В. Г. ЦАБАЁВ
ПО ВОЕННО-
ГРУЗИНСКОЙ
ДОРОГЕ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
3-е доработанное издание
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИР-
ОРДЖОНИКИДЗЕ * 1971

ОТГ
0<Ж&ш, &т& стойкая п&э&иЯ; ?*&
B^. О/С. Сеа>&е

Кавказ1, являющийся средоточием самых
удивительных красот природы и памятников
старины, всегда привлекал туристов. Кто из
них не мечтал побывать в Дарьяльском
ущелье» ставшем поэтической колыбелью
многих поэтов и писателей. Сюда манит их
надежда своими глазами увидеть снежные
вершины и бурные реки, шумные водопады и
красочные ковры альпийских лугов,
плодородные долины и старинные замки на фоне
преображенной земли. И, конечно же,
заманчива возможность побывать в местах,
связанных с именами Пушкина, Лермонтова, Гри-
1 Кавказ начинается с Таманского полуострова на
западе и простирается на восток до Апшеронского
полуострова. Северные границы его доходят до Кумо-
Маныческой впадины в Ставропольском краек а
южные ограничиваются государственной границей СССР
с Ираном и Турцией.
Кавказ делится на Большой и Малый Кавказ;
ду ними проходят долины рек Риони, впадающей в
Черное море, и Куры, впадающей в Каспий. Большой
Кавказ, в свою очередь, делится на Северный Кавказ
и Закавказье, где раскинулись — Грузинская,, Армян
екая и Азербайджанская союзные республики.
Военно-Грузинская дорога проходит в системе гор
Большого Кавказа — по территории Северного
Кавказа и Закавказья. .. „

боедова, И. Чавчавадзе, Горького,
Маяковского, Шаляпина...
Военно-Грузинская дорога, связывающая
столицы Северо-Осетинской АССР и
Грузинской ССР — Орджоникидзе и Тбилиси,
является наиболее живописным и интересным
экскурсионным маршрутом. С весны и до
поздней осени по трассе Военно-Грузинской
дороги двумя непрерывными встречными
потоками идут экскурсионные и туристские
автобусы. Десятки тысяч туристов из разных
уголков Советского Союза и зарубежных
стран устремляются сюда, в край чудесного
горного царства, воспетого не одним великим
поэтом.
Прежде чем отправиться в путешествие по
избранному маршруту, каждому туристу
хочется знать о нем хотя бы самые
элементарные сведения. Настоящий путеводитель и
преследует такую цель: коротко рассказать
туристам и экскурсантам о
Военно-Грузинской дороге, ее истории, познакомить с
центральной частью Большого Кавказа, который
она пересекает.
В путеводителе дается перечень наиболее
интересных экскурсионных объектов,
приводятся различные справочные сведения для
туристов.
Военно-Грузинская дорога является одной

из самых благоустроенных и красивейших
дорог, ведущих в Закавказье. Она была
известна еще до нашей эры. О ее существовании
сообщали древние греческие и римские
писатели (Страбон — 1 в. до н. э. и Плиний — 1 в.
н. э.), она упоминалась в произведениях
арабских писателей, в старинных грузинских
хрониках. В XI—XII вв., с развитием торговых
сношений между народами Предкавказья и
Грузии, роль дороги возрастает. Однако с
XIII века, со времени нашествия монголов,
захвативших и разгромивших Грузию и ее
северных соседей, регулярное сообщение по
ней надолго прекратилось. Только в XIV
столетии, с выходом России на политическую арену
в Передней Азии, и особенно в XVIII
столетии, после установления политических
связей Грузии-с Россией, Военно-Грузинская
дорога вновь приобрела важное значение.
Благодаря ей поддерживались политические и
экономические связи Грузии с Россией. По
этой дороге шла и та братская помощь,
которую великий русский народ не раз оказывал
грузинскому народу в защите от агрессии со
стороны шахского Ирана и султанской
Турции.
После присоединения Грузии к России в
1801 году дорога стала иметь особенно
большое военно-стратегическое значение, являясь

единственной артерией, связывающей Россию
с Закавказьем. Называлась она тогда «Дарь-
яльской дорогой», но после 1860 года, когда
закончилась ее окончательная
реконструкция, она получила название
«Военно-Грузинской дороги».1 Начальным пунктом дороги
считался Моздок, а конечным — Тифлис,
К. Маркс писал в свое время о
Военно-Грузинской дороге: «Кавказские горы отделяют
Южную Россию от роскошных провинций
Грузии... Единственная военная дорога,
заслуживающая это название, вьется от Моздока
к Тифлису через узкое Дарьяльское ущелье;
она защищена непрерывной цепью
укреплений...»2.
Для благоустройства Военно-Грузинской
дороги русское правительство в 1803 году
выделило специальные средства, ее
строительство приняло более планомерный характер.
С 1814 года она стала пригодной для
движения колесного транспорта, несколько лет
спустя по дороге была организована так
называемая «экстра-почта», связывавшая тог-
1 Дорога некоторое время носила название
«Александрова пути» — в честь Александра I, в
царствование которого началась ее реконструкция.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., том IX, М.,
1933, стр. 533.

дашний Санкт-Петербург с Тифлисом, а уже
с 1834 года открывается регулярное коино-
почтовое сообщение. В связи с этим на трассе
дороги были открыты 12 конно-почтовых
станций: «Владикавказ» (ныне г.
Орджоникидзе), «Балта», «Ларе», «Казбек», «Коби»,
«Гудаур», «Млет», «Пасанаур», «Ананур»,
«Душет» (до 1939 года дорога шла через Ду-
шет), «Цилкан», «Мцхет» и «Тифлис». По
трассе Военно-Грузинской дороги
курсировали запряженные четырьмя лошадьми
рессорные экипажи (омнибусы), вмещавшие по
20 человек пассажиров. На каждой станции в
омнибусы впрягали свежих лошадей. Всю
протяженность дороги A99 верст) омнибусы
покрывали за два дня. Ночевали пассажиры
на середине пути, на ст. Млет.
Официальное открытие Военно-Грузинской
дороги состоялось летом 1863 года, а с
1911 года началось регулярное
автомобильное сообщение, которым ведала французская
акционерная компания.
В дальнейшем, несмотря на рост
военно-хозяйственного значения дороги, особенно в
период первой империалистической войны, она
ни разу капитально не ремонтировалась и
постепенно разрушалась, а в период
хозяйничанья в Грузии меньшевиков была
окончательно запущена.

• *¦* ¦¦¦¦- : -1*;.С' • ¦:¦¦¦¦,.. .••':
Гор. 0|».чжоиик1Шс. П.чмятнмк Г. К. (Сорю) Орджопи-
кидис пи площади Свободы.

После установления в Грузии Советской
власти были проведены большие работы по
восстановлению и благоустройству дороги, ее
заново отремонтировали, расширили, а
начиная с 1928 года, она полностью была
загудронирована.
Ныне Военно-Грузинская дорога — часть
крупнейшей автомагистрали Советского
Союза: Москва — Ростов-на-Дону —
Орджоникидзе — Тбилиси.
Протяженность Военно-Грузинской дороги
205 км. Это кратчайший путь с Северного
Кавказа в Закавказье. Если для поездки из
Орджоникидзе в Тбилиси по железной
дороге (около 1400 км) требуется 30—35 часов, то
на автомашине по Военно-Грузинской дороге
расстояние между этими пунктами можно
покрыть за 5—6 часов.
Военно-Грузинская дорога пролегает по
территории двух братских республик —
Грузинской ССР и Северо-Осетинской АССР.
Северная часть дороги, начиная от гор.
Орджоникидзе, идет вдоль реки Терек. Она,
проходя через Балтийское, Дарьяльское и Хев-
ское ущелья, пересекает четыре параллельно
расположенных друг другу хребта: Лесистый
(средняя высота около 1000 м над уровнем
моря), Пастбищный (свыше 1500 м),
Скалистый C000 м) и Боковой или Хохский (свыше

4000 м). Затем по Байдарскому ущелью,
пробитому притоком Терека рекой Байдарой,
трасса Военно-Грузинской дороги
поднимается на Главный Кавказский (или
Водораздельный) хребет и достигает своей наивысшей
точки — Крестового перевала B395 м).
Отсюда по южному склону хребта дорога
спускается к реке Арагви (Арагва).
Южная часть Военно-Грузинской дороги
тянется по правому берегу реки Арагви. У
города Мцхета, бывшего в древности столицей
Грузии, она переходит через реку Куру и,
идя по ее правому берегу, достигает своего
конечного пункта — города Тбилиси, столицы
Грузинской ССР.

ГОРОД ОРДЖОНИКИДЗЕ-
НАЧАЛЬНЫЙ ПУНКТ
ВОЕННО-ГРУЗИНСКОЙ
ДОРОГИ
Значительное большинство туристов
начинает свое путешествие по Военно-Грузинской
дороге со столицы Северной Осетии — города
Орджоникидзе. Давайте коротко
познакомимся с Северо-Осетинской Автономной
Советской Социалистической Республикой и ее
столицей — городом Орджоникидзе.
Северо-Осетинская Автономная Советская
Социалистическая Республика входит в
состав РСФСР„ Ее территория составляет
около 8 тыс. кв. км, а население — более
550 000 человек.
Природа Северной Осетии разнообразна. На
севере республики простираются равнины и
невысокие хребты с преобладанием степной
растительности, а южные районы ее заняты
высокими хребтами Центрального Кавказа.
Северо-Осетинская АССР — индустриально-
аграрная республика с высокоразвитой
промышленностью и сельским хозяйством.
Промышленность Осетии дает стране цветные

Гор. Орджоникидзе. Площадь Революции. Обелиск
в память товарищам, павшим в борьбе за установление
Советской власти в Северной Осетии п. годы граждан*
скон войны.

металлы, твердые сплавы, автотракторное
электрооборудование, мебель, трикотаж и
многое другое.
Колхозы и совхозы республики производят
пшеницу, кукурузу, сахарную свеклу,
фрукты, овощи, мясо и другие продукты
сельского хозяйства.
Северная Осетия — один из крупных
культурных центров Северного Кавказа. В
республике функционируют университет, 3 вуза,
2 научно-исследовательских института, 15
специальных школ и техникумов, около 300
разных общеобразовательных школ, театры
(русский и осетинский), телецентр,
радиокомитет, библиотеки, клубы. Сеть культурно-
просветительных учреждений республики
растет с каждым днем.
Богат и разнообразен растительный и
животный мир Осетии. Склоны гор покрыты
густыми лесами. Здесь растут клен, дуб, граб,
бук и много диких плодовых деревьев. В
лесах водятся бурый медведь, кавказская
косуля, волк, лисица и другие звери.
Город Орджоникидзе (более 680 м над
уровнем моря) расположен у северных подножий
Лесистого хребта, по обе стороны реки
Терек.
В 1784 году на этом месте русскими войска-
14 ми была заложена Владикавказская кре-

*г-;^
&?•'
* ;Щ^Г*яйЛ
Гор. Орджоникидзе. Памятник великому осетинскому
поэту К. Л. Хетагурову A859—1906 гг.).

