Л. JI и беД ж ан



СЭИМЕ

aBwcojGanGTf

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“|95В

Scan AAW
Либерман Леонид Максович

ЮНЫЙ АВТОМОДЕЛИСТ

Редактор Н, Шашерина

Обложка и титул художника Г. Позина
Технические рисунки Г, Наумова
Художественный редактор В. Плешко
Технический редактор В. Корнеева

*

А11268 Подписано к печати 9/1 1958 г.

Бумага 60х92ув=7 бум. л.=14 печ. л. 12,7 уч.-изд. лв
Заказ 1607 Тираж 45 000 Цена 3 р. 85 к.

*

Тип. яКрасное знамя" изд-ва „Молодая гвардия".
Москва, А-55, Сущевская, 21.
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Где бы вы ни жили, в городе или селе, —
всюду вы встретите автомашины. Поэтому
неудивительно, что большинство наших ре-
бят очень интересуется автомобильной
техникой.

Во многих школах и детских учрежде-
ниях работают автомотокружки, в кото-
рых школьники старшего возраста знако-
мятся с устройством автомобиля, мото-
цикла, трактора, а также учатся ими
управлять.

А вы, юные техники, чей возраст еще не
позволяет сесть за руль настоящего авто-
мобиля, пока что займитесь постройкой
различных моделей автомашин, тракторов
и самоходных строительных машин.

Лучше, конечно, работать в коллекти-
ве — в кружке автомоделистов. Такой кру-
жок можно организовать повсюду: в шко-
лах, в домах и дворцах пионеров, на
станциях юных техников, в пионерских
лагерях, а в особенности там, где уже ра-
ботают автомотокружки. Ведь кружок
автомоделистов — это первая ступень ав-
томотокружка.

Занимаясь в кружке, вы познакомитесь

с современными автомашинами, которые
выпускаются в нашей стране, научитесь
пользоваться инструментами, обрабаты-
вать разные материалы, читать техниче-
ские чертежи.

Работа в кружке поможет вам, юные
друзья, не только усвоить элементарные
знания о разновидностях, устройстве и
применении автомобилей. Некоторые из
вас изберут здесь и свою будущую профес-
сию — шофера, автотехника, инженера.

Все описанные в книге модели изготов-
лялись ребятами в кружках Латвий-
ской ССР и участвовали в- соревнованиях.
Для постройки этих моделей нужны
самые простые материалы и инструмен-
ты. Поэтому изготовлением автомоделей
можно заняться не только в школьном
кружке, но и летом в пионерских лагерях
и даже у себя дома.

Когда вы сделаете несколько моделей по
готовым чертежам и приобретете некото-
рый опыт, приступайте смело к разработке
собственных конструкций. Желаю вам
успеха, дорогие друзья!

Автор
МОДЕЛИ ИЗ ДЕТАЛЕЙ
„КОНСТРУКТОРА"

Хотите, ребята, быстро построить мо-
дель автомобиля, подъемного крана или
экскаватора? Такую модель можно собрать
в течение полутора-двух часов из набора
металлических деталей «Конструктора».

Посмотрите на модель трактора и по-
пробуйте ее смастерить. Если в вашем
наборе нет-точно таких деталей, как -на
рисунке, это не беда. Надо только немнож-
ко подумать — может быть, придется за-
менить что-либо в модели или несколько
изменить ее конструкцию.

Модели из «Конструктора» могут быть
и самоходными. Как это сделать, расска-
жем на примере модели колесного тракто-
ра (рис. 1). Корпус модели без колес по-
казан на рисунке 2. Для лучшей наглядно-
сти детали левой стороны, а также рулевое
колесо 1 и сиденье 2 еще не укреплены на
своих местах.

На следующем рисунке модель изобра-
жена в перевернутом положении. Задние
колеса должны быть большего диаметра.
Такая модель будет лучше двигаться. Если
в вашем наборе нет таких колес, вырежьте
их из склеенного в несколько слоев тол-

Рис. 1. Модель колесного трактора в сборе.
4

стого картона или из фанеры и прикрепи-
те наглухо к задней оси. Передние же ко-
леса должны свободно вращаться на оси.

На концах передней оси установите по
упорному кольцу, иначе колеса могут со-
скочить. Чтобы колеса торцами ступиц не
терлись о бок модели, наденьте на ось
между корпусом модели и колесом шай-
бочку. Все подвижные соединения смажь-
те маслом для швейных машин.

Двигатель модели делается из авиамо-
дельной резины сечением 1X4 мм. Она
имеется в авиамодельных посылках. Это
специальные пакеты с набором материа-
лов, необходимых для постройки авиамо-
дели. Если авиамодельную резину трудно
достать, можно вырезать резиновую поло-
ску из негодной велосипедной или мото-
циклетной камеры (рис. 4). Один конец
резиновой полоски прикрепите к угольни-
ку, а второй перекиньте через переднюю
ось и привяжите к задней оси (рис. 5).

Двигатель заводите, вращая рукой зад-
ние колеса. При этом конец резины нама-
тывается на заднюю ось — и резина ра-
стягивается. Хорошую эластичную резину
можно растянуть в пять-шесть раз.

Модель с заведенным двигателем по-
ставьте на пол и отпустите. Она устре-
мится вперед и будет двигаться до тех
пор, пока все витки резины не сбегут с зад-
ней оси.

Резину нельзя долго держать в растя-
нутом состоянии, она может лопнуть. По-
этому, как только завели двигатель, сразу
же запускайте модель. Чтобы резина слу-
жила возможно дольше, после запусков
модели тщательно вытирайте ее, а при
необходимости вымойте в теплой воде и
насухо протрите тряпочкой. После этого
положите резину в чистую стеклянную бан-
ку и пересыпьте тальком. Хранить ее нуж-
Рис. 5. Устройство резиномотора.
но в темном прохладном месте. Помните,
что главные враги резины — это масло,
бензин, солнце, пыль и песок. Они делают
резину сухой и мало эластичной.

Иногда, в особенности на гладком и
скользком участке пути, задние колеса мо-
дели буксуют. Это можно устранить, если
обвить ободья задних колес резиновой по-
лоской (рис. 6).

Модель трактора может перевозить гру-
зы. Для этого надо собрать прицеп
(рис. 7) из деталей «Конструктора». Что-
бы прицепить его к трактору, наденьте ко-
нец дышла на винт, установленный в зад-
ней части трактора (рис. 8). Вес груза
в прицепе надо согласовать с мощностью
резинового двигателя. Чем тяжелее груз,
тем сильнее должен быть двигатель. Если
одной резиновой полоски сечением
1 X 4 мм недостаточно, чтобы привести мо-
дель в движение, надо поставить две. Ко-

т /*/М'



Рис. 7. Прицеп.

нечно, для резинового двигателя годятся и
полоски резины другого сечения. Напри-
мер, одну полоску сечением 1 X 4 мм мож-
но заменить четырьмя резиновыми нитями
сечением 1X1 мм.

Перед запуском проверьте каждую гай-
ку, винтик, иначе ваша модель в пути мо-
жет рассыпаться. Каждый из вас знает,
что завинтить винтик можно, только вра-
щая его по часовой стрелке, а отвинтить —
против часовой стрелки.

При сборке модели лучше всего посту-
пать так: ходовую часть модели — коле-
са, оси, подшипники, то есть все, что дол-
жно быть точным, берем из набора
«Конструктор», а кузов делаем из карто-
на, фанеры или из дерева.

Построим таким способом модель легко-
вого автомобиля М-72. Вы, конечно,
знаете, что автомобиль М-72 выпускается

Рис. 8. Крепление прицепа к модели
трактора.

Горьковским автомобильным заводом. По
форме М-72 напоминает легковую маши-
ну «Победа», только несколько выше ее,
так как рассчитан на езду по плохим до-
рогам, в распутицу и грязь.

Обтекаемый кузов модели из деталей
«Конструктора» собрать нельзя, но зато
его легко можно выклеить из бумаги. Для
этого сначала из деревянных брусков и
дощечек сделайте болванку, которая толь-
ко приблизительно воспроизводит форму
кузова (рис. 9а). Затем болванку покрой-
те толстым слоем пластилина или глины.
Выравнивая пластилин, старайтесь при-
дать болванке точную форму кузова. При
этом проверяйте размеры болванки в про-
дольном (рис. 96) и в поперечном
(рис. 9в) сечении с помощью выре-
занных из картона шаблонов. Чертеж
болванки показан на рисунке 10. Готовую
болванку смажьте вазелином или любым

д

жиром и покройте полосками газетной бу-
маги шириной 10 мм (рис. 9г). На первый
слой полосок наклеивается второй, третий
и так далее. Всего в зависимости от вели-
чины модели надо наклеить от восьми до

е

Рис. 9. Процесс выклейки кузина.
чение кузов тщательно отшлифуйте
мелкой наждачной шкуркой и окрасьте
масляной или эмалевой краской.

Модель можно и электрифицировать.
Для небольших моделей в качестве фона-
рей пригодны контрольные лампочки
мотоцикла ИЖ-49, а для более крупных
возьмите обыкновенные лампочки от кар-
манного фонаря (желательно напряже-
нием 2,5 вольта). Элементы батареи лучше

двенадцати слоев. Располагайте их крест-
накрест, тогда выклейка будет прочной и
ровной. Каждый слой осторожно вырав-
нивайте, чтобы под ним не образовались
пузыри.

Клейстер приготовляют так. Пшеничную
муку хорошенько смешивают с водой, ста-
вят полученную массу на огонь и, непре-
рывно мешая, доводят до кипения.

Когда бумажный слой высохнет, раз-
режьте его пополам и снимите с болванки
(рис. 9д). Затем надо склеить обе половин-
ки с помощью бумажных полос и выре-
зать острием ножа окна, выемки для ко-
лес, фар и радиатора (рис. 9е). В заклю-

всего приклеить к крышке кузова с внут-
ренней стороны (рис. 9ж), а лампочки за-
крепить нитроклеем или клеем БФ-2

Рис. 11. Передний фонарь, сделан-
ный из мотоциклетной лампочки.


Рис. 12. Схема электропроводки.

в отверстиях для фар (рис. 11). Схема
электропроводки показана на рисунке 12.
Фары включаются и выключаются кнопоч-

ным выключателем, установленным в зад-
ней части кузова.

Как собрать раму модели, показано на
рисунке 13. Винты 1 нужны для того, что-
бы можно было прикрепить кузов модели
к раме. Делается это очень просто. Кузов
надевают на раму, а винты вставляют
в специальные отверстия, проткнутые ши-
лом в нижней части боковых стенок кузо-
ва. Затем на винты следует насадить по
гайке — и кузов закреплен. Здесь также
двигателем служит полоска резины 2.

Один конец ее привязан к угольнику 3,
укрепленному на самом конце рамы,
а второй перекинут через ролик 6. К сво-
бодному концу резиновой полоски привя-
зана прочная нитка 4, оканчивающаяся
проволочным колечком 5.

Прежде чем завести двигатель, колеч-
ко 5 надо зацепить на крючок 8, припаян-
ный к задней оси 7 (рис. 14). Такое устрой-
ство имее*? свое преимущество. Когда
резиномотор кончил работать, колечко 5
7

Рис. 16. Размеры модели в зависимости от диаметра колес.

2D
спадает с крючка 8 и модель по инерции
пробегает еще некоторое расстояние. Если
же резиновую ленту наглухо привязать
к задней оси, то резиномотор, как только
сработает, сразу же затормозит модель.

Кузов выстрогайте из брусочка липы
или осины, а подшипники, оси и колеса
возьмите из «Конструктора» (рис. 15).

Модель может быть разной величины.
Если детали «Конструктора» крупного
размера, то и модель получится большая.
На рисунке 16 показаны все основные раз-
меры в зависимости от диаметра колес,
обозначенного латинской буквой «D». Это
поможет вам соблюдать при изготовлении
модели правильные пропорции. Так, если
диаметр колес равен 50 мм, то длина всей
модели должна быть 5D= 5 X 50=250 мм,

а ширина соответственно — 2D = 2 X 50 =
= 100 мм.

Несколько слов о работе с «Конструкто-
ром». В наборе «Конструктор» для каждой
детали есть свое место, иногда даже спе-
циальная ячейка; гайки и винтики хранят-
ся в коробочках; для валов и колес есть
специальные отделения. Такой порядок не-
обходим для того, чтобы нужную деталь не
искать долго. Поэтому, разбирая на части
ранее построенную модель, обязательно
кладите каждую деталь на свое место.
Если какой-нибудь винтик упал на пол,
тотчас же его поднимите. Иначе он зака-
тится в щель и пропадет. Кажется, пустяк,
но если сегодня потеряете винтик, завтра
гаечку, то через месяц не хватит уже столь-
ких деталей, что и работать будет нечем.
СИЛУЭТНЫЕ МОДЕЛИ

Утром в школе появилось объявление.

внимание-

£ -воскресеньо сосл?о^тсSf гонки,
аётомо^еи. Уото^б/песб &
гонгам. Отом^как. сделать
а<?тош<орелб, ле о нс но угнать
В нашей .лесестерсн'огл.

Стройте автомодели!

А после уроков в мастерской собрались
все, кто решил принять участие в соревно-
ваниях. Ребята окружили стол, уставлен-
ный свежевыкрашенными образцами мо-
делей. Здесь и грузовики, и гоночный авто-
мобиль, и «Победа», и трактор. Модели,
правда, очень простые, силуэтные, но зато
самоходные. И смастерить их нетрудно, на-
до только уметь работать лобзиком. А из
материалов нужны лишь обрезки 3—4-
миллиметровой фанеры, картон, жесть от
консервных банок, проволока, катушки из-
Ьод ниток, клей, полоски резины.

Рис. 17. Кузов и рама модели автоцистерны.
Юные техники рассказали ребятам, как
сделать такие модели. Все они изготовле-
ны по одному и тому же принципу: из фа-
неры выпиливаются контурная фигурка
той или иной машины и рама; эти детали
склеиваются, а затем к раме крепится хо-
довая часть: оси с колесами и резиномо-
тор. Если кто хочет сделать модель более
объемной, рельефной, ее корпус надо

склеить из двух-трех фанерок, а по бокам
приклеить еще кусочки фанеры или кар-
тона.

Готовая модель шлифуется шкуркой и
раскрашивается масляными или эмале-
выми красками под цвет настоящей ма-
шины. Если на такую модель смотреть’
сбоку, она очень похожа на настоящую
машину.

