Text
                    Указатель литературы
Карцева. А. А. Особенности конструирования изделий из трикотажа,
«Легкая индустрия», 1969.
Методика конструирования верхних трикотажных изделий для женщин,
ВДМТЙ, 1967.
Методика конструирования верхних трикотажных изделий для мужчин,
ВДМТИ, 1968.
Размерная типология взрослого и детского населения СССР для целей кон-
струирования одежды, т. I, Размерная типология мужчин и женщин, Труды НИИ-
антропологии, изд-во МГУ им. Ломоносова, 1960.
Размерная типология взрослого и детского населения СССР для целей кон-
струирования одежды, т. II, Размерная типология детского и подросткового насе-
ления, Труды НИИантропологии, изд-во МГУ им. Ломоносова, 1960.

Оглавление Стр. Введение.............................................................. 3 Глава I. Типизация телосложений населения и стандартизация трикотаж- ных изделий массового производства ................................... 3 1. Измерения типовых фигур для конструирования трикотажных изделий — 2. Стандартизация трикотажных изделий..............................13 Глава II. Основные принципы конструирования верхних трикотажных изде- лий.....................................•.................... v f. . I? Глава III. Конструирование трикотажных изделий Для женщин .... 27 1. Построение основных чертежей изделий......................... — Джемпер и жакет...................................................— Жнлет..................................................'. • 37 Юбка..............................................................— Платье......................................................... 67 Сарафан ....’. -............................................- . 77 Куртка.............................................:..............— Брюки.............................................. • / . . . 87 2. Построение чертежей лекал изделий с учетом условно-остаточной де- формации полотна ..................................................99 3. Построение чертежей лекал изделий с учетом, условно-упругой де- формации (усадки) полотна.........................................Ю2 4. Окончательное оформление чертежей лекал' .....................105 5. Построение чертежей лекал с учетом фасонных особенностей изделий 107 Перевод верхней вытачки в плечевых изделиях.....................— Построение чертежа лекал дже-мпера и жакета покроя реглан . . . 109 Построение линий рельефных швов в плечевых изделиях...........ИЗ Построение чертежа лекал изделия на кокетке............121 Оформление линий горловины и борта в плечевых изделиях .... 124 Построение карманов............................................133 Построение складок.............................................135 Оформление линии низа рукава....................................136 Оформление линии проймы в изделиях без рукавов..................138 Глава IV. Конструирование трикотажных изделий для мужчин .... 139 1. Построение основных чертежей изделий...........................141 Джемпер и жакет...................................................— 261
Пиджак...........................................................156 2. Построение чертежей лекал изделий с учетом деформации полотна . 165 3. Построение чертежей лекал с учетом фасонных особенностей изделий 166 Построение воротников ............................................. — Оформление линии борта............................................— Построение карманов...............................................— Глава V. Конструирование трикотажных изделий для детей................169 1. Построение основных чертежей изделий...........................170 Джемпер и жакет для девочек ...............................— Джемпер и жакет для мальчиков....................................186 .Широкая юбка....................................................214 Брюки для девочек................................................217 2. Построение чертежей лекал изделий с учетом деформации полотна . 228 3. Построение чертежей лекал с учетом фасонных особенностей изделий 229 Оформление линии борта.............................................— Оформление линии горловины.......................................230 Построение воротников............................................233 Построение карманов..............................................236 Глава VI. Техническое размножение лекал...............................239 Указатель литературы..................................................260
ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА КУЗНЕЦОВА. ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА КАЗАКОВА, АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА КАРЦЕВА Конструирование трикотажных изделий Редактор Т. А. Хохлова Переплет художника С. И. Кокина Техн, редактор Я. И. Кудряшова Корректор Л. В. Куличкова Сдано в набор 26/11 1972 г. Подписано к печати 28/VI 1972 г. Формат 60x90’/16-Бумага типограф- ская № 3. Объем 16,5 печ. л. УСл. печ. л. 16.5 Уч.-изд. л. 17,38. Тираж 20 000 экз. Заказ № 587. Цена 1 р. 01 к. Изд. № 594 Издательство «Легкая индустрия». 103031, Мо- сква К-31, Кузнецкий мост, 22 Ленинградская типография № 4 Главполиграф- прома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Социалистическая, 14
6П9.26 К89 УДК 687.31/.36:658.512.2 Кузнецова Л. А. и др. К89 Конструирование трикотажных изделий. М., «Легкая индустрия»,-1972. 264 с. с ил. Перед загл. авт.: Кузнецова Л. А., Казакова 3. Ф. и Карцева А. А. В книге изложены методы конструирования верхних трикотажных изделий для жеищии, мужчин и детей. Рассмотрено построение основных чертежей и чертежей лекал с учетом деформации трикотажа и фасонных особенностей из- делий. Приведена методика технического размножения лекал. Книга содержит также исходные данные для конструирования трикотаж- ных изделий массового производства: сведения о типизации фигур населениями стандартизации изделий. Книга предназначена для инженерно-технических работников трикотаж- ной промышленности и может быть полезна студентам вузов и учащимся тех- никумов. 3—16—3 72—72 6П9.26 Рецензент Т, ПАНАСЮК
Введение Планом развития народного хозяйства СССР на девятое пяти-' летие предусматривается дальнейшее увеличение темпов роста трикотажной промышленности — одной из ведущих отраслей, про- изводящих предметы потребления для советских людей. Увеличение выпуска трикотажных изделий в полтора раза намечается за счет строительства новых трикотажных фабрик, ре- конструкции действующих предприятий, внедрения в производство научно-технических достижений, обеспечивающих наряду с заме- ной старого оборудования новым совершенствование существую- щей техники и технологии и более высокую производительность труда. При высоких темпах развития трикотажной промышленности не менее актуальными являются задачи расширения ассортимента и повышения качества изделий. Расширение ассортимента изделий происходит наряду с освое- нием промышленностью новых видов сырья — химических нитей и пряжи из химических волокон. В ближайшие годы удельный вес трикотажных изделий из этих видов сырья составит около 70%. Трикотажные изделия постепенно начинают занимать одно из ведущих мест в гардеробе потребителей. Они должны отвечать целому ряду требований, предъявляемых к ним. Основные из этих требований следующие. Трикотажные изделия должны иметь красивый внешний вид, быть удобными и сохранять в носке цвет, размеры и форму, при- данные нм в процессе проектирования и изготовления. Пр^ этом в течение гарантийного срока эксплуатации должно быть обеспе- чено сохранение прочности изделия к разрывным нагрузкам и истиранию, а также к воздействию светопогоды. Кроме этого, в каждом изделии должны быть соблюдены в пре- делах требуемых параметров такие показатели, как давление изделия па тело человека, воздухопроницаемость полотна изделия, его сорбционные и теплозащитные свойства. Одно пли несколько из приведенных требований, в зависимости от назначения изделий, служат как бы главными. Соблюдение главных требований в строго установленных пределах обяза- тельно. Остальные требования обеспечиваются показателями, воз- можно близкими к лучшим. Так, например, для верхних трикотажных изделий главными требованиями являются: соблюдение красивого внешнего вида, сохранение размеров и формы изделия в носке при условии воз- можно большего удобства. В то же время для спортивных изделий главным является требование удобства человека в изделии при условии соблюдения красивого внешнего вида. Для бельевых же изделий помимо удобства в носке, создаваемого плотным прилега- нием изделия к фигуре, главным будет еще и требование обеспе- чить давление облегающего изделия на тело человека менее 1» 3
допускаемого, при возможно красивом внешнем виде и достаточ- ной прочности изделия. Средство выполнения приведенных требований потребителей к трикотажным изделиям =— выбор для каждого конкретного слу- чая оптимальных размеров деталей изделия и их конфигурации, т. е. создание рациональных конструкций изделий. В настоящей книге изложены рекомендации по конструирова- ний) трикотажных изделий разных видов для женщин, мужчин и детей в соответствии с' методикой конструирования, разработан- ной сотрудниками Всесоюзного дома моделей трикотажных изде- лий (ВДМТИ), и с учетом опыта работы авторов этой книги. Введение, главы: I, II, III книги написаны А. А. Карцевой, глава IV—3. Ф. Казаковой, глава V —Л. А. Кузнецовой, глава VI — авторами совместно. Авторы книги не претендуют на исчерпывающее изложение методов создания, рациональных конструкций, но считают, что при- ч веденные в книге рекомендации помогут решению практической задачи конструирования верхних трикотажных изделий, отвечаю- щих предъявляемым к ним требованиям. '
Глава I ТИПИЗАЦИЯ ТЕЛОСЛОЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 1. ИЗМЕРЕНИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В настоящее .время трикотажные изделия выпускаются в ос- новном производствами двух типов: по индивидуальным заказам ^(единичным) и массовым. - . При _ производстве трикотажных изделий по индивидуальным Заказам' для каждого изделия характерны свои технологические.и .Конструктивные особенности в соответствии с выбранной заказ- чиком моделью и размерами его фигуры. \ В условиях производства трикотажных изделий по индивиду- альным заказам используется, как правило, труд рабочих разно- сторонней высокой квалификации. В большей части этот труд руч- ной; применение средств малой механизации ограничено ввиду технологической и конструктивной разнохарактерности изделий. Поэтому индивидуальное производство трикотажных изделий' связано с относительно большой трудоемкостью. Массовое производство характеризуется большим объемом выпуска однородных изделий в течение относительно длительного периода времени/ В условиях массового производства создаются условия для более полного использования действующей и новой техники, передовой технологии, средств механизации и автомата^ зации производственных процессов и наиболее передовых органи- зационных форм потоков. /При . этом производительность труда выше, а себестоимость продукции ниже, чём при производстве по индивидуальны^.заказам. j //Отличительной чертой’ одежды из трикотажа, выпускаемой в условиях Массового производства, является соответствие ее раз- меров и форм размерам и формам фигур целого ряда потреби- телей.| Только при этом условии потребитель с индивидуальной фиг^Ой может пользоваться конструктивно однородными изде- лиями массового производства/Прэтому с целью широкого приме- нения массового производства для выпуска трикотажных изделий вёе многообразие фигур людей представлено ограниченным коли- чеством типов фигур, т. е. разработана размерная типология наееления^/ - Теоретическими предпосылками размерной типологии явля- ются установленные советскими антропологами закономерности нормального распределения размерных признаков фигур и их соче- таний и нормальной (прямолинейной) связи между размерными признаками (нормальной корреляции). 5
____рсновные принципы построения размерной типологии, т. . е. классификации телосложений населения для массового производ- ства трикотажных изделий, заключаются в следующем Известно, что из всех размерных признаков, характеризующих фигуру человека, два или несколько являются главными, или веду- щими. Они определяют тип телосложения или подтип, и по общ- ности этих размерных, признаков фигуры объединяют в группы, составляющие определенный тип или подтип телосложения. Ведущими размерными признаками выбирают такие, которые: а) имеют наибольшую величину и определяют основные" размеры тела; б) ориентированы в разных плоскостях; в) имеют наймень- шую связь между собой и наибольшую — с подчиненными размер- йыми признаками, ориентированными с ними в одноименных плоскостях; г) наиболее просто измеряются и потому не дают больших погрешностей в точности измерения. К таким размерным признакам относят обхват груди, ориенти- рованный в горизонтальной плоскости, и рост, ориентированный в вертикальной плоскости. Эти размерные признаки выбраны для определения типа фигуры. Для ведущих размерных признаков установлена величина интервала безразличия*, с учетом которой определено оптималь- ное количество типов фигур в классификации. Для трикотажных изделий с учетр.м_ основных свойств трико- тажа (толщины, растяжимости, жесткости, драпируемости и т, п.) приняты следующие величины интервалов безразличия: по обхвату груди — 4 см, по росту—12 см. - Всего в СССР принято следующее количество типов тело- сложения для массового производства трикотажных изделий: доя Женщин и мужчин — по 16 (8 размеров с 44 по 58 и 2 роста кЖ дого’'~размера)^1для детей (девочек и мальчиков) —12 (24— 46 размеры по' 'возрастным группам: ясельная — 24, 26; до- школьная— 28, 30; младшего школьного возраста — 32, 34, 36; старшего школьного возраста — 38, 40, 42; подростковая — 44, 46). Размер фигуры определяется половиной величины обхвата груди второго £) Подразделение типов телосложений на подтипы по полноте^ как это сделано в типологии населения для Производства одежды из ткани, для трикотажных изделий нецелесдобразно. Требуемое расширение изделий по измерениям 'Обхватов тай'йй и яТОДйц, подвергающихся большой изменчивости в пределах одного раз- мера фигуры, обеспечено деформацией растяжения трикотажного полотна.; - Основйые характеристики типов телосложений, принятых в условиях массового производства трикотажных изделий ДЛЯ взрослого населения всех районов СССР, кроме районов Армян- ской и Эстонской ССР, приведены в табл. 1. * Под интервалом безразличия понимают промежуток нечувствительности потребителя к изменению размеров изделия. 6
Таблица I Характеристика типов телосложений взрослого населения СССР №*.„,.,*1 — Показатели Размеры и роста Женщины 44—58 Мужчины 44—58 .1 п 1 II Й7 * Принятые значения роста,; см ‘Границы значений роста, см 149 143—155 161 156—167 161 155-167 - 173- 168—183 На основании распределения антропологических типов фигур по ростам для Эстонской и Армянской ССР, значительно отли- чающегося от распределения типов фигур других районов страны, Приняты свои значения роста и их границы для взрослого населе- ния. Характеристика этих типов телосложений приведена в табл. 2. ’. В табл. - 3 представлена характеристика типов телосложений детей и подростков для массового производства трикотажных .изделий. Так как рост детей изменяется с изменением возраста- ребенка, то для каждого размера приняты свои значения роста р пределах их. границ. ? На основании закономерности нормальной (прямолинейной) .связи между размерными признаками по уравнениям множествен- ной регрессии были вычислены величины всех подчиненных раз- мерных признаков для каждого из значений ведущих признаков, Характеризующих принятые для массового производства типы Телосложений. Перечень подчиненных размерных признаков, необходимых ^ля проектирования всех видов трикотажных изделий массового ассортимента, и их величины составляют размерную характери- стику типовой фигуры. В- СССР типы фигур для.массового производства трикотажных изделий и их размерные ларжте^ис^^^ .венными'стандартами (ГОСТ 9683—61, 9924—61< 10133—62) и :|«Спубликанскими техническими условиями для Эстонской и Ар- мянской ССР (РТУ ЭССР 975—62, 976—62). Измерения типовых фигур, приведенные в стандартах и техни- ческих условиях, являются однимц из основных исходных данных )при проектировании трикотажных изделий в условиях массового ^гроизврдства. Величины этих измерений определяют минималь- ные расчетные размеры соответствующих участков конструкций ^изделий. В зависимости от назначения (вида) изделия, его силу- ?этной формы и вида трикотажного полотна к измерениям типо- вых фигур предусматриваются конструктивные припуски (см: Йлаву II). ' 1 || Для создания конструкции, обеспечивающей хорошую посадку ^аг^елия на фигуре, важное значение имеет правильное определе- ние размерных признаков фигуры человека. 7
Для правильного использования измерений типовых фигур при Конструировании трикотажных изделий ниже приводится описание Мест и способов измерений типовых фигур, которых необходимо Строго придерживаться в конструкторской практике. ! Измерения фигур производят сантиметровой лентой по обна- женному телу (мужчин — в плавках, женщин — в трусах и бюст- гальтере). Так как поза измеряемого влияет на величину размеров тела, ВО время снятия измерений строго следят за ее сохранением. Измеряемый должен стоять прямо, но без напряжения, так чтобы Грудь слегка выдавалась вперед, спина была расправлена, вы- прямленные руки- с вытянутыми пальцами прикасались к наибо- лее выступающим точкам бедер и далее опускались отвесно вниз. Лри измерении роста голова измеряемого должна находиться В таком положении, при котором хрящ, прикрывающий ушное от- верстие со стороны щеки (козелковая точка уха) и нижний край глазницы располагались бы на одной горизонтали. Измерения фигур условно обозначают следующими пропис- ными буквами: О —измерение обхватов; Д—измерение длин, диа- метров, дуг; Ш — измерение ширин; В — измерение высот; Ц — из- мерение расстояний между центрами или выступающими точками. Индексы в виде строчных букв или цифр при прописных буквах показывают места измерений. Измерения обхватов, ширин, диаметров, дуг и измерения рас- стояний между центрами и выступающими точками записывают в половинном размере, за исключением измерений ширины плеча и обхватов кисти, плеча, запястья, бедра, колена и щиколотки. Измерения высот, длин, а также измерения ширины плеча и об- хватов кисти, плеча, запястья, бедра, колена и щиколотки запи- сывают полностью. Ниже приведены измерения типовых фигур женщин (рис. 1), Мужчин, (рис. 2) и детей (рис. 3, 4, 5 и 6), которые используют В расчетах при конструировании трикотажных изделий, рассмат- риваемых в настоящей книге. Обхват груди! ОД у мужчин и мальчиков измеряют строго горизонтально по спине и груди на уровне задних углов под- мышечных впадин; у женщин и девочек сантиметровая лента про- ходит по спине горизонтально на уровне Задних углов подмышеч- ных впадин, а спереди замыкается над грудными железами. Обхват груди II ОГП измеряют у взрослых и детей по спине Горизонтально на уровне задних углов подмышечных впадин; вы- ходя из-под них, сантиметровая лента замыкается спереди у жен- щин и девочек, пр.оходя через выступающие точки грудных желез, У мужчин и мальчиков — через сосковые, точки. Обхват груди Ш ОГШ измеряют у женщин и девочек по Наиболее выступающим точкам грудных желез в строго горизон- тальной плоскости. Обхват талии От измеряют в строго горизонтальной плос- кости по наиболее вдавленным участкам боковых сторон туловища. 8 9
Рис. 2. Измерения Типовых фигур мужчин
„ Обхват ягодиц с учетом выступа живота Оя изме- ряют сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц; спереди Сантиметровая лента замыкается горизонтально по линии, на кото- рую проектируется выступающая вперед часть живота. Рис. 4. Измерения типовых фигур девочек школьного возраста Обхват шеи Ош измеряют сзади над остистым отростком 7-го шейного позвонка, далее — по основанию шеи, спереди — над яремной впадиной грудной кости (у мужских фигур это измере- ние именуется «обхват-шеи I»). И
Обхват плеча Опл измеряют в месте сочленения руки с туловищем перпендикулярно оси плеча при свободно опущенной руке. Рис. 6. Измерения типовых фигур мальчиков школьного возраста Обхват запястья 03 измеряют под шиловидным отростком лучевой кости перпендикулярно оси предплечья. Обхват кисти Окис измеряют перпендикулярно оси кисти, накладывая сантиметровую ленту на первый пястнофаланговый сустав первого пальца, который противопоставлен второму пальцу и несколько отведен от него (на угол 30—35°). 12
Обхват бедра Об измеряют строго горизонтально на уровне подъягодичной складки. ; Обхват колена Ок измеряют горизонтально, прокладывая сантиметровую ленту через центр коленной чашечки. Обхват щиколотки Ощ измеряют горизонтально над лодыжкой в положении стоя при выпрямленной ноге. Заднюю дугу обхвата ягодиц Дзя измеряют у мужчин И женщин по линии обхвата ягодиц между боковыми точками бе- дер правой и левой сторон; положение боковых точек бедер опре- деляют на пересечении линии обхвата ягодиц с линиями измере- ния длины ноги по боку, проходящими посередине боковой поверх- ности бедер. Диаметр шеи поперечный Дш.п— измерение проекцион- ное, являющееся расстоянием между боковыми выступающими В стороны точками на основании шеи. Ширину плеча Шал измеряют сантиметровой лентой от наиболее выступающей боковой точки, лежащей на основании шеи, до плечевой точки; плечевую точку определяют пересечением фронтальной плоскости, рассекающей область плечевого сустава пополам, с верхне-наружным краем акроминального отростка Лопатки. .'СхШирину спины Шса измеряют горизонтально по лопаткам на уровне задних углов подмышечных впадин. Ширину груди Шг измеряют горизонтально между перед- ними углами подмышечных впадин. Расстояние между выступающими точками груд- ных желез Цт измеряют горизонтально между наиболее высту- пающими точками груди (у мужчин и детей дошкольного возра- ста — между сосковыми точками). Расстояние между в ы с ту п а ю щ и м'и точками Лопаток Цл измеряют горизонтально между наиболее высту- пающими точками лопаток. Длину спин ы д о линии та л ии Дт измеряют по позвоноч- нику от 7-го шейного позвонка до линии обхвата талии. Длину до линии обхвата груди сзади Дг,3 измеряют ПО позвоночнику от 7-го шейного позвонка до линии обхвата Груди; в размерной характеристике типовых фигур женщин (ГОСТ 0683—61) это измерение названо «длина проймы задняя». Расстояние от 7-го шейного позвонка до линии обхвата ягодиц Дя измеряют по позвоночнику от 7-го шей- ного позвонка до линии обхвата ягодиц. Длину до линии талии спереди Дт.п измеряют от 7-го шейного позвонка по основанию шеи, через высшую точку груди И далее вниз до линии обхвата талии. Длину до линии обхвата груди I спереди Дг.п изме- ряют от 7-го шейного позвонка по основанию шеи, далее через Ключицу параллельно срединной линии тела до линии обхвата груди I; в размерной характеристике'типовых фигур женщин (ГОСТ 9683—61) измерение названо «длина проймы передняя». 13
Расстояние от 7-го шейного позвонка до вы- ступающей точки груди Дг.ж измеряют от 7-го шейного по- звонка по основанию шеи, далее до наиболее выступающей точки грудных желез у женщин и девочек и до сосковой точки — у муж- чин. Высоту плеча косую Вп.к измеряют сантиметровой лентой от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки правой стороны тела. Длину руки до локтя Др.л измеряют от плечевой точки по наружной поверхности плеча до локтя. Длину руки до запястья Др.3 измеряют от плечевой точки по наружной поверхности плеча, предплечья до линии об- хвата запястья. Высота наиболее выступающей точки ягодиц Вя — проекционное измерение у женщин, являющееся расстоянием от уровня пола до уровня наиболее выступающей точки ягодич- ной области. Расстояние от линии талии до пола спереди Дсп.п измеряют у женщин от линии обхвата талии по срединной линии тела до наиболее выступающей точки живота и далее вертикально вниз до плоскости пола. Расстояние от линии талии до пола сбоку Дабл измеряют у женщин от линии обхвата талии по боковой поверх- ности бедра до ее наиболее выступающей точки, далее вертикально вниз до плоскости пола. Длину ноги по боку от линии талии до щиколотки Дя.б измеряют у женщин и девочек от линии обхвата талии, у мальчиков — от гребешковой точки по наружной стороне бедра и голени до щиколотки (нижне-берцовой точки); в размерной ха- рактеристике типовых фигур женщин (ГОСТ 9683—61) это изме- рение названо «расстояние от талии до щиколотки (по длине ноги по боку)». Длину ноги по боку от линии талии до колена Дв.к измеряют у женщин и девочек от линии обхвата талии, а у маль- чиков— от грешебковой точки по наружной стороне бедра до ли- нии обхвата колена; в размерной характеристике типовых фигур женщин (ГОСТ 9683—61) это измерение названо «расстояние от талии до колена». Высота линии подъягодичной складки Вп.с — проекционное измерение, представляющее собой разность уровней подъягодичной складки и щиколотки (нижне-берцовой точки); в размерной характеристике типовых фигур женщин (ГОСТ 9683— 61) это измерение названо «расстояние от подъягодичной складки до щиколотки». Общую дугу через паховую область Доля измеряют от линии обхвата талии спереди через паховую область до линии обхвата талии сзади. Величины измерений типовых фигур женщин, мужчин и детей, приведенные ниже, вычислены с точностью до 0,1 см и соответ- 14
Евуют данным ГОСТ 9683—61, 9924—61, 10133—62, НИИ- антро- логии МГУ имени Ломоносова и Центрального научно-исследо- Тельского института швейной промышленности. 2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В соответствии с принятыми в СССР типами телосложений Веселения осуществлена размерная стандартизация трикотажных Ьзделий. ^Государственные стандарты на трикотажные изделия Предусматривают их подразделение по размерам и ростам Цдлинам). Размер изделия соответствует размеру фигуры и характери- IyeT ширину изделия. Ширина изделия может быть равна раз- ,еру, т. е. половине величины измерения второго обхвата груди, о может быть также больше или меньше его в зависимости от Вида и назначения изделия, его формы, фасона и свойств трико- тажа, применяемого для данного вида изделия./О способах рас- чета ширины изделия речь пойдет в последующих главах. [Рост изделия характеризует его длину и связан с ростом чело- века. Соответственно типам телосложений, установленных для мас- сового производства, для многих видов трикотажных изделий установлено два роста на каждый размер, if ^-Трикотажные изделия по размерам и ростам в процентном Соотношении изготовляют согласно шкале выпуска, принятой предприятиями и заказчиком (торгующими организациями) на данный период времени. • В основу шкалы выпуска трикотажных изделий должны быть Положены шкалы распределения (встречаемости) типов тело- сложений для населения каждого географического района^Кроме ТОГО, должны быть учтены технические возможности предприятия, Такие как наличие вязального оборудования определенных диамет- ров и ширин игольниц, позволяющих выпускать изделия разных размеров и ростов при рациональной величине расхода сырья на единицу изделия и без снижения производительности оборудо- вания. / Ширина, длина и некоторые другие линейные измерения трико- тажных изделий в готовом виде, фасоны которых мало изменя- ются с течением времени (как например, для рейтуз), стандарти- зируются на определенный срок. Выполнение требований государ- ственных стандартов или технических условий по соблюдению величин линейных измерений таких изделий при их изготовлении является обязательным. В этом случае по величинам линейных намерений готовых изделий определяют величины конструктивных Припусков или коэффициентов для построения лекал изделия С учетом деформации растяжения трикотажа._/ I Для изделий, форма и фасон которых изменяются в течение более короткого времени, чем срок действия стандарта на них, Линейные измерения в готовом виде приводятся в приложе- ниях к стандартам как рекомендуемые, необязательные В таком 15
случае конструктор вправе использовать при разработке конструк- ции припуски, обеспечивающие получение в готовом виде изделия, которое соответствует требованиям моды на данный период. Ли- нейные измерения образца такого изделия предприятия согла- суют с заказчиком (торгующими организациями). По согласован- ным с заказчиком линейным измерениям готовых изделий про- •изводят их маркировку по размерам и ростам. Требования стандартов и технических условий к качеству гото- вых трикотажных изделий содержатся в их разделах, именуемых «Технические требования». Эти требования определяют методы технологической обработки изделия и, следовательно, соответ- ствующие конструктивные припуски (см. стр. 23) для построе- ния чертежей рабочих лекал.
Глава II ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ВЕРХНИХ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ Конструирование трикотажных изделий разных видов и фасо- Еов в соответствии с методикой ВДМТИ предусматривает следую- щий объем й порядок работ: 1. Расчет и построение основного чертежа изделия. 2. Построение чертежа лекал типовой конструкции по основ- ному чертежу. 3. Построение чертежа лекал с учетом фасонных особенностей Изделий. 4. Техническое размножение лекал по размерам и ростам. 5. Выполнение чертежей рабочих лекал. Основной чертеж конструкции трикотажного изделия представ- ляет собой чертеж разверток основных деталей изделия, выпол- ненных с необходимыми припусками для изделия данного вида и формы из заданного трикотажного полотна. Основными деталями ЙВляются: для джемпера, жакета, платья и т. п.— спинка, перед '.'(полочка), рукав; для юбки — переднее и заднее полотнища; для орюк —передняя и задняя половинки. . . Так как трикотажное изделие на фигуре человека представ- ляет собой сложную объемную поверхность, образованную из от- дельных деталей трикотажа, которые до соединения их в изделие имели плоскую форму, то основная задача при построении чер- тежа конструкции трикотажного изделия сводится к установлению размеров и формы разверток на плоскости поверхностей его деталей. - . Размеры и конфигурацию этих разверток определяют форма Изделия и положение линий разрезов на его поверхности, которое Соответствует проектируемому положению линий швов, срезов и вытачек. В методике ВДМТИ использован приближенный способ по- строения разверток. Исходными данными при конструировании ПО этой методике трикотажных изделий являются размеры фи- гуры, на которую проектируют изделие, и эскиз или образец мо- дели изделия. / Чтобы облегчить построение разверток деталей трикотажного Изделия, при выполнении его основного чертежа сначала строят Сетку размеров изделия, а затем на ней контуры основных де- талей. Сетка размеров изделия представляет собой совокупность вер- тикальных и горизонтальных линий, расстояния между которыми Соответствуют габаритным размерам изделия (длине, ширине' по Линии груди) и размерам его участков. Не все горизонтальные Й вертикальные линии гртки дд^ррои изделия равнозначны. Те из Них, относительно которы|усЖЬ>ожение Заказ № 587 17
на чертеже характерных точек, определяющих форму изделия и его посадку на фигуре, являются главными (исходными). К таким точкам в плечевых изделиях относят вершину и точку середины горловины, конец плечевого среза спинки, а также вершину горло- вины и конец плечевого среза переда, именуемые в практике кон- струирования балансовыми точками. Разность уровней расположе- ния на чертеже вершины горловины переда и точки середины гор- ловины спинки называют балансом изделия. В поясных изделиях такими точками являются: для юбки — точки середин верхних срезов переднего и заднего полотнищ и вершины их боковых сре- зов; для брюк —вершины переднего и заднего срезов сидения и вершины боковых срезов^/ При конструировании плечевых трикотажных изделий за глав- ные (исходные) линии приняты: для спинки и переда — горизон- тальная линия талии Т—Т (см. рис. 7), вертикальные линии середины спинки А—А и середины переда В—В\ для рукава— горизонтальная линия основания оката В—В (см. рис. 8) и верти- кальная линия О—О, проходящая через высшую точку оката. • При конструировании поясных трикотажных изделий за глав- ные линии приняты: для юбки — горизонтальная линия обхвата ягодиц Б—Б (см. рис. 22), вертикальные линии середины заднего полотнища А—А и середины переднего полотнища В—В-, для брюк’—горизонтальная линия обхвата бедер Я—Я (см. рис. 37) и вертикальная линия сгиба передней и задней половинок В—В. Такие исходные условия построения разверток деталей трико- тажного изделия обеспечивают хорошую посадку его на фигуре при горизонтальном расположении линий низа деталей спинки, переда, рукава в плоскости чертежа, что является обязательным для изделий с заработанным на вязальной машине низом. Все остальные вертикальные и горизонтальные линии сетки размеров изделия являются вспомогательными и определяют раз- меры отдельных участков конструкции изделия. Взаиморасположение исходных и вспомогательных вертикаль- ных и горизонтальных линий в основном определяют с помощью расчетных эмпирических формул вида Р = М±П, (1) где Р — искомый размер участка конструкции; М — измерение фигуры, непосредственно его определяющее; П — припуск. В некоторых случаях, как исключение, используют расчетные формулы, приводящие к менее точным результатам. Это —расчет- ные формулы вида Р~аМ' + ЬП+с, где М' — измерение фигуры, непосредственно не определяющее искомый размер Р участка конструкции; а, & и с — коэффициенты и постоянная величина, зависящие от предполагае- мой связи между искомым размером участка конструкции и ис- пользуемым для его определения измерением М' фигуры. 18
Использование расчетных формул этого вида диктуется отсут- ствием в размерной характеристике типовых фигур некоторых измерений. Таким образом, кроме главных вертикальных и горизонталь- ных имеем следующие линии на чертеже сетки размеров спинки И переда (см. рис. 7). Горизонтальные: проходящая через точку Д1 (верхняя вспомо- гательная горизонтальная линия) и соответствующая уровню середины горловины спинки; проходящая через точку Д и соответ- ствующая уровню точки наибольшей выпуклости спинки; проходя- щая через точку Б и являющаяся линией бедер (линией обхвата ягодиц) в изделии; проходящая через точку И и являющаяся ли- нией низа изделия. Для изделий типа джемпера и жакета линия низа располагается на чертеже чаще всего выше линии бедер; для платья линия низа находится ниже линии бедер. Вертикальные: проходящая через точку А3 и ограничивающая ширину спинки изделия; проходящая через точку А и ограничи- вающая ширину переда изделия выше основания проймы (поло- жение этих двух вертикалей определяет ширину проймы изделия); проходящая через точку А5 и определяющая положение центра наибольшей выпуклости спинки; проходящая через точку Ав и определяющая положение точки наибольшей выпуклости полочки. На чертеже сетки размеров рукава (см. рис. 8) проводят сле- дующие вспомогательные д.инии. Горизонтальные: проходящая через точку О2 и ограничиваю- щая высоту оката; проходящая через точку О3 и определяющая уровень точек, которые характеризуют изменение кривизны оката; проходящая через точку О4 и являющаяся лин-ией локтя; про- ходящая через точку О5 и соответствующая линии низа рукава изделия. Вертикальные: проходящие через точки BY и В2 и ограничи- вающие ширину рукава; проходящие через точки В3 и В4 и опре- деляющие основные (габаритные) размеры верхней и нижней половинок (частей) рукава. На этих вертикальных линиях лежат Точки, характеризующие изменение кривизны оката. Эти же линии эпределяют положение основных точек на локтевой линии и пе- редней линии переката рукава. На чертеже сетки размеров юбки (см. рис. 22) вспомогатель- ными линиями являются следующие. Горизонтальные: проходящая через середину — точку А верх- него среза заднего полотнища юбки; проходящая через точку Иг и Соответствующая линии низа изделия. Вертикальные: проходящая через точку Б3 и ограничивающая Ширину переднего и заднего полотнищ; проходящая через точку Бь па которой находят точку наибольшей выпуклости заднего полотнища; проходящая через точку Б5, на которой находят точку наибольшей выпуклости переднего полотнища. На чертеже сетки размеров брюк (см. рис. 37) вспомогатель- ными линиями служат такие. 8* 19
Горизонтальные: проходящая через точку Т и ограничивающая высоту сидения; проходящая через точку Б и соответствующая ли- нии обхвата ягодиц; проходящая через точку К и являющаяся линией обхвата колена; проходящая через точку И и соответствую- щая линии низа брюк. Вертикальные: проходящие через точки и и определяю- щие ширину передней половинки брюк выше линии основания сидения; проходящие через точки Б2 и Бз и определяющие ширину задней половинки брюк выше линии основания сидения. Таким образом, положение вертикальных и горизонтальных линий на сетке размеров изделия характеризует длиннотные и ши- ротные размеры основных деталей кроя и их участков. Порядок расчета и построения сеток размеров для различных трикотажных изделий приведен в последующих Главах книги, где рассматривается конструирование изделий конкретных видов. На сетке размеров определяют и наносят положение точек, соединяя которые, получают на чёртеже изделия контуры его деталей. Для нахождения положения точек, определяющих контуры основных деталей изделия по методике конструирования ВДМ.ТИ, используют расчетные эмпирические формулы вида (1). Исклю- чение составляет лишь применение для определения положения вершины горловины спинки (обозначаемой на чертежах-щ) рас- четной формулы вида Р — аР'±Ь, где Р' — размер развертки, устанавливаемый ранее по чертежу; а и b — коэффициент и постоянная величина, зависящие от предполагаемой -- связи между искомым размером Р и ранее найденным размером Р’ развертки. Это исключение объясняется отсутствием в размерных характе- ристиках типовых фигур измерения, непосредственно определяю- щего размер данного участка конструкции. Использование для' трикотажных изделий приближенного спо- соба конструирования с преимущественным применением для рас- четов размеров деталей формул вида (1) увеличивает точность построения разверток. Это дает возможность использовать мето- дику довольно длительное время, так как с изменениями размер- ных характеристик типовых фигур (в связи с периодическими уточнениями типов телосложений) и форм изделий (в связи с оче- редным направлением моды) будут меняться лишь величины каж- дого из членов формулы вида (1). Таких величин всего, две^ В то время как при широком использовании расчетных формул других видов потребовалось бы еще периодически устанавливать взаимо- связь между искомым размером развертки и используемым для его определения измерением фигуры или ранее найденным разме- ром развертки, т. е. определять величины коэффициентов и посто- янных (а, Ь, с и др.) расчетных формул. 20
В каждую расчетную эмпирическую формулу для определения размера того или иного участка конструкции входит величина при- пуска 77. Припуск — это разность между величиной размера изделия ft' определенном месте и. определяющим его измерением фигуры. При конструировании трикотажных изделий почти ко всем изме- нениям фигуры при определении размеров деталей предусматри- вают припуски, так как поверхность трикотажного изделия не является копией одеваемой поверхности фигуры человека. Поверх- ность изделия имеет определенную силуэтную форму, обеспечи- вающую человеку необходимые воздушные зазоры между поверх- ностями тела и изделия и определенную степень свободы движе- ния человека в этом изделии. Величины припусков зависят от вида изделия, его назначения |й формы, свойств трикотажного полотна, из которого изготавли- вают изделие. В зависимости от назначения в конструкции изделия припуски Подразделяют на следующие: припуск на свободу движения; при- руск декоративно-конструктивный; припуск технологический. : Припуск на свободу движения Пс.я предназначен для выполне- ния необходимых гигиенических требований, предъявляемых к из- делию (требования свободы движения человека в изделии, обеспе- чение движения грудной клетки при дыхании). Декоративно-конструктивный припуск предназначен для при- дания изделию проектируемой силуэтной формы и определенного фасона в соответствии с заданной моделью (припуск на складки, сборки, драпировки и т. п.). Его подразделяют на два: припуск на силуэт Пс и припуск на фасон изделия П$. Припуск на свободу движения 77сд и часть декоративно- конструктивного припуска на силуэт 77с предусматриваются как К измерениям фигуры, определяющим основные размеры деталей Изделия (обхваты груди, талии, ягодиц), так и к измерениям, определяющим размеры каких-либо участков деталей (ширина Горловины, глубина проймы, глубина вытачки и т. п.). Величина припуска на свободу движения зависит от того, по- зволяет ли растяжимость полотна, установленная с учетом допус- каемого на тело человека давления, получить требуемое расшире- ние детали. 4 . Деформация растяжения деталей изделия по ширине зависит IОТ условий эксплуатации изделий и. в изделиях для повседневной 'НОСКИ й активного .отдыха составляет 35—55%. Для изделий из Постен с относительной деформацией растяжения при малых на- ,грузках не менее 35% (ГОСТ 8847—64) припуск иа свободу дви- жения равен 0, так как требуемое увеличение размеров деталей .Изделия по ширине в носке обеспечивается растяжимостью трико- тажного полотна. Для Изделий из полотен с относительной де- формацией растяжения менее 35% величина припуска на свободу движения больше 0, но не более величины декоративно-конструк- тивного припуска на силуэт. 21
Примеркой экспериментального образца изделия величину при- пуска на силуэт уточняют. В случае несоответствия конструкции изделия требуемой силуэтной форме в первичные чертежи изделия вносят коррективы, Связанные с уточнением величины Пс, для получения образца, соответствующего замыслу художника. Д. Учитывая некоторую взаимосвязь величин припусков на сво- боду движения и на силуэт, в методике конструирования ВДМТИ принят припуск общий П05Щ, представляющий сочетание ука- занных припусков. Такое сочетание облегчает в практике кон- струирования распределение припусков между частями конструк- ции и упрощает расчеты. Методикой ВДМТИ рекомендованы разные варианты распреде- ления припуска /70бщ между отдельными участками конструкции в зависимости от вида изделия и величины этого припуска. Но в любом из вариантов распределения припуска соблюдено условие минимального изменения размеров деталей изделия в носке. Это условие обеспечивается тем, что сумма величин припуска общего, отнесенных к спинке и пройме, составляет 70—80% от всей вели- чины этого припуска. Ниже будут приведены рекомендации по распределению при- пуска общего при конструировании разных видов изделий для женщин, мужчин и детей. Установление величины декоративно-конструктивного припуска на силуэт трудоемко и зависит от опыта и мастерства исполни- теля— конструктора. Исходными данными для определения его величины служат эскизы моделей, по которым устанавливают на глаз ориентировочную величину припуска на силуэт. । Технологический припуск объединяет целую группу припусков, предназначенных обеспечить проектируемые размеры деталей трикотажных изделий как в процессе его изготовления, так и в процессе носки. Эти припуски учитывают методы обработки из- делия и свойства трикотажных полотен, проявляющиеся при из- готовлении изделия (раскрое и шитье) и его эксплуатации^ Перечислим те из технологических припусков, которые исполь- зуют при построении основных чертежей изделий. /Припуск на толщину полотна /7ТП предусматривают в случае конструирования верхних трикотажных изделий из поло- тен значительной толщины (более 3 мм)iВеличину этого припуска можно рассматривать как разницу в длинах наружного и внутрен- него контуров изделия, когда для половины длины контура изделия Пт.п = лб = 3,146, где б — толщина полотна в свободном, иесдавленном состоянии. На стр. 31 приведены откорректированные для целей кон- струирования величины припуска /7ТЛ для полотен, наиболее при- меняемых для верхних трикотажных изделий. Распределяют этот припуск пропорционально ширине участка конструкции. Припуск на посадку Ппос полотна предусматривают на отдельных участках конструкции. Величину его устанавливают 22
экспериментально в зависимости от конструкции изделия и вида Трикотажного полотна. Величины припуска /7ЦОс приведены ниже в рекомендациях по конструированию изделий конкретных видов. Кроме указанных припусков, чтобы определить размеры дета- лей изделия, в расчетах используют припуски, которые компенси- руют недостаточное соответствие мест измерений на фигуре местам аналогичных измерений на деталях изделия, или преду- сматривают прибавку к тому или иному антропологическому изме- рению для получения измерения, необходимого для установления того или иного размера участка конструкции. ’К ним относятся, Например, припуск к длине спинки на выпуклость лопаток, при- пуск к обхвату груди III на выпуклость лопаток и т. п. /*11 р и п у с к на швы и подгибы проектируют в соответствии С требованиями действующих стандартов и технических условий На готовые изделия и на правила их шитья, а также в соответ- ствии с фасоном изделия и принятой технологией его изготов- ления. J fWl трикотажного полотна, его свойства определяют размеры орму разверток деталей проектируемого изделия. Разные свойства трикотажа, приводящие к изменению размеров и формы Деталей, проявляются как в процессе изготовления изделия, так И в процессе его носки. В соответствии с задачей создания трико- тажных изделий рациональных конструкций в излагаемой мето- дике конструирования предусмотрен учет основного свойства три- котажа,) отличающего его от всех других материалов для одежды, Т. ё./ёгб растяжимости./В связи с этим предусмотрено построение лекал изделий с учетом деформаций растяжения трикотажа: ус- ловно-упругой (усадки) и условно-остаточной — возникающих В процессе изготовления изделия и носки. Учет деформаций растяжениц трикотажа основан на принципе Пересчета координат основных ориентирных точек разверток де- талей в прямоугольной системе координат. Эти координаты с уче- том условно-остаточной деформации трикотажа определяют так: Хп=ЙГ(1-Ло.д), (2) где Хи — искомая координата точки развертки, построенной с учетом условно-ос- таточной деформации полотна; X — координата той же точки развертки, построенной без учета условно-ос- тйточной деформации полотна (ее принимают по основному чертежу конструкции изделия); Ко.д — коэффициент условно-остаточной деформации полотна, который ука- зывает, на какую долю уменьшается размер развертки при расчете его с учетом условно-остаточной деформации. ГД» Ву.о — условио-остаточная деформация растяжения, %. Для целей конструирования верхних изделий все трикотажные Полотна подразделены на три группы по общности величин условно-остаточной деформации, т. е. по их способности изменять размеры деталей изделия в процессе носки. 23
На стр. 101 указаны наиболее представительные виды трико- тажных полотен по группам малых, средних и больших деформа- ций. Однако этой рекомендацией по принадлежности того или иного вида полотна к какой-либо из групп следует пользоваться в случае, если на предприятии отсутствует лаборатория по испы- танию текстильных материалов. При наличии такой лаборатории, приступая к конструирова- нию верхних изделий массового производства, следует определить условно-остаточную деформацию трикотажного полотна. Испытания трикотажа для определения условно-остаточной деформации проводят на разрывной машине РТ-250. Зажимы на машине заменяют крючками, размеры которых принимают по ГОСТ 8847—64. Для испытаний заготавливают пять образцов полотна одного вида в виде полосок размером 50X220 мм так, чтобы их про- дольная сторона располагалась вдоль петельных .рядов. Полоски соединяют трехниточным краеобметочным (оверлочным) швом с частотой 23 стежка на 5 см и шириной 1 см так, чтобы полу- чился образец в виде замкнутой петли с периметром /о, равным 200 мм. Отбор образцов и их подготовку для испытаний производят по ГОСТ 8844—58 «Полотна трикотажные. Методы отбора образцов и общие условия испытаний». Сшитый образец полотна заправляют на крючки разрывной машины, которые предварительно устанавливают таким образом, чтобы периметр огибающего их образца был бы равен 200 мм. Шов образца должен находиться на верхнем крючке. Образец подвергают пятикратному растяжению до заданного постоянного^периметра L, величина которого для полотен первой группы растяжимости, составляет 270 мм, а для полотен второй и, третьей групп — 310 мм. Продолжительность отдыха между цик- лами растяжения 1 мин. _ При растяжении образца скорость опускания нижнего зажима он рассчитывают по формуле vH = [мм/мин], где SH — путь нижнего зажима, мм; Т — продолжительность растяжения образца, принимаемая в пределах 22± ±2 с. Величина пути нижнего зажима SH равна удлинению образца, до которого производят его растяжение. Величину вычисляют пе- ред испытанием по формуле ___L — Iq н“ 2 Когда в процессе растяжения образец <аст указанного удлинения, что определяют по шкале удлинений, нижний крючок останавливают и возвращают в исходное положение. 24
После пятикратного растяжения образец снимают, кладут на Горизонтальную поверхность и по истечении 60 мин замеряют по цдине. Условно-остаточную деформацию еу.о вычисляют по формуле ву.Л=^-К)0,[%], ‘о ^де I — средняя из пяти замеров длина образца после пятикратного растяжения и отдыха в течение 60 мин. Средние величины еу.о и К0.д приведены для каждой группы полотен на стр. 101. Данный способ учета условно-остаточной деформации трико- мжа принят в методике ВДМТИ при конструировании верхних Йрикотажных изделий типа джемпера и жакета для женщин и мужчин. При этом пересчет координат разверток производят для Й1ИНКИ и переда (полочки), так как .исследованиями установлено, Что в носке наиболее сильно деформируются именно эти детали Изделия на участках ниже концов плечевых срезов. Изменения :ШИротных размеров рукавов вследствие возникновения условно- Ьстаточных деформаций в трикотаже незначительны (менее 0,1 см). Поэтому координаты развертки рукава не пересчитывают. При конструировании аналогичных верхних трикотажных (ЙЭДелий. для детей этот способ не был использован по следую- щим .соображениям. . Пересчет координат разверток основных деталей плечевых Изделий (спинки и полочки) с учетом возникновения в носке условно-остаточно!) деформации трикотажного полотна предусмат- ривает уменьшение широтных размеров деталей, а следовательно, И большее прилегание изделия к фигуре в первое время носки. Из Рететических же соображений подчеркивать форму фигуры ре- бенка, не совсем еще сложившейся (сильно выступающие живот И лопатки), в период роста не желательно. При разработке мето- дики конструирования трикотажных изделий для детей авторами ДЛЯ учета условно-остаточной деформации трикотажа был исполь- ЗОВан не способ уменьшения размеров разверток деталей на вели- чину этой деформации, являющийся более экономичным и прием- лемым для женских й мужских изделий, а способ увеличения раз- меров деталей изделия по ширине. Цель последнего способа — уменьшить амплитуду многократного растяжения деталей в про- цессе носки изделия. Установлено, что уменьшение амплитуды многократного растя- жения деталей изделия приводит к уменьшению доли условно- ОСТаточных деформаций. Размеры деталей увеличивают за счет припуска общего, реко- мендованные величины которого приведены в зависимости от ви- дов изделий на стр. 31. Детали поясных изделий (юбки, брюки) только в верхней СВОвй части .плотно облегают фигуру, а в нижней части (ниже ЛИНИИ обхвата ягодиц) свободно спадают. Уменьшение широтных 25
размеров поясных изделий привело бы в большинстве случаев к нежелательному с эстетической точки зрения подчеркиванию формы фигуры ниже линии обхвата ягодиц. Поэтому при про- ектировании поясных изделий условно-остаТочные деформации учитывают так же, как и при проектировании изделий для детей, или,дополнительно предусматривают подкладку из ткани. Такая подкладка в носке воспринимает основные растягивающие уси- лия, возникающие вследствие изменения размеров тела человека в движении. Координаты разверток деталей изделия с учетом условно- упругой деформации трикотажа определяют следующим образом: уп = у (/ + КУ.У), (3) где Уп — искомая координата точки развертки, построенной с учетом условно- упругой деформации полотна; У — координата той же точки развертки, построенной без учета условно- упругой деформации полотна (ее принимают по основному чертежу конструкции изделия); ^Су.у — коэффициент условно-упругой деформации полотна.. Коэффициент /СУ.У показывает, на какую часть увеличивается длина участка конструкций изделия при учете условно-упругой деформации полотна. Величины коэффициентов Ky.y для основных видов полотен, ив которых проектируют верхние трикотажные изделия, приведены на стр. 105.
