Обложка
Moflenb_DSQUARED
S 03
04
Выразительные
формы и богатые
орнаменты для
Накидки и пончо: секреты конструирования
Блеск и роскошь
парижской Недели
haute cauture
54
58
= 59
ДЕКАБРЬ 2005
У всех на устах
Самые яркие герои и события сезона
Модные линии
Парижские показы haute couture сезона
осень-зима 2005/06
Завораживающая магия высокой моды
Этно
Народный казахский орнамент
Узоры, созданные многими поколениями
Фактура
В парче и бархате
Выбираем ткань для вечерней одежды
Дело
Миссия выполнима
Нужна ли миссия небольшому предприятию ?
Глоссарий
Знаете ли вы?
Жабо, жаккардовая ткань, жакет...
Нюанс
Шляпные истории
Что мы не знали о мужской шляпе?
Техника кроя
5 вариантов рукава жакета
Все виды рукавов — от классического втачного
до рукава-пагоды
Компания
Специальная рабочая одежда
Какие параметры определяют качество
молнии?
М. Мюллер и сын
Чем отличается накидка от пончо?
Построение чертежа основы накидки и пончо
Технологии
Модная аппликация
Советы профессионалов
Трикотаж
Конструирование поясных изделий из трикотажа
Основные принципы построения чертежа
мужских спортивных брюк
Эволюция кроя
Женская мода конца XIX века
Турнюр — что это такое?
Учебный центр
Календарный план занятий
Декабрь-февраль
Полезная информация
78 нужных адресов
Библиотека http://T-STILE.info

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ,
КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖ/3
МЕХ-НЕ ГРЕХ
Мех мы уважаем, ценим и любим.
Этой зимой без него вообще никуда:
одежда из меха — у моды в особом
почете. Самый модный уже вторую зиму
подряд — каракуль. Из него шьют и
маленькие пальто в духе 50-х, и пальто-
шинели, и жакеты, и жилеты, и юбки, и особо
популярные в этом сезоне меховые накидки, болеро,
шарфы и горжетки.
Среди других фаворитов — мех белки, норки и соболя.
Меховые пальто богато декорируют вышивками,
аппликациями, макраме, стразами и подпоясывают
лентами из атласа, кожи или ремнями,
украшенными застежкой-бантом.
Мода всячески приветствует меховую отделку.
Воротники, рукава, манжеты из меха и настроченные Mejjj
ховые полоски приемлемы для повседневной одеяЯ
ды (костюмы, блузки, платья, трикотажные
кардиганы) и для нарядных вечерних моделей из тафты,
атласа, кружева и бархата.
Интересны варианты с мини-юбкой или мини-кил-
том из меха, надетыми поверх брюк или джинсов.
Другая новинка — простые прямые джемперы с
вырезом под горло или с декольте в форме неглубокой
лодочки из каракульчи, норки или шиншиллы.
По-прежнему в моде вязаный мех. Его использую1|р
для кардиганов, курточек и мешковатых платьев-"*!
свитеров, очень комфортных и уютных.
Дубленки заслуживают отдельного разговора,
поэтому сразу переходим к меховым аксессуарам. Самые
модные меховые шапки — родом из России.
Актуальны ушанки из песца, лисы и овчины, высокие
папахи, круглые лисьи шапки, шапки-боярки (круглая
шапочка, отороченная мехом), шапки с лисьим
хвостом, капоры, меховые бейсболки и французские
круглые кепи с помпоном и ушками. Из меховых
остатков смело шейте сумки — они могут быть любого
размера и формы.
Мех, как и ткань, меняет свой цвет от сезона к
сезону. Этой зимой мода отказывается от всего
веселенького и яркого в пользу благородных темных тонов и
оттенков драгоценных камней: аметиста, граната,
сапфира и изумруда. Избегайте резких контрастов! В
идеале цвет мехового жакета или пальто должен
максимально совпадать с цветом костюма или платья.
Совет для вас и ваших клиенток: популярные
объемные короткие меховые жакеты носите только
с узкой юбкой до колена или с маленьким
черным платьем.
АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ,
Главный редактор журналов
«Ателье», «Индустрия моды»,
International Textiles
1, 2, 4 - Dsquared
3 - David Dixon
EDIPRESSE
KONLIGA
© «Ателье» ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
© Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕДАКЦИИ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «АТЕЛЬЕ»
АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
Шеф-редактор ЯНА КОНОНОВА
Дизайн МАКСИМ КАШИРИН
Специальный редактор МАРИНА СИЛАЕВА
Специальный редактор ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Редактор ЕЛЕНА СПИРИДОНОВА
Ответственный секретарь ЕЛЕНА ХЛОПЯНОВА
Корректор ТАТЬЯНА КИРЮХИНА
Перевод ОЛЬГА РЕЗНИЧЕНКО
Директор по рекламе и развитию АНАСТАСИЯ ЛАДОГИНА
Менеджер по рекламе ЛЮБОВЬ ВОРОНИНА
По вопросам размещения рекламы
тел.: @95) 775 1433
E-mail: a.ladogina@konliga.ru
Над номером работали; Л. АГАПОВА, Б. АСАНОВА, ::
Т. ВАЛЬТЕР, Г ГАЛАДЖЕВА, Э. КРАЙЕНБЮЛЬ.
Л. МАСЛОВА, Д. РОТ, Е. СК.РИПТУНОВА.
Фото: Ф. МАЙЕР А. МАЛЫШЕВ, HOLLE-SUPPA,
A. THEM, VEIT.
Учредитель: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Издатель: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Президент: АЛЕКСАНДР КОЛОСОВ
Генеральный директор: РАИСА НЕЯГЛОВА-КОЛОСОВА
Издательский директор: ИРИНА СУРОВЦЕВА
Финансовый директор: ТАТЬЯНА ЗАРАЙСКАЯ
Директор по распространению: КИРИЛЛ ЕГОРЕНКО
По вопросам распространения
тел./факс @95) 775 1436
По вопросам подписки
тел. @95) 775 1436
Отдел мелкооптовой продажи
ул. 1-я Ямская, д. 8, тел. @95) 689 0166
Фирменный киоск
ВВЦ, павильон «Культура» (№66)
Подписка на журнал «АТЕЛЬЕ» на 2006 год по каталогу
«Пресса России» (индекс 38613) и каталогу российской
прессы «Почта России- (индекс 99068).
Адрес редакции: ул. Бакунинская, д, 71, стр. 10
Тел./факс: @95) 775 1434/35
Для писем: 101000, Москва. П^впочтамт. а/я 385
E-mail редакции: y.kononova@konliga.ru
E-mail для подписки: atelier@konliga.ru
Наш адрес в интернете: www.konliga.ni. www.intextiles.ru
По вопросам размещения рекламы и распространения
журнала «Ателье» на Украине обращайтесь в фирму
«Вариантпресс-В.> тел. (8-044) 575 32 30/10/15/16/24,
по адресу: г. Киев, пр-т Воссоединения, д. За.
«Ателье» - зарегистрированный товарный знак.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство ПИ № ФС77-21173 от 01.07. 2005 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламны
материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.
Отпечатано в ОАО «ACT - Московский полиграфический дом
Тел. @95) 748 6733
Тираж 40 000 экз.
ШЕСШВ

у всех на устах 03
Ткань или кожа?
Не секрет, что дубленка в первую очередь зимний продукт, и
рынок дубленочного материала традиционно призван
удовлетворять спрос, возрастающий по мере наступления
холодного сезона. Изменить ситуацию в наступающем году
планирует всемирно известная испанская фабрика,
признанный лидер в области обработки овчины Colomer Y Mynmany.
В тесном сотрудничестве с дизайнерами ряда известных
модных Домов была разработана коллекции кож и
дубленочного материала TAMALEATHER весна-осень 2006. Одна
из наиболее интересных идей данной коллекции —
подражание текстильным материалам, причем настолько удачное,
что даже держа некоторые образцы в руках, возникает
сомнение в том, что это стриженая овчина. Здесь
классические «елочки» и «клеточки», несколько вариантов
джинсовки , шотландка, вельвет, а также рептилии, угорь и лак. С
образцами можно ознакомиться уже сейчас в выставочном за-
= ле и на сайте компании «Бонапель», эксклюзивного
представителя Colomer Y Munmany в России. Подробная
информация о компании «Бонапель» на стр 70. \
V,..-
КЛУБ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
ТКАНЕЙ *
Тем, кто творит
Тем, для кого шитье стало большим, чем хобби...Тем, кто
не просто шьет, а творит...Тем, кто понимает толк в
необычных тканях...
Для них открылся Клуб концептуальных тканей «Идея
FIX». Самые оригинальные стоки самых оригинальных
Домов высокой моды.
Адрес: Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12.
Тел.: @95) 589-02-66 ©
Неделя моды в Москве
С огромным успехом в Гостином Дворе прошла Неделя
моды в Москве, организованная Ассоциацией Высокой
моды и Прет-а-порте (президент Александр Достман,
генеральный директор Евгений Ящук). 50 лучших
дизайнеров из России, ближнего зарубежья и Европы
продемонстрировали свои коллекции сезона весна-лето 2006.
«На ура» были приняты показы Алены Ахмадуллиной,
Олега Бирюкова, Viva Vox, Александра Арнгольдта, Nina
Donis, Славы Зайцева, Валентина Юдашкина и многих
других дизайнеров.
Участники и гости Недели знакомили клиентов,
закупщиков, партнеров со своими моделями не только на
подиумах, но и в шоу-румах. Оформление каждого из шоу-
румов напоминало бутик и удачно презентовало
творчество той или иной марки.
Х~
В шикарных интерьерах Гостиного Двора был представлен
весь спектр модных товаров: одежда, новые коллекции
тканей от ведущих итальянских производителей, аксессуары и
меха. Особым вниманием пользовалась напоминавшая
сокровищницу «Ювелирная улица», которая поразила всех
изумительными витринами с изысканными украшениями
от российских дизайнеров и известных ювелирных Домов.
В отличие от других подобных мероприятий Неделя
моды в Москве была отлично организована и прошла на
самом высоком уровне, о чем говорили все без
исключения: и участники, и гости, и маститые эксперты.
Журналы «Ателье», «Индустрия моды» и International
Textiles поддержали Неделю моды в Москве. Стенд наших
изданий все дни пользовался неизменной
популярностью: неудивительно — ведь это единственные
качественные журналы для профессионалов моды! И именно на
наших страницах в ближайшее время вы увидите самые
интересные публикации о самых ярких коллекциях Недели
моды в Москве!
Ателье 12//2005

одные линии
Текст_ДОРОТЕЯ POT//Ooto_ANDREAS THEM, НОЦЕ-5иРРА//Иллюстрац|
ВОПРЕКИ ВСЕМ СЛУХАМ О СКОРОЙ:
ПАРИЖСКИЕ ПОКАЗЫ СЕЗОНА
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ, ЧТО МИР К ..
УТРАТИЛ СВОЕГО ШАРМА, И ЕГО МАГИЯ
ЗАВОРАЖИВАЕТ.
МА 2005/06
)UTURE ЕЩЕ НЕ
РЕЖНЕМУ

DIOR
Кристиану Диору в этом году
исполнилось бы 100 лет, а потому
его «наследник» -Джон Гальяно-
не пожалел ничего, чтобы
почтить память своего кумира.
Самые популярные модели в
мире - Линда Эвангелиста, Ева
Герцигова, Надя Ауэрманн и
Шалом Харлоу, облаченные в
.-изысканные платья,
продемонстрировали присутствующим на
показе гостям историю моды,
начиная с эдвардианского стиля.
Глубокие декольте, облака
прозрачного тюля и шляпы - от
огромных до маленьких
перуанских «тонгуито», напоминающих
котелок. Прозрачные ткани
усиливали эффект обнаженности,
который создавали бюстье и
корсеты телесного цвета.
Придав роскошным нарядам
силуэты, которые были в моде во
времена наших прабабушек, Галья-
но одновременно затеял флирт
с диоровским New Look и
напомнил о танцовщицах Дега
игривыми тюлевыми юбками. К ним
добавились замысловатые
силуэты в южноамериканском стиле .ghg
но, который органично дополня-,
ли плотно" прилегающие корс|
*ты в духе знаменитого маст§
Диоровский New ¦
Look и силуэты >.
времен наших
прабабушек,
созданные из
наслоений
прозрачного тюля
и тонкого
шелкового муслина
У it.
Яркие образные решения,
щные силуэты, роскошные
ткани и изысканность {. эа,
элегантность и экстравагантность -
все это рождает ту притягательную
силу, которой наделены коллекции
haute couture, представленные на
Неделе моды в Париже.
¦ ;¦:'¦¦ ..¦. ¦¦ . ¦ ¦
.. '; .¦!.¦¦,!¦ :¦ ¦.
• ¦ • :¦ • .:• . ¦:
широкие пояса
:
Ателье 12//2005

одные лин
CHANEL
Демонстрация коллекции Карла Лагерфель-
да для Дома Chanel напоминала
театральное действие, во время которого по подиуму
двигалась процессия женщин, закутанных в
черные накидки и мантильи из сукна или
лакированного винила. Когда элегантные
одеяния, как по мановению волшебной палочки,
соскользнули с плеч, изумлению публики не
было предела: под ними оказались
прекраснейшие коктейльные платья и твидовые
костюмы розового и персикового цветов. В
своей новой коллекции Лагерфельд
представил все самое лучшее, что на протяжении
многих лет являлось символом стиля Дома
Chanel: от несколько двусмысленного
платья «чарльстон» и закрытых, по-монашески
скромных черных платьев до нарядов для
коктейля, украшенных роскошной,
изысканной вышивкой, и знаменитых костюмов из
твида. Были продемонстрированы
платья из бело-розового муслина и
платья, расшитые пайетками,
великолепные туалеты из
гипюровых кружев и макраме, а также
платья с силуэтом трапеция,
привлекающие внимание контрастом
черного и желтого. Не обошлось и без
Контрасты
черного и белого:
изысканное платье
для коктейля
из твида
с рисунком
в клетку
Ателье 1 2//2005

I
некоторых отступлений от правил:
кружевные платья длиной до колен
и украшенные черными атласными
лентами, расположенными под
грудью, были надеты на широкие
черные брюки из пластичной мягкой
кожи. Показ завершился
триумфальным выходом невесты в
традиционном для всех коллекций Дома
Chanel свадебном платье,
напоминающем пышный букет камелий.
'
¦¦¦¦¦¦
¦¦ •¦ : • •.
.¦..:¦. ¦¦ ¦
¦¦.¦¦¦;¦¦¦¦¦¦.
¦¦¦¦¦¦¦¦.
¦ ¦.: .
... ,¦¦ .. :
набивные рисунки
детали, вязанные
крючком
цветы и банты
модные линии 07
ARMANI
Модели итальянского волшебника
моды1 Джорджио Армани утратили
традиционную для его стиля
строгость, перевоплотившись в нечто
невесомое и мягкое. Влюбленный в
мех, Армани представил его в
изобилии. Изысканная простота
вечерних костюмов в стиле смокингов не
уступала по своей элегантности
узким платьям, плотно облегающим
бедра, выполненным из черного
блестящего атласа и украшенным
лентами в тон. Продемонстрировав
еще раз свое пристрастие к
аскетичной классике, непревзойденный
мастер триумфально завершил
показ, представив притягивающие
взгляд вечерние платья в пол из
легких, летящих тканей,
подчеркивающих утонченность и сексуальность
образа.
Л -А/
Изысканная
простота -
вечерний костюм
из атласа
от Армани

модные линии
LACROIX
Живописные полотна испа1
художника Франсиско де Зур'
на стали источником вдохнове
для Кристиана Лакруа. Смесь из
совершенно несовместимых, на
зый взгляд, сюжетов, использо-
ных в рисунках тканей, благода-
ластерству Лакруа не меш
цанию гармоничной целости
ти коллекции. Особенно эффект!
были вечерние туалеты, где все
поражало расточительной роскошью:
всеобщее внимание привлекли его
вечерние платья с
асимметричными юбками и бюстье,
инкрустированными пайетками. Несмотря на
множество новых элементов, Лак-
~юя верен своему прист|
эоромантике. Черные
шевые пояса, расположенные под
грудью, дополняли белоснежные
кружевные блузы. Накидки из ор-
ганзы, украшенные огромными
бантами, пальто-баллоны и
расклешенные пальто длиной до колен с
широкими поясами по спинке
выглядели особенно оригинально.
Расточительная
роскошь
вечерних туалетов
от Лакруа
ELISAAB
Платья Эли Сааба из невесомых
тончайших тканей, богато украшенные
и наполненные очарованием
средиземноморских ночей, были
изысканно-роскошными. Новая
коллекция включала также и
оригинальные модели из черной шелковой
тафты, которые были
предназначены для самых юных леди. Болеро
без рукавов с характерными
летящими формами дополняли платья с
глубокими декольте.
Ателье 12//2005