Автоцистерна

На рисунке 17 изображены кузов и
рама модели. Обе детали вычертите
в натуральную величину на 3—4-милли-
метровой "фанере и выпилите лобзиком.
Надо строго соблюдать размеры и стрел-
кой указанное направление волокна на-
ружного слоя фанеры. Результат работы

во многом зависит от того, с какой точ-
ностью сделан чертеж на фанере. Если
разметить небрежно, то и деталь получит-
ся кривая, никуда не годная.

Выпилите из этой же фанеры четыре
колеса 7 диаметром 50 мм. Кромки выпи-
ленных деталей подровняйте напильником
и зачистите шкуркой. Особенно тщательно
надо опиливать колеса, чтобы они были
совершенно круглыми.

Хорошо сделать для вырезания колес
простое приспособление — кругорез
(рис. 18).

На кусочек фанеры 1 наложите планоч-
ку 2 из более толстой фанеры (8—10 мм).
В середине планочки вбейте гвоздь 3, а от
него на расстоянии, равном поЛовине диа-
метра колеса, сделайте в планочке прорез.
Вставьте в него кончик острого ножика 4.
Вращая кругорез и нажимая на ножик,
надрежьте фанеру по всей длине окруж-
ности. Затем переверните фанеру и тем же
кругорезом окончательно вырежьте колесо.

Оба подшипника 2 вырежьте из кон-
сервной жести. Лучше всего использовать
для этого банку из-под сгущенного молока
или алюминиевый лист толщиной
1 —1,5 мм. Отверстия для осей в подшип-
никах пробейте гвоздем соответствующего
диаметра. После этого согните концы под-
шипников по пунктирной линии (рис. 18)
и прибейте их двумя-тремя гвоздиками
к раме 2 (рис. 19а). Концы гвоздиков, про-
шедшие раму насквозь, загните и забейте
молотком так, чтобы они не выступали над
поверхностью рамы. Слишком длинные
гвозди следует укоротить кусачками.

В переднюю часть рамы еще вбиваем
гвоздик 3.

Чтобы сделать модель более рельефной,
к бокам цистерны с каждой стороны на-
клейте картонные прямоугольники 5
(рис. 196), а на них — по рейке 6
(рис. 19в). После этого нижние выступы
кузова 1 вставляются в соответствующие
вырезы рамы 2.

Переднюю и заднюю оси 8 выстрогайте
из прочного сорта древесины. Лучше все-
го использовать для этого старую удочку
из бамбука. Хорошо сделать и металличе-
ские оси. Однако преимущество деревян-
ных осей в том, что их не надо паять.

Диаметр готовой деревянной оси дол-
жен быть 3—3,5 мм, а длина — 60 мм.
Оси следует отшлифовать шкуркой, что-
бы они были гладкие и прямые.

В центре каждого колеса просверлите
отверстие, равное диаметру оси. На один
конец оси 8 насадите колесо 7, а за ним
проволочную спиральку 9.

Свободный конец оси надо просунуть
через отверстия подшипника, надеть еще
одну спиральку и наклеить второе колесо.
Лишний конец оси отрежьте острым но-
жиком.

Спиральки надеваются для того, чтобы
не было продольного смещения оси и коле-
са не терлись о края рамы. Спиральки
делают так: наматывают на ось мягкую
проволоку, а потом раскусывают ее кусач-
ками на отрезки длиной 5—6 мм (рис. 20).

Чтобы задние колеса не буксовали, на-
клейте на ободья колес узкую полоску
наждачной шкурки (рис. 20а) или же на-
деньте на колеса резиновые шины
(рис. 206).

Важно колеса установить строго перпен-
дикулярно осям. Оси вместе с колесами
должны легко вр'ащаться в подшипниках.
Чтобы уменьшить трение, оси надо нате-
реть графитом.	'

Качество сборки модели можно прове-
рить, поставив ее на ровный стол и слегка
толкнув вперед. Все колеса должны ка-
саться поверхности стола одновременно,
а модель — катиться по прямой. Если же
она сворачивает в сторону, значит оси
стоят не параллельно или колеса имеют
различные диаметры. Эти недостатки надо
устранить.

Мотор модели 10 делаем из авиамодель-
ной резины сечением 1 X 4 мм. Один конец
резиновой полоски крепится к гвоздику,
вбитому в переднюю часть рамы, а дру-
гой — к задней оси.

Резиномотор заводят, вращая задние
колеса модели.

Готовую модель лучше всего покрасить'
эмалевой краской или нитрокраской. Всю
модель, за исключением цистерны и колес,
окрасьте в зеленовато-серый или в серый
цвет, а цистерну в желтый. На боках ци-
стерны черными буквами напишите: «Огне-

опасно». При окраске модели надо сле-
дить, чтобы краска не попала в подвижные
сопряжения. Красить оси, подшипники и
спирали не рекомендуется.

Краска ложится особенно ровным сло-
ем, если ее наносить при помощи пульве-
ризатора. Такой пульверизатор легко сде-
лать самому, использовав для этого вело-
сипедный или лучше автомобильный насос
(рис. 21). В пульверизатор надо заливать
Рис. 22. Модель грузовика.
жидкую краску, так как густая плохо раз-
брызгивается.

Если вместо цистерны установить на мо-
дели грузовую платформу из картона, по-
лучится грузовик (рис. 22).

Совсем нетрудно • построить также мо-
дель передвижной ремонтной мастерской,
то есть летучки (рис. 23а), или модель
колесного экскаватора (рис. 236).

„Москвич"

Не всегда удается достать фанеру для
постройки моделей, а иногда нет лобзиков
или пилок. Оказывается, и тут можно най-
ти выход — вырезать силуэтные модели
из картона. Они получаются ничуть не

хуже фанерных. Надо только выбрать кар-
тон потолще. Если же у вас есть только
тонкий картон, склейте его в два-три слоя.

Картонные модели имеют свои конст-
руктивные особенности. Построим для
3

Рис. 24. Модель автомобиля «Москвич».

Рама модели состоит из трех слоев кар-
тона. Первый слой, вырезанный по вы-
кройке 4, приклейте снизу к отогнутым
краям надстройки 1. Прежде чем при-
клеить второй слой, вырежьте заштрихо-
ванные на рисунке полоски и в образовав-

примера модель «Москвич-410» (рис. 24).
Надстройка модели склеивается из двух
половинок, вырезанных из картона соглас-
но выкройке 1 (рис. 24а). Нижние края
половинок отогните по пунктирной линии.
К надстройке с каждой стороны приклейте
крылья 2. К ним, в свою очередь, крепятся
накладки 3, вырезанные из чертежной бу-
маги.

шееся пространство вставьте жестяные
подшипники 5. Поверх всего приклейте
еще третий слой. Таким образом подшип-
ники 5 оказываются крепко вклеенными
между слоями рамы. Каждое колесо
склеивается из трех-четырех картонных
кружочков, диаметр которых 50 мм. Изго-
товление осей, а также дальнейшая сборка
ходовой части ничем не отличаются от пре-
дыдущих моделей.

автомобиля
Автобус ЗИЛ-158

Московский автозавод выпустил новый
городской автобус ЗИЛ-158.

Давайте построим и мы модель этой ма-
шины.

Кузов 1 и рама 2 модели (рис. 25), как

обычно, выпиливаются лобзиком из 3—4-
миллиметровой фанеры. Затем они склеи-
ваются так, чтобы края нижних выступов
кузова вошли в вырезы рамы. К бокам ку-
зова приклейте картонные двери 3 и пря-

Рис. 25. Модель автобуса.

22
моугольники 5 (рис. 25а). В нижнюю
часть кузова вбейте гвоздь 4. Он будет
служить для крепления конца резиномо-
тора. В остальном устройство колес, осей
и подшипников такое же, как у предыду-

щей модели. Кузов и раму, за исключени-
ем картонных прямоугольников, окрась-
те в желтый цвет, прямоугольники —
в красный. Колеса покройте черной кра-
ской.
Колесный экскаватор

Корпус модели'экскаватора 1 (рис. 26),
его задние колеса 2, имеющие в диаметре
60 мм, и передние колеса диаметром 28 мм
выпиливаются из фанеры. По бокам кор-
пуса приклейте картонки 4. В отверстие,
просверленное в нижнем выступе корпу-
са, вставьте и закрепите подшипник 5. Он
состоит из проволочной спиральки длиной
10 мм, в которой вращается ось — кусо-
чек проволоки с насаженными на него ко-
лесами.

Затем приклейте задние колеса к ка-
тушке из-под ниток 7. В одно из колес
вбейте два стопорных гвоздя 8 для рези-
номотора.

Мотор 9 делается из резиновой нитки
сечением 1X1 мм и длиной 400 мм. Ее
концы свяжите вместе, а образовавшееся
резиновое кольцо сложите вчетверо. Рези-
номотор проходит через отверстие в ка-
тушке с колесами. В петлю одного конца
резиномотора со стороны колеса, в которое
вбиты стопорные гвозди, вставьте спич-
ку 10. Теперь отрежьте от стеариновой
свечи или скатайте из станиоля кружо-
24

чек 11 и насадите его на другой конец ре-
зиномотора, а в петлю вставьте проволоч-
ный стерженек 12 длиной 50—55 мм.

Катушка с колесами и резиномотором
вращается в вырезах жестяного подшип-
ника 13, прикрепленного при помощи дере-
вянного брусочка 14 к корпусу модели.

Перед тем как вставить катушку с ко-
лесами в подшипник, отогните в сторону
рогообразные выступы подшипника. Когда
катушка вставлена, загните рогообразные
выступы в прежнее положение, чтобы не
дать катушке выпасть из отверстий под-
шипника. Чтобы уменьшить трение, ка-
тушку следует обильно натереть графитом.

Чтобы завести резиномотор, надо, удер-
живая катушку, вращать стерженек 12.
Перед пуском модель ставят так, чтобы
стерженек упирался в пол.

Иногда резиномотор слишком слаб и не
может привести модель в движение. Что-
бы усилить его, увеличьте число резиновых
нитей. Если же модель слишком быстро
движется, уменьшите число резиновых ни-
тей в моторе.

Бульдозер

Мало чем отличается от предыдущих
и модель бульдозера (рис. 27). Рамы мо-
дели 1, надстройки 2 и диски колес 3, 4
выпиливаем из 3—4-миллиметровой фане-
ры, а подшипники 5 и отвал бульдозера 6

вырезаем из жести. Сборка модели показа-
на на рисунке 27а. Чтобы придать мо-
дели более объемный вид, к кабине и мо-
тору приклейте картонные утолщения 7.
Каждое колесо склеивается из одного

Рис. 27. Модель бульдозера.
70

&ь

Afi

3 диаметром

внутреннего диска

Рис. 27а. Сборка модели бульдозера.

eO

ВО

42 мм и двух наружных 4 диа-
метром 50 мм. Затем из узких те-
семок или шнурков для ботинок
сшейте гусеницы 8. Шов должен
быть по возможности гладким.
Не стоит делать гусеницы слиш-
ком свободными. Иначе при езде
они будут сваливаться с колес.
Туго же натянутые гусеницы тор-
мозят движение модели.

Отвал 6 бульдозера сначала
изогните, а потом прибейте к ра-'
ме модели.
Гоночный автомобиль

Модель гоночного автомобиля (рис. 30)
несколько сложнее, чем предыдущие, но
зато она снабжена более длинным резино-
мотором, а значит и «запас хода» у нее
больше.

Кузов модели склейте из трех фанерок.
Одну из них — среднюю 1 — вы-
пилите вместе с силуэтом водителя и
выступающими вверх краями сиденья
(рис. 29). Затем наклейте кузов на ра-
му 3.

Ходовая часть устроена так же, как
у предыдущих моделей.

Подшипники 4 надо согнуть из полосок
жести длиной 90 мм и шириной 15 мм.
К фанерным колесам 5 с внутренней сто-
роны приклейте по картонному диску 6,
а с наружной стороны прибейте малень-
кими гвоздиками вырезанный из жести
диск 7.

Оси 8 длиной 80 мм делаются из сталь-
ной проволоки или велосипедной спицы се-
чением 2 мм. На' один конец оси наденьте
колесо металлическим диском наружу и
тщательно припаяйте диск У к оси 8.
Затем насадите спираль 9, просуньте
ось через отверстия в подшипниках, на-
деньте еще одну спираль и припаяйте
второе колесо. Как видите, в этой мо-
дели колеса крепятся к оси посредством
пайки.

Теперь сделаем ролик 10. Возьмите ка-
тушку из-под ниток, удалите ее среднюю
цилиндрическую часть, а бортики склейте
вместе (рис. 32). В отверстие ролика
вставьте отрезок круглого карандаша 11,
из которого выбит графит. Ролик крепится
к кузову гвоздиком 12.

Между кузовом и роликом, а также
с другой стороны ролика на ось наденьте
жестяные шайбочки 13. В задней части
кузова нужно прибить еще один гвоздь 14.
К нему привяжите резиномотор 15 — ре-
зиновую нить сечением 1 X 4 мм. Второй
конец резиномотора перекиньте через
ролик 10 и прикрепите его к задней
оси.

По такому же принципу делается и мо-
дель легковой автомашины (рис. 33).
Только кузов ее надо склеить из четырех
фанерок, а резиномотор крепится снизу
рамы. При этом ролик можно укрепить
на раме плашмя, а гвоздь, к которому
привязывается конец резиномотора, вбей-
те в раму между передней и задней
осями.
29
Рис. 29. Сборка детален модели гоночного автомобиля.

Рис. 30. Модель гоночного автомобиля.
Рис. 31. Устройство резиномотора модели.

Рис. 32. Изготовление
ролика.
Рис. 33. Модель легкового автомобиля.
2 шт

3 Юный автомоделист

33
МОДЕЛИ-МАКЕТЫ

Открыв дверь школьной мастерской, вы
как будто попадаете в цех настоящего за-
вода — та же атмосфера сосредоточенного
труда, та же слаженность в работе, акку-
ратность и точность движений. Правда,
здесь не видно сложных станков, беспре-
рывно движущихся конвейеров и снующих
по проходам электрокаров. Но зато рабо-
та организована, как на большом произ-
водстве.

