Лейла Дханда
КШЬТУРА
б
Выращивание
карликовых
деревьев
МОСКВА "ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" 1990

ББК 42.374
Д86
УДК 630*
Дханда Л.
Д86 Культура бонсаи: Выращивание карликовых деревьев /
Пер. с англ. И. Т. Гена; Предисл. и научн. ред. канд. с.-х.
наук В. П. Панкратова.— М.: Лесн. пром-сть, 1990.— 127 с:
ил.
ISBN 5-7120-0196-9
Бонсаи... Это японское слово символизирует искусство выращивания
деревьев в миниатюре на подносах и в горшках.
Автор—признанный в Индии специалист в области бонсаи —
увлекательно. рассказывает об этом удивительном искусстве. В книге
приводятся сведения о том, какие древесные породы пригодны для бонсаи
и какие композиционные стили существуют в нем; какова агротехника
выращивания растений; какие для этого нужны инструменты и инвентарь;
как экспонировать бонсаи.
Для любителей-садоводов и цветоводов.
3704031000-024 ББК т
037(01)—90
Bonsai Culture
Leila Dhanda
ISBN 5-7120-0196-9 © 121 Sunder Nagar, New Delhi 110003
© Перевод на русский язык Гена И. Т.,
примечания Панкратова В. П., 1990.

СОДЕРЖАНИЕ
5 Предисловие к русскому изданию
7 Предисловие автора ко второму изданию
8 Предисловие ко второму изданию
9 Предисловие к первому изданию
11 Введение
15 С чего начать?
15 Семена
15 Черенки и отводки
16 Привитые растения
17 Приобретение растения в питомнике
17 Выкапывание растений в лесу
18 Подбор растения
18 Хвойные породы
19 Лиственные породы
23 Цветущие и плодовые деревья
32 Кустарники
38 Лианы
48 Еще несколько пород для бонсаи
50 Сопутствующие растения
51 Стили бонсаи
51 Правильный прямостоячий стиль
54 Неправильный прямостоячий стиль
56 Стиль «Наклоненное дерево»
56 Стиль «Дерево, согнутое ветром»
56 Стили «Полукаскад» и «Каскад» (Дерево на скале)
56 Стиль «Метлообразное» дерево
57 Стиль «Бунжин» (Элитарный стиль)
57 Стиль «Многоствольное дерево»
57 Группа деревьев
58 Композиции на скалах
58 Бонсаи в миниатюре
59 Почва, контейнеры, инструменты
59 Почва
60 Контейнер
61 Вспомогательные материалы
62 Инструменты
з

63 Формирование растения и пересадка
63 Время года
63 Определение стиля и придание формы
70 Пересадка в контейнер
77 Придание формы и пересадка в контейнер в других
методах начальной стадии работы над бонсаи
81 Подрезка и стрижка
81 Цель и выбор времени
82 Техника обрезки
83 Миниатюризация растений и техника поддержания размеров
85 Стрижка листьев
86 Подкормка
89 Пересадка из контейнера в контейнер
94 Каждодневный уход за бонсаи
94 Выбор места
96 Полив
98 Прочие каждодневные процедуры
101 Экспонирование и приобретение бонсаи
101 Показ в помещении
101 Показ на открытом воздухе
101 Выставки
103 Приобретение бонсаи
104 Важнейшие рекомендации и противопоказания в культуре бонсаи
104 Рекомендации
104 Противопоказания
106 Обо всем понемногу
106 Важнейшие понятия
106 Ведение записей
107 О высоте бонсаи
108 Возраст бонсаи
108 Работа над «возрастом» бонсаи
115 Ландшафты на подносах и «рощицы»
115 Ландшафты на подносах
120 «Рощицы»
125 Где еще можно прочитать о бонсаи

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Нас — жителей городов — уже не устраивает букет в
стеклянной банке или цветок, пусть и редкий, в обычном горшке. Нам
хочется получить в подарок изысканно аранжированный букет,
цветочную композицию в красивой упаковке, а на окне лелеять и
холить уголок живой природы.
Уже ни у кого не возникает вопроса, что такое икебана. Точно
так же в наш быт входит слово, понятие и непосредственно сам
бонсаи1. Бонсаи — это копия природы, в значительной степени
цивилизованная и традиционная. Деревья с замшелыми корнями,
камни, мох — и все это в миниатюре. Безусловно, мы преломляем
древнюю китайскую и японскую культуру выращивания
карликовых деревьев сквозь призму нашей культуры, климатических
условий и вкуса. Главное, что на этом мы культивируем в себе
любовь к природе, шлифуем эстетическое восприятие ее.
История бонсаи в нашей стране, по сравнению с тысячелетней
историей ее в Китае и затем в Японии, невелика—немногим
более 20 лет.
В 1976 году по инициативе супруги посла Японии в СССР
госпожи Сигемицу Главный ботанический сад АН СССР получил в
дар от посольства Японии в СССР коллекцию бонсаи из 44
экземпляров. Однако они не остались музейными экспонатами.
Появились свои традиции, культура и техника выращивания
растений, причем не только экзотических японских, но и наших
березок и сосенок. Коллекция в настоящее время насчитывает
более 100 экземпляров.
В Ялте больших успехов в этой области достиг ландшафтный
архитектор А. А. Аненков. В Сочи заведующим дендропарком
санатория «Белые ночи» Ю. Н. Карпуном была заложена основа
коллекции бонсаи.
Новым этапом стало создание в Москве «Бонсаи-клуба» при
Главном ботаническом саде АН СССР, который возглавила
научный сотрудник Т. П. Белоусова. Все больше любителей
комнатного цветоводства увлекается этим сложным, но
интересным занятием, о чем свидетельствуют публикации в журнале
« Цветоводство».
В 1978 году в издательстве «Лесная промышленность» вышел
перевод с английского книги Ф. Эрголл «Выращивание
карликовых деревьев по японскому способу». Книга несомненно
способствовала пропаганде этого удивительного искусства в нашей
стране. И вот вниманию читателей предлагается перевод книги
специалиста по бонсаи из Индии Л. Дханды «Культура бонсаи:
1 Наряду с этим употребляется термин «бонсаи». (Примеч. ред.)
5

Выращивание карликовых деревьев.» Книга познакомит
специалистов и любителей с ассортиментом и техникой выращивания
карликовых деревьев.
При первом прочтении читателя может испугать обилие
экзотических для нас растений. Однако это свидетельствует о
широких возможностях бонсаи. Внимательный взгляд всегда и в
нашей северной природе на болоте или в горах отыщет
карликовую сосну, березку, а в питомнике—клен или можжевельник.
Богатый ассортимент комнатных цветов представляет
неограниченные возможности выращивания миниатюрных растений.
Саженцы граната, хурмы, чинара, гибискуса могут быть привезены
из южных районов нашей страны.
Одна из заповедей книги гласит, что надо чаще смотреть на
работы других любителей бонсаи, фотографии лучших работ.
Этой цели в немалой степени послужат цветные фото растений
из коллекции ГБС АН СССР, которыми дополнена книга.
Остается пожелать читателю приятного путешествия в
рукотворный мир карликовых растений.
В. П. ПАНКРАТОВ,
кандидат с.-х. наук, сотрудник ГБС АН СССР.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Каждый прошедший день добавляет нечто новое к опыту и
знаниям любителя бонсаи. Исходя из пожеланий читателей
(первое издание было быстро распродано и получило массу
отзывов), я решила внести в повторное издание ряд изменений и
добавлений. Так, глава по выбору бонсаи была дополнена
новыми черно-белыми и цветными фотографиями. Несколько
расширена глава о стилях бонсаи. В последнюю главу был
включен материал о выращивании «рощиц».
Помимо этого, личные наблюдения побудили меня внести
изменения и добавления там, где я считала это необходимым.
Пользуюсь случаем и с удовольствием отдаю дань
благодарности г-ну Авиншу Пастриха, который со свойственной ему
любезностью предоставил в мое распоряжение свой опыт
фотографирования; г-ну Н. Н. Сети за помощь в составлении макета и
подготовке к набору и выпуску настоящей книги; г-ну Джитендра
Бери за его неустанный интерес и участие в моей книге. И,
конечно же, я благодарю д-ра Хуссейна Тейбхоя за его
поддержку, советы и щедрое признание.
ЛЕЙЛА ДХАНДА
Нью-Дели
Август, 1984

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
То, как восприняли индийские почитатели бонсаи первое
издание книги, быстрый выход второго издания подтвердили
ожидания и оценки, высказанные мной в предисловии к первому
изданию.
В повторное издание книги добавлены некоторые новые
иллюстрации, значительно расширена глава о выборе бонсаи,
включена глава о выращивании «рощиц». Все это еще в большей
степени повышает ценность книги как р,пя начинающих, так и для
более опытных, и, я уверен в этом, она займет свое достойное
место на книжных полках приверженцев бонсаи в Индии.
Попутно позволю себе все же высказать несколько
педантичных придирок относительно ссылки на бонсаи как на японское
искусство. Для точности: бонсаи (от изначального «пан-сан» или
«пан-чинг») зародилось в Китае где-то в 200 г. до н. э.— 400 г.
н. э. Но подобно тому, как каждый американец независимо от
того, откуда он происходит (из Европы или из Африки), ощущает
себя представителем Нового Света, так и бонсаи справедливо
считают культурным явлением Японии, поскольку именно там, в
Японии, искусство бонсаи росло, развивалось, пережило свое
становление и с тех пор широко распространилось в мире.
ХУССЕЙН ТЕЙБХОЙ
Нью-Дели, август 1984

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Благородному искусству бонсаи потребовалось не одно
столетие, чтобы проделать свой путь к нам из Японии. Еще двадцать
лет назад отважных приверженцев, на ощупь пробиравшихся к
постижению бонсаи, были единицы; а те, кто взирал на их
шедевры и вежливо произносил слова удивления и восхищения,
похоже, делали это, главным образом, испытывая трепет перед
чем-то таинственным, сверхъестественным, рожденным,
возможно, из некоего загадочного обряда.
Теперь картина изменилась. Культура бонсаи снискала
признание все возрастающего числа любителей (а теперь уже и
профессионалов) в нашей стране. И тем не менее до сего
времени большая часть справочной литературы, необходимой
для развития начальных навыков, написана за рубежом и
рассматривает флору, климатические и погодные условия весьма
отличные от тех, что характерны для Индии. Вследствие этого
возникла настоятельная потребность в подобных работах по
бонсаи для нашего читателя с учетом региональных
особенностей Индии. К счастью, такая книга написана—вот она перед
вами... ясная, доходчивая, высокоинформативная, и автор ее в
особых рекомендациях не нуждается, ибо д-ру Лейле Дханда
принадлежат все наши высшие достижения в бонсаи. Пионер в
этой области, она сочетает эрудицию садовода с врожденным
безошибочным чутьем художника, который свои знания и умения
вынес из собственной многолетней практики и тщательно
проводимых экспериментов. Для начинающих эта книга—просто
подарок, но и более искушенные читатели найдут в ней для себя
много полезного и интересного.
Не лишним будет сказать несколько слов для ободрения и
поддержки начинающих. Книги могут нести информацию,
толковать научные истины, объяснять те или иные приемы и средства.
Искусство должно исходить изнутри, и так оно будет, если к нему
присовокупить терпение, настойчивость и упоение красотой
деревьев в мириаде образов и форм. В человеке тогда рождается
подлинный мастер бонсаи, когда он не мыслит себе пройти мимо
дерева, растущего вдоль дороги, чтобы не окинуть его
оценивающим взглядом, желая придать ему более естественную и
радующую глаз форму. (Приходится только удивляться тому,
сколь нескладными и малоестественными выглядят временами
творения природы!) Для достижения успеха в выведении любого
вида бонсаи необходимы также терпение и настойчивость. Как и
Рим, бонсаи не в один день строился. К тому же, в отличие от
других произведений искусства, бонсаи никогда не принимает
абсолютно законченные формы, которые можно было бы
повесить на стену или возвести на постамент и на этом успокоиться.
В отличие от красок художника, камня ваятеля исходный
9

материал бонсаи—живой организм, он дышит, растет, постоянно
изменяется, чувствует, у него есть своя душа и своя воля. И
волю эту необходимо понять, не грубо сломить, но с любовью
быть ее проводником, привести ее к гармоническому тождеству с
волей и желанием самого художника. Но бывает и так, что
дерево является проводником художника. Их диалог никогда не
кончается. Много радостных эмоций несут в себе эти тончайшие
изменения, которые с годами происходят в самом бонсаи и в том,
как художник видит его.
Те, кому посчастливилось видеть роскошную коллекцию д-ра
Дханды, не могли не признать, что культура бонсаи—это нечто
большее, чем просто раздел садоводства. Бонсаи—это нечто
большее, чем ассортимент растений, которым придана
миниатюрная форма и чей тоненький стебель воткнут в неглубокий
контейнер, а возраст на многие века превышает возраст
садовников1. Это несколько раз повторенное нами «нечто большее, чем»
проходит лейтмотивом и убедительно звучит в данной книге...
как, например, необходимость соблюдения пропорций между
стеблем, ветвями и листвой, разумный баланс между размерами
дерева и контейнера, эстетическое оформление ландшафта, в
котором дерево произрастает. Эффект восприятия дерева
оригинальной законченной формы с тщательно продуманным
художественным оформлением ландшафта может быть весьма
значительным. Когда смотришь, например, на один из образцов с
голоптелией, созданных руками д-ра Лейлы Дханда,
поставленных строго под прямым углом в овальном контейнере среди
волнистого, мягкого покрытия из мха, изображающего травяной
ковер, невольно кажется, что сидишь где-то на скале, мастерски
вписанной в общую композицию, и наблюдаешь, как солнечные
лучи пробиваются сквозь листву.
Но вот несколько месяцев азартного ученичества остались
позади, и на смену ему может прийти разочарование от
сравнения с достижениями тех мастеров бонсаи, которые значительно
больше преуспели в этом деле. Терпение и только терпение—
вот лекарство от подобных разочарований. Вооружившись
терпением и развивая художественное мастерство (примеры которого
столь щедро предлагает данная книга), наш читатель, может
быть, когда-нибудь и приблизится к изумительным творениям
Лейлы Дханды. Но даже если этого и не произойдет, все равно
читателя ждет немалое удовольствие от общения с книгой, в
которой он найдет для себя немало полезного и поучительного.
ХУССЕЙН ТЕЙБХОЙ
Нью-Дели, май 1979
1 Вряд ли любителя выращивания бонсаи можно назвать цветоводом или
садоводом, садовником. Более правильно, очевидно, предложить широкому кругу
читателей новый термин фитодизайнер, введенный профессором А. М. Гродзин-
ским. Этот термин связан с новым направлением в науке—фитодизайном, что
означает конструирование из живых растений (а именно это и представляет собой
древнее искусство бонсаи). (Примеч. ред.)

ВВЕДЕНИЕ
В японском языке слово «бонсаи» означает не просто
карликовое растение, а культуру выращивания растений на подносе
или в неглубоком горшке, блюде, поддоне. Очевидно, если
дерево может быть выращено на подносе, должен существовать
метод выведения миниатюрных образцов того или иного вида.
Большинство искусств Японии были в свое время заимствованы в
Китае (бонсаи здесь не является исключением), но именно в
Японии этот метод культивирования деревьев развился и вырос
до уровня изящного искусства. В Японии можно видеть образцы,
передававшиеся от поколения поколению. Японцы не
ограничиваются одними деревьями, предметами бонсаи становятся
кустарники, ползучие и даже травянистые растения. Бонсаи можно
представить и как дерево или любое другое растение,
рассматриваемое через уменьшительные линзы телескопа или
фотоаппарата. Будущий фитодизайнер должен осознавать: то, что он
намеревается воплотить в бонсаи, является повторением
взрослого или старого дерева в миниатюре с сохранением всей
красоты данного вида. Законченный бонсаи должен производить
такое впечатление, хотя, конечно, полного повторения в
миниатюре добиться невозможно. Так, невозможно сохранить то же
самое количество ветвей, размер листьев уменьшается не в
строгой пропорциональности к натуральной величине.
Естественно и то, что не очень-то элегантная густота ветвей может не быть
воспроизведена в бонсаи; так же трудно создателю бонсаи
повторить в своем произведении часто встречающееся в природе
пренебрежение к параллельным линиям и переплетающимся
ветвям. Вследствие сказанного понятие бонсаи в расширенном
толковании будет следующим: художественно идеализированное
натуральное дерево в миниатюре, выращенное на подносе или в
неглубоком горшке, плошке. Эта специфическая область
декоративного садоводства представляет собой счастливый сплав
науки и искусства. Методика культивирования бонсаи может
быть почерпнута из книги, но художественное видение —
неотъемлемый компонент при создании бонсаи—должно быть
выражено его создателем. Тех энтузиастов, которые хотят стать
обладателями одного или нескольких бонсаи, выращенных
собственными руками, не должна пугать мысль, что элемент
художественности в этом увлечении им не под силу. Постепенно можно
выработать зоркий глаз при оценке линии, формы, цвета и т. д.
Большую пользу приносит наблюдение за деревьями, растущими
в природе, можно даже вести черновые зарисовки
понравившихся образцов. В поддержку начинающим следует сказать, что
порой самые малоперспективные дилетанты обнаруживают
поразительные способности, выражающиеся потом в искусной и
оригинальной манере.
11

Бонсаи в законченном виде складывается из следующих
основных элементов: растения, грунта и горшка1. Все вместе они
образуют единое живое творение красоты, призванное долго,
быть может, всю жизнь радовать глаз своего создателя. Таким
образом, целью является не только вырастить в контейнере
здоровое растение, но и создать нечто целое из трех упомянутых
элементов, находящихся в гармоническом единстве друг с
другом, причем каждый из этих элементов должен иметь свой
естественный и привлекательный вид. Бонсаи обладает всеми
признаками своего крупномерного прототипа: у него есть ствол,
кора, ветви, листья, цветы, плоды; он так же произрастает в
почве, обнажая выступающие корни, в общем, повторяет модель
произрастания дерева данного вида естественной величины.
Грунт должен выглядеть естественной частью рельефа,
тщательно подобранные камни-«скалы» и мох — вызывать ассоциацию с
природным лесным ландшафтом. Контейнер предпочтительно
выбирать как можно проще, цвет и форма его не должны быть
навязчивы; наоборот, им следует выгодно оттенять цвет и форму
растения. В этом случае контейнер становится естественным
составным этого трехмерного дизайна. Получившийся бонсаи,
таким образом, будет удовлетворять эстетическим требованиям
и создавать хорошее настроение, которое бывает, когда мы
смотрим на живописный лесной пейзаж, рощицу на склоне холма,
лесную лужайку и т. д.
Современная цивилизация все в большей степени отдаляет
человека от природы, вот почему так распространены сейчас
садоводство и цветоводство — ведь они дают человеку отдых и
способствуют вдохновению. Выращивание миниатюрных
растений— еще более захватывающее увлечение, несмотря на то, что
в основе его лежит обычная операция пересадки растений в
горшок, часто встречающаяся в садоводстве. Те, кто любит мир
растений, но не имеют садового участка, могут насладиться
выращиванием миниатюрных растений на веранде или на
террасе, в лоджии и на балконе. Ежедневно ухаживать за маленьким
живым растением; наблюдать, как оно повторяет со сменой
времени года те же магические превращения, что и настоящее
большое дерево; как на нем появляются новые листочки, а затем
и цветы, и плоды; видеть, как постепенно оно приобретает
форму, задуманную садоводом,— все это доставляет такое
удовольствие, какое трудно с чем-либо сравнить, и вносит в наше
размеренное существование созидательный всепоглощающий
интерес. Если это растение поместить на какое-то время в комнате,
оно может служить украшением интерьера, создавая в доме
особую атмосферу (кажется, будто мы находимся в лесу или в
саду — в зависимости от того, какое это растение). Бонсаи имеет
1 Под горшком мы обычно подразумеваем керамический горшок с
комнатными цветами. В искусстве бонсаи более правильно пользоваться термином
контейнер. В дальнейшем мы будем применять именно этот термин. (Примеч.
Ред.)
12

еще то преимущество перед обычными цветами, выращенными в
горшке, что им можно наслаждаться круглый год, тогда как
цветам суждено распускаться и увядать в короткое время,
отпущенное им природой. Многие листопадные деревья красиво
смотрятся и без листьев: крепкий ствол, ветви, изящный ажур
веточек.
Культура бонсаи предусматривает определенные
основополагающие решения, агротехнику и методы, которые необходимо
кратко пояснить, прежде чем переходить к основному и
подробному описанию. Будущему мастеру бонсаи следует знать, с чего
начать развивать навыки этого хобби. Изящный бонсаи может
произрасти и развиться из семян, однако можно начать
практиковаться в бонсаи, используя для этого черенки и отводки. Самое
простое — это купить молодое деревце в питомнике. Быть может,
это лучший путь для начинающего, но немало удовольствия и в
том, чтобы самому выкопать за городом взрослое небольших
размеров дерево, которое из-за неблагоприятных условий
(нехватки воды, недостаточного плодородия почвы и т. д.) не смогло
развиться в полноценное растение.
Прежде всего нужно принять решение, какой конкретно вид
дерева, кустарника или лианы будет использоваться для бонсаи.
Особое внимание следует обратить на устойчивость выбранного
вида к данным климатическим условиям, поэтому лучше для
начала практиковаться на видах, характерных для данной
местности. В регионах с прохладным климатом это могут быть
хвойные растения, могут быть и цветущие и плодоносящие виды.
Жители районов, где теплый и влажный климат, также подберут
себе подходящие виды.
Следует помнить: в миниатюрном бонсаи лучше смотрятся
растения с изящной листвой и мелкими цветками, чем растения с
крупными листьями и цветами.
Полезно получить некоторые представления о стилях, в
которых может быть выращен бонсаи. Эти знания могут
пригодиться при отборе или приобретении бонсаи в питомнике.
Любители, тяготеющие к величавым коническим формам,
безусловно, будут искать молодое деревце, модель роста которого
соответствует так называемому правильному прямостоячему
стилю, или же используют отводок, взятый с ветки растения,
предполагающего подобную форму. Другой предпочтет
неправильное строение дерева, нависшего над утесом, и, имея в виду
последующее развитие в таком стиле, приобретет
соответствующее молодое деревце.
Следует сказать несколько слов о грунте вообще и о грунте
применительно к той или иной географической области в
частности. Проблема состоит в том, какие ингредиенты следует
смешивать и в каких пропорциях, чтобы обеспечить пригодную
земляную смесь. Для начинающих очень важно правильно
разобраться в предназначении таких аксессуаров, как контейнеры,
средства для декорирования бонсаи, инструменты, необходимые
для ухода. Многие любители бонсаи испытывают трудности в
поисках контейнеров с дренажными отверстиями. Что касается
вспомогательных материалов декорирования, то их приобрести
13