KHALED
Коллекция Халед эль-Масри отличалась
экстравагантностью, но самое большое
впечатление производило синее пальто
длиной до колен, украшенное вышивкой,
серебряным галуном и дополненное
струящейся длинной муслиновой юбкой
огненно-красного цвета, что делало этот
комплект чем-то средним между
униформой и бальным платьем.
Платья без рукавов, с глубоким декольте
и высокими шлицами, выполненные из
муслина с цветочным рисунком, были
надеты на брюки из той же ткани.
Широкая лента, плотно облегающая
грудь, стала той прекрасной деталью,
которая, по замыслу автора, подчеркивала
женственность созданного образа.
модные линии 09
SIROP
Этот показ привлек внимание
изысканными тканями и элегантными
силуэтами. И то, и другое
особенно выразительно
продемонстрировали вечерние наряды. Весьма
оригинальными и
привлекательными сочетаниями цветов
отличались модели, где на используемые
в качестве чехлов табачно-корич-
невые платья надевались
оранжевые. Им вторили зелено-желтые
комплекты со шлейфами.
У платьев с асимметричной линией
низа и элегантной драпировкой
широкая бейка желто-зеленого цвета
контрастировала с основным темно-
синим, создавая цветовые акценты.
: ¦ авагантные но; /
из коллекции
Халеда эль-Масри
Ателье 1 2//2005

Ю Модные линии
V •
Очарование
романтичного
стиля - вечерние
платья от Валентино
Шелковые
крючком
детали
{*«&>
,y.t ¦ ¦,. ;
"У,
VALENTINO
Блестящую публику, присутствующую на пока-,
зе коллекции, Валентино сразу очаровал ко-
k роткими и длинными платьями для дня и вече-
щ^ ра. Главной деталью отделки, украшающей
Я жакеты, стала завязанная узлом широкая
плотная лента из белого атласа, прикреп-
* ленная по линии талии. Костюмы в
пижамном стиле сине-сливового цвета были
строги и элегантны. Комплект,
включающий бархатный жакет с цветочным
рисунком, отделанный атласным кантом,
и брюки-палаццо из тонкого шармеза,
дополняло пальто из ткани цвета
слоновой кости, вышитое
китайским чернильно-черным
бисером. Брючные костюмы
из мягко струящихся
шерстяных тканей или
прохладно-гладкого габардина были
великолепны. И уж
совершенно неотразимыми были
огромные банты,
украшающие прически манекенщиц,
ставших похожими на
подарочные упаковки.
СТИЛИ
неоромантизм
элегантная
классика
викторианский
стиль
New Look
стиль 70-х
Ателье 12//2005

модные линии 11
LAURENT
MERCIER
Швейцарец Лоран Мерсье представил
коллекцию, не скрывающую иронию и
сексуальность. Под звон колоколов по
подиуму дефилировали
манекенщицы, изображающие
«хладнокровных вдов», предвкушающих сладкую
жизнь после смерти своих супругов.
Темные вуали маскировали ярко
накрашенные губы и нескрываемую
жажду жизни, а их бесконечно
длинные ноги в брюках из тканей,
украшенных цветами, говорили о
совершенно иных чувствах, нежели
поникшие и окутанные черными
кружевами плечи.
Изящные силуэты были
воплощением декаданса и эротики -
несомненных символов сладкой жизни.
SCHERRER
Дом Scherrer по-прежнему возглавляет
Стефан Ролан, представивший изысканные
туалеты в стиле 70-х. Тонкий черный кант
подчеркивал изящные линии лацканов
легких пальто и воздушных жабо из тонких
тканей. Коллекция включала элегантные
костюмы с юбками и широкими брюками-палаццо.
Показ завершала невеста в
черно-золотом платье с новорожденным младенцем
на руках.
Изящные канты -
главный элемент
отделки в коллекции
Дома Scherrer
J1*5"

12 модные линии
GAULTIER
Коллекция Жана-Поля Готье была
наполнена мотивами восточных
славян и балканских народов.
Санкт-Петербург XVIII века стал
одним из источников вдохновения
для модных образов. Темные
бархатные пальто, распахиваясь,
демонстрировали платья в бельевом
стиле, украшенные жабо из
шелкового крепа и пеной кружев цвета
слоновой кости.
Созданные художником
ярко-красные казакины с большими
меховыми воротниками, расшитые
бисером и пайетками, шаровары из
желтого бархата или трапециевидные
юбки длиной до колен получили
русские имена: «Светлана»,
«Настасья» и «Людмила».
Представленные в коллекции блузки были
явно заимствованы из румынского
народного костюма. Они создавали
гармоничные комплекты с легкими
пальто из бархата черного, темно-
красного и зеленого цветов и
объемными юбками, украшенными
разноцветными камнями, которые
больше ассоциировались с
Самаркандом. Привлекали внимание
кафтаны с турецким орнаментом и
длинные яркие платья-блузы или юбки с
воланами, словно только что
прибывшие с Балкан. Ш
Ателье 12//2005

www.symbat.kz
этно 1
мотивы казахского орнамента
КАЗАХСКИЙ ОРНАМЕНТ РАЗВИВАЛСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ТЫСЯЧЕЛЕ- ' , *g^fe^
ТИЙ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ЭСТЕТИЧЕСКИМИ ВКУСАМИ ОБ-
ЩЕСТВА. ПРИ ЭТОМ ПРООБРАЗАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
СОБСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСКОГО ОРНАМЕНТА СЛУЖИЛИ,
НЕСОМНЕННО, ПРЕДМЕТЫ И ЯВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, СОЕДИНЕННЫЕ
ПОРОЙ С МАГИЧЕСКИМИ ОБРЯДОВЫМИ ЗНАКАМИ,
ТРАНСФОРМИРОВАННЫМИ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛЬЮ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ.
В казахском орнаменте четко выделяются
следующие мотивы: зооморфный;
растительный; геометрический; космогонический.
Зооморфные мотивы - наиболее
широко распространенный вид казахского
орнамента. Причем это не только роговидные
линии, известные в искусствоведческой
литературе под названием тошкар мужз (бараньи
рога), но и всевозможные вариации и
композиции этого узора [мушз - рог; к.ос муй1з -
двойные рога; сынык. муй1з - сломанные
рога), а также изображение отдельных частей
тела животных: табан - ступня, след; туйе
мойын - верблюжья шея; кусканат - крылья
птицы; клзмойын — гусиные шейки.
И бараньи рога, и верблюжья ступня, и птичьи
крылья некогда имели значение оберегов.
Растительные мотивы - листья,
трилистники, бутоны, цветы. Их переплетения
раскрывают в казахском орнаменте принципы
единства, согласованности, причинно-следственной
обусловленности жизни на земле (ай-гул —
лунный цветок, желдыз-гсл — звездный цветок).
Геометрические мотивы казахского
орнамента — шынжыр, балдак., основу которых
составляют сетчато-пересекающиеся
ромбы, зигзаги, треугольники, многогранники.
Космогонические мотивы казахского
орнамента возникали в толще напластований
культур древних племен и народов. К ним
относятся: денгелк - солярный круг; терт кулак -
крестовина; шимай - спираль,
символизирующие соответственно мировое пространство,
четыре стороны света и вечное движение.
В Казахстане развитие орнаментального
искусства происходит в основном в эпоху
бронзы. Этот период культуры в науке назван как
«андроновский». В данный период
господствует в основном орнамент геометрического вида.
Бронзовый век дает орнаментике
последующих лет сетки, на основе которых строятся
впоследствии все орнаменты, а также
криволинейные поверхности, розетки и
ленточные орнаменты. Многие мотивы ленточного
типа практически без изменений вошли в
казахскую орнаментику в качестве
бордюров для каймы на одежде, тканых лент для
крепления и украшения юрт, тканых
безворсовых ковров типа «алаша», чиев и т.д.
Эпохой, резко изменившей стиль степного
орнамента, была эпоха раннего железного
века. Художественный стиль, созданный
скифами, называют «звериным», и его пышный
расцвет связывают с золотыми и бронзовыми
украшениями. Изобразительному ряду
орнамента свойственно изображение животных.
В орнаменте этого периода также четко
прослеживаются мотивы астрологического
растительного и геометрического типов. Новым в
символике степных орнаментов этого
периода является мировое дерево. Мотив
мирового или космического дерева - самый яркий
сюжет скифского орнамента, применяемый в
архитектуре, скульптуре, прикладном
искусстве. Падение звериного стиля в искусстве
приблизили военные поражения и приход в
степи Казахстана и Средней Азии тюрков.
Эпоха тюркских каганатов - это период,
когда окончательно сложились мотивы
степного орнамента. Основное место в нем
занимает тема мирового дерева. Ореолом
святости окружено родовое дерево тюркских и
монгольских народов, символизирующее
источник сил и жизненной энергии рода.
Родовые гербы у тюркских и монгольских
народов состояли из четырех элементов:
родового дерева; родовой птицы; тамги (родового
знака); урана (родового клича).
В соответствии с первым элементом мировое
дерево связывало все миры. Знак дерева
олицетворяет источник души, жизненных сил. Из
второго орнаментального типа выделяется
группа орнаментов (предположительно
зооморфного характера) - рогообразных
завитков, спиралей и их комбинаций. И в тюркской,
и в скифской мифологии рогатые животные и
конь связаны с небесным верхним разделом
мира. Их солярная, космическая природа
отражена в фольклоре, памятниках культуры.
Таким образом на основе анализа мотивов
казахского орнамента разработана
классификация основных мотивов (илл. 01).
Техника выполнения орнамента
основывалась на многовековом опыте казахского
народа. Наиболее древней техникой
орнаментации является способ вваливания (илл. 02)
узора в войлок. Обычно по белому фону
сырой и полуготовой кошмы накладывают
узор из шерсти другой расцветки. Войлочный
п
ковер, выполненный валяльным способом,
называется текемет. Следующим способом
выполнения узоров является способ
аппликации (илл. 03, 03а), то есть настрачивание на
ткань кусков материи другой расцветки.
Способом аппликации украшали настенные
войлочные ковры (туски1з). Наиболее сложным
был способ мозаичного орнамента, близкий к
способу инкрустации. Его применяли на
войлочных коврах — сырмак.(илл. 04).
Широкое распространение в казахском
национальном искусстве получил способ
выполнения орнамента - декоративная
вышивка (кесте) (илл. 05, 05а), которую
применяли для украшения наволочек,
полотенец, женских и детских изделий и т.д.
Вышивкой передавались не только геометрические
и растительные узоры, но и контурные
изображения человека, животных, каравана
верблюдов и т.д. Для выполнения вышивки
использовали особые пяльца прямоугольной
или круглой формы - в зависимости от
очертания орнаментального рисунка или формы
вышиваемого изделия, называемые керпш.
В казахском искусстве широко применялся
способ тиснения. Тиснением выполнялись
орнаментированные пояса, конская сбруя,
убор седла - кожаные потники и др. Весьма
своеобразна техника плетеного узора.
Исходя из вышеизложенного, при выполнении
казахского орнамента выделяют следующие
способы: вваливания, аппликации, вышивки,
тиснения.
Таким образом с точки зрения системного
подхода рассмотрен казахский орнамент.
Представлена его структура в виде
композиции, мотива и элемента. На основе анализа
истории развития казахского
орнаментального искусства разработана классификация
основных мотивов казахского орнамента.
Основные мотивы казахского орнамента
применены при разработке розеток
казахских ковров, головных уборов,
национальной казахской и современной одежды. @
i
х
<
Ателье 12//2005

mi
в парче
и бархате
Рубрику ведет фирма «АЛЛЕГРИЯ»
Фото.АНДРЕЙ МАЛЫШЕВ
НОВЫЙ СЕЗОН ПЛЕНЯЕТ НАС ВИДЕНИЯМИ
НЕСБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЫ ДЕТСТВА. ЕСЛИ
МОДА В ЦЕЛОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ БОГАТЫМ
ДЕКОРОМ ТО ДЛЯ ВЕЧЕРНЕЙ ОДЕЖДЫ
ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПОИСТИНЕ
КОРОЛЕВСКАЯ РОСКОШЬ
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКОВА
искусствовед
МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
В отличие от предыдущего
сезона, когда на пике моды
было сочетание бархат/атлас,
на первый план теперь
. выходит дуэт бархата и
I парчи. И, похоже, бархат
не собирается сдавать
своих позиций.
БАЛЛАДЫ О ДАМАХ БЫЛЫХ
ВРЕМЕН
Наверное, каждый праздничный
вечер этой зимой будет похож на
бал-маскарад: нарядные платья
представляют чуть ли не всю историю
европейского костюма. Привлекают
внимание самые выразительные фор-
мы и богатые орнаменты — Высокое
Возрождение, расцвет барокко, во-
плошенный в версальских модах,
блистательный стиль ампир и
эстетство позднего романтизма...
Узнаваемые причудливые силуэты и
эффектные детали выполняются, конечно,
технологически иначе, с виртуозной
легкостью и рациональностью,
свойственными нашему веку.
Вкусом к роскоши вполне логично
объясняется и вспышка интереса к
мотивам русского костюма. На этот
раз дизайнеры не ограничились
пряным очарованием «русских сезонов»
эпохи модерна, а решились
погрузиться в глубины истории
допетровской Руси, в экзотику ее шуб и
душегрей, аксамитов и мехов. И что же? В
современной трактовке «боярские»
одежды отлично сочетаются с
европейскими модами в общем
красочном карнавальном шествии.
Ателье 12//2005

x> ""ТС
I If /
I С
гак ни разнородны по образу вечер-
кние платья, несколько
существенных черт их объединяют и отделяют от
предыдущего сезона. Самым
характерным остается трапециевидный силуэт в
различных аранжировках. Завышенная
линия талии ассоциируется как со
стилем ампир, так я с традиционным
русским костюмом. Талия на
естественном месте подчеркивается эффектами
корсета. Мягкие, подвижные формы,
сочетания больших и маленьких
объемов, буфы и драпировки — ключевые
элементы сезона. Большие воротники,
отстающие отшей, и глубокие фигурные
вырезы послушно имитируют любую
историческую эпоху. Особой
популярностью сегодня пользуется «берта» —
оборка или драпировка вокруг
большого выреза-«лодочки», полностью
открывающего плечи.
Основу ансамбля составляют платья,
f дополненные жакетами болеро,
мини-жилетами, туниками. Отделкой
служат меховые детали и оторочки,
кружевные воланы, крупные броши
§и вышивки бисером и стеклярусом,
итируюшие брошь.
11 . . ?
|идерами предыдущего сезона бы- ||
¦ли бархат и атлас; сегодня на пер- й:
вый план выходит дуэт бархата и
парчи. Атлас отчасти сдает позиции как
нарядная ткань, поскольку все шире
используется в одежде другого
назначения, от спортивной до верхней.
Бархат, похоже, отступать не собирается,
лишь варьирует отделки: бархат
тисненый, «рытый», стеганый, клоке...
[ода требует еще более плотных
тканей. Рядом с пластичным шелковым
бархатом и струящимся атласом
появляются упругие, относительно
тяжелые ткани, способные хорошо держать
объемную форму — плотная тафта,
оттоман (репс с крупным рубчиком),
дамаст (жаккардовая ткань), матлассе
(двухслойная ткань, имитирующая
стежку). Для скульптурных эффектов
необходимы ткани с металлическими
нитями; из них можно свободно
«лепить» детали, практически не
требующие дополнительной фиксации.
Что может быть традиционнее тафты
для вечернего платья? Однако и
тафта украшается полосой или клеткой.
Узкие полоски или просновки из
более толстой пряжи слегка стягивают
ткань, придавая ей легкую
волнистость. Все на нюансах: сближенные,
иногда едва различимые цвета, лег- 9
кие изменения в характере поверхно- -
сти обогащают фактуру ткани, не пе- Ш^щт
регружая ее. ' • ^
Модное сочетание шерсти с шелком "JRi
в нарядных тканях эксплуатируется
главным образом в его внешних
проявлениях, как эффектный контраст
блестящих и матовых, гладких и пу-
w мшстых фрагментов. В жаккардах и
матлассе блеск подчеркивает рельеф
' i рисунка. Почти однотонное цветовое
Решение привлекает внимание к игре ,
фактур.
Ателье 12//2005

w
: ¦
предупреждают: оформ-
тканей богато, но не
перегружено, не доходит до китча.
Рисунки выдержаны в спокойной гамме,
золотой люрекс полуприкрыт ворсом
или рассеян отдельными искрами по
оверхности ткани. Темы для риеун-
:ов заимствуются из всего
культурного богатства, накопленного
человечеством за многие века. Народные
традиции соседствуют с живописью ста-
|ЫХ мастеров, шпалеры из
европейских замков — со старинными пер-
I сидскими миниатюрами. Цветы рус-
I ских шалей появляются в вышивках и
I на шелковых жаккардовых тканях.
| Статичные, плотно заполненные
I композиции текстиля Возрождения и
| барокко, средневековые и византий-
I ские орнаменты из кругов и крестов
I не подвергаются деформациям и
I смещениям ради осовременивания,
как это было принято еще два сезона
назад. Теперь они сохраняют свои
классические очертания, но
приобретают актуальный колорит или
модные эффекты. Штрихи люрекса,
синель или букле в качестве фона,
холодный блеск синтетических
мононитей — все это меняет привычный
облик ткани.
Продолжается тенденция к наслос-
., ниям рисунков — наггример, цветоч-
I ный набивной рисунок совмещается
1с вытканными кашмирскими моти-
1 вами, вышивка цветами делается по
| крупной клетке, в жаккарде
используется печатная основа с рисунком
совсем другого характера.
Самое пылкое увлечение
орнаментикой не отменяет роли
гладкокрашеных тканей, энергичными пятнами
локального цвета оттеняющих
живописное узорочье жаккардов и
вышивок. Но и эти ткани не остаются
прежними: всевозможные отделки —
жатость и мятость, стежка, клоке,
плиссировка, флок-печать в тон и
многое другое — усиливают их выра-
I зительность.
Ателье 12//2005

