ТРАДИЦИОННАЯ
И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
неш
2015

РЕМЁСЛА
башкирское
народное искусство
Под общей редакцией С.Н. Шитовой

оглавление
художественные ремёсла
у башкир
башкирская одежда
14 ВЫШИВКИ

узорные ткани
60 паласы и кошмы
76
кожа, художественный
металл, резное дерево
88 музыкальные
инструменты
112

Художественные
РЕМёСЛА У БАШКИР
б
Парадный пояс-
ремень с сумкой
и копьевидными
подвесками из
тиснёной кожи
ашкирский народ — часть большого тюркского мира.
Башкирские аулы расположены на большом простран­
стве, включающем Южный Урал и прилегающие степи.
Народные ремёсла башкир в XVIII-XIX веках, как и в
более отдалённом прошлом, являлись составной частью
хозяйственного комплекса, включавшего скотоводство,
земледелие, охоту, пчеловодство и другие занятия. Значе­
ние скотоводства как жизненно важной
отрасли хозяйства подчёркивается
в эпосе, преданиях и родословных.
С использованием животных ма­
териалов развивались сукноделие,
изготовление кошм, паласов, меховой
и войлочной одежды и обуви; выде­
лывались кожаная посуда и поход­
ное снаряжение. Ещё в середине
XIX
века скотоводство оставалось
основным занятием населения
в горах, но особенно в зауральских
и южных степях. Это предопре­
деляло сохранение сезонных пере-
кочёвок и летних поселений. В степной и лесостепной
местности жили в крытых войлоками решётчатых юртах с
традиционным внутренним убранством.
Но и в условиях осёдлости интерьер жилищ не утра­
тил многих черт скотоводческого быта. В домах на при-
б

поднятом помосте — нарах — расстилали кошмы
и паласы; рядом на сундуке или на узорной
подставке складывали горкой постель. Печь и ку­
хонную часть дома отгораживали декоративным
занавесом. Особый колорит привносили подве­
шенная к потолку колыбель, резная деревянная
утварь, кожаные кумысные мехи у входа. На
стенах жилища красовалась праздничная верх­
няя одежда, с протянутых под потолком жердей
свешивались цветастые шали, узорные скатерти
и полотенца. На юге в домах скотоводов встреча­
лись старинные вещи традиционно ритуального
назначения: вышитые многоцветным тамбуром
ленты для перетяжки постели, свадебные вой­
лочные коврики, чепраки с почти экзотическим
орнаментом. На нарах вокруг трапезного места
расстилали декорированные лоскутной мозаикой
постилки; перед подачей угощения между ними
расстилали нарядную скатерть.
Убранство жилища, изготовление и декориро­
вание одежды, женских головных уборов и украшений из
кораллов и бус, подготовка подарков для праздников и об­
рядов входили в круг женских забот. К свадьбе девушка
готовила нарядную одежду для себя и жениха и множество
вещей (кисеты, платочки, фартуки, нагрудные повязки) для
родни мужа.
Открытость сельской жизни, коллективность обря­
дов, яркая символика ритуалов превращали декоративное
творчество в общественно значимое явление. Привезённые
невесткой и развешанные в гостевой части дома полотен­
ца и занавески создавали праздничную атмосферу. Радо­
вал переданный жениху в вышитом «конверте» комплект
свадебной одежды (рубаха, кушак, тюбетейка). Привлекала
внимание сельчан игровая «распродажа» в усадьбе жениха
подарков. Эти и другие моменты свадебной обрядности
представляли на всеобщее обозрение женские рукоделия,
позволяли по достоинству оценить мастерство.
Задники
женской обуви
с суконными
голенищами
украшались
вышивками и
аппликациями
7

Двухсторонний
полосный
орнамент на
полотенцах
из северо-
восточных
районов
Башкирии.
Браное
ткачество
Постепенно в декоративном искусстве складывались
местные традиции.
Вокруг г. Уфы и далее на север простиралась область
декоративного ткачества с использованием конопляной
и льняной пряжи. Здесь, в зоне ранней оседлости и актив­
ного общения башкир с татарами, мишарями, марийца­
ми, удмуртами, развивалось богатое по изобразительным
средствам и техническим приёмам ткаческое искусство.
Бело-красное браное ткачество сосуществовало с производ­
ством многоцветных изделий, выполненных в выборной
и закладной техниках. Для скатертей и занавесов характер­
но расположение узоров в клетках пестроткани. Коллекции
тканых вещей, привезённых из северных районов, в мест­
ных музеях самые многочисленные. Бесконечно разно­
образна орнаментация полотенец.
По мере продвижения в сторону гор увеличивалось
количество вышитых вещей. Вышивали платья, фартуки,
мужские рубахи, молитвенные коврики, обрядовые по­
лотенца. Мастерицы в совершенстве владели тамбурной
вышивкой, иногда применяли гладь и шитьё по выдергу.
8

Одновременно многие умели ткать. По
местным обычаям, невеста готовила же­
ниху к свадьбе тканые штаны с узорами
и вышитую рубаху.
В верховьях реки Уфы к середине
XX века выделился район с колоритной
тамбурной вышивкой на одежде. Мно­
гоцветные растительные композиции,
выполненные тамбурной цепочкой с за­
полнением по спирали цветов и листьев,
почти не оставляли фона. Каждая девуш­
ка, вступи в в брачный возраст, вышивала
несколько комплектов платьев и фартуков.
В подобном наряде невеста появлялась на
свадьбе. В последующем вышитые платья
надевали на сабантуй и в другие торже­
ственные дни.
В горах и в южном Зауралье декоративное искусство
было связано со скотоводческими ремёслами. Вышивка
двойным тамбуром (основной шов на юго-востоке) в соче­
тании с аппликацией применялась для украшения сукон­
ной одежды, чепраков, попон, ковриков-постилок, лент для
перетяжки вьюка с постелью. В орнаменте преобладали
роговидные (кускарные) и солярные узоры. Юго-восточ-
ные паласы отличались радужным продольно-полосатым
рисунком.
Южное Приуралье и поселения в бассейне р. Дёмы
славились шерстяными паласами с геометрическим орна­
ментом. Большое распространение у юго-западных башкир
имела также вышивка с цветочно-растительными разре­
женными композициями. Украшали в основном бытовые
предметы: короткие занавески для потолочной балки
и верха стен, пологи, полотенца, молитвенные коврики,
посудные покрывала. Из одежды вышивали нагрудные
повязки и фартуки.
Самобытна художественная культура башкирского
населения Челябинской и Курганской областей. Ткачеством
Фрагмент
вышивки
на фартуке
Фрагменты
вышивки на
головных уборах
9

Фрагменты
металлических
застёжек
и особенно вышивкой здесь занимались на всём протя­
жении X X века. Поддерживая старые обычаи, сохраняли
традиционный костюм в качестве свадебной и празд­
ничной одежды. Колоритно выгдядело красное по­
крывало из сдвоенных платков, у лица украшенное
вышивкой, кораллами и монетами. Стилизованные
растительные узоры или аппликация полосой охваты­
вали подол платьев. В праздники надевали старинную
обувь с суконными голенищами с яркими апплика­
ционными нашивками. Костюм дополнял массивный
нагрудник с кораллами и монетами. В отдалённом
прошлом здесь была принята счётная вышивка; тон­
кими геометрическими узорами вышивали скатерти,
рубахи, свадебные кушаки, головные покрывала.
В восточном Зауралье, как и в южных степях,
развивались кошмоделие и паласное производство.
Старинные мужские ремёсла в течение многих
веков развивались в среде скотоводов-полукочев-
ников. Мужчины обрабатывали твёрдые материалы:
металл, дерево, кожу, изобретая и совершенствуя спосо­
бы декора. В прошлом находились умельцы по обработке
кости и рога.
Металлообработка базировалась в основном на мест­
ном сырье. Среди башкир были опытные рудознатцы
и мастера по работе с железом, медью, полудрагоценны­
ми металлами. Сельские мастера выполняли кузнечные
и ювелирные работы, знали разные способы плавки, ковки,
литья; применяли штамповку, тиснение, чеканку, насечку,
гравировку и скань. Во многих изделиях железную основу
серебрили, инкрустировали цветными камнями. В эпиче­
ских произведениях говорится об умельцах, способных
размягчить любое железо; в качестве оружия героев упо­
минается булатный меч, острый, как алмаз, не требующий
заточки, не подвластный огню. Есть достоверные свиде­
тельства об использовании башкирами в прошлом руды из
горы Магнитной, которую плавили в печах специального
устрой ства, получая «лучшую сталь». Даже после запрета
10

иметь кузницы, последовавшего в связи с «бунтом» 1735
года, в горных ущельях сохранились мастерские с горна­
ми, где вырабатывались не только орудия труда, но и уди­
ла, стремена, накладки на сёдла и ремни сбруи, иногда
наконечники стрел, копья. Почти два столетия металло­
обработка развивалась в неблагоприятной обста­
новке. Лишь в XIX веке, после перевода башкир
в военное сословие, был отменён запрет, и вскоре
в крае было зафиксировано до полутысячи куз­
ниц.
В XVIII веке ювелирное производство стало
самостоятельной отраслью. Ювелиры, работая в до­
машних условиях, изготавливали женские украше­
ния. Не хватало сердолика, бирюзы, серебра. Часто
использовали старинные монеты для переплавки
на кольца, браслеты, подвески (сулпы). Конкурен­
цию башкирской продукции составляли татарские
украшения из Сеитова посада (под Оренбургом)
и Казани. Поступали и восточные изделия.
Традиционная металлообработка издавна
соприкасалась у башкир с кожевенным производ­
ством: кожаные изделия украшали узорными жето­
нами и металлическими накладками, вырезанными
и изогнутыми в соответствии с формой предмета.
Декорировали колчаны, налучья, сёдла, упряжь, по ­
яса, походные сумки, в прошлом — кожаные щиты.
Об искусстве соединения в парадном убранстве
коня металла, драгоценностей и кожи свидетель­
ствует башкирский эпос: «...седло в золоте и серебре;
из кожи булгарской подпруга на нём, украшенный
жемчугом чепрак с тиснёной кожей по краям, с
застёжками из кожи оленьей. Стремена из серебра,
из золота лука седла, украшенная сердоликом...
Приторочен к седлу куржын (ковровая сумка),
сафьяном отделанный по краям. Нагрудник на
коне, подхвостник на крупе его, из шёлка недо­
уздок сплетён, уздечка с удилами двойными...».
Часть
старинной
застёжки
11