Глава III КОНСТРУИРОВАНИЕ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН к наиболее массовым верхним трикотажным изделиям для женщин относят жакеты, джемперы, свитеры, платья, костюмы (жакет, жилет или джемпер с юбкой или брюками), брюки. Их выпускают из разных видов пряжи (полученной из натуральных И химических волокон) и нитей в чистом виде, в смеси и различ- ных сочетаниях. Выполняют такие изделия регулярными, полу- регулярными или кроеными из трикотажного полотна. Построение основных чертежей изделий указанного выше ас- сортимента в соответствии с методикой ВДМТИ начинают с по- строения сетки размеров изделия, на которую в дальнейшем на- носят контуры основных деталей. При расчетах конструкций при- меняют величины измерений типовых фигур женщин, указанные В табл. 4. Пользуясь приведенными рекомендациями, можно получить основной чертеж изделия любого размера II роста. Лекала изде- лий проектируемых размеров I роста получают в дальнейшем пу- тем технического размножения лекал (см. главу VI). 1. ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЙ ДЖЕМПЕР И ЖАКЕТ Джемпер и жакет прямой формы с вшивным рукавом Построение основного чертежа. Построение • сетки разме- ров спинки и переда (полочки) джемпера или жа- кета начинают с нанесения исходной горизонтальной линии Т—Т (рис. 7), относительно которой производят построение развертки. Эта горизонтальная линия проходит по линии талии изделия. На исходной горизонтальной линии Т—Т от точки выби- раемой произвольно, откладывают отрезок TtT2, равный ширине изделия. 7\T2=OrIII + П л.ш+П общ 4* П^.ц, Где ОГШ — измерение обхвата груди ИГ, /7Л.ш — припуск к измерению ОГШ на выпуклость лопаток спины, который принимают равным 1 см; Повш, — припуск общий к измерению обхвата груди для определения шири- ны изделия, величину которого принимают в зависимости от видов изделия и полотна по табл. 5; Пт.и — припуск на толщину полотна, величину которого в зависимости от вида полотна принимают по табл. 6. Через точки 7\ и Т2 проводят две исходные вертикальные ли- пни: через точку Ti — линию А—А, соответствующую середине 27
tg Таблица 4 Величины измерений типовых фигур женщин, см Наименование измерения Условное обозна- чение измере- ния Рост Размеры L к . ... . 44 46 • 48 50 у 54 56 58 Обхват груди I 0г1 I и II 40,6 41,5 43,0 44,5 ~ ~ 46,0 47,5 49,0 50,5 » » II ОГП I и II 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 » » III огш I и II 42,0- 44,0 46,0 , 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 » талии от I и It 32,5 34,5' 36,'5 38,5 40,5 42,5 45,5 48,5 » ягодиц с учетом вы- ступа живота Л I и II 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5 56,5 59,0 61,5 Обхват щей Рш I и II 17.5 17,8 18,1 18,4 18,9 19,0 19,3 19,6 » плеча I и II 25,9 27,5 29,1 30,7 32,3 33,9 35,5 37,1 » запястья Оз I и II 15,2 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7 17,0 17,3 » КИСТИ I и II 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 22,6 » бедра Об I и II 51,2 53,0 54,8 56,6 58,4 60,2 62,0 63,8 » колена ок I и II 35,0 35,8 36,6 37,4 38,2 39,0 39,8 40,6 » щиколотки Ощ I и II 21,4 21,7 22,0 22,3 22,6 22,,9 23,2 23,5 Задняя дуга обхвата ягодиц Дз, я I и II 24,3 25,2 26,1 27,0 27,9 28,85 29,7 30,65 Диаметр шеи поперечный Дш.п I и II 5,6 5,65 5,7 5,75 5,8 5,8 5,9 5,9 Ширина плеча Шпл I и II 12,7 13,1 13,5 13,9 14,3 14,7 15,1 15,5 » груди шг _ I и II 15,1 15,6 16,1 16,6 17,1 17,6 18,1 18,’6 Расстояние между выступаю- щими точками грудных же- лез ЦТ . I и II .8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1 11,5 Ширина спины шсп I и II 16,7 17,1 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1 19,5 Расстояние между выступаю- щими точками лопаток ,цл I и II 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 - 8,0 8.1 Дляяа алии ж* « тадан 1 Дт I II 37,0 39,4 » до линии обхвата гру- Дг.з I II 16,0 17,0 ди 1 сзади 56,5 60,5 | Расстояние от 7-го шейного Дя позвонка до линии обхвата 11 ягодиц Длина до линии талии спе- реди Длина до линии обхвата гру- Дт-п Дг-П I II I II 47,7 49,5 25 Д 26,3 ди I спереди Расстояние от 7-го шейного позвонка до выступающей Дг.ж I II 32,8 33,4 точки груди т 39,1 40,7 Высота плеча косая Вп. к 1 II Длина руки до локтя Др. л I II 28,0 30,0 » » » запястья Др. 3 I 50,0 II 54,0 Высотд наиболее выступающей I 74,5 8f ,0 точки ягодиц II Расстояние от линии талии ~\Дсп.п I 93,3 102,1 до пола спереди Дсб.П II Расстояние от линии талии I 94,§ до пола сбоку II 103,2 Длина ноги по боку от ли- Ди. б I 90,0 нии талии до щиколотки II 98,0 Длина ноги по боку от ли- Дн. к I 53,5 57,5 нии талии до колена II Высота линии пбдъягодичной складки Вп. с I II 59,5 65,8 ND ' <О 37,0 . 39,4 16,1 17,1 56,5 60,5 37,0 39,4 16,2 17,2 ' 56,5 60,5 37,0 39,4 16,3 17,3 56,5 60,5 37,0 39,4 " 16,*4 17,4 56,5 60,5 37,0 39,4 16,5 17,5 56,5 60,5 37,0 39,4 16,6 17,6 56,5 60,5 37,0 39,4 16,7 17,7 56,5 60,5 48,3 50,1 25,8 26,6 33,8 . 34f, 4 48,9 50,7 26,1 26,9 34,8 35,4 49,5 51,3 26,4 27,2 35,8 36,4 50,1 51,9 26,7 . 27,5 36,8 37,4 50,7 52,5 27,0 27,8 37,8 38,4 51,3 53,1 27,3 28,1 38,8 39,4 51,9 53,7 27,6 28,4 39,8 40,4 39,3 40,9 28,0 30,0 50,3 54,3 74,5 81,0 93,4 102,2 . 95,0 Л103,4 90,0 98,0 39,5 41,1 28,0 30,0' 50,6 54,6* 74,5 81,0 93,5 102,3 95,2 103,6 90,0 98,0 39,7 41,3 28,0 30,0 50,9 54,9 ' 74,5 181,0 93,6 102,4 95,4 103,8 90,0 98,0 39,9 41,5 28,0 30,0 51,2 55,2 74,5 81,0 93,7 102,5 95,6 104,0 90,0 98,0 40,1 41,7 28,0 30,0 51,5 55,5 74,5 81,0 93,8 102,6 95,8 104,2 90,0 98,0 40,3 41,9 28,0 30,0 51,8 55,8 74,5 81,0 94,1 102,9 96,0 104,4 90,0 98,0 40,5 42,1 28,0 30,0 52,1 56,1 74,5 81,0 94,4 103,2 96,2 104,6 90,0 98,0 53,5 57,5 59,5 65,8 53,5 57^ 59,5 65,8 53,5 57,5 59,5 65,8 53,5 57,5 59,5 65,8 53,5 57,5 59,5 65,8 53,5 57,5 59,5 65,8 53,5 57,5 59,5 65,8
спинки, и через точку Т2—линию В—В, соответствующую середине полочки. Затем определяют положение вспомогательных вертикальных и горизонтальных линий. Для этого сначала на исходной верти- кальной линии А—А находят положение точек АгД, Б, И. 7'1А1=Дт + /7л.д, где Дт — измерение длины спины до линии талии; Пл.я — припуск к длине спины на выпуклость лопаток, который принимают А1Д—Дг.з+Дл.д, где Дг.з — измерение длины до ли- нии обхвата груди I сзади. Л15=Дя+/7л.д) где Дя — расстояние от 7-го шей- ного позвонка до линии обхвата ягодиц. А1И=Дизд, где Дизд — длина изделия, кото- рую принимают со- гласно утвержденно- му образцу модели. Через точки Alt Д, Б и И проводят горизонтальные линии до пересечения с ис- ходной вертикальной ли- нией В — В. Точки пересе- чения горизонтальных ли- ний, проходящих через точ- ки А], Д, Б и И, с исходной равным 0,8 см. Рис. 7. Сетка размеров спинки и переда джемпера для женщин вертикальной линией В—В обозначают соответственно А2, Д1, Bi и Hi. Теперь для построения вспомогательных вертикальных линий сетки на горизонтальной линии AtA2 определяют положение то- чек Аз, At, А5, А6. А1Аз = Шса + Р с-/7общ+0,4/7т. п, где Шсп — измерение ширины спины; Рс— часть припуска Лобщ,. приходящегося на спинку (см. табл. 7). АгА4=///г+ (ОгШ + Пл.ш—ОД) +/Зп^общ+0,477т. П) где ШГ — измерение ширины груди; ОГ1 — измерение обхвата груди I; Рп— часть припуска Повщ, приходящегося на полочку (см. табл. 7). А^Ад= Ни 4- 0,5-Р с/70бщ+о,2/7т. п, где Цл — расстояние между выступающими точками лопаток. 30
Таблица 5 Величины припуска общего П0^щ к измерению обхвата груди III, см Вид полотна Для джемпера Для жакета Для жакета костюмного Для куртки С машин плоско- и кругло- фанговых (переплетение ластик 1 + 1) 1,0 2,0 2,0 — С машин плоско- и кругло- фанговых (переплетения односторонняя гладь, жаккардовые и рельеф- ные), интерлок (двулас- ТИчные переплетения) и рашель-машин 3,0 4,0 4,0 4,0 С машин круглофанговых, интерлок (прессовые пе- реплетения), рашель-вер- телок 4,0 4,0 Не менее 5,0 6,0 С машин основовязальных аертелка — — 5,0—7,0 — С машин круглотрикотаж- ных (полушерстяное с на- чесом) 6,0 Таблица 6 Величины припусков на толщину полотна /7Т. п, см Вид полотна По ЛИНИН Грудн, талии и ягодиц По линии основания оката По линии низа рукава 0 машин плоско- и круглофанговых (гладкие и жаккардовые переплете- ния), интерлок, рашель и рашель- вертглок 0,0 0,0 0,0 С машин круглофанговых 10 кл. (на- кладной жаккард), кругловязальных (начесное) 1,0 0,5 0,25 С Машин плоско- и круглофанговых 3—8 кл. (рельефные переплетения) 1,5 0,75 0,4 Примечание. Величина припуска дана на полотно толщиной более 0,3 см. Л 2^4 в=Цг.ж 4* 0,5 Р цПобщ+0,2 77т. п, M# Не т—расстояние между выступающими точками грудных желез. Из точек А3, Д4, As, Ав проводят вниз вертикали до пересечения в горизонтальной линией, проходящей через точку Б. Точки пересе- чения вертикальных линий, проходящих через точки Д4, Д5 и Л6, 0 Исходной горизонтальной линией Т—Т обозначают Т3, 74 и T5f J точку пересечения вертикальной линии, проходящей через точку I, с горизонтальной линией, проходящей через точку Д —Д^ При построении сетки размеров рукава (рис. 8) за ис- МЙДНые (главные) принимают горизонтальную линию В—В, прохо- 31
Vuc. 8. Сетка размеров длинного ру- кава джемпера для женщин дящую у основания оката, и вертикальную линию О—О, проходящую через вершину оката. Точку пересечения их 01 выбирают произвольно.Да- лее для получения сетки раз- меров длинного рукава нано- сят вспомогательные верти- кальные и горизонтальные линии. Для этого сначала оп- ределяют положение точек 02, Оз, 04, 05 на исходной верти- кальной линии. Величину от- резка OiO2, соответствующую высоте оката рукава, прини- мают по табл. 8 в зависимо- сти от способа соединения ру- кава с проймой (т. е. от вари- анта оката). Вариант I оката предназна- чен для длинного рукава при втачивании его в пройму до соединения боковых срезов по- лочки и спинки, т. е. в так на- зываемую открытую пройму. Вариант II оката предназ- начен для длинного рукава при втачивании его в пройму после соединения боковых срезов полочки и спинки, т. е. в так называемую закрытую пройму. Положение точек 03, 0/л и 05 находят так. ОiO3=0,5OiO2; О2О4 = Др.л + 77д.р.л. где Др.л — измерение длины руки до локтя; Пд.р.л—припуск к длине рукава до линии локтя, величину которого прини- мают равной: для полурегулярных изделий — 0,0 см, для изделий, кроенных из полотен — 0,8 см. Таблица 7 Распределение припуска общего /70бщ между участками конструкции (в долях единицы) Припуск /7общ, СМ Размеры 44—52 Размеры 54—58 Часть припуска к спинке Рс Часть припуска к полочке ?п Часть припуска к пройме рпр Часть припуска к спиике рс Часть припуска к полочке Часть припуска к пройме Рпр От 0 до 4 0,5 0,3 0,2 - 0,4 ' 0,2 0,4 4 и более 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 32
Размеры изделий Таблица 8 Высота оката рукава, см ь Вариант оката 44 46 48 50 52 54 56 58 1 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 II 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4. 15,6 15,8 16,0 O2O5 — Др. 3 + Др. д, ЦМе Др.з — измерение длины руки до запястья; Пр.д — припуск к длине рукава, величину которого устанавливают в зависи- мости от вида изделия и его модели. Через точки О2, Оз, Ot, О5 проводят горизонтальные линии. Для построения вспомогательных вертикальных линий сетки Определяют ширину рукава ZZ/p—Одл + Пт. р+П^. п, Опл—измерение обхвата плеча; Пш.р — припуск к ширине рукава, величину которого принимают по табл. 9 в зависимости от величины припуска общего Повт. Таблица 9 Величины припусков к ширине рукава Пш.-р, см Припуск побщ, см to ' Размеры изделий. 44 46 48 50 52 54 56 58 1 3,8 3,4 3,0 2,6 2,2 3,0 2,6 2,2 ‘ 2 4,8 4,4 4,0 3,6 3,2 4,0 3,6 3,2 3 5,8 5,4 5,0 4,6 4,2 5,0 4,6 4,2 4 ‘ 6,8 6,4 6,0 5,6 5,2 6,0 5,6 5,2 5 и более 7,8 7,4 7,0 6,6 6,2 7,0 6,6 6,2 Далее находят положение точек Blt В2, В3, B!t на исходной го- |ЙОНтальной линии В—В. 0^! = — 1 см; ОХВ2 = -^р + 1 см; 2 2 О1В3 = О1В4^^. 4 Через точки Bi, В2, В3, Вь проводят вертикальные линии. Вер- Йльные линии, проходящие через точки Bi и В2, ограничивают ШЧИну рукава по ширине, а проходящие через точки В3 и В/, 33
служат вспомогательными для построения оката рукава; точки пересечения последних с горизонтальной линией, проходящей через точку Оз, обозначают В5 и Вв. Построение сетки размеров короткого рукава (рис. 9) в основ- ном производят так же, как и построение сетки длинного рукава. Некоторые отличия заключаются в следующем. - Величину отрезка O1O2, соответствующую высоте оката рукава, выбирают по табл. 8 в зависимости от оформления низа рукава. Для рукавов, плотно облегающих руку благодаря заработку по низу, выполненному легкорастяжимым переплетением (ластичным при различном расположении игл), или пришивной бейке, высоту о Рис. 9. Сетка размеров короткого рукава джемпера для женщин 1 см меньше, чем приведенные в табл. 9. оката можно принять по ва- рианту I, независимо от способа соединения рукава с проймой. В рукавах, не- плотно облегающих руку по низу, высоту оката прини- мают по варианту II. Так как линия низа ко- роткого рукава расположе- на выше локтя, то на сетке размеров ниже линии осно- вания оката строят только одну вспомогательную го- ризонтальную линию, огра- ничивающую длину рукава, как это показано на рис. 9. Для изделий с коротки- ми рукавами величину при- пуска /7Ш. р принимают на величины данного припуска Контур-ы спинки и переда (полочки) строят на их сетке размеров. Построение контуров горловины спинки начинают с того, что от точки Ai (рис. 10) вправо по горизонтальной линии отклады- вают отрезок Ащ, равный ширине горловины. А 1й — Дш. и + Пр, где Дш.и — измерение поперечного диаметра шеи; Пр — припуск к ширине горловины спинки. Величины припусков к ширине горловины спинки по размерам приведены ниже: Размеры изделий Величина Пр > см 44—46 1,2 48—50 1,3 52—54 1,4 56—58 1,5 34
На перпендикуляре, восставленном из точки а, откладывают Отрезок aai, равный высоте горловины спинки. aai=Qt4Aia. Точки Л1 и Я1 соединяют плавной кривой линией. Для построения линии плечевого среза спинки сначала опреде- ляют положение точки П, характеризующей его наклон. Длй этого Рис. 10. Основной чертеж джемпера прямой формы для женщин И! точки Qi проводят дугу радиусом аЛ, а из точки Л — дугу ра- Sнусом 7’177. Точка пересечения этих дуг будет искомой точкой 77. if личину радиуса аЛ вычисляют по формуле Щ/7=Шцл +./7пл, Шпп — измерение ширины плеча; Ппл — припуск к измерению ширины плеча, величину которого принимают по табл. 10. 35
Величину радиуса Т{П определяют по формуле Т1П = ВП. и + 77в п. К/ где Вв.к— измерение высоты плеча косой. Пв.п.к — припуск к измерению высоты плеча косой, величину которого при- нимают по табл. 11. Полученную точку П соединяют с точкой щ прямой линией и от этой точки на линии наклона плечевого среза спинки отклады- вают отрезок аДД. Величины припусков Таблица 10 Лпл к измерению ширины плеча, см от/? 1 — ШПл + Ппос + ПМ, где Ппос — припуск технологиче- Припуск Поб щ, см Размеры изделий ский на посадку пле- чевого среза спинки, величина которого для 44—50 52—58 1 2 3 4 5 и более . 0,3 0,4 1,0 1,1 1,2 0,2 0,3 0,8 0,9 1,0 изделии из полотей с матиц плоско- и круг- лофанговых, интер- лок, рашель и рашель вертелок составляв! 1,0—1,5 см, с осново вязальных вертелок ;— 1,5 СМ; /7м — припуск на изменение длины плечевого среза в соответствии с модой; величину его устанав- ливают по модели (она может быть как больше, так и меньше нуля). Таблица 11 Величины припусков Пв п к к измерению высоты плеча косой, см Припуск Г70бщ. см Размеры изделий 44—50 52-58 1 0,7 0,6 2 0,8 0,8 3 1,0 1,0 4 1,1 1,1 5 1,2 1,2- Для построения линии плечевого среза находят положение вспомогательной точки а3. Для этого из точки Д2, соответствующей положению выступающей точки лопаток, восставля- ют перпендикуляр Д2а2 к прямой, соединяющей точки щ (вершину горло- вины спинки) и П (ко- нец плечевого среза). На перпендикуляре от точки а2 откладывают отрезок а2а2. a2as = 0,34-0,5 см. Линию плечевого сре- за спинки оформляют в виде выпуклой плавной кривой линии, проходящей'через точки щ, а3 и 771. Чтобы определить положение высшей точки горловины переда, от точки Т3, расположенной на линии талии, вверх откладывают отрезок Т3Г. Т3Г — Д'1.п—Дг. ж + 0,5 см, где Дт.п — измерение длины до линии талии спереди; Дг.ж — расстояние от 7-го шейного позвонка до выступающей точки грудных желез. 36
Точка Г на чертеже является вершиной верхней вытачки. От точки Л2 влево по горизонтальной линии откладывают от- резок Л2Л7, равный ширине -горловины переда. Л 8Л 7—Л р/-У 0,5 см, Где Ata— ширина горловины спинки, определяемая из предыдущих расчетов или чертежа. Через точку Л7 проводят вверх вспомогательную вертикальную Йинию, на которой из точки Г делают засечку радиусом ГА&. ГА& — Дт. ж—Л1Я1 + /7д.г.ж, Me А tat — длина горловины спинки по кривой, которую измеряют по чертежу или принимают по данным, приведенным ниже; /Тд.г.ж — припуск общий к измерению.Дг.ж, равный 0,8 см. Размеры изделий Величина Л, см Размеры изделий Величина Л, а,, см 44 7,6 46 7,7 48 7,8 50 7,9 52 8,0 54 8,1 56 8,2 58 8,3 Точка Л8—высшая точка горловины переда. Для оформления линии горловины переда через точку Ав вправо проводят горизонтальную линию до пересечения ее с ис- ходной вертикальной линией В—В в точке Л9. От точки Лэ вниз по Вертикальной линии откладывают отрезок Л9В1; равный глубине Горловины. Величины этого отрезка для изделий разных размеров риведены ниже: Размеры изделий Величина АцВ^ см Размеры изделий Величина A„Bt, см 44 7,6 52 8,4 46 7,8 54 8,6 48 О- 56 8,8 50 8,2 58 9,0 Из точки Л8 на горизонтальной линии вправо делают засечку радиусом ЛИ ю- Л8Лю = Л951. Точки Ав и Bi соединяют дугой, проведенной из точки Л19 радиусом, равным Л8Л10. Эта дуга— линия горловины переда. Для построения контуров плечевого среза переда и верхней (грудной) вытачки из точки Л8 под углом а к горизонтальной ПИНии проводят прямую (а — угол наклона плечевого среза бПИНки). На этой прямой от точки Л8 откладывают отрезок Л8Я2. АвП2=Шп;1 + Пм, где Л8/72 — линия плечевого среза переда. Точку пересечения этой линии с вертикалью, проходящей че- рез точку Л6, обозначают Ац. ГАц— одна сторона верхней вы- ||ЧКИ. 37
Из точки As радиусом Л8Л делают засечку на вертикальной линии, проходящей через точку Г. АД\ = Дг.н Л1Я1+ Пд.гм где Дг.п — измерение длины до линии обхвата груди I спереди; Дд.г.ж —припуск общий к измерению Дг.ж, равный 0,5 см. Из точки Г радиусом FFt проводят дугу. На этой дуге от точки Г1 влево откладывают величину раствора вытачки ЛГ2. ЛЛ= (0гШ+Лл.ш)-0г1-Я, где Л — припуск на свободное облегание переда (полочки) в области проймы (на папоротку). На величину этого припуска уменьшают величину рас- твора вытачки. Припуск на папоротку принимают в зависимости от вида по- лотна. Для изделий из полотен с плоскофанговых машин всех ви- дов переплетений припуск П равен 1,5 см, для изделий из поло- тен с круглофанговых машин, машин интерлок и основовязаль- ных—1,0 см. Точку Г соединяют с точкой Fz прямой и на продол- жении ее откладывают отрезок FДц. ГА12 — ГАц, где ГАц — вторая сторона вытачки. Затем из точки F радиусом ГП2 влево проводят дугу и на ней делают засечку из точки Л12 радиусом, равным АиП2. Точка П2 пересечения засечки с дугой — конец плечевого среза переда. Точку П3 соединяют прямой с точкой Л12. i Для построения контуров проймы спинки и переда от точки А3 вниз по вертикальной линии откладывают отрезок А3Р, равный глубине проймы А3Р =Да. 3 + Пл. д + Лпр, где /7Пр — припуск на понижение проймы, величину которого принимают подан- ным, приведенным ниже: Размеры изделий Величина 77Пр, см Размеры изделий Величина Ппр, см 44 4,9 52 6,1 46 5,2 54 6,4 48 5,5 56 6,7 50 5,8 58 7,0 Через точку Р проводят горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией, проведенной через точку Д4. Точку пере- сечения обозначают Р\. Линия бокового среза переда и спинки проходит вертикально через точку М, которая лежит на горизонтальной линии PPi. РМ=Ъ$РРЬ Точка М. на горизонтальной линии РР\ может быть смещена от ее середины в сторону спинки на величину до 2,5 см в зависимо- сти от. положения бокового среза. Выбор положения бокового среза определяется, во-первых, способом соединения рукава с прой- мой (в открытую или закрытую проймы) и, во-вторых, шириной 38
Полотна или деталей регулярного и цолурегулярного изделий, что СВЯЗАНО с технологическими возможностями вязального оборудо- вания. Точки пересечения линии бокового среза с исходной горизон- тальной линией Т—Т и линиями обхвата ягодиц и низа обозна- чают соответственно Тв, Б2, И2. Чтобы определить положение линии проймы, находят несколько Вспомогательных точек. Положение точки Р2 устанавливают по формуле РР2=0,5РЛ+0,5 см. Из точки Р2 восставляют перпендикуляр и на нем откладывают отрезки P2Mi и Р2М2, чтобы найти положение точек Mi и М2. P2Mi=PiP2, Р2М2—Р2Р. Нижнюю часть проймы изделия оформляют в виде двух сопря- женных дуг: дуги, проведенной из точки М2 радиусом МъР2 в сто- рону спинки, и дуги, проведенной из точки Mi радиусом MiP2 В сторону переда. Точки касания этих дуг с вертикалями, ограни- чивающими ширину проймы и проведенными через точки А3 и At, обозначают Ms и Р3. Далее точку М3 соединяют с точкой /71 плавной кривой, а точку Ря с точкой П3 — прямой. Отрезок П3Р3 делят пополам в точке Pt, ИЗ которой к этому отрезку восставляют перпендикуляр. На пер- пендикуляре откладывают отрезок Р4Р5, величину которого прини- мают равной 1,04-1,4 см. Через точки Р3, Ръ и П3 проводят плав- ную кривую. Положение вершины бокового среза определяют точ- кой Н пересечения его с нижней частью линии проймы. Линия проймы спинки проходит через точки ГД, М3 и Н, а ли- ния проймы переда — через точки П3, Р5, Р3, Р2 и Н. Для верхнего трикотажного изделия типично расположение верхней вытачки от бокового шва. Это положение вытачки обу- словлено растяжимостью и прорубкой трикотажа, а также осо- бенностями художественного оформления трикотажных изделий, При котором главное место отводится использованию разных пере- плетений и рисунков полотна, а не конструктивным линиям. Для перевода вытачки в боковой шов на линии бокового среза переда от точки Н вниз откладывают отрезок HHi. Величина этого отрезка должна быть не менее 3,5 см. Точку Hi соединяют прямой с вершиной вытачки — точкой Г. Н1Г— линия нижней сто- роны вытачки, переводимой в боковой шов. Вытачку переводят графическим способом (с помощью вспо- могательных дуг и засечек или перпендикуляров) или с помощью .шаблонов. Объемность формы переда на фигуре при использова- нии разных способов перевода вытачки почти одинакова. Перевод вытачки способом вспомогательных дуг и засечек вы- полняют следующим образом. На линии бокового среза переда выше точки Hi (рис. 11, а) и на линии проймы намечают одну или несколько конструктив- 39
ных точек (например, точку Л). Можно использовать для этого и ряд точек, полученных ранее в ходе' построения контуров переда, например точки Hi, Н, Р2, Рз, Рз, Пз. Из вершины исходной вытачки—' точки Г проводят несколько вспомогательных дуг так, чтобы они проходили через намеченные тЬчки и пересекали вертикальную сторону исходной вытачки — прямую ГАц. На этих дугах из намеченных точек в сторону исход- ной вытачки делают засечки радиусами, равными хордам соответ- ствующих дуг, отсеченных сторонами исходной вытачки — прямыми ГА\2 и ГАи', т. е. из точки Hs на дуге, проходящей через нее, Рис. 11. Схемы перевода верхней вытачки из плечевого среза переда в боковой делают засечку радиусом 1—1', из точки Рз — радиусом 2—2', из точек /71 и Н (в данном случае через, них проходит одна дуга) — радиусом 3—3' и т. д. Таким образом получают точки П3, Рь', Р3'; Л', Р2, Н', соединяя которые, вычерчивают линию проймы. Точку Н' соединяют прямой с точкой /7/. Прямая /7/Г—верхняя сто- рона вытачки, переведенной в боковой срез, прямая НИ—нижняя сторона этой вытачки. Для перевода вытачки способом перпендикуляров из основных конструктивных точек линии проймы опускают перпендикуляры на прямую ДЛ12 (рис. 11,5)—вторую сторону исходной вытачки, отмечая точки их пересечения с этой стороной соответственно П3, Рз', Рз, Н', Л', Р2' и НР. 40
Затем от точки Г по линии Л4ц откладывают отрезки: ГН{ = ЬвГЩ'-, ГР2"=ГР2'-, ГЛ"=ГЛ'- ГН"=ГН’\ ГР3"=ГР3'; ГР,"= ^ГР5'-, ГП3" = ГП3'. i Из точек Hi", Р2", Л", Н", Р3", Р5", Пз" восставляют перпендику- ляры к линии ГДа и на них откладывают отрезки: Пз"Пз"—П3Пз\ тз'Рз"—Р5Р5’, Рз"Р-з"=РзРз и т. д. Через полученные точки Проводят новые контуры детали. При этом прямая Hi "Г—верхняя Сторона переведенной в боковой > виду, что этот способ менее то- (|ен, чем способ вспомогатель- ных дуг. ь Наиболее простым, менее тру- доемким и достаточно точным яв- ляется способ шаблонов. Г*' Для перевода вытачки этим Способом из кальки, картона или Йросто бумаги делают шаблон. “В нашем случае шаблон будет представлять собой лекало участ- ка переда, контур которого про- водит через точки Hi, Г, Г2,-^112, Пз, Рз, Рз, Pz, н, Hl (см, рис. 10). Этот шаблон поворачивают Пр часовой стрелке вокруг точ- ки Г до совмещения его точек Г2 и Л12 с точками Л и 4ц чертежа. При этом новое положение пря- мой HiP будет соответствовать второй стороне вытачки Н/Г ^(рис. 12). Таким образом, угол itiiTHi будет равен раствору вы- качки, переведенной в новое по- ложение. срез вытачки. Следует иметь Рис. 12. Чертеж переда джемпера с вытачкой в боковом срезе Линию HHi продолжают до пересечения с биссектрисой угла HiPHi'; полученную точку обозначают Н3. Точку Н3 соединяют Прямой с точкой Hi. Вытачку укорачивают по длине. Для этого йа биссектрисе ГН3 от точки Г откладывают отрезок ГГ3- Для изделий из полотен с плоскофанговых машин ZT3=0,25№ Для изделий из полотен с круглос^анговых, основовязальных машин и машин интерлок ГГ3=0,2ГНз. Точка Гз — вершина вытачки в новом положении. Эту точку соединяют с концами вытачки — точками Н{ и Hi плавными вы- пуклыми линиями. J Далее строят Ко нт у р рукава на его сетке размеров. Для построения линии оката длинного рукава прежде всего находят 41
положение нескольких вспомогательных точек. Точки Bi и Вя (рис. 13) лежат на вспомогательных вертикалях. Их положение определяют величины отрезков В5В7 и ВЪВ&, приведенных в табл. 12. Точки Bi, Bi, Oz, В& и В2 последовательно соединяют прямыми. Полученные отрезки делят пополам и из их середины (точек si, s3, в5, восставляют перпендикуляры, на которых отклады- Рис. 13. Чертеж длинного рукава джемпера, из- готовленного на плоскофанговой машине Таблица 12 Величины отрезков ВЙВ7 и ВвВй, см Отрезок Размеры изделий 48 50 54 58 ВйВу ВЙВЙ 1,2 1,6 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,9 0,9 44 | 46 | 56 42
йают отрезки: в)б2; в384; в5а6; в7в8- Величины этих отрезков для Изделий разных размеров приведены в табл. 13. Таблица 13 Величина отрезков е1в2, в3 в4, в6 вв, в7 ве, см Отрезок Размеры изделий 44—46 48-50 52—54 56-58 1,3 1,4 1,5 1,6 взв4 1,9 г; О' 2,1 2,2 в5в6 1,3 1,4 1,5 1,6 07е8 1,0 i,i 1,2 1,3 Через точки Bi, в-,, В7, О2, в6, В8, ва и В2 вычерчивают линию оката. Для оформления линии низа рукава определяют ширину низа. Д^р.н=Оз+Яз+/7т.п, где О3 — измерение обхвата запястья; П3 — припуск на расширение низа рукава, величину которого принимают для джемпера 2,04-3,0 см, для жакета 3,04-4,0 см. При построении линии низа рукава для изделий с плоскофан- говых машин на горизонтальной линии, проходящей через точку Оз, от этой точки вправо и влево откладывают отрезки О9С и OaCi. ObCi = + 1 см; 0&С = — 1 см. Для изделий, кроенных из полотна, а также из купонов (рис. 14, а) О5С=0,64-0,7Шр.н; (hC^ОЛ-ЬО.ЗД/р.н. Чтобы оформить линию переднего и заднего срезов рукава изделий с плоскофанговых машин, от точек В{ и В2 (см. рис. 13) вниз по вертикальной линии откладывают отрезки BiB9 и B2Bi0. В^э—ВгВю^З,04-4,0 см. Соединяют прямыми точку В9 с точкой С и точку Bi0 с точкой Ci. Точки пересечения этих прямых с горизонталью, проходящей через точку О4, обозначают и- Л2. Для изделий, кроенных из полотна и из купонов, при оформлении срезов рукава прямыми соединяют точки Bi и С и В2 и С\ (см. рис. 14, а). Далее в обоих случаях на горизонтальной линии, проходящей через точку О4, от точек Л) и Л2 откладывают отрезки JliJI3 и ЛъПь (см. рис. 13 и 14, а). Для изделия с плоскофанговых машин отрезки и Jl2Jh принимают равными 0,44-0,6 см, а для изде- лий, кроенных из полотна или купонов, Л\Л3—0,54-0,7 см, Л2Л4= «=0,54-1,5 см. 43
Линии переднего и заднего срезов рукава оформляют в виде плавных кривых, проходящих через точки Bi, Вд, Л3, С и В2, Вю, Л4, Ci (см. рис. 13) или через точки В4, Л3, С и В2, Л4, Ct (см. рис. 14, а). В костюмных жакетах, кроенных из дорогостоящих полотен, нередко проектируют выпуклость рукава в области локтя за счет вытачки. В этом случае передний и задний юрезы рукава и линию низа строят следующим • образом (рис. 14,6). Рис. 14. Чертежи длинного рукава джемпера: а — без вытачки по линии локтя; б — с вытачкой От точки О4 вниз откладывают отрезок О4О4/, равный 2,5-4- -4-3,0 см. Через точку О/ проводят горизонтальную линию. От точки О5 на горизонтальной линии откладывают отрезки О5С И О5С1. О5С = 0,7Шр. н; O5C1 = 0,3ZBp.h. Точку Bi соединяют прямой с точкой С, а точку В2 — с точкой Ср Точки пересечения этих прямых с горизонтальной линией, проведенной через точку О/ обозначают соответственно Л4 и Л2. От этих точек влево на горизонтальной линии откладывают отрезки Л1Л3, равный 0,0-4-0,6 см, и Л2Л4, равный 0,54-1,5 см. Точки Вр Л3 и С соединяют плавной вогнутой линией. Точку В2 соединяют с точкой Л^ прямой и на ее продолжении от точки 44
г fit откладывают отрезок JltJI's, равный глубине локтевой вытачки, к е. 2,0-4-2,5 см. ' От точки Jit по горизонтальной линии вправо откладывают от- Поэок Л4Л6, равный длине локтевой вытачки., JIiJIs — BzBt—1,24-2,0 см. Вершину локтевой вытачки Лв соединяют со вторым концом вытачки — точкой Л&, после чего уравнивают стороны вытачки, щля этого от точки, по стороне вытачки Л6ЛЬ откладывают от- резок ЛеД/, равный горизонтальной стороне вытачки Л4Л6, после Sfero точку Л4 соединяют прямой с точкой Л$ а точку Л/ — JF- точкой Ср Рис. 15. Чертеж короткого рукава джемпера На продолжении прямой Ль'(\ от точки Л5' откладывают отре- зок Л&'CJ Ле,'CJ ВМ—B^t, где В1Л3С и B2JIi — величины отрезков, измеренных на чертеже. Для оформления линии низа рукава с локтевой вытачкой от точки С2, являющейся точкой пересечения горизонтальной линии, проведенной через точку О5, и вертикальной линии, проведенной , через точку В3, вверх по вертикальной линии откладывают отрезок 'С2С3, равный 0,34-0,5 см. Линию низа рукава с локтевой вытачкой оформляют в виде плавной вогнутой линии, проходящей через точки С/, О5, С3 и С:? Построение контуров короткого рукава на его сетке размеров начинают с линии оката. Строят ее так же, как и линию оката длинного рукава (см. стр. 41). Далее строят линию низа, для чего от точки О5 (рис. 15) по горизонтальной линии откладывают от- резки О5С и О5С1, длина которых в сумме равна ширине короткого рукава внизу Шр.н. Штр- н = Опл + ПО. пл+ Дт. п, где Опл — измерение обхвата плечам По.пл — припуск общий к измерений обхвата плеча, величину которого при- нимают в зависимости от формы рукава. 45
Для плотно облегающего рукава величина припуска По. пл СО- ставляет 0,04-1,0 см; для неплотно облегающего — 2,04-2,5 см; для свободного равна припуску Пш.р (см. табл. 9). Величину припуска на толщину полотна /7Т.П при определении ширины короткого рукава внизу принимают такой же, как при по- строении линии основания оката (см. табл. 6). Рис. 16. Основной чертеж жакета прямой формы для женщин Величины отрезков ОЪС и O5Ct рассчитывают по формулам 0ъС = — 1 см; O5Ci = + 1 см. 2 2 Точку Bi соединяют прямой с точкой С, а точку й2 — с точ- кой Ci. Пример расчета к построению основного чертежа жакета. В практике конструирования верхних трикотажных изделий удоб- 46
Таблица 14 Расчеты к построению основного чертежа женского жакета Конструктивные участки к точки на чертеже Обозначение отрезка пли точки на черте- же Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет | Величина отрез- 1 ка. см 1 Построение сетки размеров спин (см. рис. 16) к и и полочки Ширина изделия Расстояния между го- ЛТ’а -j- Ял-ш + 4"Яобщ + Ят.п П общ “2,0 (см. табл. 5) /7т.в = 0,0 (см. табл. 6) Пл.ш = L0 (см. стр. 27) 46,0 + 1,0 + + 2,0+ 0,0 49,0 ризонтальными лини- ями; длина спинки ЛА Дт + Пл. д ^-д=°>8 (см. стр. 30) 39,4 + 0,8 40,2 проймы А±Д Дг.а + д 17,2 -;-о,8 18,0 СПИНКИ длина' спинки до АХБ Дя + Дл.д 60,5 + 0,8 61,3 линии обхвата ягодиц Длина изделия Расстояния между вер- Дизд (по модели) — 60,0 тикальными линиями: ширина спинки 41Л3 ДДп + 7/общ + +0,4 /7Т.П Рс = 0,5 (см. табл. 7) 17,5 + 0,5+ +2,0 + 0,4-0,0 18,5 » полочки даг+ (ОГШ + + Пл-Ш ОД} + + ?П Побщ + + 0,4 Пт,п рп = о,з (см. табл. 7) 16,1 +(46,0 + + 1,0—43,0) + 0,3-2,0 + 0,4-0,0 20,7 » проймы АА ^2“4 49—18,5—20,7 9,8 » спинки ме- жду точками наи- большей выпук- АА Цл г ^>5 X ХПобщ + 0,2 77т.п 7,6 + 0,50,5+ +2,0 + 0,2-0,0 8,1 лости Ширина, полочки меж- ду точками наиболь- шей выпуклости Л3Лв Дг 4” РпХ ХПобщ+0>2 Лт.п 9,5 + 0,5-0,3+ +2,0 4- 0,2-0,0 9,8 47
Продолжени Конструктивные участки и точки на чертеже Обозначение отрезка или точки на черте- же Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет. Величина отрез- ка, см П о ст р о е Расстояния между го- и и е се ( тки размеров см. рис. 13) рукава ризонтальными лини- ями: высота оката ч (ДОз Вариант I (см. табл. 8) J4.0 вспомогательная О3 0103 = 0,5 0102 0,5-14,0 7,0 точка на середи- не высоты оката длина рукава до линии локтя ^2^4 Др.л + Вц.р.л Пд.р.л = о (см. стр. 33) 30,0 + 0,0 30,0 Длина рукава до линии низа Др.3 + lt р.д. 77 р.д =1,4 (по модели) 54,6 + 1,4 56,0 Расстояния между вер- тикальными линиями: •к ширина рукава Шр = °Пл + + 77ш.р + 77т.п 77 ш.р — 4,0 (см. табл. 9) /7т.п = 0,0 - (см. табл. 6) - 29,1 +4,0 +0,0 33,1 » передней части рукава ОА 0,5 Л/р--1 0,5-33,1—1,0 15,6 ширина задней ча- О1В3 0,5 2Др+1 0,5-33,1 + 1,0 17,6 сти рукава вспомогательные в3 0^3= 1,25 Шр 0,25-33,1 8,3 точки ' в. 0jB4 = 0,25 Шр 0,25-33,1 8,3 Построение контуров спинки (см. рис. 16) и полочки Ширина горловины спинки А^а Дш.пЧ- ТТр Пр = 1,3 (см. стр. 34) 5,7+ 1,3 7,0 Высота горловины аах 0,4 Aja 0,4-7,0 2,8 спинки Радиусы засечек для определения положе- ния точки П а^П Bl пл + П пл П пл = 0,4 (см. табл. 10) 13,5+0,4 13,9 TJI Вр.к + Ив.п.к Дв.п.к = 0,8 (см. табл. 11) 41,1 + 0,8 41,9 Длина плечевого среза спинки axnt Ш пл + Ппос + Им Пм = 0,0 П ПОС — 1 > 5 (см; стр. 36) 13,5 + 1,5 15,0 W 48
Продолжение Конструктивные участки и точки иа чертеже Обозначение отрезка или точки на черте- же Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрез- ка, см вспомогательная точка ~ 0,4 (см. стр. 36) 0,4 ^ершина верхней вы- * тачки Г Т3Г = Дт.п- -Дг.ж + 0,5 50,7—35,4+0,5 15,8 ^Лирина горловины по- L ДОЧКИ Аа + 0,5 7,0+0,5 7,5 ^Высшая точка горло- ! вины полочки Ав 1 Ад == ДГ.Ж —А]в1 + /7д.г.ж ^д.г-ж — 0,8 (см. стр. 37) Л1а1 — 7,8 (см. стр. 37) 35,4—7,8+0,8 28,4 ^Глубина ' горловины fe полочки Astl1 Л8В! = 8,0 (см. стр. 37) — 8,0 Длина плечевого среза полочки А3П3 Ш пл + 77 м 77м = 0,0 (по модели) 13,5+0,0 13,5 Длина полочки от вер- шины горловины до AJ\ Дг.п—^1^1 + + ^Д-Г.Ж 26,9—7,8+0,8 19,9 -линии обхвата гру- , Ди I Величина раствора верхней вытачки 1\Гг Ог 1114- 7/л.ш— —Ог1—п П- 1,5 (см. стр. 38) (46+1)—43,0— —1,5 2,5 Глубина проймы А3Р Дг.з + 77 л.д + 77пр 77пр = 5,5 (см. стр. 38) 17,2+0,8 + 5,5 23,5 Расстояние от иижнего заднего угла проймы до бокового среза РМ 0,5 РРГ PPi = Л3Л4 0,5-9,8 4,9 спинки Вспомогательные точки Р* РР2 = 0,5 РР± + + 0,5 0,5-9,8+0,5 5,4 м, Р2Мг = РгР2 = = PPj-PPa 9,8—5,4 4,4 м2 Р2ТИ2 = РР2 —— 5,4 Р< П^Р^ — Q^ 773Р3 см. по чертежу — — Вспомогательный отре- А зок Р.Р5 ад -1,2 (см, стр, 39) — 1,2 /Расстояние от верши- ны бокового среза до HHi 7777, = 3,5 (см. стр. 39) — 3,5 вытачки Укорочение вытачки РГз 0,25 ГН3 гн3 см. по чертежу 3 Заказ № 587 49
Продолжение Конструктивные участки и точки иа чертеже Обозначение отрезка или точки на черте- же Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет 1 Величина отрез- ка, см Построение контуров рукава рис. 13) Вспомогательные точки В? на линии оката В8 + в4 в& ва Ширина рукава внизу — Точки на линии низа Вспомогательные точки Точки, определяющие ширину рукава по линии локтя ZZg Л. В^В’; - 1,4 (см. табл. 12) ВеВа — 1,4 (см. табл. 12) e1e2 = 1,4 (см. табл. 13) в3в4 = 2,0 (см. табл. 13) в5вв = 1,4 (см. табл. 13) 1,1 (см. табл. 13)' Шр.н — 03 + П3 п3 = з,о (СМ; стр. 43) № = 0,5 777р н—1 (?зСх— 0,5 2£/п.н+1 ^1^9 — 3 (см. стр. 43) ^2^10 — 3 (см. стр. 43) Л±Л3 = 0,5 (см. стр. 43) <772 Л 4 — 0,5 (см. стр? 43) — 1,4 — 1,4 — 1,4 2,0 — 1,4 — 1,1 15,8+3,0 18,8 0,5-18,8—1,0 8,4 0,5- 18,8+J ,0 10,4 — 3s0 — 3,0 — 0,5 — 0,5 нее сначала выполнить все расчеты по определению величин от- дельных участков и отрезков, необходимых для построения основ- ного чертежа изделия. Расчет131 оформляют в виде таблицы, пред- варительно выписав все исход*11316 для расчета конструкции данные. Такая форма записи расчете6 очен„ь удобна; она концентрирует внимание конструктора на расчетной части работы над конструк- цией, предотвращая ошибки в выборе и вычислении отдельных параметров, возможные при одновременном расчете и построении чертежа. В табл. 14 приведен приМеР расчета к построению основного чертежа женского жакета (рис- Исходные данные для рас416?3- Изделие: жакет прямой формы с длинным вшивным рукавом, размер 48, рост II. Трикотажное по- лотно: с плоскофанговых ма1Иин 10 кл-> из чистошерстяной пряжи 7’== 31,2 тексХ2 (№ 32/2), Переплетение ластик 1 + 1. 50
Измерения типовой фигуры, необ>ходимые для построения основ- ного чертежа жакета, см: ОГ1 = 43,0 ОГП = 48,0 Дш-П — 5,7 Шпл= 13,5 цл = 7,6 17,2 Дя = 60,5 Дг.ж = 35,4 ОГШ = 46,0 Шг = 16,1 /г.п — 26,9 ^п.к = 41,1 Опл = 29,1 О3 = 15,8 Шсп= 17,5 Дг = 9,5 Дт — Дт.п ~ 39,4 50,7 Др.л = 30,0 Дз.р. = 54,6 Джемпер и жакет п<,лУлРилегаи,Щей Ф°Р“Ы Рис. 17. Джемпер полупри- Джемперы и жакеты полуприлеГающея формы характеризуются небольшим прилеганием изделия к фигуре в области талии. Широт- ные размеры участков изделий долуприлегающей формы ниже линии груди, до линии ягодиц (или низа) меньше, чем в изделиях прямого сиЛУэта’ наиболее характерного для трикотажа' Построение основных чертежей иэделии полуприлегающей формы выполняет на • базе основного чертежа одноименнрго И3‘ делия прямой формы. Работа над основ- ным чертежом полуприлегающего ракета или джемпера заключается в следу1°Щем- Строят основной чертеж заданно1"0 и3’ делия сначала прямой формы с РРИПУ" сками, рекомендуемыми для данного вида изделия и выбранного для него 'Трико- тажного полотна. В изделиях с плоскофанговых Машин полуприлегание в области талии чаО™ по- лучают благодаря использованию в де" талях изделия переплетений раз;1ИЧНЬ1? структур, обеспечивающих разные широт- ные размеры на отдельных участкйх кон" струкции. Например, для верхней й ниж- ней частей джемпера, приведенного на рис. 17,. использовано переплетение ла- стик 1 + 1, а для участка конструкции, расположенного на 7—8 см выше И ниже линии талии,— переплетение ластИк 1 + 1 фонтурах в порядке: две иглы в работе, чены. Однако этот способ для кроеных изделий и даже для изделии с плоскофанговых машин не всегда можно использовать. Тогда прилегание изделия к фигуре в области талии (от линии груди до линии низа или линии обхвата ягодиц) обеспечивают благодаря проектированию вытачек по линий талии. Расчет суммарной вели- чины их растворов выполняют по формуле Se= (Ог 111 + Пп. ш + /7общ) (От + /7общ. т), где Л0бщ.т — припуск общий к измерен"10 обхвата талии- величину которого принимают в зависимости от вида полотна по данным, приведен- ным ниже. с выставом игл на двух следующие две — отклю- 51 3*
Вид полотна Величина /7общ.т> см С машин плоскофанговых........... 10 » круглофанговых, интерлок, рашель и рашель-вертел- ка............................... 6-:-8 С машин основовязальных вертелка 6ч-10 Рис. 18. Основной чертеж джемпера полуприлегающей формы- для женщин В изделиях с плоскофанговых машин проектируют только одну вытачку в боковом срезе. На основном чертеже изделия прямой формы от точки Тв (рис. 18) по линии талии откладывают отрезки и T&Tq". т«т'6 = т6Гв = ^. it 52
; Точку Hi соединяют прямыми с точками Тег и Те", а их — с точ- кой Иг. Н'НзН^в'Иг — линия бокового среза полочки, НН^е'Иг— Линия бокового среза спинки. В изделиях полуприлегающей формы, кроенных из полотна, по- мимо вытачки в боковом срезе проектируют еще и вытачки на пе- реде (полочке) и спинке. Распределение-суммарной величины рас- творов между всеми вытачками может быть различным в зависи- .мости от моды. Г' Для получения изделия наиболее часто применяемой полупри- ^легающей формы суммарную величину растворов вытачек распре- деляют в такой пропорции: на вытачку по линии талии спинки — |),3; на вытачку в боковом срезе — 0,35; на вытачку по линии талии &ереда — 0,35. Наиболее типовым считают следующее расположе- ние вытачек: на спинке — с осью симметрии по вспомогательной вертикальной линии, проходящей через точку А$ (рис. 19); на пе- реде— с осью симметрии по вспомогательной вертикалу, проходя- щей через точку Ав. На основном чертеже изделия прямой формы вытачку в боковом срезе строят так же, как и на чертеже изделия с плоскофанговых машин, но величины отрезков Т3Т3 и ТеТв" берут ’равными 0,175Se. На чертеже спинки от точки Г5 по линии талии откладывают отрезки Т5Т5' и ТъТь". Г5Г5'=Г5Г5"=0,152в. На чертеже переда от точки Г3 по линии талии откладывают от- резки Т3Т3 и Т3Т3". T3T3'=T3T3"=OA75Ze. От точек Т3 и Т3 вниз и вверх по вертикальным линиям соответ- ственно откладывают отрезки Т3Т31, Т3Т32 и T3T5l, Т3Т£. Т3Т3^Т5Т5^= 134-14 см; 7’37’32=7’57152= 154-17 см. Соединяют последовательно прямыми точки Т3" и Т3 с точками Гз1 и Т3г на полочке, а также точки Т5' и Та" с точками Т51 и 7? на спинке. Под влиянием моды положение вытачек на спинке и переде мо- жет меняться. Но в любом случае вытачка на спинке будет распо- лагаться по линии талии на участке между двумя вспомогатель- ными вертикалями, проходящими через точки Аз и А3, а на переде между вспомогательными вертикальными линиями, проходящими через точки Ае и А4. Величины растворов вытачек могут увеличи- ваться или уменьшаться при проектировании дополнительных выта- чек, например в среднем шве спинки. Так, для современной моды характерна полуприлегающая форма трикотажных изделий, обеспечиваемая вытачками со сле- дующим их расположением и величиной растворов. На спинке по линии середины проектируют шов, в который пе- реводят вытачку (рис. 20). На переде вытачку по линии талии располагают на середине отрезка Т3Т4. Суммарную величину рас- 53
творов вытачек в этом случае распределяют в следующей пропор- ции: на вытачку в среднем шве спинки — 0,3; на вытачку в боковом срезе — 0,4; на вьггачку переда — 0,3. .Линия талии, а вместе с ней и место максимального раствора вытачек согласно моде могут быть и выше их естественного распо- Рис. 19. Основной чертеж жакета полуприлегающей формы для женщин ложения. Например, линия талии Т/Г2Л на чертеже рис. 20 на 2,5 см выше линии 1\Т2. Построение вытачек в этом случае выполняют так же, как было сказано выше. При этом величины отрезков ТеТв2 и ЛГ?2, характеризующих длину вытачек, принимают рав- ными 18—19 см. В изделиях полупрйлегающей формы по линии обхвата ягодиц иногда требуется расширение изделия. Его величину Р определяют по формуле Р = (Оя + ПОбщ. я) — (Огш + П л.ш + Побщ), 54
be Лобщ.я —Припуск общий к Измерению обхвата ягодиц, величину которого |Г принимают по табл. 15 (см. стр. 58). Если Р<0, то расширения изделия по линии ягодиц не тре- Вуется. Если Р>0, то расширение изделия по линии ягодиц необ- ходимо и оно выполняется следующим образом. Рис. 20. Основной чертеж жакета полуприлегающей формы со швом по линии середины спинки От точки Б2 по горизонтальной линии откладывают отрезки Б2Б2' и Б2Б2" (см. рис. 20). Б2Б2 — Б2Б2 = -у-. Точку Те'соединяют прямой с точкой Б2, а точку Те" — сточкой Б2". Точки пересечения этих прямых с. линией низа изделия И Hi обозначают соответственно И2 и И2". 55
Линия бокового среза переда йроходйг Через точки Н', Н3, Ни Тб', Hz', а линия бокового среза спинки — через точки Н, Hi, Т6", Hz". HHz" — линия низа спинки, а И1Н2' — линия низа переда. Джемпер и жакет без верхней вытачки Часто для джемперов, а иногда и для жакетов используют по- лотна с рельефным эффектом и с крупнораппортным рисунком. Для изделий из таких полотен характерно отсутствие верхней вытачки. Основной чер- теж изделия в этом слу- чае строят, частично за- меняя вытачку посадкой переда (полочки) по бо- ковому срезу и переводя оставшуюся часть вытач- ки в пройму изделия. Чертеж переда изде- лия без верхней вытачки получают следующим об- разом (рис. 21). На чер- теже переда с вытачкой в плечевом срезе от точ- ки Н вниз по линии бо- кового среза откладыва- ют отрезок HHi, величи- ну которого принимают равной не бйлее 5,0 см. Вершину вытачки — точ- ку Г соединяют прямой линией с точкой Н±. Да- лее любым из описанных выше способов (см. стр. 39—41) переводят часть вытачки в боковой срез так, чтобы расстояние между ее новыми конца- т. е. величине посадки переда по боковому срезу. Линия бокового среза переда выше точки Hi проходит вертикально. Новая вершина бокового среза — точка Нз. Ее находят на пересечении линии бокового среза с про’ должением линии проймы, как показано на рис. 21. Оставшуюся часть вытачки переводят в прайму. Одна сторона вытачки в пройме проходит по прямой ГРв. Положение точки Рв выбирают на линии проймы на 2н-3 см ниже положения точки Рз- Вторая сторона переведенной в пройму вытачки — Далее укорачивают срез проймы на величину участка PePi, Для чего вниз по пройме от точки /7з откладывают отрезок П?,П,„ длина которого равна расстоянию между точками Рв и Р?. Если это рас- 56
рюяние больше 24-2,5 см, то точку /74 ставят на контуре проймы ш расстоянии 1,54-2 см от точки П3, так как большее укорочение Боймы сильно увеличивает наклон плечевого среза переда, а это Ьзывает излишнее напряжение полотна из-за растяжения его на Вигуре в верхней части изделия. F Пройму выравнивают на участке переведенной в нее вытачки I возможно меньшим отклонением от первоначальной ее линии. Выравненный участок проймы проходит через точки /74, Pi, Р3, Н3, |сак показано на рис. 21. ЖИЛЕТ f Трикотажный жилет все чаще встречается в ансамбле женской Одежды. Жилеты женщины носят в комплекте костюма-тройки $Ьбка или брюки с жакетом и жилетом), а иногда в комплекте С юбкой и блузкой вместо жакета. • Конструируют жилет так же, как и джемпер или жакет. Основ- ной чертеж его деталей (переда и спинки) строят с учетом при- пуска общего, величину которого принимают по табл. 5 в зависи- мости от назначения жилета. Для жилета, входящего в костюм-тройку, величину припуска Побщ берут такой же, как и для джемпера из полотна данного вида. Для жилета, который входит в костюм-двойку, т. е. носится поверх блузки или джемпера в комплекте с юбкой или брюками, величину Побщ принимают такой же, как и для жакета из полотна этого же вида. ЮБКА Юбки из трикотажа предприятия выпускают как в комплекте, с жакетом, джемпером, жилетом, так и в виде отдельного изделия. Обычно для юбок используют трикотажные полотна устойчивых к растяжению переплетений. Прямая форма юбки является клас- сической для трикотажа. Но в отдельных случаях в соответствии с модой трикотажные юбки могут быть и расширенными книзу, широкими с заложенными по линии талии мягкими и застрочен- ными складками. Разработку основных чертежей юбок ведут в той же последо- вательности, что и при конструировании джемперов и жакетов, т. е. сначала строят сетку размеров юбки, а затем на ней контуры основных деталей. Юбка прямой формы Построение основного чертежа. Построение сетки размеров переднего и заднего полотнищ прямой юбки начинают с нанесения исходной горизонтальной линии Б—Б (рис. 22), отно- сительно которой строится развертка. Эта горизонтальная линия проходит по линии бедер изделия. .На исходной горизонтальной 57
линии Б—Б от точки Б{ откладывают отрезок БД>г, равный ширине юбки по линии бедер. 51^2= Оц-\-Побщ. я + Пт. п, где Оя — измерение обхвата ягодиц с учетом выступа живота (см. табл. 4); Лобщ.я — припуск общий к измерению обхвата ягодиц с учетом выступа жи- вота для определения ширины изделия, величину которого прини- мают в зависимости от вида полотна (см. табл. 15); /7т.и — припуск на толщину полотна, величину которого принимают по табл. 6. Через точки Si и Б2 проводят две исходные вертикальные ли- нии: через точку 51 — линию А—А, соответствующую середине зад- Рис. 22. Сетка размерив переднего и зад- него полотнищ юбки него полотнища юбки, и че- рез точку Б2 — линию В—В, соответствующую середине переднего полотнища юбки. Затем определяют по- ложение вспомогательных вертикалей и горизонталей. Для этого сначала находят на исходной вертикальной линии А—А положение то- чек Tt и S{Ti = Дя—Дт, где Дя — измерение расстояния от 7-го шейного позвонка до линии обхвата яго- диц; Дт — измерение длины спины до талии. TiHi = Дизд—В.л> где Диад— длина юбки, принимае- мая по модели или со- гласно линейным из- мерениям утвержден- ного образца изделия; Ва — высота пояса юбки, принимаемая по мо- дели. Таблица 15 Величины припусков /70бщ я и Лобш.т Вид полотна Припуски, см ^общ.я ^обгц.т С машин круглофанговых (прессовые и жаккардо- вые переплетения) С машин интерлок (двухлицевые переплетения) » рашель и рашель-вертелка » основовязальных вертелка 2,5-ьЗ, 5 1,5 1,5-3,5 3,5 1,5 1,5 1,5 1,5 58
. Из точек л и Проводят горизонтальные линии до пересече- ния их с исходной вертикальной линией В—В. Точку пересечения ^Горизонтальной линии, проведенной через точку И\, с вертикальной линией В—В обозначают Иг. Теперь для построения вспомогательных вертикальных линий сетки на исходной горизонтальной линии BiB2 определяют положе- ние точек £>з, В4 и В5. ' Ширина заднего полотнища юбки BiBg=Д3 я + Рз/7общ. я + 0,5 77т. п—2, Яде Дз.я — измерение задней дуги обхвата ягодиц (см. табл. 4); — часть припуска общего к измерению обхвата ягодиц с учетом выступа живота, приходящаяся • на заднее полотнище юбки (см, табл. 16). , Для юбки, которая про- ектируется в комплекте с Пакетом или джемпером (в костюме), ширину зад- него полотнища определяют до формуле 5iB3 =7//сп.ж_^гДт^; Таблица 16 Распределение припусков ПОбщ. я и /7 общ. т (в долях единицы) Обозначение части припуска Часть припусков, приходящаяся на полотниШД юбки переднее заднее Рз рп 0,7 где 7//сп ж — ширина спинки жакета (джемпера) по линии низа, которую изме- ряют на основном чертеже жакета (джемпера); Б1Б2 — отрезок, равный ширине юбки по линии бедер (определен ранее); Т\Т2 — отрезок, равный ширине жакета (принимают по основному чертежу жакета). Величина отрезка Б2БЛ характеризует ширину переднего полот- нища юбки. Можно для юбки, проектируемой с жакетом, сначала рассчитать ширину переднего полотнища юбки, т. е. определить величину отрезка В2В3, и найти таким образом положение точки В3 на исходной горизонтальной линии Б—Б. Величина отрезка 7>3В1 В таком случае будет характеризовать ширину заднего полотнища юбки. Для этого ширину переднего полотнища юбки определяют по формуле К п ___jjj t 7>i7>2 Т\Т2 Z>2Og — Шпол. ж -j------------ , Где ТУпол.ж—ширина полочки (переда) жакета (джемпера) по линии низа, ко- торую измеряют на основном чертеже жакета (джемпера). В1Вз = Дл + Т7л+0,25 77т п, Где Дл — измерение расстояния между выступающими точками лопаток (см. табл. 4); Пл — припуск к указанному выше измерению фигуры, величину которого для юбок из полотен с круглофанговых машин принимают равным 2,8 см, с машин интерлок и плоскофанговых — 2,4 см; 59
