РУКОВОДСТВО
НИ ОДИН ВАШ ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА

ПРОСТО БЕЗОПАСНО ЭКОЛОГИЧНО
МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ
САМОЕ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО
ACT • Астрель Москва
Collins Complete DIY Manual
Авторы
Альберт Джексон и Дейвид Дэй
Соавторы
Майк Лоуренс
(Ремонт н реконструкция, оборудование для хранения)
Дейвид Бридл (Сантехника н отопление)
Джордж Бэкстер (Перспективное планирование)
Фотографии
Airdale/Дейвид Мерфи
Колин Боулинг
Focus Publishing
Пол Чейв
Бен Дженнингс
Нил Уэйвинг
(полный список авторов фотографий см стр. 551)
Сюжеты фотографий
Airdale
Дейвид Бридл
Билл Брокер
Focus Publishing
Консультанты
Роджер Бисби (Сантехника н отопление)
Джон Дис (Электричество)
Дизайн
Элизабет Стэндли
Кит Миллер
Новые иллюстрации
Грэхем Уайт
Иллюстрации
Робин Харрис
Джон Пиндер
Редакторы
Питер Лик
Барбара Диксон
Корректор и составитель указателя
Мэри Мортон
ВНИМАНИЕ
При работе над книгой огромное внимание было уделено обеспечению точности содержащейся в ней информации. Однако строительные нормы и правила, условия получения разрешений на строительство, а также связанные со строительством постановления местных органов власти не отличаются ни простотой, ни постоянством. В соответствующих случаях книга подобного рода не может заменить совет специалиста, и, следовательно, издатели и авторы не несут ответственности за недостатки или ущерб, вызванные использованием изложенной в книге информации.
УДК 69
ББК 38.6
М 32
Настоящее издание представляет собой перевод оригинального нового издания «Collins Complete DIY Manual», опубликованного в 2007 г. издательством HarperCollins Publishers.
Все права защищены. Нн одна часть данного издания не может быть воспроизведена илн использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения н воспроизведения информации, без письменного разрешения правообладателя.
Перевод с английского Ю. Суслова
Джексон, А.
М 32 Мастер золотые руки: самое полное руководство / А. Джексон., Д. Дэй; пер. с англ. Ю. Суслова. — М.: ACT: Астрель, 2012. — 560 с.: ил.
ISBN 978-5-17-062050-0 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-271-25251-8 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 978-5-17-073552-5 (ООО «Издательство АСТ») (оф. 1) ISBN 978-5-271-34895-2 (ООО «Издательство Астрель») ISBN 978-0-00-725250-2 (англ.)
УДК 69
ББК 38.6
Справочное издание
МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Технические редакторы Н. Герасимова, Г. Этманова Компьютерная верстка О. Черниковой, А Зоткиной, А. Филатова
Корректоры М. Абросимова, С. Липовицкая
Общероссийский классификатор продукции OK-005-93, том 2; 953004 - литература научная н производственная
Подписано в печать 10.01.2012 г. Формат 84x108/16.
Усл. печ. л. 58,8. Доп. тираж 10 000 экз. Заказ № 2864.
Доп. тираж 100 000 экз (оф. 1). Заказ № 2866.
ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. За
ООО «Издательство АСТ»
141100, РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96
Наши электронные адреса: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru
Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО 'Тверской полиграфический комбинат", 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822) 44-42-15
Home page - www.lverpk.nj Электронная почта (E-mail) - sales@lverpk.nj t
ISBN 978-5-17-062050-0 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-271-25251-8 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 978-5-17-073552-5 (ООО «Издательство АСТ») (оф. 1)
ISBN 978-5-271-34895-2 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 978-0-00-725250-2 (англ.)
© HarperCollins Publishers 2007
© ООО «Издательство Астрель»
Как пользоваться этой книгой
В наше время перед домашним мастером открываются чрезвычайно широкие возможности для реализации идеи «сделай сам». Представленные в широком ассортименте современные инструменты и материалы отличаются столь высоким качеством и простотой применения, что обеспечивают конечный результат, которым могли бы гордиться и многие профессионалы.
Справочная литература для современного поколения домашних мастеров должна быть такой же высокачественной по глубине раскрытия темы и доступности изложения. Никто не читает такую книгу подряд от корки до корки в надежде за один раз усвоить всю информацию. Наоборот, каждый хочет узнать о том, что интересно лично ему, либо ознакомиться со способом решения конкретной проблемы без необходимости «выуживать» информацию из объемистого текста. Данная
книга написана и составлена так, чтобы максимально облегчить читателю поиск нужной информации. Каждый ее раздел имеет собственную цветовую маркировку. Кроме того, каждая страница скомпонована из небольших, легко усваиваемых частей текста.
Для удобства поиска необходимого материала книга снабжена подробным предметным указателем и постраничными ссылками на другие темы, связанные с темой данной страницы.
Заголовки
Название глав даны крупным черным шрифтом. Шрифт заголовков последующих страниц с темами той же главы - серый.
Колонтитулы
Колонтитулы на цветных плашках позволяют оценить количество страниц, отведенных данной теме, а также указывают на содержание конкретной страницы.
Подзаголовки
Текст страницы разбит на части подзаголовками, что позволяет быстрее найти необходимую информацию или описание определенного этапа работы. Такое деление пригодится, когда вам захочется освежить что-то в памяти, не перечитывая страницу полностью.
Вставки в рамке
Содержат важную дополнительную информацию, например советы по безопасности, описание специальных приемов работ или инструментов.
Цветовая маркировка
Для упрощения поиска каждый раздел обозначен своим цветом.
Z вИ догожкя. подъездыг и патио плиты дня ыочрм
доважли. подъезды * патио плитыдлныацниь . -
Плиты для мощения
Укладка плит для мощения
Мочение плитшнтребует бомогофижгчесжп трум. иопЬапеои вто м труднее плиточной облицовки станы. Точная р*зыетие и аккуратная укладка, особенно не ц»^*“оы этапе, помогут получить отличные результаты
Плиты для ькхдеиня, или тротуарная пмтиа, изготовляются методом пирамичкис о лрвсожнтия или формовки литьем с требуемой отделюй поверхности Красители и различные заполнители, добавляемые к бетонной смеси, придают готовым изделиям различные опенки или вед природного камня. Умело подобранное сочетание в одном заманенном месте двух и более расцветок или Фактур может быть удивительно ирвогвым
СМОГЛИ ТАКЖЕ > Кчм<м>|>омнм*в7
Разметка места мощения
Система единиц
Все размеры приведены в метрической системе.
Укладка и выравнивание плит
Ссылки
Среди проектов для домашнего мастера мало таких, которые не требуют одновременного владения несколькими ремеслами.
Например, при мощении тротуарной плиткой потребуется также информация по приготовлению бетонной смеси, дренажу участка и устройству подушки для укладки плитки. В результате вам придется обращаться сразу к нескольким разделам книги. Ссылки внизу каждой страницы помогут отыскать всю необходимую вам дополнительную информацию.
Цифры в тексте
Выделенные жирным шрифтом цифры в тексте указывают на соответствующую иллюстрацию, поясняющую данный этап работы.
Содержание
Перспективное планирование
ПЕРСПЕКТИВНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ.....................10
Перспективное планирование: оценка состояния.......	.	. .10
Оценка возможностей..	.........12
Использование услуг специалистов....16
Договоры на строительство и страховка.. 19
Получение официальных разрешений . .20
Нужно ли разрешение?........23
Энергосбережение ......   .   .2В
Отделка
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ..............32
Основы выбора цвета.........32
Разнообразие цветовых тонов ... 34
Учет фактуры материала.......36
Использование узоров........37
Работа с пространством.......38
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.........40
Кирпич и камень.............42
Ремонт наружной штукатурки .... 45
Ремонт бетона...............47
Ремонт штукатурки...........48
Удаление обоев..............51
Подготовка деревянных поверхностей................52
Циклевание деревянного пола ... 54
Выравнивание деревянного пола........................57
Крашеная и лакированная древесина.......................58
Подготовка металлических поверхностей....................60
Подготовка поверхности плитки .. 62
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ..............63
Применение отделочных материалов......................63
КРАСКИ............................64
Окраска наружной кладки.........64
Окраска внутренних стен и потолков......................67
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ.....................70
Отделка деревянных поверхностей....................70
Окраска деревянных поверхностей....................71
Обработка морилками.............74
Лаки............................76
Отделка древесины маслом.....80
Отделка древесины воском........81
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ......................82
Отделка металлических поверхностей....................82
ОБОИ..............................84
Типы обоев......................84
Оценка количества...............86
Наклеивание обоев...............87
Оклеивание комнаты..............88
Наклейка нестандартных обоев .. 92
Оклейка потолка.................94
ПЛИТКА 95
Выбор плитки....................95
Разметка стены под плитку.......98
Облицовка настенной плиткой	... 99
Облицовка другими видами плитки.........................101
Подвесной плиточный потолок .. 102
Покрытие пола мягкой плиткой.. 103
Укладка керамической напольной плитки.........106
Укладка каменной плитки..107
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ............108
Деревянное покрытие пола.108
КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ..........112
ЛИНОЛЕУМ...................115
Ремонт и реконструкция
КОНСТРУКЦИЯ..................118
Конструкция вашего дома....118
КРЫШИ........................120
Скатные крыши..............120
Покрытия скатных крыш......123
Уход за скатными крышами...126
Плоские крыши..............128
Отливы.....................132
Водостоки..................134
СТЕНЫ........................138
Внешние стены..............138
Внутренние стены...........140
Заделка дверного проема....141
Перекрытие проемов.........142
Выполнение внутренних проемов....................143
Объединение комнат.........144
Выполнение арочных проемов .. 148
Демонтаж перегородки.......149
Разделение комнаты.........150
Сооружение каркасной перегородки................151
Крепление к каркасным стенам.....................154
Стены с металлическим каркасом...................155
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ...........156
Внутренние штукатурные работы.....................156
Приготовление штукатурного раствора...................157
Техника штукатурных работ..158
Ремонт штукатурки.........159
Оштукатуривание стен......161
Гипсокартон...............162
Установка декоративных карнизов..................171
ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ............172
Подвесные полы............172
Монолитные полы...........173
Металлический крепеж для балок.................174
Ремонт балок и лаг........175
Укладка бетонного пола....176
Деревянный настил.........178
ДВЕРИ........................182
Двери: типы и конструкция...182
Пригонка и навешивание дверей......................184
Дверная фурнитура под старину .. 186
Ремонт дверей...............187
Гаражные ворота.............190
Огнестойкие двери...........191
ОКНА..........................192
Типы стекла.................195
Ремонт разбитого окна.......196
Установка стеклопакетов.....197
Ремонт окон.................198
Замена окон.................202
Мансардные окна.............204
Внутренние ставни...........205
Установка карнизов для занавесей...............206
Установка жалюзи и штор.....207
ЛЕСТНИЦЫ......................208
Ремонт изношенных ступеней .. .210
Ремонт балясин..............213
Установка поручня...........214
Замена перильного ограждения..................215
ПРОФИЛИ.......................216
Декоративные профили........216
Установка наличников........217
Замена плинтусов............218
Панельная обшивка интерьера. .219
Места для хранения
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ...............222
Полки и стеллажи.........222
Сборная мебель...........227
Чердачный люк............230
Безопасность вашего дома
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА..........232
Основы безопасности жилища ..232
Защита от грабителей.......233
Защита дверей..............234
Защита окон................237
Охранные сигнализации......239
Противопожарные меры.......240
Вредители, гниль и сырость
ВРЕДИТЕЛИ...................242
Борьба с вредителями......242
ГРИБКОВОЕ ЗАРАЖЕНИЕ.........245
Мокрая и сухая гниль......245
СЫРОСТЬ.....................247
Типы сырости..............247
Конденсация...............250
Укладка гидроизолирующей прокладки.................252
Сырость в подвалах........254
Изоляция и вентиляция
ИЗОЛЯЦИЯ......................256
Теплозоляция в вашем доме ... .256 Трубы,водонагреватели
и радиаторы.................257
Противосквознячное оборудование................258
Теплоизоляция крыш..........261
Теплоизоляция стен..........265
Двойное остекление и стеклопакеты..............267
Звукоизоляция...............270
ВЕНТИЛЯЦИЯ....................273
Вентиляция под полом........274
Вентиляция под крышей.......275
Общая вентиляция дома.......276
Вытяжные вентиляторы........277
Теплоутилизационная вентиляция..................280
Электричество
ЭКОНОМИЯ..................282
Снижение платы за электроэнергию......282
САМОЕ ВАЖНОЕ..............284
Электробезопасность в ванной комнате................286
Проверка электрооборудования.. 288
ОЦЕНКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.......290
Состояние электрооборудования дома...................290
ЗАМЕНА....................292
Простейшие замены..........292
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ.. .296
Главный распределительный щит........................296
Щиток с предохранителями...298
ЦЕПИ.........................301
Цепи домашней проводки.....301
ЖЕСТКИЙ ПРОВОД...............302
Типы жестких проводов......302
Прокладка жесткого провода .. .303
ЭЛЕКГР0Р03ЕТКИ...............306
Электрические розетки......306
СТАЦИОНАРНОЕ ПРИБОРЫ.........310
Стационарные электроприборы.............310
Подсоединение маломощных приборов...................311
Подсоединение электроплиты.. .314
Погружные нагреватели......316
СВЯЗЬ........................318
Аппаратура связи...........318
ОСВЕЩЕНИЕ....................324
Осветительные цепи.........324
Осветительная арматура.....326
Выключатели освещения......329
Установка настенных светильников...............333
Низковольтное освещение....334
ПРОВОДКА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ.. .336
Электричество вне помещений. .336
Охранное освещение.........337
Система охранного телевидения................339
Освещение участка и водяные Электронасосы..............341
Подводка к вспомогательным постройкам.................342
ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ... .344
Полная замена проводки.....344
Сантехника
САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ... .346
Ремонт и обслуживание....349
Ремонт протекающих кранов... .350 Смывные бачки и баки-
накопител.1 ...............352
КАНАЛИЗАЦИЯ...................355
Системы канализации.........355
Прочистка засоров...........356
ТРУБЫ.......................359
Металлические трубы....... 359
Металлические соединительные детали....................360
Паяные соединения.........361
Пластиковые трубы и фитинги.. .364
Прокладка и маскировка труб.. .368
КРАНЫ.......................370
Выбор кранов..............370
РАКОВИНЫ....................372
Выбор раковины............372
ВАННЫ.......................374
Выбор новой ванны.........374
САНУЗЛЫ.....................376
Замена санузла............376
ДУШИ........................379
Выбор душа................379
Душевые смесители и насадки . .380
Души с насосом............381
Монтаж душевой кабины.....382
Самотечные души...........383
Установка душей с насосом.384
БИДЕ........................385
Подсоединение биде........385
МОЙКИ.......................386
Кухонные мойки............386
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.............388
Стиральные машины.........388
Умягчители воды...........390
БАКИ-НАКОПИТЕЛИ.............391
БАКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.......392
Вентилируемые баки для горячей воды..........392
Невентилируемые баки...... . .393
ГОРЯЧАЯ ВОДА................394
Использование солнечной энергии...................394
Отопление
КАМИНЫ....................396
КОМНАТНЫЕ ОТОПИТЕЛИ.......401
Установка комнатных печных отопителей..............401
ОБКЛАДКА..................402
Установка внутренней обкладки дымохода................402
ДРОВЯНЫЕ ПЕЧКИ............403
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.........404
Поиск и устранение проблем с отоплением............410
Слив воды и заполнение
системы....................411
Обслуживание бойлера.......412
Обслуживание и ремонт системы....................413
Напольное панельное
отопление...................418
Фонтан-ключ
.420
Электрические отопители и обогреватели........
Приусадебные работы
САДЫ.........................422
Планирование сада..........422
ОГРАДЫ.......................426
Выбор забора...............426
Столбы забора..............428
Установка сеточного забора... .430
Сплошные дощатые ограды внакрой....................431
Установка забора из готовых панелей....................432
Забор в стиле ранчо........433
ВОРОТА.......................434
Выбор ворот................434
СТЕНЫ........................436
Кладка стен................436
Выбор кирпича..............437
Выбор бетонных блоков......439
Природный и искусственный камень.....................440
Раствор для кладки стен....441
Перевязка кладки...........442
Фундаменты садовых стен....443
Кладка кирпичей............444
Кирпичные столбы...........448
Кладка бетонных блоков.....450
Кладка камня...............451
Кладка подпорных стенок....452
ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ
И ПАТИО......................453
Работа с бетоном...........454
Проектирование бетонного покрытия...................456
Расчет количества материалов. .457
Укладка бетонной подушки....458
Укладка дорожек и подъездных путей......................460
Плиты для мощения..........462
Деревянные террасы........464
Мощение кирпичом...........467
Садовые ступени............470
ВОДНЫЕ САДЫ..................472
Обкладки для прудов........473
Устройство пруда...........474
Устройство рокария и каскада . .477
Инструменты и техника работы
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО
ПРИМЕНЕНИЕ...................480
Ваш набор инструментов.....480
Отделочный инструмент......481
Деревообрабатывающий инструмент.................487
Столярные соединения.......505
Строительный инструмент....510
Лестницы и подмости........514
Сантехнический инструмент... .517
Электротехнический инструмент.................526
Приложения
Древесина и древесные
материалы...................528
Клеи........................530
Крепежные изделия...........532
Настенный крепеж............535
Разборный крепеж............536
Словарь.....................537
Указатель...................541
Благодарности...............558
10
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
Перспективное планирование: оценка состояния
Переделка дома способна подарить радость творчества и вдохновения, однако эта работа может превратиться и в сущий кошмар. Если, приступая к очередному этапу, вы спланировали его заранее, у вас больше шансов, что ремонт действительно улучшит ваше жилье. В выигрыше останется и семья, и сам дом, рыночная стоимость которого только возрастет. С другой стороны, если вы приобрели недвижимость, не отвечающую вашим потребностям, либо, не подумав о последствиях, взялись за крупную переделку, не исключено, что вы потеряете и время, и деньги.
•Муниципальные службы
Подумайте о месте расположения дома с точки зрения транспортных вопросов. Не будет ли у вас проблем с парковкой, платными дорогами или платным ограничением въезда на некоторые территории, что может означать предпочтительное использование общественного транспорта? Следует также проверить доступность и других социальных объектов, таких, как школы и больницы.
Покупка дома или квартиры — событие волнующее, поэтому, обнаружив то, что, как вам кажется, вы и искали, можно впасть в такое возбуждение, которое помешает проверить важнейшие моменты. Первые впечатления могут сбить с толку, и недостатки вашей, казалось бы, мечты начнут выявляться лишь после переезда. Соответственно неплохо было бы вооружиться при осмотре перспективного дома перечнем ключевых вопросов и возможных недостатков. Это позволит свести к минимуму вероятность того, что доведение здания до требуемых стандартов обойдется чрезвычайно дорого.
В некоторых случаях оценка состояния дома, в котором вы уже живете, может оказаться еще сложнее. Вроде бы все подогнано друг к другу, как старая перчатка к руке, и совсем непросто объективно определить, что нужно улучшить или подправить. Попытайтесь отстраниться и посмотреть на все свежим взглядом, воспользовавшись списком требований, аналогичным тому, который вы составили бы для себя при покупке нового дома.
Состояние несущих конструкций
Прежде чем вы примете окончательное решение приобрести дом или квартиру, здание должен осмотреть на предмет конструктивной прочности профессиональный оценщик. Однако до того, как потратить деньги на его услуги, произведите кое-какую проверку лично. Некоторые элементы конструкции вам поможет проинспектировать бинокль.
Ищите трещины в стенах—как наружные, так и внутренние. Потрескавшаяся штукатурка бывает просто результатом усадки, но если дефект наблюдается снаружи, он может свидетельствовать о деформации фундамента.
Посмотрите, нет ли дефектов в дымовых трубах. Шатающаяся дымовая труба грозит при падении причинить серьезный ущерб.
Проверьте состояние крыши. Пару отставших кровельных плиток закрепить нетрудно, но если сдвинута целая секция, придется, вероятно, перекрывать всю крышу заново.
Узнайте, проводилась ли проверка или обработка здания с целью предупреждения гнили или заражения насекомыми. Если да, то имеется ли гарантия? Если плинтусы деформированы или перекошены, а пол сильно пружинит, ждите проблем.
Ищите признаки сырости. В жаркую погоду влажные места могут подсохнуть, но пятна на обоях или даже дефекты в швах кирпичной кладки должны вызвать у вас подозрения.
Изоляция
Узнайте, имеется ли теплоизоляция и если да, то какого рода. Постарайтесь оценить степень теплоизолирования стен, крыши
и полов. Теплоизоляция наружных стен должна иметь гарантию. Изучите отчет оценщика, чтобы удостовериться в ее соответствии действующим стандартам.
Наряду с термоизоляцией подумайте о звукоизоляции нового дома, который вы собираетесь покупать. Не станет ли для вас проблемой проникновение шума из соседних владений через стены или перекрытия?
Состояние отделочных покрытий
В достаточно ли хорошем состоянии отделочные покрытия как внутри, так и снаружи, чтобы надежно защищать структурные элементы и украшать здание?
Отделка может влиять на стоимость, но за дом с плохой отделкой вам могут назвать ту же цену, что и за здание с высококачественной. В вашей власти указать продавцу на это несоответствие.
Модернизация
Определитесь, были ли «улучшения» сделаны с достаточным вкусом. Спросите себя, понравится ли вам жить в доме, где оригинальные двери и окна были заменены не соответствующими по стилю всей архитектуре. Преимущества, которые иногда приписывают некоторым видам кладки, на самом деле сомнительны, а очистка кирпичной поверхности от краски может оказаться и трудоемкой, и дорогой. Иногда соседние дома наводят на мысль о первоначальном виде здания, которое вы рассматриваете в качестве варианта покупки.
Строительство и модернизация могут требовать соответствующих разрешений. Попросите показать такие документы.
[ СМОТРИ ТАКЖЕ > Отделочные работы 32-116, Ремонт и модернизация 118-220, Теплоизоляция и вентиляция 256-280
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
11
коммуникации
Письменный отчет о доме, составленный агентом по продаже недвижимости, может вкратце упоминать о недавней замене электропроводки. При отсутствии таковых сведений постарайтесь определить состояние электросети.
Наличие розеток и выключателей старого типа может свидетельствовать об устаревшей электропроводке, но новые устройства вовсе не гарантируют того, что замене подверглись и провода. Лучшим индикатором будет возраст проводов в районе распределительного щитка. Удостоверьтесь в наличии достаточного числа розеток в каждой комнате. А хорошо ли размещено освещение? Особое внимание обратите на качество освещения лестниц.
Если дом будет вашей собственностью, обратитесь к квалифицированному электрику для проверки всей системы электроснабжения. Рекомендуется проводить такую проверку каждые десять лет.
Позволяет ли возраст и тип водопровода и канализации сделать отводы под новое оборудование? Посмотрите, хватит ли вам объема бака-накопителя для горячей воды, и проверьте также его теплоизоляцию.
Если дом лишь частично охвачен системой централизованного отопления, проверьте, хватит ли объема бойлера на дополнительные радиаторы отопления — иначе впоследствии вы столкнетесь с необходимостью покупать новый. Оборудована ли нагревательная система надежными термостатами, поддерживающими ее экономичность? Узнайте, в рабочем ли состоянии дымоходы и камины.
Для проверки газового оборудования обязательно следует обращаться к специалистам коммунальных служб местных органов власти. То же касается и водонагревательного оборудования на жидком топливе.
Безопасность дома
Проверьте, все ли двери и окна оборудованы качественными замками, запорами или защелками. В любом случае вы, наверное, захотите сменить замок входной двери. Сигнализация от грабителей является преимуществом, только если она достаточно надежна и к тому же разумно установлена.
Удостоверьтесь в наличии надлежащего пожарного выхода, особенно в многоквартирном доме, где доступ к нему имеете не только вы одни. Установлены ли детекторы задымленности? Если они являются частью профессионально установленной системы, попросите документацию по их установке.
Гаражи мастерская
Достаточно ли просторны гараж или стоянка, чтобы вместить вашу машину или машины? Если площадь гаража не столь велика, чтобы одновременно устроить там и мастерскую, возможно, под нее подойдет подвал, разумеется, при условии, что там хватит места для хранения материалов и что их доставка не повредит мебели и отделке. Другое решение — возвести новый навес либо пристройку в саду или возле дома, если это позволяет площадь вашего участка и если данное сооружение не испортит его внешний вид. Вечной проблемой являются места длительного хранения вещей. Опять же в идеале это гараж или пристройка, однако сможете ли вы при необходимости хранить инвентарь на чердаке? Проверьте размеры чердачного люка.
Пристроенный к дому гараж дает возможность в будущем расширить дом на уровне и первого, и второго этажей.
Покупка квартиры
При покупке квартиры дополнительно узнайте, имеется ли в доме лифт или есть только лестница. Спросите о наличии таких услуг, как прачечная или вывоз мусора, и общественных обязанностей типа уборки прилегающей территории и водостоков. В зданиях, перестроенных в многоквартирные дома, удостоверьтесь в адекват-
ности маршрутов эвакуации при пожаре и узнайте в соответствующих местных органах, имеются ли все необходимые разрешения для перестройки. Кроме того,
проверьте, есть ли звукоизоляция.
Достаточно ли там будет солнечного света для растений, которые вы собираетесь культивировать? Удастся ли посидеть на солнышке большую часть дня?
Посмотрите, как расположены деревья у дома. Если дерево растет слишком близко к дому, оно может представлять опасность для фундамента.
Узнайте, не охраняется ли дерево как
редкое, на тот случай, если вам потребуется спилить его.
Удостоверьтесь в том, что высоты изгородей или стен хватает, чтобы обеспечить вам уединенность. Проверьте их состояние, а также узнайте, кто — вы или соседи ответственны за поддержание их в исправном состоянии и уход за ними. Если вы осматриваете дом в выходные, поинтересуйтесь, нет ли поблизости каких-либо фабрик, заводов, школ или игровых площадок, шум которых будет беспокоить вас в рабочие дни.
Можно ли будет отпускать детей играть в сад одних? Убедитесь в надежности ворот и в том, что они достаточно высоки, чтобы дети не выбрались из сада. Кроме того, есть ли там водные элементы, представляющие опасность для маленьких детей?
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Безопасность дома 232-240, Сантехника 346-420, Работы на участке 422-478
12
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Оценка возможностей
Если состояние конструкций дома таково, что вам под силу справиться с работой, остается проверить ряд моментов, не упомянутых в отчете оценщика. Подходит ли данный дом вам и вашей семье? Понадобится определенное воображение, чтобы представить себе, как будет выглядеть комната, поделенная надвое или, наоборот, при снесенной стене. Еще труднее предвидеть, какой образ жизни вы будете вести через пять или десять лет.
Если вы не собираетесь прожить в доме лишь пару лет, а затем переехать, постарайтесь прикинуть, сможет ли он развиваться вместе с вами.
Помощь в поиске идей
Вероятно, вам, как и большинству людей, потребуется некоторая помощь в оценке возможностей будущего дома либо в выработке каких-то свежих идей по улучшению
дома или квартиры, где вы проживаете в настоящее время. Есть огромное количество источников таких идей, которые дадут стимул вашему воображению.
Журналы
Вот уже долгое время журналы по дому и саду описывают широкий набор новаторских проектов и дают информацию по самым современным продуктам. (Ниже показаны издания, популярные в Великобритании.) Во многих журналах об устройстве дома представлены новые дома класса люкс, но
в них также даются примеры изменений и пристроек для более скромных вариантов. В этих журналах часто приводятся полезная контактная информация и цены.
рели огромную популярность и служат не только развлечением, но и источником идей и информации, которые можно записать на DVD или магнитную ленту. Однако
пусть у вас не возникнет иллюзии того, что бесконечный просмотр помогает сделать четкий выбор или выработать практические навыки работы.
Интернет
Интернет — один из наиболее полезных источников информации. Большинство журнальных статей содержат ссылки на веб-сайты, где предлагаются и стройматериалы, и профессиональные услуги.
Выставки
Посещение выставки интерьеров сыграет немаловажную роль, если вы обдумываете новый дом или пристройку либо существенные изменения старых построек.
рядчиков присутствуют на таких выставках и стремятся продавать свою продукцию непосредственно домовладельцам. На крупных выставках бывает возможность
посетить демонстрационные дома и там сделать заметки по конструкции, цветовой гамме и отделке.
Посещение знакомых
Не следует недооценивать информацию о том, что ваши знакомые делали со своим жилищем, особенно соседи, которые, возможно, сталкивались с такими же проблемами, как и ваши. Вы увидите, что большинство из них будут только рады поговорить о том, как они пришли к выбору той или иной отделки или проекта новой
пристройки. Поинтересуйтесь, как им подходит конкретная конструкция, а затем подумайте, удовлетворит ли выбранное ими решение вашим потребностям.
Большинство ведущих производителей
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АНТРОПОМЕТРИЯ
13

Измерение помещения
Если вы считаете, что могут быть проблемы с установкой мебели, замерьте площадь пола и высоту потолка, чтобы потом сделать масштабный чертеж, который поможет прояснить ситуацию.
Запишите основные размеры, не забыв о выступах и нишах дымохода камина. Отметьте, в какую сторону открываются двери, а также положение окон, радиаторов, электрических розеток и встроенной мебели. Перенесите все эти измерения и детали в масштабе на миллиметровую бумагу. В том же масштабе вырежьте из бумаги предметы вашей мебели и «расставляйте» их до тех пор, пока не придете к удовлетворительному решению.
Хранение информации
Многое можно почерпнуть из опыта других людей — как хорошего, так и плохого. Но помните, что идеи и предложения легко забываются, если их не записывать. Есть смысл завести альбом или папку, где хранить фотографии, вырезки, заметки и другую полезную информацию.
Планирование для человека
При планировании своего дома постарайтесь в равной степени учитывать функциональность, комфорт и внешний вид. Лучшие дизайнеры выстраивают свои концепции, исходя из параметров человеческого тела и результатов, полученных в ходе исследований использования человеком своего домашнего и рабочего предметного окружения.
Антропометрия
Хотя человеческие фигуры сильно различаются между собой, антропометрические исследования определили оптимальные размеры мебели и окружающего ее пространства, необходимые для людей среднего телосложения. Эти выводы приняли и дизайнеры, и изготовители, так что основная часть купленной в магазинах мебели для кухни, ванной, гостиной и столовой в наше время имеет стандартные размеры.
Например, кухонная мебель, конструктивно должна быть совместимой с такими бытовыми приборами, как плиты и холодильники, образуя с ними единый функциональный комплекс. Стандартная высота кухонного рабочего стола позволяет ставить под него посудомоечные и стиральные машины, конструкция плит подходит для того, чтобы вставлять их в столешницу, а их высота совпадает с высотой базовых кухонных модулей. Дизайнеры применяют те же критерии и для других видов мебели, что позволяет большинству людей удобно работать, отдыхать и питаться, сидя на стульях стандартных размеров за столами стандартной высоты.
Использование антропометрических данных снижает уровень травматизма — к примеру, правильно расположенные полки и рабочие столы в кухне дают возможность дотянуться до верхней полки, не вставая на стул.
Использование имеющегося пространства
Расположение мебели в помещении, так же как ее размер и функциональность, должно отвечать требованиям антропометрии. Эффективность использования площади комнаты является важным элементом хорошего планирования и обеспечивает человека удобным
Огибание угла
Крупную мебель можно пронести вокруг угла в проходе при его ширине 900 мм.
жизненным пространством и легким доступом к предметам обстановки и оборудования.
Прихожие и холлы
При осмотре дома можно прикинуть, достаточно ли велик холл чтобы удобно было встречать ваших гостей. Хватит ли места для размещения верхней одежды, головных уборов, обуви, зонтиков и т. д.? Позволит ли ширина лестницы пронести крупные предметы мебели в спальню?
Проверьте также, есть ли возможность четко идентифицировать визитеров, не открывая двери.
Высота потолка над лестницей
Высота потолка над лестницей 2 м позволит свободно пронести на верхний этаж гардероб.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Перенос двери 141-143, Снос стен 142-149, Устройство перегородок в комнатах 150-155
14
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АНТРОПОМЕТРИЯ
Ванные комнаты
Гостиные
Спальни
Унитаз и биде
Обеспечьте одинаковое пространство перед унитазом и биде, но по бокам биде добавьте свободного места для коленей. Это также даст возможность удобного технического обслуживания и чистки.
Пользованно раковиной
Обеспечьте достаточно пространства перед раковиной,чтобы можно было спокойно наклоняться, а также по ее бокам для локтей при мытье головы. Это пространство одновременно позволит подмыть маленького ребенка.
Вытирание после душа Это минимальное пространство, необходимое для вытирания перед открытой душевой кабиной. Если кабина закрытая, с дверью, добавьте еще 300 мм пространства.
Если ванная не удовлетворяет вашим запросам, оцените, достаточно ли там места для установки дополнительного оборудования, есть ли еще один туалет на тот случай, когда ванная будет занята? Можно ли сделать туалет на первом этаже для пожилых или инвалидов?
Если нет удобного доступа в ванную из всех спален, стоит продумать возможность устройства еще одной ванной комнаты или душа в подходящем месте дома. В качестве альтернативы рассмотрите вариант установки в каких-то спальнях умывальных раковин.
Обратите внимание на электрооборудование в ванной комнате. Если оно не соответствует нормам, оно должно быть заменено новым.
и жилые комнаты
Сколько в доме гостиных? Если их больше одной, то члены семьи могут заниматься каждый своими делами, причиняя меньше беспокойства и неудобств друг другу. Если есть только одна гостиная, то для учебы, занятий, требующих много места или производящих много шума, отведите специальные места вне пределов этого помещения.
Достаточно ли велика гостиная? Или придется переносить либо ломать стену, чтобы увеличить пространство? Если это так, то обдумайте возможность использования раздвижных дверей, которые позволили бы разделять или объединять площадь, когда это вам удобно.
Между ванной и стеной
Обеспечьте достаточно свободного места между ванной и стеной, чтобы без помех вытираться полотенцем. Это же пространство позволит наклоняться при чистке ванны.
Между ванной и стеной
Установка двух диванов
Между двумя диванами, креслами и т. п., обращен ными друг к другу, оставляйте не менее 1.1м.
Перед краем Для унитаза унитаза с бачком Для биде 600 мм 600 мм 700 мм
Пространство для наклона Свободное место
700 мм	1,1м
Минимальный проход
500 мм
Высота кофейного столика 300 мм
Допустим, количество комнат устраивает вас в настоящий момент, а как насчет будущего? Если в семье случится прибавление, маленький ребенок первое время может с кем-то делить комнату, но в конечном итоге потребуется отдельное помещение. Время от времени у вас могут оставаться ночевать друзья или гостить родственники. Для таких случаев большую комнату можно разделить простой перегородкой. В качестве долгосрочного решения стоит продумать варианты пристройки или модернизации чердака.
Всели спальни имеют подходящие размеры? Кроме спальных мест должно быть место для хранения одежды, а порой для книг и игрушек, для надомной работы и занятий хобби. Гостевую комнату, вероятно, иногда придется использовать как личную гостиную, не исключая возможности приготовления легких закусок и чая или кофе. Можно демонтировать либо передвинуть перегородку или же объединить комнату с частью большой лестничной площадки, если, конечно, это не помешает доступу в другие помещения или не загородит пожарный выход.
Планировка спален, вход в которые возможен только из смежной с ними комнаты, удобна, когда вам надо быть рядом с маленьким ребенком, но в других случаях смежная комната подойдет для использования только в качестве гардеробной или ванной.
Низкая мебель для сидения
Мягкость обивки и размеры сидений и спннок мягкой мебели различаются так сильно, что невозможно определить какой-то стандарт. Однако при ее выборе обращайте внимание на удобство опоры для спины и возможность встать из глубокого кресла без посторонней помощи. Если вы ставите у дивана или канапе кофейный столик, постарайтесь расположить его так, чтобы до него можно было достать с обоих концов, не отдавив ноги сидящим рядом. Обеспечьте достаточно места для прохода около мебели, особенно если кто-то в семье пользуется креслом-коляской — в этом случае 900 мм оптимальный вариант.
Пространство для перемещения в спальне
СМОТРИ ТАКЖЕ > Перенос двери 141-143, Разделение комнат 159-155, Сантехника 346-394
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АНТРОПОМЕТРИЯ
1S
Столовая
Есть ли отдельная столовая для торжественных случаев? Столовая должна находиться достаточно близко к кухне, чтобы блюда не остыли, пока попадут на стол. Рассмотрите целесообразность наличия окна для подачи блюд.
Если в качестве столовой будет использоваться часть кухни, потребуется эффективная вентиляция для удаления кухонных запахов. Некоторые предпочитают, чтобы кухня была отгорожена от гостей. Подходят ли вам существующие условия?
Посадка за столом
Для нормальной посадки за письменным, обеденным или туалетным столом требуется одинаковое пространство. У компьютерного стола клавиатура должна быть расположена немного ниже.
Столовую мебель расставляйте так, чтобы можно было удобно садиться или выдвигать стул без помех, а если возможно, оставьте место для прохода передвижного столика.
Для посадки одного человека 600 мм
Для Минимальный выдвигания проход стула 700 мм 550 мм
Стандартная высота стола 700 мм
Минимальное пространство для ног 250 мм
Кухня
В любой хорошо продуманной кухне должны быть учтены следующие моменты.
Рациональная планировка
Приготовление пищи становится тяжелой работой, если продукты, оборудование и приспособления для готовки и мытья посуды не расположены так, чтобы избежать лишних движений,—то есть в кухне должен быть организован эффективный рабочий треугольник. В идеале сумма сторон такого треугольника не превышает 6—7 м.
Рабочий треугольник
Типичный рабочий треугольник объединяет зоны подготовки, термической обработки и мойки.
Хранилища и электроприборы
Рабочий треугольник будет эффективен, только если в кухне вполне хватает пространства для хранения в каждой из ее зон. Холодильник и продукты должны быть рядом с местом приготовления еды, достаточном для удобной работы. Можно поместить холодильник и в другом месте, но все равно ему следует находиться в удобной близости от кухни.
Плита и духовка должны быть объединены, а рядом надо иметь жаростойкие
БЕЗОПАСНОСТЬ КУХНИ
•	Оцените планировку кухни с точки зрения безопасности. Теснота в кухне может привести к несчастному случаю, поэтому надо, чтобы там одновременно могло безопасно находиться не менее двух человек.
•	Обеспечьте невозможность доступа детей к плите и сделайте барьер, который не позволял бы малышам входить в рабочий треугольник. Специальные запоры на дверках шкафов не позволят детям получить доступ к опасным для них веществам.
поверхности для горячей посуды. Предметы д ля готовки должны располагаться под рукой.
Оборудование, требующее подвода труб, лучше сгруппировать вместе — рядом с мойкой у внешней стены здания. В небольшом доме в районе кухни могут располагаться посудомоечная и стиральная машины, а также сушильный барабан, если он конструктивно выполнен отдельно, хотя идеальным вариантом станет специальное помещение для прачечной.
Максимальная высота полок над столом 1,05 м
Оптимвльная высота полок 900 мм
Минимальная высота полок 450 мм
Стандартная высота кухонного стола-тумбы 900 мм
Доступ к выдвижным ящикам Для удобного пользования выдвижными ящиками требуется 1,25 м.
•	По возможности избегайте такой планировки, когда рабочая зона кухни служила бы проходом в другие помещения или сад.
•	Не рекомендуется ставить духовку или плиту в углу либо в конце ряда столов-тумб. Постарайтесь, чтобы с каждой стороны была свободная столешница. Не ставьте газовую плиту и под окном — сквозняк может погасить пламя или запальную горелку газовой плиты, и в конце концов кто-нибудь рискует получить ожог при попытке открыть окно.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Полки 222-227, Вентиляция 273-280, Подсоединение электроприборов 310-317, Подсоединение сантехнических приборов 288-289

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Использование услуг специалистов
Зачем платить кому-то за работу, которую можно сделать самому? Есть много умельцев, способных выполнять широкий круг работ на высоком уровне. Однако любителю обычно требуется больше времени, чем профессионалу, а для большинства из нас время - это большая ценность.
Есть определенные виды работ, за которые стоит заплатить, чтобы они были сделаны быстро и эффективно, — например, те, которые сдерживают выполнение других задач или требуют таких навыков, которыми вы пока еще не обладаете на должном уровне. Так, можно с помощью специалиста-электрика подключить электричество к зданию и оборудовать щиток или нанять слесаря-сантехника для установки и подсоединения ванны, но при этом осуществить периферийные работы самостоятельно.
Кроме того, есть определенные операции, д ля хорошего овладения которыми требуется немало времени. В доме среднего размера к концу самостоятельных штукатурных работ, вероятно, вы и получите некоторый навык, но может случиться так, что следующую стену вы будете штукатурить только после покупки нового дома.
Профессиональные консультации
В большинстве случаев вам потребуется профессиональный совет или консультация, для того чтобы получить разрешение на планирование и строительство, а если вы обратитесь за ипотечным кредитом, то банк либо жилищно-строительное общество или кооператив могут настаивать на осуществлении профессионального надзора. Если отчет контролера отметит серьезные дефекты, ипотечная компания вправе потребовать их исправления специализированной фирмой, которая гарантирует качество работ=
Инспектор по оценке имущества
При обращении за ипотечным кредитом банк или строительное общество назначит инспектора (оценщика), который должен оценить имущество в качестве меры защиты инвестиций компании. В его задачу входит проверка структурной надежности и указание возможных недостатков в этом плане. Оплачиваете эти услуги вы, но инспектор докладывает о результатах непосредственно компании.
Обследование может быть выполнено в форме общей оценки (часто используемой ипотечными компаниями) или более подробной справки д ля покупателя. Отчет д ля покупателя обычно состоит из комментариев по отдельным стандартным пунктам, хотя иногда готовится документ с гораздо большим количеством информации. В качестве альтернативы вы можете получить отчет о полном структурном обследовании, подготовленный инженером-строителем. Для полного спокойствия лучше всего иметь последний вариант. Если вы покупаете не очень новое здание, то чтение этого документа может сильно ухудшить настроение: при нормальном обследовании будут перечислены все моменты, в той или иной степени требующие внимания, — от отслоившейся краски до сухой гнили. Инспектор не отвечает за те зоны, которые оказались недоступны ему во время осмотра. Например, если ковры заделаны под плинтус, то трудно оценить состояние полов. Таким образом, в отчете будет отмечено, что состояние полов не гарантируется, однако это не означает, что здесь обязательно возникнут проблемы.
В докладе обращайте внимание на серьезные недостатки, исправление которых может потребовать значительных средств, — такие, как дефекты фундамента, сухая или мокрая гниль, вредители, сырость или плохая крыша. Например, если в справке отмечен протекающий на стену водосточный желоб, то потребуется срочный ремонт, чтобы не допустить проникающей сырости.
Если вас не удовлетворяет справка ипотечной компании, организуйте собственное обследование перед принятием окончательного решения. При выборе инспектора лучше всего воспользоваться надежными рекомендациями.
Полное структурное
обследование
Это очень подробный доклад с упором на структурное состояние недвижимости.
Здесь показаны примеры британских документов.
Справка для покупателя дома
Эта форма обследования представляет собой отчет по стандартным пунктам.
Общая оценка
Часто используется ипотечными компаниями для подтверждения стоимости имущества.
СМОТРИ ТАКЖЕ Использование строительного подрядчика 18, Официальное разрешение 20-27
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ
17
Архитектор
Если вы планируете значительные изменения в доме, особенно связанные с серьезными структурными переделками или пристройками, следует проконсультироваться с архитектором. Он должен иметь квалификацию в проектировании зданий и интерьеров с точки зрения как конструкционной прочности, так и эстетических качеств. Архитектор подготовит масштабные чертежи предстоящих изменений для разрешающих организаций. Можно даже заключить с этим специалистом договор о наблюдении за строительством в плане соблюдения обязательных технических требований. Вы должны координировать свои устремления с вашим архитектором. Обсудите с ним планируемые вами изменения, сколько денег вы намерены истратить на модернизацию и т. д.
Вы можете ознакомиться со списком специалистов, предлагаемых строительной компанией, но гораздо более ценна конкретная рекомендация ваших знакомых и коллег. Перед окончательным решением встретьтесь с архитектором и ознакомьтесь с его последними работами.
Инженер-строитель
Инженер-строитель отвечает за проектирование несущих элементов конструкции зданий, пристроек и крупных переделок, включая все необходимые фундаменты. Инженер-строитель может также проанализировать состояние грунта, взятого из пробных скважин на участке.
В большинстве крупных проектов вам придется консультироваться с инженером-строителем, может также потребоваться участие этого специалиста в подготовке документации при получении разрешения на строительство.
Консультант по проектированию
Не следует недооценивать значение консультанта по проектированию — не только для получения разрешения на пристройку или перепланировку, но также и для соблюдения сложных условий, установленных стройнадзором.
Инженер-сметчик
Инженер-сметчик консультирует в отношении стоимости строительства, помогает регулировать дополнительные расходы и возможную экономию в процессе работ. Сметчика не обязательно привлекать для небольших проектов, но при крупном сложном варианте строительства его участие почти наверняка будет весьма полезно.
Консультант по застройке
Возможно, вам понадобится помощь консультанта по застройке, если ваше предполагаемое строительство подойдет близко к границам вашего участка, особенно если рядом расположено другое здание. Такой специалист обладает хорошим знанием Строительных норм и правил (СНиП) именно в этой их части.
Планирование крупного проекта
При планировании простых работ для самостоятельного выполнения обычно нечего рассматривать, кроме вашего собственного времени—чем больше времени потратите, тем быстрее закончите. Однако не все будет так просто, если вам надо использовать сторонних специалистов. Их
работу необходимо координировать, и часто проект не может продвигаться вперед, пока не проведена консультация с каким-то специалистом или не получено разрешение какого-то соответствующего органа.
Все конструкции и строительные проекты — разные, и проблемы планирования могут удлинять график на недели, так что невозможно точно определить, какое время должна занять та или иная стадия работ.
•	Во-первых, есть ваш собственный процесс принятия решения, с которым ни в коем случае не следует спешить. Необходимо самому провести тщательное изучение вопроса, прежде чем обращаться к архитектору.
•	Когда процесс проектирования уже начался, будет немало встреч с архитектором, который разъяснит результаты предпринятых промежуточных исследований и изложит свои мысли по поводу вашего проекта. Вы должны отвести достаточно времени на этот этап — все, что последует далее, будет зависеть от правильности проекта.
•	Затем начинается процесс получения разрешения на строительство. В этот же период вы можете обратиться к строительным подрядчикам за их тендерными предложениями.
•	После получения официального разрешения и выбора лучшего тендерного предложения подрядчику может потребоваться время для поиска субподрядчиков перед фактическим началом работ на стройплощадке.
•	От приглашения архитектора для разработки проекта обычной пристройки до начала работ на стройплощадке может пройти как минимум от 4 до 5 месяцев. Что-то более сложное займет гораздо больше времени. Что произойдет после того, как строительная организация выйдет на стройплощадку, предсказать сложно.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Работа с подрядчиком 18, Получение разрешения на строительство 20-27
18
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Организация работы с подрядчиком
Во всем спектре работ по реконструкции дома строитель является, вероятно, единственным профессионалом, в услугах которого все мы нуждаемся время от времени, и поиск опытного и надежного строительного подрядчика может вас сильно расстроить. Вы услышите массу историй о том, как клиентам выставляли крупные счета за некачественную работу или на месяцы растягивали долгострой. Конечно, хорошие строители не перевелись, но в настоящее время расплодились малопрофессиональные и безответственные работники и строительные организации, которые и создают профессии дурную славу.
Конкретные рекомендации — единственный безопасный способ не ошибиться в подрядчике. Если кто-то из тех людей, чьему мнению вы доверяете, нашел умелых, надежных и доступных профессионалов, тогда велики шансы, что и вам повезет не меньше. Но даже и в этом случае ознакомьтесь с их работой лично. Если вам сложно получить такие рекомендации, то выбирайте подрядчика, который является членом уважаемой и известной организации, ассоциации и т. п.
Хороший подрядчик имеет заказы на месяцы вперед, поэтому отведите достаточно времени на поиск того, кто будет свободен к моменту начала ваших работ. Если подрядчик имеет очень хорошие рекомендации, вы, возможно, не захотите искать иные варианты, но если вы не сравните его расценки с тарифами двух-трех других строителей, то не узнаете, насколько они справедливы. Строитель, на которого имеется большой спрос, может требовать высокой оплаты, поскольку не ищет работу, а специалист или компания с меньшим опытом предлгает соблазнительную цену, а затем начинает ловчить или просит набавить оплату.
Субподрядчики
Большинству субподрядчиков приходится пользоваться услугами независимых электриков, сантехников и штукатуров. Подрядчик отвечает за качество субподрядных работ, если вы заранее не договоритесь о том, что исполнителей вы выбираете сами. Обсудите все связанное с субподрядными работами непосредственно со строителем, а не с субподрядчиками.
Подготовка технических условий
Многие недоразумения между подрядчиком и клиентом возникают из-за недостаточно детальных переговоров перед началом работ. Дайте подрядчику как можно более полные инструкции: ему будет проще работать, когда он знает, что конкретно вы хотите, а вот его догадки могут оказаться далеки от ваших устремлений. Кроме того, он не сможет дать точные расценки, не зная точно, что вам требуется.
Технические условия (спецификация) — это документ с подробным списком того, что требуется от подрядчика. Он обычно начинается с вводной части с указанием
Получение сметы
Если вы просите нескольких подрядчиков принять участие в тендере на ваш заказ, то они предоставят вам только предварительную сметную стоимость их работ. Она будет основана на текущих ценах и той информации, которую они получат от ьас на данный момент.
До официального заключения договора обязательно получите детальную разбивку сметы. Часть сметы может оставаться оценочной. Если вы пока не остановились на каких-то конкретных деталях, можно прийти к соглашению о промежуточной сумме, но поставьте четкое условие, что подрядчик проконсультируется с вами до того, как эта сумма будет потрачена. Кроме того, головному подрядчику, возможно, придется нанимать специалистов для каких-то работ, и оплата их услуг может быть оценена. В этом случае постарайтесь добиться от подрядчика подтверждения цены до начала работ.
Взаимодействие с подрядчиком
Большинство людей считают, что подрядчик сделает свою работу лучше, если с ним установятся хорошие личные отношения. Если с вами не работает архитектор, инспектирующий строитель
дат начала и окончания работ, данных о страховке (см. с. 19), вопросов оплаты и вида подряда. Затем в технических условиях следует указать детали требуемых работ и используемых материалов. Если работа сложная, то можно нанять архитектора, который составит для вас такой документ.
В технических условиях обязательно должны быть указаны как дата начала работ, так и оценка их продолжительности. Эти сведения вам придется получить у подрядчика, и обязательно внесите их в спецификацию до того, как примете условия и расценки.
Договоритесь о способе оплаты. Многие строители сами выражают пожелание сначала закончить работы, а потом получить оплату, другие просят средства на материалы. Если вы соглашаетесь на поэтапные расчеты, то поставьте условие, что оплата касается только законченной работы или, по крайней мере, доставленных на участок материалов. Никогда не соглашайтесь на оплату авансом.
При согласии подрядчика перед заключением договора можно назначить срок задержки окончательного расчета на определенный период после окончания работ для исправления выявляющихся недостатков. 5—10 % от суммы контракта — вполне разумный резерв для этих целей. Если случается что-то непредвиденное, влияющее на стоимость работ, попросите подрядчика сделать оценку, прежде чем принимать решение о следующем шаге.
ство, после ухода рабочих в конце каждого рабочего дня рекомендуется осматривать стройплощадку, чтобы убедиться в том, что качество и сроки работ вас удовлетворяют.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Использование услуг специалистов 16-17
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДОГОВОРЫ И СТРАХОВКА
19
Договоры на строительство и страховка
Стандартный договор на строительство содержит несколько важных моментов, включая стоимость, способ оплаты, вопросы страхования и действия в тех случаях, если что-то пойдет не так. Вы можете воспользоваться советами специалистов, особенно вашего архитектора, при составлении соответствующего контракта для конкретного проекта. Типы контрактов могут различаться в зависимости от объема, стоимости и сложности работ.
Стандартные договоры
К составлению и подписанию договора на строительство отнеситесь как можно серьезнее. Сегодня в Интернете можно найти множество вариантов типовых договоров на различные виды работ: на строительство сооружения, на ремонтные и отделочные работы, на капитальный или косметический ремонт и пр. Подрядчик, как правило, готов представить вам типовой договор на строительство. Внимательно прочитайте его. Не будет лишним показать его юристам, желательно тем, кто специализируется на строительстве. При их участии можно предложить свой вариант, и если фирма даже не рассматривает возможность использования вашего договора в качестве основы, то это уже дает вам повод к поиску другого подрядчика. Обращайте внимание на то, чтобы в контракте среди обязанностей заказчика не оказалось несвойственных ему функций (организация вывоза мусора, хранение оборудования подрядчика после приемки объекта, охрана строящегося объекта и т. п.). Проследите, чтобы в договоре были отражены и такие моменты, как обеспечение подрядчиком выполнения норм техники безопасности и охраны объекта, работа субподрядчиков и ответственность за нее. Не стесняйтесь предлагать включить в текст свои пункты и обсуждать каждое положение. И конечно, никакой оплаты, пока подрядчик не согласится со всеми вашими условиями — вплоть до сохранения снятого грунта и денежной компенсации за каждое поврежденное дерево. Кстати, совсем не обязательно подписывать контракт сразу на полное строительство «под ключ», договоры можно заключать поэтапно — в зависимости от того, удовлетворит ли вас результат деятельности данного подрядчика.
Страхование
Хороший договор включает в себя положения, касающиеся тех случаев, когда что-то идет неправильно. Хорошая страховка ликвидирует или, по крайней мере, снижает последствия возможных ошибок специалистов. Так какие же риски вам угрожают и какие существуют виды страхования?
Страхование профессиональной ответственности
Ошибки, сделанные любым из специалистов, могут иметь серьезные последствия. Например, если инженер-строитель неправильно спроектирует фундамент, то в будущем может произойти деформация здания и в конструкции появятся трещины. Если архитектор неверно укажет тип кровельной плитки, то под нагрузкой она может потрескаться.
Для учета таких случаев профессионалы страхуются по программе страхования рисков профессиональной ответственности. Важно, чтобы вы как владелец дома удостоверились в наличии у ваших специалистов этого вида страховки. Возможно, вы будете несколько смущены необходимостью ставить такой вопрос перед тем, кого вы надеетесь задействовать, тогда просто на каком-то этапе напишите ему письмо с просьбой подтвердить наличие действующей страховки, которой достаточно для обеспечения всего проекта. Некоторые страховщики не разрешают раскрывать
себя перед третьими лицами, опасаясь, что в будущем это может им повредить. Если у вас такой случай, то подобное письмо даст возможность страхователю вашего подрядчика рассмотреть вашу просьбу и дать соответствующую информацию.
Страхование от всех рисков
Эта разновидность страхования покрывает риски подрядчика по нанесению ущерба физическим лицам и имуществу. Тот же страховой полис может покрывать риски утраты или повреждения оборудования. Сюда могут включаться материалы, складированные на стройплощадке, которые принадлежат подрядчику.
Когда домовладелец нанимает специалистов д ля выполнения работ, то вам необходимо быть уверенным, что подрядчик застраховал вас от тех случаев, когда понесшая ущерб третья сторона может предъявить вам иск как нанимателю (страхование гражданской ответственности). Важно быть уверенным, что ресурсов для покрытия этого риска будет достаточно. По этой причине любой договор, который вы заключаете со строителем, должен оговаривать его адекватную страховку для подобных случаев.
Страхование работ
Большинство договоров на строительство должны содержать пункты о страховании фактических работ, которые будут выполняться, а также определенные обязательства в отношении существующей конструкции, если вы делаете пристройку. Если у подрядчика есть действующая страховка, добейтесь включения в нее вас в качестве нанимателя. Если страхование оформляете вы сами, то попросите включить в полис подрядчика. После страхования проверьте полис на предмет соответствия вашим условиям и требуемому сроку действия.
Страхование имущества третьих лиц
Другие виды страхования защищают и вас как нанимателя, и подрядчика от рисков ущерба, который может быть нанесен прилегающим владениям в результате строительных работ. Очевидно, что это больше относится к постройкам в городской черте, где новые конструкции будут расположены близко к чужим владениям. Посоветуйтесь об этом с вашими консультантами-специалистами.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Использование услуг специалистов 16-17
20
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
Получение официальных разрешений
Прежде чем предпринимать шаги по строительству или реконструкции вашего дома, вы должны получить разрешение местных властей. Эта процедура может различаться для юридических лиц и индивидуальных застройщиков.
Многим это представляется долгим и трудным процессом, и не без оснований, однако попытки обойтись без такого разрешения могут в прямом смысле дорого обойтись застройщику из-за штрафных санкций (вплоть до сноса построек) за самовольное строительство. Упростить, но не удешевить получение официального разрешения способны различные посреднические и сами строительные фирмы, часто предлагающие свои услуги в этом плане.
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт и реставрация (далее все эти работы обозначаются термином «строительство»), если при их проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов,
осуществляются на основании разрешения на строительство, которое выдается органом местного самоуправления. Заявление о выдаче разрешения на строительство со всеми необходимыми документами подается застройщиком непосредственно в орган управления, выдающий разрешение. К заявлению застройщик прилагает следующие документы:
•	свидетельство о праве на земельный участок, на котором будет производиться строительство;
•	схемы планировочной организации земельного участка;
•	сведения об инженерном оборудовании, точках его подключения к сетям;
•	проект организации строительства объекта (ПОС);
•	заключение государственной экспертизы проектной доку
ментации.
Для строительства индивидуального жилого дома застройщик к заявлению прилагает лишь документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка и схему планировочной организации земельного участка с обозначением на ней места размещения объекта строительства.
Получение разрешения определяется местными законодательными и нормативными документами. Есть различия в
• градостроительный план земельного участка;
нормах и правилах подготовки таких документов для разных
• проектную документацию с пояснительной запиской;
регионов. Поэтому информацию на последующих страницах
следует воспринимать лишь как общую характеристику процесса получения разрешительных документов. Строительные нормы и правила (СНиП) основное внимание уделяют таким вопросам, как прочность конструкции и соответствие ей используемых материалов. Территориальные строительные нормы (ТСН),
СМОТРИ ТАКЖЕ з Строительные нормы 22, Нужно ли разрешение? 23
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
21
устанавливаемые местными (областными, городскими) органами власти, регулируют использование, расположение и внешний вид зданий и других строений.
Получение разрешения на строительство можно условно разделить на три этапа. Первый — это предпроектная стадия, в процессе которой застройщиком определяются назначение и параметры объекта недвижимости с учетом требований и условий градостроительной деятельности.
Второй этап — получение разрешения на проектирование и размещение постройки — включает получение решения органа государственной или муниципальной власти о предоставлении земельного участка д ля строительства, разработку застройщиком проектной документации, ее согласование с различными государственными органами.
И наконец, уже на третьем этапе происходит получение разрешения на собственно строительство, реконструкцию или капитальный ремонт. Затем следуют выполнение строительно-монтажных работ при наличии разрешения на выпуск применяемых строительных материалов, изделий и конструкций; приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Разрешение на проектирование
Порой то, что кажется небольшой переделкой, способно вести к далеко идущим последствиям, которые вы не предвидели. Постройка, которая загораживает обзор водителям у перекрестка или выезда, например, создаст опасные условия для дорожного движения. Местные органы строительного контроля также могут не выдать свое разрешение на основании того, что предложенный вариант не соответствует окружению по стилю и внешнему виду.
Конкретные детали требований к проектированию достаточно сложны, но в широком смысле слова в том, что касается индивидуальной застройки, планирующие органы имеют отношение к таким строительным работам, как новые пристройки к дому или новые вспомогательные сооружения типа гаража.
Садовые ограды и стены также попадают в эту категорию, поскольку их высота или расположение могут нарушать права других членов общества. Таким же образом градостроительные нормы призваны защищать интересы соседей: они имеют право на неприкосновенность частной жизни и собственности, которое может быть нарушено вашими планами.
В обязанности планирующих органов входит также выдача разрешений на изменение характера использования сооружений — например, на переделку индивидуального дома в многоквартирный или на то, чтобы заняться бизнесом в помещении, которое ранее использовалось исключительно в жилых целях. Ваш дом может попадать в полосу отчуждения или находиться в зоне, отведенной для общего прохода и проезда, что будет влиять на решение о выдаче разрешения. Изучите все эти вещи относительно вашего дома или проконсультируйтесь с юристом.
Предпроектная подготовка
На этом этапе решаются следующие задачи: подготовка архитектурно-проектной документации, урегулирование вопросов в области землевладения и получение соответствующих документов и их копий, архитектурно-строительная проработка будущего объекта в виде графических и текстовых материалов.
Получение разрешения иа проектирование
Застройщик подает в органы местного самоуправления на имя главы муниципального образования заявку о предоставлении ему земельного участка для строительства либо на разрешение проектирования и строительства на своей территории с оформленными правами землепользования. Бланк заявления можно получить в местных органах власти, в соответствующем департаменте. К нему также придаются необходимые разъяснения. Документом, разрешающим строительство или капитальный ремонт объекта недвижимости на испрашиваемом застройщиком земельном участке, а также предоставляющим право на проектирование и строительство на ранее предоставленном земельном участке, является постановление главы муниципального образования.
Использование посреднических услуг
Можно попросить о получении этих документов от вашего лица посредническую фирму, подрядчика или архитектора. Это особенно удобно, если планируемые работы достаточно сложны и вместе с обращением за разрешением вы должны представить градостроительное и архитектурное обоснование, включая масштабные чертежи, а также заключения согласующих организаций, список которых варьируется в зависимости от региона и может включать органы градостроения, архитектурного надзора, энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, природоохраны, МЧС, ГИБДД, комимущества и т. д.
В случае использования в качестве посредника строительной подрядной организации облегчается процедура подготовки предпроектной и проектной документации и ее согласования в органах местной администрации и строительного и архитектурного надзора.
Что будет, если не получать разрешений?
Попытки избежать прохождения малоприятной процедуры получения разрешений вряд ли принесут вам какую-то выгоду. Без утвержденных законом разрешений могут остановить стройку и выдать предписание о сносе самостроя с наложением соответствующих штрафов, не удастся официально согласовать подвод электроэнергии, газа и других коммуникаций, нельзя будет ввести здание в эксплуатацию и, соответственно, впоследствии зарегистрироваться по этому адресу, застраховать постройку, продать, завещать и пр.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные нормы 22, Нужно ли разрешение? 23
22
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
Разрешение на строительство
Даже когда разрешения на планировочные работы не требуется, большинство строительных работ, включая изменения существующих конструкций, должны соответствовать определенным стандартам и нормам для защиты общественной безопасности и здоровья граждан. Строительные нормы и правила (СНиП) призваны обеспечить структурную прочность, долговечность, стойкость к атмосферному воздействию, энергосбережение, предупреждение сырости и пожарную безопасность конструкции с применением предназначенных для этого материалов. Правила также определяют минимальные характеристики вентиляции и естественного освещения д ля жилых помещений, требования к дренажному и сантехническому оборудованию. Строительные стандарты контролируются органами местной власти через соответствующие надзорные организации.
Обращение за разрешением на строительство
Вы как застройщик обязаны представить в заполненном виде соответствующую форму вместе с основными чертежами и всей необходимой документацией в орган строительного контроля не позже установленного срока до начала работ. В качестве альтернативы можно передать все подробные планы на рассмотрение задолго до начала строительства.
Консультации
Какой бы способ вы ни выбрали, можно сэкономить время и усилия, если заблаговременно договориться с представителем органа строительного надзора об обсуждении ваших планов. Он с удовольствием обсудит эти вопросы, включая размеры
и детали конструкции, а также предполагаемые материалы, и укажет возможные несоответствия требованиям норм и правил, прежде чем вы начнете свои работы. В то же время чиновник может подсказать, есть ли необходимость обращения в другие контрольные органы, например пожарного или санитарного надзора и т. д.
Чтобы убедиться, что работа идет в соответствии с вашим планом, представитель архстройнадзора вправе просить информировать его о начале ключевых этапов строительства для проведения соответствующей инспекции. Если инспектор будет неудовлетворен чем-либо, он может подсказать варианты решения проблемы. За эти услуги предполагается определенная плата, о которой можно договориться заранее.
Использование услуг специалистов
При желании вы можете наделить посредническую фирму, строительного подрядчика или архитектора полномочиями представлять вас по всем вопросам. Но не позволяйте уговорить себя отказаться от инспекций стройплощадки, чтобы не тратить время и силы, — нужно обязательно проверять результаты работы, которые в дальнейшем могут быть скрыты последующими операциями.
После окончания строительства постройку необходимо предъявить застроенной комиссии, статус которой определяется местным органом власти, получить от нее заключение о соответствии строения установленным нормам и зарегистрировать недвижимость в Государственном реестре строений и сооружений через посредство бюро технической инвентаризации.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Разрешение на проектирование 20-21
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
23
Нужно ли разрешение?
Если вы живете в доме на одну семью, можно делать некоторые изменения без разрешения на планировочные работы. Информация на следующих станицах призвана лишь подсказать, понадобится ли вам разрешение на планировочные работы или на строительство перед началом работ, но поскольку требования и нормы часто меняются, обязательно следует обратиться в соответствующий местный орган управления и получить письменное подтверждение необходимости (или отсутствия таковой) разрешения на проектировочные и/или строительные работы.
Переделки на чердаке Разрешение не требуется, если общий объем здания остается неизменным и самое высокое место крыши не становится выше. Разрешение потребуется для новых мансардных слуховых окон на фасаде здания, а также для боковых и задних окон больше определенного размера.
Оно также понадобится, если ваш дом занесен в список памятников архитектуры или истории либо находится в охранной зоне.
Пристройки
Если вы захотите сделать пристройку к дому, то скорее всего разрешение потребуется.
Мелкий ремонт и отделочные работы
Если дом не занесен в списки охраняемых архитектурных объектов, то разрешение на проектные и мелкие ремонтные и отделочные работы не требуется. Если вы арендуете дом, то уточните эти вопросы у владельца.
Валка деревьев и обрезка сучьев
Разрешение не требуется, если деревья не занесены в Красную книгу или вы не живете в охранной зоне. Однако не забывайте, что сохраненные деревья могут давать не только эстетические, но и практические преимущества, такие, как защита от чужих глаз, шума и яркого солнечного света.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Разрешение на проектирование 20-21
24
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
ВИД РАБОТЫ	РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ		РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	
Отделочные или ремонтные внутренние и наружные работы	НЕ1	Если дом не памятник истории или архитектуры	НЕТ	
Замена окон и дверей	НЕТ	Если они не выступают за пределы наиболее выдающейся стены дома в сторону общественной дороги; если здание не является памятником архитектуры или не находится в охранной зоне	лзможнп	Her при ремонте и замене аналогом (проконсультируйтесь в соответствующем органе, если меняются размер и конструкция). Да при замене одинарных окон двойным остеклением (проконсультируйтесь в соответствующем органе)
Установка дополнительной изоляции	НЕ1		возможно	Проконсультируйтесь в соответствующем органе
Ремонт кровельного покрытия	(ЗМОЖНО	Если ваш дом является памятником архитектуры или расположен в охранной зоне, проконсультируйтесь в соответствующем органе	13М0ЖНС	Нет при ремонте. Да при полной замене кровли (проконсультируйтесь)
Обшивка стен	ДА	На памятнике архитектуры или в охранной зоне	ДА	
Электричество	НЕТ		озможно	Да для некоторых крупных работ (проконсультируйтесь). Все работы должны соответствовать СНиП
Сантехника	НЕТ		юзыожнс	Нет при замене оборудования, но проконсультируйтесь, если затрагивается канализация. Да при установке невенти-лируемого бойлера/бака для горячей воды
Централизованное отопление	НЕТ		НЕТ	За исключением замены бойлера/бака для горячей воды
Установка нового бойлера	НЕТ		ДА	
Установка солнечной батареи/коллектора	ЭЗМОЖНО	Зависит от величины отступа от плоскости крыши	НЕТ	
Установка ветрогенератора	ДА		ДА	В основном в отношении безопасности эксплуатации
СМОТРИ ТАКЖЕ > Покрытие скатных крыш 123-125, Изоляция и вентиляция 256-280, Электричество 282-344, Сантехника 346-394, Отопление 396-420
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
25
ВИД РАБОТЫ	РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ		РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	
Установка бака для топлива	НЕТ	Если он расположен в саду и не превышает i объеме 3500 л, если он не выше 3 м, если он не выступает за пределы стены со стороны общественной дороги, если между баком и дорогой не менее 20 м	нет	
Внутренние структурные изменения	ВОЗМОЖНО	Нет, если назначение дома не меняется. Да, если здание в списке памятников архитектуры	ДА	
Реконструкция чердака	ВОЗМОЖНО	Нет, если объем дома не меняется и если самая высокая точка не станет выше. Да для фасадных мансардных слуховых окон и боковых и задних больше определенного размера. Да, если здание в списке памятников архитектуры или в охранной зоне	ДА	
Постройка садовой стены или ограды	ДА	Если она выше 1 м и находится со стороны общественной дороги, или если она выше 2 м (с других сторон), или если ваш дом в списке охраняемых	нет	
Устройство живой изгороди	нет	Если она не загораживает обзор участникам дорожного движения на перекрестке	нет	
Устройство дорожки или проезда	нет	Если они не обеспечивают выход к главной дороге	нет	
Валка или обрезка деревьев	нет	Если деревья не внесены в Красную книгу или дом не находится в охранной зоне	нет	
Установка спутниковой антенны	нет	Если размер ее не превышает 1 м, она ставится не выше самой высокой точки дымохода или крыши, уже есть другие антенны, дом не в охранной зоне и не памятник архитектуры	нет	
СМОТРИ ТАКЖЕ > Устройство дома 118-120, Ограды 426-433, Стены ограды 441-451, кладка дорожек и подъездов 460-463,468-469
26
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
ВИД РАБОТЫ	РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ		РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	
Постройка крыльца/веранды	НЕТ	Если площадь пола не превышает 3 м2, или если любая часть не выше 3 м, или если любая часть не ближе 2 м от границы участка со стороны общественной дороги либо тротуара	ЧЕТ	Если площадь меньше 30 м2
Постройка оранжереи	ОЗМОЖНО	Рассматривайте как пристройку	НЕТ	Если площадь меньше 30 м2
Постройка гаража	ВОЗМОЖНО	Если в пределах 5 м от дома или более 10 м3 в объеме, рассматривайте как пристройку. В других случаях рассматривайте как надворную постройку	'ПЗМ0ЖН0	Проконсультируйтесь
Оборудование автостоянки с твердым покрытием	НЕТ	Если она на вашем участке и не используется для стоянки коммерческого транспорта	НЕТ	
Сооружение пристройки	ВОЗМОЖНО	Можно делать пристройки до определенных пределов без разрешения на планировочные работы (см. ниже). Однако если общий объем уже существовавших и новой пристроек превысит установленный предел, требуется разрешение Разрешенный объем будет также зависеть от имеющихся сооружений, включая гаражи н сараи, в пределах 5 м от основного здания См. также НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ (с. 27)	ДА	
ПРИСТРОЙКИ
Ниже перечислены условия, при которых требуется разрешение.
Объем: пристройка увеличивает объем здания на величину, большую чем следующие.
Для таунхауза (дома, являющегося частью сооружения ленточной застройки из домов с общими боковыми стенами) — 50 м3 или 10 % до максимума 115 мэ.
Для других домов: 70 м3 или 15 % до максимума 115 м3.
Высота: любая часть будет выше основного здания.
Выступ: какая-либо часть будет выступать за пределы самой выдающейся в сторону общественной дороги стены или будет ближе 20 м от этой дороги.
Границы участка: высота пристройки в пределах 2 м от границы участка будет больше 4 м.
Площадь: пристройка закроет больше половины площади сада. Жилое помещение: пристройка будет отдельным жилым помещением.
Охранная зона: строение находится в охранной или заповедной зоне.
Памятник архитектуры или истории.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Бетон 454-461, Мощение 467 469
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
27
СНОС
Закон о строительстве рассматривает снос зданий как разновидность строительной деятельности. Поэтому если вы хотите снести какое-либо строение, то прежде всего следует обратиться в орган местного самоуправления и узнать, требуются ли для этого проект и разрешение.
Для сноса небольшого строения (площадь 20—60 м2 и высота до 5 м) достаточно письменного согласия органа местного самоуправления. Если сооружение более крупное, необходимо предварительно составить проект.
Если здание находится в совместном владении нескольких лиц, то ходатайство о сносе строения должны подписать все совладельцы.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ
К вспомогательным строениям на индивидуальных земельных участках относятся гаражи, сараи, беседки, хозблоки, гостевые домики и пр. Разрешение на строительство вспомогательных построек не требуется. Однако существуют правила и нормы: любая хозпостройка обязана находиться на расстоянии не менее 1 м от границы между соседними земельными участками, и при этом должны соблюдаться противопожарные нормы, то есть до строения, размещенного на соседнем участке, должно быть от 10 до 15 м. Если эти расстояния не выдерживаются, то требуется согласие соседей на строительство, если выдерживаются, то согласие соседей не требуется. В отношении зеленых насаждений правила такие: 3 м от забора до деревьев, до кустарников — 1м.
ВИД РАБОТЫ	РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ		РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	
Снос	ВОЗМОЖНО	Требуется разрешение, если здание относится к памятникам архитектуры или расположено в охранной зоне. Проконсультируйтесь	ВОЗМОЖНО	Нет для сноса небольшого строения (площадь 20—60 м2 и высота до 5 м) — достаточно письменного согласия органа местного самоуправления. Да для частичного или полного сноса в более крупных масштабах. Проконсультируйтесь
Переделка индивидуального дома в многоквартирный или офисное здание	ДА	Включая частичную переделку в офис	ДА	Проконсультируйтесь
Выделение части дома для коммерческих целей	ВОЗМОЖНА	Зависит от размера выделяемой части	„оз.ложнс	
Работы, затрагивающие существующий аварийный выход	НЕТ		ДА	
Работа с памятником архитектуры	ВОЗМОЖНО	Проконсультируйтесь	ДА	
Строительные работы в заповедных зонах Проконсультируйтесь в местных органах самоуправления или ихуполномоченных организациях, не повредят ли планируемые вами строительные работы защищаемым законом видам живой природы.
Обязательно уточните, не нарушите ли вы принятые в вашем регионе принципы градостроения и землепользования, с тем чтобы это впоследствии не помешало вашим планам.
КОГДА РАЗРЕШЕНИЯ НЕТРЕБУЮТСЯ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется в случаях
1)	строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
2)	строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами
капитального строительства (киосков, навесов и др.);
3)	строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
4)	изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц и не
превышают предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, установленных градостроительным регламентом;
5)	в иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законодательством субъектов РФ о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется. В случае сомнении Консультируйтесь.
Л СМОТРИ ТАКЖЕ > Использование услуг специалистов 16-18
28
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Энергосбережение
Средства массовой информации и власти настоятельно призывают нас снижать потребление энергии, чтобы бороться с глобальным потеплением. Ннравнодушные к этой проблеме люди хотят знать, что реально они в состоянии сделать для снижения энергопотребления, и как спроектировать новые строения и пристройки, чтобы экономить энергию и максимально эффективно использовать естественное освещение и тепло.
Новое строительство
Стоимость всегда является предметом рассмотрения, но самое дешевое решение не обязательно станет и самым выгодным в свете долгосрочной эффективности использования энергии. Есть аспекты, которые необходимо детально обсудить с вашими консультирующими специалистами.
Следующие далее пункты призваны сориентировать вас в отношении подхода к проектированию строительства с учетом перспективы.
Расположение новой пристройки
По возможности располагайте пристройку с той стороны дома, где она могла бы максимально использовать свет и энергию Солнца, — это часто называется пассивным использованием солнечной энергии. Постарайтесь спроектировать окна на первом этаже с южной стороны и подумайте об их высоте и пропорциях, чтобы обеспечить в зимний период максимальное проникновение солнечных лучей внутрь помещения, снижая тем самым потребность в искусственном освещении в дневное время. Хорошее практическое правило предлагает размещать большие окна на южной стороне, а маленькие на северной. А расположение стеновых хранилищ на северной, западной и восточной стенах создает дополнительную теплоизоляцию, снижая теплопотери.
Пропорции
Обдумайте общие формы, размеры и планировку вашей постройки или схемы реконструкции. Это может оказать существенное влияние на теплоэффективность и стоимость строительства. Например, построить простой куб, вероятно, будет дешевле, чем удлиненное прямоугольное сооружение. Однако последнее может в определенных условиях обеспечить более длинную поверхность с южной стороны, что повысит пассивное использование солнечной энергии в форме света и тепла.
В рамках своего проекта подумайте об открытой планировке с минимальным количеством дверных проемов. Одно помещение отапливать легче, чем несколько отдельных комнат.
Крыша
При проектировании кровли для новой пристройки или при ремонте/реконструкции чердака подумайте о так называемой утепленной крыше, когда теплоизоляция располагается внутри скатной крыши. Это позволяет обеспечить тепло в чердачном пространстве, которое может быть использовано в качестве жилого. Это также избавляет от необходимости вентиляции подкрышного пространства над теплоизолированным потолком, что уменьшает сквозняки и потери тепла.
Буферные зоны
Подумайте о буферных зонах как о составной части конструкции проекта. Например, закрытое крыльцо или веранда служит в
качестве «переходного шлюза», снижая теплопотери и создавая дополнительные барьеры сквознякам и холоду. Оранжерея или зимний сад на западной стороне сможет получать солнечную энергию во второй половине дня и обеспечить полезное пространство для сушки одежды.
Делаем меньше щелей и правильную вентиляцию
Принимайте меры для снижения тепловых потерь от сквозняков и негерметичности наружной оболочки строения. Цель — сделать оболочку здания как можно более воздухонепроницаемой и при этом обеспечить управляемую вентиляцию. Хорошая вентиляция помогает поддерживать комфортабельные и здоровые условия за счет удаления излишка влаги и загрязняющих веществ, таких, как оксид азота, углекислый газ, табачный дым, а так же пылевых клещей из вашего дома. Следует удалять самый вредный «загрязнитель» — пары влаги — из ванных комнат и кухонь, которые являются его основным источником.
Теплоизоляция
Устройство адекватной теплоизоляции будет, вероятно, самой важной мерой, которую вы можете принять для минимизации ваших энергетических потребностей. Вы можете использовать различные материалы, включая стекловолокно, минеральную вату, полистирол и целлюлозу (теплоизоляция из бумаги вторичной переработки). В ближайшем будущем выбор расширится за счет и других натуральных материалов, таких, как солома, пенька и шерсть. Одно из преимуществ этих материалов в том, что они производятся в местных условиях и их не надо импортировать. Планируйте на перспективу и стройте для будущего, обеспечивая хорошую теплоизоляцию.
Снижайте возможности образования тепловых мостиков — таких мест в оболочке строения, через которые тепло легко уходит наружу. Обеспечьте непрерывность теплоизоляции, устраняя холодные участки, где может конденсироваться влага.
Строительные материалы
Там, где это практично, используйте древесину как основной строительный материал. Это, несомненно, самый экологичный стройматериал, при условии что вы получили его из лицензированных источников восстанавливаемых лесных ресурсов. Кроме того, древесина обладает преимуществом красивого материала, легко поддающегося обработке.
Дополнительно подумайте о применении вторсырья, такого, как бывшие в употреблении кирпичи и металлоконструкции. И не забудьте о возможностях шлакобетонных блоков (детали посмотрите в документации изготовителей).
Землебитные сооружения стали признанной формой постройки стен, хотя в данном случае потребуется помощь специалиста для проверки пригодности для этого земли в той местности, где планируется использование этого метода.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Изоляция и вентиляция 256-289
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
29
Эффективно ли вы используете энергию в своем доме?
Занимаясь ремонтом или реконструкцией своего дома, постарайтесь действовать в соответствии с принципами эффективного использования энергии как части общей программы действий. Наши представления о комфорте и удобствах таковы, что всем нам требуются отопление, электрическое освещение и энергия для бытовых приборов. Никто не говорит о том, что нам следует отказаться от этих современных удобств, но есть смысл в одновременной защите окружающей среды и экономии собственных расходов.
Снижение расхода энергии особенно трудно обеспечить в демах старой постройки. Дело не только в том, что они не обеспечивают современного уровня теплоизоляции, но и в том, что в них может быть трудно достичь этого уровня без нарушения каких-то характерных особенностей вашего дома.
Монтаж противосквознячных уплотнителей
Противосквознячное уплотнение дверей и окон—относительно дешевый и в то же время высокоэффективный способ снизить утечку тепла наружу. Вы, наверное, удивитесь, узнав о том, что сквозняки могут проходить через розетки, стыки между плинтусами и палами, щели в половом покрытии, зазоры между потолком и стенами и по периметру чердачных люков. Цель заключается в герметизации как можно большего количества щелей, но достижимая степень этой воздухонепроницаемости будет зависеть от типа конструкции стен и отделки, оттого, насколько хорошо проведены коммуникации, от возраста и состояния окон и дверей.
Снижение расхода электроэнергии
Один из простейших способов уменьшить расход электричества заключается в замене хотя бы части обычных ламп накаливания компактными лампами дневного света (люминесцентными) с низким энергопотреблением. Эти так называемые энергосберегающие лампы относительно дороги при покупке, однако в конечном итоге существенно снижают текущие расходы на электроэнергию.
При планировании кухни особое внимание уделяйте конструкции морозильников и холодильников и следите, как они работают. У их термостатов есть тенденция ломаться, и такой прибор функционирует постоянно. Если вы разместите холодильный прибор рядом с источником тепла, например плитой, то ему придется работать интенсивнее, чтобы обеспечить требуемую температуру в своем внутреннем пространстве.
При планировании пристроек и реконструкции, подумайте о применении световодов, или световодных трубок (металлические трубки с высокой отражательной способностью), которые могут освещать интерьер естественным светом, снижая потребление электричества в дневное время.
Термостаты и таймеры
Они важны для управления нагревательными приборами. Термостат не позволяет прибору нагреваться больше, чем требуется в данный момент, атаймер можно использовать для того, чтобы прибор работал только в определенные периоды.
Установите на имеющиеся радиаторы отопления радиаторные термостатические клапаны. Это позволит вам управлять температурой каждого отдельного радиатора в соответствии с конкретными условиями того помещения, где он располагается. Термостатический радиаторный клапан отключит радиатор, как только он достигнет заданной температуры,
тем самым предупреждая потери тепла в тех частях дома, где оно не нужно. Эти клапаны довольно дешевы и относительно просты в установке.
Бойлеры и баки для горячей воды
Вода — это высокоэффективное, недорогое и универсальное средство для запасания энергии, поскольку воду можно без труда перемещать по дому посредством перекачки по системе отопления. В этом плане она гораздо лучше кирпичей или блоков (как в отопителях с твердотельным теплоаккумулятором). В настоящее время газовые системы отопления, вероятно, самые эффективные, но это может и измениться при постоянно меняющихся ценах на топливо.
В последние несколько лет наблюдается настолько значительный прогресс в повышении энергоэффективности водонагревателей и удобства управления ими, что затраты на замену старого оборудования быстро окупаются за счет экономии электроэнергии. Если вы меняете водогрейный аппарат, выбирайте энергоэффективную конденсационную модель.
Пенопластовая теплоизоляция труб с горячей водой станет недорогим средством энергосбережения. Особое внимание обращайте на трубы, проходящие по неотапливаемым помещениям дома, таким, как чердак и подвал.
Теплоизоляция чердака
Там, где возможно, увеличьте теплоизоляцию в подкрышном пространстве. Именно здесь происходят основные потери тепла. Помните, что усиленная теплоизоляция может потребовать улучшения вентиляции для предупреждения конденсации влаги в деревянных конструкциях крыши.
Есть смысл подумать об утеплении крыши, с тем чтобы вы могли использовать чердак если не для проживания, то в качестве места для хранения вещей.
Снижение потребления воды
Есть несколько очень простых путей сократить потребление воды: установка кранов с аэраторами, самозапирающихся кранов, кранов с сенсорным управлением. Все эти приспособления снижают количество бесполезно льющейся горячей и холодной воды.
Очень разумно собирать дождевую воду и использовать ее для полива сада или — после фильтрации — сохранять для хозяйственных нужд. В некоторых хозяйствах повторно используют нефекальные бытовые сточные воды, очищая их с помощью зарослей тростника.
Снижение утечки тепла через двери и окна
При необходимости установите новые двери и окна, выполненные по самым высоким стандартам. В отношении тепло-потерь самыми эффективными окнами являются большие простые оконные блоки без разделения на секции горбыльками (каждый горбылек будет мостиком утечки тепла). Стеклопакеты с крупными деталями кромок проводят больше тепла, чем те, в которых кромки меньше. В Великобритании наиболее энергоэффективными считаются стеклопакеты двойного остекления, в которых промежуток 16 мм между стеклами с низкими эмиссионными свойствами заполнен аргоном. Если вы меняете окна с северной или восточной стороны, подумайте о тройном остеклении.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Изоляция и вентиляция 256-280, Экономия расходов 282-283, Сантехника 346-394, Отопление 396-420
30
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Энергосбережение и старые постройки
Энергоэффективность учитывается в Государственных стандартах (ГОСТ), Строительных нормах и правилах (СНиП), в число которых входит множество отдельных документов, действующих как на федеральном, так и на территориальном (ТСН) уровнях. Так, например, ГОСТ 30494—96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата» устанавливает общие требования к оптимальным и допустимым показателям микроклимата помещений жилых, общественных, административных и бытовых зданий.
Если для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых сооружений эти нормативы являются обязательными, то дома старой постройки зачастую далеко не полностью соответствуют параметрам энергосбережения, и в интересах домовладельца учитывать такие требования, проводя по возможности мероприятия по повышению энергетической эффективности своего жилища. Во многих случаях этим целям успешно послужит модернизация теплоизоляции здания, например укладка утеплителя между балками конструкции крыши и подвесных полов (при условии, что это не вызовет технических проблем типа ухудшения вентиляции).
В отношении вентиляции и влажности старые дома могли строиться без учета современных требований. Дома с монолитными стенами без гидроизоляции и из пористых материалов ведут себя отлично от зданий, сооруженных по современным стандартам. Поэтому таким старым домам может требоваться больше вентиляции для обеспечения их нормального состояния. И новая пристройка к старому зданию должна соответствовать ныне действующим нормативам.
Полезным может оказаться и ГОСТ Р51388—99 «Энергосбережение. Информирование потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения». Стандарт устанавливает способы и формы информирования потребителей об энергоэффективности бытовых приборов, теплоизоляционных изделий и материалов, коммунального теплоэнергетического оборудования, индивидуального автотранспорта, общие требования, правила и объем информации по энергоэффективности, которую необходимо доводить до сведения потребителей, классы энергетической эффективности, индексы эксплуатационной энергоэкономичности бытовых приборов и распространяется на энергопотребляющие изделия бытового и коммунального назначения, которые используются массово и/или потребляют значительное количество топливно-энергетических ресурсов.
Теплоэнергетический
Для контроля за энергосбережением введен так называемый теплоэнергетический паспорт, который предназначен для установления теплоэнергетических характеристик теплозащиты дома и его энергопотребления. В паспорте указывается категория энергетической эффективности дома. Теплоэнергетический паспорт не предназначен для расчетов за коммунальные и другие услуги, оказываемые владельцу дома. Его рекомендуется составлять не только для новостроек, но и для реконструируемых, капитально ремонтируемых и эксплуатируемых жилых и общественных здании.
Для существующих зданий теплоэнергетические паспорта следует разрабатывать по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и зданий общественного назначения. При этом на объекты, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, теплоэнергетические паспорта составляются на основе материалов Бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений, проводимых квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на выполнение соответствующих работ.
Эти данные помогаютвникнуть в детали, которые, возможно, не являются очевидными при беглом осмотре
паспорт здания
сооружения. В целом мы знаем, как должен выглядеть наш дом, какие нам нужны площадь, планировка и расположение, а теперь мы можем получить информацию о таких вещах, как потенциальный расход энергии и предполагаемый размер счетов за это энергопотребление.
В теплоэнергетическом паспорте должна содержаться разнообразная теплотехническая информация — от климатических характеристик региона с указанием отопительного периода и сведений о типе и функциональном назначении здания до результатов испытания энергопотребления и теплозащиты сооружения в ходе его эксплуатации с сопоставлением их с проектными данными.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные нормы 22, Теплоизоляция и вентиляция 256-280
32
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОСНОВЫ ВЫБОРА ЦВЕТА
Основы выбора цвета
Развитие «чувства цвета» - не то же самое, что выработка умения покрасить дверь или поклеить обои. Здесь нет правил как таковых, но есть общие рекомендации, которые могут помочь. В журнальных статьях по интерьерному дизайну и выбору цветов вы встретите термины «гармония» и «контраст»; цвета характеризуются такими словами как, «тон» и «оттенок», «холодный» или «теплый». Эти термины составляют основу для создания цветовой схемы — сочетания цветов и красок. Если расположить цвета в секторах круга, можно увидеть, как они сочетаются друг с другом - и как это сочетание создает определенное настроение.
Смешивание цветов Изготовители предлагают буквально сотни цветов.
Основные цвета
Все цвета можно получить из трех базовых чистых цветов — красного, синего и желтого. Они называются основными.
Вторичные и дополнительные цвета
Если смешать два основных цвета в равных пропорциях, то получится вторичный (составной, или смешанный) цвет. Красный с синим дают фиолетовый, синий с желтым—зеленый, красный с желтым — оранжевый цвет. На цветовом круге вторичный цвет расположен напротив своего дополнительного цвета, то есть того основного цвета, который не был использован в его создании. Сочетания дополнительных цветов являются наиболее контрастными и используются д ля ярких эффектов.
Вторичные цвета
Третичные цвета
Если основной цвет смешать в равных пропорциях с одним из соседних в круге вторичных, получится третичный цвет. Противоположные цвета используются в сочетаниях для придания цветовому решению резкого контрастного характера, а те, которые сгруппированы относительно рядом друг с другом (гармонирующие), дают гармоничные сочетания.
Цветовой круг
Круг демонстрирует соотношения между основными, вторичными и третичными цветами. Теплые и холодные цвета сгруппированы в разных секторах круга.
Третичные цвета
Теплые и холодные цвета
С одной стороны круга располагаются теплые сочетания красного и желтого цветов, которые ассоциируются с огнем и солнечным светом. Комната с отделкой в таких тонах будет создавать чувство уюта или возбуждения—в зависимости от интенсивности использованных цветов. Холодные цвета группируются на противоположной стороне круга. Синие и зеленые тона напоминают о растительности, воде и небе и вызывают ощущение расслабленности и легкости, когда используются вместе.
Теплые и холодные цвета
Основные цвета
Три цвета, из которых образуются все остальные
СМОТРИ ТАКЖЕ > Тон 34-35, Узор 37, Работа с пространством 38-39
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОСНОВЫ ВЫБОРА ЦВЕТА
33
Живые основные цвета(слева)
В этой цветовой схеме нет ничего спокойного или умиротворяющего - эффектный интерьер создан исключительно за счет сочетания четких зон красного, синего и желтого.
Холодные цвета и комфорт (внизу слева) Это сочетание холодных цветов дает чувство свежести и легкости - и в то же время доброжелательного гостеприимства за счет продуманного использования мягкой мебели и тканей.
Тепло и уют (внизу справа)
Гостеприимная и уютная атмосфера ванной комнаты создается теплыми желтыми тонами и натуральными материалами
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Тон 34-35, Узор 37, Работа с пространством 38-39
34
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТОН
Разнообразие цветовых тонов
Чистые цвета могут очень эффектно использоваться как во внутренних, так и в наружных цветовых решениях, но в большинстве случаев требуются более сдержанные или нежные сочетания цветов. Многообразные тона и опенки образуются при смешивании основных цветов в различных соотношениях или просто добавлением к ним нейтральных цветов.
Нейтральные цвета
Чисто нейтральные цвета — черный и белый, где собственно цвет отсутствует. Нейтральные тона образуют широкий спектр различных оттенков серого, полученных от смешивания черного и белого цветов. Нейтральные цвета активно используются отделочниками, потому что не конфликтуют с другими цветами, а в своем чистом виде они могут быть как резкими, так и довольно мягкими. Поэтому к серому тону обычно добавляется немного цвета, который придает ему теплоты или холодности, так чтобы он мог соответствовать характеру другого цвета, с которым должен гармонировать, или, наоборот, давать почти неуловимый контраст с целым спектром цветов.
Пастельные тона
Изменение тона чистых цветов с помощью добавления белого создает мягкие, или пастельные, тона. Это достаточно «безопасные» цвета — трудно представить их негармоничное сочетание, какие бы тона вы ни объединяли. Однако эффект может стать совершенно другим, если бледный оттенок соединить с темными тонами для получения резкого контраста.
Темные тона
Темные тона получают при добавлении черного. Эти глубокие, насыщенные тона используются в смелых и сложных цветовых решениях. Именно к таким тонам относятся оттенки коричневого — излюбленные цвета дизайнеров интерьеров. Коричневый настолько гармонично вписывается в любую цветовую схему, что приравнивается к нейтральному цвету.
Нейтральные цвета
Диапазон нейтральных цветов дает возможность получить разнообразные мягкие тона.
СМОТРИ ТАКЖЕ : Основы выбора цвета 32-33, Фактура 36, Узор 37, Работа с пространством 38-39
35
Гармоничные сочетания
Пастельные тона часто используют, если требуется безошибочно гармоничное цветовое решение. Более темные опенки из той же группы цветов обеспечивают необходимый тональный контраст. При таком подходе практически невозможно ошибиться.
Мягкие тона (вверху справа)
Сочетание мягких тонов всегда гармонично и привлекательно.
Темные тона (внизу справа)
Для глубины и насыщенности применяйте темные тона.
Строго нейтральные цвета(слева)
Интерьер, не оставляющий никаких сомнений в полной нейтральности цветового решения за счет серой плитки, белой краски и стеклянных блоков. При необходимости баланс можно сместить в любой момент с помощью различных аксессуаров, добавляющих цветные штрихи.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Тон 34-35, Фактура 36, Узор 37, Работа с пространством 38-39
36 ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФАКТУРА
Учет фактуры материала
Мы обращаем гораздо больше внимания на цвет материала, чем на его фактуру, которую считаем чем-то само собой разумеющимся, однако фактура является важнейшей составляющей любого интерьера и заслуживает внимательного отношения.
Изящество и современность (внизу слева)
Эффект великолепной комбинации нержавеющей стали и мрамора с фоном из блестящей отражающей поверхности усиливается с помощью насыщенного цвета.
Натуральные материалы (внизусправа)
Богатство фактуры каменной кладки и плитняка обрамления проема.лакированная и крашеная древесина создают интерьер, который выглядит одновременно и теплым, и комфортабельным.
Визуальный эффект фактуры формируется силой и направлением падающего на нее света. Гладкая поверхность отражает больше света, чем шероховатая. Грубая, шероховатая фактура поглощает свет и даже образует тени, если свет падает под очень косым углом. Поэтому цвет будет восприниматься по-разному в зависимости от того, какую — гладкую или фактурную — поверхность он покрывает.
Даже без цветового покрытия фактура делает интерьер более интересным. Можно, например, составить контраст между кирпичной кладкой и гладкой окрашенной поверхностью или использовать отражающие свойства стекла, металла, глазурованной керамики и создать великолепные декоративные эффекты.
Как и цвет, фактуру можно использовать для воздействия на наши чувства. Пробка, древесина, грубая ткань и ковры придают интерьеру теплоту и даже роскошь. Материалы с гладкой или отражающей поверхностью, такие, как полированный камень, нержавеющая сталь, керамическая плитка, винил или даже черный лак, создают впечатление почти клинической чистоты.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Основы выбора цвета 32-33,Тон 34-35, Узор 37, Работа с пространством 38-39
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ УЗОР
37
Использование узоров
Модный нынче пуристский подход к дизайну отучил нас смело использовать узоры и орнаменты. А вот наши менее закрепощенные предки не боялись свободно украшать свои дома узорами, орнаментами и накладным декором, получая впечатляющие результаты и создавая чувство праздника и волнующего оживления, которого по-другому трудно добиться.
Геометрические узоры (внизу слева)
Эклектическое сочетание стилей и направлений, но доминирование геометрических форм и узоров объединяет их в единое целое.
Экзотическая спальня (внизу слева)
Простым сочетанием ярко окрашенных тканей с четким рисунком вы можете создать роскошную и в то же время совершенно современную обстановку.
Хорошие узорные обои, ткань или ковер могут стать базой для всей цветовой схемы, а опытный дизайнер подберет цвета, чтобы получилось приятное сочетание. Нет никаких причин считать, что те же цвета не могут выглядеть так же привлекательно и на других поверхностях в комнате, но, возможно, самым безопасным способом встроить в интерьер узор является его использование только в одном месте, так чтобы он контрастировал с «гладкими» цветами на других участках.
Сочетание различных узоров иногда вещь коварная, но обычно мелкий правильный узор хорошо смотрится с крупными четкими деталями. Удачно сочетаться могут также различные узоры с одним доминирующим цветом, даже если вы будете экспериментировать с контрастными цветами. Еще один подход заключается в использовании одного и того же узора с разными цветовыми сочетаниями. При выборе узора всегда помните о характере атмосферы, которую вы хотите создать.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Основы выбора цвета 32-33, Тон 34-35, Фактура 36, Работа с пространством 38-39
38
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ РАБОТА С ПРОСТРАНСТВОМ
Работа с пространством
В доме всегда есть места, которые либо кажутся неудобно тесными, либо подавляют своими размерами, так что человек чувствует себя маленьким и чуть ли не беззащитным.
В первую очередь возникает мысль о структурных переделках — таких, как снос стены или устройство фальшпотолка. В некоторых случаях такие меры станут наиболее эффективным решением проблемы, но несомненно и то, что они будут более дорогими и обременительными, чем умелое использование цветов, оттенков и узоров.
Существует возможность создавать оптическую иллюзию, которая визуально изменит размеры комнаты. Теплые тона как бы приближают предметы — поэтому комната в коричневых, красных или оранжевых тонах будет казаться меньше, чем та же комната в холодных цветах, например оттенках синего или зеленого, которые создают впечатление отдаленности.
Различные тона можно использовать для изменения или усиления требуемой иллюзии. Темные оттенки — даже
холодных цветов — создадут иллюзию приближения, а светлые будут визуально расширять пространство.
Те же качества цветов и тонов будут менять и пространственные пропорции. Хороший тому пример — манипуляции с высотой потолка. Если покрасить потолок более темным цветом, чем стены, он будет выглядеть ниже. Если то же сделать и с полом, можно прийти к тому, что комната покажется зажатой между полом и потолком. Длинный узкий коридор будет производить менее гнетущее впечатление, если «раздвинуть» его стены с помощью холодных светлых оттенков, которые к тому же будут отражать больше света.
Использование линейного узора — еще один способ изменить восприятие пространства. Обои с вертикальным рисунком или обшивка стены досками в вертикальном положении «приподнимают» низкий потолок. Жалюзи делают окно «шире», а дощатый пол «увеличивает» размер комнаты в направлении досок. Любой крупный узор привлекает к себе внимание и—так же как темные и теплые
Темный потолок кажется ниже
Горизонтальные полосы делают стену «шире»
Темные пол и потолок «уменьшают» высоту
цвета — «уменьшает» размер помещения, а мелкий рисунок с относительно большого расстояния будет восприниматься как фактура поверхности и поэтому даст меньший эффект.
Практические опыты
Модель может помочь оценить, даст ли оптическая иллюзия требуемый эффект.
Крупный рисунок «приближает» стену
Вертикальные полосы «увеличивают» высоту
Мелкий регулярный узор «отдаляет» стену
СМОТРИ ТАКЖЕ > Основы выбора цвета 32-33, Тона 34-35,Текстура 36, Узор 37
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОВЕРКА
39
Проверка вашего плана
Прежде чем тратить средства на краску, ковер или обои, возьмите образцы материалов, которые вы предполагаете использовать, чтобы оценить сочетаемость их цветов и фактур друг с другом.
Подбор образцов
Первый подбор сделайте из максимально ограниченного набора тканей мебельной обивки или ковров. Соберите обрезки других материалов, которые вы предполагаете использовать, или возьмите альбомы с образцами у продавцов, чтобы можно было сравнить их дома. Поскольку нельзя быть полностью уверенным, что цвета печатных образцов точно совпадают с реальной краской, некоторые изготовители выпускают маленькие пробные контейнеры с краской для реальной пробы.
Составление планшета
Профессиональные дизайнеры делают планшеты с образцами, чтобы сравнивать их характеристики в комнате. Вы можете сделать такой планшет собственноручно, наклеив на жесткую картонку ваш набор материалов встык друг с другом таким образом, чтобы между образцами не было просветов, которые меняют общее впечатление.
Учет имеющихся деталей интерьера
В большинстве случаев приходится учитывать имеющиеся детали интерьера — например, ванну или кухонную мебель. Используйте их в качестве отправного пункта, строя свою цветовую схему вокруг них. Вырежьте в планшете отверстие и используйте его как окно, чтобы сравнивать имеющиеся материалы или взятые вами образцы с материалами на планшете.
Максимальная функциональность (слева)
Маленькая, но тщательно спланированная душевая комната использует каждый сантиметр пространства. Сочетание светлых опенков нейтральных цветов с простым геометрическим узором плитки снимает впечатление •зажатого» пространства.
Оптические иллюзии (внизу)
В тесном пространстве можно иногда чувствовать себя как в тюрьме, но в данном случае светлые тона с тепловатым опенком используются для того, чтобы •увеличить» пространство, а вертикальные полосы «поднимают» потолок. Комната, «удвоенная» зеркалами от пола до потолка в кухонном алькове, заполнена естественным освещением из окна на потолке.
Проверка вашего подбора цветов
Осмотрите ваш планшет с образцами при естественном и искусственном освещении.
( СМОТРИ ТАКЖЕ Основы выбора цвета 32-33, Тона 34-35, Текстура 36, Узор 37
40
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТОВКИ, ШПАКЛЕВКИ, ГЕРМЕТИКИ
Подготовка поверхности
Тщательная подготовка всех поверхностей является важнейшим первым шагом при отделочных работах. Если пренебречь этим этапом, то последующее покрытие может быть испорчено. Подготовка означает удаление грязи, жира и шелушащихся или отставших участков покрытия, а также устранение серьезных дефектов, таких, как трещины, отверстия, коррозия и гниль. Свежий пиломатериал необходимо покрыть защитным слоем, а также загрунтовать, чтобы обеспечить хорошее сцепление краски или лака с поверхностью.
МДФ обработайте специальной грунтовкой
Здесь перечислены шпаклевки и грунтовки для всех материалов и поверхностей, с которыми вам, возможно, придется иметь
дело при отделочных работах внутри и снаружи вашего дома. Детально эти составы рассматриваются далее в этой главе.
Грунтовки для натуральной древесины и искусственных древесных материалов
Стандартная грунтовка для древесины
Традиционная грунтовка для дерева на основе органических растворителей не позволяет последующим слоям отделочного покрытия впитываться в древесину.
Акриловая грунтовка для древесины
Акриловые грунтовки на водной основе не имеют такого сильного запаха, как отделочные материалы на основе органических растворителей, и сохнут быстрее. Можно мыть кисти, валики и тампоны просто водой.
Алюминиевая грунтовка для древесины Эта грунтовка предназначена для хвойных, а также лиственных смолистых видов древесины, таких, как тик или афрормозия.
Грунтовки для ДВП (МДФ)
Древесно-волокнистые плиты (ДВП) средней плотности, или МДФ, обладают повышенной впитывающей способностью и с трудом поддаются грунтованию. Поэтому производители сегодня предлагают белую грунтовку на водной основе, специально разработанную для МДФ.
Пористый бетон обработайте герметизирующим составом
Грунтовки и порозаполнители для кладки
Новую штукатурку покройте щелочестойкой грунтовкой
Щелочестойкая грунтовка
Не позволяет щелочным веществам, содержащимся в стройматериалах воздействовать на отделочное покрытие.
Стабилизирующий раствор/грунтовка
Используется для связывания поверхностей крошащихся или шелушащихся материалов и ограничения впитывания ими новой штукатурки. Бывает в виде прозрачной жидкости или белой грунтовки. Используйте стабилизирующий раствор в качестве грунта, для того чтобы традиционные отделочные материалы, такие, как темпера или известковая побелка, сохраняли последующие слои эмульсионной либо фасадной краски.
Герметик для бетона
Он идеально подходит для герметизации пористой поверхности бетона. Его обычно наносят валиком на длинной ручке.
Водоотталкивающее средство
Эту жидкость применяют для герметизации пористой поверхности каменной
кладки, чтобы в нее не проникала вода. Несмотря на содержание нестойкой окрашивающей добавки для облегчения процесса покрытия, после высыхания слой становится бесцветным.
Грязеотталкивающее средство
Это прозрачное средство наносится поверх краски для каменной кладки и снижает осаждение грязи, заставляя дождевую воду равномерно растекаться по поверхности, что предотвращает появление неприглядных грязных потеков.
Быстросохнущая спиртовая грунтовка
Полезная белая грунтовка для скрытия проблемных пятен на окрашенной кладке не позволяет им проступать на поверхности новых слоев. Это также одно из немногих средств, которое успешно используется на обработанной креозотом древесине, гудроне и битуме. Растворителем для этой грунтовки служит денатурат, и за 10 минут она становится сухой на ощупь, а через 30 минут можно наносить следующий слой краски.
СМОТРИ ТАКЖЕ	Окраска кирпичной кладки 44, Отслаивающаяся краска 46, Грунтование штукатурки 48, Подготовка древесины 52-56
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТОВКИ, ШПАКЛЕВКИ, ГЕРМЕТИКИ
41
Грунтовки для металла
Железный сурик (Red-oxlde primer)
Обеспечивает защиту железа и стали от ржавчины. Одного слоя достаточно для создания основы под отделку.
Грунтовка иа водной основе
Быстросохнущая грунтовка для большинства металлов. Защитит хорошо подготовленные поверхности черных металлов при условии нанесения в тот же день.
Не подходит для неподготовленных оцинкованных поверхностей.
Антикоррозийная грунтовка
Эту грунтовку можно наносить прямо на заржавевшую поверхность, если с нее предварительно удалить рыхлую коррозию.
Цинк-фосфатная грунтовка
Эту универсальную грунтовку можно применять с черными и цветными металлами,
Специальные грунтовки/порозаполнители
Грунтовка для ПВХ
Средство обновления окон и дверей из непластифицировэнного ПВХ. Обеспечивает прекрасное сцепление верхнего слоя.
Грунтовка для керамической плитки
Без этой грунтовки краска быстро отслоится от глянцевой поверхности глазурованной плитки.
Грунтовка для меламина
Позволяет освежить неприглядные поверхности меламиновой облицовки кухонной мебели. Может использоваться в качестве основы для глянцевых или полуматовых красок. Кисти можно мыть в воде.
Грунтовка для скрытия пятен
Надежно скрывает пятна никотина, сажи, литографских карандашей и шариковых ручек. Наиболее полезна для маскировки пятен от воды, образовавшихся при протечках крыши или сантехники. После высыхания ее можно покрывать эмульсионными красками или красками на основе растворителей.
Грунтовка для влажных пятен
Предназначена для того, чтобы пятна от сырости не портили внутреннюю отделку. Она не устраняет причины поднимающейся или проникающей сырости, которые необходимо ликвидировать до начала отделочных работ.
включая оцинкованные поверхности и алюминий.
Грунтовка для оцинкованных металлов
Оцинкованный металл плохо держит большинство красок. Поэтому многие производители сегодня предлагают специальную грунтовку для этой проблемной поверхности.
Грунтовка для радиаторов
Ее можно наносить на непокрытый металл и использовать в качестве дополнительной защиты поверх заводской грунтовки и предыдущей покраски.
Она высыхает в течение часа и может быть покрыта эмалью для радиаторов.
Не позволяйте пятнам от сырости испортить новую покраску
Свинец в красках
Свинец, который весьма ядовит, в прошлом широко использовался в красках на основе растворителей, а также в органических грунтовках. Теперь большинство красок делают без свинца.
При возможности выбирайте краски с пометкой «Без свинца» или подобной надписью. Не позволяйте маленьким детям брать в рот предметы со старой краской.
Перед покраской загрунтуйте меламиновую поверхность
Универсальные грунтовки
Грунтовки общего применения удобны, когда вам надо грунтовать оштукатуренные стены, наличники, плинтусы и другие деревянные изделия одновременно.
Замажьте граффити грунтовкой для пятен
СМОТРИ ТАКЖЕ > Отслаивающаяся краска 46, Грунтовка штукатурки 48. Подготовка деревянной поверхности 52-56. Грунтовка металла 60-61
42
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКА
Кирпич и камень
Прежде чем вы приметесь за отделку своего дома снаружи, проверьте, в каком состоянии находится кирпичная или каменная кладка, и отремонтируйте все, что нужно. Возможно, вам захочется вернуть окрашенной кладке ее первоначальный вид (если только вы живете не в сельской местности, где кирпич и камень традиционно красят). Хотя некоторые растворы для удаления краски не справляются с глубокой фактурой, существуют и пастообразные составы для удаления краски, способные отслоить старую краску с кирпичной кладки.
Обработка новой кирпичной кладки
Удаление выцветов
Новую кирпичную или каменную кладку следует оставить сохнуть примерно на три месяца и лишь потом приниматься за дальнейшую обработку. За это время на поверхности может появиться белый
налет, называемый выцветом,
Удаление органических образований
но его можно просто счистить жесткой щеткой или сухой мешковиной (см. ниже). Новая кирпичная кладка должна быть атмосферостойкой и не нуждаться в дополнительной обработке, разве что вам захочется покрасить ее в соответствии с обычаями той или иной местности.
По мере высыхания стены вместе с водой к поверхности перемещаются и содержащиеся в стройматериалах — цементе, кирпиче, камне — растворенные соли. В результате появляется белый кристаллический налет, называемый выцветом.
То же самое может случиться со старой кирпичной кладкой, если она находится в условиях повышенной сырости. Сам по себе выцвет безвреден, однако необходимо
Испачканная краской кирпичная кладка
Органические образования
Выцветы
Распространение плесени, грибков и лишайников говорит о сырости, и их появление не предвещает ничего хорошего.
Попытайтесь установить источник сырости. Например, если с какой-то стороны вашего дома никогда не появляется солнце, помочь положению может обрезка нависших ветвей, улучшающая вентиляцию стены.
Убедитесь в том, что гидроизолирующая прослойка находится в рабочем состоянии и ее не перекрывает куча земли или груда мусора.
Еще одной распространенной причиной органических образований и наростов являются настенные потеки из поврежденных водосточных труб. Прощупайте заднюю часть трубы либо осмотрите ее в ручное зеркальце.
Нейтрализация обрастания
Соскребите органические образования неметаллическим скребком, затем жесткой щеткой. Работа это пыльная, поэтому наденьте респиратор. Чтобы частицы пыли не попали в глаза, зачищайте движениями от себя.
Начиная с верха стены, обильно нанесите на нее нейлоновой щеткой раствор фунгицида. Оставьте поверхность сохнуть в течение 24 часов, после чего тщательно промойте чистой водой.
В сложных случаях обработайте стену фунгицидом дважды с интервалом в 24 часа, промойте чистой водой.
установить и ликвидировать источник влаги.
Эти отложения следует регулярно счищать со стены сухой жесткой щеткой или куском грубой мешковины до тех пор, пока налет не перестанет появляться. Не пытайтесь смыть их — они просто растворятся в воде и вновь впитаются в стену. Кроме того, не отделывайте стену с выцветами, так как это свидетельствует о том, что стена еще влажная.
Фасадные краски и прозрачные герметики, позволяющие стене «дышать», стойки к воздействию щелочных компонентов кладки, поэтому их можно наносить без предварительного грунтования. Если вы будете пользоваться краской на основе органического растворителя (масляной краской), предварительно покройте стену щелочестойкой грунтовкой.
Удаление выцветов
Счищайте белый налет со стены жесткой щеткой или куском грубой мешковины до тех пор, пока он не перестанет появляться.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Очистка крашеной кладки 46, Окраска наружной кладки 64-66, Фасадные краски 650, Борьба с сыростью 247-254
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКА
43
Очистка кладки
Поверхностную грязь смывайте водой. Сильные растворители могут повредить кладку, поэтому посоветуйтесь с опытным строителем, прежде чем прибегать к чему-либо помимо воды.
Мойка стены
Начиная с верха стены, несильной струей равномерно поливайте кладку, одновременно зачищая ее жесткой щеткой. Трудные участки отчищайте с помощью раствора нашатырного спирта (полчашки на ведро воды), затем промойте еще раз. Старайтесь не слишком мочить кладку, если вскоре грядут морозы.
Смойте грязь и пыль
Удаление пятен
Пятна смолы, гудрона, масел размягчите с помощью обмазки-пятновыводителя из глины, смоченной уайт-спиритом или специальным растворителем жиров.
Надев защитные перчатки, намочите пятно растворителем, а затем замажьте его слоем такого пятновыводителя толщиной 12 мм. Поверх закрепите клейкой лентой кусок полиэтилена и оставьте так до полного высыхания. Высохшую обмазку соскребите деревянным или пластмассовым шпателем, после чего зачистите стену смоченной водой щеткой.
Удаление пятен краски
Чтобы удалить пятно брызнувшей на стену краски, воспользуйтесь смывкой для краски. Для работы наденьте старую одежду, перчатки и защитные очки.
На грубую поверхность смывку наносите тычковыми движениями кисти. После размягчения краски счистите ее скребком. Глубокие трещины очищайте жесткой щеткой с водой. Ополосните чистой водой.
Гладкий шов
Вогнутый шов

Нанесите смывку на пятно от краски
Шов со скосом
Новая расшивка швов
Мороз в сочетании с эрозией постепенно разрушают расгеор в швах кладки. Куски раствора выпадают, вскрывая стыки, а через них дождь и ветер повышают уровень сырости в доме. Трещины в стыках могут также быть вызваны применением жесткого, непластичного раствора. Ремонт дефектных швов - дело несложное, но занимающее много времени. Ремонтируйте по небольшому участку за один прием, пользуясь либо готовым раствором, либо смесью собственного приготовления.
Красители для строительного раствора Существуют жидкие или порошковые добавки к строительному раствору, изменяющие его цвет под тон уже имеющихся швов. Точно подобрать нужный цвет трудно, а неаккуратность может навсегда оставить на кирпиче пятна.
Нанесение раствора
Тонкой деревянной рейкой расчистите старые швы на глубину примерно 12 мм. Неподдающиеся участки выдолбите слесарным зубилом или специальным скарпелем и шанцевым молотком (маленькая кувалда), после чего зачистите стыки жесткой щеткой.
Чтобы кирпичи или камни не впитали чересчур много воды из свежего раствора, опрыскайте стену водой. Приготовьте в ведре некоторое количество раствора и переложите его на сокол. Если вы замешиваете раствор собственноручно, пользуйтесь следующими пропорциями: 1 часть цемента, 1 часть извести и 6 частей строительного песка.
Подцепите на тыльную сторону кельмы «колбаску» раствора и вдавите ее в вер-
Профили расшивки швов
Показанные здесь швы являются традиционными для кирпичных кладок. Для каменной кладки лучше всего подходят гладкий или вогнутый швы. Расшивку швов между облицовочными плитами тесаного камня предоставьте специалисту.
Гладкие швы
Это самый простой в работе профиль. Соскребите раствор ребром кельмы заподлицо с кладкой, затем жесткой щеткой нанесите фактуру, чтобы «обнажить» песочный заполнитель раствора.
Вогнутые швы
Такой шов представляется идеальным для старой стены, качество кирпичей которой не позволяет создать аккуратный шов иного рода. Каменщики делают вогнутый шов с помощью рустовки — инструмента с полукруглым в сечении полотном.
Сначала затрите раствор в шов заподлицо, затем пройдите по швам инструментом.
тикальный стык. Сделать это так, чтобы раствор не капал вниз, довольно трудно, поэтому подставьте снизу сокол. Старайтесь не загрязнять раствором поверхность кирпичей, так как он оставит после себя пятна. Тем же способом расшивайте горизонтальные стыки. Форма шва на этом этапе не играет особой роли.
Когда раствор затвердел настолько, что удерживает отпечаток пальца, его можно формовать.
Важно отформовать каждый шов именно в нужный момент, так что, возможно, вам придется расшивать швы всей стены по частям.
Сделав расшивку, дождитесь, пока швы почти затвердеют, а затем щеткой счистите со стены и злишки раствора.
Швы со скосом
Скос обеспечивает стекание воды. Формуйте раствор кромкой заостренной кельмы или расшивки, начиная с вертикальных швов. Затем обработайте горизонтальные швы, слегка выдавливая раствор у основания каждого шва. Заканчивайте обработку специальной изогнутой расшивкой с узким тонким лезвием и загнутым под углом 90° кончиком. Воспользуйтесь деревянной рейкой, чтобы направлять перемещение расшивки. Прибейте к ее концам деревянные бруски, чтобы отделить от стены. Выровняйте рейку по низу шва.
Для окончательной отделки швов со скосом испельзуйте изогнутую расшивку
СМОТРИ ТАКЖЕ > Средства для удаления краски 59, Проникающая сырость 247-249, Расшивка 510
44
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКА
Ремонт кладки
Треснувшая кирпичная кладка может быть результатом того, что из-за чрезмерного содержания в растворе цемента раствор просто не смог поглотить небольшие сдвиги конструкции здания. Однако она может являться признаком и более серьезной проблемы - осевшего фундамента, например. Не проходите мимо подобных симптомов, а сразу же проведите исследование и примитесь за необходимый ремонт.
Заделка трещин
Если в стене есть крупные трещины, проконсультируйтесь у строителей, чтобы установить причины.
Растрескавшийся раствор можно удалить и расшить швы заново обычным образом, но трещину, проходящую через кирпичи, хорошо заделать таким образом не удастся, кладку следует ремонтировать
Грунтование перед окраской
Грунтовать кирпичную стену следует лишь в том случае, если на ней имеются выцветы либо она крошится.
В первом случае защитит щелочестойкая грунтовка. Крошащиеся частицы свяжет стабилизирующий состав, который одно-
Гидроизоляция кладки
Бесцветные водоотталкивающие растворы должны сделать кирпичную кладку водонепроницаемой, не окрашивая ее и не лишая ее способности «дышать», — это важно для того, чтобы находящаяся в толще стены влага смогла высохнуть.
Перед нанесением раствора поверхность следует подготовить: заделайте все трещины в кирпичах и швах, удалите органические образования и дайте стене полностью высохнуть. Закройте чем-нибудь находящиеся поблизости растения.
Испарения водоотталкивающих растворов опасны для дыхательных путей, поэтому обязательно надевайте, как рекомендует изготовитель, надежный респиратор. Кроме того, наденьте защитные очки.
с помощью профессионалов. Трещины на крашеной стене заделывают раствором, смешанным с небольшим количеством разведенного клея ПВА для лучшего схватывания. Прежде чем начать ремонт, намочите поврежденную кладку водой из шланга, чтобы раствор легче проникал в глубь трещины.
временно и загрунтует стену. Первый слой фасадной краски трудно наносить из-за впитывающих свойств кирпича. Чтобы было проще, попробуйте слегка разбавить краску первого слоя водой или растворителем.
Обильно наносите раствор большой малярной кистью, работая снизу вверх, и особенно тщательно обрабатывайте швы. Второй слой наносите сразу, как только впитается первый, чтобы не оставлять необработанных участков, через которые может просочиться вода. Для большей уверенности в том, что вы промазали всю стену, используйте герметизирующий состав с летучим красителем, который обесцветится по истечении определенного срока.
Проявляйте осторожность, работая вблизи деревянных частей. Если случайно на них попали брызги такого герметика, немедленно удалите их тряпкой, смоченной в уайт-спирите.
Выкрашивание
Проникшая в кладку влага, замерзая, вызывает выкрашивание и облегчает дальнейшее проникновение влаги.
Если выкрашивание имеет местный характер, вырубите дефектные кирпичи или камни и замените их.
Если крошением поражены обширные области стены, единственным практическим решением будет смириться с ее «второсортным» видом, заново расшить швы и обработать прозрачным водоотталкивающим составом.
Выкрашивание
С помощью слесарного зубила и кувалды вырубите швы вокруг кирпича, затем вырубите сам кирпич.
Для установки другого кирпича сначала увлажните проем и уложите раствор на его основание и одну из боковых стенок. Затем намочите новый кирпич, намажьте раствором его верх и один торец, после чего вставьте в проем. Сделайте расшивку швов в соответствии с окружающей кладкой.
Если не удается найти новый кирпич подходящего цвета, аккуратно удалите поврежденный кирпич, поверните его обратной, неповрежденной стороной и так вставьте назад.
. Замена крошащегося кирпича
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Органические образования 42, Новая расшивка швов 43, Фасадные краски 65, Проникающая сырость 274-279
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКА
45
Ремонт наружной штукатурки
Иногда кирпичную кладку покрывают снаружи штукатуркой на основе цемента, как с гладкой фактурой, так и с фактурой под камень. Такое покрытие играет и декоративную, и гидроизолирующую роль.
Цементная штукатурка подвержена действию сырости и мороза, что может вызывать ее растрескивание, вспучивание и появление пятен. Перед тем как приняться за восстановление штукатурного покрытия, исправьте все дефекты и изъяны, а также очистите поверхность от грязи, органических образований и выкрашивающегося материала - тогда покрытие будет долговечным.
Треснувшая штукатурка пропускает сырость
Заделка трещин в штукатурке
Вздутая штукатурка в конечном итоге отпадает от стены
Фасадная краска с порошковым наполнителем закроет мелкие трещины, однако большие трещины следует расчистить зубилом, смочить и замазать заподлицо с поверхностью цементной шпаклевкой. Самые большие трещины заполните раствором из 1 части цемента, 2 частей извести и 9 частей песка (1: 2 : 9) с добавкой клея ПВА для лучшего сцепления с поверхностью.
Армирование трещины
Чтобы трещина в штукатурке не раскрылась вновь, ее можно армировать полиэфирной (полиэстерной) мембраной (сеткой), заложенной в специальную грунтовку, которая продается для использования с этой мембраной. Расчистите и
Устранение дефектов
Вспучивание штукатурки обычно говорит о ее отслаивании от кладки. Осторожно простучите стену киянкой, чтобы определить границы таких участков, удалите отслоившийся материал. С помощью зубила и молотка подрубите внутрь края каждого дефектного участка за исключением его нижней кромки. Щеткой вычистите осколки, после чего промажьте поверхность слоем жидкого клея ПВА. Когда клей станет липким, кельмой нанесите на очищенный участок 12-миллиметровый слой
увлажните трещину. Заполните ее чуть выше уровня поверхности раствором из 1 части цемента и 4 частей песка. После затвердевания раствора зачистите его вровень с поверхностью. Когда раствор полностью схватится, кистью обильно промажьте его грунтовкой так, чтобы она заходила по меньшей мере на 100 мм с обеих сторон трещины. Вожмите в грунтовку полоски мембраны (продается вместе с грунтовкой), действуя при этом кистью как мазками, так и торцеванием (1). Пока грунтовка не подсохла, прокатайте края полосы пенополиуретановым валиком (2), утапливая прокладку в грунтовку. Через 24 часа нанесите второй слой грунтовки и прокатайте валиком. После высыхания грунтовки сделайте фактурное покрытие.
строительного раствора, приготовленного в пропорции 1:2:9. Когда он схватится, сделайте перекрестную насечку (1) для следующего слоя. На следующий день заполните участок более тощим раствором с пропорцией 1:3:12 заподлицо с поверхностью и разровняйте рейкой достаточного размера, чтобы перекрыть всю заплату. Работайте снизу вверх, зигзагообразным движением снимая излишек раствора (2). Выровняйте поверхность круговыми движениями деревянной гладилки.
Набрасывайте гравий на мокрую штукатурку
Ремонт «каменной» штукатурки
«Каменная» штукатурка — тонкий слой штукатурки с вдавленной каменной крошкой, нанесенный поверх основного слоя для придания стене дополнительной атмосферостойкосги. Вырубите отставшие участки до прочного основания и обработайте стабилизирующим составом. При необходимости восстановите нижний слой с насечкой (см. выше). Подобрать по цвету натуральный гравий трудно, поэтому обычно лучше покрасить отремонтированную стену.
Для сбора и вторичного использования старого наполнителя, осыпающегося при очистке дефектных участков, расстелите полиэтиленовую пленку.
Приготовьте раствор для верхнего слоя, добавив немного жидкого клея ПВА. Нанесите раствор, как указано выше, и, пока он еще мокрый, набросайте вымытый гравий совком. Повторяйте до создания равномерного покрытия, а затем выровняйте гравий легкими ударами деревянной терки.
1. Сделайте насечку поверхности
2. Разровняйте штукатурку
(СМОТРИ ТАКЖЕ > Фасадные краски 65
46
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКА
Крашеная кладка
Внутри дома окрашенная кладка обычно находится в довольно хорошем состоянии. Помимо того что ее надо хорошо отмыть от пыли и грязи и слегка зашкурить, чтобы подготовить поверхность под новое отделочное покрытие, вряд ли придется делать что-либо еще. Снаружи, однако, все обстоит иначе. На внешних поверхностях, подверженных воздействию жары, холода и осадков, появляются пятна, шелушение и меловой налет.
Меловые пятна
Проведите ладонью по стене, чтобы понять, проступают ли на ней меловые отложения. Если на руке остался порошкообразный налет, стену следует подготовить перед началом отделочных работ.
Зачистите поверхность жесткой щеткой, затем обильно покройте грунтовкой-стабилизатором, которая свяжет меловые
отложения, обеспечив хорошее сцепление поверхности с краской. Брызги, попавшие на деревянные детали, стирайте уайт-спиритом.
Если стена очень «замелена», через 16 часов нанесите второй слой стабилизатора и подождите еще 16 часов, прежде чем красить стену.
Отслаивание краски
Отслаивание краски чаще всего является следствием плохой подготовки поверхности или несовместимости краски и подготовительных составов. Сырые стены также могут вызывать шелушение, поэтому перед дальнейшей обработкой стены устраните источник сырости и дайте стене высохнуть. Скребком и жесткой щеткой удалите весь отставший материал. Грубая шлифовальная шкурка затрет края самых неподдающихся участков. Перед окраской обработайте стену стабилизатором.
Обдерите отслоившуюся краску до прочной поверхности
Обдирка краски с кладки
В прошлом даже крепкую и надежную кирпичную кладку часто красили просто для того, чтобы дом выглядел наряднее. В тех местах, где окраска кирпичных стен стала традицией, нет причин ее нарушать. Дома из мягкого, низкосортного кирпича красили, чтобы защитить от непогоды, и удаление краски может повлечь за собой серьезные последствия. Однако один крашеный дом в ряду домов из некрашеного кирпича портит всю улицу.
Восстановить крашеную кирпичную кладку до ее естественного состояния — задача не из легких. Это, как правило, грязная работа с использованием токсичных материалов. Понадобятся, возможно, протяженные строительные подмости, и, что самое важное, полная обдирка кирпичной кладки требует наличия большого опыта. Вследствие всего этого рекомендуется прибегнуть к помощи профессионалов.
Чтобы понять, насколько хорош будет результат, попросите фирму, к услугам которой собираетесь обратиться, очистить не слишком бросающуюся в глаза часть кирпичной кладки, с помощью применяемых ею химикатов. В итоге может оказаться, что лучше покрасить все заново. В этом случае выберите высококачественную фасадную краску, позволяющую испаряться влаге, содержащейся внутри стен.
Дымовая труба с пятнами сажи
Очистка пятен с дымовой трубы
Если у кирпичных рядов крашеной дымовой трубы появилась коричневая окантовка, можете быть уверены, что повреждена внутренняя поверхность трубы. Это позволяет саже и копоти проникать через швы кладки в наружный слой краски. Чтобы решить проблему, сначала вставьте в трубу защитную обкладку (футеровку) дымохода, а затем обработайте темные пятна алюминиевой грунтовкой на спиртовой основе, перед тем как красить трубу заново.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Выкрашивание кладки 44, Сырость 247-254. Футеровка дымоходов 402
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОН
47
Ремонт бетона
Как и другие строительные материалы, бетон подвержен выкрашиванию и выцветам, связанным с сыростью, а также сопутствующим дефектам типа растрескивания и отслаивания. Ремонт обычно во многом аналогичен работе с кирпичной кладкой и цементной штукатуркой, хотя здесь есть и свои особенности, о которых следует знать. Если повреждения чересчур обширны, следует перед началом отделочных работ заменить бетонное покрытие.
Герметизация бетона
Грунтование пылящего бетона
В свежем бетоне высокое содержание щелочи — на его поверхности могут появляться выцветы. До полного высыхания бетона пользуйтесь только краской на водной основе. Обработка выцветов такая же, как для кирпичной кладки. Наружную сторону пористой бетонной стены следует обработать водонепроницаемым прозрачным герметиком (грунтовкой).
Очистка бетона
Очищать бетон от грязи можно и водой (как описано для кирпичной кладки), но если на бетонной поверхности имеются масляные пятна, вам придется воспользоваться специальным средством для удаления масел и жиров. Кистью обильно нанесите раствор на поверхность, затем зачистите ее жесткой щеткой и промойте все чистой водой. Рекомендуется надевать при этом защитные очки. Работая в помещении, откройте все окна и двери. Свежие масляные брызги стоит немедленно засыпать сухим песком или опилками, не давая им превратиться в долговечные пятна.
Заделка трещин и отверстий
Вычистите и выметите из трещин и отверстий в бетоне все осколки и пыль. Если ширина трещины менее 6 мм, слегка расширьте ее слесарным зубилом, чтобы ее можно было заполнить шпаклевкой (см. рисунок справа). Подрубите края трещины внутрь, сделав скос для улучшения сцепления шпаклевки с бетоном. При заделывании отверстия в бетоне добавьте в смесь цемента с песком заполнитель типа гравия. Чтобы свежий бетон схватился с неглубокими
Подрубите края трещины
При укладке бетона его затирают (заглаживают), чтобы придать поверхности гладкость. Если в этом переусердствовать, цемент раствора поднимется на поверхность, и, когда бетон высохнет, этот тонкий слой начнет разрушаться, образуя пыль. Обычно рекомендуется (хотя это не всегда применимо) загрунтовать бетонный пол перед отделкой. Пылящую бетонную стену покройте стабилизирующей грунтовкой.
Выравнивание бетонных полов
Перед укладкой любого напольного покрытия неровный или покрытый выбоинами пол необходимо выровнять. Вы без труда сможете сделать это самостоятельно с помощью специальной самовыравнивающейся смеси, но перед началом работы обеспечьте сухость поверхности.
Тест иа сырость
Лист полиэтиленовой пленки приклейте к полу клейкой лентой. По прошествии одного-двух дней проверьте, не появились ли под пленкой следы влаги. Если да, то нанесите на пол три слоя влагоотталкивающего полиуретанового герметика (грунтовки). Интервал между нанесением слоев не должен превышать 4 часов. Пол должен быть как можно более сухим, чтобы иметь достаточную пористость для впитывания первого слоя. При необходимости воспользуйтесь для сушки термофеном/тепловентилятором.
Перед заливкой самовыравнивающейся смеси слегка посыпьте сухим песком верхний слой герметика, пока он еще не высох. Дайте три дня на затвердевание, после чего сметите с герметика остатки песка.
Ремонт крошащегося бетона
Когда бетон растрескивается или выкрашивается из-за воздействия атмосферных условий, этот процесс ускоряется по мере обнажения и коррозии стальной арматуры. Покройте металл антикоррозийной грунтовкой, перед тем как ремонтировать бетон с помощью песочноцементного раствора с заполнителем из соответствующего гравия/ щебня.
впадинами, загрунтуйте их
смесью из 3 частей клея ПВА и 1 части воды. Когда загрунтованная поверхность станет липкой, кельмой нанесите раствор в углубление и разровняйте его.
Применение самовыравнивающейся смеси
Самовыравнивающаяся смесь продается в виде порошка, который смешивается с водой. Обеспечив чистоту и сухость пола (см. выше), залейте часть раствора в самый дальний от двери угол. Кельмой распределяйте смесь так, чтобы толщина ее слоя составляла примерно 3 мм, после чего она сама выровняет свою поверхность. Продолжайте работу до тех пор, пока не покроете весь пол. Примерно через час по нему уже можно ходить, но лучше оставить смесь затвердевать на несколько дней и лишь затем настилать на пол постоянное покрытие.
Цементная шпаклевка для наружных работ
В качестве альтернативы приготовлению собственного цементопесочного раствора можно купить специальную шпаклевку на цементной основе для наружных работ. После смешивания с водей состав остается работоспособным в течение 10—20 минут. Непосредственно перед затвердеванием разровняйте поверхность шпаклевки.
Разгладьте само выравнивающимся раствор кельмой
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Выцветы 42, Грунтование металла 60-61, Фасадные нраски 65, Приготовление бетона 455
48
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ШТУКАТУРКА
Ремонт штукатурки
Кирпичные стены обычно покрыты двумя слоями штукатурки: толстым первым слоем (наметом, обрызгом, обмазкой) и ровным накрывочным. В старых домах потолки и внутренние стены обрешечены тонкими деревянными рейками (дранкой), служащими основой для штукатурки.
В современных домах обычно используют гипсокартонные листы - сухую штукатурку.
При планировании любого декоративного покрытия следует помнить, что штукатурка не должна иметь трещин и отверстий.
Разравнивание поверхности
Поверхность в местах мелкого ремонта разравнивается влажной кистью или ножом, с тем чтобы в дальнейшем меньше шкурить.
Подготовка штукатурного покрытия
Проверьте прочность штукатурки и совместимость ее покрытия с краской, которую вы собираетесь использовать.
Новая штукатурка
Если при высыхании проступают выцветы, стирайте их сухой мешковиной, пока они не перестанут появляться. Как только штукатурка высохнет, можно облицовывать стену керамической плиткой—но должно пройти примерно шесть месяцев, прежде чем ее можно будет оклеивать обоями или красить (за исключением эмульсионной краски для свежей штукатурки; при этом стену следует покрыть щелочестойкой грунтовкой).
Перед оклейкой обоями штукатурку также надо загрунтовать, иначе она так быстро впитает воду из клея, что обои просто отстанут от стены (виниловые обои требуют антибактериальной — фунгицидной — грунтовки).
Подготовка старой штукатурки
Если не считать шпаклевания мелких дефектов (см. с. 49) и удаления пыли, старая сухая штукатурка в хорошем состоянии не требует подготовки. Если стена покрыта пятнами, обработайте ее универсальной грунтовкой, на рыхлую штукатурку нанесите жидкий стабилизирующий состав.
Не отделывайте по сырой штукатурке, сначала устраните причину возникновения сырости и дайте штукатурке высохнуть.
Подготовка окрашеииой штукатурки
Неповрежденное лакокрасочное покрытие вымойте с мылом. Глянцевую краску обработайте водостойкой шкуркой средней зернистости с водой, особенно если вы собираетесь красить эмульсионной краской.
Если потолок закопчен, загрунтуйте его грунтовкой против пятен. Ее используют как отделочное покрытие и как основу для красок на базе органических растворителей или эмульсий.
Если поверх масляной краски вы хотите клеить обои, зашкурьте стену, затем промажьте клеевой грунтовкой. Под тяжелые тисненые обои наклейте обклеенную бумагу.
Отслаивающуюся краску удалите скребком или жесткой щеткой. Края очищенных участков затрите водостойкой шкуркой, после чего обработайте штукатурку обычной универсальной грунтовкой, разведенной уайт-спиритом. Если края старого покрытия остаются заметными, еще раз загрунтуйте эти участки и затрите края. Если краска крошится, нанесите стабилизирующую грунтовку.
Неповрежденное лакокрасочное покрытие можно непосредственно облицовывать керамической плиткой.
Шпаклевки для штукатурки
Шпаклевка для внутренних работ
Целлюлозная шпаклевка общего назначения продается либо уже готовой, либо в виде порошка для разведения в густую пасту при смешивании с водой.
Шпаклевка глубокого заполнения
Этой готовой к употреблению легкой шпаклевкой можно заполнять отверстия и зазоры глубиной до 20 мм без риска сползания. Идеальное решение для ремонта потолков.
Быстросхватывающаяся шпаклевка
Продающаяся в тубах быстросхватывающаяся шпаклевка лучше всего подходит для мелкого ремонта. Она затвердевает за 10—20 минут.
Эластичные акриловые шпаклевки
Подходят для заполнения зазоров между штукатуркой и деревянными деталями. Их наносят плунжерным пистолетом, разравнивают влажной тканью, и уже через час их можно красить. Зачистки шкуркой не требуется.
Строительная монтажная пена
Большие зазоры, впадины и пустоты заполняйте из аэрозольного баллончика полиуретановой пеной. Оставшиеся неровности заполните целлюлозной шпаклевкой или шпаклевкой глубокого заполнения.
Ремонтные штукатурки
Значительные повреждения легко исправить медленно сохнущими видами ремонтной штукатурки.
Покрытия с клеевой краской
Большинство отделочных материалов плохо ложится на клеевые краски, поэтому, счистив щеткой отслоившийся материал, нанесите стабилизирующую грунтовку. Лепнина может почти исчезнуть под многочисленными слоями клеевой краски. Можно счистить клеевую краску с помощью воды, зубной щетки и заостренной палочки или нанять специалиста, который отпарит краску.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Выцветы 42, Эмульсия для свежей штукатурки 67, Подклеенная бумага 84,88, Заделка швов в гипсокартоне 168
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ШТУКАТУРКА
49
Заделка углублений
Ремонт поврежденных углов
Для ликвидации тонких трещин разработаны специальные эмульсионные и фактурные краски, но большие трещины надо зашпаклевать.
Скребком очистите трещину от мусора. Подрубите края больших трещин, чтобы обеспечить сцепление шпаклевки.
Малярной кистью смочите трещину, затем шпателем впрессуйте в нее целлюлозную шпаклевку. Перемещайте шпатель движениями поперек трещины (2), чтобы шпаклевка проникла вглубь, затем проведите им вдоль трещины, выровняв шпаклевку. Пусть шпаклевка слегка выступает: потом шкуркой ее можно будет зачистить заподлицо с поверхностью.
Неглубокие трещины шпаклюйте в один заход. Однако в глубоких слой шпаклевки следует наращивать поэтапно, давая каждой порции схватиться перед добавлением следующей, либо воспользоваться шпаклевкой глубокого наполнения.
Иногда трещины появляются в углах между стенами или стеной и потолком. Заделывайте такие трещины, проводя вдоль них пальцем с набранной на него шпаклевкой. После затвердевания зашлифуйте ее среднезернистой шкуркой. Для ремонта отбитого внешнего угла сначала увлажните
штукатурку, а затем, работая шпателем с обеих сторон угла, нанесите шпаклевку на поврежденное место (1) Дайте ей застыть и после этого увлажненным пальцем придайте заплатке требуемую форму (2). После высыхания зашкурьте отремонтированный участок.
Ремонт настенной штукатурки на обрешетке
• Выравнивание фактурных стен и потолков
Фактурные покрытия можно выровнять с помощью специальной легкой ремонтной штукатурки, которая наносится широким шпателем, входящим в комплект продукта.
Если обрешетка не повреждена, просто заделайте углубления целлюлозной шпаклевкой или ремонтной штукатуркой. Если некоторые дранки сломаны, армируйте это место металлической сеткой.
Счистите отошедшую штукатурку и камнетесным зубилом подрубите края участка внутрь. Ножницами по металлу обрежьте сетку по форме участка, но несколько больше по размеру (1). Сетка
достаточно гибкая, так что вы сможете, согнув ее, подсунуть кромку под подрубленные края штукатурки (2). Легкими ударами молотка выровняйте сетку по дранке и при возможности прикрепите ее скобками к стойке каркаса стены (3). Под обои и плитку нанесите однослойную ремонтную штукатурку (4), а под окраску сделайте тонкий накрывочный слой ремонтной штукатурки.
Вдавите шпаклевку в трещину гибким шпателем
Зазоры за плинтусами
Между плинтусами и стенной штукатуркой могут появляться большие зазоры. Закрывайте зазор акриловой шпаклевкой или впрыскивайте туда монтажную полиуретановую пену.
Большие зазоры можно заделать монтажной пепой
3. Прикрепите сетку скобками к стойкам каркаса
• Ремонт потолка со штукатуркой иа обрешетке
Если обрешетка не повреждена, с помощью шпаклевки глубокого заполнения или ремонтной штукатурки заделайте углубление заподлицо с поверхностью.
Если дранки
(рейки) обрешетки сломаны, обрежьте их на ближайших балках и прибейте оцинкованными гвоздями. Закрепите на месте повреждения гипсокартонную панель и нанесите накрывочный слой ремонтной штукатурки.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Однослойные штукатурки 156, Штукатурные работы 158-159, Стыки листов гипсокартона 164,168
50
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ШТУКАТУРКА
Ремонт гипсокартона
Гипсокартон редко бывает в плохом состоянии, однако иногда приходится латать вмятины
и царапины от мебели или заделывать отверстия, оставшиеся при переносе розеток
либо выключателя.
Подготовка гипсокартона
Зашпаклюйте стыки между листами гип-сокатрона, промажьте все шляпки гвоздей цинк-фосфатной грунтовкой.
Под краску на основе органического растворителя положите один слой грунтовки общего применения.
При использовании эмульсионной краски, возможно, потребуется сначала загрунтовать плиты слоем разведенной краски, а потом уже красить ее соста
вом обычной густоты. Перед оклейкой обоями промажьте плиты грунтовкой общего применения, разведенной уайт-спиритом. Через 48 часов нанесите слой клея.
При необходимости удаления обоев в будущем, такая обработка позволит смачивать поверхность, не увлажняя при этом верхний бумажный слой гипсокартона.
Перед шпаклевкой загрунтуйте гвозди
Заделка повреждений в гипсокартоне
Повреждения до 75 мм заклейте лентой из стеклоткани, нанесите целлюлозную шпаклевку и разгладьте края. Большой дефект заклейте несколькими полосками ленты в форме звезды.
Укрепление места дефекта
В середине куска гипсокартона (немного крупнее дыры, но достаточно узкого, чтобы пройти в нее боком) просверлите
отверстие, пропустите через него бечевку и привяжите к ней гвоздь (1). На края обрезка нанесите шпаклевку и вставьте его в дыру (2). Потянув за бечевку, прижмите заплату к обратной стороне обшивки (3), заполните дыру шпаклевкой, немного не доходя до поверхности обшивки (4). После затвердевания шпаклевки обрежьте бечевку и зашпаклюйте заподлицо.
Разгладьте кромку поверх армирующей сетки
3. Потяну» за бечевку, прижмите заплату	4. Зашпаклюйте углубление
Заделка больших дыр
Используя острый нож-резак и линейку, обрежьте гипсокартон на ближайших стойках каркасной стены или потолочных балках по обе стороны от поврежденного участка. Вырежьте из гипсокартона заплату точно по размеру получившегося отверстия и прибейте ее к стойкам или балкам оцинкованными гвоздями для гипсокартона. Нанесите тонкий накрывочный слой ремонтной штукатурки и разровняйте его металлической кельмой.
Обрежьте панель по ближайшим опорам
{ СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Однослойные шпаклевки 156, Штукатурные работы 158-159, Стыки листов гипсокартона 164,168
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБОИ 51
Борьба с плесенью
В сырых условиях могут появляться органические образования — плесень, обычно в виде черных крапинок. Прежде чем начинать отделку стен или потолка, важно устранить причину сырости.
Если плесень развивается на обоях, пропитайте этот участок раствором из 1 части бытового отбеливателя и 16 частей воды, а затем соскребите зараженные обои и сожгите на улице. Вымойте стену свежим раствором отбеливателя, чтобы удалить со штукатурки остатки обойного клея.
Обильно промойте стену таким же раствором для ее стерилизации и оставьте сохнуть не менее чем на 3 дня, а лучше на неделю, чтобы предотвратить появление новых органических образований. Когда стена будет полностью сухой, нанесите стабилизирующую грунтовку, разведенную уайт-спиритом, а затем слой грунта с раствором фунгицида, если планируете клеить обои. В качестве альтернативы можно покрасить стену эмульсионной краской с фунгицидной добавкой.
Если плесень поразила голую штукатурку либо крашеную стену или потолок, обильно промойте участок раствором фунгицида. Выждите 4 часа, затем тщательно соскребите плесень, собрав ее в газету, и сожгите на улице. Снова промойте стену раствором и оставьте так на 3 дня для полной стерилизации, после чего можно проводить отделочные работы, как описано выше.
Плесень
Плесень в виде черных нрапинок появляется на сырой штукатурке или мокрых обоях.
Удаление обоев
Перед наклейкой новых обоев всегда предпочтительнее удалить старые. Однако если старые обои абсолютно целые, их можно покрасить водоэмульсионной краской или краской на основе органических растворителей, но это затруднит их обдирку в будущем.
Не пытайтесь красить виниловое покрытие, если это не текстурированный винил. Выбор способа удаления старых обоев будет зависеть от их материала и состояния.
Удаление
обычных бумажных обоев
Для размягчения клея старых обоев смочите их теплой водой, добавив чуть жидкого моющего средства, или воспользуйтесь специальным порошком либо жидкостью для снятия обоев. Наносите раствор с помощью губки или пульверизатора для опрыскивания домашних растений. Повторите процедуру и дайте воде впитаться в течение 15—20 минут.
Широким металлическим скребком поднимайте размягченную бумагу, начиная от швов. Старайтесь не сделать глубоких царапин на штукатурке углами скребка. Плохо отстающие участки снова смочите и продолжите работу через несколько минут.
Электричество и вода — сочетание с опасными, вплоть до летальных, последствиями; там, где возможно, снимайте обои вокруг розеток и выключателей без смачивания бумаги. Если не удается сделать это «всухую», то перед удалением обоев вокруг электроустановочных изделий (устройств) отключите электричество на щитке предохранителей и снимите крышки розеток и выключателей, чтобы достать до бумаги под ними.
Соберите снятые обои в пластиковые мешки, а стену вымойте теплой водой с небольшим количеством моющего средства. Не пользуйтесь пульверизатором вблизи электрооборудования.
Удаление моющихся обоев
Поверхность моющихся обоев покрыта водонепроницаемой пленкой, которую надо прорвать, чтобы вода могла дойти до клея. Воспользуйтесь проволочной щеткой или обойным перфоратором, чтобы разрушить целостность поверхности, а затем смочите ее теплой водой со средством для снятия обоев. Может потребоваться сделать это несколько раз, прежде чем обои начнут отходить.
Покрашенные (и моющиеся) обои легко снимаются с помощью специального отпаривателя, или отпарного аппарата. Обрабатывайте обои аппаратом, пока влага не проникнет внутрь, а затем удалите отмокшую бумагу широким скребком. После удаления обоев смойте со стены остатки клея.
Удаление виниловых обоев
Виниловые обои состоят из двух слоев — тонкой виниловой пленки сверху и сплавленной с ней бумажной основы. Чтобы снять винил, приподнимите оба нижних угла верхнего слоя полотна обоев и с равномерным усилием тяните от стены. Затем либо смочите и счистите бумагу, либо, если вы хотите оставить ее как подкладочный слой, зачистите швы шкуркой средней зернистости с очень слабым нажимом, чтобы не протереть до дыр.
Отпариватель для обоев
Возьмите напрокат или купите легкий отпариватель для размягчения трудных участков обоев.
Перфорация обоев
Обработка обоев специальным перфоратором образует миниатюрные отверстия в водонепроницаемом покрытии.
Отпаривание обоев
Размягчите обои с помощью рабочей платы, а затем отделите их от стены широким скребком.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Противоплесенные эмульсии 67, Обои 84-85, Сырость 247—254, Щиток с предохранителями 296
52 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНА
Подготовка деревянных поверхностей
Деревянные элементы наших домов требуют новой отделки гораздо раньше других частей здания, особенно это касается наружных поверхностей окон и дверей, фронтонных и сливных досок. Главная причина заключается в том, что древесина при увлажнении разбухает, а при высыхании снова уменьшается в объеме. При таких условиях на поверхности не могут долго держаться ни краска, ни другие отделочные материалы.
Подготовка новых изделий к покраске
Обработка сучков
Заделка щелей эластичным акриловым заполнителем
Перед наружной или внутренней окраской большие щели, трещины и т. п. в деревянных элементах обработайте акриловой шпаклевкой (герметиком).
Если столярное изделие хорошо загрунтовано при изготовлении, слегка обработайте его мелкозернистой шкуркой, удалите пыль и нанесите второй слой грунтовки на те места, которые будут недоступны после установки.
Не оставляйте древесину на улице непокрытой — грунтовка недостаточная защита от непогоды.
Сухую необработанную древесину обработайте мелкозернистой шкуркой в направлении волокон.
Для шлифовки плоских участков оберните шкурку вокруг деревянного бруска, а для фасонных профилей — вокруг карандаша. Очистите поверхность от пыли. Протрите ее тканью, смоченной уайт- спиритом.
На древесину хвойных пород (мягкие сорта) нанесите грунтовку для древесины на основе органического растворителя или быстросохнущую акриловую грунтовку для древесины, разбавленную водой.
И ту и другую грунтовку надо наносить обильно, чтобы она глубоко проникла в соединения и, особенно, в торцевое волокно, которому потребуется по крайней мере два слоя для хорошей защиты.
Поверхность смолистых твердых сортов древесины обработайте алюминиевой грунтовкой, а перед покрытием промойте уайт-спиритом.
Для других сортов используйте обычную грунтовку для дерева, слегка разбавив ее, чтобы улучшить проникающую способность.
После высыхания грунтовки широкослойную («рыхлую») древесину обработайте шпаклевкой-порозаполнителем. Хорошо вотрите ее грубой тканью сначала вращательными, а затем параллельными волокнам движениями. Когда шпаклевка высохнет, зашлифуйте ее мелкозернистой шкуркой.
Такие дефекты, как отверстия, щели в соединениях, трещины, закройте эластичной шпаклевкой для наружных или внутренних работ. Шпателем плотно заделывайте углубления так, чтобы шпаклевка чуть выступала над поверхностью, а после схватывания эти места зашлифуйте мелкозернистой шкуркой.
Перед покраской очистите поверхности от пыли. Если обнаружите пропущенный дефект, заделайте его быстросхватыва-ющейся шпаклевкой.
Удалите засохшую смолу. Покройте сучки двумя слоями шеллачной грунтовки для сучков. При окраске в темные тона можно покрыть всю поверхность алюминиевой грунтовкой для древесины.
Сучки обработайте шеллачной грунтовкой
Прозрачные покрытия
При отделке прозрачным лаком обрабатывать сучки обычно не требуется. Если древесина очень смолистая, используйте «белую» грунтовку для сучков.
Шлифуйте в направлении волокон шкурками с последовательно уменьшающейся зернистостью, загрунтуйте слегка разбавленным отделочным материалом.
Если древесина контактирует с землей или с очагами сухой гнили, обработайте ее прозрачным антисептиком, предварительно проверив сочетаемость его с будущим отделочным материалом.
Целлюлозные шпаклевки будут проступать через прозрачную отделку, поэтому следует использовать специальные пасты под цвет древесины. Их тон можно менять, добавляя морилки или колеровки.
Проверьте соответствие основы шпаклевки типу отделочного покрытия. По воз-
можности используйте шпаклевку на масляной основе. Она обычно более твердая, чем целлюлозная, поэтому не переполняйте ею дефекты, чтобы не пришлось тратить много времени на шлифовку.
Порозаполнители
Если вы планируете выполнить отделку широкослойной древесины (с относительно «рыхлой» поверхностью) бесцветным лаком, то после шлифовки шкуркой нанесите специальную грунтовку-порозаполни-тель для широкослойной древесины. Для светлого дерева используйте бесцветную грунтовку, для более темного — соответствующего тона. Втирайте грунтовку поперек волокон с помощью грубой ткани, а затем оставьте на несколько часов, чтобы она впиталась, после чего удалите излишек грунтовки чистой трубой тканью, перемещая ее вдоль волокон. В другом варианте можно последовательно наносить слои прозрачного отделочного средства и втирать каждый слой, пока поры не будут заполнены вровень с поверхностью.
Шлифуйте шкуркой вдоль волокон
Грунтовку втирайте грубой тканью
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Отделка древесины 70-81, Морилки 74-75, Защитные средства для древесины 246
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНА
53
Искусственные древесные материалы
Универсальные и относительно недорогие искусственные древесные материалы широко используются в доме -особенно при изготовлении полок, шкафов, в том числе кухонных и в спальнях, при выравнивании полов.
Подготовка материалов
Такие искусственные древесные материалы, как фанера, древесно-волокнистые плиты (низкой плотности — мягкие ДВП, средней плотности—МДФ, высокой плотности — оргалит), столярные плиты, древесно-стружечные плиты (ДСП), делают из древесины, но их подготовка проводится отлично от натурального дерева.
При использовании акриловых красок обычно грунтуют самой краской, слегка разбавленной водой. Однако все шляпки гвоздей или головки шурупов должны быть утоплены ниже поверхности и закрыты
цинк-фосфатной шпаклевкой, чтобы не появились пятна ржавчины.
Если используете краску на основе органического растворителя, сначала обработайте поверхность универсальной грунтовкой, а мягкую ДВП — стабилизирующей грунтовкой. Есть специальные грунтовки для МДФ. Там, где возможно, грунтовать следует обе стороны панели. Если материал перед продажей уже был обработан, можно сразу наносить первый слой отделочного покрытия, предварительно проверив его совместимость.
Обесцвечивание древесины
Материал с неровной окраской или с пятнами можно обесцветить, или отбелить, перед тем как наносить отделочное покрытие. Чтобы избежать образования светлых пятен в местах обесцвечивания, старайтесь отбеливать всю поверхность целиком, а не отдельные места.
Использование двухкомпоиентных отбеливателей
При использовании готового двухкомпонентного отбеливателя сначала кистью или щеткой нанесите на поверхность первый компонент, а второй — через 5—10 минут. После высыхания поверхности нейтрализуйте отбеливатель слабым уксуснокислым раствором примерно из двух чайных ложек уксуса на литр воды.
Через три дня можно шлифовать шероховатости.
Обесцвечивание древесины
Наносите двухкомпонентный отбеливатель кистью. Подождите до исчезновения пятен, а затем промойте разбавленным уксусом.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Отбеливатель для древесины — опасное вещество, и обращаться с ним надо осторожно, а хранить в темном месте и вне досягаемости для детей.
•	Пользуйтесь защитными перчатками, очками и фартуком.
•	При зашкуривании отбеленной древесины пользуйтесь респиратором.
•	Обеспечьте хорошую вентиляцию или работайте на открытом воздухе.
•	Держите наготове чистую воду, чтобы быстро промыть кожу, если на нее случайно попадет отбеливатель.
• Если отбеливатель попал в глаза, тщательно промойте их проточной водой и незамедлительно обратитесь к врачу.
• Не смешивайте компоненты отбеливателя кроме как на поверхности древесины и наносите только кистью из нейлона или с белой щетиной.
• Неиспользованный отбеливатель выбросьте.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Удаление обоев 51, Заделка соединений лентой 168, Панельная обшивка 219-220
54
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНА
Циклевание деревянного пола
Грязный, с пятнами деревянный пол вы можете превратить в привлекательный элемент интерьера, отциклевав (отшлифовав) его с помощью взятого напрокат оборудования. Эта работа хотя и незамысловатая, тем не менее тяжелая, пыльная и очень шумная.
Орбитальная (вибрационная) машина
Эта шлифовальная машина работает сравнительно аккуратно и оставляет после циклевки гладкую поверхность. свободную от спиралевидных или прямых царапин.
Барабанная машина (внизу)
Барабанная вертикальная шлифовальная машина используется для циклевки основной части пола сначала крупнозернистой,затем среднезернистой и в заключение мелкозернистой шкуркой для получения гладкой поверхности.
Выбор шлифмашины
Предварительный ремонт досок пола
Перед началом шлифования внимательно осмотрите доски. При необходимости обработайте доски и лаги (балки) под ними средством против вредителей. Замените все доски, в которых имеется много дырочек,—внутри древесина может быть изрезана ходами личинок жука-древоточца, которые окажутся на поверхности после шлифования. Если обнаружите гниль, когда поднимете доску, сразу же тщательно обработайте ее.
Обратите внимание на те доски, которые ранее поднимали электрики и сантехники. Замените те из них, которые имеют трещины, плохие соединения, а также слишком короткие. На замену постарайтесь найти «подержанные» доски, соответствующие всему полу. Если вам
придется использовать новые доски, то отбелите или проморите их, чтобы они не отличались по цвету.
Торчащая шляпка гвоздя порвет наждачную бумагу на шлифовальной машине, поэтому утопите все шляпки ниже уровня поверхности пола.
Утопите шляпки гвоздей
Заделка щелей между досками
Дисковая шлнфмашина для углов н кромок Небольшая дисковая шлифовальная машина применяется для шлифования в углах и по кромкам, там, куда не достает барабанная машина.
Площадь пола слишком велика, чтобы шлифовать ее ручным способом. Шлиф-машину можно взять напрокат и там же приобрести шлифовальную шкурку для нее. Вам потребуется три вида шкурки: крупнозернистая для первичного выравнивания, средней зернистости и мелкозернистая для окончательной шлифовки.
Лучше всего брать вертикальную бара-
банную шлифмашину для основной части пола и более компактную дисковую для обработки краев. Небольшие помещения можно обработать одной
дисковой машиной.
Для отделки паркета и аналогичных покрытий, которые барабанная машина может испортить, возьмите напрокат вертикальную орбитальную шлифмашину.
Недоступные для машины места обра-
батывайте ручной циклей.
Если устранить или заделать щели между досками пола, то вы не только получите красивый пол, но и уменьшите сквозняки.
Заделка с помощью папье-маше
Если есть всего несколько щелей, сделайте папье-маше — густую пасту из белой газетной бумаги и клейстера, смешанную с небольшим количеством красителя для древесины на водной основе, чтобы цвет соответствовал цвету отциклеванного пола.
Очистите щели между досками и заполните их папье-маше с помощью шпателя. Заталкивайте массу гораздо ниже того уровня, до которого шлифовальная машина снимет материал, и заполните щель до уровня пола, разгладив поверхность папье-маше шпателем.
Деревянная вставка
Большие щели можно заделать тонкими деревянными рейками, выстроганными так, чтобы они плотно входили между досками.
В щели нанесите немного клея ПВА и молотком вбейте рейку вровень с полом. При необходимости подровняйте рубанком.
Если щелей много, можно сдвинуть (переложить) доски.
Сдвигание досок
На больших участках со щелями самым эффективным решением будет подъем досок по несколько штук и новая укладка их без щелей. Последняя щель закрывается новой доской.
Узкие щели заделывайте с помощью папье-маше
В широкую щель забейте деревянную рейку
СМОТРИ ТАКЖЕ > Морилки 74-75, Замена досок пола 179, Вредители древесины 24-243, Гниль 245
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНА
55
Установка наждачной бумаги (шкурки)
Инструкции по установке должны прилагаться к машине. Если их нет, попросите служащего компании показать, как это делается. Не меняйте шкурку при включенном в розетку шнуре.
У большинства барабанных шлифовальных машин наждачная бумага кре-
пится с помощью прижимной планки на винтах. Бумагу обязательно наматывайте плотно: если она будет иметь слабину, то может вырваться и разорваться в клочья. В дисковых машинах используется круг из шкурки, который крепится к диску машины центральной гайкой.
Барабанная машина
Затяните прижимную планку для крепления шкурки.
Прижмите диск из шкурки
Используйте ключ, входящий в комплект.
Альтернатива циклевке
Красиво отделанные дощатые полы весьма популярны и создают легкую, воздушную атмосферу. Однако не спешите циклевать пол в старинном доме. Удаление приятного мягкого налета старины отнюдь не всегда лучший выбор. Можно удалить грязь и старую отделку с помощью чистящей губки, смоченной составом для чистки антикварной мебели. В результате пол останется почти нетронутым, сохранив свое приобретенное за долгие годы очарование.
Пол из сосновых досок с красивой патиной и соответствующей отделкой
Работа барабанной машиной
Работа дисковой машиной
В начале каждого прохода остановитесь
и отклоните машину назад так, чтобы
шкурка не касалась пола. Повесьте шнур
Работа барабанной машиной
Полностью контролируйте барабан ную машину, равномерно перемещая ее по поверхности пола.
питания на плечо, чтобы он не попал под
машину. Включите машину и плавно опус
тите барабан на поверхность пола. Нет
необходимости толкать машину — она будет двигаться в результате вращения барабана. Управляйте машиной таким образом, чтобы она двигалась прямолинейно и равномерно со средней скоростью
пешехода. Не останавливайте ее, а то она быстро сделает впадину в полу. В то же время сдерживайте машину, иначе она может разгоняться и повреждать доски.
Когда дойдете до другого конца комнаты, наклоните машину назад, выключите двигатель и дождитесь остановки барабана, прежде чем поставить его на пол.
Если наждачная бумага порвется, наклоните машину и выключите ее. Дождитесь остановки барабана, выдерните шнур из розетки и замените бумагу.
Перекиньте шнур через плечо и возьмитесь
за ручки машины. Наклоните ее назад,
чтобы диск не касался пола. Включите и
затем опускайте машину. Как только диск коснется пола, начинайте перемещение в любом направлении, но без остановок. В противном случае на полу останутся круговые трудноудаляемые царапины. Не надо
нажимать на машину. После окончания работы наклоните машину назад, выключите ее и дайте двигателю остановиться.
Работа машиной для углов н кромок
Важно постоянно перемещать машину и обязательно перед выключением наклонять ее назад на ролики.
/ СМОТРИ ТАКЖЕ > Циклевание пола 56
56
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНА
Циклевание (шлифование) пола
В процессе шлифования пола образуется очень большое количество пыли, поэтому перед началом работы освободите комнату от мебели, снимите занавеси, абажуры и картины.
Этапы циклевания
• Здоровье и безопасность
Работающий с циклевочной машиной обязательно должен надеть пылезащитную маску/ респиратор, защитные очки и наушники.
Подметите пол. Щель под дверью заложите сложенной газетой, закрепив края клейкой лентой. Откройте все окна. Наденьте старую одежду, респиратор, очки и наушники.
Первый этап — выравнивание пола по всей площади. Установив крупнозернистую шкурку, ведите машину по диагонали (1). В конце прохода наклоните машину, отведите в таком положении назад и сделайте второй проход параллельно первому. Каждый следующий проход делайте с небольшим перекрытием предыдущего. После обработки всей поверхности сметите пыль.
Затем обработайте пол второй раз —но теперь параллельно второй диагонали комнаты (2). Выключите машину и сметите пыль.
После выравнивания и уборки пола поставьте шкурку со средней зернистостью
и циклюйте параллельно доскам (3). Как и прежде, проходы делайте с небольшим перекрытием. В заключение поставьте мелкозернистую шкурку, чтобы избавиться от заметных царапин; работайте параллельно доскам и опять с перекрытием проходов.
Каждый раз при смене зернистости наждачной бумаги на барабане ставьте шкурку с такой же зернистостью и на дисковую машину для обработки краев и углов комнаты (4).
Даже дисковая машина не может обработать пол до самого плинтуса или непосредственно в углах. Эти небольшие участки обработайте ручной циклей или электродрелью с абразивным кругом из шкурки.
Пропылесосьте пол и протрите его тканью, смоченной уайт-спиритом, чтобы подготовить к окончательной отделке.
Циклевка очищает и обновляет полы
Цикля со сменными лезвиями
Для удаления пятен краски и обработки мест, недоступных для дисковой машины, используйте небольшую циклю со сменными лезвиями. Этот инструмент имеет обратный рабочий ход. Различные размеры и формы лезвий дают возможность справиться с большинством задач.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт досок пола 54, Лаки 76-79
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНА
57
Выравнивание деревянного пола
Плитку, линолеум или ковер нельзя укладывать непосредственно на неровный деревянный пол, так как неровности приведут к тому, что плитка или другое покрытие будет подниматься или даже растрескиваться. Решить эту проблему поможет настил поверх досок листов ДВП (оргалита) толщиной 3 мм, а еще лучше 6-миллиметровой фанеры. Какой бы из этих материалов вы ни использовали, способ укладки будет один и тот же.
Подготовка настила
Перед тем как стелить фанеру или ДВП, обеспечьте эффективную вентиляцию под полом и проверьте состояние находящихся там труб и проводки. После настилки у вас не будет свободного доступа туда.
Важно, чтобы содержание влаги в листах настила соответствовало влажности воздуха в данной комнате, иначе они будут
коробиться после укладки. Если помещение не отапливается регулярно, то смочите обратную сторону каждой панели ДВП или обе стороны фанеры теплой водой и выдержите 24 часа в комнате, сложив их тыльными сторонами. В отапливаемом помещении просто поставьте листы на ребро и выдержите 48 часов.
Основание для плитки
2. Первый лист
положите по центру
3. Пристыкуйте осталь-
и закрепите его гвоздями от центра к краям.
ные листы, делая швы вразбежку. Укладывайте листы вокруг первого.
Для керамической плитки более всего подходит бетонное основание, но можно положить плитку и на деревянный пол при условии, что лаги (балки) абсолютно жесткие, так что пол не может
водостойкую фанеру
прогибаться. Для предупреждения гнили пространство внизу должно хорошо вентилироваться. Выровняйте пол, используя 15-миллиметровую водостойкую фанеру, прикрепив ее к балкам шурупами с интервалом 300 мм.
Укладка настила
Нарежьте листы ДВП на прямоугольники 1200 х 600 мм. Прибейте отошедшие доски пола и утопите шляпки гвоздей.
Меловым шнуром наметьте две центральные перпендикулярные линии пола. Первый лист положите по центру так, чтобы его края не совпали со щелями между досками. Для лучшего сцепления клея укладывайте ДВП шершавой стороной вверх. Уложите, не закрепляя, листы по всем направлениям. Если не закрытые листами края пола окажутся слишком узкими, переложите листы.
Прибейте первый лист к полу 2-миллиметровыми гвоздями для ДВП. Начните от центра и крепите через каждые 150 мм, не доходя 25 мм до края, а вдоль краев крепите через каждые 100 мм. Прибейте последовательно смежные листы (см. рисунок вверху).
Для подгонки краев положите лист параллельно прибитым листам и чтобы он коснулся плинтуса (1).
Плотно удерживая лист, с помощью деревянного бруска разметьте линию соединения с плинтусом (2). Обрежьте по этой линии и прижмите лист к плинтусу, затем разметьте на сторонах листа кромку прибитых листов. Соедините метки и обрежьте по этой линии. Прибейте лист к полу (3).
Для пригонки к дверному проему приложите лист к дверной коробке/налич-никам двери и замерьте глубину коробки. Используя брусок такого размера, проведите линию (4). С помощью этого же бруска скопируйте форму коробки/наличника (5), отрежьте по линии. Вдвиньте лист в проем, разметьте и вырежьте стык с прибитыми листами, прибейте лист на место (6).
5. Затем скопируйте форму
3. Прибейте обрезанный лист к полу
6. вырежьте и прибейте лист
СМОТРИ ТАКЖЕ > Укладка напольной плитки 104-107, Деревянное покрытие пола 109-111, Укладка коврового покрытия 114, Укладка линолеума 116
58
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНА
Крашеная и лакированная древесина
Большинство деревянных изделий в доме и вокруг него когда-нибудь будут краситься или покрываться лаком, и если они в хорошем состоянии, то будут подходящей основой для новой краски. Однако когда положено уже много слоев покрытия, форма наличников дверей и окон и других профильных деталей начинает искажаться, а само покрытие выглядит комковатым и непривлекательным. В таких случаях лучше всего счистить старую краску до древесины и начать все снова. Обдирка также требуется, когда красочное покрытие испорчено и отслаивается, образует волосные трещины или вздувается.
Неповрежденное
Удаление краски с помощью газовой горелки
Жидкий абразив
Можно ПОДГОТОВИТЬ неповрежденное красочное покрытие к новой покраске с помощью жидкого абразива.
Тканью или губкой нанесите его на поверхность, и через некоторое время он слегка размягчит верхний слой краски и сделает ее поверхность матовой. Она отлично подходит для нанесения нового слоя краски. Этот химикат одновременно моет поверхность краски и очищает ее от грязи
• Эластичный акриловый герметик
Акриловый герметик идеально подходит для заделки больших трещин или щелей в крашеной древесине. Он наносится в щель с помощью плунжерного пистолета с картриджем и разглаживается мокрой тканью. Шлифования не требуется. Красить можно через час.
покрытие
Снизу вверх вымойте лакокрасочное покрытие теплым водным раствором обычного моющего средства или с содержанием ортофосфата натрия. Особое внимание уделите местам вокруг дверных ручек и оконных шпингалетов, где грязи больше всего. Ополосните чистой водой.
Зашлифуйте глянцевую краску смоченной в воде мелкозернистой водостойкой шкуркой, чтобы подготовить поверхность для покраски и удалить пятна.
Заделайте щели в соединениях и углубления или отверстия эластичной шпаклевкой и после застывания зашлифуйте ее. Крошащуюся замазку обновите, а щели вокруг оконных и дверных коробок заделайте эластичным акриловым герметиком или мастикой.
Поврежденное покрытие
Дефектное красочное или лаковое покрытие (как на примерах внизу) должно быть счищено до древесины. Вы можете использовать разные методы, но сначала обязательно счищайте отставшее покрытие. В некоторых случаях, когда краска совсем высохла и шелушится, возможно, будет достаточно счистить ее сухим способом взятой напрокат циклей и немного зашлифовать шкуркой. Если основная часть краски держится на древесине прочно, придется удалять ее до самой древесины.
Засохшая отслаивающаяся краска
Слишком много слоев краски
Сильно испорченное лаковое покрытие
Традиционный метод очистки поверхности от старой краски заключается в ее нагреве газовой горелкой (паяльной лампой).
Можно воспользоваться и более сложной горелкой, которая шлангом подключается к большому газовому баллону, имеет тонкую регулировку и годится также для пайки как мягким, так и твердым припоем.
Для снижения риска возникновения пожара снимите занавеси и ламбрекены, уберите старые птичьи гнезда из-за сливных досок и из-под карнизов.
Не грейте старую (произведенную до 1960-х годов) краску, в которой может содержаться свинец. Необходимо только размягчить краску, чтобы ее удалось счистить, — но имейте в виду, что она очень легко может загореться. Счищенную краску собирайте по мере очистки в контейнер для краски или ведро.
Начинайте с профильных элементов и действуйте снизу вверх. Постоянно перемещайте пламя, чтобы не прижечь древесину. Когда краска размягчится, счищайте ее шабером (фигурным скребком). Если она не отстает или остается слишком твердой, погрейте ее еще немного и попробуйте счистить снова.
Закончив с этими деталями, очистите плоские поверхности с помощью широкого малярного скребка.
После удаления краски обработайте древесину среднезернистой шкуркой, чтобы счистить затвердевшие мелкие частицы краски и возможные небольшие при-
Профильные детали обрабатывайте шабером
Плоские поверхности обрабатывайте малярным скребком
жоги. В случае глубоких прижогов уберите почерневшую древесину шкуркой или циклей, затем зашпаклюйте углубления и покрасьте, предварительно загрунтовав обожженные места алюминиевой грунтовкой для дерева.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Окраска древесины 71-73, Герметизация рам 249
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНА
59

