Инфракрасный
теплый пол
КАМНИ В КЛЕТКАХ:
Подписная
научно-
популярная
серия
1’2017
Январь-март
Москва
Издательство
«Знание»
2017
СТРОИМ ГАБИОНЫ СВОИМИ РУКАМИ
	Какие профессии не требуют образования?
Подписная научно-популярная серия	Советы бывалого маляра Украшаем интерьер
1/2017	виниловыми наклейками Куриный бог Сергей Шульга
Январь-март Издается с 1989 г.	Оригами: искусство бумагосложен ия Как сделать итальянский сыр? Учимся считать в уме Иван-чай для здоровья и удовольствия Какой бывает головная боль?
Москва Издательство «Знание» 2017	Клеить ли на стену паутину Такая классная термодревесина
ББК 37.279
С 27
СОДЕРЖАНИЕ
К. Пашков Транспортный университет
станет флагманом....................................4
В. Степанов Все профессии важны.....................8
А. Пивоварова Топ профессий, для которых
не нужно образование................................18
И. Мельников Удобный шкаф...........................21
Малярные работы как они есть (продолжение)..........36
Советы бывалого маляра..............................45
Виниловые наклейки украсят интерьер.................46
Горит камин уютно и светло..........................49
Инфракрасный теплый пол.............................59
Камни в клетках.....................................62
В.Н. Шаламов Обрезка подмерзших плодовых деревьев...72
Золотые правила обрезки яблонь......................76
Н. Буланова Жизнь — в яйце..........................77
Искусство бумагосложения............................81
Сырозамещен ие.....................................102
На зарядку становись!..............................107
Без калькулятора...................................111
Если кровать скрипит...............................115
Иван-чай: собираем, сушим,пьем.....................119
Типы головной боли.................................123
А.И. Квитчатая, В.А. Якущенко Загар: польза и вред.126
Как лечить трещины на пятках.......................130
Что делать, если укусила пчела.....................130
ИДЕИ, СОВЕТЫ,РЕЦЕПТЫ
И нфаркт «на пороге» .............................131
Как и чем отрезать пластиковый плинтус.............131
У вас на стене паутина.............................133
Как приготовить идеальный стейк....................135
Если дымоход дымит.................................137
Кутабы за 10 минут.................................138
Как почистить бойлер...............................139
Как уничтожить черную плесень......................139
Такая классная термодревесина......................141
Устраиваем костер в... аквариуме...................142
5 простых способов отмыть духовку..................143
3404000000	ББК 37.279
©Издательство «Знание», 2017
ПИ № ФС77-67968
от 06 декабря 2016 года
Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям РФ
Главный редактор
Наталия ЗАХАРОВА
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ
ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ
«СДЕЛАЙ САМ»
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЗНАНИЕ»
ОБЯЗАТЕЛЬНА
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются
Подписано к печати 23.03.2017
Формат бумаги 70x100 1/16.
Бумага офсетная.
Гарнитура «NewtonС».
Усл. печ.л. 11,70. Уч.-изд. л. 13,81.
Тираж 2100 экз.
Цена в рознице договорная.
Заказ № 1465.
Издательство «Знание»
101990, Москва, ГСП, Центр,
Лубянский проезд, д. 4.
Телефон редакции:
(495) 691-07-42
E-mail: znanie@znanie.org
Отпечатано в АО «Первая
Образцовая типография»
Филиал «Чеховский
Печатный Двор»
142300, Московская область,
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru
E-mail: sales@chpd.ru
Тел. 8(499)270-73-59
2
Найти свою профессию
Человек, посвятивший свою жизнь любимому делу, одной профессии в наше время -
большая редкость. Люди меняют сферу деятельности, зачастую толком не зная, чем бы на
самом деле они хотели заниматься, какая работа приносила бы им большее удовольствие.
На вопрос: «Выбрали бы вы свою специальность, если бы пришлось это делать снова?»,
многие из нас отвечают отрицательно.
Между тем, стоит сделать лишь шаг в направлении своей мечты, и он может стать новой
страницей интересной жизни, полной счастья, ощущения нужности и осмысленности.
С чего стоит начать?
Сделайте паузу. Остановитесь и поразмышляйте о своей жизни в тишине, прислушай-
тесь к себе. Не беспокойтесь если вы поймете, что дело, которым вы занимаетесь, не соот-
ветствует вашим желаниям. Это только начало поиска себя.
Четко сформулируйте себе то, чем вы дорожите. Все, что считаете правильным для себя
и наиболее ценным, запишите на бумаге. Задайте себе также вопрос: «Что превратит мою
жизнь в праздник?». Это поможет вам на пути к призванию.
Научитесь прощать и отпускать. Новую жизнь надо начинать с чистого листа, оставляя
позади обиды и разочарования, слабости, ошибки, несовершенства... Без сожаления отпу-
стите прошлое и вы ощутите прилив энергии и жизненных сил для лучших свершений.
Ощутите доверие к себе и к жизни. Даже если вы не в юном возрасте, все равно сейчас
самое подходящее время, чтобы начать. Не стоит сравнивать себя с другими людьми, с
молодыми — лучше замечайте разницу между собой сегодняшним и собой вчерашним. Так
будут яснее положительные изменения.
Станьте капитаном корабля. Никто, кроме вас, не сможет раскрыть ваши затаенные та-
ланты и способности. Когда вы ощутите ответственность за данные открытия, наступит
свобода действий и обилие направлений развития. Как сказал Лев Толстой «Идеал - это
путеводная звезда. Без нее нет твердого направления, а нет направления - нет жизни» .
Не бойтесь ошибаться. Наши ошибки — это тот особый капитал, который затем пере-
растает в опыт и мастерство. Будьте к себе снисходительны. И если ваши действия не на-
носят вред окружающим, позвольте себе ошибаться. Стремясь к лучшему, каждый имеет
право на оплошности и промахи.
Наслаждайтесь процессом. Именно тогда вы сможете ощутить радость и наполненность
от того, что делаете. Результат не заставит себя долго ждать.
Будьте креативным. Творческий подход — это то, что добавит яркости будничной жизни.
Начните с самого простого: приготовьте необычный ужин, сделайте своими руками милые
подарки, чтобы удивить близких и т. д. Восторг и радость родных раскроют источники для
вашего вдохновения. Увидите, к вам будет приходить все больше и больше идей.
Ищите новые возможности. Используйте каждую минуту, любую возможность, чтобы
сделать что-то новое, чему-то научиться. Даже если это, по вашему мнению, никак не со-
ответствует вашему призванию. Однако будьте внимательны: в процессе обучения обяза-
тельно будут подсказки для следующего шага.
Приготовьтесь к неожиданностям. Быть может вы несколько невнимательны и не за-
мечаете, то что ваше призвание «лежит на поверхности». Даже если это слишком просто и
привычно, вы обязательно обнаружите это свое предназначение после активных поисков.
Прочитайте новый номер журнала «Сделай сам», он несомненно станет вам источни-
ком вдохновения и поисков своего любимого дела.
Главный редактор
Наталия Захарова
ПРОФЕССИИ
Подготовка специалистов для всех отраслей
транспорта в одном учебном заведении —
распространенная мировая практика, однако
в России такого вуза до сих пор не было.
Его создание является одним из поручений
президента РФ по итогам заседания президиума
Госсовета, и Министерство транспорта РФ уже
подготовило соответствующую программу.
О создании нового единого транспортного
вуза, его главных задачах и трудоустройстве
транспортных специалистов рассказал директор
административного департамента Минтранса
России Константин Пашков.
Константин Пашков:
Транспортный
университет
станет флагманом
«Сделай сам» 01/2017
— Когда может быть создан единый транс-
портный университет и какие функции он бу-
дет выполнять?
— В настоящее время во всех федераль-
ных органах исполнительной власти за-
вершен процесс согласования наделения
Минтранса соответствующими полномо-
чиями по данному вопросу и передачи Мо-
сковского университета путей сообщения
(МИИТ), который определен в качестве
базового вуза для создания этого универси-
тета, в Минтранс — он сейчас находится не
в прямой подведомственности Минтрансу,
а в ведении Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта.
На данном этапе степень готовности до-
кументов можно определить как достаточно
высокую. Кроме того, есть программа разви-
тия этого университета, которая согласована
РЖД, «Совкомфлотом», «Аэрофлотом», ГК
«Автодор», а также Союзом транспортников
России. Проект этой программы согласован
первыми лицами этих компаний как круп-
нейших работодателей, которые разделяют
эту идею и поддерживают необходимость
того, чтобы в Москве был создан Россий-
ский университет транспорта.
— Это рабочее название нового вуза?
— Да, Российский университет транс-
порта — это пилотное название.
— Принимая во внимание перечисленные
компании, можно ли говорить о том, что уни-
4
верситет будет готовить специалистов для
всех отраслей транспорта?
— Он будет готовить специалистов для
всех отраслей транспорта, кроме так на-
зываемых конвенционных специально-
стей — это судоводители, пилоты и иные
специальности для гражданской авиации
и морского флота, подготовка которых ре-
гламентируется международным законода-
тельством, соответствующими конвенция-
ми. Эти направления не будут затронуты, а
всех остальных специалистов по всем видам
транспорта вуз призван готовить. Но самая
главная его задача — открытие и выработка
подходов по новым специальностям, к ко-
торым относится логистика, транспортное
планирование, транспортная безопасность,
по всем межотраслевым общеинженерным
специальностям, по профилям «инженер-
экономист», «транспортное право» — всего
более 30 новых направлений. В том числе
инженеры-конструкторы транспортных
средств и механизмов (мы когда-то этим за-
нимались), транспортная медицина, пото-
му что в этой части много специфики, и со-
всем недавно, в мае, тоже было поручение
президента по авиационной медицине, есть
вопросы, связанные с морской медициной,
то есть нам нужна сегодня наука вокруг
этой темы. Плюс ко всему, мы считаем, что
он может быть головным в области учебно-
методического обеспечения учебного про-
цесса по специальностям и направлени-
ям подготовки в сфере транспорта. Кроме
того, это должен быть университет, кото-
рый начнет широко работать с иностран-
ными вузами общетранспортного профиля,
в частности с Пекинским транспортным
университетом. Кстати, надо сказать, что
общетранспортные и общеинженерные
вузы — это мировая практика.
— Будут ли в новый университет интегри-
рованы существующие транспортные вузы
помимо МИИТ, который станет базовым?
— У нас есть принципиальное решение
по Московской государственной академии
водного транспорта — ряд реализуемых в ней
специальностей перейдут в этот университет.
Мы обратились с предложением, и оно на-
ходится на предварительном рассмотрении:
мы пригласили автомобильно-дорожные
специальности вернуться в МИИТ — туда,
откуда они вышли. В целом этот универси-
тет будет открытым для всех, никакой «при-
нудиловки» не будет — это должно быть
решение ученых советов в соответствии с
законодательством. Если захотят вместе с
нами пройти этот путь — добро пожаловать,
нет — это самостоятельные вузы, которые
сами «выплывают» на рынке.
— То есть какие-то вузы смогут входить
в состав университета транспорта уже после
его создания?
— Да, безусловно, но повторюсь, конеч-
но, при поддержке такого решения ученым
советом вуза. Просто надо понимать, что
создается принципиально новая форма, ко-
торая имеет амбициозные задачи, и к уча-
стию в ней приглашаются все организации
науки и образования, которые посчитают,
что им с нами по пути.
— Получается, что помимо учебного про-
цесса вуз будет заниматься научными иссле-
дованиями?
— Это один из основных акцентов. Пред-
полагается, что это будет весь блок научно-
исследовательских работ для транспортного
комплекса, участие во всех актуальных про-
ектах. Также это кадровое и научное сопро-
вождение транспортной стратегии, выработ-
ка новых учебных программ, создание новых
учебников, общетранспортной библиотеки,
которая нам сегодня очень нужна. Укрепле-
ние диссертационных советов, которые се-
годня по отдельным специальностям наши
транспортные вузы не могут себе позволить
(в силу все ужесточающихся требований), но
в новом университете мы надеемся открыть
их по всем направлениям. Нужна и принци-
пиально новая научная повестка, например
Hyperloop, высокоскоростное движение,
новые виды транспорта и тяги. Мы пони-
маем, что наука сегодня — это конкурсная
процедура, значит, будем побеждать! Вуз
должен попасть в первые строчки рейтингов
как в России, так и за рубежом.
5
Надо ставить задачу по формированию
на этой базе международного рейтинга тех-
нических университетов в сфере транспор-
та. Нас много в мире, и у нас много особен-
ностей, большая специфичность. То есть
нам нужен флагман, нам нужен тот вуз, ко-
торый, как локомотив, потянет за собой все
отраслевое транспортное образование. Мы
считаем, что это очень важно и что вуз, ко-
торый создается, на все эти вопросы в обо-
зримой перспективе ответит. Хочу подчер-
кнуть, что это не дань моде — тема создания
этого университета обсуждается с 2010 года
на разных уровнях, в том числе к ней под-
ходили на Госсоветах, были отдельные по-
ручения руководства страны. Мы считаем,
что это созревший процесс и мы к нему го-
товы.
— То есть изначально это инициатива
Минтранса?
— Да. В системе Министерства транс-
порта сегодня есть 18 высших образователь-
ных организаций: девять железнодорожных,
шесть — морских и речных и три — авиаци-
онных. Пока речь идет о том, что только
один вуз — МИ ИТ — становится базовым и
он должен стать Российским университетом
транспорта. Если остальные вузы не примут
решение войти в его состав, нам никто не
мешает создать в нем институты по любым
отраслевым направлениям подготовки.
Это право учредителя, а учредителем будет
Минтранс. Пока же у Минтранса в прямой
подведомственности вузов нет.
— Процесс создания нового университета
потребует инвестиций?
— В первую очередь это сбор специали-
стов, консолидация ученого мира вокруг
транспортной проблематики. А дальше —
привлечь к себе внимание соответствующих
инвесторов, что будет актуально в рамках
организационно-правовой формы — феде-
рального автономного учреждения. То есть
он будет работать так же, как сейчас рабо-
«Сделай сам» 01/2017
6
ЕСЛИ ЭТОТ ВУЗ БУДЕТ
СОЗДАН, ОН КОНСОЛИДИРУЕТ
ВСЕ ЛУЧШЕЕ НАУЧНОЕ
ЗНАНИЕ В ТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ В РОССИИ И МИРЕ.
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ— ЭТО
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
КАДРЫ, КОНКУРЕНТНЫЕ
И ВОСТРЕБОВАННЫЕ
НА ТРАНСПОРТНОМ РЫНКЕ.
тают все федеральные университеты Мино-
бразования.
— То есть на начальном этапе инвестиции
не потребуются?
— Инвестиции всегда нужны, но это не
значит, что у нас где-то лежат деньги, кото-
рые завтра будут направлены. У универси-
тета есть контрольные цифры приема сту-
дентов — это бюджетное финансирование,
которое никто не отменял, оно сохранится,
но больше, чем положено по разным нор-
мативам, никто не даст. Если мы откроем в
этом вузе новые направления подготовки,
нам дадут финансирование исходя из числа
студентов, но не надо забывать, что это кон-
курсная процедура.
— Учитывая высокую степень проработки
документов, когда университет реально может
начать работу? В следующем учебном году?
— С точки зрения приема студентов на
первый курс — с 1 сентября следующего
года, не раньше. Это вопрос не одного дня,
и если посмотреть опыт создания других ву-
зов, тех же федеральных университетов, на
бумаге они создаются достаточно быстро, а
чтобы они заработали — от принятия реше-
ния до первого серьезного результата может
пройти до пяти лет. Мы считаем, что если
это решение состоится и правительство
поддержит инициативы, которые Минтранс
сейчас готовится ему передать, то это будут
решения стратегического свойства — зав-
тра ничего не изменится, но в ближайшие
пять лет можно будет говорить о каких-то
результатах.
— Профильные компании, с которыми со-
гласован проект стратегии нового универси-
тета, выражали готовность спонсировать его
создание?
— Сегодня денег, которые кто-то бы
подарил на создание вуза, ни у кого нет.
Все компании выражают готовность со-
трудничать с университетом и участвовать
в его программах, но для этого компании
это должно быть выгодно, она должна по-
нимать, что, вложив деньги, она получит
какие-то результаты.
— Например, новые кадры?
— Новые кадры, решение научных про-
блем, коллектив, который разработает
что-то новое, что улучшит жизнь бизнесу,
а главное — обеспечит бесперебойную, без-
аварийную и безопасную работу транспорт-
ного комплекса страны. Например, когда
создавались федеральные университеты,
перед ними ставились задачи в первую оче-
редь консолидации научного и образова-
тельного ресурса для того, чтобы дать сту-
дентам самое лучшее. Сегодня мы считаем,
что, если этот вуз будет создан, он консоли-
дирует все лучшее научное знание в транс-
портной отрасли в России и мире. Главный
результат — это высококвалифицирован-
ные кадры, конкурентные и востребован-
ные на транспортном рынке, если хотите,
это должны быть лучшие из лучших!
Беседовала Ксения Алейникова
http://tass.ru/opinions/interviews/3633516
7
Все профессии важны
Продолжаем серию материалов о рабочих профессиях. Наша цель -
познакомить молодых и напомнить взрослым читателям о забытых,
но вместе с тем незаменимых видах деятельности. Мы хотим показать
важное значение трудовой деятельности в современной жизни человека,
воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных
профессий.
Заточник
На любом производственном
предприятии можно встретить ра-
бочего, занимающего должность за-
точника. В его обязанности входит
доводка и заточка используемых в
производстве инструментов, назна-
чение которых — легко справляться с
резкой металла на специализирован-
ных станках.
Общая характеристика профес-
сии. Рабочий производит обработку
«Сделай сам» 01/2017
технических инструментов, а также
производит расчеты, при использовании
чертежей, справочников.
На предприятиях машиностроения и
металлообработки — производит заточку
и доводку металлорежущего инструмента
с использованием универсальных и спе-
циализированных заточных станков. С по-
мощью специальных приспособлений и
шаблонов рабочий устанавливает на станке
обрабатываемый инструмент. В зависимо-
сти от материала и характера режущей по-
верхности подбирает режим работы станка,
марку шлифовального круга, смазочные
и охлаждающие жидкости. Ведет заточку.
Опираясь на зрительную и слуховую ин-
формацию, контролирует работу заточного
станка.
Рассмотрим, что же это такое — заточка?
Заточка режущего инструмента — операция
черновой или предварительной обработки
режущей кромки только по передней по-
верхности, только по задней поверхности,
по передней и задней поверхностям. Эта
операция позволяет быстро снять слой ме-
талла и задать требуемую форму режущему
инструменту. После заточки на обработан-
ной поверхности остаются глубокие риски.
После заточки выполняются операции до-
водки и полировки для придания режущей
кромке окончательной геометрии и формы,
угла заострения, класса шероховатости.
Качество заточки зависит не только от
применяемых абразивов. В зависимости от
заточки и от вида стали, используемой для
ножа, можно получить нож, который раз-
режет кусок войлока Ю раз и затупится, а
можно и нож, который может разрезать ку-
сок войлока более ста раз.
Заточка металлорежущего инструмента
— операция, обеспечивающая надлежащие
режущие свойства инструмента путём при-
дания их рабочим поверхностям опреде-
8
ленной геометрической формы. Заточка
инструмента выполняется не только при
производстве инструмента, на инструмен-
тальном производстве, но и в течение срока
его службы по мере необходимости, по мере
затупления. Качество заточки инструмента
определяет производительность обработки
резанием и чистоту получаемых этой обра-
боткой поверхностей.
Плохо заточенный инструменточеньбы-
стро «садится», то есть теряет необходимую
геометрию режущих поверхностей и стано-
вится непригодным для использования.
Заточка металлорежущего инструмента,
изготовленного из инструментальной ста-
ли, производится шлифовальными элек-
трокорундовыми кругами, твердосплавного
инструмента — карборундовыми кругами.
Несмотря на то, что заточка резцов со смен-
ными твердосплавными пластинками не
предусмотрена, в отдельных случаях воз-
можно переточить такую пластинку, не
имеющую выкрашивания по режущей
кромке. В зависимости от формы и типа ме-
таллорежущего инструмента применяются
круги тарельчатой, чашечной или плоской
формы. Заточка инструмента производится
как с применением охлаждающей жидко-
сти, так и без неё. Использование смазочно-
охлаждаемой жидкости позволяет снижать
температуру в зоне обработки до прием-
лемой за счёт теплообмена и, достаточно
часто, за счёт парообразования. Наличие у
смазочно-охлаждающей жидкости смазы-
вающих свойств снижает трение в зоне об-
работки, фрикционный износ инструмента,
значительно снижает вероятность задира и
повреждения поверхностей обрабаты вае-
мых деталей и инструмента. В общем случае
использование такой жидкости позволяет
увеличить интенсивность технологических
процессов, производительность труда и обо-
рудования, повысить качество продукции.
Современные смазочно-охлаждаемые жид-
кости могут представлять сложные физико-
химические системы, содержать добавки и
присадки различного назначения: антикор-
розионные, противоизносные, противоза-
дирные, биоцидные и другие.
Существуют также способы безабразив-
ной заточки инструмента — электрическая
заточка (анодно-механический и электро-
контактный) и химико-механическая
шлифовка. Наибольшее распространение
получила анодно-механическая заточка и
электроэрозионная обработка. Электроэро-
зионная обработка (ЭЭО) — контролируе-
мое разрушение электропроводного матери-
ала под действием электрических разрядов
между двумя электродами, то есть обработка
через электрическую эрозию. Один из элек-
тродов является обрабатываемой деталью,
другой — электрод-инструментом. Разряды
производятся периодически, импульсно,
так чтобы среда между электродами восста-
новила свою электрическую прочность. Для
уменьшения эрозии электрод-инструмента
для разрядов используются униполярные
импульсы тока. Полярность зависит от дли-
тельности импульса, поскольку при малой
продолжительности импульса преобладает
эрозия анода, а при большой длительности
импульса преобладает эрозия катода. Поэ-
тому на практике используются оба способа
подачи униполярных импульсов: с подклю-
чением детали к положительному полюсу
генератора импульсов (т. н. включение на
прямую полярность), и с подключением де-
тали к отрицательному полюсу (т. н. вклю-
чение на обратную полярность).
После заточки инструмент подвергается
доводке, которая придаёт лезвиям и рабо-
чим поверхностям инструментов высокую
чистоту.
Заточник 5 разряда производит необ-
ходимые расчеты и самостоятельно на-
лаживает заточные станки. Использует
механическое, полуавтоматическое и авто-
матическое оборудование, измерительные
инструменты. Немногочисленные контак-
ты с коллегами по работе.
Работает в помещении, в условиях по-
вышенного шума, неблагоприятной воз-
душной среды (пыль, пары смазочно-
охлаждающих жидкостей).
Профессия имеет 2—5 разряды.
9
«Сделай сам» 01/2017
Заточник должен знать:
основы геометрии, физики, химии,
электротехники, черчения, материаловеде-
ния;
назначение и условия применения
универсального и специализированного
оборудования;
•	приемы и способы заточки металлоре-
жущего инструмента;
характеристики шлифовальных кру-
гов;
*	систему допусков и посадок, классы
точности и чистоты обработки.
Должен уметь:
•	производить технические измерения;
подбирать режим и оборудование для
заточки инструмента различного назначе-
ния, качества материала;
4 проводить заточку инструментов раз-
личной степени сложности;
4 выполнять наладку заточных станков.
Профессионально важные качества:
- нормальная острота зрения и слуха;
Л тонкая мышечная чувствительность;
’ быстрая зрительно-моторная реак-
ция;
точная зрительно-двигательная коор-
динация (на уровне движений рук);
способность к длительной концентра-
ции внимания;
4 хорошая образная память; наглядно-
образное мышление.
Близкие профессии (специальности): на-
ладчик металлорежущих станков, токарь,
фрезеровщик.
Обучение. Приобрести данную профес-
сию можно, обучаясь в профессиональных
училищах, пройдя специализированные
курсы.
Работа на заточных станках может со-
провождаться наличием ряда вредных и
опасных производственных факторов, к
числу которых относятся: электрический
ток; абразивная пыль и аэрозоли смазочно-
охлаждающей жидкости; отлетающие ку-
сочки абразивного материала и обраба-
тываемых деталей; высокая температура
поверхности обрабатываемых деталей и
инструмента; повышенный уровень вибра-
ции; движущиеся машины и механизмы,
передвигающиеся изделия, заготовки, ма-
териалы; недостаточная освещенность ра-
бочей зоны, наличие прямой и отраженной
блескости, повышенная пульсация свето-
вого потока.
Электрогазосварщик
Изделия и конструкции из металла ак-
тивно используются в строительстве, кора-
блестроении, машиностроении, промыш-
ленной отрасли и в быту. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что профессии, свя-
занные с добычей металла и изготовлением
металлических конструкций, относятся к
одним из наиболее важных и значимых спе-
циальностей. Относится к таким специаль-
ностям и профессия электрогазосварщика,
который соединяет металлические детали
в единое целое посредством сварки. Такой
специалист был и будет нужен всегда и вез-
де. Соединять металлически конструкции
очень ответственная работа, от качества
выполнения которой зависит целостность,
безопасность и долговечность зданий, ав-
томобилей, кораблей, самолетов, бытовых
приборов и т.д. Поэтому в этой профессии
особенно ценятся настоящие профессиона-
лы, которые не только умеют пользоваться
сварочным аппаратом, но и готовы нести
ответственность за качество своей работы.
10
Итак, что же это за профессия?
Электрогазосварщик — специалист, ко-
торый с помощью электрогазосварочно-
го аппарата варит разные металлические
изделия (например, узлы металлических
конструкций, детали автомобилей, трубо-
провод и т.п.). При этом он одинаково лег-
ко может выполнить сварочные работы как
электродуговой, так и газовой или плазмен-
ной сваркой.
Происхождение данной профессии вы-
зывает много споров у специалистов. По
одной из версий слово «сварка» произошло
от имени Сварога - бога кузнечного дела.
Если же верить другой версии, то за осно-
ву было взято старославянское слово «варъ»
(жара). Ну а третья версия гласит, что назва-
ние придумал В. Петров, который открыл в
1902 году электрическую дугу и указал воз-
можность для ее практического примене-
ния. С этого же времени и началась история
профессии электрогазосварщика. Следую-
щим этапом развития стал 1952 год, когда
сотрудниками Института электросварки
им. Е.О. Патона была разработана газовая
сварка. И только в 1961 году была разрабо-
тана электрогазовая сварка (ЭГС).
Обязанности электрогазосварщика. Ра-
бота электрогазосварщика включает в себя
такие умения и обязанности, как:
* чтение чертежей;
’ подготовка металлических деталей для
сварки;
г отладка сварочного оборудования (в
т.ч. установка необходимого режима на ап-
парате);
соединение металлических конструк-
ций посредством автоматической и механи-
зированной сварки;
контроль за качеством швов, сварка
которых осуществляется специалистом;
зачистка сварочных швов непосред-
ственно после сварки;
выполнение сварки тремя видами
швов: потолочным, вертикальным и гори-
зонтальным;
л резка металла с помощью резака типа
автомат или полуавтомат;
предупреждение возникновения на-
пряжений и разного рода деформаций, ко-
торые могут появиться на/в изделии в про-
цессе работы.
Кроме этих основных рабочих момен-
тов, современный специалист также разре-
зает детали необходимых размеров и форм,
наплавляет, паяет и подогревает металл.
Конечно же, имеются у этой профессии
и узкие специализации. Это в первую оче-
редь электросварщик — человек, который
сваривает с помощью ручной дуговой свар-
ки, затем газосварщик, и третья специали-
зация — газорезчик металла.
Какими личностными качествами дол-
жен обладать электрогазосварщик?
Данный специалист должен обладать
огромными техническими знаниями. А для
этого нужно иметь хорошо развитую долго-
временную память. Кроме того, человек,
желающий стать идеальным специалистом
и получить профессию электрогазосвар-
щика, должен обладать такими качествами,
как: спокойствие; внимательность; умение
концентрироваться; техническое мышле-
ние; хорошее зрение; отсутствие аллергии;
уверенность в своих действиях; аккурат-
ность; физическая выносливость; уравно-
вешенность; развитое пространственное
воображение; отсутствие вредных привы-
чек (в особенности, увлечение алкоголем);
умение работать в команде.
А теперь поговорим подробнее о про-
фессиональных знаниях и навыках, кото-
рые обязательно должен знать электрога-
зосварщик. В первую очередь —это свойства
металлов и способы их соединения, устрой-
ство сварочного аппарата и правила работы
с ним; устройство электрода, а также пра-
вила техники безопасности; требования,
выдвигаемые к качеству готового изделия;
особенности подготовки деталей для свар-
ки; методы и способы устранения допущен-
ного брака.
Известно, что более 50% сварочных ра-
бот выполняется вручную. Самая популяр-
ная - электродуговая сварка, газовой свар-
кой пользуются только в 8% случаев.
11
Новые компетенции
для ГГ-отрасли
В Санкт-Петербурге на площадке коворкинг-
центра «Точка кипения» состоялась проектная
сессия «FutureSkills: новые кадры для IT
и 1оТ». Представители Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» вместе
с российскими и международными экспертами
со стороны образования, бизнеса и органов
государственной власти провели работу
в группах, чтобы сформулировать запрос
отрасли IT-технологий на новые специальности
и спроектировать новые компетенции,
актуальные для отрасли на данный момент
и в ближайшем будущем.
По результатам проектной сессии участники
разработали проект четырех новых компетенций:
архитектор виртуальных миров, инженер «умного
дома», инженер удалённой эксплуатации систем,
а также креативную компетенцию
с предварительным названием «таке
something», модульные задания которой
предполагают сборку функционирующего
устройства в логике Интернета вещей
с использованием большого количества
оборудования и расходных материалов.
Новые компетенции будут апробированы
в рамках будущего отраслевого чемпионата
WorldSkills в сфере IT, а затем задействованы
в образовательных программах с помощью
партнёров из образовательных учреждений.
«Существует заблуждение, что что-то новое
и сверхбыстрое нужно долго приспосабливать.
По факту, все можно сделать очень быстро.
Есть примеры, когда с использованием
движка WorldSkills буквально за год, не имея
в арсенале ни одного нормативного акта,
собирают принципиально новую систему
подготовки», - сказал участник проектной
сессии генеральный директор Союза «Молодые
профессионалы» Роберт Уразов. Свою позицию
он проиллюстрировал примером разработки
компетенции «Промышленная робототехника»
совместно с Kuka Robotics: «Была сделана
принципиально новая компетенция, связанная
с программированием мобильных роботов. Это
простой пример того, что в проектировании
нужно немного отойти от нормативной рамки».
«Сделай сам» 01/2017
Преимущества профессии электрогазос-
варщика.
Практически все, что нас окружает: ме-
таллические изделия и конструкции, имеют
сварочные соединения. Это является под-
тверждением того, что профессия электро-
газосварщика является одной из самых
востребованных. Специалист, способный
качественно сварить металлические детали
никогда не останется без работы. При этом
он может выбирать ту сферу деятельности,
которая ему наиболее интересна: машино-
строение, строительство, коммунальное
хозяйство и т.д. Еще одним несомненным
преимуществом профессии электрогазос-
варщика можно смело назвать профессио-
нальные навыки, которые будут полезны
как в быту, так и для получения дополни-
тельного заработка путем оказания сва-
рочных услуг населению частным образом.
Отметим, что электрогазосварщикам спе-
циально искать дополнительный зарабо-
ток совсем не обязательно, так как уровень
заработной платы (в пределах 40-60 тысяч
рублей в месяц) позволяет ему добиться ма-
териального благополучия и без него. Хотя,
большинствоспециалистов такой специаль-
ности, подрабатывают и имеют дополни-
тельный доход, временами превышающий
основной доход.
Говоря о недостатках профессии электро-
газосварщика, прежде всего, необходимо
отметить высокий риск производственного
травматизма. Мало того, что специалисту
приходится работать с раскаленными по-
верхностями, высоким напряженим и га-
зовыми баллонами, так еще конструкции,
которые необходимо сварить, иногда плохо
закреплены. Это может стать причиной па-
дения очень тяжелой (до нескольких десят-
ков тонн) металлической конструкции и,
как следствие, несчастных случаев.
Ну и самое главное, ответственность
за качество сварных швов несет сам спе-
циалист. Ну а поскольку свариваемые ме-
таллические конструкции, чаще всего,
представляют собой своеобразный кар-
кас, от которого зависит безопасность и
12
целостность всего сооружения, здания или
трубопровода, то можно смело говорить о
том, что на электрогазосварщике лежит от-
ветственность и за долговечность дома или
коммунальных сетей.
Die можно получить профессию электро-
газосварщика?
Получить профессию электрогазосвар-
щика можно тремя способами. Во-первых,
в профильном колледже или техникуме,
которые, кстати, имеются практически в
каждом городе России, по специальности
«Сварщик электросварочных и газосвароч-
ных работ» или «Наладчик сварочного и га-
зоплазморезательного оборудования».
Во-вторых, на специальных курсах газо-
электросварщиков, которые, как правило,
находятся в специальных учебных центрах.
Сроки обучения устанавливают специали-
сты, преподающие в учебных центрах.
В-третьих, устроиться на работу уче-
ником опытного электрогазосварщика,
который на практике обучит всем прему-
дростям этой профессии. Отметим, что дан-
ный способ, подойдет скорее тем людям,
которые уже имеют «за плечами» средне-
специальное или высшее образование. В
противном случае специалист полностью
лишает себя любых перспектив на карьер-
ный рост.
Электросварочные работы производят-
ся в специальном помещении — кабине,
свободная площадь которой (без оборудо-
вания) должна быть не менее 4 м2, а высота
— 1,8—2 м. Для улучшения вентиляции сте-
ны кабины не доводят до пола на 15—25 см.
Пол делают плотным, прочным, огнестой-
ким, нескользким, малотеплопроводным
(кирпичный, цементный и др.).
Над сварочными установками, располо-
женными на открытом воздухе, устанав-
ливают навесы. Если навесы отсутствуют,
электросварочные работы во время дождя
или снегопада немедленно прекращают.
Для защиты от излучений сварочной
дуги рабочее место сварщика с трех сторон
ограждают переносными щитами или шир-
мами, изготовленными из тонкого железа,
фанеры (с соответствующей огнестойкой
пропиткой) или брезента.
Резкое изменение яркости сварочной
дуги вредно влияет на органы зрения, по-
этому рабочее место должно освещаться
искусственным и естественным светом.
13
Внутри помещений, где работают электро-
сварщики, помимо общей обменной обору-
дуют местную вытяжную вентиляцию. Кро-
ме того, желательно применять местные
подвижные отсосы, укрепляемые на специ-
альных передвижных штативах.
Предохраняют глаза и лицо от излучения
сварочной дуги щитком или шнеком со спе-
циальными светофильтрами в зависимости
от силы сварочного тока. Светофильтры с
наружной стороны закрывают бесцветны-
ми стеклами, которые по мере загрязнения
металлическими брызгами заменяют новы-
ми. Работать с поврежденными светофиль-
трами или щитками запрещается. Люди,
работающие с электросварщиком, должны
пользоваться масками или очками со спе-
циальными светофильтрами.
К выполнению электросварочных работ
допускаются лица, достигшие 18-летнего
возраста, признанные годными к данной
работе медицинской комиссией, прошед-
шие специальное обучение безопасным
методам и приемам производства работ,
инструктажи по безопасности труда и про-
верку знаний по электробезопасности и
имеющие квалификационное удостовере-
ние.
Поступающий на работу должен пройти
вводный инструктаж по безопасности тру-
да, производственной санитарии, оказанию
доврачебной помощи, пожарной безопас-
ности, экологическим требованиям, усло-
виям работы и первичный инструктаж на
рабочем месте, о чем должны быть сдела-
ны записи в соответствующих журналах с
обязательной подписью инструктируемого
и инструктирующего. Ежегодно у электро-
сварщика должна проводиться проверка
знаний им требований безопасности с над-
лежащим оформлением протоколов. Жен-
щины к производству электросварочных
работ внутри емкости (котлах, цистернах,
баках) не допускаются.
Сварщик обязан выполнять только ту
работу, которая разрешена администраци-
ей, и при условии, что безопасные способы
ее выполнения ему известны, и иметь не
«Сделай сам» 01/2017
ниже II квалификационной группы по тех-
нике безопасности.
Профессия сварщик достаточно опасна.
Однако риск получить ожог или травму бу-
дет минимальным, если соблюдать правила
безопасности в работе. Необходимо также
использовать средства индивидуальной за-
щиты, предназначенные для данной про-
фессии. Это защитные очки, специальная
маска, спецодежда из особого материала с
пропиткой и рукавицы. Они всегда защитят
от ожогов, которые могут вызвать искры или
сама сварочная дуга. Помимо этого необ-
ходимо тщательно подготавливать участок
металла для осуществления сварки. Соблю-
дая это требование к технике безопасности
можно подстраховать себя от неожиданных
последствий. Ведь неизвестно, как может
повести себя ржавый металл при сварке или
металл с окрашенной поверхностью. Перед
работой лучше зачистить и обезжирить ра-
бочую поверхность.
Кроме того, сварщик приступив к ра-
боте, не проверив исправность своего сва-
рочного аппарата, сильно рискует. Это не-
обходимо делать не только в начале, но и в
конце смены. Большинство ожогов и пора-
жений электрическим током у людей этой
профессии возникает из-за неисправности
используемого оборудования.
Стеклодув
Стеклодув — это мастер, создающий из-
делия из разогретой стеклянной массы с
помощью выдувания и других приёмов. Это
специалист стекольной промышленности,
умеющий обрабатывать разогретую массу
стекла. Удерживая на конце стеклодувной
трубки необходимое количество расплав-
ленного материала он успевает, до момен-
та его застывания, создать изделие нужной
формы. При вращении трубки стекло дово-
дится до такой консистенции, при которой
возможно его сглаживание и выравнива-
ние. Затем, при помощи резиновой груши,
мастер нагнетает в стеклянную массу воз-
дух, добиваясь получения ровного пузыря с
14
желаемой толщиной стенок. Из этого пузы-
ря и формируется нужное изделие — ваза,
бутылка, колба, стеклянная игрушка.
Первые стеклодувные мастерские по-
явились в эпоху Средневековья, хотя само
стекло известно человечеству с незапамят-
ных времен. По сути, это кварцевый песок с
различными добавками. Нагретый до очень
высокой температуры, он превращается в
жидкость. При застывании смеси и полу-
чается прозрачный или полупрозрачный
твердый материал — стекло. Используется
оно настолько широко, что только перечис-
ление областей его применения заняло бы
целую страницу. И мастера, изготавливаю-
щие из него изделия, имеют специализа-
ции: стекольщики, зеркальщики, стеклоду-
вы. В Древнем Египте стекло изготовлялось
на природной соде, добываемой в долине
Нила. Египтяне придумали первую стекло-
дувную трубку — на древних рисунках уче-
ные обнаружили изображение стеклодува,
выдувающего круглый сосуд.
Первая фабрика по изготовлению сте-
клянных новогодних игрушек появилась в
Германии в 1848 году. Технология изготов-
ления елочного шара сохранилась и по сей
день. Первые елочные игрушки на Руси де-
лали из соломы, лучинок, тряпок, цветных
ленточек, позднее — из бумаги, картона и
фольги. Их производством занимались спе-
циальные картонажные мастерские. Сте-
клянные украшения вошли в моду лишь в
середине XIX века.
Особенности профессии. Как указывает
название профессии, стеклодув выдувает
стекло через специальную трубку, создавая
всевозможные полые предметы: посуду,
вазы, шары и пр. Однако этим ремесло сте-
клодува не исчерпывается, о чём свидетель-
ствует большое количество инструментов,
которыми он пользуется для формирования
изделия: ножницы разных форм, щипцы,
гладилка, сошки, металлический косарик.
Стекло плавят в стекловаренной печи
или с помощью газовой горелки.
Техники выдувания могут применяться
разные.
Ручное выдувание в формы позволяет
создавать изделия, схожие одно с другим.
Например, лабораторные колбы.
Стеклодув набирает на кончик стекло-
дувной трубки расплавленное стекло, выду-
вает пузырь и начинает формовать его, по-
стоянно вращая трубочку и формует стекло
в деревянных или металлических формах.
Свободное выдувание заключается в
свободном формовании изделия.
Стеклянные предметы, выполненные
путём свободного выдувания, называют
также гутным стеклом (иногда называют
гутенским, от немецкого hutte — гута, сте-
клодувная мастерская).
Через трубку выдувается расплавлен-
ный шар. Его подправляют деревянными
брусками, щипцами. То, что получилось,
снимают с трубки и помещают на железный
стержень («понтий» ) и продолжают обра-
ботку. При необходимости мастер раскры-
вает верх или раскатывает нижнюю часть,
вытягивает, гнёт, режет вязкое стекло с по-
мощью специальных инструментов.
Нет двух совершенно одинаковых пред-
метов, выполненных таким образом. Для
них характерны тонкие стенки и прозрач-
ность.
Прессовыдувание. Будущее изделие
сначала формуют в пресс-форме, а затем в
горячем виде — воздухом. Изделия полу-
чаются более толстостенными, менее про-
зрачными. Но этот способ позволяет соз-
дать на них рельефные украшения.
Итак, изделие сформировано. Дальше
- отжиг. Так называют нагревание до 530-
580°С с последующим медленным охлаж-
дением. При быстром и неравномерном
охлаждении после формования в стекле воз-
никают остаточные напряжения, которые со
временем приведут к тому, что изделие раз-
рушится само собой, без видимых причин.
Отжиг позволяет уменьшить эти оста-
точные напряжения и сделать стекло долго-
вечным.
Как говорят сами стеклодувы, стекло —
это живая субстанция. И только мастерство
может сделать его послушным.
15
Применение ремесла. В прошлые годы
труд стеклодувов применялся на промыш-
ленных предприятиях, например, в фарма-
цевтике, где нужно было запаивать ампулы с
лекарством. Теперь многие промышленные
процессы полностью автоматизированы, а
стеклодувы в первую очередь нужны там,
где делается ставка на нестандартность.
Стеклодувы могут специализироваться
на разных изделиях, однако, это всегда руч-
ная работа. Стеклодувы-выдувальщики соз-
дают с помощью выдувной трубки и газовой
горелки елочные игрушки, неоновые лам-
пы. Такие специалисты до сих пор весьма
востребованы. Стеклодувы-аппаратурщики
создают стеклянные приборы для лабора-
торий, фармацевтических фирм и т.п.слой.
Стеклодувы-художники — эксклюзивные
произведения: рюмки, сувениры, вазы,
плафоны.
Вредность. Близость к огню и раскалён-
ному стеклу вынуждает быть особенно со-
бранным, тщательно соблюдать технику
безопасности.
Например, при выдувании ёлочного ша-
рика раскалённый стеклянный пузырь мо-
жет лопнуть, и тогда стекло разбрызгивается
и попадает на руки, оставляя мелкие ожоги.
Работа стеклодува относится к разряду
вредных: целый день на ногах, в мастерской
обычно жарко и шумно от вытяжки. Стекло
становится податливым, когда накалено до
1300°С. Кварцевое стекло требует ещё боль-
шего нагрева — 2000°С.
В мастерской может использоваться сте-
кловаренная печь и печь для отжига, кото-
рые излучают жар. В большом цеху печей
может быть несколько. Но и газовая горел-
ка серьёзно нагревает воздух. К тому же ма-
стеру приходится целый день смотреть на
её пламя. А сам процесс выдувания связан с
напряжением лёгких. Например, стеклодув
на фабрике ёлочных игрушек может выду-
вать до 250 шаров за смену.
В производстве стекла основными ком-
понентами являются: кварцевый песок,
сода, известняк и доломит, а также различ-
ные добавки, в числе которых и мышьяк.
При варке стекла мышьяк испаряется, и
это дополнительный фактор риска, несмо-
тря на обязательную вытяжку. У стеклодува
при работе руки всегда находятся на весу и
с годами может развиться болезнь кистей.
От ежедневной работы с огнем портится
зрение. Поэтому стеклодув имеет право на
досрочную пенсию, хотя многие мастера не
спешат уходить.
Важные качества. Профессия стекло-
дува немыслима без способности к кро-
потливому труду. Необходимы также гла-
зомер, хорошая координация движений,
художественный вкус — наглядно-образное
«Сделай сам» 01/2017
мышление, креативность и так называемое
чувство расплавленного стекла, хорошее
зрение, точность, усидчивость, четкая ко-
ординация движений, быстрая реакция,
внимание, эмоциональная устойчивость.
Также нужна физическая выносливость.
Проблемы сердечнососудистой системы,
гипертония, болезни легких, астма, высо-
кая степень близорукости — это противопо-
казания к работе стеклодува.
Знания и навыки. Стеклодув должен
знать свойства стекломассы, понимать тех-
нологию производства стекла, устройство
выдувной трубки, уметь пользоваться ею и
другими инструментами. Он должен вла-
деть способами выдувания, уметь дозиро-
вать стекломассу.
Многие навыки приходят только с опы-
том. Например, умение по виду пламени
горелки определять, достаточна ли темпе-
ратура для расплавления стекла.
Die научиться данной профессии? Пред-
приятия часто обучают своих стеклодувов
сами. Также некоторые мастера проводят
платные курсы в собственных мастерских.
Молодому специалисту предстоит освоить
основы технологии производства стекла,
узнать о свойствах стекломассы, научиться
разбираться в устройстве выдувной трубки
и усвоить правила пользования инструмен-
тами и приспособлениями, применяемыми
в работе.
Начинающий специалист должен знать
приемы и способы выдувания стеклоиз-
делий, методы дозировки стекломассы.
Нелишними окажутся и знания о мерах
по предупреждению и устранению брака
в работе. Большое значение имеет знание
техники безопасности: ведь работать пред-
стоит с огнем и расплавленным стеклом.
Производство стеклодувных работ связа-
но с пользованием открытым пламенем,
поэтому при невнимательной работе всегда
имеется угроза возникновения пожара, осо-
бенно, если мастерская использует бензин
или керосин в качестве горючего.