совсем несложно. Если же нет необходимых инструментов, их
можно заменить аналогичными.
Важное место в придании растению желаемой формы
занимает подрезка и формирование ветвей, что достигается с помощью
проволоки или других средств. После определения формы
наступает время волнующей и ответственной процедуры —
первой пересадки будущего бонсаи. Здесь необходима большая
осторожность при перемещении грунта (особенно нужно следить
за тем, чтобы не поранить корни). Эти несложные истины
следует хорошо усвоить и запомнить. Практика показывает, что
если с самого начала правильно усвоить основы бонсаи,
впоследствии придется сталкиваться с меньшими трудностями. Пусть это
утверждение кажется прописной истиной, но оно касается всего
садоводства в целом. Итак, принято решение по выбору места в
контейнере, растение пересажено, контейнер заполнен землей,
произведены декорирование и полив.
Продолжительный уход за бонсаи предусматривает
определенные усилия для достижения желаемой формы. Кроме того,
дерево должно быть здоровым и нормально развиваться. Как
уже было сказано, форма достигается обрезкой и стрижкой,
нормальное развитие—регулярным поливом и внесением
удобрений. Каждый бонсаи нуждается в замене старой «отработанной»
почвы, в обеспечении свежими удобрениями в период активного
роста. Таким образом, пересадка из контейнера в контейнер
производится каждый год или по мере того, как это диктует рост
растения. Понятно, что начинающие любители, успевшие за год
вырастить дерево, делают это с большим сомнением. Еще одно
правило заключается в том, чтобы следить за поступлением
солнечных лучей к бонсаи в достаточном количестве и за тем,
чтобы растение не пострадало от порыва ветра. Необходимо
регулярно осматривать дерево, чтобы удостовериться в
отсутствии вредных насекомых и болезней, в правильности дренажа в
контейнере и т. д. Показ бонсаи на террасе или в саду (а иногда
по какому-то поводу и в доме) — интересная область, которую по
силам обдумать и спланировать самому создателю бонсаи.
Возможно, наибольший стимул этого увлечения заключается в
принятии решения: что же все-таки хочет фитодизайнер получить
в результате своего труда. Будет ли конечным итогом уродливый
бесформенный, предмет или же это будет миниатюрное, но
величественное дерево из леса, с поляны, выдержавшее не одно
испытание в борьбе со стихией,—дерево, которое будет долго
дарить наслаждение своему создателю и, может быть, грядущим
поколениям.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
СЕМЕНА
Одна из первых проблем, которую предстоит решить,—это с
чего начать бонсаи. Существует немало доступных способов, и
каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки.
Первый способ—посеять семя и наблюдать, как из него
вырастает сеянец, потом — молодое деревце, которое с вашей
помощью превращается в изящный бонсаи желаемой формы. Хотя
этот метод и требует больше всего времени, но именно он и
приносит наибольшее удовлетворение.
ЧЕРЕНКИ И ОТВОДКИ
Второй способ—выращивание бонсаи из черенков и
отводков, в том числе и из воздушных отводков. Особенно подходит
этот способ к вьющимся растениям — кустарникам и некоторым
видам деревьев.
Прежде всего нужно выбрать соответствующую ветку (такую,
в которой бы уже проглядывался будущий бонсаи). Будущий
ствол должен быть сбежистым, на нем должны быть явные ветки
(т. е. «раскидистые ветки»). Воздушный отводок можно сделать
по своему усмотрению, чтобы вырастить корни бонсаи, а ветку
Ветка прижата и присыпана землей (а) и отводок с развивающимися корнями для
пересадки (б)
15

Ветка для наземного отводка, отобранная с учетом запланированного очертания
бонсаи
нужно отрезать уже после того, как хорошо развились корни.
Затем дерево следует пересадить в контейнер, как было
задумано. В такой модели растение можно культивировать в течение
нескольких лет. Трудности заключаются прежде всего в том, как
найти подходящую ветку. Кроме того, столь желательные для
бонсаи (поскольку придают деревцу солидность!)
простирающиеся по земле неглубокие корни при естественном росте
развиваются очень медленно.
ПРИВИТЫЕ РАСТЕНИЯ
Третий способ, употребляемый в бонсаи,— применение
прививки. Преимущество данного способа—это использование в
качестве привоя короткого побега. Особенно подходит этот
способ для цветущих и плодовых деревьев. Недостаток его в том,
что остается заметным место прививки. Однако этот дефект
16

может быть скрыт путем формирования кроны или путем
использования привитых растений в том стиле бонсаи, когда это не
бросается в глаза.
ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСТЕНИЯ В ПИТОМНИКЕ
Четвертый метод (и, пожалуй, лучший для начинающих)—это
выбор и приобретение в питомнике подходящего деревца,
обладающего достаточно толстым стволом и определенным
количеством ветвей. Они-то и позволяют придать конечную форму
бонсаи, который уже прожил в контейнере несколько лет и,
следовательно, адаптировался к жизни в ограниченном
пространстве. После тщательной стрижки и обкручивания проволокой в
этом растении через какой-нибудь час уже будут проступать
очертания будущего бонсаи, потом еще два года уйдут на то,
чтобы довести его до зрелого состояния, и после всего этого
растением можно будет наслаждаться, можно будет оценить его
достоинства.
ВЫКАПЫВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ЛЕСУ
И последний, очень интересный метод. Вы едете за город и
ищете там маленькие деревья, выдержавшие все непогоды. Так,
между скал, на бедной почве можно найти много разновидностей
фикуса. В течение многих лет они закалялись в трудных
условиях и в конце концов превратились в почти готовые бонсаи.
Если найти такое дерево, откопать и, придав форму, пересадить,
то это уже будет бонсаи. Возможно, корни деревца окажутся
недостаточно развитыми. В этом случае полезно пересадить его
в землю на год или более (продолжая тем временем работать
над формой), чтобы у растения развилось как можно больше
поверхностных корней. После этого деревце надо выкопать и
пересадить уже в качестве бонсаи.
Начинающий любитель скоро поймает себя на том, что
присматривается к растущим вокруг деревьям и оценивает их с
точки зрения выращивания в миниатюре. Рекомендуем направить
усилия на то, чтобы выучить их названия (если, конечно, они не
были известны). Помимо этого, очень скоро появится интерес к
красоте формы, а затем азартное желание превзойти природу,
вырастив бонсаи в домашних условиях. Во время прогулок,
путешествий следует упорно отыскивать интересные образцы,
чтобы по возвращении среди прочего груза обязательно
присутствовала и корзина с исходным материалом для будущего
бонсаи. В нашей стране, где бонсаи занимаются еще немногие
любители, каждый опыт, каждый проведенный эксперимент
приносит большую пользу, особенно если это касается
выращивания дикорастущих местных, доступных видов.
2 Дханда Л.

ПОДБОР РАСТЕНИЯ
При выборе дерева для бонсаи необходимо иметь в виду, что
размер листьев (или хвои—у хвойных пород) должен быть
изначально мал, цветки также не должны быть крупными, потому
что большие цветки на маленьком дереве выглядят
несоразмерными. Конечно, растение должно быть выносливым (по крайне
мере, к тем климатическим условиям, в которых оно будет
произрастать).
В нашей стране открыто широкое поле деятельности для
смелых экспериментов в культуре, бонсаи. Флора Индии (от
хвойных пород на холмах до деревьев на равнинах—цветущих
лиан, диких кустарников и плодовых деревьев) представляет
начинающему любителю богатейший выбор.
ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ
Хвойные породы, столь любимые японскими мастерами
бонсаи, к сожалению, не очень широко представлены на жарких
равнинах Индии.
Можжевельник (Juniperus prostrata) — пожалуй, наиболее
интересное, с точки зрения бонсаи, растение из числа хвойных. Он
вынослив, легко принимает форму в соответствии с избранным
стилем, хотя развивается медленно. Араукарии, строго говоря,—
не те деревья, которыми следует заниматься начинающим, 'но
они не противопоказаны и могут удачно дополнить имеющиеся
породы. Выносливая сосна Роксбурга (Pinus roxburghii), которая
повсеместно встречается во многих регионах страны, особенно на
северо-западных равнинах, имеет очень длинную хвою и годится
только в качестве бонсаи, выращиваемого в саду, где растение
достигает двухметровой высоты. Тем не менее этот устойчивый
вид можно вырастить и в более миниатюрном варианте, если
подстричь хвою до сооответствующего размера. Для жителей
северных широт с прохладным климатом перечень хвойных
пород, которые можно использовать в культуре бонсаи,
значительно шире. Кедр Деодара (Cedrus deodara), ель (Picea smithi-
апа), пихта (Abies pindru), криптомерия японская (Cryptomeria
japonica) — все эти хвойные породы, произрастающие в
различных уголках Гималаев и других высокогорных районов, прекрасно
подходят для бонсаи. Можно еще назвать некоторые виды
кипариса (Cupressus), можжевельника (Juniperus) и тиса (Taxus).
Кроме названных, легко поддаются выращиванию в бонсаи
некоторые красивые виды сосны, например сосна гималайская
(Pinus wallichiana1)* одна из наиболее примечательных разновид-
1 Очевидно, речь идет о P. Wallichii А. В. Jacks. (Примеч. ред.)
18

ностей сосны (в пучке по пять хвоинок). Растет повсеместно от
Кашмира на западе до Бутана на востоке. Нередко встречается
сосна Тунберга (Pinus thunbergia)1 с темно-зелеными
хвоинками— в пучке по две. Особенно часто в качестве бонсаи эту
породу используют в Японии, где она широко известна под
названием японская черная сосна. Также растет в Гималаях и
сосна Жерарда (Pinus gerardiana). Длина ее хвоинок,
сгруппированных по три, достигает 5—10 см. Сосна эта встречается в
межгорных долинах Гималаев.
Если по каким-либо причинам любителю бонсаи не удастся
отыскать подходящее деревце, его можно вырастить из непере-
сохших семян, собранных в горах в марте и на равнинах в январе
(в более теплом климате).
В Восточных Гималаях растет сосна Казия (Pinus khasiana) —
с хвоинками в пучке из трех штук. К хвойным породам относится
и ногоплодник (Podocarpus neriifolia), чаще встречающийся в
более теплых зонах. В качестве бонсаи его можно опробовать в
регионах с прохладной зимой.
ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ
Как уже было сказано, выбор лиственных настолько велик,
что даже не представляется возможным перечислить все виды,
встречающиеся в разных уголках страны. Назовем, однако, те, с
которыми уже проводились эксперименты. Попутно дадим
рекомендации по использованию в бонсаи некоторых других, не менее
перспективных видов.
Прежде всего это деревья рода Фикус (Ficus) семейства
Тутовые. Они устойчивы, хорошо принимают заданную форму и
настолько быстро растут, что в течение нескольких лет
превращаются в очень интересный бонсаи. Более мелкие листья можно
наблюдать у следующих разновидностей фикуса Беньямина2
(Ficus benjamina—'nuda', 'nutida' и 'comosa'). Дополнительную
привлекательность растению придают прекрасные соцветия (си-
конии или фиги) оранжевого цвета. Вместе с тем надо признать,
что эти виды не очень легко поддаются уменьшению в размере.
F. microcarpa, иначе называемый еще Ф. вдавленный (F. retu-
sa), имеет мелкие листья; кроме того, он обладает свойством
терять нижние ветви. Из крупных видов фикусов — фикус
бенгальский, Баньян (F. benghalensis) и фикус священный (F. religi-
osa) — каждый по-своему интересен и удобен для выращивания.
Хотя редко удается добиться значительного уменьшения размера
листьев, все же конечный облик бонсаи в известной степени
радует глаз.
Фикус зеленоватый (F. virens) быстро ветвится и образует
1 Скорее всего, речь идет о Pinus thunbergii Parl, называемый в Японии
сосной черной. (Примеч. ред.)
2 или Бенжамена. (Примеч. ред.)
2* 19

Pithecellobium dulce, выращиваемый на спиле дерева
толстые разветвленные корни, выступающие над поверхностью
почвы и придающие бонсаи ощущение возраста.
Фикус бенгальский также очень быстро дает наземные корни,
и вскоре растение формируется во взрослое колонновидное
дерево, занимающее внушительную площадь. А вот листья со
временем уменьшаются и в результате из этой породы можно
получить правильное маленькое дерево заданной формы.
Тамаринд индийский (Tamarindus indica) из семейства Це-
зальпиновые без труда угадывается среди множества красивых
деревьев Индии. К счастью, именно этот вид прекрасно
чувствует себя в бонсаи. Большие поверхностные корни хорошо
разрастаются, ствол прямой, конусообразный, кора с выраженной
фактурой, листья легко поддаются уменьшению в размере,
листочки маленькие и нежные, изящные ветви обнаруживают
20

Железное дерево (Celtis austral is) в правильном прямостоячем стиле. Высота
34 см

тенденцию к естественному красивому росту. Ясно, что от
садовода не потребуется слишком много усилий, чтобы
воссоздать закругленную форму верхушки дерева.
Два вида деревьев из семейства Мимозовые относятся к
твердым породам и легко поддаются выращиванию в бонсаи. В
свое время они были завезены в Индию и с тех пор широко
используются во многих районах страны как противозасушливые
растения. Первый из этих видов — прозопис сережкоцветный,
мескитовое дерево (Prosopis juliflora) — обладает широкой
раскидистой кроной, поникшими ветвями и листьями с мелкими
листочками. У другого вида—питецеллобиума сладкого (Pithecel-
lobium dulce) лист состоит из двух листочков. Это растение
широко используется в качестве «живых изгородей», а вкусные и
питательные сладкие плоды его идут в пищу.
Для создания «живых изгородей» используют также
кампешевое дерево (Haematoxylon campechianum), принадлежащее к
тому же семейству, что и тамарикс. Это растение хорошо
поддается выращиванию в бонсаи в отличие от хардвикии
(Hardwickia binnata). Из нее при естественном росте получается
грациозное дерево с маленькими листьями. При выращивании в
культуре бонсаи у этого растения даже после многих лет листья
так и не уменьшаются и, что еще более важно, не уменьшаются
междоузлия, а это затрудняет процесс придания формы.
Хурма (Diospyros montana) из семейства Эбеновые —
маленькое дерево, которое легко и свободно развивается в
контейнере; в процессе роста ему без труда можно придать
привлекательную зонтичную форму.
То же самое относится и к представителям семейства
Ильмовые (Ulmaceae), таким, как, например, каркас южный (Celtis
australis) Holoptelea integrifolia, которые в диком виде
встречаются во многих частях Индии. Оба этих вида обладают
маленькими листьями с выраженной формой, во время роста дают тонкие
ветви, со временем образующие достаточно густое сплетение.
Большие корни в основании дерева разрастаются во всех
направлениях вокруг ствола, подчеркивая возраст дерева.
Особую привлекательность придает растению серо-зеленый оттенок
коры. Оба вида—прекрасный исходный материал для бонсаи.
Однако в связи с тем, что эти виды относятся к дикорастущим,
могут возникнуть трудности с их приобретением — в питомниках
они почти не бывают. Если какое-либо из этих двух деревьев
удастся обнаружить растущим в глубине леса, следует внима-
тзльно осмотреть землю вокруг—поблизости могут оказаться
молодые деревца или маленькие деревья, уже достигшие
определенного возраста. Их следует осторожно выкопать и принести
домой. На худой конец, можно собрать семена и высадить их в
кюветы. Делать это лучше в феврале — марте или в июле, когда
они быстрее всего дают всходы и лучше растут.
Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba) из семейства Гинкго-
вые—один из старейших видов деревьев на Земле, дошедших до
наших дней. Современная его форма прослеживается и на
окаменелостях, возраст которых насчитывает 175—
200 миллионов лет. Окаменелые отпечатки листьев этого дерева
22

были найдены и в Индии. В Японии «волосы девушки» (так
называют растение, имея в виду сходство листьев с листьями
папоротника с аналогичным названием) часто используют в
бонсаи. Особенно красиво выглядит дерево осенью, когда листья
перед опаданием приобретают ярко-желтый цвет.
Казуарина хвощелистная (Casuarina equisetifolia) семейства
Казуариновые может быть выращена в культуре бонсаи, если ее
часто подрезать и стричь, но больше подходит по стилю к
групповым композициям и «ландшафтам на подносах».
Хорошо поддается выращиванию коричник камфарный,
камфарный лавр (Cinnamomum camphora), семейства Лавровые.
Для любителей бонсаи, живущих в относительно прохладных
областях, подойдут виды из рода Дуб (Quercus) и семейства
Буковых (Fagaceae). He представляет труда приобрести такие
виды, как дуб седой (Q. incana), дуб каменный (Q. ilex). Данные
разновидности дубов относятся к вечнозеленым растениям.
Среди листопадных деревьев отметим ряд видов клена,
растущих в Гималаях, а также виды березы, ольхи и граба,
которые можно использовать в культуре бонсаи. Так, интересно
вырастить в бонсаи чинару, или платан восточный (Platanus
orientalis) из семейства Платановые. На севере Индии в Кашмире
растет плакучая ива вавилонская (Salix babylonica),которую в
народе называют Меджнун в честь героя сказания о Лейле и
Меджнуне. Плакучую иву используют как бонсаи и в Японии.
Кроме плакучей ивы, есть и другие разновидности этого рода,
хорошо приспосабливающиеся к относительно холодному
климату равнин Северной Индии и к другим районам с прохладной
зимой. Многого обещают в бонсаи еще два хорошо известных
вида деревьев из семейства Мелиевые, в диком виде
встречающиеся во многих районах страны. Это азадирахта индийская,
маргоза, ним (Azadirachta indica) и мелия персидская, иранская
(Melia azedarach), или сикомора. К сожалению, эти растения не
слишком хорошо чувствуют себя в контейнере—растут
медленнее, чем другие деревья.
Семейство Salvadoraceae лучше всего характеризуется
маленьким деревом под названием Сальвадора персидская (Salva-
dora persica). Это растение в диком виде встречается во многих
уголках страны. Ствол у него грубый, сучковатый, листья
обладают горчичным привкусом, поэтому иногда их употребляют в
салат.
ЦВЕТУЩИЕ И ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Все деревья, за исключением небольшой группы,
принадлежащей к семейству Filicaceae—древовидных папоротников, споро-
носов, относятся к цветущим или плодоносящим деревьям. В
настоящей главе мы будем рассматривать лишь те виды
деревьев, которые дают красивые цветы, а также съедобные или в
какой-то мере представляющие интерес плоды. Важно
запомнить, что цветки и плоды в бонсаи при правильном соблюдении
всех методов не подвержены уменьшению в размере, поэтому
23

Персик (Prunus persica) в цветении и плодоношении

рекомендуется подбирать деревья, дающие небольшие по
размеру цветы и плоды, чтобы они выглядели более пропорционально
миниатюрному дереву. С этой точки зрения, совершенно не
подходят для бонсаи магнолия и виноград.
Деревья семейства Розоцветные растут в Индии повсеместно.
Они очень красивы и в равной степени заслуживают внимания
как с точки зрения цветков, так и плодов. Очень привлекательны
некоторые виды персика (Prunus persica)1, зацветающие перед
тем, как развиваются листья, и позднее, когда созревают плоды,
а также многочисленные виды сливы домашней (Prunus domesti-
са). У многих слив плоды съедобные. Например, мирабель
(P. cerasifera 'atropurpurea) — высокодеркоративная
разновидность с красно-пурпурными листьями и маленькими ярко-
розовыми цветочками.
Можно выращивать грушу японскую (Pyrus pyrifolia) и миндаль
(Prunus amygdala), однако предпочтительнее для прохладных
климатических зон все же яблони. Особенно хороша яблоня
лесная (Malus sylvestris) в белом и розовом цвету или с
обильными маленькими красными яблочками. Для прохладного
климата плоскогорий вполне приемлемы многие разновидности
вишни, а также исключительно красивый абрикос (Prunus arme-
niaca), светло-розовые цветы которого очень отчетливо
выделяются на фоне почти безлистных темно-коричневых ветвей и
ствола дерева. Сюда же следует отнести и дикую грушу (Pyrus
pasha). В этом растении главным образом привлекают пучки
очаровательных белых цветов и багряная листва. Назовем еще
боярышник (Crataegus) — маленькое дерево, усыпанное пучками
крошечных душистых белых цветков.
Из семейства Эбеновые для нас важнейший представитель—
хурма виргинская, или американская (Diospyros virginiana),
хорошо приспособленная к условиям Гималаев и других регионов с
аналогичным климатом. Хурма японская (D. kaki) в качестве
объекта бонсаи пользуется исключительной популярностью в
Японии благодаря своим ярко-оранжевым плодам. Листья также
могут приобретать ярко-желтый цвет перед листопадом. В целом
этот род, с точки зрения выращивания, имеет тот недостаток, что
на каждом дереве появляются только однополые цветки;
следовательно, для опыления необходимо, чтобы разнополые деревья
росли близко друг от друга.
На большей части континентальной территории семейство
Тутовые представляет любителю бонсаи два основных вида
деревьев. Шелковица (Morus) как в дикой форме, так и в
культуре является исключительно устойчивой породой и хорошо
приспосабливается к развитию в условиях ограниченного
пространства. При тщательной стрижке достигается красивая
округлая форма кроны с изящными ветвями. При этом маленькие
листья пропорциональны масштабам, принятым в бонсаи. Съедоб-
1 Зарубежные систематики не выделяют род персика отдельно, а вносят в
род сливы. (Примеч. ред.)
26

Слива домашняя (Prunus domestica)

ные плоды культурных видов этого дерева очень аппетитны и
кажутся обладателям бонсаи на вкус слаще, чем какие-либо
другие плоды. Однако листья трудно поддаются уменьшению в
размере.
В период плодоношения следует отпугивать охочих до плодов
птиц, иначе не будет возможности обобрать плоды дерева.
Многое из сказанного относится и к другому представителю
упомянутого семейства—смоковнице, инжиру, фиге, винной ягоде
(Ficus carlca). Она тоже отличается обильным цветением, однако
часто дает непропорционально большие листья. Приходится
неоднократно подстригать и отращивать большое количество
ветвей для получения плодов.
Краснотычиночник, или калистемон (Callistemon lanceolatus),
из семейства Миртовых, в культуре бонсаи относится к разряду
крупных растений. Дело в том, что плакучая форма—наиболее
важный отличительный признак этого растения — в миниатюре
проявляется очень слабо, а появляющиеся на кончиках ветвей
микроскопические цветки не производят никакого эффекта,
поэтому бонсаи лишен той величавой красоты, которой обладает
дерево натуральной величины.
К этому же семейству принадлежат еще два популярных вида
фруктовых деревьев, характерных для нашей страны — сизигиум-
ямболан (Syzigium cumini) и гуайява, или гуайява перуанская
(Psidium guajava). Гуайява, даже несмотря на продолжительное
выращивание в культуре бонсаи, упорно сохраняет длинные
листья и большие междоузлия, следовательно, трудно
рассчитывать на конечную привлекательную форму. Кроме того, растение
дает супротивные листья, а потому приходится удалять много
почек во избежание симметричной малодекоративной формы
растения.
Карликовая гуайява Кеттли (P. cattlenianum) — возможно, один
из наиболее пригодных для бонсаи видов деревьев. В нем
привлекают прекрасные белые цветы и маленькие лилово-
красные плоды, из-за которых этот вид гуайявы иногда называют
клубникой.
Некоторые виды акаций, принадлежащие к семейству
Мимозовые, также перспективны для бонсаи. Это в первую очередь
ароматная акация Фарнези (Acacia farnesiana). Мелкие листочки
этого растения формируют своеобразное изящное оперение
(даже не в период цветения) из маленьких золотистых
шаровидных цветков. Левкена (Acacia leucophloea) — еще одно растение
с маленькими листьями и крошечными цветочками. Ее бледно-
желтые цветки издают благоухание, особенно в вечерние часы.
Интересна кора этого дерева—беловатая, испещренная темно-
серыми или бурыми крапинками.
Dichrostachys cinerea — маленькое дерево, насчитывающее от
12 до 15 пар нежных листочков, придающих растению папоротни-
кообразный вид. Цветки маленькие, в виде колосков; верхние
ярко-желтые, концы которых фертильны, а нижние — стерильны.
Основную красоту в период цветения растения дают розовые
тычинки.
С помощью аккуратной подрезки немалых успехов можно
28

Акация Фарнези (Acacia farnesiana)