щ
*#*i
г.'
*
фактура 17
1 -.¦¦¦-.
-.
Я)| 1ЛОД
я, озна
иколлекция
новин*
„высгдожете.
^"ружево уже пережило свою эпоху
Гжавангардизма, изобилия
объемных деталей, активного
использования геометрии. Оно в значительной
степени возвращается к
традиционным мотивам, прославленным
кружевами венецианскими,
валансьенскими, шантильи. Впрочем, славные f
традиции отлично сочетаются с
некоторыми модными приемами —
печатным рисунком, ручной росписью,
вышивкой бисером, стеклярусом и
блестками Отдельные детали
расшиваются объемной пушистой шерстью
или узкой атласной лентой. Люрекс и
пластилекс используются деликатно,
редкими проблесками. Актуально
черное кружево.
Кстати о колорите: в сезоне
господствуют драматичные темные тона —
коричневые, красные, фиолетовые:
прекрасный фон для металлического
блеска. На первый план выходят
многочисленные и разнообразные
синие. Необходимый контраст
обеспечивает группа светлых
перламутровых оттенков. И
Ателье 12//2005

18 дело
миссия:
МОДНАЯ ИГРУШКА
ИЛИ ПОЛЕЗНАЯ
ВЕЩЬ?
Текст, ЕЛЕНА СКРИПТУНОВА
ГОВОРЯ О РАЗВИТИИ БИЗНЕСА, НЕВОЗМОЖНО
ОБОЙТИ ВНИМАНИЕМ ПОНЯТИЕ «МИССИЯ»:
КАК ДЛЯ КРУПНОГО, ТАК И ДЛЯ
НЕБОЛЬШОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МИССИЯ -
ЭТО СМЫСЛ ЖИЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ
НУЖНА ЛИ МИССИЯ НЕБОЛЬШОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
Большинство небольших компаний
прекрасно обходятся без миссии,
можете сказать вы. И будете почти правы.
Правы в том, что действительно
большинству мелких компаний как-то не
до миссии. Они заняты вопросами
выживания на рынке в жестокой
конкурентной борьбе с более крупными или
более удачливыми конкурентами.
И не правы в том, что жизнь компании
без миссии — прекрасна. Смысл жизни
нужен каждому — и большому, и
маленькому. А миссия — это именно
смысл жизни для организации. И если
крупные компании, разрабатывая
миссию, ориентируются прежде всего на
внешнюю среду: хорошо выглядеть в
глазах клиентов, быть замеченными в
деловых кругах, не отстать от жизни и
быть, как все и т.п., то для небольших
компаний более существенно оказать
влияние на собственных сотрудников.
Ведь не секрет, что работать в крупной
компании престижнее, многие
стремятся приобщиться к громким именам.
Конечно, вопрос денег тоже имеет
значение, но бывает, что уровень оплаты
одинаков, а персонал все равно
выбирает крупные компании. В таких условиях
очень важно, чтобы в небольшой
компании все было «по-взрослому»: это
формирует отношение персонала,
уважение его к своей компании. Когда есть
миссия — есть смысл жизни
организации, когда ее нет, то, вроде, и смысла
нет. И возникают рассуждения, вроде
«да что мы тут делаем, так, ерундой
какой-то занимаемся, вот другие...»
Но конечно, исключительно для
собственных сотрудников вряд ли стоит
ЕЛЕНА СКРИПТУНОВА
бизнес-консультант
СОВЕТ
ЭКСПЕ
Понятие «миссия» неразрывно
связано со стратегией.
^ И если стратегия отвечает на
I вопрос «что и как мы соби-
раемся делать?», то миссия
отвечает на вопрос «зачем?».
Зачем существует наша
компания, кому мы нужны, что мы
привносим в мир?
затевать разработку миссии
небольшой начинающей компании.
Разрабатывая миссию, компания еще раз
задумывается о своем месте на рынке,
начинает формировать свою репутацию в
деловых кругах. Если компания
акционерная, то нельзя забывать и об
акционерах. Людям не все равно, куда
вкладывать свои средства, и наличие
четкой миссии поможет им укрепиться в
своем решении об инвестициях.
И все-таки, нужна ли миссия
небольшому предприятию? В конечном итоге
выбор всегда остается за
руководителем. Если у компании не будет миссии,
это, конечно, не приведет к
немедленному ее банкротству. Но если вы
хотите строить бизнес осмысленно, то
первое, с чего стоит начать, — это четко
определить миссию компании.
ЧТО ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ МИССИЯ КОМПАНИИ
Итак, приступая к разработке
миссии, имеет смысл сначала
продумать, каковы потребности и ожидания
4 групп:
• клиентов
• сотрудников
• акционеров
• внешнего окружения компании
(партнеров, местного сообщества,
где располагается компания,
общества в целом).
Клиенты заинтересованы в продукции
или услугах и условиях их
предоставления, сотрудники ожидают хорошего
вознаграждения и отношения,
акционеры надеются на определенную
прибыльность и надежность компании, а
для общества важно, чтобы компания
не наносила ему вреда, а лучше еще и
содействовала в чем-то. Упрощенно
примерно такой результат (более
детальный и с подробностями)
получается после подобного анализа. Мы
видим, что у каждой группы — свои
интересы, т.е. смысл жизни компании для
каждой их этих групп будет различать-
Ателье 12//2005

дело 19
ся. Поэтому и в миссии желательно
охватить все возможные смыслы,
иначе она просто будет использоваться не
на полную мощность.
Структурно же оформить миссию
можно по-разному, главное — согласовать
интересы и ожидания всех четырех
групп. Приведем несколько
возможных шаблонов.
1 ВАРИАНТ:
-
продукции
зсжнтересс
¦
2 ВАРИАНТ:
¦¦.!:¦:: .¦.¦.¦¦.¦:.¦¦¦. :' :¦¦.¦.;¦ ' ..¦¦:.; .
.„„.-., ,; .
групп оь
- Мы реализ
посредством (че
компания занимаете
выпускает, какой сервис
оказывает, в чем ее «изк;
3 ВАРИАНТ:
:бй О Я С
обе
Дополнительно, если это уместно, в
миссию можно включить
следующие моменты (один или несколько):
i> регион д«:Ш';тш«( тгмтпти
(глобальный. отдельная страна,
отдельный цегаоя, отаи. 1г=н:,-.ы тарод
телыггва оеас;.> нерсвиэлом в" ;.«<а«шж1.у к развитии i
(например, относительно сохранения обо-л»яве:;»е корре1;,г«с:шк,и миссии
очих мест); (если миссия по хчкил- ибо
* •iJTHfiHicsiHt1 к мякурентам (имеет
смы. -. ¦ . - .
могут выступать нартнергша или koixsjiwc ¦ и планирует :к
ко,1 ¦¦•:" ачи): ко i i • ¦<¦¦¦
Продолжение материала в следующем номере
ТКАНИ. ИЗМТААШ! И
ЮМНЫЕ ТКЛНИ ОТ BP.AViv.MX
€Jb 1ОО%, ТРИКОТАЖ,
ПОаКЛААОЧНЬ*С ТКАНИ
Сотрудничаем с ателье^
швейным производством
Доставка в города и регионы
Распродажа натуральных тканей
от 1,5 ф за метр
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МОДНЫХ, НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ - БОЛЕЕ 5000 НАИМЕНОВАНИЙ
ОПТОВЫЙ СКЛАД
Отрезаем от рулонов
@95) 687-6720, 502-1539
м. Алексеевская,
Кулаков пер., д.9А
щ www.floraleks.hutl.ru
ОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
1 м. Алексеевская:
@95) 683-6030
| Проспект мира, д. 114
ТАТКИ ТКАНЕЙ 1М - 2 У.Е.
70%

20 глоссарий
ЖЗОО (от фр. jabot) — отделка,
выполненная из ткани или кружев,
собранных в сборку или заложенных в
складку, которая крепится под воротником,
опускаясь вниз по груди. Впервые жабо
в виде съемной детали используется в
качестве украшения мужской сорочки
в XVII веке, оставаясь до 1840 года
принадлежностью только мужского
костюма. В женской моде эта эффектная
деталь отделки появляется в середине
XIX века и остается востребованной
вплоть до первых десятилетий XX века.
Вновь жабо появляется в модных
предложениях в 70-е годы, чтобы в
различных видоизмененных вариантах
остаться навсегда или, во всяком случае,
до тех пор, пока у моды не иссякнет
интерес к романтическому стилю.
Многоцветный
вязаный
жаккард и
современные
жаккардовые
«
¦ц ml-
S
- вначале
жаккардовые ткани были только
одноцветными, с атласным узором по
матовому фону. Их производили на машинах
со специальным приспособлением,
позволяющим выполнять сложные
жаккардовые переплетения. Название ткани,
как и оборудования для ее производства,
произошло от имени Джозефа Мари
Жаккарда, который в 1805 году изобрел
первую жаккардовую машину. После
появления трикотажа в числе вязальных
машин также появляются жаккардовые,
на которых создаются многоцветные
рисунчатые трикотажные полотна.
ЖаКбТ (от фр. Jaquette - куртка, от
араб, jaque) — верхняя плечевая
распашная одежда длиной от талии до
середины бедер, с рукавами. Считается, что
покрой жакета и его название были
заимствованы у арабов во времена
крестовых походов. Изначально это была
мужская однобортная куртка,
появившаяся в разных странах Европы в
период с XIV по XV века, которую надевали
под доспехи (пурпуэн, дублет, джер-
кин). На протяжении многих столетий
изменялись не только формы этой
одежды, но и ее назначение. Первым
модным мужским жакетом в конце
XVIII века стал спенсер, который своим
названием обязан лорду Спенсеру,
укоротившему полы своей куртки. В
начале XIX века спенсер появляется в
ассортименте модной женской одежды. За
долгие годы жакет претерпевает массу
изменений, на которые влияли как
модные течения, так и его место в
гардеробе современного человека. Жакет
приобретает различные названия,
которые часто возникают от имени
человека, принимавшего непосредственное
участие в его создании. Например, в
начале XIX века с легкой руки графа
Кардигана вошел в моду жакет-кардиган —
довольно длинный, чаще прямой, без
воротника и лацканов, который в 30-е и
70-е годы XX века становится одним из
самых модных видов женской одежды.
Его делают из трикотажа, а горловина
Женский жакет
из плотного шелка
и вязаный
мужской
кардиган
приобретает глубокий V-образный
вырез. Домашние жакеты, которые
носили студенты Оксфорда и Кембриджа,
трансформируются в мужские
пиджаки, ставшие основой для современной
одежды, используемой как в мужском,
так и в женском гардеробе. Название
«жакет» в современной моде чаще всего
используется для обозначения
различных видов верхней женской одежды, а в
мужской ассоциируется с различными
вариантами вязаных распашных
изделий, например, такими, как
ирландский жакет-кардиган, выполненный из
толстой шерстяной пряжи и
получивший особую популярность благодадя
своей практичности.
Ателье 12//2005

22 нюанс
/I снова
о шляпе
Фото VEIT
ИМЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ПЕРВОЙ ШЛЯПЫ СКРЫТО
ВО ТЬМЕ ВЕКОВ, НО И СЕГОДНЯ ЭТОТ
ГОЛОВНОЙ УБОР ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ДЕТАЛЬЮ МУЖСКОГО ГАРДЕРОБА
КЛАССИЧЕСКАЯ МУЖСКАЯ ШЛЯПА
ЛЕГЕНДА О ВОЙЛОКЕ
Легенды возникают при
отсутствии точных исторических
сведений. Шляпных дел мастера
тоже обратились к апокрифам
и объявили изобретателем шляпы своего
покровителя, Святого Клемента I
(римский епископ 100 г. н.э.). Его считают
первооткрывателем войлока. Согласно
преданию святой угодник положил в свои
сандалии шерсть, чтобы уменьшить боль
от ходьбы. Но вечером на постоялом
дворе он обнаружил, что шерсть под
воздействием давления, влажности и трения
образовала плотное сукно.
В наши дни войлок (фильц, фетр)
производится по этому же принципу (в
процессе валяния). Шерсть —
единственное волокно, обладающее валко-
способностью, которая
обусловливается сочетанием чешуйчатости шерсти,
создающей неодинаковый
коэффициент трения (больший в направлении
корня, чем кончика волоса) и
способствующей направленному
перемещению волокон при валянии, и
эластичности, позволяющей волокнам взаим-
НА ЗАМЕТКУ
Фетровые шляпы следует
чистить платяной щеткой
или специальной щеткой
для шляп. Вмятины легко
удалить с помощью пара.
Шляпы нельзя хранить в
сплющенном состоянии,
идеальное место для
хранения - шляпная
коробка.
но переплетаться, а затем сокращаться
при механических воздействиях в
условиях влажности, температуры и кислой
или щелочной среды, которая дает
возможность регулировать процесс валки.
При валянии изделие усаживается по
площади. Процесс валяния с
использованием химических кислот появился
лишь в XVIII веке, и лишь тогда стало
возможным изготовление шляп,
подобных тем, что носят до сих пор.
Сначала подобная шляпа считалась
политически неблагонадежной, а в начале
XIX века в Германии даже
преследовалась полицией. От
«антигосударственного» имиджа она избавилась лишь
после того, как сам «железный канцлер»
Бисмарк стал отдавать ей предпочтение.
ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН ФЕТР
В качестве сырья для мужских
фетровых шляп используется заячья и
кроличья шерсть. В отличие от овечьей эта
шерсть состригается со шкуры
мертвого животного после того, как на
кончики волос была нанесена химическая
жидкость, так называемый травильный
раствор. Это травление повышает вал-
коспособность шерсти.
Заячья шерсть используется для
велюровых шляп самого высокого качества,
кроличью шерсть применяют для
изготовления обычных гладких велюровых
и ковбойских шляп.
Для достижения максимальной
однородности материалы различного
происхождения смешивают, очищают и
выбирают грубые остевые волокна.
Эта смесь изумительно мягка на
ощупь, она существенно тоньше и
нежнее самой тонкой овечьей шерсти и,
разумеется, этот высококачественный
материал гораздо дороже.
ПОРК-ПАИ
УЛИЧНАЯ ШЛЯПА
Ателье 12//2005

нюанс 23
ПО СЕНЬКЕ
И ШЛЯПА
КЛАССИЧЕСКАЯ МУЖСКАЯ
ШЛЯПА
В то время как в начале XIX века шляпы
изготавливались вручную, в наши дни
это полностью механизированное
производство. Однако по-прежнему
необходимо множество технологических
этапов, чтобы из кроличьего и заячьего
пуха получился фетровый колпак.
Классическая элегантная мужская
шляпа обычно изготавливается из
кроличьего пуха, реже — из шерсти.
Обязательной является отделка, которая
может состоять из шелковой ленты, но
также из грубой кожаной тесьмы.
Стильные мужчины больше не ходят
с непокрытой головой. Самые именитые
модельеры теперь дополняют свои коллекции
головными уборами от пилотки до борсалино.
Источник: зарегистрированное
Сообщество германских шляпных магазинов
КЕПКА
Этот головной убор, состоящий из
нескольких частей, в центре может быть
украшен пуговицей и изготавливается
из самых разнообразных материалов,
например, из кожи, твида или хлопка.
Несмотря на то что кепка является
классической моделью, она более
популярна у молодого поколения.
ПОРК-ПАЙ
Порк-пай — это шляпа с круглой
плоской тульей и загнутыми кверху полями.
Благодаря круглым полям шляпа порк-
пай (ее форма напоминает
перевернутый пирог со свининой) снова обретает
все большую популярность. Сейчас
такие шляпы изготавливают из
современных материалов, предпочтение
отдается скорее темным оттенкам. В
зависимости от времени года материалом
может быть шерсть или лен.
УЛИЧНАЯ ШЛЯПА
Эта спортивная шляпа из материалов
хай-тек, кожи или фетра защищает от
солнца и в то же время она водостойкая
и не мнется. Все эти качества делают
шляпу практически несокрушимой под
внешними воздействиями. И
baby lack
Baby Lock - это цех уникальных возможностей
г. Москва, ул. Вольная, 30 т.@95) 366-33-55
www.babylock.ru т.@95) 366-26-26

24 техника кроя
Изысканная форма плечевого пояса и рукава
жакета придадут неповторимость
любой модели.
1 РУКАВ-ПАГОДА
2 РУКАВ «АРМАНИ»
3 РУКАВ «ВЕРСАЧЕ»
4 КЛАССИЧЕСКИЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ
5 РУБАШЕЧНЫЙ РУКАВ
¦
- ¦/
К
ЭТОТ МАТЕРИАЛ ДОПОЛНЯЕТ ПУБЛИКАЦИИ
НАШЕГО ЖУРНАЛА (СМ. «АТЕЛЬЕ» № 6-7/ 2005),
ПОСВЯЩЕННЫЕ КОНСТРУИРОВАНИЮ
ЖАКЕТА HAUTE COUTURE
Модель/эскизы_ЭЛИЗАБЕТКРАЙЕНБЮЛЬ//Фото_Н01±Е-5иРРА
Ателье 12//2005