Перед началом работы мастерская долж-
на быть тщательно проветрена и только
после этого можно зажигать горелки. Не-
обходимо регулярно проверять резиновые
соединения горелок и газопроводов на утеч-
ку газа. То же относится к различным кар-
бюраторным устройствам при пользовании
бензином в качестве горючего средства.
Особое внимание нужно уделить во-
просам вентиляции стеклодувного цеха.
Совершенно ясно, что в результате работы
паяльных горелок в помещении скапли-
вается большое количество не полностью
сгоревшего газа, вредного для здоровья.
Кроме того, в плохо вентилируемом по-
мещении сильно повышается температура.
Воздух в мастерской должен быть чистым,
но нельзя допускать сквозняков, во избе-
жание простуды работников, а также в це-
лях сохранения только что изготовленных
и еще горячих изделий. Струи холодного
воздуха, попадая на горячие изделия, мо-
гут вызвать их растрескивание и посечку
стекла.
Вытяжные вентиляционные трубы ре-
комендуется располагать у потолка мастер-
ской. Принятое в ряде мест устройство вен-
тиляционных колпаков непосредственно
над каждым из стеклодувных столов неце-
лесообразно, так как при обработке круп-
ных изделий колпак может явиться поме-
хой для мастера.
Мастерскую желательно организовать в
помещениях, окна которых выходят на се-
вер, так как солнечные лучи очень мешают
работе. Даже стеклодув с хорошим зрени-
ем плохо видит изделие в пламени, если на
него падают солнечные лучи.
При работе с искусственным освещени-
ем (вечером) следует пользоваться общим
для всего помещения освещением (лампы,
установленные под потолком). Лишь в не-
которых случаях — при тонких работах и
работе с впайкой металлов — рекомендует-
ся пользоваться местным освещением (на-
стольные лампы).
Владимир Степанов
Продолжение в следующем номере
http://www.bovuna.ru/purok / l.html
17
Топ профессий,
для которых не нужно
образование
КОГДА РЕБЁНОК ИЛИ
ПОДРОСТОК НЕ ХОЧЕТ
УЧИТЬСЯ, ЕГО ПУГАЮТ
РАБОТОЙ ДВОРНИКА.
НО НА СВЕТЕ ЕСТЬ
МНОГО ПРОФЕССИЙ,
ДЛЯ КОТОРЫХ
ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ НУЖНО, ВЕДЬ
НА ТАКОЕ ДАЖЕ НЕ УЧАТ.
«Сделай сам» 01/2017
Чтобы найти интересные профессии,
на которые возьмут без диплома, были
просмотрены многие сайты для поиска
работы. Некоторые вакансии, на которых
можно работать без специального
образования, оказались настолько
крутыми, что хоть сейчас отправляй
резюме.
Работа за еду
Первая группа профессий, для которых
корочки не нужны, связана исключительно
с природным талантом. Чтобы стать дегу-
статором, нужны чувствительные рецепто-
ры и любовь к еде. Самые привлекательные
вакансии связаны со сладким и тем, чем это
сладкое запивать.
Дегустатор тортов
Кондитерская фабрика Кристофа Лаер-
манса искала человека, который способен
съесть 2,5 кг сладкого в день. Для трудоу-
стройства требовалась медицинская книж-
ка и отсутствие аллергии, а компания дава-
ла зарплату, скидку на продукцию фабрики
и оплачивала абонемент в спортзал.
Тестировщик чая
Тестировщик чая (tea taster) — это че-
ловек, который пробует чай. Такие сотруд-
ники нужны, когда компания собирается
закупать партию товара: они определяют,
насколько качественный чай предлагают
поставщики. А для этого приходится ездить
в Индию, Африку, Китай и вообще во все
страны, производящие чай.
Тестировщик пьёт чай и после закупок:
проверяет, не изменился ли вкус после
транспортировки и упаковки на фабрике.
Требования к кандидату бывают такие:
первое — любить чай, второе — иметь опре-
делённую физиологическую чувствитель-
ность, способность определять терпкость и
ароматность. Надо отметить, что зарплаты
высокие: профессия эта редкая.
Наталия Сторожева, генеральный ди-
ректор кадрового агентства «Перспектива»
18
— В России на профессию нигде не учат,
поэтому компания сама набирает людей и
отправляет учиться за границу. Дальше тре-
буется только опыт и ещё раз опыт.
Работа за путешествия
Не всем дано быть дегустаторами, если
на вкус чай из пакетика не отличается от
редкого рассыпного чая из листочков. Что-
бы податься в путешественники, нужно
куда меньше природных данных, было бы
желание.
Менеджер по туризму
Довольно распространённая вакансия,
для которой специальное образование не
нужно. Как раз такая «черновая» работа в
туризме и станет заменой любому универ-
ситету.
Плюс работы — возможность ездить в
специальные ознакомительные туры, ко-
торые проводятся, как правило, не в сезон.
Минус — низкая начальная заработная пла-
та, но есть возможность развиваться и ста-
новиться экспертом по направлениям.
Ольга Евстратова, коммерческий ди-
ректор компании «Карибский клуб»
- Менеджер общается с клиентами,
изучает предложения отелей и гидов в раз-
ных странах и делает так, чтобы ожидания
клиентов совпадали с возможностями при-
нимающей стороны.
Директор по отдыху
Это, видимо, высшая стадия развития
менеджера по туризму. Компания One to
Trip предлагает всем желающим старше
18 лет с загранпаспортом и сносным ан-
глийским поездить по миру, выполняя чу-
мовые задания. Потом обязательно отчиты-
ваться о поездке, но не начальству, а всему
миру: рассказывать подробности и давать
советы подписчикам компании.
Профессиональный путешественник
Вакансия, похожая на директора по от-
дыху: требуется человек со знанием англий-
ского, загранпаспортом, активный и общи-
тельный.
Дарья Ребенок, основатель Grabr
— Путешественнику нужно было до-
ставлять грабы (заказы наших пользовате-
лей), общаться с заказчиками и проводить
с ними интервью, вести блог о выгодных
покупках за рубежом, советах и опыте на-
ших пользователей, создавать контент для
наших соцсетей и помогать другим путеше-
ственникам.
Дополнительный пункт в требованиях к
вакансии — любовь к шопингу. Нужен че-
ловек, для которого «Чёрная пятница» не
название фильма ужасов, а событие года.
Работа за интерес
Заработок на хобби — это не только
мыло варить и торты на заказ печь. Есть и
неожиданные варианты.
Автомобильный штурман
Об этой профессии рассказал Роман
Герасимов, штурман команды «ФОН БЕТ
Trophy-Team», автор и ведущий проекта
«Автоспорт в лицах».
— Чтобы стать штурманом, надо сначала
попасть на ближайшие соревнования кем
угодно: зрителем, чтобы понять, нравится
ли вам этот вид автоспорта, помощником
судьи, чтобы узнать организацию гонки из-
нутри, пилотом, если у вас есть свой авто-
мобиль. Главное — понять, что вы готовы
всё это вытерпеть.
В трофи-рейдах штурман — это «глаза»
экипажа, именно он знает, куда надо ехать,
а также следит за временем, приборами и
работает со спортивными документами.
Кроме того, в случае, когда машина застря-
нет, штурман работает с электрической ле-
бёдкой, домкратом и лопатой, чтобы выта-
щить автомобиль.
На начальном этапе нужно изучить при-
боры навигации, правила проведения со-
ревнований, термины и инструменты. Важ-
но работать над физической подготовкой,
потому что двигаться по болотам тяжело.
Оплата работы штурмана сначала можкт
быть небольшой, она зависит от опыта и
репутации каждого конкретного специа-
листа. Выдающихся представителей могут
19
«Сделай сам» 01/2017
заметить крупные спортивные команды
и взять на постоянную работу. Занятость
у штурмана эпизодическая, обычно по
выходным, когда чаще проходят трофи-
рейды. То есть можно совмещать с другой
работой.
Профессия без названия
Это работа для тех, чьё хобби — бездель-
ничать.
Александр Малафеев, HR-директор
компании «Срочноденьги», рассказывает:
«Пару месяцев назад один из моих друзей
в Facebook обнародовал вакансию в рам-
ках своего социологического проекта. На-
звания для этой вакансии он так и не смог
придумать, потому что основная функцио-
нальная обязанность этой должности за-
ключалась в том, что нужно целый день
сидеть за пустым офисным столом и ниче-
го не делать. Нужно было понять, сколько
выдержит такую пытку за деньги обычный
среднестатистический гражданин, а также
какова его мотивация. Скажу сразу, что от-
кликов было достаточно».
Король вечеринок
В апреле 2016 года мобильное приложе-
ние JoyME искало кандидата на должность
«Король вечеринок». Обязанности: знать
всё о развлечениях, модных показах, кросс-
фите, гонках и тусовках Москвы. Король
вечеринок должен был посещать все эти
мероприятия (хотя это не всегда просто),
заводить знакомства и привлекать пользо-
вателей приложения, а заодно искать пар-
тнёров для дальнейшего развития бизнеса.
Образование не имело значения, а вот спо-
собность пройти любой фейсконтроль была
нужна.
Работа, которая помогает
Есть такая профессия — людям помо-
гать. Например, присматривать за живот-
ными, пока в отъезде хозяева, выгуливать,
если владельцы заняты, вычёсывать и даже
учить собаку говорить. С подборкой таких
профессий помог сервис YouDo.com, где
часто ищут необычных помощников:
•	Человека, который подружит кота и пса.
•	Ответственного мужчину, который будет
три раза в день напоминать, что пора пить
лекарства.
•	Весёлую девушку, которая сыграет роль
второй половинки перед родственниками
на семейном вечере.
•	Меломана, который сможет составить
оригинальный плей-листс комментариями.
•	Усидчивого человека, который дособирает
большой пазл.
И это не считая стандартных просьб о
том, чтобы занять очередь или помочь с
уборкой. Карьеру в такой сфере вряд ли сде-
лаешь, но если вы любите помогать людям,
то почему бы на этом ещё и не заработать.
Поддержка в трудной ситуации
Специалисты по подбору персонала
учатся сразу «в полях», где им приходится
оценивать людей. Обычно HR-менеджер
работает с соискателями. Но иногда требу-
ется HR «наоборот».
Елена Сенцова, менеджер по кадрам ком-
пании «СТС Групп», рассказывает: «„СТС
Групп“ специализируется на аутсорсинге и
лизинге персонала, а также аутстаффинге.
На наших объектах распространён вахто-
вый метод работы. Вахта длится 45, 60 дней
и больше — по выбору человека. Затем тру-
довое соглашение с ним закрывают.
Этим занимаются сотрудники необыч-
ной профессии — менеджеры по работе с
уволенными. Менеджер по работе с уво-
ленными — это секретарь наоборот. Он
провожает вахтовиков в отпуск и делает
процесс максимально комфортным. Поз-
же обзванивает людей, предлагает про-
должить сотрудничество. Такая забота даёт
плоды: более половины специалистов воз-
вращаются».
Работать менеджером по уволенным
можно без образования. Основные требо-
вания к таким специалистам — позитивный
взгляд на жизнь, общительность, умение
устанавливать контакт с обладателями даже
самого сложного характера.
Анастасия Пивоварова
https://lifehacker.ru/20l7/02/20/professii-hez-obrazovaniya/
20
Vnnfii-iuiM шиягК устройств°ивиАы
Л |Ци V П DI г! Ш 1x0 v|y встроенной мебели
Изготовление встроенной мебели является традиционным
увлечением домашних мастеров. Каких только конструкций
они не придумали! Действительно, встроенная мебель удобна.
Она - встроенная мебель — удобна по
многим причинам. Во-первых, ей можно
заполнить все пустоты и ниши, превратив
их в удобное хранилище вещей.
Во-вторых, встроенная мебель эконо-
мична - ведь обычно хотя бы две стены у нее
есть, а для внутренней обшивки применение
дорогих материалов не обязательно. Вну-
тренние поверхности могут быть выполнены
из фанеры, тонких листов любого обшивоч-
ного материала. Во многих случаях внутрен-
ние поверхности самодельных встроенных
шкафов просто оклеены обоями.
В-третьих, на изготовление внутренних
частей встроенной мебели годятся остатки
старой мебели.
Встроенная мебель - это не только
шкафчики в нишах. Встроенные шкафы в
прихожей, пристеночные шкафы, шкафы-
перегородки, антресоли и шкафы-купе —
все это встроенная мебель.
Наличие встроенной мебели снижает
потребность в различных шкафах, которые
могут быть заменены универсальными эле-
ментами различного назначения. Большая
часть одежды и белья размещается во встро-
енных шкафах или гардеробных помещени-
ях, соответственно оборудованных.
В последнее время в этой группе выде-
лился новый класс — шкафы-купе.
По существовавшей классификации к
встроенной мебели у нас относили встро-
21
енные и антресольные шкафы. Их устанав-
ливали в жилых и общественных зданиях
в специально отведенных местах: нишах и
коридорах, используя в качестве боковых
стенок и крышек внутренние стены здания.
В жилых домах применялась сборная
встроенная мебель с унифицированными
элементами щитовой и каркасной кон-
струкции.
Создание и установка встроенной мебели
не представляет особого труда, особенно се-
годня, когда нет проблем с фурнитурой и от-
делочными материалами. Для отделки мож-
но применять различные материалы: шпон
из древесины ценных пород, покрытый за-
тем лаком; древесноволокнистые плиты или
фанеру, панели из современных материалов.
Можно применить для отделки ткань или
кожу, инкрустировать металлами.
Можно изготавливать внешние панели
буквально из подручных средств — если вы
сделаете щиты из планок, дощечек или пла-
стиковых панелей - будет не только хоро-
шо, но еще и неповторимо.
Дверные блоки шкафов и антресолей
бывают одно- и двупольные. Над дверны-
ми проходными проемами устанавливались
двупольные антресоли. Блок шкафной две-
ри состоит из коробки и полотна. Коробку
делали и делают теперь из древесины хвой-
ных пород. Полотна дверных шкафов и ан-
тресолей, боковые стенки изготовляют из
щитов со сплошным или мелкопустотным
заполнением, или из древесностружечных
плит толщиной 16 или 19 мм, или из ла-
минированной древесностружечной пли-
ты. Для изготовления щитов применяют
древесноволокнистые плиты марок Т или
ТС или фанеру марки СК. Можно предло-
жить и другие варианты - использование
для щитов стеновые панели, сайдинг, пане-
ли МДФ и даже панели ламинированного
пола. Пусть вас это не пугает. На самом деле
внешний вид таких изделий, особенно с
применением профилей, молдингов и кан-
тов соответствует самым высоким стандар-
там, а изготовление таких дверей гораздо
менее трудоемко, чем изготовление щито-
вых дверей традиционным способом.
В качестве заполнителя полотен дверок
используют деревянные бруски (рейки),
полоски фанеры или твердой ДВП (древес-
новолокнистой плиты), спиральные струж-
ки или бумажные соты. Видимые кромки
полотен дверок, боковых стенок или других
деталей облицовывают строганым шпоном,
кромочным пластиком, поливинилхлорид-
ным профилем или обкладками из древеси-
ны лиственных пород, тонированными под
цвет поверхности изделия.
Антресольные блоки по конструкции
аналогичны дверным (шкафным).
«Сделай сам» 01/2017
Рис.1. Схемы встроенных шкафов:
перегородок (а) и пристенных (6), блокируемых из готовых секций;
перегородок (в) и пристенных (г) универсально-сборных шкафов
22
Рис.2. Стационарные универсально-
сборные секционные шкафы
щитовые (а) и каркасные (6)
Шкафы встроенные мон-
тируют у стен в нишах поме-
щений, а вместо ненесущих
перегородок делают шкафы-
перегородки и часто исполь-
зуют их не только с одной,
но и с двух сторон. Особый
интерес приобретают шкафы-
перегородки при создании
квартир свободной планиров-
ки. Их можно монтировать как
между жилыми комнатами,
так и между жилой комнатой
и кухней.
Отделения шкафов-
перегородок могут быть по
фронту разделены на два от-
деления, каждое из которых
обращено в одну из смеж-
ных комнат или помещений.
Шкафы-перегородки в квар-
тирах со свободной плани-
ровкой можно переставлять.
Такие шкафы устанавливают
на покрытие пола. Шкафы-
перегородки в квартирах с
постоянной планировкой
устанавливают на основание
под пол, что повышает зву-
коизоляцию шкафов. Для
повышения звукоизоляции
ш кафов- перегородок сты ки,
образующиеся при монтаже
сдвоенными стенками, закры-
вают раскладками. После уста-
новки шкафов-перегородок
зазор между шкафом-
перегородкой, потолком и
Рис.З. Схема примыкания шкафа-перегородки
а - в квартирах с постоянной планировкой, б - в квартирах со
свободной планировкой; 1, 6,10,15 - доборные элементы,
2, 3, 7, 9,12,14 - монтажные бруски, 4 - основание под пол,
5 - плинтусы, 8 - конопатка, 11 и 16 - уплотняющие прокладки,
13 - пол
стенами помещения закрыва-
«Сделай сам» 01/2017
ют доборными элементами. При установке
шкафов-перегородок в квартирах с посто-
янной планировкой к стенам и потолку зда-
ния и стенкам шкафа-перегородки крепят
монтажные бруски, а образуемый зазор за-
крывают доборными элементами. Для по-
вышения звукоизоляции помещений стыки
заделывают конопаткой.
При установке шкафов-перегородок в
квартирах со свободной планировкой мен-
тажные бруски крепят к стенкам шкафа-
перегородки. К доборным элементам
крепят уплотняющие прокладки, повыша-
ющие звукоизоляцию помещений. У осно-
вания шкафов-перегородок ставят общий
плинтус.
24
Шкафы-перегородки, разделенные по
фронту на два отделения, имеют более вы-
сокие показатели звукоизоляции по срав-
нению со шкафами-перегородками, не
имеющими разделительной задней стенки.
В таких шкафах-перегородках дополни-
тельной преградой для звука служит разде-
лительная задняя стенка.
Компоновка встроенных шкафов и
шкафов-перегородок различными функ-
циональными отделениями разнообразна.
Эти отделения могут служить для книг, по-
суды и других предметов обихода, для пла-
тья, белья, постельных принадлежностей,
туалетных принадлежностей, для видео— и
аудиозаписей, аппаратуры прослушивания
и просматривания, телевизоров и компью-
теров, для напитков (бары), секретеры, для
различных мелких предметов, приема пищи
(откидные столы), откидные спальные ме-
ста, для различных хозяйственных предме-
тов, и других устройств.
Встроенная мебель может быть спро-
ектирована и сделана в любом помещении
квартиры. Естественно, наличие встро-
енных шкафов, шкафов-перегородок,
шкафов-купе позволяет исключить массу
предметов передвижной мебели, которые
становятся просто лишними.
По конструктивным решениям встроен-
ную мебель подразделяют на универсально-
разборную, секционную, каркасную и сме-
шанной конструкции.
Универсально-разборные мебельные
изделия этого типа состоят из ограничен-
ного количества плоскостных элементов
и ящиков. Сочетание этих элементов дает
возможность собирать различные по свое-
му характеру и назначению встроенные
шкафы, шкафы-перегородки и шкафы-
купе. Причем число вариантов шкафов
практически не ограничено. Вертикальные
и горизонтальные плоскостные элементы
являются общими для смежных отделений.
Внутреннее устройство шкафов зависит от
функциональных потребностей обитателей
квартиры. Они состоят из плоскостных эле-
ментов, ящиков и полуящиков, элементов
добора, крепежных элементов и направля-
ющих (металлических или пластмассовых).
Плоскостные элементы подразделяют
на вертикальные и горизонтальные стенки,
а также дверки, которые бывают распашны-
ми, раздвижными, откидными или подъем-
ными.
Секционные встроенные шкафы состоят
из отдельных шкафов-секций, блокируемых
друг с другом по вертикали и горизонтали.
Внутреннее устройство секций преду-
сматривается функциональными требова-
ниями. Секции могут быть различного кон-
структивного решения, а также разборными
и неразборными.
Составные элементы секционных встро-
енных шкафов состоят из секций с осте-
кленными дверками (дверки распашные,
раздвижные и подъемные), секций с глу-
хими дверками (распашные, раздвижные,
подъемные и откидные), секций с ящика-
ми, доборных и крепежных элементов.
Каркасные встроенные состоят из эле-
ментов каркаса, плоскостных элементов
и ящиков. Сочетание этих узлов и деталей
позволяет собирать различные по своему
назначению шкафы. Вертикальные и гори-
зонтальные конструктивные узлы являются
общими для двух смежных отделений. Этот
вид шкафов имеет следующие особенно-
сти:
—	рамки каркаса устанавливают в распор
между полом и потолком, закрепляя специ-
альными домкратами;
—	на каркасе крепят двери, полки и т. п.;
-	боковые стенки имеют рамочную кон-
струкцию;
-	дверки навешивают в коробках.
Рамки и коробки являются несущими и
обеспечивают пространственную жесткость
конструкции.
Составные элементы встроенных шка-
фов каркасной конструкции состоят из сле-
дующих частей: элементов каркаса (рамок
или отдельных брусков), плоскостных эле-
ментов (стенок вертикальных и горизон-
25
тальных), дверок (распашных, раздвижных,
подъемных и откидных), ящиков и полу-
ящиков, доборных элементов, крепежных
элементов, домкратов.
Рамки и коробки
Рамки изготовляют из отдельных бру-
сков, соединяя их между собой угловыми
и срединными вязками или скрепами (бру-
сковые рамки), а также фрезерованием за-
готовок плит — щитовые рамки. Рамки мо-
гут иметь один или несколько средников. В
зависимости от нагрузок, действующих на
рамки, бруски рамок соединяют сквозными
и несквозными шипами. Из-за неодинако-
вой усушки древесины вдоль и поперек во-
локон выступающие наружу торцы шипов
и проушин в рамках с течением времени
становятся заметными. Это надо учитывать
при конструировании рамок с облицован-
ными кромками и применять соединения, у
которых торцы шипов не выходят на обли-
цовываемую поверхность, например соеди-
нения на «ус».
При конструировании рамок, не исполь-
зуемых в готовом изделии в напряженных
конструкциях, детали рамок соединяют, как
правило, скобами. Надо заметить, что сое-
динение скобами является промежуточным
в технологическом процессе изготовления
рамки и прочность соединения должна обе-
спечивать выполнение той или иной техно-
логической операции.
Щитовые рамки требуют меньших тру-
довых затрат, чем рамки, изготовленные с
помощью шиповых клеевых соединений.
Щитовые рамки из облицованных древес-
ностружечных плит применяют для дверок
мебели. Обязательным условием конструи-
рования таких рамок является использова-
ние отходов, полученных при фрезеровании
просвета рамки. Из этих отходов изготовля-
ют детали ящиков, полки.
Необходимо учитывать, что при фрезе-
ровании просвета рамки из древесностру-
жечных плит нельзя получить острые углы
без дополнительной ручной обработки.
«Сделай сам» 01/2017
Углы без ручной доработки должны быть
скругленными.
Просветы рамок заполняют филенками
из древесноволокнистой плиты, фанеры
или стеклом. Филенки вставляют в паз, фи-
ленки и стекла — в четверть (рис. ниже) или
крепят с двух сторон штапиками. Штапики
закрепляют шурупами или шпильками.
Филенку, вставленную в паз, нельзя вы-
нуть из рамки.
Коробкам и н азы вают констру кти вн ые
элементы, состоящие из обвязочных де-
талей со средниками и без средников. В
коробках средники в зависимости от их
расположения называют вертикальными
или горизонтальными импостами. Высота
обвязочных деталей коробки должна быть
больше ее толщины, в противном случае
получается рамка.
Детали коробок изготовляют из древе-
сины и плит. В зависимости от назначения
коробок применяют различные соединения
деталей.
Для установки в коробках заглушин,
дверных полотен, переплетов в брусках ко-
робок формируют четверти, галтели, пазы.
Ящики, полки и другие
выдвижные конструкции
В столярно-мебельных изделиях вы-
движные ящики, полуящики и полки слу-
жат для хранения различных вещей. Из-
готавливают их из древесины, древесных
материалов или пластмасс.
По конструкции ящики, полуящики и
полки, изготовляемые из древесины и дре-
весных материалов, подразделяют на сто-
лярные и гнутоклееные. Полуящики отли-
чаются от ящиков только высотой передней
стенки: ее высота у полуящиков составляет
0,3—0,6 высоты боковых стенок. Конструи-
ровать ящики, полуящики и полки необхо-
димо с учетом их установки в конкретных
изделиях.
Столярные ящики и полуящики пред-
ставляют собой коробку, состоящую из
26
четырех стенок (передней, двух боковых,
задней) и дна. Конструктивно они могут
различаться способом соединения перед-
ней и боковых стенок. В основном приме-
няют ящики и полуящики с соединением
передней и боковых стенок на шип прямой
открытый, на шкантах и на шип «ласточкин
хвост». Задние и боковые стенки соединяют
на шип прямой открытый или на шкантах.
Передние стенки изготовляют из древесины
хвойных и лиственных пород, столярных и
древесностружечных плит, боковые и за-
дние — из древесины хвойных и лиственных
пород. Распространены стенки из древеси-
ны хвойных пород, оклеенные с двух сторон
шпоном, что позволяет использовать при
изготовлении ящиков низкосортную древе-
сину. Толщина боковых и задних стенок со-
ставляет 10—12 мм, передних — 16—19 мм.
Донья изготовляют из фанеры или твер-
дых древесноволокнистых плит. Толщина
доньев составляет 3—5 мм. Их вставляют в
пазы боковых и передних стенок, отобран-
ные на глубину, равную половине толщины
боковых стенок, на расстоянии 8—10 мм от
нижней кромки. К задней стенке дно кре-
пят внакладку шурупами с шагом 150 мм,
гвоздями или скобами с шагом 100 мм.
Гнутоклееные ящики и полуящики со-
стоят из гнутоклееных деталей боковых и
задних стенок, дна и боковых стенок и уни-
версальных.
Гнутоклееную деталь склеивают из трех
или пяти слоев шпона с взаимно перпен-
дикулярным расположением волокон.
Гнутоклееную деталь также изготовляют из
твердой древесноволокнистой плиты тол-
щиной 3 мм, оклеенной с двух сторон шпо-
ном. Радиус изгиба детали должен быть не
менее 35 мм.
Материалы для остальных частей ящика
те же, что и для столярного ящика. Гнуто-
клееные детали соединяют с остальными
частями ящика различными способами. На-
пример, в гнутоклееной детали можно вы-
брать продольные пазы, в которые вставить
дно из фанеры. Затем собранный таким об-
разом блок вставляют в пазы, отобранные в
передней стенке. Выступающие на 4—5 мм
наружу шипы дна закрывают П-образным
пластмассовым или деревянными полозка-
ми, которые ставят на клею.
Применение универсальных гнутоклее-
ных деталей позволяет изготовлять раз-
личные по размерам ящики и полуящики,
сохраняя одну и ту же конструкцию гну-
токлееной детали. Например, измеряя по
ширине размеры дна, передней и задней
стенок, можно получить серию различных
по ширине ящиков. Донья соединяют с
гнутоклееными деталями пластмассовыми
соединительными планками.
Ящики и полуящики с применением
гнутоклееных деталей обладают меньшей
жесткостью, чем столярные, поэтому изго-
товлять их шириной более 600 мм и высо-
той более 150 мм не рекомендуется.
В процессе эксплуатации ящики и по-
луящики воспринимают силовые нагруз-
ки от хранящихся предметов. Наибольшие
нагрузки приходятся на соединения дна со
стенками и передней стенки с боковыми в
ящиках и полуящиках письменных столов.
При конструировании ящиков и полуящи-
ков прочность этих соединений определяют
опытным путем, воздействием статической
нагрузки на соединения.
Для определения прочности соединения
дна со стенками ящик или полуящик уста-
навливают на ровную поверхность, затем
дно нагружают так, чтобы центр тяжести
грузов находился на расстоянии 1/3 длины
ящика, полуящика от места соединения дна
с передней стенкой. После каждой ступени
нагружения фиксируют видимые дефекты
разрушения: вырыв дна, смятие материалов
дна, вырыв шурупов, гвоздей. Нагрузку, со-
ответствующую двум последним ступеням
нагружения, выдерживают 10 мин. Затем
центр тяжести грузов перемещают так, что-
бы он находился на расстоянии 1/3 длины
ящика или полуящика от места соединения
дна с задней стенкой и фиксируют видимые
дефекты разрушения.
Полки столярные и гнутоклееные. Сто-
лярные и гнутоклееные полки конструи-
27
руют выдвижными и стационарными.
Выдвижные устанавливают в основном в
отделениях столярно-мебельных изделий,
предназначенных для хранения белья. Та-
кие полки представляют собой плиту или
гнутоклееный элемент с бортиком, пре-
дохраняющим вещи от сползания, когда
полки выдвигают или задвигают. Высота
бортика должна быть не менее 30 мм. Для
удобства пользования полки имеют ручки
или изогнутую переднюю часть, заменяю-
щую ручку.
Стационарные полки в процессе эксплу-
атации испытывают значительные нагрузки
от действия массы хранящихся на них пред-
метов. Если жесткость недостаточна, полки
могут прогнуться. Величина прогиба зави-
сит от величины нагрузки, действующей на
полки, места приложения нагрузок, кон-
струкции полок и их размеров.
В зависимости от расположения на них
предметов на полки действуют равномер-
но распределенные и сконцентрированные
нагрузки. Максимальный прогиб полки бу-
дет в месте, наиболее удаленном от опор, на
которые опирается полка.
Стационарные полки в основном изго-
товляют из древесностружечных плит тол-
щиной 16—19 мм, облицованных шпоном
или пленками. Испытания полок из об-
лицованных древесностружечных плит на
изгиб показывают, что прогиб полок при
установке на них нагрузки постепенно уве-
личивается и при снятии нагрузки не исче-
зает полностью. Такое явление называется
остаточной деформацией, которая зависит
от пластических (упругих) свойств материа-
лов, применяемых в конструкции полок.
Прогиб полки из древесностружечных
плит, облицованных шпоном, возрастает
с увеличением их длины. В зависимости
от назначения максимальная длина полок
составляет (мм): для хранения книг — 900,
1000; белья - 1000, 1200; посуды - 900, 1000;
головных уборов и обуви — 1100, 1200. Пер-
вый размер дан для полок из древесностру-
жечных плит толщиной 16 мм, второй — из
тех же плит толщиной 19 мм. Длину полок,
«Сделай сам» 01/2017
облицованных пленками, уменьшают в
среднем на 10 %.
Если длина полок в соответствии с усло-
виями эксплуатации мебельных изделий
должна быть больше рекомендуемых, то для
уменьшения прогиба полок необходимо:
-	предусмотреть большую толщину по-
лок за счет двухслойной их облицовки шпо-
ном;
-	ввести конструктивные упрочнения в
виде наклеек из древесины на кромки плит,
ребер жесткости;
—	уменьшить расстояния между опо-
рами полок с помощью дополнительных
переставных регулируемых по высоте опор
в виде стоек, опорных планок, прикрепляе-
мых к задней стенке изделия, на которые
полки опираются дополнительно;
-	применить для изготовления полок
материалы с более высоким модулем упру-
гости.
Крепления и петли
В разборных изделиях мебели особое
значение имеют съемные петли. Этот вид
петель подразделяется на пятниковые и
карточные.
На рис. 4. показана пятниковая петля
с остановом (а). Петля состоит из верхней
и нижней карт, применяется для навески
больших дверей шкафов. Для ее установ-
ки не требуется отборки галтели в боковых
стенках и соответствующей обработки зад-
ней кромки двери.
Для более плавного открывания двери
рекомендуется верхнюю и нижнюю кром-
ки двери несколько скашивать к кромке
притвора, так как в процессе эксплуатации
дверь несколько опускается. Скашивание
производят в пределах допускаемых от-
клонений от номинального размера длины
двери.
На рис. 4. позиции в, г, д, е - это петли
пятниковые, применяемые для различных
видов распашных или откидных дверей.
Соединения на карточных стационар-
ных петлях применяют обычно в нераз-
28
борных изделиях мебели. Двери, навешен-
ные на съемных карточных петлях, легко
снимаются и навешиваются без примене-
ния какого-либо инструмента. Карточные
съемные петли по своей конструкции под-
разделяются на прямые и угловые и приме-
няются в зависимости от назначения.
На рис. ниже показаны различные кон-
струкции карточных прямых и угловых
съемных петель для трельяжных створок
и дверей шкафов, тумб, изделий кухонной
мебели.
На следующем рис. изображены парт-
ные и ломберные односерьговые петли двух
размеров: большие и малые, а также двух-
серьговые. Эти петли применяют в основ-
ном для вкладышей обеденных раздвижных
столов с вкладными крышками, а также для
обеденных столов с раскладными крышка-
ми. Большие двух-серьговые и односерьго-
вые петли применяются для откидных кла-
панов школьных парт.
Петли торцовые применяют для тех же
изделий, кроме парт.
Преимущество торцовых петель по срав-
нению с партными состоит в том, что они
устанавливаются на кромке сопрягаемых
элементов и поэтому малозаметны на по-
верхности изделия.
Сувальдные петли применяют для соеди-
нения двух половинок вкладышей обеден-
ных раздвижных столов. Первая петля за-
метна на поверхности полукрышек, вторая
малозаметна, так как ее карты привернуты
к кромкам сопрягаемых элементов. Для их
установки требуются соответствующие вы-
борки гнезд в кромках полукрышек.
Петли неразъемные карточные имеют
различное назначение, к ним относятся и
рояльные. Рояльная петля можем изготов-
ляться трех типоразмеров в зависимости от
ширины карты. Петли изготовляют толщи-
ной 0,8-1 мм. Имеющийся на карте жело-
бок конструктивно необходим, как ребро
жесткости. Эти петли применяют для рас-
пашных и откидных дверей.
Интерес представляет группа унифици-
рованных петель (рис. 4.). Из двух штампо-
ванных заготовок А и Б при помощи про-
колов под ось вращения и гибок можно
изготовить различные элементы петель.
Рис. 4. Универсальные петли
29
«Сделай сам» 01/2017
Путем всевозможных сочетаний из-
готовленных элементов можно собирать
большое число вариантов. Такие петли уни-
версальны, так как их можно применять для
различных видов распашных и откидных
дверей, в том числе устанавливаемых в про-
ем и накладных.
Шкафы-купе
В принципе ничего нового в конструк-
тивном отношении в шкафах-купе нет. Не-
которые отмечают как главную особенность
шкафов-купе — раздвижные двери. Шкафы-
купе можно привести как пример успешной
идеи на основе давно известных технологий.
Шкаф-купе не требует дополнительного ме-
ста для открывания дверей, и в ряде случаев
это чрезвычайно удобно. Шкаф-купе зани-
мает всю стену — от стены до стены и от пола
до потолка, и выполняет роль гардероба-
кладовки в прихожей. Остается только ра-
ционально использовать это огромное хра-
нилище. Заметим, что и фасадную часть
шкафа мы можем оформить так, как нам за-
хочется, — она может не только не уступать
лицевой части традиционной мебели, но и
значительно превосходить ее в эстетическом
отношении. В оформлении фасадной части
шкафов-купе используются современные
материалы в любом сочетании.
Ценность представляет и сама идея,
шкаф-купе можно поместить практически
в любом месте квартиры, и везде он будет
выглядеть органично и уместно. Соответ-
ственно комплектуется и внутреннее на-
полнение шкафа — ящики, полки, вешалки,
другие емкости и приспособления, помо-
гающие наиболее рационально хранить са-
мые разные вещи.
Шкаф-купе может быть библиотекой,
альковом, элементом детской комнаты,
ванной или душевой.
Как отмечалось, раздвижные двери не
требуют дополнительного пространства
при открывании, а поскольку изготавлива-
ется и моделируется шкаф индивидуально,
установить его можно где угодно: в коридо-
ре, кабинете, прихожей, спальне, гостиной,
в любой нише.
Основой раздвижных дверей являет-
ся система скольжения, состоящая из ро-
ликов, встроенных в металлическую раму
(профиль), и треков, по которым движется
дверь. Есть два вида профилей: алюминие-
вые и стальные. Они отличаются друг от
друга степенью деформации. Стальные си-
стемы слишком тонкие, поэтому они легче
деформируются. Толщина стального обрам-
ления зависит от веса двери. Шкафы-купе
со стальными профилями достаточно проч-
ны и надежны, а при правильной эксплуа-
тации прослужат очень долго. Но чтобы
двери не «играли» в стальном обрамлении,
их размер не должен превышать установ-
ленных норм, связанных с жесткостью та-
ких профилей. Для алюминиевых систем не
существует подобных ограничений, но они
ощутимо дороже.
Системы скольжения различаются так-
же по принципу крепления роликов.
Самый распространенный способ кре-
пления — нижний. Его суть заключается в
том, что дверь в раме со встроенными роли-
ками движется по металлическим направ-
ляющим, прикрепленным к дну шкафа.
Ролики с шарикоподшипниковым меха-
низмом считаются самыми надежными в
своем классе. Такие системы бесшумны,
потому что пластиковые ролики покрыты
тефлоном. От попадания пыли механизм
защищает надежный корпус. В отличие от
старых систем с пластиковыми колесами,
роликовые выносят большие нагрузки.
При верхнем типе крепления использу-
ются только верхние направляющие. Эта
система абсолютно бесшумна, но имеют-
ся проблемы с установкой, потому что по-
толки не всегда ровные, так что могут воз-
никнуть перекосы. Удобнее устанавливать
двери с верхним типом крепления в корпус-
ных шкафах-купе. В современных системах
скольжения применяются специальные
амортизирующие пластиковые пружины,
поэтому возможность возникновения пере-
косов практически сведена к нулю.
30
Оформление фасада шкафа-купе зави-
сит от конструкции. Алюминиевые профи-
ли выдерживают большую нагрузку, поэто-
му дизайн дверного полотна может сочетать
разные материалы (стекло, зеркала, дерево,
ДСП) в любых комбинациях и конфигура-
циях.
Для дверей со стальным профилем при-
меняется меньшее количество отделоч-
ных материалов, а в композициях должны
быть только горизонтальные линии. Уро-
вень деформации таких систем зависит от
жесткости металла и конструкции. У нас
используют стальные профили западного
производства. Не очень дорогие и доста-
точно качественные, но они позволяют ис-
пользовать только 8-миллиметровые ДСП,
возникают ограничения двери по размеру.
Максимальная ширина — 91,2 см, а высота -
242 см. Для дверного полотна большего раз-
мера используются более жесткие профили.
Есть конструкции, выдерживающие двер-
ные полотна длиной до 2,75 м и шириной
до 1,2 м из импортной 10-миллиметровой
ДСП. Для более сложных проектов реко-
мендуется применять алюминиевые про-
фили.
Характерно, что сама идея шкафа-купе
как мебельного изделия для определен-
ной квартиры и конкретного места в ней
не стоит на месте, а развивается. Причем
развивают ее производители комплектую-
щих к шкафам. Так, до недавнего времени
шкафы-купе нельзя было перемещать в
пределах квартиры или комнаты. Это была
мебель стационарная, что считалось су-
щественны м недостатком ш кафов- ку пе.
Сегодня эта проблема перестала существо-
вать: любой шкаф-купе можно без особых
потерь разобрать и заново собрать в другом
месте. Понятно, что домашнему мастеру
это новшество мало что дает, так как он
сам проектирует изделие и сам воплоща-
ет идею в жизнь. Тем не менее, саму идею
перестановки шкафа с места на место сто-
ит взять на заметку, нельзя исключать при
необходимости возможность перестановки
своего детища. А возможность перестанов-
ки должна учитываться как условие еще на
стадии проектирования.
Наиболее эффектно выглядят шкафы-
купе, занимающие пространство между
двумя стенами. При этом создается единая
поверхность, позволяющая основное вни-
мание уделить оформлению дверей. Что
можно назвать еще одним положительным
качеством шкафов-купе, так это возмож-
ность использовать для их декоративного
оформления самые разнообразные мате-
риалы: стекло, зеркала, комбинации самых
разных материалов - натуральных, искус-
ственных, дерева, металла и т. д. Во всех
случаях выбор материала остается за вами.
Если в шкафу будут храниться книги, иде-
альным вариантом будет стекло, в каких-то
случаях лучше будут смотреться открытые
полки, а двери с зеркалами идеально под-
ходят для гардеробных и в помещениях,
где необходимо визуально расширить про-
странство.
Шкафы-купе многофункциональны.
Во всяком случае, выбор, который пред-
лагают производители комплектующих
впечатляет разнообразием. Шкафы по-
могают не просто задействовать ранее пу-
стовавшие углы и ниши, т.е. скрыть их, а
использовать пустовавшее пространство с
наибольшей выгодой. Важно спроектиро-
вать самый подходящий шкаф, в котором
будут предусмотрены все вероятные по-
требности. Например, можно установить
подсветку, карусельные вставки, опускаю-
щиеся турникеты, полочки, ящички и т. п.
Что-то из этого можно сделать и самому, а
что-что, возможно, практичнее купить в
готовом виде.
При проектировании шкафа-купе надо
учитывать возможность размещения в нем
бытовой техники, их можно также сочетать
с любой корпусной мебелью, а также встро-
енной мебелью.
Выбор цвета и тона определяется поме-
щением, в котором изделие будет стоять. Все
знают, что, например, в комнате с окном на
юг предпочтительны холодные тона боль-
31
«Сделай сам» 01/2017
ших поверхностей. Если окна смотрят на
север, выбирают теплые краски.
Можно предположить, что читатель,
принявший решение сделать дома шкаф-
купе, не станет мастерить все детали соб-
ственными руками, что-то придется при-
обрести в магазине, и это будет правильный
поступок. Часть фурнитуры разумно при-
обрести в готовом виде. Что покупать, а от
чего лучше всего отказаться?
Условно шкафы-купе (комплектующие)
можно разделить на три класса. Наиболее
дешевые комплекты: фурнитура и треки
шкафов, обрамление двери из стали, а двер-
ное полотно из 16-миллиметровой ДСП.
Ролики в таких комплектах из пластика.
В класс повыше входят двери с профи-
лем из тонкостенного прессованного алю-
миния. Здесь применяется и более тонкая
ДСП (10-16 мм). Ролики с шарикоподшип-
никами, поэтому их скольжение более мяг-
кое и бесшумное.
Наиболее высокое качество изделий в
третьей группе. Это двери с алюминиевым
профилем. Для их изготовления использу-
ются плиты, покрытые натуральным шпо-
ном. В оформлении дверей применяют
стекла, устойчивые к сильным ударам, зер-
кала для прочности крепят к панелям.
Известные различия в качестве фурни-
туры есть в комплектации «начинки» шка-
фа. Например, для крепления полок можно
использовать невидимые крепежи или, на-
оборот, очень даже видимые. Что выбрать и
купить или сделать самому? На эти вопросы
ответить может только читатель.
Производители шкафов предлагают
комплекты, в которые входят пластиковые
ролики без подшипников, алюминиевые
направляющие и инструкция по сборке.
Дверь в системе «сделай сам» двигается по-
верху, снизу стоят ограничители (чтобы при
движении полотнище не болталось). В этих
комплектах используется обычно панель из
ДСП.
Не рекомендуется делать полки проле-
том более 900 мм - это приводит к ее про-
гибу. Все раздвижные конструкции требуют
очень точного исполнения корпуса мебели:
малейший перекос приводит к ускоренному
износу или поломке механизмов.
Еще одно ограничение связано с длиной
направляющих. Хотя промышленность и
выпускает направляющие длиной до 6 ме-
тров, внести их в квартиру целиком прак-
тически невозможно. Так что для создания
длинного шкафа понадобится несколько
секций, в месте стыковки которых возни-
кает вертикальная технологическая перего-
родка, без которой в этом случае не обой-
тись.
О материалах. Какому отдать предпочте-
ние — ДВП средней плотности или МДФ?
С ДВП мы более или менее знакомы, а об
МДФ знаем меньше.
МДФ - это продукт совершенствования
сухой технологии производства ДВП, ма-
териал производят из сухих древесных во-
локон. Плиты МДФ отличаются большой
прочностью, предназначены для изготов-
ления мебели. Плиты влагостойки, хорошо
переносят температурные колебания. Учи-
тывая последнее качество, из МДФ делают
мебель для кухонь, поскольку этот материал
не деформируется под воздействием пара.
По влагостойкости и прочности плиты
МДФ опережают древесину, к тому же стоят
гораздо дешевле.
МДФ покрывают искусственным и нату-
ральным шпоном, ПВХ, термореактивной
пленкой, а так же ламинатом самых разных
цветов. МДФ, облицованные ламинатом,
служат дольше.
В России МДФ производят с 1997 года.
Древесностружечные плиты
В настоящее время это самый популяр-
ный материал. Главные достоинства ДСП
- низкая стоимость и простота обработки.
ДСП делают из прессованной крупной дре-
весной стружки с добавлением в качестве
связующего вещества термореактивной
синтетической смолы. Наличие гидрофо-
бизирующих, антисептических и других
добавок обуславливает прочность и долго-
32
вечность материала. Качество ДСП зависит
от степени обработки поверхности. Перво-
сортные плиты должны быть отшлифованы,
на поверхности не должно быть царапин и
других механических дефектов, пятен раз-
личного происхождения, края должны быть
ровными, толщина плит 10—26 мм.
Плиты, из которых делают мебель, обя-
зательно проверяют на содержание фор-
мальдегида.
Одно из достоинств ДСП - прочность,
не уступающая натуральной древесине.
Плиты легко обрабатываются, несмотря на
большую плотность. Для изготовления ме-
бели ДСП облицовывают ламинатом, ме-
ламином, шпоном, покрывают лаком или
мелкодисперсной стружкой.
Кое-что о терминах, применяемых в сре-
де специалистов по шкафам-купе. Вот не-
которые специальные слова и выражения.
Фальшь-панель — это декоративная пла-
стина, которая используется для увеличе-
ния высоты шкафа. Ее фактура и цвет, как
правило, такие же, как и у дверей.
Цоколем называют опорные планки, на
которые устанавливается шкаф. Цоколь мо-
жет быть не несущим, а только декоратив-
ным элементом.