достичь, выращивая альбицию Леббека (Albizzia lebbek) и
A. amara. Первое из названных растений характеризуется
желтоватыми цветками. У второго—тоже желтые цветки, издающие
характерное благоухание. Близко к этим двум видам стоит и
Samanea saman, свободно растущая в Бенгалии. Ее цветы
сходны с цветами альбиции Леббека, только имеют
очаровательный розовый оттенок. Иногда это растение называют
«дождливое дерево».
В семействе Мимозовые немало других всевозможных акаций
и альбиции и прочих родственных видов, заслуживающих
внимания. Характерно то, что все они прекрасно произрастают из
семян.
Переходя теперь к рассмотрению подсемейства Цезальпино-
вые семейства Бобовых, следует отметить, что в нем
представлено довольно много красиво цветущих деревьев, которыми
энтузиасты бонсаи с удовольствием пополнят свои коллекции.
Назовем кассию трубчатую (Cassia fistula) и делоникс
королевский (Delonix regia). Некоторые из розовых кассий можно
заставить цвести в контейнере, но конечным результатом вряд
ли явится пропорциональное цветущее дерево. Делоникс в
качестве бонсаи среднего размера нуждается в подрезке и
цветоносных побегов. Ветви кассии трубчатой несколько
длинноваты, чтобы служить основой для миниатюрного бонсаи — в
таком виде они могут нарушить естественность контура дерева. В
связи с этим названные деревья рекомендуется выращивать как
крупные бонсаи, т. е. высота их не должна быть меньше одного
метра, чтобы крупные размеры цветковых колосков были более
соразмерны дереву в целом и не пришлось удалять цветоносные
побеги во время подрезки.
Сказанное в значительной степени относится и к баугинии
(Bauhinia), многие виды которой попадаются в самых разных
местах и зацветают в разное время. Но вот сам цвет, бесспорно,
зависит от конкретного вида. Так, Saraca indica особенно хорошо
произрастает в западных районах Индии. В культуре бонсаи
зацветает в очень раннем возрасте. У этого растения также
размер листьев не уменьшается, поэтому его используют только
для крупных бонсаи. То же самое можно сказать и о деревьях,
сгруппированных в подсемействе Мотыльковые. Бутея (Butea
monosperma), широко известная под названием «пламя леса», в
цветении представляет неповторимое зрелище. У этого дерева
маленькие цветки. В природе растение часто развивается в
причудливых, необычных очертаниях. В культуре бонсаи с этим
растением встает проблема: как избежать больших междоузлий и
крупных размеров листьев.
Но проводить эксперименты с бутеей все же стоит, поскольку
цветет она в безлистном состоянии.
Напротив, у эритрины, кораллового дерева (Erythrina corallo-
dendron), листья появляются одновременно с цветами, которые
растут длинными гроздьями, и это делает его неприемлемым в
качестве бонсаи. Листочки — число их три — у обоих видов
деревьев ромбовидной и яйцевидной формы, причем почти
одинаковой ширины и длины.
30

В семействе Баобабовые есть два вида деревьев,
отличающихся толстыми стволами, у них по пять—семь листочков
пальчатого строения. Это бомбакс (Salmalia malabarica) с
большими красными цветками и чориза (Chorisia speciosa) с
розовыми цветками и конусообразными шипами на стволе.
Бомбакс, видимо, не очень подходит для бонсаи из-за крупных
размеров цветков. Даже после многократной подрезки он дает
очень мало ветвей и, таким образом, пропадает самый
существенный в бонсаи элемент—полная аналогия с деревом
натуральной величины. Следует упомянуть и о том, что деревья этого
рода могут встретиться в питомниках. Даже в контейнерах они
способны развить толстые, мясистые корни поверх земли. Они-то
как раз и не характерны для дерева, растущего в натуральных
условиях. У бонсаи корни разрастаются именно вследствие
недостатка грунта в контейнере. Нельзя сказать, чтобы они были
слишком эстетичны, нет в них особой нужды и с точки зрения
физиологии развития растения, так что лучше, по возможности,
избегать нагромождения гротескных излишеств. При регулярной
подрезке чориза дает больше ветвей, чем бомбакс. До
определенного размера можно уменьшать и листья.
Аверроа карамбола (Averrhoa carambola) из семейства
Кисличные, помимо того, что превращается в трогательное
миниатюрное дерево, еще и цветет крошечными изящными розовыми
цветками, разбросанными по всему стволу. Для нее характерны
маленькие ветки, отчетливо контрастирующие с фоном темной
коры.
Плоды похожи на крыжовник, с запахом сливы.
Мимусопс Эленга (Mimusops elengi), семейство Сапотовые,
хорошо развивается, дает небольшие ароматные цветки. Однако
не легко добиться его цветения при выращивании в горшечной
культуре.
Каждый любитель бонсаи мечтает вырастить манговое дерево
(Mangifera indica), из семейства Сумаховых. Очевидно, что
наиболее целесообразно подбирать разновидность с маленькими
листьями и плодами, в миниатюре дерево все равно вырастает
относительно большим.
Гуаяк лечебный, или бакаутовое дерево, или дерево жизни
(Guajacum officinale), известное также под названием Lignum
vitae семейства Парнолистниковые,— небольшое тропическое
дерево американского происхождения, хорошо растущее в западной
Индии и в других районах с повышенной влажностью. Маленькие
голубые цветки, маленькие листья — все это прекрасная основа
для бонсаи.
Можно рекомендовать хорошо известное семейство Бигнони-
евые с прекрасными лианами.
Якаранда (Jacaranda mimosifolia). Ее можно заставить цвести
в контейнере. Но хотя сами по себе цветки не так уж велики,
зато цветовой колосок настолько высок, что портит ощущение
натуральности форм бонсаи. Само дерево—хороший материал
для бонсаи, поскольку листья уменьшаются в размере и придают
дереву изящный вид.
Возможно, что в качестве крупноразмерного бонсаи другой
31

представитель названного семейства—Табебуя (Tabebuia argen-
tea), обладающая соцветиями золотисто-желтых цветков
красивой формы, проявляющимися на безлистном дереве, будет
радовать глаз самого придирчивого ценителя. Листья этого
растения хорошо уменьшаются в размере.
Ферония, слоновое яблоко (Feronia limonia) — высокое дерево
из семейства Рутовые. Листья темно-зеленые, тройчатые, с
характерным душистым запахом. Ветви растут горизонтально и
под углом. Особенно впечатляет бонсаи этого вида, когда дерево
достигает возраста, в котором оно может давать прелестные
бледно-зеленые и матовые красные цветки. Нет смысла
добиваться плодоношения — плоды слишком велики для данного вида
бонсаи.
Гревиллея крупная (Grevillea robusta), семейство
Протейные,— высокое дерево австралийского происхождения, в свое
время завезенное в Индию и с тех пор широко распространенное
в стране. Иногда его еще называют серебряным или шелковым
дубом. Листья с лицевой стороны темно-зеленые, с обратной —
серо-серебристые, с глубокими разрезами, в природе двухпальча-
тые, придают дереву папоротникообразный вид. Хорошо
поддается выращиванию в бонсаи (в относительно крупном размере
иногда дает гроздья цветов характерного оранжевого цвета).
На этом, пожалуй, можно закончить перечисление цветущих и
плодовых деревьев как местных, так и интродуцированных. Ясно,
что в распоряжение любителя бонсаи предоставлено
достаточное количество исходного материала на любой вкус и для любых
экспериментов.
Например, известно, что анона чешуйчатая (Anona squamosa),
семейство Аноновые, дает плоды, соразмерные с бонсаи;
китайский финик, унаби (Zizyphus jujuba), из семейства Крушиновые,
из-за слишком больших междоузлий не дает в миниатюре дерева
привлекательного облика. Тем не менее эти виды достаточно
популярны в практике бонсаи, только следует выращивать их
более крупными.
Для тех, кто живет в районах с прохладным климатом,
полезно поработать с дереном головчатым (Cornus capitata),
семейство Дереновые. Цветки маленькие и неприметные, однако
они окружены четырьмя желтыми лепестковидными
прицветниками, которые в период цветения придают дереву немалое
очарование. Появляющийся затем плод также выглядит довольно
аппетитно — ярко-красный, напоминающий клубнику, с мясистой
головкой и крупной косточкой.
КУСТАРНИКИ
Из видов кустарников, которые могут быть использованы
любителем бонсаи, на первом месте, пожалуй, стоит мальпигия
(Malpighia coccigera), семейство Мальпигиевые. Это устойчивое
неприхотливое растение, сильно ветвится, что дает простор
воображению в поиске формы. Крошечные листья темно-
зеленые, глянцевитые. Кустарник способен давать множество
32

Malpighia Coccigera в пышном цвету. Высота 26 см
3 Дханда Л.

нежных розовых цветков на протяжении всего лета. И,
действительно, растение бывает так усыпано изящными цветками, что
кажется, будто ствол, ветви, листья лишь просвечивают сквозь
буйный цвет. Полноту картины довершают распростертые по
земле мощные корни, подчеркивающие «возраст» бонсаи, твердо
и уверенно стоящего на земле. Это растение нуждается в
постоянной подрезке для поддержания заданной формы, иначе
оно будет развиваться хаотично и в конце концов нарушит всю
композицию бонсаи.
В тех районах страны, где произрастают цитрусовые, культура
бонсаи немыслима без кинкана японского (Citrus japonica) из
семейства Рутовые. Для этого вида характерны цветки с сильным
запахом, вслед за которыми появляются округлые или
продолговатые плоды. Поскольку речь идет о привитых экземплярах,
предпочтительно выбирать маточное растение (с которого берут
черенки) небольших размеров — высотой не более 25 см.
Растение, выращиваемое из черенка, не так скоро плодоносит, зато
вырастает в более красивое дерево. Любителям бонсаи будет
приятно узнать, что на кинкане в миниатюре созревает столько
плодов, что их хватит на целую банку джема. Мелкий кустарник
под названием лайм китайский, миртовый (Triphasia trifolia),
также принадлежащий к семейству Рутовые, обладает
красивыми темно-зелеными тройчатыми листьями. У него бывают
маленькие белые душистые цветы, краснеющие по мере созревания и
придающие бонсаи неповторимое очарование. Плоды этого
растения используют в Китае и в Шри-Ланке на консервы и маринады.
Еще один представитель семейства Рутовые—мурая, или
мирт китайский (Murraya exotica). Это красивый кустарник с
темно-зеленой листвой и соцветиями душистых цветов,
появляющихся во время сезона дождей. Листья легко поддаются
уменьшению путем регулярной стрижки.
Среди любителей бонсаи заслуженной популярностью
пользуются и виды Calliandra, принадлежащие к семейству Цезальпино-
вые. Они дают цветы типа пуховки различного размера и оттенка
от красного до розового в зависимости от конкретного вида.
Наиболее привлекательно смотрится С. brevipes благодаря ее
крошечным нежным листочкам. К этому же семейству относятся
баугинии (Bauhinia), которые, несмотря на широкую популярность
в качестве цветущих деревьев, незаслуженно мало изучены как
кустарники. В. tomentosa характеризуется маленькими изящными
листьями и светло-желтыми цветками.
В. gaiplnii: кирпично-красного оттенка цветки и крошечные
листики.
Есть еще два вида баугинии, однако трудно определить их
точные ботанические названия. Один из них, возможно, В. ho-
okeri.
В семействе Розоцветные выделим хеномелес, айву
тыквенную (Chaenomeles lagenaria) — восхитительный кустарник,
используемый в бонсаи, с цветами различных розовых оттенков.
Растение цветет начиная с февраля. Содержать желательно в
прохладном помещении.
Кизильник (Cotoneaster) приспособлен к еще более прохлад-
34

Китайский апельсин (Citrus japonica) с плодами

ным условиям, может давать красные или желтые ягоды в
зависимости от вида. В качестве примера очень маленького
бонсаи приведем С. mycrophylla, у которого очень маленькие
округлые, глянцевые листики и ярко-красные ягоды. Кустарник
растет на холмах, низко простираясь над землей.
Для этих же областей страны характерны многие виды
барбариса (семейства Барбарисовые) — кустарника с маленькими
желтыми цветками, лиловыми и красными ягодами.
Разновидность барбариса Тунберга (Berberis thunbergia var atro-
purpurea) с листьями красно-лилового цвета.
Можно назвать немало красивых кустарников, подходящих
для прохладных климатических зон, например многие виды и
сорта азалий, пользующихся особым расположением у любителей
бонсаи в Японии. В ряде питомников можно приобрести энкиан-
тус почечнопокровный (Enkianthus perulatus) из семейства
Вересковые. Этот кустарник используется для бонсаи во многих
странах с похожим климатом.
Семейство Чайные представлено обитателем горных
районов— камелией. Некоторые ее виды и сорта отличаются
маленькими цветочками и прекрасно смотрятся в культуре бонсаи.
Гардения (Gardenia), семейство Мареновые, предпочитает
теплые климатические условия в сочетании с прохладной зимой.
Ее карликовый вид G. fortunei с маленькими листьями и
цветками может служить прекрасной основой для бонсаи. Также
пригоден для бонсаи и гибискус, или китайская роза (Hibiscus),
семейство Мальвовые, хотя для масштабов бонсаи его листья
несколько крупноваты.
Кустарник под интригующим народным названием «Вчера,
сегодня, завтра» — отличный объект для бонсаи. Это брунфель-
зия (Brunfelsia). Цветы, появляющиеся несколько раз в году, в
первый день бывают густо-фиолетового оттенка, на второй день
они бледнеют и на третий день полностью теряют цвет,
становясь белыми и оправдывая этими метаморфозами свое название.
Смена цветовой гаммы очень красива и в бонсаи. Ко всему
прочему, цветы обладают еще и тонким ароматом. Интересно,
что кустарник принадлежит к семейству Пасленовые, тому
самому, к которому относятся картофель и томаты.
Дуранта ползучая (Duranta repens), семейство Вербеновые,
легко приспосабливается к жизни в ограниченном пространстве.
Регулярные стрижка и подрезка очень скоро придают ей облик
полноценного взрослого дерева. Особенно симпатично выглядит
смешанный пестрый тип. У лагерстремии, или индийской сирени
(Lagerstroemia indica), семейства Дербенниковые, цветы с
разнообразными оттенками. Очень рано зацветает карликовая
разновидность. Для создания привлекательного облика необходима
интенсивная стрижка, для цветения требуется и тщательная
фертилизация. С этой точки зрения лагерстремию вряд ли можно
1 В нашей стране принято написание В. thunbergii1 atropurpurea'. (Примеч
рея)
36

Triphasia trifoiia с плодами

отнести к разряду «беспроблемных» видов. В наш перечень она
попала главным образом благодаря устойчивости. В начале
зимы, когда понижается ночная температура, растение следует
перенести в дом. Тогда же листья начинают демонстрировать
осенние краски. Богатство цветовой гаммы столь велико, что
бонсаи является воплощением законченной красоты.
Карликовая форма граната обыкновенного (Punica granatum
папа), семейство Гранатовые, зацветает и дает плоды без
какого-либо дополнительного ухода. Цветы — ярко-красные,
маленькие, пропорциональны миниатюрному «деревцу». Маленькое
цветущее и плодоносящее гранатовое дерево всегда вызывает
чувство восхищения. Дважды цветущая разновидность
гранатового дерева прекрасно культивируется в бонсаи.
Дикую кариесу (Carissa spinarum), семейство Кутровые, с
маленькими листьями и крошечными ароматными, звездчатыми
цветками можно выкопать за городом. В культуре бонсаи
растение требует минимального ухода.
Молочай колючий (Euphorbia splendens)1, из семейства
Молочайные,— хорошо известное растение, усыпанное маленькими
красными цветками. С этим растением не так легко обращаться
из-за бесчисленных колючих шипов, но все же, с точки зрения
бонсаи, оно представляет интерес.
Жасмин арабский, самбак (Nyctanthes arbor-tristis), семейство
Маслиновые, дает прекрасное цветение через два года после
начала выращивания в бонсаи. Этот достаточно крупный
кустарник пользуется исключительной популярностью из-за небольших
белых и оранжевых цветов, распускающихся в ночное время и
опадающих утром. Листья жесткие и довольно грубые, но их
можно уменьшить и сделать более податливыми с помощью
регулярной подрезки.
ЛИАНЫ
Переходя к обзору лиан, сразу скажем, что бугенвиллея
(Bougainvillea), семейство Ночецветные, или Никтагиниевые,
представляет особый интерес для начинающих, поскольку это
растение при достаточном освещении зацветает очень быстро.
При культивировании в бонсаи важно учитывать два момента.
1. Из-за большого количества красивых корней лучше не
пытаться производить первую пересадку в контейнер.
2. Придавать форму с помощью проволоки следует в тот
период, когда побеги не одревеснели и их легко можно изгибать.
Компактные разновидности легче содержать на небольшом
пространстве, чем раскидистые. Даже среди этих видов очень
разнообразна цветовая гамма.
Некоторые виды с двойными цветками особенно впечатляют
вследствие обильного цветения и малого размера цветков.
1 Часто встречается у садоводов-любителей в нашей стране. (Примеч. ред.)
38

«Вчера, сегодня, завтра»

Бугенвиллея 'Леди Мэри Бэринг'

Бугенвиллея 'Шобра'

Бугенвиллея 'Черри Блоссом'

Бугенвиллея 'Махара'

Бугенвиллея 'Сандрериана'

Бугенвиллея в неординарном стиле

Трахилоспермум жасминовый (Trachilospermum jasminoides) в стиле «Каскад»

Banisteria iaurifolia

Вьющиеся растения травянистого происхождения не столь
эффектны в качестве бонсаи, однако можно отметить пять
достаточно «древесных» видов, которые могут быть
использованы. Один из них клеродендрон блестящий (Clerodendron splen-
dens)\ из семейства Вербеновые, а другой—трахелоспермум
жасминовидный (Trachelospermum jasminoides), из семейства
Китровые, обладающий изящной манерой роста с обильным
цветением на достаточно ранней стадии развития.
Еще одно вьющееся растение, незаслуженно обойденное
вниманием,— банистерия (Banisteria laurifolia), семейство Маль-
пигиевые. Листья плотные, оливкового цвета. Растение зацветает
в марте — апреле, в это время прорезается множество желтых
цветков.
Петрея вьющаяся (Petrea volubilis) также относится к
семейству Вербеновые. Цветет фиолетовым, розово-лиловым цветом.
Красотой может поспорить с глицинией. Недостаток —
чрезмерный размер листьев.
И, наконец, пятый вид—жимолость японская (Lonicera japoni-
са), из семейства Жимолостные. Особенно эффектен бонсаи из
этого вида в стиле «Каскад» или в стиле «Дерево, нависшее над
скалой».
Глицинию можно выращивать в бонсаи в районах с умеренно
прохладным климатом. Очень эффектны свисающие грозди
цветков— сиреневого, пурпурного или белого цвета. Растение
принадлежит к подсемейству Мотыльковые семейства Бобовые.
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПОРОД ДЛЯ БОНСАИ
В культуру бонсаи может быть с успехом введен бамбук.
«Бамбуковая рощица» радует глаз, особенно в жаркие летние
дни, 'причем для выбора бонсаи существует достаточно видов
бамбука. Пересадка этого растения отличается от методов
пересадки других растений. Старые стебли бамбука срезают у
основания, а цепкие толстые корни вынимают из контейнера и
очищают от почвы, но так, чтобы не повредить тонкие корни.
Сначала в контейнер высаживают маленькие нежные корни, а
затем уже толстые корни с новыми ростками — отобранные в
качестве основы будущей рощицы. Далее их поливают и
оставляют в контейнере, чтобы дать рост новым стеблям.
Нандина домашняя (Nandina domestica), семейство
Барбарисовые2, особенно привлекательна, когда листья темнеют,
приобретая ярко-красный оттенок.
Крассула (Crassula argentea)—суккулент из семейства Тол-
стянковые—также популярное в бонсаи растение. С помощью
подрезки ветвям растения придают древовидную форму.
1 Сейчас принято написание Clerodendrum (Примеч. ред.).
2 Семейство Нандиновые нередко объединяют с семейством Барбарисовые.
(Примеч. ред.)
48

Petrea volubilis
4 Дханда Л.

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСТЕНИЯ
Существует немало травянистых растений, которые
выращивают в контейнерах в качестве сопутствующих основному
растению бонсаи для того, чтобы оттенить его достоинства в общей
композиции.
Аир (Acorus gramineus variegatus), из семейства Ароидные,—
карликовое растение с зелеными и белыми продольными
полосами на листьях—прекрасно смотрится в небольшом контейнере,
как, впрочем, и некоторые суккуленты семейства Толстянковые
(например, маленькие виды седума или толстянки).
Хорошо известное растение под названием циперус зонтичный
(Cyperus alternifolius), семейство Осоковые, удобно тем, что в
маленьком контейнере оно не вырастает до больших размеров и,
следовательно, является привлекательным спутником, как и
многие цветущие однолетние растения.
Из семейства Сложноцветные изысканнейшая фелиция
(Felicia bergeriana) с желтыми и голубыми цветками — один из
лучших видов сопутствующих растений. То же самое можно
сказать и о ряде карликовых растений с мелкими луковицами,
которые прекрасно чувствуют себя в маленьких контейнерах. В
качестве примеров назовем мускари, мышиный глацинт (Muscari
botryoides), виды зефирантес (Zephyranthes) и Cyranthes из
семейства Амариллисовые, некоторые виды кислицы (Oxalis),
семейство Кисличные. В последнем из названных семейств
выделим кислицу хедизариевидную (О. hedysaroides rub га) с
красным листьями, растущую на юго-западе и востоке Индии, где
влажный климат и нет низких температур в зимний период. На
севере страны это растение развивается с большим трудом и
через какое-то время теряет свой первоначальный рубиновый
цвет.