Вот заготовительный участок. Два пио-
нера с шаблонами в руках размечают ма-
териал и разрезают его на куски. Далее
следует участок механической обработки.
Здесь работают по поточному методу —

каждый делает что-нибудь одно и передает
деталь соседу. На каждом рабочем месте
имеется необходимый инструмент и черте-
жи. Готовые детали передаются на уча-
сток сборки — длинный стол. Здесь пахнет
столярным клеем и задорно стучат мо-
лотки. Чтобы основательно ознакомить-
ся со всем технологическим процессом,
ребята время от времени меняются ме-
стами.

Окончательно собранную модель прове-
ряет контролер. Потом следует окраска и
отправка в «гараж».

Какие же модели изготовляют ребята на
своем пионерском автозаводе?

Грузовой автомобиль

Модель автомобиля по внешнему виду
напоминает грузовой автомобиль ГАЗ-51.
Несомненно, сходство модели с настоя-
щим ГАЗ-51 очень относительное, как, на-
пример, у судомодели с настоящим кораб-
лем.

Прежде чем строить модель, вниматель-
но прочтите описание и разберитесь в ри-
сунках, чтобы у вас было полное пред-
ставление о том, как делать каждую де-
таль модели и как их соединить. Когда
вам все станет ясно, беритесь за работу.

Вначале тщательно перечертите пока-
занную на рисунке 34 раму модели на
3—4-миллиметровую фанеру, строго соб-
людая указанные размеры.

Работать следует только хорошо нато-
ченными карандашами. Для вычерчивания
кривых пользуйтесь лекалом, а круги чер-
тите с помощью циркуля. Ни в коем слу-
чае не рисуйте просто от руки.

Рама выпиливается лобзиком. При этом
старайтесь пилить не по линии чертежа,
а отступя от нее на 0,5 мм. Потом этот
краешек можно спилить напильни-
ком.

Вырежьте из жести два подшипника.
Размеры их указаны на рисунке 35а. Про-
сверлите для осей двухмиллиметровое
отверстие. Концы подшипников отогните
по пунктирной линии (рис. 356), а затем
прибейте их двумя-тремя гвоздиками к ра-
ме (рис. 36).

Мотор делается из липового или оси-
нового брусочка. Древесина этих сортов
мягкая и хорошо поддается обработке.
Можно, конечно, воспользоваться и дру-
гими сортами дерева. Легче всего обра-
батывается сосновая кора. Используйте
только внутреннюю часть коры, так
как наружные слои коры легко кро-
шатся.
Рис. 34. Рама модели грузовика.

Рис. 35. Подшипник.

Рис. 36; Рама с подшипниками.
Рис. 37. Процесс изготовления мотора.

На рисунке 37 показано, как сделать
мотор. Сначала срежьте заштрихованные
боковые части брусочка (рис. 37а) и зачи-
стите их напильником. Таким же образом
обработайте и верх бруска (рис. 376).
Боковые кромки бруска (рис. 37в) осто-
рожно закруглите напильником, а за-
тем весь мотор зачистите наждачной бу-
магой. После этого к бокам мотора при-
клейте картонные полосы шириной
в 14 мм. Готовый мотор показан на рисун-
ке 37 г.

Несколько слов о клее. Очень удобен
в потреблении казеиновый клей, так как
его не надо варить. Это порбшок, полу-
чаемый из молока. Клей приготавливают
в чистой посуде: берут одну часть клея
в порошке и полторы-две части воды ком-
натной температуры и все хорошо разме-
шивают. Через двадцать-тридцать минут
зернышки клея разбухают и вся масса ста-
новится однородной. Для склеивания де-
ревянных деталей нужен клей густой, как
сметана. Учтите, что клея надо делать
столько, сколько вы израсходуете за один
день, потому что уже через шесть-восемь
часов в клее заводятся бактерии, и он ста-
новится непригодным.

Столярный клей изготовляют в виде
плиток. Чтобы развести его, плитку на-
до размельчить и положить в воду на
десять-двенадцать часов. Потом клей ва-
рят до тех пор, пока все кусочки раство-
рятся. Можно варить клей и без предвари-
тельного замачивания. Чтобы он не при-
горел, банку с клеем не следует ставить
прямо на огонь, ее лучше поместить в дру-
36

гую посуду с водой. Столярный клей при-
меняется в горячем виде. Он сохнет бы-
стрее, чем казеиновый.

Каждый из вас может приготовить и
нитроцеллюлозный клей. Он совсем не
боится воды и очень быстро сохнет.
Растворите в ацетоне кусочки цел-
лулоида (например, вымытые в кипя-
щей воде фото- или кинопленки) — и клей
готов.

Для склеивания дерева с металлом или
стеклом применяют клей БФ-2. Работая
с клеем БФ-2, необходимо соблюдать сле-
дующие правила: склеиваемые поверхно-
сти тщательно очистить от пыли, ржавчи-
ны, грязи и обезжирить авиационным
бензином, ацетоном, эфиром или горячей
содовой водой. Когда обезжиренные по-
верхности высохли, их покрывают тонким
слоем клея, дают клею подсохнуть, а по-
том покрывают вторым слоем клея потол-
ще. Склеиваемые детали сжимают и вы-
держивают в духовке при температуре
120—150°С в продолжение одного часа.
Однако это не обязательно. Клеить мож-
но при низкой температуре, но прочность
склейки уменьшается.

Кабину водителя, так же как и мотор,
сделайте из липового или осинового бру-
сочка. Вначале скашивайте верхний угол
(рис. 38а), а потом опилите напильником
боковые стороны (рис. 386). Приклейте
к бокам модели картонные пластинки с вы-
резанными окнами (рис. 38в), а спереди —
картонную пластинку с передними окнами
(рис. 38г). После того как клей высохнет,
углы кабины закруглите наждачной бума-
гой. Остается только наклеить на бока ка-
бины картонные двери — и кабина готова
(рис. 38д).

Основание кузова деревянное (рис. 39)1.
Заготовку для крыла вырезаем из картона
(рис. 40а), изгибаем и склеиваем столяр-
ным клеем (рис. 406). Крылья у настоя-
щей машины служат для того, чтобы за-
щитить мотор и кабину от дорожной грязи.
Не забывайте, что одно крыло предназна-
чается для левого, другое для правого ко-
леса.

Теперь можно приступить к монтажу
деталей. Сперва к раме приклейте мотор,
затем кабину водителя и основание кузо-
ва. Сбоку к раме прикрепите крылья. По-
верхность, обозначенная на рисунке 406
буквой С 1, крепится к нижней стороне ра-
мы. Рама с мотором, кабиной водителя,
основанием кузова и крыльями показана
на рисунке 41.

Колеса можно делать по-разному. Про-
ще всего выпилить круг из фанеры тол-
щиной в 3—4 мм и с боков приклеить
картонные кружочки поменьше (рис. 42).
Можно также к кругу приклеить выпилен-
ное из фанеры кольцо (рис. 43), изобра-
жающее шину.

При выпиливании колесо обычно полу-
чается многогранным. Как его закруглить?
В центр колеса вбейте гвоздь и прикре-
пите колесо к боковой стороне какого-ни-
будь брусочка так, чтобы край колеса
немножко выступал над краем бруска.
Поворачивайте колесо и осторожно опи-
ливайте его напильником (рис. 44). В ре-
зультате получается совершенно круглое
колесо с дырочкой точно в центре.

Колесо можно сделать с «настоящими»
резиновыми шинами. Склейте резиновое
кольцо (рис. 45) и натяните его на фанер-
ный круг. Чтобы оно не соскользнуло,

Рис. 39. Основание кузова.

Рис. 38. Процесс изготовления кабины водителя.
Рис. 43. Колесо с фанерной шиной.
A

Рис. 46.

Процесс изготов-

ления шины из стиральной
резинки.

е обеих сторон приклейте диски из тонкой
фанеры или картона. Можно также вос-
пользоваться готовыми резиновыми коль-
цами. Их можно -купить в магазинах, где
продаются запасные части к швейным
машинам.

Шины с рельефным рисунком можно
сделать из обыкновенной стиральной ре-
зинки. Начертите на резинке циркулем
круг и выпилите его лобзиком (рис. 46а).
Для изготовления больших шин надо
склеить несколько резинок вместе. Резино-
вое кольцо надевается на деревянный ци-
линдр, в конец которого ввинчен деревян-
ный винт. Головку деревянного винта
отпилите, а винт закрепите в патрон руч-
ной дрели (рис. 466). Дрель, в свою оче-
редь, закрепляется в тиски. Вращая ру-

коятку дрели, шкуркой и напильником
зачищайте шину с наружной стороны. По-
том изнутри закруглите шину круглым
напильником (рис. 46в). Рисунок нарезаем
мелкозубой пилой (рис. 46г). Готовое ко-
лесо окрасьте черной тушью и закрепите
на фанерном круге, как показано на ри-

сунке 45.

Если в
токарный
готовлять

вашем распоряжении имеется
станок, лучше всего колеса из-
на нем.
Из стальной проволоки диаметром 2 мм
или велосипедной спицы сделайте две
прямые оси длиной 50 мм. На один конец
оси насадите колесо и проволочную спи-
раль. Колесо приклейте клеем БФ-2. За-
тем, продев ось через подшипники, на-
деньте еще одну спираль и наклейте вто-
рое колесо. На заднюю ось надо насадить
два склеенных колеса (рис. 47). Лишний
конец оси откусите острогубцами. Ось
вместе с колесами должна свободно вра-
щаться в подшипниках. Чтобы уменьшить
трение, обязательно смажьте подшипники
машинным маслом.

А теперь вырежем из картона кузов
модели (развертка показана на рисун-
ке 48). К бокам кузова приклейте кар-
тонные полоски шириной в 3 мм и при-
крепите его за кабиной водителя
(рис. 49).

Шины и окна кабины окрасьте в черный,
все остальное в серо-зеленый, серый или
темно-зеленый цвет.

Перед окраской деревянные детали надо
тщательно отшлифовать мелкой наж-
дачной бумагой, а небольшие углубле-
ния заполнить' шпаклевкой, состоящей
из столярного клея и мелко натертого
мела.

Автомодели обычно красят эмалевой
краской. Она делает поверхность модели

гладкой и блестящей. Можно пользоваться
и художественными масляными красками
в тюбиках или нитрокрасками и нитрола-
ками. Они быстро высыхают и не боятся
воды, но очень огнеопасны.

Краску следует наносить тонким, ров-
ным слоем с помощью мягкой кисти. Тол-
стый слой краски плохо высыхает, появ-
ляются капли и потеки. Сначала краску
наносят параллельными мазками, а потом
выравнивают в перпендикулярном направ-
лении.

Краски должны быть жидкими. Густые
эмалевые и масляные краски можно
разводить скипидаром или специаль-
ным растворителем для масляных кра-
сок. Нитрокраски разбавляют ацето-
ном.

Чтобы краски не высыхали, их надо
держать в хорошо закрытой посуде. Мас-
ляные и эмалевые краски можно залить
слоем воды, который задерживает вы-
сыхание краски. Следует беречь и ки-
сти. Не перемешивайте краски кистью.
Опускать ее в краску следует только до
половины. После окраски кисти тщательно
вымойте в растворителе и поставьте
в кружку или кувшин щетиной вверх.

Обычно модель красят два-три раза.
Красить вторично можно только тогда, ко-
гда предыдущий слой краски совершенно
высох (при окраске масляными и эмалевы-
ми красками — не раньше чем через два
дня). Свежеокрашенные модели берегите
от пыли.

Рис. 47. Сборка колес и осей; склеенный кузов.
Автомобиль-фургон

Для перевозки хлеба, мяса и других
продуктов питания, как и разных промыш-
ленных товаров — текстиля, обуви и пр.,
применяют автомобили-фургоны. Это ма-
шины с крытым кузовом.

Для постройки такого автомобиля ис-
пользуем предыдущую модель, только без
кузова и основания кузова (рис. 50).

Крытый кузов изготовьте из деревян-
ного брусочка (рис. 51а) и двух фанерных
накладок толщиной 3—4 мм (рис. 516).
Накладки приклейте к бруску и в нем
острым ножом выдолбите два выреза для
задних колес (рис. 51 в). Закруглите наж-
дачной бумагой кромки бруска и наклейте
картонные двери (рис. 51г).

Готовый кузов приклеиваем к раме
(рис. 52).

Мотор, кабину водителя, крылья, колеса
(за исключением шин, которые у всех ав-

томобилей черные), накладки кузова и
двери окрасьте в голубой, а крытый ку-
зов — в кремовый цвет. На боках кузова
черными буквами напишите: «Мясо»,
«Хлеб», «Продовольствие» или «Мороже-
ное».

Можно красить модель и в другие
цвета, но только в такие, какими окра-
шивают настоящие автомобили-фур-
гоны.

Автомобиль-тягач с полуприцепом

Автомобиль-тягач с прицепом может пе-
ревозить в полтора-три раза больше груза,
чем обыкновенный грузовик.

Для постройки автомобиля-тягача ис-
пользуем показанную на рисунке 50 мо-
дель. Из 6-миллиметровой дощечки выпи-
лите кружок диаметром 20 мм и наклейте
его на раму (рис. 53). В центре кружка
вбейте гвоздь так, чтобы конец его, длиной
15 мм, остался снаружи. Головку гвоздя
откусите острогубцами. Сзади к кабине
водителя приклейте запасное колесо.

По рисунку 54а сделайте раму прицепа
из 4—5-миллиметровой фанеры. Приклей-
те к раме деревянный брусок, к нему при-
бейте подшипник (рис. 546). Размеры под-
шипника показаны на рисунке 35. В отвер-
стие подшипника продевается ось, и на
ней крепятся колеса. Борта сделайте из
картонной полоски шириной 20 мм (рис.
54в).

Соедините прицеп с тягачом. Для этого
надо продеть гвоздь тягача в отверстие,
просверленное в раме прицепа. Тягач
Рис. 54. Процесс изготовления полуприцепа.

Автоцистерна для молока

Для перевозки молока, бензина, кероси-
на и других жидкостей служат автоцистер-
ны. В целях теплоизоляции стены молоч-
ной цистерны делают двойные и красят ее
в светлый цвет.

Обратимся и на этот раз к модели, по-
казанной на рисунке 50.

Основание цистерны сделайте из дере-
вянной дощечки (рис. 56а). На внутренней
стороне ее надо вырезать две выемки для
задних колес (рис. 566). После этого при-
клейте основание, к раме модели.

Цистерну изготовляем из дерева. В по-
перечном разрезе она представляет собой
овал с приплюснутой нижней стороной
(рис. 57).