Использование смывок
Старое покрытие можно удалить с помощью смывки — средства, которое вступает в химическую реакцию с краской или лаком.
Есть универсальные смывки, размягчающие покрытия как на основе органических растворителей, так и на водной основе, включая водоэмульсионные и целлюлозные краски, а есть смывки, специально предназначенные для определенного покрытия, например лака на масляной основе или фактурированной краски.
Специализированные смывки действуют более эффективно, чем универсальные, но это обходится дороже в силу необходимости покупать несколько различных средств.
Традиционно средства для снятия лакокрасочного покрытия производятся из сильных химических реагентов и требуют осторожного обращения. При работе с такими средствами необходимо надевать защитные перчатки и очки, а также, возможно, и респиратор.
Смывки нового поколения — так называемые «зеленые» или мягкие не приводят к ожогам кожи и не выделяют опасных
Работа со смывками
Защитите пол полиэтиленовой пленкой или достаточным количеством газет, затем обильно смочите лакокрасочное покрытие смывкой, хорошо обработав все профильные поверхности.
Оставьте на 10—15 минут, а потом попробуйте счистить краску на небольшом участке, чтобы определить, достаточно ли она размягчилась. (Некоторые мягкие смывки, возможно, придется выдерживать на покрытии 45 и более минут.) Не тратьте время зря, пытаясь снять краску, когда размягчился только верхний слой, — методом торцовки (туповки) добавьте щеткой (кистью) еще смывки, чтобы она пропитала всю краску до древесины. Выждите еще 5-—10 минут для размягчения краски.
После того как химикат закончит свое действие, счищайте краску с плоских
Промышленный способ очистим
Любое транспортабельное деревянное изделие можно доставить в специализированную фирму, где старую краску счистят методом погружения в тот или иной раствор. Однако это создает риск поднятия волокна, растрескивания и коробления
испарений. Однако работа такими мягкими составами будет относительно медленным процессом.
При использовании любого типа строго соблюдайте рекомендации изготовителя по безопасности использования данного средства, а при каких-либо сомнениях всегда лучше ошибиться в сторону «лишней» предосторожности.
Перед тем как остановиться на каком-то определенном средстве, следует оценить саму поверхность, которую вы собираетесь очищать.
Густая желеобразная паста, хорошо удерживающаяся на таких вертикальных поверхностях, как двери, панельная обшивка стен, отлично подойдет для всех домашних деревянных изделий общего назначения. Более жидкие средства, видимо, лучше применять на изделиях с фигурной тонкой резьбой или фигурным профилем.
Для дорогой мебели, особенно отделанной шпоном, обязательно используйте смывку, которую можно смыть уайт-спиритом, так как от воды будут подниматься (набухать) древесные волокна и она может размягчить старый клей.
поверхностей скребком, а с фасонных профилей — шабером. Краску с резных изделий счищайте мочалкой из тонкой проволоки, но резьбу по дубу чистите нейлоновой шлифовальной губкой с абразивом, так как железо может оставить на дубе пятна.
Удалив основную часть краски, вычистите оставшиеся ее участки проволочной мочалкой (в случае дуба — нейлоновой губкой), смоченной в свежей смывке. Работайте вдоль волокон, меняя положение мочалки (губки) по мере ее загряз нения.
Для нейтрализации смывки промойте древесину уайт-спиритом или водой в соответствии с указаниями производителя. Дайте как следует просохнуть, а затем подготовьте к окраске как свежую древесину.
древесины, образования зазоров в соединениях. Этим способом нельзя очищать фанерованные изделия. Безопаснее всего очищать такие вещи собственноручно с помощью смывки, промыв в заключение уайт-спиритом.
Термофены
Электрические воздуходувные машины с электроподогревом—технические фены, или термофены, — действуют почти так же быстро, как и горелки, но с гораздо меньшим риском прижога или возгорания древесины. Температура выходящего воздуха очень высока—не направляйте его на руки. Некоторые машины имеют регулировку температуры и набор насадок.
Работа термофеном
Держа сопло термофена в 50 мм от покрытия, медленно перемещайте его вперед и назад, пока краска не вздуется и не «закипит». Сразу снимайте краску
• Удаление старой краски с содержанием свинца
До 1960-х годов использовались краски, содержащие свинец. Процесс их удаления опасен для здоровья. Нельзя счищать такие краски горелкой или сухим абразивным материалом, особенно шлифмашиной.
Домашний пылесос не задержит мельчайшие частицы свинца, поэтому возьмите напрокат соответствующий промышленный пылесос. После работы тщательно вымойте руки.
скребком или шабером. Старайтесь греть краску непосредственно перед инструментом, чтобы работа носила непрерывный характер. Когда греете краску на переплете окна, наденьте соответствующую насадку, чтобы отвести горячий воздух от стекла.
Старый грунт иногда сложно снять с помощью горячего воздуха. Это не создаст проблем при последующей покраске: просто обработайте поверхность шкуркой. Для нового прозрачного покрытия удалите остатки краски прово-
Насадки для термофена
Широкая насадка для распределения горячего
лочнои мочалкой, смоченной смывкой (см. слева).
потока (1), насадка для защиты стекла при обработке оконного переплета (2), насадка со скребком (3) и коническая насадка для концентрации потока на малом участке (4).
Термофен снижает риск прижога древесины
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Подготовка деревянных поверхностей 52-59, Отделка древесины 70-81
«О ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛ
Подготовка металлических поверхностей
Металл широко представлен в оборудовании как современных, так и старинных домов (ограждения, водосточные желоба, трубы, радиаторы и элементы оконных рам и дверей). Под воздействием окружающей среды или вблизи от воды металлы обычно подвержены коррозии. Многие краски сами по себе не являются достаточной защитой, поэтому часто требуются специальная обработка и различные покрытия для продления срока эксплуатации металла.
Удаление ржавчины Большие количества ржавчины с изрытого ею металла удаляйте проволочной щеткой.
Борьба с ржавчиной
Ржавление — это вид коррозии, которая действует на железо и его сплавы (чугун, сталь). Большинство лакокрасочных покрытий замедляют, но полностью не останавливают проникновение влаги к металлу. Поэтому для качественной защиты необходима хорошая грунтовкао Ее тип зависит от состояния металла и последующего покрытия. Подготовка металла к отделке должна быть тщательной, иначе работа может оказаться напрасной.
Обработка оголенного металла
Небольшой налет ржавчины удаляйте проволочной мочалкой или влагостойкой шкуркой, смочив их уайт-спиритом. Если ржавчины много, воспользуйтесь проволочной щеткой или электродрелью с насадкой в виде проволочной щетки. Наденьте защитные очки.
Для защиты металла внутри помещения используйте цинкфосфатную грунтовку. Ее можно применять и для наружных работ, но для ржавевшего ранее металла или при тяжелых условиях эксплуатации необходима высокоэффективная антикоррозийная грунтовка. Наносите грунтовку во все зазоры, обильно покрывайте ею острые кромки и углы.
Подготовка ранее окрашенного металла
Если краска не повреждена, вымойте ее раствором обычного моющего средства, ополосните и высушите поверхность. Глянцевую краску обработайте мелкозернистой шкуркой, чтобы улучшить сцепление с новой краской.
Если краска вспучилась или отслаивается (там, куда проникла вода и где развивается коррозия), удалите ее и ржавчину проволочной щеткой или электродрелью с насадкой. Незамедлительно нанесите антикоррозийную грунтовку на оголенные участки, как следует втирая ее в соединения и крепеж.
Внутренние поверхности чугунных желобов и труб очистите от мусора и покройте битумной краской. Под новое покрытие поверх старой битумной краски нанесите алюминиевую грунтовку.
Удаление краски с чугуна и стали
Мелкие декоративные детали только выиграют, если снять скрывающие их старую краску и ржавчину. Их непросто очистить проволочной щеткой, и термофен тоже не поможет, поскольку металл слишком быстро отводит тепло. Для очистки от старой краски кованых изделий подойдет паяльная лампа (горелка), но не для чугуна—он может треснуть. Химическая очистка—самый безопасный метод для такого изделия.
Покройте оголенный металл антикоррозийной грунтовкой либо, в качестве альтернативы, желеобразным или жидким средством для удаления и предупреждения ржавчины. Оно обычно в основе имеет фосфорную кислоту, которая соединяется с ржавчиной и образует с ней химически инертный фосфат железа. Некоторые очистители ржавчины являются одновременно грунтующим средством, так что после них нет необходимости
дополнительно грунтовать металл.
Если изделие переносное, его можно доставить туда, где есть пескоструйный аппарат, или к специалисту по промышленному снятию краски. Недостатки промышленного способа очистки не относятся к изделиям из металла. Перед
Изъеденная ржавчиной чугунная ограда
Отслоившаяся краска на ржавой раме
Ржавая чугунная труба
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Основы выбора цвета 32-33, Тона 34-35, Текстура 36, Узор 37
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛ
61
Коррозия алюминия
Алюминий намного более стоек к коррозии, чем черные металлы. Современные оконные и дверные рамы из алюминиевых сплавов предназначены для эксплуатации без лакокрасочного покрытия. Однако в суровых условиях алюминий может изменить цвет до грязно-серого, и на его поверхности могут выступить отложения из белых кристаллов.
Для удаления продуктов этой коррозии обработайте алюминий мелкозернистой
Окрашивание оцинкованного металла
На свежее оцинкованное покрытие большинство красок ложится плохо. Выдержка вне помещения в течение полугода исправит этот недостаток, но иногда изготовители делают специальную химическую обработку д ля немедленного нанесения грунтовки.
Грунтование оцинкованного металла
Если вам надо красить оцинкованный металл, не имея возможности выдержать его на улице, сначала покройте его двумя
Обработка латуни и меди
Декоративные латунные детали красить не надо, тем более что существуют прозрачные лаки, которые успешно защитят их от атмосферного воздействия. Окрашенную латунь очищайте смывкой для краски. Латунь с коррозией обработайте как описано справа. Медь не требует защитной покраски, но элементы (обычно
Подготовка свинцовой поверхности
Зачерните свинцовые горбыльки графито-восковым полиролем
водостойкой шкуркой с уайт-спиритом в качестве смазки так, чтобы его поверхность снова стала светлой (но не блестящей). Протрите тканью, смоченной в уайт-спирите, чтобы удалить частицы металла и грязи. После высыхания нанесите цинк-фосфатную грунтовку.
Нельзя использовать на алюминии грунтовку с содержанием свинца, так как в присутствии влаги может начаться неблагоприятная химическая реакция.
слоями быстросохнущей акриловой грунтовкой для цветных металлов.
Обработка поврежденного цинкового покрытия
Небольшие пятна ржавчины в местах повреждений покрытия надо осторожно удалить проволочной мочалкой, стараясь не нарушить окружающий слой цинка. Промойте место уайт-спиритом и дайте высохнуть. Нанесите цинк-фосфатную грунтовку.
это водопроводные трубы), находящиеся на виду, обычно красят в соответствии с общим стилем декора. Обезжирьте и обработайте поверхность тонкой проволочной мочалкой, смоченной в уайт-спирите. Сотрите все частицы металла тканью, увлажненной уайт-спиритом. Загрунтуйте универсальной грунтовкой.
Популярные в Великобритании изделия из свинца в российских домах используются очень редко. Прежде чем красить, зачистите поверхность проволочной мочалкой, смоченной уайт-спиритом. Другой подготовки не требуется, но можно нанести универсальную грунтовку.
Сильная коррозия свинца
Свинцовые горбыльки окон и витражей могут покрыться белыми пятнами. Если стекло не травленое и не матовое, тщательно обработайте свинец намыленной проволочной мочалкой. Протрите металл, вымойте стекло теплой мыльной водой.
Зачернить свинец можно с помощью графито-воскового полироля для каминов, нанесенного на обувную щетку. Работайте поперек горбыльков. Этот полироль не пристанет к чистому стеклу.
Чистка латуни
Латунь может стать тускло-коричневой, но обычно бывает несложно натереть ее до блеска средством для полирования металла. Однако сильно корродированный слой сначала придется размяг
чить раствором соли и уксуса.
Размешайте столовую ложку соли без горки и столько же уксуса в 275 мл горячей воды. Очень тонкой проволочной мочалкой обильно нанесите раствор на латунь, затем промойте металл горячей водой с небольшим
количеством моющего средства. Ополосните и высушите детали, а потом отполируйте мягкой тканью.
Очищайте латунь раствором соли и уксуса
Удаление патины
При интенсивном атмосферном воздействии на латуни образуются зеленые отложения — патина. Она может оставить ямки и углубления, поэтому очищайте ее как можно быстрее.
Выложите пластмассовую емкость бытовой алюминиевой фольгой. К каждому латунному предмету привяжите бечевку и положите их на фольгу. Растворите чашку хозяйственной соды в 2,2 л горячей воды и налейте раствор в емкость, чтобы он покрыл изделия. Пусть пару минут раствор шипит и пузырится, затем выньте детали за бечевки. Те, на которых осталась коррозия, снова поместите в раствор. При необходимости повторите процесс с новым раствором и новой фольгой. Ополосните латунь горячей водой, вытрите мягкой тканью, а затем отполируйте.
Удаляйте патану раствором хозяйственной соды
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Отделка металла 82-83
62
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТКА
Подготовка поверхности плитки
Плитка для облицовки стен, полов и потолков делается из различных материалов - из керамики и пробки, винила и полистирола, - а также с разной текстурой и отделкой поверхности. При ее износе можно либо восстановить существующую отделку, либо окрасить поверхность или оклеить обоями. Поверх некоторых видов плитки можно даже клеить другую плитку и получить совершенно новую отделку.
Керамическая плитка для стен и пола
ПВХ-плитка для пола
Керамическая плитка клеится специальным клеем или с помощью строительного раствора. Полное удаление старой плитки и клеящего вещества перед новой отделкой — грязная и трудоемкая работа.
Если покрытая плиткой стена не имеет повреждений, можно нанести на нее специальную грунтовку и покрасить глянцевой краской. Тщательно вымойте поверхность обычным моющим средством, затем синтетической кистью нанесите грунтовку. Дайте ей не менее 16 часов, чтобы застыть, а затем кистью из натуральной щетины покрасьте глянцевой краской.
Новую плитку можно класть прямо на старую, но поверхность при этом должна
Полистироловая плитка для потолка
Удаление керамической плитки
При удалении старой плиточной облицовки сначала вырубите хотя бы одну из плиток слесарным зубилом, а под остальные подсовывайте камнетесное зубило и, как рычагом, отделяйте их от стены. Камнетесным зубилом срубите остатки клея или раствора. Работайте в защитных очках, чтобы обезопасить глаза
Может оказаться, что плитка приклеена непосредственно к потолку трудноудаля-емым клеем. В прошлом клеящий состав наносился в виде пяти «подушечек», что сейчас не применяется из-за опасности пожара. В настоящее время производители плитки рекомендуют мазать всю поверхность плитки негорючим клеем.
Удалите старую плитку, поддевая ее широким скребком, а затем отделите клеевые «подушечки». Плохо поддаю
Очистка каменной плитки
Старая каменная плитка обладает повышенными впитывающими свойствами, поэтому пол становится грязным и жирным. Если обычное мытье с моющим средством не способно восстановить цвета и отделку, попробуйте один из промышленных способов, которые применяют специализированные компании. Опишите им тип и состояние плитки, чтобы вам порекомендовали соответствующее средство.
Трудные пятна грязи и жира счищайте синтетической шлифовальной губкой.
быть абсолютно ровной — проверьте это длинным спиртовым уровнем или линейкой. Простучите плитки, чтобы обнаружить частично отошедшие. Либо подклейте их, либо вырубите зубилом и заполните их место раствором. Вымойте стену.
Таким способом можно также класть плитку поверх старой каменной или керамической плитки на полу. Обработайте неровности пола раствором самовырав-нивающейся смеси.
Клеить поверх старой керамической плитки бумажные обои непрактично, так как клей плохо держится на глянцевитой поверхности.
щйся клей попробуйте размягчить теплой водой или средством для снятия обоев, работая в защитных очках и перчатках изПВХ.
Один из способов улучшить внешний вид старой плитки заключается в ее покраске. Не рекомендуем вам использовать масляную краску, так как это способствует распространению огня в случае пожара. Тщательно сметите с плитки пыль и покрасьте водоэмульсионной краской.
Удаление въевшейся грязи
Не отстающую грязь оттирайте синтетической шлифовальной губкой.
Чтобы снять виниловую плитку, размягчите ее и клей с помощью термофена, установленного на низкую температуру, и скребком отделяйте от пола. Удалите остатки старого клея, используя раствор из полчашки нашатыря и капли моющего средства на ведро холодной воды. Промойте пол водой.
Если виниловая плитка прочно приклеена к полу, то можно изменить ее окраску с помощью специальной виниловой краски. Пол должен быть абсолютно чистым, а весь полирующий состав на силиконовой основе удалите соответствующим чистящим средством. Валиком из плотного поролона нанесите слой краски. Дайте просохнуть в течение 4 часов и положите второй слой. Ходить по полу можно через 6—8 часов.
Пробковая плитка для стен
Плотная предварительно обработанная плитка может краситься непосредственно, при условии, что она чистая н прочно закреплена на стене. Очень пористую пробку сначала загрунтуйте универсальной грунтовкой, а при использовании водоэмульсионной или акриловой краски на водной основе первый слой разбавьте, чтобы уменьшить впитываемость.
Если плитка не текстурная, то ее можно оклеить — но предварительно нанесите слой грунта или густого клейстера, чтобы сквозь обои не проступали швы.
Плитка
из минерального волокна для потолка
Звукоизолирующую плитку из минерального волокна можно красить акриловой или водоэмульсионной краской. Вымойте плитку с мягким моющим средством, но не переувлажняйте — она очень хорошо впитывает воду. Пятна скройте огрунто-вочным слоем акриловой краски перед нанесением отделочного слоя.
СМОТРИ ТАКЖЕ Самовыравнивающаяся смесь 47, Подклеенная бумага 84,88, Облицовка плиткой 98-107
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЕНИЕ
63
Применение отделочных материалов
С точки зрения отделочных работ лакокрасочные материалы - это жидкие или полужидкие вещества, которые после высыхания защищают и иногда окрашивают материалы. Кроме красок к лакокрасочным материалам для древесины относятся морилки, лаки, масло, воск и политура - все они применяются для подчеркивания естественной красоты древесины.
Распространенные краски и присадки
Система окраски
Краска состоит из твердых частиц красящего вещества (пигмента, красителя), взвешенных в жидком связующем веществе, или основе.
Пигмент дает цвет и наполнение краски, а основа (связующее, пленкооб-разователь) после нанесения образует монолитную пленку, связывающую красящее вещество.
Два самых распространенных типа краски — это масляные краски (иногда их называют красками на основе органических растворителей) и краски на водной основе. Выбор типа краски зависит от материала и желаемого вида отделки.
Масляные краски
Основой этих красок является натуральная или синтетическая олифа.
Краска на натуральной олифе сохнет долго, современные олифы из синтетических смол, в том числе алкидных,—быстрее. Цвет краски определяют различные красители.
Краски на водной основе
Самые известные из таких красок—водоэмульсионные (водно-дисперсионные) состоят из растворенных в воде синтетических смол (обычно винила).
Акриловые краски на водной основе предназначены прежде всего для внутренних и наружных работ по дереву. Обычно они, высыхая, образуют скорее полуматовую, чем глянцевую поверхность.
Добавки
Чтобы придать краске такие качества, как глянец, ускоренное высыхание, хорошая текучесть или отсутствие потеков, долгий срок хранения, в ее состав вводят определенные добавки.
• Тиксотропные краски—почти желеобразные, не дают потеков, позволяют набрать целую кисть, не боясь накапать.
Система окраски древесины
Для создания защитной системы окраски поверхности древесины требуются различные типы окрасочных покрытий.
СМОТРИ
• Наполнители добавляют для упрочения красочного покрытия. Дешевая краска содержит слишком много наполнителя, что снижает ее кроющую способность.
Разбавители краски
Если вы не используете специальное однослойное покрытие, необходимо последовательно нанести несколько слоев, чтобы получилась система окраски — комплексное покрытие.
•	На стены достаточно нанести два или три слоя одной и той же краски.
•	При окраске древесины и металла обычно используют сложное покрытие из красок с разными качествами.
Типичная система окраски древесины проиллюстрирована ниже.
Если краска слишком густая, она не ложится должным образом и перед использованием должна быть разбавлена.
Некоторым лакокрасочным материалам требуется специальный разбавитель, поставляемый изготовителем, но большинство масляных красок можно разбавлять уайт-спиритом, а водоэмульсионные и акриловые краски — водой.
Скипидар разбавляет масляные краски на основе натуральной олифы, но он значительно дороже.
Глянцевая или матовая?
Соотношение красителя и основы влияет на вид застывшей поверхности.
Глянцевая краска содержит примерно одинаковое количество основы и красителя, а более высокое содержание пигмента дает матовою поверхность. Регулируя эту пропорцию, можно получить полуглян-цевую, или полуматовую, отделку.
Матовые краски обычно имеют более высокую кроющую способность благодаря преобладанию в их составе красителя, а более высокое содержание основы в глянцевых красках делает ее прочнее.
Естественная поверхность
Отшлифуйте древесину шкуркой и обработайте смолистые сучки соответствующим средством.
Подстилающий, или огрумтовочный, слой краски
Один или два слоя, которые закрывают цвет грунтовки и формируют окрасочным массив.
Отделочный, или финишный, слой
Последний, отделочный слой дает чистовую окраску поверхности.
Грунтовка
Грунтовка закрывает поры древесины и образует основу для последующих слоев краски.
ТАКЖЕ ! Выбор цвета 32-33, Грунтовки 40-41, Свинец в красках 41, Подготовка краски 64
64
КРАСКИ НАРУЖНАЯ КЛАДКА
Безопасность при малярных работах
Органические растворители в красках (летучие составляющие) загрязняют окружающую среду и могут вызывать обострения таких заболеваний, как астма. Поэтому по возможности используйте краски с низким содержанием этих компонентов (оно указывается на упаковке). При использовании красок на основе органических растворителей примите меры предосторожности.
•	Обеспечьте хорошую вентиляцию помещений до полного высыхания краски. Наденьте респиратор, если у вас есть легочные заболевания.
•	Не курите во время работы и высыхания краски.
•	Пролитую вне здания краску засыпьте песком или землей и не допускайте попадания краски в дренажную систему.
•	Если краска попала в глаза, промойте их в открытом состоянии большим количеством воды. Если не помогло — обратитесь к врачу.
•	Если у вас чувствительная кожа, используйте перчатки или защитный крем. Для удаления краски с рук применяйте специальные средства или смывайте теплой водой с мылом, не пользуйтесь разбавителями (растворителями).
•	Все лакокрасочные материалы держите вне досягаемости для детей. Если ребенок проглотил такое вещество, не вызывайте у него рвоту, а обратитесь за медицинской помощью.
Подготовка краски
При использовании и только что купленной, и оставшейся после последнего применения краски следует соблюдать несколько основных правил.
•	Сотрите с банки пыль и приподнимите крышку боковой стороной лезвия прочного ножа. (Отвертка деформирует жестяную кромку, что нарушит герметичность и затруднит последующее открывание).
•	Деревянной палочкой аккуратно перемешайте жидкость для равномерного распределения красителя и основы. Перемешивать тиксотропную краску нет необходимости, если только основа не отделилась. Если пришлось ее перемешать, то перед использованием дайте ей снова перейти в желеобразное состояние.
•	Если на краске образовалась пленка, ножом обрежьте ее по краю и целиком выньте палочкой. Хорошо хранить банки с краской в перевернутом состоянии, чтобы пленка образовывалась на дне банки.
Окраска наружной кладки
Наружные стены красят по двум основным причинам: чтобы придать зданию красивый, ухоженный вид и чтобы защитить поверхность от атмосферного воздействия. Выбор отделочного материала и способа его применения зависит от того, из чего сделаны стены, от их состояния и необходимой им степени защиты.
Кирпичи традиционно оставляют без покрытия, но может понадобиться и окраска, если предыдущие попытки отделки оказались неудачными.
Оштукатуренные стены часто красят, для того чтобы изменить естественный
Планирование работы
Перед началом окрасочных работ тщательно спланируйте ваши действия. В зависимости от объема требующихся приготовлений окраска даже маленького дома может занять несколько недель.
Нет необходимости делать сразу все — хотя это и предпочтительнее, так как погода может изменить ваш график. Работу можно разбить на отдельные этапы
Работа ло этапам
Нельзя рассчитывать на окраску всего здания в один прием, поэтому поделите каждую сторону на удобные для работы участки, такие, чтобы не выделялись границы между ними. Горизонтальный карниз на стене четко делит фасад этого дома на две части, а выступающие оконные и дверные наличники образуютудобные границы возможных отдельных участков для покраски.
для штукатурки блеклый серый цвет на более яркий и привлекательный. Оштукатуренной поверхности, фактурированной каменной крошкой, может требоваться красочное покрытие, чтобы скрыть неприглядные пятна.
с интервалами в несколько дней (или даже недель), если поделить стены на участки, которые достаточно просто обрабатывать. Для маскировки соединений таких участков используйте «естественные» линии стены — оконные н дверные рамы, ниши и выступы и т. п.
Начинайте с верха здания и работайте справа налево, если вы правша.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Подготовка кладки 42-46, Лестницы и подмости 514-516
КРАСКИ НАРУЖНАЯ КЛАДКА
65
Краски для наружной кладки
Выбор краски определяется ее стоимостью, желаемым качеством и необходимой долговечностью отделки.
Фасадные краски
Цементная краска
При покупке атмосферостойких красок выбор стоит между ровной матовой и зернистой текстурой отделки.
Фасадная краска на водной основе
Большинство фасадных красок имеют водную основу, являясь фактически эмульсиями с присадками против плесени. Хотя они продаются в готовом для применения виде, при пористой поверхности стоит разбавить первый слой 20 % воды, а затем нанести 1—2, в зависимости от цвета, полноценных слоя.
Использовать водоэмульсионные фасадные краски следует в сухую теплую погоду. Влажные или сырые условия и низкие температуры могут помешать хорошему просыханию краски.
Фасадные масляные краскн
Некоторые фасадные краски разводятся уайт-спиритом или специальным растворителем, но, в отличие от большинства
• Черная точка обозначает совместимость. Все поверхности должны быть чистыми, неповрежденными, сухими и свободными от органики.	ОТДЕЛКА КЛАДКИ				
	Цементная кладка	Фасадная краска на водной основе	Фасадная краска с повышенной атмосферостойкостыо	Фасадная масляная краска	Краска для пола
Поверхности					
Кирпич	•	•	•	•	•
Камень	•	•	•	•	•
Бетон	•	•	•	•	•
Цементная штукатурка	•	•	•	•	•
Штукатурка с каменной крошкой	•	•	•	•	•
Водоэмульсионная краска	•	•	•	•	•
Масляная краска	•	•	•	•	•
Цементная краска	•	•	•	•	•
Время высыхания в часах					
На ощупь	1-2	1-2	2-3	4-6	2-3
Под следующий слой	24	4-6	24	16	3-16
Разбавмтели/растворителя					
Вода	•	•	•	•	•
Уайт-спирит			•	•	•
Количество слоев					
Нормальные условия	2	2	!-2	2	
Площадь (в зависимости от типа поверхности)					
М2/Л		4-10	3-6,5	6-16	5-10
м^кг	1-6				
масляных красок, они влагопаропроницаемы, чтобы стена могла дышать. Часто бывает полезным разбавить первый слой 15 % уайт-спирита.
Краски на основе растворителей можно наносить практически в любую погоду, если нет дождя.
Фасадная краска с повышенной атмосферостойкостыо
Фасадные краски с тонкодисперсным наполнителем из слюды или ее аналога обладают исключительными атмосферостойкими свойствами. Такие краски особенно хорошо подход ят для побережий и промышленных районов — там выгодны темные цвета, чтобы скрывать загрязнения и потемневшие места, которые будут выделяться на светлом фоне. Хотя большие трещины и отверстия, конечно, надо заделывать перед покраской, усиленная фасадная краска закроет тонкие волосные трещины.
Одна из самых дешевых красок д ля наружного использования. Поставляется в виде порошка. Ее основу составляет белый цемент с добавками красителей, что дает широкий диапазон цветов.
Приготовление цементной краски
Встряхните упаковку и разведите краску в ведре из расчета 2 объемные части порошка на 1 часть воды. Размешайте до однородного пастообразного состояния и добавьте еще немного воды, чтобы получилась сметанообразная масса. Готовьте столько смеси, сколько сможете использовать в течение часа (она быстро засыхает). Обрызгайте новую и пористую поверхность водой и нанесите два слоя краски.
Добавление наполнителя
Если вы красите плотную или обработанную стабилизирующим раствором поверхность, рекомендуется добавить к смеси чистый песок. Это обеспечивает дополнительную защиту и помогает закрыть темные цвета. Если песок меняет цвет краски, примешивайте его только к первому слою. Добавляйте 1 часть песка к 4 частям порошка, пока смесь находится еще в пастообразном состоянии.
Краска для цементных полов
Краски для пола рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации. Ими красят бетонные полы в гараже или мастерской, садовые дорожки, ступени и другие бетонные поверхности.
Пол должен быть чистым, сухим и обезжиренным. Если бетон уложен недавно, дайте ему примерно месяц на «созревание», прежде чем начнете красить. В большинстве случаев рекомендуется грунтовать полы с пористой или пылящей поверхностью специальной грунтовкой для цемента.
Наилучшим способом окраски большой площади является обработка кромок с помощью кисти, а затем использование валика с длинной ручкой для окраски основной части поверхности.
Высушите новый пол Новый пол, в который должна входить гидро-изолирующая прокладка, следует просушить в течение 6 месяцев, прение чем делать влагонепроницаемое покрытие типа линолеума или плитки.
Краску наносите валиком на длинной ручке
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Подготовка кладки 42-46
66
КРАСКИ НАРУЖНАЯ КЛАДКА
Техника окраски кладки
Окраска гладкой кладки не представляет большой проблемы, но для ровной покраски фактурных поверхностей надо знать некоторые простые приемы работы.
Работа кистями
Работа щеткой с ручкой
Поверхность с глубокой фактурой красьте щеткой с ручкой.
Для окраски стен выбирайте кисти шириной 100—150 мм — более крупные тяжелы, и рука быстро устает. При обработке стен с грубой поверхностью дольше прослужит хорошая кисть с жесткой щетиной. Наносите краску вертикальными мазками, пересекая их горизонтальными. При окраске фактурных стен может понадобиться особая техника нанесения краски — туповка.
Вытягивание филенки
Окраска у самой границы детали, например дверной или оконной рамы, называется вытягиванием филенки. На гладкой поверхности достаточно легко вести кисть ровно по границе детали, но это сложно делать обычными мазками на фактурной поверхности. Не пытайтесь класть больше краски в надежде решить эту проблему. Действуйте так: слегка
касайтесь кончиком кисти поверхности стены, затем растушевывайте от кромки, чтобы распределить излишки краски после заполнения фактуры.
Брызги краски удаляйте с оконных рам и дверных коробок тканью, смоченной в соответствующем растворителе.
Окраска поверхности за трубами
Оберните водосточную трубу газетами. Окрасьте кистью стену за трубой, затем сдвиньте газетную трубку вниз на следующий участок трубы.
Работа щеткой с ручкой
Поверхность с глубокой фактурой окрашивайте щеткой с ручкой. Налейте краску в лоток для валика и окуните в нее щетку. Наносите краску круговыми движениями, чтобы она хорошо легла на неровную поверхность.
Вытягивание филенки короткими мазками
Работа валиком
Валик наносит краску в три раза быстрее, чем кисть. Для глубокой фактуры используйте длинноворсовый валик, а д ля мелкофактурной или гладкой поверхности — со средним ворсом. На грубых стенах валики
изнашиваются очень быстро, поэтому , Трубы закрывайте газетами
Окраска колонны краскопультом
Делайте серию перекрывающихся вертикальных полос. Наносите полосы, водя краскопультом из стороны в сторону по мере перемещения вниз по колонне.
Работа краскопультом
Распыление — самый быстрый и эффективный способ окрашивания больших поверхностей. Все детали, не подлежащие окраске, необходимо закрывать с помощью газет и малярной клейкой ленты.
Разбавьте краску примерно на 10 % и в соответствии с рекомендациями изготовителя отрегулируйте краскопульт. Желательно надеть респиратор.
Держите краскопульт на расстоянии 20—25 см от стены и окрашивайте равномерными параллельными движениями (проходами). Слегка перекрывайте проходы и старайтесь держать пульт перпендикулярно поверхности.
Нажимайте на курок непосредственно перед началом каждого прохода и отпускайте его перед окончанием движения.
Большие свободные поверхности окрашивайте вертикальными полосами с перекрытием 100 мм.
отдельности.
Внутренний угол окрашивайте как две отдельные поверхности
всегда имейте запасную шубку. Меняйте направление мазка, чтобы покрытие было равномерным. Углы и другие детали красьте кистью.
Внешние (выпуклые) углы окрашивайте, направляя пистолет-распылитель точно на ребро, чтобы краска ровно ложилась на обе поверхности.
Стороны внутреннего угла красьте по
На фактурной поверхности используйте валик с длинным ворсом
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка кладки 42-46, Подмости 516
КРАСКИ ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ
67
Окраска внутренних стен и потолков
В старых домах стены и потолки обычно оштукатурены, оклеены обоями или окрашены. Методы окраски таких гладких поверхностей одинаковы, но их подготовка может различаться. Наиболее практичны водоэмульсионные краски, но деревянные элементы лучше красить акриловыми или масляными.
Водоэмульсионные краски - распространенный выбор для стен и потолков
Глянцевые и полуматовые краски
Краски д ля древесины можно также использовать для потолков и стен, требующих повышенной степени защиты. Глянцевые краски подчеркивают неровности стены, поэтому многие предпочитают полуматовые. Для окраски стен и потолков подойдет любая из стандартных красок, но если требуется быстрое высыхание, выбирайте акриловую краску на водной основе.
Фактурные краски
Мелкие неприглядные трещины на хорошей в целом стене можно закрыть всего лишь одним слоем фактурной краски. Густая толстослойная краска избавит вас от трещин шириной до 2 мм. Мелкофактурные краски предназначены для тех мест, где люди могут часто касаться стены. Такая краска бывает матовой или полуматовой и обычно наносится валиком из крупнопористых пенопластов, а для создания более тонкой фактуры — валиком из синтетического волокна.
Цементные краски
Этот недорогой отделочный материал для наружных работ подходит также для внутренней отделки утилитарных помещений — чердака, гаража или мастерской.
Водоэмульсионные краски
Отделка для открытой кладки
Виниловые эмульсионные краски являются наиболее популярными и практичными красками для стен и потолков. Они бывают жидкой или тиксотропной консистенции, матовыми или полуматовыми (полуглян-цевыми). На полуматовой поверхности менее заметны пятна от пальцев или потертости. Нестекающие тиксотропные краски имеют очевидное преимущество при окраске потолков.
Однослойные краски
Краска с высокой непрозрачностью экономит ваше время, но удовлетворительного результата не получится, если вы будете класть ее слишком широко, особенно при перекрашивании насыщенных цветов. Чтобы избежать неравномерной окраски, лучше нанести два слоя обычной эмульсионной краски.
Краски для свежей штукатурки
Позволяют влаге испаряться из свежего покрытия.
Стандартные виниловые эмульсии недостаточно влагопроницаемы.
Фунгицидные краски
Эти слабо пахнущие эмульсионные краски содержат фунгицид, препятствующий возникновению плесени.
Краски с исчезающим пигментом
При перекрашивании белых поверхностей бывает трудно увидеть равномерность нанесения краски.
Розовая эмульсионная краска со вспомогательным исчезающим пигментом уже через час высыхает и превращается в белую.
Тиксотропные краски
Нестекающие эмульсионные краски наносятся непосредственно из поддона, в котором продаются. Их можно наносить на стену или потолок кистью, но лучше всего использовать валик с коротким ворсом.
Внутренние стены могут и не быть оштукатурены — либо из желания иметь именно такой внешний вид стены, либо просто из-за отсутствия необходимости отделывать стены таких помещений, как подвал, мастерская или гараж. Иногда поверхности специально обдирают ради этого эффекта. Например, выступ дымохода кирпичной или каменной кладки может стать интересным элементом комнаты, а целая стена из кладки—придавать
интерьеру драматизм.
Если вы хотите отделывать кирпичные, бетонные или каменные стены, используйте методы, описанные для наружных стен. Но поскольку в данной
ситуации не требуется атмосферостойкость покрытия, можно использовать краски для внутренних работ. Только что очищенная кладка нуждается в стабилизирующей грунтовке для заполнения пор.
Применение современной фасадной краски на старинной кладке здания может быть ошибкой. Здесь подойдет известковая побелка, но лучше проконсультироваться в органе стройнадзора, если вы проживаете в охраняемом памятнике архитектуры.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Подготовка 48-51, Цементная краска 65, Антиконденсатная краска 251
68
КРАСКИ ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ
Нанесение краски
Даже самый опытный мастер не в силах избежать случайных капель краски, поэтому всегда красьте сначала потолок, а потом стены. Сделайте подмости, разместив платформу так, чтобы это позволяло покрасить как можно большую площадь, не меняя ее положения, - тогда и отделка будет более качественной, и работа более безопасной.
Погружайте в краску не более трети длины ворса
Держите кисть пальцами
• Черная точка обозначает совместимость. Все поверхности должны быть чистыми, неповреж денными, сухими и свободными от органики.	ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН И потолков						
	Эмульсионные краски	Однослойные эмульсионные краски	Эмульсионные краски для свежей штукатурки	4) 3 5 g z &	Акриловые краски	Фактурные краски	Цементные краски
Поверхности							
Штукатурка	•	•	•	•	•	•	•
Обои	•	•	•	•	•		
Кирпич	•	•	•	•	•	•	•
Камень	•	•	•	•	•	•	•
Бетон	•	•	•	•	•	•	•
Окрашенные поверхности	•	•	•	•	•	•	
Время высыхания в часах							
На ощупь	1-2	3-4	1-2	2-4	1-2	24	1-2
Под следующий слой	4		4	16-18	4		24
Разбавители							
Вода	•	•	•	•	•	•	•
Уайт-спирит				•			
Количество слоев							
Обычные условия	2	1		1—2	1-2	1	2
Площадь покрытия							
м2/л	9-15	8	11	15—16	10-14	2-3	
М2/КГ							1-6
Метод нанесения							
Кисть	•	•	•	•	•	•	•
Валик	•	•	•	•	•	•	•
Краскопульт	•	•	•	•	•		
Нанесение кистью
Выбирайте кисти хорошего качества, дешевые кисти в конечном итоге обходятся дороже. Кисть шириной около 200 мм позволяет красить относительно быстро, но без привычки к такой работе запястье быстро устает. Удобно иметь кисть шириной 150 мм, а для углов и кромок — 50 мм, однако работа займет больше времени.
Набор краски на кисть
Не перегружайте кисть краской — это делает работу неаккуратной, а если краска засохнет на корнях ворса, инструмент может быть испорчен.
Погружайте в краску не более трети высоты кисти и удаляйте излишек краски о внутреннюю сторону контейнера. При использовании тиксотропной краски
загружайте кисть и наносите краску, не удаляя ее избыток.
Работа кистью
Кисть можете держать любым способом — как вам удобно, но наиболее универсальным является «перьевой» хват, позволяющий руке свободно вести кисть в любом направлении. Держите ручку кисти между большим и указательным пальцами, положив остальные пальцы на металлическую обойму.
Краску наносите вертикальными мазками, затем распределяйте поперечными движениями. При работе масляными красками последний слой кладите легкими вертикальными мазками в направлении снизу вверх, чтобы не оставалось следов от кисти.
Нанесение валиком
Для отделки больших поверхностей выбирайте валик длиной около 23 см, более длинными работать довольно тяжело. Есть различные шубки для валиков под разные типы краски и поверхности. На фактурных поверхностях отлично работают длинноворсовые шубки из овчины и синтетической щетины, особенно при использовании эмульсионных красок. Для гладких поверхностей и глянцевых или полуматовых красок применяйте более короткий ворс. С некоторыми красками можно использовать одноразовые пенопластовые валики.
Специальные валнки
Валики с длинными ручками подходят для окраски потолков без подмостей и платформ. Узкие валики незаменимы для окраски стен за радиаторами отопления.
Набор краскн на валик
Слегка окунув валик в краску в специальном поддоне, плавно прокатайте его по ребристой части поддона, чтобы распределить краску по шубке.
Наносите красну зигзагами, но последний слой кладите в одном направлении
Работа валиком
Чтобы покрытие было равномерным, делайте зигзагообразные проходы во всех направлениях. Валик все время держите прижатым к поверхности, чтобы он не обрызгал краской окружение. Верхний слой краски на основе органических растворителей кладите в одном направлении, желательно в сторону источника преобладающего света.
СМОТРИ ТАКЖЕ ' Отделочные инструменты 481-486, Подмости 516
КРАСКИ ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ
69
Нанесение тампоном
Малярные тампоны имеют плоскую прямоугольную рабочую поверхность, покрытую коротким ворсом Подкладка из мягкого пенопласта обеспечивает постоянный контакт с поверхностью, даже неровной. Для окраски стен и потолков удобен тампон длиной около 200 мм. Для работы в углах потребуется маленький тампон.
Набор краскн на тампон
Загружайте тампон краской из специаль-ногодля него предназначенного поддона,
проводя по валику поддона так, чтобы краска равномерно распределилась по тампону. Валик не должен свободно вращаться.
Работа тампоном
Плавно и равномерно перемещайте тампон во всех напраалениях, касаясь стены всей его поверхностью. При использовании масляных красок заканчивайте работу вертикальными мазками, чтобы избежать потеков.
Электроприборы
Обязательно выключите электричество на щитке перед тем, как снимать крышки электроустановочных изделий.
Окрашнвание вокруг электроустановочных изделий
Снимите потолочную розетку или крышку ее монтажной коробки, чтобы можно было красить вплотную к электроустройству. У розеток и выключателей также снимайте
Загружайте тампон, проводя мм по валику поддона
Отвинтите крышки розеток и выключателей
Плавно перемещайте тампон во всех направлениях
Окраска потолка
Начав от угла около окна, аккуратно красьте вдоль границы потолка маленькой кистью (1). Начиная от мокрой кромки, красьте полосами шириной 600 мм в направлении от источника света (2).
Неважно, что вы используете — кисть, валик или тампон, — каждую порцию краски кладите отдельно от предыдущей, а потом объединяйте их границы, чтобы покрытие получалось равномерным.
крышки.
Снимите потолочную розетку, чтобы не испачкать ее
1. Сначала красьте вдоль кромок
2. Соединяйте мокрые кромки участков
Окраска стен
Начинайте с окраски кромок маленькой кистью. Если вы правша, работайте справа налево, если левша — наоборот. За один раз окрашивайте квадрат со стороной примерно 600 мм. При использовании эмульсионной краски можно красить горизонтальными полосами, но глянцевые краски
наносите вертикальными полосами, так как их стыки более заметны, если быстро не соединить мокрые кромки. Перед тем как сделать перерыв, следует полностью нанести слой краски на всю стену, иначе может быть заметна разница в тоне отдельных участков.
Масляную краску наносите вертикальными полосами
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Ремонт штукатурки 48-50, Удаление обоев 51, Щиток предохранителей 296 Подмости 516
70
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА КРАСКА
Отделка деревянных поверхностей
Краска является наиболее распространенным отделочным материалом для древесины и обеспечивает защитное
покрытие с разнообразными цветовыми решениями. Морилки, лаки на целлюлозной, полимерной, масляной или спиртовой основе и полировальные составы обеспечивают привлекательную стойкую отделку деревянных изделий,
подчеркивая естественную окраску древесины и не скрывая красоту ее текстуры. При выборе отделки
не оставляйте без внимания место расположения деревянного изделия и режим его эксплуатации.
Краски для древесины
Окрашенная древесина Краска в ее многообразных формах является одним из самых универсальных отделочных материалов для дома.
Масляные краски
Масляные краски обычно бывают глянцевыми или полуматовыми (сатинированными) — как в жидком, так и в тиксотропном виде. В помещениях они служат многие годы. Определяющее значение имеют один-два нижних слоя, особенно при наружных работах. Наружное покрытие такими красками надо обновлять каждые А—6 лет.
Специальная однослойная краска густой консистенции и с высоким содержанием красителя может защищать загрунтованную древесину или закрыть прежний цвет без промежуточных слоев. Наносите ее обильно и позволяйте спокойно растекаться, не растушевывая как обычную масляную краску.
Существующие в настоящее время отделочные материалы с малой летучестью во многом избавили нас от запахов в период высыхания краски.
Акриловые краски
У этих красок есть определенные преимущества перед обычными масляными красками. Они имеют водную основу, не горючи, практически не имеют запаха и представляют меньшую опасность для окружающей среды. К тому же они быстро сохнут, поэтому часто работу можно закончить за день. Однако это означает, что при проведении наружных отделочных работ на солнце действовать придется в ускоренном темпе, чтобы не оставлять следов от кисти на быстро высыхающей поверхности.
Акриловые краски, если они кладутся на хорошо подготовленную древесину или ранее окрашенную поверхность с предварительной шлифовкой для улучшения сцепления, образуют прочное и в то же время эластичное покрытие, которое хорошо сопротивляется растрескиванию и отслаиванию. Однако так же, как и другие краски на водной основе, они плохо сохнут, если кладутся во влажную погоду. Даже в идеальных условиях не следует ожидать получения глянцевой поверхности.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет и текстура 32-33, Грунтовки 40-41
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА КРАСКА
71
Окраска деревянных поверхностей
У различных видов древесины разные текстуры и абсорбционная способность, некоторые сорта имеют сучки, которые выделяют смолу. Эти качества влияют на выбор типа краски для отделки деревянной поверхности, а также на технику выполнения работ и инструменты
Основные правила	......
• Удаление соринок и волосков
Не старайтесь удалить щетинки от кисти и частицы пыли со свеже окрашенной поверхности после начала формирования поверхностной пленки. Вместо этого дайте краске затвердеть и зашлифуйте влагостойкой шкуркой. То же относится и к потекам.
Тщательно подготовьте и загрунтуйте свежую поверхность древесины. Если вы окрашиваете ее масляной краской, то положите один или два промежуточных слоя — в зависимости от укрывистости краски. После высыхания каждого из них удалите мелкозернистой шкуркой дефекты, а затем протрите поверхность тканью, смоченной уайт-спиритом.
Наносите краску вертикальными мазками, а затем распределяйте ее в стороны, выравнивая покрытие. Заканчивайте процесс короткими мазками в направлении волокон древесины (растушевка). Объединяйте влажные кромки соседних учас
тков окраски, пока краска не высохла. Не красьте снова уже покрашенный участок, где краска только начала высыхать, — на покрытии останутся заметные следы от кисти.
При работе однослойной или акриловой краской просто обильно нанесите краску параллельными мазками, а затем слегка растушуйте. Быстро объединяйте кромки свежеокрашенных участков.
Лучшим инструментом является высококачественная кисть. Вам потребуются кисти шириной 25 и 50 мм для общих работ и кисть шириной 12 мм д ля окраски оконных горбыльков.
Порядок работы
Быстросохнущие краски позволят закончить всю работу за один день. Внутренние работы масляными красками прекращайте заранее, чтобы краска успела достаточно подсохнуть до закрытия дверей и окон на ночь. Начните с окраски окон, потом переходите к дверым и плинтусам. Наружные работы не проводите под прямыми солнечными лучами — краски на водной основе слишком быстро высохнут. В дождливый день на окрашенной поверхности останутся пятна от капель, а в ветреный — пыль может испортить покрытие.
Окраска панели
При полной окраске панели или двери работайте от центра к кромкам - если щетина кисти будет изогнута кромками, краска с нее стечет. Профильные элементы также изгибают щетину, выжимая слишком много краски, — тщательно распределяйте краску, особенно в углах с декоративными профилями.
Окраска плинтусов
Для предохранения пола от краски применяйте простой пластиковый щиток или экран.
Можно также закрыть края закрепленного на полу ковра с помощью широкой малярной ленты с малой адгезивной способностью.
Окраска кромки
При окончании покраски детали с ровной кромкой используйте маленькую кисть и расположите ее в нескольких миллиметрах от кромки. При нажиме на нистъ щетина изгибается, доходит до требуемой ширины и кладет ровный слой краски.
• Черная точка обозна-чает возможность использования. Все поверхности должны быть чистыми, неповрежденными, сухими и без органических образований.	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ										
	о 3 I!	Акриловые краски	Морилки	Защитные морилки	Coloured preserver	Лаки	Акриловые лаки	Лаки холодного отверждения	Масло	Полировальные мастики	Политура
Поверхности											
Мягкие сорта	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Твердые сорта	•	•	-•	•	•	•	•	•	•	•	• !
Смолистые твердые сорта	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Строганная древесина	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Нестроганные материалы					•						
Внутри помещений	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Ене помещений	•	•		•	•	•	•		•		
Время высыхания в часах											
На ощупь	4	1-2	0,5	0,5-4	1-2	2-4	0,5	1	1		0,5
Для следующего слоя	16	4-6	6	4-16	2-4	14	2	2	6	1	24
Раст имтели											
Вода		•	•	•	•		•				
Уайт-спирит	•		•	•	•	•			•	•	
Денатурат											•
Специальные растворители								•			
Количество слоев											
Внутренние работы	1-2	1-2	2-3	1-2		2-3	3	2-3	3	2	10-15
Наружные работы	2-3	1-2		1-2	2	3-4	3-4		3		
Площадь покрытия											
м2/л	15-16	10-14	16-30	10-25	4-12	15-16	15-17	16-17	| 10-15 । варьирует| варьирует		
Способ нанесения											
Кисть	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Малярный тампон	•	•	•	•		•	•	•			
Тряпичный тампон			•			•	•		•	•	•
Краскопульт	•	•		•	•	•	•	•			
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41» Подготовка древесины 52-56
72
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА КРАСКА
Окраска дверей
У дверей бывает много поверхностей с «конфликтующей» текстурой, и все они должны окрашиваться индивидуально - тем не менее в результате нужно получить равномерную окраску.
Остекленные двери
Окраску остекленных дверей начинайте с горбыльков, а затем соблюдайте ту же последовательность, что при окраске филенчатой двери.
Снимите дверные ручки и клином закрепите дверь в открытом положении, чтобы она не могла закрыться и изолировать вас в помещении. Ручку держите при себе.
Последовательность окраски гладкой двери
При окраске гладкой (щитовой) двери начинайте сверху и красьте участками, объединяя их границы. Нанесите краску, затем обработайте участок легкими вертикальными мазками. В заключение окрасьте кромки, стараясь избежать потеков.
Окраска сторон двери в разные цвета
Красьте так, чтобы обращенные к вам поверхности открытой двери были
Последовательность окраски филенчатой двери
Части филенчатой (панельной) двери должны окрашиваться в определенной последовательности. Заканчивайте окраску каждого элемента мазками в направлении волокон древесины.
Окраску всех видов филенчатых дверей начинайте с профильных раскладок (1), а
Старайтесь красить дверь и дверную коробку отдельно, чтобы уменьшить риск коснуться свежеокрашенной поверхности при проходе через дверной проем.
покрашены в один цвет. Окрашивайте наличник (1) и дверную коробку (2), включая ближнюю кромку дверного упора, в один цвет. В тот же цвет окрашивайте лицевую сторону двери и ее открывающуюся кромку (3).
Наличник и коробку красьте вместе с упором (4) в другой цвет. В этот же цвет будут окрашены вторая сторона двери и ее торец с петлями (5).
затем красьте филенки (2). Потом окрашивайте средники (центральные стойки) (3), а после них — горизонтальные обвязки (4). Заканчивайте лицевую сторону покраской крайних вертикальных обвязок (5). В самую последнюю очередь обрабатывайте торец двери (6).
Окраска сторон двери в разные цвета
Обеспечьте при этом одинаковую окраску всех поверхностей, которые видны при открытой двери.
Альтернативная система окраски, предпочитаемая профессионалами, дает превосходные результаты. Горизонтальные и крайние вертикальные обвязки красят одновременно, объединяя свежие кромки окрашиваемых участков до начала высыхания краски.
Окраска дверей с меламиновой облицовкой
Обновить старые кухонные шкафы и полки, двери платяных шкафов можно с помощью специальных меламиновых грунтовки и краски. Если нраска однослойная, то грунтовка не требуется.
Гладкая дверь
Краску наносите секциями, начиная сверху. Мокрые кромки объединяйте аккуратной растушевкой, чтобы переходы были незаметны.
Филенчатая дверь: базовый метод
Соблюдайте указанную последовательность операций, заканчивая окраску каждого элемента мазками вдоль волокон во избежание полосатое™.
СМОТРИ ТАКЖЕ Грунтовки 40-41, Подготовка ранее окрашенных поверхностей 58-59, Морение двери 74, Двери 182-191
ОТДЕЛОЧЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА КРАСКА
73
Окраска окон
Скошенная кисть
Горбыльки красьте филеночной, или скошенной, кистью. Ее щетина обрезана под углом, что помогает работать непосредственно до стекла.
Как и детали дверей, элементы окон должны окрашиваться в определенном порядке, с тем чтобы все покрытие получилось равномерным, а окно можно было закрыть на ночь. Перед окраской окон тщательно вымойте стекла.
Окраска подъемного окна
Далее приводится последовательность окраски подъемного окна с внутренней стороны. Для окраски наружной стороны действуйте так же, но начинайте с нижней створки.
Последовательность окраски
Поднимите нижний переплет (створку) и опустите верхний. Покрасьте нижний брусок обвязки верхней створки (1) и доступные места вертикальных обвязок (2). Поменяйте створки местами, оставив зазоры сверху и снизу, и закончите окраску
доступ к направляющим
верхнюю
Окраска распашного окна
Краска и восстановитель для ПВХ
Для удаления въевшейся грязи с окон и дверей из ПВХ используйте смоченную специальным восстановителем ткань. Если это не помогает, то сильно изношенные поверхности пластиковых окон и дверей можно покрасить специальной быстросохнущей краской.
Створки окна навешиваются на петли аналогично двери, поэтому если вы собираетесь красить стороны окна в разные цвета, то следуйте соответствующим рекомендациям по окраске дверей.
Перед окраской окна лучше снять ограничители или упоры и запоры, а для того чтобы можно было работать с окном, не касаясь свежей краски, вбейте в нижний торец переплета гвоздь и пользуйтесь им как временной ручкой.
Последовательность окраски
Сначала красьте горбыльки (1), заходя кистью на стекло с обеих сторон. Переходите к верхней и нижней горизонтальным обвязкам (2), а затем к вертикальным брускам (3). Окраску переплета заканчивайте торцами (4), после чего красьте оконную коробку (5).
верхней створки (3). Покрасьте нижний переплет (4), азатем оконную коробку (5), за исключением направляющих, по которым перемещаются створки.
Дайте краске высохнуть, затем покрасьте внутренние направляющие (6) и короткий участок наружных направляющих (7), оттянув в сторону подъемные шнуры, чтобы на них не попала краска, так как это снизит их прочность и сократит срок эксплуатации. Перед высыханием краски убедитесь, что створки могут свободно перемещаться в направляющих.
Последовательность окраски распашного окна
Советы
по окраске окон
Для снижения риска испачкать стекло краской закрепляйте створки и используйте правильные инструменты.
Удержание окна в открытом положении
Когда упор и замок или шпингалет окна сняты, нечему удерживать его от закрывания. Привяжите конец жесткой проволоки к шурупу, ввинченному в нижнюю сторону нижней обвязки. Другой конец загните крючком, который будет вставляться в отверстия от шурупов в раме.
Защита стекла
При окраске боковых сторон оконных горбыльков краску наносите и на край стекла— полоской примерно 2 мм шириной, чтобы в случае дождя влага не проникала внутрь между стеклом и переплетом.
Если вам трудно сделать ровную кромку, используйте покупной пластмассовый щиток, держа его у края рамы для предохранения стекла.
В качестве альтернативы можно использовать малярную ленту, наклеив ее по краям стекол и оставив небольшой зазору переплета. Когда краска на ощупь подсохнет, осторожно отклейте скотч. Не ждите, пока краска высохнет полностью, иначе она может оторваться от стекла вместе с лентой.
Засохшие на стекле капли краски соскребите острым лезвием.
Использование защитного щитка для краски
Пластиковый или металлический щиток позволяет делать краской на стекле ровную кромку.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Подготовка деревянных поверхностей 52-56, Подготовка ранее окрашенных поверхностей 58-59
74
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА МОРИЛКИ
Обработка морилками
Краска, которая придает древесине цвет за счет относительно плотного слоя красителя на поверхности материала, одновременно создает и защитное покрытие. Морилка впитывается в древесину, окрашивая ее довольно глубоко, но обычно не обеспечивает никакой защиты.
Морилки для древесины
Современные морилки (пропитки) обычно содержат полупрозрачные красители, которые откладываются в порах древе-
Инструменты
Для нанесения морилок используйте малярные тампоны (губки), малярные кисти или тряпичные тампоны. При нанесении морилок надевайте перчатни из ПВХ и старую одежду или фартук.
Изготовление цветовой пробы
сины. Последующие слои таких морилок
делают древесину более темной. Слои непигментированных морилок меньше изменяют ее цвет.
Масляные морилки
Содержат растворимые в маслах красители, разводятся уайт-спиритом. Такие морилки легко наносятся равномерным слоем, не
поднимают волокно и сохнут относительно быстро. Широкий ассортимент цветов позволяет получить нужный тон путем
смешивания.
Спиртовые морнлки
Представляют собой растворы анилиновых красителей в денатурате. Их главный недостаток— исключительно быстрое высыхание, из-за чего бывает трудно избежать
Пигментированная	Непигментнрованная
морилка	морилка
Чтобы увидеть, как действует на древесину выбранная вами морилка, сделайте цветовую пробу. Важно, чтобы древесина пробы была гладко отшлифована —плохо отшлифованная поверхность впитает больше морилки и поэтому будет казаться более темной.
Нанесите слой морилки и дайте ему высохнуть—морилки обычно светлеют при высыхании. Наложите второй слой, оставив часть первого слоя непокрытым. Если нанести больше двух полных слоев, то окраска может стать пятнистой.
Второй слой непигментированной морилки иногда не дает существенного изменения цвета, но это можно скорректировать нанесением морилки другого цвета.
После высыхания морилки покройте половину пробы намеченным отделоч ным материалом и посмотрите, какой подействует на цвет.
темных пятен в местах наложения слоев. Спиртовые морилки можно приобрести в готовом виде либо в виде порошка, который разводится в денатурате с малой добавкой разбавленного шеллака.
Морилки на водной основе
Продаются в готовом виде, а также в кристаллической или порошковой форме для последующего разведения в горячей воде и получения требуемого тона. Водные морилки сохнут долго, поэтому на получение однородного тона уходит много времени. Перед заключительной отделкой следует дождаться полного испарения воды из древесины. Водные морилки поднимают волокно, поэтому перед их применением надо смочить и зашкурить древесину.
Акриловые морилки
Последнее поколение водных морилок на основе акриловых смол представляет собой эмульсии, образующие на поверхности тонкую цветную пленку. Они меньше поднимают волокно, чем традиционные водные морилки, и меньше выцветают. Для применения на твердых сортах древесины акриловые морилки надо разбавлять примерно на 10 %.
Подготовка древесины к обработке морилкой
Тщательно отшлифуйте древесину—царапины и дефекты впитают больше морилки, чем окружающая поверхность. Соскребите пятна засохшего клея, так как они также изменяют впитываемость.
Планирование работы
для снижения риска попадания морилки
на соседние поверхности.
ны, сразу же вытирая морилку, затекшую на кромки. Если возможно, расположите изделие так, что-
Иногда удобно раздельно проморить детали изделия. Папример, для окраски нескольких переставляемых полок ввинтите в их торцы по два шурупа. Положите каждую полку шурупами на пару реек, чтобы приподнять ее над поверхностью. Обработав по очереди каждую сторону, поставьте полку на торец, прислонив к стене, для высушивания морилки.
поверхность была
Большую панель или дверь лучше положить на козлы, чтобы был подход со всех сторон.
нозлы, чтобы х сторон.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Применение пороза пол нител я 52, Подготовка деревянных поверхностей 53-56
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА МОРИЛКИ
75
Подготовка торцов
Благодаря ориентации волокон торцы очень хорошо впитывают морилку. Поэтому, чтобы они не выглядели слишком темными, покройте их слоем белого шеллака или шеллачной грунтовки, которая уменьшит количество впитанного красителя.
В качестве альтернативы можно использовать разбавленный лак, но тогда выждите 24 часа перед морением.
Нанесение морилок
Налейте в неглубокий контейнер достаточное для обработки всего изделия количество морилки.
Моренне плоской поверхности
Наносите морилку кистью или тампоном в направлении волокон, объединяя мокрые кромки до высыхания морилки. Удалите чистой тряпкой излишки морилки, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Быстро вытирайте случайные капли. Если на подсохшей поверхности остался порошкообразный налет, то перед нанесением второго слоя сотрите его грубой сухой
На плоскую поверхность наносите морилку малярным тампоном
Нанесение морилки на полы
Поскольку деревянный пол имеет очень большую поверхность, здесь труднее объединять мокрые кромки.
За один раз обрабатывайте две-три доски, действуйте кистью, каждый раз заканчивая у кромки доски.
Наборные полы еще более коварны, поэтому работайте с помощником, чтобы покрывать пол быстоо, растушевывая мокрые кромки мягкой тканью.
Покройте торцы белым шеллаком или разбавленным лаком
Наружные работы
Защитные пигментированные материалы для финишной отделки остаются на поверхности древесины, поэтому нанесение слишком большого количества слоев может закрыть текстуру. Все они наносятся кистью.
тканью. Дайте морилке просохнуть в течение ночи и защитите поверхность прозрачным лаком.
Морение точеных изделий
На точеные балясины, ножки и т. п. наносите морилку тряпкой или нетканой полировальной подушечкой. Хорошо втирайте морилку в желобки и валики, затем оберните тряпку или подушечку вокруг изделия и натирайте вдоль него. Поскольку у точеных изделий часто открывается торцевое волокно, то получить равномерную окраску трудно.
Для нанесения морилки на точеное изделие используйте тряпку
За один раз обрабатывайте две или три доски
Деревянные поверхности вне помещений покрывайте защитными окрашивающими пропитками
Защитные морилки (пропитки)
Защитные красящие пропитки представляют собой полупрозрачные финишные материалы для древесины на водной либо масляной основе. Они позволяют влаге испаряться из древесины и в то же время защищают ее от атмосферного воздействия. Это долговечная отделка, не предрасположенная к отслаиванию и растрескиванию. Для обновления ранее окрашенной морилкой поверхности без изменения цвета есть и прозрачные пропитки.
Лаковая протрава
Лаковые протравы обычно представляют собой полиуретановые или акриловые лаки с красящими добавками. Они идеально подходят для восстановления цвета ранее лакированных старых изделий. Хотя эти лаковые покрытия создают прочный финишный слой, есть смысл покрыть их прозрачным лаком, чтобы предупредить царапины и сильный износ.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянных поверхностей 52-56, Очистка деревянных поверхностей 58-59, Защитные средства для древесины 246
76
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА ЛАКИ
Лаки
Современные технологии дали широкий выбор лаков, различных по своим свойствам - износостойкости, атмосферостойкости, легкости применения, скорости высыхания и т. п. Набор свойств так велик, что почти наверняка вы найдете то, что вам нужно.
Масляные лаки
Традиционный масляный лак состоит из застывшей древесной смолы, смешанной с натуральной олифой из льняного масла и разведенной скипидаром. В производстве современных масляных лаков натуральные смолы заменяются синтетическими, такими, как фенольная, алкидная и полиуретановая, а в качестве растворителя применяется уайт-спирит.
Масляные лаки (их могут называть лаками на основе растворителей) высыхают в результате окисления. После испарения растворителя масло поглощает кислород воздуха, что химически меняет лак таким образом, что даже уайт-спирит не размягчает засохшую пленку.
Соотношение масла и смолы влияет на свойства лака. Лаки с высоким содержанием масла (жирные масляные лаки) относительно прочные, эластичные и водостойкие, что делает их подходящими для наружных работ. Тощие масляные лаки (шлифующиеся) относятся к отделочным материалам для внутренних работ. В них меньше масла и больший процент смолы, чем в жирных лаках, они быстрее высыхают, дают более твердую пленку и могут шлифоваться до глянца.
Выбор смолы влияет на характеристики лака. Например, лаки для наружного применения часто делают из алкидных смол, смешанных с тунговым маслом для обеспечения эластичности и атмосферостойкости. Некоторые фирменные названия лака могут подчеркивать его свойства, например, фенольно-масляный лак называют корабельным или лаком для морских сооружений.
Полиуретановым смолам отдают предпочтение в масляных лаках для внутренних работ, включая покрытия для пола, которые должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать удары и истирание.
Масляные лаки обычно продаются в готовом к применению виде, за исключением содержащих красящие или матирующие добавки, которые сначала надо размешать в лаке.
СМОТРИ ТАКЖЕ ' Подготовка деревянных поверхностей 52-56. Очистка деревянных поверхностей 58-59, Нанесение лаков 78-79
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА ЛАКИ
77
Акриловые лаки
Лак для внутренних работ
Лаки на масляной основе подходят для большинства деревянных поверхностей в помещениях.

Акриловый лак состоит из акриловой смолы, растворенной в воде в виде эмульсии. При нанесении лак имеет молочно-белый цвет, но после двухэтапного процесса испарения становится прозрачным.
Акриловый лак содержит некоторое количество растворителей, называющихся коагулирующими агентами, которые после испарения воды превращают частицы смолы в отвержденную пленку. Этот процесс может проходить только в относительно теплых сухих условиях. При высокой влажности, сырости коагулирующие агенты могут испариться до испарения воды, и пленка не затвердеет должным образом.
Акриловые лаки нетоксичны и практически без запаха. Кисти после них можно мыть в обычной воде из-под крана.
Лаки холодного отверждения
Лаки холодного отверждения, которые застывают в результате процесса под названием «кросс-полимеризация», нуждаются в кислотном катализаторе для начала реакции. После отверждения смолы молекулы становятся химически связанными и образуют исключительно прочную необратимую пленку, очень стойкую к растворителям, нагреву и истиранию. Поскольку схватывание лаков холодного отверждения не зависит от испарения растворителя или от окисления, их можно наносить относительно толстым слоем.
Некоторые из этих лаков поступают а продажу уже обработанные катализатором, так что отверждение начинается автоматически сразу после испарения растворителя. Другие продаются в виде двух компонентов, и потребитель перед использованием добавляет к лаку кислотный отвердитель.
Лаки холодного отверждения обычно производятся из бутилированных мочеви-ноформальдегидных смол с добавлением меламина для термостойкости и алкидной смолы как пластификатора. Лак образует очень прозрачную пленку, которая не желтеет со временем. Есть также непрозрачные белые и черные лаки.
Быстросохнущий лак
Акриловый лак высыхает так быстро, что можно завершить большинство работ за один день.
Лаки для полов
Специально для полов делают износостойкие прозрачные лаки.
Двухкомпонентные полиуретановые лаки
Для отверждения такого лака следует перед его использованием добавить точно отмеренное количество изоцианатного отвердителя. В результате получится прозрачная прочная отделка, которая лучше стандартного масляного лака в плане износостойкости, однако она может
представлять опасность для здоровья. Поэтому во многих странах использование двухкомпонентных полиуретановых лаков запрещено, за исключением строго контролируемых промышленных условий с соответствующей вытяжной вентиляцией.
СМОТРИ ТАКЖЕ	Цвет и текстура 32-33,36, Подготовка деревянных поверхностей 52-56, Очистка деревянных поверхностей 58-59, Нанесение лака 79
78
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА ЛАКИ
Нанесение лаков
Нанесение масляного лака

Лакирование профильных изделий
При отделке филенчатой двери сначала лакируйте профильные раскладки а потом панели, перемещая кисть из каждого узла к центру.
Во избежание потеков лака работайте вдоль расклвдок, а не поперек них.
Обычно древесину лакируют кистью, но некоторые производители рекомендуют (и прилагают к своему лаку) мягкий впитывающий тампон или губку.
Лакирование плоской поверхности
Расположение большой панели горизонтально на козлах несколько облегчает работу, но не будет особых проблем и с отделкой на месте навешенной двери или закрепленной на стене панели, если принять меры против потеков лака.
Для первого — грунтовочного — слоя разведите лак примерно на 10 % и используйте кисть или мягкую ткань (1).
Дайте грунтовочному слою просохнуть в течение ночи, а затем проверьте поверхность под хорошим источником света. Слегка зашлифуйте грунтовочный слой в направлении волокон (2) смоченной в воде водостойкой шкуркой. Начисто протрите поверхность тканью, увлаж
3. Равномерно распределите	4. Растушуйте самыми кончиками
неразбавленный лак	ворсинок
ненной уайт-спиритом, и просушите бумажным полотенцем. Затем нанесите слой неразбавленного лака, перемещая кисть сначала вдоль волокон древесины, а потом поперек них для равномерного распределения (3).
Всегда ведите кисть в направлении только что оконченного участка, чтобы объединять мокрые кромки. Работайте достаточно быстро, поскольку лак начинает схватываться примерно через 10 минут, а повторная обработка может оставлять штрихи от кисти.
В заключение растушуйте вдоль волокон очень легкими мазками — самыми кончиками ворсинок (4). При лакировании вертикальных поверхностей растушевывайте мазками вверх.
Обычно достаточно двух слоев неразбавленного лака. Для наилучшего результата слегка шлифуйте высохший лак перед нанесением следующего слоя.
Удаление пыли
Большинство мелких дефектов и приставших частиц пыли можно удалить мелкозернистой водостойкой шкуркой между нанесением слоев. Если вы не удовлетворены финишной отделкой, дождитесь, когда она высохнет, окуните очень тонкую проволочную мочалку в полировальный воск и шлифуйте лаковую поверхность в направлении волокон. Отполируйте ее мягкой тканью. Это удалит высокую степень глянца, но оставит приятный блеск без заметных дефектов.
Удаляйте частицы пыли проволочной мочалкой
Покрытие лаком полов
Покрытие лаком полов ничем не отличается от лакирования других деревянных поверхностей, но из-за большой площади полов может возникать неприятная концентрация испарений. Во время работы откройте все окна и наденьте респиратор.
Начинайте с дальнего от двери угла комнаты. Тщательно распределяйте лак, чтобы он не образовывал лужицы. Лак удобно наносить малярным тампоном (губкой) на длинной ручке. Некоторые производители комплектуют свой лак такими тампонами.
Инструмент с длинной ручкой меньше утомляет
( СМОТРИ ТАКЖЕ • Подготовка деревянных поверхностей 52-56, Очистка деревянных поверхностей 58-59, Лаки 76-77, Восковые полировальные составы 81
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА ЛАКИ
79
Лак холодного отверждения
Нанесение акрилового лака
Многие приемы работы с масляными лаками подходят и для акрилового лака. Как и с масляным лаком, целью является получение ровного гладкого покрытия без потеков и следов от кисти, но химические свойства акрилового лака несколько изменяют его поведение.
Поднятое волокно
Когда древесина впитывает влагу, ее волокна разбухают и рельефно проступают на поверхности. Акриловый лак на водной основе создает тот же эффект, что делает окончательную отделку далекой от совершенства.
Одним из решений может быть предварительное смачивание древесины и последующая шлифовка перед нанесением лака или шлифовка первого слоя лака мелкозернистой влагостойкой шкуркой, смоченной в воде, перед нанесением следующего слоя.
В любом случае сотрите пыль увлажненной водой тканью — специальная обтирочная ткань может оставить масляные отложения, которые испортят следующий слой лака.
Нанесение лака
Акриловый лак следует наносить обильно. Акриловый лак наносите кистью так же, каки масляный (см. с. 78), а затем растушевывайте.
Акриловый лак высыхает за 20—30 минут, поэтому надо работать быстро, особенно в жаркий день, чтобы избежать следов кисти на поверхности отделки.
Второй слой лака можно наносить через 2 часа. Для максимальной защиты достаточно трех слоев.
Этот материал существенно отличается от обычного лака. Хотя современный лак холодного отверждения наносить нетрудно, важно знать, как на процесс схватывания может подействовать неправильная подготовка.
Смешивание лака холодного отверждения
Смешайте отвердитель и лак в стеклянной или полиэтиленовой емкости. Металл и пластики могут вступать в реакцию с отвердителем и помешать затвердеванию лака.
После смешивания некоторые лаки остаются в рабочем состоянии до трех дней. Однако можно продлить их срок годности примерно до недели, закрыв емкость полиэтиленом, прижатым резиновым кольцом. Лак останется годным даже дольше, если хранить его в холодильнике в четко маркированной (во избежание несчастных случаев) герметичной емкости.
Нанесение лака
Уход за кистями Промойте кисти специальным растворителем/разбавителем для лака сразу после окончания работы. Между нанесением слоев можно оставлять кисть в лаке, если весь контейнер, включая кисть, завернуть в полиэтилен.
Поверхность древесины должна быть гладкой и чистой. Обязательно удалите все следы воска. Окрашивающий состав изделия должен быть совместим с лаком, поэтому ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя. Очень важна хорошая вентиляция, особенно при покрытии лаком пола, но сохраняйте теплые условия.
Наносите лак кистью довольно толстым слоем, избегая потеков, и объединяйте мокрые кромки. Лак подсохнет «на отлип» примерно через 15 минут. Следующий слой положите примерно через час. Если требуется третий слой, нанесите его на следующий день. Если дефектов нет, шлифовка между слоями не нужна. При использовании абразива со смазкой в виде стирального порошка протрите зашлифованную поверхность разбавителем для лака.
Смешайте ингредиенты лака в стеклянной или полиэтиленовой емкости
Обработка лакированного покрытия
Для получения идеального глянца дайте последнему слою несколько дней на затвердевание и прошлифуйте его шкуркой с водой, пока вся поверхность не станет матовой (блестящий участок укажет на впадину). Заполируйте полировальной пастой на слегка увлажненной ткани, а потом протрите тряпкой для стирания пыли.
Для получения полуматовой (сатинированной) поверхности натрите застывший лак сверхтонкой проволочной мочалкой (номер ООО по западным стандартам), смазанной полировальным воском и в заключение слегка заполируйте тряпкой для пыли. Для получения матовой поверхности используйте более крупную мочалку.
Обильно нанесите лак
Можно заполировать лак до идеального глянца
[ СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянныхй поверхностей 52-56, Очистка деревянных поверхностей 58-59, Лаки 76-77, Восковые полировальные составы 81А
80
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА МАСЛО
Отделка древесины маслом
В отличие от лака и краски, которые лежат на поверхности, отделочное масло глубоко проникает в поры древесины и образует эластичное покрытие, не растрескивающееся и не отслаивающееся. Большинство таких отделок нуждаются всего лишь в ежегодном обновлении для сохранения внешнего вида.
Натуральный вид
Великолепная отделка сосновой лестницы износостойким загущенным маслом.
Сначала нанесите лак для повышения долговечности.
Загущенное масло наносите тампоном
Работа с желе
Масло в желеобразной форме энергично втирайте мягкой тканью вдоль волокон, пока поверхность не станет сухой на ощупь. Как правило, доста-точно двух слоев, но для тяжелых условий их число можно увеличить. Между нанесением слоев выдерживайте по 4 часа. При высыхании желе дает мягкий блеск, поэтому нет необходимости в полировке, но должно пройти не менее 48 часов до использования изделия.
Типы масел
Масла создают красивую отделку любой древесины, в частности, сосна приобретает богатый золотистый тон.
Льняное масло
В чистом виде редко используется для отделки древесины, в основном из-за того, что сохнет 3 дня. Изготовители сокращают время высыхания примерно до 24 часов посредством нагрева масла и добавки сиккативов, в результате чего получается олифа.
Тунговое масло
Масло получают из орехов, растущих в Китае и некоторых местах в Южной Америке. Сохнет примерно 24 часа и подход ит как для внутренних, так и для наружных работ.
Отделочные (финишные) масла
Коммерческие масла для отделки древесины на основе тунгового масла имеют в составе синтетические смолы для повышения износостойкости. Отделочные масла, называемые также тиковыми или датскими маслами (Danish oil), сохнут примерно 6 часов. Они подходят для любых условий и могут использоваться в качестве грунта для масляных лаков и красок.
Загущенные масла
Смесь натуральных масел и синтетических смол в виде густого желе, которое ведет себя примерно как полировальная восковая паста. Желе упаковывают так, чтобы его можно было брать тряпичным тампоном. Загущенное масло можно наносить непосредственно на древесину и, в отличие от других масел, поверх уже имеющихся лаковых или красочных покрытий.
Нанесение масла
Масло, за исключением загущенного, нельзя наносить на лакированную древесину. Поверхность ранее обработанной маслом древесины очистите от старой пленки уайт-спиритом.
Порядок работы
Первый слой масла нанесите относительно широкой кистью, чтобы хорошо смочить поверхность (1). Оставьте на 15 минут для впитывания, а затем мягким тряпичным тампоном равномерно распределите масло, одновременно убирая его излишки.
Через 6 часов нейлоновой абразивной подушечкой втирайте вдоль волокон второй слой (2). Бумажным полотенцем или тряпичным тампоном удалите излишек масла и оставьте сохнуть на ночь. Третий слой наносите так же.
Утилизация промасленных тряпок
Такие тряпки пожароопасны. В период работы держите их в герметичной жестянке, а перед тем как выбрасывать, разверните и просушите на улице.
1. Первый слой масла наносите кистью
2. Последующие слок масла втирайте нейлоновой полировальной губкой.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянных поверхностей 52-56, Очистка деревянных поверхностей 58-59
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА ВОСК
81
Отделка древесины воском
Отделка воском древесины, особенно старинной мебели, - давняя традиция. Восковые составы можно применять как на неокрашенной древесине, так и поверх лакового покрытия.
Готовые составы
Большинство готовых восковых составов являются смесью относительно мягкого пчелиного и твердого карнаубского воска, разбавленной скипидаром или уайт-спиритом.
Восковые пасты
Самой знакомой разновидностью полировального воска является густая паста в жестяных банках или тюбиках. Восковая паста наносится тряпичным тампоном или стальной мочалкой и служит прекрасной отделкой поверх других покрытий.
Жидкий восковой состав
Относительно большую площадь, например дубовую панель, удобно обрабатывать жидким (как густые сливки) восковым составом, наносимым кистью.
Восковой состав для пола
Обычно это прозрачный жидкий восковой состав (восковая мастика для пола), предназначенный для тяжелых условий эксплуатации.
Окрашенные составы
Обычные белые или бледно-желтые восковые составы практически не окрашивают древесину, но существует широкий выбор более темных составов (иногда называемых восковыми морилками), которые могут быть использованы для изменения ее цвета либо для скрытия царапин и мелких дефектов.
Темно-коричневые и черные полироли— популярная отделка дуба. Они усиливают впечатление старой древесины и подчеркивают текстуру. Золотистокоричневые составы предназначены для восстановления цвета строганной сосны, а оранжево-красные — для обновления поблекшего красного дерева.
Наложение одного состава поверх другого создает более мягкие переходы тонов.
Поверхности, длительно контактирующие с одеждой и телом человека (стулья, внутренние части платяных шкафов и т. п.), не следует покрывать окрашенными составами, поскольку воск может размягчиться и пачкаться.
Вощение древесины
Перед нанесением воска на неокрашенную древесину зашлифуйте ее и обезжирьте уайт-спиритом. Хотя необходимости в порозаполнении нет, лучше загрунтовать поверхность шеллачной грунтовкой или слоем прозрачного масляного лака. Зашлифуйте грунтовочный слой мелкозернистой шкуркой.
Нанесение восковой пасты
Обмакните тряпичный тампон в пасту и вотрите первый слой круговыми перекрывающимися движениями (1). После обработки всей поверхности натрите ее вдоль волокон. Если воск трудно растирается, немного подогрейте жестянку на батарее отопления.
Через 15—20 минут экстратонкой (номер ООО) проволочной мочалкой или абразивной нейлоновой губкой вотрите следующую порцию пасты — теперь уже в направлении волокон (2). Выждите 24 часа для испарения растворителя. На новое изделие нанесите четыре или пять слоев, давая каждому просохнуть в течение ночи.
После полного застывания воска интенсивно заполируйте поверхность мягким тряпичным тампоном. В заключение натрите чистой тряпкой для вытирания пыли.
1. Работайте круговыми движениями
Вощение поверх лака
Если хотите получить мягкий восковый блеск и износостойкое покрытие, то нанесите тонкий слой воска поверх полиуретанового лака или лака холодного отверждения.
Обмакните экстратонкую (номер ООО) проволочную мочалку или абразивную нейлоновую губку в восковую пасту и натрите поверхность прямолинейными движениями вдоль волокон. Через 15—20 минут отполируйте затвердевший воск тканью.
2. Затем втирайте воск нейлоновой губкой
Улучшите лакированную поверхность восковым покрытием
Нанесение жидкого воска
Отлейте немного воска в неглубокую емкость и обильно нанесите его на древесину, распределяя как можно равномернее. Отложите изделие примерно на час, чтобы испарился растворитель.
Нанесите второй слой воска мягким тряпичным тампоном: сначала круговыми движениями, а в заключение в направлении волокон. Через час при необходимости нанесите третий слой.
Дайте воску затвердеть и отполируйте изделие в направлении волокон чистой тряпкой для вытирания пыли.
Жидкий воск накосите на изделие кистью
/ СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянных поверхностей 52-56, Очистка деревянных поверхностей 58-59, Лаки 76-77
82
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ ТИПЫ
Отделка металлических поверхностей
Лакокрасочные покрытия не будут долго держаться на ржавых черных металлах, поэтому самым важным аспектом отделки металла является подготовка и грунтование его поверхности для предупреждения возобновления коррозии. После этого нанесение покрытия будет примерно таким же, как и при покраске древесины.
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ
• Черная точка обозначает совместимость.
Все поверхности должны быть чистыми, неповрежденными и сухими.
Время высыхания в часах										
На ощупь	4	0,5	4	1-2		0,5		0,25	6-10	4-6
Под следующий слой	14	1-3	8	6-24		4			16-24	12
Растворители/разбавители										
Вода				•		•				
Уайт-спирит	•		•	•	•		•		•	•
Специальные		•								
Целлюлозные								•		
Количество слоев										
Обычные условия	1-2	1	1-2	1-3	1	2	варьирует	1	2	2
Площадь покрытия										
м2/л	12-16	3-5	10-14	6-15	2.5	15	варьирует	18	13-14	3-5
Способ нанесения										
Кисть	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Малярный тампон	•	•		•						
Краскопульт	•	•		•				•		
Тряпичный тампон							•				
Защитное покрытие на металлах
При покраске чугунных оград однослойной молотковой краской под чеканный металл нет необходимости в грунтовке.
Отделочные материалы для металлов
Масляные краски
После грунтовочного слоя металлической поверхности нужен по крайней мере один промежуточный слой перед нанесением финишного слоя.
Молотковые (обжимные) краски
Состоят из смеси частиц закаленного стекла, хлопьев алюминия и смол, наносятся только в один слой. Грунтование не требуется даже по ранее ржавому металлу. Фактура «чеканная», гладкая или полуматовая.
Битумные краски
Битумные краски представляют собой недорогое защитное покрытие наружного применения. Обычно имеют черный цвет. Есть «модифицированная» битумная краска, содержащая алюминий.
Невысыхающие краски против грабителей
Окрашенные такой краской водосточные трубы и канализационные стояки не позволяют залезть по ним в дом, поскольку краска всегда остается скользкой. Нижние 2 м труб не окрашивайте.
Эмали для радиаторов
Быстросохнущие эмали на водной основе можно наносить на ранее окрашенный радиатор — надо только тщательно очистить
и слегка зашкурить покрытие. Непокрытый металл или заводской грунт необходимо загрунтовать совместимой грунтовкой.
Перед окрашиванием выключите отопление и дайте радиаторам остыть. Некоторые эмали наносятся синтетической кистью, другие же выпускаются в аэрозольной упаковке.
Можно также использовать обычную водоэмульсионную краску, а затем нанести специальное прозрачное защитное покрытие.
Графитовые краски
Используются для обработки чугунных изделий и представляют собой пасту, состоящую из графита и восков. Они умеренно водостойки, но не годятся для наружного применения.
Лаки
Любой лак на полимерной или целлюлозной основе может быть использован на полированной металлической поверхности и не испортит ее внешнего вида, однако многие полиуретановые лаки со временем желтеют. Для долговременной защиты хромированных, латунных и медных поверхностей используйте акриловый лак для металлов.
Нескользящие краски
Эти краски обеспечивают хорошее сцепление, они идеально подходят для металлических ступеней и наружных пожарных лестниц.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Подготовка металлических поверхностей 60-61
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ ПРИМЕНЕНИЕ
83
Способы нанесения
Покрытия, за исключением графитовой краски, можно наносить кистью.
Некоторые краски можно распылять, но это дает преимущества, пожалуй, лишь при отделке садовых кованых изделий или декоративного литья. Распыление при внутренних работах требует хорошей вентиляции
Валиком удобно красить большие плоские поверхности. Для труб понадобится специальный V-образный валик.
Дверная и оконная фурнитура
Снимите и окрасьте фурнитуру, а для сушки подвесьте на проволочных крючках. В обязательном порядке хорошо прокрашивайте острые кромки и углы — тонкий слой краски довольно быстро изнашивается.
Окна с металлической рамой
Окно с металлической рамой красьте в той последовательности, которая описана для деревянного окна (см. с. 73). Обес-
хания краски, чтобы
можно было закрыть окно на ночь без повреждения свежего
• Краска для холодильников
Можно обновить внешний вид старых стиральных или посудомоечных машин и холодильников с помощью аэрозольных эмалей белого или «хромированного* цвета, специально разработанных для этих электроприборов. Поверхности должны быть чистыми, сухими и без ржавчины.
печьте достаточно времени для высы-
Водосточные желоба и трубы
Внутреннюю часть водостока лучше всего красить битумной краской, чтобы обеспечить надежную защиту от влаги. Наружные поверхности можно покрыть масляной или невысыхающей краской.
Подложите кусок картона, чтобы предохранить стену за водосточной трубой.
Покраска радиаторов и труб
Дайте радиаторам и трубам с горячей водой остыть перед покраской. Лучше всего совсем снять радиатор или, при возможности, отвести его от стены. После окраски тыльной стороны верните радиатор на место и покрасьте лицевую сторону.
Если это не подходит, то воспользуйтесь специальным валиком или кистью для радиаторов. Они также очень удобны для окрашивания между панелями двойных радиаторов.
Идеальное покрытие получить трудно, поэтому особое внимание уделите тем местам, которые будут видны после крепления радиатора на месте.
Не красьте вентили и фитинги радиатора — иначе вы не сможете их регулировать.
Трубы красьте не поперек, а вдоль. Первый слой получится полосатым, поэтому будьте готовы наложить два или три слоя. Перед включением отопления или горячей воды дайте краске как следует застыть.
Прикройте стену за трубой
Работа кистью или валиком для радиаторов
Тонкая кисть с длинной ручкой и миниатюрный валик позволяют красить между панелями и тыльную сторону радиатора, не снимая его со стены.
покрытия.
Покрытие лаком
Отполируйте металл до блеска, затем очистите щеточкой для ногтей с теплой водой и жидким моющим средством. Ополосните металл чистой водой и насухо вытрите хорошо впитывающей тканью.
Начинайте работу с самого верха предмета. Быстро нанесите акриловый лак большой мягкой кистью для живописи. Пусть лак растекается сам, а вы обрабатывайте всю поверхность предмета, постоянно перемещая дальше мокрую кромку. Если вы оставили след кисти на частично застывшем лаке, закончите работу и затем нагрейте металл (желательно поставить его на радиатор отопления). Как только дефект исчезнет, прекратите подогрев предмета и дайте ему постепенно остыть в таком месте, где в воздухе нет пыли.
Чернение чугуна
Графитовая краска делает поверхность чугуна красивой. Это не постоянное и не прочное покрытие, его приходится периодически обновлять. При сильном трении оно может пачкаться.
Графитовая краска в виде пасты продается в тюбиках, похожих на тюбики с зубной пастой. Выдавите на мягкую ткань немного краски и распределите ее по металлу. С помощью старой зубной щетки втирайте ее в поверхность декоративного чугунного изделия так, чтобы получилось ровное покрытие.
После нанесения краски отполируйте поверхность чистой сухой тканью. Чтобы получить патину и стойкую к влаге отделку, нанесите краску несколько раз.
Нанесение лака
Пользуйтесь большой мягкой кистью для живописи.
Нанесение графитовой краски
В рельефную поверхность втирайте пасту старой зубной щеткой
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Подготовка металлических поверхностей 60-61, Демонтаж радиаторов 415
84
ОБОИ ТИПЫ
Типы обоев
Верхний слой обоев на бумажной подложке весьма разнообразен - от экзотичного шелка до грубого джутового полотна и таких натуральных материалов, как пробка или плетение из травы. Пластмассы еще больше расширяют диапазон обоев: есть виниловые обои на бумажной, флизелиновой и тканевой подложке, а также гладкие и узорчатые вспенененные пластики. Используют и ткани без подложки, которые наклеиваются или натягиваются на стену.
Подготовка поверхности
Перед наклеиванием обоев обеспечьте чистоту, прочность и гладкость поверхности стены или потолка. Необходимо также устранить сырость и органические образования.
Кроме того, обдумайте, нужно ли грунтовать поверхность, чтобы снизить впитывание клея.
Сглаживающие обои
Хотя плохую поверхность следует отремонтировать, некоторые обои могут скрыть небольшие дефекты, а также обеспечить основу д ля других отделочных покрытий.
Пенополистирол
Тонкие полистироловые листы используются для облицовки стены перед наклеиванием обоев. Они снижают конденсацию, а так же закрывают тонкие трещины и небольшие ямки. На этом материале легко образуются вмятины, поэтому не применяйте его там, где он будет подвержен грубому воздействию. Есть узорный вариант для потолков.
Обклеечная бумага
Это дешевая бумага темно-желтого цвета, которая используется для оклейки неровных стен, перед тем как клеить тяжелые или дорогие обои. Она также образует гладкую поверхность для эмульсионных красок.
gP
е *'
Вверху справа
1. Обклеечная бумага
2. Пенополистирол
Справа
5. Линкруст
6. Тисненые бумажные обои
7. Вспененный винил
Вверху
3. Ручная печать
4. Машинная печать
4
Печатные обои
Одним из преимуществ обычных обоев является огромное разнообразие расцветок и узоров, которое намного шире, чем у всех других отделочных материалов. Большинство дешевых обоев изготовляется с помощью машинной печати.
Более дорогие обои ручной печати менее стойки к износу во влажных условиях, а краски могут «потечь» при попадании на них клейстера. Они не подходят для стен, подверженных повышенному износу или таких, на которых появляется конденсат. Подбор рисунка при стыковке кусков также может представлять проблему, ведь ручная печать не так точна, как машинная.
Обои с рельефным рисунком
Обои с глубоким тисненым узором скрывают небольшие дефекты. Рельефные обои всегда красятся эмульсионной, акриловой или масляной полуматовой краской.
Линкруст был первым видом тисненых рулонных отделочных материалов — он состоит из сплошной пленки из олифы на основе льняного масла и слоя грунтовки, нанесенных на бумажную подложку перед выполнением узора с помощью металлического валика с рельефной поверхностью. Такие обои все еще встречаются, хотя многие отдают предпочтение бумажным тисненым обоям или более дорогим видам из хлопка.
Популярны также легкие тисненые обои из винила. В процессе производства они подвергаются нагреванию в печи, в которой винил вспенивается (расширяется) и формирует глубокий рельефный узор.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет и узор 32-33,37, Грунтование стены 48, Ремонт штукатурки 48-50, Плесень 51, Удаление обоев 51
ОБОИ ТИПЫ
85
Моющиеся обои
Это печатные обои с тонкой водонепроницаемой пленкой из ПВА, которые можно мыть с помощью губки. Моющиеся обои подходят для ванных и кухонь. Тереть или скоблить поверхность нельзя, иначе пластиковое покрытие будет изнашиваться и повреждаться.
Виниловые обои
Основа из бумаги или, иногда, хлопка покрыта слоем винила, на котором печатается узор. Процесс сопровождается тепловой обработкой. В результате получаются прочные моющиеся обои, идеальные для применения в ванных комнатах и кухнях.
Плетение из травы
Натуральные травы плетутся в рогожку, и она наклеивается на бумажную основу. Такие обои, конечно, очень красивы, однако весьма непрочны и трудны в наклейке.
Ворсовые обои
В ворсовых (ворсистых) обоях основной рисунок выполняется из синтетического или натурального ворса (шелк, шерсть), приклеенного к основе, — узор образует рельеф с бархатистой поверхностью.
Стандартные ворсовые обои достаточно сложно клеить, так как ворс портится от попадания на него клея. Виниловые ворсовые обои не такие нежные, их можно наклеивать в любых местах, они могут продаваться со слоем клея.
С ворсовых обоев можно губкой стирать пятна, но для удаления пыли используйте щетку. Виниловые ворсовые обои можно без опасений мыть.
Пробковые обои
Эти обои покрыты тонкими листами крашеной или натуральной пробки. Они не так легко портятся, как другие обои со специальным покрытием.
Тканевые обои на бумажной основе
Тонкая хлопковая, льняная или шелковая ткань на бумажной основе должна наклеиваться обязательно на плоскую поверхность. Это дорогие материалы, и их непросто клеить, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами специалистов. Большинство тканей довольно нежны, но некоторые имеют пластиковое покрытие, которое заметно повышает износостойкость.
1.	Моющиеся обои
2.	Ворсовые обои
3.	Тканевые обои на бумажной основе 4. Виниловые обои
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет и узор 32-33,37, Грунтование стены 48, Ремонт штукатурки 48-50, Плесень 51, Удаление обоев 51
86
ОБОИ ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА
Оценка количества
Подсчет требуемого вам количества рулонов обоев в основном зависит от размеров рулона - его длины и ширины. Однако вам также надо будет учесть повторяемость узора и сделать поправку на обход таких препятствий, как окна и двери. Ширина стандартного рулона составляет 520 мм, длина -10,05 м. С помощью приведенных здесь двух таблиц вы можете оценить количество рулонов, которое вам потребуется для оклейки стен и потолков.
Нестандартные рулоны
Стандартные рулоны
Замерьте свою комнату,
Измерение стен для стандартных рулонов
Стандартный рулон обоев имеет ширину 520 мм и длину 10,05 м. Чтобы не ошибиться в меньшую сторону (когда обоев не хватит) можно включить в измерения окна и двери.
Измерение стен для нестандартных рулонов
При оценке количества дорогих материалов, не включайте в измерения окна и двери. Просто в конце подсчетов прибавьте к ним размеры коротких отрезков.
Если вы выбрали обои в нестандартных рулонах, то подсчитайте нужное вам количество указанным ниже способом.
Стены
Измерьте высоту стены от плинтуса до потолка. Разделите длину рулона на это число, чтобы узнать количество кусков (полотен) для наклейки, которое можно получить из одного рулона.
Измерьте периметр комнаты (сумму длин всех стен), исключая окна и двери, чтобы определить, сколько раз в этом периметре укладывается ширина рулона. Для оценки количества рулонов разделите это число на число полотен, которое получится из одного рулона.
Сделайте поправку на короткие куски над дверями и под/над окнами.
Потолки
Измерьте длину комнаты для определения требуемой длины одного куска обоев для наклейки. Определите, сколько раз ширина рулона укладывается в ширине комнаты. Для оценки количества рулонов перемножьте эти два числа и результат поделите на длину рулона. Прикиньте количество отходов и учтите это в окончательной цифре.
Проверка тонов расцветки
Если рулоны обоев принадлежат одной партии, то проблем с идентичностью тонов расцветки разных рулонов быть не должно. При покупке проверяйте номер партии, отпечатанный на упаковке.
Перед наклейкой обоев, особенно при ручном способе их изготовления, проверьте окраску. Немного разверните все рулоны и положите их рядом. Возможно, удастся лучше подобрать тона, если попробовать поменять рулоны местами, но если разница очень заметна, то попросите замену.
с соответствующей высотой, и ее пересечение со строкой периметра комнаты покажет количество рулонов.	СТЕНЫ: ВЫСОТА КОМНАТЫ ОТ ПЛИНТУСА В МЕТРАХ							
	2-2,25	2,25-2,5	2,5-2,75	со 1Л см	3-3,25	3,25-3,5	3,5-3,75	3,75-4
Периметр в метрах	Количество рулонов							
10	5	5	6	6	7	7	8	8
10,5	5	6	6	7	7	8	8	9
И	5	6	7	7	8	8	9	9
11,5	6	6	7	7	8	8	9	9
12	6	6	7	8	8	9	9	10
12,5	6	7	7	8	9	9	10	10
13	6	7	8	8	9	10	10	10
13,5	7	7	8	9	9	10	10	11
14	7	7	8	9	10	10	и	и
14,5	7	8	8	9	10	10	11	12
15	7	8	9	9	10	и	12	12
15,5	7	8	9	9	10	и	12	13
16	8	8	9	10	11	11	12	13
16,5	8	9	9	10	11	12	13	13
17	8	9	10	10	и	12	13	14
17,5	8	9	10	и	12	13	14	14
1	18	9	9	10	и	12	13	14	15
18,5	9	10	11	12	12	13	14	15
19	9	10	и	12	13	14	15	16
19,5	9	10	11	12	13	14	15	16
20	9	10	и	12	13	14	15	16
20,5	10	и	12	13	14	15	16	17
21	10	11	12	13	14	15	16	17
21,5	10	11	12	13	14	15	17	18
22	10	и	13	14	15	16	17	18
22,5	11	12	13	14	15	16	17	18
23	и	12	13	14	15	17	18	19
23,5	и	12	13	15	16	17	18	19
24	11	12	14	15	16	17	18	20
24,5	и	13	14	15	16	18	19	20
25	12	13	14	15	17	18	19	20
25,5	12	13	14	16	17	18	20	21
26	12	13	15	16	17	19	20	21
26,5	12	14	15	16	18	19	20	22
27	13	14	15	17	18	19	21	22
27,5	13	14	16	17	18	20	21	23
28	13	14	16	17	19	20	21	23
28,5	13	15	16	18	19	20	22	23
29	13	15	16	18	19	21	22	24
29,5	14	15	17	18	20	21	23	24
30	14	15	17	18	20	21	23	24
Стандартные рулоны
Измерьте периметр потолка. Требуемое количество рулонов показано рядом с периметром.
ПОТОЛКИ							
Периметр комнаты, м	Количество рулонов	Периметр комнаты, м	Количество рулонов	Периметр комнаты, м	Количество рулонов	Периметр комнаты,м	Количество рулонов
И	2	16	4	21	6	26	9
12	2	17	4	22	7	27	10
13	3	18	5	23	7	28	10
14	3	19	5	24	8	29	И
15	4	20	5	25	8	30	и
СМОТРИ ТАКЖЕ > Обои 84-85, Оклеивание обоями стен 88-91, Оклеивание обоями потолка 94
ОБОИ НАКЛЕИВАНИЕ
87
Выбор клея
Универсальный клей
Подходит для большинства легких или средних обоев. Для тяжелых обоев можно уменьшить количество воды.
Клей для тяжелых обоев
Предназначен для ворсовых, тканевых и других тяжелых обоев.
Фунгицидный клей
Фунгицид препятствует развитию плесени под водонепроницаемыми обоями (тяжелыми виниловыми, моющимися и т. п.).
Тиксотропный клей
Для тяжелых обоев и тканевых покрытий.
Непачкающий клей
Используйте его для обоев, которые могут быть испорчены обычным обойным клеем.
Ремонтный клей
Для подклейки отошедших частей. Может клеить винил к винилу.
Наклеивание обоев
Можно использовать любой чистый стол, но покупка специального узкого складного стола для нанесение клея на обои не станет пустой тратой средств, если вам предстоят большие работы. Положите несколько нарезанных кусков обоев на стол лицевой стороной вниз. Для предотвращения сворачивания обоев подсуньте их концы под свободно привязанную к ножкам стола бечевку.
Пригонка
Большинство обоев выровнены по ширине машинным способом, и поэтому их можно точно стыковать по кромкам. Некоторые обои ручной печати оставляют с необре-занными кромками. Обычно это дорогие обои, поэтому не пытайтесь подровнять их самостоятельно, а попросите сделать это для вас продавца.
Обрезка обычных обоев
Измерьте высоту стены там, где вы будете крепить первый отмеренный для наклейки кусок обоев. Добавьте 100 мм на выравнивание сверху и снизу.
Припуск для узорчатых обоев
Для того чтобы на соседних кусках обоев с узором рисунок совпадал, возможно, придется делать дополнительный припуск на каждом втором куске.
Нанесение клея
Для нанесения клея используйте большую широкую кисть. Смешайте клей в пластиковом ведре и привяжите бечевку поперек его верха в качестве опоры для кисти, чтобы во время работы ее ручка оставалась чистой.
Выровняйте обои по одному краю стола (1), чтобы не пачкать клеем его поверхность, откуда она может попасть на лицевую сторону обоев. Клей наносите, начиная с середины (2). Промажьте кромки и удалите все комки.
Если желаете, можете наносить клей коротковорсовым малярным валиком. Налейте клей в поддон для валика и наносите на обои, прокатывая валиком поверхность только в одном направлении — к концу куска.
Подтяните обои со стороны передней кромки стола. Полностью намазанный клеем конец заверните вверх не нажимая на него, и передвиньте кусок, чтобы обработать ненамазанную секцию (3).
Нанесите клей на вторую половину и тоже сложите этот конец так, чтобы верхний и нижний края полотна почти соприкасались. Второй конец всегда имеет более д линную загнутую часть—удобный признак для определения верха и низа куска обоев с узором. Длинные куски складывайте гармошкой (4).
Виниловые и легкие бумажные обои наклеивайте сразу; другие вешайте, например, на ручку швабры, положенной на спинки двух стульев, чтобы обои пропитались. Некоторым тяжелым или тисненым обоям может понадобиться для этого минут 15.
Нанесение клея на стену
Вместо нанесения клея на обратную сторону дорогих экзотических обоев намажьте стену, чтобы снизить опасность испортить их нежную лицевую сторону. Наносите полосу клея чуть шире обоев, чтобы потом не пришлось для следующего куска мазать клеем стену вплотную к краю приклеенного полотна. Используйте кисть или валик.
2. Нанесите клей
Выровняйте обои по дальнему нраю
начиная с середины и хорошо промазывая кромки.
1. Подготовьте обои Положите на стол несколько кусков обоев лицевой стороной вниз, зафиксировав свисающие концы с помощью бечевки.
3. Сложите намазанный конец
Сдвиньте обои к перед
нему краю стола, намажьте вторую половину и сложите конец; передвиньте обои вдоль стола и наносите клей как раньше.
4. Сложите гармошкой
Длинные куски обоев сложите гармошкой и оставьте
пропитываться.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Обои 84-85, Оклеивание обоями стен 88-91, Оклеивание обоями потолка 94
88
ОБОИ НАКЛЕИВАНИЕ
Оклеивание комнаты
Не оклеивайте стены обоями, пока не отделаете все деревянные детали и потолок. Поскольку вы будете клеить по одному куску обоев, то вполне достаточно стремянки, однако лучше сделать рабочий помост.
Подбор узора
Многие крупные торговые компании предлагают сочетающиеся по узору ткани и обои, которые прекрасно соединятся в одном помещении.
Можно состыковать два куска между окнами
С чего начать
Традиционный метод оклеивания комнаты обоями предусматривает размещение первого куска у окна рядом с углом и наклейку последующих кусков в обе стороны в направлении «от света». Но, возможно, вам будет проще начать с самой длинной сплошной стены, чтобы вы освоили основную технику оклейки, прежде чем иметь дело с проемами или углами.
Если у обоев крупный правильный узор, первый кусок для симметрии поместите по центру камина. Можно наклеить его и в середине простенка между двумя окнами, если при этом не остаются две узкие полосы простенка по бокам куска В последнем случае лучше состыковать два куска по центру простенка.
Обклейка бумагой
Предварительная обклейка стены необходима для элитных или тяжелых обоев либо если стена имеет дефекты, которые могут проступать через тонкие обои. Чтобы линии соединений не совпали со стыками обоев, наклеивайте бумагу горизонтально.
Разметьте на стене горизонтальную линию на расстоянии ширины рулона от потолка. Держа в одной руке сложенный гармошкой кусок, начинайте от верхнего правого угла, если вы правша (если левша, начинайте елевого верхнего угла). Разгладьте бумагу на стене с помощью обойной щетки движениями от середины к краям полотна. Покрывайте стену, последовательно разворачивая куски. Старайтесь не натягивать и не рвать мокрую бумагу. Аккуратно заправляйте бумагу в углы. Кончиком ножниц слегка наметьте угол, отверните полотно и обрежьте по отмеченной линии. Снова разгладьте. Если бумага слегка перекосится, придется сделать то же самое в углу потолка. Соседние ряды стыкуйте или оставляйте между ними небольшой зазор.
Обрежьте нижний кусок по плинтусу. Перед наклеиванием обоев дайте бумаге просохнуть 24 часа.
Обклейка перед окраской
Под окраску стены эмульсионной краской располагайте обклеенную бумагу вертикально.
Горизонтальное наклеивание обклеенной бумаги
Начинайте работу с верхнего правого угла, если вы правша. Держа в одной руне сложенный гармошкой кусок, щеткой разглаживайте бумагу на стене. Полосы стыкуйте или оставляйте маленький зазор между ними.
СМОТРИ ТАКЖЕ Ремонт штукатурки 48-50, Окраска древесины 71-73, Оклеивание обоями потолка 94
ОБОИ НАКЛЕИВАНИЕ
89
Оклеивание стены
Стены комнаты редко бывают идеально прямоугольными, поэтому воспользуйтесь отвесом для выравнивания по вертикали первого куска обоев. По отвесу начертите вертикальную линию на расстоянии ширины обоев от края стены за вычетом 12 мм, чтобы первый кусок зашел на прилегающую стену (1).
Сделав запас на обрезку у потолка, разверните верхнюю намазанную клеем часть куска и приложите ее к вертикальной линии. Аккуратно разгладьте обои щеткой, действуя от середины во всех направлениях, чтобы удалить воздух (2).
Легко проведите кончиком ножниц вдоль линии потолка, отогните верхнюю часть и отрежьте излишек по засечке (3). Снова разгладьте и подожмите обои щеткой. Также поступите у плинтуса (4).
Таким же образом наклейте следующее полотно. Пальцами сдвигайте его так, чтобы как можно точнее стыковать два куска с учетом узора. Сотрите клей с поверхности влажной тканью, а затем прикатайте кромки валиком для стыков обоев, чтобы края плотно приклеились к стене (5).
Продолжайте до другого края стены, сделав нахлест 12 мм на примыкающую стену.
Воздушные пузыри
Небольшие вздутия обычно распрямляются, когда обои высыхают и сжимаются. Если пузырь остался, можно впрыснуть в него немного клея и прикатать либо аккуратно прорезать пузырь крест-накрест (6), отогнуть и приклеить лепестки.
Оклеивание углов
Огибайте угол, сделав по отвесу еще одну вертикальную линию разметки так, чтобы следующий кусок закрыл нахлест обоев со смежной стены. Если угловой кусок достаточно широк, исполь
3. Обрежьте ло засечке для удаления излишка
4. Подожмите обои в угол стены и плинтуса
6. Прорежьте обои, чтобы выпустить воздух
зуйте его как первую полосу на новой стене.
Если по обе стороны от камина есть углубления, придется заворачивать обои за внешние углы. Обрежьте последний кусок так, чтобы он огибал угол, заходя на следующую стену примерно на 25 мм Разметьте отвесом и наклейте оставшуюся полосу так, чтобы ее кромка перекрывала первый кусок.
Оклеивание внутреннего угла
• Спрячьте стык в углу
Наклеивая обои с крупным рисунком, старайтесь, чтобы последний кусок на стене заканчивался точно в углу
Оклеивание внешнего угла
5. Прокатайте стыки валиком для стыков обоев
Оклеивание выступа камина (справа)
Сложность - в необходимости оклеивания как внутренних, так и внешних углов.
( СМОТРИ ТАКЖЕ Ремонт штукатурки 48-50, Обои 84-85
90
ОБОИ НАКЛЕИВАНИЕ
Наклеивание обоев вокруг препятствий
Оклеивать обоями плоские стены достаточно просто, но в каждой комнате есть двери и окна, выключатели и розетки, которые несколько усложняют задачу.
Выключатель
Отключите на щитке электроэнергию. Наклейте кусок поверх выключателя или розетки, участок обоев, закрывающий устройство, прорежьте по диагоналям к его углам и щеткой притрамбуйте получившиеся лепестки к кромкам его крышки. Обрежьте излишки обоев, оставив примерно по 6 мм по периметру. Ослабьте крышку выключателя, подсуньте под нее обрезанные кромки обоев и снова затяните крышку. Не включайте электричество, пока обои не высохнут.
Обрежьте излишки и подсуньте обои под крышку
Двери и окна
Дойдя до двери, совместите узоры и наклейте последний кусок, разгладив щеткой стык с предыдущей полосой. Оставшуюся часть куска свободно наложите на дверь.
Сделайте диагональную прорезь в отходной части обоев к верхнему углу дверной коробки. Разметьте линию вдоль боковой кромки коробки, отверните и обрежьте излишек обоев, а затем снова пригладьте полотно к стене щеткой. Оставьте припуск 12 мм для загибания на верхнюю кромку коробки. Наклейте над дверью короткий кусок обоев, а затем пристыкуйте следующую полную полосу с нахлестом на дверь, сделайте диагональную прорезь и приклейте обои с другой стороны двери. Разметьте и обрежьте отход.
Оконные откосы
Оконную коробку, расположенную вровень со стеной, обходите так же, как и дверную. Но если коробка установлена в нише, наклейте кусок так, чтобы часть его заходила на проем. Сделайте на ней горизонтальные прорези над верхним и под нижним краями ниши, заверните на боковой откос, обрежьте вдоль коробки и подоконника.
Вырежьте кусок обоев, соответствующий по ширине и узору оставшейся над нишей части. Намажьте его клеем, подсуньте под оставшуюся часть и заверните вокруг верха откоса (1). Для маскировки нахлеста обрежьте его по волнистой линии, удалите отход и прикатайте соединение (2).
Наклейте короткие куски сверху и снизу от окна, заворачивая верхние куски на откос.
На двери прережьте нахлест по диагонали
1. Оклейте верхнюю сторону	2. Обрежьте по волнистой линии
относа	и приклейте нахлест
СМОТРИ ТАКЖЕ >
Ремонт штукатурки 48-50, Обои 84-85, Отключение электричества 296
ОБОИ НАКЛЕИВАНИЕ
91
Камин
Оклеивание стены с камином аналогично работе вокруг двери. Сделайте диагональную прорезь в отходной части обоев, накладывающихся на камин, до угла каминной полки. Затем подтрамбуйте обои по периметру, чтобы разметить и подровнять их по каминному порталу.
Если у вас фигурное обрамление, сначала разгладьте обои щеткой на стене
поверх обрамления, затем обрежьте ихтак, чтобы они улеглись под каминной полкой с каждой ее стороны; щеткой разгладьте обои по углам выступа дымохода.
Аккуратно прижмите обои к рельефу обрамления, отверните их и обрежьте по образовавшейся линии маникюрными ножницами. Снова пригладьте обои щеткой к стене.
Лестница
Проблема заключается в необходимости наклеивания очень длинных кусков на боковой стене. Для ее решения следует сделать на лестнице надежные подмости. Сначала по отвесу наклейте самый длинный кусок, сделав нахлест 12 мм на переднюю стену шахты лестницы.
Переносить длинные куски обоев очень неудобно. Клей наносите обильно, чтобы он не высох, пока вы работаете с куском, складывайте полотно гармошкой и вешайте на руку при подъеме на подмости. Вам потребуется помощник, поддерживающий кусок, пока вы его наклеиваете. Разворачивайте сложенный кусок вниз по стене.
Обожмите по наклонному плинтусу и обрежьте нижнюю часть полотна (не забудьте про припуск с учетом этого наклона при нарезке кусков). Далее работайте от первого наклеенного куска в указанном на рисунке направлении, а затем оклейте переднюю стену.
Если к стене крепятся перила, то стоит так расположить куски, чтобы место крепления перил попало на стык кусков. Повесьте обои на перила и горизонтально прорежьте по центру крепления, затем сделайте радиальные надрезы, чтобы не было складок вокруг крепления перил. Обожмите лепестки для разметки линии обреза, отогните обои и обрежьте излишки. Снова разгладьте обои щеткой на стене. Клейте кусок с другой стороны места крепления, стыкуя его с предыдущим и делая аналогичные радиальные надрезы.
Арочные ниши
Наклейте куски на лицевую сторону арки, вырежьте по форме проема, оставив 25 мм, чтобы завернуть обои на нижнюю часть свода (сделайте в этой кромке надрезы ножницами для предупреждения обра-
зования складок), и разгладьте щеткой. На боковую поверхность арки наклейте соответствующую полосу обоев от пола до высшей точки ниши. Сделайте то же с другой стороны арки.
Радиаторы
Если вы не можете снять радиатор, выключите отопление и дайте батарее остыть. Рулеткой замерьте расположение кронштейнов крепления радиатора к стене. Перенесите эти измерения на кусок обоев и прорежьте его снизу до верха кронштейна. Вставьте намазанный клеем кусок за радиатор так, чтобы кронштейны оказались в прорезях. С помощью валика для радиаторов прижмите обои к стене. Разметьте по плинтусу линию отреза—и обрежьте кусок
Сделайте прорезь до верха кронштейна
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48-50, Обои 84-85, Демонтаж радиаторов 415, Подмости 516
92
ОБОИ НЕСТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ
Наклеивание нестандартных обоев
Вне зависимости от выбранного вами вида обоев можно смело использовать большинство описанных выше стандартных приемов оклейки. Однако есть и дополнительные соображения и специальные приемы при работе с некоторыми типами обоев.
Старинная панель
Современные рельефные обои можно использовать для воссоздания подобного типа старинных панелей.
Виниловые обои
На виниловые обои на бумажной основе наносите клей обычным порядком. Виниловые обои на хлопковой или флизелиновой основе лучше клеить, нанося клей на стену и давая ему немного подсохнуть перед оклейкой. Используйте фунгицидный клей.
При наклейке виниловых обоев для их разглаживания используйте не обойную щетку, а губку. Сгибайте верх и низ каждого куска и обрезайте по сгибам острым ножом.
Обычно винил к винилу не приклеивается, поэтому при работе в углах острым ножом прорезайте оба куска в том месте, где они перекрываются. Отделите излишек и пригладьте наклеенные куски, стремясь получить идеально точное стыковое соединение. Другой вариант — использовать специальный клей для подклейки кромок обоев.
Рельефные обои
Перед наклеиванием рельефных или тисненых обоев облицуйте стену обклеенной бумагой. Обильно и равномерно нанесите на кусок клей для тяжелых обоев, но старайтесь, чтобы в углублениях не оставалось слишком много клея. Давайте каждому куску перед наклейкой по 10 минут на пропитку (для обоев из хлопкового волокна— 15 минут).
Чтобы не повредить рельеф узора валиком для швов, уплотняйте стыки обойной кистью (1). Не обклеивайте рельефными обоями углы. Вместо этого замерьте расстояние от последнего куска до угла и обрежьте угловой кусок по этому размеру (2). Обрезок наклейте с другой стороны угла. После того как обои хорошо просохнут, заделайте внешние углы целлюлозной шпаклевкой.
Чтобы воспроизвести интерьеры в историческом стиле, можно найти традиционный линкруст с вариантами викторианских узоров. Но лучше предоставить работу с этим дорогим материалом профессионалам, так как он требует особой техники, освоить которую очень непросто.
Прорежьте нахлест и удалите отход
1. Прогладьте стыки обойной щеткой
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48-50, Обои 84-85, Ремонтный клей 87
ОБОИ НЕСТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ
93
Облицовка пенополистиролом
Кистью или валиком нанесите на стену клей для тяжелых обоев. Наклеивайте покрытие непосредственно из рулона, разглаживайте ладонью, а затем легко прокатывайте сухим роликом.
Если кромки ровные, то просто стыкуйте соседние куски. Если кромки повреждены или помялись, делайте соединения с нахлестом, а потом прорезайте оба слоя острым ножом-резаком. Отделите обрезки и пригладьте стыки кромок.
Подрежьте верх и низ острым ножом по линейке. Оставьте сохнуть на 72 часа, а затем клейте обои поверх полистирола густым фунгицидным клеем-пастой.
Клейте пенополистирол непосредственно из рулона
Ткани без подложки
Тканевые обои имеют красивую текстуру
Для создания особого эффекта можно подумать об использовании ткани, например на одной стене или в алькове. Обычную цветную не очень тяжелую ткань можно клеить прямо на стену. Можно также натягивать ее на панели легких изоляционных плит толщиной 12 мм — это обеспечит дополнительную изоляцию и возможность крепления на стене легких предметов с помощью булавок или кнопок. Панели крепите непосредственно к стене.
Ворсовые обои
При разглаживании щеткой ворсовых обоев для удаления воздушных пузырей предохраняйте полотно куском обклеенной бумаги. Если обои ручной обрезки, сделайте небольшой нахлест кромок, прорежьте оба слоя и уберите излишек. Прижмите обе кромки к стене, чтобы получить аккуратный стык.
Крепление ткани клеем
Проверьте на небольшом лоадгге, не испортит ли клей ткань. Применяйте готовый клей и валиком наносите его на стену.
Наверните отрезанное полотно на картонную трубку и постепенно отматывайте его на стену, прикатывая сухим малярным валиком. Старайтесь не перекашивать плетение ткани.
Если надо приклеить две полосы рядом, то кромки перекрывайте — однако на случай, если ткань садится, не прорезайте нахлест, пока клей не высохнет. Затем удалите излишек, снова нанесите клей и заделайте стыки. Таким же образом прижмите ткань к углу между потолком и стеной, а также к плинтусу и после схватывания клея острым ножом обрежьте отход.
Изготовление панелей
Натяните ткань на панель, завернув края за кромки панели и приклеив их с обратной стороны с помощью латексного клея. Временно зафиксируйте ткань кнопками до схватывания клея.
Можно либо приклеить изготовленные панели к стене универсальным клеем, либо прибить их, пропустив маленькие шляпки гвоздей под ткань через нити плетения, чтобы скрыть крепеж. В качестве альтернативы можно использовать латунные шурупы с декоративными шайбами.
Для защиты ворса разглаживайте обои щеткой через обклеенную бумагу
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48-50, Обои 84-85
94
ОБОИ ПОТОЛКИ
Оклеивание потолка
Эта работа не так трудна, как вы можете подумать. Техника в основном та же, что и при оклеивании стен, за исключением того, что куски обычно более длинные и менее удобно разглаживать их щеткой.
Работа со стремянки Если вам приходится работать с одной стремянкой, пусть помощник поддерживает обои у потолка с помощью самодельного упора из картонной трубки, закрепленной клейкой лентой на швабре
Установите удобные подмости — работать с одной стремянки практически невозможно — и заручитесь чьей-либо
Разметка потолка
Прежде чем начинать разметку потолка в соответствии с последовательностью наклейки обоев, позаботьтесь о подмостях. Наилучшим вариантом являются специальные подмости для отделочных работ, но можно обойтись и парой досок настила, положенных на две стремянки.
После этого разметьте потолок, чтобы иметь визуальные ориентиры для размещения полотен обоев. Предусмотрите такой порядок действий, чтобы накле-
Оклеивание
Оклеивание потолка
Работать гораздо легче, действуя вдвоем и используя надежные подмости.
Намажьте обои, как при оклейке стен, и сложите кусок гармошкой. Положите его на свободный рулон и перенесите к подмостям. Удобнее, если сложенную часть полотна держит помощник —тогда у вас свободны обе руки.
Приложив конец куска к линии разметки, щеткой разгладьте обои. Подбивайте их в угол стены и потолка. Далее продолжайте таким же образом, а ваш
помощью, чтобы поддерживать сложенный конец обоев, пока вы клеите второй край. Разметьте потолок меленым шнуром.
ивать куски обоев параллельно стене с окном, двигаясь от света, чтобы можно было видеть, что вы делаете, и чтобы освещение не подчеркивало линии соединения полотен обоев. Если другой размер комнаты меньше, то легче клеить обои в этом направлении.
Сделайте на потолке линию разметки на расстоянии ширины рулона минус 12 мм от боковой стены, с тем чтобы первый кусок зашел на стену.
ассистент будет разворачивать обои. Если у потолка есть карниз, сделайте складки и обрежьте обои на концах. Либо оставьте нахлест на стены в 12 мм, чтобы потом закрыть его обоями на стене. Продолжайте оклеивать потолок, стыкуя края полотен. Последний кусок обрежьте примерно по ширине, а затем подровняйте так, чтобы и здесь получился нахлест в начале.
Светильники
В отличие от стен, где есть двери, окна и радиаторы, требующие особого внимания, на потолке помех немного. Трудности могут возникать, когда на потолке имеется подвесной светильник или декоративная лепная розетка.
Оклейка вокруг подвесного светильника
В том месте обоев, где они проходят по потолочной розетке, вырежьте несколько треугольных лепестков, чтобы в образовавшееся отверстие проходила электроарматура подвесного светильника. Притрамбуйте обои вокруг розетки с помощью обойной кисти и продолжайте наклейку до конца куска. Вернитесь к розетке и ножом обрежьте лепестки. Не забудьте отключить электричество, если вы будете открывать контакты с подведенными проводами.
Оклейка вокруг декоративной розетки Если у вас есть декоративная лепная розетка, рассчитайте положение обоев так, чтобы линия стыка полотен проходила по центру розетки. Со стороны кромок каждого куска вырежьте длинные лепестки, чтобы обои можно было подоткнуть под розетку.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48-50, Обои 84-85, Намазывание обоев клеем 87р Отключение электричества 296, Подмости 516
ПЛИТКА ВЫБОР 95
Выбор плитки
Почти неограниченный выбор цветов, фактур и узоров делает плитку одним из самых популярных материалов для отделки стен и полов.
Керамическая настенная плитка
Большинство видов керамической плитки для стен покрыты толстым слоем глазури (кафель), придающим прочность, водостойкость; их легко резать. Негла-зурованная плитка обычно имеет менее яркие расцветки и может нуждаться в грунтовке, чтобы не поглощать жир и грязь.
Плитки машинного изготовления имеют абсолютно правильную форму и поэтому просты в укладке и подгонке. Плитки ручной работы больше различаются по
форме, расцветкам и фактуре, что усили
вает их привлекательность.
Большинство видов плитки имеют форму квадрата со стороной 100 или 150 мм либо прямоугольника 300 х 200 мм. Кроме широкого выбора гладких цветов есть плитки с узорами и рельефом как в классическом, так и в современном стиле.
Узкая бордюрная плитка (бордюр) используется для создания визуальных
Г1

Выбор
Примеры слева показывают типичные образцы керамической плитки.
1. Цветная плитка
2. Глазурованная настенная плитка
3. Бордюр
4. Каменная плитка
5. Керамическая напольная плитка
6. Плитка с узором ручного изготовления
7. Изразцы
границ, оживляющих монотонность больших поверхностей. Можно также приобрести и специальную плитку для плинтусов и карнизов.
Керамическая напольиая плитка
В основном плитка для пола по площади и толщине больше, чем настенная, чтобы выдерживать вес мебели и нагрузки от ходьбы. Квадратная или прямоугольная форма наиболее экономична как при покупке, так и при укладке. Однако есть шести- и восьмиугольные плитки; их часто
используют с фигурными вставками, что
бы получить правильные узоры. Плитки с извилистыми, входящими друг в друга кромками требуют тщательной разметки. Для ванных и других помещений, где пол бывает мокрым, используйте шероховатую плитку.
Небольшие неглазурованные изразцовые плитки применяют д ля мозаичных полов в старинном стиле.
Мозаичная плитка
Фактически это уменьшенная версия стандартной керамической плитки. Укладывать такие плитки по одной трудно. Поэтому их обычно объединяют на бумажной либо сеточной подложке в панели или блоки. Обычно плитка квадратная, но есть прямоугольные, шестиугольные и круглые. Ими удобно выкладывать неправильные формы и криволинейные поверхности, чем большими плитками.
Каменная плитка
Толстая неглазурованная каменная плитка
отличается мягкими, спокойными тонами: обячно это коричневый, красный, черный и белый. Плитки ручной работы неравномерно окрашены и создают винтажный эффект.
Плитка с закругленным концом может использоваться для выполнения валика проступи лестницы; существуют фигурные плитки для плинтуса.
Рядовая плитка Стандартная квадратная или прямоугольная керамическая плитка, используемая для облицовки основной части поверхности. Большинство глазурованной плитки имеет две кромки, также покрытые глазурью, - это так называемая универсальная плитка. Ее кладут по краям неполностью облицованных стен или брызгозащитных панелей в кухне. Для соблюдения равных промежутков между плитками применяются крестообразные прокладки.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет и узор 32-33,37, Укладка настенной плитки 99-101, Укладка напольной плитки 106-107
96
ПЛИТКА ВЫБОР
Полы из каменной и сланцевой плитки
Пол, выложенный плиткой из натурального камня или сланца выглядит изысканно, но обходится недешево. Размеры и форма плитки определяются изготовителем — некоторые даже режут по размеру. Эти материалы настолько дороги, что для укладки лучше пригласить профессионала.
Виииловая плитка
Винил легко режется, а если плитки надежно приклеены и плотно состыкованы, пол будет водонепроницаемым. Это одно из самых дешевых и простых в укладке покрытий. В стандартной многослойной плитке для пола пленка с узором расположена между виниловой подложкой и более прочным прозрачным винилом внешней поверхности. Гомогенная виниловая плитка полностью сделана из износостойкого пластика.
Есть виниловая плитка, содержащая высокий процент минерального наполнителя. Она жесткая и должна укладываться на абсолютно ровную поверхность. В отличие от стандартной такая плитка лучше бетонных полов. Большинство плиток квадратные или прямоугольные, но есть и шестиугольные, а также с извилистыми, заходящими друг в друга кромками. Существует большой выбор цветов и рисунков, включая тисненые формы, имитирующие древесину, керамику, кирпич или камень.
Ковровая плитка
Эта плитка имеет ряд преимуществ над цельным ковровым покрытием. Ошибка при вырезании одной плитки менее существенна, а плохо уложенные, изношенные, обожженные или испачканные элементы легко заменить. Однако через несколько лет уже не вставишь новую плитку — цвет будет отличаться. Есть смысл сразу купить несколько запасных плиток. Большинство видов ковровых покрытий представлены и в плитке, включая петельный и крученый ворс как из натуральной шерсти, так и из искусственного волокна. Ковровая плитка обычно бывает гладкой или с мелким узором. Некоторые виды имеют рези-
новую основу.
прекрасно подойдет и для дома.
Ковровая плитка износостойка и легко укладывается
СМОТРИ ТАКЖЕ Цвет и узор 32-33,37, Укладка напольной плитки 104-105
ПЛИТКА ВЫБОР
97
Резиновая плитка
Первоначально такая плитка предназначалась для производственных и офисных помещений, но, так как она достаточно износостойкая и одновременно мягкая и приятная для ходьбы, резиновая плитка великолепно подходит для использования в жилом доме. На ней обычно делаются шипы или фактура, чтобы улучшить сцепление.
Пробковая плитка
Прессованная пробка — распространенное покрытие для стен и потолков. Она без труда кладется с помощью контактного клея, легко режется ножом по форме и размеру. Существует большой выбор фактуры и мягких цветов. Ошкуренная, но без отделки пробка при покрытии ее лаком темнеет. Можно также приобрести плитку с готовой отделкой из различных пластиковых и восковых покрытий.
Плитка из минерального волокна
Потолочная плитка делается из минерального волокна, она достаточно плотная и поэтому является шумо- и теплоизолятором. Обычно такое покрытие укладывают в специальную решетчатую систему, которую можно оставить на виду или скрыть в зависимости от профиля кромок плитки — ровные они или с фальцем. Плитка из минерального волокна может также клеиться непосредственно к потолку.
Зеркальная плитка
Квадратные и прямоугольные зеркальные плитки крепятся к стенам посредством самоклеящихся подложек в каждом углу. Есть серебристые и бронзовые плитки.
Зеркальная плитка будет искажать отражение, если стена не является идеально ровной.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет и узор 32-33,37, Укладка настенной плитки 99-101, Укладка напольной плитки 105
98
ПЛИТКА СТЕНЫ
Обновление настенной плитки
Правильно положенная плитка должна прослужить многие годы, но внешний вид часто страдает от одной-двух треснувших плиток или испортившихся швов. А возможно, вам просто захочется сменить цвет облицовки. Ообе проблемы решаются довольно просто.
Покраска настенной плитки
Можно поменять внешний вид глазурованной плитки с помощью водостойкой однослойной краски для плитки. Тщательно промойте поверхность и щеточкой для ногтей очистите швы от грязи и органики. Просушите плитку и нанесите краску кистью из натуральной щетины (1). Если вы хотите окрасить только некоторые плитки, предохраните прилегающие малярной лентой. Возможно, придется положить второй слой краски, чтобы закрыть темные цвета узора.
После высыхания краски покрасьте швы специальным карандашом с краской для швов (2). Этот карандаш можно использовать для обновления швов и без окраски плитки.
1. Обновите старую плитку соответствующей краскай для плитки
2. Покрасьте швы карандашом с краской для швов
Замена треснувших плиток
Вычистите раствор вокруг поврежденной плитки, затем маленьким слесарным зубилом вырубите ее, начав с середины. Работайте в защитных очках.
Счистите остатки клеящего вещества и выметите обломки и пыль из углубления под плиткой. Нанесите на обратную сторону новой плитки клей и плотно прижмите ее к стене. Сотрите с поверхности избыток клея и дайте ему схватиться, перед тем как снова затирать швы.
Разметка стены под плитку
После подготовки поверхности следует аккуратно измерить стену с целью определить, откуда начать работу и как избежать необходимости обрезать слишком много плиток. Лучше всего взять деревянную рейку и разметить на ней ряд плиток. Получится мерная рейка.
Изготовление рейки
Сделайте мерную рейку 50 х 18 мм из пиломатериала хвойных пород. Положите вдоль рейки несколько плиток, вставляя между ними дистанционные проставки (пластиковые крестики), и разметьте положение каждой плитки на рейке.
Разметка стен
Техника разметки, описанная на этой странице, применяется для керамической, пробковой, мозаичной и зеркальной плитки. Для разметки горизонтальных рядов плитки на ровной стене без препятствий используйте мерную рейку, действуя с уровня плинтуса. Если вверху у вас остается узкая полоска, сдвиньте разметку на ширину половины плитки вниз. Затем разметьте низ самого нижнего ряда целых плиток.
Временно прибейте к стене вдоль разметки направляющую рейку (1). Выставьте ее горизонтально с помощью спиртового уровня.
Проведите линию середины стены (2) и с помощью мерной рейки разметьте ряды плиток по вертикали с обеих сторон от центральной линии. Если крайние ряды окажутся уже половины ширины плитки, сдвиньте вертикальную разметку на полплитки в сторону. Выставив вертикальность второй направляющей рейки с
Разметка стен под плитку
Разметьте на рейке положение плиток
помощью спиртового уровня, прибейте ее к стене вдоль последней вертикальной разметки (3).
Разметка под частичную облицовку
Если вы будете выкладывать только часть стены — размечайте положение плиток так, чтобы вверху оставался ряд целых плиток (4).
Если будет использована бордюрная (карнизная или плинтусная) плитка, сначала разметьте ее положение и затем проведите остальную разметку.
Разметка вокруг окои
Чтобы получилось красиво, начинайте работу от окна: окружающие его плитки должны быть одинаковыми по ширине и не слишком узкими. Лучше начинать с ряда целых плиток на уровне подоконника (5), а обрезаемые плитки класть в задней части оконного откоса (6). При необходимости укрепите на окне направляющую рейку для временной опоры плитки (7).
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Отслаивание краски 46, Ремонт штукатурки 48-50, Удаление обоев 51, Настенная плитка 95
ПЛИТКА СТЕНЫ
99
Облицовка настенной плиткой
Начните с укладки целых плиток на основной площади отделываемой поверхности и оставьте узкие полоски стены по краям, чтобы позднее закрыть их обрезанными по размеру плитками. Это позволит работать относительно быстро и убедиться в правильности разметки перед тем, как делать сложную подгонку.
Выбор клеящего вещества и затирки
1. Зубчатой лопаткой сделайте бороздки
2. Первую плитку наклейте в угол между направляющими рейками
3. Разметьте обратную сторону крайней
4. Нанесите клей на обратную сторону обрезанной плитки
5. Затрите пасту в швы между плитками резиновым шпателем
Керамическую плитку приклеивают к стене специальными составами. Обычно их продают в готовом к употреблению виде; некоторые клеи надо разводить водой до пастообразного состояния. Примерный расход указывается на упаковке.
Для заделки швов удобно использовать универсальные материалы для наклеивания и для затирки, однако специализированные затирки лучше. Большинство
Наклеивание плиток
К каждой тубе клея обычно приложен небольшой зубчатый шпатель или лопатка, но если вы покрываете большую поверхность, то стоит приобрести металлический зубчатый шпатель или кельму.
Ровным краем шпателя/кельмы нанесите достаточный слой клея на площадь примерно 1 м2, затем зубчатой кромкой проведите по нанесенному слою горизонтальные полоски (1).
Первую плитку прижмите в угол между направляющими рейками (2). Следующую клейте, слегка вращая, чтобы она прочно закрепилась. Вставьте пластиковые дистанционные проставки (крестики) для формирования швов. Кладите следующие плитки одновременно в 3—4 ряда. Чистой влажной губкой удаляйте излишек клея с поверхности плиток.
Нанесите еще клея и продолжайте укладывать плитку вдоль рейки, пока не будут закончены первые ряды целых плиток. Время от времени проверяйте горизонтальность и прямолинейность
Заделка швов
Стандартные пасты для заделки швов (затирки) бывают белые, черные и коричневые, но есть и цвета под керамическую плитку — как в тон, так и контрастные. Кроме этого можно смешать колеро-вочный краситель с порошком затирки, перед тем как разводить его водой.
Дайте клею, на который положена плитка, застыть в течение 24 часов, а затем резиновым шпателем или резиновой теркой затирайте пасту в швы (5) во всех направле-
плиточных клеев и затирок водостойки, но убедитесь, что намеченные вами могут выдерживать сильный напор современных душей. Если плитка будет укладываться на обшивку, то клей должен быть пластичным. Вблизи плиты или вокруг камина могут потребоваться жаростойкие клей и затирка. Выкладывая поверхность кухонного рабочего стола, в гигиенических целях следует использовать затирку на эпоксидной основе.
укладки с помощью рейки и спиртового уровня, прикладывая их к вертикальным и горизонтальным кромкам. Завершив облицовку всего поля, счистите клей с кромок и дайте ему схватиться; затем снимите направляющие рейки.
Разметка и укладка крайних плиток
Поскольку стены никогда не бывают абсолютно ровными и прямоугольными, то и края получатся неровными. Поэтому необходимо обрезать плитки по отдельности, подгоняя их для заполнения промежутков между последними в рядах целыми плитками и примыкающими стенами.
Каждую крайнюю плитку размечайте, положив ее лицом вниз на последнюю в ряду целую плитку и уперев кромкой в стену (3); сделайте допуск на зазор между плитками. Фломастером перенесите отметки на кромки плитки. Вырезав плитки по размеру, нанесите клей на каждую плитку (4) и наклейте их на незаполненный проме-
жуток стены.
ниях, чтобы они как следует заполнились. Чуть влажной губкой сотрите пасту с поверхности до того, как она схватится. Такая обработка достаточна, но уплотнение швов даст гарантию водонепроницаемости: это можно сделать, проведя тупым кончиком деревянной палочки вдоль каждого шва. Когда паста высохнет, отполируйте плитку сухой тканью. Чтобы дать возможность швам как следует высохнуть, не пользуйтесь душем примерно неделю.
Облицовка плиткой вокруг труб и электроустановочных изделий
С помощью мерной рейки посмотрите, как будут расположены плитки в районе розеток, выключателей, труб и т. п. При необходимости немного измените расположение основного поля плитки, чтобы не вырезать элементы сложной формы для установки в этих местах.
Облицовка плиткой оконного откоса
Выложите плитку до края окна, затем приклейте к откосу плитки с двумя лицевыми кромками с глазурью так, чтобы они перекрывали кромки прилегающих плиток. Промежуток за этими крайними плитками закройте плитками, обрезанными по размеру.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48-50, Настенная плитка 95, Резка плитки 100
100 ПЛИТКА СТЕНЫ
Резка
керамической плитки
При отделке поверхностей плиткой, кроме самых простых случаев, вам придется резать ее для подгонки в различных метах, например у оконных проемов, электроустановочных изделий, раковин, а также заполнять промежутки по краям основного поля облицовки из целых плиток.
Глазурованную плитку резать относительно просто, так как она легко и ровно ломается вдоль процарапанной в глазури линии. Для резки неглазурованной плитки,
Уменьшение ширины плитки
Для небольшого уменьшения ширины плитки кусачками для керамической плитки обкусывайте ее край маленькими порциями. Неровности кромки удалите шлифмашиной или небольшим оселком.
Криволинейная резка
Для укладки плитки около криволинейной формы вырежьте из тонкого картона шаблон и используйте его для разметки контура на лицевой стороне плитки. Удаляйте отход с помощью пилы для плитки - тонкого стерженя или толстой проволоки с частицами твердого абразива.
Прямая резка
Тонкую керамическую плитку можно резать простыми клещами-плиткорезом, нанеся риску на глазурь режущим роликом вдоль направляющего упора и затем обломив плитку по этой риске. Однако если плиток много или они толстые, например напольные, то имеет смысл потратиться на рычажный плиткорез. Его режущий ролик из карбида вольфрама и угловые губки ровно и без усилий обламывают большинство видов плитки. Наметьте фломастером на глазури оба конца линии разреза (на неглазурованной плитке используйте карандаш), приложите плитку к упору шаблона, выровняв метки с режущим роликом. Плавным движением ролика с равномерным нажимом прочертите линию (1).
Поместите плитку между губками, совместив процарапанную линию со стрелкой на инструменте, и нажимом на рычаг обломите плитку (2).
Алмазная пила
Для резки толстой неглазурованной плитки и срезания углов плиток, предназначенных для укладки вокруг электророзетки или выключателя, пользуйтесь алмазной пилой.
Эта пила имеет полотно (диск) с алмазным покрытием, которое д ля охлаждения находится в ванне с водой, а также регулируемый упор, помогающий сделать точный разрез. Угол наклона полотна можно регулировать. Следите, чтобы в рабочую зону машины не попали одежда или украшения.
Установите упор так, чтобы выровнять линию разметки с полотном, и затяните зажим. Равномерно подавайте плитку на полотно, держа пальцы подальше от режущей кромки (1). При отрезании узкой полосы подавайте плитку палкой-толкателем.
Для вырезания угла надо сделать два прямых реза. Сделайте короткую прорезь, затем медленно выведите плитку с
возможно, вам придется купить или взять напрокат специальную электропилу. При резке керамической плитки необходимо надевать защитные очки или маску.
1. Одним плавным движением прочертите линию
2. Нажав на рычаг, обломите плитку
2. Для удаления угла сделайте второй разрез
вращающегося диска. Выключите пилу, переустановите упор и делайте второй, более длинный рез (2).
Заделка щелей
Д ля заделки щелей между облицованной плиткой стеной и душевым поддоном, ванной либо раковиной не применяйте пасту для заделки швов или раствор: жесткий материал трескается и пропускает воду. Используйте пластичный силиконовый герметик, чтобы заделать щели шириной до 3 мм. Продаются как прозрачные, так и цветные герметики.
Пластичный герметик
Вставьте картридж в держатель-аппликатор и обрежьте под углом пластиковый наконечник (то, сколько вы отрежете, определит толщину герметика).
Протрите поверхности бумажной салфеткой, смоченной денатуратом. Прижав наконечник к одному концу зазора, ведите его по зазору, медленно нажимая на курок аппликатора (1). Заполнив весь зазор, выровняйте его, проведя по нему пальцем (2), смоченным в воде пополам с жидким моющим средством. Если у вас чувствительная кожа, то же самое можно сделать черенком.
1. Медленно ведите наконечник, заполняя зазор герметиком
2. Неровности разгладьте пальцем
Удаление старого герметика
Кистью нанесите готовое средство для удаления герметика на грязный или выцветший герметик и через 15 минут счистите его с поверхности.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Настенная плитка 95
ПЛИТКА СТЕНЫ
101
Облицовка другими видами плитки
Керамическая плитка идеально подходит для ванных и кухонь, где по крайней мере часть стен попадает под воздействие воды. В других помещениях дома можно использовать плитку просто для красоты.
Мозаичная плитка
Для мозаичной плитки подойдут те же клеи и растворы, что и для стандартной керамической. Некоторые виды имеют сеточную подложку. На других лицевая поверхность закрыта предохранительной бумагой, которая убирается после схватывания клея.
Покройте основную часть поверхности, располагая листы с плитками с зазором, равным зазорам менаду отдельными плитками. Положите на листы доску с мягкой подложкой и постучите по ней киянкой, чтобы плитки вдавились в клеевой слой.
Края заполните посредством нарезки соответствующих полос от листов. При укладке в трудных местах и при обходе препятствий обрезайте плитки кусачками для плитки.
Отмочите предохранительную бумагу, а затем заделайте швы.
Зеркальная плитка
Трудно резать стекло не по прямой линии, поэтому старайтесь избегать применения зеркальной плитки в тех местах, где требуется сложная пригонка. При необходимости разметьте плитку для резки или сделайте картонные шаблоны нужных форм и обратитесь в мастерскую по резке стекла.
Зеркальные плитки обычно крепятся без зазоров на самоклеящихся подкладках. Заделки швов не требуется. Разметку стены сделайте как для керамической плитки с использованием направляющих реек.
Снимите защитную бумагу с самокле-ящихся поверхностей и «наживите» каждую плитку на свое место. Проверьте правильность расположения по спиртовому уровню и плотно прижмите с помощью мягкой ткани. Протрите и отполируйте плитки, чтобы удалить пятна от пальцев и другие загрязнения.
Мозаичная плитка
Постучите киянкой, чтобы плитки вдавились в клей.
Зеркальная плитка
Сначала наживите каждую плитку.
Пробковая плитка
Облицовка криволинейных поверхностей
Малые размеры мозаичных плиток позволяют легко облицовывать криволинейные поверхности.
Сделайте горизонтальную направляющую рейку. Установка вертикальной рейки не обязательна, так как и без нее нетрудно выравнивать пробковые плитки. Разметьте на стене центральную вертикальную линию и кладите плитки в обе стороны от нее.
Вам потребуется резиновый контактный клей, причем такой, который позволяет сдвигать плитки при выравнивании. Если клей попал на их поверхность, сразу же сотрите его тканью, смоченной в рекомендованном растворителе.
Равномерно нанесите клей тонким слоем на стену и на обратную сто-
рону плиток и оставьте подсыхать. При укладке поставьте вплотную к рейке или соседней плитке только одну кромку. Затем постепенно опустите плитку, прижмите ее к стене и прогладьте ладонями.
Пробковую плитку режьте острым ножом-резаком. В разметке крайних элементов используйте тот же метод, что и при облицовке полов пробковой или виниловой плиткой. Криволинейные разрезы делайте по шаблону.
Если плитка не имеет отделочного покрытия, через 24 часа нанесите два слоя лака.
Изгиб пребковой плитки Чтобы согнуть пробковую плитку, сделайте в ее задней стороне несколько узких пропилов обушковой пилой и аккуратно согните плитку до требуемой кривизны.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48-50, Настенная плитка 95, Разметка стены под плитку 98, Затирка 99, Резка крайних плиток 104
102 ПЛИТКА ПОТОЛКИ
Подвесной плиточный потолок
Сделав пониже потолок в кухне, ванной, мастерской или подсобном помещении, можно уменьшить расходы на отопление и одновременно создать интересный элемент интерьера. Готовые системы подвесных потолков делаются из тонких металлических профилей, на которые крепятся звукоизолирующие плитки или полупрозрачные панели. Их легко установить без каких-то специальных инструментов.
Базовая система
1. Ровное
2. Со сдвигом
3. Ровное
4. Со сдвигом
Каркас сделан из трех основных элементов: уголковых профилей, крепящихся к стенам; жестких основных балок, перпендикулярных балкам потолка; легких тавровых профилей, соединяющих основные балки.
Незакрепленные плитки укладываются на фланцы балок. Обычно в системах подвесных потолков используется квадратная плитка со стороной 600 мм, но размеры могут быть и больше. Стандартные плитки легко поднимаются, давая доступ к трубам или проводке. Для укладки плиток потребуется не менее 200 мм над каркасом системы.
Разметка
Перед установкой каркаса сделайте на миллиметровой бумаге чертеж потолка для обеспечения одинаковых границ (см. слева).
Начертите план комнаты и на нем две линии, соединяющие середины противоположных сторон и пересекающиеся в центре. На этом плане разметьте ряд плиток, начиная от короткой поперечной линии (1), а затем сдвиньте ряд на половину плитки (2), чтобы посмотреть, какой из вариантов дает более широкие крайние плитки. Попробуйте варианты и поперек комнаты (3,4), используя этот метод. Старайтесь сделать крайние плитки с каждой стороны одинаковыми.
Установка каркаса
Отметьте уровень подвесного потолка непрерывной линией по всему периметру стен. Ножовкой по металлу обрежьте уголковый профиль по длине каждой стены и напильником уберите заусенцы с обрезанных концов. Используя профили как направляющие, просверлите в стене отверстия через каждые 300 мм, вставьте в них дюбели и привинтите профили шурупами кетенам (1).
Отмерьте и обрежьте основные балки по размеру комнаты, обращая особое внимание на прорези в стойках, которые должны быть выровнены. Это можно сделать, натянув шнур поперек комнаты там, где должен быть первый ряд прорезей. Положите концы балок на уголки (2). Балки подвешивайте примерно через каждые 1200 мм и на расстоянии 300 мм от стен. Закрепите каждую подвеску
3. Установите короткие перемычки
в отверстии в основной балке и на кронштейне на потолке или на кольце-шурупе, ввинченном в потолочную балку.
Установите поперечины д линой 1200 мм в прорези в основных балках, а затем между поперечинами установите перемычки длиной 600 мм — это образует решетку из квадратных ячеек со стороной 600 мм (3).
Начиная с середины, укладывайте полноразмерные плитки (4).
Вырежьте и закрепите поперечины для периметра. Разметьте, вырежьте и уложите крайние плитки.
Широкие комнаты
Некоторые подвесные потоки можно надстраивать в ширину. Если концы балок не соединяются в замок, то им придаются соединительные звенья.
2. Установите основные балки
4. Уложите плитки
СМОТРИ ТАКЖЕ > Плитка из минерального волокна 97, Отключение электричества 296, Потолочные розетки 324-325, Стеновой крепеж 535-536
ПЛИТКА ПОЛЫ
103
Покрытие пола мягкой плиткой
Мягкие плитки - виниловые, резиновые, пробковые и ковровые - относительно большие, и поэтому можно застелить ими пол довольно быстро. Кроме того, они легко режутся острым ножом-резаком или даже ножницами, а значит, и пригонка в местах неправильной формы не вызывает особых трудностей.
Разметка пола
Мягкую плитку можно укладывать и на бетонный, и на подвесной деревянный пол при условии, что поверхность ровная, чистая и сухая. Найдите середины двух противоположных сторон и «отщелкните» на полу линию меленым шнуром, протянутым между этими точками (1). Положите плитки пока без клея под прямым углом к меловой линии до одной из стен. Если остается зазор меньше ширины половины плитки, сдвиньте линию в сторону на полплитки.
Для нанесения линии под прямым углом к первой воспользуйтесь шнуром и карандашом как циркулем и проведите дуги на уже размеченной линии на одинаковом расстоянии от центра (2).
Из каждой точки пересечения нарисуйте пересекающиеся дуги (3). Положите ряд плиток под прямым углом к новой линии, чтобы крайние промежутки были не менее половины ширины плитки. Вдоль одной из центральных линий прибейте направляющую рейку д ля первого ряда плиток.
Проведите вторую линию перпендикулярно первой
Разметка комнаты неправильной формы Если у комнаты неправильная форма, отцентрируйте первую линию по камину или дверному проему.
Разметка диагонального покрытия
Диагональная укладка плитки создает необычный декоративный эффект, особенно если комбинировать цвета. Разметка и укладка плитки от центра не представляют проблем — это то же самое, что и работа под прямыми углами к стенам. Разметьте центральную линию и разделите ее пополам перпендикулярной прямой с помощью импровизированного циркуля (см. справа). Потом через центр проведите линию под углом 45°. Положите без клея ряд плиток, чтобы определиться с краями, и проведите линию под прямым углом к первой диагонали. С краями определитесь как описано ранее. Закрепите направляющую рейку на одной из диагоналей для укладки первого ряда.
Диагональная разметка комнаты
Проведите линию под углом 45° к центральной.
В старом стиле Диагонально уложенная виниловая плитка в этой большой прихожей соответствует стилю и возрасту здания.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетона 47, Выравнивание деревянного пола 57, Напольная плитка 96-97
1Л4 ПЛИТКА ПОЛЫ
Укладка виниловой плитки
Плитка с нанесенным клеевым слоем кладется легко и быстро. Если вы используете простую плитку, следуйте инструкциям изготовителя в отношении вида клея для нее.
Наклейка виниловой плитки
Нанесите на пол клей тонким и равномерным слоем с помощью зубчатого шпателя. За один раз покрывайте площадь примерно для четырех плиток. Укладывайте плитки аккуратно и стирайте клей с их поверхности.
Виниловая плитка на кухне
Виниловую плитку нетрудно укладывать вокруг кухонных электроприборов и напольных шкафов.
Самоклеящаяся плитка
Сложите плитку вкомнатеза24часадоее укладки. Следите за тем, чтобы правильно выкладывать узор, — у некоторых видов плитки на обратной стороне имеется соответствующая стрелка.
Снимите защитную бумагу с первой плитки (1) и приложите ее кромку к направляющей рейке (2). Опустите плитку всей плоскостью на поверхность и прижмите. Вторую плитку пристыкуйте к первой с другой стороны линии (3). Выложите квадрат, добавив еще две плитки. Далее укладывайте плитки вокруг этого квадрата так, чтобы образовывалась пирамида (4).
1. Снимите защитную бумагу
Криволииейиая резка
Для пригонки в местах изгибов сделайте из тонкого картона шаблон. Затем перенесите шаблон на плитку и обрежьте по нужному профилю.
4. Выкладывайте плитки пирамидой
Пригонка плитки
Подрезка крайних плиток
Для заполнения промежутков у плинтусов положите на последнюю целую плитку другую (не приклеивая), точно совместив все кромки. Сверху положите еще одну плитку, но так, чтобы ее кромка касалась стены. Карандашом проведите вдоль кромки верхней плитки линию на нижней. Обрежьте плитку по линии разметки, приклейте.
3. Втору» пристыкуйте с другой стороны линиа
Укладка вокруг труб
Разметьте на плитке положение трубы. От окружности к кромке проведите две параллельные линии. Вырежьте отверстие самодельным пробойником (см. с. 105). Сделайте прорезь между параллельными линиями и, отогнув края разреза, наденьте плитку на трубу.
СМОТРИ ТАКЖЕ > BbinARHMRAHMA fiPTOl-ll-inrn плпя Д7 Runouunauua nonaoni
ПЛИТКА ВЫБОР
105
Укладка других видов мягкой плитки
Техника выкладывания пола ковровой, пробковой и резиновой плиткой во многом похожа на работу с виниловой плиткой, описанную на предыдущей странице. Отличия отмечены ниже.
Пробна станет относительно мягким звукопоглощающим напольным покрытием для детской комнаты
Укладка на цоколь
Можно создать впечатление «парящей» над полом кухонной мебели или панели ванны, сделав нахлест напольной плитки на цоколь предмета обстановки. Ковровую плитку можно закрепить с резким изгибом с помощью прихватной планки, однако другие мягкие плитки приклеивайте. Приклейте под напольное покрытие пластиковую бордюрную накладку, обычно используемую для заделки зазора вокруг ванны.
Зафиксируйте	Вогнутая деталь
прихватной планкой	облегчит чистку
Ковровая плитка
Резиновая плитка
Ковровую плитку укладывают так же, как виниловую, только не приклеивают. Разметьте на полу центральные линии. Ворс располагают в одном направлении. Иногда оно отмечено стрелками на обратной стороне плитки.
Наклонные ребра на обратной стороне позволяют легко сдвигать плитку только в одном направлении. Укладывайте такие плитки попарно, чтобы одна не давала сдвигаться другой. Каждый третий ряд плиток сажайте на двусторонний скотч. И обязательно положите на клей плитки в местах, которые будут испытывать наибольшую нагрузку.
Режьте и подгоняйте ковровую плитку так, как описано для винила.
Резиновую плитку кладите на латексный клей для пола. Поставьте и выровняйте кромку и угол плитки по соседней, затем опускайте плитку на слой клея всей плоскостью.
Пробковая плитка
При укладке пробковой плитки используйте контактный клей: тиксотропные клеи дают возможность небольших перемещений при укладке.
Выравнивайте кромки соседних плиток осаживанием с помощью деревянного бруска. Плитки можно слега ошкурить, чтобы убрать мелкие дефекты. Затем пропылесосьте их и покройте двумя-тремя слоями прозрачного лака.
Вырезание отверстий под трубы
Вырезать отверстия под трубы в большинстве мягких плиток можно самодельный пробойником. Возьмите 150-миллимет-ровый отрезок трубы нужного диаметра и с одного конца заточите слесарным напильником внутреннюю кромку отверстия. Наметьте положение отверстия на плитке и поставьте сверху пробойник. Ударом молотка по его верхнему концу прорубите в плитке ровное отверстие, а потом сделайте прорезь до кромки. У некоторых видов ковровой плитки приходится резать подложку, а затем сажать на скотч, чтобы ворс не осыпался.
Стрелка указывает направление ворса
Выравнивайте кромки с помощью деревянного бруска
СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетонного пола 47, Выравнивание деревянного пола 57, Ковровая плитка 96, Пробковая плитка 97, Резиновая плитка
106 ПЛИТКА ПОЛЫ
Укладка керамической напольной плитки
Керамическая плитка для пола очень долговечное покрытие. Укладка плиток на пол аналогична облицовке ими стены, хотя из-за несколько большей толщины плитку для пола резать труднее. Следовательно, во время разметки стоит постараться избежать пригонки плитки к местам со сложной формой.
Плитка с неровными кромками, пятнистой расцветкой и эффектом потертости
Разметка
Размечайте пол как д ля мягкой плитки. Сделайте промежутки у стен д ля обрезанных плиток широкими и ровными. Прибейте к полу две перпендикулярные направляющие рейки, выровненные по последнему ряду целых плиток у двух дальних от двери смежных стен (1). К тому моменту, как вы достигните другого конца комнаты, даже малейшая ошибка станет заметной,
поэтому для проверки угла отложите от точки пересечения направляющих реек три ширины плитки вдоль одной рейки и четыре ширины вдоль второй. Измерьте расстояние между этими метками: если рейки образуют прямой угол, то оно должно равняться пяти размерам ширины плитки (2). Последнюю проверку сделайте, выложив без клея квадрат из плиток (3).
Укладка мозаичной плитки
Разметьте пол как д ля стандартной керамической плитки. Нанесите на пол клей и уложите плитки с дистанционными проставками, соответствующими швам между отдельными плиточками. Плитки с защитной бумагой кладут бумагой вверх. Листы мозаичной плитки посадите в клей, выравнивая их с помощью постукивания деревянным бруском. Через 24 часа снимите проставки, а где нужно и можно, отмочите защитную бумагу теплой водой. Швы заделывайте как обычно. Для обхода препятствия вырежьте из листа нужное количество мозаичных элементов, затем положите отдельные плиточки так, чтобы покрытие точно соответствовало требуемой форме.
Удалите элементы мозаичной плитки при укладке вокруг трубы
Разметка пола под керамическую плитку
Укладка
Клей наносите зазубренным шпателем. Как и при облицовке стены, клей наносят на пол для целых плиток и на обратную сторону обрезанных плиток.
Покройте клеем примерно 1 м2. Вдавливайте плитки в клей, начиная с утла. Работайте вдоль обеих направляющих реек, а затем заполните пространство между рядами так, чтобы получился квадрат, используя при этом пластмассовые крестики для равномерности зазоров.
Сотрите излишки клея влажной губкой. Проверьте правильность укладки поверочной линейкой и горизонтальность плиток спиртовым уровнем. Работайте вдоль одной рейки, выкладывая за раз квадрат из плиток; затем выложите оставшуюся часть пола, двигаясь назад к двери.
Дайте клею просохнуть 24 часа, прежде чем снять направляющие рейки и класть
крайние обрезанные плитки. Для этих работ распределите давление вашего веса на пол с помощью досок.
Резка и затирка напольной плитки
Снимите размеры крайних элементов как для настенной плитки, затем прочертите и обломите их с помощью рычажного плиткореза. Напольная плитка толще, поэтому, возможно, придется прибегнуть к дисковой электропиле для плитки—даже при простой прямой резке. Щели по краям пола заделайте темным пластичным герметиком. Резиновой теркой распределяйте затирку на площади примерно 1 м2 за один прием, тщательно втирая ее в швы. Чуть влажной губкой стирайте затирку с поверхности плиток, а затем тупой палочкой уплотните швы. После высыхания затирки заполируйте пол сухой тканью.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетонного пола 47, Выравнивание деревянного пола 57, Напольная плитка 95, Резка керамической плитки 100
ПЛИТКА ПОЛЫ
107
Укладка каменной плитки
Прочная и износостойкая каменная плитка - идеальный выбор покрытия для полов с тяжелым режимом эксплуатации. Однако она довольно толстая, и даже резка по прямой потребует применения дисковой пилы, поэтому используйте каменную плитку только там, где не нужна сложная пригонка.
Не кладите каменную плитку на подвесной деревянный пол: замените доски водостойкой фанерой толщиной 18 или 22 мм, чтобы получить достаточно ровную
и жесткую поверхность. Плитку можно класть на клей для напольной плитки, но строительный раствор сгладит неровности.
Разметка пола
Установите две перпендикулярные направляющие рейки в углу комнаты (см. с. 106). Высота реек должна быть в два раза больше толщины плитки, чтобы сделать поправку на слой раствора. Прибейте их к бетонному полу калеными гвоздями для кладки (1). Уровень реек очень важен, поэтому проверьте его с помощью спиртового уровня и при необходимости подложите в нужных местах кусочки
ДВП или картона. В качестве ориентира при укладке нанесите на рейки метки с интервалом в ширину плитки, добавляя по 3 мм на швы.
Уложите без клея в углу между рейками квадрат из 16 плиток (2) и прибейте к полу третью направляющую — встык к плиткам и параллельно одной из первых двух реек (3). Выровняйте и разметьте ее, как и две первые.
Износостойкость
Трудно найти более стойкое к истиранию напольное покрытие для мест, где будет много движения, чем традиционная каменная плитка.
Выравнивание раствора
Положите планку заруб ками на направляющие рейки и тяните ее к себе.
Укладка
Выравнивание раствора для крайних плиток
Используйте кусок фанеры или доски с вырезом для выравнивания раствора,затем осадите плитки в раствор деревянным бруском.
Кладите каменную плитку на слой раствора из 1 части цемента и 3 частей строительного песка. Раствор должен быть достаточно густым — настолько, чтобы при нажатии сохранять отпечаток.
Вырежьте толстую планку, такую, чтобы она перекрывала параллельные рейки, — ею будете выравнивать слой раствора и плиток. С каждого конца сделайте вырезы, окончив их на расстоянии, равном расстоянию между направляющими рейками; глубина вырезов должна быть равна толщине плитки за вычетом 3 мм.
Нанесите слой раствора (примерно 12 мм) на площади квадрата из 16 плиток.
Выровняйте раствор, перемещая вдоль него планку, положенную зарубками на рейки. Насыпьте на раствор сухой цемент и положите плитки по трем сторонам квадрата вплотную к рейкам. Заполните квадрат плитками, кельмой выравнивая их положение относительно друг друга. Аккуратно осадите плитки той стороной планки, с которой нет вырезов, чтобы они стали вровень с направляющими рейками. Если раствор слишком густой, щеткой добавьте в швы воды. Сотрите раствор с поверхности плиток до его схватывания. Выложите поверхность между рейками, затем переместите одну рейку так, чтобы
образовалась другая полоса такого же размера. Выровняйте ее по первой секции. После застывания раствора снимите рейки и заполните промежутки обрезанными плитками.
Заделка швов между каменными плитками
С помощью заостренной кельмы заполните швы и уплотните их тупой палочкой или расшивкой. Старайтесь как можно меньше пачкать плитки, пятна удаляйте влажной губкой. После схватывания подметите пол.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетонного пола 47, Выравнивание деревянного пола 57, Напольная плитка 95, Резка плитки 100?Приготовление раствора 441^\
108 ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ ВЫБОР
Деревянное покрытие пола
Традиционный паркет из коротких дощечек древесного массива - ценное напольное покрытие. Более дешевые варианты из натурального дерева и его имитации вернули моду на деревянные полы. Они износостойки и технологичны и обеспечивают прекрасный фон для натуральных или искусственных ковров.
1.	Ламинат под дерево
2.	Ламинат под плитку
3.	Шпонированная доска
4.	Паркет из массива лиственных пород
5.	Бамбук
1

Зазоры
Прибейте маскирующую раскладку
Перед настиланием деревянного пола определитесь, как вы будете закрывать деформационный зазор по всему периметру плавающего пола. Можно снять европлинтусы и поднять пол в пределах 10 мм, а затем снова установить их на более высоком уровне и закрыть ими зазор. В качестве альтернативы можно оставить европлинтусы на месте и после настилки пола прибить или приклеить к европлинтусу (не к полу) узкую раскладку, чтобы закрыть щель. Раскладка может соответствовать текстуре пола, или ее можно покрасить под европлинтус.
Ламинат
Древесно-волокнистая плита (ДВП) высокой плотности покрыта тонким слоем материала, имитирующего древесину. Этот декоративный слой защищен тонким прозрачным покрытием, очень стойким к истиранию и пролитым на него жидкостям. Ламинат может иметь водостойкую основу д ля использования в ванных, кухнях и подсобных помеще-
Пол из натуральной древесины
Можно приобрести элементы напольного покрытия из натуральной древесины со шпунтованными кромками, которые склеиваются между собой или прибиваются к деревянному черному полу (здесь основа, на которую укладывается покрытие пола). Выбор пород древесины широк: ясень, бук, дуб, орех, вишня (черемуха), а также некоторые тропические виды. Перед покупкой лиственных пород убедитесь, что они поступают из восстановимых источников.
Шпонированная паркетная доска
Этот тип напольного покрытия дает красоту и тепло натурального дерева
Основы и подложки
Перед укладкой покрытия черный пол должен быть чистым, сухим и горизонтальным. Половые доски должны быть ровными, а шляпки всех гвоздей утоплены.
При необходимости выровняйте пол с помощью ДВП высокой плотности (оргалит, твердая ДВП) или фанеры. Бетонные полы и полы из твердой плитки должны быть защищены от сырости, а очень неровные места заполнены само-выравнивающимся раствором.
Под ламинат и паркет необходимо класть мягкую подложку, чтобы сгладить небольшие неровности черного пола. Стандартной подложкой являются очень тонкие листы мягкого пеноматериала, который раскатывается поверх черного пола и обрезается ножницами или острым ножом с зазором 10 мм вокруг труб. Листы кладите встык и склеивайте клейкой герметизирующей лентой.
ниях. Наряду с древесиной ламинат может убедительно имитировать керамическую или сланцевую плитку, мрамор и другие натуральные напольные покрытия.
Большинство видов ламината делаются с патентованным замковым соединением кромок, что обеспечивает сплошной плавающий пол без применения клея или гвоздей для крепления.
лиственных пород, но дешевле, чем описанный выше массив. Основа из хвойных пород покрыта толстым шпоном из декоративных лиственных пород сверху и дешевым шпоном из хвойных пород снизу. Кромочное замковое соединение позволяет стелить паркет так же просто, как и ламинат.
Бамбуковый пол
Если вы являетесь противником использования натурального дерева, то можете выбрать не менее красивое напольное покрытие из бамбука. Поскольку бамбук— трава, его запасы легко восполняются.
Немного более толстая подложка включает гидроизолирующую прослойку для укладки на бетонный пол. Она пригоняется и укладывается так же, как и обычная подложка. На бетонный черный пол можно положить полиэтиленовую пленку, а поверх нее обычную подложку, но подложка со «встроенной» гидроизолирующей прослойкой более удобна.
Если вам нужна повышенная звуко- и теплоизоляция под напольным покрытием, положите в качестве подложки листы войлока толщиной 7 мм или ДВП. При использовании этого типа подложки на бетонном полу следует сначала уложить гидроизолирующую прокладку. Соединения располагайте вразбежку, оставляя в них 5-миллиметровые зазоры и деформационный зазор 10 мм по периметру комнаты. Уточните, потребует ли общая толщина подложки и покрытия подрезки низа дверей комнаты и подъема европлинтуса.
СМОТРИ ТАКЖЕ Выравнивание бетонного пола 47, Подготовка деревянного пола 54, Выравнивание деревянного пола 57
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ ЛАМИНАТ
109
Укладка ламината
Ламинату необходимо адаптироваться «температуре и влажности помещения. Подготовьте комнату к работе и сложите в ней ламинат в горизонтальном положении за 48 часов до настилки.
Укладка досок
После подготовки черного пола и укладки подложки начинайте работу с одного из углов по длинной прямой стене. Положите первую доску параллельно стене и вставьте между ней и плинтусом или стеной дистанционные проставки (1). Короткий гребень должен быть направлен в сторону стены. Держа вторую доску под углом примерно 30° к полу, подведите конец под конец первой доски и нажмите, чтобы соединить доски в замок (2). Продолжайте таким образом до противоположной стены, где, возможно, придется обрезать доску для пригонки. Замерьте расстояние от предыдущей доски до стены, сделав поправку на деформационный зазор. Разметьте линию отреза на доске для вставки с помощью угольника (3). Отпилите доску по размеру и соедините в замок, заканчивая ряд. При необходимости зацепите монтажным крюком обрезанный
1. между доской и плинтусом вставьте дистанционные проставки
3. Разметьте поперек доски линию отреза
конец доски и нанесите несколько ударов по другому концу крюка, чтобы стянуть все торцевые зазоры ряда досок (4).
Снова начните с дальнего конца, положив только что сделанный вами обрезок доски вдоль первого ряда, —это автоматически расположит стыки досок в соседних рядах вразбежку. Продолжайте стыковать доски торцами, как с первым рядом, а когда ряд будет закончен, подайте его к первому ряду под углом 30°, чтобы соединить в замок кромки двух рядов (5). Для соединения кромок длинных рядов, возможно, понадобится помощник. Продолжайте заполнять комнату и у дальней стены обрежьте доски вдоль. Заполните зазор при помощи монтажного крюка (6). Прибейте или приклейте к европлинтусу раскладку для маскировки деформационного зазора (см. с. 108).
Инструменты
При укладке ламината потребуются монтажный крюк (продается там же, где напольные покрытия) и молоток или киянка. Дистанционные проставки помогут обеспечить равномерные зазоры по всему периметру комнаты.
Ламинат использован для имитации сосновых досок в рустичном стиле
Вырезание под трубы
Замерьте и разметьте положение трубы, выходящей из пола. Просверлите отверстие немного больше диаметра трубы и вырежьте из ламината расширяющуюся секцию, чтобы пропустить трубу. Уложите доску и приклейте сзади трубы вырезанную трапецеидальную секцию.
Можно приобрести подходящие по цвету заглушки, которые окружают трубу и закрывают высверленное отверстие.
Сделайте вырез под трубу
Пригонка к двери
Дойдя до дверного проема, воспользуйтесь обрезком доски ламината для подрезки ножовкой с мелкими зубьями низа дверной коробки. Покрытие аккуратно встанет под коробку, когда вы обрежете доски по нужной форме. Уложите подходящую пороговую накладку поперек проема, чтобы закрыть край ламината.
Подрежьте дверную коробку
СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетонного пола 47, Подготовка деревянного пола 54, Выравнивание деревянного пола 57
110 ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ МАССИВ
Плавающий деревянный пол
Можно клеить напольное покрытие из массива непосредственно на бетонный черный пол, но эту сложную работу лучше доверить профессионалам. Гораздо проще сделать плавающий пол, который не надо крепить к черному полу. Перед укладкой покрытия положите на бетон подложку с гидроизолирующей прослойкой.
Укладка массивных досок
Специальные инструменты
При укладке плавающего пола вам понадобятся монтировочный нрюн, деревянный брусок для подбивки соединений (можно приобрести у продавца напольного покрытия) и молоток или киянка для стягивания склеенных соединений.Также потребуются дистанционные проставки для обеспечения равномерности деформационного зазора по периметру комнаты при настилами досок.
На кромках и торцах массивной доски выполнены пазы и гребни. Эти кромки склеиваются при укладке плавающего пола, но доски не приклеиваются к черному полу. Используйте обычный клей ПВА, если изготовитель не рекомендует другой клей.
Поскольку после схватывания клея разбирать соединения будет трудно, укладывайте насухо по три ряда, чтобы иметь достаточно времени д ля обрезания и пригонки досок до нанесения клея.
Начинайте с угла комнаты у самой длинной прямой стены и положите первую доску гребнем к стене.
Если плинтус не сможет скрыть его, то гребень можно сострогать рубанком. Между доской и плинтусом или стеной вставьте дистанционные проставки (1) ддя обеспечения деформационного зазора 10!—15 мм.
Добавляйте доски, стыкуя их торцами, до дальней стены, где придется подрезать и вставить последнюю доску ряда.
При разметке доски используйте угольник и не забудьте о деформационном зазоре Обрежьте доску обушковой пилой (2).
Начните следующий ряд с оставшегося обрезка, чтобы стыки соседних рядов располагались со сдвигом от 150 до 300 мм. Присоединяйте доски друг к другу, подбивая их через деревянный брусок (3). Закончив первые три ряда, разберите соединения и снова уложите доски, теперь нанося клей вдоль паза (4). При укладке досок подбивайте их друг к другу и вытирайте выдавливаемый клей с поверхности древесины. Для стяжки концевых соединений используйте монтажный крюк (5).
Продвигайтесь поперек комнаты, настилая по три ряда сначала без клея, а потом укладывая их с клеем. В последнем ряду обрежьте доски вдоль для закладки оставшегося пространства с учетом деформационного зазора. Нанесите клей вдоль соединения и опустите подрезанную доску между предыдущей и плинтусом или стеной. С помощью монтажного крюка стяните соединение (6) и сотрите излишек клея с поверхности. Дайте клею затвердеть в течение ночи, прежде чем крепить маскирующую деформационный зазор раскладку.
Доски с замком
Простейший способ сделать плавающий пол из твердых пород древесины — уложить шпонированные доски с замковым соединением. Их верхний слой представляет собой натуральную древесину. Эти доски пригоняются и подрезаются так же, как ламинат. Поскольку нет необходимости в склеивании, их можно настелить очень быстро, а в случае ошибок быстро разобрать.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание бетонного пола 47, Выравнивание деревянного пола 57, Деформационный зазор 108, Укладка ламината 109
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ МАССИВ
111
Прибивание досок из массива
Если вы собираетесь стелить пол из массива на имеющийся плавающий деревянный пол, то можно не склеивать шпунтованные доски по кромке, а прибивать их. Если вы хотите использовать этот метод поверх бетонного пола, вам потребуется сделать гидроизолирующую прокладку под черным полом из 18-миллиметровой водостойкой фанеры с деформационным зазором 15 мм по всему периметру.
Дощатый пол
с потайным креплением гвоздями
Дощатый пол из массива можно настилать прямо на уже имеющиеся половые доски при условии, что они достаточно плоские и ровные. Прибейте все отошедшие доски и утопите все шляпки с помощью добой ника. Если половые доски недостаточно ровные, чтобы использовать их в качестве черного пола, покройте их водостойкой фанерой толщиной 6 мм, сделав деформационный зазор по всему периметру. И на тот, и на другой черный пол следует положить подложку, прежде чем прибивать доски.
Первый ряд досок должен быть прямым и надежно прикрепленным к черному полу. Если стена или плинтус недостаточно ровные для использования в качестве направляющей, отщелкните на полу меловую линию — эквивалент ширины доски плюс 15 мм.
Подготовьте первую доску, просверлив направляющие отверстия для гвоздей через каждые 250—300 мм рядом с кромкой с пазом (1). Начиная от одного из углов, положите первую доску по размеченной на полу линии (кромка с пазом в сторону стены). Забейте в направляющие отвер
стия гвозди (2) и утопите шляпки ниже поверхности древесины (3).
Кромку с гребнем этой же доски прибейте гвоздями под углом 45е через основание гребня (4). Добойником утопите шляпки чуть ниже поверхности.
Осадите следующую доску на торец прибитой доски, проследив, чтобы она шла по линии разметки, а затем прибейте таким же образом. Последнюю доску отпилите, учтя деформационный зазор. Уложите обрезанную доску с помощью монтажного крюка (5) и прибейте ее.
Продолжайте застилать пол, подбивая соединения перед прибиванием каждой доски только через основание гребня.
Последний ряд досок обрежьте вдоль длины по размеру оставшегося промежутка с учетом деформационного зазора. Просверлите направляющие отверстия (см. выше) в каждой подрезанной доске, вставьте их в промежуток и стяните соединения монтажным крюком (6). Прибейте доски к черному полу через направляющие отверстия. Для маскировки деформационного зазора либо поставьте назад европлинтус, либо прибейте раскладку.
Высококачественное покрытие
Свеженастеленный дубовый пол выглядит превосходно, даже будучи только что настеленным, а со временем его вид будет только улучшаться.
4. Забивайте гвозди через основание гребня
5. Притяните обрезанную доску
6. Стяните последние соединения
СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание деревянного пола 57, Подготовка деревянного пола 54, Деформационный зазор 108
112 КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЫБОР
Ковровые покрытия
Почти для всех помещений дома имеется большой выбор как декоративно-представительских, так и чисто утилитарных ковровых покрытий.
При выборе коврового покрытия тщательно оцените различные альтернативы. Поверхность пола—важный элемент декоративного стиля интерьера, и неверный выбор может оказаться довольно дорогой ошибкой.
Хорошо постеленный качественный ковер прослужит многие годы, поэтому, если вы не имеете возможности менять ковровое покрытие каждый раз при смене интерьера, позаботьтесь о том, чтобы выбранный вами материал в будущем гармонировал с возможными новыми вариантами цветовых решений или обстановки. Самыми универсальными
'	7
1. Разрезной ворс
2. Велюровый
(плюшевый) ворс
3. Петлевой ворс
4. Основа
5. Сизаль
6. Ворс саксони
7. Крученый ворс
8. Короткий петлевой
ворс
являются нейтральные цвета или такие, в состав которых входят коричневые тона. Гладкий цвет и мелкий повторяющийся узор подходят для комнат любых размеров; крупный контрастный рисунок лучше смотрится в больших помещениях.
Если вы планируете делать ковровое покрытие в смежных комнатах, продумайте возможность использования единого материала — это дает впечатление увеличенного пространства и гармонии.
Для придания индивидуальности интерьеру особых мест можно сделать узорный бордюр на одноцветном ковровом покрытии.
Прекрасное сочетание
Ковры и дорожки из натурального волокна
Хотя сегодня редко встретишь покрытия на весь пол из натурального волокно, джут, пенька, кокосовое волокна и сизаль используются в изготовлении ковров, ковриков и дорожек. Их теплая текстурная поверхность особенно привлекательна на полу из натуральной древесины или ламината.
Ковровые изделия производят также из полосок бамбука, вшитых в плетеную основу.
Ковровые изделия из натурального волокна нельзя резать для пригонки, если у них не латексная основа, которая предотвращает осыпание. У новых изделий довольно сильный запах, но со временем он ослабевает.
Ковры и дорожки открытого переплетения собирают грязь и пыль, и их надо регулярно снимать и аккуратно выбивать на улице. При этом не забудьте подмести полы.
Натуральное волокно легко пачкается и вряд ли будет разумным выбором для тех мест, где может часто проливаться жидкость.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет, текстура и узор 32-33,36,37, Выравнивание полов 47,57, Укладка коврового покрытия 114
КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЫБОР
113
Выбор коврового покрытия
При выборе коврового покрытия помимо декоративных качеств и стоимости следует учитывать параметры, определяющие износостойкость, - состав волокон, тип и строение ворса (способ производства).
Состав ворса
Строение ворса
Лучшие ковровые покрытия сделаны из чистой шерсти или с добавкой искусственного волокна.
Шерстяные ковры дороги, поэтому изготовители экспериментировали с разными видами волокна, чтобы создать более дешевые и в то же время долговечные и красивые ковровые покрытия (ковролин).
В производстве ковров используются в чистом виде и в различных комбинациях такие материалы, как нейлон, полипропилен, акрил, район (рейон) и полиэфир (полиэстер).
В настоящее время изготовители практически решили проблему накапливания статического электричества, свойственную
некоторым синтетическим материалам, но все же нелишне проконсультироваться по этому вопросу с продавцом.
Современный ковер, сотканный из комбинированного волокна хорошего качества, трудно отличить от шерстяного.
Некоторые комбинации материалов имеют грязеотталкивающие свойства. К недостаткам синтетики можно отнести низкую стойкость к высокой температуре.
Тростник, сизаль, кокосовое волокно и джут — натуральные растительные волокна, которые используются для изготовления ковриков или дорожек грубого плетения.
У некоторых видов ковров ворс оставляют неразрезанным — в виде петель, для придания дополнительной жесткости ворс может скручиваться. У ковров с очень высокой износостойкостью короткие петли ворса прочно притянуты к основе. У ковров с разрезным, велюровым (плюшевым) и стриженым ворсом петли разрезаны и обра-
зуют отдельные пряди.
• Дополнительная защита
Несмотря на наличие у ковра подложки, имеет смысл подстелить под него рулонную оберточную бумагу или синтетическую подстилку. Это исключит проникновение пыли
в продольные и поперечные нити основы.
Типы ворса
Тип ворса не менее важен для внешнего вида и комфортности ковра, чем состав его волокна.
Ворсовые ковры бывают с тканым, прошивным (иглопрошивным) или нетканым, в частности иглопробивным, ворсом. У тканых ковров нити ворса переплета-
ются с нитями основы в процессе тканья. У ковра с прошивным ворсом непрерывные нити ворса пропускаются сквозь готовую основу и закрепляются клеем. Такой ворс менее прочен, чем тканый. В колонке справа показаны различные типы и строения ворса.
нити подложки и приклеена.
Петлевой (неразрезной)ворс
снизу на поверхность ковра и образование на полу темных пятен от резиновой подложки.
Подложка
Ковер, безусловно, только выиграет, если между ним и полом будет находиться упругая подложка: и ходить будет приятнее, и прослужит он дольше. Без такой подкладки пыль из щелей пола может проступать через ковер в виде грязных полос.
В качестве подложки обычно используют войлок, пористую резину или вспененный
пластик. Если вы выбрали ковер с пластиковой или резиновой под ложкой, то дополнительная подстилка не обязательна.
Однако дополнительная защита (см. информацию на полях) не позволит ковролину, особенно дешевых видов, «пристыть» к полу и скроет проступающие доски пола.
ММ
Крученый ворс
Короткий петлевой ворс
Выбор долговечного коврового покрытия
Долговечное ковровое покрытие как с тканым, так и с прошивным ворсом должно иметь плотный и короткий ворс. Если перегнуть ковер и раздвинуть ворс, то не должно быть видно подложку.
Долговечность определяется износостойкостью и нагрузкой (интенсивностью эксплуатации). Если на ковре нет соответствующей маркировки, обратитесь к продавцу.
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ/ДОЛГОВЕЧНОСТЪ	
КАТЕГОРИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ
Малая для дома Средняя для дома (режим эксплуатации только щадящий) Общая для дома Высокая для дома	Спальня Столовые, спальни Гостиные Холлы, коридоры, прихожие, лестницы
Нетканый ковер
Разрезной ворс
Велюровый (плюшевый) ворс
Ворс саксони
Нетканый ковер
Это прочное и дешевое ковровое покрытие используется в основном в торгово-промышленных и офисных интерьерах.
В современном методе производства ковровых покрытий используется наклейка: плотно упакованные искусственные волокна тем или иным способом прикрепляются к основе. Фактура похожа на войлок или фетр.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет, текстура и узор 32-33,36,37, Выравнивание полов 47,57, Ковровая плитка 96, Укладка ковра 114
114 КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ УКЛАДКА
Укладка коврового покрытия
Можно положить ковровое покрытие, не прикрепляя его и полагаясь на то, что вес мебели не даст ему сдвигаться.
Однако хорошо натянутый и закрепленный ковер выглядит гораздо аккуратнее.
Крепление ковра
Используйте один из трех способов:
Складка на краю ковра прибивается к полу
ленты
Методы крепления
Способы крепления коврового покрытия зависят от типа ковра.
Ковровые кнопки
Можно с каждой стороны ковра загнуть вниз полоску шириной 50 мм и вдоль нее прибить ковер через каждые 200 мм специальными кнопками. Чтобы ковер оставался плоским, под складкой не должно быть подстилки. Головки кнопок обычно закрываются ворсом.
Двусторонняя клейкая лента
Двустороннюю клейкую ленту (скотч) используйте только для покрытий с резиновой подложкой. Наклейте скотч шириной 50 мм по периметру комнаты. Защитную бумагу отклеивайте с ленты после того, как будете готовы к укладке ковра.
Укладка ковра стандартной ширины
Если вы кладете дополнительную подстилку, то закрепите ее секции отрезками скотча или несколькими ковровыми кнопками.
Раскатайте ковер, уприте край заводской обрезки в стену и прикрепите этот край к полу. Узор должен располагаться в направлении главной оси комнаты. Натяните ковер в сторону противоположной стены и временно закрепите его ковровыми кнопками или прихватными планками. Пока не обрезайте покрытие. Натягивайте и фиксируйте ковер от середины к углам.
В каждом углу сделайте треугольный надрез, чтобы ковер ложился без складок. Закрепите покрытие окончательно, когда все оно будет лежать ровно. При использовании прихватных планок или скотча
вжимайте ковер в угол между плинтусом и полом с помощью камнетесного зубила, обрежьте кромку, держа нож под углом 45° к плинтусу. Зубилом затолкайте кромку за планку.
Подгонка
В дверных проемах и у препятствий подгоняйте покрытие так же, как линолеум. В дверном проеме используйте пороговые планки.
Соединение коврового покрытия
Прямые швы клейте латексным клеем или (в случае резиновой под ложки) клейкой лентой. Дорогие ковры с тканым ворсом должен сшивать специалист.
Укладка ковра на лестнице
прихваткой планки
Прихватные планки
У этих планок есть мелкие зубцы, которые прихватывают и удерживают тканую основу ковра. Они плохо подходят д ля покрытий с резиновой подложкой. Прибейте планки к полу на расстоянии 6 мм от плинтуса так, чтобы зубцы были направлены в сторону стены. Для установки в нишах и дверных проемах обрежьте планки по размеру. В случае бетонного пола планки наклеивайте. Подстилку обрежьте встык с каждой рейкой.
Стыковка в дверном проеме
Используйте один из следующих видов порогов:
Двусторонняя планка порега
Односторонняя планка порога
Использование коленного толкателя
Единственным специальным инструментом, который может потребоваться при укладке коврового покрытия, является специальный коленный толкатель, используемый для натяжки ковра. Зубцы на его наконечнике вдавливаются в ковер, и вы натягиваете покрытие, толкая коленом упор инструмента.
Используйте узкий ковер (дорожку) с запасом по длине 450 мм, чтобы впоследствии сдвинуть покрытие д ля маскировки изношенных мест. Этот припуск загибается на нижней ступени. Ворс ковра должен быть направлен в сторону спуска.
Края красивых ступеней можно оставить незакрытыми. В этом случае крепите ковер к подступенкам прутками. Можно закреплять покрытие ковровыми кнопками вдоль проступей через каждые 75 мм. Прибивайте середину, плотно прижимая ковер к углу между подступенком и проступью, затем перемещайтесь к краям. Если подложка не резиновая, крепить можно прихватными планками.
Укладка подстилки
Разрежьте подстилку на секции для каждой проступи. Секции закрепите кнопками или
прихватной планкой у подступенка, а спереди — под свесом проступи.
Прямой пролет
Положите ковер на первую снизу проступь лицевой стороной вниз.
Закрепите заднюю кромку кнопками или прибейте планку.
Натяните ковер вокруг свеса и закрепите его внизу подступенка, прибив через при-хватную планку.
Укладывайте покрытие, плотно натягивая его на каждую прихватную планку с помощью камнетесного зубила.
Конец ковра прибейте к подступенку последней проступи, а ковер лестничной площадки напустите на верхнюю ступень и соедините с покрытием лестницы.
Прямой пролет	Винтовая лестница
Прямой пролет
1. Подстилка
2. Ковер лицом вниз 3. Прибит к подступенку 4. Закреплен прихватной планкой
Винтовая лестница
Подверните ковер и прикрепите к подступенкам прутками или кнопками. При укладке на всю ширину вырежьте отдельную секцию для каждой ступени.
СМОТРИ ТАКЖЕ Выравнивание полов 47,57, Укладка линолеума 116
ЛИНОЛЕУМ ВЫБОР
115
Определение количества
Измерьте пол и начертите план помещения, включая расположение дверей, оконных ниш, альковов и т. д. плюс полную ширину дверной коробки. Укажите на плане размеры и возьмите его с собой при покупке ковра или линолеума — вам подскажут наиболее экономичный способ покрытия пола.
Идеальным вариантом является бесшовный настил от стены до стены, но часто это невозможно либо по причине отсутствия требуемой ширины, либо из-за такой формы комнаты, что при использовании одного куска будет слишком много обрезков. В таких случаях приходится стыковать две ширины ковролина или линолеума—но старайтесь не делать шов в местах основного движения. Необходимо также принять во внимание подбор рисунка и направление ворса на частях покрытия, иначе они будут выглядеть по-разному. Учитывайте припуск по 75 мм со всех сторон, необходимый для пригонки по месту и укладки.
Стандартная ширина
Большинство изготовителей производ ят рулонный ковролин или линолеум стандартной ширины. Некоторые покрытия можно обрезать по форме комнаты, но фактор среднего количества отхода заложен в цену. Не все ковровые покрытия имеют все стандартные размеры ширины, и могут быть проблемы при подборе цвета образцов разной ширины—уточните это у продавца. Ковролин и линолеум измеряются в метрических мерах.
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА В МЕТРАХ	
Ковролин	Линолеум
0,69	2
0,91	3
2,74	4
3,66	
4	
4,57	
Изделия шириной 2,74 м и бопее в быту навывают коврами, а шириной 0,91 м и менее — ковровыми дорожками.
Модульные ковровые покрытия
Модульные ковровые покрытия (модульный, или листовой, ковролин) — не путать с ковровой плиткой—это прямоугольные свободно укладываемые куски ковровых покрытий. Просто закажите требуемый вам размер в соответствии с пропорциями комнаты. Такие ковры надо время от времени поворачивать, чтобы износ был равномерным.
Линолеум
Рулонный синтетический линолеум (ПВХ-линолеум, рулонный винил) идеально подходит для сплошного покрытия пола в кухнях, ванных комнатах и других помещениях, где вода просто не может не попадать на пол.
Линолеум
Износостойкий и влагостойкий
Виды линолеума
Линолеум без подложки
В виниловом покрытии рисунок размещается между основой из ПВХ и прозрачным защитным слоем также из ПВХ. Чем толще защитный слой, тем выше износостойкость.
Линолеум с подложкой
Упругая подложка, обычно из вспененного ПВХ, делает пол теплее и приятнее для ходьбы.
Виниловый ковер
Виниловый ковер — комбинация ковра и линолеума. У него бархатистый нейлоновый ворс, закрепленный в водонепроницаемой основе из ПВХ. Такое покрытие очень охотно стелят в кухнях, так как попавшее на него загрязнение легко смывается водой с мягким моющим средством.
Натуральный линолеум
Производится из льняного масла, древесной муки, мела и сосновой смолы. Это долговечное высококачественное напольное покрытие, подходящее для любого помещения в доме.
Подготовка пола
Перед укладкой линолеума убедитесь, что пол ровный и сухой. Пропылесосьте поверхность и прибейте все доски, которые плохо закреплены. Уберите все неровности бетонного пола с помощью стяжки, а дощатого — настилом из листов твердой ДВП.
Бетонный пол должен иметь гидроизолирующий слой, а деревянный пол нижнего этажа — вентиляцию снизу. Не кладите линолеум на доски, которые недавно были обработаны антисептиком.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет, текстура и узор 32-33,36,37, Выравнивание полов 47,57, Укладка линолеума 116
116 ЛИНОЛЕУМ УКЛАДКА
Укладка линолеума
Оставьте линолеум в той комнате, где он будет укладываться, на 24-48 часов, желательно в развернутом виде или, по крайней мере, вертикально в неплотно свернутом рулоне, с зазорами между витками. Сделайте импровизированный рейсмус, вбив гвоздь в деревянную рейку в 50 мм от одного из ее концов. Это приспособление будет использоваться при укладке покрытия около плинтусов.
Пригонка и резка линолеума
Укладка линолеума
Положите линолеум так, чтобы он накрывал плинтус по всему периметру, а затем начинайте пригонку покрытия к самой длинной стене без препятствий. В каждом углу делайте вырезы, чтобы материал лежал плоско, а по краям дверного проема -прямые надрезы.
Укладку сплошного покрытия (одним куском) начните с самой д линной стены. Отодвиньте кромку линолеума от стены примерно на 35 мм. С помощью импровизированного рейсмуса прочертите линию, повторяющую линию плинтуса (1). Ножницами или ножом обрежьте покрытие и надвиньте его на стену.
Для того чтобы весь лист лежал как можно более плоско, в каждом углу сделайте треугольный вырез. На внешних углах сделайте прямой разрез до пола. Максимально обрежьте отход, оставив
50—75 мм материала, завернутого вверх по всему периметру.
С помощью камнетесного зубила вдавите покрытие в угол между плинтусом и полом. Приложите в эту складку стальную линейку и обрежьте покрытие, проведя вдоль нее острым ножом с небольшим наклоном к плинтусу (2).
Пригонка к дверному проему
Отогните линолеум от пола, сделайте прямые надрезы по краям проема, срежьте излишек, закройте кромку планкой.
2. Прижмите край линолеума в угол и обрежьте
Стыковка и наклейка линолеума
Линолеум можно не клеить к полу, но если вы захотите приклеить хотя бы края, например в дверном проеме, то отогните кромку и зазубренным шпателем нанесите на пол рекомендованный клей или наклейте двусторонний скотч шириной 50 мм.
Стыковка кусков линолеума
Наложите кромку одного из кусков на поверхность второго так, чтобы узор обоих кусков составлял одно целое. Оба куска одновременно обрежьте ножом и удалите отход.
Не перемещая куски, отогните обе обрезанные кромки, подложите скотч или клей и прижмите соединение к полу.
Закрепите стык обрезанных кромок клеем
Кривые
Для того чтобы уложить покрытие вокруг унитаза или стойки раковины, отогните материал, проткните его ножом непосредственно над уровнем пола и прорежьте до кромки. Делайте треугольные вырезы вокруг основания, пока покрытие не ляжет ровно. Отогните и обрежьте отход.
Сделайте треугольные вырезы линии до изгиба
СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание полов 47,57, Линолеум 115
Релю нт и реконструкция
118
КОНСТРУКЦИЯ КИРПИЧНЫЙ дом
Конструкция вашего дома
Если вы хотите отремонтировать или модернизировать свой дом, надо знать его конструкцию.
Кирпичный дом
Скатная крыша
Несущий элемент — стропила (1), сходящиеся к коньковому прогону (2). Они закрепляются прогонами (3), подкосами и связями, и их нижние концы лежат на подстропильных брусьях (мауэрлатах) (4). Крыши обычно покрыты рулонным (5) и листовым или плиточным кровельным материалом (6), прикрепленным к обрешетинам (7).
Внешние стены
Держат крышу и межэтажные перекрытия. Стены бывают сплошными и пустотными (8), состоящими из двух слоев кладки, объединенных металлическими связями. Гидроизолирующая прокладка (ГИП) выше уровня земли (9) не позволяет влаге подниматься по стенам. Дверные и оконные проемы укреплены сверху перемычками (10).
Дымоходы и дымовые трубы
Дымовая труба — это полая кирпичная конструкция с дымоходами для каждой печи или камина (11). Металлические отливы/фартуки (12) обеспечивают гидроизоляцию проема в кровле. Сверху ставится зонт (13).
Внутренние стены
Могут быть как несущими, так и ненесу-щими. Первые делаются из кирпича (14) или блоков и являются опорой для крыши и перекрытий. Вторые представляют собой межкомнатные перегородки из облегченных блоков (15) или пиломатериалов (16).
Полы
Полы первого этажа могут быть монолитными бетонными или подвесными деревянными на лагах/балках (17), опирающихся на низкие кирпичные стенки (18). Грунт-под подвесным полом обычно заливается бетоном (19). Межэтажные перекрытия делают из деревянных балок, опирающихся на внешние и внутренние несущие стены (20). На них настилают половые доски (21) или ДСП.
Фундаменты
Фундамент держит вес всего дома. Варианты фундамента—ленточный (22), траншейный (23), траншею которого заполняют бетоном, сплошной плитный (24).
СМОТРИ ТАКЖЕ > Кровельные покрытия 123-125, Стены 138-155, Перемычки 139, Полы 172-181, Гидроизоляция 247, Кладка 442-449
КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ
119
Деревянный дом
Современные деревянные каркасные дома отличаются от каменных тем, что несущие стены делаются из готовых панелей, которые снаружи могут обшиваться кирпичной кладкой, досками или другими материалами.
Сборные крыши
В каркасных зданиях обычно делают крыши из готовых стропильных ферм (1). Они имеют треугольную форму и объединяют функции стропил, подкосов и балок (2). Они крепятся поверх несущих стен и соединены несколькими поперечными связями и затяжками для жесткости конструкции. Специальные конструкции делают для фронтонных свесов (3). Крышу покрывают рулонным материалом по обрешетке и укладывают кровельный материал, как на обычной скатной крыше (4).
Несущие стены
Внешние стены аналогичны пустотным стенам кирпичного дома. Внутренняя часть стены является несущей и собирается из готовых каркасных модулей (5), которые крепятся к опорным брусьям (6) на уровне земли и друг к другу на более высоких уровнях. Снаружи каркас обшивают для прочности фанерой (7). Поверх нее укладывается паронепроницаемая строительная бумага в качестве гидроизолирующей прокладки (8). Изнутри устраивается паронепроницаемая прокладка из полиэтилена (9), а внутреннее пространство заполняется теплоизоляцией (10) и закрывается гипсокартоном (11). Деревянные перемычки перекрывают дверные и оконные проемы (12). Наружной оболочкой стены может быть ряд кирпичной кладки, прикрепленный к каркасу металлическими связями (13) или обшивка из пиломатериалов либо пластика.
Внутренние стены
Это полностью деревянные межкомнатные перегородки. Стены нижнего этажа держат вес верхних этажей и поэтому являются несущими (14). Перегородки верхнего этажа стоят на основании нижнего этажа и потому не являются несущими и могут устраиваться в любом месте относительно стен нижнего этажа (15).
Полы
Полом первого этажа является либо бетонная плита, либо плавающий бетонный пол, как в современном кирпичном доме (16). В его конструкцию входят полистироловая теплоизоляция и гидроизоляционная мембрана (17). Перекрытие между первым и
вторым этажами строится как платформа поверх каркаса первого этажа (18) и держит каркас (19) и межкомнатные перегородки второго этажа.
Фундамент
Поскольку в каркасном доме гораздо меньше тяжелой кладки, ему не требуется такого массивного фундамента, как у кирпичного здания. Фундамент обычно делают в виде бетонной подушки с утолщениями на кромках и в других местах для поддержки различных несущих внешних и внутренних стен (20).
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Кровельные покрытия 123-125, Стены 138-155, Перемычки 139, Полы 172-181, Гидроизоляция 247, Кладка 442-449
120 КРЫШИ КОНСТРУКЦИЯ
Скатные крыши
Раньше скатные крыши строились непосредственно на месте, но сейчас в целях экономии времени и материала многие строители используют готовые сборные рамы, называемые стропильными фермами. Они сконструированы под конкретную нагрузку для данного здания и, в отличие от традиционных крыш, обычно не подлежат модернизации или перестройке, поскольку удаление любых элементов ослабляет всю конструкцию.
Элементы крыши
Простейшей скатной крышей является двухскатная — когда две наклонные плоскости сходятся у конька. Угол ската обычно от 25 до 40°. Треугольная оконечность торцевых стен называется фронтоном или щипцом. Скат может заканчиваться заподлицо с фронтоном или выступать за него. Боковая выступающая кромка ската называется фронтонным свесом. Нижняя кромка ската может образовывать карнизный свес.
Крыши с четырьмя скатами называют вальмовыми. Два торцевых ската имеют треугольную форму, и каждый ограничен двумя ребрами, сходящимися у конька.
У зданий Г- или Т-образной формы скаты каждого крыла пересекаются под прямым углом, образуя ендовы (разжелобки), часто с водосточным желобом. В местах примыкания кровли к стене или дымовой трубе делается гидроизоляция в виде отлива/ фартука.
5. Фронтонная доска	13. Ступенчатый отлив
6. Карнизный свес	14. Задний отлив
7. Сливная доска	15. Фартук
8. Подкарнизная доска	16. Водосточный
9. Вальма	желоб
Висячие
стропила
Крыша с висячими стропилами
1. Стропильная нога
2. Балка (затяжка)
3. Мауэрлат
4. Коньковый прогон
Наслонные стропила
Крыша с наслонными стропилами 5. Прогон 6. Подкос 7. Балка-затяжка 8. Бабка
Крыша с висячими стропилами имеет в основе треугольник — наиболее жесткую и экономичную конструкцию. Она подходит только для относительно небольших пролетов. Вес кровли лежит на стропилах — наклонных элементах, которые устанавливаются парами и соединяются на центральном коньковом брусе (прогоне). Нижние концы стропил крепятся к деревянным подстропильным брусьям, или мауэрлатам, которые лежат на наружных стенах и равномерно распределяют нагрузку. Для того чтобы предотвратить «распирание» стен под весом кровли, каждая пара стропил скреплена горизонтальными балками — затяжками.
Наслонные стропила имеют дополнительную опору, например на внутреннюю несущую стену. Они обычно соединены прогонами, проходящими посередине между коньковым и подстропильным брусьями. Концы прогонов опираются на кладку фронтонной стены или, в случае вальмовой (многоскатной) крыши, на накосные (угловые) стропила (см. с. 121). Чтобы минимизировать размеры прогонов, ставятся пары диагональных подкосов. Подкосы передают часть нагрузки на несущую стену. В качестве дополнительных опор сравнительно тонких потолочных балок могут использоваться балки-затяжки и так называемые бабки, или подвески.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Стены 138-155, Покрытие скатных крыш 123-124, Обрешетка 124
КРЫШИ КОНСТРУКЦИЯ 121
Стропильные фермы
Крыша со стропильными фермами
1. Стропильная ферма
2. Мауэрлат
3. Поперечная схватка
4. Косая схватка
Стропильные фермы передают нагрузку на наружные стены, обеспечивая сравнительно большие пролеты без несущей перегородки. Конструкция рассчитывается с помощью компьютерных технологий. Каждая ферма состоит из пары стропильных ног, затяжки и подкосов, объединенных в одну раму. Ее элементы соединяются встык и закрепляются специальными соединительными пластинами. Фермы устанавливаются с интервалом
Многоскатная крыша
Двухскатная и вальмовая крыши 1. Фронтон
2.	Вальма
3.	Наносное стропило
4.	Нарожник
5.	Коньковое стропило
6.	Укороченное стропило
7,	Подкладочная подстропильная доска
Конструкция таких крыш более сложная и включает дополнительные детали: накосные стропила, нарожники (короткие вальмовые стропила), коньковые валь-мовые стропила и укороченные стропила.
не более 600 мм и скрепляются диагональными и горизонтальными связями. Такие крыши относительно легки и обычно крепятся к стенам с помощью стальных анкерных скоб.
Некоторые старые конструкции имеют жесткие треугольные фермы, которые служат опорой для прогонов, поддерживающих, в свою очередь, стропила. Крыши со стропильными фермами обычно не подлежат переделке.
На иллюстрации показаны двухскатная и вальмовая крыши, примыкание которых образует ендовы (разжелобки). Вместо простых двухскатных крыш нередко делают вальмовые четырехскатные.
Карнизные и фронтонные свесы
Гладкий (скрытый) карнизный свес
Карнизы этого типа получаются, когда концы стропил обрезаны заподлицо со стенами. Горизонтальная сливная (карнизная) доска прибивается поперек концов стропил вровень с поверхностью стены внизу и защищает их, а также дает опору водостокам.
Открытый карнизный свес
При открытом свесе концы стропил выступают за пределы стен. Кронштейны водосточного желоба крепятся либо к бокам стропил, либо к их верхним кромкам.
Закрытый (защитный) карнизный свес
Выступающие концы стропил могут закрываться карнизом с пазом с внутренней стороны, в котором крепится подкарнизная, или софитная, доска, закрывающая свес. Если чердак изолирован, то закрытый свес должен иметь вентиляцию (см. справа).
Фронтонный свес
Фронтонный свес может как оканчиваться заподлицо с фронтоном, так и выступать за его пределы. При гладком свесе крайнее
стропило располагается внутри стены, но кровля выходит за его пределы. При выступающем свесе брусья конструкции крыши выступают за пределы стены и служат опорой для наружного (фронтонного) стропила с закрепленной на нем фронтонной доской. Чтобы закрыть выступающий карниз, часто устанавливают софитную (подкарнизную) доску.
Вентиляция карнизных свесов Существуют различные типы вентиляционных устройств, которые устанавливаются над или под сливной доской для обеспечения вентиляции теплоизолированных крыш.
Гладкий фронтонный свес
Выступающий фронтонный свес
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цвет, текстура и узор 32-33,36,37, Выравнивание полов 47,57, Укладка линолеума 116
122 КРЫШИ КОНСТРУКЦИЯ
Проверка состояния крыши
Деревянные элементы крыши могут быть повреждены атмосферными факторами, конденсатом, грибком, насекомыми и чрезмерной нагрузкой, если покрытие слишком тяжелое для данной конструкции. Снаружи повреждения проявляются в виде неровностей кровли, но проверку состояния крыши лучше производить изнутри.
Осмотр крыши
Для осмотра крыши воспользуйтесь переноской
Тщательно осмотрите крышу с целью проверки гидроизоляции и обнаружения возможного поражения насекомыми. Проверять состояние крыши вашего дома на этот предмет необходимо ежегодно.
Если в чердачном помещении нет окна, воспользуйтесь достаточно мощным электрическим фонарем на батареях или переносной лампой в защитной решетке
с удлинителем. На чердаке без настила положите поперек балок доски, чтобы ходить по ним.
Очень полезно проверять чердак в разную погоду. Проверка после затяжных дождей покажет места проникновения влаги, а инспекция в холодную погоду продемонстрирует, насколько серьезна проблема конденсата.
Укрепление крыши
Провисшая кровля не обязательно потребует дополнительных элементов жесткости, если сама конструкция не повреждена и хорошо защищена от атмосферного воздействия. Старые дома со слегка просевшей крышей часто остаются стабильными, однако следует проконсультироваться у специалиста, если есть сомнения в отношении прочности крыши.
Стены под карнизными свесами следует осмотреть на предмет выпучивания и по отвесу проверить их вертикальность. Выпучивание может случаться, если оконные проемы расположены близко к карнизным свесам, что в определенной степени ослабляет стены. Но иногда это вызывается неправильной конструкцией крыши, которая раздвигает стены. Если причина именно в этом, приглашайте специалиста по крышам для выполнения ремонтных работ.
Ослабленную конструкцию крыши можно укрепить с помощью дополнительных элементов.
Сырость, гниль и насекомые
Проверьте обрешетку
Проверьте, не повреждена ли древесина древоточцем
Если вы обнаружили сырые пятна на деревянных элементах конструкции, участки промокшей теплоизоляции или признаки гнилой древесины, проверьте нижнюю поверхность крыши. Ищите отверстия в толевом ковре, а если толя нет, то во внеш-нем кровельном покрытии, места повреждений которого укажет проходящий сквозь них дневной свет.
На скатной крыше вода может проникать на более высоком уровне и стекать, например, по стропилам, так что место протечки не всегда бывает явно выражено. Если обнаружена гниль недалеко от торцевой стены, то, возможно, повреждена гидроизоляция.
Еще одной часто встречающейся причиной гнили бывает конденсация влаги. Если чердак имеет теплоизоляцию, то самое заметное свидетельство—влажная или сырая теплоизоляция на большой пло
щади, а не на маленьких участках; даже на потолке могут появиться пятна сырости. В этом случае обычно помогает хорошая вентиляция. Проконсультируйтесь у специалистов, как лучше всего исправить эту проблему.
Процессы гниения в крыше — проблема серьезная, ею должен заниматься эксперт. Если вы приглашаете специалистов, пусть они же делают и все необходимые конструктивные изменения. На их услуги дается гарантия, которая может стать недействительной, если вы самостоятельно попробуете сделать часть этой работы.
Серьезное заражение древоточцем также требует вмешательства профессионалов. Возможно, придется менять сильно поврежденные элементы, а всю структуру необходимо обработать сильнодействующим инсектицидом. На эту работу также должна даваться гарантия.
Проникновение влаги может привести к серьезному поражению гнилью
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Скатные крыши 120-121, Отливы 132-133, Водостоки 134-137, Древоточцы 242, Сухая и мокрая гниль 245, Вентиляция 273-280	\
КРЫШИ КРОВЛЯ 123
Покрытия скатных крыш
Покрытия скатных крыш имеют давние традиции, и, несмотря на появление новых материалов, сильно они не изменились. Материалы, используемые в качестве кровельных покрытий, проверены веками, и их особые характеристики отвечают традициям разных региональных стилей.
В конце XIX в. стали производиться в массовых масштабах и получили широкое распространение такие долговечные плиточные материалы, как черепица и плитка из натурального шифера, — и по мере развит ия железных дорог, доставлявших их по всей стране, местное разнообразие стало уходить в прошлое.
Такие кровельные материалы делаются путем соединения глины, минеральных частиц или цемента в различные профили либо резки природных материалов типа камня и сланца на тонкие плоские плитки. В настоящее время цементная черепица широко используется по нескольким причинам. Она дешевле глиняной, она может укладываться на более пологий скат, а более крупные разновидности и кладутся быстрее.
Сланцевые плитки (черепица из натурального шифера), излюбленное покрытие крыш домов в викторианском стиле, сегодня так же дороги, как высококачественная глиняная черепица. Есть и дешевая
черепица, но ее качество не гарантировано. Есть имитации сланца — самые дешевые делают из фиброцемента, а лучшие варианты изготовляют из переработанной сланцевой пыли.
Большинство кровельных материалов укладываются рядами поперек крыши так, что низ каждого ряда ложится внахлест верха нижнего ряда. Черепицы плитки соседних рядов сдвигают на половину ширины, чтобы получилось водонепроницаемое покрытие. Для обеспечения сдвига каждый второй ряд начинают с половины черепицы/плитки. Их укладывают ряд за рядом, перемещаясь от карниза вверх по скату до конька.
Д ля обеспечения гидроизоляции конька или ребра крыши используют специальную коньковую черепицу. Там, где кровельное покрытие подходит к стене или дымовой трубе, оно защищается гидроизолирующим отливом либо фартуком — обычно из свинца или раствора. Первый вариант намного долговечнее.
Типы покрытий
Черепица и плитка из натурального шифера выпускаются в нескольких стандартных типоразмерах. Большинство плиток плоские, но есть и желобчатые варианты как керамической (глиняной), так и бетонной (цементно-песчаной) плитки, а также широкий выбор бетонной пазовой (шпунтованной) черепицы.
1. Натуральный шифер (сланец) 2. Искусственный шифер
3. Обычная черепица (глина) 4. Обычная черепица (бетон) 5. Обычная желобчатая черепица (глина) 6. Пазовая желобчатая черепица(бетон)
	ТИПИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СКАТНЫХ КРЫШ						
	Материал	Стандартный размер	Поверхность	Цвет	Крепление	Примерный вес, кг/м3	Минимальный угол ската, град.
ТИП ПОКРЫТИЯ							
НАТУРАЛЬНЫЙ ШИФЕР (СЛАНЕЦ)	Разрезанные метаморфические осадочные породы	Длина: 400-600 Ширина: 200-300	Натуральная	Натуральный Голубой Серый Зеленый	Два гвоздя	27.5-70	17.5
ИСКУССТВЕННЫЙ ШИФЕР	Фиброцемент или сланцевая пыль	Длина: 500, 600 Ширина: 250,300	Акриловое покрытие	Серый Голубой Черный Коричневый Терракота Крапчатый Лиловый	Два гвоздя и заклепка с медным диском	20-21	20
КАМЕННАЯ ПЛИТКА	Разрезанные известковые осадочные горные породы или песчаник Бетонная плитка	Как у натурального шифера Длина: 200-550 Ширина: 100-500	Натуральная	Натуральный «Бычья кожа*	Два гвоздя	90 84-110	20 25-30
ОБЫЧНАЯ ЧЕРЕПИЦА	Глина ручной или машинной формовки, бетон машинной формовки	Длина: 265 Ширина: 165	Шлифованная Гладкая	Коричневый Красный Серый Г олубой Зеленый	Два гвоздя или выступы	6-87	35
ПАЗОВАЯ ЧЕРЕПИЦА	Глина ручной или машинной формовки, бетон машинной формовки	Длина: 380,410,430 Ширина: 220,330,380	Шлифованная Гладкая Глазурованная	Красный Коричневый	Выступы, гвозди или скобы	40-57	22,5 (глина) 12,5-30 (бетон)
СМОТРИ ТАКЖЕ > Системы покрытий 124-125, Уход за крышей 126-127, Отливы 132-133, Вентиляция 273-280, Крепей 532-536
124 КРЫШИ КРОВЛЯ
Системы покрытий
Если вы планируете ремонтировать крышу самостоятельно, необходимо иметь определенное представление о системе кровельного покрытия. Это не помешает и в том случае, когда вы приглашаете специалистов.
Гидроизоляция
Нахлест
Скобка для черепицы
Крыши должны иметь гидроизолирующий слой — кровельный подкладочный ковер. Подкладочный ковер традиционно делался из толя или рубероида, но теперь их заменяют воздухопроницаемыми мембранами. Этот ковер является барьером для проникающей через кровельное покрытие влаги, а также
улучшает теплоизоляцию. Мембраны выпускают водяные пары из чердачного пространства и помогают бороться с конденсатом. Рулонный подкладочный ковер настилается по горизонтали, ряд за рядом вверх по скату, начиная с карнизного свеса; каждая полоса кладется внахлест на предыдущую.
Прибиваемая скобка для черепицы
Обрешетка
Покрытия с двойным нахлестом
Плоская плитка и черепица являются материалами, которые кладутся с двойным нахлестом. Чтобы вода не проходила внутрь, каждый ряд частично перекрывается двумя рядами, расположенными выше. Места соединения располагаются в шахматном порядке (вразбежку), как это делается в кирпичной кладке.
Крыша без внутренней обрешетки
Кровельное покрытие лежит на рейках, прибитых поперек стропил и, по западной традиции, поверх подкладочного ковра (внешняя обрешетка). В России подкладочный ковер обычно настилается на обрешетку (внутренняя обрешетка).
Если крыша имеет сплошную внутреннюю обрешетку, то внешняя обрешетка кладется на дополнительные рейки — основу обрешетки, необходимую для обеспечения вентиляции и свободного стока влаги под черепичным покрытием.
Скобка для карнизного свеса(плоская)
£
Скобка для карнизного свеса (фасонная)
Крыша со сплошной внутренней обрешеткой
Крепеж
Скобка для фронтонного свеса (плоская)
Медная заклепка (кнопка)
Большинство покрытий фиксируются на месте гвоздями, специальными скобками или кляммерами. Шиферная (сланцевая) плитка обычно крепится парой гвоздей посередине, некоторые виды прибиваются в своей верхней части. Фиброцементная (цементно-волокнистая) плитка крепится двумя гвоздями по центру и
медной заклепкой внизу (см. рисунок слева). Черепица обычно удерживается на крыше собственным весом и выступами, которыми она цепляется за внешние обрешетины. Другие типы черепицы крепятся гвоздями или скобками. Метод крепления определяется типом и размерами черепицы, уклоном крыши и климатом.
• Черная точка обозначает материал, подходящий для данного типа гвоздей	ТИП КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ			
	Натуральный Фибро-шифер	цемент (сланец)	Глина (керамика)	Бетон	Подкладочный ковер
ТИЛ ГВОЗДЕЙ !				
МЕДЬ	• •	•	•	•
АЛЮМИНИЙ	•	•	•	•
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	•			
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	• •	•	•	
Покрытие с двойным нахлестом
Покрытие с одинарным нахлестом
Почти все виды волнистой черепицы из глины или бетона относятся к материалам одинарного нахлеста. Это означает, что каждая черепица частично перекрывает боковой стороной соседнюю плитку и каждый ряд частично перекрывает нижний ряд. Этот вид черепицы (пазовая или шпунтованная черепица) сделан с гребнями и пазами, которые при нахлесте образуют замок, препятствующий проникновению влаги.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Типы кровельных покрытий 123, Уход за крышей 126—127
КРЫШИ КРОВЛЯ 125
Ребра
Соединения двух скатов гидроизолиру-ются одним из трех способов: вальмовой черепицей встык, вальмовой черепицей с нахлестом или пригонкой встык.
Вальмовая черепица
Ребро покрывается рядом соединенных встык черепиц, похожих на коньковую черепицу, но часто немного другого профиля. Они укладываются на раствор и поддерживаются на карнизах специальными кронштейнами, прибитыми к концу накосной стропильной ноги.
Вальмовая черепица с нахлестом
Эти небольшие профильные черепицы используются для гидроизоляции ребер крыши из обычной черепицы в соответствии с рядами на скатах. Каждая такая черепица кладется на раствор и крепится к стропильной йоге одним гвоздем.
Пригонка встык
Крайняя шиферная (сланцевая) плитка каждого ряда обрезается так, чтобы стыковаться точно по средней линии накосной стропильной ноги. Для гидроизоляции открытого соединения под ним к балке крепятся свинцовые отливы, которые закрываются при укладке следующего ряда плитки.
Кромки и соединения
Если свесы и места соединения скатов не покрыты должным образом, ваша крыша неизбежно будет протекать.
Фронтонные свесы
Обычно формируются с помощью подстилки из плоской черепицы или плитки, посажененной на раствор либо (при выступающем свесе) прибитой к деревянным конструкциям крыши. Само покрытие укладывается на раствор сверху подстилки и выравнивается. Есть специальные фронтонные плитки сухого крепления для укладки с черепицей или плиткой с одинарным нахлестом.
Карнизные свесы
Покрытие из плоской черепицы начинается с подстилочного ряда из коротких черепиц, прибитых к рейке и выступающих за сливную доску примерно на 38—50 мм. Первый ряд целых черепиц кладется своими боковыми соединениями вразбежку с боковыми стыками подстилочного ряда, а задними кромками в одну линию. Аналогично делается двойной слой на карнизном свесе, когда используется плитка из натурального шифера. В этом случае
Фронтонные свесы
Низкопрофильная черепица
Если сливная доска держит карнизный ряд пазовой черепицы под соответствующим углом, то подстилочный ряд не нужен.
Лотковая черепица
Разжелобки крыш из черепицы с одинарным нахлестом можно выложить соответствующими пазовыми лотковыми черепицами.
ряд коротких плиток покрывается рядом полноразмерных плиток. Под двойным рядом фиброцементной плитки кладется прибитый гвоздями третий ряд, обеспечивающий опору для тыльных заклепок.
Низкопрофильиая черепица, как правило, укладывается сверху сливной доски, которая и служит ей опорой. Некоторые виды, например желобчатая черепица, кладутся иа подстилку из плоской черепицы.
Элементы конькового покрытия со стороны фронтона
Коньковая черепица укладывается вровень с фронтонным свесом концами на слой раствора. В этот раствор иногда помещают-несколько кусочков черепицы.
Разжелобки
В покрытиях из плоской черепицы с двойным нахлестом для разжелобков (ендов) могут применяться фасонные черепицы либо, как в случае натурального шифера, ендовы могут образовываться перехлестом самих плиток. Второй вариант сложен и дорог. Чаще всего разжелобки делаются в виде открытого водостока из листового металла или стекловолокна. Покрытие с одинарным нахлестом может включать металлические ендовы или лотковые черепицы (см. ниже).
• Сухой способ крепления
В последние годы изготовители стали выпускать различные системы сухого крепления (без раствора)карнизной, коньковой и вальмовой черепицы. Они используют механический малообслуживаемый крепеж в качестве альтернативы раствору. Однако это дороже.
Черепица для разжелобков
Разжелобки крыш с плоской черепицей могут выкладываться фасонной черепицей.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Типы кровельных покрытий 123, Отливы 132-133
126 КРЫШИ РЕМОНТ
Уход за скатными крышами
Срок службы кровельного покрытия зависит от качества изготовления, использованных материалов и климатических условий. Крыши служат в среднем 40-60 лет, а некоторые 100 и более, хотя повреждения крепежа и водостоков неизбежны. Для сохранения стиля вашей крыши старайтесь повторно использовать старые материалы.
Мелкий ремонт со временем перестает быть эффективным, и как только латание стало регулярной процедурой, пора крышу перекрывать. Это означает демонтаж старого кровельного материала и, возможно, его повторное использование в новом покрытии при условии нормального состояния или замену другим материалом аналогичного типа. Крупные работы по перекрытию крыши вряд ли стоит выполнять самому—подрядчик сделает это быстрее, профессиональнее и безопаснее и даст соответствующие гарантии.
Осмотр ирыши
Крыши старых домов ведут себя в соответствии со своим возрастом, поэтому их надо обследовать не реже одного раза в год. Начните с внешнего осмотра с улицы. Сместившиеся или отошедшие черепицы и плитки выделяются на фоне ровных
линий нетронутого покрытия. Свежий цвет недавно открывшихся поверхностей, которые еще не успели подвергнуться длительному воздействию атмосферных условий, также может указать на место дефекта.
Посмотрите на конек крыши на фоне неба, чтобы проверить наличие неровностей и нарушений соединений на растворе. После этого продолжите осмотр с помощью бинокля, проверяя состояние водостоков в местах примыканий и вокруг дымовой трубы.
Изнутри крыши без подстилочного ковра можно заметить проблески дневного света, которые указывают на отверстия в покрытии. С помощью фонаря проверьте деревянные конструкции на наличие сырых пятен — они могут выглядеть как темные или белые потеки. Проследите по ним источник сырости.
Замена черепицы
Демонтаж отдельных черепиц может быть затруднен из-за крепежных выступов позади верхних кромок.
Для удаления плоской плитки выведите выступы из зацепления с рейкой и выньте плитку. Это упростится, если сначала приподнять плитки сверху с помощью деревянных клиньев, вставленных по обе стороны от поврежденной плитки. Если плитка еще и прибита, постарайтесь раскачать ее. Если не поможет, ее надо будет аккуратно сломать. После этого, возможно, придется воспользоваться кровельным гвоздодером, чтобы вытащить или перерезать оставшиеся гвозди. Такую же технику используйте для пазовой плитки с одинарным нахлестом, но в этом случае надо подклинить плитку слева от удаляемой, чтобы вывести плитку из зацепления.
Удаление и замена шиферной плитки
Шиферная (сланцевая) плитка может сдвинуться со своего места из-за того, что проржавели крепящие ее гвозди или она сама сломалась. В любом случае смещенные и сломанные плитки надо срочно заменять, чтобы сильный ветер не сбросил их и соседние плитки с крыши.
Используйте кровельный гвоздодер для удаления зажатой части сломанной плитки. Вставьте гвоздодер под плитку и зацепите крюком на его конце один из гвоздей (1), затем сильно потяните инструмент к себе и вытащите или перережьте гвоздь. Таким же образом удалите второй гвоздь. Даже если сломанная плитка уже полностью выпала со своего места, нельзя оставлять там гвозди, которые помешают вставить новую плитку.
Новую плитку прибить ие удастся, поскольку обрешетина, к которой была прибита старая, закрыта верхним рядом плиток. Вместо этого воспользуйтесь медной полоской или пластиковой скобкой. Прибейте такую полоску сквозь стык нижнего ряда (2), затем вставьте на место новую плитку и загните на нее конец полоски (3).
Временный ремонт
Если плитка треснула или сместилась, можно временно закрепить ее отрезком самоклеящейся герметизирующей ленты. Нанесите на поверхность плитки грунтовку и наклейте на нее герметизирующую ленту.
Если вы удаляете черепицу, чтобы вставить вентиляционный модуль, то можно просто разбить ту, которую вы заменяете модулем. Делайте это молотком, стараясь не повредить соседние плитки. Оставшиеся плитки будет легче демонтировать после удаления первой.
Найдите подходящую замену и вдвиньте эту плитку на место, зацепив ее выступы за обрешетину под верхним рядом черепицы. Уберите ранее поставленные клинья.
СМОТРИ ТАКЖЕ Отливы 132-133, Вентиляция подкрышного пространства 275, Кровельный гвоздодер 513, Кровельные гвозди 532
КРЫШИ РЕМОНТ
Коньковая черепица
Когда старый раствор крошится, у всего ряда коньковой черепицы может не остаться никакого крепления, кроме собственного веса. Снимите коньковые черепицы и счистите весь дефектный раствор с крыши и с плиток. Перед укладкой следует вымочить черепицу в воде.
Смешайте 1 часть цемента и 3 части песка. Наберите полведра раствора и поднимите на крышу. Увлажните верхние ряды черепицы и с каждой стороны конька положите толстый постельный слой в пределах линии старого раствора (1). За один прием кладите раствор для одной или двух коньковых черепиц.
Каждую черепицу с усилием вдавите в раствор и кельмой срежьте выдавленный излишек. Старайтесь не размазывать его по самой черепице. Докладывайте раствор в полость кавдой черепицы, помещая туда черепичный или шиферный бой, чтобы черепица не осела (2). Поставьте на место следующую черепицу, выдавив достаточно раствора, чтобы заполнить узкий шов (3). Аналогично залейте раствор между конечной черепицей и стеной или дымовой трубой.
1. Нанесите раствор полосами с каждой стороны
2. Вложите в раствор кусочкн плитки
3. Уложите и прижмите следующую черепицу
Безопасность
Если на крыше вы не чувствуете себя в безопасности, то пригласите профессионалов.
Доступ на ирышу
Если вы решили действовать самостоятельно, не ограничивайтесь только лестницами. Возьмите напрокат строительные подмости (леса) башенного типа с досками настила, оборудованными ограничителем заступа.
Специальная лестница для работы на крыше должна с лесов доставать до конька и зацепляться за него. Закатите лестницу вверх на колесиках, а затем переверните ее, чтобы зацепить захватом за конек. Такие лестницы не
допускают контакта ступеней с кровлей и одновременно распределяют весовую нагрузку. Но если вы считаете, что давление на кровлю слишком велико, можно использовать дополнительные подкладки, например из мешков, набитых бумагой или песком, чтобы снизить его.
Инструменты
Во время работы держите инструменты на специальном поясе, а если инструмент требуется отложить, делайте это в пределах рамы лестницы. После окончания работы убедитесь, что вы забрали вниз весь инструмент.
Фронтонные свесы
Место, где плитка выходит за пределы фронтона, заполняется раствором. Со временем он может растрескаться или отвалиться, и вода будет проникать внутрь. Небольшие трещины можно заделать герметиком для крыш с помощью плунжерного пистолета.
Если повреждения значительны, удалите старый раствор зубилом и молотком и сметите пыль. Замешайте готовую строительную смесь с добавкой клея ПВА (разведенного водой в соотношении 1:5).
Увлажните свес водой из садового распылителя. Вдавите раствор в зазор между кровельными и подстилочными плитками и выровняйте его.
Запелните зазор раствором и разгладьте его
Закатите лестницу до конька
Безопасность при работе на высоте Инструментальный пояс оставит ваши руки свободными, и вы сможете безопасно подниматься по лестнице.
Затем вереверните лестницу и зацепите захват
за конек
* Подмости башенного типа
Установите рядом с домом взятые напрокат подмости (леса) башенного типа так, чтобы они достигали уровня карниза. Они обеспечат безопасный доступ к скату крыши, а их помост может быть использован для складывания материалов.
Ремонт металлических сливов разжелобков
Листовой металл, используемый д ля гидроизоляции разжелобков, может треснуть или проржаветь, что позволит влаге проникать внутрь и стекать по стропилам под крышу. Трещины можно заделать самоклеящейся герметизирующей лентой. Сначала зачистите место ремонта проволочной щеткой и водостойкой шкуркой средней зернистости. Затем на зачищенный металл кистью нанесите грунтовку для отливов и подождите, пока она не станет липкой. Отрежьте ленту такой длины, чтобы хватило покрыть поврежденное место, отделите предохранительную пленку и наклейте ленту на грунтовку. Хорошо разотрите тряпичным тампоном или прикатайте валиком для кромок обоев. Если разжелобок стал пористым из-за коррозии, его можно временно герметизировать, покрыв по всей д лине битумной гидроизолирующей мастикой. Уберите мусор из разжелобка и зачистите металл проволочной щеткой, чтобы убрать грязь, а затем нанесите обильный слой мастики.
Наклейте полосу герметизирующей ленты иа грунтовку
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Покрытия крыши 124-125, Отливы 132-133, Лестницы 514-515
128 КРЫШИ ПЛОСКИЕ
Плоские крыши
Плоские крыши на деревянном каркасе характерны для вспомогательных сооружений. У большинства из них балки лежат параллельно коротким стенам и служат опорой для жесткого настила.
Элементы плоской крыши 1. Балки
2.	Обрешетка
3.	Кобылка
4.	Ригель
5.	Рейка основы настила 6. Настил
7.	Сливная(карнизная) доска
8.	Угловой штапик
9.	Первый слой рулонного кровельного материала
10.	Второй слой рулонного кровельного материала
11.	Верхний слой
12.	Слезник(сливная рейка)карнизного свеса 13. Мягкий слив (из кровельного рулонного материала)карнизного свеса
14.	Слезник фронтонного свеса
15.	Мягкий слив (из кровельного рулонного материала) фронтонного свеса
16.	Теплоизоляция
Создание уклона
Виды обрешеток
Уклон плоской крыши должен быть по крайней мере 1 : 80 для гладкого покрытия типа металла и 1 : 60 для покрытий с более шершавой поверхностью. Уклон необходим для стока воды
Для получения требуемого уклона на балки набиваются клиновидные рейки (1). Уклон можно сформировать также, сделав верхнюю обрешетку из
1. Клиновидные рейки, закрепленные на балках вдель их верхних кромок
2. Расположенные поверен уклона рейкн с постепенно уменьшающейся от рейки к рейке высотой
3. Клиновидные рейкн поперек балок
Настил крыши
В качестве ровной основы для кровельного покрытия используют термоводостойкую фанеру или другой вид искусственных древесных материалов для наружного применения.
Листы, обычно толщиной 18 мм, укладываются длинной стороной поперек балок, их кромки стыкуются в середине балок. Эти соединения следует делать вразбежку.
Между балками могут устанавливаться ригели ддя дополнительной опоры длинных сторон листов — их необходимость определяется толщиной материала и длиной пролета.
Покрытие крыши подкладочным ковром (рулонным материалом) можно начать с укладки выравнивающего настила. Листы
кладутся с температурными зазорами
прибитых к балкам реек с постепенно уменьшающейся высотой (2). Обрешетку из клиновидных реек можно уложить поперек балок (3).
Последний из указанных способов обеспечивает улучшенную вентиляцию. Рейки основы настила также улучшают вентиляцию крыши с внутренней изоляцией.
3 мм и крепятся с помощью гвоздей или шурупов.
Если нет возможности сразу положить рулонный материал, то надо временно герметизировать листы, заполнив зазоры мастикой холодного застывания и заклеив швы герметизирующей лентой.
Покрытие настила
Какой бы вид настила ни применялся, он должен быть герметизирован либо с помощью битума, либо с помощью двух или трех слоев рулонного кровельного материала (см. правую колонку).
Для отражения солнечного тепла крыша может покрываться специальной краской или слоем светлой каменной крошки толщиной 12 мм.
Виды покрытий
Покрытия на основе битума делятся на два типа: битум с наполнителем (асфальт) и рулонный материал на основе кровельного картона (толь, рубероид и т. п.).
Битумная мастика
Этот водонепроницаемый материал обладает хорошей атмосферостойкостью. Он растапливается в открытом котле и в жидком горячем виде наносится на крышу После остывания образует водонепроницаемый ковер. Укладка битума—работа для квалифицированного профессионала.
Рулонные кровельные материалы
Материалы с битумной пропиткой укладываются слоями и образуют многослойную кровлю. Слои склеиваются между собой холодным или горячим битумом либо могут быть самоклеящимися. Есть несколько видов таких материалов.
Традиционные рулонные материалы не такие прочные, как современные покрытия улучшенного качества с основой из стеклоткани или полиэфирного волокна.
Покрытие крыши этими материалами на горячем битуме лучше всего предоставить профессионалам. Можно класть такие материалы на холодную битумную мастику, но проще использовать самоклеящиеся материалы, которые настилаются в два слоя.
Сухое покрытие
Кровли из бутила и этилен-пропилендиенового каучука (EPDM, или СКЭПТ) представляют собой гибкие однослойные мембраны с гораздо большей долговечностью, чем обычные рулонные кровельные материалы. Они просты в укладке и обеспечивают прочное, не требующее обслуживания покрытие.
Один из типов такого покрытия делается на заказ по размеру, с крепежными лепестками, припаянными к нижней поверхности, так что промежуточные гвоздевые соединения ие проходят насквозь через само покрытие. Другой вид — самоклеящийся и укладывается на слой специальной грунтовки. Его нахлесты спаиваются термофеном и стальным кровельным валиком.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Связи балок 172-173, Обновление рулонной кровли 130, Ремонт плоской крыши 131, Теплоизоляция крыши 261-264, Крепеж 532-536^
КРЫШИ ПЛОСКИЕ 129
Примыкания и парапеты
Там, где плоская крыша примыкает к дому или парапетной стене, могут случаться протечки.
Поэтому кровельное покрытие обычно заворачивается вверх на стену и образует бортик, или фартук, который либо заделывается в раствор кладки, либо накрывается сливом.
Парапетные стены особенно подвержены воздействию влаги, поэтому сверху они обычно оканчиваются кирпичным, каменным или черепичным гребнем, прикрывающим от дождя. Дополнительно в раствор под этот гребень заделывается гидроизолирующий слой из битума, свинца или рулонного кровельного материала (1).
Парапетная стена не выше 350 мм может быть оснащена битумным фартуком, заходящим по всей ширине под навес (2), образуя гидроизолирующий слой. Гидроизолирующая прокладка образуется также кровельным покрытием, поднимающимся
по стеие на два ряда кладки и заделанным в нее на этом уровне (3).
Нередко пластичный гидроизолирующий слой заделывается в шов кладки до того, как покрыта крыша, и потом опускается, образуя отлив над фартуком (4).
Высокая пустотная стена нуждается в лотковой гидроизолирующей прокладке, чтобы воспрепятствовать проникновению воды внутрь полости. Такой лоток формируется с помощью подъема гидроизолирующего слоя внутри полости пустотной стены от внутренней ее стенки к внешней стенке на один ряд вверх (5).
Заделанный 8 кладку отлив заходит на фартук
4. Гидроизолирующий слой образует фартук
Водосточный лоток
Пустотной стене, к которой примыкает крыша пристройки, необходим водосточный лоток. Если вы возводите новую пристройку, можно, вынув снаружи ряд кирпичей, вставить лоток в стену.
Установка лотков
Выньте три кирпича из третьего ряда сверху от предполагаемого уровня крыши. Очистите полость, затем положите полосу свинцового слива такой ширины, чтобы она входила внутрь стены на 50 мм и при загибании вниз перекрывала фартук крыши на 75 мм. Прижмите слив первым элементом лотка, вставив его в один из концов проема (1). Положите два кирпича с раствором в лоток (2), затем заполните верх шиферным боем и замажьте раствором. Между двумя кирпичами у основания шва оставьте дренажное отверстие.
Вырежьте еще два кирпича, оставив, таким образом, проем, каки раньше, в три кирпича (3). Выровняйте слив и вставьте вторую секцию лотка. Соедините обе секции прилагающейся накладкой (4). Положите в проем еще два кирпича и продолжайте тем же порядком, пока ширина лотка не станет достаточной для защиты новой пристройки. После схватывания раствора расшейте швы, чтобы новая кладка соответствовала старой.
Формы водосточных лотков
Можно приобрести как прямые, так и угловые секции водосточных лотков.
1. Прижмите слив
2. Уложите 2 кирпича
3. Вырежьте 2 кирпича
4. Сдедииете 2 секции
ТИПЫ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С БИТУМНОЙ ПРОПИТКОЙ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ					
Тип (BS - британский стандарт;	Основа	Поверхность	Цвет	Вес, кг	Свойства и применение
BS 747 1В	Фибра	Песок	Белый	15	Самый дешевый. Относительно непрочный. Пригоден для кровли вспомога-
BS747 1Е	Фибра	Минералы	Белый	15	тельных построек. Не рекомендуется для основных зданий.
BS7473B	Стекловолокно	Песок	Красный	18	Стойкий к гнили, недорогой. Не подходит для прибивания. Рекомендуется
BS 747 ЗЕ	Стекловолокно	Минералы	Красный	32	для двух- или трехслойной кровли.
BS747 3G	Стекловолокно	Песок	Красный	26	Перфорированный первый слой для частичного приклеивания с использованием горячего битума.
РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА					
ОБОЗНАЧЕНИЯ НЕТ	Стекло/полиэфир	Песок		36	Стойкий к гнили, прочный, хорошая атмосферостойкость. Можно прибивать.
	Стекло/полиэфир	Песок		28	Используйте для двух- или трехслойной кровли.
BS747 5U	Полиэфир	Песок	Синий	18,5	Дороже, чем стекло/полиэфир, но с более высокими эксплуатационными
BS 747 56	Полиэфир	Песок	Синий	20-42	характеристиками. Используйте для двух- или трехслойной кровли. Отлично
BS747 5Е	Полиэфир	Минералы	Синий	36-47	подходит для пристроек.
Эластомеры	Полиэфир	Песок		32	Самый дорогой, но превосходная износостойкость делает его долговечным
	Полиэфир	Минералы		40	и рентабельным. Используйте для двух- или трехслойной кровли. Отлично
	Полиэфир	Минералы		38	подходит для пристроек.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Отливы 132-133, Вентиляция подкрышного пространства 261-264
130 КРЫШИ ПЛОСКИЕ
Обновление рулонной кровли
Укладка составной (многослойной) кровли из рулонных материалов, включающая использование горячего битума и его разогрев открытым огнем (подогрев пропитанного битумом материала газовой горелкой или бензиновой паяльной лампой), - задача для специалиста. Однако компетентный непрофессионал вполне способен заменить старое покрытие крыши гаража двухслойной кровлей из самоклеящихся рулонных материалов. На примере мы покажем, как покрыть отдельно стоящий гараж со сплошным деревянным настилом крыши.
1. Сделайте нахлест на подкладочный ковер
Замена испорченной кровли
2. Уложите первую верхнюю полосу
4. Приклейте нахлест
Мягкая кровля без приклеивания
Тщательно удалите пыль со старой кровли и затем: 1. Уложите подкладочный
Дождитесь сухой погоды и снимите старое покрытие. Выньте кровельные гвозди и проверьте состояние настила. Деформированные и сгнившие доски замените новыми, прибив их оцинкованными проволочными гвоздями. Проверьте состояние сливных досок, бортиков и слезников (сливных реек), негодные замените.
Ддя обеспечения ровной гладкой поверхности прибейте поперек досок настил из атмосферостойкой фанеры толщиной 6 мм.
Подготовка поверхности
Вырежьте из ДВП вкладыши для слезников карнизного и фронтонного свесов (см. справа). Нанесите на все покрываемые поверхности, включая вкладыши и примыкания стен, специальную грунтовку.
Укладка подстилочного слоя
Замерьте длину крыши вдоль кромки со стороны водосточного желоба, включая слезники с каждой стороны. Покрытие укладывается перпендикулярно уклону ската. Отмерьте и отрежьте рулонный материал. Если требуется стыковать концы полос, сделайте припуск 75 мм на нахлест.
Первую полосу разрежьте по ширине пополам, чтобы можно было расположить швы вразбежку при укладке верхнего слоя. Положите одну половнику вровень с кромкой со стороны водостока. Заверните один конец этой секции к центру крыши, острым ножом-резаком аккуратно перережьте подложку со стороны клеевой поверхности. Снимите бумажную подложку, разверните и прижмите материал
к иастилу, не давая образовываться воздушным пузырям. Заверните вторую половину секции и повторите процедуру.
Остальные секции укладывайте аналогичным образом вверх по скату, перекрывая каждой следующей полосой предыдущую нахлестом 50 мм по всей длине (1). Во внутренних углах разрежьте и положите материал внахлест, прикатывая его валиком для кромок. При встрече со стеной поднимите покрытие вверх по ней, чтобы образовался гидроизолирующий фартук высотой в два ряда кладки.
Укладка верхнего слоя
Перед укладкой верхнего слоя подготовьте и установите слезник карнизного свеса (см. справа). Измерьте длину крыши между бортиками фронтонных свесов и отрежьте необходимое количество полос для покрытия крыши. Следуйте рекомендациям по укладке нижнего слоя, но начинайте с целой (по ширине) секции и положите «простую» кромку первой секции в 50 мм от края водостока (2). На верхней кромке есть клеевая полоса для укладки следующего — перекрывающего — ряда.
Уложите следующую полосу с нахлестом на нижнюю (3). Отклейте бумажную подложку и склейте соединение (4). Там, где верхняя секция перекрывает карнизные свесы, а также для наращивания (с нахлестом) коротких секций пользуйтесь специальной мастикой. Сделайте слезники (см. справа) и приклейте их к верхнему листу мастикой.
Мягкая кровля для укладки без приклеивания
ковер
2.	Прибейте покрытие к сливным рейкам
3.	Прибейте крепежные лепестки
4.	Установите боковые накладки
Бутил и этилен-пропилен-диеновый каучук (EPDM, или СКЭПТ) — прочные кровельные материалы на резиновой основе, которые можно укладывать поверх старой рулонной кровли. Моноблочные типы крепятся к крыше специальными гвоздями, которые забиваются через припаянные крепежные клапаны. По мере укладки покрытия оно закрывает эти лепестки (см. слева). Самоклеящиеся виды укладывают как обычный рулонный материал.
Для укладки моноблочного материала поверх старой кровли чисто обметите ее и накройте обычным рулонным материалом, не закрепляя его. Вокруг крыши прибейте сливные рейки. Прибейте покрытие к одной из них, затем разверните его на кровле, прибивая к крыше крепежные клапаны, если они есть. Наложите и прибейте остальные кромки на сливные рейки, не натягивая покрытие. Укрепите на кромках крыши боковые накладки.
Кровельные слезники
Слезники предохраняют карнизные и фронтонные свесы от дождя.
Слезники карнизного свеса
Нарежьте от рулона полосы материала длиной 1 м. Для определения ширины измерьте глубину сливной рейки и добавьте 25 мм, затем удвойте эту величину и прибавьтеЮО мм. Отрежьте от одного угла 50 мм. Вырежьте из оргалита (твердой ДВП) вкладыши, вокруг которых вы будете оборачивать полосы материала. Прибейте их к сливной рейке, поверх прибейте вкладыши. Каждую полосу оберните вокруг вкладыша и приклейте к подкладочному ковру (1).
Углы
Там, где слезник встречается с фронтонным свесом, вырежьте углы, чтобы они закрывали конец бортика (2). Загните и приклейте лепестки на место.
Слезинки фронтонного свеса
Вырежьте полосы материала длиной 1 м и рассчитайте ширину как для слезника карнизного свеса. Вырежьте и сложите конец первой полосы в месте встречи с карнизным свесом (3), прибейте полосу и вкладыш и приклейте остальное на место (4). На тыльных углах вырежьте и сложите полосу так, чтобы закрыть боковой фронтонный свес (5). Задний фронтонный свес закрывайте в последнюю очередь, обрезав и сложив углы так, чтобы сделать нахлест на бока (6).
1. Карнизный слезник 2. Заделка угла
3. Стык слезников 4. После складывания
СМОТРИ ТАКЖЕ > Типы рулонных покрытий 128, Отливы 132-133, Водостоки 134-137, Теплоизоляция крыши 261-264
КРЫШИ ПЛОСКАЯ 131
1
Ремонт плоской крыши
Самый правильный подход к ремонту крыши заключается не только в учете ее возраста и общего состояния, но и в оценке масштабов повреждения. Небольшие дефекты можно исправить самостоятельно, но если кровля повреждена на большой площади, возможно, лучше нанять подрядчика для полной замены кровли.
Поиск дефектов
Наложение заплат
Если за плоскими крышами не ухаживать, они неизбежно начинают течь. Мокрые пятна на потолке — верный знак того, что крыша требует внимания, хотя сам источник проблемы может быть не столь очевиден.
Определение места протечии
Если мокрые пятна расположены близко к стене, к которой примыкает крыша, то, возможно, повреждена гидроизоляция стыка (слив).
Однако в других местах не так просто определить место протечки, поскольку вода может от него стечь по скату на какое-то расстояние, прежде чем попадет на потолок. Измерьте расстояние между влажным пятном и краями потолка, затем определите это место на крыше и оттуда, двигаясь вверх по уклону, начинайте поиск протечки.
Трещины и вздутия
Трещины и вздутия на гладкой поверхности битумного или рулонного покрытия могут быть очевидными, но крошка посыпки может маскировать причину протечки. С помощью паяльной лампы или термофена для снятия лакокрасочного покрытия размягчите битум, чтобы можно было счистить посыпку. Для наложения заплат поверхность должна быть гладкой.
Трещины в покрытии, которые вызваны перемещениями его основания, можно определить по линиям их распространения. На вздутия, образованные скопившейся влагой или воздухом, надо надавить, чтобы определить возможные разрывы в покрытии, — это проявится при выходе воздуха. На эти места следует наложить заплаты.
Вздутие, в котором нет прорыва покрытия, можно пока оставить, но избавиться от причины этого дефекта следует как можно быстрее.
Локальные повреждения, такие, как трещины и вздутия, можно отремонтировать с
Заделка трещин
Для заделки трещин во всех типах мягких кровель можно использовать самоклеящиеся ленты для ремонта крыш. Счистите всю посыпку (см. колонку слева), очистите трещину и прилегающую поверхность. Широкую трещину заполните мастикой, прежде чем наклеивать лешу. Нанесите специальную грунтовку, приложенную клеите, и прервитесь на час. Даже если образовалась лишь короткая трещина над о ыком дощатого настила под покрытием, приготовьте всю длину стыка для наклейки ленты.
Отделяя защитную подложку, наклейте ленту на загрунтованную поверхность (1). Если трещина короткая, сначала отрежьте требуемую длину, в противном случае постепенно отматывайте ленту, перемещаясь вдоль места ремонта. Плотно прижмите ленту к покрытию и, удерживая ее ногой, разматывайте и укладывайте на место по мере продвижения. Обрезайте ленту в конце прохода. Убедитесь, что кромки приклеены хорошо (2).
помощью специальных материалов, предназначенных именно для этого.
Ремонт вздутий
Вздутия в мягкой кровле лучше оставить в покое, если под ними нет воды и они не являются причиной протечки.
Для ремонта вздутия в битумном покрытии нагрейте это место паяльной лампой или термофеном и, когда битум размягчится, придавите вздутие деревян-нымо бруском.
Если вздутие содержит воду, разрежьте его и высушите влагу. Перед укладкой битума на место немного прогрейте его.
Перед тем как закрыть вздутие, нанесите на вскрытое место мастику для ремонта крыш, затем заклейте его самоклеящейся ремонтной лентой.
На рулонной кровле сделайте два пересекающихся надреза поперек вздутия (1) и отверните покрытие. Прогрев материала облегчит эту операцию. Высушите и очистите вскрытое место, нанесите битумный клей (2) и, когда он станет липким, оцинкованными кровельными гвоздями прибейте на место ранее завернутые лепестки (3).
Покройте место ремонта куском рулонного материала, приклеив его битумным клеем, — заплату сделайте с перекрытием по меньше мере 75 мм по периметру. Можно использовать самоклеящуюся ремонтную ленту.
Ремонт всей поверхности
Срок службы крыши, которая уже ремонтировалась наложением заплат и снова пришла в плохое состояние, можно еще продлить с помощью обработки жидким гидроизолирующим средством.
В одном из видов такого средства применяется эмульсия на основе битума, которую можно армировать стеклотканью открытого переплетения.
Подметите крышу, обработайте поверхность фунгицидом. Нанесите слой грунтовки и оставьте сохнуть. Нанесите кистью или щеткой первый
слой герметика, уложите на него стеклоткань и тычковыми движениями обработайте стеклоткань кистью/щеткой с набранным на нее герметиком. Края ткани перекрывайте не меньше чем на 50 мм и хорошенько пропитывайте герметиком. Дайте высохнуть и нанесите следующий слой.
Когда последний слой станет клейким, посыпьте его мелкой каменной крошкой. Если предполагается солнцеотражающее покрытие, дайте герметику как следует высохнуть.
1. Вскройте вздутие
3. Побейте лепестки
• Конденсация
Если теплый влажный воздух проникает через потолок, то влага конденсируется под холодной крышей и способствует развитию гнили на деревянных деталях. Она также пропитает рулонную теплоизоляцию и приведет ее в негодность. В этом случае оборудуйте потолок пароизолирующим барьером и сделайте какой-то вид вентиляции. Либо можно перекрыть крышу и одновременно сделать новую теплоизоляцию.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Примыкания и парапеты 129, Отливы 132-133, Вентиляция крыши 261-264, Термофен 481, Паяльная лампа 521
132 КРЫШИ ОТЛИВЫ
Отливы
Отливы (сливы, фартуки, воротники, водоотливы и т. п.) используются для защиты от атмосферного воздействия мест соединения крыши с другими элементами конструкции здания. Обычно это касается мест примыкания крыши к стене и дымоходной трубе, а также тех, где одна крыша или скат встречается с другой крышей или скатом.
Материалы для отливов
Самые распространенные (в Великобритании) материалы для
Места использования отливов
Места, где обычно устанавливаются отливы на скатных и плоских крышах: 1. Разжелобок (ендова)
2.	Фартук дымовой трубы
3.	Примыкание к стене
4.	Примыкание к парапету
5.	Примыкание к дымовой трубе
отливов/сливов — свинец, цинк, рулонные кровельные материалы и цемент. Наилучшим является свинец, поскольку он хорошо переносит любые погодно-климатические условия и легко обрабатывается. Цинк—более дешевый материал, но не такой долговечный да и не простой в обработке. При замене испортившегося цинкового отлива стоит подумать о применении свинца — за повышенные издержки вы получите значительно более долгий срок службы.
Рулонные материалы с битумной пропиткой можно использовать в мягких кровлях, но обращаться с этим материалом нелегко, и он обычно применяется в наиболее простых отливах рулонных кровель.
Цементные отливы, иногда с заделанной в них обрезанной черепицей, обычно встречаются в скатных крышах старых домов. Они дешевы и несложны в изготовлении.
Фартучный отлив
Верхняя часть примыкающей наклонной крыши герметизируется фартучным отливом. Его верхний край заделывается в шов кладки двумя рядами выше примыкающей поверхности. Свинец спускается по стене и перекрывает кровельное покрытие на 150 мм.
С волнистым кровельным покрытием можно использовать профилированные сливные модули. У пластмассовых отливов плоская вертикальная стойка может пригоняться к любому уклону крыши. Она либо накрывается обычным свинцовым отливом, либо герметизируется самоклеящейся лентой.
Профильный фартучный отлив для волнистой кровли
Отлив с двойным нахлестом
Отлив с одинарным нахлестом
Отлив разжелобка
Устройство отлива
Отлив с двойным нахлестом
Крыши из шиферной плитки или черепицы с уклоном 30° и более, как правило, оборудуются сливами из сливных уголков и вертикальных покрывающих отливов. Уголки представляют собой свинцовые или цинковые пластины, равные подлине нахлесту черепицы и согнутые вдоль под углом 90°. Часть, укладываемая на черепицу, должна быть шириной не менее 100 мм, а вертикальная — 75 мм. Задний край оборачивается вниз вокруг верхней кромки черепицы. Сливной уголок укладывается на конец черепицы или шиферной плитки вместе с укладкой ряда. Вертикальная часть прижимается к кладке и перекрывается сверху ступенчатым отливом. Верхние края отлива загнуты в швы кладки. Они крепятся свинцовыми клиньями и расшиты раствором либо мастикой.
Слив с одинарным нахлестом
Фасонную или профилированную черепицу с одинарным нахлестом оборудуют в месте примыкания отливом из одного элемента. Листовой свинец вставляется в кирпичную кладку ступенчатым способом
и опускается вниз на черепицу. Величина нахлеста зависит от профиля черепицы и уклона крыши — при небольшом уклоне он должен быть по крайней мере 150 мм. Свободный край слива должен заходить за следующий гребень черепицы.
Слнвы разжелобков
Большинство крыш из черепицы и шиферной плитки оборудуется металлическими разжелобковыми сливами с помощью укладки на дощатый настил свинцового листа, который проходит от карнизного свеса до конька, следуя форме разжелобка. Свинец выкладывается вокруг деревянных сливных реек, прибиваемых к доскам так, чтобы образовался бортик. Если у конька сходятся два разжелобка, из свинца формируется седловина. Края черепиц или плиток обрезают по форме угла разжелобка так, чтобы между ними оставался промежуток не менее 100 мм. Покрытие из шиферной плитки должно перекрывать сливные рейки на 50 мм. Профилированные черепицы укладывают на раствор. Они оканчиваются вровень с кромкой других черепиц, чтобы образовался водосточный желоб.
Герметизация трубы
Герметизация дымовой трубы аналогична герметизации обычных примыканий.
Спереди устанавливается фартучный слив. Его стойка загибается за углы трубы, а верхний край заделывается в шов кладки.
По бокам трубы устраиваются ступенчатые сливы. Сзади делается водосточный желоб с деревянной опорой. Передний край свинцового листа заворачивается на заднюю поверхность кладки трубы, а его концы загибаются на боковые сливы. Его задняя кромка накрывается плитками. Отдельный покровный отлив накладывается на бортик сзади трубы.
Герметизация дымовой трубы на кровле из шиферной плитки
СМОТРИ ТАКЖЕ > Расшивка швов 43, Покрытия крыши 123-124, Черепица для разжелобков 125
КРЫШИ ОТЛИВЫ 133
Ремонт отливов
Многие проблемы, связанные с отливами, в целом вызваны либо коррозией самого отлива, либо разрушением соединения между ним и элементом конструкции здания. Поврежденный отлив надо удалять и заменять. Если это сложная работа, ее следует доверить специализированному подрядчику, но во многих случаях причины протечек заключаются в усадочных трещинах, которые можно отремонтировать самому с помощью мастики или самоклеящейся герметизирующей ленты для сливов.
Использование герметика для заделки швов
Ремонт остекленных крыш
В результате усадки цементные отливы часто отходят от примыкающей стены. Если они в остальных отношениях вполне нормальны, то можно просто с помощью плунжерного пистолета заполнить образовавшийся промежуток пластичным гер-
метиком для заделки швов. Цвет подбирайте в соответствии с цветом цементного воротника. Перед нанесением герметика тщательно удалите мусор, крошки и т. п. Трещины обильно заполните герметиком.
Использование ленты
Подготовьте поверхность, удалив мусор, пыль и органику. Сломанная или треснувшая цементная заделка должна быть отремонтирована с помощью раствора.
Убедитесь, что поверхность сухая. При необходимости нанесите грунтовку, которая прилагается к некоторым лентам, примерно за час до наклеивания самой ленты (1).
Отрежьте ленту требуемой длины и отделяйте защитную подложку по мере приклеивания ленты на место. В заключение тряпичным тампоном с нажимом прогладьте ленту, чтобы выгнать попавший под нее воздух (2). Убедитесь, что кромки плотно приклеены.
1. Нанесите грунтовку плоской кистью шириной 50 мм
2. Прижмите ленту тряпичным тампоном, чтобы удалить воздушные пузыри
Расшивка шва с отливом
Очистите шов и снова расшейте его свежим раствором
Металлические отливы, заделанные в кладку, расшатываются, когда раствор в шве повреждается в результате атмосферного воздействия. Если сам отлив не имеет дефектов, очистите шов от старого раствора, вставьте в него свинцовый или цинковый слив и подклиньте его свернутыми полосками свинца с интервалом примерно 500 мм. Затем снова расшейте шов (или заполните его герметиком).
Пока лестницы и леса находятся на месте работ, расшейте все швы, находящиеся в плохом состоянии.
Ремонт свинцовых отливов
Свинец слабо подвергается коррозии, но может треснуть при растяжении или сжатии. При ремонте листового свинца можно воспользоваться лентой для ремонта сливов или заделать трещины с помощью пайки.
При более существенных дефектах можно вырезать поврежденное место и заменить его новой свинцовой секцией с помощью плавки или сварки. Однако это работа не для любителя, а для профессионала.
Традиционные веранды, а также оранжереи и теплицы начинают протекать при нарушении герметичности соединений между стеклом и горбыльками. Небольшие протечки надо сразу же устранять.
Использование алюминиевой ленты Герметизировать горбыльки можно с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты. Счистите старую замазку с обеих сторон горбыльков и дайте древесине просохнуть. Затем нанесите грунтовку для древесины или олифу (льняное масло). Когда грунтовка высохнет, заполните фальцы замазкой или герметиком.
Лента должна быть достаточно широкой, чтобы, закрыв горбылек, захватить с каждой его стороны полосу стекла шириной примерно 18 мм. Начинайте с карнизного свеса и перемещайтесь вверх по скату, выклеивая лентой профиль горбылька и удаляя воздушные пузыри. На уступе стекла обрежьте ленту и сделайте нахлест. Сложите обрезанный конец по форме уступа и начните наклеивать новый отрезок ленты с перекрытием 50 мм. На коньке либо обрежьте ленту встык с рамой, либо сделайте нахлест. На концы наклейте ленту в горизонтальном направлении. Заправьте ленту под фартучный слив.
Ленту можно покрасить под цвет деревянных конструкций.
Ремонт лентой трещин в стекле
Для временного ремонта треснувшего стекла можно использовать прозрачную самоклеящуюся водостойкую ленту. Очистите стекло и лентой заклейте трещину снаружи. Если достаточно быстро наложить ленту, ремонт будет почти незаметен. Самоклеящаяся водостойкая лента может также применяться для герметизации нахлеста элементов кровли из полупрозрачного волнистого пластика.
Обклейте лентой горбылек

СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Расшивка швов 43, Стекло 195, Плунжерный пистолет 481
134 КРЫШИ ВОДОСТОКИ
Водостоки
Водосточные желоба и трубы собирают воду, которая течет по крыше, и направляют ее в канализационные коммуникации. Эффективная система стока дождевой воды помогает бороться с сыростью в доме.
Фасонный водосток в стиле старого здания
Система водоотвода крыши
Размер и расположение системы водоотвода должна быть спроектирована таким образом, чтобы эффективно удалять всю воду со всей поверхности данной крыши. Если вы планируете замену всего или части старого водостока, то обязательно ставьте детали того же размера или немного больше.
Типы водостоков
Водосточная система на индивидуальных домах устраивается в соответствии с конструкцией крыши.
Карнизные водосточные желоба
Самыми распространенными являются водосточные желоба, или водостоки, установленные на сливной доске вдоль карнизного свеса. Они могут иметь самые разнообразные размеры и конструкции (см. ниже).
Парапетные водосточные желоба
Если вы делаете систему водостока на новой пристройке, то замерьте площадь кровли, которую она должна обслуживать, и представьте этот результат поставщику, который сможет дать совет в отношении правильного выбора размера водосточных желобов и труб.
облицованные свинцом или асфальтом, которые отводят воду с крыши за парапетом. Часто вода сливается через отверстия в стене в приемные воронки и далее в водосточные трубы.
Разжелобковые водосточные желоба
Разжелобковые водосточные желоба являются деревянными водоотводами, выложенными либо плиткой/черепицей, либо свинцом. Они используются во внутренних углах соединений соседних скатов
1. Концевая секция
Секция внешнего или внутреннего крепления для водостоков с муфтовым или безмуфтовым соединением секций.
2. Кронштейны водосточного желоба Обычно крепятся к сливной доске, а некоторые к выступающей части стропила.
3. Водосточный желоб
Бывают различных сечений и размеров, от 1,8 до 4 м длиной, с муфтой на одном конце или с обоими гладкими концами.
В старых домах с парапетными стенами бывают деревянные водосточные желоба,
и направляют воду или в карнизные, или в парапетные желоба.
Карнизные водостоки
10
10
II1
Полукруглый
Гусьновый
Трапецеидальный Коробчатый
шириной, а иногда также глубиной.
4. Уголковая секция водостока
Есть с углом 90° и 135° (в большинстве систем) для поворота водостока.
5. Концевой слив (выпуск) водостока
Расположена на конце водостока.
Размеры
Обычно даются габаритной
’’J9
6. Слив (выпуск) водостока
Может быть с двумя или одной муфтой.
7. Обходное звено Бывают готовые для различных типов свесов или делаются с конкретным изгибом и длиной трубы.
8. Стремя водосточной трубы
Крепит трубу к стене
9. Воронка водосточной трубы
Используется для приема воды с других водосливов.
10. Водосточная труба Бывают длиной от 1,8 до 3 м. Металлические могут иметь предусмотренный конструкцией крепеж.
11. Отмет
Отводит воду в дождеприемник.
Профили
Различные	ного сечения
профили попереч- водостоков.
Карнизные водостоки делаются из оцинкованной стали, чугуна, литого или листового алюминия и полужесткого непластифици-рованного ПВХ. За исключением водостоков из листового алюминия, водосточные системы собираются из типовых секций водосточных желобов и труб с помощью крепежных элементов (см. вверху). Штампованные или литые водостоки имеют на концах расширения (муфты), в
которые вставляются гладкие концы следующих элементов.
Водостоки с несимметричным поперечным сечением состоят из правосторонних и левосторонних элементов. При заказе указывайте, какие вам требуются. Традиционные чугунные и современные алюминиевые конструкции могут соединяться с помощью переходников. Пластмассовые системы не всегда взаимозаменяемы.

СМОТРИ ТАКЖЕ > Разжелобки 125, Установка водостоков 136-137, Лестницы 514-515
КРЫШИ ВОДОСТОКИ 135
Материалы для водостоков
Водостоки из пластика и листового металла широко представлены в продаже, однако большинство других разновидностей скорее всего придется поискать на рынках, а за подходящими чугунными деталями, возможно, надо будет даже обратиться в компанию, занимающуюся старинными зданиями и памятниками архитектуры.
Чугун
Уход за водостоками
Чугунные водостоки, часто встречающиеся на старых домах, обычно имеют гуськовый (S-образный) профиль. Они крепятся к сливной доске шурупами с грибовидной (полукруглой) головкой, которые проходят через заднюю стенку желоба над уровнем воды. Каждая стандартная секция длиной 1,В м имеет муфтовый конец, в который входит гладкий конец следующего звена (1).
На контактирующие поверхности наносится в качестве герметика замазка, и соединение закрепляется затяжкой

1. Муфта ми конце водосглШе г амлоба
Литой алюминий
Водостоки из литого алюминия имеют разнообразные профили поперечного сечения. Они собираются аналогично чугунным, но вместо замазки в качестве герметика используется пластичная мастика. Водосток может крепиться к сливной доске шурупами, либо непосредственно проходящими через заднюю стенку, либо с помощью кронштейнов, а крепеж должен
Листовой алюминий
Водосток из штампованного алюминия — это легкая профильная система, выполненная из тонкого предварительно окрашенного листового алюминия, которому придается нужная форма с помощью переносной гибочной машины. Это делает поставщик на месте, отрезая секции необходимой длины. Концевые и угловые звенья поставляются
коротких винтов или болтов (2).Чугун и тяжел, и хрупок, поэтому для монтажа или демонтажа водостока требуются два человека. Материал можно резать ножовкой и сверлить ручной механической дрелью со спиральным сверлом.
Водосток надо регулярно красить, а внутреннюю поверхность хорошо предохраняет битумная краска. Если его оставить без защитного слоя, он будет ржаветь — обычно вдоль задней кромки и вокруг крепежных шурупов и винтов.

быть шерардизованным, оцинкованным или кадмированным. Литой алюминий гораздо легче чугуна может обходиться без покраски, хотя он все же иногда корродирует. Если этот вид водостока используется для замены части чугунной системы, то все алюминиевые поверхности должны быть защищены битумной краской или ортофосфатом цинка.
как отдельные элементы и обжимаются на концах секций водостока. Сливы (выпуски) водостока делаются посредством выполнения отверстий в нижней части желоба. К передней и задней кромкам крепятся металлические кронштейны, которые привинчиваются шурупами-саморезами к сливной доске. Этот металл не корродирует.
Водостоки из литого чугуна и алюминия достаточно жестки, чтобы поддерживать лестницу, но гораздо безопаснее использовать лестницу с дополнительной стеновой опорой или, еще лучше, подмости. Никогда не опирайте лестницу на водосток из пластика или штампованного алюминия.
Регулярно осматривайте и очищайте водостоки. В них собирается грязь и иногда песок, смываемый дождем с черепицы. Птичьи гнезда также могут блокировать водосточные желоба и трубы.
Под весом стоячей воды пластиковые желоба могут деформироваться, а если из-за засора вода переливается через край, то это может привести к отсыреванию стен.
Удаление грязи и мусора
Сначала ветошью заткните слив водостока. С помощью лопатки из подручного материала, например пластика, соберите отложения в кучу и садовым совком вычерпайте их в подвешенное на лестнице ведро. Окончательно очистите желоб жесткой щеткой. Удалите ветошь и ведром воды ополосните желоб. Установите в водосточном желобе защитную сетку либо металлический или пластиковый фильтр для предотвращения дальнейших засоров водосточной трубы.
Предупреждение повреждений
Для предупреждения повреждения края кровли используйте лестницу с дополнительной стеновой опорой.
Предупреждение засоров
Установите в желобе металлический или пластиковый фильтр для предупреждения засоров водосточной трубы.
Ремонт протекающих соединений
Протекающие соединения в металлических водостоках можно отремонтировать с помощью герметика для водостоков и плунжерного пистолета. В пластиковых водостоках используются гибкие уплотнители. Определите тип вашего водостока по маркировке и найдите замену. Удалите старую прокладку и поставьте новую.
• Снег и лед Пластмассовые водостоки могут сильно деформироваться под весом снега и льда. Можно из окна верхнего этажа сбросить эти скопления с помощью метлы. Если такой возможности нет, то надо сделать это с лестницы. Установите снегозащитное ограждение водосточного желоба.
Непластифицированный поливинилхлорид
Непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ) применяется очень широко. Имеются разнообразные профили и типоразмеры, материал изготовления цветной и не требует покраски.
Используются либо соединения с хомутами, либо секции со встроенными прокладками из синтетической резины. В водосточных трубах могут использоваться надвижные (вставные) раструбные соединения, склейка растворителем или
уплотнительные кольца. Водосток крепится на кронштейнах, а в некоторых системах соединительные и угловые секции, а также сливы приворачиваются шурупами к сливной доске для укрепления
Удалите старую прокладку и установите новое	Металлические соединения
уплотнение	заделайте герметиком
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Отделка металлических поверхностей 82-83, Лестницы 514-515
136 КРЫШИ водостоки
Установка новых водостоков
Демонтаж старой системы водостоков и установка новой - работа для двоих Подготовьте две лестницы достаточной высоты, оснащенные стеновыми опорами.
Оценка количества материалов
Измерьте дом вокруг основания, чтобы определить общую длину водостока. С помощью лестницы замерьте длину водосточных труб. Выберите тип водостока, который вы хотели бы установить, и поинтересуйтесь, какие есть стандартные типоразмеры желобов и труб.
Самые распространенные размеры для водосточных желобов — 3 м, а для водосточных труб—2,5 м. Исходя из этого, подсчитайте, сколько секций желобов и труб вам потребуется. Также отметьте количество и тип кронштейнов и других крепежных изделий, необходимых для замены существующей системы.
Размещение водосточной системы
Установка желоба
Детали водостоков
Убедитесь, что вам хватит элементов водосточных желобов и труб - плюс всех необходимых кронштейнов и соединительных деталей.
□ К UnwnnL/U
С помощью отвеса пометьте на сливной доске положение слива/ выпуска каждого водосточного желоба (1) — точно над имеющимися водоприемниками.
Вверху каждого прогона желоба вбейте в сливную доску гвоздь чуть ниже уровня карнизных плиток. Привяжите к гвоздю шнур и натяните в сторону второго конца прогона. Опустите этот конец так, чтобы уклон составил как минимум 25 мм на 15 м, забейте здесь второй гвоздь и к нему привяжите шнур. Привинтите слив водостока (или его кронштейн) к сливной доске (2), выровняйте с низким концом шнура и с меткой на сливной доске.
Закрепите кронштейн водосточного желоба у верхнего конца прогона, выровняв его по шнуру (3). Остальные кронштейны крепите в соответствии с уклоном шнура и с интервалами не более 1 м (4).
Начинайте работу с верхнего конца прогона. Подведите заднюю кромку первой секции желоба под кровельный материал и вставьте ее под задние загибы кронштейнов, затем по очереди защелкните передние загибы (5). Добавьте концевую секцию (6).
Установите у другого конца кронштейн и вторую секцию желоба (7). Плотно сожмите резиновое уплотнение и оставьте деформационный зазор 6 мм между концом желоба и заплечиком кронштейна. Пристегните желоб к его кронштейнам.
КРЫШИ ВОДОСТОКИ 137
Обрезка желоба
Вам придется обрезать последнюю секцию желоба для пригонки его длины между последним соединительным кронштейном и концевым сливом. Замерьте это расстояние, разметьте желоб и обрежьте его ножовкой с мелкими зубьями (8). Обработайте кромку напильником и вставьте его на место (9).
Обход углов
Описанные здесь принципы используйте для разметки и установки секций желоба на внешних и внутренних углах. Обязательно соблюдайте уклон и устанавливайте подходящие по типу угловые секции.
Присоединение к старому водостоку
Обновление водостока на домах ленточной застройки может потребовать соединения вашей водосточной системы с системой соседа. Есть левосторонние и правосторонние переходники для соединения существующих металлических или пластиковых систем с новыми водостоками.Сни-мите со стороны соседней системы часть вашего водостока до первого соединения. Приверните винтами переходное звено, обмазав соединение герметиком, затем вставьте в него пластиковый желоб.
Установка трубы
Начинайте работу от слива водосточного желоба. Если карнизный свес выступает, используйте обходное звено.
Установите на верхнюю часть водосточной трубы хомут. Держа ее у стены, замерьте расстояние от ее центра до вертикальной линии отвеса, спущенного из центра слива (10). Если нет подходящего готового обходного звена, изготовьте его из уголковых секций и коротких отрезков трубы. Соберите элементы и проверьте пригонку. Склейте детали клеем на основе растворителя этого пластика.
Прикрепите обходной узел к сливу, а водосточную трубу к обходному узлу (11). Отрегулируйте трубу так, чтобы задняя пластина хомута легла на соединение с раствором. Разметьте крепеж, просверлите отверстия в стене и вставьте в них дюбели, а затем закрепите трубу и хомут оцинкованными шурупами с полукруглой головкой.
Также разметьте и прикрепите нижнюю часть трубы с 6-миллиметровым деформационным зазором между трубой и заплечиком муфты. В середине труб длиной более 2 м поставьте дополнительные хомуты. Обрежьте нижнюю секцию трубы по длине и установите на ее нижнем конце уголковый от-мет (12). Если труба выводится в приемный патрубок дождеприемника (13) или дренажа, то можно действовать снизу вверх.
Сбор дождевой воды
Чтобы собирать дождевую воду для полива, установите в водосточную трубу пластиковый водоотборник и присоедините его патрубком к резервуару для дождевой воды.
Как работает водоотборник
Есть разные марки водоотборников,
Водоотборник
1. Вода в водосточной трубе
2. Кольцевой канал
3. Выпускной патрубок
4. Переливающаяся вода
но все они работают по общему принципу. Вода, стекающая по внутренней поверхности водосточной трубы, собирается в кольцевом канале и отводится в выпускной патрубок, ведущий в резервуар. Когда резервуар наполняется, вода из переполненного канала переливается в нижнюю часть водосточной трубы и далее в дождевую канализацию.
Установка водо-отборника — задача несложная. Выберите
место, куда вам надо подвести наливную трубу резервуара, сделайте разметку, обрежьте трубу (1) и вдвиньте отборник на место (2). К трубе от резервуара присоедините выпускной патрубок (3).
12. Для выпуска воды в открытый дождеприемник установите отмет
13. В приемный патрубок дождеприемника можно вывести трубу
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Сливная доска 121, Материалы для водостоков 135, Ножовки 518
СТЕНЫ УСТРОЙСТВО
Внешние стены
Монолитные внешние стены обычно делают из кирпича, блоков или природного камня. Все они обеспечивают хорошую звукоизоляцию, но эти традиционные материалы и методы строительства не очень хорошо обеспечивают сохранение тепла. Стены облегченной кладки лучше сохраняют тепло и имеют более эффективную гидроизоляцию.
Как устроена монолитная стена
Толщина стен обычно 250 мм — длина стандартного кирпича, но в более суровых климатических условиях стены часто делают толще.
Гидроизоляция
Дождевая влага, впи'тываемая кирпичом, как правило, выходит, не успев дойти до внутренней поверхности. Влагу из грунта останавливает не пропускающая воду гидроизолирующая прокладка (ГИП), в качестве которой обычно используется рулонный материал с битумной пропиткой (толь, рубероид и пр.), который укладывается в раствор кладки на высоте по крайней мере 150 мм — два ряда кирпича — от грунта.
Атмосферостой кость
Во многих случаях кирпичную кладку снаружи покрывают цементной штукатуркой или чем-либо еще, чтобы защитить от воздействия атмосферной влаги.
Толстые водостойкие (для наружного применения) бетонные блоки можно оставить и без такого покрытия, но штукатурка улучшает их внешний вид и эксплуатационные качества.
Природный камень обычно оставляют в естественном состоянии, поэтому его характеристики атмосферо-стойкости зависят только от толщины и плотности материала данной каменной кладки.
Монолитные стены
Традиционные кирпичные и каменные стены могут быть различной толщины в зависимости от возраста и размеров дома.
Как устроена стена облегченной кладки
Стяжки
Анкерные стяжкн (стеновые закрепы) стен облегченной кладки закладываются в связывающий раствор с интервалами 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. В соседних рядах кирпичей они располагаются вразбежку (в шахматном порядке).
Типичная стена облегченной кладки, или пустотная стена, состоит из двух стенок — каждая толщиной около 100 мм с промежутком между ними не менее 50 мм. Для возведения таких стен можно использовать кирпич, бетонные блоки, деревянные конструкции и их комбинации. Две стенки должны быть скреплены между собой металлическими анкерными стяжками (см. слева) для придания стене жесткости. Чтобы полость в стене могла работать как гидроизоляция, важно не допускать проникновения влаги сквозь этот промежуток. Это может произойти, если в процессе строительства на анкерах будет собираться раствор.
В оконных и дверных проемах полость стены с боков закрывается (при качественной работе еще и снизу), а для предотвращения просачивания влаги используется гидроизолирующая прокладка.
В зависимости от типа перемычки проема может применяться специальное гидроизолирующее приспособление — водосточный лоток, который устанавливается над перемычкой для предупреждения попадания проникающей через внешнюю стенку влаги в верхнюю часть проема (см. с. 139). В наружной стенке над перемычкой и под основной гидроизолирующей прокладкой обычно делаются дренажные отверстия — вертикальные швы без раствора между каждым третьим или четвертым кирпичом. Их функция—отводить влагу, проникающую в наружную стенку из полости пустотной стены.
Теплоизоляция может заполнять всю полость или, в более широких полостях, присоединяться к внутренней стенке с помощью специального крепежа. В деревянных каркасных стенах теплоизоляция укладывается внутри каркаса.
Стеновые проемы Полость пустотной стены закрывается по бокам кирпичами или специальными заглушками, а также добавляется гидроизолирующая прокладка.
Стены облегченной кладки
Для возведения стен облегченной кладки можно использовать комбинации кирпича, блоков и каркаснодеревянных конструкций; кирпич обычно применяется для наружной стенки такой пустотной стены.
КИРПИЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ
СТЕНКА
БЛОЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СТЕНКА
ВНУТРЕННЯЯ СТЕНКА
Дренажные отверстия делаются под основной гидроизолирующей прокладкой
СМОТРИ ТАКЖЕ > Гидроизоляция 247, Теплоизоляция полости 265, Типы кирпичей 438, Бетонные блоки 439, Перевязка кладки 442
СТЕНЫ УСТРОЙСТВО 139
Несущие стены
Внешние стены являются несущими—они переносят вес перекрытий и крыши на фундамент. Полы, перекрытия и потолочные балки могут частично поддерживаться также и внутренними несущими стенами.
Стена, которая является опорой балок пола, параллельна половым доскам.
Несущие стены обычно делают из кирпича или из несущих бетонных блоков. Иногда при небольших нагрузках используются и деревянные каркасные стены. Стена может называться несущей, или структурной, и в том случае, когда она, не принимая на себя вес, в то же время служит для придания конструкции дополнительной жесткости или прочности.
Несущие стены
Они держат элементы конструкции дома.
Ненесущие стены
Стены, которые просто делят площадь дома на комнаты и не предназначены для поддержания веса элементов конструкции здания, называют ненесущими. Они могут быть сделаны из кирпича, легкобетонных стеновых блоков, деревянных или металлических каркасов или других пористых или сотовых материалов для стен. Такие стены обычно бывают высотой в один этаж. Если половые доски заходят под стену, то, вероятно, она ненесущая.
Ненесущие стены
Эти стены делят внутреннее пространство на комнаты и являются относительно легкими.
Типы перемычек
Перемычки перекрывают проем сверху и несут вес кладки над ним. Используемый тип зависит от размера проема и типа стены.
Древесина
Сегодня деревянные перемычки приме
няются только для внутренних стенок деревянных каркасных домов.
Кирпич
Кирпичные арки используются в качестве наружных архитектурных деталей во многих старых домах, но с деревянной перемычкой сзади.
Плоские кирпичные арки в современных домах поддерживаются стальной перемычкой.
Бетон
Бетонные перемычки применяются как в наружных, так и во внутренних проемах. Бетон имеет хорошую прочность на сжатие, но не на растяжение. Чтобы это компенсировать, в нижнюю часть балки помещаются металлические стержни для ее усиления — армирования.
Бетонные перемычки выпускаются разных типоразмеров, с тем чтобы соот-
Бетонные и сильные перемычки
Современные перемычки делают либо из бетона, либо из оцинкованной стали, либо из их комбинации. Они могут держать кладку над довольно большим проемом. В полой секции стальных перемычек находится теплоизоляция.
Лицевая сторона некоторых бетонных перемычек остается на виду. Когда требуется облицовка кирпичом, делается стальная перемычка и кирпичи кладутся на тонкую металлическую полочку снизу перемычки.
Водосточные лотки
В недавно построенных домах сверху перемычек оконных или дверных проемов устанавливаются специальные гидроизолирующие приспособления — водосточные лотки. Они предназначены для того, чтобы не позволить влаге, которая проникает через внешнюю стенку пустотной стены и стекает вниз по полости, впитаться во внутреннюю стенку или оконную раму. В конструкции лотков предусмотрены бортики, чтобы не допустить стекания воды с них в полость по обе стороны проема. Вода вытекает наружу через пластмассовые дренажные отверстия, встроенные в самый нижний ряд кладки над проемом.
Лоток над коробчатой	Лоток над купольной
перемычной	перемычкой
ветствовать рядам кирпичей и блоков при различной толщине стен. Хотя они способны перекрывать широкие пролеты, из-за большого веса с ними сложно работать.
Более легкими являются перемычки из предварительно напряженного бето
Старые стены
Кирпичная арка и деревянная балка.
на, армированные проволочными прядями.
Сталь
Для наружных и внутренних проемов широко используются перемычки из оцинкованной штампованной стали. Существуют разновидности для облегченных и монолитных стен, сделанных из кирпича или блоков, а также для деревянных каркасных конструкций. Имеются стандартные профили и длины.
У стальных перемычек достаточно малый вес, а некоторые виды сделаны с перфорацией под штукатурную отделку. Наружные полые стальные перемычки во всех новых домах заполнены теплоизоляцией.
Балки из стандартного двутаврового профиля применяются в качестве перемычки в основном при объединении двух комнат в одну.
Облегченные кладки
Бетонная или полая стальная перемычка.
Внутренние стены
Стальной двутавровый профиль.
Бетон и сталь
Бетонная часть держит только внутреннюю стенку. В новых домах не применяется.
Штампованная сталь
Полая перемычка с теплоизоляцией и перфорацией для оштукатуривания.
Сталь н блоки
Держит внутренние блоки над проемом. Полая часть заполняется теплоизоляцией.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Гидроизоляция 247,Теплоизоляция полости 265, Типы кирпичей 438, Бетонные блоки 439„ Перевязка кладки 442
14? СТЕНЫ УСТРОЙСТВО
Внутренние стены
Внутренние стены могут быть как несущими, так и ненесущими (перегородки). Иногда к внутренним стенам относят и общие стены смежных зданий, при этом собственно внутренние стены называют промежуточными внутренними стенами. Все переделки несущих стен должны соответствовать строительным нормам и правилам, поэтому обратитесь за консультацией к специалисту.
Стены и перегородки
Внутренние стены в домах можно делать из кирпича, бетонных блоков, деревянных или металлических каркасов, панелей с ячеистым заполнителем или даже стеклянных блоков. Большинство внутренних стен первого этажа представляют собой монолитную кирпичную кладку и держат балки перекрытий. Внутренние стены верхних этажей обычно являются деревянными каркасными перегородками, если они не держат часть конструкции крыши В последнем случае это будет кирпичная несущая стена, идущая с первого этажа до крыши.
Для придания кирпичной или блочной стене гладкой поверхности на нее обычно наносят штукатурное покрытие. Деревянные или металлические каркасные стены с обеих сторон облицовываются гипсокартоном.
Каркасные перегородим
Каркасные перегородки распространены и в старых, и в новых постройках. Они обычно делаются из пиломатериалов сечением 100 х 50 мм из хвойных пород. Вертикальные детали каркаса — стойки — располагаются на расстоянии 400 или 600 мм между центрами брусков. Горизонтальные детали (распорки, или ригели) добавляются для дополнительной прочности.
В старых домах для оштукатуривания таких стен использовали обрешетку из дранки (тонкие узкие планки, прибитые к стойкам). Однако в настоящее время на таких стенах штукатурку на дранке заменили листы сухой штукатурки—гипсокартона. Еще одним современным вариантом являются металлические каркасы—листы гипсокартона привинчиваются к металлическим профилям.
Каркасные стены различных типов обычно бывают ненесущими, но они могут добавлять жесткость конструкции здания, и это следует учитывать, если планируется убрать такую стену. Некоторые перегородки верхнего этажа могут служить опорой бакам для воды на чердаке.
Полые каркасные стены предоставляют удобные возможности для прокладки та-
ких элементов коммуникаций, как, например, водопроводные трубы и провода электропроводки. Внутри каркас-
ной конструкции можно уложить звукоизоляционные материалы.
Стеклянные блоки
Для получения красивой декоративной пропускающей свет перегородки можно использовать полые стеклянные блоки. Квадратные и прямоугольные стеклоблоки бывают стандартной толщины 80 и 100 мм, разнообразные по рисункам и расцветкам. Блоки можно класть на строительный раствор, скреплять силиконовой пастой (герметиком) или «насухо» — без
Каркасная перегородка со штукатуркой на обрешетке
связывающего элемента —- поместить в деревянную раму, для сборки которой существуют готовые наборы.
Легкобетонные блоки
Блоки изготовляют из цемента и легкого заполнителя. Они обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию. В любом месте стены можно без труда устанавливать различные крепежные детали, прокладывать
Каркасная перегородка с облицовкой гипсокартоном
трубы и провода. Блоки легко обрабатываются камнетесным зубилом или камнерезной пилой.
Сотовые
стеновые панели
Стеновые панели с сотовым заполнителем сделаны из двух гипсокартонных листов с ячеистой картонной конструкцией между ними. Продаются в типоразмерах, соответствующих стандартным гипсокартонным листам, и бывают разной толщины. Сотовое строение придает стене легкость
Оштукатуренная перегородка из бетонных блоков
и одновременно жесткость, она легко устанавливается, ее можно отделывать как в необработанном, так и в оштукатуренном виде. Сотовые панели чаще применяются в офисных и производственных помещениях.
Для крепления к такой стене требуются специальные крепежные приспособления, если при установке стены в нее не были заделаны дюбели или пробки.
Перегеродка из с сотовых заполнителей
СМОТРИ ТАКЖЕ > Сооружение каркасной стены 151-153, Крепление к каркасной стене 154
СТЕНЫ ПРОЕМЫ
141
Заделка дверного проема
Если вы меняете внутреннюю планировку, то может возникнуть необходимость заделать старые дверные проемы.
Выбор материалов
Закрепы из плоских гвоздей
Лучше всего, как правило, закрывать проем теми же материалами, что использованы в конструкции стены. Это препятствует образованию трещин из-за неравномерной деформации (в этом смысле можно считать кирпич и цементные блоки одним и тем
Демонтаж дверной коробки
Закрепа из кронштейна для оконных коробок
Снимите наличник, затем перепилите косяки у их вершин и монтажным ломом отделите от кирпичной кладки. Если косяки устанавливались до настилки пола,
Закладка проема кирпичом
Отбейте штукатурку примерно на 150 мм от краев проема по его периметру. Нет необходимости делать край штукатурки ровным — неправильные очертания лучше скроют границы проема. Чтобы сохранить перевязку кладки, с обеих сторон проема с помощью ручной электродрели, перфоратора или молотка и зубила вырубите половинки кирпичей в каждом четвертом ряду. Если стена сделана из блоков, то удаляйте по четверти блока в каждом втором ряду.
Однако если нет желания рубить блоки или кирпичи по размеру, то соедините новую и старую кладки с помощью 100-миллиметровых плоских гвоздей, вбиваемых «ласточкиным хвостом» в слои раствора кладки в боковой части проема.
же материалом). Проем в кирпичной стене можно закрыть и деревянной каркасной конструкцией с гипсокартоном, но акустические свойства будут отличаться от монолитной заделки, да и трещины труднее предотвратить или замаскировать.
то их нижние концы могут оказаться зажатыми — в этом случае спилите их вровень с полом. После этого отделите верхнюю перекладину.
При желании можно использовать металлические скобы или накладные стеновые закрепы (анкеры), укрепляя их на боковых поверхностях стены в проеме на каждом четвертом кирпиче. Кладите кирпичи или блоки на строительный раствор в соответствии с первоначальной кладкой. Если сквозь проем проходит деревянный подвесной пол, положите кирпичи на прибитый в проеме порог. Когда раствор схватится, положите нижний слой штукатурки, а затем отделочный слой.
Полностью замените плинтус или, если можете подобрать плинтус под старый, сделайте составной из коротких отрезков так, чтобы места их соединения не совпадали с краями проема.
Проемы в каркасной стене
Проем в каркасной стене можно заделать с помощью установки новых стоек и штукатурной плиты.
Заделка проема
Демонтируйте дверную коробку, как описано слева. Подрежьте штукатурку с обрешеткой или штукатурную плиту до середины косячных стоек и верхней перекладины с помощью пилы или ножа-резака. Гвоздодером вытащите старые гвозди и прибейте края штукатурной отделки.
К полу между стойками прикрепите гвоздями подходящий порог. Также гвоздями закрепите между порогом и верхней перекладиной новую центральную стойку каркаса. Сделайте по размеру и прибейте распорки поперек проема. Из плиты гипсокартона вырежьте листы по размеру проема, с тем чтобы закрыть его с обеих сторон, оставив по всему периметру зазор 3 мм. Заштукатурьте или зашпаклюйте места стыка и заклейте лентой для герметизации гипсокартонных швов, после чего можно проводить необходимые отделочные работы.
Вырубите половинки кирпичей
Заложите проем кирпичной кладкой
Обрежьте блоки в соответствии со старой перевязкой кладки
СМОТРИ ТАКЖЕ > Оштукатуривание стены 158-161, Облицовка гипсокартоном 163-168
142
СТЕНЫ ПРОЕМЫ
Перекрытие проемов
Верхняя часть оконного или дверного проема в стене должна быть способна держать конструкцию, расположенную над ней. Проем даже в ненесущей стене из кирпича нуждается в опоре для кладки.
Где необходима опора
Дверные и оконные коробки не предназначены для несения нагрузки, поэтому вес конструкции, находящейся сверху,
Силы, действующие на балку
Балка с опорами по краям изгибается под нагрузкой. Нижняя ее часть растягивается —на нее действует сила растяжения, а верхняя часть сжимается под влиянием силы сжатия. В точках опоры на балку действуют
Выбор перемычки
Задача перемычки — держать вес части конструкции, находящейся сверху дверного или оконного проема. Нагрузка может быть небольшой и представлять собой вес не более чем нескольких рядов кирпичей или блоков. Но скорее всего, и нагрузка от верхних этажей и крыши будет также воздействовать на перемычку.
Размеры и форма конкретной перемычки должны соответствовать нагрузке. Размеры следует вычислять с учетом веса
Нужна ли временная опора?
Когда вы делаете проем в кладке, вам необходима перемычка. Однако если проем не шире 900 мм (3 фута) и стена выложена правильно, не повреждена ч не является несущей, то при прорезании проема не обязательно устраивать опору для части стены сверху на время установки перемычки.
Определенная вероятность обвала существует только для части кладки, приблизительно ограниченной треугольником с углами при основании 45°, непосредственно над проемом, а за пределами этого треугольника в кладке образуется ступенчатый самоподдержи-вающийся арочный свод.
Этот эффект называется самораспором (см. рисунок). Благодаря ему из кладки могут выпасть только те кирпичи,которые на рисунке выделены самым темным цветом. Теоретически перемычка держит вес материала в пределах треугольника с углами при основании 60° над проемом плюс дополнительную нагрузку от верхнего этажа или крыши. Но если боковые
удерживается балкой, которая называется перемычкой. Она передает нагрузку на стены вокруг проема.
силы, стремящиеся срезать ее поперек. Балка должна выдерживать действие всех этих сил. Это достигается правильным подбором материала и высоты балки в зависимости от нагрузки и ширины проема.
материалов, используемых в строительстве здания. Строго говоря, вычисления для выбора балки — работа архитектора или конструктора-проектировщика. При определении конкретных цифр используются таблицы весов материалов.
На практике в типичных случаях строитель может на основании своего опыта дать рекомендации относительно типа и размеров перемычки, требуемых в данном случае в соответствии со СНиП.
Самораспор
стены (простенки) узкие, то действующий на перемычку вес увеличивается — часть стены, вес которой в этом случае ложится на перемычку, показана на рисунке затененным прямоугольником.
Перед выполнением проема в любой несущей стене необходимо использовать раздвижные монтажные стойки в качестве временной опоры, пока вы укладываете перемычку.
Временная опора
При удалении части несущей стены необходимо обеспечить опору над проемом. Возьмите напрокат раздвижные стойки (подпорки), чтобы перенести вес на пол. Поддерживайте кладку деревянными балками — брусьями сечением не менее 150 х 100 мм и около 2 м длиной (вместо балок можно использовать металлические опоры, которые забиваются в вырубленные в стене углубления). Для дверного проема достаточно будет одной балки. Установите опору по центру проема примерно на 150 мм выше положения перемычки. Для более широких проемов используйте две опоры, расположив их с интервалом не более 900 мм.
Прорубите в стене отверстие для каждой подпорки, вставьте балки,
концы которых опирайте на раздвижные стойки, которые, в свою очередь, установите на доски на расстоянии не более 600 мм от стены.
Забейте металлические опоры в швы кладки
СМОТРИ ТАКЖЕ > СНиП 22, Несущие стены 139, Виды перемычек 139
СТЕНЫ УСТРОЙСТВО 143
Выполнение внутренних проемов
Если вы меняете назначение комнаты, возможно, потребуется сделать новый дверной проем.
Прорезание кирпичной или блочной стены
Установите оцинкованные закрепы
Прибейте к клиньям
Сначала определите вид стены—несущая или ненесущая. Если это несущая стена, необходимо получить соответствующее разрешение на перепланировку. Начинайте с разметки на одной стороне стены, затем установите расположение кирпичей или блоков, очистив небольшой участок. При необходимости сместите проем так, чтобы выровнять его с вертикальными рядами раствора в соединениях.
Высота проема должна соответствовать высоте двери, к которой добавляются 9 мм на зазор, а также толщина верхней перекладины дверной коробки и новой бетонной или стальной перемычки. Ширина проема должна равняться ширине двери плюс б мм на зазор, плюс двойная ширина косяка. Добавьте еще 12 мм на подгонку коробки. Аккуратно с помощью какого-либо рычага отделите плинтусы с обеих сторон стены—их можно обрезать и использовать в других местах. Обеспечьте временную опору стены, вставьте пере-
Прорезание проема в каркасной стене
Сначала установите положение стоек каркаса для определения оптимального положения новой двери.
Отделите плинтусы. Разметьте положение проема на стене и удалите обшивку, чтобы открыть стойки каркаса.
Дверь, выровненная по одной стойке
Если одна сторона будущей двери совпадает с одной из имеющихся стоек, то надо перерезать две следующие стойки на уровне притолоки двери для создания нового проема.
Разметьте высоту нового проема на стойках, сделав припуск на толщину перемычки и верхней перекладины коробки, и ровно обрежьте их.
Выровняйте перемычку и наискось прибейте ее гвоздями к оставшимся полноразмерным стойкам каркаса с каждого конца.
Таким же образом прибейте ее к нижним концам обрезанных стоек над ней.
Разметьте ширину дверного проема на полу, пропилите эту деталь пола и выньте обрезок.
Вырежьте новую стойку по высоте между полом и перемычкой и прибейте ее на
мычку (см. справа) и оставьте на ночь, чтобы раствор затвердел.
На следующий день, начиная сразу из-под перемычки, надо с помощью кувалды и камнетесного зубила вырубить кирпичи поодиночке. Если стена сделана из облегченных бетонных блоков, можно воспользоваться пилой по камню. Внизу вырубите кладку несколько ниже уровня пола, чтобы сквозь проем можно было настилать пол. Отложите целые кирпичи для последующего использования, уберите мусор в прочные пластиковые мешки, чтобы потом выбросить.
Пригонка дверной коробки
Сделайте коробку из строганых пиломатериалов толщиной 25 мм и шириной, равной толщине стены. Крепите коробку к бокам проема с помощью выбранного типа закреп. В качестве альтернативы можно установить в швы кладки деревянные клинья и прибить коробку к ним.
место гвоздями под углом. Между новой стойкой соседней старой стойкой сделайте распорку для обеспечения достаточной жесткости.
Дверь, отцентрированная между стойками
Если положение двери попадает между стойками, то подготовьте проем и установите перемычку, как описано ранее.Затем вырежьте и прибейте две новые стойки (они образуют косяки) между перемычкой и порогом.
Между новыми и оригинальными стойками установите распорки. Вырежьте брусок порога по ширине нового проема.
Когда дверная коробка будет готова, вырежьте и прибейте новые гипсокартонные панели, чтобы закрыть щели между оригинальной обшивкой и новыми стойками.
Заделайте все зазоры специальной лентой и шпаклевкой.
Вырежьте и установите дверную коробку в новый проем и добавьте ограничитель двери.
Затем сделайте новые наличники, замените плинтусы и навесьте дверь.
Установка перемычки
Наметьте положение перемычки и срубите штукатурку с помощью зубила и шанцевого молотка. Сделайте вверху отверстие и установите балку либо опоры (см. с. 142) и монтажные стойки. Затем прорубите щель под перемычку. Уложите перемычку на раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Ширина опорных поверхностей — не менее 150 мм. Выровняйте перемычку, при необходимости подкладывая под нее куски черепицы. Укрепите или замените расшатанные кирпичи и заполните тем же раствором все щели, а после удаления вспомогательной балки — и отверстие для нее.
Установите балку на монтажных стойках
Восстановление каркаса
Метод восстановления каркаса будет зависеть от положения проема Рисунки внизу демонстрируют типичные варианты.
Дверь вровень с одной из стоек
Дверь отцентрирована между стойками
( СМОТРИ ТАКЖЕ > СНиП 22, Несущие стены 139, Виды перемычек 139
144 СТЕНЫ УСТРОЙСТВО
Объединение комнат
Объединение комнат в одну является лучшим способом облегчить сообщение между часто посещаемыми местами -например, столовой и гостиной - и дает возможность перепланировки жилого пространства. В принципе эта задача аналогична прорезанию оконного или дверного проема, но в более крупном масштабе. При условии соблюдения базовых требований безопасности основная часть операций будут несложными. Однако работа эта, безусловно, грязная и разрушительная. Перед тем как начать, ознакомьтесь со схемой внизу.
Демонтаж стены: планирование
• Наем профессиональных рабочих
Если есть сомнения в способности сделать все самостоятельно, пригласите профессионала. Чтобы при этом сэкономить, можно взять на себя часть работы, подготовку, уборку и т. п.
Нужно ли вам объединение комнат?
Перед тем как начинать ломать стену между комнатами, сделайте паузу, чтобы постараться представить, как будет функционировать новое пространство, его внешний вид, сколько времени и денег вам потребуется на выполнение работы. Задайте себе следующие вопросы.
* Будет ли планировка и размер новой комнаты отвечать вашим нуждам? Если у вас молодая семья, помните, что потребности ее членов будут со временем меняться.
•	Будет ли основная часть семейных занятий — еда, просмотр телепрограмм, прослушивание музыки, чтение, беседы, увлечения, работа по дому — проходить в объединенной комнате?
•	Не приведет ли отсутствие стены к тому, что вы или кто-то другой из членов семьи лишится возможности побыть в уединении?
•	Будет ли новое помещение производить впечатление одной комнаты? Например, сочетаются ли плинтусы и карнизы? Естественны ли для данного помещения два камина, или один стоит убрать? Если дверные проемы находятся близко друг от друга, не заделать ли один из них, и если да, то какой?
•	Не вызовет ли отсутствие стены трудностей с размещением мебели, особенно если радиаторы отопления занимают существенную часть стенового пространства?
Надо ли будет переделывать систему отопления и освещение?
•	Как проем будет соответствовать интерьеру? И будет ли он пропорционален по отношению к помещению?
НЕСУЩАЯ СТЕНА
Представьте план перестройки в орган строительного контроля. Рассчитайте балку.*
Получите разрешение.
,„ЭМНОПРОДО’",ЛТЬ
Разметьте проем.
Выберите и приобретите деревянную перемычку или двутавровый профиль.
Возьмите напрокат монтажные стойки и доски настила.
ОТДЕЛКА
Оштукатурьте, затем произведите окончательную отделку.
ПЛАНИРОВАНИЕ Продумайте функции, вид, время и затраты.
Определите -это несущая или ненесущая стена.
* Рекомендация
Если есть хоть малейшие сомнения относительно выбора балки, проконсультируйтесь у инженера-проектировщика.
подгшошошы Снимите плинтусы. Закройте от пыли.
Отключите от выключателей и розеток электричество, проложите электропроводку по новой схеме.
• Уборка мусора
Не забудьте заказать вывоз мусора или организовать его уборку другим способом. Сохраните кирпичи и пиломатериалы для повторного использования.
ОТДЕЛКА ПОЛА
Заделайте щели в полу и выровняйте полы.
Удалите гипсокартон или штукатурку с обрешеткой.
Если это ненесущая стена из блоков, вынимайте блоки сверху по одному.
Уберите распорки и стойки.
Удалите притолоку и порог.
Оштукатурьте потолок и щели в стене.
СМОТРИ ТАКЖЕ > СНиП 22, Получение разрешения 23-27, Демонтаж стен 146-147
СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ 145
Опора стены
Когда решено, что объединение будет улучшать планировку вашего дома, обратитесь к практическим проблемам. Сначала определите, является ли данная стена несущей или нет, - не забудьте, что в случае несущей стены для перекрытия проема потребуется перемычка (балка), опирающаяся концами на опоры. Мелом разметьте предполагаемый проем на стене, чтобы лучше представить его размеры и пропорции.
Выбор балки
Наиболее подходящим обычно бывает стандартный двутавровый профиль, хотя ему требуется определенная обработка перед оштукатуриванием. Перемычки из бетона можно использовать в проходах (проемах) до 3 м шириной, а при размерах больше этого их вес делает работу с ними проблематичной. Полые перемычки из штампованной стали легче, чем бетон, и штукатурку можно наносить непосредственно на них.
Определение размера перемычки
Для выбора стальной двутавровой балки проема (перемычки) можно использовать следующее эмпирическое правило строителей: высота балки равняется 25 мм на каждые 300 мм пролета. Однако параметры используемой вами балки должны удовлетворять стройнадзор. Для подбора перемычки из штампованного металла обратитесь к специалисту.
Опора балки проема
Балка проема обычно опирается на кирпичные простенки или пилястры. Нужны бетонные опорные плиты либо камни, на которые лягут концы балки.
Орган строительного контроля может потребовать сделать простенки толще, чтобы обеспечить дополнительную прочность опорам балки и боковым стенам.
Разрешение
Перед тем как начинать работу с несущей стеной, необходимо получить разрешение на перепланировку в соответствующем органе.
Вы должны представить эскиз предполагаемого проема с указанием его размеров и способа поддержки расположенных выше него структур. Не обязательно привлекать к выполнению эскиза профессионального чертежника—вы можете сделать его самостоятельно: важно лишь, чтобы он был понятен.
При условии что проект удовлетворяет всем строительным нормам и правилам, вам вряд ли откажут в его реализации. Проем не должен снижать прочность здания и прилегающих строений или увеличивать степень пожароопасности.
Если затрагивается общая с соседями стена, может потребоваться официальное согласие соседей.
Возможно, удастся заделать концы перемычки в стены, избавившись, таким образом, от простенков — но это должно строго соответствовать строительным нормам по прочности конструкций. В этом случае в стену необходимо установить горизонтальный бетонный брус—продольную распорку, которая распределяет нагрузку на более существенную часть стены.
Высота проема
Высота проема, который останется после демонтажа стены, зависит от высоты потолка и высоты устанавливаемой балки проема. Высота балки зависит от ее пролета — ширины проема — и нагрузки, которую она будет нести: чем больше пролет, тем выше должна быть балка. Проконсультируйтесь у архитектора или инженера-проектировщика, которые за определенную плату могут рассчитать параметры балки.
В помещении с высоким потолком некоторая часть кладки ниже уровня потолка может остаться. Если потолок низкий, балку проема можно расположить вровень с нижней поверхностью потолочных балок.
Кладка с опорой на балку ниже уровня потолка
СТЕНА
Бетонная продольная распорка распределяет нагрузку
Кладка с опорой на балку непосредственно под потолном
СМОТРИ ТАКЖЕ > СНиП 22, Общая стена 27, Несущие стены 139, Виды перемычек 139, Перегородки 140
146 СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ
Демонтаж стены
Для того чтобы убрать часть несущей стены, необходимо организовать временную опору стены над проемом.
1. Демонтаж стены до уровня потолка
2. Демонтаж стены до уровня ниже потолка
Поддержка
Если планируется размещение балки проема (перемычки) на уровне потолка, то надо иметь дополнительные доски, чтобы подпереть сам потолок (1). В большинстве случаев вспомогательные балки надо пропустить через стену ниже потолка, для того чтобы вес передавался на стойки (2). Вспомогательные балки должны быть в сечении не менее 150 х 100 мм.
Приготовьте достаточное количество стоек, чтобы они находились друг от друга на расстоянии не более 900 мм.
Разметка
Сначала снимите плинтусы с обеих сторон стены. На одной из сторон стены разметьте положение перемычки. Для точности воспользуйтесь стальной рулеткой, уровнем и поверочной линейкой.
Установка вспомогательных балок
Закройте другую сторону стены от пыли листами, прибивая их гвоздями через деревянные рейки. Заклейте щели вокруг дверей клейкой лентой, чтобы пыль не распространялась по всему дому. В комнатах, где проходит работа, откройте окна.
Разметьте на стене положение вспомогательных балок, уберите штукатурку и зубилом прорубите в кладке отверстия. Граница отверстия должна совпадать с нижней границей кирпичного ряда. Отверстия делайте с запасом, чтобы балки свободно проходили через них.
Установите пары стоек под каждой балкой на расстоянии не более 600 мм от стены. Поместите их на настилочные доски, чтобы распределить нагрузку по полу. Отрегулируйте стойки так, чтобы они могли принять вес конструкции, и прибейте их основания к подложенным под них доскам для предотвращения сдвига.
Поддержка потолка
Если потолку требуется опора, установите стойки на доски с каждой стороны стены и отрегулируйте их высоту так, чтобы они почти достигали потолка,—расстояние от стены должно быть 600 мм. Поверх каждой пары стоек положите доску и поднимайте стойки одновременно, пока потолочные балки не получат опору.
Демонтаж
Зубилом и молотком удалите штукатурку, затем начинайте сверху вырубать кирпичную кладку. После удаления четырехпяти рядов вырубайте кирпичи по бокам проема. Рубите вниз, чтобы кирпичи вырубались ровнее. Удалите все кирпичи до уровня, находящегося на один ряд ниже досок пола. Работа эта тяжелая, если не применять камнерезную пилу, но пользоваться ею следует, только если уже имеется опыт. Отходы складывайте в прочные пластиковые мешки—возможно, стоит использовать передвижной бункер для мусора.
5. Снимите штукатурку и вырубайте кирпичи, начиная с верха проема.
2. Закройте от пыли участки вокруг места работ.
3. Проделайте отверстия и вставьте в них вспомогательные балки.
Перенос нагрузки на основание пола
В случае, когда пол пружинит, если на нем попрыгать, следует проконсультироваться со специалистом, выдержит ли пол предполагаемую нагрузку. Возможно, придется снять некоторые доски пола и установить монтажные стойки на его основание или на грунт.
Стойки проходят через подвесной пол
СМОТРИ ТАКЖЕ > Раздвижные монтажные стойки 142
СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ 147
Установка перемычки
Если стена, которую вы ломаете, не подходит в качестве основы для опорных простенков, есть два варианта. Там, где прилегающая стена имеет толщину в два кирпича, можно проделать в ней отверстие под конец балки проема (перемычки), чтобы нагрузка передавалась на существующий фундамент. Если это невозможно, то придется делать новые простенки с собственными основаниями.
Дополнительные опорные простенки
Простенки следует строить ниже уровня пола на монолитном бетоне. Они должны иметь ГИП (гидроизолирующую прокладку), кладку с перевязкой толщиной в один или два кирпича и быть перевязаны
Перемычка
Необходимо иметь пару бетонных опорных камней, на которые кладется стандартный двутавровый профиль (СДП),—их размер могут рекомендовать в органе строительного надзора. Сделайте две деревянные опалубки в форме ящика. Приготовьте бетонную смесь из расчета 1 часть цемента на 2 части песка и 4 части заполнителя и заполните опалубки. Когда бетон застынет, положите опорные камни на раствор поверх каждого простенка.
Сделайте рабочую платформу, положив две доски между двумя прочными стремянками, или возьмите напрокат две секции подмостей (лесов) башенного типа. Для подъема перемычки вам потребуется помощь ассистента.
Нанесите на опорные камни раствор, поднимите и уложите на место СДП. Щель между перемычкой и кладкой над ней заполните кусками черепицы. Если
Установка перемычки
1.	Отлитые из бетона опорные камни на кирпичных простенках.
2.	Сделайте надежную платформу, чтобы на ней свободно могли работать два человека.
3.	Положите перемычку на уложенные на раствор опорные камни и проверьте горизонтальность. Заполните щели между перемычкой и кладкой.
4.	После застывания раствора уберите стойки и вспомогательные балки, затем заделайте отверстия.
с кладкой примыкающей стены в каждом четвертом ряду. По поводу размера таких простенков можно проконсультироваться в соответствующем органе строительного контроля.
в щель входит целый кирпич или даже больше, нанесите слой раствора и доложите кладку сверху перемычки. Ряд между вспомогательными балками опоры кладите так, чтобы после их удаления отверстия были заполнены с сохранением перевязки кладки. Дайте раствору застыть в течение двух дней, затем снимите стойки и вспомогательные балки, после этого заделайте отверстия.
Когда перемычка устанавливается под балками потолка, можно использовать другой метод. Подоприте потолок с обеих сторон стены стойками и доской (см. с. 146). Демонтируйте стену, поднимите перемычку и поставьте под нее пару монтажных стоек. Нанесите раствор на перемычку и поднимайте стойки так, чтобы они прижалась к потолочным балкам и кладке сверху нее. Положите на раствор опорные камни.
Заделка перемычки
Стальная перемычка должна быть закрыта, чтобы защитить ее от пожара (предотвратить ее деформацию) и окончательно отделать. Можно использовать традиционную штукатурку, гипсокартон или другие огнеупорные материалы.
Оштукатуривание
Оберните СДП оцинкованной металлической сеткой с нахлестом на кирпичную кладку сверху и прибейте ее оцинкованными гвоздями (1). В другом варианте можно враспор вставить деревянные бруски по форме профиля и прибить сетку к ним (2). Положите густую штукатурную смесь слоями по 9 мм. На кромках для укрепления положите армирующий бордюр. Нанесите отделочный слой штукатурки вровень с оригинальной поверхностью.
Заделка гипсокартоном
Потребуются подогнанные по профилю враспор деревянные бруски. К ним прибейте деревянные рейки (3) для крепления гипсокартона. Листы устанавливайте примерно на 3 мм глубже уровня штукатурки, чтобы положить отделочный слой вровень со стеной. Угловые соединения зашпаклюйте и заклейте лентой. Оштукатурьте простенки, отделайте помещение.
1. Оберните перемычку металлической сеткой
2. Прибейте сетку к деревянным брускам
3. Прикрепите рейки и прибейте гипсокартон
{ СМОТРИ ТАКЖЕ > Штукатурные работы 158-161, Гипсокартон 162—169, Дверные коробки 183, Приготовление бетона 455
148 СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ
Выполнение арочных проемов
В результате демонтажа разделительной стены - при объединении, например, столовой и гостиной - получается прямоугольный проем, образуемый перемычкой и простенками. Если вы предпочитаете сводчатый проем, то можно приобрести готовые металлические каркасы (шаблоны), которые устанавливаются в углах и затем заштукатуриваются.
Гипсоволокнистые арки
Есть готовые декоративные элементы из гипсоволокнистой штукатурки для отделки прямоугольных проемов. Обычно они крепятся шурупами к деревянным рейкам сверху и по бокам проема. Для придания интерьеру определенной исторической или стилевой атмосферы существуют декоративные гипсоволокнистые аксессуары, такие, как выступы, колонны и пилястры, которыми отделываются простенки.
Выбор формы арки
Рекомендуется продумать вопрос об арке до того, как начинать выполнение проема. Выбирайте вид арки очень тщательно, поскольку ее наличие существенно снизит высоту проема по краям, что может оказаться непрактичным либо привести к нарушению пропорций помещения.
Угловые и эллиптические арки лишь скругляют углы и не сильно влияют на габаритную высоту проема; полукруглые— придают форму и существенно «съедают» размер проема по бокам; стрельчатая арка придает форму и не уменьшает высоту в середине проема.
3
Каркасы из металлической сетки
Декоративные аксессуары
Такие декоративные детали можно установить в углах с каждой стороны прямоугольного проема.
Установка каркаса
Арочные каркасы Арочные каркасы (шаблоны) из металлической сетки бывают стандартных типоразмеров и легко устанавливаются. Их форму можно видоизменять с помощью нижних вставок.
Полукруглые
Стрельчатые
Овальные
Сколите штукатурку вокруг проема, чтобы положить сетку прямо на кладку. По верху проема закрепите деревянную планку, к которой будет прибита сетка. Подгоните каркас по месту (1). Закрепите его оцинкованными гвоздями. Приложите уровень по диагонали свода (закругления) на поверхность нетронутой штукатурки, чтобы проверить правильность глубины установки.
Если устанавливается составной каркас, то сначала закрепите две лицевые стороны, а затем скрепите их нижние части медной или оцинкованной проволокой, чтобы сетка не просела под весом штукатурки. На толстой стене вставьте жесткую нижнюю вставку и скрепите ее с боковыми элементами (2).
Приготовьте штукатурный раствор и нанесите его первый слой на нижнюю часть металлической штукатурной кельмой, работая снизу вверх с каждой стороны (3). Не нажимайте сильно, чтобы не продавить сквозь сетку слишком много раствора. Нанесите на лицевую сторону арки слой раствора (4) толщиной чуть меньше толщины сухой штукатурки на простенках. Когда состав затвердеет, нанесите тонкий отделочный слой штукатурки. Нанесите второй отделочный слой и выровняйте кельмой.
Каркасы из металлической сетки могут иметь разнообразные формы: полукруг, угловых четвертей круга и овалов. Есть также классические стрельчатые профили.
Есть моноблочные каркасы из сетки, но они подходят только для стен опре
деленной толщины (112 мм). Составные каркасы, состоящие из двух половинок, более универсальны. У некоторых имеется жесткая дополнительная нижняя полоса (вставка), и они могут подойти практически к любой стене.
I СМОТРИ ТАКЖЕ > Приготовление штукатурного раствора 157, Техника оштукатуривания 158-159, Штукатурная кельма 510, Спиртовой уровень 511
СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ 149
Демонтаж перегородки
Демонтаж перегородок, или ненесущих стен, можно производить без специального разрешения и использования вспомогательных опор. Однако вы должны быть абсолютно уверены, что стена не является силовым элементом конструкции дома.
Разборка каркасной перегородки
Снимите плинтусы. Обесточьте электрические выключатели и розетки, установите их на остающихся стенах, заменив проводку.
Удаление штукатурки
Ломом отделите штукатурную плиту или штукатурку с обрешеткой от каркаса. Это грязная работа, поэтому защитите от пыли и грязи как себя, так и комнату.
Разборка каркаса
Сначала выбейте все прибитые между стойками распорки. Если стойки просто прибиты к верхнему и нижнему элементам каркаса, их можно выбить. Если же они крепятся шиповым соединением или врубкой, перепилите их (пилите наискось, чтобы не зажало пилу). Если к тому же проделать это
Разборка стены из блоков
Перегородки могут быть сделаны из легкобетонных блоков. Для разборки такой стены, начиная сверху, по одному вырубайте блоки с помощью молотка и зубила.
близко к местам соединений, то останутся отрезки пиломатериалов вполне достойной для дальнейшего использования длины.
Отделите ломом верхний и нижний элементы каркаса от потолочных балок и пола. Крайние стойки могут быть прикреплены к стенам крепежными приспособлениями. Если сможете, разберите их, в противном случае выломайте с помощью монтажного лома.
Отделочные работы
Оставшиеся в потолке и стенах щели заштукатурьте — возможно, придется положить узкую полосу гипсокартона. Если доски пола не были сквозными, заделайте образовавшуюся щель соответственно подогнанными новыми отрезками досок (см. справа).
Работайте от центра к бокам. Сначала срубите штукатурку, чтобы можно было найти места соединения блоков, затем рубите зубилом между блоками.
Заделка щелей
Если перегородка установлена не на доски пола, то после ее демонтажа в полу остается щель. Доски пола могут проходить либо параллельно, либо перпендикулярно ей. Самое простое решение — заделать эту щель подходящими отрезками досок.
Доски параллельны перегородке
В этом случае лаги пересекают щель. Для заделки щели отрежьте доску, соответствующую по толщине доскам пола, и прибейте ее к лагам.
Доски перпендикулярны перегородке
В этом случае концы досок опираются на лаги, расположенные параллельно перегородке. Обрежьте концы досок вровень с лагами. Прибейте к бокам лаг рейки сечением 50 х 25 мм из мягкой древесины, обработанной антисептиком, вровень с нижней поверхностью досок пола.
Нарежьте короткие отрезки досок, для того чтобы закрыть зазор, и закрепите их на месте гвоздями.
Доски на разных уровнпх
Разницу уровней пола до 20 мм можно устранить короткими отрезками досок по размеру щели: уклон будет заметным, хотя и не критичным. При большом перепаде, возможно, придется сделать ступеньку.
Изготовление ступеньки
С высокой стороны обрежьте концы досок заподлицо с лагой и прибейте к ней рейку. С низкой стороны обрежьте доски таким же образом, но к боковой стороне лаги привинтите подступенок из строганой доски толщиной около 40 мм так, чтобы он заканчивался вровень с рейкой на высокой части пола.
Если на доски будет укладываться покрытие, обрежьте и прибейте короткие доски, образующие проступь ступеньки. Если доски останутся в натуральном виде, то широкая проступь из одной доски будет выглядеть лучше.
Вырежьте доски по размеру щели и прибейте их к лагам
Нарежьте короткие отрезки досок и перекройте щель
Уложите поперек щели короткие наклонные доски
Если перепад высот большой, сделайте ступеньку
СМОТРИ ТАКЖЕ ' Опорный брус 126, Ненесущие стены 139, Замена плинтусов 218, Отключение электричества 296, Прокладка провода 303-305,
150 СТЕНЫ СООРУЖЕНИЕ
Разделение комнаты
Самым простым решением задачи раздела большой площади на две меньшие комнаты является постройка перегородки. Можно сделать каркас из деревянных стоек, как описано здесь, или использовать стойки из тонкостенного металлического профиля. Облицуйте и оштукатурьте стену, чтобы новшество выглядело естественной составляющей дома. Однако перед началом работы может потребоваться получение разрешения в местном органе строительного контроля.
Соответствие строительным нормам
Перед началом работы необходимо выяснить в местных органах стройнад-зора, будет ли новая планировка соответствовать строительным нормам (СНиП). Например, если новое помещение будет жилым (спальня, гостиная, кухня), оно должно, в частности, удовлетворять нормативам по вентиляции и освещению. Они устанавливают минимальную площадь окон, требования к вентиляционным каналам и т. п.
Если в новом помещении планируется санузел или душ, то требования к осве-
щению смягчаются, однако, возможно, придется установить устройства принудительной вентиляции. Следует также учитывать расположение трубопроводов.
Не забывайте, что размеры и форма комнат должны соответствовать предназначенной для них мебели. Если предполагается разделить одну большую спальню на две маленькие, то необходимо предусмотреть достаточно места для расположения кроватей и подходов к ним, а также пространство для коридора, с тем чтобы спальни не были смежными.
Конструкция каркасной перегородки
Элементы каркасной стены
1. Верхняя обвязка
2. Нижняя обвязка
3. Пристенная стойка
4. Стойка
5. Распорка
Деревянные ненесущие каркасные стены обычно делаются из пиломатериалов из мягкой древесины сечением 100 х 50 или 75 х 50 мм. Перегородка состоит из верхнего бруса обвязки (верхний элемент каркаса, крепящийся к потолочным балкам); такой же длины бруса нижней обвязки, который прибивается к полу; стоек, сбитых
гвоздями с обвязками и расположенных с равными интервалами между их серединами около 400 мм, а также коротких растяжек, соединенных гвоздями со стойками для придания конструкции достаточной жесткости. Растяжки нужны в том случае, если в перегородке есть горизонтальные стыки листов каркаса.
Расположение перегородки
Если планируется, что новая перегородка будет перпендикулярна лагам пола и потолочным балкам, то ее можно ставить в любом месте. Каждая лага будет нести свою долю нагрузки, и все они будут обеспечивать жесткую фиксацию.
Если стена будет параллельна лагам, то она должна располагаться точно на одной
из них. Определите местоположение подходящей лаги и необходимость ее усиления. В случае, когда это требуется, усильте лагу, прикрепив к ней по дополнительной балке с каждой стороны. Если стена должна проходить между лагами, то между ними необходимо установить поперечные опорные перемычки.
Усиление лаги
Если требуется укрепление лаги, ее можно усилить дополнительными лагами (балками), прикрепленными к ней с двух сторон.
Использование хомутов
Снимите плинтусы и поднимите доски пола. Прикрепите балочиые хомуты (кронштейны) к стенам шурупами длиной 50 мм так, чтобы установить дополнительные лаги вровень с основной. Уложите на них дополнительные лаги.
Стяните лаги болтами диаметром 12 мм с квадратной головкой. Отверстия под них сверлите чуть большего диаметра, располагая их с интервалом не более 900 мм. Начинайте от центра.
Использование шпонок
Вместо хомутов можно использовать двусторонние шпонки (коннекторы) диаметром 75 мм, устанавливая их между смежными поверхностями лаг. При наличии достаточного места и длинного сверла просверлите сразу все три зажатые струбцинами лаги. Если такой возможности нет, то сначала прижмите по месту одну и просверлите две лаги. Затем снимите дополнительную лагу и прижмите вторую с другой стороны. Просверлите ее, используя отверстия в «штатной» лаге в качестве направляющих. Стяните все три лаги болтами.
Расположение под прямым углом
Перегородка под прямым углом к балкам и лагам прочно зафиксирована.
Параллельное расположенно
Перегородка, параллельная лагам, должна опираться на одну из них.
Усиление
Может потребоваться усиление лаги для приема дополнительной нагрузки (см. рисунок справа).
Между лагами
Перемычки между лагами усилят конструкцию.
Усильте лагу с помощью шпонок
СМОТРИ ТАКЖЕ > СНиП 22, Стены с металлическим каркасом 155, Подвесные полы 172, Хомуты для балок 174
СТЕНЫ СООРУЖЕНИЕ 151
Сооружение каркасной перегородки
При постройке каркасной перегородки можно предусмотреть дверной проем или застекленный участок для дополнительного освещения через существующее окно.
Разметка и размещение стоек
Применение меленого шнура Разметку облегчает использование автома тически покрывающегося меловым порошком вытяжного шнура.
Двойные дверные стойки 1. Стойки, равные по высоте двери 2. Стойки, равные по высоте каркасу 3. Верхняя обвязка проема
Наметьте мелом на полу положение перегородки с помощью нижнего элемента обвязки — бруска сечением 100 х 50 мм, используя его в качестве линейки для прочерчивания линий. Продолжите линии на полу вверх по стенам с каждой стороны, используя спиртовой уровень и поверочную линейку или отвес. Сделайте направляющие линии мелом на потолке с помощью натянутого меленого шнура (1).
Расположение стоек
Положите верхний и нижний элементы обвязки рядом друг с другом лицевой стороной вверх. Разметьте положение каждой стойки с интервалом 400—600 мм, начиная от середины, если не предусматривается дверной проем. При сравнительно тонкой обшивке из асбоцементных листов или
Закрепление каркаса
Закрепите нижнюю обвязку на полу гвоздями длиной 100 мм или шурупами длиной 75 мм с потайной головкой. Для выравнивания брусьев нижней обвязки по одной линии используйте верхнюю обвязку.
Поместив верхний брус вдоль соответствующей линии разметки, подожмите его к потолку подпорками (3), затем по отвесу проверьте, что отметки стоек на нем находятся точно над такими же отметками на нижней обвязке. Прибейте или приверните шурупами верхний брус к потолочным балкам.
Замерьте расстояния между верхней и нижней обвязками на каждом конце и отрежьте по размеру боковые (пристенные) стойки — они должны плотно входить между верхним и нижним брусьями. Прикрепите их к кладке соответствующим крепежом длиной не менее 100 мм, а в случае каркасной стены закрепите шурупами.
Двойные стойки двери
Чтобы другим способом установить дверные стойки каркаса, надо отрезать их по требуемой высоте двери и продублировать их стойками, проходящими между нижней и верхней обвязками стены. Сбейте пары
гипсокартона толщиной 9,5 мм сделайте интервал ближе к 400 мм, а для гипсокартона толщиной 12,5 мм и шпунтованных досок вагонки — 600 мм. Проведите по угольнику линии разметки одновременно поперек обеих досок (2).
Разметка дверного проема
Если в стене планируется дверной проем, предусмотрите его наличие при разметке. Стойки, образующие его боковые стороны, должны отстоять друг от друга на ширину двери плюс 6 мм зазора и толщина обоих косяков. Разметьте ширину проема на верхней обвязке, затем разметьте положение всех стоек, начиная от боков проема, в обе стороны. Замерьте размеры двух нижних элементов обвязки каркаса по размеченному верхнему брусу и отрежьте их по размеру.
Установка дверных стоек
Дверные стойки отрежьте по размеру между верхней обвязкой и полом. Установите их враспор, но пока не закрепляйте.
Сложите высоту двери, толщину верхнего бруска дверной коробки, 9 мм на зазор и отметьте это положение верхнего бруска обвязки двери на кромке одной из стоек. С помощью уровня аккуратно перенесите этот размер на другую стойку.
Установка верхней обвязки двери
Снимите стойки, разметьте и вырежьте паз глубиной 12 мм под 50-миллиметровый брус верхней дверной обвязки.
Поставьте стойки на место и прибейте их гвоздями под углом к верхнему брусу и в торцы нижней обвязки. Поставьте на свое место в гнездо верхнюю обвязку двери и прибейте ее через стойки (4). Установите короткую стойку между верхними обвязками каркаса всей стены и дверного проема.
стоек, а затем прибейте верхнюю обвязку проема к торцам стоек проема. Отпилите короткий отрезок стойки для установки между серединой верхнего бруса каркаса и верхней обвязкой двери и прибейте его.
СМОТРИ ТАКЖЕ ' Стены с металлическим каркасом 155, Дверные коробки 183, Прибивание гвоздями под углом 505, Соединения врубкой 507-508
152 СТЕНЫ СООРУЖЕНИЕ
Забивание наискось
Скрепите соединение двумя гвоздями.
Усиленное соединение
Рейки упрочняют соединение.
Соединение врубкой
Обеспечивает надежное и жесткое соединение.
Приемы забивания
Для закрепления стыкового соединения используйте два 100-миллиметровых гвоздя, вбивая их крест-накрест. Для предотвращения сдвига стойки перед забиванием первого гвоздя временно прибейте рейку позади нее. Если прибить дополнительные бруски точно по размеру между стойками, то можно оставить их для дополнительного упрочнения конструкции.
Другой способ крепления стоек
Для получения особо прочного крепления установите стойки в пазы глубиной 12 мм, сделанные в верхней и нижней обвязках, а затем прибейте гвоздями.
Пропилите пазы ножовкой с мелкими зубьями или дисковой пилой, а затем широкой стамеской и молотком выберите отход. Вставьте стойки и закрепите их гвоздями.
Установка стоек и крепление распорок
Отмерьте и отрежьте стойки, установите и закрепите их по разметке. Нарежьте распорки по размеру между стойками. Начиная от стены, гвоздями наискось прибейте первую распорку к пристенной стойке, а второй ее торец—через следующую стойку. Может потребоваться один или два ряда
Расположите стойки с равными интервалами и прибейте вверху и внизу
распорок. Если планируется обшивать каркас листами, расположенными горизонтально, то располагайте средние линии рядов распорок с интервалом 1,2 м, начиная от потолка. Если листы будут располагаться вертикально, то размещайте распорки посередине стоек.
Между стойками прибейте распорки, чтобы повысить жесткость
Вертикальная обшивка
Начинайте работу от дверного проема и кромку первого листа сделайте вровень с лицевой стороной стойки. Перед креплением отрежьте полосу шириной 25 мм от верхней кромки листа до низа верхней обвязки дверного проема. Прибейте лист гвоздями для крепления гипсокартона длиной 30 или 40 мм с интервалами не более 150 мм.
Приложите лист с другой стороны, отрезав такую же полоску, как описано ранее. Прибейте оба листа, затем обрежьте и прикрепите кусок гипсокартона, заполняющий участок над проемом (см. ниже), сделав зазор 3 мм в месте соединения. После этого нашейте остальные листы, пригнав последние два листа по месту примыкания к стенам.
Крепление к каркасной стене
Каркасные стены часто используются для того, чтобы разделить второй этаж здания на несколько отдельных спален. Если новая перегородка стыкуется с одной из таких деревянных каркасных стен, постарайтесь крепить ее к одной из существующих стоек. Простучите старую стену, и глухой звук покажет положение стойки. Затем просверлите сквозь штукатурку несколько
Горизонтальная обшивка
Сначала прибейте к каркасу верхний ряд листов. Отрежьте полоску от края листов с каждой стороны дверного проема, с тем чтобы короткий лист над проемом мог крепиться к стойкам.
Для поддержки листа во время работы с ним прикрепите к стойкам горизонтальную рейку на 3 мм ниже средней линии рас
отверстий малого диаметра, чтобы найти середину стойки.
Сделайте новую перегородку, как описано выше, но в этом случае сделайте размер первой пристенной стойки таким, чтобы она встала между полом и потолком, и прикрепите ее к стене до того, как будете прибивать или привинчивать шурупами нижнюю и верхнюю обвязки новой перегородки.
порок. Поставьте лист на рейку и прибейте к стойкам. Каждый лист прибивайте, начиная с середины и двигаясь к краям.
Снимите вспомогательную рейку и крепите нижний ряд листов. Обрезанные кромки закройте плинтусами, а вертикальные швы располагайте в шахматном порядке (вразбежку).
Вертикальная обшивка
Начинайте от дверного проема и двигайтесь в стороны от него.
Горизонтальная обшивка
Сначала прикрепите верхний ряд, а соединения в следующем ряду раслологайте вразбежку
СМОТРИ ТАКЖЕ > Обшивка стены гипсокартоном 163, Пригонка гипсокартона 164, Отделка гипсокартона 168
СТЕНЫ СООРУЖЕНИЕ
Ступенчатые перегородки
Хорошим способом рационального использования имеющейся площади может стать сооружение ступенчатой перегородки с дверью и двумя вместительными нишами. Ступенчатая перегородка строится так же, как и прямая, но с соединениями элементов каркаса под прямым углом.
Разметка положения стены
Сначала разметьте толщину основной части перегородки, а затем положение сдвинутой секции, которая параллельна ей. Если планируется использовать ниши в качестве платяных шкафов, сделайте сдвиг равным 600 мм.
Подсчитайте длину секций перегородок, откладывая размеры на полу. Начав от стены, прилежащей к новой двери, отложите толщину стойки, косяка дверного
проема, ширину двери, толщину второго косяка и второй стойки. Добавьте также 6 мм на зазор двери. Это будет расстоянием до лицевой стороны первой короткой секции перегородки, проходящей перпендикулярно. Замерьте расстояние от этой точки до другой стены и разделите пополам. Результат дает расстояние до второй короткой секции. Разметьте на полу положение всех нижних обвязок.
Ступенчатая перегородка
Эта перегородка создает ниши для хранения - по одной в каждой комнате.
Завершение сооружения
Установка нижней и верхней обвязок
Разметьте на потолке положение верхних элементов обвязки. Для того чтобы разметка на потолке точно соответствовала разметке на полу, воспользуйтесь отвесом.
Отрежьте по размеру и закрепите нижние и верхние элементы обвязки
каркасной стены
с необходимыми интервалами.
1. Разметьте секции перегородки
2. Перенесите разметку на потолок.
3. Отрежьте нижние элементы обвязки и укрепите их на полу.
4. Прикрепите верхние элементы обвязки к потолку.
5. Углы сделайте из трех стоек.
7. Установите распорки, затем сделайте обшивку.
8. Установите дверную раму и завершите обшивку.
9. Установите дверную коробку, дверь и наличники (здесь не показано, см. справа).
каркаса на полу и потолке так же, как при сооружении прямой перегородки. Отрежьте и установите стойки с необходимым интервалом для данной толщины обшивки. Сделайте соединения под прямым углом, как показано на рисунке справа.
Прямые углы и конец короткой секции перегородки, поддерживающей дверную коробку, нуждаются в дополнительных стойках для крепления обшивки.
Сборка углов
Каждый угол надо сделать из трех стоек, установив и закрепив их на месте гвоздями. Короткие отрезки стоек используйте в качестве прокладок, закрепив их на уровне распорок. Конец короткой перегородки рядом с дверью сделайте из двух стоек с зазором между ними 50 мм, в котором гвоздями закрепите такие же прокладки.
Облицовка каркаса
Обшейте ступенчатую перегородку гипсокартонными листами, соединив их встык на каждом внешнем и в каждом внутреннем углу. В дверном проеме последнюю стойку оставьте непокрытой, пока не навесите дверь.
Отрежьте по размеру дверные стойки и верхние элементы обвязки каркаса и дверного проема. Прибейте верхнюю обвязку к потолку и прикрепите одну дверную стойку к новой перегородке, а другую к стене комнаты (см. внизу). Прикрепите верхнюю обвязку проема и короткую стойку над ней.
Прикрепите обшивку над дверным проемом и к лицевой стороне стоек. Поставьте дверную коробку и наличник.
Угол перегородки
Углы перегородки сделайте из трех стоек.
Концы перегородки
Концы перегородки делайте из двух стоек.
Обшивка перегородки
В углах соединяйте листы обшивки встык.
Вторую стойку привинтите шурупами к стеке комнаты
СМОТРИ ТАКЖЕ > Сооружение каркасной перегородки 151-152, Обшивка стены гипсокартоном 163, Пригонка перегородки 164, Отделка гипсокартона
154 СТЕНЫ СООРУЖЕНИЕ
Крепление к каркасным стенам
Крепление предметов к каркасным стенам и перегородкам осложнено тем, что они по большей части полые.
Оборудование
Тяжелое оборудование следует крепить к несущим элементам стены.
Установка умывальника
Лучшим способом обеспечить надежность будет крепление панели из толстой (18— 20 мм) фанеры между стойками в месте расположения раковины.
Вырежьте гипсокартон до пола и привинтите панель шурупами к рейкам, прикрепленным к бокам стоек. Панель утопите внутрь таким образом, чтобы на нее можно было положить гипсокартон после монтажа подводящих и отводящих труб раковины, но перед установкой самой раковины.
Крепление настенного шкафа
Не всегда возможно крепить оборудование к стойкам, потому что стены обычно соору
жают задолго до того, как все вопросы с меблировкой решены. Если стоек там, где они требуются, нет, то придется воспользоваться специальным крепежом для полостей. Подбирайте полостной крепеж так, чтобы он соответствовал размерам и весу шкафа.
Навешивание полок
Навесные книжные полки несут большую нагрузку и должны быть надежно закреплены. Выбирайте систему подвешивания
Провода и трубы Используйте монтажные коробки для внутренней проводки. Трубы прокладывайте в вырезанных в стойках пазах.
Пиокладка коммуникаций
Сантехнические и электрические коммуникации легко проложить до обшивки перегородки.
Отверстия для электропроводки сверлите по центру стоек (для горизонтальной проводки) и в распорках (для вертикальной проводки). Проложите проводку к месту установки розетки или выключателя. При укладке гипсокартона разметьте и вырежьте отверстие для монтажной коробки, заведите туда провода. Вставьте коробку в отверстие и прикрепите к обшивке.
Для труб просверлите отверстия у передних кромок стоек, затем выпилите материал до этих отверстий, чтобы получились пазы. Пазы для толстых труб необходимо усилить, чтобы они не ослабили стойки. Просверлите отверстия и вырежьте углубления под бруски 50 х 25 мм для перекрытия пазов. Вырежьте пазы, вставьте трубы на место и прикрепите шурупами усиливающие бруски.
Н а стенную раковину умывальника вешайте на фанерную панель, прикрепленную к соседним стойкам
Крепите кронштейны для полок непосредственно к стойкам
Либо используйте металлические складные анкеры
Для крепления тяжелого настенного шкафа используйте надежные металлические складные анкеры
полок с прочными вертикальными металлическими элементами крепежа, в прорези которых вставляются соответствующие кронштейны,—это распределит нагрузку по всем точкам крепления. Шурупы ввинчивайте по возможности в стойки каркаса, в противном случае используйте подходящий полостной крепеж, например пружинные анкеры или дюбели-бабочки.
Такую Фурнитуру, как крючки для одежды, крепите к планке, а ее — к стойкам каркаса
Если стойки расположены на расстоянии 400 мм друг от друга, можно ставить крепеж на них через одну, при интервале 600 мм — на каждой.
В другом варианте можно крепить полки к отрезкам алюминиевого профиля, которые крепятся шурупами сразу к нескольким стойкам.
Крепление мелких предметов
Крепеж с малой площадью контакта со стеной крошит гипсокартон и ослабляет крепление. Поэтому, например, для распределения нагрузки вешалки для одежды можно прикрепить к доске, и уже эту доску привернуть шурупами к стойкам.
Маленькие картины следует вешать на крючки, крепящиеся стальными гвоздями — предпочтительно к стойкам (для крючков с двумя крепежными отверстиями используйте более крупные гвозди).
Чтобы повесить большое зеркало или картину, пользуйтесь панелями под зеркало, закрепленными на каркасе. Тяжелые рамы надо вешать на многожильном тросике.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Стены с металлическим каркасом 155, Полки 222-227, Подсоединение раковины 373, Полостной крепеж 536
СТЕНЫ СООРУЖЕНИЕ 155
Стены с металлическим каркасом
Каркасы из металлических тонкостенных профилей легки, достаточно прочны и устойчивы к деформации. Стойки выпускаются с технологическими отверстиями для электропроводки и труб.
1. Привинтите напольный швеллер
Базовые детали
Стальные стойки с гальваническим покрытием имеют П-образное сечение (швеллер). Они выпускаются в нескольких номинальных размерах. Канал швеллеров для потолочной и напольной обвязок на 2 мм шире, чтобы стойки могли помес-
титься внутрь. Крепежный швеллер, устанавливаемый поперек стоек, обеспечивает опору для настенного оборудования. Для фиксации горизонтальных соединений обшивки может применяться крепежная пластина.
Сооружение перегородки
Крепление к потолку и полу