Куклы из
соломы
Деревянные
ткацкие
челноки,
украшенные
резьбой
Отдельной отраслью была выделка кожаной
кумысной посуды.
Художественная деревообработка разви­
валась в зоне липовых и берёзовых лесов —
в Уральских горах и предгорьях. Большое
внимание уделялось выделке деревянной
кумысной и медовой посуды, а также чаш
и ковшей для праздничных коллективных тра­
пез. В конце XIX и в начале XX века в отрогах
Уральских гор работали мастера по изготовле­
нию деревянных частей юрт, сёдел и стремян,
национальных музыкальных инструментов,
подставок под сундуки и постель, всевозможных
кадочек. Обнаруженные у башкир и народов юж­
ной Сибири аналогии в перечне изделий, наборе инстру­
ментов (с сохранением тюркских названий), в технологии
тонкой обработки дерева подтверждают давность традиций
этого ремесла. Уже на Южном Урале башкирские мастера
освоили технику мелкоячеистого орнамента, и появились
выполненные в новой технике прялки, челноки, блоки
ткацкого стана, дуги, седёлки, хомуты и другие предметы,
характерные для осёдлого быта. Начала развиваться архи­
тектурная резьба.
В башкирских аулах даже в начале прошлого века
было немало признанных профессионалов, для которых
ремесло являлось делом жизни; оно приносило и матери­
альный достаток. «Лучше иметь ремесло, чем драгоценно­
сти», — считали мудрецы. Старая пословица подчёркивает
12

значимость ремёсел: «Умирает мастер — ма­
стерство остаётся».
Народное творчество — тема неисчерпа­
емая. В последние десятилетия появилось
немало книг по декоративному искусству
башкир. Каждое издание высвечивает
новые грани народного мастерства, обо­
гащает представление о художествен­
ной культуре башкирского народа. На
страницах этой книги представлены
вышивальное искусство, узорное тка­
чество, паласное и войлочное произ­
водства, художественная обработка
кожи, дерева, металла. Особый дух
творчества, сочетающего разные
виды ремёсел, объединяющего
умения мастеров многих поко­
лений, воплотился в народном
костюме.
Представленный в альбоме
материал стал результатом мно­
голетней исследовательской ра­
боты в фондах Национального музея
Республики Башкортостан, Башкир­
ского государственного художе­
ственного музея им. М.В. Нестерова,
Музея археологии и этнографии
Уфимского научного центра Рос­
сий ской академии наук, Этнографиче­
ского музея Башкирского государственного университета,
Российского этнографического м узея в Санкт-Петербурге,
Венгерского этнографического музея в Будапеште. Авторы
использовали также собственные экспедиционные слай­
ды. Сбережённые в музеях вещи из кожи, металла, дерева
и декоративные ткани донесли до нас память о безвестных
талантливых мастерах, внёсших вклад в сокровищницу
традиционной башкирской культуры.
Женский
костюм южных
башкир-
скотоводов.
Конец XIX -
начало XX века
13

Башкирская
одежда
башкирский костюм во всех его локальных вариантах
представлял собой сложный ансамбль с множеством
серебряных и коралловых украшений.
Условия кочевого скотоводческого быта, в которых
складывалась материальная культура, определили особен­
ности покроя, состав предметов одежды, характер декора.
Для изготовления одежды использовались овчина, кожа,
домашнее сукно, тканые и вязаные изделия из овечьей
пряжи и козьего пуха. Охота на степных и лесных зверей
(лисиц, волков, белок, рысей) обеспечивала население
шкурами и мехами. Давние навыки обработки конопли
давали возможность шить нижнюю одежду из искусно
выработанной домотканины. Наряду с домашним холстом
употребляли фабричные хлопчатобумажные и восточные
шёлковые ткани.
В XVIII и XIX веках башкиры носили домотканые,
чаще белые, рубахи и платья, иногда вышитые шёлком.
Кумачовые воротник, ластовицы и красный орнамент
вокруг ворота и по краям рукавов делали их очень на­
рядными. Северные башкиры шили одежду из разноцвет­
ной домотканины. Основой костюма являлась длинная
туникообразная рубаха (кулдэк). При раскрое полотнище
ткани перегибали пополам и делали разрез для головы.
К центральному полотнищу пришивали прямые широ­
кие рукава и расширенные книзу боковины; между ста­
ном и рукавом вшивали квадратную ластовицу (кештэк).

Старинные платья были не отрезными по талии,
с нагрудным разрезом, украшенным полукруг­
лыми нашивками из тесьмы и разноцветных
лент. Под платье повязывали тканевый нагруд­
ник (тушелдерек, кукрэксе) с поперечными
цветными полосками и вышитым узором.
Мужские рубахи с широким отложным ворот­
ником скреплялись у ворота плетёным шнурком
с кисточками. В начале XX века женщины стали
носить платья с пришивной юбкой, стоячим ворот­
ником и нагрудной планкой. Основная нательная одежда
мужчин и женщин — штаны (ыштан), долгое время
сохраняла покрой, приспособленный к верховой езде:
между широкими штанинами вшивалась прямоугольная
вставка.
Как у многих кочевых в прошлом народов, у башкир
было обязательным присутствие в костюме верхних одежд.
Это могли быть безрукавки (камзул), казакины (кэзэкей),
тканевые или суконные халаты (елэн, сапан, сэкмэн), беш­
меты (бишмэт).
Особенно нарядной была женская верхняя одежда.
Согласно традиции, тёмный елян и белый чекмень, в иных
случаях бешмет готовили к свадьбе. Жених дарил мате­
риал, шили и украшали одежду в семье невесты. В декоре
использовали позумент, аппликацию, вышивку, кораллы,
бисер, металлические нашивки. Свадебный костюм де­
вушка надевала перед переездом в дом мужа. Позже эта
одежда становилась выходной. Халаты носили как наплеч­
ную одежду или накидывали на голову. По обычаю, полой
халата невестка (килен) закрывала лицо от посторонних
мужчин и старших родственников мужа.
Шубы (тун) были не только сезонной, но и празднич­
ной одеждой. Их шили из овчин, шкурок ягнят, меха пуш­
ных зверей, волчьих шкур, покрывали бархатом, плюшем,
шёлком. Ценились женские шубы, отороченные мехом
выдры (кама тун). По обычаю, нарядная шуба (баса тун)
входила в состав свадебных подарков; жених привозил её
Женский
головной убор
(каилмау)
15

J:#А
!I<н0
IIJo
\\Ць\ ; 0
I!Jo! 0
11 |о| ft
рfо! (\
5И<н 0
щ <иtno
0 *!lft
00
I1«.i: - :
f*i 4М i|o
иП* \jlk
li ооло
Украшение
наспинной
части кашмау
матери невесты в благодарность за воспитание девушки
(и как «плату за молоко»).
Одним из архаичных видов одежды, связанных с бы­
том коневодов, были шубы из жеребячьих или конских
шкур (колон тун, йылкы тун). Подобранный материал
сшивался таким образом, что грива ложилась полосой
вдоль рукавов и посередине спины. Другой зимней одеж­
дой был просторный и длинный тулуп; его огромный
воротник укрывал седока от ветра и снега в непогоду.
Зимнюю одежду дополняли меховые и суконные голов­
ные уборы. К их вытянутой мягкой тулье из четырёх
клиньев подсоединялась прикрывающая плечи и спину
широкая лопасть. В обычное время башкирские мужчины
надевали шапки с оторочкой (бурек, кэпэс) и тюбетейки
(тубэтэй).
Платки, различные покрывала (кушъяулык, боркэн-
сек) и шали были распространёнными головными убо­
рами женщин. В северных и восточных районах молодые
женщины носили их с колпачками и целым набором
серебряных и коралловых украшений, обрамлявших
лицо. В XX веке люди пожилого возраста ещё помнили
утраченные столетием раньше вышитые по холсту поло­
тенцеобразные уборы (тастар), их носили с налобными
повязками (хараус).
В составе сценического и фольклорного костюма
сохраняется яркий головной убор из кораллов и сереб­
ра — кашмау. Его тканевая основа, в виде чепца с округ­
лым отверстием на затылке, покрыта кораллами, вокруг
отверстия и у лица нашиты монеты. Наспинная полоса
ткани украшена цветными бусами или бисером, ракови­
нами, бахромой, убор застёгивается ювелирной пряжкой
(каптырма) с подвесками на цепочках. Украшением убо­
ра были также теменная подвеска, спускающаяся на лоб,
и длинные подвески (сулпы), прикреплённые к уголкам
убора у щёк. По некоторым местным обычаям, кашмау
дарил жених, но надевать его женщина имела право
лишь после рождения сына.
16

Женский костюм дополняло множество составных
украшений: массивные нагрудники, наспинники, нагруд­
ные перевязи, накосники. Их изготавливали, нашивая на
тканевую основу кораллы, бусы, монеты, раковины-ужовки,
перламутровые пластины, ювелирные подвески, цепочки,
бубенчики.
Подбор материалов для украшений был обусловлен
верой в их магические свойства. Серебру приписывали
очистительную силу, его блеску и звону — способность
отгонять злых духов. Не зря говорилось, что башкирскую
женщину сначала можно услышать, затем
увидеть. Считалось, что кораллы обеспе­
чивают плодовитость и семейное бла­
гополучие. Этот редкостный по красоте
материал попадал на местные рынки с
восточных базаров. По обычаю, жених
должен был подарить невесте кораллы
для украшения еляна. Из цветных кам­
ней большую любовь снискал сердолик,
его использовали в ожерельях, косных
подвесках, вставляли в кольца и брасле­
ты. Корни этой традиции связаны с
Ближним Востоком, где сердолик почитался
как камень счастья. Оттуда же пошёл обычай
прикреплять к одежде сухую гвоздику; счи­
талось, что её запах отпугивает злых духов.
Оберегом от дурного глаза являлись ракови­
ны-ужовки (кортбаш).
Разнообразной была традиционная обувь: прикрыва-
Ожерелье
ющие ступню меховые поршни (кынйырак); сапоги с су-
из кораллов
конным верхом (сарык, ката); кожаные башмаки; валяные
и суконные чулки. Суконный верх обуви декорировали
цветными полосками, кожаными полуовалами и треуголь­
никами, сложным аппликационным орнаментом. Кожаный
низ украшали рельефной строчкой, шерстяными кисточ­
ками, кораллами и бусами, металлическими подковками.
Распространённой обувью молодых мужчин и женщин
17