СТИЛИ БОНСАИ
В качестве прообраза в бонсаи выступает живая природа.
Следовательно, стили, в которых культивируется миниатюрное
растение, подразделяются на категории, соответствующие
стилям и моделям произрастания растения в естественных условиях.
Назовем следующие основные стили: 1) правильный
прямостоячий; 2) неправильный прямостоячий; 3) наклоненное дерево;
4) «дерево, согнутое ветром» (в основе лежит предыдущий стиль,
однако имеются некоторые отличия); 5) полукаскад; 6) каскад;
7) «метлообразное» дерево; 8) «бунжин»; 9) многоствольное
дерево; 10) группа деревьев, или «рощица»; 11) композиции на
скалах; 12) «бонсаи в миниатюре».
В Японии насчитывают значительно больше стилей, однако
перечисленные здесь лежат в основе всех последующих стилей и
их подстилей. Видимо, не столь обязательно придерживаться
самых строгих правил в отношении стилей, поскольку породы,
растущие у нас, могут отличаться от растительного мира Японии.
Например, трудно подвести под какой-либо определенный стиль
фикус бенгальский с его отчетливым колоннообразным стволом.
Следует признать, что правилам свойственны исключения в
конкретных случаях, именно поэтому самые замечательные
творения в культуре бонсаи являют собой отклонения от одного или
даже нескольких правил. Тем не менее знание важнейших
принципов, заложенных в этих правилах, чрезвычайно полезно
начинающим любителям бонсаи: ведь эти правила
разрабатывали в Японии для того, чтобы каждый мог руководствоваться ими
в процессе выращивания в миниатюре взрослого, естественно
выглядящего дерева. Да и успеха всегда легче добиться,
придерживаясь какого-то определенного стиля. Это гораздо
эффективнее, чем пытаться наугад представлять себе, каким образом то
или иное дерево может расти в естественных условиях. Следуя
четко предписанным правилам, вы избежите многих ошибок.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПРЯМОСТОЯЧИЙ СТИЛЬ
Правильный прямостоячий стиль—основа основ в культуре
бонсаи. Дерево характеризуется прямым конусообразным
(сужающимся) стволом, толстыми корнями, широко распластавшимися
в разные стороны под землей, ветвями, слегка склоняющимися
книзу, верхушкой (как правило, конической формы, хотя
встречаются и шаровидные). Ствол дерева делится на три равные части.
Нижняя—свободна от ветвей, благодаря чему ствол, корни, кора
видны во всей их красе. Следующая треть ствола—носитель
трех главных ветвей. Если вести отсчет снизу, то первая ветвь
растет в одну сторону, вторая в другую, а третья—от зрителя.
4* 51

Нандина домашняя (Nandina domestica) в ярких красках

Пропорции правильного прямостоячего стиля
Именно эта, последняя, ветвь чрезвычайно важна с точки зрения
придания бонсаи пространственной глубины, поэтому она должна
быть достаточно разветвленной и облиствленной. Две боковые
ветви слегка повернуты на зрителя, но не настолько, чтобы
заслонить контур ствола и разветвления от первых трех ветвей.
Эти три ветви в принципе формируются вырастающими из ствола
горизонтально, но фактически имеют уклон вверх либо вниз.
Третья, верхушечная, часть ствола занята разветвлениями
следующих трех, более маленьких ветвей, обычно поднимающихся
кверху, образуя густую листву верхней части дерева. Покрытые
листвой ветви закрывают ствол, заканчивая дерево шаровидной
или остроконечной прямой верхушкой (в зависимости от
конкретного вида) и придавая дереву общую коническую форму. Свет и
воздух должны иметь равный доступ ко всем ветвям дерева,
поэтому особое внимание рекомендуется обратить на то, чтобы
ветви не слишком заслоняли друг друга от солнца, т. е. не росли
53

непосредственно одна над другой. В данном стиле лучше
всего выращивать дерево в овальном или прямоугольном
контейнере.
На рисунке показано расположение растения в контейнере в
зависимости от его формы (овальной, прямоугольной, круглой
или квадратной). Более длинная из двух передних ветвей, таким
образом, будет лучше смотреться, простираясь над двумя
третями продольного расстояния контейнера, а противоположная,
ветвь—над оставшейся меньшей частью. Если дерево предстоит
выращивать в круглом или квадратном контейнере, то лучше
всего поместить его по центру.
Из приведенного описания следуют несколько важных
выводов:
1. Очевидный возраст и, следовательно, «внушительный»
облик дерева определяются разросшимися корнями, уходящими в
землю. Корни создают впечатление, что дерево растет много лет
и прочно сидит в земле.
2. Большие нижние ветви многих старых деревьев клонятся
книзу, тогда как маленькие ветви у верхушки дерева направлены
вверх. Подобное расположение в культуре бонсаи имитирует
естественный вид дерева, ощущение его «возраста». Кроме того,
отсутствие ветвей в самой нижней части ствола, ясно видимая их
разветвленность в срединной части также придают бонсаи
ощущение дерева в «возрасте», явно отличающегося от
кустарника или молодого деревца.
3. Этот пункт исключительно важен. Следует учитывать, что
передняя и тыльная части дерева должны быть легко
различимы. Передний план бонсаи выглядит наиболее эффектно и дает
непосредственное восприятие его как естественно растущего
дерева. Зритель без труда определяет передний, наиболее
зрелищный план бонсаи по следующим признакам: свободно
просматриваются две трети ствола; вторая или третья ветви
направлены от зрителя и придают бонсаи пространственную
глубину.
Правильный прямостоящий стиль чаще всего используется
применительно к хвойным деревьям, впрочем, можно выращивать
в этом стиле и деревья с шаровидными кронами (например,
индийский финик и некоторые другие виды).
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРЯМОСТОЯЧИЙ СТИЛЬ
Неправильный прямостоячий стиль—это только некоторая
модификация стиля, рассмотренного выше. Главное отличие
заключается в том, что ствол, будучи прямостоячим, имеет
неправильную изогнутую форму. Вершина дерева до некоторой
степени наклонена вперед, но при этом находится на одной
вертикальной линии с основой ствола.
Все правила, касающиеся корней, ветвей, расположения
растения в контейнере, полностью совпадают с перечисленными
в предыдущем разделе.
54

Расположение дерева в овальном или в продолговатом контейнере
S
' 4
\
Ч
/
Расположение дерева в круглом или в квадратном контейнере

СТИЛЬ «НАКЛОНЕННОЕ ДЕРЕВО»
В этом стиле бонсаи дерево наклонено или изогнуто только в
определенном направлении. Самая нижняя ветвь простирается в
направлении, противоположном наклону дерева. Все ветви
изогнуты, верхушка слегка наклонена вперед. Дерево растет в
контейнере овальной или продолговатой формы таким образом,
что основная масса его размещается только над частью
контейнера. В контейнере круглой формы растение нужно сажать по
центру. Главные ветви формируют так же, как это было описано
выше.
СТИЛЬ «ДЕРЕВО, СОГНУТОЕ ВЕТРОМ»
Как следует из самого названия, бонсаи представляет собой
дерево, которое склонилось под действием ветра, имеющего
определенное направление. Все ветви дерева подчинены
данному направлению. Одна сторона дерева может быть полностью
свободна от ветвей.
СТИЛИ «ПОЛУКАСКАД» И «КАСКАД»
(Дерево на скале)
Стили характеризуют деревья, которые полностью или
частично склоняются на одну сторону контейнера.
В стиле «Полукаскад» ствол растет прямо вверх, а затем
резко наклоняется в сторону, но не ниже основы контейнера. В
стиле «Каскад» растущий вверх ствол как бы неожиданно падает
на сторону контейнера, причем может зависнуть значительно
ниже основы. По этой причине контейнер помещают на краю
стола или подставки. И в том и в другом стиле три главные ветви
различаются, если смотреть на дерево с обратной стороны
каскада.
Высокий контейнер подчеркивает достоинства данного стиля,
а маленькая ветвь верхушки обычно направлена в
противоположную сторону от основной массы дерева, чтобы придать
устойчивость всей композиции.
Иногда в стиле «Каскад» вместо ствола на одну сторону
контейнера склоняется одна из главных ветвей.
Оба стиля — «Каскад» и «Полукаскад» — используются для
характеристики дерева, склонившегося или зависшего над
скалами или над утесом.
СТИЛЬ «МЕТЛООБРАЗНОЕ» ДЕРЕВО
Это прямостоячий стиль. Все ветви произрастают из верхней
части ствола, простираются вверх и в стороны так, что деревце
приобретает облик перевернутой метлы.
56

СТИЛЬ «БУНЖИН» (ЭЛИТАРНЫЙ СТИЛЬ)
Этот стиль сложен как с точки зрения его оценки, так и с
точки зрения его описания. Нет никаких иных правил, кроме того,
что акцент делается на высоком, довольно слабом с виду, но
сильно искривленном стволе. Данный стиль бонсаи восходит к
позднему периоду становления культуры. Своим происхождением
он обязан тем, кто посвятил свою жизнь философии, живописи,
поэзии, людям «просвещенной элиты». Правила, предписанные
для бонсаи, ими не соблюдались, художнику предоставлялась
полная свобода творческого самовыражения. В стиле «Бунжин»
прослеживается старинная японская манера изображения
деревьев: небольшое количество ветвей и отчетливо видимые
листья. Пожалуй, единственное условие заключается в том, что
дерево должно отвечать высоким требованиям возможных
ценителей его красоты.
СТИЛЬ «МНОГОСТВОЛЬНОЕ ДЕРЕВО»
Дерево может иметь два и больше стволов. В природе порой
встречаются деревья, насчитывающие даже семь стволов1. Во
избежание малоэстетичной симметрии композиции (сказанное не
относится к дереву с двумя стволами) в этом стиле
рекомендуется выращивать деревья с нечетным количеством стволов. Группа
стволов будет иметь свой передний и задний план, со своими
боковыми и направленными от зрителя ветвями,
произрастающими из стволов в соответствующих местах.
ГРУППА ДЕРЕВЬЕВ
В этом стиле число деревьев варьирует от двух-трех до целой
«рощицы». Если выращивается небольшое количество деревьев,
их можно располагать вблизи друг от друга. Небольшие группы
деревьев могут быть сконцентрированы в разных местах—этот
прием позволяет всей композиции обрести законченную
целостность.
При использовании деревьев из питомника необходимо
следить за тем, чтобы одни виды растений сочетались с другими.
Сочетаемости можно достичь и с помощью придания деревцу
формы, сохраняющей индивидуальную красоту данного растения.
Особенно важно следовать этому правилу в тех случаях, когда
используются два-три дерева. В «рощице» общее расположение
композиции должно отвечать индивидуальной характеристике
каждого отдельного дерева. Например, деревья с красивыми
1 В практике садово-паркового искусства используется прием посадки
нескольких саженцев в одну лунку, который получил название букетной посадки.
(Примеч. ред.)
57

ветвями, растущими влево, располагают в левой части группы. То
же самое относится к деревьям, у которых ветви лучше растут с
тыльной части дерева.
«Рощицам» посвящена отдельная глава.
КОМПОЗИЦИИ НА СКАЛАХ
Известны два типа подобных композиций.
В первом из них корни дерева или деревьев как бы
проникают в ложбины и впадины собственно скалы. В другом —
корни пропускаются сквозь расщелины и трещины в камнях,
имитирующих скалы, в плоские контейнеры, содержащие грунт. И
в том, и в другом стиле «скала» может быть больше или меньше
растения (на усмотрение художника). Применительно ко второму
типу композиции корни растения словно вырываются из объятий
скалы. В этом стиле, пожалуй, самое главное—это найти
подходящий интересный камень—«скалу», камень с такими
расщелинами, через которые можно пропустить корни. Кроме
того, необходимо использовать растение, у которого не обрезаны
корни. Более того, они должны быть достаточно длинные, чтобы,
пройдя через камень, достичь дна контейнера с питательной
почвой. В качестве контейнера может быть использован плоский
пологий камень. Оба этих типа композиций на скалах
максимально приближены к природным ландшафтам.
БОНСАИ В МИНИАТЮРЕ
Высота мини-бонсаи от основания ствола до вершины
колеблется от 8 до 20—25 см. Начальные стадии полностью
повторяют уже знакомые нам этапы, связанные с высадкой семян,
использованием черенков, деревьев из питомников или растений,
пересаженных из леса. Стили, собственно говоря, те же, что и
для выше описанных бонсаи, однако правила соблюдаются не
столь жестко. Подбирая дерево в питомнике, необходимо
обратить внимание на то, чтобы у него изначально был относительно
толстый ствол. Рост и утолщение ствола должны происходить
очень медленно из-за малого количества земли в крошечных
контейнерах. Необходимо подбирать растение с маленькими
листьями, цветками и плодами, иначе мини-бонсаи может не
получиться. Особенно тщательно и методично нужно
осуществлять полив—малое количество земли в контейнере в жаркую
погоду очень быстро высыхает.
Из приведенного здесь описания стилей бонсаи следует, что
важнейший элемент в определении стиля—это ствол растения.
Каждый раз при сгибании ствола существует реальная опасность
сломать его. Вся последующая форма бонсаи тесно связана с
формой ствола. Если процесс определения формы начался с
очень молодого ствола, значительно легче в дальнейшем
развивать его в соответствии с избранным стилем, приемлемым для
данного типа дерева.

ПОЧВА, КОНТЕЙНЕРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ
ПОЧВА
Различные виды растений требуют определенных почвенных
условий. Прежде чем приступить к составлению земляной смеси,
необходимо уяснить некоторые основополагающие приемы.
В Японии существуют несколько типов земляных смесей,
классифицируемых на основе их различных свойств. В Индии
такая классификация отсутствует—только опыт позволяет
добиться положительных результатов. Полноценная почвенная
смесь, предназначенная для бонсаи, должна удовлетворять
таким требованиям: сохранять влагу, содержать минеральные
вещества, кислород для питания корней по меньшей мере в
течение года. Структура почвы должна обеспечивать дренаж, во
избежание закисания и загнивания тонких корешков. С другой
стороны, почва призвана сохранять влагу таким образом, чтобы
растение было обеспечено водой. Хорошую земляную смесь
составляют из следующих компонентов, глины с перегноем,
гумуса и крупнозернистого песка—все это замешивают в
пропорциях, соответствующих каждому конкретному типу почвы,
характеризующему условия произрастания дерева в естественных
условиях.
Крупнозернистую глину-перегной без особого труда можно
отыскать в самых различных местах. Гумус в достаточном
количестве присутствует в верхнем слое почвы садов и огородов.
Если его все же оказывается недостаточно, можно добавить в
смесь лиственный перегной. Песок в земляной смеси выполняет
двойную роль: с одной стороны, он способствует дренажу, а с
другой — разрастанию тонких корней. В результате дерево,
растущее в ограниченном пространстве, лучше поглощает воду,
кислород, питательные вещества. Когда тонкий корешок во
время роста на своем пути сталкивается с частичкой песка, он
раздваивается на два самостоятельных корешка с тем, чтобы
обойти возникшую преграду, образуя при этом возрастающее
количество еще более тонких корешков. Из сказанного
становится понятным, почему крупнозернистому строительному песку
отдается предпочтение перед мелким речным. Смесь
образующих— содержащий гумус перегной и песок, необходимые для
нормального развития всех растений,— составляют в следующей
пропорции: восемь частей глины-перегноя на одну часть песка.
Некоторые конкретные виды растений требуют добавления
дополнительных ингредиентов, например костной муки.
Говоря о хвойных породах, следует заметить, что для них
необходим хороший дренаж. Исходя из этого, для хвойных пород
предлагается следующая пропорция почвенных компонентов: на
шесть частей лиственного перегноя одна часть песка. При таком
соотношении составных почва становится более рыхлой и лучше
пропускает воду. Для увеличения рыхлости почвы просушенный
59

на солнце перегной нужно просеять, дробя при этом на мелкие
комочки. Если комочки размерами 12,5; 6; 3 и 1,5 мм выстроить
по некоей системе один над другим (для просеивания
рекомендуется использовать крупнорешетчатое сито), при встряхивании они
образуют одновременно три фракции почвы.
Один из видов смеси, частично используемых в некоторых
местах для замены грубоструктурной почвы, может быть
приготовлен из равных частей битого кирпича, коровьего навоза и ила.
Все эти компоненты смешивают с водой, после чего разрыхляют
и просушивают на солнце в течение двух-трех месяцев. Таким
образом достигается достаточная степень стерильности.
Полученная смесь имеет твердый состав. Ее можно растолочь и
просеять в различных размерных фракциях.
КОНТЕЙНЕР
Третий компонент бонсаи — контейнер. Достать подходящий
контейнер совсем не просто, в продажу они поступают
достаточно редко, так что от любителя бонсаи потребуются
определенные усилия, чтобы решить эту проблему.
По своим параметрам контейнер должен полностью
соответствовать габаритам своего будущего растения. Хорошо, если
изначально в контейнере предусмотрено дренажное отверстие.
Если его нет—не беда. И в керамическом, и в цементном
контейнере просверлить такое отверстие можно с помощью
обычной ручной дрели.
С эстетической точки зрения контейнер должен гармонично
сочетаться с обликом растения. Тогда дерево в законченной
композиции будет производить естественное впечатление, что
является важнейшим условием в бонсаи. Следует избрать
контейнер несложный по дизайну, простой и элегантный по
исполнению, не доминирующий в общем облике, а, напротив, органично
вписывающийся в него и вместе с остальными компонентами
создающий естественный и живописный вид. Конечно, выбор
окраски и формы контейнера можно отнести на личный вкус
автора бонсаи, хотя в порядке общих соображений отметим, что
светлые или яркие тона больше подходят цпя цветущих
деревьев. При этом окраска контейнера служит как для оттенения, так
и для контрастирования с цветами растения. Для нецветущих
растений лучше подходят контейнеры нейтральных тонов (можно
серые, коричневые, голубые). Неглазированные контейнеры
лучше вписываются в общую тональность композиции.
С точки зрения стиля бонсаи прямоугольная и овальная
формы контейнера более всего соответствуют правильному
прямостоячему и наклонному стилям. Впрочем, бывают случаи,
когда и круглый, и квадратный контейнер оказываются
равноценными или даже более соответствующими. Естественно, что в
стиле «Каскад» напрашивается использование высокого
контейнера; для дерева с толстым стволом и густой листвой лучше
всего подходят контейнеры темного цвета, строгие и прочные,
придающие бонсаи основательность и устойчивость. При выборе
60

Различные виды контейнеров
формы контейнера следует учитывать положение в нем будущего
растения. В овальном или прямоугольном контейнере растение
лучше всего помещать на пересечении одной трети длины и
оставшихся двух третей1, поскольку в этом положении самая
большая ветвь (прямостоячий стиль) или большая часть дерева
(стили «Наклоненное дерево» и «Дерево, согнутое ветром»)
простираются над двумя третями поверхности контейнера. В
круглых и квадратных контейнерах растение лучше всего
смотрится, если его поместить ближе к центру.
Любители бонсаи, уже достаточно искушенные в этом р,епе и
не боящиеся риска, могут использовать плоские блюда, подносы,
один и два камня для скальных композиций.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Окончательно картину бонсаи довершают сопутствующие
вспомогательные материалы в виде камней и мха. И здесь
немалое значение имеют индивидуальный талант и видение
художника. Соразмерные с габаритами дерева, используемого в
бонсаи, вспомогательные материалы заполняют пространство
или создают определенное настроение, отражают те или иные
мотивы в задуманном ландшафте (см. рисунок).
Например, в композиции «Дерево, нависшее над утесом»
камни употребляют для имитации утеса. Что касается мха, его
использование дает большой эффект. Мох помогает сохранить
влагу в жаркие летние дни, предохраняет верхний слой почвы от
размывания во время полива или от сильного дождя. Его мягкий
зеленый ковер приятно ласкает взор.
1 Измерить длину контейнера, разделить ее на три части и посадить
растение на расстоянии 1/3 от края с направлением более длинных ветвей в
сторону оставшейся площади. (Примеч. ред.)
61

Необходимые инструменты
Мох в большом количестве встречается на тенистых, влажных
участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко
снять и затем положить в верхний слой почвы, где он будет
успешно разрастаться.
ИНСТРУМЕНТЫ
В бонсаи требуется не так много специальных инструментов;
те из них, которые трудно достать, могут быть заменены на им
подобные. Необходимо иметь пару прочных секаторов, наподобие
тех, что используются для обрезки роз, пару острых ножниц с
длинными ручками, кусачки для проволоки, заостренную палочку
из камыша или из бамбука в форме карандаша, мотки медной
проволоки различного диаметра. При использовании проволоки
для придания формы дереву медь1 предпочтительна, потому что
этот металл мягче и податливее других. Проволоку можно
приобрести в магазинах.
По мере возрастания опыта фитодизайнеру могут
потребоваться и другие инструменты, например шпатель для снятия мха,
различные виды ножниц для обрезки ветвей. При работе над
бонсаи все необходимые инструменты постоянно должны быть
под рукой. А сам объект художественного творчества
рекомендуем, по возможности, поместить на поворотный круг2, поворачивая
его во время работы в нужных направлениях.
1 Если медная или алюминиевая проволока слишком жесткая, то ее
нагревают на газовой плите и дают медленно остыть—проволока становится
мягкой. (Примеч. ред.)
2 Для этого можно использовать имеющиеся в продаже в наших магазинах
подставки под торт или в магазинах спортинвентаря крутящиеся диски для
гимнастики. (Примеч. ред.)

ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ
И ПЕРЕСАДКА
ВРЕМЯ ГОДА
Перед тем как приступить к формированию бонсаи,
необходимо определить наиболее благоприятное время года для
предстоящих процедур.
При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании
деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке
черенков и отводков следует помнить одно основное правило—
все эти операции производятся в тот момент, когда начинается
сокодвижение и, следовательно, начинается рост почек. Таким
образом, применительно к Индии большинство видов растений
подлежит пересадке в период между серединой декабря и
концом апреля. Впрочем, конкретное время для каждого
растения определяется именно появлением почек. Другое подходящее
время — сокодвижение в сезон муссонов. Однако здесь
необходимо обратить внимание на нецелесообразность выращивания в
этот период видов, привычных к более прохладному климату.
Речь идет о хвойных породах, косточковых, яблоне, сливе и
других видах, которые могут пострадать от слишком жаркой
погоды. Для этих растений предпочтительно подобрать более
прохладное время года.
Любители бонсаи, живущие в прохладном климате,
непременно должны принимать в расчет местные климатические условия.
При этом принцип учета региональных климатических
особенностей в равной степени актуален для всех уголков страны.
Например, в холмистых районах набухание почек происходит на
месяц позже, чем в других местах, где произрастают аналогичные
виды деревьев. В равнинных областях хвойные породы—сосну и
ель—высаживают в контейнер в период с середины декабря по
середину января, в горных—месяцем позже. Следовательно, для
каждого своего питомца создатель бонсаи должен определять
время созревания листовых почек.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИЛЯ И ПРИДАНИЕ ФОРМЫ
Этот и последующий разделы посвящены уходу за растениями
для бонсаи, приобретенными в питомнике.
После приобретения растения в контейнере необходимо четко
определить, в каком стиле бонсаи оно будет формироваться.
Безусловно, стиль во многом диктуется изначальным обликом
растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола
предопределяет выбор стиля «Каскад». Дерево, ветви которого
растут только с одной стороны, как нельзя лучше соответствует
стилю «Дерево, согнутое ветром». После того, как сделан
окончательный выбор стиля бонсаи, дерево тщательно
рассматривают со всех сторон. На этой стадии предстоит определить,
63

Молодое деревце, на котором цифрами отмечены ветви, подлежащие отсечению
То же деревце после удаления ненужных ветвей
какая часть дерева будет лицевой, а какая — обратной.
Основным критерием оценки является форма ствола и расположение
трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит
разрастаться в обратную сторону, придавая бонсаи
пространственную глубину.
В соответствии с будущим обликом зрелого бонсаи подбирают
цвет и форму контейнера. Затем необходимо удалить сухие
ветви, ветви на нижней трети ствола, а также ненужные ветки
между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные
ветви скорее всего придется укорачивать. Подрезка
производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и
направление с помощью проволоки.
Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой
почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происхо-
64

дить естественным образом, без нелепых причудливых угловато-
стей. Все ненужные ветви срезают заподлицо со стволом дерева
(без пенька), в этом случае «рана» заживает, не оставляя
никакого следа. В тех случаях, когда ветви растут
непосредственно друг против друга, одну из них удаляют, чтобы избежать
симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что
верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее
от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому
росту. Решая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться
куском материи и на время прикрыть ветку, чтобы наглядно
представить, как дерево будет смотреться без нее. Если у
основания ствола изначально имеется ветвь, то ее можно
оставить расти—из-за этой ветви ствол приобретает
дополнительный объем; кроме того, эта ветвь как бы подчеркивает
«возраст» дерева. И лишь после достижения заданной толщины
ствола эту ветвь удаляют. Следует также определиться с
вершиной дерева. Возможно, придется срезать ее часть для
достижения заданной пропорциональности дерева. С этой целью
подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки
будет расти вверх, образуя новую макушку.
Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для
того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и
контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех
междоузлий. Крона становится более ветвистой.
О подрезке и стрижке ветвей и листвы речь пойдет в
самостоятельных разделах.
Важный пункт на данной стадии работы над бонсаи —
выведение на поверхность корней. Верхний слой почвы
аккуратно разрыхляют вокруг основания ствола, чтобы обеспечить
появление на поверхности толстых разветвленных корней.
Бывают случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы
ствола. Но при дальнейшем раскапывании грунта их можно
обнаружить глубже и затем осторожно вывести на поверхность.
Не исключено, что после этой процедуры придется отказаться от
намеченного стиля бонсаи. Дело в том, что выведение толстых
корней на поверхность может потребовать сильного наклона
дерева в противоположную сторону.
Следующая стадия работы связана с приданием стволу
искомой формы с помощью медной проволоки. Сначала дерево
вручную осторожно наклоняют, чтобы образовался изгиб в
заданном направлении. Таким образом первоначально
воссоздают картину будущего изгиба, попутно устанавливают толщину
проволоки, достаточную для удержания ствола в изогнутом
положении. Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем
сгибе пробуют степень кривизны ствола, чтобы зафиксировать
место наибольшего искривления. Нельзя ошибиться с толщиной
проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра сечения
может нанести повреждения растению и оставить рубцы и
отметины на коре. Медная проволока может быть
предварительно прокалена или размягчена на огне или в горячей золе. От
холода проволока становится мягче, утрачивает ненужное побле-
скивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Можно
5 Дханда Л. 55