Разметьте линию перегородки на полу, стенах и потолке. Слесарной ножовкой отпилите верхний и нижний швеллеры нужной длины и закрепите шурупами (1). Шурупы ввинчивайте с интервалом 600 мм, при ширине швеллера 72 мм и больше располагайте их в шахматном порядке. Если пол неровный, то вначале закрепите на нем деревянную нижнюю обвязку такой же ширины. Обрежьте стойки по размеру между верхним и нижним
швеллерами — при этом следите, чтобы положения технологических отверстий для коммуникаций совпадали. Первую стойку закрепите на боковой стене (2). Середины промежуточных стоек располагайте с интервалами 600 мм и крепите их к швеллеру специальными саморезами. Следите, чтобы все стойки смотрели в одну сторону. При необходимости поставьте дополнительные стойки для тяжелого настенного оборудования.
Устройство дверного проема
Сборка угла
2. Привинтите крайнюю стойку к стеке
3. Установите перемычку между стойками
При расчете ширины дверного проема учитывайте ширину двери, дверной коробки и деревянных накладок, прикрепленных к стойкам. С каждой стороны установите стойки полной длины. Отрежьте секцию швеллера д линой в ширину проема плюс по 150 мм с каждого конца. Пропилите боковые стороны швеллера и согните концы под прямым углом, чтобы получился элемент верхней обвязки двери. Установите его, привернув саморезами загнутые вниз концы к стойкам на требуемой высоте (3)
с учетом косяка и порожка коробки. Отрежьте и установите короткую стойку сверху проема. Вырежьте деревянные накладки и закрепите их в проеме.
Обшивка стены
Облицуйте каркас гипсокартоном толщиной 12,5 мм, ввинчивая шурупы для гипсокартона непосредственно в стойки (4); стыки обшивки сторон перегородки располагайте вразбежку. Установите дверную коробку и наличники.
Т-образкое соединение
* Коммуникации
Используйте технологические отверстия. Электропроводку прокладывайте в кабелепроводе.
4. Прикрепите гипсокартон к стойкам
Конструкция металлического каркаса
1. Стойка
2. Напольный швеллер
3. Потолочный швеллер
4. Крепежный швеллер
5. Верхняя обвязка дверного проема
6. Деревянные накладки
7. Дверная коробка
8. Гипсокартон
СМОТРИ ТАКЖЕ > Разметка 151, Резка гипсокартона 162, Отделка гипсокартона 168
156
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ
Внутренние штукатурные работы
Штукатурные работы нужны для того, чтобы сделать поверхность стен и потолков помещения гладкой и ровной, подходящей для дальнейшей отделки. Кроме того, штукатурка обеспечивает звуковую и тепловую изоляцию, защиту от огня. Есть два способа штукатурной отделки: традиционный с применением мокрой штукатурки и облицовка листами сухой штукатурки - гипсокартоном.
Покупка штукатурки Штукатурка обычно продается в 25 килограммовых бумажных мешках. Есть расфасовка по 2,5 кг для небольших ремонтных работ. Старайтесь покупать материала ровно столько, сколько нужно для данной задачи.Готовый штукатурный раствор продается в пластиковых упаковках. Он дороже порошкового материала, но новичку будет легче им работать.
Мокрая штукатурка
Смесь штукатурного материала и воды наносят кельмой — штукатурной лопаткой — на шершавую поверхность в один, два или три слоя и затем выравнивают. После застывания штукатурка становится единым целым со стеной или потолком. Ее можно накладывать прямо на каменную кладку. Для оштукатуривания деревянной каркасной стены или потолка к деревянному каркасу прибивают обрешетку из тонких реек/планок, или дранок. Штукатурка вдавливается между рейками и образует выступы, которые удерживают основную массу штукатурки на обрешетке.
Хранение штукатурки Сухую штукатурную смесь храните в сухих условиях. Открытый мешок поместите в пластиковый пакет и запечатайте клейкой лентой. Сухую смесь с комками выбросьте.
Сухая штукатурка (гипсокартон)
Для облицовки стен и потолков в новых домах и при ремонте старых часто используют гипсокартон — листы сухой штукатурки. Гипсокартону не нужно сохнуть, он не требует особого мастерства. Большие листы гипсокартона крепятся кетене или потолку гвоздями, шурупами либо клеем. На кирпичных стенах гипсокартон крепится кдеревянным рейкам или с помощью «лепешек» гипса. Сразу после установки
листов и заделки швов можно приступать к окончательной отделке.
Подготовка основания
Правильная подготовка основания — первый шаг к успеху.
Поглощающая способность
Обметите поверхность кладки. Проверьте поглощающую способность поверхности, плеснув на нее воды: если поверхность останется влажной, можно считать ее «нормальной», то есть перед нанесением штукатурки достаточно немного увлажнить ее.
Сухое основание, тут же впитывающее влагу, будет брать из раствора слишком много воды, препятствуя правильному схватыванию штукатурки, что может привести к образованию трещин. Как следует намочите его чистой водой с помощью щетки/ кисти или из садового шланга.
Поверхности с очень высокой поглощающей способностью, например как у блоков из пенобетона, следует обработать смесью 1 части клеевой добавки ПВА с 5 частями воды. После высыхания нанесите второй грунтовочный слой из 3 частей ПВА и 1 части воды.
Выбор штукатурки для внутренних работ
Выбор штукатурки зависит от характера работ и оштукатуриваемой поверхности.
Готовая штукатурка
Для небольшого ремонта стен и потолков купите готовый штукатурный раствор. При высыхании он приобретает белый цвет.
Однослойная штукатурка
Однослойную штукатурку надо замешивать из порошка самому, но она остается в рабочем состоянии дольше, чем другие штукатурные растворы, и ее можно наносить одним относительно толстым слоем. При высыхании она приобретает белый цвет.
Штукатурка для первого слоя
Если вы штукатурите кладку без покрытия, положите грунтовочный слой штукатурки толщиной 10 мм. Такой слой (намет) применяют на кладке с нормальной впитыва ющей способностью — кирпичной или из бетонных блоков. Для поверхностей с низкой впитывающей способностью (кирпичи повышенной прочности или поверхность, обработанная грунтом ПВА) есть специальная штукатурка для первого слоя. Еще одна разновидность штукатурки для первого слоя — фасадная.
Накрывочная штукатурка
На первый слой штукатурки кладется накрывочный слой толщиной 2—3 мм. Для
накрывочного слоя и для намета следует использовать однотипные штукатурки.
Облицовка гипсокартона
Каркасные стены, облицованные гипсокартонными листами с прямоугольной кромкой, покрывают сплошным слоем (толщиной 2—3 мм) накрывочной штукатурки. Если использовались гипсокартонные листы со скошенной кромкой, то стыки заклеиваются специальной лентой и шпаклюются заполнителем швов, но поверхность листов не штукатурится обычным способом. На нее можно непосредственно наносить отделочные материалы или покрыть тонким штукатурным слоем.
СМОТРИ ТАКЖЕ Типы гипсокартона 162, Крепление гипсокартона 163,166
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 157
Приготовление штукатурного раствора
Следующим шагом после подготовки основания является приготовление штукатурного раствора. Эта работа довольно грязная, поэтому расстелите пластиковую пленку или пылезащитное покрывало на полу комнаты, где ведется ремонт, и при выходе из нее не забывайте вытирать ноги.
Готовьте такое количество раствора, которое вам потребуется примерно на 20 минут работы,—после этого он начинает застывать. По мере приобретения опыта можно готовить порции побольше.
Старая штукатурка, прилипшая к инструменту или оборудованию, уменьшает время схватывания и снижает прочность нового раствора. Не пользуйтесь раствором, который начал застывать в контейнере или на растворной доске (см. справа). Вымойте их чистой водой. Приготовьте новую порцию. Никогда не «восстанавливайте» раствор, добавляя воду.
Раствор для нижнего слоя
Раствор для нижних слоев замешивайте в большом пластиковом ведре. При небольших количествах работайте кельмой, а при больших объемах — электродрелью с насадкой-миксером. Медленно подсыпайте смесь в воду и, помешивая, доведите раствор до сметанообразного состояния. На 1 кг смеси нужно примерно 0,75 л воды. Для больших количеств приобретите растворный ящик.
Раствор для накрывочного слоя
Накрывочную штукатурку замешивайте в чистом пластиковом ведре. Влейте в ведро не больше 2 л воды, затем подсыпайте порошок (1) и размешивайте деревянной рейкой до консистенции тающего мороженого (2). Выложите раствор на чистую влажную растворную доску (3).
Доски для приготовления раствора
Штукатурный раствор нужно поместить на ровную поверхность.
Растворная доска
Приготовленный раствор выкладывают на растворную доску — кусок водостойкой фанеры толщиной 18 мм в форме квадрата со стороной примерно 900 мм. Скруглите углы доски и шурупами прикрепите три бруска сечением 50 х 25 мм к ее нижней стороне.
Использование подставки
Для упрощения набора приготовленной штукатурки соорудите для растворной доски подставку на уровне стола—примерно 700 мм от земли.
Для ножек возьмите бруски сечением 50 х 38 мм, а для перекладин и подкосов — сечением 75 х 25 мм. Сделайте так, чтобы одна рама ножек входила в другую, и надежно соедините их в центре болтами. Можно использовать складной верстак, в тиски которого зажата центральная нижняя рейка растворной доски.
Штукатурная шпаклевка
Насыпьте небольшую кучку целлюлозной шпаклевки на доску или черепицу. Шпателем сделайте в центре углубление и подлейте воды. Постепенно подсыпайте порошок с краев в середину, пока он не впитает всю воду. Затем размешайте до сметанообразного состояния. Если получится жидковато —добавьте порошка. Заполнение глубоких отверстий и трещин начинайте густым раствором, а заканчивайте шпаклевкой сметанообразной консистенции.
Для смешивания и переноски шпаклевки можно сделать удобное приспособление из водостойкой фанеры толщиной 6 мм. Вырежьте квадрат со стороной 30 см с выступающей ручкой или отверстием под большой палец, как у палитры художника.
Кроющая способность штукатурки • 25 кг (мешок) штукатурки для первого слоя дает площадь покрытия примерно 3,5 м2 при толщине 10 мм.
• Такое же количество накрывочной штукатурки покроет площадь примерно 10 м2 при толщине слоя 2-3 мм.
Клеевые добавки
Клеевые добавки нужны для изменения впитывающей способности поверхности основания или улучшения адгезии штукатурки.
Не делайте намет толще 10 мм на один слой. Если требуется набрать толщину, сделайте насечку на предыдущем слое и дайте сохнуть 24 часа.
Клеевые добавки можно смешивать со штукатуркой, для того чтобы шпаклевать трещины.
Сметите с поверхности все незакрепленные частицы и нанесите кистью/ щеткой грунтовочный слой из 1 части клеевой добавки и 3—5 частей воды.
Смешайте раствор до густого состояния, используя 1 часть клеевой добавки на 1 часть воды. Наносите эту шпаклевку кельмой, хорошо вдавливая в трещины.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Выбор штукатурки 156
158 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Техника штукатурных работ
Штукатурные работы могут показаться новичку сложным делом, но в нем только два основных требования: штукатурка должна хорошо сцепляться с основанием, и отделка ее поверхности должна быть ровной и гладкой. Тщательная подготовка и точный выбор штукатурки и инструментов обеспечат хорошее сцепление, но способность получить гладкую и ровную поверхность придет только после определенной практики. В качестве первого опыта штукатурных работ целесообразно выбрать небольшую поверхность.
Возможные проблемы
Шлифовка
неровных поверхностей
Многие убеждены, что неровную поверхность следует после схватывания зашлифовать. Однако при этом будет много пыли, которая может распространиться по всему дому.
Гораздо лучше постараться получить хорошую поверхность в процессе нанесения раствора, используя широкие инструменты. Остающиеся от краев кельмы или шпателя рубчики можно осторожно снять шпателем до того, как раствор схватится.
При нанесении накрывочного слоя на большой поверхности не всегда видно, насколько она ровная. Посмотрите сбоку вдоль поверхности или осветите ее с одного края, чтобы увидеть неровности.
Захват раствора
Держа край сокола ниже края растворной доски, кельмой сдвиньте на него необходимое количество штукатурки (1). Для начала берите не больше одной кельмы.
Поднимите сокол (2) и одним движением срежьте кельмой примерно половину раствора, захватывая его на поверхность подрезающим движением.
Нанесение раствора
Держите загруженную кельму горизонтально, слегка наклонив ее в сторону стены (1). Наносите штукатурку вертикальным движением вверх, плотно прижимая кельму, чтобы раствор «подавался» на стену. По мере движения кельмы постепенно уменьшайте угол ее наклона по отношению к стене (2), но не прижимайте всей поверхностью к штукатурке, иначе раствор может прилипать к кельме, и она будет отрывать его от стены.
1. Загрузите раствор на сокол
Микротрещины
Тонкие волосные трещины, или волосовины, в штукатурном покрытии могут образовываться в результате усадки песочно-цементного нижнего слоя. Этому типу намета необходимо полное высыхание перед нанесением штукатурки. Если поверхность стабильна, тонкие трещины можно заклеить обоями. Как накрывочный, так и любой нижний слой может растрескаться от искусственно ускоренного высыхания. Никогда не подогревайте штукатурку!
Потеря прочности
Гипсовые штукатурки схватываются в результате химической реакции при смешивании с водой. Если они высыхают до того, как схватывание закончилось, то поверхность крошится. В этом случае стену придется обдирать и штукатурить снова.
Выравнивание
Нанесите кельмой слой штукатурки немного толще, чем требуется, накладывая его насколько возможно ровно. Правилом (ровным бруском) выровняйте поверхность. Прижимайте правило к старой штукатурке при наложении заплаты или к деревянным рейкам (маякам) при оштукатуривании целой стены. Ведите инструмент, слегка перемещая из стороны в сторону, забирая излишек раствора. Заполните углубления раствором с кельмы и выровняйте поверхность снова. Однослойной штукатурке дайте загустеть, перед тем как разравнивать ее с помощью кельмы. При двухслойном покрытии перед нанесением накрывки слегка соскребите кромки.
Нанесение накрывочного слоя
Наносите накрывку на алебастровый намет, как только он схватился. Намет из песочно-цементной смеси должен просохнуть полностью. Оклеенную бумагой поверхность гипсокартонного листа можно сразу подвергать отделке.
Накрывку наносите штукатурной кельмой ровным слоем толщиной примерно 2 мм (но не более 3 мм).
Сбрызните штукатурку водой, чтобы упрочить и сделать поверхность гладкой и матовой. Лишнюю влагу удалите губкой.
Ровняйте поверхность снизу вверх
Время от времени опрыскивайте водой
СМОТРИ ТАКЖЕ .> Виды штукатурки 156, Растворные доски 157, Сокол 510, Штукатурная кельма 510
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ РЕМОНТ 159
Укрепление углов
Оштукатуренные углы достаточно нежны и требуют укрепления.
Использование иакладки
Если угол поврежден на большей части длины, можно его укрепить металлической или пластиковой уголковой накладкой.
Такую накладку можно приобрести у любого приличного поставщика стройматериалов или в магазине. Обрезать ее по требуемой длине можно ножницами или ножовкой. Металлические накладки покрыты защитным слоем, и обрезанные концы следует покрыть грунтовкой для металла или битумной краской.
Удалите поврежденную штукатурку, смочите кладку и наложите заплатки из штукатурки для нижних слоев на обе стороны угла. Вдавите боковые стороны накладки в штукатурку (1), выравнивая с помощью правила уровень валика накладки с уровнем поверхности старой штукатурки. В другом варианте можно делать это с применением строительного уровня. Дайте штукатурке схватиться.
Сделайте намет из штукатурки для нижних слоев, но при этом кельмой снимите с него 2 мм раствора по отношению к уровню старой штукатурки (2).
Нанесите накрывку, пользуясь валиком в качестве индикатора для выравнивания боковых поверхностей. Следите, чтобы инструментом не повредить защитное покрытие накладки, иначе позднее может проступить ржавчина и испортить обои или другое покрытие. Чтобы подстраховаться, покройте новый угол металлической грунтовкой перед окончательной отделкой.
Отремонтированный угол в разрезе
СТАРАЯ ШТУКАТУРКА
НОВЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ
НАМЕТ
НАКРЫВКА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
УГОЛОК
Ремонт штукатурки
Когда вы приступаете к работам более существенным, чем простые заплатки (например, к переносу камина или сносу стен), вам придется приобести навыки штукатура, чтобы удовлетворительно обработать большие площади.
Оштукатуривание камина
Кирпичный камин — хороший полигон для новичка без непреодолимых трудностей.
Однослойная штукатурка
Подготовьте основание, убрав всю отставшую штукатурку с поверхности кладки и вокруг нее. Увлажните основание чистой водой, а перед началом работы подстелите у стены полосу оргалита (твердого картона), чтобы штукатурка не падала на пол.
Положите на растворную доску раствор, наберите необходимое его количество на сокол, а затем кельмой (или шпателем) нанесите раствор на кладку. Работайте в последовательности, указанной на рисунке справа, начиная с низа каждого участка и разглаживая раствор в вертикальном направлении. Обрабатывайте участки по очереди, выравнивая кромки соседних участков,
Ремонт осыпавшегося угла
Если от внешнего угла отлетела штукатурка, дело можно поправить оштукатуриванием в один или два слоя с помощью доски, прибитой к одной стороне угла в качестве опалубки.
Камнетесным зубилом срубите штукатурку поблизости от поврежденного места, обнажив кладку с каждой стороны примерно на 75 мм от угла.
Если будет два слоя штукатурки, то прибейте доску с одной стороны угла так, чтобы край доски на 3 мм не доходил до уровня поверхности штукатурки с другой стороны угла (1). Замесите штукатурку нижнего слоя, смочите кладку и обрубленный край старой штукатурки и заполните одну сторону угла до кромки доски, но не вровень со стеной (2). Кельмой сделайте насечку на новой штукатурке.
Когда раствор затвердеет, уберите доску, потянув ее в направлении, перпендикулярном стене, чтобы не отломить штукатурку. Обнажившаяся кромка представляет собой наружную поверхность, поэтому, чтобы образовать место для накрывочного слоя, кельмой удалите
затем разгладьте штукатурку правилом. Заполните впадины и разровняйте снова. Дайте штукатурке подсохнуть в течение примерно 45 минут — спустя это время сильное нажатие пальцем на поверхность не должно оставлять следа.
Слегка смочите поверхность поролоновой губкой, а затем влажной кельмой или гладилкой разгладьте штукатурку до «полированной» поверхности. Прижимайте кельму твердо — сначала перемещайте ее из стороны в сторону, затем вверх и вниз. Все время держите кельму влажной.
Перед окончательной отделкой штукатурка должна полностью высохнуть.
Последовательность оштукатуривания
Разделите всю площадь на участки удобных для работы размеров и наносите раствор в указанной последовательности.
Двухслойное покрытие
Наносите намет и накрывочный слой как указано выше, однако намет немного срежьте (соскоблите) — на толщину накрывки.
штукатурку примерно на 3 мм, используя правило как направляющую (3).
В качестве следующего шага профессионал, прижимая доску поверх новой штукатурки, заполнил бы вторую сторону поврежденного угла. Для любителя проще дать новой штукатурке засохнуть, затем прибить доску по месту, перед тем как штукатурить вторую сторону угла тем же порядком, что и первую (4).
Дайте схватиться нижнему слою, затем прибейте доску к стене, как на предыдущем этапе, но в этот раз расположите ее кромку вровень со старой штукатуркой, а затем нанесите накрывочный слой. При необходимости смочите нижний слой, чтобы уменьшить поглощающую способность. Когда обе стороны затвердеют, отполируйте новое покрытие мокрой кельмой, чуть закругляя острую кромку угла, и дайте штукатурке высохнуть.
Если при ремонте применяется однослойная штукатурка, кромку доски помещайте вровень с отделанной поверхностью с каждой стороны угла.
1. Прибейте доску
2. Штукатурьте
3. Соскребите
4. Заштукатурьте вторую сторону
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48-50, Подготовка основания 156, Демонтаж намина 398
4Э ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ РЕМОНТ
Ремонт потолка
Неверный шаг на чердаке, незамеченная протечка крыши, прохудившаяся водопроводная труба—любая из этих причин может повредить потолк из гипсокартона. К счастью, повреждения обычно можно локализовать и несложно отремонтировать. Определите направление потолочных балок и наличие электропроводки рядом с зоной повреждения. Молотком пробейте дыру по центру повреждения, и с помощью фонаря и зеркала вы сможете осмотреть полость под гипсокартоном.
Для осмотра пространства под гипсокартоном воспользуйтесь фонарем и зеркалом
Разметьте на потолке квадрат или прямоугольник вокруг поврежденной зоны, затем вырежьте участок гипсокартона немного больше по размеру, чем повреждение, дойдя до боков ближайших балок. Сдетайте это узкой ножовкой по дереву или, если поблизости есть электропроводка, ножом-резаком, выдвинув лезвие на толщину листа.
Вырежьте и прибейте гвоздями наискось распорки толщиной 50 мм между балками и краями выреза так, чтобы половина их толщины выступала за обрезанные края гипсокартона (1). К бокам балок прибейте бруски 50 х 25 мм вровень с их нижними кромками (2). Вырежьте заплату из гипсокартона так, чтобы с каждой стороны остался зазор 3 мм. Прибейте ее к рейкам, затем места соединений зашпаклюйте и заклейте лентой для гипсокартона.
Ремонт отошедшей штукатурки
Со временем штукатурка на обрешетке теряет прочность сцепления с рейками. Она вспучивается и трескается. Если по ней постучать, раздается «пустой» звук, а при нажатии она изгибается. Отошедшую штукатурку следует заменить.
Ремонт дыр в оштукатуренных стенах
Удалите отошедшую штукатурку с помощью молотка и зубила. Если планки обрешетки целы, то новую штукатурку можно наносить на них. После увлажнения обрешетки и краев штукатурки около отверстия (1) кельмой нанесите однослойную штукатурку. Плотно вдавливайте раствор между планками (2), доводя его толщину до уровня старой штукатурки. Выровняйте правилом. Дайте раствору затвердеть, затем разгладьте влажной губкой и кельмой. Можно штукатурить и в два слоя. Сделайте
насечку намета (3) и дайте ему схватиться. Затем нанесите второй слой и выполните отделку. Для крупного ремонта сделайте намет из двух слоев легкой гипсовой штукатурки, а потом слой совместимой накрывки. Для мелкого ремонта размажьте с нажимом целлюлозную шпаклевку по планкам обрешетки и между ними.
Если планки обрешетки повреждены, вырежьте их и либо замените проволочной сеткой, либо положите на стойки гипсокартон. Оштукатурьте.
2. Прибейте рейки
Мелкий ремонт
При небольших повреждениях не обязательно делать заплату. Устраните источник проблемы, дайте потолку высохнуть, затем воспользуйтесь целлюлозной шпаклевкой для мелкого ремонта и дождитесь планового ремонта помещения.
Ремонт потолка
Протечка крыши или водопроводной трубы над потолком со штукатуркой на обрешетке может нанести штукатурке местное повреждение, но не должна повредить обрешетке. Ремонтируйте потолок штукатуркой для нижних слоев, поверх которой нанесите накрывочную гипсовую штукатурку.
Удалите поврежденную штукатурку. Увлажните основание и положите грунтовку (1) тоньше, чем слой старой штукатурки. Сделайте насечку и дайте схватиться. Положите второй слой, затем срежьте его на 2 мм ниже поверхности потолка и сделайте легкую насечку. После схватывания кельмой нанесите накрывку (2).
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48-50, Виды штукатурки 156, Заделка швов лентой 168, Отключение электричества 296
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА 161
Оштукатуривание стен
Новое покрытие проще делать листами гипсокартона, но бывают случаи, когда ремонт по причинам сырости или структурных изменений конструкции требует оштукатуривания больших поверхностей. Такие работы можно сделать самому, в этом поможет и прежний опыт, такой, например, как ремонт поврежденных мест на штукатурке. Главное для достижения успеха — поделить стену на участки, с которыми вы в состоянии справиться.
Нанесение штукатурки
Лицевой стороной кельмы наложите на сокол пару порций раствора и начинайте наносить первый слой с верхней части стены. Держа кельму наклонно к поверхности, кладите раствор вертикальными движениями. Если вы правша, работайте справа налево, если левша — слева направо.
Сначала положите тонкий слой, с усилием прижимая его к стене. Затем добавьте раствора и доведите штукатурку до необходимой толщины. Если окончательная толщина должна быть более 10 мм, сделайте насечку и дайте схватиться, а потом положите второй, выравнивающий слой. Заполните пространство между рейками, но не надо плотно прижимать к ним раствор. Выровняйте поверхность правилом,
прижимая его к маячным рейкам и поводя им из стороны в сторону по мере подъема от низа стены. Заполните все углубления и снова выровняйте штукатурку. Нанесите насечку под отделочный слой и дайте раствору схватиться. Обработайте так всю стену, затем уберите рейки. Заделайте пустоты от реек, выравнивая штукатурку правилом или кельмой.
При работе с гипсовыми штукатурками отделочный слой можно наносить, как только схватится нижний. Намет на цементной основе должен сохнуть 24 часа. Увлажните его перед нанесением отделочного слоя. Смочите кельму и с нажимом пройдите ею по поверхности, чтобы уплотнить штукатурку. Когда она схватится, обработайте ее кельмой гладкой матовости.
Подготовка к работе
Помимо специализированного штукатурного инструмента вам потребуются спиртовой уровень и строганые рейки толщиной 10 мм. Рейки, называемые маяками, прибиваются к стене и выполняют функции направляющих при выравнивании раствора.
Профессиональные штукатуры делают маяки, формируя на стене полоски штукатурки для нижних слоев необходимой толщины. Их можно делать вертикальными или горизонтальными.
После подготовки основания прибейте к стене гвоздями для кладки деревянные рейки в вертикальном положении. Большинство гвоздей
вбейте до конца, чтобы было легче работать кельмой, а один-два гвоздя
до конца не забивайте, чтобы впоследствии можно было убрать рейки. Рейки следует ставить с интервалом не более 600 мм. Выровняйте их вертикальность по уровню, при необходимости подкладывая под них кусочки ДВП.
Замесите раствор для нижних слоев до густого сметанообразного состояния, сделав его для начала в объеме пары ведер. С приобретением опыта можно это количество увеличить.
Отделка
Наложите поверх нижнего слоя тонкий слой накрывочной штукатурки сверху вниз плавными вертикальными движениями. Если вы правша, то работайте слева направо, если левша — справа налево. Держите кельму под небольшим углом, чтобы стены касалась одна кромка.
Широкими горизонтальными движениями разравнивайте поверхность дальше.
Можно попробовать выровнять первоначальную поверхность правилом, но при этом существует опасность содрать отделочный слой. Кельмой разгладьте все небольшие складки.
Вертикальность маяков
При необходимости сделайте подложку в местах крепления маячных реек.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка поверхностей 156, Штукатурные работы 158-159
162
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ГИПСОКАРТОН
Гипсокартон
Гипсокартон (сухая штукатурка) дает возможность легко и быстро придать стене или потолку гладкую поверхность для последующей отделки. Его очень просто резать и крепить с помощью клея или гвоздей. Он выпускается в различных типоразмерах с прямоугольными и скошенными кромками.
Пиление ножовкой
По обе стороны пропила подложите опорные бруски и держите пилу под отлогим углом к поверхности листа.
Выбор гипсокартона широк. Листы из гипсовой штукатурки с обеих сторон покрыты прочной бумагой. У стандартных листов задняя сторона оклеена серой бумагой, а лицевая — бумагой цвета слоновой кости, идеальной для даль-
нейшей отделки. Однако если вы хотите воспроизвести традиционную «оштукатуренную» поверхность, то можно нанести тонкий слой мокрой штукатурки на лицевую (цвета слоновой кости) сторону листа гипсокартона.
Хранение и резка гипсокартона
Резка ножом
Используйте тонкую деревянную планку как направляющую для лезвия ножа.
Вырезание отверстия Просверлите в отходе отверстие, в которое можно вставить полотно узкой ножовки или лобзика, и сделайте вырез.
Гипсокартон — ломкий материал, пока не закреплен на опорном каркасе. Однако, несмотря на хрупкость, его полноразмерные листы очень тяжелы и неудобны, поэтому при переноске требуется помощник. Переносите лист только вертикально, поддерживая нижнюю кромку.
В коммерческом варианте листы гипсокартона хранятся в штабелях в горизонтальном положении, но дома это неудобно. Храните их стоя на ребре, прислонив кетене под небольшим углом и расположив соседние листы лицевыми сторонами друг к Другу. Лучше хранить их в доме, чем в гараже, где они могут быстро отсыреть.
Обращайтесь с гипсокартоном осторожно, стараясь не повредить хрупкие кромки и углы.
Резка гипсокартона
Гипсокартон режут пилой или ножом с острым жестким лезвием. При использовании пилы подложите рейки по обе стороны от линии пиления и держите пилу под острым углом к листу.
При использовании ножа прорежьте по линейке материал достаточно глубоко, а затем аккуратно обломите лист, подложив под него длинную рейку, доску и т. п. Разрежьте бумагу, покрывающую тыльную сторону листа, и разделите его на две части. Для вырезания отверстий используйте ножовку с узким полотном (выкружную пилу), электролобзик или нож-резак с жестким лезвием. После резки обработайте края наждачной бумагой.
Кромки гипсокартона Скошенные кромки зашпаклевываются и заклеиваются лентой, давая ровное ‘бесшовное» соединение, которое незаметно под обоями или слоем краски. Прямоугольные кромки тоже надо зашпаклевать и заклеить лентой, чтобы обеспечить прочное соединение, но в основном листы с прямоугольными кромками применяются для стен, которые затем будут покрываться тонким слоем мокрой штукатурки.
Скошенная кромка
Прямоугольная кромка
ТИПОРАЗМЕРЫ ГИПСОКАРТОНА				
	ШИРИНА, м	ДЛИНА, м	ТОЛЩИНА, мм	ТИП КРОМКИ
В1Щ И ПРИМЕНЕНИЕ				
Стандартный и узкий листы				
Применяются для облицовки стен и потолков. Выпускаются различной длины, и, хотя обычно большинство поставщиков имеют в наличии ограниченный выбор длин, требуемый размер можно заказать. Лицевая сторона имеет цвет слоновой кости	0,9-1,2 Узкий 0,6	1,8-3,6 Обычно длиной 2,4; 2,35-3	9,5 12,5 15 19	Скошенная или прямоугольная Прямоугольная
Подстилающий гипсокартон				
Гипсокартон под штукатурку облицован серой бумагой. Покрывается тонким отделочным слоем мокрой штукатурки и применяется в основном на потолках со штукатурным покрытием. Есть паронепроницаемая разновидность {см. ниже)	0,9	1,2	9,5	Прямоугольная
Термоизоляционный гипсокартон				
Стандартный лист с подложкой из пенополистирола, опрессованного полистирола, бакелита или слоистого пластика с минеральным наполнителем. Поверхность может быть цвета слоновой кости под отделку оштукатуриванием или обоями	0,9; 1,2	2,4; 2,7	22-55	Скошенная
Пароизоляционный гипсокартон				
Имеет прочную подложку из металлизированной полиэфирной пленки, которая обеспечивает влагонепроницаемость и термоизоляцию, отражая тепловое излучение. Применяется в качестве внутренней облицовки, чтобы воспрепятствовать конденсаций влаги на материале внутренних структурных элементов стен или потолка	0,9; 1,2	1,8; 3	Та же,что у стандартного	Прямоугольная или скошенная
СМОТРИ ТАКЖЕ > Отделка гипсокартона 168, Изоляция стен 265-166
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ГИПСОКАРТОН 163
Обшивка стен
Гипсокартонные листы можно прибить к деревянным стойкам каркасной стены или привернуть шурупами к металлическим. Их можно также прибивать к деревянным рейкам, укрепленным на каменной стене, или наклеить непосредственно на монолитную стену с помощью штукатурного раствора либо клея. Листы можно располагать горизонтально, если это более экономично, но обычно их помещают вертикально. Все края должны лежать на основании. Если в помещении гипсокартоном облицовываются и стены, и потолок, то сначала делайте потолок.
Способы крепления гипсокартонных листов
Крепеж
Крепление к каркасной перегородке
Перегородка может быть простым разделительным элементом между комнатами, а может иметь двери. В первом случае начинайте устанавливать листы с одного края стены, а если в перегородке есть дверной проем, то двигайтесь от него в обе стороны.
Работа от края стены
С помощью ножного подъемника (см. рисунок внизу справа) удерживайте первый лист в нужном положении. При необходимости разметьте и пригоните кромку, стыкующуюся с примыкающей стеной. Затем поставьте лист на место, прикрепив ко всем элементам каркаса (см. крепеж на рисунке справа).
Установите остальные листы, двигаясь вдоль стены. Стыкуйте листы со скошенными краями вплотную друг к другу, а между листами с прямоугольными краями, которые будут штукатуриться, оставляйте зазор 3 мм.
При необходимости перед креплением последнего листа разметьте его край, соединяющийся с прилегающей стеной.
Вырежьте плинтус, сделав ему скосы в углах комнаты или пригнав его края к краям оставшегося старого плинтуса. Закрепите его.
Работа от дверного проема
С помощью ножного подъемника удерживайте первый лист вровень с дверной стойкой и разметьте положение верхней обвязки дверного проема на кромке листа. Между этой меткой и верхней кромкой листа вырежьте полосу шириной 25 мм, с тем чтобы над проемом край листа лег на середину стойки. Поставьте лист на место и прикрепите его ко всем элементам каркаса. Прикрепите остальные листы между проемом и углом комнаты, как описано ранее. Установите остальные листы—с Другой стороны проема—таким же образом, начав с отрезания полоски 25 мм от кромки первого листа.
Вырежьте гипсокартонную панель для установки над дверью таким образом, чтобы она вошла в сделанные вырезы в листах, прилегающих к обеим сторонам двери. Зачистите ее кромки наждачной бумагой. Обратную сторону перегородки облицовывайте так же. Когда укреплены все листы, зашпаклюйте и отделайте места их соединения. Сделайте и установите дверную коробку из натуральной древесины и закройте края наличниками. Вырежьте и установите плинтусы, прибив или привернув их шурупами сквозь гипсокартон к каждой второй стойке каркаса.
Используйте специальные оцинкованные гвозди для крепления гипсокартона (в таблице внизу приведены рекомендуемые размеры). Располагайте их с интервалом 150 мм и не ближе 9 мм от закрытых бумагой кромок или 12 мм от обрезанных краев. Вбивайте гвозди прямо, так, чтобы шляпка чуть вошла в гипсокартон, но не порвала его бумажную облицовку.
Толщина листа/панели, мм	Длина гаоздей, мм
9,5	32
12,5 или 15	40
19 или 22	50
от 30 до 40	65
от 42 до 55	75
Расстояния между стойками
Максимальное расстояние между серединами стоек: для листа толщиной 9,5 мм - 450 мм; толщиной от 12,5 до 50 мм - 600 мм. При монтаже новой перегородки более экономично использовать гипсокартон толщиной 12,5 мм на стойках с интервалом 600 мм.
Последовательность облицовки
На сплошной стене двигайтесь из угла комнаты. При наличии дверного проема начинайте обшивку от него.
Крепление к металлическим стойкам
Крепите гипсокартон к стойкам каркаса саморезами для гипсокартона (размеры см. в таблице выше).
Ножной подъемник
Это простое приспособление, с помощью которого можно легко удерживать лист гипсокартона у стены, освободив обе руки для забивания гвоздей. Его можно сделать из отрезка пиломатериала шириной 75 мм. Обрежьте листы гипсокартона на 16 мм меньше высоты комнаты, чтобы обеспечить рабочее пространство для подъемника.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Пригонка гипсокартона 164, Отделка гипсокартона 164, Дверные коробки 183, Плинтусы 218, Установка наличников 217
164 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ГИПСОКАРТОН
Пригонка гипсокартона
Если край первого листа упирается в неровную стену или другой его край не попадает на середину стойки, то лист необходимо пригнать по месту. Для этого надо перенести профиль стены на лист, а затем обрезать его по этой разметке.
Пригонка первого листа
Приложите к стене первый лист на свое место (1). На иллюстрации показано, что из-за неровности стены он выходит за пределы стойки, к которой должен
крепиться.
Затем сдвиньте лист так, чтобы его «угловой» край лег на середину этой стойки. Удерживая гипсокартон на требуемой высоте с помощью ножного подъемника, закрепите его в этом положении гвоздями для крепления сухой штукатурки, наполовину вбитыми в промежуточные стойки.
С помощью карандаша и рейки длиной, точно равной ширине листа, прочертите на его лицевой стороне линию разметки, воспроизводящую неровности стены (2).
Следите, чтобы рейка все время находи-
лась в горизонтальном положении.
Осторожно снимите лист и ножом или пилой отрежьте отход так, чтобы между краем листа и стеной получился зазор 3 мм. При этом ведите инструмент с внутренней стороны линии разметки.
Снова установите гипсокартон в угол на предназначенное для него место и закрепите его гвоздями для гипсокартона (3).
Если стойки каркаса металлические, можно воспользоваться саморезами.
Инструменты для пригонки
Для разметки профиля стены на листах гипсокартона используйте ровные прямые деревянные рейки. При желании положите на рейну спиртовой уровень, чтобы обеспечить ее горизонтальность.
Пригонка последнего листа
Временно укрепите устанавливаемый лист поверх последнего установленного вами листа (4) так, чтобы их кромки находились вровень друг с другом.
С помощью рейки и карандаша (как описано выше) проведите линию, на лицевой стороне пригоняемого листа, используя рейку в качестве копира.
Снимите размеченный лист, обрежьте по линии разметки, а затем укрепите его на стойках (5). Стыки зашпаклюйте и заклейте лентой.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Резка гипсокартона 162, Крепление гипсокартона 163,166, Использование ножного подъемника 163, Отделка гипсокартона 168
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ГИПСОКАРТОН 165
Обшивка монолитных стен
Листы сухой штукатурки нельзя прибить прямо к каменной стене, поэтому для обеспечения возможности вбить гвозди и для компенсации неровностей стены используют рейки из пиломатериалов, которые называются обрешетинами, а все вместе - обрешеткой. Рейки следует обработать антисептиком. Можно настелить гипсокартон на старую штукатурку, если она цела, в противном случае лучше ее удалить с кладки. Если стена сырая, устраните причину и дайте стене просохнуть перед ее облицовкой гипсокартоном. До того как крепить обрешетку, спланируйте монтаж электротехнических и сантехнических коммуникаций.
Разметка
Мелом по линейке наметьте на стене положение реек обрешетки. Расположите линии с интервалами 400—600 мм между центрами в зависимости от ширины и толщины выбранного гипсокартона. Начинайте раз-
метку от любого дверного или оконного проема и помните, что листы должны стыковаться посередине реек. Сделайте допуск на толщину реек и гипсокартона у откосов оконного проема.
Крепление реек обрешетки
Нарежьте необходимое количество деревянных реек сечением 50 х 32 мм. Вертикальные рейки делайте на 150 мм короче высоты стены. Сделайте горизонтальные рейки, которые будут крепиться сверху и снизу вертикальных, включая короткие над и под проемами (см. рисунок внизу).
Сначала крепите вертикальные рейки, их нижние концы не должны доходить до пола на 100 мм. Прибейте их гвоздями для
каменной кладки так, чтобы лицевые стороны реек были вровень с направляющей линией, размеченной на полу (см. рисунок справа). Также по линейке и уровню проверяйте, чтобы рейки стояли ровно и строго вертикально.
Теперь можно прибить горизонтальные рейки вдоль верхних и нижних окончаний вертикальных, подкладывая под них что-либо в нужных местах.
Крепление гипсокартона
При креплении гипсокартона к обрешетке следуйте методике облицовки каркасной перегородки. Однако в этом случае нет необходимости делать вырезы на листах со стороны оконных и дверных проемов, потому что можно закрепить короткие рейки обрешетки там, где они потребуются
(см. рисунок внизу). Зашпаклюйте и отделайте места соединения листов. Вырежьте плинтусы и прибейте их через гипсокартон к нижним горизонтальным обрешентинам. Если это высокие рельефные плинтусы, как при отделке под старину, можно прибивать их к вертикальным рейкам.
Крепление обрешетки к стене
1. Разметьте положение обрешетин.
2. Закрепите вертикальные обрешетины.
3. Прикрепите горизонтальные обрешетины.
4. Прикрепите короткие рейки над
Выравнивание обрешетки
Стены каменной кладки редко бывают идеально плоскими. Чтобы проверить, насколько стена ровная (точнее, неровная), приложите к ней на разных уровнях длинную горизонтально расположенную линейку. Если стена неровная, пометьте ту вертикальную меловую черту (разметка реек), где стена выпирает больше всего (1). Приложите к стене в этом месте прямую рейку обрешетки, уровнем и линейкой контролируя ее вертикальность, затем сделайте на полу пометку (2) в том месте, где на него встанет кромка поверочной линейки (приложенной к рейке). Через эту точку проведите на полу прямую линию (3) перпендикулярно к обеим прилегающим стенам. Остальные рейки обрешетки выравнивайте по этой линии.
Разметка на полу
Для разметки на полу положения обрешетин используйте длинную линейку.
Металлическая обрешетка
Обрешетины из тонкостенного штампованного металла применяются так же, как и деревянные. Они клеятся гипсовым клеем с интервалом 600 мм между центрами. Клеевые подушки наносятся горизонтальными и вертикальными рядами, обрешетины вдавливаются в них и выравниваются Итакой обрешетке гипсокартон крепится шурупами.
1. Проверьте неровности стены
2. Пометьте самое выступающее место
3. Проведите на полу линию разметки
дверными и оконными проемами, сместив вертикальные короткие рейки так, чтобы не делать вырезы на листах гипсокартона.
5. Прибейте гипсокартон, начиная от дверного или оконного проема.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Гипсокартон 162, Крепление гипсокартона 163,166, Углы и проемы 167, Отделка гипсокартона 168
146 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ГИПСОКАРТОН
Приклеивание к монолитной стене
Гипсокартон со скошенной кромкой можно клеить непосредственно на стену на массивных подушках из гипсового клея. Листы плотно прижимают к стене, а затем жесткой линейкой выравнивают по линиям разметки на полу и потолке. Стена должна быть сухая и чистая, без повреждений.
1. Кельмой нанесите на стену толстые нлеевые подушки
Разметка
Проведите мелом на стене вертикальные линии на расстоянии 450 мм друг от друга (для 900-миллиметровых листов), двигаясь либо от одного из углов комнаты, либо от проема. С помощью поверочной линейки определите, как описано на с. 165 для выравнивания реек обрешетки, место, где стена выступает больше всего. В этом месте по линейке и уровню сделайте на полу отметку. От этой точки отмерьте от стены 10 мм
Крепление гипсокартона
Приклеивание гипсокартона к стене
1.	Разметьте линии под клеевые подушки.
2.	Разметьте направляющие на полу и потолке.
3.	Положите полосу клея по периметру.
4.	Нанесите на стену клеевые подушки.
5.	Поставьте лист на подложку и прижмите его по месту к клеевым подушкам.
Начиная от проема или угла, наносите клей порциями — за один раз для одного листа. Сначала нанесите непрерывную полосу клея по краям стены или проема. Затем положите толстые подушки клея по размеченной центральной линии и примерно в 25 мм от размеченных линий стыковки (с внутренней стороны листа), чтобы не перекрыть соединения клеем (1). По вертикали подушки располагайте с интервалом порядка 75 мм (2). Горизонтальные их ряды положите с небольшими интервалами непосредственно под потолком и на уровне плинтуса (3).
плюс толщина гипсокартона и проведите на полу короткую линию. Продолжите ее по полу таким же образом, как это описано ддя выравнивания реек обрешетки.
С помощью отвеса перенесите эту раз-метку на потолок, стараясь обеспечить расположение линии на потолке точно над линией на полу. Эти линии будут использоваться для выравнивания гипсокартона при установке листов.
Под ложите под листы обрезки гипсокартона, чтобы на время схватывания клея держать вес листа. Поставьте первый лист на такую подложку и вдавите его в клеевые подушки (4). Линейкой подбейте лист так, чтобы он плотно лег на клей и выровнялся с линиями разметки на полу и потолке.
Таким же образом наносите клей и устанавливайте остальные листы. При необходимости сделайте пригонку последнего листа. Пройдите углы и проемы (см. с. 167) и произведите отделку мест соединений.
2. На уровне потолка нанесите непрерывную полосу клея
3. Еще одну полосу нанесите на уровне плинтуса
4. Поставьте лист на подложку и вдавите
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка кладки 42-44. Пригонка 164, Выравнивание обрешетин 165, Отделка гипсокартона 168
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ГИПСОКАРТОН 167
Обшивка углов и проемов
Когда вы крепите гипсокартон к стене с помощью обрешетки или подушек из клея, воспользуйтесь приведенными ниже рекомендациями по обработке дверных и оконных проемов, а также углов комнаты.
Оконные проемы
Вырежьте из гипсокартона облицовку для софита и откосов. Выровняйте передние кромки оконной облицовки по лицевой стороне реек обрешетки или сделайте припуск на толщину клеевой подушки. Нанесите на обратную сторону облицовки клеевые подушки, прижмите ее к месту (1) и подставьте опору на время схватывания клея. Боковую облицовку устанавливайте аналогично (2).
Начиная от проема, устанавливайте листы гипсокартона так, чтобы их скошенные кромки перекрывали обрезанные кромки облицовки откосов. Панели для установки сверху и снизу проема вырезают и крепят в последнюю очередь.
ОБЛИЦОВКА СТЕНЫ
ОБРЕШЕТИНА
КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВКА
ОКОННАЯ КОРОБКА — ЧИИ
1.	Облицовка софита (верха оконного кроема)
Закрепите облицовку софита на клеевых подушках и подоприте на время схватывания клея.
2. Облицовка откоса (боковой стороны проема)
Вырежьте и закрепите панель так, чтобы ее обрезанную кромку закрывала облицовка стены.
Внутренние углы
Рядом с углом укрепите рейки обрешетки или нанесите клеевые подушки. Где возможно, спрячьте обрезанные кромки листов гипсокартона внутри угла.
ОБРЕЗАННАЯ КРОМКА
Внутренний угол прячьте обрезанные кромки внутри угла.
ОБРЕШЕТИНА
Внешние углы
Установите рейки обрешетки или нанесите клеевые подушки как можно ближе к углу. Крепите рейки шурупами с дюбелями. Один из листов гипсокартона должен иметь оклеенную бумагой кромку, которая будет перекрывать неоклеенную.
Внешним угол
Оклеенная бумагой кромка закрывает
к коробке, чтобы получить отметку его местоположения. Закрепите лист и соберите электроустановочное изделие.
Облицовка дверных и оконных проемов
1.	Поставьте опору под облицовку софита.
2.	Установите облицовку откоса.
3.	Устанавливайте листы гипсокартона, работая от окна.
4.	Установите панели из гипсокартона сверху и снизу окна.
5.	Устанавливайте листы гипсокартона, работая от дверного проема.
6.	Вырежьте и установите панель над дверным проемом.
7.	Вырежьте отверстия под электроустановоч-ные изделия до крепления гипсокартонных панелей.
Дверные проемы
Облицовку дверного проема во внешней стене делайте как описано в крайней левой колонке. В перегородке разместите обрешетины или клеевые подушки вровень с краем стены. Закрепите облицовку гвоздями, шурупами или клеем.
Проем во внутренней стене
Установите новую дверную коробку или расширьте старую, а место соединения между коробкой и гипсокартоном закройте наличником.
Электрооборудование
Вырубите гнездо или сделайте подложку для установки монтажной коробки под электрооборудование так, чтобы она была заподлицо с гипсокартонной облицовкой. С каждой стороны корпуса прибора установите короткие рейки обрешетки.
В другом варианте можно вынуть прибор из монтажной коробки, приложить лист по месту и прижать его
ОБРЕШЕТИНА
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА
Электрооборудование Монтажная коробка электроприбора должна располагаться заподлицо с гипсокартоном.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Резка гипсокартона 162, Эл ектроуста новом ные изделия 306-307,310,329
168 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ГИПСОКАРТОН
Отделка гипсокартона
Все стыки между листами и отверстия от гвоздей необходимо зашпаклевать и зачистить, после чего можно приступать к отделке поверхности гипсокартона, оклеенной бумагой цвета слоновой кости. Для этого потребуются лента для заделки швов гипсокартона, шпаклевка для швов и специальный цемент, дающий гладкое соединение.
Инструменты и материалы
Шпаклевка и цемент смешиваются с водой, либо используются готовые смеси. Бумажная лента для герметизации швов имеет ширину 53 мм, ее толщина плавно уменьшается к краям, а в середине есть линия сгиба. Есть специальная армирующая лента для усиления внешних углов.
Заделка соединений со скошенной кромкой
Нанесите на швы по всей длине полосу шпаклевки шириной примерно 60 мм. Вдавите бумажную ленту в шпаклевку, используя шпатель среднего размера или кельму, для того чтобы лента плотно легла на шпаклевку и под ней не осталось воздушных пузырей (1). Поверх ленты нанесите еще одну, более широкую полосу шпаклевки, чтобы выровнять поверхность (2).
Когда шпаклевка слегка подсохнет, разгладьте ее края влажной губкой и дайте
Заделка отверстий от гвоздей и шурупов
Отверстия от крепящих гипсокартон гвоз- После ее схватывания нанесите тонкий дей или шурупов зашпаклюйте. Шпате- слой цемента для швов и разгладьте края лем наносите и заглаживайте шпаклевку, влажной губкой.
Заделка соединений
1. На прямые стыки ленту кладите в плоском виде.
2. Для внутренних углов ленту складывайте.
3. Для внешних углов используйте металлизированную ленту или уголки для усиления углов.
У этой ленты есть две тонкие металлические полосы по обе стороны от центральной линии сгиба для усиления углов. Профессионалы применяют специальные инструменты для заделки швов между листами, но вам понадобятся только шпатели, кельма и мелкопористая губка.
ей полностью схватиться, а затем зашпаклюйте оставшиеся небольшие неровности. После застывания шпаклевки нанесите тонкий слой цемента для швов широкой полосой по всему соединению листов (3). До застывания цемента вращательными движениями губки разгладьте его края.
Застывший цемент слегка зашлифуйте, затем наложите второй тонкий, но более широкий слой и снова губкой загладьте края.
Стекловолокнистая лента
При установке новой гипсокартонной облицовки или для наложения заплат вместо обычной бумажной ленты можно использовать сетчатую стекловолокнистую ленту. Самоклеящаяся лента шириной 50 мм не требует шпаклевки.
Наклейка ленты
Если края листов были обрезаны, рукояткой шпателя «выгладьте» кромки. Начиная сверху, положите ленту серединой по шву и, разматывая вниз, плотно прижимайте по месту. Внизу обрежьте. Отрезки ленты соединяйте встык (нахлест проступит через шпаклевку).
Смешайте шпаклевку и шпателем вдавите ее сквозь ленту в соединение так, чтобы через нее была видна сеточная основа ленты. Дайте схватиться. Заканчивайте отделку соединения цементом для швов.
Кромки
Стык обрезанной кромки гипсокартона со скошенной зашпаклюйте заподлицо до того, как накладывать ленту и цемент для швов (1). При соединении двух обрезанных кромок (2) впрессуйте шпаклевку в зазор вровень с поверхностью. Когда она застынет, покройте сверху тонким слоем цемента и плотно прижмите бумажную ленту. Все это покройте тонким широким слоем цемента для швов, загладьте края.
1. Скошенная кромка
2. Прямоугольная кромка
СМОТРИ ТАКЖЕ > Гипсокартон 162, Облицовка углов и проемов 167, Шпатель 48
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ГИПСОКАРТОН 169
Отделка внутренних углов
Окончательная отделка
Внутренние углы стен, облицованных гипсокартоном, отделываются так же, как прямые стыки. Зашпаклюйте все впадины, если надо, нанесите тонкий слой ПВА.
Отрежьте ленту по размеру и сложите вдоль центральной линии. Кистью нанесите тонкий слой цемента для швов на оба края угла и плотно прижмите к нему ленту. Чтобы
Отделка внешних углов
Для отделки внешних углов используйте металлизированную ленту. Отрежьте ее по размеру и сложите вдоль центральной линии. Нанесите тонкий слой шпаклевки шириной 50 мм на оба края угла. Широким шпателем прижмите ленту к шпаклевке. Если лист со скошенной кромкой, то, прежде чем крепить ленту, с помощью шпаклевки сформируйте прямую кромку (1). Наложите на ленту два слоя цемента,
1. Сначала зашпаклюйте край листа со скошенной 2. Вдавите защитную накладку в шпаклевку кромкой, затем положите ленту	н загладьте края
удалить воздушные пузыри, прижмите ее к обеим сторонам угла деревянным бруском квадратного сечения (1).
Нанесите полосу цемента шириной 75 мм на каждую сторону угла и разгладьте края влажной губкой (2). Когда схватится, положите второй, более широкий тонкий слой и снова разгладьте края.
выглаживая их края, как описано выше. «Уязвимый» угол усильте с помощью металлической или пластиковой угловой защитной накладки. Нанесите на каждую сторону угла слой шпаклевки, вдавите в него накладку и разровняйте ее шпателем (2).
Нанесите второй слой шпаклевки широкой полосой и загладьте края влажной губкой. После схватывания положите два слоя цемента, также заглаживая края.
Надежно укрепив гипсокартонную облицовку и заделав соединения шпаклевкой и лентой, подготовьте поверхность к отделке. В этих целях можно нанести кельмой тонкий слой штукатурки либо кистью слой грунтовки или герметика.
Оштукатуривание
Если вы не хотите красить или оклеивать непосредственно покрытую бумагой поверхность гипсокартона, можно положить тонкий слой накрывочной штукатурки для гипсокартона.
Овладеть нанесением тонкого отделочного слоя—задача не из простых. Если вы не готовы потратить определенное время и усилия на приобретение соответствующего опыта, то, возможно, лучше воспользоваться услугами профессионала, особенно в отношении потолка. Если же вы решитесь делать это самостоятельно, внимательно изучите раздел о штукатурных работах.
Все неровности и соединения должны быть зашпаклеваны накрывочной штукатуркой и усилены лентой, как описано выше, хотя в этом случае нет необходимости заглаживать края. Штукатурка должна подсохнуть (но не засохнуть полностью), после чего поверхность можно покрывать тонким слоем отделочной штукатурки.
Непосредственная отделка
Перед отделкой листы гипсокартона следует покрыть грунтовкой. Слой грунтовки общего назначения выравнивает впитывающую способность гипсокартона и шпаклевки и обеспечивает возможность использования большинства отделочных материалов. Он также предохраняет гипсокартон при отпаривании обоев.
В качестве альтернативы можно применить специальный герметик, который наносится кистью или валиком. Он подходит почти для всех отделочных покрытий. Два слоя послужат в качестве пароизоляции и обеспечат более высокую стойкость отделки.
Для выравнивания поглощающей способности нанесите грунтовку
СМОТРИ ТАКЖЕ > Виды штукатурки 156, Клеевые добавки 157, Укрепление угла 159, Отделка потолка гипсокартоном 170
170 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ
Отделка потолка гипсокартоном
Гипсокартон широко используется для новых потолков, но его можно с успехом применить и для замены старого покрытия из штукатурки на обрешетке, которое уже не подлежит ремонту. Любой мало-мальски опытный домашний мастер может уложить листы гипсокартона и подготовить их для окончательной отделки, а вот нанесение на них отделочного слоя штукатурки лучше оставить профессионалу.
1. Работа без помощника
Поддерживайте листы Т-образными подпорками.
Крепление гипсокартона к потолку
2. Временная опора Прибейте к стене рейку в качестве временной опоры для длинной стороны листа.
3. Опора для следующего ряда
Измерьте потолок и подберите наиболее экономичный в вашем случае размер листов гипсокартона для покрытия этой площади. Листы надо крепить так, чтобы покрытые бумагой длинные края шли поперек балок. Стыковые соединения листов должны располагаться в соседних рядах в шахматном порядке и в каждом случае опираться на балку.
Прибейте гвоздями под углом распорки к стенам между балками по периметру потолка и промежуточные распорки для опоры длинных сторон листов. Они должны быть толщиной не менее 50 мм и установлены так, чтобы кромки листов попадали в их середину. При необходимости обрежьте листы, чтобы это условие выполнялось.
Начинайте устанавливать гипсокартон с одного из углов комнаты. Гипсокартон достаточно тяжелый материал, и, как правило, чтобы держать большой лист в процессе его крепления, нужны два человека. Однако если приходится работать одному, воспользуйтесь опорными брусьями и Т-об
разными опорами (в терминологии профессионалов «мертвяками»), для того чтобы удерживать листы, пока вы их прибиваете. Сделайте пару подпорок немного длиннее полной высоты комнаты из бруса сечением 50 х 50 мм. Прибейте перекладину с двумя диагональными раскосами с одного конца каждой подпорки (1).
Временно прибейте рядом с верхним краем стены рейку сечением 50 х 25 мм в качестве опоры длинных сторон первого ряда листов гипсокартона (2). Следующий ряд поддерживайте рейкой, накрывающей своей половиной края листов первого ряда. Перед тем как прибить ее к балке, сделайте под ложку из кусочков гипсокартона, обеспечив зазор для листов нового ряда (3).
Для крепления листов используйте оцинкованные гвозди для гипсокартона, работайте от середины к краям, вбивая гвозди с интервалом 150 мм. Это предотвратит провисание досок в середине.
Если гипсокартон будет штукатуриться, везде оставляйте зазор 3 мм. Для непосредственной отделки оклеенные бумагой
края листов можно соединять вместе, но между концами (короткими кромками) листов все равно надо оставлять 3-миллиметровые зазоры.
Заделайте соединения, как описано для стен. Это предотвратит появление трещин.
Подготовка потолка
Начните с удаления всей поврежденной штукатурки, обрешетки и гвоздей. Подравняйте верх штукатурки на стенах так, чтобы можно было вставить потолочные листы гипсокартона.
Пользуйтесь защитными очками, маской и одеждой. Неплохо закрыть и щели вокруг двери, чтобы пыль не распространялась по всему дому.
Прибейте к потолочным балкам рейку в качестве временной опоры стыкуемых листов.
распорки по периметру комнаты.
2.	Прибейте промежуточные распорки между балками с интерввлами, соответствующими ширине листов.
3.	Установите первый лист в одном из углов. Прибивать начинайте с середины.
4.	Боковые соединения выполняйте встык при непосред ственной отделке или делайте З миллиметровый зазор для последующего оштукатуривания.
5.	Торцевые соединения располагайте в шахматном порядке с обязательным зазором 3 мм.
СМОТРИ ТАКЖЕ Распорки 152, Виды гипсокартона 162, Обшивка стены гипсокартоном 163-164, Заделка соединений 168
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ КАРНИЗЫ 171
Установка декоративых карнизов
Как декоративный лепной карниз, так и простая галтель (выкружка) используются для отделки углов между потолком и стенами. Готовые гипсовые карнизы имеются в продаже, хотя выбор профилей и размеров довольно ограничен. Однако можно приобрести самые разнообразные карнизы под старину из гипсоволокнистого раствора и пенопластов. Для точной пригонки карнизов в углах необходим шаблон или стусло.
1. Прижмите первый обрезанный со скосом карниз на место
2. Приклейте карниз с соответствующим скосом к прилегающей стене
3. Отметьте перехлест к обрежьте следующий отрезок карниза по длине
4. При необходимости вставьте дополнительный отрезок карниза с прямоугольными торцами
Установка галтели
Разметьте прямые параллельные линии на потолке и стенах, используя обрезок галтели как шаблон. Между линиями сделайте насечку, чтобы обеспечить лучшее сцепление для клея. Удалите обои.
Галтель крепится клеем, который можно купить готовым или в форме порошка. Порошок смешайте с водой до пастообразного состояния. Он остается в рабочем состоянии в течение 40 минут.
Начинайте с внутреннего угла. На одном из концов первого отрезка галтели разметьте скос. Обрежьте ножовкой с мелкими зубьями, работая с лицевой стороны. Шпателем обильно нанесите клей на задние поверхности галтели, которые будут соприкасаться с потолком и стеной. Прижмите галтель в угол и выровняйте по линиям разметки (1). Счистите излишек клея, пока он не застыл. Если галтель провисает, поддержите ее вбитыми в стену гвоздями под нижней кромкой до схватывания клея.
С другой стороны угла приклейте второй отрезок галтели со скосом на конце к прилегающей стене (2). Повторите процедуру для остальных внутренних углов. Если какой-то стене потребуется меньше двух полных элементов галтелей, обрежьте скос на «угловом конце» второго элемента, приложите его по месту и отметьте перехлест на первом элементе (3). Обрежьте второй элемент по метке под прямым углом и приклейте его. Если для стены требуется более двух элементов, сначала приклейте на место второй элемент, а затем заполните промежуток между первым и вторым (крайними на стене) элементами необходимым количеством прямоугольно обрезанных элементов (4). Излишками клея заполняйте щели и зазоры.
Протрите кромки галтелей влажной губкой, чтобы удалить следы клея. После схватывания загрунтуйте галтель под покраску.
Помните, что при выполнении скосов для внешних углов галтель должна выступать за длину стены до скоса ответной галтели, размеченного на потолке.
Выполнение скосов
Некоторые изготовители карнизов комплектуют свою продукцию бумажным или картонным трафаретом либо пластиковым шаблоном, что об-
Для выполнения скосов карнизов можно использовать стусло
легчает разметку скосов для углов. Разметьте длину галтели на одной кромке в соответствии с видом угла—внешний или внутренний. Поместите шаблон или трафарет на галтель, выровняв его по метке. Выберите угол на шаблоне, подходящий для нужного вам скоса, и карандашом прочертите линию отреза на лицевой стороне и кромках галтели. Обрежьте скос ножовкой с мелкими зубьями.
Использование стусла
Если вам предстоит большой объем работ, нелишним будет приобрести стусло, которое поможет аккуратно выполнять соединения на ус. Как для внешнего, так и внутреннего углов
поместите галтель в стусло «пото-
лочной» кромкой вниз, направив обрезаемый конец в сторону в соответствии с тем, какой угол — внешний или внутренний — вы отделываете (см. справа). Надежно удерживая галтель, вставьте полотно пилы в прорезь в стусле и
Профиль карниза
Галтель
Внешний угол
1. Левая деталь
обрежьте галтель по размеру.
Пометьте каждую деталь и правильно их обрежьте
4. Правая деталь
f СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки 40-41, Шпатель 481, Комбинированный угольник 487, Рабочие платформы 516
172 ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДВЕСНЫЕ
Подвесные полы
Подвесные, то есть без промежуточных опор, полы настилаются на балки или лаги. Балки опираются своими концами на стены. При больших расстояниях менаду балками поверх них кладутся лаги, на которые крепятся доски (или другое покрытие) пола. Однако часто эти термины употребляются как синонимы.
ТРАДИЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ Пол верхнего этажа 1. Балки
2. Опорная балка
3. Разрезная (укороченная) балка
4. Ригель
5. Диагональные связи
Перекрытия первого этажа
Балки (лаги) пола первого этажа обычно делают из пиломатериалов хвойных пород сечением 100 х 50 мм. Их концы и середина прибиты к деревянным брусьям сечением 100 х 75 мм (мауэрлаты, лежни, или стенные балки), которые распределяют и переносят нагрузку с балок на стены, несущие вес перекрытия.
В старых домах для опоры стенных балок использовались различные способы. Одно время концы балок перекрытия было принято вставлять в гнезда в стенах и опирать на балки, встроенные в кладку. В другом варианте на кладке делались уступы на которые и опирались эти балки.
Относительно легкие лаги имеют тенденцию провисать в середине, и поэтому обычно их среднюю часть опирают на дополнительный лежень, который кладут на три-четыре ряда ячеистой, или сотовой, кладки — промежуточную стенку. Ячеи в кладке дают воздуху возможность циркулировать в подвальном пространстве под полом. Промежуточные стенки обычно располагаются с интервалом около 2 м и иногда используются для опоры также и концов лаг.
Для комнаты с подвесным полом под камином или печкой делают кирпичную стену высотой с промежуточную стенку. Она принимает на себя вес очага. Эта стена служит опорой для стенной балки, которая поддерживает подходящие к ней концы
Верхние этажи
балок перекрытия (лаг).
Пол нижнего этажа
1. Бетонная подготовка
2. Промежуточная стенка
3. Стенная бална
4. Стенка под камином
5. Лаги
Балки верхнего перекрытия как первого, так и последующих этажей могут опираться только своими концами, поэте му их обычно укладывают вдоль меньшего пролета (меньшей по длине стены). Их делают более высокими, чтобы придать дополнительную жесткость. Толщина этих балок обычно составляет 50 мм, а вот высота (второй поперечный размер) будет определяться величиной перекрываемого пролета.
Когда балки перекрытия не могут идти сквозным порядком (как, например, в месте расположения камина или межэтажного люка), применяют утолщенную балку, чтобы она могла принять часть нагрузки коротких балок. Эта нагрузка передается на толстую балку с помощью перпендикулярных ей перекладин (см. рисунок внизу слева). Более толстая балка называется опорной, короткие параллельные ей балки—разрезными или укороченными, а < зединяющие их перекладины — ригелями.
В старых домах балки верхних перекрытий могут опираться на мауэрлаты, встроенные в монолитные стены, поскольку здесь проблема влажности не стоит так остро, как в самом нижнем перекрытии.
В современные стены облегченной кладки (пустотные стены) тоже можно вмуровать концы балок, однако чаще их опирают на специальные хомуты.
ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
1.Лаги
2. Опорная балка
3. Ригель
4.Разрезная балка
5. Кронштейны для балок
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Металлический крепеж для полов 174, Ремонт балок 175, Гидроизоляция 247, Теплоизоляция полов 266
ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНЫЕ
173
Межбалочные связи
Для обеспечения дополнительной жесткости конструкции балки верхнего перекрытия связываются «монолитными» (сплошными) распорками—прибитыми к ним отрезками досок (1) — или диагональными деревянными связями (2) из брусков сечением 50 х 25 мм. В современных методах строительства применяются металлические диагональные связи промышленного изготовления (3). У них на каждом конце есть лапки с отверстиями для крепления к балкам, расположенным с интервалом 400,450 или 600 мм между центрами.
Диагональные связи предпочтительнее, поскольку могут компенсировать изменения размеров элементов в результате усадки древесины. Чтобы балочная конструкция стояла жестко, между крайними балками и стенами на одной линии с распорками помещаются
клинья или подложка.
3. Готовые металлические диагональные связи
Монолитные полы
Монолитный пол первого этажа представляет собой бетонную плиту, лежащую на наброске из крупного дробленого камня. Это обычная конструкция перекрытия первого этажа в современных домах, которая иногда встречается и в старых зданиях.
Для устройства такого пола сначала снимается верхний слой грунта, затем делается каменная наброска, чтобы укрепить и выровнять грунтовую основу. На грубый рельеф наброски наносится тонкий выравнивающий слой из песка, который затем ровно раскатывается. Этот песок препятствует утечке цемента из бетона в наброску, что ослабляло бы бетон.
Монолитный бетонный пол
Обычно бетонная плита имеет толщину 100—150 мм, и ее либо укладывают на влагонепроницаемый материал — ГИП (гидроизолирующую прокладку), либо покрывают таким материалом. Такой прокладкой может служить толстая полиэтиленовая пленка или более традиционное средство в виде жидкого покрытия битумом (гудроном) или битумосодержащим материалом. Но как бы прокладка ни укладывалась, она должна соединяться с гидроизолирующим слоем в стенах.
Бетонный фундамент
Бетонный фундамент можно сделать двумя способами. Он может образовывать монолитное основание, на которое ставятся стены. Когда используется ленточный или щелевой (траншейный) фундамент,
бетонная плита может быть уложена на грунт между стенами.
На это перекрытие следует сначала уложить ровную стяжку из песка с цементом, перед тем как делать напольное покрытие. Если ГИП находится под бетонной плитой, стяжку можно сделать толщиной 44 мм, но если ГИП покрывает плиту, то толщина стяжки должна быть не менее 63 мм.
Подвесной бетонный пол — ряды железобетонных балок, уложенных на промежуточные стенки на уровне ГИП, на которые укладываются бетонные блоки.
Монолитный бетонный пол
1. Наброска
2.Теплоизоляция
3. Бетонная плита
4. Г идроизолирующая
прокладка
5. Стяжка
Бетонные полы
Деревянным подвесным полам часто предпочитают монолитные бетонные полы, потому что они дешевле в изготовлении. Такой пол можно делать сразу после того, как готов фундамент и положены несколько рядов кладки над землей, либо его можно собрать из бетонных балок и блоков. Он также может быть частью железобетонного фундамента, будучи его основанием (см. рисунок внизу).
Пол из бетонных блоков на балках
1. Гидроизолирующая прокладка
2. Железобетонные балки
3. Бетонные блоки
СМОТРИ ТАКЖЕ > Металлический крепеж для полов 174, Укладка бетонного пола 176-177, Гидроизоляция 176,247
174
ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ КРЕПЕЖ
Металлический крепеж для балок
Устройство полов - одно из многих направлений, где строитель должен быть способен комбинировать крепежные изделия промышленного изготовления с традиционными конструкциями. Такие крепежные изделия используются для опоры и связи балок, а также для соединения перекрытия с несущими стенами здания.
Хомут должен плотно прилегать к стене.
Неправильно установленный хомут будет деформироваться.
Балочные хомуты (кронштейны)
Стальные оцинкованные балочные кронштейны используются при строительстве деревянных перекрытий. Они крепятся к стенам и держат концы балок. Существуют различные конструкции кронштейнов для установки на сплошных или пустотных стенах, а также специальные варианты для соединения между собой деревянных элементов. Применение таких хомутов позволяет делать кладку до установки балок, а также избавляет от
необходимости резать кирпичи или блоки для опорных гнезд балок.
Хомуты надо устанавливать правильно: верхний фланец должен ровно лежать на кладке, а внутренняя сторона хомута должна плотно прилегать к вертикальной поверхности кладки. Концы балок крепятся в хомутах с помощью 32-миллимет-ровых оцинкованных гвоздей, вбиваемых через специальные отверстия в боковых пластинах кронштейна.
’Jun
Стыковые накладки
Крепятся относительно кроткими гвоздями, что снижает риск раскалывания древесины.
Ограничители поперечного перемещения Накладни прибиваются к деревянным балкам и своим загнутым концом заходят за внутреннюю стенку пустотной стены, для того чтобы связать стены и перекрытие. Они могут устанавливаться как параллельно, так и перпендикулярно балкам.
Накладной хомут для балок
Навесной хомут с прямым фланцем
Навесной хомут с загнутым фланцем
Двойной навесной хомут
Стыковые накладки
Стыковые накладки (анкерные уголки, кронштейны) применяются для стыковых угловых соединений деревянных
перекрытий. Строители крепят ими разрезные балки, чтобы избежать выполнения сложных соединений.
Есть левосторонние и правосторонние стыковые накладки
Ограничители поперечного перемещения
В то время как стены принимают на себя вес перекрытий, сами перекрытия придают стенам поперечную жесткость. В тех регионах, где сильные ветры могут
угрожать стабильности облегченных стен, применяют ограничители поперечного перемещения (поперечные связи), которые связывают стены и перекрытие.
Ограничители поперечного перемещения
1. Для связки параллельных внешней стене балок.
2. Для связки балок по обе стороны внутренней перегородки.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Усиление балки 150, Разрезные балки 172, Ремонт лаг 175
ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ БАЛКИ/ЛАГИ
175
Ремонт балок и лаг
Поскольку все балки перекрытий являются несущими элементами, их размеры и местоположение должны удовлетворять строительным нормам и правилам. Однако для большинства видов домашнего ремонта нет необходимости заниматься вычислениями - достаточно заменить старые элементы конструкции на точно такие же новые.
Прокладка коммуникаций
1. Отверстия для электропроводки делайте в красной зоне.
2. Пазы для труб делайте в красной зоне.
Укладка труб
Просверлите и выпилите пазы для труб и накройте их защитной вставкой.
Коммуникации
Трубы и электропроводку можно прокладывать в пространстве под подвесным полом первого этажа. Однако в верхних перекрытиях коммуникации, идущие поперек балок, должны проходить сквозь балки. Поэтому, чтобы не ослаблять конструкцию, отверстия для электропооводки сверлите в середине боковой поверхности балки или, по крайней мере, не ближе 50 мм от верхней кромки балки, чтобы гвозди пола не повредили электропроводку. Старайтесь размещать отверстия под проводку на среднем участке балки, равном двум третям ее длины (1).
Пазы для труб в верхней части балки должны быть не глубже одной восьмой ее высоты. Эти пазы следует располагать в области, занимающей не больше четверти длины балки, и не ближе 0.07 длины балки к ее концу (2).
Этапы ремонта
1.	Вырежьте старую лагу.
2.	Высверлите и вырежьте поврежденный участок стенной балки.
3.	Установите новый отрезок стенной балки.
4.	Вырежьте и установите новую секцию лаги, закрепив место соединения брусками из материала лаги с помощью болтов.
Замена участков балок и лаг
Поврежденные гнилью и насекомыми балки (обычно первого этажа) необходимо заменить. Снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги. Протестируйте состояние балок, прокалывая древесину острым ножом. Если острие легко входит в материал—участок надо менять. Прочную древесину можно обработать антисептиком, чтобы уничтожить споры грибков и личинки древоточца.
Подготовка
Вся поврежденная древесина должна быть удалена с запасом по меньшей мере 450 мм от последних видимых признаков заражения, а близлежащая кладка — обработана фунгицидом. Зараженную древесину следует сжигать. Ниже описана замена поврежденного участка стенной балки и секции лаги. Удалите секцию лаги, перепилив ее над серединой ближайшей промежуточной стенки. Поврежденный участок стенной балки высверлите и выпилите.
Замена
Если шов кладки и гидроизолирующий слой (ГИС) не повреждены, покройте их жидким гидроизолирующим средством на битумной основе и установите на место новый отрезок балки. При необходимости сделайте новый шов кладки и уложите новый ГИС так, чтобы его края перекрывали края старого слоя не менее чем на 150 мм. Затем восстановите стенную балку.
Теперь отрежьте новую секцию лаги с таким расчетом, чтобы один ее конец опирался на отремонтированную часть стенной балки, а второй стыковался на промежуточной стенке с концом старой лаги. Для выравнивания новой секции по отношению к другим лагам подрежьте нижнюю поверхность либо подложите под нее кусочки черепицы и рубероид. Зажмите место соединения секций лаги между двумя брусками (обработанными антисептиком) и закрепите их четырьмя болтами с квадратной головкой. Верните на место доски пола и плинтусы.
Применение хомутов
После удаления поврежденных отрезков лаги и стенной балки (см. выше) в образовавшийся проем уложите кирпичи. Перед нанесением раствора проверьте состояние ГИС и, если необходимо, усильте его дополнительным слоем рулонного материала или жидкого материала на битумной основе. Сделайте кладку так, чтобы шов с фланцем кронштейна находился на нужном уровне, при необходимости подложив кусочки черепицы. Дайте раствору затвердеть перед установкой новой секции лаги.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Хомуты балок 174, Подъем половых досок 179, Замена плинтусов 218, Борьба с сыростью 247-254
176
ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ
Укладка бетонного пола
Если деревянный пол серьезно поврежден, то его можно заменить монолитным бетонным полом, при условии что пространство под ним потребует высоты засыпки не более 600 мм. Если высота больше, придется делать новый подвесной пол, поскольку бетонный может быть поврежден в результате осадки засыпки.
Переделка одного перекрытия может повлиять на вентиляцию другого. Перед тем как действовать, проконсультируйтесь в органе стройнадзора. Коммуникации следует перекладывать до выполнения засыпки.
Подготовка основания
Теплоизоляция пола
Степень необходимой теплоизоляции пола зависит от его площади и конструкции. Проконсультируйтесь в органе стройнадзора или строительно-архитектурной компании.
Удалите и сожгите все поврежденные деревянные элементы. Снимите дверь в комнату. Грунт и окружающую кладку тщательно обработайте сильным фунгицидом. Все полости, оставшиеся после удаления деревянных элементов, закройте кирпичами с раствором. С помощью меленого шнура нанесите на стены линию уровня будущего законченного пола с учетом слоя отделочного покрытия. Примерно в 50 мм ниже этой линии разметки нанесите еще одну — расстояние между ними будет означать толщину стяжки. Затем еще на 100 мм ниже сделайте третью линию, которая даст толщину плиты. Четвертая линия под ней обозначит термоизоляцию.
Засыпка
Укладывайте заполнитель слоями не толще 20 см, как следует утрамбовывая каждый слой и разбивая кувалдой крупные куски (1). В качестве засыпки (забутки) можно использовать кирпич и битую черепицу, а еще лучше гравий. Удалите из засыпки кусочки древесины и пластмассы, которые могут вступить в нежелательную реакцию с цементом. Поверхность засыпки доведите до уровня на 25 мм ниже линии термоизоляции, затем положите выравнивающий слой песка, ровно утрамбовав его.
Расстелите на песке лист толстой (0,2—0,3 мм) полиэтиленовой пленки, завернув его края на стены по всему периметру. В углах пленку аккуратно сложите и временно закрепите скрепками. Если одного листа не хватит для покрытия всей площади, то кладите пленку с нахлестом не менее 200 мм, а соединения заклейте водостойкой лентой.
1. Подготовка основания
Разметьте стены меловыми линиями, показывающими уровень поверхности пола, толщину стяжки и бетонной плиты, а также термоизоляции. Сделайте засыпку до уровня, не доходящего до нижней линии на 25 мм, хорошо трамбуя каждый слой кувалдой. Положите выравнивающий слой песка до линии разметки, а поверх него уложите гидроизолирующую прокладку.
Укладка теплоизоляции
Плотно состыкуйте полистироловые плиты, положив их на гидроизолирующую прокладку, и заклейте лентой места соединений. В ходе работы заложите полосы изолирующего материала между стенами и бетоном, чтобы устранить проникновение холода в обход теплоизоляции.
Укладка бетона
Замесите бетон средней прочности: 1 часть цемента на 2,5 части песка и 4 части заполнителя. Много воды не добавляйте—раствор должен быть относительно густым. Укладывайте бетон постепенно, полосами шириной примерно 600 мм, работая в направлении к двери. Уплотняйте и разравнивайте его отрезком деревянного бруска сечением 100 х 50 мм до уровня меловой линии разметки (2). Небольшие неровности закроются стяжкой, но время от времени проверяйте поверхность бетона с помощью спиртового уровня и правила (разравнивающей рейки) .Дайте бетону затвердеть в течение не менее 3 дней, накрыв полиэтиленовой пленкой.
Укладка стяжки
Приготовьте раствор для стяжки из 3 частей песка с остроугольными зернами и 1 части портландцемента. Увлажните пол и загрунтуйте его цементным тестом (жидким раствором), замешенным до состояния сметаны с водой и клеевой добавкой в равных количествах. Работая от одной из стен, жесткой кистью нанесите полосу грунтовочного раствора шириной 600 мм.
На концах загрунтованной поверхности вделайте постели из раствора стяжки и положите на них маяки сечением 40 х 40 мм. Выровняйте их с соответствующими линиями разметки на стенах с помощью спиртового уровня и правила.
Положите раствор между маяками и хорошо его уплот ните (3). Выровняйте раствор правилом, ведя его по маякам, затем разгладьте деревянной теркой. Аккуратно снимите маяки, заполните щели раствором и опять разровняйте теркой.
Повторяйте этот цикл, делая полосы шириной 600 мм и продвигаясь дальше по площади пола. Когда стяжка затвердеет, покройте пол листом полиэтилена и подождите неделг Обрежьте гидроизолирующую прокладку в пределах 25 мм от поверхности пола и положите плинтусы (4). Пол высохи полностью не раньше, чем через 6 месяцев. В этот период не покрывайте его герметичными отделочными материалами I
СМОТРИ ТАКЖЕ > Монолитные полы 173, Мокрая и сухая гниль 245, Борьба с сыростью 247-254, Проводка 303-305, Сантехника 346-394
ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ
177
Плавающий пол из ДСП
Распространенный способ отделки бетонного пола заключается в настилке так называемого плавающего пола из ДСП. Для соблюдения строительных норм необходимо положить на стяжку толстый слой теплоизоляции из жесткого полистирола Поверх него укладывается сплошная пароизоляционная прокладка из полиэтилена. Панели ДСП, склеенные кромками встык, кладутся сверху. Плавающий пол удерживается на месте за счет собственного веса и прибитых к стене плинтусов, которые закрывают деформационный зазор.
Плавающий лол из ДСП
1. Покрытие из ДСП
2. Пароизоляция
3. Полистироловая
теплоизоляция
4. Бетонная стяжка
5. Гидроизолирующая прокладка
6. Бетонная плита
Трубы
Иногда ремонт дома предусматривает прокладку труб через комнату. Если пол монолитный, то это означает размещение труб в бетонном полу.
Хотя ранее такой способ был широко распространен, современные сантехнические требования не позволяют укладывать трубы непосредственно в монолитный бетонный пол. Однако допускается размещение труб в пластиковом коробе в канале, проложенном в полу.
После прокладки и проверки труб к фланцам короба привинчивается крышка, расположенная заподлицо с поверхностью пола. В идеале напольное покрытие поверх короба должно быть съемным.
Пластиковый короб для прокладки труб в бетонном полу
СМОТРИ ТАКЖЕ > Использование клеевых добавок 157, Замена плинтусов 218, Приготовление бетона 455
178
ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ
Деревянный настил
Деревянный настил может делаться из досок или из искусственных древесных материалов.
Доски
Листовой настил
1. Доски радиальной распиловки
Усадка не деформирует такие доски.
2. Доски тангенциальной распиловки
Усадкатзкихдосок может привести к их короблению.
Половые доски обычно сделаны из древесины хвойных пород и продаются в полностью остроганном виде со шпунтованной кромкой. Номинальный размеры —125 х 25 или (125—135) х 50 мм, однако встречаются и другие размеры. Чем уже доски, тем менее заметна их усадка. Для высококачественных полов применяют болеедорогие, твердые сорта древесины (лиственные породы), такие, как дуб или клен.
Лучшими досками для полов являются доски радиальной распиловки (1), они обладают минимальной усадкой. Однако поскольку этот метод очень неэкономичен, то д ля того чтобы снизить их стоимость, половые доски часто пилятся тангенциально, то есть «по касательной» (2). Но такие доски склонны к короблению и должны укладываться вогнутой стороной вверх, поскольку другая сторона имеет тенденцию к растрескиванию. Способ
распиловки (радиальный или тангенциальный) можно определить по расположению годичных колец древесины на торцах доски (см. слева).
Паз и гребень шпунтового соединения досок расположены не по центру кромки, а сдвинуты ближе к одной из поверхностей. Доски укладываются так, чтобы гребень и паз были ближе к лагам (балкам). Хотя шпунтованные доски по размеру такие же, как и с гладкой кромкой, поверхность образуемого ими настила будет меньше за счет снижения ширины доски при вырезании на ней шпунта (гребня) — примерно на 12 мм на каждую доску.
В некоторых старых домах на нижней поверхности половых досок можно увидеть следы обработки топором или теслом. С этой стороны доски обычно обтесывались до нужной толщины лишь в тех местах, где они ложились на лаги.
Виды материалов для настила
1.	Доска с гладкой кромкой из массива хвойных пород
2.	Шпунтованная доска из массива хвойных пород
3.	ДСП с гладкой кромкой
4.	Шпунтованная ДСП
5.	Фанера с гладкой кромкой
6.	Шпунтованная фанера
7.	МДФ с гладкой кромкой
6
Фанера или панели из искусственных древесных материалов обычно используются в качестве основания для других, более привлекательных покрытий.
Фанера
Любую водостойкую фанеру можно использовать для настилки полов. У имеющихся в продаже сортов для пола кромки могут быть гладкими или шпунтованными.
Если фанера будет настилаться непосредственно на лаги (балки), то ее толщина должна быть 16—18 мм. Если же ее класть на существующий настил, то достаточно толщины 6—12 мм.
ДСП
ДСП (древесно-стружечная плита) представляет собой панель из склеенных между собой мелких частиц древесины. Для настилки пола можно использовать только специальные сорта для пола — они прессуются до большей плотности, чем стандартная ДСП. Можно приобрести ДСП как с гладкой кромкой, так и шпунтованную. ДСП с гладкой кромкой имеет толщину 18 мм и размеры 2,4 х 1,22 м. Шпунтованные ДСП бывают двух видов: стандартные и влагостойкие. Оба вида имеют размеры 2,4 х 0,6 м и толщину 22 мм. В помещениях с повышенной влажностью, например кухнях и ванных комнатах, следует всегда использовать влагостойкую ДСП.
Панели толщиной 18 мм подходят для укладки на лаги, расположенные с интервалами не более 400 мм. Если интервал между балками/лагами составляет 600 мм, то используйте панели толщиной 22 мм.
ДВП средней плотности (МДФ)
Древесно-волокнистая плита (ДВП) средней плотности — ее часто называют МДФ (MDF: Medium Density Fibreboard) —это листовой материал, сделанный из очень плотно спрессованных древесных волокон. МДФ бывает стандартного, влагостойкого и водостойкого видов и применяется для настила там, где требуется ровная и гладкая поверхность. МДФ продается в листах различной толщины размерами 2,4 х 1,22 м с гладкой кромкой. Она дороже ДСП, но дешевле фанеры.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Деревянный настил 108-111, Замена половых досок 180, Укладка настила из ДСП 181
ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ
179
Демонтаж половых досок
В идеале половые доски должны иметь длину от стены до стены. Однако часто кладутся и более короткие доски в целях экономии материала. При демонтаже начинайте именно с этих коротких досок.
Шпунтованные доски
Доски с гладкой кромкой
Для того чтобы поднять шпунтованную доску, сначала надо разрезать шпунт (гребень) по обеим ее сторонам. Используйте для этого дисковую пилу, если у вас она есть (1), или пилу для половых досок (2). Установите глубину пиления примерно 12 мм и пилите как можно ближе к плинтусу (насколько позволит пила). Окончательный пропил делайте ножовкой. Затем распилите доску поперек и демонтируйте как обычную доску с гладкими кромками.
Вбейте камнетесное зубило в щель между досками рядом с обрезанным концом (1). Действуя как рычагом, поднимите кромку доски, но старайтесь не сломать соседнюю доску. Вставьте зубило в щель с другой стороны доски и повторите процедуру.
Поднимите таким образом конец доски, затем гвоздодером столярного молотка расширьте щель и вставьте под доску слесарное зубило (2). Поднимите следующие два гвоздя и продолжайте дальше, пока не освободите всю доску.
2. В качестве альтернативы можно воспользоваться ЛИЛОЙ для половых досок
Меры безопасности
Имейте в виду, что под половыми досками могут проходить тубы и электропроводка.
Проверьте их наличие с помощью электронного детектора перед пилением досок, особенно при работе электропилой.
Обрезанная доска
Подъем длинной доски
Длинные доски настилают до того, как прибивают плинтус, поэтому их концы зажаты под ним. Следовательно, чтобы снять доску, придется ее перепилить.
Найдите положение лаги по наличию гвоздей в половой доске. Разметьте линию примерно в 25 мм с одной стороны от гвоздей и просверлите в доске пробное отверстие диаметром 3 мм, чтобы убедиться, что вы не попадаете на лату. Затем сделайте технологическое отверстие для пилки электролобзика, просверлив в доске три-четыре отверстия параллельно лаге (1). Стамеской вырубите древесину между отверстиями и вставьте пилку электролобзика.
Перепилите доску до одной из кромок (2), затем поменяйте направление пиления и пропилите до второй кромки. Поднимайте отпиленный конец доски камнетесным зубилом до тех пор, пока не сможете вставить под доску слесарное зубило, чтобы демонтировать ее, как описано выше. Затем поднимайте вторую секцию доски и демонтируйте ее таким же порядком.
В случае шпунтованных досок сначала придется перепилить соединения (см. вверху слева). При креплении досок снова надо будет сделать опору под один конец из бруска из хвойных пород (см. внизу слева).
Обычно торцы досок стыкуются на балке (1). Однако доске, которая была обрезана вровень с боковой стороной балки, при укладке на место надо сделать опору снизу. Отрежьте брусок сечением 50 х 50 мм и укрепите его шурупами на боковой стороне балки заподлицо с ее верхней кромкой. Конец доски приверните шурупами к этому опорному бруску (2).
Высвобождение конца доски
1. Концы досок стыкуются на балке
2. Сделайте опору для обрезанной доски
Чтобы освободить конец доски, зажатый плинтусом, поднимите доску почти вертикально, а затем вытаскивайте ее из промежутка между плинтусом и лагой (1).
Доску, которая проходит под перегородкой, придется распилить рядом с плинтусом, прежде чем можно будет ее поднять (2). Сначала для кончика ножовки просверлите технологическое отверстие. В другом варианте можно использовать специальную ручную пилу для распиливания половых досок (3). У нее криволинейная режущая кромка полотна, что позволяет пилить доски пола.
1. Поднимите доску
2. Пропилите рядом со стеной
3. При необходимости воспользуйтесь пилой для половых досок
не поднимая их.
[ СМОТРИ ТАКЖЕ > Пилы 488-491,512, Камнетесное зубило 513, Слесарное зубило 513
<10
ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ
Замена половых досок
Перед укладкой нового пола измерьте комнату и заранее приобретите материал. Доски должны полежать в помещении - желательно в том же, где будут настелены, - не менее недели, чтобы акклиматизироваться.
Демонтаж дощатого пола
Укладка досок Сделайте платформу из свободно лежащих досок и работайте с нее в следующей последовательности:
1.	Закрепите первую доску параллельно стене.
2.	Отрежьте по размеру и положите сразу до шести досок, сожмите их вместе и прибейте к лагам.
3.	Настелите следующую партию досок таким же образом и продолжайте дальше. Последнюю доску обрежьте по ширине.
Перед тем как полностью разобрать настил, сначала необходимо снять все плинтусы. Если вы собираетесь вновь перестилать эти же доски, перед демонтажом пронумеруйте их мелом.
Поднимите несколько первых досок, как описано на с. 179, начиная с одного края комнаты. Затем аккуратно отрывайте остальные, просовывая зубило по камню между досками и бал-ками/лагами.
Шпунтованные доски поднимайте по две или три одновременно, чтобы не обломить шпунты, а затем разъединяйте их.
Вытащите все гвозди из досок и балок и счистите всю накопившуюся грязь с верха балок. Также очистите кромки досок, если они будут использоваться вновь.
Проверьте все деревянные элементы на предмет наличия признаков гниения или поражения вредителями и проведите соответствующую обработку или ремонт.
Сжим для досок
Специальный сжим для укладки половых досок
Этот специализированный инструмент с помощью двух зубчатых кулачков автоматически захватывает балку/лагу, на которую он надевается.
Положите, не закрепляя, несколько досок на место, затем придвиньте сжим к кромке первой доски. При повороте приводного рычага толкатель с винтовым приводом создает давление на доски. Прибейте доски, освободите сжим и обрабатывайте
Укладка новых досок
Здесь описан порядок работы со шпунтованными досками, но базовые принципы остаются такими же и для досок с гладкой кромкой.
Сначала просто положите, не закрепляя, несколько досок в качестве рабочей платформы. Замерьте ширину или длину комнаты (то, что расположено перпендикулярно лагам) и обрежьте доски так, чтобы между их концами и стенами оставался зазор 9 мм. За один раз стелите 4—6 досок.
Если надо состыковать две короткие доски, обрежьте их так, чтобы соединение попало на середину балки. Лучше делать это сразу для нескольких досок, чтобы стыки не получились в одну линию.
Укладка первой доски
Установите первую доску так, чтобы ее кромка с пазом находилась не дальше 9 мм от стены, и прибейте ее на место паркетными гвоздями или гвоздями с маленькой шляпкой длиной по крайней мере вдвое больше толщины доски.
Гвозди забивайте парами, центрируя их по лагам, каждый примерно в 25 мм от своего края доски. С помощью добойника утапливайте шляпки примерно на 2 мм ниже поверхности доски. Если вы предпочитаете прибить доски впотай, то забивайте гвозди наискось в кромку с гребнем.
Крепление остальных досок
Другие отрезанные доски кладите на свои места, прижимая их к уже закрепленной так, чтобы выбрать зазоры. Для этого можно использовать специальные сжимы д ля укладки половых досок (см. внизу слева), но деревянные клинья длиной 400 мм из обрезков половой доски сработают так же хорошо.
Чтобы прижать доски друг к другу с помощью клиньев, временно прибейте еще одну доску на расстоянии от них немного меньше ширины доски. В этот промежуток вставьте пары клиньев сверху каждой четвертой или пятой балки и двумя молотками подбивайте их навстречу друг другу (1). После того как сжатые доски будут прибиты, удалите клинья и повторите операцию со следующей партией досок.
Укладывая последнюю доску, обрежьте ее по размеру так, чтобы остался зазор, равный либо ширине гребня, либо 9 мм (что меньше). Если не получается надвинуть ее на гребень предыдущей доски, срежьте нижний из выступов, образующих паз, чтобы ее можно было просто опустить на место (2).
В заключение поставьте на место все плинтусы.
следующую партию досок.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Прибивание гвоздями впотай 111, Ремонт лаг 175, Подъем досок пола 179, Замена плинтусов 218, Древоточец 242, Гвозди 532-533	\
ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ
181
Укладка настила из ДСП
Панели ДСП со шпунтованной или с гладкой кромкой - отличное основание для финишного покрытия, например линолеума или ковролина. ДСП быстро настилается и намного дешевле натурального дерева.
Укладка ДСП с гладкой кромкой
Все края панелей (листов) с гладкой кромкой должны иметь под собой опору. Настилайте панели так, чтобы их длинные кромки проходили по лагам, а между лагами прибейте деревянные распорки сечением 75 х 50 мм таким образом, чтобы они поддерживали короткие стороны панелей. Распорки у стены прибиваются до начала укладки, а те, которые служат опорой под стыками торцов панелей, можно прибивать по мере настилания ДСП.
Начните с укладки полноразмерной панели в одном из углов помещения и настелите вдоль длины комнаты ряд из полных панелей, обрезав по нужному раз
меру только последнюю. Между стенами и внешними краями панелей оставляйте деформационный зазор 9 мм. Внутренние края должны попадать на середину лаги. При необходимости обрежьте панели по ширине. Обрезайте те края, которые ближе к стене, чтобы сохранить целыми кромки для стыковки со следующим рядом панелей. Прибейте панели вдоль лаг и распорок с интервалом порядка 300 мм гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой. Вбивайте их примерно в 9 мм от края. Обрежьте по размеру и прибейте остальные панели так, чтобы стыки коротких кромок в соседних рядах располагались вразбежку.
Пригонка панелей
Широкие панели с гладкой кромкой можно слегка обрезать по ширине (1) так, чтобы их длинные кромки стыковались на середине балки.
При использовании шпунтованных панелей обрезать по ширине надо только последние из укладываемых, чтобы подогнать их к стене (2).
Для аккуратного реза используйте дисковую электропилу либо хорошо заточенную универсальную ножовку с мелкими зубьями.
Укладка шпунтованных панелей
Шпунтованные панели настилаются длинными кромками поперек балок. Распорки нужны только для опоры внешних краев панелей у стен. Торцы (короткие кромки) должны лежать на балках.
Положите первую панель в одном из углов помещения так, чтобы ее кромки с пазами находились в 9 мм от стен, и прибейте ее. Вдоль короткого края панели нанесите на место соединения клей ПВА для дерева и уложите вторую панель этого ряда. Подбейте ее плотнее к первой, под
ложив под удары молотка деревянный обрезок, чтобы не повредить кромку панели. Прибейте ее и влажной тряпкой удалите с поверхности выступивший излишек клея до его высыхания.
Продолжайте таким же порядком вдоль всей комнаты, склеивая все соединения панелей по ходу их укладки. Обрезайте панели по нужному размеру в конце рядов или при подгонке края под местоположение балки. Стыки в соседних рядах располагайте вразбежку.
1. ДСП с гладкой кромкой
2. ДСП со шпунтованной кромкой
Укладка ДСП с гладкой кромкой
Длинные кромки кладутся на лаги, а короткие поддерживаются распорками.
Укладка ДСП со шпунтованной кромкой
Кладите шпунтованные панели поперек лаг так, чтобы обрезанные торцевые кромки заканчивались в середине лаг.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Напольные покрытия 103-116, Настил из ДСП 178, Замена плинтусов 218, Гвозди 532-533
182
ДВЕРИ КОНСТРУКЦИЯ
Двери: типы и конструкция
При замене двери важно выбрать такую, чтобы она соответствовала стилю вашего дома.
Наружная щитовая дверь
Центральная поперечина
делается для жесткости.
Покупка двери
Можно купить внутренние и наружные двери как из мягких хвойных, так и из твердых лиственных пород древесины. Второй вариант, как правило, выбирают для тех особых случаев, когда стиль комнаты или парадного входа предполагает использование естественных качеств древесины.
Двери из хвойных пород предназначены для более универсального повседневного применения и обычно окрашиваются. Однако некоторые предпочитают покрывать их прозрачным лаком.
Сейчас можно приобрести и двери стандартных размеров с рамой из алюминия или пластика с двойным остеклением и фурнитурой.
Филенчатые двери могут продаваться с необработанной поверхностью древесины и требуют пригонки, оборудования петлями, замками и другой фурнитурой.
Простая накладная раскладка
Выпуклая накладная раскладка
Размеры дверей
Двери выпускаются в нескольких стандартных типоразмерах в соответствии с различными домашними потребностями. Стандартная высота может быть 2; 2,03 и иногда 2,17 м. Ширина варьирует в пределах от 600 до 900 мм с интервалом примерно 75 мм. Толщина бывает от 35 до 44 мм.
В старых домах в главных комнатах часто установлены относительно большие двери, но современная тенденция предполагает использование стандартных дверей во всех помещениях. Обычно этот стандарт и составляет 2000 х 762 мм, за исключением парадной двери, которая всегда больше, чтобы соответствовать пропорциям фасада.
При замене двери в старом доме, где проемы вполне могут быть нестандартных размеров, можно заказать дверь требуемого размера или взять готовую ближайшего стандартного типоразмера и подогнать ее, обрезав поровну со всех сторон, чтобы сохранить симметрию обвязки.
Филенчатые
Филенчатые, или панельные, двери имеют обвязку (каркас, раму) из древесины, сделанную с использованием шиповых (шкантовых) или нагельных соединений. В ней выбраны фальцы либо сделаны пазы, в которые вставляются панели—так называемые филенки—из натуральной древесины, фанеры, стекла, оргалита, штампованной стали или акрилонитробутадиенстироловой пластмассы (АБС-пластика).
1.	Средники
Средние вертикальные брусья; крепятся между поперечинами.
2.	Филенки
Могут быть из натуральной древесины или из фанеры. Свободно вставляются в пазы обвязки, чтобы не потрескались из-за усадки.
3.	Поперечины
Г оризонтальные бруски;
Раскладки
Выполняются на элементах рамы до сборки либо делаются отдельно, а затем крепятся по месту (накладные раскладки). В результате усадки простой накладной раскладки (см. рисунок слева) может образоваться заметная щель между ней и элементом обвязки. Выпуклая накладная раскладка решает эту проблему.
своими шипами входят в гнезда вертикальных брусков обвязки.
В дешевых дверях шиповое соединение заменено нагельным.
4. Боковые бруски Вертикальные элементы конструкции; к ним крепятся петли и замки.
Филенчатая дверь
Каркасно-щитовые
У большинства щитовых дверей каркас из хвойных пород древесины с обеих сторон обшивается фанерой или оргалитом, а образовавшееся внутри пространство заполняется пористым материалом. Эти, обычно внутренние (межкомнатные), двери просты, легки и дешевы.
У наружных щитовых дверей может быть средняя поперечина, а огнестойкие двери имеют монолитную сердцевину.
1.	Верхний и нижний бруски обвязки
Соединяются шипами с вертикальными брусками.
2.	Промежуточные поперечины
Тонкие поперечины с вырезами для циркуляции.
3.	Бруски для врезки замка
Бруски или доски, приклеенные к раме.
Сердцевина
Часто используют сотовый заполнитель из картона или бумаги, а в огнестойких дверях -монолитный огнеупор-
СМОТРИ ТАКЖЕ > Покраска двери 72, Навешивание двери 184-185, Гидроизолирующая планка 185, Огнестойкие двери 191, Установка замков 235-236
ДВЕРИ КОНСТРУКЦИЯ
183
Дощатые с раскосами
Дверные коробки
Такие двери просты внешне, часто встречаются в хозяйственных постройках, садовых оградах и старых домах. Это прочные, надежные и дешевые двери, хотя иногда выглядят грубовато. Версия более высокого класса имеет раму (обвязку), выполненную на шиповых или нагельных соединениях вместо простого сколачивания. Такую дверь надо правильно навесить, чтобы раскосы выполняли свою функцию жесткости.
1. Доски
Шпунтованные доски прибиваются к поперечинам.
2. Т-образные петли
Обычные карточные петли не смогут держаться в торцах поперечин,поэтому используют Т-образные петли, которые могут выдержать вес двери.
3. Раскосы
Эти диагональные, желательно с врубкой в поперечины, элементы жесткости передают вес
Дверь с вертикальной
дощатой обшивкой
двери на петли и предот-
вращают проседание двери.
4. Поперечины
К поперечинам прибива ются доски.
и обвязкой,усиленной раскосами
Простая дощатая дверь с раскосами
Наружные коробки
Дверь обычно вставляется в коробку—деревянную раму, состоящую из верхней обвязки, или притолоки (1), нижней обвязки, или порога (2),и двух вертикальных обвязок (косяков) с фальцами (3). Верхняя обвязка выступает за пределы косяков на 50 мм с каждой стороны (4). Эти выступы встраиваются в кладку для фиксации коробки. В кладку также встраиваются металлические скобы либо деревянные закладные рейки (пробки), к которым прибивается коробка.
В комплект дверных блоков из алюминия и пластика входят штампованная коробка, вся фурнитура, остекление, герметизирующие прокладки и необходимый крепеж.
Внутренние коробки
Внутренние двери навешиваются в деревянной раме, состоящей из трех элементов: облицовки верха дверного проема (1), являющейся фактически верхним бруском обвязки, или притолокой, а также двух боковин, или косяков (2), представляющих собой вертикальные бруски обвязки. Эти элементы скрепляются в углах с помощью соединений в паз и гребень (3). Боковины традиционно прибивались к пробкам в кладке (4). Теперь широко используются крепежные скобы. Наличники (5) закрывают щели между коробкой и стеной. При
Внутренняя дверная коробка
1. Верхняя обвязка
2. Косяк
Дверные коробки предназначены для того, чтобы обеспечить надежное крепление двери к стене.
Парадная дверь
Наружные двери часто делают филенчатыми.
закрывании дверь упирается в образующий выступ накладной упор, или ограничитель (6).
Облицовку из твердолиственных пород часто устанавливают на основу из хвойных пород (см. рисунок внизу). Эта основа представляет собой нестроганые пиломатериалы, прибитые к проему и образующие раму. Верхние бруски основы (7) прибиваются к перемычке, а боковые (8) — к пробкам в кладке. Бруски основы образуют место крепления наличников и индикатор уровня для штукатурки.
Межкомнатная дверь Современные внутренние двери часто имеют декоративные раскладки, имитирующие филенки.
Внутренняя коробка из лиственных пород
7. Верхние планки основы
8. Боковые планки основы
СМОТРИ ТАКЖЕ > Покраска рамы 72, Крепление коробки 188, Ремонт коробок 188, Огнестойкая дверь 191
184
ДВЕРИ ПРИГОНКА
Пригонка и навешивание дверей
Какого бы типа ни были двери, процедура их пригонки практически одинакова, за исключением небольших различий, которые тем не менее надо учитывать. Двух хороших двустворчатых торцевых петель размером 100 мм вполне достаточно для стандартной двери, но для тяжелой двери из твердых сортов древесины необходимо добавить третью (центральную) петлю. Придется несколько раз примерять дверь к коробке, пока она не будет пригнана, поэтому хорошо иметь помощника или использовать клинья для временной фиксации двери.
Пригонка двери
Перед креплением петель на новой двери убедитесь, что она хорошо пригнана к своей коробке. Сверху и по бокам должен оставаться зазор 2 мм, расстояние между дверью и полом должно быть не менее 6 мм, а в случае положенного на пол ковра может потребоваться 12 мм.
Замерьте высоту и ширину дверного проема, а также глубину выбранного во внутренней поверхности коробки фальца (паза), в
который должна входить дверь.
В идеале желательно брать уже готовую дверь нужного размера, но
если такой не нашлось, то выбирайте ту, которая достаточно велика, чтобы ее можно было обрезать по размеру.
Установка петель
1. Подрежьте дверь по размеру
2. Прострогайте до нужного размера
3. Подклиньте дверь
Подрезка двери
Новые двери иногда поставляются с выступами вертикальных брусков обвязки—их оставляют для того, чтобы при хранении и транспортировке не повредить углы двери. Перед пригонкой отпилите их (1).
Чтобы уменьшить ширину двери, зафиксируйте ее на боковой кромке (обвязкой с запором вверх) и прострогайте боковую обвязку до линии разметки. Если надо сострогать много материала, то делайте это с обеих сторон, что особенно важно для филенчатых дверей в целях сохранения их симметрии.
Если требуется уменьшить высоту двери больше чем на 6 мм, отпилите лишнее и затем обработайте рубанком. В другом варианте просто сострогайте материал по размеру рубанком (2) — он должен быть очень острым, чтобы хорошо резать древесину на торце обвязок. Чтобы не отщепить углы, работайте рубанком от каждого угла к середине нижнего бруска обвязки.
Поставьте дверь на тонкие клинья (3) и примерьте к проему. При необходимости дополнительно удалите материал там, где это требуется.
Верхняя петля устанавливается на расстоянии 175 мм от верхней кромки двери, а нижняя — примерно в 250 мм от ее низа. Створки петель врезаются в одинаковые углубления в косяке и обвязке двери. Подложите под дверь клинья и, подбивая их, приподнимите ее до требуемого зазора снизу, а потом разметьте на косяке и двери положение петель.
Зарезка под петли
Положите дверь на ребро. Раскройте петлю, расположите ее так, чтобы шарнир выступал за кромку двери, выровняйте с линиями разметки и обведите карандашом контур створки (1). Выставьте разметочный рейсмус на толщину створки петли и разметьте глубину паза под нее (2).
С помощью стамески (долота) сделайте несколько неглубоких прорезей поперек волокон (3) и срежьте древесину до линии разметки (4). Повторите операцию со второй петлей, затем, используя створки петель в качестве шаблона, просверлите направляющие отверстия под шурупы и привинтите петли (5).
Подклиньте дверь в коробке в открытом положении и выровняйте свободные створки петель по сделанным ранее линиям разметки на дверной коробке. Сохраняя параллельность трубчатых шарниров косяку, разметьте на нем зарезки для петель и вырежьте их таким же образом, как и на самой двери (6).
Регулировка и выравнивание двери
Повесьте дверь пока на один шуруп в каждой петле и проверьте, хорошо ли она закрывается.
Если обвязка с запором трется о косяк дверного проема, возможно, придется немного углубить один или оба паза.
Если дверь прижимается к косяку со стороны петель, подложите под створки петель картонки.
Когда дверь будет, на ваш взгляд, открываться и закрываться удовлетворительно, закрепите петли остальными шурупами (7). Убедитесь, что головки шурупов полностью скрыты в зенковке створок.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Установка замков 235-236, Противосквознячное оборудование дверей 258-259, Рейсмус 487, Складной верстак 504
ДВЕРИ ПРИГОНКА
185
4. Срежьте древесину до лмини разметки
5. Просверлите направляющие отверстия и привинтите петли
6. Разметьте и сделайте зарезни под петли надверной коробке
Установка петель с подъемом
Петли с подъемом приподнимают дверь при открывании, предотвращая ее волочение по толстому ковру. Это разъемные петли, то есть они состоят из двух частей: створка с закрепленной в ней осью крепится шурупами к коробке, а створка с обоймой оси — к двери.
Петли с подъемом несимметричны, поэтому делаются для правостороннего и левостороннего варианта открывания двери. Зенковка отверстий под шурупы на створке с осью служит индикатором того, для какой стороны она предназначена.
Подрежьте при необходимости дверь и разметьте положение петель (см. с. 184), но перед их установкой сделайте рубанком отлогий скос на верхнем внешнем углу вертикальной дверной обвязки с петлями, для того чтобы он позволил приподниматься двери при ее открывании. Поскольку эта обвязка идет до самого верха двери, строгайте от угла к центру, чтобы не расщепить древесину. Верхняя рейка упора закроет скос при закрытом положении двери.
Установите петли на двери и коробке, а затем аккуратно, чтобы не повредить верхнюю часть наличника, навесьте дверь.
7. Подклиньте дверь в проеме в открытом положении и закрепите петли
Левосторонняя петля
Правосторонняя петля
Герметизация дверей
Установка отлива
Отлив, или сливная рейка, крепится к низу наружной двери, чтобы отводить дождевой поток от порога. Для установки отлива измерьте ширину проема между упорами двери и вырежьте отлив, сделав небольшой скос со стороны запора. Это позволит двери беспрепятственно открываться.
С помощью шурупов и водостойкого клея закрепите отлив на неокрашенной двери. При креплении отлива к двери, уже подвергавшейся отделке, на заднюю сторону отлива нанесите толстый слой атмосфере стойкого герметика, затем шурупами приверните отлив на место, пока герметик не засох. Перед покраской отлива зашпаклюйте или закройте пробками отверстия от шурупов.
Гидроизолирующая планка
Дверь, подверженная атмосферному воздействию, нуждается в гидроизолирующей планке,чтобы предотвратить подтекание довдевой воды снизу. Это металлическая или пластмассовая полоса, которая врезается в порог или нижнюю обвязку. Если выделаете новую дверь и хотите установить герметизирующую планку, то на нижней кромке двери сделайте фальц, с тем чтобы в него свободно входила герметизирующая планка.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Конструкция двери 182-183, Электропила 491, Фрезер 495, Пробочное сверло 500
186
ДВЕРИ ФУРНИТУРА
Дверная фурнитура под старину
Традиционная английская фурнитура под старину имеет скорее декоративный, чем функциональный характер.
Дверная фурнитура под старину
1.	Латунная накладка на щель для почты в георгианском стиле
2.	Латунный дверной молоток в георгианском стиле
3.	Латунная ручка в георгианском стиле
4.	Чугунная дверная ручка
5.	Чугунный дверной молоток
6.	Чугунная накЬадка на щель для почты
Дверной молоток
Комплект фурнитуры наружной двери под старину обычно включает в себя накладку на щель для почты, круглую ручку-толкатель и дверной молоток. Функции дверного молотка, пожалуй самой эффектной из декоративных деталей двери, давно выполняет электрический звонок.
Устанавливайте дверной молоток на среднике филенчатой двери, примерно на уровне плеча. Разметьте вертикальную среднюю линию на нужной высоте и просверлите цекованное отверстие по размеру крепежного винта, как описано для круглой ручки (см. внизу слева). После установки молотка закройте пробкой отверстие с внутренней стороны двери.
Дверная латунная фурнитура под старину заводского изготовления обычно выпускается с прозрачным лаковым покрытием, предотвращающим окисление металла.
Установка защитной накладки
Такие накладки предназначены для защиты окрасочного покрытия внутренних дверей от жирных пятен, оставляемых руками. Привинчиваются с каждой стороны вертикальной обвязки двери чуть выше средней поперечины.
Круглая ручка
Вычищенная и отполированная дверная ручка из чугуна или латуни под старину может быть весьма привлекательной деталью филенчатой двери. Круглая ручка (ручка-толкатель) наружной двери обычно устанавливается по средней линии дверного полотна.
С внутренней стороны двери просверлите для крепежного винта сквозное отверстие с зенковкой (цековкой) под его головку. Посадочная поверхность ручки может иметь фиксатор, не дающий ей проворачиваться. Сделайте углубление по размеру фиксатора, поставьте ручку на место и затяните винт. Головку винта можно закрыть пробкой.
Накладка на щель для почты
Декоративные накладки на щель д ля почты могут выполняться в различных стилях и из разнообразных материалов — латунного и чугунного литья, нержавейки, стали с гальванопокрытием и алюминия. Ниже описан способ установки горизонтальной накладки, но он также применим и для вертикального расположения щели на стойке обвязки двери.
Посередине поперечины разметьте прямоугольное отверстие. Эта прорезь должна быть лишь чуть больше захлопывающейся крышки дверной накладки. В каждом углу размеченного прямоугольника просвер-
1. Выпилите щель электролобзиком
лите 12-миллиметровые технологические отверстия, чтобы можно было вставить полотно узкой ножовки или электролобзика. После выпиливания щели (1) подровняйте ее кромки и углы стамеской.
Разметьте и просверлите крепежные отверстия, установите накладку (2). Головки винтов закройте пробками или шпаклевкой.
Для уменьшения сквозняков можно установить внутреннюю заслонку щели. Они делаются из металла или пластика и крепятся на месте небольшими шурупами.
2. Установите накладку и затяните крепежные винты
СМОТРИ ТАКЖЕ > Отделка металлических поверхностей 82-83, Конструкция двери 182-183, Дверные звонки 313, Электролобзик 491
ДВЕРИ РЕМОНТ
187
Ремонт дверей
Типичные неисправности дверей - заедание в проеме, плохое закрывание, стук в закрытом состоянии.
Заедающая дверь
Взломанная дверь
Самая распространенная причина заедания двери в проеме—толстый слой краски на ее кромке, накопившийся в результате перекрашивания. Удалите лишнюю краску рубанком или рашпилем с перфорацией так, чтобы не повредить покрытие на лицевых сторонах двери (1). Проверьте, продолжает ли дверь заедать. Если да, то еще немного прострогайте кромку, после чего загрунтуйте и покрасьте зачищенное место.
2. Подрежьте низ двери электролобзиком
Стучащая дверь
Наиболее распространенной причиной стука или дребезжания закрытой двери является неплотный притвор, когда запорная планка расположена слишком далеко от дверного упора. Смещение запорной планки поближе к упору (1) прижмет к нему закрытую дверь.
Смещение запорной планки поможет также, когда запор не закрывается при закрытом положении двери. Однако в этом случае, вероятно, придется сдвинуть запорную планку подальше от упора двери либо сместить ее вверх или вниз. Высверлите старые отверстия для шурупов и вклейте в них пробки из твердых пород древесины (2). Срежьте пробки заподлицо с дверной коробкой и просверлите в них новые направляющие отверстия.
Плохо закрывающаяся дверь
Со временем петли изнашиваются и разбалтываются, дверь проседает и трудно закрывается. Врежьте новые петли либо поменяйте местами старые — верхнюю вниз и наоборот. Это изменит места износа на осях.
Дверь может также плохо закрываться, если петли слишком заглублены. В таком случае отвинтите соответствующую петлю и подложите под нее картонную прокладку.
Если дверь при открывании цепляет за напольное покрытие, то придется снять немного материала с ее нижней кромки. Сначала с помощью карандаша и бруска разметьте линию реза на лицевой стороне двери. Отвинтите дверь от петель и положите ее на козлы или другую опору. Ручной ножовкой или электроинструментом отпилите по линии разметки (2) и зашкурьте обрезанную кромку. Снова навесьте дверь и проверьте, не задевает ли она поверхность пола.
1. Стамеской вырежьте углубление н снова установите запорную планку
2. Высверлите старые отверстия от шурупов и забейте в них деревянные нагели
Филенчатая дверь из массива часто используется в качестве входной. Такая дверь служит долго, однако она будет серьезно повреждена, если для проникновения в дом взломщик применит грубую физическую силу.
Входные двери относительно прочные, тем не менее практически любую входную дверь можно вышибить кувалдой, причем слабым местом часто оказывается ее сторона с петлями, а не хорошо укрепленная часть, где находится замок.
Если обвязка или филенки сильно растрескались, то самым простым методом ремонта является замена всей двери. Однако если дверь уникальна и поэтому достойна сохранения, заменяйте участки поврежденной древесины.	t
Восстановление кромки
Если растрескался вертикальный брус обвязки, то древесина в районе петельных шурупов может оказаться выломанной из лицевой поверхности двери. Если можно приставить отломившиеся фрагменты на место, то приклейте их влагостойким клеем для дерева. Покройте место ремонта полиэтиленовой пленкой и закрепите струбциной с подложенными под ее губки деревянными планками, чтобы равномерно распределить прижимающее усилие по поврежденному участку. В старые отверстия от шурупов вклейте пробки, чтобы можно было снова навесить дверь. Выровняйте место ремонта рубанком и зашпаклюйте возможные углубления перед покраской.
Однако повреждение может и не подлежать восстановлению. В этом случае замените пострадавшие участки новой древесиной. Стамеской/долотом вырубите поврежденное место до нетронутого материала, сделав углубление правильной формы. Подрубите концы углубления под углом 45°. Вырежьте брусок соответствующей формы, но большего размера и более толстый. Вклейте брусок на место и, когда клей затвердеет, прострогайте ремонтный брусок запод лицо с поверхностью двери. Сделайте зарезки под петли.
Навесьте дверь и установите противо-взломные штыри на вертикальных обвязках коробки и двери, чтобы в дальнейшем было не так легко взломать дверь.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Покраска дверей 72, Конструкция двери 182-183, Противовзломные штыри 236, Антисептики 246, Пилы 488-491, Фрезеры 495
188
ДВЕРИ РЕМОНТ
Замена дверной коробки
Замерьте дверной проем и либо приобретите готовую коробку по этому размеру, либо сделайте ее самостоятельно из стандартных заготовок.
5. Привинтите коробку шурупами к дюбелям в кладке
Демонтаж старой коробки
Срубите штукатурку зубилом так, чтобы освободить тыльную сторону дверной коробки (1). Универсальной пилой распилите с обеих сторон металлический крепеж, соединяющий коробку и кладку (2). Этот крепеж расположен примерно в 225 мм от верха и низа, и еще один между ними. Перепилите стойки (косяки) примерно посередине (3), а если необходимо, то и верхний и нижний брусья коробки. Монтажным ломом выломайте детали коробки. Уберите из проема раскрошившийся материал. В стене облегченной кладки отремонтируйте вертикальную гидроизолирующую прокладку с помощью плунжерного пистолета с герметиком так, чтобы между внутренней и внешней стенками не проникала влага.
Установка новой коробки
Если срезать выступы притолоки коробки, то устанавливать коробку будет проще, но это одновременно ослабит конструкцию. Постарайтесь их оставить, придав форму старых выступов (4).
Клиньями зафиксируйте коробку в проеме так, чтобы она стояла ровно по вертикали и горизонтали, симметрично относительно проема. Просверлите в каждом косяке по три крепежных отверстия с цековкой — примерно в 300 мм от верха и низа, а также в середине между ними. Старайтесь не попасть сверлом в швы кладки. Сверлом по камню сделайте метки на кладке через отверстия в коробке.
Снимите коробку, просверлите в кладке отверстия и вставьте в них пробки или дюбели. Снова вставьте коробку в проем и закрепите ее стальными шурупаОми (5) длиной 100 мм. Закройте отверстия пробками.
Заделайте строительным раствором все щели под нижним брусом обвязки. Поправьте кладку, штукатурное или цементное покрытие и заполните герметиком все оставшиеся небольшие зазоры по внешнему периметру коробки.
Замена коробки в перегородке
Снимите наличники и монтажным ломом демонтируйте старую коробку.
Обычно межкомнатные дверные коробки делают из хвойных пиломатериалов толщиной 25 мм, если используется накладной упор двери, или 38 мм, если в обвязке запланирован паз, куда будет входить дверь. Ширина коробки должна равняться толщине перегородки с отделочным слоем.
Дверные коробки могут поставляться в виде комплекта готовых деталей для сборки в проемах стандартных размеров. Если у вас нестандартная дверь, то можно самому сделать коробку с использованием соединения в боковой паз и гребень (1).
Установка новой коробки
Собранную и укрепленную временными раскосами коробку зафиксируйте в проеме с помощью клиньев (2). Если потребуется, подложите фанеру или оргалит между перемычкой над проемом стены и верхней обвязкой коробки. Убедившись, что кромки расположены вровень с обеими поверхностями стены, закрепите на месте верхнюю обвязку двумя парами шурупов или гвоздей.
Выровняйте по вертикали один из косяков коробки с помощью спиртового уровня и линейки (3), сделав необходимую подложку. Начинайте крепить примерно в 75 мм от низа и перемещайтесь вверх, постоянно проверяя вертикальность. Крепеж располагайте с интервалом примерно 450 мм.
Сделайте шаблон-распорку из двух сложенных вместе реек, плотно входящую между косяками в верхней их части, затем установите ее внизу рамы (4) и зафиксируйте подложкой второй, пока не закрепленный косяк. Проверьте его вертикальность. Закрепите второй косяк, проверяя с помощью шаблона расстояние между косяками на всех уровнях.
Установка наличника и упора двери
Отремонтируйте поврежденные участки стены вокруг проема и закройте стыки наличниками, соединенными в углах на ус. Прикрепите дверные упоры в нужном
1. Соединение боковым гребнем в паз
3. Выровняйте один косяк по вертикали
4. Сделайте подложку для «ыра*нм1пляия
положении и навесьте дверь.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 159-160, Навеска двери 184-185, Заделка щелей 249
ДВЕРИ РЕМОНТ
189
Ремонт подгнившей коробки
Усадка древесины или разрушение швов приводит к образованию щелей, через которые влага может проникать к коробке и вызывать порчу древесины. Наиболее подвержены воздействию влаги торцы порога и стоек.
Профилактика всегда лучше лечения, поэтому все щели по периметру коробки заделайте герметиком. Небольшие площади мокрой гнили можно обработать защитными средствами. Гниль может поразить порог, не затронув косяков, —
Замена порога
Для изготовления порога можно использовать хвойные пиломатериалы сечением 150 х 50 мм или специальные заготовки из твердой древесины. Если ваш порог имеет нестандартное сечение, то можно сделать его на заказ.
Демонтаж старого порога
Снимите дверь с петель. Стойки обычно крепятся на шипах к нижней обвязке, поэтому надо расколоть ее вдоль ста-меской/долотом, чтобы разъединить эти соединения. Если распилить порог посередине, то демонтировать его будет проще.
Концы порога обычно заделаны в кладку по обе стороны проема. Чтобы освободить нижнюю обвязку, аккуратно вырубите раствор из швов с помощью скарпеля для очистки швов, затем с каждой стороны выньте по кирпичу. Кирпичи сохраните для последующего возвращения на место.
Новую обвязку придется ставить с фронтальной стороны, так чтобы ее можно было вставить в кладку под обе стойки коробки. Срежьте шипы на основаниях этих вертикальных обвязок вровень с заплечиками шипового соединения (1). Обрежьте упор двери на глубину фальца под дверь на каждой стойке (2). Затем разметьте и сделайте неглубокие пазы для концов стоек в верхней части нового
тогда замените только его. Но если затронуты вертикальные стойки коробки, одновременно отремонтируйте и их (см. справа). В некоторых случаях концы стоек соединяются с нижней обвязкой с помощью шиповых соединений.
порога. Пазы должны быть достаточно глубоки, для того чтобы принять выступы концов стоек коробки; это может привести к тому, что верхняя поверхность нового порога окажется немного выше, чем у старого. В этом случае придется подрезать низ двери.
Установка нового порога
Примерьте новый порог и проверьте его горизонтальность. Перед закреплением нанесите двойной слой универсального антисептика для древесины на нижнюю и торцевые поверхности порога. В целях предупреждения поднимающейся сырости нанесите два-три слоя битумнолатексной эмульсии на кладку в месте ее контакта с порогом.
Когда древесина просохнет, водостойким столярным клеем приклейте порог к косякам (стойкам). Подложите под порог кусочки шифера, чтобы прижать его снизу к торцам косяков. Прибейте гвоздями наискось или приверните шурупами косяки к порогу, затем дайте клею застыть.
Промежуток между нижней поверхностью порога и кладкой заполните жестким раствором из 3 частей песка и 1 части цемента, затем закрепите ранее вынутые кирпичи раствором и сделайте расшивку. В заключение обработайте древесину антисептиком и заделайте все щели по периметру коробки герметиком.
Ремонт косяков
Если ущерб не слишком велик, подгнивший конец может быть обрезан и заменен новой секцией, соединенной со старой коробкой либо на ус, либо вполдерева.
Если порог сделан из дерева, то нижеприведенные рекомендации объедините с рекомендациями по замене порога (см. слева).
Наращивание косяка
Сначала снимите дверь, затем отпилите конец поврежденного косяка, чтобы осталась только не тронутая гнилью древесина. Для соединения на ус пилите под углом 45° по отношению к внутренней стороне косяка (1); для соединения вполдерева — перпендикулярно. Если косяк стоит на металлическом нагеле, срубите его слесарным зубилом.
Отмерьте и отрежьте требуемую по размеру новую секцию косяка с учетом нахлеста. Затем отрежьте конец под углом 45° или разметьте и вырежьте обе части соединения вполдерева (2).
В торце новой секции просверлите отверстие под металлический нагель, если его еще можно использовать. Если нет, то сделайте новый нагель из подручного материала, например из отрезка оцинкованного стального стержня, и загрунтуйте его для предотвращения коррозии. Обработайте новую секцию антисептиком и вставьте в нее нагель. Вставьте нагель в раствор, затем приклейте новую секцию на место и закрепите ее шурупами (3 и 4).
Если нагель не применяется, прикрепите косяк к стене шурупами через цекованные отверстия. Под косяк при необходимости подложите кусочки оргалита или фанеры, а для шурупов используйте дюбели.
Места соединения косяка, стены и порога заделайте герметиком.
1. Соединение на ус
3.
; *
3; 4. Закрепите нагель раствором
( СМОТРИ ТАКЖЕ >
Грунтовки для металлов 41, Антисептики для древесины 246, Гидроизоляция 247, Битумная эмульсия 254, Тавровая врубка/вязка 507-508^
190
ДВЕРИ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
Гаражные ворота
По способу открывания современные гаражные двери, или ворота, можно разделить на несколько типов.
Традиционные распашные гаражные ворота(слева)
Подъемно-поворотные ворота (справа)
Современные гаражные ворота делаются из древесины, стеклопластика или металла в разнообразных формах и стилях.
1. Гаражные ворота на петлях
Традиционным распашным воротам требуется значительное пространство для открывания.
2. Подъемноповоротная гаражная дверь
Эта дверь с уравновешивающим механизмом убирается по вертикальным или горизонтальным направляющим либо частично, либо полностью.
3. Секционная подъемная гаражная дверь
Секционная подъемная дверь закрывается в пределах собственной толщины и может быть использована там, где дверь нельзя распахивать. Роликовые двери функционируют аналогично, но убираются в гараж не так далеко.
4. Автоматическая гаражная дверь
Дистанционно управляемый автоматический механизм открывания-закрывания двери может быть установлен на большинство нераспашных поворотных дверей.
Традиционные распашные ворота
Традиционные гаражные ворота (1) делаются по принципу дощатой двери с обвязкой и раскосами. Для навески таких ворот используют специальные гаражные петли. Такие ворота прослужат долго, если их регулярно красить, но из-за большого веса имеют тенденцию со временем провисать. Рама деформируется, и створки начинают задевать за землю, впитывая влагу и подвергаясь гниению.
Подъемно-поворотные двери
Подъемно-поворотная дверь (2) выполняется в виде одной панели, убирающейся вверх и назад. Дверь снабжена механизмом уравновешивания, обычно пружинным.
В зависимости от типа механизма дверь может убираться в пространство гаража полностью или частично выступать из проема наружу (дверь-навес). Вертикально перемещающаяся дверь-навес проста в установке, поскольку не требует горизонтальных направляющих.
Секционные подъемные двери
Секционная подъемная дверь (3). Она состоит из шарнирно соединенных секций с роликами, которые перемещаются по направляющим. Роллерные (шторные) ворота (ролъворота, рольдвери) состоят из узких секций, которые могут сворачиваться внутри проема.
Автоматические гаражные двери
Система автоматического открывания двери может быть установлена на большинство типов гаражных ворот (4). Система включает механизм открывания и закрывания двери с электроприводом, который переключается пультом дистанционного управления из салона автомашины.
Все такие механизмы имеют системы кодировки сигнала управления, в которых можно установить различные комбинации. После выбора конкретной комбинации система может быть активирована только сигналом передатчика на установленной частоте.
Обычно выключатель освещения, расположенный на стене, также управляет механизмом открывания двери. Электропривод дублируется ручным механизмом подъема двери.
Система включает в себя специальную защиту, которая сразу останавливает или реверсирует движение двери, если дверь встречает на пути перемещения помеху, например оставленный в проеме предмет.
Автоматические ворота не следует рассматривать только лишь как дань моде. Помимо экономии времени на открывание и закрывание они дают возможность более безопасного доступа к гаражу на узкой или загруженной улице.
гмптрм тдишг > ПллирлАние электооэнеогии к вспомогательным постройкам 342-343
ДВЕРИ ОГНЕСТОЙКИЕ
191
Покупка подъемноповоротных дверей
Подъемно-поворотные двери выпускаются в различных типоразмерах. Они отражены в номинале размеров двери: расстоянии между стойками двери и между полом и верхней перекладиной, включая монтажный зазор. Требуется также место по бокам и наверху д ля работы подъемного механизма.
Большинству подъемно-поворотных дверей требуется деревянная рама для надежности крепления. Некоторые компании поставляют гаражные двери в комплекте с металлической рамой, которую надо просто закрепить в проеме. Если в комплект поставки входит рама, то размеры рамы и проема уточняются дополнительно.
Однако подъемно-поворотные ворота могут поставляться и по заказанным размерам.
Виды установки
У большинства видов подъемно-поворотных дверей боковые стойки (косяки) могут монтироваться между стенами или позади них в заглубленном положении (1). Точно так же и верхняя перекладина двери может устанавливаться как позади перемычки проема, так и под ней (2).
1	--------ШИРИНА----- 6] I
I	U
1. Виды установки
Дверь может ставиться между стенами или позади них.
2. Установка перекладины
Если перекладина дверной коробки ставится позади перемычки, то высота проема в свету будет больше, чем в том случае, если перекладина помещается под перемычкой.
Огнестойкие двери
Огнестойкие, или противопожарные, двери помогают противостоять распространению пожара. Огнестойкость двери можно определить по буквам FD (в РФ используется также обозначение EI). Например, дверь с обозначением FD60 (EI60) может поддерживать теплоизолирующую способность при нагреве до определенных величин в течение 60 минут Буква S может указывать на дымозащищенность.
Типы и устройство
У огнестойких дверей — обычно это гладкие деревянные двери — сердцевина из деревянного массива. Они выпускаются в стандартных размерах толщиной 44 мм (FD30) и 54 мм (FD60). Есть также двери с облицовкой под филенку. Двери с оконными проемами следует стеклить огнестойким стеклом (простым или армированным), которое заделывается в
Для примыкающего кли встровниого гаража требуется огнестойкая дверь
Огнестойкая дверь с декоративными филенками
1. Дверная коробка
Детали противопожарной коробки вырезаются из цельного куска дерева и оснащены термоуплотнительной прокладкой, вставленной в паз.
Установка двери
Вместо стандартной внутренней двери можно установить огнестойкую, чтобы в случае необходимости она препятствовала распространению огня. Однако для того, чтобы это было эффективным, дверную коробку следует усовершенствовать. В самом простом варианте надо удалить старую краску на основе растворителей и перекрасить коробку огнестойкой краской. Неплохим дополнением станет и нанесение термоуплотнительной пасты или установка термоуплотнительной прокладки в пазу по периметру всей кромки двери.
Другим способом является полный демонтаж старой рамы проема и замена ее огнестойкой коробкой со встроенной
Строительные нормы и правила
Определенные места в определенных типах домов должны быть оборудованы противопожарными дверями. Проконсульти
термоуплотнительный (расширяющийся при нагревании) материал. Огнестойкие дверные коробки оснащены упором в виде глубокого выреза (четверти). Термоуплотнительная прокладка (1) на внутренней поверхности выреза при нагревании разбухает и перекрывает зазор по периметру двери. Некоторые прокладки имеют низкотемпературный противодымный слой.
термоуплотнительной прокладкой. Она обычно уже стандартной рамы, поэтому потребуется ее надставить — приклеить дополнительную секцию (2). Зазор между новым элементом, наличником и стеной заполните штукатуркой или огнестойкой минеральной ватой.
Подрежьте новую дверь в соответствии с размерами проема и навесьте ее на три высококачественные торцевые петли. Петли крепите шурупами диаметром не менее 4 мм и длиной 32 мм. Врезной замок и накладку ставьте наименьших размеров из возможных, так как гнездо в двери снижает ее огнестойкость. Доводчик устанавливайте также высокого качества.
2. Надставленная дверная коробка
 Петли
Петли противопожарных дверей должны иметь температуру плавления не ниже 800° С. Петли из легких сплавов и пластмассы использовать нельзя.
руйтесь в соответствующих органах строительного надзора, в каких случаях необходимо ставить противопожарную дверь.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Типы дверей 182-183, Установка двери 184-185, Подъемные петли 185, Ремонт дверей 187-189, Установка запоров 235-236
192
ОКНА КОНСТРУКЦИЯ
Окна
Окно, которое не открывается, называют глухим, а открывающаяся часть окна - створка - представляет собой отдельную застекленную раму, которая либо сдвигается вверх, либо распахивается на петлях с одной стороны. Окна со створками на петлях часто называют створчатыми или распашными.
Деревянное распашное окно
Створчатые (распашные) окна
Из всего разнообразия окон самым распространенным является распашное. Традиционные рамы створчатых окон из дерева имеют конструкцию, аналогичную дверной. Вертикальная обвязка (косяк) шиповыми соединениями крепится к верхней обвязке сверху и подоконнику снизу (см. рисунок внизу). В зависимости от размера окна рама может быть разделена вертикально посредством средника или горизонтально — поперечиной (средней горизонтальной
* Оконные блоки
Большинство оконных коробок и рам/ переплетов делается из профилированных пиломатериалов.
Однако используются также армированный сталью пластик, мягкая сталь и алюминий.
Металлические оконные рамы (коробки) часто крепятся к кладке при посредстве деревянных подрамников.
Створчатое (распашное) окно 1. Косяк
2. Верхняя обвязка 3. Подоконник
4. Створка с боковой навеской
5. Створка с верхней навеской (форточка или фрамуга)
Подъемное окно
1. Направляющая стойка(брусок)
2. Внутренний наличник
3. Внешний наличник
4. Верхняя обвязка
5. Подоконник
в. Переплет (створка)
7. Разделительный брусок
8. Направляющая раскладка
9. Карман
10. Сходящиеся бруски переплетов
обвязкой). Современные рамы (переплеты) иногда оснащены небольшими вентиляционными каналами, которые обеспечивают постоянный приток свежего воздуха.
Переплет с боковой навеской обычно устанавливается с помощью торцевых петель. Иногда используют специальные петли, дающие более удобный доступ к внешней поверхности стекла, например для мытья. Окно закрывается с помощью рычажного запора. Фиксатор на нижнем
бруске может удерживать приоткрытое окно в различных положениях. В случае верхней подвески фиксатор удерживает окно также в закрытом положении.
Горбыльки—относительно тонкие деревянные профильные рейки—часто используются для разделения всей остекленной части окна на более мелкие участки.
Оконные блоки из мягкой стали обрабатываются способом горячего цинкования и покрываются полиэфирным слоем.
Поворотное окно
1. Верхняя обвязка
2. Косяк
3. Подоконник
4. Створка(переплет)
5. Поворотный механизм
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Покраска окон 73, Ремонт окон 198-203, Защитное оборудование окон 237-238, Двойное остекление 197,267-299
ОКНА КОНСТРУКЦИЯ 193
Подъемные окна
Традиционные деревянные подъемные окна (см. с. 192) делаются с коробчатыми рамами (коробками), в которых косяки состоят из трех частей — разделительной стойки (бруска), внутреннего и внешнего наличника. Тыльная обшивка завершает конструкцию коробки, в которой располагаются противовесы. Верхняя обвязка сделана аналогично, но без тыльной обшивки, а подоконник выполнен из деревянного массива. Направляющие бруски вделаны в подоконник, а элементы наличников крепятся шпунтовым соединением.
Створки двойного подъемного окна расположены в направляющих, образованных внешним наличником, разделительным бруском и направляющей раскладкой. Направляющий брусок и раскладку можно снять для обслуживания подъемного механизма. Каждая створка имеет противовес в виде двух чугунных или свинцовых грузов — по одному с каждой стороны, — которые подвешены на цепях или троссах, перекинутых через блоки (шкивы) в стойках. Доступ к грузам осуществляется через карманы, находящиеся в нижней части стоек.
Верхняя створка перемещается по внешним направляющим и перекрывает нижнюю створку на уровне их сходящихся горизонтальных обвязок. Контактирующие поверхности сходящихся обвязок имеют скосы, и их взаимное расклинивание при закрывании окна способствует предотвращению дребезжания. Створки запираются замками на сходящихся брусках.
Винтовые подъемные механизмы
Подъемные створки оборудуются уравновешивающими подпружиненными винтовыми подъемными механизмами, которые крепятся к стойкам.
Винтовые подъемные механизмы
Открытые винтовые механизмы устанавливаются в пазах стоек.
Подъемное окно
Поворотные окна
Деревянные поворотные окна (см. с. 192) в целом сконструированы аналогично распашному окну, но специальный петельный механизм позволяет створке поворачиваться так, что обе поверхности стекла можно мыть изнутри помещения.
Встроенная предохранительная защелка дает возможность фиксировать окно, когда оно приоткрыто или полностью повернуто.
Похожие поворотные окна ставятся и в крышах со скатами с уклоном от 15 до 90°. Окна обычно оснащены стеклопакетами и имеют вентиляционные каналы в коробке или створке. Снаружи древесина защищается металлическим покрытием, а комплект отливов обеспечивает герметичное соединение между окном и крышей.
Поворотные окна
Поворотное окно с центральной подвеской удобно для вентиляции, обеспечивая в то же время определенную защиту частной жизни.
Алюминиевые и пластмассовые окна
Алюминиевые окна
Некоторое время назад окна с алюминиевыми рамами были модной н популярной заменой окон с деревянными рамами. Однако такие окна имеют существенный недостаток.
Алюминиевые окна сильно страдали от конденсации как на рамах, так и на стекле. Сегодня они устарели, но некоторые усовершенствованные типы остаются в использовании.
Для преодоления этих проблем полости заполнены теплоизолирующим материалом, который обеспечивает терморазрыв и значительно смягчает проблему конденсации.
Венецианские окна с алюминиевой рамой с терморазрывом Такие окна обеспечивают прекрасное естественное освещение, но страдают серьезной проблемой конденсации.
Пластиковые окна
Эти окна похожи на алюминиевые, но имеют более толстое сечение профиля и стальное армирование. Обычно они делаются из пластмассы белого цвета или с окраской поддерево и после установки нуждаются лишь в минимальном техническом обслуживании. Они широко применяются как в новых домах, так и при замене окон в старых зданиях.
Пластиковые окна
Делаются из жесткого пластика - непластифи-цированного поливинилхлорида (НПВХ).
Профили обвязок соединяются в углах на ус.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Типы дверей 182-183, Установка двери 184-185, Подъемные петли 185, Ремонт дверей 187-189, Установка запоров 235-236
194
ОКНА УСТАНОВКА
Как устанавливаются окна
Распашные окна обычно ставятся так, что лицевая сторона рамы оказывается немного утопленной по отношению к внешней стороне стены, а подоконники выступают наружу за ее пределы. Подъемные окна в старых домах утоплены на ширину кирпича, а деревянный подоконник лежит на выступающей из стены каменной основе.
Сплошные стены
Стены облегченной кладки
В старых домах обычной практикой была установка оконных косяков в пазах в боковой кромке проема в кладке. После пригонки окна прибивались или привинчивались шурупами к деревянным пробкам, заделанным в кладку. Вертикальные гидроизолирующие прокладки не устанавливались — считалось, что испарение обеспечит сухость стен и для предотвращения загнивания материала окон не требуется дополнительных мер защиты от гнили.
Оконные рамы в стенах толщиной 225 мм ставились заподлицо с внутренней поверхностью стены. В стенах толщиной 340 мм они смещались в глубину проема относительно внутренней поверхности стены. У всех окон были с наружной стороны подоконничные основания, обычно каменные. Кладка над проемом, как правило, держится на каменной перемычке или, в некоторых случаях, на кирпичной арке,
ПОДЪЕМНОЕ ОКНО. Традиционный метод установки
Коробка встраивается в кладку заподлицо с внутренней поверхностью стены.
1.	Переплет
2.	Коробка
3.	Откос
4.	Кирпичная арка
5.	Деревянная перемычка
6.	Каменное подоконничное основание
Покупка стекла
Толщина стекла
Толщина стекла зависит от площади стеклянной панели, ветровой нагрузки и уязвимости места установки При покупке укажите продавцу, для чего вы берете стекло — для двери, окна душевой кабины — и насколько высок риск случайно разбить стекло в намеченнсга месте установки.
Замеры
Замерьте высоту и ширину проема, образуемого внешней стороной фальца в раме. Проверьте каждое измерение, делая
В современных домах оконные коробки чаще всего крепятся на месте с помощью металлических скоб. Скобы приворачива
ются шурупами к косякам рамы и заделываются в швы кладки. С каждой стороны оконной рамы обычно ставятся три скобы.
Полостные стены должны иметь вертикальную гидроизолирующую прокладку. Она размещается между внешней стенкой и закрывающими полость кирпичами. Смещенная к наружной стороне проема оконная рама закрывает место соединения. Для
уменьшения проникновения холода через полости сегодня широко применяют профильные изолирующие приспособления в виде
заглушки полости стены, открывающейся в оконном проеме.
Нижняя часть оборудуется подоконной доской (внутренним
подоконником), которая шпунтом крепится в пазу нижней обвязки
рамы/коробки.
В зависимости от используемого типа перемычки может присутствовать ряд дренажных отверстий в наружной стенке, чтобы отводить воду, попавшую в полость выше оконного проема.
ГЛУХОЕ ОКНО.
Современный метод установки
Кладка охватывает коробку и имеет гидроизолирующую прокладку
1.	Рама
2.	Г идроизолирующая прокладка
3.	Закрывающий полость кирпич
4.	Бетонная перемычка
5.	Деревянный подоконник
6.	Скоба крепления коробки
каждый замер как минимум в двух местах. Убедитесь также, что диагонали равны, а если они существенно различаются, то сделайте картонный шаблон и возьмите его с собой при покупке стекла. В любом слу чае вычтите по 3 мм из высоты и ширины на технологический зазор.
Прч докупке узорчатого стекла сначала указывайте высоту, а потом ширину- с тем чтобы стекло резали в соответствии с направленностью рисунка. При заказе стекла необычной формы сделайте шаблон и укажите резчику сторону, которая будет наружной.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подъемные окна 192-193, Ремонт подоконников 199, Замена окон 202-203, Тепловой мостик 251
ОКНА СТЕКЛО
195
Типы стекла
Тип и качество стекла для окон определяется методом его обработки в расплавленном состоянии. Специальная обработка в процессе производства придает стеклу специфические свойства, например повышенную прочность.
Флоат-стекло
Флоат-стекло изготовляется в процессе всплывания расплавленного стекла в ванне с жидким оловом, в результате чего получается лист стекла с ровной, без деформаций, поверхностью (термополированное листовое стекло). Оно заменило так называемое витринное, или зеркальное, стекло, которое представляло собой прокатное стекло, полированное с обеих сторон.
Прозрачное флоат-стекло выпускается различной толщины—от 3 до 25 мм. Для окон обычно имеется в наличии стекло толщиной от 3 до 6 мм.
Узорчатое стекло
Одна сторона узорчатого стекла имеет декоративную обработку или фактуру, и его прозрачность во многом зависит от интенсивности узора. Это стекло может быть в виде бесцветных или окрашенных листов толщиной 3,4, и 6 мм.
Узорчатое или матовое стекло часто используется в ванных комнатах, так как оно непрозрачное, но пропускает достаточно света. Для экранов или ширм душевых и ванных комнат следует применять только закаленное и армированное стекло (см. справа).
Солнцезащитное стекло
Специальное стекло, уменьшающее теплопередачу, часто используется в остекленных крышах. Это окрашенное стекло, которое может быть термополированным, триплексным или узорчатым, уменьшает также яркость проходящего света, правда за счет снижения освещенности. Солнцезащитное стекло в зависимости от типа имеет толщину от 4 до 12 мм. Наиболее распространенная толщина— 6 мм.
Низкоэмиссионное стекло
Низкоэмиссионное, или энергосберегающее, стекло — это прозрачное флоат-стекло со специальным слоем на одной из поверхностей. В основном его используют в качестве внутреннего листа при двойном остеклении. Покрытие, которое должно находиться на поверхности стекла со стороны полости, оптимизирует теплопередачу от светового потока и при этом препятствует переходу тепла из комнаты наружу. Такое стекло обеспечивает высокий уровень естественного
освещения. Внешний лист двойного остек-
ления в этом случае может быть из любого
вида стекла.
Антибликовое стекло
Этот тип стекла обычно используется для остекления картинных рам. Его слегка текстурированная поверхность исключает поверхностное отражение, присущее обычному полированному стеклу, и в то же время это стекло кажется совершенно прозрачным. Толщина антибликового стекла — 2 мм.
Небьющееся стекло
К небьющемуся стеклу может быть отнесено стекло, которому была придана дополнительная прочность за счет армирования или закалки. Его следует использовать там, где относительно большая площадь остекления или где стекло особенно уязвимо. В домашних условиях небьющееся стекло необходимо применять в остекленных дверях, низко
расположенных окнах (см. внизу справа), а так же в душевых и ванных комнатах.
Противопожарное стекло
Этот тип представляет собой рифленое или гладкое отожженное стекло толщиной 6 мм с тонкой стальной сеткой, размещаемой
кусков стекла. Положительным побочным
эффектом применения многослойного стекла является то, что оно препятствует выцветанию текстильных и ковровых изделий, поскольку задерживает 99 % ультрафиолетового излучения.
В зависимости от вида многослойное стекло бывает различной толщины — от 4
внутри него в процессе производства. Хотя до 13,5 мм. Есть прозрачные, окрашенные
это стекло может треснуть, сетка удержи-
и узорчатые разновидности.
Узорчатое и окрашенное стекло Рифленое и окрашенное (цветное)стекло часто используется при восстановлении окон старых зданий,но из него получается красивое остекление и в новых домах.
Травлоное стекло
В результате возросшего интереса к восстановлению старых домов сейчас имеется выбор стекла с традиционными
узорами, выполненными методом травления кислотой. Травленое, или гравированное, стекло выпускается толщиной 4 и 6 мм: в целях безопасности его можно закалить или сделать многослойным.
вает части листа вместе, препятствуя тем самым распространению дыма и огня.
Закаленное стекло
Закаленное стекло — это обычное стекло, подвергшееся термообработке для повышения прочности. Когда такое стекло разбивается, оно распадается на относительно безопасные мелкие частицы. Резать закаленное стекло нельзя — сверление и резка должны быть осуществлены до закалки.
Многослойное стекло
Многослойное стекло делается посредством склеивания вместе двух или более листов стекла с прозрачной прочной пленкой из пластика между ними. Триплекс — один из его видов. Пластмассовый промежуточный слой не только помогает поглощать энергию удара, он также снижает риск получения травмы от разлетающихся
Небьющееся стекло
В определенных местах требуется применение небьющегося стекла.
1. Для окон или застекленных проемов в перегородках в пределах 800 мм от пола.
2. Для остекления дверей и примыкающих к ним (в пределах 300 мм
г	Остекление малыми
от двери) панелей до высоты 1500 мм участками
от пола.
Если под перечисленные условия
подпадает только часть остекления, небьющееся стекло все равно должно использоваться для всей панели или окна.
Участки могут быть из 6-миллиметро-вого флоат-стекла,
при условии что их наименьший размер не превышает 250 мм. а площадь не превышает 0,5 м2.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Стеклопакеты 197
?
196
ОКНА СТЕКЛО
Ремонт разбитого окна
Даже если части разбитого окна остаются в раме, треснувшее стекло является угрозой безопасности и не обеспечивает защиты от внешних условий. Разбитые стекла следует быстро заменить.
Оконная замазка
Традиционная замазка на олифе (см. справа) для деревянных окон долго сохнет и становится твердой и жесткой. Универсальная замазка для деревянных и металлических рам обладает аналогичными качествами. И та и другая растрескивается, если ее не покрыть защитным слоем
• Временный ремонт Для временной защиты от внешних условий, пока не сможете заменить стекло, закрепите на раме с наружной стороны полиэтиленовую пленку с помощью клейкой ленты (скотча) или прибитых гвоздями реек. Если стекло просто треснуло, трещины можно залепить специальной прозрачной водостойкой самоклеящейся лентой.
Ремонт стекла в деревянных рамах
Стекло с замазкой
В деревянных оконных рамах стекло устанавливается в фальц, вырезанный в брусках створки и обмазанный замазкой. Кроме того, для закрепления стекла используются клиновидные гвозди без шляпки — оконные штифты. Они закрываются слоем замазки с наружной стороны.
Удаление стекла
Если стекло разбито и его зазубренные части держатся в раме на замазке, то вынимайте их по одной, стараясь раскачать. Работайте в толстых защитных перчатках и начинайте с верхних осколков. Разбитое стекло упакуйте и выбросьте.
Старая замазка обычно легко отстает, но если она слишком прочна, надо удалить ее с помощью ножа для выбирания замазки
Крепление стекла штапиком
В некоторых рамах для крепления стекла используются штапикиг установленные на подстилочный слой компаунда и привернутые шурупами. Открутите шурупы и счистите компаунд. Новое стекло поставьте на новый компаунд и снова установите штапики.
краски. Акриловая замазка относится к универсальному типу, она легко кладется и быстро сохнет. Бутил-каучуковый компаунд (замазка, герметик) используется в деревянных и металлических рамах со штапиком; не подходит для пластиковых окон и оргстекла.
из фальцев и молотка (1). В качестве альтернативы можно использовать тупую стамеску. Работайте вдоль паза. Гвозди (штифты) выньте клещами (2).
Если стекло только треснуло, проведите стеклорезом по периметру стекла примерно в 25 мм от рамы, чтобы его процарапать (3). Налепите клейкую ленту на трещины и царапины, затем простучите каждый кусок, чтобы он отломился и держался только на лейте (4). Аккуратно выньте осколки, начиная от середины.
Очистите фальцы от остатков замазки, затем загрунтуйте древесину. Замерьте высоту и ширину проема до внешней стороны фальцев и закажите новое стекло на 3 мм меньше по каждому размеру, чтобы обеспечить установочный зазор.
Установка стекла
Купите достаточное количество новых гвоздей/штифтов и замазки. Считается, что 500 г замазки на олифе достаточно для обработки 4 м фальца среднего размера.
Работа с замазкой
Разомните примерно пригоршню замазки до однородного состояния.
Большим пальцем наложите относительно тонкую непрерывную полосу замазки в фальц по всему периметру. Кромку стекла опустите на нижний фальц и вдавите в замазку.
Нажимая на стекло недалеко от кромок, продавливайте замазку так, чтобы с внутренней стороны образовался подстилочный слой толщиной примерно 2 мм, затем закрепите стекло гвоздиками/штифтам и с интервалом около 200 мм. Забивайте их так, чтобы они прилегали к стеклу (1).
Срежьте излишки замазки шпателем.
Снаружи положите в фальц еще замазки. Шпателем ровно размажьте замазку (2) под углом 45°. Шпатель периодически смачивайте водой, чтобы замазка не задиралась. Дайте замазке застыть в течение примерно трех недель, затем покрасьте раму.
1. Забейте новые	2. Выровняйте
штифты	наружную замазм
Акриловая замазка
Плунжерным пистолетом наложите подстилочный слой по всей длине фальца. Установите стекло и закрепите его штифтам и. Затем наложите непрерывную полоску замазки по периметру рамы и смоченным в воде шпателем разгладьте ее под углом 45°. Дайте замазке просохнуть, срежьте излишек и покрасьте раму.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Покраска окон 73, Нож для очистки оконных фальцев 512, Шпатель 512, Подмости 514,516
ОКНА СТЕКЛО
197
Остекление металлических рам
Установка стеклопакетов
Стальные переплеты делаются из оцинкованного профиля. Они остекляются также, как и деревянные окна, с использованием универсальной или акриловой замазки. Стекло крепится в переплете пружинными зажимами, которые располагаются в отверстиях переплета и внутри слоя замазки. Для замены стекла следуйте инструкциям для деревянных окон, но вместо штифтов применяйте пружинные зажимы. Перед установкой стекла удалите ржавчину и нанесите грунтовку для металла.
В современных алюминиевых и плас тиковых переплетах используется «сухая» система изоляции с прокладками из синтетической резины. Они делаются в заводских условиях и должны быть необслуживаемыми. Если разобьется стекло в окне такого типа, обратитесь к производителю — обычно они имеют собственные ремонтные системы.
Для крепления стекла используйте пружинные зажимы
Ступенчатые стеклопакеты спроектированы для установки в существующие переплеты с обычными фальцами, в которых первоначально стояло одиночное стекло. Для прямоугольного стеклопакета потребуется более глубокий фальц.
Установка ступенчатых стеклопакетов
Уложите прокладки из упругого материала (в комплекте со стеклопакетом) в фальц, нанесите слой бутилового компаунда ина него установите стеклопакет. Загерметизируйте переплет замазкой, как при установке нового стекла.
Установка прямоугольных стеклопакетов
Стеклопакеты с прямоугольной кромкой герметизируются специальной клейкой лентой либо бутиловым компаундом (герметиком) и крепятся штапиками. Для показанного здесь традиционного метода вам потребуются компаунд, прокладки и шурупы (см. внизу).
Нанесите в фальц слой компаунда. Чтобы стекло не смещалось, поместите на дно фальца прокладки, а к задней
стенке фальца — дистанционные про ставки (спейсеры).
Вставьте стеклопакет в фальц и прижмите его. Нанесите наружный слой компаунда и приставьте к стеклу другой комплект спейсеров.
Прижимая штапики к спейсерам, привинтите их нержавеющими шурупами с потайной головкой, которые закройте колпачками.
Ремонт заедающих и дребезжащих окон
Если ваше окно заедает в любую погоду, то причиной этого может быть слишком толстый слой краски. Удалите всю краску с контактирующих поверхностей и снова покрасьте. Возможно, придется немного подстрогать кромку.
Подъемные окна не застревают, если не были окрашены в закрытом состоянии или направляющие не были установлены неправильно.
Ремонт дребезжащих окон
Дребезжание распашного переплета обычно вызывается неправильной установкой запора. Если запор изношен, то можно его заменить новым или сместить запорную планку.
Чаще всего причиной дребезжания старых подъемных окон является переплет (обычно нижний), слишком свободный в своих направляющих.
Для решения проблемы демонтируйте и замените направляющую раскладку так, чтобы новая плотнее прилегала к переплету.
В том случае если дребезжит верхний переплет окна, сделайте подложку и отрегулируйте положение запора таким образом, чтобы переплеты притягивались друг к другу.
Установка ступенчатого стеклопакета
При установке ступенчатого стеклопакета действуйте следующим порядком:
1.	Уложите прокладку на слой бутилового компаунда.
2.	Установите стеклопакет и закрепите его оконными штифтами.
3.	Загерметизируйте стекло замазкой.
• Установка прокладок
Для глухих окон устанавливайте прокладки только на дне фальца. Для створок с боковой навеской установите дополнительные прокладки около дна фальца со стороны петель и по диагонали в наружном верхнем углу.
Применение штаников Устанавливайте прямоугольные стеклопакеты на невысыхающий компаунд.
1. Установите прокладки и дистанционные проставки.
2. Установите стеклопакет, нанесите дополнительный компаунд и установите дистанционные прокладки (спейсеры) за точками
привинчивания штапика.
3. Прижмите штапин к проставкам и закрепите его шурупами.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовки для металла 41, Покраска окон 73, Подъемные окна 192-193
•|
198
ОКНА РЕМОНТ
Ремонт окон
Деревянные окна со временем неизбежно будут портиться, но регулярный уход и оперативный ремонт могут продлевать срок их эксплуатации практически неограниченно. Новые или очищенные от старой краски рамы перед окрашиванием следует обработать прозрачным антисептиком.
Регулярный уход
Брусок глухого окна
Нижний брусок деревянного переплета наиболее восприимчив к гнили. Дождевая вода проникает сквозь старую ссохшуюся замазку, трещины и расслоения в краске. Поэтому ежегодно проверяйте рамы
Замена бруска створки
Чтобы не пришлось менять весь переплет, гнилой горизонтальный брусок створки следует вырезать и заменить до того, как гниль перейдет на стойки.
Снимите створку, вывернув шурупы петель или — в случае подъемного окна — демонтировав раскладки. Можно провести ремонт, не вынимая стекла, но если окно большое, то в целях безопасности лучше
Удаление стекла
При выемке стекла будьте готовы к тому, что оно может разбиться.
В качестве меры предосторожности оклейте стекло клейкой лентой, чтобы скрепить осколки вместе. Стамеской срежьте замазку так, чтобы фальц остался чистым, выньте штифты/ гвозди. Вставьте лезвие стекольного шпателя в подстилочный слой с внутренней стороны рамы и осторожно пошевелите им, чтобы разрушить замазку Когда стекло освободится, зафиксируйте его и аккуратно выньте.
стекло вынуть. В любом случае замазку с поврежденного бруска надо удалить.
Нижний брусок своими шипами крепится в гнездах вертикальных брусков, или стоек (1), но его можно заменить с использованием соединения в проушину. Пропилите вдоль линии заплечиков (2) шиповые соединения с обеих сторон рамы и снимите брусок.
Изготовьте новый брусок обвязки или купите нужный профиль, затем разметьте
ЗАПЛЕЧИКИ
3. Вырезание соединения С каждого конца бруска вырежьте шипы так, чтобы заплечики соединения по форме соответствовали стойке.
4. Профильные переплеты
Срежьте профиль стойки тик, чтобы к ней плотно прилегал гладкий заплечик нижнего бруска. На профиле сделайте скос.
и исправляйте подобные недостатки. Срежьте старую замазку и замените ее новой. Удалите отслоившуюся краску и заделайте трещины в древесине мягкой шпаклевкой.
и отпилите по требуемой длине, сделав с обоих концов бруска шипы по всей его высоте. Шипы должны соответствовать гнездам в вертикальных обвязках. Заплечики шипов вырезайте в соответствии с фальцами стоек (3). Если есть декоративный профиль, срежьте его с части стойки так, чтобы получились гладкие заплечики (4). Вырежьте в концах стоек проушины под новые шипы.
Надежно приклейте новую обвязку на свое место водостойким клеем и усильте каждое соединение парой нагелей (шкантов) толщиной 6 мм. С внутренней стороны рамы просверлите глухие отверстия под шканты, расположив их по диагонали. Когда клей засохнет, прострогайте и обработайте древесину прозрачным антисептиком. Положите замазку и после ее высыхания покрасьте окно.
Переплеты некоторых глухих окон стационарно прикреплены шурупами к косяку и среднику. Если вы не можете отвинтить и снять переплет, то ремонтируйте его на месте.
Удалите замазку и выньте стекло, затем перепилите нижний брусок рядом со стойками (вертикальными брусками). Стамеской выберите остатки бруска и шипы из пазов стоек. Сделайте новый брусок и вырежьте на верхней стороне обоих концов проушины для вставных шипов (1). Длина проушин должна быть вдвое больше глубины гнезд, а положение — соответствовать гнездам стоек. Сделайте два вставных шипа так, чтобы они входили в гнезда, и две заглушки к ним. У заглушек один конец должен быть скошен (2).
2. Крепление вставных шипов
Вставьте вставные шипы, вдвиньте их в гнезда и зафиксируйте заглушками
Сборка переплета
Нанесите клей на склеиваемые поверхности, вдвиньте в гнезда вставные шипы и зафиксируйте их заглушками. После высыхания клея подрежьте их вровень с фальцем в бруске и снова вставьте стекло. После высыхания замазки покрасьте.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подъемные окна 192—193, Установка, удаление стекла 196, Соединение в пооушину 507. Нагелнмыр/|||ияк1тло1.1о смпииаим кпо
ОКНА РЕМОНТ
199
Ремонт подгнивших подоконников
Подгнивший подоконник необходимо заменить. Коробка распашного окна сделана аналогично дверной коробке и может ремонтироваться таким же образом. Ниже показано, как можно заменить подоконник подъемного окна. Не забудьте о гидроизолирующей прокладке между нижней стороной подоконника и стеной. Герметик м плунжерный пистолет сделают работу относительно простой.
НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА НАПРАВЛЯЮЩИЙ БРУСОК
ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА
Вырежьте новый подоконник для установки в коробку
Замена подоконника подъемного окна
Не следует менять подоконник, просто выпилив его между косяками и вставив на это место новую секцию. Малейший дефект герметика будет пропускать влагу, и вам придется повторить ремонт.
Если подоконник сильно подгнил, то придется снимать всю коробку. Сделайте и установите новый подоконник, используя старый в качестве образца. Обработайте антисептиком замену, а также старую древесину, которая обычно скрыта кладкой. Нанесите на подоконник валик из герметика и изнутри помещения вставьте всю
коробку. Отремонтируйте штукатурное покрытие. Можно заменить подоконник изнутри, оставив коробку на месте (см. слева). Перепилите его рядом с косяками и выньте центральную часть. Обрежьте нижние концы внутренней облицовки (наличников) вровень с направляющими брусками окна и удалите концевые части старого подоконника. Сделайте новый подоконник так, чтобы в вырезы на его концах вошла старая наружная облицовка (наличники). Установите подоконник, а к нему приверните шурупами косяки.
Гниль на подоконнике Ремонтируйте подоконники и подоконничные основания до того, как они будут серьезно испорчены.
Ремонт каменного подоконника
Традиционные каменные подоконничные основания (подоконники), все еще сохраняющиеся в старых домах, могут разрушаться под воздействием атмосферных условий при осадке здания.
Отремонтировать трещины и поврежденную поверхность можно с помощью готовой быстросохнущей смеси. Вычистите и расширьте трещины. Увлажните камень чистой водой и заделайте трещины раствором вровень с верхней поверхностью.
Для улучшения сцепления раствора подрубите поверхности, подвергшиеся эрозии, — если просто положить в такое
небольшое углубление тонкий слой раствора, он долго не продержится. Для этого слесарным зубилом срубите материал на глубину по крайней мере на 25 мм ниже уровня поверхности подоконника. Тщательно уберите осколки и пыль.
Сделайте деревянную опалубку по форме подоконника и временно прибейте ее к кладке. Смочите камень, нанесите кельмой раствор, утрамбуйте его вровень с опалубкой и разгладьте. Дайте раствору пару дней для того, чтобы он схватился, перед тем как убирать опалубку. Перед покраской раствор должен полностью высохнуть.
Изготовление
нового бетонного подоконника
С помощью молотка и зубила вырубите
остатки старого каменного подоконника. Сделайте деревянную форму так, чтобы ее боковые стороны повторяли
контур сечения старого подоконника. Учтите, что открытый верх формы будет низом подоконника.
Заполните форму на три четверти бетоном с мелким заполнителем и хорошо его утрамбуйте. В качестве
арматуры вложите два покрашенных
прутка из мягкой стали, равномерно распределив их по объему подоконника,
Сделайте деревянную опалубку по форме подоконника
Традиционное окно с каменным подокенничным основанием
Если вы меняете подоконник без демонтажа коробки, то придется удалить металлическую гидроизолирующую планку и заменить ее герметиком.
и заполните оставшуюся часть формы. В прорези в углах формы положите
длинный тонкий деревянный стержень. дрмАТУРНЫЕ ПРУТКИ
Он нужен для того, чтобы образовался
слезник, или капельник, в нижней части подоконника.
Покройте бетон полиэтиленовой пленкой или регулярно увлажняйте его в течение двух-трех дней, чтобы он не высох слишком быстро. После того как бетон схватится (примерно через семь дней), выньте его из формы и установите в стену на растворную постель. Подложите под него кусочки шифера, чтобы плотно прижать к деревянному подоконнику.
изготовления бетонного подоконника
ПО ФОРМЕ ПОДОКОННИКА
{ СМОТРИ ТАКЖЕ > Покраска каменной поверхности 66, Замена порога 189, Распашные окна 192, Подъемные окна 192-193, Приготовление бетона 455
200
ОКНА РЕМОНТ
Замена шнуров подъемного окна
Со временем шнуры (тросы), на которых подвешены створки подъемного окна, приходят в негодность.
Окно с двумя подъемными створками
1.	Шкивы
2.	Нижний переплет
3.	Направляющая раскладка
4.	Верхний переплет
5.	Разделительный брусок
6.	Противовес нижнего переплета
7.	Заглушки карманов
8.	Противовес верхнего переплета
Удалите заглушки карманов
Демонтаж переплетов
Опустите обе створки и ножом перережьте шнуры, чтобы освободить грузы (противовесы), — поддерживая за шнур, опустите их, насколько возможно, прежде чем дать им упасть. Широким шпателем отделите направляющие бруски (стойки) от внутренней части рамы, изгибая их посередине, пока их концы со скосами не выйдут из соединения.
Наклоните к себе внутренний переплет (створку) и пометьте концы пазов для шнура на стойках переплета (1). Поставьте переплет на место и перенесите метки на направляющие стойки. Теперь можно вынуть створку из рамы. Рычагом осторожно выньте разделительные бруски из их пазов в стойках. После этого снимите верхний переплет, предварительно раз-
Установка переплетов
Сначала устанавливается верхний переплет, но только после того, как установлены все шнуры и противовесы.
Привяжите тонкий шнурок или бечевку к концу смотанного шнура. На другой конец бечевки привяжите небольшой грузик, например гайку. Опустите грузик по направляющей (2), затем тяните его и бечевку через карман, пока не выйдет шнур. Привяжите конец шнура к противовесу особым узлом (см. внизу слева).
Потяните за другой конец шнура, подняв противовес до шкива по направляющей, а затем опустите примерно на 100 мм. Временно закрепите его в этом положение вбив гвоздь сквозь шнур в стойку непосредственно под шкивом. Обрежьте шнур по
метив концы пазов, как в предыдущем случае. Переплеты на время уберите, чтобы не повредить.
Чтобы добраться до грузов, снимите заглушки карманов, которые фиксировались разделительными брусками. Через открывшиеся отверстия выньте противовесы. Обычно внутри стоек находятся тонкие деревянные пластины (разделительные планки), которые разделяют пары грузов. Чтобы получить доступ к внешним грузам, отведите эти планки в стороны.
Отсоедините старые шнуры от противовесов и переплетов, отложите противовесы, пометив, где каждый располагался, и очистите древесину, чтобы подготовить ее для монтажа новых шнуров.
метке на подъемной стойке (3). Повторите эти операции для шнура на другой стороне и нижней створке.
Поставьте верхний переплет на подоконник, наклоните его к себе и вставьте его шнуры в пазы в стойках. Прибейте шнуры на место тремя или четырьмя гвоздями длиной 25 мм. Прибивайте только нижние 150 мм, а не до самого верха (4). Поднимите переплет, чтобы убедиться, что противовесы не касаются основания.
Поставьте на место заглушки карманов и прибейте разделительные бруски в их пазы. Аналогично установите нижнюю створку окна. В заключение аккуратно поставьте на место направляющие раскладки.
Узел для противовеса Сделайте из шнура петлю примерно в 75 мм от конца. Обвейте конец вокруг шнура так, чтобы образовалась *восьмерка», и пропустите его в первую петлю.
1. Пометьте пазы шнура
2. Протяните шнур
3. Обрежьте шнуры по разметке
4. Прибейте шнур к переплету
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подъемные окна 192-193, Нож-резак 485
ОКНА РЕМОНТ
201
Винтовые механизмы
Вместо обычных противовесов и шнуров в современных подъемных окнах используются пружинно-винтовые уравновешивающие механизмы (балансы), устанавливаемые по бокам стоек рамы, что делает ненужным применение коробчатых рам. Пары противовесов соответствуют размерам и весу конкретных створок.
Конструкция
Механизм состоит из пружины кручения и винтового стержня (винта), расположенных в трубке. Верхний ее конец крепится к косяку, а винт — к низу переплета. Вся сборка может ставиться в паз на косяке рамы или на стойке переплета.
Подъемное окно с винтовым балансом
1. Верхний ограничитель
2. Баланс верхнего переплета
3. Баланс нижнего переплета
4. Крепежная пластина
5. Крепежная пластина
6. Нижний ограничитель
7. Верхний переплет
8. Нижний переплет
Установка
В подъемном окне традиционной конструкции обычные противовесы можно заменить винтовыми механизмами.
Снимите переплеты и взвесьте их. В заказе на механизмы укажите этот вес вместе с высотой и шириной переплетов, а также высотой оконной коробки.
Закройте отверстия пробками и покрасьте стойки коробчатой рамы. Следуя рекомендациям изготовителя, сделайте в стойках обоих переплетов пазы под балансы (1). Вырежьте на концах нижних кромок створок углубления для крепежных планок винтов. Приверните шурупами крепежные планки (2).
Поместите верхнюю створку в раму, поставив ее на подоконник, и установите разделительный брусок. Верхнюю пару балансов (они короче балансов для нижнего переплета) вставьте в их пазы (3). Прикрепите верхние концы трубок к стойкам коробки (косякам) с помощью крепежа из комплектации механизмов (4). Концы обоих балансов должны упираться в верхний брусок коробки.
Поднимите до конца верхний переплет и подставьте под него деревянную опору. Вставьте приложенный к изделию проволочный крючок в отверстие винтового стержня и вытяните его вниз примерно на 150 мм. Сохраняя натяжение пружины, сделайте 3—5 оборотов против часовой стрелки (5). Зацепите концы обоих винтов за крепежные планки и проверьте сбалансированность конструкции. Если переплет «падает», добавляйте еще по обороту, пока он не будет четко сбалансирован. Но следите за тем, чтобы не «перетянуть» балансы.
Установите нижний переплет таким же порядком, поставив направляющую раскладку, чтобы удерживать переплет в коробке. Укрепите ограничители перемещения створок на направляющих.
1. Сделайте пазы а стойках переплета
2. Шурупами привинтите крепежные планки в их углублениях
3. Установите переплот н вставьте трубку баланса в паз
4. Прибейте верхний конец трубки к косяку
5. Натяните пружину с помощью входящего в комплект и,мочка
Крепежная пластина для переплета
с выступами вертикальных
Винтовой балансный механизм
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Разделительный брусок 192
202
ОКНА ЗАМЕНА
Замена окон
Стиль окон влияет на внешний вид всего здания. Если вы меняете окна в доме старой постройки, предпочтительнее - и не обязательно дороже - сделать новые деревянные рамы на заказ, чем устанавливать современные окна из алюминия или пластика.
Г отовые окна
Здесь показаны некоторые типичные образцы готовых оконных блоков.
Учет строительных норм
Замена распашных окон
Подъемные окна
Особенности конструкции
Деревянные оконные блоки промышленного изготовления обработаны антисептиком, а некоторые загрунтованы под покраску или обработаны морилкой для окончательной отделки. Большинство рам имеют фальцы как для простого остекления, так и под стеклопакеты.
Наряду с прилагаемой обычно фурнитурой у некоторых окон либо верхний брусок открывающейся створки, либо сама коробка имеет вырезы для вентиляционного комплекта—в соответствии с правилами строительства, которые требуют наличия в жилых комнатах естественной фоновой вентиляции.
У высококачественных окон есть также противосквознячные уплотнители в фальцах под закрывающиеся створки.
Переделка окон обычно не требует особого разрешения, поскольку, как правило, это считается мелким ремонтом, но если вы вносите серьезные изменения (например, закладываете окно кирпичом или делаете новый проем) или ваш дом расположен в заповедной зоне либо сам отнесен к категории памятников, то необходимо проконсультироваться в соответствующем органе архитектурно-строительного надзора.
Строительные правила требуют определенного минимального уровня вентиляции в жилых комнатах. По британским нормам обычно это означает, что площадь открываемой части окна/окон должна составлять не менее V12 площади комнаты. Кроме того, если не весь верхний вентиляционный проем, то часть его должна быть на высоте 1,75 м от пола. Новые окна также требуется оборудовать вентиляционными каналами—площадью от 4000 до 8000 мм2 в зависимости от размера окна.
Покупка замены
Постарайтесь сохранить характер старой постройки, оставив на месте старые столярно-плотничные изделия. Если все же необходимо поменять окно, скопируйте стиль того, которое надо заменить. Если не удается найти готовое стандартное окно, то специализированная столярная мастерская сделает новый деревянный оконный блок в соответствии с оригиналом, хотя это может оказаться недешевым вариантом, особенно если надо заменить больше одного-двух окон. Если вы его выберете, то используйте подходящий твердолиственный сорт или, в случае последующей окраски, хвойные породы с обязательной обработкой антисептиком.
В качестве альтернативы есть возможность обратиться в фирму, занимающуюся установкой окон, хотя в этом случае выбор может оказаться ограниченным пластиковыми или алюминиевыми рамами. Готовые остекленные блоки иногда могут быть установлены в ваши старые оконные коробки или в новые коробки из твердолиственных пород, сделанные на заказ.
Большинство фирм, занимающихся окнами, сами устанавливают свои окна, и в их услуги могут входить утилизация старых окон и уборка места работы, а также гидроизоляция снаружи и отделка внутри.
Этот последний способ экономит время и усилия, однако следует тщательно обдумать, насколько такие окна соответствуют стилю вашего дома. Старайтесь выбирать блоки, которые воспроизводят пропорции и способ открывания как можно ближе к оригиналу.
Измерьте высоту и ширину оконного проема. Если новому окну требуется деревянная вспомогательная рама (подрамок), а имеющаяся находится в приличном состоянии, делайте измерения изнутри рамы. В противном случае откладывайте размеры от кладки. Новое окно заказывайте в соответствии со сделанными измерениями.
Демонтируйте старое окно, сняв сначала створки Удалите открывшийся крепеж, такой, как шурупы, скобы, либо сколите зубилом цементное покрытие и перепилите крепеж ножовкой по металлу.
Обычно коробку можно выбить целиком, но если это не получается—перепилите в нескольких местах и выломайте ее части с помощью монтажного лома (1). Подровняйте открывшуюся кладку камнетесным зубилом.
1. С помощью рычага демонтируйте старую коробку
При необходимости срежьте выступы на коробке нового оконного блока. Подклиньте коробку в проеме и проверьте ее вертикальность (2). Просверлите отверстия под шурупы через коробку в кладку (3), затем выньте блок и забейте пробки (дюбели) или используйте специальный крепеж. На косяки и подоконник наложите гидроизолирующий материал. Снова установите блок, проверьте его вертикальность и надежно закрепите на месте с помощью шурупов.
Отремонтируйте цементное/штукатурное покрытие. Щели шириной 6 мм и менее можно заделать мастикой. Застеклите новое окно.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Получение разрешений 124, Типы окон 192-193, Гидроизоляция 138, Установка нового стекла 196, Ножовка по металлу 518
ОКНА ЗАМЕНА
203
Эркеры
Эркер, или фонарь, — это комбинация оконных блоков, выступающая из стены здания. Боковые окна могут располагаться под углом 90° или 45е к стене здания. Округлый эркер сделан из одинаковых по размеру рам, стоящих под очень небольшим углом по отношению друг к другу и образующих граненый изгиб. Кладка, на которой стоит эркер, может проходить через все этажи и оканчиваться двускатной крышей. Эркер может иметь только основание из кладки и оканчиваться плоской или скатной крышей.
Бывает, что эркер отламывается от основной стены в результате осадки из-за слабого фундамента или сдвижения грунта. После окончания движения небольшие повреждения можно исправить повторной расшивкой швов кладки и герметизацией мастикой щелей вокруг деревянных конструкций. Однако серьезные повреждения от существенной или непрекращающейся нестабильности необходимо устранять с помощью специалиста.
Установка рамы
Там, где позволяет высота старого окна, замену можно сделать из стандартных оконных блоков. Различные комбинации переплетов можно соединять профильными угловыми стойками с углом между рамами 90° или 45е либо профильными средниками в случае круглых эркеров. Между стойками и оконными блоками необходима гидроизоляция для защиты от атмосферного воздействия.
Полукруглые эркеры
Такие окна делаются с отлогим изгибом и обычно выступают из плоской стены. Можно приобрести готовые рамы для полукруглых эркеров под установку в проеме в каменной кладке. Для отделки верхней части окна вместо традиционного свинцового покрытия можно использо-
Современный полукруглый эркер с тонкими горбыльками
Стандартные оконные блоки, соединенные с помощью стоек
Эркер с декоративным свинцовым отливом
вать выпускаемые сейчас пластиковые фигурные козырьки с плоским верхом.
Установка оконного блока
Прикрепите к бокам и нижней части эркерного блока гидроизолирующий материал и вставьте их в проем так, чтобы внешние кромки блока были вровень со стеной. Вертикальная гидроизоляция должна перекрывать гидроизолирующую прокладку, встроенную в стену.
Для гидроизоляции навеса используйте свинцовый отлив, врезанный в стену и накрывающий отогнутую кверху заднюю кромку козырька. Соединения между рамой и кладкой герметизируйте с помощью мастики.
Установка подоконника
Внутренний подоконник вырежьте из водостойкой фанеры или влагостойкой МДФ (ДВП средней плотности).
Замена подъемного окна
Традиционные подъемные окна с противовесами и шнурами в коробчатых рамах можно приобрести в соответствующих организациях, которые могут и установить их. Кроме того, вы можете заменить подъемное окно старой конструкции новой моделью с винтовыми балансами.
Демонтаж
Снимите переплеты и выньте старую раму изнутри помещения. Для этого рычагом отделите наличник и другие детали, при необходимости срубив штукатурку. Большинство рам подклинены в проемах, и их можно освободить, просто ударив через деревянную подложку (доску, брусок и т. п.) по подоконнику снаружи тяжелым молотком. Выньте раму (1) и очистите проем от мусора.
Установка
Устанавливайте раму традиционного подъемного окна точно так же, каки оригинал. Обязательно обработайте древесину антисептиком.
Новый тип с пружинным балансом (у него переплет тоньше) ставьте по центру проема. Проверьте вертикальность и подклиньте углы вверху и внизу. Пространство, оставшееся после старых стоек коробки, заделайте кладкой с раствором (2).
Новую раму можно закрепить с помощью крепежных скоб, привернутых шурупами к косякам и заделанных в кладку.
Когда раствор схватится, оштукатурьте внутреннюю стену и поставьте наличник. Застеклите переплеты и — в качестве защиты от атмосферного воздействия — заделайте щели между внешней кладкой и рамой герметизирующей мастикой.
1. Выньте старую	2. Заложите щели
коробку	кирпичами
СМОТРИ ТАКЖЕ : Расшивка швов 43, Подъемные окна 192-193, Демонтаж переплетов 200, Отливы 132-133 Заделка щелей 249
2(14
ОКНА МАНСАРДНЫЕ
Мансардные окна
Такие окна выпускаются полностью остекленными и оборудованными защелками и вентиляцией. Гидроизолирующие комплекты (оклады) делаются под различные виды профиля кровельного материала.
Пожарный выход
В соответствии со строительными нормами одно из окон в крыше должно выполнять эвакуационные функции на случай пожара. Его высота и ширина должны быть не менее 450 мм( а подоконник - на высоте не более 1,1м отполз. Для обеспечения возможности использования в спасательных целях лестницы расстояние между подоконником и карнизным свесом не должно превышать 1,7 м.
Обшивка проема гипсокартоном
Этот вид окна изнутри в разрезе показывает облицовку боков, верха и низа проема. Некоторые изготовители предлагают готовую облицовку.
Поворотные среднеподвесные створки могут использоваться на скатах от 15 до 90°. Верхнеподвесные мансардные окна устанавливаются при наклонах крыши между 15 и 75°. Есть и комбинированные варианты с верхней подвеской и поворотом вокруг центральной оси, образующие большой проем, который может служить аварийным выходом.
Окна обычно можно устанавливать из чердака и стекло мыть также изнутри.
Выбор оптимального размера
Исходите из общей площади остекления, обеспечивающей достаточное количество дневного света в помещении.
Высота окна также имеет большое значение, хотя она в основном определяется скатом. У изготовителей имеются таблицы с рекомендуемыми размерами для различных скатов. В идеальном случае для нормального обзора нижняя и верхняя обвязки не должны загораживать вид из окна как нормально сидящему, так и стоящему человеку. Это означает, что чем меньше наклон крыши, тем выше должно быть окно. Однако существенно, чтобы верхняя часть окна была в пределах удобной досягаемости.
Чтобы получить окно увеличенного размера, можно два стандартных окна объединить как горизонтально, так и вертикально. Самые широкие из стандартных окон достигают 1,3 м. При выборе размера окна принимайте во внимание его пропорции и общий вид здания.
Возможно, вам не потребуется специальное разрешение на установку такого окна, но на всякий случай уточните это, особенно если вы живете в здании или зоне, охраняемых с точки зрения исторической либо архитектурной ценности. Однако при структурных изменениях, как и при полном переустройстве чердачного помещения, необходимо разрешение органа строительного контроля.
Изготовители мансардных окон прилагают к своим изделиям подробные инструкции по установке в самых различных ситуациях. Ниже приведено краткое изложение инструкции по установке одного из типов мансардных окон на крыше из шиферной плитки. У окна для черепичной крыши другой оклад.
Установка окна
Сначала снимите шифер с того места, где будет расположено окно. Окончательное положение окна будет определяться расположением стропил и кровельных материалов. Начните с установки низа рамы на предусмотренном расстоянии над ближайшим целым рядом шиферной плитки и постарайтесь поместить раму так, чтобы с каждой стороны были целые плитки или их половинки.
Затем перережьте рейки обрешетки, подкровельный ковер и стропила так, чтобы получился проем с размерами, указанными изготовителями оконного блока. Сделайте и прибейте между стропил горизонтальные и вертикальные ригели. Сняв остекленную створку, шурупами приверните раму на
Сделайте проем и установите ригели
место, используя прилагаемый крепеж. На коробке есть отчетливая установочная линия, которая должна располагаться вровень с рейками обрешетки. Убедитесь, что коробка остается прямоугольной, измерив ее диагонали и проверив их равенство.
Наружные работы оканчиваются возвратом на место шифера и установкой оклада, начиная с низа рамы. Также верните на место остекленную створку.
Вырежьте и прибейте гипсокартон к внутренним боковым сторонам стропил. Затем закройте верх и низ проема гипсокартоном, прибив его к деревянным конструкциям крыши. В качестве подготовки к окончательной отделке зашпаклюйте соединения и заклейте их лентой.
Порядок установки гидроизолирующего оклада
СМОТРИ ТАКЖЕ > Крыши 120-137, Отливы 132-133, Гипсокартон 162
ОКНА СТАВНИ
205
Внутренние ставни
Жалюзийные деревянные ставни являются практичной и красивой альтернативой тканым занавескам или обычным жалюзи и добавляют интерьеру опенок экзотичности. Они делаются из легких сортов тонкослойной древесины.
Регулируемые жалюзийные ставни
Жалюзийные ставни можно приобрести в готовом виде или заказать нужные размеры. Регулируемые планки ставней соединены тонкой вертикальной рейкой,
которая обеспечивает поворот целой группы створок на один и тот же угол. Это регулирует поток естественного освещения.
Комбинации ставней
Одноярусные складные ставни
Расположение ставней в основном определяется размером оконного проема. Обычным является их расположение в одном ярусе при количестве одинаковых по ширине рядов от одного до четырех. Две пары панелей на петлях, образующие складные ставни, можно отнести к самым популярным вариантам. Если высота панели превышает 1120 мм, то каждая из них выполняется с промежуточной перемычкой для обеспечения дополнительной жесткости конструкции. В другом
варианте два или три более низких яруса могут располагаться один над другим, чтобы закрыть высокий проем. При таком расположении вы можете закрыть один или несколько ярусов, оставив другие открытыми для освещения помещения. Постарайтесь подобрать разделение на ярусы так, чтобы промежуток между ними приходился на центральную поперечину рамы. Жалюзийные ставни в половину высоты снижают возможности регулирования освещения.
Двухъярусные ставни
Установка ставней
Ставни продаются соединенными петлями с монтажными рейками, которые, в свою очередь, крепятся шурупами к стене или оконной раме. Их можно повесить на поверхность стены так, что они будут перекрывать оконный проем (1). Если откос проема глубокий, можно закрепить
рейку на самом откосе (2) или на раме (3). Большие ставни, как, например, для французского (доходящего до пола) окна или балконной двери, могут крепиться верхнеподвесным способом с помощью системы для двустворчатых складных подвесных дверей.
Определение размеров
Настенное крепление
При настенном креплении ставней (см. рисунок внизу слева) измерьте высоту (от подоконника) и ширину оконного проема. Сделайте припуск на нахлест ставней на поверхность стены наверху и по бокам окна и предусмотрите, чтобы крепежные шурупы не были слишком близко к краям проема. При установке на окно с раздвижными створками делайте замеры до внутренней поверхности имеющегося наличника.
Крепление в проеме
При креплении ставней внутри проема измерьте его ширину между откосами. Проверьте ширину сверху и снизу и замерьте высоту с обеих сторон откоса. В каждом случае возьмите за основу наименьший размер. Следует сделать поправку на толщину монтажной рейки с каждой стороны — уточните это у поставщика или продавца.
Для определения размера отдельной панели ставней разделите измеренную площадь на их желаемое количество для каждого окна.
Ставни в половину высоты
2. Крепление внутри проема 3. Крепление на раме
Отделка ставней
Ставни обычно продаются в ошкуренном виде, готовые к дальнейшей отделке.
Для нанесения покрытий можно использовать и кисть, однако лучше делать это с помощью краскопульта.
Можно взять напрокат специальное оборудование, но для одной или двух панелей, вероятно, проще обойтись краской в аэрозольных баллончиках.
Ставни с отделкой
Окрашенные ставни или ставни с отделкой под натуральную текстуру могут подчеркивать стильность любого интерьера.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подъемные окна 192-193, Покраска распылением 484, Дюбели 535
206
ОКНА КАРНИЗЫ ДЛЯ ЗАНАВЕСЕЙ
Установка карнизов для занавесей
Оформление оконного проема - важная часть интерьера. Несмотря на то что форму и размеры самого окна изменить непросто, его пропорции можно подчеркнуть или видоизменить посредством тщательно подобранного оформления с помощью штор и занавесок различных стилей.
Рельсовые карнизы
Современные рельсовые карнизы делаются из пластика, алюминия или крашеной стали. Существует множество видов и размеров, они укомплектованы крепежом и подвесками с кольцами или крючками. Некоторые продаются с установленными шнуровыми механизмами для раздвигания/сдвигания занавесей, что, с одной стороны, упрощает этот процесс, а с другой, оберегает материал от загрязнения руками.
Хотя стандартный карниз — прямой, большинству таких карнизов можно придать форму, подходящую для эркера. В соответствии с крутизной (радиусом) изгибов, возможно, потребуется большее количество кронштейнов для установки в эркере пластикового карниза, чем металлического. Карнизы различаются жесткостью, что определяет их минимальный радиус изгиба. Пластмасса изгибается легче при нагревании.
Круглые карнизы
Эти сделанные из металла, пластика или дерева карнизы могут быть полированными, крашеными или с металлопокрытием. Круглые карнизы традиционного типа подвешиваются на декоративных кронштейнах, они имеют концевые ограничители в виде декоративных бобышек и большие кольца для занавесок. Некоторые современные варианты оборудованы скрытыми направляющими со шнурами, которые предоставляют преимущества сегодняшних механизмов, сохраняя шарм прошлых времен.
В качестве опоры круглых карнизов обычно используются два декоративных настенных кронштейна, но в случае тяжелой ткани или большого пролета может потребоваться кронштейн и в середине. Современные рельсовые карнизы из пластика с металлопокрытием, снабженные подвесками в виде колец, крепятся на угловых кронштейнах. Выпускают также легкие тонкие штанги для занавесок из тюля. Они крепятся с помощью втулок бокового или фронтального крепления.
Крепление к потолку
Балки, идущие перпендикулярно стене, дают возможность крепления карниза на любом удобном для вас расстоянии от стены (1). В случае балок, параллельных стене, в местах крепления кронштейнов потребуются межбалочные ригели (2). Прибивайте их вровень с потолком.
Если нужное положение крепежа находится рядом с балкой, то прибейте к ее боковой стороне деревянный брусок сечением 50 х 50 мм (3).
1. Прикрепите шурупами к балкам
2. П ^ибейте ригели
3. Набейте брусок
Крепление к стене
Разметьте линию установки крепежа, просверлите отверстия и забейте в них пробки (дюбели), если стена каменная. В деревянные или металлические детали саморезы можно ввинчивать непосредственно (4).
Если надежное крепление во всех намеченных местах представляет определенные трудности, то приверните шурупами кетене рейку толщиной 25 мм, чтобы крепить уже к ней.
4. Привинтите К|«нштейны к стене
СМОТРИ ТАКЖЕ > Распорки/ригели 152, Перемычки 139, Стеновой крепеж 535-536
ОКНА ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ
207
Установка жалюзи и штор
Шторы, в том числе жалюзи, являются простым и красивым способом завешивания окон.
Рулонные шторы
Подъемные жалюзи
Типичный комплект состоит из пластмассового валика с двумя концевыми заглушками (в одной из которых скрыт шнуровой механизм управления), двух опорных кронштейнов, узкой рейки и
Пригонка по размеру
Штору можно повесить как внутри оконного проема, так и поверх него. При установке валика внутри проема укрепите кронштейны в верхних углах рамы или проема. Не забудьте проверить, что заглушка с механизмом стоит с нужной стороны. Обрежьте валик по размеру между кронштейнами.
Если штора вешается поверх проема, валик надо обрезать так, чтобы он был примерно на 100 мм длиннее ширины проема. Используя валик как шаблон, просверлите в стене крепежные отверстия и вставьте в них пробки (дюбели).
Изготовление занавески
В идеальном случае ткань должна быть неосыпающейся, чтобы не делать по краям подрубочные швы. Отрежьте материал по ширине на 3 мм меньше длины валика— ширина окна плюс 200 мм. Сделайте нижний подрубочный
Вертикальные жалюзи
Вертикальные жалюзи подходят к простым современным интерьерам и хорошо совмещаются с большими застекленными дверями. Шторы висят на верхнерасположенной штанге (направляющем рельсе), которую можно привернуть шурупами к потолку или стене над окном. Надетые на крючки на штанге вертикальные пластины соединены между собой в нижней части короткими цепочками. Пластины имеют утяжеление, поэтому висят ровно. Нане
шнура. Штору можно приобрести отдельно. Валики бывают различной длины. Если не можете найти точно соответствующий ширине вашего окна, возьмите ближайший больший размер и обрежьте.
шов шириной 6 мм, затем подверните его, чтобы получился рукав для рейки. Второй край ткани приклейте к клейкой ленте на валике, точно соблюдая соосность валика
и ткани.
Навеска шторы
Намотав занавеску на валик, наденьте прямоугольное отверстие заглушки с механизмом на выступ кронштейна, следя за тем, чтобы шнуры свободно свисали. Защелкните заглушку на втором кронштейне. Определите опускающий шнур, наденьте на его конец бобышку и опустите шнур до уровня подоконника.
Снимите штору и размотайте материал до подоконника или до его нижней точки. Вновь установите штору и поднимите занавеску шнуром до открытого положения, наденьте на его конец бобышку. Проверьте плавность работы шторы и при необходимости отрегулируйте длину шнуров.
сите линию разметки на стену, потолок или верхний откос проема. Сделайте соответствующий зазор для обеспечения свободного поворота пластин жалюзи с учетом таких выступающих частей, как ручки окна. Приверните шурупами настенные кронштейны и наденьте на них штангу. Навесьте заранее собранные пластины жалюзи на крючки штанги, предварительно убедившись, что все крючки повернуты в одну сторону, а все пластины расположены одинаково.
Горизонтальные подъемные жалюзи, как правило, выполнены из металла с различной окраской. Есть также жалюзи с деревянными пластинками.
Установка жалюзи
Если жалюзи ставятся внутрь проема, замерьте его ширину вверху и внизу и используйте меньший размер. С каждой стороны сделайте зазор 9 мм. Приверните шурупами кронштейны так, чтобы жалюзи в открытом положении не касались ручек или запоров. Оконечные кронштейны устанавливайте на расстоянии примерно 75 мм от концов штанги.
Установите штангу на кронштейны. В некоторых случаях они просто защелкиваются на месте, а в некоторых—крепятся с помощью поворотных фиксаторов на каждом кронштейне (1). Поднимите и опустите жалюзи, чтобы убедиться в легкости работы механизма. Для опускания жалюзи потяните за шнур вдоль передней стороны штор, чтобы освободить стопор механизма, затем дайте шнуру возможность скользить у вас в руке. С помощью трости управления поворотом створок жалюзи наклоните их на требуемый угол.
Установка под углом
Может быть предусмотрена установка подъемных жалюзи на наклонном окне. Такие жалюзи оборудованы специальными струнами, препятствующими провисанию. Они продеваются через отверстия в пластинах, крепятся на верхней штанге и натягиваются с помощью устанавливаемых внизу кронштейнов (2).
1. Установите штангу на кронштейны
2. Прикрепите к стене кронштейны иапратл чощих струн
Роликовые шторы и жалюзи
Такие шторы и жалюзи хорошо смотрятся как в традиционном, так и в современном интерьере.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Стеновой крепеж 535-536
208
ЛЕСТНИЦЫ КОНСТРУКЦИЯ
Лестницы
Лестницы обычно делают из древесины хвойных пород. Для изготовления балясин и перил иногда используют твердые сорта древесины. Лестницы из камня и металла встречаются реже.
Типы лестниц
Простейшая лестница представляет собой прямой ряд ступенек от уровня одного перекрытия до уровня другого. Там, где место ограниченно, лестница может менять направление на уровне одной или нескольких промежуточных площадок между этажами.
Конфигурации лестниц
Существуют различные виды конфигурации: лестница без про-света между маршами, лестница колодцевого типа с широким
просветом между маршами, лестница с разворотом маршей на 180° (полоборота) и 90° (четверть оборота) — вот несколько типичных примеров (см. рисунок ниже). В конструкции большинства домашних лестниц используются опорные балясины. В лестницах этого типа проступи обычно имеют параллельные стороны, хотя иногда ступени с кромками, расположенными под углом (они называются «забежные ступени»), используют вверху или внизу лестницы, чтобы осуществить ее поворот.
Лестница с поворотом
ПОДСТУПЕНОК
У большинства лестниц ступени состоят из проступей и подступенков
Лестницы с открытыми ступенями не имеют подступенков, но оборудованы стержневыми перемычками
Проступи и подступенки
Каждая ступенька обычно сделана из двух досок: вертикального подступенка, который образует переднюю поверхность ступени, и горизонтальной проступи, на которую наступают. Подступенок играет роль элемента жесткости и крепится между двумя проступями, обеспечивая опору передней части одной из них и задней части другой.
Проступи и подступенки могут скрепляться между собой стыковым, шиповым или шпунтовым (в паз и гребень) соединением. Треугольные блоки, вклеенные в углы между проступями и подступенками, усиливают соединение, придавая ему дополнительную жесткость.
У лестницы с открытыми ступенями проступи сделаны из толстых досок, но без подступенков. Такие лестницы должны быть оснащены металлическими или деревянными перекладинами с тем, чтобы открытый промежуток не превышал 100 мм.
У тетивы прямые параллельные кромки
У косоура верхняя кромка повторяет форму ступеней
Тетивы и косоуры
Ступени прикреплены с каждой стороны к широким доскам, которые в зависимости от их вида называются тетивами или косоурами. Это основные несущие элементы лестницы, проходящие между верхом и низом марша.
Доска, прилегающая к стене, называется настенной тетивой (косоуром), а доска с открытой стороны лестницы — соответственно наружной.
На внешний вид лестницы заметно влияет тип этих несущих элементов. Таких типов существует два — тетива и косоур.
Тетива имеет прямые параллельные кромки, а у косоура верхняя кромка ступенчатая — по форме проступей и подступенков.
Тетива часто делается настенной и является как бы продолжением европлинтуса в прихожей и на лестничной площадке. Снаружи можно применить оба типа, а в старых домах чаще встречается косоур.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Перильные ограждения 215
ЛЕСТНИЦЫ КОНСТРУКЦИЯ
209
Конструкция лестницы
Конструкции лестниц мало изменились за последнюю пару столетий.
Опорные балясины
Настенная тетива крепится шурупами к стене в различных местах под проступями, а наружная — шипами к опорным балясинам на концах лестничного марша. Опорные балясины должны иметь сечение по меньшей мере 100 х 100 мм — они служат несущим элементом конструкции для всей лестницы, прикрепляя ее внизу к полу, а вверху к междубалочному ригелю перекрытия или лестничной площадки. Балясины на верхнем конце и в середине марша обычно продолжают до пола. Перила прибиваются или присоединяются шипами к опорным балясинам.
Перильное ограждение
Пространство между поручнями перил и наружной тетивой может традиционно ограждаться простыми стойками перил (балясинами), каркасно-панельной конструкцией или современными балюстрадными панелями. Вся сборка называется перильным ограждением или балюстрадой, иногда просто перилами. Перильное
ограждение должно удовлетворять определенным требованиям безопасности (см. РЕМОНТ БАЛЯСИН, С. 213).
Место для хранения
Пространство под лестницей часто закрывают, чтобы получить место для хранения вещей.
Треугольная стенка между наружной тетивой/косоуром и полом (так называемый парус) представляет собой оштукатуренную поверхность или деревянную обшивку и при необходимости может быть легко демонтирована.
Элементы конструкции лестницы
1.	Настенная тетива
2.	Наружная тетива
3.	Опорная балясина
4.	Поручень
5.	Рядовые балясины
6.	Парус
7.	Средний косоур
8.	Опорный брус
9.	Врубка
10.	Опора проступи
11.	Проступь
12.	Подступенок
Средний косоур
Традиционные лестницы шириной более 900 мм должны иметь средний опорный брус для ступеней, который называется средним косоуром и устанавливается под ступенями. Это брус сечением 100 х 50 мм, который соединяется треугольной врубкой с опорным брусом внизу и балкой перекрытия наверху. К среднему косоуру поочередно с двух сторон прибиваются короткие отрезки досок толщиной 25 мм в качестве опор проступей. Если нижняя часть лестницы
отделывается штукатуркой на обрешетке, средний косоур служит опорой для обрешетин. Концы реек прибиваются к кромкам тетив или к дополнительным прогонам рядом с тетивами. На лестницах без дополнительных косоуров обрешетка иногда прибивается к нижним кромкам проступей. Если делается средняя тетива/ косоур, то нужно ставить довольно широкие боковые тетивы/косоуры. Их можно сделать из широкой доски или сплачиванием двух досок.
Соединения ступеней
Проступи и подступенки могут соединяться врубкой в пазы в простой тетиве и закрепляться там клиньями на клею. Клинья забиваются с нижней стороны лестницы для уплотнения соединения. Сначала забивается вертикальный клин, а затем он фиксируется горизонтальным клином снизу.
Если используется косоур, внешние края подступенков крепятся соединением со скосом к вертикальным обрезам тетивы, а проступи прибиваются на горизонтальные кромки. Свес проступи (выступающая кромка) обычно закругляется и дополняется сбоку накладкой аналогичного профиля на торцевой грани проступи.
Типичные соединения
1.	Проступь с пазом
2.	Гнезда для балясин
3.	Подступенок
4.	Настенная тетива
с гребнем
5.	Гнездо для проступи
6.	Гнездо для подступенка
7.	Клин
8.	Косоур
9.	Угловое соединение на ус
10.	Накладка
СМОТРИ ТАКЖЕ > Верхние перекрытия 172, Ремонт балясин 213, Установка поручня 214, Замена перильного ограждения 215
210
ЛЕСТНИЦЫ РЕМОНТ
Ремонт изношенных ступеней
Изношенные проступи и их свесы представляют опасность и требуют безотлагательного ремонта. Если серьезно изношены все ступени, то лучше заменить лестницу полностью, воспользовавшись услугами специалиста.
2. Пилите вдоль направляющей
4. Срежьте отход в углах
5. Прижмите замену рейкой
Ремонт свеса
Износ свеса обычно происходит в середине ступени. Возможен ремонт без замены всей проступи.
Разметьте три линии реза в непосредственной близости от границ изношенного места: одну параллельно кромке свеса и две перпендикулярно ей (1). Выставьте глубину пиления ручной дисковой электропилы на толщину проступи. В качестве направляющей прибейте деревянную рейку на необходимом расстоянии от длинной линии разметки.
Выпиливание места износа
Поставьте передок наклоненной пилы на проступь, включите инструмент и постепенно погружайте вращающееся полотно в древесину (2). Старайтесь не резать материал за пределами коротких линий разметки. Сделав разрез, уберите направляющую рейку.
Вдоль концевых линий разметки сделайте обушковой пилой пропилы под углом 45° к проступи (3). Старайтесь не выходить за пропил, сделанный дисковой пилой.
Работая вдоль волокон, срежьте отходную часть материала стамеской. При этом старайтесь не повредить гребень подступенка в случае шпунтового соединения. Срежьте все лишнее в углах (4).
Замена свеса
В нижней поверхности новой секции свеса выстрогайте паз под гребень подступенка и обрежьте ее концы углом 45°. Проверьте пригонку секции к проступи, нанесите на все контактирующие поверхности клей для дерева и установите замену на место. Прижмите ее деревянной рейкой, привернутой шурупами у краев проступи (5). Под рейку поместите под ложку, например из оргалита, для концентрации нагрузки, а также полиэтиленовую пленку, чтобы подложка не приклеилась.
Для того чтобы усилить соединения, просверлите в кромке свеса отверстия и вставьте в них намазанные клеем шканты диаметром 6 мм, а после того как клей застынет, прострогайте и зашкурьте место
Замена проступей
В конструкции большинства лестниц применяется шпунтовое соединение между проступями и подступенками. Однако в некоторых случаях верхний торец подступенка соединяется с проступью врубкой в ее нижнюю поверхность, а в других используется простое угловое соединение встык, закрепляемое гвоздями или шурупами.
Определить тип соединения можно, попытавшись вставить тонкое лезвие ножа между заплечиками. Это лучше сработает, если сначала удалить все гвозди или шурупы. В случае простого стыкового соединения нож пройдет насквозь, а врубка или шпунт воспрепятствуют этому.
Поскольку соединения связывают проступи и подступенки, то соединения поврежденной проступи должны быть разъединены, чтобы можно было ее снять. Разборка стыкового соединения больших трудностей не представляет, а вот соединение врубкой или в шпунт придется вырезать.
Разборка соединения встык
Для разборки стыкового соединения сначала вывинтите шурупы или добойником пробейте гвозди насквозь. Если соединение было клеевое, нанесите по проступи резкий удар, чтобы сломать засохший клей, или взломайте соединение стамеской, действуя ею как рычагом. Таким же образом удалите приклеенные треугольные блоки.
Срезание гребня
При срезании гребня подступенка, входящего в паз нижней поверхности проступи, работайте с передней стороны ступени. Гребень подступенка, входящий в паз верхней грани проступи, следует срезать с тыльной стороны лестницы. Если под свесом есть накладка с выкружкой, постарайтесь сначала отделить ее с помощью старой стамески или долота.
Перед срезанием гребня удалите все гвозди, шурупы и приклеенные блоки, затем просверлите два или три 3-миллиметровых отверстия непосредственно под заплечиком подступенка так, чтобы можно было вставить полотно узкой ножовки. Начните пилить, а когда пропил станет достаточно длинным, продолжите пиление обычной ножовкой с мелкими зубьями, используя нижнюю поверхность проступи в качестве направляющей для пилы.
Метод демонтажа проступи зависит от того, как она укреплена (см. с. 211).
Перережьте гребень спереди или сзади
Начните пропил узкой ножовкой
ремонта.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Конструкция лестницы 209, Приклеенные блоки жесткости 224, Пилы 488,491
ЛЕСТНИЦЫ РЕМОНТ
211
Демонтаж проступи из тетивы
Ремонт подступенка
Работая из-под лестницы, с помощью долота или стамески удалите клинья из гнезд в тетиве с обоих концов проступи (1). Освободите соединения, резко ударив снаружи по проступи молотком через прокладку из деревянного бруска.
Подайте проступь назад и выводите ее из соединений, подбивая поочередно с одного и другого края (2).
Затем изготовьте проступь-замену с соответствующим другим ступеням свесом и
3. Заложите пропилы спереди и сзади
Демонтаж проступи из косоура
Стамеской аккуратно отломите накладку на торце проступи, стараясь не расколоть ее (1), а затем снимите две балясины.
Чтобы освободить внутренний конец проступи, удалите стамеской и молотком клин из гнезда тетивы. Выньте или перепилите гвозди, крепящие проступь к косоуру. Выбейте ее изнутри (2), постукивая молотком через деревянную подложку.
Используя старую проступь в качестве шаблона, вырежьте новую проступь. Постарайтесь точно воспроизвести форму свеса, чтобы она совпала с формой боковой накладки, отделенной в начале демонтажа.
2. Изнутри выбейте проступь
1. Демонтируйте боковую накладку
3. Сделайте в проступи гнезда для балясин
новую пару клиньев. Снизу вдвиньте новую проступь и клинья на место. Измерьте ширину сделанных ранее спереди и сзади пропилов (3) и по этому размеру сделайте из дерева или фанеры соответствующие прокладки, чтобы их заполнить.
Снимите проступь и нанесите клей для древесины, затем вновь поставьте ее на место с клиньями и прокладками. Закрепите проступь 38-миллиметровыми шурупами, ввинтив их в оба подступенка.
Разметьте и вырежьте два гнезда под балясины (3) и сделайте новый клин из твердых сортов древесины для гнезда крепления проступи у стены. Все новые деревянные детали обработайте антисептиком.
Работая с внешней стороны, установите проступь и прокладки, затем приклейте и приверните ее шурупами так же, как и в случае с простой тетивой (см. выше).
Нанесите клей на балясины и установите их на место.
Приклейте и прибейте боковую накладку на край проступи и при необходимости восстановите накладку с выкружкой.
Подступенки изнашиваются несравнимо меньше проступей, и их редко приходится заменять.
Лестницы с тетивами
В случае обычной тетивы снимите, как описано выше, проступь снизу поврежденного подступенка, затем перепилите гребень на его верхней кромке. Выколотите клинья из гнезда подступенка и долотом, как рычагом, освободите сам подступенок (1).
Замерьте расстояние между тетивами, а также между нижней поверхностью одной проступи и верхней поверхностью следующей проступи снизу. Вырежьте новый подступенок по этим размерам. Хотя можно выполнить шпунтовое соединение нового подступенка, проще соединить его с проступями просто на клею встык (2).
Приклейте новый подступенок с клиньями в гнезда тетив, затем приклейте и приверните шурупами верхнюю проступь к его верхней кромке.
Если ваша лестница не покрыта дорожкой, сделайте цековку отверстий под шурупы и закройте их пробками, чтобы скрыть головки шурупов. В другом варианте можно укрепить угловое стыковое соединение, приклеив и привернув шурупами деревянные блоки в прямой угол, образованный двумя его элементами.
Снова поставьте проступь, как указано выше, но имейте в виду, что делать прокладку надо только в переднем пропиле, поскольку новый подступенок сделан точно по размеру старого. Приклейте и приверните шурупами проступь к нижней кромке нового подступенка.
Лестницы с косоурами
Если под свесом есть накладка с выкружкой, то снимите ее. Затем перепилите гребни сверху и снизу поврежденного подступенка и удалите клин из его гнезда в тетиве.
Постучав сзади по подступенку молотком, разъедините соединение со скосом между концом подступенка и наружным косоуром. После этого выньте из гнезда другой (внутренний) его торец.
По размеру между проступями вырежьте новый подступенок и сделайте на его наружном торце скос, соответствующий скосу соединения с косоуром. Нанесите клей и спереди лестницы установите подступенок на место. Затем снова подклиньте внутреннее соединение врубкой в гнездо, шурупами приверните проступи к подступенку, гвоздями сбейте соединение на ус и поставьте на место накладку с выкружкой.
1. Отделите подступенок

2. Подклиньте новым подступенок
Разъедините соединение на ус У лестниц с косоуром разъедините соединение выколачиванием.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Соединения деталей лестниц 209, Ремонт балясин 213, Борьба с древоточцем 242, Пробочное сверло 500
212
ЛЕСТНИЦЫ РЕМОНТ
Ликвидация скрипа ступеней
Если деревянные элементы лестницы в результате усадки уменьшаются в размерах, то их соединения ослабевают и скрипят. Способ исправления этого раздражающего недостатка зависит от наличия доступа к задней части проступей. Качественный ремонт можно сделать именно оттуда, то есть снизу лестницы. Но если это означает необходимость разрушения штукатурного покрытия нижней поверхностей лестницы, тогда надо работать сверху.
Работа сверху
Работа снизу
Для того чтобы определить, где проблема, уберите ковровую дорожку с лестницы и мед ленно поднимитесь по ступеням. Когда вступите на скрипучую проступь, покачайтесь на ней немного вперед и назад, чтобы определить, какая часть перемещается, и пометьте ее мелом.
Закройте шурупы пробками из соответствующей древесины
Неплотное соединение у свеса
Чтобы исправить неплотное соединение в паз и гребень между подступенком и передней частью проступи, просверлите в проступи отверстия под шурупы длиной 40 мм с центрами посередине толщины подступенка. Введите в отверстия клей ПВА для дерева и немного пошевелите соединение, чтобы помочь клею проникнуть в него, затем шурупами плотно затяните соединение.
Если шурупы не будут закрыты ковром, отверстия под шурупы сделайте с цековкой, чтобы их головки были ниже поверхности проступи, и закройте их пробками из подходящей древесины (см. слева).
Неплотное соединение подступенка
Ослабленное соединение с тыльной стороны проступи нелегко отремонтировать сверху. Можно попробовать ввести в соединение клей ПВА, но не удастся стянуть соединение шурупами.
Другим вариантом является усиление соединения посредством приклеивания накладки треугольного сечения из бруска 12x12 мм в угол между проступью и подступенком (см. внизу). Это возможно в том случае, если остающаяся глубина ступени будет не меньше 220 мм.
Если ковровая дорожка закрывает не всю ширину лестницы, то из эстетических соображений лучше сделать накладку немного меньше ширины дорожки.
Приклейте брусок треугольного сечения в угол соединения
Если есть доступ к нижней стороне лестницы, попросите вашего помощника медленно подняться по ней, громко произнося порядковые номера ступеней.
Попросите ассистента несколько раз наступить и сойти с каждой из них, чтобы определить источник скрипа.
Неплотные соединения врубкой
Если проступь или подступенок расшатались в своих гнездах в тетиве, то, возможно, ослаб приклеенный клин. Выньте клин (1), зачистите его и нанесите клей ПВА для древесины, затем вбейте клин на место (2). Если клин поврежден, замените его новым, сделанным из твердых пород древесины.
Отклеившиеся блоки
Проверьте треугольные блоки, установленные в углах между проступями и подступенками. Если хотя бы одна из граней такого блока отклеилась, то снимите его и счистите весь старый клей. Перед установкой блока на место подходящим рычагом немного разведите подступенок и лежащую на нем проступь, нанесите на соединяющиеся поверхности клей (3) и «притрите» блок к углу (4). Если этого недостаточно для удержания блока, прибейте блок отделочными гвоздями на время схватывания клея (в это время не наступайте на отремонтированные ступени).
Если какие-то блоки отсутствуют, сделайте новые из бруска хвойных пород древесины сечением 50 х 50 мм.
СМОТРИ ТАКЖЕ л Ковровое покрытие лестниц 114, Соединение деталей лестницы 209, Пробочное сверло 500
ЛЕСТНИЦЫ ПЕРИЛА 213
Ремонт балясин
Поврежденная балясина представляет опасность и поэтому должна быть отремонтирована или заменена как можно быстрее. Если балясина декоративная, то надо постараться сохранить ее. Небольшие повреждения можно отремонтировать на месте. Если деталь ремонту не подлежит, нужно сделать новую балясину.
Покупка и установка балясин
В продаже имеется большое количество разнообразных видов готовых точеных балясин. Их можно использовать для изготовления замены старой балясины по образцу меняемой, если слишком дорого изготовлять точную копию на заказ.
Обычно балясины крепятся к перилам либо врубкой, либо потайным шипом к нижней поверхности поручня, а также к кромке обычной тетивы или к проступи лестницы с косоуром. Иногда они крепятся
Замена балясины
Балясину, которая соединена встык и прибита гвоздями, можно выбить, перемещая ее верхушку назад, а нижнюю часть вперед. Если снизу сделано соединение в гнездо, его можно разъединить после освобождения верхушки балясины.
Если балясина имеет соединение в гнездо с обоих концов, надо перепилить ее вдоль линии заплечиков соединения снизу поручня. Потом ее можно вытащить из нижнего гнезда.
Если балясина установлена на косоуре, осторожно отделите накладку проступи. Выбейте в сторону нижний конец балясины из гнезда, почле чего, потянув вниз, выньте ее из гнезда поручня.
Установка новой балясины
Замерьте требуемую длину, затем разметьте и обрежьте концы, используя старую балясину как шаблон. Установите и закрепите новую балясину в порядке, обратном демонтажу старой.
Для того чтобы заменить балясину, оба конца которой крепятся в пазах тетив, срежьте задний угол верхнего шипа (1), вставьте нижний шип в гнездо и перемещайте верхний конец балясины так, чтобы верхний шип вошел в свое гнездо (2).
простым соединением встык, укрепленным гвоздями, либо могут снизу крепиться врубкой, а сверху гвоздями. В наличии гвоздей нетрудно убедиться визуально или проведя рукой по поверхности балясины — вы почувствуете небольшие бугорки или впадины. Если древесина не имеет отделочного покрытия, то такое крепление будет очевидным. Свет, направленный под малым углом к поверхности соединения, также укажет на наличие гвоздей.
Крепление балясин в случае косоура и тетивы 1. Соединение врубкой с обоих концов. 2. Врубка внизу и гвозди вверху. 3. Врубка с обоих концов, 4. Потайным шипом в гнездо. 5. Гвоздями.
Правила установки перил
Конструкция лестниц должна предупреждать несчастные случаи.
Важные размеры
СНиП определяют, что высота перил междуэтажных лестниц должна быть не менее 0,9 м при измерении по вертикали (1) от расчетной линии уклона (2) — воображаемой прямой, соединяющей концы свесов. Так же и ограждение лестничной площадки или верхнего этажа (3) должно быть не ниже 0,9 м. Расстояние в свету между рядовыми балясинами — не более 0,15 м. Для лестниц, используемых детьми, эти величины должны составлять соответственно 1,5 и 0,1 м (4).
Ширина лестниц
СНиП рекомендуют ширину лестницы не менее 1 м (для одновременного прохода двух человек) и в любом случае не менее ширины дверей, через которые предусматривается выход на лестницу. По британским нормам на лестнице шириной менее 1 м необходим по крайней мере один поручень, а лестницы шире 1 м должны иметь по поручню с каждой стороны. При ширине лестницы с забеж-ными ступенями менее 1 м со стороны широкого конца ступеней обязательно должны быть перила.
Перила с продольными брусьями ограждения
По британским нормам этот тип ограждения используется только с тетивами.
Ремонт балясины
перила с балясинами
Могут использоваться как с тетивами, так и с косоурами. Расчетная линия уклона показана пунктиром.
Балясину, треснувшую вдоль волокон, как правило, можно отремонтировать на месте. Осторожно раздвиньте трещину и ведите в нее клей ПВА, сожмите части и влажной тканью вытрите излишки. Обмотайте место ремонта клейкой лентой на время застывания клея (см. рисунок справа). Снимите бандаж и зашкурьте место ремонта.
Введите в трещину клей н зафиксируйте место ремонта клейкой лентой
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Тетивы и косоуры 209
214
ЛЕСТНИЦЫ ПЕРИЛА
Установка поручня
В продаже имеются разнообразные поручни из мягких и твердых сортов древесины, в том числе изогнутые секции для мест, где перила меняют направление. Отдельные секции свинчиваются вместе с помощью специальных стяжных болтов. После этого собранный поручень крепится к стене на латунных кронштейнах.
Горизонтальный поворот с оголовком
Горизонтальный поворот
Гуськовый скат
Элементы поручня
Помимо обычных секций поручня можно приобрести специальные компоненты, такие, как повороты, скаты и наконечники. Они соединяются с прямыми элементами стяжными болтами.
2. Изменение направления
Можно изменить направление поручня с помощью специальных секций или соединений на ус.
Сборка и установка
Обрежьте детали по требуемой длине с соответствующими скосами, затем на шкантах склейте короткие секции или используйте стяжные болты (стяжки) для поручней. Для них нужны технологические отверстия в торцах и гнезда под гайки. Если используете стяжки для поручней, то потребуются также фиксирующие штыри (3), чтобы секции не вращались при стягивании.
Измерения и разметка
Проведите на стене линию, по которой будет проходить верх поручня, разметив высоту в соответствии с правилами строительства. На прямом пролете размечайте эту линию по точкам, отстоящим на требуемое расстояние, которое измерено по вертикали от свеса каждой ступени. Там, где установлены забежные ступени, это расстояние отмеряйте от центральной забежной проступи и верхней площадки (1).
Разметка
С помощью линейки соедините сделанные отметки, чтобы получить линию поручня, затем ниже проведите вторую линию, параллельную первой, на расстоянии, равном толщине поручня. Там, где поручень меняет направление, соедините точки пересечения линий (А), чтобы получить углы, под которыми надо будет обрезать стыкующиеся секции (2).
Измерьте длину поручня и купите мате-риалы, включая специальные секции: повороты, скаты и концевые секции или наконечники (см. слева). Купите также кронштейны с учетом установки с интервалом 1 м.
Приверните к поручню кронштейны и, придерживая его у стены, вместе с помощником разметьте крепежные отверстия. Сделайте в стене отверстия и вставьте в них пробки/дюбели. Затем установите поручень, используя шурупы толщиной 4,5—5,5 мм и длиной не менее 63 мм (4).
Зашкурьте поручень и покройте прозрачным лаком или краской.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Конструкция лестницы 209, Ослабление соединения врубкой 212, Строительные нормы 213
Укрепление расшатавшихся перил
При укреплении тетивы сначала удалите клинья из гнезд проступей и подступенков. Затем, введя в соединения определенное количество клея, простучите через деревянную подложку по всей боковой поверхности тетивы, чтобы поставить ее на место и восстановить соединения (1).
Если тетива выгибается и стремится выйти из соединения со ступенями, прижмите ее распорками, установленными между ней и противоположной стеной (2).
Закрепите соединения, вставив в них намазанные клеем клинья из твердых лиственных пород.
Усильте соединение между нижней ступенью и опорной балясиной, приклеив с притиркой деревянный блок в образованный ними угол снизу лестницы. В другом варианте привинтите в углы уголковые крепежные пластины (3).
1. Восстановите соединения с помощью молотка и деревянной подложки
2. Сожмите соединения распоркой мемщу тетивой и стекой
3. Усильте нижнее соединение
ЛЕСТНИЦЫ ПЕРИЛА
215
Замена перильного ограждения
Стиль самой лестницы существенно зависит от конструкции перильного ограждения.
В старых домах часто использовались красивые декоративные элементы — такие, как точеные балясины, но с течением времени многие из подобных старинных балюстрад подвергались модернизации.
Иногда балясины просто закрывались панелями, иногда точеные фигурные балясины менялись на простые прямые стойки, а порой даже вырезался весь комплект — чтобы получить открытую планировку, возможно с добавлением одного или более продольных брусьев или кованых решеток.
Не говоря уже об эстетике и сочетании стилей, последний вариант может не удовлетворять строительным нормам, и для
вашей же безопасности следует установить новое перильное ограждение.
Вполне можно решить эту задачу самостоятельно, однако если вы не 8 полностью уверены в своей способности выполнить работу надежно и безопасно, лучше обратиться к специалистам. Это обеспечит безопасность ограждения и его соответствие строительным нормам.
Элементы перильнего ограждения
1. Базовая секция опорной балясины
2. Средняя секция опорной балясины
3. Декоративный оголовок
4. Рядовые балясины
5. Поручень
6. Базовый брус
7. Проставки
8. Металлические кронштейны
9. Заглушки
Балясины
Типичные балясины из хвойных и лиственных пород.
Использование готового комплекта
В типичный комплект входят опорные балясины, состоящие из трех частей—базовой секции (1), средней секции (2) и декоративного оголовка (3), а также рядовые балясины (4), поручни (5) и базовый брус (6), который служит основанием для всей конструкции. Проставки (7) заполняют интервалы между балясинами. Кронштейны (8) соединяют концы поручней с опорными балясинами.
Подготовка
Удалите старую обшивку, а также негодные балясины и поручни.
Установка опорных балясин
Балясина обрезается так, чтобы оставить нетронутым соединение базовой секции с тетивой. На пересечении диагоналей (в центре) обрезанных торцов просверлите гнезда под круглый шип новой балясины. Установите, пока не приклеивая, новые балясины.
Установка базового бруса и поручня
Замерьте малкой угол между тетивой и основой опорной балясины. Приложите новый базовый брус вдоль тетивы и сделайте на каждом конце отметки в точках встречи с опорными балясинами. В этих точках с помощью малки и угольника разметьте скосы и обрежьте брус по длине. Точно так же разметьте и обрежьте пору-
чень либо используйте базовый брус в качестве шаблона, если у него такая же длина. Приверните шурупами базовый брус к тетиве. Затем закрепите поручень на специальных кронштейнах, привернутых к новым опорным балясинам.
Проверьте вертикальность опорных балясин и надежность крепления базового бруса и поручня, затем с помощью клея ПВА для дерева или, если соединения неплотные, клея-уплотнителя на основе синтетических смол вклейте оперные балясины на место. Затяните винты кронштейнов, а когда клей схватится, закройте гайки натяжных болтов заглушками (9).
Установка рядовых балясин
Посчитайте необходимое количество балясин, имея в виду, что на каждую проступь ставится по две балясины, кроме проступи с нижней опорной балясиной, где требуется только одна рядовая. Расстояние мевду любыми элементами нигде не должно превышать 100 мм. Для подсчета количества разделительных проставок удвойте количество балясин и прибавьте четыре.
Потом измерьте расстояние по вертикали между пазом в поручне и пазом в базовом брусе, затем перенесите этот размер на балясину. Разметьте ее с помощью малки, чтобы обеспечить точный угол. Обрежьте балясину по нужному размеру и проверьте ее пригонку. Затем можно обрезать остальные и зашкурить их, подготовив к окончательной отделке.
Приклейте и прибейте на место балясины и проставки. После того как клей застынет, можно отделывать балясины.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Конструкция лестницы 209, Строительные нормы 213, Расчетная линия уклона 213
216
ПРОФИЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ
Декоративные профили
К декоративным профилям относятся разнообразные погонажные изделия - рельефные плинтусы, раскладки, рейки стенных панелей, рейки для картин, декоративные карнизы. Обычно они изготовляются из отборных сортов мягких пород, определенных пород твердой древесины или из МДФ.
12	3	4	5
Типы декоративных профилей
1.	Европлинтус с торусом
2.	Карнизы
3.	Прямая рейка стенной панели
4.	Резные рейки стенной панели
5.	Раскладки
Виды изделий
Плинтусы
Погонажные изделия изначально функциональны, но они также вносят вклад в стиль и пропорции помещения. Относительно высокие плинтусы, например, придают стене основательность.
Рейки для защиты стены от стульев
Рейки для защиты стены от спинок стульев, или бордюрные рейки стенных панелей, появились вместе со старинными стенными панелям до уровня пояса. Кроме элемента, предохраняющего стены, такая рейка служит бордюром для обоев.
Рейки для картин
Они также являются отзвуком тех времен, когда было принято обшивать стены панелями.
Обычно эти рейки размещают на 300—500 мм ниже карниза потолка. У картинных реек на верхней кромке есть желоб, служащий для удержания металлических крючков, на которые навешивают художественные полотна.
Карнизы
Карнизы представляют собой рельефный декоративный элемент в месте соединения стен комнаты с потолком. Они могут быть сделаны из штукатурки, древесины и различных пластмасс.
Выполнение угловых соединений
На стыкующихся в углу концах профилей необходимо сделать скосы под углом 45°. В случае внутреннего угла можно выпилить один конец по профилю второго. Скосы делайте с помощью обушковой пилы и стусла или торцовочной дисковой пилы. Для того чтобы выпилить по профилю стыкующейся детали, сначала сде-
Крепление
На кладке можно использовать гвозди, шурупы с пробками/дюбелями, дюбель гвозди. В стене облегченной кладки гвоздями и шурупами крепят к деревянным стойкам, но в других местах стены следует использовать анкеры. Для всех типов
Крепеж типа дюбель-гвоздь
Крепление шурупом с дюбелем Крепленне на клипсах
лайте скос, а затем лобзиком обрежьте по линии, образованной скосом (1). На широких профилях разметьте контур на тыльной стороне, используя обрезок детали в качестве шаблона (2). Срежьте отход, направив зубья пилы к тыльной стороне, чтобы не отщепить волокна древесины на лицевой стороне.
можно применить панельный клей, наносимый плунжерным пистолетом.
У некоторых погонажных изделий вдоль задней стороны сделан паз для установки на пластмассовые клипсы, прикрепленные к стене шурупами.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Замена плинтусов 218, Стеновой крепеж 535-536
ПРОФИЛИ НАЛИЧНИКИ 217
Установка наличников
Дверной наличник является декоративным элементом и одновременно помогает скрыть соединение между дверной коробкой и стеной. Стандартные наличники имеются в магазинах, но индивидуальный профиль можно сделать на заказ.
Установка стандартного наличника
Классический стиль
Приложите короткий элемент наличника к притолоке примерно в 6 мм от края дверного проема и после проверки выровнен-ности пометьте его ширину (высоту) на стене и лицевой стороне дверной коробки. Затем приложите одну из вертикальных стоек наличника (с небольшим запасом по длине) к месту ее расположения примерно на расстоянии 6 мм от края косяка. Перенесите на стойку ранее сделанную сверху на стене разметку (1).
Сделайте 45-градусный скос на размеченном конце. Затем, контролируя по спиртовому уровню вертикальность стойки, прибейте ее к косяку гвоздями длиной 50 мм с потайной шляпкой с интервалом порядка 300 мм. На этом этапе не
забивайте гвозди до конца, на случай если придется перемещать наличник. Обрежьте по размеру и прибейте вторую стойку с другой стороны таким же способом.
Положите перевернутую верхнюю секцию наличника на стойки и разметьте ее длину (2). Сделайте скосы с каждого края и прибейте ее на место между стойками (3). Вбейте гвоздь в верхнюю кромку обоих соединений со скосом (4). Утопите шляпки всех гвоздей добойником, зашпаклюйте соединения и зашкурьте их перед грунтовкой и покраской древесины.
Если наличник сделан из твердых пород дерева и будет покрыт прозрачным лаком, заделайте отверстия от гвоздей пигментированной шпаклевкой под цвет дерева.
Наличник классического стиля представляет собой желобчатое изделие с верхними угловыми и нижними концевыми блоками, что устраняет необходимость выполнять угловые скосы. Некоторые выпускаются в виде наборов деталей, которые крепятся с помощью пластиковых клипсов, но можно самому сделать наличник из нескольких компонентов и прибить его гвоздями. Нижние блоки требуются не всегда.
Однако если нижние блоки используются, то они устанавливаются первыми (1). Потом по ним выравниваются и крепятся на гвоздях вертикальные элементы наличника. Сначала необходимо вычислить их длину и ровно обрезать концы с учетом верхних угловых блоков. Закрепите на месте верхние угловые элементы, выровняв их по вертикальным наличникам (2). Когда обе вертикальные части наличника готовы, замерьте расстояние между верхними угловыми блоками, по этому размеру отрежьте верхнюю перекладину наличника и прибейте ее на место.
Неровная дверная коробка
При ремонте старого дома может оказаться, что дверные проемы перекошены, и тогда скосы под углом 45° состыкуются неровно.
В этой ситуации приложите к проему каждый стыкующийся элемент и сделайте по их кромкам соответствующую разметку (1). Соедините точки пересечения диагональю (2), которая покажет угол скоса. Установите раствор малки на этот угол и обрежьте по нему детали наличника.
1. Проведите параллельные 2. Разметьте диагональ линии
СМОТРИ ТАКЖЕ > Соединение на ус 509, Обушковая пила 488, Спиртовой уровень 511
218
ПРОФИЛИ ПЛИНТУСЫ
Замена плинтусов
Плинтусы - защитно-декоративные элементы, которые закрывают зазор между полом и стенами.
Сборный плинтус
Если не можете найти новый отрезок плинтуса,, подходящий под рельеф старого, можно сделать его на заказ или собрать самому из деревян ных реек различного профиля.
В старых домах плинтусы могут иметь сложную декоративную форму. Современный европлинтус имеет высоту примерно 175 мм с профилем в виде четвертного вала, торуса, скоса или закругления. Обычно плинтусы приби-
Демонтаж
Подходящим рычагом отделите плинтус от стены. Длинные секции, концы которых стыкуются скосами во внутренних углах, возможно, придется распилить.
Аккуратно вбейте лезвие камнетесного зубила между плинтусом и стеной и осторожно отделите верхний край от стены настолько, чтобы можно было вставить плоский конец монтажного лома. Подложите между стеной и ломом тонкую деревянную дощечку, чтобы предохранить стену, затем снова вбейте зубило немного в стороне. Работайте таким образом, пока плинтус не будет отделен.
Виды профиля плинтусов
1. Плинтус из лиственных
1. Отделите плинтус от стены н вставьте прокладку 2. Перепилите плинтус кончиком пилы
Профили
пород со скосом
2.	Двусторонний плинтус со скосом/закруглением
3.	Двусторонний плинтус с торусом/каблучком
4.	Плинтус с каблучком
Большинство стандартных плинтусов делают из хвойных пород древесины или МДФ, и они готовы к покраске. Твердые сорта используют не так часто, в основном
5. Плинтус с торусом
6. Плинтус с комбинированным профилем
ваются либо непосредственно к оштукатуренной кладке, либо к деревянным рейкам (маякам), которые крепятся на месте в процессе оштукатуривания. В случае каркасных перегородок они прибиваются к деревянным стойкам.
Разрезание длинного плинтуса
Длинная секция плинтуса может изогнуться достаточно для того, чтобы распилить его на месте.
Отогните секцию плинтуса в середине и вставьте в щель два бруска по сторонам предполагаемого распила так, чтобы они удерживали плинтус примерно в 25 мм от стены (1).
Вертикально перепилите плинтус ножовкой с мелкими зубьями, держа ее под углом примерно 45° к его лицевой стороне (2). Пилите короткими движениями только кончиком пилы.
для особых декоративных изделий, их покрывают прозрачным лаком. Двусторонние плинтусы имеют различный рельеф с разных сторон.
Установка
Когда возможно, старайтесь отремонтировать поврежденный плинтус, особенно если у него необычный рельеф, не встречающийся в современных изделиях. Если это невозможно, попробуйте изготовить замену из стандартных профилей.
Выполнение соединений на ус
Замерьте длину каждой стены. Обычно в углах помещений плинтусы стыкуют скосами под 45°. На нижней поверхности нового плинтуса отложите длину стены, разметьте угол скоса и с помощью угольника продолжите разметку на лицевой стороне плинтуса. Зажмите плинтус в вертикальном положении в тиски и ножовкой аккуратно пропилите по линии под этим углом.
Пригонка по профилю
Иногда рельефные плинтусы пригоняются по профилю для стыковки во внутреннем углу. Для получения нужного профиля обрежьте конец плинтуса под 45° как для соединения на ус (1), затем лобзиком пропилите его по линии контура на лицевой стороне, ответного плинтуса (2).
Крепление
Используйте гвозди с потайной головкой при креплении плинтусов к деревянным рейкам (маякам), а если крепите к кладке — то плоские гвозди для кладки или закаленные гвозди. Добойником утопите шляпки и зашпаклюйте отверстия. Можно также приклеить плинтусы быстросхваты-вающимся клеем с помощью плунжерного пистолета.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Отделка деревянных поверхностей 70-81, Декоративные профили 216, Угольник 487, Выкружная пила 488-489, Гвозди 532
ПРОФИЛИ ОБШИВКА
Панельная обшивка интерьера
Стены с плохим внешним видом (за исключением сырых) можно закрыть декоративной обшивкой. Обшивка практична и в случаях, когда она комбинируется с теплоизоляцией.
Вагонка
Для обшивки обычно используют доски, у которых на одной кромке есть гребень, а на другой — соответствующий ему паз. Основная функция такого соединения— обеспечение возможности взаимных перемещений досок под воздействием атмосферных условий. Кроме того, оно позволяет прибить обшивку к стене впотай. Обычно вагонка делается из мягких хвойных пород (как правило, из сосны с сучками).
Фигурные профили евровагонки (вагонки с фаской) имеют фаски, образующие декоративный V-образный профиль с подчеркнутыми соединениями между досками. Есть и более декоративные профили.
Доска с четвертью имеет на тыльной стороне фальц (четверть), который прижимает ответный вогнутый скос (выкружку) кромки следующей доски.
Вагонка из твердых пород древесины имеет прекрасный внешний вид, но из-за высокой стоимости применяется редко.
Покупайте материал из одной партии
Номинальные размеры сечения евровагонки составляют 100 х 12 мм. Покупайте материал сразу для всего объема работы. Вагонка из другой партии может не подойти, так как на деревообрабатывающем станке могли быть выставлены чуть отличные параметры.
Основа для обшивки
Поскольку, как правило, монолитные стены довольно неровные, необходимо сделать основу из реек хвойных пород древесины — обрешетку. Перед началом работы аккуратно снимите плинтусы, рейки для картин и карнизы. Сделайте обрешетку из антисептированных реек сечением 50 х 25 мм с интервалом 400 мм. Рейки крепятся 50-миллиметровыми гвоздями для кладки или шурупами с пробками/дюбелями. Чтобы получить ровную вертикальную поверхность, выравнивайте обрешетку с помощью спиртового уровня. Зазоры между рейками и стеной заделайте подложкой из кусочков картона или оргалита.
Можно снизить теплопотери через наружные стены, если между рейками обрешетки поместить теплоизоляционный материал. При этом поверх обрешетки закрепите полиэтиленовую пленку в качестве пароизоляции.
Вагонку можно нашивать горизонтально или диагонально, но если ры пред-
Крепление обшивки
Разметьте и обрежьте доски на нужную длину, при необходимости зашлифуйте. Прижмите первую доску пазом к левой стене и выровняйте ее по отвесу. Прибейте к обрешетинам через середину лицевой стороны 25-миллиметровыми отделочными гвоздями.
Надвиньте следующую доску на гребень первой и через деревянную подложку подбейте доску молотком, чтобы она встала на место. Прикрепите ее к рейкам впотай — вбивайте гвоздь наклонно в угол между гребнем и основной частью доски (1).
Утопите гвоздь добойником. Надвиньте следующую доску и продолжайте обшивку стены (2). Торцы коротких досок стыкуйте на рейках вразбежку.
Когда дойдете до другого конца стены, обрежьте последнюю доску так, чтобы не оставалось зазора между ней и стеной. Прибейте ее через лицевую сторону. Если ее поставить сложно, то
почитаете традиционную вертикальную обшивку, то обрешетины следует крепить горизонтально. Поставьте нижнюю рейку вровень с верхним краем плинтуса, а под ним — короткие вертикальные рейки для крепления самого плинтуса.
Вертикальная обшивка
Обрешетины проходят горизонтально.
Вагонка
Вагонка из массива может иметь различные профили;
1. Фигурная евровагонка
2. Евровагонка
3. Евровагонка с профилем •корабельная доска*
1. Вбивайте гвозди под углом через гребень
2. Надвигайте следующую доску на прибитый гребень
вставляйте две последние доски одновременно — приставьте паз предпоследней доски к гребню прибитой, соедините и вставьте доски.
Закрепите плинтусы и установите карнизы, закрывающие верхние кромки досок обшивки.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Каркасные перегородки 140, Древоточец 242, Теплоизоляция 261,266, Пароизоляция 261,266
220
ПРОФИЛИ ОБШИВКА
Обшивка в неудобных местах
Обшивка одной стены особых трудностей не представляет, но если вы захотите обшить и прилегающие стены, то придется иметь дело с углами. Кроме того, в стене могут быть оконные и дверные проемы, а также электроустановочные изделия.
• Электроустановочные изделия (устройства)
Необходимо, чтобы существующие розетки и выключатели соответствовали новой обшивке. Можно либо переставить изделия наружной установки на поверхность обшивки, либо оставить их на месте и просто уложить обшивку вокруг них, чтобы их корпуса проходили через обшивку. Изделия скрытой установки надо приподнять так, чтобы они оказались заподлицо с поверхностью обшивки.
Для обшивки смежных стен заготовьте рейки из массива, чтобы сделать аккуратные внутренние и внешние углы.
Внутренние углы
Там, где две доски встречаются во внутреннем углу, обрежьте первую доску и прибейте ее к обрешетке через лицевую сторону. На примыкающей кромке второй доски сострогайте фаску и также прибейте ее к обрешетке.
Внешние углы
При выполнении внешних углов наложите одну доску на другую и сбейте их вместе. Для придания аккуратного внешнего вида сострогайте фаску на внешнем угле.
Обшивка вокруг дверей
Обшивку вокруг дверей и окон можно делать примерно одинаковыми методами, однако оконные откосы и декоративные подоконничные накладки добавляют трудностей, что усложняет задачу.
Если вы делаете обшивку вокруг двери, начните с демонтажа наличников. Затем прибейте вертикальные обрешетины с обеих сторон двери так, чтобы они чуть заходили на дверную коробку (1). Потом
нащельные ремни
оаще -!.®ре*''и
Подгоните и прибейте доску с фаской
Прибейте доску и снимите фаску
прибивайте к стене горизонтальные обрешетины, стыкуя их концы с вертикальными с обеих сторон двери (2). Прибейте одну обрешетину над дверью.
Прикрепите обшивку и закройте кромки досок и обрешетин тонкими нащельными рейками (3).
Установите оригинальные наличники (4) поверх обшивки. Покрасьте наличники, нащельные рейки и коробку.
Электроустановочные изделия
Скрытая установка
Отключите напряжение сети, отверните и снимите крышку. У провода должен быть определенный запас длины, позволяющий вынуть монтажную коробку из гнезда в стене и отвести коробку немного в сторону. Установите коробку так, чтобы она оказалась вровень с поверхностью обшивки. Вокруг по периметру прибейте короткие рейки.
В качестве альтернативы можно закрепить монтажную коробку непосредственно на обшивке, используя пластиковые монтажные коробки, какие применяются на каркасных стенах. Их боковые лепестки захватывают обратную сторону обшивки, когда коробка вставляется в соответствующий вырез в стене.
Поверхностная установка
С каждой стороны провода открытой проводки прибейте короткие рейки, в которые будут ввинчиваться шурупы крепления корпуса электроизделия. Просверлите в обшивке отверстие, пропустите через него провод и шурупами прикрепите корпус к рейкам. После подключения жил поставьте крышку.
Поверхностная установка
СМОТРИ ТАКЖЕ > Пригонка 164, Отключение электроэнергии 296
Места
для хранения
222
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТИПЫ
Полки и стеллажи
Стеллажи и полки могут быть самыми различными - от набора досок из МДФ с функциональными кронштейнами до элегантных произведений искусства из ценных пород дерева или зеркального стекла на изящных опорах. В целом это самый дешевый и простой вид хранилища, а если вы остановили выбор на системе регулируемых (переставных) полок, то в дальнейшем её можно модернизировать в соответствии с изменяющимися потребностями.
Навесные полки и стеллажи
Встроенные полки
Полки можно устанавливать в нишах на опорных рейках или на ровной стене с помощью разнообразных консольных кронштейнов. Кронштейны бывают штампованные, литые или кованые из металла либо сплава.
Системы переставных полок и стеллажей снабжены кронштейнами, которые устанавливаются в прорезях вертикальных металлических опор, закрепляемых шурупами на стене. Большинство вертикальных опор имеют прорези на небольших расстояниях друг от друга, в которые вставляются зацепы-фиксаторы на концах кронштейнов. Может быть и один сплошной желоб по
всей длине вертикальной опоры, чтобы устанавливать полки на произвольной высоте.
Одним из преимуществ таких систем является то, что вес нагруженных полок распределяется по вертикальным опорам. Еще один плюс заключается в том, что и после закрепления вертикальных опор можно легко переустанавливать полки и даже добавлять новые без устройства дополнительного крепежа.
Для чисто утилитарных задач — в гараже, например, или в мастерской — используйте дешевые функциональные системы из штампованного металла.
Простейший способ сделать встроенные открытые полки или стеллажи — это собрать их в нишах. Однако может оказаться, что стены не идеально ровные, и тогда придется подрезать каждую полку так, чтобы пригнать ее по месту.
Установка стационарных полок
Опорами ддя таких полок послужат тонкие рейки, закрепленные на стенах ниши. Если на полке предполагается тяжелый груз, например книги, можно добавить третью рейку на задней стене.
Установка переставных полок
Самым лучшим выбором будет система с переставляемыми кронштейнами, которая позволяет располагать полки на любом уровне. В соответствии с материалом полок и нагрузкой на них к стене крепятся опорные профили, и в их прорези вставляются консольные кронштейны (см. с. 226).
СМОТРИ ТАКЖЕ > Монтаж настенных полок и стеллажей 224-226
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЫ
223
Выбор материала для полок
Если стандартные полки и стеллажи не отвечают вашим требованиям, можно сделать их самому, используя следующие материалы.
Материалы для полок и стеллажей
Древесный массив
Массив древесины хвойных пород обычно содержит сучки, если он не отобран специально. Твердую древесину лиственных пород — дуб, бук, ясень — тоже можно приобрести, но высокая цена ограничивает ее применение.
Столярная плита
Столярная плита — это сравнительно дорогой вид искусственного древесного материала из реек хвойных пород, склеенных и облицованных с обеих сторон шпоном. Столярная плита так же прочна, как и натуральная древесина, при условии, что рейки проходят в направлении длины. Кромки полок придется закрыть шпоном или рейками.
Фанера
Фанера делается из нескольких слоев шпона, направление волокон которых чередуется, чтобы придать материалу прочность и стабильность. Кромки можно отшлифовать либо окантовать планками.
Древесно-стружечная плита (ДСП)
Этот самый дешевый вид искусственного древесного материала часто используется в качестве сердцевины промышленно изготовленных полок и стеллажей с облицовкой из шпона. Полки из ДСП подвержены изгибу под действием постоянной нагрузки, если не подобрать правильные пролеты между кронштейнами.
МДФ
Древесно-волокнистая плита (ДВП) средней плотности, или МДФ, легко поддается обработке. Если ее кромки аккуратно обработать, то их окантовка не потребуется. ДВП — идеальный материал д ля покраски или фанеровки.
Стекло
Полированное или зеркальное стекло — первоклассный материал д ля элегантных полок и стеллажей. Используйте закаленное стекло, которое можно заказать специально. При этом попросите, чтобы продавец вырезал листы по размеру, а также обработал и отполировал кромки.
Выбор величины пролета
Древесный массив или столярная плита, расположенные так, чтобы волокна шли вдоль наибольшего размера полки, являются лучшим материалом для прочных полок, но полка из любого материала прогнется, если ее опоры расположены слишком далеко друг от друга. Смещение опор ближе к центру полки уменьшает прогибание.
В таблице приведены рекомендации по максимальным размерам пролетов между опорами для полок из различных материалов.
Если необходимо увеличить длину (ширину) полки, то можно сдвинуть опоры ближе друг к Другу, добавить еще один кронштейн, увеличить толщину материала полки или установить элемент жесткости на ее передней кромке.
Усиление
Деревянная рейка или металлический профиль, закрепленные на нижней поверхности или кромке полки, повысят ее жесткость. Широкий деревянный брусок спереди может быть использован для маскировки опорных кронштейнов; металлические усиливающие детали компактны и менее заметны.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ПРОЛЕТА, ш*				
Материал	Толщина, мм	Для малой нагрузки	Для средней нагрузки	Для большой нагрузки
Массив	18	800	750	700
Столярная плита/фанера	18	800	750	700
ДСП	16	750	600	450
МДФ	18	800	750	700
Стекло	6	700	не используется	не используется
Элементы жесткости из дерева
1. Рейка из массива
2. Планка из фанеры
3. Брусок с фальцем
4. Полукруглая окантовка
Элементы жесткости из металла
5. Уголок на шурупах
6. Тавровый профиль в пазу кромки
7. Уголок в пазу кромки
8. Тавровый профиль на шурупах
СМОТРИ ТАКЖЕ > Массив и искусственные древесные материалы 528-529, Пиление древесины 489, Резка металла 518
22- ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОЛКИ В НИШАХ
Монтаж полок в нишах
Ниши - прекрасное место для навески полок, поскольку на их стенки удобно крепить опоры.
Крепление опор
• Выбор шурупов
Для небольших нагрузок используйте шурупы на 38 мм длиннее толщины реек, а для больших - на 50 мм длиннее толщины реек.
• Электропроводка Если в нише есть электророзетка или выключатель, проследите с помощью детектора прохождение электропроводки, чтобы не попасть в нее при сверлении. Скорее всего, проводка будет идти вертикально вверх или вниз от электроустановочного изделия.
* Заделка щелей
Если ниши не строго прямоугольны, то заделайте все щели, образовавшиеся между полками и стенами, с помощью раскладки с профилем четвертного валика.
Монтаж полон в нишах
Ниши, например по обе стороны каминного выступа, являются прекрасным местом для навески полок, поскольку на стенках ниши очень удобно крепить индивидуальные опоры полок. Единственной проблемой может стать неровность кладки.
Полкам, предназначенным для небольших нагрузок, достаточно по одной опорной рейке с каждого торца. Для книжных полок добавьте третью рейку на задней стенке ниши. Используйте строганые рейки 50 х 20 мм. Длину задней рейки сделайте на 10 мм меньше ширины ниши, а боковые рейки — на 50 мм короче глубины будущих полок. Срежьте передние торцы реек под 45°, чтобы они были менее заметны (1).
Просверлите отверстия в лицевой стороне реек с интервалом около 300 мм. Просверлите также отверстия в кромках реек (перпендикулярные предыдущим) для крепления полок (2). Раззенкуйте все отверстия.
Определите, на какой высоте будет первая полка и приложите к метке заднюю рейку с уложенным на нее спиртовым уровнем. Выровняв рейку по горизонтали, сделайте метку на стене через одно из крайних отверстий (3). Отложите рейку, просверлите отверстие и вставьте в него пробку/дюбель. Привинтите рейку, затя-
1. Обрежьте боковые рейки по размеру и сделайте скосы на концах
3. Выровняйте рейку и наметьте крепежные отверстия
Опора со скосом
гивая шуруп не до конца.
Выровняйте рейку и разметьте положение остальных точек крепежа. Отведите рейку вниз, просверлите отверстия и вставьте пробки/дюбели (4). Поднимите рейку и завинтите все шурупы.
Приложите боковую рейку вровень с задней, выровняйте по горизонтали и отметьте ее положение на стене (5). Наметьте на стене крепежные отверстия, просверлите, вставьте пробки/дюбели и прикрепите рейку. Аналогично закрепите вторую боковую рейку.
Установка полок
Скрытая опора
Опора из металлического уголка
Замерьте ширину ниши снаружи и внутри и разметьте ширину полки по меньшему значению. Вырежьте полку, положите ее на рейки, прижмите и привинтите к
ним через ранее просверленные в рейках
отверстия (6).
Повторите порядок операций для остальных полок в нише.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Электродрели 500, Сверление кладки 512, Сверла по камню 512, Стеновой крепеж 535-536
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КРОНШТЕЙНЫ
225
Монтаж полок на кронштейнах
Если вам нужна всего одна полка в определенном месте, то лучшей опорой для нее будут кронштейны.
Крепление кронштейнов
Выберите материал и размер полки, определите интервал между кронштейнами по таблице, приведенной на с. 223. Горизонтальное плечо кронштейна должно быть не менее двух третей глубины полки.
Расположите кронштейны на нижней стороне полки с требуемым интервалом и так, чтобы крайние кронштейны находились на расстоянии четверти длины полки от ее торцов. (Рекомендации по положению кронштейнов в случае деревянного каркаса стены см. ниже.) Установаите задние плоскости кронштейнов вровень с задней кромкой полки и просверлите направляющие отверстия. Привинтите кронштейны к полке относительно короткими шурупами: они должны входить в материал более чем на две трети толщины полки (1).
Крепление к стене
На бетонной и кирпичной стене вы можете повесить полки практически в любом месте. Удерживая полку на нужной высоте, сделайте на стене метку через одно из крепежных отверстий (2). Сверлом по камню просверлите в кладке отверстие (3) и вставьте пробку/дюбель. Частично ввинтите шуруп (4).
Выровняйте полку по уровню и разметьте остальные крепежные отверстия (5). Отвинтите опорный шуруп и отложите полку. Просверлите отверстия, вставьте в них пробки/дюбели, приложите полку к месту и ввинтите все шурупы (6).
Стены с деревянным каркасом
Полку для небольшой нагрузки можно крепить на деревянную каркасную стену в любом месте с помощью металлических распорных анкеров (но не пластикового крепежа). Если предполагается большая нагрузка необходимо привинчивать кронштейны к стойкам каркаса шурупами длиной 50 мм. Стойки обычно располагаются с интервалами 400 мм (это надо учитывать при выборе материала полок). Их можно обнаружить с помощью детектора (см. внизу).
1. Привинтите кронштейны к нижней стороне 2. Приложите полку к месту и наметьте одну полки	точку крепежа
3. Перед тем как завинтить шуруп, просверлите 4. Ввинтите одни шуруп настолько, чтобы отверстие и вставьте в него пробку/дюбель	он мог держать полку
Детектор проводки
Перед сверлением отверстий обязательно проверьте наличие скрытой проводки специальным детектором. Он также покажет и положение стоек под обшивкой стен, реагируя на гвозди, которые крепят гипсокартон к каркасу.
5. Выровняйте полку по горизонтали	6. Просверлите остальные отверстия
и разметьте другие крепежные отверстия	и завинтите все шурупы
СМОТРИ ТАКЖЕ Древесные материалы 528-529, Пиление древесины 489, Злектробезопасность 285-289
226
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОЛКИ НА РЕЙКАХ
Монтаж полок с кронштейнами на рейках
Система состоит из закрепленных на стене вертикальных реек, в прорези которых вставляются кронштейны, что позволяет регулировать высоту полок. Рейки можно навешивать на все типы стен.
Монтаж реек
Определитесь с количеством полок, расстояниями между ними и общими размерами системы. Для широких систем используйте три или четыре параллельные рейки, полки можно устанавливать на разной высоте и на разные пары реек.Опреде-лите интервал между кронштейнами в соответствии с предполагаемой нагрузкой и материалом полок, руководствуясь таблицей на с. 223.
Разметьте на стене положение и уровень реек. Приложите первую рейку к ее разметке и шилом сделайте метку на стене через верхнее отверстие рейки. Просверлите отверстие в стене, вставьте в него пробку/дюбель и частично ввинтите шуруп, чтобы рейка свободно висела на нем (1).
Монтаж полок
Установите первую пару кронштейнов в рейки (5). Если у реек один длинный канал, воспользуйтесь спиртовым уровнем, чтобы расположить их на одной высоте. Проверьте надежность закреп-
Рейка должна распологаться вертикально. Убедитесь в этом с помощью спиртового уровня и разметьте положение остальных крепежных отверстий на стене (2). Чтобы просверлить отверстия, отведите рейку в сторону (3). В каждое отверстие вставьте пробку/дюбель, верните рейку на место и завинтите все шурупы.
Приложите спиртовой уровень к стене, положив один его конец на верхушку первой рейки. Выровняйте уровень по горизонтали, приложите вторую рейку к своей разметке, состыковав ее с уровнем, и разметьте на стене положение верхней точки ее крепежа (4). На этом этапе, возможно, понадобится помощь ассистента. Затем закрепите эту и последующие рейки на стене.
ления кронштейнов и уложите на них полку (6). Затем установите остальные кронштейны с интервалами между ними в зависимости от ваших потребностей и уложите полки.
Фиксация полок Некоторые кронштейны можно прикрепить шурупами к полкам, чтобы сделать конструкцию более надежной. Положите полку на кронштейны и шилом наметьте точки крепежа. Снимите полку и кронштейны и скрепите их шурупами. Проследите, чтобы шурупы прошли насквозь через полку.
4. Положение второй рейки определите с помощью спиртового уровня
СМОТРИ ТАКЖЕ > Электродрели 500, Сверление кладки 512, Сверла по камню 512, Стеновой крепеж 535-536
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СБОРНАЯ МЕБЕЛЬ
227
Регулируемые опоры для полок
Сборная мебель
Планки для книжных шкафов
В этих металлических планках есть
Во всех таких конструкциях для сборки деталей применяют хитроумные крепежные приспособления.
расположенные с равными интерва лами прорези, в которые вставляются маленькие полкодержатели.
полкодержатели в прорези
Проволочные опоры
В этом методе используются отрезки металлической проволоки диаметром 3 мм, согнутые особым образом. Их концы вставляются в отверстия, просверленные в боковых стенках шкафа с равномерными интервалами. Каждая полка удерживается двумя такими опорами. Для сборной модульной мебели разметьте и просверлите отверстия перед сборкой.
Обрежьте полку по ширине на 3 мм меньше размера шкафа. В каждом торце прорежьте дисковой пилой паз глубиной 10 мм, не доводя его до передней кромки полки на 25 мм. Наденьте прорези на проволочные опоры и задвиньте полки на место.
 * м ч >
Установите
проволочные	Вдвиньте полки
опоры	**• м*сто
Полкодержатели
Небольшие короткие металлические или пластмассовые штыри вставляются в отверстия в боковых стенках шкафа. У некоторых имеются соответствующие гнезда. Как и в случае с проволочными опорами, размечать и сверлить отверстия лучше до сборки шкафа, чтобы обеспечить точность их выравнивания.
Перед тем как собрать такую мебель, распаковав комплект деталей, убедитесь в наличии каждой детали и элемента крепежа. Выберите из всего крепежа резьбовые детали и нагели (шканты) и проверьте их размеры: элементы разных размеров часто используются в разных местах. Затем внимательно прочитайте инструкцию по сборке и решите, понадобится ли вам помощник — если не для самой сборки, то, возможно, для установки собранного изделия на место.
Шканты широко применяются скорее в качестве установочных фиксаторов, чем как крепежные элементы. Не приклеивайте их, если вы предполагаете разбирать мебель в будущем, например при переезде.
Разнообразные полкодержатели
Положите полку на полкодержатели
5. Надежно затяните весь крепеж
Обычно для сборки требуются отвертки, ключи-шестигранники и, возможно, небольшие гаечные ключи. Шестигранники и гаечный ключ могут входить в сборочный комплект. Если их нет, то перед началом работы убедитесь, что у вас есть весь необходимый для этого инс-
трумент.
Обычно сборку лучше производить, расположив изделие лицевой или задней стороной вниз, чтобы не перегружать угловые соединения. Заднюю стенку добавляйте после сборки основного каркаса, с тем чтобы изделие сохраняло прямоугольность при установке других деталей, таких, как цоколь или полки. Перед тем как поставить изделие на место, убедитесь, что весь крепеж надежно затянут.
Шурупная стяжка Эти шурупы с крупной резьбой(винты-конфирматы) завинчиваются в направляющие отверстия в кромке панели.
Эксцентриковая стяжка Закругленная головка металлического нагеля/ шканта, выступающая из одной детали, входит в прорезь эксцентрика, расположенного в углублении другой детали. Поворот эксцентрика отверткой стягивает и фиксирует детали вместе.
В другом варианте в кромку заделывается пластиковый Г-образный шкант, который вставляется в круглую втулку, утопленную в другую деталь. Поворот винта во втулке фиксирует шкант.
Межсекционная стяжка Такая стяжка из двух деталей скрепляет стенки стоящих рядом мебельных модулей или отдельно собранных секций.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Разборные соединения 536
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КУХОННЫЕ МОДУЛИ
Сборка кухонных мебельных модулей
Кухонные модули - одна из наиболее популярных форм сборной мебели. Существует множество их типоразмеров и конфигураций, что позволяет полностью обставить кухню, затратив лишь малую часть средств, которые пошли бы на профессиональные услуги по ее оборудованию. Эти инструкции касаются сборки типичного базового модуля; настенные модули собираются аналогично и даже проще.
Проверьте комплектность
Разложите все детали модуля на ровной поверхности так, чтобы видеть что к чему и понять, как они соединяются.
Сборка базового модуля
Начните с распаковки и проверки комплектности. Затем сделайте пробную сборку, чтобы проверить, как детали собираются и куда ставится тот или иной крепеж (1).
В большинстве кухонных модулей используется комбинация вклеенных шкантов д ля установки компонентов относительно друг друга и эксцентриковых стяжек для их фиксации. Сначала вставьте шканты с клеем в просверленные отверстия и забейте их до конца молотком (2).
Затем вставьте штоки в гнезда и завинтите так, чтобы их заплечики стали вровень с поверхностью панели (3). Вставьте эксцентрики в отверстия большего размера в прилегающих панелях модуля (4). Проследите, чтобы стрелка на эксцентрике указывала на торец панели, иначе шток
не сможет войти в прорезь эксцентрика при сборке модуля.
В начале сборки нанесите клей на все выступающие шканты (5) и соедините смежные детали. Подбейте их киянкой, чтобы шканты и штоки стяжек полностью вошли в свои отверстия, и затяните эксцентрики, повернув их отверткой на 90° (6). Присоедините верхнюю переднюю перекладину для повышения жесткости каркаса и проверьте его прямоугольность. Задняя панель обычно вставляется в пазы, вырезанные в боковых и нижней панелях. Задвиньте заднюю панель на место (7) в завершение сборки корпуса, который теперь готов к установке дверок и крышки. В заключение прикрепите держатели ножек (8) и наденьте на них ножки (9).
Двойные модули
В двойном модуле добавьте вертиквльную стойку для усиления конструкции и маскировки щели между дверками.
I СМОТРИ ТАКЖЕ > Разборные соединения 536
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КУХОННЫЕ МОДУЛИ
229
Установка кухонных мебельных модулей
Установка модульной кухонной стенки - задача относительно несложная, когда собраны все базовые модули, а старая кухня полностью удалена. Эти рекомендации описывают основы установки самих модулей.
Установка базовых модулей
Начинайте от угла кухни, поставив на место угловой модуль. Отрегулируйте ножки так, чтобы выровнять его верхнюю кромку с карандашной линией привязки (см. справа) и по горизонтали (1). Повторяйте процедуру модуль за модулем, пока не расставите все по местам, и проверьте их выравненность относительно соседних, укладывая спиртовой уровень сразу на два модуля. Соедините базовые модули между собой, используя межсекционные
стяжки или шурупы с потайной головкой. На время операции зажмите модули струбцинами (2), а затем просверлите технологическое отверстие (см. с. 502) в боковой стенке одного модуля. Через него просверлите направляющее отверстие в стенке соседнего модуля и ввинтите шуруп.
Расставив по местам и скрепив все базовые модули, прикрепите их к стене шурупами через отверстия металлических крепежных уголков (3).
Разметка уровней
Рейкой такой же высоты, что и базовые модули, сделайте метки с равными интервалами в тех местах, где они будут стоять. Затем начертите на стене горизонтальную линию привязки по самой высокой метке. При установке верх каждого модуля выравнивайте по этой линии, чтобы все были точно на одном уровне.
3. Уголками прикрепите модули к стене
Выровняйте дверки с помощью двух регулировочных винтов на петле. Ослабьте задний винт для смещения дверки вперед или назад. Поворотом переднего винта перемещайте дверку вправо или влево.
Настенные модули
С помощью спиртового уровня разметьте на стене горизонтальную линию низа настенных модулей, которая будет выше линии привязки. Если вы работаете в одиночку, то удобно будет прикрепить на этом уровне к стене временную опорную рейку, используя шурупы с пробками/дюбелями. Тогда вы сможете ставить на нее модули при креплении их к стене.
Большинство настенных модулей навешивается с помощью крепежных деталей, установленных внутри верхних углов модуля и надевающихся на специальные кронштейны на стене. Этот крепеж включает в себя регулировочный блок, позволяющий точно выровнять уровень модуля. В соответствии с прилагаемым руководством прикрепите к стене кронштейны (1) и навесьте на них модули (2). Затем отрегулируйте винты в регулировочных блоках для выравнивания модуля по горизонтали и вертикали (3). Фиксируя модули струбцинами, соедините их стяжками или шурупами (4).
2 Зажмите |-ядом стоящие модели струбцинами
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Стеновой крепеж 535-536, Спиртовой уровень 511
230
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЧЕРДАК
Чердачный люк
Если в вашем доме имеется большое чердачное помещение, установка люка даст дополнительные возможности для организации хранилища.
В старых домах такая операция обычно не представляет особых трудностей, так как структурные элементы достаточно массивны. Однако в современном строительстве для крыш со стропильными фермами используют более тонкие пиломатериалы. Поскольку они предназначены для удержания веса крыши и каждый элемент играет важную роль, то любое изменение может ослабить конструкцию.
Вырезание проема
Варианты крышек люка
Откидная вниз
Соединения врубкой Соединение врубкой создает лучшую опору дли ригеля проема, чем простое соединение гвоздями.
Если планируется установить складную чердачную лестницу, то размер проема определяется требованиями изготовителя лестницы. Постарайтесь разрезать только одну потолочную балку.
Определите местоположение трех соседних потолочных балок, просверлив контрольные отверстия. Разметьте проем между крайними.
Прорежьте смотровое отверстие внутри линии разметки, чтобы убедиться в отсутствии помех на линии резки. Пропилите потолок и удалите выпиленную часть.
Поместите осветительный прибор в чердачное пространство и через вырезанный проем войдите туда сами. Положите поперек балок доску, панель и т. п. в качестве опоры д ля вас. Распилите среднюю балку на расстоянии 50 мм от кромок проема. Отрежьте два новых бруска (ригеля) из балочного пиломатериала так, чтобы они встали между балками с припуском 12 мм на соединение врубкой с каждого конца (см. слева).
Пробейте гвоздями врубку и стык ригелей и балок. Каждое соединение кре-
Готовые крышки люков
Уплотнение рамки люка
Любое отверстие в потолке дает возможность водяным парам проникать в чердачное пространство. Это повышает опасность конденсации, особенно если вентиляция чердака оставляет желать лучшего. Готовые крышки люков имеют герметизирующие приспособления, решающие эту проблему.
У такой крышки есть профилированная рамка, которая, будучи вставлена в проем (сделанный как описано выше), образует гидроизолирующее уплотнение. Она также аккуратно прикры-
Перед началом работ проконсультируйтесь в соответствующем органе строительного надзора, будут ли безопасны такие изменения.
Если возможно, поместите люк над лестничной площадкой (но не очень близко к лестнице), а не в спальне. Также не забывайте о наклоне крыши: непосредственно над люком должно быть достаточно свободного пространства.
пите двумя круглыми гвоздями длиной 100 мм.
На нижнюю сторону перемычек набейте обрешетку или гипсокартон. Сделайте деревянные накладки, чтобы закрыть балки и кромку штукатурки. Зашпаклюйте поврежденные края штукатурки.
После затвердевания шпаклевки по периметру проема прибейте наличник с угловыми соединениями на ус. Сделайте накладную или откидную (на петлях) крышку люка из фанеры или столярной плиты.
вает обрезанные края проема. Между крышкой и рамкой также имеется упругая гидроизолирующая прокладка.
Бывают крышки откидные (на петлях) и накладные, или подъемные (без петель). Некоторые из них огнестойки.
Рамка и крышка с уплотнением образуют герметичный модуль
Убирающиеся чердачные лестницы
Обычно такие лестницы входят в единый комплект, состоящий из готовой крышки чердачного люка, его коробки и крепежа. Все это устанавливается в проем одновременно.
Лестница-гармошка
Для крепления лестницы-гармошки приверните шурупами крепежные скобы лестницы к коробке проема. Установите на коробке фиксирующий крюк, удерживающий лестницу в сложенном положении. Чтобы воспользоваться лестницей, зацепите нижнюю перекладину специальным шестом с захватом. Крышку чердачного люка навесьте на рояльные петли и на ее краю поставьте защелку.
Готовая выдвижная лестница
Вырежьте проем и подровняйте балки по размеру, указанному изготовителем. Вставьте конструкцию в проем и прикрепите ее к балкам шурупами.
Лестница-гармошка проста в установке
Выдвижные лестницы легко готовятся к использованию
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48-50, Скатные крыши 120, Ремонт потолка 160, Пол из ДСП 178
Безопасность
232
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА ОСНОВЫ
Основы безопасности жилища
Нет никакого сомнения в том, что стоит принять разумные меры для защиты самого себя, семьи и имущества от пожара и грабежа. Понесенные расходы и затраченные усилия не идут ни в какое сравнение с возможными затратами на восстановление разрушений, травмами или утратой дорогих вам предметов.
Как грабитель проникает в дом
Экспертная помощь
Уязвимые места дома 1. Парадный вход Плохие замки провоцируют взлом.
2.	Темнота при входе
Затрудняет идентификацию посетителя.
3.	Задняя и боковая двери
Часто оборудованы плохими замками.
4.	Остекленная дверь
Может быть взломана одним хорошо
Многие наивно считают, что их дом вряд ли подвергнется ограблению, поскольку не выглядит богатым и не бросается в глаза. Но статистика показывает, что большинство грабителей действуют в основном наудачу в поисках одного-двух ценных предметов, таких, как дорогая электроаппаратура (телевизор, DVD-плеер, компьютер), драгоценности или деньги.
Среднему взломщику требуется всего несколько минут, чтобы проникнуть в
рассчитанным ударом. 5. Окна нижнего этажа Незапертое окно -обычное средство незаконного проникновения в жилище. Слабая замазка позволяет вынуть стекло без шума.
6. Окна верхнего этажа
Уязвимы, если до них можно легко добраться и их просто открыть.
7. Дверь-люк на чердак
Единственный путь со стороны чердака.
8. Слуховое окно или люк
Возможное средство проникновения взломщика, если есть доступ с соседней крыши.
10. Гараж или сарай
Потенциальный источник инструментов для взлома.
11. Водосточные трубы
Ловкому грабителю вполне заменят лестницу.
9. Незапертые ворота
12. Охранная
или калитка
Хороший путь отхода грабителя с крупными
сигнализация и система видеонаблюдения
Хорошие отпугивающие
предметами.
дом, причем часто средь бела дня. Хотя практически невозможно предотвратить целенаправленный взлом опытным грабителем, тем не менее можно затруднить его для неопытного преступника.
Приведенная иллюстрация показывает уязвимые места типичного дома. Посмотрите каждый пункт и сравните со своим домом, чтобы проверить, насколько безопасность вашего жилища удовлетворяет соответствующим стандартам.
средства.
Если вам требуется более детальная информация об обеспечении безопасности жилища, можно получить консультацию в соответствии с вашими конкретными нуждами.
Милиция
Обсудить возможные меры по усилению безопасности жилища можно с участковым милиционером или в службе вневедомственной охраны МВД.
Органы пожарного надзора
В органах Госпожнадзора можно поинтересоваться, какие меры против грабителей не будут противоречить пожарной безопасности.
Страховые компании
Проконсультируйтесь в страховой компании в отношении суммы страховки дома и имущества на случай пожара и ограбления. Политика страхования может учитывать инфляцию и в соответствии с ней ежегодно корректировать взнос и сумму страховки.
Страхование на полную стоимость гарантирует возмещение стоимости утраченного или уничтоженного имущества. В некоторых случаях страховая компания может настаивать на определенных мерах предосторожности, например на установке системы сигнализации с мониторингом, но страховщик может и снизить ваш годовой страховой взнос, если будут обеспечены адекватные меры защиты жилища.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Безопасность дверей 234-236, Безопасность окон 237-238, Защита от пожара 240
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА ЗАЩИТА ОТ ГРАБИТЕЛЕЙ ОСНОВЫ
233
Защита от грабителей
Вероятность ограбления можно снизить, выработав привычку применять меры предосторожности. Создайте помеху случайным взломщикам, заперев все окна и двери, даже если будете отсутствовать очень недолго. Заприте дом, перед тем как надолго устроиться перед телевизором, - известны случаи ограблений, когда вся семья смотрела телевизор. Если уходите вечером, задерните шторы и оставьте свет включенным.
Не открывайте дверь посетителям, которых вы не знаете или если они не предупредили о своем визите заранее. Даже и в этом случае не стесняйтесь попросить удостоверяющий личность документ. Настоящие электрики или газовщики готовы к подобным ситуациям, поэтому держите дверную цепочку накинутой, пока не проверите подлинность их документов.
Уезжая в отпуск, временно отмените регулярную доставку периодических изданий и т. п. Если это сделать невозможно, снимите внутренний почтовый ящик, чтобы почта не переполнила его. Установите устройство автоматического включения и выключения освещения, чтобы создать впечатление своего присутствия дома. Сбережения поместите в банк. Не указывайте свой полный почтовый адрес на багаже в период поездок в отпуск.
Некоторое имущество можно пометить гравировальной машинкой или специальным маркером — надпись будет видна только в свете ультрафиолетовой лампы. Есть специальные маркеры для стекла и фарфора.
Драгоценности и картины, а также другие ценные вещи, которые трудно пометить, сфотографируйте и, на случай пожара, держите досье на них в банке.
Перечень мер по защите жилища
1.	Парадный вход
Установите мощный и надежный врезной замок, а также засовы вверху и внизу парадной двери. Сделайте дверную цепочку или другое приспособление, не позволяющее грабителю ворваться в помещение, когда дверь приоткрывается. Полезно также установить смотровой глазок или систему телевизионного контроля.
Если в квартире вход является единственным местом проникновения, подумайте об установке многоригельного замка, который одновременно запирает все четыре края двери. При этом обеспечьте условия, чтобы двери не стали ловушкой в случае пожара.
2.	Освещение входа
Сделайте наружное освещение входа, чтобы можно было видеть посетителя в темное время. Оно также служит одерживающим фактором для грабителя.
3.	Другие входные двери
Подумайте об охранном освещении и установите замки и засовы, как на парадном входе. Если дверь открывается наружу, установите антисъемные штыри.
4.	Остекленная дверь
Установите торцевые (врезные) задвижки сверху и снизу. Сделайте так, чтобы раздвижные двери нельзя было снять с направляющих.
5.	Окна иижнего этажа
Эти окна особенно уязвимы. Установите на них замки и шпингалеты.
6.	Окна верхнего этажа
Поставьте на них запоры с ключом.
7.	Дверь-люк на чердак
На эту дверь поставьте засов. Сблокированные дома (то есть с общей стеной) часто имеют общие чердачные поме
щения, и грабители могут проникнуть в помещение через общую стену.
8.	Слуховое окно или люк
Обычно уязвимы, только если к ним можно подобраться по водосточным трубам или с примыкающих зданий, но тем не менее установите на них замки.
9.	Незапертые ворота или калитка
Все входы на участок надо запирать на замок, чтобы в случае кражи помешать выносу крупных предметов. Установленная сверху решетка эффективно воспрепятствует выносу украденного имущества поверх ворот или калитки.
10.	Гараж или сарай
Хозяйственные постройки держите запертыми, чтобы вор не мог использовать для взлома вашего дома ваши же инструменты.
Поставьте стандартный дверной замок или оборудуйте дверь висячим замком с небольшой или скрытой дужкой, чтобы ее было трудно перепилить. Выбирайте запор так, чтобы крепеж был закрыт, используйте болты вместо шурупов.
Заприте приставные лестницы и стремянки; если они хранятся снаружи, то можно использовать для этого цепи с замками.
11.	Водосточные трубы
Покрасьте водосточные трубы специальной невысыхающей краской, которая остается скользкой и серьезно затрудняет лазание по водосточной трубе. Это отпугнет взломщика.
12.	Охранная сигнализация
Хотя охранная сигнализация является полезным профилактическим средством, ее нельзя считать достаточной для обеспечения полной безопасности жилища.
Вспомогательные постройки
Для запирания гаража или сарая можно использовать висячий замок с надежными стальными пробоями (петлями для замка).
Жалюзийные двери и окна
Эпоксидным клеем приклейте каждую створку-планку жалюзи к держателям, чтобы ее нельзя было просто вынуть снаружи.
* Противоударное стекло
Большинство смиряется с тем, что стекло можно разбить или вырезать. Однако для повышения безопасности можно вставить многослойное стекло или поликарбонатные стеклопакеты. Другие способы заключаются в установке металлической оконной решетки или наружных жалюзи, которые управляются изнутри.
СМОТРИ ТАКЖЕ
Противосъемные штыри 236, Охранные сигнализации 239, Охранное освещение 337-338, Системы видеонаблюдения 339-340
234
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА ДВЕРИ
Защита дверей
Двери уязвимы для взлома, а также через них грабители обычно покидают помещение.
Поэтому стоит оборудовать двери прочными замками и засовами. Не полагайтесь только на старомодные накладные ночные защелки (со скошенным засовом), которые ни в малейшей степени не обеспечивают безопасность: их прочность определяется прочностью крепления шурупов в двери.
Ночная защелка
Этот тип запора сам по себе не обеспечивает должной защиты.
Некоторые замки и запоры сконструированы специально для установки на входных дверях, которым нужны особо прочные замки, ведь их нельзя дополнительно запереть изнутри, если в доме никого не остается.
Боковым и задним дверям требуются г	надежные засовы сверху и снизу, чтобы
I	эффективно противодействовать взлому
снаружи. На них также следует установить и замки, чтобы затруднить грабителю быстрый отход с места преступления через эти двери. Два основных типа замков — врезной и накладной.
* Замена замков
Если вы потеряли ключи или их украли, то совсем не обязательно покупать новый замок. Можно отдать в ремонт старый, где поставят внутренний механизм с полным комплектом новых ключей.
Врезной замок с защелкой
Подходит для боковых или задних дверей, которыми часто пользуются.
1. Запорная планка
2. Планка замка
3. Корпус замка
Цилиндровый накладной замок с самоблокировкой 1. Цилиндр 2. Корпус замка 3. Запорная накладка
Цилиндровые накладные замки с самоблокировкой
Самоблокируюшийся накладной цилиндровый замок можно установить на наружной двери вместо врезного замка. При закрывании двери он автоматически запирается, и при этом блокируется его ригель (засов), так что его нельзя отжать силой, а можно открыть только с помощью ключа или ручкой изнутри. Если к тому же сделать один полный оборот ключа, это не позволит открыть замок даже изнутри, так что взломщик с вашим имуществом не сможет выйти через дверь.
Запорную накладку для такого замка следует врезать в дверную коробку и закрепить шурупами или стальными штырями: если ее просто привинтить шурупами, то умелый удар может вырвать шурупы.
Врезные замки
Врезной замок устанавливается в гнездо, вырезанное в кромке двери, и к нему непросто подобраться. Есть различные модели для разной толщины обвязки и расположения двери.
Врезной замок с защелкой подходит для боковой и задней двери. У него есть подпружиненная защелка, которая убирается ручками, расположенными с каждой стороны, а также ригель, который закрывается и открывается ключом и не может быть отведен назад после запирания замка.
Для наружной двери, где не требуется защелка с ручкой, больше всего подходит врезной замок, работающий только от ключей. Выбирать следует замки, гарантирующие наличие не менее 1000 вариантов ключа, защиту от отмычек и достаточную прочность, чтобы эффективно сопротивляться сверлению, резанию и взлому.
Некоторые замки имеют правостороннее и левостороннее исполнение.

