МП ЗАНРЕВСКАЯ
ИШГШК
ШШГООДШ
ТЕКНО/ЩВ
/^р> и б л и оте ка
(легкой промышленности
x^www.t-stile.info
Новосибирск
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Сибирское отделение
199!

ВПК 37.248
3 18
3 18 Захревская М.Г.
Шьем детям сами. Конструирование,
моделирование и технология детской одежды (Оформл. А.Само-
сюка) — Новосибирск: СО «ДЛ», 1991. — 128 с, ил.
ISBN 5—08—007497—9
Книга содержит доступные описании самых разнообразных
приемов, операций, чертежей, которые необходимы при
изготовлении детской одежды.
3402010005
3 Без объявл.
М101@3)-91
© Зэкрегн'к.тя МГ. Текст, 1991
?, СО *Д.*К Oilvrw.TfHite. 1991

Шить своими руками для детей — ч го
может быть приятнее в жизни! Но шигью,
как и всякому другому искусству, надо
учиться. Паша книга станет вашим
добрым советчиком и другом. Она поможет
вам овладеть основами шитья,
моделирования и конструирования одежды.
Книга построена по принципу — от
простого к сложному, ее необходимо
изучать по порядку. Не следует приступать к
выполнению чертежей прежде, чем будет
усвоен смысл прочитанного.
Не огорчайтесь, если у вас нет новой
ткани. Вы можете обновить гардероб своих
детей за счет переделки старых вещей,
которые всегда найдутся в доме.
Наша книга — незаменимый, справочник
по работе с выкройками, по шитью. Она
содержит доступные описания самых
разнообразных приемов и операций
'изготовления любой одеждыл-
Успехов вам!

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РУЧНЫХ И МАШИННЫХ ШВОВ
Швом называется скрепление в определенном
положении двух или нескольких слоев ткани ручной или
машинной строчкой.
Шириной шва называют расстояние от края ткани
(обрезанного или подогнутого) до строчки. Ширину шва
определяют в зависимости от назначения изделия и вида
шза, а также от свойств ткани.
Швы разделяют на ручные и машинные.
Ручные швы
1. Сметочный. Применяется для временного скре- ]
пленяя деталей между собой. Длина стежка 0.5-И см. >,
2. Стачной. Применяется в тех случаях, когда ну- I
жен растяжимый шов (ластовица в цельнокроенном ру- ;
каве) или когда машинная строчка затруднена (байтовая \
застежка в брюках). Стачной шов делится на шов-строчку i
и шов за иголку.
Шов-строчка с лицевой стороны напоминает
машинную строчку. При его выполнении игла вкалывается
в место выхода предыдущего стежка. Длина каждого
стежка на изнанке равна двум стежкам с лицевой стороны.
На лицевой стороне стежки плотно подходят друг к другу.
Шов за иголку выполняют также, как шов-схро- ¦
чку, но стежки располагают не плотно друг к другу, а с
интервалом.
3. Прокладочный. Для обозначения середины в
изделиях, а также для обозначения припуска на шов.
4. Стежки-силки. Для переноса контура
одноименных деталей изделия с одной стороны на другую.
Выполняется штопкой, мулине, шерстяными нитками и
т.д., кроме катушечных ниток.
Каждый стежок оставляют в виде петли. Высота петли
0.75+1 см. Длина стежка 0.25-И).3 см. Расстояние между
стежками 1 см. После наложения стежков-силков детали
раздвигают, нитки между деталями натягивают и
разрезают посередине. После этого контур обозначают
прокладочным швом, а силки убирают.

5. Петельный. Применяют для обметывания про-
рсиных петель. Прежде чем обметать петлю, ее
укрепляют нитками в тон изделия (не ниже №60), т.е.
прокладывают частые сметочные стежки. Обметывая петлю,
иглу вводят в ткань на незначительном расстоянии от
срезов @.2-Ю.4 см в зависимости от толщины ткани), затем
нитку, идущую от ушка, накидывают на конец иглы
слева направо, образовавшуюся петлю затягивают.
Затяжка всех стежков должна быть равномерной. Стежки
прокладывают слева направо вплотную друг к другу.
6. Обметочный (ручная оверложка). Обработка
ведется петельным швом. Вкалывают иглу, закрепляют
пить петельным стежком, затем иглу вкалывают в эту
же точку, но нить подтягивают вправо. Отступают от
предыдущего прокола 0.5 см и вновь вкалывают иглу.
Нит!> подтягивают влево вплотную к предыдущему
уголку. И такой последовательности обрабатывают весь срез.
7. II одшивочн ы й. Применяется для подшивки
низков изделия. Он может быть потайным с двойной
подгибкой (изделия из легкой ткани), фигурным или
«козликом» (драп, сукно и т.д.) и комбинированным
(шерсть, лек, плотный шелк).
При потайном подшивочном шве иголка
должна захватывать не более одной или часть нити
верхнего слоя ткани, чтобы с лицевой стороны стежки были
незаметны. Захватив часть нити, игла проходит по
верхнему сгибу ткани. Нить при этом не следует натягивать.
Выполняют потайный шов шелком в тон изделия или х/б
ьк;о.
У шва «козлик» форма стежка крестообразная.
Прокол иглы производят справа налево, захватывают
вначале подгиб, а затем основную ткань. Первый прокол
делают в подгиб, узел находится в подгибе.
При комбинированном шве вначале
обрабатывают срез зигзагообразной строчкой, а затем
подшивают потайными стежками.
8. Отделочный. Стебельчатый и тамбурный. Вы-
по^яяется отделочными нитками.
Стебельчатый шов — один из самых простых
отделочных швов, делается он слева направо, хотя иголка
всегда направлена справа налево. С лицевой стороны
стежки заходят один за другой, а с изнанки лишь касаются
друг друга.
Тамбурный шов — по виду он напоминает
сплетенную цепочку, а с изнанки — крупную строчку.
Выполняют его справа налево.

Машинные швы
Разделяются на соединительные и краевые.
СОВДКШГГЕЛЬНЫЕ
9. Стачной. Самый распространенный шоз. Все
части изделия сшиваются между собой этим швом. Ткани
при этом складывают лицевыми сторонами внутрь.
10. Накладной. Применяется для соединения всех
видов прокладок из бязи, парусины, иетканных
материалов и т.д. При этом все срезы открыты, обрезанный
край одной детали, не подгибая, накладывают на другую
часть, также не подогнутую. Ширина шва в готовом виде
0.5 см.
11. Настрочной. Для соединения кокеток с
изделием и для соединения рельефных фасонных линий.
Шов выполняется в край или с отлетом в зависимости
от ткани, фасона, желания.
12. Запошнвочиый, или бельевой.
Применяется при пошиве белья. Все срезы закрытые. Ткань
складывают лицевыми сторонами так, чтобы один срез высту- .
пал относительно другого на 0.5 см. Стачивают оба среза'.
на машине, шов разутюживают, т. е. раскладывают на
две стороны. Затем шов приутюживают так, чтобы вы-'
ступающий край был сверху. Его цодгибают и дают строч- :
ку по сгибу. Ширина шва в готовом виде не более 0.5
см.
13. Втачной. Применяется при пошиве мужских
сорочек (соединение кокеток). Сшивают три ткани между
собой, все срезы закрыты. Для прочности шов делают
двойным, т.е. по первой строчке дают еще одну, или с
лицевой стороны делается строчка по краю кокетки.
14. Выворотной. Применяется при пошиве изделий
из тонких тканей (шифон, креп-жоржет и т.д.). Все срезы
закрыты. Вначале изделие сшивают по лицевой стороне,
затем по изнаночной. Ширина первого шва 0.3 см,
ширина готового шва 0.5 см.
15. Раеетрочной. Применяется в изделиях из
грубой и толстой тканей, а также для фасонных линий.'
Ткани опивают стачным швом, затем шов разутюживают,:
прометывают и накладывают отделочную строчку.
Ширина отделочного шва не более 1.5 см.
КРАЕВЫЕ
16. Окзнтовочннй. Применяется для окантовки
изнаночныу срезов толстых сыпучих тканей. Для окан-

топки берется шелковая ткань в тон изделия, из нее
иыкраиваются правильные косые бейки (кб).
17. Подрубочный. Для подшивки низков белья и
мужских сорочек. При этом шве первая подгибка 0.5 см,
вторая 0.5*3 см. Строчку дают по сгибу подогнутого края.
18. Полумосковский. Для обработки изнаночных
срезов в изделиях х/б тканей (несыпучих). Имеет одну
подгибку 0.3 см. Строчка дается по лицевой стороне на
расстоянии 0.2 см от сгиба.
19. Московский. Для обработки оборок, воланов.
Выполняют его шелком или х/б №80 следующим
образом: подгибают ткань на 0.3 см, дают строчку на
расстоянии 0.1*0.2 см, затем ткань срезают до машинной
строчки, вновь подгибают на 0.2 см и с изнаночной стороны
дают строчку в край.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕВОЙ
И ПОПЕРЕЧНОЙ НИТЕЙ
Долевая нить (ДН) называется в ткани основой, а
поперечная — утком.
ДН определяют следующим образом:
1. При растяжении. По поперечной ткань
растягивается лучше, чем по долевой, после растяжки остаются
следы от пальцев.
2. По кромке. ДН проходит параллельно кромке.
3. На свет. ДН более тонкая и ровная, чем
поперечная.
СПОСОБЫ НАСТИЛА ТКАНИ
ПРИ РАСКРОЕ
Существуют три способа настила ткани: в сгиб, в
разворот, в раскрой.
1. В сгиб — применяют при широкой ткани. Ткань
складывается лицевой стороной внутрь по ДН.
2. В разворот — ткань складывают лицевой
стороной внутрь по поперечной нити (при узких тканях,
гладкокрашенных или набивных без направленного
рисунка). В изделиях, выкраиваемых б разворот, всегда шов
или застежка посередине фигуры. Вельвет и бархат так
кроить нельзя, т.к. будет разное направление ворса на
<:;;рных деталях. Обычно все детали из этих тканей кроят
и одном направлении ворса. При узких ворсовых тканях
раскладывают все детали в одной направлении ворса,
намеряют нужную длину и ткань разрезают. Затем скла-

дывают лицевыми сторонами внутрь в одном направлении
ворса.
3. В раскрой. Ткань кладется лицевой стороной
вверх в один слой. Выкройки накладываются горловиной
к себе. Применяют при раскрое асимметричных изделий.
СОЕДИНЕНИЕ КОСЫХ БЕЕК
Для того, чтобы выкроить правильные косые бейки'
(кб), ткань нужно сложить так, чтобы ДН легла строго'
на поперечную. По сгибу будет правильная кб. Cra6j
заутюживают и от него масштабной линейкой намеряют'
нужную ширину кб.
Разрезают бейки, складывают их лицо с лицом,
выпуская с обеих сторон уголки.
Прошивают бейки от уголка до уголка. Шов
разутюживают, уголки подрезают.
ПЕТЛИ
Одним кз основных элементов застежки являются
петли, которые делятся на прорезные, навесные и выстроч-
ныс.
Прорезные петли делятся на обтачные,
обрабатываемые одной или двумя обтачками, и обметные,
обрабатываемые ручными петельными стежками или на
машине.
Навесные петли изготовляют
из вытачного или крученого шнура.
Располагают их по самому краю
изделия. По правой полочке припуск
на застежку не делается, а по левой
полочке дается припуск на застежку
1.5*2 см.
Быстрочные петли
изготавливают из прямой полоски ткан»!.
На изделии прорезные петли могут
располагаться: вертикально,
горизонтально или наклонно.
Вертикальные петли намечают
непосредственно на линии застежки
(середина переда или спинки).
Горизонтальные петли (рис.!)
намечают так, чтобы они пересекли
линию застегивания (середину пе-
az-t-as
Рнс.1

рода или спинки) и заходили в сторону край застежки
на 0.2+0.5 см.
Наклонные петли делают в изделиях, выкроенных по
косой нити (ткань клетки). Во всех планках петли
располагают по долевой нити. Длина прорезной петли
определяется в зависимости от диаметра пуговицы и больше
его на 0.3+0.5 см.
Размещение петель зависит, главным образом, от
фасона изделия, но вместе с тем подчиняется некоторым
правилам. Так, в изделии цельнокроенном, с застежкой
но всей длине переда или спинки, одну из петель
намечают на линии талии (если изделие без пояса), вторую
— на линии груди. Первая петля располагается на
расстоянии, равном 3/4 диаметра пуговицы от верхнего края
застежки. Остальные пуговицы располагаются между
ними с равными промежутками. В изделиях отрезных по
линии тэлри с застежкой по талин нижнюю петлю
намечают от верхнего края пояса не более чем на 1,5 см.
Обработка петель
одной обтачкой
Заготовить обтачку из ткани изделия шириной 4 см,
длиной — на 3 см больше разреза петли. Обозначить в
обтачке середину, положить ее лицом к лицу изделия
так, чтобы середина обтачки легла на обозначенный
разрез петли, приметать и пришить на рассто5шин 0.25+0.3
см от обозначенной середины к ту и другую стороны,
замыкая четырехугольник. Посередине аккуратно
подрезать, а затем сделать надсечки в уголки
четырехугольника, вывернуть через разрез обтачку на изнанку,
выправить рамку, прогладить, а затем со стороны обтачки
выпустить канты. Закрепить складочки в концах обтачки.
поперек машинной строчкой, прогладить. Обработать
застежку под бортом или припуском на обработку застежки,
сделать надсечки у подбортника по петле, подогнуть
срезы и приметать вокруг петли потайными стежками.
Можно срезы не подгибать, а слегка подрезать и вокруг
пришить петельными стежками.
Обработка петель
двумя обтачками
Заготовить две долевые полоски шириной по 2 см
каждая, длиною — на 2+3 см больше петли, перегнуть
обтачки пополам изнанкой внутрь по длине, прогладить.

По лицевой стороне изделия
обозначить место петли, длину разреза
и ограничить все петли двумя вер-
тнкальными линиями (рис.2). От
линии разреза1 вверх и вниз
отмеряем ширину канта 0.25*0.5 см и
через эти тЪчки проводим
горизонтальные линии, выводя их вправо и влево на R1.5 см.
На обтачках от сгиба намеряем ширину канта и
обозначаем ее прокладочным швом.. Одну обтачку обмелованной
линией кладем на верхнюю линию рамки сгибом вверх,
закалываем за вертикалями, чуть-чуть натягиваем.
Вторую обтачку накладываем обмелованной стороной на
нижнюю линию рамки сгибом вниз (срезы обтачек
направлены к линии разреза петли). Пришиваем обтачки
по обмелованным линиям. Срезы обтачек развернуть,
освобождая линию разреза петли. Ткань осторожно
разрезать, не более 1 см, а затем сделать надсечки в уголки.
Вывернуть обтачки наизнанку, выправить рамку, канты
прогладить. Уголки поперек пришить к концам обтачек.
Обработку подбортником см. выше.
Навесные петли
Шнур для петель берется в цвет изделия или
контрастный. Крученый шнур берется готовым. Для вытачного
шнура выкраивается кб из основной или отделочной
ткани. Ширина полоски тем больше, чем толще ткань, но в
основном она зависит от выбранной ширины шнура и в
10

4 раза шире его в готовом виде (кб сшита, а в нее
продернут шнур).
Если петли без шнура, то полоска 4+5-кратна ширине
шнура для петли в готовом виде. Длину полоски
определяют из расчета: количество петель + 2+3 петли
дополнительно. Если петли расположены на расстоянии
друг от друга, то шнур разрезают и каждую петлю крепят
отдельно. При расстоянии между петлями 1.5 см и менее
вес петли образуют целым неразрезанным шнуром.
Выстрочные петли изготавливают из полоски ткани
шириной не менее 2.5 см. Полоску складывают вдвое,
срезы подгибают на 0.5+0.75 см во внутрь и по
подогнутым краям дают
строчку в край.
Длина полоски равна
двум диаметрам
пуговицы + 3-й см на
швы и оформление
угла верха петли.
Полоску складывают
швом внутрь,
образуя петлю с двойным
перегибом, затем
•чглгг%~<г прокладывают строч-
рис.4о \^| I iy ку по наружным
сторонам и углу петли.
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
ПО ФАСОННЫМ ЛИНИЯМ,
ИМЕЮЩИМ УГЛЫ
Детали, имеющие углы, могут соединяться с изделием
стачным или накладным швом.
Разберем вариант соединения деталей настрочным и
стачным швами.
1. Кокетка,
настрачиваемая на изделие (рис.3,4)
Припуск на шов отогнуть на лицо, прошить уголок,
подрезать его, оставляя 0.5 см; шов разутюжить. Припуск
отогнуть на лицо, прогладить. Наложить кокетку на из
.т.елие, пришить настрочным швом шириной 1*1.5 см.
11

Р14С.5
р/с. б
РИ/тк
на шве
рис.7
рис.За

2,-3. Соединение деталей
с внутренним углом настроч-
ным швом (рис. 5-8)
Заготовить долевик из х/б
ткани в тон изделия {или
белой) размером 3x4 см, ДН по
дленной стороне, Положить его
на лицо изделия, центром на
0smmf'9 обрабатываемый угол, Закс-
лоть. Пришить, отступая от
контурной линии угла в
сторону шва на 0.1*0.2 см. Сделать
надсечку в уголок, разрезая
ткань изделия и долевика. В
уголок иедорезают
0.1 см.
Заготовить обтачку
из ткани изделия.
Долевик поднять вверх,
заколоть, освобождая
контурную линию.
Обтачку положить на
изделие лицо с лицом.
Пришить, сделать
надсечку в уголок,
вывернуть на
изнанку, перекантовывая
изделием, прогладить.
Положить заготоз-
оис 86 ленный угол на вт0"
¦" " рую деталь изделия,
совмещая контурные линии, заколоть, заметать.
Пришить, отступая от обработанного края-0.5*1.25 см.
Можно настрочить шелковыми нитками в 3*5
сложений крупным стежком.
При V-образком вырезе угол и обтачка строятся
также.
Обработку см. выше.
4. Соединение деталей
с внутренним углом стачным швом (рис.9)
Угол деталей обрабатывают долевиком, как в
предыдущих случаях 2 и 3. Складывают детали лицо с лицом,
строго соединяя контурные линии и углы. Сшивают их
по контурным линиям. Поворот машинной строчки в углу
13

pac.fS
делают, не вынимая иглу из ткани. Но для этого способа
обработки нужен навык в шитье, проще эту операцию
выполнить в два приема: сшить от уголка в одну и другую
стороны в два приема.
14