Обкручивание ствола проволокой:
-неправильное, неравномерное наматывание витков; 6—неправильное, слишком близкое наматывание
витков; в—правильное, равномерное наматывание витков
использовать и старую медную проволоку, если ее выпрямить и
размягчить прокаливанием. Проволоку оставляют такой длины,
какая необходима для работы над формой ствола. После
прокаливания один конец ее глубоко и прочно внедряют в грунт
как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной
рукой поддерживают дно контейнера, а другой одновременно
спиралью обкручивают проволоку вокруг ствола, немного не
доходя до того места, в котором предполагается изгиб.
Указанным образом каждый виток проволоки удерживают в данной
позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с
помощью другой руки—в результате этого достигается
необходимая степень натяжения проволоки. Проволока все время
находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее
врезаться. Несмотря на то, что проволочное натяжение должно
быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола,
проволока не должна слишком тесно прилегать к стволу, чтобы не
нарушалось нормальное сокодвижение. Все витки проволоки
вокруг ствола должны быть равными по длине и в равной
степени удалены друг от друга. Начинающим эта процедура
порой кажется достаточно сложной, в связи с чем
порекомендуем предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева
или кустарника. Такая практика придаст руке уверенность, и сам
процесс обкручивания проволоки вокруг ствола со временем
будет выполняться почти автоматически.
66

Правильное расположение больших пальцев, поддерживание спирали во время
сгибания ствола или ветки
Итак, ствол дерева изогнут в избранном направлении, но мы
попутно сделаем еще несколько замечаний, связанных с этой
операцией. При изгибании ствола необходима величайшая
осторожность, делать это нужно двумя руками, держа большие
пальцы на внутреннем изгибе. По внешнему изгибу проходит
виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект
кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно,
что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в
противоположном направлении.
Затем наступает черед наклона ветвей в избранном
направлении. Делается это уже знакомым нам путем. Обкручивание нужно
начинать с нижней ветви и идти по направлению кверху до гех
пор, пока все ветви не будут надежно зафиксированы
проволокой. Конец проволоки закрепляют за развилкой в том месте, из
которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а
затем витки наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее
кончику, причем на ветках с правой стороны проволочные витки
движутся по направлению часовой стрелки, на ветках с левой
стороны — против часовой. Самый кончик проволоки слегка
загибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним большим
куском проволоки. Обкручивание нужно вести с центра и с
развилки нижней ветви по направлению к ее кончику.
Оставшуюся часть проволоки одним или двумя витками можно пустить
вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви. Ее
обкручивают аналогичным образом.
Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между
ветками нигде не пересекали тех витков, которые ранее были
накручены вокруг ствола при работе над его формой. Вез витки
должны идти параллельно друг другу.
При помощи проволоки сгибают (обкручивают) и маленькие
веточки и побеги (там, где это необходимо). Понятно, что в этом
случае толщина проволоки должна быть пропорциональна
размеру веточек. Кончики веточек направляют кверху. Собственно,
так же они направлены и в естественных условиях
произрастания. Если же стремиться наклонить кончик книзу, то у ветки
5* 67

Формирование сгиба ствола
резко сократится жизнеспособность от такой неестественной
позиции и в конце концов это приведет к гибели ветки.
Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны на
период от одного до шести месяцев. При этом необходим постоянный
контроль, иначе проволока повредит кору быстро развивающихся
ствола или ветви. Не следует злоупотреблять повторными
обкручиваниями одних и тех же ветвей, по крайней мере в
течение года. Частое вмешательство в развитие растения ведет
к его ослаблению.
Если кора растений явно подвержена повреждениям,
целесообразно обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку
с мягкой оплеткой.
Существует, однако, целый ряд растений, в отношении
которых вообще не может быть речи о применении проволоки.
68

Закрепление проволоки в начале наматывания витков
Конец проволоки зафиксирован и загнут книзу. Метод использования одного
куска проволоки для двух веток
Нежная кора их неспособна выдерживать натяжение,
необходимое для фиксации изгиба. В этих случаях вместо проволоки в ход
идет клейкая лента, другой аналогичный материал. Ленту
прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой —
крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг
контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под
рукой. Этого натяжения ленты окажется вполне достаточно для
того, чтобы зафиксировать наклон ветки без риска причинить ей
какой-либо вред. Клейкая лента имеет еще то преимущество, что
при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на
более длительный период. Однако перед тем как применять
данный метод, надо дать дереву в течение нескольких месяцев
настолько прочно прижиться в контейнере, чтобы выдерживать
натяжение ленты. Показателен пример фикуса бенгальского
(впрочем, со временем опыт подскажет подобные
предосторожности и в отношении других видов растений).
Прочие методы формирования ветвей—это уже, как
говорится, дело импровизации. Прекрасный способ придания формы
деревьям с «плакучим характером»—давать нагрузки на ветви.
Камешек или какой-либо другой утяжеленный предмет нужно
завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она
69

I
I
Другой метод использования одного куска проволоки для двух ветвей. Одна рука
придерживает один виток, другая проводит следующий
тотчас принимает естественно поникший вид. Кстати, вес
нагрузки должен быть определен достаточно точно, так, чтобы
добиться желаемого наклона и в то же время не сломать ветку.
Особенно эффективен этот метод в отношении краснотычинника,
или калистемона, и плакучей ивы.
Первоначальное обкручивание дерева проволокой дает
приблизительные контуры бонсаи, который затем находит
дальнейшее развитие при повторном обкручивании, затрагивающем и
маленькие веточки. Работу над приданием формы можно считать
законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет
заданную позицию после снятия проволочной фиксации.
ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР
Добившись желаемой формы с помощью подрезки и
обкручивания проволокой, необходимо для пересадки бонсаи
подготовить сухой и чистый контейнер. Дренажное отверстие нужно
закрыть кусочками пористого пластика или обломками черепков
70

Методы обкручивания проволокой двух
ветвей, разделенных определенным
расстоянием с использованием одной
проволоки с витками, идущими
параллельно тем, которые уже намотаны
вокруг ствола
горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укладывают
тонкий слой высушенного сфагнового мха. Делают это для того,
чтобы мелкие частички почвы не вымывались и не заиливали
отверстие. Обращаем внимание, что в этих целях используется не
тот бархатистый зеленый мох, который часто встречается на
старых тенистых стенах. Здесь имеется в виду мох, который
растет на стволах и ветвях деревьев. Этот мох часто
используется в питомниках в качестве упаковочного материала для
растений. Поверх дна контейнера выстилают слой грубых комков
земли. Следующий почвенный слой—основной. Во влажном
состоянии он концентрируется по внутренним сторонам
контейнера, оставляя посередине углубление, предназначенное для
растения. Если в корневом коме земли имеются пустоты,
соответствующие места заполняют небольшими комочками грунта.
При пересадке растения важно следить за степенью
влажности почвы. В равной степени плохо, когда она слишком сухая
или, наоборот, слишком сырая — и в том, и в другом случае
тонкие корни могут поломаться или разорваться во время
последующих процедур. После того как будет достигнута
требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и осторожно
71

\ <
*$L\t
v
» , J( i у
4 ■■
• -v
-
Молодое деревце до и после обкручивания проволокой
постукивают по нему, аккуратно придерживая рукой, чтобы
высвободить ком земли. Если это сделать не удается, контейнер
приходится разбивать—это единственный оставшийся способ
извлечь из него растение. Землю осторожно пронизывают
заостренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее
вглубь; при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не
нанести повреждение тонким корням. Направление острия всегда
книзу, к основанию дерева. Этот процесс продолжается, пока
таким образом не будет обследована половина или две трети
всей почвы. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные
черви. Перед подрезанием корней следует удостовериться, что
корневая система развивается нормально. К моменту подготовки
дерева к пересадке соотношение между корнями,, с одной
стороны, и стволом, ветвями, листвой—с другой, приблизительно
6:4. Если у растения хилые корни, нужно пропорционально
сократить и листву, иначе корни не смогут обеспечивать
достаточное питание остальной части растения. Далее определяют
стержневой корень; от него с помощью секатора или ножа
отсекают ту часть, которая не повлияет на выживаемость
растения. В этой связи, исходя из принципа соотношения между
подземной и надземной частями растения, следует обратить
внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с
дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество
72

Стадии закрепления дерева в контейнере с дренажными отверстиями
тонких корней, которые успели к этому времени развиться. Если
у бонсаи разумно удалено определенное количество листвы и,
кроме того, имеется достаточное количество тонких корней,
стержневой корень можно удалить полностью, так как
оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной
листвой до тех пор, пока не разовьются новые корни. В
противном случае целесообразно отложить удаление
стержневого корня на период от одного до трех лет; за это время
достаточно разрастутся тонкие корни, и дереву не будут
нанесены чувствительные повреждения.
Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось,
чтобы их срезанные концы органично вписывались в верхнюю
кромку почвы. На этой стадии работы иногда выясняется, что
часть тонких корней нуждается в обрезке, чтобы вся корневая
система хорошо поместилась в заранее подготовленный
контейнер. Дерево нужно вставлять в контейнер, делая легкие
вращательные движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам,
после чего внутрь засыпают почвенную смесь ^\пя заполнения
пространства в контейнере. Крепко удерживая дерево рукой,
почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной
73

Закрепление дерева в контейнере с двумя дренажными отверстиями
палочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все
воздушные полости. Если нет уверенности в том, что дерево стоит в
контейнере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его.
Для этого медную проволоку нужно пропустить через дренажное
отверстие или обмотать вокруг палки, вставленной под
отверстием. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее
сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние концы
отрезают. Не всегда удается точно определить, насколько
устойчиво сидит дерево в земле, пока не осуществлена его
пересадка. В контейнере дерево закрепляют с помощью веревки
или клейкой ленты, несколько раз обхватывающих контейнер и
ствол. Для большей устойчивости можно в нескольких местах
подложить камешки в качестве временной подпоры до того, как
дерево приживется.
Характерная ошибка начинающих—неполное устранение
воздушных полостей. Опасность заключается в том, что молодые
растущие корни подступают к этим полостям и, не имея
дальнейшего выхода, обречены на увядание, в свою очередь вызывая
порчу или гибель дерева. Данную процедуру необходимо
проводить очень тщательно.
К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно сидит в
грунте, добавляют оставшуюся часть почвы толщиной примерно
1 см от вершины контейнера. Мелко взрыхленную почву тонким
слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой или
74

1 ;
Закрепление дерева в горшке после пересадки
небольшой, лопаточкой. Эта почва обеспечивает рост над
поверхностью и в то же время выполняет определенные эстетические
функции — благодаря ей возникает ощущение опрятности и
ухоженности всей композиции бонсаи. Пласты мха при желании
можно аккуратно вкраплять в почву (особенно по краям).
Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни. С другой
стороны, более вероятно, что мох выживет, если его не
использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного
разрастания корней, связанного с потреблением большого
количества воды. При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть
зеленым и здоровым) нуждается в частых поступлениях влаги.
Если мох не поливать в течение нескольких дней — а такое часто
случается после первичного полива—он начинает ссыхаться и в
конце концов погибает. Камни в качестве элемента декора
делают композицию очень привлекательной, придают ей
оригинальность. Иногда мхом покрывают и комки ила. Тонкие корни
легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и
развитию всей корневой системы.
На практике нередко приходится сталкиваться с ситуацией,
когда корневая система с комом земли не умещается в
подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, это
75

может привести к резкому сокращению их количества. Почву
вместе с корнями как бы надстраивают над уровнем контейнера
и затем сверху покрывают мхом во избежание эрозии почвенной
насыпи. Подобная технология может быть использована,
например, при необходимости сильно накренить дерево в одну из
сторон, как это часто бывает при работе над бонсаи в стиле
«Каскад». При этом корневая система значительно поднимается
вверх над общим уровнем почвы. Такие возвышения над
«поверхностью земли» прибавляют значительную степень
естественности всему ландшафту.
Следующая немаловажная процедура—первый полив. С этой
целью контейнер ставят, например, в таз, наполненный водой.
Уровень воды должен быть таков, чтобы полностью покрывать
верх контейнера. Вода поступает через дренажное отверстие и,
благодаря капиллярному воздействию, в короткое время
впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из
тонкоструйной лейки (для того чтобы промыть и освежить листву) и на
этом «водные процедуры» заканчивают.
Теперь бонсаи надо поместить в такое место, где он будет
защищен от солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре
дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут нормально
расти новые почки. Затем растение нужно начинать приучать к
солнцу и ветру. Только после того, как бонсаи пройдет подобную
«закалку», его можно окончательно перевести в отведенное для
него место.
На второй или третий день может возникнуть необходимость в
повторном поливе. Однако поливать следует только те растения,
у которых удалено мало корней. Напротив, если растение
лишилось большого количества корней, его не следует снабжать
водой до тех пор, пока почва на поверхности возле основания
ствола не начнет высыхать. Ни в коем случае не следует давать
воду раньше—обрезанные корни не способны впитывать такое
количество влаги и, пока не отрастут, будут подвержены
гниению. По мере отрастания новые корни начнут интенсивно
впитывать влагу, и тогда высыхание почвы на поверхности будет
служить сигналом к тому, что наступило время очередного
полива.
Более сложно, с этой точки зрения, выращивать бонсаи в
стиле «Композиции на скале».
В главе, посвященной стилям бонсаи, уже говорилось о том,
что известно два типа «Композиций на скале». Напомним, что
первый тип предусматривает вживление корней растения
непосредственно в «скалу». При этом в качестве «скалы» подбирают
камень с удобными углублениями и ложбинами, способными
удержать корни дерева и количество почвы, достаточное ^\пя его
питания. Дереву придают форму, удаляют стержневой корень
(если такой имелся), подрезают тонкие корни и ставят в
почвенную смесь, заполняющую ложбину или углубление камня.
Затем корни дополнительно засыпают землей, слой земли
покрывают мхом, и посаженное таким образом растение
прирастает к «скале». Если по каким-то причинам не удастся достать
подходящий мох, можно обойтись временно и сфагновым мхом во
76

избежание смыва почвы во время дождя или при поливе. Почву
тщательно промывают с помощью тонкоструйной лейки,
одновременно промывают и листья растения.
Другой тип «Композиции на скале» характеризуется тем, что
корни растения пропускают через расщелины в скале в
контейнер под камнем. Этот тип можно еще классифицировать как
стиль «Корни над скалой». В нем дерево как бы цепляется за
скалу, а, может, даже и обнимает ее в отличие от
рассмотренного выше стиля «Корни на скале», когда сам камень-«скала»
является единственным контейнером для растения.
В стиле «Корни над скалой» необходимо соблюдать
следующие два условия. В «скале» должны быть соответствующие
трещины и расщелины, сквозь которые можно пропустить корни
растения. В то же время корни должны обладать достаточной
длиной, чтобы уйти в почву контейнера. После того как корневую
систему очистят от земли, определяют те корни, которые будут
пропущены через скалу. Остальные — обрезают. Контейнер
готовят обычным путем, место цпя скалы подбирают с учетом
наиболее выигрышного эстетического восприятия. Затем
корневую систему погружают в плотную пастообразную смесь из
липкой глины и тщательно просеянного лиственного перегноя или
торфа. Всю эту смесь аккуратно замешивают на воде для
повышения клейкости. Дерево помещают над камнем, корни его
осторожно вправляют в расщелины и в почву контейнера. Всю
корневую систему дополнительно покрывают смесью глинозема
(сверху добавляют немного почвы), крепко обвязывают и в
довершение наносят покрытие из сфагнового мха. Скалу, дерево,
почву в контейнере — все эти составные компоненты «Бонсаи на
скале» поливают из тонкоструйной лейки.
ПРИДАНИЕ ФОРМЫ И ПЕРЕСАДКА
В КОНТЕЙНЕР В ДРУГИХ МЕТОДАХ
НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАБОТЫ
НАД БОНСАИ
Все последующие методы начальной стадии выращивания
бонсаи независимо от того, идет ли речь о посеве в контейнер
или о посадке маленького деревца, привезенного из загородной
местности, предусматривают подготовку контейнера аналогичную
той, что была описана ранее. Посев семян, размножение
черенками и прививки выполняют обычными (хорошо известными в
садоводстве) методами, однако с соблюдением ряда
специальных требований. Для начала собирают свежие семена, затем
отдельные из них высаживают, чтобы после можно было
отобрать лучшие сеянцы. Молодые сеянцы подкармливают с помощью
разжиженного удобрения из жмыха (удобрениям в книге
отведена специальная глава,. Из контейнера или из ящика, в котором
они росли, сеянцы пересаживают с наступлением следующего
сезона роста. Стержневой корень удаляют, а оставшиеся корни
расправляют по сторонам. Стебель обрезают на любой желаемой
77

Стадии работы над «Композицией на скале» с корнями, уходящими в контейнер
высоте, сформировавшиеся ветви соответствующим образом
подрезают и формируют. Если предполагается выращивать бонсаи с
прямым стволом, деревце должно быть подвязано к колышку до
тех пор, пока не окрепнет достаточно для того, чтобы стоять
самостоятельно. Отводки предпочтительно брать от толстой
Слева: срез произведен сразу за побегом или почкой (позиция Б); справа:
подрезка в точках А или В ведет к порче формы дерева
79

ветки со многими маленькими веточками, чтобы при обрезке
полностью сохранялся облик маленького дерева. Прививка
делается на стволе как можно ниже, на расстоянии примерно
10—30 см от уровня земли. Придавать форму стволу и ветвям
следует начинать как можно быстрее, используя проволоку и
другие средства.
На практике очень редко удается выкопать дерево из земли,
не причинив вреда его корневой системе. Отсюда делается
вывод, что максимальную подрезку желательно произвести
заранее, до извлечения корневой системы из земли (разумеется,
имея в виду конечный облик будущего бонсаи). Поскольку, как
правило, эти маленькие деревца растут в неблагоприятных
условиях, их корни разрастаются в земле и в глубину, и в разные
стороны. Желательно откопать как можно больше этих корней,
сохраняя при этом и ком земли с тонкими корнями возле
основания ствола. Для последующей транспортировки все
длинные корни необходимо аккуратно обернуть вокруг комка земли,
покрыть сырым сфагновым мхом, упаковать растение в
полиэтиленовый пакет и аккуратно перевязать веревкой.
При поиске подходящих для бонсаи молодых деревцев
полезно иметь под рукой маленькую лопатку, различного размера
совки, ломик для удаления камешков, ножницы для обрезки,
сфагновый мох, полиэтиленовые пакеты и небольшой запас
воды.
По возвращении домой надо как можно быстрее посадить
дерево. Если при выкапывании сильно пострадали корни, дерево
следует посадить в землю или в большой контейнер и по крайней
мере в течение года ждать, пока отрастут новые тонкие корни,
чтобы отсечь старые толстые. К этому времени дерево успеет
оправиться от перенесенных повреждений, после чего его можно
будет перевести в контейнер для бонсаи.

ПОДРЕЗКА И СТРИЖКА
ЦЕЛЬ И ВЫБОР ВРЕМЕНИ
В культуре бонсаи подрезка и стрижка—неотъемлемые
операции, направленные на уменьшение размера и сохранение
формы бонсаи. Значение их трудно переоценить; тем большую
важность имеет наличие острых, удобных инструментов. Если
используемые инструменты недостаточно остры, результатом
будут подтеки и «слезы», сочащиеся из поврежденных тканей
ветвей. Образующиеся рубцы заживают очень медленно, дерево
начинает болеть, подвергается нападению вредных насекомых.
В процессе работы над формированием ветвей в сознании
художника постоянно должен присутствовать зрительный облик
конечного бонсаи, иллюзорное видение «старого дерева,
естественно растущего в определенных условиях ландшафта».
Слишком большой наклон или искривление ветвей приводят к
гротесковому противоречию с естественным обликом растения.
Наверняка найдется немало энтузиастов из числа начинающих,
которых увлечет идея повернуть ветви необычным образом, что, по
их мнению, придаст бонсаи исключительную оригинальность.
Однако, как мы уже отмечали, подлинная ценность бонсаи
заключается в максимальной приближенности к натуре. Таким
образом, конечный результат во многом будет зависеть от того,
насколько бережным было отношение к подрезке и стрижке
ветвей на ранней стадии выращивания. Владельцу цветущего или
плодоносящего дерева, по понятным причинам, очень хочется
увидеть на бонсаи как можно большее количество цветков и
плодов. Но ничего не поделаешь—этот нетерпеливый пыл
придется несколько умерить, потому что часто цветущие и
плодносящие ветки приходится обрезать в течение сезона по
нескольку раз, добиваясь создания задуманной формы, и эта
многократная формировка производится до тех пор, пока не
будет достигнут окончательный облик дерева.
Первая и наиболее интенсивная стрижка производится при
посадке в контейнер, когда уже выбраны стиль и форма
растения. Возможны и другие ситуации, когда необходима
стрижка и обрезка, например для того, чтобы подчеркнуть зрелость
растения или просто укоротить слишком длинную ветку.
Наиболее подходящее время для этого—весной до распускания почек.
Во время пересадки в контейнер дерево необходимо тщательно
осмотреть и удалить лишние или сухие ветки. Большинство
цветущих растений можно обрезать после опадения цветков.
Если это не повлияет на форму дерева, то этот период обрезки
предпочтительнее, чем весенний. Таким образом, можно
любоваться цветением, а ветви, портящие впечатление, укорачивают
или удаляют позже. После нескольких таких сезонов можно
подумать и о том, чтобы изменить форму растения. И в этом
случае потребуется значительная обрезка и стрижка дерева.
6 Дханда Л. 81

Подрезка отросшей ветви, оставление двух почек
«Свечи» сосны, которые необходимо удалить в указанных местах
ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ
Если внимательно осмотреть ветку, можно увидеть, что новые
побеги растут из нее в различных направлениях. Место, с
которого предстоит укоротить ветку, выбирают после
тщательного изучения почек или побегов.
После обрезки ветки новый побег вырастает из верхней почки
(ближайшей к срезу) или из последнего побега. Поэтому надо
82

выбирать направление нового побега таким образом, чтобы он
дополнил формирование кроны и не был направлен вверх или в
центр кроны.
Особая осторожность требуется в обращении с хвойными
породами, в частности с соснами. Это связано с тем, что при
обрезке этих деревьев спящие почки на старых ветках не
просыпаются. Ни одна ветвь не должна быть бездумно обрезана,
поскольку возникший сучок так и останется уродливо торчать и
никогда не скроется за новыми побегами. Иное дело лиственные
породы. Здесь можно безбоязненно обрезать даже толстую
ветку. На оставшейся части проснутся спящие почки, а сам сучок
скроется за новыми ветками и со временем затянется новой
корой.
МИНИАТЮРИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ
И ТЕХНИКА ПОДДЕРЖАНИЯ РАЗМЕРОВ
Сохранение размеров—это такой процесс, который
производится на протяжении всей жизни бонсаи, а во многих случаях,
как, например, в отношении мальпигии багряной, осуществляется
круглый год. С помощью данной техники ствол сохраняет свою
форму; маленькие ветви становятся тоньше, образуя в конечном
итоге изящный ажур тонких побегов; сокращается размер
листьев— они становятся пропорциональнее по отношению ко всему
миниатюрному дереву. Очень важно стрижку проводить вовремя.
В качестве примера приведем акацию Фарнези, стрижку которой
следует проводить не позже октября. Дело в том, что после
октября рост этого дерева резко замедляется. Для того чтобы
любоваться цветами, не следует портить облик растения. Лучше
дождаться, когда дерево зацветет (а это случится в
последующие несколько месяцев). При этом, если стрижка прекращена
до наступления октября, длинные ветки будут продолжать
отрастать, полностью нарушая основную форму бонсаи.
Ненужные почки следует выщипать или выломать после их
появления. Растению совершенно ни к чему зря расходовать на
них питательные вещества. После того как на побегах образуется
четыре или пять междоузлий, проводят обрезку и оставляют не
более двух междоузлий. После проведенной операции новые
побеги вырастают более тонкими, с меньшими по размеру
листьями. Стрижка должна производиться на протяжении всего
сезона роста (а шелковицы, персика и сливы — каждые две
недели). Для того чтобы начала расти новая ветка (побег), надо
подождать, пока почки разовьются и созреют. После этого часть
ветки над почкой, из которой желателен рост нового побега,
отрезают. Повторная стрижка может быть произведена во время
сезона дождей, когда вновь начинается сокодвижение. Вообще
во время дождей рост дерева происходит особенно интенсивно, и
это надо иметь в виду, чтобы не получилось резкого искажения
намеченной формы. Во избежание этого надо как можно быстрее
удалить большую часть новых, быстро разрастающихся побегов с
6* 83

