В.В.ЛИТВИНЕНКО
НЕИСПРАВНОСТИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ автомобилей «ГА31ЕЛЬ»
В.В.ЛИТВИНЕНКО
НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ автомобилей «ГАЗЕЛЬ»
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1996
ББК 39.33-04 Л64
УДК 629.113.004.5
Редактор М.Ф. Л ендов
В.В. Литвиненко. Неисправности электрооборудования Л64 автомобилей «Газель». Поиск и устранение — М.: Издательство «За рулем», 1996. — 96 с.
ISBN 5-85907-012-8
Приведены различные схемы подключения элементов электрооборудования, дан порядок и последовательность определения многих неисправностей, а также другие полезные советы по диагностике и ремонту, включая срочный ремонт автомобилей ГАЗ-3302, ГАЗ-33021 «Газель» в дорожных условиях.
Предназначена, главным образом, для индивидуальных владельцев «Газелей». Может быть полезной и специалистам, занимающимся ремонтом электрооборудования.
Л 3203030000-08 без объявл.
ISBN 5-85907-012-8
ББК 39.33-04
© В.В. Литвиненко, 1996
© Издательство «За рулем», 1996
ОТ АВТОРА
Автомобили семейства ГАЗ-3302 “Газель ” быстро завоевывают популярность среди автомобилистов. Созданные с широким использованием “волгов-ских” агрегатов и узлов, они, к сожалению, позаимствовали многие недостатки “Волги ”, в том числе отказы в работе системы электрооборудования.
Различия в электрическом оборудовании автомобилей ГАЗ-3302 и ГАЗ-33021 касаются только электрооборудования двигателя. На двигателе автомобиля ГАЗ-3302установлены новый генератор 942.3701, новый стартер 51.3708 или 42.3708-10 и микропроцессорная система управления двигателем (МСУД). Двигатель автомобиля ГАЗ-33021 оснащен электрическими приборами, устанавливаемыми на автомобиле ГАЗ-31029 "Волга генератором 16.3701 с регулятором напряжения 13.3702-01, стартером СТ230Б4, бесконтактной транзисторной системой зажигания и электронным блоком управления экономайзера холостого хода. В повседневной эксплуатации автомобилей “Газель ” приходится сталкиваться с различными неисправностями электрооборудования. Одни из них влияют на техническое состояние автомобиля, вызывают перебои или отказы в его работе, другие снижают работоспособность основных агрегатов автомобиля и создают неудобства для водителей. Поиск многих из этих неисправностей зачастую становится трудноразрешимой проблемой и занимает много времени.
Эта книга призвана помочь водителям автомобилей “Газель ” быстро отыскать неисправность в системах и приборах электрооборудования, используя простые и наглядные схемы.
В схемах поиска неисправностей приняты следующие сокращения наименований электрических приборов и систем:
АБ - аккумуляторная батарея;
М - “масса ” (шасси и кабина) автомобиля;
Г - генератор;
ОВ - обмотка возбуждения генератора;
ОС - обмотка статора генератора;
ВБ - выпрямительный блок генератора;
PH - регулятор напряжения;
СТ - стартер;
ВЗ - выключатель зажигания;
КЛ - контрольная лампа для проверки цепей электрооборудования;
Р - распределитель зажигания;
КЗ - катушка зажигания;
ДНО - датчик начала отсчета;
ДУИ - датчик угловых импульсов;
БУ - блок управления;
ЭПК - электропневмоклапан;
ЭМК - электромагнитный клапан;
V - режим вольтметра постоянного тока;
И - режим вольтметра переменного тока;
Пр - предохранитель.
В электрических схемах систем электрооборудования цвет проводов обозначен буквами: Б - белый, Г - голубой, Ж - желтый, 3 - зеленый, К -красный, Кч- коричневый, О - оранжевый, Р- розовый, С - серый, Ч - черный, Ф - фиолетовый.
3
Глава Л
СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
1.1.	ДИАГНОСТИКА
Система пуска автомобиля ГАЗ-3302 “Газель” (рис. 1) содержит аккумуляторную батарею 6СТ-60ЭМ (6СТ-66АЗ или 6СТ-55АЗ), стартер 42.3708-10 или 51.3708 (на автомобиле ГАЗ-33021 устанавливается стартер СТ230Б4), реле включения стартера и выключатель зажигания.
Неисправности системы пуска внешне проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартеров.
Рис. 1. Схема соединений системы пуска двигателя:
а) 1 - аккумуляторная батарея; 2 - блок силовых предохранителей; 3 - реле включения стартера;
4 - выключатель зажигания; 5 - стартер; б) внешний вид стартеров: 6 - 42.3708-10; 7 - 51.3708; 8 - СТ230Б4
4
1.1.1.	Стартер не включается — не слышны щелчки срабатывания тягового реле
Причинами этого могут быть нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера и неисправности тягового реле стартера.
Порядок нахождения этих неисправностей показан на рис. 2. Для работы по этому алгоритму необходима только контрольная лампа (КЛ).
Рис. 2. Стартер нс включается (не слышны щс;г!ки срабатывания тягового реле)
Проверить предохранитель 60А в блоке силовых предохранителей и цепь от него до ВЗ
А Нет
Нет	I  ।
------Контрольные при-]
боры работают J Да
Снять с вывода “86” реле включения провод, подключить между ним и "массой” КЛ, включить Ст
1.1.2.	При включении стартера слышны многократные щелчки тягового реле
Стартер имеет тяговое реле с двумя обмотками: втягивающей и удерживающей. В момент замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается и работает только удерживающая обмотка. Если при этом сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения цепи стартера или в удерживающей обмотке тягового реле стартера имеется обрыв либо короткое замыкание, то возвратная пружина перемещает якорь тягового реле в обратном направлении. Контакты реле разомкнутся, втягивающая обмотка снова
5
включится и под действием силы ее магнитного притяжения контакты вновь разомкнутся. Процесс повторится.
Алгоритм поиска неисправностей д ля этого случая приведен на рис. 3. В ходе работы вам может понадобиться ареометр или плотномер для проверки заряженности батареи.
Если включение стартера будет часто сопровождаться многократными щелчками по причине разряжснности батареи, это означает, что батарея либо слишком быстро разряжается между поездками, либо в ней есть неисправность. В таком случае батарею нужно тщательно проверить. Алгоритм проверки батареи приведен на рис. 4. Для этого необходимо иметь тестер и аккумуляторный пробник Э107.
1.1.3.	Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно
Причинами ненормальной работы стартера в этом случае являются раз-ряженность батареи, нарушение контакта в соединениях, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора, изношенность щеток стартера, обрыв, межвитковое или короткое замыкание в обмотках стартера.
Быстро найти неисправность вам поможет алгоритм, приведенный на рис. 5. Приступая к работе, запаситесь куском толстого провода сечением 12... 14 мм, мелкой стеклянной шкуркой и ареометром.
Если в ходе проверки выяснится, что якорь стартера плохо вращается из-за разряженности батареи, то ее нужно проверить по алгоритму (см. рис. 4), а если причиной медленного вращения якоря будет неисправность электродвигателя, то стартер нужно снять с автомобиля и проверить (см. п.1.2.2.).
6
Рис. 4. Порядок проверки аккумуляторной батареи
7
Рис. 5. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно
1.1.4.	Стартер включается, якорь его вращается, но маховик двигателя не вращается
Такая ситуация часто бывает следствием ослабления крепления стартера к картеру, повреждения зубьев маховика и шестерни привода, загрязнения винтовой нарезки якоря, пробуксовки муфты свободного хода привода, поломки рычага, проводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
Все эти неисправности можно легко выявить с помощью алгоритма, приведенного на рис. 6.
1.1.5.	Стартер не выключается после пуска двигателя
В этом случае маховик будет вращать муфту свободного хода с высокой частотой и может произойти ее заклинивание. В результате стартер выйдет из строя. Поэтому при такой неисправности немедленно остановите двигатель. Если же стартер будет продолжать прокручивать коленчатый вал, то разорвите цепь питания стартера, отсоединив батарею от массы. Невыключение стартера после пуска может вызываться спеканием контактов тягового реле или реле включения, неисправностью выключателя зажигания, перекосом стартера или заеданием привода на валу якоря.
Найти неисправность (естественно, после остановки двигателя и отключения стартера) вам поможет алгоритм, приведенный на рис. 7.
8
Промыть бензином винтовую нарезку якоря и смазать ее машинным маслом
Снять Ст с автомобиля, проверить и устранить забоины на зубьях маховика и шестерни, проверить и отрегулировать привод Ст (см. п.1.2.2); снова установить и включить Ст
При включении Ст слышен скрежет шестерни привода
Да"^
Снять Ст с автомобиля, заменить рычаг, поводковое кольцо или буферную пружину Су
Рис. 6. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик двигателя не вращается
2. Зак. 3414.
9
1.2.	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1.2.1.	Проверка и ремонт аккумуляторной батареи
Рис. 8. Измерение уровня электролита стеклянной трубкой
ПРОВЕРКА И КОРРЕКТИРОВКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА В АККУМУЛЯТОРАХ
Уровень электролита можно проверить стеклянной трубкой с внутренним диаметром 3...4 мм. Трубку опустите в заливное отверстие аккумулятора до упора в предохранительную сетку, зажмите пальцем верхнее отверстие трубки (рис. 8) и аккуратно извлеките трубку из аккумулятора. Высота столбика электролита, оставшегося в нижней части трубки, должна быть в пределах 10... 15 мм.
Уровень электролита мож
но проверить и с помощью имеющихся в продаже пробок-сигнализаторов состояния батарей, которые устанавливаются вместо обычных пробок заливных отверстий. Пробки-сигнализаторы имеют два поплавка: зеленый и красный. Поплавки занимают верхнее положение, если уровень электролита нормален, и опускаются при уровне электролита меньше нормы. Пробки-сигнализаторы хороши еще и тем, что позволяют оценить зараженность батареи. Однако пробки-сигнализаторы выпускаются только для батарей 6СТ-55 отечественного производства. При эксплуатации батарей 6СТ-55 с глубокой горловиной или специальным индикатором уровня можно обойтись без измерения уровня электролита — электролит должен находиться на уровне нижнего края горловины или индикатора.
В некоторых батареях 6СТ-55АЗ на полупрозрачном корпусе нанесены метки “min” и “max”. Уровень нормальный, если электролит находится между этими метками. При уровне выше нормального лишний электролит отберите резиновой грушей, чтобы он не выплескивался из аккумуляторов.
Если уровень электролита меньше нормы, в аккумулятор нужно долить дистиллированную воду. Использовать водопроводную воду нельзя, так как она содержит ряд солей и органических веществ, вызывающих быстрое разрушение пластин батареи и ускоренный саморазряд батареи.
Обратите внимание на цвет электролита. Бурый цвет электролита говорит об осыпании массы положительных пластин.
Дистиллированную воду можно купить в аптеке. Хорошего качества воду можно получить при оттаивании снега из бытового холодильника. В крайнем случае можно использовать дождевую воду или воду, полученную из растопленного чистого снега. Ее нужно собрать в эмалированную или стеклянную посуду, а перед заливкой в аккумулятор желательно прокипятить и профильтровать через бумажный фильтр.
При заливке воды в аккумулятор удобно пользоваться приспособ
10
лениями, которые помогают устанавливать нужный уровень электролита. Такое приспособление можно сделать из обычной резиновой груши с пластмассовым или эбонитовым наконечником. Для этого на расстоянии 10... 15 мм от конца наконечника необходимо сделать пропил или отверстие (рис. 9). Чтобы установить необходимый уровень электролита, залейте в аккумулятор воду заведомо выше нормы, а затем сожмите грушу и опустите ее в аккумулятор. Лишний электролит уйдет в грушу, а в аккумуляторе его уровень установится на линии отверстия в наконечнике груши, т.е. в 10... 15 мм от предохранительного щитка. Если вы при обслуживании батареи пользуетесь ареометром, то сделайте в его эбонитовой трубке (рис. 10) такое же отверстие, как и в наконечнике груши. Ареометр тоже будет устанавливать необходимый уровень электролита, как и груша. Чтобы ареометр сохранил свое основное назначение, наденьте на трубку резиновое кольцо, которое бы закрывало отверстие 5 при измерении плотности электролита. Можно изготовить еще одно приспособление, которое одновременно с измерением и установкой уровня служит воронкой для залива дистиллированной воды (рис. 11). Измерителем уровня здесь служит пенопластовый стержень 2 с двумя ограничителями 5. При заливке воды через воронку 3 стержень всплывает. Уровень электролита достигает необходимой величины, когда нижний ограничитель стержня подойдет к планке 4.
Рис. 11. Воронка с устройством для измерения уровня электролита:
1 - отверстие для прохода жидкости; 2 - пенопластовый стержень; 3 - полиэтиленовая воронка; 4 - направляющая планка из винипласта или эбонита; 5 - ограничители (винипласт, капрон эбонит); 6 - винты
Рис. 9. Резиновая груша со специальным наконечником для нормализации уровня электролита:
1 - резиновая груша; 2 - наконечник груши; 3 -боковое отверстие
Рис. 10. Ареометр с наконечником для нормализации уровня электролита:
1 - резиновая груша; 2 - колба; 3 - эбонитовая трубка; 4 - резиновое кольцо; 5 - отверстие
2'
11
ПРОВЕРКА И КОРРЕКТИРОВКА ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА
По плотности электролита судят о степени заряжснности батарей. Чем ниже плотность электролита — тем больше разряжена батарея. Уменьшение плотности на 0,01 г/см3 по сравнению с нормативным означает, что батарея разрядилась примерно на 6%. Приблизительно заряжснность батареи можно оценить с помощью пробок сигнализаторов состояния батареи. Если красный поплавок пробки находится в крайнем верхнем положении, то плотность электролита в аккумуляторе нормальная, если же красный поплавок находится в крайнем нижнем положении — плотность электролита мала и батарею нужно ставить на зарядку. Однако пробки сигнализаторы не указывают степень разряда батареи.
Более точную информацию о плотности электролита и степени за-ряженности батареи можно получить при проверке плотности электролита ареометром или плотномером (рис. 12). Трубку 1 ареометра (рис. 12,а) опустите в аккумулятор и грушей 3 набирайте в нее электролит до тех пор, пока поплавок 4 не всплывет. Деление, до которого погрузился поплавок, покажет плотность электролита. Старайтесь держать ареометр так, чтобы уровень электролита в нем совпадал с уровнем глаз. Желательно перед измерением плотности два-три раза набрать в ареометр электролит. Стенки ареометра будут смочены электролитом, и поплавок к ним нс прилипнет. Если же прилипание случится, постучите легонько пальцем по колбе.
В последние годы автолюбители все чаще предпочитают измерять плотность не ареометром, а плотномером (рис. 12,6). Он удобен потому, что в нем нет стеклянных деталей — корпус с трубкой и семь поплавков выпол-
Рис. 12. Приборы для измерения плотности электролита:
а - ареометр; б - плотномер; 1 - трубка; 2 - колба; 3 - груша; 4 - поплавок (денсиметр); 5 - пластмассовый корпус; 6 - поплавок
12
ясны из пластмассы. К тому же плотномером проще, чем ареометром, измерять плотность электролита. Поплавки имеют различные массы, поэтому и всплывают при различной плотности электролита. Цифры, нанесенные на корпусе плотномера против каждого поплавка, указывают наименьшую плотность, при которой поплавок всплывает. Плотность электролита определяется по всплывшему поплавку с наибольшей цифрой. Если уровень электролита мал, то сначала долейте в аккумулятор дистиллированную воду и только через полтора-два часа, когда вода перемешается с электролитом, приступайте к измерению плотности.
Помните, что плотность электролита зависит от его температуры, поэтому результаты измерений нужно всегда приводить к температуре +25°С. Делается это так. Если температура электролита выше +25°С, то к показаниям ареометра или плотномера добавляется поправка 0,007 г/ см3 на каждый градус. Эта же поправка вычитается из показаний ареометра, если температура электролита ниже +25°С.