Профиль — это вертикальное обрамле-
ние дверей.
Т^ек - направляющая (рельса).
Меламин — декоративное, водостойкое и
механически прочное покрытие.
МДФ — плита, изготовленная методом
прессования вакуумным способом деревян-
ной пыли. При ее производстве не исполь-
зуются эпоксидная смола и фенол, вредные
для здоровья человека.
Раскладка - накладное украшение.
Филенка — отделочная плита с выпуклым
рисунком.
Совсем не обязательно делать шкаф-купе
цельным. Как и в конструкции встроенного
шкафа, вместо задней стенки, боковых па-
нелей, дна или крыши можно использовать
стены, пол и потолок комнаты. Это удешев-
ляет изделие и упрощает работу.
Раз уж речь пошла об экономии средств,
заострим внимание на том, что двери в
шкафах-купе изготавливаются не только из
гладкой отделочной плиты, но также из «фи-
ленки», стекла, зеркала, они могут однород-
ными и комбинированными (верх — стекло
или зеркало, низ - ДСП и др. варианты).
Конечно, в домашних условиях зеркало не
сделаешь, так что за него придется платить,
дверь может оказаться дороговатой.
Какие именно двери нужны, зависит
от того, где устанавливается шкаф и что
предполагается в нем хранить. Скажем, в
небольшом помещении будут уместны зер-
кальные полотнища, они зрительно расши-
рят комнату или прихожую. Если в шкафу
будут храниться книги, быстрее всего надо
будет поставить двери стеклянные. В гости-
ной потребуются открытые полки для ви-
део- и аудиоаппаратуры, компакт-дисков,
телевизора.
Это простые варианты. Возможны и
более смелые. Скажем, шкаф для платья
и белья переходит в кровать, затем в пись-
менный стол, книжный шкаф. Какая-то
часть этого сооружения может выполнять
роль межкомнатной перегородки. Это уже
не шкаф-купе, а блок встроенной мебели,
позволяющий рационально использовать
пространство, создающий действительно
современную квартиру. Разумеется, при
разработке таких проектов необходимо
учитывать расположение стен, дверей, окон
и отопительных приборов.
«Начинка» шкафа-купе. Внутреннее
устройство и оснащение шкафа-купе, ка-
ким его предлагают фирмы, отличается от
привычного. Это традиционные полки и
ящики из ДСП разной конструкции. Если
покупать, то выбирать придется только
конструкции, но не размеры ящиков, пото-
му что размеры, как правило, стандартные.
Так что если условия квартиры позволяют
сделать узкий шкаф-купе, заказать малень-
кие выдвижные ящички не получится.
Интерес представляют сотовые элемен-
ты, предлагаемые поставщиками, — это
всевозможные корзины и полки из стали с
виниловым покрытием. Эти емкости обе-
33
спечивают циркуляцию воздуха в шкафу,
позволяют быстро находить то, что нужно.
Достоинство таких элементов еще и в том,
что при необходимости их можно снять, а
в шкаф-купе поставить крупногабаритную
вещь.
Производители мебельной фурнитуры и
аксессуаров предлагают разнообразие про-
дукции: опускающиеся турникеты, кару-
сельные вставки для обуви, автоматические
выключатели мебельных ламп, бесшумные
системы выдвижения и многое другое.
Очевидно, рационально будет не отка-
зываться от традиционных полок, а сочетать
их с сотовыми элементами. Такой вариант
особенно подходит, если шкаф-купе будет
служить не только в качестве бельевого.
Выдвижные ящики из ДСП служат
обычно для хранения ручного инструмента,
некоторых бытовых и кухонных принадлеж-
ностей, а в сотовых корзинах складывают,
например, белье для стирки, в другой части
шкафа устанавливают штангу для плечиков
и хранят одежду. В верхней части, имеющей,
возможно, отдельные дверцы складывают
старые вещи, чемоданы и др.
Функциональные размеры изделий ме-
бели зависят от размеров человеческого
тела и предметов обихода, которыми поль-
зуется человек. Эти размеры учитываются
при проектировании мебели.
Отделение для платья. В этом отделении
размещаются пальто, платья и костюмы.
Расстояние от оси штанги до пола отделе-
ния при хранении пальто и платьев долж-
но быть не менее 1400 мм, а при хранении
костюмов - не менее 900 мм, расстояние от
пола помещения до оси штанги - не более
1900 мм. Ширина отделений должна быть
не менее 550 мм.
Для встроенных шкафов отделения по
высоте могут быть одноярусными и двухъя-
русными. В этом случае расстояние от пола
помещения до оси штанги второго яруса
должно быть не более 2450 мм. (Шкафы-
купе будут рассмотрены отдельно ниже.)
Размещение одежды может быть парал-
лельным или перпендикулярным фасаду
«Сделай сам» 01/2017
отделения. При размещении одежды пер-
пендикулярно фасаду отделения штанга
должна быть выдвижной, глубина отделе-
ния должна быть не менее 400 мм.
Отделение для белья. Размещение бе-
лья может быть продольным на одну, две
или три стопки и поперечным на одну или
две стопки. Белье может размещаться в
ящиках, полуящиках или на полках. При
устройстве выдвижных полок следует де-
лать их с задним бортиком высотой не ме-
нее 50 мм. При хранении белья на полках
рекомендуется пользоваться специальны-
ми коробками из картона (контейнеры для
белья). Расстояние между полками должно
быть не менее 200 мм. Для удобства поль-
зования глубину ящиков и полуящиков для
хранения белья необходимо делать не бо-
лее
200 мм, а для хранения мелких предме-
тов - не более 100 мм. Расстояние ящиков
и полуящиков для белья от пола помеще-
ния должно составлять не более 1250 мм.
Полку для головных уборов следует рас-
полагать на расстоянии от пола не выше
1950 мм.
В отделениях для платья на дверях с вну-
тренней стороны или снаружи крепят зер-
кала. Расстояние от пола до верхней кромки
зеркала должно быть 1650—1750 мм, шири-
на зеркала - не менее 350 мм, а длина не
менее 400-1000 мм (соответственно при от-
ражении по пояс или во весь рост).
Для пользования зеркалом туалетных
тумб или столов размеры их решают в каж-
дом отдельном случае, исходя из требова-
ний к этим предметам.
Отделения для книг делают с учетом того,
что книги бывают различного формата.
Наиболее массовые издания имеют разме-
ры 140-160 х 210-230 мм. На полках книги
можно размещать в один или два ряда. При
расположении книг в два ряда рекомендует-
ся помещать их на полках с уступом (на раз-
личной высоте). В отделениях с перестав-
ными полками шаг перемещения должен
составлять не менее 50 мм.
Отделения для хранения посуды. Посуду
34
в основном хранят на полках. Глубина по-
лок должна быть для чайной посуды 250 мм,
для столовой от 300 до 400 мм. Расстояние
между полками или высота отделений соот-
ветственно 240; 300 и 350—400 мм.
Ящики и полуящики для хранения сто-
ловых приборов следует делать не менее
следующих размеров: высота 60 мм, шири-
на 230 мм и длина 260 мм. В ящиках могут
быть устроены перегородки для раздельно-
го хранения вилок, ножей и ложек, прибо-
ры можно хранить и в специальных лотках с
перегородками.
Для хранения одного комплекта столо-
вого белья (скатертей, столовых полотенец)
ящики или полуящики должны быть разме-
ром не менее: высота 100 мм, ширина
350 мм, глубина 260 мм.
Ящики и полуящики должны разме-
щаться от пола помещения на высоте не бо-
лее 1250 мм, а полки - не более 1700 мм.
Столы. В комбинированных шкафах —
передвижных, секретерах, а также в стацио-
нарных встроенных шкафах имеются раз-
личные откидные двери и столы, вкладные
крышки и приставные столы для приема
пищи, работы, установки телевизора и др.
аппаратуры. Функциональные размеры для
любого из перечисленных вариантов оди-
наковы и должны отвечать необходимым
удобствам.
Место для приема пищи. Высота плоско-
сти стола от пола должна составлять 720—
760 мм, расстояние от пола до царгово-
го пояса не менее 610 мм. Размеры, зани-
маемые человеком за столом, равны 500 х
300 мм.
Эти размеры необходимы для расчета
размеров проектируемых обеденных сто-
лов.
Место для работы. Высота верхней пло-
скости письменного стола или заменяюще-
го его изделия должна быть в пределах 720-
760 мм, высота до царги или надколенного
ящика не менее 610 мм, расстояние между
тумбами или другими элементами опор не
менее 520 мм. Место, занимаемое челове-
ком за столом, 750—400 мм. Для откидных и
вставных крышек допускается 600 х 400 мм.
Расстояние от кромки откидной крышки до
шкафа (тумбы) в секретерах должно быть не
менее 350 мм.
Ширина ящиков и полуящиков для
хранения письменных принадлежностей
должна быть не менее 250 мм, глубина не
менее 350 мм, высота ящиков и полуящи-
ков не менее 80 мм, для наружных ящиков
под крышкой - 60 мм. Ящики, находящие-
ся под крышкой, или верхние ящики тумб
рекомендуется оборудовать подвижными
лотками с перегородками для хранения ка-
рандашей, кнопок и других мелких пись-
менных принадлежностей.
Место для установки телевизоров. Высо-
та плоскости, на которой устанавливается
телевизор, должна составлять 300—720 мм,
размеры в плане 400-600 мм. При установ-
ке телевизора в нишу высота ниши должна
быть не менее 600 мм.
Илья Мельников
http://www.e-reading.cluh/bookreader.php/1018278/Melnikov_-_
VstroennayamebeL htrnl
35
ПРОДОЛЖЕНИЕ
как они есть

О:
....
i
>s
(О
§
d
О
36

одолжаем тему малярных
юкрасочных работ, начатую
|рошлом номере нашего
риала. В этот раз речь
~ кет о технике окрашивания
коративной обра
остей в
к
ТЕХНИКА
ОКРАШИВАНИЯ
ЛАКОКРАСОЧНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ
Окраску известковыми, клеевыми и ка-
зеиновыми красками можно и даже нужно
(для лучшей адгезии с основанием) произ-
водить по влажным поверхностям. Поэтому
после последней огрунтовки, тут же присту-
паем к нанесению красящих составов, не
оставляя времени на полное высыхание по-
верхности. Краску наносим в один-два слоя
в зависимости от качества окрашиваемой


поверхности и от однородности покрытия,
полученного после первой окраски.
Воднодисперсионные (водноэмульсион-
ные) краски хотя и не боятся воды, но для
лучшего сцепления с основанием их лучше
наносить на просушенную поверхность.
Окрашивание производим в один-два слоя.
Загустевшую краску можно разбавить водой
до рабочей консистенции, не боясь навре-
дить ее качеству.
Для масляных красок вода в процессе ра-
боты — злейший враг, поэтому наносим их
только на хорошо просушенные поверхно-
сти. Густотертую краску доводим до рабочей
консистенции на рабочем месте. Краску, го-
товую к применению, перед окрашиванием
тщательно перемешиваем, но... Если после
вскрытия банки с готовой масляной кра-
ской вы обнаружите сухую пленку, переме-
шивать не спешите (но и выбрасывать ее не
стоит) — наличие пленки говорит о том, что
краска долго хранилась и успела расслоить-
ся с образованием нескольких слоев: осадка
из пигмента и наполнителя на дне банки,
краски с низким содержанием пигмента в
средней части, над ним — слой пленкообра-
зующего материала — олифы и сверху — эта
самая сухая пленка. Чтобы довести такую
краску до рабочего состояния, пленку акку-
ратно вырезаем ножом (как фольгу на банке
с кофе), полностью удаляем, жидкие слои
пленкообразователя и низкопигментной
краски сливаем в другую емкость, а осадок
перемешиваем. Когда получим однородную
по цвету и консистенции массу, начнем ее
разбавлять слитой жидкой субстанцией,
прибавляя ее (жидкую краску) небольшими
порциями и тщательно перемешивая. При
необходимости дополнительно добавляем
небольшое количество олифы. И вот теперь
этой краской можно красить.
Чтобы покрытия из масляных красок
были гладкими, прочными и долговечны-
ми, окраску выполняем в три, минимум в
два слоя. Причем каждый последующий
слой наносим только после полного высы-
хания предыдущего. Краску на кисть или
валик набираем небольшими порциями и
очень хорошо ее растушевываем. При этом
не стоит хитрить: нанесу-ка я слой потол-
ще, авось не нужно будет красить второй
раз. Не выйдет. Такой слой при высыхании
сморщится и растрескается, и вам придется
начинать сначала.
Загустевшие краски разбавляем олифой
или растворителями, но и здесь не нуж-
но перегибать палку. Очень жидкая краска
конечно же обладает очень хорошей рас-
текаемостью. Но пленка, образуемая при
высыхании такой краски, будет тонкой и
непрочной, а возможно, даже будет просве-
чиваться, и вам вместо двух-трех слоев при-
дется наносить четыре-пять.
При работе эмалевыми составами следует
учесть, что в их состав входят смолы, кото-
рые при снижении температуры начинают
загустевать и затруднять работу. Загустев-
шие эмали плохо растекаются по поверхно-
сти, а при высыхании образуется морщини-
стая некрасивая пленка. Как быть?
Добавление большого количества рас-
творителя отрицательно сказывается на
качестве красочного слоя. Поэтому в дан-
ном случае поможет подогревание эмали
до 60—80 градусов — при такой температуре
эмали хорошо растекаются по поверхности,
на покрытиях не остается полос от кистей,
улучшается адгезия с основой. Подогревать
эмаль следует на водяной бане, опуская ем-
кость с эмалью в емкость с горячей водой.
Эмали, приготовленные на летучих раство-
рителях, при нагревании обязательно за-
крываем крышкой.
Перед нанесением подогретую эмаль
тщательно перемешиваем до получения од-
нородной по густоте и температуре смеси.
Окраску эмалями следует производить
в один-три слоя, а каждый последующий
слой должен ложиться на совершенно вы-
сохший предыдущий.
При окрашивании поверхностей лаками,
то есть при лакировании, придерживаемся
тех же правил, что и при окраске эмалями.
Зная «капризы» всех видов красок и по-
верхностей, технику работы всеми видами
малярного инструмента, вы без особого
37
труда справитесь с окрашиванием не толь-
ко маленького чердачного оконца, но и
огромного потолка, и резной филенчатой
двери, и даже замысловато изогнутого на-
личника.
Окрашивание потолка
Покрасочные работы логичнее всего на-
чинать с окраски потолка, ведь по закону
всемирного тяготения брызги краски пада-
ют вниз, и если стены и полы уже окраше-
ны, то вы добавите себе много лишних не-
нужных хлопот.
Итак, красим краскопультом. Сначала
кистью-ручником или флейцем прокрасим
углы, места стыков со стенами (лузги) и
карнизы, если таковые имеются в наличии,
нанося краску ровным тонким слоем и ра-
стушевывая на потолке — по ходу световых
лучей, на карнизах и под карнизами — вер-
тикальными движениями. Затем окраши-
ваем всю поверхность потолка круговыми
движениями удочки краскопульта. Углы и
лузги, окрашенные кистью, лишь слегка
припорашиваем краской для получения од-
нородной по фактуре поверхности. Второй
и последующие слои (если в них есть необ-
ходимость) наносим в такой же последова-
тельности.
Красим валиком. В первую очередь угло-
вым валиком прокрашиваем углы и лузги,
затем поролоновым или меховым вали-
ком (в зависимости от вида краски) — всю
площадь потолка и напоследок кистью-
ручником или флейцем — карнизы. Красоч-
ные полосы валиком наносим параллельно
направлению световых лучей — от окна
(если окрашивание производим в несколь-
ко слоев, по ходу световых лучей наносим
последний слой краски).
Красим кистью. Тут порядок иной: сна-
чала маховой кистью окрашиваем всю по-
верхность потолка, растушевывая краску
флейцем по ходу световых лучей, и только
потом кистью-ручником или флейцем —
углы, лузги и карнизы. Что касается дере-
вянных потолков, то растушевывать краску
«Сделай сам» 01/2017
следует по направлению волокон древеси-
ны, вдоль доски.
Красим стены
По завершении окраски потолка спу-
стимся вниз. Прежде всего удаляем брызги
потолочной краски и только после этого
будем грунтовать, шпатлевать и окрашивать
стены.
Красим краскопультом. Чтобы брызги
стеновой краски не попали на окрашенный
потолок и карнизы, завесим карнизы и кро-
мочные участки потолка полиэтиленовой
пленкой или хотя бы газетами. Газетами же
будет уместно застелить полы вдоль стен.
Углы, полоски стен под карнизами шири-
ной 30—40 см и полоски стен у дверных и
оконных проемов такой же ширины про-
крашиваем кистью-ручником или флей-
цем. Краску наносим и растушевываем вер-
тикальными движениями (на деревянных
стенах — по направлению волокон древеси-
ны). Затем окрашиваем остальную поверх-
ность стен краскопультом, делая удочкой
круговые движения. Повторная окраска
производится таким же порядком.
Красим валиком. Кромку потолка и кар-
низы при окрашивании валиком можно не
завешивать, а ширину полосок стен под
карнизом или лузгом и вокруг дверных и
оконных проемов уменьшить до 15 см. Для
прокрашивания вертикальных лузг можно
использовать валик типа ВМУ — валик ме-
ховой угловой. Краску валиком наносим и
растушевываем вертикальными полосками,
если окрашивание ведется в один слой, а
если в два и более, то вертикальными долж-
ны быть полоски последнего слоя.
Красим кистью. Последовательность и
порядок окрашивания кистью полностью
совпадает с последовательностью и поряд-
ком окрашивания валиком. Окрашивание
стен, кроме маховой кисти, удобно произ-
водить побелочной и макловицей. Наносим
краску горизонтальными полосами, а ра-
стушевываем — вертикальными.
Если у вас есть помощник, то это просто
38
замечательно: один наносит краску, другой
ее растушевывает. Если же работу выпол-
нять одному, то окраску приходится произ-
водить захватками, и вам не совсем удастся
избежать заметных стыков захваток.
Окрашивание оконных рам
Для окрашивания оконных рам суще-
ствует один, практически безальтерна-
тивный способ — окрашивание кистью-
ручником.
Для большего удобства вначале окраши-
ваем элементы, прилегающие к стеклу рам,
особое внимание уделяя углам переплетов,
где наиболее часто остаются пропуски —
это наиболее кропотливый этап работы.
Предохранить стекло от загрязнения
краской можно используя один из предло-
женных вариантов:
вместо кисти ручника для окрашива-
ния рам возле стекла используем тонкую
филенчатую кисть, но и это не гарантирует
на 100%, что рука ваша не дрогнет и вы не
оставите на стекле жирную кляксу (кото-
рую, кстати, следует сразу же удалить чи-
стой ветошью);
стекло в местах, прилегающих к раме,
заклеиваем узкими полосками бумаги на
мыльном растворе или крахмальном клей-
стере. После окрашивания всей рамы и
высыхания красочного слоя бумагу разма-
чиваем, снимаем, а остатки клейстера смы-
ваем водой;
о третий вариант защиты стекол от за-
грязнения краской во время окрашивания
рам — использование защитных щитков
из плотного картона, которые передвигаем
вдоль стекла по ходу продвижения работы.
Если краска все же, несмотря все за-
щитные усилия, попала на стекло, ее счи-
щаем после полного высыхания стамеской,
острым ножом или лезвием от безопасной
бритвы.
Окрасив узкие места, переходим к окра-
шиванию внутренних, внешних и боковых
поверхностей рам, коробки и укосов окон-
ных проемов. Торцевые поверхности рам и
места притворов на коробках окрашиваем
только в том случае, если окно может нахо-
диться открытым до полного высыхания кра-
ски, в противном случае эти места оставляем
незакрашенными. Краску можно наносить
поперек брусков, но растушевку производим
только вдоль волокон древесины. Окраску
чаще всего производим в два слоя.
Ручки, защелки и шпингалеты перед
окрашиванием рекомендуется снять и уста-
новить на место после полного высыхания
красочного слоя.
Окрашивание дверей
и наличников
Способ окрашивания дверных полотен
зависит от того, какие они: гладкие или фи-
леночные.
Гладкие двери можно окрашивать как
кистью, так и валиком. Филенчатые —
только кистью: ручником, флейцем, побе-
лочной или макловицей.
При окрашивании валиком краску на-
носим, как и при окрашивании стен, вер-
тикальными полосами (если окрашивание
осуществляется в несколько слоев, то вер-
тикальными должны быть полоски послед-
него слоя). Боковые и торцовые поверхно-
сти дверных полотен, дверные коробки и
наличники окрашиваем кистью-ручником,
после завершения работы валиком.
При окрашивании кистью краску можно
39
«Сделай сам» 01/2017
наносить поперечными движениями, а ра-
стушевывать только в продольном, верти-
кальном направлении.
Особое внимание уделяем окрашиванию
углов филенок, так как там наиболее часто
допускаются пропуски.
Чтобы лучше прокрасить эти участки,
углы простукиваем торцующими перпен-
дикулярно направленными ударами кисти,
а затем растушевываем вдоль направления
волокон древесины. Какую бы кисть вы ни
использовали при окрашивании дверных
полотен, их боковые и торцовые поверхно-
сти, а также коробки и наличники удобнее
окрашивать кистью-ручником. Краску на
эти поверхности можно наносить поперек
волокон, но растушевку при этом произ-
водим только вдоль. Если дверное полотно
межкомнатной двери со стеклом, для его
защиты от загрязнения при окрашивании
применяем те же методы, что и при окра-
шивании оконных рам. Ручки, замки и за-
щелки перед окрашиванием снимаем и
устанавливаем на место только после пол-
ного высыхания красочного слоя.
Окрашивание труб
и радиаторов
центрального отопления
Прежде чем приступать к окрашиванию
радиаторов и труб отопительной системы,
следует учесть, что их поверхности во время
отопительного сезона будут подвергаться
нагреванию до достаточно высоких тем-
ператур. Краски на масляных связующих
от таких процедур очень быстро темнеют,
поэтому для окрашивания элементов ото-
пительной системы и водопроводных труб
с горячей водой более подходят эмали на
синтетических связующих.
Окрашивание радиаторов производим
кисточкой-ручником, трубы можно окраши-
вать кистью, либо специальным приспосо-
блением под названием «нож-ницы-валик».
Наносим краску на поверхность в любом
направлении, растушевываем — только по
длине металлического элемента.
Во время окрашивания радиаторов и
труб необходимо помнить, что это прежде
всего металлические поверхности, а металл,
как известно, краску не впитывает.
Поэтому краску на малярные инстру-
менты следует набирать в небольшом коли-
честве и растушевывать ее по окрашивае-
мым поверхностям очень тщательно.
Особое внимание уделяем боковым и
внутренним участкам радиаторов, так как
именно здесь есть вероятность оставить не-
закрашенные пропуски.
Окрашивание полов
и плинтусов
Проверено практикой, что качествен-
но окрашенные полы, с соблюдением всех
предписаний технологического процесса,
могут эксплуатироваться не один-два года,
а девять-десять, с двумя-тремя перестанов-
ками мебели и несчитанным количеством
вечеринок с танцами до упаду.
Перед началом подготовки поверхности
пола под окрашивание убедитесь, что до-
ски полового покрытия плотно прилегают
друг к другу, прочно укреплены и не проги-
баются. Если потребуется, подровняйте их
или закрепите дополнительными гвоздями,
шляпки которых утопите в древесине.
Ранее не окрашенные деревянные полы
первым делом проолифим горячей оли-
фой и оставим высыхать на 24 часа. Вто-
рой слой многослойной композиции будет
также грунтовочный, но уже не из олифы,
а из грунтовки под масляные краски. После
его полного высыхания производим про-
шпатлевку трещин между досок настила,
мест крепления гвоздей и других дефектов
масляными шпатлевками, пентафталевой
шпатлевкой ПФ-002 или шпатлевкой по
дереву. Высохшую шпатлевку шлифуем
сначала крупнозернистой шкуркой, затем
— мелкозернистой; удаляем шлифовочную
пыль и еще раз огрунтовываем, на этот раз
в огрунтовочный состав добавляем либо не-
большое количество краски, которой будем
окрашивать полы, либо пигмент в тон кра-
40
ске. На хорошо высохший огрунтованный
пол теперь можно наносить первый слой
краски.
Если же ваши полы ранее были окраше-
ны, то особой подготовки поверхность не
требует, в этом случае ограничиваемся стан-
дартным набором операций по подготовке
ранее окрашенных поверхностей.
Для окрашивания пола краскопульт не
используется, краску наносим кистью или
валиком и кистью. Причем существует одно
общее правило: краску можно наносить и
поперек досок, но растушевку производим
только вдоль направления волокон древе-
сины, подлине досок.
Красим валиком. Сначала кистью-
ручником окрашиваем плинтусы (если они
не были окрашены до установки) и прокра-
шиваем полоски пола вдоль плинтусов ши-
риной 15—10 см.
Остальную поверхность окрашиваем ва-
ликом, начиная с дальнего угла помещения
и постепенно передвигаясь к выходу. Чтобы
краска лучше растушевывалась, по одно-
му и тому же месту валик прокатываем не-
сколько раз.
Красим кистью. Аналогично первому ва-
рианту окраски прокрашиваем плинтусы и
полоски пола вдоль них кистью-ручником.
Остальную поверхность закрашиваем по-
белочной кистью или макловицей, при не-
обходимости производим флейцевание. Ра-
стушевывать краску старайтесь как можно
тщательнее, так как более тонкие слои вы-
сыхают равномернее и не образуют пузырь-
ков и морщин.
После нанесения первого слоя поверх-
ность пола должна сохнуть не менее трех
дней, после второй окраски — пять дней,
после третьей — неделю. Правильно выпол-
ненная окраска пола дает твердое, краси-
вое, непрозрачное покрытие с матовым или
глянцевым блеском (в зависимости от вида
краски). После полного высыхания красоч-
ного покрытия (24 часа) и шестидневной
выдержки поверхность пола моем горячей
водой без добавления мыла и синтетиче-
ских моющих веществ мягкой ветошью.
В первую неделю эксплуатации на окра-
шенной поверхности возможно выделение
капелек олифы, их удаляем мягкой вето-
шью, смоченной в горячей воде, и насухо
вытираем. С течением времени красочное
покрытие окрепнет и поверхность переста-
нет «плакать».
Выбирая краску для окрашивания пола,
отдайте предпочтение тем, на этикетках
которых имеется пометка «Половая» либо
«Для окрашивания пола», так как эти кра-
ски разрабатывались именно с учетом тре-
бований повышенной износостойкости.
Через месяц окрашенные полы при же-
лании можно покрыть специальным лаком
для пола (не паркетным!) в один-два слоя.
Это придаст дополнительные декорати вные
и износостойкие качества окрашенной по-
верхности.
И несколько слов об окрашивании
плинтусов.
Плинтусы можно окрашивать вместе с
поверхностью пола. Но удобнее их окраши-
вать до установки, той же краской, которой
впоследствии будет окрашиваться пол, в
один-два слоя (разумеется, после проолиф-
ки, шпатлевания (при необходимости) и
огрунтовки с подкраской). После их пол-
ного высыхания, плинтусы устанавливаем
на место, гвозди утапливаем и шпатлюем.
Готовим и окрашиваем поверхность пола, а
в процессе нанесения последнего слоя про-
крашиваем еще раз плинтусы, для придания
покрытию однородности по цвету.
Лакировка паркета
Полы, сооруженные из штучного парке-
та, паркетных досок и паркетных щитов, не
красят, а покрывают лаком.
Застеленный паркетом пол циклюем руч-
ными циклями или электрическими цикле-
вочными машинками, шпатлюем шпатлев-
кой по дереву, шлифуем крупнозернистой,
а затем мелкозернистой шкуркой, удаляем
шлифовальную пыль и наносим первый
слой лака. После полного высыхания пер-
вого слоя (не ранее срока, указанного на
41
«Сделай сам» 01/2017
этикетке лака) всю поверхность пола шли-
фуем мелкозернистой шкуркой. Эту опе-
рацию проделываем обязательно, так как
смоченные первым слоем лака ворсинки
древесины поднимаются и поверхность ста-
новится шероховатой. Если не удалить эти
ворсинки, то нанесение следующих слоев
лака будет затруднено, а поверхность гото-
вого, отлаченного паркета получится нека-
чественной.
После шлифовки с поверхности паркета
удаляем пыль смоченной в очищенном бен-
зине и хорошо отжатой мягкой ветошью,
после чего можно наносить второй слой.
Всего на паркетную поверхность наносим
три слоя лака. Причем каждый последую-
щий слой наносим только после того, как
полностью высохнет предыдущий.
Покрывать лаком паркет можно как ки-
стью, так и валиком. Наносим лак в любом
направлении, а растушевываем — только
вдоль паркетных планок (досок). При ра-
стушевке лак буквально втираем в поверх-
ность пола.
Для отделки паркетных полов наилуч-
шими вариантами считаются алкидные
лаки марок ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166.
Декоративная обработка
окрашиваемых
поверхностей
Белый ровный потолок, светлые гладкие
стены, темные полы — картина строгости и
аскетичности, рай для минималиста. А как
быть тем, чья душа хочет праздника, празд-
ничных красок и красочных рисунков? На-
верное, именно для них один неизвестный
маляр (а может быть, и не один) придумал
декоративную отделку окрашенных поверх-
ностей (чаще всего стен). По желанию сте-
ны можно украсить узорами, рисунками,
различными фактурами. Причем отделку
можно производить как по высохшей по-
верхности (в большинстве случаев), так и по
свежеокрашенной, а можно сначала нанести
фактуру, а уже затем окрасить поверхность.
Начнем, пожалуй, с последнего вида
отделки. Если его описание перевести на
циркулярный язык, то получится: «декора-
тивная отделка красочного слоя до его нане-
сения» — на первый взгляд абракадабра, но
если вдуматься, то выходит действительно
так: мы сначала создаем рельеф фактуры,
потом наносим красочный состав, а в итоге
отделанным под фактуру получается имен-
но красочный слой. Произвести такую от-
делку не составит труда.
На подготовленную и огрунтованную по-
верхность стены шпателем наносим тонкий
ровный слой мастики (например, одной из
тех, на которые крепят керамическую плит-
ку при облицовке), на мастику приклеиваем
полотнище марли, предварительно задеко-
рированное в складки, сжатости и оставляем
поверхность на 24 часа до полного твердения
мастики. Затем окрашиваем поверхность
стены краской или эмалью, нанося их с по-
мощью краскопульта. Помимо марли, для
создания фактуры можно использовать пе-
сок, мелкую крошку природных материа-
лов, древесные опилки, которые распыляем
на стену с мастичным слоем с помощью пы-
лесоса. Поверхность получается в высшей
степени эксклюзивная.
Отделывая торцовкой по свеженанесен-
ному красочному составу, можно получить
фактуру под «шагрень». Техника торцевания
проста: по свеженанесенному красочно-
му слою торцовкой наносим слабые удары
перпендикулярно окрашиваемой поверх-
ности, от чего поверхность приобретает вид
апельсиновой корки или шагреневой кожи.
В ходе работы следует следить за тем,
чтобы удары ложились строго рядом друг
с другом, не оставляя пропусков и не пере-
крываясь.
По мере смачивания щетины торцовки
ее насухо вытираем чистой ветошью.
Наибольшее количество вариантов деко-
ративной отделки красочного слоя конечно
же по сухой красочной поверхности: отдел-
ка набрызгом, накатка рисунков валиками,
набивка рисунков по трафарету, вытягива-
ние филенок.
42
В домашних условиях отделку набрызгом
осуществляем вручную, с помощью любой
большой кисти и палки. На большую кисть
набираем небольшое количество краски,
отжимаем излишки, подносим кисть к об-
рабатываемой поверхности и ударами кисти
об палку стряхиваем краску на поверхность
стены. Набрызг производим без пропусков,
захватывая одинаковое количество краски и
нанося кистью по палке удары одинаковой
силы. Стена, на которую наносим набрызг,
должна быть заблаговременно окрашена
фоновой краской и просушена. Интересная
поверхность получается, если набрызг про-
изводить через сетку, натянутую на рамку и
приставленную к стене. Применяя сетки с
ячейками разной величины, меняя угол на-
клона или поворота рамки с сеткой относи-
тельно стены, используя краску двух-трех
цветов, можно создать весьма оригиналь-
ные абстрактные «полотна».
Для накатки рисунков валиками исполь-
зуется специальный валик с двумя плотно
прижатыми друг к другу валами. Один из
них гладкий, из пористой резины, другой
— с выпуклым рисунком. Гладкий резино-
вый валик смачиваем в краске, отжимаем
излишки, устанавливаем на рабочее место
и делаем несколько прокаток по пробной
фанерке для равномерного распределения
краски.
Когда рисунчатый валик начнет отпе-
чатывать четкий полный рисунок, прижи-
маем его к стене и делаем накатку узора.
Чтобы узорная полоса получилась ровной,
валик при накатке опираем одной сторо-
ной на деревянную рейку, укрепленную на
стене строго вертикально, используя ее как
направляющую. Каждую новую полоску
начинаем с одного и того же фрагмента узо-
ра, для чего на рисунчатый валик наносим
нулевую риску.
Набитый по трафарету, рисунок обычно
располагают одной полосой, например, по
карнизу или бордюру. Сначала изготовим
трафарет: на лист плотного картона, пере-
ведем понравившийся нам рисунок и вы-
режем его (не забывая оставлять «мостики»
для удержания выпадных фрагментов тра-
фарета). Затем трафарет проолифим, высу-
шим и уложим под груз между двух листов
фанеры для распрямления.
Работаем трафаретом так: на поверх-
ности стены отбиваем линии-границы для
установки трафарета, трафарет пристав-
ляем к стене, кисть-ручник смачиваем в
краске и торцующими ударами (перпенди-
кулярно окрашиваемой поверхности) наби-
ваем рисунок; наносить краску мазками, а
тем более закрашивать рисунок не советую,
краска может затечь под трафарет. Если ри-
сунок предполагается многоцветный, то на
каждый цвет изготавливаем отдельный тра-
фарет. Набивку каждого последующего цве-
та рисунка осуществляем только после того,
как высохнет предыдущий.
По линиям стыковки красок разного
цвета или разного вида, или окрашенных
потолка и стен вытягиваем узкую полоску
краски (5-20 мм) — филенку. Эта простая
деталь не только скроет неровный стыко-
вочный шов, но и придаст помещению в
целом, а окрашенным поверхностям — в
частности ощущение завершенности, за-
конченности. Филенку вытягиваем по ли-
нейке, по трафарету либо филеночным ва-
ликом.
Филенки проводим тонкими филеноч-
ными кистями из мягкого волоса клеевы-
ми, масляными красками или сухими кра-
сками, разведенными на пиве или квасе
(такие краски ложатся на поверхность ров-
нее). Цвет для филенок подбираем либо в
тон фоновым краскам, либо по контрасту с
ними.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
МАЛЯРНЫХ РАБОТ
Для любых работ, связанных со строи-
тельством, ремонтом или отделкой, суще-
ствуют правила по технике безопасности.
Не составляют исключения и малярные
43
«Сделай сам» 01/2017
работы. Во многом они схожи с правилами
безопасности других отделочных работ, но
имеют и свои, индивидуальные, обязатель-
ные для соблюдения каждым мастером.
Что касается правил техники безопас-
ности при производстве малярных работ
на высоте (при подготовке и окрашивании
потолка, кровли, верхних участков стен и
фасадов), работ с кислотами и электроин-
струментами — они идентичны аналогич-
ным правилам по технике безопасности
по производству штукатурных работ.
Большинство малярных работ связано с
применением химических препаратов, а это
значит:
помещения, в которых производятся
работы с лакокрасочными материалами на
основе химических компонентов, должны
иметь вентиляцию;
° окрашивание помещений начинаем с
углов, наиболее удаленных от выхода;
- при работе с химическими материа-
лами избегайте прямого контакта с ними:
кожа рук должна быть защищена рукавица-
ми или перчатками;
* во избежание ожогов слизистых обо-
лочек органов дыхания пользуйтесь для их
защиты респиратором.
для подогревания эмалей и лаков
нельзя пользоваться открытым огнем, ис-
пользуем только подогрев на водяной бане:
емкости с лакокрасочными материалами
помещаем в емкости с горячей водой.
- для открывания металлических емко-
стей с горючими и легковоспламеняющи-
мися красками, лаками, растворителями
используем деревянные или пластмассовые
инструменты (во избежание образования
искры;
свинцовые эмали и краски можно
применять только для окрашивания фаса-
дов, но не внутренних помещений;
практически все лакокрасочные мате-
риалы на основе химических компонентов,
а также все растворители горючи, поэтому
при работе с ними необходимо соблюдать
правила пожарной безопасности: в рабочем
помещении не разводить огня, не курить,
не использовать обогревательных приборов
с открытой спиралью.
Олифа хотя и является практически
безопасным материалом, но все-таки ис-
пользование горячей олифы предполагает
ее прогревание до достаточно высоких тем-
ператур, которых невозможно достигнуть
подогревом на водяной бане. Поэтому для
подогрева олифы допустимо использование
газовых и электроплит, но:
емкость, в которой мы подогреваем
олифу, должна быть заполнена;
- олифу ни в коем случае нельзя дово-
дить до кипения;
нагревательный прибор не должен на-
ходиться в рабочем помещении;
переносить разогретую олифу к месту
работы следует только в закрытой емкости.
Применение известковых, клеевых и во-
днодисперсионных красок также требует
соблюдения определенных правил:
при окрашивании известковыми,
клеевыми и воднодисперсионными краска-
ми поверхностей с помощью краскопультов
позаботьтесь о защите органов зрения и ды-
хания, то есть работайте в защитных очках
и респираторе;
при работе с известьсодержащими
составами (красками, грунтовками, шпат-
левками) кожу рук следует защитить рези-
новыми перчатками с химически стойким
покрытием;
при приготовлении цветных колеров
для окрашивания поверхностей внутри по-
мещений запрещается применять свинцо-
вые (свинцовый сурик, свинцовый крон) и
медные (медянка) пигменты.
Малярные работы, пожалуй, можно от-
нести к разряду вредных, поэтому вспом-
ните добрую традицию социалистического
производства, когда на вредных производ-
ствах выдавали молоко: пейте его почаще,
оно хотя бы частично нейтрализует небла-
гоприятные воздействия летучих химиче-
ских веществ, которые вы вдыхаете вместе
с воздухом.
http://www.stroimsja.ru/malyamie-raboti/
44
СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
МАЛЯРА
Малярами не рождаются, малярами становятся. А
в становлении этом важно не только досконально
изучить теорию и в полном соответствии
применять ее на практике.
Научитесь также принимать к сведению советы
людей знающих. Причем принимайте их к
сведению, а не слепо им следуйте. Спросите
человека, дающего вам тот или иной совет: а сам
он применял его на практике или просто услышал
где-то? А если применял, то недурно было бы
взглянуть, что из этого вышло. Советы, которые
дает сегодня маляр-практик, проверены: он с
успехом применяет их в своей работе и, что более
ценно, применял их при отделке своего дома.
Итак:
— если для известковой или клеевой окраски
цветную краску вы готовите сами, то следует
заранее просчитать необходимое количество и
приготовить краску сразу на всю поверхность
(с небольшим запасом). При порционном
приготовлении краски бывает очень трудно
попасть «в тон» и вы не получите однородного по
цвету покрытия;
— если вам потребовалось окрасить поверхность
в очень светлый тон какого-либо цвета, а подходя-
щей краски в продаже нет, можно заколеровать
(смешать) белую краску с краской того цвета,
светлый оттенок которого вы хотите получить.
Однако помните, смешивать краски можно только
в пределах одного вида и одной марки;
— при смешивании красок сделайте предвари-
тельно пробу: смешайте небольшое количество
и выдержите в течение нескольких часов. Если
краска не свернется, то смело можно смешивать
необходимое вам количество;
— чтобы покрытая масляным лаком поверхность
имела матовую фактуру, добавьте в лак
небольшое количество картофельного крахмала:
сначала сделайте крахмально-лаковую пасту и
постепенно разбавьте ее лаком;
— если же окрашенной матовой поверхности вы
захотите придать глянцевый блеск, то покройте ее
тонким слоем масляного лака;
— если у вас дубовая мебель, то полы лучше не
красить, а затонировать морилкой «под дуб». Для
этого небольшое количество битума разведите
очищенным бензином. Полученную морилку
нанесите на поверхность пола, а после высыхания
покройте двумя-тремя слоями масляного лака.
Такая морилка, помимо чисто декоративных
качеств, имеет и практические свойства —
является прекрасным антисептиком;
— для придания факелоподобного контура круг-
лой кисти ее ворс можно опалить, но только если
ворс этот — натуральный конский волос;
— новые валики не спешите применять в
деле: ворс на таких валиках обычно имеет
неравномерную жесткость. Перед использованием
новые валики следует вымочить в воде 1-2 часа,
а затем хорошо просушить;
— при приготовлении грунтовок, содержащих
купорос, не используйте алюминиевую и цинковую
посуду, так как купорос химически реагирует
с алюминием и цинком. Для этой цели лучше
приспособьте деревянную, стеклянную или
эмалированную посуду (с неповрежденным
эмалевым покрытием);
— при подготовке ранее окрашенных поверхнос-
тей удалить слои старой краски можно
выжиганием с помощью паяльной лампы, при
этом следует соблюдать правила пожарной
безопасности и правила техники безопасности
(помещение, где производится обжиг, должно быть
хорошо проветриваемым);
— при окрашивании известковыми красками
увлажните предварительно поверхности: на
увлажненную (но не мокрую!) поверхность краска
ложится ровнее и держится лучше;
— при окрашивании оконных переплетов порой
бывает трудно уберечь стекла от загрязнения
красящим составом. Обработайте стекло уксусной
кислотой — краска к нему не пристанет.
Еще один вариант — наклеить на стекло вдоль его
примыкания к переплету полоски скотча;
— если вы настелили полы из новых досок, то в
первый год эксплуатации их лучше не окрашивать,
а проолифить горячей олифой с добавлением
сиккатива в два слоя, так как в течение первого
года древесина усыхает, а между досками
образуются трещины. По истечении года полы
еще раз огрунтуйте олифой, зашпатлюйте щели
и окрасьте, соблюдая весь технологический
процесс;
— при окрашивании пола вторым и последующи-
ми слоями передвигайтесь по ранее нанесенному
(и высохшему!) слою по небольшим кусочкам
полиэтиленовой пленки — так вы убережете
поверхность от отпечатков своих ног и возможных
при этом загрязнений, а краска ляжет на идеально
чистую поверхность. Кусочки полиэтилена по мере
продвижения осторожно, «с уголка» удаляем;
— перед нанесением последующего слоя краски
при окрашивании пола обработайте предыдущий
слой (хорошо высохший!) шлифовальной шкуркой
до исчезновения глянцевого блеска — это
значительно увеличит агдезию.
http://www.stroimsja.ru/sovety-byvalogo-maljara.html
45
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЗВОЛЯЕТ НАЙТИ
РАЗНООБРАЗНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБОМУ МАТЕРИАЛУ.
л '-'.Vi’ -3'/ • .
ВИНИЛОВЫЕ
НАКЛЕЙКИ украсят
ИНТЕРЬЕР
«Сделай сам» 01/2017
Винил в настоящий момент используется
для оформления стен в помещении, хотя
раньше, в советские времена, из него
делали только пластинки. Такие наклейки,
которые отличаются особой прочностью,
без труда позволяют украсить любое
помещение.
Старые добрые идеи поменять и обно-
вить интерьер с помощью обоев или спе-
циальной краски не только отбирают у нас
много времени и сил, но и постепенно теря-
ют свою актуальность.
Чтобы стильно оформить дизайн, при-
дется не поскупиться на дорогущие обои,
потому что только такие будут выглядеть
46
действительно изысканно на стенах в ва-
шей квартире. Не все могут себе это позво-
лить, поэтому мы начинаем искать другие
креативные подходы к украшению дома,
так чтобы в нем была видна наша индиви-
дуальность и вкус.
Самыми модными и не ординарными
среди всех элементов декора сегодня можно
назвать стикеры или виниловые наклейки
на стены, трафарет.
Они дают свободу нашей фантазии, ведь
ими можно украсить абсолютно все пред-
меты.
Виниловые наклейки для интерьера
легко освежат, облагородят любую комна-
ту в нашем доме и выгодно скроют любые
дефекты, предоставляет квартире возмож-
ность «заиграть» совершенно по-новому.
Стикеры отлично украсят скучные пу-
стые стены, а также дадут вторую жизнь
холодильнику, шкафу, стульям и столам, и
даже обновят двери.
Чем же так хороши стикеры
на стену?
Виниловые наклейки для интерьера
состоят из тонкой эластичной пленки на
клейкой основе, которая очень хорошо ло-
жится на поверхность. Это создает эффект
росписи по стенам, что выглядит очень
стильно и утонченно.
К тому же такие стикеры на стену устой-
чивы к влаге и свету, поэтому их можно про-
тирать влажной тряпкой.
Даже в ванной комнате стикер долго
будет сохранять идеальный вид. Наклейки
также легко снимаются, и при этом не по-
вреждают поверхности, не оставляют ника-
ких следов.
Идеи современного дизайна просто не-
иссякаемы. И сегодня у нас появилась воз-
можность, не делая ремонт, за пару минут
изменить интерьер дома, добавить в него
красок, новых ноток и акцентов.
Сейчас в моде естественность и нату-
ральность, поэтому дизайнеры часто в сти-
керах на стену используют мотивы природы
и всевозможных пейзажей. А цветных и мо-
нохромных наклеек для детской комнаты
вообще огромное количество, и обсуждать
их можно бесконечно.
Очень популярны виниловые наклейки
с глянцевым и зеркальным эффектом, они
зрительно расширяют пространство и вы-
глядят очень выразительно.
Такие стикеры отлично смотрятся в ма-
леньких помещениях или на потолках.
Существуют также тематические на-
клейки, то есть специальные стикеры для
того или иного праздника. Никакие шари-
ки и украшения не сравняться с ощущени-
ем веселья и праздника, созданным с помо-
щью веселых и оригинальных стикеров.