Дт.а — припуск на толщину полотна, величину которого принимают по табл. 6. Б^Б^^Uy. ж+0,25Ят. п, выступающими точками грудных желез измерению фигуры, величину которого и вверх проводят вертикальные где Цт.ж — измерение расстояния между (см. табл. 4); 77г,ж — припуск к указанному выше принимают равной 0,3 см. Через точки Б3, Б$ и Б5 вниз линии до пересечения с горизонтальными линиями, проведенными через точки Тг и Иь заканчивая таким образом построение сетки размеров юбки. Точку пере- сечения вспомогательной вертикальной линии, прохо- дящей через точку Б3, с го- ризонтальной линией Я1— Яг обозначают И3. Вертикальные линии, проведенные через точки Б3, Б4 и Бз, соответственно оп- ределяют положение боко- вых срезов переднего и зад- него полотнищ юбки (поло- жение линии бокового шва) и вершин вытачек, проекти- руемых по линии талии на обоих полотнищах. Построение контуров переднего полотнищ меров ведут в соответствии с обработкой верхнего сре- за юбки. Для трикотажных юбок характерны в основном три вида технологической обра- ботки верхнего среза (среза особенностями технологиче- и заднего на сетке раз- с Рис. 23. О.сновной чертеж юбки прямой формы по линии талии). В соответствии ской обработки различают и три основных типа конструкции юбки прямой формы: на пришивном поясе с жесткой прокладкой и за- стежкой в боковом шве; на пришивном поясе с продернутой в него эластичной резиновой лентой или тесьмой и без застежки в боко- вом шве; с подгибкой верхнего среза и продернутой в него эла-' стичной резиновой тесьмой, без застежки в боковом шве. Первый тип конструкции характерен для юбок, кроенных из полотна с машин круглофанговых и интерлок, вертелок и ра- шель-вертелок. Приступая к построению верхних срезов юбки такой конструк- ции, сначала находят положение точки Л (рис. 23), лежащей од- новременно на верхнем срезе юбки и линии середины переднего полотнища. Для этого от точки Б2 вверх по исходной вертикаль- 60
Пои линии откладывают отрезок Б2Т2, величину которого вычис- ляют по формуле Bz^2 = Дсп. п—ВяЧ- Пп, где Дсп.п — измерение расстояния от линии талии до пола спереди (см. табл. 4); Вя — измерение высоты наиболее выступающей точки ягодиц (см. табл. 4); Пя—припуск на облегание живота, величину которого принимают по дан- ным, приведенным ниже. Размеры изделий Величина Пп см Размеры изделий 44 0,0 52 46 0,2 54 48 0,4 56 50 0,6 58 Величина Пп> см 0,8 1,0 1,2 1,4 Далее, чтобы определить положение вершин боковых срезов обоих полотнищ юбки, находят положение точки Т3. Для этого от точки Б3 вверх по вспомогательной вертикальной линии отклады- вают отрезок Б3Т3, величину которого вычисляют следующим об- разом. Б3Т3 = Дсб.п—Бя, где Дсб.п1—измерение расстояния от линии талии до пола сбоку (см. табл. 4). Точку Т3 соединяют прямыми с точками Л и Т2. Точки пересе- чения этих прямых со вспомогательными вертикальными линиями, проходящими через точки Б4 и Б5, соответственно обозначают Т4 и Т5. Затем находят положение вершин вытачек юбки: точек Б4 и Б3 . Для этого вверх по вспомогательным вертикальным линиям от то- чек Б4 и Б5 откладывают отрезки Б4Б4 и Б^Б^,'. Для изделий всех размеров Б4Б4' = 13,5 см; БДД'= § см. Суммарную величину растворов вытачек 20 на обоих полот- нищах юбки определяют так: ' 20 = (ОяТ Добщ- я) (От + Добщ. т) Ппос, где От — измерение обхвата талии (см. табл. 4); Ппос— припуск на посадку переднего и заднего полотнищ при соединении их с поясом юбки, величину которого принимают равной не более 1,0 см. Суммарную величину растворов вытачек распределяют следую- щим образом: в вытачку на переднем полотнище юбки — 0,25, в вытачку на заднем полотнище — 0,3, а в вытачку, расположен- ную по боковому срезу, — 0,45 от суммарной величины растворов вытачек. Исходя из этого вычисляют величины отрезков, опреде- ляющих положение концов вытачек Т3Т3'—Т3Т3"—0,5-0,45 20; Т4Т4'= Т4Т"=0,5 • 0,25 20; Т5Д/ = Т5Т5"=0,5-0,3 2в. От точки Т3 вправо по прямой Т3Т2 откладывают отрезок Т3Т3, влево по прямой Т31\ — отрезок Т3Т3". Точки Т3 и Т3" соединяют 61
прямыми с точкой Б3. Отрезки Б3Т3 и Б3Т3" делят пополам и из их середин — точек а и в — восставляют перпендикуляры. На этих перпендикулярах откладывают отрезки аа' и ев'. ап'=вв'=0,54-0,8 см. Точки Б3, а', Т3' и Б3, в', Т3" соединяют плавными кривыми ли- ниями. От точки Т4 вправо и влево по прямой Т3Т2 откладывают от- резки Т4Т/ и Точки Tt и Т4" соединяют прямыми с точ- Рис. 24. Чертеж пе- реднего полотнища юбки с двумя вытач- ками по линии та- лии От точки Т5 вправо и влево по прямой ТУП откладывают отрезки Т5Т5 и Т5Т5"; точ- ки Т5' и Т5’' соединяют прямыми с точкой Б5'. На переднем полотнище юбки вместо од- ной могут быть две вытачки (рис. 24). В та- ком случае величину раствора каждой ки на переднем полотнище уменьшают т. е. ’ ГТ* ГТ*11 ГТ* ГТ* г гт* гт*'г 0,25 S ' 4* 4 = 1 4 = -I *П 6 = J 6* 6 = вытач- вдвое, в 4 При этом центр второй вытачки — точку Тб располагают на середине отрезка Ts'Tt". Из точки Т6 восставляют перпендикуляр к прямой 6 A В a 5 Рис. 25. Чертеж пояса юбки Тз'Тг, на котором откладывают отрезок T6Ti, равный длине пе- редней вытачки ТИП,'. Концы вытачки — точки Т6' и Т6", лежащие на прямой Тз'Тг, соединяют прямыми с вершиной вытачки — точ- кой Т7. Стороны вытачек на переднем полотнище юбки уравнивают по меньшей стороне, а на заднем полотнище — по большей стороне. Верхний срез юбки между вытачками оформляют слегка вогну- тыми линиями. Контуры заднего полотнища юбки проходят через точки Ti, Т5", Б$, Т5', Т3", в', Б3, Из, Их, Бх, Тх (см. рис. 23). Контуры переднего полотнища проходят для юбки с одной вытачкой на нем через 62
точки Т2, Б2, И2, И3, Б3, а', Т3, Та", Б4', Г/, Т2 и для юбки с двумя вытачками на нем через точки Т2, Б2, И2, И3, Б3, а', Т3, Т&", Т7, Т6', Т4", Б4, Т4, Т2 (см. рис. 24). Чертеж пояса юбки представляет собой прямоугольник (рис. 25, а) высотой АБ, равной ширине пояса по модели (но не менее 2,5 см), и шириной АВ, вычисляемой по формуле АВ — От + /70бщ. т + Пз, п, где П3.п — припуск иа заход наруж- ного конца пояса иа внут- ренний для застежки, ве- личину которого принима- ют не менее высоты пояса. Наружный конец пояса может быть разной конфигу- рации (рис. 25, б).. Юбки, детали которых по- лучают полурегулярным вя- занием на плоскофанговых машинах, а также юбки, кро- енные из полотен с машин ра- шель, рашель-вертелка и вер- телка, часто проектируют на пришивном поясе с продерну- той в него эластичной резино- вой лентой или тесьмой, без застежки в боковом шве. В конструкции таких юбок предусматривают вытачки по линии талии на заднем полот- нище и в боковом срезе. Вы- тачки на переднем полотнище заменяют посадкой его по ли- нии талии на эластичную резиновую тесьму пояса. Ос- новной чертеж юбки с поясом (ленте) приведен на рис. 26, а. Такой же вид будет иметь основ- ной чертеж юбки из перечисленных выше полотен при обработке верхнего среза вподгибку с продергиванием эластичной тесьмы. Развертка пришивного пояса в юбках без застежки имеет форму прямоугольника высотой, равной ширине пояса по модели, и шириной АВ (рис. 26, б), равной АВ = От + /70бщ.т. Пример расчета к построению основного чертежа юбки. Исход- ные данные для расчета. Изделие: юбка прямой формы на при- шивном поясе с жесткой прокладкой и застежкой в боковом шве, размер 54, рост И. Полотно: с машин интерлок из чистошерстя- ной пряжи Т = 31,2 текс (№ 32/2), переплетение двуластичное. ГТ - - ZZJ 4 6 в Рис. 26. Основной чертеж юбки с поясом на эластичной резиновой тесьме на эластичной резиновой тесьме 63
Таблица 17 Расчеты к построению основной чертежа юбки прямой формы Конструктивные участки и точки на чертеже Обозначение отрез- ка или точки иа чертеже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см Построение сетки Ширина юбки расстояния между горизон- тальными линиями: длина заднего полотни- ща от линии обхвата ягодиц до линии талии длина юбки Расстояния между верти- кальными линиями: ширина заднего полот- нища ширина переднего по- лотнища (контрольный расчет) ширина заднего полот- нища между точками наибольшей выпукло- сти ширина переднего по- лотнища между точка- ми наибольшей выпук- лости Построение ко Длина переднего полотни- ща от линии обхвата яго- диц до линии талии Высота вершины бокового среза Величина растворов выта- чек по линии талии: суммарная на заднем полотнище общая половина раствора вы- тачки р а з м БЛ Б1Т1 Б!Б3 Б3Б3 БЛ и т у р О Бзтз Бзтз 2а Г4Г4 Г4Г4 еров переднего и за (см. рис. 23) ° я + лобщ.я + Пт.п Л'общ.я = 1,5 <см- та6л- 15> * Z7T п = 0,0 (см- табл. 6) Дя ^нзд ~ Бп ДИзд = 66 <п0 модели) Вп = 2,5 (по модели) -^з.я+^з^общ.я +0’® Пт п 2 Р3 — 0,7 (см. табл. 16) (°я-Л3.я)+ ^п^общ-я + + 0,5Пт „ + 2 Цл + пл И'25 "т.п Пл ='2,4 (см. стр. 59) ^г.ж + "г-ж'- ®,2^"т.п (7Г.Ж= 0,3 (см. стр. 60) , в переднего и задне (см. рис. 23) Дсп.п-Вя + Лп Пп — 1,0 (см. стр. 61) -- ^сб.п &я (° я + "общ.я)-(От + + "общ.т’г Бпос Побщ.т = 1,5 (СМ- табл- 15> Ппос ~ 1,0 (СМ- СТР- 61> 0,3 2в Г4Г4 = 7’47’4" =0,5Г4т" днего полота 56,5+'1,5 4-0,0 60,5 — 39,4 66,0 — 2,5 28,8 + 0,7-1,5 + +0,5-0 —2,0 (56,5 — 28,8) + +0,3-1,5+0,5-0,0+ + 2,0 7,9 + 2,4 + 0,25-0,0 10,7 + 0,3 + 0,25-0,0 го полотнищ 102,6 — 81,0 + 1,0 104,2 — 81,0 (56,5 + 1,5) — — (42,5+ 1,5) +1,0 0,3-15,0 0,5-4,5 и щ 58,0 21,1 63,5 27,8 30,2 9,3 11,0 22,6 23,2 15,0 4,5 2,2 2,2 64
Продолжение Конструктивные участки н точки иа чертеже Обозначение отрез- ка или точки на чертеже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см на переднем полотнище общая О о 0,25 Ха 0,25-15,0 3,75 половина раствора вы- тачки Т-7\ & 5 Г5Г5= Т5Т5 =0’^5Г5 0,5-3,75 1,9 Т5Т5 — — 1,9 в боковом срезе общая f » тзтз 0,45 Хе 0,45-15,0 6,75 половина раствора вы- тачки тзт'з Т3Т3=Т3Т3 =°’5Г3Г3 0,5-6,75 3,4 тзтз — — 3,4 Вершина вытачки иа заднем — 9,0 (см. стр. 61) — 9,0 полотнище Б4 Вершина вытачки на перед- Б^Б^ = 13,5 (см. стр. 61) — 13,5 нем полотнище Построение пояса (см. рис. 25, о) Ширина пояса АВ ^общ.т + П3 пз = 3,5 (см. стр. 63) 42,5 + 1,5 + 3,5 47,5 Высота » АБ А Б =2,5 (по модели) — 2,5 Измерения типовой фигуры, необходимые для построения ос- новного чертежа юбки, см: ОгП = 54,0 Дл = 7,9 Оя = 56,5 Дг.ж=10,7 От--42,5 Дсп.п= 102,6 Д3.я = 28,8 Дя = 81,0 Дт=39,4 Дсб.п= Ю4,2 Дз.я ~ 60,5 Расчеты к построению основного чертежа юбки приведены в табл. 17. Юбка, расширенная книзу Основной чертеж юбки, расширенной книзу, строят на базе ос- новного чертежа юбки прямой формы со следующими дополне- ниями. 65
От точки И3 (рис. 27) по линии низа вправо и влево отклады- вают «отрезки И3И3 и И3И3". Величины этих отрезков принимают в зависимости от степени расширения юбки. Для слегка расширенной юбки ДзЯ3' = И3И3"=2,04-2,5 см, а для более расширенной И3И3'—ИзИ3"=3,5-^-4 см. Рис. 27. Основной чертеж юбки, рас- ширенной книзу Точку Б3 соединяют прямы- ми с точками И'з и Из". Ли- ния, проходящая через точки Т'з, Б3, И'з — линия бокового среза переднего полотнища расширенной книзу юбки, а прямая И'3И2— линия его низа. Линия, проходящая через точки Т’з", Бз и Из" — линия бо- кового среза заднего полот- нища, а прямая И{И:" — ли- ния его низа. Широкая юбка Построение сетки раз- меров переднего и зад- него полотнищ широкой юбки начинают с нанесения исходной горизонтальной ли- нии Б—Б (рис. 28), на кото- рой откладывают отрезок Б1Б2, равный ширине юбки. Б\Б3 = Оя + Добщ.я+ Дс + Дт.п, где Лс — припуск на складки или сборки, величину которого вычисляют по фор- мулам, приведенным ниже. Для юбки в складку П0~2Шсп, где Шс — глубина складки; п — количество складок в юбке. Для юбки в сборку Дс=(Оя+Добщ.я+Дт.п)К, где К.— коэффициент, показывающий, какая доля от необходимой ширины юбки приходится на сборки; величину его принимают от 0,3 до 1 по модели (т. е. в зависимости от частоты сборок). Через точки Бу и Л2 проводят исходные вертикальные линии А—А и В—В. Далее на исходной вертикальной линии А—А нахо- дят положение точек Л и И\. Б17\=ДП—Дт", Т\И\—ДНз^, где Диад — длина юбки, устанавливаемая по модели. 66
Через точки 7\ и Hi проводят вспомогательные горизонтальные Пинии до пересечения их с исходной вертикальной линией В—В В точках Т2 и И2. Ширину заднего полотнища юбки рассчитывают |1О формулам: для юбки в сборку Б1Б3=Дз.я + Рз4"Добщ,я+0,5/7т.п+0,5/7с 2; для юбки в складку Б {Б^—Дзя + Р з77общ.я Н- 2Шсп3 + 0,5/7т-п 2, где- «з — количество складок на заднем полотнище юбки. 4 . г. В Ъ В "г Рис. 28. Основной чертеж широкой юбки Через точку Бз проводят вспомогательную вертикальную линию до пересечения ее с верхней и нижней вспомогательными горизон- тальными линиями в точках Т3 и И3. Контуры переднего и заднего полотнищ юбки про- ходят по исходным вертикальным и вспомогательным горизон- тальным линиям. Контуры заднего полотнища юбки — прямоуголь- ник ТДзИъИц контуры переднего — прямоугольник Т2Й2И3Т3. ПЛАТЬЕ Трикотажные платья пользуются большим спросом потребите- лей, так как они удобны и практичны в повседневной носке, а также красивы и элегантны как нарядная одежда. Платья в ас- сортименте трикотажных изделий занимают с каждым годом все больший удельный вес. Их изготавливают из полотен разных ви- дов пряжи и нитей с плоско- и круглофанговых машин, машин ин- терлок и основовязальных рашель, рашель-вертелка и вертелка. Для платьев из трикотажа характерны силуэты, обусловлен- ные его свойствами: прямой, полуприлегающий и прилегающий. Ниже линии обхвата ягодиц платье может быть прямым или рас- ширенным книзу. 67
Платье прямой формы Расчет параметров сетки размеров платья и ее построение вы- полняют так же, как и сетки размеров жакета или джемпера. При этом величину припусков Лобщ к измерению обхвата груди принимают по табл. 18 в зависимости от формы (силуэта) платья и вида полотна, из которого его проектируют. Таблица 18 Величины припуска общего /70бш. Для платья, см Внд полотна Силуэт платья прямой полуприле- гающий С машин плоско- и круглофанговых (перепле- тения гладь, жаккардовые и рельефные), ин- терлок (двуластичные переплетения), рашель- машин 4 4 С машин круглофанговых, интерлок (прессовые переплетения), рашель-вертелок 5 4 С машин основовязальных вертелка 7 5 Таблица 19 Распределение припуска общего /7Общ между участками конструкции платья (в долях единицы) Вели- чина ^общ* см Вид полотна Размеры 44—52 Размеры 54—58 Часть припус- ка к спиике рс Часть припус- ка к пройме Рпр Часть припус- ка к переду Часть припус- ка к спиике рс Часть припус- ка к пройме рпр Часть припус- ка к переду рп От 0,0 до 4,0 С любых машин 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 От 4,1 до 5,0 С машин кругло- фанговых, интер- лок (прессовые переплетения), рашель-вертелок 0,4 0,3 0,3 0,3 . 0,5 0,2 С машин осново- вязальных вер- телка 0,25 0,45 0,3 0,25 0,45 0,3 От 5,1 до 7,0 С любых машин 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 При определении положения точки Д1 (см. рис. 7) величину припуска на лопатки по длине Пл.д для платьев из всех видов полотен, кроме основовязаных вертелочных, принимают равным 0,8 см, а для платьев из основовязаных вертелочных полотен — 1,3 см. 68
Величины Рс, Рп, входящие в расчетные формулы, принимают По табл. 19, в зависимости от величины припуска 77Общ и вида три- котажного полотна. Сетку размеров рукава платья строят так же, как и сетку раз- меров рукава жакета или джемпера. При этом величину от- резка О\О2 (см. рис. 8, 9), соответствующую высоте оката рукава, Принимают в зависимости от размера платья (см. табл. 8): по ва- рианту II — для длинного рукава и по вариантам I или II — для Короткого, в зависимости от оформления низа рукава, т. е. так же, ,как и для джемпера или жакета (см. стр. 45). Расчеты к построению контуров спинки и переда платья и их Построение на сетке размеров выполняют так же, как при кон- струировании жакета или джемпера, учитывая следующие особен- ности. Величину отрезка aai (рис. 29), равную высоте горловины спинки, вычисляют так: для платьев из полотен с плоско- и круглофанговых машин, машин интерлок и основовязальных рашель и рашель-вертелка йй!=0,4 А [а; для платьев из основовязаных вертелочных полотен йй1 = 0,35Л1й. Контуры плечевого среза спинки платья строят так же, как и контуры плечевого среза спинки джемпера или жакета. Однако часто для лучшей посадки на фигуре платья, особенно из полотен с круглофанговых машин и основовязальных машин вертелка, вы- пуклую форму спинки в области лопаток создают не за счет по- садки плечевого среза спинки при соединении его с плечевым срезом переда, а благодаря проектированию вытачки. В таком случае при определении положения точки ГЦ плечевого среза ве- личину отрезка «]Z7i вычисляют по формуле аДЦ—ШПЛ + /7М Т" Пвыт, где /7Выт—припуск на вытачку в плечевом срезе; величину его принимают равной раствору вытачки, т.е. /7выт-/7пос+0,5 СМ. , ' . Построение вытачки в плечевом срезе выполняют в соответ- ствии с ее расположением. Если вытачки в плечевых срезах спинки расположены так, как показано на рис. 30, й, то их строят сле- дующим образом (рис. 30, б). Проводят биссектрису угла А$Д2а2, образованного вспомога- тельной вертикальной линией, проходящей через точку Л5, и пер- пендикуляром Д2а2, опущенным из точки Д2 на линию наклона плечевого среза. Точку пересечения биссектрисы с линией наклона плечевого среза обозначают й4. По линии наклона плечевого среза спинки от точки й4 вправо и влево откладывают отрезки й4й5 и й4й6, равные половине величины раствора вытачки. й4й5 = й4й6 = 0,5/7ВЬ1Т. 69
Отрезок а^а7, отложенный от точки «4 по биссектрисе а^Дг, оп- ределяет длину вытачки. Его принимают равным 74-8 см. Точку Й7 соединяют прямыми с точками «5 и аъ. На прямой аеа-, откладывают отрезок a7as, который равен другой стороне вытачки. т. е. отрезку a7as. Затем от точки а5 в сторону вершины горловины спинки откладывают отрезок «sa9) равный половине величины рас- твора вытачки. На биссектрисе угла вытачки из точки а7 как из центра делают засечку дугой радиусом, равным расстоянию от точки а7 до точки а9. аю— точка пересечения дуги и биссектрисы. 70
Соединив последовательно точки а5, ai0, а%, получают контуры вы- тачки в плечевом срезе. Для окончательного оформления линии плечевого среза спинки с вытачкой соединяют точку И( с точкой «5 прямой, а точки а&, az и /71 — плавной кривой линией. Если вытачки в плечевых срезах спинки расположены, как по- казано на рис. .31, а, то их строят так (рис. 31, б). Рис. 30. Схема построения вытачки в плечевом срезе спинки первым способом От точки а> по плечевому срезу откладывают отрезок а^, равный 24-2,5 см. Через точку at проводят вспомогательную вер- тикальную линию, на которой откладывают отрезок а4аз, равный длине вытачки — 74-8 см. От точки а$ по линии плечевого среза откладывают отрезок н4а6, равный величине раствора вытачки: «4а6 = /7пос-г0,5 см. Точку ае соединяют прямой с вершиной вытачки а5, на прямой «5«6 откладывают отрезок я5н7. asa^ — atas. Угол а^ва7 делят пополам и на биссектрисе его откладывают отрезок a5as, равный расстоянию от точки а5 до точки и8. Точка а8, расположенная на плечевом срезе, находится от точки а4 на рас- 71
стоянии, равном половине величины раствора вытачки. Линия пле- чевого среза спинки с вытачкой проходит через точки аз, а9, ат, йз, 771. Построение контуров горловины и плечевого среза переда, проймы и боковых срезов платья выполняют так же, как и по- строение одноименных линий джемпера или жакета. При этом ли- ния бокового среза спинки платья прямой формы проходит через Рис. 31. Схема построения вытачки в плечевом срезе спинки вторым Способом точки Н, Т6, Б2, И2 (см. рис. 29), а линия бокового среза переда — через точки Н', Нз, Нь Т$, Б2, И2. Так как платья прямой формы из полотен разных видов про- ектируют с различными припусками к измерениям фигуры на уча- стках обхвата груди и обхвата ягодиц, то может представиться случай, когда ширина платья по линии обхвата ягодиц будет больше, чем ширина по линии обхвата груди. Чтобы установить это, определяют ширину платья по линии обхвата ягодиц ББ\ для полотна данного вида. 75 751 = Оя + 77Общ.я + 77тп, где Побщ.я — величина припуска, принимаемая по табл. 15, т. е. такая же, как при проектировании юбки из полотна этого же вида. 72
Если вёлйчйна ББ{ больше ШйрйнЫ платья ТХТ2, то по линии Обхвата ягодиц требуется расширение, величину которого Р опре- деляют как разность ширины по линиям обхвата ягодиц ББ\ и об- хвата груди Т\Т2. Тогда от точки Б2 влево и вправо по горизон- тальной линии откладывают отрезки Б2Б2 и Б2Б2". бб1-т1т2 2 Б2Б2 = Б2Б2 — Л Точку Т6 соединяют прямыми с точками Б2 и Б2". Отрезки ТеБ2 Т3Б2" делят пополам в точках и б2 и из этих точек восстав- ляют перпендикуляры, на которых откладывают отрезки 61б3 И б2б4. 6163 = 6264=0,54-1,2 см. Линия бокового среза переда прохоДит через точки Н', Н3, Н{, Те, бз, Б2 и далее по вертикальной линии до пересечения с ли- нией низа изделия в точке И2. Прямая И2'Их—линия низа переда платья. Линия бокового среза спинки проходит через точки Н, Т6, б<, Б2" и далее по вертикальной линии до пересечения с линией низа изделия в точке И2". Прямая ИИ2" — линия низа спинки. платья. Иногда при построении основного чертежа платья свободной формы линии боковых срезов спинки и переда ниже линии об- хвата ягодиц проводят не вертикально, а делают их продолжением прямых Т&Б2 и ТъБ2". Так поступают, когда по линии низа платье несколько расширено. В этом случае линии бокового среза и низа спинки проходят соответственно через точки Н, Tfi, Б2", И2'" и И, И2"', а линии бокового среза и низа переда — соответственно через точки Н', Н3, Hi, Тъ, б3Б2, И2" и Hit И2". Платье полуприлегающей формы Построение основного чертежа. Основной чертеж платья полу- прилегающей формы (рис. 32) строят на базе основного чертежа платья прямой формы. Прилегание платья в области талии обес- печивают благодаря проектированию вытачек по линии талии, рас- положение которых в зависимости от моды может быть разным. Расчет параметров и построение вытачек при конструировании платья ведут так же, как и при построении основного чертежа жа- кета полуприлегающей формы (см. стр. 51—56), а линий боковых срезов — так, как указано на стр 72. . . Платья полуприлегающей формы часто проектируют расширен- ными книзу. Линии боковых срезов спинки и переда ниже линии обхвата ягодиц в этом случае строят так же, как одноименные ли- нии в платьях свободной формы, несколько расширенных книзу от линии бедер. Основной чертеж платья полуприлегающей формы, расширенного книзу, приведен на рис. 33. Построение контуров рукава (как длинного, так и короткого) для платья выполняют на его сетке размеров так же, как и 73
Построение койтуров однотипного рукава жакета (см. стр. 41—46). Однако в платьях часто проектируют рукава на манжете. Линии переднего и заднего срезов и линию низа такого рукава строят следующим образом (рис. 34). Рис. 32. Основной чертеж платья полуприле- гающей формы Сначала рассчитывают ширину рукава внизу Шр.н по формуле Шр.н=Оз + 77р.н, где /7Р.н—припуск на расширение низа рукава, величину которого принимают в пределах 6,54-7,0 см. 74
Далее находят положение точек С и Ci, ограничивающих ши- рину рукава по линии низа. 0&С = — 1; ОБС4 = + 1 . Отрезки 0->С и О5С] делят пополам в точках С2 и С3. Из этих точек восставляют перпендикуляры к прямой СС{ и на них от- кладывают отрезки С2С4 и С3С$. С2С4=0,54-0,6 см; С3С5 = 0,84-1,0 см. Рис. 33. Основной. . чертеж платья полуприлегающей формы, расширенного книзу 75
Линию низа рукава оформляют в виде плавной кривой, прохо- дящей через точки С, Ci, 0$, С5, Сь Если в рукавах сборки по линии соединения низа рукава с манжетой заменяют складкой, то ее расположение и глубину характеризуют отрезком C3'CS". Точки С3' и С3" расположены'на прямой CCi на равном расстоянии от точки С3. С3С’3 = С3С'з = , где Па — припуск на глубину складки, величину которого определяют как раз- ность ширин низа рукава и манжеты между точками ее пришива (см. стр. 136). Рис. 34. Чертеж рукава на1 манжете От точек Bi и В2 вниз по вертикальным линиям откладывают отрезки BiB9 и В2В10. В1В9=5гб1о==3,О-4-3,5 см. Точки В9 и Вю соединяют прямыми с точками С и Сь Пример расчета к построению основного чертежа платья. Ис- ходные данные для расчета. Изделие: платье полуприлегающей формы с коротким вшивным рукавом, по линии низа неплотно об- легающим руку, размер.50, рост. П. Трикотажное полотно: с кругло- 76
ранговых машин 10 кл. из чистошерстяной пряжи Т= 19,2 тексХ2 (№ 52/2), переплетение прессовое (двустороннее пике). Измерения типовой фигуры, необходимые для построения ос- новного чертежа платья, см: ОГ1 =44,5 ОГП = 50,0 ОГШ = 48,0 От = 38,5 Оя = 52,5 <7 пл = 30,7 Дш-п — 5,75 Шпл= 13,9 Шг = 16,6 Шсп = 17,9 Дг = 9,9 Дл = 7,7 Дг.з = 17,3 Дг.п = 27,2 Дт= 39,4 Дт.п = 51,3 Дя = 60,5 Дг.ж — 36,4 Дп.к = 41,3 Расчеты к построению основного чертежа платья приведены 9 табл. 20. САРАФАН Мода последних лет все настойчивее предлагает сарафаны из трикотажа не только для девочек, но и для женщин. Трикотажные Предприятия выпускают сарафаны небольшими сериями, исполь- зуя для них те же полотна, что и для платьев. Основной чертеж сарафана представляет собой чертеж спинки И переда, который рассчитывают и строят так же, как основной чертеж платья, соответствующего по форме проектируемому са- рафану. КУРТКА Куртки из трикотажа редко выпускаются отдельными предме- тами. Чаще всего они входят в комплект с брюками, представляю- щий костюм для активного отдыха и занятий спортом. Изготав- ливают куртки главным образом из кулирных начесных полотен, вырабатываемых из пряжи разных видов. Построение основного чертежа. Основной чертеж куртки рас- считывают и строят аналогично основному чертежу жакета, учи- тывая следующие особенности. 1. При построении сетки размеров рукава высоту оката при- жимают на 1 см меньше, чем указано для варианта I в табл. 8; величину припуска к ширине /7шр принимают на 1 см больше, чем указано для изделия проектируемого размера в табл. 9. 2. При расчете длины плечевых срезов спинки и переда вели- чину припуска /7М принимают равной от 0,5 до'1,5 см. 3. При расчете величины раствора верхней вытачки величину Припуска на папоротку П принимают равной от 1,0 до 2,0 см. 4. Чертеж рукава куртки, если рукав на манжете или с на- пульсником, имеет вид, изображенный на рис. 34, и, если рукав без напульсника1 или манжеты, — вид, изображенный на рис. 35. При этом припуск П3 при расчете ширины низа рукава принимают ПО модели, но не менее 4,5 см. 77
00 Таблица 20 Расчеты к построению основного чертежа женского платья полуприлегающей формы Конструктивные участки и точки на чертеже Обозначение отрезка или точки на чертеже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Вели- чина от- резка, см Построение сетки размеров спинки и переда (см. рис. 33) Ширина платья Расстояния между горизонтальными линиями: тгт3 ОрШ^- Т7общ_+ Пт. п #общ=^4,0 (см. табл. 18) #т. п = 0,0 ( » » 6) #л. ш — 1 *0 ( » стр. 27) 48,0+1,0+4,0+0,0 53 длина спинки ТхЛ, Дт +/7л.д /7л.д = 0,8 (см. стр. 68) 39,4+0,8 40,2 » проймы спинки АгД Дг. 3 + #Л.Д -#Я 4" #л.д 17,3+0,8 18,1 » спинки до линии обхвата ягодиц AtS 60,5+0,8 61,3 » изделия АгИ Дизд = 102 — 102 Расстояние между вертикальными линиями: ширина спинки Д1Д3 #^сп + ^с#общ +0,4Лт.п Рс~0,5 (см. табл. 19) 17,9+0,5-2,0+0,4-0,0 18,9 » переда (ОГ1Ц/Тд.щ—#rD4~ 4‘ РП#обЩ Рп = 0,3 (см. табл. 19) 16,6+(48+1,0—44,5)+ +0,3-4+0,4-0,0 22,3 » проймы 7 х7 2 — ArA3 —A3At 53,0—18,9—22,3 11,8 » спинки между точками наибольшей ДМз 77л4"О,5Рc#o6iii 0,2Пт.п 7,7+0,5-0,5-4,0+0,2-0,0 8,7 выпуклости ширина переда . между точками наибольшей Л3Дб Пг + 0,5РгД7общ + 0,2Пт.а 9,9+0,50,3-4,0+0,2-0,0 10,5 выпуклости 1 Построение сетки размеров рукава (см. рис. 9) Расстояния между горизонтальными линиями: II i высота оката | 0^ Вариант II (см. табл. 8) | 15,2^-0,5 вспомогательная точка на середине высоты оката длина рукава Расстояния между вертикальными линиями: ширина рукава » передней части рукава »- задней » » вспомогательные точки О& = 0,5 »1О2 О2О5 = 24 (по модели) Шр = Опл р + 77 т. п Пш р = 4,6 (см. табл. 9) 77т.п=О,О (стр. 31) OLBt = 0,5 Л/р — 1,0 OjB2^0,5 Л/р + 1,0 ОхВз = 0,25 Л/р 0хВ4 = 0,25 Л/р !Г,Т.15,7 0,5-35,3—1,0 0,5-35,3+1,0 0,25-35,3 0,25-35,3 Т,«Г 24,0 35,3- 16,7 18,6 8,8 8,8 Построение контуров спинки и переда (см. рис. 33) Ширина горловины спинки Высота » » Радиусы засечек для определения положения Ata ааг аД] Дш. п + Др П„ = 1,3 (см. стр. 34) 0,4 Аха ШпЛ + Лпл Лпл = 1>1 (см. табл. 10) 5,75+1,3 0,4-7,05 13,9+1,1 7,05 2,8 15,0 точки П TJl В„. к + Лв.П.К. 41,3+1,1 42,4 Длина плечевого среза спинки Пв.п.к. = 1,1 (см. табл. И) Шпл + 7?выт + Дм 13,9+2,0+0,0 15,9» 1 77выт = 7/пос 0,5 77ПОС = 1,5 (см. стр. 36) 1,5+0,5 Па = 0,0 0,5 2,0 Вспомогательная точка Пз а2а3 = 0,5 (см. стр. 36) «А = 2 #4^6 — # выт а4а9 = 0,5 asfls Точки на линии наклона плечевого среза спинки и сторонах вытачки в плечевом срезе 6Z4 «в ' «9 0,5-2,0 2,0 1,0 7,5 15,4 Длина вытачки в плечевом срезе г «405—7,5 (см. стр. 71) 7"зГ Дт. п—Дг. ж + И,5 51,3—36,4+0,5 Вершина верхней вытачки Ага + 0,5 7,05+0,5 7,6 Ширина горловины переда ^2^7 ГА3=Дг. ж—-41а1 +Лд.г ж- Дд.г.ж. =0,8 (см. стр. 37) ДхО! = 7,9 (см. стр. 37) 36,4—7,9+0,8 29,3 Высшая точка горловины переда ^8
оо Продолжение Конструктивные участки и точки на чертеже Обозначение отрезка или точки на чертеже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Вели- чина от- резка,, см Глубина горловины переда АдВ1 = 8,2 (см. стр. 37) 8,2 Длина плечевого среза переда Ад11а + Лм 13,5+0,0 13,5 Длина переда от вершины горловины до линии обхвата груди I AsPi Дг.п Ajax Лд. г. ж. 27,2—7,9+0,8 20,1 Величина раствора верхней вытачки Г1Г2 (Огш + Лл. ш) — Ог1 — и Л = 1,0 (см. стр. 38) Дг- з + Лл. д 4- Лпр Лпр = 5,8 (см. стр. 38) 48,0+1,0—44,5—1,0 3,5 Глубина проймы А3Р 17,3+0,8+5,8 23,9 Расстояние от нижнего заднего угла до линии - бокового среза спинки РМ 0,5 РРг; РР1=А3А4 0,5-11,8 5,9 Вспомогательные точки Р2 м2 Pi РР2 = 0,5 РР, -0,5 РгМг = PiP2 = PPt-РР2 Р2М2=РР2 П3Р4 — 0,5/7зР з П3Р3— измеряют по чер- 0,5-11,8+0,5 11,8—6,4 6,4 5,4 6,4 Вспомогательный отрезок PtPa Р4Р5 — 1,4 (см. стр. 39) —. 1,4 Расстояние от вершины бокового среза до вы- HHt ННх = 3,5 ( » » 39) — 3,5 тачки Укорочение вытачки ГГа ГГ3~ 0,2 ГН3 ГНа—измеряют по чер- тежу Д^О.Я = О Я + Л общ. Я ~ Лт. п Лобщ. я = 3,5 (см. табл. 15) Лт, п =0,0 (см. табл. 6) — — Ширина платья по линии обхвата ягодиц — 52,5+3,5+0,0 56,0- Расширение платья по линии обхвата ягодиц: Р = Шо. я - Т\Т2 56,0—53,0 общее — 3,0 переда 5352 0,5 Р 0,5-3,0 1,3 спинки б2б2 0,5 Р 0,5-3 1,5 Заказ № 587 Ширина платья по линии обхвата талии Середина вытачки по линии талии переда Суммарная величина растворов вытачек по линии т8 Д^О. Т — Ст+ Лобщ. т+ Лт. п Л общ. т = 7,0 (см. табл. 15) Лт п = 0,0 (см. табл. 6) Т3Т8 = 0,5Т8Т4 = TjTz-IUo.r 38,5+7,5+0,0 0,5-11,8 53,0—46,0 46,0 5,9 7,0 талии Величина раствора вытачек: 0,15 Ye 0,15-7,0 1,0 на переде ~тат” 1,0 в 8 Т1Т, <0,15 Ye 0,15-7,0 » спинке в боковом срезе 0,2 Ye 0,2-7,0 1,4 Длина вытачек выше линии талии: 14,0 на спинке т7т27 Т7Т7~ 14,0 (см. стр. 53) » переде TsTl TsTf= 13,0 (» » 53) — 13,0 Длина вытачек ниже линии талии: на спинке Т7Т\ Т’,7’1 = 17,0 (см. стр. 54) — 17,0 г=г1 ТаТ1ъ= 17,0 ( » » 54) ——— 17,0 » на переде * 8* 8 Построение контуров рукава (см. рис. 15) Вспомогательные, точки на окате Р, ВбЛ7=1,0(см. табл. 12) | — 1,0 1,0 в8 в2 BeBg = 1,0 ( » » 12) в1в2 = 1,4 ( » » 13) — 1’,4 2,0 1,4 1,1 33,2 Bi е3в4 = 2,0 ( » » 13) — вд в5в6 = 1,4 ( » » 13) — Ширина рукава внизу es е7в8 = 1,1 ( » » 13) Шр. н — Опл+ Л0.Пл+ Дт.п Ло. пл = 2,5 (см. стр. 45) 30,7+2,5+0,0 Точки на линии низа рукава С Ci Лт п = 0 (по табл. 6) ОС —0,5 Шр.н— 1 OCt = 0,5 Шр.н + 1 0,5-33,2—1,0 0,5-33,2+1,0 15,6. 17,6 00
Рис. 36. .Основной чертеж куртки для женщин Т аблийа 21 Расчеты к построению основного чертежа куртки Конструктивные участки н точки на чертеже Обозна- чение отрезка или^точки на чер- теже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см Построение сетк н размеров спннки и полочки (см. рис. 36) Ширина изделия ГЛ ОГШ + Пл.ш + Побщ + лт.п 44,0+1,04-6+0,0 51,0 Лобщ = 6,0 (см. табл. 5) 77т.п = 0,0 ( » » 6) Пл.ш = 1,0 ( » стр. 27) Расстояния между горизонтальны- ми линиями: длина спинки ТИх Дт + Дгг.Д Пл.д = 0,0 (см. стр. 30) 39,4+0,8 40,2 длина проймы спинки АхД Дг.з + Пл.д 16,1+0,8 16,9 » спинки До линии обхвата AtE Дя 4” Пл.д 60,5+0,8 61,3 ягодиц А±И Длина изделия АД1 + Дизд (по модели) — 63,0 Расстояния между вертикальными линиями: ширина спинки Д1-4з Шсп + РсПобЩ 4“ 0,4 Пт.п Рс = 0,4 (см. табл. 7) Пт.п = 0,0 ( » » 6) 17,1+0,4-6,0+0,40,0 19,5 » полочки ^2^4 ~f~ ((JrLIL -р Дл.ш — Пт1) + + РпЛобщ 4“ 0,4 77т.п Рп = 0,3 (см. табл. 7) [5,6 -- (44-!- 1,0—41,5)6- + 0,3-6,0 + 0,4-0,0 20,9 » проймы Д3А4 7\Т 2 — Ai A3 — А2А4 51,0—19,5 — 20,9 10,6 » спинки между точками Дл 4" 0,5 Рс Побщ + 0,2 /Тт.п 7,5 +0,5-0,4-6,0 + 0,2-0,0 8,7 наибольшей выпуклости ^2^6 ширина переда между точками наибольшей выпуклости со Дг + 0,5 РпПобщ + 0,2 Пт.п 9,1+0,5-0,3-6,0+0,2-0,0 10,0
Продолжение Конструктивные участки и точки на чертеже Обозна- чение отрезка или точки на чер- теже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см -ч Пост Расстояния между горизонтальнц- роение сетки размеров рукава (см рис. 35) ми линиями: высота оката O1O2 Вариант I (см. табл. 8) 13,8—1,0 12,8 вспомогательная точка на сере- 03 0х03 = 0,5 0^ 0,5-12,8 6,4 дине высоты оката длина рукава до линии локтя ОА Др.л + Дд.р.л Пд.р.л = 0.8 (см. стр. 33) 30,0 > 0,8 30,8 » » Расстояния между вертикальными ^1^5 Др.з + 77р.д 77р.д = 2,7 (по модели) 54,34-2,7 56,0 линиями: ширина рукава ОА Д/р = Опл + Пш.р + Пт.„ Пш.р = 7,4 + 1,0 = 8,4 (см. табл. 9) 77т.п = 0,0 (см. табл. 6) 27,54-8,44-0,0 35,9 . » передней части рукава 0,5 Шр- 1,0 0,5-35,9—1,0 16,9 » задней части рукава ®1В2 0,5 Шр + 1,0 0,5-35,9+1,0 19,0 вспомогательные точки Вз ОгВ3 = 0,25 Шр 0,25-35,9 9,0 В& = 0,25 Шр 0,25-35,9 9,0 Построение контуров спинки и полочки (см. рис. 36) Ширина горловины спинки Ага Дш.П + Пр Пр = 1,2 (см. стр. 34) 5,65+1,2 5,9 Высота » » аак 0,4 Ага 0,4-5,9 Радиусы засечек для определения агП шпл + ппл 13,1 + 1,2 14,3 положения точки Л Т3П Ппл — 1,2 (см. табл. 10) ^П‘К 4“ В.п.к ^в.п.к “ ^>2 (см. табл. 11) 40,9+1,2 42,1 Длина плечевого среза спинки Вспомогательная точка Вершина верхней вытачки Ширина- горловины переда Высшая точка горловины полочки Глубина горловины полочки Длина плечевого среза полочки » полочки от вершины горло- вины до линии обхвата груди I Величина раствора верхней вытач- ки Глубина проймы Расстояние от нижнего заднего угла проймы до бокового среза спинки Вспомогательные точки Я1Д1 Шпл + 77пос Р 77м /7ПОС = 1,0 (см. стр. 36) Пм = 1,0 ( » » 36) аз аап3 = 0,4 ( » » 36) Г Т3Г — Дт.п — Дг.ж + 0,5 A2Ai А^а + 0,5 ^8 Г А 8 = Дг.ж — ^1а1 + 77д.г,ж Пд.г.ж = 0,8 (см. стр. 37) = 7,7 ( » » 37) А 9В1 Д9В1 = 7,8(» * 37) Д8/7з 777 пл. + 77м ЛвА Дг.п — Aid-t + 77д.г.ж ГХГ2 (ОГП1+ 77л.ш)~ Дг7 — П /7 = 1,5 (см. стр. 38) А3Р Дг.з + 77 л.д + 77 Пр Ппр = 5,2 (см. стр. 34) РМ 0,5 РРг-0,5 А3А^ Р3 РР2 = 0,5 PPt + 0,5 Mt P2Mt = Р1Р2 = PPi — PPi М 2 P2MS = PP2 Р* П3Р4 = 0,5 П3Р3 П3Р3 см. по чертежу 13,1 + 1,0+1,0 15,1 0,4 50,1—34,4+0,5 16,2 5,9+0,5 6,4 34,4—7,7+0,8 27,5 7,8 13,1 + 1,0 14,1 26,6—7,7+0,8 19,7 44,0+1,0—41,5—1,5 2,0 16,1+0,8+5,2 22,1 0,5-10,6 5,3 0,5-10,6+0,5 5,8 10,6—5,8 4,8 5,8
Рассмотрим пример расчета к построению основного чертежа куртки женского костюма (см. рис. 35 и 36). Пример расчета к построению основного чертежа куртки. Ис- ходные данные для расчета. Изделие: куртка свободной формы с длинными вшивными рукавами на напульсниках, размер 46, рост II. Трикотажное ^полотно: кулирное начесное полушерстяное, платированное эластиком. Измерения типовой фигуры, необходимые для построения ос- новного чертежа куртки, см: 0,1 = 41,5 Дшп = 5,65 0г11 = 4б,0 Шпл=13,1 ОгШ = 44,0 й/г=15,6 Опл = 27,5 Шсп=17,1 03=15,5 #г = 9,1 Нп = 7,5 Дг.з= 16,1 Дг.п = 26,6 4т = 39,4 Дт.п = 50,1 Дя = 60,5 Дг.ж=34,4 Вп.к = 40,9 Др.л = 30,0 Др.з — 54,3 Расчеты к построению основного чертежа куртки даны в табл. 21. БРЮКИ Брюки для женщин трикотажные предприятия выпускают как отдельными предметами, так и в комплектах с куртками (костюм спортивного типа), жилетами. Для брюк используют полотна с кругло- и плоскофанговых ма- шин, машин интерлок, выработанные из пряжи натуральных и хи- мических волокон и синтетических нитей, а также различных их сочетаний. За последнее время для трикотажных брюк стали характер- ными два силуэта: облегающие по бедрам, зауженные книзу (для брюк спортивного типа) и облегающие по бедрам, расширенные книзу. Верхний срез брюк может быть подогнут и подшит с прокла- дыванием эластичной резиновой тесьмы или обработан пришив- ным поясом с эластичной резиновой тесьмой или с жесткой про- кладкой. В последнем случае по боковому срезу проектируют за- стежку. В зависимости от конструкции верха брюки могут быть с вытачками по линии талии или без них. Построение основного чертежа брюк выполняют в два этапа: сначала строят сетку размеров изделия, а затем на ней контуры передней и задней половинок. Брюки, зауженные книзу (спортивного типа) Построение основного чертежа. Построение сетки размеров передней и задней половинок брюк начинают с нанесе- ния на чертеже двух взаимно перпендикулярных линий Я—Я и В—В, пересекающихся в точке Яо (рис. 37). Горизонтальная ли- ния Я—Я соответствует в изделии линии основания сидения (ли- ния шага), вертикальная линия В—В — линия сгиба передней и задней половинок брюк. Эти линии являются главными (исход- 86 87
ными), относительно которых выполняют построение разверток ос- новных деталей брюк. Вспомогательные горизонтальные линии проходят через точки Т, Б, К, И, лежащие на исходной вертикальной линии В—В. В Величину отрезка Я0Т, соответствую- щего высоте сидения, определяют по формуле flf>T — Br—Впс + Ппс, где Вт — измерение расстояния от линии та- лии до щиколотки; Вп. с—измерение высоты подъягодичиой складки; /7В. с — припуск общий к высоте сидеиия брюк, величину которого принимают равной 1,24-1,3 см. П> = Дя-Дт, в Рис. 37. Сетка размеров передней и задней полови- нок брюк для женщин где Дя — измерение длины от 7-го шейного по- звонка до линии обхвата ягодиц; Дт—измерение длины спицы до линии та- лии. ТК = Дц. к + ПН.К, где Дн. к — измерение длины ноги по боку до колена; Дн. к — припуск общий к длине брюк на уча- стке от линии талии до линии об- хвата колена, величину которого при- нимают равной 1,84-2,2 см. ТИ=Дн.б + /Тд.и, где Дн.б — измерение длины ноги по боку; Дд.и — припуск к длине брюк, величину ко- торого принимают по модели.. Через точки Т, Б, К. и И проводят вспомогательные горизонтальные линии. На них находят положения некоторых точек, через которые проходят вспомога- тельные вертикальные линии. Положение вспомогательных верти- кальных линий, характеризующих об- щие широтные размеры и размеры от- дельных участков передней и задней по- ловинок брюк, определяют точки Б\, Б2, Бъ и 54. ББ1 = Цг-,к +1,0 см, где Дг.ж — измерение расстояния между выступающими точками грудных желез. £В2 = #л + 0,9 см, где Цл — измерение расстояния между выступающими точками лопаток. 88
Ширину задней половинки брюк по линии обхвата ягодиц Б2Б3 ^'рассчитывают по формуле j Б2Б3 = Дз.я 4~ Д"г^7об1ц.я4~Пз.я, где Дз.я — измерение задней дуги обхвата ягодиц; Повщ.я — припуск общий к измерению обхвата ягодиц, величину которого в . зависимости от вида трикотажного полотна принимают по табл. 22; Рз — часть припуска /7овщ.я, приходящаяся на заднюю половинку брюк, величину которой принимают по табл. 23; Пз.я — припуск к измерению задней дуги обхвата ягодиц, величину ко- торого принимают по табл. 24. Таблица 22 Величины припусков общих для женских брюк* см Вид полотна Припуск ЛобщГя Припуск ^общ.т Припуск r/o6m,6 Припуск ^общ.к Припуск п общ Щ для брюк иа эла- 1 стичной тесьме для брюк иа жест- ком пришивном поясе 1 для брюк, заужен- ных книзу для брюк, расши- ренных книзу для брюк, заужен* ных кинзу для брюк, расши- ' ренных книзу С машин интерлок (двула- стичные переплетения) 0.64-1,0 8,0 3,0 15,0 10,0 11,0 8,0 15-ь 35,0 С машин круглофанговых (прессовые и жаккардовые переплетения) 2,04-2,5 10,5 3,0 17,0 11,0 12,0 8,0 154-35,0 С машин круглотрикотаж- ных (начесное) 3,04-4,0 11,5 — 18,0 12,0 — 8,0 — Таблица 23 Распределение припусков общих между участками конструкции брюк (в долях единицы) Припуск общий Часть припуска общего, приходя- щаяся на перед- нюю по- ловинку 41 на заднюю половинку рз Л общ. я 0,40 0,60 7?общ.т Для брюк на эластичной тесьме 0,75 0,25 /7общ.т Для брюк на жестком при- шивном поясе 1,00 0,00 ^общб 0,42 0,58 , П общ.к 0,40 0,60 П общ.щ 0,45 0,55 89
Таблица 24 Величины припусков П3.я и Пп, см Припуск Размеры изделий 44 46 48 50 52 54 56 58 П з.я —0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,1 Пп 0,1 0,0 —0,1 —0,2 —0,3 —0,4 —0,8 — 1,1 Ширину передней половинки брюк по линии обхвата яп диц вычисляют так: ^1^4= Од Дз.Я“Ь ^п-^общ.я + Пц, где Оя — измерение обхвата ягодиц с учетом выступа живота; Рп — часть припуска /70бщ.я, приходящаяся на переднюю половинку, вел чину которой принимают по табл. 23. /7П — припуск на ширину передней половинки брюк, величину которого пр нимают по табл. 24. Через точки Б], Б2, Б3 и Д, проводят вспомогательные верп кальные линии до пересечения их с исходной горизонтальной л: нией Я—Я и горизонтальной линией, проходящей через точку j Точки пересечения вспомогательной вертикальной линии, пр( веденной через точку Б{, с указанными выше горизонтальными ль ниями обозначают Я\ и Т\, а вертикальных линий, проведении через точки Б2, Б3 и Bi, с горизонтальной линией Я—Я — соответ ственно точками Я2, Я3 и Я>,- Далее строят контуры передней и задней полови н о к. Построение контуров передней половинки брюк начинаю с определения ширины ЯЛВ (рис. 38) передней половинки по ль нии основания сидения — ширины ножки у шага. Я1Я5 = 0,45Об + Рп Добщ.б, где Ос — измерение обхвата бедра; /7общ.б — припуск общий к измерению обхвата бедра, величину которого npi нимают по табл. 22; Рп— часть припуска Лобщ.б, приходящаяся на переднюю половник брюк; величину ее принимают по табл. 23. Отрезок Я4Я5 откладывают от точки Я1 вправо по горизонталь ной линии Я—Я. От точки Т] влево по горизонтальной линии откладывают отре зок равный 0,5 см. Ширину передней половинки брюк по ли нии талии — отрезок Т\Т2 вычисляют по формуле 7’/1Т2 = 0,45От Н-^п^общ.т, где От —, измерение обхвата талии; Побщ. т—припуск общий к измерению обхвата талий, величину которое принимают по табл. 22; Рп — часть припуска /70бщ.т, приходящаяся на переднюю половинк брюк; величину ее принимают по табл. 23; T^'Ti — линия верхнего среза передней половинки брюк. 90
Угол Б1Я1Я5 Делят пополам и на его биссектрисе откладывают отрезок Я\Щ, равный 3,5 см. Точка Ш является вспомогательной для построения линии среза сидения брюк. Точку Т\ соединяют пр я- мой с точкой 51, а точки 51, Ш и Я5 — плавной вогнутой кривой. Линия, проходящая через эти точки,— линия сред- него шва передней половинки брюк. Далее определяют ширину передней половинки брюк пО линии обхвата колена. К\К2 — 0,45Ок+Лп27общ.к, где Ок — измерение обхвата ко- лена; Лобщ.к — припуск общий к из- мерению обхвата ко- лена, величину кото- рого устанавливают по табл. 22; Рп— часть припуска Лобщ.к, приходящаяся на пе- реднюю1 половинку брюк; величину ее устанавливают по табл. 23. При этом Для построения линии низа передней половинки от точки И по горизонтальной линии откладывают отрезки ИИх и ИИ2. При этом ИИ1 = ИИ2~ =0,5 ад2, а /ЛД2 = ОЛ50щ + 73пЯоб1ц.1ц, где — измерение обхвата щи- колотки; /70бгц.щ — припуск общий к из- мерению обхвата щи- колотки, величину ко- торого принимают по табл. 22; Рп — часть припуска Т/общ.щ, приходящаяся на пе- реднюю половинку брюк; Прямая И\И2— линия нйза передней половинки брюк. Точки Д5, К\ и соединяют последовательно прямыми. Отре- зок делят пополам в точке а, из которой восставляют пер- пендикуляр к отрезку Я5К1. На перпендикуляре откладывают Рис. 38. Основной чертеж брюк для женщин величину ее принимают по табл. 23. 91
отрезок аб, равный величине прогиба верхней части линии шаго- вого среза передней половинки. аб =0,54-0,7 см. Линия шагового среза передней половинки брюк проходит в виде плавной кривой от точки Я$ через точку б к точке и да- лее по прямой К1И1. Для оформления линии бокового среза передней половинки брюк находят положение вспомогательной точки Д6 на исходной горизонтальной линии. Для этого от точки Я4 вправо откладывают отрезок ЯьЯв, равный 0,5 см. Линию бокового среза передней по- ловинки брюк проводят в виде плавной выпуклой кривой от точки Т2 через точку Z>4 к точке Яе и далее по прямым ЯвК2 и К2И2. Для построения контуров задней половинки брюк вычисляют ширину этой половинки по линии основания сидения ЯзЯт. ЯзЯт — ^,66 Об + АЛобщ.б, где Побщ.б и Р3 — величины, принимаемые соответственно по табл. 22 и 23. Отрезок Я3Я7 откладывают от точки Яз на исходной горизон- тальной линии Я—Я. Отрезок ТТ/ на горизонтальной линии, проходящей через точку Т, делят пополам в точке Т3, которую соединяют с точкой Б2. На прямую Т3Б2 опускают перпендикуляр из точки Бз и точку их пересечения обозначают 65. От точки £5 по прямой Б2Т3 отклады- вают отрезок Б5Т4. БзТ^Б.Т.'-П^ где Лр — припуск на растяжение среза сидения задней половинки брюк при соединении ее с передней половинкой, величину которого принимают равной 1 см. Из точки Т’4 восставляют перпендикуляр к прямой T4fis и на нем откладывают отрезок 1\Т5, равный ширине задней половинки брюк по линии талии. 7’47'5 = 0,55 От+РзПобщ.т, где /Тобщ.т и Рз — величины, принимаемые соответственно по табл. 22 и 23. Прямая 7’47’5 — линия верхнего среза задней половинки брюк. Далее определяют ширину задней половинки брюк по ли- нии обхвата колена. KsTCi — 0,55Ок + Р 3П общ.к, где Побщ.к и Рз — величины, принимаемые соответственно по табл. 22 и 23. При этом КЛ3 = КЛ4 = 0,5К37<4. Для оформления линии низа этой половинки от точки И по го- ризонтальной линии откладывают отрезки ИИ3 и НРБ. При этом ЯЯз = ад = 0,5Я3Я4, 92
a //3Я4=0,55Ощ+Р3Яобщ.Щ) где Яобщ.щ и Р3 — величины, принимаемые соответственно по табл. 22 и 23. Прямая ИЯБ— линия низа задней половинки брюк. Приступая к построению линии бокового среза задней поло- винки брюк, на исходной горизонтальной линии ставят вспомога- тельную точку Я&, располагая ее справа от точки Яз на расстоя- нии 0,54-1,0 см. Линию бокового среза задней половинки брюк проводят от точки Т5 через точки Б3 и Яа в и далее по прямым ЯзКц и KiJh- Затем оформляют линию ша- гового среза задней половинки брюк, для чего от точки К.з по прямой, соединяющей точки Кл и Яч, откладывают отрезок КзЯд. КзЯд = К\Яа—1 см. Отрезок КзЯд делят пополам в точке ai, из которой к нему восставляют перпендикуляр. На перпендикуляре откладывают от- резок ai6i, равный величине про- гиба верхней части шагового среза задней половинки. виде плавной выпуклой кривой Рис. 39. Схема расположения вы- тачек на передней и задней поло- винках брюк at6i—0,74-0,9 см. Линию шагового среза задней половинки брюк оформляют в виде плавной вогнутой кривой, проходящей через точки Яд, бь Кз, а далее по прямой КзИз- Линия сидения задней половинки брюк проходит по прямой Т\Б2 и далее по плавной вогнутой кривой, соединяющей точки Б2, ЯЦ, Яш и Яд- Положение точки Ш\ на биссектрисе угла Б2Я2Яч опре- деляет отрезок ЯдШ,, равный 3,84-4,2 см. Вспомогательную точку Яш находят на прямой Я$К\, откладывая от точки Я$ вниз отрезок ЯаЯш, равный 1,5 см. Брюки на пришивном поясе с прокладкой и застежкой в боко- вом шве плотно облегают фигуру в области талии, поэтому их проектируют с вытачками по линии талии (рис. 39). Суммарную величину растворов вытачек вычисляют как раз- ность ширин по линии талии брюк свободных и приталенных. Ве- личину растворов вытачек на передней половинке брюк опреде- ляют по формуле 0,45От—РпПобщ.т, где Повщ.т и Рп—величины, принимаемые соответственно по табл. 22 и 23, для брюк на жестком пришивном поясе. 93
Величину растворов выгачек нй задней половинке брюк рассчй тывают так: 20з = Т4Т5-О155От—Р3Лобщ.т, где Рз — величина, принимаемая по табл. 23. Величины растворов вытачек на передней и задней половин- ках брюк распределяют в следующей пропорции: 0,8 — на перед- нюю вытачку и 0,2—на вытачку в боковом срезе передней поло- винки; 0,8—на заднюю вытачку и 0,2 — на вытачку в боковом срезе задней половинки. Рис. 40. Схема расположения вытачек на передней половинке брюк Для построения вытачки на передней половинке брюк от точки Т вправо и влево по прямой откладывают отрезки ТТе и ТТ7. Таблица 25 р,сяе1ь, к л»СТр».««» Длина вытачки на передней половинке брюк ТТ&=0,2-4-0,25 ТЯо- Точку Т8 соединяют прямыми с точками Г6 и Т7. От точки Т2 вправо по прямой Т2Т\ откладывают отрезок Т2Т2, равный вели- чине раствора вытачки в боковом срезе передней половинки, т. е. 0,2 2 вп- Точку Т'2 соединяют плавной кривой с линией бокового среза передней половинки, как показано на рис. 39. \ Если вытачек по линии талии две (рис. 40), то точка Ts — сере- дина второй вытачки на передней половинке брюк — расположена на середине отрезка ТТ2. Тогда тт9 = тт, = тдт1а = адх = 0,8 , 4 т9т12=тт8. На задней половинке брюк от точки Т5 (см. рис. 39) вправо по прямой Т5Т4 откладывают отрезок ТЪТ^', равный величине раствора вытачки в боковом срезе задней половинки брюк, т. е. 0,2 2в3. Точку Т8 соединяют плавной кривой с линией бокового среза зад- ней половинки. 94
Величина отрезка, см © — ю О to ш © ю — —< 05 О 00 © 00 ю о —« сч 1 1 Расчет | ~ o' 00 2 о ко J W5 Г» °- °- О 00 И S м я - о о *- - g о or-® j£ — См * о • I О О$ © ff о к _ © Расчетная формула или параметры расчета, См 1 передней и задней полов] i ®т — 2?П.С Яв.с j Яв.с= 1,3 (см. стр. 88) ТБ = Дя-Дг Ду.К + Пц.К Яи.к = 2,0 (см. стр. 88) Дн-б + Яд-И Лд.и = 3,0 (по модели) 5В! = ДГ.Ж+ 1,0 ББг = Дл + 0,9 Дз.Я + В3Побщ.я Ц- /7з.я 270бщ.я = 0,5 (см. табл. 22) Ps = 0,6 ( » » 23) Пз я = 0,1 ( » » 24) &Я Дз-Я 4~ РцНобщ.я + /7п Рп = 0,4 (см. табл. 23) Z7n = —0,1(» » 24) Обозиз' ченне отрезка или точки на чер- теже * £ «г * s Ьч Ьч Cq со Конструктивные участки и точки на чертеже Построение сетки рг Расстояния между горизонтальными ли- ниями: высота сидения брюк точка, определяющая положение ли- нии обхвата ягодиц длина брюк до колена Расстояния между вертикальными ли- ниями: точка, определяющая положение ли- нии середины передней половинки точка, определяющая положение лн- .иин сидения задней половники ширина задней половинки по линии обхвата ягодиц ширина передней половинки по ли- нии обхвата ягодиц 95
«5 О Продолжение Конструктивные участки и точки на чертеже Обозна- чение отрезка или точки на чер- теже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см Построение контуров передней половинки (см. рис. 38, 39) Ширина передней половинки по линии Я4Д5 0,45 Og + РпДобщ.б 0,45-54,8 4-0,42-15 31,0 основания сидения Величина скоса линии середины перед- 7\7Y Добщ.б = 15 (см. табл. 22) Ра = 0,42 ( » » 23) TiTi =0,5 (см. стр. 90) 0,5 ней половинки Вспомогательная точка на срезе сидения Ш ЯгШ = 3,5 ( » » 91) 3,5 Ширина передней половинки по линии ЛЛ 0,45 От + РпЯобщ , 0,45-36,5+ 0,75-8 22,4 талии Величина растворов вытачек на передней S 8П Добщ.т = 8,0 (см. табл. 22) Р п= 0,75 ( » » 23) Т±Т2 - 0,55 От - Рп Яобщ.т 22,4-0,55-36,5—1,0-3,0 3,0 половинке Концы передней вытачки Те Лобщ.т = 3,0 (см. табл. 22) Рп—1,0( » » 23) Т3Т7 = 0,8 2вп 0,8-3,0 2,4 Длина » , » Т1 тт3 ТТв = ТТ7 = 0,5 ГвГ7 0,2 ТЯ 0,5-2,4 0,2-31,0 1,2 6,2 Величина раствора вытачки в боковом т2т2' 0,2 2вп 0,2-3,0 0,6 срезе передней половинки Ширина передней половинки по линии KiKa 0,45 Ок + Рп Лобщ.к 0,45-36,6+0,4-10,0 20,5 обхвата колена Добщ-к = Ю (см. табл. 22) Рп=0,4 (» » 23) KKi = КК2 = 0,5 KjK2 0,5-20,5 10.25 п И-, И Я» = 0,45 0щ + Рп Добщ-щ ] 0,45-22+0,45-8,0 0,5-13,5 13,5 6,75 Точки на линии низа 1 1 ы ИИ1 = ИИ2=0,5 И1Й2 ZJ 2 Побд-Щ=8 (см- табл- Р„ — 0,45 ( » » 23) 0,5 Величина скоса бокового среза передней Я1Яв = 0,5 (см. стр. 92) половинки яб = 0,5 (см. стр 92) 0,5 Величина прогиба верхней части линии ии шагового среза П о с т р о е н и е к онтуров задней половинки 38,8 22,1 Ширина задней половинки по линии осно- ЯзЯ-i 0,55 Об + Рз Добщ-б Р3 = 0,58 (см. табл. 23) 0,55-54,8 + 0,58-15,0 0,55-36,5+0,25-8,0 . вания сидения TtTb Se3 0,55-О-г+Рз Добщ-т Ширина задней половинки по линии та- лии р3 = 0,25 (см. табл. 23) ТлТз — 0,55 От — Рз Добщ-т 22,1—0,55-36,5—0,0-3,0 2,0 Величина раствора задней вытачки Яобщ-т = 3,0 (см. табл 22) ра = 0,0 (см. табл. 23) 0,8-2,0 0,5-1,6 1,6 Концы задней вытачки Ти Pi, Г137+, = °’8 2®з „ Т13Тц = Т13Т13 = 0,5 0 8 2в3 0,8 9,0 Величина раствора вытачки в боковом срезе задней половинки Ширина задней половинки по линии оохва- ЛзЛв W Т13Т16 = 9 (см. стр. 98) 0,2 2вз К3К4 = 0,55 Ок + Рз Добщ.к Добщ.к = Ю (см. табл. 22) 0,2-2,0 0,55-36,6+0,6-10,0 0,4 26,1 та колена р = 0,6 (см. табл. 23) 0,5-26,1 0,55-22,0+0,55-8,0 0,5-16,5 13,0 Точки на линии низа задней половинки и3 КК3 = = 0,5 К3К< Я3Я4 = 0,55 Ощ + Р3 Добщ-щ Р3 = 0,55 (см. табл. 23) 16,5 8,25 Ил ИИ3 = ИЯ4 = 0,5 И3И^ 0,7 Величина прогиба верхней части линии 4 «А а1б1 = 0,7 (см. стр. 93) шагового среза о,5 Вспомогательные точки: Я3Д8 = 0,5 (см. стр. 93) 4,2 на линии бокового среза Z* 8 П]„ Я2Ш1 = 4,2 (см. стр. 93) 1,5 » » среза сидения UJ J Я ю Я5Яю= 1-5 (см. стр. 93) со