Еще одно важное замечание. Плотность электролита полностью за ряженной аккумуляторной батареи зависит от климатических условий. Чтобы быстро проверить по плотности электролита степень разряжен-ности батареи, воспользуйтесь таблицей 1.
Таблица 1. Плотность электролита батареи при различной степени разряженности
Климатические районы (средняя месяч-ная'температура воздуха в январе)	Время года	Плотность электролита, приведенная к +25°С, г/см3, при состоянии батареи:				
		полностью заряжена	разряжена на 25%	разряжена на 50%	разряжена на 75%	полностью разряжена
Очень холодный (от	зима	1,30	1,26	1,22	1,18	1,14
—50°С до -30°С)	лето	1,26	1,22	1,18	1,14	1,10
Холодный (от -30°С до -15’С)	крут, год	1,28	1.24	1,20	1,16	1,12
Умеренный (от -15°С до —8°С)	то же	1,26	1.22	1,18	1,14	1,10
Жаркий сухой (от — 15°Сдо +4°С)	то же	1,24	1,20	1,16	1,12	1,08
Теплый влажный (от (ГС до +4°С)	то же	1,22	1,18	1,14	1,10	1,06
Если плотность электролита у различных аккумуляторов батареи отличается более, чем на 0,02 г/см3 или же слишком низкая, то подзарядите батарею током 1...2 А в течение суток. Если и после этого напряжение батареи будет меньше 12 В, то батарею нужно менять.
Таким образом, плотность электролита показывает степень заряжен-ности батареи. А вот о том, есть ли в батарее неисправности — подскажут значения электродвижущей силы (ЭДС) и напряжения.
ПРОВЕРКА ЭДС И НАПРЯЖЕНИЯ БАТАРЕИ
Измерить ЭДС и напряжение батареи можно с помощью аккумуляторного пробника Э107 (рис. 13). В его корпусе 1 размещены два парад-
13
лельно соединенных резистора 3. Контактной гайкой 5 резисторы могут подключаться между ножкой 4 и щупом 8, который соединен с кронштейном 2. К этому же кронштейну крепится вольтметр и по одному концу резисторов.
Для измерения ЭДС отверните гайку 5 (резисторы 3 отключаются при этом от ножки 4) и подключите щуп 8 к ”, а ножку 4 - к “+” выводу батареи. Чтобы измерить напряжение, гайку 5 нужно затянуть (резисторы 3 включаются между ножкой 4 и щупом 8) и снова соединить пробник с выводами батареи.
Батарея исправна, если измеренная ЭДС не менее расчетной,*
Рис. 13. Аккумуляторный пробник Э107: 1 - корпус; 2 - кронштейн; 3 - нагрузочные резисторы; 4 - контактная ножка; 5 - контактная гайка; 6 - вольтметр, 7 - рукоятка; 8 - щуп
а напряжение в конце пятой секунды не упадет ниже 8,9 В. Если это не так — батарея требует заряда или ремонта.
Срок службы батареи зависит не только от ее состояния, но и от правильного использования ее энергии. Старайтесь не допускать длительного разряда батареи большим током — пластины батареи могут быстро покоробиться, активная масса из них выпадает и батарея выйдет из строя. Поэтому стартер включайте при пуске двигателя на время, не более чем 10...15 с. Если двигатель с первой попытки не запустится, сделайте полуминутный перерыв. Если двигатель не запустится после двух-трех попыток, сделайте более длительный перерыв перед новой попыткой запуска. Этим вы дадите батарее возможность восстановить плотность электролита в порах пластин, а значит и способность отдавать больше энергии. Зимой, особенно после длительной стоянки автомобиля, батарея работает хуже из-за увеличения вязкости электролита. Поэтому в холодное время желательно минут на 15...20 включить габаритные фонари, чтобы “прогреть” батарею.
ПОДЗАРЯДКА БАТАРЕИ
Батарею можно подзарядить от любого источника постоянного тока с напряжением большим, чем напряжение батарей. Существует два основных способа заряда батарей: при постоянстве тока и при постоянстве напряжения. С точки зрения полноты заряда первый способ лучше. Ио этот способ требует большого времени и постоянного контроля процесса заряда. Способ заряда при постоянстве напряжения, хотя и не обеспечивает полного заряда батареи, позволяет поддерживать ее в рабочем состоянии. Этим способом батарея заряжается на автомобиле.
В последние годы получил распространение еще один способ заряда батарей асимметричным током. Однако пока нет убедительных доказательств преимущества нового способа перед методом постоянства тока.
* Для определения расчетной ЭДС батареи сложите плотность электролитов аккумуляторов (каждой банки) и к полученной сумме прибавьте 5,04
14
Большинство зарядных устройств, выпускаемых промышленностью, обеспечивают заряд батареи методом постоянства тока. В автомагазинах можно увидеть пускозарядные устройства “Импульс-ЗП-01”, выпрямители ВУ-71М, ВЗА-10-69У2, ВЗ-1-5А, зарядные устройства “Рассвет” и “Рассвет-2”, “Бархат” и другие.
Пускозарядное устройство “Импулъс-ЗП-01”, кроме зарядки батарей, может использоваться для облегчения пуска двигателей зимой. При пуске двигателя “Импульс-ЗП-01” может отдавать ток не менее 100 А. Выпрямители ВУ-71М, ВЗА-10-69У2 и ВЗ-1-5А имеют максимальный зарядный ток 5 А. Достоинством ВЗ-1-5А является то, что он имеет защиту от коротких замыканий и неправильного соединения батареи на зарядку.
Хорошую репутацию у автолюбителей заслужило зарядное устройство “Рассвет”, которое имеет три режима заряда батареи. В основном режиме заряд батареи производится постоянным током, равным 0,1 от емкости батареи. В режиме ускоренного заряда также используется метод заряда постоянной силой тока, но величина этого тока в несколько раз выше. В третьем режиме автоматической подзарядки используется метод заряда при постоянной величине (13,5 В) напряжения. Зарядные устройства “Рассвет-2” и “Бархат” также обеспечивают заряд батареи в ручном и автоматическом режимах.
Выбор зарядных устройств достаточно велик, но их стоимость довольно высока. Поэтому многие автолюбители собирают зарядные устройства сами. Схемы самодельных зарядных устройств периодически публикуются в журнале “Радио”.
Заряжая батарею при постоянстве тока, соедините ее выводы (предварительно сняв ее с автомобиля или же отключив от сети автомобиля) с соответствующими клеммами зарядного устройства и установите затем величину зарядного тока, равную десятой части емкости батареи, т.е. 6,0 А для батареи 6СТ-60ЭМ. ( Исключение — для батареи 6СТ-66АЗ зарядный ток — 3,3 А, для батареи 6СТ-55АЗ — 2,75 А). Не забудьте эту величину тока систематически контролировать и при необходимости регулировать. Кроме того, периодически проверяйте плотность, температуру электролита и напряжение батареи, чтобы вовремя определить конец заряда. Если в течение двух часов плотность электролита и напряжение батареи будет постоянными, а при заряде будет заметно бурное газовыделение — батарея полностью заряжена.
Обычно новая, приведенная в рабочее состояние, батарея заряжается от пяти до восьми часов. Чтобы не было взрыва выделяющихся в конце заряда газов, нельзя подносить к батарее открытое пламя, нельзя отключать зарядное устройство отсоединением провода от батареи под нагрузкой* и, наконец, не следует в это время пользоваться аккумуляторным пробником Э107. Если температура электролита при зарядке поднимается выше +40°С, прекратите заряд и дайте электролиту остыть до +27°С.
Если в конце заряда плотность электролита окажется меньше или больше требуемой, надо отобрать резиновой грушей часть электролита из аккумулятора и столько же долить в него: в первом случае концентрированного электролита плотностью 1,40 г/см3, а во втором — дистиллированной воды. Затем продолжите заряд в течение получаса и снова
* Прекращать подзаряд батареи нужно выключением питания зарядного устройства
15
Таблица 2. Примерные нормы корректировки плотности электролита
Требуемая плоти ость электролита в аккумуляторе, г/см3	Объем удаляемого электролита (см3) в зависимости от фактической плотности электролита в г/см3:																
	1,15		1,16		1,	17	1,18		1,19	1,20		1,21		1,22		1,23	
1,24	254		220		201			181	158	133		105			74		40
1,26	290		27.		259			241	222	200		176		149			119
1,28	342		330		316			301	285	266		246		223			198
1,30	396		38;		374			362	348	333		316		242			277
	1,24	1,25		1,26		1,27		1,28	1,29	1,30	1,31		1,32		1,33		1,34
1,24	0	24		47		68		87	105	112	138		153		167		181
1,26	84		45			23		44	63	82		99	115		130		145
1,28	169		136	97		53		0	21	41		59	7	7	93		108
1,30	253		226	194		158		115	63	0	20		3		56		72
Примечание: Слева от жирной черты — после удаления электролита необходимо долить такое же количества электролита плотностью 1,40 г/см3.
Справа от жирной черты — после удаления электролита необходимо долить такое же количество дистиллированной воды
проверьте плотность электролита. В подобных ситуациях важное значение имеет количество отбираемого грушей электролита. Что бы его не определять "на глазок", можно воспользоваться данными табл. 2.
Как видите, при заряде способом постоянства тока батарея находится под вашим контролем и заряжается довольно долго.
Правда, если использовать зарядное устройство "Рассвет" в режиме быстрого заряда, она заряжается быстрее, так как зарядный ток в этом режиме устанавливается в 5-6 раз больше нормального. Старайтесь избегать этого режима заряда, потому что его многократное повторение значительно снижает срок службы батареи. Впрочем, если вы будете регулярно следить за состоянием батареи и зарядной цепи, а также периодически (один раз в 3-4 месяца) подзаряжать батарею от зарядного устройства, то надобность в ускоренном заряде батареи не возникнет.
Здесь нельзя не упомянуть о контрольно-тренировочных циклах (циклы “заряд-разряд”). Раньше считалось обязательным ежегодное проведение контрольно-тренировочных циклов независимо от состояния батареи. Сейчас подобные взгляды изменились. Считается, что для исправной батареи проведение контрольно-тренировочных циклов вредно, поскольку они сокращают срок службы батареи. Потребность в подобных циклах необходима лишь при устранении некоторых неисправностей батареи.
УСТРАНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ БАТАРЕЙ
Если в батарее износились или сломались полюсные выводы, то батарею сдайте в ремонт. В качестве временной меры при поломке в пути можно укрепить вывод шурупом (рис. 14).
Батарею с поврежденными крышками и моноблоками нужно сдать
16
в ремонт. У такой батареи вылившийся через трещины на наружную поверхность электролит резко увеличивает саморазряд.
Небольшие трещины в корпусе можно устранить самостоятельно. Сначала нужно разделать трещины ножом или напильником так, чтобы они имели вид канавки глубиной З...4мм. Затем смешайте бытовой клей “ЭПО” с отвердителем и опилками материала корпуса батареи. Приготовленной смесью заполните предварительно обезжиренную трещину.
Если батарея имеет пластмассовый корпус, то трещины в нем можно заделать с помощью паяльника
Рис. 14. Крепление сломанного полюсного вывода: а - высверливание отверстия; б - соединение обломка с основани-
Рис. 15. Лопатка для заделки повреждений в мастике
и куска полиэтилена.
Если батарея имеет трещины или отслаивания мастики, то избавиться от них можно с помощью обычного электропаяльника с насадкой в форме лопатки (рис. 15). Трещины в мастике заделываются се
расплавлением и последующим разглаживанием.
Отслоенную мастику соберите паяльником, затем расплавьте (но не открытым пламенем) и залейте предварительно очищенную поверхность батареи.
УДАЛЕНИЕ ШЛАМА ИЗ БАТАРЕИ
Если ЭДС, измеренная на выводах батареи, меньше ЭДС, полученной расчетным путем, то в батарее есть короткое замыкание пластин. Очень часто короткое замыкание происходит из-за скопления на дне батареи большого количества осыпавшейся активной массы пластин — шлама. Иногда шлам удается удалить из батареи, нс разбирая се. Для этого слейте из батареи электролит и в днище корпуса высверлите отверстия диаметром 5...6 мм (по 3-4 отверстия на каждый аккумулятор). Затем проволокой с загнутым концом извлеките из батареи шлам. Лучше одновременно с этим залить в батарею дистиллированную воду, что облегчит удаление шлама. После завершения работы переверните батарею вверх дном. Днище корпуса очистите, обезжирьте и наложите на него 8... 12 слоев чистой полиэтиленовой пленки. Сверху положите лист
3. Зак. 3414
17
плотной бумаги и поставьте на него разогретый электрический утюг. Полиэтилен расплавится и заполнит высверленные отверстия. После затвердения полиэтилена залейте в батарею дистиллированную воду и проверьте наличие течи. Если все в порядке, то обрежьте лишний полиэтилен и залейте в батарею электролит.
УСТРАНЕНИЕ СУЛЬФАТАЦИИ ПЛАСТИН
Если величина напряжения, измеренная на выводах батареи, колеблется и падает, значит в батарее есть засульфатированные пластины. Сульфатация — покрытие пластин труднорастворимыми крупными кристаллами сульфата свинца. Это неприятное явление бывает из-за оголения пластин при пониженном уровне электролита в аккумуляторе, а так же из-за загрязнения электролита или доливаемой воды.
Устранить можно только небольшую сульфатацию пластин. Для этого из батареи нужно вылить электролит и залить новый, но низкой плотности (1,05... 1,11 г/см3). Затем поставить батарею на заряд, установив малую величину зарядного тока (до 1 А). Заряжать батарею нужно до появления признаков конца заряда, то есть появления газовыделе-ния и постоянства плотности электролита и напряжения в течение 2-х часов заряда. Затем нужно разрядить батарею током, равным 5,5 А. Разряд заканчивают, когда на зажимах одного из наихудших аккумуляторов напряжение понизится до 1,7 В (или 10,2 В на батарею). Батарея исправна, если время разряда составило не менее 7,5 ч при плотности электролита, равной 1,29 г/см3; 6,5 ч — при плотности 1,27 г/см3; 5,5 ч — при плотности 1,25 г/см3. После этого снова замените электролит батареи на новый (плотностью 1,05... 1,11 г/см3) и зарядите батарею малым током. Повторив эту процедуру несколько раз, залейте в батарею электролит нормальной плотности, зарядите ее и проверьте напряжение. Если оно по-прежнему будет резко падать, то отдайте батарею в ремонт.
ЗАМЕНА ЗАГРЯЗНЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА
Причиной разряда батареи может оказаться загрязнение электролита. Любые примеси в электролите образуют на пластинах местные гальванические пары, которые постепенно разряжают батарею. Определить эту неисправность очень трудно и браться за ее устранение нужно тогда, когда вы будете уверены, что других причин повышенного разряда батареи нет. Для этого необходимо разрядить батарею током 5,5 А до напряжения 7 В и затем вылить электролит. Промыть батарею несколько раз дистиллированной водой, меняя ее через 3 часа. И, наконец, залить свежий электролит и вновь зарядить батарею.
1.2.2.	Проверка, регулировка и ремонт стартера
Перед проведением работ по регулировке и устранению неисправностей снимите стартер с двигателя и разберите его (рис. 16).