5. Соединение деталей
по плавным фасонным линиям (рис. 10,11)
Обтачку накладывают на лицо изделия лицом. При-
шипают, .делают необходимые надсечки припусков на
in им, отгибают на изнанку, перекантовывая кокеткой.
Настрочить швом шириной 0.5*1 см.
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК ВНЕ ШВА
Общим для всех застежек этого типа является
обработка их одной, двумя обтачками или планками.
1. Обработка застежки
одной ©бтачкой (рис. 12, 13, 14)
Застежки будем рассматривать со стороны спинки.
Застежка идет слева направо.
Выкраивают обтачку лицом к лицу изделия, совмещая
контурные линии, середины. Закалывают. Прошивают от
ростка вниз вдоль застежки, убирая в шов вверху 0.3-5-0.5
см, а к концу разреза сходят на нет, закрепляя двойной
строчкой. Одновременно пришивают обтачку и по горло-
пине. Нанести разрыв по середине спины, срезать уголки
у горловины, вывернуть обтачку наизнанку, выметать,
перекантовывая изделием, прогладить. Если в застежке
молния, то вначале пришивают обтачку только вдоль
разреза. Раскрытую молнию прикладывают к правой,
стороне обработанного разреза, выпуская только зубцы.
Пришить тесьму у самого края разреза. Пришить обтачку по
ростку, вшивая тесьму молнии. Закрыть молнию.
Покрыть ее левым обработанным краем разреза с небольшим
заходом так, чтобы не было видно зубцов и строчки.
Закалывают левую часть молнии. Прошивают росток
слева, вшивая верхний край тесьмы. С лицевой стороны дать
строчку шириной не более 1 см, пришивая одновременно
и молнию. К концу застежки строчка подходит уголком.
2. Обработка застежки
двумя обтачками
а) Застежка на пуговицы (рис. 15-18}
Нанести разрез и обработать его левую линию, как
описано выше (пункт 1).
15

0,754
линия
avss
линия
рис.26

л ия правой стороны в обтачке дается дополнительный
/ск. на застежку 1.5+2 см и на обработку ее также
!,.-¦. см. Пришивают обтачку к первой линии разреза,
¦до т. его. Затем выпускают припуск на застежку 1.5+2
см. 11о этой линии обтачку перегибают лицо с лицом,
Прошивают горловину. Выворачивают оболочку на лицо,
1ыир.1вляя уголок. В конце разреза со стороны изнанки
левую обтачку пришивают к припуску на застежку
поперек дпейной строчкой.
б> Застежка с кантами (рис. 19-22)
Эту застежку можно располагать как по спинке, так
N по переду.
И изделиях из клетчатых и полосатых тканей при
хорошей подгонке рисунка застежка может быть почти
незаметной или, наоборот, резко подчеркнутой. В
изделии х из гладкокрашенных тканей помимо прямого на-
шнпчг/гия такая застежка может служить и отделкой. В
»том случае обтачки выкраиваются из отделочной ткани.
Рамку обработать долевиком. Пришить левую обтачку
вдоль рамки. (Припуски окантовать обтачкой.) Перегнуть
обтачку по линии окантовки лицо с лицом, прошить
горлоиину. Вывернуть на лицо, прогладить. Дать строчку
по линии притачки обтачки. Пришить правую обтачку
¦доль рамки. Припуски на шов окантовать, выпуская
планку шириной 1.5+2 см. По линии планки обтачку
Отогнуть на лицо изделия и прошить горловину, затем
дан. строчку по линии рамки.
Закрыть застежку, выправить рамку, с изнанки
прошить обтачки поперек рамки двойной строчкой.
3. Обработка застежки
втачными планками (рис. 23—26)
Втачная планка служит прежде всего застежкой, явля-
яв» одновременно и отделочной деталью.
Принцип обработки обеих планок одинаков. В изделии
рамка обрабатывается по низу долевиком. Обтачки
пришивают вдоль рамки. За счет ширины обтачек выпуска-
гтея припуск на застежку 1.5+2 см. По линии застежки
обтачки перегнуть лицо с лицом. Прошить горловину.
Вывернуть обтачки на лицо. Прогладить. В канавку
притачки обтачек вдоль рамки дать строчку для
устойчивости. Оформить застежку, обтачки по низу рамки
пришить к изделию поперек рамки двойной строчкой.
Припуски на швы в обтачках следующие: по горловине
— 0,75+1 см; по линии притачки — 0,75+1 см; по отлету
— 1 см.
17

ПРАВИЛА СНЯТИЯ МЕРОК
И ИХ ЗАПИСЬ (рис.27)
Мерки объемов.
Снимаются полностью, а записываются в
половинном размере. Фигуру по талии обвязывают узкой тесьмо»
или резинкой.
is

1, НОШ — полуокружность шеи — снимается вокруг
но основанию ее до середины яремкой впадины.
2. 1101" — полуокружность груди — снимается вокруг
фигуры по выпуклым концам лопаток через выпуклые
точки грудных желез.
.1. <)Г — окружность груди — снимается вокруг фигу-
ры пол грудными желсздйн. (Снимается и записывается
в папкам размере).
4. IЮТ-полуокружнссть талии — снимается по самому
ТОИкому месту фигуры.
5. ПОБ — полуокружность бедер — снимается по
¦мпуклым точкам ягодиц с учетом выпуклости живота.
При выпуклом животе накладывают линейку.
6. ПШС — половина ширины спины — снимается от
Сочленения руки с туловищем до сочленения по нижним
К01П1..1М лопаток.
7. ПШБ — половина ширины бюста — снимается
между центрами грудных желез.
8. ШИП -половина ширины груди — снимается от
Сочленения руки с туловищем до сочленения по осно-
Япнию грудных желез.
У. ПШГ — половина ширины груди — снимается
следующим образом: точки измерения мерки ПШГ}
проектируем вниз на уровень центра грудной железы. Сни-
Mlit-м мерку между этими точками через выпуклые точки
Грудных желез. Разница между мерками ПШГ и ПШИ
1 основном всегда дает размер бюстгалтера.
Мерки длины
Снимаются и записываются полностью.
10. ДПТ — длина переда до талии — снимается от
Середины плеча по основанию шеи до опоясанной талии
через выпуклые точки грудных желез.
11. ВБ — высота бюста — снимается от середины
плеча по основанию шеи до центра бюста. Эта мерка
снимается одновременно с меркой ДПТ.
12. ВПП — высота плеча переда — снимается от конца
плеча по середине его до центра бюста. '
13. ДП — длина плеча — снимается от основания шеи
Ио середине плеча ^до плечевой косточки (до места вта-
чивакия рукава).
14. ДСТ — длина спины до талии — снимается от
гередины плеча по основанию шеи до талии.
15. ВПС — высота плеча спинки — снимается от
п-редины спины по талии до конца плеча по середине
Г-го.
19

16. ДБ — длина бочка — снимается следующим
образом: подмышку кладут линейку,-замеряют расстояние от
верхнею конца линейки до талии, от полученной
величины отнимают 2.5-5-3 см постоянно. При снятии этой
мерки необходимо следить за тем, чтобы не было поднято
плечо.
Мерки
17. ДР — длина рукава — снимается от плечевой
косточки до основания кисти при слегка согнутом
положении руки. При снятии этой мерки одновременно
записывают длину до локтя.
18. ОР — окружность руки — снимается вокруг руки
по самому полному месту ее в прижатом к фигуре
положении. (Записывается полностью).
19. 03 — окружность запястья. — снимается по
основанию кисти.
20. ОК — окружность кисти — снимается по самому
широкому месту кисти с прижатым большим пальцем.
21. ВСР ~ внешняя сторона руки — снимается от
сочленения руки с туловищем по спинке до сочленения
с туловищем по переду. Мерка снимается по самому
полному месту руки.
22. ДИ — длина изделия — отмеряется от основания
шеи ло середине плеча на нужную длину. По линии
талии сантиметровая лента может слегка прихватываться
пальцем.
23. ДЮС — длина юбки сзади — отмеряется от
опоясанной талии до пола с учетом выпуклости ягодиц.
24. ДЮБ — длина юбки по боку — отмеряется от
опоясанной талии до пола по боку с учетом выпуклости
бедер.
25. ДЮП — длина юбки по переду — отмеряется от
опоясанной талии до пола по середине переда с учетом
выпуклости живота.
После снятия этих мерок от пола аае.рх отмеряют
нужную длину юбки и полученный результат отнимают
от мерок длины юбки.
26. ДИбр — длина брюк — снимается от ппояепшкш
талии по боку на нужную длину брюк (начало кнопка
или середина его). Одновременно снимается длин.' до
колена.
27. Вс — высота сидения — снимается п
сидя от талии до плоскости стула.
20

ИЗМЕРЕНИЕ ТИПОВЫХ ФИГУР
(размеры 28—42}
!. Реет
Z ГОШ
3. ПОГ
4. ПОТ
5. П0Б
6. гапг
ПШБ
ВБ
9. ДОЛГ
10. ДСТ
и. да
$г пше
13. ДП
14. ДР
15. ВПС
16.
измерений
Рост
I
11
ш
I
II
IB
I
I!
Ш
I
II
Ш
I
11
ID
I
И
Ш
28
83
89
95
125
28
25.7
31.1
11.5
6.1
15.0
15.7
16.2
25.8
26.6
27.4
235
24.7
25.9
11.7
8.6
24.6
25.0
27.6
13.0
135
14.0
I~3o~
101
107
из
13.2
30
27.1
34.1
12.1
6.5
17.0
17.3
17.6
28.0
28.8
29,6
27.1
28.3
295
| 32
119
125
131
14.0
32
27.3
38.0
1X8
6.8
195
20.0
20.5
30.7
31.7
3Z8
30.2
31.2
32.2
по фасок)
12.6
9.1
13.9
9.6
по фасон}
27.5
29.0
29.6
14.8
15.3
16.0
31.3
3Z3
33.0
17.3
17.8
18.3
Размеры
125
131
137
14.6
34
28.8
39.9
13.4
7.3
20.3
20.8
2! ,2
32.2
33.2
34.2
32.2
33.2
34.2
145
ЮЛ
33.0
34.0
35.0
17.8
18.3
19.0
ш
137
143
15.2
36
29.7
41.8
и.а
7.8
215
22.0
225
33.7
34.7
35.7
32.3
33.3
34.3
15.1
10.6
34.0
34.6
35.2
18.0
18.6
S9.2
| 3S
137
143
149
15.8
38
30.6
43.7
14.6
8.3
2Z4
22.9
23.4
35.3
36.3
37.3
33.3
34.3
35.3
15.7
11.1
34.0
34.5
35.0
20.5
21.0
21.5
| 40
143
149
155
16.4
40
315
45.6
15.3
8.8
23.4
23.9
24.4
36.9
37.9
38.9
34.4
36.4
38.4
16.3
11.6
36.0
38.0
39.5
21.5
23.0
245
) 42
149
155
16!
17.0
42
32.4
47.5
35.8
9.3
245
25.0
25.5
384
39.4
39.4
36.4
38.4
40.4
16.9
12.1
38.5
40.0
42.0
22.0
23.3
24.S
21

л. шея
/Jar
а.проймы.
СОРОЧКА С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ ПЛЕЧИКАМИ ,
(размер 32) (рис.28-30)
Мерки;
ПОГ - 32 см, ДИ - 50 см
Таблица:
ПОГ/2 - 16 см, ПОГ/3 - 10.7 см,
ПОГ/4 = 8 см
Построение чертежа (рис. 29)
I. Построение сетки
1. Ш.С. - ПОГ/2 + 2 см - 32 :
2 + 2 - 18 см (откладывают по
горизонтали).
Мерку ПОГ делим пополам, так
как чертеж переда строится на
чертеже спинки.
2. Д.С. - мерка ДИ - 50 см
(откладывают по вертикали).
3. Линия проймы =» ПОГ/3
+ 5*6 см.
II. Построение спинки
1. Ширина выреза
горловины = ПОГ/4 4- 1 см.
2. Глубина выреза
горловины = ПОГ/4 + 1 см,
отмеряется от линии шеи вниз.
Эти точки соединяем между
собой пунктиром, делим
пополам, с точки «пополам»
перпендикуляр вправо 2-5-3
см.
3. Ширина плеча 3+5 см
(в нашем случае 4 см). С
этой точки опускаем пунктир
на линию проймы.
4. Скос плеча 1+1.5 см.
Расстояние от скоса плеча до
линии проймы делим
пополам. С точки «пополам»
перпендикуляр влево I см,
5. Биссектриса угли ирой-
мы 2 см (отмеряем Щ
nor
Ж1

6. Расширение бокового шва
по ккзу 5-J-7 см. Уравниваем
боковой шов по середине спинки
(замеряем расстояние
посередине спины от проймы до низа
и откладываем его по боковому
шву.от проймы вниз).
III. Построение переда
Перед строится на чертеже
спинки со следующими
изменениями:
1. Углубляется горловина на
2*3 см.
2. Середина переда
удлиняется по переду на 2 см.
Раскладка выкроек на ткани
(рис.30)
Пошив
1. Сшить плечевые швы за-
пошивочным швом, запошивая
спинкой (спинка выше).
2. Заготовить кб для
горловины и проймы и сшить.
3. Намерить кб по
горловине, замкнуть в кольцо, шов
разутюжить. Положить кб к
лицу сорочки, приметать по
бейке пришить по сорочке.
Отогнуть бейку на изнанку,
выметать8 перекантовывая
сорочкой на 0.2 см, свободный
:рез бейки оттянуть, подогнуть
иа 0.5 см, приметать и
настрочить в край.
Ширина кб в крое 2*2.5 см,
з готовом виде 1 см.
В изделиях для детей ясель-
яого возраста кб прикладывает-
;я лицом к изнанке изделия.
4. Сшить боковые швы за-
юшивочным швом, запошивая
:шгахой. Сшиваем вт проймы,
г запошиваем от низа.
5. Подшить низ
подрубочным швом.
О&З
J]
рис. SO '
23

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ ,
БЕЙКОЙ С КРУЖЕВОМ
1. Кружево из-под бейки или обтачки
Намерить бейку, замкнуть ее в кольцо, оттянуть один
срез- бейки утюгом. К оттянутому срезу положить
кружево лицо с лицом так, чтобы кромка кружева поднялась
выше контурной линии на О Л+0.2 см или нижний край
кромки лег строго к контурной линии. Приметать
кружево с посадкой (легкая сборка), пришить по кромке.
Положить заготовленную бейку лицом к изнанке сорочки,
приметать по бейке, а пришить по сорочке. Отогнуть
бейку нз лицо, выметать по горловине, перекантовывая
бейкой на 0.2 см. Свободный срез бейки подогнуть,
приметать и настрочить в край.
2. Кружево из-под рулика
Положить кружево изнанкой на лицо изделия так,
чтобы кромка ие доходила до среза на 0.4 см, приметать
кружево- с посадкой. Заготовить кб для рулика шириной
3.5+4 см, перегнуть пополам, изнанка с изнанкой,
прогладить. Намерить по горловине, замкнуть бейку в кольцо,
шов разутюжить. Заготовленную бейку кладут на лицо к
кружевам, срезы к срезам, приметывают и пришивают по
шву приметывания- кружева. Срезы подравнивают, при
необходимости подрезают, оставляя припуск на шов
0.3+0.5 см, в зависимости от ткани. Окантовать срезы
бейкой, приметать ее с изнаночной стороны на 0,2 см
ниже шва притачки, а пришить по лицевой стороне строго
в канавку.
3. Кружево между изделием
и бейкой
Пряметать кружево лицом к лицу горловины без
посадки так, чтобы кромка не доходила до среза на O.^G.J
см. Положить бейку лицом к изнанке кружева, замкнуть
ее в кольцо, приметать по шву наметки кружена, при-.
шить, отогнуть бейку на изнанку, перекпптоньмич
изделием на 0.2 см, свободный срез оттянуть, под»" муть и1
настрочить в край.
24

Трусы-плавки (рис.31,32)
Мерки:
ПОТ - 28 см, ПОБ - А.та*ин &"s=s»
32 см -I-—
Таблица:
ПОБ/2 - 16 см, ПОБ/10
¦¦ 3.2 см
Построение чертежа
(рис.31)
1. Построение сетки
!. IJI.C. - ПОБ/2 + 2
см (для более плотного
облегания ПОБ/ 2).
2. Д.С. - ПОВ/2 -г- 8*9
см.
II. Построение переда
1. Ширина по линии шага = ПОБ/10 + 1 см, для
большого размера ПОБ/10.
2. Длина по линии бока = ПОБ/2 — 2-КЗ см. Точки
ПОБ/10 + 1 см и ПОБ/2 — 2*3 см соединяем пунктиром,
делим пополам и с прогибом 3.5+4 см влево вверх
обрисовываем низ плавок.
Скос середины переда 1 см.
III. Построение задней половинки
Чертеж спинки повторяет чертеж переда со
следующими изменениями:
1. Середину спины поднимаем вверх за сетку на 1 см.
2. Низ плавок для спинки обрисовываем следующим
образом: по перпендикуляру от точки пополам
откладываем вверх 2.5-5-3 см, плавной линией обрисовываем низ
плавок спинки, на этой линии строим вытачку. Длина
вытачки 5*6 см (отмеряем по перпендикуляру вверх от
точки 2.5---3 см), 'раствор вытачки 2 см ( по 1 см вправо
и влево от перпендикуляра).
Раскладка выкроек на ткани (рис.32)
Пошив
1. Зашить cms ткани
вытачки в
задней
половинке 'плавок.
Вытачку
лучше
разутюжить и с
лицевой
стороны расстро-
чить.
U7S+0S
25

пшп
шгж
вгж
рис. 32а
2. Сшить боковые швы запо-
шивочным швом, запошивая
спинкой.
3. Подшить верх подрубочным
швом, ширина шва в готовом виде
14-1.5 СМ.
4. Обработать низ плавок так
же, как горловину б сорочке.
Если плавки обрабатываются
без отделки, ширина бейки в крое
2,5 см, в готовом виде 1 см.
БЮСТГАЛЬТЕР (рис.32а-32г)
Еюстгалтер состоит из трех деталей: чашечки, пояска,
боковой детали.
Строятся эти детали по следующим меркам:
ПОГ - 44 см, ПШП = 15 см, ПШГ - 17 см
ШГЖ (ширина
грудной железы) — мерка
снимается вокруг
грудной железы от середины
переда через выпуклую
точку груди до
основания ее по боку = 18 см
(рис. 32а).
ВГЖ (высота
грудкой железы) — мзрка
снимается вокруг
грудной железы от
основания ее вверху на уровне
мерки ПШГ1 через
выпуклую точку груди =*
16 см (рис.32а).
Чертеж чашечки
P^^SZS (рис.326)
Ш.С. = ШГЖ - 1 см
- 18 - 1 = 17 см
Д.С. - ВГЖ-.+ 1 - 16 + 1 - 17 см
Чертеж пояска (рис. 32в)
Ш.С. = низу чашечки без вытачки + 1 ¦• 12 см
Д.С. - 3 + скос по середине переда внизу - 3 ¦» С!.5+5)
= 7 см
Чертеж боковой детали (рис. 32с)
Ш.С. - ПОГ/2 + 3 = 22 + 3 = 24 см
Д.С. = боку чашечки без вытачки + 1 + ширини попса
» (8 + 1) + 3" = 12 см ,
26