поеть, возш!кновение которой было связано с
развитием и укреплением взаимоотношений
между Россией и Грузией. Крепость должна
была обеспечить безопасность движения по
Военно-Грузинской дороге — основному пути
из России в Закавказье и страны Ближнего и
Среднего Востока. В этой крепости во время
своих путешествий по Кавказу
останавливались А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов.
Описание крепости мы находим в повестях
«Путешествие в Арзрум» и «Максим Максимыч».
Возле крепости располагалось осетинское
селение Дзауджикау.
В 1860 году крепость была переименована
в город Владикавказ, ставший
административным и культурным центром Терской
области.
В 1918 году город Владикавказ становится
центром Терской Советской Республики, а в
1932 году ему присваивается имя
выдающегося деятеля Коммунистической партии и
Советского государства Г. К. (Серго)
Орджоникидзе. С 1936 года город Орджоникидзе
является столицей Северо-Осетинской
Автономной Советской Социалистической
Республики.
Население гор. Орджоникидзе составляет
236 тыс. человек. В городе много промышлен-
16 ных предприятий, учебных заведений, куль-

• ««Зги»''»'' .... • ч•• ••»•?•^ ^%№ляг.а>'^у(^№?/ря^:аЗК<ч^^арЧк™
Гор. Орджоникидзе. Здание бывшей суннитской ме*
юти.
^». Г. Цабпев

турно-просветительных и зрелищных
учреждений.
Орджоникидзе — город новостроек. Здесь
много новых жилых массивов с
многоэтажными домами. Город газифицирован.
Центральная улица гор. Орджоникидзе —
проспект Мира. Во всю его длину протянулась
тенистая аллея из вековых деревьев.
Богатое революционное прошлое гор.
Орджоникидзе связано с именами целого ряда
выдающихся революционеров-большевиков:
И. В. Сталина, провозгласившего здесь 17
ноября 1920 года от имени Коммунистической
партии и Советского правительства
автономию горских народов Северного Кавказа;
С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе,
руководивших революционной борьбой трудящихся
Осетии в годы революции и возглавлявших
затем борьбу народов Северного Кавказа за
установление Советской власти; Ноя
(Самуила) Буачидзе — верного ленинца, первого
Председателя Совета Народных Комиссаров
Терской Республики; Маркуса, Бутырина,
Гибизова, Рамонова, Камалова, Мамсурова,
Цаголова и других беззаветных борцов за
народное счастье. Именами этих
революционеров названы многие улицы города.
В гор. Орджоникидзе создавал свои
бессмертные произведения великий осетинский

Гор. Орджоникидзе. Здание турбаз
ы,

поэт, основоположник осетинской
художественной литературы Коста Хетагуров A859—
1906 гг.). Первая в мире
женщина-альпинистка Мария Преображенская, которая
поднялась на вершину седого Казбека, жила в гор.
Владикавказе. Здесь родился и вырос
выдающийся мастер советского театрального
искусства Е. Вахтангов, здесь жил и работал
А. Серафимович.
Владикавказ был одним из центров
революционного движения на Северном Кавказе,
а в годы гражданской войны — оплотом
революционных сил. В 1942 году из-под стен
гор. Орджоникидзе началось отступление
фашистских войск с Северного Кавказа.
В городе Орджоникидзе можно совершить
ряд интересных экскурсий, например, в
Музей С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе (ул.
Кирова, 50; трамвай № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), где
вы ознакомитесь с многочисленными
экспонатами, отображающими жизнь и
революционную деятельность выдающихся борцов за
установление Советской власти на Тереке.
Недалеко отсюда (пер. Вахтангова, 9)
находится музей-квартира С. М. Кирова.
Интересно побывать в Музее краеведения
(пр. Мира, 11), состоящем из отделов
дореволюционного и советского периодов истории
Северной Осетии. Отдел природы Музея раз-

мещен по Музейному пер., 3, а отдел
осетинской литературы — в здании бывшей
осетинской церкви по улице К- Хетагурова (трамвай
№ 3). В ограде Музея покоится прах Коста
Хетагурова. Здесь же похоронены некоторые
другие выдающиеся осетинские писатели и
общественные деятели.
Художественный музей размещается на
проспекте Мира, 12 (трамвай № 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7).
Разумеется, нельзя не побывать и в Парке
культуры и отдыха имени К. Л. Хетагурова,
расположенном на правом берегу Терека- Он
невелик, но изумителен по своей красоте.
На площади Ленина возвышается
памятник великому вождю народов В. И. Ленину,
а на площади Свободы — Серго
Орджоникидзе. Памятник Коста Хетагурову стоит у
входа в Северо-Осетинский
музыкально-драматический театр, в сквере им. К. Маркса. В
конце проспекта Мира — бюст дважды Героя
Советского Союза Исса Плиева, а на северной
окраине города — памятник
революционерам, павшим в борьбе за установление
Советской власти на Северном Кавказе.
Пользуясь услугами Бюро экскурсий и
путешествий (ул. Джанаева, 18) и Северо-Осе-
тинского совета пэ туризму (Димитрова, 2)>
можно совершить интересные пешие загород 21

ные экскурсии на гору Лысую A036 м над
уровнем моря), Тарскую A224 м), Фетхуз
A743 м), времени на каждую из них
понадобится не более 8—10 часов.
Автомобильные экскурсии рекомендуется
совершить в Даргавское ущелье, в «Городок
мертвых» с надземными склепами XIII —
XIV вв. Путь туда лежит по живописному Ги-
зельдонскому ущелью. Займет она около
10—12 часов.
Богатые впечатления оставят у туристов
пешеходные экскурсии, которые можно
организовать при содействии Клуба туристов Севе-
ро-Осетинского совета по туризму ло
маршрутам: «Большая Санибанская кругосветка»
A17 км), «Малая Санибанская кругосветка»
G0 км), «По ущельям скалистого хребта
вокруг Столовой горы и горы Арау-хох» A14 км),
«По Фиагдонскому кольцевому маршруту
через Какадурский перевал «A37 км), «Вокруг
Казбекского массива через Трусовский
перевал» A88 км) и «Вокруг Казбекского
массива через Урстуальский перевал» B13 км).
Более полные справочные сведения об этих
экскурсиях можно получить в Бюро
экскурсий и путешествий и в Клубе туристов.

"¦:1 Ш:ШШЩШ
Начало Военно-Грузинской дороги. Вдали видна
гора Столовая.

ОРДЖОНИКИДЗЕ —
КАЗБЕГИ,
ПО ДАРЬЯЛЬСКОМУ
УЩЕЛЬЮ
Перед тем, как отправиться в путешествие
по Военно-Грузинской дороге, обязательно
приведите в порядок свое дорожное
снаряжение ; накануне пораньше ложитесь спать,
чтобы наутро встать отдохнувшим, бодрым.
Утром позавтракайте и не позднее шести часов
отправляйтесь в путь. Переход до райцентра
Казбеги составляет 45 км, а до Казбекскои
турбазы, которая временно расположена
дальше, в с. Арша, — 51 км.
Итак, ваш маршрут — гор.
Орджоникидзе— сел. Казбеги.
Военно-Грузинская дорога начинается на
пересечении трех улиц — Ноя Буачидзе,
Орджоникидзе и Тбилисской, где стоит красивое
четырехэтажное здание турбазы.
Вначале дорога идет по широкой долине,
промытой Тереком в Лесистом хребте. Пер-
вые километры пути проходят по красивой
аллее из стройных пирамидальных тополей.
На третьем километре, с левой стороны доро-

Обелиск на братской могиле 17 тысяч бойцов и
командиров Красной Армии, погибших от рук дсиикииских
палачей в 1919 году.

ги, видно здание Суворовского училища, а
недалеко от него возвышается обелиск на
братской могиле 17 тысяч бойцов и командиров,
замученных деникинскими палачами.
Немного дальше — целый пионерский
городок, оживающий с первыми весенними
днями, еще дальше—водная станция. Направо от
дороги видна одна из вершин Лесистого
хребта — гора Лысая A037 м над уровнем моря),
налево — другая вершина Лесистого
хребта — гора Иль или Тарская; дальше
возвышается одна из красивейших вершин
Скалистого хребта — гора Столовая C008 м).
На 4—5-м километре среди густых зеленых
деревьев расположены здания
кардиологического санатория «Осетия», куда приезжают
лечиться со всех концов Советского Союза.
Справа (на протяжении 8—9 км) тремя
ступенями-террасами поднимаются моренные
гряды, образовавшиеся в результате
деятельности четвертичных ледников. Дорога
проходит по самой молодой из этих террас, где
язык ледника лежал еще 10—12 тысяч лет
тому назад. У подножия террас видны
насаждения молодой сосны. Здесь в скором
будущем разместится пригородный парк.
Далеко за черту города провожают вас
фруктовые сады.
На 5—6-м километре справа раскинулась

Орджоникйдзевекая автотурбаза с
гостиницей, рестораном, библиотекой, читальней;
здесь экскурсанты могут отдохнуть и
переночевать. Тут же к вашим услугам ремонтная
мастерская, мойка для автомобилей. А в не-
скольких метрах от пансионата расположен
кемпинг с уютными беседками, кухней,
купальным бассейном, магазином,
междугородним переговорным пунктом. Недалеко
отсюда с Военно-Грузинской дорогой
соединяется автомагистраль Москва — Тбилиси.
Еще километр — и вы в селении Редант
(бывший редут). Здесь дорога вплотную
приближается к обрывистым склонам горы Фет-
хуз A736 м), относящейся к системе
Пастбищного хребта. За Тереком видна другая
вершина этого хребта — гора Известковая
A270 м). Склоны гор покрыты густыми
лесами (бук, ольха, карагач и др.), а вершины —
луговой растительностью.
У подножия горы Фетхуз видны головные
сооружения одного из городских
водопроводов, рядом — известково-обжигальные печи,
которые снабжаются сырьем из карьеров
горы Фетхуз.
Но вот дорога пересекает неглубокую
долину; она отделяет Пастбищный хребет от
следующего за ним Скалистого хребта.
Посередине долины на двенадцатом километре до-

роги лежит селение Балта (820 м). У самой
дороги — продуктовый магазин и чайная.
Остались позади покрытые лесом
возвышенности с мягкими пологими очертаниями,
сады и огороды, заросли ракитника. Горы
сближаются все теснее. Отвесные массивы
скал образуют как бы ворота, дорога
вступает в Балтийское ущелье, прорезающее
Скалистый хребет.
«Чем далее углублялись мы в горы, тем
уже становилось ущелье. Стесненный Терек
с ревом бросает свои мутные воды через
утесы, преграждающие ему путь. Ущелье
извивается вдоль его течения. Каменные подошвы
гор обточены его волнами. Я шел пешком и
поминутно останавливался, пораженный
мрачною прелестию природы». Кому не
вспоминаются эти пушкинские строки, когда,
миновав широкую долину, попадаешь в
зажатую среди отвесных каменных стен
теснину Скалистого хребта.
Горы Скалистого хребта -богаты плотными
доломитизированными крупнозернистыми
известняками. В Балтийском ущелье, по
правую сторону Терека, расположены карьеры
по разработке.доломита. Продукция их
отправляется на стекольные заводы.
Нижняя часть северных склонов
Скалистого хребта покрыта грабово-буковым лесом, ко-

торый на высоте 1600 м переходит в березо-
во-ивовое редколесье. На высоте 2000 м
начинаются субальпийские луга, а выше 2400 м —
альпийские.
Балтийское, Дарьяльское и другие ущелья,
прорезающие хребты Большого Кавказа,
образовались в начале четвертичного периода
(около миллиона лет тому назад). Во время
горообразования на Кавказе в горных
складках возникли разломы и трещины. Позже они
были расширены деятельностью ледников и
рек, которые создали глубокие ущелья,
отполировали их склоны, оставили моренные
отложения. Разрушительная работа ледников и
рек в горах Кавказа продолжается и в наше
время.
С запада к Балтинскому ущелью
примыкает гора Арау-хох B600 м над уровнем
моря), а с востока — гора Столовая. Зимой,
когда вершина этой горы покрывается снегом,
она напоминает стол, покрытый белой
скатертью.
Любопытна легенда, связанная с этой
горой. Давным-давно, когда еще в пещерах и
густых лесах водились циклопы, в царство,
располагавшееся севернее теперешней
Столовой горы, повадилось одно из этих чудовищ,
покорило его и наложило дань: ежегодно в
один и тот же день ему должны были приво- 2^

дить самую красивую семнадцатилетнюю
девушку. В один и тот же час чудовище
появлялось и, не обращая внимания на
душераздирающий плач жителей, уносило девушку,
чтобы потом съесть ее.
Так продолжалось долгие годы. Но вот
проведал народ тайну чудовища: если самая
красивая девушка пожертвует собой, сама
выбежит ему навстречу и бросится в пасть,—
чудовище погибнет, и народ избавится от
унизительной и тяжелой дани.
В тот год семнадцать лет исполнилось
красавице-царевне. С самого раннего детства
отец держал ее взаперти, боясь, что она
может стать жертвой кровожадного циклопа.
Как ни таил отец правду от дочери, она все
же узнала и про чудовище, и про беду,
постигшую народ, и про то, что она самая
красивая из сверстниц в их царстве.
Настал роковой день. Рыдающие толпы
шли к равнине, чтобы передать чудовищу
очередную жертву. А среди них пряталась
царевна, тайком сбежавшая из замка. Когда
чудовище приблизилось к людям, из толпы
вырвалась царевна неописуемой красоты и
бросилась ему. в пасть. Раздался страшный
рев, вспыхнуло пламя и все заволокло
дымом... Когда же рассеялся дым, перед
изумленным народом предстала гора, а гора та —

красавица-царевна, лежащая на смертном
одре.
В это время возлюбленный царевны,
храбрый молодой пастух по имени Казбек,
высоко в горах пас овец. Услышав шум, он
глянул с вершины вниз и .увидел, как царевна
бросилась в пасть чудовищу. Не в силах
перенести гибель любимой, он кинулся вниз со
скалы, успев крикнуть, что лучше бы ему
обернуться горой. И тотчас превратился
молодой пастух в двугорбую гору, вознесясь
высоко над всеми горами, чтобы охранять покой
любимой.
Что послужило основанием для такой
легенды? Вероятнее всего — очертания горы.
Будучи в городе Орджоникидзе,
присмотритесь к контурам горы (удобнее наблюдать с
северной части города в ясную погоду,
сразу после захода солнца). В самом деле, вот
голова с распущенными косами, довольно
четкие очертания лица, груди, живота, ног...
Путешествие продолжается дальше. На
14-м километре трасса Военно-Грузинской
дороги вплотную подходит к Тереку, который
мечется среди загромождающих его русло
глыб.
Восторженно воспевали Терек А. С.
Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. Г. Чавчавадзе и
другие;

«...родился у Казбека,
Вскормлен грудью облаков,—»
писал Лермонтов.
Терек, протяженность которого около
600 км, берет свое начало в ледниках
вершины Зилга-хох, на северо-западных склонах
горы Казбек, затем огибает ее и через Дарь-
яльское ущелье прорывается к гор.
Орджоникидзе. На этом участке течение Терека
чрезвычайно бурное.
«Поэт нащел бы сходство между яшзныо
человека и течением Терека, быстрого,
бурного и шумного при своем рождении,
величественного и могучего в середине бега, и при
конце пройденного поприща тихого,
медленного, утомленного далеким бегом и борьбой
с тысячью препятствий»1.
От города Орджоникидзе Терек точет уже
по равнине к Каспийскому морю, постепенно
принимая характер степной реки. В ней
водится очень красивая и вкусная рыба
форель. Верхнее течение реки таит^в себе
большие запасы гидроэнергии, а в низовье воды
Терека используются для орошения. За
советский период на Тереке и его притоках
построен ряд гидроэлектростанций (Эзмин ГЭС, Орд-
1 Газ. «Кавказ», № 32, 1847.