Вытачку на середине задней половинки располагают перпен- дикулярно линии Т5ТА. При этом ТЛ = ТЛ = О,8^. 4 Длина вытачки T'taT’ig = 94- 11 см. Пример расчета к построению основного чертежа брюк. Исход- ные данные для расчета. Изделие: брюки спортивного типа на при- шивном поясе и с застежкой в боковом шве, размер 48, рост II. Трикотажное полотно: интерлочное из чистошерстяной пряжи Т— =31,2 текс (№32/1). Измерения типовой фигуры, новного чертежа брюк, см: ОГН = 48,0 О, = 36,5 0Я = 50,5 Об = 54,8 Ок = 36,6 Ощ = 22,0 Дг.ж = 9,5 Д3.я = 26,1 необходимые для построения ос- Дл = 7,6 Дн.б = 98,0 Д«.к = 57,5 Вт — 95,5 бп.к = 65,8 Дя = 60,5 Дт = 39,4 Расчеты к построению основного чертежа женских брюк спор- тивного типа приведены в табл. 25. Брюки, расширенные книзу Сетку размеров брюк, расширенных книзу, строят так же, как и сетку брюк спортивного типа, принимая в расчетах величины при- пусков и их частей по табл. 22, 23 и 24. Контуры верхнего, боковых и ша- говых срезов на участке от верха брюк до основания сидения строят аналогично контурам брюк спор- тивного типа. Контуры же ножек ниже линии обхвата колена строят следующим образом. Определяют положение точек Ki, Кг, Кз и К/, (рис. 41), принимая величины при- пуска ТУобщ.к и его частей Ри и Р3 по табл. 22 и 23 для брюк, расши- ренных книзу. От точки И на горизонтальной линии откладывают отрезки ИИ\, ИИ2, ИИ3 и ИЯ4, величины которых вычисляют так же, как для брюк Рис. 41. Чертеж ножек брюк, расширенных книзу 98
СйбрТйвйбгб Тййа, йо Принимай йёлйчийЫ прийуска ЛОбщ.щ И ёгб частей Рп и Р3 по табл. 22 и 23 для брюк, расширенных книзу. От точки И вверх и вниз по вертикальной линйи откладывают отрезки ИИ$ и ИИв, равные величине прогиба линии низа брюк. /7Я5 = Я/76 = 0,8-?-1,0 см. Линию низа передней половинки брюк оформляют в виде плав- ной вогнутой кривой, соединяющей точки И\, И$, липию низа задней половинки брюк — в виде плавной выпуклой кривой, со- единяющей точки Из, Ив, И4. Точку 7С1 соединяют прямой с точкой И], а точку К2— с точ- кой И2, заканчивая построение ножки передней половинки брюк. Точку Хз соединяют прямой с точкой И3, а точку /G,— с точкой И4, заканчивая этим построение ножки задней половинки брюк. 2. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ УСЛОВНО-ОСТАТОЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛОТНА Построение чертежей лекал изделий с учетом условно-остаточ- ной деформации трикотажного полотна начинают с перенесения контуров деталей спинки и переда (полочки) с основного чертежа конструкции на отдельный лист бумаги. Можно строить чертежи лекал изделия с учетом условно-остаточной деформации полотна и на основном чертеже изделия. Но в случае вторичного использо- вания этого чертежа для построения лекал изделия такого же вида, но из другого полотна могут возникнуть трудности вследст- вие загромождения чертежа лишними линиями, а отсюда — неточ- ности и ошибки при построении. На перенесенных контурах спинки и переда (полочки) плече- вого изделия намечают вспомогательные точки а, б, в, г (рис. 42) и т. д. Первые точки (например, а) на пройме намечают на рас- стояний не менее 5 см от концов плечевых срезов переда — точки П3 и спинки — точки Я1. Участки переда и спинки, расположенные выше уровней точек а, в процессе эксплуатации изделия -не рабо- тают на растяжение и потому не деформируются. Расстояния между остальными точками принимают равными от 1,5 до 5 см в зависимости от кривизны линий проймы. Чем больше кривизна линии, тем меньше расстояние между намечаемыми точками. Из намеченных точек контуров детали, а также вершин боко- вых срезов (точек Н, Н'), концов и вершины вытачки (точек Hi, Нг и Г3) опускают перпендикуляры на линии середины спинки А\И и середины переда BtHx. Линиям середин спинки и переда соответ- ствуют в данном случае оси ординат ОУ прямоугольных систем координат, в которых пересчитывают размеры разверток. Положе- ние же точки О (начала координат) может быть.любым на оси ординат как,в пределах деталей, так и за их пределами. На дан- ном рисунке оси абсцисс ОХ выбраны ниже линии низа изделия. 99
Точки пересечения перпендикуляров, опущенных из вспомога- тельных точек а, б, в, г и т. д. на линии середин переда и спинки (оси ОУ), обозначают соответственно ai, 6lt elt г} и т. д. На перпендикулярах, являющихся абсциссами точек а, б, в и т. д., находят положение точек а2, б2, в2 и т. д. Эти точки опреде- ляют конфигурацию лекал, выполненных с учетом условно-оста- точной деформации трикотажных полотен. У Рис. 42. Чертежи лекал спинки и переда, построенные с учетом условно-остаточной деформации полотна Чтобы найти положение точек аг, б2, в2 и т. д., для пересчета абсцисс развертки, т. е. отрезков aai, 661, eet и т. д., используют формулу (2) на стр. 23. Абсциссы разверток, выполненных с учетом условно-остаточной деформации трикотажного полотна, т. е. отрезки сцаг, б1б2, в1в2 и т. д., определяют как — Хо.д), б]б2 = б 16 (1 — К0.д) , в1е2=в1в(1 —Ло.д) и т. д. 100
Величины коэффициентов условно-остаточной деформации К0.д принимают по табл. 26 в зависимости от вида трикотажного по- лотна, из которого проектируют изделие. Таблица 26 Величины коэффициентов условно-остаточной деформации К0.д Условное наименование группы полотен •х Вид полотна Величина условно-ос- таточной деформации 2у.о> % Величина коэффициен- та ^о.д Группа малых дефор- Из чистошерстяной и полушер- 2,0 0,02 маций стяной пряжи ластичных перепле- тений с плоско- и круглофанговых машин Группа средних дефор- Из пряжи натуральных волокон:' 4,0 0,04 маций с плоско- и круглофанговых ма- шин (переплетения _ кулирная гладь, фанг, полуфанг, жаккардо- вые и прессовые) с машин интерлок (двуластичные 4,0 0,04 и прессовые переплетения) с машин рашель и рашель- вер- 4,0 0,04 телка (разные переплетения) с машин круглотрикотажных (на- чесные полотна) 4,0 0,04 0,06 Группа больших дефор- Из синтетических нитей и пря- 6,0 маций жн Примечание. К указанным группам относят большинство полотен приведенных видов. От точек at, 61, в! и т. д. на вспомогательных перпендикулярах откладывают отрезки а^, 6i62, в\в2 и т. д. и получают точки, оп- ределяющие новые контуры детали. Точки П1(П3), а2, б2, в2, г2 Н2(Н2) последовательно соединяют между собой, вычерчивая новую линию проймы. Новые линии бо- ковых срезов лекал спинки и переда проходят параллельно одно- именным линиям основного -чертежа изделия, как показано на рис. 42. Стороны верхней вытачки в лекалах, выполненных с уче- том условно-остаточной деформации полотна (Г32Н22 и Г32/Л2), почти параллельны сторонам вытачки основного чертежа (Г3Н2 и Г3Н1), как видно на рисунке. В отличие от плечевых изделий, которые могут прилегать к фи- гуре на значительной ее поверхности, юбка плотно прилегает к фи- гуре лишь на участке, расположенном выше линии бедер. Ниже линии бедер юбка свободно спадает вниз и размеры ее деталей не фиксируются поверхностью фигуры. Поэтому в отличие от плече- вых изделий при конструировании юбки не учитывают изменения ее размеров в носке от условно-остаточной деформации растяже- ния трикотажного полотна. 101
Для сохранения формы юбки в носке в ее конструкции пре- дусматривают элементы повышенной по сравнению с трикотажем жесткости, которые воспринимают нагрузки, действующие на де- тали юбки в процессе эксплуатации. Такими элементами являются подкладка из ткани, прокладки из ткани или нетканых материа- лов по низу юбки. По этим же причинам не учитывают величину условно-остаточ- ной деформации в лекалах брюк. 3. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ УСЛОВНО-УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ (УСАДКИ) ПОЛОТНА При построении чертежей лекал изделия с учетом условно-уп- ругой деформации (усадки) полотна контуры всех основных дета- лей с основного чертежа переводят на отдельный лист бумаги. Строить чертеж лекал изделия с учетом усадки трикотажного по- лотна на основном чертеже конструкции нецелесообразно, так как чертеж загромождается лишними линиями и его вторично исполь- зовать трудно. На перенесенных на бумагу контурах основных деталей наме- чают несколько вспомогательных точек: на спинке плечевого изде- лия— вершину бокового среза Н (рис. 43), точки А и Т2 на линии талии, точки И и И2 на линии низа, точки Б и Б2 на линии об- хвата ягодиц; на переде (полочке) плечевого изделия — вершину бокового среза Н', точку Р2 нижнего края проймы, концы вытачки Н2 и Н}, вершину вытачки Г3,' точки Т3 и Л на линии талии, точки 51 и Б2 на линии обхвата ягодиц и точки Иу и И2 на линии низа; на рукаве — точки By и В2 (рис. 44) на линии основания оката, точки Л3 и Л4 на линии локтя, точки С и Су на линии низа. На контурах основных деталей поясных изделий — юбок и брюк — намечают следующие вспомогательные точки: на переднем полотнище юбки — точки Б2 и Б3 (рис. 45) на линии обхвата яго'- диц, точки И2 и И3 на линии низа; на заднем полотнище юбки — точки Бу и Б3 на линии обхвата ягодиц, точки И у и И3 на линии низа; на передней половинке брюк — точки Яе и Я5 (рис. 46) на линии основания сидения, точки Ку и К2 на линии обхвата колена, точки Иу и И2 на линии низа; на задней половинке брюк — точку Я& на боковом срезе, вершину Яд шагового среза, точки К3 и Ki на линии обхвата колена, точки И3 и Я4 на линии низа. Положение осей координат для каждой из перечисленных выше деталей трикотажных изделий выбирают таким, чтобы ось абсцисс проходила: на спинке — через вершину горловины ау (см. рис. 43); на переде (полочке)—через вершину горловины Л8; на рукаве — через вершину оката О2 (см. рис. 44); на переднем полотнище юбки — через середину верхнего среза, точку Т2 (см. рис. 45); на заднем полотнище юбки — через середину верхнего среза, точку Ту-, на передней половинке брюк — через точку Т на линии талии 102

(см. рис. 46); на задней половинке брюк—через вершину среза сидения Ti. . Ординаты намеченных вспомогательных точек разверток пере-' считывают по формуле (3) на стр. 26, получая ординаты развер- ток деталей изделия с учетом усадки (условно-упругой деформа- ции) трикотажного полотна. Коэффициенты условно-упругой де- формации (Ку.у) для трикотажных полотен некоторых видов, необходимые для расчетов, приведены в табл. 27. Соединяя последовательно вновь полученные точки, как пока- зано на рис. 43—46, получают контуры лекал деталей изделия с учетом усадки трикотажного полотна по длине. В некоторых слу- чаях аналогично строят чертежи лекал изделия с учетом усадки полотна по ширине. Таблица 2 Величины коэффициентов условно-упругой деформации Ку.у Внд полотна Величина усадки по- лотна Sy.y. Величина коэффициента *У-У Чисто-и полушерстяное с машин круглофанговых и интерлок 3,0 0,03 Полушерстяное, хлопчатобумажное с машин рашель и рашель-вертелка 2,0 0,02 Эластичное с машин интерлок 5,0 0,05 Полушерстяное начесное (покровная нить—элас- тик) с машии круглотрикотажных 5,0 0,05 Примечание. Величина усадки дана по материалам ВНИИТП при условии отделки трикотажных полотен по технологическим режимам, разработанным этим институтом. 4. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ В построенных чертежах лекал основных деталей изделий про- веряют сопряжение их в местах соединения. Для деталей джемпе- ров, жакетов и платьев это делают следующим образом. Изготав- ливают шаблон верхней части детали переда или полочки (от уровня вершины горловины до уровня вершины верхней вытачки) и совмещают полученный шаблон на чертеже с контурами спинки по'линии плечевых срезов, как это показано на рис. 47, а, прове- ряя плавность сопряжения линий горловины спинки и переда, а также проймы. В случае необходимости сопряженные контуры деталей выравнивают, т. е. проводят на отдельных участках но- вые, более плавные линии контуров, следя за тем, чтобы они как можно меньше отклонялись от первоначальных конструктивных линий. В чертежах лекал изделий полуприлегающей формы прове- ряют плавность сопряжения линий проймы (рис. ‘47,б),в чертежах 105
Рис. 47. Схемы уточнения контуров деталей плечевых из- делий Рис. 48. Схемы уточнения контуров деталей поясных изделий лекал изделий, кроенных из полотна, в ряде случаев и линии низа, для чего совмещают шаблон 'одной из деталей с другой де- талью на чертеже по боковому срезу, как это показано на рис. 47, в. В чертежах лекал юбок плавность сопряжения проверяют по линии верхнего среза (линии талии) и в отдельных случаях (при расширении низа изделия)—по линии низа. Для этого шаблоны 106
верхней части юбки совмещают на чертеже с линиями сторон вы- тачек и бокового среза, как показано на рис. 48, а, или только бо- кового среза. В чертежах лекал брюк проверяют плавность сопряжения верх- него среза и срезов сидения передней и задней половинок (рис. 48, б). Все тупые углы на чертежах лекал основных деталей должны быть сглажены с возможно меньшими отклонениями от вершин угла. Чертежи лекал изделий, построенные с учетом условно-оста- точной, а для изделий, кроенных из полотна, еще и с учетом ус- ловно-упругой деформации полотна, представляют собой чертежи типовых конструкций изделий определенного вида из определен- ного трикотажного полотна. На базе этих чертежей можно по- строить чертежи лекал изделий разных фасонов из данного по- лотна. 5. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ С УЧЕТОМ ФАСОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ Верхние трикотажные изделия для женщин предприятия вы- пускают разных моделей. При построении чертежей лекал изде- лий с учетом их фасонных особенностей на базе чертежа типовой конструкции изделия данного вида из полотна определенной группы деформации оформляют в соответствии с заданной моделью ли- нии горловины, проймы, борта, низа, карманов, рельефов, кокеток и т. п. При наличии в изделии проектируемой модели отделочных деталей: воротника, беек, манжет, деталей кармана — выполняют расчет и построение разверток этих деталей. Ниже приведены рекомендации по построению чертежей лекал изделий с учетом фасонных особенностей, характерных для моде- лей верхних трикотажных изделий для женщин. h ПЕРЕВОД ВЕРХНЕЙ ВЫТАЧКИ В ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЯХ Некоторые модели джемперов, жакетов, платьев для женщин требуют перевода верхней вытачки из плечевого среза в срез проймы. В таких моделях возможны три случая расположения вытачки. Наиболее типичным является случай, когда вершина вытачки, переведенной в срез проймы, совпадает с вершиной вытачки из- делия типовой конструкции — точкой Г (рис. 49). Однако в прак- тике конструирования трикотажных изделий могут встретиться слу- чаи, когда вершина новой вытачки располагается выше или ниже вершины верхней вытачки в изделии типовой конструкции, что может быть в изделиях без боковых швов, с горизонтальной ори- ентацией рисунка, с накладными карманами в верхней части пе- реда и т. д. 1 107
В первом случае на чертеже типовой конструкции изделия с верхней вытачкой в плечевом срезе в соответствии с образцом или эскизом модели намечают новое положение вытачки РвГ. Пер- воначальную верхнюю вытачку закрывают относительно ее вер- шины Г, совмещая стороны ГАц и Л4]2. Перевод вытачки выпол- няют любым из способов, описанных на стр. 39—41. РвГР6" — но- вое положение вытачки, переведенной в срез проймы. В тех случаях, когда вершина новой вытачки Л не совпадает с точкой Г, а находится выше (рис. 50) или ниже ее, новое поло- жение вытачки определяет прямая АЛ- При этом первоначаль- ную вытачку закрывают относительно вершины, новой вытачки Г4, совмещая ее стороны Л4ц и Г4А12. Ввиду того что стороны за- крываемой вытачки 1\Ац и ЛА 2 не одинаковы, их выравнивают по стороне ГИи, а контуры плечевого среза и среза проймы уточ- няют, как показано на рис. 50 пунктирной линией. При этом учи- тывают, что ЛА"=ЛА- На биссектрисе угла РвГ^е" откладывают отрезок 1\Р$, рав- ный расстоянию от точки Л до точки А, расположенной на линии проймы' А"А = 0,5АА". Точку А соединяют прямыми с точками А и А". По длине вы- тачку укорачивают, откладывая от ее вершины Л по прямой ЛА отрезок ЛЛ- ЛЛ=0,14-0,2 ЛА- Точку Л — новую вершину вытачки — соединяют плавными вогну- тыми линиями с концами вытачки А и Ре". 108
При конструировании изделий без боковых швов из полотен с круглотрикотажных машин вытачку из среза проймы распола- гают как можно более горизонтально, если по модели не предус- мотрено ее наклонное расположение. В остальном поступают так же, как сказано выше. Если в отдельных моделях изделий вытачки верхняя и по ли* нии талии заменяются мягкими складками, то глубину этих скла- док принимают равной ве* Рис. 50. Схема перевода верхней вы- тачки из плечевого среза переда в срез проймы личине раствора вытачек, которые -они заменяют. Если пространственная форма придается изделию благо- Рис. 51. Чертеж переда изделия со сборками по линии горловины даря сборкам, а не вытачкам (рис. 51), то в сборки убирают уча- сток среза, равный величине раствора вытачек. В этом елучае часто вытачку из плечевого среза переводят в срез горловины (ГВг — сторона переводимой вытачки) и затем заменяют ее сбор- ками. Кривая Bi'Ag—новая линия горловины переда. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ЛЕКАЛ ДЖЕМПЕРА И ЖАКЕТА ПОКРОЯ РЕГЛАН Для конструкции трикотажного изделия покроя реглан харак- терно соединение рукава с передом (полочкой) и спинкой по ли- ниям; идущим от основания проймы до горловины. При этом, как правило, рукав проектируют одношовным. Линия соединения 109
рукава переда со спинкой может иметь разный наклон и выпол- няться в виде прямой линии (рис. 52, а) или плавной кривой с разной степенью прогиба (рис. 52, б), вплоть до фигурной ли- нии, как в покрое, именуемом реглан-погон (рис. 52, в). Основные чертежи изделий покроя реглан строят на базе чер- тежа типовой конструкции одноименного изделия с вшивным ру- кавам и верхней вытачкой, открытой в боковой срез. При этом величину припуска /70бщ в расчетах увеличивают на 1 см по срав- нению с припуском, рекомендуемым для аналогичного изделия с вшивным рукавом (см. табл. 5). Конструкции изделий покроя реглан из полотен с плоскофан- говых машин и ластичных полотен с жругловязальных машин не- сколько отличаются от конструкций изделий, кроенных из поло- а 5 8 Рис. 52. Виды линий реглана на изделии тен с машин интерлок, основовязальных и круглофанговых (с по- следних машин имеются в виду полотна всех Переплетений, кроме ластичных). Поэтому ниже рассмотрено построение чертежей ле- кал отдельно для каждого из этих видов изделий. Построение чертежа лекал изделий покроя реглан из полотен любых переплетений с плоскофанговых машин и ластичных поло- тен с кругловязальных машин начинают с уточнения линий горло- вины и плечевых срезов (рис. 53, а). Для этого из точки Ai вверх по вертикали откладывают отрезок A Hoi, равный 0,5 см. Точку Аи соединяют с точкой а\ плавной кривой линией, сходной по кон- фигурации с первоначальной линией горловины спинки. От вершины горловины полочки (переда) А8 и точки Аю вправо по горизонтальной линии откладывают отрезки АвАо8 и Ai0Aw', равные 0,5 см. Из центра А10' проводят линию горловины радиу- сом АовАю, соединяя точки А08 и Вр Новую вершину горловины Aos соединяют прямой с концом плечевого среза — точкой П2. От вершины горловины спинки по линии наклона плечевого среза откладывают отрезок а^П^. <21^01 = А 08^2- aj/7oi — линия плечевого среза спинки. Точку /701 соединяют плав- ной кривой с линией проймы, как показано на рис. 53, а. Далее наносят линию реглана на переде и спинке. На линии горловины переда, на расстоянии 2,54-3 см от ее вершины Аов ставят точку 1, а на линии горловины спинки, на расстоянии 110
1,0-yl,5 см от ее вершины at — точку 2. Величины участков горло- вины А12 и А081 зависят от моды. Чем выше линия реглана, боль- ше ее наклон, тем меньше величины этих участков. От вершины Н вниз по линии бокового среза на расстоянии 1,0—1,5 см ставят точки 3 и 3', которые соединяют плавными кри- выми линиями с точками Мз и Рз, как показано на рис. 53, и. Точ- ку Мз соединяют прямой линией с точкой 2, а точку Р3—-сточкой 1. Рис. 53. Чертежи полурегулярного изделия покроя реглан (44—50 размеры) Из середин отрезков Р31 и М32 — точек 4 и 5 восставляют перпен- дикуляры к этим отрезкам, на которых в свою очередь отклады- вают отрезки 4—6 и 5—-7, равные величинам прогиба линии рег- лана. Величины Прогиба зависят от моды. Для классической, пря- мой линии реглана величина прогиба равна нулю; для линии реглана, несколько отклоняющейся от прямой линии, величину про- гиба принимают равной 0,8—1,0 см. Чем больше кривизна линии реглана, тем больше величина ее прогиба. Линия реглана переда проходит через точки 1, 6, Р3 и 3', а ли- ния реглана спинки —через точки 2, 7, М3, 3, как видно на рис. 53, а. 111
В изделиях до 52 размера верхнюю вытачку переводят в ли- нию реглана. Для этого точку 8, произвольно выбираемую на ли- нии реглана несколько ниже точки 6, соединяют с вершиной вы- тачки—точкой Г. Вытачку Н1ГН2 закрывают, сближая стороны Н{Г и Н2Г до получения по линии бокового среза отрезка Н\Н2 величиной 1,04-1,5 см. На величину этого отрезка посаживают пе- ред по боковому срезу. Г8'— вторая сторона вытачки по линии реглана. Линия реглана переда в этом случае проходит через точки 1, 6, 8', Рзи 3' в виде плавной кривой. В изделиях 52 размера и выше уменьшают величину раствора верхней вытачки в боковом срезе, переводя часть вытачки (около одной трети) в линию рег- лана 8—'8' (рис. 54). В этом случае срез реглана переда посаживают. Для построения рукава реглан на чертеж вшивного рукава переносят участки переда и спинки, располо- женные выше линии регла- на (рис. 53,6). Перенос вы- полняют с помощью шабло- нов (соответствующих за- штрихованным участкам на рис. 53, а) или графиче- ским приемом — способом засечек. ' Шаблоны заштрихован- Рис. 54. Чертеж полурегулярного изделия покроя реглан (52 размер и выше) ных участков спинки и пе- реда прикладывают к чертежу рукава так, чтобы точки Hoi и П2 совместились с вершиной оката О2, точка — с точкой Лое и все они расположились на исходной вертикальной линии рукава О—О. Способом засечек заштрихованные участки переда и спинки пе- реносят на чертеж рукава следующим образом (см. рис. 53, а и б). От точки О2 вверх по вертикальной линии откладывают отре- зок О2П1, равный ширине плечевого среза переда. Из точки ах про- водят дугу радиусом ЛоД, а из точки О2 — дугу радиусом П21 до пересечения ее с первой дугой в точке 1. Затем из точки 1 прово- дят дугу радиусом Psl, а из точки О2 — дугу радиусом П2Р3 до пересечения ее с первой дугой в точке Р3. Из точки О2 проводят дугу радиусом П012 до пересечения ее с дугой, проведенной из точки <2i радиусом а{2, и ставят точку 2. Из точки О2 проводят дугу радиусом, равным расстоянию между точками П01 и (Из, до пересечения с дугой, проведенной из точки 2 радиусом (И32, и ставят точку (Из. Из точек В7 и В8 рукава вправо и влево по горизонтальным линиям откладывают отрезки В7В07 и BSBOS. Для изделий с 44 по 50 размеры ВтВо7 = О,8ч-1,2 см; В8В08== 1,84-2,5 см; , 112
для изделий с 52 по 58 размеры В7В07 = 1,54-2,5 см; В8В08=2,24-3,2 см. От точек Bi и В2 вправо и влево по горизонтальной линии от- кладывают отрезки B^oi и В2Во2, равные величине расширения рукава реглан по сравнению с вшивным BiBoi = B2Bo2=O,5 см. Рис. 55. Чертежи изделия покроя реглан, кроенного из полотна Точки 2, at и 1 соединяют плавной кривой, образуя линию гор- ловины на участке рукава реглан. Точку 1 соединяют прямой с точкой Рз, а точку 2 — с точкой M3. Из середин отрезков Р31 и М$2 — точек 4 и 5 восставляют перпендикуляры к этим отрезкам и на них откладывают отрезки 4—6 и 5—7, равные величине про- гиба линии реглана на переде и спинке, получая точки 6 и 7. Ве- личины прогиба линии реглана рукава £-£' = 0,64-0,8 см; 7— /'=0,34-0,5 см. Передний срез рукава по линии реглана проходит в виде плав- ной кривой через точки 1, 6', Вт, В01, а задний срез рукава по ли- нии реглана — через точки 2, 7', В08, В02. От-точек В01 и В02 вниз по вертикальным линиям откладывают отрезки В01Вт и ВогВою, равные по величине отрезкам В^э и 5 Заказ № 587 113
В2В10- Точку Воэ соединяют плавной кривой с точкой Л3, а точку Вою — с точкой Л4. ' Построение чертежей лекал изделий покроя реглан из полотен с машин интерлок, основовязальных й круглофанговых начинают с нанесения линии реглана на чертеже переда и спинки (рис. 55, а). В соответствии с рекомендациями моды последних лет величины отрезков, отсекаемых от горловины линиями реглана, принимают Рис. 56. Чертежи изделия покроя реглан с вытачкой в плечевом срезе спинки равными: Agl — 4 см, «12— 2 см; величину понижения проймы НЗ(Н'З')—1 см, а величину прогиба линий реглана (отрезки 4—6 и 5—7) — 2 4-3 см. При построении рукава реглан с помощью шаблона или графи- ческим приемом (способом засечек) заштрихованные на рис. 55,а участки переда и спинки переносят на чертеж вшивного рукава таким образом, чтобы точки ГК и П3 совместились с вершиной оката О2 (рис. 55, б), а расстояние между точками ai и Аз не пре- вышало бы 124-13 см. Точки Р3 и Л43 соединяют плавной кривой линией с линией оката рукава, как показано на рисунке. QzAs — сторона разрезной плечевой вытачки, посаживаемой по стороне O2«i. Если в чертеже типовой конструкции изделия с вшивным рука- вом, используемом для построения чертежа лекал изделия с рукавом реглан, по линии плечевого среза вместо посадки запроекти- рована вытачка «4«5«6 (рис. 56, а), то ее закрывают на заштрихо- ванном участке чертежа, совмещая отрезки «4«4' и аеае' и вырав- нивая линию заднего среза реглана на рукаве, как показано на рис. 56, б. Оставшуюся часть вытачки по линии реглана спинки заменяют посадкой. Рукав по основанию оката расширяют на 0,5 см (JKBoi — = В2Во2 = О,5 см), линии срезов рукава ниже исходной горизонтали В—В уточняют, как это сделано на рис. 56, б. 114
ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ РЕЛЬЕФНЫХ ШВОВ В ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЯХ Рельефные швы исподьзуют в трикотажных изделиях, кроен- ных из полотен. Принцип построения линий рельефных швов за- ключается в том, что сначала на лекало изделия наносят линию рельефного шва в соответствии с моделью; затем закрывают ос- Рис. 57. Чертеж изделия прямой формы с рельефными швами, проходящими через вершины вытачек новные вытачки (верхнюю и по линии талии) и переводят их в ли- нию рельефного шва. Ниже рассмотрено построение линий рельеф- ных швов при наиболее типичном их расположении на трикотаж- ных изделиях. Рельефные швы в изделиях прямой формы, проходящие через вершины вытачек верхней и в плечевом срезе спинки, строят на чертеже типовой конструкции изделия с верхней вытачкой, от- крытой в плечевой срез (рис. 57), 5* 115
Для этого от точки Ап на продолжении линии плечевого среза А8Ац и от точки Л12 по линии плечевого среза откладывают от- резки ЛцЛ1з и Л12Л14, равные 1,24-1,5 см. Точки Л13 и Л14 соеди- няют прямыми с вершиной вытачки Г. Далее уравнивают стороны вытачки, откладывая от точки Г на стороне вытачки ГЛ14 отрезок ГЛ15, равный стороне вытачки ГА13. Точку А1а соединяют прямой с концом плечевого среза —точкой И3. Одна из линий рельефного шва переда проходит через точки Л13, Г, Т3, И3, другая —через точки Л15, Г, Ts, Из. Если вытачка в плечевом срезе спинки расположена так, что отрезок ata4 не равен отрезку плечевого среза переда Д8Д13, то эту вытачку переводят в новое положение, при котором ащ4=Л8Д13. Концы плечевой вытачки а4 и а6 иди аа и а6 (см. рис. 57) со- единяют плавными кривыми с точкой Т-„ Одна из линий рельефного шва спинки проходит через точки а-ь Та, И,, другая — через точки аъ, Т5, И^. Для построения линий рельефных швов, проходящих на изде- лии полуприлегающей формы через вершины вытачек верхней и в плечевом срезе спинки, выполняют следующее (рис. 58). Точку Л13 соединяют прямой с точкой Г, продолжая ее до пере- сечения с линией талии в точке Т3'. От точки Т3 в сторону боко- вого среза откладывают отрезок Т3'Тз", равный величине раствора передней вытачки на линии талии. Одна из линий рельефного шва переда проходит через точки Л13, Г, Т3', И3, другая — через точки Д15, Г, Тз", Из. На спинке линии рельефного шва проводят в виде плавных кривых через точки а4, Т$", РЦ и а6, Т5', И^ Точку Д2' получают на пересечении линий рельефного шва с горизонтальной линией, про- ходящей через точку Д. При этом Т5Т5"=02^в; Т5Т5'=в,[ Ев. Если изделие расширено по линии низа, то величину общего расширения Р вычисляют по формуле . Р = ШВ-Т1Т2, где Шв — ширина низа изделия по модели. В большинстве случаев величину общего расширения Р по ли- нии низа распределяют по линиям рельефных швов спинки, пе- реда, а также боковых срезов так же, как была распределена ве- личина растворов соответствующих им вытачек по линии талии. Для жакетов приходящуюся на линию рельефного шва спинки и боковой срез величину расширения низа распределяют поровну относительно точек И2, Ик, И3. Линии боковых срезов и линии рельефных швов ниже линии талии уравнивают па спинке по длине отрезка Т1И, на переде — по длине отрезка Т2И1. Линии низа деталей жакета оформляют в виде плавных кривых, последовательно соединяя между собой 116
крайние точки деталей (/Л с И3’, И3" с Яг'; Иг" с Я4'; Я с Я4"), как показано на рис. 58. Стрелками на рисунке отмечены участки срезов, на которых предусмотрена небольшая посадка. В платье с рельефными швами, расширенном по линии низа, производят также подобное расширение по линии обхвата ягодиц. Рис. 58. Чертеж изделия полуприлегающей формы с рельеф- ными швами, проходящими через вершины вытачек Линии рельефных швов, не проходящих через вершины выта- чек, строят на чертежах типовой конструкции изделия прямой формы. Для этого на чертеже (рис. 59) намечают линии рельефных швов согласно модели. Кривизна и положение линий рельефных швов, идущих от проймы, определяются модой. Мода 1970—1972 гг. предлагает такое положение рельефных швов, когда на переде рельефная линия начинается от точки Р3 или вблизи нее (точка 117
Рв) и пересекает линию талии в точке Та, расположенной от вспо- могательной. вертикальной линии, проходящей через точку Де (а также и вершину вытачки Г), на расстоянии 4,5—6,0 см в за- висимости от размера изделия. Чем больше размер изделия, тем больше это расстояние. На спинке линия рельефного шва начи- нается вблизи середины участка проймы, между точками М3 и Ht Рис. 59. Чертеж изделия прямой формы с рельефными швами, не проходящими через вершины вытачек (точка и пересекает линию талии в точке Т7 на расстоянии 2,04-3,0 см от вспомогательной вертикальной линии, проходящей через точку А$. Чтобы построить линию рельефного шва переда, на чертеже намечают положение вытачки из бокового среза. ////1 = 3,54-6,0 см. Точку Hi соединяют прямой с точкой Г, и точку пересечения ее с линией рельефного шва обозначают Г3. Любым из ранее изло- 118
женных способов закрывают верхнюю вытачку, переводя ее в ли- нию рельефного шва и в вытачку на центральной части переда со стороной Г3Г, как показано на рисунке. Точку пересечения биссектрисы угла вытачки Г3'ГГ3" с линией рельефного шва обозначают Н3 и соединяют ее с точками Г3' и Рис. 60. Чертеж жакета полуприлегающей формы с рельеф- ными швами, не проходящими через вершины вытачек Л" Если величина раствора вытачки (расстояние между точками Гз' и Гз") равна 1,5 см или меньше, то вытачку заменяют посад- кой по линии рельефного шва, выравнивая его контуры, как пока- зано на рисунке. Если величина раствора вытачки более 1,5 см, то ее укорачивают на величину ГГ3 ГГ3=0,1-Е0,15ШЛ Гз'Гз и Гз'Тз — стороны вытачки на центральной части переда. Одна из линий рельефного шва переда проходит через точки Ре, 119
Г3", Н3', Гз, Т8 и далее вниз вертикально, другая — через точки Ре, Нз, Гз, Т8 и далее вниз вертикально. Для построения линий рельефного шва на спинке точку М4 со- единяют с точкой Д2, вытачку в плечевом срезе закрывают отно- Рис. 61. Чертеж платья полуприлегающей формы с рельефными швами сительно точки Д2 и переводят ее в пройму. МДДДД'— новое по- ложение вытачки. Точку М4' соединяют плавной кривой с линией рельефа. Одна из линий рельефного шва проходит через точки М4, Т7 и далее вертикально, другая — через точки Mi, Л и далее вертикально. 120
В изделиях полуприлегающей формы в линии рельефных швов переводят вытачки, расположенные по линии талии. В этом случае одна из линий рельефного шва спинки проходит через точки М4, Тч', ТД (рис. 60), другая — через точки М/, Тч"Иь. Одна из линий рельефного шва переда проходит через точки Рв, Г3", Г3, Г3, Т8', И3, другая через точки Р6', Н3', Т8", И3. В жакетах или платьях' полуприлегающей формы, расширенных книзу, по линиям низа и обхвата ягодиц проектируют расширение. Построение вытачек в рельефных швах и линий низа выполняют так же, как описано на стр. 116—117. В платье линии рельефных швов на переде и спинке могут до- ходить до нижних концов вытачек (см. точки Г?1 и Тз1 на рис. 61) и до линии низа. В этом случае одна из линий рельефного шва переда платья проходит через точки Рк, Г3", Г3, Г3', Т8, Т81, И3, другая — через точки PG', Н3, Т8", Ts1, И3. Одна из линий рельеф- ного шва спинки проходит через точки, М4, Тч", Тч1, И^, другая — через точки М/, Тч', Тч1, И,,. Места посадки отдельных участков по срезам рельефных швов обозначены на рисунках стрелками. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ЛЕКАЛ ИЗДЕЛИЯ НА КОКЕТКЕ у В изделиях с кокеткой на спинке детали спинки строят следую- щим образом. Сначала согласно образцу или эскизу модели наносят линию кокетки 6i62 (рис. 62, а). Дъ—точка пересечения линии кокетки с вертикальной линией Д2«5. Далее концы плечевой вытачки а4 и а& соединяют с точкой Д2' прямыми. Любым из изложенных на стр. 39—41 способов вы- тачку аДД'ае, закрывают, переводя ее в линию кокетки. 62Д262— новое положение вытачки для изделий из гладкокрашеных или на- бивных полотен. Чтобы уменьшить кривизну линии среза кокетки, на продолжении линии проймы кокетки от точки б2' и проймы нижней детали спинки от точки б2 откладывают отрезки б2'б3 и б2б4 (рис. 62, б). б2'б3 = б2б4=0,5 6262. Линия среза кокетки проходит через точки 6^2'63, а линия верхнего среза нижней детали спинки — через точки 61Д/64, как показано на рисунке. В изделиях из трикотажного полотна с рисунком в поперечную полоску линия кокетки всегда располагается горизонтально в плос- кости чертежа. Вытачку в плечевом срезе спинки в этом случае пе- реводят в линию среза кокетки. Для этого от точки б2 (рис. 62, в) на продолжении линии проймы откладывают отрезок б2б3, равный величине раствора переводимой вытачки, т. е. б2б2'. Линию прой- мы кокетки плавно соединяют с точкой б2, как показано на ри- сунке. Точку б3 соединяют плавной выпуклой кривой с точкой Д/, на которой ставят точку б3' на расстоянии, равном Дз'бз- 121
Линию проймы нижней части спинки выравнивают, соединяя ее с точкой б3. Кривая — линия верхнего среза нижней ча- сти спинки. . ' ’ В изделиях из трикотажного полотна с рисунком в поперечную полоску можно проектировать кокетку с вытачкой в плечевом срезе спинки или частично (до половины величины раствора) пе- реводить вытачку в линию среза кокетки, заменяя остальную часть Рис. 62. Чертежи спинки с кокеткой этой вытачки посадкой кокетки по плечевому срезу. Данные реко- мендации применимы для моделей изделий с фигурной линией кокетки. В изделиях с кокеткой на переде детали переда строят следую- щим образом. На чертеже типовой конструкции изделия с верхней вытачкой в плечевом'срезе сначала наносят линию кокетки согласно об- разцу или эскизу модели. Для этого от точки Bi (рис. 63, а) по вертикальной линии от- кладывают отрезок BiBz, равный высоте кокетки по линии сере- 122
дины переда. Через точку В2 проводят горизонтальную линию до пересечения с вертикальной стороной вытачки в точке Г4. На дру- гой стороне вытачки от ее вершины откладывают отрезок Г1\', равный отрезку ZT4. Из точки восставляют перпендикуляр к стороне вытачки ГА12 и точку его пересечения с линией проймы обозначают Ре. Контуры кокетки получают, закрывая вытачку выше точек Г4 и Г4' и совмещая точку /442 с точкой Ац, а точку Д/— с точкой Д. Рис. 63. Чертежи переда с кокеткой Оставшуюся в нижней части переда вытачку распределяют следующим образом. Часть ее переводят в боковой срез так, что- бы по боковому срезу образовалась посадка переда на 1,5ч-1,8 см; часть — заменяют посадкой переда, по линии соединения с кокет- кой, величину которой проектируют от 1,0 до 1,5 см (дуга Г1Г5). Оставшуюся часть вытачки переводят в пройму и в дальнейшем в линию среза кокетки (частично или полностью). Для перевода верхней вытачки в пройму намечают нижнюю сторону вытачки Р7Г в.новом положении, закрывают оставшуюся часть вытачки и проводят вторую ее сторону Р7Т. Чтобы линия кокетки не имела формы кривой, направленной к нижним углам проймы, часть вытачки, переводимой в пройму, далее переводят в линию среза кокетки. Для этого от точки Ре' вверх и от точки Ре" вниз по линии проймы откладывают равные по величине отрезки Ре'Ре и Ре'Р^- Величины этих отрезков для 123
получения на изделии горизонтально расположенной линии ко- кетки принимают не более 1,34-1,5 см. Линию среза кокетки проводят в виде плавной кривой от точки Р& до точки Л и далее по горизонтальной линии до точки В2. Ли- нию верхнего среза нижней части переда оформляют в виде плав- ной кривой, проходящей через точки Л9, Г5, Г,, и далее от точки Л переходящей в горизонтальную линию до точки В2. Можно переведенную в пройму вытачку заменить посадкой среза проймы переда на величину РдРв". В таком случае линию проймы на участке Р1Р1' выравнивают, как показано на рис. 63, а. Если посадку среза по линии проймы не проектируют, то вы- тачку переводят далее в срез кокетки, для чего по линии проймы Рис. 64. Нижняя часть чертежа изделия с на- пуском по линии низа спинки нижней части переда от точки Ре откладывают отрезок РдРд, вели- чину которого вычисляют так: P6Pg=PiPi'-P6'P8. На рис. 63, б приведен чертеж переда изделия, построенный по последнему способу. Для образования напуска по линии низа в плечевых трикотаж- ных изделиях, оканчивающихся пришивным поясом, линию низа переда и спинки понижают на 24-3 см. Если в модели изделия предусмотрен напуск только спинки, то от точки И (рис. 64) на чертеже откладывают вниз по вертикальной линии отрезок ИИ^, равный величине напуска. Линию низа спинки оформляют в виде плавной выпуклой кривой. ОФОРМЛЕНИЕ ЛИНИЙ ГОРЛОВИНЫ И БОРТА В ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЯХ В изделиях с застежкой доверху и отложным воротником, во- ротником-стойкой или без воротника, но с вырезом горловины по основанйю/шеи, линию горловины сохраняют такой, как на чер- теже типовой конструкции. Если горловина изделия отделана бейкой, облегающей шею, то в зависимости от характера прилегания бейки к шее при ширине 124
бейки более 1 см в параметры расчета горловины переда и спинки вносят изменения. При отделке горловины бейкой, облегающей шею по ее основа- нию (рис. 65, а), линию горловины переда и спинки расширяют и углубляют. Для этого от точек щ (рис. 66, а) и As (рис. 66, б) по линиям плечевых срезов откладывают соответственно отрезки aic/ и AgAs'. ata^AsAs'^0,7 UIq, где Ше — ширина отделочной бейки. Рис. 65. Положение отделочной бейки изде- лия по линии горловины От точек At (см. рис. 66, а) и Bi (см. рис. 66, б) по линиям се- редины спинки и переда откладывают отрезки ДИ/ и BtBt. 51В/=0,54-0,7 Шб. Линия горловины спинки проходит через точки А/ и а/ (см. рис. 66, а) по кривой, напоминающей по форме первоначальную линию горловины спинки. Рис. 66. Схемы построения линии горловины в изделиях с отде- лочной бейкой по этой линии Линия горловины переда проходит по дуге, проведенной ра- диусом A8'AiQ' (см. рис. 66, б), из центра Лю', который лежит на горизонтальной линии, проходящей через точку As' на расстоянии от точки В/, равном В/Ад'. Если бейка облегает шею выше линии ее основания (см. рис. 65, б), то величины указанных отрезков рассчитывают так (см. рис. 66, а, б): ' Д1Д/=0,14-0,2 Ш5; 3^=0,31116. Для изделий' с большим вырезом горловины величины отрез- ков AtAt, аха/, Д8Л8', BtBt устанавливают по модели, принимая 125
bq внимание то, что величины этих отрезков с учетом деформации растяжения трикотажа по срезу горловины должны быть умень- шены по сравнению с замеренными на модели на 0,8—1,2 см. Если в результате замеров на модели получают, что А = А8А8' = ctiCti, то величину отрезка Д1Д/ (углубление горловины спинки по ли- нии середины) принимают всегда на 0,54-0,7 см меньше величин отрезков ащ/ и AgAs'. Рис. 67. Ориентирные точки для построения линии горловины В изделиях с вортником-стойкой, выполненным из трикотажа ластичного переплетения при выборе игл и имеющем ранжейный ряд для прикеттлевки его к изделию, линию горловины оформляют по принципу оформления ее в изделиях с большим вырезом горло- вины. Ориентирными линиями для определения величин отрезков Рис. 68. Схемы построения линии горловины в изделиях с во- ротником ДИ/, ащ/, AgAg', BtBi' на изделии являются линия ранжейного ряда (линия кеттельного шва) и линия, по которой стойка ворот- ника прилегает к основанию шеи (см. рис. 67, а, б). Для изделий с отложным, воротником, слегка отстающим от шеи, линии горловины переда и спинки расширяются на 0,8-4- 4-1,5 см, как показано на рис. 68, а, б. didi— Д8Д/=0,84-1,5 см. При построении чертежа отложного воротника проводят две взаимно перпендикулярные линии с точкой пересечения О (рис. 69, а). От точки О вправо по горизонтальной линии откла- 126
дывают отрезок ОА, равный длине воротника по линии при- шива, т. е. ОА — 1с + 1а—0,5 см, где 1с — длина линии горловины спинки; 1п — длина линии горловины переда. Величины длин Zo и Zn измеряют на основном чертеже изделия; при этом Zc 4- 1н~ ОщН-1,04-2,0 см. От точки О вверх по вертикальной линии откладывают отрезок ОВ, равный величине прогиба среза стойки воротника. Величина отрезка ОВ зависит от растя- жимости полотна, используе- мого для воротника в данной модели. Для малорастяжимых по- лотен (I группы растяжимо- сти, ГОСТ 9374—60) величину отрезка О В принимают рав- ной от 1 до 2 см; для полотен достаточно большой растяжи- мости (II и III групп растяжи- мости)— от 0 до 1 см: 0 — для воротника при отложных отворотах, более 0 — для во- ротника при застежке до гор- ловины. В — точка середины ворот- ника на линии среза стойки. От точки В вверх по верти- кальной линии откладывают последовательно отрезки и В<В2. ВВ{ — высота стойки воротника; величину ее в зависимости от вида воротника принимают равной от 2 до 4 см. Чем больше высота стойки, тем плотнее воротник будет прилегать к шее и тем больше будет угол наклона а линии контура воротника аб (рис. 70). В1В2 — ширина отлета воротника; величину ее также устанавливают по модели. Через точки А и В2 (см. рис. 69, а) проводят соответственно вертикальную и горизонтальную линии, а точку их пересечения обозначают Д1. От точки О вправо по горизонтальной линии от- кладывают отрезок ОА2, равный 0,6 ОА. Вверх по вертикальной линии от точки А откладывают отре- зок ААз, величину которого принимают равной от 1 до 1,5 см в за- висимости от требуемой по модели ширины концов воротника. Линию среза стойки воротника оформляют в виде плавной кривой, проходящей, через точки В, Д2, Дз, как показано на ри- сунке. 127
От точки В по линии среза стойки на расстоянии ВВ3, равном длине горловины спинки, ставят точку В3. В3— точка соединения воротника с плечевым швом изделия. Точку Bi соединяют плавной выпуклой кривой с точкой А3, образующей линию перегиба стойки. Линия конца воротника может проходить по прямой A3Ai или по наклонной Л3Л4 линии. Степень наклона последней определяют Рис. 70. Виды облегания шеи воротником величиной отрезка Ар44, которую устанавливают по модели из- делия. Для воротников, связанных полурегулярным способом, концы которых отделаны цельновязаными бейками по линии отлета, Рис. 71. Чертежи отложных воротни- ков, соединяемых с изделием на кет- тельной машине Длину по линии среза стоики ОА (рис. 69,6 и 71, а) опреде- ляют по формуле ОА = 1с + 1а—0,5—Шб, где И1§ — ширина цельновязаной бейки для отделки концов воротника. Далее от точки At или At по горизонтальной линии от- кладывают отрезок AiA2 или AiA5, равный длине бейки для отделки конца воротника. Д1Л2=А1А + 0,5 см; А4А5 = А3А4+0,5 см. Из точки А2 или восстав- ляют перпендикуляр к линии A5At или А^В2, вниз по кото- рому откладывают отрезок А2А3 или А5А6, равный ширине бейки для отделки концов во- ротника, величину которой принимают по модели. Через точку А3 или Ав проводят горизонтальную линию до пе- ресечения ее с линией конца воротника в точке Л7 или А4. Приведенные рекомендации приемлемы для построения чер- тежа отложного воротника, соединяемого с изделием любым швом, кроме кеттельного. Линия среза стойки ОА для воротника, соединяемого с изде- лием на кеттельной машине (рис. 71, а, б), в плоскости чертежа 128
горизонтальна и параллельна линии отлета, а величины прогиба среза стойки О В и отрезка АА3 равны нулю, т. е". точка О совме- щена с точкой В, а точка А — с точкой Л3. Прямая ОА соответ- ствует ряду с увеличенными петлями (ранжейному) в полуфабри- кате воротника. Развертка кроенного из полотна воротника-стойки с отверты- вающимся краем (хомутик) представляет собой прямоугольник шириной, равной длине горловины минус 0,5 см, и высотой, равной высоте стойки по модели. Если воротник-стойку, связанный ластичным переплетением п'ри выборе игл, соединяют с изделием кеттельным швом, то ши- Рис. 72. Схемы построения линии горловины в изде- лиях с цельнокроеной стойкой воротника рину его берут равной 0,9 от длины горловины, а если краеобме- точным соединительным швом (оверлочным), то 0,7 от длины горловины. Для построения линий горловины изделия с воротником, имею- щим цельнокроеную стойку, на вертикальных линиях А—А, В—В, а также на линиях, проходящих через точки ai и Аа, откладывают отрезки AiAt, а^а^, /48/48', B^Bi (рис. 72). Величина отрезка А1А/ равна высоте цельнокроеной стойки, которая может быть от 2 до 4 см в зависимости от модели. a^cii = ЛвДв7 = B^Bi~ Д1/4/—1 см. Через точки Л/ и а/, а также А8' и В/ проводят линии среза стойки, которые по кривизне близки к линиям горловины. На этих линиях от точки ai' откладывают отрезок а/щ", равный 1см, а от точки Л8'— отрезок A&'AS", равный 0,5 Л8Л8'. Линия среза стойки спинки проходит по кривой от точки А/ до точки а/', линия среза стойки переда — по кривой от точки Bi' до точки Аа". Точки at" и As" соединяют плавными вогнутыми кри- выми с линиями плечевых срезов, как показано на рисунке. По линии середины спинки или переда обязательно должен быть пре- дусмотрен разрез. 129
Чтобы оформить линию борта жакета, через точку Bi (рис. 73, а) — середину горловины полочки — проводят горизон- тальную линию. На ней вправо от этой точки откладывают отрезок BiB2, равный величине полузаноса. Величину полузаноса для одно- бортного жакета с воротником или без него, но с цельнокроеными Рис. 73. Схемы построения линии борта в жакете: а —с застежкой доверху; б—с У-образным вы- резом горловины подбортами принимают рав- ной от 1,5 до 2,5 см в зави- симости от модели, но не менее чем 1,5 величины диа- метра пуговицы. Для дву- бортного жакета величину полузаноса принимают по модели, но не более чем 8 см для изделий с 44 по 52 размеры и 10 см для из- делий с 54 по 58 размеры. В изделиях с обработ- кой борта отделочными бей- ками величину полузаноса BtB2 принимают равной по- ловине ширины бейки. Через точку В2 проводят вертикальную линию до пе- ресечения ее с продолжени- ем линии низа полочки в точке И3. В2Из — линия края борта. В жакетах с У-образной формой выреза горловины и бортами, отделанными пришивными бейками, сна- чала оформляют линию гор- ловины, для чего от точки Bi (рис. 73, б) по вертикаль- ной линии вниз откладыва- ют отрезок BiB2, равный глубине выреза горловины по модели; точку В2 соеди- няют прямой с точкой Л8. Тупой угол А$В2Т2 скругляют по ле- калу. Линия горловины может быть оформлена в виде вогнутой кри,- вой с прогибом 661 на середине отрезка В2А2, если это требуется по модели. Величина прогиба 661 = 0,3-^0,7 см. От точек As и Т2 откладывают соответственно отрезки Л8Л14 и Т2Т5, равные половине ширины отделочной бейки. Из точки Ац проводят прямую, параллельную отрезку Л8В2, а из точки Т5 — вертикальную линию. Угол, образованный в результате их пересе- 130
чения, скругляют. Линия, проходящая через точки Л14, Т5, И.1— линия среза борта. Нижние углы бортов оформляют по модели. Они могут быть разной конфигурация. Положение среза подборта в изделиях с цельнокроеными под- бортами и застежкой доверху определяют следующим образом (см. рис. 73,а). На линии талии от точки Т2 влево откладывают отрезок Т2ТЪ. Величину этого отрезка для изделий с вертикальным расположением петель принимают равной величине полузаноса, для изделий с горизонтальным расположением петель T2T$ = BiB2-i- 1,04-1,5 см. Через точку Т5 проводят вертикальную линию до пересечения ее с линией низа изделия в точке Я4, с горизонтальной линией, проведенной через точку —в точке ц с линией горловины — в точке В4. Прямая ВДД (на рисунке штриховая линия) является линией среза подборта. Чтобы получить чертеж лекала полочки изделия с цельно- кроеными подборками и застежкой доверху, строят зеркальное отображение участка конструкции, контуры которого проходят через Точки В2, Из, И^, Т5, Вз, Bit В{ и В2, относительно линии перегиба борта В2И3. При этом используют известный уже способ шаблона или способ перпендикуляров. С помощью вспомогательных перпендикуляров это построение выполняют следующим образом. На продолжении линии низа из- делия вправо от точк'и Из откладывают отрезок И3И5, величину которого принимают равной отрезку И-ДЦ. Через точку И5 вверх проводят вертикальную линию, точку пересечения которой с гори- зонтальной линией, проведенной через точку Bit обозначают В*,. От точки В$ вверх по вертикальной линии откладывают отрезок В5В7, равный В8В4. Точки и В2 соединяют плавной кривой. Срез подборта проходит по прямой ВтИ5. Прямая В2Из — линия края борта, которая одновременно яв- ляется и линией перегиба цельнокроеного подборта. Положение среза подборта в изделиях с застежкой и отворо- тами определяют следующим образом (рис. 74,а). Положение точек В2, Из, Иь на чертеже находят так же, как и для изделия с цельнокроеными подбортами и застежкой доверху. Далее из точки Я4 проводят вверх вертикальную линию; точку пе- ресечения ее с линией талии обозначают Т$, а со вспомогательной горизонтальной линией, проведенной через точку Д (см. рис. 7) — Д/ (см. рис. 74, а). На линии плечевого среза полочки от точки Л8 откладывают отрезок /48/41з, величину которого принимают равной 2,0-4-2,5 см. Точку Ли соединяют прямой с точкой Д/ и затем скругляют угол А1зД/Т5. Точку пересечения линии скругления с го- ризонтальной линией, проведенной через точку Д, обозначают Дз (см. рис. 74, а). Чтобы построить чертеж лекала полочки изделия с цельнокрое- ными подбортами, и отворотами, строят зеркальное отображение 131