Девичье косное
украшение
18
были чёрные или цветные сапоги (итек); пожилые носи­
ли мягкие сапожки (ситек) и кожаные глубокие калоши.
Некоторые предметы костюма имели сословную принад­
лежность. В мужском костюме знаком административ­
ной власти была высокая шапка с галуном. Белую чалму
и полосатый шёлковый чапан носило духовенство.
Именитые люди приобретали украшенные ювелирными
пряжками и накладками ковровые пояса (кэмэр), покупали
тонкие сукна, бархат, атлас, восточную обувь, ювелирные
украшения.
Появление фабричных материалов в XIX веке усили­
ло колорит одежды. Костюм молодых женщин стал ярок
и многоцветен. Подол платьев стали украшать оборка­
ми и лентами. На платье надевали чёрный или цветной
камзол с позументом и монетами. Появились большие
красные платки-покрывала с цветочным орнаментом (флёр
яулык).
Башкирская народная одежда различалась по террито­
рии.
На юго-западе республики яркими предметами в жен­
ском костюме являлись приталенный, обильно украшен­
ный монетами и позументом елян, головной убор кашмау
и нагрудник сакал. На подоле одежды монеты были наши­
ты вразброс; на спинке их располагали тесными рядами у
ворота, вдоль пройм и по талии, оставляя свободной поло­
су по центру; эту часть прикрывали наспинной полосой
головного убора или наспинником (сэскап). Особенно
нарядным был дёмский полуовальный нагрудник, об­
рамлённый кораллами, позолоченными шаровидными
пуговицами и бубенчиками.
В юго-восточном регионе еляны чаще шили из чёр­
ных тканей и украшали вдоль пол, по низу рукавов и по
подолу в несколько рядов полосами красного, зелёного,
синего, жёлтого материала и позументом. За широкой
обшивкой размещались вышитые шёлком и бисером
или выложенные кораллами солярные узоры. Специфи­
ческой особенностью верхней одежды были «эполеты»

(яурынса) — плечевые нашивки из позумента с бахро­
мой или вышитые наплечники. Линию талии на спинке
отмечали позументом и нашивками монет и кораллов.
Одновременно носили белый из тонкого сукна чекмень
(сэкмэн). В орнаментах одежды отдавалось предпочте­
ние роговидным узорам, солнечным дискам, звёздам.
Юго-восточный регион изобиловал коралловыми укра­
шениями: здесь носили коралловые ожерелья с кистями
(мэрйен, муйынсук), затылочные украшения (елкэлек),
косные плетёные подвески (сэсбау). Юго-восточный на­
грудник (селтэр) был самым массивным. В верхней его
части низками кораллов выкладывались концентрические
круги или напоминающие чешую полукружья, прикре­
плялось несколько выпуклых узорных блях, перламутро­
вых пластин. Ниже на тканевую основу были нашиты
горизонтальные ряды монет и коралловая сетка, поверх
прикреплены две-три ювелирные подвески. В строгом
по стилю юго-восточном костюме с множеством ниспа­
дающих, как бы маскирующих фигуру одежд, нагрудник
надевали под халат; распахнутые полы приоткрывали
только часть роскошного украшения. Очевидно, селтэр
имел, прежде всего, охранное назначение. Не случайно
нагрудник присутствовал в костюме женщин детородного
возраста, затем его дарили дочерям.
Яркой самобытностью отличался костюм восточной
группы башкир — населения Челябинской и Курганской
областей. Молодые башкирки носили платья, расшитые
по подолу и концам рукавов тамбурной или счётной вы­
шивкой. Длинные (до бёдер) безрукавные камзолы были
украшены вдоль пол позументом и монетками. В XX веке
в женском костюме появился вышитый фартук. Вышива­
лась также мужская свадебная одежда: рубаха, широкий
кушак, тюбетейка. В одежде курганских башкир в про­
шлом веке доминировал красный цвет (старинная одежда
была светлой). Из красного и вишнёвого сатина шили
платья, рубахи, кушаки. Красным было огромное голов­
ное покрывало (кушъяулык), ниспадавшее до земли. Оно
Рисунок
на браслете
(гравировка,
чернь)
19

Узоры на
суконных
голенищах
обуви
имело подбородник с коралловой сеточкой и монетами,
около ушей к нему были прикреплены кисти из корал­
лов, бисера, плодов гвоздики. Отогнутый край покрыва­
ла украшала полоска ткани с вышивкой. Дополнением
праздничного костюма курганских башкирок являлся
трапециевидный нагрудник (яга) с коралловой бахро­
мой и множеством нашитых на основу монет. В старину
вместе с нагрудником надевали наспинник (инхэлек).
Нагрудное и наспинное украшения входили в комплекс
праздничной одежды, в составе которого были вышитые
тастар и хараус, а также высокий головной убор (кэлэ-
пуш).
На северо-востоке Башкирии вышивка в одежде гар­
монично сочеталась с узорной домотканиной. Характер­
ным для этой территории предметом женской одежды
был нагрудник (муйынса), чешуеобразно зашитый мо­
нетами и орнаментированными жетонами, перламутро­
выми и цветными пуговицами. С головным покрывалом
(кушъяулык) носили небольшой, вышитый жемчугом,
бисером, блёстками, украшенный монетками колпачок
или позументную повязку с бахромой (каш ука). Корал­
лов здесь не было. С конца XIX века в женском костюме
появился вышитый перевитью или тамбуром фартук.
Свадебный мужской костюм состоял из штанов с браным
узором (кейэу ыштан) и полотняной или сатиновой,
вышитой тамбуром рубахи. На севере и в центральных
районах Башкирии был принят свадебный наряд из до­
мотканины.
Интерес к традиционной одежде возродился
в республике в 1980-е годы, с появлением новых фоль­
клорных коллективов.

Старинная мужская
одежда, головные уборы
и ковровые пояса
•«»

Праздничная женская
одежда (елян), украшенная
кораллами
Украшения
для одежды
22

Вышитая
тюбетейка
Головной
убор
кашмау
23

Платок жениха
и вышитые рукавицы —
свадебные подарки
невесты
Свадебный
женский чекмень

Юго-восточное
украшение селтэр
с нашивками серебра
и кораллов
Женская праздничная
одежда с наплечниками
25

Серебряные
браслеты
Поясная
застёжка
(каптырма)
26

27

Одеяние башкирки:
платье, нагрудник,
платок, украшенные
монетами
и тамбурной
вышивкой. Зауралье
28

29

Детская обувь
с аппликацией на
голенищах
чцаш
йщ+ьь*
•ллд>
M44ViM
1Л\ ••""
Праздничная
женская обувь
курганских башкир
30

Аппликация
по верху сарыков
и суконных чулок
Орнаменты из роговидных мотивов на задниках женской обуви
с суконными голенищами. Восточное Зауралье
31

Бархатные женские колпачки,
вышитые жемчугом, украшенные
монетами и кручёной проволокой
32

Украшение
для платья —
нагрудник
Нагрудная нательная
повязка с вышивкой
Шейная застёжка-
украшение
33

34
Нагрудное украшение дёмских
(юго-западных) башкир

35
4

Фартук —
принадлежность
костюма молодой
невестки. Вышивка
счётной гладью
Старинный
фартук,
вышитый
по выдергу
36

Тканая одежда
северных башкир
Вышитый тамбуром
праздничный фартук
37

Вышивки
б
ышивание у башкир было самым распространённым
видом женского рукоделия. Уже с 8-10 лет девочки
начинали вышивать. Овладев мастерством, приступали
к подготовке приданого: свадебной вышитой одежды для
себя и будущего мужа, подарков для его родственников
и для гостей. После свадьбы женщина вышивала скатер­
ти, салфетки, декоративные полотенца, помогала готовить
приданое дочерям. В вышивальном искусстве башкир
получил распространение петельный шов, известный как
тамбурный. Исполняли тамбур либо иголкой, либо крюч­
ком. Игла позволяла вышивальщице варьировать ширину
и форму петель и исполн ять тамбурную цепочку,
«широкий тамбур», «открытый тамбур». «Широкий
тамбур» и мел петлю в виде скобы, «открытый
тамбур» — в виде несомкнутой окружности.
Усложнённым вариантом «широкого тамбура»
является двойной тамбур, в этнографической
литературе известный под названием «косая
сетка». Этот приём шитья отличается двойны­
ми переплетёнными петлями, образующими
сетку внутри контура. Во второй половине
XIX века вошли в употребление пяльцы (кир-
ге). При работе крючком на пяльцах тамбурные
строчки приобретали ровный вид, это позволя­
ло создавать подлинные шедевры вышивального
искусства. С использованием крючка связано