*жл#.
*??$%$&*:.
«Ермоловскнп камень» — один из величайших
ледниковых валунов.
3 В. Г. Лаоаев

жоникидзевская, Гизельдонская, Казбекская
и др.).
В конце Балтийского ущелья, с левой
стороны от дороги, видна трасса газопровода
Орджоникидзе — Тбилиси.
Недалеко от Балтийского ущелья
открывается вид на Джераховское ущелье, по
которому течет один из правых притоков
Терека — река Армхи. По этому ущелью
пролегает «Солнечная долина», которая вполне
заслуживает свое название по обилию
солнечных дней и исключительно мягкому климату.
Часто бывает так, что над городом
Орджоникидзе и его окрестностями, вплоть до
северных склонов Скалистого хребта, нависают
тяжелые дождевые тучи, а на южной стороне
этого хребта в районе «Солнечной долины» все
залито солнцем. В это время Балтийское
ущелье напоминает окно, сквозь которое
проникает яркий свет.
В «Солнечной долине», в 12 километрах от
Военно-Грузинской дороги, построен
прекрасный курорт «Армхи» для легочных больных.
Интересна экскурсия по «Солнечной
долине», которую может организовать Орджони-
кидзевское экскурсбюро. Она потребует 4—
5 дней.
За Балтийским ущельем, на 20-м километре
дороги, расположено с. Чми (920 м над уров-

нем Моря). Здесь можно познакомиться С
остатками Джераховского укрепления XIX в.
Слева, напротив с. Чми, у подножия
невысокой горы видна Эзминская
гидроэлектростанция, вступившая в «эксплуатацию в 1956
году.
От селения Верхний Ларе A100 м над
уровнем моря) до ЭзминГЭС прорыт
восьмикилометровый туннель. Терек, проходя по
туннелю, набирает высоту и с вершины горы по
трубам падает на турбины станции.
Проехав мост через приток Терека реку Су-
арком (Саргом), вы вступаете в пределы
Бокового хребта. Неподалеку от моста в стороне
от дороги залежи шиферного сланца,
который в строительном деле употребляется как
кровельный материал, а в
электропромышленности — как изолирующее вещество.
Обратите внимание, что крыши некоторых
домов близлежащих поселков покрыты таким
сланцем.
А вот на 26-м километре небольшое селение
Нижний Ларе с лепящимися друг к другу
домами. Еще 4 километра пути — и вы в
Верхнем Ларсе. Неподалеку от селения в
русле Терека лежит исполинских размеров
гранитный валун. Объем его около 6000
кубических метров, вес — 15 тысяч тонн. Он известен
под названием «Ермоловский камень» и счи-

тается одним из самых огромных ледниковых
валунов. В толще «Ермоловского камня»
видны доты, выдолбленные во время
Отечественной войны.
Если вы утомились, пожалуйста —
прекрасное место для привала на обед. Вон с горы
стекает кристальной чистоты ледниковый
ручеек, который утолит вашу жажду. Но не
спешите: лучше перенести привал дальше, в
центральную часть Дарьяльского ущелья, а
до нее всего 4 километра.
За «Ермоловским камнем» дорога вступает
в знаменитое Дарьяльское ущелье, или Та-
гаурскую теснину, вход в нее уже издали
чернеет, как громадная пасть сказочного
чудовища.
Дорога подходит к скалам красно-ржавого
цвета, имеющим железистые включения. А
дальше — громадный Дарьяльский
гранитный массив.
На 32-м километре вы непременно
остановитесь на несколько минут, ваше внимание
привлечет «Чертов мост», заложенный еще в
20-х годах XIX века. Здесь проходила
«черта» между Северным Кавказом и
Закавказьем, в частности, Грузией.
Теперь ваш путь пойдет по территории
Грузинской Советской Социалистической
Республики.

Нимало Дарьяльского ущелья.

На плодородной и цветущей грузинской
земле уже с незапамятных времен жили
предки грузинского народа, одного из древнейших
народов Советского Союза.
Первые грузинские государства были
образованы в I тысячелетии до нашей эры, а уже
в XI веке нашей эры в Грузии создалась
единая феодальная монархия, которая в XIII
веке подверглась опустошительному
нашествию татаро-монгольских орд. С XV века
Грузия оказалась под угрозой нашествий со
стороны Турции и Персии, Тяжелое положение
Грузии усугублялось тем, что она распалась
на отдельные разрозненные княжества и
феодальные синьории.
И только в 1801 году, когда Грузия
присоединилась к Российской империи, она
обрела независимость и вступила на путь мирного
развития. Трудящиеся Грузии совместно с
трудовыми народами России вели борьбу с
царским самодержавием, которая
завершилась социалистической революцией.
После установления Советской власти
Грузия стала одной из 15 равноправных
социалистических республик Советского Союза с
развитой экономикой и передовой
культурой.
Грузинская ССР была образована 25-го
февраля 1921 года. Ее площадь составляет око-

ло 70 тысяч квадратных километров с
населением 4 с лишним миллиона человек.
В состав Грузинской ССР входят Абхазская
АССР (столица г. Сухуми), Аджарская АССР
(столица г. Батуми) и Юго-Осетинская
Автономная область с центром в г. Цхинвали.
В Грузинской ССР живут также русские,
армяне, осетины, азербайджанцы и
представители других национальностей. Наравне с
административными районами, в Грузии
имеются и районы этнографического
характера, как-то: Картли (Карталиния), Кахети
(Кахетия), Пшави (Пшаветия), Хеви (Мохе-
вия), Мтиулети (Мтиулетия), Имерети (Имере-
тия), Гурия и другие, все жители
которых являются грузинами, но говорят на
разных диалектах. Грузинским литературным
языком является карталинский диалект. Так
же как великорусский язык в русской
литературе.
Военно-Грузинская дорога последовательно
проходит через четыре административных
района Восточной Грузии — Казбегский, Ду-
шетский, Мцхетский и Тбилисский
(пригородный). По составу населения эти районы
последовательно принадлежат к
этнографическим районам Хеви, Мтиулети и Картли.
Красива природа Грузии — цепи
величественных гор Центрального Кавказа, глубокие

ущелья со стремительными горными
потоками, покрытые лесами склоны гор и холмов,
широкие долины, утопающие в зелени садов
и виноградников, лазурное Черноморское
побережье со своим красивым мягким
пейзажем. Все это, безусловно, привлекает в
Грузию многих туристов.
Дарьяльское ущелье известно еще с
древнейших времен. Грузинские летописи
рассказывают, что во II веке до нашей эры один из
грузинских царей приказал заложить самую
узкую часть Дарьяльского ущелья камнями,
чтобы предотвратить набеги кочевников.
Название «Дариал» по-персидски означает
«Врата аланов». Грузины называют эту
теснину «Арагвис кари» (Арагвские ворота),
«Аланта кари» или «Овста кари» (Ворота
осетин).
Падение уровня воды Терека в Дарьяль-
ском ущелье составляет до 50 метров за
километр. Здесь
«Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят»
М. Лермонтов „Дары Терека"
«Хвала сумасбродному, вольному,
непослушному, бушующему Тереку! Вырываясь из

Дарья льское ущелье. Один из бурных перепадов
реки Терек.

скалистых теснин, он безудержно мчится,
сотрясая все окружающее. Люблю его за
неумолчное клокотанье, ожесточенную борьбу и
вечное движение. Терек — это выражение
пробужденной жизни человека. Он волнует,
будит все окружающее и за это достоен
похвалы.
Хвала тебе, Терек! Тем ты и прекрасен, что
ты вечно в движеньи. Но попробуй
остановиться, и ты обратишься в зловонный водоем,
а твой гневный рев сменится кваканьем
лягушек!» — так писал в своих «Путевых
заметках от Владикавказа до Тифлиса»
известный грузинский писатель и общественный
деятель второй половины XIX века Илья Чав-
чавадзе.
На 34-м километре дороги вы смотрите еще
одно сооружение. Это — Дарьяльское
укрепление, построенное в 1840-х годах в целях
защиты дороги от нападения врага.
Слева от вас из ущелья вырывается
«молочная» — река Кистинка (или Белая), беру
щая начало в леднике Кибис, на горе Куро.
Ее энергия используется Казбекской ГЭС,
снабжающей, электроэнергией горные
селения. До Советской власти сакля горца
освещалась лучиной, а отапливалась костром. Вот
как описывает одну из этих саклей М. Ю.
Лермонтов в «Герое нашего времени»,

«Сакля была прилеплена одним боком к
скале: три скользкие, мокрые ступени вели к
ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на
корову (хлев у этих людей заменяет
лакейскую). Я не знал, куда деваться... К счастью,
в стороне блеснул тусклый свет и помог мне
найти другое отверстие наподобие двери. Тут
открылась картина довольно занимательная:
широкая сакля... была полна народа.
Посередине трещал огонек, разложенный на
земле, и дым, выталкиваемый обратно из
отверстия в крыше, расстилался вокруг такой
густой пеленой, что я долго не мог осмотреться».
На левом берегу Терека, напротив Дарьяль-
ского укрепления, на высоком утесе видны
остатки старинной башни. Об этой башне
говорит М. Ю. Лермонтов в стихотворении
«Тамара». Благодаря популярности
лермонтовского стихотворения, крепость с середины
XIX века стали называть «Замком Тамары»,
причем многие неправильно отождествляют
героиню стихотворения с известной
грузинской царицей Тамарой A184—1213), женой
Давида Сослана. На самом деле между этой
царицей и легендарной Тамарой нет ничего
общего. Постройка Дарьяльской крепости
восходит к гораздо более раннему времени.
Именно здесь находилось, можно думать,
упоминаемое римским писателем I века нашей эры

Плинием укрепление Кумания, построенное
в целях препятствия проходу через ущелье
племен Северного Кавказа, а царица Тамара
царствовала в Грузии в конце XII и начале
XIII столетия. В грузинской исторической
литературе нет упоминания о «Замке Тамары»,
Лермонтов использовал в сюжете
стихотворения «Тамара» сказание об имеретинской
красавице-царевне, жившей в XVII веке.
Поэт связал это сказание с Дарьяльским
ущельем и расположенной в нем крепостью.
В дальнейшем грузинские цари заботились
об укреплении этого замка, благодаря
которому они могли, в случае необходимости,
закрыть дорогу в пределы Грузии.
Но вот закончен осмотр башни и крепости,
снова — в путь. Вскоре по правую сторону
перед вами откроется Девдоракское ущелье.
По ущелью течет приток Терека — речка
Девдоракис-цкали или Кабахи. Отсюда
хорошо виден один из самых мощных ледников
Казбека — Девдоракский. Временами в
прошлом столетии с него срывались большие
ледяные глыбы в русло Терека. Иногда обвалы
носили катастрофический характер.
Например, 13 августа 1832 года ледяной обвал
высотой до 50 метров в продолжение 8 часов
преградил течение Терека, вследствие чего
образовалось озеро, простиравшееся почти на

/|:;|';,я.;ьс::с)^ укрен.чепп-л построенное русским:! со:':ск;!-
ч мп в п^чплс- XIX пеки.