Верхние чашечки
выкраиваются из атласа с
гипюром .или кружевом, из
кружевного полотна или
ситца, нижние — на
подкладке кз х/б ткани или
нейлона. Можно между
деталями вложить прокладки
из тонкого поролона.
Боковые детали можно
выкроить из плотного
резинового полотна.
Пошив
1. Зашить вытачки в
нижней чашечке основной ткани и подклада. В основной
части вытачку отогнуть в сторону бока, у подклада в
сторону середины переда, прогладить. Затем отложить
подклад и основную деталь изнанкой внутрь; совмещая
шов вытачки, сметать чашечку. Нижнюю чашечку
отстрочить. Между подкладом и основной деталью можно
вложить тонкий поролон. Его выкраивают из двух частей.
2. Наложить гипюр лицом к лицу нижней чашечки,
а на изнанку нижней чашечки лицом вверх положить
верхнюю чашечку из основной ткани. Совместить
середины, срезы. Все
ткани сшить между
собой. Вывернуть
чашечку, выправить
шов и настрочить в
край по гипюру.
3. Сшить
чашечки посередине
переда стачным швом
налицо, шов разутю-
жить. -Lzi?.
4. В подкладке
пояска припуски на
швы отогнуть на
изнанку, по верхней части заметать, загладить. Поясок
положить на лицо чашечки, закрывая шов притачки,
настрочить в край с обеих сторон чашечки. Подклад
положить на изнанку чашечки, пришить в шов притачки,
настрочить в край с обеих сторон чашечки. Подклад
положить на изнанку чашечки, пришить в шов притачки
пояска. Можно подклад пришить к чашечкам стачным
швом, а затем накладным швом пришить поясок.
5. Пришить боковые детали к чашечкам запошивоч-
ным швом, запошивая боковой деталью.
рис. 32 г
27

б. Заготовить бретели, петли к ним, резинки для
застежки, Положить все детали лицом к лицу бюстгальтера,
приметать, пришить. Обработать верх и низ бюстгальтера
кб или тесьмой (можно широкой резиновой тесьмой).
паш
НОЧНАЯ СОРОЧКА
с цельнокроенным длинным рукавом
(разм.28-30) (рис.33)
Мерки: ПОГ •= 28 см, ПОШ - 14 см, ДИ - 50 см
Таблица: ПОГ/3 - 9.3 см, ПОШ/3 - 4.6 см Построение
чертежа (рис.33)
Л. Построение сетки
1. Ш.С. - ПОГ/2 + 3 см - 28 : 2 + 3 - 17 см.
2. Д.С. - ДИ - 50 см.
3. Линия проймы — ПОГ/3 + 4.5 см.
II. Построение спинки
1. Ширина ростка = ПОШ/3 + 1 см, отмеряется по
линии шеи вправо.
2. Глубина ростка — 2 см, отмеряется от линии шеи
вниз.
3. По правой стороне сетки вниз отмеряется 1.5 см
постоянно. Ширину ростка по линейке соединяем с
точкой 1.5 см и на этой линии откладываем от ширины
ростка 30 см —
мерка длины руки
от основания шеи.
От точки 1.5 см
вправо по линии
верхнего шва
рукава отмеряется 8 см
постоянно. В точке
8 см
восстанавливаем перпендикуляр
от линии проймы
вверх откладываем
1.5 см постоянно.
4. С точки 30 см
под прямым углом
вниз отмеряют 9+11
см ширину рукава
ПО НИЗУ. I Ь> I'lOI.OFio-
Му Hlliy OI ЛИНИИ
пройми откл.чл 1.1 на-
IOT () 1М, бИО п: гри-
са угла проймы —
2.5" см. Том., и 6;
лшеи тВ
28

29

14-1.5
I
I
рис. 57
30

31

2.5; 1.5; и 9-И 3 соединяют плавной линией. Уравнивают
боковой шов от линии проймы посередине спины.
III. Построение переда
Чертеж переда строится на чертеже спинки.
1. Углубляют горловину — ПОШ/3 + 2 см.
2. Удлиняют середину переда на 2 см.
3.- Если по середине переда застежка, то на нее
прибавляют по всей длине 1.5+2 см, на обработку 3-И см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РУКАВА-РЕГЛАН
НА ОСНОВЕ СОРОЧКИ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ
• ДЛИННЫМ РУКАВОМ (рис. 34, 35)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВТАЧНОГО РУКАВА
НА ОСНОВЕ СОРОЧКИ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ
ДЛИННЫМ РУКАВОМ (рис. 36, 37)
На основе сорочки с цельнокроенным рукавом можно
создать сорочку с рукавом реглан или втачным рукавом.
Для рукава реглан длину ростка и длину горловины делят
пополам, и эти точки соединяют с точкой 2.5 см по
линейке. Рукав переда и спинки совмещают по верхнему
шву. Для втачного рукава точку 1.5 см плавно соединяют
с точкой 2.5 см. Рукав переда и спинки совмещают по
верхнему шву.
ОСНОВА ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И РУКАВ К НЕЙ
(разм.ЗО, рост 3) (рис.38,39)
Мерки: ПОШ = 13.2 см, ПОГ = 30 см, ПШГ = 12,1
см, ПШБ = 6.5 см, ВБ = 17.6 см, ДПТ = 29.6 см, ДСТ
= 29.5 см, ПШС = 12.6 см, ДП = 9.1 см, ВПС = 29.6 см
ВПП = 16 см, ДИ = 50 см.
Таблица: ПОГ/3 = 10см, ПОГ/4 = 7.5 см, ПОГ/8 =4
см, ПОШ/3 = 4.4 см
Построение чертежа (рис. 38)
I. Построение сетки
1. Ш.С. =ПОГ + D-5-6) = 30 + 6 = 36 см.
2. Д.С. = ДИ, которая отмеряется от основания шеи
посередине плеча до подъягодичной складки + 3+5 см.
Линия талии — ДСТ, отмеряется от линии шеи вниз.
3. Линия проймы = ДБ — З-г-4 см, отмеряется от
талии вверх. Если мерку ДБ снять невозможно, то линию
проймы находят по формуле: ПОГ/3 + 6+6.5 см, и
отмеряется тогда от линии шеи вни:;. Если |>п:ншца между
этими величинами значительная, берут ергднгг ар'"Ь-
метическое или самое низкое положение проймы.
32

4. Ширина спинки ш ПШС + 1+1.2 см.
5. Ширина проймы - ПОГ/4 + 0.5*1 см.
6. Ширину проймы делим пополам, вниз пунктир —
это положение бокового шва.
II. Построение спинки
1. Ширина ростка = ПОШ/3 + 1 см,
2.- Глубина ростка « ширина ростка, деленная на 3 +
1 см ШОШ/3 + 1) /3 + 1 см.
3. Чтобы построить линию плеча, ножку циркуля
ставим в точку ширины ростка и радиусом ™ ДП + 1.5 (на
вытачку) + 0.5+1 Сна посадку после вытачки) описываем
дугу вправо. Затем ножку циркуля переносим в середину
спишен по талии и радиусом - ВПС описываем дугу
вверх. Точку пересечения дуг по линейке соединяем с
шириной ростка. На этой линии строим плечевую
вытачку. Расстояние до вытачки » ДП/3 (в нашем случае 3
см), раствор вытачки 1.5 см, длина вытачки 5 см,
уравниваем стороны вытачки по левой стороне вытачки,
уравненную вытачку соединяем с концом плеча.
4. Линию ширины спины от точки пересечения ее с
плечом до линии проймы делим пополам. Биссектриса
угла проймы 2 см.
5. Расширение бокового шва по линии талии 1*1.5 см.
III. Построение переда
1. Линия переда = мерке ДПТ, отмеряется от линии
талии вверх посередине переда (в нашем случае она
почти совпадает с линией шеи спинки). На этой линии
откладываем ширину горловины ПОШ/3 + 1 см. Глубина
горловины откладывается от точки ДПТ вниз и равна
ПОШ/3 + 2 см.
2. Линия груди равна мерке ВБ, отмеряется от точки
ДТП вниз. С этой точки влево проводим параллельно
сетке линию груди, равную ПШБ (горизонтальная
линия).
3. Чтобы построить плечевую вытачку, ножку циркуля
ставим в точку ширины горловины и радиусом = ДП
описываем дугу влево. Затем ножку циркуля переносим
в точку ПШБ и радиусом ВПП описываем дугу вверх
влево.Точку пересечения дуг по линейке соединяем с
шириной горловины. На этой линии строим плечевую
вытачку. Расстояние до вытачки- ДП/3, раствор вытачки
2,5+4 см. Эти точки соединяем с центром плечевой
вытачки по линейке, уравниваем стороны вытачки но
правой стороне.
4. Чтобы достроить плечо после вытачки, ножку
циркуля ставим в уравненную левую сторону вытачки и
радиусом 2/ЗДП (в нашем случае 6,1 см) описываем дугу
влево до пересечения с ранее проведенной дугой ВПП.
2. Шьем детям сами • 33

5. Вспомогательная точка проймы ПОГ/8 отмеряется
вверх ко линии проймы. Биссектриса угла 1,5 см.
б.При большом животе —\линик> низа по переду
продолжаем вправо на 2*3 см, Эту точку соединяем по
линейке с глубиной горловины и продолжаем вниз за точку
2*3 см на 1,5*2 см. Точно так же расширяем середину
СГШ1Ш.
рж.59
ГЪэстроеяке чертежа руказа к основе платья (рис.39)
Ш.С. = 3 к ширина проймы с чертежа основы + 2 -
3 * 8 + 2 = 26 см.
Д.С. - Д? - 35 см.
ОСНОВА ПЛАТЬЯ
ДЛЯ ДЕВОЧКИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(разм,40, рост 3) (рис.40,41)
Мерки:
ПОШ - 16.4 см, НОГ + 40 см, ПОТ- 31,5 см, ПОБ -
45,6 см, ПОГ - 15,3 см, ПШБ - 8,8 см, ВБ - 24,4 см,
ДПТ - 38,9 см, ДСТ - 38,4 см, ДИ - 90 см, ПШС -
16,3 см, ДП - 11,6 см, ВГ1С - 39,5 см, ВПП = 24,5 см
34

Таблица:
ПОШ/3 = 4.4 см, ПОГ/3 - 13.3 см, ПОГ/4 - 10 см,
ПОГ/8 .- 5 см, ДСТ/2 - 19.2 см
Построение чертежа (рис. 40)
I. Построение сетки
1. Ш.С. - ПОГ+ 4*6 см,
2. Д.С. - ДИ,
3. Линии талии « ДСТ,
4. Линия проймы - ДБ — 3 см, отмеряется от линии
талии вверх или определяется по формуле: ПОГ/3 + 7
см и отмеряется от линии шеи вниз.
5. Линия бедер = ДСТ/2 — 0.5 см.
6. Линия ширины спины = ПШС + 1.2 см, т.е. ПШС
+ 0.2 D*6) см.
пош
А. шеи

Высота
окэта*
7. Линия ширины
проймы -= ПОГ/4 +
0.5-5-0,6 см.
8. Положение
бокового шва --
ширину проймы делим
пополам, от этой точки
влево 1 см.
II. Построение
спинки
1. Ширина ростка
(ШР) - ПОШ/3 + 1
см.
Глубина ростка --
ШР/3 + 0.5 см.
2. Длина плеча -
ДП + 1.5+2 см (на
вытачку) + 1см (на
посадку после
вытачки) . Этим радиусом
делаем засечку.
Вторую засечку делаем
радиусом - ВПС.
3.
Вспомогательная точка проймы -
2/3 расстояния от плеча до линия проймы по линии
ширины спины.
4. Расчет вытачек по талии.- К мерке ПОТ + 2+3 см
(на свободное облегание). От ширины сетки отнять эту
сумму. Полученную разность делим на 3 (разность —
сумма вытачек по талии). 1/3 этой суммы отдается боку
(не более 4 см), а остаток делим пополам (вытачки для
спинки — не более 4 см и для переда — не более 3 см).
5. Расширение по линии бедер. К мерке ПОБ + 2+3
см (на свободное облегание). От этой суммы отнимаем
ширину сетки. Полученную разность делим на 2 — для
переда и спинки.
III. Построение переда
1. От талии вверх откладываем ДПТ. С этой точки
влево проводим прямую параллельно сетке, а вниз
откладываем глубину горловины.
2. Находим центр плечевой вытачки. Для построения
наклонной плеча ножку циркуля ставим в точку ширины
бюста и радиусом = ВПП описываем дугу. Затем кожку
циркуля переносим в точку ширины горловины и
радиусом « ДП описываем вторую дугу. На наклонной плеча
строим плечевую вытачку, раствор ее по плечу = ПОГ/8
+ 1 см. '
рис.41
36

3. Вспомогательная
точка проймы ПОГ/8 — 1 см.
4. Дальнейшее
построение .см.- чертеж.
Построение чертежа
рукава к основе платья (рис,
41)
Мерки:
ПОГ - 40 см, ДР - 30 -
54 ем, ОК - 20 см
Таблица:
ПО1УЗ - 13.3 см
III.С. = 3 ширвды
проймы в чертеже лифл + I см
- 3 х {ЛОГ/4 + 0.5+0.6) +
1 — 32,5 си.
Д.С. - ДР - 54 см.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РУКАВОВ (рис.42-47)
I. Рукав «фонарик» (рис.42)
I. Руказ #крьшо» (рис.43)
37

рИС. 44
III. Рукав «крыло»
без нижнего шеа (рис,44)
111.С. = линии притачки — 1.5-5-2 = 40 см.
Д.С. = 10 — 12 см.
По всем линиям разрезать, не дорезая до линии
притачки 0.5 см.
IV. Руказ «крыло» без нижнего шва
с разрезом посередине (рис.45)
Это «крыло» можно сделать на подкладке из отде
лочной ткани или низ его обработать взакрутку, руликом.
V. Рукав без верхнего шва
с запахом (рис.46)
VI. Чертеж
линию
<крыла», вшиваемого в рельефную
с плеча (рис.47)
Крыло
<• г 5
окантовывается
или обрабатывается взакрут
ку. Плечо в этом случае
сшивается по половинкам,
боковые швы не сшить:.
Вначале плечо сшивают от
горловины до фасонной линии.
Затем от фасонной линии до
плеча. Швы разутюжить.
Положить к правой половине
лифа крыло лицо с лицом,
срезы вместе, приметать, а
затем на изнанку крыла
лицом положить вторую полр-
38

StfB
25*2$
/ЖС.47
вину лифа. Плечевые швы совместить и вторую
половинку лифа пришить по шву наметки крыла.
/»с48
НОЧНАЯ СОРОЧКА
С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ (рис.48-50)
Мерки:
ПОГ = 40 см, ДПТ - 38,9 см, ДСТ -
38,4 см, ДБ = 17*3 = 14 см, ДР - 15+20
см, ДИ - 80 см, ПОШ - 16,4 см, ДП -
11,6 см
Таблица:
ПОШ/3 - 5,5 см, ПОГ/2 - 20 см,
ПОГ/3 - 6,7 см, ПОГ/8 - 4.5 см
Построение чертежа (рис.49)
I. Построение сетки
1. Ш.С. = ПОГ/3 + 3 см.
2. Д.С. = ДИ
3. Линия талки - ДИ.
4. Линия проймы = ДБ - 3 см,
отмеряется от линии талии вверх.
И. Построение сцинки
1. Ширина ростка = ПОШ/3 + 1 см.
б
р р
Глубина ростка = ширина ростка/3 * 0.5
см.
2. Линию шеи продолжаем вправо за сетку на длину
рукава 8*12 см. Линию проймы продолжаем вправо за
сетку на величину = ДР - 2 см. Такую же величину
39

лог
018$ H&n
05V-2
i as*z
O.Si-2
(ДР-2) откладываем вниз от
линии проймы по правой стороне
сетки. Биссектриса угла проймы F?V~-Y)
3.5-И см.
3. Расширение бокового шва
7-5-12 см.
III. Построение переда
1. Линию низа в зависимости от марок ДПТ и ДС1
удлиняем или укорачиваем.или оставляем на месте.
2. Ширина горловины = ПОШ/3 + 1 см. Глубинг
горловины = ПОШ/3 + 2 см.
3. Середину переда удлиняем на 2-^3 см (для бюста)
4. Дальнейшее построение смотри чертеж спинки.
Раскладка выкроек на ткани (рис. 50)
40

Моделирование сорочки с цель-
нокроенным рукавом «крыло» и
подрезом (рис.51)
РАЗБОР НОЧНЫХ СОРОЧЕК,
ВЫПОЛНЕННЫХ НА ОСНОВЕ
ПЛАТЬЯ
(рис, 52-63)
Модель 5
Сорочка из х/б ткани, гладко-
крашенной или набивной в мелкий
рисунок или в горошек. Горловина
обработана подкройной обтачкой из
ткани изделия с вышивкой или из
кружевной ткани. Из-нод обтачки
выпущен кант или узкое кружево.
Если выпускается кружево, то низ
сорочки и рукава могут тоже
отделываться кружевом.
Пошив
1. Заготовить обтачку из
отделочной ткани или гипюра, середину
переда и спинки, горловину
обозначить прокладочным швом,
2. Положить обтачку лицом к
изнанке сорочки, совместить
середины, заколоть. Приметать вокруг
горловины по линии разреза,
пришить по сорочке, убирая в шов по
горловине 0.5 см, в начале разреза
0.3 см, в конце разреза 0.1 см или
сойти на нет.
Нанести разрез посередине, не
дорезая до конца 0.2*0. 1 см.
Срезать уголки в начале разреза,
вывернуть обтачку на лицо. Выметать,
перекантовывая обтачкой. По
отлету обтачки сделать надсечки в уголки, свободный срез
обтачки подогнуть и настрочить & край на изделии.
3. Если по отлету обтачки кружево или кант, их
делают из двух частей. Одна часть идет по овальной
линии, вторая — по язычку обтачки.
Кружево на овальных частях припосадить кант по
сгибу оттянуть, в острых углах в кружеве закладываются
складочки, а кант оттягивается.
pitc.51
41