появление «высокого тамбура» («коврового шва»), при
котором вытянутые петли напоминают ворс ковра.
Тамбуром украшали предметы убранства дома,
одежду, молитвенные коврики и другие предметы.
Характер орнамента и композиционные решения там­
бурных вышивок многообразны: это рисунчатая кайма
или узкий бордюр, розетка, ветви, букеты, цветущие
кусты. Различной была степень стилизации рисунка: от
крайне условных, абстрактных фигур до реалистически
представленных пышных растений.
Контурный орнамент, вышитый простой тамбур­
ной цепочкой, был самым распространённым в твор­
честве башкирских мастериц. Контурной тамбурной
вышивке свойственны непрерывность линий рисунка,
линейные бордюры. Растительный орнамент в этом
исполнении, как правило, стилизован и обобщён.
Тамбур — гибкий приём, позволявший вышиваль­
щицам импровизировать. Сочетая простой тамбур
с другими швами, создавали различные по эффекту
композиции. Если ограничивались контурным шитьём,
получались лёгкие арабески; когда тамбур сочетался с вы­
шивкой «косой сеткой», выявлялись ажурные композиции
из цветов, фантастических растений; при заполнении эле­
ментов рисунка концентрическими линиями или ковро-
Тамбурная
вышивка с
заполнением
цветов и
листьев
петлями и
зигзагами
39

Тамбурная
вышивка
на свадебном
кисете
вым швом орнамент из цветов и листьев
становился объёмным. Основой орна­
ментального построения становились
прямая или волнообразно изогнутая
ветвь с листьями и цветами, условно
обозначенный куст или вазон, цветоч­
ная розетка.
Старые орнаментальные тради­
ции долго сохранялись в контурном
тамбуре северо-восточных районов
Башкортостана. Контурным швом
здесь украшали подзоры для верхней
части стен гостевой половины жили­
ща, мужские рубахи, платочки и не­
которые другие вещи. Вышивки были
монохромны, выполнялись красной,
тёмно-синей или чёрной нитью по
светлому фону. Характерно, что линии орнамента не
перекрещивались и не соприкасались.
С цветочно растительными мотивами в прошлом
столетии в тамбурную вышивку пришло радующее глаз
многоцветье. Листья выделялись зелёным или жёлтым,
цветы — бордовым, синим, малиновым. Зрительный
эффект усиливало удвоение контура, а также разные
способы заполнения фигур линиями тамбурных цепочек
(концентрическими кругами, мягкими зигзагами или
петлеобразно). Как бы завивающиеся, «курчавые» узоры
внутри листьев и цветов придавали рисунку лёгкость
и прозрачность. В большинстве случаев узоры выполня­
лись на тёмной ткани. В поздних вышивках, с примене­
нием крючка, стали заполнять плотными рядами тамбура
по спирали всю внутреннюю часть замкнутых фигур.
Цветочно-растительным орнаментом украшали жен­
скую и мужскую одежду и бытовой текстиль. Особенно
красочной была свадебная и праздничная одежда и вещи,
составляющие приданое: полотенца, занавески, скатерти.
После свадьбы вышитые невесткой полотенца украшали
40

в новом доме стены на гостевой половине. Нарядные поло­
тенца, кисеты, платки заготавливались для наград победи­
телей в состязаниях на сабантуе.
Из всех разновидностей тамбурного шва древнейшим
в башкирском искусстве является двойной тамбур. В этой
технике украшались предметы традиционного кочевого
быта: чепраки, ленты для перетягивания постели, верхняя
одежда. Вышивка выполнялась по бархату, фабричным
тканям, сукну. Вышивки двойным тамбуром на кисетах,
лентах для постели составляют отдельную группу со
специфичным орнаментом. В нём мотивы симметричны
относительно вертикальной оси и состоят из нескольких
пар завитков (кускар). Простейший мотив из пары завит-
ков-кускаров осмысливался как изображение рогов барана,
а замысловатые фигуры из множества завитков зачастую
принимали вид стилизованных кустов или деревьев. К
этой же группе относятся вихревые и многолепестковые
розетки, S-образные фигуры, вышиваемые на чепраках
и лентах. Строгая симметричность орнамента и крупные
его формы объясняются выполнением рисунка на ткани
по бумажному трафарету. Так как завитки в орнаменте, фи­
гуры в целом и бумажный трафарет имели название «кус­
кар», эта группа вышивок в литературе обозначалось как
«кускарная». Для неё характерно многоцветие. Свободное,
произвольное распределение цветовых пятен в границах
одного мотива визуально разрушало симметрию, делало
орнамент живописным.
<э
6
Кускарный
орнамент
на ленте для
перетягивания
постели.
Вышивка
двойным
тамбуром
41

Сложными и трудоёмкими были счётные вышивки:
стежки прокладывались по счёту нитей ткани, вышивка
вписывалась в фактуру материала. В народном искусстве
башкир находили применение двусторонняя счётная
гладь, гладь «кирпичиком», косой стежок, набор, роспись,
крест. Роспись и крест имели вспомогательное значение.
Росписью исполняли контуры орнаментального мотива
и декоративные дополнения в виде бордюров и миниа­
тюрных фигур: парных завитков, треугольников и др.
Высокохудожественными, поистине совершенными
надо признать старинные счётные вышивки башкир,
выполненные по белому конопляному холсту шёлковой
нитью красного или светло-коричневого цвета. В музеях
они представлены двумя группами предметов: это орна­
ментированные концовки женских головных полотенец
(тастар) и реликтовые повязки (хараусы).
Вышитые тастары носили главным образом в восточ­
ном Зауралье. Их чаще вышивали счётной гладью, при
этом силуэт рисунка предварительно прокладывали кон­
турным швом — росписью; росписью вышивались также
мелкие фигуры за контуром: крючки, усики, ромбики, тре­
угольники, гребёнки. Декор вышивки усиливали вставки
лент и цветных полос, бахрома и бисер. Иногда вышивка
на тастаре исполнялась в технике цветной перевити.

По орнаменту и технике исполнения тастары замет­
но различались. На одних головных полотенцах орнамен­
тальная композиция состояла из двух крупных розеток,
другие были украшены сплошными орнаментальными
рядами.
Уникальными в вышивальном искусстве башкир были
налобные повязки — хараусы. Их размеры соответствова­
ли ширине холста (30-40 см), высота колебалась от 8 до
16 см. Хараусы вышивали мелкими, плотно прилегающи­
ми друг к другу диагональными стежками, застилающими
рисунок, предварительно обозначенный «росписью». Для
вышивки употреблялся красный или красно-коричневый
шёлк, в качестве дополнительных вкраплений исполь­
зовался жёлтый, зелёный, синий цвет. В редких случаях
основным цветом мог стать коричневый, бежевый, фиоле­
товый. Орнамент хараусов представлен геометрическими
мотивами и геральдическими композициями из проти­
востоящих животных или птиц, обращённых к централь­
ной фигуре. Популярным мотивом орнамента хараусов
являлась восьмиконечная звезда. Встречается стилизован­
ное изображение человеческой фигуры. Большую группу
мотивов составляют геометрические фигуры: ромб, квад­
рат, крест.
В орнаментации хараусов и тастаров много общего.
Они бытовали примерно на одной территории и, по-ви ­
димому, входили в один комплект. К XX веку назначение
Хараусы,
вышитые
шёлком в
технике косого
стежка и
«росписи» по
холсту
43

+ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦НИИ
:'-v
♦#*
этих предметов было почти забыто, но хара­
усы продолжали бытовать в качестве свадеб­
ных подарков. Некоторое время по традиции
они входили в приданое. Роженица одари­
вали хараусами пришедших навестить её
женщин. Вышитые хараусы ценились на­
столько, что, как гласит легенда, в XVIII веке
их использовали в качестве денег.
Особую группу в башкирском искусстве
составляют вышивки перевитью по сетке,
для получения которой нити тканевой осно­
вы подрезали и выдёргивали, а полученную
сетку перевивали цветной ниткой. В конце
XIX — начале XX века строчевые вышивки
бытовали у башкир восточного Зауралья
(Челябинская и Курганская области), а также
в северо-восточных районах Башкортостана.
Подавляющее большинство их выполнено
в технике цветной перевити. Для перевити использова­
ли шёлковые, реже шерстяные нити. Основой цветового
решения был контраст орнамента и фона. При этом фон
мог быть одноцветным (белым, красно-коричневым) или
многоцветным. Основной красно-коричневый цвет обычно
дополняли бледно-зелёные, бежевые, голубые тона. Неболь­
шая часть вышивок отличалась активным многоцветием,
при сочетании фиолетового, голубого, зелёного, жёлтого,
оранжевого, чёрного.
Значительную группу строчевых вышивок составляли
концовки головных полотенец тастар и бытовых полоте­
нец. Композиция состояла из орнаментальных полос —
центральной широкой и нескольких полосок поуже.
Орнамент башкирских строчевых вышивок— геометричес­
кий, в нём преобладают ромбические фигуры, кресты, зиг­
заги, встречаются восьмиконечные звёзды, треугольники с
ромбическим навершием, свастика. Звёзды вписаны в ром­
бы, образующие сплошную сетку. Вставками цветной пе­
ревити могла быть украшена одежда. В XIX веке бытовала
44

мужская свадебная рубаха из белого холста; её ворот, кон­
цы рукавов и подол были украшены перевитью. В аулах
Курганской области такие рубахи продолжали изготавли ­
вать до середины XX века. На северо-востоке республики
цветной перевитью украшались манжеты и воротники
женских платьев. Наиболее совершенные образцы цветной
перевити обнаруживаются в орнаментации фартуков, где
строчевыми вышивками покрывалась вся основа (подол
и грудка). Перевить на фартуках отличалась композицион­
ной усложнённостью и разнообразием мотивов.
С распространением в XIX веке фабричных тканей
счётные вышивки, адаптируясь к новым материалам,
начинают видоизменяться. Часть музейных концовок
тастаров вышита по тонким тканям гладью «кирпичи­
ком». Орнамент имеет простые геометрические формы,
напоминающие домотканые узоры: косые кресты, ромбы,
встречаются S-образные фигуры. В композиции отдаёт­
ся предпочтение горизонтальным рядам, разделённым
узки ми бордюрами. Для глади «кирпичиком» характерно
многоцветие, чередование контрастных тонов.
Результатом новаций при попытке приспособить
традиционные приёмы к новой основе стало появление
во второй половине XIX века тончайших, искуснейших
вышивок. Переплетение тонких нитей хлопчатобумажной
основы сделало подобные вышивки поистине виртуозны-