я 
fСМОТРИ ТАКЖЕ > Освещение входа 336
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА ДВЕРИ
23S
Выключатели-таймеры
Можно создать впечатление, что кто-то находится в доме, с помощью выключателя с часовым механизмом, включенного в обычную электрическую розетку и управляющего работой настольной лампы или радиоприемника.
Установка дверных замков
Любой достаточно опытный домашний мастер способен установить накладные или врезные замки и дополнительное охранное оборудование дверей - антисъемные штыри и торцевые задвижки.
Механические таймеры
Этот простейший и достаточно надежный тип часового механизма программируется вручную и автоматически включает и выключает лампу или радио несколько раз за 24 часа. Большинство механических таймеров всего лишь повторяют каждый день одну и ту же последовательность срабатываний.
Автоматический выключатель с механическим таймером на 24 часа
Электроииые таймеры
Включают и выключают аппаратуру каждый день в разные моменты времени. Некоторые модели позволяют устанавливать произвольный режим срабатывания, что создает более реалистичное впечатление, что в доме кто-то есть.
Установка врезного замка
Используйте корпус замка в качестве шаблона для разметки верха и низа гнезда под замок (1). Подберите сверло по толщине корпуса замка и высверлите между линиями основную часть древесины.
Края гнезда выровняйте стамеской (2), чтобы замок плотно входил в углубление. Ножом обведите очертания планки замка (3), затем поперек волокон прорубите несколько неглубоких Спо толщине планки) разрезов и срежьте отход, чтобы планка оказалась вровень с поверхностью торца двери.
Приложив замок к лицевой стороне двери, шилом наметьте положение центра замочной скважины (4). Прижмите к обратной стороне двери деревянный обрезок
на месте будущей замочной скважины и просверлите отверстие, поставив сверло в намеченную шилом точку, — обрезок не даст сверлу при выходе из материала расщепить древесину. С обеих сторон прорежьте замочную скважину.
Шурупами закрепите замок в гнезде и проверьте его работу; привинтите также накладку замка и накладки на замочную скважину. Закрыв дверь, поработайте засовом, чтобы отметить его положение на косяке дверной коробки. Либо полностью выдвиньте его и прикройте дверь так, чтобы можно было отметить его положение на лицевой стороне коробки (5).
Разметьте и сделайте паз для засова и зарезку для запорной планки (6).
СМОТРИ ТАКЖЕ Деревообрабатывающий инструмент 487-504
236
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА ДВЕРИ
Установка накладного цилиндрового замка
Установка антисъемных штырей
Сделайте как минимум по два штыря на дверь и расположите их рядом с петлями. Просверлите отверстие для штыря в кромке двери, а второе - в дверной коробке. Запорную планкуврежьтезаподлицо с поверхностью.
По приложенным к замку трафаретам (1) разметьте и просверлите отверстия под цилиндр. Приложите корпус замка к двери и разметьте зарезку под его фланец (2).
Вставьте цилиндр в отверстие снаружи и замерьте необходимую длину плоского поводка замка. При необходимости обрежьте его ножовкой по металлу (3). Закрепите цилиндр на двери.
Установка торцевых задвижек
Торцевые задвижки устанавливаются в торцы дверей, они незаметны и на
Элементы стандартной торцевой задвижки 1. Ключ
2. Засов
3. Накладка на замочную скважину
4. Запорная планка
дежны.
Сначала просверлите отверстие — обычно диаметром 16 мм — в торце двери под гильзу задвижки. С помощью угольника разметьте центр отверстия на лицевой стороне двери. С учетом толщины накладки наметьте положение замочной скважины, просверлите ее 10-миллнметровым сверлом, а затем вставьте задвижку (1).
Прикрепите монтажную плату замка на внутреннюю сторону двери (4) и закрепите на ней корпус замка. Привинтите шурупами фланец в углублении торца двери вровень с поверхностью. С помощью установленного замка разметьте положение запорной планки на дверной коробке. Стамеской сделайте зарезку под накладку и привинтите ее шурупами.
При вставленном ключе, удерживающем задвижку на месте, разметьте зарезку для ее накладки (2) и стамеской вырежьте это углубление.
Привинтите задвижку и накладку замочной скважины к двери. Поработайте задвижкой, чтобы наметить на дверной коробке отверстие для засова. Просверлите отверстие сверлом 16 мм на глубину выдвинутого засова. Прикрепите запорную планку.
Установка глазка
Дверной глазок позволяет рассмотреть посетителя, перед тем как открыть дверь. Выбирайте глазок с наибольшим углом обзора — надо видеть и того, кто стоит в стороне от двери или даже присел. Лучше брать те модели, которые подходят для дверей любой толщины.
Просверлите отверстие указанного диаметра — обычно 12 мм— по центру двери на удобном для вас уровне. Корпус глазка вставьте в отверстие снаружи, а затем изнутри ввинтите окулярную часть.
Телескопический дверной глазок подходит для дверей любой толщины
Установка цепочки
Для установки дверной цепочки просто приверните крепежные планки к двери и дверной коробке, чтобы цепочка располагалась непосредственно под замком и ее длина не позволяла просунуть руку снаружи и отсоединить цепочку.
Лучше установить жесткий ограничитель открывания, его рычаг можно освободить только при закрытой двери.
Прежде чем снять цепочку, идентифицируйте посетителя
Ограничитель открывания двери надежнее цепочки
СМОТРИ ТАКЖЕ Деревообрабатывающий инструмент487-504
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА
ОКНА 237
Защита окон
Поскольку окна наиболее уязвимы, необходимо должным образом обеспечить их безопасность.
Оконные запоры
Тип запора для окна зависит от того, как окно открывается. Подъемные окна обычно запираются взаимоблокировкой створок, в то время как переплеты распашных окон
Места расположения оконных запоров Черные точки показывают наилучшие места расположения замков или задвижек.
Замки окон должны быть достаточно прочными и правильно располагаться, чтобы противостоять взлому и обеспечить максимальную защиту. На небольшом окне, например, достаточно одного запора, расположенного как можно ближе к центру вертикальной или горизонтальной обвязки. На больших окнах потребуются два замка.
Запоры, которые управляются только с помощью вставного ключа, наиболее эффективны в плане безопасности. Некоторые ключи могут открывать все замки одной конструкции — их преимущество в том, что вам потребуется меньшее коли-
Ограничители подъемных окон
Когда засов открыт ключом, ограничители, установленные с каждой стороны окна, дают возможность держать окно приоткрытым. Ограничители не только защищают от проникновения в дом, но и не позволяют маленьким детям открыть окно Установка ограничителей с двух сторон переплета препятствует взлому окна.
Для установки ограничителя просверлите в бруске верхнего переплета отверстие под него, затем на это отверстие шуру-
должны фиксироваться к оконной коробке либо запираться с помощью блокировки шпингалетов и стоек переплета (притворов).
чество разных ключей для всех окон дома, однако некоторые взломщики имеют комплект стандартных ключей. У других замков существуют разные варианты ключей.
Для врезных замков деревянные переплеты должны быть достаточно массивными, поэтому вместо них часто используют накладные замки. Они вполне эффективны и, будучи заметными, действуют также как средство сдерживания грабителя Если шурупы крепления оставлены незакрытыми после установки замка, можно высверлить середину их головок, чтобы крепеж нельзя было вывинтить.
пами привинтите накладку (1). Если между переплетами маленький зазор, вероятно, придется сделать зарезку под накладку. Если возможно, зафиксируйте верхний переплет, чтобы вырезать такое углубление стамеской.
Привинтите защитную накладку на верхнюю кромку нижней створки, затем выдвиньте засов с помощью ключа (2).
Не окрашивайте ограничители, чтобы они могли нормально работать.
Составные винты
Составной винт проходит через два бруска сдвинутых створок и тем самым блокирует их. Винт приводится в действие ключом и незаметен, когда окно закрыто.
Закройте окно, просверлите отверстие через внутренний притворный (сходящийся) брусок в наружный, ограничив глубину сверления клейкой лентой, намотанной на сверло (1). Раздвиньте створки и забейте втулки в соответствующие им отверстия (2). Снова закройте окно, вставьте винт (3) и с помощью ключа вверните его заподлицо с поверхностью рамы. При необходимости обрежьте винт по длине.
/
Составной винт
Дешевое приспособление фиксирует переплеты подъемного окна.
1. Просверлите отверстие в двух сходящихся брусках
2. Забейте втулки в отверстия
Установка на переплеты запоров с ключом
Эти простые замки устанавливаются на верхней стороне двух сходящихся брусков переплетов и надежно их фиксируют. Для запирания алюминиевых подъемных окон используйте запоры, рекомендуемые для фрамуг.
3. Вставьте винт
СМОТРИ ТАКЖЕ Распашные и подъемные окна 192—193, Торцевые задвижки 236, Деревообрабатывающий инструмент 487-504
238
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА ОКНА
Установка запоров для распашных окон
Распашные окна, которые крепятся на петлях, следует оборудовать накладными запорами с ключом. Поворотные окна и фрамуги - разновидности распашных окон.
Установка замка
На деревянную оконную раму несложно установить запор: он запирается либо поворотом ручки, либо защелкивается автоматически при закрывании створки. Неважно, какой тип вы выберете, при условии что отпираться замок будет только ключом, который хранится вне досягаемости от окна.
Похожим устройством для металлических окон является замок, из которого выдвигается засов, зацепляющийся за неподвижную раму.
Блокировка завертки
Завертку (поворотный засов с ручкой), которая фиксирует притвор распашной створки относительно неподвижного бруска рамы, можно заблокировать задвижкой-шпингалетом, установленным непосредственно под заверткой.
Вместо стандартных заверток можно поставить специальные самофиксиру-ющиеся запоры, позволяющие оставлять окно приоткрытым для проветривания.
У хорошего оконного замка должен быть отдельный вставной ключ
Выдвигающаяся задвижка блокирует завертку
Поворотные окна
Если у поворотного окна нет встроенного замка, воспользуйтесь торцевыми задвижками или замками либо установите замок для фрамуг.
Фрамуги
Простейшие из запоров привинчиваются под планкой фиксатора, и в них вставляется винт, который проходит сквозь одно из отверстий в планке и заворачивается специальным ключом. Есть также фиксаторы-ограничители, в конструкцию которых уже входит тот или иной запор.
Окна до пола и остекленные двери
Традиционные двери в патио являются, по сути, большими распашными окнами
Окна до пола и остекленные двери типа балконных уязвимы для взлома, поэтому необходимы торцевые задвижки сверху и снизу. Для установки нижней задвижки понадобится снять створку; если это сложно, то установите накладную задвижку с ключом.
Запирание раздвижных дверей
Если у вас есть раздвижные двери в патио, установите на них замки сверху и снизу, чтобы нельзя было снять створки с направляющих.
На раздвижных дверях устанавливайте замки вверху и внизу
Приспособление, блокирующее фиксатор-ограничитель относительно оконной рамы
Альтернативой более высокого уровня является приспособление, которое закрепляет переплет в его коробке. Сначала установите замок, затем по нему крепите запорную накладку.
Сначала установите замок, чтобы по нему пригнать запорную накладку
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Распашные окна 192
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА	ОХРАННЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ
Охранные сигнализации
Хотя охранная система не является заменой хороших замков и запоров, она служит дополнительным средством обеспечения безопасности жилища и может быть фактором сдерживания грабителей. Сама система должна быть надежной, а вам и вашей семье необходимо выработать привычку точно соблюдать инструкции по ее применению. Если соседи будут постоянно слышать сигналы отложного срабатывания системы, то в случае реального взлома они могут и не отреагировать на сигнал. В большинстве стран органы охраны порядка не реагируют на звуки сигнализации, если нет подтверждения от представителя населения или система не находится на их обслуживании.
Типичные системы
Системы охранных сигнализаций могут различаться очень сильно, но есть два базовых типа: проводные системы, в которых датчики соединены с центральным блоком управления проводом, и беспроводные, в которых связь между ними осуществляется радиоволнами. В обоих типах применяются пассивные датчики, фиксирующие присутствие в доме злоумышленников, и охрана периметра, контролирующая возможные пути проникновения в жилище. Лучшие системы объединяют оба принципа.
Блок управления
Сердцем системы является блок управления, который включает сирену при получении соответствующего сигнала от датчика. Блок должен быть запрограммирован так, чтобы давать достаточно времени для нормального входа и выхода хозяев. Он должен включать сигнал тревоги при попытках отключить систему, кроме случаев применения ключа или специального кода.
Блок обычно подключается непосредс
твенно к входному щитку электропитания, но у него должен быть и независимый источник питания (аккумуляторы) на случай отключения электроэнергии.
Сканирующие приборы
В стратегически важных точках можно поместить инфракрасные датчики с широким углом
обзора, регистрирующие присутствие зло
умышленника по выделяемому телом теплу. При необходимости можно
выбрать датчики, способные отличать домашних животных от людей.
Инфразвуковые охран ные системы могут фиксировать низкочастотные колебания воздуха, вызванные
открыванием или закрыванием окон и дверей. Инфразвуковые сис
темы устанавливаются очень просто.
Датчики
Входы могут быть оборудованы магнитными датчиками, включающими тревогу, если их магнитный контакт разорван при открывании двери или окна.
Другие типы датчиков регистрируют вибрацию при попытке взлома, в том числе от разбитого стекла. Качественный датчик способен отличать вибрацию, вызванную взломом, от других видов вибрации.
Сигиал тревоги
Большинство ситем имеют сирену с установкой на внешней стене. Сигнал автоматически отключается через определенное время, но некоторые системы не отключают звуковой и световой сигналы, а некоторые автоматически вновь
встают в режим охраны. Необходимо, чтобы система подавала
сигнал тревоги и при попытках отключить ее — как с помощью разборки, так и при разрыве проводов.
Большинство сирен запитываются от блока управления, но в некоторых используется солнечная энергия. Многие системы передают сигнал непосредственно на диспетчерский пункт охраны порядка.
Кнопка сигнала тревоги
В большинстве систем охранной сигнализации имеется кнопка включения сигнала тревоги, установленная рядом с входной дверью; эту кнопку можно нажать в случае нападения. Есть и персональные переносные пульты, которыми можно воспользоваться около дома или на участке. Эти приборы включают сигнал тревоги, даже если система не включена.
Системы
для самостоятельной установки
Чтобы избежать затрат на профессиональную установку охранной сигнализации, можно приобрести одну из систем для самостоятельной установки, которые монтируются быстро и просто. Однако может потребоваться консультация продавца оборудования по выбору и местам расположения датчиков. Проконсультируйтесь также в вашей страховой компании в отношении того, повлияет ли на страховку—и каким образом—установка выбранной вами системы.
Убедитесь, что система позволит выбрать и установить необходимое количество требующихся вам типов датчиков, а также что она имеет защиту от несанкционированного отключения.
Беспроводные системы — с использованием кодированных радиосигналов для включения тревоги — позволяют избежать затрат на дорогостоящую электропроводку и расширить охранную зону на гаражи и другие вспомогательные постройки. Во время установки можно запрограммировать каждый элемент оборудования, включая блок управления, вашим собственным цифровым кодом.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Милиция 232, Охранное освещение 337-338, Система охранного видеонаблюдения 339-340
240
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ
Противопожарные меры
Почти все пожары в жилых домах происходят из-за беспечности и неосторожности. Многие пожары можно было бы предупредить при соблюдении разумных мер предосторожности.
Детектор дыма
Этот детектор дает раннее предупреждение о возможном пожаре.
Устанавливайте только сертифицированный индикатор.
Раз в неделю проверяйте его работоспособность с помощью контрольной кнопки и дважды в год пылесосом удаляйте пыль изнутри прибора.
Меры профилактики
Следите за тем, чтобы электроприборы и проводка были в хорошем техническом состоянии. Не перегружайте электророзетки тройниками — лучше поставьте дополнительные розетки. Не укладывайте шнуры питания и удлинители под ковры — повреждение провода останется незамеченным, он может перегреться и
вызвать пожар.
Никогда не оставляйте без присмотра взрослых печи, камины и нагреватели. Не сушите одежду у открытого огня—она может воспламениться.
Особенно осторожны будьте с курением. Вытряхивайте на ночь пепельницы, предварительно смочив содержимое. Не ставьте пепельницы на ручки кресел — центр тяжести сигареты перемещается по мере ее горения, что может привести к падению ее на кресло и воспламенению
н
Противопожарные покрывала и огнетушители Противопожарные покрывала
и огнетушители должны соответствовать государственным стандартам.
Огнетушители необходимо регулярно проверять.
Пути эвакуации при пожаре
Ваша главная задача — обеспечить быструю и безопасную эвакуацию семьи. Прежде чем лечь спать, закройте внутренние двери — они помогут сдерживать огонь, — но не запирайте их.
Держите ключ поблизости от наружной двери. Убедитесь, что каждый в доме знает, где находится ключ, и всегда возвращайте его на место. Обеспечьте возможность открывания доступной части окон, чтобы иметь дополнительный путь эвакуации. На втором этаже квартиры желательно иметь цепную спасательную лестницу.
Борьба с огнем
Не пытайтесь погасить пожар самостоятельно, если это не самое его начало — да и тогда применяйте только подходящие средства. Добейтесь того, чтобы каждый член семьи твердо знал, что следует делать при пожаре.
Горение жира или масла
Сковородки, оставленные при жарке без присмотра, являются одной из самых распространенных причин домашних пожаров. Не убирайте с плиты горящую сковородку, а вместо этого:
• Выключите источник нагрева.
обивки. Ни в коем случае не курите в постели — множество пожаров происходит именно тогда, когда курильщик засыпает и сигарета поджигает постель.
В гараже или мастерской всегда после работы убирайте опилки, стружки и мусор, особенно промасленную ветошь, которая способна к самовозгоранию. По возможности храните горючие вещества и краски вне дома.
Поставьте огнетушитель в легкодоступном месте, желательно недалеко от выхода. Держите противопожарное покрывало вблизи плиты. Орган пожарного надзора может порекомендовать, какое противопожарное оборудование следует приобрести для домашнего применения. Не приобретайте низкокачественные средства, так как в критический момент они могут отказать.
Содержите лестницы, коридоры и проходы свободными, так как при задымлении в загроможденном пространстве трудно передвигаться. Общие лестницы и площадки особенно важны, так что постарайтесь убедить и соседей в необходимости не загромождать их своими вещами.
При возникновении пожара быстро удалите всех из здания, известите соседей и вызовите пожарных. Ни в коем случае не открывайте дверь, которая на ощупь теплая — возможно, она защищает от скрытого огня.
•	Накройте огонь плотно прилегающей крышкой или противопожарным покрывалом либо быстро намочите полотенце, отожмите и оберните им горящую сковороду.
•	Дайте сковородке остыть в течение получаса.
•	Если не удалось сразу погасить огонь — вызывайте пожарных.
Огонь в дымоходе
Если загорелся дымоход камина, вызовите пожарных, закройте противопожарную заслонку и покиньте дом.
Угарным газ
Угарный газ (оксид углерода) — это ядовитый газ, который образуется в результате неправильной эксплуатации таких нагревательных приборов, как газовые колонки, бойлеры и печи.
Поскольку газ не имеет цвета и запаха, целесообразно установить простые детекторы оксида углерода. Один следует установить около спальни, а второй — у нагревательного прибора, но не ближе 2 м от него. Детектор крепите на стене на уровне глаз. При регистрации угарного газа зажигается красный светодиод и включается громкая сирена.
Детекторы дыма
Детектор дыма (индикатор задымления) регистрирует присутствие дыма и продуктов горения. Детекторы могут быть встроены в охранную сигнализацию, но устанавливать самостоятельно проще индивидуальные системы, работающие от батарей. Батарею меняйте не реже раза в год и проверяйте работоспособность детектора нажатием кнопки проверки.
Существует два основных типа детекторов дыма. Фотоэлектрический датчик регистрирует дым от тлеющего огня. Ионизационный — менее чувствителен к тлеющему огню, но более чутко реагирует Надым от открытого огня. Есть также комбинированные детекторы, объединяющие оба типа датчиков.
Расположение детектора дыма
Наилучшее расположение—на потолке на расстоянии не менее 300 мм от стены или осветительного прибора. Если детектор устанавливается на стене, то поместите его на расстоянии 150—300 мм от потолка. Не устанавливайте детектор на кухне или в ванной комнате.
В небольшом одноэтажном коттедже установите детектор в коридоре между спальней и гостиной. В двухэтажном доме один детектор поставьте в коридоре, прямо над нижней площадкой лестницы, второй установите над верхней площадкой.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Огнестойкие двери 191, Проверка электрооборудования 290-291
Вредители, гниль и сырость
242
ВРЕДИТЕЛИ ДРЕВОТОЧЕЦ
Борьба с вредителями
Иногда в домах появляются прожорливые насекомые-паразиты. Одни абсолютно безвредны, хотя назойливы, другие способны существенно ослабить несущие конструкции здания и часто остаются незамеченными. При первых же признаках появления вредителей уничтожайте их.
Поражение древоточцем
Небольшие поражения
Древоточцы (изображены в натуральную величину)
Эти вредители могут разрушать деревянные конструкции дома и мебель. Необходимо срочное вмешательство.
Древоточцами называют несколько видов насекомых, проделывающих ходы в древесине. Самый известный из них — мебельный точильщик. Ущерб наносит его личинка, которая питается заболонью большинства видов древесины в доме. Жук, наиболее активный в начале лета,
Мебельный точильщик
Домовый точильщик
откладывает яйца в щели и трещины древесины без покрытия.
Личинки делают ходы в древесине до трех лет, затем окукливаются непосредственно у поверхности. Новые взрослые насекомые прогрызают себе выход, образуя многим знакомые круглые летные отверстия. Эти маленькие дырочки диаметром от 1 до 2 мм в основном и являются первыми внешними признаками заражения, однако внутри древесины могут действовать уже несколько поколений вредителя.
Другие виды древоточцев
Домовый точильщик и домовый усач (дровосек длинноусый) прогрызают значительно более крупные отверстия — от 3 до 6 мм в диаметре. Органы санитарно-эпиде-
Домовый усач	миологического надзора стремятся взять
(дровосек)	-
под контроль распространение этих более
Долгоносик
редких вредителей, поэтому при обнаружении их у себя в доме поставьте в известность местную санэпидемстанцию.
Еще одним распространенным паразитом является долгоносик, который разрушает древесину в периоды двух своих
стадий развития. Взрослые особи и личинки
грызут все виды древесины — но только
когда она уже начинает загнивать и при очень влажных условиях.
Выявление древоточцев
Проверьте вашу мебель в тех местах, где нет отделочного или защитного покрытия, особенно фанерные днища выдвижных ящиков и задние стенки шкафов, поскольку этим насекомым нравится клей, который используется в производстве фанеры. Плетение из прутьев и деревянный каркас обитой мебели — также излюбленные места древоточца.
Несущие элементы конструкции дома являются тем местом, где древоточец может принести наибольший вред. Проверьте деревянные элементы крыши, лестницы, половые доски и балки перекрытий. Неокрашенные нижние торцы дверей и плинтусов тоже могут стать очагом заражения, так же как и верхние кромки реек для картин.
Темный цвет летных отверстий может указывать на то, что древесина уже подвергалась обработке в плане защиты от насекомых, однако светлые отверстия, особенно если они окружены светлой пылью, являются свидетельством активной жизнедеятельности вредителей. Если такие признаки обширны, ткните лезвием ножа в пораженную древесину: если древесина крошится, то заражение серьезно и необходимо обратиться к специалистам. Поврежденную древесину придется вырезать и заменять, после чего и новая, и старая древесина обрабатывается антисептиком.
Обработка небольших очагов поражения на мебели и других некрупных деревянных предметах довольно проста.
Используйте специальные аэрозольные средства или баночки с тонким носиком (1) для впрыскивания антисептической жидкости в летные отверстия через каждые 75—100 мм. Поскольку ходы соединяются, жидкость проникнет глубоко.
Затем нанесите два слоя антисептика на все непокрытые поверхности древесины (2). Обрабатывать полированную поверхность необходимости нет, хотя это ее и не повредит.
Для обработки закрытых мест (3) и плетений воспользуйтесь аэрозолем или пульверизатором.
Обработка элементов конструкции дома Воспользуйтесь услугами профессионалов.
Профессиональная обработка
Если при осмотре дома, который вы собираетесь приобрести, инспектор заметит следы древоточца, ипотечный банк может настаивать на профессиональной обработке, для того чтобы иметь гарантию на 20—30 лет.
Если же вы заметите древоточца в доме, где уже живете, обратитесь в фирму, которая обследует здание, даст консультацию по степени ущерба (он может быть неочевиден неопытному глазу) и подсчитает расходы на проведение обработки.
Небольшое поражение можно обработать самостоятельно с помощью инсектицидов. Большинство этих жидких средств горючие, поэтому при работе с ними воздержитесь от курения и погасите открытый огонь. Работайте в защитных перчатках, очках и респираторе или маске. Запах растворителя, сильный вначале, выветривается.
Средства борьбы с древоточцем на водной основе без запаха не содержат органических растворителей и негорючие.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Средства защиты древесины 246
ВРЕДИТЕЛИ НАСЕКОМЫЕ
243
Другие вредные насекомые
Инсектициды могут быть опасными при попадании на продукты питания (они также опасны для пчел), поэтому аккуратно выполняйте инструкции по применению.
Заделка летных отверстий
После обработки цветных поверхностей заделайте летные отверстия целлюлозной шпаклевкой и закрасьте под цвет покрытия. Можно использовать для этого детские цветные литографические карандаши, но в специализированных магазинах продаются более плотные восковые палочки.
Отрежьте кусочек палочки и положите его на батарею, чтобы размягчить. Перочинным ножом впрессуйте воск в отверстия (1) и дайте застыть. Старой телефонной или кредитной картой «отциклюйте» эти места, затем заполируйте восковые пробки обратной стороной шкурки (2).
Муравьи
Распространенные домашние насекомые-вредители (Изображены в натуральную величину) Показанные ниже насекомые представляют собой скорее источник раздражения или опасности для здоровья, чем угрозу для конструкций дома.
Обыкновенные черные муравьи часто проникают в дом в поисках пищи. Обосновавшись, рабочие особи перемещаются по четко определенным дорожкам. Летом множество крылатых муравьев вылетает из гнезда для спаривания, но роение заканчивается буквально через считанные часы. Если летающие муравьи попали в
Осы
дом, с ними легко бороться с помощью аэрозольных инсектицидов. Для поиска гнезда отследите пути муравьев. Гнездо может находиться под тропинкой, у основания стены, на газоне или под плоским камнем. Уничтожить его можно, налив кипяток во входные отверстия, но лучше воспользоваться инсектицидом.
Осы приносят пользу весной и ранним
Ос в полете можно опрыскать аэрозольным
Мухи
Мухи питаются испорченными овощами и фруктами, навозом, разлагающимся мясом. Они переносят яйца червей-паразитов и распространяют болезни, оставляя черные пятнышки своих выделений на
летом, когда питаются садовыми насекомыми-паразитами, но позднее они начинают поедать мягкие фрукты и ягоды. Известно также, что они убивают пчел.
Ос можно ловить на приманку с помощью открытых банок, в которые кладут смесь варенья, воды и моющего средства.
инсектицидом для летающих насекомых. Их можно уничтожать в гнезде, посыпав порошковым инсектицидом место около его входов. Чтобы не слишком приближаться, привяжите ложку к деревянной палке.
В пожаробезопасном месте можно зажечь дымовую таблетку, положить ее в отверстие и закрыть его.
пищевых продуктах.
Пищевые продукты обязательно накрывайте, а отходы держите в мусорном контейнере с плотной крышкой. Марлевые
Тараканы
Тараканов в домах привлекают тепло
Профилактическая обработка
Для предохранения нового деревянного изделия от поражения насекомыми обработайте его химическим защитным средством — антисептиком. После высыхания
древесину можно подвергать отделке обычными способами.
Мебель можно срабатывать инсектицидным полирующим средством. Если вы приобрели старую мебель со следами насекомых, на всякий случай обработайте ее антисептиком.
/
Чешуйница
и запасы пищи и воды. Питаясь ночью, они прятачутся в трещинах, щелях, за шкафами и т. п., а чаще всего в теплых местах — под плитами или холодильниками, около труб отопления.
С массированным нашествием бороться должны специалисты, но вы сами можете
Чешуйницы
Чешуйницы — это бескрылые насекомые клиновидной формы длиной около 12 мм. Они любят влажные условия в ванных, кухнях и подвалах. Их можно найти за
сетки на окнах и бисерные занавеси на дверях помогут не допускать этих насекомых в дом. Аэрозоли против мух могут справиться с небольшим количеством насекомых, но для борьбы с их роем, например на чердаке, используйте инсектицидный дымогенератор. Мух можно всосать пылесосом, затем всосите в него немного инсектицида.
нанести барьер из инсектицидного порошка между съестными припасами и предполагаемыми местами дневного укрытия этих насекомых. Кистью нанесите порошок в щели и трещины, а также под плинтусы.
Заделайте трещины и щели, чтобы воспрепятствовать их возвращению.
обоями, где они питаются клейстером, или среди книг, поскольку они едят также бумагу. Обработайте такие места инсектицидным аэрозолем или порошком.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Средства защиты древесины 246
244
ВРЕДИТЕЛИ ПТИЦЫ И МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Вред от птиц и млекопитающих
Вредными для дома бывают не только насекомые. Мыши и крысы - серьезная проблема, особенно в старых домах, где есть множественные ходы в пространстве внутри перекрытий и под полом. Если мыши только раздражают, то крысы представляют угрозу для здоровья людей, поэтому необходимо их уничтожать. Летучие мыши тоже иногда поселяются в домах, обычно в подкрышном пространстве. Хотя, возможно, вы и не в восторге от такого соседства, они безвредны.
Мыши
• Электронный отпугаватель
При включении в розетку электронный или ультразвуковой прибор отпугивает мышей, крыс и других вредителей от поселения в вашем доме. Эти небольшие устройства не беспокоят кошек, собак или птиц, но они не подойдут там, где есть домашние декоративные грызуны: мыши, кролики, хомяки.
Мышь домашняя
Не очень большая угроза здоровью, однако мыши негигиеничны.
Серая крыса
Серьезная опасность для здоровья. Обратитесь к специалистам.
• Отпугивание птиц Помимо шума голуби, чайки и скворцы загрязняют те места, где их слишком много. Можно приобрести самоклеящуюся ленту с пластиковыми шипами, которая не позволит птицам сидеть в этих местах. В качестве альтернативы можно покрыть такие места пеной, которая, высыхая, образует липкую прозрачную поверхность, что отпугивает птиц, не причиняя им вреда.
Повреждения от грызунов
Помимо опасности для здоровья грызуны могут наносить и материальный ущерб.
Мышей привлекают крошки и кусочки еды, поэтому самый простой способ бороться с ними в жилых помещениях — это содержать полы в идеальной чистоте. Однако мыши могут переходить из дома в дом, перемещаться в чердачном пространстве, полых стенах, перекрытиях или подполах, а поэтому их выведение часто становится проблемой. Проконсультируйтесь в органе санэпиднадзора.
Можно воспользоваться готовой отрав-ленной приманкой, которую следует поместить на листок бумаги или одноразовую тарелку в недоступном для детей
Крысы
Обычно в местах частной застройки крыс немного, но они могут стать серьезной проблемой в сельской местности, в городах или поблизости от рек, каналов, а также доковых и портовых сооружений.
Летучие мыши
Летучие мыши предпочитают селиться в нежилых структурах — сараях, амбарах, пещерах, шахтах, но иногда устраиваются и в домах. Они не представляют опасности для здоровья, не грызут древесину или краску. В чердачном пространстве они приносят пользу, так как питаются жуками-древоточцами.
Численность летучих мышей уменьшается, и в настоящее время они взяты под защиту природоохранных организаций. Если они вас тревожат, обратитесь за советом в природоохранную организацию или орган санэпиднадзора.
и домашних животных месте. Если через три недели следы мышей не исчезают, переходите к ловушкам. Гуманные устройства ловят мышей живыми в клетку или коробку, что дает возможность выпустить их где-то в другом месте. Можно использовать и мышеловки с ударной пружиной. Лучше всего ставить мышеловки в темных углах у плинтуса или за цоколем кухонных мебельных модулей. В качестве приманки используйте в мышеловках овсяные зерна или шоколад, налепленный на крючок для приманки. При необходимости тела мертвых грызунов можно закопать или сжечь.
Их можно уничтожать с помощью антикоагулянтных ядов (родентицидов), но поскольку крысы представляют опасность для здоровья, лучше обратиться в санэпиднадзор.
Возможно, вы должны будете предупредить эти организации, если собираетесь обрабатывать инсектицидом чердачное помещение, где живут летучие мыши, поскольку некоторые химические препараты могут причинить им вред.
Если летучая мышь залетела в окно, сохраняйте спокойствие. Она и сама постарается избежать вашей компании. Откройте в помещении все окна и двери, чтобы дать ей дорогу к выходу. Ползущую летучую мышь можно аккуратно взять в руки в перчатках и выпустить наружу.
Обращение с ядами
Яды для грызунов смертельны и для человека, поэтому очень важно точно до малейших деталей выполнять инструкции изготовителя по применению и хранению ядов. Храните их там, где другие животные не получат доступа к ним, и обязательно в тех местах, которые находятся вне досягаемости для детей. Никогда не храните яды под кухонной мойкой, где их легко спутать со средствами хозяйственной гигиены, или там, где они могут отравить продукты.
Если яд случайно попал в организм человека или животного, сохраните упаковку до прихода врача или ветеринара, чтобы он мог определить яд. Работайте с ядами в защитных перчатках.
Безопасное обращение с ядами
Я довитую приманку готовьте в перчатках.
Крысы прогрызают трубы, чтобы добыть воду
Электропроводка изгрызена мышами
Старая труба, поврежденная крысами
СМОТРИ ТАКЖЕ > Насекомые-вредители 242-243
ГРИБКОВОЕ ЗАРАЖЕНИЕ МОКРАЯ И СУХАЯ ГНИЛЬ
245
Мокрая и сухая гниль
Гниль появляется на необработанных деревянных конструкциях, которые подвергаются воздействию сырости. Споры грибка размножаются и развиваются во влажных условиях до тех пор, пока вся древесина не разрушится. Грибковое поражение требует немедленного вмешательства, чтобы избежать крупных расходов на ремонт. Два самых распространенных типа - это мокрая гниль и сухая гниль.
Распознавание гнили
Признаки заражения грибком достаточно просто заметить — но некоторые виды более опасны, поэтому важно уметь распознавать их.
Плесень
Белые ворсистые образования или черные пятна на древесине, штукатурке или обоях—это плесень. Если пятно стереть или счистить, на структуре не остается никаких следов. Устраните причину сырости и обработайте затронутые места фунгицидом или теплым раствором из 1 части хозяйственного отбеливателя и 16 частей воды.
Мокрая гниль
Мокрая гниль появляется только в мокрой древесине. Как только источник влаги устранен, ее развитие прекращается. Мокрая гниль часто поражает рамы дверей и окон, если дождевая вода проникает в соединения или в щели между кирпичной кладкой и прилегающими деревянными деталями.
Первый признак гнили—отслоение красочного покрытия. Если краску счистить, откроется древесина — мягкая и пористая, когда мокрая, или темно-коричневая и крошащаяся, когда сухая. На более поздних стадиях древесина расслаивается, и на ней становятся видны темно-коричневые либо черные пряди грибка или даже плодовые тела (спорангии). Начинайте заниматься мокрой гнилью не откладывая.
Мокрая гниль: устраняйте при первой возможности
Сухая гниль: срочно принимайте меры
Сухая гниль
Если сухая гниль укоренилась в деревянных конструкциях, то она может стать исключительно серьезной формой поражения древесины, поэтому необходимы срочные меры противодействия. Она поражает древесину со значительно меньшим содержанием влаги, чем мокрая гниль, но только в темных плохо вентилируемых местах.
Внешний вид сухой гнили зависит от стадии развития. Она распространяется с помощью тонких трубчатых прядей или волокон очень широко, проходя даже через трещины в таких строительных материалах, как штукатурка, камень, кирпич и бетон.
Повреждение развивается с большой скоростью — до 150 мм в месяц. После закрепления сухая гниль образует сморщенные блиновидные плодоносящие тела коричневого цвета с гладкими белыми внешними краями. После выбрасывания спор они покрывают окружающую древесину и кладку слоем тонкой пыли красно-ржавого цвета. При этом ощущается сильный затхлый, похожий на грибной запах.
Зараженная древесина становится темной и хрупкой. Появляются трещины как вдоль, так и поперек волокон, что приводит к раскалыванию. Окрашенная древесина может покоробиться, а поверхность — провалиться.
Борьба с гнилью
С антисептиками работайте в защитных перчатках, очках и респираторе.
Борьба с мокрой гнилью
Вырежьте и замените сильно поврежденные участки, затем покройте новую, а также прилегающую к ней древесину тремя обильными слоями химического средства для борьбы с мокрой гнилью. Кистью нанесите средство на соединения и на торцы. Укрепите несильно поврежденные участки специальным средством. Через 6 часов восстановите поверхность с помощью двухкомпонентной шпаклевки для дерева.
Несильно поврежденную древесину обработайте упрочнителем
Борьба с сухой гнилью
Обратитесь к специалистам, которые могут определить источник сырости и сказать вам, что необходимо сделать. Часто требуется удаление не только поврежденного, но и окружающего материала.
После устранения источника сырости обычная обработка включает замену зараженной древесины и удаление штукатурки на расстоянии до 1 м за пределами видимого поражения грибком, а также обработку раствором фунгицида для стерилизации всей древесины, кладки и остальных материалов в месте заражения. Возможно, вам ничего не останется, кроме принятия этих радикальных мер. Однако после устранения сырости и обеспечения дополнительной вентиляции развитие сухой гнили может остановиться, так что химическая обработка не понадобится. Перед принятием решения следует проконсультироваться у специалиста.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Средства защиты древесины 246
246
ГРИБКОВОЕ ЗАРАЖЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКА
Профилактическая обработка
Поскольку грибковое заражение может оказаться разрушительным, стоит принять меры для предупреждения его появления. Регулярно ремонтируйте и окрашивайте дверные и оконные рамные конструкции, особенно там, где вода проникает в них, и герметизируйте эти места. Обеспечьте вентиляцию перекрытий и чердака. Находите и устраняйте источники сырости, например водопроводные протечки. Обрабатывайте защитными средствами непокрытые поверхности древесины.
Защита деревянных изделий
Антисептики для древесины
Кистью или аэрозолем нанесите два-три слоя химического защитного средства как на новую, так и на старую древесину, уделяя особое внимание местам соединений и торцам.
Защита соединений Поместите таблетки защитного средства рядом с соединениями элементов рамы.
Защита дверных и оконных блоков
Защитное средство можно приобрести в форме таблеток. Вставьте таблетки в отверстия рам, просверленные в шахматном порядке с равными 50-миллиметровыми интервалами. Если древесина станет влажной, таблетки растворятся, и антисептик проникнет в нужные места. Заделайте отверстия шпаклевкой и покрасьте.
Пропитка древесины
Деревянные детали, которые будут соприкасаться с грунтом, полезно погрузить в защитное средство —деревянные столбы забора надо поставить в ведро с ним по крайней мере на ночь. Сделайте неглубокую ванну из кирпичей (без раствора), выложенную толстым полиэтиленом. Налейте защитное средство и положите в него деревянные детали, придавив их, чтобы не всплывали (1). Накройте ванну и оставьте так на ночь. На следующий день под один конец ванны подставьте ведро, выкопав под него яму, и уберите несколько кирпичей с этого края, чтобы жидкость стекла в ведро (2).
2. Слейте антисептик в ведро
Меры безопасности
Средства на основе растворителей — горючие вещества, при обращении с ними надо воздерживаться от курения и погасить открытый огонь. При нанесении средства надевайте защитные перчатки и очки, а также респиратор. Если работаете в помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию и не ложитесь спать в свежеобработанной комнате в течение примерно 48 часов, чтобы пары выветрились. Если вещество попало в глаза или на руки, немедленно промойте их водой. Если раздражение не проходи!, обратитесь к врачу.
Большинство современных защитных средств на основе растворителей после высыхания безопасны для растений. Водные препараты не имеют запаха. Прозрачные средства предохраняют только от мокрой или сухой гнили. В качестве альтернативы можно использовать универсальное средство, предохраняющее также от древоточца. Прозрачные защитные вещества полезны там, где вы хотите сохранить естественный вид древесины —дубовых балок или дверей из твердых лиственных пород, например. Обычно после высыхания защитного средства древесину можно покрывать лаком или краской.
Прозрачное Под цвет дерева Зеленое Цветное защитное средство
Зеленое защитное средство
Существует защитное средство зеленого цвета, которое традиционно используется в садах. Его цвет поможет в будущем определить обработанные деревья. Зеленый оттенок получается из-за присутствия меди, но при наружном использовании он не сохраняется. Защитные свойства при этом не страдают, даже когда окраску смывает сильными дождями.
Цветные защитные средства
Продаются средства д ля защиты наружных деревянных деталей и одновременного их окрашивания. Хороший выбор коричневых оттенков воспроизводит цвета наиболее распространенных лиственных пород, а один из них предназначен специально для защиты древесины кедра с ее глубоким цветом. Средства на основе растворителей делаются со светопрочными красителями. Они не так хорошо проникают в древесину, как прозрачные, но в целом их эффективность несколько выше, чем у цветных защитных средств на водной основе.
Есть немало цветных отделочных материалов для сараев и заборов, которые делают древесину водостойкой, но не предохраняют от насекомых или серьезных грибковых поражений. Заранее обработайте древесину прозрачным защитным средством.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянных поверхностей 52-56, Отделка древесины 70-81, Мокрая и сухая гниль 245
СЫРОСТЬ основы
247
Типы сырости
Сырость вредит как вам, так и состоянию вашего дома. Поэтому старайтесь найти и устранить источник проблемы как можно скорее, пока не появились мокрая и сухая гниль. К сожалению, иногда это легче сказать, чем сделать, поскольку одна форма сырости может быть замаскирована другой или проявиться в незнакомом виде. К трем основным категориям сырости относятся проникающая 'и поднимающаяся сырость, а также конденсация.
Основные причины поднимающейся сырости
•	Отсутствие гидроизолирующей прокладки (ГИП)
•	Повреждение ГИП
•	Слишком низкое расположение ГИП
•	Перемычка ГИП • Скопившийся на ГИП грунт
Основные причины проникающей сырости
1. Повреждение водосточного желоба 2. Повреждение водосточной трубы
3.	Отсутствие кровельных плиток
4.	Повреждение отливов/сливов
5.	Дефект расшивки
6.	Пористый кирпич
7.	Трещины в кладке
8.	Трещины в наружной штукатурке
9.	Блокировка слезника
10.	Дефекты оконной герметизации
11.	Отсутствие отлива
12.	Перемычка в полости стены
Проникающая сырость
Проникающая сырость—результат просачивания влаги снаружи сквозь структуру здания. Симптомы проявляются только в дождь или сразу после него. В течение нескольких сухих дней влажные пятна высыхают, часто оставляя потеки.
Пятна вызваны большим количеством воды в одном месте, поэтому надо точно установить источник такого скопления. Общая влажность поверхности,
как правило, свидетельствует о том, что сама стена стала пористой, но это также может быть вызвано и какой-то другой причиной.
От проникающей сырости наиболее часто страдают старые дома со сплошными стенами. Новые здания со стенами облегченной кладки менее подвержены проникающей сырости, если полости имеют адекватные связи-перемычки.
ГИП в сплошной стене Прокладка из водонепроницаемого материала заделывается в шов кирпичной кладки на расстоянии 150 мм от уровня грунта.
Поднимающаяся сырость
Поднимающаяся сырость вызвана влагой, которая из грунта поднимается в стены и перекрытия здания. Большинство домов защищено водонепроницаемым барьером, встраиваемым в стены и под бетонные полы, чтобы вода не могла проникать выше определенного уровня.
Если гидроизолирующая прокладка (ГИП) в стенах либо гидроизолирующий
слой (ГИС) в полу повреждается, вода получает возможность подниматься в верхние части конструкции. Другой причиной может быть так называемый мостик через ГИП или ГИС, по которому вода минует заслон.
Этот тип сырости затрагивает нижние части стен и монолитные полы. Проблема существует даже в сухую погоду и обостряется в дождливую.
ГИП и ГИС в структуре пустотной стены
ГИС в бетонном полу соединяется с ГИП, защищающей внутреннюю стенку пустотной стены. У наружной стенки есть собственная гидроизолирующая прокладка.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Мокрая и сухая гниль 245
248 СЫРОСТЬ ПРОНИКАЮЩАЯ
ПРОНИКАЮЩАЯ СЫРОСТЬ
Протекающие водосточные желоба заделайте герметиком
Подготовка и наводнениям
Если вы живете в регионе, где часты наводнения или разливы рек, то желательно принять предупредительные меры, такие, как устройство временных, но надежных пластиковых барьеров вокруг входных дверей дома. Возможно, будет смысл в установке съемных крышей, защищающих от проникновения воды через вентиляционные кирпичи с воздушными каналами.
Закройте вентиляционные кирпичи
ПРИЧИНА	ПРИЗНАКИ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Сломанный или заблокированный водосточный желоб Дождевая вода протекает обычно в местах соединений старых чугунных желобов и впитывается в стену внизу.	Мокрые пятна на стенах комнат верхнего этажа и плесень непосредственно под протечкой.	Очистите желоба от опавших листьев и грязи. Отремонтируйте поврежденные водостоки или замените систему пластиковыми водостоками, не требующими обслуживания.
Сломанные или заблокнрованные водосточные трубы Поврежденная или проржавевшая водосточная труба смачивает стену под протечкой. Листья, скопившиеся за трубой на крепежных кронштейнах, приведут к тому же эффекту.	Отдельно расположенное мокрое пятно, часто на середине высоты стены. Плесень за водосточной трубой.	Отремонтируйте треснувшую или проржавевшую трубу либо замените ее пластиковым вариантом, не требующим обслуживания. Очистите засор.
Смещенные илн сломанные кровельные плитки Поврежденные кровельные плитки пропускают дождевую воду.	Мокрые пятна на потолках верхнего этажа, обычно после сильных дождей.	Замените дефектные плитки кровли, обновив при необходимости поврежденное рулонное покрытие.
Поврежденный отлив/слив Соединение крыш пристройки и стены дома или трубы и кровли оборудуется отливами/сливами—металлическими либо из цементного раствора. Если в отливе/сливе появляются трещины или он отходит от стены, вода проникает внутрь.	Мокрое пятно на потолке, идущее от стены или от выступающей части печи/камина, а также на самой выступающей части печи/камина. Мокрое пятно на боковой стене около соединения с примыкающей пристройкой; мокрое пятно на потолке самой пристройки.	Если сам отлив/слив кажется неповрежденным, аккуратно переустановите его. Если он поврежден, замените сливом из такого же материала или самоклеящейся герметизирующей лентой.
Дефекты в расшивке Раствор швов кирпичной кладки имеет тенденцию со временем растрескиваться или выкрашиваться, тогда вода может проникать внутрь.	Отдельно расположенные мокрые пятна или иногда широко распространившаяся сырость — в зависимости от масштабов дефекта.	Сделайте новую расшивку швов кирпичной кладки, затем обработайте всю стену водоотталкивающим составом.
Пористые кирпичи Старые мягкие кирпичи становятся пористыми и теряют свои качества. В результате пропитывается влагой вся стена, особенно со стороны преобладающих ветров или там, где образуется дефект водостока.	Широко распространившаяся сырость на внутренней поверхности наружных стен. Заметное увеличение сырости во время ливней. Плесень на внутренней штукатурке и отделке.	Отремонтируйте дефектные кирпичи и покройте наружную поверхность стен водоотталкивающим составом
Трещины в кладке Трещины в кирпичной стене позволяют дождевой воде (или воде из протечки) просачиваться внутрь.	Отдельно расположенное мокрое пятно, например на выступающей части печи/камина из-за трещины в кладке дымовой трубы.	Заделайте трещины в швах и замените поврежденные кирпичи.
Дефекты наружной штукатурки Растрескавшаяся или вспучившаяся наружная штукатурка позволяет влаге просачиваться между штукатуркой и кладкой, и она впитывается в стену.	Отдельно расположенное мокрое пятно, которое может широко распространиться. Иногда сохраняется в течение некоторого времени после окончания дождя.	Зашпаклюйте трещину и укрепите кладку. Срубите поврежденную или вздувшуюся штукатурку и поставьте заплату из нового цементно-песочного раствора; затем покройте стену краской для наружного применения.
Повреждение гребня стены При утере камней гребня (верхнего ряда) парапета крыши или повреждении швов кладки гребня вода проникает в стену	Мокрые пятна на потолке около стены непосредственно под парапетом.	Уложите новые камни гребня на свежий раствор и заделайте швы.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Расшивка швов 43, Гидроизоляция кладки 44, Примыкания и парапеты 129, Отливы/сливы 132-133, Водостоки 134-137
СЫРОСТЬ ПРОНИКАЮЩАЯ/ПОДНИМАЮЩАЯСЯ
249
ПРОНИКАЮЩАЯ СЫРОСТЬ		
ПРИЧГНГ	ГРИЗНАКИ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Заблокированный слезник У внешних подоконников должен быть слезник—паз, проходящий снизу подоконника параллельно стене. Дождевая вода, затекая под подоконник, стекает про слезнику и не доходит до стены. Если же слезник заблокирован краской или мхом, вода попадает на стену.	Мокрые пятна под оконной рамой. Гниль на деревянном подоконнике внутри и снаружи. Плесень под окном на внутренней поверхности стены.	Прочистите слезник. Прибейте к нижней поверхности деревянного подоконника рейку для отвода воды.
Дефекты герметизации оконных и дверных коробок Деревянные коробки часто дают усадку, нарушая герметизирующий раствор вокруг них, дождевая вода проникает в образовавшийся зазор.	Гниль и мокрые пятна вокруг коробок. Иногда, когда раствор выпадает, зазор становится заметным.	Отремонтируйте коробку и мастикой загерметизируйте ее по периметру. Зазоры вокруг окон из ПВХ также загер метизируйте.
Отсутствие отлива под дверью Уголковая сливная рейка — отлив внизу двери должен отводить воду от порога и предотвращать ее проникновение внутрь под дверью.	Мокрые половые доски внутри дверного проема. Гниль в нижней части дверной коробки.	Установите отлив, даже если нет видимых признаков ущерба. Отремонтируйте подгнившую древесину у основания двери.
Перемычка в полости стены Раствор, случайно попавший на стяжку, которая соединяет наружную и внутреннюю стенки полостной стены, позволяет воде проникать через полость.	Отдельно расположенное мокрое пятно в произвольном месте стены, особенно после сильного ливня.	Вскройте стену и устраните мостик из раствора.
Заделайте зазоры вокруг окон и дверных коробок
ПОДНИМАЮЩАЯСЯ СЫРОСТЬ		
ГРИНИНА	ПРИЗНАКИ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Отсутствие ГИП или ГИС Если здание было построено без гидроизолирующей прокладки или гидроизолирующего слоя, стены могут впитывать влагу из грунта.	Обширная сырость примерно до уровня 1 м над плинтусом. Мокрая поверхность бетонного пола.	В зависимости от возраста здания можно сделать новую гидроизоляцию. Если дом очень старый, то проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем делать ГИП или ГИС.
Повреждение ГИП или ГИС При испорченной гидроизоляции вода будет проникать в местах повреждений.	Сырость на уровне плинтуса (может быть изолированной, но распространяющейся).	Отремонтируйте или замените гидроизоляцию.
Низкое расположение ГИП Если гидроизолирующая прокладка расположена ниже положенных 150 мм над уровнем грунта, вода при сильном ливне может перехлестывать через нее и впитываться в поверхность стены.	Сырость на уровне плинтуса, но только в тех местах, где высокий уровень грунта.	Снизьте уровень грунта снаружи стены. Если это дорожка или патио, сделайте канавку шириной 150 мм и засыпьте ее гравием в качестве дренажа, чтобы вода быстро уходила.
Обход влагой ГИП Если обвалилась наружная штукатурка ниже ГИП или раствор попал внутрь полостной стены, влага может проходить внутрь.	Обширная сырость на уровне плинтуса и непосредственно над ним.	Срубите наружную штукатурку, чтобы открыть ГИП. Выньте несколько кирпичей и уберите строительный мусор и/или раствор из полости стены.
Посторонние предметы около стены Цветочная клумба, рокарий, мощеная дорожка могут создать путь для влаги в обход ГИП. Стройматериалы и садовый мусор также создадут такой мостик.	Сырость на уровне плинтуса только в районе мостика для влаги или распространяющаяся от этого места.	Уберите от стены землю, тротуарную плитку или мусор и дайте стене просохнуть естественным путем.
Слишком низкая ГИЛ
Штукатурка создает над ГИЛ мостик для влаги
Грунт перемыкает ГИЛ
СМОТРИ ТАКЖЕ > Новый ГИС 176-177, Ремонт оконных и дверных коробок 188-189,198-199, Перемычки в пустотных стенах 250, Новая ГИП 252-253 'А
250 СЫРОСТЬ УСТРАНЕНИЕ
Устранение сырости
Способы устранения различных видов сырости предложены на предыдущих страницах. Ниже приведены более подробные рекомендации.
Гидроизоляция стен
Нанесение водоотталкивающего покрытия на стены не только препятствует впитыванию дождевой воды, но и снижает внутреннюю конденсацию. Она происходит, когда водяные пары изнутри дома проникают сквозь стену, пока не дойдут до холодной внутренней части кладки, где и конденсируются.
Жидкие влагоизолирующие покрытия для внутренней поверхности стен — временное средство, поскольку они не устраняют источник проблемы. Снимите обои и убедитесь, что поверхность стены неповрежденная и чистая. Плесень обработайте фунгицидом. Нанесите кистью два слоя водоотталкивающего средства на участок стены, значительно перекрывая сырое пятно. После высыхания стену можно покрыть краской или обоями.
Конденсация
Влага содержится в воздухе в форме водяных паров. Их количество зависит от температуры.
1. Вода сливается на землю
2. Перекрытый слезник
Установка сливной рейки
На нижней поверхности наружного подоконника устраивают слезник — желобок, заставляющий воду стекать на землю, не достигая стены (1). Очистите желобок от старой краски или мха, чтобы они не образовывали мостик (2).
Если на наружном подоконнике слезника нет, установите на клею и гвоздях сливную рейку сечением 66 мм на расстоянии 35 мм от переднего края подоконника (3). Покрасьте или покройте лаком под цвет подоконника.
3. Сливная ройка
Герметизация оконных коробок
Вычистите старый или растрескавшийся раствор вокруг оконной коробки и заполните глубокие щели монтажной пеной, затем загерметизируйте периметр коробки пластичным герметиком. Герметик бывает в картриджах, некоторые из которых предусматривают использование их в плунжерном пистолете. Срежьте кончик наконечника картриджа и проведите им вдоль периметра рамы так, чтобы получилась ровная непрерывная полоса.
Некоторые герметики можно окрашивать через несколько часов после нанесения, хотя сам герметик обеспечивает полную гидроизоляцию и без покраски.
По мере нагревания воздух расширяется и поглощает больше воды — в какой-то мере как губка. Когда насыщенный водяными парами воздух контактируете поверхностью холоднее, чем он сам, воздух, остывая, сжимается и уже не может (как сжимаемая губка) удерживать поглощенную ранее воду, которая остается на этой холодной поверхности в форме жидкости, то есть конденсируется.
Большое количество паров воды образуется при готовке пищи, приеме ванны или душа и даже в процессе дыхания. Обычно воздух в доме достаточно теплый, чтобы удерживать влагу, поскольку его температура выше точки насыщения. Однако в холодную погоду низкая уличная температура охлаждает наружные стены и окна ниже температуры нагретого воздуха в помещении. Когда это случается, содержащаяся в воздухе влага конденсируется и стекает по оконным стеклам, впитывается в обои и штукатурку. Ситуация обостряется зимой, когда двери и окна держатся закрытыми и свежий воздух не может заменить влажный, из которого и конденсируется влага.
Сырость в новом доме, который находится еще в хорошем состоянии, почти всегда вызвана конденсацией.
Причина конденсации редко бывает элементарной, так как она является суммарным результатом таких факторов, как температура воздуха, термоизоляция, влажность и плохая вентиляция. Изолированное решение только одной из проблем может переместить конденсацию в другое место или даже усилить ее проявление. В таблице на с. 251 перечислены основные факторы, влияющие на всю проблему.
Вскрытый анкер с мостиком
Выньте несколько кирпичей, чтобы удалить с анкера мостик из раствора.
Перемычки в пустотных стенах
Перемычки, или мостики, образующиеся в полости пустотной стены, позволяют влаге переходить на внутреннюю стенку. Самый простой способ борьбы с этим — нанесение водоотталкивающего покрытия на внешнюю поверхность стены. Однако это не устраняет причину. При удобном случае (возможно, при обновлении расшивки швов) удалите два или три кирпича снаружи в районе мокрого пятна, вырубив вокруг них раствор. Вооружившись маленьким зеркалом и фонарем, осмотрите полость. Если увидите раствор, лежащий на анкере (закрепе), счистите его с помощью проволочной вешалки-плечиков для одежды или сколите металлическим стержнем, а затем поставьте кирпичи на место.
Обычно конденсация сначала происходит на холодном стекле
СМОТРИ ТАКЖЕ > Расшивка швов 43, Гидроизоляция кладки 44
СЫРОСТЬ КОНДЕНСАЦИЯ
251
КОНДЕНСАЦИЯ		
ПРИЧИНА	ПРИЗНАКИ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЕ
Недостаточный обогрев В холодную погоду воздух в не обогреваемом помещении перенасыщен влагой.	Капельки влаги на поверхностях.	Прогрейте комнату, чтобы повысить способность воздуха удерживать водяные пары без конденсации, — но не используйте керосиновые обогреватели (см. ниже).
Керосиновые обогреватели По мере горения керосина образуются водяные пары, что приводит к конденсации влаги на холодных окнах, наружных стенах и потолках.	Капельки влаги в комнатах, где используются керосиновые обогреватели.	Смените способ обогрева помещения.
Отсутствие теплоизоляции стен и потолка Влага осаждается на холодных потолках и внешних стенах.	Обширная сырость и плесень. Выделяются линии потолочных балок, так как плесень меньше образуется вдоль относительно теплых балок.	Установите эффективную теплоизоляцию чердака и/или облицуйте потолок теплоизоляционной плиткой либо полистиролом. Можно покрыть поверх-ности антиконденсатной краской.
Мостикн для холода Даже когда стена имеет полостную теплоизоляцию, может образоваться мостик для проникновения холода по перемычке над оконным проемом и в монолитной кладке по бокам.	Мокрые пятна или плесень вокруг окон.	Покройте стены и оконные откосы листами пенополистирола или пенополиэтиленом.
Водопровод без теплоизоляции Трубы холодной воды являются местом конденсации. Конденсат собирается и капает с нижней точки прогона трубы, и кажется, что случилась протечка.	Мокрая линия на потолке или стене вдоль водопроводной трубы. Отдельное пятно на потолке, куда капает вода с трубы. Капли влаги на нижней части трубы.	Сделайте теплоизоляцию трубы с холодной водой либо из трубчатого пенопласта, либо с помощью обкладки из минерального волокна.
Холодные окна При низкой наружной температуре раньше всего конденсация происходит на окнах, так как стекло находится в контакте с внешней средой.	Запотевшие стекла или лужицы воды внизу стекла.	Сделайте двойное остекление или установите стеклопакеты. Если конденсация происходит внутри двойных стекол, положите в пространство между стеклами силикагелевый влагопоглотитель.
Заделанный камин/печь Если камин или печь заделаны, то воздух в дымоходе не имеет возможности циркулировать и поэтому конденсирует влагу на внутренней поверхности.	Мокрые пятна на выступе дымохода.	Сделайте вентиляцию дымохода, поставив внизу заблокированной части камина/печи решетку или пустотелый кирпич. Обработайте выступ дымохода водоотталкивающим средством.
Теплоизоляция чердака блокирует вентиляцию Если теплоизоляция чердака закрывает пространство около карнизных свесов, воздух под крышей не циркулирует и образуется конденсат.	Обширная плесень на деревянных конструкциях крыши.	Создайте условия для воздухотока и, если возможно, установите вентиляционную решетку в потолке или вентиляционные черепицы/плитки.
Конденсация после строительства или ремонта Если проводились работы с использованием новых кирпичей, раствора и особенно штукатурки, конденсация может являться результатом выделения влаги этими материалами при высыхании.	Общая конденсация на стенах, потолке, окнах и монолитных полах.	Дождитесь высыхания новых материалов и оцените ситуацию, прежде чем начинать отделочные работы.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Теплоизоляция труб 257, Теплоизоляция чердака 261-264, Теплоизоляция стек 265-266, Двойное остекление 267-269
252
СЫРОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Укладка гидроизолирующей прокладки
Когда старая гидроизолирующая прокладка (ГИП) пришла в негодность или ее вообще нет, единственное решение проблемы — укладка новой ГИП. Самостоятельно обновить ГИП можно только с помощью химического впрыск Даже и в этом случае профессиональная работа обойдется дешевле. Лучше всего пригласить надежного подрядчика (обычно они предоставляют 30-летнюю гарантию). Попросите представить подробное описание работ, чтобы убедиться, что они соответствуют нормативам.
Определение наличия поднимающейся сырости
Профессиональное выявление причины поднимающейся сырости надежнее, но состояние стен можно проверить недорогим электроприбором.
Снимите показания влагомера внутри помещения по всей длине стены с регулярными интервалами. Систематически проверяйте поверхность от пола до высоты примерно 1 м. При наличии поднимающейся сырости влагомер должен показать высокую влажность, величина которой резко снижается выше этого уровня. Проникающая сырость и конденсация обычно проявляются в виде либо отдельных мокрых пятен, либо влажности по всей стене. Если есть подозрения на поднимающуюся сырость, проверьте, нет ли мостика, перемыкающего исправную ГИП, прежде чем тратиться на устройство новой.
Иногда признаки поднимающейся сырости не исчезают даже после установки новой ГИП. Причина — в насыщенной солями старой штукатурке, которую следует заменить новой.
Традиционная ГИП
Традиционная ГИП состоит из слоя водонепроницаемого материала, встроенного в стену на высоте примерно 150 мм (2— 3 кирпича) над уровнем грунта. Можно установить новую ГИП в существующую стену, вырезав раствор из шва кладки с помощью цепной пилы или угловой шлифовальной машины (болгарки). Туда вставляется лист меди, полиэтилен или рулонный кровельный материал, шов подклинивается и заполняется свежим раствором. Требуется опыт, чтобы избежать ослабления кладки стены, и всегда существует опасность наткнуться на водопроводную трубу или электропроводку.
Пористые трубки
Пористые трубки из глины вставляются в ряд близко расположенных отверстий,
Электроосмотический способ
Метод электроосмоса использует свойство слабых электрических полей препятствовать подъему жидкости по капиллярам. В паз, сделанный по всему периметру дома, укладывается титановый провод; при укладке сгибайте петли, играющие роль анода, и вставляйте в отверстия, просверленные в кладке с равными ин-
Традиционная ГИП
Из шва удаляется раствор и вставляется водонепроницаемая прокладка.
препятствуя подъему влаги слишком высоко. Это простое и недорогое средство.
тервалами. Провод соедините с заземляющим стержнем, вбитым в грунт, а блок питания системы подключается к стандартной электророзетке. Для защиты провода отверстия и паз заделываются раствором. Этот вид ГИП можно устанавливать как внутри, так и снаружи, но делать это должен только специалист.
СМОТРИ ТАКЖЕ Поднимающаяся сырость 247
СЫРОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
253
Впрыскивание химической ГИП
Наиболее распространенный метод устройства ГИП заключается во впрыскивании водонепроницаемого химического вещества, обычно на основе кремнийорганических соединений (силиконов), для создания непрерывного барьера по всей толщине стены. Этот метод подходит для кирпичных или каменных стен толщиной до 600 мм и достаточно прост, чтобы применить его самому с использованием взятого напрокат оборудования. Ниже приведены общие рекомендации.
Подготовка стены
Если вы решили делать работу самостоятельно, возьмите напрокат компрессор для впрыскивания жидкой ГИП. Вам потребуется 70—100 л гидроизолирующей жидкости на каждые 30 м стены толщиной 225—250 мм. Снимите плинтусы и срубите штукатурку до высоты 450 мм над видимой сыростью. Отремонтируйте кладку, сделайте расшивку швов.
Сверление отверстий для впрыскивания
Просверлите ряд отверстий примерно на 150 мм выше уровня грунта снаружи стены, но ниже уровня деревянного пола либо чуть выше уровня монолитного бетонного пола. Если стена имеет старую ГИП, формируйте новую немного выше и постарайтесь при сверлении не повредить старую. Чтобы
Впрыскивание жидкой
Хотя существует много видов компрессоров, большинство из них работает по одному принципу. Всасывающий шланг с фильтром опускается в емкость с жидкостью. Убедитесь, что вентили форсунок закрыты, и включите компрессор в элек тросеть.
У таких компрессоров обычно бывает от 3 до 6 форсунок. Подсоедините форсунки к шлангам и вставьте их в отверстия в стене, а если обрабатываете толстую стену, то сначала еделайте отверстия глубиной 75 мм и используйте более короткие наконечники-форсунки. Хорошо затяните гайки-барашки, чтобы надежно и герметично закрепить форсунки, но не перетягивайте, чтобы не повредить сопла. Откройте вентили на всех форсунках, за исключением самой дальней, затем включите компрессор, чтобы жидкость начала циркулировать.
Чтобы выпустить воздух из системы, откройте вентиль последней форсунки и через нее слейте в емкость немного жидкости. Выключите компрессор и вставьте форсунку в стену. Вновь откройте вентиль и пустите жидкость, пока она не смочит поверхность кирпичей. С помощью регулятора на корпусе компрессора держите дав-
получить сплошную ГИП для стены толщиной 225 мм и более, просверлите одинаковые отверстия с обеих сторон стены.
При сверлении кирпичной стены толщиной 225—250 мм отверстия располагаются с интервалом 110 мм примерно на 25 мм ниже верхней кромки кирпичного ряда. Слегка наклоняйте отверстия книзу. Глубину отверстий делайте равной 75— 80 мм (если они сверлятся только с одной стороны, их глубина должна составлять 190—200 мм). Каждую стенку стены облегченной кладки обрабатывайте индивидуально, делая отверстия глубиной 75 мм в каждой стенке. Если стена сделана из водонепроницаемых каменных блоков, придется сверлить цементные швы вокруг каждого блока на уровне предполагаемой ГИП с интервалом 75 мм.
ГИП
ление 3,5—5,6 атмосферы (345—552 кПа, или 50—80 фунтов на квадратный дюйм). В инструкциях на оборудование может быть указано и более низкое давление в зависимости от состояния и возраста кладки.
Закройте все вентили3 переставьте форсунки в следующую серию отверстий и повторите процедуру. Дойдя до конца стены, выключите компрессор, вернитесь к началу и досверлите отверстия до глубины 190 мм. Поменяйте короткие насадки на 190-миллиметровые (если потребуется, обмотав резьбу герметизирующей ФУМ-лентой), затем вставьте их в стену, затяните гайки и впрысните жидкость. После использования промойте компрессор уайт-спиритом, чтобы очистить его от применявшегося вещества.
Меры безопасности
Прокатная компания должна дать исчерпывающие рекомендации по безопасной работе с химикатами и оборудованием. Используйте все необходимые средства индивидуальной защиты, как минимум вы должны работать в соответствующих защитных перчатках, очках и маске.
Обработка монолитной стены	КЕ МЕНЕЕТРЕТИ
из водонепроницаемого камня	ТОЛЩИНЫ.
Прокат оборудования Возьмите напрокат необходимое и оборудование для самостоятельного выполнения впрыска жидкой ГИП. Этот экономный способ требует скорее аккуратности, чем опыта работы. Перед возвратом хорошо промойте оборудование уайт-спиритом.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Расшивка швов 43, ФУМ-лента 362
254
СЫРОСТЬ ПОДВАЛЫ
Сырость в подвалах
Находясь, по крайней мере частично, ниже уровня земли, стены и полы подвала или цоколя неизбежно затрагиваются сыростью. Поскольку проблему нельзя решать снаружи, не остается ничего другого, как изолировать сырость обработкой внутренней поверхности стен.
С сыростью бетонных полов боритесь как описано ниже, но сырость в неподвальных стенах требует устранения источника, чтобы она не распространилась в другие
Обработка стен
• Гидроизолирующий СЛОЙ (ГИС)
Укладывая новый бетонный лол, не забудьте о гидроизолирующем слое. Если в существующем полу ГИС нет или он испорчен, застелите пол толстым слоем гидроизолирующего полиуретана.
Полиуретановый лак с отверждением во влажной среде можно использовать для изоляции как стен, так и пола подвала (см. внизу справа). Наносите эмульсионную краску в пределах 24 часов после обработки, чтобы обеспечить максимальное схватывание. Глянцевую краску можно использовать в любое время.
Пользуйтесь клеем для тяжелых обоев. Перед наклейкой виниловых обоев или обоев с массивным рельефом сделайте слой из обклеенной бумаги.
Посыпьте битумную эмульсию чистым песком
Битумная эмульсия
Если стены подвала вы планируете штукатурить или покрывать гипсокартоном, можно сделать гидроизоляцию с помощью битумной эмульсии. Она часто используется в качестве ГИС под стяжкой бетонного пола или в качестве водостойкого клея для некоторых видов черепицы и паркета, но не подходит д ля верхнего покрытия ни на стенах, ни на полу.
Срубите старую штукатурку до кирпичной кладки, нанесите накрывочный слой из цементного раствора для выравнивания. Нанесите два слоя битумной эмульсии, соединяя их с ГИС в полу. До высыхания второго слоя сделайте посыпку из чистого сухого песка.
места. Необходимо обеспечить вентиляцию отремонтированного подвала и, при необходимости, его отопление, чтобы избежать конденсации в будущем.
ГИП на цементной основе
В очень сыром подвале используйте ГИП на цементной основе. Срубите старую штукатурку, чтобы открыть поверхность кладки.
Чтобы герметизировать стык стены и бетонного пола, сделайте канавку шириной и глубиной примерно 20 мм. Выметите из нее отходы и заполните канавку гидравлическим цементом (см. справа), разгладив в форме углового штапика. Тем же материалом заделайте другие трещины и отверстия, затем вымойте стену чистой водой.
Смешайте порошок на цементной основе с водой или специальным акриловым раствором. Увлажните стену и нанесите первый слой покрытия жесткой щеткой — не растирайте средство слишком тонко. Если щетка задирает материал, не утончайте слой, а еще немного увлажните поверхность.
Выдержите покрытие в течение ночи. Перед нанесением второго слоя необходимо удалить конденсат губкой. Если вы планируете штукатурить поверхность, то закончите нанесение покрытия горизонтальными движениями, чтобы создать насечку. Никогда не кладите на ГИП гипсовую штукатурку — только цементную ремонтную.
Нанесите герметизирующее средство на цементной основе
Заделка протечек
Перед герметизацией подвала заделайте все активно протекающие трещины быстросохнущим гидравлическим цементом.
Подрубите трещину или отверстие с помощью зубила и молотка. Приготовьте немного цементного раствора, согрейте его рукой в перчатке, а затем впрессуйте в трещину. Придержите там цемент в течение 3—5 минут, пока не затвердеет.
Согрейте цемент в руках
Обработка пола
Перед началом обработки пол должен быть чистым и без масляных пятен. Перед шпаклевкой трещин и небольших отверстий загрунтуйте их полиуретановым лаком с отверждением во влажной среде. Когда поверхность станет клейкой, с помощью кельмы замажьте их густой шпаклевкой, приготовленной из 6 частей сухого песка и 1 части полиуретанового лака. Дайте просохнуть в течение ночи. Просушите подвал термофеном.
Нанесите первый слой пеноуретано-вого состава с помощью кисти/щетки, расходуя примерно 1 л на 5 м2. В помещении с ГИП в стенах слой за плинтусами должен доходить до ГИП.
Когда первый слой просохнет, нанесите второй слой полиуретана. Между нанесением слоев не должно пройти больше 4 часов. Всего сделайте три слоя.
Через три дня можно укладывать напольное покрытие. Если применяется клей на основе растворителя, дайте полиуретану 7 дней для затвердевания.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Новый ГИС 176-177, Поднимающаяся сырость 247, Конденсация 250, Вентиляция 273-280
Изоляция и вентиляция
256
ИЗОЛЯЦИЯ ПРИОРИТЕТЫ
Теплоизоляция в вашем доме
Вне зависимости от используемого вами вида топлива затраты на отопление вашего дома продолжают расти. Экономия средств - это важнейший вопрос, но не менее важна и необходимость сбережения энергии в целях защиты окружающей среды. Даже если можно было бы игнорировать эти соображения, повышенный комфорт и здоровье вашей семьи более чем оправдают усилия и расходы по обустройству дома эффективной теплоизоляцией.
• Температура пе шкале Кельвина
Температура в градусах по шкале Кельвина (или просто по Кельвину) используется для измерения разницы двух значений температур, в то время как температура по шкале Цельсия применяется для определения разницы между нулем и данной температурой.
Субсидии
Так как теплоизоляция (утепление) зданий выгодна с точки зрения экономики, правительства многих стран через местные органы власти предоставляют субсидии на теплоизоляцию чердаков, баков-накопителей горячей воды и водопроводов, а также на проведение противосквоз-нячных мероприятий, установку стеклопакетов, теплоизоляцию стен облегченной кладки.
Технические характеристики
При сравнении различных теплоизоляционных материалов вам необходимо будет обращаться к их техническим характеристикам.
Теплопередача
Элементы конструкции дома и сами теплоизоляционные материалы часто характеризуются коэффициентом теплопередачи. Эта величина показывает способность материала проводить тепло от одной до другой своей стороны и выражается в ваттах на квадратный метр, умноженный на градус температуры по Кельвину (Вт/м2К).
Например, если монолитная кирпичная стена имеет коэффициент теплопередачи 2,0, то это означает, что через каждый квадратный метр стены передается 2 Вт энергии при разнице температур по сторонам этой стены в 1 К.
Если температура снаружи на 10 К ниже, чем внутри, то каждый квадратный метр будет проводить 20 Вт тепловой энергии. Чем ниже коэффициент теплопередачи, тем лучше теплоизоляция.
Теплосопротивление
Материал может характеризоваться и теп-лосопротивлением, которое показывает его способность препятствовать передаче тепла на определенную толщину. Чем выше теплосопротивление, тем лучше теплоизоляция.
Выбор приоритетов
Большинство экспертов полагает, что в доме 35 % тепла уходит через стены, 25 % — через крышу, 25 %—из-за отсутствия противосквознячного оборудования дверей и окон и 15 % — через полы. Это приблизительный ориентир, поскольку трудно определить понятие «средний» дом для измерения масштабов тепловых потерь. Так, дом ленточной застройки будет терять меньше тепла, чем такой же дом, стоящий отдельно, даже при одинаковой площади и состо-
1.	Водонагреватель и трубы
Современные водонагреватели изготовляются с внешней теплоизоляцией из пеноматериала, но если у вас старая модель начните с теплоизолирования именно водонагревателя с помощью чехла из минерального волокна. Одновременно изолируйте трубы с горячей водой, проходящие в неотапливаемых местах дома. Эти мероприятия дадут заметный экономический эффект уже через несколько месяцев.
2.	Радиаторы
Наружные стены за радиаторами покройте облицовочным материалом с фольгой. Тепло будет отражаться в сторону комнаты вместо того, чтобы поглощаться стеной.
3.	Противосквознячное оборудование
Устраните потери тепла по периметру окон и дверей, включая воздухоток между раздвижными переплетами. В ответ на скромные вложения противосквоз-нячные мероприятия помогают снизить затраты на отопление и обеспечивают комфорт. Кроме того, они просты.
4.	Крыша
На следующем этапе займитесь крышей. Во многих случаях такая теплоизоляция когда-то уже делалась, но обычно ее характеристики не соответствуют повы-
янии их крыш. Имеют значение и другие факторы: например, большие плохо пригнанные подъемные окна выпускают гораздо больше тепла, чем плотно пригнанные распашные окна.
Примите решение, с чего вы начнете мероприятия по теплоизоляции дома, чтобы получить скорейшую окупаемость затрат или достичь максимального комфорта. На самом деле всегда лучше начинать с относительно недорогих мероприятий.
шенным требованиям современных стандартов, и при возможности теплоизоляцию следует модернизировать.
5.	Стены
В зависимости от конструкции стен вашего дома это может быть хорошим вложением капитала. Однако операция, скорее всего, обойдется недешево, и если вы не получите существенной субсидии, то потребуется несколько лет, чтобы компенсировать эти затраты.
6.	Полы
Покрытие пола, например ковры, плитка или паркет, обеспечивает определенную теплоизоляцию. Стоит ли устанавливать дополнительную теплоизоляцию, во многом будет зависеть от степени желаемого комфорта, а также от того, намечается ли ремонт пола. Во всех новых домах теплоизоляция пола обязательна.
7.	Стеклопакеты
Несмотря на обилие рекламы, стеклопакеты окупаются медленно, особенно дорогие. Однако это может повысить оценочную стоимость вашего жилища — комната с окнами из стеклопакетов выглядит уютнее.
Кроме того, будет гораздо меньше шума с улицы, особенно если ставить тройные стеклопакеты.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Теплоизоляция крыш 261-264, Теплоизоляция стен 265-266, Двойное остекление 267-279
ИЗОЛЯЦИЯ САНТЕХНИКА
257
Трубы, водонагреватели и радиаторы
Некоторые весьма эффективные меры, такие, как теплоизоляция труб горячей воды и водонагревателя, настолько просты, что по силам самому неопытному домашнему мастеру.
Теплоизоляция водонагревателя
Многие полагают, что неизолированный водонагреватель становится дополнительным источником тепла в сушильном шкафу. На самом деле он выделяет удивительно много энергии. Даже изолированный водонагреватель обеспечит тепло для сушильного шкафа, а если нет, то неизолированная труба с горячей водой вполне с этим справится.
Теплоизоляционный чехол для водонагревателя
Фирменные чехлы для водонагревателей сделаны из секций теплоизоляции из минерального волокна толщиной 75— 100 мм в пластиковой оболочке. Измерьте примерную высоту и окружность водонагревателя, чтобы подобрать нужный размер.
Теплоизоляция труб
Следует сделать теплоизоляцию труб с горячей водой на тех участках, где их тепло не выполняет функции обогрева комнат, а также труб с холодной водой в неотапливаемых местах дома (где они могут замерзнуть). Можно обернуть трубы теплоизоляционным бандажом (некоторые его виды покрыты отражающей фольгой), но обычно удобнее использовать трубки из пенопластов, специально предназначенные для этих целей. Это особенно касается труб, расположенных близко к стене, обертывать которые довольно неудобно.
Пенопластовые трубки выпускаются различных типоразмеров, чтобы подходить к трубам разного диаметра; толщина трубок бывает от 12 до 20 мм. Некоторые трубки имеют фольгу, которая частично
Отражение тепла от радиатора
Примерно 25 % тепла радиатора, расположенного рядом с наружной стеной, уходит в эту стену. Можно вернуть часть тепла, облицевав стену за радиатором пенополистиролом, ламинированным фольгой. Материал бывает в рулонах, листах или в виде плитки. Легче всего его уложить в то время, когда радиатор снят для прокраски, но можно сделать это и при установленном радиаторе.
Отключите радиатор и измерьте его, отметив места расположения кронштейнов крепления. Острым ножом-резаком или ножницами отрежьте материал по раз
возвращает трубе с горячей водой излучаемое ею тепло.
Большинство трубок заранее разрезаны подлине, чтобы их можно было надевать на трубы (1). Отрезки трубок соединяйте встык, герметизируя стыки клейкой лентой из ПВХ.
На изгибах вырезайте небольшие треугольные секции трубки со стороны разреза, чтобы она изгибалась без морщин. Наденьте ее на трубу (2) и заклейте соединения лентой. Если две трубы соединяются угольником, сделайте скос под 45° на концах двух участков трубок изоляции, состыкуйте их (3) и заклейте лентой. В месте Т-образного соединения труб состыкуйте изоляцию клиновидной врезкой и также заклейте лентой.
2. Сделайте вырезы для плавного изгиба
меру так, чтобы он со всех сторон был чуть меньше радиатора. Сделайте узкие прорези (по размерам кронштейнов), чтобы надеть на кронштейны (1).
На заднюю сторону материала нанесите фунгицидную пасту д ля тяжелых обоев и затем вставьте его за радиатор (2). Разровняйте лист на стене с помощью небольшого валика или деревянной рейки. Перед включением радиатора дайте пасте высохнуть. Можно закрепить такую термоизоляцию на отрезках двусторонней клейкой ленты или самоклеящихся подушечках.
3. Срежьте скосы и состыкуйте их
Установка чехла
Пропустите шнурок через сужающиеся концы чехла и завяжите его, стянув вокруг трубы, подходящей к водонагревателю сверху. Равномерно распределите секции чехла по поверхности нагревателя и закрепите их обвязочными лентами. Не затягивайте ленты слишком туго. Расправьте секции, чтобы их кромки плотно соединялись, и подоткните изоляцию вокруг труб и термостата. Убедитесь, что провод погружного нагревательного элемента не попал между чехлом и водонагревателем.
Теплоизолируйте трубы (см. вверху справа)—особенно вентиляционную трубу непосредственно над нагревателем.
Если вам когда-либо придется менять водонагреватель самому, выбирайте модель со встроенной теплоизоляцией.
СМОТРИ ТАКЖЕ Клей для обоев 87, Водонагреватели 392-393, Валик для покраски радиаторов 483
258
ИЗОЛЯЦИЯ ПР0ТИВ0СКВ03НЯЧН0Е ОБОРУДОВАНИЕ
Противосквознячное оборудование
Для обеспечения здоровой атмосферы в доме и адекватного уровня конденсации необходима вентиляция; она также важна для правильной и безопасной работы некоторых нагревательных приборов. Однако неуправляемые сквозняки вряд ли можно назвать эффективным способом вентиляции помещения — кроме связанных с ними значительных тепловых потерь сквозняки являются причиной серьезного дискомфорта. Поэтому стоит потратить немного денег и усилий на противосквознячное оборудование.
Выявление сквозняков
Дым зажженной ароматной палочки укажет малейшие сквозняки.
Выявление сквозняков
Начните с наружных дверей и окон. Из внутренних дверей оборудуйте только самые «дующие», поскольку между комнатами должна быть естественная циркуляция воздуха.
Выявите другие источники сквозняков — зазоры между досками пола, щели в плинтусах, открытый камин, дверь-люк на чердак и переливные сантехни-
ческие трубы. Ищите сквозняки, поднося к предполагаемым местам зажженную ароматную палочку. Вы удивитесь, как много перемещается воздуха, особенно в ветреный день.
Противосквознячные уплотнители-экраны выпускают многие производители. Приведенные примеры иллюстрируют обычно используемые в них принципы.
Пороговые противосквознячные уплотнители
Если зазор между низом двери и полом очень большой, стоит установить пороговый противосквознячный уплотнитель, закрыв эту щель. На наружной двери такой уплотнитель должен быть атмосферостойким. Если не можете найти уплотнитель точно по размеру двери, купите более длинный и обрежьте до нужной длины.
Гибкие полосчатые уплотнители
Простейшим видом порогового проти-восквознячного уплотнителя является гибкая полоса из пластика или резины, которая прилегает к покрытию пола и скользит по нему, закрывая щель. Большинство базовых моделей имеют жесткий профиль из пластика или алюминия, приворачиваемый шурупами к двери. В нем крепится гибкий уплотнитель, который прилегает к полу. Гибкие уплотнители лучше всего действуют на полах с гладким покрытием.
Щеточные уплотнители
Длинные щетки с нейлоновым ворсом в обойме из металлического или пластикового профиля подходят для относительно неровных полов и текстурных половых покрытий. Это единственный тип, который можно установить как на распашные, так и на раздвижные двери.
Гибкий арочный уплотнитель
Этот тип уплотнителя состоит из изогнутой виниловой вставки в неглубоком (невысоком) алюминиевом профиле, который прижимается к нижнему торцу
двери. Поскольку он должен крепиться шурупами или гвоздями к полу, гибкий арочный уплотнитель сложно устанавливать на цементном полу. Для входных дверей выбирайте вариант с дополнительной герметизацией, препятствующей подтеканию воды под уплотнитель. Для установки этой гидроизоляции, возможно, придется прострогать нижний торец двери.
Дверные пороговые комплекты
Наилучшее решение для входной двери — противосквознячный комплект, объединяющий алюминиевую сливную (водоотводную) планку, которая должна отводить дождевую воду, и уплотнительную планку с трубчатым противосквознячным уплотнителем из резины или пластика. Слив привинчивается шурупами к двери, а уплотнитель крепится к порогу. Есть множество модификаций, но все они действуют по одному принципу.
Крепление сливной планни
Шилом наметьте отверстия для шурупов - особенно на двери из твердых пород древесины.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Конденсация 250, Вентиляционное оборудование 273,407
ИЗОЛЯЦИЯ ПРОТИВОСКВОЗНЯЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
259
Щели вокруг дверей и распашных окон
У хорошо пригнанной двери зазоры сверху и по бокам должны составлять 2 мм. Однако через такие зазоры выходит немало тепла. Существует несколько способов их герметизации. Распашные и поворотные окна можно изолировать похожими уплотнителями, но убедитесь, что они атмосферостойки. Дешевые уплотнители нужно регулярно обновлять.
Мягкие пенопластовые уплотнители
Простейшее уплотнение представляет собой самоклеящуюся полосу из мягкого пенопласта, которая вклеивается в специальный паз и прижимается дверью или окном, герметизируя щель. Самый дешевый полиуретановый пенопласт продержится один-два сезона и подходит только для внутренних дверей (но при покраске он становится бесполезным). Более качественный покрытый винилом полиуретан,
резина или ПВХ более долговечны и не портятся под воздействием солнечных лучей. При наклейке уплотнителей из пенопластов не растягивайте их, так как это снижает их эффективность. Сначала дверь может закрываться с трудом, но скоро уплотнитель «подгонится» к двери.
Складные уплотнительные накладки
Если распашное окно или дверь слишком тяжело закрывается с мягким пенопластовым уплотнителем, установите уплотнительную накладку из полосы, согнутой по длине в форме буквы V. Этот самоклеящийся уплотнитель может использоваться для герметизации щели по периметру двери или окна либо крепиться к ограничителю так, чтобы дверь или окно прижимались к нему. Складные уплотнители недороги. Для полной ликвидации сквозняков потребуется пригонка.
Мягкий уплотнитель	Мягкий уплотнитель
Со стороны петель	Со стороны притвора
Складной уплотнитель	Складной уплотнитель
Со стороны петель	Со стороны притвора
Уплотнительные комплекты для входных дверей

1. Прижмите уплотнитель к двери и ввинтите шурупы
ййг'ж
2. В каждом углу сделайте вырезы для плотной пригонки
Мягкие уплотнители из пенопластов не подходят для входных дверей, годятся только резиновые и пластиковые модели. В качестве альтернативы можно приобрести комплект уплотнителей для входных дверей, состоящий из трех отрезков алюминиевого профиля с пластиковой или резиновой полосой, которая прижимается к внешней стороне двери вверху и по бокам. Плоская полоса ставится сверху и со стороны притвора. Изогнутая полоса крепится со стороны петель. При неправильной установке герметизация ухудшается.
Маленькой слесарной ножовкой обрежьте профили по размеру, отрезая одинаковые куски с каждого конца. Если гибкая вставка станет морщинистой, зажмите один конец вставки с помощью плоскогубцев. Потяните другой конец, чтобы распрямить ее, а затем на этом же конце сожмите профиль, чтобы сохранить натяжение вставки.
Закрыв дверь, приложите короткий профиль к верху дверной коробки так, чтобы гибкая вставка прижалась к двери. Убедитесь в равномерности прижатия и шилом наметьте положение крепежных отверстий в алюминиевом профиле. Привинтите уплотнитель (1). Проверьте плотность его прилегания по всей длине. При необходимости ослабьте шурупы и скорректируйте положение уплотнителя. Повторите процесс с обеих сторон двери, обратив внимание на то, чтобы изогнутый уплотнитель не защемлялся кромкой двери.
В каждом верхнем углу сделайте вырезы для плотного прилегания уплотнителей друг к другу (2).
Замки и почтовые ящики
Накладка на замочную скважину
Крышка является частью декоративной накладки.
Замочная скважина наружной двери должна иметь крышку, чтобы зимой не создавать сквозняков.
Чтобы закрывать щель почтового ящика, можно купить навесную крышку на петлях и привинтить ее к внутренней стороне двери; некоторые модели имеют щеточный противосквознячный уплотнитель.
Щеточный уплотнитель
Встроенный щеточный уплотнитель предотвращает сквозняки даже при открытой крышке почтового ящика.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Двери 182-191, Накладки на щель для почты 186
260
ИЗОЛЯЦИЯ ПРОТИВОСКВОЗНЯЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование подъемных окон
Противосквознячное оборудование подвижных элементов подъемных окон сделать сложнее, чем распашных. Необходима пригонка различных типов уплотнителей к разным элементам окна.
Уплотнение подъемных окон
Верхний и нижний притворные бруски можно герметизировать с помощью любого мягкого сжимаемого уплотнителя.
Скользящие кромки меньше пропускают сквозняки, но и их можно оборудовать щеточным уплотнителем, прикрепленным к оконной коробке — внутри для нижнего переплета и снаружи для верхнего. Прижав щетку к переплету, забейте отделочные гвозди в высверленные направляющие отверстия в коробке.
Герметизируйте зазоры между центральными притворными брусками самоклеящимся складным пружинящим уплотнителем.
Уплотнение разделительных брусков
Обратитесь в специализированную компанию для установки разделительных брусков со встроенным щеточным уплотнителем.
Прибейте щеточный уплотнитель к направляющему бруску
Замена разделительных брусков
Специализирующиеся на подъемных окнах компании MOiyr заменить разделительные бруски новыми со встроенными щеточными уплотнителями. Это обойдется гораздо дороже самостоятельных работ, но помимо прекрасного уплотнения модернизированные окна будут перемещаться гораздо плавнее, а переплеты перестанут греметь.
Заделка больших щелей
Большие щели, оставшиеся после установки новых оконных (или дверных) коробок, будут источником сквозняков. То же относится и к отверстиям, сделанным для подводки труб или при устройстве вентиляции. Для заделки таких щелей используйте монтажную пену. После застывания пены обрежьте излишки и уплотните периметр коробки пластичным герметиком.
Дополнительное оборудование
Вентиляционная полость под деревянным подвесным полом—обычный источник сквозняков. Зашпаклюйте промежутки между досками пола или покройте пол панелями из ДВП.
Щели у плинтусов заделайте герметиком. Закройте герметик деревянной раскладкой с профилем четвертной валик.
Заделайте зазор герметиком и профилем четвертной валик
Сквозняки из переливных труб
Переливные тубы, ведущие из смывного бачка или бака-накопителя с холодной водой, часто образуют воздуховод. Зимой это может привести к замерзанию труб.
Разрежьте надувной воздушный шарик и закрепите его «горлышко» на конце трубы. Резинка свесится вниз и закроет отверстие для входа воздуха, но позволит вытекать воде.
Установка клапана
Другой способ заключается в установке клапана, вырезанного из легкого нержавеющего материала, такого, как цинк или алюминий. Сделайте простейший шарнир из того же материала и с помощью хомута закрепите его на конце трубы.
Камины со сквозняками
Если вы хотите оставить неиспользуемый камин открытым, вырежьте заслонку из толстого полистирола, чтобы закрывать горловину дымохода, оставив отверстие примерно 50 мм в поперечнике.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание деревянного пола 57, Окна 192-207, Вентиляция камина 273, Вентиляция полов 274
ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ
261
Теплоизоляция крыш
Примерно четверть всех тепловых потерь в доме происходит через крышу, поэтому о ней надо позаботиться
в первую очередь. Если вы имеете доступ к чердачному пространству, то решение проблемы сводится к укладке теплоизоляционного материала между балками, что недорого, быстро и эффективно. Если же вы предпочитаете использовать подкрышное пространство, то проще будет утеплить скаты.
Типы теплоизоляционных материалов
Теплоизоляционных материалов очень много, поэтому определитесь, какой из них вам больше подходит.
Рулонная теплоизоляция
Рулонная изоляция делается из стеклянного, минерального или каменного волокна. Все типы негорючи и обработаны против сырости, гнили и паразитов. Такие же материалы, но меньшей длины можно приобрести в виде матов или плит.
Некоторые материалы покрыты пластиком, играющим роль пароизоляции (см. внизу справа) и уменьшающим степень прямого контакта с волокнами, которые могут раздражать кожу.
Рулонный материал обычно бывает толщиной 100,150 или 200 мм. Некоторые типы разделяются на два слоя для укладки между небольшими по высоте балками или на старую теплоизоляцию.
Ширина рулонов обычно составляет 370-400 мм, что соответствует межбалочному расстоянию, а длина — от 6 до 8 м. Для нестандартного межбалочного расстояния есть более широкие рулоны.
Для скатов выбирайте полужесткие маты/плиты из минерального волокна толщиной 50—75 мм. Похожие материалы можно использовать для укладки между стойками каркасной стены при теплоизоляции чердака.
Полужесткая листовая теплоизоляция
Листовую теплоизоляцию из пенополистирола и пенополиуретана можно укладывать между стропилами скатной крыши. Кладите слой потолще, но так, чтобы обеспечить вентиляцию между изолирующим материалом и кровельным покрытием.
Некоторые полистироловые листы имеют вдоль длины желобки, облегчающие резку по ширине маленькой ножовкой с тонким полотном. Желобки также позволяют немного сжимать листы, что обеспечивает плотное прилегание к наклонным стропилам.
Алюминизированные маты
Если стропила слишком узкие для укладки плитной или жесткой изоляции, то можно прикрепить к нижней поверхности деталей крыши тонкие алюминизированные теплоизоляционные маты. Один из видов таких матов сделан из нескольких слоев пенопласта с прокладками из теплоотражающей фольги. Он довольно дорог, однако теплопроводность слоя 25 мм эквивалентна теплопроводности стандартной рулонной теплоизоляции толщиной в восемь раз больше.
В других разновидностях используется слой полиэтилена с воздушными пузырьками, расположенный между слоями фольги. Эта теплоизоляция подходит для укладки между лагами подвесного деревянного пола.
Жесткий настил с теплоизоляцией
Если вы планируете использовать чердак как помещение для хранения, подумайте об укладке влагостойкой ДВП с прикрепленной снизу теплоизоляцией из листов пенополистирола. Шпунтованные кромки ДВП обеспечат надежную укладку. Эти панели имеют размеры, позволяющие транспортировать их через любой чердачный люк, и укладываются поперек балок.
Уложите между балками рулонную изоляцию, сверху положите панели и прикрепите их шурупами к балкам. Обеспечьте достаточные вентиляционные зазоры для отвода тепла от светильников и электропроводки.
Выдувная теплоизоляция
Специализированные фирмы укладывают межбалочную волоконную теплоизоляцию, выдувая материал через большой гибкий шланг, или рукав. Для выполнения современных требований необходим равномерный слой толщиной 270 мм. Обсудите с фирмой, каким образом лучше всего обеспечить доступ к электропроводке и светильникам, расположенным под изоляцией.
Подготовка чердака
Перед укладкой любой теплоизоляции проверьте деревянные конструкции на наличие признаков древоточца и гнили, чтобы при необходимости сначала обработать их защитными средствами. Убедитесь в нормальном состоянии электропроводки и освободите ее, чтобы теплоизоляцию укладывать под ней. В некоторых случаях, возможно, придется проложить более длинные провода с достаточной «слабиной», чтобы под них уложить толстую теплоизоляцию.
Потолки из штукатурки или гипсокартона не выдержат вашего веса. Поэтому поперек балок необходимо положить одну-две широкие доски или панель ДСП.
На большинстве чердаков много пыли,
Безопасность работ
Положите на балки широкие доски или панели ДСП, чтобы безопасно перемещаться по чердаку.
поэтому наденьте старую одежду и марлевую защитную маску. Рекомендуется также надеть перчатки, особенно если придется работать с теплоизоляцией из стекловолокна, которое может вызвать раздражение кожи.
Пароизоляция
Теплоизоляция крыши делает неизолированные части дома более холодными, поэтому как на самой конструкции, так и внутри нее влага конденсируется сильнее. Это может снизить эффективность теплоизоляции и способствовать появлению сухой гнили.
Позаботьтесь о вентиляции частей здания, находящихся снаружи теплоизоляции. Другой способ заключается в организации пароизолирующего барьера на теплой (внутренней) стороне теплоизоляции. Пароизоляция, представляющая собой тонкий лист пластика или фольгу, иногда поставляется вместе с теплоизоляцией. Очень важно, чтобы пароизоляция была сплошной и без повреждений.
Некоторые типы теплоизоляционных материалов имеют облицовку из пластика или фольги и поэтому не требуют отдельной пароизоляции. Другие имеют ячеистую структуру, препятствующую прохождению водяных паров, что также снимает необходимость дополнительной
Устройство пароизоляции
Нарежьте лист на полосы примерно на 75 мм шире расстояния между балками и степлером прикрепите эти полосы к балкам.
Все соединения делайте с нахлестом и закрепляйте клейкой лентой.
Для светильников, выходящих в чердачное пространство, вырежьте соответствующие отверстия
пароизоляции.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Древоточец242 -243, Сухая и мокрая гниль 245, Вентиляция крыши 275
262
ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ
Теплоизоляция чердака
Один из простейших способов теплоизоляции чердака, не используемого как жилое помещение, - укладка рулонной теплоизоляции между балками. Для этого не требуется специальных навыков, и на работу уйдет не более одного дня.
Укладка рулонной теплоизоляции
Перекрестная укладка Большинство современных балок имеют высоту только 100 мм. Одним из способов устройства теплоизоляции необходимой толщины является укладка двух слоев рулонного материала: между балками и поперек них.
Перед тем как класть рулонную теплоизоляцию, загерметизируйте зазоры вокруг труб, вентиляции или электропроводки с помощью мастики.
Упаковку с материала снимайте на чердаке: он спрессован для перевозки и хранения и при освобождении принимает реальный объем. Начните с укладки одного конца рулона на карнизном свесе крыши. Проследите, чтобы вентиляционный зазор не оказался закрытым (обрежьте конец уплотнителя в форме клина, чтобы он не перекрывал циркуляцию воздуха), либо установите вентиляционные воздуховоды для карнизного свеса.
Разверните рулон, вдавливая его между балками, чтобы прилегание было плотным со всех сторон, — но не спрессовывайте материал. Теперь кладите другой рулон
Вентиляция чердака
Наличие теплоизоляции между балками повышает риск конденсации в необогреваемом подкрышном пространстве, но при адекватной вентиляции карнизных свесов сухость чердака будет обеспечена.
Обрезайте рулоны по длине и плотно стыкуйте
Снимайте упаковку на чердаке
с противоположной стороны. Обрежьте его встык с концом первого большим кухонным ножом либо длинными ножницами. Продолжайте укладку, пока все межбалочные промежутки не будут заполнены (обрезайте материал в местах неправильной формы).
Не закрывайте выступающие корпуса небольшой осветительной арматуры и электропровода, чтобы они не перегрелись. Положите провода, не натягивая их, поверх теплоизоляции. При необходимости обрежьте изоляцию, чтобы оставить промежуток вокруг и сверху провода.
Вырежьте кусок по форме входного люка-двери и закрепите с помощью клея ПВА или тряпичных лямок и канцелярских кнопок. По краям люка уложите мягкий противосквознячный уплотнитель.
Укладка рулонной теплоизоляции
1.	Герметизация зазоров вокруг труб, вентиляционного оборудования и электропроводки.
2.	Зазор для карнизной вентиляции.
3.	Вентиляционные решетки для карнизов обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха.
4.	Рулонная теплоизоляция между балками.
5.	Бак и трубы для холодной воды изолированы отдельно.
Перекрестная укладка теплоизоляции Строительные нормы рекомендуют для теплоизоляции чердака минимальную толщину рулонного материала 270 мм. Большинство балок ниже, и единственный способ выполнить это требование—укладывать второй слой поперек них.
Однако когда балки будут закрыты, невозможно ходить по чердаку без риска продавить потолок из штукатурки или гипсокартона. Даже если вы не планируете использовать чердак как место для хранения, вам или приглашенному мастеру понадобится выйти туда, например, для ремонта труб или осмотра элементов конструкции крыши. Перед укладкой второго слоя рулонной изоляции прибейте сверху балок деревянные бруски в тех местах, куда может потребоваться доступ, с тем чтобы положить на них панель ДСП поверх первого слоя и прикрепить ее шурупами. При укладке теплоизоляции обрезайте ее вокруг этих брусков.
Баки и трубы
Приобретите штатный теплоизоляционный комплект для бака — чехол и оборудование. Одновременно сделайте теплоизоляцию расширительного бака системы центрального отопления.
Приобретите готовый теплоизоляционный чехол для резервуара
Теплоизоляция труб
Если трубы холодной воды проходят между балками, уложите сверху рулонную теплоизоляцию. Если это неудобно, изолируйте каждую трубу по отдельности с помощью трубчатой теплоизоляции.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Теплоизоляция труб 257, Противосквознячное оборудование 259, Типы теплоизоляции 261, Вентиляция крыши 275
ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ
263
Теплоизоляция скатной крыши
Если чердак планируется использовать в качестве жилого помещения, то необходимо сделать теплоизоляцию скатов крыши. Решения могут быть различными.
Укладка изоляции между стропилами
Алюминизированная теплоизоляция
Прежде всего отремонтируйте крышу, чтобы изоляция не мокла от протечек (после укладки теплоизоляции будет трудно определять места протечек).
После установки изоляции в межстропильном пространстве происходит конденсация, так как нижняя часть черепицы становится очень холодной. Важно оставить зазор 50 мм между изоляцией и черепицей, чтобы обеспечить вентиляцию (это также определяет максимальную толщину теплоизоляционного материала. Конек и карнизные свесы должны иметь вентиляцию, а на теплой стороне изоляции необходимо сделать пароизоляцию.
Крепление листовой теплоизоляции
Разрежьте жесткую теплоизоляцию как можно точнее, чтобы обеспечить плотную
(враспор) пригонку между стропилами. Для обеспечения 50 мм зазора позади изоля-циии шурупами прикрепите рейки к бокам стропил (1), предварительно обработав рейки антисептиком.
Вожмите изоляцию между стропилами, затем степлером прикрепите к стропилам мембрану пароизоляции (2), вдвое складывая соединения перед креплением полиэтилена.
Облицовка гипсокартоном
Можно дополнительно снизить теплопо-тери, прикрепив термоизолированный гипсокартон к нижней стороне стропил. Теплоизолированные листы имеют встроенную пароизоляцию. Шурупами прикрепите листы к стропилам, делая стыки в соседних рядах вразбежку.
Между узкими стропилами, где трудно уложить обычную теплоизоляцию, можно степлером прикрепить алюминизиро-ванную теплоизоляцию к нижней стороне стропил. Разматывайте изоляцию по мере укладки, обрезая по длине острыми ножницами. Закрепите степлером и загерметизируйте стыки алюминизированной клейкой лентой с акриловым клеящим слоем.
Если вы хотите облицевать изоляцию
Использование алюминиэиреванной изоляции
Степлером крепите изоляцию к нижней стороне стропил.
гипсокартоном или другими панелями, прикрепите шурупами к покрытым балкам бруски толщиной 25 мм, а облицовку крепите к этим брускам.
Теплоизоляция чердака
1. Прикрепите шурупами бруски к бокам стропил
2. К стропилам прикрепите пароизоляцию
Утепление чердака изнутри
Уложите между стропилами рулонную изоляцию.
1.	Минимальный вентиляционный зазор 50 мм между изоляцией и плиткой.
2.	Рулонный материал или маты уложены враспор.
3.	Пароизоляция с двойным загибом соединяющихся кромок, прикрепленных к стропилам.
4.	Термоизолированный гипсокартон привинчен шурупами поверх пароизоляции.
5.	Обрешетины.
6.	Кровельные плитки.
7.	Рулонный кровельный материал.
Если комната на чердаке входила в первоначальную структуру дома, то вряд ли удастся утеплить скаты крыши (см. слева). Ббудет проще изолировать комнату изнутри (по образцу плоской крыши), хотя это, конечно, уменьшит высоту помещения.
Низкую вертикальную стену комнаты в мансарде утепляйте между обратной стороной и крышей, укладывая теплоизоляцию так, чтобы пароизоляция находилась с теплой стороны перегородки (со стороны комнаты). Одновременно здесь же уложите теплоизоляцию между балками.
Между стойками каркасной стены укрепите рейки
Теплоизоляция комнаты на чердаке Уложите теплоизоляцию непосредственно вокруг самой комнаты, но лол оставьте неизолированным, чтобы комната получала тепло от нижнего этажа.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Облицовка гипсокартоном 162-170, Антисептики 246, Пароизоляция 261, Теплоизоляция плоских крыш 264
264
ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ
Добавление теплоизоляции
В большинстве домов теплоизоляция уже когда-то делалась, однако она может не удовлетворять современным требованиям (в частности, в плане толщины 270 мм). Возможно, вы пожелаете увеличить существующую теплоизоляцию, чтобы довести ее до нужных стандартов.
Перекрестная укладка
Укладка второго слоя рулонной теплоизоляции поперек балок, как это описано ранее, будет простым и эффективным способом свести теплопотери к минимуму.
1. Привинтите панель
к балкам
2. Склейте соединения
Рассеиватель тепла
Настил из ДВП с пенопластовой теплоизоляцией
Если вы желаете усилить теплоизоляцию и одновременно превратить чердак в удобное место для хранения, то можно поверх имеющейся теплоизоляции сделать настил из ДВП с пенопластовой теплоизоляцией. Убедитесь, что балки потолочного перекрытия достаточно прочны, чтобы выдержать вес настила и предназначенных для хранения предметов.
При возможности обеспечьте зазор между проходящими поверх старой теплоизоляции электропроводами и новой теплоизоляцией, чтобы тепло от проводов могло свободно рассеиваться. Если это невозможно, то переуложите проводку поверх настила. Для выступающих в пространство чердака деталей светильников жилого яруса прорежьте в настиле соответствующие отверстия. Зазор 7 мм по периметру будет достаточным. Можно приобрести специальные рассеиватели тепла, которые, окружая светильник, оставляют необходимый зазор и предохраняют светильник от случайного повреждения при ваших перемещениях по новому настилу.
Начинайте с карнизных свесов, укладывая первые панели поперек балок. Каждую панель крепите к балкам одним шурупом 150 мм в центре (1). Шпунтованные кромки склеивайте, чтобы получить ровный настил (2). Положите следующий ряд, разрезав первую панель пополам, чтобы стыки в соседних рядах делать вразбежку. Делайте на поверхности настила пометки о прохождении труб и проводов.
Теплоизоляция стропил
Если проводка или трубы затрудняют укладку дополнительной теплоизоляции поверх балок, оставьте существующую теплоизоляцию на месте и добавьте к ней алюминизированную или жесткую листовую теплоизоляцию, прикрепленную к стропилам ската крыши.
Теплоизоляция плоских крыш
Единственным приемлемым вариантом для домашнего мастера будет укладка теплоизоляции на потолке.
Укладка сверху
Одним из способов утепления плоской крыши является укладка жесткого теплоизолирующего материала на имеющийся настил. Клеевая система теплой крыши включает и пароизоляцию (возможно, просто старое кровельное покрытие), расположенную под теплоизоляцией, которая, в свою очередь, защищается новым водонепроницаемым покрытием.
Система теплой крышии (слева)
1.	Настил крыши
2.	Гидроизоляция
3.	Новая пароизоляция 4. Теплоизоляция
5. Новая гидроизоляция
Система гидрофобной теплоизоляции (справа)
1.	Настил крыши
2.	Г идроизолирующее покрытие
3.	Теплоизоляция
4.	Тротуарная плитка
Укладка снизу
Вторым способом является теплоизоляция потолка под плоской крышей.
Часто пространство внутри конструкции крыши имеет очень слабую вентиляцию. Поэтому важно сделать пароизоляцию на теплой стороне потолка.
Прибейте к балкам теплоизолированный гипсокартон или укрепите огнестойкий пенополистирол (толщиной 50 мм) между деревянными рейками, прикрепленными шурупами к балкам с интервалом 400 мм. Первую рейку установите вплотную к стене под прямым углом
Т'

В системе утепления с гидрофобной теплоизоляцией теплоизоляция укладывается поверх покрытия и удерживается тротуарной плиткой или слоем гравия. Обе системы лучше всего устанавливать с помощью специализированных фирм. Пусть специалисты проверят атмосферо-стойкость крыши и ее способность выдержать дополнительную нагрузку.
к балкам, затем закрепите по рейке с каждого края потолка. Приклейте панель из пенополистирола встык с первой рейкой. Продолжайте поочередно крепить рейки и пенополистироловые панели, закончив у последней рейки около стены. Сделайте полиэтиленовую пароизоляцию, вдвое складывая соединяемые кромки листов и прикрепляя их степлером к удобным для этого рейкам. Гипсокартон прибейте к рейкам оцинкованными гвоздями. Стыки между листами делайте в шахматном порядке
Теплоизоляция потолка
1.	Существующий потолок из гипсокартона или штукатурки на обрешетке.
2.	Деревянные рейки, привернутые шурупами к балкам.
3.	Теплоизоляция, приклеенная к потолку.
4.	Полиэтиленовая пароизоляция, закрепленная степлером на рейках.
5.	Гипсокартон, прибитый к рейкам.
6.	При возможности сделайте вентиляционные каналы размером 0,4 % от площади крыши.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Облицовка гипсокартоном 162-170
,'ЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ
265
Теплоизоляция стен
После того как первоначальные затраты на теплоизоляцию окупятся, она существенно снизит ваши расходы на отопление.
Варианты
Теплоизоляция пустотных стен
Способ, который вы выберете для теплоизоляции стен, обусловлен несколькими факторами, и в первую очередь типом конструкции.
Пустотные и монолитные стены
Стены облегченной кладки — это две стенки из кирпича (либо одна из кирпича, а вторая из блоков) с полостью между ними. Заполнение полости теплоизоляцией пре пятствует циркуляции воздуха, который не способен пройти через мириады мельчайших пор в материале, и это может снизить тепловые потери через стены на 65 %. Монолитные стены требуют другого подхода. Можно нанять подрядчика для теплоизоляции внешней поверхности либо самому сделать теплоизоляцию с внутренней стороны.
Теплоизоляция полостей
Теплоизоляция полостей — самый экономный способ утепления для домов с индивидуальной системой отопления. Этот тип теплоизоляции непрактичен для квартир или комнат, если само здание не имеет общей теплоизоляции.
Внутренняя облицовка
Другой метод заключается в облицовке теплоизоляцией внутренних поверхностей как пустотных, так и монолитных стен. Это потребует больших усилий (в зависимости от величины изменений, требующихся в области столярных конструкций, электрооборудования и сантехники), но имеется реальная возможность применить выборочную теплоизоляцию, сделав упор на тех комнатах, которые нуждаются в максимальном улучшении. Это также единственный метод, который под силу самому домовладельцу.
Теплоизоляция наружных стен
Монолитным стенам требуется другой способ теплоизоляции. Обкладывать наружную поверхность здания теплоизоляцией —дорогая процедура, а кроме того, это портит внешний вид большинства зданий. Наружная теплоизоляция должна делаться только специалистами и в тех случаях, если дом имеет монолитные стены.
При постройке нового дома строители либо включают теплоизолирующий слой между стенками облегченной кладки, либо вдувают теплоизоляцию в эту полость перед внутренним оштукатуриванием стен. Эти меры существенно повышают теплоизоляцию дома. Однако в прошлом множество домов строились с незаполненными полостями стен облегченной кладки, и для того чтобы они соответствовали современным стандартам, требуется опытный специалист, способный внедрить теплоизоляцию через сделанные во внешней стенке отверстия.
Профессиональная работа
Очень важно обратиться в авторитетную фирму, специализирующуюся на укладке выдувной теплоизоляции, то есть с помощью пневмоустройств. От нее следует ожидать тщательного предварительного обследования здания, чтобы убедиться в том, что стены конструктивно подходят для заполнения изоляцией и что нет признаков повреждений от мороза и дефектов расшивки или наружной штукатурки. Протекающие водосточные желоба также потребуют ремонта.
Серьезная компания, имеющая лицензию на выполнение работ, установит контакт с органом местной власти, чтобы убедиться в соответствии планируемых работ правилам строительства. Не пользуйтесь услугами фирм, не предоставляющих длительной гарантии. В гарантии должно быть оговорено, что теплоизоляция сохранит эффективность в течение всего гарантийного срока и что она обработана против гнили и вредителей. Важно также проверить наличие в гарантийных
обязательствах пункта о том, что в случае появления сырости в результате неверной установки или применения некачественных материалов исправление недостатков производится бесплатно.
Теплоизоляционные материалы для закачки
Самым распространенным видом выдувной теплоизоляции является минеральное волокно—каменная или стеклянная вата. Альтернативой минеральному волокну может быть пенополистирол в форме белых или серых гранул. Вместе с пенополистиролом вдувается и клей, связывающий гранулы и не позволяющий им слежаться в полости. Пенополистирол не влияет на огнестойкость стены.
Пенополиуретановая монтажная пена обычно используется в качестве средства усиления пустотных стен, в которых проржавели стеновые закрепы. Она гораздо дороже других материалов, и на нее может не быть гарантии.
Закачка теплоизоляции
Работы должны выполняться за 2—3 часа и проводиться снаружи здания, хотя мастеру придется проводить различные проверки и пробы изнутри. Работа начинается со сверления отверстий в определенном порядке через швы кладки наружных стен (1). Дополнительные отверстия сверлятся вблизи таких объектов, как двери и окна.
Затем в каждое отверстие вставляется шланг компрессора (2), и теплоизоляция закачивается в полость, заполняя ее от основания. После закачки отверстия заделываются раствором в соответствии с существующей расшивкой.
СМОТРИ ТАКЖЕ Внутренняя облицовка стен 219-220
266
ИЗОЛЯЦИЯ полы
Укладка теплоизоляции изнутри
Теплоизолированный гипсокартон
1.Теплоизоляция
2. Интегрированная пароизоляция
3.Гипсокартон
Если вы хотите облицевать наружные стены изнутри какими-либо панелями, воспользуйтесь случаем и установите рулонную или листовую теплоизоляцию между рейками обрешетки. Степлером прикрепите полиэтиленовую пароизо-ляцию к рейкам обрешетки, прежде чем прибивать обшивку. Можно использовать теплоизолированный гипсокартон со встроенной пароизоляцией.
Поверх рулонной теплоизоляции можно положить любой вид панельного покрытия, но поверх утеплителя из пенополистирола следует класть гипсокартон.
Наклейка гипсокартона
Нанесите на стену подушки из клеевого герметика в три ряда.
Наклейка непосредственно на стену
Более простой метод — это гипсокартон с интегрированной теплоизоляцией непосредственно на стену. Этот тип теплоизоляции состоит из листа гипсокартона со слоем пенополистирола или пенофенопласта. Убедитесь, что в ваших панелях имеется и пароизоляция. Кельмой нанесите клеевые подушки размером примерно 250 х 75 мм тремя вертикальными рядами и непрерывные буртики клея вверху и внизу. У основания стены положите бруски толщиной 12—18 мм для опоры панелей.
Поставив панель нижней кромкой на подложенные бруски, прижмите ее к клею и притрамбуйте бруском сечением 100 х 50 мм. Таким же образом установите все панели, следя, чтобы они были вертикальными и ровными относительно друг друга. В углах их можно пригнать с помощью ножовки с мелкими зубьями.
Для дополнительной надежности после схватывания клея просверлите через каждую панель отверстия в стене и вставьте в них дюбели-гвозди: два снизу и один в середине. Уберите подложенные бруски, заклейте лентой и зашпаклюйте все соединения.
Детальные инструкции в отношении дверных и оконных наличников можно посмотреть в разделе об облицовке стен. Приклейте к гипсокартону плинтусы и герметиком заделайте щель снизу.
Дюбель-гвозди
Используются для крепления теплоизолированного гипсокартона к стене. Вставьте дюбель в отверстие, просверленное через гипсокартон, а затем забейте гвоздь -он расширит дюбель, который плотно сцепится с кладкой.
Теплоизоляция полов
Можно модернизировать существующий бетонный пол, настелив поверх него плавающий пол с теплоизоляцией.
Укладка сверху
Подняв половые доски, можно уложить существенное количество теплоизоляции между лагами (балками).
Степлером прикрепите к бокам лаг пластиковую сетку как опору для рулонной теплоизоляции. В другом варианте можно прибить к лагам рейки, на которые уложить панели, вырезанные из жесткой листовой теплоизоляции.
Укладка алюминизированной теплоизоляции
При другом способе алюминизиро-ванная теплоизоляция расстилается поперек лаг и приспускается на 50 мм с обеих сторон каждой лаги. После этого степлером прибейте изоляцию к каждом боку всех лаг. Соединения изоляции делайте с нахлестом 100 мм и поднимайте ее на 75 мм за европлинтусами.
Алюминиэированную теплоизоляцию крепите степлером по бокам лаг
Укладка сверху
1. Пластиковая сетка, прибитая к бокам лагами
2. Рулонная теплоизоляция, уложенная между лагами
3. Рейки, прибитые к бокам лаг
Работа снизу
Утепление подвесного пола будет еще проще, если у вас есть доступ снизу. Просто втолкните теплоизоляционный материал между лагами и для его фиксации степлером прикрепите снизу пластиковую или металлическую сетку.
В качестве альтернативы можно положить поперек лаг алюминиэированную теплоизоляцию, прикрепляя ее степлером к нижней стороне лаг. Соединения полос делайте с нахлестом 100 мм.
Алюминизнрованную теплоизоляцию крепите степлером к низу лаг
СМОТРИ ТАКЖЕ > Выравнивание деревянного пола 57, Подвесной/плавающий пол 177, Заделка швов лентой 168, Вентиляция под полом 274
ИЗОЛЯЦИЯ ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 267
Двойное остекление и стеклопакеты
Окно с двойным остеклением состоит из двух листов стекла, разделенных воздушным зазором. Воздушный промежуток представляет собой изолирующий слой, который снижает тепловые потери и одновременно является звукоизоляцией. Снижается также конденсация, поскольку внутренний лист стекла теплее, чем наружный.
Как стеклопакеты, так и дополнительное остекление используются в качестве двойного остекления индивидуальных домов. Готовые стеклопакеты требуют меньше внимания, дополнительное остекление—более дешевый вариант, который помогает снизить уровень шума с улицы. Оба типа двойного остекления обеспечивают хорошую теплоизоляцию.
Размер воздушного зазора
Считается, что для теплоизоляции зазор 20 мм является оптимальным. При промежутке менее 12 мм часть тепла может передаваться через воздух. Если промежуток сделать больше 20 мм, то теплоизоляция лучше не станет, а циркуляция воздуха может проводить тепло к внешнему стеклу.
Для звукоизоляции более эффективен промежуток 100—200мм. Поэтому тройное остекление — комбинация двойного и дополнительного остекления — может стать идеальным решением.
Хотя тепловые потери через окна относительно невелики, двойное стекло может
уменьшить их вдвое. В результате снижаются расходы на отопление.
Но эффектом, который проявится быстрее всего, будет устранение сквозняков. Кроме того, холодные места, связанные с большими окнами (наиболее заметные, если сидеть спокойно), скорее всего, уменьшатся. Установка двойного остекления с надежными запорами повысит безопасность жилища в плане взлома, особенно если использованы стеклопакеты или закаленное стекло. Однако позаботьтесь о том, чтобы доступные части подходящих окон могли легко открываться для обеспечения пути эвакуации в случае пожара.
Стеклопакеты
Двойной (однокамерный) стеклопакет состоит из двух листов стекла, разделенных спейсером (дистанционной рамкой), и загерметизирован по всему периметру. Промежуток между стеклами может быть заполнен обезвоженным (сухим) воздухом, что устраняет конденсацию между стекол, либо инертным газом, что также улучшает как тепловую, так и звуковую изоляцию.
Толщина и тип используемого стекла определяются размером окна. Обычно используется флоат-стекло или закаленное стекло. Когда требуется приватность, применяют узорчатое стекло. Некоторые компании поставляют теплосберегающие стеклопакеты, в которые входит специальное теплосберегающее стекло
с низкими эмиссионными свойствами. Как правило, стеклопакеты делаются и устанавливаются самими поставщиками готовых окон с двойным остеклением. Для различных типов проемов и коробок есть стеклопакеты с прямоугольной кромкой и ступенчатые стеклопакеты.
Оконные блоки с армированными стеклопакетами из ПВХ редко подходят для старинных домов. Дополнительное остекление, не требующее переделки старой рамы, — более подходящий вариант, особенно если у вас красивые витражные окна со свинцовыми горбыльками, которые надо сохранить (стеклопакеты с имитацией или современные интерпретации таких окон не могут заменить оригинальные изделия).
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Двойное остекление 197
268
ИЗОЛЯЦИЯ ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНЕНИЕ
Дополнительное остекление
Дополнительное остекление - это лист стекла или пластика, установленный рядом с одинарным остеклением. Как правило, его ставят с внутренней стороны стеклопакета. Можно воспользоваться готовым комплектом для дополнительного остекления или натянуть на окнах пластиковую пленку.
На подъемной створке Остекление крепится к открывающейся части окна.
На коробке
Остекление крепится к оконной коробке.
Установка
Дополнительное остекление можно закрепить на самих подъемных или распашных окнах, а также в оконном откосе. Способ зависит от простоты крепежа, типа остекления и требуемой степени вентиляции.
Остекление, добавленное к створке, снизит тепловые потери через стекло и обеспечит возможность вентиляции, но не устранит сквозняки. Закрепленное на коробке решает эти две задачи одновременно. Остекление между откосами оконного проема улучшает также звуке-
изоляцию, поскольку воздушный зазор можно сделать широким. Любая система должна легко демонтироваться или, лучше, открываться, чтобы обеспечить возможность проветривания.
Стекло или пластик могут быть установлены снаружи, если внутреннее дополнительное остекление выглядит, с вашей точки зрения, неэстетично. Окна в глубоких откосах, например раздвижные, обычно наиболее подходят для наружного дополнительного остекления.
Пластиковая пленка
Между откосами
Остекление крепится к откосам и внутреннему подоконнику.
Дешевое и эффективное дополнительное «остекление» можно сделать, закрепив на оконной коробке двусторонний скотч, а на нем — тонкую пластиковую пленку. В конце зимы пленку можно снять.
Очистите оконную коробку и вырежьте пленку по размеру. На края коробки по ее периметру наклейте скотч (1), снимите с него защитную подложку.
Приклейте пленку к верхнему бруску рамы (2), затем, натягивая, к боковым и нижнему брускам.
Сначала не сильно прижимайте пленку, пока не выровняете ее относительно коробки, затем с достаточным давлением разгладьте.
Феном, отрегулированным на высокую температуру (3), уберите все складки и морщины.
Начиная с одного из верхних углов, медленно перемещайте фен вдоль пленки, держа его на расстоянии примерно 6 мм от ее поверхности. Когда пленка натянется, ножом срежьте излишки (4).
Снаружи
Остекление крепится к откосам и наружному подоконнику.
1. Приклейте двусторонний скотч к оконной коробке
Обеспечение эваковыхода Позаботьтесь, чтобы по крайней мере одно окно в комнате быстро и легко открывалось.
4. Острым ножом срежьте излишни
Съемное остекление
Простой способ внутреннего дополнительного остекления — прозрачная пластиковая пленка или лист.
Легкий материал удерживается на месте самоклеящимися полосками или жесткими профилями, что образует герметичное соединение.
В большинстве случаев такого полосчатого крепежа используются магниты или какие-то виды фиксирующей ленты, что позволяет снимать дополнительное остекление для мытья или проветривания. Крепеж обычно имеет подложку из пенистого материала, которая нивелирует небольшие дефекты поверхности. Перед монтажом вымойте окно и поверхность коробки.
Монтаж съемного остекления
Вырежьте по размеру лист пластика, приложите его к окну и обведите по контуру. Положите лист на ровный стол. Снимите защитную подложку с одной стороны крепежной ленты и приклейте ее к пластику вровень с одной из его кромок. Обрежьте ленту по длине и повторите то же самое на других краях листа. Вырежьте по размеру сопрягаемые части ленты и приклейте их к оконной коробке по нанесенным линиям разметки. Прижмите остекление к месту установки.
При использовании жестких профилей обрежьте их по длине и сделайте на концах скосы.
Чтобы установить крепежные профили с защелками, приклейте базовый профиль к коробке, затем вставьте в него внешний профиль для удержания остекления на месте.
Крепление жесткими пластиковыми профилями
СМОТРИ ТАКЖЕ > Противосквознячное оборудование окон 260

ИЗОЛЯЦИЯ ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
269
Распашные и раздвижные комплекты
Поставщики распашных и раздвижных комплектов вспомогательного остекления снабжают свои изделия подробными инструкциями. При желании у них же можно заказать установку Распашные и раздвижные системы делаются несъемными.
Стекло или пластик
В комплекты для самостоятельного монтажа может входить стекло различной толщины, но если ваше окно находится близко к полу
Распашные системы
В комплекты с навеской на петлях входят алюминиевые профили, образующие раму для стеклянного или пластикового листа. К профилям по периметру прикреплен мягкий уплотнитель. Резьбовые соединения в углах скрепляют элементы конструкции, а петли вставляются в верхние
или уязвимо для случайных ударов, то, возможно, предпочтительнее будет полиакрилат (оргстекло, или плексиглас).
или боковые профили в зависимости от типа навески.
Створки на петлях размещаются на деревянной коробке и фиксируются поворотными ручкам. Могут быть установлены самоблокирующиеся ограничители, чтобы оставлять окно приоткрытым
Раздвижные системы
Горизонтальное раздвижное дополнительное остекление обычно используется для распашных окон, а подъемное подходит для подъемных окон с двумя подвижными створками. Каждый лист остекления заключен в раму из алюминиевых профилей, соединенных в углах, и герметизируется резиновым уплотнителем.
В горизонтальном комплекте количество раздвижных створок определяется шириной окна. Они размещены в направляющих, которые соединены с помощью резьбовых соединений с рамой окна или его откосами. На элементах подвижной створки имеется щеточный или войлочный уплотнитель. Остекление открывается с помощью встроенной рукоятки, и каждую створку можно вынимать для мойки.
Подъемный комплект имеет аналогичную конструкцию, но в нее входит храповой механизм, позволяющий зафиксировать створку на желаемой высоте.
Установка раздвижной конструкции
Изготовители прилагают к своим комплектам подробные инструкции.
Измерьте оконный проем и приобретите сборный комплект чуть большего размера. Обрезав маленькой ножовкой вертикальные (боковые) профили по длине (1), приверните их шурупами к откосу или внутренней поверхности оконной коробки. Обрежьте горизонтальные профили (направляющие) и приверните их на место (2). Чтобы переплеты плавно перемещались, направляющие должны быть параллельны.
Измерьте получившийся проем под остекление и обрежьте лист по этому размеру, оставив допуски на зазоры. Обрежьте и установите компоненты переплета остекления, включая уплотнители и прокладки. Скрепите все элементы с помощью угловых крепежных приспособлений (3). Затем установите переплет остекления в его направляющие (4).
1. Обрежьте по размеру
Распашная система
1. Стекло
2. Уплотнитель
3. Угловой крепеж
4. Петли
5. Алюминиевый профиль
6. Поворотная ручка
7. Противосквознячный
уплотнитель
Раздвижная система
1.	Профиль остекления
2.	Стекло
3.	Угловой крепеж
4.	Уплотнитель стекла
5.	Верхняя направляющая
6.	Нижняя направляющая
7.	Боковой профиль рамы
8.	Противосквознячный уплотнитель
9.	Бегунки
СМОТРИ ТАКЖЕ > Деревообрабатывающий инструмент 487-504
270
ИЗОЛЯЦИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Звукоизоляция
Шум улицы и дорожного движения, промышленных предприятий и беспечных соседей может осложнить жизнь, а то и вообще сделать ее несносной. Хотя нельзя избавиться от нежелательных звуков полностью, можно снизить их уровень в любом доме или комнате.
Звук — это колебания воздуха, которые передаются на различные предметы в доме, которые, в свою очередь, резонируют.
Материалы, из которых состоит дом, по-разному реагируют на звуковые волны. Ковры и занавеси, например, поглощают звук, в то время как твердые поверхности, в частности керамическая плитка и оштукатуренная стена, отражают его. Кроме того, плохо пригнанные двери и окна, отверстия в крыше, щели в полу и плинтусах обостряют проблему шума.
В такой ситуации требуется воздухонепроницаемый барьер с достаточной массой, чтобы иметь эффективное звукопоглощение. Однако современные легкие материалы, хотя вполне эффективны в плане теплоизоляции, не так звуконепроницаемы, как более плотные материалы, которые применялись в старых домах традиционной постройки.
Звукоизоляционные материалы
Можно добиться определенной звукоизоляции с помощью таких материалов, как обычная рулонная или плитная теплоизоляция, но чтобы эффективно
препятствовать распространению
шумов, следует использовать
специальные акустические панели (звукоизоляционные/ звукопоглощающие плиты), минеральную вату (минвату) и герметик. Эти материалы можно заказать в
специализированных фирмах.
Стены-перегородки
Чтобы уменьшить проникновение звуков из комнаты в комнату вашего собственного дома, сделайте двустороннюю облицовку каркасной перегородки между ними из акустического (звукопоглощающего) гипсокартона толщиной 19 мм. Стыки заделайте специальным герметиком, зашпаклюйте и заклейте лентой. Если вы делаете новую перегородку, уложите между стойками рулонную звукоизоляцию из минваты и облицуйте стену двумя слоями акустического гипсокартона.
Звукоизоляция общей стены
Шум легко проходит через общую стену смежных домов. Звукоизоляцию общей стены можно существенно улучшить, хотя эффективность этого будет в определенной степени зависеть от конструкции стены, наличия камина/печи и расположения электрического оборудования.
Наружные стены также можно звукоизолировать, но наличие в них окон затрудняет задачу.
Локальные улучшения
Заделка щелей в общей стене — важное средство снижения шума, передающе-
Облицовка акустическими панелями
Акустические панели сделаны из гипсокартона со слоем акустической минеральной ваты толщиной 42 мм, приклеенным к тыльной стороне. Их легко резать по размеру обычной ножовкой и крепить к общей стене клеем, который входит в комплект с панелями. Выполните локальные улучшения, описанные выше, прежде чем укладывать панели.
Подготовка общей стены
Удалите отслоившийся материал, в том числе обои. Плотно приклеенные обои можно оставить на месте. Отключите электропитание на щитке и замените все элек-троустановочные изделия, прикрепленные к общей стене, монтажными коробками в качестве подготовки к установке электро-обрудования на новую облицовку. Осторожно демонтируйте плинтусы и сохраните их для повторной укладки.
1. Загрунтуйте минеральную вату и нанесите клей
гося по воздуху. При необходимости снимите плинтусы и половые доски рядом со стеной, чтобы отремонтировать расшивку дефектных швов кладки. Одновременно заделайте зазоры вокруг балок/лаг, встроенных в кладку.
После возвращения на место плинтусов и половых досок заделайте зазоры между ними пластичным звукопоглощающим герметиком.
Возможно, нелишним будет сделать новую расшивку швов кладки на чердаке и затем оштукатурить ее для добавления массы.
Облицовка стены
Положите каждую панель лицевой стороной вниз и в три вертикальных ряда с интервалами 400 мм нанесите клеевые подушки. В рядах клеевые подушки располагайте с межцентровыми интервалами 400 мм. В каждой точке загрунтуйте минеральную вату первоначальной порцией клея, втерев ее в вату, а затем нанесите сверху вторую клеевую подушку (1).
Прижмите панель с клеем к стене, временно поставив на дистанционные проставки так, чтобы она находилась на высоте 3—5 мм (2). Такой же зазор делайте по всему периметру стены, но панели стыкуйте между собой вплотную.
Заделайте зазор по периметру стены звукопоглощающим герметиком, уложите плинтусы и установите электрооборудование. Зашпаклюйте и заклейте лентой соединения панелей.
2. Используйте дистанционные пдотавни
СМОТРИ ТАКЖЕ > Звукоизоляция дверей и окон 272, Звукоизоляция полов и потолков 272
ИЗОЛЯЦИЯ ЗВУКОИЗОЛЯ ция
271
2. Вставьте рулонную звукоизоляцию между обрешетинами
Минеральная вата и двойная гипсокартонная облицовка
Еще один метод звукоизоляции общей стены — обкладка акустической минеральной ватой и облицовка гипсокартоном на упругих металлических планках. Тем самым звук будет рассеиваться, а не проходить напрямую, как это бывает в случае твердых материалов.
Устройство обрешетки
Шурупами прикрепите к стене вертикальные обрешетины сечением 50 х 50 мм (1). Интервалы между ними делайте немного меньше 600 мм, чтобы стандартная рулонная звукоизоляция из минваты толщиной 50 мм плотно прилегала к обрешетинам и к стене (2).
Отступив примерно 100 мм от пола, начинайте крепить упругие планки в горизонтальном положении поперек обрешетин. Интервалы между планками делайте 400—600 мм (3). Планки можно обрезать ножницами по металлу или сле-
3. Привинтите упругие планки к обрешетке
Дополнительная каркасная стена
Если уровень шума, проходящего через общую стену, слишком высок, то лучше всего поставить дополнительную каркасную стену, отстоящую от общей стены на 50 мм.
Делайте такую стену из пиломатериалов сечением 50 х 75 мм. Она нигде не должна касаться основной стены, а крепиться только к прилегающим стенам,
сарной ножовкой и перекрывать их концы примерно на 100 мм, если придется их соединять. Последняя планка должна находиться на расстоянии 50 мм от потолка.
Облицовка стены
Облицовывайте стену акустическим гипсокартоном толщиной 19 мм, привинчивая панели к упругим планкам шурупами для гипсокартона длиной 32 мм (4). Шурупы должны проходить через фланец каждой планки, но не касаться стены или обрешетин. Не забудьте про зазор 3—5 мм по периметру комнаты.
Шурупами 42 мм прикрепите второй слой акустического гипсокартона поверх первого. Для этого подойдет гипсокартон толщиной 12,5 мм, стыки делайте вразбежку по отношению к первому слою.
Заделайте зазоры звукопоглощающим герметиком (5), установите плинтус и подготовьте гипсокартон к отделке.
полу и потолку. Перед установкой уложите акустическую минеральную вату толщиной 100 мм в полости пола и потолка непосредственно под и над перегородкой.
Поместите акустическую минеральную вату толщиной 100 мм между стойками каркаса, затем прикрепите упругие планки и два слоя акустического гипсокартона, как описано ранее.
Дополнительная каркасная стена
1.	Верхняя обвязка каркаса
2.	Нижняя обвязка каркаса
3.	Стойки
4.	Распорка
5.	Рулонная звукоизоляция
6.	Упругая планка
7.	Первый слой гипсокартона
8.	Второй слой гипсокартона
9.	Электроустановочное изделие
4. Облицуйте стену акустическим гипсокартоном
СМОТРИ ТАКЖЕ > Звукоизоляция дверей и окон 272, Звукоизоляция полов и потолков 272, Электричество 282-344
272
ИЗОЛЯЦИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Звукоизоляция полов и потолков
Решение проблемы распространения звуков между этажами - приоритетная задача для всех обитателей многоквартирных домов. Выбор средств для достижения этого зависит от уровня беспокоящего шума и наличия доступа сверху или снизу перекрытия.
Работа сверху
1. Уложите звукоизоляцию
2. Заполните зазоры
Ковровые покрытия
Самым легким решением будет укладка на пол качественного коврового покрытия с подложкой. В идеале следует выбирать специальную звукопоглощающую подложку, состоящую из 5-миллиметрового войлока, приклеенного к резиновой основе. Эти меры снизят распространение ударного шума на нижний этаж, но есть более эффективные способы.
Заполнение пространства в перекрытии Если вы можете поднять половые доски, то положите акустическую минеральную вату толщиной 100 мм на потолок нижнего этажа (1). Изоляция должна плотно прилегать к лагам/балкам.
Снова закрепите шурупами доски на месте и заделайте щели между ними звукопоглощающим герметиком (2).
Подвесные потолки
Если сверху доступа к потолку нет, можно подумать о звукоизоляции за счет подвесного потолка. Эта конструкция позволит уложить слой акустической минеральной ваты, которая будет поглощать звуки воздушного распространения, и отделить штукатурный потолок от балок для поглощения ударных шумов.
Использование упругих планок
Если у вас низкие потолки из гипсокартона, подумайте о применении упругих планок, привинченных шурупами поперек потолочных балок. Одним большим недостатком этого будет необходимость демонтажа гипсокартона, чтобы иметь возможность уложить минвату толщиной 100 мм между балками. Шурупами привинтите
Использование упругих планок для укладки звукоизоляции
Добавление гипсокартона
Дчя дополнительной звукоизоляции можно положить поверх минеральной ваты слой акустического гипсокартона толщиной 19 мм надеревянные рейки, привинченные к бокам лаг/балок. Перед укладкой гипсокартона нанесите на верхние кромки реек полоску акустического герметика.
Уложите акустический гипсокартон поверх минеральной ваты
два слоя акустического гипсокартона к упругим планкам, как описано для звукоизоляции стены. Этот метод снижает потолки менее чем на 50 мм.
«Акустические» кронштейны
Штукатурка на обрешетке является неплохим звукоизолятором, поэтому не удаляйте ее, если в этом нет необходимости. Вместо этого укрепите рейки сечением 50x50 мм на специальных «акустических» кронштейнах, привинченных шурупами вдоль каждой балки с межцентровыми интервалами 600 мм. Между рейками положите минвату толщиной 50 мм и прикрепите к ним двойной слой акустического гипсокартона. Этот метод снижает потолок примерно на 75 мм.
Звукоизолированный потолок закрепите на «акустических» кронштейнах
Двери и окна
Поскольку двери — большие проемы, вырезанные в оболочке здания, они пропускают много шума.
Звукоизоляция дверей
Чтобы заглушить шум с улицы, сделайте противосквознячное оборудование наружных дверей и установите дополнительное остекление окон, крыльца, веранды. Места соединения дверной коробки с кладкой следует заделать акустическим герметиком.
Противосквознячное оборудование внутренних дверей даст аналогичный положительный эффект, а замена облегченных пустотелых щитовых дверей тяжелыми дверями из массива поможет снизить проникновение шумов из квартиры в квартиру.
Звукоизоляция окок
Шум с улицы достаточно легко может проникать через традиционные окна с одинарным остеклением. Звук проходит не только через щели вокруг створок (чтобы сделать их воздухонепроницаемыми, требуется хорошее противосквознячное оборудование), но также и непосредственно сквозь тонкое стекло. Двойное остекление улучшает положение, но для удовлетворительной звукоизоляции требуется зазор не менее 100 мм между стеклами. Еще лучше установить воздухонепроницаемое дополнительное остекление, а тройное остекление (включающее стеклопакет) будет оптимальным решением. При установке дополнительного остекления необходимо сделать так, чтобы хотя бы одно окно могло открываться для обеспечения эваковыхода на случай пожара.
Если окна являются единственным средством вентиляции, сделайте в каком-либо месте комнаты вентиляционный канал — предпочтительно без непосредственного выхода наружу. Если технически это неудобно, обеспечьте его противошумовым экраном, который будет останавливать входящие звуки.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Тройное остекление 267, Двойное остекление 267-269, Звукоизоляционные материалы 270, Звукоизоляция стен 270-271
ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ
273
Вентиляция
Вентиляция важна для обеспечения хорошей атмосферы в здании, но у нее есть и более важная функция -содержание конструкции наших домов в надлежащем состоянии. При современном центральном отоплении, качественной теплоизоляции и противосквознячном оборудовании вентиляция имеет огромное значение.
Общие соображения
Когда вы планируете модернизацию дома, которая включает теплоизоляцию в той или иной форме* прикиньте, как она может повлиять на существующую систему вентиляции. Она способна значительно изменить ситуацию и создать проблемы в нежилых помещениях — когда сырость и ее побочные эффекты могут незаметно развиваться под досками пола или на чердаке.
Если есть риск образования сырости, то необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию.
Без постоянной смены воздуха комнаты с центральным отоплением становятся душными, а содержание влаги в воздухе быстро повышается, что приводит к ее конденсации — часто с серьезными последствиями. Существуют различные способы обеспечения вентиляции.
СТЕКЛОПАКЕТ
НАРУЖНАЯ СТОРОНА
ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА
Вентиляционное устройство для комнат с открытым огнем Этот тип вентиляционного устройства обеспечивает постоянный приток воздуха в помещения, где для отопления используется сжигание топлива.
Вентиляция камина
Чтобы огонь хорошо горел, ему требуется кислород. Если приток воздуха уменьшится, например из-за тщательных проти-восквознячных мероприятий или двойного остекления, тогда огонь начнет дымить, и малейшая обратная тяга будет гнать дым в комнату. Могут быть и другие причины плохого горения — например, заблокированный дымоход, — но если вы обнаружите, что огонь восстанавливается за считаные минуты после того, как открыть дверь в комнату, можно быть уверенным, что причина проблемы заключается в неадекватной вентиляции.
Одним из простых решений является организация узкого вентиляционного
Накладная вентиляционная решетка на неиспользуемом камине
Крепеж вентиляционной решетки можно закрыть штукатуркой
канала над дверью либо окном. Вентиляционные отверстия с задвижками или жалюзи подходят д ля комнат с открытым очагом, но если вы отапливаете комнату с помощью топлива, которое сжигается в соединенном с дымоходом устройстве, то вентиляционный канал должен быть открыт постоянно.
Некоторые вентиляционные каналы имеют акустические экраны д ля снижения уровня шума с улицы.
Вентиляция неиспользуемого камина
Если ненужный камин закрыт кладкой или гипсокартоном, необходимо организовать вентиляцию, чтобы в трубе был воздушный поток, осушающий конденсат или проникающую сырость. При условии, что труба не имеет защитного зонта, влажный теплый воздух из комнаты не будет конденсироваться на холодной поверхности дымохода — тяга просто вынесет насыщенный влагой воздух наружу.
Для вентиляции камина либо прорежьте отверстие в гипсокартоне, либо выньте один кирпич из клад ки. Приверните сверху отверстия накладную вентиляционную решетку или используйте решетку, которая заделывается в штукатурку.
Установка вентиляционного кирпича
Пустотелый кирпич, вставленный в дымоход — еще более удачное решение, но реализовать его гораздо труднее или даже вообще невозможно, если вы живете в доме ленточной застройки. Кроме того, если вы захотите снова пользоваться камином, придется либо заблокировать пустотелый кирпич, либо заменить его.
Вентиляционный канал Новые окна могут иметь прорези в верхней части оконной коробки или подвижной створки - регулируемый вентиляционный канал. Такую вентиляцию можно организовать и в существующем окне, чтобы обеспечить «фоновую» вентиляцию, или «микропроветривание», при закрытом окне.
Стационарная оконная вентиляция
Можно обеспечить постоянную циркуляцию воздуха с помощью оконной системы вентиляции. Хорошие конструкции этого типа имеют снаружи ветрозащиту и очень надежны.
Некоторые оконные вентиляторы оборудованы пропеллерами, которые приводятся в движение ветром и при определенном износе начинают неприятно скрипеть.
Вырежьте в стекле отверстие рекомендованного размера. Установите жалюзийные заслонки вентиляционного устройства с каждой стороны окна (соединив их вместе с помощью центрального крепежного винта) и приверните к наружной заслонке ветрозащитный экран.
I СМОТРИ ТАКЖЕ > Штукатурные работы 156-161, Конденсация 250, Пустотелые кирпичи 274, Заделка камина 399, Вентиляционное оборудование 407
274
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОЛЫ
Вентиляция под полом
Вентиляционное устройство, такое, как пустотелый, или вентиляционный, кирпич, встраивается во внешнюю стену здания для вентиляции пространства под подвесным деревянным полом. Если такая вентиляция забивается землей или опавшими листьями, возникает серьезная опасность появления в деревянных конструкциях сухой гнили, поэтому регулярно проверяйте ее состояние.
Пустотелые кирпичи
Вентиляционные кирпичи из пластмассы и глины
Вентиляционный кирпич с телескопическим рукавом
В пустотной стене делайте перемычку с помощью такого устройства.
В идеале пустотелый кирпич должен устанавливаться через каждые 2 м наружной стены, но в очень многих зданиях меньшая обеспеченность вентиляционными устройствами не ухудшает ситуацию — на самом деле фактическая величина воздушного потока имеет гораздо большее значение, чем количество отверстий в стене.
Лаги (балки пола) широкой комнаты через определенные интервалы опираются на промежуточные стенки из кирпича. Иногда они имеют отверстия для обеспечения хорошего воздухотока по подпольному пространству, но в других случаях строители просто оставляют проемы меаду секциями монолитной стены. Метод промежуточных стенок может привести к образованию областей застойного воздуха в углах, куда сквозняки никогда не доходят. Даже при незасоренных вентиляционных
Перемычка пустотной стены
Чтобы устроить вентиляционный канал в пустотной стене, сделайте в полости стены перемычку из пластикового раздвижного (телескопического) рукава, который ставится на раствор с обеих сторон. При необходимости к его внутреннему концу можно
Водосточный лоток Водосточный лоток задерживает влагу, попадающую в полость стены сверху рукава. Он требуется только в том случае, если вентиляция устраивается выше ГИП.
кирпичах может появиться сухая гниль в тех местах, где нет достаточной циркуляции воздуха. Если есть подозрения о существовании таких «мертвых зон» под вашим полом, особенно при признаках сырости или плесени, — сделайте в стене еще одно перфорированное вентиляционное устройство в районе такого места.
Старые глиняные пустотелые кирпичи иногда разрушаются, но это остается без внимания, так как не ощущается пагубного влияния на вентиляцию в целом. Однако даже небольшое отверстие может стать входом для вредителей. Не поддавайтесь искушению совсем закрыть отверстие, даже временно, — вместо этого замените дефектный кирпич аналогичным новым. Можно применять одинарные или двойные пустотелые кирпичи, сделанные как из керамики, так и из пластмассы.
прикрепить вентиляционную решетку. Там, где пустотелый кирпич ставится сверху ГИП, над рукавом необходимо сделать водосточный лоток, чтобы вода не просачивалась к внутренней стенке пустотной стены.
Замена вентиляционного кирпича
Дрелью со сверлом по камню удалите раствор вокруг заменяемого кирпича (1) и камнетесным зубилом вырубите сам кирпич. Нанесите раствор на основание проема, а также на верхнюю и боковые поверхности нового пустотелого кирпича (2). Вставьте его в отверстие вровень с поверхностью кладки и раствором сделайте расшивку швов в соответствии со стилем дома (3).
Вентиляция пространства под подвесным деревянным полом
На иллюстрации слева в разрезе показана конструкция типичной пустотной стены и деревянного подвесного пола с монолитным бетонным основанием. Вентиляция здания с монолитными стенами устраивается аналогично.
1. Пустотелый кирпич с раздвижным рукавом.
2. Промежуточная стенка из кирпичей, уложенных в шахматном порядке для обеспечения циркуляции воздуха.
3. Доски пола и лаги восприимчивы к сухой гнили, вызванной плохой вентиляцией.
СМОТРИ ТАКЖЕ « Звукоизоляция дверей и окон 272, Звукоизоляция полов и потолков 272
ВЕНТИЛЯЦИЯ КРЫШИ
275
Вентиляция под крышей
Когда обрела популярность чердачная теплоизоляция, домовладельцам стали рекомендовать устанавливать изоляционный материал непосредственно в карнизных свесах, чтобы бороться со сквозняками. Но не все тогда понимали, что для конденсации влаги на деревянных конструкциях в подкрышном пространстве необходима свободная циркуляция воздуха.
Плохая вентиляция может привести к серьезным проблемам. На конструкциях крыши развивается мокрая гниль, вода капает на изоляционный материал, лишая его теплоизоляционных свойств. Если
Карнизная вентиляция
Строительные правила требуют, чтобы в крыше с уклоном скатов 15° и более делались вентиляционные зазоры шириной 10 мм вдоль двух противоположных краев крыши. Если уклон меньше 15° или чердачное помещение является жилым, вентиляция осуществляется через вентиляционные отверстия шириной 25 мм.
Простейший способ — установка карнизных вентиляционных решеток со встроенной сеткой против насекомых. Чтобы подсчитать количество решеток, разделите указанную в их технических характеристиках пропускную способность на ширину
вода скапливается в лужи, то на потолке снизу появляются пятна и возникает риск короткого замыкания проводки на чердаке. Поэтому эффективная вентиляция в пространстве под крышей.
предписанного вентиляционного зазора. Располагайте вентиляционные решетки равномерно вдоль крыши, вырезав под них отверстия кольцевой пилой или электролобзиком.
Если отверстия в карнизных свесах закрывает теплоизоляция, установите между каждой парой балок вентиляционные желоба, сделанные из пластмассы или картона. Вставляйте их в месте углового соединения стропил с балками ребрами вверх. Для точной пригонки обрежьте ножницами. При укладке теплоизоляции прижмите ее к желобам.
Вентиляционная кровля
Некоторые типы конструкции крыши предусматривают вентиляцию не только через карнизы, но еще и с помощью продуманной замены некоторых плиток или
черепиц специальными вентиляционными плитками или черепицами. Имеется широкий выбор типов и цветов для совмещения с конкретной кровлей.
Плоская крыша
Для плоской крыши с теплоизоляцией существуют вентиляционные устройства для сливной доски на карнизных свесах и
СМОТРИ ТАКЖЕ > Мокрая и сухая гниль 245, Теплоизоляция крыш 261-264
Вентиляция крыши
Межкарнизная вентиляция обычно обеспечивает сухость подкрышного пространства, но иногда приходится устанавливать вентиляционные плитки или черепицу.
Карнизная вентиляционная решетка
Чердачное пространство
Между теплоизоляцей и кровельным покрытием необходимо обеспечить воздушный зазор не менее 50 мм. Установите карнизные вентиляционные решетки и замените несколько кровельных плиток или черепиц у конька вентиляцион-
Комната на чердаке
Если чердак жилой, установите коньковые вентиляционные желоба и плитки или
черепицы около карнизных свесов.
Противопожарная или общая стена
Установите вентиляционные плитки или черепицы с вашей стороны общей стены
в местах примыкания стен.
^waggeagy^. •
Вентиляционная плитка/черепица
Вентиляционные устройства для крыши делаются в виде различных типов кровельных материалов.
Коньковая вентиляционная черепица
Вентиляционная кровельная плитка
Двойная вентиляционная желобчатая черепица
276
ВЕНТИЛЯЦИЯ ОБЩАЯ
Общая вентиляция дома
Если вы готовы сделать определенные капиталовложения, можно заказать простую систему удаления влажного воздуха и неприятных запахов из всего дома. Она использует естественную конвекцию, в результате которой относительно теплый воздух из помещений дома по воздуховодам проходит к крыше и выходит наружу через коньковые или кровельные вентиляционные устройства.
Пассивная вытяжная вентиляция
* Борьба с шумом
Система пассивной вентиляции сама по себе бесшумна. Однако если дом стоит на шумной улице, убедитесь, что ваши вентиляционные устройства снабжены звукоизоляционными экранами.
Отверстия вытяжной вентиляции делают там, где предполагается наибольшее скопление влажного и насыщенного запахами воздуха, — в кухне, ванной и домашней прачечной. Одинарный воздуховод кратчайшим путем идет от каждого вентиляционного отверстия к коньку крыши, где дующий вдоль крыши ветер создает тягу, вытягивая воздух из воздуховода, как дым из дымохода. Застоявшийся воздух из сухих комнат — гостиных, спален — естественным образом движется в сторону комнат с такой вытяжной вентиляцией. Вентиляционные каналы в окнах или наружных стенах сухих комнат обеспечивают приток свежего воздуха.
Автоматическая вентиляция
Впускные и выпускные отверстия вентиляции в каждой комнате управляются датчиками контроля влажности, регулирующими положение заслонок или жалюзийных створок для впуска или вытяжки воздуха.
Скрытая установка
Аккуратно установленные наружные вентиляционные отверстия не бросаются в глаза. Внутри здания воздуховоды обычно прокладывают внутри встроенных шкафов или полой перегородки до чердачного пространства, где для них следует сделать теплоизоляцию, чтобы предотвратить конденсацию внутри воздуховода.
Воздух для горения
Комнаты, в которых для отопления применяется открытый огонь, должны вентилироваться постоянно. Соответствующие вентиляционные устройства могут устанавливаться как часть конструкции пассивной вытяжной вентиляции.
Система пассивной вентиляции
Этот тип предназначен для вентиляции всего здания без электрических вентиляторов.
1.	Влажный затхлый воздух выходит через коньковые вентиляционные устройства или вентиляционные черепицы/плитки, которые должны располагаться не далее 50 см от конька.
2.	Воздухопровод прокладывается к крыше по кратчайшему пути. Воздух перемещается в результате конвекции.
3.	Выпускные вентиляцион ные отверстия в кухне и ванной комнате выводят воздух из окружающих комнат.
4.	Вентиляционные каналы в окнах или наружных стенах дают приток свежего воздуха без образования сквозняков.
Вытяжка радона
Радон — это радиоактивный газ без запаха, который может проникать в комнаты из земли. В некоторых местах концентрация газа может достигать опасного для здоровья уровня.
При постройке новых домов подрядчики обязаны принять меры предосторожности против проникновения этого газа внутрь здания. В некоторых случаях это достигается с помощью встраивания сплошного газонепроницаемого слоя в бетон. Под подвесным полом необходимо устроить ниже уровня земли вентилируемый сборник радона, выводящий газ к крыше.
Газонепроницаемый слой останавливает радон
Вентилируемый сборник радона выводит газ
СМОТРИ ТАКЖЕ Вентиляция 273, Бойлеры 406-407
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
277
Вытяжные вентиляторы
Поскольку кухни и ванные наиболее подвержены конденсации, там важно иметь средства для удаления влажного воздуха и неприятных запахов. Электрический вентилятор делает это быстро и не создает сквозняков.
Расположение
Типы
Наилучшее место для такого вентилятора— на окне или наружной стене, но его конкретное расположение необходимо определить точно. Затхлый воздух должен заменяться свежим обычно через дверь в другое помещение. Но если вентилятор находится рядом с источником свежего воздуха, он обеспечивает только местную циркуляцию, не затрагивая других частей помещения. Вытяжку нагретого воздуха расположите как можно выше и точно напротив источника свежего воздуха. На кухне установите вентилятор рядом с плитой, чтобы запахи и пар не проходили через все помещение.
Если в комнате есть камин, необходимо обеспечить достаточный приток воздуха, чтобы при включенном вытяжном вентиляторе дым выходил через дымоход.
Установите вытяжку напротив источника свежего воздуха
У многих вентиляторов есть встроенный выключатель. Если такового нет, то при установке в проводку можно вставить выключатель с предохранителем. Некоторые модели имеют встроенные регуляторы скорости вытяжки и таймер. Некоторые вентиляторы автоматически включаются, когда содержание влаги в воздухе достигает установленного уровня.
Оконный осевой вентилятор
1. Внутренняя решетка
2. Корпус двигателя
3. Прокладка
4. Стекло
5. Дистанционные
прокладки
6. Наружная решетка
Настенный осевой вентилятор
1. Узел двигателя
2. Внутренний монтажный щиток 3. Воздуховод 4. Наружная решетка
Осевые вентиляторы можно устанавливать в окнах, а с присоединением воздуховода некоторые модели могут осуществлять вытяжку через сплошную или пустотную стену (чтобы преодолеть сопротивление давления на длинном прогоне воздуховода, необходим радиальный вентилятор). Для предотвращения сквозняков выбирайте вентилятор с внешними заслонками.
Строительные нормы
При устройстве электропроводки в ванной или кухне следует проконсультироваться в органе стройнадзора.
В кухне вентилятор установите около плиты
Выбор типоразмера
Производительность вентилятора должна определяться типом комнаты, где он устанавливается. Кухонный вентилятор должен быть способен менять весь объем воздуха 10—15 раз в час. Ванная требует замены воздуха 6—8 раз в час и 15—20 раз в час, если имеется душ, а туалетная комната —
6—10 раз в час. Гостиной обычно требуется смена воздуха 4—6 раз в час.
Чтобы определить минимальную производительность вентилятора, подсчитайте объем комнаты и умножьте его на требуемое количество смен воздуха в час (см. пример внизу).
РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КУХОННОГО ВЕНТИЛЯТОРА
		Размер кухни	
Длина	Высота	Ширина	Объем
3,35 м	а,05м	2,44 м	2*,93>
			
Кол-во смен воздуха	Объем	Производительность	
15 в час	24,93 м’	374 м3 в час	
Низкопрофильные вентиляторы Электродвигатель и пропеллер встроены в воздуховод непосредственно за решеткой, поэтому лицевая панель вентилятора может быть максимально тонкой.
Низковольтные вентиляторы Низковольтный вентилятор, к которому прилагается собственный трансформатор и иногда небольшой светильник, можно устанавлить над душем.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Вытяжка над плитой 279, Строительные нормы 284, Подсоединение небольших стационарных электроприборов 311
278
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
Установка вытяжного вентилятора
Сегодня существует так много разновидностей вентиляторов, что описать их все невозможно, однако наши инструкции показывают общие направления работ по установке типичных конструкций вентиляторов на внешней стене или окне.
1. Используйте металлодетектор
Настенные вентиляторы Установка вентилятора в окне
2. Сделайте проем
3. Уплотните втулку
4. Вставьте воздуховод
5. Привинтите решетку шурупами
С помощью электронного детектора металлов и напряжения (1) убедитесь, что в намеченном месте стены нет труб, электропроводки или других препятствий.
Вырезание отверстия
Настенные вентиляторы поставляются в комплекте с отрезком пластикового воздуховода, который вставляется в отверстие в стене. Наметьте центр отверстия и начертите окружность на внутренней стороне стены. Длинным сверлом для каменной кладки просверлите сквозное центральное отверстие. Чтобы сверло не раскололо кладку или штукатурку со стороны фасада, приложите снаружи стены толстую фанеру и прижмите ее доской.
Перед вырубанием кладки просверлите с внутренней стороны линии разметки близко расположенные друг к другу отверстия (2). Слесарным зубилом срубите штукатурку, ориентируясь по отверстиям, затем вырубайте кладку. Дойдя до середины толщины, уберите фанеру и тем же порядком рубите проем с наружной стороны.
Установка вентилятора
Разберите вентилятор и закрепите на втулке установочного щитка самоклеящийся пенопластовый уплотнитель, на него наденьте воздуховод (3). Вставьте воздуховод в проем так, чтобы щиток прижался к стене (4). Снаружи пометьте длину воздуховода с учетом припуска на посадку втулки наружной вентиляционной решетки. Ножовкой обрежьте воздуховод подлине. Снова установите воздуховод со щитком на стене для разметки крепежных отверстий. Просверлите их и вставьте пробки/дюбели. Перед креплением щитка к стене пропустите через него провод электропитания. Приклейте пенопластовый уплотнитель на внутреннюю поверхность втулки наружной решетки. Наденьте ее на воздуховод, затем наметьте и просверлите крепежные отверстия и вставьте в них пробки/дюбели. Отверткой набейте чердачную изоляцию в щель между воздуховодом и краем отверстия в стене либо заделайте ее герметиком. Приверните шурупами наружную решетку к стене (5). Если между решеткой и стеной остается зазор, заделайте его мастикой. Подключите электропроводку и закрепите двигатель на установочном щитке.
Вытяжной вентилятор можно устанавливать только в неподвижной створке окна. Если вы хотите установить вентилятор в подъемном окне, надо закрепить верхнюю створку, где он будет стоять, и сделать стопоры-ограничители с каждой стороны, чтобы нижняя створка не повредила корпус электроприбора.
Если вы планируете установку вытяжного вентилятора в герметичном стеклопакете, закажите стеклопакет с готовым герметичным проемом под вентилятор. Некоторые изготовители прикладывают вспомогательный комплект д ля пригонки вентилятора, так что можно установить его в окне с дополнительным остеклением. Это позволяет открывать внутреннюю створку без демонтажа вентилятора.
Резка стекла
Оконному вентилятору для его установки требуется круглое отверстие в стекле. Размер указывается изготовителем. Можно вырезать проем и в существующем окне, но иногда возникающие при этом напряжения в стекле приводят к его растрескиванию. Кроме того, снижается физическая защищенность дома, пока стекло вынуто для резки, особенно если его отправлять к стекольщику. Принимая во внимание все эти соображения, лучше всего, как правило, вырезать отверстие в новом листе стекла, который можно установить сразу после того, как вынуто старое стекло. Вырезание проема в стекле—задача не простая,
1. Вставьте корпус вентилятора в отверстие в стекле
и может оказаться более экономичным сделать это с помощью стекольщика, которому необходимо сообщить все точные размеры, включая диаметр и положение отверстия. Пользуйтесь стеклом толщиной 4 мм, которое соответствует по фактуре вашему окну.
Установка вентилятора
Конкретная процедура может варьироваться, но приведенный пример является иллюстрацией типичной установки оконного вентилятора. Выньте стекло и очистите раму, удалив крепежные штифты, гвоздики и остатки старой замазки. Затем обычным порядком вставьте новое стекло с готовым проемом.
Изнутри установите корпус вентилятора, вставив его в отверстие стекла (1). Снаружи наденьте пластиковый щиток или дистанционную прокладку на корпус вентилятора (2). Затем навинтите крепежное кольцо (3), чтобы стянуть всю сборку, прижав внешние и внутренние детали к стеклу. В комплект обычно входят мягкие накладки на обе стороны стекла.
Подсоедините к вентилятору электропроводку в соответствии с инструкциями изготовителя и установите наружную и внутреннюю решетки (4). В заключение включите прибор и убедитесь, что его работе ничто не мешает и заслонка обратной тяги автоматически закрывается и открывается при выключении и включении вентилятора.
4. Установите решетки с обеих сторон вентилятора
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ограничители подъемных створок 236, Щиток с предохранителями 296, Подсоединение вытяжного вентилятора 311
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
279
Установка вытяжки над плитой
Оконные и настенные вентиляторы предназначены для вытяжной вентиляции всего помещения. Наиболее эффективный способ избавить вашу кухню от пара и запахов готовящейся пищи - установка надплитного вытяжного зонта
Расположение вытяжки
Рециркуляция или вытяжка?
Если нет особых указаний изготовителя, то вытяжной зонт следует располагать на высоте 600—900 мм над конфороками или 400—600 мм над грилем.
В зависимости от модели вытяжка может крепиться на консолях к стене или привинчиваться к бокам либо к нижней поверхности навесных полок. Некоторые
Установка вентиляционного короба
Когда вытяжка установлена на наружной стене, воздух удаляется через заднюю стенку устройства по прямому воздуховоду, проходящему сквозь стену. Но если плита стоит у внутренней стены, вам придется подсоединить вытяжной зонт к выходящему наружу магистральному вентиляционному коробу из огнестойкого материала. Прямые и изогнутые секции такого короба, которые просто вставляются друг в друга, составляют единый канал, проходящий поверх настенных шкафов.
Для установки вентиляционного короба наденьте раструбный конец первой секции на выпускной патрубок вытяжного зонта.
Установка вытяжного зонта
Вытяжные зонты навешиваются на входящих в комплект кронштейнах, у которых есть крепеж для установки между пол-ками/шкафами или непосредственно на
Вывод короба наружу
Если плита расположена оноло внутренней стены, проложите пластиковый вентиляционный короб от вытяжного зонта поверх навесных шкафов или полок.
ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ
кухонные гарнитуры имеют специальный вытяжной модуль в стиле всего гарнитура, который при открывании вытяжки автоматически включает вентилятор.
Большинство вытяжных зонтов имеют
две или три скорости вытяжки и встроенный светильник д ля освещения рабочего места плиты или гриля.
С помощью ножовки или обушковой пилы обрежьте все элементы по нужной длине и соберите остальные секции, надевая их раструбные концы на ответные концы соседних секций. Некоторые изготовители наносят на секции стрелки, указывающие направление воздушного потока, для облегчения сборки — если случайно где-то перевернуть секцию, то турбулентность потока, которая возникнет в месте такого соединения, снизит эффективность вытяжки. В кладке наружной стены вырежьте отверстие для прямого воздуховода и установите наружную вентиляционную решетку (см. с. 278).
Некоторые вытяжные зонты отфильтровывают запахи и пары, а затем возвращают очищенный воздух в помещение. Другие выводят загрязненный воздух наружу по воздуховоду в стене аналогично настенному вытяжному вентилятору. Второй способ более эффективен.
Для установки обычного вытяжного зонта необходимо прорезать в сене отверстие, затем установить воздуховод и наружную вентиляционную решетку. Чтобы вытяжка работала максимально эффективно, важно регулярно менять фильтры.
Строительные нормы
При устройстве электропроводки в ванной комнате и кухне следует проконсультироваться в органе стройнадзора
Зонты с рециркуляцией возвращают воздух в помещение
стене. Прорежьте в стене проем для воздуховода, как д ля настенного вентилятора (см. с. 278), и подсоедините электропитание, как указано в инструкции.
Вытяжные зонты выводят воздух наружу но магистральному вентиляционному коробу
Либо вездух выводится через прямой вентиляционный воздуховод
СМОТРИ ТАКЖЕ > Планировка кухни 15, Конденсация 250, Строительные нормы 284, Подсоединение вытяжного зонта 311
280
ВЕНТИЛЯЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКИ
Теплоутилизационная вентиляция
По существующим оценкам, лишь немногим более половины энергии, получаемой за счет сжигания топлива, используется на обогрев нашего жилья. Хотя устройство эффективной теплоизоляции снижает тепловые потери, много энергии теряется из-за необходимости вентиляции.
Вентиляторы-теплоутилизаторы
Вентиляторы-теплоутилизаторы сконструированы так, чтобы сбалансировать требования по сбережению энергии и необходимость постоянного притока свежего воздуха. Но на практике затраты
Вентилятор-теплоутмлизатор
На рисунке показан принцип устройства типичного настенного вентилятора-теплоутили-затора
1.	Воздух из помещения
2.	Вывод воздуха из помещения
3.	Свежий воздух
4.	Подогретый свежий воздух
5.	Теплообменник
6.	Всасывающий вентилятор свежего воздуха
7.	Вытяжной вентилятор воздуха из помещения
Кондиционеры
В жарком климате люди стремятся устраивать кондиционирование воздуха, хотя бы в одной или двух комнатах. Одним из вариантов является установка компактного настенного кондиционера, который может охлаждать, нагревать и осушать воздух и управляется всего лишь нажатием кнопки на пульте дистанционного управления.
Система охлаждения в таких кондиционерах полностью герметизирована в заводских условиях, поэтому их установка не потребует соединения труб или шлангов.
Все, что понадобится, — это два отверстия, просверленные с небольшим наклоном вниз в наружной стене. Снаружи не будет никаких неприглядных конденсаторных агрегатов, а просто пара малозаметных решеток.
Кондиционер запитывается от соединительного устройства с предохранителем, установленного внутри-комнаты.
на содержание системы могут перевесить преимущества от утилизации тепла.
Принцип работы
Теплоутилизационные, или рекупераци-онные, системы вентиляции имеют разные размеры — от компактного, величиной с пустотелый кирпич, для вентиляции отдельных комнат, до систем общей вентиляции здания с коробчатыми воздуховодами. Простой теплоутилизатор (см. слева) состоит из двух малошумных электровентиляторов. Один выводит воздух через теплообменник, поглощающий около 70% тепла. Из теплообменника оно передается приточному воздуху, втягиваемому вторым вентилятором.
Воздухоосушители
Воздухоосушитель всасывает в себя воздух и пропускает его через холодный змеевик или спираль, так что водяные пары конденсируются на холодной поверхности и в виде воды стекают в соответствующий водосборник. Затем под воздействием вентилятора холодный, но уже сухой воздух проходит через нагретый змеевик и возвращается в помещение, давая дополнительное тепло.
Процесс основан на том, что газ при сжатии нагревается, а при падении давления снижается и температура газа. В осушителе компрессор подает сжатый газ к горячему змеевику, переходящему в более крупный холодный змеевик, который позволяет газу расшириться. Охлажденный газ возвращается в компрессор, чтобы быть использованным снова.
Осушитель для домашнего использования обычно устанавливается в стоящем на полу шкафу. В нем есть гигростат — прибор, который автоматически включает осушитель, когда влажность достигает определенного уровня. Когда водосборник наполняется, аппарат автоматически выключается, чтобы вода не выливалась наружу, и зажигается индикатор, показывающий необходимость освобождения резервуара.
Если осушитель установить в сырой комнате, то в течение одной или двух недель
Установка вентилятора-теплоутил изатора Устанавливайте вентилятор-теплоутили-затор на наружной стене близко к потолку. Хотя обычно он устанавливается на стандартной сплошной или пустотной стене, его можно ставить и на более толстой стене с помощью раздвижного металлического рукава.
После разметки отверстия вырубите кладку, как описано для установки стандартного вытяжного вентилятора. Установите в проеме модуль и заделайте кладку и штукатурку, закрыв щели вокруг аппарата герметиком из плунжерного пистолета.
В заключение подключите электропитание в соответствии с инструкциями изготовителя.
он будет удалять лишнюю влагу из обивки мебели, постелей и т. п. После этого он должен регулировать содержание влаги в воздухе и обеспечивать стабильность атмосферы в комнате.
Основные элементы осушителя
1.	Входящий влажный воздух
2.	Холодный змеевик
3.	Водосборник
4.	Компрессор
5.	Горячий змеевик
6.	Вентилятор
7.	Сухой теплый воздух
8.	Капиллярное дроссельное устройство, где газ расширяется
СМОТРИ ТАКЖЕ > Конденсация 259, Общая вентиляция дома 276, Вырезание отверстия в кладке 278
2fl
экономия Контроль
Снижение платы за электроэнергию
Со всех сторон слышны призывы к энергосбережению. Однако даже без таких увещеваний наши счета за потребление электроэнергии сами по себе являются достаточным стимулом для поиска путей снижения ее расхода. Никому не понравится жить в плохо отапливаемом или слабо освещенном доме, без горячей воды, холодильника, телевизора и других удобств. Но всегда есть возможность определить, где энергия тратится впустую, и найти способы снизить ненужные потери без ущерба для комфорта.
• Теплоизоляция
Меры по экономии электроэнергии не принесут ощутимых результатов, если отсутствует нормальная теплоизоляция дома. Это можно сделать самому без особых затрат средств и усилий.
Приборы для экономии электроэнергии на отопление
Как очевидно из таблицы на с. 283, электрическое отопление (используемое обычно в индивидуальных домах при отсутствии центрального отопления) является бесспорным лидером в потреблении электроэнергии. Один из способов снизить расходы на электроэнергию заключается в установке приборов, которые регулируют отопление дома в соответствии с вашими предпочтениями, поддерживая комфортный и в то же время экономный температурный режим.
Термостаты
Большинство современных систем индивидуального отопления в той или иной форме управляют температурным режимом с помощью термостата — прибора, который выключает отопление, когда температура достигает определенной величины. Попробуйте установить температуру 18 °C для повседневного режима, хотя пожилые люди могут чувствовать себя более комфортно примерно при 21 °C.
Термостат в баке нагревателя воды устанавливайте на 60 °C.
Таймеры
Даже при термостатном контроле отопление обходится дорого, если работает постоянно. Можно установить таймер, который будет включать и выключать отопление в определенное время, чтобы вы просыпались утром и проводили вечер после работы в прогретом помещении.
Установите его на выключение за полчаса до вашего ухода или отхода ко сну, так как здание остывает постепенно. Аналогичный прибор может делать воду максимально горячей, когда это действительно нужно.
Контроль за потреблением электроэнергии
Еженедельно записывайте показания счетчика. Помечайте даты, когда вы принимали какие-либо меры по экономии потребления электроэнергии, и проверяйте их эффективность по показаниям счетчика.
Цифровые счетчики
Современные счетчики показывают числа, которые представляют собой общее количество единиц электроэнергии (киловатт-часов), потребленных за весь период работы счетчика.
Для подсчета потребления энергии после последней оплаты просто вычтите указанное в оплаченном счете количество киловатт-часов из текущего показания счетчика.
Льготные тарифы на электроэнергию
Чаще всего электроэнергия посгамяется по общш (однотарифным) расценкам—одноставочному тарифу за киловатт-час. Однако в некоторых регионах существуют экономичные льготные тарифы на электро: нергию в ночное время.
Системы льготных тарифов могут значительно снижать оплату в ночной период или в оговоренные периоды при многозоновой системе тарифог Можно дополни^ель" > сэкономить, если включать посудомоечную или стиральную машину, например, перед сном. Конечно, все эти электро приборы должны иметь таймер.
Льготные тарифы в дневное время могут быть и выше однос явочных, но стоимость электроэнергии, потребленной теми приборами, которые работают круглосуточно (холодильники и морозильники), компенсируется тем что ночью они работают также по низким pi сценкам
Некоторые электрические компании обеспечивают своих льготных клиентов специальными счетчиками с регистрацией отдельно дневного и ночного потребления, а также таймером для автоматического переключения с тарифа на тариф.
Однако обычно такие счетчики клиенты приобретают за свой счет.
Тарифы при индивидуальном горячем водоснабжении
В < пучае индивидуального горячего водоснабжения для наибольшей экономии пользуйтесь баками объемом от 180 до 230 л, чтобы запасти как можно большее количество «дешевой» горячей воды. Потребуется либо теплоаккумуг” рующий отопительный прибор с двойным нагревательным элементом, либо два нагревателя. Один из них устанавливается внизу бака и греет весь объем ночью по дешевым йрифам а второй, стоящий па высоте половины резервуара, днем под«.’реьает воду только в верхней части. Ночной нагреватель выставляйте на 75 °C, а дневной — на 60 °C.
Цифровой счетчик

СМОТРИ ТАКЖЕ > Выключатель с часовым механизмом 235, Погружные нагреватели 316-317, Управление отоплением 409
ЭКОНОМИЯ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
283
Снижение текущих расходов
В условиях децентрализации энергетических рынков, безусловно, стоит рассматривать возможности и тарифы различных поставщиков электроэнергии и газа. Независимо от выбранного вами поставщика ответственность за счетчики и подводящие провода лежит на нем.
Покупка энергии по минимальным ценам
В мировой практике стоимость энергии для потребителя может состоять из постоянной составляющей и тарифа на единицу потребленной мощности. Тарифы на единицу мощности зависят от компании-поставщика, а кроме того, могут меняться в зависимости от времени потребления энергии (день или ночь).
Каждая компания старается показать свои тарифы в выгодном свете по сравнению с конкурентами, однако для потребителя важна только одна-единствен-ная цифра — сумма расходов на энергию за год.
Сравнение цен
Общую информацию по вопросам энергетического снабжения в России можно получить в Министерстве энергетики Российской Федерации и Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы.
Однако конкретные примеры расчетов за потребление электроэнергии целесообразно посмотреть на интернет-сайтах местных энергетических компаний или в их офисах, чтобы сравнить их со своими текущими затратами. Еще лучше получать такого рода информацию не у самих компаний, а на независимых сайтах, на которых проводится сравнение услуг и тарифов различных энергокомпаний. В условиях постоянных изменений тарифов на
энергию, возможно, есть смысл проводить такие сравнительные оценки каждый год примерно в одно и то же время. Однако следует также обратить внимание и на то, насколько просто перейти к другому поставщику, если вы будете обдумывать эту возможность.
При составлении запроса на получение информации по предполагаемым затратам на энергию от той или иной компании, скорее всего, потребуется указать следующие данные:
•	регион (почтовый индекс);
•	вашего действующего поставщика электроэнергии или газа;
•	тип тарификации (обычный или льготный);
•	годовое потребление энергоносителя и/или итоговая сумма затрат в год;
•	количество единиц энергоносителя по льготному тарифу (как абсолютное количество, так и в процентном отношении к общему количеству).
Если компания-поставщик предлагает скидки клиентам, которые покупают у нее и электроэнергию, и газ по объединенному тарифу, то может оказаться, что дешевле покупать эти энергоносители отдельно. Поэтому следует попросить компанию представить показатели по газу и электроэнергии отдельно.
Маркировка приборов
На электроприборах, от лампочки до посудомоечной машины, можно встретить европейскую маркировку эффективности энергосбережения. Она указывает класс энергоэффективности оборудования, который обозначается латинской буквой. Выбор класса «А» (самого энергоэффективного) позволит существенно сэкономить на текущих расходах.
Energy
Mor»«fficfont