РАЗБОРКА СТАРТЕРА
Стартер снимают и разбирают в следующей последовательности: установить автомобиль на смотровую яму, зафиксировав его положение стояночным тормозом и упорами под колесами;
отсоединить провод от плюсового вывода батареи;
18
снять провода со стартера;
отвернуть гайки крепления стартера и снять его с автомобиля;
сильно загрязненный стартер промыть снаружи бензином;
отвернуть гайку нижнего контактного болта тягового реле и отсоединить от него вывод обмотки стартера;
снять тяговое реле, отвернув винты его крепления на крышке со стороны привода, и вывести его якорь из зацепления с рычагом;
отвернуть гайки, отодвинуть крышку реле и извлечь из нее контактные болты;
снять запорную шайбу и контактный диск со штока;
отвернуть три винта и снять защитный кожух;
вынуть щетки из щеткодержателей, причем щетки и щеткодержатели следует пронумеровать для последующей установки на свои места;
отвернуть стяжные винты корпуса стартера и снять крышку со стороны коллектора;
снять корпус стартера и ось рычага привода;
вынуть якорь вместе с приводом, при этом снять с цапфы вала якоря регулировочные шайбы со стороны привода;
сдвинуть упорную втулку на валу якоря в сторону шестерни, отверткой снять находящееся под втулкой пружинное кольцо, затем снять упорную втулку и привод;
Рис. 16. Детали стартера СТ230Б4:
1 — защитный кожух; 2 — прокладка; 3 — щетка; 4— крышка со стороны коллектора; 5 — обмотка возбуждения; 6 — корпус; 7 — регулировочные шайбы; 8 — коллектор; 9 — якорь; 10 — подшипник; 11 — ось рычага; 12 — крышка со стороны привода; 13 — шайба; 14 — замковое кольцо; 15 — упорное кольцо; 16 — привод; 17 — буферная пружина; 18 — рычаг; 19 — втулка отводки; 20 — якорь тягового реле; 21 — возвратная пружина; 22 — стяжной винт; 23 — пружина щетки; 24 — тяговое реле; 25 — контактный диск; 26 — крышка тягового реле
3*
19
при необходимости снять со ступицы муфты стопорное кольцо и разобрать привод.
Разобрав стартер, проверьте состояние щеточно-коллекторного узла, обмоток, подшипников, привода и тягового реле. Вначале очистите их от пыли и грязи, но не делайте этого погружением узлов в керосин, бензин и другую обезжиривающую жидкость. Этим вы можете смыть смазку из подшипников и муфты свободного хода, нарушить изоляцию обмоток, после чего такой “чистый” стартер долго не прослужит. Поэтому очистку необходимо проводить продувкой узлов сжатым воздухом и только при необходимости их можно аккуратно протереть слегка смоченной в бензине салфеткой.
ПРОВЕРКА И РЕМОНТ ЩЕТОЧНО-КОЛЛЕКТОРНОГО УЗЛА
После очистки узлов осмотрите щетки. Если их высота меньше 6 мм или они повреждены, замените их. Перемещение щеток в щеткодержателях должно быть свободным, без заеданий, а щеточные пружины должны давить на середину щетки. Проверьте давление пружины на щетку. Это лучше сделать после сборки стартера. Под щетку положите полоску бумаги, динамометром оттяните щеточную пружину и одновременно старайтесь вытянуть бумагу из-под щетки. Давление пружины на щетку определяется в момент освобождения бумаги из-под щетки. Это давление должно быть в пределах 8,5-14 Н (850... 1400 Гс). Если давление меньше 7,5 Н (750 Гс), то пружину замените или же попробуйте увеличить ее давление, слегка изогнув кронштейн подвески пружины.
Завершите обслуживание щеточно-коллекторного узла подтягиванием винтов крепления щеточных канатиков к щеткодержателям.
Проверив состояние щеток, осмотрите коллектор. Если пластины коллектора подгорели, зачистите их мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. После зачистки продуйте коллектор сжатым воздухом. Сильно подгоревший коллектор проточите на токарном станке. Коллектор стоит проточить и тогда, когда над его поверхностью будут выступать изоляционные прокладки между пластинами.
ПРОВЕРКА И РЕМОНТ ВАЛА ЯКОРЯ И ПРИВОДА
Осмотрите поверхность вала якоря, особенно в месте вращения шестерни привода. Если там сеть желтый налет от втулки шестерни, то его нужно удалить мелкозернистой абразивной шкуркой.
Убедитесь, что привод стартера работает нормально. Он должен легко перемещаться вдоль вала якоря и возвращаться в исходное положение буферной пружиной. Винтовые шлицы вала смажьте моторным маслом. Стальное поводковое кольцо привода смажьте Литолом. Осмотрите шестерню привода и проверьте работу муфты. Она должна свободно поворачиваться вместе с шестерней на валу якоря в направлении вращения стартера, но нс в обратном направлении. Пробуксовка муфты свободного хода стартера вызывается износом роликов и пазов в обойме ступицы шестерни или загрязнением внутренней полости муфты, когда зависают плунжеры или ролики. Иногда пробуксовку удается устранить, если неисправную муфту промыть бензином, а затем на 3...5 минут опустить в моторное масло. Если промывка бензином нс дает желаемого результата, можно попробовать ее отремонтировать. Для этого
20
нужно развальцевать загнутые края кожуха муфты. Затем снять кожух, вытащить и растянуть пружины, чтобы их длина увеличилась на 10 мм. После зачистки забоин, промывки деталей муфты бензином и смазки их моторным маслом соберите муфту и завальцуйте края кожуха.
ПРОВЕРКА И РЕМОНТ ТЯГОВОГО РЕЛЕ СТАРТЕРА
В тяговом реле привода основное внимание уделите контактам. Если они подгорели, то зачистите их. При большом износе контактную пластину (диск) нужно перевернуть, а контактные болты повернуть на 180°. После этого проверьте, находятся ли неподвижные контакты в одной плоскости, а затем продуйте реле сжатым воздухом.
Обмотки тягового реле проверяются, отсоединив от нижнего контактного болта идущий на электродвигатель стартера провод. Втягивающую обмотку проверьте, соединив выводы батареи с выводами тягового реле (рис. 17,а). Якорь реле при этом должен резко втягиваться. Удерживающую обмотку проверьте, подключив “+” аккумуляторной батареи к выводу тягового реле, а ” батареи к корпусу реле. Якорь реле при этом должен слабо втягиваться (рис. 17,6).
Иногда тяговое реле не срабатывает из-за плохого контакта вывода обмоток с контактным болтом. В таких случаях необходимо хорошо пропаять (паяльником мощностью не менее 100 Вт) место соединения обмоток реле с контактным болтом. Якорь тягового реле в корпусе должен перемещаться свободно.
Рис. 17. Проверка тягового реле стартера:
а - проверка втягивающей обмотки; б - проверка удерживающей обмотки
ПРОВЕРКА И РЕМОНТ ОБМОТОК СТАРТЕРА
Обмотки электродвигателя стартера проверяются тестером после разборки стартера. Короткое замыкание обмотки возбуждения на “массу” определяется подключением тестера одним щупом к выводу обмотки возбуждения, а другим к корпусу стартера. Если стрелка тестера в режиме омметра отклоняется, то обмотка возбуждения замыкает на “массу”. Обрыв в катушках обмотки возбуждения проверяется подключением щупов тестера к выводам катушек. Если стрелка тестера в режиме
21
омметра не отклоняется — в проверяемой катушке есть обрыв.
Если в обмотках возбуждения обнаружен обрыв или короткое замыкание, то неисправные катушки обмотки возбуждения нужно заменить. Для этого отверните крепежные винты и снимите полюса, предварительно отметив на полюсах и корпусе места их расположения. После замены катушек установите полюса в обратной последовательности, причем полюса с катушками установите строго по меткам, а полюсные винты перед установкой опустите в нейтральную олифу. Можно для облегчения установки катушек на полюса подогреть их примерно до 50°С.
Обрыв в обмотке якоря определяется следующим образом. Соедините один щуп тестера с коллекторной пластиной, а вторым щупом последовательно касайтесь остальных коллекторных пластин. При обрыве в какой-либо секции обмотки стрелка тестера в режиме омметра отклоняться не будет. Для определения замыкания обмотки якоря на “массу” соедините один щуп тестера с любой коллекторной пластиной, а второй щуп в режиме омметра подключите к сердечнику или валу якоря. Если стрелка тестера отклоняется, то обмотка замыкает на “массу”.
Если в обмотках якоря имеется обрыв или короткое замыкание, то в большинстве случаев якорь следует заменить. Иногда обрыв происходит в местах соединения се секций с коллекторными пластинами. Такие обрывы легко устраняются пайкой мест соединения обмотки с пластинами. Чтобы надежно пропаять соединения выводов секций обмотки якоря к пластинам коллектора, якорь нужно прогреть. Сделать это проще всего в духовке бытовой плиты. Пропайку соединений нужно вести с канифолью паяльником мощностью не менее 100 Вт. После пропайки соединений зачистите коллектор, продуйте его, прочистите канавки между пластинами и покройте места пайки лаком.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА СТАРТЕРА
После проверки и ремонта узлов стартер собирается в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой смажьте моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы муфт свободного хода, втулки обеих крышек и шестерню, а поводковое кольцо привода смажьте Литолом.
Кроме того, перед сборкой необходимо проверить свободный ход
Рис. 18. Регулировка привода стартера
22
(основной люфт) вала якоря. Для этого нужно собрать вместе крышки, корпус, якорь и затянуть гайки стяжных шпилек. Осевой свободный ход вала должен быть не более 1 мм. Если это не так, то люфт нужно уменьшить, устанавливая регулировочные шайбы на вал со стороны коллектора. Правильность регулировки стартера проверяется как в выключенном, так и во включенном положениях. В выключенном положении расстояние от края шестерни якоря до привалочной плоскости фланца стартера не должно быть более 34 мм (рис. 18,а).
При включении тягового реле расстояние между торцом шестерни и упором должны быть 3...5 мм (рис. 18,6). Этот зазор регулируется поворотом эксцентриковой оси рычага привода. После регулировки затяните гайку оси, придерживая ось от поворота.
1.2.10.	Ремонт выключателя зажигания
Для ремонта выключателя зажигания (рис. 19) его нужно разобрать в следующей последовательности:
отключить аккумуляторную батарею от сети, сняв провод с ее отрицательного вывода;
снять облицовочный кожух вала рулевого механизма;
отсоединить колодку провода выключателя зажигания от жгута провода панели приборов;
вставить ключ в замок выключателя зажигания и повернуть его в положение “О”;
отвернуть болты крепления скобы выключателя, снять се и выключатель;
отсоединить провода от колодки и повернуть ключ в положение “О”;
вынуть замок с контактной частью из корпуса, отвернув винт крепления замка и утопив фиксирующий штифт;
отвернуть винт крепления, отсоединить контактную часть и снять пластмассовую облицовку.
Окисление или повреждение контактов выключателя зажигания можно устранить, разобрав выключатель и зачистив (или заменив) контактную группу. При выработке или оплавлении пластмассового выступа контактной части выключателя нарежьте из полиэтилена несколько мелких кусочков, положите их на поврежденную часть и разогрейте паяльником. После отвердения обработайте выступ напильником. Восстановить выступ можно и другим способом. Вначале просверлите в выступе отверстие диаметром около 2 мм, нарежьте в нем резьбу и вверните винт с полукруглой головкой. Следите за тем, чтобы при заворачивании винт не соприкоснулся с металлической осью кулачка — при этом произойдет замыкание кулачка на “массу”. Чтобы этого не произошло, заполните пространство между винтом и осью
23
каким-либо изолирующим материалом, например, резиной или пласт-массой.
Если выводы выключателя зажигания шатаются, то их можно закрепить с помощью нескольких капель эпоксидной смолы.
Сборка выключателя зажигания и установка его в автомобиль производится в последовательности, обратной разборке и снятию.
1.2.3.	Устранение неисправностей системы пуска в пути
Если в пути возникнут трудности с пуском двигателя и вы определите, что в этих трудностях “виноват” выключатель зажигания, то наиболее простым выходом из положения будет снятие проводов с контактов “30” и “50” выключателя зажигания. Для пуска нужно кратковременно соединить снятые провода между собой, после чего желательно установить провода (по крайней мере провод контакта “30”) на место.
Иногда плохой пуск двигателя является следствием ненадежного контакта двигателя с кузовом автомобиля. Поэтому прежде всего проверьте надежность соединения двигателя с “массой”.
Если при пуске двигателя будут слышны многократные щелчки, либо тяговое реле вообще не будет срабатывать (не будет щелчков), либо якорь стартера будет “вяло” вращаться, нужно взять кусок провода диаметром 14... 16 мм либо длинную отвертку и кратковременно замкнуть контактные болты стартера. При этом электродвигатель стартера будет напрямую соединен с аккумуляторной батареей и, если электродвигатель исправен, а батарея не чрезмерно разряжена, стартер обеспечит энергичное проворачивание коленчатого вала.
Если после пуска стартер не выключается, то нужно выключить зажигание. При этом может быть два исхода. Если двигатель останавливается, то невыключение стартера в этом случае объясняется заклиниванием шестерни привода в венце маховика коленчатого вала двигателя. Попробуйте выйти из этого положения, прокатив автомобиль при включенной передаче. Часто этого оказывается достаточно, чтобы шестерня вышла из зацепления с венцом маховика и возвратилась в исходное положение.
Если при выключении зажигания двигатель не останавливается — значит стартер продолжает вращать коленчатый вал. Такое положение возникает, когда спекаются контакты тягового реле или неисправен выключатель зажигания. В этом случае надо немедленно остановить стартер, отсоединив от аккумуляторной батареи отрицательный провод. Если невыключение стартера является следствием неисправности (заедания) выключателя зажигания, то нужно снять провода с контактов “30” и “50” выключателя зажигания. Затем подключить к сети аккумуляторную батарею и осуществить пуск двигателя кратковременным соединением снятых проводов.
24
Глава 2
БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
2.1.	ДИАГНОСТИКА
Схема соединений системы зажигания приведена на рис. 20, а размещение се приборов на автомобиле показано на рис. 21.
Бесконтактная система зажигания устанавливается на автомобилях ГАЗ-33021 и содержит датчик-распределитель 19.3706, катушку зажигания Б116, транзисторный коммутатор 1302.373401, добавочный резистор 14.3729 и свечи зажигания А14В. Неисправности элементов системы зажигания приводят к ненормальной работе двигателя, что может проявиться следующим образом: двигатель не запускается; двигатель запускается, но после выключения стартера глохнет; двигатель работает неустойчиво или двигатель не развивает полной мощности и обладает недостаточной приемистостью.
Отметим три важных особенности поиска неисправности в бесконтактной системе зажигания.
Во-первых, для проверки высоковольтной части системы нужно изготовить простейший разрядник (рис. 22) с зазором в 7... 10 мм между элек-
Рис. 20. Схема бесконтактной системы зажигания и ЭПХХ:
1 - свечи зажигания; 2 - датчик-распределитель; 3 - микропереключатель ЭПХХ; 4,10,11 - штекерные соединения; 5 - коммутатор; 6 - электромагнитный клапан; 7 - блок управления; 8 - дополнительный резистор; 9 - катушка зажигания; 12 - верхний блок предохранителей; 13 - реле разгрузки выключателя зажигания; 14 - выключатель зажигания
4 Зак 3414
25
Рис. 21. Размещение приборов электрооборудования автомобиля ГАЗ-33021:
1 — добавочный резистор 1402.3729; 2 — электронный блок ЭПХХ 1412.3733; 3 — регулятор напряжения 13.3702-01; 4 — транзисторный коммутатор 13.3734-01; 5 — реле стартера 651.3747; 6 — электропневмоклапан ЭПХХ 1902.3741; 7 — катушка зажигания Б116
Рис. 22. Искровой разрядник:
1,2 - электроды разрядника; 3 - основание из электроизолирующего материала
тродами 1 и 2. Разрядник необходим для того, чтобы не дать выйти из строя электронным приборам системы зажигания при проверке “на искру”, что может произойти при зазорах между высоковольтными проводами и “массой” больше 10 мм. Кроме того, если держать высоковольтные провода руками, то нс избежать неприятных ощущений в момент искрообразования, поскольку энергия искры в этой системе зажигания примерно в полтора раза выше, чем в контактной. Перед проверкой разрядник следует закрепить в удобном для работы месте, а к электродам 2 подключить высоковольтные провода.
Во-вторых, для проверки цепей системы целесообразно использовать тестер. Контрольную лампу применять не рекомендуется: если при проверке контактных соединений и коммутатора ею можно пользоваться, то диагностирование датчика-распределителя при помощи контрольной лампы недопустимо, поскольку ее малое внутреннее сопротивление может вывести датчик из строя. Тестер в большинстве случаев используют в режиме вольтметра постоянного тока (V), и только при проверке первичной обмотки катушки зажигания и резистора ротора распределителя тестер переключается в режим омметра (0).