ми. В отличие от старинных холщовых образцов, здесь
преобладал насыщенный, чаще красный, цвет. Орнамент
выполнялся тонкими шёлковыми нитками светлых
оттенков, контрастных к фону. Так вышивали, например,
жениховские пояса.
В XX веке в декоре тканей преобладали швы нагыш
(вид счётной глади, когда узор выкладывается уступча­
то, короткими стежками) и суплэу (набор); в качестве
бордюров использовалась роспись. Нагыш — вышивка
двусторонняя, в ней обе стороны лицевые. Простые по
очертаниям геометрические мотивы в технике нагыш
отличались образной трактовкой; выделялись «гнездо»
(ромбический орнамент), «гусиные лапки», «кошачья
лапа», «ласточкины крылья» (восьмиконечная звезда),
«мыш иная дорожка» (ш ов «козлик») и др. Вышиваль­
щицы старшего поколения в группе счётных вышивок
выделяли технику набором, когда нить проходила во всю
ширину узора то с лицевой, то с изнаночной стороны,
образуя позитивный и негативный рисунок.
Сейчас вышивальное искусство в той или иной
форме возрождается при изготовлении праздничных
и обрядовых костюмов. Некоторые старинные вышивки,
как и изделия более близкого к нам времени, украшают
сельские жилища.
Фрагмент
вышивки цветной
перевитью на
конце полотенца
46

47

48

49

50

Вышитые тамбуром
концовки полотенец
51

52

53

54
Вышивки в центральной
части скатерти
Покрывало
для посуды

Вышивка
на занавесках
для украшения
верха стен
(кашага)
в гостевой
части дома
55

Счётные вышивки на налобных повязках (хараусах)
56

Розеточный орнамент на старинном головном
уборе (тастаре)
Вышивки
счётной
гладью
Концовка тастара
вышита счётной
гладью шёлком
’^»ЯКNoи'|‘н г,
57

Узор на налобной
Покрывала для чайной посуды
повязке (хараусе)
58

ШШ:
Ажурная вышивка на полотенцах
59

Узорные ткани
т
Приспособления
для размягчения
стеблей
конопли и льна
качество — старинное, жизненно важное производ­
ство, без которого в недалёком прошлом не могла
существовать ни одна семья. Этим ремеслом, его
тонкостями и секретами в совершенстве владели многие
башкирские женщины.
В последние два-три столетия ткачество развивалось
с применением пряжи как из материалов животного
происхождения, так и из растительных волокон (конопли,
льна). В обычаях и обрядах прослеживалось особое от­
ношение к конопляным тканям. Из них шили свадебные
платья, жениховские рубахи, узорчатые штаны,
фартуки. В северных районах в XIX веке
начали культивировать лён. Льня­
ное полотно чаще употребляли
для бытовых вещей: полотенец
(тастамал), скатертей (ашъяу-
лык), занавесок (орлок шаршауы,
кашага). С конца XIX века в до­
машнем ткачестве использовали
также покупные хлопчатобумаж­
ные нитки (кизе).
В южных скотоводческих рай­
онах ткачество основывалось прежде всего на использова­
нии овечьей и верблюжьей шерсти, козьей шерсти и пуха.
Ткани различались в зависимости от качества материала
и технологии производства. Практична и неизменно лю­
60

бима была хорошо
выработанная, не
пропускающ ая
влагу бежевая вер­
блюжья армянина
(мелле). Из мяг­
кой овечьей пряжи
вырабатывали высокосортное
сукно (тула, бустау), уваливая гото­
вую ткань в рулоне. При изготов­
лении шалей (шэл) в процессе
прядения перемешивали овечью
шерсть с козьей шерстью и пу­
хом. Вещи сохраняли естествен­
ный цвет сырья. Ценилось
белое сукно. Праздничная
одежда из сукна, свадеб­
ные коврики, попоны для
верхового коня украшались
яркой обшивкой, кистями,
шнурами, вышивкой, аппликацией.
У южных башкир в ткачестве применялся узкий пере­
носный станок (урын) без постоянного крепления и задне­
го навоя. Достаточно было трёх небольших шестов, чтобы
установить его в помещении или во дворе под навесом. На
летовках могли ткать под открытым небом. Нитченки-ре-
мизки (корос) подвешивали на перекладине на стойках.
Конструкция станка позволяла менять ширину нитяной
основы (буй) в зависимости от вида ткани. На таком стан­
ке могли ткать полотно до 30 см шириной.
Долгое время особенностью южного ткачества был
обычай красить не пряжу, а сотканный материал. Для окра­
шивания использовали корень подмаренника, плаун, мож­
жевельник, кору ольхи. Для закрепления краски добавляли
при кипячении древесную золу и квасцы. Из минеральных
красок употребляли хромистое железо. Были популярны
красный, зелёный, жёлтый, оранжевый цвета тканей.
Белый
чекмень —
свадебная
одежда
61

Полотенце
с концовками,
заткаными
орнаментом.
Браное
ткачество
В Предуралье и в северном
Зауралье у башкир сложились
иные традиции. Здесь ткали на
широких рамных станках, полу­
чая полотно шириной от 40 до
60 см. Рабочая часть станка име­
ла нитченки (корос) на блоках,
бердо (тарак), подножки и другие
усовершенствования. Башкирские
ткачихи владели многими спосо­
бами создания узорного текстиля.
В конце XIX — начале XX века
в аулах было распространено
браное тканьё (кутэреп хугыу,
суптэрлэу).
Браная техника применялась
прежде всего при тканье полотенец
(тастамал, солго). Полотенца заготавливали к
свадьбе в большом количестве. Ими украшали
дуги лошадей, запряжённых в свадебные повозки.
Они входили в состав свадебных подарков. В жилище но­
вобрачных их вывешивали напоказ вдоль потолочной бал­
ки — матицы и по стенам над нарами. Собранные по аулу
в канун сабантуя тканые полотенца выставляли в качестве
призов победителям в борьбе и на скачках. В быту исполь­
зовались клетчатые полотенца с однотонными концами,
украшенными полосами поперечного узора. В торжествен­
ном застолье такие полотенца расстилали на коленях, как
бы объединяя присутствующих в гостевой круг.
Праздничные и особенно обрядовые полотенца чаще
были из белой домотканины, с белыми или красными
(реже иного цвета) узорными концами. Геометрический,
детально разработанный орнамент браного тканья вклю­
чал изображения ромбов, шестиугольников, косых крестов,
восьмиконечных звёзд, интегралов.
Особенным произведением искусства надо признать
тканые занавесы — шаршау, которые служили для раз­
62

V'
Ль
7W
■/Hi* -
граничения жилого пространства. Их
крепили на потолочной жерди (урза)
и растягивали от двери до передней
стены, когда в доме были посторон­
ние люди. Сидя за трапезой на нарах,
гости могли любоваться изделием
необыкновенной красоты, восторгать­
ся трудолюбием мастерицы-хозяйки.
В развешенном виде занавес был выше
человеческого роста, в длину дости­
гал 3 -4 м. Богато орнаментированное
панно обводилось широкой каймой
с разреженным узором. Середина
обычно сшивалась из двух, реже трёх,
продольно расположенных полотнищ.
Орнамент состоял из крупных много­
угольных медальонов, ромбов, косых
крестов с крючками, иногда строился по принципу сот
или ромбической сетки. Для каймы ткали полосатое по­
лотнище с редкими узорами в полосках.
В северо-западных районах Башкирии при тканье
небольших вещей применялась закладная техника тканья
(асалап хугыу), больше характерная для ковроделия. Узор
выводился основным утком, но разноцветные нити на
челноках захватывали лишь часть основы. Через несколько
«ходов» вертикаль смещалась вправо или влево, выводя
ступенчатые контуры орнаментальной фигуры. Узоры,
выполненные в закладной технике, были яркими, много­
цветными на насыщенном (красном, оранжевом) фоне.
Границы фигур очерчивались чётко, иногда между ними
сохранялись щели.
В северных аулах практиковалась и сложная техни­
ка ткачества с применением от трёх до шести нитченок
и подножек. Используя эти приспособления в определён­
ной последовательности, получали фактуру ткани с узо­
ром из ёлочек, зигзагов, ромбов. Косые узоры (кыя бизэк)
образовывали «гнёзда» (оя). Изысканностью отличались
:о :«
>v
Композиции
из «ромбов
с крючками»
на тканом
свадебном
полотенце
63

Занавес
белые льнян ые полотенца с фактурной выработкой. Для
(ишрилау)
скатертей изготавливали материал из красных и синих,
с подквадрат-
красных и чёрных ниток.
ными фигурами
Домотканина для одежды производилась особо. Каж-
на однотонном
дая мастерица знала, сколько и какого материала требу-
поле
ется для платья, рубахи, фартука, жениховских штанов.
При раскрое крупный плотный узор оказывался внизу
подола, по краю рукавов платьев и рубах, в центре фарту­
ков; ткань без узора использовалась для малоприметных
частей одежды.
В наши дни некоторые сельские рукодельницы пыта­
ются возродить традиционное декоративное ткачество.