Крышки цистерны склейте из одного
картонного и одного фанерного диска каж-
дую (рис. 58).

Готовая модель изображена на рисун-
ке 59. Вся она, за исключением самой ци-
стерны, окрашена в светло-синий цвет, а
цистерна — в белый или кремовый. На бо-
ках черными буквами написано: «Молоко».
Санитарный автомобиль

Это продолговатая кремового цвета ма-
шина с красным крестом сбоку. Внима-
тельно посмотрите на нее, ребята, и узнае-
те в ней уже знакомый нам грузовой
автомобиль ГАЗ-51. Он только несколько
видоизменен: на месте кабины и кузова
установлена закрытая надстройка, в кото-
рой помещены четверо носилок для боль-
ных.

Мотор, рама, колеса и стойки подшипни-
ков такие же, как и у грузового автомоби-
ля. Только раму надо немного укоротить
(рис. 60).

Кузов изготовляем из' липы или осины.
Сначала спилите напильником верхний
угол бруска (рис. 61а). После этого ска-
шивайте крышу над сиденьем водителя и
закруглите второй верхний угол (рис. 616).
Рис. 60. Шасси с укороченной рамой.

zHLiiHiiiiiiiiiiiiiiih
Далее спилите с боков переднюю часть ку-
зова (рис. 61в). Снизу приклейте кусочек
деревянной рейки и вырежьте два углубле-
ния для задних колес (рис. 61г). С боков
и спереди приклейте к кузову картонные
пластинки с вырезанными окнами (рис.
62а) и закруглите кромки наждачной бу-
магой. Двери и белый кружочек с красным
крестом сделайте из картона. На крыше
устанавливаем прожектор и два вентиля-
тора (рис. 626). Их надо вырезать из тол-
стого картона или 3-миллиметровой фане-
ры, как показано на рисунке 63. Готовый
кузов прикрепите к раме модели.

Передняя часть крыльев такая же, как
у грузового автомобиля. Изменения, ка-
сающиеся остальной части, видны на
рисунке 64. Дугу крыла, охватывающую
заднее колесо, надо немного задвинуть
в вырез кузова и там приклеить. Сзади
к кузову прикрепите дверцы из картона
(рис. 65).

Модель окрасьте в белый или кремовый
цвет.

Все модели, которые описаны в этой
главе, не имеют двигателя, поэтому они не
могут самостоятельно передвигаться, но
и с ними можно организовать интересные
соревнования на дальность и скорость.
Для этого ставим наклонно лист фанеры
или несколько вместе сложенных досок
[(рис. 66), отмечаем линию старта и на ней

Рис. 62. Отделка надстройки.

устанавливаем модели. По команде судьи
модели надо отпустить. Побеждает тот,
чья модель первая пересечет линию фини-
ша (соревнование на скорость) или про-
едет дальше всех (соревнование на даль-
ность )

Как правило, побеждает наиболее акку-
ратно построенная модель. Это особенно
относится к колесам, подшипникам и осям.

Очень важно также, чтобы модель шла
по прямой. Если модель сворачивает в сто-
рону, а это случается, когда оси перекоше-
ны или колеса неодинаковой величины, то
она сваливается с доски и выходит из со-
ревнования.

Скорость и дальность хода зависят так-
же от наклона листа фанеры. При незначи-
тельном наклоне модель не разовьет боль-
шой скорости. Если же лист фанеры
установить слишком круто, модель, съез-
жая с листа, резко ударится об пол. Это
затормозит ее ход. Задача юных техни-
ков — найти такой наклон, при котором
модель проедет самое большое расстояние.

Если описанные в этой главе модели уве-
личить примерно в полтора-два раза, то их
можно сделать самоходными, снабдив
обычным резиновым двигателем.

25-тонный самосвал МАЗ-525

Видел ли кто из вас, ребята, автомобиль-
великан? Он перевозит за один рейс 25 т
груза, то есть столько же, сколько могут
перевезти по хорошей дороге десять грузо-
виков ГАЗ-51. Это автомобиль-самосвал
марки МАЗ-525. Его выпускает Минский
автомобильный завод.

Общий вес автомобиля с грузом состав-
ляет около 50 т. Это вес девяти гусенич-
ных тракторов ДТ-54. Диаметр колеса
самосвала равняется 180 см.

Самосвал МАЗ-525 обычно работает на
больших стройках вместе с экскаватором.
Экскаватор роет землю и насыпает в ку-
зов автомашины, которая отвозит ее
к месту назначения.

Тут с помощью специального гидравли-
ческого механизма, установленного на ма-
шине, передняя часть кузова поднимается,
и земля высыпается через пологую заднюю
стенку. Отсюда и название — самосвал.
Самосвалы применяют также для перевоз-
ки угля и руды в карьерах, разрабатывае-
мых открытым способом.

Автомобиль-гигант приводится /в движе-
ние дизельным двигателем мощностью
в 300 л. с.

Построим модель, схожую по внешним
очертаниям с самосвалом МАЗ-525. Об-
щий вид ее показан на рисунке 67.

Раму 1 и обе накладки 2, 3 выпилите из
4—5-миллиметровой фанеры (рис. 68а),
причем волокна в наружных слоях фанеры
должны идти вдоль рамы и накладок. На-
кладки приклеиваются столярным или
казеиновым клеем к раме так, чтобы на-
ружные контуры их совпадали с контуром
рамы. В конце между накладками вклейте
квадрат 3. В дальнейшем раму с приклеен-
ными к ней накладками будем называть
просто рамой, а сторону, с которой на-
клеены накладки, — верхней стороной. Ко-
гда клей высохнет, надо аккуратно спилить
края рамы напильником и прошлифовать
наждачной шкуркой. В середину квадра-
тика 3 вбейте гвоздь 4 для крепления
резинового двигателя.

Подшипники 5 делают из полоски же-
сти, алюминия или латуни. Для этого мож-
но использовать и консервную банку, но
в этом случае полоску надо отрезать вдвое
шире и согнуть ее вдоль пополам. Готовый
подшипник и развертка его видны на ри-
сунке 69.

Рис. 67. Модель 25-тонного самосвала МАЗ-525.


4 Юный автомоделист
Подшипники прибейте гвоздями к ниж-
ней поверхности рамы (рис. 70). Гвозди
возьмите подлиннее и забейте их насквозь.
Выступающие концы гвоздей загните.

Ролик насаживаем на ось 7 —отрезок
стальной проволоки или велосипедной спи-
цы (рис. 71). Чтобы уменьшить трение,
насыпьте в отверстие ролика графитный
порошок. По обе стороны ролика наденьте
на ось жестяные шайбы 8 и жестяные пе-
тельки 10. Расстояние между петельками
должно быть 20 мм.

После этого ролик поместится в вырезе
рамы и жестяные петельки прибейте гвоз-
диками (рис. 72).

Вам, конечно, хочется, чтобы шины мо-
дели были похожи на шины настоящих
автомобилей. Для этого изготовляем их
следующим образом. Сначала вырезаем из
3—4-миллиметровой фанеры кольцо с на-
ружным диаметром 54 мм и внутренним —
38 мм. Чтобы выпилить внутреннюю часть
кольца, надо посредине проколоть его ши-
лом и в это отверстие продеть конец пилки
(рис. 73), а свободный ее конец закрепить
в рамке лобзика.

Затем возьмите папиросную бумагу, на-
режьте ее полосками шириной 60—80 мм,
смажьте их клейстером, свейте в веревку
(рис. 74а). Если полоски слишком корот-
кие, склейте одну с другой. Фанерные
кольца тоже смажьте клеем и обмотайте
их бумажной веревкой (рис. 746). Витки
надо укладывать как можно ближе друг
к другу. Готовую шину тщательно смажьте
клеем.

Диски для колес 11 выпилите из
3—4-миллиметровой фанеры. Они должны
плотно входить в шины (рис. 74в). Перед
тем как надеть шины, обильно смажьте
диски клеем.

В центре колеса просверлите двухмил-
лиметровое отверстие и проверьте колесо
на биение. Для этого насадите колесо на
гвоздь и быстро вращайте его. Если коле-
со бьет, просверлите новое отверстие точно
в центре, а старое забейте деревянной
шпилькой. Лучше всего сделать простень-
кое приспособление, которое поможет вам,
ребята, быстро находить центр колеса
(рис. 74г). Прикрепите к прямоугольнику

пластинку так, чтобы кромка ее делила
пополам прямой угол. К внутреннему углу
прямоугольника приставьте колесо и про-
ведите карандашом или иглой черточку на
его диске, причем иглу надо вести точно
вдоль кромки пластинки. После этого по-
верните колесо на 90° и проведите вторую
черту. В точке пересечения обоих черточек
находится центр колеса.

Оси 12 делайте из стальной проволоки
или велосипедной спицы сечением 1 X
X 2 мм. Длина передней оси 96 мм, зад-
ней — 106 мм. Они должны быть совер-
шенно прямые. На один конец оси надень-
те жестяную пластинку 13 (рис. 75) и при-
паяйте ее. Расстояние от конца до
пластинки для передней оси должно рав-
няться 10 мм, а для задней оси — 20 мм.
После этого на ось наденьте колесо (на
заднюю ось — два склеенных колеса) и
к его диску,прибейте пластинку (рис. 76).
Затем наденьте проволочную спираль 14 и,
вставив свободный конец оси в отверстия
подшипника, насадите следующую. Теперь
припаяйте еще одну пластинку 13 и к ней,
в свою очередь, прикрепите второе колесо.
Чтобы ось вместе с колесами легко враща-
лась в подшипниках, смажьте подшипники
маслом.

Постарайтесь хорошо припаять пластин-
ки, иначе они скоро отпадут. Чтобы спай
получился прочным, надо обязательно со-
блюдать следующие условия: спаиваемые
поверхности сначала аккуратно зачистить
и покрыть паяльной жидкостью — хлори-
стым цинком. (Для получения хлористого
цинка надо растворить несколько кусочков
цинка в соляной кислоте.) После этого
концом нагретого паяльника расплавьте
каплю припоя (сплав свинца с оловом) и
перенесите ее на спаиваемую поверхность.
Если припой не пристает, значит поверх-
ность либо грязная (дополнительно сма-
зать хлористым цинком), либо недостаточ-
но нагрета (прогреть жалом паяльника).

Когда детали спаяны, обязательно про-
полоскайте их в мыльной воде, иначе они
под воздействием хлористого цинка за-
ржавеют.

Сборку колес и осей можно в значитель-
ной мере упростить, если изготовить оси
с
из четырехмиллиметровых бамбуковых па-
лочек. Тогда колеса можно просто наклеи-
вать на ось (рис. 77). Не забудьте и здесь
между колесом и подшипником поме-
стить проволочную спираль. Однако
модель с бамбуковыми осями пройдет
меньшее расстояние, чем с металличе-
скими.

Когда все колеса прикреплены, испро-
буйте модель. Поставьте ее на пол и слег-
ка толкните. Она должна катиться по пря-
мой.

Теперь можно запустить модель с рабо-
тающим двигателем. Для этого к гвоздю
4 привяжите авиамодельную резинку
15 сечением 1X4 мм. Второй конец ее пе-
рекиньте через ролик и прикрепите к зад-
ней оси (рис. 78).

На соревнованиях лучше всего заводить
двигатель с помощью ручной дрели. Для
этого в патрон дрели закрепляется спе-
циальный крючок (рис. 79). Такой же
крючок сделайте на конце задней оси,
а чтобы увеличить завод резиномото-
ра, резину предварительно растяните и
только тогда начинайте заводить двига-
тель 6.

Двигатель можно сделать и рз куска ре-
зины с привязанной к концу прочной нит-
кой. При таком устройстве резиномотора
модель проходит большее расстояние, чем
с двигателем, состоящим целиком из ре-
зины.

Если двигатель хорошо действует, при-
ступайте к. изготовлению остальных частей.

Мотор 16 сделайте из деревянного бру-
ска. Размеры его даны на рисунке 80.

При изготовлении мотора лучше всего
воспользоваться распиловочным ящиком
(рис. 81). С нижней стороны в бруске сде-
лайте прорезь глубиной в 15 мм для ро-
лика и резины (рис. 82). К боковым сто-
ронам мотора надо приклеить картонные
пластинки 17, а на них узкие полоски
(рис. 83). Такие же полоски наклейте и на
мотор спереди.

Мотор устанавливаем на раму так, что-
бы расстояние от передней кромки рамы
до передней кромки мотора было 5 мм.
С каждой стороны мотора к раме при-
крепляйте по деревянному фонарю 18.

Форма и размеры их показаны на ри-
сунке 84.

Выкройка кабины водителя 19 дана в на-
туральную величину (рис. 85). Переведите
ее на картон, вырежьте ножницами, согни-
те по прерывистым линиям и склейте
(рис. 88). К бокам кабины приклеиваем
картонные двери 20. В качестве оконных
стекол могут служить кусочки прозрачно-
го целлулоида — вымытые в кипящей воде
отрезки фото- или кинопленки. Готовую
кабину приклейте к раме.

Крылья 22 тоже сделайте из картона.
Выкройка крыла показана на рисунке 87.
К каждому крылу приклейте по две кар-
тонные ступеньки 23 (рис. 86).

Сразу же за кабиной к раме прикрепите
деревянные брусочки 24 размерами 35Х
X 20 X 16 мм. Такие же брусочки приклей-
те и в задней части рамы (рис. 89).

Рычаг 25 надо выгнуть из 1,5-миллимет-
ровой стальной проволоки (рис. 90). Если
проволока твердая и хрупкая, ее надо на-
греть до 300—330° (она сделается светло-
синего цвета). Затем проволоку охлажда-
ют на воздухе.

На отогнутые концы рычага наложите
две жестяные полоски 26 (рис. 91) и при-
бейте их гвоздиками к раме.

Кузов 27 (его выкройка дана на рисун-
ке 92), так же как кабину водителя и
крылья, сделайте из картона. К обеим сто-
ронам кузова приклейте ребра жестко-
сти 28 (рис. 93).

Кузов прикрепляйте к раме так, чтобы
его можно было опрокинуть, высыпать
груз и опять опустить. Для этого к брусоч-
кам 24, расположенным у конца рамы,
приклейте матерчатую ленту 29 шириной
60 мм (рис. 94). Чтобы она впоследствии
не отскочила, поверх нее прибейте картон-
ную полоску 30. Другую часть ленты при-
клейте к нижней стороне кузова. Таким об-
разом, матерчатая лента будет служить
шарниром.