Не смотря на свою низкую цену и про-
стоту, эффект от виниловых наклеек для
интерьера просто ошеломляющий.
Такое разнообразие спикеров удовлет-
ворят даже самый изысканный вкус.
Делать ремонт каждый год очень трудо-
емкое занятие и дорогое удовольствие.
И следует признать, что даже самый
оригинальный дизайн может в один пре-
красный день надоесть, и мы начинаем де-
лать перестановку, переклеиваем обои и по-
купаем новые аксессуары.
А решение, вот оно так близко!
С помощью таких универсальных, не
ординарных стикеров на стену мы сможем
придать вещам в наше доме новое звучание,
эксклюзивность и привлекательность.
47
«Сделай сам» 01/2017
Как приклеить цветные
стикеры на стену
Стоит отметить, что крепить наклейки
из винила намного легче, чем виниловые
обои. Многие получают даже удовольствие
отданного процесса. Процедура не займет
больше часа, к тому же, если к вам на по-
мощь пришли друзья или дети. Однако про-
цесс зависит от того, на какую поверхность
они будут клеиться.
•	Перед началом работ стену надо сде-
лать сухой и чистой.
•	Распакуйте рулон с наклейками.
•	Разгладьте наклейку тряпкой на ров-
ной горизонтальной поверхности.
•	Затем необходимо сделать отметки,
согласно которым будут клеится части ви-
ниловых наклеек. Зафиксировать картинки
можно малярным скотчем.
•	Отогните часть подложки, чтобы на-
чать клеить наклейку на стену. Не стоит сра-
зу срывать всю подложку.
•	При наклеивании разглаживайте от
центра к краям и сверху-вниз.
•	Разгладьте наклейку тряпкой, чтобы
обеспечить лучшее сцепление с поверхно-
стью.
•	Медленно удалите монтажную плен-
ку. Тянуть стоит больше вниз, а не просто на
себя.
•	Наклейте остальные элементы, поль-
зуясь сделанной разметкой.
•	Важно очень хорошо разгладить на-
клейку, чтобы она равномерно разгладились
по всей поверхности и крепко прилипла.
•	Разглаживать наклейку лучше при по-
мощи ракеля. Только после этого можно
удалить монтажную пленку.
•	Важно знать! Если вы решите удалить
наклейку, то может повредить поверхность
стен, если она была окрашена.
•	Однако есть способ аккуратно удалить
наклейку. Для этого можно попробовать
прогреть стену теплым воздухом, а саму на-
клейку, поддев за уголок острым металличе-
ским предметом, снять.
http://chas-remonta.com/otdelka/vinilovye-naklejki-na -steny.html
48
Горит камин уютно
И
При строительстве
загородного дома или
коттеджа необязательно
знать все тонкости устройства
камина. Важно понимание
того, что его проектирование
и строительство тесно
связаны с решением целого
комплекса инженерно-
технологических задач.
Не так уж много в нашем окружении
предметов, которые, однажды появив-
шись, сопровождают человека на протяже-
нии многих веков. Камин - один из них.
Конечно, ни архитектору, ни его заказчику
при строительстве загородного дома или
коттеджа необязательно знать все тонкости
устройства камина. Важно понимание того,
что его проектирование и строительство
тесно связаны с решением целого комплек-
са инженерно-технологических задач. Та-
кая работа по силам только специалистам,
обладающим необходимыми знаниями и
имеющим длительный опыт практической
деятельности.
Камин получил свое развитие от при-
митивного открытого очага и изначально
служил для отопления помещения и при-
готовления пищи. Будучи чрезвычайно рас-
пространенным, в Западной и Восточной
Европе, для нашей страны он долгое вре-
мя оставался экзотикой. Это объясняется,
прежде всего, различиями в климатических
условиях. Камин, с его открытой топкой и
невысоким КПД (8—12%), обеспечивал до-
статочный комфорт в условиях мягких и
сырых зим, когда требовалось быстро обо-
греть и просушить помещение. Суровые
российские морозы требовали иного типа
отопления, которому в полной мере со-
ответствовала классическая русская печь
(КПД до 60%) или ее разновидности.
С развитием теплотехники появились
другие, более совершенные отопительные
устройства, которые, однако, не смогли
полностью вытеснить камин. Причина
тому — присущий камину особый визуаль-
ный эффект, создаваемый открытым огнем.
Именно в виде эстетического элемента ин-
терьерной среды и как дань европейской
культуре камин «вошел» в российские дома.
Несмотря на разнообразие типов современ-
ных каминов, следует все же учитывать, что
в климатической зоне средней полосы Рос-
сии камин едва ли можно отнести к катего-
рии эффективных отопительных устройств
в зимний период. Поэтому основная моти-
вация наличия камина в загородном доме
— создание интерьерной доминанты, орга-
низующей комфортную зону в помещении,
что, конечно, не исключает его использова-
49
ния в качестве источника тепла весной, осе-
нью или холодным дождливым летом.
Несмотря на относительную простоту
устройства (по сравнению с печью), строи-
тельство камина имеет свои особенности,
которые следует учитывать еще на стадии
проектирования дома. Это позволит в даль-
нейшем избежать значительных неудобств
и сэкономить немалые деньги на исправле-
нии своих и чужих ошибок.
ЧТО ТАКОЕ ХОРОШИЙ
КАМИН
Для того чтобы ответить на этот вопрос,
стоит познакомиться с его устройством и
принципом действия. Главные функцио-
нальные узлы, из которых состоит класси-
ческий камин, — топка, дымоход и портал
(декоративное обрамление топки). Из-за
открытой топки и отсутствия внутренних
дымовых каналов камин не аккумулирует
в себе тепло и обогревает за счет лучистой
энергии открытого пламени. Следователь-
но, камин дает тепло до тех пор, пока в нем
горит топливо. Так как в традиционном ка-
мине топка не закрывается, дымоход дол-
жен обеспечивать тягу, необходимую для
того, чтобы дым не выходил за пределы
объема топки и не попадал в помещение.
Именно благодаря сильной тяге камин об-
ладает свойством вентиляционного устрой-
ства — во время работы он вытягивает из
помещения сырой и холодный воздух, ак-
тивно расходуя кислород на поддержание
процесса горения.
Открытая каминная топка требует осо-
бого внимания к вопросам пожарной за-
щиты. На стадии проектирования дома
хозяин должен иметь представление о про-
должительности разовой топки камина. От
этого зависят его конструкция, количество
и качество расходных материалов и степень
пожарной безопасности. Поэтому проек-
тирование и строительство камина должны
вестись с обязательным учетом требований
«Сделай сам» 01/2017
соответствующих строительных норм и
правил. Доверить такое ответственное дело
можно только той организации, которая
имеет государственную лицензию на про-
изводство данного вида работ.
Таким образом, правильно размещен-
ный, спроектированный и изготовленный
камин не выделяет дым в помещение, по-
жаробезопасен и удобен в обслуживании.
С ЧЕГО НАЧАТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
КАМИНА?
Для того чтобы камин, предназначен-
ный для отопления, обладал перечислен-
ными свойствами, заказчик и архитектор на
этапе выработки и согласования объемно-
планировочного решения будущего дома
должны определить объем помещения, в
котором будет находиться камин, и выбрать
для него место. Знание размеров помеще-
ния необходимо для того, чтобы правиль-
но рассчитать размеры топки, оптимальные
для отопления данного объема жилища.
Именно ширина, высота и глубина топки
определяют его теплоотдачу, общие габа-
риты, масштаб по отношению к размеру
комнаты и, следовательно, возможные ва-
рианты формообразования и отделки пор-
тала. В настоящее время каминные топки
изготавливаются из огнеупорного кирпича
(традиционная технология) и формуются из
специального бетона.
Кроме того, широко распространены
металлические топки - литые из чугуна или
сваренные из стального листа. При расчете
размеров кирпичной топки рекомендуется
принимать во внимание габариты кирпича.
Ширина топки будет кратна длине кирпи-
ча (плюс кладочные швы), высота - рядам
кирпичной кладки, также с учетом швов.
Для расчета размеров бетонных и металли-
ческих топок учитываются только габариты
помещения. Это дает большую свободу вы-
бора размерного ряда и геометрии топки.
50
Кроме того, топки из металла или бетона
представляют собой готовые изделия (или
полуфабрикаты), благодаря чему повыша-
ется технологичность каминных работ. В
ряде случаев металлическим топкам, осо-
бенно чугунным, отдают предпочтение из-
за лучшей теплоотдачи.
В особую группу выделяются закрытые
топки, оборудованные прозрачными двер-
цами из жаропрочного кварцевого стекла.
Камины, оборудованные такими топками,
приобретают отдаленное сходство с печью.
Сохраняя визуальные свойства открытого
камина, они имеют более высокий КПД и
предпочтительны в смысле пожарной безо-
пасности.
По месту расположения камины делят-
ся на фронтальные, угловые и отдельно
стоящие. Классические камины размеща-
ются фронтально около стены или в углу
помещения и занимают минимум полез-
ной площади. Отдельно стоящие камины
представляют собой усовершенствованный
вариант самого древнего домашнего оча-
га, ориентированного на геометрический
центр помещения (изначально круглого в
плане - юрта, яранга, крааль и т.д.). Такой
камин имеет круговую направленность те-
плового излучения и наиболее эффективен
по теплоотдаче.
Выбор места для камина - дело сугубо
индивидуальное и зависит от вкусовых при-
страстий заказчика и предложений архи-
тектора по организации комфортной зоны в
помещении. Однако здесь следует обратить
внимание на то, чтобы камин не попадал на
линию перемещения воздушных масс в по-
мещении. Сквозняки могут создавать пере-
бои тяги, и камин будет дымить. Поэтому
выбор места для камина следует увязать
с расположением окон, внутренних и на-
ружных дверей. Вместе с тем, определение
места камина имеет значение при решении
вопроса о необходимости сооружения для
него фундамента. Если вес камина превы-
шает несущую способность перекрытий, то
возведение фундамента неизбежно. Вес бу-
дущего камина определяется его габарита-
ми, конструкцией, применяемыми матери-
алами, вариантами отделки и устройством
дымохода.
Дымоход — важнейший узел камина,
«отвечающий» за создание необходимой
тяги. Для изготовления дымоходов исполь-
зуются различные материалы. В частности,
кирпич, металлические или керамические,
или стеклянные трубные модули и другие.
Дымоходы подразделяются на встроенные,
на подвесные или с опорой на камин по
принципу привязки к конструкциям зда-
ний. Кирпичные дымоходы, опирающиеся
на камин и передающие ему свой вес, как
правило, требуют подведения самостоя-
тельного фундамента. Встроенные дымохо-
ды представляют собой вертикальный канал
для выведения дыма, устроенный в «теле»
несущей или ограждающей стены. Специа-
листы признают, что дымоходы этого типа
наиболее экономичны в строительстве. На-
ходясь внутри стены, они не требуют само-
стоятельного фундамента и формируются в
процессе возведения конструкций дома.
Подвесными дымоходами чаще всего
оборудуют отдельно стоящие камины, что
не исключает их применения в других видах
этих отопительных устройств. Подвесные
дымоходы могут крепиться к несущим кон-
струкциям крыши, потолочным перекры-
тиям, а также к стенам с помощью крон-
штейнов или вантовых растяжек. Однако
к какому бы типу не относился дымоход,
при его проектировании и изготовлении
необходимо соблюсти следующие условия.
Проходное сечение и высота дымохода рас-
считываются, исходя из размеров топки.
Поскольку высота и зрительная «масса» на-
ружной части дымохода (дымовой трубы)
являются неотъемлемой частью силуэта
здания, опытный архитектор обязательно
обратит внимание на это обстоятельство.
В идеальном случае истечение дыма
через дымоход должно происходить лами-
нарно, т. е. в виде равномерного потока без
завихрений. Поэтому внутренние стенки
дымохода делают гладкими. Это имеет осо-
бое значение в том случае, когда дымоход
51
«Сделай сам» 01/2017
образован кирпичной кладкой. Для того
чтобы кладочные швы не имели наплывов,
образующих зоны турбулентности газово-
го потока, их тщательно затирают. В этом
смысле металлические трубы более предпо-
чтительны, так как при их монтаже бывает
меньше строительного брака.
При неквалифицированном подходе к
строительству камина часто забывают о том,
что дымоход требует чистки. Это необходи-
мо делать по двум причинам. Во-первых,
отложения сажи со временем уменьшают
проходное сечение дымохода и снижают его
тягу. В результате камин начинает дымить.
Во-вторых, скопившаяся в дымоходе сажа
часто загорается во время топки. Вылетаю-
щие из трубы хлопья горящей сажи могут
стать причиной возгорания кровли дома и
соседних с ним построек.
Для обеспечения беспрепятственного
доступа к наружной части дымохода в кон-
струкции крыши предусматривается слу-
ховое окно, из которого по специальному
трапу можно подойти к трубе. Не менее
важным является устройство в дымоходе
специального мусоросборника, в который
во время чистки попадают сажа и другой
мусор. Важно, чтобы по окончании чистки
мусоросборник можно было освободить от
его содержимого.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КАМИНОМ?
Перед тем как поджечь дрова, следует
слегка прогреть столб холодного воздуха
в дымоходе. Для этого через топку в канал
дымохода на несколько секунд вводится за-
жженный факел. При этом в канале трубы
образуется первичная тяга и камин не будет
дымить при растапливании.
В качестве топлива для камина исполь-
зуют различные горючие материалы: дрова,
уголь, специализированные брикеты. Для
средней полосы России наиболее доступ-
ный вид топлива — дрова. Кроме того, ак-
куратно напиленные поленья служат хоро-
шим декоративным дополнением камина.
В отличие от печи, камин более требо-
вателен к выбору дров. Не рекомендуется
использовать для топки открытого ками-
на сосновые или еловые дрова. Смолистая
хвойная древесина при горении «стреляет».
При этом из топки могут вылетать искры и
горящие угли. Наиболее предпочтительны
дрова из древесины лиственных пород - бе-
резы, осины и ольхи.
Береза обладает плотной древесиной,
которая при горении дает ровное жаркое
пламя. Вместе с тем, при сжигании бере-
зовых дров образуется большое количество
сажи, которая оседает в дымоходе. Осина и
ольха, уступая березе по теплоотдаче, спо-
собствуют сжиганию сажи, что снижает
загрязнение канала трубы. Поэтому камин
следует топить смесью березовых и осино-
вых (или ольховых) дров. Это снизит риск
возникновения пожара и позволит увели-
чить интервалы между чистками дымохода.
Правила эксплуатации,
основные термины и понятия
Следует хорошо знать правила экс-
плуатации каминов вообще и особенности
конкретного очага, который вам установил
печник.
52
БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
НЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
В зависимости от конструкции и архи-
тектурного решения камин можно вводить
в эксплуатацию только после окончатель-
ной просушки, которая может длиться в
зависимости от обстоятельств до несколь-
ких недель. Безопасная эксплуатация ка-
мина, прежде всего, требует достаточного
доступа воздуха в топку. Так, открытые
камины можно устанавливать только в по-
мещениях, где есть хотя бы одна дверь или
одно окно, открывающееся наружу или
при условии, что между каминной комна-
той и другими помещениями есть постоян-
ный воздухообмен. В современных домах,
оборудованных плотно закрывающимися
окнами и хорошей теплоизоляцией, нужно
предусматривать хороший приток воздуха
для камина.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕМУДРОСТИ
Интенсивность топки каминов - это
один из основных показателей при выборе
конфигурации камина. Если, например, вы
намерены протапливать камин почти еже-
дневно, да еще интенсивно, труба и уводы
зеркала должны быть сложены из кирпича
как минимум до перекрытия помещения.
Использовать металлические трубы, осо-
бенно импортного производства, в этом
случае проблематично. При средней ин-
тенсивности топок можно выбрать конфи-
гурацию с металлическими трубами. Со-
ответственно, резко снижается нагрузка
на основание камина, и если им является
сборная железобетонная плита перекрытия,
то необходимость устройства дополнитель-
ного фундамента отпадает.
При малой интенсивности допустимы
любые конфигурации, даже вариант разме-
щения камина на деревянном перекрытии.
При этом реально использовать любые виды
топок и металлических труб в комбинации с
легковесным шамотным кирпичом.
Фундамент: Есть такое четкое понятие -
фундамент, на который, как правило, уста-
навливают камин. Он требует планировки
всех этажей здания, чтобы ясно представ-
лять, куда следует при необходимости опу-
скать ствол фундамента и где будет труба.
И может оказаться, что фундамент проек-
тируемого камина придавит в гараже полу-
подвала автомашину, а труба пройдет сквозь
стол для настольного тенниса в мансарде.
И только после того как проектное реше-
ние принято, по конструкции фундамента
можно определять конфигурацию камина
с учетом основных параметров опросного
листа, начиная с интенсивности топки. Не-
обходимо помнить одно из главных условий
— наружные размеры каминов не бывают
отвлеченными, они диктуются кратностью
применяемого кирпича и его размерами,
проектирование камина необходимо увя-
зать с системой отопления и, конечно,
вентиляции. Если проигнорировать эти
составляющие комфортности помещения,
будет неоправданно и в избытке выделяться
тепло и нарушится процесс обмена воздуха
и вентиляции.
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО
ДЕЙСТВИЯ КАМИНА
Отношение количества теплоты, отдан-
ной в помещение, к теплоте, которую мож-
но было бы получить при полном сгорании
топлива, — и есть КПД камина.
В теплотехнике существуют формулы,
по которым нетрудно подсчитать количе-
ство той и другой теплоты. По этим рас-
четам коэффициент полезного действия
традиционных каминов составлял от 5% до
20%. Современные усовершенствованные
камины имеют коэффициент полезного
действия до 75%. Это столько же, сколько
имеют традиционные отопительные печи
наиболее удачных конструкций.
СИЛА ТЯГИ
Это степень разрежения воздуха в участ-
ке канала (в дымовой трубе), под действи-
ем которого создается направленный поток
дымовых газов. Чем выше температура га-
зов, тем больше тяга. При слишком боль-
шой тяге снижается коэффициент полез-
53
«Сделай сам» 01/2017
ного действия, при недостаточной — камин
дымит.
Для улучшения тяги увеличивают высо-
ту дымовой трубы. До разумного предела,
естественно, поскольку, чем выше труба,
тем большее сопротивление на выходе ис-
пытывают дымовые газы. Опыт показывает,
что наилучшее расстояние между колосни-
ковой решеткой камина и оголовком трубы
не меньше 5—6 метров.
Внутреннее поперечное сечение тру-
бы и дымооборотов тоже играет роль: чем
оно больше — тем выше сила тяги. Можно
увеличить ее и созданием более гладкой
внутренней поверхности стенок дымообо-
ротов и дымохода. Если нет возможности
расширить слишком узкий дымоход, круп-
ные фирмы-производители каминов пред-
лагают поставить наверх трубы «дымосос»,
вентилятор с электрическим приводом для
улучшения тяги.
Силу тяги можно определить на глаз
по цвету пламени. При недостатке возду-
ха пламя красное, с темными полосами.
Ярко-белый цвет пламени и гудение в ды-
моходе говорит о том, что тяга избыточна.
Нормально, если огонь имеет золотисто-
желтый цвет.
ЗОЛОТЫЕ СЕЧЕНИЯ ДЛЯ КАМИНА
Камин выбирают в зависимости от того,
какую площадь (вернее, кубатуру) помеще-
ния придется отапливать. Чтобы суметь при
случае прикинуть, годится камин или нет,
невредно узнать следующие факты:
если известна мощность камина в ки-
ловаттах, то можно исходить из расчета, что
1 кВт обеспечивает отапливание 10 кв. ме-
тров площади;
<; площадь портала камина должна быть
равна приблизительно 1/50 площади поме-
щения; слишком большой камин, когда он
не горит, будет выстуживать помещение че-
рез дымоход и вызывать сквозняки, слиш-
ком маленький - не согреет комнату;
для повышения коэффициента по-
лезного действия очень важно, чтобы пло-
щадь внутренней тепловоспринимающей
поверхности дымоходов соответствовала
объему топки. Иначе, если эта площадь не-
достаточна, то тепло будет уходить в дымо-
вую трубу недоиспользованным. А при из-
лишней площади поверхности дымоходов
температура уходящих газов будет слишком
низкой, и это вы зовет появление конденса-
та в дымоходе;
с чтобы камин хорошо работал, все его
элементы должны быть связаны гармонич-
ными численными соотношениями. Пло-
щадь пода камина обычно составляет 0,7, а
сечение дымохода - 0,1-0,15 часть площа-
ди портала. Под камина и основание пор-
тала должны быть выше уровня пола. Это
уменьшает влияние конвекционных пото-
ков в комнате на процесс горения топлива.
Более точные расчеты вам помогут сделать
специалисты.
КОНДЕНСАТ
В дымовых газах, хотите вы или нет,
содержится влага в виде пара (от сырого
топлива, например). Пар поднимается в
дымоход и осаждается капельками на его
поверхности, если она слишком холодная.
Явление это вредное, снижает тягу и может
постепенно разрушить кирпичную кладку.
Конденсат не образуется, если дымовые
газы на выходе из дымооборотов в трубу
имеют температуру более 200-250°С. «Со-
греть» их можно, если утеплить дымоход, а
для топки использовать только хорошо про-
сушенные дрова.
Конденсат может появиться и при пере-
полнении зольников, от этого снижается
приток воздуха в топку.
ЧЕМ ТОПИТЬ КАМИН?
Лучшее топливо для камина — не со-
держащая смолы древесина. В ее состав в
основном входят водород и углерод. При
полном сгорании водорода образуется во-
дяной пар, а при полном сгорании углерода
— углекислый газ. Избыток влаги и углекис-
лоты вместе с дымом уносится в атмосферу.
На Западе используются еще и специально
изготовленные брикеты бурого угля и тор-
54
фа. Но пока мы топим дровами, следует со-
блюдать основанные на долгом житейском
опыте правила:
-	толщина всех поленьев должна быть
примерно одинакова и равна 6—10 см;
-	укладывают их в топку горизонтально
и следят, чтобы между поленьями были воз-
душные зазоры до 1 см;
-	высота кладки 25-30 см.
КУДА ДЕВАТЬ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ?
Если пачку газет высотой 10-15 см по-
ложить в топку камина или «буржуйки» на
тлеющие угли, закрыть дверцу и увеличить
силу тяги, «пресса» будет гореть 4—6 часов
и при этом выделит 1—3 кВт тепловой энер-
гии. Надо только отрегулировать горение
так, чтобы оно проходило очень медленно,
внутри пачки.
Старые журналы на это не годятся!
ЧТО ЕСТЬ ЧТО?
I ЮР ГАЛ - внешняя декоративная часть
камина, обрамляющая топку.
ЛЫМООБОРОТЫ — система дымовых
каналов, организующих движение посту-
пающих из топки горячих газов так, чтобы
они отдавали оптимальное количество те-
плоты в помещение. Дымообороты служат
для повышения коэффициента полезного
действия камина.
Сечение дымооборотов должно быть
достаточным для свободного пропускания
всего объема образующихся при сгорании
дымовых газов. При слишком большом се-
чении камин будет давать мало тепла, при
слишком малом - дымить.
30ШИНКОВАЯ КАМЕРА - находится
под колосниковой решеткой и служит для
сбора золы и остатков несгоревших частиц
топлива. Она обеспечивает также дополни-
тельный приток воздуха через поддувало и
щели колосниковой решетки к топливу в
топке. Как правило, зольниковая камера в
современных каминах - это плоский ящи-
чек, который можно выдвигать и освобож-
дать от золы, не прекращая топки.
ДЕФЛЕКТОР - устанавливаемое на
дымовой трубе ветрозащитное устройство,
которое повышает тягу, подсасывая газы из
трубы за счет энергии ветра.
ХАЙЛО - извините за выражение, но
так российские печники издавна называют
дымосборник камина. Дымосборник имеет
форму усеченной пирамиды, низ которой
соответствует площади топки, а верх - сече-
нию дымовой трубы. В современных ками-
нах дымосборник находится под конвекци-
онным колпаком или вовсе скрыт в стене.
ШИБЕР - вид печной задвижки, ко-
торая регулирует тягу и перекрывает путь
слишком быстрой потере тепла. Шибер мо-
жет быть поворотным, вращающимся во-
круг проходящей через его диаметр оси, и
тогда он называется «баран». Современные
шиберы, вращаясь под потоком горячих
газов, сами устанавливаются под наилуч-
шим углом, автоматически регулируя по-
ток. Новый вариант шибера — модератор,
механический регулятор тяги в виде легко-
го вращающегося диска, реагирующего на
перепады давления.
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Опытные печники советуют проводить
пробную топку готового камина в жаркое
время года рано утром или поздно вечером:
тяга лучше. Если при топке камина вы за-
мечаете постепенное ослабление тяги и ка-
мин вдруг начинает дымить — это признак
засорения дымоходов сажей. Вот для чего
издавна существует профессия трубочи-
стов. Сегодня они оснащены современной
техникой. После прочистки дымоходов тяга
непременно восстановится. Иногда в хо-
лодное время года бывает трудно растопить
камин, дым идет в комнату. Это бывает от-
того, что столб холодного воздуха в дымо-
ходах и дымовой трубе препятствует выходу
горячих дымовых газов. Тяги нет. Опыт-
ные печники советуют сжечь наверху в от-
верстии перед трубой бумагу. Это нагреет
холодный столб воздуха, он станет легче и
«всплывет», открывая путь дымовым газам
из камина.
http://granitchik.narod.ru/kam/kam.html
55
ВСЕ О ДРОВАХ
Камин — украшение любого дома. Яркая
деталь интерьера и незаменимый источник
тепла способен доставить массу радости
своим хозяевам. Но для того чтобы было
Но чуть ли не главным секретом топки
камина является правильный подбор дров.
Какие же дрова лучше выбрать
для камина?
Следует учесть, что ваш камин — это не
именно так, нужно знать, как правильно
мусорная яма и не духовка для шашлыков,
топить ваш камин.
Что ж уход за камином выполнять вовсе
не сложно, но если знать основные правила
этого самого ухода. Если, к примеру, будет
забит дымоход, тогда ваше наслаждение от
домашнего костра будем иметь черноватый
оттенок копоти и специфический запах,
которым пропахнут все вещи, мебель и вы
сами. Нельзя также просто закидывать дро-
ва в камин и разжигать их. Технология рас-
топки камина напоминает и розжиг костра.
Сперва кладутся тонкие лучины, подобно
хворосту они укладываются крест-накрест.
После в топку добавляются поленья сред-
него размера. Диаметр дров не должен пре-
вышать 15 см. Складывать их следует та-
ким образом, чтобы между отопительным
сырьем свободно гулял воздух.
Узнать правильность сво-
их действий можно
легко при помощи
свернутой в ру-
лон и зажжен-
ной газеты.
Такое подобие
факела просо-
вывается меж-
ду дров и, если
дрова уложены
правильно, тогда
они быстро разгорят-
ся и качественно пылать в
их
«Сделай сам» 01/2017
вашем камине.
В последствие вам остается лишь допол-
нять камин новыми дровами, чтобы тепло
вырабатывалось беспрерывно. Выполнять
такую процедуру следует раз в полчаса при-
мерно. И не рекомендуется тушить камин
своими силами. Лучше подождать, пока по-
ленья будут тлеть и постепенно затухнут.
поэтому не стоит кидать в него все, что не
попадя. Во-первых, вам не избежать ненуж-
ных дому ароматов, а во-вторых, вы засори-
те вашу топку таким образом в два счета.
Для камина наилучшими дровами счи-
таются твердые сорта дерева. Наиболее по-
пулярными считается бук, каштан, граб,
дуб, осина и другие. А вот экономия за счет
хвойного топлива и не экономия вовсе. Так
как после быстрого засорения дымохода
несгораемыми смолами и усиленное обра-
зование конденсата приведет к большим за-
тратам сил и средств. Не очень хороши для
камина и березовые дрова, так как они вы-
деляют много сажи.
Учитывайте и то, что свежие поленья не
подходят для растопки камина. Они еще
достаточно влажные для этого занятия и
теплоотдача будет весьма низ-
кой. Дрова должны быть
хорошо высушены.
Обычно в своих
домах для про-
сушки дров
используют
специальные
хозяйствен-
ные построй-
ки. Но даже
если поленьям
приходится хра-
ниться на улице, то
следует хорошенько
укутать от природных явлений.
Соблюдая все вышеперечисленные пра-
вила, вы сможете насладиться вашим до-
машним камином в полной мере — жить в
тепле и уюте без сезонных недомоганий и
лишних затрат.
hllp://teplo-v-dome.net/kakie-drova-luchshe-ispolzovat-dlya-
rozzhiga-kamina/
56
КАМИН ИЗ ЧУГУНА
Трудно найти людей, которые бы не меч-
тали об установке в своём жилище камина,
что неудивительно, принимая во внимание
тот факт, что камин своим живым огнём
привносит в любое помещение необыкно-
венную атмосферу уюта и комфортности.
Не зря говорят, что бесконечно долго можно
смотреть на горящий огонь и текущую воду.
Ну орг низовать где-нибудь в гостиной те-
кущую воду достаточно проблематично,
хотя и вполне возможно, а вот горящий в
камине огонь — дело вообще очень даже ре-
альное. Купил камин и смотри себе в любое
удобное время на горящий огонь.
Выше мы подробно рассказали читате-
лям, что нужно знать, прежде чем решить-
ся на установку камина, как выбрать «пра-
вильный» камин и прочие важные нюансы.
Здесь речь пойдет о чугунной топке, кото-
рая с легкостью может заменить стационар-
ный каменный камин, или использоваться
по своему прямому назначению.
Топка — это наиболее важная часть лю-
бого камина, а стало быть, следует обратить
на неё особо пристальное внимание. Топки
изготовляются из огнеупорных материалов,
а нужны они для обеспечения безопасности
и функциональности камеры сгорания.
Итак, чугунные топки для каминов име-
ют следующие достоинства:
1.	Чугунные топки обладают повы-
шенной устойчивостью к температурным
перепадам. Этим свойством они обязаны
материалу, из которого изготовлены, то
есть, чугуну, являющемуся прочным и тер-
мопластичным. Чугунные топки много раз
подвергались испытаниям, в ходе которых
было выявлено, что они совершенно не де-
формируются под воздействием высоких
температур.
2.	Чугунные топки для каминов удобно
эксплуатировать и обслуживать. Более того,
такие топки гораздо быстрее и удобней со-
бираются в сравнении со сроками монтажа
обычных каминов.
3.	В сравнении со стальными и шамот-
ными, топки из чугуна обладают гораздо
большим уровнем теплоотдачи. Такие топ-
ки можно эксплуатировать в двух режимах
— интенсивном и экономичном, так, при
экономичном режиме потребуется все-
го одна закладка поленьев для того, чтобы
огонь в камине непрерывно горел в течение
десяти часов.
4.	Камины с чугунными топками яв-
ляются мобильными, что позволяет их
перемещать в другие помещения, а это не-
возможно проделать с монолитным и кир-
пичными каминами.
5.	Чугунные топки для каминов облада-
ют самыми длинными сроками эксплуата-
ции в сравнении с топками, изготовленны-
ми из других материалов.
6.	Помимо этого, чугун отличается са-
мым высоким коэффициентом полезного
действия.
При установке камина примите во вни-
мание следующие советы:
—	топите их торфом, сухими дровами и
древесными брикетами, как видите, уголь
исключён из списка допустимых видов то-
плива;
—	при установке камина с топкой из чу-
гуна место, где он будет находиться, нельзя
оборудовать какими-либо конструкциями
из пиломатериалов.
http://teplo- v-dome. net/
57
ДЛЯ УЮТА
И БЕЗОПАСНОСТИ
Если вам хочется иметь в городской
квартире камин, но вопрос дымоотвода ре-
шить невозможно, то проблему можно ре-
шить, установив в комнате электрокамин.
Достаточно электрификации, чтобы обо-
рудовать гостиную прекрасным предметом
интерьера и одновременно — отопитель-
ным прибором. Внешний вид полностью
идентичен облику традиционного камина
на дровах.
Выделяют четыре основных типа электри-
ческих каминов.
Первая — это пристенные камины, об-
лицованные как декоративный портал. Он
аналогичен порталу дровяных каминов.
Второй тип электрокамина подобен кон-
струкции из чугуна, работающей на дровах.
Он имеет дверцы, а также выводящую трубу,
которая выходит за пределы помещения.
Оригинальный вид каминов — камин-
ные корзины. Подобные модели имитируют
корзины из железных полос или прутьев,
так званные дровницы. Они заполняются
обычно дровами или углем, в производстве
электрокаминов их внешний вид воспроиз-
водится.
Наконец, стоит отметить кабинетные
камины, встраиваемые в стену.
Независимо от конструкции или внеш-
него вида все модели оснащаются деко-
ративной решеткой и камерой сгорания
топлива. Аутентичность придается за счет
искусственных поленьев или настоящих
угольных камней.
Внешний вид огня может быть различ-
ным. Оно изготавливается из пластмассы,
легко окрашивается или тонируется в раз-
ные цвета. Обычно — вручную. Поэтому
можно выбрать модель любую, под кон-
кретные пожелания или же внешний вид
интерьера.
Стадия сгорания искусственного топли-
ва также может быть различна: угли, чуть
тронутые огнем, или уже прогоревшие.
Как и дизайн: от классического стиля
до модерна и хай-тек, — можно купить все,
что угодною. Подобрав размеры камина под
параметры определенной комнаты, от не-
большой до очень просторной.
Еще одно преимущество электрокамина
— дешевизна. Так как классический камин
будет стоить намного дороже. Кроме того,
он не совсем безопасен: есть риск выпаде-
ние уголька, возгорания из-за несчастного
случая. Электрическая модель в этом смыс-
ле — страховка от любой случайности.
http://teplo-v-dome.net/pro-elektrokaminy/
«Сделай сам» 01/2017
58
Инфракрасный
теплый пол
Еще недавно для отопления и
поддержания комфортной температуры
в жилом помещении применялись только
водяные или кабельные типы теплых
полов. В то же время за рубежом уже
повсеместно использовали новейшую
технологию—теплый инфракарсный
пленочный пол. Сейчас и в России вовсю
используется инфракрасный теплый пол
в квартирах, коттеджах, загородных
домах и офисных помещениях.
Конструкция
инфракрасного пола
Инфракарсный (ИК) теплый пол — это
способ обогрева, происходящий за счет на-
гревания электричеством нагревательных
элементов пленки. Инфракрасный нагрева-
тель изготовлен из двух частей, элемент для
нагрева сделан их токопроводящих полосок
с расстоянием друг от друга в 16 мм, испол-
ненных с применением технологии Carbon
NanoTube.
Электроэнергия поступает по серебряно-
медным проводам, пленка с двух сторон
герметическая и ламинирована противо-
пожарным полимером, который к тому же
имеет стойкость к влажности и атмосфер-
ным воздействиям и хорошо изолирован.
Подсоединяется он к электросети парал-
лельно через установленный отдельно тер-
морегулятор.
Если повредить инфракрасную пленку
механическим путем то, перестанет функ-
ционировать только поврежденное место,
а вся остальная система будут нормально
работать.
В своем домовладении имеет смысл ста-
вить теплый инфракрасный пол, особен-
ности, конструкции которого равномерно
распределяют нагрев полов и поддержива-
ют стабильную температуру воздуха в ком-
натах.
Способ работы системы
«теплый пол»
При питании теплого инфракарсного
пола от сети в 220 В система потребляет в
сутки в квартирах с хорошей теплоизоляци-
ей примерно 30-55 Вт на кубометра в час.
Благодаря установке терморегулятора си-
стема контролирует температуру в комнате
для максимально приятного пребывания
в комнате. Конструктивные технические
нюансы системы пленочного пола и спо-
соб его работы исключает присутствие в
помещении электромагнитного поля. При
включении инфракрасного теплого поля
нагревательная пленка производит излуче-
ние длинных ИК лучей и анионов (отрица-
тельно заряженных ионов).
Теплый воздух исходящий из пола по-
ложительно действует на человеческий ор-
ганизм и его действие сравнимо с лучами
59
инфрокрасный
пленочный пол
Изоляционная подложка
Основание пол
черновой пол)
Половое покрытие
(ламинат, паркет)
Виниловая прокладка (0,1mm)
солнца. Чтобы пленка не обогре-
вала потолок живущих внизу со-
седей, под нее укладывается тепло-
отражающая подкладка, энергия,
исходящая от И К излучателя обо-
гревает предметы, а не сам воздух.
Виды инфракрасных полов
В данный момент производятся
две модели инфракрасных полов:
Пленочные — изготовленные в
виде рулонов из тоненькой пленки
«Сделай сам» 01/2017
с нагревающими полосками.
Стержневые — изготовленные из карбо-
новых стержней связанных один с другим
проводами.
Достоинства и недостатки
Основное преимущество инфракрасных
полов — это их быстрая установка за счет
отсутствия дополнительных работ. Подоб-
ные системы обогрева можно устанавливать
на любое напольное покрытие, без стяжки
и подготовки основания.
Применение терморегулятора дает воз-
можность правильно отрегулировать ком-
натную температуру, а способность пленки
мгновенно прогреваться дает возможность
быстро нагреть комнату.
При нагреве, при помощи И К-излучения
не меняется влажность окружающего возду-
ха и температура у пола выше, чем на уров-
не потолка.
Инфракрасный пол оказывает на орга-
низм человека лечебный эффект и способ-
ствует профилактике некоторых заболева-
ний.
К недостаткам этих полов относятся:
•	Возможность легко повредить механи-
ческим способом.
•	Значительная стоимость пола.
•	При неправильной эксплуатации или
повреждении пленка может загореться.
Основные характеристики
Теплый пол И КВ пленочных полах про-
исходит нагрев отдельных полосок, уложен-
ных между изолирующим полиуретановым
слоем. Пленки производятся двух видов
карбоновые или углеродные и биметалли-
60
ческие, по виду они почти не отличаются
одна от другой. Служат такие теплые полы
около 15 лет и стоит 1 м2 примерно от 550
до 1100 руб.
Карбоновый пол состоит из стержней,
залитых полиэтилентерефталатом, обеспе-
чивающим большую прочность пленки.
Срок гарантии на него около 20 лет, а цена
1 м2 примерно 1500 р. Производится она в
рулонах шириной в 50 и 100 см. При парал-
лельном соединении нагревательных эле-
ментов у них большая степень надежности
в том случае, если перегорит один из стерж-
ней пола, он все равно будет продолжать
обогревать помещение.
Установка инфракрасных полов
1 Сначала планируем, расположение
теплых полов из площади квартиры ис-
ключаем пространство, которое занимает
крупногабаритная мебель, в том числе и по-
лосу шириной около 200 мм вдоль стенок.
То пространство что осталось не занятым
измеряем и определяем требуемое количе-
ство инфракрасной пленки в квадратных
метрах.
2 Далее по намеченному плану устанав-
ливаем на пол теплоотражающий экран для
направления излучения внутрь комнаты, все
стыки экрана оклеиваем скотчем. Следую-
щий этап укладка инфракрасной пленки,
пленку нужно улаживать медными шинами
вниз, при ее разрезании нужно смотреть на
специальную разметку, по которой следует
ее резать строго по секциям.
3	Производим соединение секций плен-
ки при помощи проводов и клипс, они при-
соединяются с одной стороны секций, а на
другой стороне просто изолируются с при-
менением специальной изоляции, постав-
ляемой в комплекте с инфракрасным пле-
ночным полом.
4	Дальше следует подключение термо-
регулятора, для этого следует поставить
отдельную розетку, к которой подключить
электрические провода напрямую от элек-
тросчетчика. К терморегулятору прилага-
ется схема для его подключения, согласно
которой и производится его монтаж.
5	Следующим подключается термо-
датчик, от терморегулятора проводим его
провода к самой ближней секции пленки и
приклеиваем скотчем снизу к графитовым
секциям (между отражающим экраном и
пленкой).
S Включаем теплый пол в сеть и про-
веряем работу — если все в порядке сверху
укладываем половое покрытие (если теплый
пол уложен под линолеум или ковролин, то
его необходимо для безопасности накрыть
ДВП) и пол готов к подаче тепла в комнату.
Правила эксплуатации
инфракрасного пола
•	Для безопасного использования тепло-
го пола необходимо правильно рассчитать
систему всего отопления и профессиональ-
но ее смонтировать и четко придерживаться
правил его эксплуатации. Правильно рас-
считать мощность вам помогут специали-
сты при покупке в торговой точке.
•	Укладку системы инфракрасного ото-
пления нужно производить в подготовлен-
ном сухом и чистом помещении.
•	Закреплять пленочные маты необхо-
димо таким образом, чтобы избежать их по-
вреждения, и при выборе настила обратите
внимание на маркировку изготовителя.
В заключение можно сказать, что И К те-
плые полы имеют несравненное преимуще-
ство от систем отопления, основанных на
сжигании топлива, так как они бесшумны и
не выпускают пыли. Не создают вибраций
и не выделяют ядовитых испарений, из-за
чего рекомендованы министерством здра-
воохранения для применения в детских са-
диках и лечебных учреждениях (больницах,
госпиталях и поликлиниках).
http://www.nashpol.com/osnova/tepliy-pol/otzyvy-oh-infrakrasnyh-
teplyh-polah. html
61
в клетках
УМЕЛЬЦЫ -
шУМЕЛЬЦАМ
> г
Лч- Ч »
Габион - слово итальянское.
Буквальное значение - «большая
клетка». Они известны человечеству
давно, до изобретения стрелкового
оружия, когда их начали использовать
в качестве прикрытия стрелков в
траншеях. Эти конструкции успешно
используются и сейчас для укрепления
береговых линий, защиты при
сходе снежных лавин или оползней,
устройства рыбных хозяйств и других
объектов.
«Сделай сам» 01/2017
Чем же заслужили габионы популяр-
ность у частных застройщиков?
Благодаря этой конструкции можно не
только создавать оригинальные и краси-
вые клумбы, фонтаны из камней, беседки
или заборы. Габион можно использовать
для улучшения придомовых построек. Из-
вестно, что камень медленно нагревается,
но долго сохраняет тепло. Это его свойство
можно использовать для утепления бани,
наружных стен дома, теплицы. Заполнен-
ные камнем сетчатые конструкции (уни-
версальные модули для решения множества
задач строительства или благоустройства.
Сделав габионы своими руками и наполнив
их недорогим местным сырьем, можно сэ-
кономить значительные средства. В специ-
ализированных торговых точках продаются
готовые габионные короба разнообразных
форм и габаритов, но и изготовление с нуля
не потребует особых навыков.
Как сделать габионы:
пошаговая инструкция
Необходимые материалы:
•	кладочная сварная сетка с крупными
ячейками;
•	стальная проволока;
62
•	камни для заполнения;
•	черная пленка;
•	арматурные стержни (для высоких га-
бионов).
Инструменты:
•	ножницы по металлу или кусачки;
•	плоскогубцы;
•	тяпка;
•	лопата;
•	строительный уровень;
•	рулетка.
Этан 1. Подготовка учас тка
Тщательно выравнивают площадку под
установку коробов, используя мотыгу. Рых-
лую почву можно снять на 15 см и сделать
гравийную подушку, тщательно разровняв
засыпку.
Качество выравнивания проверяют
длинным ровным бруском или доской, на
которых устанавливают строительный уро-
вень.
Чтобы предотвратить прорастание сор-
няков сквозь габионные короба, по границе
подготовленной площадки устраивают не-
широкую ограждающую канавку глубиной
10-12 см.
Площадку под габионы укрывают чер-
ной пленкой для защиты от сорняков. Кра-
ем пленки заполняют канавку и прижимают
ее доской у бортика.
Этап 2. Монтаж коробов
В качестве сетки для габионов использу-
ют кладочную сварную сетку в листах, при-
обретая для экономии материал с самыми
крупными ячейками.
Совет: определите до начала изготов-
ления, камнями какого размера вы будете
заполнять сетки, чтобы размеры ячейки не
оказались слишком крупными для мелкога-
баритного заполнителя.
Сетка раскраивается по граням для полу-
чения короба нужного размера. На ровную
площадку укладывают предполагаемое дно
короба, в с четырех сторон от него (боковые
грани. Заготовки сплетаются стальной про-
волокой. Концы проволоки тщательно за-
кручиваются плоскогубцами, чтобы проч-
но зафиксировать оплетку и не допустить
разъединения граней.
Боковые стенки поднимаются и сплета-
ются между собой по углам короба.
В длинных коробах дополнительно
устанавливают поперечные панели для
защиты габионов от распирания. Панели
оплетаются проволокой с дном и боковы-
ми гранями.
В высоких конструкциях все внутренние
углы по месту стыков стенок друг с другом и
с поперечными панелями укрепляют стерж-
нями арматуры 6—8 мм.
Этап 3. Заполнение коробов
Для внутреннего наполнения подойдут
различные натуральные каменные матери-
алы (бут, булыжник, галька, крупный ще-
бень, карьерный камень), а также смесь не-
скольких видов. Можно целенаправленно
подобрать контрастный по форме и цвету
материал и при заполнении создать ориги-
нальную композицию.
При укладке камни подбирают так, что-
бы они максимально плотно стыковались.
Для заполнения углов лучше подобрать
образцы, имеющие прямолинейный или
близкий к нему скол.
Распределяйте при укладке крупные и
мелкие камни так, чтобы максимально за-
полнить пустоты.
Совет: если часть камня окажется мень-
ше размера ячеек, укладывайте его внутри
габиона, а у стенок располагайте крупные
куски. Также внутри короба можно спря-
тать некрасивые образцы.
Этап 4. Изготовление второго ряда
Для высоких подпорных стен или забо-
ров одного ряда коробов обычно недоста-
точно. В этом случае поверх первого уров-
ня устанавливают короб, смонтированный
по описанному выше принципу, включая
устройство поперечных панелей и арма-
турных стяжек, и также заполняют его кам-
нем.