м
«Вывинчивание» почек у можжевельника и аналогичных видов
увеличенными междоузлиями и большими листьями. Нужно
хорошо представлять себе каждый конкретный вид дерева в
естественных условиях. Это очень важно в работе по уменьшению
размера листьев, чего добиваются путем последовательной
стрижки.
Некоторые представители рода фикус (например, фикус
бенгальский и фикус зеленеющий) изначально имеют достаточно
большие листья. Поставив перед собой задачу уменьшения
размера листьев, фитодизайнер должен помнить, что одна или
две стрижки за сезон роста обеспечивают новый прирост
побегов. А это значит, что процесс снижения размера листьев
будет проходить медленно, дальнейшая же стрижка приведет к
тому, что на дереве останется редкая листва до следующего
вегетационного сезона.
Существуют растения, которые растут в течение большей
части года. И, если оставить их без контроля, не вести
постоянное наблюдение за процессом, не формировать их, такие
растения в конце концов утратят форму и весь заранее
спланированный облик бонсаи будет нарушен.
При работе над хвойными породами (сосной,
можжевельником) кончики веток никогда не состригают ножницами, так как
это ведет к порче оставшихся хвоинок, а также некоторых
будущих почек, появляющихся из молодого дерева. Рост
сосновых почек не ограничивают до тех пор, пока иголки не начнут
разделяться. Тогда, осторожно зажав почку между ногтями
большого и указательного пальцев, ее как бы «вывинчивают»
(выщипывают), и после нее остаются лишь некоторые из хвоинок.
Очень скоро на молодом дереве начнут развиваться новые
почки, и в результате кончик ветки естественным образом станет
густым и пушистым. Очень важно определить точное время
84

выщипывания почек. Если эту операцию проводить с опозданием,
то некоторые из вновь появившихся почек придется удалять в
дальнейшем. Все хвойные деревья необходимо выращивать
подобным образом, чтобы обеспечить нормальный рост. Молодые
хвоинки сосны (более короткие и светлые) можно удалить из
растущего кончика в любое время и тем самым лишить ветку
возможности разрастаться до чрезмерной длины. Можжевельник
(J. prostrata)—характерный пример хвойного растения, почки
которого выщипывают регулярно на протяжении года, тогда как
сосны и другие хвойные породы предусматривают в год
однократное «выщипывание».
В климатических зонах, для которых характерна прохладная
зима, где рост можжевельника в этот период значительно
замедляется, рекомендуем отложить работу по «уменьшению»
дерева примерно на год. Таким путем с октября удастся на время
сохранить всю красоту хвои дерева. В тех районах, где рост
растения продолжается и в зимнее время, работу по уменьшению
размера листьев не прекращают.
Многие начинающие любители полагают, что после того, как
они успешно придали форму и высадили бонсаи в контейнер (или
приобрели изначально достаточно качественный экземпляр),
работу над бонсаи можно считать законченной. На самом деле
это заблуждение, ибо только планомерное и тщательное
выполнение всех предписанных процедур подрезки и стрижки на
протяжении не одного года придает бонсаи желанный облик
настоящего дерева.
СТРИЖКА ЛИСТЬЕВ
Данный технический прием направлен на стимулирование
роста новых тонких побегов, и тем самым на увеличение
насыщенности листвы с параллельным уменьшением размера
листьев.
Будьте внимательны! Эту процедуру необходимо выполнять
исключительно на здоровых растениях после месяца регулярного
подкармливания удобрениями. На слабых ветках листья
остаются нетронутыми. С каждой здоровой ветки листья срезают таким
образом, что остается в запасе какая-то часть от черешка, и,
следовательно, нет угрозы нечаянно нанести повреждения
соседней почке. Если ветка кажется здоровой и в то же время не
такой буйно разросшейся, как остальные, половину листьев
срезают вдоль средней жилки листа. Через несколько дней
станет видно, что почки на осях каждого удаленного листа
получат стимул к новому росту, и позднее дерево покроется
маленькими свежими листьями.
На цветущих деревьях стрижку листьев не производят, так
как можно случайно срезать цветочную почку—бутон и тогда
дерево не сможет дать цветения.
Во время роста почкам требуется максимальное количество
воды и солнечного света.
85

ПОДКОРМКА
В процессе работы над бонсаи дерево должно получать в
достаточном количестве и влагу, и питание. Ясно, что без
подкормки удобрениями не обойтись. Более подробные сведения
на эту тему можно почерпнуть во многих книгах по садоводству,
однако для выращивания бонсаи, пожалуй, будет достаточно
избирательной информации.
Удобрения подразделяются на органические и минеральные.
Первые в свою очередь делятся на растительные и животные. К
растительным удобрениям относятся лиственный перегной, те
или иные отходы от жмыха, который достать не представляет
труда,— в большом количестве он используется для откорма
скота. Животные удобрения — кости, рыба, куриные потроха1.
Что касается коровьего навоза, то он слишком тяжел и груб,
следует избегать его использования при выращивании бонсаи.
Древесная зола в большей степени служит почвенным
компонентом, чем удобрением. Если к органическому удобрению добавить
десять процентов золы, это позволит предохранять почву от
закисания. Ил — также отличное удобрение, особенно в одной
смеси с компостом. Кроме того, в компост может быть добавлено
небольшое количество костной муки — это отличное, медленно
действующее удобрение.
Очень хороши и минеральные удобрения, приготовленные с
правильным соотношением азота, поташа и фосфора. Особенно
эффективны они в качестве жидкого удобрения в большом
количестве воды. Целесообразно в разное время параллельно
использовать органические и минеральные удобрения, но никогда
не следует делать смесь из этих двух видов. Минеральные
удобрения наиболее удобны для тех, кто местом нахождения
бонсаи избрал площадь на балконе или на веранде. Однако
применять эти удобрения надо достаточно осторожно, так как
передозировка может привести к серьезному повреждению или
даже к гибели бонсаи. До тех пор, пока не будет накоплен
достаточный опыт, лучше недодавать растению минеральных
удобрений. Возможно, наиболее безопасна технология
приготовления раствора из жмыха, в который добавляют поташ и
древесную золу для нейтрализации почвенной кислотности. В
целом эта смесь, без сомнения, может быть признана
качественным удобрением, которое без всяких опасений можно применять
при выращивании различных типов бонсаи. Но нельзя не
отметить и один существенный недостаток—смесь издает крайне
неприятный запах, вследствие чего не рекомендуется
подкармливать ею растение перед экспонированием в помещении.
1 У нас можно использовать костяную и кровяную муку. (Примеч. ред.)
86

Удобрение на жмыховой основе готовят примерно из двух
килограммов сурепки или другого жмыха, например, из кунжута.
Жмых замешивают в 20-литровой емкости воды с добавлением
ста пятидесяти граммов золы. Уровень воды в емкости должен
отставать от горлышка примерно на пятнадцать сантиметров.
Полученную смесь тщательно размешивают, накрывают сверху
плотно подогнанной крышкой (во избежание скопления мух,
распространения неприятного запаха и испарения) и так
оставляют до тех пор, пока не начнется брожение. На это уходит около
двух недель летом и раза в два больше времени холодной зимой.
Если емкость заполнить водой по самую верхнюю кромку,
жидкость выльется из нее. Удобрением является только жидкая
часть смеси, ее отцеживают, разливают по разным бутылкам и
так хранят в плотно закупоренном виде. Впрочем, разливать по
бутылкам не обязательно—можно хранить удобрение и в
изначальной емкости.
Прежде чем начать подкормку бонсаи, полученную смесь
разбавляют в пропорции 1:10 (крепкий раствор) и 1:15
(относительно слабый раствор). При подкормке бонсаи удобрениями
рекомендуется придерживаться четкого расписания, например
отвести для этой процедуры один день в неделе.
Весной, когда возобновляется рост деревьев, используют
слабый раствор, а с наступлением жарких летних дней
подкормка удобрениями должна быть прекращена. Не рекомендуется
применять удобрения во время сезона дождей: большей частью
они будут потрачены впустую. Кстати, в этот период в них нет
особой нужды, особенно если до этого подкормка удобрениями
проводилась регулярно.
По окончании сезона дождей следует возобновить
еженедельный график подкормки с использованием слабого раствора
вплоть до того, как бонсаи погрузится в период покоя. Перед
этим полезно полить растение одной или двумя порциями более
крепкого раствора. Во время периода покоя в удобрениях нет
необходимости, однако в тех климатических условиях, где такой
период у растений отсутствует, в зимние месяцы необходимо
продолжать подкормку по установленному расписанию,
используя раствор в отношении 1:15.
Для цветущих и плодоносящих растений готовят отдельную
смесь в следующих пропорциях (в г):
Хлопковый жмых 600
Жмых сурепки или кунжута 600
Рыбная мука 400
Суперфосфат 200
Древесная зола 200
Вода 20 л
Эту смесь приготовить тоже несложно. Ее надо давать для
бонсаи раз или два в году в пропорции крепкого раствора 1:10.
Осенью это удобрение способствует развитию цветочных почек в
пазухах листьев, которые будут пребывать в покое до самой
весны.
87

Осенняя подкормка также приводит и к утолщению ствола.
Использование удобрений требует соблюдения целого ряда
предосторожностей. Во-первых, их нельзя использовать ранее, чем
через месяц с момента пересадки бонсаи в контейнер. Иными
словами, необходимо дождаться, когда свободно разрастутся
новые корни. Важнейший признак разрастания корней—это
повышение потребности в воде. Подкормку необходимо
проводить при влажной почве—в результате удобрение быстрее
растворяется и, следовательно, уменьшается опасность
причинить вред растению в случае превышения определенной дозы.
Не рекомендуется применять удобрения для подкормки
слабых или больных растений, а также хвойных пород до того, как
сделана стрижка. Известно, что хвойные деревья (в частности,
сосны) требуют меньшего количества удобрений, чем
широколиственные. Необходимо вводить его три-четыре раза после
весенней стрижки и еще столько же раз после сезона дождей.
Преждевременная подкормка или передозирование приводят к
чрезмерному и малопривлекательному росту хвоинок этих
вечнозеленых растений.
Следует избегать подкормки удобрениями плодоносящего
бонсаи во время цветения или плодоношения.

ПЕРЕСАДКА ИЗ КОНТЕЙНЕРА
В КОНТЕЙНЕР
Эту процедуру проводят для того, чтобы подрезать корни,
удалить почву, лишенную питательных веществ, и освободить
место для свежей почвы. В Индии, стране преимущественно
тропического и субтропического климата, растения растут
быстрее, чем в странах с умеренным климатом, и можно вырастить
законченный бонсаи за относительно короткий период. Однако
попутно возникает и существенная проблема быстрого
разрастания корней. Ввиду этого обстоятельства необходимо производить
пересадку бонсаи из контейнера в контейнер значительно чаще,
чем, скажем, в Японии и странах Запада, а во многих случаях
пересадка бонсаи производится ежегодно или даже (в отдельных
случаях) два раза в год. С другой стороны, медленнорастущие
деревья (например, вечнозеленые хвойные породы) могут расти
без всякого вмешательства в течение трех лет и более. Время,
определенное для пересадки в следующий контейнер,
соответствует тому, что было описано применительно к первоначальному
высаживанию. Это—начало появления новых почек (разумеется,
в зависимости от конкретного вида).
Такие растения, как персиковое дерево, которые зацветают
еще до появления листьев, лучше пересаживать уже после
цветения, когда листовые почки только начинают распускаться.
Хотя, как показывает опыт, ни цветам, ни будущим плодам
нельзя причинить никакого повреждения, если пересадку в
контейнер произвести на ранней стадии, когда листовые почки
набухают, выставляя зеленые кончики. Рост новых почек у
растения способствует появлению новых корней, которые, в свою
очередь, положительно воздействуют на здоровое развитие
самих почек. Принимая во внимание указанные
предосторожности, то есть продуманно подходя к определению времени
пересадки, можно избежать многих проблем. Во всяком случае у
того, кто успешно справился с первоначальным высаживанием в
контейнер, не должно быть никаких трудностей.
Важно также уметь правильно определить тот момент, когда
корни заполняют пространство контейнера и требуется новое
добавление почвы. Если осторожно надавить грунт пальцем, он
встретит достаточно сильное сопротивление сплетения тонких
корней. При этом обнаружится, что корни успели закрыть и
дренажное отверстие в днище контейнера. Кроме того, если
бонсаи начинает требовать больше воды, чем это могло быть
обусловлено возможной сменой погоды,—это верный признак
того, что почвы уже недостаточно для удержания влаги в
течение определенных промежутков времени между поливами.
Только накопленный опыт позволит создателю бонсаи с
уверенностью определить время от одной пересадки из контейнера до
другой.
89

Пересаживание Mitragyna parviflora с удалением лишней земли и подрезкой
корней
Нельзя позволять корням разрастаться во внутреннем
пространстве контейнера. Все равно их придется удалять при
пересадке, и нечаянно могут быть удалены и необходимые корни,
что наносит растению ненужные травмы. С другой стороны, если
через год обнаружится, что корни заполнили контейнер лишь
частично, следующую пересадку можно производить только
через два года. В отношении растения, уже удаленного из
контейнера, лучше провести всю процедуру полностью, чем
просто пытаться пересадить растение. При правильном
определении промежутков времени между пересадками невозможно погу-
90

То же самое растение с подрезанными корнями
бить растение, поскольку оно обладает развитым сплетением
тонких мочковатых корней. В основном используются такие же
контейнеры (может быть, даже чуть меньшие по размеру, чем
изначальные). Исключением из правила являются те случаи,
когда после длительного периода выращивания эстетический
облик дерева определенно требует контейнера иного размера и
иной формы для соблюдения пропорциональности элементов
бонсаи. Может случиться и так, что стиль и облик дерева
намеренно изменяются в процессе. Например, дерево можно
держать в начальном контейнере больше положенного срока с
целью утолщения ствола, то есть под бонсаи подбирают
заведомо больший контейнер. Теперь, когда достигнута желаемая
толщина ствола, растение может быть пересажено в контейнер,
величина которого соразмерна с масштабами бонсаи.
Технические процедуры пересадки в основном те же, что и при
начальном высаживании в контейнер. Обкручивание проволокой,
затем повторное обкручивание, подрезка—все те же операции, о
которых шла речь ранее—выполняются по мере необходимости.
В процессе выращивания удаляется до семидесяти процентов
старого грунта. То же самое относится и к определению степени
влажности почвы. Клубок мочковатой корневой системы должен
быть оставлен, а все корни, толщина которых превосходит
допустимую,— отрезаны. Тонкие корни тоже подрезают, чтобы
они образовали компактное сплетение и только на два
сантиметра выступали из оставшейся части земли. После обрезки каждый
тонкий корень ветвится. Таким образом в два раза
увеличивается число тонких корней, у которых повышается способность к
поглощению питательных веществ и воды.
91

Молодое деревце после подрезки и обкручивания проволокой со стержневым
корнем
То же самое деревце после удаления стержневого корня и подрезки тонких
корешков

Вслед за этим высаживание производится с выведением на
поверхность любых новых утолщенных корней, приемлемых для
того, чтобы символизировать бонсаи. Напомним, что далее
необходимо полностью выполнить такие процедуры, как
наполнение контейнера грунтом, устранение воздушных полостей,
покрытие поверхности мхом и камешками (по желанию), полив и
освежающее опрыскивание листвы. Как уже говорилось, бонсаи
помещают там, где он будет надежно защищен от солнца и ветра.
И к солнцу, и к ветру приучать его можно только после того, как
растение приживется. Деревья на скалах или корнями уходящие
в скалы (до дна контейнера), естественно, пересаживают реже,
чем другие бонсаи. В первом случае удаляют мох, счищают
старую почву и вместо нее добавляют новый компост, подрезают
чрезмерно длинные корни. В довершение композицию устилают
мхом, производят полив. В том случае, когда дерево не
вынимают из скалы отдельно, а вместе с камнем перемещают в другой
контейнер как единое целое, все дальнейшие процедуры
осуществляют как с любым другим бонсаи.

КАЖДОДНЕВНЫЙ УХОД ЗА БОНСАИ
ВЫБОР МЕСТА
Прежде всего необходимо обеспечить доступ к бонсаи
свежего воздуха и солнечного света. Строго говоря, бонсаи не
является комнатным растением, хотя безусловно на какое-то
время его вносят в помещение, чтобы насладиться его красотой в
интерьере квартиры. Однако не следует слишком часто вносить
бонсаи в дом и оставлять там на продолжительное время.
Хорошо одновременно иметь три-четыре бонсаи и по очереди
демонстрировать их в помещении.
Бонсаи должен находиться в таком месте, куда обеспечен
доступ солнечного света по меньшей мере на три-четыре часа в
день, лучше еще больше. Свет играет исключительную роль для
нормального роста растения, без него ветви чересчур
удлиняются и израстаются. В жарких странах, наподобие Индии, многие
бонсаи находятся под ярким солнцем в течение большей части
дня, хотя для них намного лучше, если бы они были защищены от
палящих лучей между часом дня и четырьмя часами вечера.
Количество солнечного света, разумеется, влияет на скорость
высыхания почвы, и это обстоятельство обязательно надо иметь
в виду, предусматривая периодичность поливов.
В саду бонсаи помещают на столах, полках, камнях и пнях
деревьев в таких местах, где в утренние часы растения получают
максимальное количество солнечного света, а в полдень
защищены от него тенью. Оптимальная высота—на уровне пояса.
Если дерево выращивают на веранде и солнечный свет
поступает только с одной стороны, необходимо поворачивать бонсаи
вокруг оси через несколько дней, чтобы равномерно подставлять
солнцу все стороны и тем самым избежать одностороннего роста.
В широтах с короткими зимними днями некоторые
солнцелюбивые растения (например, бугенвиллеи) необходимо помещать
там, где в большей степени обеспечен доступ солнечного света.
Ни в коем случае нельзя держать бонсаи на земле — корни могут
найти дорогу через дренажное отверстие и начнут прорастать в
землю. Кроме того, это же дренажное отверстие могут
облюбовать муравьи и земляные черви в качестве удобного места для
своих кладок, чтобы без всяких помех обосноваться в них, и
нанесут бонсаи непоправимый урон.
При выращивании групповых композиций не надо допускать
скученности деревьев, наоборот, они должны быть отделены
друг от друга пространством, которое позволяет им свободно
расти и способствует нормальной циркуляции воздуха.
Сильный ветер может быть весьма опасен для бонсаи
(особенно f\n9\ тех видов, у которых маленькое основание
сочетается с пышной листвой). Если существует угроза, что
ветер может опрокинуть бонсаи, контейнер надо крепко
привязать к столу или обеспечить иную надежную фиксацию.
94

Проволока, крепко фиксирующая ствол под верхним слоем почвы (для утолщения
основы)
Если надежного крепления нет, бонсаи можно временно
переставить на каменный пол для защиты от сильных ветров.
Холодная зима—явление, имеющее к Индии отдаленное
отношение. На севере страны, где зимой держатся заморозки в
течение нескольких дней, некоторые теплолюбивые растения,
например делоникс царственный и якаранда, нуждаются в том,
чтобы их определили в теплое место на это время года. В горах,
где морозная зима—обычное явление, бонсаи приходится
переставлять на теплую веранду или на окно, куда в полной мере
обеспечен доступ света и воздуха. Иначе почва в контейнере
может замерзнуть.
Очень непростое дело организовать защиту растения от
сильных дождей. Правда, в этом может и не быть особой
необходимости, если мох хорошо растет на поверхности почвы.
Однако если почва размывается дождем, ее следует
незамедлительно заменить и пересадить вместе с мхом или покрыть
сфагновым мхом на весь сезон дождей.
Если на попечении фитодизайнера бонсаи находятся всего
несколько экземпляров, их можно на время ливней перенести в
помещение.
Из сказанного выше делается вывод, что бонсаи вполне
способен перенести любые погодные условия. Главное—это
выбрать для него надежное место. Еще раз подчеркнем, что
бонсаи не является комнатным растением, хотя в некоторых
странах с прохладным климатом упор делается именно на
выращивание бонсаи в комнатном варианте. При этом в
помещении в достаточном количестве должен быть солнечный свет или
достаточно сильное искусственное освещение—важнейшие
факторы роста бонсаи.
95

В Индии комнатные бонсаи в отличие от их собратьев,
выращиваемых на балконе и на веранде, не цветут (возможно,
из-за использования вентиляторов в самое жаркое время года).
Может быть, они бы лучше развивались в помещениях,
оснащенных воздушными кондиционерами, или на освещенных солнцем
окнах, где они не подвергаются отрицательному воздействию
вентиляторов.
ПОЛИВ
Полив — процедура жизненно важная для бонсаи. Бытует
мнение, что лишение дерева воды и питания может привести к
превращению его в карликовое. Однако это полностью
противоречит имеющимся фактам. Для того чтобы предстать во всей
красе, с цветами, плодами, богатой здоровой листвой (и все это в
ограниченном пространстве), растению необходимы и вода и
питательные вещества в больших количествах. Из-за малых
размеров контейнера для бонсаи корни растения не могут
разрастаться в разные стороны в поисках воды и пищи. Растение
полностью зависит от того, кто поставляет ему влагу и питание.
Поливать бонсаи нужно сразу же, как только поверхность
почвы начинает высыхать. При поливе все корни бонсаи до
самого "дна контейнера должны получить свою долю влаги. Для
регулярного полива лучше всего использовать тонкоструйную
лейку или садовый шланг с тонкоструйной насадкой. Первейшая
необходимость—осуществлять полив до тех пор, пока потоки
воды будут просачиваться через дренажные отверстия в днище
контейнера. К сожалению, начинающему любителю порой
приходится наблюдать, как гибель бонсаи наступает от того, что после
полива влажным оказывался только верхний слой почвы, тогда
как корни и почва ближе к дну контейнера оставались
совершенно сухими.
Очередной полив, как правило, производится к моменту
высыхания поверхностного слоя почвы и должен быть
достаточно обильным (за исключением тех случаев, когда один полный
полив уже был в течение дня и верхний слой почвы еще
сохраняет влагу к моменту начала второго полива). До
следующего полива достаточно только слегка опрыскать растение. Во
время жарких засушливых летних дней обычно растению
необходим каждодневный двухразовый полив, особенно если дуют
суховеи. Сухой и ветреной зимой бонсаи испытывает потребность
в ежедневном поливе в зависимости от количества
поступающего солнечного света. Растения в период покоя также нуждаются
в поливах, хотя и не столь частых. Даже в самые жаркие, сухие
летние дни двух обильных поливов обычно вполне достаточно.
Исключение составляют некоторые крошечные виды бонсаи или
деревья «на скалах», за которыми труднее ухаживать в
неблагоприятных погодных условиях. В сырые или дождливые дни
некоторое время можно совсем не поливать бонсаи.
Труднее всего удовлетворять потребность растения во влаге в
тех случаях, когда ливень сменяется ярким солнцем. Даже
96