/аис.53
рис 5%
Для канта берется правильная кб 2 см. Перегибается
пополам изнанкой внутрь, приутюживается.
Модель 2
Сорочка из любой х/б ткани, гладкокрашеннои или
набивной.
Вырез горловины — удлиненное каре — обработан
шитьем или другим широким кружевом. Рукав втачной
длинный или короткий, в зависимости от ткани и
желания. Низ сорочки с фигурным вырезом, в который вта-
чено шитье или кружево.
42

Построение чертежа (рис. 53-56)
Сорочка строится на основе с втачным рукавом с из-
менениями согласно фасону.
1. Ширина и глубина ростжа ко спинке декольтируется
на ширину кружева D+6 см).
2. От ширины горловины переда по плечу влезо
откладываем ширину кружева 4+6 см. Посередине переда от
линни груди вниз откладываем 3+5 см. С этой точки
влево прямая параллельно сетке, равная 1/2 ширины
кружева B*3 см). Эту точку по линейке соединяем с
декольтированной горловиной.
3. Закрываем плечевую вытачку в основе и переводим
ее в пройму (см. рис. 53)
Пошиб
1. Сшить плечевые швы запошивочным или стачным
швом (запошивая спинкой, а для стачного шва швы
разутюжить, потом приутюжить в сторону спишси, срезы
обработать вместе).
2. Заготовить отделку, шитье или кружево, длиной на
5+6 см длиннее линии притачки.
3. Положить кружево лицом к лицу сорочки, совмещая
середину его с серединой спины, приметать кружево от
уголка рамки до уголка, ирипосаживая кружево по
ростку.
4. Пришить кружево, не прошивая его поперек рамки.
5. Рамку предварительно обработать долевиком из х/б
ткани, размером 3><4 см, ДН по длинной стороне. Долевик
прикладываем на лицо изделия серединой на контурную
линию рамки. Пришиваем вдоль рамки, отступая в
сторону срезов на 0,1 см. Делаем надсечки в уголки, долевик
поднимаем вверх, закалываем.
6. Обтачку переда и спинки сшнть по плечу, шов
разутюжить.
7. Положить заготовленную обтачку лицом к лицу
изделия, совмещая середины и контурные линии.
Приметать и пришить по шву притачки кружева. Сделать в
обтачке и в изделии надсечки в уголки, вывернуть
обтачку наизнанку, перекантовывая изделием, выправить
рамку, прогладить. Заправить кружево между изделием и
обтачкой в рамку, с изнаночной стороны пришить
кружево и обтачку к изделию поперек. Свободный срез
обтачки обработать полумосковским швом, с лицевой
стороны отступив от горловины 1 см, пришить обтачку к
изделию.
8. Зашить вытачку в пройме, приутюжить ее вниз.
43

9. Сшить боковые швы за-
пошивочным или стачным
швом (шов разутюжить, а
потом приутюжить в сторону
спинки, срезы обработать вме-
рис 5$ сте) #
10. Заготовить рукав, собрать головку рукава на две
редкие машинные строчки, сутюжить открытым утюгом.
11. Сшить шов по рукаву, обработать низ рукава
манжетой. Длина манжеты в готовом виде равна 0.3 + 2*3
см (на свободу) + 3-Й см (на застежку). Ширина манжеты
= 2 ширины манжеты в готовом виде + 1.5 см (на шов).
Манжету прошить с обеих сторон поперек и по длине на
длину застежки. Сделать надсечки, срезать уголки,
вывернуть манжету на лидо. Положить верхнюю манжету
лицом к лицу изделия к застежке. По рукаву между
надсечками сделать надрез на ширину припуска на шов,
его пришить к рукаву подрубочным швом. Верхнюю
манжету пришить к рукаву, нижнюю манжету подогнуть,
закрывая шов притачки, дать строчку в край.
44

12. Вывернуть
изделие наизнанку,
рукав на лицо.
Вложита его в
пройму, совмещая
середину с плечевым
швом. Вметать рукав
в пройму и вшить
по руказу, Срезы
обработать вместе,
редкие строчки
убрать.
13. Обработать
низ подкройной
обтачкой с кружевом
так же, как
горловину.
14. Можно
манжету пришить к
рукаву еще одним
способом: готовую
манжету положить на
лицо рукава к месту
притачки. Заложить
на манжету складо-
чки шириной 1+2 см
в точках 1 и 4.
Прошить складки,
пришивая одновременно
манжету.
Чертежи обтачек,
рукава (рис. 54, 55,
56)
Раскладка
выкроек на ткани (рис.
57)
/яге. 57
0,75+7
Модель 3 (рис.58—60)
Ночная сорочка из легкой х/б ткани (майя, неженка,
батист, маркизет). Спинка цельнокроенная, перед на
кокетке. Кокетка с запахом полы за полу. По V-образному
вырезу горловины небольшое кружево, шитье или оборка.
Так же можно обработать низ и пройму.
45

Построение чертежа (рис. 59}
1. Декольтируем плечо спинки и
плечо переда на 3*4 см. Если по плечу
максимум, то по середине спины
минимум.
2. Отводим линию кокетки. Для
этого расстояние от линии груди до линии
талии делим на 2. С этой точки про-
водим прямую параллельно сетке влево
до бокового шва спинки, вправо на 5*6
см для запаха полы за иолу.
3. С центра вытачки на линию.
кокетки опускаем пунктир, плечевую
вытачку закрываем, а по пунктиру разре-
3*5
3*5

заем, т.е. нерезодим
плечевую вытачку за
линию кокетки.
4* Бо/юзой шов
кокетки обрисовываем по
боковому "шву сшгаки.
5. Середину переда
расширяем вправо на
4*5 ем.
Пошиз
1. Сшить плечевые
ивы стачным или захго-
ешвочикм швом.
2. Приметать
кружево или оборку лицом к
лицу изделз!я с
небольшой посадкой.
Обработать горловину кб (см.
обработку горловин).
3. Зашить
переведенную вытачку по низу
кокетки или заложить
мягкие складочки,
заметать. Положить правую
полочку ка левую,
совместить середины,
заколоть.
4. Собрать зерх
сорочки ка две редкие
машинные строчки,
намеряя по кокетке.
Положить кокетки лицом к
ляду сорочки, совмещая
середины ж боковые
швы, приметать и при-
вгать, срезы подровнять
и обработать вместе.
5. Сшить боковые
шшы стачным ели запо-
шивочным швом.
6. Заготовить
кружево или оборки, кб для
нроймн и низа,
обработать их, как горловину.
Раскладка выкроек
на ткани (рис.60)
AFH.S
47

т-
рж.61
Модель 4 (рис, 61—63)
Сорочка из любой х/б ткани,
гладкокрашенной или набивной.
Сорочка на кокетке, по кокетке
застежка. Отделана сорочка
мережкой или вышивкой, круже-
вом»прошва или тесьмой.
Пошив ¦
1. Сшить плечевые швы
стачным или запашивочным швом.
Пропуск на обработку застежки
отогнуть на лнцо
изделия.
Подровнять горловину.
2. Заготовить
кб шириной 2*2.,э
см для обработки
горловины и
проймы. Намерить кб
по горловине от
припуска на
обработку застежки до
припуска на
обработку застежки +
1 см. Пришить
концы кб к
припуску на обработку
застежки, шов
разутюжить.
Приметать и пришить кб
и припуск на
обработку застежки
по горловине.
Сделать надсечки,
срезать уголки,
отогнуть кб и
припуск ка обработку
застежки на
изнанку,
перекантовывая изделием.
Срез кб и
припуска подогнуть п
настрочить в край
изделия.
48

3. Правую кокетку
наложить на левую,
совместить; середины,
заколоть.
4. Собрать перед
сорочки на две редкие
машинные строчки, намеряя
по кокетке (см. мод. 3).
Совместить середины,
праймы, приметать и
НрИШКТЬ.
5. Сшить боковые швы
стачным или згпошивоч-
ным швом.
6. Обработать пройму
кб, подшить низ
подрубочным швом.
ДВУХШОВНАЯ
ЮБКА
(рис. 64)
Мерки:
ПОТ - 34 см, ПОБ = 44
см, ДСТ « 34 см, ДЮБ =
40 см, ДЮС = 38 см,
ДЮП - 39 см.
Ш.С. -ПОБ + 2+3 см -
44+2 =46 см
Д.С. - ДИ - ДЮБ - 40
см.
Расчет вытачек по
талии
От Ш.С. отнимают
мерку ПОТ D6 — 34 «
12) — сумма вытачек.
1/2 общей суммы
вытачек отдают боку A2 : 2
= 6). Вытачка по епккхе
равна 1/2 остатка + 1 см
= 6 : 2 + 1 - 4 см. Тогда
вытачка по переду будет
6 — 4 = 2 см.
Раскладка
выкроек на ткгни
(рис. 63)
49

Аталш
1 ¦¦<
рис 65
рис.
50

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБКИ
СО ВСТРЕЧНОЙ СКЛАДКОЙ
ПОСЕРЕДИНЕ ПЕРЕДА (рис. 65-66)
Пошив
1. Зашить вытачки в переднем и заднем полотнищах,
заложить складку, заметать, запарить. Если складка
зашивается, то зашить ее со стороны изнанки на нужную
длину, закрепляя шов внизу двойкой строчкой.
2. Сшить боковые швы, не дошивая левый бок на
длину застежки 10*12 см. В конце застежки шов
закрепить двойной строчкой. Швы разутюжить.
3. Обработка застежки молнией.
Раскрытую молнию положить к заднему полотнищу
юбки так, чтобы были видны только зубцы. До контурной
линии талии головка молнии не доходит на 0,5+0,75 см.
Пришить молнию в край, как можно ближе к зубцам.
Молнию закрыть. Положить переднее полотнище юбки
так, чтобы не было видно ни зубцов, ни строчки.
Приметать и пришить молнию, отступив от контурной линии
бокового шва на 1*1,5 см. В конце застежки строчку
оформить уголком.
4. Обработка верха юбки поясом.
Для пояса заготовить долевую полоску, лучше с
кромкой. Ширина ее равна 2 ширины пояса в готовом виде '+
1,5-г2 см на швы. Для. переднего полотнища пояс строго
доходит до его бокового шва, а оля заднего полотнища
пояс переходит за боковой шов в сторону переда на
2+2,5 см. Для пояса заготавливается корсажная лента. Ее
складывают пополам и расстрачивают (рис. 66)
Заготовленный пояс положить лицом к лицу юбки, приметать и
пришить по юбке, припосаживая ее в боковых швах.
Прошить пояс поперек, сложив его лицо с лицом, не
дошивая на ширину припуска на шов. Вывернуть пояс,
вложить корсажную ленту между поясом и припуском на
шов. Корсажную ленту нитками в тон изделия пришить
через край к припуску на шов.
Свободный срез нижнего пояса обработать зигзагом
или комбинированным швом, если он был без кромки.
Приметывают его чуть ниже линии притачки пояса. С
лицевой стороны строго в канавку притачки пояса дается
строчка. Можно необработанный срез нижнего пояса
подогнуть и пришить потайными стежками.
5. Подшить низ юбки комбинированным швом.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАСКЛЕШЕННОЙ ЮБКИ (рис67,68)
v
Если вытачки по
талии больше 3 см, их
разбивают на две,
переводят каждую на
линию низа. Переднее
и заднее полотнища
по линии бедер делят
на три части и на
этих линиях строят
вытачки.
ЮБКИ
В СКЛАДКУ
1. Чтобы
определить расход ткани на mic,67
юбку, нужно мерку ;* '
ОБ умножить на 3 (88
х 3 = 264), ширина ткани 95 см. Чтобы определить
количество точей (полотнищ), нужно 264 : 95, примерно
три полотнища. Тогда расход ткани составит ДЮБ х 3 —
40 х 3 - 120 см.
2. Все полотнища сметываются между собой, т.к. при
расчете складок может быть перемещение шва. Низ юбки
обрабатывается зигзагом или ручной оверложкой,
отгибается наизнанку, замётывается, запаривается. Заготовлен-

ная ткань накладывается лицом вверх, талией к себе (для
всех тканей кроме белой). Большой линейкой и мылом
делается расчет складок по схеме. Ширина складки 3+7
см, по желанию. Чтобы определить количество складок,
мерку ОБ делят на ширину складки; если получается
число дробное, то его округляют в большую сторону (88:4
¦¦ 22). Разницу между мерками ОТ и ОБ убирают в
глубину каждой складки поровну с обеих сторон: 88-68
- 20 см, 20:22 = 0.9 см, по 0.45 см убираем в глубину
каждой складки, раскос складки ко низу зависит от ши-
зкны складки, чем уже складка, тем меньше раскос.
3. После расчета складок полотнища сшиваются между
собой, но не замыкаются в кольцо, швы разутюживаются,
низ подшивается комбинированным швом, складки
замётываются косыми стежками штопкой или мулине. С
изнаночной стороны складки
запариваются через влз-
хиую ткань. При
желании складки можно
затарить составом для пли-
:.'¦&. После запаривания
¦ка замыкается в коль-
.. вместе с подгибкой,
оверху не дошивают на
глубину застежки 12-13
(.м. Шов закрепляют
обратной строчкой. Верх
¦обрабатывается поясом.
Примечание: если
•сладки не по кругу, то
раскос их в ту сторону,
куда смотрит ребро
складки.
Раствор для плиссе: на
0.5 л теплой воды 2 ст.
ложки уксусной эссенции
и 1 ст. ложка желатина.
Нею смесь перемешать,
/'.шести до кипения, все
] ,/смя помешивая. Остыв- .
и:ий раствор процедить
через 2+3 слоя марли.
('мачивать марлю в раст-
!<¦ ,70 и накладывать на
|с ку, прижимая утюгом.
1. Схема расчета
складок односторонних по
кругу (рис.69)
53

Мерки: ОТ (окружность талии)
ДСТ - 34 см
Таблица: ДСТ/2 - 17 см
68 см, ОБ
см,
2. Схема расчета байтовых складок по кругу (рис.7.0)
КЛЕШЕВЬЕ ЮБКИ
Характерной особенностью юбок-клеш является
отсутствие " вытачек по талии и расширение юбок к низу в
виде нарастающих фалд. Так как в одном и том же
полотне встречаются одновременно долевое, поперечное
и косое направление нити, то возможна деформация
готовой юбки при ношении.
Чтобы этого избежать,
ткань перед раскроем
декотируют.
Декотирование
любых тканей
заключается в погружении куска
ткани в горячий раствор
воды, уксуса и соли.
Подержать ткань в растворе
до остывания его. После
этого ткань закатывают в
полотенце или простыню.
Волглую ткань
проглаживают по долевой нити.
Выкраивают юбку с
припуском на швы по
талии — 2-5-2.5 см, по низу
— 3-И см. Раскроенную
юбку складывают в
вертикальном направлении в
4*6 раз и подвешивают
на 2-5-3 суток с грузами,
прикрепленными к низу
юбки. Это даст
возможность в готовой юбке
избежать неровностей
низа, искажений плиссе,
навалов на швах.
Вновь накладывают
выкройку и выкраивают с
припуском на швы по
талии — 1.5 см, по низу-
1+1.5.
54

На чертеже клетевых юбок можно построить юбку-
клинку. Для этого линию талии и линию бедер делят на
количество клиньев. Точки деления соединяют между
собой, продолжая до линии низа. Разрезают выкройку юбки
на клинья. Долевая нить проходит по середине каждого
клина.
Чертеж юбки-полусолнце (рис.71)
D.,-40
1ЩНСШ08НЗЯ
ювкш двухфазная
I
рис. 71
Красиво смотрятся клешевые юбки со складками,
глубина складок, едва заметная у талии, постепенно
увеличивается к низу.
Для этого по линии бедер откладывают ширину скла-
г..-к A+2 см) и глубину их B-М см). Эти точки соединяют
с углом (т. А), по линиям заложить складки, запарить
раствором для плиссе.
55

шав, но только по долевой нит,
а
¦о
F
X
5
о»
О
3
1
р

платья для деочки
ДО1ШОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (рис. 73-105)
Модель 1 (рис. 73—75)
Платье для девочки дошкольного возраста на круглой
кокетке, переходящей в подрезные карманы. Воротник
круглый, рукав длинный на манжете, по переду и спинке
юбки — встречная складка, застежка в складке на
молнии-.
Раскладка выкроек на ткани (рис, 76)
Пошив
1. Зашить вытачки в кокетке спинки, приутюжить их
в сторону проймы. Сшить плечевые швы, разутюжить, а
рис
57

затем приутюжить ex в сторону спинки, обработать
вместе.
2. Сшить обтачки по плечевым швам, швы
разутюжить. Отлет кокетки спинки и основной детали переда
обработать подкройной обтачкой. Сделать надсечки по
овальным линиям и в уголок, вывернуть обтачку на мз-
нанку, прогладить. Отстрочить линию входа в карман по
мешковине.
3. Положить основную деталь кереда на боковую
деталь, совмещая марки, контурные линии, линии входа в
карман, приметать.
4. Заложить встречную складху по спинке и переду,
заметать, запарить.

5. Сшить воротник по отлету, воротник — осязательно
с прокладкой из х/б ткани, выкроенной по косой, или
из прок-ламика, флизелина и т.д. Если воротник с
отсрочкой/то прокладку выкраивают без припусков на шов по
отлету. Прокладка, в основном, всегда кладется на
верхнюю" деталь, чтобы не пропечатались припуски на швы.
Приметать прокладку по всему периметру верхнего
воротника. Сшить воротники. Воротники вывернуть на ли-
рас.