В-третьих, при диагностировании системы зажигания нс касайтесь ее элементов, а все провода и элементы отсоединяйте только при выключенном зажигании.
Кроме разрядника и тестера, для поиска неисправностей необходим щуп для измерения зазоров между электродами свечей.
2.1.1.	Двигатель не запускается
Причинами этому могут быть обрыв цепи низкого напряжения, неисправности коммутатора, катушки зажигания, датчика-распредели-26
теля, неверное присоединение проводов к свечам, загрязнение или повреждение крышки ротора распределителя, замасливание и загрязнение высоковольтных проводов, замасливание или повреждение свечей, неправильная установка момента зажигания. Схема поиска перечисленных неисправностей приведена на рис. 23. Для работы понадобятся тестер, разрядник и щуп.
Рис. 23. Двигатель не запускается
4‘
27
2.1.2.	Двигатель запускается, но после выключения стартера глохнет
Причиной этого является обрыв добавочного резистора. Неисправность легко устраняется заменой резистора или закорачиванием выводов “+” и “С” добавочного резистора.
2.1.3.	Двигатель работает неустойчиво
Причинами неустойчивой работы двигателя могут быть неправильная установка момента зажигания, повреждение высоковольтных проводов, ненадежность их соединения со свечами и крышкой распределителя, неисправность помехоподавительного резистора ротора, износ электродов или замасливание свечей, загрязнение или повреждение крышки и ротора распределителя, обрыв проводов датчика-распределителя. Схема поиска неисправностей с помощью тестера, разрядника и щупа приведена на рис. 24.
2.1.4.	Двигатель не развивает полной мощности, нет достаточной приемистости
Такая работа двигателя может быть вызвана неправильной установкой момента зажигания, заеданием грузиков центробежного регулято-
28
Рис. 25. Двигатель не развивает полной мощности, не имеет достаточной приемистости
ра опережения зажигания и ослаблением их пружин. Найти неисправность поможет схема рис. 25.
2.2.	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
2.2.1.	Проверка и установка момента зажигания
Момент зажигания в бесконтактной системе зажигания можно установить как с помощью стробоскопа, так и без него.
Установку момента зажигания без стробоскопа необходимо проводить в следующей последовательности:
снимите крышку датчика-распределителя;
выверните свечу первого цилиндра;
закройте пальцем отверстие для свечи первого цилиндра, проверните коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала выхода воздуха из-под пальца - начала такта сжатия;
осторожно поворачивая коленчатый вал двигателя, совместите установочную метку на демпферной части шкива коленчатого вала против ребра-указателя крышки распределительных шестерен;
ослабьте болт крепления октан-коррсктора к приводу, поворотом корпуса датчика-распределителя установите стрелку октан-корректора в среднее положение шкалы и зафиксируйте се болтом. Ослабьте болт крепления октан-корректора к корпусу датчика-распределителя, нажмите на ротор распределителя в направлении против его вращения и медленно поверните корпус до совмещения красной метки на роторе со стрелкой на статоре датчика-распределителя;
затяните болт крепления октан-корректора к корпусу датчика-распределителя и установите крышку датчика-распределителя на место.
Вывод в крышке, против которого находится разносная пластина ротора, нужно соединить высоковольтным проводом со свечой первого цилиндра. Остальные провода нужно соединить со свечами в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя, т.е. 1-2-4-3, учитывая направление вращения ротора (против часовой стрелки).
После каждой регулировки установки момента зажигания проверьте его в движении с хорошо прогретым двигателем.
При скорости автомобиля 30...40 км/ч на 4 передаче резко нажмите на педаль акселератора. В этот момент на непродолжительное время (1...3 с) должен появиться легкий детонационный стук. Если стук не прекратится — значит установлен ранний момент зажигания. Если стука вообще нет — поздний момент зажигания. Опережение зажигания в этом случае регулируется октан-корректором. При раннем моменте зажигания (сильной Детонации) поверните корпус датчика-распредели
29
теля против часовой стрелки на одно деление шкалы октан-корректора (каждое деление шкалы соответствует повороту коленчатого вала на 4 град.). При позднем моменте зажигания (отсутствии детонации) поверните корпус датчика-распределителя на одно деление шкалы октан-корректора по часовой стрелке.
Более точно момент зажигания можно установить с помощью стробоскопа. Для этого нужно проделать следующие операции:
присоедините датчик стробоскопа к проводу высокого напряжения свечи первого цилиндра;
запустите и прогрейте двигатель;
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу в пределах 550...650 мин1;
включите стробоскоп и направьте его свет на ребро-указатель на крышке распределительных шестерен — должны быть видны ребро-указатель и три неподвижных метки на шкиве-демпфере коленчатого вала.
При правильно установленном зажигании напротив ре бра-указателя должна находиться либо зона между первой и второй меткой (у двигателя с системой рециркуляции отработавших газов), либо зона между серединами промежутков от первой до второй и от второй до третьей меток шкива-демпфера (у двигателя без системы рециркуляции отработавших газов).
Если положение ребра-указателя и меток нс соответствует правильной установке момента зажигания, то добейтесь нужного положения ребра указателя и меток поворотом корпуса датчика-распределителя.
2.2.2.	Ремонт крышки распределителя
Крышку нужно промыть бензином, просушить, а затем покрыть как снаружи, так и внутри каким-либо водостойким быстросохнущим клеем или лаком. Контакты крышки распределителя можно надежно очистить с помощью 10% раствора ортофосфорной кислоты. Нанесите на контакты по капле этой кислоты и через 2...3 минуты насухо вытрите. Если внутренние боковые контакты крышки выработались, то для их надежного контакты с ротором припаяйте на контакт ротора миллиметровую пластину меди. При разрушении центрального контакта распределителя можно использовать угольный электрод карманной батарейки, вырезав из него контакт по образу и подобию сломанного.
2.2.3.	Восстановление работоспособности ротора распределителя
Обнаружив пробой ротора, снимите его, отвернув два винта. Если нет возможности заменить его — вначале очистите его контактную пластину с помощью 10% раствора ортофосфорной кислоты (см. п.2.2.2), затем положите на центробежный регулятор какой-нибудь изоляционный материал, например, пакет из полиэтилена (лучше в несколько слоев). После этого ротор поставьте на место, хорошо затяните винты и •брежьте выступающие концы полиэтилена. Можно пойти по другому пути — нанести на внутреннюю поверхность ротора несколько слоев нитролака или тонкий слой эпоксидной смолы или клея.
Если в пути при поиске неисправности системы зажигания вы обнаружите, что резистор ротора распределителя перегорел, то замените
30
его перемычкой из толстой медной или другой проволоки. Конечно, при первом же удобном случае нужно установить вместо перемычки исправный резистор.
2.2.4.	Если неисправен дополнительный резистор катушки зажигания
Причиной остановки двигателя после выключения стартера является выход из строя или ненадежность соединений дополнительного резистора катушки зажигания. Чтобы двигатель нормально работал, замкните выводы “+” и “С” резистора дополнительным проводником. Однако постарайтесь побыстрее заменить дополнительный резистор новым, иначе через некоторое время выйдет из строя катушка зажигания.
2.2.5.	Проверка свечей зажигания и регулировка зазоров между электродами
Для очистки и регулировки зазоров между электродами свечи необходимо вывернуть их из головки блока цилиндров. Перед вывертыванием желательно очистить гнезда в головке блока и продуть их сжатым воздухом. Осматривая любую свечу, в первую очередь обратите внимание на нагар. Нагар — хороший проводник, поэтому он является причиной утечки тока в свече. Ток утечки у новой свечи очень мал и практически не влияет на работу системы зажигания. В ходе эксплуатации толщина слоя нагара увеличивается, сопротивление его уменьшается, а ток утечки возрастает. С ростом тока утечки снижается напряжение между электродами свечи зажигания и, наконец, наступает такой момент, когда свеча перестает работать вообще.
Образование нагара на изоляторе свечи — нормальное и неизбежное явление. Однако, обнаружив нагар, не торопитесь счищать его. Сначала обратите внимание на его толщину и цвет. Если свеча покрыта тонким слоем нагара от серо-желтого до светло-коричневого цвета, то его можно не удалять, так как он практически не влияет на работу системы зажигания. Но если толщина слоя нагара велика или он темного цвета, то такую свечу нужно очистить. Перед очисткой ее желательно опустить на 20...30 минут в баночку с бензином или со специальной жидкостью для очистки свечей. Снять нагар со свечи можно либо металлической кисточкой, но лучше сделайте несложное приспособление, показанное на рис. 26. Заполнив трубку 2 сухим речным песком или специальным шлифовочным порошком и резко ее встряхивая, можно вручную очистить свечу за 15...20 минут. Естественно, после чистки свечу нужно промыть бензином
Рис. 26. Приспособление для очистки свечей зажигания:
1 - втулка с резьбой под свечу; 2 - трубка;
3 - заглушка
31
Круглый щуп
Юбилеи
Плоский щуп
пяти
Рис. 27. Проверка зазоров между электродами свечи: а - верно; б - неверно
а
б
и высушить. Следует помнить, что при очистке свечи на ее изоляторе образуются мелкие царапины, которые ускоряют процесс нагарообразования. Поэтому очищенные свечи желательно использовать только летом. Перед наступлением холодов лучше установить новые свечи.
Очистив свечи от нагара, проверьте и отрегулируйте зазор между центральным и боковым электродами. Эту операцию нужно обязательно проводить перед зимней эксплуатацией автомобиля. Величина зазора между электродами свечей должна быть в пределах 0,7...0,95 мм.
В эксплуатации этот зазор постоянно
увеличивается из-за естественного износа материалов контактов. Увеличение зазора, во-первых, ведет к росту пробивного напряжения, что может вызвать нарушение искрообразования. Во-вторых, большой зазор свечи повышает расход топлива. Проверять зазоры между электродами нужно с помощью круглого щупа (рис. 27). Плоский щуп не реагирует на неодинаковость износа электродов и может дать большую ошибку в измерении зазора. Увеличить или уменьшить зазор между электродами можно только подгибанием бокового электрода. Если Вы обслуживаете только что приобретенный автомобиль, желательно перед установкой нанести на резьбовую часть свечи слой графитового порошка. Это облегчит в дальнейшем выворачивание свечей для их обслуживания и замены. Проверить работоспособность и состояние свечей можно (не вывертывая их из гнезд) индикатором “Поиск-2”. Индикатор исправности свечи “Поиск-2” (рис. 28) устанавливается в разрыв между свечой и высоковольтным проводом. Исправность свечи определяется показаниями стрелочного указателя прибора при работающем на сред-
ней частоте вращения двигателя.
Если Вы обнаружите, что одна из свечей нс работает и под рукой нс будет запасной, то можно попытаться восстановить ес работоспособность. Снимите высоковольтный свечной провод и поднесите его к свече с небольшим (2...3 мм) зазором. Образовавшийся при этом дополни-
Рис. 28. Индикатор исправности свечи “Поиск-2”
тельный искровой промежуток снижает напряжение, попадающее на электроды свечи. Ток утечки практически не возникает, а образующаяся между электродами свечи искра может сжечь часть нагара на изоляторе. При восстановлении контакта высоковольтного провода со свечей последняя часто начинает нормально работать. При этом помните, что длительная работа свечи с дополнительным искровым промежутком недопустима — может выйти из строя катушка зажигания.
32
2.2.6.	Ремонт коммутатора
Неисправность коммутатора может быть вызвана как выходом из строя его элементов, нарушением соединений, так и негерметичностью корпуса. При этом внутрь коммутатора попадает влага, образуя паразитные токопроводящие пути. Поэтому прежде, чем проверять и заменять элементы коммутатора, попробуйте восстановить его работоспособность протиркой насухо платы коммутатора с обеих сторон. Если это не поможет, то обратите внимание на величину напряжения на выводе “КЗ” коммутатора при включении зажигания. Если оно соответствует напряжению бортовой сети, то это означает скорее всего пробой эмиттер-коллектор-ного перехода выходного транзистора КТ848А. Для проверки исправности транзистора (рис. 26, а) нужно выпаять его эмиттерный вывод (эмит-
Рис. 26. Проверка исправности транзистора:
а - расположение выводов транзистора; б - проверка переходов транзистора в прямом направлении;
в - проверка переходов транзистора в обратном направлении
терный вывод легко определяется по толщине подходящих к нему токопроводящих путей печатной платы — они значительно толще, чем токопроводящие пути к базе транзистора). Затем тестер в режиме омметра подключите поочередно к базе и эмиттеру, базе и коллектору, эмиттеру и коллектору (рис. 26,б,в). Если тестер показывает различное (3...50 Ом и 0,5...2 мОм) сопротивление одних и тех же переходов при смене мест присоединения проводов тестера, то транзистор исправен. В неисправном транзисторе сопротивление между двумя выводами будет равно нулю или бесконечности. Если транзистор исправен, причиной неисправности коммутатора является выход из строя других элементов печатной платы. Определяется неисправный элемент обычно по внешнему виду. Если никаких явных признаков выхода из строя элементов нет, то вначале с помощью тестера проверяются стабилитрон и диоды с выпаиванием выводов, а затем и остальные элементы.
2.2.7.	Проверка и ремонт датчика-распределителя
Проверить датчик можно с помощью тестера в режиме вольтметра переменного тока. Для проверки подключите тестер между выводом
5 Зак. 3414
33
датчика и корпусом (при отсоединенном от вывода датчика проводе низкого напряжения). Включите стартер, при этом вольтметр должен показывать напряжение не менее 2В.
Ремонт датчика-распределителя заключается в замене изношенных или неисправных деталей с обязательной после этого регулировкой характеристик датчика. Для смены узлов датчик-распределитель (рис. 30) необходимо разобрать в следующей последовательности:
снимите крышку, ротор распределителя и снимите провод низкого напряжения;
отверните винты крепления и снимите статор датчика;
снимите войлочный фильц, отверните винт крепления и снимите ротор датчика;
отверните винты и снимите опору статора с подшипником.
При необходимости снимают пружины, подвижную пластину, стопорное кольцо, штифт муфты валика и сам валик.
После разборки датчика-распределителя осмотрите узлы, проверьте сопротивление обмотки статора датчика (оно должно быть в пределах 280...470 Ом), проверьте люфты ротора на валике (не более 0,2 мм), подшипника опоры статора (люфта не должно быть), радиального люфта валика (не более 0,2 мм), а также износ шипа муфты валика и отсутствие заедания грузиков на осях. После замены изношенных или неисправных узлов соберите датчик-распределитель в порядке, обратном разборке, предварительно смазав все трущиеся места смазкой ЦИАТИМ-21. Продоль-
ный люфт валика и ротора при сборке от регулируйте в пределах 0,05...0,2 мм с помощью регулировочных шайб. После сборки датчик-распределитель желательно проверить на специализированном стенде для проверки распределителей (например, на стенде К295).
Рис. 30. Датчик-распределитель: 1 - корпус; 2 - грузик центробежного автомата; 3 - винт крепления подшипника; 4 - пружина вакуумного автомата; 5 - регулировочная шайба; 6 -вакуумный регулятор; 7 - диафрагма; 8 - магнитопровод ротора; 9 - постоянный магнит ротора; 10 - ротор; И - крышка; 12 - резистор; 13 - центральный вывод; 14 - центральный контакт-резистор; 15 - бегунок; 16 - фильц; 17 - винт; 18 - обмотка статора; 19 - винт крепления статора; 20 - статор; 21 - магнитопровод обмотки статора; 22 - опора статора; 23 - подшипник; 24 - пружина; 25 -упорные шайбы; 26 - втулка; 27 - валик; 28 - октан-корректор; 29 - упорная шайба; 30 - стопорное кольцо; 31 - штифт; 32 - муфта привода
34
Г лава 3
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭПХХ
3.1.	ДИАГНОСТИКА
На автомобилях ГАЗ-33021 с бесконтактной системой зажигания устанавливается система автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода, содержащая блок управления, электропневмоклапан 1902.3741 и микровыключатель 422.3709 (см. рис. 20 и рис. 21). Неисправности ЭПХХ вызывают три вида ненормальной работы двигателя: остановку на холостом ходу (двигатель “глохнет” или не пускается); неустойчивую работу (при плавном нажатии на педаль подачи топлива частота вращения коленчатого вала периодически возрастает и уменьшается — автомобиль движется рывками) и, наконец, отсутствие отключения подачи топлива на режимах принудительного холостого хода (возрастает расход топлива).