Скатерти из пестрядинной ткани с узорами в клетках
65

Крупный выборный узор
в центре однотонной
скатерти с узкой каймой
Фрагменты сложных орнаментов
на занавесах (uiapuiay)
66

Скатерть с узорными квадратами
на жёлтом фоне
Узоры
в клетках
67

Фрагмент занавеса с «сотовым»
орнаментом, без фона
Полотенце с изображением мечети.
Выборное ткачество
Фрагмент занавеса с мелким
ромбическим узором
Узор на подзоре
около печи
68

Занавес (шаршау)
с зооморфными сюжетами
Фрагмент занавеса.
Закладное ткачество
69

70

стороны
71

Тёмное клетчатое полотенце
с длинными красными концами,
с браным и закладным (в полосах)
узором
Узор на чёрных концах
полотенца
72

Рисунок на полотенце в виде
большого ромба с кисгтми
Рисунок из ромбов
в широких полосах
*Ш^Фф
Узо/? из многогранников в средней
полосе на концах полотенца
73

Полотенца с нетрадиционным
орнаментом на красном фоне.
Крупная розетка на верхнем
полотенце больше характерна
для больших полотнищ —
занавесей и скатертей
74

Узоры
на полотенцах
Полотенце
с узорами,
выполенными
в закладной
(палатой) технике
75

Паласы и кошмы
:
У узк*
Образцы
полосатых
ковров
южных башкир, в прошлом скотоводов, до недавнего
времени сохранялись старинные традиции в изготов­
лении безворсовых ковров (балас). Паласы ткали на
узком станке непрерывной полосой шириной 18-25 см.
К концу работы у ног ткачихи оказывался большой ру­
лон готового материала. Его разрезали на куски по 3 -4 м
и сшивали в полотнище по пять-семь полос.
Отличительной особенностью южных паласов (буй
балас) был продольно-полосатый орнамент. Его создава­
ли разноцветные нити основы (буй). Мастерство ткачихи
проявлялось уже при навивании основы, когда предопре­
делялась палитра ковра. Для старых паласов характерна
монохромность, с преобладанием шерсти естественного
окраса. Со временем цветовая гамма стала разнообразней:
использовались зелёные, оранжевые, фиолетовые, синие,
голубые нити. В Зауралье ковры отличались радужной
гаммой. В полотне сочетались оранжевый, жёлтый, зелё-
76

ный, красный цвета; чёрный или коричневый пропускали
редкой «строкой». В горных районах нередко тёмный (есте­
ственный) цвет шерсти доминировал, он служил фоном
для ярких узких полосок. Иногда фоном становился крас­
ный цвет. Разнообразие в линейный декор вносили разная
ширина полос, чередование ровных линий с зубчатыми;
иногда полоса состояла из перемежающихся зубчатых лент
(узор «гусеница»).
Для стен ткали ковры с геометрическим орнаментом
(асалы балас, келэм).
Производство орнаментированных безворсовых ков­
ров получило активное развитие в Предуралье. Их ткали
на обычных станках. Узор выводили нитями утка; основа
была из туго спрядённых шерстяных или из соединённых
по три катушечных ниток (в XIX веке использовали коно­
пляную пряжу).
На границе фигур разноцветные нити утка обхватыва­
ли основу с двух сторон, не оставляя зазоров. Распростра­
нённым мотивом в орнаментах был ромб, популярной
композицией — косая сетка из ромбов с вписанными
в ячейки и неоднократно повторёнными разноцветными
фигурами (ромбами и треугольниками). При отсутствии
фона орнамент напоминал мозаику. Техника полотняного
переплетения нитей обусловила особенный стиль узоро-
творчества — одинаковые по расцветке фигуры выстраива­
лись по диагонали.
Предельно обобщённым следует признать размеще­
ние в пределах поля двух или четырёх крупных ромбов
■о-
Образцы
геометрических
и цветочных
орнаментов
77

Фрагмент
аппликации по
краю войлока
в сочетании с треугольниками. По четыре разноцветных
треугольника было сведено в розетку в центре каждого
большого ромба. В сочетаниях с ромбами нередко обыг­
рывался мотив восьмиконечной звезды или собранных
в пучок стрел.
Новшеством XX века стали паласы с ярким цветоч­
ным орнаментом на тёмном фоне. Это могли быть круп­
ные цветы, ягоды, побеги с листьями. Иногда на тёмном
поле ковра изображались звёзды. До сих пор в баш­
кирских аулах, расположенных по берегам реки Дёмы,
можно увидеть самобытные узорные ковры, сотканные
в прошлом столетии.
В XX веке распространилось тканьё дорожек из
разрезанных на полоски фабричных тканей. Умело под­
бирая материал по цвету, опытные мастерицы создавали
колоритные вещи для убранства сельского интерьера.
***
К немногим традиционным занятиям, долгое время
сохранявшим на юге Башкирии практическое значение,
относится изготовление войлочных ковров — кошм
(кейез). Войлок — материал из скатанной шерсти, хоро­
шо удерживающий тепло, в быту скотоводов находил
разнообразное применение. Войлочными полостями
покрывали юрты, утепляли стены и пол в домах, засти­
лали нары. Употребляли войлок для постелей, чепраков
(сергетыш, серге) и дорожного снаряжения. Нарядными
были кошмы, предназначенные для убранства гостевой
части жилища. Определённый набор войлоков готовили
к свадьбе.
Нарядные войлоки скатывали вручную. Это делали
женщины, собравшись на коллективную помощь. В де­
коре сочетали светлое и тёмное руно. Предпочтение
отдавалось кошмам с белой основой. Сложный узор из
завитков заполнял центральное поле. Старинные войлоки
безукоризненны по отработанности орнамента и технике
78

исполнения. К сожалению, прежние
художественные навыки кошмо-
делия были утрачены. Поздние
кошмы отличаются упрощённым
декором.
Давней традицией было
соединение войлоков с паласами
или украшение их нарядными
тканевыми чехлами-покрышка-
ми. Узоры на чехлах вышивали.
Иногда использовали аппликацию.
Вырезанные из сукна или фабрич­
ной ткани геометрические или рого­
видные фигуры нашивали на красную
или зелёную полосу, предназначенную
для кошмы. Раньше таким образом укра­
шали мужские чепраки и войлок на куполе юрты.
Войлоки вместе с паласами традиционно присут­
ствовали в приданом. Узорным ковриком покрывали
сундук с вещами девушки. У горных и зауральских
башкир невеста ехала на празднично убранной лошади,
под седлом был нарядный чепрак. При встрече невесты
её приглашали зайти в дом и сесть на войлок, рассте­
ленный на нарах, обещая в дар суягную овечку. Ритуал
«сажания невесты на войлок» должен был обеспечить
благополучное продолжение рода. Для свадебных чеп­
раков и ковриков-тюфячков характерно торжественное
сочетание красного сукна и чёрной окантовки. В декоре
применялась кускарная вышивка. Разноцветные фигуры
(кускар), вышитые двойным тамбуром (кушэлмэ), рас­
полагались на чёрной полосе или во внутреннем поле
ковра, на «крыльях» чепрака. Вышивку дополняла ап­
пликация из мелких ромбиков, зубцов или роговидных
завитков.
С кошмами был связан целый пласт древней ско­
товодческой культуры, в том числе редкое искусство
кускарного узоротворчества.
Декоративный
постилочный
валяный коврик
из шерсти
79

Ромбический
орнамент
в центре
и цветочный
узор на кайме
традиционною
паласа
80

Палас с орнаментом
из восьмиконечных
звёзд и ромбиков
Ковёр с ромбами
в разноцветных
квадратах.
Курганские башкиры,
1960-е годы
81

Композиция из двух
крупных ромбов
на старинном паласе
Образцы
ромбических
орнаментов
82

Старинный палас с орнаментом
из четырёх соединённых в цепь ромбов
и многоцветной зубчатой каймой
83

Палас с детально разработанным орнаментом. Ведущий мотив — звёзды — дополнены
ромбиками и восьмилепестковыми цветами
84

Орнамент со стрелами. Работа середины
XX века. Дёмские башкиры
Фрагменты орнаментов в центре и по краю паласов
85

Старинный
войлок
из юго-
восточного
района
Башкирии
Коврик под седло из зауральских районов. Войлок,
обшитый красной тканью с аппликацией
86

Фрагменты кошм. Вкатанный геометрический узор
из крупных ромбов в центре
Кошма с вкатанным геометрическим узором

Кожа.
Художественный
металл.
Резное дерево
Парадное
налучье с
металлическими
ювелирными
украшениями
радиции художественной металлообработки и ко­
жевенного производства уходят у башкир в сред­
невековье. В военизированном быту эти ремёсла
приобретали особую важность, поскольку были связаны с
изготовлением оружия и конского снаряжения. В арсенале
были копья, луки и стрелы с металлическими нако­
нечниками; их дополняли мечи, сабли, боевые
топоры и ножи. Лук и стрелы вкладывались в ко­
жаные налучья и колчаны, украшенные металли­
ческими пластинами или тиснёным орнаментом.
В сражениях использовали щиты, шлемы, кольчуги.
В конце XVIII века башкирское население было офи­
циально привлечено к охране границ. Согласно
предписанию, снаряжённые на службу воины
являлись к месту сбора верхом на лошади, с
«исправным седельным прибором». При себе
имели копьё, боевой лук и два сайдака (кол­
чана) стрел. В такой экипировке башкирские
полки участвовали в Отечественной войне
1812 года, в русско-турецкой (1828-1829)
и Крымской (1853-1856) войнах.
Народные мастера были универсалами.
Производители колчанов, налучий и походных сумок
вырабатывали качественную кожу, при этом сами выре­
зали деревянные художественные формы для тиснения.
Седельщики подготавливали остов седла, обтягивали его
88

кожей, украшали ювелирными
накладками. Славились мастера,
выполнявшие заказы на весь
«седельный прибор».
Башкиры-кузнецы изго­
тавливали уздечки, стремена,
кольца, пряжки для ремней
и другие предметы. Часть изделий
имела в первую очередь декоративное
предназначение. Для оформления
выездной сбруи требовалось до 40 узор­
ных блях. На кожу колчанов и футляров для лука прикреп­
ляли выпуклые бляхи со вставками сердолика, кораллов
и цветного стекла. Орнаментированными пластинами
закрепляли углы чепраков и седельных сумок. Луновид­
ными накладками с гравировкой или чеканкой, иногда с
ажурной резьбой украшали луки парадного седла.
Основу металлических изделий изготавливали спо­
собом горячей ручной ковки с применением горновой
сварки, рубки и других кузнечных приёмов обработки
металла. Объёмные детали получали тиснением в специ­
альных формах и отливкой. Для ювелирных работ сере­
бро раскатывали в тонкий пласт и разрезали на полоски,
затем растягивали в проволочку. Серебрение производили
насечкой, иногда с последующим нагревом в горне. В
аппликации узор выкладывали из фольги или серебря­
ной проволочки и наковывали молоточком до сцепления
металлов. Большую прочность давал способ глубокой
насечки, когда серебряную проволоку вбивали в бороздки,
предварительно выполненные по контуру орнамента. Се­
ребряную поверхность орнаментировали также гравиров­
кой, иногда чернением. Серебрили рукояти сабель, боевых
ножей, нагаек, накладки на мужские пояса, колчаны и на-
лучья, парадные сёдла, части сбруи.
На металлических изделиях преобладали раститель­
ные узоры. Вместе с тем во многих сложных орнаментах,
особенно на воинском и охотничьем снаряжении, про-
Орнаменти-
рованная
пластина,
украшавшая
низ колчана
Бляхи
для украшения
кожи
89