2 километра. Прорвав препятствие, вода
разрушила дорогу на протяжении нескольких
километров. Сообщение было восстановлено
лишь через два года, а лед таял в течение
двух лет- Один из таких обвалов описал А. С.
Пушкин, совершая в 1829 году путешествие
по Военно-Грузинской дороге в Арзрум:
« ...оттоль сорвался раз обвал»
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могучий вал
Остановил...»
Еще более грандиозный обвал произошел
18 июня 1876 года, когда льдины и скалы
преградили течение Терека на более
длительное время. л.
Тридцать восьмой километр. Слева в Терек
впадает горная речка Гвелетйс-цкали. Если
позволяет время, отведите 2—3 часа на
осмотр ущелья, по которому она протекает. Не
везде и не всегда можно увидеть такой
живописный водопад, низвергающийся со скалы
двумя каскадами, или архитектурные
памятники средневековья в сел. Гвелети.
У селения Гвелети переходите на левый
берег Терека. Любопытно, что до 70-х годов

Дарьяльское ущелье. Ралвалипы старинного укрепления
эллппо-римскай эпохи, называемого «Замком Тамары».

прошлого столетия дорога проходила за сел.
Гвелети по правому берегу, но вследствие
частых каменных обвалов, а также размывов
участка дороги речкой Куро, она была на
46-м километре, у так называемой «Бешеной
балки», перенесена на левый берег. Следы
старой дороги видны и теперь.
Сразу же за Гвелетским мостом, на левом
берегу Терека, вы видите небольшой обелиск.
Он установлен трудящимися района в память
о той военной помощи, которую оказал
революционный отряд под руководством
известного грузинского большевика Александра
(Саши) Гегечкори крестьянам, восставшим в
1918 году против меньшевистского
правительства Грузии.
За Гвелетским мостом начинается
небольшой гранитный массив, а дальше на
некотором протяжении по обеим сторонам дороги
встречаются вудканические породы в виде
лавовых потоков { ндезита).
До селения Казбеги дорога проходит по
извилистому карнизу, вырубленному в
крутых скальных склонах горы. Обращает на
себя внимание причудливое скальное
образование -•- «Часовой».
А теперь посмотрите направо, и вы
увидите гигантские андезитовые столбы на
отрогах горы Казбек. Они образовались при за-

Дарьяльское ушелье. Скала сПронеси господи».
4 В. Г. Цабаев

стывании лавы, излившейся из вулкана
несколько тысяч лет тому назад. Затем вы
увидите, как над дорогой нависает массивная
скала, называемая «Пронеси господи». Один
из андезитовых потоков имеет причудливую
форму, напоминающую летучую мышь с
распластанными крыльями. А впереди уже
поселение городского типа — Казбеги (бывш.
Степан ЦминдаI — центр этнографического
района Хези. Название этого района («Хеви»
по-грузински — ущелье) вполне соответствует
его географическому положению. Жители
Хеви называются мохевцами. В
административном отношении Хеви относится к Казбег-
скому району.
Территория Хеви — около 1100 кв.
километров, население в четырех грузинских и
двух осетинских сельских советах составля-
ет около 9 тысяч человек.
Климат района — высокогорный, с
довольно продолжительной снежной зимой и
коротким летом.
В Хеви имеются прекрасные альпийские и
субальпийские луга. Ведущей отраслью
сельского хозяйства является здесь скотоводство
(в основном овцеводство), объединенное в
В переводе с грузинского — Святой Стефан.

Гора Казбек. Вид из села Казбеги. Слева виден храм
«Цминда Самеба».

мощные овцеводческие колхозы. Трудящиеся
Хеви живут радостной зажиточной жизнью.
Об этом можно судить даже по внешнему
облику местных селений, где стоят крытые
железом и красной черепицей добротные
каменные дома — коттеджи, комнаты которых
обставлены современной мебелью.
Из сел. Казбеги хорошо видна четко
выделяющаяся на фоне неба вершина горы
Казбек с одним из его ледников — Гергетским.
«Высоко над семьею гор,,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами»,,—
писал А. С. Пушкин.
«Вот уже кто вправе сказать: земля мне
может служить лаптями, а небо шапкой»,—
сказал, описывая вершину Казбека, И. Чав-
чавадзе.
Одна из высочайших вершин Кавказа —
гора Казбек (по-грузински — «Мкинварцве-
ли»1, 5047 м над уровнем моря) расположена
в восточной части Бокового хребта. Выше
3300 м склоны Казбека покрыты вечными
снегами, ниже — альпийскими, субальпий-
Ледяной пик.

скими лугами. Со склонов гор спускаются
восемь долинных ледников (Девдоракский, Гер-
гетский, Чхерский, Чач и др.).
Отсюда, из сел. Казбеги, начинаются
обычно восхождения на Казбек.
Восхождения на вершину Казбека стали
совершать еще в XIX столетии, но, как
передают грузинские источники, первым на нее
поднялся местный уроженец Иосиф Мохеве
(XVIII век). В 1868 году вершины Казбека
достигла группа членов английского
альпийского клуба во главе с английским
путешественником Фрешфильдом.
Первым русским альпинистом,
овладевшим вершиной Казбека, был В. Кузьмин,
который в 1837 году поднялся на нее по
крутому северному склону. В 1889 году вершины
Казбека достиг военный топограф Пастухов.
В 1900 году совершила восхождение на
Казбек альпинистка М. Преображенская. В 1910
году на его вершину поднялся С. М. Киров.
Первыми советскими экспедициями на
Казбек в 1923—1925 гг. руководили грузинские
ученые Г. Н. Николадзе и А. И. Дидебулидзе.
25 сентября 1948 года в ознаменование
30-летия Ленинского комсомола и 25-летия
советского альпинизма 502 спортсмена Грузии
совершили массовое восхождение на вершину
Казбека. , ,

Горным л у л в прошлом.

Горный аул теперь.

26 августа 1960 года в честь 50-летия
восхождения на Казбек С. М. Кирова на
вершину этой величественной горы поднялись
1180 спортсменов из Северной Осетии.
На отроге Казбека, на высоте около 2150 м,
вблизи сел. Гергети стоит построенный в
XIV столетии купольный храм с
колокольней. Это «Цминда Самеба»1 в прошлом
главная святыня Хеви. Увидев этот белеющий
на фоне окружающих гор храм, А. С.
Пушкин писал:
«Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный над горами».
(„ Монастырь на • Казбеке")
В районе Казбеги запроектировано
строительство воздушной канатной дороги,
которая свяжет его с метеостанцией,
расположенной на горе Казбек. Первая очередь ее
поднимется на 1900 м, на вершину горы Квен-
та-мта, вторая —до источника И. Чавчавад-
зе, третья — до метеостанции C653 м).
Селение Казбеги является родиной
выдающегося грузинского писателя Александра
Казбеги A848—1893 гг.) В ограде бывшего
«Святая Троица».

Храм «Цминда Самеба», который А. С. Пушкин видел
«...за облаками, как в небе реющий ковчег...»

дома писателя, ныне здания Краеведческого
музея имени А. Казбеги, находится его
могила. Экспонаты музея наглядно показывают не
только современную жизнь Хеви, но
рассказывают о далеком прошлом народа, здесь
археологические находки, материалы по
этнографии и многое другое. В музее можно
подробно ознакомиться с жизнью и
творчеством писателя. В ограде дома находится
фамильная церковь и колокольня предков А.
Казбеги.
На центральной площади стоит памятник
А. Казбеги работы скульптора А. Очиаури.
В сел. Казбеги имеются гостиница,
ресторан, автостанция, универмаг, магазин
культтоваров и др.

КАЗБЕГИ-,
ПАСАНАУРИ;
ЧЕРЕЗ
КРЕСТОВЫЙ ПЕРЕВАЛ
У селения Казбеги кончается Дарьяльское
ущелье, а за ним трасса Военно-Грузинской
дороги вступает в следующее — Хевское
ущелье, протяженностью в 20 километров.
На 50-м километре дороги в Терек впадает
вытекающая из Гудушаурского ущелья река
Снос-цкали (Гудушаурис Арагви).1
По обеим сторонам дороги вы увидите
своеобразные памятники средневековья — сиг-
нально-сторожевые башни (дозорные),
напоминающие о суровой тревожной жизни
обитателей этих мест. Из одной башни в другую
1 В середине прошлого столетия A846—1857 гг.)
Военно-Грузинская дорога проходила в обход
Крестового перевала, по Гудушаурскому ущелью, а затем
через Бусарчильский перевал на Главном Кавказском
хребте и Гудамакарское ущелье с выходом в сел. Па.
санаури (на 115-м километре от гор. Орджоникидзе).

и дальше в столицу Грузии передавалась
недобрая весть о приближении врага.
У сел. Арша, на 51-м километре,
расположена Казбекская турбаза Грузинского
республиканского совета по туризму. Человеку
трудно удержаться от того, чтобы не
осмотреть живописнейшие места, которыми так
богат этот край. Отсюда можно совершить
экскурсии на Гергетский ледник Казбека, на
Аршинский и Гвелетский водопады, в
Сионскую рощу — зеленый оазис среди
величайших снежных вершин и могучих скалистых
массивов, в Гудушаурское ущелье, где можно
осмотреть стоящую в начале ущелья, у сел.
Сно, красивую средневековую
наблюдательную башню Сно, которая в древности служила
связующим звеном между Хевским и Гуду-
шаурским ущельями, и другие места.
В сел. Гарбани E2-й километр) туристы
увидят развалины храма «св. Георгия Золотого»
(IX—X вв.), а еще через 2—3 километра
дорога вступает в довольно большое красивое
селение Сиони, над которым как бы нависает
гора Кабарджин. Слева от дороги на маленькой
горке стоит Сионская церковь, базилика (IX
столетие). Недалеко от нее — старинная
четырехэтажная сигнально-сторожевая башня.
Терек в этом месте течет по дну глубокой
долины—каньона, состоящего из вулканиче-

Селение Казбеги. Памятник на могиле грузинского
писателя Александра Казбеги A848—1893 гг.).

ской породы,1 Дорога тянется у подножия
горы Кабарджин C141 м). Присмотритесь к
горе, и вы увидите на ее склонах
причудливые фигуры— результат многовековой
работы ветра и солнца. С левой и правой сторон
в массе гор видны отдельные лавовые
отложения.
На 58-м километре ваше внимание привлекут
каменные стены вдоль дороги. Они
совершенно гладки, в них нет бойниц. Здешним
жителям приходилось защищаться не только от
иноземных поработителей, но и от слепых
сил природы. Вот эти стены и до сих пор
надежно оберегают дорогу от разрушительной
силы снежных заносов и обвалов.
С правой стороны за Тереком расположены
довольно красивые селения Хуртиси и Кано-
би, и только кое-где сохранились ветхие
сакли — следы прошлого.
Между 64 — 65-м километрами
Военно-Грузинской дороги, у начала Трусовского ущелья,
по которому течет река Терек, расположено
осетинское селение Коби (помимо Юго-Осетии
1 Здесь некогда русло Терека было перегорожено
мощным потоком андезитовой лавы, излившейся из
Ткаршетского вулкана. Но Терек своим сильным
течением прорвал лавовую преграду и образовал узкий
каньонообразный проход.

осетинские селения встречаются и в других
районах Грузии). Здесь можно отведать
знаменитого кобийского сыра, утолить жажду
минеральной водой из источника,
находящегося у въезда в сел. Коби, в овраге справа от
дороги.
Сел. Коби — стык четырех ущелий — Хев-
ского, Ухатского (слева от дороги), Трусов-
ского (справа от дороги) и Бидара (впереди).
Итак, мы на 65-м километре в сел* Алмасиа-
ни (Верхний Коби), где трасса
Военно-Грузинской дороги отклоняется от Трусовского
ущелья влево и, вступив в
десятикилометровое Байдарское ущелье, начинает круто
подниматься на гребень Главного Кавказского
хребта.
Главный Кавказский хребет тянется от
Таманского полуострова Азовского моря до
Апшеронского полуострова Каспийского
моря. Общая протяженность его около 1500
километров. Перевалов через Главный
Кавказский хребет несколько. Кроме Крестового
перевала наиболее известны: Мамисонский
перевал B829 м над уровнем моря) по Военно-
Осетинской дороге, Клухорский B816 м) по
Военно-Сухумской дороге, Рокский перевал
B991 м), Бусарчильский перевал B240 м).
В Байдарском ущелье и на некоторых
других участках Военно-Грузинской дороги ча- $$

сты снежные обвалы, из-за чего дорога в зим-
нее время бывает закрыта (с ноября-декабря
по апрель месяц). Галереи, которые будете
проезжать на 69 — 70-м километре дороги,
сооружены для предохранения от таких
обвалов. В памяти местных жителей хранятся
старинные названия этих галерей: «Бодо>, «Ка~
зачья» (в 1880 году здесь во время обвала
погибло несколько казаков), «Почтовая*
(обвалом была засыпана почта), «Солдатская».
«Майорша», «Семиреченская».
Когда с городом Тбилиси же было
железнодорожного сообщения, Военно-Грузинская
дорога функционировала круглый год.
Зимой специальные рабочие расчищали ее от
снега. У дороги и теперь видны развалины
построенных для них двухэтажных казарм.
Байдарское ущелье, по которому течет при*
ток Терека Байдара, богато минеральными
источниками. У выходов источников —
окрашенные в буро-ржавый цвет натечные
скопления известковых солей — травертины. Один
из источников образует большой красивый
водопад, вытекающий из находящегося в
50—60 метрах выше дороги целого озера
минеральной воды.
Примерно на 73 — 74-м километре у моста,
с правой стороны дороги, видны небольшие
развалины двух саклей, сложенных из плит

Обелиск на Крестовом перевале - высшей точке
Военно-Грузинской дороги.
б В. Г. Цабаев

Крест, который стоял раньше на высшей точке
Военно-Грузинской дороги.