3.1.1.	Рывки автомобиля при движении
Такое явление может быть следствием неисправности микровыключателя элсктропневматического клапана или блока управления. При поиске неисправности по схеме рис. 31 достаточно иметь небольшой (длиной около 2 м) кусок провода.
Рис. 31. Рывки автомобиля при движении
5*
35
3.1.2.	Двигатель останавливается на холостом ходу
Причинами остановки двигателя могут быть ненадежность контактных соединений элементов ЭПХХ, неисправности электропневматичес-кого клапана (повреждение диафрагмы пневмоклапана или обрыв обмотки электромагнита), неисправности электронного блока или соединительных проводов.
Неисправность можно легко найти, пользуясь тестером, куском провода и схемой на рис. 32.
Рис. 32. Двигатель останавливается на холостом ходу
36
3.1.3.	ЭПХХ не отключает подачу топлива на режимах принудительного холостого хода
Причинами повышенного расхода топлива могут быть неисправности элементов ЭПХХ: микровыключателя, электропневматического клапана, блока управления или соединительных проводов. Здесь также можно обойтись только куском провода, чтобы найти неисправность в соответствии со схемой рис. 33.
Рис. 33. ЭПХХ не отключает подачу топлива на режимах принудительного холостого хода
3.2.	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
3.2.1.	Ремонт электропневмоклапана
Ненормальная работа двигателя может быть следствием неисправности как электрической, так и пневматической частей клапана.
Двигатель останавливается на холостом ходу при повреждении диафрагмы пневмоклапана (ее нужно заменить) или при обрыве цепи обмотки электромагнита. Обрыв в цепи обмотки определяется по величине ее сопротивления, измеренного тестером. Показания тестера должны быть в пределах от 32 до 42 Ом. Если сопротивление цепи велико, попробуйте восстановить работоспособность электромагнитного клапана, развальцевав корпус и зачистив окисленные места или пропаяв ненадежные соединения.
Если при проверке (по схеме 33) выяснится, что при отключении провода от электропневмоклапана двигатель не останавливается, это указывает на негерметичность запорных элементов электромагнитного клапана и пневмоклапана. Запорные элементы нужно заменить.
Если в пути появляются рывки автомобиля или двигатель глохнет на холостом ходу, то нужно остановиться, выключить зажигание, отключить от электропневмоклапана провод питания, заизолировать его, а затем соединить освободившийся вывод клапана дополнительным проводом с “+” батареи. Если это не поможет, нужно снять со штуцеров пневмоклапанов шланги, резиновой трубкой соединить эти шланги между
37
собой и закрепить их в удобном месте. Экономайзер принудительного холостого хода при этом будет отключен, расход топлива возрастет, но двигатель будет работать нормально.
3.2.2.	Проверка и регулировка микровыключателя
Если при проверке по схеме рис. 32 обнаружилось, что двигатель работает неустойчиво из-за неисправности микро выключателя, то вначале убедитесь, что рычаг ролика перемещается без заеданий, а затем попробуйте добиться нормальной работы двигателя, регулируя положение микровыключателя его перемещением в овальных отверстиях крепления, предварительно ослабив соответствующие винты. Если это не поможет, микровыключатель нужно заменить.
Аналогично нужно действовать, если, проверяя систему по схеме рис. 33, станет ясным, что перерасход топлива является следствием неисправности микровыключатсля.
3.2.3.	Замена блока ЭПХХ
При выходе из строя электронного блока ЭПХХ 1412.3733 его можно заменить четырехклеммовыми электронными блоками 25.3761, устанавливаемыми на ВАЗ-2104, -2105, -2107, -2121 и АЗЛК-2141, а также блоками 252.3761, которыми оснащаются “Москвич-2140”, ИЖ-412 и ИЖ-21251. В крайнем случае, если под рукой нет четырехклеммовых блоков, можно использовать се-миклеммовый блок ЭПХХ 502.3761, который применяется в автомобилях АЗЛК-21412 с карбюратором типа “ОЗОН”.
Правда, при этом новый блок придется подключить по схеме, приведенной на рис. 34.
Рис. 34. Замена блока ЭПХХ: а) схема соединений штатного блока ЭПХХ; б) схема соединений блока 502.3761 вместо штатного блока ЭПХХ; 1 — микровыключатель; 2 — элекгропневмоклапан; 3 — штатный блок ЭПХХ; 4 — блок ЭПХХ 502.3761; 5 — дополнительный провод, соединяющий вывод “5” блока 502 3761 с “массой”
38
Г лава 4
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
4.1.	ДИАГНОСТИКА
Микропроцессорная система управления двигателем (МСУД) устанавливается на автомобилях ГАЗ-3302 “Газель” и представляет собой сложную электронную систему. Электрическая схема соединений МСУД приведена на рис. 35, а ее элементы и их расположение на автомобиле показаны на рис. 36 и 37. Для поиска неисправностей МСУД достаточно иметь щуп для регулировки зазоров между электродами свечей, обычный тестер и разрядник. Тестер при диагностировании МСУД используется в качестве вольтметра постоянного или переменного тока. Контрольную лампу для проверки целей МСУД применять не рекомендуется. При проверке контрольных соединений и работоспособности коммутатора ею можно пользоваться, но вот диагностирование контроллера посредством лампы недопустимо, поскольку ее малое сопротивление может стать причиной выхода из строя элементов электронного блока.
Рис. 35. Схема соединений микропроцессорной системы управления двигателем (МСУД): 1 - свечи зажигания; 2 - датчик начала отсчета; 3 - датчик угловых импульсов; 4 - катушка зажигания 2-го и 3-го цилиндров; 5 - катушка зажигания 1-го и 4-го цилиндров; 6 - датчик температуры; 7 - коммутатор; 8 - контроллер; 9 - штекерная колодка; 10 - комбинация приборов; 11 - электромагнитный клапан ЭПХХ карбюратора; 12 - реле разгрузки выключателя зажигания; 13 - выключатель зажигания; 14 - микровыключатель
39
Рис. 36. Приборы электрооборудования ГАЗ-3302:
1 — контроллер МС-2713-01; 2 — коммутатор 6420.3734; 3 — реле стартера 651.3747; 4 — электропневмоклапан 1902.3741; 5 — реле разгрузки выключателя зажигания 113.3747-10; 6 — прерыватель указателей поворота РС950П; 7 — звуковой сигнал С311В-01
Рис. 37. Размещение катушек зажигания 3009.3705 на клапанной крышке двигателя
40
Рис. 38. Разрядники для проверки бесперебойности искрообразования в МСУД:
1 - электроды, соединяемые с проводами свечей зажигания 1-го и 4-го цилиндров; 2 - электроды, соединяемые с проводами свечей зажигания 2-го и 3-го цилиндров; 3 - изоляционное основание; 4 - прозрачная крыппса
Разрядник можно собрать из старых, но работоспособных свечей. Нужно отпилить у них нижнюю половину резьбовой части вместе с боковыми электродами, заострить центральные электроды и установить на подставку, как показано на рис. 38. При проверке надежности искрообразования провода штатных свечей 1 -го и 4-го цилиндров соединяют с электродами 1 разрядника, а провода от свечей 2-го и 3-го цилиндров -с электродами 2 разрядника.
Нужно знать, что при диагностировании МСУД нельзя касаться ес элементов, а отсоединение всех разъемов производить только при выключенном зажигании.
Все неисправности МСУД можно выделить в три группы, следствием которых являются нарушения в работе двигателя.
4.1.1.	Двигатель не пускается
Если двигатель на запускается, то это может быть следствием нарушения контактных соединений, повреждения соединительных проводов, неисправности свечей зажигания, высоковольтных проводов, катушек зажигания (КЗ), коммутатора, контроллера, датчиков угловых импульсов (ДУИ) и начала отсчета (ДНО), а также неисправности электромагнитного клапана (ЭМК) экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). Последовательность поиска и устранения перечисленных неисправностей приведена на рис. 39.
Если в результате проверки выяснится, что двигатель не запускается из-за отсутствия сигнала контроллера на включение электромагнитного клапана ЭПХХ и возможности заменить контроллер у Вас нет, то соедините вывод ЭМК напрямую с “+” аккумуляторной батареи. Это позволит Вам эксплуатировать автомобиль до установки нового контроллера.
4.1.2.	Двигатель работает с перебоями
Причинами перебоев в работе двигателя могут быть неисправности свечей зажигания, высоковольтных проводов, коммутатора, контроллера, неправильная установка или неисправность датчиков ДНО и ДУИ, а также ненадежность контактных соединений и повреждение соединительных проводов. Быстро найти эти неисправности поможет схема, приведенная на рис. 40. Отметим, что нарушение установки датчиков ДНО и ДУИ может быть вызвано ослаблением винтов крепления
6. Зак. 3414
41
Рис. 39. Двигатель не запускается
42
Устранить неисправность или заменить коммутатор
Продолжение рис. 39
датчиков, поэтому при проверке установки ДНО и ДУИ нужно, прежде всего, обратить внимание на надежность их крепления к картеру сцепления.
4.1.3.	Двигатель не развивает полную мощность
Это может быть вызвано ненадежностью контактных соединении, повреждением соединительных проводов, повреждением шланга, соединяющего контроллер с выпускным трубопроводом, наличием конденсата топлива в указанном шланге, неисправностью контроллера, неверной установкой или неисправностью датчика ДУИ, а также неисправностью датчика температуры. Найти неисправность поможет схема на рис. 41.
6*
43
44
4.2.	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
4.2.1.	Проверка исправности и регулировка установки датчиков начала отсчета и угловых импульсов
Исправность датчиков начала отсчета и угловых импульсов проверяется измерением сопротивления их обмоток. Величина этого сопротивления должна быть в пределах 350...450 Ом. При других значениях сопротивления обмотки датчик необходимо заменить.
Зазор между датчиком угловых импульсов и вершиной зуба маховика (или датчиком начала отсчета и торцом штифта) должен находиться в пределах 0,3... 1,2 мм (рис. 42). Зазор определяется при снятом датчике
замером расстояния от поверхности картера сцепления до вершины зуба маховика, вычитая из него 25 мм.
4.2.2.	Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости
Вначале соберите схему, показанную на рис. 43, а затем опустите датчик в бачок или кастрюлю с водой, которую можно подогревать. Подогревая воду, измерьте падение напряжения на датчике при различных температурах, измеренной термометром. Падения напряжения не должны отличаться более чем на 0,1 В от соответствующих значений, приведенных в табл. 3.
Рис. 42. Установка датчика ут-ловых импульсов:
1 - венец маховика; 2 - картер сцепления; 3 - датчик
Рис. 43. Схема для проверки датчика температуры:
1 - датчик; 2 - тестер в режиме вольтметра постоянного тока;
3 - резистор 9,1 КОм
Таблица 3. Падение напряжения на датчике т емпературы
Температура охлаждающей жидкости, °C	70	75	80	85	90	95	100
Падение напряжения на датчике, В	3,43	3,48	3,53	3,58	3,63	3,68	3,73
Рис. 44. Размещение датчиков начала отсчета и угловых импульсов МСУД автомобиля ГАЗ-3302:
1 — картер сцепления; 2 — экран датчиков; 3 — датчики начала отсчета и угловых импульсов
45
Г лава 5
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
5.1.	ДИАГНОСТИКА
Питание потребителей электрической энергии в автомобиле осуществляется от генератора 942.3701 (в автомобиле ГАЗ-33021 от генератора 16.3701 с регулятором напряжения 13.3702-01) и аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ (6СТ-66АЗ или 6СТ-55АЗ).
Схема их подключения к бортовой сети автомобиля показана на рис. 45,а и рис. 45,6.
Неисправности в системе электроснабжения могут быть самыми разными, но все они имеют пять внешних проявлений: контрольная
-*40. 45,а. Схема соединений системы электроснабжения с генератором 942.3701:
1 - генератор; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - блок силовых предохранителей; 4 - верхний блок предохранителей; 5 - реле рапрузки выключателя зажигания; 6 - штекерная колодка; 7 - штекерное соединение прерывателя ручного тормоза; 8 - контрольная лампа разряда; 9 - выключатель зажигания; 10 - комбинация приборов; 11 - регулятор напряжения
46
Рис. 45,6. Схема соединений системы электроснабжения с генератором 16.3701:
1 - генератор; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - блок силовых предохранителей; 4 - верхний блок предохранителей; 5 - реле разгрузки выключателя зажигания; 6 - штекерная колодка; 7 - штекерное соединение прерывателя ручного тормоза; 8 - контрольная лампа разряда; 9 - выключатель зажигания; 10 - комбинация приборов; И - регулятор напряжения
лампа разряда не загорается при включении зажигания (только для автомобиля ГАЗ-3302), контрольная лампа разряда горит при работающем двигателе (вольтметр показывает низкое напряжение), батарея разряжается в процессе эксплуатации, но внешних признаков ненормальной работы генератора нет, батарея перезаряжается и генератор шумит.
5.1.1.	Контрольная лампа разряда не загорается при включении зажигания
Это может быть вызвано перегоранием предохранителей 60А в блоке силовых предохранителей и №10 в верхнем блоке предохранителей, обрывом или коротким замыканием в цепи, соединяющей батарею с контрольной лампой разряда, перегоранием нити контрольной лампы разряда, нарушением контактных соединений цепи включения контрольной лампы разряда, неисправностью регулятора напряжения и обрывом цепи обмотки возбуждения генератора. Найти неисправность поможет схема, приведенная на рис. 46. При поиске неисправности достаточно иметь только контрольную лампу.
47
5.1.2.	Контрольная лампа разряда горит при работающем двигателе (вольтметр показывает низкое напряжение)
Это значит, что генератор или не вырабатывает напряжение, либо это напряжение не поступает в цепь контрольной лампы разряда (вольтметра). Причинами свечения контрольной лампы разряда (низких по-
48
Снять Г с автомобиля, снять PH со щеткодержателем и
проверить PH (см. п.5.2.4.)
Рис. 48. Поиск неисправности генератора
казаний вольтметра) при работающем двигателе могут быть ослабление натяжения приводного ремня генератора, короткое замыкание в цепи от контрольной лампы разряда до вывода “Д” генератора или отказ генератора 942.3701. Схема поиска неисправности приведена на рис. 47, а найти неисправность в генераторе поможет схема рис. 48. Для работы понадобятся тестер и динамометр для проверки натяжения ремня привода генератора.
49
5.1.3.	Батарея разряжается в процессе эксплуатаций, но внешних признаков ненормальной работы генератора нет
Разряд батареи в ходе эксплуатации может быть обусловлен неправильными действиями при пользовании стартером, перерасходом энергии, ослаблением контактных соединений, подгоранием контактов выключателя зажигания или ненадежностью соединения предохранителей в гнездах. Кроме того, разряд батареи может быть в результате снижения напряжения, вырабатываемого генератором, что, в свою очередь, может быть вызвано ослаблением приводного ремня генератора или неисправностью генератора. При поиске неисправностей, порядок которого приведен на рис. 49, понадобятся тестер и динамометр для проверки натяжения ремня.
Рис. 49. Батарея разряжается в процессе эксплуатации, по признаков ненормальной работы генератора нет
5.1.4.	Батарея перезаряжается
Причинами этому могут быть неисправность регулятора напряжения либо замыкание одного из концов обмотки возбуждения генератора на “массу”. Порядок поиска этих неисправностей приведен на рис. 50.
50
5.1.5.	Генератор шумит
Повышенный шум генератора может быть следствием обрыва одной из обмоток статора, неисправности выпрямительного блока, ослабления гайки крепления шкива вентилятора, загрязнения контактных колец и щеток, отсутствия смазки в подшипниках. Схема, приведенная на рис. 51, поможет быстро найти эти неисправности.