Старинные
женские
подвески для
нагрудника
из серебра
сматриваются раскидистые рога; в некоторых вариантах
изображение напоминает летящую птицу. Характерный
элемент орнамента на оружии — перевёрнутая пика.
Окантовкой рисунка служи ли зубчатые или волнообраз­
ные линии с кружками или завитками в углублениях.
Оружейное дело потеряло прежнее значение
с полным переходом населения к осёдлости; с
XVIII века происходило постепенное свёртывание
традиционных производств. Ювелиры, после пра­
ви тельственн ого указа о закрытии в аулах кузниц,
перешли к работе на дому. Хорошие мастера по
серебру (комошсе) по-прежнему ценились, они
были известны далеко за пределами своих деревень.
Серебру приписывалась магическая охранная сила.
Не случай но богатые башкиры задолго до свадьбы
дочерей заказывали лучшим мастерам изготовить
конский убор с серебром и определённый набор
женских украшений. Невесту обряжали перед
отъездом в дом мужа и везли на нарядно убранной
лошади. Украшения носили не только в праздни­
ки, но и в будни. Особенно ответственной считалась
дойка кобылиц. По 6-8 раз в день, перед уходом в табун
для дойки, женщины надевали массивный нагрудник из
серебра и кораллов; обязательным было наличие на руках
браслетов и колец.
В XVIII-XIX веках серебро поступало на Южный
Урал через среднеазиатские рынки, в китайских слит­
ках (ямбах) или раскатанным в пластины. Применялась
преимущественно холодная обработка серебра. Бруски
металла разбивали и раскатывали в пластинки. В деко­
ре преобладала чеканная техника. Пользуясь стержнями
разной формы, на пластине выбивали ряды круглых или
овальных лунок, окружностей, звёзд, уголков, наклонных
линий. Обрамляли центральное поле, заполненное круп­
ным цветочным узором или арабской вязью. На куполо­
образных украшениях ленточный орнамент располагался
концентрическими кругами. Для отделки тонких меда-
90

льонов и блях применяли штамповку методом тисне­
ния. Существовало много способов обработки серебра
с декоративной целью. Заполнение фона или деталей
узора насечёнными штрихами и точками делало рисунок
объёмным и выразительным. На некоторых пластинчатых
украшениях встречалась имитация зерни: ряды выпуклых
точек и бугорков, полученных способом тиснения, обрам­
ляли узор на браслете; собранные в цветок или солярную
розетку, они располагались в центре круглых и ромбиче­
ских подвесок для кос. Соединённые подвижно, серебря­
ные детали украшений издавали мелодичный звон
при ходьбе и в танце. Инкрустировали серебро
сердоликом, бирюзой.
С золотом башкирские ювелиры работали
редко, его поступление было ограничено. Тем
не менее в фольклоре этот металл оценивается
высоко. В эпосе упоминаются золочёная лука
седла, золотые удила, пояс с позолоченной
пряжкой, золотые гребни и накосники, золо­
тые бляхи на женской одежде и на головном
уборе с кораллами — кашмау.
По дошедшим до нас экземплярам укра­
шений можно составить представление о не­
иссякаемом творческом потенциале башкирских
ювелиров: тиражирование изделий не допускалось. В то
же время мастера нередко перенимали опыт у татарских,
казахских, русских ювелиров. Сохраняя в какой-то мере
домашний характер, башкирское ювелирное искусство не
смогло выстоять в условиях конкуренции с развитыми
ремёслами соседей. Закат ювелирного производства у
башкир пришёлся на начало XX века.
Куполообразные
металлические
украшения
для одежды
В обработке кожи у башкир сохранялись давние
скотоводческие традиции: для размягчения шкур исполь­
зовали скисшее молоко. При выделке обуви и кумысной
91

Фляжка
с тиснением
по коже
Часть
упряжи,
сплетённой
из ремешков
посуды после механического разминания и сшивания
изделия помещали в специальные ямы-коптильни.
Кожаные вещи украшали строчкой и инкрустацией
конским волосом, шерстяными кистями и суконными
кантами. Покрывали поверхность контурным врезным
орнаментом.
Тиснением обычно украшали в прошлом комплект
походного снаряжения: широкий кожаный ремень,
подвесные сумки, налучье, колчан. Влажную заго­
товку из хорошо выделанной тонкой кожи натя­
гивали на деревянную форму с углублённым
узором, рисунок прорабатывали металлическим
или роговым стержнем, затем выдерживали под
прессом до полного высыхания. Для тиснёного
орнамента был характерен плотный симметрич­
ный узор с растительными мотивами из завитков
и волнистых линий. Декоративный эффект уси­
ливало затемнение фона или придание ему особой
шероховатости.
Самостоятельной отраслью кожевенного ремесла было
изготовление домашней утвари и посуды из шкур лоша­
дей, верблюдов, телят, овец, коз. Преимуществом пользо­
вались лошадиные шкуры. Из снятой без продольных
разрезов кожи головы и шеи в процессе специальной
обработки и копчения делали подойники (башкунэк)
и кадочки (корэгэ). Из кожи туловища выкраивали
большие, почти в рост человека, «меха» (хаба),
вмещавшие 8-10 вёдер кумыса. Из шкуры
ног сшивали турсуки и фляги. Часто
форма сосудов сохраняла естественные
очертания тех или иных участков тела
животного.
В башкирских аулах встречались
искусные мастера по плетению широ­
ких ремней, изготовлению плёток и на­
гаек. В плетении соединялось от 6 до 32
тонких ремешков. У парадной нагайки (кам-
92

сы) ручку покрывали резьбой. Широкие ремни (кирэм)
были необходимы при влезании на бортевое дерево.
В прошлом столетии кожаные предметы, как и мест­
ной выработки ювелирные изделия, стали достоянием
истории.
***
Большую часть необходимых в обиходе предметов
(мебель, посуду, ткацкий инвентарь), а также часть поход­
ного снаряжения изготавливали из дерева. Башкирские
мастера, зная свойства древесных пород, умели подби­
рать подходящий материал для тех или иных изделий.
Из мягкой липы делали посуду со вставным дном, в том
числе батманы для мёда и нарядные кадочки (тэпэн,
корэгэ) для выноса к гостям кумыса и медовки. С берё­
зой была связана тонкая, объёмная обработка древесины.
За прочность и необычную фактуру ценился нарост на
берёзе — капокорень. Из него вырезали кумысные ковши
(ижау), чаши (тустак), луки седла, стремена, рукоятки
ножей и сувенирные изделия. Для хозяйственной утвари
употреблялась также береста. Древесину
обрабатывали поперечными
топориками-тёслами (багау),
скобелями (йышкы), ножами
и резцами различной формы.
Гостевая посуда и дру­
гие деревянные предметы
обычно украшались резным
орнаментом.
На кумысных кадках,
сёдлах, стременах орна­
мент чаще был рельефным,
с выбранным вокруг узора
фоном. На крышках кумыс­
ных кадок центральными
становились солярные мотивы.
Кадка для
угощения
кумысом,
украшенная
изображением
парящих птиц
и ёлочным
узором
93

Форма
«птичьих
головок» сёдел
Выпуклые стенки кадок украшали окружности,
ромбы и крупные изображения, напоминаю­
щие летящих птиц. На некоторых деревянных
сосудах для мёда и медовки применяли кон­
турную или углублённую резьбу из маленьких
угловатых лунок или ногтевидных желобков. В
бордюре присутствовали традиционные треуголь­
ники, ёлочки, пересекающиеся зигзаги.
Изящные старинные ковши для кумыса
силуэтом напоминали чаще всего водо­
плавающую птицу. «Золотая уточка пла­
вает», — подчёркивает эту ассоциацию
старая загадка. В силуэте других ковшей
проступают образы тетерева, глухаря,
фазана, в линиях резьбы на ручке опреде­
ляются глаз, клюв, птичья головка.
Зооморфные моти вы угадывают­
ся в форме луки седла. Замысел резчика
обычно интерпретировал народ, давая сёдлам
определения: «седло с утиной головой», «седло со
змеиной головой», «седло с медвежьей головой»,
«седло-птица». Выступающ ая передняя часть сед­
ла иногда имела форму диска с лучами. В ста­
рину резьбой украшали прежде всего женские
сёдла. У мужчин более престижными счита­
лись сёдла с металлическими украшениями.
На прялках, блоках ткацкого стана,
челноках использовалась контурная, клино­
видная и рельефная резьба с мелким гео­
метрическим орнаментом из треугольных,
квадратных, ромбических фигур, зубцов, зигза­
гов, кругов с графическим заполнением.
Ярким декором выделялись сундуки и подставки
под сундук и постель. Многоцветная раскраска лицевой
стенки подставок, дополненная резьбой, гармонировала
с горкой нарядной постели из украшенных аппликацией
войлоков и одеял. В интерьере жилища резьбой
94