техника кроя 25
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
На че
расстояний обозначены
цифрами, поэтому
можно лс- .ть
изме а.
1,75 j
КЛАССИЧЕСКИЙ
ВТАЧНОЙ РУКАВ; ЛИНИЯ
ПЛЕЧА СЛЕГКА ПОДНЯТА
Удлинить пройму переда на
0,5 см за счет сокращения
раствора нагрудной вытачки;
углубить пройму; перевести
растворы верхних вытачек,
расширить детали переда и
спинки по боковым линия на
1 см; поднять линию плеча на
величину плечевой накладки.
Адаптировать окат рукава к
новой пройме.
РУКАВ-ПАГОДА
Для рукавов с окатом такого типа требуется
короткая линия плеча в изделии, так как часть проймы
переда и спинки переносится на окат рукава.
Величина
укорачивания
плеча -1,5;
величина
уменьшения
оката - 1,5;
величина части
оката, обозначенная
знаком «х» - 3
Ателье 12//2005

26 техника кроя
РУКАВ,
НАПОМИНАЮЩИЙ
ПОЛУРЕГЛАН; ЛИНИЯ
ПЛЕЧА ПОЛОГАЯ
Чертеж переда и спинки
подготовить так же, как
для классического втачного
рукава. Затем (см. чертеж)
срезать часть проймы
переда и спинки и добавить эти
части к окату рукава.
Начертить плавными
линиями линии верхних срезов
частей рукава. Для такого
рукава верхняя плечевая
накладка выполняется, как
для изделия с рукавом
покроя реглан.
в:
РУКАВ С НИЗКИМ ОКАТОМ;
ЛИНИЯ ПЛЕЧА ПОЛОГАЯ
[этой модели изделие плот-
' но прилегает к телу в
области проймы, поэтому нагрудная
вытачка сохраняется на
чертеже. Маленький, очень узкий
рукав (прибавка на посадку по
окату — не более 2 см, может
быть даже 0 см, если материал
эластичный!), уменьшить
высоту оката, начертить линию низа
выгнутой линией (см. чертеж).
Если по модели рукав с таким
окатом длинный, то материал
обязательно должен быть
эластичным.
1
1Л1Л
1 /
7
А
23,5 \\
1,5
1Л1Н
Ателье 12//2005

техника кроя 27
X
<
РУБАШЕЧНЫЙ РУКАВ
Для некоторых моделей
необходим широкий
удобный рукав с низким окатом.
Полочку и спинку для этой
модели следует расширить по
боковым линиям, удлинить
линию плеча (см. чертеж).
Такие рукава имеют очень
низкий окат и, соответственно,
удлиненную линию плеча (здесь
длина линии плеча — 18 см, а
Высота оката — 9 см). 0
СОВЕТЧИК
МОДНОГО
БИЗНЕСА
В ЗИМНЕМ НОМЕРЕ:
[ 50 моделей жакетов и курток!
(Как создать концептуальный магазин?
Наряды из архивов парижских ателье.
модно
ПОЛЕЗНО
В ПРОДАЖЕ
С ДЕКАБРЯ!
ИНТЕРЕСНО
Подписка на журнал «Индустрия моды»: Подписка через Сбербанк: Редакционная подписка:
Каталог «Почта России» (индекс 99642) тел. @95) 363 4262 podpiska@konliga.ru,
Каталог «Пресса России» (индекс 44106) тел./факс: @95) 775 1435

ёшУ^коллпсши
.,.- •-"
¦¦:
КРОКУС-МОЛНИЯ
'/
ЛЮДИ, РАБОТАЮЩИЕ В НЕФТЕГАЗОВОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ,
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НЕ ПОНА-
I СЛЫШКЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ».
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИЗНОСЫ ОДЕЖ-
НО И ПОСТОЯННАЯ ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ.
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ СТРЕМИТСЯ УМЕНЬШИТЬ ЭТОТ РИСК И
ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И
ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОТРУДНИКАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ
Большинство руководителей
промышленных предприятий прекрасно осознают
важность покупки для сотрудников рабочей
одежды, но, к сожалению, далеко не все
заботятся о ее качестве, удобстве и комфорте
в носке. Между тем такая одежда дает ряд
преимуществ:
• одежду, изготовленную из качественных
материалов, можно использовать не один год;
• рабочая одежда несет в себе отражение
фирменного стиля компании, является
элементом корпоративной культуры предприятия;
• красивая форменная одежда позволяет
повысить лояльность сотрудников к
компании, создать у них ощущение
приверженности своей работе.
Однако принимая решение о введении в
своей компании рабочей формы или ее смене,
важно понимать, что не только ткань, из
которой она сшита, должна отвечать
определенным требованиям, но и фурнитура,
используемая при ее производстве, должна быть
соответствующей. Взять, к примеру,
застежку-молнию. Казалось бы, какие тут могут быть
проблемы? Но вы вряд ли найдете на
каком-нибудь заводе по производству химикатов
форму, застегивающуюся на пуговицы.
Представьте себе, что человек случайно пролил
какой-то реактив себе на рукав: чтобы не
получить химический ожог, он должен немедленно
снять с себя форму. И с этой задачей не то что
пуговицы, - не всякая молния справится.
В условиях, когда скорость
снимания-надевания одежды играет жизненно важную
роль, такой параметр, как легкость хода
замка (слайдера), выходит на первый план.
И если производители fashion-одежды могут
позволить себе сэкономить на
застежке-молнии, приобретая продукцию более низкого
качества, то производители спецодежды
должны стремиться выбирать только лучшее.
Но как, по каким параметрам, помимо
упомянутой легкости хода замка, можно
определить качество молнии? Очень просто: для
этого существует такая характеристика, как
прочность молнии, которая определяется:
• устойчивостью к высоким и низким
температурам;
• устойчивостью к перепадам температуры;
• устойчивостью к разрывным нагрузкам;
• устойчивостью к химическим реактивам;
• количеством циклов
застегивания-расстегивания;
• прочностью текстильной ленты.
Для каждой из этих характеристик
существует норматив, установленный ГОСТом. Ни-
Ботинок «ZIP»
от «Гарсинг»
же приведены таблицы,в которых
сравниваются нормативы согласно ГОСТу и
фактические данные, полученные при тестировании
по заданным параметрам застежек-молний
компании «Крокус-Трейд», одного из
лидеров по производству молний.
известные производители рабочей одежды,
как «Урсус», «Сплав» и др. Известный
производитель спецобуви под торговой маркой
«Гарсинг» также использует в своих
изделиях Крокус-молнию. Почему?
«Мы заботимся о качестве нашей продукции.
На нашем сайте можно найти рассказ обо всех
составляющих нашей обуви. Мы подбираем
высококачественные материалы, которые
обеспечат хорошие условия эксплуатации. Все
используемые материалы проходят
соответствующий контроль, и мы можем с легкостью
поручиться за качество обуви «Гарсинг». Мы
доверяем качеству Крокус-молнии и знаем, что
за нее не придется краснеть», - так
прокомментировал свой выбор директор компании
«Гарсинг» Лейтан Дмитрий Владиславович.
Компания «Крокус-Трейд» стремится
держать качество своей продукции на высшем
уровне, поэтому проводит регулярные испы-
Таблица
Тип
молнии
Тип 5
Тип 7
Тип 10
1. ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
Усилие
разрыва
замкнутых
звеньев
(кгс /см)
норма
10,0
18,0
22,0
факт
39,0
62,0
75,0
Усилие
передвижения
слайдера,
не более
(кгс)
норма
0,8
0,8
1,0
факт
0,3
0,4
0,6
Прочность
слайдера
(кгс)
норма
15,0
15,0
25,0
факт
27,0
29,0
29,0
Усилие
сдвига
верхнего
ограничителя,
не менее
(кгс)
норма
6,0
10,0
12,0
факт
17,0
24,0
26,0
Усилие
сдвига
нижнего
механизма
разъема, не
менее (кгс)
норма
4,0
5,0
10,0
факт
11,0
12,0
21,0
Усилие
сдвига
нижнего
ограничителя,
не менее
(кгс)
норма
5,0
8,0
10,0
факт
21,0
33,0
45,0
Таблица 2. ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Наименование показателя
Усилие разрыва замкнутых звеньев (контрольные образцы
застежки-молнии)
Усилие разрыва замкнутых звеньев после температурного
цикла от +700С до -300С
Усилие разрыва замкнутых звеньев образцов
застежки-молнии после 5 химических чисток
Усилие разрыва,
Н(кгс) на 1см
Крокус-молния
270
267
257
Норматив усилия
разрыва,
Н(кгс) на 1 см
(проект ГОСТ)
Не менее 200
Не менее 200
Не менее 200
«Крокус-Трейд» предлагает для
производства спецодежды металлическую застежку-
молнию Тип 5, Тип 7, Тип 10. Помимо
металлических, мы изготавливаем пластиковые и
спиральные застежки-молнии. Из
приведенных в таблицах данных видно, что эти
застежки не только соответствуют нормативам
ГОСТа, но и превышают их по всем
параметрам. Качество застежек-молний компании
«Крокус-Трейд» на практике оценили такие
тания своих застежек-молний. С
результатами этих испытаний вы можете
ознакомиться как на нашем сайте www.krokuszip.ru,
так и в специализированных изданиях, где
они периодически публикуются.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по
качеству и техническим характеристикам
застежек-молний, вы можете написать нам
по адресу client@krokuszip.ru и мы вам
ответим в течение трех рабочих дней. @
Ателье 1 2//2005

техника кроя 29
накидки и пончо
ЛЕКАЛА МОДЕЛЕЙ ВЫ НАЙДЕТЕ НА ЛИСТЕ-ВКЛАДЫШЕ
На листе-вкладыше опубликованы лекала всех
моделей. Описание построения чертежей моделей 5 и 6 i
этом материале не приводится
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ МАТЕРИАЛ
РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ
КОНСТРУИРОВАНИЯ АКТУАЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ -
НАКИДОК И ПОНЧО
Ателье 12//2005

30 техника кроя
ЧЕРТЕЖ ОСНОВЫ
НАКИДКИ
Чертеж основы накидки конструируется
аналогично чертежу основы жакета или
пальто с нагрудной вытачкой. Поэтому
накидка больше учитывает контуры тела, чем
пончо. На начальном этапе построения
накидки не учитывается ее модельная
ширина в области низа. Заданное расширение
накидки производится на этапе
моделирования: лекала накидки разрезаются по
намеченным линиям и раздвигаются на
необходимую величину.
ЭТО НАДО
ЗНАТЬ
ЧЕМ ОТЛИЧ/
НАКИДКА 01
Накидка всег
ся с прорезяд
необходимое
но вержмего
гферчшает
ОНЧО ПО Л1
!НЯЙТ~
'к, эта
Ро
босуконн
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ НАКИДКИ НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ
(РАЗМЕР 40)
Основные размерные признаки
Kh/P
Bu/Or
Tu/От
Ни/Об
Alg/Др
Рост
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Длина рукава
168,0 см
92,0 см
76,0 см
100,0 см
70,0 см
Вспомогательные размерные признаки
Rh/Впр.з
Ю/Дтс
Ht/Вб
Hs/Шш.з
Lg/Ди
Bt П/Вг II
VI П/Дтп II
Rb/Шс
Ad/Шпр
ВЬ/Шг
Контроль:
Высота проймы
сзади
Длина спины
до талии
Высота бедер
Ширина шеи
сзади
Длина изделия
Высота груди II
без учета Шш.з
Длина талии
спереди II
без учета Шш.з
Ширина спины
Ширина проймы
Ширина груди
1/2 Ог
Расчеты:
19,7 см
42,0 см
61,7 см
6,6 см
100 см
28,9 см
45,9 см
17,0 см
10,0 см
19,0 см
46,0 см
1/2 1/4 1/8
84,0 42,0
46,0 23,0 11,5
38,0 19,0
50,0
(измерена от точки основания шеи)
+ прибавки
= A/10 Ог + 10,5 см) + 1,5 см
= 1/4 Р
= (Впр.з + Дтс)
= 1/10 от 1/2 Ог +2 см
= модельная длина
= Вг I./. Шш.з
= Дтп I./. Шш.з
= A/8 Ог + 5,5 см) +1,5-2 см =
= A/8 Ог./. 1,5 см) +1,5-2 см =
= A/4 Ог ./. 4 см) + 2 - 3 см
21,2 см
18,5 см
11,5 см
21,5 см
ПЕРЕД Ш СПИНКА
НАКИДКИ
Основой базисной сетки
является вертикаль, на
которой отложить вниз от
верхней исходной точки:
Точка 1 — точка 2: значение
Высоты проймы сзади плюс
прибавка к Впр.з.
Точка 1 — точка 3: значение
Длины спины до талии.
Точка 1 — точка 4: значение
Высоты бедер.
Точка 1 — точка 5: отложить
значение Длины изделия. Из
всех полученных точек
провести перпендикуляры к
основной вертикали.
По линии бедер отложить от
точки 4 до точки 6 влево 2 см
и начертить через точки 1 и 6
линию середины спинки; в
точке пересечения с линией
низа получена точка 7. В
точке пересечения линии
середины спинки и линии
груди получена точка 8.
Из точки 8 до точки 9
отложить значение Ширины
спины плюс прибавка к Шс. Из
полученной точки 9
отложить до точки 10 значение
Ширины проймы плюс
прибавка к Шпр.
От точки 10 отложить
примерно 10 см (промежуток
между деталями) — получена
точка 11.
От точки 11 до точки 12 еще
раз отложить значение
Ширины проймы плюс
прибавка к Шпр.
Ателье 12//2005

техника кроя 31
Точка 12 - точка 13:
отложить значение Ширины
груди, включая прибавку к Шг и
от точки 13 до точки 14
отложить значение 1/10 Обхвата
груди плюс 1—1,5 см.
Из всех полученных точек
провести вертикальные
линии в соответствии с
чертежом — получены точки 15,
16, 17 и 21.
Из точки 1 до точки 18
отложить влево значение
Ширины шеи сзади плюс 0—0,5 см,
из полученной точки
отложить вверх 2 см — получена
точка 19.
От точки 1 до точки 19
провести линию горловины и
продлить ее на 1 см —
получена точка 20.
Точка 21 — точка 22:
отложить 1—1,5 см вниз для
определения угла наклона линии
плеча спинки и начертить
вспомогательную линию
плеча спинки из точки 20 через
точку 22.
По линии талии из точки 17
до точки 23 и из точки 16 до
точки 24 отложить по 4—6 см
и через полученные точки
провести вспомогательные
линии боковых срезов
накидки. В точке пересечения
со вспомогательной линией
плеча спинки получена
точка 25.
Измерить отрезок 10—25 на
спинке и перенести
полученное значение на отрезок
11—26 на переде.
Из точки 15 до точки 27
отложить значение Дтп II, из
точки 27 до точки 28
отложить значение Вг II.
К линии середины переда из
точки 29 провести
перпендикуляр к вертикальной
базисной линии от точки 27.
Из точки 29 до точки 30
отложить значение Шш.з плюс
0—0,5 см, из точки 29 до
точки 31 отложить значение
Шш.з плюс 1,5—2 см вниз.
Провести вспомогательную
линию из точки 29 до точки
12, отложить по ней
значение Шш.з плюс 0,5—1 см и
начертить линию горловины
переда.
Точка 30 — точка 32 и точка
27 — точка 33: отложить вниз
1 см (это компенсирует сме-
Hs+o-адЗО 27
щение вверх линии плеча на
спинке, точка 19 — точка 20).
Через точку 33 провести
вправо дугу с центром в
точке 28.
Точка 26 — точка 34:
отложить длину отрезка 20—25 на
спинке минус прибавка на
посадку 1—1,5 см и провести
через полученную точку
вспомогательную линию до
пересечения ее с дугой с
центром в точке 28.
Определить величину
раствора нагрудной вытачки:
длина отрезка 34—35 равна
длине отрезка 32—33. Из
точки 28 провести правую
боковую линию нагрудной
вытачки к точке 35, измерить
полученный отрезок и
перенести его длину на отрезок
28—36 (левая боковая линия
вытачки). Начертить линию
плеча переда от точки 32 до
точки 36.
Оформить верхние
закругленные участки накидки.
Под прямым углом к линии
середины спинки провести
вспомогательную линию низа
спинки — получена точка 37.
К вспомогательной боковой
линии спинки провести
перпендикуляр (точка 38) из
точки, расположенной на
середине вспомогательной
линии низа спинки;
оформить линию низа спинки по
лекалам в соответствии с
чертежом.
Измерить отрезок 23—38,
перенести его длину на
вспомогательную боковую линию
переда (отрезок 24—39) и
Ателье 12//2005

32 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Раствор нагрудной
вытачки увеличивается
провести из полученной
точки перпендикуляр к боковой
линии переда.
Из точки 40 отложить влево
0,7 см и начертить через
полученную точку из точки 31
новую отведенную линию
середины переда. Участок
линии середины переда от
линии бедер до линии низа
удлинить на 0—5 см по
сравнению с отрезком 6—7 на
линии середины спинки.
Из точки 41 провести
перпендикуляр вправо и
начертить через полученную точку
линию нижнего среза переда.
Начертить на спинке линии
разрезов в области лопаток
для последующего
удлинения спинки.
Начертить на переде линии
прорези для руки в
соответствии с чертежом.
УДЛИНЕНИЕ СПИНКИ В
ОБЛАСТИ ЛОПАТОК
Накидка с умеренным
расширением в области
низа нуждается в
дополнительной длине в области
лопаток. Для этого следует
разрезать спинку по линиям
разрезов и раздвинуть части
детали. Получившуюся в
результате раздвижения
деталей вытачку на выпуклость
лопаток от линии плеча
укоротить до 8—10 см.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕРТЕЖА НАКИДКИ ДЛЯ
ФИГУР С ПОЛНОЙ
ГРУДЬЮ
Изменение чертежа
основы накидки для ус-
Для фигу^>
с полной
грудью
раздвинуть
части
; переда
Выровнять
ловно-типовой фигуры в
соответствии с особенностями
фигуры с полной грудью
производится следующим
образом: деталь переда
разрезается по линии, проходящей
через центр груди, и
вырезается вытачка на выпуклость
груди; затем части переда
раздвигаются вдоль линии
середины переда (нижняя
часть переда неподвижна,
верхняя смещается вверх).
При этой операции
увеличивается значение Дтп (в
соответствии с размерными
признаками клиентки) и
увеличивается раствор вытачки на
выпуклость груди. При
смещении частей переда линия
бокового среза искажается,
поэтому после удлинения
Дтп ее следует выровнять.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Оформить модельные
линии накидки по
желанию. Направление нити
основы располагается вдоль
линии середины деталей.
Ателье 12//2005