с
Uwe efficient

Frwh food volume i Ffpzen food wforw i
Hew»
«Европейский цветок» Электроприбор с таким знаком будет лучшим в своем классе по экологическим параметрам.
Тип прибора. В данном примере - холодильник с морозильной камерой
Этот прибор в числе лучших по энергосбережению.
В условиях испытаний годовое потребление электроэнергии этим прибором составляет 325 киловап-часов.
Дополнительная информация: в данном примере - это объем холодильной и морозильной камеры.
Уровень шума во включенном состоянии для этого прибора не оговаривается
Потребители
Счет за электроэнергию зависит от количества потребленной вами энергии, которое измеряется в киловатт-часах (кВт-ч). 1 кВт-ч расходует, например, прибор (потребитель) мощностью 1 кВт, работающий в течение 1 часа, либо устройство мощностью 3 кВт, работающее 20 минут. В таблице типичные потребители разделены по степени энергопотребления.
НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Менее 100 нВт-ч а год	СРЕДНЕЕ И0ТРЕ1 1ЕНИЕ От 100 ДО 1000 кВт-ч в год	ВЫСОКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Более 1000 нВт-ч в год
Тостеры	Холодильники	Проточные водонагреватели
Кофеварки	Морозильники	Посудомоечные машины
Медленноварки	Электроплиты	Погружные водонагреватели
Вытяжки надплитные	Электрочайники	Тепловентиляторы
Микроволновые печи	Вытяжные вентиляторы	Электрокамины
Видеомагнитофоны и DVD-плееры	Стиральные машины	Лампы накаливания
Стереосистемы	Сушильные машины	Элекгроотопление
Электроодеяла	Утюги	
Электробритвы	Пылесосы	
Фены для волос	Цветные телевизоры	
Электроинструменты	Энергосберегающие лампы	
Газонокосилки	Душ с водонагревателем	
Триммеры	Полотенцесушители	
СМОТРИ ТАКЖЕ > Нагрев воды 316-317, Сравнение ламп накаливания и люминесцентных ламп 327
284
САМОЕ ВАЖНОЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Самое важное
Прежде чем приступать к каким-либо работам, связанным с электричеством, ознакомьтесь с тем, как функционирует домашнее электрооборудование и как действовать безопасно для себя и окружающих. Необходимо также знать строительные нормы и правила, касающиеся домашнего электрооборудования.
Основные понятия
Электрическая цепь
В замкнутой цепи ток течет от источника к электроприбору (лампа) и возвращается к источнику.
Выключатель разрывает цепь и прерывает течение тока.
Двойная изоляция Электроприборы с двойной изоляцией обычно имеют пластиковый корпус, изолирующий пользователя от металлических частей, которые могут попасть под напряжение. Они не должны заземляться третьим проводом. Двойная изоляция обозначается квадратом в квадрате, нарисованным или выдавленным на электроприборе, шнур такого прибора не нуждается в проводе заземления.
О
Работы, требующие уведомления
Для помощи читателю все работы, требующие уведомления, помечены этим символом.
Для работы любого электрического прибора электрический ток должен иметь возможность течь по проводу от источника электричества до электроприбора, например лампы, а затем обратно к источнику по другому проводу. Если электрическую цепь в каком-то месте разорвать, то прибор перестанет работать — лампа погаснет. Разрывание цепи и ее восстановление при необходимости — задача выключателя.
В домашней однофазной сети электричество подается ко всем электроприборам, розеткам и выключателям по фазному проводу, а возвращается по нейтральному (нулевому рабочему) проводу.
Заземление
Материал, через который может течь электрический ток, называется проводником. Хорошо проводят электричество большинство металлов, а также тело человека. Отличным проводником является земля,
Строительные нормы и
Требования к оборудованию, монтажу и эксплуатации электрооборудования содержат различные нормативные документы (ГОСТ, СНиП, ТУ и пр.), и среди них основное место занимают Правила устройства электроустановок (ПУЭ). В настоящее время положения этих нормативных документов приближены к стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК). Рекомендации на страницах этой книги соответствуют британским Правилам электромонтажных работ, и это надо учитывать, если вы беретесь за электротехнические работы самостоятельно, уточняя соответствие намеченных мероприятий местным строительным нормам и правилам.
Указанные нормы и правила не запрещают выполнение электротехнических работ владельцем жилища на его территории, однако строго ограничивают то, что можно делать без надзора соответствующих органов. Некоторые задачи можно решать без уведомления соответствующих органов надзора, другие же — например, крупные переделки или работы в кухне и ванной — требуют согласования до их начала.
вот почему ток течет в землю по кратчайшему маршруту. Если вы дотронетесь до провода под напряжением, то ток пойдет коротким путем к земле через ваше тело. То же произойдет, если вместо провода под напряжением будет неизолированная металлическая деталь электроприбора (например, его корпус), которой случайно коснулся этот провод.
Для предотвращения подобных случаев в электрическую цепь включают третий провод, соединенный с землей (обычно через оболочку кабеля электроснабжения электрической компании). Этот третий провод называется проводом защитного заземления, землей, «земляным» проводом и т. п. Он подводится к металлическим корпусам или специальным контактам заземления приборов. Это обеспечивает прямой путь тока к земле в аварийных ситуациях, когда напряжение возникает на не предусмотренных д ля этого деталях приборов.
правила
Работы, не требующие уведомления
Домашний мастер может самостоятельно делать следующее:
•	Заменять розетки, соединительные устройства с предохранителем, выключатели и соединительные устройства потолочной розетки.
•	Заменять поврежденный провод одной цепи.
•	Ремонтировать или заменять монтажные (установочные) коробки розеток и выключателей существующей электропроводки.
•	Устанавливать механическую защиту в виде кабелепроводов или пластиковых коробов (кабель-каналов).
Кроме того, без предварительного уведомления можно самостоятельно выполнять следующие работы во всех местах жилища (помимо кухонь, ванных комнат и специализированных помещений — таких, как домашние прачечные, комнаты с ванной, душем или с бассейном, сауны, и вне помещений,а также при установке освещения со сверхнизким напряжением) :
Единицы измерения
Ваттами (Вт) измеряют мощность электроприбора во включенном состоянии. Она обычно указана на его корпусе. 1000 Вт — 1 кВт.
Амперами (А) измеряют электрический ток, потребляемый электроприбором.
Вольтами (В) измеряют электрическое «давление» — напряжение, которое подается потребителю электрической компанией. Оно заставляет электрический ток течь по проводникам к различным выходным контактным устройствам, например штепсельным розеткам. В нашей стране стандартное напряжение составляет 220 В, в других странах оно может быть 110, 230 В. Если известны два из этих трех параметров, можно найти третий:
Ватты „	 "Амперы Вольты	г	Амперы х Вольты  Ватты
Используйте для определения безопасного номинала предохранителя или сечения электропровода.	Показывает мощность, которая требуется для работы электроприбора (потребляется им).
•	Добавлять новые светильники и выключатели к существующим цепям.
•	Добавлять новые розетки к существующим кольцевым (розеточным) цепям и радиальным цепям.
	Добавлять ответвления с предохранителями от кольцевых и радиальных цепей.
Работы, требующие уведомления
Соответствующий надзорный орган должен быть заранее проинформирован о работах, которые не были перечислены в предыдущем разделе или вошли в исключения там же.
Хотя не запрещается самостоятельно проводить работы, требующие уведомления, есть смысл сделать сравнительную оценку финансовых и моральных затрат на возможную разработку проекта, его согласование, получение разрешения на реализацию, проверку качества выполненных работ и получение соответствующего сертификата в случае выполнения всех этих мероприятий лично и с помощью услуг лицензированной компании, чтобы выбрать удобный для себя вариант.
СМОТРИ ТАКЖЕ	Проверка цепей 288-289, Гибкий шнур 292, Отключение электричества 296, Заземление и заземляющие перемычки 297
САМОЕ ВАЖНОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
285
Соблюдение норм и правил
Если электромонтажные работы выполняет специализированная компания, то вам нет необходимости контактировать с контролирующим органом—компания должна иметь все полномочия на такую деятельность. Она может выполнить всю «бумажную» работу, а в завершение всего выдать документ, удостоверяющий соответствие электроустановки действующим нормативам.
Если вы чувствуете себя способным выполнить все работы самостоятельно, то необходимо заранее обратиться в контролирующий орган с перечнем того, что вы планируете сделать, и действовать в соответствии с указаниями консультанта.
Вместе с тем примите во внимание и высказанные здесь ранее рекомендации относительно посреднических электромонтажных компаний.
Если вы достаточно компетентны, чтобы выполнить самостоятельно работы, не требующие уведомления, можно действовать в рамках требований регламентирующих документов — ПУЭ, СНиП и др
Важнейшее значение имеют правильный выбор материалов и ваша квалификация как мастера. Кроме того, желательно проконсультироваться в отношении записи перечня работ и возможного составления акта проверки и соответствия со стороны контролирующего органа, с тем чтобы в будущем облегчить процедуру оформления продажи дома, если таковая будет иметь место.
Методы и материалы, предложенные в этой книге, соответствуют британским Правилам электромонтажных работ. Однако следует понимать, что строгое финальное тестирование электроустановок, которое должно проводиться квалифицированными специалистами с помощью специального оборудования, безусловно, выходит за рамки данной книги.
Если появляются какие-то сомнения, не тяните с обращением к специалистам, а в случае если вы хотите воспользоваться услугами стороннего мастера или специализированной компании, заранее убедитесь в их квалификации и наличии соответствующей лицензии.
Безопасность прежде всего
В этой главе вам часто будут попадаться напоминания о необходимости соблюдения правил безопасности при работе с электричеством в доме. Но не бывает лишним повторение тех вещей, от которых зависит безопасность всех, кто будет пользоваться электроприборами. Неправильно подобранные оборудование и материалы, а также их неверное соединение всегда опасны, и такие ошибки могут привести к трагедии.
•	Никогда не проверяйте и не ремонтируйте электрооборудование или проводку, не отключив электричество на вводнораспределительном устройстве (щитке) и не выключив предохранитель соответствующей цепи.
•	Всегда выключайте из сети переносные электроприборы при их ремонте.
•	Всегда используйте правильные инструменты и качественные материалы.
Цветовая маркировка
Для идентификации проводов в электропроводке их внешняя оболочка должна иметь условную окраску. В России в новых электропроводках часто применяются международные стандарты, хотя и не во всех случаях, не говоря уже о старых постройках. По британским стандартам фазный провод—коричневый, а нейтральный (нулевой рабочий) — голубой (синий).
Идентификация проводов
Изоляция проводников в кабелях и проводах монет иметь условную окраску для обозначения фазного, нейтрального и заземляющего проводов.
Предохранители
Если по проводнику течет чрезмерно большой ток, он сильно нагревается. Это может повредить электрооборудование и
вызвать пожар. В качестве защитного средства в проводку включается «слабое звено», размыкающее цепь до того, как ток достигнет опасных значений.
Плавкие предохранители (пробки)
Плавкая вставка (тонкая проволока) такого предохранителя при определенной величине тока расплавляется и разрывает электрическую цепь.
Автоматические предохранители
Чаще используют автоматические предохранители (выключатели) — авто-
•	Всегда дважды проверяйте всю сделанную работу (особенно соединения), перед тем как снова включить электричество. • Никогда не устанавливайте предохранители с номиналом больше, чем требуется для защиты данной цепи, и тем более никогда не заменяйте их проводами, пластинами и т. п.
•	При работе с электрооборудованием надевайте обувь на резиновой подошве.
Заземляющая жила в шнуре должна иметь зелено-желтую изоляцию.
В кабеле жила заземления представляет собой неизолированный медный провод. Когда эта жила выводится из кабеля для подсоединения к розетке или монтажной коробке, на нее следует надевать зелено-желтый кембрик (изоляционную трубку).
ФАЗНЫЙ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ
Стандартизованная маркировка
маты, которые при возникновении перегрузки в цепи размыкают свои контакты и прерывают течение тока.
Предохранитель срабатывает
в следующих случаях:
•	Если к сети подключено слишком много одновременно работающих электроприборов.
•	Если из-за неисправности электроприбора или проводки между компонентами цепи, находящимися под различным напряжением, возникнет участок с очень малым электрическим сопротивлением (короткое замыкание).
( СМОТРИ ТАКЖЕ Гибкий шнур 292, Кабель 302, Отключение электричества 296, Предохранители и автоматы 299
286
САМОЕ ВАЖНОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Электробезопасность в ванной комнате
Вода является отличным проводником и образует с электричеством очень опасную комбинацию. По этой причине ванные комнаты наиболее электроопасные места в доме. Обилие металлических изделий и влаги требует строжайшего соблюдения норм и правил электромонтажа во избежание фатальных несчастных случаев.
© Если вы планируете выполнить работы, помеченные этим символом, необходимо предварительно согласовать их
в соответствующем контрольном органе (см. САМОЕ ВАЖНОЕ).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обеспечьте проверку дополнительной заземляющей перемычки квалифицированным электриком. Если вы не считаете себя достаточно компетентным, то делать заземляющую перемычку поручите профессионалу.
Соединение с трубой
Для соединения с трубой используется специальный заземляющий хомут, или зажим. Зачистите трубу в месте соединения шкуркой, проволочной мочалкой или щеткой до металла, чтобы обеспечить хороший контакт трубы и зажима.
Заземляющая перемычка ©
Закрепите на трубе зажим заземления
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
•	В ванной комнате не разрешается устанавливать электророзетки, за исключением специальных розеток для электробритв.
•	Выключатели должны устанавливаться вне зон 0—3 (см. с. 287). Для выполнения этих требований лучше всего использовать потолочные шнуровые выключатели.
•	При установке электрооборудования в ванной соответствующая цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания 30 мА.
•	Если душ есть в спальне, то он должен располагаться не ближе 3 м от любой электророзетки, обязательно защищенной УЗО на 30 мА.
Возникновение напряжения на металлических изделиях, таких как ванны и раковины, трубы, радиаторы и т. п., может привести к несчастному случаю, прежде чем успеет сработать предохра-
нитель.
Для предотвращения этого необходимо, чтобы все такие предметы были соединены между собой проводником (перемычкой), который в свою очередь соединяется с заземляющей шиной на вводно-распределительном устройстве (щитке).
Подобное соединение называется заземляющей перемычкой Оно необходимо в любой ванной, даже там, где нет электрообо-
рудования, и даже несмотря на то, что водопроводные и газовые трубы могут иметь собственное соединение с заземляющей шиной щитка.
Корпуса накопительных или проточных водонагревателей должны быть соединены перемычкой с заземленными трубами.
Заземляющая перемычка в ванной
Соедииеиие с ванной нлн рановиной
Металлические ванны или раковины делаются со специальным лепестком заземления. Подсоедините к нему заземляющий провод, зажав оголенный участок провода между шайбами с помощью гайки и болта. При этом лепесток должен быть очищен от краски.
Если ванна или раковина старого образца, просверлите отверстие в ножке ванны или задней части закраины раковины и таким же образом, с помощью болта, гайки и шайб, закрепите перемычку.
Соединение с электроприбором
Подсоедините провод заземления к соответствующей клемме на электроприборе и соедините его с зажимом заземления на водопроводной трубе.
•	Осветительные приборы в ванной должны располагаться вне прямой досягаемости и закрываться глухим плафоном.
•	Ни в коем случае не пользуйтесь в ванной переносными электроприборами, например феном, даже если они включены в розетку вне ванной.
Выполнение соединений
Правила электромонтажа определяют наименьшее сечение провода заземляющей перемычки д ля различных ситуаций. В домашних условиях достаточно одножильного провода сечением 6 мм2 с зелено-желтой изоляцией. Из эстетических соображений прокладывайте перемычку за панельным экраном ванны, под покрытием пола и в подставке (пьедестале) раковины умывальника. При необходимости провод можно уложить внутри пустотной стены или под штукатуркой.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные правила 284, Заземление 296-297, Провод 302, Прокладка провода 303-305, Подсоединение душа 316
САМОЕ ВАЖНОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
287
Зоны электробезопасности в ванной
Внутри помещения с ванной или душем выделяют области, или зоны, где должны соблюдаться особые предосторожности. Правила электромонтажных работ также указывают, какие электроприборы могут устанавливаться в каждой зоне и маршрутизацию электропроводки для них. Есть и специальные указания в отношении низковольтного оборудования с отдельным заземлением.
Четыре зоны
Под ванной
Любая комната с ванной или душем делится на четыре зоны. Зона 0 охватывает внутреннюю часть ванны или душевого поддона, за исключением пространства под ванной, которое регламентируется дру-
гими условиями (см. справа). Зоны 1—3 являются особыми областями над ванной или душем и непосредственно вокруг них, в которых можно устанавливать только специальное оборудование и проводку.
Пространство под ванной считается зоной 1, если доступ к нему возможен без использования инструментов, то есть если оно не закрыто декоративной панелью или эта панель быстросъемная, например на магнитах. Если панель крепится винтами и может быть снята только с помощью отвертки, то закрытое пространство под ванной не принадлежит ни к одной зоне.
ЗОНА	ОБЛАСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
30НА0	Внутренняя часть ванны или душевого поддона	Запрещено любое электрооборудование
30НА1	Непосредственно над ванной или душевым поддоном до высоты 2,25 м от пола. (См. также ПОД ВАННОЙ, справа)	Водонагреватель мгновенного действия Душ с мгновенным нагревом воды Индивидуальный электрический душ с гидроизолированным встроенным насосом Провода питания этих приборов
ЗОНА 2	Область в пределах 0,6 м по горизонтали в любом направлении от ванны или душевого поддона до высоты 2,25 м от пола Область над зоной 1 до высоты 3 м от пола	Электрооборудование, разрешенное для зоны 1 Осветительные приборы Вытяжной вентилятор Обогреватель Джакузи для ванны Специальная розетка для электробритвы Кабели питания для электроаппаратуры, разрешенные для этой зоны и зоны 1 Электрооборудование, разрешенное для зон 1 и 2
ЗОНАЗ	В пределах 2,4 м вокруг зоны 2 до высоты 2,25 м от пола Область над зоной 2 рядом с ванной или душем до высоты 3 м от пола	Все стационарные электроприборы (например, сушилка для полотенец), защищенные УЗО на 30 мА Кабели питания для электроаппаратуры, разрешенной для этой зоны и зон 1 и 2
Зоны в помещении с ванной или душем
Заземляющая перемычка
В ванной комнате «неэлектрические» металлические детали должны быть заземлены. В зонах 1,2 и 3 заземляющая перемычка требуется для всех труб, электроприборов и открытых металлических элементов конструкции здания. Это не касается оконных рам, если только они не соединяются с такими элементами. Заземляющие перемычки вне зон не обязательны. В случае спальни с душевой кабиной такая перемычка необязательна для зон начиная с третьей.
Выключатели
Выключатели должны быть установлены вне зон, за исключением встроенных выключателей и устройств управления электроприборов, предназначенных для использования в зонах. Если потолок в ванной комнате выше 3 м, шнуровые потолочные выключатели можно устанавливать в любом месте. При высоте потолка 2,25—3 м такие выключатели должны устанавливаться не ближе 0,6 м по горизонтали к ванне или душу. Если потолок ниже 2,25 м, то выключатели нужно устанавливать вне ванной комнаты.
Маркировка
Электроприборы, разрешенные к установке в зонах 1 и 2, должны быть брызгозащищенными. Это обозначается кодом IPX4 (буква X может заменяться цифрой). Если вместо 4 стоит большее число, это указывает на более высокий уровень вла-гозащищенности.
• Прокладка кабелей питания
Не разрешается прокладывать кабель питания для одной зоны через эону с меньшим цифровым обозначением. Это относится и к кабелям, заделанным в штукатурку или закрытым другими покрытиями.
• Розетки на 13 А
В случае спальни с душевой кабиной электрические розетки можно устанавливать только вне зон, а проводка, подходящая «этим розеткам, должна быть защищена с помощью УЗО на 30 мА.
Маркировка
Подходящее оборудование может быть обозначено вот таким символом.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Подсоединение душа 316, Выключатели 329
•’.88
САМОЕ ВАЖНОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Проверка электрооборудования
В целях вашей безопасности и безопасности других проводите рекомендованные здесь тесты каждый раз, когда работаете со стационарной электропроводкой вашего жилья. Хотя эти тесты не следует считать заменой официальных испытаний энергонадзора, тем не менее если ваша работа их успешно пройдет, то она, скорее всего, удовлетворит и требованиям строительных норм.
Контрольно-измерительные приборы
Есть множество различных конт-
Омы и мегомы
На некоторых универсальных измерительных приборах омы могут обозначаться значком Q, а мегомы МП.
рольно-измерительных приборов, или тестеров. Вполне надежные тестеры можно приобрести по доступным ценам.
Пробник напряжения
Тестирование
Проведите тесты, описанные на с. 289, чтобы проверить эффективность электропроводки. Официальные испытания проводятся специалистами с помощью специальных приборов, и результаты могут отражаться в соответствующем документе.
Отключена ли электроэнергия?
После отключения электроэнергии на щитке проверьте пробником, что контакты и провода обесточены, прежде чем начинать что-то делать с ними. Обязательно проверяйте работоспособность пробника до и после использования на цепи, в которой
1. Сопротивление изоляции
Установите диапазон самых больших значений
сопротивления.
2. Неразрывность цепи Установите диапазон самых малых значений сопротивления.
Пробник сетевого напряжения
Такие пробники (тестеры) используют для проверки наличия или отсутствия напряжения в сети. При покупке убедитесь, что данный тестер рассчитан на напряжение 220, а не 12 В.
Мультиметры
Мультиметры (универсальные измерительные приборы, авометры) показывают значения различных электрических параметров. Как цифровые, так и аналоговые приборы имеют режимы измерения напряжения, тока, сопротивления и других величин. При проверке сопротивления изоляции или неразрывности (отсутствия обрыва) цепи (см. с. 289) прибор надо выставить на измерение сопротивления. Для замера сопротивления изоляции установите переключатель на диапазон самых больших значений сопротивления (1); при проверке неразрывности цепи — на диапазон самых малых значений (2). У некоторых мультиметров можно включить звуковой сигнал, свидетельствующий об отсутствии обрыва.
В случае аналогового (стрелочного) прибора показания у края шкалы с
наименьшими значениями говорят о неразрывности цепи. Стрелка у другого конца шкалы (с наибольшими значениями) свидетельствует о наличии обрыва в цепи. Цифровой прибор подтверждает отсутствие обрыва в цепи значениями сопротивления менее 10 Ом.
Состояние изоляции удовлетворительное, если аналоговый авометр показывает миллионы Ом (мегомы — МОм), а цифровой — более 10 МОм.
Для проверки работоспособности мультиметра соедините два щупа вместе в режиме измерения сопротивления — прибор должен показать ноль. При разъединенных щупах он должен показывать бесконечность. Изготовители цифровых мультиметров используют цифру 1 (без каких-либо других цифр после запятой или точки, отделяющей дробную часть) для обозначения бесконечности, что означает просто очень большое сопротивление.
Тестер для розеток
Простой прибор, который вставляется в розетку, можно использовать для проверки соединений внутри 13-амперной розетки без отключения электроэнергии.
точно есть напряжение.
Коснитесь одним щупом нейтрального контакта/провода. а другим — фазного: если индикатор загорелся, то цепь находится под напряжением. Если индикатор не светится, проверьте снова — теперь между заземляющим контактом/прово-дом и по очереди фазным и нейтральным. Если индикатор не загорается, можно полагать, что напряжения в цепи нет, — при условии, конечно, что вы проверили сам пробник.
Использование пробника напряжения
Прикоснитесь к нейтральному контакту одним тцупом, а к фазному - другим. Если индикатор загорелся, то в цепи есть напряжение.
СМОТРИ ТАКЖЕ * Строительные нормы 284, Щиток с предохранителями 298
САМОЕ ВАЖНОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
289
Защитные приборы
Проверка на обрыв
В ходе официальных испытаний используют специальную аппаратуру, с помощью которой проверяют, срабатывают ли защитные приборы (автоматы и УЗО) в промежутки времени, установленные в нормативных документах. Эти тесты выходят за рамки данной книги.
Однако вы можете по крайней мере проверить, работает ли прибор, нажав контрольную кнопку УЗО или переключив ручку автоматического выключателя. Проверяйте эти приборы каждый раз, когда занимаетесь электромонтажными работами в доме, а также через регулярные интервалы — примерно через три месяца.
Нажмите контрольную клолку УЗО
Проверка полярности
Перед тем как закрыть крышку розетки, выключателя или монтажной коробки после ремонтных работ, дважды проверьте, что фазный, нейтральный и заземляющий провода подсоединены к соответствующим контактам.
После включения электроэнергии розетки можно проверить специальным тестером д ля розеток. Включите розетку, и если загорятся все три индикатора, то она подсоединена правильно.
Если горят все три индикатора, то полярность соблюдена
Проверка на обрыв, или проверка неразрывности, цепи определяет наличие электрического соединения между двумя точками, например между двумя концами провода. Она выполняется с помощью мультиметра в диапазоне самых малых сопротивлений.
Прикоснитесь щупами прибора к разным концам провода. Малые значения сопротивления говорят об исправности цепи. Большие значения указывают на плохой контакт или обрыв цепи.
Так можно проверить, не перегорел ли плавкий предохранитель, нет ли обрыва в кольцевой цепи или работоспособен ли нагревательный элемент.
Проверка кольцевой цепи
Это важный тест, поскольку кольцевая цепь может функционировать, даже если в ней где-то есть обрыв. Отключите главный выключатель на щитке и найдите два конца провода, питающего кольцевую цепь. Отсоедините фазные, нейтральные и заземляющие жилы от их зажимов и разделите все жилы.
Проверка сопротивления изоляции
Этот тест предназначен для того, чтобы убедиться в отсутствии утечки тока через изоляцию между двумя проводниками, например между фазным и нейтральным. Если такое произойдет, то возможны опасный перегрев, чреватый пожаром, либо короткое замыкание и срабатывание автомата.
Следует проверять все цепи, с которыми вы работаете. Убедитесь, что напряжение отключено, выньте из розеток все электроприборы этой цепи и выключите все выключатели, в том числе выключатели всех стационарных приборов.
На щитке найдите провод этой цепи и отсоедините жилы от их контактов. Если вы делаете новую цепь, то сначала проведите этот тест перед окончательным подсоединением к щитку.
Установив мультиметр на самые большие значения сопротивления, приложите один щуп к фазной жиле, а второй—к нейтральной. Если показания прибора низкие, то изоляция вызывает подозрения и должна быть проверена. Если показания высокие — порядка мегомов — то сопротивление изоляции удовлетворительное. Повторите этот тест между фазной жилой и заземляющей, а затем между нейтральной и заземляющей жилами, обращая внимание на низкие значения сопротивления.
’? уф?
***
Проверка на обрыв Одним щупом прибора коснитесь одного конца провода, а вторым щупом - другого конца того же провода. Малые значения говорят об отсутствии обрыва цепи.
Проверьте цепь на обрыв между двумя концами фазной жилы (красной или коричневой).
Повторите для нейтральной (черной или голубой) жилы, а затем для заземляющей (зелено-желтый).
Малые значения (малые сопротивления) означают, что в жилах нет обрыва, как и должно быть. Если тестер показывает высокое сопротивление, то осмотрите каждую розетку, монтажную коробку и т. п. для проверки надежности контактов, после чего снова проведите проверку цепи на обрыв.
Сопротивление изоляции Прикоснитесь к нейтральной жиле одним щупом, а к фазной -другим. Высокие показания говорят об удовлетворительном сопротивлении изоляции.
Проверка подозрительной цепи
Отключив напряжение на щитке, проверьте подозрительную цепь, включая все розетки, выключатели, монтажные коробки и т. п., начиная с тех, с которыми работаете.
Типичные причины низкого сопротивления изоляции следующие:
•	Сырая стена или вода, затекающая в электроустановочное устройство.
•	Гвоздь или шуруп, пробивший провод.
•	Повреждение грызунами.
•	Старая резиновая изоляция.
•	Провода, пережатые в ходе неосторожной замены или ремонта розетки/ выключателя.
СМОТРИ ТАКЖЕ > УЗО 297, 298, Щиток с предохранителями 298, Автоматические выключатели 299, Цепи домашней проводки 301
290
ОЦЕНКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Состояние электрооборудования дома
Обследуйте электрическую систему вашего дома, чтобы оценить ее безопасность и пригодность для использования сегодня и в будущем. Не забывайте, что проверять любую ее часть можно только при выключенном электропитании на щитке. При малейших сомнениях относительно каких-либо элементов системы немедленно обратитесь к электрику или в местную электрическую компанию, которая может провести официальные испытания системы. Рекомендуется проводить такие испытания не реже одного раза в десять лет.
Поврежденные розетки
Замените треснувшие или сломанные крышки розеток.
Вопросы	Ответы
Какой у вас распределительный щиток: современный или старый, с набором пробок?	Старые щитки могут быть опасны. Проконсультируйтесь у специалиста и при необходимости установите новый щиток.
Каково состояние распределительного щитка?	Замените дефектные корпуса и крышки. Примерно раз в три месяца выключите и включите автоматы, чтобы убедиться в их работоспособности. Убедитесь, что все держатели плавких вставок не имеют повреждений и плотно вставляются в свои колодки.
Все ли предохранители соответствуют своей нагрузке?	Проконсультируйтесь у квалифицированного электрика в отношении замены подозрительных автоматов. Если у вас есть предохранители со сменной плавкой вставкой, попросите электрика заменить их трубчатыми или автоматами. Замените все предохранители с неправильными номиналами. Если какую-то цепь защищает предохранитель с необычно большим значением тока, не меняйте его на меньший предохранитель, а обратитесь к электрику—это может быть сделано специально. Если обнаружите провод, не соответствующий предохранителю, немедленно замените его.
В каком состоянии провода, выходящие из распределительного щитка?	Провода должны быть надежно закреплены и не иметь оголенных участков. Если жилы имеют резиновую изоляцию, как можно скорее организуйте проверку всей проводки. Срок эксплуатации резиновой изоляции ограничен, поэтому, возможно, она уже представляет опасность.
В каком состоянии заземление распределительного щитка?	Если соединение ослабло или имеет следы коррозии, обратитесь в электрическую компанию д ля проверки качества заземления. Можно проверить УЗО нажатием кнопки проверки, чтобы убедиться, что его механика работает нормально.
В каком состоянии стационарная проводка между этажами, в мансардном или подкрышном пространстве?	Если обнаружатся несколько проводов с резиновой изоляцией, организуйте профессиональную проверку всей проводки — во время предыдущей модернизации они могли быть отключены, но по каким-то причинам не демонтированы. Если провода проходят по кабелепроводам и есть сомнения в их качестве по виду в местах подключения к электроприборам, следует устроить профессиональную проверку проводки. Проводка должна быть надежно закреплена, оболочка проводов—входить в корпуса установочных изделий. Недопустимы открытые оголенные участки провода. Соединительные (ответвительные) коробки должны быть прочно закреплены и закрыты крышками.
Насколько упорядочена проводка?	Выровняйте все участки открытой проводки, аккуратно закрепив провод скобками. Еще лучше сделать скрытую проводку в стенной штукатурке, под полом или внутри стеновых пустот.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение электроэнергии 296, Щитки 298, Номиналы предохранителей 299, Прокладка проводки 303-305
ОЦЕНКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
291
Следы ожога
Следы ожога на розетке или вокруг оснований контактов вилки говорят о плохом контакте.
Греющаяся вилка
Это еще один признак плохого контакта.
Перегруженная розетка Если вам приходится применять двойные, тройные и т. д. переходники для питания электроприборов, значит, есть необходимость в установке дополнительных розеток.
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
Есть ли у вас розетки старого типа?	Замените старую проводку радиальных цепей и старые розетки современными — с заземляющим контактом, под штепсельные вилкн с толстыми штырями (на рисунках показаны современные британские розетки с плоскими штырями).
Каково состояние корпусов и крышек установочных изделий и насколько надежно они закреплены на конструкциях здания?	Замените дефектные элементы и исправьте ослабленный крепеж.
Все ли выключатели работают нормально?	Если работа выключателей вызывает нарекания, замените их.
Все ли провода внутри установочных изделий надежно подсоединены к своим клеммам?	Затяните все ослабленные клеммы и избавьтесь от открытых оголенных участков провода. На провода заземления наденьте зелено-желтоый кембрик (трубку ПВХ), если его еще нет.
В каком состоянии изоляция проводов внутри установочных изделий?	Если изоляция высохла и стала ломкой, это означает, что она резиновая и требует замены. Осторожно закройте крышки и как можно скорее организуйте профессиональную проверку всей проводки.
Не греются ли розетки, выключатели или вилки? Нет ли видимых следов ожогов на розетках или вокруг контактов вилок? Нет ли запаха дыма?	Эти признаки говорят об ослаблении соединений в установочном изделии или вилке либо о плохом контакте вилки и розетки. Затяните соединения и зачистите клеммы и концевые колпачки предохранителей розеток (если они есть), контакты вилок и т. п. с помощью кремниевой шкурки, после чего протрите их мягкой тканью. Если дефект остался, попробуйте заменить вилку. Если это не решило проблему, замените изделие.
Легко ли входит вилка в розетку?	Если с трудом, то розетка неисправна и требует замены.
Расположены ли розетки в подходящих местах?	Розетки должны быть равномерно и удобно расположены по периметру комнаты, чтобы удлинительные шнуры не проходили через всю комнату или под коврами. Добавьте розетки в кольцевой цепи, сделав ответвления.
Достаточно ли у вас розеток?	Если вам приходится применять тройники, то вам не хватает розеток. Замените одинарные розетки двойными или сделайте ответвления с новыми розетками.
Есть ли у потолочных розеток свисающий двойной скрученный шнур с нитяной оплеткой?	Замените его проводом с двойной изоляцией из ПВХ.
Есть ли провода заземления внутри потолочных розеток?	Если нет, получите профессиональную консультацию в отношении целесообразности замены цепей освещения.
Эффективно ли ваше освещение?	Продумайте целесообразность и возможность установки дополнительных розеток или осветительной арматуры, чтобы сделать освещение лучше. На лестницах обязательно должны быть выключатели на два направления.
Проведена ли электроэнергия в гараж и мастерскую?	Отдельно стоящие подсобные строения должны иметь собственную систему электроснабжения.	|
СМОТРИ ТАКЖЕ > Щитки предохранителей 298, Номиналы предохранителей 299, Прокладка проводки 303-395, Розетки 306
292
ЗАМЕНА ГИБКИЙ ПРОВОД
Простейшие замены
Различные электроприборы подключаются к электросети гибкими проводами (шнурами) с вилкой, поэтому, вынув вилку из розетки, их можно ремонтировать без риска поражения электрическим током.
Никогда не производите электротехнические ремонтные работы, предварительно не вынув штепсельную вилку прибора из розетки или не отключив электропитание на щитке.
Типы гибких проводов
Двухжильный плоский
Провод имеет два проводника с изоляцией из ПВХ, идущих параллельно друг другу. Оболочки жил соединены между собой по всей длине провода. Этот тип провода можно использовать только для подключения динамиков аудиоаппара= туры. Для идентификации при подключении одна из жил бывает маркирована цветом.
Двухжильный плоений с двойной изоляцией
Две изолированные жилы покрыты общей оболочкой из ПВХ. Используется для светильников с двойной изоляцией и небольших приборов.
Двухжильный круглый с двойной изоляцией
В отличие от предыдущего, общая оболочка из ПВХ имеет круглое сечение. Используется для подключения некоторых люстр и приборов с двойной изоляцией.
Гибкий провод (шнур)
Витой двухжильный провод
Он аналогичен плоскому двойному проводу (См.вверху справа), но изолированные жилы скручены для придания дополнительной прочности. Когда-то он применялся для подвесных светильников, но теперь при подключении подвесных осветительных приборов его надо заменять двухжильным проводом в двойной изоляции.
Все переносные электроприборы и некоторые небольшие стационарные устройства, а также подвесные и переносные светильники соединяются с сетью электропитания посредством электропроводников в форме гибкого провода, обычно называемого шнуром.
Каждый из проводников (жил) такого провода сделан из нескольких или множества тонких проволочек, скрученных вместе, и каждая жила изолирована от других жил пластиковой оболочкой. Для того чтобы различать жилы, их изоляция может иметь цветовое обозначение, то есть свою окраску (например, коричневая жила — фазная, голубая — нейтральная и зеленыая с желтым — заземляющая). У большинства современных проводов есть дополнительная защита в виде внешней изоляционной оболочки вокруг всех жил.
Существуют термостойкие шнуры для закрытых светильников и приборов с нагревающимися поверхностями.
Трехжильный круглый с двойной изоляцией
Такой же, как и предыдущий, но с заземляющей жилой. Используется для питания погружных нагревательных элементов, нагревательных элементов баков горячей воды и подобных электроприборов. Есть специальное термостойкое исполнение.
Шнур с оплеткой
Этот провод используется для электроприборов большой мощности, таких, как чайники и утюги, у которых шнур должен быть стойким к износу и изгибам. Три проводника в резиновой изоляции вместе с параллельными им текстильными шнурами заключены в резиновую оболочку, которая сверху покрыта нитяной оплеткой. Провод можно наматывать на ручку холод
ного утюга.
Спиральный шнур
Может растягиваться и сжиматься, удобен для переносных светильников и электроприборов.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цветовая маркировка 285, Удлинение гибкого шнура 294
ЗАМЕНА ГИБКИЙ ПРОВОД
293
Подсоединение гибкого провода
Хотя расположение контактов в вилках и розетках может быть различным, методы зачистки и подсоединения проводов одни и те же.
1. Обрежьте провод по длине
2. Разрежьте оболочку вдоль
Зачистка провода
Обрежьте провод по нужной длине (1). Острым ножом аккуратно разрежьте изоляционную оболочку провода вдоль длины (2), не повредив при этом изоляцию отдельных проводников. Отделите оболочку от проводников, загните ее назад на лезвие ножа и обрежьте (3).
Разделите проводники, обрежьте их по требуемой длине и с помощью инструмента для зачистки проводов снимите с каждого конца примерно 12 мм изоляции (4).
Разделите жилы плоского двужильного провода, потянув их в разные стороны, прежде чем зачищать.
3. Перегните оболочку через лезвие и обрежьте ее
Подсоединение
Аккуратно скрутите вместе отдельные проволоки каждой жилы (проводника).
Если зажим (клемма) штыревого типа с гнездом, сложите вдвое зачищенный конец жилы (1) и вставьте его в отверстие клеммы. Изоляция должна упираться в клемму, и все проволочки жилы должны находиться внутри отверстия. Затяните зажимной винт и, слегка потянув провод, проверьте прочность крепления.
Если провод подсоединяется к клемме с резьбовым зажимом, загните проводник по часовой стрелке вокруг стержня с резьбой (2) и плотно заверните зажимную гайку. Проверьте надежность крепления.
Выбор провода
Для той или иной работы важен не только тип провода, но и сечение жил: оно должно соответствовать величине потребляемого прибором тока.
Провод обозначается в соответствии с площадью поперечного сечения его проводников. Площадь 0,5 мм2 является минимальной для обычной домашней электропроводки. Выбор провода зависит от тока, который он может безопасно проводить. Если ток слишком велик, жила будет перегреваться, поэтому сечение провода должно соответствовать мощности (ваттности) прибора, к которому он подсоединен.
Безопаснее использовать провод большего сечения, чем необходимо, так как тонкий провод может довольно легко повредиться. Учитывайте эти рекомендации и при замене провода.
Сеченне, мм1	Сила тока, А	Электроприборы
0,5	3	Светильники мощностью до 660 Вт
0,75	6	Светильники и электроприборы мощностью до 1320 Вт
1,0	10	Электроприборы мощностью до 2200 Вт
1,25	13	Электроприборы мощностью до 2860 Вт
1,5	15	Электроприборы мощностью до 3300 Вт
215	20	Электроприборы мошност до 4400 Вт
4.Зачистите проводники
1. Гнездовая клемма штыревого типа
2. Клемма с резьбовым зажимом
Поскольку погружные нагревательные элементы мощностью 3 кВт вырабатывают много тепла, такие приборы оснащаются термостойким гибким проводом сечением 2,5 мм2.
Инструмент для зачистки проводов
Для удаления пластиковой изоляции с жил проводов есть специальные инструменты. Традиционные универсальные щипцы электрика снабжены фигурными губками, которые прорезают изоляцию, не повреждая проводники.
У современного универсального электромонтажного инструмента режущие части имеют калибровку под различную толщину провода и шкалу в миллиметрах и дюймах, что позволяет дозировать количество изоляции, которое надо удалить.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Погружные нагреватели 316-317, Удлинение гибкого провода 294
294
ЗАМЕНА ГИБКИЙ ПРОВОД
Удлинение гибкого провода
Устанавливая электрические розетки, старайтесь расположить их в достаточном количестве в разных местах, чтобы не приходилось удлинять шнуры электроприборов. Но если все же шнур прибора не достает до розетки, удлините его так, чтобы при включении он не был натянут - это может привести к несчастному случаю. Не соединяйте два провода, скручивая оголенные концы, даже если вы обмотаете их изоляционной лентой.
* Разъемные соединительные колодки для гибкого провода Колодки с двумя контактами должны использоваться только с двухжильным гибким проводом и электроприборами с двойной изоляцией.
Соединительные колодки
При возможности установите более длинный шнур, подсоединив его к самому прибору. Но если по каким-либо причинам вы не можете это сделать или не хотите разбирать аппаратуру, используйте соединительную колодку. Есть двух- и трехконтактные колодки, которые выбираются в зависимости от типа провода. Не соединяйте двухжильный провод с трехжильным. Зачищайте провода от изоляции на минимальную длину, только чтобы подсоединить к зажимам (клеммам) колодки, — изолированная часть каждого провода должна быть зафиксирована прижимной планкой.
Обрежьте проводники по требуемой длине, зачистите их и подсоедините фазный и нейтральный к крайним клеммам, а заземляющий (при наличии) — к средней клемме. Убедитесь в правильности подключения (фазный к фазному и т. п.), затяните прижимные планки и привинтите крышку колодки.
* Мощные электроприборы Не удлиняйте шнур питания мощных электроприборов, таких, как посудомоечные или стиральные машины, и не включайте их в удлинители.
Шнуровые промежуточные выключатели
При удлинении провода питания можно предусмотреть установку на нем шнурового выключателя, который поможет включать и выключать электроприбор, находясь на некотором расстоянии от него.
Подключение соединительной колодки
Подключение шнурового выключателя
Удлинительные шнуры
Удлинительный шнур (удлинитель) можно приобрести либо сделать самостоятельно. Лучшим из покупных является шнуровой удлинитель с намоткой на барабан.
Есть 5-амперные удлинители, но 13-амперный удлинитель предпочтительнее: он позволяет использовать более широкий круг электроприборов без риска перегрузки шнура удлинителя. Если шнур намотан на барабан, он может перегреться, поэтому выработайте у себя привычку полностью его разматывать при каждом применении для прибора мощностью 1 кВт и более. Барабаны таких удлинителей имеют розетки, в которые вставляются штепсельные вилки соответствующих приборов, после чего вилка удлинителя вставляется в сетевую розетку.
Можно самому сделать удлинитель из провода с тремя жилами сечением 1,5 мм2
со стандартной вилкой на одном конце и розеткой на другом. Шнуровая розетка подсоединяется так же, как и трехконтактная вилка (см. с. 295). Ее клеммы промаркированы под соответствующие жилы.
К удлинителям с розеточными колодками можно подключить несколько вилок одновременно. Они удобны для аудиоаппаратуры и компьютеров, составные части которых включаются в сеть питания раздельно.
Гибкий провод можно также удлинять с помощью разъемной соединительной колодоки. На одной ее части имеются контактные штыри (вилка), которые входят в гнезда ответной части (розетку).
При монтаже колодки ни в коем случае не крепите ее вилку к питающему удлинителю. Открытые штырьки окажутся под напряжением, как только удлинитель будет включен в розетку питания.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Типы гибкого провода 292, Подсоединение провода 293
ЗАМЕНА ВИЛКИ
295
Замена подвесного лампового патрона
Поскольку эти патроны висят на проводе, то они попадают в поток горячего воздуха от включенной лампы. Со временем это делает пластиковые патроны хрупкими, что приводит к их растрескиванию или поломке. Регулярно проверяйте их состояние и сразу же заменяйте, если какие-то выглядят подозрительными, пока их эксплуатация не стала опасной.
Пластмассовые патроны
Наиболее распространены пластмассовые патроны. У них имеется «юбка» с резьбой, наворачивающаяся на собственно патрон (часть, в которую вкручивается лампочка). У некоторых патронов «юбка» удлиненная. Если плафон маленький или плохо вентилируемый, установите термостойкий вариант. Пластиковые патроны сконструированы для двухжильных проводов. Не устанавливайте пластмассовые патроны на трехжильный провод.
Подсоединение патрона
Перед началом работы выньте предохранитель из щитка или выньте либо отсоедините автомат, чтобы никто не мог случайно включить электричество.
Отверните колпачок старого патрона и поднимите его вверх по шнуру, чтобы открыть клеммы. Ослабьте их винты и выньте провода. Если проводник поврежден, обрежьте немного жилу, чтобы к новому патрону крепить неповрежденный проводник.
Поднимите вверх по шнуру колпачок нового патрона и временно закрепите его там клейкой лентой. Закрепите фазный проводник на одной из клемм, а нейтральный — на второй. Оберните жилы вокруг выступов патрона, чтобы снять весовую нагрузку с клемм, и наверните колпачок.
ГИБКИЙ ПРОВОД
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ФАЗНЫЙ
Подсоединение пластмассового подвесного патрона Это патрон для ламп с цоколем байонетного типа. При подсоединении патрона для ламп с резьбовым цоколем фазная жила провода должна крепиться
к центральной клемме
патрона.
Трехконтактные вилки
• Утилизация вилок
Прежде чем выбросить вилку, согните один из штыревых контактов, чтобы ее не мог вставить в розетку ребенок.
Ниже показаны штепсельные вилки на 13 А со штырями прямоугольного сечения (британский стандарт). В России обычно используются вилки с круглыми штырями (евровилки) без предохранителей, рассчитанные на ток 10/16 А. Несмотря на внешние различия, принципы работы с ними одинаковы.
Неразборные вилки
Все новые электроприборы продаются с вилкой, составляющей одно целое со шнуром питания. Это неразборные вилки, поэтому, если придется ее менять при повреждении, просто обрежьте шнур и установите новую разборную вилку.
Разборные вилки
Вилки, которые имеются в продаже, можно подсоединять к любым гибким проводам. У британских вилок есть сменный трубчатый предохранитель, доступ к которому обеспечивается при снятой крышке. У всех разборных вилок имеется прижимная планка или зажим для провода, чтобы жилы не были случайно вырваны из клемм.
Подсоединение вилки
Отверните большой винт меду контактами и снимите крышку корпуса.
Приложите провод к открытой вилке, чтобы отметить, сколько изоляции надо снять (прижимная планка должна прижимать часть шнура в наружной изолирующей оболочке, но не отдельные проводники).
Срежьте изоляционную оболочку и снова приложите шнур к вилке, чтобы отмерить нужную длину жил. Они должны идти к своему контакту по кратчайшему пути и аккуратно располагаться в предназначенных для них каналах.
Зачистите и приготовьте концы жил, затем зажмите каждый в своей клемме. Если шнур двухжильный, то просто оставьте заземляющую клемму пустой.
Зафиксируйте шнур с оболочкой прижимной планкой (в некоторых типах вилок имеется пружинный фиксатор крепления шнура, который зажимает шнур, если его сильно потянуть).
Поставьте на место крышку корпуса и затяните винт.
вилка
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ
Разборная вилка с гнездовыми клеммами
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА
Разборная вилка с винтовыми зажимами
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подсоединение провода 293, Отключение электроэнергии 296, Лампы накаливания 326-327
296
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Главный распределительный щит
Электрический ток течет из-за разности потенциалов между фазным и нейтральным проводами, и эта разность (напряжение) измеряется в вольтах. Обычно бытовая электросеть имеет напряжение 220 В. Электроэнергия по линиям электропередачи подается на вводно-распределительное устройство (ВРУ), или главный распределительный щит (ГРЩ), дома или квартиры, в обиходе - «щиток».
Ввод
• Размер заземляющей перемычки
Для заземляющей перемычки газовых и водопроводных труб используется жесткий одножильный провод. Электрик может подсчитать требуемый размер сечения для перемычки, но для индивидуального дома или квартиры вполне безопасен провод сечением 10 мм2.
(См. также ЗАНУЛЕНИЕ на с. 297.)
Магистральная линия электропередачи заканчивается у ввода, иногда называемого рубильником, в котором расположен предохранитель (или автомат). Этот предохранитель защитит электропитание соседей, если в вашей проводке произойдет серьезная авария. От ввода провода идут к счетчику, регистрирующему потребление электроэнергии. Вмешиваться в работу счетчика и рубильника или «модернизировать» их нельзя. Для контроля несанкционированного вскрытия счетчик пломбируют.
Щиток
с предохранителями
Далее электроэнергия поступает к распределительному пункту (РП), или щитку с предохранителями, по толстым одножильным проводам с двойной изоляцией, состоящим из нескольких скрученных проволок. Щиток предохранителей представляет собой коробку, в которой расположены предохранители/автоматы, защищающие различные ветви (цепи) вашей домашней электропроводки. В ней также установлен главный отсекающий выключатель сети, используемый для отключения электроэнергии во всем доме. Перед тем как возникнет необходимость использовать его, посмотрите, в каком положении ваш главный выключатель будет выключен.
Если в доме когда-то были проложены новые цепи проводки, количество ветвей проводки может превысить количество предохранителей на щитке. В этом случае вместе с основным щитком предохранителей можно установить дополнительную панель (или панели) с предохранителем. Панель с предохранителем состоит из предохранителя и отсекающего выключателя; она также подключается к счетчику специальными толстыми проводами.
Если ваш дом отапливается аккумулирующими электроотопительными приборами по льготным тарифам, то вам поставят специальный счетчик и отдельный предохранительный щиток для цепей отопления.
Главный распределительный щит
1. Счетчик
2. Щиток с предохранителями
3. Главный
выключатель
4. Провода домашней проводки
5. Провода счетчика
6. Заземляющий
провод
7. Клемма
перемычки
11. Магистральный кабель
заземления
8. Провода
заземляющей
10
перемычки
9. Ввод
10. Клеммы заземляющей
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В случае аварийной ситуации отключите электропитание всего дома с помощью главного отсекающего выключателя на щитке с предохранителями.
Перед началом работы с любым элементом электрооборудования вашего дома всегда выключайте главный выключатель, затем выньте предохранитель или отключите автомат, отвечающий за конкретную цепь проводки. В этом случае данная цепь будет отключена, даже если снова включить отсекающий выключатель и восстановить подачу электроэнергии в другие ветви проводки дома.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Щиток с предохранителями 298, Цепи домашней проводки 301
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
297
Защитное заземление
Старые щитки
Все провода заземления домашней провод ки соединены с заземляющей шиной щитка с предохранителями. От нее на клемму заземления главного распределительного щита (рядом с вводом) идет один провод с зелено-желтой изоляцией. В большинстве британских городских домов есть соединение клеммы внутри ввода с внешней шиной заземления, которая также подсоединяется к заземляющей клемме ГРЩ. Это обеспечивает эффективный путь к земле, позволяя току пройти по оболочке кабеля электросети на электрическую подстанцию, где он основательно соединяется с землей. Если электрокомпания не обеспечивает соединение со своим кабелем заземления, то электроустановка (домашняя электросеть) должна быть защищена УЗО.
Ранее большинство индивидуальных электропроводок заземлялись на трубы с холодной водой, так что ток шел по металлическим водопроводным трубам в грунт, где они зарыты. Но в системах водоснабжения все больше и больше используются неметаллические, не проводящие ток трубы и арматура. В результате такое средство заземления теперь нельзя
Зануление
Электрокомпания может применять другой метод заземления системы — зануление (в британском варианте — РМЕ). В соответствии с ним ток утечки на землю подается назад на подстанцию по нейтральному проводу к нейтрали источника, которая заземляется на самой подстанции. Правила особенно строги к такой системе, поэтому иногда требуется большее сечение заземляющих перемычек. Уточните это в электрической компании.
УЗО
Поскольку электробезопасность—это забота в первую очередь самого домовладельца, стоит установить у себя УЗО—устройство защитного отключения (или ВДТ — выключатель дифференциального тока). При нормальных условиях ток, протекающий по нейтральному проводу, точно равен току в фазном проводе. Если между ними возникает разница из-за утечки на землю, то прибор реагирует на это немедленным отключением сети.
УЗО можно устанавливать отдельно или в щитке, иногда совместно с главным выключателем. Объединение УЗО с автоматическим выключателем позволяет осуществлять автоматическое отключение
считать надежным. Тем не менее ваши газовые и водопроводные трубы могут быть подсоединены к заземляющей клемме на распределительном щитке. Это создает заземляющую перемычку между двумя системами, так что ток утечки в какой-либо из систем пройдет к земле без помех и не создаст опасно высокого напряжения. Клеммы заземляющей перемычки должны располагаться как можно ближе к месту входа труб в дом.
Клемма заземляющей перомычкм
Этот тип клеммы используется для соединений с газовыми и водопроводными трубами. Ее нельзя
снимать ни при каких обстоятельствах.
Отдельный блок с УЗО
и по дифференциальным токам, и — как в обычном автомате — по сверхтокам. Такие защитные приборы называются дифференциальными автоматами или автоматическими выключателями дифференциального тока.
На щитке старого дома может находиться произвольное количество предохранительных панелей вместе со счетчиком. Иногда проводка сделана совершенно бессистемно и плохо обозначена, и тогда отключить конкретную цепь при необходимости провести на ней ремонтно-технические работы бывает весьма проблематично. Кроме того, нельзя определить, насколько правильно с точки зрения безопасности подобран номинал предохранителя, если неизвестно, какую цепь он защищает.
Профессиональная проверка
Если в вашем доме до сих пор стоит щиток старого типа, прежде чем начинать какие-то работы в электросети или на ее участке, организуйте ее профессиональную проверку силами квалифицированного специалиста. Он сможет определить необходимость и целесообразность замены сети современной системой. Одновременно проверьте, все ли провода имеют изоляцию из ПВХ. Если все окажется в нормальном рабочем состоянии, то специалист точно промаркирует все цепи и их элементы, что окажется полезным в будущем.
Старый электрощитом Такая система распределительного щитка безнадежно устарела.
Профессиональный электрик может рекомендовать заменить по крайней мере некоторые из ее элементов.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Электробезопасность в ванной 286
298
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕУСТРОЙСТВО
Щиток с предохранителями
Это распределительный пункт (РП) вашей домашней системы электропитания, через него проходят все цепи. Существует несколько типов таких щитков, но все они устроены схожим образом.
• Важные замечания
Прикрепите как можно ближе к щитку листок с отметкой о последней проверке электрооборудования. Отметьте
и предполагаемые сроки следующей проверки.
Там же укажите сведения о цветовой маркировке вашей проводки для предупреждения всех, кто может работать с проводкой в будущем.
На каждом РП установлен главный отсекающий выключатель, который отключает электропитание всего дома. В этом качестве может использоваться дифференциальный автомат. Его можно включать и выключать вручную, в случае же серьезной неполадки он автоматически отключает электропитание. С помощью УЗО часто защищают только самые уязвимые цепи. В таких «раздельных» системах главный выключатель также будет
обесточивать сразу все цепи домашней проводки. Всегда отключайте электропитание, прежде чем открывать какой-либо из элементов щитка. Отключив главный выключатель, снимите крышку, чтобы видеть все устройство щитка. Будьте осторожны: даже при выключенном главном выключателе цепь от счетчика до выключателя находится под напряжением.
Нейтральные (нулевые рабочие) провода в голубой изоляции идут на ней
тральную шину, где они подсоединяются к своим индивидуальным клеммам. Соответственно провода заземления в зелено-желтой изоляции идут на общую заземляющую шину. Фазные провода коричневого цвета подсоединяются к индивидуальным колодкам предохранителей. На некоторых клеммах «сидит» по два провода. Это два конца кольцевой цепи, и именно так они и должны быть подсоединены.
Б1в
В32
RCD
ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ПРОВОДА СЧЕТЧИКА
ОТ ALl\ / owe
ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
‘ If ТОЧНАЯ) ЦЕПЬ КУХНИ
СИЛОВАЯ (РОЗЕТОЧНАЯ)/ ЦЕПЬ ВЕРХНЕГО  ЭТАЖА
ЦЕПЬ ' ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
ЦЕПИ ПРОВОДКИ НЕЙТРАЛЬНАЯ ШИНА
ВТ» 832
ОХРАННАЯ
\ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ л . ЦЕПЬ НИЖНЕГО ЗАПАСНОЙ АВТОМАТ
ЭТАЖА
СИЛОВАЯ (РОЗЕТОЧНАЯ) ЦЕПЬ НМЖИЕГи ЭТАЖА
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА /
ЦЕПЬ ПОГРУЖНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ
Отдельный щиток с предохранителями. УЗО защищает только цепи, расположенные слева.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цветовая маркировка 285, Оборудование ГРЩ 296, Аварийное отключение электричества 300, Жесткий провод 302
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
299
Предохранители
В некоторых импортных щитках с предохранителями есть колодки для установки плавких предохранителей в каждую цепь (ниже показаны плавкие предохранители британского стандарта, в России чаще используются пробки). В колодку вставляется специальный держатель предохранителя, представляющий собой перемычку между отсекающим выключателем и конкретной цепью. Сегодня вместо плавких предохранителей обычно ставят автоматические выключатели.
Плавкие предохранители
Автоматы
На каждом конце держателя есть одинарный или двойной плоский контакт. У предохранителя со сменной плавкой вставкой вставка представляет собой тонкую проволочку, которая идет от одного контакта к другому и крепится на них с помощью клемм с прижимными винтами.
В другом варианте в держатель может вставляться трубчатый плавкий предохранитель. Он представляет собой керамическую трубку с проводом в заполняющем
трубку мелком песке. Провод соединен с металлическими колпачками на концах трубки, которые вставляются в пружинные зажимы на контактах держателя.
Трубчатые предохранители являются более эффективной защитой, так как они расплавляются быстрее провода для сменной плавкой вставки.
Номиналы
Ток срабатывания предохранителя (его номинал) указывается в амперах. В Великобритании номиналы трубчатых предохранителей обозначаются еще и цветом (см. таблицу ниже). Никогда не ставьте предохранитель мощнее, чем положено для конкретной цепи. Это может привести к серьезной аварии, так как вставка не расплавится в необходимый момент. Еще опаснее заменять предохранитель проводом или полоской металла (так назы-
ваемыми жучками) — они вообще не смогут выполнять защитные функции. При замене предохранителя не заменяйте его бездумно тем же номиналом. Сначала надо проверить соответствие этого номинала данной цепи. Можно свериться с перечнем цепей на внутренней стороне крышки щитка предохранителей, где указаны соответствующие максимальные значения тока. Храните запасные предохранители в самом щитке или рядом с ним.
При использовании вместо плавких предохранителей автоматических выключателей (автоматов) неисправную цепь легко установить, поскольку они автоматически переходят в положение «выкл.». Есть много видов автоматов, но покупать надо только те, которые соответствуют требуемым стандартам по конструкции и уровню защиты и имеют сертификационные документы.
Номиналы автоматов
Номиналы автоматов соответствуют европейским стандартам и поэтому могут несколько отличаться от номиналов плавких предохранителей. Однако если у вашего автомата номинал будет немного меньше, чем у плавкого предохранителя, то это вполне приемлемо.
НОМИНАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ		
Це»	Номинал, А	Цветовое обозначение
Дверной звонок	5	Белый
Освещение	5	Белый
Погружной нагреватель	15	Г олубой
Аккумулирующий элекгроотопительный прибор	15	Голубой
Радиальные цепи: максимальная площадь 20 м2	20	Желтый
- максимальная площадь 50 м2	30	Красный
Кольцевые цепи: максимальная площадь 100 м2	30	Красный
Душ с проточным водонагревателем	45	Зеленый
Электроплита	30	Красный
выключателем
Трубчатые предохранители
Предохранители на 45,30,20,15,5 А.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Аварийное отключение электричества 300, Цепи домашней проводки 301, Длина цепей 344
300
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Аварийное отключение электричества
Когда в какой-либо цепи происходит короткое замыкание или она перегружается слишком большим количеством одновременно подключенных приборов, срабатывает защищающий ее автомат (или перегорает плавкий предохранитель), и все электроприборы в этой цепи перестают работать. В этом случае ищите на щитке предохранителей автомат в положении «выкл.» или перегоревший предохранитель. Однако если цепь защищена индивидуальным или общим УЗО, то сначала проверьте, не отключилось ли УЗО.
Определение замкнувшей цепи
Проверка вставки
Если сработало УЗО, выключите все автоматы, которые оно защищает, и снова включите УЗО. Теперь по очереди включайте автоматы, пока не сработает УЗО. Определив таким образом цепь, в которой произошло короткое замыкание, выключите главный выключатель и заклейте его клейкой лентой, пока будете работать. Проверьте в этой цепи розетки, монтажные коробки светильников и выключатели — не оторвался ли какой-то из проводов от своей клеммы и не касается ли его оголенный участок другой клеммы, корпуса или оголенных участков других проводов, создавая короткое замыкание. Если решить проблему не удалось, не включайте автомат этой цепи и
• Регулярная проверка
Для обеспечения правильной эксплуатации примерно каждые три месяца проверяйте работоспособность автоматов и УЗО посредством ручного включения и выключения. Если автомат срабатывает слишком часто, возможно, следует его заменить.
обратитесь к электрику.
Повторное включение автомата
Если УЗО было включено, когда вы осматривали щиток, то ищите автомат, который переключился в положение «выкл.». Отключите главный выключатель и включите автомат (1). Затем снова включите главный выключатель (2).
Если тот же автомат сразу сработает, выньте из розеток все вилки или выключите все приборы в этой цепи, чтобы проверить наличие перегрузки или неисправности какого-либо прибора, и снова включите УЗО. Если оно опять сработает, то ищите дефекты подсоединения проводов, как описано ранее. При необходимости пригласите электрика.
Перегоревший проводок обычно хорошо заметен, но чтобы точно определить, поврежден ли он, осторожно потяните маленькой отверткой петли проволоки (1).
Замена вставки
Ослабьте две клеммы, удерживающие проводок, и выньте его остатки. Намотайте по часовой стрелке новую проволоку соответствующего номинала на клемму (2) и затяните винт. Прикрепите второй конец проволоки к другой клемме, оставив слабину. Затяните винт, обрежьте излишек проволоки и поставьте держатель на место. Включите главный выключатель.
Замена предохранителя
Отключите на щитке главный выключатель и снимите крышку. Для определения перегоревшего предохранителя посмотрите список цепей на щитке или крышке. Если нет списка, проверьте наиболее вероятные цепи. Например, если при включении освещения свет погас, то надо проверить только осветительные цепи.
Проверка трубчатого предохранителя
Отключив электричество, выньте держатель подозреваемого предохранителя (1) либо подденьте и выньте предохранитель из его зажимов. Проверьте предохранитель мультиметром в диапазоне наименьших сопротивлений. Прикоснитесь щупами к металлическим колпачкам предохранителя (2). Если показания прибора будут большими (тысячи ом или более), то предохранитель перегорел. Вставьте новый предохранитель соответствующего номинала и поставьте на место держатель, включите главный выключатель.
Поиск дефекта
Если предохранитель снова перегорает, как только включается электричество, то в этой цепи короткое замыкание или перегрузка. Выньте из розетки все приборы цепи, чтобы исключить перегрузку, и снова вставьте предохранитель. Если он сразу же перегорит, отключите главный выключатель и проверьте провода цепи, как описано выше. Если не установите причину, вызывайте электрика.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Щитки с предохранителями 298, Предохранители 299
ЦЕПИ ДОМАШНИЕ
301
Цепи домашней проводки
Из щитка предохранителей выходят кабели, питающие различные стационарные цепи проводки вашего дома. Различаются не только размеры этих кабелей, но и сами цепи в зависимости от их назначения, а также в некоторых случаях от сроков их использования.
Кольцевые цепи
При кольцевой схеме подключения провода начинаются от клемм в щитке предохранителей и проходят кольцом по зданию, соединяя розетку с розеткой и возвращаясь к тем же клеммам щитка. Это означает, что электроэнергия может поступать к любой розетке с двух направлений, что снижает нагрузку на провода. Для кольцевых цепей всегда используют провод сечением 2,5 мм2, их защищают плавким предохранителем на 30 А или автоматом на 32 А. Теоретически для такой схемы подключения количество розеток или соединительных устройств с предохранителем не ограничено, при условии что площадь помещения, которое она обслуживает, не превышает 100 м2 (этот лимит определяется количеством электрообогревателей). Однако на практике в двухэтажном доме обычно делают одну кольцевую цепь для верхнего этажа, а вторую—для нижнего.
Радиальные цепи
В отличие от кольцевой цепи провода в радиальной цепи заканчиваются на последней розетке. Сечение провода и номинал предохранителя зависят от площади помещения, где установлена цепь. На площади до 20 м2 сечение должно быть 2,5 мм2, а предохранитель (любого типа) или автомат — на 20 А. Для большей площади, до 50 м2, следует использовать провод сечением 4 мм2 и 30-амперный трубчатый
Осветительные цепи
Домашние осветительные цепи относятся к радиальному типу. Существует два варианта их прокладки.
При прокладке без ответвительных коробок единый провод проводится поочередно от одной электрической потолочной розетки к следующей и заканчивается на последней розетке. По одному проводу идет также от потолочных розеток к выключателям освещения.
При прокладке с ответвительными коробками на каждый светильник приходится по одной коробке. Коробки располагаются на единственном питающем проводе. От каждой коробки один провод
Ответвления
Количество розеток в кольцевой цепи можно увеличить, сделав ответвления. Такое ответвление можно вести кабелем сечением 2,5 мм2 непосредственно от имеющейся розетки или соединительного устройства с предохранителем либо от соединительной (ответвительной) коробки, вставленной в цепь.
Каждое ответвление (без предохранителя) может запитывать только одно соединительное устройство с предохранителем для определенного электроприбора или одну розетку (одинарную или двойную). Можно делать столько ответвлений кольцевой цепи, сколько на ней первоначально было розеток или соединительных устройств с предохранителем (двойная розетка считается за две).
Для предохранителя цепи сохраняется номинал 30 А независимо от количества ответвлений.
предохранитель или 32-амперный автомат (использование открытых проволочных предохранителей не допускается).
Количество розеток в такой цепи не ограничено, и при необходимости можно делать ответвления. Такие цепи называ ются многорозеточными радиальными цепями. Мощный электроприбор должен иметь свою собственную радиальную схему подключения.
идет к потолочной розетке, а другой — к выключателю.
Большинство цепей освещения представляют собой комбинацию двух этих систем.
Одна цепь из провода сечением 1,5 мм2 способна обслуживать до 11100-ваттных ламп. Если сумма мощностей всех ламп превысит 1200 Вт, цепь следует разделить. В любом случае есть смысл отвести от щитка две или более отдельные осветительные цепи.
Осветительные цепи должны быть защищены плавкими предохранителями на 5 А или автоматами на 6 А.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Соединительные устройства с предохранителем 310, Цепи электроплит 314, Цепи душа с подогревом 316, Длина цепей 344
302
ЖЕСТКИЙ ПРОВОД ТИПЫ
Типы жестких проводов (кабелей)
Электроэнергия подается к каждой розетке, выключателю и стационарному электроприбору в вашем доме по жестким проводам (кабелям). Современные кабели имеют медные жилы и двойную изоляцию из ПВХ.
Кабели для домашней проводки
выключателей освещения
Старые провода
В старых домах все еще можно увидеть жесткие провода, или кабели, в резиновой изоляции и резиновой оболочке. Резиновая оболочка обычно имеет матовый черный цвет Она более пластична, чем современные поливинилхлоридные материалы,если, конечно, не стала хрупкой и крошащейся от старения. Старые провода могут быть опасны, и их надо заменить.
В домашней проводке используются различные типы жестких проводов.
Двухжильный с жилой заземления
Провод д ля стационарной домашней электропроводки обычно имеет три проводника: два изолированных и провод заземления, расположенный между ними и не имеющий изоляции кроме общей оболочки провода.
Жилы сечением до 2,5 мм2 состоят из однопроволочных проводников, а более крупные (до 10 мм2) делают многопроволочными.
Фазный проводник имеет коричневую изоляцию из ПВХ, а нейтральный — голубую. Неизолированный провод заземления следует пометить зелено-желтым кембриком. Внешняя оболочка провода обычно белая или серая.
Трехжильный с жилой заземления
Этот тип провода используется при организации цепей с двойным управлением, например при установке двух выключателей освещения вверху и внизу лестницы, чтобы не ходить по ней в темноте. Он состоит из трех изолированных жил с коричневой, черной и серой изоляцией и оголенного заземляющего проводника.
Сечения кабелей
В таблице приведены типичные сечения кабелей для стационарной домашней проводки. Если номинал предохранителя
Одножильный
Изолированный одножильный кабель используется там, где проводка прокладывается в металлической или пластиковой канализации (кабелепроводах), но этот тип проводки редко используется в жилых зданиях. Изоляция такого провода имеет обычную кодовую окраску.
Одножильный кабель сечением 16 мм2 в зеленой с желтым изоляции из ПВХ используется для заземления щитка предохранителей и для подключения щитка предохранителей к счетчику. Провода счетчика имеют коричневую изоляцию для фазного проводника и голубую—для нейтрального (нулевого рабочего) проводника.
Провода выключателей освещения
Настенные выключатели освещения обычно подсоединяются одинарным двухжильным проводом сечением 1,5 мм2 с жилой заземления. Фазный проводник имеет коричневую окраску, а обратный проводник от светильника — голубую. Поскольку здесь голубой провод подает на светильник фазу, то будет естественным пометить его для идентификации коричневым флажком или кембриком. В продаже есть специальный провод с двумя коричневыми жилами для подключения выключателей освещения.
электрокомпании больше 60 А, то для счетчика требуются провода сечением 25 мм2, проконсультируйтесь в компании.
СЕЧЕНИЕ ЖЕСТКИХ ПРОВОДОВ
Цепь	Сечение, мм2	Тип
Стационарная проводка освещения	1,5	Двухжильный с заземлением
Звонковый трансформатор	1,5	Двухжильный с заземлением
Погружной нагревательный элемент	2,5	Двухжильный с заземлением
Аккумулирующий элекгроотопитель	2,5 и 4,0	Двухжильный с заземлением
Кольцевая цепь	2,5	Двухжильный с заземлением
Ответвление	2,5	Двухжильный с заземлением
Радиальная цепь 20 А	2,5	Двухжильный с заземлением
Радиальная цепь 30 А	4,0	Двухжильный с заземлением
Душ с электроподогревом	10,0	Двухжильный с заземлением
Электроплита	4,0 и 6,0	Двухжильный с заземлением
Главная шина заземления	16,0	Одножильный
Провода счетчика	16.0	Одножильный
Двухжильный кабель с заземляющей жилой: однопроволочные проводники
Двухжильный кабель с заземляющей жилой: многопроволочные проводники
Трехжильный кабель с заземляющей жилой
Изолированный одножильный жесткий провод
Одножильный кабель с двойной изоляцией
Зачистка кабеля
При подсоединении провода к электроприбору часть оболочки и изоляции следует удалить. Разрежьте острым ножом оболочку вдоль кабеля, отделите ее отжил, перегните через лезвие и обрежьте. Инструментом для зачистки проводов снимите изоляцию с жилы (примерно 12 мм от конца проводника) . Наденьте на неизолированный заземляющий провод зелено-желтый кембрик, оставив оголенными 12 мм провода для подключения к клемме заземления. Если к одной клемме подключаются две многопроволочные жилы, скрутите оголенные концы плоскогубцами. Однопроволочные жилы скручивать не надо — просто вставьте их вместе в одну клемму и затяните крепеж. Потяните за каждый проводник, чтобы убедиться в надежности крепления.
На заземляющую жилу наденьте кембрик соответствующей окраски
СМОТРИ ТАКЖЕ . Цветовая маркировка 285, Инструмент для зачистки проводов 293, Провод заземления 296, Провода счетчика 296
ЖЕСТКИЙ ПРОВОД ПРОКЛАДКА
303
Прокладка жесткого провода
Для подведения электроэнергии к различным домашним электроприборам и установочным изделиям необходима прокладка длинных участков провода. Проводка должна быть надежно закреплена на конструкциях дома.
Открытая проводка
Внутри стены
Провода с двойной изоляцией можно закреплять на поверхности стены без дополнительной защиты. Крепите их с помощью пластиковых скобок или металлических хомутов для проводов через каждые 400 мм на вертикальных участках и каждые 250 мм на горизонтальных прогонах. Постарайтесь класть провод ровно и не допускайте изломов провода, для чего отматывайте его с барабана на минимально необходимую
Скобка крепления открытой проводки
Скрытая проводка
Провод с двойной изоляцией из ПВХ можно укладывать внутри штукатурки или в полости стены без дополнительной защиты.
Там, где возможно, старайтесь подводить провода к установочным изделиям (выключателям, розеткам) вертикально, чтобы избежать опасного контакта с другими изделиями, которые будут устанавливаться позже. Если это невозможно, разрешается вести провода горизонтально прямо от розетки или выключателя. Однако если провод не соединяется с розеткой или выключателем на стене, где он замурован, тогда он должен проходить в 150 мм от вертикального или горизонтального края стены. Ни в коем случае нельзя прокладывать скрытую провод ку диагонально.
Некоторые прокладывают скрытую проводку внутри кабелепровода или накрывают
длину. Если все же придется распрямлять провод, протяните его с «натягом» вокруг толстого круглого деревянного стержня, зажатого в тисках.
Если провод будет расположен в уязвимом месте или вы просто хотите закрыть его, ведите проводку в пластиковом монтажном коробе (кабель-канале). Закрепите его на стене с помощью шурупов или клея, вставьте проводку и закройте крышку.
Хомут крепления открытой проводки
ее пластиковым коробом, хотя правила этого не требуют. Однако в этом случае облегча
ется демонтаж провода.
Разметьте на штукатурке трассу проводки, сделав припуск порядка 25 мм на паз для укладки одного провода. Прорубите края паза камнетесным зубилом (1), затем слесарным зубилом удалите штукатурку между ними. Обычно толщины штукатурки хватает для скрытой проводки, но возможно, придется выбрать и часть кладки, чтобы получить достаточную глубину паза. Закрепите провод в пазу с помощью скобок и, после того как убедитесь в работоспособности сделанных соединений, заштукатурьте паз (2). Чтобы избежать удара электрическим током, обязательно отключите
подачу электроэнергии в эту цепь, перед тем как класть мокрую штукатурку в области выключателя или розетки.
Чтобы проложить короткий провод в оштукатуренной стене, вырубите штукатурку, закрепите провод на каркасе, а затем снова оштукатурьте стену обычным порядком.
Можно проложить проводку в пространстве между обшивками перегородки. Вырежьте отверстие в штукатурке под потолком—непосредственно над планируемым местом, например, выключателя — и просверлите отверстие диаметром 12 мм в верхнем брусе (1). Простучите стену непосредственно под отверстием, чтобы определить положение перемычки. Вырежьте участок штукатурки так, чтобы открыть верх перемычки, и просверлите в ней такое же отверстие.
Через оба отверстия опустите привязанный к шнуру груз до места расположения выключателя. Привяжите провод к шнуру, замотайте узел изолентой и протащите его сверху к выключателю (2).
Пластиковый малогабаритный кабель-канал
Отделите защитную полоску и наклейте кабелепровод на штукатурку или красочное покрытие
р
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48-50, Верхняя обвязка и распорки 151-152, Отключение электроэнергии 296
304
ЖЕСТКИЙ ПРОВОД ПРОКЛАДКА
Проводка под полом
Розеточные и осветительные цепи часто скрывают внутри пола. Для прокладки провода под полом нет необходимости поднимать все доски - достаточно вскрывать пол примерно через каждые 2 м, чтобы иметь возможность пропускать провод от проема до проема с помощью жесткой проволоки с загнутым концом.
Подъем досок пола
Бетонные полы
Подъем шпунтованной доски
Пилой для половых досон пропилите гребни с обеих сторон поднимаемой доски.
Вставьте широкое камнетесное зубило между двумя досками на расстоянии примерно 50 мм от обрезанного края одной из них (1).
Действуя зубилом как рычагом, приподнимите эту доску, затем сделайте то же с другой кромкой, перемещаясь вдоль доски, пока не поднимите ее достаточно для того, чтобы вставить слесарное зубило (2).
Продвигайтесь дальше по доске, поднимая ее зубилом, пока она не высвободится.
1. Приподнимите доску камнетесным зубилом	2. Положите под поднятый коне« доски зубило
Разрезание доски у плинтуса
Лага, проходящая рядом со стеной, может сделать невозможным подъем доски пола обычным путем без повреждения низа плинтуса. В этом случае просверлите в доске стартовое отверстие рядом с лагой, вставьте в него конец узкой ножовки и перепилите доску вровень с боковой гранью лаги (1).
1. Перепилите зажатую доску узкой ножовкой
Доски во весь лол
Если требуется поднять доску, проходящую от плинтуса до плинтуса, начинайте в районе ее середины рядом с какой-либо лагой—гвозди покажут положение лаги. Приподнимите рычагом доску и перепилите ее над центром лаги, после чего поднимайте обычным порядком.
Подъем шпунтованных досок
Шпунтованную доску пола нельзя поднять, если с двух ее сторон не разрезать гребни с помощью пилой с закругленной кромкой полотна.
Для опоры обрезанного края доски в дальнейшем прибейте к балке деревянный брусок сечением 50 х 50 мм.
В процессе закрепления бруска плотно прижимайте его к близлежащим половым доскам. Это необходимо для того, чтобы обрезанная доска легла вровень со всем полом (2).
При изготовлении нового бетонного пола можно уложить в нем кабелепровод с проводкой до заливки бетона. В готовом бетонном полу можно прорубить канавку для кабелепровода, а если пол покрыт плиткой, вряд ли появится желание портить его из-за одной-двух розеток. В качестве альтернативы можно сделать ответвления от кольцевой цепи верхнего этажа и заделать их в штукатурку на стене.
Другой способ заключается в прокладке проводки сквозь стену из смежного помещения и проведении ее горизонтально внутри штукатурки над плинтусом. Еще один вариант — уложить кабель-канал по верху плинтуса.
Под крышей
В подкрышном пространстве вся проводка может быть открытой, но необходимо обеспечить ее надежное крепление к балкам или стропилам. Прокладывайте провода через отверстия обычным способом. Если короткие участки проводки должны проходить по верху балки, защитите их какой-либо крышкой.
Проводка, накрытая теплоизоляционным материалом, имеет несколько больший шанс перегреться.
Осветительные цепи не представляют проблемы, но цепи, к которым подключены нагревательные или отопительные приборы, плиты или, например, душевые, более чувствительны к этому фактору.
Везде, где возможно, ведите проводку поверх теплоизоляции. Если нет возможности сделать это на каком-то участке, используйте более мощный провод, но на всякий случай все же проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.
Контакт провода с пенополистироловой изоляцией лучше исключить, поскольку пластификатор, содержащийся в оболочке провода из ПВХ, вступает в реакцию с полистиролом и образует на проводе липкую массу. Высыхая, она создает сухую корку и при сгибании провода может растрескиваться. Однако испытания показали, что трещины затрагивают лишь поверхностную корку.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Демонтаж плинтусов 218, Малогабаритный кабелепровод 303, Ответвления 301,309, Узкая ножовка 489
ЖЕСТКИЙ ПРОВОД ПРОКЛАДКА 305
Прокладка проводки в доме
Для подведения проводов к розеткам и выключателям выбирайте наиболее удобные способы.
1.	Закрепляйте провод с помощью скобок на рейках, прибитых к деревянным элементам конструкции чердака.
2.	Соединительные коробки должны быть надежно закреплены.
3.	Рядом с люком прокладывайте проводку через отверстия в балках.
4.	Укладывайте провода поверх теплоизоляции.
5.	Чтобы не повредить отделку пола, можно сделать короткое ответвление из соседней комнаты, проведя его сквозь стену.
6.	Когда провод надо вести поперек балок/лаг. просверлите отверстия на 50 мм ниже верха балок.
7.	Когда провод надо вести параллельно балкам/лагам, его можно положить на потолок нижнего этажа.
8.	В случае подвесного пола провод может свободно, без натяжения, лежать на бетонном основании 9. Если прокладывать провод в бетонном полу непрактично, можно опустить ответвление с верхнего этажа, но при этом сделайте соответствующую пометку в перечне цепей на щитке предохранителей.
• Отметки о переделках Если вы добавили розетки к кольцевой или радиальной цепи, обязательно отметьте это в перечне обозначений цепей на щитке предохранителей.
Заделка проводки в бетон
При укладке нового бетонного пола заделайте в него кабелепровода.
Прокладка провода
На нижнем этаже проводка может проходить по грунту или по бетонной основе под лагами, при условии что к этому месту нет открытого доступа. Обеспечьте достаточную слабину провода, чтобы он не висел и не создавал нагрузку на крепеж в соединительных коробках или розетках. С этой же целью около соединительных коробок или других установочных изделий закрепляйте проводку на боковых поверхностях лаг с помощью скобок или хомутов. Ни в коем случае не закрепляйте проводку на газовых или водопроводных трубах и не прокладывайте ее рядом с трубами отопления, так как изоляция может от нагрева расплавиться.
При ведении проводки между полом и потолком нижнего этажа ее можно положить, не закрепляя, непосредственно на тыльной поверхности потолочного покрытия, если провод идет параллельно балкам. Если провода проходят под прямым углом к балкам, просверлите ряд 12-милли-метровых отверстий в балках. Отверстия должны располагаться как минимум на 50 мм ниже верха лаги, чтобы вы когда-нибудь не повредили провод забиваемым в пол гвоздем. Отверстия также должны быть выше низа потолочных балок не менее чем на 50 мм, чтобы забиваемые снизу гвозди не могли пробить провод. Для удобства работы между балками перовое сверло можно укоротить.
Разметив положение розетки или соединительного устройства с предохранителем, сделайте паз от него до плинтуса, а затем с помощью удлиненного сверла по камню и электродрели выберите штукатурку за плинтусом. Работайте дрелью под отлогим углом, а заканчивайте паз тонким слесарным зубилом. Это же зубило поможет удалить штукатурку из-под плинтуса.
Пропустите под плинтусом отрезок жесткой проволоки, конец которой загнут крючком. Зацепите крючком провод и вытягивайте его наружу, одновременно другой рукой подавая его снизу.
Противопожарные меры
Отверстия создают канал распространения огня и дыма. После прокладки проводки заделайте все отверстия между этажами или комнатами с помощью штукатурки или других негорючих материалов (не содержащих асбест). Даже в месте входа проводки в монтажную коробку необходимо поставить изолирующую втулку или заглушку, в которой прорезать отверстие точно по .тазмерупровода.
Сверление балок/лаг
Укоротите перовое (плоское) сверло, чтобы дрель поместилась между балками.
Сверление за плинтусом Используйте удлиненное сверло по камню, чтобы выбрать штукатурку сзади плинтуса.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Крепеж для проводов 303, Скрытая проводка 303, Втулка ввода провода 307, Ответвления 309, Перовое сверло 500
306
ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ ТИПЫ И УСТАНОВКА
Электрические розетки
Используйте только стандартные розетки. На рисунках показаны 13-амперные розетки с плоскими гнездами британского стандарта. В России используются розетки с круглыми гнездами на 6,10 и 16 А (для последних необходимы соответствующие автоматы и проводка). Перед началом работы с любой розеткой отключите электропитание на щитке и выньте предохранитель или отключите автомат конкретной цепи. Затем убедитесь в отсутствии напряжения в розетке с помощью пробника.
Одинарная с выключателем
Одинарная без выключателя
Типы розеток
Хотя все розетки функционально одинаковы, есть несколько вариантов для выбора. В большинстве случаев, скорее всего, подойдут простые одинарные или двойные розетки с выключателем и индикаторной лампочкой или без них. Все они подключаются одинаково.
Розетки могут устанавливаться на поверхности стены (корпус таких, накладных, розеток крепится шурупами к стене) или заделываться в стену в металлической установочной коробке заподлицо с поверх-ностью, так что видна только лицевая панель розетки.
S8 Г	Г« F
Одинарная с выключателем	Двойная с раздельными
и индикатором	выключателями
Размещение розеток
Выберите наиболее удобные места для аудиоцентра, компьютера, настольных ламп, телевизора и т. п., где и располагайте розетки. Чтобы не пришлось применять тройники и удлинители, равномерно распределите розетки по периметру комнат, а где возможно, сделайте двойные. Не забудьте про розетки для пылесоса в коридорах и на лестничных площадках. Оптимальной высотой для розетки считается 225—300 мм над полом. Для людей в инвалидной коляске рекомендуется устанавливать розетки на высоте 450—1200 мм от пола. Если вы желаете сделать дополнительные розетки на этом уровне, просто проведите короткие вертикальные ответвления от существующих розеток.
Над кухонным рабочим столом установите по крайней мере четыре двойные розетки на высоте примерно 150 мм от его поверхности. Кроме того, сделайте розетки для напольных электроприборов,
таких, как холодильник и посудомоечная машина. Установка новых розеток в кухне может потребовать согласований в соответствующем органе.
Оптимальная высота для розеток
Установка накладной розетки
Тройные розетки
Установка тройных розеток, хотя они и довольно дороги, удобна в тех местах, где электроприборы сгруппированы.
Маленькой отверткой прорвите тонкие пластиковые заглушки, закрывающие крепежные отверстия на задней стороне пластикового корпуса. Двух мест крепежа будет достаточно.
Плотно прижмите корпус к стене, одновременно выровняв его с помощью небольшого спиртового уровня. Шилом через крепежные отверстия разметьте положение крепежа на стене. Просверлите соответствующие отверстия и вставьте в них пробки или дюбели.
Теперь более крупной отверткой и кусачками сломайте пластиковую перегородку в наиболее удобном для вас отверстии для подвода провода. При наружной проводке оно расположено сбоку, при скрытой—на основании коробки.
Вставьте провод в корпус розетки так, чтобы он образовал петлю длиной примерно 75 мм, затем закрепите корпус на стене шурупами с потайной головкой. Подсоедините провода и соберите розетку.
Оставьте в корпусе петлю провода
Установка на пустотной стене
На каркасной перегородке накладная розетка устанавливается с помощью любого вида крепежа для пустотных стен. Можно использовать шурупы по дереву, если поместить розетку на стойке каркаса. При этом пропустите проводку в розетку вне стойки.
Заводите провод в розетку, минуя стойку
СМОТРИ ТАКЖЕ > Каркасные перегородки 151-154, Отключение электроэнергии 296, Прокладка жесткого провода 303-305, Подсоединение розетки 308^
ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ УСТАНОВКА
307

Розетки скрытой установки
Розетки скрытой установки не только выглядят привлекательнее, но и менее подвержены механическим повреждениям, например пылесосом или детскими игрушками.
Кладка
Обрешетка
Приложите монтажную (установочную) коробку к стене и обведите ее карандашом (1). Разметьте паз для проводки от плинтуса до розетки.
Зубилом срубите штукатурку до кладки (2) внутри линий разметки. Сверлом по камню сделайте несколько рядов отверстий на глубину коробки (3), затем зубилом удалите материал между ними так, чтобы коробка была заподлицо с поверхностью штукатурки.
Примерьте коробку в углублении. Если она встает плотно, разметьте и просверлите отверстия для пробок/дюбелей под шурупы. Если выемка получилась слишком глубокой или коробка качается в ней, поло-
Гипсокартон
Разметьте положение монтажной коробки, просверлите отверстия в каждом углу контура. Узкой ножовкой вырежьте место для коробки.
После установки резиновых втулок вставьте в коробку провод. Закрепите на боках коробки крепежные пластины—они будут удерживать коробку, зацепившись за стену изнутри (см. справа). Затем, держа коробку за выступы для шурупов, чтобы не уронить ее внутрь стены, вставьте ее (боком) в углубление так, чтобы обе крепежные пластины оказались под гипсо
жите в нужное место небольшое количество шпаклевки и впрессуйте в нее коробку в ровном положении заподлицо со стеной. Примерно через 10 минут осторожно выньте коробку и дайте шпаклевке застыть, чтобы можно было размечать отверстия по шпаклевке.
Освободите от заглушек отверстие (я) для проводки. Установите в него мягкую изолирующую втулку (4). Вставьте провод в монтажную коробку и приверните ее шурупами.
Нанесите на стену штукатурку вокруг монтажной коробки и поверх проводки в пазу стены. После схватывания раствора подсоедините и установите саму розетку.
картоном, а сама коробка плотно сидела в отверстии. В заключение подсоедините и установите саму розетку. После затяжки винтов гипсокартон будет зажат между крепежными пластинами и лицевой панелью розетки.
В старых домах стены могут быть покрыты штукатуркой по обрешетке из тонких деревянных реек. На такой стене скрытую установку розетки желательно делать на стойках или распорках.
Разметьте положение металлической монтажной коробки, срубите штукатурку и выпилите обрешетку ножовкой. Примерьте коробку и при необходимости вырубите древесину в стойке так, чтобы коробка стояла вровень с поверхностью стены. Вставьте проводку, закрепите коробку на стойке и установите розетку.
Если нельзя поставить розетку на стойку, вырубите между двумя стойками полосу штукатурки с обрешеткой. К этим стойкам
Монтажная коробка для каркасной стены Вместо установки крепежных пластин на стандартные металлические монтажные коробки можно использовать специальные коробки для полостных стен со встроенными крепежными пластинами, которые выдвигаются из боков коробки после ее установки.
приверните шурупами горизонтальную распорку, на которой можно установить коробку. При необходимости сдвиньте распорку вглубь, чтобы коробка встала заподлицо с поверхностью стены. Прежде чем подсоединять и устанавливать розетку, вставьте провод в коробку и заштукатурьте стену вокруг нее.
Сделайте в стойке вырубку под монтажную коробку
В другом варианте прибейте к стойкам распорку
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт штукатурки 48-50, Отключение электроэнергии 296, Прокладка жесткого провода 303-305, Подсоединение розетки 308
308 ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ ЗАМЕНА
Замена розеток
Существует несколько вариантов замены розеток.
Простая замена
Замена розетки на точно такую же—достаточно несложная работа. К металлической монтажной коробке подойдет розетка любой модели, но при замене накладной розетки в пластиковой коробке проверьте их совместимость. Скругленные углы на одном элементе могут не совпасть с углами на другом, и тогда придется подыскивать подходящую монтажную коробку.
Розетку без выключателя можно поменять на розетку с выключателем без изменения соединений и крепления.
Отключите на щитке электроэнергию и выньте предохранитель или отключите автомат данной цепи. Выверните кре-
Замена одинарной розетки двойной
Заземляющая перемычка Иногда внутри металлической монтажной коробки можно видеть короткие провода, соединяющие клеммы заземления розетки и коробки. Эти перемычки можно оставить при новой проводке, но нет необходимости делать их, при условии что металлическая коробка имеет по крайней мере один стационарный лепесток для крепления лицевой панели. Однако перемычки необходимы, если соединение с землей обеспечивается металлическим кабелепроводом или оболочкой кабеля.
Одним из способов увеличения количества розеток в помещении является замена одинарных розеток двойными. Любую одинарную розетку в кольцевой цепи можно заменить двойной без изменения проводки. Одинарную розетку на ответвлении можно поменять на двойную, только если она единственная в этом ответвлении (к ней подходит одинарная проводка — по одной жиле на клемму).
Чтобы убедиться, в том, что розетка с парой жил на клемму не совмещена с какой-либо другой розеткой водном ответвлении, проверьте целостность кольцевой цепи (см. с. 309).
Не забудьте отключить электроэнергию перед началом работ.
Замена одинарной накладной розетки
Для замены такой розетки двойной розеткой наружной установки достаточно
Крепление переходника сверху монтажной коробки скрытой розетки
пежные винты лицевой крышки и выньте розеточную колодку из коробки. Ослабьте зажимы (клеммы) и отсоедините провода. Проверьте состояние монтажной коробки и подсоедините провода к клеммам новой розетки. Установите крышку (лицевую панель) с помощью старых винтов, если винты от новой розетки не подходят к резьбе в старой коробке.
Замена накладной розетки
Если возникла необходимость заменить розетку наружной установки, то подумайте о ее замене более аккуратной розеткой скрытой установки.
установить двойную монтажную коробку вместо одинарной.
Замена скрытой розетки
Снимите старую одинарную розетку и ее монтажную коробку, затем приставьте новую коробку к углублению. Обведите контур коробки на стене и вырубите материал кладки.
Воспользуйтесь этим же способом для замены одинарной розетки двойной в пустотной (каркасной) стене.
Замена скрытой розетки накладной
Во избежание порчи отделки стены, что неизбежно при установке двойной скрытой розетки, используйте специальный переходник для монтажной коробки, два крепежных отверстия которого совпадают с выступами (лепестками) под винты на металлической монтажной коробке.
Для этих же целей можно использовать заглушенные отверстия на задней стенке обычной пластиковой монтажной коробки, однако переходник значительно тоньше.
Замена накладной розетки скрытой
Для замены одинарной розетки наружной установки двойной розеткой скрытой установки сделайте углубление для металлической монтажной коробки как обычно.
Подсоединение розетки
При подключении одиночного кабеля снимите, как обычно, оболочку, зачистите жилы и подсоедините их к клеммам (1): голубую — к нейтральной клемме (N), коричневую — к фазной (L), а заземляющую, которую вы должны изолировать самостоятельно, — к клемме заземления (Е). При необходимости сложите зачищенные концы вдвое, чтобы они не выступали из клемм.
Подключение к кольцевой цели
При подключении к кольцевой цепи перережьте петлю кабеля и снимите оболочку с обоих концов. Вставьте в клеммы зачищенные жилы парами — фазный с фазным и т. п. (2). Наденьте на заземляющие жилы кембрик. После затяжки винтов потяните за каждую жилу, чтобы проверить надежность крепления. Согните проводники так, чтобы они поместились внутри монтажной коробки. Попеременно затягивайте крепежные винты, пока панель не будет плотно прижата.
2. Подключение розетки к кольцевой цепи
СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение электроэнергии 2963 Зачистка провода 302, Крепление к пустотной стене 306-307, Скрытая монтажная коробка 307
ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ ОТВЕТВЛЕНИЯ 309
Ответвления кольцевой цепи
Если вам не хватает розеток, то можно сделать столько ответвлений (сечением 2,5 мм2) от кольцевой цепи, сколько в этой цепи установлено розеток или соединительных устройств с предохранителем. На ответвлении можно устанавливать одну одинарную или двойную розетку.
Проверка целостности цепи
Ответвление
Осмотрите розетку. Если на клеммах одиночные жилы, тогда она, вероятно, уже установлена в ответвлении. Следует поискать розетку с парами жил на клеммах. Чтобы убедиться, что она действительно стоит в кольцевой цепи, проведите следующий тест.
Отключите кольцевую цепь, выключив электропитание и вынув предохранитель или отключив миниавтомат в распределительном щитке. Отключите от розеток данной цепи штепсельные вилки всех электроприборов и отключите все стационарное электрооборудование, подсоединенное к этой цепи. Выньте розетку, ослабьте фазный провод и отделите друг
от друга две красные жилы. Остальные проводники оставьте на месте.
Установив мультиметр на минимальное сопротивление, коснитесь одним щупом тестера нейтральной клеммы, а другим щупом — по очереди оголенных концов каждой красной жилы. В обоих случаях прибор должен показать высокие значения.
Теперь коснитесь одним щупом оголенного конца одного из красных проводников, а другим щупом — конца второго красного проводника. Если показания очень низкие, то можно быть уверенным в том, что это кольцевая цепь, и спокойно делать ответвления.
Ответвление
от розетки
Установите и подсоедините новую розетку (см. с. 308), проложите кабель от нее к старой розетке.
Отключите электропитание и снимите старую розетку. Подготовьте жилы и вставьте кабель в монтажную коробку (возможно, придется делать новые отверстия).
Закрепите жилы в соответствующих клеммах. Верните розетку в монтажную коробку и включите электроэнергию.
Ответвление от розетки
от коробки
Потребуется ответвительная коробка с предохранителем на 30 А и тремя клеммами. Рядом с новой розеткой поднимите доску пола, чтобы подсоединиться к кабелю кольцевой цепи.
Подготовка основания
Прибейте к нижней части двух лаг (балок) рейки (см. справа), приверните к ним шурупами основание—отрезок доски сечением 100 х 25 мм. Перед креплением основания пропустите над ним провод кольцевой цепи. Снимите крышку, приверните шурупами коробку к платформе и освободите от заглушек два входных отверстия. Если вы забыли положить кабель поверх платформы, просто разрежьте его.
‘ Старая цветовая маркировка
В старых домах цветовые обозначения могут быть отличными от современных стандартов.
На рисунках показаны британские стандарты цветовых обозначений: новые провода ответвлений подключаются к старым проводам кольцевых цепей.
Сделайте деревянное основание для ответвительной коробки
Ответвление от розетки
Проложите провод ответвления от существующей розетки для запитки новой розетки или соединительного устройства с предохранителем.
Ответвление от ответвительной коробки
Проложите ответвление от коробки, вставленной в кольцевую цепь, если это более удобно.
Подсоединение кабеля кольцевой цепи
Отключите электроэнергию на щитке, положите кабель на коробку и отметьте отрезок, который надо будет зачистить. Разрежьте оболочку вдоль и снимите с жил. Не разрезайте фазную и нейтральную жилы, а снимите с них ровно столько изоляции, сколько потребуется для крепления к клеммам. Разрежьте жилу заземления и на оба конца наденьте кембрики. Выверните винты и положите на клеммы жилы так, чтобы заземляющая оказалась на средней клемме.
Подсоединение ответвления
Установив новую розетку, проложите ее проводку к ответвительной коробке. Подготовьте концы жил ответвления и прикрепите их к клеммам коробки (см. справа).
Новую коричневую жилу присоединяйте
ПРОВОД КОЛЬЦЕВОЙ ЦЕПИ
ПРОВОД
ОТВЕТВЛЕНИЯ
ПРОВОД КОЛЬЦЕВОЙ ЦЕПИ
Ответвление от ответвительной коробки
к клемме со старыми красными жилами (фазными), а новую голубую — к клемме со старыми черными (нейтральными). Концы жилы заземления подключите к центральной клемме. Поставьте на место и заверните винты клемм. Убедитесь, что все проводники надежно закреплены, и закройте крышку.
Скобками зафиксируйте провода на близлежащих лагах, чтобы снять нагрузку с клемм. Восстановите пол. Включите элект-
роэнергию и проверьте новую розетку.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Проверка цепей 288-189, Важные пометки на щитке 298, Жесткий провод 302, Зачистка провода 302, Прокладка провода 303-305
I 310 СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
Стационарные электроприборы
Многие электроприборы постоянно находятся на одном и том же месте. Поэтому их можно подсоединить к проводке напрямую, а некоторым из них просто необходима собственная радиальная цепь, идущая от щитка.
СУП
Установка СУП
//
Замена предохранителя Отключив электроэнергию, выверните фиксирующий винт колодки предохрани теля. Выньте колодку из соединительного устройства, извлеките старый и вставьте новый предохранитель. Затем поставьте на место колодку и заверните фиксирующий винт.
СУП — соединительное устройство с предохранителем — представляет собой устройство для подсоединения шнура (иногда и жесткого провода) электроприбора к электропроводке дома. СУП обычно снабжается трубчатым предохранителем. Если прибор подключается с помощью шнура, воспользуйтесь моделью СУП с отверстием для ввода провода на лицевой панели. Некоторые СУП снабжены выключателем, у некоторых из них есть индикаторная лампочка. СУП с выключателем позволяет отключать электроприбор от сети. Все СУП продаются только в одинарной модификации; у них квадратные лицевые панели (крышки), которые ставятся на стандартные монтажные коробки для скрытой либо открытой проводки.
3
Соединительные устройства с предохранителем
1. Без выключателя
2. С выключателем, отверстием для ввода провода и индикатором
3. СУЛ и розетка в двойной монтажной коробке
СУП устанавливается в такую же монтажную коробку, что и обычная розетка, и коробка крепится к стене точно таким же способом. Его можно поставить и в двойную монтажную коробку, предназначенную для двух одинарных установочных изделий — например, стандартной розетки и соединительного устройства. Розетка подсоединяется к кольцевой цепи, и оба устройства соединяются между собой внутри коробки коротким ответвлением сечением 2,5 мм2.
Подсоединение СУП
Перед подсоединением необходимо отключить электроэнергию на щитке. СУП могут запитываться от кольцевой цепи, радиальной цепи, ответвления. Некоторые электроприборы соединяются с СУП шнуром, другие — жестким проводом (кабелем). Электромонтаж внутри устройства в любом случае одинаков. У СУП с отверстием для ввода шнура имеются фиксирующие зажимы.
У СУП без выключателя есть две фазные (L) клеммы: одна с маркировкой Load (нагрузка) — для фазной (коричневой) жилы шнура, другая с маркировкой Mains (сеть) — для фазной (коричневой или красной) жилы проводки.
Синяя (голубая) жила шнура и синяя или черная жила проводки подсоединяются к нейтральным клеммам (N), жилы заземления — к заземляющей (Е) клемме(ам) СУП(1).
СУП с выключателем
СУП с выключателем также имеет два комплекта клемм: Mains—для сети (проводки), Load —для провода питания прибора.
Сначала подключите шнур электроприбора, соединяя его коричневую жилу с клеммой L (Load), а синюю — с клеммой N (Load). Подключите зелено-желтую жилу к клемме заземления (2).
Подсоедините жилы провода сети к клеммам Mains: красную или коричневую —к L, а синюю или черную — kN; затем наденьте зелено-желтый кембрик на жилу заземления и подключите ее к заземляющей клемме.
Если СУП стоит в кольцевой цепи, то к каждой сетевой и заземляющей клемме
должно быть подключено по две жилы проводки. Перед фиксацией устройства в монтажной коробке винтами проверьте надежность подключения всех жил к своим клеммам и возможность аккуратной их укладки внутри коробки.
1. Подсоединение СУП
ШНУР
2. Подсоединение СУП с выключателем
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Зачистка гибкого провода 293, Розеточные цепи 301, Зачистка жесткого провода 302, Монтажные коробки 306-307
СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ
311
Подсоединение маломощных приборов
Стационарные электроприборы мощностью до 3 кВт (маломощные приборы) - электрообогреватели, сушилки для полотенец, вытяжки над плитой и т. п. - можно подсоединять к сети с помощью СУП. Эти устройства обеспечивают более надежный и безопасный электрический контакт, чем розетки.
в • е
Шнуровой ввод
Настенный вентилятор
Проложите от соединительного устройства с предохранителем к вентилятору жесткий провод сечением 1,5 мм2.
Шнуровой ввод
В некоторых случаях, например при оборудовании ванных, СУП должно монтироваться отдельно от прибора, который оно питает. Если прибор снабжен гибким шнуром, то рядом с ним можно установить устройство шнурового ввода (шнуровой ввод), а затем провести от него кабель к СУП (к его клеммам Load).
Шнуровой ввод монтируется либо в стандартной коробке наружной установки, либо в металлической коробке для скрытой установки. На задней стороне его крышки есть три пары клемм для проводников шнура и проводки.
Холодильники
и стиральные машины о
Такие электроприборы, как холодильник, посудомоечная или стиральная машина, вполне могут включаться в стандартную розетку — правда, в современных кухнях их ставят под рабочим столом и доступ к расположенным за ними розеткам сильно затруднен.
Следовательно, удобнее установить в 150 мм от поверхности стола СУП с выключателем, подключить его к кольцевой цепи и сделать ответвление (жестким проводом сечением 2,5 мм2) от соединительного устройства к розетке, установленной за электроприбором.
Вытяжной зонт над плитой о
Установите СУП с 3-амперным предохранителем рядом с вытяжкой либо в 150 мм от поверхности рабочего стола. Затем про-
ложите жесткий провод сечением 1,5 мм2 от соединительного устройства до шнурового ввода рядом с вытяжкой.
0 Работы, помеченные этим символом, могут требовать согласования в соответствующем контролирующем органе до их начала (см. САМОЕ ВАЖНОЕ).
Подсоединение шнурового ввода
Вентиляторы о
Для установки в кухне вытяжного вентилятора смонтируйте СУП на расстоянии 150 мм от поверхности рабочего стола. Проложите жесткий провод до вентилятора или шнурового ввода рядом с вентилятором.
Если у вентилятора нет встроенного выключателя, установите СУП с выключателем. Поставьте предохранитель в соответствии с инструкциями изготовителя вентилятора. Если у вентилятора регулируются скорость и направление вращения, то у него может быть и отдельный блок управления, к которому необходимо подключить СУП.
Для вентилятора в ванной комнате установите СУП вне ее и проложите провод к вентилятору или шнуровому вводу для него через потолочный выключатель. Вентилятор должен находиться вне зон О и 1 (см. с. 287), и его цепь должна быть защищена УЗО на 30 мА.
Проточные водонагреватели о
Для быстрого нагрева воды можно установить проточный водонагреватель. Модель мощностью 3 кВт подсоедините термостойким шнуром к СУП, расположенному так, чтобы на него не попадали брызги.
Если такой прибор ставится в ванной, подсоедините его через шнуровой ввод к потолочному шнуровому выключателю,
а затем к СУП вне ванной комнаты. В соединительном устройстве должен стоять предохранитель на 13 А.
Проточный водонагреватель мощностью 7 кВт подсоединяйте как душ с мгновенным подогревом воды. Если он ставится в кухне, можно использовать двухполюсный настенный выключатель.
Измельчитель пищевых обходов о
Измельчитель пищевых отходов располагают в шкафу-тумбе под мойкой. Установите около мойки СУП с выключателем в 150 мм от поверхности кухонного стола, но вне пределов брызг и так, чтобы маленькие дети не могли достать до
него. Проложите провод сечением 1,5 мм2 от СУП до шнурового ввода рядом с измельчителем. Во избежание несчастных случаев отчетливо обозначьте его СУП, например табличкой «Измельчитель». Установите предохранитель на 13 А.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Вентиляторы 277-278, Вытяжки 279, Безопасность в ванной 286, Измельчители пищевых отходов 388
312
СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ
0 Работы, помеченные этим символом, могут требовать согласования в соответствующем контролирующем органе до их начала (см. САМОЕ ВАЖНОЕ).
Розетки для электробритв©
Единственным видом розеток, разрешенным для установки в ванных комнатах, является специальная розетка для электробритвы. У нее есть трансформатор, который отделяет пользовательскую сторону розетки от сетевого напряжения, снижая возможность поражения электрическим током. Однако есть розетки для электробритв без разделительного трансформатора. Они совершенно безопасны для использования в спальне, но их нельзя ставить в ванных комнатах.
* Защита УЗО
При установке электроприбора в ванной цепь его питания должна быть защищена УЗО на 30 мА.
Розетка для электробритвы в ванной
Можно подсоединить розетку для бритв к ответвительной коробке в заземленной осветительной цепи или к СУП на 3 А в ответвлении кольцевой цепи. Если вы делаете розетку для бритвы в ванной комнате, то СУП должно располагаться вне ванной. Проложите жесткий двухжильный провод сечением 1,5 мм2 с жилой заземления от СУП к розетке; затем подсоедините проводники: коричневый к L и синий (голубой) к N. На жилу заземления наденьте зелено-желтый кембрик и подсоедините его к клемме заземления (Е).
Подсоединение блока розетки для электробритв
Цепь полотенцесушителя
1. Полотенцесушитель
2. Шнуровой ввод
3. Ответвление
4. Соединительное устройство с предохранителем
5. Розеточная (силовая) цепь
6. Щиток с УЗО на 30 А
Электрические полотенцесушители о
Если вы ставите электрический полотенцесушитель в спальне, то его можно подсоединить к СУП с выключателем, которое монтируется на высоте 225— 300 мм от пола. Для прибора мощностью 1 кВт и менее установите в СУП предохранитель на 5 А, в противном случае — на 13 А.
Полотенцесушитель в ванной
Правила электромонтажных работ в ванной комнате касаются и полотенцесушителей. СУП должно находиться вне ванной и быть подсоединено к удобной цепи розеток. Поскольку полотенцесушитель устанавливается внутри ванной комнаты, то его цепь должна быть защищена УЗО на 30 мА.
Проложите ответвление от СУП к шнуровому вводу, установленному рядом с полотенцесушителем. Подсоедините коричневый проводник ответвления к клемме L шнурового ввода, а синий — к клемме N. Наденьте на оголенный медный проводник заземления зелено-желтый
Подсоединение шнурового ввода в ванной комнате
Электрический полотенцесушитель в современной ванной комнате
кембрик и подсоедините его к клемме заземления.
Подсоедините шнур полотенцесушителя таким же образом: коричневую жилу к фазе, а голубую к нейтрали. Жилу в зеленожелтой изоляции подсоедините к заземляющей клемме.
ШНУР ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ
ОТВЕТВЛЕНИЕ
СМОТРИ ТАКЖЕ > Зоны безопасности в ванной 287, Предохранители 299, Ответвления 309, Соединительные устройства с предохранителем 310

СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ 313
Дверные звонки
Выберете ли вы молоточковый звонок, зуммер или колокольчик, электрические дверные звонки разных типов устанавливаются практически одинаково.
Подсоединение кнопки звонка
Беспроводные дверные звонки
Можно продолжать испо/ьэование розетки, даже если в нее вставлен блок дверного звонка.
Молоточковые звонки
Большинство дверных звонков — молоточкового типа. Нажатие кнопки у двери приводит в действие электромагнит, который заставляет молоточек ударять по чашке звонка. Такой тип звонка может питаться от батареи либо (если это звонок переменного тока) от сети через трансформатор, который располагается внутри прибора или устанавливается отдельно.
Зуммеры
Зуммер работает так же, как молоточковый звонок, только молоточек ударяет по самому магниту, а не по чашке звонка.
Колокольчики
Простой дверной колокольчик состоит из двух трубок или стержней, которые «настроены» на разные ноты. Между ними находится соленоид с подпружиненным сердечником, который действует как описанный выше молоточек. Большинство колокольчиков могут работать как от батареи, так и через трансформатор от сети.
Кнопки звонка
Нажатие кнопки звонка замыкает цепь электропитания звонка. По своей функции
Батареи или трансформатор?
У некоторых моделей звонков внутри корпуса расположены батареи (аккумуляторы), у других — встроенные трансформаторы, которые снижают сетевое напряжение до малых значений, необходимых для этого вида электроприборов. Во многих моделях можно применить оба способа электропитания. У отдельно стоящих трансформаторов для дверных звонков обычно есть три пары выводов
Проводка
Батареи, трансформаторы, кнопки и звонки соединяются тонким двухжильным изолированным (звонковым) проводом. Этот провод обычно прокладывается на поверхности, но его можно провести и под полом.
Подсоедините трансформатор с двойной изоляцией к ответвительной коробке или потолочной розетке кабелем с двумя изолированными и одной заземляющей жилами. Поскольку для такого трансформатора зазем-
кнопка звонка является выключателем. Внутри нее находятся два контакта, к которым подсоединены провода сети. Один из контактов подпружинен и, касаясь второго контакта при нажатии кнопки, замыкает цепь питания, азатем, при отпускании кнопки, пружина возвращает его назад, разрывая цепь.
Кнопки звонка с подсветкой включают в себя миниатюрную лампочку, которая помогает увидеть звонок в темноте, например в темное время суток. Такие кнопки должны запитываться через трансформатор от сети, поскольку лампочка горит постоянно и быстро разряжается. Светящиеся (фосфоресцирующие) кнопки светятся ночью без потребления электроэнергии.
Беспроводные кнопки звонка
Чтобы не иметь проблем с прокладкой проводки, вы можете использовать беспроводную кнопку, которая активирует звонок с помощью радиосигналов. Такой звонок можно перемещать по дому, а при необходимости вы получаете возможность задействовать второй звонок от той же кнопки.
(контактов) — на 3, 5 и 8 В, которые можно использовать в различных типах звонков.
Как правило, 3 В и 5 В применяются в молоточковых звонках и зуммерах, а 8 В подходит для многих вариантов колокольчиков. Однако некоторым моделям колокольчиков требуется более высокое напряжение, и для них нужны трансформаторы с выводами на 4, 8 и 12 В.
ление не требуется, обрежьте и заизоли-руйте эту жилу со стороны трансформатора. В качестве альтернативы можно сделать ответвление от кольцевой цепи таким же проводом сечением 2,5 мм2 к соединительному устройству с 3-амперным предохранителем, а затем проложить такой же провод сечением 1,5 мм2 к сетевым клеммам трансформатора.
Установка
Сам звонок можно установить в любом удобном месте. Проводку звонка делайте как можно короче, особенно для звонков с отдельно стоящими батареями. Отдельно стоящий трансформатор ставьте там, где проще проложить проводку. Хорошее место — шкаф под лестницей, особенно если он находится недалеко от щитка.
Просверлите небольшое отверстие в коробке двери и выпустите через него звонковый провод наружу. Подсоедините жилы к клеммам кнопки звонка и приверните ее над отверстием. Если батарея встроена в звонок, то подсоедините жилы другого конца звонкового провода к двум клеммам звонка (порядок не имеет значения). Если батарея расположена отдельно, проложите звонковый провод от кнопки к звонку. Разделите жилы, перережьте одну из них, и концы этой жилы подсоедините к клеммам звонка. Проведите провод к клеммам батареи.
Подсоединение к трансформатору
Подключайте как описано выше, но подсоединяйте звонковый провод к тем клеммам трансформатора, которые дают подходящее напряжение. Для некоторых моделей звонков требуются отдельные провода — один от кнопки, а второй от трансформатора. Подсоединяйте такие провода в соответствии с инструкцией
изготовителя.
1. Подсоединение батареи
КНОПКА
ЗВОНКА
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ответвления 309, Соединительные устройства с предохранителем 310, Подсоединение к осветительной цепи 331
314
СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ МОЩНЫЕ
Подсоединение электроплиты
Электроприборы мощностью более 3 кВт должны иметь собственные цепи питания, соединенные напрямую со щитком, и отдельные предохранители.
Цепи электооплит
Настольные электроплитки и духовые шкафы мощностью менее 3 кВт можно подсоединить к кольцевой цепи посредством СУП либо розетки. Однако большинство электроплит должны подсоединяться к сети своей собственной цепью.
Блок управления с розеткой
Блок управления без розетки
Клеммная коробка
Радиальная цепь
Плита должна быть включена в радиальную цепь — отдельный кабель, идущий непосредственно к щитку. Между плитой и щитком следует установить блок управления, который в общем представляет собой двухполюсный выключатель. В некоторых блоках есть одинарная розетка, которую можно использовать для включения таких приборов, как электрочайник.
Если плита мощностью до 13,5 кВт подключается к блоку управления с розеткой, то радиальная цепь должна быть проложена кабелем сечением 4 мм2 с заземляющей и двумя изолированными жилами. Цепь защищается плавким предохранителем на 30 А или автоматом на 32 А. Более мощные, до 18 кВт, плиты можно подсоединять такой же цепью, но кабелем сечением 6 мм2 и автоматом на 40 А (плавкие предохранители здесь не применяются).
Безопаснее использовать блоки управления без розеток. Они позволяют делать более длинную цепь питания и использовать плавкий предохранитель (вместо автомата) для более мощных электроплит. Но в таких случаях проконсультируйтесь у электрика.
Подсоединение к щитку
Для новой цепи электроплиты можно использовать предохранитель старой цепи или поставить новый. Если в вашем щитке используются не автоматы, а плавкие предохранители, то перед подключением плиты
убедитесь, что они трубчатого, а не проволочного типа.
Расположение блока управления
Блок управления должен располагаться не дальше 2 м от плиты. Он ни в коем случае не может находиться непосредственно над плитой, доступ к нему должен быть свободным, поэтому не устанавливайте его в стенном шкафу или под столом.
Для плит с отдельной варочной панелью можно использовать один блок, который соединяется с панелью и духовкой отдельными проводами, при условии что он будет находиться в пределах 2 м от каждой из них. (Если ваша плита не позволяет этого, то придется устанавливать отдельные блоки для каждой секции.) Соединительная проводка должна иметь такое же сечение, что и радиальная цепь питания. Если суммарная мощность варочной панели и духовки превышает 15 кВт, то цепи должны быть проложены кабелем сечением 6 мм2 с двумя изолированными и одной заземляющей жилами.
Отдельно стоящая плита время от времени передвигается для чистки и мойки. Поэтому предусмотрите такую длину провода, чтобы можно было отодвинуть плиту на достаточное расстояние. Провод подключается к клеммной коробке, которая шурупами крепится к стене на высоте примерно 600 мм от пола. Стационарный провод прокладывается от клеммной коробки до блока управления плитой.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Щиток с предохранителями 298, Предохранители цепей 299, Длина цепей 344
СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ МОЩНЫЕ 315
Отдельно стоящая электроплита©
Отдельная панель о
Подготовьте для блока управления монтажную коробку наружной либо скрытой установки, В металлической коробке отверстия ввода должны быть защищены изолирующими втулками, а в пластиковой коробке — освобождены от заглушек.
Прокладка провода
Проложите провод по самому короткому пути от щитка к плите. Если предпочтете скрытую в штукатурке проводку, сделайте вертикальный паз в стене до блока управления плиты, а потом такой же паз для провода к клеммной коробке.
Подсоединение блока управления
Введите сетевой провод и провод плиты внутрь блока управления, зачистите и подготовьте жилы для подключения.
В блоке есть две группы клемм: с маркировкой Mains (сеть) для жил сетевой проводки и с маркировкой Load (нагрузка) для подключения провода питания плиты. Коричневые жилы подсоединяйте к клеммам L (фаза), а голубые — к (N) (нейтраль). На обе заземляющие жилы наденьте зелено-желтые кембрики и подсоедините их к клемме заземления Е (1). Убедитесь в надежности крепления проводников и закройте монтажную коробку блока лицевой панелью.
Подсоединение клеммной коробки
Проложите жесткий провод вниз по стене от блока управления к коробке. К клеммам коробки подключаются провода от блока управления и от самой плиты. Подготовьте жилы обоих проводов и вставьте их в клеммы (2) в соответствии с расцветкой. Зафиксируйте оболочки проводов зажимами и привинтите крышку.
ПРОВОД БЛОКА
2. Подсоединение клеммной коробки
Подсоединение плиты
Для получения доступа к клеммам надо снять заднюю панель плиты. Подготовьте конец провода к подсоединению и ослабьте зажим так, чтобы провод можно было вставить под него.
Отвинтите гайки клемм. Коричневая жила провода соединяется с фазной клеммой (L), а голубая —- с нейтральной (N) (3). Затяните гайки обеих клемм. На жилу заземления наденьте зелено-желтый кембрик и подсоедините ее к заземляющей клемме (Е).
Затяните зажим провода и поставьте на место заднюю панель.
3. Подсоединение к клеммам плиты
Отдельная варочная панель и духовой шкаф подсоединяются аналогично отдельно стоящей плите, но поскольку эти электроприборы закреплены стационарно, отпадает необходимость в клеммных коробках. Вместо этого провода, идущие от блока управления, подсоединяются непосредственно к варочной панели и духовке.
Подсоединение блока управления
На блоке управления плиты подсоедините провод радиальной цепи к клеммам Mains (сеть), как описано слева.
Введите провода от приборов в блок управления плитой и подготовьте их к подсоединению. Оголенные концы обеих коричневых жил подсоедините к одной фазной клемме (L) блока с отметкой Load (нагрузка). Аналогично обе голубые жилы к одной клемме N (нейтраль).
На обе заземляющие жилы наденьте зелено-желтые кембрики и подсоедините их к общей клемме заземления (Е). Проверьте надежность крепления всех проводников и привинтите крышку.
Подсоединение панели и духовки
Подсоедините к варочной панели и духовке соответствующие им провода, как описано слева.
0 Работы, помеченные этим символом, могут требовать согласования в соответствующем контролирующем органе до их начала (см. САМОЕ ВАЖНОЕ).
На щитке
После самостоятельной проверки новой радиальной цепи можно подсоединять подготовленный провод к щитку предохранителей. Отключив главный выключатель, выньте плавкий предохранитель или выключите автомат. Выключите также блок управления плитой и выключатели самой плиты.
Входящий заземляющий провод изолируйте зелено-желтым кембриком и подсоедините его к свободной клемме на шине заземления. Голубую жилу подсоедините к свободной клемме на нейтральной шине. Коричневую жилу подсоедините к клемме Load на предохранителе. Прежде чем начинать эксплуатацию новой цепи, пригласите специалиста для профессиональной проверки.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Проверка цепей 288-289, Щиток с предохранителями 298, Зачистка жесткого провода 302, Скрытая установка 307
316
СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ МОЩНЫЕ
Душ с подогревом о
Душ с проточным водонагревателем подключается к водопроводной магистрали. Поток воды управляет выключателем, который активизирует элемент, нагревающий воду на ее пути к душевой головке. В таких душах используют мощные нагреватели от 6 до 8 кВт. Следовательно, для душа с мгновенным подогревом воды необходима отдельная кольцевая цепь с обязательной защитой УЗО с чувствительностью 30 мА. Дополнительно душ мощностью до 10,3 кВт должен быть защищен автоматом на 45 А или плавким предохранителем на щитке предохранителей либо на отдельном одноместном предохранительном щитке; душу с нагревателем 10,8 кВт требуется автомат на 50 А. Провод должен быть с двумя изолированными жилами сечением 10 мм* 2 3 4 и жилой заземления.
У душа с проточным нагревателем есть собственный выключатель, однако в его цепи должен быть отдельный отсекающий выключатель. К нему не должно быть доступа для того, кто пользуется душем, поэтому необходимо установить потолочный шнуровой выключатель на 45 А (для мощности 10,8 кВт нужен выключатель на 40 А).
Цепь душа с электроподогревом
1.Душ
2. Потолочный шнуровой выключатель
3. Радиальная цепь 3
4. Щиток с УЗО на 30 мА
4
3. Нагревательные элементы боковой установки
Подсоедините фазный и нейтральный проводники, идущие от щитка, к клеммам Mains выключателя, а жилы провода душа к клеммам Load (нагрузка). Обе жилы заземления с надетыми зелено-желтыми кембриками подсоедините к единой заземляющей клемме выключателя.
потолочного шнурового выключателя
ПРОВОД РАДИАЛЬНОЙ ЦЕПИ
Собственно душ должен подсоединяться в соответствии с указаниями изготовителя. Корпус, все металлические детали и фитинги должны быть заземлены.
Погружные нагреватели
Во домах с системой индивидуального отопления вода может подогреваться электрическими погружными нагревателями в накопительном баке.
Типы погружных нагревателей
1. Односекционный нагревательный элемент
2. Двухсекционный нагревательный элемент
Погружной нагревательный элемент может быть установлен как наверху бака, так и сбоку. Элементы верхней установки могут состоять из одной или двух секций.
У односекционного верхнего нагревателя сам элемент идет почти до дна бака, так что при включенном нагревателе греется практически вся вода (1).
В целях экономии одна из секций двухсекционного нагревателя делается короткой, чтобы в дневное время греть только верхнюю часть воды, вторая, полноразмерная секция предназначена для нагрева всей воды (2).
Двухсекционный нагреватель с общим управлением температурой имеет один термостат, а с раздельным управлением по секциям—два термостата.
Нагреватели боковой установки имеют одинаковую длину. Один из них ставится
Льготный тариф
Если у вас есть теплонакопительные водонагреватели, то можно подключиться к льготному ночному тарифу на электроэнергию.
Если ваш бак-накопитель имеет достаточную емкость для набора воды на все потребности дневного потребления, можно получить экономическую выгоду от использования ночного тарифа, нагрев всю эту воду в течение его действия. Чтобы вода сохраняла тепло весь день, бак должен быть теплоизолирован.
Если у вас бак с уже установленным погружным электронагревателем, можно использовать существующую проводку и установить специальный программатор (блок управления) — прибор, который автоматически будет включать нагреватель в ночное время для нагрева всего объема воды. Потом, если за день кончится вся горячая вода, всегда можно ненадолго включить подогрев. Выгода будет еще большей, если использовать два погружных нагревателя боковой установки или один двухсекционный. Программатор будет включать более длинный или нижний элемент ночью, а если требуется подог
около дна бака, а второй — немного выше середины (3).
Регулировка температуры воды
Термостат, определяющий максимальную температуру воды, можно отрегулировать специальным винтом внутри контактной коробки нагревательного элемента.
Регулировка термостата
рев воды днем, то использует верхний или короткий нагреватель.
Льготный режим без программатора
Подобный режим можно организовать и без программатора, если сделать отдельную проводку к каждому нагревательному элементу.
Верхний нагреватель подсоединяется к сети с дневным тарифом, а нижний — к отдельному блоку выключателя с предохранителем и работает только в ночное время по льготному тарифу.
Рекомендуется для нижнего элемента устанавливать температуру 75 °C, а для верхнего —60 °C.
Если в вашей местности вода мягкая или элементы ваших нагревателей покрыты титаном либо инколоем, температуру можно повысить до 80 °C и 65 °C соответственно для нижнего и верхнего элементов без уменьшения срока их эксплуатации.
Чтобы обеспечить постоянное наличие горячей воды, держите выключатель верхнего нагревателя все время включенным — термостат подключит нагревательный элемент, только когда температура опустится ниже 60°С, что происходит не часто, если ваш бак должным образом термоизолирован.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Снижение затрат на электроэнергию 282-283, Заземление 286, Зоны безопасности в ванной 287, Подключение душа 383
СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ МОЩНЫЕ
317
Цепь питания
Большинство погружных нагревателей имеют мощность 3 кВт. Такая нагрузка снижает «пропускную способность» цепи, поэтому погружные нагреватели должны иметь свои собственные радиальные цепи питания.
Такую цепь следует прокладывать проводом сечением 2,5 мм2 с двумя изолированными и одной заземляющей жилами, поставив в нее плавкий предохранитель на 15 А или автомат на 16 А. У каждого элемента должен быть собственный двухполюсный выключатель, установленный рядом с баком-накопителем. Выключатель должен иметь соответствующую надпись и индикаторную лампочку. Выключатель соединяется с нагревательным элементом шнуром сечением 2,5 мм2.
Если бак установлен в ванной комнате, выключатель ставится вне зон О—2 (см. с. 287). Если это не позволяет использовать обычный выключатель водонагревателя, установите 20-амперный шнуровой потолочный выключатель с механическим индикатором включения. Цепь любого электроприбора в ванной комнате должна защищаться УЗО на 30 мА.
Подсоединение к щитку о
Введите сетевой провод в закрепленную на стене монтажную коробку выключателя и подсоедините его к клеммам Mains (сеть): коричневую жилу — к L, а голубую —к N. На жилу заземления наденьте зелено-желтый кембрик и подсоедините ее к общей заземляющей клемме (1). Подготовьте мягкий термостойкий шнур для подключения к выключателю. Подсоедините зелено-желтую жилу к общей клемме заземления, а другие жилы к клеммам Load (нагрузка или прибор): коричневую — к L, голубую — kN. Перед установкой крышки выключателя на место зафиксируйте мягкий шнур зажимом.
Шнур от выключателя идет к нагревателю. Пропустите его через отверстие в крышке и подготовьте концы жил к соединению. Подсоедините коричневую жилу к одной из клемм термостата (к другой
1. Подсоединение выключателя
Цепь нагревателя
1. Нагревательный элемент
2. Шнур
3. Выключатель
4. Радиальная цепь
5. Щитон
Выключатель водонагревателя на 20 А
0 Работы, помеченные этим символом, могут требовать согласования в соответствующем контролирующем органе до их начала (см. САМОЕ ВАЖНОЕ).
уже подсоединен проводник, идущий к фазной клемме на нагревательном элементе). Голубую жилу подсоедините к нулевой (нейтральной) клемме, а зелено-желтую — к клемме заземления (2). Поставьте на место крышку, закрывающую все клеммы нагревательного элемента и термостата.
Подсоединение к щитку
Проложите кабель к щитку с предохранителями. Отключив электричество, подсоедините его к свободной предохранительной колодке. Хотя щиток отключен, провод между главным выключателем и счетчиком остается под напряжением — будьте осторожны.
Тщательно проверьте все самостоятельно, а затем пригласите специалиста для проверки новой цепи.
2. Подсоединение нагревателя
Замена нагревательного элемента
Перегоревший нагревательный элемент можно заменить самостоятельно. Сначала проверьте предохранитель. Если проблема не в нем, то отключите цепь нагревателя на щитке и выключите выключатель бака. Если у вас вода греется также и бойлером, выключите и его.
Проверка
Снимите крышку нагревательного элемента и коснитесь одним щупом пробника нейтральной клеммы, а другим щупом —сетевой фазной клеммы (1). Повторите это для сетевой фазной клеммы и клеммы заземления. Если напряжения нет, то отметьте, как жилы подсоединены к нагревательному элементу, и отсоедините шнур.
Для проверки термостата установите его на максимальную температуру и, выставив мультиметр на диапазон минимальных сопротивлений, прикоснитесь щупами к клеммам термостата (2). Если прибор показывает разрыв цепи, то достаточно заменить термостат. Это не требует слива воды. Если термостат исправен, коснитесь щупами клемм нагревательного элемента (3). Если прибор покажет обрыв, то замените элемент.
Замена
Для покупки нового нагревательного элемента оцените диаметр бака или длину элемента верхней установки. Элементы могут продаваться в сборе с термостатом. Вам также понадобится приобрести специальный гаечный ключ для нагревательного элемента.
Чуть-чуть поверните ключом нагревательный элемент, чтобы «стронуть» резьбу (4). Слейте воду, вывинтите и выньте элемент.
Установите большую прокладку из комплекта нового элемента, затем вручную завинтите элемент. Прокладка должна предупредить протечки, однако в качестве дополнительной меры можно намотать на резьбу элемента ФУМ-ленту. Ни в коем случае не наносите герметик. Окончательно затяните элемент ключом, но не прикладывайте слишком большое усилие, чтобы не деформировать тонкий металл бака.
Сверяясь со своими пометками, подсоедините жилы в соответствии со старым элементом (5), а затем установите термостат на требуемую температуру (см. с. 316). Поставьте крышку, наполните бак и проверьте, нет ли где-либо протечек. Теперь можно подключить электричество.
1. Убедитесь, что нет напряжения
3. Проверьте элемент
4. «Строньте» резьбу
5. Подсоедините шиш
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подсоединение гибкого провода 293, Зачистка жесткого провода 302, Прокладка жесткого провода 303-305, Слив воды 348
318
СВЯЗЬ виды
Аппаратура связи
Серьезный ремонт оборудования связи следует предоставить квалифицированным мастерам, но существенно повысить эффективность и удобство его эксплуатации может каждый.
Телевизионная антенна дециметрового диапазона(УВЧ, или UHF)
Телевизионные
приемники и антенны
Наружная антенна
Антенны, смонтированные снаружи, обычно обеспечивают более качественный прием, чем такие же антенны, установленные на чердаке.
Комнатная антенна
Пристрастие к телевидению становится дорогим удовольствием. Большие плазменные панели потребляют в четыре раза больше электричества, чем обычный телевизор. Ситуация усугубляется периферийным оборудованием, таким, как DVD-плееры, особенно когда аппараты оставляют в ждущем (standby) режиме.
Во многих странах аналоговое телевидение заменяется цифровым. Пока эта замена не осуществилась, программы транслируются в аналоговом формате. Обычно сигнал к потребителю приходит не от главного передатчика, а от маломощного ретранслятора. Для приема сигналов телевизор должен быть подключен к подходящей антенне.
Наружные антенны
Самый лучший прием обеспечивают антенны, установленные на крыше или высокой мачте. Наружную антенну можно разместить на чердаке, но качество приема может снизиться. У антенны этого типа есть несколько поперечных элементов, и, как правило, чем
Цифровое наземное вещание	Спутниковое вещание
Преобразование телевизионного изображения и звука в цифровой вид позволяет передавать гораздо больший объем информации, чем в аналоговом формате. В результате обеспечиваются:
•	четкое, ясное изображение со звуком высокого качества,
•	больший выбор программ,
•	значительно улучшенный режим телетекста,
•	интерактивное ТВ.
Поскольку большая часть наземного телевещания ведется на тех же частотах, что и аналоговое телевидение, многие смогут продолжить использование своих наружных антенн. Однако не исключено, что антенну придется перенастроить, а в некоторых регионах может потребоваться новая широкополосная антенна дециметрового диапазона (УВЧ, или UHF). Вне зависимости от используемой антенны для
приема цифрового сигнала необходимо будет установить декодер или приобрести цифровой телевизор со встроенным декодером.
Цифровое радиовещание
Цифровое радиовещание преобразует звук в цифровой вид. Преимущества — почти студийный звук и отсутствие помех. Для приема необходим цифровой радиоприемник. Если вам потребуется отдельная антенна, то обычно рекомендуют антенну метрового (VHF) диапазона (УКВ-антенна), которая работает в полосе 211,3—230 МГц.
Однако прежде чем тратить на оборудование большие деньги, поспрашивайте в округе относительно качества приема — при цифровом радиовещании прием либо совершенно без помех, либо его вообще нет.
больше таких поперечин, тем лучше прием. Если вы живете в районе со слабым телевизионным сигналом, то лучше использовать антенну усиления с большим количеством поперечных элементов.
При ориентации антенны на главный передатчик ее необходимо установить так, чтобы ее элементы были параллельны земле. Если она принимает сигнал ретранслятора, то ее элементы должны располагаться вертикально.
Комнатные антенны
Если нет возможности подключить наружную антенну, то решить проблему может высококачественная комнатная антенна. Есть направленные комнатные антенны, которые необходимо ориентировать на передатчик. Ненаправленные антенны предназначены для приема сигналов со всех направлений, но на практике их положение также надо подбирать, чтобы обеспечить наилучший прием.
Компании спутникового вещания передают маломощные сигналы на спутник, находящийся на геостационарной орбите. Спутник усиливает сигнал, преобразует его частоту и передает назад на Землю. На мощность сигнала влияют погодные условия.
Для приема спутникового сигнала необходима «тарелка» — параболическая антенна. Как правило, чем слабее сигнал, тем большего диаметра требуется антенна. Большие «тарелки» с относительно узкой диаграммой направленности концентрируют сигнал и уменьшают помехи, но требуют более точной ориентации.
Антенный конвертер, расположенный перед «тарелкой», понижает частоту сигнала и направляет его по коаксиальному кабелю на спутниковый приемник, преобразующий сигнал в формат, который может быть воспроизведен на экране телевизора.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Установка антенных розеток 320
СВЯЗЬ УСИЛИТЕЛИ СИГНАЛА 319
Цифровое спутниковое вещание
Компания, ведущая вещание в цифровом формате, может передавать буквально сотни каналов, как по подписке, так и в режиме повременной оплаты. Для приема цифрового спутникового вещания необходимы декодирующая приставка или телеприемник со встроенным декодером, и, вероятно, придется ставить меньшую параболическую антенну. Если вы хотите принимать и аналоговые, и цифровые передачи, то потребуются две антенны.
Установка параболической антенны
Установка «тарелки» — задача несложная для домашнего мастера, однако антенна потребует точной настройки по направлению для получения максимального сигнала. На практике, вероятно, лучше воспользоваться услугами вещательной компании, которая может предложить бесплатную установку антенны как части приобретенного вами пакета услуг.
Предоставьте установку параболической антенны специалистам вещательной компании
Мачтовый антенный усилитель
1. Наружная антенна с повышенным коэффициентом усиления
2. Антенный усилитель
3. Электророэетка
4. Блок питания
5. Коаксиальный кабель
6. Телеприемник
Кабельное телевидение
Телевизионный сигнал, транслирующийся по подземному кабелю, не так чувствителен к помехам обычной спутниковой передачи. Для его приема необходим дополнительный или встроенный декодер.
Другие виды связи
Компании кабельного телевещания могут также предоставить клиентам широкополосный канал для связи компьютера с Интернетом и независимую закрепленную телефонную точку. Их установка находится вне компетенции домашнего мастера, и провайдер кабельного канала обеспечит все необходимые соединения и настройки.
Усилители сигнала
В тех районах, где сигнал ТВ или FM-радио слабый, антенный усилитель сигнала заметно улучшит прием. При соответствующем усилителе сигнал можно передавать на несколько приемников без потери качества.
Мачтовые антенные усилители
Там, где сигнал особенно слабый,
есть смысл установить наружную антенну с повышенным коэффициентом усиления совместно с мачтовым антенным усилителем. Он монтируется снаружи и запитывается специальным блоком питания, который вставляется в розетку в помещении. Если вы попросите компанию установить вместе с усилителем диплексор (блок частотной развязки), то сможете получать и распределять сигналы с телевизионной и радиоантенны.
Розеточные усилители
Для максимального улучшения сигнала антенный усилитель следует располагать как можно ближе к антенне—нос точки зрения удобства трудно превзойти усилитель, который просто вставляется в розетку рядом с телевизором. Подсоединив кабель от антенны к такому усилителю, можно подключать и отключать столько приемников, на сколько он рассчитан.
Другие усилители сигнала снабжены вилкой на конце короткого гибкого провода. Этот тип можно поставить на полку рядом с телевизором или аудиосистемой либо закрепить на стене. Некоторые из таких приборов имеют постоянный коэффициент усиления, а некоторые снабжены регулятором, который позволяет увеличивать или уменьшать усиление.
Некоторые комнатные телевизионные антенны делаются со встроенным антенным усилителем.
Установка усилителя
Для монтажа мачтового антенного усилителя лучше пригласить специалиста, но вы можете самостоятельно установить антенный усилитель в доме. Для установки типичного усилителя сигнала привинтите шурупами его монтажную коробку к стене или плинтусу (1). Проверьте его вы-ровненность перед затяжкой шурупов. Подсоедините коаксиальные кабели от телеприемников и аудиосистемы, а также антенный кабель (2). Привинтите усилитель к монтажной коробке (3), затем вставьте его вилку в розетку и включите прибор.
1. Прикрепите монтажную коробку к стене
3. Прикрепите усилитель к монтажной коробке
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подсоединение коаксиального кабеля 320
320
СВЯЗЬ АНТЕННЫЕ РОЗЕТКИ
Установка антенных розеток
Для подсоединения нескольких телевизоров к одной наружной антенне можно использовать описанные ранее розеточные антенные усилители либо антенные разветвители (крабы, разветвительные розетки).
Удлинение антенного кабеля
1.	Наружная антенна
2.	Разветвительная розетка
3.	Основной телеприемник
4.	Одинарная розетка
5.	Коаксиальный кабель
6.	Переносной телевизор
1. Установите розетку
2. Удалите внутреннюю изоляцию
Удлинение кабеля
Подсоединение кабельных штекеров
3. Зажмите оплетку
5. Вставьте кабели
С помощью шила сделайте отверстия под шурупы крепления разветвительной розетки к плинтусу рядом с вашим главным телевизором и установите розетку (1). То же самое сделайте для одинарной розетки рядом со вторым телеприемником.
Отрежьте коаксиальный кабель подлине от одной розетки до другой. Прикрепите его к плинтусам и наличникам с помощью скобок для кабеля. Можно проложить кабель под полом или внутри полостных стен — но не рядом с электропроводкой.
У кабеля одинарной розетки срежьте примерно 18 мм оболочки, заверните назад медную оплетку и снимите примерно 16 мм изоляции, оголив саму жилу (2). Используя розетку в качестве шаблона, обрежьте этот проводник по нужной длине.
Подсоедините проводник к клемме в розетке и зажмите оплетку прижимной планкой (3). Затяните оба винта и привинтите розетку к плинтусу. К другому концу кабеля подсоедините кабельный штекер (см. справа), чтобы кабель был готов к включению в антенное гнездо.
Снимите штекер с конца входящего антенного кабеля и подсоедините кабель к разветвительной розетке (4), как описано выше. Привинтите розетку на место.
Подключите новый кабель, идущий от одинарной розетки (5). Купите два высокочастотных кабеля для телевизоров и подсоедините их — каждый от своей розетки — к обоим телеприемникам.
Для подачи ТВ-сигнала к телеприемнику требуется специальный—коаксиальный — кабель. Есть несколько их типов, но самым распространенным является обычный 6-миллиметровый кабель. Коаксиальный кабель либо подсоединяется непосредственно с задней стороны антенной розетки, либо оснащается одноштыревым кабельным антенным штекером, который вставляется в антенное гнездо. Здесь показаны беспаечные соединители с простыми винтовыми креплениями.
Обрежьте кабель по длине и наденьте на один конец стопорное кольцо. Снимите оболочку примерно на 30 мм, стараясь при этом не разрезать тонкие медные проволочки оплетки (1).
Распутайте проволочки оплетки и загните их назад на оболочку. Закрутите проволочки по часовой стрелке так, чтобы они закрыли первые 6 мм оболочки (2).
Надвиньте кабельный захват на конец обо-t	лочки, закрыв медные
проволочки (3). Зажмите захватом оболочку так, т	чтобы оплетка остава-
лась под ним.
Срежьте, оставив 3 мм, полиэтиленовую изоляцию, чтобы открыть медный проводник внутри нее. Обрежьте излишек проводника, оставив 6 мм выступающими из изоляции (4).
Ослабьте крепежный винт и вставьте проводник в штыревой контакт штекера. Затяните винт (5).
Соберите штекер (6), не допуская контакта ни одной из проволочек оплетки с внутренним проводником, затем затяните сборку стопорным кольцом. Такой же штекер установите на другой конец кабеля.
Телеприемники и антенны 318, Антенные усилители 319
СВЯЗЬ ТЕЛЕФОНЫ
321
Удлинение телефонной линии
Базовую телефонную розетку на входном кабеле телефонной сети устанавливает телефонная компания. Далее вы можете самостоятельно удлинить телефонную линию и поставить дополнительные телефонные розетки.
Розетки
и принадлежности
1.	Одинарная розетка
2.	Накладная розетка
3.	Двойник
4.	Штекер-удлинитель
5.	Розетка со съемной панелью
6.	Монтажный инстру-
Вы можете устанавливать дополнительные телефонные розетки в требующемся вам количестве, если договор с телефонной компанией не накладывает в этом отношении каких-либо ограничений.
Ниже показаны розетки, провода и монтажные приспособления британского стандарта, которые не отличаются принципиально от используемых в России.
мент
Телефонные розетки
Одинарные и двойные телефонные розетки для прямоугольных телефонных штекеров имеют квадратную лицевую панель (1), закрепленную на стандартной пластмассовой или металлической монтажной коробке.
Есть также компактные телефонные розетки для наружной установки (2).
Для подключения двух телефонов или телефона и автоответчика к одной розетке просто вставьте в нее переходник на два телефонных гнезда (3).
От базовой розетки можно сделать удлинение с помощью штекера-удлинителя (4).
В другом варианте можно подсоединить удлинительный провод непосредственно внутри базовой розетки со съемной (для доступа потребителя) панелью (5).
Телефонный провод
Телефоны, включая дополнительные, подключаются с помощью низковольтного кабеля.
Кабель может состоять из 4 или 6 жил с изоляцией из ПВХ с цветовой маркировкой. Чаще встречается четырехжильный кабель для бытового использования, который вполне подходит для удлинения домашней телефонной линии.
Клеммы розетки пронумерованы от 1 до 6. Цветовая маркировка должна соответствовать номеру клеммы. При проводке кабелем с четырьмя жилами не используйте клеммы 1 и 6.	
Номер	Цветовое обозначение жилы
Клемма 1	Зеленая с белыми кольцами
Клемма?	Голубая с белыми кольцами
Клемма 3	Оранжевая с белыми кольцами
Клемма 4	Белая с оранжевыми кольцами
Клемма 5	Белая с голубыми кольцами
Клемма 6	Белая с зелеными кольцами
Подсоединение к ножевым клеммам
Подсоединение к винтовым клеммам
Подсоединение розеток
В каждой розетке разрежьте петлю провода и снимите оболочку, открыв жилы с цветовым обозначением, затем разделите жилы и подсоедините их к соответствующим пронумерованным клеммам.
Клеммы некоторых телефонных розеток состоят из двух противоположных латунных «ножей», которые врезаются в изоляцию провода и вступают в контакт с проводником, когда проводник с усилием вставляется между ними специальным монтажным инструментом (6).
Положите изолированный проводник на соответствующую клемму и плотно прижмите его к основанию клеммы. Кончик проводника обрежьте.
В других розетках используются винтовые зажимы. Удалите примерно 6 мм изоляции с каждого проводника, вставьте их в свои клеммы и затяните винты.
Иногда в комплект входят пластиковые хомуты для закрепления провода внутри розетки, чтобы снять с соединений механическую нагрузку.
британскому стандарту
Прокладка линии
Проложите телефонный провод от имеющейся базовой розетки к дополнительным розеткам. Провод можно прикрепить к верху плинтуса или к рейкам для навески картин и по периметру дверной коробки с помощью маленьких пластиковых скобок. В качестве альтернативы провод можно скрыть под досками пола или внутри стен при условии, что он не пойдет по той же трассе, что и электропроводка, — между проводами электроснабжения и телефонными проводами должно быть не менее 75 мм. Заведите в каждую дополнительную розетку петлю провода для подготовки подсоединения.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Прокладка жесткого провода 303-305, Монтажные коробки 306-307
322
СВЯЗЬ ДОМАШНИЙ ОФИС
Домашний офис
Все больше и больше деятельность людей концентрируется вокруг домашнего компьютера. Для того чтобы можно было выполнять часть служебных обязанностей или домашние задания, приводить в порядок домашнюю бухгалтерию или просто развлекаться, необходимо оборудовать удобное место.
Элементарное планирование рабочего места и, возможно, новая проводка помогут избежать клубка путающихся проводов и перегрузки розеток. Для определения количества и мест расположения розеток сначала надо спланировать компоновку рабочего места, чтобы наиболее эффективно использовать имеющуюся площадь. Подумайте о том, где следует поставить рабочий стол. Возможно, вы захотите как можно больше использовать естественное освещение, но перед этим проверьте положение монитора, не мешают ли блики от окон или источников искусственного освещения.
Удобное рабочее место Стол с регулируемой столешницей позволяет располагать клавиатуру на самой удобной для вас высоте.
Вспомогательное оборудование
Даже самый современный компьютер не будет достаточно эффективно использоваться без принтера. Возможно, вы захотите иметь и сканер.
Со временем может понадобиться дополнительная память для хранения данных, например внешний жесткий диск. Удобная память в виде USB-накопителя (флэшки) — неплохая замена, но на нее не следует полагаться в долгосрочном плане.
Джунгли проводов
Каждое устройство обычно требует подключения к источнику питания и к самому компьютеру—вот почему многие домашние офисы страдают от путаницы с проводами.
Можно упорядочить провода с помощью различных кабельных хомутов, стяжек и пр., но достаточное количество розеток в требуемых местах будет лучшим решением проблемы.
Необходимость отключать один прибор, чтобы подключить другой, создает большие неудобства и тормозит работу. Попробуйте подсоединять ваше оборудование, которое использует универсальные последовательные шины (USB), к концентратору USB (USB-хабу), который включается только в одно гнездо системного блока или ноутбука.
Беспроводное оборудование (мышь, модем и т. п.) поможет избавиться от части
Освещение в домашнем офисе Используйте специальные светильники рабочего освещения для рабочего места, которые не создают мешающих бликов. Переносные настольные лампы будут одним из вариантов, но можно установить и небольшие светильники типа «световое пятно» или сделать верхнее локальное освещение. Выключатель-регулятор освещения комнаты (диммер) позволит установить оптимальный уровень фонового света в помещении.
Стол для компьютера
Большинству людей удобно работать при высоте стола около 70 см. В идеале клавиатура компьютера должна располагаться несколько ниже. Если ваши дети будут пользоваться этим же компьютером, поставьте стул с регулируемой высотой.
Если вы не используете современный монитор с жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем, то столешница должна быть не менее 60 см в глубину для среднего монитора с электронно-лучевой трубкой и клавиатуры. Однако для более крупного оборудования может потребоваться глубина стола 75 см, если не использовать угловой вариант, который позволяет «спрятать» большой монитор в угол. Наибольшую экономию места дают ноутбуки.
Какой бы компьютер вы ни использовали, не забудьте о необходимости места для документов и справочников плюс полки и выдвижные ящики для хранения письменных принадлежностей
проводов.
Компьютерная сеть
Если у вас более одного компьютера, то домашняя локальная сеть поможет передавать данные с одного компьютера на другие либо на принтер или сканер. Сеть может быть организована с помощью кабеля, но многие считают более удобной беспроводную сеть.
Для этого потребуется беспроводной маршрутизатор («роутер», или «рутер»), подключенный к кабелю Интернета и к одному из компьютеров. Все другие компьютеры могут быть подсоединены с помощью беспроводных устройств связи — встроенных либо подключающихся к портам USB или
Небольшой USB-хаб позволяет подключать несколько приборов к одному порту компьютера.
и компьютерных дисков.
карт памяти.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Освещение 326-327
СВЯЗЬ ДОМАШНИЙ ОФИС 323
Дополнительные розетки
Разветвители
В большинстве жилищ нет возможности выделить для домашнего офиса целую комнату, но даже если ваше рабочее место должно иногда превращаться в запасную спальню, добавление розеток обеспечит гибкость в использовании помещения и позволит заниматься играми и хобби без ущерба для другой деятельности.
Сделайте новые розетки с помощью дополнительных ответвлений или про дления кольцевой цепи. Тогда можно будет подсоединять столько приборов, сколько пожелаете, включая обогреватели, без боязни перегрузить цепь. Кроме того, это снизит риск случайного выдергивания вилки, что чревато невозместимой потерей данных.
Удлинение иольцевой цепи
Отключив электроэнергию, можно подсоединить к кольцевой цепи новый провод либо к существующим розеткам, либо через
ответвительные коробки. Розетки относительно недороги, поэтому не экономьте на их количестве—пусть их будет достаточно д ля всего оборудования, которое вам может понадобиться.
Возможно, вам потребуются одна-две дополнительные розетки у плинтуса и д ве-три на уровне стола. Такое расположение обеспечит наиболее короткими подключениями и для напольной, и для настольной аппаратуры без необходимости применения удлинителей. Там, где возможно, переустановите вилки — чтобы сделать шнуры как можно короче при сохранении практичности.
Пометьте все вилки, подсоединенные к важному оборудованию, включая ваш компьютер. Эта простая предосторожность может помочь избежать случайного отключения другим членом семьи, пожелавшим использовать розетку для иных целей.
Если удлинение кольцевой цепи — неподходящее решение, то есть несколько других вариантов.
Удлинители с розетками
Удлинители (шнуровые розетки) могут иметь до десяти розеток на одной колодке. Таким удлинителем можно подключить компьютер, монитор и периферийное оборудование к одной розетке.
Если в вашей проводке розетки заземлены, то выбирайте удлинители с сетевым фильтром.
Защита от перенапряжения Чувствительная электроника компьютера может повредиться в результате -бросков» напряжения в сети - коротких периодов наличия высокого напряжения. Можно приобрести специальные удлинители со встроенным сетевым фильтром, предназначенным для защиты уязвимого оборудования.
Удлинители с малогабаритными вилками
Есть специальные удлинители с малогабаритными вилками. Их можно прикрепить к плинтусу или к стене за рабочим столом. У этого оборудования есть один недостаток. Поскольку малогабаритная вилка не имеет индивидуального предохранителя, то короткое замыкание в любом из подключенных к этому удлинителю приборов заставит перегореть предохранитель в вилке, и все приборы—включая компьютер — мгновенно окажутся без питания. Для сохранения важной информации подключайте компьютер к отдельной настенной розетке и используйте удлинители только для дополнительного обору-
дования.
Мультиадаптер
Подсоедииение малогабаритной вилки
До четырех приборов можно подключить
Телефоны и модемы
Если вы не используете беспроводные технологии и кабельную выделенную линию для связи с Интернетом, тогда для этого вам потребуется доступ к телефонной розетке. Чтобы одна розетка обеспечила и работу телефона, и связь с Интернетом, можно вставить в нее переходной двойник. Компании, предоставляющие услуги Интернета, могут дать совет в выборе широкополосного канала связи через телефонную линию или по отдельному кабелю для получения максимальной скорости передачи данных без помех для пользования телефоном.
Многие используют телефонный автоответчик, чтобы получать сообщения, когда отсутствуют дома или не могут подойти к телефону. Его необходимо подсоединить к телефонному гнезду, а также вилкой к электророзетке. Есть смысл пометить эту вилку, чтобы избежать случайного отключения и необходимости перепрограммировать прибор.
Если у вас нет отдельного ксерокса, то можно приобрести многофункциональный прибор типа принтер/ксерокс/факс или принтер/ксерокс/сканер, который относительно недорог.
к мультиадаптеру с коротким шнуром и вилкой для подключения к одной настенной розетке. Шнур от каждого прибора подсоединяется к своим клеммам внутри адаптера и защищается индивидуальным предохранителем.
Каждый прибор подсоединен к своим клеммам
СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение электроэнергии 296, Жесткий провод 302, Прокладка жесткого провода 303-305, Розетки 306-308, Ответвления 309
324
ОСВЕЩЕНИЕ ЦЕПИ
Осветительные цепи
Каждой системе освещения требуются провод для подвода питания и выключатели. Для освещения домов применяют систему с ответвительными коробками, систему без них или комбинацию этих систем.
Домашние осветительные цепи
• Отсутствие заземляющих жил
Если в старой системе освещения не окажется заземляющих жил, временно оставьте на месте остальные жилы и проконсультируйтесь у специалиста в отношении модернизации этой цепи.
С ответвительными коробками
Сетевой провод идет от щитка к ряду ответвительных коробок — одна коробка на один светильник точку. От каждой коробки один провод идет на светильник, а второй на его выключатель.
Без ответвительных коробок
При этой системе роль ответвительных коробок играют коробки потолочных электророзеток. Провод от щитка подходит к каждой розетке.
Провод выключателя и шнур светильника подсоединяются к коробке
коробкам. Светильники, добавленные после прокладки проводки, также часто подключаются с помощью ответвительных коробок.
Цепи
Обе системы фактически представляют собой радиальные цепи с несколькими отводами. Провод идет от щитка, заводится петлей в монтажные коробки потолочных розеток и ответвительные коробки и заканчивается на последней из них. В отличие от провода кольцевой цепи он не возвращается к щитку.
ПРОВОД	СЕТЕВЫЕ ПРОВОДА
1. Потолочная электророзетна системы без коробок
Разъемные потолочные розетки
Если у вас установлено современное разъемное соединительное устройство потолочной злектроро-зетни, то, сдвинув в сторону центральную часть, можно ее снять, чтобы заменить осветительную арматуру, не трогая стационарную проводку. Этот тип потолочной розетки позволяет крепить на ней светильники весом до 5 кг.
розетки.
Комбинированная система
Более распространена система без ответвительных коробок, поскольку она имеет меньше соединений.
Однако светильники, расположенные на некотором расстоянии от системы, нередко подсоединяются к ответвительным
Для осветительных цепей используют провод сечением 1,5 мм2 с двумя изолированными и одной заземляющей жилой. Цепь защищается плавким предохранителем на 5 А или автоматом на 6 А. В одной цепи можно устанавливать не более 11 лампочек мощностью 100 Вт. Для этажей двухэтажного дома обычно делают отдельные цепи освещения.
Система с ответвительными коробками
1.	Щиток
2.	Сетевой провод
3.	Ответвительная коробка
4.	Провод светильника
5.	Провод выключателя
Система без ответвительных коробок 1. Щиток
2. Сетевой провод
3. Потолочная электророзетка 4. Провод выключателя
ПРОВОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	СЕТЕВОЙ ПРОВОД
2. Последняя потолочная электророзетка системы без коробок
ПРОВОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
3. Ответвительная коробка осветительной цепи
4. Потолочная электророзетка системы с ответвительными коробками
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цепи домашней проводки 301, Осветительная арматура 326-327
ОСВЕЩЕНИЕ ЦЕПИ
325
Способы подсоединения
По соединениям внутри потолочной электророзетки вы сможете определить, какая из систем используется для ее питания.
Система без ответвительных коробок
Старая цветовая маркировка
В старых домах можно встретить провода со старыми цветовыми обозначениями: черный для нейтрали (нуля) и красный для фазы. На рисунках на с. 324 показаны жилы старой проводки. Для новых проводок заменяйте красный на коричневый и черный на голубой.
Потолочная электророзетка в этой системе имеет три группы клемм (1, с. 324). Фазные (красные или коричневые) жилы разрезанной петли сетевого провода подходят к центральной группе фазных клемм, а нейтральные (черные или голубые) жилы — к группе нейтральных (нулевых) клемм с одной из сторон. Заземляющие жилы (зелено-желтые) подведены к единой клемме заземления. Фазная (красная или коричневая) жила шнура выключателя соединяется с оставшейся клеммой в центральной фазной группе. Электрический ток проходит по этой жиле к выключателю, затем назад к потолоч-
Система с ответвительными коробками
Ответвительные коробки осветительной цепи обычно имеют четыре группы клемм.
Фазная (красная или коричневая) жила сетевого провода подсоединяется к клемме выключателя, черная или голубая — к нейтральной клемме. Все зелено-желтые жилы идут к клемме заземления (3). Красная или коричневая жила выключателя соединяется с фазной клеммой, а черная или голубая возвратная жила с изолентой
Замена потолочной электророзетки
Отключите электроэнергию на щитке и выньте плавкий предохранитель цепи или выключите ее автомат. Отверните крепежные винты потолочной розетки и осмотрите соединения.
Если это розетка системы без ответвительных коробок, то там будет возвратная жила выключателя с красной или коричневой изолентой. Если там только одна фазная и одна нейтральная (нулевая) жила, то это система с ответвительными коробками и там не будет проводов от выключателя.
Если жилы подходят к трем группам клемм, сначала найдите группу, где все жилы красные или коричневые и нет жил шнура. Это фазная группа, куда подходят фазные сетевые жилы и фазная жила выключателя. К нейтральной группе должны идти черные или голубые жилы сети и шнура. На третьей группе клемм будут находиться коричневая жила шнура и
ной розетке по черной жиле возврата от выключателя, которая подсоединяется к третьей группе клемм (SW, группа выключателя).
Когда светильник включен, жила возврата от выключателя находится под напряжением — поэтому важно пометить ее, обернув красной или коричневой изолентой.
Коричневая жила шнура подвесного светильника соединяется с клеммой в группе выключателя, а синяя жила — с нейтральной группой. К последней в цепи потолочной розетке подсоединяется только один комплект жил сетевого провода (2).
(см. выше) идет на клемму выключателя. В потолочной розетке фазная жила сети подключается к одной из крайних клеммных групп, а нейтральная — ко второй крайней группе. Заземляющие жилы сети и шнура идут к клемме заземления (4). Коричневая жила шнура подключается к той же клеммной группе, что и фазная жила сети, а голубая жила шнура — к группе с нейтральной сетевой жилой.
черная или голубая жила возврата от выключателя. Все заземляющие жилы будут идти к одной клемме заземления.
Установка новой розетки
Зарисуйте схему подсоединения проводов. Снимите старую заднюю панель. Пробейте вводное отверстие в новой панели, пропустите через него провода и прикрепите панель к потолку. Если старый крепеж ненадежен, прибейте между балками над потолком брусок (1) и просверлите в нем отверстие для проводов.
Через потолок приверните шурупами новую заднюю панель к бруску (2) и подсоедините провода. Наденьте на шнур светильника новую крышку и подключите его жилы к клеммам розетки — оберните их вокруг опорных крюков внутри устройства (3).
Приверните крышку, включите электричество и проверьте работу светильника.
3. Обер нит г налы вокруг опорных крюков
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цветовая маркировка 285, Замена подвесного патрона 295, Отключение электроэнергии 296, Подъем половых досок 304
326
ОСВЕЩЕНИЕ АРМАТУРА
Осветительная арматура
В соответствии с функциями и способами установки осветительное оборудование можно условно разделить на восемь основных категорий.
Светильник поверхностной установки
Светильник скрытой установки
Регулируемый точечный светильник скрытой установки
Настенный светильник (бра)
Настенный патрон
Подвесные светильники
Подвесной светильник—самый распространенный вид осветительного оборудования. В самом общем виде он представляет собой патрон с лампой и обычно с каким-то типом абажура или плафона и подвешивается к потолочной розетке на гибком электрическом проводе (шнуре).
Во многих декоративных подвесных светильниках — люстрах установлено больше одной лампы, и они гораздо тяжелее. Тяжелые модели нельзя крепить на стандартных пластиковых потолочных электророзетках. Однако их можно подвешивать с помощью разъемных потолочных розеток.
Потолочные светильники поверхностной (наружной) установки
Осветительное оборудование поверхностной установки крепится, обычно шурупами, непосредственно к потолку без использования потолочной розетки— чаще всего с помощью своей задней панели, на которой крепятся патрон или патроны. Сверху обычно все закрывается каким-либо жестким светорассеивающим колпаком, плафоном и т. п., который также устанавливается на задней опорной панели.
Потолочные светильники скрытой установки
Их также могут называть локальными, встроенными или точечными светильниками. Корпус такого светильника устанавливается во внутрипотолочном пространстве, а плафон либо располагается вровень с поверхностью потолка, либо немного выступает. Эти светильники очень удобны при низких потолках.
Настенные светильники
Настенные светильники могут запитываться как от цепи освещения, проходящей в потолочном пространстве, так и от защищенного предохранителем ответвления кольцевой цепи. Наиболее распространены светильники направленного света (типа «световое пятно») и светильники поверхностной установки.
Потолочные/настенные патроны
Такие простейшие светильники в виде патрона имеют крепежную пластину с отверстиями и крепятся на потолке или стене. Они обычно используются на чердаках или в подвалах — там, где внешний вид светильника не имеет значения.
Светильники на направляющей (трековые)
Несколько светильников могут быть установлены на металлической направляющей, которая шурупами крепится к потолку или стене. Поскольку направляющая обеспечивает контакт по всей своей длине, светильники можно перемещать.
Линейные светильники
Эти удлиненные тонкие светильники часто устанавливают над зеркалами, внутри сервантов или шкафов-витрин. С ними можно использовать отдельные микровыключатели, так что каждый раз при открывании
Демонстрационные ниши подсвечены ленточными светильниками
дверцы внутри будет зажигаться свет. В этих светильниках обычно применяются трубчатые лампы мощностью 30 или 60 Вт с металлическими наконечниками и с вольфрамовой нитью накала.
Люминесцентные светильники
В люминесцентном светильнике используются стеклянные трубки, содержащие пары ртути. Разность потенциалов между электродами на концах создает поток электронов, которые бомбардируют внутреннее покрытие, и оно испускает яркий свет.
Различные типы покрытия делают свет «теплее» или «холоднее». Для домашнего применения рекомендуется выбирать «теплый белый», или дневной, свет.
Люминесцентные светильники часто используют в гараже или мастерской, где ровное хорошее освещение просто необходимо. Однако следует помнить, что они могут создавать иллюзию неподвижности частей машин (пильного диска, патрона токарного станка), тогда как на самом деле части вращаются.
Лампы
Лампы накаливания
Это осветительные лампы с вольфрамовой нитью, которая при прохождении через нее электрического тока нагревается и ярко светится. Они могут иметь винтовой или байонетный цоколь для крепления в соответствующем патроне.
Стеклянная колба может быть прозрачной (для установки внутри плафона) или матовой (дает рассеянный свет и устанавливается в подвесных светильниках и настольных лампах).
Помимо обычных грушевидной и грибовидной форм существуют декоративные лампы, например напоминающие горящую свечу.
Отражатели
Некоторые лампы накаливания имеют серебрение, которое отражает световой поток в ту или иную сторону.
Галогенные лампы
Лампы накаливания с инертным газом внутри колбы светятся интенсивным белым светом. Есть разновидности, рассчитанные на сетевое напряжение, а есть лампы для подключения через трансформатор к пониженному напряжению (см. НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ).
Люминесцентные лампы
Люминесцентные лампы, или лампы дневного света, более экономичны, чем обычные или галогенные лампы накаливания.
Есть малогабаритные люминесцентные лампы под обычные патроны для ламп накаливания — они называются энергосберегающими. Хотя они относительно дороги, их стоимость может окупиться за 6—12 месяцев.
Светодиоды
Раньше они использовались только для индикации, а теперь часто применяются группами, образуя исключительно долговечный источник света.
В таблице на с. 327 приведены параметры и эффективность различных типов осветительных ламп.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Осветительные цепи 301, Светильники поверхностной установки 328, Настенные светильники 333, Низковольтное освещение 334-335
ОСВЕЩЕНИЕ АРМАТУРА 327
Сравнительные характеристики ламп
*	Люмен на ватт — чем выше значение, тем выше световая отдача, или эффективность. *	* Цветовая температура (в градусах Кельвина) — чем выше значение, тем «холоднее» (синее) свет.		Распространенное название	Распространенный диапазон, Вт	Предполагаемый срок работы в часах	Характеристика	Типичная световая отдача, лм/Вт*	Цвете за® температура, К**
Лампа накаливания		Лампа	40—50	1000—2000	Лампа общего назначения разных форм и цветов.	12—18	2800
Специальная (декоративная) лампа накаливания		Миньон патрон, свеча, шарик	25—60	1000—2000	Колбы можно не закрывать декоративными рассеивателями.	7—12	2800
Лампа с верхним колбовым отражателем	Л	Колба с отражателем	40—100	1000—2000	Передняя часть колбы имеет покрытие, отражающее свет назад к отражателю светильника.	8	2700
Лампа с нижним колбовым отражателем		Прожекторная лампа	25—100	1000—2000	Задняя часть колбы имеет покрытие, отражающее свет вперед концентрированным лучом.	8—12,5	2800
Лампа с параболическим алюминиевым отражателем		Лампа с отражателем	60—120	1000—2000	Имеет конусовидный отражатель, часто используется при освещении заливающим светом.	8—13	3050
Лампа для подсветки	♦ ♦	Трубчатая, линейная, ленточная лампа	25—60	1000—2000	Используется для подсветки интерьера, внутреннего пространства демонстрационных шкафов и пр., а также монтируется над кухонным рабочим столом.	7—12	2700
Люминесцентная лампа		Лампа дневного света	13—125	6000—7000	Дает яркое ровное освещение. «Теплые» и «холодные» разновидности света. Экономична в эксплуатации.	35—100	от 2700 до 6300
Компактная люминесцентная лампа		Энергосберегающая лампа	48—69	6000—7000	Малогабаритные трубки различных форм с винтовым или байонетным цоколем. Экономичны, работают в 10—12 раз дольше эквивалентных ламп накаливания.	6—30	от 2700 ДО 6300
Галогенная лампа на сетевое напряжение		Г алогенная лампа, галогенка с отражателем	20—50	2000—4000	Менее яркая, чем в низковольтном варианте, но проще в установке. Популярна д ля настенных светильников и потолочных скрытых светильников.	12—16	3050
Линейная/труб-чатая галогенная лампа на сетевое напряжение	/	Трубчатая галогенная лампа	100—500	2000—4000	В основном используется для подсветки вверх и заливающего света. Сильно нагревается.	18—22	3050
Галогенная лампа на пониженное напряжение		Галогенная лампа, галогенка с отражателем	10—50	2000—4000	Широко применяется для настенных светильников и потолочных скрытых светильников. Может подвешиваться на специальном жестком проводе с пластиковой изоляцией.	14—19	от 2900 ДО 3000
Светоизлучающий диод		Светодиод, иногда СИД, LED	До 10 на патрон	100 000	Часто используется в декоративных светильниках. Может встраиваться в камеры охранных систем видеонаблюдения. Не греется.	30—35	5500
СМОТРИ ТАКЖЕ > Люминесцентные лампы под сервантами 329, Охранное освещение 337-338, Системы видеонаблюдения 339-340
П8
ОСВЕЩЕНИЕ АРМАТУРА (УСТАНОВКА)
Светильники поверхностной установки
0 Работы, помеченные этим символом, могут требовать согласования в соответствующем контролирующем органе до их начала (см. САМОЕ ВАЖНОЕ).
1. Монтажная коробка Если светильник не имеет задней панели, воспользуйтесь монтажной коробкой для размещения в ней необходимых соединений. Металлическую коробку необходимо заземлить.
У таких светильников часто имеется задняя панель, которая крепится непосредственно на потолке вместо потолочной розетки. Для установки отключите электроэнергию на щитке и выньте плавкий предохранитель или выключите автомат цепи, снимите потолочную розетку и прикрепите заднюю панель к потолку.
Если к светильнику подходит только один провод, подсоедините его жилы к патрону, а заземляющую жилу—к заземляющей клемме на задней панели. Поскольку внутри закрытого устройства повышается температура, перед тем как подключать жилы, наденьте на них термостойкую изолирующую трубку.
Если потолочная розетка являлась частью цепи без ответвительных коробок, то количество клемм светильника не будет соответствовать количеству проводов. В этом случае подсоедините провода к ответвительной коробке, установленной на доске сечением 100 х 25 мм, которую следует закрепить между балками. Проложите от
2. Использование монтажной коробки
нее до нового светильника короткий отрезок термостойкого провода(вся проводка прячется в потолочной полости).
Светильники без задней панели
Иногда светильники поверхностной установки не имеют задней монтажной панели.
В целях безопасности все провода в одинарной изоляции и клеммы должны быть закрыты негорючей оболочкой. Поэтому светильник без задней панели лучше монтировать в специальную монтажную коробку (1), которая устанавливается в потолочной полости заподлицо с потолком.
Проушины коробки должны совпадать с крепежными отверстиями светильника, поэтому удостоверьтесь в этом до покупки. Вам также потребуются два винта для крепления светильника к коробке.
Установка монтажной коробки
Проверьте, нет ли балки точно над тем местом, где вы будете вешать светильник (если есть, сместите его так, чтобы он оказался между балками). Приложите коробку к потолку, обведите ее контур и вырежьте отверстие узкой ножовкой.
Вырежьте из доски толщиной 25 мм платформу (2) и приложите ее к балкам над отверстием, чтобы ваш помощник снизу разметил на ней положение отверстия. Затем просверлите на платформе отверстие для ввода проводов по центру разметки. Если сзади монтажной коробки есть ступица, то отверстие должно ей соответствовать. Надежно закрепите коробку на платформе.
Попросите помощника снизу потолка приложить к отверстию какую-нибудь плоскую панель или доску. Сверху вставьте в отверстие монтажную коробку так, чтобы она легла на панель, которую держит помощник; положите платформу поверх коробки и отметьте на балках положение платформы. На этом уровне шурупами приверните к балкам рейки.
Закрепите платформу на рейках и пропустите провод через отверстие монтажной коробки.
Вероятно, у светильника будет пластмассовая соединительная колодка с тремя клеммами. В другом варианте может быть отдельная клемма для заземляющей жилы на корпусе светильника.
После закрепления проводников винтами прикрепите крышку к монтажной коробке.
Локальные светильники
Убедитесь в том, что светильник попадает между балками, с помощью картонного шаблона из комплекта светильника разметьте на потолке контур круглого выреза. Просверлите серию отверстий диаметром 12 мм с внутренней стороны линии разметки для удаления основной массы отхода, выпилите отверстие узкой ножовкой.
Проведите через отверстие провод от ответвительной коробки и подсоедините его к светильнику в соответствии с инструкциями изготовителя. Возможно, придется установить еще одну ответвительную коробку в полости потолка, чтобы подсоединить сетевой провод к термостойкому шнуру светильника.
Вставьте светильник в отверстие и за
крепите его с помощью стопорных пластин на внутренней поверхности потолочного покрытия.
Светильники на направляющей
Устанавливайте светильник так, чтобы клеммная коробка на одном нз концов направляющей оказалась рядом с тем местом, где располагалась потолочная розетка. Введите провод сети в светильник и подсоедините его к прилагаемой соединительной колодке. Если цепь была без ответвительных коробок, то установите в потолочном пространстве ответвительную коробку. Удостоверьтесь в том, что планируемое количество светильников на направляющей не перегрузит осветительную цепь.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Крепление к потолку 325, Ответвительная коробка 325, Светильники поверхностной установки 326, Светильники скрытой установки 326
ОСВЕЩЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 329
Люминесцентные светильники
Снимите потолочную розетку и установите новое осветительное оборудование так, чтобы можно было удобно подсоединять сетевой провод.
Установить люминесцентный светильник можно, непосредственно закрепив его либо на балке, либо на досках, прибитых между балками. Эти светильники обычно требуют заземления, поэтому не рекомендуется устанавливать их при старой системе проводки, где его нет.
Люминесцентные светильники подсоединяются к сети клеммными колодками стремя клеммами. Таким образом, для их подключения необходима ответвительная коробка. Если она отсутствует, то ее необходимо установить (см. с. 328).
Замена стартера
Люминесцентной лампе требуется высокое напряжение в момент зажигания, а затем напряжение снижается балластом (дросселем). Некоторые современные светильники оборудованы электронным балластом, который может выполнять и функции стартера, обеспечивая быстрый запуск. Однако многие модели пока сохраняют сменные электромеханические стартеры.
Если при включении лампы трубка чуть светится у концов, попробуйте, нажимая, выкрутить маленький цилиндрический стартер и заменить его новым. Причиной мигания лампы может быть неисправный стартер, а также неисправность самой лампы.
Замените неисправный стартер
Светильники под полками 0
Люминесцентный светильник можно установить под подвесной кухонной полкой, чтобы освещать рабочее место внизу. Электроэнергия подается от соединительного устройства с 3-амперным трубчатым предохранителем.
При установке второго люминесцентного светильника его можно запитать, подсоединив к клеммной коробке первого.
Выключатели освещения
Одним из самых распространенных видов выключателей освещения является механический клавишный выключатель с одной, двумя или тремя клавишами, или кулисами (качающимися рычагами).
Выключатель на одно направление просто включает и выключает свет, а выключатели на два направления (проходные) монтируются парами, с тем чтобы освещением можно было управлять из двух мест — обычно вверху и внизу лестницы. Можно установить и третий — промежуточный— выключатель, чтобы можно было включать и выключать свет из трех мест.
Виды
выключателей освещения
1.	Одноклавишный выключатель
2.	Двухклавишный выключатель
3.	Клавишный выключатель насыщенного цвета
4.	Выключатель в стиле ретро
5.	Одинарный светорегулятор (диммер)
6.	Двойной светорегулятор (диммер)
7.	Сенсорный светорегулятор (диммер)
8.	Двухклавишный узкий выключатель
9.	Потолочный шнурковый выключатель
8
Любой тип выключателя можно устанавливать в металлической коробке, утопленной в стену (скрытая установка), или в пластмассовой коробке на поверхности стены. Когда не хватает места для стандартного выключателя, можно использовать малогабаритный узкий выключатель.
Кроме простого включения и выключения выключатель-регулятор (диммер, или светорегулятор) будет менять по вашему желанию интенсивность освещения.
У некоторых моделей одна круглая ручка действует одновременно как выключатель и как регулятор. У других клавиша или кнопка является выключателем, а ручка регулирует световой поток, так что не требуется выполнять регулировку каждый раз, как включается свет. Есть светорегуляторы с дистанционным управлением.
Правила электромонтажных работ запрещают установку обычных выключателей в пределах доступа от раковины, ванны или душа, поэтому в ванных комнатах можно использовать только потолочные двухполюсные шнуровые выключатели.
У двухполюсных выключателей при выключении разрываются и фазная, и нейтральная цепи.
Установка выключателей
Выключатели освещения должны устанавливаться в относительно доступных местах — обычно где-то около двери примерно на уровне плеча или пояса.
При подведении провода освещения его прокладывают либо внутри полости стены, либо под штукатуркой. Методы крепления монтажных коробок аналогичны тем, которые используются прн установке розеток.
Выбор выключателя
Большинство выключателей делают из белого или светлого пластика, но можно приобрести модели и другого цвета, которые подойдут к вашему интерьеру. Выключатели яркой окраски могут замечательно выглядеть в современном интерьере, а латунный корпус под старину будет прекрасно смотреться в традиционной обстановке.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Люминесцентные лампы 326, Замена выключателей 330, Добавление новых выключателей 331, Проходное освещение 332
330
ОСВЕЩЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Замена выключателей
Замена неисправного выключателя сводится в основном к подсоединению имеющихся жил к новому выключателю. При этом необходимо проследить, чтобы все было сделано точно так же, как в старом выключателе.
* Отключение электроэнергии
Всегда отключайте электроэнергию и вынимайте соответствующий предохранитель или выключайте автомат, перед тем как снимать панель выключателя.
Проверьте, совместима ли новая панель со старой накладной монтажной коробкой. В противном случае вам придется заменить и коробку. Если можно воспользоваться старой коробкой, крепите лицевую панель старыми крепежными винтами (они наверняка подойдут по резьбе). Если вы хотите поменять наружную установку
• Старая цветовая маркировка
В старых домах можно встретить провода со старыми цветовыми обозначениями: черный для нейтрали (нуля) и красный для фазы. На рисунках на этой странице показаны жилы старой проводки. Для новых проводок заменяйте красный на коричневый и черный на голубой.
Выключатели на одно направление
0 Работы, помеченные этим символом, могут требовать согласования в соответствующем контролирующем органе до их начала (см. САМОЕ ВАЖНОЕ).
Осмотрите выключатель. К нему подходит провод с двумя изолированными и заземляющей жилами. Заземляющая жила (если она одна) подключается к клемме заземления на монтажной коробке. Фазная (красная или коричневая) и нейтральная (черная или голубая) жилы подключены к самому выключателю. Простой выключатель на одно направление имеет только две расположенные одна над другой клеммы. Фазная и нейтральная жилы могут подключаться к любой из них (1). На внутренней поверхности панели обозначен верх (top), чтобы при сборке клавиша заняла правильное положение. Выключатель будет работать и в перевернутом состоянии, но правильное положение клавиши позволяет
Проходные выключатели
Проходной выключатель (на два направления) будет иметь по крайней мере по одному проводнику в каждой из своих трех клемм. Не вдаваясь пока в тонкости подсоединения на два направления, отметим, что для правильного подключения нового выключателя следует просто записать соот-
Двойные выключатели
Двухклавишным, или двойным, выключателем называются два выключателя, смонтированных на одном основании (в одном корпусе или на одной лицевой панели). Каждый из них может подсоединяться по-своему: один может рабо-
Диммер вместо клавишного выключателя
Осмотрите клавишный выключатель для определения типа его подсоединения, затем купите выключатель-регулятор (диммер), соответствующий этому подсоединению. Изготовители прилагают к
на скрытую, снимите старый выключатель, приложите металлическую монтажную коробку к месту расположения старой пластмассовой и обведите ее по контуру. Вырубите штукатурку на глубину новой коробки и закрепите ее на кладке. Будьте очень осторожны — не повредите имеющуюся проводку.
узнать, включен выключатель или нет, даже если лампочка перегорела.
Иногда можно встретить выключатель освещения, к которому подсоединен провод с двумя изолированными и одной заземляющей жилами и который работает как одинарный выключатель, но имеет при этом три клеммы (2). Это проходной выключатель (на два направления), который подсоединен для однолинейного использования, то есть используется на одно направление, что совершенно безопасно. Если верх н низ выключателя не перепутаны, то фазная и нейтральная жилы должны быть подсоединены соответственно к клеммам «Общая» (Common) и «Фаза 2» (L2).
ветствие жил и проводников на старом выключателе перед его отсоединением. Другой простой способ заключается в отсоединении по одной жиле и подсоединении ее к соответствующей клемме нового выключателя до отсоединения следующей жилы.
тать на одно направление, а другой — на Два (3).
Для переноса проводников со старого выключателя на новый используйте один из вышеописанных методов замены выключателя на два направления.
выключателям-регуляторам инструкции, но подсоединяются они в основном так же, как и клавишные выключатели (4). Не используйте диммер с люминесцентными лампами.
Подсоединение выключателей
На иллюстрациях внизу показаны четыре основных способа подсоединения выключателей. Если выключатель подсоединен не так, как здесь указано, он может быть частью схемы на два или три направления. Заменяйте выключатели как описано
1. Выключатель иа одне направление
2. Выключатель на два направления, подсоединенный на одно направление
НА ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ
и на два направления
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цветовая маркировка 285, Скрытая установка 307, Выключатели освещения 329, Проходное освещение 332
ОСВЕЩЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 331
Монтаж выключателей и цепей
Если вы хотите переставить старый или установить новый выключатель, вам придется модифицировать проводку или проложить новый провод ответвления от осветительной цепи.
Замена настенного выключателя потолочным о
В ванной комнате выключатель освещения должен находиться за пределами зон 0—3 (См. с. 287). Если в вашей ванной стоит настенный выключатель, что является нарушением правил, замените его потолочным шнуровым выключателем, установив его не ближе 0,6 м (по горизонтали) от ванны или душа.
Отключите напряжение на щитке, снимите старый выключатель. Если проводка открытая, заведите провод в полость потолка. Он должен доставать до нового выключателя. Если проводка скрытая, то найдите этот провод в потолочном пространстве и обрежьте его. Часть, идущую к светильнику, подсоедините к новой ответвительной коробке с тремя группами клемм. Подсоедините жилы к клеммам
и от этих клемм проложите соответствующие жилы провода сечением 1,5 мм2 к потолочному выключателю (1).
Просверлите в потолке отверстие для провода выключателя. Приворачивайте выключатель через потолок к балке (если отверстие близко к ней) либо к опорной платформе между балками.
Сломайте заглушку вводного отверстия в задней панели выключателя и пропус тите через отверстие провод. Приверните панель к потолку. Зачистите жилы, подключите заземляющую жилу к клемме на задней панели, а коричневую и голубую жилы — к клеммам самого выключателя (порядок не имеет значения) (2). Закрепите выключатель на задней панели и исправьте повреждения штукатурки.
ПРОВОД НОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ПРОВОД СТАРОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Добавление светильника и выключателя
Отключите напряжение на щитке и осмотрите цепь. Если в ней нет заземления, то проконсультируйтесь у специалиста перед установкой новой арматуры.
Определите место нового светильника и просверлите в потолке отверстие для его провода. Еще одно отверстие просверлите точно над тем местом, где будет установлен новый выключатель, как можно ближе к стене. Вставьте в отверстия скрученные газеты, чтобы их можно было легко найти с чердака. Привинтите монтажную коробку выключателя к стене и прорубите в штукатурке паз для провода до отверстия в потолке.
Существует несколько вариантов прокладки цепи нового светильника (см. справа) . В любом из этих вариантов проложите от выбранного источника провод сечением 1,5 мм2 с двумя изолированными и одной заземляющей жилами до нового выключателя — но не подключайте к сети, пока установка не будет полностью закончена. Конец провода пропустите через отверстие в потолке и пометьте изоляционной лентой с надписью «Сеть». К тому же источнику проложите аналогичный провод от выключателя и пометьте надписью «Выключатель». Соедините заземляющую жилу с клеммой на монтажной коробке, а коричневую и голубую жилы—с клеммами выключателя. Если он
на одно направление, то порядок неважен, если выключатель на два направления, то подсоедините коричневую жилу к клемме «Общая» (С), а голубую — к клемме «Фаза 2» (L2). Привинтите выключатель к монтажной коробке.
Вставьте оба провода в потолочную розетку нового светильника и привинтите ее. Коричневую жилу с пометкой «Сеть» подсоедините к центральной фазной группе клемм, а голубую — к клемме нейтральной группы. Наденьте зеленожелтый кембрик на заземляющую жилу и подсоедините ее к клемме заземления.
Коричневую жилу провода выключателя подсоедините к фазной клеммной группе, а черную — к группе выключателя (SW). Не забудьте пометить эту жилу. Заземляющую жилу выключателя подключите к общей клемме заземления. Подсоедините шнур светильника и приверните крышку розетки.
При отключенном питании подсоедините новую осветительную цепь к старой (действующей) цепи в потолочной розетке или ответвительной коробке. Новые жилы придется подключать к уже «занятым» клеммам: коричневую—к фазной, голубую — к нейтральной и заземляющую — к заземляющей (см. справа). Проверьте цепи и подключите электричество.
1. Подсоединение провода выключателя н ответвительной коробке
2. Подсоединение выключателя
НОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
б
СТАРАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ЭЛЕКТРОРОЗЕТКА
Цепь нового светильника
Электроэнергию для нового светильника можно подвести от старой ответвительной коробки или потолочной розетки либо от новой ответвительной коробки в цепи освещения.
Старая цветовая маркировка
В старых домах можно встретить провода со старыми цветовыми обозначениями:черный для нейтрали (нуля) и красный для фазы. На рисунках на этой странице показаны жилы новой проводки, соединяемые с жилами старой проводки.
Провод освещения, подсоединенный к потолочной электророзетке в цепи без ответвительных коробок
СМОТРИ ТАКЖЕ > Проверка цепей 288-289, Ответвительная коробка 309, Осветительные цепи 324, Длина цепей 344
332
ОСВЕЩЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Проходное освещение
Бывают ситуации, когда лучше иметь возможность включать и выключать свет из двух мест, например в начале и в конце прохождения по длинному коридору или лестнице
Освещение с двухсторонним управлением
Единственным отличием установки светильника с двухсторонним управлением от обычного является схема подсоединения выключателей. Установите потолочную розетку и оба двухлинейных (на два направления) выключателя, затем проложите провода сечением 1,5 мм2 с двумя изолированными и одной заземляющей жилами от источника электроэнергии к светильнику и от него до ближайшего выключателя. Не подключайте новую проводку к осветительной цепи до завершения работ. Проложите между выключателями провод сечением 1,5 мм2 с тремя изолированными и одной заземляющей жилами.
К первому выключателю подсоединяются два провода: провод выключателя, идущий к светильнику, и соединительный между двумя выключателями. У провода выключателя три жилы (коричневая, голубая и зелено-желтая); у соединительного — четыре (коричневая, черная, серая и зеленожелтая). Зелено-желтые жилы обоих про
водов подсоедините к заземляющей клемме монтажной коробки (1). Подключите коричневую жилу соединительного провода к клемме выключателя «Общая» (С). Черную жилу, а также коричневую или голубую жилу провода выключателя подсоедините к клемме «Фаза 1» (L1). Серую жилу и оставшуюся незадействованной жилу провода выключателя соедините с клеммой «Фаза 2» (L2). Привинтите лицевую панель выключателя.
Во втором выключателе подсоедините зелено-желтую жилу соединительного провода к заземляющей клемме, коричневую жилу— к клемме «Общая» (С), черную—к клемме «Фаза 1» (L1), а серую жилу— к клемме «Фаза 2» (L2). Привинтите лицевую панель.
Удостоверьтесь, что напряжение отключено, и подсоедините всю новую проводку к осветительной цепи либо в потолочной розетке, либо в ответвительной коробке. Проверьте новую проводку.
ПРОВОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Освещение с трехсторонним управлением
Двухстороннее управление освещением (слева)
1.	Щиток
2.	Светильник
3.	Провод осветительной цепи
4.	Провод выключателя 5. Выключатель на два направления
6. Соединительный провод
7. Ответвительная коробка
Трехстороннее управление освещением (справа)
1.	Щиток
2.	Светильник
3.	Провод осветительной цепи
4.	Провод выключателя
5.	Выключатель
6.	Промежуточный выключатель (на три направления)
7.	Соединительный провод
8.	Ответвительная коробка
Добавив промежуточный выключатель на три направления к описанной выше цепи, можно включать один светильник из трех мест. Этот выключатель ставится в разрыв соединительного провода между двумя другими выключателями. У него должны быть две клеммы «Фаза 1» (L1) и две клеммы «Фаза 2» (L2). В его монтажную коробку будет входить два одинаковых набора жил. Подключите зелено-желтые
жилы к заземляющей клемме коробки (2), а две коричневые жилы (которые не участвуют в работе промежуточного выключателя) соедините между собой пластмассовой соединительной колодкой. Подсоедините серую и черную жилы одной части соединительного провода к клеммам «Фаза 1» (L1) нового выключателя, а жилы другой части — к клеммам «Фаза 2» (L2). Затем привинтите лицевую панель.
2. Выключатели на три направления
ПРОВОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подсоединение к ответвительной коробке 309, Осветительные цепи 324, Добавление нового выключателя и светильника 331
ОСВЕЩЕНИЕ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
333
Установка настенных светильников
Многие настенные светильники продаются без задних панелей, закрывающих провода и контакты. Их следует устанавливать на негорючих основаниях, например таких, как обычная или узкая монтажная коробка.
В качестве альтернативы можно использовать монтажную коробку для малогабаритного выключателя. Эго узкая коробка,
которая по сторонам оставляет достаточно места для арматуры настенных светильников. Оба вида коробок крепятся к стене.
Базовая цепь и соединения
Проще всего подключить настенный светильник к цепи освещения с помощью ответвительной коробки. Сначала делается установка светильника и проводка к нему, а затем, после отключения напряжения, новая проводка подсоединяется к коробке.
Подсоедините выключатель на одно направление. Все настенные светильники в комнате будут работать от этого выключателя, хотя если они имеют собственные выключатели, то их можно будет включать также и в индивидуальном порядке.
Проложите от ответвительной коробки провод сечением 1,5 мм2 с двумя изолированными и одной заземляющей жилами,
заводя петли в монтажные коробки светильников (в последнюю — конец провода).
Разрежьте петли и подготовьте концы провода для подсоединения. На заземляющие жилы светильников наденьте зелено-желтый кембрик и подсоедините их к клеммам заземления коробок.
Подсоедините жилы провода к соединительной колодке в каждом светильнике: коричневые — к клемме, где уже есть коричневая, а голубые — к клемме с голубой.
В коробку последнего светильника будет входить только один конец провода. Под
I»
Использование узкой монтажной коробки
ключ и те его так же, как описано выше.
Базовая цепь освещения
Базовая цепь и соединения делаются как описано выше.
1.	Выключатель
2.	Ответвительная коробка
3.	Существующая осветительная цепь
4.	Провод 1, 5 мм2 настенного светильника 5. Настенный светильник
Замена потолочного светильника
Отключите напряжение, снимите потолочную злект-ророзетку и подсоедините провода к стационарной ответвительной коробке.
1.	Существующие выключатель и провод
2.	Ответвительная коробка вместо потолочной электророзетки
3.	Существующая цепь освещения
4.	Провод сечением 1,5 мм2 настенного светильника
5.	Настенный светильник
Потолочный (ПС) н настенные (НС) светильники
Замените одноклавишный выключатель двухклавишным. К одной его секции подсоедините старый провод ПС, а к другой - новый провод НС. 1. Двухклавишный выключатель
2.	Старый провод выключателя
3.	Новый провод выключателя
4.	ПС
5.	Существующая цепь освещения
6.	Ответвительная коробка 7. Провод 1,5 мм2 НС
8. НС
Использование ответвления
Настенные светильники можно подключать к кольцевой цепи с помощью ответвления. Проложите провод сечением 2,5 мм2 с двумя изолированными и одной заземляющей жилами от ближайшей розетки к соединительному устройству с 3-амперным предохранителем.
1. Кольцевая цепь
2. Розетка 3. Ответвление
4. Соединительное устройство с предохранителем 5. Провод 1,5 мм2 настенного светильника
6. Настенный светильник
СМОТРИ ТАКЖЕ Ответвления 309, Соединительное устройство с предохранителем 310, Осветительные цепи 324, Выключатели освещения 329
334
ОСВЕЩЕНИЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ
Низковольтное освещение
Первоначально низковольтные галогенные светильники были разработаны для коммерческого использования. Их яркий направленный свет идеален для освещения витрин. Сейчас выпускаются относительно недорогие низковольтные галогенные светильники для дома.
О Работы, помеченные этим символом, могут требовать согласования в соответствующем контролирующем органе до их начала (см. САМОЕ ВАЖНОЕ).
Низковольтная галогенная лампа
Специальная миниатюрная лампа—вот что делает низковольтное освещение таким привлекательным. Источником света является очень маленькая нить накала, что позволяет точно фокусировать лучи. Встроенный дихроичный отражатель позволяет отводить тепло от нити накала и создавать интенсивный белый свет.
Низковольтные светильники
Миниатюрные стационарные или поворотные светильники-«глазки», встраиваемые в потолок, являются одними из наиболее распространенных низковольтных светильников. Их можно устанавливать индивидуально или подсоединять группами к трансформатору, который располагается в межбалочном пространстве. Некоторые светильники имеют встроенные трансформаторы —это настольные лампы и небольшие узконаправленные светильники типа «световое пятно», которые можно установить на стене или потолке. Уникальными в своем роде являются низковольтные светильники на проводах в пластиковой оболочке, протянутых через комнату.
Оптимальное напряжение
Даже небольшое превышение расчетного напряжения может вдвое уменьшить срок эксплуатации лампы. Если напряжение слишком мало, то светоотдача уменьшается. На напряжение могут влиять различные факторы, поэтому оборудование следует выбирать в соответствии с конкретными потребностями.
Мощность трансформатора подбирайте так, чтобы суммарная мощность ламп была больше 70 % мощности трансформатора иначе они перегорят относительно быстро. Например, от 50-ваттного трансформатора можно запитать две 20-ватгные лампы или одну 50-ваттную. Трансформатор мощностью 200 Вт подойдет для четырех 50-ваттных ламп, но не для шести 20-ваттных лампочек. Д ля них используйте 150-ваттный трансформатор. Если вы покупаете комплект оборудования д ля низковольтного освещения, вы можете быть уверены, что трансформатор подойдет. Даже при точно подобранном трансформаторе как можно быстрее заменяйте перегоревшую лампу, чтобы не перегружать остальные лампы в цепи.
Выключатели-регуляторы
Использование обычных диммеров не рекомендуется, поскольку они доводят напряжение до недопустимого уровня. Используйте только специальные выключатели-регуляторы для осветительных цепей низкого напряжения.
Низковольтные светильники
Эти светильники запитываются от специальных низковольтных проводов в пластиковой оболочке, которые проходят от стены до стены. Это уникальная система низковольтного освещения.
Использование отдельных компонэнтово
Если вы используете полный комплект низковольтного освещения с уже готовыми подсоединениями (см. с. 335), то нет необходимости уведомлять контролирующий орган (если, конечно, светильник не в ванной комнате). Согласования может потребовать низковольтное освещение из отдельных компонентов — светильников, трансформатора и провода.
Выбрав идеальное положение для каждого светильника, найдите место для трансформатора. Подсоединение к сети и управление будут такими же, как для комплекта оборудования, показанного на следующей странице. С низковольтной стороны используйте отдельный двухжильный провод сечением 1,5 мм2 для каждого светильника, стараясь делать его как можно короче — не более 4 м от каждого светильника до выходной клеммы трансформатора. Обычно светильники комплектуются соединительной колодкой для подсоединения своего термостойкого шнура к проводке.
При необходимости можно проложить более длинные провода к каждому светильнику, но это потребует расчета сечения провода.
СМОТРИ ТАКЖЕ Строительные правила 284, Жесткий провод 302, Выключатели-регуляторы 329
ОСВЕЩЕНИЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ
335
Монтаж готового комплекта
При монтаже готового комплекта низковольтного освещения нет необходимости получать разрешение, если на упаковке есть маркировка СЕ и освещение делается не в особой зоне типа ванной. Описанная здесь цепь включает трансформатор с тремя галогенными лампами одинаковой мощности.
Выполнение соединений
Шурупами прикрепите трансформатор к балке в потолочном пространстве. Уберите теплоизоляцию вокруг трансформатора. Привинтите к балке рядом с ним четырехклеммную ответвительную коробку. Входной шнур трансформатора соедините с проводом выключателя и нейтральными клеммами ответвительной коробки. Из нее проложите кабель сечением 1,5 мм2 с двумя изолированными жилами и жилой заземления к месту установки выключателя, а провод для питания от сети (такого же сечения) — к ближайшей потолочной электророзетке (но пока не подсоединяйте). Сделайте все соединения в ответвительной коробке (1).
У каждого светильника есть маленькая вилка на коротком термостойком шнуре. Вставьте эту вилку в соответствующую розетку на шнуре из комплекта (2), затем скобками прикрепите этот шнур к балке так, чтобы он не мог касаться задней поверхности светильников, которая может стать горячей. Располагайте этот низковольтный провод отдельно от сетевых проводов. Шнур подсоедините к выходу трансформатора (3) как описано в инструкции изготовителя.
Для управления освещением установите обычный настенный выключатель (4).
Подсоединитесь к ближайшей потолочной электророзетке
Галогенные лампы на сетевое напряжение
Главное преимущество галогенных ламп на сетевое напряжение в том, что им не требуется трансформатор, и поэтому их можно подсоединять к существующей проводке, как другие светильники для сетевого напряжения. Однако эти лампы и фурнитура обычно дороже низковольтных модификаций.
Подсоединение к сети
Отключив электричество, подсоедините фазную, нейтральную и заземляющую жилы сети к потолочной розетке (5).
1. Подсоедините провора к ответвительной коробке
3. Подсоедините фазную и нейтральную жилы н клеммам выхода
5. Отключите электричество и подсоедините провод к потолочной розетке
Галогенные лампы на 220 В
Их установка не требует согласований, если они не ставятся в особых зонах.
В некоторых моделях в основание лампы встраивается электронный трансформатор. В результате нить накала работает под напряжением 12 В, как у низковольтной лампы. Этот тип ламп обычно имеет винтовой цоколь.
Многие светильники на 220 В имеют патроны с подпружиненными гнездовыми клеммами под лампу с двумя штыревыми контактами. Такая система крепления называется байонетной.
Галогенные светильники на сетевое напряжение дают такое же яркое освещение, какое обычно ассоциируется с низковольтными светильниками, но если вам нужна лампа, излучающая в помещение относительно малое количество тепла, то выбирайте лампы с дихроичным, а не алюминиевым отражателем.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные правила 284, Отключение электроэнергии 296, Жесткий провод 302, Прокладка жесткого провода 303-305
336
ПРОВОДКА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПОРЯДОК
Электричество вне помещений
Российский климат существенно отличается от климата Великобритании, в которой живут авторы этой книги. Поэтому следует уточнить, какие работы требуют согласования с контролирующим органом.
О Работы, помеченные этим символом, могут требовать согласования в соответствующем контролирующем органе до их начала (см. САМОЕ ВАЖНОЕ).
Несмотря на все ограничения, есть много причин для устройства электропроводки вне пределов здания. Первое — и самое важное—то, что гораздо безопаснее подсоединять садовое электрооборудование к удобной и должным образом защищенной розетке, чем тянуть удлинители от непод-
Розетки для садовых инструментов о
Розетка
со встроенным УЗО
Адаптер с УЗО для подключения к розетке
Правила электромонтажных работ требуют, чтобы все электророзетки, от которых запитываются садовые инструменты, имели защиту в виде УЗО на 30 мА. Это относится к любым розеткам, включая розетки внутри помещений, от которых могут получать питание электроприборы на улице. УЗО отключит электроэнергию мгновенно после возникновения аварийной ситуации — и задолго до того, как человек сможет получить фатальный удар током.
Внутри или снаружи?
Существуют специальные влагозащищенные электророзетки. Лучше всего,
если их устанавливает специалист в соответствии с требованиями СНиП.
Можно использовать и обычную розетку, при условии что она защищена УЗО и расположена в защищенном, хотя
ходящих розеток в доме, что может привести к серьезным происшествиям.
Гараж или мастерская также станут безопаснее и эффективнее, если будут оборудованы хорошим освещением и собственной проводкой для электроинструментов.
и не являющемся частью дома месте типа гаража, мастерской, прихожей или оранжереи. Такую розетку располагайте относительно высоко, чтобы случайно не повредить ее тачкой или не закрыть садовыми инструментами.
УЗО
Защиту с помощью УЗО можно обеспечить несколькими способами. Вероятно, лучше всего установить отдельный щиток с встроенным УЗО или отдельное УЗО около основного щитка—так, чтобы устройство защищало всю кольцевую цепь, включая ответвления для садового оборудования. В качестве альтернативы можно установить розетку со встроенным УЗО.
УЗО в переходниках обеспечивают определенную защиту, но они не удовлетворяют требованиям защиты самой розетки.
Электро-безопасность вне помещения
•	Необходимо быть уверенным, что вы имеете право самостоятельно выполнять намеченные вами электромонтажные работы.
•	Устанавливайте только электроприборы и оборудование, предназначенные для наружного применения. • Все наружное электрооборудование защищайте УЗО, поскольку они обеспечивают практически мгновенное отключение электроэнергии при возникновении короткого замыкания на землю.
•	Всегда отключайте напряжение перед техническим обслуживанием электрооборудования и инструментов, а также освещения и насосов водоема или бассейна.
•	При работе садовым инструментом, питающимся от сети, надевайте обувь на толстой резиновой подошве.
•	Пользуйтесь электроинструментом с двойной изоляцией.
Входное освещение о
Используйте только светильники, специально сконструированные для применения вне помещения. Электроарматура должна быть атмосферозащищенной, а лампа — защищена резиновой прокладкой, окружающей электрические соединения.
Если возможно, расположите светильник так, чтобы подходящий к нему провод можно было проложить через стену или потолок крыльца или веранды напрямую вовнутрь светильника. Но если все же придется вести обычный провод снаружи стены, то его следует поместить в пластмассовый кабелепровод.
Входной светильник устанавливается аналогично тому, как добавляется новый светильник в помещении. Электропитание возьмите от ближайшей потолочной электророзетки (например, в прихожей) и подведите его к ответвительной коробке с четырьмя клеммами. От ответвительной коробки проложите провод сечением 1,5 мм2 с двумя изолированными и одной заземляющей жилами к выключателю около двери и такой же провод к самому светильнику.
Просверлите в стене отверстие там, где планируете установить светильник. Зацементируйте в отверстии небольшой отрезок пластикового кабелепровода с резиновыми уплотнителями на концах.
Пропустите провод через кабелепровод и подсоедините его к светильнику в соответствии с инструкциями изготовителя. Затем при отключенном напряжении подсоедините новый провод входного светильника к потолочной розетке.
Цепь освещения входной двери 1. Провода выключателя и цепи системы освещения без ответвительных коробок
2.	Потолочная электророзетка
3.	Провод освещения сечением 1,5 мм2
4.	Ответвительная коробка
5.	Входной светильник 6. Провод выключателя 7. Выключатель входного светильника
СМОТРИ ТАКЖЕ > УЗО 297, Прокладка жесткого провода 303-305, Ответвления 309, Осветительные цепи 324, Длина цепей 334
ПРОВОДКА 8НЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОХРАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 337
Охранное освещение
Все виды наружного освещения подходов к зданию и гаражу обеспечивают комфорт и безопасность при перемещении по территории, прилегающей к дому, а если при этом освещение управляется автоматически, то вам не придется в темноте возиться с ключами. Вероятно, самым важным достоинством наружного освещения для большинства людей является возможность обнаружить присутствие незваных гостей и видеть их действия.
Ночное освещение
Монтаж светильника о
Системы ночного освещения включают свет на период темного времени суток. Фотоэлемент, реагирующий на уровень освещенности на улице, включает освещение вечером и выключает его утром. Для больших владений установите один фотоэлемент на несколько светильников наружного освещения.
Подсоединение ночного освещения
1. Ответвительная коробка, установленная в сущест вующей осветительной цепи
2. Светильник со встроенным фотоэлементом
3. Настенный выключатель
Цепь
От ответвительной коробки в домашней осветительной цепи проложите жесткий провод сечением 1,5 мм2 с двумя изолированными и одной заземляющей жилами до светильника, а другой такой же провод — от ответвительной коробки до обычного настенного выключателя.
Если вы хотите установить больше одного светильника, протяните провод от ответвительной коробки до каждого из них по очереди, чтобы управлять ими одновременно единым выключателем.
Регулировка режима ночного освещения
Обычно чувствительность фотоэлемента можно регулировать специальным винтом. Дождитесь, когда начнет темнеть, включите настенный выключатель и плавно вращайте этот винт до тех пор, пока не зажжется свет. Теперь фотоэлемент будет управлять освещением, при условии что выключатель будет включен.
Тщательно спланируйте установку, обеспечив достаточно высокое расположение светильника, чтобы предотвратить доступ к нему посторонних лиц.
Просверлите в стене отверстие для провода и вставьте в него отрезок кабелепровода (см. с. 336). Пропустите провод через отверстие в стене и введите его внутрь светильника. Привинтите светильник шурупами к стене. Внутри светильника обрежьте отдельные жилы по нужной длине, сделав достаточный запас для их подсоединения к соответствующим им клеммам. Голубую жилу подключите к нейтральной, а коричневую — к фазной клемме; к ним уже может быть подсоединена внутренняя проводка прибора (1). Наденьте на заземляющую жилу зеленожелтый кембрик и подсоедините ее к клемме заземления. Возможно, потребуется подсоединить внутренние провода от фотоэлемента, прежде чем вставлять в светильник лампу и закрывать крышку.
Проложите жесткий провод от светильника до того места, где вы планируете под-ключить его к сети.
Монтаж выключателя светильника
Привинтите шурупами к стене пластиковую или металлическую монтажную коробку для выключателя и вырубите в штукатурке паз для его провода. Введите провод в монтажную коробку и подсоедините голубую и коричневую жилы к клеммам обычного выключателя на одно направление (2). Наденьте кембрик на заземляющую жилу и подключите ее к клемме заземления в монтажной коробке. Привинтите на место лицевую панель выключателя и проложите провод к тому месту осветительной цепи, где планируется установка ответвительной коробки.
Подсоедииение н осветительной цепи
Сначала отключите напряжение на щитке и выньте предохранитель осветительной цепи или выключите соответствующий автомат. Разрежьте провод осветительной цепи, чтобы врезать в нее четырехклеммную ответвительную коробку. Надежно прикрепите коробку к балке шурупами.
Обычно ее клеммы не имеют маркировки, поэтому сами обозначьте фазную, нейтральную, заземляющую клеммы и клемму выключателя.
Подготовьте обрезанные концы провода и подсоедините фазную, нейтральную и заземляющую жилы к соответствующим клеммам (3).
Подготовьте конец провода от светильника и подсоедините его коричневую жилу к клемме выключателя (3). Голубую жилу подсоедините к нейтральной клемме, заземляющую жилу в кембрике—к клемме заземления.
Подготовьте конец провода от выключателя и подсоедините его коричневую жилу к фазной клемме, заземляющую жилу в кембрике—к клемме заземления, а голубую жилу—к клемме выключателя (3). Пометьте этот последний проводник, наклеив на него кусочек коричневой изоленты. Убедитесь в надежности всех соединений и поставьте на место крышку ответвительной коробки.
Проверьте цепь и включите электропитание на распределительном щитке.
Старая цветовая маркировка
В старых домах цветовые обозначения могут быть отличными от современных стандартов. На рисунках на этой странице показаны британские стандарты цветовых обозначений: новые провода ответвлений подключаются к старым проводам кольцевых цепей.
3. Подсоединение ответвительной коробки
СМОТРИ ТАКЖЕ > Проверка цепей 288-289, Отключение электроэнергии 296, Осветительные цепи 324, Освещение с инфракрасными датчиками 338
338
ПРОВОДКА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОХРАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение с инфракрасными датчиками
Освещение с пассивным инфракрасным (ИК) датчиком включается, когда датчик фиксирует тепло тела человека. Датчик снабжен также фотоэлементом, обеспечивающим срабатывание только в темное время суток.
О Работы, помеченные этим символом, могут требовать согласования в соответствующем контролирующем органе до их начала (см. САМОЕ ВАЖНОЕ).
Система с ПК-датчиком имеет два пре имущества. Освещение входной двери, например, включается, только когда человек приближается к входу, а затем через определенное время отключается, что экономит электроэнергию. Выносные
Светильники и датчики
Поскольку ПК-датчики в силу своих конструктивных особенностей должны устанавливаться на высоте примерно 2,5 м над землей, светильниками со встроенными датчиками обычно освещают вход. Вы-
1
Охранное освещение
1. Выносной инфракрасный датчик
2. Г влогенный светильник заливающего света
3. Входной светильник со встроенным датчиком
Расположение датчиков
Если датчики расположить неправильно, то ваша охранная система может включаться без необходимости. Это будет раздражать соседей, а также выработает привычку не доверять системе—вы перестанете реагировать на ее сигналы.
У инфракрасных датчиков есть регулировка чувствительности, поэтому они не будут реагировать на падающую листву или присутствие мелких животных.
Однако, например, если ваш дом расположен рядом с тротуаром, необходимо
инфракрасные датчики можно разместить так, чтобы фиксировать появление человека практически в любом месте вашего владения. Сработав, они включат освещение, что, скорее всего, отпугнет незваных гостей.
носные датчики часто используют также для включения мощных галогенных светильников заливающего света. Есть такие светильники и со встроенными датчиками, что упрощает монтаж проводки.
направить датчик так, чтобы он не срабатывал при появлении каждого прохожего.
Не направляйте выносной датчик на источник света, которым он управляет, поскольку в этом случае фотоэлемент будет стараться выключить свет уже в момент его включения.
Важно также не располагать ИК-дат-чики над трубой дымохода или другим источником тепла, так как он может активировать систему.
Подсоединение выносного датчика
Если инструкции изготовителя не требуют другого, подсоединяйте отдельный светильник со встроенным ИК-датчиком так же, как светильник ночного освещения.
Для подсоединения выносного датчика, который управляет работой светильников, установленных отдельно от него, провод от ответвительной коробки или соединительного устройства с предохранителем введите в датчик и подсоедините коричневую и голубую жилы к сетевым (Mains) клеммам. Второй такой же провод проложите от клемм нагрузки (Load) назад через стену к первому светильнику.
Первый светильник подсоедините методом, описанным для светильника ночного освещения, затем подключите второй провод к тем же клеммам, проведите его ко второму светильнику и т. д.
N N Е SL1 L
К СВЕТИЛЬНИКУ	ОТ ИСТОЧНИКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Подсоединение выносного
датчика
Регулировка датчиков
Датчики регулируются с помощью винтов. Одним из них устанавливают режим фотоэлемента для работы системы только в темное время. Вторым устанавливают время, на которое свет остается включенным.
Цепь
Обычно можно подсоединить охранное освещение с ИК-датчиками точно так же, как систему ночного освещения Однако, поскольку некоторые датчики управляют несколькими мощными светильниками заливающего света, возможно, вы не сможете подключить их к домашней цепи освещения. В этом случае придется про
ложить ответвление силовой розеточной цепи проводом сечением 2,5 мм2 с двумя изолированными и одной заземляющей жилами и запитать освещение с помощью выключателя с предохранителем.
При суммарной мощности до 690 Вт используйте предохранитель на 3 А, а при большей — на 13 А.
В заключение регулируются датчики
СМОТРИ ТАКЖЕ ?- Ответвления 309, Соединительные устройства с предохранителем 310, Осветительные цепи 324, Ночное освещение 337
ПРОВОДКА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОХРАННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ	339
Система охранного телевидения о
Система наблюдения с помощью камер локального телевидения действует как средство сдерживания потенциальных грабителей, а если вы установите аппаратуру записи, то в случае состоявшегося ограбления она может помочь задержать преступника и вернуть похищенное.
Если вы хотите установить систему охранного телевидения (СОТ) самостоятельно, то выберите один из относительно недорогих готовых комплектов.
Если комплект устанавливается как описано на с. 340, то он может относиться к категории стационарной электропроводки и, возможно, для него потребуется специальное разрешение.
Готовые комплекты СОТ
Внизу показан пример комплекта для самостоятельной установки. Светильники редко включаются в такие комплекты, но поскольку огромное количество ограблений совершаются в темное время суток, то вряд ли стоит тратиться на установку СОТ, если вы не готовы одновременно приобрести совместимую
систему охранного освещения.
Дополнительный монитор не обязателен, поскольку такие комплекты рассчитаны на подключение к обычным телевизорам
Удлинительный кабель
Включает видеомагнитофон, когда камера регистрирует движение.
Блок обработки сигнала Направляет сигнал от камеры к телевизору. Подсоединяется с помощью разъемов типа «тюльпан» или Scart (Скарт).
Кабель
Многожильный кабель передает сигналы камер на ваш телевизор.
Гональный сигнал и мигающий индикатор предупредят, когда в поле зрения камеры попадет незваный гость, даже если гелевизор отключен от системы.
камера и кабель
Разъем Scart
Световом и звуковой индикатор
К СОТ среднего класса можно подключать до четырех телекамер. Черно-белые камеры дешеале и дают более четкое изображение в условиях малой освещенности. Камеры обычно имеют встроенный микрофон, а некоторые и встроенные пассивные ИК-датчики (ПИК) движения.
В камерах есть нагревательные элементы для предотвращения конденсации, поэтому блоки питания СОТ обеспечивают их питанием постоянно.
Необходим, если у вас больше одной камеры. Подключается к блоку обработки сигнала, имеет гнездо для каждой камеры.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные правила 284, Охранное освещение 337-330, Установка СОТ 340
340
ПРОВОДКА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОХРАННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Установка СОТ о
Хотя этот тип комплекта охранного телевидения предназначен для самостоятельной установки, монтаж такой системы может потребовать согласования, если делается вместе со стационарной проводкой и наружным охранным освещением.
Установка готового комплекта
Одна камера
Простейшая система охранного телевидения состоит из одной камеры, устройства обработки сигнала и телевизора.
0 Работы, помеченные этим символом, могут требовать согласования в соответствующем контролирующем органе до их начвла (см. САМОЕ ВАЖНОЕ).
Видеозапись
В более сложной системе можно подключить несколько камер к видеомагнитофону или цифровому устройству записи, что позволит сделать видеозапись возможного преступника.
Постарайтесь перекрыть камерами наиболее вероятные пути подхода к вашему дому. Устанавливайте камеры под небольшим углом к этим путям. Тогда по мере продвижения преступника аппаратура сделает видеозапись под разными углами зрения. Это поможет идентифицировать его.
Располагайте камеры вне досягаемости — на высоте 2,5—3 м от земли. Направьте их под углом вниз, но не на источник освещения. Если в камерах встроены ПИК-датчики, отрегулируйте их так, чтобы не было ложных срабатываний на животных или колышущиеся ветки.
Имеет смысл сначала сделать временную установку и проверить работу камер и лишь потом монтировать их стационарно.
Прокладка и подсоединение кабеля
Прилагаемый в комплекте кабель прокладывайте от камеры до телевизора, стараясь как можно большую его часть уложить в помещении. Фиксируйте кабель на про-
Видеозапись
Если вы желаете сделать видеозапись изображений с ваших камер, то подключите разъем Scart к видеомагнитофону, а не к телевизору. Переключите телевизор на видеоканал, а видеомагнитофон — на канал AUX (вспомогательный). Это позволит делать видеозапись даже в ваше отсутствие.
чной поверхности, располагая крепежные скобки с интервалом примерно 1 м так, чтобы он не проходил вдоль электропроводки.
Чтобы максимально затруднить постороннему возможность вмешаться в работу системы, кабель от камеры пропустите через отверстие, просверленное непосредственно за корпусом камеры.
Не рекомендуется сматывать кольцами излишек кабеля. Лучше обрежьте его по длине и вставьте конец через уплотнитель в кожух камеры, затем подготовьте и подсоедините жилы кабеля к клеммной коробке камеры в соответствии с инструкциями изготовителя.
Установка блока обработки сигнала
Поставьте блок обработки сигнала сзади телевизора. Подключите разъем Scart кабеля камеры к телевизору, а разъем DIN— к блоку. Затем подсоедините блок питания к блоку обработки и вставьте его вилку в розетку с предохранителем на 13 А.
Переключение каналов
Если ваш телевизор переключен на видеоканал, то, как только камера среагирует на незваного гостя, просмотр телепередач будет прерван и телевизор покажет картинку с камеры.
Настройка сигнала
Если вы хотите, чтобы видеомагнитофон начинал видеозапись, как только камера среагирует на движение, подключите к блоку обработки сигнала специальный блок управления видеомагнитофоном (контроллер) и направьте его инфракрасный излучатель на ИК датчик видеомагнитофона, который используется вашим стандартным пультом дистанционного управления (ПДУ).
При желании можно установить небольшой блок со светодиодом, соединенный с контроллером, чтобы убрать из поля зрения довольно громоздкий прибор.
Использование второго видеомагнитофона
Если ваш видеомагнитофон включен на вспомогательный канал (AUX), то вы не
Охранное освещение <
Чтобы камеры работали эффективно и после наступления темноты, установите хороший входной светильник, а еще
лучше — прожекторы с ПИК-датчиками. Поскольку некоторые камеры имеют повышенную чувствительность к инфракрасному излучению, лучше использовать не люминесцентные лампы, а лампы накаливания. Постарайтесь сделать освещенность равномерной — камеры плохо воспринимают резкие контрасты. Можно также купить камеру, которая работает при очень низком уровне освещения, создаваемого светодиодами, смонтированными вокруг объектива. Для этого типа камер не требуется дополнительного охранного освещения
можете смотреть на нем видеозаписи. Поэтому для видеонаблюдения рекомендуем приобрести дешевый подержанный видеомагнитофон. Этот аппарат лучше всего скрыть, чтобы грабитель не смог уничтожить свидетельство преступления.
Подключение к нескольким телевизорам
Можно использовать все телевизоры в доме в качестве мониторов СОТ, но для этого сигнал должен передаваться посредством телевизионной антенны. Блок обработки сигнала необходимо подключить к прибору под названием «модулятора Подсоедините телеантенну к модулятору, а его —к имеющемуся антенному разделителю.
использовать
несколько телевизоров
СМОТРИ ТАКЖЕ  Строительные правила 284, Установка антенных розеток 320, Охранное освещение 337-338
ПРОВОДКА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОСВЕЩЕНИЕ И НАСОСЫ	341
Освещение участка
и водяные электронасосы о
Всего несколько наружных светильников способны преобразить сад. Светильники направленного или заливающего света могут подчеркивать особо интересные элементы и в то же время обеспечивать освещение дорожек и ступеней.
Особо иизковольное освещение
Некоторые виды светильников для сада могут подключаться непосредственно к сети. Однако есть также очень эффек-
тивные системы, получающие питание от трансформатора, понижающего напряжение до особо низких величин. Установите трансформатор около розетки внутри помещения в гараже или мастерской и подсоедините его с помощью обычной штепсельной вилки. Шнур, который обычно прилагается к светильнику, под-
Освещение водоема
Подводные светильники обычно устанавливаются таким образом, чтобы над их линзами было по крайней мере 18 мм воды.
На подводный светильник попадают различные частицы мусора и грязи, которые плавают в любом водоеме. Чтобы очистить его, ие вынимая из воды, просто направьте на него несильную струю из шланга.
Однако время от времени придется вынимать светильники, чтобы вымыть их линзы теплой водой с мылом. Всегда отключайте электроэнергию перед тем, как что-то делать со светильником.
Проложите гибкий провод светильника под бордюрными камнями сквозь дренаж, сделанный из гофрированных пластиковых листов. Весь провод можно защитить от
Я \ '
соединяется к выходу трансформатора на 12 В. Если в инструкции нет особых указаний, то такой низковольтный шнур питания светильника можно уложить
непосредственно на земле без дополнительной защиты. Однако при этом регулярно проверяйте его состояние и не кладите на каменные ступени или другие острые выступы, где его изоляция из ПВХ может быть повреждена. При необходимости удлинения шнура используйте водонепроницаемый разъем.
неблагоприятных погодных условий, проложив его в обычном садовом шланге. Избирайте наиболее безопасный маршрут прокладки провода питания, осторожно фиксируя шнур в удобных местах, но не присыпайте его листвой или землей, чтобы потом случайно не повредить его лопатой или вилами. Секции низковольтного шнура соединяйте между собой с помощью водонепроницаемых разъемов.
Этот фонтан подсвечивается плавающими в пруду светильниками
Электронасосы
Для создания фонтанов и водопадов в садовых водоемах могут использоваться
водяные электронасосы.
Некоторые из них работают непосредственно от сетевого напряжения, но есть насосы, работающие от особо низковольтного напряжения, которые подсоединяются к трансформатору, защищенному от неблагоприятных погодных условий. Для того чтобы можно было отключить насос, не затрагивая проводку особо низкого напряжения, отходящую от трансформатора, соедините два отрезка провода с помощью водостойкой соединительной колодки (разъема). Соединение замаскируйте камнем или гравием, насыпанным около водоема.
Большинство изготовителей рекомендуют вынимать насос из воды в конце каждого сезона и тщательно чистить его, после чего немедленно возвращать в воду. Чтобы избежать коррозии, не оставляйте насос надолго вне воды. Никогда не занимайтесь техническим обслуживанием насоса, не отключив его перед этим от электропитания.
Красиво выполненный искусственный водопад
• Готовые комплекты Вероятно, не придется получать разрешение на установку готового комплекта в сборе для освещения или насоса, если у него есть маркировка СЕ и он не будет частью стационарной проводки дома.
• Особо низковольтное напряжение
Авторы считают, что в строгом смысле слова именно этот термин следует употреблять в отношении оборудования с питанием 50 В и ниже. Однако часто он заменяется термином «низкое напряжение».
Водостойкая соединительная колодка
Такие водостойкие соединительные разъемы для проводов можно приобрести у продавцов насосов и освещения.
Низковольтные цепи насосов и освещения
1.	Розетка
2.	Разделительные трансформаторы
3.	Пластмассовый кабелепровод
4.	Водонепроницаемые разъемы
5.	Самодельный дренаж
6.	Провод насоса
7.	Провод светильника
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные правила 284, Дренаж водоема 475
342
ПРОВОДКА BUE ПОМЕЩЕНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ
Подводка к вспомогательным постройкам о
Подводка электричества к мастерской, гаражу или сараю должна идти либо от собственного предохранителя/ автомата на щитке, либо от отдельного выключателя с предохранителем. В постройке она должна подключаться к блоку выключателя с предохранителем (фактически собственному щитку).
Типы кабелем для наружного применения
0 Работы, помеченные этим символом, могут требовать согласования в соответствующем контролирующем органе до их начала (см. САМОЕ ВАЖНОЕ).
Для наружного применения можно использовать три типа кабелей. Ваш выбор будет зависеть от способа, которым вы собираетесь его вести.
Армированный кабель
Наряду с обычной изоляцией этот двух- или трехжильный провод армирован стальной проволокой, которая, в свою очередь, изолирована оболочкой из ПВХ.
В двухжильном кабеле арматура играет роль заземления, но поскольку в некоторых местах требуется использование трехжильных проводов (с заземляющей жилой), уточните этот момент до покупки кабеля.
Армированный кабель дорогой, и для его подсоединения требуется специальная ответвительная коробка, в которой можно его соединить с обычным проводом в изоляции из ПВХ.
Кабель снабжается манжетами с резьбой для подсоединения к ответвительной коробке. При размещении в грунте этот тип проводки должен быть заделан в специальную обкладку кабеля или поверх него необходимо положить специальную сигнальную ленту.
Кабель с неорганической изоляцией и медной оболочкой
Медные проводники этого кабеля окружены плотно спрессованным порошком оксида магния внутри медной оболочки. Медная оболочка может играть роль заземляющей жилы. Так как минеральный порошок поглощает влагу, на концах кабеля должны устанавливаться специальные уплотняющие манжеты. Это дорогое изделие прокладывается аналогично армированному кабелю.
Провод с двойной изоляцией из ПВХ
Обычный жесткий провод с двойной изоляцией из ПВХ можно прокладывать в грунте, при условии что он будет защищен прочным кабелепроводом и обложен тротуарной плиткой.
Если кабелепровод должен менять направление, то коленчатые секции можно посадить на клей или цемент в местах соединения с прямолинейными участками. Сам провод должен быть цельным.
Провод с изоляцией из ПВХ можно вполне безопасно вести по воздуху — но только при выполнении определенных условий (см. ниже).
Способы прокладки наружных кабелей
Подземный
Прокладка кабеля в грунте обычно является наилучшим вариантом подведения электроэнергии к вспомогательной постройке. Кабель следует размещать в траншее глубиной не менее 500 мм. Лучше избегать мест, где возможна копка земли. Можно организовать дополнительную защиту подземного кабеля, накрыв его тротуарной плиткой, уложенной на кирпичи по бокам кабеля. На дно траншеи насыпьте просеянную землю или песок. Необходимо также положить поверх кабеля специальную ленту с черными и желтыми полосами, которая послужит предупреждением тому, кто потом, возможно, будет поднимать плитку.
Воздушный
Обычный провод с изоляцией из ПВХ можно провести таким способом от
дома до вспомогательной постройки при условии расположения его не ниже 3,5 м над уровнем земли или не ниже 5,2 м над дорогой, где есть автомобильное движение.
Провод должен иметь опору как минимум через каждые 3 м. Аналогичные условия оговариваются и при прокладке провода в сплошном жестком металлическом кабелепроводе. Сам кабелепровод необходимо заземлить.
При расстояниях больше этого кабель должен поддерживаться подвеской — туго натянутым несущим продольным тросом (проволокой), который требует заземления. Кабель либо крепится на тросе скобками, либо подвешивается на петлях.
Провод с изоляцией из ПВХ можно также вести в кабелепроводе, закрепленном на стене.
Кабели для наружного применения
1. Жесткий провод в двойной изоляции из ПВХ
2. Кабель с неорганической изоляцией и медной оболочкой
3. Армированный кабель
СВОБОДНО ВИСЯЩИЙ Высота над дорожкой (тротуаром) -
не менее 3,5 м
Высота над дорогой -не менее 5,2 м
Пролет -не более 3 м
ZZSX2ZZ34C2
НА НЕСУЩЕМ ТРОСЕ Высота над дорожкой (тротуаром) -не менее 3,5 м Высота над дорогой -не менее 5,2 м Пролет неограничен
В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАБЕЛЕПРОВОДЕ Высота над дорожкой (тротуаром) -не менее 3 м Высота над дорогой -не менее 5,2 м Пролет -не более 3 м
Воздушная прокладка кабеля
СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные правила 284, Жесткий провод 302
ПРОВОДКА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ 3 13
Прокладка кабеля о
Описанный здесь метод использует провод с изоляцией из ПВХ, проложенный от предохранителя на щитке дома. Если свободного предохранителя на щитке нет, то провод можно вести от отдельного блока выключателя с предохранителем, но подсоединение будет сложным, поэтому его лучше предоставить профессионалу.
Кабель проходит под землей в толстостенном пластиковом кабелепроводе, защищенном тротуарными плитками. В постройку он должен входить выше гидроизолирующей прокладки. Предпола-
Цепь со стороны дома
В идеале провод сечением 4 мм2 с двумя изолированными и одной заземляющей жилами должен ид ти от плавкого предохранителя на 32 А или автомата на 30 А в щитке. Цепь должна быть защищена УЗО.
Альтернативный вариант
Если в щитке нет места для подключения новой цепи, смонтируйте около счетчика блок выключателя с предохранителем на 30 А (см. справа). Между счетчиком и блоком необходимо поставить УЗО. Затем проложите провод сечением 10 мм2 с двумя изолированными и одной заземляющей
гаются две розетки и освещение, поэтому осветительная цепь берется из розеточной цепи с помощью ответвительной коробки и соединительного устройства с предохранителем.
жилами для соединения УЗО с сетевыми клеммами (Mains) блока выключателя. Выходящий провод 4 мм2 подсоедините клеммам нагрузки (Load).
Подсоедините пару проводов сечением 16 мм2 (один коричневого, другой голубого цвета) к сетевым клеммам (Mains) УЗО. Заземляющий провод 16 мм2 подсоедините к УЗО так, чтобы он был готов к подсоединению к заземляющей клемме щитка.
После необходимых проверок электрическая компания подключит счетчик и свое магистральное заземление.
Цепь со стороны вспомогательной постройки
Проложите в кабелепроводе провод сечением 4 мм2 с двумя изолированными и одной заземляющей жилами от дома до вспомогательной постройки, закончив его в блоке выключателя с 30-амперным предохранителем, установленном на стене.
Подсоедините подходящий провод к сетевым клеммам (Mains) блока выключателя, а выходящий провод сечением 4 мм2
от его нагрузочных клемм (Load) подведите к розеткам (1). Врежьте в проводку 30-амперную ответвительную коробку (2) и сделайте от нее ответвление проводом 4 мм2 к соединительному устройству с предохранителем на 3 А. Проложите провод с двумя изолированными и одной заземляющей жилами сечением 1 мм2 от соединительного устройства к светильнику и его выключателю.
Цепь мастерской
1.	Щиток
2.	Провод 4 мм2
3.	Кабелепровод
4.	Выключатель
с предохранителем
5.	Ответвительная коробка
6.	Розетка
7.	Соединительное устройство с предохранителем
8.	Ответвительная коробка освещения
9.	Светильник
10.	Выключатель
освещения
ПРОВОДА СЧЕТЧИКА
ОБЩАЯ ЖИЛА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
УЗО
Цель со стороны дома (альтернативный вариант)
Если в щитке нет свободного предохранителя/автомата, приемлемой альтернативой будет отдельный блок выключателя
с предохранителем, соединенный с УЗО.
10 мм2
ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
ВЫХОДЯЩИЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ
ПРОВОД КЛЕММА К МАСТЕРСКОЙ
• Провода счетчика и общая заземляющая жила
Если провод сечением 16 мм2 слишком толстый для УЗО, используйте провод 10 мм2, но делайте концы как можно короче.
1. Подсоединение блока выключателя с предохранителем во вспомогательной постройке
2. Подсоединение ответвительной коробки в силовой (розеточной) цепи
СМОТРИ ТАКЖЕ > Прокладка жесткого провода 303-305, Соединительные устройства с предохранителем 310, Осветительные цепи 324
344
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ ПЛАНИРОВАНИЕ
Полная замена проводки °
Немногие из нас всерьез задумаются о полной замене проводки своими руками. Даже если вы считаете себя достаточно компетентным, расходы на тестирование и сертификацию могут заставить вас подумать еще раз.
О Работы, помеченные этим символом, могут требовать согласования в соответствующем контролирующем органе до их начала (см. САМОЕ ВАЖНОЕ).
Если вы не имеете возможности посвятить этой деятельности пару недель, настоятельно рекомендуется нанять профессионального электрика для выполнения работы и оформления документации. Воз-
Максимальная длина цепей
Максимальная д лина каждой цепи зависит от допускаемого падения напряжения и времени срабатывания плавкого предохранителя или автомата в случае короткого замыкания.
Расчетный метод, предлагаемый в правилах электромонтажных работ, очень сложен; поэтому приведенная внизу таблица даст вам простой способ опре деления максимальной д лины провода для обычных цепей домашней проводки.
При необходимости разбейте ваши цепи так, чтобы не превышать указанные длины провода. Если ваша проводка не укладывается в приведенные здесь параметры, тогда придется обратиться к профессиональному электрику, который может сделать для вас необходимые расчеты.
Предохранители с заменяемыми плавкими вставками сюда не включены, так как они подпадают под особые ограничения. Поэтому не стоит их выбирать для своей проводки.
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ЦЕПЕЙ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ						
	Макс. площ. пола, м3	Сечение провода, мм3	Сечение заземл, провода, мм3	Номинал предохранителя, А	Макс, длина с трубч. предохранителем	Номинал автомата, А	Макс, длина с автоматом
ТИЛ ЦЕПИ				С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ		С АВТОМАТОМ	
КОЛЬЦЕВАЯ ЦЕПЬ	100	2,5	1.5	30	65	32	65
РАДИАЛЬНАЯ ЦЕПЬ	20	2,5	1,5	15	60	20	60
ПЛИТА до 13,5 нВт со встроенной розеткой		6	2,5	30	42	32	42
ПЛИТА от 13.5 до 18 кВт		6	2.5	45	32	40	32
ПОГРУЖНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ		2,5	1,5	15	39	16	39
ЭЛЕКТРОДУШ до 9,2 кВт		10	4	45	31	40	52
ЭЛЕКТРОДУШ 9,2-11,4 кВт		10	4			50	25
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДО- НАГРЕВАТЕЛЬ до 3,375 кВт		2,5	1.5	15	35	16	35
СТАЦИОНАРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		1,5	1	5	100	6	100
Примечание. Могут быть разрешены более длинные провода при более детальных расчетах, для чего потребуется информация от поставщика
можно, он разрешит вам сделать часть самых неквалифицированных операций, например прокладку кабеля под полом и выполнение каналов в штукатурке. Это может заметно сократить общие расходы.
Большинство проводов с двумя изолированными и одной заземляющей жилами имеют проводник д ля защиты цепи (заземляющую жилу стандартного сечения).
В каждом случае в таблице указано сечение заземляющей жилы, использованное в расчетах.
Расчеты максимальной д лины провода, приведенные в таблице, исходят из предположения, что провода не будут проходить в местах с температурой окружающего воздуха выше 30 °C, что они не будут плотно прилегать друг к другу и что они нигде не будут закрываться теплоизоляцией.
Длина провода цепи душа с проточным электронагревателем предполагает наличие в ней 30-амперного УЗО.
Длина провода цепи электроплиты учитывает использование блока управления со встроенной розеткой. Но можно свободно пользоваться этими же цифрами для подсоединения блока управления без встроенной розетки.
Проектирование
Перед общением с электриком необходимо иметь ясное представление о том, что конкретно вы хотите получить. Продуманный проект позволит вам избежать дорогостоящих модификаций в будущем.
Выбор щитка
Устанавливать надо самый лучший щиток, который вы можете себе позволить. Выбирайте щиток с автоматами или с трубчатыми предохранителями и достаточными возможностями для добавления дополнительных цепей.
Розеточные (силовые) цепи
Для подачи электроэнергии к розеткам лучше делать кольцевые, а не радиальные цепи. При условии, что площадь помещения не превышает 100 м2, можно делать неограниченное количество розеток. Сэкономив на стоимости нескольких розеток сейчас, вы рискуете впоследствии столкнуться с проблемой их нехватки. Нпример, мало смысла устанавливать одинарную розетку там, где можно поставить двойную примерно за ту же цену.
Осветительные цепи
Современные домашние осветительные цепи обычно проектируются как системы без ответвительных розеток, но можно запитать индивидуальные светильники и от ответвительной коробки, если это представляется более практичным.
Следует стремиться сделать отдельную цепь освещения для каждого этажа, чтобы не оказаться полностью без света, если вдруг перегорит предохранитель. В интересах безопасности обязательно предусмотрите для лестниц и коридоров выключатели на два или на три направления.
Дополнительные цепи
Продумайте вопрос об организации дополнительных цепей, которые вам могут понадобиться для таких электроприборов, как погружной нагреватель или электроплита с духовкой. Потребуется ли вам наружное освещение или другая проводка вне помещений? Сейчас самое время заодно сделать и эти работы, чтобы впоследствии не пришлось обращаться к электрику еще раз.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные правила 284, Щиток с предохранителями 298, Предохранители и автоматы 299, Цепи домашней проводки 301
сантехника
346
САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Сантехнические системы
Сантехника перестала быть сферой исключительно профессионалов благодаря широкому выбору инструментов и материалов, доступных домашнему мастеру. А с появлением простых в обращении пластиковых и металлических соединительных деталей (фитингов) и труб ремонт и модернизация стали гораздо проще и быстрее.
Правила электротехнических работ
При ремонте или реконструкции сантехники соблюдайте требования правил электротехнических работ. Все металлические трубы должны быть заземлены. Если вы заменяете отрезок металлической трубы пластмассовой трубой, необходимо обеспечить заземление металлических труб по обе стороны от пластиковой части трубопровода (см. с. 347).
Преимущества самостоятельных работ
Умение решать простейшие сантехнические задачи поможет сэкономить значительные суммы, а также избежать повреждения и ремонта отделки помещений, не говоря уже о затратах на замену
Системы водоснабжения
Обеспечение заземления труб При замене участка металлического трубопровода пластмассовыми деталями вы можете нарушить его заземление - поэтому обязательно восстановите электрическую связь. Пустите в обход пластикового соединения труб заземляющий провод с двумя хомутами. Если есть малейшие сомнения, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика.
Домашняя сантехника включает две системы. Первая снабжает свежей водой, а вторая удаляет сточные воды. Обе эти системы могут быть выполнены в различных вариантах (см. с. 347).
Система непрямого водоснабжения (бак-накопнтель)
Во многих домах используется система водоснабжения с баком-накопителем. Бак-накопитель на чердаке и кран на кухне получают воду непосредственно из магистрального водопровода, или центральной системы водоснабжения, как, возможно, и стиральная машина, душ с проточным нагревателем и кран в саду. Но для ванны, мойки, смывного бачка туалета и некоторых видов душа вода берется из бака-накопителя, который должен быть закрыт специальной крышкой, чтобы вода не портилась. Питьевую воду можно брать только из крана холодной воды на кухне.
Холодная вода из бака-накопителя поступает в резервуар для горячей воды, где она нагревается бойлером (косвенно) или погружным нагревателем, и разводится по кранам горячей воды. Давление воды в кранах зависит от высоты бака над краном (перепада высот между баком и краном).
Система с баком-накопителем имеет несколько достоинств. В ней достаточно воды для обеспечения функционирования туалета, если произошла авария магистрального водопровода; основная часть
Канализация
Сточные воды удаляются одним из двух способов. Использованная вода стекает по отводной трубе, которая на уровне земли соединяется со сточным колодцем с водяным затвором. Сточные воды из туалета поступают в отдельный канализационный стояк (трубу) большого диаметра, который
сгнивших деревянных конструкций в тех местах, где небольшая протечка осталась незамеченной. Немного времени и копеечная прокладка сберегут не боящемуся работы хозяину серьезные средства.
воды находится под небольшим давлением, поэтому система достаточно бесшумна; а поскольку в ней немного выходов в магистральный водопровод, то и вероятность попадания загрязненной воды обратно в коммунальную систему водоснабжения снижается.
Система прямого водоснабжения
Многие дома подключаются к системе центрального водоснабжения (магистральному водопроводу). Это явилось результатом ограниченности чердачного пространства и появления обратных клапанов, которые предохраняют питьевую воду от загрязнения и заражения. Горячая вода обеспечивается за счет комбинированных бойлеров (котлов для отопления и горячего водоснабжения) или водонагревателей на несколько водоразборных точек (кранов). Эти проточные водонагреватели не могут обеспечить постоянный поток горячей воды, если одновременно открыто слишком много кранов. В некоторых системах используются закрытые (невентилируемые) баки-накопители, которые аккумулируют горячую воду, поступающую из магистральной.
Центральная система водоснабжения дешевле в установке, чем система непрямого водоснабжения. Другими преимуществами являются одинаковое давление и питьевая вода во всех кранах. К тому же на чердаке нет труб, которые могут замерзнуть зимой.
идет в центральную канализационную сеть. В общесплавной внутридомовой канализации все сточные воды направляются в единую канализационную трубу.
Дождевая вода обычно направляется в дождеприемники, чтобы сильные осадки не заливали домашнюю канализацию.
Правила сантехнических работ
Инструкции по сантехническим работам определяют то, как можно подсоединять вашу систему к системе коммунального водоснабжения Их соблюдение должно предупреждать неправильное использование, потери и загрязнение воды. Организации, отвечающие за ваше водоснабжение, могут предоставить вам всю соответствующую информацию об инспекционных требованиях, необходимых разрешениях И) допустимых переделках.
В Великобритании домовладельцы, жильцы и все, кто устанавливает сантехническое оборудование, обязаны обеспечить его соответствие необходимым требованиям и чистоту воды в магистрали. Они также должны заблаговременно уведомить местную водную компанию о различных изменениях сантехники в доме, включая установку биде, ванн емкостью более 230 л, душевых насосов с расходом более 12 л в минуту, и о намерении оборудовать садовую поливальную систему.
Канализация
Правила строительных работ в области канализации призваны обеспечивать здоровье и безопасность. Прежде чем приниматься за работы, связанные со сточными водами — фекальными и нефекальными, — проконсультируйтесь в соответствующем органе строй-надзора.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Сбор дождевой воды 137, Заземление 286,297, Садовый кран 390
САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Системы водоснабжения
Система с баком-накопителем
1.	Запорный кран организации водоснабжения
Компания водоснабжения использует этот кран для отключения подачи воды в дом. Обеспечьте быстрый доступ к нему.
2.	Домовая водопроводная труба
От запорного крана за водопровод отвечает домовладелец.
3.	Запорный нран дома
Водоснабжение здания отключается в этом месте.
4.	Сливной кран
Позволяет спустить воду из подающего стояка.
5.	Подающий стояк
По нему вода магистрального водопровода подается в бак-накопитель холодной воды.
6.	Питьевая вода
Питьевая вода к раковине на кухне подводится от стояка.
7.	Кран в саду
Водоснабжающая компания разрешает подачу воды к садовому крану, если есть обратный клапан.
8.	Поплавковый клапан
Перекрывает подачу воды при заполнении бака.
9.	Бан-накопитель холодной воды
Емкость - от 230 до 360 л. Его расположение в подкрышном пространстве обеспечивает достаточный напор для водоснабжения всего дома.
10.	Перепускная (переливная) труба
Перепускная, или сигнальная, труба предупреждает переполнение бака, отводя воду наружу.
11.	Трубы холодной воды
Вода в ванну и бак для горячей воды поступает из бака-накопителя.
12.	Сливные краны труб холодной воды
Позволяют спускать воду из труб холодной воды, не осушая бак-накопитель.
13.	Бак (бойлер, водогрейный котел) для горячей воды
В этом баке вода нагревается и хранится.
14.	Труба горячей воды
Вся горячая вода подается из этого места.
15.	Вентиляционная труба
Дает возможность воде расширяться при нагревании и позволяет
удалять воздух из системы.
16.	Отводная труба
С помощью воронки наверху собирает сточные воды из раковины и ванны.
17.	Канализационная труба (стояк)
Отдельная труба отводит сточные воды туалета в магистральный коллектор сточных вод (главный сток).
18.	Отводная труба кухонной раковины
Сточные воды из кухонной раковины отводятся в тот же водоприемный колодец, что и стоки из отводной трубы с верхнего этажа.
19.	Водоприемник (стечный колодец) с водяным затвором
Центральная система водоснабжения
Система отопления не показана.
1.	Запорный кран организации водоснабжения
Может включать в себя счетчик.
2.	Домовая водопроводная труба
3.	Запорный кран стояка
4.	Подающий стояк
Подает воду к кранам холодной воды, туалету и т. п.
5.	Водонагреватель или общий бойлер/котел для отопления и горячего водоснабжения
6.	Закрытый (невентилируемый) бак-накопитель для горячей воды (не требуется для проточных нагревателей)
7.	Канализационный стояк общесплавной системы
Сточные воды из туалета, раковин, ванны и душа поступают в стояк. Стояк может быть оборудован клапаном напуска внутри дома.
8.	Водосток раковины
Сточные воды из раковины направляются в водоприемник (сточный колодец) с водяным затвором.
9.	Водоприемник (сточный колодец) с водяным затвором
Водомер
Вместо того чтобы вносить фиксированную плату за воду, рассчитанную исходя из размеров дома, можно установить водомер (счетчик потребления воды). Экономия может быть значительной. Водомеры устанавливают на вводной трубе, обычно снаружи, узапорного крана компании, чтобы было легче считывать показания счетчика.
( СМОТРИ ТАКЖЕ ; Водяное отопление 405
САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Слив воды из системы
Прежде чем начать ремонт любой сантехнической системы, необходимо слить воду по крайней мере из какой-то ее части, а если обнаружилась протечка, то сделать это надо как можно быстрее. Поэтому на случай аварийной ситуации следует заранее изучить, где расположены сливные краны и запорные клапаны/краны.
Сохранение горячей воды
Если запорный клапан/ кран не перекрывается и вы не хотите сливать всю горячую воду, можно слить воду из бака-накопителя холодной воды с помощью садового шланга. Пока в баке нет воды, замените старый клапан/кран.
Слив из кранов и труб холодной воды
•	Перекройте запорный кран подающего стояка для прекращения подачи воды к кухонному крану (и ко всем остальным кранам холодной воды в системе прямого водоснабжения).
•	Откройте кран, чтобы стекла вода.
•	Чтобы отсечь краны в ванной, закройте сливной кран на трубе холодной воды от
бака-накопителя и откройте все краны данного участка. Если вы не можете найти сливной кран, положите поверх бака деревянную рейку и привяжите к ней рычаг поплавкового клапана. Это перекроет подачу воды в бак. Если вы не можете попасть на чердак, закройте запорный кран стояка и откройте краны холодной воды.
Слив из кранов и труб горячей воды
• Отключите погружные нагреватели или бойлер.
•	Закройте сливной кран на подводящей трубе холодной воды к баку для горячей воды/водогрейному котлу и откройте краны горячей воды. Даже когда вода перестанет течь, бак останется полным.
•	Если на трубе холодной воды нет сливного крана, привяжите рычаг поплавкового клапана, затем откройте краны холодной воды в ванной, чтобы слить воду из бака-накопителя. При аварийной ситуации открывайте одновременно все краны.
Дополнительные клапаны/краны
Если не разделить с помощью клапанов/ кранов водопроводную систему на относительно короткие секции, то придется сливать воду из значительной части системы даже при простой замене прокладки.
•	Установите запорный кран/клапан на обеих подающих трубах холодной воды от бака-накопителя. Это избавит вас от необходимости сливать десятки литров воды, чтобы можно было работать с сантехнической арматурой, оборудованием и трубами в системах низкого давления.
•	При установке новых кранов и оборудования установите малогабаритные краны/клапаны на подводящих трубах. Когда придется ремонтировать кран или сантехнический прибор, вы сможете мгновенно его изолировать.
Слив воды из смывного бачка
•	Подвяжите рычаг поплавкового клапана и спустите воду.
•	Чтобы слить воду из подводящей трубы бачка, перекройте главный запорный кран подающего стояка в системе пря-
мого водоснабжения либо — если ваш дом оборудован системой непрямого водоснабжения — перекройте сливной кран на подающей трубе холодной воды от бака-накопителя.
Слив из бака-накопителя холодной воды
Перекрытие воплавкового клапана
Перекройте подачу воды в бак-накопитель, подвязав рычаг поплавка к деревянной рейке.
•	Чтобы слить воду из бака-накопителя холодной воды в чердачном пространстве, перекройте главный запорный кран пода-
ющего стояка, затем откройте все краны холодной воды в ванной. Вычерпайте остатки воды со дна бака.
Слив из бака для горячей воды
•	Если в баке для горячей воды появилась протечка (или вы хотите его заменить), сначала отключите погружной нагреватель и бойлер, затем перекройте подачу холодной воды в бак для горячей воды из бака-накопителя (или слейте воду из бака-накопителя—см. выше). Спустите горячую воду через соответствующие краны.
•	Найдите сливной кран Возможно, он расположен внизу бака около ввода холодной воды из бака-накопителя. Подсоедините шланг и подведите его к водостоку или раковине, что находятся ниже бака для горячей воды. Отворачивайте вал сливного крана до тех пор, пока не услышите шум стекающей воды.
•	Вода не спустится, если прокладка прилипла к седлу крана; тогда отсоедините вентиляционную трубу и вставьте шланг, чтобы через него слить воду.
•	При замене бака для горячей воды не отсоединяйте все подходящие к нему трубы, пока не сольете из него всю воду. Если вода нагревается посредством теплообменника (непрямой нагрев), то в баке для горячей воды имеется труба-змеевик, полная воды. Воду можно слить с помощью запорного крана бойлера, после того как вы перекроете подачу водопроводной воды в небольшой питающий и расширительный бак, расположенный в чердачном пространстве. Отключите электроэнергию системы отопления.
Запорный кран / клапан
Установите на трубах холодной воды от бака-накопителя.
Малогабаритный клапан
Установите на подводящих трубах под раковиной или мойкой.
Система отопления закрытого типа
В системе отопления закрытого типа нет питающего и расширительного бака — радиаторы заполняются из магистрали через гибкий шланг. Из змеевика непрямого нагрева в баке для горячей воды вода сливается i сак описано слева, котя, возможно, вам придется открыть имеющуюся в баке вентиляционную трубу чтобы она дотекла
СМОТРИ ТАКЖЕ > Баки для горячей воды 392, Вентиляционная труба бака для горячей воды 392, Закрытая система отопления 405, Радиаторы 407
РЕМОНТ АВАРИЙНЫЙ
349
Ремонт и обслуживание
Стоит научиться несложным действиям в случаях аварийных ситуаций с сантехникой - это поможет избежать немалого ущерба для дома и имущества, а также срочных вызовов сантехника по высоким расценкам.
Все, что для этого понадобится, - простейший набор инструментов и некоторые запчасти и материалы.
Слив и заполнение системы водой
Если вы планируете зимой покинуть дом на несколько дней, слейте часть воды из системы, оставив отопление включенным на малую мощность. При более длительном отсутствии в любое время года желательно полностью сливать воду из системы.
Наденьте шланг на сливной кран
Частичный слив
	В питающий бак системы отопления добавьте антифриз и установите режим работы по два раза в день на небольшие периоды.
•	Перекройте главный запорный кран.
•	Откройте все краны, чтобы слить воду.
Полный слив
•	Отключите и остудите водонагреватель и/или бойлер.
•	Закройте главный запорный кран стояка и, если возможно, запорный кран коммунальной сети водоснабжения.
•	Откройте все краны в доме, чтобы спустить воду из труб.
•	Откройте сливной кран у основания бака для горячей воды и другие сливные краны.
•	Спустите воду из смывных бачков.
• Слейте воду из бойлера и радиаторов отопления в самых нижних точках труб. • Насыпьте в воду унитаза соль, чтобы не замерз водяной затвор (сифон).
Заполнение системы
•	Закройте все водоразборные и сливные краны.
•	Откройте главный запорный кран.
•	Откройте все водоразборные краны, чтобы вышел воздух. Стравливайте воздух из радиаторов и проверьте работу поплавковых клапанов.
Размораживание труб
Если в холодную погоду вода из крана не течет или не наполняется бак-накопитель, это может быть вызвано образованием ледяной пробки в какой-то из подводящих труб.
В тех трубах, которые подают воду к нормально работающим кранам и поплавковым клапанам, пробки быть не может, поэтому надо уметь быстро найти участок с пробкой. Обычно замерзание начинается в подкрышном пространстве.
Осторожно нагревайте подозрительную трубу феном для сушки волос, начиная как можно ближе к водоразборному крану или вентилю. Пусть кран при этом будет
Ремонт пробитой трубы
Если вы не знаете точное расположение труб, очень легко повредить их, например при прибивании отошедшей половой доски. Может быть, вам удастся услышать шипение воды, под давлением выходящей
из повреждения, но очень возможно, что вы не заметите своей ошибки, пока не появится мокрое пятно на потолке нижнего этажа или еще позднее не возникнут проблемы, связанные с повышенной влажностью. Когда гвоздь находится
Ремонт протечки трубы
В морозы вода в трубах превращается в лед, ее объем при этом увеличивается и может разорвать трубу или соединение труб. Любой другой причиной текущих труб является механическое повреждение — либо по причине порчи материалов, либо из-за нарушения соединений, которые перестают быть герметичными. При возможности сделайте текущий ремонт
открытым, чтобы вода потекла, как только пробка растает. Если нельзя применить фен, оберните трубу горячим полотенцем или приложите к ней бутылку с горячей водой.
Предупредительные меры
Сделайте теплоизоляцию труб и арматуры (кранов, клапанов и т. п.), особенно тех, которые расположены на чердаке или под полом. Если дом долго не будет отапливаться в холодный период, слейте воду из системы (см. слева). Исправьте все капающие или текущие краны, чтобы вода от протечки ночью не замерзла.
Размораживание трубы
Плавно водите феном вдоль трубы, перемещаясь от заблокированного крана или клапана.
на своем месте, вода вытекает сравнительно слабо, поэтому не вытаскивайте его, пока не сольете воду и не приготовитесь к ремонту. Если гвоздь вынется при подъеме половой доски, сразу же верните
его на место.
Если планируется положить напольный ковер под плинтус, можно на половых досках краской нанести трассу прохождения труб, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.
вместо аварийного, вставив новую секцию поврежденной трубы или заменив протекающее соединение (если это компрессионное соединение, сначала попробуйте дополнительно подтянуть его). Если вы вынуждены делать аварийный временный ремонт, первым делом слейте из трубы воду, а если она заморожена—то сначала отремонтируйте ее.
Ремонтная труба с надвижными раструбными соединениями
СМОТРИ ТАКЖЕ Теплоизоляция труб 257, Соединение труб 361-367, Компрессионные соединения 362
350
РЕМОНТ КРАНЫ
Ремонт протекающих кранов
Протекающие краны ремонтировать несложно. Если вода капает из выпускного отверстия излива, значит, износилась прокладка. Может также износиться седло клапана крана. Если вода вытекает из-под маховика открытого крана, надо заменить уплотнительное кольцо. На время ремонта вставьте в сливное отверстие раковины или ванны пробку и постелите на дно полотенце, чтобы не потерять небольшие детали.
Обычный кран
1. Маховик (ручна)
2. Дакоративный металлический колпачок
3. Поджимная гайка
4. Шпиндель
5. Гайка вентильной
головки
6. Клапан
7. Прокладка
8. Корпус крана
9. Седло
10. Хвостовик
Замена прокладки
Слейте воду из подводящей трубы и максимально откройте кран.
Открутите декоративный металлический колпачок (гайку) рукой или гаечным ключом с обмотанным лентой зевом, чтобы не повредить хромовое покрытие колпачка. Приподнимите колпачок, чтобы открыть гайку корпуса вентильной головки. Тонким гаечным ключом отвиннтите головку (1). Клапан, на котором стоит прокладка, расположен внизу головки. У некоторых кранов клапан вынимается вместе столовкой (2), в других может остаться лежать внутри корпуса крана. Прокладку, надетую на небольшой штифт в центре клапана, подденьте отверткой (3). Если прокладка фиксируется гайкой (или винтом), увлажните гайку пропиточным маслом, чтобы размягчить коррозию. Затем, придерживая шток клапана пассатижами, отверните гайку ключом (4). Если гайка не поддается, замените весь клапан с прокладкой. Соберите кран.
Ремонт крана с керамическими дисками
2. Снимите маховик
Демонтаж маховика
Часто крепежный винт закрыт сверху цветным диском. Подденьте его кончиком ножа или отверткой (1). Если крепежного виита нет, потяните маховик (2).
3. Отвинтите стопорную гайку	4. Замените впускные прокладки
При протекании крана с керамическим диском придется менять весь внутренний модуль (вентильную головку).
Перекройте воду и вывынтите вентильную головку из корпуса крана против часовой стрелки. Снимите клапан и осмотрите на предмет выявления износа или повреждения (1). Если диск поцарапан, потребуется новая головка — правая (для холодной воды) или левая (для горячей). Также осмотрите резиновую прокладку снизу головки. При необходимости замените ее (2).
У однорычажных смесителей картридж (запорный элемент) регулирует и напор, и температуру воды. Для замены снимите крышку рычага. Торцовым ключом отвинтите гайку. Снимите рычаг и декоративный колпачок и отвинтите стопорную гайку картриджа (3), после чего выньте картридж. Поставьте новые впускные прокладки с нижней стороны картриджа, если диски не повреждены (4). Если они имеют видимые повреждения, замените весь картридж.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Сливной кран 360, Устройство кранов 370, Гаечные ключи 522
РЕМОНТ КРАНЫ
351
Ремонт седла и уплотнений
Если замена прокладки не решила проблему, вероятно, износился сам клапан.
Шлифовка седла
Если из крана продолжает капать и после замены прокладки, вероятно, износилось седло клапана.
Проще всего установить нейлоновый вкладыш, который продается в комплекте с клапаном с прокладкой (1). Поместите вкладыш на седло, поменяйте клапан и соберите кран. Закройте кран, чтобы вкладыш встал на место.
Можно также воспользоваться притирочным устройством (2). Для этого используются специальные развертки (шарошки), зашлифовывающие все неровности, которые могут пропускать воду.
Сняв вентильную головку, вставьте развертку (3) и навинтите на кран резьбовую втулку, придающую инструменту стабильность. Нажимайте и поворачивайте по часовой стрелке. Шлифовка закончена, когда вся поверхность седла выглядит новой.
1. Отремонтируйте изношенное седло клапана с помощью нейлонового вкладыша
Запорные краны и клапаны
Замена кольцевого уплотнителя
В смесителе каждая вентильная головка оснащена прокладкой, как на обычных кранах, но в большинстве современных смесителей набивные сальники (см. справа) заменены на резиновые кольцевые уплотнения. Основание поворотного излива также герметизируется прокладкой или кольцевым уплотнителем. Если оттуда сочится вода, то уплотнение следует заменить.
Сначала снимите излив смесителя. Доступ к стопорному винту может быть спереди; если сзади, то, возможно, придется использовать изогнутую отвертку или гибкий привод, чтобы снять его (1).
Снимите поворотный излив (2), затем маленькой отверткой подденьте и выньте резиновое кольцо из его углубления (3). Будьте осторожны — не поцарапайте металл.
Смажьте новое уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (4), затем аккуратно надвиньте его на трубку, после чего поставьте излив на место (5) и затяните стопорный винт.
Кольцевое уплотнение
В современных кранах
Время от времени проверяйте их, открывая и закрывая. Если шпиндели ходят туго, смажьте их маслом с повышенной проникающей способностью. Запорный клапан имеет стандартную прокладку, но поскольку она очень редко противостоит давлению воды, то изнашивается медленно.
Масло с повышенной проникающей способ ностью предупредит заедание
Набивкой сальник
Старые краны имеют уплотнение в виде водонепроницаемой набивки вокруг
уплотнение делается в виде резиновых колец вместо набивного сальника.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Устройство кранов 370, Запорный кран/клапан 360, ФУМ-лента 362, Запорный кран 364
352
РЕМОНТ БАЧКИ И БАКИ
Смывные бачки и баки-накопители
Механизмы смывных бачков и баков-накопителей работают в напряженном режиме. Поэтому время от времени требуется провести их техническое обслуживание.
Смывные бачки прямого действия
В большинстве современных туалетов используются смывные бачки прямого действия. Вода поступает в бачок через клапан (он называется поплавковым или шаровым), который открывается
Бачок прямого действия
Элементы типичного смывного бачка прямого действия.
1.	Поплавковый клапан
2.	Поплавок
3.	Рычаг поплавка
4.	Смывной рычаг
5.	Проволочная тяга
6.	Перфорированная пластина
7.	Моноблочный сифон
В.	Откидной клапан
9.	Перелив
10.	Уплотнительная шайба
11.	Стопорная гайка
12.	Соединительная вставка смывной трубы
и закрывается с помощью поплавка, закрепленного на одном конце жесткого рычага. Вода в бачке поднимается и поднимает поплавок до тех пор, пока другой конец рычага поплавка не закроет клапан и не перекроет подачу воды.
Смыв происходит при нажатии на ручку рычага слива, прикрепленного проволочной тягой к штоку, который соединен с пластмассовой или металлической перфорированной пластиной на дне перевернутой U-образной трубы (сифона). При подъеме пластины прорези закрыты гибкой пластмассовой мембраной (откидным клапаном), так что пластина вытесняет определенный объем воды через двойное (обратное) колено по принципу сифона. Давление воды за мембраной поднимает ее, и содержимое бачка поднимается в сифон через прорези в пластине, проходит обратное колено и опускается по сливной трубе. При понижении уровня воды в бачке опускается и поплавок, открывая поплавковый клапан.
Обслуживание бачков
Проблемы, возникающие с бачками, устранить несложно. Неисправный поплавковый клапан или его плохо отрегулированный
рычаг позволит воде поступать в бачок до тех пор, пока она не начнет вытекать через переливную трубу (перелив) в канализацию. Медленное или шумное заполнение бачка можно исправить заменой поплавкового клапана. Если бачок не срабатывает, пока не нажать на ручку несколько раз, следует заменить откидной клапан (см. внизу). Если смывной рычаг ослаб, проверьте состояние тяги на его конце. Если вода постоянно течет в чашу унитаза, проверьте уплотнительную шайбу в основании сифона.
Малогабаритный поплавковый клапан Этот тип поплавкового клапана предназначен для установки только в смывных бачках.
Новая тяга
1. Зафиксируйте рычаг поплавка
2. Отвинтите смывную трубу
3. Отвинтите стопорную гайку сифона
4. Выньте откидной клапан
Замена откидного клапана
Если бачок не сработал в первый раз, снимите крышку и проверьте, приводит ли рычаг в действие смывной механизм. Если он действует нормально, попробуйте заменить откидной клапан в сифоне.
Перед началом работы с моноблочным сифоном перекройте воду, зафиксировав рычаг поплавка в верхнем положении с помощью проволоки, положенной на края бачка (1). Спустите воду. Большим разводным ключом отверните гайку, которая крепит смывную трубу к нижней поверхности бачка (2). Сдвиньте трубу в сторону.
Отверните стопорную гайку, которая крепит сифон на дне бачка (3). Подставьте ведро. Сифон может крепиться на дне бачка болтами, а не одной стопорной гайкой.
Отсоедините смывной рычаг и выньте сифон. Поднимите мембрану с пластмассовой пластины (4) и замените ее новой. Соберите смывной механизм в обратном порядке и подсоедините смывную трубу к бачку.
Если смывной рычаг не приводится в действие, сделайте замену д ля проржавевшей тяги из толстой проволоки.
Если сломался промежуточный рычаг, соединяющий ручку с тягой, то временно можно смывать, потянув за проволочную тягу (пока не замените промежуточный рычаг).
Текущий унитаз
Если вы замечаете, что вода постоянно течет в чашу унитаза, перекройте воду и спустите воздух из бачка. Если в сифоне нет трещин, попробуйте заменить уплотнительное кольцо. Другая причина: вода может так быстро истекать из поплавкового клапана, что действие сифона не прерывается. Установите седло поплавкового клапана с меньшим диаметром впускного
отверстия.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Регулировка рычага поплавка 354, Гаечные ключи 522
РЕМОНТ БАЧКИ И БАКИ
353
Мембранные клапаны Компактные унитазы и бачки с кнопочным спуском
Конец поплавкового рычага нажимает на небольшой пластиковый поршень, который перемещает большую резиновую мембрану, перекрывающую впускное
отверстие.
Мембранный клапан с переднерасположенной запорной крышкой
Мембранный клапан с заднерасположен пой запорной гайкой
Замена мембраны
Перекройте воду и отверните большую запорную крышку. Она может располагаться как на конце клапана, так и со стороны подающей трубы (см. выше). Во втором случае выньте из корпуса клапана внутренний картридж (1), чтобы получить доступ к мембране. В первом поршень с мембраной находится сразу за запорной крышкой (2). Перед тем как собирать клапан с новой мембраной, промойте его.
2. Отвинтите крышку н выньте рычаг для доступа к мембране
В современном типе ватерклозета нет трубы, соединяющей смывной бачок с унитазом. Вода подается из бачка по специальному каналу внутри унитаза к его кромке. Бачок крепится болтами непосредственно к унитазу, а место соединения герметизируется резиновой прокладкой. Бачок, как правило, малогабаритный с кнопочным спуском и низким расходом воды.
В бачке может стоять мембранный клапан, но все чаще встречаются унитазы-компакты с бачками с кнопочным спуском. У них традиционная ручка заменена кнопкой (клавишей) сверху бачка. Обычно кнопка сдвоенная, для двух режимов спуска — на 6 или на 4 л.
«Кнопочные» бачки оснащены другим типом клапана, который приводится в действие спусковым тросиком. Небольшой поплавок отслеживает уровень воды в бачке. Клапан обычно имеет встроенный перелив, который позволяет воде течь в чашу унитаза, а не наружу, если появилась проблема.
Механизм в бачке полностью пластиковый, поэтому не ржавеет. В результате меньше причин д ля проблем, но если они все же появятся, то запчасти найти будет труднее, так как существует слишком много разных конструкций.
У этих бачков спуск более быстрый и не обеспечивает такого очищающего действия, как у более «медленных» бачков с сифонным механизмом спуска. Однако они работают тихо и могут быть очень плоскими, что снижает занимаемую санузлом площадь.
Кнопочный механизм управления спуском
Откидной клапан
Это современная замена сифона, которая может управляться как
Унитаз-компакт с кнопочным спуском
ручкой,так и кнопкой. Этот клапан помогает экономить воду, так как позволяет воде выходить, только когда нажата ручка или кнопка, в отличие от сифона, выпускающего всю воду из бачка при каждом срабатывании. У него есть встроенный перелив, однако поскольку он расположен на дне бачка, то подвержен образованию известкового налета, и его прокладке могут мешать частицы мусора в воде. Может использоваться совместно со всеми типами поплавковых клапанов.
Другие виды клапанов
Клапан Fluidmaster превращает рычажное управление сифоном в кнопочное. Откидной, или тарельчатый, клапан управляет спуском воды. Он тихий и экономичный, хорошо работает с бачками малых объемов, но не подходит для унитазов с двойным сифоном. Есть два комплекта — один заменяет рычаг и сифон, другой также заменяет поплавковый клапан.
Клапан Torbeck может заменить мембранный или обычный поршневой поплавковый клапан в большинстве бачков. Он пластиковый и не подвержен коррозии. После смыва вода поступает в бачок через трубку, большая часть которой находится под водой, поэтому нет шума. Поплавок регулируется с помощью резьбы. Есть модели с боковой и нижней подводкой — последняя с встроенным фильтром и управлением спуском.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение воды 348, Регулировка поплавкового рычага 354, Переставные клещи 525
РЕМ О НТ ПОПЛАВКОВЫЕ КЛАПАНЫ
Обновление клапанов и поплавков
Неисправный бачок может сделать смыв некачественным или создавать шум во всей сантехнической системе.
Иногда для решения проблемы надо просто изогнуть рычаг поплавка или повернуть регулировочный винт.
Регулировка рычага Снижение шума
Отрегулируйте рычаг так, чтобы в бачке поддерживался оптимальный уровень воды — на 25 мм ниже перелива.
Чтобы понизить уровень воды, надо подогнуть рычаг поршневого клапана вниз, а чтобы повысить — немного выпрямить (1). Рычаг мембранного клапана имеет регулировочный винт для изменения уровня (2).
Регулировка винтом
Некоторые рычаги поплавков изогнуты примерно под прямым углом, и поплавок крепится на них зажимом с винтом. Для регулировки уровня воды в бачке сдвиньте поплавок вверх или вниз по стержню.
1. Выпрямите или согните рычаг поплавка
Замена поплавка
Старые металлические поплавки корродируют и пропускают воду. Постепенно они притапливаются все больше и больше.
Поплавковый клапан с мягким трубчатым шумоглушителем
пока не перестают подниматься, закрывая клапан. Отвинтите поплавок, чтобы узнать, есть ли внутри вода.
вокруг поплавкового рычага и установите поплавок на место.'
Шум заполняемого бачка может сильно раздражать. Раньше разрешалось закреплять на выпускном отверстии клапана трубу так, что она свисала ниже уровня воды. Это решало проблему шума, однако создавало возможность обратного сифонирования воды через трубу шумоглушителя в систему водоснабжения. Поэтому жесткие трубы запретили, и вместо них стали использовать мягкие пластиковые трубки шумоглушения (см. внизу слева) , которые «схлопываются» под давлением в случае обратного сифонирования.
Шумоглушитель предотвращает гидравлические удары — ритмическое биение в водопроводных трубах. Это часто бывает из-за ряби на поверхности воды в бачке, вызванной сильным потоком из поплавкового клапана. По мере подъема воды поплавок прыгает на ряби, и его рычаг бьет по клапану. Звук усиливается и распространяется по трубам. Мягкая пластиковая трубка не вызывает ряби, поскольку подает воду под поверхностью воды.
Если давление воды в клапане слишком большое, рычаг вибрирует, стараясь закрыть клапан, — еще одна причина гидравлических ударов. Это можно устранить с помощью уравнительного, или компенсирующего, клапана. Часть воды проводится за плунжер или мембрану, выравнивая давление с обеих сторон, и клапан закрывается плавно и бесшумно.
КОМПЕНСАЦИОННАЯ КАМЕРА
Мембранный уравнительный клапан
Положите поплавок на верстак, отверткой расширьте отверстие протечки и вылейте воду. Поместите поплавок в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите его
Поршневой уравнительный клапан
Замена клапана
Перекройте подачу воды к бачку (или баку-накопителю) и спустите воду. Гаечным ключом отверните соединитель-пере= ходник между подводящей трубой и хвостовиком клапана. Снимите рычаг поплавка, отверните крепежную гайку снаружи бачка и выньте клапан. Установите новый клапан и используйте старый соединитель для подключения к трубе.
Замена поплавкового клапана
Закрепите клапан на бачке крепежными гайками.
Оптимальнее давление
Поплавковые клапаны делаются для разного давления воды: низкого, среднего и высокого (LP,VP и HP) Если давление с [ишком низкое, то резерв] ар заполняется очень д олге Еслислиш сом высокое, то он постоянно протекает. В домах с саками накопител ями нужны клапаны для низкого давления, с магистральным водопроводом—для высокого давления. Если превышение (высота 5ака- накопителя по отношен: сю к поп-лаю овому клапану) больше 13,5 м, устанавливайте клапан для среднего давления, если больше 30 м—для высокого да) тения. В комплексной системе водоснабжения (когда бак-накопитель сделан сверху бака дня горячей воды! давление может быть таким низким что при (ется ставить полнопроходной клапан Если давление воды колеблется, установите уравнительный клапан (см слева). Современный клапан можно приспособить к тому или иному давлению заменой седла
[ СМОТРИ ТАКЖЕ > Поплавковые клапаны 353, Крепление труб 368
КАНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
355
Системы канализации
Система канализации предназначена для отвода сточных вод из дома через канализационную трубу соединительной ветки в магистральный канализационный коллектор. Многочисленные ветви канализации защищены двойным (U-образным) изгибом трубы (водяной затвор), заполненным водой, чтобы запахи сточных вод не шли в дом.
В зависимости от времени постройки вашего дома в нем может быть раздельная или общесплавная канализация. Для обслуживания обеих систем используются аналогичные методы.
Раздельная система
Общесплавная канализация
Ответственность за канализацию
Ответственность за индивидуальную систему канализации до места подсоединения к магистральному коллектору несет владелец. Но если внутридомовая система соединяется с коммунальной системой канализации, объединяющей несколько домов, правила по ее обслуживанию, включая прочистку засоров, менее конкретны.
Можете проконсультироваться в соответствующем местном органе коммунального хозяйства в отношении того, кто отвечает за вашу канализацию.
Смотровая камера с сифоном-отстойником
система
1. Стояк
2. Приемная воронка
3. Канализационная труба
4. Дворовый водоприемник
5. Смотровая камера
Канализация старых домов разделена на две отдельные системы. Стоки из туалета поступают в вертикальную трубу большого диаметра (стояк), которая идет непосредственно к подземной канализационной трубе соединительной ветки. Чтобы отвести скапливающиеся в канализации газы и предотвратить осушение водяных затворов туалетов, канализационные стояки оснащены вентиляцией с выходом выше уровня водостока на крыше.
Трубы стоков от раковин и ванн верхнего этажа идут в открытую воронку, ведущую в другой канализационный стояк. Он не соединяется напрямую с подземной канализационной трубой, а заканчивается над дворовым колодцем-водоприемником — еще одним водяным затвором, накрытым решеткой. Отдельная сточная труба от мойки в кухне обычно идет в тот же колодец.
Дворовый сточный колодец и канализационный стояк выходят в подземную смотровую камеру, или смотровой колодец. Такие
камеры дают доступ к канализационным трубам для прочистки засоров и располагаются там, где труба меняет направление. В последней смотровой камере, непосредственно около соединения вашей соединительной ветки с трубой магистральной канализации, имеется сифон-отстойник.
При общесплавной внутридомовой кана
лизации стоки из раковин, моек, ванны и туалета поступают в единую вертикальную канализационную трубу— стояк. Она, в отличие от стояка раздельной канализации, часто проходит внутри здания. Общесплавная система должна быть спроектирована и сделана очень тщательно, чтобы предотвратить сифонирование стоков от одного вида сантехнического оборудования через затворы других, а также возможность засора стоками туалета других ветвей канализации. Вентиляционная, или воздушная, труба стояка заканчивается либо над крышей — и закрывается решеткой с клапаном открытого типа, либо внутри здания—и оснащается предохранительным впускным клапаном (см. справа). Кухонная мойка может иметь сток в тот же стояк, но обычно ее подсоединяют к дворовому водоприемнику. Канализационные трубы должны проходить через решетку, оканчиваясь около воды в сифоне дождеприемника, чтобы
Вентиляционные трубы и стояки
Предохранительный впускной клапан изолирует вентиляционную трубу, но пропускает в систему воздух, чтобы предотвратить сифонирование воды из водяных затворов. Этот тип клапана допускается использовать только в тех системах, которые имеют разрешение на эксплуатацию от соответствующих органов местного управления.
даже в случае засора листьями стоки могли без помех попадать в этот водосток. В другом варианте это может быть дождеприемник с входом канализации ниже уровня земли. Туалеты нижнего этажа иногда имеют сток по своей трубе в смотровую камеру.
Смотровые камеры промышленного изготовления
В современных канализационных системах смотровые камеры могут быть в виде сборных цилиндрических модулей промышленного изготовления. В последней смотровой камере перед вводом в магистральный коллектор может отсутствовать сифон-отстойник.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Сантехнические системы 346-347, Засор канализационного стояка 357, Дворовый водоприемник 357, Засор канализации 358
356
КАНАЛИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Прочистка засоров
Если вода стекает медленно, воспользуйтесь специальным химическим средством, чтобы удалить частичный засор, прежде чем он станет более серьезным. Если канализационная труба заблокировалась сразу, то есть несколько способов обнаружить и прочистить засор.
Прочистка отводной трубы
Жир, волосы и частицы пищевых отходов постепенно скапливаются в водяных затворах (сифонах) и отводных трубах. Регулярная обработка соответствующим химическим средством для прочистки канализации обеспечит чистоту труб и отсутствие неприятных запахов.
Использование вантуза
или гидронасоса
Если у одной из раковин плохой слив, в то время как остальные функционируют нормально, пробка, видимо, образовалась где-то в ее индивидуальной отводной трубе. Перед тем как искать это место, попробуйте прочистить трубу с помощью вантуза. Смажьте вазелином края резиновой чашки и накройте ею сливное отверстие. В раковине должно быть достаточно воды, чтобы покрывать чашку. Одной рукой прижмите к переливному отверстию влажную тряпку, а другой нажмите вверх-вниз несколько
Очистка сифона
Если не получается прочистить засор вантузом или насосом, разберите сифон,
который расположен непосредственно
под сливным отверстием раковины или мойки. Он представляет собой изогнутую трубу с водой, задерживающей запахи из канализации. Сифон обычно засоряется, когда в самой нижней части его изгиба образуется пробка из твердых частиц.
Поставьте под раковину ведро, чтобы вода не пролилась на пол, затем с помощью
гаечного ключа отверните крышку очистного лючка стандартного сифона, а у бутылочного сифона отверните большую
Всегда надевайте защитные очки и перчатки. работая с химическими средствами, которые необходимо держать вне досягаемости для детей. Если после очистки отводной трубы остался неприятный запах, влейте в переливное отверстие раковины немного антисептика.
раз на ручку вантуза. Труба, возможно, прочистится не сразу, поэтому следует продолжать работу, пока вода не начнет свободно сливаться из раковины.
Если несколько ваших попыток успехом не увенчались, попробуйте воспользоваться взятым напрокат ручным гидронасосом. Заткните переливное отверстие раковины мокрой тряпкой и заполните насос водой из-под крана. Плотно прижимая насос к сливному отверстию, качайте насосом, пока пробка не прочистится.
чашку-отстойник рукой. Если конструкция сифона не предусматривает доступа внутрь, отверните крепежные гайки и снимите весь сифон.
Дайте содержимому сифона стечь в подставленное ведро, затем согните конец отрезка проволоки в крючок и проверьте участок отводной трубы, расположенный после сифона. (Стоит также проверить и второй конец этой трубы — не заблокирован ли он опавшими листьями.) Если вам пришлось снять весь сифон, воспользуйтесь случаем и перед установкой на место промойте его с моющим средством.
Насос направляет в трубу сильную струю соды
Прочистка трубы
Часто вертикальная труба от сифона соединяется с горизонтальной секцией отводной ветки канализации. Отверните смотровую/ очистную заглушку и согнутой проволокой проверьте ответвление. Если засор сидит прочно, возьмите напрокат бурав (трос) для прочистки канализации.
Если очистной заглушки нет, снимите сифон и проверьте отводящую трубу буравом/тросом. Если здесь раструбные надвижные соединения, то разборка не представит сложностей.
Отвинтите смотровую заглушку сифона
На бутылочном сифоне отвинтите чашку-отстойник
Трубу прочищайте специальным буром-тросом
СМОТРИ ТАКЖЕ > Замерзшие трубы 349, Бур для прочистки труб 517, Гидравлический насос 517, Вантуз 517
КАНАЛИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ 357
Засоры в стояках и водоприемниках
Если вода стекает плохо в нескольких местах, возможно, образовался засор в стояке. В осенний период опавшие листья могут блокировать приемные воронки, водосточные трубы, водо/дождеприемники и т. п. Такой засор может остаться незамеченным при сливе раковины, но вода из ванны почти наверняка зальет отводные трубы. Срочно прочистите засор, чтобы не возникли проблемы, связанные с проникающей сыростью.
Прочистка воронки и сточной трубы
Прочистка унитаза
Надев защитные перчатки, вычерпайте мусор из приемной воронки водостока, затем осторожно деревянной рейкой, тростью и т. п. проверьте трубу. Нижнюю часть трубы прочистите согнутой проволокой. В современной пластиковой трубе
могут быть очистные лючки или заглушки, расположенные в ключевых местах.
Заодно промойте и продезинфицируйте приемную воронку, чтобы в расположенной рядом ванной не было неприятных запахов.
Если в чаше унитаза при спуске вода поднимается, значит, где-то в районе его сифона образовался засор. При частичном
Прочистка дворового водоприемника
засоре вода постепенно сходит.
Возьмите напрокат более мощный вариант вантуза, чтобы с его помощью протолкнуть пробку в канализационный стояк. Вставьте резиновую чашку вантуза поглубже в изгиб сифоиа и работайте
Без бурава (бура, троса) д ля прочистки канализации вам ничего не остается кроме работы руками. Однако когда дождеприемник переполнен, уровень воды в нем будет весьма высоким, поэтому постарайтесь вычерпать хотя бы ее часть. Работая в резиновых перчатках, выберите мусор из водяного затвора (сифона), чтобы стекла вся оставшаяся вода. Промойте водоприемник струей из шланга и вымойте с антисептиком. Отчистите, насколько возможно, решетку или сожгите оставшуюся на ней грязь с помощью газовой горелки.
Если залитый водоприемник кажется незасоренным, но вода продолжает в нем стоять, попробуйте найти место засора в ближайшей смотровом колодце.
Вычерпайте воду и рунами очистите водоприемник
ручкой. Когда засор прочистится, уровень воды резко упадет с характерным бульканьем.
Если пробка сидит крепко, возьмите специальный бур д ля прочистки унитазов. Вставьте гибкий стержень как можно глубже в сифон и вращайте
ручку, пока засор не прочистит-	4 >
ся„ Перед возвращением бура владель-
цу вымойте инструмент горячей водой и продезинфицируйте его. Более серьезные засоры могут потребовать вмешательства
специалистов.
Прочистка стояка
Прочистка канализационного стояка — работа очень неприятная и может усложниться из-за проблем доступа. Наружный чугунный стояк почти наверняка придется чистить через вентиляционное отверстие над крышей, а в стояк внутри здания доступ нередко бывает затруднен. В такой ситуации, вероятно, лучше обратиться к профессионалам.
Наружный пластмассовый стояк вполне можно прочистить самостоятельно, так как в нем должен быть большой очистной люк на петлях или другие виды очистных заглушек.
Отвинтите и откройте очистной лючок или заглушку и вставьте в отверстие бур для прочистки труб. Подавайте его внутрь, пока он не упрется в препятствие, и начинайте вращать ручку. Толкайте или тяните его, пока не удастся пробить пробку, чтобы стала сходить вода, а затем промойте стояк из шланга.
Очистите стояк с помощью бура для прочистки засоров
Прочистка засора
Для прочистки унитаза используйте вантуз Купера (вверху). Можно применить также и специальный бур для прочистки унитазов.
* Прочистка гидравлическим насосом
Очень плотную пробку пробивайте с помощью взятого напрокат гидравлического насоса, аналогичного насосу, который используется для прочистки раковин (см. с. 356).
СМОТРИ ТАКЖЕ > Водостоки 134-137 Смотровые камеры 358, Трос для прочистки засоров 517, Бур для прочистки унитазов 517
358
КАНАЛИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Прочистка канализации гибким стержнем
Первым признаком засора канализационной трубы является неприятный запах из смотрового колодца, но серьезная пробка может привести к изливу сточных вод из дождеприемника или из-под крышки смотрового колодца. Прежде чем обращаться к специалистам, возьмите напрокат набор для прочистки канализационных труб - короткие пластмассовые или проволочные стержни, концы которых свинчиваются вместе.
Прочистка трубы гибкими стержнями
Определение места засора
Снимите крышку ближайшего к дому смотрового колодца.
•	Если в колодце есть вода, проверьте следующий колодец по направлению к границе участка. Если он сухой—засор где-то между двумя колодцами.
•	Если ближайший кулице колодец заполнен водой — засор в сифоне-отстойнике или во внешней трубе, идущей к коллектору.
•	Если в обоих колодцах нет воды, а дворовый водоприемник или туалет нижнего этажа не опустошается — засоры в канализационных ветках, ведущих к первому колодцу.
Типичная выгребная яма
1. Смотровой колодец
2. Погружная труба
3. Крышка люка
4. Вентилятор
5. Осадок
Прочистка трубы гибким стержнем
Свинтите вместе две-три секции стержня и установите спиральную насадку-штопор. Вставьте инструмент в трубу у дна смотрового колодца, направив его в сторону предполагаемого засора.
По мере введения стержня в трубу подсоединяйте новые секции, пока не достигнете препятствия, потом начинайте вращать стержень по часовой стрелке. (Нельзя вращать стержень против часовой стрелки, так как секции будут развинчиваться.) Тяните и толкайте пробку, пока она не разрушится и не откроет проход для воды.
Теперь можно извлечь стержень, промыть из шланга смотровой колодец, закрыть его крышку и вымыть стержни.
Для прочистки трубы воспользуйтесь насадкой-штопором
Для прочистки сифона-отстойника установите насадку-вантуз
Прочистка сифона-отстойника
Навинтите на конец стержня насадку-вантуз и найдите канал, ведущий к входу в сифон. Введите вантуз в сифон и сделайте несколько толкающих движений, чтобы вытолкнуть пробку. (Так чистят также дворовые дождеприемники.)
Если после нескольких попыток уровень воды не спадает, попробуйте прочистить канализационную трубу, ведущую к общему коллектору. Доступ к ней обеспечивается через очистной люк, расположенный над сифоном. Он закрыт заглушкой, которую надо удалить с помощью стержня, если нет цепочки, прикрепляющей заглушку к стене колодца. Не дайте заглушке упасть в канал на дне колодца и заблокировать сифон.
Септик
1. Смотровой колодец
2. Погружная труба
3. Крышка люка
4. Перегородка
5. Фильтровальная камера
6. Выпускная труба
Выгребные ямы и септики
Ревизия
Современные канализационные системы часто оборудуются ревизиями для доступа к сточным трубам. Они могут закрываться овальными или круглыми крышками.
Выгребная яма представляет собой простой пункт сбора отходов, из которого их должны регулярно выкачивать соответствующие службы. Септик, или биосептик/ биотуалет, является законченной системой удаления отходов, где они разлагаются под действием бактерий.
Выгребные ямы
Размер выгребной ямы должен быть не менее 18 м3, но многие ямы существенно меньше и должны очищаться по крайней мере раз в две недели. Коммунальные службы исходят из суточной нормы 115 л стоков на человека.
Септики
Отходы в септике разлагаются медленно: тяжелый осадок опускается на дно, оставляя относительно незагрязненную воду с плавающей на поверхности коркой
(пена и плавающие вещества). Погружная труба выводит отходы под поверхностью воды, поэтому они не взбалтывают общую массу. Для выполнения бактериями своих функций требуется не менее 24 часов, поэтому резервуар разделен на отсеки перегородками, чтобы замедлить перемещение содержимого внутри него.
Частично обработанные отходы выходят из этого резервуара через другую погружную трубу в систему фильтрации, которая обеспечивает дальнейшее бактериальное воздействие на отходы. Она может представлять собой еще один резервуар с высоким фильтрующим слоем на дне. Можно также через систему дренажных труб распределить эту воду по большой площади, где она будет фильтроваться самим грунтом. Современные очистные комплексы используют электроэнергию и обеспечивают очень чистые стоки.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Смотровые колодцы 356, Гибкие стержни для прочистки канализации 517
ТРУБЫ МЕТАЛЛ
359
Металлические трубы
Умение проложить трубу, обеспечить герметичность, правильно использовать фитинги составляет основу большинства сантехнических работ. Без этих навыков свобода действий хозяина дома ограничена простым обслуживанием оборудования. Современные материалы и технологии сделали возможным для любого, кто готов овладеть несколькими приемами работы, модернизировать и расширять свою сантехническую систему без обращения к услугам профессионала.
Метрические и дюймовые трубы
Медные трубы и трубы из нержавеющей стали в настоящее время делаются в соответствии с метрическими стандартами (метрические трубы), а установленные в старых домах должны соответствовать британской системе мер (дюймовые трубы). Если сравнить стандартные размеры (15 мм — полдюйма, 22 мм — 3/4 дюйма, 28 мм — дюйм), то разница очевидна, однако метрические трубы измеряются по наружному диаметру, тогда как дюймовые — по внутреннему.
При выполнении паяных соединений важно точное соответствие деталей. Для соединения трубы 22 мм с ее дюймовым аналогом необходим специальный переходник. Переходники удобны (хотя и не так важны) и при работе с 2В-милли-метровыми или толстостенными полудюймовыми трубами. Переходники не требуются при применении соединений обжатием (компрессионных), но когда соединяется труба 28 мм с трубой 3/4 дюйма, наденьте на последнюю кольцевой уплотнитель.
Обычно трубы 15 мм (полудюймовые) используются д ля подвода воды к мойкам, раковинам, стиральным машинам и входу-выходу радиаторов. Трубы диаметром 22 мм (3/4 дюйма) применяются для подвода воды к ваннам, душам с большим расходом, бакам для горячей воды и в индивидуальной системе отопления, а 28-миллиметровые (дюймовые) —для еще более крупного оборудования.
Электрохимические реакции
В соединениях труб из различных материалов в результате электролитического взаимодействия материалов может возникнуть коррозия. Если вы проживаете в местности с мягкой водой, где эта проблема более выражена, пользуйтесь пластмассовыми трубами и переходниками при соединении со старыми трубами — но при этом обязательно обеспечьте целостность заземления металлической части трубопровода в соответствии с требованиями электробезопасности.
Металлические подводящие трубы
За годы эксплуатации большинство систем сантехнического оборудования подвергаются тем или иным реконструкциям и модернизациям. В результате оказывается, что в системе установлены трубы из различных материалов.
Медь
Холоднокатаные медные трубы — распространенный материал. Они немного весят, хорошо паяются и легко гнутся (даже просто рукой с помощью трубогибной пружины). Они применяются как для холодной и горячей воды, так и в системах отопления. В сантехническом оборудовании дома обычно используются три стандартных размера: 15 мм (полдюйма), 22 мм (3/4 дюйма) и 28 мм (дюйм).
Нержавеющая сталь
Трубы из нержавеющей стали (нержавейки) имеют те же стандартные размеры. Они тверже медных, хуже гнутся, их трудно паять. Для стыковки труб из нержавеющей стали стоит использовать компрессионные соединения (обжатием), но запрессовывайте их с несколько большим усилием, чем медные трубы. Нержавейка не вступает в электрохимическую реакцию с оцинкованной сталью (железом) — см.
внизу слева.
этих металлов.
Свинец
В новых трубопроводах теперь не применяют свинцовые трубы, но в тысячах старых домов Великобритании еще сохраняются подающие стояки из свинца, к которым подключены уже модернизированные секции.
Пока еще используемые свинцовые трубы должны приближаться к окончанию срока своей эксплуатации, поэтому заменяйте их при первой же возможности. Если питьевая вода какое-то время находится в свинцовой трубе, она растворяет в себе токсины, содержащиеся в этом металле. Если к вашему крану с питьевой водой подведена свинцовая труба, всегда спускайте из него немного воды перед употреблением.
Оцинкованная сталь (железо)
Когда-то оцинкованная сталь, заменив свинец, стала самым распространенным материалом для водопроводных труб, проложенных как под, так и над землей. Затем ей на смену пришла медь.
С этим видом труб могут возникать две проблемы. Они ржавеют изнутри и при этом затрудняют ток воды. Кроме
Чугунные отводные трубы
Все старые канализационные стояки сделаны из чугуна, который подвержен ржавлению. Если бы не относительно толстые стенки, трубы этого типа уже давно проржавели бы. Если вам придется их менять, используйте пластиковые аналоги.
того, при соединении с медью цинковое покрытие довольно быстро разрушается из-за электролитического взаимодействия
СМОТРИ ТАКЖЕ > Паяные соединения 361, Надвижное раструбное соединение 362, Пластиковые сливные трубы 364, Мягкая вода 390
3«0
ТРУБЫ МЕТАЛЛ
Металлические соединительные детали
Соединительные детали (фитинги) делаются для соединения труб под различными углами и в различных сочетаниях. Есть переходники для соединения метрических и дюймовых труб и для соединения труб из разных материалов. Для изучения возможных вариантов понадобится просмотреть каталоги изготовителей, но примеры на этой странице дают представление о типичной соединительной арматуре. Сантехническая арматура типа кранов и клапанов делается с разборными соединениями, с тем чтобы они могли легко сниматься при обслуживании или замене.
Соединительные муфты
Для стыковки труб по прямой линии.
1.	Для труб с одинаковым диаметром — компрессионное соединение.
2.	Переходная муфта для соединения труб 22 мм и 15 мм - паяное капиллярное соединение.
Угольники (уголки) Для соединения двух труб под углом.
3.	Угольник 90° -компрессионное соединение.
Тройники
Для соединения трех труб.
4.	Тройник для равновеликих труб - капиллярное соединение.
5.	Тройник для разновеликих труб - компрессионное соединение.
Муфты переходники
Для соединения труб разных стандартов.
6.	Прямая муфта-переходник для соединения труб 22 мм и 3/4 дюйма - компрессионное соединение.
7.	Переходник для различных материалов -компрессионное соединение для меди, внутренняя резьба для стали.
Другая арматура
8.	Концевая заглушка -компрессионное соединение.
9.	Переходник для крана - капиллярное соединение.
10.	Соединитель с резервуаром -компрессионное соединение.
11.	Соединительная муфта для крана с креплением на наружной стене.
12.	Настенный садовый кран с резьбой.
13.	Запорный кран/ клапан для прямого участка - компрессионное соединение.
14.	Сливной кран -компрессионное соединение.
15.	Прямой изолирующий, или рабочий, клапан.
16.	Сдвоенный запорный невозвратный (обратный) клапан -компрессионное соединение
1. Прямая муфта	2. Переходная муфта
8. Концевая заглушка
4. Тройник для равновеликихтруб
5. Тройник для разновеликих труб
7. Муфта-переходник для разных материалов
10. Соединитель для бака
11. Соединительная муфта для крана с настенным креплением
Трубные соединения
13. Запорный кран/ клапан
Невозможно прочно и герметично соединить медные трубы, просто спаяв их встык. Поэтому для соединения труб или подсоединения таких фитингов, как соединитель для крана, обычно используют надвижные капиллярные или компрессионные соединения.
Капиллярные фитинги
Капиллярные фитинги плотно надеваются на концы труб. Очень маленький зазор между трубой и муфтой (надеваемой на трубу частью) фитинга заполняется расплавленным припоем, который после остывания обеспечивает герметичность. Капиллярные соединения аккуратны и недороги, однако необходимость нагревать их горелкой с открытым пламенем создает риск пожара.
Пайка капиллярных соединений
Припой вводится в каждое надвижное соединение и затекает внутрь за счет капиллярного эффекта. Кольца, запрессованные в раструбы фитингов со встроенным припоем, содержат точно отмеренное его количество.
14. Сливной кран
16. Сдвоенный запорный невозвратный клапан
Компрессионные соединения
Компрессионные соединения собираются легко, но дороже, чем капиллярные. Они также более габаритные, а в ограниченных пространствах работа гаечным ключом может оказаться затруднена. Когда накидная гайка затягивается гаечным ключом, она запрессовывает кольцевой уплотнитель из мягкого металла в зазор между фитингом и трубой.
Стойкость и коррозии
Коррозия может происходить между латунными деталями и медными трубами. Выбирайте арматуру со значком коррозионной стойкости.
ПЕРЕД СБОРКОЙ
ТРУБА РОВНО ОБРЕЗАЕТСЯ
НАКИДНАЯ ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
КОЛЬЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ИЗ МЯГКОГО МЕТАЛЛА
СМОТРИ ТАКЖЕ	Металлические трубы 359
ТРУБЫ МЕТАЛЛ 361 |
Резка труб
Определите длину трубы с учетом припуска на каждом конце для введения в соединительную деталь. Для обеспечения идеально ровного перпендикулярного разреза пользуйтесь труборезом. По
ставьте ролик-резак на линию разметки и заверните ручку так, чтобы направляющие ролики прижались к трубе (1). Вращайте инструмент вокруг трубы, подтягивая ручку после каждого оборота.
Труборез делает гладкий разрез с наружной стороны трубы, а образовавшиеся заусенцы на внутренней кромке можно удалить заостренной разверткой, имеющейся на инструменте (2).
При работе ножовкой оберните трубу листом бумаги с ровным краем. Край бумаги выровняйте с линией разметки и используйте его в качестве направляющей для полотна ножовки (3). Напильником удалите заусенцы изнутри и снаружи.
Паяные соединения
С приобретением некоторого опыта пайка трубных соединений не вызывает затруднений. Детали недороги, поэтому всегда можно позволить себе потренироваться перед реальной прокладкой труб. Вам потребуются газовая или другая горелка для нагрева мест пайки, припой и флюс для обработки металла.
Припой и флюс
Припой — это мягкий сплав с температурой плавления меньше, чем у паяемых материалов. Припой для сантехнических работ продается в виде смотанной проволоки.
Медь должна быть хорошо зачищена и обезжирена. Даже зачищенная шкуркой или проволочной мочалкой медь сразу же покрывается оксидной пленкой. Поэтому применяется химическое средство очистки — флюс, который наносится на металл, чтобы воспрепятствовать окислению до применения припоя. Лучше всего антикоррозийный флюс в виде пасты. При пайке нержавеющей стали применяйте активный флюс повышенной эффективности, а после смойте его теплой водой.
Газовые горелки
Большинство сантехников используют газовые горелки. Сжиженный под давлением газ содержится в одноразовом металлическом баллоне.
При открытии клапана горелки испа ряющийся газ смешивается с воздухом и образует горючую смесь. После зажигания горелка регулируется так, чтобы пламя было ровным и чистого голубого цвета.
Соединения со встроенным припоем
Проволочной мочалкой или шкуркой зачистите до блеска концы труб и внутренние поверхности соединительной детали (фитинга). Нанесите флюс и, вставив трубы в соединительную деталь, вращайте их, чтобы равномерно распре делить флюс. Вставьте трубы в соединение до упора.
При использовании угольников или тройников сделайте на них и трубах карандашные пометки, чтобы сохранить правильное взаиморасположение.
Поместите за местом пайки керамическую плитку или подложку из стекловолокна, пламенем горелки равномерно прогрейте место пайки. Когда с каждого конца соединительной детали появятся
Соединения с добавляемым припоем
Зачистите трубу проволочной мочалкой (1) и нанесите флюс (2). Соберите соединение (3) и равномерно прогрейте его. Когда флюс начнет пузыриться, уберите пламя и коснитесь припоем в двух-трех точках ее окружности (4) — о заполнении припоем скажет появление блестящего кольца вокруг кромки раструба.
блестящие кольца расплавленного олова, уберите пламя.
Ремонт протекающего соединения
Обнаружив протечку паяного соединения, слейте из трубы воду и просушите это место. Нагрейте соединение и добавьте немного припоя в каждый зазор по краям раструбов. Если соединение протечет опять, нагрейте его так, чтобы можно было разъединить детали, надев защитные перчатки. Можно либо поставить новый фитинг, либо снова зачистить и обработать флюсом все поверхности и использовать тот же фитинг, добавив припоя, как если бы вы устанавливали соединение с добавляемым припоем.
ГМПТРМ ТДИШГ > Tnvfiukin глрлмнрымй ЧНО Срнтрхничрсимр мнстпумрнты S17—^74
362
ТРУБЫ МЕТАЛЛ
Компрессионные соединения
Использование компрессионных соединений настолько просто, что вы сможете делать герметичные соединения, даже не имея никакого опыта. Для успеха нужно лишь обеспечить чистоту соединяемых труб ине перетягивать соединения.
Сборка соединения
Прямая муфта
Компрессионный фитинг для соединения по прямой двух труб одинакового диаметра.
Ровно обрежьте концы каждой трубы и зачистите их, а также кольцевой уплотнитель из мягкого металла проволочной мочалкой. Разберите соединительное устройство и наденьте на конец одной из труб накидную гайку, а затем кольцо-уплотнитель (1). Если скосы (фаски) уплотнителя имеют разную ширину, тогда более узкая должна быть направлена в сторону гайки.
Плотно вставьте трубу в корпус муфты (2) и слегка проверните, чтобы она дошла до внутреннего стопора. Придвиньте кольцо-уплотнитель до контакта с корпусом муфты и рукой затяните гайку. Кольцо-уплотнитель должно быть затянуто
ровно настолько, чтобы обеспечить герметичность соединения. В качестве ориентира сделайте карандашную пометку на одной стороне гайки и напротив нее — метку на корпусе муфты (3). Затем, прочно удерживая ключом гайку корпуса муфты, другим гаечным ключом сделайте один полный оборот накидной гайки (4). Вторую половину соединения соберите также. Некоторые сантехники оборачивают кольцо-уплотнитель ФУМ-лентой (ФУМ — фторопластовый уплотнительный материал) перед затягиванием гайки. Однако правильно затянутое компрессионное соединение герметично и без этого.
Угольник (уголок)
Угольник 90° для компрессионного соединения двух труб под углом.
Ремонт соединения
Спустите из трубы воду и аккуратно разберите соединение. Осторожно перепилите кольцо меленькой ножовкой, стараясь не повредить трубу. Соберите соединение с новым кольцом-уплотнителем, пустите воду и проверьте герметичность.
Перепилите поврежденное кольцо
Надвижные соединения
Металлические надвижные (вставные) фитинги являются альтернативой пластиковым соединителям. Они сделаны из латуни в виде моноблока с захватным кольцом из нержавеющей стали, предупреждающим ослабление соединения под давлением. Встроенный деблокирующий механизм облегчает разборку соединения. Они быстро собираются, менее объемны, чем пластиковые аналоги и лучше выдерживают повышенное давление, однако дороже — особенно
если применяются в крупном проекте.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Металлические фитинги 360, Сантехнические переходники 364, Гаечные ключи 522
ТРУБЫ МЕТАЛЛ 363
Г ибка труб
Можно изменить направление прохождения трубы с помощью угольника, но бывают случаи, когда изгиб самой трубы будет более аккуратным или точным. Для гибки медных труб вполне достаточно простой трубогибной пружины; для более массивных материалов можно приобрести или взять напрокат специальный инструмент.
Если труба должна обойти небольшой объект (например, другую трубу), плавный изгиб трубы послужит меньшим препятствием для проходящей по ней воды и, соответственно, будет создавать меньше
шума, чем два угольника в нескольких
Использование трубогибной пружины
Трубогибная пружина—самый дешевый и простой инструмент для гибки небольших секций трубы. Она представляет собой витую пружину из закаленной стали, которая не позволяет стенкам медной трубы смыкаться при ее изгибе. Большинство пружин сделаны по размерам отверстий труб, но некоторые надвигаются на трубу снаружи. Сделайте более мягким отрезок трубы, который надо согнуть, сначала нагрев его (1),
сантиметрах друг от друга. Если вам нужно провести трубу внутри углубления в стене, когда примыкающие поверхности расположены под необычными углами, точный изгиб труб позволит проложить их акку
ратно вдоль стен.
а потом остудив, и затем вставьте в него пружину (2) так, чтобы она поддерживала участок изгиба. Прижмите трубу к колену, подложив под нее что-нибудь мягкое, и согните на требуемый угол (3). Согнутая труба зажмет пружину, но если вставить в кольцо пружины на одном конце отвертку и поворачивать ее против часовой стрелки, это уменьшит диаметр пружины и позволит вытянуть ее из трубы.
Если придется гнуть трубу на достаточно удаленном расстоянии о ее конца, то вынуть пружину отверткой не удастся. Тогда либо используйте наружную пружину, либо привяжите бечевку или шнур к концевому кольцу и немного смажьте пружину вазелином перед введением ее в трубу. Сначала согните трубу немного больше, чем нужно, а затем распрямите до необходимого угла, чтобы высвободить пружину, и вытягивайте ее за бечевку.
Сантехнические трубогибные пружины
Использование трубогиба
Изгибы
Хотя можно найти трубогибные пружины и для труб большого диаметра, согнуть о колено трубу диаметром 22 или 28 мм (3/4 дюйма или дюйм) не так легко, поэтому лучше взять напрокат трубогиб. Обеспечьте соответствие шаблона диаметру трубы.
1. Тр^сгиб делает аккуратные изгибы
Прижмите трубу к рельефному гибочному шаблону и вставьте прижимной шаблон для ее фиксации. Нажмите на рычаги по направлению Друг к другу, чтобы согнуть трубу, затем раскройте трубогиб и выньте трубу.
2. Для выполнения изгиба сверите ручки вместе
в нужных местах
Трудно расположить два или более изгиба точно в нужных местах на одном длинном участке трубы. Если вы хотите проложить трубопровод, например, по нише в стене, проще будет согнуть отдельные секции, подогнав каждую под свой угол, а затем разрезать в местах их взаимного перекрывания и вставить в соединительную арматуру.
[ СМОТРИ ТАКЖЕ > Соединение пластиковых и металлических труб 365
На шаблонах есть метки для обеспечения гибки на стандартные углы
364
ТРУБЫ ПЛАСТИК
Пластиковые трубы и фитинги
Пластмассовые трубы и арматура мало весят и просто устанавливаются. При замораживании они не разрываются, не подвержены коррозии и не оказывают отрицательного воздействия на другие материалы. В зависимости от типа пластмассы они могут использоваться как для холодной, так и для горячей воды, включая систему индивидуального домового отопления. Большинство видов пластиковых труб можно подсоединять к металлическим трубам.
Пластмассовая соединительная арматура аналогична металлической, однако больше по размеру. Соединения и трубы делаются из одного материала, но есть специализированные соединители-переходники
для подключения пластиковых труб к кранам, резервуарам и металлическим трубам. Показанные здесь образцы дают представление об основных категориях этих деталей.
Подводящие трубы
Пластмассовые подводящие трубы делаются в соответствии с теми же стандартными размерами, что и металлические трубы, но могут немного отличаться по толщине стенок.
Прямые муфты
Для соединения двух труб встык.
1. Для труб одинакового размера - надвижное соеди нение.
Переходники
Для соединения разных труб.
4. Переходник пластик -медь - надвижное и компрессионное соединения.
Тройники
Для соединения трех труб.
5. Для равновеликих труб 15 мм (*/2 дюйма) -надвижное соединение.
2
Угольники (уголки)
Для соединения двух труб под углом.
2.45° - склейка растворителем.
3.90° - надвижное соединение.
ф
8
Другие фитинги и арматура
В продаже имеются соединительные муфты для установки на пластмассовых трубах.
6. Соединитель-переходник с накидной
гайкой для подключения подводящей нение.
7. Соединитель с резервуаром соединяет трубы с баками-накопителями и смывными бачками - надвижное соединение.
8. Запорный кран - надвижное соеди-
трубы к хвостовику крана - надвижное
соединение.
* Кислороднодиффузионный барьер
Существуют опасения, что небольшие количества кислорода, проникающие через стенки пластмассовых труб центрального отопления, способствуют коррозии системы. Для предотвращения этого в стенки труб заделывается специальный кислородно-диффузионный барьер.
Гибка пластмассовых Tpv6
Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) Универсальный пластик, подходящий для горячей и холодной воды. Выдерживает температуры системы отопления.
Полибутилен (ПБ)
Прочные гибкие трубы из полибутилена используются для холодной и горячей воды, а также системы отопления. Поставляются в отрезках стандартной длины или в бухтах. Не разрываются при замерзании. Без адекватной опоры провисают.
Сшитый полиэтилен (СПЭ)
Несмотря на значительное расширение при нагреве, используется для холодной и горячей воды, а также отопления под полом. Однако провисает и поэтому не подходит для наружной прокладки труб. В мороз не разрывается. Трубы с двойными стенками и кислородно-диффузионным барьером из алюминиевой фольги относятся к полужестким.
Полиэтилен среднего давления (ПЭСД)
ПЭСД (иногда его могут называть ПЭСП — полиэтилен средней плотности) широко применяется для подземных подводящих труб. Стоек к коррозии и высокому давлению.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Склейка растворителем 367
Гибкие трубы можно сгибать в холодном виде до радиуса, равного восьми диаметрам трубы. С каждой стороны изгиба закрепите его хомутами или скобами, можно также воспользоваться специальной угловой скобой Гибкие трубы легко прокладывать в обход препятствий или вести под полом.
Сгибать жесткую пластиковую трубу можно, аккуратно нагрев ее газовой горелкой. Постоянно перемещайте пламя и вращайте трубу. Когда материал достаточно размягчится, вручную согните трубу на ровной поверхности.
ТРУБА
Сгибайте трубу относительно холодной скобы
ТРУБЫ ПЛАСТИК 365
Соединение пластиковых подводящих труб
Некоторые пластмассовые подводящие трубы можно соединить с помощью склейки растворителем, как описано для системы канализации, но проще и удобнее использовать надвижные соединения, показанные ниже.
Надвижные соединения
Когда труба вставлена, кольцевая прокладка герметизирует соединение, а захватное кольцо из пластика или цанга (зажимная втулка) с зубцами из нержавеющей стали захватывает трубу для противодействия давлению воды. Цанговые соединения разбираются легко, но при разборке другого
Надвижное цанговое соединение Другой тип соединения имеет в конструкции цангу, которая зажимает трубу. У последних моделей есть резьбовая крышка, которая фиксирует трубу и еще больше сжимает резиновое кольцо-уплотнитель.
Соединения с захватным кольцом
Отрежьте трубу по требуемой длине (1). Если граница резки будет достаточно ровной и перпендикулярной оси трубы, соединение получится герметичным.
Вставьте в трубу металлическую опорную втулку (2), при необходимости нанесите немного силиконовой смазки на конец трубы и внутри муфты (3).
1. Обрежьте трубу	2. Вставьте метал-
no длине	лическую втулку
вида надвижного соединения необходимо снять запорную крышку и с помощью специального инструмента вывести из зацепления захватное кольцо.
Надвижные соединения громоздки, но скорость и простота сборки компенсируют этот недостаток.
Вставьте подготовленную трубу не менее чем на 25 мм вглубь муфты (4). Поскольку соединение после его выполнения позволяет трубе свободно вращаться без нару шения герметичности, то при выравнивании тройников и угольников с другими частями трубопровода никаких проблем не возникает.
1№ ‘
3. Нанесите	4. Вставьте трубу
смазку	в фитинг
Соединение металлических труб с пластиковыми
Для соединения большинства видов пластиковых труб с медными или стальными оцинкованными трубами требуются специальные переходники. Чтобы соединить полибутиленовую трубу с медной, вставьте металлическую опорную втулку и используйте стандартное компрессионное соединение из латуни. Можно также применить надвижной переходник.
ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА
Компрессионное соединенно пластиневой трубы
Перед затяжкой вставьте опорную втулку.
• Ремонт протекающего соединения Если труба вставлена в фитинг меньше, чем требуется, или повреждено кольцо-уплотнитель, то соединение может подтекать. Неровно обрезанная пластиковая труба также может протекать. Разберите соединение и проверьте все детали, замените поврежденные, после чего снова соберите узел, вставив трубу до упора.
Цанговые соединения
Надвижные соединения с цангами просты в использовании. Ровно обрежьте конец трубы, вставьте ее в муфту до встроенного упора и потяните для проверки надежности соединения. Если нужно разобрать соединение, придерживайте цангу кончиками пальцев (1) и вытягивайте трубу.
Металлические трубы соединяйте аналогично, но тщательно снимите заусенцы и скруглите острые края, чтобы не повредить кольцевую прокладку. Для упрочнения соединения поверните внешнюю втулку-фиксатор (2).
Разборка соединения
Если требуется разобрать соединение, чтобы изменить систему, отверните крышку и выньте трубу. Сдвиньте кольцевую прокладку и специальным инстру
Поддвньте и раскройте захватное кольцо с помощью специального инструмента
ментом демонтируйте захватное кольцо (см. внизу слева). Повторно использовать захватное кольцо нельзя. Ни в коем случае не собирайте соединение как компресси онное, чтобы его не разорвало под давлением.
Если в продаже нет точно таких же фитингов, используйте детали, максимально соответствующие старым. Поскольку различия возможны, есть вероятность того, что новый фитинг не обеспечит герметичности и вам придется заменить отрезок трубы и несколько фитингов.
2. Поверните цангу для фиксации
СМОТРИ ТАКЖЕ > Крепление труб 368, Переходники 364, Склейка растворителем 367, Ножовки 518, Напильники 524
366
ТРУБЫ ПЛАСТИК
Пластиковые отводящие трубы
Пластмассы - это сложные материалы, каждый из которых имеет свои собственные свойства. Поэтому способ или материал, который подходит для соединения с одним пластиком, может не подойти для другого. Чтобы получить водонепроницаемое соединение, необходимо строго соблюдать указания изготовителя и использовать только рекомендованные растворители и смазки.
Типы пластиков
В сантехнических трубах используются различные виды пластиков.
Модифицированный непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ)
Твердый пластик, используется для клеящихся растворителем отводящих труб и фитингов. Стоек к большинству домашних химикатов и действию ультрафиолетовых лучей. Несколько более пластичен, чем обычный непластифицировнный ПВХ.
Полипропилен (ПП)
Воскообразный на ощупь пластик с некоторой пластичностью, используется для канализации. Не склеивается, поэтому в трубопроводах из этого материала применяются надвижные соединения.
’ ж