участка конструкции, контуры которого проходят через точки В2 Из, И,,, Тъ,-Дз, Ди, Де, В1; В2, относительно линии края борта В2И3 При этом целесообразно использовать графический прием, назы- ваемый способом перпендикуляров, или способ шаблона. Рис. 74. Чертеж жакета с отворотами по линии борта При построении способом перпендикуляров из точек Д3, А13, As, а также вспомогательных точек на линиях горловины 1, 2, 3 и среза подборта Д4, Дз опускают перпендикуляры на вертикаль- ную линию, проходящую через точки И3 и В2. Точки их пересече- ния обозначают соответственно Дз', Al3', Аз, 1', 2', З1, Д^, Д5'. На продолжении этих перпендикуляров и линии низа вправо от вер- 132
тикальной линии И3В3 откладывают отрезки, равные расстоянию точек, лежащих на линиях среза подборта и горловины, от данной вертикальной линии, т. е. и3и^=и3ие, д^'д,"=ддц'-, Дь'Дь'^ДъДь И т. д. Точки В3, ВД 1", 2", 3", А3", А13"„ Дъ", Дз", ДД, Щ и И3 последовательно соединяют и получают чертеж лекала полочки изделия с застежкой и отворотами. При использовании для построения чертежа лекала способа шаблонов из плотной бумаги изготавливают шаблон участка кон- струкции полочки, контуры которого проходят через точки В2, И3, Mt, Д1, Дз, Дъ, Ди, As, В\ и В3. Шаблон прикладывают к чертежу полочки так, чтобы точки В3 и И3 чертежа и шаблона совпадали, а линия среза подборта шаблона (линия, проходящая через точки As, Л1з, Дъ, Дз, Дь Ht) располагалась справа от вертикальной ли- нии, проходящей через эти точки (линии перегиба борта). Обводя контуры шаблона, получают чертеж лекала полочки для изделия с застежкой и отворотами, показанный на рис. 74,а. Места расположения петель на чертеже полочки начинают на- носить с первой верхней петли. В изделиях с застежкой доверху вертикальные петли располагают на линии середины переда BiHi, при _этом расстояние от середины линии горловины (точки Л\) до начала первой петли (точки В3) принимают равным от 0,8 до 1,0 диаметра пуговицы. Остальные петли, количество которых принимают согласно мо- дели изделия, располагают на равном расстоянии (а) друг от друга, которое не должно превышать 14 см. В изделиях, имеющих карманы с горизонтальной линией входа в них, петли проектируют несколько ниже или выше уровня этой линии. Нижнюю петлю в жакетах, кроенных из полотна, размещают на расстоянии не более 54-8 см от линии низа. В жакетах и куртках с пришивным поясом или заработанным низом нижнюю петлю намечают на середине пояса или заработка. Таким же образом определяют места расположения и горизон- тальных петель. При этом на чертеже вправо от линии середины переда BiHi (рис. 74,6) откладывают 0,3 ширины петли в, а влево — 0,7. При отделке горловины бейкой регулярного вяза- ния первую петлю располагают на ее середине. ПОСТРОЕНИЕ КАРМАНОВ Положение бокового кармана жакета или платья обычно уста- навливают по модели. Наиболее типичным для трикотажных из- делий является расположение линии входа в карман, приведенное на рис. 75. Построение этих линий выполняют следующим образом. От точки 7\ вниз откладывают отрезок 7\К, равный 64-8 см. Линию входа в карман проводят через точку К параллельно ли- нии низа изделия. KiKz — длина линии входа в карман. 133
Величину К1К2 принимают для прорезных карманов в рамку и с клапанами, карманов-листочек, горизонтально и вертикально расположенных, у изделий 44—46 размеров—12,5 см, 48—50 раз- меров— 13,0 см, 50—52 размеров — 13,5 см, 54—56 размеров — 14 см, 58—60 размеров—15 см. При этом величина KiKz не может быть меньшей, чем половина величины измерения обхвата кисти (см. табл. 4). Длину линии входа накладного кармана принимают по модели, но не менее длины горизонтально расположенных прорезных кар- манов. Высоту накладного кармана устанавливают также по мо- дели, но не менее 10 см. Рис. Г5. Схемы построения линий кармана Отрезок К1К2 на чертеже располагают так, чтобы один край кар- мана (точка Ki) не выходил бы за пределы вспомогательной вер- тикальной линии сетки, проходящей через точку Т3, а другой край (точка Кг) отстоял бы от линии бокового среза не менее чем на 1,5 см. Обычно такое расположение точек Ki и Кг получают при следующем соотношении длин отрезков KKi и ККг, если величина припуска 77Общ<3 см: 70^ = 0,44-0,5 К1К2, ЯК2 = 0,64-0,5 К1К2. Если величина 77Общ>3 см, то KKi=0,7 К1К2; ККг = 0,3 KiKz. В карманах-листочках линия пришива листочки должна быть ниже входа в карман на ширину листочки, которая колеблется в пределах 24-3 см (линия К1К2' на рис. 75,а). Линию входа в вертикальный прорезной карман намечают со- гласно модели. Она всегда должна находиться на участке между вспомогательными вертикальными линиями сетки, проведенными через точки Т4 и Т3 (см. рис. 74,а). Верхний конец кармана (точки Koi, Коз, Коз, см. рис. 75, б и Кг, см. рис. 74, д), может располагаться выше и ниже линии талии. 134
Линию входа в наклонно расположенный карман К01К02 наме- чают как пересекающую линию входа в горизонтально располо- женный карман на участке ККз (см. рис. 75, б). КК3 = 0,5 KKi. Степень наклона линии К01К02 устанавливают по модели. Верх- ний конец кармана, т. е. точки Koi, Коз, Коь и т. п., при различном его расположении лежит на дуге, проведенной из центра К радиу- сом KKi. ПОСТРОЕНИЕ СКЛАДОК В трикотажных жакетах складки чаще всего располагают по линии середины спинки, в платьях, кроме того, и по линии сере- Рис. 76. Чертежи лекал деталей жакета, платья и юбки со склад- ками по линиям их середины дины переда. Группу мелких складок в жакете и платье проекти- руют также на центральной части переда. По линии середины спинки или переда контуры припуска на складку строят с помощью шаблона, изготовленного в соответствии с линиями складок, нанесенными предварительно на чертежи де- талей по модели, или способом вспомогательных перпендикуляров. Таким же образом строят складки по линиям середины переднего и заднего полотнищ юбки. (При этом ширину припуска на одно- стороннюю складку принимают равной двойной, а на встречную— учетверенной глубине складки. На рис. 76 приведены чертежи ле- кал деталей жакета (а), платья (б) и юбки (в) со складками по линиям их середины. 135
Для построения чертежей лекал плечевого изделия со склад- ками на центральной части переда используют так называемый прикладной способ. При этом способе чертеж лекала разрезают по линии складок и раздвигают на величину припуска на складку. Линии сгибов складок уравнивают по длине с теми участками, под или над которыми будут расположены сгибы складок в изделии. На рис. 77, а приведен чертеж лекала переда жакета с подобными складками. Таким же способом строят складки на чертеже лекал Рис. 77. Чертежи лекал деталей жакета и юбки со складками на их центральной части юбки (рис. 77,6), если их линии проходят через контуры вытачек в верхней части заднего или переднего полотнища. ОФОРМЛЕНИЕ ЛИНИИ НИЗА РУКАВА Для того чтобы построить линию низа длинного рукава на манжете или напульснике, от точек С, С4, О5, С5 и Ci (рис. 78, а) вверх по вертикальным линиям откладывают отрезки CCi — СЛЛ' = ОьОъ = CsC5 —CiCi = Вм + Пн, где Вм — высота манжеты или напульсника, величину которой принимают по модели; //„— припуск на напуск рукава, величину которого принимают по модели, но не менее 1 см для изделий из интерлочных и основовязаных верте- лочных полотен и не менее 1,5 см для изделий из всех остальных по- лотен. Линию низа рукава проводят в виде плавной кривой через точки С', Ct, О5', С5', С/. Точки Лг и Л2 соединяют прямыми со- ответственно с точками С' и С/. Манжета рукава имеет форму прямоугольника (рис. 78, б). АВ — расстояние между точками соединения манжеты с рукавом. ДВ = Оз + П3, где 03 — обхват запястья; /7а — припуск к измерению обхвата запястья, величину которого принимают равной от 2,0 до 4,0 см. 136
ДЕ — общая ширина манжеты. ДЕ = АВ-\-Пззс, где Пзао — припуск на застежку, минимальная величина которого равна трем диаметрам пуговицы (или запонки), на которую застегивается ман- жета. ДА — величина захода одного края манжеты за другой. ДЛ = В£ = 0,5 П3. Рис. 78. Чертежи рукавов с разным оформлением линии низа Форма концов манжеты на участках ДА и BE может быть разной и определяется в соответствии с моделью изделия. Ширина напульсника, выполненного ластичным переплетением при различном выставе игл, всегда меньше ширины манжеты и равна О,5-УО,7 Шр. н. Линию низа рукава, обработанного швом вподгибку с прокла- дыванием эластичной резиновой тесьмы, проводят по прямой C'CJ (рис. 78, в); при этом отрезки СС' и СДД' соответствуют величине напуска. Линии переднего и заднего срезов такого рукава прохо- дят через точки В1у Л3 и С' и В2, Jit и CJ. Линию низа рукава длиной три четверти строят следующим образом (рис. 78,г). Длину рукава О2О0 определяют по модели. Точки пересечения горизонтальной линии, проходящей через точку О6, с передним и задним срезами рукава обозначают С4 и С5. От- резок О6С4 делят пополам в точке Се и из нее восставляют перпен- дикуляр, на котором откладывают отрезок С6С7, равный 0,3-~-0,5см. От точки С5 на продолжении линии Л5С5 откладывают отрезок 137
С5С5', равный по величине отрезку Л^ЛЪ. Линию низа рукава, кроенного из полотна, оформляют в виде плавной кривой, прохо- дящей через точки С4, С7, С5'. Линия низа рукава длиной три четверти, выполненного регу- лярным или полурегулярным способом вязания, проходит по гори- зонтальной линии С4С5. ОФОРМЛЕНИЕ ЛИНИИ ПРОЙМЫ В ИЗДЕЛИЯХ БЕЗ РУКАВОВ В джемперах, платьях, жакетах и блузках без рукавов линию проймы спинки и переда оформляют так. На продолжении линий Рис. 79. Схема построения линии проймы в изделиях без рукавов плечевых срезов спинки и переда откладывают равные отрезки П ЛТ! и П3П'3 (рис. 79). Их величины за- висят от моды и колеблются от 0,5 до 1,5 см. От точки Р2 вверх на продолжении прямой АА42 откладывают отрезки P2Mi и PzM2'. Р2М]_' = P2Mt +Па. пр; Р2М2 =Р2^2 Т Па. пр> где /7п.пр — припуск на повыше- ние основания прой- мы в изделиях без рукавов. Велйчину1 припуска /7П. пр принимают для изделий из полотен, выработанных из натуральных и искусствен- ных нитей и пряжи — 2,5 см; для изделий из полотен, полученных из синтетических пряжи и нитей — 2,0 см. В нижней части проймы проводят две сопряженные дуги: дугу с центром в точке М/ в сторону переда радиусом, равным отрезку TWi, и дугу с центром в точке М2 в сторону спинки радиусом, равным отрезку Р2М2. Н' — точка сопряжения дуг. Точки пересе- чения этих дуг с горизонтальными линиями, проведенными через центры дуг Mi и М2, обозначают соответственно Р3 и М3. От точек А43' и Р3 по горизонтальным линиям в сторону центральной части проймы откладывают отрезки М3'М3" и Р3'Р3". М3'М3" = 1,54-2,0 см; Р3'Р3" = 1,54-1,7 См. Точку П/ соединяют плавной кривой с точкой М3", а точку П3 —с точкой Р3". Точки Р3" и М3" соединяют в свою очередь плавно с дугами, образующими нижщою часть проймы, как это показано на рисунке. 138
Глава IV КОНСТРУИРОВАНИЕ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МУЖЧИН В массовом ассортименте, изделий для мужчин, выпускаемых трикотажной промышленностью, наибольший удельный вес зани- мают джемперы, жакеты, жилеты, свитеры из полотен разных ви- дов пряжи и нитей: натуральных, искусственных, синтетических. Изготавливают эти изделия как регулярным и полурегулярным способами, так и кроенными из трикотажных полотен. В связи с получением трикотажных полотен устойчивых структур из син- тетических нитей в ассортименте изделий для мужчин появляются новые виды изделий, которые раньше изготавливались только из ткани. К таким изделиям относятся, например, пиджаки. Особенности конструкции изделий для мужчин обусловлены строением их фигуры. Так как фигура мужчины характеризуется относительно одинаковой выпуклостью в области груди, живота и спины, то для конструкции мужских плечевых изделий характерно отсутствие верхней (грудной) вытачки на полочке; наибольшая выпуклость, главным образом благодаря посадке, а иногда и вы- тачкам, проектируется на спинке, по плечевому срезу и срезам проймы и горловины. Для определения ширины изделия исполь- зовано измерение обхвата' груди второго. На мужской фигуре это измерение учитывает выпуклости спины и груди, ориентированно в плоскости, относительно меньше наклоненной к горизонтальной (по сравнению с фигурами женщин и девочек), и потому дает меньшую погрешность при определении ширины изделия с учетом конструктивных припусков. I . В соответствии с методикой ВДМТИ объемом работ над кон- струкцией трикотажных изделий для мужчин предусмотрено, во- первых, построение основного чертежа изделия и, во-вторых, чер- тежа лекал с учетом деформации растяжения и фасонных осо- бенностей изделия. Завершающим этапом является техническое размножение лекал по размерам и ростам и подготовка рабочих лекал изделия. Рекомендации по конструированию изделий для мужчин при- ведены в порядке разработки типовых конструкций изделий разных видов и последующего проектирования на их базе изделий раз- ных моделей. Для построения основного чертежа жакета, жилета, джемпера и пиджака сначала строят сетки размеров основных деталей — спинки, переда (полочки) и рукава. Величины измерений типовых фигур, приводимых в расчетных формулах, принимают в зависи- мости от проектируемого размера трикотажного изделия по 139
s 00 <M мужчин т см со ю -юосооо (М Ь.' 00 1"- Ci ь- счююсо- OOCiO--*—<ФСЧОЮООФЮО соососмсб<мсб — сбс©оО’-<ю ’-^СМСМСМС'ЧСОСОФФЮЮСОСО Ci СО О СМ 00 00 СО 00 СО Ф 00 ф Ф СО СО 1© 1© а. Ь’ 10 О СМ 00 О ЮФСОООООООСООЮС^ЮЮО Ф оо Ci »—< Is- b- S е IJO —* 10 СО СО 00 со СМ 1© Ю со — COOCM’-CN — CM^COt0l>-Hl© —'СМСМСМСМСОСОФФЮЮСОСО со Г"- о со ф об Ф Ф со СО 1© 1© X 3 м со ю о со Г- CMOOCO1010CSIOO10OCO10O Ci СО 00 о со со в S S г— со ю оо со <М L0 1© СО 1 <OCi—<(М—’CM’—‘COLOCO’"-'!© »—< ^-i СЧ 04 CM CO CO Ф Ф I© 1© CO CO 1© 1"- О СО Ф об Ф Ф СО СО L© Ю ф о. ф S м S 3 Он (У S ю Ci ю о о Ф со О СМ Ф 00 со см ю ю со Ci-co О CM <M CO Ф О L0 >— Г— 10 О 0CiO- (МО—<^СОФЮ—«Ю ^«-н(МСМСМСОСОФФЮЮСО<0 Ф CO b- Ci Ю Ю Ю СО О <м "Ф оо Ф Ф CO СО L© 1© Величины м & S 1© 1© О Ci CM ф О ci о см оо со СМ ф Ю СО —1 COt'-CMOOOOOOl0<MoOl©O ЮОООО — ОО^СОСОФ^Ю ^^СМСМ<МСОСОФФЮЮСОСО Ci СО со 00 Ф Ф Ф СО О СМ Ф 00 ф ф со сою I© 00 ю о оо о со О 1"- оо —< оо со СМ Ф Ф со г-н сосмюсософсмоюсооюо Ю 00 Ci" О — О О CO <м" С©" Ю ^ч^т-<(М<МСМСОФФЮЮСОСО ф оо ю г- со со Ф ю о см" ф оо" Ф Ф СО со юю <о Г- L© О 1"- 00 ’-и ci Ю со о Г- со -н ф ф СО ОСОООСОСОООСООЮФОЮО LOC^-OOO—OOCi-—'СО—'СО—'I© ’СМСМСМСЧФФЮЮСОС© Ci СО ф СО <М см СО Ю О СМ Ф 00 ф Ф СО СО Ю Ю СО Ю О СО СО о C'*’—(M О О LO L© —' 1© о Ф оо со ю ф Ci со Ф Ci Is- С© Ф ф см Ф Г"- 00 О —' oOCi’—’СОФсМ»—<10 |(М(МСМСМФФ1©1©СОСО СО Ф О СМ Ф об Ф Ф СО СО L0 ю □ S в S S S в и II и II и II I II I II I II I II I II t—< *"* Ь-й 1—< *"' нннчмммы •—<•—«»—< Условное обозначение измерения Efts § " 5 00^-0°^ Ч г. В « С П „ is- R со с 4 а CQ Наименование измерения Обхват шеи I » груди I » груди II » плеча » запястья Диаметр шеи попереч- ВЫИ Ширина плеча » груди » спины Длина до линии обхва- та груди I сзади Длина до линии обхва- та груди I спереди Длина спины до линии талии Длина до линии талии спереди Расстояние от 7-го шей- ного позвонка до ли- нии обхвата ягодиц Высота плеча косая Длина руки до локтя » » » за- пястья 1. ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЙ ДЖЕМПЕР И ЖАКЕТ Построение основного чертежа. Построение сетки разме- ров спинки и переда (полочки) джемпера (жакета) на- чинают с нанесения исходной горизонтальной линии Т—Т (рис. 80), относительно которой будет производиться построение развертки Эта горизонтальная линия проходит по линии талии изделия. Рис. 80. Сетка размеров спинки и переда джем- пера для мужчин На исходной горизонтальной линии Т—Т от точки Т\ откла- дывают отрезок Т\Т2, равный ширине изделия, Т’1Т2=ОГШ- /70бщ + Лт.п> где ОГП—измерение обхвата груди II; Поъщ —припуск общий к измерению обхвата груди, величину которого при- нимают в зависимости от вида изделий и полотна по табл. 29; /7т.п—припуск на толщину полотна, величину которого принимают в зави- симости от вида полотна по табл. 6. 140 141
Таблица 29 Величина припуска общего /70бщ к измерению обхвата грудн II, см Вид полотна Для джемпе- ра и жилета Для жакета Для пиджака С машин плоско- и круглофанго- вых (переплетение ластик 1 + 1) 1,0 2,0 __ С машин плоско- и круглофанго- вых (переплетения односторонняя гладь, жаккардовые и рельефные), интерлок (двуластичные переплете- ния) и рашель-машин 3,0 4,0 С машин круглофанговых, интер- лок (прессовые переплетения), ра- шель-вертелок 4,0 5,0 Не менее 7,0 Через точки 7\ и Т2 проводят две исходные вертикальные линии: через точку Л — вертикальную линию А—А, соответствующую се- редине спинки, и через точку Т2— вертикальную линию В—В, соответствующую середине переда. Затем определяют положение вспомогательных вертикальных и горизонтальных линий. Для этого сначала на исходной вертикаль- ной линии А—А находят положение точек Alt Д, Б, И. Т1А1=ДГ + Пд.д, где Дт — измерение длины спины до линии талии; а — припуск к измерению длины спины на выпуклость лопаток, величину которого принимают по табл. 30. Таблица 30 Величина припуска к измерению длины спины /7л.д, см Вид полотна Для жакета и джемпера Для пиджака С машин плоскофанговых (все переплете- ния) 2,3 2,3 С машин круглофанговых, интерлок, ра- шель и рашель-вертелка 2,8 2,3 А^Д — Дт. з + Пл. д, где Дт. з — измерение длины до линии обхвата груди I сзади'. AiB=Дд+Пл. где Дя — расстояние от 7-го шейного позвонка до линии обхвата ягодиц. Л1Я = Дизд, где Дпзд — длина изделия, которую принимают по утвержденному образцу мо- дели. Через точки Л4, Д, Б и И проводят горизонтальные линии до пересечения с исходной вертикальной линией В—В, Точки пере- 142
сечения -Горизонтальных линий, проходящих через точки Alt Д и И, с исходной вертикальной линией В—В обозначают соответ- ственно Д2, Д1 и И1. Для построения вспомогательных вертикаль- ных линий на горизонтальной линии Лр42 определяют положение точек А3, At, А5. AiA3=Шсп+ВсЛОбщ+0,4 ГВ. п, где Шсп — измерение ширины спины; Рс—часть припуска Поъщ, приходящаяся на спинку (см. табл. 31). Таблица 31 Распределение припуска общего /70бщ между участками конст- рукции (в долях единицы) Припуск /70бщ. СМ Часть припуска, приходящаяся на спиику рс на полочку Рп иа пройму ^пр От 0 до 4 0,4 0,3 0,3 Более 4 0,3 0,3 0,4 АгА^—Шг4~ (ОГП — Ог1) +адобщ + 0,477т. п, где Шт — измерение ширины груди; ОГ1 — измерение обхвата груди I; Рп—часть припуска ЯОбщ, приходящаяся на полочку (см. табл. 31). Л1Л5 = 0,4 ЛМз- Через точки Л3, At, Л5 проводят вниз вертикальные линии до пересечения с горизонтальной линией ИИ^. Точку пересечения вер- тикальной линии, проведенной через точку А5, с горизонтальной линией, проведенной через точку Д, обозначают Д2. При построении сетки размера рукава (рис. >81) за исходные (главные) линии принимают: горизонтальную линию В—В, проходящую у основания оката, и вертикальную линию О—О, проходящую через вершину оката. Точку их пересечения выбирают произвольно. Далее наносят вспомогательные вертикаль- ные и горизонтальные линии. Для этого сначала определяют положение точек О2, О3, О4, Os на исходной вертикальной линйи. Величину высоты оката О,О2 принимают в зависимости от размера изделия по данным, приве- денным ниже: Размеры изделий Величина OjOo, см Размеры изделий Величина OjOj, см 44 15,1 52 16,3 46 15,4 54 16,6 48 15,7 56 16,9 50 16,0 58 17,2 Величины отрезков OjO3 и О2О4 определяют так: О}О3 = 143
Oz(h=Др. л + -/7д. p. л, где Др. л — измерение длины руки до локтя; Лл.р.л—припуск к измерению длины руки до локтя, величину которого при- нимают равным 1 см. Величина отрезка О2О5 соответствует длине рукава в изделии, которую находят по формуле О2О5 = Др. з + Пр. д, где Др. з — измерение длины руки до запястья; /7Р. д — припуск к длине рукава, величина которого зависит от вида изделия и устанавливается по модели. 0 ог Через точки 02, 0-л, Oit 05 проводят горизонтальные В6 Оз В5 линии. Для построения вер- тикальных линий сетки оп- ределяют ширину рукава изделия. В/ Шр = 0Пл + Пш р+ 77 т п, я * Bf Ot В3 о 0-f где С?пл — измерение обхвата плеча; Яш.р — припуск к ширине рукава, величину ко- торого принимают по данным, приведенным ниже, в зависимости 05 от величины припуска общего 77ОбЩ: Величина Величина р для из- ^общ' см делий всех размеров, см 1 г-2 5,0 З-т-4 6,0 5 :-8 7,0 Рис. 81. Сетка размеров рукава О Теперь находят положения точек Bi, В2, В3, Bi на исходной го- ризонтальной линии, которые определяются отрезками 0^ = 0^ = -^; 0хВ3 = OiBi = . Через точки Bit В2, В3, Bi проводят вертикальные линии. Вер- тикальные линии, проходящие через точки В, и В2, ограничивают величину рукава по ширине, а проходящие через точки В3 и В4 служат вспомогательными для построения оката рукава; точки пе- 144
ресечения-последних с горизонтальной линией, проходящей через точку Оз, обозначают В5 и Ве. Основной чертеж конструкции строят на сетке размеров. Построение контуров спинки и переда начинают с того, что от точки 41 (рис. 82) вправо откладывают отрезок А^а, равный ширине горловины спинки. Д1<2 = Дш. п+/7р, ;где Дш.п — измерение диаметра шеи поперечного; 77р — припуск к ширине горловины спинки. Б-------------------------------------------- А В Рис. 82. Основной чертеж джемпера для мужчин Величины припусков к ширине горловины спинки по размерам Изделий приведены ниже: Размеры изделий Величина /7рсм 44—46 1,0 48—50 1,1 52—54 1,2 56—58 1,3 6 Заказ № 587 145
На перпендикуляре, восставленном из ТОчки а к линии AiA-,. откладывают отрезок аа^ равный высоте горловины спинки. Вы- соту горловины спинки определяют по формулам: для изделий всех видов из полотен с плоскофанговых машин ahi = 0,4 Л для джемпера, жакета, жилета, кроенных из полотен с машин круглофанговых, интерлок, рашель и рашель-вертелка аП1 = 0,35Л1а Точки Ai и Я1 соединяют плавной кривой линией. Для построения линии плечевого среза спинки находят поло- жение точки Л, определяющей степень его наклона. Для этого из точки ai проводят дугу радиусом щЛ, а из ТОчки Л —дугу радиу- сом 7\П. Точка пересечения этих дуг будет искомой точкой Л. Величину радиуса су Л вычисляют по формуле Л=Шп л + Лп л, где Шил — измерение ширины плеча; Пап— припуск к измерению йирины пдеча> величину которого принимают по данным, приведенным ниже: Величина, П05щ,см 1 2 3 4 5 и более ВелВчвиа пПЛ< см 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 Величину радиуса 7\Л определяют по формуле Т1Л = Вп.к+Лв п Kj где Вд.к — измерение высоты плеча косой; Лв.п.к —припуск к измерению Ва.к, величину (юссукка принимают m га&г. 32. Таблица 32 Величины припусков к нзмерению высоты плеча косой /7в.п.к> см Припуск Побщ,.см Размеры изделий 44 46 48 50 52 54 56 58 1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 ' 1,2 1,1 1,0 _ Полученную точку Л соединяют с точкой щ прямой линией и от этой точки на прямой откладывают отрезок щЛр щЛ^Л/пл + ^пос + Лпл.г, 146
где Z7noo — технологический припуск .на посадку плечевого среза СП1!НКИ> вели- чину которого принимают равной 14-1,5 см; Ппп.2 — припуск к ширине плеча, предусматривающий его измецение в за- висимости от вида изделия и моды. Величину этого припуска в соответствии с современней модой принимают: для изделий типа джемпера и жакета — 0; для изде- лий спортивного типа — не менее 1 см. Для оформления линии плечевого среза спинки находят поло- жение вспомогательной точки аз. Для этого из точки Д2, соответ- ствующей положению выступающей точки лопатки, опускают пер- пендикуляр Д2а2 на прямую, соединяющую точки ai (вершину горловины спинки) и ГЦ (конец плечевого среза). На перпендику- ляре от точки а2 откладывают отрезок a2as, равный 0,34-0,5 См. Линию плечевого среза спинки оформляют в виде пларной кри- вой, проходящей через точки alt аз и ГЦ. Чтобы определить положение высшей точки горловину переда, сначала находят ширину^горловины А2Ае. А2А^=А^а+0,5 см. Через точку Ав проводят линию, перпендикулярную ^инии та- лии; точку пересечения обозначают Т3. От точки Тз вверх По ли- нии Т3Ав откладывают отрезок Т3А7. ТзАт = Д^ п — Л1Ц1 + Пуги где Дт.п — измерение длины до линии талии спереди; Atal — ширина горловины спинки, определяемая из предыдущих Расчетов или чертежа; /7уб — припуск общий к измерению Дт.п, величину которого прцнимают по данным, приведенным ниже: Размеры изделий 44 46 48 50 Величина см 2,2 4,9 1,6 1,3 Размеры изделий 52 54 56 58 Величина Hyg см 1,0 0,7 0,4' 0,1 Точка А-, является высшей точкой горловины пербда. Для оформления линии горловины переда через точку А? вправо про- водят горизонтальную линию до пересечения ее с исходной вер- тикальной линией В—В в точке As- От точки Л8 вниз по вертикаль- ной линии откладывают отрезок AsBi, равный глубине горЛОВины. Величины этого отрезка для изделий разных размеров Приведены 'ниже: Размеры изделий Величина Л8В„ см Размеры изделий Величина АеВ см 44 7,9 52 8,7 46 8,1 54 8,9 48 8,3 56 9,1 50 8,5 58 9,3 Из точки А7 на горизонтальной линии справа делаюу засечку радиусом А?Ад. A^g — AgBi. 6* 147
Точки Л7 и Bi соединяют дугой, проведенной из точки Аэ ра- диусом; равным AsBi. Эта дуга и будет линией горловины; Для построения контуров плечевого среза переда из точки Л7 под углом а к горизонтали (угол а равен углу наклона плечевого среза спинки) проводят прямую линию. Из этой же точки прово- дят дугу радиусом АтП2 до пересечения ее в точке П2 с указанной прямой. АтП2—Шпл +Пля2. От точки П2 по дуге вниз откладывают отрезок П2П3. Величины этого отрезка для изделий разных размеров приведены ниже: Размеры изделий Величина /72/73, см Размеры изделий Величина /73П3, см 44 0,0 52 0,8 46 0,2 54 1,0 48 0,4 \ .56 1,2 1 50 0,6 58 .1,4 Точку 773 соединяют с точкой Л7. Д3Л7 —линия плечевого среза переда. Чтобы построить контуры проймы спинки и переда, от точки Л3 вниз пб вертикальной линии откладывают отрезок А3Р, равный глубине проймы. Л3Р = Дг.з+Дл.д+77пр, где /7Пр — припуск па понижение проймы, величину которого принимают равной 2,2 см. Через точку Р проводят горизонтальную линию до пересечения с вертикалью, проведенной через точку At. Точку пересечения обо- значают Pi. Для определения положения линии проймы находят несколько вспомогательных точек. Положение точки Р2 находят с помощью формулы рр __РР1 2 2 ’ а положение точки Р3 с помощью формулы РР3 = —i -b 0,5 см. 2 Из точек Р2 и Рз восставляют перпендикуляры и на них откла- дывают отрезки P2Mi и РзМг, чтобы найти положение точек Mi и М2. PiMi = PzPi- Р3М2^Р3Р. Нижнюю часть проймы изделия оформляют в виде двух сопря- женных дуг: дуги, проведенной из точки A4i радиусом MiP2 в сто- рону переда, и дуги, проведенной из точки М2 радиусом А42Р3 в сторону спинки. Точки касания этих дуг с вертикальными ли- ниями, ограничивающими ширину проймы, обозначают М3 и Pt. Далее точку М3 соединяют с точкой /71; а точку Pt — с точкой П3 плавными кривыми линиями. Линия проймы проходит через точки 77Г, D- »- D- п- 148
Линия' бокового шва в изделии проходит через точку Т4, ко- торая находится на линии талии, посередине изделия. Положение ее определяют по формуле ТГТЛ = . Через точку Т4 проводят вертикальную линию до пересечения ее с линией проймы в точке Н, а с линией низа — в точке И2. Такое положение бокового шва наиболее рационально для три- котажных изделий массового производства. Оно позволяет наи- .более полно использовать технологические возможности вязального оборудования при ограниченной ширине игольниц. Кроме того, данное расположение вершины бокового шва на линии проймы, При котором боковой шов изделия и шов рукава совпадают, дает возможность применять более производительный способ соедине- ния рукава с изделием до соединения боковых срезов. В зависимости от модели изделия или технологии изготовления изделий на данном предприятии линию бокового шва переносят в сторону спинки на требуемую величину, но не далее вертикальной линии, ограничивающей ширину проймы. Для лучшего облегания изделием фигуры в области бедер предусматривают заужение по линии низа. Для этого на линии низа изделия от точки И2 вправо и влево откладывают отрезки'Я2И3 и И2И^ Величины этих отрез- ков принимают равными: для изделий, кроенных из трикотажных полотен всех видов — 1 см, для изделий, изготовленных регуляр- ным, полурегулярным (в том числе купонным) способами и имею- щих по линии низа заработок, выполненный на двух игольницах односторонней гладью — 0,7 см; для изделий, изготовленных регу- лярным, полурегулярным (купонным) способами, низ которых за- работан переплетением ластик с выбором игл — 0. Контуры спинки проходят через точки At, alt аз, М3, И, Из, И, Ti, Д, Дг, контуры переда — через точки Blt Тг, И^, Н, Р2, Pi, Из, Д7, В{. Построение контуров рукава на его сетке размеров вы- полняют следующим образом (рис. 83). Прежде всего находят положение нескольких вспомогательных точек. Точки В7 и Вз лежат на вспомогательных вертикальных линиях. Их положение определяют величины отрезков В5В7 и В5В3, приве- денных в табл. 33. Таблица 33 Величины отрезков В$В7 и В$Вз, см Отрезок Размеры изделий 44 46 48 | 50 52 54 56 58 В5В7 1,3 1,2 1,1 3 1,0 0,9 0,8 F**- ' 0,7 0,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 149
Точки Вт, О2, Bs и В2 последовательно соединяют прямыми. Полученные отрезки делят пополам и из их середин (точек ei, в3, в5, вт) восставляют перпендикуляры, на которых откладываются отрезки Н1в2, взв4, 8586, 8783. Величины этих отрезков по размерам изделий указаны в табл. 34. . Таблица 34 Величины отрезков e1(?2, в3я4, e5es, в7с3, см Отрезок Размеры изделий 44—46 48-50 52-54 56—58 в1бг 1,3 1,4 1,5 1,6 в3в4 1,9 2,0 2,1 2,2 е5ев 1,5 1,6 1,7 1,8 0,9 1,0 1,1 { 1,2 Через точки 81; 62, -87, 64, О2, z?e, В8, в8 и В2 вычерчивают линию оката. Для построения линии низа рукава определяют ширину рукава 'внизу. Л1р. н = О3+П3, где 03 — измерение обхвата запястья; Пз — припуск на расширение низа рукава. Величину припуска П3 для мужского джемпера и жакета при- нимают равной 3,04-5,0 см. На горизонтальной линии, проходящей через точку О5, вправо и влево от этой точки откладывают отрезки О5С И О5С1. Для изделий, изготовленных на плоскофанговых машинах Для изделий, кроенных из полотна, а также изготовленных полурегулярным способом из купонов (рис. 84) О5С = 0,64-0,7 78р.н; О5С! = 0,44-0,3 78р.н. Чтобы построить линию переднего и заднего срезов рукава для изделий, выполненных регулярным и полурегулярным способами (кроме купонного), от точек В{ и В2 (см. рис. 83) вниз по верти- кальной линии откладывают отрезки BiB9 и В2Вю, равные 34-4 см. Соединяют прямыми точку В9 с точкой С и точку В10 с точкой Для изделий, кроенных из полотна и изготовленных полурегуляр- ным способом из купонов, соединяют прямыми точку Bi с точкой С и точку 82 с точкой Ci (см. рис. 84). Точки пересечения этих пря- мых с горизонтальной линией, проходящей через точку О4, обозна- чают JIi и Л2. От этих точек по горизонтальной линии откладывают отрезки и Л2Лк. Для изделий с плоскофанговых машин вели- чины отрезков Л^Лз и Д2Д4 принимают равными .0,34-0,6 см, а для 150
«о СЙ1 <о CCJ Рис. 83. Чертеж рукава джемпера, изго- Рис. 84. Чертеж рукава джемпера, кроен- товленного на плоскофанговой машине ного из полотна
Таблица 35 Расчеты к построению основного чертежа мужского джемпера - Конструктивные участки и точки на чертеже Обозначение отрезка или точки йа чертеже Расчетная формула нлн параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см Построение сетки размеров спинки и переда (см. рис. 80) Ширина изделия Расстояния между горизонтальными линиями: ЛГ2 69Д 1 + Добщ “р Пт.п Добщ= 1,0 (см. табл. 29) /7т.п = 0,0 (см. табл. 6) 50,04-1,0 + 0,0 51,0 длина спинки до линии талии Дт.с /7л.д Пл.д — 2,3 (см. табл. 30) Дг.з _г Пл.д 43,5+2,3 - 45,8 длина спинки до линии проймы АХД 21,94-2,3 24,2 » » » » обхвата ягодиц А±Б Дя Г Пл.д 65,0+2,3 67,3 Длина изделия Расстояния между вертикальными линиями: А±И Дизд(по модели) — 65,0 ширина спинки AtA3 Жп ’ Рс Добщ 0>4 /7т.п ‘Рс — 0,4 (см. табл. 31) 20,2+0,4-1,0+0,4-0,0 20,6 » переда ^2-^4 Шг + (QrII - Ог/) + Рп побщ + ' \+4,0 /7Т.П Рп = 0,3 (см.'табл. 31) 18,7+ (50,0—49,5)+ +0,3-1,0+0,4-0,0 19,5 », проймы Л3Л4 ^1^2 ^1^3 -^2-^4 51,0—20,6—19,5 10,9 » спинки между точками 'наибольшей выпуклости A±AS 0,4 A±A3 0,4-20,6 8,2 Построение сетки размеров рукава (см. рис. 81) Расстояния между горизонтальными линиями: высота оката ) 01^2 См. стр. 143 16,0 вспомогательная точка на вы- соте оката О3 О308 = 0,5 0102 0,5-16,0 8,0 Длина рукава до линии локтя Др.Л + П Д.р.л 1 32,8+1,0 33,8 Пд.р.л—1,0 (см. стр. 144) » » О3О5 Др-з + Др.д 58,4+2,6 61,0 /7р.д=2,6 (см. стр. 144) Расстояния между вертикальными линиями: ширина рукава — шр = Опл + п ш.р + пт.п Пш.р = 5,0 (см. стр. 144) Дтп = 0,0 (см. табл. 6) 13,0+5,0+0,0 39,0 Ширина передней части рукава ОА 0,5 Шр 0,5-38,0 19,0 » задней » » 0^2 0,5 Шр 0,5-38,0 19,0 Вспомогательные точки CQ CQ 0^3 = 0,25 Шр 0^ = 0,25 Шр 0,25-38,0 0,25-38,0 9,5 9,5 Построение ко 1 нтуров спинки и переда (см. рис. 82) Ширина горловины спинки Л1<г Дш.п + Пр Пр = 1,1 (см. стр. 145) 6,4+1,1 7,5 Высота » * аа± 0,4 Ага 0,4-7,5 3,0 Радиусы засечек для определения положения точки П агП ТДТ Шпл + П пл Ппл = 0,7 (см. стр. 146) 4 Вп К + Пв.п.К 15,6+0,7 46,3+0,7 16,3 47,0 Пв.п.к = 0,7 (см. табл. 32) Длина плечевого среза спинки агП1 ШПЛ + ПП0С + П пл.2 Ппос —— 1.0 (см. стр. 147) 15,6+1,0+0,0 1б»5 4—* /7пл.2 = 0,0 (см. стр. 147) сл со
Продол же н и е — — Конструктивные участки и точки на чертеже Обозначение отрезка или ТОЧКИ' на чертеже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см Вспомогательная точка на плече- вом срезе спинки Лз а2а3 = 0,4 (см. стр. 147) / ’ 0,4 Ширина горловины переда A2AS Ata + 0,5 7,5+0,5 8,0 Высшая точка горловины переда Дт п — Ага! + /7уб Д1а1 = 8,5 (см. по чертежу) Дуб = 1,3 (см. стр. 147) 54,8—8,5+1,3 47,6 Глубина горловины переда ^8^1 Д8В1 = 8,5 (см. стр. 147) — 8,5 Длина плечевого среза переда Л7/72 B/пл : Впл.2 15,6+0,0 15,6 Понижение нижней плечевой точки переда Д2Д3 Z7aZ73 = 0,6 (см. стр. 148) 0,6 Глубина проймы А3Р Дг.з ^Л.д 4- /7п.пр /7п.пр~2,2 (см. стр, 148) 21,9+2,3+2,2 26,4 Вспомогательные точки для постро- ения проймы рр р?1 10,9 :2 5,5 Р 2 2 2 РРч — ^>^>1 4-0 5 10,9:2+0,5 6,0 । Рз М^' Р2М± = Р2Р± Р3М2=РР3 — 5,5 6,0 Положение бокового шва ЛЛ ЛЛ 2 51 : 2 25,5 Отрезки на линии низа И3И3 H2Ht иги3 = И2я4 = = 0,7 (см. стр. 149) = 0,7 (см. стр. 149) — 0,7 0,7 П остроение контуров рукава (см. рис. <: S3) Вспомогательные точки для постро- ения оката a ft ft ft Со Со 06 о» £» 1* qq м <8> + + “ “ II II И И II II 1,0 (см. табл. 33) 2,0 (см. табл. 33) 1,4 (см. табл. 34) 2,0 (см. табл. 34) 1,6 (см. табл. 34) 1,0 (см. табл. 34) — 1,0 2,0 1,5 2,0 1,5 1,0 Ширина рукава внизу ^р.и — 03 4- /7р,и /7р.н = 3,8 (см. стр. 150) 18,2+3,8 22,0 » передней части рукава внизу Ширина задней части рукава внизу 05с О5Л 0,5 Д/р.н 0,5 Шр.и 0,5-22,0 0,5-22,0 11,0 11,0 Вспомогательные точки Л В io ЛЛ = В 2В ю = 3,5 (см. стр. 150) 3,5 (см. стр. 150) — 3,5 3,5 Точки, определяющие ширину ру- кава по линии локтя л3 5а + м t— 5а 5ч ** сг II II 0,5 (см. стр. 150) 0,5 (см. стр. 150) — 0,5 0,5 Сл Сл
йзДелий, кроейных из йНТерЛойнбгб й кругЛофангбЁого ЙбЛоТёй— следующими: Л1Л3 = 0,5+-0,7 см; Л2Л4= 1,5-+1,7 см. Линии переднего и заднего срезов рукава для изделий, связан- ных регулярным и полурегулярным способами (кроме купонного), оформляют в виде плавных кривых, проходящих через точки Bt, Вд, Лд, С и В2, Лю, Л4, Ci (см. рис. 83), а для изделий, кроенных из полотен и купонов,— через точки В1( Л3, С и В2, Ль, С, (см. рис. 84). На этом заканчивается построение основного чертежа изделия типа джемпера и жакета для мужчин. Пример расчета к построению основного чертежа джемпера. Расчеты к построению основного чертежа мужского джемпера оформляют в виде табл. 35, предварительно выписывая все исход- ные данные для расчета конструкции. Исходные данные для расчета. Изделие: джемпер мужской прямой формы с длинным рукавом, размер 50, рост II. Трикотаж- ное полотно: с плоскофанговых машин 10 кл., из чистошерстяной пряжи, переплетение ластик 1 + 1. Измерения типовой фигуры, необходимые для построения основ- ного чертежа джемпера, см: Ош = 20,5 О3 = 18,2 Д7с.п = 20 ,2 Ля = 65,0 ОГ1 =49,5 Лш.П = 6,4 Дг.з = 21,9 , Др.з = 58,4 ОГП =50,0 ШП.Л =15,6 Дт.п = 54,8 Др.л ~ 32,8 Опл — 33,0 Щг= 18,7 Дт.с — 43,5 ^п.к = 46,3 ПИДЖАК Построение основного чертежа. Построение сетки разме- ров спинки и полочки пиджака выполняют так же, как и построение сетки размеров джемпера или жакета, принимая по таблицам соответствующие величины припусков и их распреде- ление. Построение ко нт у р о в деталей п и д ж а к а прямой формы производят так же, как и построение деталей жакета и джемпера, но с учетом некоторых особенностей, которые заключаются в сле- дующем. I. Высоту горловины спинки «<+ для пиджаков из всех видов полотен определяют по формуле aat = 0,4 Л (И. 2. При определении положения концов плечевого среза спинки и полочки величину припуска /7Пл.г к ширине плеча, предусматри- вающую его изменение в зависимости от вида изделия и моды, для пиджаков принимают равной 0,5 см. 3. По конструкции спинки пиджаков бывают разные, но все они отличаются от конструкции спинок джемпера, жакета, жилета тем, что по линии середины имеют скос; кроме того, для созданйя выпуклости в области лопаток, обеспечивающей лучшую посадку 156
Изделия на фигуре, на спинке проектируют посадку по срезу проймы или вытачку, которую распределяют по срезу горловины И среднему шву спинки. . Контуры спинки пиджака прямой формы строят следующим образом. Для пиджака с цельной (неразрезной) спинкой на линии талии от точки Л (рис. 85) откладывают отрезок ЛТо, равный 1,5 см. Затем точку Ах. соединяют прямой линией с точкой То и продолжают ее до пересечения с линией низа в точке Иг>. Линия низа и линия середины спинки должны быть взаимно перпендику- лярны, поэтому из точки #5 восставляют перпендикуляр до пере- сечения с линией бокового среза в точке И(>. Прямая Я5Л6— линия низа спинки. Линию низа полочки оформляют в виде плавной вы- пуклой линии, проходящей через точки Де и Их. 15г1
Если в пиджаке спинка имеет шов посередине, то для построе- ния линии среднего шва спинки находят положение вспомогатель- ной точки У (рис. 86). Для этого от точки Ai вниз по вертикаль- ной линии откладывают отрезок А1У. А1У=0,4А1Т1. Рис. 86. Основной чертеж пиджака со швом по линии середины спинки Далее на линии талии откладывают отрезок ЛТо/ равный 2 см, а на линии низа — отрезок ИИ:.. равный 3 см. Линию среднего шва спинки оформляют в виде прямой от точки Ai до точки У и далее в виде плавной кривой через точку То до точки Яо. Для образования выпуклости в области лопаток в конструкции спинки предусматривают посадку по линии проймы или вытачку. Для этого через точку У (см. рис. 85, 86) проводят горизонталь- ную линию до пересечения ее с вертикальной линией, ограничи- 158
вающей ширину спинки; точку их пересечения обозначают У1. Точку же пересечения данной горизонтальной линии с вертикаль- ной линией, проведенной черрз точку As, обозначают У2. Точка У2 является вершиной выпуклости в области лопаток. Затем на линии проймы от точки У1 вверх откладывают отрезок У1У3, равный величине раствора вытачки или величине посадки. <^=0,84-1,2 см. Точку У2 соединяют с точкой У3 прямой линией. В процессе изготовления изделия спинку в области проймы по- сиживают на величину раствора вытачки (на тесьму или под- кладку) . .В йзделиях, спинка которых имеет средний шов, вытачку из среза проймы У1У2У3 (см. рис. 86) переводят в срез горловины и в средний шов спинки. При этом часть ее (не более 0,3 см) остав- ляют для посадки по линии горловины, а оставшуюся часть пере- водят в средний шов спинки (рис. 87). В изделиях со спинкой на кокетке вытачку переводят в линию кокетки. В пиджаках с цельной (неразрезной) спинкой контуры основ- ных деталей проходят через следующие точки (см. рис. 85): спинки — Ai, ait а3, И, Уз, У1, А13, И, И<„ И3, То, Аг, полочки.— Bi, Т2, Я1; Ио, И, Р2, Pt, Пз, А7, Bi. В пиджаках со швом по линии середины спинки контуры ос- новных деталей проходят через точки (см. рис. 86): спинки — Ai, а1г а3, nlt Уз, У1, А13, Н, И2, Ио, То, У, Аг, полочки —Bi, Т2, И, И2, И, Р2, Pi, Из, А7, Bi. 4. Сетку размеров рукава, пиджака и его контуры на ней строят так же, как сетку и контуры рукава для джемпера или жакета, кроенных из полотна, с той лишь разницей, что вели- чину припуска на расширение низа рукава П3 принимают равной 74-9 см. Однако чтобы улучшить посадку пиджака на фигуре, целесооб- разно в ряде случаев проектировать двухшовный рукав, состоящий из верхней и нижней половинок. Построение чертежа двухшовного рукава ведут на базе чертежа одношовного рукава. Для этого точки В7 и Bs (рис. 88) соединяют прямыми линиями с точкой' (Д. Полученные отрезки B7Oi и B8Oj делят пополам и из их середин — точек в/ и в7' восставляют перпендикуляры, на которых откладываются от- резки вГв2 и в7'в3 -. 6i в2 =б1б2; в7 вз' = в7вд. Через точки В7, в2, Oi, в3, В$ вычерчивают нижнюю часть ли- нии оката. Далее от точки В3 вправо и влево откладывают одина- ковые отрезки ВзВц и B3Bi3, равные величине переднего переката, т. е. 4 см. От точки Bi вправо и влево откладывают отрезки BiBl2 и BiBa, равные величине локтевого переката рукава. Их величину принимают равной 2,54-3,0 см. 159
Через полученные точки B1I( Bi3, Bi2, Вц проводят вертикаль- ные линии до пересечения с линией оката в точках бц, s13, в12, 0ц. Точки би, ,8ц ограничивают ширину верхней половинки рукава по линии оката; точки 6i2, 813 — ширину нижней половинки. ,Через точку бн вниз проводят вертикальную линию. Точку пересечения ее с линией локтя обозначают Л5, а точку пересечения с горизон- тальной линиеи, проходя- щей через точку 0$,— С?.. От точки С2 влево по горизон- тальной линии рткладывают отрезок ' С2С3, равный ши- Рис. 88. Чертеж двухшовного рукава Рис. 87. Чертеж спинки с вы- тачками, переведенными из среза проймы в срез гор- ловины и средний шов рине верхней половинки рукава внизу, величину которой опреде- ляют по формуле С2С3 = -^2- + 4 см. Из полученной точки С3 вниз опускают перпендикуляр, на ко- тором откладывают отрезок C3Ct, величину которого принимают равной 1,5 см. Точки С2 и С4 соединяют плавной кривой линией. Кривая С2С4 — линия низа верхней половинки рукава. Для построения переднего и локтевого срезов верхней поло- винки рукава точку В14 соединяют прямой с точкой С4. Точку пе- 160 161
Продолжение & to Конструктивные участки и точки на чертеже Обозначение отрезка или точки на чертеже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см Построение сетки размеров рукава (см. рис. 81) Расстояния между линиями: высота оката вспомогательная оката длина рукава до горизонтальными t OjOa Оз 0804 О2О5 См. стр. 143 0203= 0,5 0х02 , Др.Л + 77д.р.л Пд.р.л — 1>0 (см. стр. 144) Др.э Пр д 0,5-16,3 32,9+1,0 58,5+2,5 16,3 8,2 33,9 61,0 точка линии на высоте локтя » » Пр.д = 2,5 (см. стр. 144) Расстояния ниями: ширина между вертикальными ли- ру кава Шр — Опл "Г Пщ.р 4- Пт.п Дш.р = 7,0(см. стр. 144) Пт.п = 0,0 (см. табл. 6) 34,0+7,0+0,0 41,0 передней задней части h рукава Oi52 0,5-Шр 0,5.Л/р 0,5-41,0 0,5-41,0 20,5 20,5 вспомогательные точки Вз О4В3 = 0,25 Шр О4В4 = 0,25 Шр 0,25.41,0 0,25-41,0 10,3 .10,3 Построение контуров спинки и полочки (см. рис. 86) Ширина горловины спинки Ага Дш.П + Пр Пр ='1,2 (см. стр. 145) 6,6+1,2 7,8 Высота » » ааг 0,4 А4а 0,4-7,8 3,1 ШПл+77 пл 15,9+1,1 17,0 Радиусы засечек для определения по- а4П Пш1= 1,1 (см. стр. 146) ложения точки П В П.К ~ в.п.к 46,8| 1,3 48,1 Т4П Пв п.к = 1,3 (см. табл. 32) Длина плечевого среза а4П4 ПЛ + Пос~ ПЛ. 2 15,9 + 1,5+0,5 17,9 Ппос =1,5 (см. стр. 147) Лпл.2 = 0,5 (см. стр. 147) Вспомогательная точка на плечевом а3 а2а3 = 0,4 (см. стр. 147) — у 0,4 срезе спинки Вспомогательная точка на средней У А4У = 0,4 А4Т4 0,4-45,8 8,3 линии спинки Отрезки для построения линии сред- т\т0 ТтТд = 2,0 (см. стр. 158) — 2,0 него шва спинки ии0 — 3,0 (см. стр. 158) — 3,0 Ширина горловины полочки Т12Л6 /Ца+О.б 7, 84^0,5 8,3 Высшая точка горловины полочки т3а7 Дт.п А^+П уб 55,7—8,8+1 47,9 Aidi = 8,8 (см. чертеж) /7Уб=1,0 (см. стр.. 147) Глубина горловины полочки Л8ВХ Л8В! = 8,7 (см. стр. 147) — 8,7 Длина плечевого среза полочки Л7/72 ' ^ПЛ~\~^ПЛ.2 15,9+0,5 16,4 Понижение нижней плечевой точки ^2^3 772773 = О,8 (см. стр. 148) —• 0,8 полочки Глубина проймы Л3Р Дг.з+ПЛ.дН" ^п.пр 22,2+2,3+2,2 26,7 Лп.пР=2,-2 (см. стр. 148) Вспомогательные точки для построе- Рз< РР2 = -^- 14,1 : 2,0 7,1 ния проймы - Рз РР3 = -^Д+О,5 14,1 :2,0+0,5 7,6 м4 . Р2Мг = Р2Р4 — 7,0 М2 Р3М2 = РР3 — 7,6 Величина раствора вытачки в пройме У^з y-'j+g = 1,0 (см. стр. 159) — 1,0 Положение бокового шва т\т2 2 59:2 29,5 Ci GO
d> S a> * о EC о сч C Й « К o< co S s V и 5 £* OOiO’^C^’— lA —< О О lA tA Cm lA ьА lA Ф tA Ф Г-? o' -< 00 -- CO CM —« я рёбёЧёййя Прямой с Линией локтя обозначают Ле. От точек Л5 и Ле. влево откладывают отрезки Л5Л7 и Л6Л8. Л5Л7=0,5 см; Л6Л8= 1,54-2,0 см. Линию переднего среза верхней половинки рукава проводят в виде плавной кривой линии через точки аи, Л7, С2, а линию лок- тевого среза — через точки в14, Л&, Сь. Затем переходят к построению переднего и локтевого срезов нижней половинки рукава. Для этого от точек Л7 и С2 влево по горизонтальной линии откладывают отрезки Л7ЛВ и С2С5. При этом Л7Л9=^С2Сь=ВцВ1з. Через точки вю, Л9, С5 проводят плавную кривую линию до пе- ресечения с линией низа рукава в точке С6. Линия В1зЛ9С6 — линия переднего среза нижней половинки рукава. Далее от точки Л6 вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок Л6Лю. При этом ЛвЛю=Л6Л8. Линию локтевого среза нижней половинки рукава проводят че- рез точки В12, Лю, С4. Линия С4Се — линия низа нижней половинки рукава. Пример расчета к построению основного чертежа пиджака. Ис- ходные данные для расчета. Изделие: пиджак прямой формы со швом посередине спинки- и вшивным двухшовным рукавом, раз- мер 52, рост II. Трикотажное полотно: с круглофанговых машин 10 кл., из чистошерстяной пряжи, переплетение, прессовое. Измерения типовой фигуры, необходимые для построения ос- новного чертежа пиджака, см: Ош = 20,9 й/сп = 20,9 Ог1 = 51,5 ДГ 3 = 22,2 0ГП = 52,0 Дтп = 55,7 Опл = 34,0 Дт.с = 43,5 03=18,4 Дя = 65,0 Дш.п = 6,6 Др.3 = 58,5 Л/П.л=15,9 Д = 32,9 Шг=19,3 Вп.к = 46,8 Расчеты к построению основного чертежа мужского пиджака приведены в табл. 36. 2. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛОТНА Чертежи лекал плечевых изделий для мужчин, так же как и чертежи лекал для женских изделий, строят на базе их основного чертежа с учетом условно-остаточной, а для кроеных изделий еще и с учетом условно-упругой деформации трикотажного полотна по рекомендациям, изложенным в главе III. Для пиджаков со спинкой на подкладке, предотвращающей де- формацию деталей в процессе носки, нет необходимости строить чертежи лекал’ с учетом условно-остаточной деформации трико- 164 165
тажа. В таком случае чертежи лекал строят по основному чер- тежу изделия с учетом только условно-упругой деформации рас- тяжения полотна, т. е. его усадки. 3. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ С УЧЕТОМ ФАСОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ Построение чертежей лекал изделия с учетом его фасонных особенностей выполняют на базе чертежа лекал типовой конструк- ции, разработанной на предыдущих этапах. На данном этапе ра- боты на чертеже лекал типовой конструкции оформляют в соот- ветствии с заданной моделью линии горловины, борта, кар- мана и т. д. Ниже приводятся рекомендации по конструктивному оформле- нию указанных узлов. ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКОВ Воротники для мужских изделий строят так же, как и ворот- ники для женских изделий .(см. стр. 126). При этом величину от- резка ОВ (см. рис. 69, 71) принимают равной 0-4-2 см. Величина ОВ равна 0 в том случае, если воротник прикеттле- вывается к срезу горловины; в остальных случаях величина ОВ зависит от степени растяжимости трикотажного полотна. Для ма- лорастяжимых полотен величина ОВ равна 1ч-2 см. Ширину стойки BBi принимают равной 2-4-4 см; ширину отлета В]В2 устанавливают по модели, но не менее ширины стойки. Величина отрезка ЛЛ2 равна 1-4-1,5 см. Величину концов ворот- ника и степень их наклона определяют отрезком A3At, величину которого принимают по модели. ОФОРМЛЕНИЕ ЛИНИИ БОРТА В - верхних трикотажных изделиях для мужчин борта могут быть одинарными или двойными (цельнокроеными), а также за- канчиваться пришивными бейками. Оформление линии борта для мужских изделий выполняют так же, как и оформление этой ли- нии для женских изделий (см. стр. 130). Ширина борта для одно- бортного жакета или пиджака составляет 2ч-2,5 см, для двуборт- ного жакета или пиджака — 6-4-8 см. Положение петель в изделии зависит от модели. Обычно в из- делях с застежкой и отворотами положение верхней петли наме- чают на расстоянии 15-4-20 см от точки В{ (рис. 89) в соответст- вии с желаемой длиной лацкана. ПОСТРОЕНИЕ КАРМАНОВ Для мужских изделий типа жакета или пиджака характерны карманы, которые могут быть боковыми или нагрудными, наклад- ными или прорезными с различным расположением линии входа в карман: горизонтальным, вертикальным или наклонным. 166
Положение бокового кармана определяют следующим образом. От точки Т4 (см. рис. 89) вниз по вертикальной линии отклады- вают отрезок 7\К. Величина этого отрезка может быть в пределах 6,04-8,0 см и выбирается в зависимости от модели. Через точку К проводят линию параллельно линии низа изделия, на которой на- мечают линию входа в карман. где Окис — измерение обхвата кисти; /7кис — припуск к измерению обхвата кисти, величину которого принн- 1 мают равной 0,54-1,5 см. От точки К влево и вправо откла- дывают отрезки KKi и К Кг, опре- деляющие положение линии входа в карман относительно точки К- KKi=0,54-0,6 KiK2; КЛ'2=0,5=0,4Л5К2. Вертикальную и наклонную линии входа в карман строят на основе го- ризонтальной линии прорезного кар- мана. Для построения вертикальной линии входа от точки К вправо откла- дывают отрезок ККо- ККо = + 0,5 -ь 1,5 см. Через точку Ко проводят верти- кальную линию, на которой отклады- вают отрезок KsKt, характеризующий величину входа в карман. Рис. 89. Расположение карма- нов на полочке К3К^К^Кг- Положение вертикальной линии входа в карман относительно точки Ко таково: * /СоЯ3=О,34-О,4-/<3/(4; КоК4=О,7-^О,6-Кз^ Для построения кармана с наклонной линией входа из точки К проводят дугу радиусом ЛК1=0,5 см до пересечения с вертикаль- ной линией входа в карман. Верхний конец данного кармана на- ходится, на этой дуге. Положение наклона выбирают произвольно, в зависимости от модели, но при этом линия входа в карман не должна проходить выше точки К. 167
На рис. 89 показано несколько вариантов расположения на- клонной линии входа в карман (см. линии КьКв, KiKs). Ширину накладного кармана определяют так же, как и ширину прорезного. Высота накладного кармана равна величине KiKi или KiKz+ 14-2,5 см в зависимости от модели и длины изделия. Положение нагрудного кармана для пиджаков — листочки оп- ределяют точки Кч и Кы. Задний конец листочки располагают на расстоянии 2,54-3,0 см от вертикальной линии, проходящей через точку Д4 (см. рис. 86). Отрезок, характеризующий длину листочки, откладывают по горизонтальной линии, проходящей через точку Д. Величину K9Ki0 принимают равной 94-11 см в зависимости от раз- мера изделия. Высота листочки 24-2,5 см.