Если теперь повернуть наружный изог-
нутый конец рычага 25 (смотрите рису-
нок 95), кузов опрокинется.

Модель раскрашивайте масляной или
эмалевой краской в серо-зеленый, серый
или темно-зеленый цвет. Особенно тща-
Рис. 76. Крепление колеса на оси.

ю

Рис. 78. Схема устройства резиномотора.

тельно надо красить картонные детали,
так как краска придает картону прочность.
Шины сделайте черного цвета, а переднюю
часть фонарей белой. Нельзя красить оси
около подшипников и торцовые стороны
ролика.

Рис. 77. Колесо на
деревянной оси.

Рис. 79. Заводка резиномотора.

Рис. 80. Мотор.
0 8

30

Рис. 91. Крепление рычага,

Рис. 87. Выкройка крыла.

Автокран

Для постройки модели автокрана ис-
пользуем модель самосвала. В ней только
надо удлинить раму до 250 мм (рис. 96)
и переделать детали, связанные с кузовом
и механизмом подъема кузова. Все осталь-
ные детали остаются без изменений.

Приклейте к раме два деревянных бру-
сочка 3, отступя на 10 мм от заднего кон-
ца. Размеры брусочков: 60X20X10 мм. На
них наклейте фанерную пластинку 1. По-
среди пластинки прикрепите фанерный
диск 2 (рис. 97).

Основание кабины крановщика делается
из дерева, согласно рисунку 98. Обе стен-
ки кабины 5 выпилите из 4—5-миллимет-
ровой фанеры, точно соблюдая размеры,
указанные на рисунке 99. С боков к стен-
кам приклейте картонные двери 6.

После этого прикрепите одну стенку
клеем и гвоздями к основанию кабины
(рис. 100).

В отверстия двух катушек из-под ниток
вклейте по кусочку карандаша, предвари-
тельно вынув из них графит. В щечке
каждой катушки ножом вырежьте вы-
емки шириной 5 мм (рис. 101). Затем
наклейте катушку клеем БФ-2 на вал 8
(рис. 102).

Вырежьте из стиральной резинки две
собачки 9 толщиной 5—8 мм (рис. 103) и
начинайте сборку.

Короткие концы валов 8 вставьте в от-
верстия стенки кабины, а в выемку катуш-
ки вложите конец собачки. Затем собачки
прибейте гвоздиками к стенке кабины
(рис. 104), а кабину прикрепите к диску
2 так, чтобы она могла вращаться
(рис. 105).

Две боковины стрелы 10 выпиливаются
из 3—4-миллиметровой фанеры (рис.
106а). После этого между боковинами
вклейте брусочки 11 и 12 (рис. 1066).

Рис. 96. Модель, подготовленная для установки

крана.

Рис. 97. Пластина с приклеенным диском.

Рис. 98. Основание кабины.

Рис. 106. Процесс изготовления стрелы крана.

61
xtO

о

Рис. ПО. Модель автокрана в сборе.

Теперь сделайте два ро-
лика 13. Их можно скле-
ить из фанерного диска и
двух картонных шайбочек
(рис. 107).

, Грузовой крюк 14 выги-
бают из 1—1,5-миллимет-
ровой проволоки (рис.
108). Из такой же прово-
локи изготовляем и ось 15.
Один ролик поместите ме-
жду верхними концами
крюка, проденьте ось через

ролик и проушины крюка, а концы оси
припаяйте к крюку.

К стреле прикрепите с помощью оси
второй ролик (рис. 109). Он должен легко
вращаться. Концы оси вставьте на клею
БФ-2 в отверстия стрелы.

На концы валов 8 наденьте оставшую-
ся стенку кабины и приклейте ее к осно-
ванию кабины. Свободные концы валов
выгните в виде рукояток (рис. ПО).

Широкий конец стрелы с помощью оси
17 закрепите между стенками кабины. За-
тем привяжите к гвоздикам, вбитым
в среднюю часть стрелы, крепкую нит-
ку 18, а второй конец ее — к верхней ка-
тушке (рис. 111). Если вращать катушку
за изогнутый конец вала, нитка станет
наматываться и стрела подниматься. Раз-

матывая нитку с катушки, вы опустите
стрелу. Самопроизвольному опусканию
стрелы препятствует собачка.

К нижней катушке привяжите нитку 19,
а второй конец ее прикрепите к брусоч-
ку 12. Нитка должна обогнуть ролик на
конце стрелы и ролик грузового крюка.
Вращайте катушку, и грузовой крюк бу-
дет подниматься или опускаться.

Если собачки не удерживают стрелу или
грузовой крюк, их надо сделать по-
толще.

Общий вид модели автокрана показан
на рисунке 112. Она перемещает груз
в горизонтальной плоскости, повора-

чиваясь всей кабиной или несколько при-
поднимая и опуская стрелу. Лучше всего
модель окрасить в красный и желтый
цвета.

Рис. 108. Грузовой крюк с осью
и роликом.
----*4 SO

Рис. 112. Общий вид крана.

16

19

18

13

19

8

Я»

Mil MlinUitlUiniHIllillllHIHSil'iUnsUUIUnilHIiHIlIlUilH!
iiiiMii

290

Рис. 107. Изготовление ролика.

Рис. 111. Схема механизма
подъема стрелы и крюка.

о

НН

Рис. 109. Конец стрелы
с крюком.
Пожарный автомобиль с механической лестницей

Эта модель отличается от предыдущей
тем, что брусочки 3 приклеены к самому
концу рамы (смотри общий вид модели на
рисунке 113). Новое в этой модели — ме-
ханическая лестница. Сделать ее не слож-
но. Обе боковины опоры лестницы 4 вы-
пилите из 4—5-миллиметровой фанеры
(рис. 114). В каждой боковине просвер-
лите 3 отверстия диаметром 2 мм. После
этого изготовьте по две такие же катушки
и собачки (рис. 102, 103), как для авто-
крана.

Сборка опоры лестницы (рис. 115) и ее
крепление к-диску 2 подобны сборке и
креплению кабины крана.

Боковины основной части лестницы 8
выпилите из 3—4-миллиметровой фанеры
(рис. 116).

Как сделать основную часть лестницы,
видно на рисунке 117. Сначала в отвер-
стия одной боковины вклейте спички —
это ступеньки будущей лестницы. Вместо
пятой ступеньки надо вставить отрезок
стальной проволоки, а на него надеть ро-
лик 10, изготовленный из круглого каран-
даша. Посередине ролика прорёжьте ка-
навку (рис. 117а).

Теперь на концы ступенек насадите вто-
рую боковину с таким расчетом, чтобы
ширина лестницы не превышала 34 мм.
Сверху к боковинам приклейте картонные
полоски 11 и вбейте в закругления боко-
вины по небольшому гвоздю (рис. 1176).
С наружной стороны к боковинам приде-
лайте перила 12 из картона (рис. 117в),
а к ним прикрепите усиления 14 (рис.
117г). С внутренней стороны к боковинам
8 приклеиваются картонные полудиски 13
(рис. 118).

Выдвижная часть лестницы также со-
стоит из двух боковин 15, выпиленных из
3—4-миллиметровой фанеры (рис. 119).
В отверстия боковин вклейте ступеньки 16
(рис. 120) из спичек.

Первая ступенька должна быть длин-
нее остальных. Ее, а. также последнюю
ступеньку хорошо изготовить из прово-
локи.

Лестницу собирайте в таком порядке.
Сначала вставьте основную часть ме-
жду боковинами опоры, а в отверстия
опоры 4 проденьте ось 17 (рис. 121).
При этом концы оси намажьте клеем
БФ-2.

К гвоздикам, вбитым в закругления бо-
ковин 8, привяжите прочную нитку 18,
обогните ею концы боковин И проведите
к катушке 6. Если катушку поворачивать,
нитка будет наматываться на нее и лест-
ница станет подниматься. Ко второй ка-
тушке привяжите нитку 19, обогните ею
ролик, надетый на оси 17, и ролик 10,
а конец нитки прикрепите к нижней сту-
пеньке выдвижной лестницы. После
этого вставляем выдвижную лестницу
в пространство между ступеньками 9 и
картонными полосками 11 основной лест-
ницы.

А теперь, вращая катушку, натягивайте
нить 19, и лестница будет выдвигаться.
Отпустите нить — и лестница уйдет об-
ратно. Чтобы выдвижная лестница луч-
ше двигалась, к ее нижней ступеньке
привяжите резиновую нить сечени-
ем 1 X 1 мм, а второй конец ее прикре-
пите к нижней ступеньке основной лест-
ницы.

Как видите, лестницу модели можно
поднять, выдвинуть, а также повернуть
в нужном направлении.

Модель сделайте красного цвета. Внут-
реннюю часть основной лестницы, а также
и выдвижную лестницу красить нельзя.
Эти части для уменьшения силы трения
надо посыпать тальком.

На рисунке 122 вы видите модель авто-
мобиля-тягача. Она также изготовлена из
деталей модели самосвала. На раму тя-
гача за кабиной приклеен груз — деревян-
ный брусок. Он служит для того, чтобы
колеса тягача не буксовали.

Конструкцию прицепа придумайте самщ
Поищите фотоснимки и рисунки в книгах,
журналах и газетах, а также вниматель-
но понаблюдайте за настоящими маши-
нами.
Рис. 113. Модель пожарного автомобиля с механической лестницей.

15

Рис. 116. Боковина основной лестницы.

5 Юный автомоделист

65
Рис.
Рис. 121. Схема механизма подъема

и выдвижения лестницы.
Грузовой автомобиль

Часто на селе можно встретить грузо-
вик ГАЗ-63 производства Горьковского
автомобильного завода. Эта выносливая
машина перевозит 2 т груза и развивает
скорость до 65 км в час. Автомобиль
ГАЗ-63 создан для езды по плохим доро-
гам, с этой целью конструкторы соединили
с мотором не только задние, но и передние
колеса. Поэтому грузовику не страшна лю-
бая распутица, — если застрянут задние
колеса, то вытянут передние.

У модели сделать все четыре колеса
ведущими очень трудно. Поэтому, сохра-
няя внешнее сходство модели с настоящим
автомобилем, мы ограничимся тем, что
мотор будет вращать только задние коле-
са. К тому же и у грузовика ГАЗ-63 води-
тель при езде по хорошей дороге, скажем

по шоссе, отключает передние колеса, а мо-
тор вращает только задние.

Приступим к постройке модели. Общий
вид ее показан на рисунке 123. В первую
очередь надо изготовить раму 1 модели
(рис. 124). Для этого возьмите две пла-
стинки из 5-миллиметровой фанеры,
причем показанные пунктиром вырезы
в середине выпиливайте только у одной из
них. Обе пластинки склейте столярным
клеем (рис. 125). Когда клей высохнет,
аккуратно зачистите кромки напильником,
а всю поверхность рамы отшлифуйте шкур-
кой. В переднюю часть рамы забейте
гвоздь 2. В дальнейшем он будет служить
для крепления резиномотора.

Брусок, изображающий мотор (рис.
126), делаем из липы или осины. С ниж-
ней стороны выпилите в бруске паз для
передней оси глубиной 2 мм. К боковым
сторонам приклейте по картонному прямо-
угольнику 4, а к передней — узкие картон-
ные полоски. Это придаст модели более
нарядный вид.

Переднюю ось 5 выгните из отрезка
2-миллиметровой стальной проволоки
или велосипедной спицы (рис. 127). Концы
оси вставьте в вырезы рамы и закрепите
их с помощью жестяных полосок 6. Они
прибиты сбоку к раме (рис. 128). Затем
сверху к раме приклейте мотор 3 так,
чтобы средняя часть передней оси поме-
стилась в предназначенный для нее паз на
нижней плоскости мотора.

Чтобы увеличить дальность пробега мо-
дели, можно применить резиновый двига-
тель с зубчатой передачей. Правда, сде-
лать его значительно труднее, чем моторы
предыдущих моделей, но зато и результа-
ты будут гораздо лучше. Принцип уст-

ройства такого двигателя следующий:
один конец пучка резиновых нитей при-
креплен к гвоздю 2, вбитому в раму мо-
дели, и при работе двигателя остается
неподвижным, а второй конец надет на
крючкообразный конец валика. На этот
валик насажена большая шестерня, кото-
рая сцеплена с малой шестерней. Малая
же шестерня, в свою очередь, закреплена
на задней оси.

Если завести резиномотор, то есть за-
крутить резиновый пучок, он станет вра-
щать валик с большой шестерней, та при-
ведет в движение малую шестерню,
а следовательно, и заднюю ось с колесами.
Такое устройство напоминает главную пе-
редачу настоящего автомобиля.

Детали зубчатой передачи делаются из
жести, лучше всего из луженой. Выкройки
для подшипников 7 и 13, а также шесте-
рен 8 и 9 даны на рисунке 129 в натураль-
ную величину. Подшипник 7 сначала сги-
Рис. 126. Мотор.
бают плоскогубцами и затем припаивают
нижние кромки ребер жесткости к основа-
нию (рис. 130).

А теперь, прежде чем продолжить рабо-
ту, твердо запомните, что любая зубчатая
передача может работать только при усло-
вии тщательного изготовления шестерен и
точной сборки. Поэтому вычерчивать и
вырезать заготовки для шестерен надо
очень внимательно.

Зубья большой шестерни 8 отогните точ-
но по пунктирной линии, указанной на
чертеже. Это делается с помощью узких
плоскогубцев или специальной реечки
с разрезом на конце (рис. 131). Готовую
шестерню припаяйте к валику 11, сделан-
ному из отрезка 1,5-миллиметровой сталь-
ной проволоки (рис. 132). За шестерней
на вал следует надеть проволочную спи-
раль 12, вал вставить в отверстия подшип-
ника 7 и изогнуть свободный конец его
в виде крючка. Еще лучше, если взамен
спирали надеть на вал бусинку или две
медные полусферы, сложенные выпуклы-
ми сторонами вместе.

Изготовляя маленькую шестерню 9, по-
старайтесь особенно тщательно разместить
и высверлить центральное и остальные во-
семь отверстий, расположенных по окруж-

ности. В эти восемь отверстий впаяйте про-
волочные штыри 10 диаметром 1 мм
(рис. 133). Они должны быть строго пер-
пендикулярны по отношению к диску ше-
стерни 9.