пронесшийся дождь не дает оснований считать, что дерево
сполна получило свою порцию воды. Несколько часов на
солнце—и оно вновь начнет изнывать от жажды. В таких
ситуациях не следует испытывать судьбу—надежнее и
правильнее лишний раз напоить растение. Особенно внимательно надо
следить за растениями с пышной листвой. В засушливые
ветреные дни они расходуют большой запас влаги за счет испарения с
листьев. Если случится, что дерево ослабнет из-за недостатка
влаги, его придется перенести в тень и после того, как оно
охладится, погрузить в воду, уровень которой на один сантиметр
должен превышать верхнюю кромку контейнера. Затем надо
подождать, пока почва полностью пропитается влагой, попутно
опрыскивая листья холодной водой.
Некоторые породы хвойных деревьев, например сосна,
успешно разрастаются при малом количестве воды. Земляная смесь
для такого бонсаи содержит песок в большей пропорции, чем
обычно. Однако вместо того, чтобы давать таким растениям
меньший объем воды, целесообразнее просто реже поливать их,
то есть давать почве высыхать больше, чем это позволительно в
отношении других пород. В целом обильность поливов здесь
такая же, как и для влаголюбивых растений, а вот выполнять
полив нужно значительно реже.
В некоторых других ситуациях к поливу надо подходить с
чрезвычайной осторожностью, и здесь уже первостепенное
значение приобретает умение верно оценивать ситуацию. Так,
бугенвиллеи в момент зацветания меньше, чем многие другие
растения, нуждаются в частом поливе. Мох, придающий бонсаи
привлекательный естественный вид, не будет разрастаться при
На стволе вырезают кольцо коры шириной 2 см: для образования новой корневой
системы (а) и для укорачивания ствола (б)
1 Дханда Л. ду

соблюдении режима полива, соответствующего потребностям
дерева. Поэтому частые опрыскивания мха могут быть включены
в промежутки между редкими, но обильными поливами.
Аналогичным образом осенью, когда набухают цветочные почки и
намечается опадание листьев, таким весеннецветущим деревьям,
как персик и слива, требуется меньше воды, и полив нужно
сочетать с частым опрыскиванием мха.
Наиболее благоприятное время для полива—утренние и
вечерние часы, когда не слишком палят солнечные лучи. Каждый
любитель бонсаи может на практике определить для себя
наиболее удобное время поливов и в дальнейшем четко
придерживаться выработанного расписания. Помимо увлажнения почвы
в контейнере, бонсаи тоже нуждается в опрыскивании водой
каждые три-четыре дня для смывания пыли.
Хвойные породы особенно любят, чтобы им регулярно
освежали водой хвою.
Метод, используемый при первом поливе бонсаи, только что
высаженного в контейнер, очень удобен, когда садовод
ухаживает всего за одним-двумя экземплярами. Листья поливают из
лейки. Естественно, этот метод сводит на нет опасность потерять
бонсаи из-за недостаточного поступления влаги к корням. В то
же время, когда параллельно выращивается более трех-четырех
бонсаи, этот метод становится малоэффективным, так как он
очень трудоемок.
Подведем некоторые итоги. Совершенно ясно, что полив—это
необходимая каждодневная процедура. Владелец бонсаи не
может позволить себе оставить растение без присмотра даже на
неделю. На этот случай хорошо иметь напарника, достаточно
осведомленного и подготовленного в отношении полива бонсаи.
ПРОЧИЕ КАЖДОДНЕВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Одна из таких немаловажных процедур—контроль за
дренажем бонсаи. Если черепки над отверстием, сухой мох или другой
фильтрующий материал размещены правильно, меньше
вероятности, что отверстие забьется почвой. Тем не менее такое может
произойти, и верным признаком явится то, что земля в
контейнере не высыхает, как прежде. Необходимо как можно быстрее
ликвидировать возникшие неполадки. Растение извлекают из
контейнера вместе с землей, поправляют дренаж и перед тем,
как бонсаи возвратить на место, на дно контейнера насыпают
тонкий слой земли.
Если ком земли хотя бы немного крошится, целесообразно
провести всю процедуру пересаживания в контейнер от начала и
до конца, даже если это время не соответствует сезону
пересаживания. При выполнении этой операции нельзя оставлять
дренажное отверстие закрытым. Прежде всего, заблокирование
губительным образом отражается на почве — она закисает
(особенно это касается глазированного контейнера, с поверхности
которого происходит меньшее испарение воды по сравнению с
обычным глиняным горшком).
98

§1
k
if f.
ai
%
!
t\
-vN
Новая корневая система, отросшая после нескольких месяцев. Старая корневая
система отсекается
В обязательном порядке производится прополка сорняков,
которые отнимают у бонсаи пищу и влагу из почвы. Грунт в
контейнере необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя
опавшие листья и цветы. То же самое относится и к погибшему
мху. Почву заменяют свежей в тех случаях, когда верхний слой
вымывается сильными дождями.
Растения, к которым солнечный свет поступает только с
одной стороны, следует периодически поворачивать во
избежание, одностороннего развития. Можно обкрутить проволокой
чересчур отросшие ветки. Период покоя—хорошее время для
подчистки рубцов, оставшихся после удаления большой ветки.
Эту операцию производят острым ножом до образования
углубления, при этом надо действовать осторожно, чтобы не поранить
кору. Возникшее углубление со временем затянется новой корой,
которая сгладит уродливый рубец. Сломанную ветвь также
можно обработать аналогичным образом, имитируя ураган,
обрушившийся на дерево. Это усиливает впечатление от бонсаи как
от естественного дерева, многие годы подвергавшегося
разрушительным силам стихии.
Так же как и всякие другие растения, бонсаи подвержен
нападению вредных насекомых. Борьба с такими из них, как тля,
червецы и гусеницы, ведется обычными для садоводства
методами. Например, опыление инсектицидами уничтожает тлю и
гусениц, а опрыскивание веток и листьев метиловым спиртом1,
1 Для борьбы с червецом лучше использовать обработку кисточкой и
этиловый спирт.
?* 99

промывание их водой с мылом способствует ликвидации черве-
цов. Обычными способами ведется борьба с болезнями, иногда
возникает необходимость изменения почвенного состава. И
вредные насекомые и болезни—в основном те же самые, что
преследуют разные виды растений в природе и садоводстве.
И еще одно из главных правил: надо щедро питать бонсаи.
*
Несмотря на прихотливый характер бонсаи, они из области
любительского садоводства выходят и в разряд элементов
фитодизайна в интерьере помещений. Такой эксперимент
заложен в пансионате «Белые ночи» (город Сочи). Наряду с теплицей,
парником или навесом для постоянного содержания, для
демонстрации их в интерьере требуется определить парадное место,
соответствующую подставку и, самое главное, предусмотреть
выращивание 3—5 примерно одинаковых экземпляров бонсаи.
Каждый экземпляр экспонируют в помещении 2—3 дня и
заменяют следующим. При такой «вахте» вы сохраните растения и
внесете в озеленение и оформление вашего интерьера
«Изюминку». (Примеч. ред.).

ЭКСПОНИРОВАНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ
БОНСАИ
ПОКАЗ В ПОМЕЩЕНИИ
Организация показа бонсаи в интерьере дома целиком зависит
от личного вкуса владельца. В целях создания законченного и
впечатляющего облика бонсаи в композицию часто включают
плоскую основу, несколько большую по размеру, чем сам
контейнер, но в дизайне, цвете и материале, гармонирующую с
общим настроением изображаемого ландшафта. Рекомендуется
экспонировать бонсаи на уровне глаз, поместив его на столе,
полке или на подставке. Нежелательно отвлекать внимание
зрителя посторонними ненужными предметами вблизи основного
объекта.
Интересно, что японцы отводят для бонсаи специальную нишу
в комнате. Общий фон ниши весьма непритязателен: это
декоративный свиток, аранжировка из цветов и трав и т. п.
Для каждого стиля бонсаи существует свой, наиболее
выигрышный ракурс обзора. Например, «плакучий» бонсаи лучше
всего смотрится в нижней позиции. Все бонсаи, естественно,
демонстрируют передним планом, обращенным к интерьеру
комнаты. Бонсаи в стиле «Каскад» ставят на край высокой
подставки, стола или высокой полки дня того, чтобы наиболее наглядно
продемонстрировать главный отличительный признак.
Бонсаи в какой-то степени можно уподобить скульптуре —
только живой и растущей. Ему нужен только светлый
ненавязчивый фон (белый, серый, бежевый), чтобы отчетливо был виден
силуэт. Интерьер комнаты — также вопрос сугубо личного вкуса.
Вряд ли здесь уместны какие-либо советы.
ПОКАЗ НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ
Показ бонсаи в саду (если такая возможность имеется)—это
тоже решение, принимаемое владельцем экспоната.
Даже, если пространство весьма ограничено, один или два
бонсаи могут разместиться на плоском камне или на пнях
деревьев. Главная идея — максимальная сочетаемость бонсаи с
окружающей средой, создание единой, гармоничной, эстетически
оформленной композиции.
ВЫСТАВКИ
При заявке бонсаи на выставку растению следует дать
название, соответствующее тематическому расписанию
выставки. Перед экспонированием контейнер вместе с растением
101

Ландшафт на подносе в зеленом овальном контейнере длиной 60 см. На скале
тамарикс, маленькое дерево в стороне—карликовая разновидность граната.
Покрывает скалу Ficus virens
очищают от мусора и сорняков, непосредственно перед показом
бонсаи аккуратно подстригают. Мох должен быть чистым и
свежим. Если между экспонатами оставить достаточно
свободного места, это будет способствовать наиболее выгодному
восприятию.
Стол, отведенный под бонсаи, может оказаться
недостаточным по высоте, в таких ситуациях используется дополнительная
подставка. Размещать растение надо таким образом, чтобы его
передний план совпадал с передним планом стола или другой
основы, подходящей к данной композиции. Необходимо заранее
проверить, не остались ли на коре следы проволоки,— они могут
сильно снизить вероятность получения экспонатом высокого
места. Снимаются баллы и за вычурное, неестественное
искривление ветвей. Жюри, как правило, не только выставляет оценки
за экспонат с точки зрения культуры бонсаи, но и оценивает
общий уровень культуры садоводства.
Важно помнить: бонсаи должен производить сильное
впечатление всеми своими компонентами от вершины дерева до
основы, на которой он базируется.
102

ПРИОБРЕТЕНИЕ БОНСАИ
Принимая решение о приобретении бонсаи, вы должны быть
уверены в том, что все главные элементы этой культуры —
теория и практические навыки—усвоены вами в достаточной
мере. Без этого непременного условия вновь приобретенный
бонсаи может постичь печальная участь—болезни, постепенное
увядание и, в конечном итоге, место на мусорной свалке.
Кроме того, в момент приобретения нужно очень внимательно
изучить выбранный экземпляр и убедиться в том, что он
соответствует намеченному стилю, обладает всеми качествами,
обязательными для полноценного зрелого бонсаи, здоров.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ В КУЛЬТУРЕ
БОНСАИ
Здесь в обобщенной форме подытоживается все сказанное в
предыдущих главах, для того, чтобы у читателя сформировалась
целостная картина основных правил.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Подбирайте растения, устойчивые к местным
климатическим условиям.
2. Используйте простые контейнеры с подходящими
дренажными отверстиями.
3. Правильно размещайте растение в контейнере.
4. Высаживайте дерево в контейнер и пересаживайте его из
контейнера в контейнер в соответствующее время года.
5. Проводите регулярно обрезку для создания ветвистой
кроны.
6. Держите бонсаи на открытом воздухе.
7. Обеспечивайте достаточное, сбалансированное питание,
используя подкормку удобрениями.
8. Применяйте мягкие удобрения.
9. Следите, чтобы не образовались воздушные полости при
высаживании и пересадке растения.
10. Обеспечивайте максимальный доступ солнечного света со
всех сторон бонсаи.
11. Давайте воду в таком количестве, чтобы она стекала
через дренажное отверстие.
12. Регулярно следите за дренажем.
13. Обеспечивайте регулярный полив растения даже во время
вашего отсутствия.
14. Как можно чаще осматривайте бонсаи, выявляйте
вредных насекомых и пороки.
15. Ставьте конечной целью выращивание «взрослого» или
«векового» дерева.
16. Добивайтесь, чтобы вся композиция бонсаи выглядела
естественно и гармонично.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Не берите растения с большими листьями, цветами и
плодами.
2. Не избирайте стиль, неприемлемый для тех или иных
пород.
3. Не применяйте для декорирования неестественные
предметы.
4. Не используйте тупые режущие инструменты.
104

5. Не стремитесь получать цветы и плоды прежде, чем бонсаи
примет заданную форму.
6. Не обрезайте старые деревья хвойных пород.
7. Не придавайте стволу и ветвям неестественную или
симметричную форму.
8. Не смешивайте органические и минеральные удобрения в
одном растворе.
9. Не держите бонсаи на земле.
10. Не затягивайте слишком сильно растение проволокой: это
приводит к нарушению сокодвижения и наносит повреждения
коре.
11. Не держите дерево «под проволокой» слишком долго.
12. Не поливайте слишком часто хвойные деревья.
13. Не уменьшайте размера бонсаи до такого предела, когда
перестают быть видны его естественные признаки.
14. Не допускайте, чтобы получился бонсаи вычурного вида.
15. Не отказывайте бонсаи в выполнении всех его
требований.
16. Не балуйте бонсаи, давая чересчур много пищи или
защищая его сверх недобности.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ
Часто задают вопрос: а нет ли какого-то особого вещества
для того, чтобы превратить обычное растение в карликовое? При
этом ссылаются на то, что весь процесс выращивания бонсаи
очень трудоемкий и продолжительный по времени.
Ответ может быть один — категорическое нет1. Хотя нельзя
не признать, что и техника в культуре бонсаи более сложная, чем
в традиционном садоводстве, и время необходимо выделять изо
дня в день для тщательного ухода за растением.
Хочется верить: прочитав предыдущие главы, читатель
убедился в том, что культура бонсаи не связана ни с какой магией.
Основные операции—придание формы, обрезка и стрижка
дерева, периодическая обрезка корней, замена старой почвы на
новую. Регулярная и правильная подрезка, уменьшение новых
побегов позволяют дереву все время оставаться маленьким,
сохраняя при этом избранную форму; в то же время
стимулируется рост тонких побегов и миниатюрных пропорциональных
листьев. Обрезка корней в соответствующее время года (то есть,
когда начинается сокодвижение), подготовка места для нового
грунта—все эти процедуры соответствуют хорошо известной в
ботанике последовательности.
Рост почек способствует размножению корней, а те в свою
очередь стимулируют здоровый рост почек. Разрастание корней
в свежей почве обеспечивает здоровый рост растения даже в
ограниченном пространстве.
ВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ
Одно из несложных, но весьма полезных средств успешного
выращивания бонсаи — это ведение дневника наблюдения за
каждым экземпляром. В дневнике отмечается начало работы,
первые процедуры, а также место, откуда был получен исходный
материал. Неоценимую помощь в работе окажет регистрация
точных дат периодических пересадок. Желательно
зафиксировать в дневнике перечень приемов и средств, которые
использовались в процессе работы над стилем бонсаи, во время работы с
контейнером и почвенным составом.
Полезно знать и записать в дневник точное ботаническое (а
также обиходное) название растения. И конечно, следует
отражать в дневнике изменения растения в процессе роста.
1 В коммерческом садоводстве зарубежных стран применяют ингибиторы
роста, ретарданты, которые обеспечивают более быстрое получение товарных
экземпляров. (Примеч. ред.)
106

Ландшафт на подносе в зеленом овальном контейнере длиной 66 см.
Можжевельник изображает горный пейзаж с хвойными
Таким образом, документально фиксируется вся история
бонсаи, и между ним и его владельцем устанавливается
своеобразная взаимосвязь.
О ВЫСОТЕ БОНСАИ
Начинающие любители иногда спрашивают, какой высоты
должен достигать бонсаи. На этот счет нет твердого
предписания.
Может быть бонсаи размером всего в несколько сантиметров,
а может быть довольно внушительным экземпляром, достигая
высоты двух метров.
Следующий пример показывает, как само дерево диктует
предел своего роста в культуре бонсаи. Краснотычинник, или
калистемон (Callistemon lanceolatus), имеет плакучую форму и
зацветает только на кончиках веток; следовательно, высота его
должна быть достаточной, чтобы продемонстрировать эти
отличительные признаки.
Средняя высота бонсаи от 20 см до 1 м. Бонсаи меньшего
размера выращивать труднее.
Особенно много сложностей связано с поливом.
Рекомендуется остановить свой выбор на бонсаи среднего
размера.
107

ВОЗРАСТ БОНСАИ
Глядя на бонсаи, многие интересуются возрастом дерева.
Однако на самом депе истинный возраст растения не имеет
никакого значения. Значительно важнее формального
хронологического показателя иллюзорно воспринимаемый «возраст»
дерева со всеми вытекающими отсюда внешними признаками и
достоинствами.
Обычно возраст бонсаи отсчитывают с того момента, когда он
был посажен в контейнер. В то же время, если бонсаи вырастает
из молодого дерева, развившегося в естественных условиях, не
представляется возможным определить возраст растения.
РАБОТА НАД «ВОЗРАСТОМ» БОНСАИ
Каждый любитель бонсаи мечтает вырастить миниатюрное
дерево, которое по своему облику будет походить на дерево в
«возрасте», «вековое» дерево. Позволим себе дать некоторые
советы по этому поводу. Отдельные замечания так или иначе
уже упоминались в предшествовавшем описании, однако полезно
их еще раз подытожить.
Ствол. Наиболее важный признак, указывающий на возраст
дерева,—толщина ствола. В течение одного-двух лет дерево
может расти в земле, затем его выкапывают, обрезают корни и в
дальнейшем ежегодно пересаживают. Придание формы, обрезку,
стрижку—все эти операции производят так же, как и для бонсаи
в контейнере. Если у кого-то нет возможности выращивать
бонсаи в земле, на приусадебном участке, то в этом случае
необходимо для начала посадить растение в достаточно большой
контейнер и затем (после того, как достигнуто ощутимое
утолщение ствола) пересадить в контейнер, по размерам
соответствующий бонсаи.
Известно, что у некоторых растений (например, у
можжевельника) ствол медленно поддается утолщению. На это уходит по
меньшей мере два года из всего цикла работы над бонсаи.
Два признака—толстое основание и сужение к вершине—
придают стволу ощущение толщины. Утолщению ствола
способствуют ветви, растущие из его основания. По этой причине такие
ветки оставляют на дереве до тех пор, пока не будет достигнута
желаемая толщина. После удаления ветки дерево приобретает
своеобразный «корявый» вид. Поверхность среза в том месте,
откуда была удалена ветка, впоследствии вновь зарастает
корой. Но при этом оставшаяся после обрезки отметина
неизбежно будет производить впечатление дерева, «повидавшего виды»
за свои «годы». Еще один метод заключается в том, что ствол
обкручивают проволокой сразу же под верхним слоем почвы и
прочно закрепляют. Делают это в начале сезона роста.
Проволока дает возможность стволу разрастаться в толщину, но она
должна быть снята, как только будет достигнута желаемая
толщина, и до того момента, когда стволу будут нанесены
повреждения.
108

План расположения небольшого количества растений, символизирующих «детей и
родителей» (вверху) и план расположения большого количества деревьев (внизу)
При выборе молодого дерева в качестве объекта будущего
бонсаи прежде всего следует почти автоматически исходить из
толщины ствола. Придание формы дереву путем тщательной
подрезки и обкручивания проволокой может превратить его в
более привлекательный бонсаи, при этом толщина ствола даст
ощутимые преимущества.
Есть еще схожая процедура, направленная на сохранение
толщины ствола. Суть ее заключается в том, что высокое дерево
в контейнере, с изначально толстым стволом уменьшают в
размере. Этот метод используют многие любители бонсаи, хотя,
прямо скажем, немало времени уходит на то, чтобы привести в
пропорциональное соответствие толщину ствола и ветвей.
Например, ветка, используемая для образования вершины совместно
со стволом, должна быть пропорциональна остальной части
ствола так, чтобы все вместе они образовали единое целое.
Подобным образом оставленные ветви потребуют определенного
109

времени на то, чтобы восстановить свои правильные пропорции.
Несмотря на то, что метод осуществляется поэтапно и после
каждой интенсивной обрезки приходится довольно долго ждать,
пока дерево восстановится, все же конечный результат
вознаграждает за издержки во времени.
Корни. Толстые корни на поверхности, раскинувшиеся прямо
над верхним слоем земли, придают дереву ощущение
постоянства, как будто оно растет в этом месте уже много много лет.
При первом высаживании в контейнер или при последующих
пересадках подходящие корни могут быть выведены на
поверхность и красиво разбросаны в разные стороны вокруг ствола
бонсаи. Бывает и так, что нужный корень обнаруживается на
уровне, который несколько ниже уровня верхнего слоя почвы. В
этом случае дерево необходимо слегка наклонить в сторону,
противоположную месту нахождения корня, с тем чтобы вывести
его на поверхность.
В некоторых ситуациях дерево явно имеет подходящие корни,
но обнаружить их не удается.
Однако можно сделать так, что дерево само образует
требуемые корни. Прежде всего дерево должно быть достаточно
высоким, что позволит в процессе работы уменьшить его высоту
на три-пять сантиметров. Вокруг ствола на том уровне, на
котором намечено отрастание поверхностных корней, вырезают
кольцо из коры шириной два сантиметра. Затем дерево
пересаживают в высокий контейнер, чтобы оголенный участок на
стволе был закрыт 12—15-сантиметровым слоем почвы. Через
год выяснится, что вокруг ствола из оголенной его части начала
развиваться новая корневая система. Старые корни отрезают,
после чего дерево пересаживают в контейнер, предназначенный
для бонсаи. Наиболее толстый из вновь выращенных корней
выводят на поверхность, а более тонкие периферические части
засыпают землей, чтобы обеспечить дальнейший рост. Этот
метод можно применять и в тех случаях, когда ствол дерева
непропорционально длинный.
Ветви. Три-четыре главные ветви располагаются в
горизонтальном направлении, слегка книзу или кверху — это уже зависит
от особенности произрастания конкретного вида. В такой манере
растут нижние главные ветви у большинства деревьев в природе,
поэтому данный метод выращивания бонсаи способствует
формированию зрелого облика бонсаи в противовес направленным
вверх ветвям молодого дерева. Все побеги и ростки,
появляющиеся на нижней стороне каждой ветки, удаляют так, что можно
четко определить нижние очертания ветвей. Затем определяют и
очертание листвы на каждой ветке (по направлению к кончикам
ветвей), отчего ровно просматривается все очертание дерева.
Характер бонсаи. Деревья в зрелом возрасте обычно имеют
красивую пышную крону, состоящую из тонкой сети побегов.
Особенно отчетливо эта красота видна в силуэте листопадного
дерева, находящегося в безлистном состоянии. Чем большее
количество раз приходится сокращать новый прирост в
очередной сезон роста, тем быстрее и с большим успехом будет
развиваться сеть ветвей, столь необходимых для зрелого бонсаи.
110

ж
J^ <м|^з . 5-fc ^r ' \ j^^ \ ^f ^% v
Клен дланевидный, или пальмовидный (Acer palmatum). Из коллекции ГБС АН
СССР

Слива мумэ или умэ (Prunus mume). Из коллекции ГБС АН СССР

Сосна пятихвойная (Pinus pentaphylia). Из коллекции ГБС АН СССР
8 Дханда Л.