техника кроя 3
накидка
С ПЕЛЕРИНОЙ
МОДЕЛЬ
Основа построения чертежа:
— чертеж: основы накидки,
размер 40
ПОЛОЧКА И СПИНКА
Начертить линии
разрезов для расширения
накидки в области линии
низа в соответствии с чертежом.
Горловину спинки углубить
по линии середины на 0,5 см,
горловину полочки и
спинки расширить по линии
0,8
! 0,5
ЭКСПЕРТА
Для данной модели
предпочтителен двус
ронний материал, не
слишком тяжелый и
хорошо драпируемы
Выбирая ткань, надо
учитывать, что от ее
¦¦ирины будет за»
¦,¦:¦ г ¦.;.¦¦.. ¦:¦¦'.
¦:;¦¦ ¦¦
LglOO
плеча на 0,8 см, по линии
середины углубить горловину
полочки на 1,5 см.
Оформить новую линию
горловины изделия.
Определить
местоположение линии края борта и
отметить местоположение
петель для пуговиц в
соответствии с чертежом.
Ателье 12//2005

34 техника кроя
Длина новой горловины изделия
i
000 Arminius Goebe!
Фабрика мела с 1909 года
Am Holzrain 21, D-37247 Grossalmerode
s @5604) 50 73, факс: @5604) 67 96
http://www.argo-online.de
E-mail: info@argo-onltne.de
Сухой портновский мел, портновский мел.
восковой мел, карандаши и принадлежности
для швейной промышленности.
ВОРОТНИК
Деталь отложного
воротника оттягивается
по отлету для улучшения
посадки.
Измерить длину новой
горловины полочки и спинки и
суммировать полученные
значения.
Основой построения
чертежа является базисная
горизонталь.
От исходной точки по
базовой горизонтали отложить
1/2 длины новой горловины
влево и от полученной точки
отложить вверх 0,5 см.
По линии середины
воротника отложить вверх: 1 см
(для определения
положения среза стойки
воротника); 3 см (высота стойки
воротника); 6 см (ширина
отлета воротника).
Начертить воротник в
соответствии с чертежом.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
НАКИДКИ
Для расширения
накидки в области низа

техника кроя 35
надо разрезать перед и
спинку по соответствующим
линиям и раздвинуть отдельные
части деталей так, чтобы
линия середины спинки
располагалась под прямым углом к
линии середины полочки.
Накидка цельная в области
боковых швов, поэтому
боковые срезы деталей полочки и
спинки совмещаются, на
чертеже модели остается вытачка
в области плеча. Выровнять
линии боковых сторон
вытачки в области плеча. При
соединении деталей полочки
и спинки следует учесть
содержащуюся на чертеже
прибавку на посадку по
плечевому срезу спинки.
Начертить пелерину и
прорезь для руки в соответствии
с чертежом. Прорезь
выполняется с листочкой/планкой.
Пелерина конструируется от
линии середины полочки.
По линии середины полочки
пелерина не соединяется с
накидкой.
Вершину
горловины
поднять
на 0,5-0,7 см
соответственно
Цельновыкроеный
подборт
(припух и .аботку
ПЕЛЕРИНА
Передние края пелерины
(края бортов пелерины)
для уменьшения толщины
обрабатываются пельновыкро-
енными подбортами
(припусками на обработку бортов).
Увеличить детали пелерины
в области горловины и
плечевых срезов на 0,5—0,7 см в
соответствии с чертежом.
Оформить новые линии
плечевой вытачки.
Как и накидка, пелерина
может выполняться со швом или
сгибом на середине спинки.
накидка для
ТОРЖЕСТВЕ
СЛУЧАЕВ
ЫХ
МОДЕЛЬ 2
Основа построения чертежа
накидки:
— чертеж основы накидки,
размер 40
ПОПОЧКА И СПИНКА
НАКИДКИ
Линию середины
спинки на чертеже основы
накидки удлинить до 130 см и
начертить через полученную
точку новую линию низа.
Горловину углубить по линии
середины спинки на 0,5 см.
Горловину полочки и спинки
по линии плеча расширить
на 1,5 см соответственно.
Начертить новую линию
горловины.
На чертеже спинки
начертить кокетку. На полочке
соединить боковые стороны
нагрудной вытачки и
начертить кокетку, для этого
измерить по боковой линии
участок на спинке от линии
груди до линии кокетки и
перенести это измерение на
соответствующий участок
полочки.
Начертить линии разрезов
для расширения накидки в
соответствии с чертежом. На
спинке вытачку на
выпуклость лопаток продлить до
линии кокетки.
В соответствии с чертежом
начертить линии рельефов и
линию прорези для руки,
которая выполняется в шве.
Борта накидки выполняются
встык. Для построения
воротника продлить влево от
I
МАРИНА СИЛАЕВА
спецредактор журнала
«Ателье»
СОВЕТ
ЭКСПЕРТА
дка может 6
выкроена без шв
линии середины
ки. Это возможна
ли ткань изделия
имеет ворса, в пр
ном случае спинк
накидки будет ил-
различный оттен
Ателье 12//2005

36 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
л $>
0,5
Длина новой горловины
спинки
\ Вытачку
удлинить
до кокетки
горловины линию плеча
полочки на 2 см.
Определить начало линии
перегиба лацкана (см.
чертеж) на линии края борта,
начертить линию перегиба
стойки воротника через
точку, удаленную на 2 см от
вершины горловины полочки, и
продлить линию вверх.
От вершины горловины
полочки отложить по прямой
длину новой горловины
спинки до пересечения с
прямой, проведенной от
точки начала перегиба
лацкана.
Через полученную точку
начертить вправо дугу с
центром в точке Z (точка Z
расположена ниже вершины
горловины на 3—4 см — см.
чертеж).
По дуге отложить 3,5—4 см
для определения угла
наклона воротника и 2,5 см для
определения высоты стойки
воротника.
Начертить линию
втачивания воротника в горловину.
Начертить линию середины
воротника под прямым
углом линии втачивания
воротника, начертить линию
перегиба стойки воротника
до линии перегиба лацкана.
Отложить по линии
середины воротника 5 см (ширина
отлета) и оформить срезы
воротника по лекалу.
В связи с наложением
деталей у вершины горловины
полочки нижний воротник
следует отрезать и
восстановить целостность детали
полочки. Начертить подборт
шириной 7 см.
РАСШИРЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Детали накидки
скопировать с чертежа и
разрезать по ранее намеченным
линиям.
Развернуть части деталей на
указанные (см. чертеж)
величины, начертить новые
линии срезов.
Соединить боковые стороны
нагрудной вытачки, а также
вытачки на выпуклость
лопаток, линии срезов при
необходимости выровнять.
Скопировать с чертежа
полочки подборт. Скопирован-
Ателье 12//2005

техника кроя 37
Приложить
воротник
ный с чертежа полочки
воротник совместить с подбор-
том. Величина наложения
деталей переносится на
линию внутреннего среза под-
борта.
Направление нити осндвы
располагается вдоль линии
середины полочки и спинки
соответственно (сгиб).
Компенсировать
наложение^
участков
деталей
ё
ТАБЛИЦА ОБОЗНАЧЕНИЙ 1
А
Beleg
W
m fmessen)
0 (iibertragen)
v.M.
h.M.
FL/Fdl
Fadenlauf
MW
A.e
h.Ae
Vh
Hh
Rt
St
Vt
Sn/SN
f.N.
Naht
NZ
RV
v.K.
h.K.
Z
Lg
kn/kneifen
Bruch /
Stoffbruch
je
von
Schlitz
halfe/h.
ca.
=
./.
ill
Ж
i
начало, исходная точка
внутренняя деталь,
обтачка, подборт и т.п.
уровень седьмого
шейного позвонка
измерить
перенести, перевести
середина переда,
полочки, переднего
полотнища юбки
середина спинки,
заднего полотнища юбки
направление нити
основы
прибавка на свободу
облегания по линии
груди
контрольный знак
втачивания рукава
задний контрольный
знак втачивания рукава
передняя половинка
брюк
задняя половинка
брюк
спинка
боковая деталь
перед, полочка
боковой срез, шов
шов, срез в готовом
виде
шов
припуск на шов
застежка-молния
передний угол ластовицы
задний угол
ластовицы
центр окружности
длина
заложить складку,
закрыть раствор
сгиб
по
с, от
разрез, шлица,
застежка
1/2, половина
около, примерно
прямой угол
сложенная вытачка
разрезать, рассечь
знак минуса
присборить, припосадить
сутюжить
оттянуть
складка
Ателье 12//2005

38 техника кроя
ЧЕРТЕЖ ОСНОВЫ ПОНЧО
спинка имеют одинаковую ширину,
' . ¦ ¦:.¦¦¦¦¦¦¦¦,¦ , ;:, ' -;;¦¦ : .¦„ ; i.:
• ¦¦¦,:¦¦:¦¦¦ , • ' ¦¦¦ ¦...:: : : ¦ ¦:!,. ¦
глубиной горловины.
Основой базисной
сетки является вертикаль,
на которой отложить вниз от
верхней исходной точки:
Точка 1 — точка 2: 2,5 см для
определения глубины
горловины спинки.
Точка 2 — точка 3: значение
Высоты проймы сзади плюс
прибавка к Впр.з.
Точка 2 — точка 4: значение
Длины модели. Из всех
полученных точек провести
перпендикуляры к основной
вертикали.
Точка 3 — точка 5: отложить
значение Ширины груди,
включая прибавку к Шг и
из полученной точки
провести перпендикуляр вверх —
точка 6.
Из точки 1 до точки 7
отложить вправо значение
Ширины шеи сзади плюс 0—0,5 см.
Из точки .1 до точки 8
отложить вниз значение
Ширины шеи сзади плюс 0,5—1 см.
Из точки 1 до точки 5
провести вспомогательную
линию, отложить по ней
значение Шш.з плюс 0,5—0,8 см и
начертить линии горловины
переда и спинки
соответственно.
Точка 6 — точка 9: отложить
1—3 см вниз по вертикали
для определения угла
наклона линии плеча.
Точка 7 — точка 9: провести
прямую линию и отложить
по ней до точки 10 значение
размерного признака Длина
рукава, измеренного от
точки основания шеи. Если
пончо выкраивается со
сгибом посередине переда или
спинки, этот отрезок часто
ограничивается шириной
материала.
Из точки 10 провести
перпендикуляр к верхней линии
чертежа вниз; в точке
пересечения с линией низа
получена точка 11.
Оформить линию низа по
лекалу (см. чертеж).
Если требуется менее
объемное пончо, из точки 5
провести дугу вправо с центром в
точке 9.
По дуге отложить значение
Ширины груди плюс 2—3 см
и начертить переход от ли-
Ателье 12//2005

техника кроя 39
нии плеча к боковой линии
по лекалу. Длина верхней
линии, как и в первом
случае, определяется на основе
величины размерного
признака Длина рукава,
измеренного от точки
основания шеи.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
(РАЗМЕР <
Ш)
ОСНОВЫ
Основные размерные признаки
Kh/P
Bu/Or
Alg/Др
Рост
Обхват груди
Длина рукава
Вспомогательные размерные
Rh/Впр.з
Hs/Шш.з
Lg/Ди
ВЬ/Шг
Высота проймы
сзади
Ширина шеи
сзади
Длина изделия
Ширина груди
168,0 см
92,0 см
70,0 см
признаки
19,7 см
6,6 см
85,0 см
19,0 см
ПОНЧО НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ
1/2 1/4 1/8
84,0 42,0
46,0 23,0 11,5
(измерена от точки основания шеи)
Расчеты: + прибавки
= A/10 Ог+10,5 см) +2-3 см =22,0 см
= 1/10 от 1/2 Ог + 2 см
= модельная длина
= A/4 Ог ./. 4 см) +2-3 см =21,5 см
широкое пончо
С КАПЮШОНОМ
МОДЕЛЬ 3
Размерные признаки для этой модели аналогичны
размерным признакам, в соответствии с которыми
построен чертеж основы пончо. Исключением является
размерный признак - Ди, для данной модели он
составляет 110 см.
П1Р1Д (ПОЛОЧКА)
И СПИНКА
Основой базисной сетки
является вертикаль, на
которой отложить вниз от
верхней исходной точки:
Точка 1 — точка 2: 2,5 см для
определения глубины
горловины спинки.
Точка 2 — точка 3: значение
Высоты проймы сзади плюс
прибавка к Впр.з.
Точка 2 — точка 4: значение
Длины модели. Из всех
полученных точек провести
перпендикуляры к основной
вертикали.
Точка 3 — точка 5: отложить
значение Ширины груди,
включая прибавку к Шг, и
из полученной точки
провести перпендикуляр вверх —
точка 6.
Из точки 1 до точки 7
отложить вправо значение
Ширины шеи сзади плюс 0—0,5 см.
Из точки 1 до точки 8
отложить вниз значение
Ширины шеи сзади плюс 0,5—1 см.
Из точки 1 до точки 5
провести вспомогательную линию,
отложить по ней значение
Шш.з плюс 0,5—0,8 см и
начертить линию горловины
переда и спинки.
Из точки 7 до точки 9 через
точку 6 провести прямую
линию (перпендикуляр к
базисной вертикали) и
отложить по ней значение Длины
рукава от вершины
горловины. Если пончо
выкраивается со сгибом в середине
переда или спинки, этот
отрезок может ограничиваться
шириной материала.
Из точки 9 провести
вертикаль вниз, в точке
пересечения с линией низа получена
точка 10.
Оформить линию низа по
лекалу в соответствии с
чертежом.
Углубить горловину спинки
на 0,5 см; горловину переда —
на 1,5 см. Расширить
горловину переда и спинки по линиям
плеча на 1 см. Оформить
новую линию горловины.
Параллельно линии
середины переда на расстоянии 3 см
от нее провести линию края
борта. Начертить линию
строчки для потайной
застежки и отметить
местоположение пуговиц.
ВОРОТНИК-СТОЙКА
Измерить длину новой
горловины переда
(полочки) и спинки и
суммировать полученные
значения.
Основой построения
чертежа является базисная
горизонталь.
Из исходной точки отложить
1/2 длины горловины
изделия влево и из полученной
точки отложить вверх 2 см.
По линии середины спинки
отложить вверх 4 см для
определения высоты стойки и
из полученной точки
провести короткий
перпендикуляр вправо.
Начертить в соответствии с
чертежом основные линии
срезов воротника.
Проверить длину линии
среза втачивания стойки и при
необходимости выровнять ее
относительно линии
середины воротника.
КАПЮШОН
Точка 1 — точка 2: по
вертикальной линии
отложить вверх 40 см (для
капюшонов меньшего объема
достаточно 28—32 см), разделить
полученный отрезок пополам и
Ателье 12//2005

40 техника кроя
щшшшятк
Stoffbruch
Длина рукава от точки
основания шеи = 70
Длина новой горловины изделия
провести из полученных точек
перпендикуляры влево. Из
точки, расположенной на
середине отрезка 2—1, отложить влево
6,5 см — получена точка 9.
Точка 2 — точка 3: отложить
значение отрезка 1—2 минус
10 см.
Отложить 6 см влево из
точки 1 и из полученной точки
отложить вниз 1,3 см —
получена точка 4. Начертить
участок линии среза
втачивания капюшона.
Отложить по базисной
горизонтали 3—4 см (раствор
вытачки) и из полученной
точки отложить 1,3 см вниз
по вертикали.
Измерить отрезок 9—4 и
перенести полученное
значение на отрезок 9—5,
начертить линии боковых сторон
вытачки.
Начертить участок среза
втачивания капюшона между
точками 5 и 6 в соответствии
с чертежом.
Точка 6 — точка 7: отложить
вниз значение Ширины шеи
сзади плюс 2—3 см, влево по
горизонтали из точки 7 до
точки 8 отложить значение
Шш.з плюс 1—2 см.
Ателье 12//2005