63
Совет: Габионы отлично интегриру-
ются с водопадами, почтовыми ящиками,
скамьями, дачным душем, очагами. Если
планируете их для дополнительного функ-
ционального использования, то до запол-
нения коробов закрепите нужные объекты
на внешней стороне или проложите внутри
инженерные коммуникации в стальных
трубах, которые не будут раздавлены кам-
нями.
Устройство
металлического короба
Металлическая сетка — обязательная
часть при устройстве габиона. Готовые коро-
ба с разными размерами ячеек сейчас можно
приобрести. Но для тех, кто решил строить
габионы своими руками, мы расскажем, как
правильно подобрать проволоку. Учитывая,
что конструкции будут находиться на от-
крытом воздухе, нужно выбирать материал
с антикоррозийными свойствами. Лучший
вариант - оцинкованная крученая прово-
лока сечением 2,2—4,0 мм.
Несмотря на то, что готовые короба и
сетки предлагаются в широком ассорти-
менте, изготовление габиона своими рука-
ми несколько выгоднее и удобнее, ведь дает
гибкость исполнения. Ведь если не найдет-
ся подходящего размера готовой сетки, со-
ответствующего вашей задумке, создание
металлической клетки самостоятельно,
возможно, единственный вариант испол-
нить составленный проект.
Коль вы решили действовать исключи-
тельно своими руками, теперь ближе рас-
смотрим, как сделать габион.
•	Если сетка делается с применением
сварки, то в местах швов применяется до-
полнительное крепление скручиванием
проволоки, предварительно нарезанной на
подходящие куски. Размер ячеек зависит от
камня, которым будет наполняться габион.
Длина и высота заграждения измеряются на
участке.
•	Во избежание сползания конструкции
под собственным весом каждую секциюукре-
«Сделай сам» 01/2017
пляют по углам металлическими штырями.
Для увеличения прочности клетки можно
устроить дополнительные ребра жесткости.
Для таких целей подойдет прут из арматуры,
глубоко вкопанный в землю. Если высота
64
сетка толщиной
проволоки 2,7 мм
толщина кромки
провода 3,4 мм
клетки более 0,5 м, то наполнение проводит-
ся в три этапа. Каждый раз, засыпая камни
на 1/3, нужно связывать противоположные
стенки между собой, чтобы конструкция под
грузом не деформировалась.
• Так как сделать габион высотой более
0,25 м без угрозы дальнейшего сползания
почти невозможно, не рекомендуется натя-
гивать сетку сплошной линией, без разде-
лительных секций. Это тоже может приве-
сти к деформации. Из готовой сетки можно
соорудить габион цилиндрической или кру-
глой формы, скрепив его по краю крученой
проволокой. Такие необычные вкрапления
придадут интересный вид дизайну участ-
ка. Рабицу лучше использовать в качестве
вспомогательного материала для устройства
габионной конструкции, хоть такая сетка и
легче поддается деформации, что немало-
важно при изготовлении своими руками, но
это и будет ее недостатком в дальнейшем, к
тому же она менее прочна и недостаточно
устойчива к коррозии. Ее лучше применять
для прослойки в высоких секциях.
•	Когда изготовление самодельного
габиона завершено, нужно правильно за-
сыпать в него материал. Не рекомендуется
заполнение секций слишком большими
камнями, тогда между ними будет образо-
вываться очень много свободного простран-
ства, которое нужно будет занять более мел-
кими камнями. А они будут проскакивать
через крупную ячейку и высыпаться вокруг
сетки. Если вы своими руками делаете за-
бор из габионов, который должен удержи-
вать или разбивать потоки воды, например,
в прибрежной полосе, то заполнять его
больше, чем на 2/3 опасно. Сила волны или
стремительного течения может легко опро-
кинуть конструкции.
•	Для загрузки сетки во внутренней ча-
сти можно использовать строительные от-
ходы. Для этого полость внутри габиона,
между лицевыми сторонами, застилают
предварительно геотекстилем, а затем по-
мещают различные материалы, чтобы они
не выступали наружу. Наружные стороны
клетки выкладывают красивыми камнями.
65
•	Если планируется делать высокий за-
бор (до 3 м) из габионов, то можно соста-
вить его из отдельных секций. Но тогда
придется немного потрудиться. Потому что
для устойчивости друг на друге конструк-
ции должны будут обладать жестким карка-
сом. Обычно секции сваривают из металли-
ческих уголков, к которым потом и крепят
сетку. Ячейки приобретают больший вес, но
это становится залогом устойчивости, если
вы, конечно, соберете забор, выдержав вер-
тикальный уровень. Конечно, лучше обе-
спечить еще дополнительную фиксацию
ячеек между собой, хотя бы самую простую
— проволокой.
Чем заполнить габион
Традиционно сетки габионов наполня-
ют кварцем, гранитом, песчаником, крупной
галькой, кварцитом или битым кирпичом.
Если вы решили заполнить габион таким
материалом, то стоит учесть следующие мо-
менты:
Размер камней может колебаться от 7 до
40 см. Материал должен быть однородным
и плотным. Важно, чтобы диаметр ячеек
сетки был меньше диаметра камней, иначе
они будут вываливаться из конструкции.
Форма камней тоже имеет значение. Они
должны быть прямоугольными, покатыми
или круглыми. Недопустимо использова-
ние пологих форм.
По прочности камни не должны иметь
показатель меньше 1000 кгс/см2.
Эстетичность - наполнитель должен
быть привлекательным. Важно, чтобы он
гармонировал с природой.
Морозостойкость. Камни должны быть
соответствующими климатическим услови-
ям местности, в которой будет установлен
габион.
Если речь идет о заполнении габиона
гранитом, то важно учитывать степень его
радиоактивности.
В качестве наполнителя необязательно
использовать камень. Из неординарных ма-
териалов нередко используются:
«Сделай сам» 01/2017
•	деревянные спилы;
•	стекло;
•	куски труб;
•	дрова;
•	брусчатка;
•	битая черепица;
•	дробленый бетон.
Идеи использования
габионов
Применение габионов возможно и функ-
циональное, и декоративное, вплоть до соз-
дания ландшафтных скульптур сложной
формы. Но если для последнего варианта
необходимы художественные способности,
то множество полезных способов использо-
вания просты и эффективны.
Заборы из габионов
Преимуществом заборов из габионов
является их массивность, долговечность и
возможность создавать ограждение, посте-
пенно наращивая высоту. Выполнять работу
можно короткими этапами, не выделяя спе-
циально целые дни или недели. А наличие
большого числа дешевого камня сократит
затраты до минимума
Ворота и калитки могут быть деревян-
ными или металлическими. Придать ори-
гинальный дизайн ограждению можно
комбинированием коробов с прозрачными
металлическими секциями или декоратив-
ной верхней частью из дерева, кованого ме-
талла.
Совет: с забором из габионов легко ин-
тегрируются ландшафтные светильники,
но потребуется предварительная прокладка
кабеля внутри короба в прочных трубах.
Дачникам сетчатые короба с камнями
могут сберечь немало сил и времени при
обустройстве. Сделанные своими руками
габионы используются как:
•	основания для скамеек и лежаков;
•	ограждения любой высоты для откры-
тых площадок;
•	садовые ширмы и зональные перего-
родки;
66
•	стены для беседки;
•	опоры для навесов;
•	газонные ограждения;
•	подставка под столешницу;
•	основание для мангала или очага;
•	столбы для ландшафтных светильни-
ков;
•	основание для искусственного фонта-
на или водопада.
Часть примеров реализованных идей
представлены на фото. Фактически любая
задача, требующая сооружение мощного
основания или стенки, может реализовы-
ваться с помощью габионов.
опорой для высаженных рядом ампельных
растений.
Совет: используйте созданные своими
руками габионы для устройства высоких и
теплых грядок, чтобы вырастить хороший
урожай овощей.
Легкость изготовления и широкие воз-
можности применения габионов стали
причиной их популярности у дачников и
частных домовладельцев, оценивших уни-
версальность и экономическую выгоду обу-
стройства с сетчатыми конструкциями.
По материалам сайтов:
http://postroiv.ru, http://tutmet.ru, http://www.stroitelstvosovety.ru
Укрепление габионами склонов
и берегов
Обладатели участков на склоне или
вдоль водоемов могут укреплять откосы
и прибрежную линию подпорными кон-
струкциями на основе габионов. Примы-
кающие лестницы также можно сделать из
габионных коробов. Поскольку подобные
конструкции активно контактируют с во-
дой, рекомендуем выбирать оцинкованную
сетку для габионов, лучше противостоящую
коррозии.
Совет: чтобы предотвратить забивание
коробов почвой или песком, закройте кон-
тактирующую с грунтом сторону пленкой
или геотекстилем. Не забудьте сделать дре-
нажную канавку позади подпорной стены.
Клумбы из габионов
Озеленение участков — еще одна сфера
применения габионов. Легкость изготовле-
ния сеток любой высоты и формы позво-
ляет использовать сетчатые конструкции
как бордюр больших клумб, своеобразный
вазон под одно крупное растение или не-
сколько мелких, подставку для цветочных
контейнеров, ограждение для дерева.
Клумбы из габионов легко интегриру-
ются со скамьями, ограждениями, подпор-
ными стенами. Это позволяет эффективно
использовать участок, размещая больше
полезных зон на ограниченной площади. А
само сетчатое ограждение легко становится
67
«Сделай сам» 01/2017
ir VI
£&*ЧК^Г Я^-**^**-
ч ..v^awu,
X*LW А2*сЖЖЛ «14401
^ОДжим*: лья
ХЬЗ»ЛрЛк4Г./ГЧ
ГСЖ У ЖГУ
I'll ME.
kwxJT ?,
9Ktw *з«‘ f]
<T /3L ЛЧЛ- 41
‘Sr jt^«zrjt^^:«VLV7imdsiMl
' ^Jr9TV^>П^аЯЛ1^^ К ЖЫЮ;
•Sk^L^ay^ijn^-e^s^jt^i лир
!***r«r*'^fe-^WW ОТЛ-вГГЖ.
^Л7». Л--Х41 *j-
еж'и’иаг vm
^ЭвГХ?.И 50 ТИ?ЛЖ j'&tfj
ЙГУ^УТГ XI rero- JO- V414
<>/«/• ЛШгЖК«Й«>И.Л^" ,r,‘ • fix-'
' гЫ^'Ч T* Л«ИЛ>*Ж71/5и ЛУ/виЛ!
. ‘ /2 к> 1 Л Л	4^МПП^Л'Я}
I
I
I
I
I
I
I
69

fr\tl


Обрезка подмерзших
плодовых деревьев
«Сделай сам» 01/2017
В связи с разными климатическими
условиями, разным распространением
морозов на территории России и разным
уходом за садовыми растениями степень
подмерзания и получения морозных по-
вреждений даже одними и теми же сортами
плодовых, ягодных, орехоплодных и деко-
ративных древесных растений может ока-
заться самой разной. Где-то эти растения
окажутся очень сильно подмерзшими или
даже погибшими, где-то слабо подмерзши-
ми или не подмерзшими совсем. Но и в том,
и в другом случае большинству из них по-
требуется обязательная обрезка.
Практика показала, что при любой степе-
ни подмерзания древесины плодовые дере-
вья могут быть восстановлены, если камбий
жив. Повреждения коры сильно угнетают
деревья, но не исключают возможности их
восстановления. Поэтому потемнение дре-
весины или луба коры не может быть осно-
72
г -коры, камбия и древесины, д - неповрежденные ткани
ванием для выкорчевывания деревьев. Рас-
тения, сохранившие живой камбий, могут
восстанавливаться в течение ряда лет, нака-
пливая новые слои заболони и луба.
Для этого подмерзшим деревьям необ-
ходимо обеспечить хороший уход. Причем
в числе мероприятий, направленных на бы-
строе восстановление древесины, большое
значение имеет обрезка.
Но во всех случаях надо начинать обрез-
ку только тогда, когда выявятся точки роста
побегов, то есть хотя бы после распускания
почек.
Если сильно пострадали штамб и осно-
вание развилины кроны, необходимо
уменьшить количество точек роста, по-
требляющих воду и питательные вещества.
Однако в таких случаях необходимо сохра-
нять как можно больше верхушечных по-
чек, так как их раннее пробуждение уско-
ряет восстановление проводящих связей.
Поэтому обрезка путем перевода на бо-
ковые разветвления без укорачивания их
однолетнего прироста чаще дает лучшие
результаты, чем сплошное укорачивание
всех концевых частей.
У подмерзших деревьев часто образует-
ся много волчков из спящих почек ближе к
основанию ветви, и их сильный рост может
помешать восстановлению слабее отрас-
тающих верхушек ветвей.
Пробуждение спящих почек ближе к
концам ветвей усиливает жизнедеятельность
тканей в верхней части ветвей, ускоряя вос-
становление проводящих тканей по всей их
длине. Вместе с этим важно сохранить обра-
зования ближе к основанию ветвей.
Деятельность листового аппарата в силь-
ной степени способствует восстановлению
проводящих тканей. Если образование ли-
стового аппарата замедленно, необходи-
мо максимальное сохранение точек роста.
При полном подмерзании всех проводящих
слоев древесины обрезка не может усилить
рост оставленных точек роста. В этом случае
укорачивание только уменьшает листовую
поверхность, ослабляя восстановительную
способность плодовых деревьев.
Тип подмерзания
Для правильного применения обрезки
необходимо установить тип подмерзания,
который может иметь следующий характер:
•	Подмерзли концы ветвей, начиная от
невызревшей части годичного прироста до
2-3-летней древесины.
•	Периферийная часть кроны сохра-
нена или подмерзание выражено в незна-
чительной степени. Сильное подмерзание
древесины обнаруживается у основания
ветвей и на штамбе. Камбий жив, и кора
здоровая.
•	Древесина имеет слабое и среднее под-
мерзание по всей длине скелетных сучьев,
окраска желтая и светло-коричневая.
73
•	Древесина сильно подмерзла по всей
длине скелетных сучьев.
•	Окраска древесины коричневая и
темно-коричневая или темно-бурая. Кам-
бий жив, и кора здоровая.
•	То же, но кора подмерзла, особенно
сильно в развилках. Кора и камбий сильно
подмерзли при слабом повреждении древе-
сины.
•	Подмерзли главным образом обраста-
ющие ветви.
•	Подмерзли ростовые или плодовые
почки.
•	Подмерзли вместе с надземной частью
и корни.
Специфика обрезки
Обрезка плодовых деревьев разного воз-
раста при подмерзании имеет свою спец-
ифику. У молодых подмерзших плодовых
деревьев удаляют подмерзшие верхушки
ветвей, сохраняя соподчинение. В следую-
щем году после отрастания выравнивают
рост всех ветвей.
Деревья со слабым подмерзанием древе-
сины без внешних признаков повреждений
и со здоровой корневой системой обрезают
в обычном порядке. Если корни частично
подмерзли, обрезку усиливают, уменьшая
количество потребляющих точек роста.
При сильном подмерзании древесины и
коры или почек обрезку начинают в фазе
начального роста побегов. Если более ак-
тивные приросты появляются только на
штамбе, молодое дерево обрезают ближе к
месту окулировки и из отрастающих приро-
стов выбирают лучший для формирования
на нем новой кроны, остальные прищипы-
вают, а затем удаляют. Для подвязки побега
оставляют шип длиной 12-15 см.
В годы подмерзания молодых деревьев,
когда обнаруживается сильное подмерза-
ние коры на штамбе (резкое покраснение
поверхности и сильное потемнение луба на
срезе), растения обрезают на высоте 15-
20 см, не дожидаясь пробуждения по-
чек.
«Сделай сам» 01/2017
Плодовые деревья, подходящие к пло-
доношению и находящиеся в возрасте
активного плодоношения, отличаются
наибольшей устойчивостью к зимним по-
вреждениям и высокой восстановитель-
ной способностью в случае подмерзания.
Поэтому при потемневшей древесине, но
здоровой коре, скелетные и полускелетные
ветви обрезают только на двух-трехлетнюю
древесину, укорачивая их на хорошее раз-
ветвление. Последние обрезают в обычном
порядке. Если после такой обрезки отраста-
ние начинается ниже места среза, растение
повторно обрезают на активно пробуждаю-
щиеся пункты роста. В случае явных при-
знаков подмерзания коры обрезку отклады-
вают до начала роста побегов.
Более сложно обстоит дело с обрезкой
подмерзших более взрослых, давно плодо-
носящих плодовых деревьев. При любой
степени подмерзания рано весной в момент
набухания почек удаляют явно погибшие
части с признаками усыхания и сильным
повреждением коры. Если древесина под-
мерзла лишь на штамбе и развилках, на
скелетных и полускелетных ветвях удаляют
древесину нескольких лет. Скелетные вет-
ви укорачивают на древесину с годичным
приростом не менее 40 см, а полускелетные
— около 30 см. Обрезают на ответвления,
сохраняя здоровые верхушечные почки.
Одновременно прореживают крону, избегая
обрезки на кольцо. Сохраняют разветвле-
ния, расположенные ближе к основани-
ям ветвей, так как эти ветви способствуют
восстановлению подмерзших тканей в зоне
развилин.
Когда деревья с указанным видом под-
мерзания обрезают в начале роста, ветви
укорачивают на ответвления с более актив-
ным отрастанием.
Такую же обрезку применяют при рав-
номерном среднем подмерзании древесины
по всей длине скелетных ветвей, а также при
сильном подмерзании обрастающих веток.
При слабом подмерзании древесины
(легкое пожелтение) и здоровом состоя-
нии коры применяют обычную обрезку, на-
74
правленную на усиление роста. Но у таких
деревьев, заложивших много плодовых по-
чек, сильнее обрезают полускелетные раз-
ветвления и удаляют до половины развет-
влений на плодовых ветвях. Это важно для
уменьшения расхода питательных веществ
на излишнее цветение и завязывание пло-
дов. Такую, нормирующую, обрезку про-
должают до конца цветения.
Деревья со слабым плодоношением и без
урожая редко подвергаются сильному под-
мерзанию. Поэтому обильная прошлогод-
няя закладка плодовых почек может иметь
место лишь у деревьев со слабым подмерза-
нием.
Сильно подмерзшие деревья, как пра-
вило, имеют мало плодовых почек, так как
прошлогодний год до суровой зимы был для
них годом урожая.
Однако в отдельные годы после прохлад-
ного лета сорта, требовательные к сумме ак-
тивных температур, могут подмерзать и по-
сле малоурожайного года. В случае сильного
подмерзания древесины по всей длине ске-
летных ветвей и значительного ее потемне-
ния обрезку откладывают до более заметного
возобновления роста и проводят ее сначала
на участках или отдельных деревьях, отли-
чающихся более активным отрастанием. В
местах обрезки древесина может быть по-
темневшей, но кора должна быть здоровой,
а камбиальная часть (граница между древе-
синой и лубом) иметь зеленый оттенок. В
первой половине лета удаляют усыхающие и
слабо развивающиеся части ветвей.
При сильном подмерзании коры или при
подмерзании одних ростовых почек обрезку
начинают, когда обозначится зона прорас-
тания спящих почек. В год подмерзания не
обрезают деревья, у которых при сильном
потемнении древесины и коры почки сла-
бо пробуждаются. На следующий год у этих
деревьев укорачивают ветви на более жиз-
недеятельные ответвления или волчки.
При всех описанных видах подмерзания
плодоносящих деревьев в последующие
два-три года укорачивают волчки, появля-
ющиеся на нижних ветвях скелета.
При сильном повреждении и безнадежном
состоянии отдельных ветвей волчки исполь-
зуют для их замены. Перед обрезкой осма-
тривают кору в нижней части ветвей. Если
обнаруживается гибель коры на значитель-
ном протяжении с охватом 50% окружности
ветви, ее обрезают до живого участка. На-
сколько возможно избегают среза крупных
ветвей на кольцо. Полное удаление тол-
стой ветви необходимо, когда ее основание
мертвое.
При полной гибели кроны при появле-
нии волчков на штамбе крона может быть
восстановлена за счет этих волчков. Из них
оставляют 2—3 лучших, один используют
для формирования кроны, а другие подчи-
няют ему, оставляя как резервные.
Заключение
Во всех случаях сильного подмерзания
и слабого отрастания кроны в первый год
сохраняют всю появившуюся корневую по-
росль ближе к штамбу для улучшения пи-
тания корневой системы. При сильной об-
резке скелетных ветвей на волчки возможен
их буйный рост, для уменьшения его силы
основные приросты прищипывают в июне,
а другие — подчиняют остальным.
В первые два года сохраняют больше
приростов, чем требуется для восстановле-
ния кроны, чтобы удовлетворить потреб-
ность корневой системы в продуктах фото-
синтеза. При обрезке скелетных ветвей
усиливают питание и, где возможно, при-
меняют обязательные поливы. При полном
срезе кроны с оставлением одного штамба
ограничиваются только поливом.
Сильное подмерзание корней вызывает
необходимость в сильной обрезке даже при
слабом подмерзании надземной части. По-
этому в годы подмерзаний при небольшой
величине снежного покрова необходимо
прежде всего исследовать состояние корне-
вой системы.
В.Н ШАЛАМОВ
http://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-
garden/fruit-and-berries/pruning-fruit-trees-damaged-by-frost
75
«Сделай сам» 01/2017
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ЯБЛОНЬ
i	. Самое важное при проведении обрезки - не переборщить. Во избежание ослабления деревьев
не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны
необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Лучше же
своевременно заботиться о кроне деревьев - в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.
2	. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные.
В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком
большого количества веток может вызвать у дерева опасный для него стресс. А следствием этого
может стать снижение числа плодовых почек.
3	Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.
4	Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветви или
штамбе.
6 Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние. Тогда лучи света будут
пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.
G. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается
освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.
?. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие
ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.
8 Яблони с явно выраженным периодичным плодоношением обрезают в неурожайный год.
9 Раны диаметром 1-1,5 см и более сразу же после обрезки нужно в обязательном порядке
замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.
W. Следует помнить, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда
удаляется большая часть ветви) «угнетает» оставшуюся часть ветви, а слабая (когда удаляется
небольшая часть) вынуждает оставшуюся часть ветвиться. Поэтому обрезка должна быть лишь
вынужденной мерой, с помощью которой можно устранить различные дефекты дерева.
http://www.liveintemet.ru/users/4799683/post389828705
76
В деревне Власово
Темкинского района
Смоленской области живет
человек, который сумел всего
за четыре месяца наладить
производство и сбыт куриных
яиц. Сейчас он поставляет их
сразу в несколько торговых
сетей и уверяет, что это
только начало. Бывший
шинник Сергей Шульга
занялся новым делом, когда
вышел на пенсию. Однако
бизнес-закалка помогла ему
и здесь.
Жизнь - в яйце
Сергей Васильевич Шульга
Взяли «на слабо»
Сергей Шульга встретил нас на пороге
своего дома и сразу усадил обедать. «Я из
Татарстана, а там говорят: «Гости Богом да-
ются», - говорит хозяин. За обильным сто-
лом и беседа течет легко.
- Я сам - шинник, - рассказывает Сер-
гей Васильевич. — Много лет занимался
продажами шин. 20 лет работал на заводе в
Татарстане, был директором торгового дома.
Потом меня в Москву пригласили, в ком-
панию, у которой сеть шинозаводов. Когда
они нашу команду взяли, у них прибыль в
два раза выросла. Вышел на пенсию - стало
скучно, захотелось чем-то новым заняться.
— Почему выбрали сельское хозяйство?
— На спор. Друзья «На слабо» взяли,
- смеется хозяин. - Сейчас-то я здесь по-
стоянно живу, а много лет это была дача. И
вот, сидим как-то с друзьями, отмечаем мой
день рожденья. Два года назад это было, в
сентябре. Один другу меня аллергик. Он го-
ворит: «Я магазинные яйца вообще есть не
могу, только деревенские покупаю. Вот бы
тебе хозяйство завести, чтобы свои продук-
ты были». И я ответил: «Да, займусь, пожа-
луй, сельским хозяйством. Поселюсь здесь».
Друзья только посмеялись: «Да брось, ты же
городской житель, ни за что не осилишь!».
Пришлось им доказывать, что осилю.
«Птицей и пшеницей»
- Сразу все планировать начали?
- Да, сразу. Но то, что надо яйцом за-
няться, понял где-то через месяц. У меня
друг — санитарный врач. Я к нему пришел,
спрашиваю: «Петрович, а чем выгодно за-
ниматься?» «Васильич, на Руси всегда жили
богато те, кто занимался птицей и пшени-
цей. Будем поставлять яйцо!». В феврале
уже открыл фирму. Яйцо всегда востребова-
но, кризис - не кризис. Его разбил,
77
«Сделай сам» 01/2017
позавтракал и полдня сыт. Есть еще одна
причина, почему я решил кур разводить.
Купил однажды яйца, а они пахнут химией,
пластмассовые. И я подумал: «Е-мое, что же
мы едим?». Недавно пытался договориться
с одним магазином о поставках, в цене не
сошлись. Я им пытаюсь объяснить, почему
моя продукция особенная, а в ответ: «Да мне
все равно, какое у тебя яйцо. Главное — что-
бы дешево. Москва все сожрет». Это не так,
люди сейчас заботятся о том, что они едят.
— Вы перенимали опыт у кого-нибудь?
— Только через Интернет. Я когда за
что-либо берусь, всегда рисую квадрати-
ки, бизнес-план составляю. Что нужно?
Открыть предприятие, построить ферму.
Сколько птицы мне надо, чтобы бизнес
окупился и принес прибыль? Десяти тысяч
достаточно. Пока у меня 4,5, скоро второй
птичник открою. Полная окупаемость будет
только через восемь лет. Прикинул себе-
стоимость яйца - у меня получалось около
8 рублей штука, сейчас цена выросла. Про
кур тоже в Интернете читал. Узнал, что надо
покупать молодку, тогда через месяц можно
уже получать яйца. Еще одна важная вещь:
мне нужно, чтобы моя продукция продава-
лась в нескольких сетях. Тогда, если одна
откажется от наших поставок, можно этот
объем раскидать по другим.
«НЕДАВНО ПЫТАЛСЯ
ДОГОВОРИТЬСЯ С ОДНИМ
МАГАЗИНОМ О ПОСТАВКАХ,
В ЦЕНЕ НЕ СОШЛИСЬ. ПЫТАЮСЬ
ОБЪЯСНИТЬ, ПОЧЕМУ МОЯ
ПРОДУКЦИЯ ОСОБЕННАЯ,
А В ОТВЕТ: «ДА МНЕ ВСЕ РАВНО,
КАКОЕ У ТЕБЯ ЯЙЦО. ГЛАВНОЕ -
ЧТОБЫ ДЕШЕВО. МОСКВА ВСЕ
СОЖРЕТ». ЭТО НЕ ТАК, ЛЮДИ
СЕЙЧАС ЗАБОТЯТСЯ О ТОМ,
ЧТО ОНИ ЕДЯТ.
— Все получилось так, как в бизнес-плане
рассчитали?
— Нет, всех расходов не учел. Строитель-
ство обошлось гораздо дороже, чем пред-
полагал. Все транспортные расходы не по-
считал. Когда нашел место для птичника,
обрадовался, подумал: ух ты, как здесь здо-
рово. Не посмотрели, что под ногами гли-
на. Начали строить, пошли дожди, все раз-
мыло, пришлось асфальт прокладывать. В
итоге птиц завезли в октябре 2015 года. Зато
уже через три недели наладили сбыт.
— 1кк быстро? Как это вышло?
— Было просто. Страна хочет есть нор-
мальную еду. Зашел на сайт розничной сети,
предложил одно яйцо, они его раскололи,
пожарили, съели. Сказали: «Годится». Сна-
чала немного заказывали, сейчас просят
больше. На прошлой неделе мы им отгрузи-
ли более 24 000 яиц. А они хотят 40 000. Мы
поставляем продукцию в несколько сетей.
Пока у нас прибыли нет, запустим второй
птичник - появится. В нем будет семь ты-
сяч кур. На самоокупаемость планируем в
скором времени выйти.
— Если человек решит открыть «яичный»
бизнес, сколько примерно денег ему понадо-
бится?
— Это очень индивидуально, зависит от
региона, материалов, из которых этот чело-
век будет строить птичник. К тому же, есть
много нюансов, дополнительных расходов
- может быть, придется дорогу проклады-
вать, скважину для воды бурить, регистри-
ровать ее. Если использовать для обогрева
дизельное топливо, то это дорого, хорошо,
если есть магистральный газ. У меня отлич-
ное оборудование, но оно дорогое, только в
одном птичнике — за 38 400 евро. Если вы
решите завести десять тысяч кур, чтобы вы-
йти в прибыль, то придется потратить в два
раза больше, 76 800 евро.
«Когда курица поест
морковки, она песни поет»
После обеда мы отправляемся на ферму
Сергея Шульги «Мой хуторок». При слове
«птичник» на ум приходит сарай с несуш-
ками. Однако птичник Шульги — это боль-
78
шой суперсовременный комплекс. Он на-
ходится на въезде во Власово. Все куры — на
напольно-выгульном содержании. Они мо-
гут свободно гулять по помещению, а летом
выходить на прилегающую к нему площад-
ку. На больших птицефабриках таких усло-
вий нет, там кур содержат в клетках.
Заезжаем на территорию, проходим в не-
большой коридор работающего птичника.
К курам не пустили никого, кроме фотогра-
фа, а ему разрешили зайти на три минуты
и заставили надеть халат и шапочку. Сергей
Васильевич говорит:
— Я ориентируюсь на европейские эко-
логические стандарты. У меня на одном
квадратном метре - четыре курицы. По
органическим евростандартам положено
до шести. Оборудование — самое современ-
ное, бельгийское и французское. Поилки,
кормушки для птиц, вентиляция — все по
евростандартам. Гнезда пылесосим каждый
день. Температура в птичнике - 17-18°.
Влажность должна быть 60—70%.
— Чем вы кур кормите?
- Пшеницу привожу из Краснодара. Ка-
чество высокое, цена приемлемая. Кормлю
натуральными кормами, морковью. Пти-
ца, когда поест морковки, песни поет, так
ей нравится. Подача воды автоматическая,
питаются куры четыре раза в день. В воду
обязательно витамины добавляем. Корма
уходит 7 тонн на две недели. Если его мало-
вато - это не страшно. Хуже, если слишком
от 55 до 65 грамм, высший — от 65 и больше.
Вторая вручную очищает яйца от пуха и на-
лета, протирает их тряпочкой. Это посмен-
ная работа. В день куры дают примерно 3500
яиц, все надо взвесить и очистить.
Сергей Васильевич рассказывает:
- Самое большое яйцо весило 150 грамм!
Внутри него было второе, а в нем - один
желток. Но для курицы это плохо, если она
снесет такое большое яйцо, то умрет. А са-
мое первое яйцо, которое мы получили, ве-
сило всего 41 грамм. Мы его обмывали всем
коллективом.
— Как хороших сотрудников найти?
- У меня работает 13 человек. Есть мест-
ные, есть приезжие. Работа многим нужна.
Из женщин — бухгалтер и три чистильщи-
цы, остальные мужчины. У меня строгое
правило: сотрудники могут употреблять
спиртное только по праздникам. Если чело-
век хочет выпить, он за месяц заявление пи-
шет: «Такого-то числа я выпью». Но если он
в будни придет на работу с запахом, то тут
же будет уволен. Я не пью, и они не пьют.
Они это знают, придерживаются правил. И
воровать никому не хочется. Каждую суб-
боту я даю сотрудникам по лотку яиц — это
30 штук. Зачем им больше? Зарплаты у всех
хорошие. Люди не станут пить или воро-
вать, потому что побоятся потерять такую
работу.
много, тогда птица перестает
нестись. Для каждого возрас-
та - свое количество корма,
дозировку высчитывает ком-
пьютер.
Профессия -
чистильщица
Из коридора птични-
ка можно пройти в неболь-
шую комнату, где сидят две
женщины-чистильщицы.
Одна из них взвешивает и со-
ртирует яйца. Первый сорт —
79
«Сделай сам» 01/2017
«Человек-проект»
Возвращаемся в дом к Сергею Василье-
вичу. Нас угощают горячим чаем с медом.
Оказывается, у Шульги своя пасека. Хо-
зяин на минутку отлучился, а его коллеги
Алексей и Мария рассказывают: «У Сергея
Васильевича аллергия на пчел, сильная. А
он пасеку завел. Хотел всем доказать — мол,
мне все нипочем, я и с этим справлюсь».
«И как, пчелы не кусали?» «Кусали, ско-
рую пришлось вызывать. Он не отступился.
Трудности ему нравятся, такой характер».
Приходит хозяин, беседа возобновляется.
— Что у вас еще в планах?
— Овцеферму буду строить. 200 овец уже
заказал. Первый год обычно тренировоч-
ный, посмотрим, как пойдет.
— Был такой момент, когда вы поняли:
«сельское хозяйство — это мое»?
— Меня друзья называют «человек-
проект». Мне всегда нравилось браться за
какое-нибудь новое дело. Тогда я как гон-
чий пес, ни о чем больше не думаю. Но
были два волнительных момента. Первый —
это когда птица должна была прийти. Дней
десять до этого не спал. Это ведь не шины, а
живые существа, им надо создать комфорт-
ные условия. А второй раз - на днях, когда
второй птичник подготовили.
ДРУЗЬЯ БОЛЬШЕ НЕ ПОДШУ-
ЧИВАЮТ, ГОВОРЯТ: «МЫ ТЕБЯ
СВОИМ ДЕТЯМ В ПРИМЕР СТАВИМ.
ИЗ-ЗА ТОГО, КАК ТЫ СМОГ ЖИЗНЬ
ПОМЕНЯТЬ. И ВООБЩЕ, НАДО ТЕБЯ
КЛОНИРОВАТЬ И РАСПЫЛИТЬ
ПО ВСЕЙ РОССИИ, ТОГДА
У НАС И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НАЛАДИТСЯ».
— Как местные власти реагируют на то,
что вы здесь организовали?
- Сначала надо мной посмеивались. В
местной администрации, я слышал, на со-
брании говорили: «Ну как там этот Шульга
с яйцами страусиными?» А сейчас смеять-
ся перестали, спрашивают: «Чем помочь?»
Уже не надо, спасибо. И друзья больше не
подшучивают, говорят: «Мы тебя своим
детям в пример ставим. Из-за того, как ты
смог жизнь поменять. И вообще, надо тебя
клонировать и распылить по всей России,
тогда у нас и сельское хозяйство наладится»
(смеется).
P.S. Совсем недавно Сергей Васильевич за-
пустил в эксплуатацию второй птичник. По-
желаем ему удачи!
Наталья Буланова,
фото - Иван Ерофеев
http://la vkagazeta. com/fermery/zhizn -v-yayce
80
СЕКРЕТЫ
МАРЬИ-
ИСКУСНИЦЫ
Искусство
бумагосложения
г i
Оригами (яп. «сложенная
бумага»)—древнее
искусство складывания
фигурок из бумаги.
Искусство оригами своими
корнями уходит к древнему
Китаю, где и была открыта
бумага.
Первоначально оригами использовалось
в религиозных обрядах. Долгое время этот
вид искусства был доступен лишь предста-
вителям высших сословий, где признаком
хорошего тона было владение техникой
складывания из бумаги. Лишь после второй
мировой войны оригами вышло за пределы
Востока и попало в Америку и Европу, где
сразу обрело своих поклонников.
Классическое оригами складывается из
квадратного листа бумаги.
Существует определённый набор услов-
ных знаков, необходимых для того, чтобы
зарисовать схему складывания даже самого
сложного изделия. Большая часть условных
знаков была введена в практику в середи-
не XX века известным японским мастером
Акирой Ёсидзавой.
Классическое оригами предписывает
мерно окрашенного листа бумаги без клея
и ножниц. Современные формы искусства
иногда отходят от этого канона.
Одной из популярных разновидностей
оригами является модульное оригами, в ко-
тором целая фигура собирается из многих
мелких частей (модулей), каждый из кото-
рых складывается из листа бумаги. Одним
из наиболее часто встречающихся объектов
модульного оригами является кусудама,
объёмное тело шарообразной формы.
Оригами — это самобытное японское
искусство создания моделей различных
предметов, животных, птиц, цветов путем
сгибания листа бумаги. Никто не знает, кто
именно и когда придумал оригами и как
были выработаны его неписаные правила.
Есть даже мнение, что это искусство стар-
ше, чем бумага. Что первые фигурки орига-
ми возникли из искусства драпировки ткани
при изготовлении традиционной японской
одежды. Многие поколения японцев внес-
ли в оригами свой вклад, передавая умение
складывать плоский лист в чудесную фи-
использование одного квадратного равно- гурку.
81
С древних времен оригами выполняло
различную роль в жизни японцев. Бумаж-
ные фигурки сопровождали ритуальные
шествия в синтоистских храмах, изящные
бабочки украшали свадебный стол, самураи
развлекали дам на средневековых балах,
складывая нехитрые фигурки, заботливые
родственники вывешивали магические бу-
мажные шары над постелью заболевшего,
чтобы изгнать злых духов. От поколения к
поколению совершенствовалось древнее
искусство, отбирая для потомков самые из-
ящные, самые выразительные фигурки.
Со временем оригами вышло из религи-
озных рамок и стало придворным искус-
ством. Им могли заниматься лишь избран-
ные, так как бумага была редким и весьма
дорогим материалом. Умение сложить из
квадратного листа фигуру считалось при-
знаком хорошего образования, изысканных
манер и утонченного вкуса.
История происхождения
оригами
В древности китайцы использовали для
письма деревянные и бамбуковые дощечки
и шелк. Способ фиксации знаний на до-
щечках был объемен и поэтому неудобен
(известен факт, когда литератор династии
Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) Дуфань Шо
написал для императора статью на трех ты-
сячах древесных стволов). А шелк, хоть и
являлся прекрасным материалом для пись-
ма, был слишком дорогим. Поэтому в дело
шли даже самые малые его обрезки, кото-
рые смачивали и растирали между камнями.
Полученную кашицу наливали на ровную
поверхность и сушили под гнетом. Это была
еще не бумага в строгом смысле слова, но
уже шаг к ее изготовлению. Подобную тех-
нологию использовали и восточные туркме-
ны для изготовления тончайшего войлока.
Для этого они распускали в воде небольшие
кусочки шерстяной нити. Их затем отлав-
ливали ситом, отбрасывая на специальный
пресс, отжимали и сушили.
К III в. до н.э. китайцы заменили шерсть
«Сделай сам» 01/2017
и шелк более дешевым и доступным мате-
риалом - растительными волокнами, ис-
пользуя для этого толченую кору тутового
дерева и размочаленные стебли бамбука.
Получился совершенно новый материал -
бумага. Официальной же датой «появления»
бумаги в Китае считается 105 г. до н.э., когда
чиновник Цай Лунь сделал официальный
доклад императору о существовании такой
технологии.
Высушенные листки спрессованного во-
локнистого материала оказались прекрас-
ным материалом для письма. Император
Хен Сюай даже издал специальный указ,
запрещающий писать на дереве и предпи-
сывающий использовать для письма только
бумагу.
В VI—VII веке н.э. в Китае уже име-
ли хождение бумажные деньги Фей-Тянь
(«летающие монеты»). Вероятно, это были
первые бумажные деньги в истории челове-
чества. В VI веке н.э. в Китае уже изготавли-
вают настоящие бумажные книги.
Китайцы ревностно хранили секрет из-
готовления бумаги, технологию ее произ-
водства было запрещено вывозить за грани-
цу. Однако, согласно легенде, в начале VII в.
н.э. странствующий буддийский монах Дан
Хо, о котором современники говорили, что
он был «богат знаниями и умел делать бума-
гу и тушь», добирается до Японии, где рас-
крывает секрет бумагоделия. Произошло
это, как утверждают «Японские хроники»
(«Нихонги») в 610 году. А спустя столетие
японцы уже производят свою собственную
бумагу, которая по качеству превосходит
китайскую.
Первоначально бумагу в Японии по-
лучали из коконов шелкопряда. Их вари-
ли, раскладывали на циновку, промывали
в речной воде, перетирали в однородную
массу, которую после отцеживания воды
сушили. Верхний слой, или шелковую вату,
удаляли, а на циновке оставался тонкий во-
локнистый слой, который после высушива-
ния превращался в лист бумаги.
Вскоре дорогое сырье заменили более
дешевым — теми же стеблями бамбука,
82
древесной корой, коноплей, тряпьем. По-
является много мелких мастерских, произ-
водящих бумагу. Первая крупная бумажная
фабрика в Токио возникла в 1870 г. К тому
времени в стране было уже более 35 ты-
сяч мастерских, где бумагу изготавливали
вручную.
Старинная технология производства бу-
маги сохраняется в Японии и до сегодняш-
него дня. Мастерам, овладевшим тайнами
древних ремесел, присваивается звание
«живое сокровище» и выделяется значи-
тельная стипендия. Вместе с крупнейши-
ми фабриками, производящими ежедневно
километры бумаги в рулонах, работают ма-
ленькие мастерские, где выделывают вруч-
ную отдельные дорогостоящие листы бума-
ги «ваши». Эта бумага очень прочная — она
выдерживает несколько тысяч сгибов. На
бумаге «ваши» после окончания первой ми-
ровой войны был подписан Версальский
договор о мире.
Возникновение оригами
В древности Китае бумагу использовали
самым различным образом, в т.ч. и в рели-
гиозных обрядах. Например, изначально
было принято на похоронах вместе с покой-
ником сжигать и весь его домашний скарб
— чтобы обеспечить ему дальнейший путь
на небесах. Однако позже из бережливости
реальные вещи умершего были заменены
специальными полосками бумаги, на кото-
рых писались лишь их названия (подобные
полоски бумаги с напечатанными пожела-
ниями процветания и счастья в наши дни
можно купить в мелочных лавках Китая).
Из бумаги же изготовлялись и разнообраз-
ные полезные в быту вещи, вроде знамени-
тых подвесных фонариков. При их изготов-
лении использовался и прием складывания.
Однако складывание фигурок из квадрат-
ных листов бумаги не получило в Китае та-
кого же мощного развития, как в Японии.
Вероятно, это объясняется тем, что японцы
использовали бумагу не только для письма,
производства ширм, зонтиков, окон и даже
одежды, но и для наглядной демонстрации
некоторых мировоззренческих идей фило-
софии дзен-буддизма.
Буддисты были первые, кто уничтожил
деление мира на высокое и низкое (в отли-
чие от западного сосредоточения на общих
законах, пристрастия к крупному, приводя-
щему к делению искусств на высокие и низ-
кие, занятий на важные и не очень). Они
обратили свое внимание на все, что непроч-
но, на миг, на мельчайшую малость, с заме-
чательной целью — чтобы поймать в ней, в
мелочи, дыхание вечности, ибо в мире все
связано со всем. Они искали в простейшем
проявления единой и неделимой истины —
макото — ибо любая малость содержит ее, и
надо уметь ее, Истину, там обнаружить.
Буддизм искал истину во многих направ-
лениях, и каждый принявший его народ на-
ходил свой особенный путь к ней. Говоря о
пути в буддийском понимании, стоит под-
черкнуть, что разные пути к Истине в нем
не конкурировали между собой, а скорее
дополняли друг друга, т.к. все вели в едином
направлении — к единой и неделимой Ис-
тине. В этом смысле Восток не знал религи-
озного фанатизма Европы.
Японские буддисты разработали пораз-
ительной силы способы, позволяющие уви-
деть Истину. Они открыли самый верный ее
признак: красоту. Японская ветвь буддизма
пошла по пути незаметного, избрала красо-
ту показателем истины. На этом пути япон-
цы открыли красоту недолговечности, про-
стых вещей, налета времени на вещах.
Вот почему оригами не родилось, на-
пример, в Китае, где также был расцвет
дзен- (кит. чань) буддизма. Китайцы искали
истину в другом направлении, там не суще-
ствовало би-до - пути красоты, т.е. пред-
ставления о красоте, как пути к Истине.
Вообще же красоту, скрытую в вещах,
японцы открыли в IX—XII веках, в эпо-
ху Хэйан (794—1185 гг) и даже обозначили
особым понятием «моно-но-аварэ». Это от-
крытие идет от синто, веры в то, что каждая
вещь, каждое явление, даже слова, содержат
в себе ками — божество. Синтоизм, вообще,
83
очень похож на наше язычество. Для син-
тоистов ками живет, поселяется особенно
охотно во всем, что необычно. Например, в
бумаге. А тем более в закрученном в мудре-
ный зигзаг гохэй, который висит и сегодня
перед входом в синтоистские святилища и
указывает на присутствие божества в хра-
ме. Существует 20 вариантов складывания
гохэй, и те, которые сложены особенно
необычно, привлекают ками. С IX века в
Японии живет обычай укреплять гохэй на
поясах борцов сумо перед началом схватки.
До сих пор складывают в Японии ката-
сиро - восемь кукол из белой бумаги, ко-
торых расставляют для предотвращения
несчастий по всем восьми направлениям
пространства; складывают гофу — бумаж-
ные амулеты; и нагаси-бина - символ се-
мейной гармонии: он и она в бумажном ки-
моно на круглом ложе. Для изгнания злых
духов и очищения храмов синтоисты до сих
пор пользуются харам-гуси - метелкой,
сложенной из полосок белой бумаги. Во-
обще роль бумаги в синто очень велика, и
изделиям из нее придается эзотерический
смысл.
В периоды Камакура (1185—1333 гг.) и
Муромати (1333—1573 гг.) оригами выходит
за пределы храмов и достигает император-
ского двора. Аристократия и придворные
должны были обладать определенными на-
выками и в искусстве складывания. Запи-
ски, сложенные в форме бабочки, журавля,
цветка или абстрактной геометрической
фигуры были символом дружбы или добро-
го пожелания для любимого человека. Ими
удавалось порой выразить больше внима-
ния, любви, чем это можно было сделать
словами. Умение складывать стало одним
из признаков хорошего образования и из-
ысканных манер. Различные знатные семьи
использовали фигурки оригами как герб и
печать. Придворная дама Мурасаки Сики-
бу, жившая в XI в, упоминает в своей книге
«Гандзи моно гатари» («Повесть о блиста-
тельном принце Гандзи») о разновидности
оригами-искусстве складывания писем,
когда само письмо превращалось в замыс-
ловатый конверт с украшением.