и булыжников. В этих саклях в прошлом
столетии жил осетин по фамилии Бидаров,
которому государством было вменено в
обязанность принимать путешественников,
застигнутых бурей. За это он из государственной
казны имел «пансион» 125 руб. серебром.
Цменем Бидарова и было названо ущелье,
где он жил.
В 1827 году один из русских
путешественников писал о Бидарове: «Осетин сей
поселен на вершине Кавказа от правительства и
получает казенное содержание с тем, чтобы
проезжающие зимою могли в случае нужды
иметь у него пристанище, отогреться от
холода и отдохнуть от усталости. Я тоже так
утомился дорогой, что принужден был
ночевать у сего доброго горца».1
Наконец-то долгожданный каменный
обелиск с надписью: «Крестовый перевал.
2395».
Слева, у подножия горы Байдара,
сохранились остатки старой трассы
Военно-Грузинской дороги. Виден пъедестал, на котором
стоял каменный крест, указывавший
высшую точку перевала. В старину здесь была
осетинская молельня.
1 Осетия глазами русских и иностранных
путешественников. Орджоникидзе, 1967.

От Крестового перевала до с. Квршети
дорога идет по вулканическому потоку.
Перевальный участок Военно-Грузинской
дороги проходит по зоне богатейших
альпийских и субальпийских лугов, покрытых
разноцветным ковром из горных лилий,
рододендронов, клевера, люцерны, незабудок,
лютиков и других горных цветов и трав.
Луга служат отличной кормовой базой
животноводческих колхозов Душетского (Мтиуле-
тия) и Казбекского (Хеви) районов. Летом
здесь пасутся большие отары овец и стада
крупного рогатого скота.
С Крестового перевала вы спускаетесь в
так называемую Чертову долину. Видна
круто поднимающаяся к перевалу старая трасса.
Пересекаете участок, покрытый
беспорядочными скоплениями обрушившихся со скал
камней. Это «Каменный хаос». Вот что
говорит старая легенда.
Давным-давно в ущелье, у подножия Гуд-
горы, у бедняка-горца родилась девочка.
Назвали ее Нино. Девочка была так хороша, что
при виде ее люди останавливались, чтобы
полюбоваться ею.
Однажды девочку увидел старый Гуд —
горный дух, хозяин Гуд-горы. Пораженный ее
красотой, он полюбил ее пылкой и нежной
любовью юноши. Цока девочка подрастала,

горный дух незримо покровительствовал ей,
выполняя все ее желания: оберегал, когда
она лазила по горам, помогал находить самые
красивые цветы и пышные травы.
Но вот Нино выросла и полюбила одного
из местных юношей—статного, молодого,
красивого Сосико, лучшего в округе стрелка,
танцора и силача. Узнав о любви Нино и Сосико,
старый Гуд решил погубить юношу: во
время охоты он заводил его в трущобы, застилал
туманом пропасти на пути, или неожиданно
насылал на него метель. Однако из всех
расставляемых Гудом ловушек юноша выходил
невредимым.
Все чаще и чаще встречались Нино и
Сосико, что приводило в дикую ярость старого
Гуда. Тогда он решил поссорить влюбленных.
И когда ему наконец удалось это сделать, он
от радости разразился таким страшным
громовым хохотом, что с окружающих гор
посыпались в долину камни. Так и лежат те
камни до сих пор.
Но едем дальше. Дорога идет теперь по
карнизу, вырубленному в крутых склонах Гуд-
горы, по самому краю 500-метровой Гудаур-
ской пропасти. В глубине пропасти едва
видна река Белая Арагва, над нею
возвышается одинокая скала с крохотными домами,
издали они кажутся игрушечными. А наверху

перед вашим взором открывается
величественная панорама гор Главного Кавказского
хребта. Слева — вершины гор Семи братьев,1
справа — Красная C536 м) и Черная
C205 м).2 Невольно приходят на память
строки из известного со школьных лет
стихотворения А. С. Пушкина «Кавказ»:
«Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.
Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи; зеленые сени;
Где птицы щебечут, где скачут олени.
А там уж и люди гнездятся в горах;
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущельи,
Где Терек играет в свирепом весельи...»
1 По-грузински — «Цхрадзмула».
2 По-грузински — «Диди непис кало» или
«Большое царское гумно».

Панорама гор Главного Кавказского хребта и районе
Крестового перевала; слова -¦-• ьсрпшии гор «Семи
братьев», справа «Красная» и «Черпая,».

А. П. Чехов, путешествуя в 1888 году по
Военно-Грузинской дороге, писал своим
друзьям: «...Если Вы еще не ездили по этой
дороге, то заложите жен, детей, «Осколки»1
и поезжайте,
Я никогда в жизни не видел ничего
подобного... Впечатления до такой степени новы и
резки, что все пережитое представляется мне
сновидением, и я не верю себе... Вообразите
Вы себя на высоте 8 000 футов... Вообразили?
Теперь извольте подойти мысленно к краю
пропасти и заглянуть вниз, далеко, далеко
Вы видите узкое дно, по которому вьется
белая ленточка — это седая, ворчливая Араг-
ва».
Река Арагва — один из основных
притоков Куры — начинается на южных склонах
Главного Кавказского хребта. Длина ее
около 100 километров. Вначале она называется
Белой или Мтиульской Арагвой.
Недалеко от Гудаурской пропасти
находится самое высокогорное на Военно-Грузинской
дороге селение Гудаури B150 м). Помните
Кайшаурскую долину, описанную
Лермонтовым в «Герое нашего времени»? Вид на нее
открывается из осетинского селения Кумлис-
цихе, расположенного за с. Гудаури (на 86-м
Название журнала.

Отары овец на альпийских лугах в районе Крестового
перевала.

километре). «Со всех сторон горы
неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым
плющом и увенчанные купами чинар,
желтые обрывы, исчерченные промоинами, а
там высоко, высоко золотая бахрома снегов, а
внизу Арагва, обнявшись с другой
безымянной речкой, шумно вырывающейся из
черного, полного мглою ущелья, тянется
серебряной нитью и сверкает, как змея своей
чешу ею».
Разнообразен климат перевального
участка Военно-Грузинской дороги.
«Может быть ни одна страна в мире не
представляет на столь тесном пространстве
такого разнообразия климата и таких
противоположностей в температуре, как горы
Кавказа, их долины, возвышенные плоскости и
ущелья. В горах нет общего климата; каждое
место имеет свой собственный климат, не
соответствующий ни градусу широты, ни
возвышению над уровнем моря, ни соседству
снеговых гор, лесов и моря, здесь климат
места зависит от обстановки этого места
горами, от расположений ущелий и плоскостей,
направляющих ветры, теплые или морозные,
постоянные, случайные или
периодические».1
1 Газ. «Кавказ». № 334 1847.

Иногда в Гудаури светит яркое солнце, а
ущелье под ним затянуто черными
грозовыми тучами, сверкают молнии, идет дб&сДь.
За сел. Кумлис-цихе начинается Душетскйй
район (этнографически .— Мтиулетия).
За Кайшаурской равниной, откуда видна
еще одна сигнально-сторожевая башня,
называемая Цецхлис джвари (Огненный крест),
Военно-Грузинская дорога подходит к Земо-
Млетскому спуску, состоящему из пяти
ярусов, вырубленных в лавовых скалах
Гуд-горы. Спуск был открыт для движения в 1861
году. Строительство его (по проекту
инженера Статковского) продолжалось с 1857 по
1861 год. Спуск представляет собой один из
выдающихся образцов инженерного
искусства того времени. Кончается спуск внизу у сел.
Млети. Его строительство было сопряжено с
большими трудностями. Рабочих связывали
канатами и спускали вниз, вися над обрывом,
они вырубали в скалах ступени по
направлению к трассе. Очевидцы строительства
Военно-Грузинской дороги стоимость прокладки и
благоустройства полотна определяли «ценою
золотого листа, площадью равной площади
шоссе».
До постройки Земо-Млетского спуска
Военно-Грузинская дорога с 87-го километра
проходила по Квешети-Кайшаурскому направле-

нию — через сел. Кайшаури с выходом в с.
Квешети на 100-м километре.
За годы Советской власти Душетский район
обогатился целым рядом гидроэлектрических
станций — Пасанаурской, Жинвальской, Ми-
сакциельской и др.
На 95-м километре дорога пересекает Белую
Арагву и выходит к сел. Млети A412 м над
уровнем моря), здесь кончается ее
перевальный участок, и она входит в Арагвское
ущелье, в бассейн р. Белой Арагвы.
В сел. Млети внимание проезжих
привлекает довольно большое здание школы.
Прежде на этом месте была расположена станция
конно-почтового тракта Военно-Грузинской
дороги, где останавливались на ночлег
проезжие путники.
Итак, выв Душетском районе, в Мтиу
летни. «Мта» по-грузински — гора. Жители
Мтиулетии называются мтиулами. Климат
района — горный и горнодолинный. Большая
часть территории покрыта лесом, здесь растут
граб, дуб, липа, а также дикорастущие
фруктовые деревья—груша, яблоня, орешник,
лесная черешня; на опушках — барбарис,
алыча, боярышник; в подлеске — бузина, азалия
и др. Местами встречаются также сосна и ель.
За годы Советской власти здесь на больших
площадях высажены хвойные дереэья. Гор-

Военно-Грузинская дорога. Земо-МлетскиЛ спуск.

ные вершины Мтиулетии покрыты
субальпийскими лугами с сочными травами.
В лесах и долинах Мтиулетии гнездятся
многочисленные представители пернатого
мира: сойка, черный гриф, дикий голубь,
перепел. Здесь встречаются медведь, волк, лиса,
куница, рысь, олень, косуля, заяц. В реках
Мтиулетии водятся лососи, форель, усач и
другая рыба.
Основное занятие мтиулов —
животноводство, главным образом, овцеводство; лишь
небольшая часть населения занимается
земледелием.
Жители сел Душетского района, в прошлом
забитые, полуголодные, живут сейчас
счастливой, полнокровной жизнью. В самые
отдаленные уголки этого края проникла
социалистическая культура. Здесь организованы
мощные скотоводческие и другие колхозы и
совхозы.
На 98-м километре Военно-Грузинская
дорога проходит через сел. Арахвети, а еще через 2
километра вступает в красивое сел. Квешети,
откуда хорошо виден крутой подъем
прежнего Квешети-Кайшаурского направления
дороги. Именно об этом участке дороги писал
М. Ю. Лермонтов в повести «Бэла»: «Я
должен был нанять быков, чтобы втащить мою

Сел. Млети — олно из живописнейших поселений на
Военно-Грузинской дороге.

тележку на эту проклятую гору... Я нанял
шесть быков и нескольких осетин.
Один из них взвалил себе на плечо мой
чемодан, другие стали помогать быкам почти
одним криком».
Справа от Военно-Грузинской дороги
тянутся лесистые вершины Ломис-Алевского
хребта, а слева — Гудаурских гор. К склонам
их прижались маленькие селения.
Дорога проходит мимо нескольких ущелий
(Хади, Сончо, Гвидаге, Хевша), образуемых
протоками Белой Арагвы- На 115-м километре
она входит в одно из живописнейших селений
Мтиулетии — Пасанаури A016 м над уровнем
моря). Здесь Белая Арагва сливается с
вытекающей из Гудамакарского ущелья Черной
Арагвой и дальше течет как собственно
Арагва. Белая Арагва течет по глинистым
сланцам нижнеюрской системы и известнякам,
которые придают водам этой реки беловатый
оттенок, а русло Черной Арагвы образуется
черными сланцами, окрашивающими воду в
темный цвет. Поэтому даже после слияния
воды этих рек на некотором протяжении
текут, образуя две параллельные полосы —
светлую и темноватую.
О реке Арагве в народе сохранилась такая
легенда. Высоко в горах жили две очень
любящие друг друга сестры: одна — блоц-

динка, а другая — с черными, как смоль*
волосами. Обе они были влюблены в красивого»
известного своей храбростью рыцаря. Тот
женился на блондинке. Тогда другая, чтобы не
быть помехой любимой сестре и не мешать
ее счастью, бросилась в глубокую пропасть.
Из ее слез образовалась Черная Арагва.
Не в силах пережить гибель любимой
сестры, блондинка тоже бросилась в пропасть и
от ее слез образовались истоки Белой Араг-
вы. Обе эти реки — Белая и Черная Арагвы,
как будто стали символом безграничной
любви. Они слились в один нераздельный
поток у сел. Пасанаури и текут теперь вместе.
А у селения Жинвали к ним просоединилась
и Пшавская Арагва: рыцарь, узнав о
страшном горе, тоже бросился в пропасть.
Пасанаури — дачная местность,
обладающая исключительно благоприятными
климатическими условиями. Даже при самой яркой
солнечной радиации здесь веет прохладой от
окружающих гор и лесов, множество тут
родников с холодной и приятной на вкус водой.
Летом в Пасанаури много дачников, здесь же
отдыхают в пионерских лагерях тысячи
учащихся из разных городов Грузии.
По предположению некоторых
исследователей, сел. Пасанаури свое название получило
от слова «Сапасе адгили» (место для опреде-
6 В. Г. Цабаев

ления цены). Народные предания повествуют,
что здесь в былые времена производился торг
пленниками, захваченными лезгинами и
другими горцами.
В районе Пасанаури обнаружены лечебные
минеральные воды типа «Ессентуки», что
дает возможность создания здесь в будущем
курорта.
В Пасанаури расположилась туристская
база Грузинского республиканского совета
по туризму. Отсюда можно совершить
экскурсии в живописное Гудамакарское ущелье» на
красивый водопад в Чабарухском ущелье,
а также в ближайшие живописные
окрестности.