техника кроя 41
Точку 8 соединить с точкой 3
вспомогательной прямой
линией, в точке пересечения с
базисной горизонталью
получена точка 10.
Точка 7 — точка 10: на этой
вспомогательной линии
отложить значение Шш.з плюс
1—2 см и оформить линию
втачивания капюшона.
Длину линии втачивания
капюшона сравнить с длиной
новой горловины пончо и при
необходимости
откорректировать.
Из точки 10 отложить по
базисной горизонтали 3,5 см
влево и полученную точку
соединить прямой линией с
точкой 3. Провести
перпендикуляр к этой линии от
середины отрезка 2—3
(получена точка 11).
Отрезки 3^2 и 2—1
разделить пополам, соединить
полученные точки прямой,
провести к полученной
линии перпендикуляр из
точки 2 и по перпендикуляру
отложить 7 см от точки 2.
Оформить линию верхнего
среза капюшона.
От точки 11 отложить вниз
8 см — получена точка 12.
Через полученную точку
начертить линию шва между
боковой средней деталью
капюшона.
Начертить линии разрезов
для вытачек в соответствии с
чертежом.
Боковую деталь
капюшона скопировать с
чертежа, разрезать по
линиям разрезов и развернуть
части детали так, чтобы
образовались три вытачки по
1,5—2 см каждая.
Оформить вытачки в
соответствии с чертежом.
Среднюю деталь
капюшона начертить со
сгибом посередине (см. чертеж).
Измерить длину среза
рельефа на боковой детали от
точки 5 до точки 12. Отложить
эту величину на средней
детали капюшона.
Боковую деталь капюшона
приложить к верхней части
средней детали, совместить
срезы и выровнять линии в
месте соединения у
переднего края капюшона.
ДЕТАЛИ КРОЯ
КАПЮШОНА
Средняя деталь
выполняется со сгибом по
линии середины, линия се-
je 1,5-2
offnen
12
Приложить боковую
деталь капюшона
и выровнять линии
в месте соединения
V
Ателье 12//2005

42 техника кроя
Спинка
i
ф
a
и
7
Линия плеча со сгибом
Расход ткани:
2 х Длина пончо
+ припуск на обработку низа
+ ширина планки с прибавками
на обработку швов (если планку
можно выкроить в поперечном
направлении).
а.
сп
Перед (полочка)
I
а.
о
U
редины является
направлением нити основы.
На боковой детали нить
основы располагается параллельно
прямому участку переднего
края капюшона.
ДЕТАЛИ КРОЯ ШИРОКОГО
ПОНЧО
Если при выкраивании
изделия не требуется
соблюдения направления ворса
материала, то пончо
выкраивается цельным по плечевым
линиям. Если ткань с ворсом,
то направление ворса на
переде (полочке) и спинке должно
проходить строго в одном
направлении, иначе детали
изделия будут разнооттеночными.
Если изделие выкраивается
цельным по линии середины
переда и спинки, то планка
застежки выкраивается
отдельно, затем соединяется с
передом (см. чертеж).
Начертить планку шириной
4 см желаемой длины. На
переде в области застежки
вырезать величину, равную
половине ширины планки (при
выкраивании пончо из
материала добавить припуск на
обработку шва).
Ё
..15..
V.M.E
Длина среза притачивания
Ател ье
Что 1 номере?
Высокая мода: коллекции
итальянских кутюрье.
до готовых ле
классические
брюки.
Особенн!
проектирован
и обработки м
пиджака из тка
М. Мюллер и сы
Детали моды 21
используем ее
Народный к
Воронежем
Самые mi
ямые
--:•¦-': ¦ '¦'
: ¦•.-.::
.етку.
Si этом.
ттш
Ателье 12//2005

техника кроя 43
ПОНЧО ИЗ
ГРУБОСУКОННОЙ
ТКАНИ
ЕЛЬ 4
ПЕРЕД И СПИНКА
Основой базисной сетки
является вертикаль, на
которой отложить вниз от
верхней исходной точки:
Точка 1 — точка 2: 2,5 см для
определения глубины
горловины спинки.
Точка 2 — точка 3: значение
Высоты проймы сзади,
включая прибавку к Впр.з.
Точка 2 — точка 4: отложить
значение модельной Длины
пончо. Из всех полученных
точек провести
перпендикуляры к основной вертикали.
Точка 3 — точка 5: отложить
значение Ширины груди,
включая прибавку к Шг, и из
полученной точки провести
перпендикуляр вверх до
пересечения с верхней линией
базисной сетки — точка 6.
Из точки 1 до точки 7
отложить вправо значение
Ширины шеи сзади плюс 0—0,5 см.
Из точки 1 до точки 8
отложить вниз значение
Ширины шеи сзади плюс 0,5—1 см.
Из точки 1 до точки 5
провести вспомогательную
линию, отложить по ней
значение Шш.з плюс 0,5—0,8 см и
начертить линию горловины
переда и спинки.
Точка 6 — точка 9: отложить
3 см вниз для определения
угла наклона линии плеча.
Через точку 5 провести дугу с
центром в точке 9 вправо,
отложить по дуге значение
Ширины груди плюс 2—3 см
и через полученную на дуге
точку провести линию плеча
из точки 7 до точки 9.
Оформить линию плеча и
отложить по ней до точки 10
значение Длины рукава,
измеренной от точки
основания шеи.
Перпендикуляр к линии
плеча из точки 10 провести вниз,
в точке пересечения с
линией низа получена точка 11.
Рукав укоротить на 3 см, через
полученную точку начертить
линию низа рукава по лекалу
(см. чертеж) и отметить
местоположение петли для
пуговицы. Этой пуговицей
соединяются полочка и спинка так,
что выше петли получается
отверстие для руки.
Ателье 12//2005

44 техника кроя
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
(РАЗМЕР
Основные
Kh/P
Bu/Or
Alg/Др
40)
ОСНОВЫ
размерные признаки
Рост
Обхват груди
Длина рукава
Вспомогательные размерные i
Rh/Впр.з
Hs/Шш.з
Lg/Ди
Bb/Шг
Высота проймы
сзади
Ширина шеи
сзади
Длина изделия
Ширина груди
168,0 см
92,0 см
70,0 см
физнаки
19,7 см
6,6 см
85,0 см
19,0 см
ПОНЧО НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ
1/2 1/4 1/8
84,0 42,0
46,0 23,0 11,5
(измерена от точки основания шеи)
Расчеты: + прибавки
= A/10 Ог + 10,5 см) + 2-3 см =22,0 см
= 1/10 от 1/2 Ог + 2 см
= модельная длина
= A/4 Ог ./. 4 см) +2-Зсм =21,5 см
ЛАЦКАНОМ, ВОРОТНИК,
СПИНКА
Горловину углубить по
линии середины
спинки на 0,5 см, по линии
плеча — расширить на 1 см и
оформить новую линию
горловины. Горловину полочки
углубить на 1 см и
расширить на 1 см по линии плеча
и оформить новую линию
горловины.
Начертить линию края
борта, начало линии перегиба
лацкана и отметить
местоположение пуговиц в
соответствии с чертежом.
Продлить влево линию
плеча полочки на 2 см. От нача-
Длина новой горловины спинки
Углубление
горловины спинки
+0,5
ла перегиба лацкана через
полученную точку начертить
линию перегиба лацкана и
продлить ее вверх. На
полочке начертить контуры
лацкана и скопировать их
относительно линии
перегиба лацкана.
От вершины горловины
отложить по прямой длину
новой горловины спинки
до пересечения ее с
продленной линией перегиба
лацкана.
Отметить точку Z ниже
вершины горловины на 3—4 см
и с центром в точке Z
начертить дугу через точку
пересечения линии перегиба
лацкана и линией, равной длине
горловины спинки.
По дуге отложить 3,5—4 см
для определения угла
наклона воротника и 2 см для
определения высоты стойки
воротника.
Начертить линию
втачивания воротника в горловину.
Ателье 12//2005

техника кроя 45
Начертить линию середины
воротника под прямым
углом к линии среза
втачивания воротника, под прямым
углом к линии середины
воротника начертить линию
перегиба стойки воротника
до линии перегиба лацкана.
Отложить по линии
середины воротника 4 см (ширина
отлета) и оформить срезы
воротника по лекалу.
ВЫТАЧКА ПОД
ЛАЦКАНОМ ДЛЯ ФИГУР
С ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ
Несмотря на
свободную посадку пончо на
фигуре, следует увеличивать
длину полочки для фигур с
полной грудью.
Разрезать полочку вдоль
линии груди так, как показано
на чертеже.
По линии груди отложить
1/10 Ог плюс 0,5 см и
разрезать полочку от среза раске-
па до полученной точки.
Раздвинуть~
1/10 Bu + 0,5
Переднюю часть полочки
сдвинуть вверх на величину,
равную разнице значения
Дтп для типовой фигуры из
таблицы размерных
признаков и величине Дтп,
полученной в результате
измерений. Плечевую часть
полочки развернуть так, чтобы
открылся раствор вытачки от
среза раскепа (см. чертеж).
Полученную вытачку
укоротить. В готовом изделии
вытачка должна быть закрыта
лацканом.
Выровнять линию плеча.
На чертеже показана
полочка и нижний воротник
(скопированный с чертежа). Ш
Ателье {
'•'"S '
Декаврь-2005
¦ -'I
",-if
| Щ \/М \
;;.ЩттыЖ ¦:¦/:.'-.
:\ •¦ Ж 1 ff /
ТАБЛИЦА ОБОЗНАЧЕНИИ К ВКЛАДЫШУ ЛЕКАЛ
Beleg
Ourchgriff
Fadeniauf, Fdl
Hier Teil... ansetzen
Hintere Mitte
Hintere Mitte -
(Stoff)Broch
Kapuzen-Mittelteil
Kapuzen-Seitenteil
Leiste Durchgriff
Naht
Oberstes Knopfloeh
sichtbar
Seitennaht
Stehkragen
(StoffjBruch
Teiie
vordere Mitte
Umbugtinie
подборт/обтачка/внутренняя деталь
прорезь
направление нити основы
линия соединения с частью ...
середина спинки/воротника/заднего
полотнища юбки/кокетки заднего
полотнища юбки
середина спинки/ воротника/ заднего
полотнища юбки/кокетки заднего
полотнища - сгиб
средняя деталь капюшона
боковая деталь капюшона
деталь для обработки прорези для руки
шов/срез
петля для верхней пуговицы
боковой срез/шов
воротник-стойка
сгиб
детали
середина переда/переднего полотнища
юбки/кокетки переднего полотнища юбки
линия сгиба/отворота
Ателье 12//2005

технологии
аппликация
МОДНАЯ ИЗЮМИНКА
Текст.ТЕРЕЗА ВАЛЬТЕР//Фото_НОЦЕ-511РРА, Ф. МАЙЕР
АППЛИКАЦИИ НА ЭЛЕГАНТНЫХ ВЕЧЕРНИХ
ПЛАТЬЯХ, ЖАКЕТАХ, ПАЛЬТО И ЮБКАХ
ПОВЫШАЮТ ЦЕННОСТЬ МОДЕЛИ. ТАК, ВАША
КЛИЕНТКА ГАРАНТИРОВАННО ОКАЖЕТСЯ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Выполнение зигзагообразной строчки
на фигурных участках аппликаций
ТЕРЕЗА ВАЛЬТЕР
модельер-Декоратор
ОСТРЫЙ УГОЛ
Выполнить по намеченной линии
строчку с заданными шириной и длиной
стежка, не доходя до угла примерно на
0,5 см. Во время прокладывания строчки
плавно уменьшить ширину стежка до 0 см
(длина стежка не меняется). Установить
иглу в крайнее нижнее положение,
поднять лапку, повернуть деталь и
выполнить действия в обратном порядке.
*% ПРЯМОЙ УГОЛ
«" Выполнить по намеченной линии
строчку с заданными шириной и
длиной стежка до угла; последний прокол
иглой выполнить на внешней стороне
угла. Установить иглу в крайнее нижнее
положение, поднять лапку, повернуть
деталь и проложить строчку по второй
стороне угла, при этом в углу вторая
строчка накладывается на первую.
Ателье 1 2//2005
ТУПОЙ УГОЛ
ъР Выполнить по намеченной линии
строчку с заданными шириной и длиной
стежка до условной биссектрисы угла.
Затем строчка прокладывается в виде
«лучей», т.е. после каждого стежка игла
возвращается к середине угла; при
выполнении этой операции деталь надо
лишь слегка поворачивать, не
торопиться. Строчка в углу должна быть
сплошной, стежки располагаться равномерно.
После выполнения угла строчка
выполняется в обычном порядке.
ЗАКРУГЛЕНИЯ
1 Фигурные строчки с различными
радиусами кривизны выполняются
лучевидными строчками (см. выше).
Этот материал на раскроет
«секрету» ремонта детоко!
одежщы или старых джинсов,
он посвящен г. ж,
создающим умкальные,
самобытные, эксклюзивные модели,
рщть
индивидуальность клиентки ш
стиль по
Бесспорное
преимущество:
аппликация поможет
сэкономить на других
аксессуарах.

технологии 47
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АППЛИКАЦИИ
Для аппликаций используются
всевозможные материалы — от войлока до
кружева. Различные технологии
предоставляют практически неограниченные
возможности реализации идей. Аппликации
не противоречат ни одному стилю в одежде.
К сожалению, любой декор одежды,
выполненный вручную, стоит дорого и
требует значительных затрат времени
на изготовление. Было бы
непростительной тратой времени и денег не
использовать (там, где это возможно)
готовые аппликации, которые продаются
в специализированных магазинах.
В тех случаях, когда нет возможности
выбрать готовую аппликацию или для
отделки изделия требуется
определенный вид материала, воспользуйтесь
нашими советами.
Вспомогательные средства облегчают
работу и экономят время. Например,
при выполнении аппликаций
желательно воспользоваться подходящим
текстильным клеем. Клей может быть в виде
порошка, пасты, клеевой паутинки и т.п.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ
АППЛИКАЦИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
• Аппликации из войлокообразных
материалов: срезы у таких материалов не
осыпаются, поэтому элементы
аппликации просто приклеиваются и/или
настрачиваются.
• Аппликации из сукна, фланели и т.п.:
элементы аппликации приклеиваются,
срезы настрачиваются зигзагообразной
строчкой или обметываются вручную
строчкой петельных стежков.
• Разноцветные аппликации: для
аппликаций такого вида важно соблюдать
последовательность выполнения.
• Аппликации из шелка: необходимо
предварительно протестировать
материалы. Если приклеить аппликацию
нельзя, то ее надо приметать,
настрочить на машине, прокладывая строчку у
линий рисунка, обрезать срезы близко
к строчке и настрочить аппликацию
зигзагообразной строчкой.
• Кружевные аппликации: фрагменты
кружева следует вырезать, сохраняя це-
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Перед работой
обязательно
протестируйте
воздействие клея на
ваши материалы!
лостность рисунка. Кружево
пришивается вручную строчкой стачных
стежков (в вышивке — стежок «назад игла»)
или настрачивается на машине. Цвет
ниток для пришивания подбирается в
цвет отделки.
• Аппликации из натуральной и
искусственной кожи: обязательно
протестируйте материалы! Если свойства
материалов позволяют, то аппликация
приклеивается и настрачивается по срезам
рисунка. Если приклеить аппликацию
нельзя, то ее надо настрочить на деталь
изделия.
АППЛИКАЦИЯ ПО КРАЯМ ИЗДЕЛИЯ
Если аппликация располагается у края
борта или низа изделия (фото 01), то
основные детали выкраиваются без
припусков на обработку, а детали
аппликации — с соответствующими припусками.
Например, если по краю борта изделия
располагается аппликация, то она
выкраивается с припуском на шов
обтачивания или цельновыкроеной с подбор-
том; если по низу изделия располагается
аппликация,, то она выкраивается с
припуском на обработку низа.
Деталь изделия перед соединением с
аппликацией выполняется в
соответствии с требованиями технологии
(утюжится, дублируется и т.п.).
Если свойства материалов позволяют и
аппликацию можно приклеивать, то
приметывать части аппликации к
основной детали не следует. Клеевое
соединение не позволит смещаться
деталям относительно друг друга. Для
клеевого соединения деталей можно
использовать любые виды клея и клеящие
материалы для текстиля.
• Рисунок перенести на материал для
аппликации и выкроить: точно по
фигурным контурам рисунка и с
припусками по тем срезам, которые будут
обтачиваться, подгибаться и т.п.
• На основной детали наметить
местоположение рисунка. Наложить
аппликацию на основную деталь и соединить
каким-либо способом (клеевым или
ниточным).
• Срезы аппликации настрочить на
машине зигзагообразной строчкой, ширина
стежка которой может колебаться в
зависимости от вида и свойств материала от
0,2—0,4 см, длина стежка
зигзагообразной строчки регулируется также в
зависимости от вида и свойств материала.
Фигурные участки аппликации
настрачиваются в соответствии с нашими
рекомендациями (см. выше).
Дальнейшая обработка изделия
производится в соответствии с заданной
технологией.
Внимание!
Вышел в свет очередной
СБОРНИК «АТЕЛЬЕ-2004»^
посвященный уникальной системе кроя
«М. Мюллер и сын». В Сборнике собраны
12 уроков, которые были опубликованы
журнале «Ателье» в течение прошлого года.
Все, кто не смог купить тот или иной
номер журнала «Ателье» в 2004 году, имеет возможность
приобрести обучающий курс в полном объеме!
Оформляйте подписку (см. стр. 49)!
Телефон для справок: @95) 775 1436,
e-mail: podpiska@konliga.ru