Глава V КОНСТРУИРОВАНИЕ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ Наиболее массовыми в ассортименте трикотажных изделий для детей являются джемперы, жакеты, Жилеты, юбки, брючки, рей- тузы, которые выпускаются предприятиями как отдельными-пред- метами, так и комплектами при различном сочетании этих изделий (например, детские костюмы, состоящие из жакета или джемпера и брючек или юбки; костюмы тройки, состоящие из жакета, джем- пера и брючек' или джемпера с юбкой или брючками и жилета и т. п.). Изделия для детей изготовляются из различных пряжи и нитей (натуральных у химических) как в чистом виде, так и в смеси регулярным, полурегулярным способом, и кроенными из трикотажных полотен. I Конструирование трикотажных изделий для детей по методике Всесоюзного дома моделей трикотажных изделий выполняют в том же порядке, что и конструирование изделий для женщин и муж- чин, с той лишь разницей, что при построении чертежей лекал для детских изделий не учитывают условно-остаточную долю деформа- ции растяжения; по соображениям, изложенным на стр. 25. Особенности конструкций изделий для детей обусловлены строением их фигуры. Так как фигуры детей имеют меньшую вы- пуклость груди по сравнению с выпуклостью живота, что отличает их от фигур взрослых, то, естественно, особенностью конструкций плечевых изделий для детей является или полное отсутствие верх- ней (грудной) вытачки на полочке, или ввиду незначительной ве- личины замена ее посадкой. Исключение составляют конструкции изделий для девочек подростковой группы (размеры 44, 46), в ко- торых величина раствора верхней вытачки, обусловленной разви- тием с возрастом грудных желез, не позволяет заменить ее по- садкой полочки на участках плечевого среза или среза проймы. » Изделия для девочек 44 и 46 размеров проектируют по Мето- дике конструирования верхних трикотажных изделий для женщин, используя измерения типовых фигур девочек подростковой группы, ГОСТ 10133—62 «Изделия трикотажные. Измерения типовых фи- гур при проектировании изделий для детей и подростков». . “Так как характер соотношения выпуклостей спины, груди, жи- вота у детей изменяется с возрастом, то для каждой из возраст- ных групп, а в некоторых случаях для каждого фазмера внутри определенной возрастной группы установлены величины конструк- тивных припусков, используемых при определении размеров со- ответствующих участков конструкции»' Ниже приведены рекомендации по конструированию основных видов изделий для детей по методике ВДМТИ, предусматриваю- щей единые основные принципы и последовательность построения деталей изделий для детей и для взрослых. 169
Объем работ по конструированию изделий для детей включает: построение основного чертежа, изделия; последующее построение чертежа лекал с учетом условно-упругой деформации трикотажа, а затем и с учетом фасонных особенностей изделия. Завершается работа над конструкцией детского изделия, как и изделия для взрослого, техническим размножением лекал по размерам возраст- ных групп и выполнением чертежей рабочих лекал. Порядок изложения сведений по конструированию изделий для детей такой же, как и по конструированию женских и мужских из- делий, т. е. сначала приведены рекомендации по разработке типо- вых конструкций изделий разных видов, а затем — по проектиро- ванию изделий разных моделей на базе типовых конструкций. 1. ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЙ ДЖЕМПЕР И ЖАКЕТ ДЛЯ ДЕВОЧЕК При построении основного чертежа жакета или джемпера для детей сначала, так же как и при конструировании изделий для взрослых, строят сетку размеров изделия. Размеры участков кон- струкции рассчитывают по эмпирическим формулам, одними из членов которых являются измерения типовых фигур детей. Величины измерений типовых фигур девочек, приводимых в расчетных формулах, принимают в зависимости от проектируе- мого размера изделия по табл. 37. Построение основного чертежа. Построение сетки разме- ров спинки и переда (полочки) джемпера (жакета) на- чинают с нанесения исходной горизонтальной линии Т—Т (рис. 90), относительно которой строят их развертки. Эта горизонтальная ли- ния соответствует линии талии изделия. На линии Т—Т от точки Ti, выбираемой произвольно, откладывают отрезок ТДТг’, равный ширине изделия Т,'VOJII + /7л.ш + /7общ+ Пт п, где ОГШ — измерение обхвата груди III; величину его принимают по табл. 37; Пя.ш — припуск к измерению обхвата груди III на выпуклость лопаток спины; величину его принимают равной 1 см; Побщ — припуск общий к измерению обхвата груди III при определении ши- рины изделия; величина его зависит от размера и вида изделия и принимается по табл. 38; Пт.п — припуск на толщину полотна; величину его устанавливают в зави- симости от вида полотна по табл. 39. Припуск на толщину полотна к ширине изделия по линии груди распределяют по участкам конструкции следующим образом: на перед — 40%; на спинку — 40%; на пройму — 20%. Через точки 7\ и Т2 проводят две исходные вертикальные ли- нии: через точку 7\— вертикальную линию А—А, соответствую- щую середине спинки; через точку Т2 — вертикальную линию В—В, соответствующую середине переда. Затем определяют положение вспомогательных вертикальных и горизонтальных линий. Для этого' 170
Таблица 37 Величины измерений типовых фигур девочек, см Наименование измерения Условное обозна- чение измере- ния Размеры групп дошколь- ного возраста младшего школьного возраста старшего школьного возраста 28 ' . 30 32 34 36 38 40 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обхват груди I 0г1 26,6 28,6 30,9 32,5 34,1 35,6 37,2 38,8 » » II ОГП 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 » » III огш 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 _40,0 » талии от 25,0 26,3 27,2 28,2 29,2 29,9 30,7 31,5 » ягодиц с учетом выступа живота Оя — — 36,0 37,9 39,8 41,5 43,5 45,5 Обхват ягодиц без уче- Оя 27,5 29,9 —. —‘ — — — — та выступа живота Обхват шеи Ош 13,3 14,0 14,8 15,4 16,0 16,6 17,2 17,8 » плеча ^пл 17,0 18,0 19,2 20,2 21,2 22,2 23,2 24,2 » запястья 03 11,6 12,4 13,2 13,6 14,0 14,2 14,6 15,0 » кисти 14,8 15,6 17,0 18,0 19,0 19,4 20,0 20,6 Диаметр шеи попереч- Дш. п 4,2 4,3 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,4 ХНЫЙ Ширина плеча ШпЛ 8,4 9,4 10,4 11,0 11,6 12,0 12,6 13,2 » груди шг 10,5 11,0 11,7 12,2 12,7 13,2 13,8 14,4 Расстояние между вы- Цг 6,1 6,5 6,8 7,2 7,6 8,2 8,7 9,2 ступающими точками груди Ширина спины /Ясп 11,4 12,3 13,4 14,1 14,8 15,3 15,9 16,5 Длина спины до линии Дт 24,4 26,7 28,8 30,2 31,6 33,0 34,4 35,8 талии Длина до линии обхвата Дт- 3 — — 14,8 15,2 15,6 16,6 17,4 18,2 'груди I сзади Расстояние от 7-го шей- дя 36,5 40,0 44,4 46,4 48,4 50,8 53,6 56,4 ного позвонка до ли- нии обхвата ягодиц Длина до линии талии Дт. п 31,0 33,8 37,0 38,8 40,6 42,2 43,8 45,4 спереди Длина до линии обхвата Дг.П — — 21,8 22,4 23,0 23,8 24,6 25,4 груди I спереди 31,0 Расстояние от 7-го шей- ного позвонка до вы- Дг. ж' 20,2 21,6 25,0 26,2 27,4 28,6 29,8 ступающей точки гру- ди Высота плеча косая Вп. к 25,2 27,4 30,4 31,5 32,6 33,7 35,5 37,3 Длина руки до локтя Др. л 16,4 18,6 22,2 23,4. 24,6 26,0 27,2 28,4 » » » запястья Др. 3 29,6 33,4 40,0 42,0 44,0 46,5 48,5 50,5 Высота линии талии Вт 51,5 59,5 73,0 77,0 81,0 85,0 89,0 93,0 » » подъяго- Вп. с 34,6 41,0 50,5 53,5 56,5 59,5 62,5 65,5 дичной складки Длина ноги по боку от Дн.к 30,4 35,2 43,8 46,6 49,4 52,0 54,4 56,8 линии талии до колена Обхват колена Ок 23,2 24,8 27,2 29,0 30,8 32,0 33,2 34,4 » бедра Об 32,0 34,6 39,2 41,0 42,8 45,0 47,0 49,0 » щиколотки Ощ 15,6 16,2 17,8 18,8 19,8 20,6 21,2 21,8 Общая дуга через пахо- вую область До. п. 0 42,5 48,6 57,6 60,0 62,4 64,4 66,4 68,4 171
сначала на исходной вертикальной линии Л—Л находят положе- ние точек Л1, Д, Б, И. Т1Л1—Дт + 77п.д, где Дт — измерение длины спины до талии; Пп.ц— припуск к длине спины на выпуклость лопаток; величину его прини- мают равной 1,0 см. Л1Д—Дг.з + П л.д, где Дг.з —измерение длины до линии обхвата груди I сзади на фигурах девочек младшего и старшего школьного возраста. Рис. 90. Сетка размеров переда и спинки джемпера для девочек ния линии, проходящих через точки Так как в размерной ха- рактеристике фигур дево- чек дошкольного возраста отсутствует измерение Дг.3, то его величину рассчиты- вают по формуле' Дг.з=0,5 Дт. Далее определяют Л1£ = Дя + Дл.д,' где Дя — измерение расстояния от 7-го шейного позвон- ка до линии обхвата ягодиц, И. Л {И = Д изд, где Диад — длина изделия, кото- рую принимают по ут- вержденному образцу модели. Из точек Ль Д, Б и И проводят горизонтальные линии до пересечения с ис- ходной вертикальной ли- нией В — В. Точки пересече- Лъ Д и И, с исходной верти- кальной линией В—В обозначают соответственно Л2, Д1 и И^. После этого для построения вспомогательных вертикальных линий сетки на горизонтальной линии Лр42 определяют положение точек Л3, Ль Лэ, Ле. Л1Лз=77/сп+7‘с77общ+0,4 77т.п, где /ДСп — измерение ширины спины; Рс— часть припуска Лобщ, приходящаяся на спинку, величину которой принимают по табл. 40. ЛгЛ4=Шг+ (ОГШ + /7л.ш—Ог1) ~Ъ~Рп77общ+0,4 77т.п, где Шг — измерение ширины груди; ОГ1 — измерение обхвата груди I; Рп— часть припуска общего 77Общ, приходящаяся на перед, величину кото- рой принимают по табл. 40. 172
Л1X5=0,4 Л1А3. ЛгЛ6=£(г+0,5Рп/7общ+0,2/7т.п, Где Цг—измерение расстояния между выступающими точками груди. Таблица 38 Величины припуска общего ПОбщ к измерению обхвата груди III, см Вид изделия Размеры изделий 28—30 32—36 38—42 Джемпер 3,0:-5,0 2,0:4,0 2,9-4-3,0 Жакет 5,0н-6,0 4,0-;5,0 4,0 Таблица 39 Величины припусков на толщину полотна Пт. п, см Вид полотна По линии груди По лннин основания оката По линии низа рукава С машин плоско- и круглофанговых (гладкие и жаккардовые переплете- ния), интерлок, рашель и рашель- вертелок 0,0 0,0 0,0 С мащии круглофанговых 10 кл. (на- кладной жаккард) 0,7 0,7 0,4 С машин плоско- и круглофанговых 8—3 кл. (рельефные переплетения) 1,0 1,0 0,6 Примечание. более 0,3 см; Величина припуска дана на полотно толщиной Таблица 40 Распределение припуска общего /70бщ между участками конструкции (в долях единицы) Вид изделия Размеры 28—30 Размеры 32—36 Размеры 38—42 Часть при- пуска к спин- ке Рс Часть при- пуска к пере- ДУ Рп Часть при- пуска к прой- меРлр Часть при- пуска к спии- ке Рс Часть при- пуска к пере- ДУ Рп Часть при- пуска к прой- ме₽пр Часть при- пуска к спин- ке Рс Часть при- пуска к пере- ДУ Рп Часть при- пуска к прой- меРпр Джемпер 0,20 0,10 0,70 0,30 0,30 0,40 0,40 0,20 0,40 Жакет 0,25 0,15 0,60 0,25 0,25 0,50 0,30 0,20 0,50 173
Через точки А3, Л4, А5, Ав проводят вниз вертикальные линии до пересечения с горизонтальной линией, проходящей через точку Б. Точки пересечения вертикальных линий, проходящих через точки Л4 -и Лб, с исходной горизонтальной линией Т—Т обозначают Г4 и Т3, а точку пересечения линии, проходящей через точку Л5, с горизонтальной линией, проходящей через точку Д—Д2. При построении сетки размеров рукава за исходные (главные) принимают горизонтальную линию В—В (рис. 91), про- ходящую у основания оката, и вертикальную линию О—О, прохо- дящую через вершину оката. Точку пересечения их выби- рают произвольно. Затем прово- дят вспомогательные вертикаль- ные и горизонтальные линии. Для этого сначала определяют поло- жение точек О2, О3, Ot, О5 на ис- ходной вертикальной линии О—О. Величину отрезка OtOz, соот- ветствующего высоте оката ру- кава, принимают по данным, при- веденным ниже: Размеры изделий Величина 0102, см 28 9,0 30 9,5 32 10,5 34 11,0 36 11,5 38 12,0 40 12,7 42 13,4 Величину отрезка О2О3 опре- деляют так: О2О3=0,5 OiO2. Величина отрезка О2О4 равна длине рукава до локтя, а вели- чина отрезка О2О5— длине рукава, т. е. О2О^—Др.л + 0,5 Др.д, O2O5—Др.з+/7р.д, где Др.л — измерение длины руки до локтя; Др.з — измерение длины руки до запястья; Др.д — припуск к длине рукава, зависящий от вида изделия; его величину устанавливают по модели. Через точки О2, Оз, О4, О5 проводят горизонтальные линии. Для построения вспомогательных вертикальных линий сетки опреде- ляют ширину рукава Шр = Опл + Дш.р + Птл где Опл — измерение обхвата плеча; Пш.р — припуск к ширине рукава; величину его принимают по табл. 41 в за- висимости от размера и вида изделия. 174
Далее находят положение точек Bi, В2, Вз, Bi на исходной го- ризонтальной линии В—В. Для определения положения точек Bi И' В2 устанавливают величины отрезков O4Bi и OiB2 по следующим формулам: для изделий детей дошкольной группы и группы старшего школьного возраста, т. е. для размеров 28-, 30, 38, 40 и 42 О1В1=О1В2=0,5Шр; для изделий детей группы младшего школьного возраста, т. е. размеров 32, 34, 36 0ГВ1=0,5ШР + 0,5 см; ОШ2=0,5 Шр—0,5 см. Величины отрезков OiB3 и О1В4 рассчитывают для из- делий всех размеров по формуле OiB3=0^4=0,25 Шр. Через точки Вь В2, В3, Bi проводят вертикальные линии. Линии, проходящие через точки Вг и В2, огра- ничивают величину рукава по ширине, а проходящие через точки В3 и В4— явля-' Величины пр> Таблица 41 шусков к ширине рукава, Hui. р» см Вид изделия Размеры изделий 28—30 32—42 Джемпер Жакет 8,0 8,0 7,8 8,8 ются вспомогательными и служат для построения оката рукава. Точки пересечения вертикальных линий, проходящих через точки Вз и В4, с горизонтальной линией, проходящей через точку О3, обо- значают соответственно В5 и В6. Контуры спинки и переда (полочки) строят на их сетке размеров (рис. 92). Для построения контуров горловины спинки от точки вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок Лщ, равный ширине горловины. Лщ—-Дш.пТ Пр где Дш.п — измерение диаметра шеи поперечного; Лр — припуск к ширине горловины спинки, величину которого в зависи- мости от размера изделия принимают по данным, приведенным ниже. Размеры изделий ' Величина Пр, см 28 1,1 30—38 1,2 40 1,3. 42 1,4 На перпендикуляре, восставленном из точки а, откладывают от- резок aai, равный высоте горловины спинки. аа1=0,35Л1а. Точки Ai и cii соединяют плавной кривой линией. Aial— линия горловины спинки. 175
Для построения плечевого среза спинки сначала определяю!' положение точки П, характеризующей его наклон. Для этого m точки щ проводят дугу радиусом «1/7, а из точки Л— дугу радиу- сом TJI. Точка переселения этих дуг будет искомой точкой П. Вс личину радиуса aJJ находят по формуле flj/7= Шпл + Плл< где Шал—измерение ширины плеча; Пил — припуск к измерению ширины плеча, величину которого принимают равной 0,5 см. ' Рис. 92. Основной чертеж джемпера для девочек до- школьного и младшего школьного возраста Величину радиуса определяют по формуле Т\Н=Вв к + Пв ц.н, где Вп.к — измерение высоты плеча косой; • Пв.а.к — припуск к измерению высоты плеча косой; величину его принима по данным, указанным ниже: Размеры изделий 28—30 32—36 . 38—42 Величина Ив.п.к, см 2,0 1,5 1,0 176
Полученную точку П соединяют с точкой сц прямой линией и от точки ai на продолжении прямой откладывают отрезок Oi77i. aJIt—IliПЛ 4“ Ппос, Где Лпос—технологический припуск на посадку плечевого среза спинки, вели- чину'которого принимают равной 0,54-1,0 см. Трчка Z7i — конец плечевого среза спинки. Для оформления линии плечевого среза спинки находят поло- жение вспомогательной точки а3. Для этого из точки Д2, соответ- ствующей положению выступающей точки лопаток, опускают пер- пендикуляр Д2О2 па прямую «177. На продолжении перпендикуляра от точки «2 откладывают отрезок а3а3, равный 0,24-0,4 см. Линию плечевого среза спинки оформляют в виде плавной кри- вой, проходящей через точки сц, а3, /71, как это показано на ри- сунке. Чтобы определить положение высшей точки горловины переда, от точки Т3 вверх по вертикальной линии откладывают отрезок Т3Г. Т3Г=Дт.а—Дг.ж, где Дт.п — измерение длины до талии спереди; Дг.ж — измерение расстояния от 7-го шейного позвонка до выступающей точ- ки груди. Точка Г на чертеже соответствует выступающей точке груди фигур девочек. В изделиях для девочек старшего школьного воз- раста (размеры 38, 40, 42) точка Г на чертеже является вершиной верхней вытачки (рис. 93). От точки А2' (см. рис. 92, 93) влево по горизонтальной линии откладывают отрезок Л2Л7, равный ширине горловины. AzAj^Ata, где Aia — ширина горловины спинки, величину которой определяют из предыду- щих расчетов или чертежа. Через точку А7 проводят вверх вспомогательную вертикальную линию, на которой из точки Г делают засечку радиусом ГА3. ГА3= Дг.ж—^1й1+77д.г.ж, где А1а1 — длина горловины спинки по кривой, величину которой измеряют по чертежу или принимают по данным, приведенным ниже; 77д.г.ж — припуск к измерению Дг.ж, величину которого принимают по дан- ным, указанным ниже. Размеры изделий 36 38 40 42 Размеры изделий Величина Л1 см 28 5,7 30 5,9 32 6,3 34 6,5 Размеры изделий 28—36 38 40 42 Величина Л, а,, см 6,7 6,9 7,1 7,3 Величина см 1,5 0,5 0,9 1,3 7 Заказ № 587 177
Точка As — высшая точка горловйны переда. Для построения линии горловины переда из точки Аа вправо проводят горизонталь- ную линию до пересечения ее с исходной вертикальной линией В—В в точке Лд- От точки-Л9 вниз откладывают отрезок А9В17 рав- ный глубине горловины. Величины этого отрезка для изделий раз- ных размеров приведены ниже: Размеры изделий Величина ЛйВь, см Размеры изделий Величина см 28 5,3 36 6,2 30 5,5 38 6,7 32 5,8 40 7,0 34 .-6,0 - 42 7,3 Рис. 93. Основной чертеж джемпера для девочек старшего школьного возраста При оформлении линии горловины переда от точки Л8 на гори- зонтальной линии вправо откладывают отрезок AgAw, равный глу- бине горловины, т. е. отрезку Л9В1- Точки Л8 и Bi соединяют дугой радиусом Л8Л10 с центром в точке Л10. Причем на чертежах изде- лий для девочек дошкольного и младшего школьного возраста точки Аэ и Лю совпадают. Во всех случаях линия горловины про- ходит по дуге, соединяющей точки Л8 и Bi. 178
Для построения контуров плечевого среза переда из точки Ая под углом а к горизонтальной линии проводят прямую (угол а — угол наклона плечевого среза спинки). На этой прямой от точки Л8 откладывают отрезок А3П2, равный величине измерения Шпд. Далее из точки Д8 проводят дугу радиусом АЯП2. От точки П2 вниз По дуге откладывают отрезок П2П2 . Величину этого отрезка для изделий с 28 по 36 размеры принимают равной 1,0 см, а для изде- лий остальных размеров — 0, т. е. на чертежах этих изделий точки П2 и П2 совпадают (см. рис. 93). Точку П2 (см. рис. 92, 93) со- единяют прямой линией с точкой Л8. А»П2'— линия плечевого среза переда. При конструировании изделий для девочек старшего школь- ного возраста (размеров 38—42) точку пересечения вертикальной линии, проходящей через точку Ае (см. рис. 93), с линией плече- вого среза переда Д8/7/ обозначают Ац. В этом случае прямая ГАц — одна сторона верхней вытачки. Дальнейшее построение вы- тачки выполняют следующим образом. Из точки Л8 радиусом Л8Г4 делают засечку на вертикальной линии, проходящей через точку Л6. Л8Г 1 = Дг.п—Л1Я1 + Дд.г.ж, где Дг.п — измерение длины до линии обхвата груди I спереди. Из точки Г как из центра радиусом ГГ± проводят дугу. На этой дуге от точки Л влево откладывают величину раствора вытачки ЛГ2. Г,Г2= (ОДП + /7П.Ш) -од—д, где П — припуск на свободное облегание переда в области проймы (на папортку). На величину припуска П уменьшают раствор вытачки. Вели- чины этого припуска для изделий разных размеров даны ниже: Размеры изделий Величина П, см 38 0,8 40 1,0 42 1,2 Точку Г соединяют с точкой'А прямой линией и на продолже- нии ее откладывают отрезок ГЛ12, равный отрезку ГАц. Прямая ГА12 — вторая сторона вытачки. Затем из точки Г радиусом ГП2 влево проводят дугу и на ней делают засечку из точки Л12 радиу- сом АпП2. Пересечение засечки с дугой—точка П3 является кон- цом плечевого среза переда. Точку П3 соединяют прямой с точ- кой Д12. Для построения контуров проймы при конструировании изде- лий всех размеров находят сначала положение точки Р (см. рис. 92, 93), определяющей глубину проймы. Для этого от точки А3 вниз по вертикальной линии откладывают отрезок А3Р, равный глубине проймы. Л3Р = Дг.з + Дл.д +Дпр, где 77Пр — припуск на понижение проймы, величину которого принимают по дан- ным, указанным ниже (определение величины Дг.з для фигур девочек дошкольного возраста см. на стр. 172). 7* 179
Размеры изделий Величина Ппр> см 28 2,2 30 1,9 32 1,7 34 2,2 ' 36 2,7 38 3,6 40 3,4 42 3,2 Через точку Р проводят горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией, проведенной через точку Л4, в точке Pi. ' Чтобы определить конфигурацию линии проймы, находят положе- ние нескольких вспомогательных точек. Положение точки Р2 нахо- дят по формуле PP2=0,5'PPi4-0,3 см, а положение точки Рг по формуле Ptp/=0,5 PPi. Из точек Р2 и Р2. восставляют перпендикуляры к линии PPi, на которых откладывают отрезки P2Mi и Р2М2, чтобы найти рас- положение точек Mi и М2: Р2'М1=Р1Р2'; РгМ2=Р2Р. Нижнюю часть линии проймы оформляют в виде двух сопря- женных дуг: дуги, проведенной из точки Mt радиусом MiP2 в сторону переда, и дуги, проведенной из точки М2 радиусом М2Р2 в сторону спинки. Точки касания этих двух дуг с вертикальными линиями, ограничивающими ширину проймы, обозначают Мз и Р3. Далее точку Л43 соединяют с точкой П1 плавной кривой линией. Чтобы оформить верхнюю часть линии проймы переда, точку Р3 соединяют прямой линией с точкой П2 (на чертежах изделий с 28 по 36 размеры) или с точкой П3 (на чертежах изделий 38, 40 и 42 размеров). Полученный отрезок Р3П2 или Р3П3 делят пополам в точке Р4, из которой восставляют перпендикуляр. На перпенди- куляре откладывают отрезок PlP$, величину которого принимают равной 0,34-0,6 см — для изделий с 28 по 36 размеры и 0,6-4 —-0,8 см — для изделий с 38 по 42 размеры. Точки Р3, Р5, П2 или П3 соединяют плавной кривой линией. Линия проймы проходит че- рез точки П1, М3, Pz, Рг, Рз, Рь, П2 или П3. Линию бокового шва в изделиях для девочек чаще всего про- ектируют посередине ширины Т>Т2 всего изделия, т. е. Т1Т5=Т2Т5=0,5ЛТ2. Через точку Т5 проводят вертикальную линию. Пересечение ее с нижней частью линии проймы обозначают точкой Н, а с линией низа — точкой И2. При сборке изделия такой конструкции рукав можно соединять с проймой до соединения боковых срезов. В слу- чае необходимости боковой шов может быть смещен в сторону спинки на 0,54-1,5 см относительно точки Т$. При этом в процессе сборки сначала соединяют боковые срезы изделия и срезы рука- 180
Кв, а затем уже рукав с проймой, совмещая шов рукава с кон- жруктивиой точкой И на пройме — контрольной точкой (нал- ичкой). |У В изделиях для девочек дошкольного и младшего школьного возраста линию низа переда понижают, учитывая значительную Выпуклость живбта по отношению к выпуклости груди. Для этого М точки Hi (см. рис. 92, 94) вниз по вертикальной линии откла- (ывают отрезок И^И^, величину которого принимают равной для ЗДелий, изготовленных полурегулярным и регулярным способами, t,0 см, а для изделий, кроенных из полотен,— 1,54-2,0 см. Через рочку Hi проводят горизонтальную линию до пересечения с про- должением линии бокового среза в точке Иг- И J Иг —линия низа Рис. 94. Нижняя часть основного чертежа джемпера, кроенного из полотна, для девочек дошкольного и младшего школьного возраста переда для изделий, изготовленных регулярным и полурегулярным способами (см. рис. 92). При соединении боковых срезов перед на участке 1\И2' посаживают. Величина посадки равна принятому по- нижению переда — величине ИхИ/. Для изделий, кроенных из по- лотен, линия низа переда может располагаться так же, как для изделий, выполненных регулярным и полурегулярным способами, но может быть и оформлена в виде плавной кривой линии, соеди- няющей точки Hi и И2 (см. рис. 94). В этом случае посадка бо- ковых срезов переда на участке от линии талии до линии' низа от- сутствует. Так как изделия для девочек старшего школьного возраста выполняют без верхних вытачек, то построенную на чертеже вы- тачку переводят частично в боковой срез, частично в срез проймы (рис. 95). Для этого по линии бокового среза переда от точки Н вниз откладывают отрезок НН^, равный 1,54-2,0 см. Точку Hi со- единяют прямой линией с вершиной вытачки — точкой Г. Н^Г— линия нижней стороны вытачки, переводимой в боковой срез. Из точки Г радиусом ГН1 проводят дугу, пересекающую сторону вы- тачки ГАц в точке Гз и сторону ГАц — в точке Т4. От точки Г3 по дуге вправо откладывают отрезок Г3Г5, равный величине раствора вытачки, которую переводят в боковой срёз переда. Эта величийа 181
Н1 н Hi Н1 Рис. 95. Схема перевода верхней вытачки из плечевого среза в боковой срез и срез проймы зависит от возможно выполнимой в процессе сборки изделия по- садки бокового среза переда на боковой срез спинки. В боль- шинстве случаев величину Г3Г5 принимают равной 1,0 см. Точку Г соединяют прямой линией с точкой Г5 и на продолжении ее откла- дывают отрезок ГА'12- ГА'12 = ГАа- Перевод намеченной таким образом части верхней вытачки ЛкГЛ'12 в боковой срез выполняют любым из способов, описанных на стр. 39. Переведенная в боковой срез вытачка за- нимает положение НхГН^ (ГН1 —линия верхней сто- роны вытачки). При этом контуры части переда в но- вом положении проходят через точки Г, Hi, Н', Р3, Н3, Aiz', Г5, Г. Чтобы перевести остав- шуюся часть верхней вы- тачки А'12ГАц в срез прой- мы, точку Р3' соединяют прямой линией с точкой Г. Рз'ГРз" — новое положение вытачки, переводимой в срез проймы (Р'зГ — линия ниж- ней стороны вытачки). Срез Проймы должен быть поса- жен при сборке изделия на величину Р3Р3". Однако та- кая посадка при шитье три- котажных изделий очень трудоемка и требует высо- кой квалификации работни- цы. Для того чтобы не повышать трудоемкость об- работки изделия, посадку переда по срезу проймы за- меняют увеличением скоса переводимой в срез проймы вытачки. Для этого из точки А8 радиусом А8П2 проводят вниз от точки П2 дугу, на которой откладывают отрезок П2'П2", равный величине раствора вытачки в срезе проймы Р'зРз"-. Точку П2 сое- диняют прямой линией с точкой А8. Прямая А8П2"— новая линия плечевого среза переда. Таким образом, контуры спинки в изделиях всех размеров про- ходят через точки At, ai, а3, П, Hlt М3, Н, Т5, И2, И, 7\, At (см. рис. 92, 93). Контуры переда в изделиях для девочек старшего школьного возраста проходят через точки Т2, Hit И2 (см. плечевого переда на 182
)ИС. 93), Т5, Н', Р3', П2", А8, Bt (см. рис. 95), а в изделиях для де- вочек дошкольного и младшего школьного возраста — через точки Jj, Т2, И{, Из', Т5, Н, Р3, Р5, П2' (см. рис. 92). Построение контуров рукава на его сетке размеров начи- нают с определения конфигурации линии оката рукава. Для этого Находят положение нескольких вспомогательных точек (рис. 96). На вертикальных линиях, проведенных через точки В3 и В4, вниз 0т точки В5 откладывают отрезок В5В7 и вверх от точки В6 —от- резок В6В8. Величины этих отрезков для изделий разных размеров Дриведены в табл. 42. Таблица 42 Величины отрезков fi6fi7 и B$BS, см Отрезок Размеры изделий 28 30 32 34 36 38 40 42 В6В7 0,0 0,3 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,0 ВцВ9 1,5 1,7 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 Точки Bi, Bi, О2, Bs и В2 последовательно соединяют прямыми линиями. Полученные отрезки делят пополам и из их середины (точек в1, вА в5, в7) восставляют перпендикуляры, на которых от- кладывают отрезки 01^2, 0з04, в50е, 0?08. Величины этих отрезков кДЛЯ изделий разных размеров приведены в табл. 43. Таблица 43 Величины отрезков e1e2, в3в4, в5в6, в7в8> см Отрезок Размеры изделий 28 30 32 34 36 38 40 42 8182 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 * ^3®4 ' 1,1 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1/8 i, 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 Через точки 02, Вт, вц, О2, ee, Bs, es и В2 вычерчивают линию оката рукава. Для оформления линии низа определяют ширину рукава внизу. Шр.п— Оз + -^р.н+ Т?т.п- где (?3 — измерение обхвата запястья; Пр,н — припуск на расширение низа рукава; величину его принимают в за- • висимости от вида изделия (2,0ч-3,0 см—для джемпера и 3,0ч- 4-4,0 см — для жакета). 183
На горизонтальной линии, проходящей через точку Оз, откла- дывают вправо отрезок О5С и влево — отрезок О5С1. Величины от- резков О5С и O5Ci для изделий с 32 по 36 размеры (группа млад- шего школьного возраста) рассчитывают по формулам • О5С=0,5 ZZZP.H+O,& см; О5С1=0,5Шр.н—0,5 см. Величины тех же отрезков для изделий размеров 28, 30 (группа дошкольного возраста) и 38, 40, 42 (группа старшего школьного возраста) — по формуле О5С=О5С1=0,5Шр.н. г Чтобы построить линии переднего и заднего срезов рукава для .Изделий, изготовленных регулярным и полурегулярным способами, рт точек Bi и В2 вниз по вертикальным линиям откладывают от- резки BiB9 и ВгВ1д. В1Ва=В2Вю=2,0-^-3,0 см. Соединяют прямыми линиями точку Ва с точкой С и точку Bio с точкой Ct. Точки пересечения этих прямых с горизонтальной ли- нией, проходящей через точку О4, обозначают Л1 и Л2. Вправо и влево от этих точек откладывают отрезки Л<±Л3 и Л2Лк, величины которых принимают равными 0,34-0,5 см. Линии переднего и заднего срезов рукава оформляют в виде плавных кривых, проходящих через точки Bi, Ва, Л3, С и Вг, Вю, 'Лк, Ci. Такую же конфигурацию переднего и заднего срезов могут иметь рукава изделий, кроенных из полотна. Однако чтобы изде- лие лучше сидело на фигуре, для изделий, кроенных из полотна, рекомендуется проектировать рукава, имеющие несимметричные передние и задние срезы (рис. 97). При построении линии низа таких рукавов от точки О5 вправо и влево откладывают отрезки О3С и О5С1. Величины этих отрезков определяют по формулам 05С=0,64-0,7ШР.Н, 05Ci=0,44-0,3 Шр.н. Для построения линий переднего и заднего срезов рукава со- единяют прямыми линиями точку Bi с точкой С и точку Вю с точ- кой Ci. Затем влево от точек Л{ и Л2, полученных в результате пересечения этих прямых с горизонтальной линией, проведенной через точку О4, откладывают отрезки Л^3 и Л2Лк. </71<773~0,04-0,5 см; Л2Л4= 1,04-1,5 см. Далее точки Bi, Л3, С соединяют плавной вогнутой кривой, а точки В2, Вю, Лк, Ci — плавной выпуклой кривой, как это пока- зано на рисунке. Построением контуров деталей спинки, переда и рукава закан- 'чивают работу над основными чертежами изделий каждого кон- кретного вида для девочек. 185
Пример расчета к построению основного чертежа джемпера. Для сокращения времени и удобства работы над конструкцией из- делий для детей (так же, как и изделий для женщин и мужчин) выполнение расчетов к построению основного чертежа рекомен- дуется вести по форме, приведенной 0 помещенной ниже табл. 44, предварительно установив исходные данные для расчета (в дан- ном случае конструкции джемпера дЛя девочек). Исходные данные для расчета. Изделие: джемпер прямой формы с длинным рукавом, размер 32. Трикотажное полотно: с плоскофанговых машин 10 кл., Щ чистошерстяной пряжи Т= =31,2 тексХ2 (№ 32/2), переплетение ластик 1 + 1. Измерения типовой фигуры, необх°Димые для построения ос- новного чертежа джемпера, см: 0,1 =30,9 Дг.з = 14,8 ОгН=32,0 Дг.п = 21,8 ОГШ = 30,0 Дт = 28,8 Оп.л = 19,2 Дт.п = 37,0 03 = 13,2 Дя = 44,4 Дш.п = 4,6 Дг.ж = 25,0 Д7 п.л = 10,4 ^п.к — 30,4 Шг= 11,7 Др.л = 22,2 Д7с.п= 13,4 Др.з = 40,0 Дг = 6,8 Пример расчета к построению основного чертежа жакета. В табл. 45 приведены расчеты .к постРоению основного чертежа жакета. Исходные данные для расчета. ИзДелие; жакет прямой формы с длинным вшивным рукавом, размер 40. Трикотажное полотно: с машин интерлок, из чистошерс1ян°й пряжи 7 = 31,2 текс (№ 32/1), переплетение двуластичное. Измерения типовой фигуры, новного чертежа жакета, см: ОД = 37,2 ОГП = 40,0 ОГШ =38,0 Опл = 23,2 03 = 14,6 Дш.п = 5,3 ШП.Л= 12,6 ШГ = 13,8 Шс.п= 15,9 Цг = 8,7 необ5°Димые Для построения ос- = И А Дг.п = 24,6 Дт = 34 Дт.л = 43,8 Дя = 53,6 Дг.ж = 29,8 Вп.к = 35,5 Др.л = 27,2 Др.з = 48,5 ДЖЕМПЕР И ЖАКЕТ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ Построение, основного чертежа. При построении основного чер- тежа изделия типа жакета или джемпера для мальчиков в расчет- ных формулах используют величины измерений типовых фигур, приведенных в табл. 46. Сетку размеров спинки и переда (полочки) на- чинают строить с нанесения исходной горизонтальной линии Т—Т (рис. 98), относительно которой выполняют построение развертки. га ef х ч ' га Ь И6 187
Продолжение Конструктивные участки и точки на чертеже Обозначение отрезка илн точки на чертеже Расчетная формула нли параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см П о с т р о е ние сетки размеров рукава (см. р ис. 91) Расстояния между горизонтальными линиями: высота оката OiO2 О1О2 (см. стр. 174) 10,5 вспомогательная точка на сере- Оз О2О3 = 0,50х02 0,5-10,5 5,5 дине высоты оката длина рукава до линии локтя О2О4 Др. Л + Пд. р. л 22,2+0,5-1,0 22,7 длина рукава Пя. р. Л = °-5 Пр_я (см. стр. 174) Др. з + Пр. д Пр.д = L0 (по модели) Шр = ^ПЛ + ПШ. Р -J- П7. п Пш, р = 7,8 (см. табл. 41) Пт. п + 0,0 ( » » 39) 0,5 Шр + 0,5 40,0+1,0 41,0 Расстояния между вертикальными линиями: ширина рукава » передней части рукава О& 19,2+7,8+0,0 0,5-27,0+0,5 27,0 14,0 > задней части рукава OiS2 0,5 Шр — 0,5 0,5-27,0*—0,5 13,0 вспомогательные точки ^3 ОХВ3 = 0,25 Шр 0,25-27,0 6,8 Построен В* не конту OiBi = 0,25 Шр ров спинки и переда (см. 0,25-27,0 рис. 92) 6,8 Ширина горловины спинки А^а Дш. п + Пр 4,6+1,2 5,8 Высота » » аау Лр=1,2 (см. стр. 175) 0,35 Аха 0,35-5,8 2,0 Радиусы засечек для определения положения точки П Длина плечевого среза спинки Вспомогательная точка Центр выпуклости груди Ширина горловины переда Высшая точка горловины переда Глубина горловины переда Длина плечевого среза переда Конец » » » Глубина проймы Вспомогательные точки ауП Т\П 01/71 а3 Г А3А7 Дз Дв^1 А3П 2 п2п'2 А3Р Р3 Шпл + Л.л Прл — 0,5 (см. стр. 176) Вп. К + Пр. п. к Пр. п. к= 1,5 (см. стр. 176) Шрл + /7пос Лпос = °,7 (см. стр. 177) а2а3 = 0,3 ( » » 177) Д3Г = Дт. п — Дг. ж А2А7 = Ауа ГAs — Дг. ж — Ауау + /7д. г. ж Пд. г. ж =1,5 (см. стр. 177) A7ai = 6,3 ( » » 177) AeBj.= 5,8 ( » » 178) Аз/72 = Шпл 772Я2=1’0 (см- стР- 179) Дг. 3 + Пл. д + Прр Ппр = 1,7 (см. стр. 180) РР2 = 0,5 РРх + 0,3 РРх = А3А4 = 7,0 '10,4+0,5 30,4 +1,5 10,4+0,7 37,0—25,0 25,0—6,3+1,5 14,8+1,0+1,7 0,5-7,0+0,3 10,9 31,9 11,1 0,3 12,0 5,8 20,2 5,8 10,4 1,0 17,5 3,8 Р2 РхР'=0,5 PPt 0,5-7,0 3,5 All PiM^PiPz —' 3,5 М2 Р2М2= РР2 —*- 3,8 n'pPi. = 0,5 П2р3 — — П2Р3 измеряют по чертежу оо СО
СО Продолжение Конструктивные участки и точки на чертеже Обозначение отрезка или точки на чертеже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см Вспомогательный отрезок Вспомогательная точка для опреде- ления положения бокового шва Понижение линии низа переда p^s Тъ и±и\ РцРц = 0,5 (см. стр. 180) 7\Т5 = Т2Т5 = 0,5 Т±Т2 и1и\ = И2И' = 1,0 0,5-34,0 0,5 17,0 1,0 Построение контуров рукава (см. р и с. 96) Вспомогательные точки на окате В7 В5В7 = 0,6 (см. табл. 42) — 0,6 Bs В6В8=1,3(» » 42) -— 1,3 + eje2 = 1,5 ( » » 43) — 1,5 + 6364 = 1,3 ( » » 43) — 1,3 вв в5в6 = 0,9 ( » » 43) — 0,9 еа в7в8 = 0,2 ( » » 43) —. 0,2 Ширина рукава внизу — В7р. н = С3 -i- Пр. н + Пт. п 13,2+2,3 15,5 Лр. н —2,3 (см. стр. 183) Точки на линии низа рукава С О5С = 0,5 Шр. н -I- 0,5 0,5-15,5+0,5 8,3 Cl O5Ci = 0,5 Шр. н — 0,5 0,5-15,5—0,5 7,2 Вспомогательные точки В9 5^ = 2,0 (см. стр. 185) — 2,0 В ю В2В10 = 2,0 ( » » 185) « — - 2,0 Точки, определяющие ^цирину рука- ЛХЛ3 = 0,4 ( » » 185) — 0,4 ва по линии локтя Л 4 Л2Л4 = 0,4 ( » » 185) —. 0,4 Таблица 45 Расчеты к построению основного чертежа жакета для девочки ———— — Обозначение Расчетная формула или параметры Конструктивные участки отрезка Расчет отрезка, и точки на чертеже или точки на чертеже см Построение сетки раз м е р о в спинки и полочки (см. рис. 90) Ширина изделия Т1Т-2 ОГШ 4 Пл. ш Побщ + Пт. п Побщ = 4,0 (см. табл. 38) Пт. п = °,0 ( » » 39) Пл. ш= 1,° ( » СТР- 17°) 38,0+1,0+4,0+0,0 43,0 Расстояния между горизонтальными линиями: длина спинки TlAl Дт “Ь ДЛ. д 34,4+1,0 35,4. Пл. д = 1,0 (СМ. стр. 172) 18,4 54,6 » проймы спинки АГД Дг. 3 + Дл. д 17,4+1,0 » спинки до линии об- AlB Дя Л ДЛ. д 53,6+1,0 хвата ягодиц длина изделия АхИ ЛХИ = Дизд (по модели) — 56,0 Расстояния между вертикальными линиями: ширина спинки Л1ЛЗ Шс, п4 РСПобЩ-0,4 Дт. П 15,9+0,3-4,0+0,4-0,0 17,1 Рс = 0,3 (см. табл. 40) 16,4 » полочки Л 2Л4 Шг + (ОГШ - Пл. ш - ог1) + + РпПобщ + 0,4 Пт. п 13,8+(38,0+1,0— —37,2)+0,2-4,0+ +0,4-0,0 Рп = 0,2 (см. табл. 40) 9,5 6,8 » проймы » спинки между точками ЛЗЛ4 лм5 ТД\ — Ал А з— Л2Л4 0,4 ЛХЛ3 43,0—17,1—16,4 0,4-17,1 наибольшей выпуклости ширина полочки между точками Л2Лв Цг 4~ 0,5 Рп/70бщ Л- 0,277т. п 8,7+0,5-0,2-4,0+ 9,1 наибольшей выпуклости -НО, 2-0,0 <г>
Продолжение СО Ю Конструктивные участки и точки иа чертеже Обозначение отрезка или точки иа чертеже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см Построение сетки размеров рукава (см. рис. 91) Расстояния между горизонтальными линиями: высота оката вспомогательная точка на сере- дине высоты оката OiO2 Оз ОгО2 (см., стр. 174) 020д = 0,5 OiQ2 0,5-12,7 12,7 6,4 длина рукава до линии локтя O2O4 Др. л + пя. р. л Пд. р. л = 0,5/7р. д (см. стр. 174) 27,2+1,3 28,5 длина рукава Расстояния между вертикальными линиями: О2Оз Др. 3 + Пр. д Пр. д = 2,5 (по Модели) 48,5+2,5 51,0 ширина рукава Шр = Опл + Пш. р 77т. п Пш. р = 8,0 (см. табл. 41) Пт. п = 0,0 ( » » 39) 23,2+8,8+0,0 32,0 » передней части рукава OxBi 0,5 Шр 0,5-32,0 16,0 » задней части рукава О|В2 0,5 Шр 0,5-32,0 16,0 вспомогательные точки в3 ОГВ3 = 0,25 Шр 0,25-32,0 8,0 Bi (ДВ^ОДШШр . 0,25-32,0 8,0 По'строение контуров спинки и полочки (с м; рис. 93) Ширина горловины спинки A-fi I Дш.п + Пр ] 5,3+1,3 Пр = 1,3 (см. стр. 175) 6,6 Высота » » aaj 0,35 Ata 0,35-6,6 2,3 Радиусы засечек для определения аД1 шпл + ппл 12,6+0,5 13,1 положения точки П Пп. Л = 0,5 (см- СТР- 176) 1\П Вп. К + Пр. п. к 35,5+1,0 36,5 Лв.п.к=1,0 (см. стр. 176) Длина плечевого среза спинки аДЬ Шпл + 17пос 12,6+1,0 13,6 Дпос=1,0 (см. стр. 177) Вспомогательная точка аз а2а3=0,3 ( » » 177) — 0,3 Вершина верхней вытачки Г Т3Г = Дт. П Дг.ж 43,8—29,8 14,0 Ширина горловины полочки А 2Л7 А2А7 = Aja — 6,6 Высшая точка горловины полочки Л2 ВAs = Дг. ж AjtZj + Пд. г. ж Пд. г. ж = °,9 (см- стр. 177) 29,8—7,1+0,9 23,6 Л1а1 = 7,1(» » 177) - Глубина горловины полочки Л9В1 AjjBj. = 7,0 ( » » 178) — 7,0 Длина плечевого среза полочки АаП 2 АаП 2 — ШПя — 12,6 Длина полочки от вершины горло- АаГг Дг. п ‘А^гДПд. г. ж 24,6—7,1+0,9 18,4 вины до линии обхвата груди I Величина раствора верхней вы- 1\Г2 (ОГШ + Пл.ш) —ОГ1 - П (38,0+1,0)—37,2—1,0 0,8 тачки * П = 1,0 (см. стр. 179) Глубина проймы А3Р Дг- 3 + 77л. Д + Ппр Ппр = 3,4 (см. стр. 180) 17,4+1,0+3,4 21,8 <о со * Построенную вытачку переводят в боковой срез и срез проймы, Как описано на стр. 182
Продолжение Конструктивные участки и точки на чертеже Обозначение отрезка или точки на чертеже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см Вспомогательные точки Вспомогательный отрезок Вспомогательная точка для опреде- ления положения бокового шва РР2 = 0,5 РРг + 0,3 РРг = Л3Л4= 9,5 Р1Р'2 = 0,5 РРг = Р±Р 2 Р,М2 = РР2 /73Р4=0,5 П3Р3 П3Р3 измеряют по чертежу Р4Р5 = 0,7 (см. стр. 180) ТГТ3 = Т2Т5 = 0,5 7\72 Построение контуров рукава (см. рис. 97) Вспомогательные точки на окате Ширина рукава внизу В, 5S в2 в4 в<; в8 Точки на линии низа рукава С — Точки, определяющие ширину ру- л3 кава по линии локтя В5В7 = 0,9(см. табл. 42) ВвВе = 1,5 ( » » 42) e1e2 = 1,6 ( » » 43) в3в4 — 1,7 (см. табл. 43) в5в6 = 1,2 ( » » 43) в7в8 = 0,6 ( » » 43) н О, - /7р н + 77т.п /7Р. н = 4,0 (см. стр. 183) О5С = 0,6 Шр.„ О5С4 = 0,4 Шр. н ЛХЛ3 = 0,5 (см. стр. 185) Л2Л± = 1,5 ( » » 185) — 0,9 — 1,5 — 1,6 — 1,7 — 1,2 — 0,6 14,6+4,0+0,0 20,6 0,6-20,6 12,4 0,4-20,6 8,2 — 0,5 — 1,5 Таблица 4(5 Величины измерений типовых фигур мальчиков, -см Наименование измерения Условное обозначение измерения Размеры групп дошкольного возраста младшего школьного возраста старшего школьного возраста 28 30 32 34 36 38 40 42 Обхват груди II » ягодиц с учетом выс- тупа живота Обхват ягодиц без учета выс- тупа живота Обхват шеи » плеча » запястья » кисти Диаметр шеи поперечный Ширина плеча » спины » груди Расстояние между выступаю- щими точками груди Длина спины до линии талии » до линии обхвата гру- ди I сзади Расстояние от 7-го шейного позвонка до линии обхва- та ягодиц Длина до линии талии спереди Высота плеча косая Длина руки до локтя » » до запястья со СП ОГН Он' ^пл Оз Окис Дшп Шпл Шсп Цг Дт Дг.з Дя ДТ.П ^п.к Д р Л Др-з 28,0 27,5 12,5 16,0 11,6 4,1 7,4 11,2 10,5 6,2 23,7 34,7 31,0 25,0 15,0 29,6 30,0 29,9 13,0 17,0 12,2 4,3 8,6 12,2 11,0 6,5 26,0 38,0 33,5 27,0 17,6 32,0 32,0 33,4 13,5 17,2 12,8 18,0 4,6 9,6 13,2 11,5 6,8 28,6 14,4 42,6 36,4 29,6 21,4 38,5 34,0 35,2 14,0 18,4 13,4 19,0 4,8 10,4 13,9 12,2 7,2 29,8 14,8 44,4 38,2 30,8 22,6 40,5 36,0 37,0 14,5 19,6 14,0 20,0 5,0 10,8 14,6 12,9 7,6 31,0 15,2 46,2 40,0 32,0 23,8 42,5 38,0 39,5 15,2 20,8 14,6 21,0 5,2 11,6 15,3 13,6 8,0 33,6 16,0 50,0 42,4 34,4 26,2 47,0 40,0 41,4 16,1 22,0 15,2 22,0 5,4 12,2 16,1 14,3 8,5 34,8 16,7 52,4 44,0 36,2 27,4 49,0 42,0 43,3 16,5 23,2 15,8 23,0 5,6 12,8 16,9 15,0 9,0 36,0 17,4 54,8 45,6 38,0 28,6 51,0
Эта горизонтальная линия соответствует линии' талии изделия. На исходной горизонтальной линии Т—Т произвольно выбирают точку 1\. От точки Ti вправо по этой линии откладывают отрезок ТД^, равный ширине изделия.- 7'17'2=Ог11+/7общ+^7т.п, где ОГП — измерение обхвата груди II; величину его принимают по табл. 46; ПОбщ — припуск общий к измерению обхвата груди II; величина его зависит от размера и вида изделия и принимается по табл. 47; 77т. п — припуск на толщину полотна, величину которого устанавливают в за- висимости от вида полотна по табл. 39. спинки джемпера для мальчиков Через точки Ли Т2 прово- дят две исходные вертикаль- ные линии: через точку — вертикальную линию А—А, со- ответствующую середине спин- ки, и через точку Т2 — верти- кальную линию В—В, соответ- ствующую середине переда. Затем определяют положение вспомогательных вертикаль- ных и горизонтальных линий. Для этого сначала на исход- ной вертикальной линии А—А находят положение точек Ai, Д, Б, И. T\Ai = Д? + Пя д, где Дт — измерение длины спины до талии; Пл .д — припуск к длине спины на выпуклость лопаток, величину которого прини- мают равной 1,0 см. Л1Д = Дг.з+ Дп.д, где Дг.з — измерение длины до линии обхвата груди I сзади на фигурах мальчи- ков младшего и старшего школьного возраста. Ввиду того что измерение Дг.з отсутствует в размерной харак- теристике фигур мальчиков дошкольного возраста, его величину определяют по формуле Дг.э=0,5 Дт- Таблица 47 Величины припуска общего Побщ к измерению обхвата груди II, см Вид изделия Размеры изделий 28—30 32—36 38—42 Джемпер 2,04-4,0 1,04-3,0 1,0-+2,0 Жакет 4,04-5,0 3,04-4,0 3,0 196