Рис. 51. Генератор шумит
5.2.	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
5.2.1.	Проверка и регулировка натяжения приводного ремня генератора
Для проверки натяжения потяните ремень динамометром в сторону, показанную стрелкой на рис. 52.
Если ремень при усилии 40 Н (4 кГс) прогнется на 8...Ю мм, то его натяжение нормальное.
Если прогиб ремня больше, то нужно ослабить гайки крепления генератора и, перемещая генератор от двигателя, натянуть ремень и затянуть гайки крепления.
Рис. 52. Проверка натяжения приводного ремня
51
Рис. 53. Замена приводного ремня генератора ремнем большей длины (а) и бельевой веревкой (б)
5.2.2.	Ремонт приводного ремня в пути
При обрыве приводного ремня генератора в дороге можно соединить оборванные концы ремня. Если это не получится, то в качестве заменителя ремня можно использовать вырезанное из старой автомобильной камеры кольцо шириной 25...30 мм.
Как показывает опыт, на таком “ремне”, если его вырезать аккуратно, можно проехать до 100 км. Можно использовать ремень большей длины, перевязав его мягкой проволокой (рис. 53,а). В крайнем случае можно вместо приводного ремня использовать бельевую веревку (рис. 53,6). Ее следует сложить трижды по длине приводного ремня, оставляя концы в 10...20 см, затем сплести и, пропустив концы в петли, надеть веревку на шкивы. После этого завяжите концы обыкновенным двойным узлом.
5.2.3.	Ремонт генератора
ПОРЯДОК СНЯТИЯ И РАЗБОРКИ ГЕНЕРАТОРА
Установите автомобиль на смотровую яму, зафиксировав его положение стояночным тормозом и упорами под колеса. Затем отсоедините от генератора провода и, отвернув гайки крепления генератора к двигателю, снимите генератор (рис. 54). После этого отверните винты крепления щеткодержателя (рис. 55) и снимите его (в генераторе 942.3701 вместе с регулятором напряжения). Отверните гайки стяжных болтов, снимите крышку со стороны привода вместе с ротором. Отверните гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора, и извлеките статор из крышки генератора со стороны контактных колец. Наконец, отверните гайку вывода “+” (в генераторе 942.3701, кроме того, выньте штекер из колодки штекерного разъема “Д”) и снимите выпрямительный блок.
52
ПРОВЕРКА И РЕМОНТ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА
Обмотка возбуждения генератора проверяется на обрыв и короткое замыкание. Для проверки обмотки на обрыв подключите тестер (в режиме омметра) к контактным кольцам ротора (рис. 56). Тестер должен показывать сопротивление обмотки, равное 2,3...2,6 Ом. Если тестер показывает большее сопротивление, то протрите тряпочкой, смоченной в бензине, контактные кольца и зачистите их стеклянной шкуркой. Если в контактном кольце образовалась канавка глубиной более 1,5 мм — его нужно проточить на токарном станке.
Если же тестер показывает обрыв, прежде всего осмотрите место соединения обмотки возбуждения с контактными кольцами. Часто именно они являются причинами обрыва цепи возбуждения. Тщательно пропаяйте эти соединения мощным паяльником (мощностью нс менее 100 Вт). Иногда контактные кольца проворачиваются относительно ротора, что тоже ведет к обрыву цепи возбуждения. Приклейте проворачивающееся кольцо к валу с помощью эпоксидного клея.
Бывает, что причиной обрыва цепи возбуждения является отсоединение провода от щетки. В таких случаях высверлите в торце щетки выемку диаметром больше диаметра провода, залейте выемку клеем (например, БФ-2), смешанным с опилками графита или неисправной щетки, и вставьте провод. Затвердев, клей прочно соединит провод со щеткой. Затем проверьте высоту щеток. Она должна быть не менее 8 мм. Если щетки изношены, то их нужно заменить новыми или выточить из щеток большего размера.
Короткое замыкание в обмотке возбуждения проверяется подсоединением одного щупа тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу ротора, а другого к ротору (рис. 57). Если стрелка тестера отклоняется, то попытайтесь найти и устранить замыкание. Чаще всего оно бывает у мест соединения обмотки возбуждения с контактными кольцами — под действием центробежных сил провод обрывается и соединяется с валом ротора генератора. Если же Вам не удастся устранить обрыв или короткое замыкание в обмотке возбуждения, то замените весь ротор.
Рис. 56. Проверка обмотки возбуждения генератора на обрыв
Рис. 57. Проверка обмотки возбуждения генератора на короткое замыкание
54
ПРОВЕРКА И РЕМОНТ ОБМОТКИ СТАТОРА ГЕНЕРАТОРА
Обмотка статора генератора проверяется на обрыв и короткое замыкание.
При проверке на обрыв тестер (в режиме омметра) подключается поочередно к концам двух фаз статора (рис. 58). При обрыве стрелка тестера не отклоняется. В этом случае попытайтесь найти место обрыва. Если ссгь возможность устранить обрыв, то пропаяйте место соединения оборванных проводов мощным паяльником (не менее 100 Вт), покройте его лаком и просушите в духовке.
При проверке обмотки статора на обрыв обратите внимание на показания тестера при его подключениях между выводами фаз. При всех подключениях тестера его показания должны быть одинаковыми. Если же тестер будет показывать разное сопротивление, это значит, что в обмотке статора есть межвитковое замыкание. Такую обмотку нужно заменить. Короткое замыкание обмотки статора на корпус определяется подключением одного щупа тестера (в режиме омметра) к одному из выводов обмотки, а другого щупа к корпусе статора (рис. 59). Если стрелка тестера отклоняется — обмотка статора замыкает на корпус. Попытайтесь найти замыкание и устранить его. Если же найти место обрыва или короткого замыкания не удается, то замените весь статор.
Рис. 58. Проверка обмотки статора генератора на обрыв
Рис. 59. Проверка обмотки статора генератора на короткое замыкание
ПРОВЕРКА И РЕМОНТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО БЛОКА
Основными неисправностями выпрямительного блока (рис. 60) являются обрыв или короткое замыкание.
Для проверки каждого из диодов выпрямительного блока необходимо разобрать генератор и проверить выпрямительный блок тестером, как показано на рис. 61. Соедините плюсовой щуп тестера с минусовой пластиной выпрямительного блока, а вторым щупом поочередно касайтесь зажимов выпрямительного блока. Стрелка тестера должна
55
Рис. 60. Выпрямительный блок:
а - общий вид; б - электрическая схема; 1,2,3 - зажимы; 4,5 - диоды
Рис. 61. Проверка выпрямительного блока генератора:
а - проверка диодов на обрыв; б - проверка диодов на короткое замыкание
каждый раз отклоняться. Если она не отклоняется, в цепи соответствующего диода 4 есть обрыв. Поменяйте щупы тестера местами и повторите проверку диодов. В этом случае стрелка тестера не должна отклоняться. Если она отклоняется, то проверяемый диод 4 пробит. После проверки диодов 4 убедитесь в исправности диодов 5. Проверка выполняется таким же образом, только “плюсовой” щуп тестера подключается к плюсовой контактной пластине.
5.2.4.	Проверка исправности регулятора напряжения
Исправность регулятора напряжения можно проверить, собрав схему рис. 62. Источник питания ИП должен обеспечивать изменение напряжения до 15В. После подключения регулятора к ИП установите напряжение питания 12В. Лампа при этом должна гореть. Увеличьте напряжение до погасания лампы. Затем плавно уменьшайте напряжение
56
Рис. 62. Схема проверки регулятора напряжения:
PH - регулятор напряжения; КЛ - контрольная лампа; ИП - источник питания; V - вольтметр
питания и в момент загорания лампы зафиксируйте по вольтметру напряжение, которое должно быть в пределах 13,8... 14,5 В. Если лампа при изменении напряжения нс загорается, то в регуляторе есть внутренний обрыв, а если она не гаснет, то пробой. Регулятор нужно заменить и тогда, когда напряжение,
измеренное при загорании лампы, меньше 13,4В или больше 14,7В.
5.2.5.	Замена генератора
При выходе из строя генераторов 16.3702 (автомобиль ГАЗ-33021) или 942.3701 (автомобиль ГАЗ-3302) их можно заменить любым из генераторов, устанавливаемых на отечественных легковых автомобилях. При этом потребуются небольшие механические и электрические переделки. Механические переделки в самом сложном случае сводятся к замене приводного шкива генератора и подгонки кронштейнов крепления под новый генератор.
Сложнее дело обстоит с подключением нового генератора в бортовую сеть. Поскольку генераторы в различных легковых автомобилях имеют различные обозначения одних и тех же выводов, то при их подключении вместо генератора 16.3701 и 942.3701 нужно соблюдать определенные правила, которые приведены в приложении 3.
57
Глава 6
СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ
6.1.	ДИАГНОСТИКА
Световые приборы автомобиля делятся на приборы освещения и светосигнальные приборы (рис. 63). Ниже рассматриваются наиболее распространенные неисправности обеих групп световых приборов.
Рис. 63. Световые приборы:
1 — фара 6002.3711 (6012.3711); 2 — подкапотная лампа ПД308Д; 3 — блок плафонов 2302.3714; 4 — переносная лампа 12.3715; 5 — розетка переносной лампы ПС500; 6 — боковой повторитель указателей поворота 27.3726; 7 — указатель поворота 3502.3726 (3512.3726); 8 — задний фонарь 357.3716 (356.3716); 9 — фонарь освещения номерного знака ФП131; 10 — фонарь заднего хода ФП135В; 11 — задний противотуманный фонарь 2402.3716
58
6.1.1.	Не горят фары
Схема включения фар показана на рис. 64. Все неисправности, встречающиеся в этой схеме, внешне проявляются в том, что не горят одна или несколько фар. Причинами этого могут быть перегорание предохранителей и нитей ламп, обрыв и короткое замыкание в проводах,
Рис. 64. Схема соединения фар и фонаря противотуманного света:
1 - фары; 2 - блок силовых предохранителей; 3 - выключатель противотуманного заднего фонаря; 4 -нижний блок предохранителей; 5 - переключатель освещения; 6 - штекерная колодка; 7 - переключатель указателей поворота, света фар и звукового сигнала; 8 - задний противотуманный фонарь
59
неисправности выключателя зажигания и переключателя освещения. Для того, чтобы найти неисправности по схеме на рис. 65, нужно иметь тестер и контрольную лампу.
6.1.2.	Не работают приборы наружного освещения
К приборам наружного освещения относятся габаритные фонари подкапотная лампа, фонарь освещения номерных знаков
60
Рис. 66. Схема соединения приборов наружного освещения:
1 - лампы габаритного света, расположсшпяе в фарах; 2 - подкапотная лампа; 3 - блок силовых предохранителей; 4 - штекерные соединения верхнего блока предохранителей; 5 - нижний блок предохранителей; 6 - сигнальная лампа габаритного света; 7 - комбинация приборов; 8 - переключатель освещения; 9 - штекерная колодка; 10 - лампы габаритного света, расположенные в задних фонарях; 11 - фонарь освещения номерного знака
(рис. 66). Неисправности этих световых приборов сводятся к тому, что не горят те или иные лампы. Причинами могут быть перегорание нитей ламп, предохранителей, неисправности переключателя освещения, выключателей соответствующих ламп и, наконец, обрыв или короткое замыкание в проводах. Все эти неисправности можно определить по схеме рис. 67 с помощью тестера и контрольной лампы.
61
Рис. 67. Нс работают приборы наружного освещения
62
6.1.3.	Неисправны указатели поворота
Схема подключения указателей поворота к бортовой сети автомобиля показана на рис. 68. Если не работают указатели поворота, то причинами этого могут быть неисправность переключателя и прерывателя указателей поворота, перегорание нитей ламп или предохранителя, обрыв или короткое замыкание проводов. Для поиска этих неисправностей по схеме рис. 69 достаточно иметь тестер, контрольную лампу и два куска провода длиной около I м.
Рис. 68. Схема соединений указателей поворота:
1 - передние указатели поворота; 2 - повторители указателей поворота; 3 - переключатель аварийной сигнализации; 4 - верхний блок предохранителей; 5,10 - штекерные разъемы; 6 - прерыватель (реле) указателей поворота; 7 - переключатель указателей поворота; 8 - комбинация приборов; 9 -контрольная лампа указателей поворота; 11 - задние указатели поворота
63
Рис. 69. Не работают указатели поворота
64
6.1.4.	Неисправна система аварийной сигнализации
Если при включении системы аварийной сигнализации (рис. 70) все лампы или некоторые из ламп указателей поворота нс мигают, то это может быть следствием неисправности переключателя или прерывателя аварийной сигнализации, перегорания нитей ламп или предохранителя, обрыва или короткого замыкания проводов. Для поиска этих неисправностей по схеме рис. 71 достаточно иметь тестер, контрольную лампу и два куска провода длиной около I м.
Рис. 70. Схема соединений аварийной сигнализации:
I - передние указатели поворота; 2 - повторители указателей поворота; 3 - переключатель аварийной сигнализации; 4 - верхний блок предохранителей; 5,12 - штекерные разъемы; 6 - штекерная колодка переключателя указателей поворота; 7 - штекерный разъем предохранителя №5 верхнего блока предохранителей; 8 - блок силовых предохранителей; 9 - прерыватель указателей поворота; 10 • комбинация приборов; 11 - контрольная лампа указателей поворота; 13 - задние указатели поворота
65
Рис. 71. Не работает аварийная сигнализация
66
6.1.6. Неисправны сигнализаторы аварийных режимов
Сигнализаторы аварийных режимов дают водителю информацию о неисправности тормозной системы, перегреве охлаждающей жидкости и о включенном стояночном тормозе.
Схема соединений сигнализаторов показана на рис. 72. На рис. 73 приведена схема поиска их неисправностей с помощью контрольной лампы, а на рис. 74 представлены внешний вид и места установки датчиков.
Нис. 72. Схема соединения сигнализаторов аварийных режимов:
I - верхний блок предохранителей; 2 - прерывагель стояночного (ручного) тормоза; 3 - выключатель стояночного тормоза; 4 - датчик сип юлизатора неисправности рабочих тормозов (датчик уровня тормозной жидкости); 5 - дагшк сипшизаюра перегрева охлаждающей жидкости; 6 - контакт ипекерной колодки; 7 - комбинация приборов; 8 - сигнализатор неисправности работах тормозов; 9 - си! нализатор перегрева охлаждающей жидкости
67
Рис. 73. Не работают сигнализаторы аварийных режимов:
а) не мигает сигнализатор стояночного тормоза; б) не горят сигнализаторы неисправности рабочих тормозов или перегрев;! охлаждающей жидкости
Рис. 74. Датчики:
1 — датчик давления масла 23.3829; 2 — датчик аварийного давления масла Ml ИВ (автомобиль ГАЗ-ЗЗО2); 3 — датчик аварийного давления масла 30.3829 (автомобиль ГАЗ-33021); 4 — датчик сигнализатора температуры воды ТМ112 (автомобиль ГАЗ-3302) или ТМ111 (автомобиль ГАЗ-33021)
68
6.1.5.	Неисправна сигнализация заднего хода и торможения
Схема подключения сигнализаторов заднего хода и торможения (рис. 75) показаны на рис. 76. Если нс загораются фонари заднего хода или торможения, то причинами неисправности могут быть обрыв или короткое замыкание в цс-
Рис. 75. Выключатели:
I — выключатель сигнала торможения ВК.412 или 15.3720; 2 — выключатель света заднего хода ВК418 (ВК403Л)
Рис. 76. Схема соединений приборов наружной сишализации торможения и заднего хода: 1 - реле разгрузки выключателя зажигания; 2 - верхний блок предохранителей; 3 - выключатель зажигашзя; 4 - выключатель си1нала торможения; 5 - контакт блока силовых предохранителей; 6 -штекерная колодка; 7 - выключатель свсза заднего хода; 8 - лампы сигнала торможения, располо-женные в задних фонарях; 9 - фонарь свсза заднего хода
69
пи, перегорание предохранителей или нитей ламп, а также отказ соответствующего выключателя. Для поиска этих неисправностей по схеме рис. 77 достаточно иметь тестер и контрольную лампу.