технологии
АППЛИКАЦИЯ ПО КРАЮ НИЗА ЮБКИ
Ниже показан способ
декорирования края низа юбки аппликацией,
при котором аппликация является
обтачкой низа юбки.
Из материала аппликации выкроить
обтачку, соответствующую форме низа
юбки и рисунку аппликации, с
припусками на швы. В соответствии со
свойствами материалов обтачку-аппликацию
можно продублировать подходящим
клеевым материалом.
•ОБРА1
ВНИМАНИЕ
Аппликации такого рода
часто при
изготовлении
национальных и
фольклорных костюмов.
• Обтачку-аппликацию лицевой
стороной вниз наложить на изнаночную
сторону юбки, уравнять срез низа юбки и
соответствующий срез обтачки.
Зафиксировать детали и обтачать срез низа юбки.
Для плавного уменьшения толщины
шва припуски шва обтачивания
подрезать на разную величину: ширина
припуска на юбке должна быть меньше,
чем на обтачке-аппликации.
Припуски шва обтачивания низа юбки
настрочить на основную деталь (см.
фото 02 — вид с изнаночной стороны
обтачки-аппликации и фото 03 — вид с
лицевой стороны
обтачки-аппликации) шириной шва 0,1—0,2 см, строчка
прокладывается со стороны юбки. Шов
выправить (при необходимости
выметать) и приутюжить.
• Вырезать рисунок на аппликации и
настрочить срезы аппликации на
основную деталь зигзагообразной строчкой
(см. фото 04 — вид с изнаночной
стороны юбки и фото 05 — вид с лицевой
стороны юбки). Перед настрачиванием
срезов следует зафиксировать
аппликацию ниточным или клеевым способом.
АППЛИКАЦИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ
ИЛИ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
рактически любую
натуральную кожу можно
утюжить с изнаночной
стороны через проутюжель-
ник без увлажнения не
слишком горячим
утюгом, поэтому и
приклеивать
(термопластичным текстильным
клеем) аппликацию из
натуральной кожи можно
почти во всех случаях.
Искусственная кожа не
так неприхотлива.
Некоторые виды
искусственной кожи совершенно нельзя
утюжить. Поэтому приклеивать
аппликацию из искусственной кожи с
помощью утюга или пресса (тепло +
давление) можно не всегда.
В любом случае обязательно тестируйте
все материалы и режимы утюжильной
обработки перед работой.
Вырезается аппликация по контурным
линиям рисунка и соединяется с
основной деталью: приклеивается (если
возможно) или настрачивается по срезам
(если приклеить нельзя) (фото 06). Для
более прочного соединения срезы
приклеенной аппликации можно настрочить.
И искусственная, и
натуральная кожа
имеют похожие
отрицательные
свойства: оба вида кожи
прорубаются иглой и плохо
продвигаются механизмом перемещения
материалов швейной машины. Поэтому с
особой аккуратностью настрачивайте
детали аппликации, чтобы не
пришлось распарывать строчки, и
используйте лапки с тефлоновым покрытием.
Параметры машинной строчки, иглы и
нитки подбираются в соответствии со
свойствами используемых материалов.
АППЛИКАЦИЯ ИЗ ВОИЛОКООБРАЗНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Аппликация из войлоко-
образных материалов
(например, фильца)
подходит для всех неформальных
моделей — вплоть до
карнавальных костюмов.
Такая аппликация крайне
проста в изготовлении.
Части аппликации вырезаются и
приклеиваются на основную деталь
посредством утюга или пресса. Если требуется
особая прочность соединения, то срезы
аппликации можно настрочить на
машине. На фото 07 показана аппликация
в готовом виде. И
Ш Ателье 12//2005

50 трикотаж
построение
МУЖСКИХ
СПОРТИВНЫХ БРЮК
Текст_ЛЮДМИЛА МАСЛОВА
РУБРИКА «ТРИКОТАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ
ЖУРНАЛА МЕТОДИКУ КОНСТРУИРОВАНИЯ
МУЖСКИХ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
ЧЕРТЕЖА СПОРТИВНЫХ БРЮК.
ЛЮДМИЛА МАСЛОВА~
конструктор
Т • имеет
лысо tie длине,
ив и по ширине. Ее необхо-
- димо учитывать для
обеспечения заданных
Р
Размер брюк определяется размерными
признаками Рост и Обхват талии, при
этом, как уже отмечалось, в трикотаже
брюки маркируются одним ростом.
В группе размеров с обхватом талии
76-^92 средним размером является
170-...-88.
В группе размеров с обхватом талии
96-Н12 средним размером является
176-...-100.
Подготовку к созданию основного
чертежа конструкции брюк начинают с
построения сетки размеров передней и
задней половинок брюк. Для этого
наносят исходные линии: вертикаль 1—1
и горизонталь Я—Я.
Точка их пересечения — точка Я j.
Горизонтальная линия совпадает с линией
основания сидения брюк, а
вертикальная является осевой линией передней и
задней половинок.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Для построения вспомогательных
горизонтальных линий на
исходной вертикальной линии определяют
положение точек Tj, Тц, Bj, Kj, Hj.
От точки Я j вверх откладывают отрезки
Я]Т|, Я]Т|] и Я]Б]. Отрезок Я]Tj
определяет положение линии талии сбоку.
Я1Т1 = Дсб - Дн - Пт,
где Пт — корректировка уровня линии
талии, величина которой зависит от
группы размеров брюк и вида полотна:
— для группы размеров по обхвату
талии 76^92 Пт = 1,(Н2,0 см;
— для группы размеров по обхвату
талии 96^112 Пт = 1,5-5-2,5 см.
Минимальные значения Пт
соответствуют полотнам с максимальной толщиной.
Отрезок Я^Тц определяет положение
линии талии спереди:
Я,ТМ =Дсп-Дн-Пт.
где Дсп — расстояние от линии талии до
пола спереди.
Отрезок Я^Б| определяет положение
линии бедер:
HjBj = 0,275 fljTj.
Затем от точек Т] иТц вниз по
вертикальной линии откладывают отрезки
TijK| иТ]Н]. ОтрезокTjjKj
определяет положение линии колена:
ТцЩ = Дтк - Пт - Пмода,
где Пмода — припуск на моду, величину
которого принимают от 0 до 3 см.
Отрезок Т]Н] определяет положение
линии низа:
где Дизд — длина изделия в готовом
виде, величину которой принимают по
ГОСТ или утвержденному образцу.
Через полученные точки Tj, Тц, Б],
Ki и Hj проводят горизонтальные
линии Т-Т, Т, г Т, |, Б-Б, К-К, Н-Н.
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ
От точки Б^ вправо и влево по
горизонтали откладывают ряд
отрезков, определяющих положение
вертикальных линий на сетке. Для этого
определяют ширину брюк по линии бедер
в готовом виде:
Шб = 0,5(Об + Побщ б + Птп),
где Побщ б — припуск общий к обхвату
бедер, величину которого определяют в
зависимости от вида изделия и группы
растяжимости полотна — для
спортивных брюк его принимают от 0 до +4 см.
Птп — величина припуска, зависящая от
толщины полотна.
При толщине полотна не более 0,3 см этот
припуск равен 0 см, при толщине полотна
более 0,3 см припуск к величине Обхвата
бедер и Обхвата талии — от 1,4 до 2 см, к
величине Обхвата колена и Обхвата
подъема стопы — от 1,5 до 2 см.
Затем находят положение точек Б2 и Б3.
Отрезок Б|Б2 определяет положение
средней передней линии брюк:
Б1Б2 = 0,5@,85Цг + 0,2Побш б +
0,2Птп).
Отрезок Б2Б3 определяет ширину
передней половинки брюк по линии бедер:
Б2Б3 = 0,5(Шб - 1,0)
Далее находят положение точек Б4 и Б^.
Отрезок Б]Б4 определяет положение
средней задней линии брюк:
Б1Б4 = 0,5@,4Шс + 0,2Побщ б +
0,2Птп).
Отрезок Б4Б5 определяет ширину
задней половинки по линии бедер:
Б4Б5 = 0,5(Шб + 1,0)
Через полученные точки Б2, Б3, Бф Бд
проводят вертикальные линии 2—2,
3~3, 4-4, 5-5.
Точки пересечения с горизонтальными
линиями, проходящими через точки
Т] и Я|, обозначают соответственно
Т2, Т3, Тф Т5 и Я2, Я3, Я4, Я5. Точку
пересечения горизонтальной линии
Тц— Tjj с вертикальной линией 2—2
обозначают T2j.
Ателье 12//2005

трикотаж 5
5 3
Т5
41
h
41
5 3
я2
4 2
Сетка размеров передней и задней половинок брюк
ОБРАТИТЕ
iMMAHME
Расшифровку условных
обозначений вы найдете в рубрике
«Трик
07/05,08/05, 11/05.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОНТУРОВ
ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ
ПОЛОВИНОК БРЮК
Мужские спортивные брюки
могут быть выполнены на
притачном или цельновыкроенном
поясе, с застежкой или без нее.
Для построения контуров
передней и задней половинок брюк
определяют ширину брюк по линии
талии, линии колена и ширину
низа брюк.
Для определения ширины брюк по
линии талии сначала определяют
ширину пояса.
Шпояс = 0,5(От + Побщ т + Птп),
где Побщ т — припуск общий к
обхвату талии, величину которого
принимают в зависимости от вида
обработки верхнего среза брюк, от
размера изделия и группы
растяжимости полотна:
Побщ т = 2,0+3,0 см — для брюк с
застежкой;
Побщ т = 4,0+12,0 см — для брюк
без застежки.
Далее определяют ширину брюк по
линии талии:
ТТГт = Шпояс + Ппос — для брюк без
застежки;
Шт = Шпояс + Ппос + ХРВ ¦¦•¦ Для
брюк с застежкой.
Величину суммарного раствора
вытачек по линии талии определяют
по формуле:
Хрв = Шб - (Шпояс + Ппос),
где Ппос — припуск на посадку,
величина которого принимается
равной 0,5+1,0 см.
Суммарную величину растворов
вытачек по линии талии распреде-
ПОСТРОЕНИЕ КОНТУРОВ
ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК
гонтуры передней и задней no-
словинок брюк строят на сетке
их размеров.
Для изделий больших размеров
96+112 от точки T2J вправо
откладывают отрезок Tj | Т22 припуск на
выступ живота (П вж):
Т21Т22 = П вж = 1,0 - 1,5 см.
Учитывая значительную выпуклость
живота у мужчин больших размеров,
производят удлинение линии
сидения передней половинки брюк. Для
этого от точки Т22 вверх
откладывают отрезок T22T23J величина
которого для группы размеров с
обхватом талии 96+ 112 равна 1,0 см.
Из точки Т2|(Т2з) радиусом
Т21Т31СГ23Т31)' равным ширине
ляют в вытачку на задней
половинке, в вытачку на передней
половинке и вытачку в боковых срезах.
Величина растворов вытачек
распределяется следующим образом:
— в вытачку на передней половинке
— @,15+0,2)Хрв;
— в вытачку на задней половинке —
@,3+0,35)Хрв;
— в вытачку в боковых срезах —
@,45+ О,55)?рв.
Ширину низа брюк и ширину по
линии колена определяют по
модели или утвержденному образцу.
Ширину низа спортивных брюк,
зауженных книзу, рассчитывают по
формуле:
Шн = 0,5(Ос + Пос + Птп),
где Пос — припуск к обхвату
подъема стопы, величина которого
принимается равной от 0 до 2,5 см в
зависимости от вида полотна.
Ширину по линии колена
спортивных брюк определяют по формуле:
Шк = 0,5(Окс ± Покс + Птп),
где Покс — припуск к обхвату
колена в согнутом положении, величина
которого принимается в
зависимости от вида полотна и группы
размеров по обхвату талии:
для группы размеров 76+92:
— 7,5+14,0 см для полотна 1 группы
растяжимости;
— 6,0+12,5 см для полотна 2 группы
растяжимости.
для группы размеров 96+112:
— 8,0+15,0 см для полотна 1
группы растяжимости;
— 7,0+14,0 см для полотна 2 группы
растяжимости.
передней половинки по линии
талии, делают засечку на
горизонтальной линии Т—Т:
для изделий группы размеров
76+92:
Т21Т31 = 0,5(Шт + 1,0)
для изделий групп размеров 96+112:
Т23Т31 = 0,5(Шт + 2,0)
Линию талии обозначают прямой
линией, которая начинается от
точки Т21 (T23X далее переходит на
осевую линию 1—1 и заканчивается
плавной линией до точки Т$]_-
От точки K.J вправо и влево
откладывают отрезки К]К2 и KjK.3,
определяющие ширину передней
половинки по линии колена:
К]К2 = KjK3 = 0,5(Шк - 2,0)
Затем от точки Н i вправо и влево
откладывают отрезки, определя-
Ателье 12//2005

52 трикотаж
н5 н3
Построение контуров передней и задней
половинок брюк на обхват талии 76-5-92
н5 н3 н, н2 н4
Построение контуров передней и задней
половинок брюк на обхват талии 96+112
Таблица 1: ВЕЛИЧИНАТ04Т05
Группа
растяжимости
полотна
1
2
76
2.6
2.3
80
2.8
2.5
84
3.0
2.7
Размеры по обхватам талии
88
3.2
2.9
92
3.4
3.1
96
2.8
2.5
100
3.0
2.7
104
3.2
2.9
108
3.4
3.1
112
3.6
3.3
Ателье 12//2005

трикотаж
ющие ширину низа передней
половинки:
НХН2 = НХН3 = 0,5(Шн - 2,0)
Точки Бз и К3 соединяют прямой
линией, обозначая точку пересечения с
линией основания сидения — Яз|.
Линию бокового среза получают, соединяя
плавной выпуклой линией точки Т3],
Бз и Я3], и плавной вогнутой линией
точки Я31 и К3, от которой проводят
прямую линию до точки Н3.
Величина прогиба на участке Яз^Кз
для спортивных брюк (НО, 5 см.
Для определения ширины передней
половинки на линии основания сидения
находят положение точки Я^:
«1*6= «1*31-
ПОСТРОЕНИЕ КОНТУРОВ ЗАДНЕЙ
ПОЛОВИНКИ БРЮК
Для определения положения
средней задней линии от точки Я] по
прямой линии Я jT 1 вверх откладывают
отрезок Я jTqj, определяющий
положение линии талии сзади:
я1т01 = (Влт + Пвлт) - Дн - Пт,
где Пвлт — припуск к высоте линии
талии, равный 0,3 см.
Через точку Tqj вправо проводят
горизонтальную линию до пересечения с
вертикальной линией Я4Т4 в точке Tq^ От
точки Tq4 влево на горизонтальной линии
откладывают отрезок Tq^Tqj, величина
которого зависит от группы размеров и
группы растяжимости полотна (таблица 1).
Точки Б4 и Tqj соединяют прямой
линией, на которую опускают
перпендикуляр из точки Бд.
Точку пересечения его с прямой Б4Т05
обозначают 64^. На продолжении
прямой Б4Тдд от точки Б41 вверх
откладывают отрезок Б41Т7:
Б41Т7 =Б1т01>
где Б^Тд j измеряют по чертежу или
определяют по формуле:
Б1т01 = я1т01-я1Б1
Из точки Ту радиусом T7T5J, равным
ширине задней половинки по линии
талии, делают засечку на
горизонтальной линии Т—Т:
— для изделий группы размеров 76-^92
Т7Т51 = 0,5(Шт - 1,0);
— для изделий группы размеров 96-М 12
Т7Т51 = 0,5(Шт - 2,0).
Точки Т7 и Tgj соединяют прямой
линией.
В брюках с вытачками по линии талии
заднюю вытачку строят относительно
перпендикуляра, проведенного вниз из
середины отрезка T7Tgi, откладывая
вправо и влево половину величины
раствора задней вытачки. Длину вытачки
принимают 10,0-^-12,0 см.
Величину отрезка Я|Яз^ измеряют по
чертежу. Я3 \Я^ — ширина передней
половинки по линии основания сидения.
Затем оформляют линию шагового
среза. Для этого соединяют точки Я^ и К^
плавной вогнутой линией с учетом
величины прогиба 0-Н),5см, а точки К2 и
Н-2 — прямой линией.
Для построения средней передней
линии находят точку пересечения линии
бедер Б—Б с продолжением прямой
линии К^Я^. Точка пересечения этих
линий — Б21. Далее из точек Я^ и Б2
вправо проводят дуги радиусом Яф2\-
Точка пересечения дуг — точка Б22-
Из точки Б22 проводят дугу радиусом
2' соединяя точки Б2 и Я^.
Затем на продолжении прямой 64^65
откладывают отрезок Б41Б5 j, равный Б4Б5.
От точки Kj вправо и влево
откладывают отрезки К^4 и К^Кд,
определяющие ширину задней половинки по
линии колена:
KjK4 = ЩК5 = 0,5(Шк + 2,0).
Затем от точки Н] вправо и влево
откладывают отрезки Н^Н4 и Н] Нд,
определяющие ширину низа задней половинки:
Н]Н4 = HjH5 = 0,5(Шн + 2,0).
Точки Бд^ и Kg соединяют прямой
линией, обозначая точку пересечения с
линией основания сидения — Яд [. Для
построения линии бокового среза
точки T
gj,
соединяют плавной
и Kg —
выпуклой линией, точки
плавной вогнутой линией, которая
переходит в прямую линию до точки Нд.
Величина прогиба на участке Яд^Кд
для спортивных брюк — О-гО,5 см.
Боковой срез задней половинки
уравнивают по боковому срезу передней
половинки от линии колена:
К5Я51Б51Т51 = КзЯ31БзТ31.
После построения вытачек и боковых
срезов плавной линией методом
шаблона оформляют линию талии при
закрытых вытачках. При этом угол,
образованный линией талии и средней
задней линией, должен быть прямым.
Затем производят отведение осевой
линии задней половинки.
Для этого от точки Я] вправо
откладывают отрезок Я ] Я1 ]:
Я^Яц = 1,0 см — для изделий из
полотен I группы растяжимости;
я 1-Я 11 = 0,8 см — для изделий из
полотен II группы растяжимости.
Через точки Kj и Я]] надо провести
прямую до пересечения с линией талии.
Для определения ширины задней
половинки на линии основания сидения
находят положение точки Яу:
Средняя передняя линия изображается
прямым отрезком: для изделий группы
размеров 76-HJ2 — от точки 7j\ до Б?.
для изделий групп размеров 96-И 12 —
пеРех°ДяЩИм в
от точки Т23 Д°
плавную вогнутую кривую Б2Я^.
Линию талии обозначают прямой
линией, соединяя точки Т21 (T23) и Г31 ¦
Переднюю вытачку на линии талии
строят относительно вертикали I—I.
Для этого вправо и влево откладывают
отрезки, равные половине величины
раствора вытачки. Длину вытачки
принимают 7,5-^9 см.
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
ного полотна г зро-
цессе елий.
И лишь при изготовлении брюк
участ ей и
задней половинок от линии талии
до яи» I
оставляют без корректировки на
усадку, т,
деталей по средней передней и
задней линиям происходит дефор-
|ние соединительного шва
сидения брюк.
Величину отрезка Я j ] Яд у измеряют по
чертежу. Яд^Я7 — ширина задней
половинки по линии основания сидения.
Из точки Яу вниз по перпендикуляру
откладывают отрезок ЯуЯу^, величина
которого 0,7-5-1,5 см.
Затем оформляют линию шагового
среза. Для этого соединяют точки Я 7 j и К4
плавной вогнутой линией с учетом
величины прогиба 0,5-М,0 см, а затем
точку К4 прямой линией с точкой IЦ.
Для построения средней задней линии
брюк на биссектрисе угла Я4
откладывают отрезок Я4Я41, величину
которого принимают:
для изделий группы размеров 76-^92
равной 2,0^3,0 см;
для изделий группы размеров 96-Н2
равной 3,0-^3,5 см.
Средняя задняя линия состоит из
прямой, которая соединяет точки Т- и 1>4-
переходящей в плавную вогнутую
кривую линию, которая соединяет точки
Б4, Я41,Я71. Ш
Ателье 12//2005