П АСАНАУРИ — МЦХЕТА,
ПО ДОЛИНЕ РЕКИ
АРАГВЫ
За Пасанаури дорога до Мцхета идет по
правому берегу реки Арагвы вдоль Гудама-
карских, Карталинских и Сагурамских гор
(на востоке) и Ломис-Алевского хребта (на
западе). Пройдя ущелья Хандо (на 118-м км),
Чартали (на 126-м км), Дгнали (на 136-м км), и
селение Цихис-Дзири (на 136—137-м км),
дорога вступаете окруженное густыми лесами
селение Ананури (на 139-м км). Над селением
возвышается красивый замковый ансамбль
Ананурской крепости, построенной в поздне-
феодальную эпоху Грузии для
контролирования главной дороги из Грузии на Северный
Кавказ через Дарьяльское ущелье и защиты
подступов к Мцхети и Тбилиси. Крепость
окружена линией стен, увенчанных башнями.
Ананурская крепость принадлежала
одному из сильнейших родов позднефеодальной
Грузии — арагвским эриставам, владетелям
всего Арагвского ущелья. Здесь
сосредоточены культовые, военные и гражданские соору-
экения.

Ананурский замковый ансамбль состоит из
двух крепостей — верхней и нижней. В
нижней крепости кроме однонефной церкви
XVI—XVII вв., называемой «Мкурнали»
(«Лекарь»), над которой стоит колокольня,
ничего не сохранилось. В верхней же
крепости осталось сооруженная еще до постройки
крепости башня с пирамидально-ступенчатой
кровлей; за ней, с западной стороны,
датируемая XVI—XVII вв., малая купольная
церковь «Гвтаеба» («Божество»), которая
служила усыпальницей арагвских эриставов. В ней
сохранилась могила одного из этих
эриставов. На восточной стороне верхней крепости
возвышается большой купольный храм
«Успения» A689 г.), фасады которого богато
украшены грузинским орнаментом. Внутри
храма стены были покрыты фресковой
росписью, от которой сохранились лишь
незначительные фрагменты. Здесь же осталось
несколько могил и других местных
высокопоставленных лиц.
Четырехэтажная башня включена в
южную стену ансамбля; над западной стеной ее
поднимается семиярусная башня «Шеупова-
ри»1, которая' также являлась и основным
жилым крепостным сооружением. Здесь же,
1 В переводе с грузинского — «Неустрашимый».

Родник у села Чартали.

у южной стены, сооружен большой бассейн
для воды. В архитектурном ансамбле Ана-
нурской крепости проявилось умение
талантливого зодчего мастерски согласовать
сооружение с рельефом местности.
Но крепость не спасла ее хозяев. В 1739
году соседний феодал ксанский эристав Шанше
жестоко отомстил арагвскому эриставу Бард-
зиму за оскорбление своей семьи. Пройдя
через ущелье Цихис-Дзири, эристав Шанше
взял крепость, убил эристава Бардзима и его
приближенных, а укрывшихся в башне
защитников крепости сжег.
В сел. Ананури, у моста, обратите
внимание на отходящую вправо дорогу. Это начало
старого, теперь уже заброшенного
направления Военно-Грузинской дороги,
функционировавшего до 1939 года. Она проходила через
город Душети, затем мимо Базалетского
озера и на 159-м километре вновь выходила на
современную трассу дороги.
За Ананури горы, покрытые густым
лиственным лесом, заметно снижаются и
представляют собой высокие холмы с мягкими
очертаниями.
Дорога подходит к сел. Жинвали. Здесь с
Арагвой сливается Пшавская Арагва, в
которую с севера в свою очередь впадает Хев-
сурская Арагва.

Ананурская крепость с видом на Арагвское ущелье.

У устья Пшавской Арагвы уже некоторое
время работает небольшая ГЭС.
На воедино слившихся четырех Арагвах —
Белой, Черной, Пшавской и Хевсурской
создается крупнейший в Грузии Жинвальский
гидроузел. Согласно проекту этот
крупнейший комплекс предусматривает широкое
и многостороннее использование водных
ресурсов реки Арагвы. В первую очередь он
должен эффективно снабжать питьевой и
хозяйственной водой гор. Тбилиси, затем
орошать прилегающие к бассейнам рек Арагвы
и Иори земли, улучшить электроснабжение
грузинской энергосистемы, обводнить русло
реки Куры и улучшить техническое
водоснабжение города Рустави. Центр водного
комплекса будет у древнего селения Жинвали.
Огромное водохранилище разольется от
Жинвали до Ананури. По емкости оно будет в два
раза больше Тбилисского моря. Все это ко
всей красоте Военно-Грузинской дороги
добавит красивую зеркальную гладь моря, что в
недалеком будущем создаст для столицы
Грузии гор. Тбилиси еще одну новую
оздоровительную зону.
В этом комплексе главным инженерным
сооружением будет являться плотина,
которая перегородит Арагву и создаст
необходимый подвод воды, а также подземная ГЭС,

мощность которой будет равна нескольким
ЗаГЭСам.
От сел. Жинвали ответвляются дороги к
центру Хевсуретии — сел. Барисахо и к цент
ру Пшави — сел. Чаргали.' В сел. Чаргали
жил классик грузинской литературы Важа
Пшавела A861—1915 гг.).
Долина Арагвы значительно расширяется.
Начинается зона виноградников. Немного
дальше (на 155-м км), вправо от
Военно-Грузинской дороги отходит новая шоссейная доро
га к городу Душети. Еще далее, на запад о*з
трассы, в обрывах рыхлых конгломератных
пород видны конусы выветривания. Здесь в
крутых склонах темнеют отверстия пещер, в
которых, по преданию, местное население у к
рывалось во время нашествия Тамерлана на
Грузию. Неподалеку видна построенная I)
1772 году купольная церковь селения Бо-
дорна.
На 162-м километре влево от дороги видны
головные сооружения одного из тбилисских
водопроводов — Булачаурского (в 43 км от
Тбилиси).
Все чаще встречаются на пути сады и
виноградники. Эти богатства принадлежат
колхозам селений Цителисох:ели, Наоза, Мисак
циели, Натахтари и др. Дорога приближается
к плодородной Мухранской равнине и вступа

ет на территорию нового этнографического
района — Картли, к которому относятся
города Тбилиси, Мцхета, Гори, Душети, Сурами,
Боржоми. Жители Картли сеют кукурузу,
ячмень, пшеницу, занимаются
виноградарством, садоводством, овощеводством, а
местами и скотоводством.
Облик поселений здесь уже иной:
преобладают дома с двухскатными крышами.
На северной стороне Мухранской долины
тянется трасса оросительного канала,
берущего начало от реки Арагвы. На Мухранской
равнине в советское время построены
головные сооружения еще одного из
тбилисских водопроводов — Натахтарского A72 км).
На 175-м километре от Военно-Грузинской
дороги ответвляется магистраль, идущая
через Гори —'Сурамский перевал к
Черноморскому побережью.
В пригороде Мцхета, на левом берегу
Арагвы, виден белый обелиск, установленный на
месте убийства выдающегося грузинского
писателя, одного из стойких борцов против
самодержавия — И. Г. Чавчавадзе. Убийство
писателя было спровоцировано агентами цар-
ской охранки. В селении Сагурамо, в двух
километрах к северу, в доме Ильи
Чавчавадзе открыт дом-музей писателя.

«Крепость старца, у въсздя , д,еш/юю „^^
зпп -- Мцхета.

Селение известно и как родина другого
замечательного грузинского поэта,
реформатора грузинского стиха — Давида Гурамишви-
ли A705—1792 гг.). Долгое время Гурамиш-
вили жил на Украине, ставшей второй
родиной поэта. Там он и похоронен.
Еще несколько минут езды, и вы попадаете
в районный центр — город Мцхета E30 м),
расположенный у слияния Арагвы и Куры.
Это древняя столица Грузии — Иберии (до
VI в н. э.), расположена она на перекрестке
двух главных магистральных дорог. В былые
времена город был сильно укреплен.
После перемещения столицы Грузии в
Тбилиси стало необходимо укрепление
главной дороги, идущей в столицу государства.
В этих целях у самого въезда в Мцхета была
возведена большая крепость Бебрис-цихе
(Крепость старца). Время возведения
крепости точно не установлено, но специалисты
относят ее к ранним векам.
Археологическими данными
подтверждается, что территория Мцхета была освоена
еще во II тысячелетии до н. э. После
перенесения столицы Грузии в Тбилиси, Мцхета
становится религиозным центром страны,
местопребыванием католикоса — патриарха
Грузии.
В настоящее время Мцхета небольшой го-

род, районный центр, расположен в 22
километрах к северо-западу от Тбилиси, по
Военно-Грузинской дороге и железнодорожной
линии Тбилиси — Батуми. Промышленность
Мцхета представлена лесопильным,
керамическим, черепично-*сирпичными заводами,
заводом первичного виноделия,
предприятиями местной и другой промышленности. В
Мцхета имеется турбаза Грузинского
республиканского совета по туризму, здесь же
организована первая в Грузии водная станция.
В греко-римских, грузинских и армянских
источниках упоминается, что еще в IV—III
столетиях до н. э. на правом берегу Куры, на
склонах горы Багинети, был расположен
городок-цитадель Армази, защищавший
подступы к Мхцета.
Много интересного дали произведенные в
семидесятых годах прошлого столетия и в
советское время раскопки Самтаврского
некрополя — древнейших погребений в северной
части Мцхета. Были обнаружены
расположенные в два-три яруса гробницы,
относящиеся к периоду между XII—X вв. до н. э. и
I—II вв. н. э. Из этих могильников было
извлечено много культовых предметов и
домашней утвари, которые говорят о высокой
древней культуре грузинского народа.
В Мцхета хорошо сохранился ряд выдаю-

щихся памятников грузинской архитектуры,
особенно выделяются соборы Свети-Цховели,
Самтавро и храм Джвари.
Кафедральный собор Свети-Цховели
строился в 1010—1029 гг. по инициативе
католикоса Мелхиседека лучшими грузинскими
мастерами под руководством архитектора Арса-
кидзе. Здание облицовано тесаным камнем,
крыши покрыты каменными плитами,
такими же плитами выстлан пол. Стены, карнизы,
окаймления окон и дверей богато украшены
грузинским орнаментом. В XVIII веке собор
был обнесен сохранившейся до
настоящего времени оградой с башнями и
бойницами.
Свети-Цховели служил усыпальницей
грузинских царей. Здесь похоронены Горгасал,
Давид, Дмитрий, Луарсаб Великий, Симон,
Георгий, Ираклий II, подписавший в 1783
году Георгиевский трактат о протекторате
России в вопросах внешней политики, и его сын
Георгий XII — последний царь Грузии.
Недалеко от Свети-Цховели на берегу реки
Арагвы сохранились развалины древнейшей
(VII—VIII вв.) базилики, называемой
западной Антиохийской церковью.
Собор Самтавро расположен по западной
стороне Военно-Грузинской дороги. Он
сооружен (тоже в XI в.) на месте древней церкви,

Гор. Мцхста —древняя столица Грузии. В центре —
кафедральный собор Свети-Цховели (XI в.).