6.2.	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6.2.1.	Заделка трещин корпусов блок-фар
В ряде случаев автолюбители самостоятельно устраняют повреждения блок-фар. Перед ремонтом корпуса блок-фары разберите се и промойте все ее элементы. Постарайтесь помыть отражатель теплой дистиллированной водой, но вытирать отражатель нс нужно, чтобы не повредить зеркальный слой. Ремонт корпуса блок-фары включает две операции: заделку трещин и закрепление рассеивателя в корпусе (сборка блок-фары).
Возможные способы выполнения этих операций приведены в табл. 4.
Если при ремонте заменяется оптический элемент фары, то следите, чтобы надпись “верх” или стрелка заняла верхнее положение. После сборки блок-фары промажьте оконной замазкой или пластилином места возможного попадания влаги и пыли внутрь фары.
Табл и ца 4. Способы ремонта корпусов блок-фар
Операции	Способы выполнения операции
I. Заделка трещин корпуса	1.1. С помощью паяльника и кусочка пластмассы, аналогичной пластмассе корпуса. 1.2. С помощью эпоксидного клея. Желательно предварительное армирование обрабатываемого листа корпуса топкой проволокой или тканью.
2. Закрепление стекла рассеивателя	2.1.	С помощью герметиков “Видал 13-2”, ТИП К-134, ЬСХ-2. 2.2.	Двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. 2.3.	Эпоксидный клей с добавлением алюминиевой пудры.
70
6.2.2.	Регулировка света фар
Регулировку света фар в домашних условиях можно осуществить, сделав на листе картона или фанеры (либо на стене гаража) специальный экран (рис. 78).
Перед регулировкой света фар проверьте, чтобы давление воздуха в шинах было нормальным. Поставьте автомобиль на ровной горизон-
Рис. 78. Разметка экрана для регулировки фар: h - высота центра фар на автомобиле
тальной площадке в 5 м от экрана. После этого сбоку качните автомобиль для “установки” рессор подвески и приступайте к регулировке. Фары регулируют по одной, закрывая вторую куском картона или фанеры. Изменение направления светового потока осуществляется с помощью ручек регулировки 2 и 5 (рис. 79), предварительно повернув ручку 1 по часовой стрелке до упора.
Рис. 79. Фара:
1 - ручка корректора наклона свеювого пучка; 2 - ручка регулировки пучка света в вергикальной плоскости; 3 - соединительная колодка; 4 - крышка; 5ручка регулировки лучка света в горизонтальной плоскости
71
Глава "7
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
7.1.	ДИАГНОСТИКА
7.1.1.	Не работают контрольные приборы
Автомобиль оснащен шестью контрольными приборами: спидометром, тахометром, измерителем уровня топлива в баке, измерителем температуры охлаждающей жидкости, вольтметром и измерителем давления масла. Размещение контрольных приборов на щитке приборов показано на рис. 80, а электрическая схема соединений контрольных приборов автомобиля приведена на рис. 81. Неисправностями контрольных приборов являются обрывы и короткие замыкания в их цепях, неисправности датчиков и указателей. Для поиска этих неисправностей по схемам 82, 83, 84 и 85 достаточно иметь тестер, небольшой кусок провода и два резистора сопротивлением 10...20 Ом и около 100 Ом. Расположение датчиков указателей температуры показано на рис. 86.
Рис. 80. Щиток приборов:
1 — комбинация приборов 35.3801; 2 — выключатель аварийной сигнализации 24.3710; 3 — переключатель освещения 5302.3709; 4 — прерыватель стояночного тормоза РС492; 5 — прикуриватель 11.3725; 6 — блоки предохранителей ПР121
72
Рис. 81. Схема соединения контрольных приборов:
1 - верхний блок предохранителей; 2 - датчик указателя уровня топлива; 3 - коммутатор микропроцессорной системы управления двигателем; 4 - вариант подключения тахометра для автомобилей с бесконгактной сисюмой зажигания; 5 - катушка зажигания; 6 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 7 - датчик указателя давления масла; 8 - датчик сигнализатора аварийного давления масла; 9 - контакт прерывателя ручното тормоза; 10,11 - штекерные колодки; 12 - комбинация приборов; 13 - вольтметр; 14 - сигнализатор остатка топлива; 15 - указатель уровня топлива; 16 - тахометр; 17 - сигнализатор аварийного давления масла; 18 - указатель давления масла; 19 - указатель температуры охлаждающей жидкости
73
Рис. 82. Нс работает указатель уровня топлива
74
Рис. 83. Не работает термометр или манометр
75
Рис. 85. Не работает тахометр
76
Рис. 86. Датчики указателя температуры:
1 — TM106-10 (а) и 19.3828 (б) автомобиля ГАЗ-3302; 2 — ТМ106-10 автомобиля ГАЗ-ЗЗО21
7.1.2.	Не работают звуковые сигналы
В автомобиле ГАЗ-3302 звуковой сигнал включается непосредственно от выключателя, расположенного на рулевой колонке (рис. 87). Если звуковой сигнал не работает, это может быть следствием неисправности самого звукового сигнала, перегорания предохранителя, обрыва или короткого замыкания в цепях, а также отказа выключателя звукового сигнала. Для поиска этих неисправностей по схеме рис. 88 нужно иметь тестер и контрольную лампу.
Рис. 87. Схема соединений звукового сигнала:
I - выключатель сигнала; 2 - звуковой сигнал; 3 - штекерное соединение; 4 - верхний блок предохранителей; 5 - блок силовых предохранителей.
77
Рис. 88. Не работает звуковой сигнал
7.1.3.	Неисправности стеклоочистителя
В стеклоочистителе, схема которого приведена на рис. 89, возможны шесть характерных отказов.
Рис. 89. Схема соединений стеклоочистителя и стеклоомывателя:
1 - двигатель стеклоочистителя; 2 - двигатель стеклоомывателя; 3 - верхний блок предохранителей; 4 - блок силовых предохранителей; 5 - контакт штекерной колодки; 6 - переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 7 - реле управления стеклоочистителем
78
ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ НЕ РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ
Подобная ситуация может возникнуть в результате перегорания предохранителя из-за повышенного сопротивления движению рычагов или короткого замыкания в цепях, неисправности переключателя режимов работы стеклоочистителя, обрыва или короткого замыкания проводов и, наконец, неисправности двигателя стеклоочистителя. Все эти неисправности, пользуясь только контрольной лампой, можно найти по схеме, приведенной на рис. 90.
Устранить неисправность в проводах от Пр к входному выводу переключателя
Рис. 90. Двигатель стеклоочистителя не работает во всех режимах
79
ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ НЕ РАБОТАЕТ В ПРЕРЫВИСТОМ РЕЖИМЕ
Это возможно, если неисправно реле включения стеклоочистителя либо возник обрыв или короткое замыкание в проводах. Пользуясь схемой, приведенной на рис. 91, можно быстро найти неисправность с помощью контрольной лампы.
Рис. 91. Двигатель стеклоочистителя не работает в прерывистом режиме
ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ОДНОЙ СКОРОСТЬЮ
Односкоростная работа двигателя может быть вызвана либо неисправностью двигателя, либо обрывом в цепи управления стеклоочистителя. Эти неисправности можно выявить, пользуясь схемой на рис. 92.
80
ЯКОРЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВРАЩАЕТСЯ С НИЗКОЙ ЧАСТОТОЙ
Причинами этого являются загрязнение или окисление коллектора, задевание якоря за статор, заедание якоря в подшипниках или неисправности в обмотках.
Поиск этих неисправностей можно провести в последовательности, приведенной на схеме рис. 93.
Рис. 93. Якорь электродвигателя стеклоочистителя вращается с низкой частотой
81
ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ РАБОТЕ В ПРЕРЫВИСТОМ РЕЖИМЕ
В этом случае возможны две неисправности (неразмыкание контактов концевого выключателя кулачком шестерни редуктора или отказ реле стеклоочистителя), которые определяются по схеме на рис. 94.
Рис. 94. Двигатель стеклоочистителя не останавливается при работе в прерывистом режиме
ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ РАБОТАЕТ, НО ЩЕТКИ НЕПОДВИЖНЫ
Причинами этого могут быть слабое крепление кривошипа на оси шестерни редуктора или поломка зубьев шестерни. Проверьте сначала крепление кривошипа на оси шестерни редуктора и, если оно нормальное, замените шестерню редуктора.
7.1.4.	Если не работает стеклоомыватель
Отказ стеклоомывателя может быть связан как с неисправностями электрической цепи, так и с неисправностью насоса, жиклеров и шлангов подачи воды. Здесь рассматриваются лишь неисправности электрической части омывателя, которые проявляются в отказе двигателя. Это может быть вызвано неисправностью самого двигателя, так и неисправностями переключателя омывателя и соединительных проводов. Найти неисправность поможет схема на рис. 95.
7.1.5.	Неисправности отопителя
Неисправности электрических цепей вентилятора отопителя (рис. 96) проявляются в отсутствии подачи воздуха на всех режимах включения электродвигателя, либо на отдельных режимах его включения. Это может быть следствием неисправности электродвигателя, переключателя, резистора отопителя или соединительных проводов. Найти неисправность можно по схеме на рис. 97.
82
83
Отключить красный провод от двигателя и подключить “+”АБк выводу двигателя
Да
Двигатель не работает на всех режимах
________________Нет
Отремонтировать или заменить дви-гатель
Двигатель работает
	Двигатель не работает на одной из скоростей
	
Проверить Пр № 1 верхнего блока предохранителей
Проверить исправность цепей резистора отопителя
Заменить Пр и Цет включить отопитель
Нет
Пр снова перегорает
Да
Соединить между собой выводы резистора и включить двигатель
Резистор отопителя исправен
Да
Отремонтировать или заменить резистор
Подключить КЛ вместо Пр и, отключая участки цепи, начиная от двигателя, найти и устранить неисправность
Да
Двигатель работает
Подключить КЛ одним концом к "М” а другим коснуться вывода “Т” переключателя
Подключить КЛ одним концом к "М”, а другим к выводу переключателя (1 -если нет малой скорости, 2 - если нет средней скорости, 3 - если нет большой скорости)
Отремонтировать или заменить резистор отопителя
Нет
Нет
^^1КЛгорит
Отремонтировать или заменить переключатель
Устранить неисправность в оранжевом проводе от Пр до переключателя
Да
Да
Отремонтировать или заменить переключатель
Устранить неисправность в проводах от переключателя к резистору

Рис. 97. Электродвигатель вентилятора отопителя работает ненормально
7.2.	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
7.2.1.	Проверка указателя уровня топлива
Работу указателя уровня бензина в баке можно проверить, не снимая его с автомобиля. Для этого возьмите какой-либо сосуд с известной вместимостью и наполните бак топливом. По мере наполнения бака проведите несколько сравнений показаний прибора с действительным количеством топлива в баке. Ошибка в показаниях прибора должна быть не более 7%. Этот способ проверки измерителя уровня топлива прост,
84
но, конечно, не очень точен.
Существует и более точный метод проверки, который можно порекомендовать желающим все делать своими руками. Для этого нужно собрать небольшое устройство, элементы которого показаны на рис. 98. При проверке датчик прибора установите на площадке 2 и соедините его с указателем по схеме, показанной на том же рисунке. Рычаг поплавка датчика движком 5 вначале установите в положение, соответствующее полному баку, затем в положение “1/2” и “0”. Углы наклона рычага в этих положениях приведены в табл. 5.
Рис. 98. Устройство для проверки датчиков и указателей уровня топлива:
1 - датчик; 2 - площадка для крепления датчика; 3 - стойка; 4 - угломер; 5 - движок; 6 - поплавок; 7 -выключатель; 8 - проверяемый указатель; 9 - контрольная лампа
Таблица 5. Значения углов наклона рычага датчиков БМ 150 измерителей уровня бензина
Уровень топлива в баке;	0	1/2	И	Включение контактов резерва
Угол поворота рычага, град.;	38	85	128	61 ...69
Если показания прибора равномерно завышаются или занижаются в проверяемых точках, то попытайтесь отрегулировать прибор, подгибая рычаг поплавка датчика. Контрольную лампу 9 используйте для определения момента замыкания контактов сигнализатора резерва бензина в баке.
7.2.2.	Проверка указателя температуры охлаждающей жидкости
Для проверки нужно иметь тестер и ртутный термометр с пределами измерения температуры от 0 до 150°С. Запустите двигатель, установите средние обороты и через 10... 15 мин зафиксируйте показания штатного указателя температуры. Затем, не останавливая двигатель, выверните датчик указателя температуры и вместо него вставьте ртутный термометр. Сравните показания ртутного термометра и указателя температуры. Если указатель температуры будет показывать температуру воды с погрешностью более 5%, то проверьте тестером сопротивление датчика термометра при 50 и 90°С. При температуре 50°С сопротивление датчика должно быть в пределах 155... 195 Ом, а при температуре 90°С в пределах 585...820 Ом.
7.2.3.	Проверка указателя давления масла
Проверку указателя давления масла удобно проводить с помощью несложного приспособления. Для этого потребуется выточить из стали или латуни переходник (рис. 99). Кроме того, необходимо иметь эталонный манометр со шкалой до 8...10 кгс/см2 (800-1000 кПа). Можно, например, использовать манометр от ножного насоса для накачки шин.
85
100
УО	50
----*4	-*-----
Petbim пп датчику
РемЬи по манометру
Рис. 99. Переходник для проверки датчиков давления масла
Рис. 100. Схемы проверки датчика и указателя давления масла:
а - схема проверки датчика совместно с указателем давления масла; б - схема проверки датчика; 1 - эталонный манометр; 2 - переходник; 3 - проверяемый датчик; 4 - проверяемый указатель; 5 - выключатель; 6 - омметр
Чтобы проверить датчик вместе с указателем давления масла, вверните датчик в переходник, затем заполните переходник маслом и соберите схему, приведенную на рис. 100,а. Вворачивая эталонный манометр в переходник 2, следите за показаниями давления масла, которые не должны отличаться более чем на 5%.
Если погрешность больше, то измерьте сопротивление датчика при различных давлениях масла. Для этого соберите схему по рис. 100,6. Затем снова заполните переходник маслом и постепенно вворачивайте в переходник эталонный манометр 1. При этом изменяются показания манометра и параметры датчика.
Измерьте сопротивления датчика при давлениях 0; 400; 600 и 800 кПа (0; 4; 6 и 8 кгс/см2). Они должны быть в пределах соответственно 290...320 Ом, 103...133 Ом, 55...80 Ом, 0...15 Ом.
7.2.4.	Проверка датчика аварийного давления масла
При проверке датчика аварийного давления масла нужно ввернуть датчик в переходник и собрать схему по рис. 101. В исходном положении при включенном выключателе 5 контрольная лампа должна гореть. Затем, вворачивая эталонный манометр в переходник, замерьте давление, при котором лампа гаснет. Его величина должна быть в пределах 20-60 кПа (0,2...0,6 кГс/см2).
Рис. 101. Схема проверки датчика аварийного давления масла;
1 - эталонный манометр; 2 - переходник;
3 - проверяемый датчик; 4 - контрольная лампа; 5 - выключатель; 6 - аккумуляторная батарея
86
7.2.5.	Проверка спидометра
Проверка спидометра облегчается тем, что он имеет счетчик пройденного пути. Это позволяет быстро проверить спидометр, не снимая его с автомобиля и не прибегая к помощи дополнительных приборов и устройств. Подложите под передние колеса надежные упоры, а задние колеса вывесите. После этого запустите двигатель и установите по спидометру скорость 40 км/ч. Затем с помощью секундной стрелки часов замерьте время между двумя любыми показаниями счетчика пройденного пути. Реальная скорость движения автомобиля в км/ч будет равна:
V.= (S2 -
где: Sj и S2 - показания счетчика в начале и конце замера, км; t -время между показаниями S, и S2 счетчика, ч.
Повторите проверку при скорости 80 км/ч.
Сравнивая вычисленную и установленную по спидометру скорости, можно определить погрешность работы спидометра.