Затем находят Л^=Дя+Лл.д, где Дя —измерение расстояния от 7-го шейного позвонка до линии обхвата яго- диц. АлИ=Дизд, где Дизд — длина изделия, величину которой принимают по утвержденному об- разцу модели. Из точек Ai, Д, Б и И проводят горизонтальные линии до пере- сечения с исходной вертикальной линией В—В. Точки пересечения линий, проходящих через точки .41, Д и И, с исходной вертикаль- ной линией В—В обозначают соответственно Л2, и И±. После этого для построения вспомогательны^ вертикальных ли- ний сетки на горизонтальной прямой Лр42 находят положение то- чек Л3, Л 4, Л5. Л1Л3=Шсп+РсЛобщ+014Лт.П) где Шсп — измерение ширины спины; Рс—часть припуска общего /70бщ, приходящаяся на спинку, величину которой принимают по табл. 48. Л2Л4=7//г-|-/7г-|-/3ц/7Общ4-0,4/7Т п, где Шг — измерение ширины груди; Пт — припуск к измерению ширины груди, величину которого принимают для 28 и 30 размеров равной 0,6 см, а для размеров 32—42 равной 1,0 см; Рп — часть припуска общего Лобщ, приходящаяся на перед, величину кото- рой принимают по табл. 48. Таблица 48 Распределение припуска общего Яобщ между участками конструкции (в долях единицы) Размеры 28—30 Размеры 32- -36 Размеры 38—42 Вид изделия Часть’припуска к спинке Рс , Часть припуска к переду Рп 1 Часть припуска к пройме Рпр / Часть припуска к спиике Рс Часть припуска к переду Рп Часть припуска к пройме /’др I Часть припуска к спинке Рс | Часть припуска • к переду | Часть припуска] к пройме Рпр Джемпер Жакет 0,25 0,30 0,10 0,10 0,65 0,60 0,25 0,30 0,15 0,20 0,60 0,50 0,30 0,30 0,20 0,20 0,50 0,50 А1А5—0,4Л1Лз. Из точек Л3, Л4, Л5 проводят вниз вертикальные линии до пере- сечения с горизонтальной линией, проходящей через точку Б. Точку пересечения вертикальной линии, проходящей через точку Л5, с горизонтальной линией, проходящей через Д, обозначают Дг, а точку пересечения вертикальной линии, проходящей через точку Л4, с исходной горизонтальной линией Т—Т обозначают Т4. 197
При построений сетки размеров рукава за Исходные (главные) принимают горизонтальную линию В—В (рис. 99), про- ходящую у основания оката, и вертикальную линию О—О, про- ходящую через вершину оката. Точку их пересечения О[ выбирают произвольно. Далее проводят вспомогательные горизонтальные и вертикальные линии. Для этого сначала определяют положение точек Ог, Оз, О4, О5 на исходной вертикальной линии О—О. Вели- чину отрезка OiO2, соответствующего высоте оката рукава, прини- 0 о?. мают по данным, указанным ниже: в& о$ А 28 9,0 30 9,5 й — 32 10,0 34 10,4 дй 36 10,8 В, 38 11,5 40 12,2 42 12,9 Положение точки - О3 устанавли- вают по формуле 0203==0,5 OiO2. Величина отрезка О2О4 равна длине рукава до локтя, а величина отрезка О2О$— длине рукава. Величины этих отрезков определяют по формулам % Вч 01 оч В3 0s 6 Рис. 99. Сетю кава джемпера Др. з — t /7р. д ~ г Ч72С74 — ЛЛр.Л -VLL Д.р.Ю ^5 = Др.зТ^р.Д, пячмрпок nv- где .Др-л— измерение длины руки до локтя; разтсрии ру Лд.р.л — припуск к измерению длины ру- для мальчиков ки до лОКТЯ> определяемый как 0,5 Пр.д; [змерение длины руки до запястья; рипуск к длине рукава, зависящий от вида изделия; его величину устанавливают по модели. Через точки О2, Оз, О4, О5 проводят горизонтальные линии. Для построения вспомогательных вертикальных линий сетки устанав- ливают ширину рукава Шр — ОПл + Пш.р + Пта, где Опл — измерение обхвата плеча; Пш.р — припуск к ширине рукава, величину которого принимают по данным, приведенным ниже, в зависимости от размера изделия. Размеры изделий Величина ПШ р1 см 28—30 32 34 36 38 40 42 9,0 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0 9,8 198
Далее находят положение точек Blt В2, В3, Bt на исходной горизонтальной линии В—В. Для определения положения точек Bi и В2 устанавливают величины отрезков OiBi и ОД2 по следую- щим формулам: для изделий размеров 28 и 30 (дошкольной группы) и 38, 40, 42 (группы старшего школьного возраста) О1В1 = О1В2 = 0,5 Шр-, для изделий размеров 32, 34 и 36 (группы младшего школь- ного возраста) 0^1=0,5 Шр + 0,5; 01В2=0,5ШР — 0,5. Величины отрезков ОгВ3 и ОД4 для изделий всех размеров находят по формуле 0^3= 0^4=0,25 Шр. Через точки Bit В2, В3, Bt проводят вертикальные линии. Линии, проходящие через точки Bt и В2, ограничивают величину рукава по ширине, а проходящие через точки В3 и В>, являются вспомога- тельными и служат для построения оката рукава. Точки пересече- ния вертикальных линий, проходящих через точки В3 и В4, с гори- зонтальной линией, проходящей через точку О3, обозначают со- ответственно В5 и В6. Контуры спинки и переда (полочки) строят на их сетке размеров (см. рис. 98). Для построения контуров горловины спинки от точки Ay (рис. 100) вправо по горизонтальной линии от- кладывают отрезок Ata, равный ширине горловины. Ащ=Дш.п Пр, где Дш. п — измерение диаметра шеи поперечного; Яр — припуск к ширине горловины спинки, величину которого принимают равным 1,2 см. На перпендикуляре, восставленном из точки а, откладывают отрезок aai, равный высоте горловины спинки. aai — 0,35 Лщ. Точки At и щ соединяют плавной кривой линией. А^— линия горловины спинки. Для построения плечевого среза спинки сна- чала определяют положение точки П, характеризующей его на- клон. Для этого из точки «1 проводят дугу радиусом «1/7, а затем из точки Ti — дугу радиусом Д/7. Точка пересечения этих дуг будет искомой точкой П. Величину радиуса «1/7 устанавливают из формулы &1/7= Шп11 + /7цл, где Шпл — измерение ширины плеча; Япп — припуск к измерению ширины плеча, величину которого принимают равной 0,5 см для изделий всех размеров, 199
Величину радиуса TJI определяют по формуле 7177=/?п.к+ /Ув.п.к, где Вп. к — измерение высоты плеча косой; Яв.п.к — припуск к измерению высоты плеча косой, величину которого при- нимают в зависимости от размера изделия по данным, приведен- ным ниже: Размеры изделий Величина Лв,п,к см 28—30 1,8 32—36 1,5 38—42 1,8 Рис. 100. Основной чертеж джемпера для мальчиков Полученную точку П соединяют с точкой (Zi прямой линией и от точки й! на продолжении прямой откладывают отрезок ajlt. Точка 771 — конец плечевого среза спинки. й1/71 = Шли + 77пл.2"Ь Т7пос> где ‘Пил. 2 — припуск к ширине плеча, предусматривающий его-изменение в за- висимости от вида изделия и моды; для жакетов и джемперов раз- , меров 28—30 величину его принимают равной 0,5ч-1,0 см, размеров 32—42 — 0,0 см; для изделий спортивного типа — не менее 1,0 см; Ппос — технологический припуск на посадку плечевогр среза спинки, вели- чина которого составляет 0,54-1,0 см. 200
Чтобы построить линию плечевого среза спинки, находят Поло- жение вспомогательной точки а3. Для этого из точки Д2, соответ- ствующей положению выступающей точки лопаток, опускают пер- пендикуляр Д2аг на прямую ахП. На продолжении перпендикуляра от точки а2 вверх откладывают отрезок а2а3. а2а3=0,24-0,4 см. Линию плечевого среза спинки -оформляют в виде плавной кривой, проходящей через точки а1( а3, ГВ, как это показано на рисунке. Чтобы найти положение высшей точки горловины переда, от точки А2 влево по горизонтальной линии откладывают отрезок А2Ав, равный ширине горловины. A2Ag = A}Ci, где Aia — ширина горловины спинки, величину которой определяют из предыду- щих расчетов. Через точку Ае проводят вертикальную линию. Точку пересече- ния этой линии с исходной горизонтальной линией Т—Т обозна- чают Т3. Из точки Т3 вверх по вертикальной линии откладывают отрезок Т3А7, величину которого определяют по формуле . Т 3А7=Д^и — Л jOi + Пя г ж, где Дт. п — измерение длины до'талии спереди; А, а,— длина горловины спинки по кривой, величину которой измеряют по чертежу или принимают по данным, приведенным ниже; Дд. г. ж—припуск общий к измерению Дт.п, величины которого указаны ниже. Размеры изделий 28 30 32 34 Величина Л,а,, см 5,7 5,9 6,3 6,5 Размеры изделий 36 38 40 42 Величина A,a,, см 6,7 6,9 7,1 7,3 Размеры изделий Величина /7Д.г.ж, см 28—30 1,2 32 1,5 34 1,3 36 1,1 38—42 1,5 Точка А7— высшая точка горловины переда. Чтобы построить линию горловины переда, из точки А7 вправо проводят горизон- тальную линию до пересечения ее с исходной вертикальной линией В—В в точке А8. От точки А» вниз откладывают отрезок А8В1г равный глубине горловины. AgBi = А2Ав. При оформлении линии горловины переда соединяют дугой, проведенной из точки Л8 радиусом, равным A7AS, точки А7 и Вь A7Ag = А3В{. Эта дуга и будет линией горлдвины переда. 201
Для построения плечевого среза переда из точки А7 под углом а к горизонтальной линии проводят прямую (а — угол наклона плечевого среза спинки). На этой прямой от точки отклады- вают отрезок А7П2. А7П2= Шпл-[- Пп:12. Из точки А7 проводят дугу радиусом А7П2. От точки П2 вниз по дуге откладывают- отрезок П2П'2. Величина этого отрезка со- ставляет: Размеры изделий 28—30 32 34 36 38 40 42 Величина П3 П ,см 1,0 0,5 0,6 0,7 1,0 1,2 1,4 Точку ГГ2 соединяют прямой линией с точкой А7. А7П'2 — линия плечевого среза переда. Для построения контуров проймы находят положение точки Р, определяющей глубину проймы. Для этого от точки А3 вниз по вертикальной линии откладывают отрезок А3Р, равный глубине проймы. А3Р = Дг.з + Пц.я + ^пр, где Дг. з — измерение, определение величины которого для фигур мальчиков до- школьного возраста см. на стр. 196; Лпр — припуск на понижение проймы, величину которого принимают по'дан- ным, указанным ниже: Размеры изделий Величина Ппр, см 28 30—32 34 36—38 40 42 1,8 2,0 2,3 2,6 2,3 2,0 Через точку Р проводят горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией, проведенной через точку At, в точке Pi. Для определения конфигурации линии проймы находят положе- ние нескольких вспомогательных точек. Положение точки Р2 уста- навливают из формулы РР2 = 0,5РА+0,3 см, а положение точки Р'2 из формулы АР'2 = 0,5 PPi. Из точек Р2 и Р'2 восставляют перпендикуляры и откладывают на них отрезки P'2Mi и Р2М2, чтобы найти расположение точек Mi и М>. P^M^PJ^; Р2М2 = Р2Р. 202
Нижнюю часть линии проймы изделия оформляют в виде двух сопряженных дуг: дуги, проведенной из точки радиусом MiP'2 в сторону переда, и дуги, проведенной из точки Л12 радиусом М2Р2 в сторону спинки. Точки касания этих двух дуг с вертикальными линиями, ограничивающими ширину проймы, обозначают М3 и Р3. Далее точку ГЦ соединяют с точкой ЛТ3, а точку П'2 с точкой Р3 плавными кривыми линиями. Линия проймы проходит через’ точки ГЦ, М3, Р'2, Р2, Р3, П'2. Линию бокового шва в изделиях для мальчиков, так же как и в изделиях для девочек, чаще всего проектируют посередине ширины Т{Т2 всего изделия, т. е. Л7'5 = 7'27'5 = 0,5 TiT2. Рис. 101. Нижняя часть основного чертежа джем- пера, кроенного из полотна, для мальчиков Через точку Т5 проводят вертикальную линию до пересечения с нижней частью линии проймы в точке Н и с линией низа изде- лия — в точке И2. В процессе сборки изделия такой конструкции рукав можно соединять с проймой до соединения боковых срезов. При необходимости боковой шов может быть смещен в сторону спинки на 0,54-1,5 см относительно точки Т3. В этом случае сна- чала соединяют боковые срезы изделия и срезы рукавов, а затем рукава с проймами, совмещая при этом шов рукава с конструк- тивной точкой Н на пройме — контрольной точкой (надсечкой). Линию низа переда в изделиях для мальчиков всех размеров понижают, учитывая значительную выпуклость живота по отно- шению к выпуклости груди (см. рис. 100, 101). Для этого от точки Hi вниз по вертикальной линии откладывают отрезок HiH'i, вели- чину которого для изделий, изготовленных полурегулярным и регу- лярным способами, принимают равной 1,0 см, для изделий, кроен- ных из полотен,— 1,04-2,0 см. Из точки H'i проводят горизонтальную линию до пересечения с продолжением линии бокового среза в точке И'2 (см. рис. 100). H'iH'2 — линия низа переда для изделий, выполненных регу- лярным и полурегулярным способами. При соединении боковых 203
Рис. 102. Чертеж рукава джемпера с плоско- . фанговых машин для мальчиков срезов на участке Т-,И'2 перед посаживают на спинку. Величина посадки равна принятому понижению переда — И\И\. Для изделий, кроенных из полотна, линия низа переда может быть такой же, как для изделий, изготовленных регулярным и полурегулярным способами, но может проходить и по кривой ли- нии, соединяющей точки И\ и И2 (см. рис. 101). В этом случае посадка бокового среза переда'на участке от ли- нии талии до линии низа отсутствует. Контуры спинки про- ходят через точки Ai, at, а3, П, П1у М3, Н, Т5, И2, И, Tt, At, контуры пере- да— через точки В1( Т2, и/., и2 (и2'), т5, н;р2', Р2, Рз, П2, Ат, Bi (см. рис. 100, 101). Построение конту- ров рукава на его сетке размеров начинают с определения конфигу- рации линии оката рука- ва. Для этого находят положение нескольких вспомогательных точек. На вертикальных линиях, проведенных через точки В3 и Bi (рис. 102),откла- дывают отрезки: В$Вт вниз от точки В-, и В3В3 вверх от . точки Вв. Вели- чины указанных отрезков для изделий разных раз- меров приведены в табл. 49. Таблица 49 Величины отрезков В5В7 и ВвВв, см Отрезок Размеры изделий 28 30 32 34 36 38 40 42 В5В7 0,0 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 ВвВ8 1,5 1,6 1,3 . 1,4 1,5 1,8 2,0 2,2 Точки Bi, В7, О2, Ва и В2 последовательно соединяют прямыми линиями. Полученные отрезки делят пополам и из . их середины (точек в1, вз, 05, вт) восставляют перпендикуляры, на которых 204
откладывают отрезки вгв2, в3в^, в^вв, е7в8. Величины этих от- резков для изделий разных размеров приведены в табл. 50. Таблица 50 Величины отрезков в^, в3в4, в5вв, в7вв, см Отрезок Размеры изделий 28 зо- 32 34 36 38 40 42 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 еЗв4 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 в5в6 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Через точки Bl: e2, Bi, et, О2, ве„ В$, в8 и В2 вычерчивают линию рката рукава. Для построения линии низа рукава определяют ширину рукава Внизу. Шр.н=О3+/7р.я+Пт.п, 1где О3 — измерение обхвата запястья; -Лр.н — припуск на расширение низа рукава; величину его принимают в зави- симости от вида изделия: для джемпера — 2,54-4,0 см, для жакета — 4,04-5,0 см. На горизонтальной линии, проходящей через точку О5, вправо от этой точки откладывают отрезок О5С, а влево — отрезок O5Ci. Величины отрезков О5С и О3С4 для изделий с 32 по 36 размеры (группа младшего школьного возраста) рассчитывают по фор- мулам 05С = 0,5/Др.н + 0,5 см; О5С1=0,5Шр.н —0,5 см. Величины этих отрезков для изделий размеров 28, 30 (группа ^дошкольного возраста) и 38, 40, 42 (группа старшего школьного возраста) определяют по формуле OsC = O5Ci = 0,5 Шр.и. Чтобы построить линии переднего и заднего срезов рукава для изделий, изготовленных регулярным и полурегулярным спо- собами, от точек Bi и В2 вниз по вертикальным линиям отклады- вают отрезки В4Вд и В2В10. BiBg = B2Big = 2,04-3,0 см. , Соединяют прямыми линиями точку В9 с точкой С и точку В10 с точкой Ci. Точки пересечения этих прямых с горизонтальной Линией, проходящей через точку О4, обозначают Л{ и Л2. Вправо И влево от этих точек откладывают отрезки ЛЛЦ и Л2Ль, величины которых принимают равными 0,34-0,5 см. Линии переднего и зад- него срезов рукава оформляют в виде плавных кривых линий, проходящих через точки В9, Л3, С и В2, Bi0, Ль, СТ Аналогичную конфигурацию срезов могут иметь рукава изде- лий, кроенных из полотна. Но для того чтобы изделие лучше си- дело на фигуре, рукава изделий для мальчиков, так же как и 205
для девочек, рекомендуется проектировать с несимметричными пе- редним и задним срезами (рис. 103). При построении линии низа таких рукавов от точки О5 вправо и влево откладывают отрезки ОцС и O5Ci. Величины этих отрезков определяют по формулам 05С = 0,6+0,7 ZZ7p.n; 0&Ci = 0,44-0,3 Шр.п. Для построения линий переднего и заднего срезов соединяют прямыми линиями точку Bi с точкой С и точку В10 с точкой Ci. Затем влево от точек Л{ и Л2, полученных в результате пере- сечения этих прямых с гори- зонтальной линией, проведен- ной через точку О4, отклады- вают отрезки Л1Л3 и Л{Лз=0,04-0,5 см; •^2^4= 1,04-1,5 см. Затем соединяют плавной вогнутой кривой точки Bi, Л-з, С, а плавной выпуклой кри- вой — точки В2, Вщ, Ль, Ci, как это показано на рисунке. Построением контуров де- талей спинки, переда и рукава заканчивают работу над ос- новными чертежами изделий каждого конкретного вида для мальчиков. Пример расчета к построе- нию основного чертежа джем- пера. Исходные данные для расчета. Изделие: джемпер прямой формы с длинным ру- кавом, размер 38. Трикотаж- ное полотно: с плоскофанго- вых машин 10 кл., из чистошерстяной пряжи Т=31,2 тексХ2 (№ 32/2), переплетение ластик 1 + 1. Измерения типовой фигуры, необходимые для построения ос- новного чертежа джемпера, см: ОГП = 38,0 Опл — 20,8 03= 14,6 Дг.з= 16,0 Дт = 33,6 Дт.п = 42,4 Дш.п = 5,2 Дя = 50,0 7//пл = 11,6 Вп.к = 34,4 7//г=13,6 Др.л = 26,2 ZZ/Cn=15,3 Др.3 = 47,0 Расчеты к построению основного чертежа джемпера для маль- чиков приведены в табл. 51. Расчеты к построению основного чертежа джемпера для мальчика W3 ‘ЕМ -еэсЦо ениьиЕэд aiKaidah ен ИМЬО1 И If И EMEdd -1О ЭИНЭЬЕНЕОРО со CD со" 206 207
Продол ж с н и е to о 00 Конструктивные участки и точки на чертеже Обозначение отрезка или точки на черте- же Расчетная формула или параметры расчета, см * Расчет Величина отрез- ка, см П ост рое ние сетки размеров рукава (см. рис. 99) Расстояния между горизонтальными линиями: высота оката 01^2 ОгО2 (см. стр. 198) — 11,5- вспомогательная точка на середи- 03 0203 = 0,5 С^О, 0,5-11,5 5,8 не высоты оката длина рукава до линии локтя 0204 Др. л Пд. р. л 26,2+0,5-3,0 27, Т Пд. р. л = 0,5 Пр. д (см. стр. 198) 47,0+3,0 50,0 длина рукава 0205 Др. з + Пр. д Пр. д ~ 3,0 Расстояния между вертикальными, ли- ниями: . ширина рукава Шр — 0пл 4- Пщ. р -J- Пг. п 20,8+10,2+0,0 . 31,0 Пш.р= 10,2 (см. стр. 198) Пт.п = 0,0 (см. табл. 39) • 15,5 » передней части рукава OiBi 0,5 Ш„ 0,5-31,0 » задней части рукава О1В2 0,5 Шр 0,5-31,0 15,5- вспомогательные точки В3 = 0,25 Шр 0,25-31,0 7,8- в, О1В4=0,25 Шр 0,25-31,0 7,8- Построение контуров спинки и переда (см. рис. 100) Ширина горловины спинки Л1/г Дш. П “Ь Пъ ~ 5,2+1,2 6Л 77р= 1,2 (см. стр. 199) Заказ № 587 Высота горловины Радиусы засечек для определения по- ложения точки П Длина плечевого среза спинки Вспомогательная точка Ширина горловины переда Высшая точка горловины переда Глубина горловины переда Длина плечевого среза переда аа± аД1 7\П a-Jk + А2А б Л7 Д8^1 А 7П2 0,35 Ata - Шрл + Ппл ППл = 0,5 (см. стр. 199) Вп. к + Пв. п. к пв. п. к = 1 >8 (см. стр. 200) Шпл 4" Ппл. 2 + ППОС Ппл. 2 = °>° (см- стр. 200) Ппос =1,0 (см. стр. 200) а2а3 = 0,3 (см. стр. 201) А2А3 — А^а Т3А7 = Дт. п ^1а1 + Пд. г. ж Пд.г.ж = 1,5 (см- стр. 201) Л1а1 = 6,9 (см. стр. 201) Д3^1 = А2А3 Шпл + Ппл.2 0,35-6,4 11,6+0,5 34,4+1,8 11,6+0,0+1,0 42,4—6,9+1,5 11,6+0,0 2,2 12,1 36,2 12,6 0,3 6,4 37,0 6,4 11,6 Конец плечевого среза переда п; п2п'2 = 1,0 (см. стр. 202) — 1,0 Глубина проймы Вспомогательные точки А3Р р2 р'2 Дг. 3 + Пд. д + Ппр 77пр = 2,6 (см. стр. 202) РР2 = 0,5 РРГ + 0,3 РР2 = Л3Л4 = 9,6 Р{Р2 = 0,5 РР, . 16,0+1,0+2,6 0,5-9,6+0,3 0,5-9,6 19,6 5,1 4,8 Р>1 = Р1Р2 —— 4,8 ьо о со А42 Р2М2=РР2 — 5,1
Продол ж е и и е О Конструктивные участки и точки иа чертеже Обозначение отрезка или точки на черте- же Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрез- ка, см Вспомогательная точка, для опреде- ления положения бокового шва т5 ТхЛ = Т\Та = 0,5 1\Т2 0,5-41,0 20,5 Положение линии низа переда ихи\ = И2И2=1,0 — 1,0 Построение контуров рукава (см. рис. 102) Вспомогательные точки на окате Ширина рукава внизу 1 сь со со со г?3 1 св о» «ь to оо -J Точки на линии низа рукава Вспомогательные точки с Сг В» Вю Точки, определяющие ширину рукава по линии локтя СО B5Z?7 = 0,6 (см. табл. 49) BtBa = 1,8 (см. табл. 49) ete2 = 1,5 (см. табл. 50) в3в4 = 1,5 (см. табл. 50) в6в6 = 1,0 (см. табл. 50) в7в8 = 0,4 (см. табл. 50) Шр. н = 03 + Пр. и Пт. п Пр. и = 3,0 (см. стр. 205) Пт. п = 0,0 (см. табл. 39) О,С = 0,5 Шр н О5СХ = 0,5 Шр. и BtBa = 2,0 (см. стр. 205) BSB10 = 2,0 (см. стр. 205) Л1Л3 = 0,4 (см. стр. 206) = 0,4 (см. стр. 206) 14,6+3,0+0,0 0,5-17,6 0,5-17,6 0,6 1,8 1,5 1,5 1,0 0,4 17,6 8,8 8,8 2,6 2,0 0,4 0,4 . . Т а б л и ца 52 Расчеты к построению основного чертежа жакета для мальчика * • _• Конструктивные участки и точки и а чертеже Обозначение отрезка или точки иа чертеже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см Построение с Ширина изделия Расстояние между горизонтальными линиями: длина спинки » проймы спинки » спинки до линии обхвата ягодиц Длина изделия Расстояния между вертикальными ли- ниями: ширина спинки » полочки » проймы » спинки между точками наибольшей выпуклости П о ст р о е Расстояния между горизонтальными ьэ линиями: высота оката е т к и р Ад AtB А±И Л1Л3 Л2Л4 Л3Л4 Л1Л5 вне сет OjOa азмеров спинки и полочк! ОГП + /70бщ + Пт. п Побщ = 4,0 (см. табл. 47) Пт. п = 0,0 (см. табл. 39) Дт + Пл. д Пя. д= 1,0 (см. стр. 196) Дг. 3 + 77л. д Дт з = 0,5 Дт (см. стр. 196) Дя + 77л. д АД/ = Дизд (по модели) 777сп + 7+ 770бщ + 0,4 Пт. п Рс = 0,3 (см. табл. 48) 777 г + Пт + Рп 770бщ + 0,4 77т. п 77г = 0,6 (см. стр. 197) Рп = 0,1 (см. табл. 48) TlT2 — ,42Л4 0,4 AtAs ки размеров рукава (см. р ОтО2 (см. стр. 198) (см. рис. 98) 28,0+4,0+0,0 23,7+1,0 0,5-23,7+1,0 34,7+1,0 11,2+0,3-4,0+0,4-0,0 10,5+0,6+0,1-4,0+0,4-0,0 32,0—12,4—11,5 0,4-12,4 и с. 99) 32,0 24,7 12,9 35,7 35,0 12,4 11,5 8,1 5,0 9,0
Продолжение to to Конструктивные участки и точки на чертеже Обозначение отрезка или точки на чертеже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см вспомогательная точка на середи- О3 О2О3 = 0,5 О4О2 0,5-9,0 4,5 не высоты оката длина рукава до линии локтя О2О4 Др. л Ч- Пд р. л /7Д.Р.Л —0,5 /7Р. л (см. стр. 198) 15,0 + 0,5-2,4 16,2 длина рукава О2О6 Др.з + Пр.д 77р. д = 2,4 (по модели) 29,642,4 32,0 Расстояния между вертикальными ли- ниями: ширина рукава — 777р = ОПл 77ш. р + 77т. п Дш. р = 9,0 (см. стр. 198) 77т. п=0,0 (см. табл. 39) 16,0 9,00,0 25,0 » передней части рукава Oi^i 0,5 Шр 0,5-25,0 12,5 » задней » » 0,5 Шр 0,5-25,0 12,5 вспомогательные точки to to A ft? ОгВ8 = 0,25 Шр = 0,25 Шр 0,25-25,0 0,25-25,0 6,3 6,3 Построение контуров спинки и полочки (см. рис. 101) Ширина горловины Дш. п + Др Др = 1,2 (см. стр. 199) 4,1 + 1,2 5,3 Высота » aat 0,35 Ata 0,35-5,3 1,9 Радиусы засечек для определения по-. ajl Шпп + Дпл 7,4 + 0,5 7,9 ложения точки П Дпл = 0,5 (см. стр. 199) Т\П Вр. к 7 Дв. п. к 25,0+1,8 26,8 Дв. п. к = 1,8 (см. стр. 200) Длина плечевого среза спинки ахП1 Д7ПЛ ' Дп Л.2 4 Дпос 7,4+0,5+0,5 8,4 Дпл.2 = 0,5 (см. стр. 200) Вспомогательная точка Дпос = 0,5 а2а3 = 0,2 (см. стр. 201) °,2 . Ширина горловины полочки ^2^6 4243 — А^а — 5,3 Высшая точка горловины полочки Глубина горловины полочки Длина плечевого среза полочки Конец плечевого среза полочки Глубина проймы Вспомогательные точки Вспомогательная точка для определе- ния положения бокового шва Понижение линии низа полочки Пост Вспомогательные точки на окате Ширина рукава внизу Точки на линии низа рукава Вспомогательные точки Точки, определяющие ширину рукава м по линии локтя оо Л7 ТдТ7 — Дт. п — А-^ -+ Дд. г. Ж Дд. г. ж= 1,2 (см. стр. 201) А1а1 = 5,7 (см. стр. 201) Л8В1 ASB1 = А2Ав 47 Д2 шпл + Дп л.2 П2 Д2Д2= 1,0 (см. стр. 202) А3Р 1Дг. 3 + Дл. Д + Дпр Дпр = 1,8 (см. стр. 202) Рг РР2 = 0,5 РР^ 0,3 РР1= Л3Л4 = 8,1 Р2 7^2-0,5 РР{ P'2Mi = PlP’2 м2 Р2М2 = РР2 Т5 7176= 7275 = 0,5 7'17’2 д^; = 1,5 (см. стр. 203) о е н и е контуров рукава (см. р В7 В5Т?7 = 0,0 (см. табл. 49) Bs В6В8 = 1,5 (см. табл. 49) в2 в4в2 = 1,3 (см. табл. 50) e4 в3в4 = 1,1 (см. табл. 50) в6 в6в6 = 0,8 (см. табл. 50) в8 в7в8 = 0,3 (см. табл. 50) Шр. н = О3 + Др. н + Дт. п Пр и = 4,0 (см. стр. 205) Дт. п = 0,0 С 06С = 0,6 Шр. и С1 - 05С1 = 0,4 Шр.к В, B1Bt = 0,0 (см. стр. 205) Вм В%В1а =2,0 (см. стр. 205) Л3 ЛГЛ3 = 0,2 (см. стр. 206) Л 4 Л2Л4 = 1,5 (см. стр. 206) 31,0—5,7+1,2 26,5 .... 5,3 7,4+0,5 7,9 —- 1,0 0,5-23,7+1,0+1,8 14,7 0,5-8,14 0,3 4,4 0,5-8,1 4,1= — 4,1 4,4 0,5-32,0 16,0 — 1,5 с. 103) 0,0= 1,5 1,3 1,1 0,8 0,3 11,6 + 4,0 + 0,0 15,6 0,6-15,6 9,4 0,4-15,6 6,2 0,0 2,0 0,2 — 1,5
Пример расчета к построению основного чертежа жакета. Ис- ходные данные для расчета. Изделие — жакет прямой формы с длинным рукавом, размер 28. Трикотажное полотно — с машин интерлок, из чистошерстяной пряжи Т—31,2 текс (№ 32/1), пе- реплетение двуластичное. Измерения типовой фигуры, необходимые для построения ос- новного чертежа жакета, см: ОГП = 28,0 Опл =16,0 03=11,6 Дш.П= 11,1 Шпл = 7,4 ШГ = 10,5 ШСП=И,2 Расчеты к построению основного чертежа жакета для маль- чиков приведены в табл. 52. дт = 23,7 Дт.п = 31,0 Дя = 34,7 Вп.к = 25,0 Др.л — 15,0 Др.з = 29,6 Рис. 104. Основной чертеж прямой ши- рокой юбки ШИРОКАЯ ЮБКА Юбки для девочек трикотажные предприятия выпускают как отдельными предметами, так и в комплектах с жакетом, джемпе- ром, блузкой и т.п. Юбки изготовляют из полотен с машин: круглотрикотажных, • кругловязальных, основовязальных (вертелка, рашель, рашель- вертелка) и плоскофанговых. Полотна вырабатывают из ни- тей и пряжи различных видов (химических и натуральных) при разном их сочетании. Наиболее характерны для девочек прямые широкие юбки из трикотажа. Юбки могут быть в сборку, со складками, заутюженными или мягкими, типа плиссированных из поло- тен основовязаных (вертелоч- ных), двуластичных, а также с фанговых машин. Верхний срез юбки может быть подшит вподгибку с прокладыванием эла- стичной резиновой тесьмы илш обработан пришивным поясом также с эластичной резиновой тесьмой. Построение основного чертежа. Для построения основного чер- тежа юбки сначала строят сетку размеров изделия. Размеры участ- ков конструкции изделия рассчитывают по эмпирическим форму- лам, одними из членов которых являются измерения типовых фигур девочек. Величины измерений, приводимых в расчетных фор- мулах, принимают в зависимости от проектируемого размера изде- лия по табл. 37. Построение сетки размеров переднего и заднего полотнищ широкой юбки начинают с нанесения исходной гори- 214
зонтальной линии Б — Б (рис. 104), на которой откладывают от- резок Б^Бг, равный ширине юбки? Б1Б2 = Оя + /7общ. я + Пс или Б1Б2=Оя + /7общ. я+Пс, где Оя или Оя—измерение обхвата ягодиц с учетом выступа живота на фигу- рах с 32 по 42 размеры или измерение обхвата ягодиц без учета выступа живота на фигурах 28 и 30 размеров; /70бщ. я —припуск общий к измерению обхвата ягодиц, величину которого принимают в зависимости от размера изделия: 6,54-8,0 см — для 28 и 30 размеров и 3,0 см — для 324-42 размеров; Пс — припуск на складки или сборки. Величину припуска Пс определяют по формулам: для юбки в сборку с мягкими складками Пс— (Оя+/7обЩ,я)^ где К — коэффициент, определяющий необходимое расширение юбки для сборок; величину его принимают от 0,5 до 2,0 в зависимости от частоты сборок на изделии; для юбки с заутюженными складками или типа плиссирован- ной /7C = 2ZZ7C«, где Шв —глубина складки, величину которой принимают по модели; п — количество складок. Через точки Б1 и Б2 проводят исходные вертикальные линии А— А и В—В. Далее на вертикальной линии А —А находят по- ложение точек Л и Ht. Для этого сначала от точки 51 отклады- вают отрезок 5j7i, а затем от точки 71 — отрезок ТДН. БД\=ДЯ-Д^ где Дя — измерение расстояния от 7-го шейного позвонка до линии обхвата яго- диц; Дт — измерение длины спины до талии. Величину отрезка ТДБ определяют по следующим формулам: для юбки, верхний срез которой подшит вподгибку с прокла- дыванием резиновой эластичной тесьмы 71//1=ДИЗд, где Дизд —длина изделия, величину которой определяют по модели; для юбки с пришивным поясом 71/71=Дизд Вя, где Вя — высота пояса, величину которой принимают равной 2,54-3,0 см. Из точек 71 и И1 проводят вспомогательные горизонтальные линии до пересечения их с исходной вертикальной линией В — В в точках 72 и И2. Боковой'шов в юбках со сборками или мягкими складками располагают посередине ширины изделия или смещают его в сто- рону заднего полотнища на величину до 2,0 см. В юбках с заутю- 215
Расчеты к построению основного чертежа юбки для девочек Величина отрезка, см 99,0 15,6 31,5 1 32,2 2,5 О о со о _—и 00 1© О о 00 •ч *> ф сч 04 1© ЕГ 3 сч 1 1 4- 1 & к 4- 04 я <= ь со со 04 о + Ч °. о о с ” 2 о ф S та та L©4 д < ci 'fi' х-ч Е5 1© ТО К 04 ci С Ф о ИЛИ , см со у Е? S аГ к- SC 04 О . s Си д Й та та Д , ф sc О S д « о и Е 5 о S 01 F- со Р,та о сч о ->со е © <Э о >• н 1© R та S ф ЕГ “2 £3 о «О 7 “ о я -4- S' II И °-°" о; о о « д 11 1 С X* = 4 05 СО to 1 II <А ч « II со со " S S с н о д 2 + II с н 03 Й II хо С CQ та СЪ <L> U О S с О е Щ Щ CQ «и ° t: о ф со д ЕЙ X ф ЕГ та я та трезка или чки на ертеже гдтд о'd X j 45 ф О чн си о О, 05 о О С О ЕГ хо О : о н О С Ф * Ф -КИНИ а и 1 а о § 4 S и Ф* та S роен ыми л S s 3 о Д С< Д К 1=5 S н д ей н СЧ ЕГ О О S Д о 5 S с S Д СО со S ' >о к Ей о о й К та я м Д гг Д я Е>> t=r 2 < Д д Ф 2 ЕС И меж, яна : S- ё ф *~а S н £ ® то ЕС О CU к ° к 2 W А Ей к S к то Д СО о » а ® гё ® д Я д у к 1 ° 1 м W о £ Ч то Я ЕС Н « ЕС д о С о д о Д д 4 ° S 1=5 3 сх сх 03 женными складками или типа плиссированных при расположении швов учитывают ширину полотна. Контуры переднего и заднего полотнищ юбки про- ходят по исходным вертикальным и вспомогательным горизонталь- ным линиям, т. е. по прямоугольнику Т^ТгИ^И^. Развертка пояса представляет собой прямоугольник ши- риной, равной длине пояса, и высотой, равной высоте пояса. Длину пояса определяют по формуле 001 = От + 77общ. т, где От — измерение обхвата талии; /Тобщ.т — припуск общий к измерению обхвата талии, величину которого ус- танавливают в зависимости от размера изделия: Размеры изделий Величина 770бщ, т см 28—30 Не менее 4,0 32—36 5,0 38—42 7,0 :-9,0 Высоту пояса принимают равной ОВ ВТ1=2,5—3,0 см. На этом заканчивают работу над основным чертежом широкой юбки. Пример расчета к построению основного чертежа юбки. Ис- ходные данные для расчета. Изделие: юбка прямая широкая со складками, размер 32. Трикотажное полотно: с машин интерлок, из чистошерстяной пряжи Г==31,2 текс (№ 32/1), переплетение двуластичное (с эффектом плиссе). Измерения типовой фигуры, необходимые для построения ос- новного чертежа юбки, см: ОГП = 32,0 Дт = 28,8 6>т= 27,2 Дя = 44,4 Оя==36,0 Расчеты к построению основного чертежа широкой юбки при- ведены в табл. 53. БРЮКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК Брюки для девочек трикотажные предприятия выпускают как отдельными предметами, так и в комплектах с курткой, джемпе- ром и другими подобными изделиями. Брюки изготовляют из полотен с машин: круглотрикотажных, кругловязальных, основовязальных (рашель, рашель-вертелка) и плоскофанговых. Сырьем для вязания этих полотен служат пряжа из натуральных волокон, нити и пряжа из синтетических волокон и различные сочетания и смеси их с добавлением искусственных волокон. По силуэту брюки могут быть облегающими по бедрам, за- уженными или расширенными книзу. Верхний срез брюк обраба- тывают вподгибку с прокладыванием резиновой тесьмы. 216 217
Построение основного чертежа. Для построения основного чер- тежа брюк сначала строят сетку размеров передней и задней по- ловинок брюк. Размеры участков конструкции йзделия рассчиты- вают по эмпирическим формулам, включающим измерения типо- вых фигур девочек. Величины измерений для расчета принимают T<f ъ т Бц я Яц 5г Б Яг Яд к И в Рис. 105. Сетка размеров передней и задней полови- нок брюк для девочек в зависимости от проектируемого раз- мера изделия по табл. 37. Построение сетки размеров пе- редней и задней половинок брюк начинают с нанесения на чертеже двух взаимно перпендикулярных исход- ных линий: горизонтальной Я — Я (рис. 105), проходящей по линии основа- ния сидения брюк, и вертикальной В—В, являющейся линией сгиба передней и задней половинок. Точку их пересечения Яо выбирают произвольно. Для построе- ния вспомогательных горизонтальных ли- ний на исходной вертикальной линии В—В определяют положение точек Т, Б, К, И. Величину отрезка ЯоТ, соответствую- щего высоте сидения, находят по фор- муле ЯД—Вт — Вп, с + Пв. с, где Вт — измерение высоты линии талии; Вп. с — измерение высоты линии подъягодич- ной складки; Пв. с — припуск общий к высоте сидения брюк, величину которого принимают в зависимости от степени растяжи- мости полотен, используемых для изготовления брюк: для растяжимых полотен — 1,54-2,5 см, для малорас- тяжимых •— 2,54-3,5 см. Величину отрезка ТБ, определяющего положение линии обхвата ягодиц, уста- навливают из формулы ТБ = Дя — Дт, где Дя —измерение расстояния от 7-го шейного позвонка до линии обхвата ягодиц; Дт — измерение длины спины до талии. Величина отрезка ТК определяет положение линии обхвата колена, т. е. ТК— Дв, к+Пт. к, где Дн.к — измерение длины ноги по боку до колена; Пт.к — припуск общий к длине брюк на участке от линии талии до линии обхвата колена, величину которого принимают равйой 2,0 см. ТИ — Дизд, где Дизд — длина брюк, величину которой принимают по модели. 218
Через полученные точки Т, Б, К и И проводят вспомогатель- ные горизонтальные линии. Затем для построения вспомогательных вертикальных линий сетки размеров рассчитывают ширину торса по формуле — Повщ.я или Шт = Он' + /70бЩ. я, где Оя или О'я — измерение обхвата ягодиц с учетом выступа живота на фигу- рах с 32 по 42 размеры или измерение обхвата ягодиц без уче- та выступа живота на фигурах 28 и 30 размеров; Лобщ.я — припуск общий к измерению обхвата ягодиц, величину кото- , рого принимают по табл. 54. Далее находят положение точек 51 и Б2, определяющих ши- ротные размеры передней половинки брюк. Для изделий 28, 30 размеров Б Bi = Нт 4" 0,2РпПобщ. я- Для изделий с 32 по 42 размеры ББ1 = Цт+0,7 Р пДобщ. я, где Цт — измерение расстояния между выступающими точками груди; Рп — часть припуска Побщ.я, приходящаяся на переднюю половинку брюк (см. табл. 54). Ширину передней половинки брюк по линии обхвата ягодиц вычисляют по формуле 5152=0,45 Шт +1,0 см. Через точки 51 и 52 проводят вспомогательные вертикальные линии. Точки пересечения их с исходной горизонтальной линией Я — Я и с горизонталью, проведенной через точку Т, обозначают соответственно Hi, Ли Я2, Т2. Чтобы определить широтные размеры задней половинки брюк, находят положение точек 53 и 54. Для изделий 28, 30 размеров 553==0,525сп+0,2Р3Добщ. я, для изделий с 32 по 42 размеры 553=0,525Сп+0,4РзДобщ. я, где Шет, — измерение ширины спины; Рз — часть припуска Побщ.я, приходящаяся на заднюю половинку брюк (см. табл. 54). Ширину задней половинки брюк по линии обхвата ягодиц оп- ределяют по формуле 5354=0,55 Шг— 1,0 см. Через точки 5з и 54 проводят вспомогательные вертикальные линии. Точки пересечения их с горизонтальной линией Я — Я и горизонталью, проведенной через точку Т, обозначают соответ- ственно Яз, Тз и Я4, Л- 219
Таблица 54 Величины припусков общих и их распределение по участкам конструкции брюк Распределение при- пуска по участкам конструкции Л 2® ' £ § ф , <и g'ECBS XCL J2 Е « о S' я « к § к « 0,55 0,55 0,55 Л S Д , £ 3 S 0 « £ >,о,с х е Г* к?© я ч U0 о LO О ю о - — —— Припуск общий но размерам изделий, см а S' \О О t: I сч расши- ренные Не менее 10,5 i Не менее 11,5 Не менее 12,5 заужен- ные о 7 о • 1О о СО о о о 7 © со* о сч о о о об 10,04-11,0 о‘гн-о‘п Н о о о о сч О о о о о О сч со со о о о о О о СО о о о О со со ю о> t© 0 сч со о со о о> О о о со д сч SO о о оО о S’ 10 0 т оо 0 со о о © •I- о 00 о 4 О о? к © § д о 7 ю ю •СЧ о сч* ю со •I- ю сч о чф <£> ь? оо ю ю L© Вид полотна С машин интерлок (двуластичные переплетения), рашель и плоскофанго- вых С машин круглофаи- говых и интерлок (прессовые переплетения), рашель-вертелка Кулнриое. однолицевое начесное Для построения контуров передней и задней поло- винок брюк определяют ширину брюк по линии талии, ширину ножки по линии основания сидения и по линии обхвата колена, а также ширину брюк внизу. Ширину брюк по линии талии находят по формуле ^тал = От + /7общ.т, где От — измерение обхвата талии; Лобщ.т — припуск общий к измерению обхвата талии, величину которого принимают по табл. 54. Ширину ножки брюк по линии основания сидения вычисляют по формуле Шп. с = Об + Яобщ.б, где Об — измерение обхвата бедра; Лобщ.б — припуск общий к измерению обхвата бедра, величину которого принимают по табл. 54. Ширину ножки брюк по линии обхвата колена рассчитывают по формуле Шк = Ок + Побщ. к, где Ок — измерение обхвата колена; ' Яобщ.к — припуск общий к измерению обхвата колена, величину которого принимают по табл. 54. Ширину брюк внизу определяют по формуле ! /Дн-Ощ+/7обЩ.Щ, где Ощ — измерение обхвата щиколотки; Повщ.щ — припуск общий к измерению обхвата щиколотки, величину кото- рого принимают по табл. 54. Построение контуров передней половинки брюк начинают с ус- тановления ширины передней половинки брюк по линии основа- ния сидения Я2Я5 (рис. 106). ^2^5 = 0,45 Шя. с+ 0,5 см. Отрезок Я2Я5 откладывает от точки Яг вправо по исходной горизонтальной линии Я — Я. Затем проводят биссектрису угла -61Я1Я5 и на ней определяют положение вспомогательной точки Ш для оформления срезам сидения брюк. Для этого от точки Я1 от- кладывают отрезок ЯЯИ, величину которого принимают равной: 1,6 см — для изделий размеров 28 и 30; 2,0 см — для изделий размеров 32—36; 2,2 см — для изделий размеров 38—42. Линию среза сидения передней половинки брюк проводят от точки 7\ вниз по прямой до точки 51 и далее от нее в виде плавной вогну- той кривой через точку Ш до точки Яз- Ширину передней половинки брюк по линии талии — отрезок Т^2'— определяют по формуле 7\7У = 0,45 1Ятал + 1,5 см. Для оформления верхнего среза передней половинки от точки Л откладывают вверх по вертикальной линии отрезок ЛТ’/, равный: 220 221
1,0 см — для изделий 28 и 30 размера; 0,5 см — для изделий 32— 36 размеров; 0,0 см —для изделий 38—42 размеров. Линию верхнего среза на чертежах изделий для девочек до- школьного и младшего школьного возраста оформляют в виде Рис. 106, Основной чертеж брюк для девочек дошкольного и младшего школьного возр аст а плавной выпуклой кривой T'iT'z, как показано на рис. 106. Точку •пересечения этой линии с исход- ной вертикальной линией, прове- денной через точку Яо, обозна- чают Т'. На чертежах изделий для де- вочек старшего школьного воз- раста линия верхнего среза про- ходит по прямой TiTz' (рис. 107). Ширину передней половинки брюк по линии обхвата колена определяют точки /G и /С2 (см. рис. 106) на вспомогательной го- ризонтальной линии, проведенной через точку К. Рис. 107. Верхняя часть основного чер- тежа брюк для девочек старшего школьного возраста Для изделий с 28 по 36 размеры К1К2=0,45 Шк+0,3 см, для изделий с 38 по 42 размеры KiK2=0,45 Шк—0,3 см. 222
Вправо и влево от точки К откладывают отрезки KKi и ККг- ЛЛ1 = ЛЛ2=0,5 KiK2. Ширину низа брюк передней половинки определяют точки /Д и И2 на вспомогательной горизонтальной линии, проведенной через точку И. /7^2 = 0,45 Шв. Вправо и влево от точки И откладывают отрезки ИИ\ и ИИ2. и,и2. Прямая РЦИ2—'Линия низа передней половинки брюк. Чтобы построить линию бокового среза передней половинки брюк, находят положение вспомогательной точки Яг'. Для этого рт точки Яг вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок ЯгЯг', равный 0,5 см. Линию бокового среза передней половинки брюк проводят через точки Т2, Б2, Яг в виде плавной выпуклой кривой и далее через точку Д2 по прямой до точки И2. Чтобы построить линию шагового среза передней половинки, последовательно соединяют прямыми линиями точки Яз, /Ci, Отрезок Я5К1 делят пополам в точке а, из которой восставляют к этому отрезку перпендикуляр. На перпендикуляре откладывают отрезок ani, величину которого принимают равной 0,34-0,6 см. Линию шагового среза передней половинки брюк проводят в виде плавной вогнутой кривой через точки Яз, a.i, Ki и далее по прямой от точки до точки /Д. Таким образом, контуры передней половинки брюк проходят через точки Г/ (Л), Б1, Ш, Яз, Ch, Ki, Ии И, И2, Кг, Яг, Б2, Т2, Л' (Л). Построение контуров задней половинки брюк начинают с опре- деления ширины задней половинки по-линии основания сидения Я4Яв. Для изделий размеров 28 и 30 Я4Яв = 0,55 с +0,5 см, для изделий размеров с 32 по 42 Я^Яв = 0,55 Шл. с +1,0 см. Отрезок Я4Я6 откладывают от точки Яь вправо по исходной горизонтальной линии Я—Я. Чтобы построить линию среза сиде- ния задней половинки, определяют положение точки Тз- Для этого от точки Ts влево по горизонтальной линии откладывают отрезок Т2Т5. = 0,25 TTS, где ТТ3=ББ3 Точки Тз и Б3 соединяют прямой, на которую опускают перпен- дикуляр из точки Б4. Точку пересечения его с прямой Т3Б3 обозна- 223
чают Б5. На продолжении прямой T5BS <зт точки Б*, вверх откла- дывают отрезок Б5Те. — /7рас, где Лрас — припуск на растяжение среза, величину которого принимают равной 0,0+1,0 см в зависимости от свойств полотна. Ширину задней половинки по линии талии T8Tq рассчитывают по формуле Т’вТ7 = О,55 Д/Тал — 1,5 см. Из точки Т0 радиусом ТЪТ1 делают засечку на горизонтальной линии, проведенной через точку Т. Точку Т7 соединяют прямой линией с точкой Тв. Прямая ТвТ7 — линия верхнего среза задней половинки брюк. Точку пересечения ее с исходной вертикальной линией, проведенной через точку Яо, обозначают Т8. Ширину задней половинки по линии обхвата колена определяют точки Кз и на вспомогательной горизонтальной линии, прове- денной через точку К. Для изделий 28—36 размеров КзК4=0,55 —0,3 см, для изделий 38—42 размеров КзКа,~0,55 Шк + 0,3 см. Вправо и влево от точки К откладывают отрезки ККз и KKt. КК3~КК^,ЬКзКь. Ширину низа брюк задней половинки определяют точки Из и на вспомогательной горизонтальной линии, проведенной через точку И. Я3Я4=0,55 Шв. Вправо и влево от точки И откладывают отрезки ИИ3 и ЯИ4. /7Дз=ЯЯ4=0,5 Я3Я4. Прямая H3Hi — линия низа задней половинки брюк. Чтобы построить линию бокового среза задней половинки брюк, находят положение вспомогательной точки Я/. Для этого от точки Яt вправо по исходной горизонтальной линии Я—Я откладывают отрезок ЯьЯ^. ЯДД'= 0,54-1,0 см. Линию бокового среза задней половинки проводят в виде плав- ной выпуклой кривой через точки Т7, и далее через точку Ki по прямой до точки Hi. Чтобы построить линию шагового среза задней половинки брюк, соединяют прямыми линиями точки Кз и И«. Из точки Кз радиу- сом КзЯ1 делают засечку на вертикальной линии, проведенной через точку Яъ. ад=ад~ (0,54-0,8 см). to ю Л « 1 1 г | и О ! ю | гэ ‘ЕяеэсЦо 1 ВИНЬИ 1ГЭЙ 1 to со оо о 12 4 £ 36,5 7,0 17,5 6,8 С7> S to сз Н Е( Ч ЕС X 2 Си to * 4) О. Ф Ф Ф Ж № Ф 31 © й» V «в Рч to © S £Х Ж О Ж м о о сч to о to О со 44,4—28,8 43,8 4-2,0 i 36,0 + 0,5 to О to О О 4 ос сс О -4 to со СО to 'Ф О 0,5-13,4 + 0,4-0,55-0,5 0,55-36,5 — 1,0 2 - з: к Ф - ф к 0? к w 5 <U эйй СО 5? ф к X 3 Ф 5 сч расчетная формула или napat расчета, см передней и з а д н< “°! и £- и р- 4-g я ®O к si© II II cq u и A 4 t: t; о П О Ж ф С к со а II а ь to со К н S’ Я ’go. +о' О В с? а- \о о 1=: =5 ° i ь. + - Я =Го о- II II ед а? ед ^4 । * Я Н 0^5 + ю ю cto 60 о 5 II _. СО Лещ О — эжэхйэь сн ияьох инн тзябэйхо аинаьвнЕоро о d Э И £ в ь о ТБ ТК а ь и Вт 5х52 53 5854 Конструктивные участки и точки на чертеже а и t* Ф Ф ф 1 ® 1 а 1 Ф Н О ф С Расстояния между горизонтальными линиями: высота сидения положение линии обхвата ягодиц , » колена длина брюк Расстояния между вертикальными ли- | ниями: ширина торса вспомогательная точка на линии обхвата ягодиц ширина передней половинки по линии обхвата ягодиц вспомогательная точка на линии обхвата ягодиц ширина задней половинки по ли- нии обхвата ягодиц 225 224