Акрилонитрил-бутадиенстирол (АБС)
Очень жесткий пластик, одинаково подходит для горячих и холодных отводов. Может соединяться склейкой растворителем или компрессионным способом.
Фитинги
Помимо обычных фитингов в канализационных системах применяются отводы и выпуски с пониженным сопротивлением течению. Отводящая секция должна быть направлена с уклоном вниз.
Тройники (отводы)
Несимметричный тройник с очистной заглушкой - надвижное соединение.
Соединения отводящих труб
Соединения склейкой растворителем
Секции труб соединяются с помощью про-стых соединительных муфт с расширениями на концах (раструбами). Во время сборки наносится растворитель, который растворяет поверхности деталей, и онн буквально «вплавляются» друг в друга.
Склейка растворителем
Клей на основе растворителя -спаивает» трубу и фитинг в единое целое.
Компрессионные соединения
Для облегчения разборки сифоны раковин, ванн и моек часто соединяются с трубопроводом компрессионным способом с использован ием резинового уплотнительного кольца или прокладки.
Фитинги
Бутылочный сифон для раковины или мойки - компрессионное соединение.
РАЗМЕРЫ ПЛАСТИКОВЫХ ОТВОДЯЩИХ ТРУБ
Переливные трубы	22 мм (3/4дюйма)
Выпуски раковин	32 мм (1 */4 дюйма)
Выпуски ванны ша и мойки 40 мм (1 */2 дюйма)
Канализационный стояк 110 мм (4 дюйма)
Угольники и колена
Угольник 90° -надвижное соединение.
Надвижные соединения
Поскольку отводящие трубы не бывают под давлением, трубопровод можно делать, просто вставляя трубу в раструб соединения. Резиновая кольцевая прокладка в раструбе фиксирует соединение и при-
дает ему герметичность.
Надвижное соединение
Резиновое уплотнительное кольце внутри раструба фиксирует конец трубы.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Пластиковые подводящие трубы 564
ТРУБЫ ПЛАСТИК 367
Соединение пластиковых труб
Здесь описаны базовые приемы соединения труб и фитингов. Работайте осторожно и старайтесь не проливать клеящий состав, так как он оставит пятна и испортит другие пластмассовые поверхности.
Соединение склейкой
Иллюстрации справа показывают отводящие трубы большого диаметра, однако описанные методы подходят и для подводящих труб.
Отрежьте трубу по нужной длине ножовкой с мелкими зубьями, сделав припуск на глубину раструба соединения. Чтобы как можно ровнее отрезать трубу, намотайте на нее лист бумаги и пользуйтесь его краем как направляющей (1).
В процессе пиления трубы поворачивайте ее от себя. Края обработайте напильником (2).
Склейка соединения
Вставьте трубу в раструб для проверки пригонки деталей, пометьте карандашом на трубе конец соединения (3). Это поможет правильно нанести клеящий состав.
Перед использованием некоторых растворителей необходимо обработать внутреннюю поверхность раструба и наружную поверхность трубы мелкозернистой шкуркой.
Перед разборкой угольников и тройников пометьте карандашом трубу и соединение (4), чтобы после сборки правильно выровнять компоненты.
Чистой тканью, смоченной в рекомендованном спиртовом чистящем средстве, протрите поверхности трубы и фитинга. Кистью равномерно нанесите клей на обе детали (5) и сразу наденьте раструб на трубу. (Некоторые изготовители рекомендуют провернуть трубу в соединении, чтобы ровно распределить растворитель.) Выровняйте соединение и оставьте неподвижным на 15 секунд.
С холодной водой соединение можно использовать через час. Но горячую воду не пускайте в трубу по крайней мере в течение 4 часов.
Ремонт протекающего соединения
Если соединение протекает, сначала дайте ему просохнуть естественным образом.
Затем в зазор между раструбом и трубой введите немного клея, который должен пройти внутрь под воздействием капиллярного эффекта.
Перед ремонтом подводящей трубы придется спустить из нее воду.
1. Используйте лист бумаги в качестве направляющей
2. Кромки обработайте напильником
3. Соберите соединение н пометьте трубу
5. Нанесите клей до карандашной метки
Ремонт надвижного соединения
Надвижное соединение может протекать, если кольцевой уплотнитель сдвинут со своего места. Разберите соединение и проверьте состояние уплотнения.
Компрессионные соединения в
с. 366). Просто наденьте на трубу накидную
гайку, а затем прокладку и резиновое кольцо. Вставьте трубу в раструб сифона
Надвижные соединения
Обрежьте трубу по нужной длине и снимите на ее конце фаску, как для склейки растворителем. Внутреннюю поверхность раструба протрите чистящим средством и смажьте силиконовой смазкой.
Вставьте трубу в соединение до упора и карандашом пометьте край раструба на трубе (1). Выдвиньте трубу примерно на 9 мм (2), чтобы обеспечить возможность расширения трубы при прохождении горячей воды.
1. Пометьте на трубе край раструба
2. Выдвиньте трубу примерно на 9 мм ступора
Компрессионные соединения сифонов
и затяните гайку.
делают для непосредственного подключения к гладкой отводящей трубе (см.
Г СМОТРИ ТАКЖЕ > Ножовки 518, Напильники 524
368
ТРУБЫ ПРОКЛАДКА
Прокладка и маскировка труб
Самая трудная часть многих сантехнических работ - не подсоединение самой сантехники, а прокладка и маскировка связанных с ней труб. Это может включать подъем половых досок и сверление стен и балок, потому не пожалейте времени на разработку наименее разрушительной трассы трубопровода. Возможно, придется также подумать о том, как скрыть трубы, когда их необходимо проложить по стене.
Крепление труб
Трубы в полах
* Крепление прогонов Интервал между хомутами для труб будет зависеть от направления трубы, ее матери-вла и ее диаметра.
Г оризонтальным трубам понадобится больше хомутов, чем вертикальным.
На горизонтвльном прогоне пластиковые трубы диаметром до 15 мм f/2 дюйма) должны поддерживаться хомутами через каждые 300 мм, диаметром 22 мм (3/4 дюйма) -через каждые 500 мм. На вертикальных участках потребуются интервалы 500 и 800 мм соответственно.
Горизонтальные медные трубы диаметром 15 мм(’/2 дюйма) должны иметь опору через каждые 1,5 м, а для диаметра 22 мм (3/4 дюйма) интервал должен составлять 2 м. Для вертикальных труб эти расстояния будут соответственно 2 и 2,5 м.
Важно, чтобы все трубы в подающих и отводящих ветках, а также в системе отопления надежно крепились через равномерные интервалы. Незакрепленные трубы будут создавать ненужную нагрузку на соеди нения, повышая риск их повреждения. Это может также увеличить шумность из-за перемещений, связанных со сжатием и расширением. Если трубы на виду, они провисают и смотрятся неприглядно.
Есть широкий выбор крепежа для фиксации труб, проведенных на поверхности. Медные трубы обычно крепятся пластиковыми пружинными хомутами. У самых распространенных видов открытый верх (см. внизу), но некоторые имеют шарнирный откидной клапан, накладывающийся на трубу. Прибивающиеся скобки, похожие на крепеж для наружной проводки, используются для тонких труб, а медные хомуты, или хомутовые опоры, с двумя отверстиями под шурупы применяются для наружной прокладки.
Для пластиковых отводящих труб обычно используются хомуты седлового типа, хотя для подводящих труб 15 или 22 мм С/2 или 3/4 дюйма) можно задействовать и стандартные скобки-хомуты.
Крепеж для трубопроводов
Трубы поперек лаг/балок можно проложить в вырезах, сделанных в верхней кромке этих деревянных элементов конструкции.
Вырезы должны быть только в верхней части и не превышать 0,125 высоты лаги/ балки, чтобы не ослаблять ее. Они также должны быть не ближе к опоре балки, чем 0,07 пролета, и не дальше от опоры, чем четверть длины балки. Эти условия необходимы, чтобы не делать вырезы в местах наибольших напряжений несущих элементов.
Эти пазы должны быть чуть шире и глубже, чем диаметр трубы, чтобы не было контакта трубы, балки и половых досок. Обкладка выреза и верха трубы листовым пеноматериалом предупредит шум от расширения трубы или прогиба половой доски сверху.
Если будет возможность проложить трубу под продольной центральной линией закрывающей ее доски, то можно прибить доску по обе стороны от выреза.
Стамеской сделайте вырез
Трубы не должны касаться половых досок
Отверстия в лагах сверлите угловой дрелью
Трубы, параллельные лагам, закрепите хомутами
Сверление лаг/балок
Если для труб необходимо сверлить лаги/ балки, то отверстия должны находиться на центральной линии лаги/балки и иметь диаметр не более четверти ее высоты. Несколько отверстий следует располагать с интервалами не менее трех максимальных разрешенных диаметров для данной высоты детали.
Сверление больших отверстий между лагами/балками может быть проблематичным из-за ограниченности пространства. Если взять напрокат или приобрести угловую дрель, предназначенную именно для таких работ, это упростит выполнение ровных горизонтальных отверстий.
Трубы, параллельные лагам/балкам, можно крепить к их бокам или класть на «мостик» из реек с фанерой между лагами/ балками.
После прокладки труб под половыми досками фломастером или краской пометьте на досках трассу прохождения труб, чтобы знать об этом в будущем.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Подъем половых досок 179
ТРУБЫ ПРОКЛАДКА
369
Маскировка труб
Отверстия в стенах
Трубопровод можно проложить так, что не будет видно ни одной трубы. Однако чаще всего некоторые участки приходится вести по поверхности. Негативный эффект можно минимизировать, аккуратно группируя трубы и прокладывая их прямо и параллельно. После окраски под цвет плинтусов или стен такие трубы не привлекают внимания.
Кроме того, используя рейки из хвойных пород древесины и фанеру, можно, например, сделать в углу комнаты короб с доступом к трубам или установить фальшплинтус, закрывающий их.
Для максимально простого доступа используйте готовые пластиковые (из ПВХ) короба для труб. Их делают различных типоразмеров для прокладки отдельных труб и их групп (см. внизу).
Обеспечьте обязательный доступ к запорным кранам и клапанам — для этою можно утановить съемные панели, которые крепятся на петлях или магнитных защелках.
Для отверстий большого диаметра используйте корончатое(колое) сверло
Просверлите несколько небольших отверстий, затем вырубите отход
Там, где труба должна пройти сквозь стену, например для слива воды из стиральной машины или подводки к наружному садовому крану, вам потребуется соответствующее отверстие. Для тонких труб диаметром до 15 мм можно использовать большое сверло по камню в обычной дрели — у сверла будет тонкий хвостовик под патрон дрели.
Отверстия большого диаметра лучше всего делать корончатым сверлом. Они бывают различных размеров, вплоть до 100 мм — под канализационные трубы. Алмазные или твердосплавные корончатые сверла дороги, и их лучше брать напрокат, а для больших отверстий, возможно, пона
добится и дрель высокой мощности. Отверстия должны идти изнутри наружу под небольшим уклоном, чтобы предупредить затекание дождевой воды в помещение. Медные трубы в местах прохождения через стены следует защищать надетыми на них отрезками пластиковых труб. Пространство вокруг трубы можно заполнить раствором, силиконовым герметиком или монтажной пеной.
Если вы не хотите брать напрокат корончатое сверло, можно делать крупные отверстия, просверливая несколько небольших отверстий стандартным сверлом по камню, а затем вырубая отходный материал между ними молотком и зубилом.
• Оставьте место для теплоизоляции
Наружные подводящие трубы должны быть теплоизолированы, а стандартные крепежные хомуты не оставляют достаточно места между стеной и трубой для пеноизоляции. Можно купить подставки под большинство видов хомутов, которые отодвинут их от стены и обеспечат пространство для теплоизоляции.
1. Прикрепите трубы к стме
Врезка отводящей трубы в стояк
Для врезки отводящей трубы раковины в пластиковый канализационный стояк используется специальный соединительный патрубок. Одним из простейших способов подсоединения патрубка является использование хомута. Разметьте место на
стояке, куда подходит отводящая труба, и корончатым сверлом вырежьте отверстие рекомендованного диаметра (1). Кромки зашлифуйте шкуркой.
Протрите обе соединяемые поверхности очистителем изготовителя и нанесите вокруг отверстия клей на основе растворителя. Хомутом закрепите патрубок на отверстии и затяните стяжной винт (2).
Вставьте в патрубок резиновый уллотни-
тель, приготовив его к приему трубы (3).
Смажьте конец трубы и с усилием вставьте ее в патрубок (4). Прикрепите трубу к стене.
СМОТРИ ТАКЖЕ Слесарное зубило 513, Корончатое сверло 523
37
КРАНЫ ВЫБОР
Выбор кранов
Краны могут быть модными и при этом вполне функциональными, они очень разнообразны по стилям и размерам. Не все краны прослужат долго, поэтому убедитесь в качестве изделия. Самые долговечные - хромированные латунные краны. Проверьте соответствие кранов выбранному сантехническому оборудованию.
Однорычажный смеситель
Перемещение ручки рычага вверх и вниз регулирует поток воды. Поворот из стороны в сторону изменяет температуру, смешивая горячую и холодную воду в разных пропорциях. У этих кранов входные патрубки имеют меньший диаметр (10 мм, или 3/8 дюйма), что требует переходников для подсоединения к подводящим трубам диаметром 15 мм.
• Учет давления Некоторые европейские краны имеют относительно малые входные отверстия и предназначены для установки только в водопроводных сетях с магистральным (высоким) давлением. Эти краны будут неэффективны при установке в водопроводах с низким давлением в системах с баками-накопителями.
Типы кранов
Хотя пока еще выпускаются краны с маховиками в виде крестовины для ретроинтерьеров, в большинстве современных кранов ставятся колпачковые маховики из металла или пластика.
Рычажные краны регулируют подачу воды от нуля до максимума поворотом рукоятки всего на четверть оборота.
В кранах-смесителях горячая и холодная вода направляется в один общий носик-излив. Регулировкой двух кранов достигается нужная температура воды.
В смесителях с единым рычагом — джойстиком — и поток, и температура регулируются движением одной ручки-рычага: вверх — напор, а в стороны—температура.
В конструкцию смесителей для раковин иногда входит механическая пробка слива, которая открывается и закрывается с помощью кнопки в центре смесителя, соединенной набором тяг и рычагов с самой пробкой.
Обычно корпус крана, объединяющий краны и излив, устанавливается на поверхности раковины. Но можно смонтировать конструкцию и на стене над раковиной.
Еще один вариант позволяет ставить краны на раковине и направлять горячую и холодную воду в излив, установленный на стене над раковиной.
Механизмы крана
Краны с выдвижным шпинделем
У крана с выдвижным шпинделем (ранее его называли штоком) на конце стоит прокладка, которая поднимается при открывании. Этот простой надежный механизм прослужит годы.
Краны с невыдвижным шпинделем
Теоретически эти краны должны доставлять меньше хлопот, чем краны с выдвижным шпинделем, так как в них меньше изнашивается прокладка. Однако мелкая резьба шпинделя слабо противостоит износу, и существует возможность нарушения соосности из-за стопорного пружинного кольца, фиксирующего механизм.
Краны с керамическими дисками
В дисковых кранах вместо традиционных резиновых прокладок применяются отшлифованные керамические диски. Один из них закреплен стационарно, а второй вращается относительно него. Площадью перекрытия отверстий регулируется поток воды из крана.
Износ здесь минимален, поскольку отложениям солей от жесткой воды или другим твердым частицам трудно попасть в тончайший зазор между притертыми дисками. Однако если проблема возникла, то можно сменить весь внутренний блок (головку) и нижнюю прокладку.
Кран с выдвижным шпинделем
Традиционные краны имеют поднимающийся вращающийся шпиндель.
ВЫДВИЖНОЙ
ШПИНДЕЛЬ
ПРОКЛАДКА
СЕДЛО
Кран с невыдвижным шпинделем
Шпиндель с невра-щающейся нижней частью снижает износ прокладки.
ПРОКЛАДКА
Кран с керамическими дисками
Резиновая прокладка заменена вращающи мися керамическими дисками.
КЕРАМИЧЕСКИЕ ДИСКИ
Краны для рановин и ванн
1.	Смеситель для раковины
2.	Одинарные краны с колпачковым маховиком
3.	Однорычажный смеситель с механической пробкой слива
4.	Смеситель с переключателем ванна - душ
5.	Моноблочный смеситель для ванны
6.	Смеситель для ванны
с вынесенным изливом
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт кранов 350-351
КРАНЫ МОНТАЖ
371
Демонтаж кранов
Установка кранов
При замене кранов хочется по возможности использовать старые трубы, но демонтаж старого корродировавшего оборудования может быть затруднен. Смажьте маслом с повышенной проникающей способностью соединители-переходники и гайки, крепящие кран на раковине. Отключите подачу воды. При необходимости размягчите коррозию, прогрев это место газовой горелкой и обернув мокрой тряпкой близлежащие паяные соединения, чтобы не расплавить припой. Будьте осторожны — не повредите пластиковые фитинги и трубы, а поверхности с горючим покрытием защитите керамической плиткой. Старайтесь не попадать пламенем на керамическую раковину.
Коленчатые гаечные ключи
Воспользуйтесь специальным коленчатым ключом, сконструированным для работы в ограниченных пространствах под раковиной или ванной. Можно увеличить его рычаг, вставив во второй конец толстый металлический прут или ручку разводного ключа.
для установки кранов на раковинах и ваннах
Демонтаж пристывшего крана
Даже после отсоединения труб и гаек кран иногда застревает на своем месте в обмазке. Разрушить ее можно легкими ударами деревянной киянки по хвостовику. Вычистите остатки замазки из отверстий раковины и установите новый кран (или отдельно краны и излив — в зависимости от конструкции). Если хвостовики кранов короче старых, приобретите специальные переходники.
Отсоединение соединителя-переходника Воспользуйтесь специальным коленчатым ключом, чтобы отвинтить крепежную гайку соединителя-переходника.
Если вы устанавливаете новую ванну или раковину, краны проще смонтировать на них до установки, поскольку добраться до труднодоступных гаек будет гораздо легче.
Большинство кранов имеют стандартные размеры, поэтому с новыми ваннами или раковинами проблем быть не должно. Однако при замене крана на старом оборудовании убедитесь, что он подойдет к отверстию. Проверьте длину излива: убедитесь, что под под краном раковины будет удобно мыть руки.
Краны для раковин
Краны комплектуются гибкими противо-вращательными шайбами, чтобы корпус не поворачивался при вращении ручки-маховичка. Наденьте шайбу на хвостовик крана (1) и вставьте кран в отверстие (кран горячей воды ставьте слева). Навинтите гайку (2) и затяните ее коленчатым ключом, надежно удерживая кран. Пока отключена вода, установите индивиду-
альные запорные краны, чтобы кран или смеситель можно было обслуживать, не отключая воду. Их можно врезать в подводящие трубы или использовать модели, которые одновременно являются соединительными переходниками (3).
Смесители под одно отверстие часто комплектуются гибкими шлангами (4) малого диаметра, которые существенно облегчают их подсоединение. У некоторых смесителей есть механизм управления пробкой слива. Тщательно отрегулируйте тяги (5), чтобы пробка правильно опускалась и поднималась.
Краны для ванн
Смесители под два отверстия монтируются примерно так же, как и краны для раковин. Если установка делается по месту, снимите перелив, чтобы улучшить доступ. Смесители комплектуются гибкими шайбами для герметизации отверстий — если цвет шайбы вам не подходит, используйте силиконовый герметик (6).
6. Поставьте кдак на силиконовый гедоетнк
СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение воды 348, Соединение труб 361-362,365, Ножовки 318, Газовая горелка 521, Гаечные ключи 522
372
РАКОВИНЫ ВЫБОР
Выбор раковины
Как при модернизации существующей системы сантехники, так и при прокладке нового трубопровода установка раковины в ванной или комнате для гостей вряд ли создаст много проблем, если продуман отвод слива к канализационному стояку. Отводящая труба должна иметь перепад высот не менее 6 мм на каждые 300 мм трубы, и ее общая длина не должна превышать 3 м.
Выбор раковины
Демонтаж раковины
Место для раковины Рекомендованные размеры для удобного пользования.
Навесные (настенные) раковины и раковины на стойке делаются из сантехнического фарфора, но есть и раковины из штампованной стали или пластмассы, которые устанавливаются на тумбе с опорой по всему периметру. Краны или смесители выбирайте одновременно с раковиной, чтобы отверстия позволяли установить тот или иной кран или в ней вообще не было отверстий, если краны будут располагаться на стене.
Раковины на стойке
Полая стойка обеспечивает опору для мойки и закрывает неприглядные на вид подводящую и отводящую трубы. Раковина крепится к стене шурупами, но основной вес держит стойка.
Навесные раковины
Старые навесные раковины установлены на больших кронштейнах на шурупах, но современный скрытый монтаж не менее прочен при условии надежности настенного крепежа. Определитесь, сможете ли вы использовать для крепления раковины стойки каркасной стены или надо, сняв штукатурку, сделать монтажную панель. Для того чтобы скрыть подводку труб, продумайте вариант обшивки.
Встраиваемая раковина
Угловая раковина
Угловые раковины
Раковины, устанавливаемые в углу, экономят пространство, а трубы можно проводить через примыкающие стены или закрыть угловым коробом.
Утопленные раковины
В тех местах, где пространство ограниченно, можно установить небольшую раковину, утопленную в стену. Можно также углубить в стену и стандартную раковину, чтобы закрыть трубы.
Встраиваемые раковины
В большой ванной комнате или спальне можно врезать раковину (или даже две) в крышку тумбы туалетного стола. Пространство в тумбе удобно использовать
Утопленная раковина
Если вы хотите использовать старые трубы, отверните стяжные гайки на хвостовиках головок крана (1) и снимите сифон и отводящие трубы (2). В другом варианте можно отпилить подводящие и отводящие трубы в тех местах, где будет проще всего подсоединить новые трубы.
Затем уберите пьедестал (3), который может быть привинчен к полу шурупами, и отвинтите все шурупы или кронштейны, крепящие раковину к стене. Они могут быть с коррозией и не поддаваться вашим усилиям, поэтому иногда раковину приходится отламывать.
для полотенец и туалетных принадлежностей.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование ванной комнаты 14
РАКОВИНЫ УСТАНОВКА
373
Установка раковины
Тщательно планируйте место для раковины, чтобы обеспечить достаточное пространство вокруг нее -в идеале необходимо не менее 800 мм в ширину и не менее 700 мм в глубину. Навесная раковина должна располагаться не выше 1100 мм, чтобы быть удобной для всех членов семьи. Навесной раковине требуется надежное крепление - стена должна быть в хорошем состоянии и иметь прочную опору для удержания веса раковины.
Крепление к стене
Попросите помощника подержать раковину у стены, пока вы проверите ее горизонтальность с помощью спиртового уровня. Разметьте крепежные отверстия для раковины (1), просверлите их и вставьте дюбели (2). Ввинтите ввертные болты и наденьте на них раковину. Наденьте шайбы и затяните гайки (3).
Для раковины со стойкой поставьте стойку на нужное место, положите на нее раковину и разметьте крепежные отверстия.
3. Пгммрегште раковину к стена
Сифон и отводящая труба
Установите слив в дно раковины так, как описано для кранов, с использованием шайб или силиконовой мастики, чтобы получить герметичное соединение. Убедитесь, что прорезь в сливе совпадает с переливом. Затяните прижимную гайку под раковиной, длинногубцами удерживая на месте слив за решетку.
Составной сифон позволяет сделать подгонку под старую трубу. Чтобы про вести новую 32-миллиметровую отводящую трубу, сделайте в стене отверстие с помощью корончатого сверла по камню. Прокладывайте трубу с уклоном 6 мм на каждые 300 мм длины так, чтобы она оканчивалась над приемной воронкой наружного канализационного стояка, или соедините ее с внутренним стояком. Отводящую трубу закрепите на стене с помощью зажимов-хомутов.
Подсоединение кранов
Можно подвести к кранам стандартные 15-миллиметровые пластиковые или медные трубы и подсоединить их с помощью соединителей-переходников. Однако легче использовать короткие отрезки гибких гофрированных медных трубок. Их можно гнуть руками, чтобы выровнять любое несовпадение осей подводящих труб и хвостовиков кранов, и они легко ставятся за стойкой. У каждой трубки на одном конце соединитель-переходник, а на другом — капиллярное раструбное или компрессионное соединение для труб.
Подсоедините гофрированные трубки к хвостовикам кранов, затянув пока от руки. Затем проложите новые ветки труб к гофрированным трубкам или подсоедините их к существующим подводящим трубам. Выполните паяные или компрессионные соединения. Коленчатым ключом затяните соединители-переходники. Включите воду и проверьте, нет ли протечек. Если потребуется отремонтировать протекающее паяное соединение, перекройте и слейте воду, зачистите соединение проволочной мочалкой и нанесите на него флюс, перед тем как греть и добавлять припой.
Советы по установке
Раковины со стойкой
Проложите трубы до стойки и позади нее. Прикрепите раковину к стене шурупами. Некоторые раковины крепятся к стойке зажимами или силиконовым герметиком. Привинтите стойку к полу.
Раковины из штампованного металла
При установке крана на раковину из штампованного металла наденьте на хвостовик специальную утолщенную шайбу, которая закроет корпус. Сама раковина может комплектоваться резиновой прокладкой для герметизации соединения.
Встраиваемые раковины
Встраиваемые раковины комплектуются трафаретом для вырезания отверстия в столешнице. Нанесите на кромку раковины герметик и зафиксируйте прилагаемым крепежом.
Шайба-втулка с фланцем Такие утолщенные шайбы закрывают корпус крана, установленного на раковине из штампованного металла.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Слив воды 348, Соединение труб 361-362,365, Установка кранов 371, Коленчатый ключ 522
f 374
ВАННЫ ВЫБОР
Выбор новой ванны
Отведен ли вашей ванной комнате небольшой закуток, или она занимает огромное помещение - широкий выбор разнообразных ванн обеспечит подходящую модель для любого места установки и любого уровня доходов.
Встроенные и свободно стоящие, они сделаны из самых разных материалов, включая акрил, стеклопластик, штампованную сталь, чугун и даже камень, и выполнены во всем разнообразии форм и размеров.
Типы ванн
В настоящее время большинство ванн
Доступ к ванне Обеспечьте около ванны свободное пространство размером 1100 х 700 мм, чтобы можно было безопасно входить и выходить из нее, а также купать младших членов семьи.
Выбор кранов для ванны
По конструкции и стилю краны для ванн похожи на краны для раковин, но они пропорционально больше и имеют хвостовики 22 мм (3/4 дюйма). У некоторых смесителей для ванн есть переключатели на душ, который может иметь гибкий шланг, соединенный с самим смесителем, или располагаться на кронштейне на стене над ванной.
делается из акрилового пластика или стеклопластика—легких и относительно дешевых материалов. Поверхность теплая на ощупь, а некоторые свободно стоящие модели оснащены теплоизоляцией. Однако поверхности чувствительны к абразивным чистящим материалам и отбеливающим средствам, и следует быть весьма осторожным при использовании рядом с ними горелок во время пайки сантехники.
Ванны из штампованной стали и чугуна с эмалированной поверхностью гораздо более стойки. Они тяжелые, так что потребуется помошь при переноске. Все более популярными становятся ванны из искусственного камня (из композитных материалов): они теплые и практичные.
Ванны могут быть встроенными, закрытыми панелями, утопленными или свободно стоящими. Угловые модели позволяют разместить крупную ванну в небольшом помещении, есть и компактные ванны длиной всего 1,2 м. Есть ванны, открывающиеся сбоку, — для людей с ограниченными двигательными возможностями.
Многие ванны теперь снабжены оборудованием для гидромассажа, когда мощный насос прогоняет воду через форсунки, встроенные в бока ванны. Есть и комплекты для самостоятельной установки в уже действующие ванны.
Прямоугольные ванны
Стандартная прямоугольная ванна остается самой популярной и экономичной. Размеры варьируются от 1,5 до 1,8 м в длину и от 700 до 800 мм в ширину.
Сборка рамы
Переверните ванну на кромку д ля пригонки опорной рамы.
Опора для пластиковой ванны
В качестве опоры для пластиковой ванны можно использовать готовую раму с регулируемыми ножками. Ее следует собрать до установки ванны. Во избежание качания важно обеспечить выровненность всех ножек и их опору на надежную поверхность.
Угловые ванны
Угловая ванна занимает большую площадь пола, чем прямоугольная того же объема, но меньше места у стен. В силу своей конструкции она оставляет место для полок с туалетными принадлежностями.
Круглые ванны
Круглая ванна окажется непрактичной в большинстве ванных комнат. Однако если
Акриловая ванна
Угловая ванна выгодно использует пространство Ванны с закругленными краями все еще популярны
Если помещение маленькое, можно установить малогабаритную ванну
вы переделываете, например, пустующую спальню, то может быть, вам захочется сделать ванну эффектным предметом интерьера.
Свободно стоящие ванны
Викторианская ванна с закругленными краями — лучший пример этого стиля, хотя есть много современных вариаций на эту тему.
Пластику может быть придана изящная форма
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование ванной комнаты 14
ВАННЫ УСТАНОВКА 375
Подсоединение ванны
Когда ванна расположена близко к стене, это может затруднить выполнение соединений - поэтому монтируйте краны, перелив и сифон до того, как поставите новую ванну на место. Установите регулируемые ножки на нужную высоту и проверьте горизонтальность краев ванны по длине и по ширине. Если у ножек маленькая площадь, отрежьте две доски и подложите под них, для того чтобы распределить вес по покрытию пола.
Демонтаж и установка Установка кранов
Отключите подачу воды и слейте воду из системы.
Демонтаж старой ванны
Подставьте неглубокую емкость, чтобы вода не пролилась на пол, и ножовкой перепилите старые трубы. Перепилите и переливную трубу, поскольку у старой ванны она почти наверняка выходит через стену.
Если у ванны регулируемые ножки, опустите их и нажмите на ванну, чтобы сломать старый герметик между краем ванны и стеной. Отодвиньте ванну от стен.
Если чугунная ванна восстановлению или ремонту не под лежит, проще разбить ее на месте и вынести по частям. Оберните ванну плотной тканью, наденьте защитные очки, перчатки и наушники и шанцевым молотком разбейте ванну.
Установка новой ванны
Проложите новые 22-миллиметровые (3/4 дюйма) трубы либо сделайте ответвления существующей системы и подготовьте их для подсоединения к гибким трубам, которые перед этим должны быть установлены на кранах ванны.
Поставьте новую ванну на место и гаечным ключом отрегулируйте высоту ножек. Уровнем проверьте горизонтальность краев. Подогните и подсоедините гибкие медные трубы к кранам и подключите их к подающим трубам. Подсоедините к сифону сливную трубу 40 мм (1 ’/2 дюйма) и выведите ее в наружную приемную воронку водоспуска или канализационный стояк, как для раковины.
Типичная схема подсоединения ванны в системе с баком-накопителем
Красный цвет: горячая
вода
Голубой цвет: холодная
Отдельные краны для горячей и холодной воды устанавливайте так же, как и на раковине. Установка смесителя — процедура аналогичная, но у некоторых смесителей используется одна длинная (сразу на оба крана) прокладка между корпусом и ванной. Вставьте в отверстия в кромке ванны хвостовики кранов, наденьте на них утолщенные шайбы и затяните обе
Перелив типа «банджо»
Надевается на хвостовик слива.
Модуль
с компрессионным соединением
Подходит к прочистному отверстию сифона.
Установка слива и перелива
В объединенном модуле слива и перелива гибкий пластиковый шланг отводит воду от отверстия перелива к основанию ванны в слив или сифон. Если вы используете перелив типа «банджо», перелив необходимо устанавливать до установки сифона, но гибкая труба модуля с компрессионным соединением соединяется с самим сифоном (см. выше).
Нанесите под кромку слива слой силиконового герметика либо установите круглую резиновую прокладку. Перед тем
прижимные гайки. К каждому хвостовику подсоедините гибкие медные трубы 22 мм (3/4 дюйма). Они будут полезны для облегчения пригонки соединений. Можно также использовать короткие отрезки 22-миллиметровых медных или пластиковых труб с соединителями-переходниками, чтобы потом соединить их с трубопроводом.
Модуль слива/перелива
Гибкий шланг отводит воду к сифону.
Перелив унитаза и ванны
Перелив унитаза соединяется с модулем ванны.
как вставлять хвостовик слива в отверстие ванны, обмотайте резьбу ФУМ-лентой. С нижней стороны поместите пластмассовую шайбу и затяните большую прижимную гайку, прижав слив к слою герметика или резиновой шайбе. Вытрите излишек герметика.
Вставьте втулку с резьбой шланга перелива в отверстие «в ногах» ванны. Наденьте на втулку уплотнительную шайбу и с помощью плоскогубцев приверните решетку слива.
Мелкий сифон
Используйте этот тип при ограниченном пространстве. Он должен выходить в дворовый водоприемник или приемную воронку, но не в канализационный стояк.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Слив воды из системы 348, Соединение труб 361-362,365, Установка кранов 371, Коленчатый ключ 522
376
САНУЗЛЫ ЗАМЕНА
Замена санузла
Замена старого комплекта санузла современным - довольно несложная процедура, если есть возможность подсоединения его к существующему ответвлению канализационного стояка. Однако если вы собираетесь передвинуть туалет или сделать второй в другой части дома, придется подсоединяться к самому канализационному стояку или делать отвод непосредственно в подземные канализационные коммуникации. В обоих случаях для выполнения таких работ лучше обратиться к профессионалам.
Смывные бачки
Имеющийся выбор — от «старинных» высоко расположенных бачков до современных компактных или скрытых конструкций настолько широк, что вы сможете найти модель, удовлетворяющую конкретно вашим требованиям. Перед покупкой убедитесь, что продукт имеет соответствующий сертификат.
Высоко расположенный бачок
Если вы хотите просто заменить высокий бачок старой конструкции без переделки трубопровода, в продаже пока еще можно найти замену.
Стандартный низко расположенный бачок Многие предпочитают бачок, закрепленный на стене непосредственно над унитазом. Короткая смывная труба, идущая от основания бачка, соединяется со смывным патрубком унитаза в задней его части, а подводящая и переливная трубы могут находиться по любую сторону от бачка. Большинство низко расположенных бачков сделано из того же сантехнического фарфора, что и сам унитаз.
Малогабаритный низкий бачок
При ограниченном пространстве используйте пластиковый бачок с расстоянием между передней и задней сторонами всего 114 мм.
Скрытый бачок
Низкий бачок может быть закрыт панельной обшивкой. Соединения подводки и перелива идентичны другим типам бачков, но рычаг смыва располагается на панели. Эти пластиковые бачки чисто утилитарны, не имеют стилевой направленности и потому относительно недороги. Не забудьте, что необходимо обеспечить доступ для обслуживания.
Компактные санузлы
Бачок компактного санузла болтами крепится непосредственно к унитазу, и они составляют единое целое. Как подводящее, так и переливное соединения выполняются у основания бачка. Внутренняя вертикальная труба поднимается от переливного соединения с чашей унитаза и выступает над поверхностью воды.
Унитазы
600 мм
Пространство для санузла
Перед унитазом необходимо обеспечить свободное пространство не менее квадрата со стороной 600 мм.
На выставке или в витрине магазина представленные образцы кажутся совершенно разными, однако на самом деле есть всего две базовые конструкции промывных унитазов: унитазы, к которым бачок присоединен через трубку, и компактные санузлы, в которых унитаз и бачок составляют одно целое.
Сегодня унитазы конструируются так, чтобы снизить необходимое для смыва количество воды. Это узаконенное требование для новых установок, но пока можно покупать и старые унитазы с высоким расходом воды. В новых унитазах используются те же глубина сифона и размер выпускной трубы; они снижают расход воды за счет неглубокой секции, что напоминает мелкий участок плавательного бассейна.
чем компактные. Однако, поскольку вода проходит через трубу, они гораздо шумнее. Чем длиннее труба, тем больше шума.
Прямой или косой выпуск?
Собравшись заменить унитаз, проверьте, какой выпуск у выбранной вами модели: прямой или косой.
Унитаз с прямым выпуском
Двухоборотные сифоны подсоединяются к стояку, который проходит через пол.
Унитаз с косым выпуском
Сифон с косым (горизонтальным) выпуском соединяется с отводом канализационного стояка, расположенного позади унитаза.
Выбор бачка
используется там, где мало места.
Скрытый бачок
Пластмассовый бачок закрыва-
Высокий бачок
Модель для домов в стиле ретро.
Низкий бачок
Этот тип санузла очень распространен. Делается из пластика или глазурованной керамики.
Малогабаритный бачок
Очень тонкий бачок
Высокий или низкий бачок?
Унитазы с высоко или низко расположенными бачками ничуть не менее надежны,
СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование ванной комнаты 14, Смывные бачки 364-365
САНУЗЛЫ ДЕМОНТАЖ
377
Демонтаж старого санузла
Отключите воду и спустите воду из бачка. Если вы просто меняете бачок, надо будет с помощью ключа отсоединить подводящую и переливную трубы и отвернуть большую гайку соединения сливной трубы и основания бачка. Эти соединения часто бывают заржавевшими и покрашенными, поэтому, если вы планируете поменять весь комплект санузла, проще отпилить трубы ножовкой.
Выбор унитаза
Демонтаж старого унитаза и бачка
Промывной унитаз Самый распростра ненный унитаз с простым гидравлическим затвором (сифоном), заполненным водой.
Компактный санузел
Такой промывной унитаз аккуратнее, чем унитаз с отдельным бачком. Бачок болтами крепится сзади унитаза. Есть модели с однооборотным и с двухоборотным сифоном, хотя многие делаются с однооборотным сифоном с горизонтальным выпуском, который в полу можно подсоединить к канализационному стояку с помощью выпускного угольника.
Отверните крепеж бачка или снимите его с кронштейнов и демонтируйте их, для чего при необходимости воспользуйтесь монтажным ломиком или гвоздодером. Слесарным зубилом отрубите от стены переливную трубу.
Если унитаз привернут к деревянному полу, он, вероятно, имеет сифон с косым выпуском, соединенный с ближайшей почти горизонтальной трубой канализации. Вывинтите из пола крепежные шурупы унитаза и счистите старую замазку вокруг трубного соединения. Потяните унитаз на себя, одновременно покачивая из стороны в сторону.
Если соединение не поддается, шанцевым молотком разбейте выпуск унитаза у самой канализационной трубы (1). При этом не забудьте надеть защитные очки. Заткните трубу тряпками, чтобы
осколки не засорили канализацию, и слесарным зубилом вырубите из трубы остатки выпуска унитаза (2). Будьте осторожны, чтобы не повредить канализационную трубу.
Двухоборотный сифон разбивайте таким же образом, а если унитаз закреплен цементом на монолитном полу, зубилом срубите цемент под основанием унитаза. Вырубите обломки, как рекомендовано выше, и с помощью зубила зачистите пол.
Если расколете конец канализационной трубы, ровно обрежьте его взятым напрокат цепным труборезом (3) или болгаркой с диском по камню. Обрезанная труба сможет принять мягкую манжету-переходник надвижного соединения, которую надо будет смазать перед тем, как вставлять в трубу (4).
РЕЗАТЬ ЗДЕСЬ
Демонтаж санузла Если соединения заржавели, перережьте смывную и переливную трубы, а также выпуск унитаза.
Навесной унитаз
Унитаз с навеской на стеку и скрытым бачком позволяет мыть пол под ним. Если он не встроен
Смазка манжет При установке пластиковых манжет слегка смажьте поверхности силиконовой смазкой.
Соединение унитаза с канализацией
Подберите мягкую манжету для подсоединения выпуска унитаза к канализационной трубе. Может понадобиться угольник или угловая манжета для подсоединения современного унитаза с выпуском к старой канализационной трубе под прямой выпуск (см. с. 376). При выборе манжеты отметьте следующие размеры: наружный диаметр выпуска унитаза, внутренний диаметр канализационной трубы и расстояние между выпуском и трубой при установленном на место унитазе.
СМОТРИ ТАКЖЕ .> Отключение воды 348, Смывные бачки 364-365, Слесарное зубило 513, Гаечные ключи 522
САНУЗЛЫ УСТАНОВКА
Установка нового санузла
Перед установкой нового комплекта санузла вымойте пол и отремонтируйте возможные повреждения после демонтажа старого санузла. Важно, чтобы в канализационную трубу не попал мусор, пока отсоединен унитаз, поэтому заткните ее старыми тряпками или примотайте к ней клейкой лентой пластиковый пакет.
Установка и подсоединение санузла
* Крепленио нового унитаза к лолу Все изготовители
не рекомендуют устанав ливать унитаз
в цементный раствор на бетонном голу. Обычно даже в гарантийных обязательствах оговаривается недопустимость использования цемента или жестких клеев. Если нельзя привернуть унитаз шурупами, просто установите его на подстилку из силиконового герметика, нанесенного на пол.
Установите на бачок сифон или выпускной клапан и впускной поплавковый клапан.
Не все бачки снабжены инструкциями по сборке, но большинство имеет иллюстрации с изображением герметизирующих деталей. Не перетягивайте гайки. Применяйте давление, достаточное для прижимания резиновых шайб-прокладок к керамике, но не такое большое, которое выдавливает шайбы наружу. Если шайбы намокли, просушите их перед затягиванием.
Унитаз крепится к бачку болтами с гайками. Есть несколько шайб для герметизации болтов и предохранения керамических поверхностей. Не допускайте контакта металла с керамикой, чтобы она не потрескалась.
Унитаз должен быть прикреплен к полу латунными шурупами. Тщательно выров
Подсоединение санузла
1. Кнопка смыва
2. Сифон
3.Бачок
4. Крепежная пластина
5. Шайба из пеномате-риала
6. Гибкая подводка
7. Выпуск унитаза
няйте их, чтобы не перетянуть. Бачок необходимо прикрепить кетене шурупами с шайбами для кранов или крепежом для бачков. Можно также прикрепить бачок к стене с помощью пары нашлепок силиконового герметика — это снизит риск раскалывания бачка при подвижке стены относительно пола.
У большинства современных бачков перелив идет в чашу унитаза по внутреннему каналу. Важно отрегулировать высоту клапана аварийного слива так, чтобы бачок наполнялся водой до нужного уровня. Чаще всего клапан отрегулирован при изготовлении, так что вам не придется этим заниматься. Если же вы устанавливаете новый клапан аварийного слива, то часто приходится делать такую регулировку.
Отводящие трубы малого диаметра
При выборе места для санузла необходимо учитывать возможность прокладни стандартной 100-миллиметровой канализационной трубы и создания достаточного уклона для отвода стока в канализационный стояк. С помощью электронасоса и измельчителя отходов можно отводить отходы из унитаза по трубе 22 мм (3/4 дюйма) на расстояние до 50 м до канализационной трубы или стояка. Тонкую трубу можно проложить внутри перекрытия между полом и потолком. Следовательно, санузел можно установить в подвале и даже под лестницей.
Модуль предназначен для подсоединения к любому унитазу с косым выпуском. Он включается при смыве унитаза и выключается через 18 секунд. Его необходимо подсоединять к соединительному устройству с предохранителем через шнуровой ввод, если он имеется в ванной комнате.
Отводящая труба может подсоединяться к стояку посредством врезки через соединительный патрубок диаметром 32 мм (1 х/4 дюйма), если изготовитель включил в комплект переходник с 22 на 32 мм (с 3/4 на 1 ’/4 дюйма). Отводящая труба унитаза должна подсоединяться к канализационному стояку по крайней мере на 200 мм выше или ниже остальных канализационных подсоединений.
Система отводящих труб малого диаметра
Блок измельчителя точно встает за унитазом с выпуском. При установке в ванной блок подсоединяют к шнуровому вводу.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные правила по электропроводке 284, Соединительное устройство с предохранителем 310, Шнуровой ввод 311
ДУШИ ВЫБОР 379
Выбор душа
Все души, за исключением самых мощных, используют меньше воды, чем требуется для наполнения ванны.
На принятие душа и времени уходит меньше. Для усиления положительного эффекта сделайте в доме второй душ - это ценное усовершенствование. Развитие техники внесло большое разнообразие в семейство мощных регулируемых систем душа. Однако многие изделия очень похожи по внешнему виду, поэтому важно внимательно ознакомиться с их описаниями, прежде чем остановить свой выбор на конкретной модели.
Давление и поток
Души с магистральным давлением воды
При выборе душа следует всегда четко представлять, что давление и поток воды (производительность, расход) совсем не одно и то же. Например, душ мгновенного нагрева с проточным электронагревателем подает воду под большим магистральным давлением, но поток воды должен быть небольшим, иначе она не нагреется, проходя через прибор.
Обычная самотечная система водоснабжения подает горячую воду из бака для горячей воды (водогрейного котла, бойлера) под низким давлением, но большим потоком. Установка в такой системе насоса увеличит и давление, и поток. Тогда можно изменить соотношение расхода и давления с помощью установки регулируемой насадки с широким выбором струйного потока—от «игольчатого» душа до мягкого «водопада» («шампанское»).
Насадка дает возможность выбора типа струи
Самотечные души
Во многих домах запас холодной воды создается в баке-накопителе, из которого поступает в резервуар для нагрева и хранения горячей воды, расположенный ниже. Давление воды определяется высотой бака по отношению к душу. Если бак выше душа хотя бы на 1 м, давление и поток будут удовлетворительными. Если поток и давление недостаточны для душа, можно исправить положение, подняв бак-накопитель или установив насос.
К некоторым типам душа воду можно подводить непосредственно из магистральной сети водоснабжения. Одним из простейших в установке является душ с проточным электронагревателем.
Можно установить и теплоаккумулирующий бак для горячей воды. Вода с магистральным давлением проходит через теплообменник быстрого нагрева (см. рисунок справа). Еще один способ — запасание горячей воды в невентилиру-емом баке/бойлере, подающем воду под
Отвод воды
Если нельзя проложить отводящие трубы между лагами пола или вдоль стены, возможно, придется подумать о другом месте для душа. Иногда возникает необходимость поднять душевой поддон на цоколь, чтобы получить пространство для уклона отводящей трубы в сторону ее стока в канализацию. Другой способ — установка насоса для отвода использованной воды.
Душевые сифоны
При выводе отводящей трубы в приемную воронку водостока можно поставить обычный сифон, но они относительно велики, и это может создать трудности при установке поддона. Можно прорезать отверстие в полу либо применить меньший по размерам сифон или ком
высоким давлением без вспомогательного насоса.
Современные души нередко снабжаются водой из комбинированных, или общих, бойлеров (для отопления и горячего водоснабжения), хотя их часто приходится использовать на полную мощность, чтобы бойлер работал в нормальном режиме. Перед покупкой душа проконсультируйтесь у изготовителя вашего водогрейного аппарата, не возникнет ли проблем с вашим оборудованием для горячей воды.
Теплоаккумулирующий бак для горячей воды
Вода из магистрального водопровода проходит через теплообменник быстрого нагрева при подаче в душ.
1. Подача воды из магистрали
2. Подача воды к душу
3. Другие отводы
4. Соединение с бойлером.
Душевые модули
Если место позволяет, установите душевую кабину (см. слева). Однако есть различные варианты экранов-штор и систем подводки воды.
пактную модель, которая имеет съемную решетку и съемный патрубок для облегчения прочистки. Наконец, можно использовать сифон горизонтального трубопровода в удобном месте отводной трубы или установить в трубе самозапирающийся клапан.
Сифон для душа, соединенный с канализационным стояком, должен иметь глубину водного затвора не менее 50 мм. Самое простое решение — компактный сифон, достаточно невысокий для установки под большинством душевых поддонов, но одновременно обеспечивающий необходимый водный затвор. Можно также применить сифон горизонтального трубопровода или самозапирающийся клапан, как указано выше.
Душевые
Душевые не оборудуются поддонами, и отвод воды осуществляется через пол.
СМОТРИ ТАКЖЕ Планирование ванной 14, Душевые смесители и насадки 380, Насосы подкачки 384, Баки для горячей воды 393
380
ДУШИ СМЕСИТЕЛИ
Душевые смесители и насадки
Установка отдельной душевой кабины с собственной подводкой воды и канализационной системой потребует определенного опыта сантехнических работ. Но если использовать в качестве поддона для душа существующую ванну, то установка душевого модуля окажется немногим сложнее замены крана.
Смеситель ванна — душ
Этот тип смесителя для душа устанавливается как обычный смеситель.
Двухрычажный смеситель
У такого смесителя один рычаг (ручка) регулирует поток, а второй - температуру воды.
Смесители ванна - душ
Этот тип душа устанавливается наиболее просто. Он подсоединяется к имеющимся трубам с горячей и холодной водой, как стандартный смеситель для ванны, а система слива ванны отводит использованную воду душа.
Отрегулировав температуру воды в изливе, вы просто меняете положение переключателя смесителя, чтобы направить воду по гибкому шлангу к душевой насадке (лейке). Лейку можно поместить на настенном кронштейне, как обычный душ, или держать ее в руке.
Поскольку подводящие трубы уже являются частью системы водоснабжения, невозможно избежать колебаний давления воды, если смеситель не снабжен терморегулирующим клапаном.
Нерегулируемый душ представляет реальную опасность для детей или пожилых людей. Установите в трубопроводе клапан выравнивания давления. Если давления недостаточно, установите подкачивающий насос
Не устанавливайте душевой смеситель, если горячая и холодная вода не находится под одинаковым давлением (высоким или низким). При установке на ванне не очень удобно регулировать воду, поскольку ручки расположены довольно низко.
Смеситель ручной регулировки
Такой смеситель можно установить над ванной или в отдельной душевой кабине. Смесителям ручной регулировки требуется индивидуальная подводка горячей и холодной воды.
Есть простые модели с отдельными кранами горячей и холодной воды, но большинство смесителей имеют одну ручку (рычаг, джойстик) управления, которая регулирует температуру и поток воды. Такие однорычажные смесители с керамическими дисками работают наиболее плавно, а также меньше подвержены негативному влиянию отложений солей в условиях жесткой воды.
Можно выбрать модуль с установкой на поверхности или практически скрытый, утопленный вариант, у которого трубы, соединения и механизм душа расположены в стене.
Смесители с терморегуляцией
Смеситель с автоматической терморегуляцией аналогичен по конструкции смесителю ручной регулировки, но у него есть дополнительное встроенное управление заданной температурой. Если расход горячей или холодной воды меняется, то термостатический клапан (ТРК) быстро компенсирует это изменение, снижая подачу в другой ветви. Главным образом это важно с точки зрения безопасности, чтобы человек в душе не получил ожога, если кто-то включит холодную воду в другом месте дома. Такой душ следует подключать к ответвлениям подводящих труб ванны как можно ближе к баку-накопителю и резервуару с горячей водой. Смеситель не может увеличить давление, поэтому потребуется насос подкачки.
В смесителях с автоматической терморегуляцией используются картриджи с воском или биметаллические пластины. Новые ТРК быстро реагируют на изменение температуры, но по мере накопления отложений солей скорость снижается. Даже новые смесители реагируют менее быстро, если требуется обеспечить температуру выше 65° С. При таких температурах клапаны горячей воды почти полностью открыты, а холодной—почти полностью закрыты, поэтому остается мало возможностей «для маневра».
Большинство смесителей с ТРК можно использовать в самотечной системе водоснабжения горячей и холодной воды, но, возможно, потребуется установить под питывающий насос.
Смеситель с автоматической терморегуляцией
Предупреждает чрезмерные колебания температуры.
Душевые насадки
Есть широкий выбор душевых головок, и многие снабжены регулировками для получения различных видов изливающегося потока. Если вы планируете модернизировать свой душ с помощью установки электронасоса, стоит подумать и о регулируемой насадке.
В дополнение к обычному режиму потребуется простая регулировка, чтобы получить мощные пульсирующие струйки для быстрого пробуждения по утрам или включить мягкий пузырящийся поток, подходящий для маленьких детей. Некоторые души имеют режим с очень слабым потоком, который удобен при намыливании или применении шампуня.
Резиновые форсунки
Время от времени протирайте руной резиновые форсунки душевых насадок, чтобы помочь удалению известковых отложений.
Чистка душевой насадки
Постепенное отложение известковых частиц блокирует отверстия душевой насадки. Чем жестче вода, тем чаще придется делать чистку.
Снимите всю насадку или отверните пластину с отверстиями. Поместите распылитель в средство для удаления накипи до тех пор, пока отложения не растворятся, а затем хорошо промойте его под струей холодной воды.
Перед тем как поставить на место насадку или пластину с отверстиями, включите воду в душе, чтобы с водой вышли, возможно, оставшиеся в шланге или трубах частицы отложений.
СМОТРИ ТАКЖЕ Выбор душа 379, Установка смесителя для ванны 375
ДУШИ С НАСОСОМ 381
Души с проточным нагревателем
Душ с проточным электронагревателем предназначен для подключения к магистральному водопроводу с помощью 15-миллиметровых труб, подсоединенных к подающему стояку. Рядом с модулем необходимо установить невозвратный (обратный) клапан.
Вода нагревается внутри блока, поэтому здесь нет отдельного подвода горячей воды, который надо было бы регулировать или компенсировать. Душ имеет термостатный контроль, чтобы колебания давления не меняли температуру воды, а при серьезных неполадках сдавлением вода совсем отключается. Есть души с автоматической задержкой выключения: по окончании использования душ в течение небольшого периода продолжает спускать горячую воду из труб.
Подключение к электросети
Душу мгновенного нагрева необходима собственная идущая от щитка цепь электропитания с потолочным двухполюсным выключателем.
Души с насосом
Душ со вспомогательным насосом, вероятно, более всего соответствует представлениям большинства об идеальном душе. Насос подает воду с постоянным давлением и постоянным потоком, исключает необходимость минимального давления, которое требуется в самотечных системах.
Поверхностная и скрытая установка
У большинства душей с проточными нагревателями все трубные и электрические соединения содержатся в общем модуле, который устанавливается в душевой кабине или над ванной. Но можно купить и душ с небольшим аккуратным блоком управления, который соединяется с силовым блоком, установленным где-то не на виду—например, под ванной за декоративной съемной панелью.
Для удобства обслуживания душа установите в подводящей трубе запорный кран или малогабаритный запорный клапан.
Большинству душей нужен перепад высот 75—225 мм для активации насоса при включении душевого смесителя. Насос нужен, чтобы поднять давление и усилить поток воды из резервуаров с холодной и горячей водой, но не воды из магистрального водопровода. В идеале холодную воду следует брать непосредственно из бака-накопителя, а не из ответвлений, которые подводят воду к другой водоразборной арматуре. Труба горячей воды может подсоединяться к баку с горячей водой с помощью специальных соединительных втулок—это помешает насосу засасывать воздух из вентиляционной трубы.
Если вода нагревается погружным нагревателем, то бак для горячей воды должен запитываться отдельной трубой холодной воды, а запорный клапан — быть полностью открыт. Это нужно для уровня воды в баке, чтобы не сгорел нагреватель. Если бак греется от бойлера, то температура должна контролироваться термостатом. При очень горячей воде душ брызгается и работает с перебоями.
Многие души с насосом похожи на души с проточным нагревателем, в которых управление смесителем и насос установлены в едином водонепроницаемом блоке, смонтированном на стене душевой кабины
Другие насосы врезаются в трубы, идущие к душевому смесителю. Такие насосы можно использовать для улучшения работы уже действующего душа. Обычно их ставят рядом с баком д ля горячей воды в проветриваемом шкафу и как можно ниже, чтобы насос всегда был заполнен водой. Однако есть и насосы, нормально работающие даже на чердаке. Наилучший вариант — одноколесный насос.
Санитарные требования
Если душ установлен так, что насадка свисает ниже кромки ванны или душевого поддона, то правила требуют установки в подводящие трубы обратных клапанов с двусторонним уплотнением, чтобы предупредить сифонирование грязной воды. Большинство душевых кабин снабжены кронштейнами, ограничивающими низкое опускание шланга.
Компьютеризированные души
Компьютеризированные души позволяют устанавливать точную температуру воды и величину потока с помощью сенсорного пульта управления. Большинство таких пультов запоминают нужные режимы, так что каждый член семьи может запрограммировать свой любимый вариант.
Такие души удобны для пожилых людей и инвалидов, поскольку управлять ими просто. Пульт можно установить и снаружи душевой кабины, чтобы душ регулировал помощник моющегося, а также была возможность установить режим заранее, до входа в душевую кабину.
Насос с высокой установкой Если это единственно возможный выбор, лучше всего установить одноколесный насос (с одной крыльчаткой) между смесителем и насадкой.
ОДНОКОЛЕСНЫЙ
Сенсорный пульт управления компьютеризированного душа
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Правила электромонтажных работ 284, Подсоединение электрических душей 316
382
ДУШИ КАБИНЫ
Монтаж душевой кабины
Самым простым способом организации душа в доме является приобретение готовой кабины заводского изготовления, укомплектованной и смесителем, и поддоном, и герметичными дверями или занавесками, чтобы брызги не разлетались во все стороны. При этом достаточно проложить подающие и отводящие трубы - и монтаж завершен. Однако такие кабины дороги, а кроме того, есть альтернатива - в домашних условиях изготовить душевую кабину, соответствующую отведенному для душа месту.
Выбор места
Душевые поддоны
Готовая душевая кабина
При выборе места подумайте, можно ли использовать существующие стены или придется делать дополнительные перегородки.
Отдельно стоящая кабина
Можно поместить душевой поддон вплотную к ровной стене и либо сделать каркасные перегородки, либо установить вокруг поддона готовую кабину.
Угловая кабина
Если поместить поддон в угол помещения, то две стенки кабины у вас уже есть. С двух оставшихся сторон можно повесить занавеску или установить готовое угловое ограждение с раздвижными дверями. Как
Угловое расположение
Закрывается занавеской.
Отдельно стоящая кабина
Готовый модуль.
Готовый комплект
В типичный комплект входят пластиковая угловая колонна для скрытой подводки труб, а также сам душевой блок, поддон и ограждение-
вариант можно сделать каркасную стенку и закрыть вход занавеской или дверью.
Встроенная кабина
Чтобы душевая кабина была незаметна и не мешала, например, в спальне, установите ее в углу, как рекомендовано выше, и сделайте стенной платяной шкаф вдоль одной из прилегающих стен.
Скрытые трубы
Существуют готовые кабины с пластиковой колонной, или стойкой, в углу, предназначенной для скрытой подводки труб и размещения смесителя с регулируемой насадкой (см. слева).
Если вы ставите каркасную перегородку, можно проложить трубы между стойками. Внутреннюю сторону перегородки обшейте водостойкой фанерой или асбестоцементным листом, которые затем облицуйте керамической плиткой. Можно также использовать готовые листы из неплас-тифицированного поливинилхлорида.
Установите смеситель и душевую насадку. Уложите керамическую плитку и заделайте герметиком зазоры вокруг поддона. Трубы к смесителю присоединяйте до обшивки наружной стороны перегородки. Обрежьте декоративные панели по размеру и закрепите их с помощью шурупов и пластиковых уголковых профилей. Заделайте силиконовым герметиком все щели.
Угловое расположение Перегородка и занавеска.
Прокладка труб в каркасной перегородке
Подводку труб можно скрыть в обычной каркасной перегородке, облицованной керамической плиткой.
Легкие пластиковые поддоны из АБС имеют свойство прогибаться, поэтому важно хорошо заделать их края с помощью высококачественных силиконовых герметиков (не полагайтесь на цементный раствор). Поддоны из стеклопластика более жесткие, а из керамики или на основе синтетических смол — очень прочные.
Большинство поддонов — квадраты со стороной от 750 до 900 мм. Можно купить поддоны со срезанным или скругленным углом для экономии площади. Крупные прямоугольные поддоны обеспечивают больший простор внутри кабины.
Большинство поддонов предназначены для установки непосредственно на полу и имеют бортик высотой около 150 мм. У некоторых имеются регулируемые ножки или металлические рамы, что помогает обеспечить уклон сливной трубы. Жесткие модели можно класть на раствор. Закрепленный на шурупах декоративный цоколь спереди поддона закрывает раму и трубы и обеспечивает доступ для обслуживания сифона. Некоторые конструкции поддонов предназначены для утапливания в пол заподлицо с его поверхностью.
Ограждение душа
Водонепроницаемая тканевая занавеска на направляющей поперек входа будет самым простым и дешевым способом защиты от брызг, но она вряд ли подойдет для душа с давлением.
Для более существенного ограждения используйте модуль в виде металлической рамы с обшивкой из пластиковых панелей. Двери на петлях, раздвижные двери и двери-гармошки устанавливаются в регулируемом каркасе, прикрепленном к верхней кромке поддона и боковым стенкам. Нижнюю направляющую положите на герметик, чтобы создать герметичное соединение с поддоном, а после завершения изготовления кабины обработайте герметиком стыки между каркасом и окружающими стенами.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование ванной 14, Грунтовни 40-41, Плитка 95-101, Стеклянные блоки 140, Каркасные перегородки 151-153
ДУШИ САМОТЕЧНЫЕ J83
Самотечные души
Нижеприведенные рекомендации можно использовать в качестве ориентира для поэтапного монтажа душевой кабины и обычного самотечного душа. Уточните возможные дополнительные указания в инструкции к душевому модулю.
В идеале следует проложить индивидуальную подводящую трубу с холодной водой от бака-накопителя, а для подвода горячей воды сделайте ответвление непосредственно от вентиляционной трубы
над баком для горячей воды. Установите в обеих подающих трубах запорные краны. Прокладывайте и соединяйте пластиковые или медные трубы и отводящую арматуру как описано на с. 361—365.
Подсоединение душа
1.	Подводящая 15-миллиметровая (полудюймовая) труба
2.	Соединительная муфта (довольно распространены надвижные соединения)
3.	Душевой смеситель
4.	Слив
5.	Прижимная гайка и шайба
6.	Мелкий сифон (для общесплавных систем используйте глубокий или компактный сифон либо сливной клапан)
7.	Канализационная труба диаметром 40мм(1 ‘Д дюйма)
8.	Душевой поддон
Установка
электрического душа
Если вы устанавливаете в душевой кабине душ с проточным нагревателем, то подводку электропитания и единственной трубы 15 мм 0/2 дюйма) от подающего стояка делайте через каркасную перегородку.
Установите в трубе обратный и запорный клапаны. Просверлите в перегородке непосредственно за блоком управления два отверстия — для провода и для трубы. На подводящей трубе установите муфту с резьбовым или надвижным соединением, которое подходит к ответной части душевого модуля.
Ознакомьтесь с главой этой книги, посвященной подключению электропитания душа, особенно в части строительных правил и электробезопасности.
Подсоединение душа с проточным нагревателем 1. Труба 15 мм (*/2 дюйма) 2. Запорный кран 3. Обратный клапан 4. Соединитель-переходник к подающему стояку 5. Г ибкий шланг к насадке
Установите в поддоне слив и подсоедините мелкий сифон так же, как к ванне. Можно также установить компактный сифон со съемной решеткой.
Установите сифон и проложите отводящую трубу 40 мм (1 V2 дюйма) к наружной приемной воронке или к стояку. В последнем случае необходимо использовать обычный (глубокий) или подходящий компактный сифон. В качестве альтернативы можно установить сифон горизонтального трубопровода или сливной клапан. Проконсультируйтесь в соответствующем органе стройнадзора.
Для скрытой установки смесителя вырежьте в панели отверстие, а для поверхностной установки просверлите отверстия для подающих труб. Внутреннюю поверхность кабины облицуйте керамической плиткой, используя водо-стойкий клеящий состав и водостойкую затирку.
Установите смеситель с душевой насадкой. Подсоедините трубы и проведите их к месту соединения с системой водоснабжения. Поставьте запорный кран в каждую подводящую трубу, отключите воду и сделайте подсоединения.
Закройте крышку
Закрепите крышку для защиты внутренних деталей.
Ограничитель шланга
Ограничитель шланга не позволит душевой насадке упасть в ванну.
Чистка компактных сифонов
Съемная труба облегчает чистку.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подсоединение электрических душей 316, Отключение воды 348, Соединение труб 361-362,365
ЗЯ4
ДУШИ УСТАНОВКА
Установка душей с насосом
Если вы устанавливаете новый душ со вспомогательным насосом, возможно, стоит выбрать моноблочную модель со встроенным насосом. Если же вам просто не нравится работа вашего душа, гораздо дешевле и проще установить вспомогательный насос.
Убедитесь, что ваш бак-накопитель для холодной воды достаточно велик — объем должен быть не менее 115 л. Рекомендуемая емкость бака для горячей воды — не меньше 161л. Оба типа душа требуют
Установка моноблочного душа
К душу со встроенным насосом можно подвести трубы горячей и холодной воды. Подводку горячей воды можно осуществить непосредственно от бака с горячей водой с помощью муфты для подсоединения к резервуарам. Один тип муфты подсоединяется сбоку (1), но для того, чтобы не делать отверстие в боковой поверхности бака, можно использовать муфту для подключения к вентиляционной трубе и привинтить ее к месту подсоединения вентиляционной трубы в верхней части бака (2).
Типичная схема прокладки труб
Красный цвет: горячая
вода
Голубой цвет: холодная
вода
электроснабжения для насосов. Насос подсоединяется к кольцевой цепи посредством соединительного устройства с предохранителем вне ванной комнаты, или, при желании, можно устано-
В подводящих трубах горячей и холодной воды поставьте запорные краны.
Единственным существенным недостатком моноблочного душа является вибрация: стоит монтировать его на резиновых шайбах под крепежными шуру-пами/винтами.
Все плиточные работы должны быть завершены перед установкой душа.
Установка душа
Слейте воду из бака-накопителя и просверлите отверстие под соединитель для отводящей трубы. Рядом с баком поставьте запорный кран и проложите трубу к душу. Отключите подачу холодной воды в бак для горячей воды и откройте краны горячей воды в ванной, чтобы слить остатки воды. Отверните соединитель вентиляционной трубы (3) и старым полотенцем соберите влагу. Намотайте ФУМ-ленту на резьбу муфты, затем ввинтите ее в бак для горячей воды. Подсоедините саму вентиляционную трубу к верхней части ввернутой муфты и от бокового соединения проложите трубопровод к душу (4). Ненадолго откройте запорные краны для промывки труб.
вить отдельный двухполюсный потолочный выключатель в ванной комнате. После подключения к электропитанию душевой насос автоматически включается, как только открывается кран душа.
1. Боковая муфта подсоединения к резервуару
2. Верхняя муфта подсоединения к резервуару
Проложите к душу провод электропитания и подготовьте его к подсоединению, в соответствии со строительными нормами по электропроводке см. с. 284).
Установите душевой модуль с помощью прилагаемого крепежа, стараясь при этом не повредить сверлом трубы и провод.
Подсоедините трубы к модулю, а также подключите электропитание к клеммной коробке внутри модуля. Все металлические трубы должны быть заземлены.
1. Одноколесный насос
Подкачивает уже смешанную воду.
2. Двухколесный насос
Поднимает давление в душе.
Установка вспомогательного насоса
Если есть доступ к трубе, идущей от смесителя к душевой насадке, можно установить одноколесный (с одной крыльчаткой) насос, который будет повышать давление смеси горячей и холодной воды (1). Если трубы идут под плиткой, установите двухколесный насос в подводящие трубы перед смесителем. Тот же двухколесный насос повысит давление в других ветвях трубопровода в ванной (2).
Расположение насоса
Установите насос в удобном для обслуживания месте: на полу под ванной или за декоративной панелью на шурупах/
винтах, но не там, где на него будет попадать вода. Поставьте его на упругий коврик из пеноматериала или демпферы, чтобы снизить шум от вибрации, и не привинчивайте его жестко к полу. Многие насосы комплектуются гибкими соединителями для подключения труб, чтобы вибрация не предавалась на жесткие трубы.
Подключите насос к выключателю с предохранителем (см. вверху слева). Насос будет автоматически запускаться выключателем, срабатывающим при возникновении потока. Подсоедините трубы моноблочного душа. Перед включением насоса промойте трубы.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Безопасность в ванной 286, Соединительные устройства с предохранителем 310, Соединение труб 361-362,365, Баки-накопители 391
БИДЕ УСТАНОВКА 385
Подсоединение биде
Биде в основном предназначено для мытья нижней части тела, но его функциональность можно расширить, используя для мытья ног. Строгие требования правил сантехнических работ могут сделать установку биде дорогостоящей и трудоемкой процедурой. Однако если вы удовлетворитесь наиболее простой моделью, то работа будет аналогична монтажу раковины.
Биде с внутренней подачей воды
Теплая вода подается через полую кромку, согревая ее для комфорта. Излив-спринце-ватель дает воду для мытья снизу чаши. Устройство в центре смесителя переключает воду с кромки на душевую насадку.
Так как излив-спринцеватель находится под водой, когда раковина заполнена, есть риск того, что грязная вода будет попадать назад в подающие трубы. Для предупреждения этого правила сантехнических работ накладывают жесткие требования на установку такого биде. Оно должно иметь индивидуальную подачу холодной воды непосредственно от бака-накопителя без каких-либо других подключений. Подводка горячей воды должна быть независимой и соединяться с вентиляционной трубой над баком для горячей воды.
Биде с внешней подачей воды
Этот тип биде устанавливается просто. Действуйте также, как при установке обычной раковины.
Биде с внутренней подачей воды
Установка осложнена наличием излива-спринце-вателя на дне раковины. Нужны индивидуальная подводка воды и специальный смеситель.
Биде с внешней подачей воды
Этот тип биде представляет собой просто низко установленную раковину. На ней ставятся краны с горячей и холодной водой или смеситель для раковин и перелив, идущий к сливу чаши. Недостаток такого биде — холодные кромки раковины.
Установка биде
Биде с внешней подачей воды подсоединяйте так же, как обычную раковину. Установите краны, слив и сифон, спиртовым уровнем проверьте горизонтальность биде перед креплением его к полу с помощью защищенных от коррозии крепежных резьбовых соединений с рези
новыми шайбами. Горячую и холодную воду обеспечьте за счет ответвлений от имеющихся подающих труб в ванной, а сливную трубу отведите в приемную воронку или стояк.
При установке биде с внешней подачей воды и его сифона следуйте инструкциям изготовителя. Приверните биде к полу перед тем, как подводить 15-миллимет-ровые (*/2 дюйма) подающие трубы и 32-миллиметровую (1 ]/4 дюйма) сливную трубу в (см. внизу). Подсоединяйте подающую трубу для холодной воды к баку-
Место для биде
При планировании места для биде обеспечьте достаточное пространство по бокам - всего примерно 700 мм.
накопителю на таком же уровне, что и имеющаяся подающая труба.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование ванной 14, Соединение труб 361-362,365, Раковины 372-373, Краны 370-371, Подача воды в бак-накопитель 391
386
МОЙКИ ВЫБОР
Кухонные мойки
Если вам очень хочется оформить кухонный интерьер в историческим стиле, можно установить копию керамической раковины той или иной эпохи из шамотной глины - с отдельной сливной полкой или сушилкой из тика. Можно, наоборот, поставить мойку с верхом из нержавеющей стали, в которой чаша раковины и сливная полка объединены. Для кухни любой цветовой гаммы вы подберете мойку из пластика, синтетических смол, керамики и даже моноблочную прессованную комбинацию раковины и столешницы в самых разных стилях.
Выбор кухонной мойки
Модули и краны
Выбирайте мойку так, чтобы она хорошо вписалась в отведенное ей место и соответствовала вашей кухне по стилю. Если у вас нет посудомоечной машины, кухонная раковина должна быть достаточно объемной (не забывайте о таких крупных предметах, как противни и решетки гриля). Кроме того, убедитесь, что чаша мойки достаточно глубока для наполнения ведра.
Если позволяет место, выбирайте двойную мойку — с двумя чашами. Если планируете установку измельчителя пищевых отходов, одно из отделений мойки должно иметь слив соответству-
Встраиваемая мойка из нержавеющей стали
Эта мойка имеет маленькое отделение для подключения измельчителя пищевых отходов и предназначена для встраивания в столешницу.
Кухонные краны
ющего размера. У некоторых моек есть маленькое отделение специально для пищевых отходов.
Двойная сливная полка — тоже небесполезный элемент. Но если она у вас не поместится, тогда оставьте хотя бы немного места с одной стороны мойки, чтобы не ставить на единственной сливной полке чистую посуду вместе с грязной.
Одинарные мойки обычно стандартные и соответствуют кухонным гарнитурам. Однако многие мойки предназначены для установки в сплошной рабочей поверхности.
Мойка в стиле ретро
Мойки в духе прежних эпох остаются популярными.
Они сделаны из шамотной глины и покрыты эмалью -это глубокие и удобные мойки. Есть и керамические сушилки в соответствующих стилях.
Выбор кухонных моек и кранов огромен: стальные, эмалированные, пластиковые, керамические, простые, цветные. Ниже показаны некоторые примеры распространенных типов моек, кранов и аксессуаров, которые могут помочь вам определиться с выбором.
Кухонные краны похожи на обычные, только немного выше. В них используются те же узлы, и устанавливают их так же.
У кухонного смесителя есть одна дополнительная черта: питьевая вода подается к нему из подающего стояка, а горячая вода — из того же бака, что и ко всей другой водоразборной арматуре. Смеситель в мойке должен иметь раздельный подвод воды, чтобы вода из разных источников не смешивалась до излива; в противном случае вы должны будете поставить специальные обратные клапаны, чтобы
Аксессуары кухонной мойки
Для моек продается множество приспособлений, включая разделочную доску из твердых пород дерева или ламинированного пластика, которая аккуратно размещается в кромке мойки или сливной
предупредить возможное загрязнение питьевой воды.
Устанавливая двойную мойку, выбирайте смеситель с поворачивающимся изливом. Некоторые кухонные смесители имеют приспособление для ополаскивания — вытяжной (душевой) излив.
Краны многих смесителей комплектуются медными или гибкими трубами-хвостовиками малого диаметра, которые подсоединяются к подводящим трубам компрессионным соединением или надвижной муфтой-переходником.
Разделенные мойка и полка
Поворотный изливо
полки, а также большой выбор корзин из покрытой пластиком проволоки для мытья овощей или сушки посуды. Дозаторы для моющих средств избавят вас от мешающих пластиковых бутылочек и мыльниц.
Одиорычажный кран
Коленчатый излив
СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование кухни 15, Краны 370-371
МОЙКИ УСТАНОВКА
387
Установка мойки
Эмалированные мойки уступают дорогу практичным моделям из нержавеющей стали. Другими вариантами могут стать керамика или акрил, которые можно встраивать в столешницу. Это следует предпочесть в тех случаях, когда гигиена имеет особое значение, поскольку здесь не будет щелей, в которых могут развиваться бактерии.
Подсоединение мойки
Подсоединение мойки
1. Кран с поворотным изливом
2. Прижимная пластина крана
3. Гибкая (гофрированная) медная трубка
4. Подающая труба 15 мм (*/2 дюйма)
5. Слив
6. Перелив типа «банджо»
7. Прижимная гайка и шайба слива
8. Сифон
9. Сливная (отводящая) труба 40 мм
(1*/2 дюйма)
10. Дворовый дождеприемник
Типичная схема прокладки труб
Красный цвет: горячая вода
Голубой цвет: холодная вода
Установите краны и объединенный модуль слива/перелива до того, как закрепить мойку на месте.
Отключите подачу воды к кранам, демонтируйте старую мойку, отсоединив трубы. Снимите их, если не планируете использовать с новой мойкой.
Закрепите новую мойку на тумбе или в столешнице с помощью приложенного крепежа. При необходимости герметизируйте по краям. Проложите от стояка 15-миллиметровую (х/2 дюйма) подводящую трубу холодной воды и трубу ответвления такого же диаметра от ближайшей трубы горячей воды. В обеих подающих трубах поставьте малогабаритные запорные краны и подсоедините трубы к кранам гибкими медными трубками-соединителями.
Установите сифон и сквозь стену сзади мойки проведите от него сливную трубу 40 мм (1’/2 дюйма) к дворовому дождеприемнику (см. слева). Она должна немного не доходить до поверхности воды. Острой ножовкой вырежьте в решетке дождеприемника один из углов.
Бесшумный сифон
Если ваш сифон булькает и шумит при сливе мойки, можно его заменить бесшумным. Он всасывает воздух, чтобы компенсировать разрежение в сливной трубе. Можно также установить специальные тройники, выполняющие ту же задачу, - они помещаются сразу за существующим сифоном.
СЛИВ
МОЙКИ
Пластиковые мойки бывают самых разных цветов и стилей
Материалы кухонных моек
Нержавеющая сталь — наиболее популярный материал, так как она стойка к нагреву, повреждениям и истиранию, относительно дешева и может принимать самые разнообразные формы. Под нее подкладывают шумопоглощающие подложки. Мойки из жесткого термостойкого
пластика делают различных цветов. Этот толстый материал не шумен. Благодаря внешнему виду и износостойкости все более популярными становятся мойки из композитов — часто это смесь камня и смол. Многие по-прежнему ценят традиционную керамику.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Малогабаритные запорные краны/клапаны 348, Соединители-переходники 360, Соединение труб 361-362,365, Передив/слив 375
188 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА УСТАНОВКА
Стиральные машины
В настоящее время посудомоечные и стиральные машины можно увидеть практически в любом доме, и их подсоединение к трубам делается почти идентично. Они подсоединяются гибкими шлангами к выделенной отводящей трубе или к сливу кухонной мойки.
Измельчитель
В приборе стоит электродвигатель, приводящий в движение стальные ножи, которые размельчают остатки пищи до состояния кашицы, смываемой в дворовый водоприемник или канализационный стояк. Модель с непрерывной загрузкой управляется ручным выключателем: пищевые отходы подаются в прибор, когда включена холодная вода. Для предотвращения случайного включения модель с дозированной загрузкой не активизируется, если в слив мойки не вставлена пробка.
Эти приборы обычно рассчитаны на подсоединение к сливному отверстию в мойке диаметром 89 мм (3V2 дюйма).
Установив слив и прокладку, закрепите снизу на сливе прижимную обойму и прикрепите к корпусу измельчителя, следуя инструкции.
Слив самого измельчителя подсоединяется к стандартному сифону для мойки (но не бутылочного типа) и сливной трубе. Если труба выходит в дворовый дождеприемник, обязательно пропустите ее через закрывающую его решетку.
Подключите прибор к выключателю с предохранителем, установленному над кухонным рабочим столом и расположенному вне досягаемости для детей.
Измельчитель пищевых отходов
Эти приборы могут отличаться деталями, но на приведенной здесь иллюстрации показаны типичные элементы измельчителя для подсоединения к мойке.
1.	Слив мойки
2.	Прокладка
3.	Подкладка
4.	Прижимная обойма
5.	Пружинное кольцо
6.	Корпус прибора
7.	Ножи
8.	Слив измельчителя
9.	Сифон
Сегодня ко многим стиральным машинам делается подводка только холодной воды, так как их программы рассчитаны на низкие температуры стирки.
Даже если у вас машина с подводкой и холодной, и горячей воды, ее можно приспособить для подводки одной холодной. Часто это бывает экономичным, поскольку нагревается только нужное для стирки
Давление воды
В инструкции к машине должно быть указано эксплуатационное давление воды. Если машина устанавливается на верхнем этаже, то при самотечной системе необходимо проверить, будет ли перепад высот
Подсоединение стиральной машины
1. Подводящая труба 15 мм
(72 дюйма)
2. Кран машины
3. Подводящие шланги
4. Ввод воды
5. Сливной шланг
6. Водозаборная труба
7. Сифон
8. Сливная труба 40 мм (1 */2 дюйма) к водоприемнику
Подводка воды
К стиральным и посудомоечным машинам прилагаются шланги, которые соединяют ввод воды сзади машины со специальными малогабаритными кранами (клапанами), подключенными к водопроводной системе дома. С помощью этих кранов можно перекрывать воду при техническом обслу
количество воды и в подводящих трубах горячая вода не пропадает.
На самом деле машина с подводкой холодной и горячей воды может так никогда и не использовать горячую воду, поскольку берет воду, находящуюся в трубе, а она зачастую фактически холодная; вода от водогрейного аппарата стоит в трубе и остывает.
с баком-накопителем обеспечивать требуемое давление. На нижнем этаже проблемы с давлением бывают редко, особенно если холодная вода подается от магистрали (подающей трубы мойки).
живании машины, не прекращая подачу воды к другой водоразборной арматуре. Выбирайте тот тип крана, который обеспечивает наиболее практичный способ подсоединения к водопроводу в зависимости от места расположения машины по отношению к уже имеющимся трубам.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Планирование кухни 15, Подсоединение кухонных электроприборов 311, Подсоединение измельчителя пищевых отходов 311
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
УСТАНОВКА 389
Подвод ВОДЫ
Если нужно подвести трубы к машине, сделайте ответвления от труб горячей и холодной воды кухонного крана. Отключите воду и слейте ее из труб (если возможно). Перережьте имеющиеся трубы ножовкой (1) или труборезом, снимите заусенцы и зачистите трубы, а затем вставьте тройники (2) с паяными или компрессионными соединениями.
Проведите трубы ответвлений до удобного для подключения места рядом с машиной. Установите запорный кран/ клапан со стандартным компрессионным или надвижным соединением для подсоединения к трубопроводу и с резьбой под наконечник шланга машины (3).
Для ответвлений используйте прямой (врезной) или уголковый кран/клапан. Т-образный кран/клапан (трехходовой) применяется там, где надо врезаться в трубу, проходящую за машиной. В таких ситуациях можно использовать самонаре-зающие краны/клапаны, но они не всегда способны обеспечить достаточный поток для нормальной работы машины.
1. Перережьте подающие трубы под мойкой
2. Врежьте тройник для ответвления
3. Паюое/мните шланг к крану машины
Отвод воды
Отводящий шланг посудомоечной или стиральной машины должен быть соединен с системой канализации, но не в сток поверхностных вод, через который моющие средства попадают в реки и другие водоемы.
Водозаборная труба и сифон
Обычно водозаборная труба из пластмассы соединяется с глубоким сифоном (см. с. 388). Многие продавцы комплектуют набор из водозаборной трубы, сифона и крепежа. Сливной шланг машины свободно вставляется в открытую трубу, так что сточные воды не будут под воздействием сифонного эффекта попадать обратно в машину.
В инструкции изготовителя указано, как расположить водозаборную трубу, а при отсутствии рекомендаций расположите верхний открытый конец трубы на высоте 600 мм над полом. Сделайте в стене отверстие и выведите отводящую трубу в водоприемник либо с помощью соединительного патрубка в канализационный стояк с минимальным уклоном б мм на каждые 300 мм длины трубы.
Отвод в сифон раковины
Сток стиральной машины можно вывести в сифон раковины, у которого есть соединительный патрубок (1), вставив в сливной
Меры против затопления
Переполнение водой посудомоечной или стиральной машины может причинить большой ущерб за считаные минуты, особенно если это случится в квартире на верхнем этаже.
Впускные воздушные клапаны
Большинство потопов случаются просто из-за того, что вода выходит из канализационной трубы, выливается через край водозаборной трубы машины или из мойки. Герметичная система канализации позволяет решить эту проблему. Устройство, включающее впускной воздушный клапан, не позволяет сливной трубе сифонировать в машину. Сливной шланг машины подсоединяется к вентиляционному устройству, и между устройством и сифоном стиральной машины под мойкой устанавливается отрезок 40-миллиметровой (1У2 дюйма) сливной трубы.
Приборные запорные краны
Типичные краны/ клапаны для подключения воды к посудомоечным и стиральным машинам.
шланг машины врезной антисифонный обратный клапан. Это небольшое пластмассовое устройство с соединительным наконечником под шланг на каждом конце (2). Для объединения слива посудомоечной и стиральной машин нужен сифон с двумя соединительными патрубками.
ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР
РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА
ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН
КОРПУС КЛАПАНА
Установка антисифонного прибора
Наденьте хомут на подающую трубу

Антисифонные устройства
Помимо соединения водозаборной трубы с атмосферой существуют и другие решения этой проблемы. Если существующая сливная труба проходит за машиной, можно установить соединительную втулку (муфту) для шлангов со встроенным обратным клапаном. Такие соединители бывают с короткими патрубками (см. вверху) или могут подсоединяться к водозаборной трубе.
Ввинтите самонарезающнй клапан
Подсоедините прибор и шланг машины
/ СМОТРИ ТАКЖЕ > Вырезание отверстия в стене 369, Соединение труб 361-362,365
390
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА УСТАНОВКА
Умягчители воды
Вредные примеси удаляются из магистрального водопровода, но концентрация растворенных в воде минеральных веществ из почвы определяет ее мягкость или жесткость. В местности с твердым грунтом вода обычно течет по поверхности, и поэтому она мягкая, однако там, где вода проходит глубоко под землей, высокое содержание минералов повышает ее жесткость.
Установка умягчителя воды
Водоумягчитель
Этот домашний прибор ставится под рабочим столом и требует заправки солью.
Типичная схема прокладки труб Домашний водопровод с водоумягчителем. Красный цвет: горячая вода Голубой цвет: холодная вода
Установка умягчителя—довольно сложная работа, так как включает в себя монтаж большого количества соединений.
Сборка перепускной линии (байпаса) позволяет изолировать прибор при его обслуживании, не отключая воду в остальной части дома. Кроме того, нужно перед сборкой сделать трубу ответвления для подачи несмягченной питьевой воды к кухонной мойке. Из этой же трубы подавайте воду в садовый кран—тратить смягченную воду на сад и огород нет необходимости.
Установите в системе невозвратный клапан, чтобы предотвратить обратный поток жесткой воды. Может потребоваться и редукционный клапан (проконсультируйтесь в вашей водоснабжающей компании). Вам будет нужен сливной кран для спуска воды из подающего стояка. Некоторые изготовители прилагают установочный комплект, в который входит все необходимое оборудование. Надо будет обеспечить канализационный сток в виде водозаборной трубы и сифона, как для стиральной машины.
Водоумягчитель подключается к блоку выключателя с предохранителем на 3 ампера.
Домашние водоумягчители
Водоумягчители работают на принципе ионного обмена. Входящая вода протекает через камеру с синтетической смолой, которая поглощает образующий отложения кальций и ионы магния, и замещает их ионами натрия.
После трех-четырех дней смола теряет способность поглощать минеральные соли, и прибор автоматически промывает камеру солевым раствором для восстановления смолы. Дозаправка солью обычно требуется через два или три месяца. Умяг-читель оснащен таймером, так что можно программировать регенерацию смолы на тот период, когда потребление воды минимально, например на ночь.
к садовому крану
4. Невозвратный клапан
5. Сливной кран
6. Входной клапан умягчителя
7. Перепускной клапан (при обслуживании умягчителя откройте этот вентиль и закройте другие)
8. Возвратный клапан умягчителя
Подсоединение
9. Подающий стояк
водоумягчителя
Спустите воду из подающего стояка.
Используйте трубы 15 мм (‘/2 дюйма) и соединительные детали.
1.	Запорный кран стояка
2.	Труба с питьевой водой
3.	Ответвление
Прибор должен подключаться к подающему стояку на входе воды в дом. По этой причине домашние умягчители обычно сконструированы так, чтобы устанавливаться под кухонным рабочим столом.
Действие жесткой воды
Наиболее очевидным последствием воздействия жесткой воды является изменение цвета ванн и раковин, засор душевых насадок, пятна на поверхности нержавеющей стали и накипь в чайниках и кипятильниках. Большинство с этим смиряется, но негативные проявления можно уменьшить или даже совсем устранить с помощью установки умягчителя воды.
Уличные краны
Водопроводный кран на наружной стене удобен для подключения шланга садовой поливальной установки или при мытье машины. По правилам сантехнических работ в системе труб должен быть установлен обратный (невозвратный) клапан с двусторонним уплотнением для предотвращения попадания загрязненной воды обратно в систему. Обеспечьте отключение и спуск воды из труб на зимний период и сделайте наружный трубопровод как можно короче. Задачу упростит самонарезающий запорный кран со встроенным невозвратным клапаном.
Самонарезающий запорный кран со встроенным невозвратным клапаном (слева) можно использовать для подачи воды к садовому крану(справа)
Трубы и фитинги для подсоединения садового крана
Отключите воду и слейте ее из подающего стояка. Установите тройник (1) для отвода воды к крану. Проложите короткий отрезок трубы к удобному месту д ля установки еще одного запорного крана (2) или малогабаритного клапана и для невозвратного клапана (3), если он не встроен в кран. Следите, чтобы стрелки на фитингах совпадали с направлением движения потока. Далее установите сливной кран (4). Проведите трубу сквозь стену внутри пластикового перелива (5) так, чтобы быстро заметить протечку. Обмотайте резьбу крана ФУМ-лентой, затем ввинтите его в соединительную муфту для настенного крепления (6).
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Подсоединение кухонных приборов 311, Соединение труб 361-362,365, ФУМ-лента 362
БАКИ-НАКОПИТЕЛИ УСТАНОВКА
391
Баки-накопители
Бак-накопитель для холодной воды обычно стоит в чердачном помещении, питает бак для горячей воды и все краны с холодной водой в доме, кроме крана на кухне, в который подается питьевая вода. В старом доме, скорее всего, стоит еще бак из оцинкованного железа, который в конце концов проржавеет. И хотя можно его залатать, имеет смысл заменить такой бак, пока серьезная протечка не причинила значительного ущерба. Круглый полиэтиленовый резервуар объемом 227 л является популярным вариантом, тем более что его можно сложить, для того чтобы он прошел через небольшую чердачную дверь-люк.
Демонтаж старого бака
Отключите все электронагреватели воды и перекройте запорный кран подающего стояка. Откройте краны холодной воды в ванной комнате и спустите воду из бака-накопителя.
Вычерпайте из бака оставшуюся на дне воду и с помощью ключа отсоедините поплавковый клапан, трубы и перелив. Если соединения «пристыли» от коррозии, воспользуйтесь маслом с повышенной проникающей способностью. Не бойтесь повредить старый поплавковый клапан—вряд ли есть смысл снова его использовать.
Бак мог устанавливаться при постройке дома еще до монтажа крыши, и в этом случае он почти наверняка не пройдет через люк. Если разрезать его слишком хлопотно, просто сдвиньте его в сторону и оставьте на чердаке.
Подготовьте для нового бака твердую основу, прибив к балкам толстые доски или положив панель из фанеры толщиной 18 мм.
Подсоединение
бака-накопителя
1.	Поплавковый клапан
2.	Пластина жесткости
3.	Соединитель-переходник
4.	Подающий стояк
5.	Соединитель с резервуаром
6.	Запорный кран
7.	Отходящие трубы
8.	Крепежный хомут
9.	Перелив
10.	Отводящая труба перелива
11.	Вентиляционная труба
Подсоединение нового
После установки бака можно приступать к подсоединению труб и фитингов.
Установка поплавкового клапана
Поплавковый клапан перекрывает воду из подающего стояка при заполнении бака-накопителя. Вырежьте в баке отверстие для клапана примерно на 75 мм ниже верхнего края стенки. На хвостовик клапана наденьте пластмассовую шайбу и вставьте его в отверстие в баке (см. рисунок внизу). Наденьте также пластину жесткости, затем шайбу и наверните на гайку, а затем затяните соединение с помощью двух ключей. Приверните к хвостовику соединитель-переходник для подсоединения к подающему стояку.
Подсоединение труб
Трубы 22 мм (3/4 дюйма), подходящие к баку для горячей воды и кранам холодной воды, с помощью соединителей — резьбовых втулок с компрессионным соединением подключаются к баку-накопителю. Просверлите отверстие для каждого
бака-накопителя
соединителя примерно в 50 мм от дна бака. Вставьте соединители с пластиковой шайбой внутри бака. Наверните пару витков ФУМ-ленты на резьбу соединителя и наденьте вторую шайбу. Наверните гайку, удерживая соединитель. Не перетягивайте гайку.
Установите запорные краны на каждой отходящей трубе.
Подсоединение перелива
Просверлите отверстие на 25 мм ниже уровня установки поплавкового клапана под соединитель с резервуаром для подключения к нему перелива. Вставьте в отверстие соединитель, наденьте шайбу и затяните гайку изнутри бака. Установите погружную трубу и фильтр (экран) от насекомых. Подсоедините к сборке отводящую трубу из пластмассы. Ведите ее до пола, а затем выведите наружу, обеспечивая непрерывный уклон. Труба должна выходить на видном месте, чтобы можно было сразу заметить переполнение бака. Закрепите трубу на деревянных конструкциях крыши.
Инструменты для вырезания отверстий Воспользуйтесь специальным инструментом для вырезания в банах отверстий под трубы. Некоторые резани регулируются, так что можно сверлить отверстия разных диаметров. В качестве альтернативы можно использовать корончатое сверло (кольцевую пилу) с электродрелью.
Корончатое сверло
Переделка существующего трубопровода Переделайте подающий стояк и трубы так, чтобы они соответствовали местам соединений с новым баком, а затем подсоедините их компрессионным способом. Не используйте паяные соединения вблизи пластикового бака, так как тепло от пайки может расплавить его. Трубы надежно прикрепите к балкам.
Откройте запорный кран стояка и проверьте, нет ли протечек, пока заполняется бак. Отрегулируйте поплавковый клапан так, чтобы он останавливал подачу в бак воды, когда она дойдет до уровня на 25 мм ниже переливного отверстия.
Проведите вентиляционную трубу из бака для горячей воды так, чтобы она прошла через отверстие в крышке бака-накопителя. Сделайте теплоизоляцию бака-накопителя и труб, но под баком не должно быть теплоизоляции.
Регулируемый резан
Меры против загрязнения воды Примите меры по защите воды от загрязнения. В этих целях британские водоснабжающие компании требуют, чтобы бак-накопитель был оборудован комплектом из плотно прилегающей крышки, не пропускающей свет и насекомых, и специальным вводом вентиляционной трубы. Дополнительно сборка перелива должна иметь экран против насекомых, пластину жесткости, укрепляющую стенку бака вокруг поплавкового клапана и теплоизоляционный чехол.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Теплоизоляция 362, Поплавковые клапаны 352-354, Регулировка поплавкового рычага 354, Запорный кран 360
392 БАКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВЫБОР
Вентилируемые баки для горячей воды
Холодная вода подается в такой бак на уровне его основания из бака-накопителя, установленного на чердаке.
По мере нагревания вода поднимается вверх по баку и выходит через ответвление вентиляционной трубы к кранам горячей воды. При расходе горячей воды она замещается холодной снизу бака.
Типичные схемы прокладки труб Красный цвет: горячая вода
Голубой цвет: холодная вода
Вентиляционная труба идет на чердак и проходит через крышку бака-накопителя, оканчиваясь над самой поверхностью воды. Она обеспечивает безопасный отвод пара и воздуха при перегреве системы.
Прямой нагрев воды с помощью бойлера
Методы нагрева воды
Существует два метода нагрева воды в баке для горячей воды (водогрейном баке) с вентиляцией: прямой нагрев посредством погружных электронагревателей и непрямой — с помощью теплообменника, соединенного с системой отопления.
Непрямой нагрев обеспечивает бойлер отопительной системы
Прямой нагрев
Воду можно греть электрическими погружными нагревателями — одинарным или двойным нагревателем вверху бака либо двумя отдельными боковыми нагревателями.
Вода может также нагреваться бойлером, единственной задачей которого является обеспечение горячей водой бака-накопителя для горячей воды. Труба с холодной водой идет от основания бака-накопителя, где вода нагревается, а затем возвращается в верхнюю часть бака.
Обе системы работают по методу прямого нагрева. На практике бак д ля горячей воды с бойлерным нагревом имеет и погружной нагреватель, так что вода может греться независимым образом, что удобно летом.
Прямой нагрев
1. Вентиляционная
труба
2. Ответвление трубы горячей воды
3. Нижний погружной нагреватель(обеспечивает горячую воду по дешевому ночному тарифу)
4. Верхний погружной нагреватель(исполь-
При нагревании вода расширяется. Вентиляционная труба принимает часть этого расширения, но основная масса воды возвращается в бак-накопитель по подающей трубе холодной воды.
Непрямой нагрев
Когда дом имеет индивидуальную систему отопления с радиаторами, которые греет бойлер или другое водогрейное устройство, вода в баке для горячей воды обычно нагревается непрямым способом посредством теплообменника.
Горячая вода от бойлера проходит через теплообменник (спиральную трубу-змеевик) внутри бака, который отдает это тепло воде в баке-аккумуляторе. Теплообменник является частью полностью автономной системы, в которой есть собственный заправочно-расширительный (питающий и расширительный) бак — небольшая емкость на чердаке — для заполнения этой системы. Открытый конец вентиляционной трубы располагается над тем же расширительным баком.
Вся система называется первичным контуром циркуляции или контуром первичного теплоносителя, а трубы, подходящие к бойлеру и отходящие от него — первичной петлей теплоносителя. Непрямые системы нагрева часто дополняются погружными нагревателями для обеспечения дома горячей водой в летней период.
Непрямой нагрев
1.	Вентиляционная труба
2.	Дублирующий погружной нагреватель
3.	Подача теплоносителя из бойлера
4.	Теплообменник
5.	Возврат теплоносителя в бойлер
6.	Сливной кран
7.	Подача холодной воды из бака-накопителя
зуется в дневное время для нагрева воды только в верхней части бака) 5. Труба подвода холодной воды 6. Сливной кран
Баки
для горячей воды
Емкость баков-аккумуляторов для горячей воды обычно составляет от 114 до 227л, хотя можно найти баки и большей емкости. Бака объемом
182—227 л хватит для нужд средней семьи на целый день.
Некоторые баки сделаны из тонкой меди без покрытия — им потребуется толстый теплоизоляционный чехол, чтобы снизить
потери тепла. Однако лучше использовать бак с готовой теплоизоляцией, уже покрытый слоем пенополиуретана. Он вполне оправдывает свою относительно высокую стоимость.
Замена бака
Возможно, вам придется менять бак для горячей воды из-за протечки или вы захотите поставить бак большего объема, чтобы эффективнее использовать дешевый ночной тариф на электроэнергию, запасая больше воды. Иногда простую замену можно произвести, не заменяя трубопровода, но надо будет модифицировать его под больший бак.
Если вы планируете в будущем делать индивидуальную систему отопления, можно сразу установить бак непрямого нагрева воды с двухэлементным погружным нагревателем и просто пока не подключать теплообменник.
Установите на место новый бак-аккумулятор и проверьте соответствие имеющихся труб. Переделайте трубы, если в этом будет необходимость, а затем подсоедините их, используя для герметизации соединений ФУМ-ленту.
На подающую трубу от бака-накопителя холодной воды установите сливной кран, если там такового не было. Заполните систему и убедитесь в отсутствии протечек и только потом нагрейте воду и снова проверьте на предмет протечек.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Замена нагревателя 317, Соединение труб 361-362,365, Компрессионные соединения 362, ФУМ-лента 362
БАКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВЫБОР 393
Невентилируемые баки
Невентилируемые, или замкнутые, баки подают горячую воду под магистральным давлением по всему дому Это достигается соединением бака непосредственно с подающим стояком. Большинство производителей рекомендуют ставить входящую трубу 22 мм (3/4 дюйма), но на практике обычно достаточно трубы 15 мм ('/2 дюйма).
Замкнутый бак
Бак-теплоаккумулятор
Замкнутому баку для горячей воды не требуются бак-накопитель, расширительный бак или открытые вентиляционные
(воздушные) трубы. Вместо этого диафрагма, или мембрана, внутри камеры давления в верхней части бака изгибается в соответствии с расширением воды. Если камера не срабатывает, то клапан понижения давления (редукционный клапан) защищает систему, выпуская воду по спускной трубе.
Есть и другие защитные приборы для замкнутых баков. Обычный термостат должен обеспечивать температуру воды не выше 65 °C. Если она все же достигнет значения 90 °C, то второй термостат либо отключит погружные нагреватели, либо перекроет подачу воды из бойлера. Наконец, если температура повысится до 95 °C, то откроется клапан снижения температуры и выпустит воду наружу.
Правила установки
Установка невентилируемых баков должна соответствовать как правилам сантехнических работ, так и правилам строительных работ в целом. Необходимо наличие всех предусмотренных защитных устройств, а сама установка должна осуществляться подрядчиком, имеющим соответствующее разрешение. Следите, чтобы оборудование всегда было в работоспособном и безопасном состоянии.
Необходимо уведомить водоснабжающую компанию и местный орган стройнадзора о своем намерении установить замкнутый бак для горячей воды.
Теплоаккумулирующий бак для горячей воды использует непрямой нагрев как бы в обратном варианте. Вода, нагретая бойлером отопи
тельной системы, проходит через бак и через высокоэффективный спиральный теплообменник передаеттепло воде из магистрального водопровода, подающейся к горячим кранам раковин, моек, ванн, душей. Встроенный заправочно-расширительный бачок обычно располагается сверху теплоаккумулятора. Когда система работает на максимальней мощности, вода из магистрального водопровода нагревается так сильно, что к ней необходимо добавлять холодную воду посредством терморегулирующего смесительного клапана, врезанного в выходящую из бака трубу. По мере расхода воды из бака добавляется меньше холодной воды. Теплоаккумулирующая система обеспечивает горячую воду под магистральным давлением по всему дому, делает ненужными бак-накопитель на чердаке и повышает эффективность бойлера.
Для предупреждения термосифонирования (конвекции) тепла из бака в отопительную систему необходим клапан с электроприводом или простой гравитационный невозвратный клапан, открывающийся силой насоса отопительной системы.
Как и во всех незамкнутых системах (с открытой вентиляцией), заправочно-расширительный бак определяет высоту уровня воды, и радиаторы должны быть ниже бака, чтобы заполняться водой. Когда он объединен с баком-теплоаккумулятором, то должен быть расположен на верхнем этаже, чтобы обеспечивать отопление во всем доме. Если это невозможно, установите теплоаккумулирующий бак без расширительного бака в выбранном вами месте, а на чердаке — отдельный заправочно расширительный бак.
Бак-теплоаккумулятор
Преимущества
Теплоаккумулирующие баки помогают повысить эффективность бойлера, а поскольку они нагревают воду более быстро, могут снижать потребление топлива, экономя до 15 %. Их емкость варьируется от ВО до 210 л, и они могут давать скорость потока 18—30 л/мин. Невентилируемые системы греют быстро, а их высокий уровень теплоизолирования обеспечивает низкие теп-лопотери. Можно получить скорость потока и более 30 л/мин.
Замкнутый бак для горячей воды 1. Подача воды из магистрального водопровода
2.	Запорный кран
3.	Фильтр
4.	Подача к кранам холодной воды
5.	Невозвратный (обратный) клапан
6.	Ограничитель давления
7.	Камера давления
8.	Клапан снижения давления
9.	Впуск холодной воды
10.	Погружной нагреватель
11.	Выход горячей воды
12.	Клапан снижения температуры
13.	Промежуточное контрольное устройство
14.	Спускная труба
Бак-теплоаккумулятор
1.	Встроенный заправочно-расширительный бачок
2.	Теплообменник
3.	Труба к кранам/душам
с горячей водой
4.	Терморегулирующий смесительный клапан
5.	Расширительный
резервуар
6.	Подающая труба холодной воды
7.	Выход в систему отопления
8.	Возврат из системы отопления
9.	Вход от бойлера
10.	Возврат в бойлер
СМОТРИ ТАКЖЕ > Баки-накопители 391, Водяное отопление 405
ГОРЯЧАЯ ВОДА СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
Использование солнечной энергии
Энергосбережение является важнейшей задачей каждого из нас, если мы хотим остановить дальнейшее нанесение вреда окружающей среде от воздействия диоксида углерода. Системы, изобретенные для использования солнечной энергии, предлагают эффективные альтернативные методы для нагрева воды в доме. В отличие от отопления, которое требуется лишь в определенные сезоны, горячая вода нужна в течение всего года - и она вполне может нагреваться за счет солнечной энергии.
Использование солнечной энергии для нагрева воды
Устанавливайте солнечные коллекторы на южном скате крыши
Есть два основных типа энергетических установок, использующих солнечную энергию: солнечные коллекторы, которые поглощают солнечное излучение и используют его для нагревания воды, и фотогальванические, или солнечные, батареи, превращающие солнечную энергию непосредственно в электричество. В бытовых условиях наиболее широко применяются солнечные коллекторы двух типов: плоские и вакуумные.
Плоским солнечным коллектором может служить просто окрашенный в черный цвет лист металла, поглощающий солнечную энергию. Вода проходит по трубам, прикрепленным к этому листу (в самодельных солнечных коллекторах часто применяют радиаторы систем отопления), получая от него тепло. Металлический лист помещен в теплоизоляцию и покрыт спереди стеклом или прозрачным пластиком.
Вакуумная система болеедорогая, в ней используется набор стеклянных нагревательных трубок, сгруппированных вместе. Трубки хорошо теплоизолированы благодаря вакууму внутри стекла. С поздней весны до ранней осени такая система может давать существенную долю горячей воды в доме. Зимой солнечные коллекторы обеспечивают полезный предварительный по
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК
Система с баком с двумя теплообменниками
БАК-НАКОПИТЕЛЬ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
БАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК
Система с двумя баками для горячей воды
догрев, снижающий время нагревания воды бойлером, сберегая тем самым энергию.
Есть организации, поставляющие солнечные коллекторы для нагревания воды, а также все необходимое оборудование и трубы д ля их установки. Если подсоединение вы сумеете сделать сами, то вложения могут окупиться значительно быстрее.
Солнечная панель должна устанавливаться на южном скате крыши под углом 30° к горизонту и не затеняться деревьями, зданиями или дымовыми трубами.
Базовая система
Большинству систем нагрева воды в индивидуальном доме потребуются солнечные коллекторы, занимающие на крыше площадь около 4 м2. Для того чтобы получить максимальное количество световой энергии, коллекторы должны монтироваться на скате крыши с солнечной стороны. Их можно устанавливать практически на любом доме с минимальными конструктивными изменениями, а специальное разрешение на такую работу требуется редко.
Самый распространенный способ использования солнечной энергии для поддержки действующей системы водонагрева заключается в направлении горячей воды от коллекторов во второй теплообменник,
установленный в баке д ля теплой воды. Это обычно означает замену бака моделью с двумя теплообменниками. Можно также установить второй бак с хорошей изоляцией, который будет предварительно подогревать воду, перед тем как она поступит в главный бак-аккумулятор для горячей воды. Это может вызвать необходимость поднять бак-накопитель д ля холодной воды, чтобы подавать воду в бак предварительного нагрева.
Оборудование
Для подачи воды от коллекторов к теплообменнику и обратно требуется насос. Управляющий работой насоса программируемый термостат определяет, когда панели коллекторов теплее воды в баке.
Водонагреватели
Электрические водонагреватели часто предназначены д ля установки в тумбе под раковиной или под мойкой. Их можно устанавливать самому, если объем не превышает 9 л.
Точно выполняйте инструкции изготовителя и установите клапан ограничения давления и фильтр (продаются в комплекте).
Убедитесь, что предохранительная вентиляционная труба выпускает горячую воду в такое место, где сна не будет представлять опасности.
Водонагреватель в тумбе под мойкой 1. Запорный кран 2. Подача холодной воды к крану 3. Подача холодной воды к нагревателю 4. Подача горячей воды от нагревателя
СМОТРИ ТАКЖЕ > Энергосбережение 28-29, Теплообменники 280, Подсоединение проточных нагревателей 311, Соединения труб 361-362,365
Отопление
396
КАМИНЫ ПРИНЦИП РАБОТЫ
Камины
Большинство домов имеет централизованную систему отопления, тем не менее во многих гостиных можно встретить камины. Они могут быть как традиционными, так и газовыми, имитирующими горящие поленья. Камин - менее эффективная и менее энергосберегающая форма отопления, чем, например, комнатные обогреватели, но для многих из нас мягкий свет и приятное тепло очага вполне оправдывают материальные затраты.
* Установка газового камина
Газовые камины должны устанавливаться специалистами, имеющими соответствующее разрешение. Необходимо регулярно проверять топку, дымоход и вентиляцию. Перед установкой камина надо обязательно прочистить трубу. Воспользуйтесь индикатором дыма для проверки тяги и утечки в другие дымоходы.
Как работает камин
Пламени для правильного горения нужен постоянный приток кислорода (1) и эффективный способ удаления дыма и газов (2). Если одно из этих условий не выполняется, то огонь начинает слабеть и в конечном итоге гаснет.
Огонь в домашнем очаге обычно разводится на каминной, или колосниковой, решетке (3), через которую пепел и твердые остатки горения падают на съемный поддон. По мере горения топлива из него выделяются нагретые газы; они расширяются и становятся легче окружающего воздуха, поэтому поднимаются вверх (4), всасывая свежий воздух, который при этом проходит снизу вверх через топливо и поддерживает горение. Для того чтобы дым не шел в комнату, сделанный над камином дымоход выводит его выше уровня крыши и выбрасывает в атмосферу.
Если двери и окна достаточно герметичны, необходимо обеспечивать вентиляцию помещения с помощью вентиляционных (пустотелых) кирпичей или оконных вентиляционных каналов; можно использовать и подпольную межбалочную вентиляцию.
Впуск кислорода и отвод дыма
1. Приток свежего воздуха.
2. Дым выводится по узкому дымоходу.
3. Колосниковая решетка пропускает воздух и дает возможность золе падать вниз в поддон.
4. Дым и газы выводятся наружу.
« Чистка пылесосом Можно прочистить дымоход с помощью специального пылесоса. Через покрывало на портале он высасывает сажу из дымохода. Это достаточно чистый способ, однако он не всегда справляется с большими отложениями сажи или другими засорами.
• Химическая чистка Есть специальные химикаты, удаляющие небольшие отложения сажи и препятствующие их образованию в будущем. Они наносятся в жидком или порошкообразном виде на горячую поверхность и выделяют при этом нетоксичный газ, заставляющий сажу отваливаться от внутренней поверхности дымохода. Эти средства не могут служить заменой настоящей чистки, так как они не убирают мусор или засоры типа птичьих гнезд.
Чистка дымоходов
Продукты горения любого твердого топлива выводятся в дымоход, частично оседая в виде сажи или копоти. Если в трубе скапливается слишком много сажи, проход в ней уменьшается, что затрудняет выход газов и мешает горению. Накопившаяся сажа может полностью заблокировать дымоход, особенно в местах поворотов.
Для предотвращения чрезмерного накапливания сажи ежегодно организуйте чистку дымохода. В противном случае дым пойдет в комнату, а сажа будет падать в камин.
Если вы хотите чистить трубу самостоятельно, можно использовать набор специальных щеток с составной ручкой.
Уберите из очага все незакрепленные части и предметы. Если в комнате есть большой ковер, скатайте его в сторону от камина и закройте противопылевым покрывалом. Старой простыней или одеялом завесьте портал камина, прижав ткань с помощью груза к полке, а внизу— к бокам портала.
Навинтите щетку на первое звено ручки и введите ее в дымоход над топкой, затем оберните покрывало вокруг ручки и надежно прижмите его грузами к подовой
плите камина. Теперь прикрепите следующее звено и начинайте продвигать щетку вверх по дымоходу.
Продолжайте добавлять звенья и толкать щетку вверх, пока не почувствуете, что щетка вышла из оголовка трубы. Если на трубе установлен дефлектор (зонт), поста райтесь не сорвать его с трубы.
Если щетка наткнется на препятствие в дымоходе, немного подайте ее назад и снова толкайте вверх и перемещайте вверх-вниз, пока не прочистите засор. Не вращайте ручку: одно из соединений может развинтиться, и щетка навсегда останется в дымоходе.
Вытягивайте щетку из дымохода, отвинчивая звенья ручки по мере их выхода, выньте щетку, а затем уберите золу лопатой или совком либо с помощью взятого напрокат промышленного пылесоса.
Хотя прочистка дымоходов щеткой с составной ручкой проверена временем, есть и другие способы выполнения этой работы (см. слева). Однако с учетом возможного загрязнения и риска повреждения обкладки трубы это именно та работа, которую лучше предоставить профессионалам.
Ремонт треснувшей задней плиты
Высокая температура со временем может повредить заднюю плиту камина (см. с. 397). Если трещины большие, возможно, придется ее менять, но тонкие трещины нетрудно заделать.
Дайте плите остыть в течение по меньшей мере 48 часов, затем щеткой удалите сажу. Кончиком заостренной кельмы расчистите и расширьте трещины так, чтобы их поперечное сечение приняло V-образную форму. Сметите пыль и смочите поверхность водой.
С помощью кельмы замажьте трещины огнеупорным раствором, удалите излишки и разгладьте цемент малярной кистью, смоченной в воде. Дайте раствору застыть — на это потребуется несколько дней.
Чистка дымохода
Плотно завесьте топочное отверстие старой простыней и из-под нее вводите щетку вверх в дымоход.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Обработка пятен на дымоходах 46, Вентиляция каминов 273
КАМИНЫ ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ПЛИТЫ
397
Замена задней плиты камина
Некоторые отказываются от использования имеющегося камина только потому, что монолитная задняя плита повреждена. Однако работающий камин достаточно ценная вещь, стоящая того, чтобы заменить его заднюю плиту.
Демонтаж старой плиты
Если вы собираетесь менять заднюю плиту, сначала замерьте ширину ее раструба и закажите или купите такую же новую. Стандартная ширина — 400 или 450 мм, но есть и более крупные плиты.
Перед демонтажом старой задней плиты закройте пол противопылевым покрывалом, а керамическую плитку пода—толстым картоном. Работайте в защитной маске и очках.
Колосниковая решетка (1) может как свободно стоять на поде топки, так и крепиться к нему резьбовыми соединениями с уплотнением из асбестового шнура и огнеупорного раствора (2). В последнем случае смочите место соединения водой,
выверните винты и вырубите раствор слесарным зубилом. Затем молотком и зубилом разбейте заднюю плиту (3), начиная с угла. Раскалывайте трещины по мере их появления, чтобы можно было вынимать большие куски.
Старайтесь не повредить портал при ломке растворных швов по краям задней плиты (4). Не трогайте уплотнение из асбестового шнура (5) между порталом и краем задней плиты (см. внизу справа).
Сзади плиты вы увидите теплоизолирующую забутку из битого кирпича, щебенки ит.п. (6). Зубилом н молотком вырубите ее, чтобы освободить каминное отверстие в кладке.
Демонтаж старой плиты
1.	Колосниковая решетка может быть как закрепленной,так и незакрепленной.
2.	Колосниковая решетка может иметь уплотнение из асбестового шнура и огнеупорного раствора.
3.	Заднюю плиту придется разбивать.
4.	Портал скреплен с задней плитой огнеупорным раствором.
5.	Уплотнение
температурного шва может потребовать замены.
6.	Потребуется очистить наружную кладку камина от забутки.
Установка новой задней плиты
Новая задняя плита продается целиком, готовой к установке в новом топочном отверстии. Возможно, придется ее разрезать на две части, чтобы установить в уже существующем камине.
Поперек плиты проходит углубленная линия, показывающая, где плиту можно разрезать. Аккуратно простучите по линии зубилом для околки камня и молотком либо воспользуйтесь болгаркой (угловой шлифовальной машиной). После этого две части можно легко вставить на место через отверстие в каменной кладке. Замесите тощий раствор из 1 части извести и 6 частей строительного песка. Нанесите постельный слой под нижнюю часть плиты, положив раствор кельмой по задней кромке пода топки (1). Поставьте на место нижнюю часть задней плиты, подтягивая ее вперед, чтобы она слегка прижалась к уплотнению из асбестового шнура на кромке портала. Проверьте вертикальность плиты.
Вырежьте два куска гофрированного картона по форме нижней части задней плиты и поставьте их прямо за плитой (2). Зазор между картоном и кладкой заполните легкой бетонной смесью из 6 частей вермикулита и 1 части цемента (3). Можно также использовать 1 часть извести, 2 части песка и 4 части битого кирпича (и разбитую старую заднюю плиту) в качестве заполнителя раствора. Заполните раствором зазор до верхнего края нижней
части задней плиты (4), утрамбовывая его деревянным бруском.
Кельмой нанесите слой огнеупорного раствора (готовая смесь термостойкого цемента, продающаяся в пластиковых ведрах) на верхнюю кромку нижней части задней плиты и сверху поставьте на нее вторую часть плиты (5), аккуратно выровняв обе половины относительно друг друга. Кельмой уберите излишек раствора и разгладьте шов кистью, смоченной чистой водой. Продолжите заполнять пространство за плитой раствором (или раствором с заполнителем), трамбуя его, пока все оно не будет заполнено до верха.
С помощью кладочного раствора сформируйте наклонную поверхность, идущую от верхней кромки задней плиты до задней стенки дымохода (6). Этот скос называется газовым порогом или «зубом». Газовый порог должен быть параллелен задней поверхности несущей перемычки проема топочного отверстия (7). Эти две поверхности образуют дымовое отверстие, или горловину (хайло), с расстоянием примерно 100 мм между ними. Хайло вытягивает дым и газы из топки камина в дымоход.
Выровняйте кельмой газовый порог, заделайте раствором зазоры, в которых-может скапливаться сажа. Заделайте зазор между новой задней плитой и порталом (8) огнеупорным раствором.
Установка задней плиты
1.	Под топки - основание для задней плиты.
2.	После сгорания гофрированный картон оставит деформационный зазор.
3.	Пространство сзади надо заполнить раствором или битым кирпичом, камнем ИТ. п.
4.	Заполните до верхней кромки нижней части плиты 5. Установите верхнюю часть плиты, пространство за ней заполните.
6.	Раствор кладется наклонно и образует газовый порог.
7.	Несущая перемычка.
8.	Уплотнение между задней плитой и порталом.
Заделка задней плиты
Работайте в защитной маске. Вырубите старый раствор слесарным зубилом и молотком и выньте обломки, чтобы открыть уплотнение температурных (деформационных) швов, которое, скорее всего, выполнено из асбестового шнура. Если уплотнение цело, оставьте его; если оно крошится или повреждено, покройте пол пластиковой пленкой и обрызгайте асбест водой. Острым ножом вырежьте влажное уплотнение и сложите его в пластиковый пакет. Аккуратно сверните пленку и влажной губкой — не пылесосом — тщательно соберите асбестовые частицы и пыль. Заделайте оставшиеся температурные зазоры стекловолоконным шнуром, обработайте швы кистью или щеткой, смоченной чистой водой, и с помощью кельмы заделайте их огнеупорным раствором заподлицо с порталом. Разгладьте раствор кистью.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Установка портала камина 400
398
КАМИНЫ ДЕМОНТАЖ
Демонтаж камина
При реконструкции старого дома вы, возможно, пожелаете убрать камин, чтобы заменить его другим - в определенном стиле. Или, может быть, вы захотите сменить назначение комнаты и вообще избавиться от старого неприглядного камина.
Полукруглая коньковая черепица
Демонтаж старого портала и незакрепленного пода (нижней каминной плиты) достаточно несложен, но при этом бывает много пыли и мусора. Начните с чистки
Демонтаж подовой плиты
Зонт (дефлектор)
Большинство накладных подовых плит укладывают после того, как сделан портал камина; их нужно демонтировать в первую очередь, но сначала убедитесь, что обрамление не стоит на подовой плите.
Надев защитные очки и перчатки, шанцевым молотком и слесарным зубилом разбейте раствор между каминным подом и конструкционным подом под ним. Ломать
Установка зонта Закрывая проем старого камина, накройте трубу, чтобы осадки не попадали внутрь, однако оставьте отверстие для прохода воздуха из комнаты внизу. Для этого на оголовке трубы установите на цементе коньковую черепицу либо готовый зонт.
• Сохранение портала Порталы каминов очень тяжелые, особенно каменные, сланцевые или мраморные. Перед тем как отделять портал от стены, положите перед ним старый матрас, чтобы портал не разбился, если упадет.
Демонтаж портала
Большинство порталов крепится к стене с помощью металлических петель и шурупов, которые закрываются штукатуркой. Срубите 25 мм штукатурки по всему периметру портала, чтобы вскрыть петли, освободите их от штукатурки и вывинтите шурупы. Если они не отворачиваются, высверлите шляпки, снимите обрамление и высверлите остатки шурупов. Портал тяжелый, вам понадобится помощь при отделении его от стены (см. слева).
Удаление плитки
При реконструкции портала или каминной плиты с плиточной облицовкой вырубите одну плитку слесарным зубилом, а затем отделяйте другие от стены зубилом по камню, вводя его под плитки.
дымохода. Перед этим отодвиньте мебель как можно дальше от камина, заверните ковер и закройте все противопылевыми покрывалами.
раствор легче, забивая под каминную плиту деревянные клинья. Ломом или прочной лопатой приподнимите и освободите подовую плиту.
В некоторых каминах под является конструкционным элементом с покрытием из керамической плитки и сделан на одном уровне с полом. Можно не трогать плитку, а положить напольное покрытие поверх нее.
Порталы из кирпича и камня
Кирпичный или каменный портал можно демонтировать кусками, вырубая раствор из швов зубилом по камню. Имейте в виду, что для крепления к стене могли быть использованы металлические связи.
Мраморные порталы
Состоят из отдельных секций, поэтому сначала снимите полку, затем фриз (перемычку) и в заключение косяки (боковины).
Удаление покрытия портала
Детали чугунного обрамления могут быть скрыты слоями старой краски. Счистите их, но обязательно снова покройте портал краской или графито-восковым полиролем.
Восстановление мраморной каминной полки вполне оправдывает усилия, но убедитесь, что мрамор настоящий. Многие деревянные или асбестоцементные порталы окрашиваются под мрамор. Мрамор на ощупь прохладный, поэтому, дав порталу остыть, сравните его температуру с температурой прилегающих деревянных плинтусов. Художники-реставраторы или дизайнеры интерьера могут помочь в восстановлении лакокрасочной отделки под мрамор или дорогие породы дерева.
Лепнина в стиле Адама (английской неоклассики) иногда бывает сделана из штукатурки. Она легко повреждается растворителями и обдирочным инструментом, поэтому, очищая такие поверхности от краски, будьте особенно осторожны.
Некоторые старые камины могут быть весьма ценными, и неправильная очистка может нанести им непоправимый вред — если есть сомнения, проконсультируйтесь у специалистов.
Методы очистки
Чугунные и деревянные камины можно чистить промышленным способом с погружением в специальные составы — это быстро и эффективно, однако может высушить соединения на деревянных порталах. В качестве альтернативы используйте средство д ля очистки в виде геля или жидкости, следуя инструкциям изготовителя.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Химикаты для снятия лакокрасочных покрытий 59, Чистка дымохода 396, Размеры подовой плиты 400, Мраморные порталы 400
КАМИНЫ ЗАДЕЛКА 399