7.2.6.	Проверка вольтметра
На автомобилях ГАЗ-3302 и ГАЗ-33021 установлены вольтметры, ко-
торые можно проверить, не снимая с автомобиля, собрав схему по рис. 102. При этом показания вольтметра и тестера не должны отличаться более, чем на 5%.
Рис. 102. Схема проверки вольтметра:
1 - потребитель электрической энергии; 2 - выключатель; 3 - эталонный вольтметр; 4 - проверяемый вольтметр; 5 - аккумуляторная батарея
87
Приложение Л
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ “ГАЗЕЛЬ”
Название прибора	ГАЗ-3302	ГАЗ-33021
1. Аккумуляторная батарея	6СТ-60ЭМ	6СТ-60ЭМ
	(6СТ-66АЗ; 6СТ-55АЗ)	(6СГ-66АЗ; 6СТ-55АЗ)
2. Генератор	942.3701	16.3701
3. Регулятор напряжения	—	13.3702-01
4. Стартер	51.3708 или 42.3708-10	СТ230Б4
5. Реле стартера	651.3747	651.3747
6. Коммутатор	6420.3734	13.3734-01
7. Датчик-распределитель	—	1908.3706
8. Катушка зажигания	3009.3705	Б116
9. Датчик индуктивный (датчик импульсов и начала отсчета)	141.3847	—
10. Свечи зажигания	А17ДВР	А14В1
11. Контроллер	МС-2713-01	—
12. Добавочный резистор	—	1402.3724
13. Блок управления ЭПХХ	—	1412.3733
14. Электропневмоклапан ЭПХХ	1902.3741	1902.3741
15. Микровыключатель ЭПХХ	422.3709	422.3709
16. Выключатель зажигания	2108.3704	2108.3704
17. Реле разгрузки выключателя зажигания 18. Фары:	113.3747-10	113.3747-10
правая	6002.3711	6002.3711
левая	6012.3711	6012.3711
19. Задние фонари:		
правый	357.3716	357.3716
левый	356.3716	356.3716
20. Блок плафонов освещения кабины	2302.3714	2302.3714
21. Плафоны освещения кузова	111.3714	111.3714
22. Задний противотуманный фонарь 23. Указатель поворота	2402.3716	2402.3716
передний правый	3512.3726-01	3512.3726-01
левый	3502.3726-01	3502.3726-01
24. Боковой повторитель указателей поворота	27.3726	27.3726
25. Подкапотный фонарь	ПД308Б	ПД3086
26. Фонарь освещения номерного знака	ФП131	ФП131
88
Продолжение Приложения I
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ “ГАЗЕЛЬ”
Название прибора	ГАЗ-3302	ГАЗ-33021
27. Фонарь заднего хода	ФП135В	ФП135В
28. Лампа переносная	12.3715	12.3715
29. Переключатель освещения	5302.3709	5302.3709
30. Прерыватель указателей поворота	РС95ОП	РС95ОП
31. Переключатель указателей поворотов, ближнего и дальнего света	6612.3709	6612.3709
32. Выключатель аварийной сигнализации	24.3710	24.3710
33. Выключатель заднего противотуманного фонаря	3802.3710	3802.3710
34. Выключатель сигнала торможения	ВК412 или 15.3720	ВК412 или 15.3720
35. Выключатель света заднего хода	ВК418	ВК403А или ВК418
36. Прерыватель стояночного тормоза	РС492	РС492
37. Выключатель лампы стояночного тор-	ВК409	ВК409
моза		
38. Выключатель зуммера	ВК322	ВК322
39. Сигнализатор звуковой (зуммер)	РС508	РС508
40. Звуковой сигнал	С311В-01	С311В-01
41. Термовакуумный выключатель	41.3710	41.3710
42. Стеклоочиститель	60.5205	60.5205
43. Реле-прерыватель стеклоочистителя	523.3747	523.3747
44. Переключатель стеклоочистителя и	401.3709	401.3709
стекоомыватсля		
45. Омыватель	1202.5208	1202.5208
46. Электродвигатель отопителя	511.3730	51 1.3730
47. Резистор добавочный отопителя	17.3729	17.3729
48. Переключатель отопителя	63.3709 •	63.3709
49. Комбинация приборов	35.3801	35.3801
50. Датчик указателя уровня топлива	571.3827	571.3827
51. Датчик указателя температуры	19.3828 и ТМ106-10	ТМ106-10
52. Датчик указателя давления масла	23.3829	23.3829
53. Датчик аварийного давления масла	ММ111В	30.3829
54. Датчик сганализаторатемпературы воды	ТМ112	ТМ111
55. Блок предохранителей (левый, правый)	ПР121	ПР121
56. Блок силовых предохранителей	111.3722	1 11.3722
57. Прикуриватель	11.3725	11.3725
58. Розетка переносной лампы	ПС500	ПС500
89
Приложение 2
СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-33021
90
91
Схема электрооборудования ГАЗ-33021:
1 - передний указатель поворота; 2 - фара (габаритный, ближний и дальний свет); 3 - свеча зажигания; 4 - помсхоподавительное сопротивление; 5 - датчик-распределитель зажигания; 6 - плафон; 7 - подкапотный фонарь; 8 - лампа головного света; 9 - лампа габаритного света; 10 - электродвигатель стекло-омыватсля; 11 - повторитель указателя поворота; 12 - регулятор напряжения; 13 - транзисторный ком-Myiarop; 14 - катушка зажигания; 15 - переключатель противотуманного заднего фонаря; 16 - нижний блок предохранителей; 17 - звуковой сигнал; 18 - повторитель указателей поворота; 19 - генератор; 20 -блок предохранителей; 21 - реле стартера; 22 - добавочный резистор катушки зажигания; 23 - переключатель освещения; 24 - стартер; 25 - реле разгрузки выключателя зажигания; 26 - электромагнитный клапан; 27 - выключатель системы ЭПХХ; 28 - блок управления ЭПХХ; 29 - аккумуляторная батарея; 30 - выключатель зажигания; 31 - прерыватель ручного тормоза; 32 - выключатель стояно’гного тормоза; 33 - датчик сигнализатора неисправности тормозов; 34 - датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 35 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 36 - датчик указателя давления масла; 37 - датчик сигнализатора аварийного давления масла; 38 - переключатель указателей поворота; 39 - верхний блок предохранителей; 40 - зуммер сигнала водителю; 41 - розетка переносной лампы; 42 - плафон платформы; 43 - выключатель сигнала водителю; 44 - переключатель аварийной световой сигнализадии; 45 прерыватель указателей поворота; 46 - комбинация приборов; 47 - сигнализатор остатка топлива; 48 - указатель напряжения; 49 - указатель уровня топлива; 50 - сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости; 51 - сигнализатор неисправности рабочих тормозов и включение стояночного тормоза; 52 - сигнализатор указателей поворота; 53 - резервный сигнализатор; 54 - резервный сигнализатор; 55 - сигнализатор дальнего света фар; 56 - сигнализатор габаритных огней; 57 - лампа подсветам; 58 - сигнализатор аварийного давления масла; 59 - указатель давления масла; 60 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 61 - тахометр; 62 - реле управления стеклоочистителя; 63 - переключатель электродвигателя отопителя; 64 - прикуриватель; 65 - выключатель сигнала торможения; 66 - выключатель света заднего хода; 67 - электродвигатель стеклоочистителя; 68 - переключатель стеклоочистителя; 69 - резистор электродвигателя отопителя; 70 - электродвигатель отопителя; 71 -радиоприемник; 72 -датчик указателя уровггя топлива в левом баке; 73 - задний фонарь; 74 - фонарь света заднего хода; 75 -фонарь освещения номерного знака; 76 - загний противотуманный фоггарь; 77 - лампа сигнала тормо-жеггия; 78 - лампа заднего габаритного света; 79 - лампа указателя заднего поворота; 80 - датчик указателя уровня топлива в правом баке; 81 - переключатель датчиков бензобаков
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГАЗ - 3302, ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ОБЩЕЙ СХЕМЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГАЗ-33021 ШТРИХПУНКТИРНЫМИ ЗОНАМИ
Зона А: Подключение тонера-тора 942.3701.
Зона Б: Подключение приборов микропроцессорной системы управления двигателем:
82 - контроллер; 83 - датчик температуры; 84 - датчик начало отсчета; 85 - датчик угловых импульсов; 86,87 - катушки зажигания
92
Приложение 3
ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРОВ
Заменяемые генераторы		Заменяющие генераторы				
Тип	Элементы подключения генератора к сети	Г221	Г250	Г222	29.3701 и 581.3701	37.3701
	провод от вывода"+"	соединить с выводом “30”	соединить с выводом “+”	соединить с выводом “30”	соединить с выводом	соединить с выводом “30”
	розовый провод от вывода "Ш"	заизолировать	заизолировать	соединить с выводом “15”	соединить с выводом “Ш”	соединить с выводом “В” встроенного регулятора
	желтый провод от второго вывода "Ш"	соединить с выводом “Ш”	заизолировать	заизолировать	заизолировать	заизолировать
о	замена регулятора 13.3702	на регулятор РР380 (121.3702)	на регулятор РР350 (201.3702)	—	—	—
	дополнительные соединения	провода от выводов “+” и “Ш” регулятора 13.3702 соединить соответственно с выводами “15” и “67” регулятора РР380 (121.3702)	провода от выводов “ + ” и “Ш” рег-ра 13.3702 соединить с соответствующими выводами рег-ра РР35О (201.3702)	провода от регулятора 13.3702 отключить и заизолировать	провода от регулятора 13.3702 отключить и заизолировать	снятый с вывода “В” провод заизолировать, провода от регулятора 13.3702 отключить и заизолировать
	провода от вывода	соединить с выводом “30”	соединить с выводом “+”	соединить с выводом “30”	соединить с выводом “+”	соединить с выводом “30”
	провод от вывода "Д"	заизолировать	заизолировать	заизолировать	заизолировать	соединить с выводом “61 ”
942	установка выносного регулятора	РР380 (121.3702)	РР350 (201.3702)	—	—	—
о	дополнительные соединения	соединить проводом вывод “15/1” выключателя зажигания и вывод “15” рег-ра, а другим проводом соединить выводы “67” рег-ра и генератора	соединить проводом вывод “15/1” выключателя зажигания и вывод “+” рег-ра, а другим проводом соединить выводы “Ш” рег-ра и генератора	соединить проводом вывод “15/1” выключателя зажигания и вывод “15” генератора	соединить проводом вывод “15/1” выключателя зажигания и вывод “15” генератора	
ОГЛАВЛЕНИЕ
От автора ....................................................3
Глава 1. Система пуска двигателя..............................4
1.1.	Диагностика..............................................4
1.1.1.	Стартер не включается - не слышны щелчки срабатывания тягового реле.................................5
1.1.2.	При включении стартера слышны многократные щелчки тягового реле.......................................5
1.1.3.	Стартер включается, но его якорь либо нс вращается, либо вращается медленно........................................6
1.1.4.	Стартер включается, якорь его вращается, но маховик двигателя не вращается.........................8
1.1.5.	Стартер не выключается после пуска двигателя ......8
1.2.	Устранение неисправностей...............................10
1.2.1.	Проверка и ремонт аккумуляторной батареи..........10
1.2.2.	Проверка, регулировка и ремонт стартера...........19
1.2.10.	Ремонт выключателя зажигания.....................23
1.2.3.	Устранение неисправностей системы пуска в пути....24
Глава 2. Бесконтактная система зажигания.....................26
2.1.	Диагностика.............................................26
2.1.1.	Двигатель не запускается..........................28
2.1.2.	Двигатель запускается, но после выключения стартера глохнет.........................................29
2.1.3.	Двигатель работает неустойчиво....................29
2.1.4.	Двигатель не развивает полной мощности............30
2.2.	Устранение неисправностей...............................30
2.2.1.	Проверка и установка момента зажигания............30
2.2.2.	Ремонт крышки распределителя......................31
2.2.3.	Восстановление работоспособности ротора распределителя...........................................32
2.2.4.	Если неисправен дополнительный резистор катушки зажигания........................................32
2.2.5.	Проверка свечей зажигания и регулировка зазоров между электродами................................32
2.2.6.	Ремонт коммутатора................................34
2.2.7.	Проверка и ремонт датчика-распределителя..........35
Глава 3. Электрооборудование ЭПХХ............................37
3.1.	Диагностика.............................................37
3.1.1.	Рывки автомобиля при движении.....................37
3.1.2.	Двигатель останавливается на холостом ходу........38
3.1.3.	ЭПХХ не отключает подачу топлива на принудительного холостого хода...........................39
94
3.2.	Устранение неисправностей..............................39
3.2.1.	Ремонт элсктропневмоклапана......................39
3.2.2.	Проверка и регулировка микровыключателя..........40
3.2.3	Замена блока ЭПХХ.................................40
Глава 4. Микропроцессорная система управления двигателем.....41
4.1.	Диагностика............................................41
4.1.1.	Двигатель не пускается...........................43
4.1.2.	Двигатель работает с перебоями...................43
4.1.3.	Двигатель нс развивает полную мощность...........45
4.2.	Устранение неисправностей..............................47
4.2.1.	Проверка исправности и регулировка датчиков начала отсчета и угловых импульсов.............................47
4.2.2.	Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости.47
Глава 5. Система электроснабжения...........................48
5.1.	Диагностика............................................48
5.1.1.	Контрольная лампа разряда не загорается при включении зажигания ....................................49
5.1.2.	Контрольная лампа разряда горит при работающем двигателе (вольтметр показывает низкое	напряжение) ....50
5.1.3.	Батарея разряжается в процессе эксплуатации, но внешних признаков ненормальной	работы генератора нет........52
5.1.4.	Батарея перезаряжается...........................52
5.1.5.	Генератор шумит..................................53
5.2.	Устранение неисправностей..............................53
5.2.1.	Проверка и регулировка натяжения приводного ремня генератора........................................53
5.2.2.	Ремонт приводного	ремня в пути...................54
5.2.3.	Ремонт генератора................................54
5.2.4.	Проверка исправности	регулятора напряжения.......58
5.2.5.	Замена генератора................................59
Глава 6.	Световые приборы..................................60
6.1.	Диагностика............................................60
6.1.1	Не горят фары.....................................61
6.1.2.	Не работают приборы наружного освещения..........62
6.1.3.	Неисправны указатели поворота....................65
6.1.4.	Неисправна система аварийной сигнализации........67
6.1.6.	Неисправны сигнализаторы аварийных режимов.......69
6.1.5.	Неисправна сигнализация заднего хода и торможения.71
6.2.	Устранение неисправностей..............................72
6.2.1.	Заделка трещин корпусов блок-фар.................72
6.2.2.	Регулировка света фар............................73
95
Глава 7 Контрольные приборы и вспомогательное оборудование .... 74
7.1.	Диагностика..........................................7 А
7.1.1.	Не работают контрольные приборы.................74
7.1.2.	Не работают звуковые сигналы ...................76
7.1.3.	Неисправности стеклоочистителя..................77
7.1.4.	Если не работает стеклоомыватель................81
7.1.5.	Неисправности отопителя.........................81
7.2.	Устранение неисправностей.............................83
7.2.1.	Проверка указателя уровня топлива...............83
7.2.2.	Проверка указателя температуры охлаждающей жидкости....................................84
7.2.3.	Проверка указателя давления	масла..........84
7.2.4.	Проверка датчика аварийного	давления масла......85
7.2.5.	Проверка спидометра.............................86
7.2.6.	Проверка вольтметра.............................86
ПРИЛОЖЕНИЯ..................................................87
Производственно-практическое издание
Литвиненко Владимир Васильевич
НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ «ГАЗЕЛЬ». ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
Обложка художника ЕВ. Грякаловой Верстка А.А. Савина
Лицензия ЛР № 061843 от 27.11.92
Подписано в печать с готового оригинал-макета Издательства «За рулем» 12.05.96. Формат 60Х901 /16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л 6. Тираж 10000. Заказ 3414. СО8. Изд. № 13-ИЗР.
ОАО «За рулем», 107082, Москва, Бакунинская, 72. Отпечатано в Брянской областной типографии. 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40.