цо, выметать, перекантовывая верхним воротником,
прогладить, отстрочить.
6. Заготовить кб шириной 2.5*3 см из ткани изделия
или х/б в тон изделия. Пришить ее к внутренним сгибам
складки, шов разутюжить (см. сорочку, мод. 4).
7. Нанести разрез по переду посередине складки на
длину молнии. Отогнуть по разрезу ткань на лицо по
горловине на 0.2*0.3 см, в конце разреза свести ка кет.
Складку развернуть, молнию раскрыть. Положить
молнию изнанкой на лицо складки к разрезу, пришить с
изнанки в край.
8. Положить заготовленный воротник на лицо/изделия,
совмещая середину воротника с серединой кокетки по
спинке, концы его по переду подходят к середине
складки. Складку отогнуть на лицо по ребру, бейка лежит
лицо с лицом. Пришить воротник под бейку по горловине
от ребра складки до ребра. Свободный срез бейхк
подогнуть и отстрочить в край (см. ночную сорочку, мод. 4).
Ширина бейки в готовом виде 0.75-4-1 см.
9. Заложить складку ниже застежки так, чтобы не был
виден замок-молния.. Отстрочить складку углом на длину
застежки.
10. Кокетку спинки сметать с юбкой, сшить боковые
швы, срезы обработать вместе.
11. Заготовить рукав. Головку его собрать на две
редкие машинные строчки, сутюжить. Провести
влажно-тепловую обработку срезов рукава.
12. Обработать низ рукава манжетой (см. рукав к
ночной сорочке, мод. 2). Ширина манжеты в крое 8+9
см, длина манжеты = ОК + 1*2 (на свободу) + 4 (на
застежку).
13. Вложить рукав в пройму, совмещая середину с
плечевым швом, а нижний шов с боковым, вметать и
вшить рукав в пройму ниже кокетки по рукаву, а затем
наложить кокетку на рукав, приметать. Дать отделочную
строчку, пришивая основную деталь переда спереди от
мешковины и кокетку сзади. Пришить мешковины
карманов двойной строчкой, все срезы подровнять и
обработать вместе.
14. Подшить низ платья комбинированным швом, на
манжете выметать долевую петлю.
Примечание:
1. В этом фасоне красиво смотрятся подкройные
обтачки и нижний воротник из отделочной ткани. Тогда и
молния должна быть в цвет отделки. Можно в качестве
отделки использовать атласную ткань на блестящую
сторону.
60

2, Отделочную строчку можно
сделать бисерным швом. Для этого
наматывают на шпульку ирис,
мулине в 3*4 нити, шелк №65 в 4*6
нитей, крученый шелк в 1*2 нити.
Верхняя строчка дается х/б
ниткой в ток изделия. Обязательно на
кусочке ткани проверяют
натяжение нити, длину стежка (сна дол-
жна быть максимальной). После
утюжки изделия с лицевой
стороны его дается частая ровная на-
2*3.
1H.S
/owe. 78
метка на ширину
отстрочки @.75*1
см). Отстрочка
делается по
изнаночной стороне рядом с
наметкой. Можно
отделочные нити
наматывать на
катушку и отстрочку
давать с лицевой
стороны. В любом
случае игла №120.
Модель 2
(рис. 77-84)
Летнее платье-
сарафан из любой
гладкокрашеннои
или набивной
ткани. По фасонной
линии лифа —
оборка, в эту линию
вшит пояс, который
сзади завязывается
бантом. Юбка
широкая, по талии
слегка собрана.
Платье может быть
выполнено с рука-
вом-фонарик.

Чертеж крыла-оборки (рис. 81-83)
Щ.С. ~ линии притачки — 1 =• 53
см.
Д.С. - 5*7 см.
По линиям деления разрезать, не
дорезая до линии притачки на 0.5 см.
Раскладка выкроек на ткани (рис.
S4)
рис.79
Пошив
1. В IV детали зашить плечевую вытачку, сшить
по плечевым швам IV и I детали, швы обработать
вместе.
2. Подкройные обтачки для горловины сшить по
плечевым швам, швы разутюжить, обработать уголки в
горловине долевиками, обработать горловину подкройной
обтачкой.
3. Сшить II и III детали по боковым швам, швы
обработать вместе.
4. Заготовить пояс одинарный из 2 частей, сзади пояс
можно расширить на 7+8 см для банта. Остальная часть
пояса 3.5-4 см. Отлет пояса обработать взакрутку.
Положить пояс изнанкой к лицу боковой детали,
приметать.
5. Заготовить крылышко, отлет его обработать
взакрутку. Положить крыло лицом к лицу лифа,
приметать. Затем на изнанку крыла положить боковую
деталь с поясом, приметать и пришить по шву притачки
крыла.
6. Сшить подкройные обтачки для проймы по плечу
и боковому шву. Швы разутюжить. Обработать пройму
подкройной обтачкой.
7. Сшить юбку по боковым швам, швы обработать
вместе.
8. Обработать мысик лифа припуском (см. углы).
9. Собрать юбку по талии на 2 редкие машинные
строчки, одну выше, другую ниже талии на 0.5 см.
Вложить лиф в юбку, совмещая середины, боковые швы,
пришить от уголка до уголка. Уголок настрочить на юбку
в край или с отлетом 0.5+1 см.
10. Подшить низ потайным швом или подрубочным
шириной 1 см или взакрутку.
62

2*3
'14-1.S
ряс, SO
линия притачки
рис.81

рне.
'.84
64

Модель 3 (рис. 85-91)
Платье из любой ткани с цельнокроенным коротким
рукавом. По переду и спинке кокетка, из-под которой
идут односторонние заутюженные складки. Платье
отделано однотонным кантом.
I. Построение чертежа (рис. 86, 87)
1. Плечо спинки у ростка поднять перпендикулярно
на 0.5 см, а в конце на 1.5 см. Эти точки соединить
между собой по прямой линии, стороны вытачки
подтянуть к этой линии и уравнять.
2. Новую линию плеча нродлить на длину рукава 5+6
см.
3. Линию ширины спины от точки пересечения ее с
новой линией плеча до линии проймы поделить на 3
части, с 1/3 нижней — перпендикуляр вправо 3 см.
4. Линию бокового шва можно продолжить вкерх на
1 см или оставить на линии проймы. Точки 5-Н>, 3 и 1
(или точка 1/2 на пройме) соединяем плавной линией.
Подкос плеча спины 1 см.
5. Плечо переда опускаем по всей длине на 0.5 см и
продолжаем новую линию плеча на 5*6 см.
6. Линию ширины переда от точки пересечения ее с
новой линией плеча до линии проймы делим на 3 части.
С 1/3 нижней влево перпендикуляр 3 см.
7. Низ рукава обрисовываем так же, как по спинке.
II. Построение чертежа цельнокроенного воротника
1. Измеряем линию притачки воротника по спинке,
т.е. определяем длину ростка (в нашем случае с учетом
0.5 см).
2. На полочке определяем новую глубину выреза
горловины. Для этого расстояние от глубины горловины
основы до линии кокетки посередине переда делим на 2
части. 1/2 соединяем по линейхе с точкой 0.5 см по
горловине и продолжаем прямую вверх как идет линейка
на длину ростка.
3. Влево от этой линии откладываем перпендикуляр 1
см. Точку 1 см плавно с прогибом вверх к линии сгиба
лацкана соединяем с шириной горловины.
4. В точку 1 см мысленно проводим касательную к
линии притачки воротника по спинке. Перпендикуляр к
этой касательной в точку 1 см равен ширине воротника
по спинке. Под прямым углом к середине воротника
обрисовываем его отлет.
Создание складок переда и спинки юбки (рис. 88)
8. Шьем детям сами
65

67

рис. 97
III. Пошив платья
1. Зашить все вытачки по плечу спинки, сшить
плечевые швы, обработать их вместе.
2. В вЬротнике и подбортнике сделать надсечки в
уголки до линии притачки. Воротник и подбортник сшить
посередине спины. Швы в них разутюжить.
3. Заготовить кант из отделочной ткани для воротника
и кокетки. Ширина канта в готовом виде 0.5 см, в крое
2.5 см.
4. Сшить кокетгси по боковым швам, швы обработать
вместе.
5. Положить кант лицом к лицу воротника, срезы
вместе. Второй конец канта положить лицом к лицу под-
бортника, приметать и пришить кант к воротнику и под-
бортнику, швы разутюжить.
6. На изнанку подбортника положить прокладку,
выкроенную без припуска на шов. Прокладка проходит до
сгиба канта, приметать ее.
7. Точно так же пришить кант по низу хокетки.
68

рис 93
69

8. Положить заготовленный подбортник лицом к лицу
кокетки, приметать и пришить; вывернуть на лицо,
выметать, прогладить. В капавку притачки канта дать
строчку.
9. По юбке шинки и переда заложить складки,
заметать, запарить. Сшить юбку но боковым швам, срезы
обработать вместе,
10. Положить кокетки на заготовленную юбку,
совмещая середины, контурные линии. Приметать и пришить
б канавку яритачки канта, срезы обработать вместе.
¦2*4,
рис. 95
70

11. Обтачки для обработки низа рукавов замкнуть в
кольцо, т.е. сшить по плечевым и боковым швам, швы
разутюжить. Обработать низ рукавов.
12. Подшить низ потайными стежками или
подрубочным швом шириной не более I см.
Построение обтачек, подбортника (рис. 80-90)
Раскладка выкроек на ткани (рис. 91)
Монета. 4 (рис. 92, 93)
Платье солнце-клеш для девочки ясельного или
младшего дошкольного возраста не имеет плечевых и боковых
швов. Вырез горловины, подрез рукава, кармгкы можно
отделать кантом, выокшжом или тесьмой. Платье можно
сшить из любой ткани.
Построение чертежа (рис. 93)
Проводят две перпендикулярные линии. От точки
пересечения юс R = ДИ обрисовывают полуокружность.
Строят ширину горловины и ростка, глубину их. От
ширины горловины отмеряют ДП или ДП —>• A-5-1.5).
Середину переда удлиняют на 2 см.
Пошив
1. Обработать застежку вне шва длиной 13+15 см
любым способом.
2. Зашить вытачку под проймой.
3. Обработать вырез горловины и рукава подкройной
обтачкой или руликом.
4. Обработать низ платья подрубочным швом 0.5+0.75
см или руликом, или в закрутку.
Модель 5 (рис. 94-99)
Матросский костюм состоит из сарафана и блузы.
Юбка сарафана расклешенная с веерными складками.
Выполнена из шерстяной ткани. Лиф из х/б белого цвета
или в тон юбки.
Блуза из шерстяной ткани в тин сарафана или
контрастная. Рукав короткий, воротник матросской формы
отделан тесьмой.
Чертеж сарафана (рис. 95)
Создание веерной складки (рис. 96)
Чертеж блузы, воротника, вставки (рис. 97)
Создание воротника матросской формы (рис. 98)
Снимаем воротник спинки и переда, совмещаем их по
плечу. К получившемуся воротнику (верхнему)
пристраиваем такой же воротник (нижний). Раскраиваем верхний
и нижний воротники вместе, это облегчает обработку
воротника и втачивание его в лиф.
Раскладка выкроек на ткани (рис. 99)
71

7*3 I 7*3 6г7
рма.97
Пошив
1. Зашить вытачки в лифе сарафана по переду и
спинке.
2. Сшить плечевые швы и боковые. Горловину и
пройму обработать кб.
72

3. Заложить складки в переднем и заднем полотнищах
¦jokh, заметать, запарить.
4. Сшить лиф с юбкой, совмещая середины, боковые
швы. Обработать низ сарафана комбинированным швом.
5. В блузе зашить вытачки, сшить плечевые швы.
6. Заготовить воротник и обтачку. Воротник с
прокладкой, двойной или на подкладе. Нижний воротник
уменьшить по отлету на 0.2 см.
7. Сшить воротник по отлету, срезать
уголки,-выверить на лицо, перекантовывая верхним воротником.
8. Наметить линию притачки сутажа на расстоянии
1-5-1.5 см от края, приметать и пришить.
9. Положить заготовленный воротник на лицо изделия,
совмещая середины по спинке, а по переду концы
воротника подходят в стык. Приметать все срезы вместе, V
-образный вырез в блузе предварительно обработать
долевиком.
10. Сшить подбортник с обтачкой по плечевым швам,
разутюжить. Положить подбортаик лицом к лицу
изделия, совмещая середины, плечевые швы. Приметать и
Г:">ИШИТЬ.
11. Заготовить вставку двойную или на подкладе с
прокладкой. Пришить сутаж к верхней детали вставки,
одновременно пришивая прокладку. Сшить вставку с трех
сторон, вывернуть, прогладить. На вставке с двух сторон
выметать петли, а под воротником с изнанки пришивают
73

плоские пуговицы. Низ вставки и подбортник обработать
вместе.
12. Сшить боковые швы, подшить низ
комбинированным швом, если по низу блузы сутаж, то срез подгибки
обработать зигзагом или пришить его одновременно с
притачкой сутажа.
13.-Заготовить рукав, головку собрать на две редкие
машинные строчки, сутюжить. Сшить нижний шов
рукава, срезы обработать вместе. Низ рукава обработать как
низ блузы. Выметать и вшить рукава в проймы.
Модель 6 (рис- 100—105)
Платье из шерстяной ткани или фланели, рукав рек
лан, расширенный книзу. Посредине его заложена встреч|
74

рас.
75

76

ная складка. Воротник типа апаш или стойка, карманы
накладные с встречной складкой.
Создание рукава-реглан с верхним швом (рис. 102)
В рукаве-реглан посадку заменяет вытачка. Раствор
ее 1.5+2 см, длина 6+8 см.
Чаще рукав реглан шьют с верхним швом. По низу
рукава от середины вправо отмеряют 3 см и эту точку
соединяют с концом вытачки.
Моделирование рукава-регаан со встречной складкой
(рис. 102)
Раскладка выкроек на ткани (рис. 104)
77

Пошиз
\
1. Обработать рамку долевиком. В
переднем полотнище по линии
реглана заложить складочки,
заметать.
2. Со стороны изнанки ко линии
реглана положить долевик (кромку)
или тесьму шириной I см (кроме
капроновой) s приметать ее с небольшим натяжением.
3. В рукаве заложить встречную складку, заметать,
запарить. На уровне плеча складку зашить и отстрочить.
4. Положить заготовленный рукав лицом к лицу
изделия, приметать и пришить по платью, шов разутюжить
или срезы повернуть вниз, прогладить.
5. Заготовить воротник, подбортник, подкладки к ним.
Сшить их посредине спины, прокладки — накладным •
швом. Сложить воротник и нодбортник лицо с лицом, на
подбортник положить прокладку. Сшить все детали
вместе по отлету и вдоль планки. Сделать необходимые
надсечки, срезать уголки, вывернуть, выметать,
перекантовывая до линии сгиба верхним воротником (подбортни-
ком), а ниже — верхней планкой, прогладить.
6. Положить нижний воротник лицом к лицу изделия,
совмещая середины, марки, контурные линии, пришить
по ростку, горловине и вдоль планки. Вывернуть
подбортник, приметать к нижнему воротнику, пришить его
в канавку притачки нижнего воротника. Срезы
обработать вместе с прокладкой, петли выметать по долевой
нити.
7. Сшить боковые швы, сшивая одновременно нижний
шов рукава.
8. Собрать низ рукава ка две редкие машинные
строчки, намеряя по манжете. Обработать рукав
манжетой (см. мод. 1).
9. Низ подшить комбинированным швом.
Примечание: если воротник стойка, то обе планки
выкраиваются в сгиб, стойка и плакки — с
прокладками.
Чертеж воротника-стойки (рис. 105)
Ш.С. - ПОШ + 0.5 - 13 см.
Д.С. - 3+4 см.
78

ЛЕТНИЕ ШАПОЧКИ
'Летняя шапочка
с застежкой сзади (рис. 106—108)
рас.
Чертеж строят по снятой мерке длины головы от
затылочной впадины до верхней части лба. Длина головы
¦-31 см. Ширина сетки = дл. гол./2 + 6 = 21.5 см.
Снятие мерки длины головы (рис. 107)
Пошив
1. Припуски на швы по всем срезам 1 см.
2. Шапочка состоит из верха и подкладки. В верхней
¦ •¦. глж вытачки закладываются мягкими складочками, а в
подкладе застрачиваются. Сшивают верх с подкладом
лицо с лицом, оставляя внизу 6 см, по 3 см с каждой
стороны от середины. Делают необходимые надсечки и
через отверстие выворачивают шапочку на лицо.
Выметывают, утюжат, края обрабатывают параллельно
отделочным строчкам. Можно нод строчки между верхом и
подкладом вложить прокладку из флизелина, прокламина
И т.д.
79

Летняя шапочка
с полями (рис. 109--ИA)
Ш.С. =¦ длина головки — 5 ™ 26 см.
Д.С. - 1/2 длины головки ¦» 15.5 см.
Псшив
Припуски на швы по всем срезам 1 см. Заготавливают
поля двойные или на подкладе из отделочной ткани с
прокладкой. Складывают лицевыми сторонами внутрь,
прошивают, делают необходимые надсечки,
выворачивают на лицо, утюжат, а затем отстрачивают поля
несколькими параллельными строчками. Сшивают поля,
оставляя несшитой линию притачки полей. Через эту
линию выворачивают на лицо. Утюжат. Нижнюю часть поля
80

(ту, что к лицу) пришивают стачным швом к подкладу
шапочки. Шов разутюживают. Свободный срез верхнего
поля- подгибают и настрачивают ка шапочку. Шов
притачки закрывают вьюнчиком, тесьмой и т.д. Сзади
шапочку соединяют отделочными бантиками.
ШКОЛЬНЫЕ ФАРТУКИ ¦
Чертеж закрытого
школьного фартука (рис. 112—113)
4*5
81

Чертеж открытого
школьного фартука (рис. 1-14—115)
Пошив
1. Выкроить пояс из двух долевиков
шириной 5.5*5 см длиной = ОТ + 6+8 см.
Наметить середины пояса по спинке и
переду.
2. Отлет фартука и горловину
(закрытого) обработать подкройными обтачками
или кб.
3. В юбочке боковые срезы обработать
кб или долевиком, низ подшить
подрубочным швом шириной 2 см.
4. Сшить лиф и юбку на лицо, шов
разутюжить.
5. Сшить пояс по отлету с двух сторон,
оставляя середину
несшитой. Вывернуть
пояс на лицо,
прогладить, в
образовавшиеся отверстия вложить
фартук, совмещая
середины, пришить ва-
строчным швом,
продолжая отстрочку по
всему поясу.
6. В открытом
фартуке бретели двойные,
сшиваются по плечу,
швы разутюживаются,
а затем сшиваются по
отлету. Между
верхним и нижним
крылышками вшивается
вставка из шитья,
кружевного полотна или
ткани изделия,
оформленная защипами или
складочками.
ПОДПЛЕЧНИКИ
ДЛЯ
ВТАЧНОГО РУКАВА
(рис, 116)
Подплечники
выкраиваются из ватина,
синтепона, тонкого по-
5*6
82

24.S
рол она. Можно лекало 4 (верхнее) выкраивать из жеегкой
прокладки, фетра. Остальные детали из ватина и т.д.
Сложить детали, совмещая прямые срезы. Прошить на
руках, перегнув подплечник, захватывая все слои.
Теговый подплечник обернуть тканью изделия, марлей млн
капроновым чулком.
ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (рис. 117-141)
Модель ! (рис. 117-121)
Платье из шерстяной ткани, отрезное по линии талии,
лиф с подкройными бочками, застежка посредине переда,
воротник отложной, юбка расширенная в боковых швах,
со складками по переду и спинке, рукав длинный,
прямой, на манжете с-застежкой в вытачке.
Изменения в рукаве (рис. 119)
Закорачивают рукава на 4-5-5 см (на
ширину манжеты). Рукав расширяют по
сетке.
Построение складок: раствор вытачек
C см) убираем в скос складок по талии,
т.е. по 1.5 см. Линию вытачки
продолжаем до линии низа. Через центр вытачки
проводим прямую линию. От нее по линии
бедер откладываем 5*6 см (ширина скла-
дёк) вправо (для спинки) и влево (для
переда). Через точку 5-И> см проводим
вертикальную линию. По линии талии от
нее влево и вправо (для спинки и переда)
откладываем по 1.5 см A/2 раствора
вытачки). Точки 1.5 см соединяем с концом
/И7 вытачки и продолжаем до линии низа.
83