Продолжение Конструктивные участки и точки иа чертеже Обозначение отрезка или точки на чертеже Расчетная формула или параметры расчета, см Расчет Величина отрезка, см Построение контуров передней и задней полов и н о к (см. рис. 106) Ширина брюк Ш тал От 4" /?общ. т 27,2 + 8,0 35,2 77общ. т = 8,0 (см. табл. 54) » ножки по линии основания сидения Д7н.в Об + Лобщ. б Побщ. б = 7,0 (см. табл. 54) 39,2 + 7,0 46,2 Ширина ножки по линии обхвата ко- лена Ок + 77общ. к “общ. к = 9,0 (см. табл. 54) 27,2 + 9,0 36,2 Ширина брюк внизу ши Ощ + Побщ. щ /7общ.щ= Ю,5 (см. табл. 54) 17,8+10,5 28,3 Ширина передней половинки брюк по линии основания Сидения 0,45 Шк. с + 0,5 0,45-46,5 + 0,5 21,3 Вспомогательная точка Ш ^хШ = 2,0 (см. стр. 221) — 2,0 Ширина передней половинки брюк по линии талии 0,45Штал+ 1,5 0,45-36,2+ 1,5 17,8 Повышение верхнего среза сидения 1\т\ jCjjCj = 0,5 (см. стр. 221) — 0,5 Ширина передней половинки брюк по КуКг . 0,45 Шк + 0,3 0,45-36,2+0,3 16,6 линии обхвата колена К Ку 0,5 Kj/Ca 0,5-16,6 8,3 0,5 КХК2 0,5-16,6 8,3 Ширина низа передней половинки 0,45 Шн 0,45-28,3 12,8 брюк ииг 0,5/7х//2 0,5-12,8 6,4 Вспомогательные точки для построе- ния срезов передней половинки: 0,5-ЛхЛ2 0,5-12,8 6,4 бокового *2 Я2Я3 — 0>5 (см. стр. 223) — 0,5 шагового й Я.Ку • 2 ЯьКу СМ. по чертежу 0,4 Ширина задней половинки брюк по 01 дах=0,4 0,55 Шн.с + 1.° 0,55-46,2+1,0 26,4 линии основания сидения I Вспомогательная точка для построе- ( т, Т3Т6:=О,25 ТТ3 ТТ„ = ББч = 6,8 0,25-6,8 1,7 ния среза сидения задней половин- ки т Б3Т3 = БуТу — 15,6 Вершина среза сидения 16 Б1Ту=ТБ= 15,6 Ширина задней половинки брюк: по линии талии » » обхвата колена т6т7 K3Kt КК3 0,55 Ш-гал — 1,5 0,55Шк —0,3 0,5 К3Ку 0,55-36,2 — 1,5 0,55-36,2 — 0,3 0,5-19,6 18,4 19,6 9,8 KKi 0,5 К3Ку 0,5-19,6 9,8 0,55 Шн 0,55-28,3 15,6 Ширина низа задней половинки брюк И3И4 0,5-15,6 7,8 ии3 0,5 И3Иу HMi 0,5 И3Иу 0,5-15,6 7,8 Вспомогательные точки для построе- ния срезов задней половинки: Я4Я'4 = 0,5 (см. стр. 224) 0,5 бокового я\ шагового я. К3Яу = КуЯь — 0,5 - КуЯз см. по чертежу б К8б = К3Яу: 2 КзЯ-t см. по чертежу 0,6 ' бу ббу= 0,6 — ьэ ьэ
Отрезок КзЯ- делят Пополам в топке б, из которой восставляют перпендикуляр. На перпендикуляре откладывают отрезок 661 661 = 0,44-0,8 см. Линию шагового'среза задней половинки брюк проводят в виде плавной вогнутой кривой через точки Я7, б±, Кз и далее по прямой от точки Кз до точки И3. Линию сидения задней половинки брюк оформляют в виде прямой от точки Т6 до точки Б3 и далее в виде плавной вогнутой кривой, проходящей через точку Ш до точки Я7. Таким образом, контуры задней половинки.брюк проходят че- рез точки Те, Т5, Б5, Бз, Ш, Яъ 61, Кз, Из, И, Kt, Як, St, Т7, Т8, Тв. Построением контуров деталей передней и задней половинок брюк заканчивают работу над основным чертежом изделия. Пример расчета к построению основного чертежа брюк. Исход- ные данные для расчета. Изделие: брюки, облегающие бедра, за- уженные книзу; размер 32. Трикотажное полотно: с машин интер- лок, из чистошерстяной пряжи 7=31,2 текс (№ 32/1), переплетение двуластичное. Измерения типовой фигуры, необходимые для построения основ- ного чертежа брюк, см: ОГП = 32,0 Вт = 73,0 ВП с = 50,5 Дт28,8 Дя = 44,4 Дн.к = 43,8 Лг = 6,8 Шса = 13,4 Оя = 36,0 От = 27,2 Ок = 27,2 Об = 39,2 Ощ= 17,8 До.п.о = 57,6 Расчеты к построению основного чертежа брюк для девочек приведены в табл. 55. 2. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛОТНА Чертежи лекал детских изделий, изготовляемых регулярным и полурегулярным способами, строят на базе основного чертежа из- делия соответствующего вида, который является одновременно и чертежом типовой конструкции. При построении чертежей лекал изделий, кроенных из полотна, учитывают условно-упругую дефор- мацию растяжения трикотажа (его усадку), чтобы сохранить за- данные размеры деталей по длине. Построение чертежей лекал изделий для детей с учетом условно-упругой деформации (усадки) полотна выполняют так же, как и построение чертежей лекал женских изделий (см. рекомен- дации на стр. 102). Коэффициенты условно-упругой деформации полотна, необходимые для построения чертежей лекал, определяют по табл. 27. О том, как учитывается условно-остаточная деформация растя- жения трикотажа при конструировании изделий для детей, см. на стр. 25. 228
3. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ С УЧЕТОМ ФАСОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ Чертежи лекал деталей с учетом фасонных особенностей из- делий для детей строят на базе чертежа лекал типовой конст- рукции. В соответствии с выбранной моделью на чертеже оформляют линии горловины, проймы, борта, низа полочки, спинки и рукава, карманов и т. д. Чтобы построить, чертежи разверток некоторых отделочных деталей (воротников, манжет, беек, карманов, клапа- нов и т. п.), производят соответствующие расчеты. Ниже приве- дены рекомендации по конструктивному оформлению деталей. ОФОРМЛЕНИЕ ЛИНИИ БОРТА Линию борта в верхних трикотажных изделиях для детей оформляют в основном по аналогии с оформлением ее в женских изделиях. Некоторые различия в построении линии борта детских и женских изделий состоят в следующем. Величину полузаноса — отрезок BiB2 (рис. 108) для одноборт- ного детского жакета принимают равной от 1,5 до 2,0 см в за- висимости от модели, но не менее чем полторы величины диаметра пуговицы. Для двубортных детских жакетов величину полузаноса устанавливают по модели, но не более чем 5,0 см для изделий 28, 30 размеров; 6,0 см — для изделий с 32 по 36 размеры и 7,5 см — для изделий с 38 по 42 размеры. В изделиях с обработкой борта отделочными бейками величину полузаноса BJB2 принимают равной половине ширины бейки. Ши- рина бейки должна быть не более 4,0 см. В изделиях с цельнокроеными подбортами и застежкой доверху положение среза подборта определяют в зависимости от горизон- тального или вертикального расположения петель. При этом на линии талии от точки Т2 влево откладывают отрезок Т2Т6\ для изделий с вертикальным расположением петель (рис. 108, а) Т2ТЪ=В.В2, для изделий с горизонтальным расположением петель (рис. 108, б) 7’27’6=В1В2+(1,04-1,5 см). Линия среза подборта проходит по вертикальной линии, прове- денной через точку Тб до пересечения с линией горловины в точке В3 и с линией низа в точке И3. Для построения линии среза подборта в изделиях с застежкой и отворотами определяют расположение верхней петли. Для этого на чертеже изделия типовой конструкции вниз по вертикальной линии откладывают отрезок BiBt (рис. 109), равный расстоянию до верхней петли. Величину отрезка В^В^ устанавливают по мо- дели, но не более чем 104-11 см — для изделий 28, 30 размеров; 229
134-15 см —для изделий с 32 по 36 размеры и 15-3-16 см — для изделий с 38 по 42 размеры. Через точку В4 проводят влево гори- зонтальную линию до пересечения с вертикальной линией, прове- денной через точку Те, в точке Bs'. По линии плечевого среза переда от точки As (Л7) откладывают отрезок AgB5 (AiBs). = 2,04-2,5 см. Рис. 108. Чертеж полочки жакета для детей с застежкой доверху: а — при вертикальном расположении петель; б — при горизонтальном Рис. 109. Чертеж полочки жакета для детей с отворотами: а — при вертикальном расположении петель; б — при горизонтальном Точку В5 соединяют плавной кривой линией с точкой В3', как • показано на рис. 109, а, б. Линия среза подборта проходит через точки В5, В3' Те, И3. ОФОРМЛЕНИЕ ЛИНИИ ГОРЛОВИНЫ Линию горловины оформляют в детских изделиях в соответ- ствии с заданной моделью. Ее можно оставлять без изменений, как на чертежах джемперов, жакетов и жилетов типовых кон- струкций, или увеличивать по глубине и ширине. Линию горловины оставляют без изменения в изделиях с за- стежкой доверху и с отложным воротником, воротником-стойкой или без воротника, но с вырезом по основанию шеи. Для изделий с застежкой доверху начало соединения ворот- ника с горловиной определяют на чертеже (рис. НО, а) в соответ- ствии с моделью изделия: от точки Bi (рис. ЦО, б) или от точки в1 230
Рис. НО. Чертеж полочки жакета для детей с застежкой доверху и отлож- ным воротником вертикальной линии, проходящей (рис. ПО,в). Отрезок (см. рис. ПО,а) принимают равным не более величины полузаноса. Через точку В, (или ej проводят горизонтальную линию до пересечения с линией борта. В изделиях чс застежкой и отворотами начало соединения во- ротника с горловиной устанавливают также согласно модели, но в этом случае отрезок В<в\ на чертеже не должен заходить за ли- нию перегиба отворота (рис. 111,а). Для построения этой линии от точки Аз (Л?) вправо на продолжении линии плечевого среза откладывают отрезок А8В6 (АчВз), равный высоте стойки воротника на этом участке. АзВз(А1В6) = 1,54-2,5 см. Точку Вз соединяют пря- мой линией с точкой Вч, полу- ченной в результате пересече- ния линии борта и горизон- тали, проведенной через точ- ку В^ Точку пересечения этой прямой с линией горловины обозначают в^. Величину отво- рота борта и начальную точку соединения воротника с горло- виной на линии Вгв1 опреде- ляют по модели в зависимо- сти от величины раскепа (рис. 111,6). В изделиях с отложным воротником и отворотами глу- бина горловины может быть увеличена или уменьшена от- носительно нижней точки Bi горловины (рис. .111, в). Для оформления линии горловины от точки Bi вверх (или вниз) по через эту точку, откладывают отрезок BjB/ (или BjB/'), величину которого Определяют по модели. Линию горловины оформляют в виде плавной кривой линии, как показано на рисунке. Если горловина изделия отделана бейкой, то параметры ее мо- гут быть изменены в зависимости от ширины бейки и расположе- ния ее относительно линии основания шеи. Величина отрезков, на которые углубляют и расширяют горловину переда и спинки, уста- навливают по модели. Не следует намного углублять горловину по линии середины спинки. От точки Af (рис. 112, а) по линии середины спинки откладывают отрезок ЛИ/, равный углублению горловины на данном участке. Величину этого отрезка принимают от 0,0 до 0,5 расширения горловины ASAS' (АчА8'). По линии плечевого среза спинки и переда откладывают от- резки а\а\ и АзА8' — на чертежах изделий для девочек и Л7Л8'— 231
на чертежах изделии для мальчиков, равные расширению горло- вины. Величину их устанавливают по модели. cticti — AgAg7 (ЛуД^). От точки Bi откладывают отрезок BiBi, равный углублению горловины переда. Величина этого отрезка может быть равна рас- ширению горловины или быть больше, как этого требует модель. Рис. 111. Чертежи полочек жакета для детей с раз- личным оформлением линии борта При увеличенной глубине горловины переда максимальную ве- личину отрезка BtBi' принимают 9-4-10 см — для изделий 28,30 раз- меров; 114-13 см — для изделий 32—36 размеров и 13-4-15 см — для изделий 38—42 размеров. Линию горловины спинки вычерчивают в виде плавной линии, соединяя точки Д/ и а/, сопряженной с линией горловины переда. Линию горловины переда оформляют в соответствии с моделью. При овальном вырезе соединяют точки А% и В/ плавной вогну- той линией. При V-образном вырезе горловины.,.переда точку В/ 232
соединяют или прямой линией, касательной к линии горловины на чертеже изделия типовой конструкции, или плавной, слегка вогну- той кривой (рис. 112,6). Рис. 112. Схемы оформления увеличенных вырезов гор- ловины ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКОВ Воротники в верхних трикотажных изделиях для детей по форме могут быть очень разнообразными и проектируются в соот- ветствии с моделью.. Наиболее распространены воротники отлож- ные и воротники-стойки. При построении чертежа отложного воротника проводят две взаимно перпендикулярные линии, пересекающиеся в точке О (рис. 113,а). От точки О вправо по горизонтальной линии откла- дывают отрезок ОА, равный длине воротника по линии пришива. ОА — 1г. СП + /г. п — 0,3 СМ, где /г.си — длина горловины спинки, измеряемая на чертеже изделия типовой конструкции; /г.п — длина горловины переда, измеряемая на чертеже изделия типовой конструкции. От точки О вверх по вертикальной линии откладывают отре- зок ОВ, равный величине прогиба среза стойки. Для малорастя- жимых полотен (полотен I группы растяжимости) отрезок ОВ при- нимают равным от 0,7 до 1,5 см; для полотен достаточно хорошей растяжимости (II и III групп растяжимости)—от 0,0 до 0,7 см. Точка В — середина воротника по линии среза стойки. 9 Заказ № 587 233
Затем от точки В вверх по вертикальной линии последова- тельно откладывают отрезки и ВВ2. BBi — высота стойки во- ротника, величину ее в зависимости от вида воротника принимают равной 2,04-3,0 см. Чем больше высота стойки, тем плотнее во- ротник прилегает к шее. В^В2— ширина отлета воротника, вели- чину ее устанавливают по модели. Через точки А и В2 проводят соответственно вертикальную и горизонтальную линии. Точку их пересечения обозначают Ль От Рис. 113. Чертежи воротников: а — отложного; б — цельнокроеного; в и г — отложного, отделанного цельновязаной бейкой; д — отложного, соединяемого с изделием на кеттельной машине; е — воротнйка-стойкн точки О вправо по горизонтальной линии откладывают отре- зок ОА2. ОЛ2-0,6 ОА. Вверх по вертикальной линии от точки А откладывают отрезок ЛЛз, величину которого принимают равной от 0,0 до 1,5 см в за- висимости от требуемой по модели ширины концов воротника. Линию среза стойки воротника оформляют в виде плавной, кривой, проходящей через точки В, А2, Аз, как показано на рис. 113, а. От точки В по линии среза стойки на расстоянии ВВ3, равном длине горловины спинки, ставят точку В3. Bs — точка соединения воротника с плечевым швом изделия. 234
Точку Bi соединяют плавной выпуклой кривой с точкой Аз, образующей линию перегиба стойки. ' Линия конца воротника может проходить по вертикальной прямой A3Ai или по наклонной Л3Л4, степень отклонения которой Определяют величиной отрезка Л1Л4, принимаемой по модели из- делия. При этом линия BzAi или 52Л4 является линией отлета Ьоротника. Горизонтальное расположение линии отлета характерно для верхних трикотажных изделий. В изделиях, кроенных из по- лотна, линия отлета служит и линией перегиба, так как верхний Воротник строят цельнокроеным с нижним (рис. 113,6}. Линия 'отлета воротника в изделиях, изготовленных регулярным и полу- регулярным способами, располагается горизонтально вдоль зара- ботанного края (рис. 113, в, г, д, е). . Особенность построения чертежа полурегулярного отложного воротника, концы которого отделаны цельновязаными с воротни- ком бейками, заключается в следующем. Длину воротника умень- шают на высоту бейки, т. е. О А — 1г ,сп +. А1. п — 0,3 Лд, где Въ — высота бейки, величину которой принимают по модели. От точки В2 (см. рис. 113, в, г) вниз по вертикальной линии откладывают отрезок В2В2, равный высоте бейки fig. Через точку В2 проводят горизонтальную линию до пересечения с концом во- ротника в точке А/ или А^. На продолжении этой горизонтальной линии от точек At или Аь откладывают соответственно отрезки AiA3'_ или Л4/Л3/, равные длине бейки для конца воротника. А/А 3 = А 1'Лз+/7К. в или А^'Аз'—Ai'As-h в, где А{ Аз или Л4Дз — величины отрезков, измеряемых по чертежу; 77к,в— припуск к длине конца воротника на обработку, величина которого зависит от высоты бейки и формы концов во- I ротника и принимается равной от 0,5 до 1,5 см. Из полученной точки А3 восставляют перпендикуляр к продол- жению горизонтальной линии, проведенной из точки В2. Точку пере- сечения обозначают Аз". Участок бейки ЛИзМз'Л/ или AtAs'^'A/ соединяют с концом воротника А3А/ или А3А/ любым швом. Отложные воротники, построенные по изложенным-выше реко- мендациям, возможно соединять с горловиной изделия любым швом, кроме кеттельного. Особенность построения полурегулярного воротника, соединяе- мого с горловиной Изделия кеттельным швом, состоит в следую- щем. Длину воротника по линии среза стойки (линии пришива) определяют по формуле О А — /г. сп + Д п- Линия среза стойки ОА такого воротника в плоскости чертежа горизонтальна и параллельна линии отлета, т. е. величина прогиба среза стойки ОВ и отрезок АА3 равны нулю, а точки О и А 9* 235
совмещены соответственно с точками В и А3 (см. рис. 113,5). Пря- мая ОА соответствует ряду с увеличенными петлями (ранжейному ряду) в полуфабрикате воротника. Воротник-стойка по форме развертки представляет собой пря- моугольник шириной, равной длине воротника по линии пришива, и высотой, равной высоте стойки по модели-(см. рис. 113, е). Длину по линии пришива для воротника-стойки, кроенного из полотна, устанавливают по формуле О А = /г. сп+ /г. П /7 р. с, где Пр.с — припуск на растяжение стойки, зависящий от группы растяжимости полотна; величину ei*o принимают равной от 0,0 до 1,0 см. Длину по линии пришива для полурегулярного. воротника- стойки ластичного переплетения с выбором игл определяют в за- висимости от способа соединения его с горловиной: кеттельным швом ОД = 0,9 (/г. сп + /г. п), краеобметочным (оверлочным) швом О А =0,7 (Zr. сп4~ 1г. п) • ПОСТРОЕНИЕ КАРМАНОВ v В верхних трикотажных изделиях для детей большое практи- ческое и декоративное значение имеют карманы. Карманы могут быть и прорезными, и накладными. Расположение карманов опре- деляют по модели; как это видно из рис. 114, оно может быть горизонтальным, наклонным и вертикальным. Вертикальное распо- ложение присуще только прорезным карманам. Относительно ли- нии талии карманы можно проектировать не только в нижней (боковые), но и в верхней части изделия (верхние, нагрудные). При проектировании боковых карманов всех видов за основу принимают расположение прорезного горизонтального кармана, построение которого ведут на чертеже лекал изделия типовой кон- струкции. Сначала определяют его расположение и величину входа в карман. От точки Ti (рис. 114, а) вниз по вертикальной линии отклады- вают отрезок Т^К, величину которого принимают от 3'до 4 см — для изделий 28—30 размеров; от 4 до 5 см — для изделий 32— 36 размеров; от 5 до 6 см—для изделий 38—42 размеров. Через точку К проводят линию, параллельную линии низа из- делия. На ней откладывают отрезок /CtK2, равный величине входа в карман. Величину КлКъ определяют ho формуле где Окис’ — величина обхвата кисти; 77кис —припуск к измерению обхвата кисти; величину его принимают равным от 0,0 до 2,0 см в зависимости от размера и вида изделия. 236
Отрезок К}%2 обычно распределяют относительно точки К в следующем соотношении: /(7(1 = 0,54-0,6 К1К2 Ж = 0,54-0,4 KiKz. Передний край кармана (точка Ki), как правило, в изделиях для девочек не должен выходить за вертикальную линию AST3, проходящую через высшую точку грудных желез; в изделиях для мальчиков в этом случае для контроля используют измерение Ц?— расстояние между выступающими точками груди. При построении наклонно расположенного кармана также оп- ределяют его место на изделии и величину входа в карман. Сте- пень наклона кармана устанавливают по модели. Линию входа в карман намечают как пересекающую линию входа в горизон- тальный карман на участке KtK3 (рис. 114, б). KiK3=0,7 KiK. Передний край наклонно расположенного кармана (точка /С/) также не должен пересекать вертикальную линию, проходящую через высшую точку грудных желез. Величина входа в такой кар- ман может быть больше величины входа в горизонтально распо- ложенный карман на 14-1,5 см. Вертикально расположенные прорезные карманы проектируют по вертикальной линии, проходящей через высшую точку грудных желез, или слева от нее в пределах половины отрезка Г37\ (рис. 114, е). W = 0,5 Т3Т\. 237
Точка Kt, соответствующая верхнему краю кармана, может находиться на линий талии иди немного выше, как этого требует модель. Величина входа в карман равна величине входа в горизон- тально расположенный карман или на 1,04-1,5 см больше ее. Накладные (боковые) карманы (рис. 114, г) строят , на основе линий прорезного кармана с горизонтальным расположением. Раз- меры кармана по ширине и длине зависят от вида изделий и мо- дели. Величина входа в накладной карман равна величине входа в прорезной или на 1,54-2,0 см больше ее. Длина кармана в зави- симости от модели может быть на 1,0 см меньше величины входа в карман, равна ей или на 1,04-2,0 см больше ее. Линия входа в карман Кг'Кл может находиться на уровне линии входа гори- зонтально расположенного прорезного кармана или выше ее на 3,04-4,0 см. Карманы, расположенные в верхней части изделия для детей, чаще всего играют декоративную роль. Поэтому их размеры меньше размеров рассмотренных карманов и устанавливаются в соответствии с моделью.
Глава VI ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ЛЕКАЛ В настоящей главе приведены рекомендации по получению ле- кал трикотажных изделий разных размеров и ростов в соответ- ствии с методикой технического размножения лекал ВДМТИ. . В основу методики положен принцип изменения проекций ли- нейных измерений лекал в прямоугольной системе координат при изменении размера и роста изделия. Определение величин изме- нений проекций линейных измерений лекал, т. е. их межразмерных приращений, основано на данных об изменчивости размерных Ха- рактеристик типовых фигур, принятых для массового производ- ства трикотажных изделий, а также изменчивости конструктивных припусков и их распределения.. Величины межразмерных приращений, т. е. перемещений точек, по осям абсцисс и ординат вычислены при анализе конструкций изделий всех размеров и ростов, выполненных по методике кон- струирования ВДМТИ и проверенных построением чертежей раз- множаемых деталей и изготовлением по ним изделий. Положение исходных линий (осей координат), относительно которых определены межразмерные приращения по каждой из конструктивных точек, выбрано для каждой из деталей изделия таким, чтобы при построении чертежей лекал изделий разных размеров контуры их не пересекались. Это позволяет избежать некоторых ошибок в работе и облегчает, процесс размножения лекал. С учетом того, что существует закономерность изменчивости размерных признаков типовых фигур, а также есть некоторые раз- личия в конструктивном решении в зависимости от размера изде- лия (разные величины отдельных конструктивных припусков и их распределение между участками конструкции), в некоторых.слу- чаях величины межразмерных приращений установлены для групп размеров. Так, например, для изделий детского ассортимента величины межразмерных приращений определены для размеров каждой возрастной группы (см. табл. 3). По этим же причинам оказалось невозможным применить, на- пример, конструкцию женского изделия одной размерной группы для получения техническим размножением конструкции изделия другой размерной группы несмотря на то, что межразмерные при- ращения для всех размерных групп одинаковы. Поэтому были установлены две группы размеров изделий для женщин. Первая группа включает размеры с 44 по 52, вторая группа — с 54 по 58. ! ' Величины перемещений конструктивных точек для- трикотаж- ных изделий основных видов даны в табл. 56—63. 239
Для иллюстрации таблиц межразмерных и межростовых при- ращений приведены рисунки, на которых указано направление пе- ремещения каждой конструктивной точки на лекалах деталей (рис. 115—125). Одинарная стрелка на рисунке показывает, что перемещение точки происходит с изменением размера, двойная стрелка — с из- менением роста. Используя рекомендуемые межразмерные приращения, можно получать чертежи лекал изделия, отклонения которых от чертежей лекал, полученных непосредственно построением, не превышает 0,1 см. Величины межростовых приращений найдены для точек на ли- ниях талии, обхвата ягодиц, низа изделий, на верхней вытачке. Межростовые перемещения для точек, определяющих глубину проймы и положение плечевых срезов, не приняты во внимание. Определение этих перемещений осложнило бы процесс техниче- ского размножения лекал, а допускаемая при этом погрешность в конструкции изделия не влияет ощутимо на качество его посадки на фигуре. Направления перемещений каждой конструктивной точки в таблицах обозначены знаками « + » и «—». ’ Знак « + » (или отсутствие знака) при перемещении точки по горизонтали означает, что при увеличении размера изделия точка перемещается вправо, а при уменьшении размера — влево. Знак «—» в этом случае означает, что при увеличении размера точка перемещается влево, а при уменьшении — вправо. Знак « + » (или отсутствие знака) при перемещении точки по вертикали означает, что при увеличении размера или роста точка перемещается вверх, а при уменьшении размера или роста — вниз. Знак «—» в этом случае означает, что при увеличении раз- мера или роста точка перемещается вниз, а при уменьшении — вверх. Для того чтобы получить лекала изделий разных размеров и ростов, по чертежу лекала, выполненному с учетом фасонных особенностей изделия, изготавливают базисные лекала. В каче- стве базисных лекал, которые используют при техническом раз- множении, можно применять лекала изделия любого размера дан- ной размерной группы. На вертикальных и горизонтальных линиях, проведенных из основных конструктивных точек, откладывают величины межраз- мерных или межростовых приращений, применяемых по указан- ным таблицам в зависимости от вида изделия. На пересечении вертикальных и горизонтальных линий, прове- денных из концов отложенных отрезков, находят положение ори- ентирных точек лекал изделия другого размера (большего или меньшего). Последовательно соединяя ориентирные точки, получают кон- туры лекала изделия другого размера. При соединении большин- ства ориентирных точек, лежащих на криволинейных участках, 240
Рис. 115. Направления перемещений конструктивных то- чек на чертежах лекал джемпера (жакета) с вшивным рукавом для женщин
Рис. 116. Направления перемещений конструктивных точек на чертежах лекал джемпера (жакета) покроя реглан для женщин Рис. 117. Направления перемещений конструктив- ных точек на чертежах лекал юбки
Рис. 118. Направления перемещений конструктивных точек па чертежах лекал платья
Рис. 119. Направления перемещений конструктивных точек на чертежах лекал изделия для мужчин
Рис. 121. Направ- ления перемещений конструктивных то- чек на чертежах ле- кал джемпера (жа- кета) для мальчиков дошкольного воз- раста: а — спинки; б — переда (полочки) Рис. 122. Направле- ния’ перемещений конструктнвдых то- чек на чертежах ле- кал джемпера (жаке- та) , для мальчиков школьного возраста: а — спинки; б — переда (полочки!
^ог В/ в3 в3 Рис. 123. Направ- ления перемещений конструктивных то- чек на чертежах ле- кал джемпера (жа- кета) для мальчи- ков дошкольного и школьного возраста: а — рукава; 6 — ворот- инка 6 Рис. 124. Направле- ния перемещений конструктивных то- чек на чертежах ле- кал брюк для дево- чек дошкольного и младшего школьного возраста
используют в качестве шаблона базовые лекала? Исключение со- ставляют ориентирные точки, определяющие конфигурацию ниж- ней части проймы (точки Н, Р& и Р3), которые рекомендуется сое- динять только с помощью чертежного лекала, и-ориентирные точки на линии горловины переда, которые соединяют дугой радиуса, а б Рис. 125. Направления перемещений конструктивных точек на чертежах лекал брюк для девочек стар- шего школьного возраста равного глубине горловины. Точка Ре расположена на середине нижней части проймы побочки НР3. Центры дуг линии горловины лежат на горизонтальных линиях, проведенных через вершины горловины на расстоянии, равном глубине горловины (см. рис. 10), т. е. 248
Таблица 56 Величины перемещений конструктивных точек джемпера и жакета с вшивным рукавом для женщин при изменении размера и роста > Конструктивная точка Обозна- чение точки на чертеже Перемещение между смежными размерами» см Перемещение между смежными ростами по вертикали» см по гори- зонтали по верти- кали Спинка (см. рис. 115, а) Середина горловины спинки >1! 0,0 0,4 0,0 Вершина » » 0,1 0,45 0,0 Конец плечевого среза Пг 0,5 0,4 0,0 Задняя надсечка на пройме М3 ' 0,4 0,3 0,0 Вершина бокового среза спинки Н 0,7 0,0 0,0 Пересечение линии талии с линией Тв 0,7 0,4 —2,4 бокового среза Нижний конец бокового среза спин- И, 0,7 0,4 0,0 ки Пересечение линии середины спин- и 0,0 0,4 —4,0 ки с линией низа Пересечение линии талии с линией Т1 0,0 0,4 —2,4 середины спинки Перед или полочка (см. рис. 115, б) Нижняя точка горловины В1 0,0 0,7 0,0 Пересечение линии талии с линией т» 0,0 0,4 —2,4 середины переда Пересечение линии середины пере- Ит 0,0 0,4 -4,0 да с линией низа Нижний конец бокового среза пе- —1.3 0,4 —4,0 реда Пересечение линии талии с линией Те —1,3 0,4 —2,4 бокового среза Нижний конец вытачки Ях —1,3 0,0 —0,6 Вершина вытачки Гз —0,5 0,1 —0,6 Верхний конец вытачки Я2 —1,2 0,8 0,6 Вершина бокового среза переда я —1,1 0,8 . 0,0 Вспомогательная точка на линии Ре —0,9 0,6 0,0 проймы переда Передняя надсечка на пройме Рз —0,6 0,8 0,0 Конец плечевого среза переда Пг —0,5 0,8 0,0 Вершина горловины переда ^8 —0,1 0,9 0,0 Рукав без вытачки (см. рис. 115, в) Высшая точка оката 02 0,0 0,4 0,0 Передняя надсечка на окате Рз 0,35 0,2 0,0 Задняя » » » м; —0,35 0,2 0,0 Вершина переднего среза Bi 0,6 °,2 0,0 » заднего » —0,6 0,2 0,0 1 0 Заказ № 687 249
П родолжение Конструктивная точка Обозна- чение точки на чертеже Перемещение между смежными размерами, см Перемещение между смежными ростами по вертикали, см по гори- зонтали по верти- кали Вспомогательные точки на срезах В» О’, 6 0,2 0,0 рукава Вц> —0,6 0,2 0,0 Пересечение линии переднего среза с линией локтя Л$ 0,5 0,4 —2,0 Пересечение линии заднего среза с линией локтя Точки на линии низа рукава: л< —0,5 0,4 —2,0 ДЛИННОГО с 0,2 0,4 —4,0 с,, —0,2 0,4 —4,0 короткого с 0,5 0,4 —1,5 С1 —0,5 0,4 —1,5 Рукав с вытачкой по линии локтя (см. рис. 115, г)* Вершина вытачки Нижний конец вытачки СЛ ' в» 0,0 —0,5 0,4 0,4 —2,0 —2,0 Верхний » » Точки на линии низа рукава: ^4 —0,5 0,4 —2,0 длинного С 0,2 0,4 —4,0 С3 0,1 0,4 —4,0 Ов 0 0,4 —4,0 с; —0,2 0,4 —4,0 три четверти 0,3 0,4 —3,0 С, 0,2 0,4 —3,0 о6 0 0,4 —3,0 С6 —0,3 0,4 —3,0 Воротники (см. рис. 115, д) Середина воротника: по линии отлета #2 —0,3 0,0 0,0 » » среза стойки В —0,3 0,0 0,0 Надсечка на срезе стойки ворот- В3 —0,2 0,0 0,0 ника * Перемещение точек О2, Р3, А13, Blt В2> Л3 и Л4 данного рукава такое же, как одноименных точек рукава без вытачки. 250
Таблица 57 Величины перемещений конструктивных точек джемпера и жакета с рукавом реглаи для жеищии при изменении размера и роста Конструктивная точка Обозначение точки иа черте- же Перемещение между смежными размера- ми, см Перемещение между смежны- ми ростами, см по гори- зонтали по верти- кали Спинка* ** *** (см. рис. 116, а) Середина горловины спинки Лог 0,0 0,4 0,0 Вершина линии реглана 2 0,0 0,45 0,0 Надсечка на линии реглана М3 0,4 0,3 0,0 Вершина бокового среза 3 0,7 0,0 0,0 Перед или полочка** (см. рис. 116, б) Вершина бокового среза Н —1,3 0,0 0,0 Вспомогательная точка на линии реглана Р, —0,9 0,2 0,0 Надсечка на линии реглана Р3 —0,6 0,8 0,0 Вершина линии реглана 1 —0,1 0,9 0,0 Рукав*** (см. рис. 116, в) Вершина передней линии реглана 1 0,0 0,9 0,0 Вспомогательная точка на передней ли- нии реглана 6 0,5 0,2 0,0 Вершина переднего среза рукава Bi 0,6 0,0 0,0 Вершина заднего среза рукава вг —0,6 0,0 0,0 Вспомогательная точка на задней линии реглана 7 —0,5 0,2 0,0 Вершина задней линии реглана 2 —0,1 0,8 0,0 * Перемещение точек Тв, Т\ спинки такое же, как одноименных точек спинки изделия с вшивным рукавом (см. табл. 56). ** Перемещение точек Tv Их. И* Т6 переда такое же, как одноименных точек пе- реда изделия с вшивным рукавом (см. табл. 56) *** Перемещение точек Л3, С, Ср рукава реглан такое же. как одноименных точек рукава изделия с вшивным рукавом (см. табл. 56). 10* 251
Таблица 58 Величины перемещений конструктивных точек юбки для женщин при изменении размера и роста Конструктивная точка Обозначение точки на черте- же Перемещение между группами размеров, см Перемещение между смежны- ми ростами по ' вертикали, см 44-52 54-58 по гори- зонтали по верти- кали по гори- зонтали по верти- кали Заднее полотнище (см. р ис. 117, а) Пересечение линии се- редины заднего по- лотнища с линиями: талии Л 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обхвата ягодиц Б1 0,0 0,0 0,0 0,0 —1,5 низа 0,0 0,0 0,0 0,0 —4,0 Середина вытачки rt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Левый конец вытачки Т'4' 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Правый » » Т4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Вершина вытачки ^5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 » бокового сре- 7з' 0,7 0,2 1,25 0,2 0,0 за заднего полотнища Пересечение линии бо- кового среза с ли- ниями: обхвата ягодиц Бз 0,7 0,0 1,0 0,0 —1,5 низа * Из 0,7 0,0 1,0 0,0 —4,0 Переднее полотнище (см. рис. 117, б) Пересечение линии се- редины переднего по- лотнища с линиями: талии обхвата ягодиц низа Середина вытачки О’ to Ю 0,4 0,4 0,4 0,25 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,45 0,0 _1,5 „4,0 0,0 Правый конец вытачкн Т'5 0,25 0,0 0,0 0,45 0,0 Левый » » 0,25 0,0 0,0 0,45 0,0 Вершина вытачки Б4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 » бокового сре- за переднего полот- нища . Пересечение линии бо- кового среза с линия- ми: Т'1 —0,9 0,2 —1,35 0,2 0,0 обхвата ягодиц Бз —0,9 0,0 —1,1 о.о -1,5 низа Из —0,9 0,0 —1,1 0,0 —4,0 * Величины перемещений конструктивных точек по линки низа даны для прямой Юбки. В юбках, расширенных книзу, перемещение этих точек устанавливают для каждого «отдельного случая по модели с учетом размера изделия. 252
Т а б л и ц л ГИ> Величины перемещений конструктивных точек платья с вшивным рукавом для женщин при изменении размера и роста Конструктивная точка я S в>« v а о «J « « s S Я а н .9 в* Перемещение между смежными разме- рами, см по гори- по верти- зонтали калн Спинка (см. рис. И 3, а) Пересечение бокового среза спинки с линиями: обхвата ягодиц * Б* 0,0 0,4 —4,0 низа ** и. 0,0 0,4 0,0 Пересечение линии середины спинки с И 0,0 0,4 0,0 линией низа Перед (см. рис. 118, б) Пересечение линии середины переда с Hi 0,0 0,4 0,0 линией низа Пересечение" бокового среза переда с линиями: обхвата ягодиц Бг 0,0 0,4 —4,0 низа иг 0,0 0,4 0,0 * Перемещение всех точек спинки и переда, расположенных выше линии талии, а так- же точек рукава такое же, как одноименных точек этих деталей в джемпере и жакете (см. табл. 56). ♦» Величины перемещений конструктивных точек по линии низа даны для платья пря- мой формы; величины перемещений этих точек для изделий, расширенных книзу, устанав- ливают в каждом отдельном случае по модели с учетом размера изделия. Таблица 60 Величины перемещений конструктивных точек джемпера, жакета и пиджака для мужчин при изменении размера и роста Конструктивная точка Обозначе- ние точки на чертеже Перемещение между смежными разме- рами, см Перемещение между смеж- ными ростами по вертикали, см по гори- зонтали по верти- кали Спинка ;см. рис. 119, а) Середина горловины спинки 0,0 0,4 0,0 Вершина » » at 0,2 0,5 0,0 Конец плечевого среза П1 0,6 0,55 0,0 Задняя надсечка иа пройме Мз 0,7 0,5 0,0 Вспомогательная точка на пройме 0,8 0,2 0,0 СПИНКИ Вершина бокового среза спинки н 1,0 0,1 0,0 Пересечение линии талии с линией 1,0 0,4 —2,5 бокового среза Нижний конец бокового среза Из 1,0 0,4 —4,0 Пересечение линии середины спин- И 0,0 0,4 —4,0 ки с линией низа Пересечение линии талии с линией Ti 0,0 0,4 —2,5 середины спинки 253
Я 45 я £15 0 ib. ib. to to Co to CO to О О О О £> о £0^?.?^ о § W © О f м f) СИ СП ООО ООО о о о о и ПЭ о 1=1 о fcj к о а S о Таблица 61 Величины перемещений кннетрук.н.ных точек .«.м.ер. и .инее. «..«чей пр» изменении ризм.р. Конструктивная точка Обозначение ТОЧКИ на чертеже церемеи дошкольного возраста (28—30) младшего школьного возраста (32—36) старшего школьного возраста (38—42) по горизон- тали по верти- кали по горизон- тали по верти- кали по горизон- тали по верти- кали Середина горловины спинки Вершина » * Конец плечевого среза „ Задняя надсечка на пройме Вершина бокового среза спинки Пересечение линии талии с ли- нией бокового среза Нижний конец бокового среза Пересечение линии середины спинки с линией низа Пересечение линии талии с ли- нией середины спинки Нижняя точка горловины переда Пересечение линии талии с ли- нией середины переда Пересечение линии середины пе- реда с линией низа Нижний конец бокового среза Пересечение линии талии с ли- нией бокового среза 711 /71 м3 н т6. и, и Ю Пер Bi Т3 И\ (ИО и'2 (ИО 7’5 Спинка 0,0 0,2 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 ед или по 0,0 0,0 0,0 —1,0 —1,0 см. рис. 120 0,9 1,0 0,6 0,3 0,0 —1,4 —2,1 —2,1 —1,4 л о ч к а (см. 1,0 —1,4 —2,1 —2,1 —1,4 а) 0,0 0,2 0,6 0,7 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 рис. 120, б) 0,0 0,0 0,0 —1,0 —1,0 0,9 1,0 0,4 0,2 0,0 —0,5 —1,1 —1,1 —0,5 0,9 —0,5 —1,1 —1,1 —0,5 0,0 0,2 0,9 0,6 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 —1,0 —1,0 0,6 0,7 0,8 0,2 0,0 —0,8 —2,4 —2,4 —0,8 0,7 —0,8 —2,4 —2,4 —0,8
Таблица 62 Величины перемещений конструктивных точек джемпера и жакета для мальчи- ков при изменении размера Перемещение между размерами по группам, см Конструктивная точка Обозначение точки иа чертеже дошкольного возраста (28—30) младшего школьного возраста (32—36) старшего школьного возраста (38—42) по гори- зонтали по верти- кали ' по гори- зонтали по верти- кали 1 по гори- зонтали но верти- кали Спинка (см. рис. 121, а; 122, а) Середина горловины спинки Вершина » » Конец плечевого среза Задняя надсечка на пройме ^1 м3 0,0 0,2 1,3 1,0 1,3 1,4 0,6 0,3 0,0 0,2 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 0,3 0,0 0,2 0,9 0,8 0,4 0,5 0,8 0,3 Вершина бокорого среза И 1,0 0,1 1,0 0,0 1,0 0,0 —0,8 Пересечение линии талии с Т6 1,0 —1,0 1 ,о —0,5 1,0 линией бокового среза Нижний конец бокового среза И, 1,0 —1,7 1,0 —1,3 1,0 —2,6 Пересечение линии середины и 0,0 —1,7 0,0 —1,3 0,0 —2,6 спинки с линией низа Пересечение линии талии с Ti 0,0 —1,0 0,0 —0,5 0,0 —0,8 линией середины спинки Перед или по л о ч к а (см. рис. 121, б, 122, б) Нижняя точка горловины пе- Вт 0,0 1,1 0,0 0,7 0,0 0,4 реда Пересечение линии талии с ли- 0,0 —1,0 0,0 —0,5 0,0 —0,8 нией середины переда Пересечение линии середины 0,0 —1,7 0,0 —1,3 0,0 —2,6 переда с линие й низа Нижний конец бокового среза #2 —1,0 —1,7 —1,0 —1,3 —1,0 —2,6 Пересечение линии талии с ли- Т, —1,0 —1,0 —1,0 —0,5 —1,0 —0,8 нией бокового среза Вершина бокового среза н —1,0 0,1 —1,0 0,0 —1,0 0,0 Вспомогательная точка на рв —0,6 0,2 —0,8 0,1 —0,8 0,1 пройме Передняя надсечка на пройме р3 —0,5 0,3 —0,7 0,3 —0,7 0,3 Конец плечевого среза п2 —1,3 0,5 —0,7 0,5 —0,9 0,7 Вершина горловины д7 —6,2 1,3 -0,2 0,9 —0,2 0,6 Рукав (см. рис. 123, а) Высшая точка оката оа 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,7 Вспомогательные точки на ли- В7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 нии оката В8 —0,3 0,4 —0,3 0,3 —0,3 0,6 Вершина переднего среза » заднего » tots ьа н*. 0,5 —0,5 0,0 0,0 0,5 —0,5 0,0 0,0 0,5 —0,5 0,0 0,0 Вспомогательные точки на сре- в» 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 зах рукава В ю —0,5 0,0 —0,5 0,0 —6,5 0,0 256 257
Продолжение Конструктивная точка Обозначение точки на чертеже Перемещение между размерами по группам, см дошкольного возраста (28—30) младшего школьного возраста (32-36) старшего школьного возраста (38-42) по гори- зонтали по верти- кали по гори- зонтали по верти- кали по гори- зонтали 1 . । по верти- 1 кали Пересечение линии переднего «2?з 0,1 —2,4 0,4 —1,1 0,5 —0,5 среза с линией локтя Пересечение линии заднего —0,1 —2,4 —0,4 —1,1 —0,5 —0,5 среза с линией локтя Точки иа линии низа рукава с 0,3 —2,5 0,3 —2,6 0,3 — 1,3 С1 —0,3 —2,5 1—0,3 —2,6 —0,3 —1,3 Воротник (см. рис. 123, б) Середина воротника: по линии отлета в2 —0,5 0,0 —0,5 0,0 —0,5 0,0 » » среза стойки в —0,5 0,0 —0,5 0,0 —0,5 0,0 Надсечка на срезе стойки во- ротника Вз —0,3 0,0 —0,3 0,0 —0,3 0,0 Таблица 63 Величины перемещений конструктивных точек брюк для девочек при изменении размера Конструктивная точка Обозначение точки на чертеже Перемещение между размерами по группам, см дошкольного возраста (28—30) младшего школьного возраста <32—36) старшего школьного возраста (38—42) по гори- зонтали по верти- ! кали по гори- зонтали по верти- кали по гори- зонтали по верти- кали Передняя половит к а (см. рис . 124, а , 125, а) Вершина среза сидения т\ (Л) 0,4 1,6 0,4 1,0 0,5 1,0 Пересечение линии обхвата ягодиц с линией среза сидения Bi 0,4 0,4 0,4 0..4 0,5 —0,4 Вспомогательная точка для оформления среза сиде- ния ш 0,5 0,0 0,4 0,0 0,45 0,0 Вершина шагового среза Пересечение линии шаго- вого среза с линиями: я. 0,6 0,0 0,45 0,0 0,5 0,0 обхвата колена Kt 0,3 —3,2 0,4 —1,8 0,25 —1,4 низа 0,1 —7,4 0,2 -3,0 0,1 —2,0 Пересечение линии низа с линией сгиба и 0,0 —7,4 0,0 —3,0 0,0 —2,0 258
Продолжение Конструктивная точка Обозначение точки на чертеже Перемещение между размерами по группам, см дошкольного возраста (28-30) младшего школьного возраста (32—36) старшего школьного возраста (38—42) по гори- зонтали по верти- кали по гори- зонтали по верти- кали по гори- зонтали __ J по верти- кали Пересечение линии боко- вого среза с линиями: низа —0,1 —7,4 —0,2 —3,0 —0,1 -2,0 обхвата колена Кг —0,3 —3,2 —0,4 —1,8 —0,25 —1,4 основания сидения я2 —0,5 0,0 —0,45 0,0 —0,4 0,0 обхвата ягодиц Бг —0,5 0,4 —0,5 0,4 —0,4 —0,4 Вершина бокового среза т‘2 —0,2 1,6 —0,3 1,0 —0,3 1,0 Пересечение линии сгиба с линией верхнего среза Т' (Т) 0,0 1,6 0,0 1,0 0,0 1,0 Задняя половинка (см. рис. 124, б, 125, б) Вершина среза сидеиия тв 0,3 1,7 0,25 1,2 0,2 1,1 Пересечение линии обхвата ягодиц с линией среза сидения Б-а 0,4 0,5 0,3 0,6 0,3 —0,4 Вспомогательная точка для оформления среза сидения Ш 0,5 0,0 0,35 0,0 0,4 0,0 Вершина шагового среза Я? 0,7 0,0 0,35 0,0 0,3 0,0 Пересечение линии шаго- вого среза с линиями: обхвата колена Кз 0,45 —3,2 0,5 —1,8 0,3 —1,4 низа И3 0,2 —7,4 0,3 —3,0 0,2 —2,0 Пересечение линии низа с линией сгиба И 0,0 —7,4 0,0 —3,0 0,0 —2,0 Пересечение линии боко- вого среза с линиями: низа И. —0,2 —7,4 —0,3 —3,0 —0,2 —2,0 обхвата колена к. —0,45 —3,2 —0,5 —1,8 —0,3 — 1,4 основания сидения —0,7 0,0 —0,6 0,0 -0,7 0,0 обхвата ягодиц Б^ —0,7 0,4 —0,7 0,4 —0,8 —0,4 Вершина бокового среза т, —0,5 1,6 —0,55 1,0 -0,8 1,0 Пересечение линии сгиба с линией верхнего среза Ts 0,0 1,7 0,0 1,1 0,0 1,0 259