к северо-западу от кафедрала Свети-Цховелм,
построенной после того, как царь Грузии
Мириан объявил христианство
государственной религией (начало IV в.).
Храм Самтавро крестово-купольного типа.
На его фасаде и внутри сохранилась
художественная отделка. Колокольня Самтавро
представляет собою трехъярусную башню,
поднимающуюся над оградой храма. В соборе
находятся могилы первого христианского царя
Грузии Мириана и его жены Наны.
Несколько восточнее Мцхета
«Там, где сливался шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры...»
высится увенчанный куполом храм Джвари
(храм Креста). Построенный эрисмтаваром
Стефанозом I между 586—604 гг., он является
одним из замечательных произведений
древней грузинской архитектуры. По преданию»
храм получил такое название потому, что
раньше на этом месте стоял большой
деревянный крест — объект поклонения грузин.
Джвари воспет Лермонтовым в поэме
«Мцыри».
Неподалеку от железнодорожного вокзала
расположена туристская база, откуда можно

совершить экскурсии по городу: к Армазис-
хевской археологической площадке, чтобы
осмотреть остатки резиденции эриставов —
высших должностных лиц Картли (I—III в. н. э»),
к малому Армазскому замку, на Багинетский
акрополь и другие достопримечательные
места,
В центре Мцхета, по левую сторону дороги,
стоит памятник герою крестьянского
освободительного движения в первой половине
XIX столетия Арсену Одзелашвили
(памятник сооружен в 1949 году, автор — Е. Ма-
чабели), о котором создан кинофильм
«Арсен».
Миновав Мцхетскую водную станцию,
Военно-Грузинская дорога сворачивает влево и по
железобетонному мосту переходит на правый
берег Куры. Кура — самая большая река
Кавказа. Истоки ее находятся на территории
Турции. Длина реки 1515 км, впадает в Каспий.
Из автобуса виден затопленный старый
мост, построенный в 1841 году русским
инженером Терминым на месте древнего
моста.
7 В. Г. Цабзср

МЦХЕТА — ТБИЛИСИ,
ПО ДОЛИНЕ РЕКИ КУРЫ
За Мцхета Военно-Грузинская дорога,
вступив в долину реки Куры, выходит к
подножию покрытых кустарниковой порослью
горных склонов. В этом месте реки, по левой
стороне дороги, по знаменитому ленинскому
плану ГОЭЛРО в 1927 году были построены
головные сооружения первой в Грузии
гидроэлектростанции, называемой теперь Земо-Ав-
чальской гидроэлектростанцией имени
Ленина (ЗАГЭС). Это одна из первых
гидроэлектростанций в Советском Союзе после Волхов-
строя. Здесь же у плотины стоит памятник
В. И. Ленину (автор И. Д. Шадр).
Дороге с правой стороны сопутствуют
горы системы Малого Кавказа, а с левой —
оконечности южных отрогов Главного
Кавказского хребта системы Большого Кавказа.
Не доезжая генераторного здания ЗАГЭС,
с правой стороны видны здания атомного
реактора института физики Академии наук
Грузинской ССР.

Земо Лвчальская гидроэлектростанция (ЗАГЭС). На
горе церковь Джвари, воспетая М. Ю. Лермонтовым в по*
эмо *Мцыри»,

Около генерагорйого здания 8АГЭС Воейно-
Грузинская дорога проходит под арочным
пролетом железнодорожного моста через
Куру и по красивой аллее вступает в черту
города Тбилиси, на его западную окраину, в
прошлом называемую Дигомским полем.
В былые времена здесь уже к началу лета
выгорала почти вся растительность. Но в
результате работ по искусственному орошению,
проведенных в годы Советской власти, эта
местность преобразилась. Она превратилась в
сплошной зеленый массив. Здесь много
садов, огородов. На сотнях гектарах правого
берега Куры разместилось Дигомское учебно-
опытное хозяйство виноградарства
Грузинского сельскохозяйственного института. В нем
имеется коллекционный участок, где
представлены сотни сортов винограда. Немного
далее, с правой стороны дороги, видны новые
корпуса этого же института (автобус 54, тел.
коммутатор 66-09-30).
С Дигомского поля влево от дороги
открывается вид на один из промышленных
районов г. Тбилиси — район имени Ленина. Здесь
на бывшей глухой окраине города за годы
Советской власти выросли крупнейшие
заводы и фабрики: электровозостроительный
завод имени Ленина, завод «Центролит»,
стеклозавод, чаеразвесочная фабрика, коньячный

ёавод, завод шампанских вин й др. Вокруг
промышленных предприятий построены
десятки многоквартирных жилых домов для
рабочих и служащих, здания детских садов
и яслей, медицинские учреждения.
Большую работу ведет на бывшем Дигом-
ском поле Грузинская зональная
машиностроительная станция Министерства сельского
хозяйства СССР. Тут «сдают экзамен»
десятки сельскохозяйственных машин с заводов
Урала, Украины, Средней Азии, Москвы,
Грузии перед пуском их в серийное производство.
Далее, с правой стороны от дороги,
разместилась одна из турбаз Грузинского
республиканского совета по туризму «Турбаза Диго-
ми». Недалеко отсюда обелиск в память
1500-летия Тбилиси, здание автомотеля с
гостиницей «Ушба», кафе, автопрофилакторией
и заправочной станцией, а с левой стороны —
довольно большую территорию занимает
питомник треста озеленения Тбилисского
горисполкома. За питомником на правом берегу
реки Куры за последние пять лет возник один
из крупнейших жилых массивов г.
Тбилиси — Дигомский жилой массив, который с
центром города связан метрополитеном, а на
базе питомника здесь будет создан парк
культуры и отдыха.
У Дигомского жилого массива находится

развилка дорог, ведущих в центральную
часть города: левая — в Первомайский
район, на проспект им Акакия Церетели и на
Набережную, откуда по левую сторону видны
здания мелькомбината, парфюмерной
фабрики «Иверия», кондитерского комбината;
правая — на окраину района им.
Орджоникидзе, где по правую сторону дороги красуется
новое здание Института садоводства,
виноградарства и виноделия. В1962 году здесь
проходил Всемирный конгресс виноделия. Далее
правое ответвление дороги ведет в новые
крупные жилые массивы района имени
Орджоникидзе с многоэтажными зданиями и
широкими улицами, построенными на бывшем
пустыре, называемом «Сабуртало».
Пройдя под канатной воздушной дорогой,
мимо городского института бактериофага,
трасса Военно-Грузинской дороги
заканчивается у автовокзала, расположенного на
Набережной, 8, у Верийского моста (т. 9-89-72; ав-
тоб. 11, 15, 42; тролл. 2, 3; кассы по
предварительной продаже автобусных билетов
находятся на проспекте Плеханова, 173,
тролл, 1, 2, 3, 5, 9, автоб. 40, 41, 1; тел. 95—
13—31). \
Тбилис:! с его 1500-летней историей — один
из древнейших городов нашей страны.
Название Тбилиси происходит от «Тбили», что по-

Дорога вступает в пригороды гор. Тбилиси.

грузински значит «теплый». Здесь имеются
теплые серные источники, с которыми и
связаны легенды о возникновении города. В
одной из легенд рассказывается, будто бы царь
Грузии Горгасал (V в.), охотясь в лесу,
росшем на месте нынешнего города, ранил
оленя. Животное кинулось к протекавшему
недалеко источнику и окунулось в воде. Раны
моментально зажили, и олень умчался.
Поняв, что перед ним целебные источники, царь
решил на этом месте основать город.
Возникновению города Тбилиси способствовало
также и его выгодное местоположение: на
скрещении стратегических и торговых путей,
проходящих через Закавказье. По научным
данным, уже за несколько тысячелетий до н. э.
на территории Тбилиси было поселение, а в
IV веке он представлял из себя
город-крепость, в VI веке н. э. ставший столицей
Грузии.
За годы Советской власти Тбилиси
превратился в один из крупнейших промышленных
и культурных центров Советского Союза.
Город занимает площадь 40X8 километров. Его
население к 1 января 1969 года составляло
879 тыс. человек.
Великолепные здания Дома правительства
Грузинской ССР, филиала ИМ9Л, кинотеатра
имени Руставели, железнодорожного вокзала,

Гор. Тбилиси. Символическая статуя «Картлис дела*
(«Мать груяии»}.

управления «Грузугля», Госцирка,
утопающего в густой зелени хвойных и лиственных
деревьев, набережная Куры привлекают
внимание многочисленных туристов, приезжающих
в Тбилиси.
Сотни благоустроенных жилых домов
образовали новые кварталы в районах Баке, Са-
буртало, Грма-Геле, Навтлуги, Ортачала.
Открыты большие красивые парки
культуры и отдыха для трудящихся города: на
горе Мтацминда (плато фуникулера), имени
Кирова — на улице Ленина, в Ваке, в Грма-Геле,
на искусственном Тбилисском море и др.
Главная улица города — проспект имени
Руставели.
С городом Тбилиси связаны имена многих
гамечательных людей нашей Родины:
выдающихся революционеров И. В. Сталина, М. И.
Калинина, В. 3. (Ладо) Кецховели, Г. К.
Орджоникидзе, В. К. Курнатовского; писателей
и общественных деятелей А. Г. Чавчавадзе,
И. Г. Чавчавадзе, А. Р. Церетели, А. М.
Горького, Леси Украинки, Хачатура Абавяна,
Мирза Фатали Ахундова и других.
В Тбилиси побывали А. С. Пушкин, М. Ю.
Лермонтов, .А. Н. Островский, А. П. Чехов,
Л. Н. Толстой, П. И. Чайковский, А* Дюма —
отец, Ф. И. Шаляпин и др. В по птеоне
писателей и обхцествещщ деятелей побоится ира^

Гор. ТГшлиси. Плошаль Герое»; наверху - здащю
Госдирва. .

А. С. Грибоедова и его супруги Нины *4авча-
вадзе.
Большинство научных и культурных
учреждений Грузии сконцентрировано в
Тбилиси: Академия наук Грузинской ССР, 11
высших учебных заведений, 11 музеев, 9 театров,
среди них — ордена Ленина театр оперы и
балета им. 3. Палиашвили, ордена Ленина
драматический театр им. Руставели, концертные
залы. Имеется ботанический сад с
богатейшей субтропической и тропической
растительностью.
В Тбилиси сохранилось немало памятников
старинной грузинской архитектуры: Нарика-
ла — древнейшая крепость, которая уже в IV
веке представляла сложный комплекс
оборонительных сооружений, Метехи —
купольный собор (XIII в.), Анчисхати — трехнеф-
ная базилика, древнейшая культовая
постройка (VI в.), Сиони — купольный собор (VI—VII
вв.), Лурджи монастери (синий монастырь,
XII в.), Сачино — дворец царицы Дареджан,
супруги царя Ираклия II (XVIII в.) и другие.
Гостиниц в Тбилиси несколько:
«Абхазия», пр. В. Пшавела, 25 (телефон
37-36-97; автоб.—2, 2а, 5, 14, 14а, 21, 32,
32а, 47, 47а, 49, 50а; тролл. 4, 5, 6).
«Иверия», ул. Инашвйли, 4, (тел. 93-64-61,
метро — ст. пл. Руставели, автоб.— 2, 2а, 3, 5,

11, 20, 28, 42, 43а, 4/, 47а; тролл.—2, 3, 4,
6, 8,11).
«Интурист», пр- Руставели, 7 (тел. 93-23-32;
метро — ст. пл. Ленина; автоб.— 2, 2а, 3, 5,
11, 20, 23, 42, 43а, 47, 47а; тролл.—2, 3, 4,
б, 8,11).
Квартирно-эксплоатационные части
Тбилисского гарнизона ЗакВО, ул. Везирова, 6
(тел. 93-29-80; автоб. — 16, 19, 19а, 22, 23,
35а, 30; тролл.— 7).
«Колхида», Вокзальная пл. (тел- 95-08-46;
метро — ст. Вокзальная, автоб.— 12, 13, 14,
21, 30, 31, 31а, 32, 32а, 37, 37а, 38, 43, 49, 52;
трамв.— 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11; тролл. 2, 5, 9).
«Колхозная», ул. Мевеле, 5 (тел. 74-16-82;
авт.— 10, 39, 51, 51а, трамв.— 7, 8).
«Рустави», проспект Плеханова, 103 (тел.
95-25-88; метро — ст. Марджанишвили,
автоб. — 7, 11, 14, 14а, 15, 21, 28, 37,37а, 40,42,
47, 47а; тролл. — 1, 2, 3, 5, 9).
«Сакартвело», ул. Меликишвили, 12 (тел.
22-13-83; автоб,— 1, 2, 2а, 3, 5,15, 20, 23, 32,
32а, 40, 42, 43а, 47, 47а, 50а; тролл. — 4,6,8,
11).
«Тбилиси», пр. Руставели, 13 (тел. 99-78-29;
автоб.— 2, 2а, 3, 5, 11, 20, 23, 43а, 47, 47а;
тролл.— 2, 3, 4, 6, 8,11).
«Турист», пр. Чавчавадзе, 80 (тел. 22-61-15;
автоб.— 41; тролл. 8, 9).