Подшипник 13 для задней оси прибейте
гвоздиками к раме так, чтобы вырез его
совпал с вырезом в раме модели. В отвер-
стие подшипника вставьте заднюю ось 14
длиной в 100 мм (ось обычно делают или
из велосипедной спицы, или из хорошо
выпрямленного отрезка 2-миллиметровой
стальной проволоки). Одновременно на
ось наденьте малую шестерню и припаяйте
ее на расстоянии 35 мм от левого конца
(рис. 134).

После этого поставьте на раму подшип-
ник 7 в сборе с валиком и большой ше-
стерней (рис. 135) и найдите такое взаим-
ное положение шестерен, при котором они
работали бы без заеданий и заклинивания.
В этом положении надо закрепить под-
шипник и вновь проверить легкость хода
зубчатой передачи. Если окажется, что
в некоторых положениях шестерни все же
заклиниваются, устраните этот недостаток,
отогнув в сторону штырьки малой шестер-
ни или зубья большой. Для этого медленно
поворачивайте шестерни и те зубья, кото-
Рис. 128. Крепление передней оси.
рые заклиниваются, немного отгибайте
(рис. 136). Работа эта очень кропотливая,
но совершенно необходима, так как от
плавности работы шестерен в основном
зависит дальность хода модели. Чтобы
уменьшить трение, надо обязательно сма-
зать зубья шестерен вазелином или соли-
долом.

Многих из вас, ребята, наверно, интере-
сует, как конструировать шестерни, подоб-
ные тем, о которых мы только что говори-
ли. Такая необходимость часто возникает
при постройке моделей автомобилей,
тракторов и других самоходных машин.
Эти шестерни годятся только для угловых
передач, то есть там, где валы образуют
между собой угол.

Первое, что надо определить при кон-
струировании, это передаточное отношение
и число зубьев обеих шестерен. Вы, навер-
ное, уже знаете, что передаточное отноше-

сделает

ние показывает, сколько оборотов

—I 8

Припаять

Рис. 133.

Малая
шестерня.

ведомое колесо, если ведущее сделает одни
оборот. Так как каждый зуб ведущего ко-
леса поворачивает ведомое колесо на один
зуб вперед, то передаточное отношение
можно выразить посредством формулы:

i=T-

где: i — передаточное отношение,

Zj — число зубьев ведущего колеса,
z2 — число зубьев ведомого колеса.

Существует правило, согласно которому
число зубьев малой шестерни не должно
быть меньше шести. (Отсюда и название
«шестерня».)

Затем определяют величину зуба. Она
зависит от усилий, возникающих при ра-
боте шестерен. Чем мощнее двигатель мо-
дели, тем крупнее должны быть зубья
шестерен. Шестерни с мелкими зубьями
трудно изготовить. Они часто получаются
неровными и плохо работают. Поэтому
старайтесь зубья шестерен делать покруп-
нее. Величину зуба в технике характери-
зует модуль. Чем больше модуль, тем
крупнее зуб. В расчетах принято обозна-
чать модуль буквой т. Шестерни, кото-

изготовили для модели грузовика,-

рые вы

13

14

Рис. 134. Крепление
подшипника задней
оси к раме.

Рис. 135. Общий вид
зубчатой передачи.
имеют модуль tn, равный 1,75. Кроме того,
автомоделисты применяют еще шестерни,
модуль которых равен 1,5; 2; 2,25; 2,5.
Зная модуль и число зубьев, можно рас-
считать размеры шестерни. Для ведущей
шестерни необходим диск из жести с на-
ружным диаметром Zjm-4-6. Здесь z(—•
число зубьев ведущей шестерни, ат — мо-
дуль. Диаметр внутренней окружности, до
которой врезаются зубья (рис. 137), рав-
няется Zitn. Если сделать зубья треуголь-
ной формы, их удобно будет вырезать нож-
ницами. Ведомую шестерню также изго-
товляют из жестяного диска. Диаметр ок-
ружности, по которой размещены отвер-
стия для штырьков, равен z2tn, где z2—
число зубьев ведомой шестерни (рис. 138).
Запомните, что числовое значение модуля
у обеих шестерен должно быть одинако-
вым.

Четыре колеса сделайте такие же, как
для предыдущих моделей. Они могут быть
с бумажными шинами, но лучше все же
с резиновыми. Наружный диаметр готово-
го колеса должен равняться 50 мм.

К дискам задних колес прибейте жестя-
ные кружочки 17 (рис. 123), после чего
наденьте на свободные концы задней
оси 15 с каждой стороны по проволочной
спиральке и насадите на ось задние колеса.
Чтобы колеса не слетали, надо припаять
к оси кружочки 17. При этом следите, что-
бы малая шестерня не вышла из правиль-
ного сцепления с большой.

Несколько иначе поступаем с передни-
ми колесами, ведь передняя ось неподвиж-
на, а колеса должны свободно на ней вра-
щаться. Для этого в центре каждого
переднего колеса высверлите отверстие и
вклейте в него проволочную спираль 12
(рис. 139). Отверстие в колесе должно
быть такой величины, чтобы спиралька
в него входила туго. Готовые передние
колеса наденьте на отогнутые концы оси
и снаружи припаяйте к самому кончику
ее по жестяной шайбочке 16.

Теперь, когда все колеса на своих ме-
стах, поставьте модель на пол и, немного
подтолкнув, проверьте, как она едет. Если
модель катится легко и не поворачивает
в сторону, ее можно запускать и с двига-
74

телем. Конечно, перед этим надо еще из-
готовить резиномотор. Его сделайте из ше-
сти-восьми полосок резины, каждая
сечением 1X4 мм. В дощечку на расстоя-
нии 180 мм друг от друга забейте два
гвоздика и вокруг них свободно уклады-
вайте три-четыре витка резиновой нити
(рис. 140). Свободные концы резиновой
нити свяжите вместе — и резиномотор го-
тов. Один конец резиномотора надевается
на крючок валика 11 большой шестерни,
а второй конец — на гвоздь 2.

Вы уже знаете, ребята, что двигатель
лучше всего заводить с помощью ручной
дрели, в патроне которой закреплен крю-
чок из стальной проволоки. Перед заводом
конец резиномотора снимите с гвоздя 2 и
наденьте на крючок. Предварительно рас-
тянув резину, начинайте закручивать ее
с помощью дрели. При этом на резине
образуются «барашки» — узлы. С увели-
чением числа барашков вытяжку резины
следует сокращать таким образом, чтобы
к концу завода резину можно было бы
снять с крючка и, не растягивая, надеть
обратно на гвоздь 2.

Следите, чтобы резиномотор не был на-
тянут слишком туго, иначе он может лоп-
нуть.

Ниже помещена таблица, в которой
указано допустимое при заводе количество
оборотов для резиномотора длиной
в 100 мм в зависимости от толщины мото-
ра, то есть числа резиновых нитей сече-
нием 1 X 4 мм. (Одну такую нить можно
заменить четырьмя сечением 1 X 1 мм и
т. д.) Данные таблицы ориентировочны,
так как большую роль играет качество
резины.

Как видно из таблицы, при увеличении
толщины резиномотора допустимое при за-
воде количество оборотов резко умень-
шается.

Если вы хотите узнать, на сколько обо-
ротов можно завести резиномотор, длина
которого не равняется 100 мм, для этого
надо воспользоваться формулой:

П~П1 100 ’

где: п — искомое число оборотов для ре-
зиномотора заданной длины,

гц— допустимое при заводе число обо-
ротов, взятое из таблицы, исходя из тол-
щины резиномотора,

L — заданная длина резиномотора.

Каждый из вас может составить подоб-
ную таблицу для резиномоторов различ-
ной длины и толщины. Для этого возьмите
несколько резиномоторов и заводите их до
тех пор, пока они разорвутся. Допустимое
число оборотов будет на 20% меньше того,
при котором резиномотор разорвался.

Мощность резиномотора зависит от его
толщины, то есть площади поперечного
сечения. Поэтому для резиномотора более
крупных и тяжелых моделей необходима
и более толстая резина. Однако не делай-
те ее слишком толстой, так как при этом
уменьшается допустимое число оборотов,
а также ведущие колеса могут начать бук-
совать.

Резиномотор работает лучше, если его
слегка смазать глицерином или касторо-
вым маслом. Это делается так. Возьмите
резину в смазанные мазью ладони и креп-
ко потрите друг о друга. После запуска
модели резину моют в теплой воде и су-
шат.

Если мы знаем допустимое число оборо-
тов, на которое можно завести резиномо-
тор, диаметр колес модели и передаточное
отношение шестерен, то можно теоретиче-
ски рассчитать дальность пробега модели
по формуле:

т _ ^Dni

L “ 1000 ’

где: L—дальность пробега модели в м,
D — диаметр колес в мм,

п — допустимое при заводе число обо-
ротов резиномотора,

i — передаточное отношение шесте-
рен.

Цифра 1 000 помещена в знаменатель
формулы для того, чтобы диаметр колес
можно было выразить в миллиметрах, как
на чертеже, а результат получить в метрах.

Диаметр колес нашей модели D ра-
вен 50, передаточное отношение шестерен

1-- = 2, допустимое при заводе число
оборотов резиномотора п= 53 (длина
резиномотора 180 мм, число резиновых
нитей в моторе 6).

Теоретическая дальность пробега модели
будет:

,	3,14 x 50x 153 x 2 .о Л.Л

L =-----------------= 48,042 м.

Если же эту модель снабдить известным
уже нам простейшим резиновым двигате-
лем, наматывающимся прямо на заднюю
ось, то модель сможет проехать не более
чем 15—20 м. Вот каковы преимущества
двигателя с зубчатой передачей.

Только когда двигатель работает безуп-
речно и модель при полном заводе прохо-
дит не менее 25—30 м, можете при-
ступать к изготовлению остальных частей
модели. '

Выкройка для грязевых щитков 19 дана
на рисунке 141 в натуральную величину.
Заготовку вырежьте из картона, согните
ее и склейте столярным клеем. При этом
не забудьте, что один грязевой щиток
предназначается для левой, а другой —
для правой стороны модели. Грязевые
щитки можно сделать и из тонкой жести,
они будут более прочными.

Сегменты 20 вместе с передними фона-
рями хорошо вырезать из лиаы или осины
(рис. 142). Их приклеивают с внутренней
стороны к грязевым щиткам (рис. 143).
Готовые щитки в сборе с сегментами при-
крепите к раме так, чтобы края щитков не
задевали передних колес (рис. 123).

Кабину водителя (рис. 144) лучше всего
выклеить на болванке из полосок бу-
маги. Это вам уже знакомо. Бол-
ванку сделайте из пластилина, гли-
ны или гипса. Кабину также можно скле-
ить и из картона. Это проще, но только
в таком случае ее надо делать без закруг-
ленных углов и выпуклой крыши. Когда
Zt m-6m

Рис. 142. Сегмент с передним
фонарем.

Рис. 143. Грязевой щиток в сборе
с сегментом.
Рис. 145. Дощечка для установки
кузова на раму.
кабина водителя готова, к ее бокам при-
крепите картонные дверцы 22, а окна
заклейте изнутри кусочками прозрачного
целлулоида. Затем устанавливайте кабину
водителя на раму сразу же за мотором 3.
При этом все соприкасающиеся поверхно-
сти тщательно смажьте клеем.

Прежде чем установить кузов на раме,
вырежьте из дерева дощечку 23 (рис. 145),
и приклейте ее сразу же за кабиной води-
теля.

о
10

Рис. 146. Выкройка кузова.

Кузов 24, так же как и грязевые щитки,
проще всего сделать из картона. Выкройка
его показана на рисунке 146. В местах, от-
меченных прерывистыми линиями, отогни-
те борта, а чтобы изобразить доски, из ко-
торых состоит кузов настоящего грузовика,
вдоль бортов наклейте картонные полоски,
сохраняя между ними расстояние
в 1—2 мм (рис. 147). Поперек продольных
полосок с каждой стороны прикрепите
вертикально четыре тонкие реечки. Перед
покраской надо тщательно зашпаклевать

щели в стыках между мотором и кабиной
водителя и отшлифовать все мелкой шкур-
кой. Модель, за исключением шин и
передней части фонарей, окрасьте
в серо-зеленый, серо-голубой или се-
рый цвет. Шины сделайте черного,
а переднюю часть фонарей — белого
цвета. На бортах аккуратно напишите
номер белыми цифрами.
Автожижеразбрасыватель

Модель грузовика легко видоизменить.
Стоит, например, заменить кузов особой
цистерной (рис. 148), и у вас получится
модель автожижеразбрасывателя. Эта
машина применяется для опрыскивания
посевов раствором минеральных и ор-
ганических удобрений, а также для под-
воза воды к парникам, теплицам или
рассадопосадочным машинам. Автожи-
жеразбрасыватель имеет особое устрой-
ство для засасывания в цистерну жид-
кости.

Общий вид модели показан на рисун-
ке 149.

За кабиной водителя к раме приклеены
две скошенные рейки 25, которые обра-

зуют основание цистерны. Сама же ци-
стерна 26 представляет собой деревян-
ный цилиндр с несколько выпуклыми тор-
цами. Люк 27 вырезан из дерева и
приклеен сверху к цистерне, а саму цистер-
ну, в свою очередь, прикрепляют к рей-
кам 25. С обеих сторон к цистерне при-
клеены картонные полоски 28. Всасываю-
щий шланг 29, по которому у настоящей
машины поступает жидкость в цистерну,
делается из веревки, во всю длину плотно
обвитой катушечной ниткой. Вокруг конца
шланга наклеена в несколько слоев бу-
мажная полоска, а второй конец его
укреплен в отверстии, просверленном
в заднем торце цистерны.

Рис. 148. Детали модели автожижеразбрасывателя,
Поливочную трубу 30 выгибают из двух
кусков 2-миллиметровой медной проволо-
ки. Обе части имеют в месте соединения
зарубки, выпиленные напильником. При
сборке их спаивают. Конец поливоч-
ной трубы закрепляется в торце цистер-
ны — и модель автожижеразбрасывателя
готова.

А теперь подумайте сами, как построить
модель передвижной ремонтной мастер-
ской, санитарного автомобиля, автолавки
или пожарной машины, используя шасси
нашей модели.	. .