В периоды Адзути-Момояна (1573 — 1603
гг.) и Эдо (1603 — 1867 гг.) оригами из цере-
мониального искусства превратилось в попу-
лярное времяпрепровождение. Тогда бумага
перестала быть предме-
том роскоши и оригами
начало распространять-
ся и среди простого народа.
Именно тогда, триста-четыреста
лет тому назад, изобретается ряд
новых фигурок, которые позже ста-
новятся классическими. Среди них
и японский журавлик (цуру) — тради-
ционный японский символ счастья
и долголетия. Искусство оригами
в Японии стало традицией, ко-
торая передается из поколения в
поколение в основном по жен-
ской линий. Историки орига-
ми утверждают, что по манере
складывания и набору фигурок
можно было определить про-
винцию Японии, в которой
выросла и обучалась девушка.
Итак, к появлению оригами причастен
синтоизм, обративший внимание будди-
стов на тайну листа бумаги. Немаловажным
оказалось также и сходство звучания япон-
ских слов «бумага» и «божество» — «ками».
В представлениях японцев возникла некая
мистическая связь между религиозными ри-
туалами и изделиями из сложенной бумаги.
Не случайно первые оригами появляются в
синтоистских храмах. Один из ритуалов с их
использованием состоял в изготовлении не-
больших бумажных коробочек санбо, кото-
рые наполняли кусочками рыбы и овощей,
поднося их в качестве жертвоприношений
богам.
Первые книги по оригами
Первым японским изданием по оригами
считается книга «Семба-цуру ориката», ко-
торая вышла в свет в 1797 г. Перевод ее на-
звания «как сложить тысячу журавлей» явно
намекает на старинную легенду, утверждаю-
щую, что тысяча сложенных классических
бумажных птиц помогает осуществить же-
лания. Книга целиком посвящена складыва-
нию одной-единственной модели — журав-
лика. Разнообразие же 49 вошедших в нее
моделей строится на различном сочетании
журавликов между собой. Например, они
могут иметь вид гирлянды, в которой фи-
гурки соединены кончиками крыльев или
клювами. Для складывания такой конструк-
ции делают заготовки из полос или прямоу-
гольников с недоведенными до конца над-
резами, которые превращают заготовки в
наборы квадратиков. Автором «Сембадзуру
ориката» считается настоятель храма Рокан.
В том же 1797 г. он выпустил книгу «Чашин-
гура ориката», в которой было показано, как
с помощью складывания и ножниц сделать
из бумаги главных персонажей популярной
вто время пьесы «Чашингура».
В 1845 г. в Японии издается книга «Кан-
но-мадо», что в литературном переводе
означает «зимнее окно», или точнее «окно
середины зимы». Она включает инструкции,
большей частью словесные, как складывать
несколько десятков классических фигурок
из бумаги и графические иллюстрации го-
товых моделей. Знатоки истории оригами
утверждают, что именно в «Кан-но-мадо»
впервые печатается схема складывания ба-
зовой формы «лягушка» и самой фигурки
на этой основе. Появление этой книги в пе-
риод Токугава (1603-1867 гг.) не случайно.
Именно это время характеризуется началом
«демократизации» оригами — превраще-
ния этого занятия из ритуально-храмового
действа в популярный досуг. Название кни-
ги указывает на оригами как на занятие, с
помощью которого можно приятно скоро-
тать длинный зимний вечер. Но есть и иное
толкование названия — как намек на свет
скромных знаний, которые можно из нее
почерпнуть.
В 1879 г. директор школы для девочек
Саки Нобузоу сделал для своих маеньких
учениц книгу по оригами, содержащую
инструкцию складывания 20 несложных
классических фигурок. В 1885 г. Окамото
Консеки издал книгу для детей по оригами
«Ориката», которая позже была переведена
на английский язык.
Распространение оригами
по миру
Новый этап в развитии оригами начал-
ся после Второй мировой войны и связан
с именем знаменитого японского мастера
Акиро Йошизава. Он родился в 1911 г. и сы-
грал в истории оригами уникальную роль.
С помощью изобретенных им несложных
условных знаков процесс складывания лю-
бого изделия оказалось возможным пред-
ставить в виде серии рисунков-чертежей.
Акиро Йошизава изобрел сотни новых,
ранее не известных, фигурок. Он не только
доказал, что искусство складывания может
быть авторским, но и способствовал его
широчайшему распространению. В течение
нескольких лет японское Министерство
иностранных дел посылало его в многочис-
ленные поездки по странам Европы, потому
что развитое и поддержанное им традици-
85
«Сделай сам» 01/2017
он ное японское искусство стало междуна-
родным средством мира и дружбы без слов.
В начале XX века Япония широко от-
крыла двери остальному миру, и европей-
цы начали знакомиться с классическими
фигурками, выполненными в технике ори-
гами: лягушкой, рыбой, журавликом, цвет-
ком ириса.
Однако было бы совершенно несправед-
ливо утверждать, что Европа до этого време-
ни была совершенно незнакома со склады-
ванием. Испания может похвастаться своим
собственным, независимым, открытием не-
которых фигурок, например птички — «па-
хариты». Так называется древняя классиче-
ская фигурка, ставшая символом оригами в
Испании. Известный оригамист Винсенте
Паласиос счтитает, что многое указывает
на появление этой модели впервые в Толе-
до в XII в. Если это предположение верно,
то, без сомнения, пахарита является первой
традиционной сложенной европейской фи-
гуркой (возможно, одной из первых во всем
мире).
Первые упоминающиеся в старинных
европейских документах мельницы, изго-
тавливающие бумагу, существовали в Толе-
до уже в XII веке (в Италии они появились
на столетие позже). Само слово «пахарита»
(букв. — птица) применительно к фигур-
кам имеет в Испании два значения — на-
звание конкретной модели, или вообще
любая фигурка, сложенная из бумаги. Само
искусство складывания фигурок из бумаги
называется в Испании «делать пахариты», а
сами фигурки - «различные другие пахари-
ты». Сохранился датированный 1563 годом
рисунок Антона Ван Дер Вингерде «Астро-
логический квадрат, превращающийся в па-
хариту, на фоне г. Толедо».
История оригамиИ все же бумага была
материалом редким и дорогим. Чаще (в
Европе) складывали ткань — воротники (в
костюмах XVI-XVII вв.), чепцы и другие го-
ловные уборы, которые носили сестры ми-
лосердия, монахини, горничные.
В начала XIX века немецкий педагог,
создатель первых детских садов Фридрих
Фребель впервые начал пропагандировать
складывание из бумаги как дидактический
метод для объяснения детям некоторых про-
стых правил геометрии. Возможно, имен-
но с его подачи школьники разных стран
мира теперь знакомы с небольшим набором
«фольклорных» фигурок из бумаги.
Любителем оригами был Льюис Керрол
— автор «Алисы в Стране Чудес» и «Алисы в
Зазеркалье», преподававший математику в
Оксфорде. Записи в дневнике Кэррола сви-
детельствуют о том, какой восторг охватил
его, когда он научился складывать из бума-
ги игрушку, издававшую при сильном взма-
хе ею громкий хлопок.
Умел складывать фигурки из бумаги и
русский писатель Лев Толстой. В чернови-
ке к статье «Что такое искусство» он пишет:
«Нынешней зимой одна мама научила меня
делать из бумаги, складывая и выворачивая
ее известным образом, петушков, которые,
когда их дергаешь за хвост, махают крылья-
ми. Выдумка эта от Японии. Я много разде-
лал этих петушков детям, и не только дети,
но всегда все присутствующие большие, не
знавшие этих петушков, и господа, и при-
слуга развеселялись и сближались от этих
петушков, все удивлялись и радовались: как
похоже на птиц эти петушки махают кры-
льями. Тот, кто выдумал этого петушка, от
души радовался, что ему так удалось сделать
подобие птицы, и чувство это передается, и
потому, как ни странно сказать, произведе-
ние такого петушка есть настоящее искус-
ство».
Выдающийся испанский поэт и философ
Мигель де Унамуно написал пародийно-
серьезный трактат по оригами, и придумал
новый особый способ складывания бумаги,
позволивший ему создать много новых за-
бавных фигурок. Описание тех фигурок, ко-
торые он складывал за чашкой кофе, можно
найти в английском переводе его «Очер-
ков и монологов» (М. Unamuno, Essays and
Soliloquies, Knopf, 1925). Ортега-и-Гарсет в
книге о своем друге Унамуно рассказывает,
как однажды философ сложил из бумаги
несколько фигурок для маленького мальчи-
86
ка, который спросил его, разговаривают ли
между собой птички.
В 1937 г. В Лондоне выходит в свет книга
Маргарет Кемпбелл «Изготовление бумаж-
ных игрушек», в которой впервые упомина-
ются три традиционные на востоке базовые
формы - «водяная бомбочка», «птица», «ля-
гушка». В 1946 г. схема складывания класи-
ческого японского журавлика публикуется
в одном из английских детских журналов.
Композиции из бумаги
Складывание цветов из бумаги - заня-
тие увлекательное. А составление компози-
ций из цветов — настоящее творчество, где
все зависит от вкуса и фантазии художника.
Цветы и листья к ним можно сложить по
чертежам. В такой композиции передается
настроение, восприятие мира, душа.
Композиции предлагаемые вашему вни-
манию, сродни искусству икебаны. Это
синтез традиции и фантазии, попытка вос-
создать из бумаги чудесный уголок живой
природы, где цветы и травы растут, буйству-
ют, а не срезаны и собраны в букет. Опорой
растениям и оригинальным декором служат
бумажные трубочки.
Язык цветов, как и язык оригами, меж-
дународный. Безмолвный, понятный и до-
ступный каждому, он призван дарить людям
мир и любовь, добро и взаи-
мопонимание, радость
и вдохновение.
Главный
фактор воз-
растания
попу-
лярности этого искусства — энтузиазм его
приверженцев. Оригами - это и детская за-
бава, и элемент дизайна, и неотъемлемый
атрибут народных праздников во многих
странах мира. Существуют театры, где пер-
сонажами и декорациями являются бумаж-
ные фигурки.
Занятие оригами оказывает поло-
жительное влияние на развитие детей.
Специалисты-медики считают, что оно по-
зволяет полнее использовать ресурсы пси-
хики, гармонично развивая оба полушария
головного мозга. У ребят совершенствуют-
ся мелкая моторика рук, движения пальцев
становятся более точными (что немало-
важно для школьников начальных классов,
овладевающих письмом), вырабатывается
усидчивость. Ведь чтобы получилась кра-
сивая фигурка, нужны аккуратность, вни-
мание, сосредоточенность. Кроме того,
оригами развивает память, мышление, про-
странственное воображение, сообразитель-
ность. Неспроста это занятие применяют
в своей практике врачи-логопеды. Помо-
гает оно и людям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с психическими
расстройствами.
Заключение
Но все - таки оригами прежде всего -
искусство, призванное дарить людям ра-
дость. Некоторые люди сделали изготовле-
ние бумажных фигурок своей профессией.
Бумажные птицы и рыбы, звери и мно-
гогранники украшают витрины мага-
зинов. Красивые и выразительные ма-
ски широко продаются как настенные
украшения. Многие предприниматели
заказывают мастерам бумажные фигур-
ки для использования в качестве сим-
вола фирмы. Муниципалитеты платят за
оформление городских праздников, шоу
и карнавалов. Бумажные фигурки исполь-
зуются при создании рекламных роликов и
плакатов.
http://yourorigami. info/2008/01/26/istoriya -proisxozhdeniya -
origami.html
87
Условные обозначения оригами
В оригами, для более удобного обозначения того или иного действия с бумагой были
приняты слудующие условные обозначения. Они могут отличатся в деталях в различных
книгах оригами, от автора к автору, но, по сути, все стараются придерживаться стандартов
для удобства разметки.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Повторить показанную
операцию несколько раз
Сгиб ’’гармошкой'’
Свернуть
Сложить несколько раз
Вытащить, открыть, вывернуть, развернуть
Нажать, затолкнуть
ЗНАКИ ОФОРМЛЕНИЯ
Порядковый номер этага;
цветная и нецветная стороны бумаги
Увеличение масштаба
Схема продолжается на следующей странице
«Сделай сам» 01/2017
ПРОЧИЕ ЗНАКИ
Сделать надрез; разрезать
Дунуть; надуть
88
ЛИНИИ И СТРЕЛКИ
Линия сгиба "долиной" на себя	\
' Стрелка сгиба "долиной", на себя	1
	»г \
Линия сгиба "горкой" от себя ‘ Стрелка сгиба "горкой", от себя	» i
'Согнуть и разогнуть			х/
Существующая линия, след сгиба	z"	1	
Невидимая, скрытая линия			
УТОЧНЯЮЩИЕ ЗНАКИ
Совместить отмеченные точки
Раздвинуть слои бумаги
МАНИПУЛЯЦИИ со всей фигурой
л_____ Г'--,
Повернуть фигуру /X7V </\ ' /\
Перевернуть фигуру
89
Базовые складки или схемы в оригами
Базовые складки в оригами, или формы, как еще их можно называть, это простейшие
фигуры, на основе которых потом складывается большинство моделей оригами.
1. Треугольник и прямоугольник:
Треугольник
Прямоугольник
2. Блин или блинчик:
«Сделай сам» 01/2017
90
3. Водяная бомбочка
4,5. Бумажный змей (воздушный змей), плавно переходящий в ромб
Змей:
91
А вот схема для них. На четвёртом этапе получаем змея, на пятом змей
трансформируется в ромб:
6,7. Рыбное ассорти: рыба-1 и рыба-2:
Рыба-1:
«Сделай сам» 01/2017
92
И рыбная схема. На четвёртом этапе рыба в первой инкарнации, на пятом —
во второй:
8. Квадрат, он же двойной квадрат:
Схема:
93
9,10. Птица-1 и птица-2:
Птица-1:
Обе птицы берут начало из базовой формы квадрат (двойной квадрат). На
третьем этапе схемы получается первая птица, на четвертом — вторая.
«Сделай сам» 01/2017
94
Схема:
11,12. Лягушка-1 и лягушка-2:
Лягушка-1:
Основой обеих лягушек снова-таки служит базовая форма «квадрат».
95
«Сделай сам» 01/2017
На пятом этапе схемы первый вариант лягушки, на шестом — второй:
96
14,15. Катамаран, вертушка:
Катамаран:
В основе обеих фигур лежит базовая складка «дверь». Схема начинается
именно с неё. На четвёртой итерации получается катамаран, на шестой же
он превращается в вертушку:
97
16, 17. Узор и стол:
Узор:
Стол:
И узор, и стол мы получаем из катамарана, такое вот это универсальное
средство. Схема начинается именно с этой базовой схемы, на втором этапе
катамаран чудесным образом становится узором, а на последнем
трансформируется в стол:
«Сделай сам» 01/2017
98
99
«Сделай сам» 01/2017
>>mjE3
zo>o

СОБАКА
101
Сырозамещение
В последние годы к итальянским
сырам, в силу их недоступности,
наблюдается повышенный
интерес. Сегодня попытаемся
разобраться, в чем же причина
такого внимания к сыру, а также
изучим рецепт качотты - одного
из самых распространенных
в Италии сыров - и научимся
делать его в домашних условиях.
«Сделай сам» 01/2017
Качотта («caciotta» по-итальянски) явля-
ется классическим фермерским сыром, тра-
диционно изготавливаемым в итальянских
хозяйствах членами одной семьи. Как го-
ворят сами итальянские сыроделы, нет ни-
какого точного рецепта качотты - каждый
сыродел обладает своим особым секретом,
передаваемым из поколение в поколение.
Традиции
изготовления качотты
Согласно традиции, для производства
качотты итальянские фермеры обычно ис-
пользуют овечье или козье молоко, но в
настоящее время ее изготавливают и из ко-
ровьего молока. На юге Италии для изго-
товления качотты иногда используется даже
буйволиное молоко.
Для удобства и придания сыру особых
вкусовых оттенков, фермеры смешивают
молоко от разных животных в различных
пропорциях и получают свой неповторимый
вкус сыра качотга. Следовательно, можно
утверждать, что сегодня для сыра качотта
может применяться как 100%-ое коровье мо-
локо, так и овечье или козье молоко, или же
смесь, которая маркируется «Три молока».
Caciotta является одним из традицион-
ных сыров фермерско-ремесленного про-
исхождения, многие сорта изготавливаются
в итальянских регионах Умбрия и Тоскана
на протяжении многих сотен лет.
Общий термин Caciotta охватывает ши-
рокий спектр мягких сыров, произведен-
ных в различных регионах Италии.
Качотта — малый или среднего размера
сыр весом 1-1,5 кг. Этот сыр традиционно
имеет форму цилиндра в диаметре от 10 до
20 см и высотой 5—10 см. Срок вызревания
- от семи дней до нескольких недель.
Сыр Caciotta имеет полумягкую текстуру
с кремообразной плотной консистенцией,
аромат этого сыра варьируется от умерен-
ного до острого и зависит от срока выдерж-
ки. Корка данного сыра всегда натуральная,
желтоватого цвета, а само тело мягкое, так-
же бледно — желтого цвета.
В Италии считается, что лучше всего де-
лать качотту весной, когда на корм живот-
ных идут цветущие полевые растения. Такую
разновидность называют «Cacio Marzolino»,
этот сыр известен своим сладковатым вку-
сом и неповторимым свежим ароматом.
102
Вкус качотты - сливочный, сладкова-
тый, с легкой кислинкой. Готовую качотту
можно довольно долго выдерживать в про-
хладном и хорошо проветриваемом месте,
но как только сыр разрезан, его следует
хранить в холодильнике, завернутым в лист
фольги или в ткань, намоченную в рассоле.
Уже разрезанный сыр нужно употребить в
пищу довольно быстро, чтобы предотвра-
тить его от высыхания.
Caciotta имеет множество применений,
например, этот сыр можно нарезать куби-
ками и добавить в салат. Можно использо-
вать просто как самостоятельную закуску
со свежим хлебом, овощами и зеленью. Не
менее часто качотту добавляют при приго-
товлении горячих блюд: в качестве начинки
для блинов, омлетов, компонент сырного
соуса для итальянской пасты или спагетти.
Сладкий аромат тосканского сыра на-
поминает свежесдоенное молоко и идеален
для подачи с другими типичными тоскан-
скими продуктами , такими как салями и
вино.
Вариации качотты
Пожалуй, в Италии больше нет другого
сыра, который был бы представлен в таком
виде различных вариаций.
Базовый процесс приготовления всегда
очень похож, но от того, как вы будете вы-
держивать ваш сыр, а также от того, что в
него добавите, очень сильно зависит его
вкус и возможности применения.
Так, в Италии встречаются следующие
варианты качотты:
•	Качотта с горошинами черного перца,
добавленного в сыр при его приготовлении,
а также с добавлением острой или сладкой
паприки.
•	В сезон трюфелей в качотту добавля-
ют небольшие кусочки этого деликатесного
гриба.
•	Корку сыра иногда обрабатывают
оливковым маслом, что добавляет неповто-
римый аромат. Иногда также корку натира-
ют сушеными томатами.
•	Иногда качотта выдерживается в слоях
пепла внутри больших глиняных сосудов в
течение нескольких недель или месяцев.
•	Распространен также «Caciotta Sotto
Il Fieno», который выдерживается в сене
таким образом, чтобы сохранить свежий
молочный вкус, а также позволяет гурману
ощутить весь букет свежих трав из той мест-
ности, в которой произведен этот сыр.
•	Часто качотту после просушки зама-
чивают в вине или винном жмыхе.
Такое большое количество вариаций и
делает этот сыр столь привлекательным для
сыроделов, ведь существует множество спо-
собов, чтобы изменить основной рецепт и
именно в процессе аффинажа (выдержки)
получить свой неповторимый сыр, который
станет гордостью любого сыродела.
Итак, перейдем к приготовлению сыра
качотта.
Нам понадобится следующее оборудова-
ние и ингредиенты:
•	Молоко — 10 л;
•	Сычужный фермент - ч.л.;
•	Термофильная закваска — Ул ч.л.
(Углич-МСТт, Углич-ТНВ, Углич-ТП или
Danisco ТА45);
•	Кастрюля на 10 литров (из эмалировки
или стали, алюминий — не подходит!);
•	Термометр для молока;
•	Форма для самопрессующегося сыра
«Цилиндр»
•	Хлористый кальций для молока (если
вы пастеризуете молоко)
В чем уникальность процесса приготов-
ления качотты?
Для этого сыра используется термофиль-
ная сырная закваска и необходимо, чтобы
сыр как можно быстрее набрал кислот-
ность. Поэтому очень важно поддерживать
высокую температуру при формовке сыра,
при которой наиболее активны термофиль-
ные бактерии закваски.
Так как сыр начнет остывать вскоре по-
сле формования, необходимы дополнитель-
ные усилия по поддержанию температуры.
Традиционно в Италии сыр во время
103
формовки переносят в теплое влаж-
ное помещение, и выдерживают там
1-2 часа. Этот процесс носит назва-
ние «Stufatura» (по-русски произно-
сится “стуфатура”).
Для создания похожих условий у
себя на кухне, просто положите дре-
нажную емкость (форму для сыра) в
большую кастрюлю, на дно которой
налейте теплую воду. Также можно
поместить сыр для вызревания в ду-
ховку, (если у вас в ней регулируется
температура).
Теперь непосредственно
рецепт качотты
Весь процесс можно разделить на
три стадии: формование сырной го-
ловки, просаливание, выдержка.
Стадия 1 — формование сырной головки.
•	Налейте молоко в чистую кастрюлю
и нагрейте на медленном огне или водяной
бане до 37С°. Ни в коем случае не допускай-
те, чтобы молоко пригорело.
•	В нагретое молоко добавьте термо-
фильную закваску. Предварительно акти-
вируйте закваску. Как это сделать — расска-
зано ниже.
•	Хорошо размешайте молоко, чтобы
закваска разошлась по всему объему.
•	Дайте постоять молоку 50-60 минут,
поддерживая температуру 37°С. За это вре-
мя молоко наберет кислотность.
•	Разбавьте сычужный фермент в 50 мл
теплой воды (18-25°С) и добавьте в молоко.
В течение 30-40 минут должен образовать-
ся сырный сгусток.
Не переживайте, если за это время тем-
пература смеси несколько снизится - это
не повлияет на процесс коагуляции. Вы за-
метите , что молоко начнет густеть пример-
но через 10—15 минут, но разрезать сырный
сгусток можно только после того, как будет
достигнуто чистое отделение.
•	Одновременно с добавлением сычуж-
ного фермента добавьте % чайной ложки
десятипроцентного раствора хлористого
кальция согласно инструкции. Если вы ис-
пользуете мерные ложечки, то это ложка
№1 “с горкой”.
•	Через 30—40 минут проверьте сгусток
Активация закваски
«Сделай сам» 01/2017
При приготовлении сыра одним из самых важных
этапов является внесение сырной закваски. При
этом вносить ее нужно правильно.
С целью ускорения развития и более интенсивного
размножения микроорганизмов, содержащихся
в закваске, производитель рекомендует перед
использованием заквасок прямого внесения
проводить ихпредварительную активизацию.
Для этого необходимо: * вскрыть пакет с закваской
• растворить содержимое в 100 гр. теплой (30°С)
воды • хорошо перемешать • дать постоять 30 мин.
Только после этого такую активированную
закваску можно добавить в молоко той
температуры, которая соответствует технологии
приготавливаемого сыра.
После проведенной активации полученный
концентрат необходимо использовать сразу
после приготовления. Его хранение в таком виде
и тем более использование через длительные
промежутки времени не допускается.
104
на “чистое отделение". Для этого сделайте
ножом неглубокий надрез на поверхности
молока.
Если вы обнаружите, что процесс коагу-
ляции (превращения молока с сгусток) про-
ходит быстрее или медленнее, чем в рецепте
- уменьшите или увеличьте количество сы-
чужного фермента в следующий раз.
• После того, как сформировался доста-
точно крепкий сгусток и достигнуто чистое
отделение - нарежьте его на кубики при-
мерным размером с грецкий орех (сторона
кубика — 1—2 сантиметра). Если у вас есть
лира для сыра - воспользуйтесь ей для бы-
строго, ровного и удобного и ровного наре-
зания сгустка.
•	Теперь следует перемешать сгусток.
Для того, чтобы получить более высокую
влажность в готовом сыре, очень важно ак-
куратно разрезать сгусток и вымешать его
так, чтобы не нарушить размер зерна. Пе-
ремешивание должно быть сначала очень
медленным, достаточным только для того,
чтобы кусочки отделились друг от друга и
начали отдавать сыворотку.
После разрезания сгустка его следует
перемешивать в течение 25 минут. Таким
образом, в результате помешивания, мы из-
бавляем сырные зерна от избыточной влаги.
При необходимости в процессе перемеши-
вания температура может быть повышена
до 38°С.
Определение конечной влажности зерна
— довольно субъективное решение, и зави-
сит от качества молока. Как только получе-
но стабильное сырное зерно, необходимо
удалить сыворотку.
•	Используя ковшик или другую ем-
кость, удалите примерно 40% сыворотки,
чтобы сырное зерно показалось на поверх-
ности.
•	Еще раз аккуратно перемешайте сыр-
ное тесто.
•	Обдайте форму для сыра кипятком и
выложите тканью.
•	Акккуратно переложите зерно в форму,
уплотняя руками. Если весь объем сырного
зерна не войдет сразу, то подождите, пока
зерно в форме осядет, и доложите стальное.
•	Если сыр в форме на время самопрес-
сования оставить при обычной комнатной
температуре, то масса начнет быстро охлаж-
даться, что замедлит или даже остановит
рост бактерий. Поэтому мы переходим к
процессу Stufat ига, упомянутому выше. По-
русски это можно просто назвать прогрева-
нием формы с сыром.
Процесс Stufatura выглядит так: поме-
стите форму с сырной массой в кастрюлю,
наполненную горячей водой, и поддержи-
вайте температуру в районе 36—38°С.Также,
если в вашей духовке можно выставить точ-
ную температуру, то можно поместить фор-
мы с будущей качоттой в нее.
Кстати! Если вы решите приобрести
домашнюю сыроварню и будете готовить
в ней качотту, то не забудьте купить к ней
фальшдно - оно предназначенно именно
для целей прогрева сырного зерна в фор-
мах.
•	На паровой бане (или в духовке), нуж-
но выдерживать сыр примерно 1,5 часа,
пока не закончится процесс преобразова-
ния лактозы в молочную кислоту. Не забы-
вайте переворачивать сыр в форме каждые
30 минут! Чем дольше сыр остается теплым,
тем более традиционный вкус получится у
вашей качотты.
•	По окончании этого времени извлеки-
те сыр из формы, и поставьте на решетку, на
которую положен дренажный коврик.
•	Далее следует оставить сыр на 3 часа
при обычной комнатной температуре.
•	После этого поместите его в темпера-
туру 8-10С° на 6 часов (найдите в холодиль-
нике полку с такой температурой, не забы-
вайте — что на каждой полке температура
как правило своя).
•	После 6 часовой выдержки можно пе-
реходить к посолке качотты.
Стадия 2 — посолка.
•	После 6-часовой выдержки в холо-
дильнике (или на утро, если готовили с ве-
чера) ваш сыр готов к посолке.
105
90%.
роваться от 2 до 3 часов на каждые
полкило веса. Если вы сделали не-
большие полукилограммовые голов-
ки, то попробуйте посолить одну в
течение двух часов, а вторую 3 часа.
Только опытным путем вы установи-
те, какая степень вам больше понра-
вится.
•	По истечении указанного вре-
мени извлеките сыр из рассола и дай-
те обсохнуть при комнатной темпе-
ратуре.
Стадия 3 — выдержка.
•	После того, как ваша качотта
обсохнет, ее нужно выдерживать при
температуре 6-10°С и влажности 85-
Для этого вам потребуется насыщенный
рассол: возьмите 4 л воды, вскипятите, до-
бавьте:
-	обычную (нейодировнную) соль — 1 кг;
-	10% раствор хлористого кальция — 1 сто-
ловая ложка
—	9% уксус — 1 столовая ложка.
•	В зависимости от плотности полу-
ченного сыра, время соления будет варьи-
•	Если на поверхности сыра образуется
плесень, обтирайте его тряпочкой, смочен-
ной в соляном рассоле, оставшемся от по-
сол ки.
•	Сыр достигает своей молочной зрело-
сти через 10 дней, но пик вкуса качотты вы
сможете оценить по истечение 2-х месяцев.
После выдержки — ваша качотта готова!
http://sir-dom.ru/recept-syra-kachotta/
«Сделай сам» 01/2017
106
На зарядку становись!
КАК ВЫБИРАТЬ ПОРТАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ?
Мы звоним знакомому,
чтобы договориться о встрече,
а он панически отвечает
нам: «У меня сейчас
телефон разрядится,
говори быстрее!» —
и отключается. Знакомая
ситуация? Но если
у знакомого есть внешний
аккумулятор, подобных
проблем не возникнет.
Мы попытаемся рассказать,
что такое портативные
источники питания, как
их выбирать, как не нарваться
на подделку и почему хорошее не бывает
копеечным.
Смартфон — это, безусловно, очень по-
лезное и многофункциональное устрой-
ство. Но за радости приходится платить,
в частности — временем работы. Конеч-
но, можно встретить рекламу устройств,
которые «работают до 8 дней», но если
присмотреться к мелким буквам, оказы-
вается, что это лабораторные испытания
в стерильных условиях, а если брать нор-
мальное функционирование, то смартфон
всё равно нужно заряжать — и не забывать
об этом! — каждые сутки. Иначе важная
встреча (или первое свидание!) может
пойти насмарку.
Вот тут-то и вспоминаешь о внешних
аккумуляторах — портативных и недорогих
устройствах, от которых можно в любой мо-
мент подзарядить смартфон или планшет
прямо на ходу, не бегая по ближайшему тор-
говому центру в поисках розетки.
Как выбрать аккумулятор?
С точки зрения конструкции внеш-
ний аккумулятор — относительно простое
устройство, связка из нескольких элемен-
тов питания с платой-контроллером. Тем не
менее, даже здесь «теневые» производители
умудряются и напортачить с качеством из-
готовления, и откровенно обмануть! А ещё
контрафактные батареи очень любят воз-
гораться в самый неожиданный момент. В
среднем 6-7 раз в год в новостях мелькает:
смартфон взорвался в поезде в Пекине, ба-
тарея загорелась в подземном паркинге в
Швейцарии — и так далее.
Поэтому первое правило: никогда не по-
купайте «ноунейм». Берите продукцию за-
рекомендовавших себя компаний.
К слову, распознать подделку чаще все-
го нетрудно. Помните, как в 90-е распло-
107
дилось множество брендов вроде Abibas,
Naik и прочих подобных? Эта «тема» рабо-
тает и сегодня. Простой пример: известно,
что PowerBank — это зарегистрированная
торговая маркая компании GP Batteries
International Limited. И если вы встречаете в
продаже аккумулятор PowerBank какого-то
другого бренда — будьте уверены, это под-
делка на все 100%. Подобные вещи неслож-
но проверить в интернете.
Собственно, вот он, настоящий
PowerBank (серия Fast Track, модель F05M):
«Сделай сам» 01/2017
Основными техническими критериями
при выборе служат:
—	ёмкость;
—	сила тока при зарядке;
—	размер и вес.
Ёмкость
Тут всё просто. Чем больше ёмкость (в
миллиампер-часах, мАч), тем дольше внеш-
ний аккумулятор может питать мобильное
устройство. Не стоит гнаться за самым ёмким
аккумулятором на рынке, стоит выбирать
модель под конкретные нужды. Желатель-
но, чтобы ёмкость внешнего аккумулятора
была примерно вдвое больше ёмкости бата-
реи заряжаемого гаджета. Условная класси-
фикация по ёмкости выглядит так:
— до 6000 мАч (для небольших устройств:
смартфонов, навигаторов);
— от 6000 до 12000 мАч (для средних
устройств: планшетов, нетбуков);
— свыше 12000 мАч (универсальные, по-
зволяют заряжать несколько гаджетов одно-
временно).
Сила тока
Сила тока — это показатель, который
влияет на скорость зарядки мобильного
устройства, подключённого к аккумулято-
ру. Обычно на портативных блоках питания
устанавливаются разъемы силой тока 1 А
(для смартфонов) и 2,5 А (для планшетов).
Оптимальная сила тока для зарядки того
или иного гаджета обычно указана в его ха-
рактеристиках — в инструкции или прямо
на корпусе. На внешних блоках питания
сила тока тоже указана в обязательном по-
рядке, например, у GP Batteries разъёмы
обозначены пиктограммами смартфона
(одноамперный выход) и планшета (двух-
амперный). Да, блоки GP имеют независи-
мые каналы, то есть заряжать можно сразу
несколько устройств.
Ещё момент: некачественный или не-
подходящий аккумулятор может без шуток
«убить» заряжаемое устройство (более того,
указанная сила тока на всяком «ноунейме»
может не соответствовать реальности)! У
качественных же блоков (например, у уже
упомянутых GP Batteries) есть несколько
степеней защиты, которые позволяют за-
рядить подключенные устройства не только
быстро, но и бережно.
Размер и вес
Чем больше емкость внешнего аккуму-
лятора и количество портов, тем он тяже-
лее и больше — это закон. Так что выбирать
нужно в первую очередь по ёмкости и силе
тока, и лишь при прочих равных взвешивать
свои возможности и потребности.
Если вы едете на природу на несколько
дней и живёте в условиях, где подключение
к розетке сопряжено с трудностями, стоит
брать сверхмощный аккумулятор, посколь-
ку размеры и вес отходят на второй план по
сравнению с длительностью и мощностью
работы. Если вы постоянно ведёте телефон-
ные переговоры, но при этом работаете в
городе, стоит обратить внимание на средние
по ёмкости модели. А если вы просто иногда
108
заглядываете в соцсети со своего смартфона
да слушаете любимую группу, можно взять
и что-то совсем компактное.
Да, важный момент. Если вам предла-
гают очень мощное устройство с высокой
ёмкостью, умещающееся в компактный
корпус, здесь что-то не так. А если оно ещё
и недорогое, то это контрафакт с вероятно-
стью 99%. Не экономьте на качестве: скупой
платит дважды!
На конкретном примере
Давайте попытаемся разобраться, какие
же портативные аккумуляторы предлагают
производители. Как уже говорилось, в пер-
вую очередь стоит определиться с фирмой
и не брать дешёвый китайский контрафакт,
который будет плохо работать, быстро вы-
йдет из строя и может даже представлять
определённую опасность.
Проверенных компаний, производящих
портативные аккумуляторы, не так и мно-
го. Лидер рынка — GP Batteries, компания,
основанная более 50 лет назад и зарекомен-
довавшая себя как надёжный производи-
тель элементов питания. «Фишка» бренда
ещё в том, что он занимается исключитель-
но темой аккумуляторов, батарей, зарядных
устройств, то есть работает с накопителями
энергии. Хорошо известно, что компания,
которая работает только в одном направле-
нии, значительно опережает по нему более
универсальных конкурентов. Так что берём
в качестве примера GP Batteries.
Остановимся на новинке — серия GP
Fast Track, очень лёгкие (естественно, в
рамках закона «чем мощнее, тем тяжелее»)
и прочные блоки с «хитрым» дизайном.
Дизайн блоков питания обычно крайне
консервативен — просто коробочка и не бо-
лее того. Но в случае с Fast Track инжене-
ры проанализировали современный рынок
смартфонов и придумали оригинальный
ход. Одна сторона модели гладкая, а вторая
— вогнутая, и по типоразмерам аккумуля-
торы соответствуют основным размерам
смартфоном. То есть при зарядке смартфон
независимо от формы его «оборотки» (пря-
мой или выпуклой) можно положить прямо
на аккумулятор, что очень экономит про-
странство. Особенно если мы заряжаем гад-
жет прямо в кармане.
Впрочем, главное — это внутренняя
оснастка. Аккумуляторы серии Fast Track
выпускаются двух типов:
— литий-ионные (GP FN03 — 3000 мАч,
GP FN05 — 5200 мАч) — они напрямую
подчиняются принципу «чем мощнее, тем
тяжелее»;
— литий-полимерные (GP FP05 — 5000
мАч, GP FP10 — 10000 мАч), которые, не-
смотря на высокую мощность, легче благо-
даря технологическому подходу.
В аккумуляторы GP Portable PowerBank
встроен микропроцессор NTC (Net
Temperature Control), оптимизирующий
работу источника энергии. Благодаря это-
му блоки нагреваются очень слабо — если
сравнивать с дешёвыми аналогами, средняя
разница в нагреве составляет 38%! Защита
от перегрева — это один из важных факто-
ров, который отличает качественный гад-
жет от сомнительного.
Аналогичным образом микропроцессоры
и контроллеры позволяют увеличить срок
службы аккумуляторов при низких темпера-
турах (это известная проблема любых нако-
пителей энергии), азаодно защитить батарею
от избыточного заряда и полного разряда.
Также защита сработает при замыкании
входного и выходного разъемов устройства и
не даст устройству выйти из строя. В дешё-
вых аналогах и разных подделках таких осо-
бенностей нет: как говорилось раньше, они
вообще могут взорваться в метро.
Благодаря низким тепловым потерям
повышается и КПД — до 90%! Проще го-
воря, при равных номинальных мощно-
стях аккумуляторы GP могут подпитывать
устройства дольше, чем аналоги. И, да, ко-
нечно, аккумуляторы оборудованы индика-
торами — всегда можно проконтролировать
уровень заряда.
Итак, напоминаем алгоритм:
—	выбираем проверенного производи-
теля;
—	выбираем ёмкость по назначению
(смартфон, планшет, использование в по-
ходах для различных устройств);
—	выбираем силу тока (по устройству,
которое будем подключать);
—	выбираем модель по удобству и ком-
пактности.
Теперь можно не беспокоиться, что за-
рядить ваш телефон по-просту негде...
http://www. livein ternet. ru/users/alexandr_rubtsov/post375231506
«Сделай сам» 01/2017
110
Без калькулятора
Или учимся считать в уме
Минимальные навыки счета,
чувство числа — такой же элемент
общечеловеческой культуры, как
грамотное письмо и речь, владение
иностранным языком, базовое
представление об искусстве
и окружающем мире.
Кроме того, когда вы легко считаете,
вы чувствуете совершенно другой
уровень управления реальностью — вы
заранее знаете, сколько сдачи вам дадут
в магазине или стоит ли набиваться
всемером в лифт грузоподъемностью
400 килограммов.
Подумайте и о том, что калькулятор и
действия в столбик — это же такая разно-
видность магии. Скорее всего, вы не пони-
маете, как это работает, и вынуждены просто
доверять им. А когда вы хорошо понимаете,
как устроены математические операции и
можете их воспроизвести «руками», ваше
чувство контроля (и уверенности в себе) по-
лучает серьезный бонус.
И наконец, устный счет развивает ваши
ментальные способности: внимание, па-
мять, концентрацию, переключение между
несколькими потоками мышления, а также
может послужить средством для медитации
или отвлечения от грустных мыслей.
Но где брать задания
для тренировки?
Самому себе примеры придумывать?
Конечно, нет. В сети полно мобильных
приложений, которые предложат вам тре-
нировку математических навыков на любой
вкус.
При выборе учтите, что хорошее при-
ложение, как минимум, должно обладать
достаточно гибкими настройками сложно-
сти и вести статистику решенных вами за-
даний.
А как именно нужно тренироваться?
Основных математических действий
всего четыре — сложение, вычитание,
умножение и деление. У каждого действия
есть свои особенности, но они не сложные.
Надо один раз разобраться, а потом тре-
нироваться минут по 5-10 в день, и очень
скоро вы почувствуете, что считаете лучше.
Скорее всего, за два-три месяца вы выйдете
на достаточно приличный уровень, кото-
рый можно будет поддерживать эпизодиче-
скими тренировками.
И с чего же начать?
Начните с самого простого уровня —
сложения однозначных чисел, и доведите
его до совершенства: 99% правильных от-
111
«Сделай сам» 01/2017
ветов, на каждый ответ 1—2 секунды. Для
решения примеров «с переходом через 10»
попробуйте использовать следующую тех-
нику — «Опора на десяток».
Допустим, вам нужно сложить 8 и 7.
1)	Спросите себя, сколько числу 8 не
хватает до 10 (это 2).
2)	Представьте 7 как сумму 2 и какого-то
второго кусочка (это 5).
3)	Прибавляйте к 8 сначала ту часть чис-
ла 7, которой недоставало до 10, а потом тот
второй кусочек — получится 10 и 5, и это,
конечно, 15.
Как складывать многозначные числа?
Здесь самый важный принцип — это
сложение одинаковых разрядов друг с дру-
гом. Разбив оба числа на «разрядные части»,
начните складывать со старших разрядов —
тысячи с тысячами, сотни с сотнями, десят-
ки с десятками, единицы с единицами. То,
что получится, при необходимости укруп-
няйте и снова считайте все вместе.
Например, как сложить 456 и 789?
1)	456 состоит из трех разрядных частей
- 400, 50 и 6.
789 тоже разбивается на три разрядные
части — это 700, 80 и 9.
2)	Складываем сотни с сотнями: 400+700
= 1100, десятки с десятками: 50+80 = 130,
единицы с единицами: 6+9 = 15.
3)	Укрупняем, разбивая на удобные
части, снова группируем и складываем
одинаковые разряды: 1100+130+15 — это
1100+100+30+10+5, то есть, 1200+40+5 =
1245.
Что насчет вычитания?
И здесь надо начинать с базового уровня
— вычитания однозначного числа из чисел
первого и второго десятка — и довести этот
навык до совершенства. Как и в случае сло-
жения, проблемы обычно возникают с вычи-
танием «с переходом через 10». И здесь помо-
жет аналогичный способ «опоры на десяток».
Допустим, нам нужно из 12 вычесть 8.
1)	Спросим себя, сколько нужно отнять
от 12, чтобы получилось 10 (это 2).
2)	Будем из 12 вычитать 8 по частям —
сначала вычтем эту 2, а потом все остальное.
А остальное — это сколько? (это 6).
3)	После вычитания 2 из 12 мы получи-
ли 10, и нужно вычесть еще 6, получится 4.
Готово!
А что с многозначными числами?
С ними все сложно?
Не особенно. Важно только не путать
технику вычитания с техникой сложения.
При сложении нам было удобно разбивать
каждое из чисел на разрядные части, а здесь
мы разбиваем только то число, которое вы-
читаем.
Итак, допустим, нам нужно вычесть
512-259.
1)	Число 259, которое мы вычитаем, со-
стоит из трех разрядных частей — 200, 50 и
9. Их-то по очереди мы и вычтем.
2)	512-200 — вычитание сотен никак не
затрагивает десятков и единиц числа 512,
влияет только на сотни, так что результат
будет такой — 312.
3)	Из того, что получилось после вы-
читания сотен, теперь вычтем десятки,
312-50.
Это похоже на вычитание через десяток.
Вычтем из 312 сначала 10 до целых сотен
(единицы не будут затронуты), получим
302. А потом вычтем все остальное (всего
нужно было вычесть 50, 10 уже вычли, оста-
лось вычесть 40), получается 262.
4)	Осталось вычесть единицы: 262—9.
Чистый переход через десяток — вычи-
таем сначала 2, получим 260, а потом вычи-
таем остальную часть, 7, получаем 260—7 =
253. Вот и ответ.
Как устроено умножение?
Начнем с умножения однозначных чи-
сел. Для начала нужно вспомнить, что
умножение — это когда несколько раз скла-
дывают одно и то же. Например, умножить
4 на 7 означает сложить четыре семерки.
Пользуясь техникой сложения, мы можем
легко посчитать — две семерки, 7 и 7, будет
14, если еще добавить третью 7, получится
112
21,	и, добавляя последнюю, четвертую се-
мерку, в результате получим 28.
Постепенно в результате тренировок вы
запомните удобные вам опорные значения
умножения и с их помощью сможете бы-
стрее вычислять соседние. Например, если
нужно умножить 6 на 7 (то есть, сложить
шесть семерок), а вы помните, что 5 умно-
жить на 7 (то есть, сложить пять семерок)
будет 35, то чтобы получить итоговый ре-
зультат, нужно просто добавить шестую се-
мерку — получится 42.
Самым сложным примером в таблице
умножения считается 7-8. Для его запо-
минания есть неплохое мнемотехническое
правило «пять шесть семь восемь», которое
означает 56 = 7-8.
Как умножать многозначное число
на однозначное?
Разберем на примере. Допустим, нам
нужно умножить 468 на 6.
1)	468 состоит из 400, 60 и 8, и все это
нужно умножить на 6. Что ж, по отдельно-
сти эти задачи не сложнее умножения одно-
значных чисел.
2)	Идем от старшего разряда к младше-
му: 400-6 = 2400 (поскольку 400 в 100 раз
больше, чем 4, то и результат 400-6 будет в
100 раз больше, чем результат 4-6).
Соответственно, 60-6 = 360, а 8-6 = 48.
3)	А теперь, как при сложении, склады-
ваем все это вместе, группируя одинаковые
разряды:
(2000+400)+(300+60)+(40+8) = [пере-
группируем] = 2000+(400+300)+(60+40)+8
= [сложим одинаковые разряды] =
2000+700+100+8 = [сгруппируем и сло-
жим одинаковые разряды] = 2000+800+8 =
[дальше укрупнять нечего, получаем ответ]
= 2808.
Как перемножать двузначные числа?
Для обычного человека это уже высший
пилотаж! Если вы освоили умножение двуз-
начных, считайте, что вы приняты в мир
элиты устного счета. Но на самом деле, и
тут ничего принципиально сложного нет,
просто выше нагрузка на краткосрочную
память (заодно и потренируем ее).
Итак, например, умножим 78 на 56. Это
означает, что нам нужно число 78 сложить
(«взять») 56 раз.
1)	Эти 56 раз можно разбить на этапы —
сначала 78 сложим 50 раз, потом 6 раз, а по-
том объединим результаты.