рас 118
проутюжить в сторону бока или
переда, при желании отстрочить.
3. Зашить вытачки, сшить
плечевые швы.
4. Заготовить воротник с
прокладкой, сшить его по отлету,
вывернуть, 'прогладить, при
желании отстрочить. Пришить
воротник к горловине под кб.
5. Заложить складки в
переднем и заднем полотнищах юбки,
заметать, запарить. Подровнять
верх и низ юбки, сшить боковые
швы.
6. Положить правую полочку
на левую, совместить середина,
Детали юбки I,
II и III раздвигаем
на глубину складок
1012 см.
Чертеж
воротника (рис. 120)
ш.с. - пош +
0.5 - 16.5 см.
Д.С. - 10-8-11 см.
Создание
байтовых складок в
юбке.
Чертеж переда
и спинки (рис. 121)
Пошив
1. Обработать
застежку с
прокладкой.
2. Сшить лиф
до фасонной
линии. При сметке
вверх кладут
деталь более
длинную и по ней
сметывают. Шов
разутюжить, а затем
рис.119
84

A.sedep
рис. f2.1
заколоть. Вывернуть лиф на лицо, а юбку на изнанку,
вложить лиф в юбку, совмещая середины, боковые швы,
марки, складки с вытачкой по спине и подкройным
бочком по переду. Сметать и сшить, швы обработать вместе,
приутюжить вниз.
7. Заготовить рукав, зашить в нем вытачку, не
дошивая внизу на 4*5 см. Посередине вытачку на эту
величину разрезать. Разрез окантовать долевиком из
ткани изделия, заготовить манжету двойную с прокладкой,
сшить ее по отлету. Манжета делается выкройкой (см.
чертеж рукава) или берется долевик шириной 6*7 см в
крое, длиной = 0.3 + 3 (на свободу) + 3*4 (на застежку).
Вывернуть манжету через линию притачки, прогладить.
Положить лицом к лицу рукава так, чтобы конец
манжеты доходил до контура вытачки со стороны переда, а
второй конец со стороны спинки доходил до разреза
вытачки. В рукаве отогнуть переднюю часть вытачки лицом
85

к лицу, т.е. на манжету, и прошить все срезы вместе от
сгиба до конца разреза. Срезы обработать вместе.
8. Собрать головку рукава на две редкие машинные
строчки, сутюжить. Вметать и вшить рукав в пройму.
9. Подшить низ комбинированным швом.
Модель 2. Блуза (рис. 122—126)
Блузка с отложным воротником и
глухой застежкой посередине переда. Перед
блузки на маленькой кокетке типа
погончик, ниже кокетки заложены мягкие
складки. Рукав длинный на манжете.
Создание спинки с перекидным плечом
(рис 124)
Чертеж подбортника и обтачки (рис.
125, 126)
Чертеж воротника и рукава см. платье
код. 1
Пошив
1. Воротник и рукав шьются как в
модели 1.
2. По полочке вверху заложить мягкие
складочки, заметать.
рис.123
3 Z
/оме. -/24
86

3. Пришить спинку к
полочке лицо с лицом стачным
швом.
Шов поднять на кокетку.
Если кокетка выкраивается
отдельно, то она может быть
двойной или на подкладе.
Кокетка сшивается с полочкой
втачным швом, а затем
сшивается плечевой шов.
4. Сшить обтачку с нод-
бортииксм по плечу, шов
разутюжить.
5. Сшить воротник по
отлету, вшивая одновременно
прокладку, готовый воротник по-
ложить на лицо спинки,
совмещая середины, заколоть.
На лицо изделия положить
заготовленный подбортник
лицом, совмещая середины,
плечевые швы, заколоть.
6. Сшить боковые швы, низ
блузы (подгиб) отогнуть на лицо и сшить с подбортником,
шов разутюжить.
7. Пришить подбортник к изделию, начиная от низа
правой полочки, по застежке, горловине и далее до низа
левой полочки. Подбортник пришивается с прокладкой,
вывернуть подбортник на лицо, выметать, прогладить.
8. Подшить низ подрубочным швом.
9. Вшить рукав в пройму.
Модель 3. Летний сарафан
(рис. 127-131)
Сарафан из х/б или шелковой ткани,
отрезной по талии, лиф с отворотами,
бретели проходят вокруг шеи, спинка
открытая с застежкой по талии, юбка
расклешенная, листочка прорезных
карманов, отвороты сарафана — из отделочной
ткани,
Бретель переда (рис. 129)
Обтачка переда (рис. 130)
Создание кармана (рис. 131)
87

СГИБ
88

Пошив
1. Зашить вытачки в лифе, сшить боковые швы.
2. 'Заготовить бретели двойные или на подкладке из
отделочной ткани.
3. Сшить верхние и нижние бретели по плечевому
шву, швы разутюжить, сшить бретели по отлету,
вывернуть через широкую часть со стороны переда.
4. Обработать застежку и верх сарафана.
5. В юбке обработать карман, для этого заготовить
полоску из отделочной ткани шириной 5*7 см в крое, а
длиной « двойной линии входа в карман + 1.5+2 см на
шов, перегнуть ткань пополам изнанкой внутрь,
прогладить. Один срез положить лицом к лицу юбки, а другой
к мешковике (мешковину лучше выполнить из ткани
обтачки), .к линии талии обтачка сходит на нет. Пришить
обтачку, сшить мешковины, срезы обработать в месте.
6. Сшить боковые швы в юбке, сшить лиф с юбкой.
Низ юбки обработать подрубочным швом шириной 1 см.
Модель 4 (рис. 132—137)
Платье из шерстяной ткани,
кокетка, имитирующая
матросский воротник сзади, переходит
в полукокетку впереди.
Застежка посередине 'переда ка круп-'
яой молнии. По переду юбки и
посередине юбки сзади —
встречные складки. Молния, бант и
отстрочка в тон изделия или
контрастные. Воротник — цель-
нокроенная стойка.
Построение цельнокроенной
стойки (рис. 133)
1. Середину спины продолжаем вверх на высоту
стойки — 2+3 см. С ширины ростка проводим вверх прямую,
>аввую также 2*3 см. С этой точки влево по горизонтали
откладываем 0.5 см. По плечу откладываем 2 см и ставим
марку. Марку плавной линией соединяем с точкой 0.5 см.
Линию ростка подтягиваем к новой линии плеча.
2. По полочке с шириной горловины вверх — прямая,
равная высоте стойки 2+3 см. Середину переда поднимаем
вверх на 23 см. Точку 1 см соединяем с точкой 2+3 см
шавной линией. Точку 1 см плавно соединяем с мар-
,<ой 2.
89

,4-3
3. Цельнокроенную стойку
обрабатывают подкройными татач-
ками. В обтачках строят вытачки
шириной 0.5-*-0.75 см, до отлетов
обтачки вытачки не доходят на 1
см. В изделии горловину и росток
собирают на машинную строчку,!
намеряя по обтачке, и сутюжива-
ют. \
Создание встречной складки nd
лифу переда, построение обтачек
(рис. 134-136)
90

Создание складки в рельефе переднего полотнища
юбки (рис. 137)
Пошив
1. Заложить встречную складку в лифе переда,
заметать, запарить,
2. Сшить полукокетку переда, отстрочить только по
горизонтальной линии.
3. Зашить кытачку по плечу спинки, сшить плечевые
швы.
4. Вшить замок молния.
5. Обработать стойку подкройной обтачкой. В обтачках
r-ереда и спинки зашить вытачки. Сшить их по плечевым
.лвам, сделать надсечки. Выкроить прокладки, сшить их
по плечу, зашить вытачки. На лицо изделия лицом
кладут обтачку, а на изнанку изделия кладем прокладку.
Все сшить, сделать необходимые надсечки, вывернуть на
лицо, выметать, прогладить, отстрочить.
6. Заложить складки в юбке, заметать, запарить,
сшить подрез по переду юбки. Сшить боковые швы в
гэбке и в лифе.
7. Пришить лиф к юбке.
8. Сшить рукав. Верхнюю и нижнюю манжеты замк-
.;уть в кольцо, швы разутюжить. Прокладку также зам-
|.:гуть в кольцо накладным швом. Сшить манжеты между
"ой, отстрочить. На изнанку рукава лицом положить
а'жету, пришить все срезы вместе, припуски обрабо-
•|-:ть. Головку рукава собрать на две редких машинных
строчки, вметать и вшить в пройму.
9. Подшить низ платья комбинированным швом.
91

Модель 5 (рис. 138-141)
Платье из светлой шерстяной ткани или
плотной шелковой гладкошерстной, цельно-
кроенное.
Перед из трех клиньев. Спинка со швом
посередине. Плечевая вытачка и вытачка по
талии выпадают в фасонную линию.
Рукав фонарик, узкий книзу. Воротник
хомутик. Застежка на молнии в шве.
Создание рукава-фонарик (рис. 140)
Чертеж воротника-хомутик (рис. 141)
Ш.С. «= 2 линии притачки -—2-40 см.
Д.С. - 16+20 см.
Пошив
1. Сшить перед ио
фасонной линии.
Зашить вытачки по
плечу спкнки. Сшитль шов
•^посередине спины, не
дошивая на длину
застежки.
2. Заготовить
воротник-хомутик,
перегнуть его- пополам,
прогладить. Если
воротник жесткой
формы, то к сгибу
положить прокладку со
стороны нижнего
воротника, пришить ее
по отлету. Прошить
воротник поперек,
вывернуть, выметать,
прогладить.
На изнанку
изделия лицом положить
нижний воротник,
приметать и пришить
по изделию.
Свободный срез верхнего
воротника подогнуть и
пришить в край.
3. Заготовить
рукав. Посередине егс
заложить встречнук
или байтовую складку
Вправо и влево» от это$
92

2*2.5
складки закладывают
по одной
односторонней складке. Ребро
складки смотрит вверх
(посередине —
встречная складка) или вниз
(при байтовой
складке). Складки заметать
на 2*3 см вниз. Голо- /
пку рукава собрать на две редкие машинные строчки, не
обращая внимания на складки. Вметать и вшить рукав в
сройму. Низ рукава обработать подкройной обтачкой.
4. В шве посередине спины обработать застежку мол-
:?я (см. юбку).
5. Подшить низ комбинированным швом.
БРЮКИ ДЛЯ ДЕВУШКИ (рис. 142-143)
Мерки: ПОТ = 38 см, ПОБ = 52 см, Вс ¦¦= 29 см, ДИ
¦ 55*100 см, Шн = 24 см.
Таблица: ПОТ/2 - 19 см, ПОб/2 - 26-см, ПОБ/10 -
5.2 см, Шн/2 = 12 см.
Построение чертежа (рис. 142)
I. Построение сетки
1. Ш.С. •- ПОБ/2 + 1*2 - 27 см.
Д.С.-ДИ
2. Линия шага равна Вс или по расчету ПОБ/2 + 2
см. Для полной фигуры берут среднее арифметическое.
3. Линия колена = Дбр до колена или расстояние от
). лет шага до линий низа делят пополам и от этой точки
|| :рх обкладывают 5 см.
II. Построение передней половинки
1. Расширение по линии шага 4.5+5.5 см. Отмеряется
), сетки вправо по линии шага.
93

л. тмин
рис. {4-2
2. Линия заутюжки находится так: всю ширину передн
ней половинки по линии шага вместе с расширением
делят пополам.
3. Ширину низа отмеряют от линии заутюжки впра!
и влево поровну (Шн/2).
4. Ширина по линии колена равна ширине низа и
больше ее (меньше ее) на 1+1.5 см (в зависимости
94

моды и фигуры). В брюхах, расширенных книзу, ширина
по линии колена на 4 см меньше ширины по линии низа.
5. Скос шва сидения по линии талии 1 см, а подкос
0.7+1 см.
6. Вспомогательная точка шва сидения 7 см постоянно,
отмеряется от линии шага по сетке вверх.
7. Биссектриса шва сидения 2.5*3 см.
8. Ширина по линии талий равна ПОТ/2 + 3 см на
иытачку + 2 см на швы. При большой разнице между
мерками ПОТ и ПОБ строятся две вытачки,
9. Линия бедер передней половинки находится как в
юбке или равна 18*19 см.
III. Построение задней половинки
1. Расширение задней половинки по линии низа 2 см
в каждую сторону относительно передней половинки.
Расширение по линии колена тоже 2 см.
2. Расширение по линии шага со стороны шва сидения
1;лвно ПОБ/10 + 0.5 см (отмеряется от расширения
передней половинки по линии шага вправо), а со стороны
бокового шва оно равно расширению со стороны шва
сидения минус 2 см, то есть = (ПОБ/10 + 0.5) — 2 см,
то есть ПОБ/10 —1.5 см. Отмеряется от сетки влево по
линии шага.
3. Чтобы найти высоту слонки, от сетки вверх по
линии заутюжки откладывают 3-М см. С этой точки впра-
по параллельно сетке тоже 3-М см. По линии шага от
сетки влево 1 см. Точку 1 см и точку 3*4 см соединяют
по линейке.
4. Ширина задней половинки по линии талии равна
ПОТ/2 + 4 см на вытачку + 2 см на швы.
5. Линия бедер задней половинки по шву сидения
равна линии бедер передней половинки.
6. Ширина задней половинки по линии бедер равна
ПОБ/2 + 2 см —-¦ ширина передней половинки по линии
бедер. Меньше может быть, больше — нет.
Перед пошивом любых брюк проводят их
влажно-тепловую обработку.
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА БРЮК
И РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК НА ТКАНИ (рис. 143)
I. Передняя половинка
1. С изнанки оттянуть припуск на подгибку по низу
от линии заутюжки к краям.
2. Отогнуть припуск и заутюжить по лицевой стороне
|ц,.:ок (запарить). Срезы по боковому и шаговому швам
HI,;-ТОВНЯТЬ.
95

рис.
3. Перегнуть переднюю половинку брюк на лицо i
линии заутюжки, запарить.
4. Боковой и шаговый срезы от линии колена bhj
оттянуть вначале вручную, а потом увлажнив утюгом,
линию заутюжки сутюжить в области колена.
96

II. Задняя половинка
1. Припуск на подгибку по низу отогнуть на изнанку.
2. • Оттянуть линию подгибки от линии заутюжки к
краям, а припуск на подгибку сутюжить. Выровнять
шаговые и боковые срезы по лицевой стороне.
3. Обе задние половинки сложить лидо с лицом и с
изнанки оттянуть шов сидения B/3) с одной и с другой
стороны (обе половинки).
4. Перегнуть по линии заутюжки от низа до колена
и запарить линию заутюжки по лицевой стороне,
одновременно оттягивая ее. От линии колена до линии талии
перегнуть пополам, запарить (линия заутюжки смещается
к шву сидения). Пополам складываем по линии шага.
5. Сутюжить боковой и шаговый срезы (см. раскладку
выкроек на ткани).
6. Сложить обе половинки брюк (заднюю и
переднюю), совмещая линии колена, низа и шага. Слабину по
линии заутюжки сутюжить насколько можно. Каждую
половинку при этом перегибают по линии заутюжки
изнанка с изнанкой.
Пошив
1. Припуски на швы по боковому шву, шву сидения
и шаговому заложены в чертеже по 1 см. Кроме того, по
этим швам дается дополнительный припуск 2-5-3 см, по
талии 1*3 см, по линии низа 4*14 см (на манжету).
2. Пошив брюк аналогичен пошиву юбки.
3. Обработка застежки молния в шве сидения.
Заготовить два долевика, равные длине застежки +
1.5*2 см. Один долевик шириной 5.5*6 см складывается
пополам изнанкой внутрь, сгиб заутюживают. Второй
долевик заготавливают шириной 3*4 см, лучше с кромкой.
Со стороны левой передней половинки припуск по шву
сидения отгибают на изнанку, приутюживают. Раскрытую
молнию прикладывают к левой передней половинке,
перепуская зубцы за шов сидения на 0.75*1 см.
Приметывают. Заготовленный широкий долевик подводят под
молнию, перепуская за зубцы на 1.5*2 см. Приметывают в
край, одновременно пришивая долевик. Правую
переднюю половинку накладывают на левую так, чтобы не
было видно зубцов. Закалывают молнию, затем на
изнанку молнии лицом кладут узкий долевик и пришивают его
и молнию к припуску на шов к правой передней
половинке брюк. Затем долевик отгибают, приглаживают.
После этого дают отстрочку по лицевой стороне,
пришивая молнию и долевик.
После обработки застежки обрабатывают верх брюк
поясом. Низ брюк обрабатывается брючной тесьмой (см.
пошив мужских брюк).
¦I. Шьем детям сами
97

ШАШ

БРЮКИ ДЛЯ ЮНОШИ (рис. 144-147)
Мерки
ПОТ - 41 см, ПОБ = 50 см, ДИ = 100 — 56 см, Вс
- 28 см, Шн - 24 см.
Таблица:
ПОТ/2 >= 20 см, ПОБ/2 - 25 см, ПОБ/4 « 12.5 см,
ПОБ/10 - 5 см, Шн/2 - 12 см
Ш.С. - ПОБ/2 + 1 - 26 см.
Д.С. - ДИ - 100 см.
Построение чертежа (рис. 144)
I. Построение сетки
1. Ш.С. - ПОБ/2 + 1 или ПОБ/2.
2. Д.С. - ДИ.
3. Линия шага = Вс или ПОБ/2 + 2, для полных берут
среднее арифметическое.
4. Линия колена •= ДИ до колена или расстояние от
линии шага до линии низа делят пополам. От этой точки
вверх поднимаются на 5*6 см.
II. Построение передней половинки
1. Расширение по линии шага равно ПОБ/10 — 1 или
ПОБ/10.
2. Линия заутюжки находится так: всю ширину
передней половинки по линии шага вместе с расширением
делят пополам.
3. Ширина низа отмеряется от линии заутюжки в обе
стороны поровну (Шн/2).
4. Ширину по линии колена см. жен. брюки.
5. Скос шва сидения по талии 1 см, подкос тоже 1
см.
6. Вспомогательная точка шва сидения 7 см постоянно,
отмеряется от линии шага вверх.
7. Биссектриса шва сидения 2-J-3 см.
8. Ширина по линии талии равна ПОТ/2 + 3 см на
вытачку + 2 см на швы.
9. Линия бедер равна 2/3 расстояния от линии талии
до линии шага.
III. Построение задней половинки
1. Расширение задней половинки по линии низа к
колена см. жен. брюки.
2. Расширение по линии шага со стороны шва сидения
равно ПОБ/10 + 1 см, а со стороны бокового шва равно
расширению со стороны шва сидения минус 2 см, то есть
ПОБ/10 — 1.
99