и росписью покрывали обли­
цовку нар, кровати, шкафчики,
посудные полки.
Организация в кон­
це XIX века в Уфимской
губернии Кустарного
комитета стимулировала
развитие деревообработки.
Базары пристаней на реке Белой
в начале XX века были переполнены
деревянной утварью: здесь продавали
кадки, вёдра, чаши, резные и раскра­
шенные дуги, хомуты, коромысла, сёд­
ла, прялки, принадлежности ткачества,
сундуки, домашнюю мебель. В ряде
башкирских деревень (Саитбаба,
Нижний Ташбукан, Имендяшево)
было налажено сувенирное произ­
водство; на выставках появлялись
резные вазочки, ковши, подсвечни­
ки, трости. Необычно выглядели
деревянные цепи из нескольких
десятков звеньев, вырезанные из
одной заготовки, вместе с подвес­
ками и кольцом с фигуркой бегущей
куницы (герба Уфимской губернии),
медведя, волка. Расцвет художественной
деревообработки на рубеже XIX-XX
веков ограничился одним-двумя
десятилетиями. Навыки бытовой,
в первую очередь объёмной резьбы
впоследствии были утрачены. Одна­
ко прежний опыт работы с деревом
нашёл применение в относительно
поздней области декора — архитек­
турной резьбе и раскраске сельских
домов.
Деревянные
цепи с фигуркой
зверя в кольце,
выточенные
из одной
деревянной
заготовки
95

Колчан и налучье.
Кожа с тиснёным узором
96

Кожаные налучье и колчан
с металлическими украшениями
97

99

Кумысные фляги.
Посуда из лошадиной шкуры
100

Большой сосуд для кумыса, вмещавший 6 -8 вёдер
напитка. Богатые башкиры выставляли его
на йыйыне для всеобщего угощения
101

Кожаная сбруя с металлическими
украшениями и вставками из бирюзы
Металлические
украшения
на упряжи
102

103

Седло цельное,
вырезанное из одной
заготовки
Седло составное,
со «змеиной
головкой»
104

105

Кумысные чаши
из капокорня (оро)
и разливательный
ковш
106

Ложка,
выточенная
из капокорня
Долблёная чаша (ашлау)
с зооморфной ручкой и шумовка
для вычерпывания лапши из бульона
Чаша для угощения
бишбармаком
107

108

Набор для угощения
кумысом: резная
кадка и ковши
Вазочка для мёда.
Сделана в начале
прошлого века для
выставки
109

110

Подставки
под сложенную
постель
111

Музыкальные
инструменты
sпес
*
Солярный
орнамент на
думбыре
поминания о древних, исконно башкирских музыкаль­
н ых инструментах: курае, кубызе, думбыре, кыл-кубы-
зе, сорнае, дунгуре — встречаются в эпосе, народных
песнях, легендах и сказках.
КУРАЙ — традиционный башкирский духовой му­
зыкальный инструмент. Название он получил от зонтич­
ного растения курай (дягиль, дудник), из которого его
изготовляли. Стилизованный «зонтик» курая изображён
на гербе и флаге Республики Башкортостан. Изначально
курай возник как пастушеский музыкальный инструмент,
но не утратил своей роли с переходом башкир к осёдло-
му образу жизни. На протяжении многи х веков без этого
инструмента не обходится ни один народный праздник.
Курай — сольный, аккомпанирующий, ансамблевый ин­
струмент, игра на нём сопровождается горловым звуком.
Кураисты, особо почитаемые люди, часто сами вы­
резали курай из тростника на глазах у зрителей, вызывая
восторг и изумление. Для инструмента со звонким звуком
использовались стебли растения с тонкими стенками,
для извлечения мягкого, глуховатого звука — с толстыми.
Из-за непрочности тростниковых инструментов и потери
свойств при длительном хранении курай стали делать из
других материалов; наибольшее распространение получи­
ли деревянные инструменты.
Драматична судьба музыкального инструмента
ДУМБЫРА. За свободолюбивые древние эпические
112

сказания, которые звучали под её аккомпанемент,
исполнители подвергались гонению властей, поэ­
тому инструмент исчез из употребления и был
возрождён лишь в конце 80-х годов XX века.
Думбыра имеет грушевидный или овально-пло-
ский деревянный корпус, гриф с девятнадца­
тью врезными ладами и тремя струнами. На
думбыре играют, ударяя пальцами и медиато­
ром одновременно по всем струнам.
Струнный смычковый инструмент
КЫЛ-КУБЫЗ — родственник скрипки. Он имеет де­
ревянный долблёный корпус, деку из кожи длиной
около 600 мм, 2 -3 струны, смычок из конского
волоса на древке. Изначально кыл-кубыз исполь­
зовали шаманы для изгнания духов при лече­
нии больных, на нём исполняли ритуальные
песни (хорнау). Простым людям дотрагиваться
до кыл-кубыза не разрешалось. С принятием
ислама инструмент вышел из обихода. В настоящее
время кыл-кубыз вновь вошёл в музыкальную жизнь
башкир, ведётся обучение игре на этом инструменте.
Одним из древних музыкальных инструментов
является КУБЫЗ. Он представляет собой металлическую
дугу с язычком посередине. При игре инструмент зажи­
мают губами и придерживают левой рукой, приблизив к
зубам. Язычок защипывают пальцем правой руки, приво­
дя его в состояние вибрации. Самым распространённым
был металлический кубыз, деревянный имел хождение
только в северо-восточных районах Башкирии. На кубы-
зе играли во время проведения обрядов, ритуалов и на
праздниках. До XX века кубыз был исключительно жен­
ским и детским инструментом. Женщина-мусульманка,
не имевшая права громко говорить, смеяться, петь, через
игру на кубызе находила путь к духовному общению.
Некоторые древние музыкальные инструменты стали
известны по фольклорным источникам и редким сохра­
нившимся экземплярам. К таким инструментам относит­
Металлические
кубызы
в деревянных
футлярах
113

у
Курай из стебля
растения
и современные
курай из металла
и шпона
ся СОРНАЙ. Этот сигнальный охотничий инструмент
с 2-4 пальцевыми отверстиями делался из рога
животного. Сорнай был двух видов: мундштучный
и язычковый. Другой охотничий инструмент, БОРГО,
изготавливался из дерева, имел коническую форму,
длину около 700 мм, 1 -2 пальцевых отверстия (иногда
отверстий не было).
ДУНГУР — ударный инструмент, напоминающий
бубен. Деревянный обруч обтягивался кожей с обеих
или с одной стороны. По кругу корпуса вставлялись
двойные серебряные монеты. При игре по дунгуру
ударяли пальцами и ладонью.
Ударный инструмент ДУМБУРЗЯК представлял
собой большой барабан с цилиндрической деревян­
ной основой. В середине мембраны, которая натягива­
лась снизу, прикреплялся пучок конских волос. При
натягивании и отпускании волоса возникали низкие
глухие звуки. К разновидностям барабана относится
сигнальный инструмент ДЫБЫЛ. В народных башкир­
ских играх, обрядах, а также в военных походах для
сигналов о предстоящей опасности в прошлом ис­
пользовались ШАКЫЛДАК — деревянные погремушки
и другие шумовые инструменты.
Происхождение ритмичных инструментов нередко
было связано с трудовым процессом. Например, при
отбивании холстов во время стирки ритм ударов был
настолько захватывающим, что девушки стали прихо­
дить на берег, чтобы поплясать под стук колотушек.
Некоторые инструменты были заимствованы у
других народов и освоены местными музыкантами.
ЯТАГАН — древний струнный щипковый инструмент
типа монгольской цитры, с продолговатым деревян­
ным корпусом в виде ящика. На верхней деке натяги­
валось 7 жильных или медных струн, под которыми
имелись подвижные подставки (с их помощью изме­
нялась высота звука). НАГРА — ударный инструмент
среднеазиатского происхождения — имел деревянный
114

цилиндрический корпус с натянутой на отверстия шку­
рой. При исполнении его клали на колени и поочерёдно
ударяли с обеих сторон пальцами и ладонями.
СКРИПКИ распространились в Башкирии в XIX
веке. Дороговизна фабричных скрипок привела к появ­
лению местных кустарных инструментов. На скрипке
играли на свадьбах, на играх молодёжи. МАНДОЛИНА
нашла признание поначалу в городской среде.
Мастерские по изготовлению ГАРМОНЕЙ появились
в крае в начале 1900-х годов. В настоящее время распро­
странена гармонь русского строя, но любима и тальянка
(гармонь итальянского строя). Хорошие гармонисты
пользуются большим уважением и всегда находятся
в центре праздничных событий.
Один из
видов
распростра­
нённой
у башкир
гармоники

Восстановленная думбыра,
похожая на древний
инструмент

Варианты думбыры, разработанные современными мастерами
при реконструкции инструментальных традиций

Старинный
кыл-кубыз
Смычковый инструмент кыл-кубыз
(современный вариант)

Деревянный кубыз
Металлические кубызы
119

УДК 745/749+391
ББК 85.125/126
Р37
Р 37 Ремёсла: Башкирское народное искусство. Уфа: Инеш,
2015. — 120 с. — (Традиционная и современная культура Респуб­
лики Башкортостан).
ISBN 978-5-903622-71-9
ISBN 978-5-903622-77-1 (С.: Традиционная и современная культура
Республики Башкортостан)
Знак информационной продукции 12+
РЕМЁСЛА
БАШКИРСКОЕ НАРОДНОЕ ИСКУССТВО
Авторы Шитова Светлана Николаевна,
Ахат ова Фарида Табдулхаевна (глава «Музыкальные иструменты»)
Разработка проекта Алексей Фенин
Редактор Алексей Фенин
Ответственный за выпуск Гульнара Белозёрова
Дизайн футляров Лидия Стратонова
Препресс Елена Моисеева
Обработка изображений Тимофей Лобацкий, Вячеслав Ямашев
Корректор Гульшат Закирова
Подписан о в печать 04.12.15 . Формат бумаги 70x90/16. Уел. печ . л. 8,75 . Тираж 1130 экз. Заказ No 2.0240.15 .
ООО «Издательство “И неш”». 450001, г. Уфа, пр. Октября, 2.
Отпечатано с готовых файлов на ГУЛ РБ «Уфимский полиграфкомбинат». 450001, г. Уфа, пр. Октября, 2.
ISBN 978-5 -903622 71-9
ISBN 978-5 -903622-77 -1 (С.: Традиционная и современная культура
Республики Башкортостан)
© С.Н. Ш итова, Ф.Г. Ахатова, 2015
© «Инеш», 2015