Незаполненные участки тоже представляют определенную
значимость—они призваны нарушить однообразную тяжеловесность
более молодой массы листьев.
Существует немало типов деревьев, символизирующих
чрезвычайно древний возраст, словно не один век бросающих вызов
стихии. Линии такого дерева почти лишены какой-либо
плавности, напротив, они корявы и угловаты. Кончики ветвей могут быть
обломаны, как бы демонстрируя упорство дерева,
продолжающего расти наперекор разбушевавшейся стихии. Если художник
бонсаи задумывает умышленно показать обломанную ветвь,
острие ее кончика должно быть направлено вверх над
оставшейся листвой. Достигается это путем снятия коры у вершины ствола
дерева. Эта часть дерева отмирает, затем ее обрабатывают
таким образом, чтобы получилось как бы естественное острие. В
японском языке оно даже имеет специальное название—«джин».
В такой же манере обрабатывают и ветви, отмершие
естественным путем. Дерево с погибшими ветвями или отмершей частью
ствола всегда внушает благоговейный трепет, точь-в-точь как
дерево-исполин в природе. Деревья с расщепленными стволами и
трещинами невольно вызывают ощущение вечности. Деревья,
выращиваемые в стиле «Дерево, согнутое ветром», часто
передают ощущение разрушительного действия времени.
Часть дерева, которая отмерла естественным путем или была
освобождена от коры, можно покрыть известью—она придает
дереву серебристый оттенок. Смесь готовят в следующей
пропорции: около 55 г негашеной извести на 0,5 л воды, затем 112 г
порошковой серы на такое же количество воды. Соединенные
вместе две эти смеси кипятят в течение часа. Полученный состав
наносят на мертвые ткани дерева каждые шесть месяцев.
Предварительно древесину тщательно промывают.
Каждый согласится с тем, что трудно, почти невозможно
подменить естественное воздействие времени, однако
рекомендованные нами способы, быть может, добавят бонсаи несколько
бесценных лет. Чрезвычайно полезно изучать фотографии
различных бонсаи, следить за достижениями в этой области других
энтузиастов. И хотя чьи-то значительно большие успехи в этой
области могут вызвать недовольство собой, все же они должны
служить положительным стимулом, а не повергать в уныние.
Успех обязательно придет, если сполна использовать
наблюдения, эксперимент и импровизацию. Несмотря на временные
неудачи и разочарования, преданность культуре бонсаи рано или
поздно даст свои плоды.

ЛАНДШАФТЫ НА ПОДНОСАХ
И «РОЩИЦЫ»
ЛАНДШАФТЫ НА ПОДНОСАХ
В японском языке есть специальное слово, символизирующее
ландшафты на подносах. Что касается правил, то они (как и все,
что связано с бонсаи в Японии) носят довольно жесткий
характер. Каждый, кто поставил перед собой задачу сделать еще
один шаг в миниатюрный мир природы, с увлечением возьмется
за создание пленительных микроландшафтов. Лесные поляны,
крутые холмы, скалистые горы, даже морской берег — все это
может быть воссоздано в миниатюре волей и мастерством
художника бонсаи. Тем более, что все необходимые для этого
материалы вполне доступны. Условно можно выделить их в
четыре компонента, имеющихся в естественном ландшафте. Это
камешки, земля, растения и вода. Собирание камней — уже само
по себе интересное увлечение, и, как уже говорилось выше,
камешки в большой степени способствуют приданию бонсаи
окончательного колорита.
Почву, используемую в контейнере, мы подробно
рассматривали в отдельной главе. Маленькие растения можно вырастить
из семян, черенков и отводков, если нельзя приобрести
миниатюрные деревья в питомнике. Постоянный поток падающей
воды обходится недешево, однако и его можно воссоздать,
используя камни, гравий и песок.
Конечно, на подносе невозможно воспроизвести точную
миниатюрную копию естественного ландшафта. Но можно, акцентируя
внимание на каких-то важных элементах бонсаи, создать
иллюзию такого ландшафта. И тогда может вспомниться
полюбившийся пейзаж, знакомая фотография или акварель. Возникшая
картина может быть и чистым плодом воображения. И в том и в
другом случае—это подлинное творчество, раскрывающее
индивидуальность художника бонсаи.
Важно определить три главных фактора бонсаи: тип
воссоздаваемой микросреды, размер и один из четырех составляющих
компонентов, на которых делается акцент.
Камни-скалы придают композиции ощущение вечности. Те из
них, что выступают на поверхности земли, одновременно сидят в
ней на большой глубине, подобно айсбергу, у которого видима
только его вершина. Камни — часть геологической структуры
Земли, полезно знать их тип, геологическую формацию, которую
они образуют в данном ландшафте. Интересный прием —
использование камней для имитации дальних гор.
Большое значение имеют цвет и строение камней. Так, грубая
поверхность свидетельствует о разрушительной силе стихии, а
вот полированный срез вызывает желание узнать, откуда такой
камень появился. Если внимательно приглядываться к камням,
они начнут напоминать многие знакомые лица, и эти камни будут
в наибольшей степени эстетически соответствовать общему
8* 115

Азалия индийская (Azalea indica). Из коллекции ГБС АН СССР

Пираканта длиннолистная (Pyracantha angustifolia). Из коллекции ГБС АН СССР

настроению пейзажа. Камни, собранные на морском берегу, сами
по себе могут быть очень красивы, однако прежде чем
использовать в бонсаи, их необходимо в течение нескольких месяцев
отмывать в пресной воде (естественно, постоянно ее меняя) до
тех пор, пока не будет удалена морская соль, столь вредная для
растений.
Камни, используемые в ландшафте, должны относиться к
одному геологическому типу и, следовательно, иметь примерно
один и тот же цвет. Камни в ручье, в мелком русле реки также
должны принадлежать к одному типу. Разумеется, форма их
должна быть обточенно-закругленная.
Увлеченно собирая интересные камни, не следует забывать о
трудностях, связанных с транспортировкой чересчур большого их
количества.
Что касается растений — их назначение воспроизводить в
миниатюрной «экосистеме» свои прототипы естественных
размеров. Если по какой-либо причине они не попали в поле зрения
любителя бонсаи, их можно заменить родственными или схожими
видами. Например, крошечный стелющийся можжевельник с
успехом заменяют кедром или сосной. Понятно, что речь идет об
одном и том же стиле бонсаи с тем же конечным эффектом.
Вряд ли целесообразно использовать траву—для подноса она
слишком груба и высока. Как уже отмечалось, лучше всего
подходит мох или какое-либо другое низкорастущее растение.
Отдельные виды кустарников (например, Serissa,
отличающаяся крошечными листьями) вполне заменяют высокое
раскидистое широколиственное растение, если удается придать
кустарнику древовидную форму. Вообще следует с известной долей
осторожности относиться к введению различных пород в тот или
иной ландшафт.
Так, некоторые экзотические виды из тропиков вряд ли
украсят высокогорный ландшафт, как, впрочем, можжевельник и
тамарикс в малой степени будут способствовать воссозданию
атмосферы пустыни. Важно понять, что деревья — неотъемлемая
составная часть той или иной естественной среды.
Земля, пожалуй, относится к наиболее значимым
компонентам всех ландшафтов. Поэтому используемая почва должна в
максимальной степени дублировать ту землю, которая
соответствует воспроизводимому на подносе ландшафту.
Следовательно, она должна как нельзя лучше подходить для выращиваемых
растений. В основном почвенная смесь должна обладать
свойствами хорошего дренажа и аэрации. В норме в ее состав входят
грубый песок, минимум тонких частиц почвы, качественное, но ни
в коем случае не перенасыщенное удобрение. Для большей
устойчивости камней и растений нужно использовать липкую
глину.
Вода, соответствующим и умелым образом введенная в
ландшафт в качестве элемента композиции, всегда привносит в
бонсаи дополнительный колорит. Хотя настоящая вода никак не
может присутствовать в миниатюрном ландшафте, тем не менее
иллюзия присутствия воды порой достигается с большой
степенью достоверности. Ручей с песчаным или гравийным дном,
118

усеянным круглыми, обточенными водой камешками; берега,
покрытые соответствующей растительностью, позволяют
воссоздать в воображении стремительно несущийся поток или спокойно
текущую реку.
Прежде чем взяться за миниатюрный ландшафт, полезно
попрактиковаться с образцами почвы и камней. Это делается на
любой плоской поверхности. Для начала нужно взять комья
земли, напоминающие по своим очертаниям холмы. Постепенно
один ком заменяют другим до тех пор, пока не будет найден
оптимальный вариант. Затем внимательно изучают различные
образцы камней, чтобы из всей массы выбрать наиболее
привлекательный, тот, что лучше других будет напоминать окружающую
среду. Необходимо определить, какая часть камня будет в
качестве скалы находиться над поверхностью, а какая будет
скрыта под землей. Когда в результате тщательных
экспериментов определится целостная картина, можно начинать компоновку
различных элементов ландшафта. В фокусе должно все время
находиться дерево, скала, группа камней, а вокруг них следует
формировать окружающий ландшафт. Крошечным деревьям
можно сразу же придавать форму с помощью обвязывания веревкой,
стрижки, подрезки, но еще лучше, если сразу удастся приобрести
маленький бонсаи.
Три главных дерева в посадке образуют тупоконечный
треугольник (тупым углом композиция обращена к зрителю), а
наиболее зрелищное и большое дерево сажают справа или слева
от центра контейнера. Вследствие этого обеспечивается
открытый передний обзор, позволяющий видеть более отдаленную
перспективу заднего плана, даже находясь на расстоянии.
Меньшие по размеру деревья сажают сзади, чтобы создать ощущение
расстояния и перспективы1. Деревья часто вырастают либо
около скалы либо непосредственно из нее. В культуре бонсаи это
выглядит вполне естественно. Чтобы предотвратить чрезмерный
рост деревьев, их можно поместить на ограниченном участке
почвы или между скалами. Открытые участки играют
существенную роль в ландшафтах на подносах: можно представить себе
миниатюрного человека, гуляющего среди деревьев и скал,
сидящего на скале, читающего, отдыхающего под солнцем или в
тени раскидистого дерева, размышляющего над бренностью
человеческого бытия в сравнении с вечностью природы. Такие
искусственные добавления к ландшафту, как дороги, мосты,
дома2 и т. д. могут быть использованы по желанию фитодизайне-
ра, однако в первую очередь надо думать о пропорциональности
1 Этот прием, применяемый японскими специалистами по бонсаи и
аранжировщиками, особенно важен для наших специалистов, так как обычно
на переднем плане размещают более низкие растения или цветы, а на
заднем—более высокие, что не создает чувства глубины и пространства. (Примеч.
ред.)
2 Включение микромоделей, макетов, фигурок очень модно в европейских
странах и (особенно) в Америке. Также в приусадебном садике устанавливают
фигурки гномиков, зверей и т. д. (Примеч. ред.)
119

по отношению к окружающим деревьям. Если вас интересует
мнение автора книги, то он полагает, что естественный
ландшафт выглядит лучше без видимых следов вторжения
цивилизации. Вся сцена, созданная руками человека, не есть
нечто статичное, законченное раз и навсегда. Периодически
вносят разные коррективы: меняют наклон горы, вводят в
ландшафт новые растения. Травянистые растения совсем не
нарушают целостности композиции, даже новое дерево можно
ввести без серьезного смещения пластов. От энтузиаста бонсаи,
однако, потребуются определенные усилия, чтобы узнать как
можно больше о миниатюрных растениях, которые он собирается
использовать в ландшафте.
Уход за готовым ландшафтом на подносе опять-таки сводится
к тому, что необходимо знать, сколько данному ландшафтному
типу требуется свежего воздуха, солнечного света и дождя.
Следовательно, в уходе за ландшафтом необходимо по
возможности создать оптимальные условия, связанные с
регулированием доступа солнечного света и обеспечения влагой. Растения не
очень нуждаются в подкормке удобрениями, зато маленькие
деревья требуют периодической стрижки и подрезки для
сохранения их малого размера.
Здесь умышленно не даются какие-то жесткие правила
относительно расположения деревьев и скал-камней. Все
рекомендации имеют цель помочь художнику бонсаи разработать
микросреду по своему усмотрению и в то же время на пути к
успеху избежать многих характерных ошибок. Успешное
завершение работы над ландшафтом на подносе очень скоро вызывает у
художника чувство большого удовлетворения. Тот, кто обладает
выраженным чувством прекрасного по отношению к природе, но
в какой-то степени лишен необходимого терпения (а мы не раз
подчеркивали важность терпения в процессе работы над бонсаи),
тот, кому не терпится поскорее увидеть результаты своего труда,
может попробовать себя в работе над ландшафтами. На
предварительной стадии идея будущего ландшафта должна все время
присутствовать в сознании. Перед тем как приступить к
воплощению композиции на практике, предстоит буквально вживаться в
ее образ. При этом постоянно расширяется представление
художника о предмете, и работа над «ландшафтом в миниатюре»
протекает еще более уверенно.
«РОЩИЦЫ»
«Рощица»—специальный тип ландшафта на подносе, в
котором художник стремится передать особое очарование лесного
пейзажа. Такие пейзажные композиции можно отыскать в
реальных лесах различных климатических зон. Небольшая группа
деревьев открывает вид на лес, показывающий меняющуюся
перспективу—от деревьев вблизи зрителя до деревьев,
находящихся как бы в удалении. Можно вырастить густой карликовый
лес, где молодые деревья чередуются со старыми, подчеркивая
правдоподобие миниатюрного ландшафта. Лес с зависшими
120

Гингко двулопастный (Ginkgo biloba). Из коллекции ботанического сада МГУ

деревьями с редкой листвой призван отобразить картину влияния
всемогущих ветров.
Выращивание «рощицы» заключает в себе целый ряд
выгодных сторон. Во-первых, исходный материал обходится дешевле,
чем при выращивании одиночного бонсаи. В «рощице» нет нужды
в возрастных деревьях, также нет нужды придирчиво отбирать те
или иные породы. Все деревья можно выращивать из семян и
использовать как молодые деревца в возрасте одного-двух лет.
Молодые деревца могут соседствовать с более старшими по
возрасту. Причем те из них, которые развиваются
неудовлетворительно (например, ветви растут не со всех сторон), можно тоже
включать в композицию, но при этом надо стараться, чтобы
оголенные участки были скрыты стволами других деревьев.
Описываемый стиль как нельзя лучше подходит для
начинающих любителей, которым хочется поскорее насладиться
плодами своего труда, кто не может и не хочет годами ждать
становления зрелого бонсаи. В поиске абсолютно законченной
композиции позволительны самые смелые эксперименты:
деревья можно пересаживать с одного места на другое, умершие—
заменять новыми видами.
Выбор растений для «рощицы» несколько отличается от
выбора одиночного бонсаи. Прежде всего необходимо осторожно
подходить к выбору деревьев, стараясь подбирать виды с
маленькими листьями или хвоей. Очевидно, что из-за длительной
работы над уменьшением размера для «рощиц» не подходят
фикусы. Из хвойных пород, вполне доступных в любых уголках
страны, назовем можжевельник, кедр гималайский и ель. Можно
попробовать сосны с короткой хвоей, такие, как P. wallikhiana,
P. khasiana. В перечень широколиственных деревьев,
применимых для данного стиля, войдут Celtis australis, многие виды
шелковицы, Casuarina equisetifolia, различные акации.
Приемлемы следующие виды фикуса (F. microcarpa, F. benjamina, F. ben-
jamina nuda). Листопадные деревья особенно привлекательны
или с опавшей листвой, или в юном возрасте, когда только
появляются зеленые листья. При использовании смешанного
состава деревьев желательно, чтобы различные виды обладали
схожим темпом роста, чтобы ни одно растение не испытывало
голода. С другой стороны, если акцент делается на каких-то
предпочтительных видах, то меньшее их количество вполне
сочетается с большим количеством других. В целом, конечно,
проще выращивать растения одного вида.
Почва, используемая для «рощиц», в сущности та же, что и
для одиночного бонсаи. Естественно, контейнер должен быть
большего размера, овальная или прямоугольная форма
неглубокого подноса больше подходит дня лесного пейзажа. Необычная
поверхность, случайно попадающиеся камни усиливают
впечатление естественности леса.
При формировании рассматриваемого стиля немалую помощь
оказывают даже черновые зарисовки намеченной композиции.
Большое внимание следует уделить размещению деревьев,
поскольку художественный эффект много потеряет от хаотичности
их расположения. «Естественный» облик леса нужно тщательно
122

планировать заранее. Выращивание «рощицы» проходит те же
стадии, что и выращивание одиночного бонсаи. Так же намечают
время года, так же готовят контейнер, удаляют деревья из
контейнера, отрезают стержневые корни и укорачивают прочие
корни. В пропорциональном соответствии с корнями обрезают
ветви, и дереву придают заданную форму. Из корневой системы
вычищают землю, далее, когда дерево уже посажено, почву
разрыхляют между корнями, чтобы не возникли воздушные
полости. Главные деревья композиции выбирают, исходя из их
величины, и сажают так, чтобы они являли собой фокус каждой
группы. Меньшие по размеру деревья сажают вокруг или сзади,
создавая эффект удаленности. Деревья с ветвями,
раскинувшимися только в одну сторону, используют в задней части
композиции, чтобы придать пространственную глубину фону.
Тип композиции, в которой из двух главных деревьев одно
несколько старше, представляет семейную группу деревьев.
Меньшие по размеру деревья — «дети» — обступают «родителей»
по бокам. Всю группу располагают так, что главное дерево
несколько смещено от центра. Три такие группы высаживают
следующим образом: главное дерево каждой группы является
вершиной угла неравностороннего треугольника. Во многих
вариациях используют мотив со скоплением большего числа деревьев
в каждой группе. Данный тип «рощицы» предусматривает
образование свободных участков между группами, что имеет немалое
значение с эстетической точки зрения. Обычно принято нечетное
число деревьев во избежание неестественной симметрии, хотя
при большом количестве деревьев это обстоятельство не
является существенным.
Часто деревья привязывают друг к другу или закрепляют в
контейнере до тех пор, пока они не приживутся. Затем верхний
слой почвы дополнительно присыпают землей, покрывают мхом,
при желании добавляют камни. «Рощицу» обеспечивают водой в
необходимом количестве двумя способами: погружают контейнер
в резервуар с водой либо поливают из тонкоструйной лейки до
тех пор, пока потоки воды будут стекать через дренажное
отверстие.
Дальнейший период ухода ничем не отличается от описанного
применительно к одиночному бонсаи. Все время продолжают
подрезку и уменьшение в соответствии с моделью роста
деревьев данного леса. Пересадку выполняют по необходимости,
причем вся «рощица» в данном случае воспринимается как
единое целое. Применение удобрений зависит от требований
деревьев, образующих «рощицу». Например, Casuarina требует
большого количества воды и часто растет на соленых или
щелочных почвах. Через определенные промежутки времени в
почву добавляют древесную золу—без этого компонента листва
теряет свой темно-зеленый цвет и обретает нездоровый
желтоватый оттенок.
Мы попытались познакомить любителя природы с некоторыми
элементарными правилами создания «рощицы». Так же, как и
работа над лесным ландшафтом, творческая разработка этого
стиля приносит большое удовлетворение художнику. Этим творе-
123

нием можно насладиться вскоре после его создания, не
дожидаясь созревания деревьев через многие годы.
Только вырастив бонсай, можно в полной мере понять,
насколько это кропотливое занятие. Для жителей Средней
полосы нашей страны главное при выращивании бонсай — это
умение сохранить его зимой, когда в комнате обычно бывает
очень тепло, а растению, которое находится в это время в
периоде покоя, необходима температура воздуха 5—10° С. Для
решения проблемы можно использовать опыт кактусоводов.
Например, на окне можно устроить тепличку или стеклянный
экран со стороны комнаты. Это обеспечит вашим питомцам
холодную зимовку. (Примеч. ред.).

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ О БОНСАИ
Белоусова Т. П. Карликовые деревья // Цветоводство.—1989.—№ 4, 5.
Эрголл Ф. Выращивание карликовых деревьев по японскому способу: Пер. с
англ.— М.: Лесн. пром-сть, 1978.
Bonsai Journal: Index (ABS/Amer. Bonsai Society).—1979.
Bonsai — miniature potted trees.—1979—1984.
Eisner, W. Bonsai: Miniaturbaume im GefaB.—2 Aufl.— Leipzig: Verl. fur die
Frau.—1987.
Krekeler H. Bonsai-Praxis.—2 Aufl.— Berlin-Hamburg: Verlag Paul Parey, 1982.
Samson Isabelle et Remy. Comment creer et entretenir vos Bonsai.— Bordas,
1986.
The master's book of Bonsai compiled by Directors of the Japan Bonsai
Association.— Nobukichi Koide Saburo Kato Fusaro Takeyama.—Tokyo.—1985.
Wonder world of tropical Bonsai: Creation and enjoyment of miniature trees
and landscapes.—Jyotj & Nikunj Parekh.— Bombay, 1987.
1 Список рекомендованной литературы оригинала заменен этим списком; в
него вошли издания, которые были в продаже в нашей стране. (Примеч. ред.)

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ
НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
Abies pindru 18
Acacia farnesiana 28
— leucophloea 28
Acorus gramineus variegatus 50
Albizzia amara 30
— lebbek 30
Anona squamosa 32
Averrhoa carambola 31
Azadirachta indica 23
Banisteria laurifolia 48
Bauhinia tomentosa 34
Berberis thunbergia atro-purpurea 36
Butea monosperma 30
Callistemon lanceolatus 28
Carissa spinarum 38
Cassia fistula 30
Casuarina equisetifoiia 23
Cedrus deodara 18
Chaenomeles lagenaria 34
Cinnamomum camphora 23
Citrus japonica 34
Clerodendron splendens 48
Cornus capitata 32
Cotoneaster microphylla 36
Cryptomeria japonica 18
Cupressus 18
Delonix regia 30
Diospyros kaki 26
— montana 22
— virginiana 26
Duranta repens, variegata 36
Enkianthus perulatus 36
Erythrina 30
Euphorbia splendens 38
Felicia bergeriana 50
Feronia limonia 32
Ficus benghalensis 19
— benjamina 19
nutida 19
nuda 19
— carica 28
— microcarpa (retusa) 19
— religiosa 19
— virens 19
Gardenia fortunei 36
Ginkgo biloba 22
Grevillea robusta 32
Guaiacum officinale 31
Haematoxylon campechianum 22
Hardwickia binnata 22
Holoptelea integrifolia 22
Jacaranda mimosifolia 31
Juniperus prostrata 18
Lagerstroemia indica 36
Lonicera japonica 48
Malpighia Coccigera 33
Mangifera indica 31
Melia azederach 23
Mimusops elengi 31
Morus 26
Murraya exotica 34
Muscari botryoides 50
Nandina domestica 48
Nyctanthes arbor-tristis 38
Oxalis hedysaroides rubra 50
Petrea volubilis 48
Picea smithiana 18
Pinus khasiana 19
— roxburghii 18
— thunbergia 19
— wallichiana 18
Pithecellobium dulce 22
Platanus orientalis 23
Podocarpus neriifolia 19
Prosopis juliflora 22
Prunus amygdala 26
— armeniaca 26
— cerasifera atro-purpurea 26
126

— persica 26 Saraca indica 30
Padium cattlenianum 28 Syzygum cumini 28
Psidium guajava 28
Pyrus pyrifolia 26 Tamarindus indica 20
n i oq Taxus 18
Quercus ilex 23 Trachelospermum jasminoides 48
— mcana 23 Triphasia trifolia 34
Salix babyfonica 23
Salmalia malabarica 31 Zephyranthes 50
Salvadora persica 23 Zizyphus jujuba 32

Издание для досуга
Дханда Лейла
КУЛЬТУРА БОНСАИ:
ВЫРАЩИВАНИЕ КАРЛИКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Редактор В. П. Панкратов
Редактор издательства Ю. М. Максимова
Художник-оформитель В. К. Бисенгагмев
Цветные рисунки перерисованы с издания-оригинала. Черно-белые фотографии
издания-оригинала не были использованы. Книга дополнена слайдами, на которых
показан бонсай из коллекции ГБС АН СССР и Ботанического сада МГУ. Слайды
Р. В. Воронова
Художественный редактор Ю. С. Лылов
Технический редактор Н. В. Гончарова
Корректор И. Б. Шеманская
ИБ№2293
Сдано в набор 14.08.89. Подписано в печать 05.04.90. Формат 60x90 /16. Бумага
офсетная № 1. Гарнитура хельветика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,0. Усл. кр.-отт. 32,5.
Уч.-изд. л. 7,81. Тираж 60 000 экз. Заказ 307. Цена 95 коп.
Ордена ,^нак Почета" издательство „Лесная промышленность", 101000, Москва,
ул. Кирова, 40 а.
Набрано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО
„Первая Образцовая типография" Государственного комитета СССР по печати.
113054, Москва, Валовая, 28.
Отпечатано в Московской типографии № 6 Госкомпечати СССР.
109088, Москва, Ж-88, Южнопортовая ул., 24.