2)	Число 78 сложить 50 раз несложно —
это в 10 раз больше, чем сложить его 5 раз.
78-5 = 70-5+8-5 = 350+40 = 390. А значит,
78-50 = 3900, запомним это число.
3)	Теперь посчитаем 78-6 = 70-6+8-6 =
420+48 = 468.
4)	Ну, а теперь сложим вместе оба ре-
зультата: 3900+468 = 3000+900+400+60+8 =
3000+1300+60+8 = 4368. Вуаля!
Осталось последнее только действие,
деление? Да, мы на финишной прямой. И
снова начнем с самого простого уровня:
деления на однозначное число тех чисел,
которые знакомы нам по умножению одно-
значных.
Итак, что же такое деление? По сути, это
«обратная» операция к умножению.
Например, разделить 56 на 7 — значит
подобрать такое число, что если его умно-
жить на 7, то получится 56. Поскольку вы к
этому моменту уже хорошо ориентируетесь
в таблице умножения, то наверняка вспом-
ните, что именно 8, умноженное на 7, дает
56. Значит, искомое число — это 8, 56:7 = 8.
И так всегда — вспоминайте, какое чис-
ло при умножении дает нужный результат
— это и есть то число, которое вам нужно.
Как делить многозначные числа
на однозначное?
Давайте разделим 6144 на 8. Наш спо-
соб — «отрезать» от исходного числа макси-
мальные «круглые» части, каждая из кото-
рых будет гарантированно делиться на 8 по
таблице умножения.
1)	Выделим из 6144 как можно боль-
шую часть, которая делится на 8 по таблице
умножения. Это будет 5600, ведь 56 делится
на 8, а следующее число, которое делится на
113
8 — это уже 64, что нам не подходит, так как
6400 больше, чем 6144. Прекрасно, 6144 —
это 5600 и 544 (тут нам пригодился навык
вычитания).
По ходу дела будем делить:
6144:8 = [выделяем максимальную удоб-
ную круглую часть] = (5600+544):8 = [выде-
ленную часть делим на 8, а со второй пора-
ботаем на следующем шаге] = 700+544:8.
700 запомним как частичный результат,
а сами займемся делением 544:8.
2)	Аналогично, из числа 544 самая боль-
шая часть, которую можно удобно разде-
лить на 8 по таблице умножения, это 480
(ведь 48 делится на 8, а следующее число —
56 — нам не подходит, т. к. 560 > 544). Итак,
544 = 480+64.
Продолжаем деление:
544:8 = [выделяем максимальную удоб-
ную круглую часть] = (480+64):8 = [выде-
ленную часть делим на 8, а со второй пора-
ботаем на следующем шаге] = 60+64:8.
60 добавим к 700, 700+60 = 760 — за-
помним это как вторую часть результата и
перейдем к последнему делению, 64:8.
3)	Оставшийся кусочек, 64, тоже делится
на 8 по таблице умножения, 64:8 = 8.
Соответственно, полный результат деле-
ния — это 760+8=768. Все!
Как делить на двузначное число?
Техника деления на двузначное число —
самая разнообразная, непохожая ни на что,
изысканная. Познакомимся с ней на при-
мере 5148:66.
1)	Подгадаем, в каком десятке лежит наш
результат. Напомним, что 5148:66 означает:
мы ищем число, которое при умножении на
66 даст 5148. Будем использовать технику
«пристрелки».
Просто наугад попробуем число 20 как
возможного кандидата. 20*66 = 1320, это раза
в 4 меньше, чем 5148, которое нам нужно.
В 4 раза больше, чем 20 — это 80, попро-
буем его. 80*66 = 5240, получилось больше,
чем нужное 5148, но немного, скорее всего,
это «верхний» десяток.
«Сделай сам» 01/2017
Проверим для надежности 70, предыду-
щий перед 80 десяток. 70*66 = 4620, это как
раз меньше 5148, отлично! Значит, число,
которое мы ищем, лежит между 70 и 80.
2)	Воспользуемся математическим зако-
ном о последней цифре результата умноже-
ния двух чисел.
Оказывается, она всегда совпадает с по-
следней цифрой результата умножения по-
следних цифр этих чисел (попробуйте поду-
мать, почему это так). Например, на какую
цифру закончится 1234*5678? На ту же, что
и 4*8, то есть на 2 (4*8 = 32).
Поэтому, если мы ищем число, которое
при умножении на 66 даст 5148, то чтобы
гарантировать эту 8 на последнем месте, ис-
комое число может заканчиваться только
либо на 3, либо на 8 (3*6 = 18, 8*6 = 48).
3)	С такими окончаниями между 70 и 80
у нас два всего кандидата — 73 и 78.
5148 явно ближе к 5240, поэтому сперва
проверим 78.
78*66 = 78*60+78*6 = 4680+468 = 5000+148
= 5148, ура!
Какие рекомендации напоследок?
Помните, что регулярность важнее ин-
тенсивности — старайтесь заниматься на
тренажере каждый день по 5-10 минуч,
больше не нужно, иначе велик риск «пере-
гореть» и забросить.
В процессе занятия никуда не торопи-
тесь — ловите свой ритм, делайте упор на
правильность ответов, а не на скорость,
скорость придет потом.
Обязательно пробуйте проговаривать
свои действия вслух, особенно на первых
порах — у вас будет шанс почувствовать,
как все это похоже на стихи, да и решать так
будет проще.
И не расстраивайтесь, если что-то не вы-
ходит — дорогу осилит идущий, и рано или
поздно у вас точно все получится.
www.meduza.ru
114
Если кровать скрипит
Определение конкретного источника
скрипа в кровати может быть до
такой степени удручающей задачей,
что некоторые люди склоняются к
исправлению любых возможных
проблемных мест, вместо того чтобы
найти действительно скрипящее
крепление или пружину. Процесс
выявления и диагностирования скрипа
нередко может сэкономить вам деньги в
долгосрочном плане. В результате этого
вы получите информацию о том, в каком
состоянии находится ваша кровать, что
будет не лишним при возникновении
каких-либо новых проблем в будущем.
Определение источника
скрипа
Прислушайтесь к издаваемым кроватью
звукам, когда кто-нибудь еще будет медленно
перемещаться по ней. Это позволит опреде-
лить ориентировочное место скрипа. Уде-
лите особое внимание осмотру креплений
и углов каркаса кровати, так как именно
эти места нередко являются источниками
скрипа.
•	Если вам некого призвать на помощь
в выполнении данной задачи, вы можете
самостоятельно забраться на кровать для
локализации скрипа. Это будет несколько
менее удобно, так как вы не сможете скон-
центрироваться исключительно на выявле-
нии источника скрипа и будете вынуждены
сами двигаться по кровати, тем не менее, и
в этом случае вы сможете получить необхо-
димую информацию.
•	Если вы не знаете, где у вашей крова-
ти расположены крепления, приподнимите
матрас и пружинный блок, либо лягте на
пол и осмотрите кровать снизу. Как мини-
мум, у большинства кроватных каркасов
имеются опорные перекладины (и крепле-
ния на них) в голове, в ногах и вдоль крова-
ти посередине.
Осторожно покачайте кровать. Если пол-
занье по кровати не позволило пролить свет
на источник скрипа, вы (или ваш помощ-
ник) должны отправиться к изножью кро-
вати и взяться за само изножье или опорную
перекладину кровати. Осторожно покачайте
115
«Сделай сам» 01/2017
кровать вперед и назад (толчками от себя по
направлению к изголовью и притягиванием
к себе). Если у вас есть помощник, во время
этой процедуры постарайтесь прислушать-
ся к тому, как ведут себя крепления кровати
и углы ее каркаса.
Не применяйте чрезмерную силу! Любая
кровать начнет скрипеть, если вы переста-
раетесь! Толкайте ее осторожно и неторо-
пливо.
Снимите с кровати матрас и пружинный
блок. Если вы все еще блуждаете в поисках
источникаскрипа, вы можете облегчить себе
задачу, изолировав друг от друга различные
элементы кровати. Есть вероятность того,
что виновником скрипа является отнюдь не
каркас кровати, а ее матрас.
•	Матрас и пружинный блок занимают
достаточно много пространства, однако,
постарайтесь найти место, в котором вы
сможете уложить их на пол, как если бы они
лежали на кровати. Это позволит вам эф-
фективно продолжить их осмотр.
Отдельно проверьте матрас, пружинный
блок и каркас кровати. Повторите вышеука-
занные шаги с частично разобранной кро-
ватью. Осторожно покачайте каркас крова-
ти, поползайте по матрасу и пружинному
блоку, пока ваш друг внимательно прислу-
шивается к скрипу (или наоборот).
•	Если вы выявили явный скрип в пру-
жинном блоке, успешно избавиться от него
можно посредством обработки скрипящей
пружины средством WD-40.
Рассмотрите все возможные причины
скрипа. В том случае, если у вас не получа-
ется выявить источник скрипа, вам следует
расширить область своего исследования.
Скрип может исходить совсем не от крова-
ти, а от расшатавшейся половой доски под
ней. Также он может возникать из-за неров-
ности самого пола под кроватью.
•	При небольших перепадах уровня
пола под ножку или каркас кровати можно
что-нибудь подложить, однако, лучше будет
подумать о перестановке кровати на более
ровный участок пола, если это возможно.
•	Помните о том, что источник скрипа
может быть не единственным, скрипеть мо-
гут два и более мест. Поэтому добросовест-
но подойдите к осмотру кровати.
Ремонт скрипящего каркаса
кровати
Затяните металлические крепежи. Прежде
чем пытаться полностью разобрать кровать,
попробуйте подтянуть скрепляющие ее
болты или шурупы. Это достаточно просто.
Вам лишь необходимо узнать размер бол-
тов или шурупов и взять соответствующий
ключ (в случае с болтами) или отвертку (для
шурупов), чтобы затянуть крепление.
*	Если вы не можете выявить конкрет-
ный источник скрипа, попробуйте подтя-
нуть все крепежи на кровати.
4 Со старыми деревянными кроватями,
которые собраны на гвоздях, идея с под-
тяжкой креплений (или с пересбором кар-
каса кровати) не сработает. В таком случае
кровать можно сделать существенно тише
посредством нанесения смазки на все места
соединений опорных балок ее каркаса.
Если болт постоянно откручивается,
ослабляя крепление, он может нуждаться
в замене (это обойдется вам совсем недо-
рого). Однако, если окажется изношенной
резьба в отверстии, в которое вкручивается
болт, вам может потребоваться ремонт или
замена каркаса кровати.
* Обеспечение прочной фиксации бол-
тов кровати значительно увеличивает срок
службы металлического каркаса кровати,
так как затянутые болты не имеют возмож-
ности существенным образом деформиро-
вать крепежные отверстия кровати.
Разберите каркас кровати. Для качествен-
ного смазывания скрипящего места вам по-
требуется обработать смазкой или воском
каждый элемент крепления. Когда матрас и
пружинный блок будут сняты с кровати, от-
крутите болт или шуруп проблемного кре-
пежа кровати.
Осмотрите каркас кровати и пол под
ним. Постарайтесь выявить возможные на-
рушения балансировки, например, неров-
116
ности пола или повреждения ножки крова-
ти. Некоторые модели кроватей имеют по
углам пластиковые колесики, а по центру
каркаса - опорные пластиковые стойки; со
временем эти детали изнашиваются и при-
водят к нарушению балансировки каркаса
кровати, особенно если она стоит на мягкой
поверхности, например, на ковре.
В последнем случае вам может помочь
удаление центральной опорной стойки кро-
вати и использование вместо нее какой-
либо иной опоры (например, стопки книг
или чего-нибудь еще).
Смажьте все элементы крепления кровати.
Вам необходимо покрыть все смазкой или
воском: гайку, шайбу, болт, шуруп, отвер-
стие на самом каркасе кровати, а также лю-
бую иную составляющую деталь крепления.
Скрип рождается трением, которое снижа-
ется при обработке всех затрагиваемых по-
верхностей смазкой.
Для смазки также подойдет WD-40
или иное подобное ему средство, кроме
того, можно воспользоваться любым ма-
шинным маслом, силиконом, литолом, од-
нако, они источают достаточно сильный за-
пах. Раскройте окна комнаты и проветрите
ее в течение нескольких часов, прежде чем
укладываться спать на смазанную кровать,
чтобы избежать контакта с дурманящими
испарениями химических веществ.
Парафиновый воск отлично подходит
для смазки кроватных крепежей, его можно
купить в виде твердых плиток во многих хо-
зяйственных магазинах.
Из возможных подручных средств в
качестве смазки кроватных крепежей мож-
но использовать кусок мыла, свечной воск,
смазку для скейтборда или лыж.
Проложите между элементами кроватно-
го каркаса пробковые прокладки. В случае с
деревянными кроватями, собранными на
штырьках, а не на болтах, вам просто не-
чего подтягивать. Попробуйте подсунуть
между составными элементами каркаса
пробковые прокладки или специальные
накладки на мебельные ножки, чтобы обе-
спечить каркас амортизирующим свой-
ствами. Прокладки можно расположить
просто вокруг крепежных штырьков, либо
приложить свое мастерство и вырезать в
пробковых прокладках отверстия по раз-
меру штырьков, чтобы насадить прокладку
прямо на них.
Соберите обратно каркас кровати. Вам
же необходимо где-то спать, ведь так? По-
сле тщательного смазывания элементов
кроватного каркаса, вы должны собрать его
заново. Убедитесь в надежной затяжке кре-
плений, однако, не прилагайте чрез-
мерных усилий, когда болты или шу-
рупы перестают вкручиваться.
Если у вашей кровати есть ко-
лесики, поверните их таким образом,
чтобы они смотрели в разном направ-
лении.
Между каркасом кровати и пружин-
ным блоком сделайте прослойку из ста-
рых полотенец, носков или футболок. Их
следует как можно более равномерно
расположить по углам, а также вдоль
всех деревянных или металлических
перекладин, если у вас достаточно по-
лотенец (или того, чем их можно заме-
нить). Это не позволит пружинному
блоку излишне болтаться в кроватном
каркасе. После соответствующей под-
117
«Сделай сам» 01/2017
готовки осторожно верните на место пру-
жинный блок.
* На данном этапе рекомендуется по-
вторить проверочные действия, указанные
в первой части статьи.
Подложите подушку между кроватью и
стеной. Наличие подобного объекта между
кроватью и стеной может обеспечить скри-
пящий каркас кровати дополнительной
опорой. Это снизит выраженность скрипа,
а также замедлит ослабление кроватных
креплений с течением времени.
’ Пробковые прокладки, накладки для
мебельных ножек, полотенца и многие дру-
гие предметы могут послужить той же цели.
Борьба со скрипом,
вызванным неудачным
положением матраса
или проблемами
с пружинным блоком
Ровно расположите матрас на кроватном
каркасе. Неравномерное распределение
веса нередко приводит к досадному ночно-
му скрипу кровати. Матрас очень легко мо-
жет смещаться, особенно если вы спите не
в одиночку.
Разверните матрас. Опять же, сбаланси-
рованное распределение весовой нагрузки
на пружины нередко играет огромную роль.
Производители матрасов рекомендуют пе-
риодически разворачивать матрасы для
обеспечения равномерного износа.
•	Более старые матрасы также необходи-
мо переворачивать на другую сторону, одна-
ко, новые матрасы обычно смоделированы
таким образом, что не требуют переворачи-
вания. [3] Тем не менее, если вы являетесь
обладателем пружинного или пенополиу-
ретанового матраса, переворачивание ему
не повредит. Единственный вид матраса,
который не следует переворачивать — это
матрас особой конструкции “pillow-top” (с
дополнительным мягким слоем на верхней
стороне).
•	Пружинные блоки также периодиче-
ски требуется вращать, но их нельзя пере-
ворачивать.
Подложите под матрас плоский твердый
предмет. Для этого отлично подойдет лист
фанеры. Дополнительное давление фанеры,
возможно, не удалит скрип полностью, но,
несомненно, уменьшит его. При этом вы
ощутите лишь едва заметно увеличившуюся
жесткость вашей кровати.
•	Если в результате осмотра кровати вы
выявили конкретное скрипучее место ма-
траса, попробуйте просто подложить под
него в нужном месте книгу в твердом пере-
плете.
Советы
Несмотря на то, что когда-нибудь при-
дет время замены вашей кровати на новую,
предварительные попытки отремонтиро-
вать старую кровать могут спасти вас от
лишних хлопот и трат.
11редупреж гения
• При использовании распыляемой
смазки для удаления скрипа необходимо
нанести ее в достаточном количестве, но в
пределах разумного. Обычно простой скрип
можно остановить, израсходовав менее 15 г
смазки.
• При затягивании болтов используйте
ключи соответствующего размера. С зада-
чей может справиться и разводной ключ, но
им легко можно сорвать углы шляпки болта
и гайки. Если углы болта будут сильно со-
рваны, вы можете оказаться не в состоянии
открутить этот болт без предварительного
пропила паза под отвертку в его шляпке.
Это трудоемкая работа, избежать которой
можно использованием ключей подходя-
щего размера.
http://ru.wikihow.com/%Dl%83%D0%Bl%Dl%80%D0%B0%Dl%
82%Dl%8C-%Dl%81%D()%BA%Dl%80%D0%B8%D0%BF-%D0
%BA%Dl%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%DI%82%D0%B8
118
J ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
( БЫТЬ ЗДОРОВ
ИВАН-ЧАЙ:
собираем,
сушим,пьем
Копорский чай — это традиционный русский чай,
упоминаемый в старорусских летописях с XII века
Незаслуженно забытый в прошлом веке, исконно
русский чай, свой природный и полезный кипрей,
второе название его Иван-чай.
Доходы России от экспорта Копорского
чая в Европу опережали доходы от прода-
жи пеньки, золота и мехов вплоть до конца
XVIII века.
Сотни тысяч пудов Копорского чая по-
ставляли в год в европейские страны, где он
был известен как «русский целебный чай».
Особенно высоко ценили целебные
свойства Иван-чая английские аристокра-
ты — самые известные любители чаепития.
Статья о нем даже вошла в Большую Бри-
танскую энциклопедию в XVIII веке.
Копорский чай обладает приятным,
чугь терпким вкусом с душистым цветочно-
травяным ароматом.
При регулярном употреблении Иван-чая
люди, становятся более уравновешенными,
ощущают легкость и спокойствие.
Иван-чай не содержит кофеина, пурино-
вой, щавелевой и мочевой кислот, которые
являются нарушителями обмена веществ; к
нему не возникает привыкание, как к обыч-
ному чаю или кофе.
А уникальный микроэлементный состав
Иван-чая определяет его выдающиеся це-
лебные свойства.
В начале лета на сухих песчаных местах,
около дорог, по оврагам, в негустых лесах
и по их опушкам, часто на гарях вырастает
уникальное по своим целебным свойствам
растение, которое в народе зовут Иван-чай.
Научное его название — Кипрей узко-
листный, это корнеотпрысковый травяни-
стый многолетник с прямостоячим про-
стым или маловетвистым цилиндрическим
голым стеблем высотой 50—150 см. Цветки
Кипрея собраны в длинную (10 — 45 см)
конечную кисть. Венчик цветка крупный,
пурпурово-розовый, до 3 см в диаметре.
Цветет в июне — июле.
Иван-чай рекомендуют для повышения
иммунитета и сопротивляемости организма
различным инфекциям. Иван-чай благо-
творно влияет на иммунную и эндокринную
системы, эффективен при любых воспали-
тельных процессах, обладает выраженным
успокаивающим и мягким снотворным
действием.
Копорский чай рекомендуется при
следующих заболеваниях: аденома пред-
стательной железы, простатит хрониче-
ский, снижение потенции, атеросклероз,
сердечно-сосудистые заболевания, голов-
ная боль, бессонница, гипертония, нерв-
ное истощение, хроническая усталость,
утомление, хронический цистит, язвенная
119
«Сделай сам» 01/2017
болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, малокровие, а также для профи-
лактики злокачественных новообразова-
ний и простатита.
Лечебными свойствами обладают моло-
дые листья, цветы и корни. Листья Кипрея
содержат аскорбиновую кислоту, танин,
флавоноиды, а также дубильные вещества,
свободные и связанные незаменимые ами-
нокислоты (кемпферол, кверцетин, мири-
цетин), микроэлементы и другие биологи-
чески активные вещества.
Не остались без внимания и корневища
Кипрея: при недороде зерновых они шли в
еду. Их сушили, размалывали и полученную
муку примешивали в хлеб, отчего он делал-
ся сладковатым.
Нужно отличать Кипрей узколистный от
Кипрея мелкоцветкового.
Их часто путают друг с другом, особен-
но, в популярной литературе, полагая, что
это синонимы одного и того же вида.
Установлено, что Кипрей мелкоцвет-
ковый, в отличие от Иван-чая или Кипрея
узколистного, обладает более слабым про-
тивовоспалительным (приблизительно в 5
раз) действием и лишен противоопухолевой
активности (Hiermann et al., 1986).
Иван-чай или Кипрей узколистный со-
держит: до 20% дубильных веществ, био-
флавониды, слизь, пектиновые вещества
и витамины группы «В», «С». В цветках
Иван-чая, содержится до 25 мг нектара на
каждый цветочек.
Кроме того, Иван-чай содержит много
белка, который легко усваивается организ-
мом, что позволяет просто и быстро насы-
щаться энергией.
Уникален спектр микроэлементов, в 100
гр. зелёной массы Иван-чая содержится:
железа — 2,3 мг, никеля — 1,3 мг, меди — 2,3
мг, марганца — 16 мг, титана — 1,3 мг, мо-
либдена — 0,44 мг, бора — 6 мг. В значитель-
ном количестве наличествует калий, на-
трий, кальций, магний, литий и др. В 100 гр.
листьев иван-чая содержится от 200 до 400
мг аскорбиновой кислоты (т.е. в несколь-
ко раз больше, чем в лимонах). Наличие в
растении железа, меди, марганца позволяет
считать его средством, способным улучшать
процесс кроветворения, повышать защит-
ные функции организма.
В народной медицине настой травы при-
нимают при головных болях, бессоннице,
воспалениях уха, горла, носа, как кровоо-
станавливающее и обволакивающее, при
запоре.
В быту с лечебной целью используют
верхушки и верхушечные листья. После
сбора их измельчают, мнут (скручивают в
трубочки) и помещают в целлофановый ме-
шок для ферментации.
Цельные листья Кипрея обладают зна-
чительно меньшей противовоспалительной
активностью, вто время каку измельченных
листьев она выше. Такое явление наблюда-
ется в связи с комбинированным действием
танинов и слизи.
Порошком сухой травы присыпают
раны, обмороженные места. Свежие из-
мельченные листья прикладывают к ранам
для быстрого их заживления.
Как готовят Иван-чай
Крепкие сочные листья собирают со
ствола растения, при необходимости их вы-
мывают и просушивают. Далее листочки
подготавливают таким образом, чтобы они
пустили сок. Например, для этого их можно
потереть в руках, скручивая в комочки или
120
обработать другим образом, если заготов-
ленного сырья много.
Подготовленные листья плотно укла-
дывают в кастрюлю или другую емкость,
накрывают марлей и кладут сверху гнет. Со-
зревающие листочки периодически нужно
ворошить, перемешивая верх и низ. Про-
цесс ферментации очень важен, от него за-
висит вкус и качество будущего чая.
н Ферментация должна длиться от 2 до
5 суток, чтобы получился черный чай. Фер-
ментированные листья сушат при темпера-
туре, не превышающей 50 °C, на сковороде,
под солнечными лучами или в духовке. К
полученному черному Иван-чаю можно до-
бавлять сушеные листья смородины, мяты,
малины и других душистых и полезных рас-
тений. Готовые чаинки хранят в стеклянных
банках с плотно закрывающейся крышкой.
Когда чай будет высушен, можно
приступать к его завариванию. От того как
приготовлен и заварен чай будут зависеть
и свойства напитка. На один стакан кипят-
ка (около 200 мл) берут чайную ложку без
горки Иван-чая, заливают кипятком и дают
настояться в течение 15 минут, после чего
можно наслаждаться вкусом и ароматом це-
лительного напитка.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!
Практические рецепты применения
Ки п рея узко. I и с гною:
ПАНКРЕАТИТ (подострый)
3 столовые ложки сухих измельченных
листьев залить 300 мл крутого кипятка, на-
стаивать 10 минут и принимать до и после
еды по 50 мл теплого настоя.
ЯЗВА ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
2 столовые ложки листьев залить 1,5 л
воды, довести до кипения, но не варить, на-
стоять 30-40 минут, процедить. Пить по тре-
ти стакана 3-4 раза в день до еды.
ПСОРИАЗ, НЕЙРОДЕРМИТ,
ЭКЗЕМА, АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
2 столовые ложки Иван-чая залить дву-
мя стаканами кипятка, настоять 6 часов,
процедить. Выпить настой в течение дня.
АДЕНОМА ПРОСТАТЫ
3 чайные ложки травы залить 2 стакана-
ми кипятка, настоять 5 минут, процедить.
Пить по стакану утром натощак и вечером
за полчаса до сна.
ПРОСТАТИТ (хронический)
1	столовую ложку травы Кипрея залить
1 стаканом кипятка, укутать, настаивать
2 часа, процедить. Пить в теплом виде по
1/3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды.
Настой можно принимать и после операции
на простате.
БЕЛИ
2	столовые ложки измельченных корней
Кипрея залить 1 стаканом кипятка, кипя-
тить 10 минут, настаивать 2 часа, процедить.
Пить по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.
ОБИЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ
1 столовую ложку листьев залить 1 ста-
каном кипятка, настоять 1 час, процедить.
Выпить стакан настоя в день за несколько
приемов, или по 1 столовой ложке 3-4 раза
в день до еды.
КЛИМАКС
Половину литровой банки засыпать из-
мельченными сухими цветками Кипрея,
залить 0,5 л водки, закрыть крышкой и на-
стоять 1 месяц. Периодически встряхивать.
Принимать по 30 капель на столовую ложку
воды 3 раза вдень. Настойка снимает голов-
ную боль, уменьшает учащенное сердцеби-
ение, убирает отеки.
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Составляется сбор из 3 частей цветков
Кипрея, травы тысячелистника, 2 частей
121
травы сушеницы топяной, 1 части листьев
Золотого уса, 4 частей плодов шиповника.
Столовую ложку смеси залить стаканом
кипятка, кипятить 3 минуты, настаивать
1 час и процедить. Долить кипяченой воды
до исходного объема. Пить по трети стакана
3 раза в день до еды.
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Берут по 2 части цветков Кипрея, листьев
крапивы, листьев подорожника большого,
по 1 части травы горца птичьего (спорыша),
цветков акации белой. Чайную ложку смеси
залить стаканом кипятка, настоять полчаса,
процедить и пить по стакану в день. Аме-
риканский исследователь Сантош Катиар
полагает: 4—5 чашек Иван-чая в день - не-
плохое средство профилактики рака.
БЕСПЛОДИЕ (из-за непроходимости
маточных труб)
Смешивают равные части листьев Ки-
прея, подорожника, мелиссы, мяты переч-
ной, земляники лесной, крапивы, травы
петрушки огородной, зверобоя, манжетки
обыкновенной. Столовую ложку смеси за-
лить 0,5 л кипятка, кипятить 5 минут, охла-
дить и процедить. Пить по 1—2 стакана в
день вместо воды.
Как приготовить в домашних
условиях Копорский чай
ский чай по цвету неотличим от натуральных
сортов Китайского чая.
Современный способ. Листья собирают
во время массового цветения Кипрея. Затем
приблизительно в течение суток подвяли-
ваем, т.е. рассыпаем слоем приблизительно
5—8см и периодически ворошить, чтобы не
допустить пересыхания зелени.
Затем берут горстку листьев и довольно
сильно скручивают между ладонями в не-
большие колбаски. Хорошо для этой цели
привлечь мужские руки, скручивают до по-
явления сока.
Крученые листья должны потемнеть
от выступившего сока. Далее следует фер-
ментация: зеленые колбаски укладываем в
лотки, мисочки и т.п., укрываем влажной
тканью и даём созреть в течение 6-12 часов,
поддерживая температуру в 24—27 градусов.
За это время присущий листьям травя-
нистый запах меняется на цветочный. Из-
менение запаха служит сигналом оконча-
ния ферментации.
Затем травяные колбаски мелко наре-
зают, раскладывают на застеленных бума-
гой для выпекания противнях и сушат при
температуре до 100 градусов, периодически
проверяя готовность на ощупь.
Здесь главное — не пересушить. Готовые
чаинки должны ломаться в пальцах, а не
крошиться.
http://tiashadacha.itifo/topics/koporskij-chaj-kak-zagolovit-
samostoyaielno/
Старинный способ. Молодые
кипрейные листья подвяли-
«Сделай сам» 01/2017
вали, ошпаривали в кадке
ки пятком, перетирал и	в
корыте, затем откидыва-
ли на противни и суши-
ли в вольном (остываю-
щем) духу русской печи.
После сушки листья
еще раз мяли, и чай го-
тов. По виду он сильно
походил на настоящий,
хотя и обладал особым терп-
ким запахом. В заварке Копор-
122
Типы головной боли
И СПОСОБЫ БЫСТРО ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ
Наверное, в мире не найдется
человека, который не испытывал
бы то, что мы называем «голова
раскалывается». В одних случаях
можно решить проблему
самостоятельно, в других стоит
немедленно отправиться к врачу.
Чтобы принять правильное решение,
мы собрали для вас подробную
инструкцию о том, как определить
тип головной боли, найти причину
и облегчить свое состояние.
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
ОТ НАПРЯЖЕНИЯ
Ее еще называют тензионной. Это са-
мый распространенный вид головной боли
в мире — каждый из нас испытывал ее хотя
бы раз в жизни.
Признаки. Обычно это легкая, не пульси-
рующая боль. По окружности верхней части
головы ощущается давление, как будто вы
надели каску маленького размера. Может
казаться, что мышцы лба и глаз сильно на-
пряжены и расслабить их не получается.
Интенсивность часто нарастает к вечеру.
Причины. Тензионная боль может быть
связана с сильным стрессом, переутомлени-
ем, плохой осанкой и неудобным положени-
ем головы длительное время. Хроническая
встречается редко (менее 3 % случаев) и ча-
сто связана с травмами мышц головы и шеи..
Как лечить. Чтобы избавиться от такой головной боли, как правило, достаточно
обезболивающего. Однако будьте внимательны: злоупотреблять таблетками тоже не
стоит. Если головная боль появляется слишком часто и подолгу не проходит, лучше
обратиться к врачу. Также попробуйте заняться легкой физкультурой, регулярно раз-
минайте плечи и шею, больше бывайте на воздухе, чтобы избавиться от стресса.
123
СИНУСОВАЯ
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Возникает при воспалении пазух
носа. Сопровождается температурой,
отеками лица, напряжением во лбу и
скулах.
Признаки. Сильное давление и боль
в области пазух: лоб, брови, область
под глазами. При резком движении
головой или наклоне вперед боль уси-
ливается. Нос не дышит, заложенность
практически не проходит. Постоянная
усталость.
Причины. Возникает при инфекции
и воспалении пазух. Из-за непроходи-
мости возникает давление, недостаток
кислорода приводит к усталости. Мо-
жет возникать как осложнение после
простуды или быть результатом сезон-
ной аллергии.
Лечение. Такая головная боль редко
проходит сама по себе. Если у вас ал-
лергия, могут помочь антигистамин-
ные средства. В другом случае стоит
как можно скорее обратиться к врачу,
который, вероятно, пропишет анти-
биотики.
«Сделай сам» 01/2017
1. Продром (1-2 дня)
Раздражительность,
усталость,
слишком сильный/
слабый аппетит
ф Аура (до 30 мин.)
Светочувствительность,
покалывание, онемение,
проблемы с речью
I Разрешение (до 24 ч)
Усталость, проблемы
с концентрацией
4. Головная боль (до 72 ч)
Сильная, пульсирующая
МИГРЕНЬ
Все симптомы мигрени возникают
во время приступа, который имеет 4
стадии развития, хотя не все из них мо-
гут быть полностью выражены.
Причины. Мигрень — это часто на-
рушение в обменных процессах или
сосудах головного мозга. Также есть на-
следственная предрасположенность к
развитию этой болезни.
Как лечить. Нет методов полного
излечения от мигрени. Однако у мно-
гих людей она проходит сама по себе.
Существует множество препаратов для
облегчения симптомов, выбрать нуж-
ный поможет врач. Регулярные занятия
спортом и поддержание себя в форме
также значительно улучшат ваше само-
чувствие.
124
КЛАСТЕРНАЯ
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Этот вид боли возникает редко: пример-
но у 1 % населения планеты, причем в 80 %
случаев это мужчины.
Признаки. Возникают боли в районе глаз
чаще в ночное время, как правило, на одной
стороне головы. Глаза могут краснеть, по-
являются слезы и сильная светочувстви-
Сильная
пульсирующая
боль с одной
стороны
тельность. Длятся от 15 минут до 1 часа и	/ k ' V
ежедневно повторяются. А потом могут про-
пасть, порой даже на несколько лет.	/
Причины точно не известны, но могут
быть связаны с биологическими часами человека, так как боль возникает в опреде-
ленное время суток.
Лечение. Этот вид болей трудно поддается лечению, поскольку появляются они
эпизодически и могут исчезнуть так же непредсказуемо. Лечение только по назначе-
нию врача.
Похмелье
Причины. Догадок о том, как именно алкоголь способствует возникновению го-
ловной боли, много. Одна из них — что спиртное расширяет сосуды головного мозга
и нарушает работу серотонина. Кроме того, алкоголь высушивает организм, а обезво-
живание также известно как провокатор приступов мигрени.
Как лечить. Лучшее средство — таблетка
обезболивающего, вода и хороший сон. Но
относиться с шуткой к похмелью все же не
стоит. Если голова болит даже после незна-
чительной дозы алкоголя, возможно, это
легкая форма мигрени, а спиртное просто
провоцирует приступы.
или пульсирующая
боль, сдавливание,
тяжесть
Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/5-tipov-golovnoj-boli-i-sposoby-
bystro-ot-nih-izbavitsya-1461315/ © AdMe.ru
125
Солнце это гарант
нашего здоровья
и одно
из важнейших
лекарств, издавна
известных человеку.
Под прямыми
солнечными лучами
любят понежиться
многие, однако далеко
не все знают, как
и когда нужно
загорать, что
ультрафиолетовое
излучение не
всегда оказывает
на кожный покров
и весь организм в
целом исключительно
благотворное влияние.
ЗАГАР: йте
«Сделай сам» 01/2017
Солнечный свет необходим человеку.
В разумных дозах он помогает организ-
му подавлять аллергические заболевания,
усиливает обменные процессы и улучшает
кроветворение, поднимает настроение, по-
вышает стрессоустойчивость и укрепляет
иммунитет, поэтому летом люди реже бо-
леют простудными заболеваниями. Одна-
ко избыток ультрафиолета вреден и может
спровоцировать ряд заболеваний кожи и
внутренних органов. Как уберечься от па-
губного действия ультрафиолетового излу-
чения расскажем в данной статье.
Ультрафиолет повышает устойчивость
ко многим вредным веществам, включая
свинец, ртуть, кадмий, бензол, четыреххло-
ристый углерод и сероуглерод. Жизненно
важный витамин D, который служит стро-
ительным материалом для костей и зубов,
образуется в коже исключительно под воз-
действием солнечного света. Недостаток
этого витамина у детей приводит к рахиту,
нарушению образования костной ткани, а у
взрослых к появлению остеопороза (хруп-
кости костей). Солнце усиливает выработку
некоторых половых гормонов. При солнеч-
ном свете активно вырабатывается «гормон
радости» — серотонин, ответственный за
хорошее настроение, в результате в ясный
солнечный день у человека бесследно исче-
зает унылое настроение.
В солнечном спектре выделяют ультра-
фиолетовые лучи (УФ-лучи) и инфракрас-
ные лучи (ИК-лучи). Своим теплом светило
обязано ИК-лучам. Их действие поверх-
ностно, однако от перегрева на солнце раз-
рушаются стенки сосудов и под кожей по-
является красная сеточка. Кроме того, эти
лучи усугубляют вредное воздействие УФ-
лучей. УФ-лучи составляют лишь 5% всего
излучения, однако именно они и влияют на
кожу. Эти лучи невидимы. Существует три
вида УФ-лучей: УФА, УФВ и УФС. Длин-
новолновые УФА-лучи (320—400 нм) про-
никают в глубокие слои кожи. Коротковол-
новые УФВ-лучи (290-320 нм) повреждают,
прежде всего, верхний слой кожи и вызы-
вают ее загар, а если не предпринимать мер
защиты — покраснение, солнечный ожог и
волдыри. Опаснейшие для человека УФС-
лучи, благодаря озоновому слою, не должны
126
были бы попадать на Землю. Но из-за зна-
чительного загрязнения окружающей сре-
ды в защитном слое атмосферы появились
озоновые дыры, через которые эти опасные
излучения проходят на Землю.
При чрезмерном ультрафиолетовом об-
лучении и отсутствии необходимых мер
предосторожности можно нанести организ-
му непоправимый вред. Избыток солнца
приводит к ослаблению иммунной системы,
поскольку все ее силы направлены на защи-
ту организма от опасных лучей. Ультрафио-
лет — один из основных факторов старения.
По последним данным, УФ-лучи способны
проникать в генетический аппарат кожных
клеток, повреждать его и активизировать
свободные радикалы, которые и повинны в
старении кожи. Сам по себе загар не вреден,
однако он, как правило, проходит через ста-
дию солнечного ожога, а ожоги, несомнен-
но, очень вредны. На сегодняшний день
доказана связь между солнечными ожогами
и онкологическими заболеваниями. Сол-
нечные ожоги, полученные в детстве, повы-
шают риск развития меланомы — одной из
самых злокачественных опухолей. Ожоги,
полученные во взрослом возрасте, повыша-
ют риск развития рака кожи. Кроме того, за-
гар имеет свойство аккумулироваться — все
солнечные ожоги остаются в ДНК клеток.
Каждый человек обладает собственной
защитой от солнечных лучей, именуемой
«естественным уровенем защиты». Это вре-
мя, в течение которого можно оставаться на
солнце без использования солнцезащитных
средств, не рискуя получить ожог. Продол-
жительность такого пребывания на солнце
зависит от типа кожи и составляет от 5 до 40
минут. В этот период кожа с помощью сво-
их естественных уровней защиты защища-
ется от солнечных лучей. Под воздействием
солнечных лучей пигментные клетки чело-
века (меланоциты) начинают интенсивно
вырабатывать особое защитное вещество
— меланин, придающее коже темный от-
тенок. Клетки меланина поглощают тепло-
вые лучи и нейтрализуют действие ультра-
фиолета. Под лучами солнца меланин из
глубоких слоев кожи поднимается наверх
и равномерно распределяется по всей по-
верхности. Тело приобретает красивый за-
гар и одновременно своеобразный защит-
ный панцирь — от ожогов и солнечного
удара. В течение жизни смуглая кожа может
защитить организм примерно 450 000 ча-
сов, а светлая — в три раза меньше. Когда
лимит будет исчерпан, человек останется
безоружным перед солнечной атакой, ко-
торая может серьезно навредить здоровью.
Если прибегать к защите слишком часто, на
теле образуется «солнечная мозоль», кото-
рая препятствует проникновению в глубо-
кие слои кожи солнечных лучей. Каждый
раз верхний слой кожи утолщается на 0,3-
0,5 мм, с годами регулярный загар делает ее
«дубленой» и более грубой. Этот патологи-
ческий процесс ускоряет физиологическое
старение кожи. Она рано обезвоживается,
становится сухой, на ней появляются глу-
бокие морщины, пигментные пятна и, так
называемые, солнечные кератозы, относя-
щиеся к предраковым заболеваниям. Солн-
це старит кожу и фотостарение связано с
воздействием ультрафиолета.
Таким образом, солнце нужно дозиро-
вать и вопрос дозировки решается инди-
видуально. Для того чтобы знать, какое
время человек может безопасно проводить
на солнце, кремы с какой степенью защи-
ты ему лучше использовать, необходимо
определить свой фототип. Медики выделя-
ют шесть фототипов, но два из них, пятый
и шестой, характерны лишь для исконных
жителей Индии, Африки и Австралии.
К первому типу относятся голубогла-
зые блондинки и блондины, рыжеволосые
люди. Кожа у их очень светлая, тонкая, чуть
розовая, чувствительная, есть веснушки.
Людям с такой кожей очень трудно заго-
реть, уже через 15- 20 минут пребывания
под прямыми солнечными лучами их кожа
начинает обгорать. Таким людям вообще не
рекомендуется загорать.
Второй фототип — это блондинки, блон-
дины, рыжие и русые люди, нос карими или
серыми глазами. Кожа — светлая с редкими
127
веснушками. Риск сгореть остается, но он
уже значительно меньше. Ожоги у второго
фототипа кожи возникают через 20- 40 ми-
нут пребывания на солнце. Эта кожа заго-
рает легче, чем кожа первого типа.
К третьему типу относятся кареглазые
люди с каштановыми или темно-русыми
волосами и достаточно светлой кожей
(цвет слоновой кости). Этот фототип са-
мый распространенный среди европейцев
и свободно загорает, порой даже без стадии
покраснения, приобретая интенсивный
темно-коричневый оттенок. Ожог люди
третьего типа рискуют получить лишь после
1—2 часов пребывания на солнце.
У людей с четвертым фототипом — кожа
смуглая, оливкового цвета, глаза карие, во-
лосы — темно-каштановые, черные. Вес-
нушек у этого фототипа нет. Люди с такой
кожей всегда загорают легко и быстро,
практически никогда не обгорают на солн-
це. Цвет загара — очень интенсивный.
Людям с I - III фототипом рекоменду-
ют использовать солнцезащитные средства.
Все солнцезащитные средства имеют пока-
затель SPF (Filtration Photo Stable) — фактор
солнцезащиты, который означает, насколь-
ко эффективна защита от солнечного ожога,
т. е. во сколько раз дольше можно оставаться
на солнце после нанесения солнцезащитно-
го средства, не рискуя получить ожог. Кре-
мы с SPF защищают кожу от ожогов, но не
от вредного воздействия ультрафиолета на
ДНК клеток, и риск появления меланомы
все равно не уменьшается. Как правило, его
подбирают в зависимости от цвета кожи и
поставленной цели. Крем с SPF 100 условно
защищает на 100%, но эта защита действу-
ет лишь в течение недолгого времени по-
сле нанесения средства. В этом случае загар
не проявляется. Если же поставлена цель
— загореть, лучше выбирать солнцезащит-
ные средства с SPF 15-20. Нельзя регуляр-
но использовать кремы-автозагары, лучше
использовать их в случае крайней необхо-
димости. Все средства, которые наносятся
на кожу, особенно на большую площадь,
попадают в организм — всасываются, под-
«Сделай сам» 01/2017
вергаются метаболической трасформации в
печени и выводятся, как и все лекарствен-
ные средства.
Есть люди, которым категорически
противопоказано загорать:
•	тем, кто всегда сгорает — обладателям
I и II фототипа кожи;
•	людям с заболеваниями соединитель-
ной ткани;
•	людям с системными и онкологиче-
скими заболеваниями;
•	людям с диспластическими невусами;
•	людям, у близких родственников ко-
торых были меланомы;
•	после химиотерапии;
•	после приема антибиотиков (в преде-
лах последнего месяца);
•	после приема фотосенсибилизаторов
(эти препараты будут вызывать гиперпиг-
ментацию на коже).
Очень аккуратно нужно загорать лю-
дям, страдающим псориазом, — некоторые
формы этого заболевания солнце лечит,
другие, наоборот, обостряет. Если «переза-
горать», псориаз может перейти из одной
формы в другую. Кроме того, нельзя заго-
рать во время беременности. В этот период
при чрезмерном ультрафиолетовом облу-
чении в организме женщины повышается
содержание гормонов, особенно эстроге-
нов, а это может привести к пигментации
кожи, появлению «маски беременности»,
проявляющейся на лбу и носу. Такие пят-
на могут исчезнуть после родов, а могут
остаться и на всю жизнь. Некоторые врачи
даже усматривают связь между избытком
ультрафиолета и пороками развития нерв-
ной системы ребенка.
Следует учитывать, что самое главное —
не находиться на солнце с 10 утра до 16 дня.
Лучшее время для посещения пляжа — с 8
до 10 часов и после 16. Наиболее опасны ме-
сяцы для загара — июль и август. Ежегодно
определяется активность солнца и строится
специальная кривая солнечной активности,
фиксирующая ее пики и падения. Кривая
128
соответствует не месяцам, а дням и неде-
лям. Как правило, большинство пиков при-
ходится на июль и август. Кроме того, неза-
висимо от месяца солнце наиболее активно
в местах, над которыми находятся озоновые
дыры, и высоко в горах. После принятия
солнечных ванн необходимо принять душ и
нанести увлажняющий крем после загара, в
составе которого будет витамин Е. Для лица
и тела средства должны быть разные. Пить
больше жидкости для предотвращения обе-
звоживания организма. Лучшая защита от
солнца — светлая хлопчатобумажная одеж-
да, не прилегающая к телу. Обязательно
следует пользоваться солнцезащитными
очками и головными уборами.
Важный элемент красивого загара — ди-
ета. Особый рацион питания помогает обе-
спечить дополнительную защиту кожи от
вредных солнечных лучей. Есть определен-
ные продукты, которые стимулируют вы-
работку меланина и сохраняют бронзовый
цвет кожи на более длительное время.
Медики выделяют 5 главных
ингредиентов, которые оптимизируют
естественный процесс загара:
1. Тирозин (который синтезируется в здо-
ровом организме из фенилаланина) и трип-
тофан. Эти аминокислоты, стимулирующие
выработку меланина в коже, содержатся
в белковой пище: фенилаланин — в боль-
шинстве белковых продуктов, триптофан
— в растительных белках (соя, арахис, овес,
бананы, молоко, йогурт, творог, в меньшей
мере — в рыбе, курице, индейке, мясе).