3. Чтобы найти высоту слонки, от сетки вверх по
линии заутюжки откладывают $+4 см. С этой точки
вправо параллельно сетке также 3*4 см. По линии шага от
сетки влево 1 см. Точки 1 см и 3*4 см соединяют по
линейке.
4. Ширина задней половинки по линии талии равна
ПОТ/2 + 3 -4 см на вытачку + 2 см на нгаы.
5. Линия бедер задней половинки по шву сидения
равна линии бедер передней половинки. Ширина задней
половинки по линии бедер равна ПОБ + 1 см на швы —
ширина передней половинки по линии бедер. Больше этой
величины может быть, меньше — нет.
Если ширина сетки была ПОБ/2, то I см на свободное
облегание не прибавляется при определении ширины
задней половинки брюк по линии бедер.
Влажно-тепловая обработка и припуски см. девичьи
брюки (рис. 143)
Пошив брюк
1. Для передней половинки подкраивается подклад,
который не доходит до низа брюк на 18*20 см
(подкладочная ткань саман дешевая и самая плотная или
нейлон). Подклад выкраивают по крою передней половинки,
а затем внизу с каждой стороны срезается по 0.5 см, к
линии шага срезы сходят на нет.
Долевая нить в подкладе поперек.
2. После раскроя подклада делается влажно-тепловая
обработка брюк по схеме: оттяжка через марлю, сутюжка
через льняной проутюжильник.
3. Зашить все вытачки, разутюжить или заутюжить в
сторону бока.
На подкладке вытачки заложить в мягкие складки.
Сложить подклад с брюками изнанка с изнанкой,
совмещая все линии и срезы.
4. Обработка прорезного кармана листочкой
Мешковины прорезных карманов вшиваются в поя*,.
Заготовить долевую обтачку шириной, равной 2
ширины листочки в готовом виде + 1 см на шов + 3*4
на подзор. Длина листочки равна линии входа в карман
+ 2*3 см.
Перегнуть листочку изнанка с изнанкой на ширину ее
в готовом виде + 1 см. Сгиб прогладить. Подкроить
прокладку для листочки. Ширина ее равна отогнутой узкой
части, длина равна длине листочки.
Положить прокладку со стороны изнанки срезом к
сгибу, приметать. Если листочка с отстрочкой, отстрочить
ее, отступая от сгиба 0.5*0.75 см. Если отстрочки нет,
прокладку пришивают у сгиба к широкой части.
100

13*14-
—I
На изнанку брюк (на
лицо подклада) изнанкой
положить верхнюю меш-
козину кармана, перепу-
екая ее поровну вправо и
влево за рамку кармана.
Верхний срез мешковины
— на уровне среза брюк по талии. Обрисовать рамку
кармана (рис. 145) и обозначить ее прокладочным швом,
приметывая одновременно и мешковину. Заготовленную
листочку положить к нижней линии рамки сгибом вниз,
широкой стороной вверх, перепуская за рамку поровну.
Пришить листочку вдоль рамки. Сделать разрез рамки
на 1/3 ее ширины, а затем сделать надсечки в уголки.
Выправить рамку, отгибая широкую часть листочки на
верхнюю мешковину. Срез листочки пришить в край или
зигзагом к мешковине кармана. Заготовить подзор из
ткани брюк, длина его равна линии входа в карман +
2-г-З см, а ширина равна 6 см. Долевая нить по длинной
стороне. В подрезе от среза отмерить 1 см, положить
подзор лицом к лицу брюк намеченной линией к верхней
линии рамки (весь подзор смотрит вверх), пришить.
Отогнуть подзор на изнанку брюк. На изнанку подзора
положить лицом нижнюю мешковину. Верхние срезы ее
доходят до срезов талии. Пришить свободный срез
подзора к нижней мешковине в край или зигзагом, а затем
с изнаночной стороны оформить мешковину, срезы
мешковины подровнять и обработать вместе.
5. Обработка прорезного кармана «в петлю»
Обрисовать рамку кармана (рис. 147), обозначить ее
прокладочным швом. На лицо подклада положить
изнанкой верхнюю мешковину, перепуская ее поровну за
линию входа в карман. Срезы мешковины — на уровне
талии.
Заготовить обтачки: ширина первой — 5*6 см, второй
— 2*3 см, длина равна линии входа в карман + 2*3 см.
Узкую обтачку перегнуть пополам изнанку с
изнанкой, сгиб прогладить. От сгиба намерить ширину обтачки
в готовом виде @.5*0.75 см) и обозначить ее
прокладочным швом.
В широкой обтачке на изнанку отогнуть ширину
обтачки в готовом виде + 1 см на шов. Сгиб прогладить,
101

от него намерить ширину обтачки в готовом виде и
обозначить ее прокладочным сазом.
Узкую обтачку положить к верхней линии рамки сги-
бом вверх. Приметать и пришить с небольшим
натяжением. Широкую обтачку положить к нижней линии рамки
сгибом вниз, широкой стороной вверх. Пришить как
узкую обтачку.
Нанести разрез посередине рамки, делая надсечки в
уголки. Вывернуть обтачки наизнанку, они должны быть
одной ширины и походить друг к другу строго в стык.
Пришить обтачки вдоль рамки. Свободный срез широкой
обтачки пришить к верхней мешковине.
Положить нижнюю мешковину лицом к лицу верхней
мешковины, наметить линию входа в карман. Заготовить
подзор как в пункте 4. Положить его на нижнюю
мешковину, перепуская вверх за линию входа в карман на
2*2.5 см. Нижний срез подзора пришить к мешковине,
верхний приметать. Оформить карман как в предыдущем
случае.
. Обработка часового кармана
Часовой карман обрабатывается на левой половине
брюк по центру линии наутюжки или рядом в сторону
бока. Длина входа в карман 6 см, из ткани брюк
заготавливают только подзор шириной 4-5-5 см, ч длиной на 3
см больше линии входа в карман. Подзор накладывают
изнанкой на лицо нижней мешковины, верхние срезы
уравнивают, а нижний подгибают и настрачивают в край.
По линии входа в карман сделать надсечки припуска на
шов, верхнюю мешковину положить лицом к лицу
изделия, совмещая середины кармана и пришить от
надсечки до надсечки. Отогнуть мешковину на изнанку
брюк, перекантовывая брюками на 0.3 см. Подвести
нижнюю мешковину, сшить мешковины между собой, срезы
обработать вместе.
6. Сшить боковые швы, совмещая все линии.
7. Обработать линию банта левой половины брюк. Для
обработки выкраивается гульфик из основной ткани по
чертежу лицом к лицу левой передней половинки брюк.
Два подклада из шелковой ткани по поперечной нити.
Один подклад по чертежу гульфика лицом к лицу левой
передней половинки брюк. А второй подклад лицом к лицу
гульфика по ширине его по выпуклой стороне на 1 см.
Узкий подклад пришить к лицу брюк от надсечки до
талии, перепуская конец вниз за надсечку на 1.5 см.
Отогнуть подклад на изнанку, перекантовывая брюками
на 0.3 см, выметать, запарить. Второй подклад пришить
лицом к лицу гульфика по вогнутой стороне, затем
выровнять срезы по выпуклой стороне и пришить. Вывер-
102

нуть через верхний срез, перекантовывая гульфиком по
вогнутой стороне на 0.2 см, выметать, прогладить и по
вогнутой стороне дать строчку, отступив от края 0.2 см.
Положить навесную часть гульфика под линию банта,
обозначить место петель. Нижняя петля на 3*4 см выше
надсечки, верхняя петля на 3*4 см вниз от талии. Наклон
петель сверху вниз к линии банта, до отстрочки петли
не доходят на 0.5 см.
8. Заготовить деталь откоска для застежки двойную
млн на подкладе. Сшить ее по срезам кроме линии 5.5
см. Снять излишки ткани в углах, вывернуть, выметать,
прогладить и отстрочить в край. На конце выметать
петлю. Сам откосок выкраивается лицом к лицу правой
передней половинке брюк, по долевой нити. Холст
(прокладка) выкраивается шире основной детали откоска по
выпуклой стороне на 0.5 см по поперечной или косой
нити. Подклад выкраивается шире холста на 1 см по
выпуклой стороне лицом к лицу основной детали откоска
по поперечной нити. Сшить холст с подкладом по
вогнутой стороне, вывернуть на лицо, выправить срезы по
выпуклой стороне, прогладить. Положить заготовленную
деталь откоска лицом к лицу самого откоска. Пришить
по выпуклой стороне. Положить холст с подкладом лицом
к лицу откоска, приметать и пришить к правой
половинке. На правой половинке основную деталь откоска
можно срезать на уровне среза по талии. В таком случае
пояс пойдет до конца откоска.
9. Заготовить пояс из основной ткани по долевой нити
из двух половинок. Ширина пояса в крое 5.5+7.5 см.
Длина по правой половинке равна ширине брюк по талии,
а по левой половинке равна ширине брюк + 6*8 см.
Заготовить шлевки из основной ткани F*7 штук): 2
шлевка рядом с линией заутюжки в сторону середины переда,
2 — сзади рядом с вытачками в сторону шва сидения, 2
— по боковым швам, 1 — в шве сидения. Ширина шлезок
в готовом виде 1.5*2 см, длина на 1 см шире пояса.
Шлевки выкраиваются по долевой нити шириной 4+5 см,
перегибаются пополам, прошиваются. Шьют шлевки
одной деталью. Шов разутюживают, выворачивают шлевки
на лицо (шов посередине шлевки) и нарезают нужную
длину шлевки. Положить заготовленные шлевки к месту
притачки лицом к лицу, приметать и пришить. Положить
пояс основной ткани лицом к лицу брюк, приметать и
пришить (наметываем по брюкам). Когда пришиваем
пояс, все навесные детали и подклад к ним отбрасывают,
кроме мешковин карманов. Поднять шлевки на пояс
вверх, концы их приметать к верхнему срезу пояса с
небольшой слабиной, сделать скос пояса по шву сидения
103

Чертежи карманов и мешковин к ним
I. Подкройнои карман <рис.' 148) и детали байтовой
зас*ежки (рис, 149)
И. Прорезные карманы (рис. 150, 151)
рис. 149
САИСГПОЧКОЙ
рис. 151
104

линия входа
& еярман
Ш. Задний прорезной карман
брюк. Подкроить холст под пояс но косой или поперечной
нити пошире пояса на 1 см. Холст выкраивается по
правой части пояса из двух частей. Подклад выкраивают по
поперечной нити шире холста на 1 см, по длине подклад
равен холсту, состоит так же .из двух частей. По шву
сидения делается скос холста а подклада. Холст
сшивается по шву сидения накладным швом, а подклад
стачным, шов разутюжить. Нижний срез холста и подклада
оттянуть и сшить между собой, вывернуть на лицо,
выровнять верхние срезы, а внизу подклад окантовывает
холст.
10. Сшить шов сидения задних половинок от талии
вниз на 15+20 см, шов разутюжить. Одновременно
сшивается и пояс посередине спины. Положить подклад лицом
к лицу пояса, совместить срезы, швы посередине спины,
положить навесную часть гульфика и талии, заколоть, а
конец пояса левой половинки вытачать с основной тканью
или подкладом. Длина обтачки равна длине конца
+ 1 см, а ширина по всем срезам на 0.2 см меньше
основной части пояса. Сшить детали между собой (пояс
и подклад) по верхнему срезу5 вывернуть на лицо,
перекантовывая поясом на 0.3 см, выметать, прогладить. Все
мешковины карманов заправить под подклад, давая
строчку в шов притачки пояса. Между петлями сделать
скрепки поперек двумя машинными строчками.
105

11. Сшить шаговые швн, совмещая все линии, пи
разутюжить.
12-. На левой передней половинке брюк обмелова
линию отстрочки гульфика. Ширина отстрочки 3*4 см.
надсечке строчка сходит на нет.
13. Дошить шов сидения двойной машинной строчка
нитками №30.
14. Обработка низа брюк манжетой. При тевлов;
обработке припуск на манжету перегибается пополам
заглаживается. Выправить манжету, к нижнему срезу
пришить тесьму настрочным швом рубчиком вверх. В?
рой край тесьмы пришивают к брюкам, перегнув манже
пополам, как намерили. Отогнуть манжету вверх, пр
утюжить и, чтобы она не падала по шаговому и ookoboi
швам, на 2/3 ширины манжеты снизу вверх дают м
шинную строчку шов в шов.
15. Обработка застежки на молнии. Откосок загота
ливают так же. По левой половинке выкраивают гульф]
лицом к лицу изделия и к нему подклад. Подклад в:
краивают лицом к лицу гульфика, пришивают подкл
по выпуклой стороне к гульфику. Заготовленный откос
пришивают одновременно с молнией.
16. Обработать низки брюк. Они обрабатываются
зависимости от оформления низа. Если низ брюк б
манжеты, то к контурным линиям подгибки прикладыв
ют брючную тесьму с утолщенным краем, перепуская
за контурную линию на ширину этого края или на О
см <в круговую. Срез подгибки обработать зигзагом и.
ручной оверложкой и подшить комбинированным швоь
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЖИНСОВ (рис. 153-160)
Джинсы с заниженной линией талии,
подкройным поясом
и кокеткой сзади (рис. 153, 154)
106

2,51а- га л
рис. f68
Пошив
1. Пришить кокетки к правой и левой задним
половинкам брюк, отстрочить.
2. Обработать карманы (см. брюки для мальчика).
Джинсы с отрезной кокеткой сзари
и чуть заниженной линией тапии (рис. 155, 156)
Джинсы с завышенной линией тапии сзади
и подкроиным поясом спереди (рис. 157, 158)
Под пояс сзади подкроить нижнюю часть пояса с за
крытой вытачкой. Нижний пояс подкраивают по лини:
2.5 см.
108

Джинсы на кокетке с вьк:ошм поясом сзади
и фигурными карманами (рис. 159, 160)
109

ДЕФЕКТЫ БРЮК (рис. 161-163)
О$*в?
1. Поперечине складки по линии переднего среза у
шаговых швов (рис. 161)
Расширяют переднюю половинку брюк по шву сидения
и шаговому шву на 0.3*0.5 см.
рис.162
2. Поперечные складки по линии заднего среза у
шаговых швов (рис. 162)
У задней половинки по линии шага выпустить из
припуска на шов 0.5-Ю.6 см или притачить клин.
3. Брюки сзади широкие и свисают (рис. 163)
Уменьшить расширение по линии шага, начиная oi
талии до колен. >

л тлии
БРЮКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 1 ГОДА ДО 6 ЛЕТ (рис.164)
' П0Б
ДИ
5 и
Ш^. - ПОБ/2 + 2 - 17 см
Д.С. = ДИ =50 см.
ш

пот.
рис. 165
БРЮКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА (рис. 165-168)
Мерки: ПОТ - 34 см, ДИ - 49*80 см, ПОБ - 40 см,
Шн - 18 см.
Таблица: ПОБ/2 - 20 см, ПОБ/4 - 19 см, ПОБ/8 -
5 см, ПОБ/10 - 4 см, ПОТ/2 - 17 см, Шн/2 = 9 см.
Построение чертежа (рис. 165)
I. Построение сетки
1. Ш.С. - ПОБ/2 + B.5*3) - 23 см.
Д.С. « ДИ + 80 см.
112

4itS
5*7
{тодкрошой
Bwok
2. Линия шага = ПОБ/2+3,
отмеряется от талии вниз.
3. Линия колена равна
длине до колена, отмеряется от линии талии вниз.
П. Построение передней половинки
1. Расширение по линии шага 3-5-3.5 см, отмеряется от
сетки вправо по линии шага.
2. Линия заутюжки находится так: всю ширину
передней половинки по линии шага вместе с расширением
делим пополам.
3. Скос шва сидения по линии талии 1 см, подкос 1
см.
4. Вспомогательная точка шва сидения ПОБ/8 + 1,
отмеряется от линии шага по сетке вверх.
5. Биссектриса шва сидения — 2+2.5 см.
6. Ширина по линии талии равна ПОТ/2 + 2*2.5 см
на складку + 2 см на швы.
7. Ширину низа отмеряют от линии заутюжки вправо
и влево поровну (Шн/2).
8. Ширина по линии колена равна ширине низа или
больше ее, или меньше на 1*1.5 см (в зависимости от
моды и фигуры). В брюках, расширенных книзу, ширина
по линии колена на 4 см меньше ширины по линии низа.
III. Построение задней половинки
1. Расширение задней половинки по линиям низа и
колена 2 см. в каждую сторону относительно передней
половинки.
2. Расширение по линии шага со стороны шва сидения
равно ПОБ/8 или ПОБ/8 — A*2), отмеряется от
расширения передней половинки по линии вправо.
3. Чтобы найти высоту слонки, шов сидения задней
половинки продолжают вверх за талию переда на
величину, равную ПОБ /8 — 1 см.
113

4. Ширина задней поло-?
винки по линии талии равна
ПОТ/2 + 3 см на вытачку +
2 см на швы.
В чертеже по боковому,
шаговому швам и шзу
сидения заложены припуски 1
см, кроме того при раскрое
даются дополнительные
припуски.
Ширину брюк по линии
талии проверяют следующим
образом: измеряют заднюю и
переднюю половинки по
линии талии в чертеже брюк,
отнимают 4 см (припуски на
швы), 3 см (задняя вытачка)
и 2+2:5 см (передняя мягкая
складка). Оставшаяся
величина должна быть равна ПОТ
или ПОТ + 1 см. Если
величина окажется больше, то
сделают скос бокового шва по
спинке и переду 1+1.5 см.
Если величина окажется
меньше, то убирают скос бокового
шва, уменьшают вытачки.
Создание бантовой
застежки; карманы (рис. 166-168)
Пошив брюк для мальчика
с цельнокроенной бантовой застежкой (рис. 169)
1. Подкройный бочок положить изнанкой на лицо
нижней мешковины кармана. Приметать по периметру,
нижний срез подогнуть и настрочить в край на мешковину
или пришить зигзагом.
2. Взять кромку или тесьму шириной 1+1.5 см,
приметать с изнаночной стороны у линии входа в карман
передней половинки брюк. Припуск по линии входа в карман
отогнуть на изнанку, заутюжить. У верхней мешковины
среза уголок, положить ее вплотную к линии входа в
карман, приметать. Припуск пришить в край к
мешковине любым способом (настрочить). С лицевой стороны
линию входа в карман отстрочить 1 или 2 строчками.
Сшить мешковины между собой, срезы обработать.
3. Обработка бантовой застежки
а) Подкроить подклад к откоску по поперечной нити
и прокладку. Сшить прокладку и подклад по прямой
стороне (не закругленной). Положить заготовленный от-
(
\
L
рис.
ib
%
A
i
\
f
i
Z
114