Кто хочет, может сделать свою модель
управляемой. На рисунке 150 вы видите
устройство для поворота передних колес.
Они свободно'вращаются на поворотных
полуосях 50. К полуосям припаяны рыча-
ги 51, а к рычагам подвижно прикреплена
поперечная тяга 52, вырезанная из жести.
Она имеет ряд треугольных зубьев. В за-
цеплении с зубьями поперечной тяги нахо-
дится шестерня 54, которая насажена на
конец рулевой колонки 53. Если повернуть
рулевое колесо 55, то вместе с ним повора-
чивается также шестерня 54 и передвигает-
ся поперечная тяга 52. В свою очередь, по-
перечная тяга поворачивает с помощью ры-
чагов 51 полуоси 50 вместе с передними

колесами. Рулевая колонка пропущена че-
рез отверстие в брусочке, изображающем
мотор (рис. 151). Между верхней кромкой
брусочка и рулевым колесом надета на
рулевую колонку проволочная спираль,
а шестерня 54 вращается в вырезе, выпи-
ленном в раме модели. Отогнутые кверху
концы полуосей вращаются в простых под-
шипниках. Такой подшипник состоит из
проволочной спирали, припаянной к же-
стяной полоске 56. Полоска же прибита
двумя гвоздиками к раме модели
(рис. 152), а, чтобы конец полуоси не
выскользнул из подшипника, сверху
к ней припаяна жестяная шайбочка 57
(рис. 151).

Шестерню 54 лучше всего выгнуть из
полоски жести, сложенной в виде гармош-
ки (рис. 153). Концы гармошки надо со-
единить и проверить, все ли зубья на оди-
наковом расстоянии друг от друга. Отдель-
ные зубья можно подправить плоскогубца-
ми. После этого шестерню припаивают
к рулевой колонке. Таким же образом из-
готовляют и более крупные зубчатые вен-
цы и укрепляют их на деревянном или
металлическом диске. На рисунке 154 по-
казаны две такие шестерни. Их можно
применить в разных моделях.

Рис. 149. Общий вид автожижеразбрасывателя.
6 Юный автомоделист
5

[12

Рие. 154, Самеделынм иестерни.
Пассажирский автомобиль

А теперь построим модель пассажирско-
го автомобиля ГАЗ-69 (рис. 155). Этот ав-
томобиль используют в сельских местно-
стях в тяжелых дорожных условиях.

Начнем, как обычно, с рамы 1. Выпили-
те ее из 4—5-миллиметровой фанеры. Чер-
теж рамы в натуральную величину вы най-
дете на рисунке 156. Мотор 2 (рис. 157)
делают из липы или осины и наклеивают
на раму так, чтобы боковые вырезы у мо-
тора и рамы совпали (рис. 157а). К боко-
вым сторонам мотора приклейте по согну-
той в виде гармошки картонной полоске 3
(рис. 158). Чтобы изобразить решетку ра-
диатора, спереди к мотору прикрепите
пять узких полосок. Обе боковые стенки
кузова 5 надо выпилить согласно рисун-
ку 159 из 3-миллиметровой фанеры и при-
бить к ним вырезанные из жести подшип-
ники 6. Причем к одной боковой стенке
подшипник надо прибить с левой, а к дру-
гой — с правой стороны. После этого по-
ложите боковые стенки на полчаса в кипя-
щую воду, чтобы они распарились. Затем
передние концы боковых стенок вставьте
в соответствующие вырезы мотора и при-
бейте их гвоздиками (рис. 161а). Между
задними концами боковых стенок укреп-
ляется деревянный брусочек 8 длиной
62 мм.

Подшипник 7 для передней оси
(рис. 159) вырежьте из жести и прикре-
пите к раме на расстоянии в 29 мм от пе-
редней кромки.

Рамку 9, служащую для закрепления
резиномотора, выгибают из 2-миллиметро-
вой стальной проволоки (рис. 162). Концы
проволоки соедините, обмотайте тонким
медным проводом и спаяйте.

Рамка крепится к модели посредством
двух жестяных петель 10. Их надо прибить
к раме модели так, чтобы проволоч-
ную рамку можно было поворачивать
(рис. 1616).

Чтобы придать кузову более декоратив-
ный вид, приклейте к боковым стенкам
картонные усиления, а сверху прикрепите
крышку 13, также вырезанную из карто-
на (рис. 163).

Теперь сделайте грязевые щитки 11
(рис. 164) и приклейте их к раме модели,
причем прямую среднюю часть — под-
ножку — крепите к раме снизу, а дугу,
охватывающую заднее колесо, несколько
вдвиньте в боковой вырез кузова.

Как сделать колеса (наружный диаметр
40 мм), вы уже знаете. Вам также знако-
мо и то, как устроить крепление передних
колес на оси, сделанной из 2-миллимет-
ровой проволоки.
Рис. 160. Боковая стенка кузова
и подшипник.

Рис. 157а. Рама в сборе с мотором.
Рис. 161. Кузов модели (вид снизу).

Рис. 162. Рамка резиномотора.
Рис. 166. Задняя ось.

Рис. 167. Устройство резиномотора'.
Рис. 165. Заднее колесо.
В дисках задних колес 16 выпилите лоб-
зиком отверстие диаметром в 12 мм
(рис. 165). Задняя ось 17 (рис. 166)'
представляет собой трубку диаметром
12 мм и длиной 70 мм. Ее можно со-
гнуть из полоски жести или свить из не-
скольких слоев плотной бумаги, а потом
склеить. В середине трубку проткните
насквозь гвоздиком 19. Оба задних
колеса наклеиваются на ось клеем
БФ-2.

Заднюю ось с колесами крепят к рам-
ке 9 посредством резиномотора 18, со-

стоящего из 6—8 нитей авиамодельной ре-
зины сечением 1 X 1 мм. Нити резины
проденьте через ось 17 так, чтобы по обе
стороны гвоздика 19 легло одинаковое
количество нитей. Концы их прикрепите
к рамке (рис. 167). Двигатель заводим,
вращая рукой задние колеса в обратном
направлении. Такого типа резиновый дви-
гатель работает с очень небольшим тре-
нием. Поэтому нити его могут быть тонки-
ми. Это дает возможность больше закру-
тить мотор и тем самым увеличить даль-
ность хода модели.

Автогрейдер

Грейдер — одна из наиболее распрост-
раненных дорожностроительных машин.
Он служит для выравнивания поверхности
дороги, или, как говорят, профилирова-
ния, — придания проезжей части дороги
выпуклого профиля.

На рисунке 168 показана модель авто-
грейдера. Отдельные детали ее даны в на-
туральную величину (рис. 169). Бокови-
ны 1 рамы выпилите из 4-миллиметровой
фанеры и скрепите с помощью бруска 2 и
фанерной распорки 4 (рис. 170). К бру-
ску 2 прибейте подшипник 3 для передней
оси, вырезанный из жести. Далее к боко-
винам 1 прикрепите по фанерному прямо-
угольнику 5, а к ним — стенки мотора 6.
Между стенками мотора надо приклеить
брусок 7 и две фанерные поперечины 8 и
9 с прибитыми к ним треугольниками 10
из жести. На рисунке 171 показана рама
грейдера в сборе. К стенкам мотора кре-
пятся подшипники 11 для задней оси 12
(как изготовить оси и колеса, вы уже
знаете).

Тяговую раму 15 вырежьте из жести.
Через один конец ее проденьте ось 16
(рис. 172) и закрепите ее в передней части
боковины рамы 1. Второй конец тяговой
рамы 15 связывается с помощью жестяных
тяг 26 с траверсой 17. А траверсу 17, как
это видно на рисунке 168, прикрепляют
к распорке 4 на верхней части рамы моде-
ли. Таким образом, поднимая ту или дру-
гую тягу 26 или обе вместе и зажимая их

с помощью винтов 25, можно поднять при-
крепленный к тяговой раме отвал 24 или
по мере надобности перекосить его. Сам
же отвал прикрепите к поворотному кругу
тяговой рамы с помощью двух винтов
с гайками. Такое устройство позволяет
повернуть отвал под различными уг-
лами к направлению движения мо-
дели.

Выкрбйка кабины 19 дана на рисун-
ке 173. Устройство кабины ничем не отли-
чается от кабины гусеничного трактора
(рис. 182).

Особенно примечателен двигатель этой
модели. Резиновый мотор 28 одним кон-
цом укрепляется на штырьке 18, а другой
конец резиномотора надевают на крючок
вала 29 (рис. 174). Вал вращается в под-
шипниках 10. На них насадите катушку 30
из-под ниток, а чтобы она не проворачи-
валась на валу, прибейте к катушке же-
стяную шайбочку 31 и припаяйте ее к ва-
лу (рис. 175). Чтобы уменьшить трение
между подшипником 10 и катушкой 30, по-
мещают спиральку 13.

К катушке 30 привяжите прочную нитку
или леску 32 и намотайте ее на катушку.
Другой конец лески прикрепите к задней
оси 12 (рис. 176). А теперь начните вра-
щать рукой задние колеса. Леска станет
сбегать с катушки и наматываться на зад-
нюю ось. При этом катушка вместе с ва-
лом будет вращаться и закручивать рези-
номотор.
Рис. 168. Общий вид
модели автогрейдера.

Если отпустить модель, резиномотор,
вращая катушку, опять станет перематы-
вать леску и приведет в движение заднюю
ось с колесами. Но так как задняя ось
значительно меньшего диаметра, чем ка-
тушка, то за один оборот резиномотора и
катушки задняя ось сделает несколько
оборотов. Таким образом, здесь мы встре-
чаемся с большим передаточным отноше-
нием от мотора к колесам.

При хорошем качестве по-
стройки модель автогрейдера
проходит большое расстояние:
не менее 40—50 метров. Дви-
гатель с катушкой и леской
в изготовлении значительно
проще, чем двигатель с зубча-
той передачей, а в работе почти
ничем ему не уступает. Разу-
меется, что такого типа двига-
тели можно ставить и на моде-
ли автомобилей.

260

60

90

Рис. 169. Детали автогрейдера.

26

27

29

13

Рис. 174. Устройство резиномотора.

Рис. 172. Тяговая рама и отвал.
Бульдозер

Бульдозер — это трактор с укрепленным
впереди мощным отвалом из листовой
стали. Отвал внизу снабжен ножом. Дви-
гаясь вперед, бульдозер подрезает ножом
слой грунта, собирает его с помощью отва-
ла и перемещает на нужное расстояние.
Бульдозеры исполняют самые разнообраз-
ные работы: копают котлованы, разравни-
вают и планируют площадки, засыпают
рвы, возводят насыпи и т. д.

Общий вид модели бульдозера дан на
рисунке 177. Корпус ее состоит из двух
боковин 1 и брусочка 2 (рис. 178). Боко-
вины вырежьте из 10-миллиметровой до-
щечки или из склеенной 5-миллиметровой
фанеры. Боковины приклейте к брусочку 2
так, чтобы верхние кромки у них совпали.
Когда клей высохнет, закруглите напиль-
ником передние кромки. Чтобы закрепить
конец резиномотора, вбейте снизу в брусо-
чек гвоздь 3 (рис. 179). Далее к боковинам
снизу прибиваем П-образный подшип-

ник 4 для передней оси, а к задним концам
боковин — подшипник 5. Подшипники 4
и 5 вырежьте из жести согласно размерам,
указанным на рисунке 180.

Оба ролика 6 (рис. 181) сделайте, как
обычно, из катушек из-под ниток. Ролик
надевается на проволочную ось 8 толщи-
ной 2 мм, а с обеих сторон ролика на ось
насаживается по жестяной шайбочке 9 и
проволочной спирали 10. Концы осей за-
крепите с помощью прибитых к рейке
жестяных полосок 7. Как видно из рисун-
ка 177, один ролик крепится к раме спере-
ди, а второй — сзади.

Кабину 11 склейте из картона, вы-
кройка ее дана на рисунке 182. К обе-
им сторонам кабины приклейте кар-
тонные двери 12. Крышу 14 делают из
фанеры, а окна 13 заклеивают изнутри
прозрачным целлулоидом (в кипящей воде
отмытой от эмульсии фотопленкой). Пол
кабины 15 вырежьте из картона и при-
-os

Рис. 177. Общий вид модели бульдозера (вид сбоку).
Рис. 177. Общий вид модели бульдозера (вид спереди)



клейте к отогнутым язычкам кабины. Го-
товая кабина наклеивается на раму
(рис. 177). С каждой стороны к мотору
прикрепите картонные пластинки 16 с тре-
мя рядами узких картонных полосок 17
(рис. 183).

К передней части рамы приклейте кусо-
чек картона, обтянутый марлей 18. Поверх
марли укрепите картонные полоски 17
(рис. 184). Это радиатор.

Рис. 179. Корпус модели с подшипниками.

Выхлопная труба 19 делается из гвоздя.
Утолщение ниже шляпки напаивают оло-
вом (рис. 185).

Фонари 20 выстрогайте из липы и при-
клейте к раме (рис. 177).

Передние колеса (рис. 186) склейте из
двух дисков 21, вырезанных из плотного
картона, и цилиндра 22, в свою очередь
склеенного из полосы чертежной бумаги
(стенки цилиндра не должны быть тоньше
2 мм). Цилиндр делается так: намо-
тайте намазанную клеем полоску чер-
тежной бумаги на деревянную болванку
(рис. 187) и, когда клей высохнет, сни-
мите цилиндр с болванки и подровняйте
края.

Переднюю ось сделайте из велосипедной
спицы или 2-миллиметровой стальной про-
волоки. Собирают ось с колесами в таком
порядке: на конец оси наденьте одно
колесо и приклейте его; затем на
ось насадите спираль, а свободный

конец оси. проденьте через отверстия
в подшипнике 4. Далее на ось насаживают
вторую спираль и приклеивают второе
колесо.

Задние колеса делаются так же, как и
передние, за исключением того, что внутрь
бумажного цилиндра надо вклеить дере-
вянный брусочек, а снаружи к колесу при-
бить кружочек из жести 23 для того, чтобы

Рис. 180. Выкройки подшипников.

колеса можно было припаять к задней
оси 24 (рис. 188).

Гусеницы 25 сшейте из матерчатой лен-
точки шириной в 14—15 мм. К каждой гу-
сенице пришейте кусочки картона, изобра-
жающие звенья гусеницы (рис. 189). Дли-
ну гусениц надо подобрать такую, чтобы
они не были слишком натянуты, но и не
сваливались бы с колес.

Двигателем служат две нити авиа-
модельной резины сечением 1X 4 мм.
Один конец резины 26 привяжите к гвоз-
дю 3, далее перекиньте резину через оба
ролика 6 и второй конец привяжите к зад-
ней оси 24 (рис. 190). Двигатель заводит-
ся, как обычно, вращением заднего колеса.