? Бета-каротин — желто-оранжевый рас-
тительный пигмент. Он активизирует есте-
ственную защиту организма от солнечного
излучения, помогает предотвращать ожоги
и разрушение мембраны клеток кожи. Бета-
каротин — природный антиоксидант, он за-
щищает кожу от преждевременного старения
и подавляет процессы превращения клеток
в злокачественные. Кроме того, как и ме-
ланин, этот пигмент откладывается в коже,
придавая ей золотистый оттенок. Содержит-
ся в овощах и фруктах красного, оранжевого
и желтого цвета: моркови, тыкве, сладком
перце, апельсинах, персиках и т. д.
3 Витамин Е — антиоксидант, который
обеспечивает защиту от свободных радика-
лов, защищая кожу от преждевременного
старения и предотвращая злокачественные
новообразования. Источниками являются
— растительные масла: оливковое, подсол-
нечное, хлопковое, шафранное, кукуруз-
ное; семена подсолнуха, миндаль, арахис.
4. Селен — микроэлемент, который
предохраняет клеточные мембраны от раз-
рушения активными формами кислорода и
тем самым предотвращает старение кожи,
ее сухость, ожоги. Селен усиливает анти-
оксидантную активность витамина Е, укре-
пляет иммунную систему, предотвращает
злокачественные новообразования. Селен
попадает в пищу из почвы, в которой его
чрезвычайно мало, но, тем не менее, содер-
жится он в таких продуктах: свежая дере-
венская сметана и масло, кокосовые орехи,
свиное сало, кальмары и креветки, морская
капуста и капуста брокколи, бобовые, теля-
тина и чеснок (который признан королем
селеносодержащих продуктов).
5. Ликопин — природный органический
пигмент. Он увеличивает естественную за-
щиту кожи от свободных радикалов, уско-
ряет выработку меланина и обеспечивает
получение красивого загара. Содержится
ликопин во многих оранжево-красных ча-
стях растений: помидоры, морковь.
Таким образом, если каждый день на
столе будут молочные продукты, нежирное
мясо, чеснок, помидоры, перец, сало, то
подобная диета поможет покрыться брон-
зой и сохранить кожу гладкой и упругой. На
южных курортах можно употреблять цитру-
совые, орехи, йогурты и морепродукты.
Следовательно, защита от УФ-лучей —
личное дело каждого человека. Учитывая
собственный фототип и следуя правилам
безопасного загара, можно получить полез-
ный загар, не провоцируя развитие патоло-
гических процессов.
Квитчатая А.И., Якущенко В.А.
http://ohlepiha.com
129
Как лечить трещины на пятках
Если вы привыкли летом ходить в шлепанцах, не
исключено, что к осени кожа на пятках настолько
огрубела, что нередко это оборачивается очень
болезненными трещинами. Народная медицина
предлагает множество рецептов для борьбы с этой
проблемой.
Ванночки с крахмалом. В литр теплой воды добавьте 2
ст. ложки крахмала и перемешайте. Перед сном распарьте
в этом растворе ноги, ополосните чистой водой и потрите
пемзой. Просушите ноги полотенцем, нанесите жирный
крем и на ночь наденьте хлопчатобумажные носки.
Ванночки делайте ежедневно - уже через неделю будет заметен результат.
Масляный компресс. После ножной ванночки перед сном нанесите на кожу ступней оливковое,
облепи ховое или льняное масло. Ноги (зону пяток) оберните пищевой пленкой и забинтуйте. Компресс
оставьте до утра. Утром ополосните ноги и потрите кожу пяток пемзой.
Примочки с отваром девясила. 2 ст. ложки измельченных корней залейте литром воды и доведите
до кипения, отвар перелейте в термос и настаивайте ночь. Ежедневно делайте теплые примочки или
компрессы - трещины очень быстро заживут.
Компресс из меда и капусты. Перед сном кожу ступней распарьте и просушите полотенцем, вотрите
мед втрещины и приложите к пяткам капустный лист. Зафиксируйте бинтом и наденьте носки. Утром
снимите компресс и смойте остатки меда теплой водой. Процедуру повторяйтедо исчезновения трещин.
Что делать, если укусила пчела
На месте укуса пчелы, осы или шмеля, как правило, появляется беловатого цвета воспаленное пятно с
красным ободком. Ощущается сильное жжение и боль. В большинстве случаев этими неприятностями
все и заканчивается. Но для аллергиков даже один укус может обернуться реанимацией.
При укусе пчелы первым делом пинцетом или иголкой нужно удалить жало из ранки. Ранку промыть
раствором нашатырного спирта (1 часть нашатырного спирта и 5 частей воды), слабым раствором
марганцовокислого калия, соленой водой (1 ст. ложка соли на стакан воды) или водным раствором
растолченного активированного угля. Положить холодный компресс или пузырь со льдом. Если место
укуса опухло и жжет, можно принять 1-2 таблетки димедрола или супрастина.
Народная медицина рекомендует смазать место укуса пчелы, осы или шмеля свежим соком цветов
календулы или приложить на 8-10 минут лист подорожника (его желательно предварительно разжевать
или размять пальцами). Также можно использовать разрезанную луковицу (или сок лука), прикладывая
к месту укуса.
Как не привлечь пчел
Старайтесь держаться подальше от зарослей цветущих растений, которые привлекают пчел. Будьте
также осторожнее вблизи грядок с огурцами, кабачками, тыквами - ярко-
желтые цветки этих растений очень привлекают пчел.
Не пользуйтесь сильно пахнущими духами или
дезодорантами.
Пчел привлекают и яркие цвета, особенно белый,
желтый и красный. При выезде на природу
постарайтесь не использовать особенно яркие вещи.
* Старайтесь не пить и не есть сладкое на
открытом воздухе; не оставляйте сладкое надолго
открытым.
http://vashsovet. com.ua
К СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ
iK СМЕСЬ
г *
ИДЕИ, СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ
ИНФАРКТ «НА ПОРОГЕ»
Как выявить прединфарктное состояние
и на что следует обращать внимание в пер-
вую очередь?
Инфаркт миокарда - это гибель участка
сердечной мышцы, обусловленная острым
нарушением кровообращения в этом участ-
ке. Развивается это грозное заболевание в
течение длительного времени, но чаще всего
мы просто не обращаем внимания на сим-
птомы приближающегося инфаркта, хотя,
при должном лечении, его можно было бы
предотвратить.
В «зоне риска» находятся мужчины по-
сле 40 лет, ведущие малоподвижный образ
жизни. Женщины попадают в «зону риска»
с наступлением менопаузы, так как в это
время их организм подвержен гормональ-
ным изменениям.
На что стоит обращать внимание, если
вы уже достигли опасного возраста?
•	Одышка
При приближении инфаркта нарушается
кровоснабжение не только сердечной мыш-
цы, но также других органов и тканей. В том
числе и легких, процесс их вентиляции за-
трудняется. Одним из проявлений этих сбо-
ев в работе дыхательной системы становит-
ся одышка, которая мучает человека даже
при незначительных нагрузках. Поэтому,
если вам становится трудно дышать при
нагрузках, которые вы раньше переносили
спокойно, стоит обратиться к врачу.
•	Простуды
В период, предшествующий развитию
инфаркта миокарда, пациенты часто про-
стужаются . Н ару шен ия кровоснабже н ия
ослабляют организм, делая его чрезвычай-
но восприимчивым к инфекции. А недо-
статочная вентиляция легких приводит к
тому, что состояние, похожее на вялотеку-
щую простуду, может держаться в течение
нескольких месяцев: больной ощущает пер-
шение в горле, часто откашливается, у него
может кратковременно повышаться темпе-
ратура тела.
•	Боль в груди
Многие люди могут долго игнориро-
вать такие опасные признаки, как чувство
сдавливания за грудиной или боли в левой
части груди, отдающие в руку и плечо. Сна-
чала подобные ощущения выражены сла-
бо и возникают только при усталости или
стрессе, проходят самостоятельно. Но стоит
помнить, что любая боль в груди свидетель-
ствует о наличии проблем с сердцем. Игно-
рировать ее нельзя и откладывать визит к
врачу не стоит.
•	Усталость
Признаками приближения инфаркта
миокарда могут быть быстрая утомляе-
мость, вялость, сонливость, невозможность
сосредоточ иться.
http://sobesednik. ru/zdorove/20170220-chetyre-priznaka-bliz.kogo-
infarkta-kotorye-nelzya-ignorirova
КАК И ЧЕМ ОТРЕЗАТЬ
ПЛАСТИКОВЫЙ ПЛИНТУС
Установка плинтусов являет собой за-
ключительный этап проводимых ремонт-
ных работ. От правильности выполнения
этой операции во многом зависит то впе-
чатление, которое будет производить на по-
сетителей преображённая комната. И если
с монтажом ровных участков проблем не
возникает, то угловые соединения способ-
131
ны доставить немало головной боли. О том,
как вырезать плинтус пластиковый наполь-
ный максимально качественно и аккуратно,
мы сегодня и поговорим.
Инструменты
Сразу же возникает вопрос — а чем же об-
резать плинтус, какой инструмент исполь-
зовать? Резку можно проводить с помощью
ножовки по металлу, мелкие зубья которой
обеспечивают чистый и точный рез. Правда
для тонкостенной вариации плинтуса по-
добное решение не подходит. Можно ис-
пользовать также и ручной лобзик — он по-
зволяет добиться идеального реза, хотя сама
процедура достаточно длительная и не со-
всем удобная при задействовании стусла.
Если же возникает потребность выре-
зать плинтус из полистирола потолочный,
с этим прекрасно справится канцелярский
нож в его строительной вариации, снабжён-
ный укреплённым лезвием.
Резка со стуслом
Работы по резке с задействованием стус-
ла проводятся в такой очерёдности:
Центральный лоток предназначен, что-
бы закрепить в нем
плинтус. Панель
укладывается в при-
способление черно-
«Сделай сам» 01/2017
вой стороной, дабы
избежать повреж-
дения лицевой пло-
скости;
Выбирается тре-
буемый угол реза -
как правило, это 45
градусов. Здесь очень
важно, чтобы панель
своими краями не
выходила за границу
направляющих про-
резей. Качествен-
ный рез в противном
случае нельзя будет
гарантировать. Если
плинтус шире стусла,
его следует тщательно прижимать к одной
из стенок приспособления. Размещение па-
нели под любым углом не допускается — это
вызовет неидентичность формируемого со-
единения. Поскольку пластиковый плинтус
имеет весьма эластичную структуру, следует
отказаться от чрезмерного на него надавли-
вания и ускорения процесса реза — ничем
кроме деформации панели и её перегревом
это не закончится;
Закончив с одной стороной угла, можно
переходить к следующей. Но помните — это
будет зеркальная противоположность пер-
вого элемента.
Резка с трафаретом
Если стены помещения нестандартные, а
углы не соответствуют нужным параметрам,
отрезать плинтуса со стуслом не получится.
Здесь можно воспользоваться трафаретами,
роль которых исполняют листы плотной бу-
маги или картона. С их помощью проводит-
ся разметка линии реза на плинтусе. Пом-
ните - угол всегда будет разным, поэтому
под каждый из них следует подготавливать
свой трафарет.
Процедура его создания проста - вы-
Подрезка смежных галтелей
для внутренних углов
132
провести работы по выравниванию стен,
включая шпаклевание, грунтовку. Как толь-
ко оштукатуренная и огрунтованная стена
полностью высохнет, вы сможете продол-
жать работы, то есть переходить к декори-
рованию стен стеклохолстом.
резаются полосы, ширина которых схожа с
шириной панели и прикладываются к пере-
сечению стен. Полосы фиксируются, после
чего с помощью канцелярского ножа отре-
заются лишние части. Рез ведётся перпен-
дикулярно к пересечению стен, так, чтобы в
итоге получились два одинаковых элемента
на одном углу.
htlp://osnovam.ru/oidel()chnye/kak-olrezaf-plasfikovyy-plin(us
У ВАС НА СТЕНЕ
ПАУТИНА
В помещениях с высоким уровнем про-
ходимости важны декоративные функции
и высокая износостойкость отделочных
материалов. Самым простым и экономич-
Что собой представляет стеклохолст?
Малярным стеклохолстом называют
экологически безопасный современный ма-
териал, созданный на основе минерального
стекловолокна и определенных органиче-
ских смол. Данное нетканое сплошное во-
локно не имеет ярко выраженного рисунка,
которым характеризуется стеклообои, в нем
стекловолокнистые нити располагаются в
хаотичном порядке.
У стекловолокна приемлемая стои-
мость, его часто называют стеклофлизели-
ном, распространенное название — «пау-
тинка», так как данный материал имеет
мягкую и приятную фактуру. Существует
подразделение данного материала на раз-
личные классы в зависимости от плотно-
сти (толщины).
От плотности зависит стоимость стекло-
ным вариантом является предварительная волокна, а также его эксплуатационные ха-
проклейка стен
малярным сте-
клохолстом «Па-
утинка», а далее
их покраска.
До начала ра-
бот, связанных с
использованием
стеклохолста,
вам придется
рактеристики. Профессионалы
рекомендуют подбирать для об-
устройства поверхности потол-
ка стекловолокно брать сразу
нескольких разных классов, то
есть в диапазоне 25-35 г/м2, по-
лучая гарантированное легкое
и надежное покрытие.
Если плотность стеклово-
локна будет выше, он сможет
выдерживать существенные
механические нагрузки, ника-
ких неприятных трещин и де-
формаций на нем образовываться не будет.
Ошибочным является мнение, что сте-
клобой и паутинка являются одним матери-
алом. Стеклообои - рулонное декоративное
покрытие, которое производится ткацким
способом из стекловолокна.
Стеклохолст — специальный материал,
полученный путем прессования стеклово-
133
локнистых нитей для декорирования стен.
У стеклохолста нет специального рисунка,
поэтому подвергать его окраске можно нео-
граниченное количество раз. По стоимости
разница между стеклохолстом и стеклообо-
ями составляет 2-2,5 раза.
Преимущества материала
•	повышенная пожаробезопасность;
•	долговечность;
•	термостойкость;
•	долговечность.
11орядок работ
Попробуем разобраться в тонкостях тех-
нологического процесса, а также дать не-
сколько полезных советов тем, кто хочет
выполнить данные действия своими сила-
ми и средствами.
Сначала нужно разрезать рулон стекло-
холста, нарезать несколько кусков требуе-
мой длины, не забыв о 10—15 сантиметро-
вых припусках для совмещения рисунка.Не
забывайте о том, что стеклохолст Паутинка
окрашивается после поклейки, полотно
должно сохранять определенный рисунок,
в противном случае на стене либо потолке
будут видны все места стыков, эстетические
характеристики поверхности будут наруше-
ны. Для приклеивания первого куска сте-
кловолокна вам потребуется строительный
уровень.
Все последующие куски стекловолокна
наклеиваются встык, в случае наличия на
концах полотна повреждений выполняется
приклеивание внахлест. Если вами выбран
метод приклеивания полотен стекловолок-
на внахлест, все поврежденные края после
приклеивания придется обрезать, получив
при этом абсолютно ровный стык.
Далее выполняется равномерное разгла-
живание приклеенного полотна обойным
шпателем.
Как клеить стеклохолст
на поверхность потолка и стен
Специальный клей для стекловолокна
Для приклеивания стеклохолста вам по-
«Сделай сам» 01/2017
требуется специальный клей, на его этикет-
ке должна быть информация о том, что дан-
ный клей подходит для выполнения работ
со стекловолокном.
Клей должен быть изготовлен известным
производителем, в противном случае вы не
можете быть уверенными в его качестве.
Обращайте внимание также на то, что вам
придется наносить клей непосредственно
на сами стены либо потолок, а не на стекло-
волокно.
Начинать оклеивание важно по направ-
лению от света, то есть начинать от той сте-
ны, что находится вблизи окна. Мастера,
имеющие навыки работы со стекловолок-
ном, рекомендуют использовать материал,
плотность которого составляет 25 г/м2.
Если неопытный строитель приобретет
стекловолокно большей плотности, велик
риск того, что через некоторое время он
просто отпадет от стены.
При оклейке потолка либо стен стекло-
волокном окна в помещении должны быть
закрыты, то есть не допускаются сквозняки.
Желательно проводить любые работы, свя-
занные с наклеиванием на потолок (стены)
стекловолокна, в специальной защитной
одежде, к примеру, воспользоваться перчат-
ками и робой.
В противном случае велик риск того, что
на коже появятся раздражения, не исклю-
чены аллергические реакции. Можно вос-
пользоваться респиратором, защитив свои
органы дыхания от пыли.
Осуществлять окраску стекловолокна
можно только после того как он полностью
высохнет. Хотите видеть фактуру стеклово-
локна? В таком случае наносите на стены не
более двух слоев краски, все шпаклевочные
работы выполните до приклеивания сте-
кловолокна к поверхности стены.
Любой крупный строительный магазин
имеет в продаже стекловолокно. При жела-
нии вы можете подобрать рисунок данного
материала, выбрать определенный размер.
http://chas-remonta.com/otdelka/malyamyj-stekloxolst-pautinka.
hunt
134
КАК ПРИГОТОВИТЬ
ИДЕАЛЬНЫЙ СТЕЙК
Правильный стейк — явление редкое и
дорогое, ведь значение имеет все — от каче-
ства мяса до толщины сковороды, а время
приготовления является ключевым факто-
ром.
Расскажем вам о некоторых важных мо-
ментах, учитывая которые можно самостоя-
тельно приготовить идеальный стейк.
Стейк — кусок мяса толщиной от 2,5 до
5 см, обжаренный до корочки с двух сторон.
Стейки вырезают только поперек волокон.
Мясо для правильных стейков выдержива-
ется в холоде от 4 и более недель в подве-
шенном состоянии.
Подготовка мяса
Мясо перед жаркой обязательно нужно
довести до комнатной температуры. Это
очень важно, иначе холодное мясо остудит
сковороду, и нужный эффект не будет до-
стигнут. Если стейк заморожен, необходимо
полностью разморозить его в холодильнике,
оставив на ночь, а за час до приготовления
выложить на стол. Перед жаркой насухо
протереть полотенцем или салфеткой.
Не нужно отбивать мясо, иначе нару-
шается структура волокон, и в процессе го-
товки стейк будет терять сок, становиться
сухим.
Соль и специи
Во время жарки солить нельзя. Мясо от-
даст сок и корочка не запечется, стейк будет
вариться в соке, а не жариться. Рекоменду-
ют солить либо заранее — натереть солью и
перцем стейк не менее чем за час до жарки и
дать ему полежать, пропитаться, либо через
минуту после снятия с огня.
Посуда
Посуда для приготовления стейка долж-
на иметь толстое дно, чтобы держать высо-
кую температуру. Отлично подойдет про-
стая чугунная сковорода.
Также подойдет гриль-сковорода. Она
придаст стейку характерный решетчатый
узор и не позволит ему пригореть.
Процесс жарки
Разогрейте сковороду до максимума и
кладите стейк. Обжариваем стейк на рас-
каленной сковороде с маслом по 1 минуте
с каждой стороны. Так мы «запечатываем»
мясо корочкой, и соки останутся внутри.
Потом жарим на среднем огне до нужной
готовности от 1 до 5 минут.
Температуру стейка измеряют термоме-
тром со щупом, который проникает внутрь
куска.
Степень прожарки стейка
Время приготовления зависит от толщи-
ны стейка, но это всегда минимальное ко-
личество времени при максимальной тем-
пературе.
Инструмент определения степени про-
жарки стейка у вас всегда под рукой, точ-
нее, это и есть ваши руки. Пружинистость,
упругость стейка на ощупь равна упруго-
сти мышцы в основании вашего большого
пальца.
На рисунке наглядно демонстрируется
способы распознания степени прожарки
мяса, а также указано время жарки класси-
ческих стейков (толщиной 2,5 см) с каждой
стороны.
После жарки дайте стейкам отдохнуть.
Готовый стейк должен некоторое время
полежать, чтобы мясные соки равномерно
распределились внутри куска.
https://www. adme.ru/zhizn-kuhnya/rukovodstvo-po-prigotovleniyu -
idealnogo-stejka-1450715
135
СРАВНЕНИЕ
СТЕПЕНИ
ПРОЖАРКИ
СТЕЙКА
С УПРУГОСТЬЮ
МЫШЦЫ РУКИ
BLUE
СТЕЙК С КРОВЬЮ
RARE	MEDIUM RARE
ОЧЕНЬ СЛАБАЯ ПРОЖАРКА СЛАБАЯ ПРОЖАРКА
«Сделай сам» 01/2017
MEDIUM
СРЕДНЯЯ ПРОЖАРКА
WELL DONE
КРЕПКАЯ ПРОЖАРКА
136
ЕСЛИ ДЫМОХОД дымит
Дым из горящего камина — это привыч-
ное явление, так как во время сгорания дре-
весного топлива образуются дымные газы,
которые поднимаются вверх. От того пой-
дут ли они в дымоход или задымят поме-
щение и зависит самый распространенный
вопрос — что делать, если дым уходит не по
назначению, а поступает прямо в помеще-
ние с камином?
Для начала необходимо определить при-
чину задымления и место, откуда выходит
дым.
Чаще всего задымление связано с неис-
правностью дымохода или отсутствием тяги
в нем, что упирается в неправильную кон-
струкцию камина.
Тем не менее, камин может просто дав-
но не эксплуатироваться и создавать такую
неприятную ситуацию как попадание дым-
ных газов в помещение. Поэтому предпри-
нимать без точно установленной причины
каких-либо действий не стоит.
Следует определиться с тем, как ведет
себя дым в камине — идет ли из камина чад
или дым просачивается через кладку или ка-
мин просто поддымливает? В зависимости
от этих характеристик можно установить
неисправности, которые служат причиной
задымления.
Если дым просачивается через кладку, то
здесь все просто, и ее необходимо укрепить
или загерметизировать. Если камин чадит
или поддымливает вовнутрь, то причина
кроется в забившемся дымоходе. Хотя это
может быть и более серьезная проблема в
конструкции.
Причины задымления, или почему
дым не попадает в дымоход?
Чтобы установить проблему стоит от-
талкиваться от следующих причин задым-
ления:
•	непрофессиональная кладка камина —
ошибка в расчетах,
•	не учтена вентиляция в помещении,
•	неправильное соотношение пропор-
ций дымохода и топливника, которое при-
водит к выбросу части дыма в помещение,
в то время как основная часть все же уходит
вверх;
•	неправильно выбранное место для
камина — камин расположен между двух
окон, возле входной двери или лестницы,
что сказывается на распределении дыма по
помещению, а не внутри дымохода;
•	непростая конструкция дымового ка-
нала, который создает сопротивление дви-
жения дымных газов, выталкивая их обрат-
но в помещение;
•	недостаточная герметичность дымо-
хода — дым просачивается через кладку в
помещение в тот момент, когда его большая
часть идет по назначению;
•	низкий воздухообмен в помещении —
из-за плохой циркуляции воздуха и отсут-
ствия свободно вентилируемого простран-
ства дым застаивается в трубе и поступает
в каминный зал, это же и недостаток при-
ходящего воздуха для нормального горения
дров и поддержания тяги дымохода;
•	неправильная эксплуатация камина -
длительное время не прочищающийся ды-
моход, незнание хозяевами инструкции по
эксплуатации, ее банальное отсутствие;
•	некачественное сырье для растопки
— дым, от которого не желает подниматься
вверх, а стелется по низу, практически не
уходя в дымоход;
•	не учтены особенности помещения и
наличие средств вентиляции в доме — вы-
тяжки и вентиляционные каналы, которые
влияют на распределение воздушных пото-
137
ков в доме, мешая дыму идти в дымоход;
•	окружающие и природные факторы -
атмосферные осадки, перепады давления,
ветряная погода, соседствующие поблизо-
сти деревья и высотные дома;
•	сильное скопление сажи в дымоход-
ной трубе и сужающиеся дымовые каналы,
наличие инородных предметов в дымоходе
— мусора, птичьих гнезд и так далее, любые
другие механические причины, связанные с
нарушением конструкции и свойств дымо-
ходной трубы.
Как устранить проблему задымления?
Стоит понимать, что камин имеет не-
простой взаимосвязанный с окружающей
средой механизм. Он представляет собой
целую систему из помещения, топливника,
дымохода и атмосферы, которая замыкает-
ся снова на помещении.
Очень важно правильно рассчитать все
условия для постройки камина, которые
нередко остаются неучтенными. Из-за чего
потом многие люди и сталкиваются с про-
блемой дыма из дымохода, которая реша-
ется не так просто, как хотелось бы. Она во
многом зависит от указанных выше причин,
основываясь на которых и следует присту-
пать к дальнейшим действиям. Для этого
необходимо не только установить проблему,
но и найти ее разрешение, что бывает весь-
ма непросто.
Лучше всего проконсультироваться со
специалистами, а не самостоятельно лезть
в дымоход, что может негативно сказаться
не только на камине, но и на здоровье. Так-
же стоит позаботиться о расчетах движения
воздушных потоков в комнате с камином и
во всем доме.
Так как каждая проблема с камином не-
сет индивидуальный характер, то и пути ре-
шения для всех случаев разные.
Если засорен дымоход, в нем присут-
ствует посторонний предмет, то его следует
незамедлительно прочистить, чтобы избе-
жать отравления дымными газами. В случае
его быстрого остывания - дымоход следует
утеплять.
«Сделай сам» 01/2017
Если причина кроется в конструкции
дымохода, то других вариантов, кроме как
перестраивание камина, не существует. Тот
же низкий дымоход придется поднять, а
сильно высокий — занизить.
При отсутствии тяги стоит путем много-
численных проб добиться необходимого
движения воздуха, чтобы дым попадал в ды-
моход. В случае сильного разряжения надо
открыть дверь или окно, а если тяга слабеет,
то устранить воздушный подсос.
К тому же от того насколько правильно
разжигается камин и какие дрова для его
растопки используются, тоже зависит по-
падание дыма в дымоход, а не мимо.
Поэтому с камином необходимо быть
предельно внимательными и при малейшем
попадании дыма из него не по назначению
— стоит сразу же устранить проблемы с ды-
моходом, чтобы избежать дальнейших не-
приятностей.
http://teplo-v-dome.net/chto-delat-esli-dymoxod-kamina-dymit/
КУТАБЫ ЗА 10 МИНУТ
Для приготовления трех порций нам пона-
добятся:
•	Мука ржаная — 3 стакана
•	Вода — 1 стакан
•	Соль — 1 чайная ложка
•	Кинза — 3 пучка
•	Зеленый лук — 3 стебля
•	Эстрагон (тархун) — 3 пучка
•	Брынза — 100 грамм.
Порядок работ:
•	Замешиваем тесто из муки, теплой
воды и соли. Оставляет тесто «отдохнуть» в
теплое место на 20-30 минут.
•	Готовим начинку: мелко режем зелень
и смешиваем с размятой брынзой.
• Тонко раскатываем тесто, на середи-
ну кладем начинку и складываем получив-
шуюся лепешку пополам. Края собираем
руками.
138
• Жарим полученные лепешки на ско-
вороде без масла по 1-2 минуты с каждой
стороны.
Блюдо готово!
воды, а к сливному клапану подсоединяется
соответствующая трубка. Труба подачи хо-
лодной воды отсоединяется. Процесс слива
остатков воды в баке через сливной клапан
может достигать получаса.
Когда вода из бака полностью вышла,
можно достать нагревательный элемент.
Это достигается простым откручиванием
болтов. Когда нагревательный элемент уже
в руках, можно начинать его чистку. Снача-
ла накипь снимается вручную, но до идеаль-
ного состояния очистить нагревательный
элемент не получится. И не старайтесь. А
то можно только повредить элемент. Затем,
хорошо высушив нагревательный элемент,
устанавливаете его обратно.
hnp://vashsovef. сот. ua/master/kak -pochistit-bojler. html
КАК ПОЧИСТИТЬ БОЙЛЕР
Существует несколько явных причин,
при которых можно приступать к очистке
водонагревателя.
Во-первых, если прибор, в отличие от
прежнего состояния, стал чаще включаться
и выключаться. Во-вторых, если процесс
нагрева воды стал проходить достаточно
долго. В общем, даже если вышеописанно-
го не наблюдается, рекомендуемый период
для профилактики водонагревателя — пол-
тора года.
Приступая к чистке бойлера, его следует
отключить от сети питания и открыть ниж-
нюю крышку на баке. Затем при помощи от-
вертки отсоединяются провода. На следую-
щем этапе перекрывается подача холодной
КАК УНИЧТОЖИТЬ
ЧЕРНУЮ ПЛЕСЕНЬ
Черная плесень — это опасный грибок,
растущий в помещении во влажных услови-
ях. Она может вызвать серьезные респира-
торные заболевания, поэтому от нее следует
избавляться, прежде чем плесень распро-
странится слишком далеко или укоренится.
Стандартный способ избавления от черной
плесени включает в себя серию химических
чистящих средств, но существует несколько
натуральных способов, которые вы можете
испробовать. Вот что необходимо делать,
если вы обнаружили в своем доме черную
плесень.
Подготовка территории
Наденьте лицо респиратор, а на руки —
резиновые или пластиковые перчатки. Так-
же рекомендуется воспользоваться защит-
ными очками.
Черная плесень может вызвать серьезные
проблемы с дыханием, поэтому необходимо
использовать респиратор. Она также может
вызвать раздражение кожи и глаз, и именно
поэтому рекомендуется надеть перчатки и
очки. Если черной плесени много, вместо
139
«Сделай сам» 01/2017
простой маски от пыли рекомендуется ис-
пользовать респираторы с очищающими
фильтрами.
Положите листы пластика на пол непо-
средственно под пятно плесени. Также не-
обходимо закрыть пластиковыми листами
все отверстия, в том числе двери, окна и
вентиляционные отверстия, чтобы предот-
вратить распространение спор плесени
через воздух. Пластиковые листы должны
быть не менее 4 мм толщиной.
Включите осушитель воздуха. Черной
плесени необходима влага для жизни. Осу-
шитель воздуха высушит территорию, в то
время как вы будете работать. Не используй-
те вентилятор, производимый им ветер, мо-
жет распространить споры черной плесени.
Использование отбеливателя
Подготовьте химические вещества. У вас
должно быть ведро с раствором отбелива-
теля и еще одно с обычным моющим рас-
твором. Разлейте эти субстанции в отдель-
ные бутылки с распылителем. Смешайте
250 мл отбеливателя с 4 л водопроводной
воды. Смешайте в равных частях обычное
моющее средство с водопроводной водой.
Не используйте чистящее средство с ам-
миаком, так как в смеси с отбеливателем он
может создать токсичные газы. Заполните
третью бутылку с распылителем чистой, те-
плой водой.
Распылите раствор чистящего средства
на видимую плесень. Делайте это сверху
вниз. Очистите территорию бумажными
полотенцами или одноразовыми тряпка-
ми. Как можно чаще меняйте тряпки, что-
бы избежать распространения спор с ткани
обратно на поверхность. Выбросьте поло-
тенца, завернув их в плотный пластиковый
мешок для мусора.
Распылите сверху вниз на тот же участок
чистую водопроводную воду. Промокните
поверхность чистым, влажным полотенцем.
После того как вымоете участок, распылите
на него ваше бытовое чистящее средство.
Продолжайте чистить и мыть область, пока
не удалите видимую плесень. Следует отме-
тить, что поверхность может обесцветиться
из-за плесени или моющего раствора.
Нанесите на пораженный участок рас-
твор отбеливателя и оставьте на 15 минут,
прежде чем вытирать. Промойте участок,
распылив на него теплую воду и вытерев
чистым, сухим полотенцем. Вы также мо-
жете очистить участок, протерев его влаж-
ным полотенцем. Вместо отбеливателя вы
можете использовать средство от грибка.
Используйте его после очистки поверхно-
сти бытовым моющим средством и при его
применении следуйте инструкциям на эти-
кетке. Слейте грязную воду в унитаз, рако-
вину или другой сток. Выстирайте одежду
после окончания очистки плесени. Смени-
те одежду, в которой вы очищали плесень,
и сразу же ее постирайте отдельно от обыч-
ного белья.
Натуральные средства
Используйте масло чайного дерева. Сме-
шайте в бутылке с распылителем 2 чайные
ложки (10 мл) масла чайного дерева с 2 ста-
канами (500 мл) воды, встряхните, чтобы
субстанции объединились. Нанесите рас-
твор на пораженный участок. Не смывайте
раствор. Дайте ему впитаться в плесень, а
при необходимости повторите процедуру.
Вы можете нанести раствор, смачивая уча-
сток. Срок хранения этого раствора неогра-
ничен.
Попробуйте использовать экстракт из се-
мян грейпфрута. Смешайте в бутылке с рас-
пылителем 20 капель экстракта из семян
грейпфрута с 2 стаканами (500 мл) воды.
140
Встряхните, чтобы ингредиенты перемеша-
лись, и нанесите на пораженный участок.
Не смывайте раствор с поверхности. Вы
можете протереть участок сухим бумажным
полотенцем, но не мойте его водой.
Нанесите уксус. Налейте неразбавлен-
ный уксус в бутылку с распылителем и на-
несите непосредственно на черную плесень.
Не смывайте. Белый дистиллированный
уксус может убить 82% плесени.
Удалите плесень с помощью соды. Сме-
шайте в бутылке с распылителем 1 чайную
ложку (5 мл) соды и 2 стаканами (500 мл)
воды. Нанесите раствор на черную плесень
и очистите щеткой. Промойте чистой и те-
плой водой. После того как вы смыли рас-
твор, нанесите его снова и дайте высохнуть.
Это поможет убить оставшуюся плесень.
Вы также можете использовать соду в соче-
тании с уксусом.
Сделайте раствор перекиси водорода. На-
лейте 3%-ый раствор перекиси водорода
непосредственно на черную плесень. Пере-
кись водорода может быть едкой, поэтому
не оставляйте ее надолго на пораженном
участке.
Покройте пораженный участок бурой.
Смешайте I стакан (250 мл) буры с 4 л горя-
чей воды. После того как субстанция полно-
стью растворится, налейте раствор в бутыл-
ку с распылителем и нанесите на участок с
плесенью. Через несколько минут очистите
щеткой. Не смывайте раствор. Если вы ис-
пользуете меньше воды, вы можете сделать
пасту. Эту пасту можно нанести на участок с
плесенью на несколько минут. Затем ее надо
соскрести и очистить участок щеткой.
http://vashsovet.com.ua/master/kak-unichtozhit-chemuyu-plesen.html
ТАКАЯ КЛАССНАЯ
ТЕРМОДРЕВЕСИНА
Термодерево, или термически модифи-
цированную древесину (ТМД), получают с
помощью высокотемпературной обработ-
ки в среде насыщенного водяного пара, в
результате которой она переходит в разряд
высокотехнологичных и приобретает ха-
рактеристики, не свойственные раститель-
ному сырью, как то: отсутствие усыхания
(стабильные геометрические размеры),
минимальное водопоглощение, повышен-
ная прочность и долговечность. Измене-
ние структуры материала на молекулярном
уровне приводит к тому, что, например, у
хвойных пород практически полностью
высыхает и исчезает смола, но теплый смо-
листый запах остается. В зависимости от
продолжительности сушки уменьшается
вес древесины, она приобретает красивый
оттенок (на всю толщину), а ее текстура вы-
глядит более четкой, ярко выраженной. Так
как процесс модификации происходит без
доступа кислорода, дерево не загорается,
однако при некоторых способах обработки
конечный продукт иногда имеет специфич-
ный запах горелой древесины (со временем
он выветривается).
Сегодня существует несколько запатен-
тованных технологий модификации дре-
весины - в защитной атмосфере водяного
пара (финская), с помощью термического
гидролиза (голландская), в среде насы-
щенного водяного пара (французская), в
горячем масле и инертном газе (немецкая,
российская). В процессе обработки изме-
нению подвергается структура клеток де-
рева, тогда как химический состав остается
прежним. Структура материала становится
более плотной, уменьшается его гигроско-
пичность, которая и является основным пу-
сковым механизмом многих разрушающих
процессов (образования гнили, разбухания
волокон), снижается теплопроводность,
за счет чего могут быть минимизированы
теплопотери конструкций — окон, дверей,
фасадов, изготовленных из ТМД. Процесс
термической обработки относят к экологи-
ческим в отличие от, скажем, химической
пропитки, вызывающей изменения соста-
ва и свойств материала. При термовоздей-
ствии древесина становится более легкой
и плотной, что в ряде случаев может стать
существенным плюсом, например, при ее
141
«Сделай сам» 01/2017
использовании для сооружения навесного
фасада.
Все но классам
На основании параметров прочности
термодревесину классифицируют на три
большие категории: такое деление будет
иметь значение при выборе материала для
конкретных нужд.
К первому классу относят материал,
прошедший обработку при температуре
не выше 190°С. Способ относительно не-
высокого нагрева используют в основном
для придания материалу декоративности.
Под воздействием температуры древеси-
на темнеет, получает красивый натураль-
ный оттенок — от золотистого до светло-
коричневого. Ее текстура становится более
ярко выраженной. Материал приобретает
стабильные размеры, но его гигроскопич-
ность и биостойкость по сравнению с не-
обработанным деревом уменьшаются не-
существенно.
Термодревесина первого класса подхо-
дит в основном для внутренней отделки по-
мещений, в которых поддерживается оди-
наковый температурный и влажностный
режим. ТМД первого класса используют
для обшивки стен (вагонка), что, кстати,
существенно повышает теплоизоляцию по-
мещений, при сооружении напольного на-
стила (доска), для изготовления мебели.
Термодерево второго класса подвергают
модификации при более высокой темпера-
туре - до 210°С. При этом уменьшается ги-
гроскопичность материала, увеличивается
его плотность, он приобретает устойчивость
к гниению и поражению грибками, в том
числе плесенью. Такая древесина уже го-
дится для изготовления оконных и дверных
конструкций, садовой мебели и, конечно,
внутренней отделки. Стоит учитывать, что
при повышении температуры обработки
материал теряет эластичность, поэтому тре-
бует более бережного обращения. В частно-
сти при сопряжении элементов в процессе
приклеивания, а также при соединении че-
рез метизы.
Материал третьего класса получают с по-
мощью обработки при температуре - 230°С
и выше. Такую древесину отличает очень
высокая стойкость к гниению, стабильные
геометрические размеры, минимальное во-
допоглощение. ТМД третьего класса имеет
уже более широкую сферу применения. Та-
кую древесину используют для сооружения
наружной отделки фасада (планкен), террас-
ного настила (террасная доска), отделки сау-
ны, изготовления окон и дверей (профили).
Из чего же...
Термодревесину изготавливают практи-
чески из любых пород дерева, исключение
составляют, пожалуй, только экзотические,
имеющие высокую стоимость и отличные
прочностные качества и без термообработ-
ки. Исходным сырьем могут служить как
мягкие, так и твердые породы.
Выбирая материал, лучше опираться на
сферу применения исходного сорта древе-
сины. Так, твердые дуб, бук, ясень славят-
ся своей красивой текстурой и качеством
поверхности: мы уже знаем, что она со-
храняется и только улучшается после тер-
мообработки. Такие породы подойдут для
внутренней отделки помещения, например,
в качестве напольного или настенного по-
крытия, для изготовления мебели. Ель, со-
сна, береза имеют чуть менее красивую тек-
стуру и годятся для изготовления оконных,
дверных конструкций. Бук, лиственница,
клен неплохо смотрятся в отделке сауны
или бани.
УСТРАИВАЕМ КОСТЕР
В... АКВАРИУМЕ
Позволить себе настоящий камин могут
далеко не все люди. Это дорогое удоволь-
ствие. Однако можно сделать красивый де-
коративный камин и самому.
Самое удивительное в этом варианте —
это стекло, которое усиливает игру огнен-
ных бликов, которые отражаются на всех
поверхностях.
142
11орядок работ
•	Выпускаем небольшой слой силикона
на край стекла. Крепко прижимаем на не-
сколько минут. Фиксируем стекла под пря-
мым углом до полного высыхания.
•	Смонтируем последовательно все че-
тыре стекла. Не переживайте, если излиш-
ки герметика выступают над стеклом, после
высыхания их можно аккуратно обрезать
лезвием.
•	После того, как стеклянный экран
камина готов, аккуратно нанесем силико-
новый герметик на его нижнюю грань и
прижмите к поверхности железного ящи-
ка. Важно, чтобы бортики железного ящи-
ка были достаточно широкими потому, что
на них, кроме стекла будет еще крепиться и
решетка.
•	Для стеклянного экрана камина не
используйте толстое стекло, которое плохо
переносит перепад температур при нагрева-
нии. Размеры железного ящика для камина
должны быть достаточно большими, чтобы
стекло было подальше от огня. При соблю-
дении этих условий, можно использовать
обычное оконное стекло, в противном слу-
чае, необходимо использовать огнеупор-
ное.
•	Поставьте посередине железного ящи-
ка для камина банку с гелевым топливом.
Затем отрежьте часть сетки, которая соот-
ветствует внутренним размерам камина и
положите ее на бортики железного ящика.
Если одной сетки недостаточно, отрежьте
два куска.
•	Положите на сетку декоративные
камни. Камни должны быть из достаточно
твердых пород, чтобы не треснуть при на-
гревании. Не укладывайте камни слишком
полотно на решетке, нужно чтобы был до-
статочный приток воздуха к банке с геле-
вым топливом.
Подсказки
•	Для разжигания огня в камине ис-
пользуйте специальные длинные спички
для каминов.
•	Используйте гелевое топливо именно
для каминов, которое безопасно и не вы-
деляет вредных продуктов горения. Гелевое
топливо для туристов не годится потому что
оно выделяет больше тепла, чем огня.
•	Не ставьте камин на деревянные по-
верхности или поверхности, покрытые тка-
нями, это пожароопасно, т.к. металл очень
сильно нагревается при горении.
•	Гелевое топливо в банке расчитано на
2,5-3 часа горения. Если вы хотите поту-
шить камин раньше, просто накройте сте-
клянный экран камина сверху чем-то не-
горючим, чтобы перекрыть доступ воздуха
к огню.
5 ПРОСТЫХ СПОСОБОВ
ОТМЫТЬ ДУХОВКУ
1.	«Отпарьте» духовку. Для этого разве-
дите в горячей воде средство для мытья по-
суды или обмылок хозяйственного мыла.
143
Вылейте содержимое в противень и поме-
стите в духовку. Этой же смесью обработай-
те стенки шкафа. Закройте дверь духовки
и установите температуру больше 100°С.
Через 10-30 минут (зависит от степени за-
грязнения) выключите прибор и откройте
дверцу, чтобы поверхность немного остыла.
Если вода выкипает — долейте ее в про-
тивень. Пар размягчил копоть и жир, теперь
нужно протереть поверхности влажной губ-
кой.
2.	Разбавьте уксусную кислоту водой (со-
отношение 1:1). Нанесите жидкость на стен-
ки духовки. Пищевой содой посыпьте за-
грязненные места. Через 15 мин. промойте
поверхность теплой мыльной водой.
3.	Нашатырный спирт достаточно хоро-
шо удаляет пригоревший жир. Промокните
им губку, нанесите на противень и стенки
духовки. Через пару часов разведите мою-
щее средство в горячей воде и вымойте все
губкой. Из-за сильного неприятного запаха
работайте со средством при открытой фор-
точке.
4.	Солью можно очистить противень от на-
гара. Насыпьте ее на раскаленную поверх-
ность. Когда она покоричневеет и впитает
жир, удалите ее, а поверхность вымойте во-
дой.
5.	Разрыхлителем для теста посыпьте
грязную поверхность, предварительно проте-
рев ее водой. Жир соберется в комки и лег-
ко удалится влажной тряпкой. Этот способ
подходит для свежих загрязнений.
«Сделай сам» 01/2017
Мы планируем сделать на кухне подвесной потолок с точечным
отвсг освещением. Какие материалы можно использовать в этом помещении,
\гЖа^ПОАУЧ£Н/
чтобы потолок оставался прочным, надежным и долговечным? Как
-fy. w правильно сделать освещение на таком потолке ?
Потолочное покрытие на кухне должно отвечать нескольким требованиям. Са-
мые главные из них — это влагостойкость, надежность, легкость очищения. Такими
характеристиками обладаеют окрашенная поверхность и подвесные панели, но мно-
гоуровневое или точечное освещение, как правило, делают на натяжном потолке или
конструкции из гипсокартона. В кухне используют влагостойкое гипсокартонное по-
крытие.
Чтобы правильно расставить светильники, необходимо знать расположение кухон-
ной мебели, обеденной зоны, решить, будет ли подсветка у рабочего стола, над верх-
ними шкафами и мойкой. В зависимости от этого планируют схему освещения, отме-
чая точки размещения будущих светильников прямо на потолке. Дальнейший монтаж
электропроводки происходит согласно выбранному проекту.
Разводку проводов чаще всего организуют непосредственно от кабеля центрального
освещения по кабель-каналам к тем местам, где запланировано установить светильни-
ки. Следует избегать прокладки кабелей внутри металлических профилей, используе-
мых для крепления гипсовых панелей, так как это может испортить проводку и при-
вести к замыканию.
Отверстия для светильников аккуратно вырезают, стараясь не повредить провода.
Чтобы точно знать месторасположение кабеля, часть его вытягивают наружу.
На натяжной потолок светильники устанавливают до того, как происходит окон-
чательное натяжение материала. В конструкции заранее вырезают отверстия для ламп
согласно схеме расположения. Нужно помнить, что при монтаже натяжных потолков
применяют лишь те источники освещения, которые не нагреваются.
http://mosstrvybaza- ru/expert
144
Индекс 72086 (для предприятий на полугодие)
Индекс 72236 (для предприятий на год)
Индекс 70197 (на полугодие)
Индекс 72380 (на год)
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 11, стр. J
Туристические услуги
Семейный отдых на берегу Черного моря
в санатории «Знание»
Бронирование отелей, трансфер,
экскурсии
Однодневные и многодневные поездки
по России
Железно-
дорожные билеты
по России и странам СНГ
ОФИСЫ ПРОДАЖ ПО МОСКВЕ:
Тел. (499) 727 68 12
Армянский пер., 6 Новый Арбат, 11 предварительный заказ пропусков
Розничная цена договорная