косок лицрм к лицу изделия, пришить по выпуклой
стороне, отогнуть откосок на изнанку брюк, по шву сидения
дать строчку.
б) К левой части брюк подкроить прокладку без
припусков на швы, подкроить подклад изнанкой к лицу
брюк, подкроить гульфик лицом к лицу брюк. Прокладку
положить с изнанки на байтовую застежку, пришить у
шва сидения. Гульфик сложить лицом к лицу подклада
и прошить с трех сторон, вывернуть, выметать,
перекантовывая по другой стороне тканью изделия. На гульфике
выметать наклонные петли. Наложить заготовленную
навесную часть на отогнутую байтовую застежку. Скрепить
Слонка
а, талии 1?ре2^*-вал=?-
№6
1д"
шов сидения
все детали
поперечными
строчками. С лицевой
стороны дать
отстрочку, сшить
между собой все
детали.
в) Дальнейший
пошив брюк см.
брюки для
юношей.
Припуски на
швы и влажно-
тепловая
обработка см. выше.
ТРУСЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА (рис. 170-171)
\0,7S
огив ткани по поперечной нити
115

Мерки:
ПОТ = 32 см, ПОБ - 36 см, ДИ - 27 см.
Таблица:
ПОБ/2 - 18 см, ПОБ/8 - 4.5, ПОБ/10 - 3.6 см.
Построение чертежа (рис. 170)
.1. Построение сетки
1. Ш.С. - ПОБ/2 + 1 см
2. Д.С. = ДИ по боку и контролируется линией шага
на чертеже, т.е. линия шага должна быть на 2+3 см выше
линии низа.
3. Линия шага - ПОБ/2 + б см.
II. Построение переда
1. Расширение по линии шага ПОБ/10.
2. Удлинение сетки по правой стороне 2*3 см. Эту
точку соединяем с точкой расширения по линии шага и
с линией бока. Обрисовываем низ с прогибом 0.5 см.
3. Вспомогательная точка шва сидения ПОБ/8 + 1 см.
Отмеряется от линии шага вверх по сетке. Биссектриса
угла шва сидения 2-*-2„5 см. Скос по талии 1 см.
III. Построение спинки
1. Расширение по линии шага ПОБ/8 + 1 см.
Отмеряется от расширения переда вправо.
2. Линию низа продолжаем вправо на 3.5 см. Эту
точку соединяем с расширением по линии шага.
Измеряем шаговый шов переда и откладываем от точки 3.5 см
вверх по шаговому шву спинки. Уравненную точку
плавно соединяем с расширением переда.
3. Скос шва сидения по талии 3-И см. Эту точку
соединяем с точкой ПОБ/8 + 1 см и поднимаем эту линию
вверх за сетку произвольно. Затем по этой линии вверх
от сетки или от линии талии переда откладываем высоту
слонки = ПОБ/10 — 1 см.
4. Расширение по боку 2 см.
Раскладка выкроек на ткани (рис. 171)
Пошив
1. Если имеются клинья, пришить их к задней
половинке стачным швом (если задняя половинка и клин
выкроены с кромкой) или запошивочным швом,
запошивая изделием. Сшить шаговые швы запошивочным швом.
2. Сшить шов сидения запошивочным швом так, чтобы
шаговый шов лежал рядом со швом сидения.
3. Подшить верх и низ подрубочным швом.
116

СОРОЧКА ДЛЯ ЮНОШИ
(разм.50) (рис. 172-182)
i , Д
i аблида."
ПОШ/3 - 6 8 сМ
ИСТ /О _ 1г см»
117

Длина сорочки без
шлиц 75 см
Чертеж рукавов
(рис. 175, 176)
Мерки: ПОГ - 50
см, ДР - 62 см, ОР -
32.см, 03 - 18.5 см
Таблица: ПОГ/4 -
12.5 см
1. Ш.С. - ОР +
(8-5-9) - 32+8 = 40 см.
Д.С. сетки - ДР -
ширины манжеты + 2
(на напуск) = 62
C.5+4) + 2 - 60 см.
2. Ш.С. - ПОГ -
F+7) =50-7-43
см.
Д.С. = 60 см.
Ширина рукава
внизу равна Ш.С. -ОР
+ 12.5 (на свободу), то
есть 40 - A8.5 + 12.5)
-40-31-9 см; 1/3
отдаем задней
половинке, 2/3 —•
передней.
Чертеж манжеты (рис. 177)
Ш.С. =ПОГ/4 + 14 - 26.5 см.
Д.С. = 6.5 см.
Чертеж воротника на отрезной
стойке
1. Чертеж воротника (рис. 178-181)
Ш.С. -ПОШ + 1 - 21.5 см.
Д.С. - 8.см.
2. Чертеж стойки (рис. 182)
Ш.С. - чертеж сетки воротника + 2 см на застежку
- 21.5 + 2 - 23.5 см.
Д.С. = 3*3.5 см.
Воротник на цельнокроеннои стойке (см. черт, сорочки
для мальчика, рис. 187)
Пошив
1. Отогнуть припуск на обработку застежки на
изнанку сорочки, заметать.
2. Заготовить кокетки двойные или на подкладе. В
кокетке долевая нить может быть в любом направлении
в зависимости от рисунка ткани.
3. По верху сорочки две мягкие складочки, заметать.
рас. 17S
25*35
118

4. Пришить
кокетки к спинке
сорочки втачным швом.
К лицу нижней
кокетки лицом
положить полочки,
пришить. Срез верхней
кокетки подогнуть и
застрочить в край.
Можно кокетку
пришить другим
способом. Он
посложнее, но аккуратнее,
так как при этом
способе все срезы
закрыты.
Верхнюю и
нижнюю кокетки
пришить к полочкам
сорочки втачным
швом. Затем
верхнюю кокетку
сложить лицо с лицом
спинки и заколоть.
Нижняя кокетка не
прикалывается.
Закатать спинку в
трубочку до шва
притачки с
кокеткой. Таким же
способом закатать до
плечевых швов по-
p лочки. Нижнюю
кокетку положить поверх свернутых в трубочку полочек и
спинки. Пришить все три ткани вместе. Срезы
подравнять. Через горловину вытащить свернутые детали
наружу. Кокетка вывернется на лицевую сторону. Прогладить ее.
5. Заготовить воротник с прокладкой, прокладка
выкраивается без припусков на шов, если по воротнику есть
отстрочка. Сшить верхний и нижний воротники, шов
разутюжить. К верхнему воротнику приметать прокладку,
сшить верхний и нижний воротники по отлету, срезать
уголки, вывернуть, прогладить, отстрочить.
6. Заготовить стойку с прокладкой. На лицо верхней
стойки лицом положить нижний воротник, а на лицо
верхнего воротника лицом положить нижнюю стойку,
совмещая середины, сметать и сшить, не дошивая стойку
внизу на ширину припуска на шов.
119

7. На изнанку сорочки положить лицом нижнюю
стойку, совмещая середины, приметать и пришить вместе с
прокладкой. Концы стойки должны строго совпасть с
концами припуска на застежку. Свободный срез верхней
стойки подогнуть и пришить в край, продолжая отстрочку
по стойке.
8. Обработка низа рукава. чЗаготовить долевую полоску
шириной 4 см, длиной в 2 раза больше разреза A0 см)
+ 0.5 см. Положить полоску лицом к изнанке рукава,
пришить ее вдоль разреза, убирая в шов 0.4*0.5 см, а в
120

Чертеж сорочки
с подаройными бочками (рис. 183)
J
конце разреза 0.2*0.1 см. Свободный срез подогнуть,
настрочить в край по лицевой стороне, закрывая шов
притачки.
9. Если рукав вшивается в закрытую пройму, то
нижний шов рукава сшивается, головка собирается на 2
редкие машинные строчки. Если рукав вшивается в
открытую пройму, то боковой шов сорочки и нижний шов
рукава не сшиваются. Головку рукава собирают на 2
редкие строчки, совмещая середину рукава с линией
плеча, вметывают и вшивают рукав двойной строчкой, срезы
обрабатывают вместе, а затем сшивают нижний шов
рукава и боковой шов сорочки.
121

СОРОЧКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА (рис. 184-188)
Мерки:
ПОШ = 15 см, ПОГ - 36 см, ПОТ = 30 см, ПО1
42 см, ПШБ = 8 см, ПШГ - 14 см, ПШС - 15 см,
¦ 22 см, ВПП = 19 см, ДПТ - 35 см, ДСТ = 33 см, В!
- 35 см, ДП = 11 см, ДИ = 60 см
Таблица:
ПОШ/3 - -5 см, ПОГ/2 = 18 см, ПОГ/4 - 9 см, ДС1
16.5 см
Построение чертежа (рис. 184)
Г. Построение сетки
1. Ш.С. - ПОГ + F-7) - 42 см.
Д.С. = длине сорочки = 60 см.
2. Линия талии - мерке ДСТ, отмеряется от ли!
шеи вниз.
3. Линия проймы = ПОГ/2 + 2, отмеряется от лш
шеи вниз.
4. Линия бедер = ДСТ/2 — 2 , отмеряется от лш
талии вниз.
122

5. Линия ширины
спины = ПШС + 0.3 F*7) см.
6. Линия ширины
переда - ПШГ + 0.25 F*7),
при этом ширина проймы
должна быть не меньше
ПОГ/4 + 0.5 см.
П. Построение сяинки
л переда аналогично
построению основы детского
платья.
Изменения следующие:
1. Вспомогательная
точка проймы спинки
равна 2/3 расстояния • от
плеча до линии проймы
по линии ширины спины.
С этой точки вправо 0.5
см.
2. Вспомогательная
точка проймы переда равна
половине ширины переда.
Чертеж рукава (рис.
185)
Ш.С. - ПОГ - F*7)
или 3 (ПОГ/4 + 0.5) + 2
- 30 см.
Д.С. - Др - 2 = 47 см.
Ширина рукава внизу
на 6*7 см уже, чем по
линии высоты оката; со
стороны переда и
зауживаются поровну.
Чертеж воротников
(рис. 186, 187)
1. Чертеж отложного 2
воротника к изделию с
глухой застежкой
Ш.С. - ПОШ + @.5*1)
= 16 см.
Д.С. = 1/2 ширины
сетки •= 8 см.
2. Чертеж воротника 5*6
на цельнокроеннои стойке
Ш.С. - (ПОШ + 0.5) +
У см (припуск на
застежку) - 15 + 0.5 + 2 - 17.5
см.
123

Д.С. ¦= ширина воротника + ширина стойки ¦» 5 + 2 =
7 см. Чертеж манжеты (рис, 188) Ш.С. = ОК + 3*4 = 18
Д.С. - 5+6 см.
ПИДЖАК-КУРТКА ДЛЯ МАХШ^А (рис. 189-193)
Построение чертежа (рис.190)
1. Ш.С. - ПОГ + 8*9, Д.С. - ДИ
2. Линия талии = ДСТ
3. Линия бедер - ДСТ/2 — 2 см.
4. Линия проймы равна ДСТ/2 + C*4),
отмеряется от линии шеи вниз.
5. Строим ширину и глубину ростка, от
глубины ростка вниз откладываем ДСТ/5
- 1 — линия лопаток.
Для изделий из чистошерстяной ткани
по середине спины делают скос ростка —
0.5 см на оттяжку. После раскроя росток
оттянуть, а середину спины в области
лопаток сутюжить.
лот
ЩВ
0?
Z&6
рис. 190
124

6. По нереду линию бедер продолжить вправо на 1+1.5
см. Эту точку по линейке соединить с глубиной
горловины — линия полузаноса — середина переда.
7. От линии полузаноса откладывают вправо припуск
на застежку 2.5+3.5 см (однобортный) и 4+6 см
(двубортный) .
8. Линию талии по линии застежки соединяют с
шириной горловины и продолжают линию вверх на длину
ростка с учетом 0.5 см. В этой точке восстанавливают
перпендикуляр - 1 см + A+1.5) см — стойка + 3+5 см
ширина воротника. Точку 1 см соединяют с шириной
горловины. В точке этого пунктира с горловиной
восстанавливают перпендикуляр 1+1.5 см. Точки 11.5 см
соединяют плавной линией, повторяя линию втачивания
воротника.
По линии застежки от линии талии вверх откладывают
2+4 см, эту точку сосдипякп с точкой 1+1.5 см — линии
сгиба лацкана. С глубины горловины или ниже ее на 1+3
см проводят касатрп.ную, продолжая ее до линии
застежки.
Воротник строится под прямым углом. Линии
втачивания его всегда ломлннме прямые.
Чертеж двухтонного руклпа (рис.191)
Мерки: ПОГ - 36 см, (Ж
- 14 см, ДР « 22+35 см IWI AJ ft
Таблица: ПОГ/4 - 12 см уЛ/к ' Х
Ширина рукапа в риппер qq, Р~~
нутом виде *=• 3 ширины 3
проймы +1-3 (ПОГ/4 +
0.5) + 1 = 29.5 см.
Ш.С. = 1/2 ширины раз- л.лак/т-
зернутого рукава - 14.75 см. д
Д.С. - ДР - 35 см
Построение рукава
1. Высота оката = ПОГ/4
+ 3 см.
2. Расширяем верхнюю
половинку влево до линии
высоты оката и низа на 2
см; по линии локтя на 1 см.
3. Высоту оката делим на
три части. С точки 2/3 по правой стороне сетки прямая,
параллельная сетке, влево произвольно, вправо — 2 см.
С точки 2 см прямая, параллельная сетке, вниз 7+8 см.
4. Для построения низа верхней половинки рукава от
<; зтки вправо отмеряют ОК + 7/2 + B+3) — 12.5 см. Эту
точку соединяют с точками 7+8 см и с точкой 1 см.
125

29.5 -К
5. Для нижней половинки рукава
от сетки вправо отмеряют по линии
высоты оката и низа верхней
половинки по 2 см, а по линии локтя —
3 см.
6. Ширина нижней половинки по
линии высоты оката равна ширине
рукава в развернутом виде — ширина
верхней половинки по линии оката
18.5 - 11 см.
7. По линии локтя от сетки отмеряем
влево — 1.5+2 см.
8. Ширина нижней половинки по линии
низа равна всей ширине рукава по линии
низа — ширина верхней половинки по линии
низа.
(ОК + 7) + B+3) — 15 - 23 — 15 - 8 см.
Отмеряется от точки 2 см вправо по линии
низа верхней половинки рукава.
Воротник и подбортник к пиджаку (рис.
192, 193)
Воротник выкраивают с двойным сгибом,
то есть верхний и нижний. Шов —
посередине нижнего воротника.
ЖИЛЕТ ДЛЯ МАЛЬЧИКА (рис. 194, 195)
Чертеж жилета для мальчика (рис. 195)
1*2
ч
\3*7
тяг

С од ержавие
ПРЕДИСЛОВИЕ 3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Краткая характеристика ручных и машинных швов 4
Определение долевой и попере-шой нитей 7
Способы настила ткани при раскрое 7
Соединение косых беек 8
Петли 8
Соединение деталей по фасонным линиям, имеющим углы ..11
Обработка застежек вне шва 15
Правила снятия мерок и их запись ¦ 18
Измерение типовых фигур (таблица) 21
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Сорочка с цельнокроенными плечиками 22
Обработка горловины бейкой с кружевом 24
Трусы-плавки 25
Бюстгалтер 26
Ночная сорочка с цельнокроенным длинным рукапом 28
Моделирование руказа-реглан
на основе сорочки с целькокроенным длинным рукавом 33
Моделирование втачного рукава
на основе сорочки с цельнокроенным длинным рукапом 32
Основа платья для девочки дошкольного возраста
и рукав к ней 32
Основа платья для девочки школьного возраста 32
Моделирование рукавов 37
Ночная сорочка с цельнокроенным коротким рукавом 34
Разбор ночных сорочек, выполненных на основе платья 41
Двухшовная юбка 49
Моделирование юбки
со встречной складкой посередине переда 51
Моделирование расклешенной юбки 52
Юбки в складку 52
Клешевые юбки 54
Платье для девочки дошкольного возраста 57
Летние шапочки 79
Школьные фартуки 81
Подплечники для втачного рукшш ' ¦ <13
Платье для девочки школьного ииэрастя . . . . ,11
Брюки для девушки , , , ( , , , #|
Влажно-тепловая обработка брюк ,....,..,. 9Я
ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Брюки для юноши VV
Моделирование джинсов ..'.". 107
Дефекты брюк ; ч ; 110
Брюки для детей от 1 года до 6 лет 110
Брюки для мальчика 112
Трусы для мальчика 115
Сорочка для юноши 116
Сорочка для мальчика 122
Пиджак-куртка для мальчика 124
Чертеж жилета для мальчика 126

бвдбои
дшнтэты
ВОЛЕВИЧ Г.К. Красиво и модно. М.: Мол. гв., 1981.
ЖАК ЛИН. Техника кроя. М.: Легкая индустрия, 1977.
Как шить красиво. М.:Мир, 1990.
КОСТИНА Е.Я. Раскрой и пошив одежды. М.: Легкая
индустрия, 1977.
ХАНУС СОФИЯ. Секреты кроя и шитья. М.: Легкая
индустрия, 1978.
ЮДИНА Е.Н., Евтушенко М.А., Иерусалимская О.А. Для тех
кто шьет. Л.: Лениздат, 1985.
Маргарита Георгиевна Закревская
ШЬЕМ ДЕТЯМ САМИ
Моделирование, конструирование
и технология детской одежды
Редактор А.В.Коваленин. Художник А.В.Самосюк. Художест-
е.-шый и технический редактор А.Н.Тобух. Корректор В.И.Ярцев
Издание за счет средств автора
Сдано в набор 20.05.91. Подписано в печать 23.1.91 Формат
84xlO8V32. Бум.писчая. Гарнитура тип «Тайме». Печать офсетная.
Усл.печ.л. 6,72. Усл.кр.-отт.7,14. Уч.-изд.л.б,32. Тираж50000 экз.
Заказ N' 267 Цена договорная.
СО «ДЛ». 630132, Новосибирск, ул. Красноярская, 112.
Отпечатано в типографии «Советская Сибирь», 630048,
Новосибирск, ул.Немирович-Данченко, 104.
128