54 эволюция кроя
Турнюрная мода
Текст. ГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА
КРИНОЛИН В ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ
ПРОСУЩЕСТВОВАЛ ДО СЕРЕДИНЫ 1 860-х, А К КОНЦУ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ И В ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ 1 870-х -
ЕГО МЕСТО ЗАНИМАЕТ ТУРНЮР.
восхищенный
обликом
портретируемой
;!:ал
чну
просто «Шик»
1UBW6 4»U!
'.ЫЕ ФОРМЫ
ороткий переходный
период отмечен появлением
нижних юбок без обручей, сде-
анных из жесткого шелка
или хлопчатобумажного
подкрахмаленного материала (илл. 11). Живопись
тех лет, да и модные журналы знакомят
нас с образцами женского костюма,
свидетельствующими о тенденции к
его упрощению. Однако капризы
моды, а также признанный талант
диктатора в области искусства костюма —
Чарлза Федерика Уорта — подчас столь
непредсказуемы, что нередко увлекают
щеголих в самом неожиданном
направлении: первая половина 1870-х
знаменательна возвратом к пышным и
тяжелым формам костюма.
Сложение новых форм костюма первой
половины 1870-х происходит в
результате усталости от последнего, самого
большого в истории, кринолина, а
также в процессе поиска нового идеала
женственности верховным парижским
кутюрье Уортом и, очевидно, в немалой
щ»
степени под негативным влиянием так
называемого «викторианского стиля».
ЗАД ПАРИЖА
Эклектичное и мещанское искусство
периода долгого правления королевы
Виктории в Англии проповедует
«философию изобилия» и «страх пустоты».
Новый средний класс, пришедший к
власти, тяготея к «роскошной жизни»,
принимает иллюзию роскоши за
подлинную эстетику, которая своими
извращенными чертами, по замечанию
современников, могла бы доставить
удовольствие лишь слепому. Викторианский
стиль становится популярным
благодаря широкому распространению, в том
числе на европейском рынке, огромного
количества дешевых и безвкусных
предметов быта и подделок «под старину»
машинного производства.
Уорт, который в конце
предыдущей декады незаметно вводит
турнюр, в начале 70-х придает ему
столь пышные формы и столь
роскошную «аранжировку», что
каким-то острословом это
экзотическое изобретение с пряным
привкусом было названо «задом
Парижа» (илл. 03).
Увлеченность новомодными
формами костюма наблюдается
повсеместно, распространяясь и
на щеголих Америки, тем более
ИНТЕРЕСНО
jUsscentv ¦ ..ч ЗЖУайльд
| и художник Д. Уисглер, - предоо-
| аапмь — , ^^ , - «но-
¦п,
I другой - не дел- ¦; лпм
КОЧг ¦ -34
нормы коспама будущего.
Ателье 12//2005

эволюция кроя 5t
что в середине 1870-х в Филадельфии
впервые была показана полная
коллекция французских костюмов.
Американские покупатели получили доступ к
французской моде, тканям, лекалам,
которые они копировали,
приспосабливая к собственным условиям.
При всей массивности юбки и обилии
деталей турнюрного комплекса женский
костюм рассматриваемого периода
отмечен, благодаря дару первого художника
Франции, и композиционным
равновесием, и сбалансированностью
пропорций. Это особенно отчетливо читается в
профильной позиции фигуры (илл. 01).
Маленький обтяжной лиф платья
находится спереди на одной прямой с отвесно
падающей юбкой, тесно прилегающей к
бедрам. Образованная таким образом
вертикаль является своеобразным
стержнем, надежно удерживающим сложную
форму костюма с каркасным турнюром.
Лиф с чуть завышенной линией талии и
игривой баской сзади, юбка со шлейфом
и тюник, который вздымается
диагонально направленными драпировками вверх
и назад, «перетекает» в каскад длинного и
тяжелого шлейфа.
Для моды первой половины 1870-х
характерно наслоение массы
декоративных деталей: разнородные по цвету и
фактуре драпировки, складки и
складочки, оборки, воланы, кружева,
бахрома, бийе, бульоне, шнуры, помпоны
(вплоть до меховых). Все это
декоративное богатство предоставило портным
неограниченные возможности
извлечения в границах выразительного силуэта
неисчерпаемых цвето-фактурных
эффектов и осуществления самых смелых
фантазий, которые «работали» на
создание несколько перегруженного, но
весьма женственного образа (илл. 02).
Хроникеры французской моды, описывая
туалеты Уорта, подчеркивают талант
мастера, не повторяясь, придавать им особое
очарование. В одном из прославленных
бальных нарядов Уорта доминантой
декора является кружево, уложенное в виде
крупных причудливой формы раковин
(илл. 10). Высокая прическа, нередко
украшенная искусственными цветами,
страусовыми перьями с выпущенными на
шею длинными локонами, вместе с
маленькой шляпкой, которую носили надо
лбом, удачно повторяет композицию
профильного силуэта костюма (илл. 05).
Создатели костюма первой половины
1870 годов нередко обращались к
истории, подобно архитекторам, которые
возводили постройки или оформляли
интерьеры в стиле неоготики,
неоренессанса, неоклассицизма. Пышный
наряд из плотного светло-золотистого
атласа с жакетом и отделкой на юбке из
бархата цвета темного вина (илл. 09)
заставляет вспомнить о ренессансной
моде с ее самобытными
запоминающимися элементами: крахмальные
плоеные воротники (брыжи), нижние
рукава тонкой белоснежной сорочки,
контрастирующие с вертикально
расположенными лентами верхних рукавов с
эполетами в виде разрезного валика на
плечах и оканчивающимися у запястья
йода ?У«х . XIX века
;е не
только внешним видом
высоким жестким манжетом. Темное
пятно сумочки, подвешенной к поясу,
по традиции модниц эпохи
Возрождения служит соединительным звеном в
колористическом решении костюма.
?ВЛ1 Ч1НИЕ ВОСТОКОМ
В моде Западной Европы не раз
возникали увлечения восточным (китайским,
японским) искусством. Заметное
влияние стиль шинуазри (китайщина)
оказывал и на костюм.
Не избежал увлечений Востоком и XIX
век. В восточном стиле декорирован
богатой, изысканного колорита вышивкой
жакет, который является верхней частью
визитного костюма (илл. 20). Авторы
каталога музея Киото публикуют стеганое
домашнее платье из тонкого
высококачественного японского шелка — хабутае
(илл. 19) — как результат участия
японских промышленников во Всемирной
выставке 1873 года в Вене.
Ателье 12//2005

6 эволюция кроя
17
Чертеж вечернего платья. 1870
корсета. 1 873
В то же время модницам полюбились и
японские кимоно, и ткани с восточным
рисунком. Кимоно носили в качестве
домашней одежды, но нередко и
перешивали в одежду европейского стиля.
Одну из таких переделок демонстрирует
дамский туалет из коллекции музея
Киото (илл. 08).
Поскольку к турнюрному комплексу
(как, впрочем, и кринолинному
костюму) требовалась верхняя одежда особой
конструкции, то оптимальным
вариантом для модных объемов по-прежнему
оказываются широкие африканские
бурнусы, различные накидки,
мантильи (илл. 05), к вечерним туалетам —
накидки, сотканные или вышитые
нередко руками кашмирских мастеров.
Конструктивные принципы такого рода
вещей приводятся в «Ателье» № 05/05.
В ПОИСКАХ НОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Структура модного костюма первой
половины 70-х целиком зависит
от внутренних опор. В конце
XVII и в
послереволюционные годыXVIII столетий
Образцы япониз-
мов в ёвропей-
это была небольшая подушечка
или валик. Теперь мастерами
костюма ведутся активные
поиски как в направлении точных
очертаний внутренних опор в
соответствии с модным
силуэтом, так и надежности и
удобства этих конструкций в костюме
различной пышности, длины и
массивности шлейфа.
Для более скромной
повседневной формы одежды был
изобретен короткий турнюр на поясе с
валиком и оборками,
выполненными из ткани с конским
волосом и укрепленными по краю
тонкими пластинами из
китового уса (илл. 13), или
комбинированная конструкция из нижней
юбки и приподнятой над
ягодицами особо укрепленной
жесткой частью (илл. 15). Бытовала
для этих случаев и мягкая
нижняя юбка с обручами на задней ее
половине (илл. 12) так же, как и
конструкция в виде
расширяющейся книзу «трубы» с
использованием стальной проволоки,
прикрепленная к полуюбке,
освобождающей ноги для
движения (илл. 14).
Опорой ддя новомодной формы
женского костюма служил и
корсет (илл. 16). Он делался с
небольшим количеством
косточек (на чертеже они обозначены
полосами с точками), но
благодаря плотным тканевым
прокладкам, настроченным на дуб-
люре (второй слой ткани
корсета), конструкция корсета
приобретает достаточную
жесткость, удерживающую нужную
форму бюста. Особенность этой
конструкции состоит и в том,
что она предусматривает резкое
расширение баски в боковых
частях. Подобный покрой
корсета создает почти
горизонтальную площадку над бедрами,
которая гарантирует удобство
размещения на поясе и объемных
турнюров, и многослойных
верхних юбок. Интересно
сравнить форму корсета самого
начала турнюрного стиля 1870
года (илл. 06) и уже
утвердившейся художественной
структуры костюма 1872 года (илл. I
07). При работе с этим
чертежом необходимо учитывать, 1
что деления шкалы равны I
одному дюйму или 2,5—2,6
см. При увеличении
чертежа (так же, как и при уве-
Подкладка рукава
17а
(\ / ' I
Маленький кринолин. 1 872
Ателье 12//2005

22
Чертеж визитного платья. 1 873
' Воротник с>
22а
личении чертежей платьев) в
соответствии с этими расчетами получается
полномасштабный средний современный
размер. Это подтверждают постоянные
лабораторные работы, проводимые под
руководством автора статьи. В данном
случае осуществленная из условной
ткани реконструкция дневного платья
1873 года подтверждает и правильность
расчетов, и мудрость покроя,
обеспечивающего отличную посадку на фигуре
(илл. 23).
Верхняя часть платья (илл. 22, 22а)
состоит из длинной, почти до колен,
по23
лочки с накладным
элементом,
крепящимся на пуговицах
поверх застежки на
Н груди, которая ста-
I новится потайной.
Щ На спинке после ста-
[^'^^В чивания фасонных
тивов закладываются встречные
складки на талии.
К верхней части платья
относится и импровизированный
полутюник, драпирующийся сзади.
Его три полотнища стачиваются
по швам и закладываются
байтовыми складками с учетом длины
шва на линии талии спинки.
После чего он крепится к шву
готовой спинки. Образованная
таким образом теперь уже
комбинированная спинка соединяется
с полочкой по боковым швам.
Тесьма для драпировки тюника
крепится, как показано на
чертеже, по точкам X, Y,
подтягивается до образования нужного
объема пуфов и закрепляется на
линии талии спинки.
Еще одна характерная для первой
половины 70-х годов
конструкция — это конструкция вечернего
платья (илл. 17, 17а). По давней
традиции оно делается с большим
декольте и коротким рукавом-
фонариком, с баской на спинке и
объемной юбкой со шлейфом.
Распашная спереди верхняя юбка
длиной до колен, сзади в
соответствии с размером шлейфа
несколько вытянутая, имеет
двухслойную, подхваченную лентой с
бантом, драпировку (см. также
илл. 03). Среди многочисленных
внутренних поддержек для этого
платья с сильно расширенной
книзу юбкой наиболее удачной
формой конструкции может быть
комбинированная,
объединяющая кринолин и турнюр (илл. 18).
ФУРГОН ДЛЯ М1БЕЛИ
Викторианский стиль с его культом
количества и упадком художественного
вкуса вызывает резкую критику
художников, заболевавших от эклектичности
предметного мира, окружавшего
человека, настоящей вакханалии безвкусицы.
В женской моде с турнюром эти
художники видели торжество пошлости,
мещанских представлений о красивом и
бессмыслицу форм, противоречащих
требованиям времени.
Один из лидеров эстетического
движения в Англии Оскар Уайльд (илл. 04)
резко восставал против современной ему
эволюция кроя 5
моды, связывая ее с состоянием
культуры общества, породившем ее. Писатель
проводит сравнение внешнего облика
своего народа, одетого в «головные
уборы, напоминающие дымогарные трубы и
безобразные турнюры» с гражданами
классической Греции, которые носили
одежду восхитительных линий и
пропорций, находивших отзвук в архитектуре, и
делает вывод, что одни построили
непревзойденный Парфенон, а другие только
и могли бы соорудить Пантехникон (от
англ. pantechnicon — фургон для мебели).
Уайльд на страницах прессы не раз
высказывался об идеальной, по его
мнению, одежде: очаровательной по
краскам, простой и искренней по покрою, не
препятствующей движениям, опорой
которой служили бы плечи.
Многие художники, примкнувшие к
эстетическому движению, создают
произведения, намного опередившие время и
определившие направление стиля ар
нуво. Одним из них был английский
живописец Джеймс Уистлер (илл. 04а).
Предвосхищая движение за реформы в
женском костюме, выступления
«Общества рационального платья»,
основанного в 1881 году, Джеймс Уистлер в
самый разгар моды на турнюры создает
модели женского платья,
конструктивно являющиеся прототипом платьев
начала XX века. Привлекательность
вещам Уистлера придает нежная
колористическая гамма и легкий декор — следы
увлечения художника японским
искусством (илл. 21). Новации Уистлера как
нельзя более отвечали чаяниям Оскара
Уайльда и, перешагнув через
десятилетия, определили направление развития
одежды века будущего. И
ИЛЛЮСТРАЦИИ
щ OIJHopa Во. Туалет для посещения театра. 1874.
Щ О2_Эрнест Диаз. «Шик». 1 874.03_Ева Гонзалес.
Автопортрет. 1-я половина 1870. 04_Фотография Ос-
|§ кара Уайльда. 1880-е. 04а_Джованки Больдини.
И Портрет Джеймса Уистлера. 1 897, 05_Гравюра из
модного журнала. 1871, 06, 07_Рисунки корсетов.
К 1870, 1872.08_Тернер. Платье. Из коллекции инсти-
Ц тута костюма Киото. 1 -я половина 1870, 09_Гравю-
Ц ра из модного журнала. Артистическая мода. 1874.
Я 1О_Чарльз Уорт. Бальное платье. 1 -я половина 1870.
Ц 11_Нора Во. Нижняя юбка. 1869. 12_Турнюр. Из
И коллекции института костюма Киото. 1-я половина
I 1870. 13_Нора Во. Турнюр. 1872. 14_ Турнюр. Из
Л коллекции института костюма Киото. 1 -я половина
И 1870. 15_Картинка из модного журнала. Кринолетт.
I 1873. 16_Нора Во, Чертеж корсета. 1873. 17,
I 17а_Нора Во. Чертеж вечернего платья. 1870.
1 18_Нора Во. Чертеж маленького кринолина с турню-
JJ ром. 1872. 19_Домашнее платье. Из коллекции ин-
Щ ститута костюма Киото. Около 1875. 2О_Музей Вто-
Щ рой Империи. Шато де Компьен. Визитное платье. 1 -я
Ц половина 1 870.21_Джеймс Уистлер. Портрет миссис
Ц Фредерик Лейланд. 1872. 22, 22а_Нора Во. Чер-
Л теж визитного платья. 1873. 23_Реконструкция
платья 1873, выполнено Динарой Айсиной, студенткой
Ленинградского университета им. А.С. Пушкина.
Ателье 12//2005