«Ушба», Военно-Грузинская дорога (тел.
66-13-87; автоб, 27).
Кемпинг, Делисская, 50 (тел. 37-14-93;
автоб. — 2, 2а, 21, 32, 32а, 47, 47а, 49, 50;
тролл.— 4, 5).
«Цирк», Сабурталинская, 33 (тел .37-38-00;
автоб.—2, 2а, 5, 14, 14а, 32, 32а, 43а, 47, 47а,
49, 50а; тролл.— 4, 5, 6).
«Спорт», Анагская, 40 (тел. 37-36-97;
автоб.— 2, 2а, 5, 14, 14а, 21, 32, 32а, 47, 47а,
49, 50; тролл.— 4, 5, 6).
Еще нужно знать:
Главпочтамт, просп. Плеханова, 44 (тел.
95-65-90; автоб. — 4, 7, 14, 15, 28, 42, 47;
тролл.— 1).
Грузинский республиканский совет по
туризму, ул. А. Чавчавадзе, 1, (тел. 99-00-08;
автоб. — 3, 20, 23; тролл. — 2, 3, 4, 6, 8, 11,
метро — ст. площадь Руставели).
Тбилгорсправка, пл. Ленина, 2 (тел.
93-36-52; метро — ст. пл. Ленина; автоб.—
3, 20, 23; тролл.— 4, 6, 8,11).
Аэропорт (тел. 74-04-52; автоб.—8).
Аэровокзал, ул. Джавахишвили, 1 (тел.
99-92-81; метро — ст. пл. Руставели; автоб.—
3, 20, 23, 15; 42; тролл.— 8,11).
Жел.-дор. вокзал (тел. 95- 28-22; метро —
ст. Вокзальная; автоб.— 12, 13, 14, 21, 30,

Гор, Тбилиси. Памятник Шога Рустййолп

31, 31а, 37, 37а, 38, 43, 49, 52; тролл. — 2,5,
9; трамвай— 4, 6, 7, 8, 11).
Адресное бюро, ул. Атонели, 31 (тел.
93-27-39; автоб.—4, 6, 6а, 16, 18, 19;
тролл.— 7, трамвай— 4, 10).
Тбилисское метро, первая очередь которого
в эксплуатацию вступила 1 января 1966 года
(протяженность около 10 км, разделена на 9
станций), находится на площади Руставели.
Тбилисская туристская база «Турист»
расположена на проспекте им. И. Чавчавадзе, 80
(тел. 22-61-15; автоб. — 21; тролл. — 8 и 9);
другая турбаза — «Дигоми» (тел. 51-30-90;
автоб. 27).
Тбилисское бюро экскурсий и путешествий,
пр. Плеханова, 5, тел 95-77-59 (трамвай 10
и 4, автобусы 7, 15, 18, 40, 42, 47,
троллейбус 1) проводит экскурсии и путешествия на
автобусах и Ъо железной дороге по
следующим маршрутам:
1. По городу Тбилиси — столице
Грузинской ССР (автобусная экскурсия
продолжительностью 2,5 часа, протяженность 50 км.
Экскурсанты знакомятся с историческими
памятниками города, новостройками).
2. Историко-революционные места города
Тбилиси (автобусная экскурсия
продолжительностью 2,5 ч$са, протяженностью 40 кщ).

3. Мтацминдский Пантеон Писателей и
общественных деятелей Грузии.
4. По музеям гор. Тбилиси. Тбилисский
филиал ИМЭЛ; Государственный исторический
музей Грузии им. академика С. Джанашия;
Музей искусств Грузии; Историко-этнографи-
ческий музей; Литературный музей; Музей
промкооперации (кустарных изделий);
Музей кукол; Зоопарк.
Тбилисское экскурсионное бюро
организует и загородное экскурсии. Вот некоторые
маршруты:
1. Рустави — новый промышленный центр
Грузии (автобусная экскурсия
продолжительностью 8 часов, расстояние в оба конца
80 км).
2. Тбилисское море (автобусная экскурсия
продолжительностью 5 часов, расстояние в
оба конца 40 км).
3. Сагурамо — дом-музей И. Г. Чавчавадзе
(автобусная экскурсия продолжительностью
10 часов, расстояние в оба конца 80 км).
4. Мцхета — древняя столица Грузии.
Экскурсия проводится на автобусах и по
железной дороге (продолжительность 6 часов,
расстояние в оба конца 50 км).
5. Джвари — жемчужина
древне-грузинского зодчества (продолжительность 4—5
часов, протяженность 50 км).
8 В. Г. Цабаев

6. Армазис-хеви (автобусная экскурсия
продолжительностью 7 часов, расстояние в
оба конца 50 км.). Экскурсанты знакомятся
с археологическими раскопками,
рассказывающими о культуре Грузии.
7. В Кахетию — дом-музей И. Г. Чавча-
вадзе (автобусная экскурсия
продолжительностью 2 дня, расстояние в оба конца 300 км).
8. Вардзиа — пещерный город
(автобусная экскурсия продолжительностью 2 дня,
расстояние в оба конца 600 км).
9. Военно-Грузинская дорога (автобусная
экскурсия продолжительностью 2 дня,
расстояние в оба конца 420 км).
Интересны производственные экскурсии по
заводам и фабрикам гор. Тбилиси, а также по
пригородным совхозам, колхозами фермам.
Организуются и экскурсии в разные
города Советского Союза на автобусах, по
железной дороге, на самолетах. Более подробные
сведения об этом можно получить в
Тбилисском бюро путешествий и экскурсий.
По вопросам проведения туристских
походов в выходные дни, выбора маршрутов,
консультаций и снабжения необходимым в
походах инвентарем нужно обращаться в
Тбилисский клуб туристов Грузинского
республиканского совета по туризму по
адресу — Тбилиси, пр. Плеханова, 5, тел. 95-75-65,

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
ТУРИСТ,
ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ ПО
ВОЕННО-ГРУЗИНСКОЙ
ДОРОГЕ
Экскурсии по Военно-Грузинской дороге
проводятся обычно летом (в июне-сентябре)
и в большинстве случаев начинаются с
г. Орджоникидзе.
Пешеходная экскурсия по
Военно-Грузинской дороге с остановками и побочными
экскурсиями занимает около 10 дней.
По прибытии в Орджоникидзе туристам
рекомендуется явиться на турбазу Северо-Осе-
тинского совета по туризму (ул. Ноя Буачид*
зе, 1, трамвай — 1, 2,4,5,6,9). В случае
отсутствия свободных мест для ночлега на этой
турбазе следует обратиться в автотурбазу на
Тбилисском шоссе, на детскую турбазу (угол
улиц Тбилисской и Ушинского, трамвай 2,5,9)
и в альпинистский лагерь (ул. Редантская, 67,
трамвай 2, 5, 9) или же в гостиницы: «Терек»
пр. Мира, 56, и его филиал, в доме 24;
«Интурист» — пр. Мира 19; «Кавказ» — ул. Вату-

тина, 50 и «Колос» — район колхозного
рынка, трамвай 3, автобусы 3, 4).
Северо-Осетинский совет по туризму
находится по ул. Димитрова, 2.
Туристы, прибывшие в г. Орджоникидзе на
своих автомобилях, мотоциклах и
велосипедах, могут поставить машины на территории
автотурбазы.
Следует помнить, что путешествие по этому
маршруту проходит по участкам с весьма
разнообразными и достаточно сложными
физико-географическими условиями. Поэтому
турист должен тщательно подготовиться к
нему, изучить свой маршрут по карте и
литературным источникам, проверить состояние
своего здоровья, подобрать спутников,
оформить маршрутные документы.
Все недостающее для путешествия можно
приобрести в гор. Орджоникидзе.
В походе надо иметь: палатку (при группе
в несколько человек), рюкзак, спортбрюки и
куртку с капюшоном из плотной ткани, а еще
лучше — штормовой костюм (брюки, куртку с
капюшоном из плотной ткани, который
защищает от ветра и предохраняет от дождя), в
крайнем случае — плащ или свитер, две пары
ботинок, две-три пары носков, две пары белья,
шляпу с полями, одеяло, полотенце, носовые
платки, нож, куртку, записную книжку, ка-

рандаш, спички, компас, фотоаппарат,
плотницкий топор (при группе). Можно взять
также обычный легкий костюм, который может
понадобиться при остановках на турбазах» в
пути и в начальном и (конечном пунктах
(Орджоникидзе, Тбилиси).
Из продуктов надо иметь с собой: хлеб,
сухари, галеты, копченую колбасу, мясные
консервы, сливочное масло, сгущенное молоко,
сахар, конфеты, соль, крупу. Расчет питания
на одного человека в день примерно таков:
хлеба — 500, картофеля — 300, крупы — 100,
мяса — 150, сахара — 125, жиров — 125
граммов. Продукты следует выбирать с
таким расчетом, чтобы они мало весили, были
бы калорийными и вкусными.
Все снаряжение нужно разместить в
рюкзаке так, чтобы на стороне, которая будет
прижата к спине, лежали мягкие вещи;
днище рюкзака отводится под тяжелые
принадлежности, а хрупкие вещи укладываются
сверху.
В походе необходимо строго соблюдать
питьевой режим: воду пить лишь утром, на
большом дневном привале и вечером.
Идя с рюкзаком, турист должен ставить
ногу сперва немного на пятку, а затем на
подошву и носок. В момент отрыва ступни от
земли нуяшо как следует расслабить мыш-

цы ног. На крутых подъемах следует идти со
слегка согнутыми коленями, значительно
сократив длину шага и плавно перенося все тело
с одной ноги на другую. Нужно тщательно
соблюдать координацию движений и
дыхания, придерживаясь такого ритма: два-три
шага — вдох, на четвертом — выдох,
который длится на один шаг дольше. Через
каждые 50 минут пути рекомендуется
десятиминутный отдых. После преодоления того или
иного перевала нужно отдыхать более
длительное время, а через три-черыре часа делать
большой привал.
В час следует проходить 4—5 километров,
при подъемах 2—3 километра.
Целесообразно начинать поход не позже 5—6 часов утра,
к ночлегу приходить до начала темноты.
Большую ча.сть дневного пути нужно
проходить до обеденного привала, для которого
отводится время с 12 до 15 часов.
Нужно помнить, что путешествие по
Военно-Грузинской дороге значительно
облегчается тем, что вдоль дороги довольно часто
встречаются населенные пункты: среди них—
два райцентра, где имеются
продовольственные и промтоварные магазины, культмаги,
гостиницы, рестораны, столовые, больницы,
аптеки. Кроме того, по пути расположены три
туристские базы. Однако и турбазы, и гости-

ницы, нередко бывают переполнены, так что
палатка — всегда нужная туристу вещь.
Для туристов, путешествующих на
мотоциклах, полезно знать, что в первое время
следует ехать не более 5 часов в день,
отдыхая через каждые 1—1,5 часа; когда же
турист привыкает к дорожным условиям,
можно передвигаться по 7—8 часов, производя
остановки через каждые 2 часа. В ночное
время ехать не рекомендуется.
Добавим, что ежедневно в обоих
направлениях Военно-Грузинской дороги курсируют
автобусы и таксомоторы. Стоимость проезда
на автобусе в один конец — 3 рубля 48 коп.,
а на таксомоторе (при наличии четырех
пассажиров) —10 коп. за один километр пути.
Автостанция в г. Орджоникидзе находится
в пер. Невском, дом 2 (трамвай 4);
Главпочтамт на ул. Горького, 6; Аэровокзал на ул.
Джанаева, 32.

ОГЛАВЛЕНИЕ
У. .*
Город Орджоникидзе — начальный ' пункт
Военно-Грузинской дороги *"
Орджоникидзе — Казбеги, по Дарьяльско-
му ущелью 24
Казбеги —Пасанаури, через Крестовый
перевал 59
Пасанаури — Мцхета, по долине реки Ара-
гвы 83
Мцхета —Тбилиси, по долине реки Куры . 98
Что должен знать турист,
^путешествующий по Военно-Грузинской дороге .... Ц5
Василий Георгиевич. Цабаев
По Военно-Грузинской дороге
Редактор А. Т. Г о л и е в а. Художник А. А р ч е г о
нехудожественный редактор У. К. К а н у к о в. Технический
редактор С X. Г у т и е в а. Корректоры > 3. А. Ф а р д з и и о в а,
Т. А. Кайтукова. Сдано в набор 7|УП-70 г. Подписано к
печати 6-Х1-70 г. Формат бумаги 70x901^. Печ. л. 3,75*
У ел.-п. л. 4,387. Учетно-изд. листов 3,55. Заказ № 1555.
Тираж 100 000. Изд. № 53. Цена 13 коп.
Книжное издательство Управления по печати при Совете
Министров СО АССР, г. Орджоникидзе, ул. Димитрова, 2.
Книжная типография Управления по печати при Совете Министров
СО АССР, г. Орджоникидзе, ул. Тельмана, 16.
2—8—4
73-71М