Отвал бульдозера 27 вырежьте из жести
и припаяйте его к толкающей рамке 28
(рис. 191), выгнутой из 2-миллиметровой

7 Юный автомоделист

97
проволоки. Концы толкающей рамки при-
крепите снизу к раме модели трактора
с помощью двух жестяных накладок 29.
Отвал в верхней своей части имеет про-
должение в виде изогнутой ленточки ши-
риной 15 мм. Конец ленточки прибейте
гвоздиком сверху к передней части бру-
ска. Изгибая ленточку, можно поднять или
опустить отвал.

Модель трактора, за исключением гусе-
ниц, окрасьте масляной краской в серый
или серо-зеленый цвет, а отвал — в чер-
ный. Гусеницы можно красить только во-
дяными или гуашевыми красками, иначе
они станут твердыми и будут плохо сги-
баться.

Рис. 181. Ролик на оси.
Рис. 182. Кабина водителя.
Рис. 187. Изготовление средней части колеса.
Рис. 191. Устройство отвала бульдозера.
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ

Когда,вы построите несколько моделей,
которые описаны в книжке, и приобретете,
таким образом, некоторый опыт, обяза-
тельно приступайте к созданию собствен-
ных конструкций. Для начала попробуйте
усовершенствовать описанные здесь моде-
ли. Ну, скажем, в кабине модели самосва-
ла оборудуйте все устройства, имеющиеся
в настоящем автомобиле: сиденье, руль,
педали тормоза, сцепления и газа, рычаг
перемены передач и другие детали.

Если вы захотите сконструировать но-
вую модель, то в первую очередь поста-
райтесь ознакомиться с внешним устрой-
ством настоящей автомашины, которую
вы задумали воспроизвести в модели,
а уже после этого делайте чертежи. Здесь
вам может помочь фотоаппарат, скажем
«Любитель» или «Смена». Чтобы чертежи
имели правильные пропорции, надо сфо-
тографировать машину точно сбоку, спе-
реди и сзади. Если у вас есть возможность,
постарайтесь увеличить снимки до разме-
ров модели. Тогда вам останется только
обвести основные линии снимка тушью —
и общий вид модели готов.

Попробуйте придумать какой-нибудь
новый вид устройства резиномотора. Вот
вам несколько вариантов: на рисунке 192
показана конструкция резиномотора. Его
резиновая нить 1 наматывается на спе-
циальный промежуточный вал 2, а не на
заднюю ось, как у моделей, сделанных
вами. На этом же валу находится шкив 3,
который с помощью ремня 4 приводит
в движение другой, меньший шкив 5.
Шкив 5 прикреплен к задней оси. Если
шкив 3 будет, скажем, в четыре раза боль-
ше шкива 5, то за один полный оборот
шкива 3 шкив 5 сделает целых четыре
оборота. Значит, в этом случае дальность
пробега модели будет в четыре раза боль-
102

ше, чем тогда, если бы резиновый мотор
наматывался прямо на заднюю ось. Ре-
мень 4 обычно делают из авиамодельной
резины.

А вот резиномотор другого типа
(рис. 193). Его резиновый пучок 1 при-
креплен одним концом к гвоздю 6, а дру-
гим — к крючкообразному концу вала 2.
Вал вращается в металлическом подшип-
нике 3. К другому концу вала припаяно
колечко 4 из медной проволоки, которое
не дает валу выскочить из подшипника.
Между крючком и подшипником находит-
ся большой шкив 5, который с помощью
ремня 7 приводит в движение маленький
шкив 8. Шкив 8 прикреплен к задней
оси 9. Мотор заводят, вращая шкив 5.

Можно также построить аэромобиль
с резиновым мотором (рис. 194). Такая
модель, если она достаточно легкая, раз-
вивает большую скорость.

Еще интереснее модель аэромобиля
с двигателем внутреннего сгорания
(рис. 195). Здесь в качестве двигателя
можно использовать авиамодельный мо-
торчик типа К-16, МК-12, МК-16 или
ЦАМЛ-50.

На рисунке 196 вы видите модель гоноч-
ного автомобиля. На ее раме 1 установлен
авиамодельный двигатель внутреннего
сгорания 2. На валу двигателя находится
маховик 3 и фрикционный диск 4, который
сделан из автомобильной шины. Пружи-
на 6 прижимает к этому диску второй бо-
лее крупный фрикционный диск 5, а дру-
гой конец ее упирается не в подшипник 8,
а в специальную металлическую шайбу,
припаянную к оси 7. (Благодаря этому
уменьшается трение.) Диск 5 может пере-
двигаться по задней оси 7 в продольном
направлении, но вращается только вместе
с осью. Для этого в центре диска выпили-
вают напильником квадратное отверстие,
а оси придают квадратное сечение. Чтобы
диск не перекосился, с другой стороны
у него имеется длинная втулка.

Задняя ось 7 вращается в подшипни-
ках 8. На ней сидят колеса 9 с резиновыми
шинами. Кузов модели обтекаемой формы.
Его можно выклеить из бумаги или вы-
строгать из липы.

Форма кузова очень важна, потому что
на каждое тело, движущееся в воздухе,
действует сила воздушного сопротивления.
Величина этого сопротивления зависит от
формы тела, состояния его поверхности и
скорости движения тела. Наименьшее со-
противление воздуха вызывают каплеоб-
разные тела. Округлая передняя часть
каплеобразного тела раздвигает воздух,
а вытянутая задняя часть не дает возник-
нуть завихрениям. Причем чем глаже по-
верхность тела, тем меньше воздушное со-
противление. Поэтому поверхность моде-
лей гоночных автомобилей должна быть
обтекаемой и гладкой.

Модели с двигателем внутреннего сго-
рания развивают большую скорость. При
этом они могут наехать на какое-нибудь
препятствие и разбиться. Поэтому такие
модели пускают на привязи — корде
(рис. 197).

На рисунке 198 показана гоночная мо-
дель с авиамодельным двигателем К-16. Ее
построил учащийся 9-го класса средней
школы № 1 г. Риги Тенис Бариньш. Ско-
рость модели — 41 км в час. Двигатель ее
размещен горизонтально и приводит в дви-
жение только одно заднее колесо, которое
вместе с маховичком насажено на вал
двигателя. В маховике проточена канавка
для запуска двигателя бечевкой.

А вот еще одна модель, построенная
учеником 9-го класса средней школы № 7
г. Риги Карлом Майором. Здесь авиамо-
дельный двигатель К-16 установлен вер-
тикально (рис. 199). На оси двигателя за-
креплен маховик. С помощью витой
стальной пружины, выполняющей роль
передаточного р§мня, маховик связан со
Рис. 196. Гоночная модель с двигателем

внутреннего сгорания.

Рис. 194. Аэромобиль с резиновым мотором.

шкивом, сидящим на задней оси и приво-
дящим в движение оба задних колеса. При
запуске модели пружина несколько про-
скальзывает и, таким образом, работает
как пробуксовывающее сцепление, не
позволяющее мотору заглохнуть при пер-
воначальной небольшой скорости модели.

торов и т. п. Это инерционный двигатель
(рис. 200). На задней оси 1 модели сидит
большая шестерня 2. Она сцеплена с ма-
ленькой шестерней 3, укрепленной на об-
щем валу вместе с другой большой ше-
стерней 4. Шестерня 4, в свою очередь,
вращает малую шестерню 5, сидящую на

Рис. 200. Схема инерционного двигателя.

Можно также строить модели, которые
приводятся в движение небольшим элек-
тродвигателем. Ток двигатель получает от
карманных батареек, размещенных в ку-
зове модели.

Существует еще один очень интересный
двигатель для моделей автомобилей, трак-
106

общем валу со свинцовым маховиком 6.
Шестерни 2 и 3, а также 4 и 5 выбираются
с таким расчетом, чтобы передаточное от-
ношение каждой пары находилось в пре-
делах от 5 : 1 до 7 : 1. Если быстро раскру-
тить задние колеса 7, то вместе с ними
придут в движение все шестерни, махо-
вик будет вращаться в 25—49 раз быстрее,
чем задние колеса.

Поставьте заведенную модель на пол, и
она поедет, используя для движения
энергию, накопленную в быстро вращаю-
щемся маховике. Модель будет хорошо
действовать только в том случае, если она
аккуратно построена и трение движущих-
ся частей невелико. Маховик также надо
полностью уравновесить. Обычно самый
большой путь проходит та модель, у кото-
рой маховик тяжелее, большего диаметра
или передаточное отношение шестерен
больше.
СОРЕВНОВАНИЕ
АВТОМОДЕЛЕЙ

С построенными моделями можно орга-
низовать очень интересные и увлекатель-
ные соревнования. Для них используют
любую ровную, хорошо укатанную пло-
щадку или утрамбованную дорожку, а зи-
мой школьный коридор, большой класс
или зал.

Летом можно построить целый мото-
дром с препятствиями: пологими подъема-
ми, небольшими рвами, песком и даже
неглубокими водными преградами.

На соревнованиях наряду с более слож-
ными моделями могут участвовать также
и самые простые — силуэтные модели и
модели, собранные из деталей «Конструк-
тора».

В период подготовки к соревнованиям
надо продумать и составить положение
о соревнованиях, в котором необходимо
точно указать технические требования
к моделям, виды испытаний на соревнова-
ниях, распределение моделей по классам,
а участников по возрастным группам *.
Следует наметить и руководство соревно-
ваний: судей, хронометристов и секретаря.

Перед соревнованием каждую модель
надо проверить, соответствует ли она тех-
ническим условиям и аккуратно ли по-
строена. После этого к ней приклеивается
стартовый номер — в виде бумажного
кружочка с цифрой.

По сигналу судьи участники соревнова-
ний поочередно запускают свои модели
с линий старта, но без толчка. Дальность
замеряется по прямой. Победителем яв-
ляется тот, чья модель пройдет наиболь-
шее расстояние.

Модели грузовиков могут соревноваться
в перевозке груза. Побеждает та модель,

* Положение об автомобильных соревнова-
ниях можно получить в комитетах ДОСААФа.

которая перевезет наибольший груз, прой-
дя заданное расстояние. При соревнова-
ниях нужно также учитывать качество
изготовления моделей, отделку их. Следует
поощрять и тех моделистов, которые при-
думали новые, интересные модели.

Для моделей гусеничных тракторов сде-
лайте зону препятствий из досок и горбы-
лей (рис. 201). Побеждает та модель, ко-
торая преодолела наибольшее число
преград.

Рис. 201. Зона препятствий для испытания
Моделей гусеничных тракторов.
Гоночные модели с двигателем внутрен-
него сгорания запускаются на корде (на
привязи). Здесь победителем является та
модель, которая покажет наибольшую
скорость на дистанции в 1 км. Лучше все-
го выбрать корд такой длины, чтобы од-
ному километру соответствовало бы целое
число кругов. Так, например, чтобы про-
ехать один километр, модель, привязанная
к корду длиной 11,37 м, должна проехать
ровно 14 кругов.

Особенно интересны модели, которыми
можно управлять на расстоянии. Это не
только модели, управляемые по радио.

Совсем простое устройство для управле-
ния модели показано на рисунке 202.

Передние колеса модели могут повора-
чиваться (смотрите схему их устройства
на рисунке 150). К рулевому валу при-
креплен отрезок гибкой стальной проволо-
ки, а рулевое колесо насажено на конец
этой проволоки. Если повернуть рулевое
колесо, проволока скручивается. Это вы-
зывает поворот рулевого вала и передних
колес.

Другой принцип управления модели на
расстоянии показан на рисунке 203. Здесь
передняя ось 1 свободно вращается вокруг

Рис. 202. Модель, управляемая
с помощью гибкого вала.

стержня 2. К оси прикреплен плоский же-
лезный рычаг 3, по обе стороны которого
размещены электромагниты 4. Если по
обмотке одного из электромагнитов пу-
стить электрический ток, магнит притянет
рычаг 3 и тем самым повернет переднюю
ось. Конец рычага закреплен между двумя
пружинами 5 для того, чтобы возвращать
рычаг и переднюю ось в исходное положе-
ние, как только магнит перестает дей-
ствовать. Для включения и выключения
электромагнитов служит пульт управле-
ния. От него к модели тянется многожиль-
ный электропровод.
Рис. 203. Схема управления

ребята, что в большинстве случаев по-
беждает наиболее тщательно построенная
модель. Это в первую очередь относится
к передачам, колесам, подшипникам и ва-
лам. Двигатель — сердце модели, и пото-
му на него надо обращать особое внима-
ние. Не забудьте также хорошо смазать

моделью с помощью

электромагнитов.

л

Рис. 204. Трасса для моделей,

управляемых на расстоянии.

Для управляемых моделей на соревно-
ваниях обычно выкладывают рейками из-
вилистую трассу (рис. 204). Побеждает та
модель, которая первой преодолеет весь
путь.

И в заключение еще несколько замеча-
ний участникам соревнований: запомните,

все подшипники и другие трущиеся по-
верхности.

Очень важно перед соревнованием все-
сторонне испытать модель дома, чтобы хо-
' рошо знать все ее особенности и «се-
креты».

А теперь за работу, друзья!
СОДЕРЖАНИЕ

От автора......................................... 3

Модели из деталей «Конструктора».................. 4

Силуэтные модели................................. 12

Автоцистерна................................. 13

«Москвич».................................... 18

Автобус ЗИЛ-158.............................. 22

Колесный экскаватор.......................... 24

Бульдозер.................................... 26

Гоночный автомобиль...........................28

Модели-макеты................................... 34

Грузовой автомобиль..........................34

Автомобиль-фургон............................ 41

Автомобиль-тягач с полуприцепом...............42

Автоцистерна для молока......................43

Санитар нцй автомобиль.......................44

25-тонный самосвал МАЗ-525 ................. 48

Автокран.................................... 59

Пожарный автомобиль с механической лестницей 64

Грузовой автомобиль...................  .	.	68

Автожижеразбрасыватель...................... 79

Пассажирский автомобиль......................83

Автогрейдер..................................87

Бульдозер....................................93

Что делать дальше...............................102

Соревнование автомоделей.........................107
3 р. 85 и.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
SHEBA.SPBPU/ZA

Хочу всё знать (теория)
ЮНЫЙ ТЕХНИК (ПРАКТИКА)
ДОМОВОДСТВО (УСЛОВИЯ)