Заделка камина
Демонтировав старый камин, можно закрыть проем тонкой панелью в деревянной раме или заложить кирпичом. Первый способ значительно облегчит восстановление камина, если возникнет такое желание. В любом случае в середине проема немного выше плинтуса необходимо сделать вентиляционное отверстие. Это обеспечит приток в дымоход воздуха, необходимый для предотвращения конденсации влаги, которая в конечном итоге может привести к образованию пятен на стенах.
Выравнивание пола
После демонтажа камина сровняйте конструкционную подовую плиту с полом с помощью строительного раствора или самовыравнивающейся цементной смеси. Можно сделать то же самое и с деревянным полом. Вырубите слесарным зубилом и молотком бетонный подтопки, чтобы освободить место для новой лаги и половых досок.
Заделка проема гипсокартоном
Из листа сухой штукатурки (гипсокартона), прибитого к раме из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм, сделайте панель, чтобы она плотно вошла в проем камина. С помощью гвоздей для кладки или дюбелей с гвоздями закрепите на месте раму так, чтобы гипсокартон оказался вровень со штукатуркой. Если вы хотите покрывать гипсокартон отделочным слоем штукатурки, заглубите раму на 3 мм. Вырежьте в панели вентиляционное отверстие, оштукатурьте стену и установите новый участок плинтуса. Установите вентиляционное устройство.
Рама под лист гипсокартона
Новая лага для продления половых досок
Панель для газового камина
Для газового камина сделайте такую же раму из металлического профиля. Для панели используйте огнестойкие материалы без содержания асбеста. Крепите панель к раме с помощью самонарезающих винтов с потайной головкой. Отделайте штукатуркой.
Газовый прибор должен устанавливать специалист с соответствующим разрешением на производство таких работ. Установщик также может прорезать в панели необходимое отверстие под трубу для вывода продуктов горения.
Неиспользуемый дымоход должен вентилироваться
Установка колосника для поленьев
Демонтируйте заднюю плиту и теплоизоляционную каменную забутку. Можно оставить кирпичную кладку открытой или облицевать проем кирпичом.
Подбирайте колосник так, чтобы между ним и стенками проема оставался зазор 50—75 мм. Лучше, если у колосника есть чугунная задняя плита, которая будет отражать тепло в комнату.
Подовая плита послужит ровным основанием для колосника, но если ее пришлось удалить, потребуется сделать новый под. Он должен быть толщиной около 50 мм и выступать вперед примерно на 300 мм. При этом подовая плита должна заходить не менее чем на 150 мм за края топочного отверстия (проема) либо доходить до краев портала, если это расстояние больше.
Новый накладной под может быть выполнен из кирпича, камня или обли-цованного керамической плиткой бетона.
Для колосника под поленья сделайте под
Закладка проема кирпичом
Из краев проема выньте через ряд по одному кирпичу, чтобы образовались «зубцы»’. В качестве альтернативы к каждому краю кладки с помощью металлических анкерных связей (стяжек) можно прикрепить легкобетонные блоки. Обеспечьте вентиляцию дымохода, установив по центру кладки немного выше плинтуса вентиляционный пустотелый кирпич. Заштукатурьте кладку и, после того как покрытие высохнет, положите новый плинтус по периметру каминного выступа.
Один из кирпичей должен быть вентиляционным
Знаки истерии
С течением времени появились новые методы отопления. Следствие этого - разнообразие оголовков и зонтов дымоходов, установленных на викторианской дымовой трубе.
СМОТРИ ТАКЖЕ Вентиляционные кирпичи 274, Удаление вентиляционного кирпича 397, Кладка кирпичей 444, Анкерные связи 448
400
КАМИНЫ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Восстановление старого камина
За каминами в историческом стиле сегодня идет настоящая охота - как из-за атмосферы, которую они привносят в комнату, так и из-за того, что они повышают продажную цену дома. Можно приобрести настоящий старый камин в архитектурно-строительной организации, специализирующейся на сохранении предметов старины, или подобрать что-то подходящее из большого разнообразия высококачественных копий. Рекомендуется убедиться, что проем, под и дымоход находятся в хорошем состоянии, а модель соответствует всем требованиям правил строительства. Обязательно проконсультируйтесь в местной организации стройнадзора.
Стили каминов
При восстановлении камина выбирайте модель, которая подходит к стилю вашего дома или интерьера.
Вставной модуль
Поставьте модуль на под топки по центру проема. Убедитесь, что он стоит ровно и горизонтально. Если проем больше передней части модуля, заполните зазоры по бокам кирпичами на растворе. Если
остается пространство над вставным камином, положите бетонную перемычку на боковые ряды кладки. Если проем рас
положен не по центру каминного выступа,
Восстановление камина
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Конструкционный под
Перед восстановлением камина проверьте, что конструкционный под удовлетворяет правилам строительных работ.
можно сдвинуть модуль в сторону.
Поставьте портал, чтобы проверить, насколько плотно он подходит к модулю и стенке выступа. При необходимости подвиньте модуль вперед, чтобы сомкнуть его с порталом. Уберите портал, положите стекловолоконный шнур за кромкой модуля и замажьте зазор огнеупорным раствором. Если модуль имеет крепежные петли, прикрепите их к стене с помощью латунных шурупов и жаростойких дюбелей.
Накладной под
Минимальные размеры для камина. Ширина пода должна быть не меньше ширины обрамления.
При необходимости уменьшите размеры проема
Моноблочный портал
Чугунные и деревянные порталы обычно делаются неразборными и крепятся шурупами посредством петель или проушин с обеих сторон.
Приложите портал к стене и выровняйте его относительно каминного модуля. Проверьте вертикальность и горизонтальность и наметьте положение крепежа. Уберите портал, просверлите отверстия, вставьте в них дюбели и закрепите обрамление на месте.
Пространство позади каминного модуля заполните легким цементным раствором и сформируйте хайло (горловину) (см. с. 397). Установите накладной под.
Заполните бетоном пространство за модулем
Мраморный портал
Мраморное обрамление состоит из двух полых косяков (боковин), фриза и полки. В идеале фриз и косяки должны перекрывать бока каминного модуля.
Металлическая петля на внутренней стороне каждой боковины проволокой крепится у шурупу, ввернутому в стену. Доступ к петле, расположенной в верхней части полого косяка, осуществляется через открытый верх.
Поставьте низ каждой боковины на постельный слой раствора из алебастра, нанесенного на под. Быстро, чтобы алебастр не успел схватиться, медной проволокой прикрутите к стене металлические петли. Проверьте вертикальность косяка, нанесите подушки штукатурки на их обратную сторону, чтобы приклеить к стене.
Фриз вставляется в пазы на внутренней стороне косяков. Нанесите на пазы раствор и уложите фриз на место. Полку положите на тонкий слой штукатурного раствора, нанесенного на фриз, и также раствором прикрепите к стене. Сделайте упор для полки на время схватывания раствора.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Штукатурные работы 155-168, Установка плинтусов 218, Замена задней плиты камина 397, Петли крепления камина 398
КОМНАТНЫЕ ОТОПИТЕЛИ УСТАНОВКА
401
Установка комнатных печных отопителей
Современные комнатные отопители печного типа на твердом топливе - высокоэффективные нагревательные приборы, а с добавлением встроенного бойлера (водогрейного котла) обеспечивают дом горячей водой и теплом. Закаленное жаростойкое стекло в дверцах дает возможность любоваться пламенем.
Установка отопителя на подовой плите
Встроенный отопитель
Некоторые печки спроектированы для установки на подовой плите, прямо перед каминным выступом. Однако такой отопитель может оказаться слишком громоздким. Кроме того, для установки может потребоваться увеличение пода (как накладного, так и конструкционного), поскольку перед нагревателем должно быть пространство не менее 300 мм, если он открытый или имеет передние дверцы, либо 225 мм, если спереди он не открывается.
У этого типа печки дымоотвод расположен сзади и должен соединяться с дымоходом дома. Обычно д ля этого через металлическую заслонку, закрывающую проем камина, выводится патрубок дымоотвода. Выступающий конец патрубка должен
Заслонка закрывает каминный проем
Установка отопителя в каминном проеме
Вертикальная дымовая труба должна проходить через заглушку, установленную в основании основного дымохода. Заглушка может быть сделана из металла или бетона. Для установки заглушки выньте несколько кирпичей из каминного выступа над проемом, но ниже несущей перемычки. Если заглушка сделана из бетона, обеспечьте ей опору, вынув ряд кирпичей внизу дымохода, и уложите ее на слой раствора. Металлическую заглушку вставьте в шов кладки, вырубив оттуда раствор. Закрепите металлическую заглушку огнеупорным цементом, тщательно заделав щели. Убедитесь, что дымоотвод отопителя вошел в дымоход, и заделайте соед инение огнеупорным цементом с уплотнителем из стекловолоконного шнура.
оканчиваться, не доходя до задней плиты по крайней мере на 100 мм. При необходимости демонтируйте заднюю плиту, чтобы обеспечить это расстояние. Если остающееся пространство очень большое, продлите патрубок печки до основного дымохода, сделав герметичное уплотнение для обеспечения тяги.
Заслонка должна быть сделана из металла толщиной не менее 1 мм. Загните ее края, и через получившиеся фланцы можно будет ввинчивать крепежные шурупы в жаростойкие дюбели, вставленные по бокам каминного проема. Зазор между заслонкой и проемом заделайте огнеупорным цементом и уплотнителем из стекловолоконного
шнура.
Важные размеры для комнатной печки
Горизонтальная заглушка перекрывает дымоход
Для установки встроенного комнатного отопителя сначала следует демонтировать заднюю плиту камина и забутку. У печки имеется дымоотвод, который проходит через заглушку в дымоход.
Такие отопительные приборы должны полностью закрывать каминный проем. Поэтому перед установкой печки, возможно, придется переделать каминное обрамление или, если проем очень большой, сделать новое. Корпус печки должен входить в проем вплотную с подом и задней стенкой, чтобы можно было эффективно загерметизировать его по всему периметру.
Большинство встроенных печек крепятся шурупами к топочному поду бывшего камина, а некоторые модели требуют вокруг корпуса заполнителя на основе вермикулита. Этот заполнитель должен быть на месте до установки заглушки дымохода и вывода в нее дымоотвода печки. Некоторые модели поставляются с собственными порталами в комплекте со вставной заглушкой с упрощенной установкой.
Есть газовые печки с имитацией пламени от поленьев или угля. С ними можно
Встроенные газовые печки дают очень реалистичный эффект горения
Чистка дымохода Дымоход над твердотопливным комнатным отопителем обычно можно чистить, пропуская щетку через саму печку. Если это невозможно, то придется установить •чистку» - специальную дверцу с двусторонним уплотнением, сделанную в заглушке дымохода или каминном выступе (снаружи либо изнутри).
использовать существующие дымоходы с облицовкой, что очень упрощает установку.
• Под для открыто стоящей печки Конструкционная подовая плита для открыто стоящей печки должна быть в форме квадрата со стороной не менее 840 мм и толщиной 125 мм. Если отопитель открытый, плита должна выступать спереди как минимум на 300 мм, если закрытый -на 225 мм.
Встроенный отопитель Дымоотвод проходит через горизонтальную заглушку в основании дымохода. Для некоторых отопителей вокруг корпуса требуется заполнитель.
СМОТРИ ТАКЖГ > Перемычки 139, Вентиляция 273, Демонтаж задней плиты камина 397
402
ОБКЛАДКИ УСТАНОВКА
Установка внутренней обкладки дымохода
В старых домах дымоходы, скорее всего, не имеют никакой внутренней обкладки (вкладышей), или футеровки, либо они представляют собой просто кирпичные каналы, либо их внутренняя поверхность покрыта цементом. С годами дым разъедает раствор и кирпич, они повреждаются, и это позволяет влаге проникать внутрь, что приводит к образованию пятен на выступе камина. В тяжелых случаях через такие щели может проникать и дым.
Рекомендуемый дефлектор (зонт) для газового отопителя
ЗОЮ ЗАГЛУШКА
Рекомендуемый дефлектор (зонт) для отопителя на нефтепродуктах
Отливка обкладки
Профессионалы могут сделать обкладку на существующей трубе. В дымоход опускают сдутую трубу. Затем ее надувают и в зазор между раздутой трубой и стенками дымохода заливают легкую бетонную смесь.
После застывания раствора трубу сдувают и извлекают, а в дымоходе остается гладкая цилиндрическая обкладка.
Гибкие обкладки
Эти проблемы можно решить с помощью обкладки дымохода, защищающей кладку от разъедающих элементов. Обкладка также уменьшает внутренний диаметр дымохода. Это увеличивает скорость потока газов, не дает им остывать и конденсироваться, а большой приток воздуха в очаг повышает эффективность горения.
Типы обкладок
Обкладки для дымоходов имеют форму труб, как цельных, так и из секций, и изготовляются из металла или другого негорючего материала, например из пемзы. Популярны цельные гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали, которые вводятся в дымоход. Тонкостенные трубы подходят для газовых отопителей, но быстро прогорают, если установлены на твердотопливных или дровяных печах, поэтому ставьте двухслойную обкладку с гладкой внутренней поверхностью. Некоторые специалисты рекомендуют заполнять пространство вокруг легким теплоизолирующим материалом.
Поскольку для установки большинства видов обкладок требуется работать на крыше, надо установить подмости вокруг дымовой трубы. Перед началом работ рекомендуется прочистить дымоходы.
Трубу обкладки опускают сверху. Опущен ный вниз по дымоходу с помощью груза прочный шнур (1) соединен с коническим наконечником трубы обкладки. Помощник аккуратно тянет шнур снизу, а обкладка подается сверху (2). Когда конический наконечник показывается в топке, его снимают. Трубу обкладки подсоединяют либо к заслонке, установленной в основании дымохода, либо к патрубку дымоотвода отопителя. После уплотнения соединений огнеупорным цементом и стекловолоконным шнуром новый дефлектор (зонт) дымовой трубы ставят на раствор.
Если обкладка делается для печки на газу или топливе из нефтепродуктов, на раствор, положенный на верхушке трубы, ставят верхнюю заглушку и устанавливают зонт (3).
1. Опускают шнур с грузом
2. Обкладку подают в трубу
Безопасность работ
Две секции строительных лесов образуют полуплатформу около трубы. Четыре секции составят полную круговую платформу. Для предохранения кровельного покрытия поместите под опоры подмостей деревянные прокладки.
Сделайте надежные подмости
3. Трубу закрывают зонтом
СМОТРИ ТАКЖЕ > Чистка дымохода 396
ДРОВЯНЫЕ ПЕЧКИ УСТАНОВКА
403
Секционная обкладка
Обкладка из легкого бетона очень долговечна и подходит для печек на любом виде топлива. Она состоит из коротких секций, которые соединяются раствором внутри дымохода. Этот тип обкладки идеален для прямых дымоходов, но его можно адаптировать для изогнутых с помощью коленчатых секций. Большинство таких обкладок делается с соединениями в замок, иногда также применяются фиксирующие хомуты.
Мастеру придется демонтировать оголовок трубы и, возможно, сделать в ней технологические отверстия, чтобы получить доступ к дымоходу. У основания дымохода понадобится прочная опора для обкладки и изоляции.
Секции обкладки спускают вниз по дымоходу по одной. На верхнюю часть каждой секции наносят раствор для соединения со следующей секцией. После установки всех секций и заделки технологических отверстий пространство вокруг обкладки заполняют легким бетоном. Однако это не всегда необходимо, поскольку секционные обкладки обладают отличными теплоизоляционными свойствами.
Оголовок и слив демонтированы, чтобы открыть доступ к дымоходу.
Секции могут скрепляться стальными хомутами или соединениями в замок.
Технологические отверстия в местах изгибов, чтобы вводить секции в нижнюю часть дымохода.
Готовые коленчатые секции для изогнутых дымоходов.
Для заполнения пространства вокруг обкладки применяется легкий бетон.
Отверстие дымохода закрывают заслонкой с отверстием под обкладку или
переходной муфтой.
Секционная обкладка дымохода
Дровяные печки
Если вы имеете возможность пользоваться большим количеством дешевого древесного топлива, одним из недорогих способов отопления комнаты может стать современная дровяная печка с медленным горением. Так же как и открыто стоящие комнатные печки на твердом топливе, эти отопители устанавливаются или на подовой плите (с задним дымоотводом), или в каминном проеме (с верхним дымоотводом).
Хорошая дровяная печка может гореть с одной закладки дров в течение целого дня или ночи.
Чтобы теплоотдача от печки была максимальной, лучше всего установить ее перед каминным выступом.
Ее можно поставить на существующую накладную плиту пода—если она удовлетворяет основным требованиям: выступает не менее чем на 300 мм перед печкой и на 150 мм с каждой стороны.
В противном случае придется делать новую подовую плиту. Под должен быть горизонтальным и сделан из негорючего материала, такого, как камень, кирпич или керамическая плитка. Кроме того,
удостоверьтесь, что ваш конструкционный под соответствует правилам строительных работ.
Дровяная печь имеет трубу дымоотвода, которая должна проходить через горизонтальную заглушку, перекрывающую основание дымохода. Зазор вокруг трубы следует уплотнить огнеупорным цементом и стекловолоконным шнуром. Заглушка должна быть огнестойкой.
Поскольку в процессе сжигания древесины образуется много сажи и смол, необходимо либо соединить дымоотвод с двойной обкладкой из нержавеющей стали, либо сам дымоход футеровать легким бетоном (см. слева).
Дровяные лечки
Дровяные печки традиционных конструкций, имеющиеся в широком ассортименте, представляют в интерьерах сельский стиль.
Задний дымоотвод
Заднее расположение дымоотвода позволяет устанавливать печку перед каминным выступом.
Верхний дымоотвод
У этого типа печки дымоотвод уплотняется в отверстии заглушки в основании дымохода.
ЗАГЛУШКА
VP.mjiHEHHE
ТРУБА 1М00ТВ0ДА
Отделочное покрытие печки Для обновления отделочного покрытия дровяной печни используйте аэрозольную черную полуматовую краску Эта специальная жаропрочная краска обладает исключительной износостойкостью. Перед распылением дайте печке остыть и проволочной щеткой или шкуркой счистите старую шелушащуюся краску.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Демонтаж задней плиты намина 397, Размеры пода 400
404
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ВОЗДУШНАЯ
Системы отопления
Централизованное (не пугать с центральным) отопление является наиболее эффективным самостоятельным отоплением частного дома, поскольку обеспечивает тепло из единственного источника (обычно бойлера или печи) для всех помещений дома. Оно к тому же просто в эксплуатации, так как имеется только один отопительный прибор, который надо контролировать, чистить и обслуживать.
Общедомовые системы отопления можно подает тепло в комнаты с помощью нагре-разделить на два основных типа: воздушные того воздуха, в системе водяного отопления и водяные. Система воздушного отопления теплоносителем является вода.
Система воздушного отопления
Источником тепла для большинства систем воздушного отопления является газовая печь. Воздух нагревается при относительно быстром проходе через металлический теплообменник. Встроенный электровентилятор гонит нагретый воздух по воздуховодам системы в помещения. Каждый такой воздуховод оканчивается задвижкой, что позволяет управлять притоком теплого воздуха и тем самым регулировать температуру в комнате. Эти воздуховоды могут быть довольно длинными, поэтому необходимо их теплоизолировать.
Некоторые системы с использованием электрических приборов также считаются централизованными. К ним относятся напольное («теплый пол») и потолочное
Воздушное отопление
Нагретый воздух по воздуховодам перемещается в обогреваемые помещения, а остыв, возвращается к печи для подогрева.
Напольное и потолочное отопление Электронагревательные элементы подогревают пол или потолок, и тепло излучается в помещение.
Теплонакопители
Работают в периоды действия дешевого ночного тарифа на электроэнергию; подключаются к индивидуальному щитку и имеют отдельную проводку и счетчик.
панельное отопление. Встроенные элементы нагревают пол или потолок, и они излучают тепло.
Дом, обогреваемый индивидуальными электрическими теплоаккумулирующими приборами, также принято называть централизованно отапливаемым, даже если каждый обогреватель имеет отдельный источник тепла. Такие индивидуальные обогреватели оснащены сохраняющими тепло огнеупорными кирпичами, которые нагреваются ночью, когда действует низкий ночной тариф на электроэнергию. Нагреватели управляются индивидуально, так что кирпичи отдают запасенное тепло по мере необходимости — или простой теплоотдачей, или с помощью вентиляторов.
Выбор
Воздушное отопление
Система с воздуховодами не будет достаточно практичной, если она не включена в конструкцию здания во время его строительства. Точно так же и потолочную или напольную систему отопления всего дома лучше делать во время постройки здания, так как элементы встраиваются в полы и потолки.
Комнатные теплоаккумулирующие обогреватели устанавливаются в существующем доме с минимальными переделками, однако требуют отдельного счетчика, распределительного щитка и проводки.
Водяное отопление
Системы водяного централизованного отопления доказали свою экономичность, надежность и относительную простоту монтажа. Медные или пластмассовые трубы небольшого диаметра можно без особых трудностей провести во внутреннем пространстве перекрытий, достаточно незаметно проложить вдоль плинтусов и в углах комнат, чтобы обеспечить подачу горячей воды к панельным радиаторам или низкопрофильным плинтусным обогревателям или радиаторам.
В большинстве систем используются две медные трубы диаметром 15 мм; в системах с трубами сверхмалого диаметра используются трубы 6—10 мм, которые дают более быстрый прогрев и меньшие теплопотери.
Напольные водяные системы отопления эффективны и не громоздки. В них используются скрытые пластиковые трубы.
Современные малогабаритные бойлеры высокоэкономичны и могут устанавливаться в проеме камина, подсобном помещении или на кухне.
Система водяного отопления станет наиболее экономичным вариантом для подавляющего большинства домов, а современный «инженерный дизайн» радиаторов сделает их интересным элементом интерьера.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Прокладка жесткого провода 303-305, Медные трубы 259, Радиаторы 407-408, Теплонакопители 420, Напольное отопление 420
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ВОДЯНАЯ
405
Система водяного отопления
Централизованные системы водяного отопления экономичны, эффективны и надежны и являются самыми распространенными среди систем отопления. Они относительно быстро греют помещение и позволяют гибко регулировать температуру для комфорта и энергосбережения. Хотя в процессе эксплуатации могут возникать неполадки, в хорошо спроектированной системе большинство проблем легко разрешаются.
Открытая система
Самой распространенной является двухтрубная система с открытой вентиляцией — открытая система, в которой вода нагревается бойлером и насосом по трубам малого диаметра подается в радиаторы или конвекторы, излучающие тепло в помещение. Затем вода возвращается в бойлер для подогрева газом, нефтепродуктами, электричеством или твердым топливом.
Термостаты и вентили дают возможность регулировать работу индивидуальных обогревателей или радиаторов, а при необходимости некоторые части отопительной сети можно отключать.
Такие системы также применяют для горячего водоснабжения. Некоторые старые системы используют естественную циркуляцию (самотек) для нагрева бака-аккумулятора для горячей воды, но имеют механический насос для подачи теплоносителя в радиаторы. В современных системах насос подает воду и в бак для горячей воды, и в радиаторы.
Закрытая система
Вода подается в систему по заправочной линии, которая временно подключается к магистральному водопроводу. Вместо питающего и расширительного бака (см. вверху справа) расширение воды при повышении температуры компенсирует камера давления с гибкой мембраной. При опасном повышении давления предохранительный клапан выпускает часть воды.
В закрытой системе менее благоприятные условия д ля коррозии, а поскольку система работает при относительно высоких температурах, то и радиаторы имеют меньшие размеры. Здесь нет питающего и расширительного бака, поэтому радиаторы могут находиться в любом месте дома, включая чердак. Однако закрытые системы должны быть абсолютно герметичными, так как у них нет автоматического долива теплоносителя, а кроме того, в них приходится применять дорогостоящее оборудование для предотвращения снижения давления. Необходим бойлер с автоматическим отключением при перегреве. К тому же радиаторы очень сильно нагреваются.
из магистрального водопровода
2. Заправочная линия с невозвратным клапаном
3.Бойлер
4. Предохранительный
клапан
5. Камера давления (иногда встроенная в бойлер)
6. Манометр
7. Насос
8. Воздуховыпускное устройство
9. Невентилируемый бак для горячей воды
10. Камера давления системы горячего водоснабжения
11. Поток теплоносителя
(воды) к радиаторам 12. Возврат остывшего теплоносителя н бойлеру
Закрытая система
1. Подача воды
Открытая система отопления
Нагретая бойлером (1) вода подается насосом (2) по двухтрубной системе н радиаторам (3) или специальнымконвекторам которые по мере прохождения по ним горячей воды отдают ее тепло, постепенно нагревая комнаты, после чего вода возвращается в бойлер для подогрева. Питающий и расширительный бак (4) находится на чердаке, обеспечивая заполненность системы, а при ее перегреве принимает излишек расширившейся воды. Бак для горячей воды (5) греется за счет естественной циркуляции (конвекции). На схеме красным цветом показан поток воды от насоса, а синим - возврат в бойлер.
13. Радиаторы
14. Сливной кран
• Однотрубная система отопления
В старой однотрубной системе отопления нагретая вода насосом подается по периметру дома по одной трубе большого диаметра, образующей летлю. Подающие и отводящие трубы подают воду посредством естественной циркуляции к каждому радиатору.
В конце такой линии могут потребоваться более крупные радиаторы для компенсации потерь тепла в предыдущих теплоизлучающих компонентах.
В однотрубной системе имеется питающий и расширительный бак и трубопровод горячей воды, аналогичный трубопроводу обычной двухтрубной системы.
[ СМОТРИ ТАКЖЕ > Электроэнергия по льготным тарифам 282, Баки для горячей воды 392-393
406
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ БОЙЛЕРЫ
Бойлеры
Развитие техники позволило делать современные бойлеры значительно меньше по размерам при той же эффективности. Газ и нефтепродукты остаются наиболее распространенными видами топлива, так как загрязнение и неудобства, связанные с применением твердого топлива, пока не удается ликвидировать. Бойлеры на дровах не очень практичны для индивидуальных домов, хотя дровяные печи можно использовать для отопления комнаты, иногда с небольшим встроенным бойлером для обеспечения горячей воды.
Конденсационные Газовые
* Установка бойлеров Бойлер должен устанавливать опытный мастер специвлизированной фирмы.
* Жаровые трубы Всем бойлерам требуется система вывода продуктов горения топлива. Чаще всего бойлер присоединяют к обычному дымоходу или дымовой трубе.
В качестве альтернативы бойлеры закрытого типа с уравновешенной тягой устанавливаются на наружной стене, и дым выходит в атмосферу через короткий горизонтальный газоход (газовый канал). Г азоходы с уравновешенной тягой разделяются на два канала: один - для вытяжки отработанных газов, а другой - для впуска воздуха, необходимого для эффективного горения.
Все бойлеры могут соединяться с обычными дымоходами, но бойлеры на газу и нефтепродуктах (мазуте) делаются также и для систем с уравновешенной тягой. Если у бойлера есть электровентилятор, его можно устанавливать на некотором расстоянии (обычно 3-4 м) от выходного отверстия газохода с уравновешенной тягой.
Конденсационные бойлеры получают от топлива больше тепла, чем другие типы бойлеров. Это достигается либо за счет того, что вода пропускается через высокоэффективный теплообменник, либо с помощью вспомогательного теплообменника.
В обычном бойлере влага, содержащаяся в отработанных газах, идет через газоход/ дымоход в виде пара. В конденсационном бойлере влага конденсируется внутри бойлера и выводится из него через трубку.
Бойлеры на газу или нефтепродуктах конденсационного типа потребляют меньше энергии. Они сложнее, чем обычные газовые бойлеры, и, соответственно, дороже.
Есть строгие ограничения в отношении расположения труб для вывода газов, чтобы они не попадали на пешеходные дорожки или, например, к окну соседей.
На нефтепродуктах
Инжекторные (инжекционные), или фор суночные, мазутные бойлеры управляются так же, как газовые. Мазутные бойлеры существуют в напольном и настенном вариантах. Для эксплуатации мазутного котла необходим установленный снаружи большой заправочный бак с удобным доступом для топливозаправщика, автоцистерны или другого средства доставки топлива.
ВОЗВРАТ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
ТОПОЧНАЯ КАМЕРА
ТЕПЛООБМЕННИК
Конденсационный бойлер
НАГРЕТОЙ
УРАВНОВЕШЕННОЙ ТЯГОЙ
У старых бойлеров есть постоянно горящая запальная горелка. Управление горелками может осуществляться как вручную, так и с помощью таймера, установленного на включение и выключение отопления в назначенное время. Можно также подключить бойлер к комнатному термостату, чтобы в доме поддерживался определенный температурный режим. Другой термостат,
На твердом топливе
Твердотопливные бойлеры всегда устанавливаются на полу и требуют обычного дымохода. Вспомогательные бойлеры малогабаритны — их можно поставить в каминном проеме. Скорость горения управляется термостатическим воздушным клапаном или иногда вентилятором.
В системе должно быть средство для отвода тепла на случай отказа циркуляционного насоса или закипания воды.
Для отопления и горячей воды
Такие комбинированные бойлеры обеспечивают горячую воду для системы отопления закрытого типа, а также отдельную ее подачу к кранам и душам. Их преимущества: простота установки (нетбэков или труб в чердачном помещении); компактность (нет бака-аккумулятора для горячей воды), экономичность (нагревается только используемая вода) и магистральное давление в кранах и душах.
Требования к отоплению
Нужную вам тепловую мощность (теплопроизводительность) бойлера можно подсчитать как сумму паспортной мощности всех радиаторов и дополнительной мощности 3 кВт для бака-аккумулятора горячей воды. Еще 10 % добавьте на случай особо холодной погоды. Конечный результат будет зависеть еще и от потерь тепла через стены и потолок, а также от коли
внутри самого бойлера, предохраняет систему от перегрева.
Все больше появляется бойлеров с энергосберегающим электронным зажиганием. Запальная горелка не зажигается до тех пор, пока комнатный термостат не отреагирует на понизившуюся температуру. При достижении заданной температуры термостат выключит оборудование.
Обычно это делается за счет трубы, идущей от бойлера и теплообменника в баке для горячей воды к радиатору в ванной, где излишки тепла можно использовать в полотенцесушителе.
Некоторые модели делаются с автоматической подачей топлива из бункеров. Вам потребуется подходящее для хранения топлива место, также будет необходимо регулярно удалять твердые остатки горения (золу).
Главный недостаток — медленная скорость потока: наполнение ванны занимает больше времени, и, как правило, невозможно одновременно включать два крана с горячей водой. Поэтому эти бойлеры больше подходят для небольших домов или квартир. Однако для преодоления этого недостатка новейшие бойлеры имеют небольшие встроенные баки-аккумуляторы горячей воды.
чества смен воздуха вследствие вентиляции. Некоторые компании по продаже сантехнического оборудования могут выполнить такие расчеты, если им сообщить размеры каждой комнаты. Можно сделать такие расчеты и по Интернету в режиме онлайн.
Эффективность бойлера обозначается буквами от А до G. Эффективность A-класса превышает 90 %
СМОТРИ ТАКЖЕ > Правила хранения нефтепродуктов 25, Комнатные отопители 401, Обкладка дымохода 402-403, Термостаты 409
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ РАДИАТОРЫ
407
Вентиляция бойлера
Для работы бойлера, который берет воздух для горения топлива из помещения и выводит отработанные газы через обычный открытый дымоход (см. с. 406), необходим постоянный вентилятор (вентиляционный канал/отвер-стие) на внешней стене. Вентилятор должен быть подходящего размера (по рекомендации изготовителя) и не иметь антикомариной сетки, так как она может засориться и заблокировать доступ воздуха. Бойлер при недостатке воздуха выделяет угарный газ без цвета и запаха.
Шкаф, в котором установлен бойлер закрытого типа с уравновешенной тягой, должен иметь вентиляционные каналы/ отверстия вверху и внизу, чтобы предот врагить перегрев бойлера.
с уравновешенной тягой для газового бойлера
Обычный дымоход
Инжекторный мазутный бойлер
Бойлер с бункерной загрузкой топлива
Газоход с уравновешенной тягой
Радиаторы
Горячая вода от бойлера системы отопления по медным трубам малого диаметра подается в радиаторы, установленные в комнатах, прихожих или других помещениях. Стандартный радиатор представляет собой панель из двух листов металла, которая нагревается проходящей в промежутке между ними горячей водой.
Радиатор отдает только малую часть своей тепловой энергии в виде илучения, остальная часть реализуется в форме естественной конвекции по мере того, как воздух соприкасается с его нагретой поверхностью. Когда нагретый воздух
Панельные радиаторы
Радиаторы представлены в большом разнообразии типоразмеров. Чем больше радиатор, тем больше его тепловая мощность (теплопроизводительность). Мощность радиатора данного размера может быть увеличена посредством двойных панелей, которые образуются с помощью установки одной панели позади другой. Большинство типов радиаторов имеют с тыльной стороны ребра, увеличивающие конвекционный теплообмен.
Кран с маховиком на одном конце радиатора открывает и закрывает поток
поднимается к потолку, его место вокруг радиатора занимает более прохладный воздух, который, нагреваясь, тоже идет вверх. В результате в комнате начинается очень легкая циркуляция воздуха, и температура постепенно повышается.
воды, а радиаторный клапан дополнительной регулировки на другом конце выставляется для балансировки системы. Обычные краны можно поставить на любом конце радиатора вне зависимости от направления потока. Однако терморегулирующие клапаны имеют на корпусе стрелку, указывающую направление потока, и должны устанавливаться соответствующим образом. Спускной клапан/кран используется для выпуска воздуха, который постепенно скапливается внутри радиатора.
ититр
I»
Двойной радиатор
Ребристый радиатор
Декоративные радиаторы
В продаже представлен выбор современных версий старинных чугунных радиаторов, изящных вертикальных радиаторов из нержавеющей стали, а также фигурных ребристых моделей.
Панельный радиатор
1. Ручной кран с маховиком включает и выключает подачу воды.
2. Клапан настройки обеспечивает балансировку системы.
3. Спускной кран служит для выпуска воздушных пробок.
Выделение теплоты
Соприкасаясь с радиатором, воздух нагревается и, поднимаясь, заменяется более прохладным у основания радиатора. Кроме того, радиатор нагревает предметы и тепловым излучением, то есть бесконтактным способом.

Твердотопливный вспомогательный бойлер
СМОТРИ ТАКЖЕ > Отражающая фольга 257, Терморегулирующие клапаны 409, Стравливание воздуха 413
408 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ КОНВЕКТОРЫ И РАДИАТОРЫ
Конвекторы и плинтусные радиаторы
Конвекторы и плинтусные радиаторы являются малогабаритными и более дорогими альтернативами панельным радиаторам. Тепло прокачиваемой через них горячей воды передается воздуху посредством ребер или панели, которая заменяет в помещении европлинтус.
Конвекторы
Расположение конвекторов и радиаторов
Поднимающийся теплый воздух втягивает снизу холодный воздух
Конвектор с вентилятором
Этот прибор позволит полезно использовать пространство под модульной кухонной мебелью.
Конвекторные отопители могут использоваться как часть системы водяного отопления дома. Некоторые модели спроектированы для малозаметной установки на уровне плинтуса.
Конвекторы не выделяют тепло в виде лучистой энергии. Нагретый воздух выпускается через щель с заслонкой в верхней части прибора, и одновременно холодный воздух втягивается через открытый низ для последующего нагрева. Конвектор с вентилятором убыстряет поток воздуха и ускоряет прогрев комнаты.
Плинтусные радиаторы
Плинтусные радиаторы представляют собой сберегающую пространство альтернативу обычному панельному радиатору и спроектированы для установки вместо европлинтусов.
Две медные трубы заключены в два водовода корпуса плинтуса, выполненные из единого алюминиевого прокатного профиля.
Радиаторы делаются в форме отдельных секций длиной до 6 м, которые режутся на отрезки требуемых размеров и соединяются в углах комнаты с помощью обычных трубных соединений пайкой. Трубы и краны скрыты корпусом, но к ним имеется легкий доступ.
Есть электрические версии таких радиаторов.
Раньше радиаторы и конвекторы централизованного отопления почти всегда располагали под окнами, потому что окна обычно холоднее. Однако если вы сделали двойное остекление, то более эффективно устанавливать отопительные приборы в других местах.
Ребристые радиаторы, которые значительно ускоряют обогрев, обеспечивают большую гибкость в выборе места для отопительного прибора. Форма помещения тоже может влиять на выбор места для радиаторов, а иногда и их количества. Например, трудно отапливать комнату в форме буквы Г единственным радиатором
Шкафы для радиаторов
Устройство шкафа (кожуха) для радиатора превратит его в декоративный элемент. Шкаф должен иметь вентиляцию, позволяющую воздуху проникать в него снизу, а нагретому—выходить через верх шкафа. Спереди, как правило, устанавливается перфорированная или решетчатая панель для рассеяния тепла и улучшения внешнего вида.
Такие шкафы обычно продаются в виде сборных комплектов под стандартные размеры радиаторов. Можно также вырезать панели для шкафа из плит ДВП средней плотности (МДФ).
Изготовление шкафа
Шкафы д ля радиаторов бывают как напольными, так и предназначенными для крепления на стене на уровне плинтуса. Здесь описывается напольный вариант.
в одном конце. Лучше заранее проконсультироваться с мастером, чтобы принять решение об оптимальном количестве отопителей и их расположении.
Не загораживайте радиаторы и конвекторы занавесками или мебелью. Как занавески, так и мебель поглощают тепло, а занавескиеще и препятствуют конвективному нагреву комнаты.
Со временем поднимающийся от радиатора теплый воздух меняет цвет покрытия стены над ним. Узкий козырек (примерно 50 мм) над радиатором предотвратит это, не мешая конвекции. Можно поместить радиатор в кожух или шкаф.
Вырежьте верхний горизонтальный элемент (1) и две боковые панели (2) из 18-миллиметровый МДФ. Эти детали должны закрыть радиатор и оба крана. Прикрепите боковины к верхней панели нагельными (шкантовыми) соединениями на клею. На штырях соедините боковые панели на уровне плинтуса с поперечиной (3) сечением 50 х 25 мм. Сделайте новую секцию плинтуса (4) для установки в основании шкафа, со щелью по всей длине нижней кромки, чтобы получилось вентиляционное отверстие. Сделайте декоративную накладку (5) на кромке верхней панели шкафа.
Переднюю панель (6) вырежьте либо из перфорированных твердых ДВП, МДФ, листа алюминия или плетения из бамбука и установите в шпунт рамы (7) из ДВП средней плотности. Закрепите панель магнитными защелками.
Плинтусный радиатор
1. Алюминиевый профиль
2. Водоводы с медными трубами
3. Крепеж
Напольный шкаф для радиатора 1. Верхняя панель 2. Боковая панель 3. Поперечная связь 4. Плинтус 5. Декоративная накладка
6. Перфорированная панель
7. Рама
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Отражающая фольга 257, Радиаторы 407
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ 409
Устройства управления систем отопления
Разнообразные управляющие приборы и устройства систем водяного отопления дают большую экономию за счет снижения потерь тепловой энергии. Автоматические управляющие устройства можно разделить на три основные группы: регуляторы температуры (термостаты), автоматические выключатели (программаторы и таймеры) и регуляторы контуров системы отопления (зонные краны/клапаны). Эти приборы могут применяться отдельно или в комбинации и обеспечивать очень высокую степень автоматизации управления.
Термостаты
Во всех бойлерах имеется термостат для предохранения от перегрева. Термостат газового или мазутного бойлера регулирует теплопроизводительность (тепловую мощность) прибора, включая и выключая его, а в некоторых моделях стоят горелки с плавной регулировкой высоты пламени. В твердотопливных бойлерах термостат открывает и закрывает заслонку, которая увеличивает или уменьшает подачу воздуха в нижнюю часть топки для усиления или ослабления горения. Комнатный термостат часто бывает единственным управляющим устройством, устанавливаемым в системе общедомового отопления.
Комнатные термостаты управляют температурой простым включением-выключением бойлера или насоса, если бойлер должен работать в непрерывном режиме обеспечения горячего водоснабжения. Основным недостатком комнатного термостата является то, что он не реагирует на локальные изменения температуры в других комнатах — например, когда в окна светит
яркое солнце или включен другой обогреватель. Более сложная регулировка осуществляется терморегулирующим клапаном (ТРК), который можно установить на радиаторе вместо стандартного клапана с ручным управлением. Датчик температуры открывает и закрывает его, меняя теплопроизводительность, чтобы обеспечить требуемую температуру в данном помещении. Не обязательно устанавливать такие радиаторы в каждой комнате. Один из них можно задействовать для снижения температуры в кухне или маленькой комнате, а комнатный термостат будет регулировать отопление остальной части дома.
Комплексным регулятором является устройство управления бойлером, или оптимизатор (блок оптимизации). Этот прибор собирает данные с датчиков, установленных внутри и снару жи здания, и вычисляет оптимальный режим работы системы отопления, чтобы исключить неэкономичное слишком частое включение и выключение бойлера.
Устройство управления бойлером
Комнатный термостат
Зонные клапаны
Один из способов избежать потерь энергии заключается в разделении системы централизованного отопления на отдельные контуры или зоны (например, верхний и нижний этажи) и включать отопление всего здания только при необходимости. Однако при делении на зоны необходимо обеспечить хорошую вентиляцию неотапливаемых помещений, чтобы избежать конденсации.
Управление обеспечивается с помощью электромеханических клапанов, подключенных к таймеру или программатору, которые пускают нагретую воду в нужный контур в определенное время суток. Можно подсоединить зонные клапаны и к термостатам — они обеспечат индивидуальное управление температурным режимом в данной зоне.
Электромеханический зонный клапан
Таймеры и программаторы
Можно существенно снизить размеры счетов за энергию, обеспечив отключение бойлера в период вашего отсутствия или сна. Таймер можно выставить так, чтобы он включал отопление перед тем, как вы встаете утром, и выключал непосредственно перед вашим уходом на работу, а затем снова включал перед вашим возвращением и отключал на период сна. Простейшие таймеры обеспечивают два включения и
два выключения отопления (типичный повседневный режим). Ручное управление таймером позволяет изменять время его срабатывания на выходные дни или при изменениях графика.
Более совершенные приборы—программаторы — обеспечивают более сложные режимы работы (даже на каждый день недели), а также управление горячим водоснабжением.
Программатор
Терморегулирующий радиаторный клапан
Устройства управления 1. Общий центр управле ния объединяет регулировочные устройства в систему
2.	Программатор/ таймер применяется в комплексе с зонным клапаном, чтобы включать-выключать бойлер в установлен ное время и управлять работой систем отопления и горячего водоснабжения.
3.	Дополнительный блок управления бойлером регулирует эффективность системы.
4.	Комнатные термостаты используются для управления насосом или зонными клапанами.
5.	Терморегулирующий (без злектроуправления) кран/клапан радиатора регулирует температуру отдельного отопительного прибора.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Радиаторы 407
410
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Поиск и устранение проблем с отоплением
О неисправностях системы отопления говорит множество признаков, некоторые из них трудно распознать без специальных знаний и опыта. Однако стоит проверить наличие наиболее распространенных дефектов, обобщенных и описанных ниже, прежде чем вызывать сантехника.
Шипение или хлопки в бойлере или трубах отопления
Это вызвано перегревом по следующим причинам:
•	Заблокирован дымоход (если у вас твердотопливная печка). Очистите дымоход от больших отложений сажи.
•	Отложения накипи из-за жесткой воды. Перекройте бойлер и трубы. Обработайте систему средством для снятия накипи, осушите, промойте и снова заполните ее.
•	Неисправен термостат бойлера. Выключите бойлер. Пусть насос работает для циркуляции воды, чтобы она быстрее остыла. Затем покрутите ручку термостата. Если нет щелчка, вызывайте мастера.
•	Недостаток воды в системе. Перекройте бойлер. Проверьте питающий и распределительный бак на чердаке. Если он пуст, возможно, заблокировался клапан. Покачайте вверх-вниз рычаг поплавкового клапана. Если это не помогает, проверьте, не перекрыта ли случайно магистральная подающая труба или не замерзла ли она.
•	Не работает насос (твердотопливный бойлер). Перекройте бойлер и проверьте, включен ли насос. Если насос не работает, отключите подачу электроэнергии и проверьте проводку. Если насос вроде бы работает, но труба остается холодной, проверьте, нет ли воздушной пробки, отвернув сливной винт (пробку) насоса. Если насос по-прежнему не работает, перекройте его, осушите систему, снимите насос и убедитесь в отсутствии засора. Прочистите насос, а при необходимости замените его.
Часть радиаторов не греется
•	Неправильно выставлен либо неисправен таймер или термостат, который управляет соответствующим зонным вентилем. Проверьте регулировку и при необходимости отрегулируйте снова. Если ничего не изменится, отключите электричество и проверьте подсоединение. Если результата нет, приглашайте мастера.
•	Неисправен зонный клапан. Замените электродвигатель или осушите систему и замените весь клапан.
•	Не работает насос. См. выше.
Все радиаторы холодные, хотя бойлер работает
•	Не работает насос. Проверьте, работает ли двигатель, на ощупь (вибрация) или на слух. Если насос работает, проверьте, нет ли воздушной пробки, открыв сливной клапан. Если это не помогло, возможно, заблокировано выходное отверстие насоса. Выключите насос и бойлер, снимите насос и прочистите или замените его. Если насос не работает, выключите его и попробуйте освободить шпиндель (вал). Найдите посередине большой винт—его удаление или поворот открывает доступ к концу шпинделя с прорезью. Поворачивайте его, пока шпиндель не освободится, затем снова включите насос.
•	Термостат насоса или таймер неправильно отрегулирован или неисправен. Отрегулируйте параметры термостата или таймера. Если это не помогло, отключите электроэнергию и проверьте провода. Если с ними все в порядке, вызывайте мастера.
Верх радиатора не греется
•	Воздушная пробка в верхней части радиатора препятствует полной циркуляции воды. Стравите воздух из радиатора.
Не греется один радиатор
*	Закрыт вентиль с маховиком. Откройте вентиль.
*	Терморегулирующий клапан радиатора выставлен на слишком низкую температуру или неисправен. Отрегулируйте параметры. Если не помогло, осушите систему и замените клапан.
*	Неправильно отрегулирован клапан настройки. Снимите крышку и отрегулируйте клапан.
•	Краны/клапаны радиатора заблокированы ржавчиной. Закройте оба крана/клапана, снимите радиатор и промойте его.
Середина радиатора не греется
•	Скопление ржавчины на дне мешает циркуляции воды. Закройте оба крана/клапана, снимите радиатор и промойте его.
Не работает бойлер
•	Термостат выставлен иа слишком низкую температуру. Проверьте регулировку комнатного и бойлерных термостатов.
•	Не работает таймер или программатор. Проверьте, включен ли таймер или программатор, и правильность его регулировки. Если дефект остается, замените его.
•	Погас запал бойлера. Зажгите запал, следуя инструкциям изготовителя (обычно на обратной стороне передней панели). Если запал не зажигается, попросите мастера поменять его.
Капает из перелива питающего и расширительного бака
•	Из-за неисправного поплавкового клапана или дефектного поплавка клапан не закрывается. Перекройте подающую трубу водопровода к питающему и расширительному баку и вычерпайте воду до уровня ниже поплавкового клапана. Снимите клапан. Установите новую прокладку либо замените поплавок.
•	Протекает теплообменник (змеевик) в баке-аккумуляторе горячей воды. Капать из перелива будет только в том случае, если питающий и расширительный бак расположен ниже бака-накопителя холодной воды. Отключите бойлер и подачу воды. Дайте системе остыть, затем замерьте реечным уровнемером высоту воды в обоих резервуарах. Не пользуйтесь водой в течение ночи и утром сделайте замеры снова. Если в питающем и расширительном баке уровень воды повысился, а в баке-накопителе понизился, пригласите мастера для замены бака для горячей воды.
Вытекание воды из системы
•	Ослабли соединения труб, кранов, клапанов, фитингов и т. п. Выключите бойлер (или твердотопливный прибор, удалив уголь) и насос. Затяните соединения. Если не помогло, осушите систему и переделайте соединения.
СМОТРИ ТАКЖЕ Ликвидация протечек 349, Трубы 359-365, Сантехнические соединения 360-362,364-365, Поплавковые клапаны 452-454
СИСТЕМЫ ОТОПЛГНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ
411
Слив воды и заполнение системы
Бывают случаи, когда приходится полностью осушать систему отопления, а затем снова заполнять ее. Это может быть вызвано техобслуживанием, исправлением неполадки либо желанием модернизировать систему или бойлер.
Задачу решить нетрудно, если следовать данным здесь рекомендациям.
Слив воды
Заполнение системы
Перед тем как осушить систему централизованного отопления, остудите воду, для чего отключите бойлер и оставьте включенным циркуляционный насос — вода быстро остынет.
Выключите насос и перекройте подачу воды в питающий и расширительный бак на чердаке, либо закрыв запорный кран подающей трубы, либо положив на края бака рейку и привязав к ней рычаг поплавкового клапана.
Главный сливной кран системы обычно стоит в обратной трубе около бойлера. Наденьте на кран один конец садового шланга.
Обходные петли труб
Когда централизованное отопление делается в доме с монолитным полом первого этажа, мастера часто прокладывают трубы от бойлера в пространство внутри перекрытия верхнего этажа, а затем спускают их по стенам к индивидуальным радиаторам. В каждой такой обходной петле труб устанавливается собственный спускной вентиль, и воду из них спускают в последнюю очередь, после того как слита вода из основной части.
а второй конец опустите в дождеприемник или дренажный колодец в саду и откройте кран. Если у вас нет специального ключа для его штока квадратного сечения, воспользуйтесь разводным ключом.
Основная масса воды вытечет из системы, но некоторое количество останется в радиаторах. Чтобы ее слить, начиная с верхнего этажа, осторожно открывайте спускные клапаны/краны радиаторов. Воздух уйдет в верхнюю часть радиаторов, и вода стечет. Воду из обходных петель труб сливайте в последнюю очередь (см. внизу).
Перядок слива воды
Перекройте подачу воды в питающий и расширительный бак запорным краном подающей трубы (1). Если запорного крана нет, привяжите рычаг поплавкового клапана к положенной на края бака рейке (2). Надев на носик запорного крана шланг(3) и отведя второй его конец в дождеприемник или дренажный колодец,откройте кран и слейте воду из системы. Оставшуюся в радиаторах воду (4) слейте, открывая их спускные вентили (5) (начинайте сверху дома). Убедитесь, что все сливные краны/вентили закрыты, прежде чем заполнять систему снова.
У обходной петли труб есть свой сливной кран
Убедитесь, что все сливные краны и спускные вентили радиаторов закрыты.
Восстановите подачу воды в питающий и расширительный бак на чердаке. По мере заполнения системы в верхней части радиаторов будет скапливаться воздух, поэтому, когда вода перестанет течь, стравите воздух из всех радиаторов, начиная с нижнего этажа дома. Возможно, вам придется стравить воздух и из циркуляционного насоса.
В заключение проверьте все спускные краны/клапаны на предмет протечки и при необходимости подтяните их.
Промывка системы
После установки или модернизации системы отопления промойте трубопроводы водой, чтобы удалить мелкую металлическую стружку и флюс, которые могут способствовать коррозии или повредить краны/клапаны и насос. После промывки проверните отверткой крыльчатку насоса, чтобы убедиться, что в нем нет посторонних предметов или частиц. Если чувствуется сопротивление, слейте воду из системы, снимите двигатель, прочистите и поставьте крыльчатку на место.
Очистка от накипи
Если система старая или очень корродирования, сильный очиститель может вызвать протечки. Используйте мягкие средства для промывки системы, заливая их через питающий и расширительный бак или вводя в радиатор через спускной кран/клапан. Средство должно циркулировать в системе в течение недели при довольно высокой температуре.
Можно также несколько раз осушить и заполнить систему, используя шланг, чтобы прогнать воду под магистральным давлением. Некоторые составы необходимо нейтрализовать перед добавкой антикоррозийного средства—ингибитора (замед лителя) коррозии.
Если бойлер издает громкие хлопки, обработайте его сильным очистителем накипи с горячей водой.
Ключ для сливного крана
Для регулировки сливных кранов/ клапанов есть специальный инструмент.
• Принудительная (напорная) промывка
После модернизации старой сисгемы (например, с установкой нового бойлера или радиаторов) можно промыть систему самостоятельно (см. слева), но рекомендуется пригласить мастера-сантехника (теплотехника) для профессиональной промывки с помощью специального насосного блока.
Блок, подсоединенный к системе, прокачивает через нее химически обработанную воду и вымывает загрязнения
СМОТРИ ТАКЖЕ > Дворовый водоприемник 347, Отключение воды 348, Стравливание воздуха из радиатора 413, Стравливание воздуха из насоса 416
412
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ БОЙЛЕРА
Обслуживание бойлера
Газовые и мазутные бойлеры необходимо обслуживать каждый год, и эта работа должна выполняться квалифицированным мастером. Можно заключить контракт на регулярное обслуживание с поставщиком топлива или установщиком оборудования.
Коррозия в системе
Техобслуживание газового бойлера Все виды обслуживания бойлера, требующие какого-либо демонтажа его элементов, должны проводиться квалифицированным специалистом, который обязан соблюдать все меры безопасности при работах с газовым оборудованием, включая необходимые проверки. Нет никакого смысла выполнять эти операции самостоятельно, если вы не профессионал в этой области и не имеете соответствующего оборудования, - вы не только нарушите закон, но это будет представлять реальную опасность.
Современные бойлеры и радиаторы делаются из относительно тонких материалов, и, если не принять антикоррозийных мер, срок службы оборудования сократится до 10 лет. Коррозия может возникать из-за отложения солей в случае жесткой воды или в результате реакции воды с металлическими частями системы.
Известковые отложения
Даже тонкий слой известковых отложений на внутренних стенках теплообменника бойлера снижает его эффективность и может вести к ударам и хлопкам внутри системы. Накипь может так изолировать отдельные секции теплообменника, что возникнут места перегрева, которые станут причиной быстрого отказа компонента.
Расположение газовых бойлеров
Современные бойлеры аккуратно встают в стандартный кухонный стол-тумбу.
Борьба с коррозией
Слейте из радиатора или бойлера примерно 0,5—0,6 л воды. Оранжевый цвет укажет на ржавчину, а черный — на шлаки. В любом случае срочно проведите антикоррозийную обработку.
Если явных признаков коррозии нет, проведите тест на содержание ингибитора, опустив два обычных стальных гвоздя в банку с водой из системы и два таких же гвоздя в банку с водой из-под крана. Через несколько дней гвозди в воде из крана должны покрыться ржавчиной, а если в воде системы отопления присутствует достаточное количество антикоррозийного средства, то гвозди в ней останутся блестящими. Если это не так, то в воду в системе необходимо добавить антикоррозийное средство. Используйте тот же состав, который уже присутствует в системе. Если он вам неизвестн, осушите ее и снова заполните свежей водой и ингибитором.
Добавка ингибитора коррозии
Можно замедлить процесс коррозии с помощью добавления готового ингибитора (замед лителя) коррозии в воду системы. Лучше всего делать это сразу при монтаже системы, но можно осуществить
Ржавчина
Ржавчина поражает стальные компоненты, особенно радиаторы. Основная масса ржавчины появляется в первые недели эксплуатации системы, но если она постоянно «подсасывает» воздух, то коррозия прогрессирует. Если приходится стравливать воздух из радиаторов—это прямой признак того, что он попадает в систему.
Шлаки
Магнетит (черный шлак), или магнитный железняк, забивает насос и скапливается на дне радиаторов, снижая их теплопроизводительность.
Электролитическое воздействие
Разнородные металлы, например алюминий и медь, в кислой воде действуют как батарея, это ведет к коррозии.
такую процедуру в любое время, очистив перед этим бойлер от накипи. Если система какое-то время поработала, то лучше промыть ее, осушая и вновь заполняя до тех пор, пока не пойдет чистая вода. Можно также слить около 20 л воды, чтобы осушить питающий и расширительный бак и часть трубопровода, а затем залить в бак ингибитор и включить воду, которая перенесет антикоррозийное средство в трубы.
Для большинства систем достаточно 5 л ингибитора, но следует свериться с инструкциями изготовителя. В заключение включите насос, и он распределит антикоррозийное средство по системе.
Борьба с накипью
Можно купить низковольтные спирали, создающие магнитное поле, которое защищает теплообменник от образования на нем накипи. Однако если в вашей местности жесткая вода, единственным реально действенным средством будет установка умягчителя воды.
Прежде чем устанавливать любое устройство для борьбы с накипью, следует проконсультироваться с представителем компании — изготовителя бойлера.
Техобслуживание
Техническое обслуживание системы централизованного отопления необходимо проводить регулярно.
Газовые установки
Продавцы газа предлагают различные виды техобслуживания бойлеров. В основном они касаются оборудования, устанавливаемого ими самими, но они также обслуживают и установленные другими компаниями системы, если результаты предварительного тестирования будут положительными.
Простейшая схема обслуживания предусматривает ежегодную проверку и регулировку бойлера. Если возникает необходимость ремонта (при регулярной проверке или в другое время), то стоимость ремонтных работ и запчастей оплачивается отдельно. Но за дополнительную плату можно оформить контракт на бесплатный ремонт и запчасти. В перечень работ может быть включена проверка всей системы отопления в период проверки бойлера, а также ее бесплатный ремонт и запчасти.
Такие услуги может предлагать не одна компания, поэтому стоит сравнить различные схемы техобслуживания и выбрать наиболее подходящую вам как по стоимости, так и по предусматриваемым работам.
Мазутные установки
Договоры на техобслуживание, аналогичные описанным выше для газовых систем, предлагают как установщики мазутного оборудования для отопления, так и поставщики топлива. Схемы обслуживания варьируются от простой ежегодной проверки до полного обслуживания с ремонтом и запчастями по мере возникновения необходимости.
Так же, как в случае с газовым оборудованием, стоит исследовать рынок предлагаемых услуг и цен на них.
Твердотопливные системы
Если у вас система отопления на твердом топливе, важно дважды в год проводить чистку дымохода и трубы. Эта работа очень похожа на чистку каминных дымоходов. Доступ либо спереди отопителя со вспомогательным бойлером, либо через люк для выгребания сажи в трубе дымохода.
После чистки дымохода прочистите бойлер жесткой щеткой, удалите пыль и сажу, а также уберите поврежденные колосники и замените их новыми.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Умягчители воды 390, Чистка дымовых труб 396, Промывка системы 411
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 413
Обслуживание и ремонт системы
Воздушные пробки не позволяют радиаторам полностью нагреваться, а постоянно проникающий в систему воздух вызывает коррозию. Если радиатор вверху на ощупь холоднее, чем внизу, вероятно, внутри образовалась воздушная пробка, препятствующая полной циркуляции воды. Выпуск воздуха из системы - стравливание - операция простая
Стравливание воздуха из радиатора
Выключите циркуляционный насос, иначе он может засасывать воздух в радиатор при открытом спускном клапане.
У каждого радиатора в одном из углов верхней части есть спускной вентиль или клапан, который можно узнать по штоку квадратного сечения в центре круглой заглушки или пробки. Ключ под такой шток можно приобрести в любом магазине хозяйственных и строительных товаров. Некоторые клапаны открываются отверткой.
Поверните ключом шток клапана на четверть оборота. На всякий случай подставьте небольшую емкость для воды, если все же откроете его больше, чем необходимо. Вам, вероятно, понадобятся также тряпки, чтобы подбирать воду, которая будет сочиться из клапана. Не старайтесь ускорить процесс, открыв клапан больше, чем нужно д ля стравливания воздуха, — это может вызвать сильный поток.
При выходе воздуха будет слышаться шипящий звук. Держите ключ на штоке клапана, а затем, когда шипение прекратится и появятся первые капли воды, закройте клапан.
Установка воздушного сепаратора
Если стравливать воздух приходится часто, значит, в систему попадает много воздуха, что может привести к коррозии.
Проверьте, нагревается ли питающий и расширительный бак на чердаке при включении отопления или горячей воды. Это будет свидетельствовать о том, что горячая вода закачивается в бак через воздушную (вентиляционную) трубу, занося в систему воздух. Установите в вентиляционной трубе воздушный сепаратор (пневмосепаратор) и подсоедините его к отводящей трубе холодной воды питающего и расширительного бака.
Насос, стоящий в обратной трубе, может подсасывать воздух через соединения или даже через протекающие штоки кранов.
Система с воздушным сепаратором
1.	Бак-накопитель холодной воды
2.	Питающий
и расширительный бак
3.	Воздушный сепаратор
4.	Насос
5.	Электромеханический вентиль
6.	Бак-аккумулятор горячей воды
7.	Бойлер
8.	Подвод воды к радиаторам
9.	Возврат от радиаторов
Засор спускного клапана
Если при стравливании воздуха из клапана не выходят ни вода, ни воздух, проверьте, не пуст ли питающий и расширительный бак на чердаке. Если бак полный, то, возможно, вентиль забит краской.
Закройте впускной и выпускной краны на каждом краю радиатора и выверните винт в середине спускного клапана. Прочистите отверстие проволокой и слегка приоткройте один из кранов, чтобы через отверстие прошло немного воды. Закройте радиаторный кран и вверните на место винт клапана. Откройте оба радиаторных крана и проверьте спускной клапан.
Стравливание воздуха из радиатора
Демонтаж радиатора
Есть немало причин, по которым может потребоваться демонтаж радиатора, — например, для покраски или оклейки стены за ним. Можно снимать отдельный радиатор, не осушая всю систему.
Запаситесь достаточным количеством тряпок, чтобы вытирать воду, а также кувшином и тазом. Вода в радиаторе будет очень грязной, поэтому по возможности уберите или закатайте ковровое покрытие перед началом работ.
Перекройте оба крана. Используйте д ля штока клапана настройки специальный или разводной ключ (1) и отметьте количество оборотов, которое вы сделаете, чтобы потом можно было вернуть его в прежнее положение.
Отверните накидную гайку, крепящую кран с маховиком или клапана настройки к соединительной муфте в конце радиатора (2). Поставьте под соединение кувшин и медленно открывайте спускной вентиль, чтобы выпустить воду. Перелейте воду из кувшина в таз и продолжайте операцию, пока вода не перестанет вытекать.
Отверните гайку второго крана, которая соединяет его с радиатором, снимите радиатор со стенных кронштейнов и слейте оставшуюся воду в таз (3).
После установки радиатора на место затяните накидные крепежные гайки обоих кранов. Закройте спускной клапан и откройте оба радиаторных крана (клапан настройки открывайте на такое же количество оборотов, как при его закрывании). Стравите воздух из радиатора.
1. закройте ксан
2. Отвинтите накидную гайку
3. Снимите радиатор с кронштейнов и вылейте из него воя <
f СМОТРИ ТАКЖЕ > Слив воды из системы 411, Заполнение системы 411
414
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ РЕМОНТ
Замена радиаторного крана
Как и любые краны, краны радиаторов могут протекать, хотя их обычно проще отремонтировать. Однако иногда требуется их замена.
Ремонт протекающего радиаторного крана
МАХОВИК
ШТОК
ГАЙКА САЛЬНИКА
Протечка по штоку
Для устранения протечки по штоку радиаторного крана/клапана ключом затяните гайку сальника. Если течь не устранилась, отверните гайку и сделайте новую намотку из нескольких витков ФУМ-лентыленты вокруг штока.
Возможно, что вода, сочащаяся из крана, проходит по штоку (см. слева). Однако если вода капает с накидной гайки крана, то почти наверняка причиной протечки бывает сама гайка. Насухо вытрите кран, затем приложите к нему в разных местах бумажную салфетку, чтобы точно определить, откуда сочится вода. Если протекает гайка, то аккуратно подтяните ее. Если это не помогло, отверните гайку и поменяйте уплотнение (см. справа).
Замена крана/клапана
Осушите систему и подложите под клапан тряпки. Удерживая корпус трубным ключом (или трубными пассатижами), разводным ключом отверните накидные гайки, крепящие клапан к трубе (1) и к переходной муфте радиатора. Снимите клапан с конца трубы (2); если снимаете клапан настройки, то сначала закройте его, подсчитав обороты, чтобы новый вентиль можно было открыть в то же самое положение для регулировки радиатора.
Отверните муфту от радиатора (3). Можно использовать разводной ключ (в зависимости от типа муфты) или, вероятно, потребуется шестигранный радиаторный
• Уплотнение накидной гайки
Осушите систему и отверните протекающую гайку. Нанесите на уплотнительное кольцо силиконовый герметик и снова заверните гайку.
Не перетягивайте ее. чтобы не повредить кольцо. Вместо герметика можно сделать два оборота ФУМ-ленты вокруг кольца (не вокруг резьбы).
ключ.
и проверьте на протечки.
1. Надежно удерживая кран/клапан, ослабьте 2. Отвинтите накидные гайки и снимите обе гайки	кран/клапан
4. Установите новую муфту, затем установите 5. Подсоедините кран/клапан к переходной новый кран/клапан	муфте и затяните накидную гайку
Удерживая кран/клапан, затяните гайку
Установка нового крана/клапана
Очистите резьбу радиатора. Ножовкой слегка обработайте резьбу муфты, чтобы немного «загрубить» поверхность, и сделайте на ней 5—6 витков ФУМ-ленты. Вверните муфту в отверстие радиатора и затяните ее ключом.
Наденьте на трубу накидную гайку вентиля и новое металлическое уплотнительное кольцо и установите кран/клапан (4), но гайку пока не затягивайте. Сначала выровняйте его корпус относительно муфты, а потом затяните соединяющую их накидную гайку (5). Затем затяните гайку, крепящую кран/клапан на водопроводной трубе (6). Заполните систему
Замена уплотнителей
Шток крана/клапана с обратным давлением уплотняется эластомерными или резиновыми уплотнительными кольцами, заменяемыми без слива воды.
Чтобы узнать, какие уплотнительные кольца вам нужны, принесите продавцу сантехнических изделий пластмассовую ручку вентиля. В очень старых вентилях стоят зеленые кольца, в новых—красные.
Отвинтите шток (у него левая резьба). Вытечет небольшое количество воды, но по мере вывинчивания штока давление воды закроет кран/клапан. Подцепите и снимите уплотнительные кольца. Смажьте шток силиконовой смазкой. Наденьте новые прокладки и поставьте шток на место.
Замена уплотнительных колец
Уплотнительные кольца расположены в пазах штока. При вывинчивании штока давление воды закроет кран/клапан.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Слив воды из системы 411, Гаечные ключи 522
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ РЕМОНТ 415
Замена радиатора
Постарайтесь найти новый радиатор точно такого же размера, что и старый. Это сделает работу относительно простой и менее разрушительной, особенно когда трубопровод нельзя изменять.
Простая замена
Установка радиатора другой модели
Спустите воду из радиатора и снимите его со стены. Отверните две соединительные муфты в нижней части радиатора с помощью разводного или шестигранного радиаторного ключа. Затем ключом для спускного клапана отверните этот клапан, после чего удалите обе заглушки в верхней части радиатора с помощью радиаторного ключа (1).
Проволочной мочалкой очистите резьбу муфт и заглушек от ржавчины или старой ФУМ-ленты (2), затем сделайте 4—5 витков фторопластовой ленты вокруг резьбы (3). Вверните заглушки и муфты в новый радиатор, а затем вверните спускной клапан в свою заглушку.
Если новый радиатор не точно такой же, как старый, потребуется больше работы. Возможно, надо будет сделать новые кронштейны и поменять участки труб.
Осушите систему и снимите старые настенные кронштейны. Положите новый радиатор на пол передней стороной вниз и наденьте один из кронштейнов на подвесы, приваренные к обратной стороне радиатора. Сделайте замеры положения кронштейнов и перенесите эти размеры на стену (1). Под радиатором должен оставаться зазор 100—125 мм.
Выровняйте новые кронштейны по разметке на стене и наметьте точки для крепежных шурупов. Просверлите отвер
стия, вставьте пробки/дюбели и закрепите кронштейны (2).
Поднимите половые доски под радиатором и обрежьте вертикальные части подводящей и отводящей труб радиатора (заглушите старые тройники или замените их на прямые муфты). Подсоедините краны/клапаны к нижней части радиатора и повесьте его на кронштейны.
К кранам/клапанам подсоедините новые вертикальные трубы и с помощью капиллярных или компрессионных соединений подключите к проходящим под полом трубам системы (3). Затяните гайки соединений.
Заполните систему водой и проверьте герметичность новых соединений.
Повесьте новый радиатор на кронш-
СМОТРИ ТАКЖЕ > Соединения труб 360-362,364-365, Слив воды из системы 411, Стравливание воздуха из радиаторов 413, Демонтаж радиаторов 413
416
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ РЕМОНТ
Техобслуживание и ремонт насоса
Водяное отопление основано на постоянной циркуляции горячей воды, которая качается насосом от бойлера к радиаторам и обратно для подогрева. Если насос работает плохо, циркуляция ухудшается или прекращается вообще. Если его регулировка или стравливание воздуха не помогают, вероятно, придется заменить насос.
Использование радиаторного термометра
Для замера перепада температур на входе и на выходе радиатора используют пару термометров - один на приемной, а второй на выпускной трубе
Стравливание воздуха
Если в насосе образовалась воздушная пробка, то колесо насоса (крыльчатка) и радиаторы не прогреваются должным образом. Нужно выпустить из насоса воздух — процедура, похожая на стравливание воздуха из радиатора. Приготовьте кувшин, чтобы вылившаяся вода не попала на другие электроприборы. Отключите
Регулировка насоса
Зажимами прикрепите термометры к трубам радиатора
Для изменения температуры отрегулируйте скорость насоса
насос и найдите ввинченный спускной клапан на корпусе насоса. Он может располагаться под наружным кожухом. Отверткой или специальным ключом осторожно приоткрывайте клапан, пока не послышится шипящий звук. Когда звук прекратится и покажется немного воды, закройте клапан.
В целом существует два типа насосов для общедомового отопления: с постоянным и с переменным напором, или потоком (производительностью). Насос постоянного напора вращается с одной скоростью, а скорость вращения насоса с переменным напором регулируется.
При установке насоса с переменным напором мастер балансирует радиаторы, а затем регулирует скорость насоса для получения оптимальной температуры в каждом помещении. Если не получается повысить температуру в какой-то комнате с помощью радиаторного крана с маховиком, попробуйте отрегулировать скорость вращения насоса. Однако перед этим следует убедиться, что разность температур на входе и выходе у всех радиаторов одинаковая. Для замера температуры можно приобрести у продавца сантехники два
Отверткой откройте спускной клапан
специальных термометра с зажимами. Закрепите один термометр на приемной трубе непосредственно под краном радиатора; второй термометр — на выпускной трубе, тоже под ее краном. Разность температур на термометрах должна быть около 11 °C. Если это не так, то для увеличения этой разницы немного прикройте клапан настройки либо приоткройте его, чтобы уменьшить разницу.
Отбалансировав все радиаторы, можно отрегулировать скорость вращения насоса, меняя положение регулятора по одному делению за один раз, пока радиаторы не досгигнутнужнойвамтемпературы. В зависимости от модели насоса д ля регулировки может потребоваться специальный инструмент, например ключ-шестигранник. Перед каждой регулировкой насос надо выключать.
Замена изношенного насоса
• Наращивание труб Современные насосы иногда меньше по размерам,чем старые модели. В этом случае приобретите переходники-удлинители для наращивания существующих труб.
Если требуется заменить неисправный насос, убедитесь, что вы покупаете модель, эквивалентную по своей работе. В случае сомнений проконсультируйтесь у специалистов.
Сначала отключите бойлер и перекройте запорные краны с обеих сторон насоса. Если таких кранов нет, придется осушать всю систему.
На распределительном щитке найдите цепи питания насоса и отключите соот ветствующий предохранитель или миниавтомат. Затем снимите крышку насоса (1) и отсоедините проводку.
Подставив ведро или другую емкость, отверните гайки крепления насоса к кранам или трубам (2). Сняв старый насос, установите новый (3), аккуратно поставив
все прилагаемые уплотнительные шайбы. Затяните крепежные гайки.
Снимите крышку нового насоса и вставьте провод. Соедините жилы с клеммами насоса (4) и закройте крышку. Если это насос с переменным напором (см. выше), установите регулятор скорости вращения в то положение, которое соответствует скорости старого насоса.
Откройте оба запорных крана или заполните систему, если пришлось ее осушить. Затем проверьте герметичность соединений насоса.
Откройте спускной клапан насоса, чтобы стравить воздух.
Подключите предохранитель или мини-автомат в щитке и проверьте работу насоса.
СМОТРИ ТАКЖЕ • Отключение электроэнергии 296, Предохранитель 300, Слив воды из системы 411, Заполнение системы 411
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ РЕМОНТ
417
Замена регулирующего клапана
Регулирующие клапаны повышают гибкость управления общедомовым отоплением, но если они изношены или неисправны, то могут серьезно нарушить надежность системы, и их следует безотлагательно отремонтировать или заменить.
Замена неисправного клапана
Двухпутевой регулирующий кланан Двухпутевой клапан перекрывает часть трубопровода при достижении требуемой температуры.
Трехпутевой регулирующий клапан Этот тип клапана может отсекать централизованное отопление от горячего водоснабжения.
При покупке нового клапана убедитесь, что он эквивалентен заменяемому, чтобы избежать переделки труб.
Осушите систему. Затем на щитке отключите предохранитель или автомат цепей питания приборов управления системой отопления. Электрошнур клапана подключен к прилегающей клеммной коробке, которая соединяется также с другими приборами управления отоплением. Снимите крышку коробки и отсоедините провода вентиля. Отметьте эти клеммы, чтобы упростить новое подключение.
Чтобы снять старый клапан, перережьте трубу с обеих сторон от него (1). При установке нового клапана перекройте недостающую часть трубопровода короткими секциями труб с соединительными устройствами (фитингами) на концах (2). Вставьте получившуюся сборку на место и соедините со старой трубой, затянув накидные гайки клапана (3). Шнур питания подключите к клеммной коробке и включите предохранитель или автомат.
Замена
электродвигателя
Если электромеханический клапан не открывается, возможно, неисправен электродвигатель. Проверьте тестером, поступает ли на двигатель питание. Если питание есть, поставьте новый электродвигатель.
Осушать систему необходимости нет. Отключите электропитание всей отопительной системы, так как электромеханический клапан постоянно подключен к сети.
Снимите крышку и отверните единственный крепежный винт двигателя (1). Откройте клапан ручкой ручного управления и выньте двигатель (2). Перережьте кусачками соединительные колодки.
Поставьте новый двигатель; ручка ручного привода должна встать в закрытое положение. Вверните и затяните крепежный винт. Зачистите и подключите концы жил с помощью новых соединительных колодок (3). Закройте крышку клапана и проверьте работу, включив электропитание и систему отопления.
Компрессионное соединение
Соединение пайкой
1. Снимите	2. Ручку привода
крышку и отвинтите	поставьте в открытое
крепежный винт	положение и выньте
мотор
• Скользящие соединения
Иногда трудно заменить клапан с помощью двух традиционных соединений. Если вы не можете вставить новую сборку на место (см. слева), то используйте с одной стороны скользящее соединение, которое может перемещаться по трубе.
3. Подключите жилы шнура с немощью двух прилагаемых соединительных колодок
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Предохранители 300, Соединения труб 360-362,364-365, Управление отоплением 409, Слив воды из системы 411

418
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НАПОЛЬНОЕ
Напольное панельное отопление
С современными гибкими пластмассовыми трубами, сложными системами управления и эффективной теплоизоляцией напольное панельное отопление («теплый пол») становится все более популярным и доступным. Большинство систем устанавливается при постройке дома, однако разработчики и изготовители создали несколько систем такого водяного отопления, можно подобрать подходящую практически для любого случая.
Система напольного панельного отопления
Напольное панельное отопление может быть встроено в любой тип пола, включая монолитный бетонный, дощатый плавающий и подвесной (см. ниже). Горячая вода поступает в гибкую пластиковую трубу, проходящую под полом и образующую параллельные петли в одной или нескольких комнатах.
Вся площадь пола делится на несколько зон для обеспечения наиболее эффективного расположения. Каждая зона контролируется комнатным термостатом и соединяется с центральным органом сис
темы — многоклапанным коллектором с терморегулировкой. Коллектор управляет температурой воды и скоростью циркуляции в различных зонах. Когда температура в комнате или зоне достигает требуемого значения, клапан автоматически отключает эту часть системы. Водомер каждой зоны позволяет при настройке системы балансировать линии и впоследствии отслеживает их работу.
Коллектор, установленный выше уровня пола, соединяется с бойлером через обычный циркуляционный насос.
« Сочетание систем
Можно установить радиаторы на верхнем этаже и напольное панельное отопление на нижнем.
Распределительный коллектор позволит объединить обе системы, используя один бойлер Для напольного отопления подходит любой тип бойлера, но наиболее экономичен конденсационный.
Преимущества напольного панельного отопления
Хотя проще сделать панельное отопление во время постройки дома, его установка в существующем здании также возможна, но для этого, вероятно, придется поднять полы. Напольное отопление можно совместить с радиаторной системой — это хороший вариант отопления новой пристройки или, например, оранжереи либо зимнего сада.
По сравнению с панельными радиаторами напольное отопление излучает тепло более равномерно и на большей площади. Это выравнивает «горячие» и «холодные» места в комнате и создает более комфортный микроклимат, когда более теплый воздух находится внизу и охлаждается, поднимаясь к потолку.
Кроме того, более прохладная вода в обратном контуре делает работу современных конденсационных бойлеров еще эффективнее.
Методы установки напольного отопления
Когда напольное отопление устанавливают в новом доме, пластиковые трубы обычно замуровывают в монолитный бетонный пол. Теплоизоляцию пола укладывают на бетон основания и к ней крепят ряды специальных зажимных обойм для труб; иногда вместо них используют металлическую сетку. Затем гибкие пластиковые трубы зажимают в обоймах с требуемым интервалом (см. с. 419) и сверху делают бетонную стяжку.
В случае плавающего пола на упругом основании на бетонную основу укладывают слой теплоизоляции с желобками и трубы отопления помещают во вставленные в желобки алюминиевые «диффузионные» пластины. Затем весь пол застилают соединенными по кромке панелями из ДСП или аналогичным покрытием.
Отопительные трубы могут крепиться обоймами к нижней поверхности подвесного деревянного пола. В этом случае в балках сверлят технологические отверстия в нужных местах, чтобы проложить непрерывную отопительную трубу. Теплоотражающую фольгу и толстую рулонную теплоизоляцию крепят под трубами.
Можно уложить трубы отопления и сверху подвесного потолка, но этот метод поднимет уровень пола на толщину труб с крепежом и нового настила.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Плавающий пол 177, Панельные радиаторы 407, Термостаты 409
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОНТАЖ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
419
Монтаж напольного панельного отопления
Напольное панельное отопление хорошо подходит для обогрева новой пристроенной оранжереи или зимнего сада. Обширное остекление таких помещений оставляет мало возможностей для установки радиаторов, а бетонная плита, которая обычно используется здесь в качестве пола, является идеальной основой для этой формы отопления.
базовая схема
С чего начать
Подрядчик предложит наилучшее место для подключения новой системы к существующему централизованному отоплению. Подключение можно делать в любом удобном месте при условии, что оно не повлияет на работу радиаторов.
Трубопровод, соединяющий коллектор напольного отопления с системой радиаторов, может быть металлическим или
пластиковым и такого же — но не большего — размера, что и существующий трубопровод.
Подводящая и обратная трубы коллектора отопления оранжереи (в приведенном здесь примере) соединяются с индивидуальными зонными распределителями, которые, в свою очередь, соединены с гибкими трубами напольного отопления.
Предоставьте подрядчику сведения о предполагаемой пристройке. Компании также понадобятся план вашего дома в масштабе и основные характеристики системы централизованного отопления, чтобы подготовить хорошо проработанную схему и спецификацию.
Варианты
Простейший вариант предусматривает подключение к трубопроводу вашей действующей системы с радиаторами. Отопление пристройки будет работать только при включенной основной системе отопления, но температура будет регулироваться отдельно с помощью комнатного термостата, соединенного с электромеханическим зонным клапаном и насосом напольного отопления.
Для независимого управления подающая и отводящая трубы напольного отопления должны идти непосредственно на бойлер, а комнатный термостат—подсоединяться к выключателю бойлера, чтобы включать и выключать его для регулировки температуры в оранжерее.
Конструкция пола
1.	Выравнивающая забутка
2.	Г ндроизолирующий слой
3.	Бетонное основание
4.	Теплоизоляция
5.	Теплоизоляция периметра
6.	Обоймы крепления труб и трубы
7.	Стяжка
8.	Покрытие пола
Устройство пола
Придется выкопать котлован и уложить бетонное основание в соответствии с рекомендациями поставщика пристройки-оранжереи, геодезистов или местной организации стройнадзора. Основание должно иметь гидроизолирующий слой.
Сделайте припуск на слой напольной теплоизоляции — не менее 50 мм пенополистирола или 30 мм пенополиуретана. На полу должна быть сделана 65-милли-метровая песочно-цементная стяжка и уложено выбранное вами покрытие.
При укладке теплоизоляционных плит следует положить также теплоизолирующую полосу толщиной 25 мм по периметру помещения. Это делается для того, чтобы воспрепятствовать проникновению холода от каменной кладки к стяжке.
В стене дома сделайте отверстие для нового трубопровода, соединяющегося с системой отопления.
Монтаж системы
Установите коллектор в удобном месте, а два распределительных блока смонтируйте под ним—один для подачи, Другой д ля отвода воды. Заведите подающую и обратную трубы в дом и подготовьте их к подсоединению к существующей системе централизованного отопления. Установите новый насос и смесительные клапаны в подающей и отводящей трубах.
В соответствии с инструкцией воткните шипы обойм для крепления труб в изоляцию с предписанными интервалами (1). Уложите и закрепите в обоймах трубы обоих контуров. Конец одного контура вставьте в распределитель подачи воды, а другой конец этого же контура — в распределитель возврата воды (2). Второй контур подсоедините также. Подсоедините подающую и отводящую трубы к системе централизованного отопления — стоит врезать пару запорных вентилей, чтобы можно было отключать новую систему для техобслуживания. Заполните систему, промойте ее и проверьте, нет ли протечки.
Уложите стяжку из 4 частей крупного остроугольного песка и 1 части цемента с пластифицирующей присадкой. Просушите ее в течение трех недель.
Установите комнатный термостат на уровне головы вне зоны попадания прямых солнечных лучей и сделайте электрические подсоединения в соответствии с инструкцией.
1. Установите обоймы для труб на их места
2. Вставьте трубы в распределители
СМОТРИ ТАКЖЕ > Отключение электроэнергии 296, Соединения труб 360-362,364-365, Управление отоплением 409, Слив воды из системы 411
420
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Электрические отопители и обогреватели
Электрические отопительные и обогревательные приборы обычно устанавливаются просто, так как не требуют ни трубопроводов, ни дымоходов.
Теплонакопители
Теплонакопители содержат твердотельный теплоаккумулятор из жаропрочного кирпича или аналогичного материала — нагреваясь ночью, он отдает тепло в течение дня.
Первые теплонакопители были громоздки и отдавали тепло с одной скоростью, так что пользователь не имел возможности управлять теплоотдачей. Запас тепла можно было регулировать, но это требовало предварительных оценок потребления тепла на следующий день.
Современные теплонакопители более тонкие—обычно 167 мм толщиной —и существуют как в настенном, так и в напольном варианте. Они эффективнее сохраняют тепло и дают возможность регулировать теплоотдачу. Терморегулируемые заслонки и электровентиляторы, управляемые с помощью термостатов, позволяют прибору работать на малой мощности, когда в комнате нет людей, а при необходимости усилить теплоотдачу.
Некоторые модели сохраняют оставшееся тепло, что снижает потребление энергии следующей ночью, то есть экономит энергоносители. Другие отслеживают ночную температуру, оценивают потребности в тепле на следующий день (после холодной
Простые и скромные теплонакопители прекрасно вписываются в любой интерьер
ночи обычно следует холодный день) и соответственно регулируют количество запасаемого тепла.
Электрические теплонакопители лучше всего использовать в случае льготного ночного или многозонового тарифа. Для максимально эффективного использования льготного тарифа надо быть готовым включать такие электробытовые приборы, как посудомоечные и стиральные машины, по ночам, что может оказаться неудобным.
Советы
по применению
Прежде чем выбирать теплонакопители, необходимо подумать, подойдут ли они к вашему распорядку жизни. Поскольку они постепенно отдают тепло в течение дня, это далеко не идеальный выбор для активно работающей семьи, члены которой большую часть дня отсутствуют дома. Хотя модули очень эффективно сохраняют тепло, к вечеру его может оказаться недостаточно. Дополнительный обогрев — или горячая вода, если используется только погружной нагреватель, —будет дорогим, так как дневной тариф существенно выше. Постоянная часть тарифа (если она есть) будет выше, поскольку понадобится второй или специальный счетчик для разных тарифов.
Как и радиаторы, теплонакопители следует располагать под окнами с одинарным остеклением, чтобы противостоять сквознякам и уравновешивать температуру в комнате. При двойном остеклении их располагают в любых удобных местах и по возможности так, чтобы распределять тепло наилучшим образом. Теплонакопи-телям потребуется отдельная проводка к счетчику льготного тарифа.
Напольное электрическое отопление
Электрические напольные системы отопления («электрический теплый пол») менее экономичны, чем водяные, но проще в установке.
Есть два основных типа: с нагревательными кабелями и с нагревательными матами. Нагревательный кабель монтируется примерно так же, как в водяной системе «теплый пол»: кабель укладывается змейкой по комнате и заделывается
в стяжку. Этот тип больше подходит при устройстве нового пола.
В нагревательных матах кабель соединяется с сеткой, и они обеспечивают быстрое покрытие полов правильной формы. При укладке под плитку маты заделываются в клей для плитки, а в других случаях — в самовыравниваюгцуюся смесь.
В обоих вариантах под нагревательными элементами должен быть слой теплоизоляции. Если его нет, придется сначала уложить теплоизолированные панели подложки. После этого нагревательные маты можно класть на имеющийся деревянный пол.
Электрическое иалольное отопление несложно установить при новом строительстве или под керамической плиткой
Электрорадиаторы
В электрических радиаторах содержится жидкость (обычно масло, поэтому их называют масляными радиаторами), которая нагревается нагревательным элементом, как в чайнике. Электрические радиаторы обычно устанавливают в ванных комнатах, где их можно включать независимо от водяного отопления. В других частях дома их можно использовать независимо или по определенной схеме, подключив к блоку управления и комнатному термостату.
Применять электрорадиаторы в качестве общедомовой системы довольно дорого, но они прекрасно подходят д ля пристроек, куда трудно подвести водяное отопление. Они также удобны для дополнительного обогрева больших комнат. Есть настенные и напольные варианты.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Льготные тарифы на электроэнергию 282, Строительные правила об электропроводке 284

422
САДЫ ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование сада
Проектирование сада не относится к точным наукам. Например, может оказаться, что растения плохо растут в каком-то определенном месте, даже если вы выбрали виды, рекомендованные для ваших условий. А деревья не всегда соответствуют размерам, указанным в каталогах. Заблаговременное планирование может избавить от наиболее неприятных ошибок - таких, как патио, расположенное в том месте участка, где основную часть дня бывает тень, или пруд для рыб недостаточного размера. Сосредоточьтесь на постоянных объектах сада, учитывая их воздействие на те места, которые будут заняты растительностью.
Продумайте детали
Лепнина в историческом стиле, придающая саду индивидуальность, не обязательно должна стоить целое состояние.
Сочетание элементов Создавайте притягивающие глаз «фокусные точки* с помощью хорошо продуманных сочетаний естественных форм и фактур.
Поиск вдохновения
В материалах, способных вдохновить на такую работу, недостатка нет—существует бесчисленное множество книг, журналов и телепрограмм, посвященных планированию и проектированию садов. Поскольку двух одинаковых садов не найти, вы не найдете и проекта, который в точности соответствовал бы вашему участку. Однако можно адаптировать проект к вашим потребностям или интегрировать какие-то интересные детали в вашу схему.
Еще лучше — посмотреть уже существующие сады. В загородных имениях и городских парках работают ландшафтные дизайнеры, и вы можете увидеть, как будут выглядеть взрослые кустарники, либо поймете, как устроить рокарий или водный сад из растений, камней и воды.
Не забывайте, что вашим друзьям и знакомым, вероятно, уже приходилось решать эти проблемы, — можно учиться на их ошибках!
Выбор принципа
Прежде чем коснуться карандашом бумаги, подумайте о том, какой тип сада вам хотелось бы иметь и будет ли он соответствовать вашему дому и ближайшему окружению. Должен ли он быть строгим, из прямых линий и геометрических фигур, — в стиле, который хорошо подходит многим современным домам? Или вы предпочитаете свободный неформальный стиль? Если вы остановитесь на последнем, то имейте в виду, что естественность не так легко достижима, как может показаться, и потребуется несколько лет для превращения сада в тот идеал, который вам представляется сейчас. Или, возможно, вас привлекает идея сада в японском стиле, который, по сути, является комбинацией этих двух стилей: каждое растение, камень или водоем располагается на тщательно подобранном именно для него месте так, что везде чувствуется заботливая рука человека и в то же время создается ощущение естественной гармонии.
Планирование малых участков
Хороший проект сада не требует большого участка земли. На фото извилистые линии ведут за собой взгляд вдоль прекрасных узоров из листвы и цветов, посаженных вокруг красиво подстриженного газона и маленького, но идеально продуманного прудика для рыб.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Строительные правила 22-27
САДЫ ПЛАНИРОВАНИЕ
423
Обследование участка
Для наилучшего использования участка потребуется сделать точные измерения и определить преобладающие условия.
Измерения
Определите габаритные размеры вашего участка. Обязательно сравните диагонали, так как участок может не иметь, как кажется, правильной прямоугольной формы. Диагонали особенно важны, если участок неправильной формы.
Уклоны
Проверьте уклоны. Вам не потребуется точной геодезической съемки местности, но по крайней мере отметьте направление уклона и те места, где он начинается и заканчивается. Некоторое представление о разнице в уровнях грунта можно получить с помощью длинной прямой рейки и спиртового уровня. Положите один конец рейки на верх склона и замерьте расстояние по вертикали от другого конца до подножия склона.
Сохраните полезные элементы ландшафта
Отметьте положение существующих деталей ландшафта; тропинок, лужаек и взрослых деревьев.
А как погода?
Обратите внимание на движение солнца по небу и направление господствующих ветров. Не забывайте, что летом солнце будет подниматься выше и что после листопада ветрозащитные свойства листопадных деревьев снижаются.
Почва
Выбор растений обязательно зависит от типа почвы в вашем саду, но ее состав можно без труда изменить с помощью торфа или удобрений. Глинистая почва — сероватого цвета, тяжелая, когда влажная, и покрывается трещинами, когда сухая. Песчаная почва на ощупь зернистая, а когда сухая — рассыпчатая. Кислая торфяная почва — темно-коричневая и хлопьевидная. Бледная известковая почва, часто содержащая кремнистые породы, неблагоприятна для растений, любящих кислые почвы. Любой грунт с большим количеством камней или гравия непригоден в качестве верхнего почвенного слоя.
Измерение участка
Начертите точный план, определите основные размеры участка, включая диагонали.
Определение уклона
С помощью линейни и спиртового уровня измерьте высоту уклона.
Стили
Выбор темы или стиля для сада поможет в общем планировании с самого начала. Показанные здесь очень разные стили - примеры внешне беспорядочного «деревенского сада», приятной симметрии строгого ландшафта и «природную» свободу сада в японском стиле, который на самом деле тщательно составлен из специально отобранных камней, гальки и скульптурно сформированной листвы.
fСМОТРИ ТАКЖЕ > Детальное планирование 424
424
САДЫ ПЛАНИРОВАНИЕ
Детальное планирование
Вооружившись данными измерений, сделайте простой чертеж, чтобы попробовать свои идеи. Убедитесь, что план будет неплох и в реальности, разметив его элементы и перенеся главные из них на местность.
Вычерчивание плана Чертите план участка на кальке, положенной на графленую бумагу.
Начертите план сада на бумаге
Профессионального исполнения не требуется, но он должен иметь четкий масштаб, чтобы не допустить серьезных ошибок. Воспользуйтесь графленой бумагой типа миллиметровки для переноса размеров и основных элементов, но сам чертеж делайте
на прозрачной чертежной бумаге — кальке или восковке, положенной на бумагу с координатной сеткой, чтобы можно было пробовать разные варианты без необходимости каждый раз перечерчивать эскизы.
Разметка проекта на земле
Разметка криволинейных элементов
Для разметки на земле окружностей и дуг используйте веревку, привязанную одним концом к вбитому в грунт колышку.
Планирование на бумаге—только первый этап. На сады редко смотрят сверху, поэтому важно перенести детали проекта на местность, чтобы проверить правильность запланированных размеров и посмотреть на элементы планировки с разных точек.
Пруд или патио, которые кажутся огромными на схеме, могут выглядеть обидно маленькими в реальности. Другие недостатки, например дерево, которое будет загораживать вид из предполагаемого
патио, становятся очевидными при оценке планировки в реальном масштабе.
Отдельные элементы, такие, как патио или поднятая клумба, размечайте с помощью колышков и бечевки. Привязав бечевку к вбитому в землю колышку, можно вычерчивать на грунте дуги, которые надо пометить вешками или линией из кирпичей.
Для разметки неправильных кривых помощь окажет садовый шланг. Очистите участок от сорняков — это сделает элементы сада еще более наглядными.
Прямые линии размечайте с помощью колышков и бечевки
Практическая проверка
Для разметки дуги воспользуйтесь шнуром, привязанным к колышку
Разметив на местности проект, проведите ряд опытов, чтобы убедиться в его практичности. Смогут ли двое разойтись на дорожке или одному придется отступить на клумбу? Можно ли поставить на дорожке тачку, чтобы одна из ножек не попала в пруд?
Поставьте мебель там, где вы планируете расположить патио, и оцените, достаточно ли там места. Чаще всего патио устраивают около дома, но если вам хочется, чтобы оно находилось в другом, более солнечном месте, прикиньте, удобно ли будет носить туда и обратно напитки и закуски.
Расположение пруда
Располагайте пруд так, чтобы рядом не было нависающих деревьев и солнечный свет падал на него хотя бы полдня. Проверьте, достанет ли до него шланг и можно
Уважайте соседей
Есть формальные (по закону) ограничения на то, что вы можете возводить на своем участке. Однако даже если вы имеете относительную свободу действий, есть смысл посоветоваться с соседями, не причинит
ли подвести к нему электропроводку для насоса или освещения.
Разумная безопасность
Не делайте из своего сада полосу препятствий. Узенькая дорожка на краю пруда может быть опасной для вашего пожилого родственника, а о низкие парапеты или ящики с растениями на границе патио легко споткнуться
Подъезды и парковки
Подъездная дорожка дожна быть не менее 3 м в ширину, со свободным пространством для открывания дверей машины у стены. Помните, что к вам могут приехать на машине, размеры которой превосходят размеры вашей. При возможности предусмотрите разворотный круг или площадку, обеспечьте хорошую видимость в обе стороны при выезде с участка.
ли им неудобств то, что вы планируете. Стена, забор или ряд деревьев, которые оставляют в постоянной тени патио или окна соседей, могут стать причиной многолетних споров и ссор.
Неправильные кривые размечайте по садовому шлангу
Убедитесь, что на намеченной дорожке смогут разойтись два человека
СМОТРИ ТАКЖЕ > Разрешения на строительство 23-27, Устройство прудов 472-478р Насосы и фонтаны 476
САДЫ ПЛАНИРОВАНИЕ 425
Вьющиеся растения
Считается, что вьющиеся растения, особенно плющ, разрушают все каменные стены.
Если штукатурка или швы между кирпичами или камнями в плохом состоянии, тогда сильное и активное растение ослабит конструкцию, так как его воздушные корни будут извлекать влагу из кладки, проникать в повреждения покрытия или швов и, найдя источник питания, заполнят поврежденные места и разорвут ослабленный материал. Это будет способствовать проникновению в стену влаги.
Не позволяйте вьющимся растениям выйти из-под контроля
Однако если растение поднимается по неповревденной кладке, ему ничего не остается, как взбираться по натянутым струнам с помощью корней, приспособленных не для питания, а для лазания.
Пока стена не имеет повреждений и не содержит влаги, есть даже определенные преимущества от растительного покрытия стены, так как близко расположенный ковер из листьев защищает от неблагоприятных факторов окружающей среды.
Вьющиеся растения необходимо регулярно подрезать, чтобы они не проникали между черепицами или плитками крыши и не забивали водостоки и дождеприемники. Если взрослому растению оставить полную свободу, вес его может даже повалить стену.
Направляющие струны
Рост вьющихся растений можно ограничить горизонтальными струнами.
Деревья и фундамент
Если вам хочется иметь в саду несколько деревьев, следует тщательно продумать выбор как самих деревьев, так и мест для них - посаженные слишком близко к дому, они могут представлять для него опасность.
Расположение деревьев
Корни дерева в поиске влаги могут причинять ущерб дренажной системе. Крупные корни способны сломать неэластичные трубы и проникнуть в места соединений, закупоривая водосток.
Прежде чем сажать дерево около дома, узнайте ширину его корневой системы. Наименьшее расстояние между домом и деревом должно равняться максимальной
высоте дерева.
Если вы полагаете, что уже имеющееся дерево в будущем создаст проблемы, не спешите спиливать его без консультации в местных природоохранных органах или органе строительного контроля — некоторые редкие виды охраняются и за их вырубку без разрешения налагается штраф. Лучше пригласить специалиста по уходу
за деревьями: он, возможно, решит вашу
и к появлению трещин.
Просадка
Взрослое крупное дерево рядом с домом может забирать из земли гак много влаги, что
Небольшие трещины в штукатурке и наружной отделке часто бывают результатом усадки конструкции по мере ее высыхания. Такие трещины не представляют опасности и легко ремонтируются. Причиной более серьезных трещин является деформация фундамента. Деревья, посаженные рядом с домом, могут усугубить проблему, вытягивая влагу из земли
и вызывая просадку грунта и, соответственно, осадку здания. Срезание дерева может оказаться не менее вредным—устоявшаяся за годы земля по мере впитывания влаги, которая ранее забиралась корневой системой дерева, начинает разбухать. В результате происходит подъем земли (пучение, или вспучивание, грунта), что приводит к напряжению в фундаменте
грунт проседает, и это вызывает повреждение фундамента.
Вспучивание
После валки взрослого крупного дерева земля начинает впитывать больше влаги, что ведет к вспучиванию грунта и, соответственно, к деформациям фундамента.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт трещин 44-45, Проникающая сырость 247-249
426
ОГРАДЫ ВЫБОР
Выбор забора
Забор - одна из наиболее популярных форм обозначения границы участка, в основном из-за дешевизны и быстроты установки. В краткосрочном плане забор дешевле, чем каменная стена, хотя стоимость обслуживания и ремонта в перспективе может свести на нет первоначальную выгоду. Древесина восприимчива к воздействию насекомых и гнили, но забор прослужит многие годы, если его регулярно обрабатывать защитными средствами. А если вы выберете пластмассовые или бетонные элементы конструкции, то ваша ограда практически не будет требовать эксплуатационного обслуживания.
Обсуждение с соседями
Забор из горбыля
Можно самостоятельно сделать нестандартный забор из разрезанных вдоль бревен, прибитых к горизонтальным слегам.
Обсудите свои планы с соседями, особенно если при установке забора нужно вести работу с обеих сторон границы участка. Уточните линию границы, чтобы не вторгнуться во владения соседа. Столбы должны стоять либо на линии границы, либо на вашей стороне. А перед тем как ломать старое ограждение, не лишним будет убедиться, что это действительно ваша собственность.
Сеточная ограда
Решетчатый забор
Забор из цепей на столбах
Если соседи против сноса старого забора, даже зная, что это будет сделано за ваш счет, можно поставить новый вдоль старого — при условии, что он будет находиться на вашем участке.
Хотя есть неписаное правило, что столбы и перекладины должны находиться со стороны хозяина забора, однако прописанных законов на этот счет не существует.
Разрешение
Как правило, установка забора высотой до 2 м не требует специального разрешения. Однако если граница вашего участка примыкает к автомобильной дороге, вам могут запретить делать ограду выше 1 м. Кроме того, могут быть ограничения на параметры заборов, если местность отведена для застройки. Но даже в таких случаях местные власти разрешают устройство низких заборов, например в стиле ранчо или из цепей, повешенных между столбами.
Вы сильно удивитесь, узнав, какой длинный нужен забор даже для маленького садика. Поэтому тщательно продумайте свой выбор, чтобы не потратить деньги зря. Если ваша цель не в том, чтобы ограничить доступ в сад соседских детей и животных, то, скорее всего, возможность уединения, приватность, станет основным фактором выбора. Если ваш дом расположен в местности с сильными ветрами, забор потребуется одновременно и ветрозащитный, и не настолько непроницаемый, чтобы его столбы приходилось укреплять каждую пару лет.
Сеточный забор
Этот забор из металлической сетки, закрепленной между опорными столбами, является чисто функциональным. Настоящий сеточный забор делается из оцинкованной или покрытой пластиком металлической решетки, повешенной на толстой проволоке — натяжном тросе, или растяжке, натянутой между столбами.
Декоративные проволочные ограды, продающиеся во многих садовых центрах, предназначены в основном для обозначения границ или поддержки легких вьющихся растений. Любая сеточная ограда только выиграет, если пустить по ней вьющиеся растения.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Разрешения 23-27, Заражение насекомыми 242-243, Сухая и мокрая гниль 245, Антисептики 246
ОГРАДЫ ВЫБОР
427
Решетчатый (шпалерный) забор
Складные решетки (шпалеры), сй^лайные из тонких реек мягкой еЙесЙйы Или кедровых планок, используются в основном в качестве опоры для вьющихся растений, но панели жесткой конструкции, укрепленные на столбах, станут прочным забором. В большинстве садово-огородных центров имеется широкий выбор готовых декоративных панелей. Прочной и красивой будет изгородь из горбыля—разрезанных вдоль жердей, прибитых к массивным столбам.
Забор из цепей на столбах
Это всего лишь декоративный элемент, предназначенный для того, чтобы кто-то по неосторожности не наступил на ваш газон или клумбу. Крашеные металлические или пластмассовые цепи подвешивают между врытыми в землю невысокими столбиками.
Сплошной дощатый забор внакрой
Такой забор делается из клиновых досок, прибитых к горизонтальным перекладинам внакрой, то есть с частичным перекрыванием друг друга. Клиновая доска — это пиленая доска, сужающаяся с 16 мм на толстом краю до примерно 3 мм. Ширина обычно составляет 100 или 150 мм. Наилучшим материалом является кедр, но чаще на клиновые доски идут простые хвойные породы древесины. Такой забор хотя и дороговат, но прочен и красив. Высокие гладкие доски — непростое препятствие для незваных гостей.
Забор из готовых панелей
Заборы из готовых панелей, прибиваемых к деревянным столбам, очень популярны, очевидно из-за простоты сборки. Стандартная панель имеет ширину 1,В м и высоту от 600 мм до 1,8 м (с интервалом 300 мм).
Большинство панелей сделано из переплетенных или уложенных внахлест досок, заключенных в раму из пиломатериалов. Если доски (планки) необрезные, то есть имеют необработанную кромку, то такой нахлест называется обзольным или рус-товым (рустованным).
Все панельные заборы стоят своих денег и, как правило, долговечны. Если вы хотите укрыться от посторонних глаз, выбирайте панели внахлест, так как переплетающиеся доски летом усыхают, оставляя в заборе щели.
Забор с попеременным й|№№№й№м досок
В таком заборе обрезные доски крепятся к горизонтальным слегам (прожилинам) по очереди то с одной, то с другой стороны. Расположение досок друг относительно друга зависит от вашего желания: они могут пеоекрываться, если вам важна уединенность, или можно оставить промежутки, чтобы забор был более декоративным. Такой забор хорош для местности с сильными ветрами. Он ветрозащитный, но в то же время при сильном ветре пропускает воздушный поток, снижая тем самым давление на конструкцию. Поскольку он одинаково хорошо смотрится с обеих сторон, то представляет собой удобный вариант для установки между двумя участками.
Забор из штакетника
Традиционный низкий забор из штакетника, или просто штакетник, хорош перед домом, там, где высокий забор будет не к месту. Узкие вертикальные штакетины с закругленными или заостренными верхними концами располагаются с расстоянием около 75-100 мм между их серединами. Поскольку постройка таких заборов вручную трудоемка, лучше купить готовые штакетные секции из пластмассы или хвойных пород древесины.
Забор в стиле ранчо
Низкие заборы из простых горизонтальных перекладин, закрепленных на невысоких массивных столбах, стали современной версией штакетника. Ими часто огораживают стройплощадки в поселках; их нередко красят, хотя, обработанные морилкой или прозрачными защитными средствами, они не менее красивы и значительно долговечнее. Обычно в качестве материала используют мягкие хвойные и некоторые твердые лиственные породы деревьев. Однако не менее популярен и пластик, так как отпадает необходимость покраски и практически не требуется уход.
Забор из бетона
Забор излитого бетона не требует ухода, обеспечивает возможность уединения, имеет основательный вид. Соединяющиеся в замок горизонтальные бетонные полосы ставят друг на друга до требуемой высоты. Каждый вертикальный ряд удерживается в пазах специальных бетонных столбов. Столбы необходимо прочно забетонировать в грунте.
Сплошной дощатый забор внакрой
Забор из готовых панелей
Забор с попеременным креплением досок
Забор из штакетника
Забор в стиле ранчо
Забор из бетона
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Отделка древесины 70-80, Антисептики 246
4х >
ОГРАДЫ СТОЛБЫ
Столбы забора
Какой бы тип забора вы ни выбрали, его прочность и срок службы будут зависеть от качества столбов и надежности их крепления. Тщательная и аккуратная установка столбов избавит от преждевременной замены или ремонта забора.
Оголовки столбов
Если просто обрезать конец деревянного столба, его верхушка сгниет довольно быстро Для предотвращения этого можно сделать одинарный или двойной скос для слива дождевой воды либо прикрепить сверху столба покрытие из дерева или оцинкованного железа.
Выбор столбов
Пластмассовый столб с заглушкой
Столб квадратного сечения
Бетонный столб с отверстием
Бетонный столб с гнездом
Бетонный столб с пазом
Оконечный столб с вырезом под подпорку
В некоторых случаях материал ограды определяет выбор столбов. Например, бетонный забор должен иметь бетонные опоры. Но можно подбирать столбы, наилучшим образом подходящие к внешнему виду забора.
Деревянные столбы
Для большинства заборов подойдут предварительно обработанные против гнили деревянные столбы квадратного сечения. Стандартные размеры поперечного сечения — 75 х 75 или 100 х 100 мм, но есть столбы и со стороной квадрата 125, 150 и даже 200 мм. Большинство столбов сделаны из мягких хвойных пород дерева, но можно заказать и опоры из твердых лиственных пород.
Пластмассовые столбы
Столбы из ПВХ поставляются вместе с пластиковой оградой, пластиковыми заглушками и комплектом крепежных элементов.
Металлические столбы
Столбы из уголкового профиля используются для сеточных оград, а кованые ворота часто навешиваются на стальные трубчатые столбы с пластиковым покрытием. Уголковые столбы очень прочные, но не придают забору привлекательности.
Бетонные столбы
Среди имеющихся в продаже бетонных опор сечением 100 х 100 мм можно найти варианты с отверстиями для сеточных оград, с гнездами для прожилин или с пазами для панелей. Есть специальные угловые и оконечные столбы с вырезами для подкосов (подпорок).
Крепление к стене
Если ограда подходит к дому, прикрепите первый столб к стене с помощью трех расширительных болтов для кладки. Под головки болтов поместите шайбы, чтобы не сминать древесину. С помощью спиртового уровня проверьте вертикальность. При необходимости сделайте между столбом и стеной прокладку.
Болтовое крепление столба к стене
При установке готовой панели на столбе, прикрепленном кетене, сделайте цековку под болт, чтобы его головка была заподлицо с поверхностью древесины.
’Демонтаж старых столбов
Предохранение столбов
Даже если вы купили обработанные против гнили деревянные столбы, замочите на ночь основания всех столбов в ведре с химическим защитным средством для древесины. Необработанную древесину целиком замочите в защитном средстве, налив его в выстланное полиэтиленовой пленкой корыто или другую подходящую емкость.
Замена ветхого забора — пододящий случай для установки новых столбов. Начните с разборки полотна и слег или просто перепилите крепеж, чтобы снять панели забора.
Если какие-то столбы прочно сидят в грунте или забетонированы, придется вынимать их рычагом из толстого бруса. Удалите верхний слой грунта вокруг столба. Вбейте в две противоположные стороны столба два больших гвоздя примерно на уровне 300 мм над землей. Обмотайте веревку вокруг столба непосредственно под вбитыми гвоздями, а ее концы привяжите к концу бруса. Под брус около столба подложите стопку кирпичей или бетонный блок и используйте их как точку опоры рычага.
fСМОТРИ ТАКЖЕ > Антисептики 246
ОГРАДЫ СТОЛБЫ
429
Установка столбов
Выбранный тип забора определит, надо ставить все столбы сразу или придется устанавливать их по одному вместе с другими элементами. Собирая готовую панельную ограду, устанавливайте столбы по мере монтажа панелей, делая сеточный забор, сначала поставьте все столбы.
Разметка мест установки столбов
Вбейте колышки на каждом конце пролета ограды и натяните между ними бечевку, чтобы поставить ровный ряд столбов. Предусмотрите такие интервалы, чтобы обойти препятствия вроде крупных корней
деревьев. Если ряд столбов приходятся на патио, то либо поднимите несколько элементов мощения, чтобы вырыть ямы, либо установите в патио гнездовые опоры с болтовым крепежом (см. рисунок справа).
Металлические гнездовые опоры
Установка столбов
Для прочности в землю заглубляют четверть длины столба. Можно взять напрокат шнековый (ложечный) бур, чтобы вынуть центральную часть грунта ЯМЫ- Вращайте инструмент (1) и через каждые 150 мм глубины поднимайте его, чтобы выбрать землю. При достижении нужной глубины сделайте бока ямы слегка расходящимися, чтобы лучше утрамбовать забутку.
Закрепление столба
Утрамбуйте забутку (битый кирпич или камни) на дне ямы: она станет опорой для основания столба и обеспечит дренаж. Попросите кого-то подержать столб в вертикальном положении, пока вы сделаете подпорки из реек, прибитых к нему и
вбитым в землю кольям. Для бетонных столбов используйте веревочные растяжки. Уровнем проверьте вертикальность (2).
Утрамбуйте вокруг столба еще немного забутки, оставив яму глубиной примерно 300 мм для заливки бетоном. Сверху уложите быстросхватывающуюся бетонную смесь. Или же можно приготовить универсальный бетонный раствор и затрамбовать его в яму концом деревянного бруска (3). Уложите бетон чуть выше поверхности земли и сделайте скаты для отвода воды.
Прежде чем убирать подпорки, дайте бетону схватиться. Если забор панельный, приставьте к столбам враспор временные раскосы.
Концы столбов можно не закапывать в ямы, а вставлять в квадратные гнездовые опоры хомутового типа, соединенные с заостренными металлическими штырями, которые вбивают в твердый грунт, или крепят на мостящем покрытии, или замуровывают в незастывший бетон.
Для оград высотой до 1,2 м применяйте штыри длиной 600 мм, а для забора высотой 1,8 м—штыри 750 мм. Чтобы не повредить металл, вставьте в гнездо специальное приспособление для забивания и кувалдой частично забейте его в землю. Проверьте уровнем вертикальность (1) и забейте штырь так, чтобы сверху осталось только гнездо. Вставьте в него столб и закрепите его шурупами или болтовой стяжкой (2). При строительстве панельного забора место следующего штыря определите по краю панели.
Гнездовые опоры со штырями
Гнездовые опоры с болтовым креплением
Крепите эти опоры болтами к твердой поверхности патио или бетонных подъездных дорог.
Укрепление концевых столбов
Столбы сеточных оград должны держать усилие натяжного троса. Каждый концевой столб (и некоторые промежуточные в больших пролетах) укрепите подпорками, сделанными из отрезков таких же столбов. Сделайте в столбе вырез, конец подпорки обрежьте по его форме и прибейте подпорку к столбу. Выкопайте канаву глубиной 450 мм от столба до места установки подпорки. Нижний конец подпорки уприте
в кирпич, после чего можно класть и трамбовать забутовку вокруг столба и подпорки. Канаву забетонируйте до уровня земли.
Угловой столб крепите
двумя подпорками под прямым углом друг к другу.
Оконечный столб с подпоркой
Гнездовые опоры для бетонирования
Вставляйте такие опоры в незастывший бетон.
Ремонтная гнездовая опора
Позволяет заменять забетонированные столбы. Обрежьте старый столб вровень с бетоном и забейте штырь в середину оставшейся части столба.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Сеточный забор 426, Промежуточные столбы 430, Растяжки 430, Установка сеточного забора 432, Приготовление бетона 455
430
ОГРАДЫ УСТАНОВКА
Установка сеточного забора
В качестве опор сеточного забора установите деревянные, бетонные или металлические уголковые столбы с интервалом не более 3 м. Оконечные столбы укоепите подпорками, чтобы они выдержали силу натяжных тросов. В длинных пролетах надо устанавливать подпорки для промежуточных столбов примерно через каждые 70 м.
Использование винтовой стяжной муфты
Осуществляйте натяжку, поворачивая винтовую муфту металлическим рычагом.
Натяжной трос, привязанный к столбу
Деревянные столбы
Натяжной трос (см. справа) натягивают с помощью больших натяжных болтов: один в самом верху сетки, второй примерно в 150 мм от земли, а третий, при необходимости, посередине.
Просверлите по центру столба отверстия диаметром 10 мм, вставьте в каждое болт и, надев шайбу, наверните гайку (1) так, чтобы обеспечить не менее 50 мм свободной части резьбы для натяжения троса. Пропустите конец троса через рым (ушко) болта и закрутите конец вокруг троса плоскогубцами (2). Протяните проволоку вдоль всего пролета, пропуская ее сквозь скобки, вбитые в каждый столб и подпорку (3) так, чтобы оставалось достаточно пространства под скобками для перемещения троса в процессе натяжения. Обрежьте проволоку по требуемой длине с другого конца и закрепите таким же способом на втором болте. Натяните трос с обоих концов, заворачивая гайки гаечным ключом (4). При большой длине натяжного троса — 70 м и более — используйте винтовую стяжную муфту.
Крепление сетки
Каждое концевое звено прикрепите скобками к столбу (5). Разверните рулон сетки и туго натяните. Привяжите ее к натяжным тросам через каждые 300 мм оцинкованной проволокой (6).
Сеточный забор
1. Столб
2. Подпорка
3. Натяжной болт
4. Натяжной трос
5. Металлическая сетка
Натяжной кронштейн
Натяжной трос проходит через столб
Бетонные столбы
К бетонным столбам натяжные тросы крепите р помощью специальных болтов и скоб (см. Вверху слева). Прц у^новке сетки прикрепите натяжную рейку болтами к скобам. Закрепите натяжные тросы на промежуточных столбах оцинкованной проволокой, продетой через отверстия.
Уголковые столбы
Натяжные рейки с натяжным кронштейном поставляются вместе со столбами из уголкового профиля (см. слева). Трос пропускайте через предварительно просверленные отверстия в каждом промежуточном столбе.
Бетонные столбы
Металлические уголковые столбы
СМОТРИ ТАКЖЕ > Столбы забора 428-429, Временные подпорки 429
ОГРАДЫ УСТАНОВКА
431
Сплошные дощатые заборы внакрой
Клиновые доски дощатого забора внакрой прибивают к слегам из брусков треугольного сечения, которые вставляют в гнезда столбов. Бетонные и некоторые деревянные столбы поставляются с готовыми гнездами, но если вы покупаете стандартные деревянные столбы, то вам придется либо самому делать гнезда, либо использовать крепежные кронштейны (см. рисунок вверху справа). Столбы ставьте с интервалом не более 3 м. Внизу ограды установите Замятины - горизонтальные доски на уровне земли. На торцы клиновых досок набейте сливные доски.
Сплошной дощатый забор внакрой
1. Оконечный столб
2. Сливная доска
3. Клиновые доски
4. Замятина
5. Трехгранные слеги
6. Промежуточный столб
1. Сделайте на концах трехгранных слег шияы по форме гнезд
Кронштейн для слег
Вместо вырезания соединений шипом в гнездо можно использовать специальные металлические кронштейны для крепления перекладин к столбам ограды.
Установка каркаса
В простых деревянных столбах разметьте и вырежьте гнезда размером 50 х 22 мм для трехгранных слег примерно в 150 мм ниже и выше торцов клиновых досок. Для заборов выше 1,2 м сделайте гнезда для средней слеги в середине между верхней и нижней. Гнезда расположите на расстоянии 25 мм от лицевой стороны столбов. По мере установки забора обрезайте слеги по требуемой длине и формируйте на их концах шипы с помощью рашпиля с перфорацией или крупного напильника (1). Перед сборкой элементов на обработанные поверхности концов нанесите защитное средство для древесины (антисептик).
Поставьте первый столб и утрамбуйте забутку вокруг его основания. Попросите
Установка досок
Замятины
Если бетонные столбы имеют гнезда под Замятины, устанавливайте их одновременно со слегами. Если в столбах гнезд нет, при бетонировании вставьте в раствор у основания каждого столба обработанные антисептиком деревянные рейки, а после застывания бетона шурупами приверните к ним Замятины. К основаниям деревянных столбов прибейте под углом опорные рейки и прибейте к ним Замятины (4).
Клиновые доски
Обрежьте доски по длине, торцы обработайте антисептиком. Поставьте первую доску на Замятину, прижав ее толстую сторону к столбу. Оцинкованными
кого-нибудь подержать его, пока вы установите перекладины и поставите второй столб, набив его на концы слег с помощью киянки (2). Перед забуткой второго столба удостоверьтесь в горизонтальности слег и вертикальности столбов. Если трудно вставить шипы слег в последний столб, обрежьте концы под прямым углом и прикрепите к столбу металлическими крепежными кронштейнами.
Еще раз проверьте надежность крепления слег и горизонтальность и вертикальность каркаса пролета, а затем зафиксируйте слеги, вбивая гвозди через столб в каждый шип (3) или просверлив отверстия и вставив деревянные нагели. Забетонируйте столбы.
3. Зафиксируйте перекладины гвоздями
Сливная доска
Прибейте деревянную сливную доску к торцам досок для защиты от дождя.
гвоздями прибейте доску к слегам на расстоянии примерно 18 мм от толстой кромки. Поставьте следующую доску на свое место, перекрыв тонкий конец уже прибитой доски на 12 мм. Проверьте ее вертикальность и прибейте таким же образом. Не прибивайте одним гвоздем сразу две доски — при усадке они могут треснуть. Чтобы расположить остальные доски так же, сделайте деревянный шаблон (5).
Последнюю доску обстрогайте так, чтобы она оказалась плотно прижата к столбу, и прибейте ее к каждой слеге двумя гвоздями (6). Прибейте сливные доски, обрежьте столбы по нужной длине и сделайте на них оголовки.
4. Прибейте Замятины к опорным рейкам
5. Используйте деревянный шаблон для равномерней уст«юя»и дос'т
СМОТРИ ТАКЖЕ > Антисептики 246, Оголовки 428, Установка столбов 429, Прибивание гвоздями под углом 505, Вырезание гнезда 509
432
ОГРАДЫ УСТАНОВКА
Установка забора из готовых панелей
Для предохранения готовых сборных панелей от гниения сделайте Замятину, как на дощатом заборе, либо оставьте внизу промежуток, сделав временную опору из кирпичей, пока крепите их к столбам.
Деревянные столбы
Закрепите первый столб забуткой в яме, попросите помощника подержать панель, приставленную к столбу, и прибейте гвоздями наискось раму к столбу. Если можете работать с двух сторон ограды, с каждой стороны забейте по три гвоздя. Чтобы рама не треснула, немного затупите острия молотком. Можно также крепить панели нержавеющими металлическими уголками. Собирайте забор, попеременно устанавливая столбы и панели.
Установите обработанные антисептиком Замятины, а поверх панелей прибейте сливные доски. Обрежьте столбы и поставьте на них оголовки.
Подставьте временные подпорки из обрезков пиломатериалов к каждому столбу, чтобы они сохраняли вертикальность, и забетонируйте ямы. Если вы не можете работать с двух сторон ограды, придется бетонировать ямы по мере установки столбов.
Бетонные столбы с пазами будут держать готовые панели без какой-либо дополнительной фиксации.
Бетонные столбы с пазами
Бетонные столбы
Установка панельного забора
Поставьте панель на кирпичи и воспользуйтесь помощью ассистента, который будет держать панель, пока вы ее прибиваете.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Антисептики 246, Оголовки 428, Установка столбов 429, Работа с бетоном 454-461, Прибивание гвоздями под углом 505
ОГРАДЫ УСТАНОВКА
433
Забор в стиле ранчо
Простой забор в стиле ранчо представляет собой всего-навсего несколько горизонтальных слег, закрепленных на невысоких столбах, забетонированных в грунте. Штакетник делается аналогичным образом, только на слеги крепятся вертикальные планки - штакетины.
Забор в стиле ранчо
1. Невысокие столбы
2. Горизонтальные слеги
3. Стыковка слег
Установка забора на склоне
Крепление слег
Можно крепить слеги шурупами прямо к столбам (1), но забор будет служить дольше, если в столбе вырезать неглубокий паз для слеги.
Прикрепите	Или сделайте сначала
перекладину шурупами пазы
Стыкуйте перекладины на столбах
Крепление панелей из штакетника
При постройке низкого забора из готовых штакетных панелей, которые устанавливаются между столбами, лучше всего купить или сделать скобу (хомут) для соединения
Две слеги стыкуйте на столбе. Места стыковки чередуйте, чтобы на одном столбе не стыковались две перекладины подряд.
Пластиковые заборы в стиле ранчо
Базовая конструкция пластиковой ограды в стиле ранчо такая же, что и у деревянной, однако в отношении крепления перекладин к столбам следуйте инструкциям изготовителя.
с каждым столбом сразу двух панелей. Обязательно загрунтуйте и покрасьте самодельные хомуты, чтобы предотвратить коррозию.
Уклон поперек ограды
Если склон идет поперек вашего сада и участок соседа находится выше вашего, то сделайте подпорную стенку между столбами или из кирпичей, или из забетонированной тротуарной плитки, чтобы сдерживать почву.
Уклон вдоль ограды
Столбы должны ставиться вертикально даже на участке с уклоном. Ограды из металлической сетки или в стиле ранчо могут повторять линию склона, но панели должны ставиться ступеньками, а треугольные промежутки между ними следует закрывать замятинами или подпорными стенками.
Подпорная стенка при поперечном уклоне
На уклоне вдоль ограды ее панели ставьте ступеньками
Опора для сгнившего столба
Часто бывает, что столбы, укрепленные
в грунте, сгнивают ниже уровня земли.
Для крепления штакетных панелей используйте металлические хомуты
а их верхняя часть при этом остается в отличном состоянии. Чтобы сэкономить на новом столбе, можно вполне сносно его отремонтировать с помощью крепления его верхней части к опоре в виде короткого бетонного столбика.
Установка опоры
Выньте грунт вокруг сгнившего пенька и удалите его. Вставьте опору, сделайте забутку (1) и забетонируйте ее (2). В деревянном
столбе просверлите направляющие отверстия под шурупы с шестигранной головкой (3). Шурупами надежно привинтите столб к опоре гаечным ключом.
СМОТРИ ТАКЖЕ
Установка столбов 429, Сооружение стен 442-451
43 4
ВОРОТА ВЫБОР
Выбор ворот
Листая каталоги торговых фирм, можно заметить, что конструкция и стиль ворот зависят от места их установки.
При выборе ворот учитывайте особенности дома и окружающей обстановки. Выбирайте ворота, которые подходят по стилю к ограде. Если есть сомнения - выбирайте простоту.
Боковой вход
Боковой (задний, черный) вход без защиты — это прямое приглашение для воров. Конструкция боковых ворот или калитки должна сдерживать грабителей и в то же время обеспечивать свободный проход разносчиков, ремонтников и т. п. Такие ворота имеют высоту 2 м и делаются из металла или массивной древесины. Они
Главный вход
В конструкции главных ворот важны не только функциональность, но и внешний вид, однако они должны быть достаточно крепкими, чтобы выдерживать частое использование. Поэтому деревянные створки часто имеют раскосы, идущие от верхнего угла со стороны запора к нижнему углу со стороны петель. Не навешивайте ворота так, чтобы раскос шел наоборот.
В продаже имеются ворота, соответствующие разным типам заборов: штакетные, сплошные дощатые, в стиле ранчо, есть простые филенчатые двери
Въездные ворота
Подумайте, нужен ли вам въезд с парадной стороны участка. Ворота должны открываться внутрь участка, поэтому, если въезд
Столбы
Воротные стойки и каменные или кирпичные столбы должны быть прочно закреплены в земле, чтобы держать нагрузку тяжелых створок.
При возможности используйте столбы из твердых пород древесины, а их размер выбирайте по весу створок. Столбы квадратного сечения 100 х 100 мм подходят для главного входа, но если створки выше 2 м, возьмите столб сечением 125 х 125 мм. Для въездных ворот нужен столб сечением 150 х 150 или даже 200 х 200 мм.
Бетонные столбы выбирайте с отверстиями для крепежа петель и запоров. Иначе придется их монтировать на деревянных досках или брусках, надежно закрепленных на столбе болтами.
тяжелые и поэтому должны иметь прочные диагональные перемычки для обеспечения жесткости.
Выбирайте сплошные дощатые двери внакрой или двери, сплоченные в шпунт, — по вертикальным доскам трудно влезать вверх. Установите вверху и внизу надежные запоры
с панелями из деревянного массива или водостойкой фанеры. Скосы на верхних торцах боковых обвязок (вертикальных брусков) служат сливами для дождевой воды, уменьшая опасность возникновения мокрой гнили.
Для парадного входа часто используют декоративные кованые ворота, но важно, чтобы они гармонировали как со стилем дома, так и с окружающей обстановкой. Вычурные ворота будут выглядеть не к месту рядом с простым зданием в современном стиле или домом сельского типа.
идет на подъем, ставьте либо одну створку с большим зазором внизу, либо две створки с меньшим зазором.
В продаже имеются металлические труб-чатые столбы квадратного или круглого сечения с уже приваренными стержнями для насадки петель или с самими петлями, притворами для створок и запорами. Если такие столбы не имеют пластмассового покрытия, то их необходимо покрасить для защиты от ржавчины.
Для навешивания ворот подойдет также пара кирпичных или каменных столбов. Каждый из них должен иметь сечение не меньше 328 х 328 мм и стоять на прочной бетонной основе. Для тяжельрг.створок столб с петлями должен быть армирован проходящим в середине стойки металлическим прутом, замурованным в основание.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Покраска металла 82-83, Двери с раскосами 183, Мокрая гниль 245, Фундаменты для стен 443, Кладка столбов 448-449
ВОРОТА ФУРНИТУРА И СТОЛБЫ	435
Воротная фурнитура
Для установки тяжелых ворот разработана фурнитура разнообразных конструкций, способная выдерживать существенную нагрузку.
Петли
Петли с длинными крыльями
Большинство боковых и главных ворот навешивают на петли с длинными крыльями (картами). Приверните шурупами длинное крыло к перекладине створки, а вертикальное полотно — к столбу. Петли тяжелых створ крепите болтами с гайками.
Широкие створы лучше вешать на двойных петлях с длинными крыльями.
Петельные оси
Приваренное к металлическим воротам кольцо надевается на стержень оси петли, закрепленнойнасголбе. Чтобы створку нельзя было снять снаружи, в верхней оси петли просверлите отверстие и вставьте шплинт.
Щеколды и защелки
Автоматические защелки
Простые деревянные ворота обычно оборудуют автоматической защелкой.
Щеколды с подъемным рычагом
Вставьте подъемный рычаг щеколды в прорезь, сделанную в створке, и приверните шурупами ручку снаружи. Запорную пластину приверните шурупами к внутренней стороне так, чтобы подъемный рычаг мог поднять пластину с крюка запорной накладки, прикрепленной к столбу.
Щеколда с кольцом
Дверная щеколда с кольцом — это та же щеколда с рычагом, который приводится в действие поворотом кольца.
Накидные щеколды
Одна створка широких ворот обычно запирается с помощью стержня, входящего в забетонированное гнездо в грунте. Щеколда в форме буквы П, установленная на другой створке, накидывается на вертикальную обвязку (брусок) запертой створки.
Материалы
Чаще всего деревянные ворота делаются из дешевых хвойных пород. Так называемые кованые ворота сделаны из мягкой арматурной стали, их надо грунтовать и красить.
Столбы для ворот
Воротные столбы бетонируют как обычные, но обе ямы соединяют бетонной перемычкой.
Установка столбов
Положите ворота на землю вместе со столбами. Расположите их параллельно друг другу. Сбейте столбы двумя рейками, а третью прибейте к столбам по диагонали между двумя первыми, чтобы столбы сохраняли взаимное расположение при установке (1).
Выройте поперек входа канаву шириной 300 мм достаточной длины, чтобы установить в нее оба столба. В середине она может быть не глубже 300 мм, но по краям выройте две ямы глубиной 450 мм для низких ворот или 600 мм — для высоких.
Сбитые рейками столбы поставьте в ямы, закрепите забуткой и забетонируйте, сделав временные подпорки на период схватывания бетона (2).
Въездные ворота
Широкую створну ворот в стиле ранчо вешайте на столб, установленный в яме глубиной 900 мм. Столб со стороны запора забетонируйте, кан столбы забора, а на основании столба с петлями перед бетонированием прочно закрепите горизонтвльную слегу.
Опора для широкой створки
Сделайте на столбе с петлями массивную перекладину для удерживания веса широкой створки.
2. Сделайте подпорки для столбов на время схватывания бетона
Навешивание створки
Поставьте створку между столбами на пару кирпичей или деревянных брусков на нужной высоте от земли.
Подклиньте ее с каждой стороны, чтобы створка прочно стояла на месте. Разметьте положение петель и запора.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Грунтовка и покраска металла 60-61,82-83, Антисептики 246, Установка столбов 429
436 СТЕНЫ ВЫБОР
Кладка стен
Для любых видов кладки базовая техника в целом одна и та же. Однако для сложной или большой конструкции, особенно если ей предстоит нести большую нагрузку, стоит пригласить профессионального каменщика.
• Прочность кирпича на сжатие
Прочность кирпича на сжатие измеряется в ньютонах на квадратный миллиметр (Н/мм2).
Средняя кирпичная кладка имеет прочность на сжатие примерно 20 Н/мм2. У кирпича повышенной прочности (марки А по британским стандартам) этот показатель составляет не менее 70 Н/мм2, а класса В -не менее 50 Н/мм2.
Виды стен
Подпорные стенкн
Подпорная стенка делается для того, чтобы сдерживать движение грунта на склоне участка. Аналогичной цели часто могут служить приподнятые (высокие) грядки, цветники, клумбы.
Если стенка не очень высокая, построить ее легко, но помните, что она должна иметь уклон в сторону склона, чтобы сдерживать массу грунта. Надо также обеспечить дренаж, чтобы уменьшить давление на нее воды.
Подпорные стенки можно делать из кирпичей, бетонных блоков или камней. Иногда их кладут без раствора, но подсыпая землю в щели для корней растений.
Граничные стены
Кирпичные или каменные стены по границам участка обеспечивают безопасность, одновременно являясь красивым фоном для деревьев и кустарников.
Новая кирпичная кладка хорошо смотрится в саду строгого стиля или в современной окружающей обстановке. Простой камень без отделочного покрытия или бывшие в употреблении материалы гармонируют со старым садом. Если нельзя точно повторить существующую кладку, скройте разницу в цвете, нанеся на стену
жидкое удобрение, чтобы она поросла мхом или лишайником. Место стыковки
кладок можно скрыть вьюном.
Для постройки стены выше 1 м, если она расположена у автомобильной дороги, или выше 2 м в любом другом месте потребуется разрешение местных властей.
Разделительные стены
Многим садоводам нравится разделять участок, чтобы оживить однообразный пейзаж. Например, можно сделать стенку, чтобы визуально разделить патио и газон или обозначить границу дорожки. Такие стены обычно бывают не выше 600— 750 мм.
Для разделения гаража или мастерской на зоны делайте простые стены из бетонных блоков или кирпича.
Ажурные стены
Ажурные (сквозные) стены представляют собой разделительные стены, которые в определенной степени придают уединенность огороженному ими месту, но не полностью закрывают находящийся за ними сад. Обычно их возводят из декоративных перфорированных блоков, иногда со столбами и основаниями из кирпичей или сплошных бетонных блоков.
Кладка для непрофессионала
Трудно сказать, какие объемы и технические приемы выходят за пределы возможностей каменщика-любителя, так как это зависит и от индивидуальных особенностей человека, и от характера работ. Понятно, что было бы несколько неосмотрительно браться за постройку двухэтажного кирпичного особняка, не имея большого опыта и профессиональной подготовки. Да даже кладка высокой граничной стены, что несложно с точки зрения техники работы, может оказаться трудновыполнимой, если стена очень длинная или требуется учитывать уклон грунта.
Чтобы приобрести необходимые навыки, попрактикуйтесь в сооружении невысоких подпорных стенок, разделительных или ажурных декоративных стен. После того как вы научитесь делать прочную кладку и возводить абсолютно прямую и вертикальную стену, возможно, вам захочется выполнить и более сложный проект.
Декоративная стенка из ажурных блоков
Граничная стена из кирпича
Красивые разделительные стенки из искусственного камня
СМОТРИ ТАКЖЕ > Разрешения 23-27, Пустотные стенки 138, Гидроизолирующий слой 247
СТЕНЫ КИРПИЧ
437
Выбор кирпича
Когда-то кирпич называли по месту производства, и сорт глины определял его цвет. И сегодня изготовители часто следуют этой традиции. Например, в Великобритании типичными примерами могут служить такие названия, как «лондонский кирпич», «лейстерский красный», «голубой кирпич» и т. п. Цвет и фактура имеют значение при подборе аналога для существующей кладки, но не менее важны вид, прочность и тип кирпича.
Типы кирпичей
Виды кирпичей
Полнотелый кирпич
Большинство кирпичей имеют либо плоские поверхности по всем сторонам, либо с углублением (стрелкой) на одной из них. Раствор заполняет углубление, что улучшает соединение кирпичей.
Пустотелый кирпич
В пустотелых кирпичах отверстия выполняют те же функции, что и стрелка. Верхний ряд стен из такого кирпича должен быть сложен из полнотелого кирпича.
Фигурный кирпич
Для декоративной кладки выпускается фигурный кирпич. Профессионалы возводят из него такие конструкции, как арки или закругленные либо скошенные углы. Фигурные кирпичи могут также применяться для выполнения различных козырьков и венцов.
Перекрывающий (гребневый) с двойным скосом
Стандартный пустотелый
Закругленный
Лицевой кирпич
Лицевой кирпич используют для наружной кладки на видных местах. Имеется широкий выбор цветов и фактур.
Обыкновенный строительный кирпич
Обыкновенный строительный кирпич (рядовой полнотелый кирпич) дешев и универсален. Кладку из него покрывают обычной или цементной штукатуркой. Ранее использовался для внутренних
Срок службы кирпича
Морозостойкость
При замерзании влага внутри кирпича расширяется, что иногда ведет к расслоению (выкрашиванию) его поверхности. Выпускаются кирпичи с различной морозостойкостью.
Полностью морозостойкий кирпич — марки Мрз 35 и выше. Он особенно хорошо подходит для прибрежных регионов.
Кирпич Мрз 25 умеренно морозостоек. В целом он подходит для наружного применения, но может проявить слабости при очень суровых погодно-климатических условиях или в подпорной стенке, сдерживающей плохо дренированный грунт.
Кирпич категории F0 (ранее назывался «для внутренних работ») может быть поврежден даже легкими морозами и должен использоваться только для внутренних
стенок облегченной кладки (пустотных стен) и фундаментов. В современных пустотных стенах и перегородках обыкновенный кирпич почти везде заменяется бетонными блоками.
Высокопрочный кирпич
Высокопрочный кирпич (кирпич повышенной прочности) исключительно плотен и прочен. Его часто используют для устройства гидроизолирующего слоя.
• Хранение кирпичей После доставки кирпичей аккуратно уложите их на ровную сухую основу и покройте полиэтиленовой пленкой или брезентом. Это будет препятствовать поглощению ими влаги, что может вести как к образованию высолов, так и к повышению риска повреждения морозом раствора и самих кирпичей.
стен. Такие кирпичи нужно хранить под покрытием или навесом.
Содержанке солей
Материалы, из которых делают кирпичи, содержат примеси, например растворимые соли, способные воздействовать на цемент и приводить к образованию высолов, или выцветов, — проступающих на поверхности стены пятен.
Кирпич британской категории S1 имеет низкое содержание солей и подходит для всех основных видов обычной кладки. Категорию SO следует использовать только в абсолютно сухих местах. Категория S2 предназначена для применения в местах с длительным воздействием влаги, из такого кирпича кладут как фундаменты, так и под
« Вторсырье»
Термин «кирпич б/у (бывший в употреблении)» - не синоним термина «второсортный кирпич». Хотя он, по идее, должен быть дешевле нового, однако спрос может повысить его цену. Использование б/у кирпича может стать единственным способом подобрать цвет под старую кладку.
порные стенки.
Стандартный Со скосами с углублением (стрелкой)
Полукруглый перекрывающий (гребневый)
Покупка кирпича
Размеры стандартного кирпича составляют 215 х х 102,5 х 65 мм (в России 250 х 120 х 65 мм), но они могут немного (на несколько миллиметров) варьировать даже в пределах одной партии. Изготовители обычно указывают номинальный размер, то есть реальный размер кирпича с добавлением 10 мм к каждому измерению в качестве припуска на растворный шов.
Для подсчета количества требуемых кирпичей считайте, что на 1 м2 одинарной кирпичной стены (в полкирпича) идет примерно 60 кирпичей плюс 5 % на бой и обрезку. На рисунке показаны стандартные британские и российские (в скобках) размеры кирпичей.
Действительный размер
СМОТРИ ТАКЖЕ > Высолы 42, Цветной и фактурный кирпич 438, Кладка кирпичей 444-449, Перекрывающий ряд кладки стены-ограды 446
СТЕНЫ КИРПИЧ
Цвет и фактура кирпичей
Популярность кирпича как строительного материала во многом связана с разнообразием его оттенков и фактур, которые только улучшаются на свежем воздухе. Под старый кирпич трудно подобрать соответствующие цвет и фактуру по каталогам изготовителей, поэтому постарайтесь или взять образцы продукции у вашего поставщика, или, если у вас есть отдельные кирпичи, захватите один с собой, чтобы сравнить с новыми.
Декоративное
разноцветных кирпичей
10. Проволочной резки голубой
11. Красный обыкно-
12. Грубый пластического формования
13. Пластического формования с насечкой
14. Красный пористый
Цвет и фактура кирпича
1. Гладкий смешанный
2. Ручной работы
3. Желтый «песчаный»
4. Высокопрочный гладкий голубой
5. Серый «песчаный»
6. Гладкий красный строительный
7. Проволочной резки пестрый
8. Фактурный темножелтый пористый
9. Лондонский строи-
Цвет
Цвет кирпича во многом определяется видом глины, которая была использована для его изготовления, хотя может меняться в зависимости от добавления некоторых минералов и температуры обжига. Крупные производители поставляют кирпич в широком цветовом ассортименте; бывает даже пестрый кирпич, который может оказаться очень полезен при сочетании с существующей кладкой.
Фактура
Фактура не менее важна для внешнего вида кирпича, чем цвет. Простая пористая или гладкая фактура создается с помощью подбора материалов. Другие ее виды придаются поверхности с помощью насечки, накатки, обработки щеткой и т. п. У кирпича может быть офактурена вся поверхность или только боковые и торцевые стороны.
Узор из выступающих тычков
Поищите старый фасонный кирпич
Иногда встречаются целые панели
Старые кирпичи етлично выглядят
СМОТРИ ТАКЖЕ > Выбор кирпича 437t Кладка кирпичей 444-449
СТЕНЫ БЕТОННЫЕ БЛОКИ
439
Выбор бетонных блоков
Бетонные блоки первоначально использовали как дешевую замену кирпичей, которые надо было покрывать гипсовой или цементной штукатуркой. Но теперь из них нередко возводят практически все - от фундаментов до звуконепроницаемых внутренних перегородок. И в самом деле, современные бетонные блоки превосходят глиняные кирпичи как по акустическим, так и по теплоизоляционным свойствам.
Плотность
Легкобетонные блоки
Сделанные из поризованного бетона, или пенобетона (газобетона, ячеистого бетона), блоки позволяют каменщику работать быстро и безопасно. Пенобетон легко сверлить, резать, в нем можно делать пазы для электропроводки с помощью ручного и электрического инструмента. Используются как для наружных, так и для внутренних стен.
Разновидности блоков
Конструкция
Большинство строительных блоков имеют простую прямоугольную форму и делаются из бетона на белом или сером цементе. Крупные блоки, особенно из обычного бетона, имеют пустотелую структуру, состоящую из перегородок, или ребер, между двумя наружными стенками. Полости не только облегчают блоки, но и позволяют вставить металлическую арматуру для упрочения конструкции подпорных стенок. У сотовых блоков полости открыты только на нижней поверхности.
Классификация
Стандартные блоки некрасивы. Их используют для несущей сердцевины стены, которую покрывают гипсовой или цементной штукатуркой. Они имеют зигзагообразную насечку на обеих сторонах.
Гладкие, или лицевые, бетонные блоки, устанавливающиеся на виду, обычно имеют ровную поверхность. Однако некоторые
Характеристики
Несущая способность
Блоки из легкого и обычного бетона выпускаются как для несущих, так и для нене-сущих конструкций и имеют широкий диапазон допустимых нагрузок. Можно найти и легкобетонные блоки, подходящие для фундаментов и многоэтажных зданий.
Изоляция
Пенобетон в огромной степени повышает теплоизоляцию и снижает звукопроницаемость стен. Поэтому из пенобетонных
Блоки из обычного бетона
Они делаются из относительно тяжелого бетона и могут называться блоками из бетона средней плотности или бетонными блоками средней плотности.
В настоящее время в связи с широким распространением легкобетонных несущих блоков они используются реже, хотя и несколько дешевле блоков из пенобетона.
лицевые блоки обрабатываются дробеструйным (пескоструйным) аппаратом, чтобы придать поверхности прочность и привлекательность.
Окрашиваемые бетонные блоки идеально подходят для стен, которые должны краситься фасадной краской.
блоков возводят внутренние перегородки и общие стены. Их применение снижает потребность в дополнительной теплоизоляции.
Влаго- и морозостойкость
Как и кирпичи, большинство бетонных блоков являются атмосферостойкими. Для фундаментов и стен, расположенных ниже уровня земли, существуют полностью морозостойкие и влагонепроницаемые блоки.
Покупка блоков
При доставке разгружайте блоки как можно ближе к стройплощадке. Укладывайте их на ровную сухую поверхность и защитите от дождя и мороза с помощью полиэтиленовой пленки.
Размеры
Средний блок имеет размеры 450 х х 225 мм и толщину от 75 до 230 мм. Специальные блоки — например, для фундаментов — могут иметь такую же длину и высоту, но отличаться по ширине (сверьтесь по каталогу). Блоки по размеру кирпича выпускаются для кладки над оконными и дверными перемычками.
Приведенные выше размеры называются действительными или фактическими, но некоторые производители могут давать номинальные размеры (их могут называть координационными), которые включают припуск 10 мм на растворный шов по длине и по высоте. Поскольку стены из блоков часто делают только из одного слоя, толщина блока обычно дается в виде действительного размера.
Ажурные блоки
Действительный размер
Номинальный
Номинальные размеры конструкционных блоков
Номинвльный размер блока касается только длины и высоты. Толщина всегда обозначается реальной величиной.
Перфорированные бетонные блоки не кладут с перевязкой, как кирпичи или конструкционные блоки, поэтому для них нужны опорные стойки — кирпичные столбы. Поверх блоков и стоек кладут гребневые (венцовые, перекрывающие) блоки/камни и оголовки.
Ажурные блоки нельзя использовать для несущих стен, однако они могут держать легкие конструкции.
А^ 7аЯ Z г/ ? тх xvz xv/ s? АХ И? ХАХ ХАХ X» ГХ XVZ XTZ MZ S АХ ХАЧ ХАЧ ХАЧ % Г/ XVZ XV/ Х*Х X*
Стандартные размеры Декоративные блоки для ажурной стены выпускают в виде квадрата со стороной 300 мм и толщиной 90 мм.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Прочность на сжатие 436, Кладка кирпичей 444-449, Гребень стены 446
СТЕНЫ КАМЕНЬ
Природный и искусственный камень
Искусственный камень (блоки монолитного бетона) выглядит очень убедительно, постояв на свежем воздухе. Такие блоки могут быть более доступны, чем природный камень, включая, возможно, и цену. В эстетическом плане, однако, ничто не может быть лучше карьерного камня, такого, как гранит или песчаник.
Природный камень
Известняк, песчаник и гранит подходят для стен. Кремень и сланец кладут особыми методами и чаще используют в сочетании с другими материалами.
Камень, продающийся в естественном виде, называется бутовым или необработанным (рваным) — он хорош для стен сухой кладки в саду неформального стиля.
Природный камень И слегка околотый, и тесаный природный камень долговечен и атмосферостоек.
Стены из искусственного камня (внизуслева)
Блоки из монолитного бетона под камень используют для постройки привлекательных стен и цветников.
Каменная подпорная стенка сухой кладки
Блоки из полуобработанного природного камня
Если вам нужен камень более правильной формы, ищите разрезанный примерно в одинаковых пропорциях с негладкой поверхностью (полуобработанный, или первичной обработки). Тесаный камень — это полностью обработанный камень с гранями машинной резки. Стоимость камня возрастает со степенью обработки.
Покупка камня
Вид камня, который вы можете использовать для постройки стен, почти полностью зависит от местности. В некоторых регионах существуют ограничения на выбор стройматериалов, и в любом случае конструкция из местного камня, скорее всего, лучше впишется в окружающую обстановку. Покупка камня на местном карьере или каменоломне обойдется дешевле. Многие предприятия продают камень на тонны и могут дать рекомендации по количеству и цене.
Если вы живете в городе, то найти природный камень, вероятно, окажется проблематично. Конечно, вы купите несколько валунов для рокария в садоводческом центре, но стоимость камня даже для короткого забора может оказаться чрезмерно высокой.
Если вы не желаете воспользоваться блоками искусственного камня, вам остается единственный выход — нанимать грузовик и отправляться на карьер.
Другой способ поискать материал (возможно, самый дешевый источник обработанного камня) — посетить площадку, где разбирается здание, предназначенное к сносу.
Искусственный камень
Лицевые стороны бетонных блоков для садовых стен делаются с фактурой, напоминающей природный камень. Блоки укладывают на раствор, как каменную кладку. Есть также крупные блоки, занимающие место двух или трех рядов блоков из полуобработанного либо тесаного камня.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Выбор бетонных блоков 439, Кладка блоков 450, Использование камня 451, Подпорные стенки 452
СТЕНЫ РАСТВОР
441
Раствор для кладки стен
Для связывания кирпичей, бетонных блоков или камней применяется раствор. Долговечность стены в определенной степени зависит от раствора, использованного при ее строительстве. При правильном приготовлении раствор прочен и одновременно эластичен. Если смешать раствор в неверных пропорциях, то он окажется слабым или, наоборот, таким жестким, что начнет трескаться. При избытке воды раствор под весом кладки будет выдавливаться из ее швов. Слишком сухой раствор плохо сцепляется с поверхностями.
Ингредиенты
Консистенция
Раствор должен быть достаточно густым, чтобы держать форму углуб ления.
Универсальный раствор готовят из цемента, гидратированной (гашеной) извести и песка, смешанных с таким количеством воды, чтобы получилась удобная для работы смесь. Цемент является связующим элементом, соединяющим остальные компоненты раствора. Известь замедляет процесс высыхания и предотвращает слишком быстрое застывание раствора. Она также придает раствору нужную текучесть, чтобы он заполнял все промежутки кладки и хорошо схватывался с поверхностью блоков и кирпичей. Песок добавляют в качестве заполнителя, чтобы придать раствору объемность, а также уменьшить усадку.
Для универсального раствора больше всего подходит мелкий строительный песок, а при замешивании светлого раствора для белых блоков ажурной стены берите белый песок.
Известковый строительный раствор Можно купить гашеную известь в порошке и смешать ее с песком и водой: 1 часть извести на 2,5 части песка. Смешивайте до консистенции творога. Работайте с известью в защитных перчатках и очнах.
Пластификаторы
Если вы делаете кладку в холодную погоду, вместо извести используйте фирменные пластификаторы. Пластификатор образует мельчайшие воздушные пузырьки, которые дают возможность воде свободно расширяться при замерзании и тем самым снижают риск растрескивания. Готовую сухую цементную смесь с пластификатором можно сразу смешивать с песком.
Готовая сухая растворная смесь
В сухих смесях заранее смешаны все необходимые компоненты в нужных пропорциях, и нужно просто добавить воду.
Терминология каменщика
ГРАНИ КИРПИЧА
Ложок — длинная боковая грань кирпича.
Тычок — короткая боковая грань кирпича.
Постель — верхняя или нижняя грань.
Стрелка — углубление на постели.
РЯД
Ложковый — ряд кирпичей ложками наружу.
Тычковый — ряд кирпичей тычками наружу. Перекрывающий ряд (гребень) — верхний ряд, обеспечивающий защиту от дождя.
Перевязка — способ кладки, при котором вер тикальные соединения в соседних рядах смещены друг относительно друга.
НЕПОЛНОМЕРНЫЕ КИРПИЧИ
Половинка, четвертка, трехчетвертка — кирпич, околотый поперек.
Продольная половинка — кирпич, околотый вдоль.
ложок
ПОСТЕЛЬ
тычок
ПОЛОВИНКА
ПРОДОЛЬНАЯ ПОЛОВИНКА
Приготовление
Раствор становится непригодным уже спустя два часа после приготовления, поэтому делайте его столько, сколько сможете использовать за это время. Среднее время 2 минуты на укладку каждого кирпича поможет рассчитать объем одного замеса.
Для смешивания компонентов нужна плоская поверхность (подойдет лист фанеры), которую нужно слегка смочить, чтобы она не отбирала влагу из раствора. Сделайте горку из половины нужного количества песка и добавьте остальные составляющие. Сверху насыпьте оставшуюся часть песка и тщательно перемешайте сухие материалы.
Сделайте в горке углубления и налейте в них чистой водопроводной воды — нельзя использовать загрязненную или соленую воду. Сгребайте в воду сухую смесь с периметра горки, пока она не впитает достаточно воды, чтобы можно было мешать раствор лопатой рубящими движениями. Понемногу добавляйте воду, пока раствор не достигнет консистенции масла — будет легко сползать с лопаты, но сохранять форму, если сделать в нем углубление. Если края вмятины опадают, добавьте сухих компонентов, чтобы укрепить раствор. Он при этом должен обязательно содержать достаточно воды, чтобы хорошо схватывать кладку. Если раствор застывает во время работы, просто добавьте воды, чтобы получить нужную консистенцию.
Пропорции
Смешайте ингредиенты в соответствии с преобладающими на стройплощадке условиями. Для умеренных условий, когда стена находится в относительно защищенном положении, используйте универсальный раствор. Более прочный раствор потребуется для суровых условий с сильными ветрами и проливными дождями либо на возвышенной местности или на побережье. При использовании пластификатора вместо извести добавляйте его к песку, следуя рекомендациям изготовителя.
Оценка объемов
Для грубой оценки количества раствора, которое потребуется для постройки стены в один ряд, можно считать, что 1 мэ песна идет на укладку либо 3364 кирпичей, либо 1946 бетонных блоков среднего размера, либо 1639 декоративных перфорированных блоков.
* Кладочный цемент -
готовая цементная смесь, которая применяется без добавления извести или пластификатора.	ПРОПОРЦИИ КОМПОНЕНТОВ РАСТВОРА		
	Цементно-известковый	Пластифицированный	Из кладочного цемента*
Универсальный раствор (умеренные условия)	1 ч. цемента 1 ч. извести 6 ч.песка	1 ч. цемента 6 ч. песка с пластификатором	1 ч.кладочного цемента 5 ч.песка
Раствор повышенной прочности (суровые условия)	1 ч. цемента 0,5 ч. извести 4 ч.песка	1 ч. цемента 4 ч. песка с пластификатором	1 ч. кладочного цемента 3 ч песка
СМОТРИ ТАКЖЕ : Околка кирпича 444
442
СТЕНЫ ПЕРЕВЯЗКА
Перевязка кладки
Раствор очень прочен на сжатие, однако его прочность на разрыв относительно невелика. Если кирпичи укладывать один на другой так, чтобы их вертикальные соединения оказались на одной линии, любые деформации внутри стены приведут к разрыву соединений. При выполнении перевязки кладки вертикальные соединения кирпичей в соседних горизонтальных рядах смещаются относительно друг друга, и нагрузка перераспределяется по всей длине стены.
Ложковая
ложковая кладка
Используется для стен в полкирпича, включая стенки облегченной (колодцевой) кладки. Для выравнивания конца стены используют половинки кирпичей, а углы выкладывают из чередующихся ложков и тычков.
Цепкая (английская)
Если вы кладете стену толщиной в кирпич, бок о бок укладывая кирпичи с ложковой перевязкой, то по центральной линии стены образуется слабый вертикальный шов. Английская (цепная) перевязка укреп
Фламандская кладка
Сотовая кладка
ляет стену за счет чередования ложковых и тычковых рядов. Выравнивание конца и угла стены производится посредством укладки продольной половинки перед последним тычковым кирпичом ряда.
Фламандская
Фламандская перевязка — еще один способ постройки сплошной стены толщиной в кирпич. Каждый ряд укладывается из чередующихся тычков и ложков. Вертикальные швы в соседних рядах делайте вразбежку, а концы и углы стены выравнивайте, укладывая продольную половинку кирпича перед тычковым кирпичом.
Декоративная кладка
Декоративные виды кладок подходят только для низких не несущих стенок. Им нужна опора в виде основы и столбов, выполненных традиционной кладкой.
Штабельная
Укладка кирпичей группами по три штуки создает узор, похожий на плетеную корзину. Удлиненные вертикальные швы укрепляйте анкерными стяжками (стеновыми закрепами).
Сотовая
Ажурная декоративная стена делается с помощью кладки, напоминающей ложковую, с промежутком в четверть кирпича между соседними в ряду кирпичами. Этот тип ажурной стены при постройке требует большой аккуратности, чтобы получилась равномерная кладка. Д ля укладки последнего ряда нарубите четвертки.
Прочность
Достаточно представить себе нагрузки на стену любой постройки, чтобы понять необходимость прочного основания. Даже простая стена садового забора требует мер по обеспечению стабильности.
Основы конструкции стены
Стена будет прочной и устойчивой, только если спроектировать и построить ее правильным образом.
1. Основание
Стена должна стоять на прочном бетонном основании типа ленточного фундамента. Его размеры определяются высотой и весом стены.
2.	Гндроизолирующая прокладка Слой гидроизолирующего материала на высоте 150 мм над землей останавливает поднимающуюся из грунта влагу. Гидроизолирующая прокладка не обязательна для кирпичного забора, если он не примыкает к стене здания.
3.	Перевязка кладки
Смещение соединений кирпичей распределяет статическую нагрузку по всей длине стены и связывает вместе отдельные кирпичи.
4.	Вертикальные опоры
Прямые участки стен, превышающие определенную длину, должны иметь промежуточные опоры в виде толстых столбов из кладки.
5.	Перекрывающий ряд кладки Верхний ряд кладки защищает от повреждений, вызываемых морозами, отводя дождевую воду, которая могла бы просочиться в верхние швы.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Гидроизоляция 247, Кирпичи 437-438, Козырек стены 446, Стеновые закрепы 448, Кладка столбов 448-449
СТЕНЫ ФУНДАМЕНТЫ
443
Фундаменты садовых стен
Правила строительных работ определяют размеры и способы укрепления фундаментов для высоких, особенно несущих, стен. Однако большинство садовых стен можно строить на бетонном основании, уложенном в траншее с вертикальными стенками.
Размеры фундаментов
Основание должно быть достаточно массивным, чтобы держать вес стены. Окружающий грунт должен иметь хороший дренаж и быть плотным, чтобы не допустить возможного проседания. Неразумно делать фундамент в недавно насыпанном грунте, например на новой стройплощадке. Старайтесь также избегать корней деревьев и дренажных труб. Если при копке траншея начинает заполняться водой, прежде чем продолжать возведение стены, проконсультируйтесь у специалистов.
Траншею копайте глубже самого фундамента, чтобы первые один или два ряда кирпичей были ниже уровня земли. Это обеспечит достаточное количество грунта, для того чтобы растения росли непосредственно у стены.
Если грунт недостаточно плотный на требуемой для вашего фундамента глубине, то копайте до тех пор, пока не дойдете до твердого слоя, затем сделайте уплотненную забутку дна траншеи до предполагаемого нижнего уровня фундамента.
Склоны
Если уклон небольшой, делайте простой горизонтальный фундамент. Если уклон существенный, делайте ступенчатый фундамент, устанавливая через равномерные промежутки фанерную опалубку. Высота и длина уступов должны соответствовать целому числу обычных кирпичей.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ФУНДАМЕНТА			
Тип стены	Высота стены, м	Толщина фундамента, мм	Ширина фундамента, мм
В полкирпича	До1	150	300
В один кирпич	До1	225-300	450
В один кирпич	От 1 до 2	375-450	450-600
Подпорная стенка	До1	150-300	375-450
Фанерную опалубку крепите кольями
Разметка фундамента
Для прямолинейного фундамента установите две обноски (см. рисунок справа) из 25-миллиметровых досок с прибитыми к ним кольями, которые вгоняются в землю на некотором удалении от торцов намечаемой траншеи.
Вбейте в верхнюю кромку каждой доски гвозди и натяните между обносками шнур или бечевку для обозначения ширины стены. Вбейте гвозди, обозначающие ширину фундамента, и натяните шнур между ними (1). Теперь шнуры разметки стены можно убрать, но оставьте на месте гвозди, чтобы можно было восстановить шнуры, когда начнете класть кирпичи.
Приложите к оставшимся шнурам спиртовой уровень, чтобы разметить край фундамента на земле (2). Наметьте концы фундамента, которые должны выходить за пределы стены на половину ее толщины. Лопатой наметьте края траншеи на грунте. Обноски оставьте на месте.
Разметка углов
Для разметки прямого угла стены оставьте две пары разметочных реек. Тщательно проверьте с помощью правила 3:4:5, чтобы линии образовывали точно прямой угол (3).
Копка траншеи
При копке траншеи ее стенки делайте вертикальными, а горизонтальность дна проверьте с помощью длинной прямой рейки и спиртового уровня. У одного конца траншеи вбейте в дно кол таким образом, чтобы его верхний конец оказался на высоте фундамента. Такие колья вбивайте примерно через метр, а затем убедитесь, что их верхушки расположены ровно и горизонтально (4).
Заливка трвншеи
Залейте бетонный раствор для фундамента (см. с. 455) в траншею и плотно утрамбуйте его массивным деревянным бруском, чтобы его уровень выровнялся точно по верхушкам кольев.
Оставьте колья на месте, дайте бетону как следует схватиться, и только после этого можно строить стену.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Правило 3:4:5 106, Приготовление бетона 455-457
444
СТЕНЫ КЛАДКА КИРПИЧЕЙ
Кладка кирпичей
Расстилка грядки раствора (постельного слоя) потребует определенной практики, прежде чем вы сможете делать это быстро. Поэтому сначала сосредоточьте внимание на правильной укладке кирпичей. Использование раствора нужной консистенции обеспечит чистоту лицевой стороны кладки. В жаркую сухую погоду перед началом работы следует увлажнить фундамент и кирпичи, но прежде чем класть кирпичи, дайте воде испариться.
Основные инструменты для кладки
Хотя для некоторых работ можно использовать
Основные приемы кладки
инструменты общего назначения, понадобится и специализированный инструмент каменщика.
• Средство для удаления раствора
Смывайте раствор с инструмента сразу же после окончания работы. При необходимости можно использовать кислотное средство для удаления застывшего раствора. Точно соблюдайте инструкции изготовителя и работайте в защитных очках и перчатках из ПВХ.
Слиртовой уровень
Кельму держите так, чтобы большой палец находился на одной линии с ручкой и был направлен в сторону кончика лезвия (1).
Наберите кельмой раствор и придайте ему примерную форму кельмы. Берите раствор, как бы подрезая кучу кельмой, легким быстрым движением кисти руки (2).
Распределите раствор по верхнему ряду, ведя кромкой кельмы по центральной линии кирпичей. Наклонив кельму так, чтобы раствор сползал с нее, ведите ее по направлению к себе таким образом, чтобы хватило на постель по крайней мере для двух-трех кирпичей (3). Сделайте бороздки, ведя кельму вдоль середины постели и вжимая ее кончик в раствор (4).
Другой рукой возьмите кирпич (5), но не заводите большой палец далеко на ложковую сторону, а то он будет задевать за
разметочный шнур каменщика (см. с. 445) при укладке кирпича. Осадите кирпич в слой раствора и при этом подрежьте выдавливаемый из шва излишек раствора, проведя кромкой кельмы вдоль лицевой поверхности стены (6).
Нанесите раствор на тычок следующего кирпича, сделав аккуратный слой в 10 мм для соединения тычков (7). Прижмите кирпич к соседнему, подрезав кельмой излишек раствора.
Уложив три кирпича, проверьте уровнем их горизонтальность. При необходимости подбейте их ручкой кельмы (8) для выравнивания.
Приложите уровень к внешней кромке кирпичей для проверки их выровненности. Чтобы сдвинуть кирпич в сторону, не отрывая от постели, подбивайте его под углом 45° (9).
При заготовке неполномерных кирпичей наметьте линию обрубания на всех поверхностях кирпича камнетесным зубилом, легко постукивая по нему молотком. Выровняйте лезвие с линией на лицевом ложке и резким ударом обрубите кирпич.
3. Расстелите вдоль ряда грядку раствора
6. Осадите кирпич в постель и подрежьте
9. Наносите по кирпичам легкие удары ручкой кельмы для бокового выравнивания
СМОТРИ ТАКЖЕ - Кирпичи 437-438, Приготовление раствора 441, Строительные инструменты 510-513
СТЕНЫ КЛАДКА КИРПИЧА
445
Постройка стены с ложковой перевязкой
Выше определенного уровня стена толщиной в полкирпича становится конструкционно слабой, если она не имеет опоры в виде столбов либо стоек или не меняет направление, образуя прямые углы. Умение делать точные прямые углы необходимо при постройке большинства конструкций, даже простых садовых оград.
Разметка углов
Разметьте фундамент и лицевую сторону стены с помощью натянутых на обносках шнуров (см. с. 443).
После заливки фундамента и застывания бетона разметьте углы и лицевую сторону стены с помощью отвеса или уровня, слегка прикасаясь им к разметочному шнуру (1).
Кладка углов
Сначала делайте углы в виде ступенек — убежных штраб. Расстелите грядку раствора на фундамент, затем уложите три кирпича в каждом направлении вдоль линии разметки. Уровнем проверьте горизонтальность расположения всех кирпичей, включая диагональ между крайними кирпичами (2).
Отметки на бетоне соедините между собой с помощью карандаша и прямой рейки, после чего проверьте точность разметки углов строительным угольником.
В заключение убедитесь в прямолинейности разметки, натянув шнур между отметками углов.
Сделайте штрабы высотой в пять ступенчатых рядов, измеряя высоту рядов мерной рейкой с делениями (3). Острие угла выполняйте, чередуя тычковые и ложковые кирпичи.
Проверьте вертикальность угла и выров-ненность ступенчатой кладки, прикладывая к ним спиртовой уровень (4).
* Защита стены
Для защиты от дождя или мороза только что возведенные стены накрывайте на ночь полиэтиленовой пленкой или брезентом. Края покрытия прижмите кирпичами.
Шнур каменщика Для выравнивания кирпичей каменщики в качестве направляющей используют нейлоновый шнур. Шнур натягивают между двумя штырями с плоскими остриями, которые вставляют в вертикальные швы кладки на концах стены.
Кладка прямолинейных участков
Натяните разметочный шнур между углами, выровняв по верху первого ряда (5).
Уложите первый прямой ряд, двигаясь от углов к центру. Приблизившись к середине, последние несколько кирпичей кладите «насухую», чтобы убедиться, что они лягут как надо. При необходимости обрубите центральный, или замыкающий, кирпич по требуемому размеру. Уложите кирпичи на раствор и в заключение нанесите раствор на оба конца замыкающего кирпича и тычки кирпичей с каждой его стороны (6). Подрежьте излишек раствора кельмой. Последующие ряды между штрабами укладывайте таким же способом, каждый раз приподнимая разметочный шнур.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Кирпичи 437-438, Перевязка кирпичей 442, Фундаменты для стен 443, Обноска 443, Карнизы стены ограды 446, Кладка столбов 449
446
СТЕНЫ КЛАДКА КИРПИЧА
Расшивка швов кладки
Расшивка швов - раствора между кирпичами - делает их более плотными и водонепроницаемыми, а также улучшает внешний вид кладки. Раствору шва необходимо придать определенную форму именно в тот момент, когда его консистенция подходит для этого наилучшим образом.
Консистенция раствора
Гладкий шов
Пустошовка
Если раствор еще слишком влажен, он недостаточно рассыпчат, и вам придется выскребать его из шва между кирпичами. С другой стороны, когда он слишком застынет, работа станет очень тяжелой, а на шве могут появляться темные отметины.
Консистенция раствора проверяется нажатием на шов большим пальцем. Если остается четкий отпечаток и раствор не
прилипает к пальцу, его консистенция отлично подходит для расшивки. Поскольку важно осуществлять расшивку точно в определенный момент, то, возможно, придется делать это частями.
Придавайте раствору форму, соответствующую существующей кладке, либо выбирайте профиль, который подходит для вашего климата.
Гребень стены
Венчающий стену элемент, или гребень, защищает кладку от осадков и придает стене законченный вид.
Гребень в одно целое	Гребеиь из
Вогнутый шов
Расшивка швов
Шов с двумя скосами
Шов со скосом
Гладкий шов (вподрезку)
Кромкой кельмы подрежьте раствор со стены заподлицо с поверхностью, обработайте шов жесткой щеткой, чтобы обнажился песочный заполнитель.
Прямоугольный шов (пустошовка)
Деревянным или металлическим предметом очистите шов на глубину примерно 6 мм, а затем уплотните его, слегка разглаживая отрезком круглого деревянного нагеля.
Пустошовка не отводит воду, поэтому не подходит для наружных стен.
Отделка швов
Дайте раствору немного затвердеть, а потом обработайте швы щеткой со щетиной средней жесткости. Ведите щетку поперек швов без сильного нажима, чтобы не повредить раствор.
Вогнутый шов
Приобретите специальную расшивку или сделайте сами из изогнутого отрезка трубы. Срежьте раствор заподлицо с поверхностью, затем проведите расшивкой вдоль швов: сначала вертикальных, а затем горизонтальных.
кельмой (1)—скос может быть направлен вправо или влево, но делайте это единообразно.
Расшивку горизонтальных швов делайте так, чтобы раствор слегка наползал на край нижнего кирпича. Заканчивайте обработку швов специальной Г-образной расшивкой, похожей на столовый нож с загнутым под 90° концом. Ее можно сделать самому из стальной полосы.
Аккуратный и ровный шов получается, если расшивку вести по направляющей рейке, выровненной по нижнему краю шва (2). К рейке прибейте два деревянных бруска, чтобы не прислонять ее к стене.
со стеной	специального кирпича
Расшивкой придайте шву форму
Шов СО СКОСОМ
Шов с одним восходящим скосом выдерживает суровые погодно-климатические условия. Расшивку вертикальных швов выполняйте маленькой заостренной
Гребень из плит	Гробень из кровельной
плитки/черепицы и кирпичей
Гребень может быть выполнен вровень с боковыми сторонами стены, а может и выступать в стороны (карниз), чтобы вода стекала не по стене.
Верх стены можно сделать из тех же кирпичей или использовать модульные кирпичи повышенной прочности и плотности, которые еще лучше будут защищать стену от влаги. В качестве альтернативы можно взять специальные карнизные (гребневые) кирпичи, предназначенные для отвода воды.
Популярный материал для гребня садовой стены — камни или литые бетонные блоки. И те и другие быстро кладутся и достаточно широки для образования козырька.
На стороне, больше подверженной влиянию погодно-климатических условий, предусмотрите под гребнем битумную гидроизолирующую прокладку, чтобы снизить опасность воздействия морозов. Можно уложить два ряда простой кровельной плитки со швами вразбежку, а сверху положить гребневые кирпичи. Пусть плитка выступает за боковые поверхности, но для отвода осадков сверху них сделайте цементный отлив (скос).
СМОТРИ ТАКЖЕ > Гидроизоляция 247, Высокопрочный кирпич 437
СТЕНЫ КЛАДКА КИРПИЧА
447
Пересекающиеся стены
При постройке садовых стен, пересекающихся под прямым углом, соединяйте их или с помощью перевязки кладок, или стеновыми закрепами в каждом третьем ряду. Если примыкающая стена длиннее 2 м, делайте соединение в виде компенсационного шва. используя металлические пластины в качестве закреп.
Цепная(английская)перевязка
Использование связей
Примыкание новой стены
Пристраивая новую стену, примыкающую к существующей, необходимо сделать гидроизолирующую прокладку (ТИП), чтобы влага не могла обойти ГИП стены здания через новую кладку.
Установка ГИП
Правила строительных работ требуют устанавливать ГИП во всех жилых зданиях. Она представляет собой водонепроницаемый материал, встраиваемый в раствор на высоте 150 мм от земли. ГИП новой стены должна совмещаться с ГИП существующей кладки. Используйте полосу рулонного кровельного материала, соответствующую толщине новой стены.
Найдите ГИП стены здания и уложите первые несколько рядов кладки до ее уровня. Расстелите на кирпичах тонкий слой раствора и положите на него ГИП, завернув ее конец вверх на существующую стену. Следующий ряд кладки зафиксирует ГИП в вертикальном шве между новой и существующей стенами. На ГИП положите еще раствора, чтобы получился стандартный 10-миллиметровый постельный слой для укладки следующего ряда обычным порядком. Если придется соединять отрезки материала ГИП, делайте нахлест 150 мм.
Связывание новой и старой стен
Традиционный способ предусматривает вырубание полостей в каждом четвертом ряду кладки. В них вставляются концевые кирпичи новой стены, которые и связывают обе конструкции. Проще, однако, закрепить на старой стене специальную соединительную планку (коннектор) из нержавеющей стали, которая предназначена для крепления кирпичей с помощью специальных связей. Стандартные коннекторы ставятся на стенах толщиной от 100 до 250 мм. Крепите планки болтами или нержавеющими шурупами с головкой под ключ с соответствующими дюбелями непосредственно над ГИП (1). Нанесите на конец кирпича раствор, перед тем какуло-жить его вплотную к планке (2). В каждом третьем ряду вставляйте в пазы планки стеновые закрепы (связи) и каждую из них вмуруйте в раствор шва (3).
Закрепы для соединения с планками
ГИП в стене на склоне Когда участок имеет заметный уклон, основание стены делают ступеньками, чтобы ее верх оставался горизонтальным. ГИП, устраиваемая в такой стене, долина повторять линию ступенек, чтобы обеспечить требуемый уровень возвышения над землей.
Новую стену можно встроить в старую кладку
СМОТРИ ТАКЖЕ > Гидроизоляция 247, Ступенчатый фундамент 443, Кладка кирпича 444, Стеновые закрепы 448, Компенсационный шов 449
448
СТЕНЫ КЛАДКА КИРПИЧА
Кирпичные столбы
Кирпичный столб - это сложенная из кирпича свободно стоящая колонна, которая может выполнять функцию, например, опоры для крыльца или беседки либо служить стойкой ворот или калитки. Если столб является частью стены, правильнее называть его пилястром. В дальнейшем такие конструкции будем называть столбами.
Конструкционные аспекты
Анкерные стяжки (стеновые закрепы)
Если вы хотите встроить столбы в кладку стены, то делайте их, как показано ниже. Однако проще использовать анкерные стяжки (связи), или стеновые закрепы, для укрепления вертикальных швов кладки, особенно если стена расположена по центру столбов.
Свободно стоящая стена должна через определенные интервалы иметь опоры в виде столбов Прямолинейные участки стены необходимо крепить к столбам либо перевязкой, либо анкерными стяжками (стеновыми закрепами) в каждом третьем ряду кладки.
Одинарную (толщиной в полкирпича) стену при любой высоте лучше закрепить столбами на концах и по краям дверей.
калиток или ворот—там, где она наиболее слабая. Столбы заодно улучшат внешний вид такого типа стены.
Столбы выше 1 м, особенно воротные, необходимо делать с проходящим по центру арматурным прутом, заделанным в бетонное основание.
Вне зависимости от наличия арматуры фундамент стены проектируйте с учетом ширины столбов.
Проектирование столбов
В стенах, превышающих определенные размеры (см. таблицу ниже), столбы должны располагаться с интервалом не более 3 м. Стена может быть вровень с одной из стен столба, но конструкция будет прочнее, если она расположена по центру столба.
Столбы должны быть по крайней мере вдвое толще стены, толщина которой составляет полкирпича. Однако для стены толщиной в кирпич (или в тех местах, где требуется повышенная прочность, например в воротах) делайте столбы квадратного сечения.
Центральные столбы	Смещенные столбы
ВСТРОЕННЫЕ В КИРПИЧНУЮ СТЕНУ СТОЛБЫ		
Толщина стены, мм	Максимальная высота без столбов, м	Максимальный интервал между столбами, м
120 250	0,45 1,35	3 3
Соединение стены со столбами
Хотя проще соединять стену со столбами стеновыми закрепами (см. вверху), но относительно несложно сделать перевязку столба со стеной в один кирпич
Цветовые обозначения
Для выполнения перевязки придется сделать несколько неполномерных кирпичей. Полномерные кирпичи окрашены в светлые, трехчетвертки - в средние, а половинки - в темные тона.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Кирпичи 437-438, Фундаменты для стены 443, Кладка кирпича 444-447
СТЕНЫ КЛДДКА КИРПИЧА
449
Кладка столбов
Аккуратно разметьте на бетонном фундаменте положение столбов и лицевой стороны стены.
Первый ряд кладки столбов уложите по разметочному шнуру, натянутому между двумя колышками (1). Положите первый ряд кирпичей прямого участка стены от концов к середине (2). Поочередно кладите ряды столбов и стены, проверяя, чтобы кирпичи лежали ровно и стороны и углы столбов были вертикальными. В
каждом третьем ряду в раствор заделывайте стеновые закрепы (3). Продолжайте до необходимой высоты, затем положите хотя бы один дополнительный ряд кладки столбов (4).
Сделайте поверх стены гребень, а на столбах — оголовки из бетонных или каменных плиток (5).
Компенсационные швы
4. Дополнительный
5. Сделайте гребень
Уложите плитки гребня и сделайте оголовии на столбах.
Выкладывайте столбы выше стены, чтобы на верхнем ряду сделать гребень.
Расположение X? столбов
Этот кирпичный столб служит опорой для стены и одновременно маскирует изменение уровня стены из-за уклона.
1. Уложите основания столбов
Натяните разметочный шнур, чтобы правильно расположить основания столбов.
2. Уложите первый ряд стены
Чтобы первый ряд был абсолютно прямой, используйте разметочный шнур.
3.Установите стеновые закрепы
Соединяйте стену и столбы с помощью стеновых закреп в каждом третьем ряду В столбах входа закрепы кладите через ряд.
Кирпичная стена деформируется в результате сжатия и расширения материалов. При небольших размерах эти изменения не оказывают существенного влияния, но в д линной стене могут привести к трещинам. Для компенсации деформации делайте в стене вертикальные швы без раствора по всей высоте стены с интервалами примерно 6 м. Удобнее и аккуратнее устраивать их в месте примыкания стены к столбу выкладывайте стену и столб как обычно, но не наносите раствор на стыковые соединения стены. Вместо стандартных стеновых закреп заделайте в растворную постель гладкую оцинкованную пластину толщиной 3 мм, слегка смазав половину пластины техническим вазелином. Когда стена будет готова, с обеих сторон закройте шов подходящим герметиком.
Армирование
Для укрепления кирпичных столбов используйте арматурные стержни толщиной 16 мм. Если столб ниже 1 м, поставьте один стержень, если выше — забетонируйте в фундаменте изогнутый арматурный выпуск, выступающий над бетоном не менее чем на 500 мм. Оцинкованной проволокой подвяжите к нему удлиняющий стержень, который должен оканчиваться не далее 50 мм от верхнего конца столба. Пространство вокруг арматурного стержня по ходу строительства заполняйте бетоном, уплотняя его очень осторожно, чтобы не сдвинуть кладку.
Компенсационный шов
Выполнение компенсационного шва
Устраивая компенсационный шов, связывайте столб со стеной оцинкованными металлическими полосами (на рисунке показаны до нанесения раствора). Шов между столбом и стеной уплотните герметиком.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Кирпичи 437-438, Приемы кладки кирпича 444, Шнур каменщика 445, Разметка углов 445
СТЕНЫ КЛАДКА БЛОКОВ
Кладка бетонных блоков
Не увлажняйте бетонные блоки перед кладкой, так как при высыхании они могут дать усадку и разрушить раствор швов. Для блочных стен требуются такие же фундаменты и растворы, как и для кирпичных. Так как бетонные блоки выпускаются в большом разнообразии типоразмеров,-можно делать стены различной толщины простой ложковой кладкой. Если вы собираетесь штукатурить стену, то раствор в швах делайте заподлицо с поверхностью стены. Если же хотите покрасить блоки или оставить в своем естественном виде, сделайте расшивку швов.
Окрашенные блочные стены
Блоки, покрытые гладкой краской для каменных поверхностей, представляют собой приятную альтернативу монотонной серой поверхности простого бетона без отделки.
Столбы
Высокие свободно стоящие садовые стены из блоков долины иметь опору из столбов через каждые 3 м.
Постройка перегородки
Большие внутренние помещения принято разделять ненесущими каркасными перегородками Если ваш дом стоит на бетонном фундаменте, практичным вариантом станут бетонные блоки. Если в перегородке будет дверной проем, спланируйте его так, чтобы избежать резки слишком большого количества блоков. Сделайте припуск на деревянную раму дверной коробки и обшивку проема, а также на железобетонную перемычку для опоры кладки над проемом. Пространство над перемычкой выложите бетонными выравнивающими блоками.
Прикрепите к существующей конструкции металлические соединительные планки, чтобы создать опору для концов новой перегородки. Строго соблюдайте вертикальность.
Первый ряд блоков уложите без раствора, чтобы проверить их расположение и наметить дверной проем. Пометьте положение блоков перед выполнением убежных штраб на концах будущей перегородки, как при кирпичной кладке. Проверьте горизонтальность и вертикальность спиртовым уровнем и заполните пространство между штрабами бетонными блоками.
Сделайте еще три ряда, прикрепляя концевые блоки к соединительной планке закрепами в каждом шве. Дайте раствору схватиться, а затем продолжите кладку.
Пересекающиеся садовые стены
Пересекающиеся садовые стены соединяйте сплошным вертикальным швом, как и кирпичные, с помощью связей из металлической сетки. Если стена делается из пустотелых блоков обычного (не легкого) бетона, используйте на обоих концах толстые металлические арматурные пластины с загнутыми концами. Полости блоков заполните раствором, чтобы забетонировать загнутые концы. Связи устанавливайте в каждом ряду.
Связи из металлической пластины для пустотелых блоков
Рубка блоков
Сначала с помощью камнетесного зубила и линейки нанесите разметку по периметру блока. Резкими ударами кувалды по зубилу по этой линии углубляйте желобок, пока блок не расколется.
Рубка бетонного блока
Компенсационные швы
Стены длиннее 6 м нужно строить со сквозным вертикальным компенсационным швом. Делайте такой шов на прямолинейном участке стены или в месте ее примыкания к столбу и перекройте промежуток полосами из оцинкованной стали. Заполните шов пластичным герметиком.
Компенсационный шов в перегородке удобно расположить у дверного проема — пусть шов идет к потолку, огибая перемычку. Заполнив шов раствором, удалите его на глубину 18 мм с обеих сторон стены и заполните герметиком вровень с поверхностью блоков.
Компенсационный шов у дверного проема
Ведите шов в обход перемычки и дальше вверх до потолка с обеих сторон стены.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Блоки 439, Приготовление раствора 441, Ложковая перевязка 442, Кладка 444, Убежная штраба 445, Расшивка швов 446,
СТЕНЫ КЛАДКА КАМНЯ 451
Кладка камня
Постройка садовых стен из натурального камня требует особого подхода. Каменная стена должна быть такой же прочной и устойчивой, как и любая другая, ее эстетические качества обусловлены менее правильной разбивкой кладки на ряды, в случае же необработанного камня вообще сложно говорить о рядности.
Проектирование
Опасно строить высокие стены без раствора. Стена сухой кладки (без раствора) должна сужаться кверху. Для стены высотой примерно 1 м основание должно быть не уже 450 мм, а уклон не менее 25 мм на каждые 600 мм высоты.
Традиционно основание такой стены кладется на постель из песка толщиной 100 мм, уложенную на утрамбованный грунт на дне неглубокой траншеи. Для более солидного основания сделайте бетонный фундамент толщиной 100 мм и с каждой стороны примерно на 100 мм шире самой стены.
Особенности конструкции
При кладке из тесаного или полуобработанного камня обычно используют раствор для дополнительной устойчивости.
Однако часто стены делают с переменным поперечным сечением (сужающимися кверху) без раствора: вниз кладут большие массивные плоские камни, на
которые укладывают камни постепенно уменьшающихся размеров. Такая традиционная для горной местности кладка была разработана для того, чтобы стена не разваливалась при воздействии сбоку.
Она идеально подходит для сада в сельском стиле.
Каменная стена сухой кладки
Каменная стена сухой кладки
Традиционная каменная стена сухой кладки устойчива и без использования раствора.
Пропорции стены из камня
Хорошая стена сухой кладки основывается на тщательном подборе и укладке камней. Однако можно использовать и раствор, тем более в сердцевине стены.
Другой способ предусматривает укладку камней в земляную постель, при этом каждый ряд следует плотно утрамбовать. Это позволит выращивать на стене растения, даже в период ее постройки.
При выборе материала ищите плоские камни различного размера и постарайтесь набрать достаточное количество камней в полную ширину стены, особенно для нижней части конструкции. Такие «перевязывающие» элементы, укладываемые с регулярными интервалами, свяжут отдельные камни в единую структуру.
Кладка стены
Используя в качестве связующего материала землю, насыпьте на фундамент слой толщиной 25 мм и положите на него массивный закладной камень во всю ширину для формирования опорного ряда (1). Положите другие камни примерно такой же высоты вдоль обеих сторон стены,
осаживая их в грунтовую постель, чтобы образовалась прочная основа. Не помешает натянуть шнур вдоль каждой стороны стены, чтобы основание получилось достаточно ровным. Между крупными камнями положите более мелкие, чтобы заполнить основу стены (2), а потом добавьте землю во все щели и промежутки и утрамбуйте ее.
Расстелите следующий постельный слой земли поверх сделанной основы и уложите второй слой камней, перекрывая ими соединения камней нижнего ряда (3). Сильно вдавливайте камни в землю так, чтобы они имели наклон внутрь стены. Визуально проверяйте горизонтальность и не забывайте через определенные интервалы класть «перевязывающие» камни. В большие промежутки между камнями можно посадить растения или забить их мелкими камешками.
Наверху стены либо заполните промежутки между камнями землей для растений, либо сделайте гребень, положив крупные плоские камни и закрепив их утрамбованной землей.
Каменная кладка с расшивкой швов
Для кладки зданий и массивных каменных стен из тесаного и частично обработанного камня требуется раствор.
1 Уложите на конце стены закладной камень 2. Заполните основу более мелкими камнями	3. Кладете вто, ой	камней
Укрепление кладки Молотком забейте маленькие камни в промежутки между большими камнями, чтобы закрепить их положение.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Природный камень 440, Фундаменты 443, Шнур каменщика 445
452
СТЕНЫ ПОДПОРНЫЕ
Кладка подпорных стенок
Подпорные стенки делаются для того, чтобы сдерживать движение грунта на склонах. Но не пытайтесь ставить такую стену на кругом уклоне или остановить сползание почвы одной высокой стеной. Несколько подпорных стенок и террасирование склона гораздо безопаснее да и красивее, поскольку на террасах можно посадить растения.
Выбор материалов
И кирпичи, и бетонные блоки надежны при условии, что они будут армированы металлическими стержнями, забетонированными в прочный фундамент. Можно либо пропустить арматурные стержни через полости пустотелых блоков, либо построить стену из двух одинарных стенок в полкирпича, связав их стеновыми закрепами.
Массивность и вес природного камня делает его идеальным материалом для под-
порных стен. Каменная подпорная стена должна иметь уклон (в сторону грунта) 50 мм на каждые 300 мм высоты. По соображениям безопасности не делайте такую стену выше 1 м.
Опытный строитель может соорудить абсолютно безопасную каменную стену сухой кладки, но если у вас нет достаточного опыта, рекомендуется использовать раствор.
Террасирование с помощью подпорных стенон
Подпорная стенка из полых бетонных блоков
Кладка стены
Выкопайте ямы для фундамента. Если земля на склоне рыхлая, сделайте временный щит из фанерных или гофрированных металлических листов. Чтобы удерживать листы на месте, вбейте в склон д линные металлические стержни (1). Сделайте у подножия фундамент и дайте ему застыть, прежде чем начинать кладку.
Кирпичную или блочную стену возводите обычным порядком. Неотесанные камни кладите так же, как при сухой кладке, но закрепляйте каждый ряд раствором. Если используете тесаные каменные блоки, их
соединения делайте вразбежку и выбирайте камни разных пропорций, чтобы оживить внешний вид стены. Кладите камни на раствор.
У задней стороны стены необходим дренаж, иначе почва будет заболачиваться. Поэтому при кладке второго ряда уложите в растворную постель 22-миллиметровые пластиковые трубы и чуть наклоните их в сторону лицевой части стены. Трубы располагайте с интервалом примерно 1 м и так, чтобы их концы немного выступали за пределы лицевой стороны (2).
Каменная подпорная стенка с уклоном в сторону склона
/Отделка стены
: Когда стена готова, удалите раствор из : швов, чтобы придать ей вид настоящей  сухой кладки. Старой кистью разров-: няйте раствор внутри глубоких щелей, • чтобы получить водонепроницаемые : швы.
:	При кладке из камней правильной
 формы лучше сделать вогнутую рас-: шивку швов.
: У основания стены сделайте забутку, * покрывающую дренажные трубы, выше : насыпьте галечник или щебенку.
1. Сдерживайте землю с помощью ненужных	2. Для обеспечения дренажа уложите в стену
панелей или досок	пластиковые трубы
СМОТРИ ТАКЖЕ > Фундаменты для стен 443, Кладка кирпича 444-449, Расшивка швов 446, Армирование 449
ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО ВЫБОР 4S3
Дорожки, подъезды и патио
Для многих мощеное место на участке ассоциируется только с задним двором, где нет ни деревьев, ни кустов, ни травы. Но устройство твердого покрытия в саду дает возможность создавать привлекательные контрасты цвета и фактуры, которые могут усиливаться игрой солнечного света и глубокой тени.
Соединение различных материалов открывает широкие возможности. Такие термины, как «дорожка», «подъезд» или «патио», удобны для обозначения мощеных участков площади, поскольку описывают функциональное назначение этих мест в саду. Ничто не мешает вам объединить одно замощенное место с другим, используя один и тот же материал покрытия или применяя схожие цвета для сочетания разных типов дорожных покрытий. И наоборот, можно избрать совершенно другой подход и намеренно соединить офактуренную и гладкую поверхности или темные и светлые тона, чтобы тем самым разделить участки сада.
Мощеный внутренний дворик
Замощенный участок сада, окруженный каменной или кирпичной стеной, представляет собой прекрасный солнечный уголок.
Такой богатый выбор имеет и свои негативные стороны: появляется искушение экспериментировать до тех пор, пока в конечном итоге не образуется некая беспорядочная мешанина. Несколько точно выбранных материалов, дополняющих стиль здания и окружающей обстановки, создают гораздо более приятное впечатление.
Грубую и аскетичную фактуру можно смягчить листвой растений.
А сами растения, в других случаях незаметные на фоне земли и травы, предстают во всей красе.
[ СМОТРИ ТАКЖЕ > Бетонные смеси 457, Отделка бетона 461, Тротуарная плитка 462
454
ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО БЕТОН
Работа с бетоном
Бетон более универсален и разнообразен, чем многие предполагают. Если он кажется довольно скучным, чисто утилитарным материалом, придайте ему фактуру или цвет. Кроме того, существует множество видов бетонных плиток и кирпичей для мощения дорожек, подъездных путей и патио.
Хранение материалов
Если вы купили песок и заполнитель в мешках, то оставшиеся после приготовления смеси их количества держите в той же таре до следующего употребления. Компоненты в россыпи должны храниться отдельно друг от друга на твердой поверхности или на толстой полиэтиленовой пленке. Сверху покройте их пластиковой пленкой, закрепленной грузами.
Хранение цемента требует большего внимания. Обычно он продается в бумажных мешках или пакетах, которые впитывают влагу из грунта, поэтому храните их на поддоне, установленном на брусках, чтобы он не касатлся земли. Лучше всего хранить цемент в сухом сарае или гараже, но если приходится держать его вне помещения, покройте мешки пластиковой пленкой, прижав ее края кирпичами.
После того как мешок открыт, цемент будет впитывать влагу из воздуха, поэтому бумажный мешок с неиспользованным цементом поместите в герметично закрытый пластиковый пакет.
Хранение ингредиентов
Разделите песок и гравий деревянной доской. Цемент храните, закрыв полиэтиленом.
Состав бетона
Бетон состоит из цемента и каменных частиц (песка, гравия, мелкого щебня), которые называются заполнителем. Сухие ингредиенты смешивают с водой, которая вступает в химическую реакцию с цементом, связывающим их в твердую плотную массу.
Первоначальное схватывание происходит быстро. Бетонная смесь становится непригодной к использованию уже через пару часов в зависимости от температуры и влажности, однако достаточную прочность бетон приобретает за 3—7 дней.
Процесс полного затвердевания продолжается до месяца или до тех пор, пока в бетоне остается влага. Влага имеет большое значение д ля реакции, и поэтому важно не дать бетону высохнуть слишком быстро.
Цемент
Для приготовления бетона используется стандартный портландцемент, продающийся в 50-килограммовых мешках. В сухом виде это мелкий серый порошок.
Песок
Крупный песок с остроугольными зернами — довольно грубый сыпучий материал — является частью заполнителя бетонной смеси. Не покупайте мелкий строительный песок (который используется для раствора) и не применяйте непромытый или речной песок, где содержатся примеси, которые могут испортить качество бетона.
Песок для бетона продается кубометрами. Однако удобнее покупать его расфасованным в большие пластиковые пакеты, если вам придется перевозить его в легковой машине или автофургоне.
Крупный заполнитель
В качестве крупного заполнителя используют гравий или дробленый камень, частицы которого достаточно велики, чтобы задерживаться грохотом (ситом) с ячейками 5 мм. Типичный размер 20 мм. Заполнитель также можно покупать кубометрами или в меньших количествах расфасованным в пластиковые пакеты.
Красители
К бетонной смеси могут добавляться специальные пигменты, чтобы придать бетону определенный цвет, но трудно гарантировать одинаковость расцветки разных замесов.
Комбинированный заполнитель
Для приготовления бетона можно купить комбинированный заполнитель, называемый гравийно-песчаной смесью или балластом. В природной гравийно-песчаной смеси пропорции составляющих могу быть различными, если она не была переработана специально для приготовления бетона, поэтому в таком случае, возможно, придется проделать это самому. Как бы то ни было, обязательно тщательно промойте эту смесь, чтобы удалить вредные примеси.
Сухая бетонная смесь
Можно купить сухой цемент, песок и крупный заполнитель уже смешанными в нужных для приготовления бетона пропорциях. Выбирайте такую смесь, пропорции ингредиентов которой более всего подходят для предстоящей работы. Сухая смесь для столбов садовой ограды — один из стандартных видов такой продукции.
Сухая бетонная смесь продается в раз личной расфасовке до 50 кг. Она может продаваться в тех же местах, что и отдельные ингредиенты, но стоит дороже, однако это простой и удобный способ приобрести ровно столько материала, сколько требуется. Прежде чем добавить воду, смесь как следует перемешайте.
Вода
Используйте обычную воду из водопровода. Примеси и соли, содержащиеся в речной или морской воде, вредны для бетона.
Добавка ПВА
Можно купить добавку на основе ПВА, которая делает смесь более равномерной и предохраняет ее от повреждения в результате воздействия морозов. Используйте эту добавку, следуя инструкциям изготовителя.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Расчет количества материала 457, Чистка оборудования 459, Укладка бетона 458-461
ДОРОЖКИ. ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО БЕТОН
455
Приготовление смеси
Если вам потребуется много бетона, возьмите напрокат бетономешалку, но небольшие количества, вероятно, удобнее готовить вручную. Ингредиенты не взвешивают, а отмеряют по объему в пропорциях, которые соответствуют предстоящим работам.
Приготовление бетона вручную
Для отмеривания ингредиентов воспользуйтесь двумя большими ведрами: одно для цемента и второе для песка и крупного заполнителя. Неплохо при этом работать двумя лопатами.
Отмеряйте ингредиенты точно, выравнивания их уровень по кромке ведра. Заполняя ведро песком или цементом, постукивайте лопатой по его бокам, чтобы уплотнить рыхлые места. Сначала на жесткой ровной поверхности смешайте песок и крупный заполнитель. Сделайте в куче углубление, добавьте в него порцию цемента и перемешивайте смесь до равномерного цвета.
Снова сделайте в куче углубление и добавьте из лейки немного воды. Подсыпайте смесь с краев углубления в воду(1), пока вся она не впитается, затем перемешайте смесь рубящими движениями лопаты. Добавьте воды и, подняв бетон снизу кучи, перемешивайте его таким же образом, пока его консистенция не станет однообразной.
Для проверки готовности смеси сделайте ряд ребер или гребней лопатой, перемещая ее к себе вдоль кучи (2). Поверхность бетона должна быть ровной и гладкой, а гребни сохранять форму и не опадать.
Товарный бетон
Если вам требуется много бетона, например для подъездного пути или патио, возможно, стоит заказать необходимое количество готовой бетонной смеси у местного поставщика.
Такой заказ делайте заблаговременно, чтобы иметь возможность высказать свои пожелания. Дайте точные соотношения ингредиентов и укажите необходимость ингибитора —замедлителя схватывания бетона, если требуется замедлить этот процесс. (После доставки бетона у вас будет примерно 2 часа на его использование. Ингибитор может увеличить время схватывания на пару часов) Сообщите поставщику точно, для чего вам нужен бетон, и прислушайтесь к его советам. При небольшом заказе, может быть, придется поискать поставщика, который согласился бы на такое количество без повышения расценок.
Чтобы не транспортировать бетон в тачке на значительные расстояния, следует разгрузить его как можно ближе к месту строительства или непосредственно там. Однако желоб автобетономешалки имеет ограниченный радиус действия, и если она по своим габаритам или весу не может въехать на участок, вам понадобятся помощники, чтобы переместить бетон, пока он в рабочем состоянии. Один кубометр бетона — это 25—30 больших тачек. Если разгрузка займет больше 30—40 минут, может потребоваться дополнительная плата.
Машинное приготовление бетона
Установите бетономешалку на твердую ровную поверхность. Барабан должен находиться в вертикальном или слегка наклонном положении (в зависимости от конструкции). Ведром загрузите половину всего количества крупного заполнителя и налейте воды. Попеременно небольшими порциями добавляйте песок и цемент, а также оставшуюся часть заполнителя. Продолжайте понемногу добавлять воду.
Пусть смесь перемешивается несколько минут. Затем, не останавливая вращения барабана, наклоните его и налейте немного смеси в тачку, чтобы проверить консистенцию бетона (см. выше). При необходимости вылейте смесь обратно в бетономешалку и продолжите перемешивание.
Безопасность
Перед работой с бетономешалкой обязательно прочитайте прилагаемые инструкции.
•	До включения машины убедитесь, что вы поняли все инструкции.
•	При необходимости подложите под бетоносмеситель деревянные бруски, чтобы он стоял ровно, горизонтально и устойчиво.
•	Не засовывайте руки или лопату внутрь вращающегося барабана.
•	Не наклоняйтесь над вращающимся барабаном, например чтобы проверить состояние содержимого.
•	При замешивании бетона рекомендуется надевать перчатки.
Профессиональное приготовление бетона
Некоторые компании могут привезти вам отдельные ингредиенты и приготовить смесь непосредственно на месте. Все, что вам останется, — это тачкой перевезти бетон и залить его на место. В таком случае не будет отходов, и вы заплатите только за использованное количество. Позвоните в такую компанию, чтобы узнать расценки и минимальный объем заказа.
Товарный бетон могут доставить непосредственно к вашему дому
СМОТРИ ТАКЖЕ > Расчет количества материалов 457, Чистка оборудования 459, Укладка бетона 458-461
456
ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО БЕТОН
Проектирование бетонного покрытия
Может показаться странным термин «проектирование» по отношению к простым бетонным подушкам или дорожкам, но есть существенные моменты, которые надо учесть, чтобы бетон прослужил достаточно долго. По меньшей мере придется рассчитать толщину покрытия, чтобы оно выдержало предполагаемую нагрузку, и угол уклона для стока воды с поверхности.
Если площадь покрытия большая или оно имеет сложную форму, необходимо делать компенсационные швы, чтобы материал мог безопасно сжиматься и расширяться. Если это фундамент жилого здания, то он должен иметь гидроизолирующий слой, чтобы не пропускать влагу, поднимающуюся из грунта. Пропорции песка, цемента и заполнителя, используемые в смеси, следует тщательно продумать.
Рекомендуемая толщина бетона
Рекомендуемая толщина бетона предполагает, что он кладется на плотный грунт. Если почва глинистая или торфяная, прибавьте к этому значению примерно половину. То же относится и к новому участку, где земля еще не утрамбована.
Если бетонное покрытие предназначено не только для пешехов, то сделайте
под ним наброску из дробленого камня. Она будет сглаживать смещения грунта. Наброска не имеет большого значения для легковесных конструкций, например маленького деревянного сарая, но чтобы иметь возможность в будущем сделать его более капитальным, разумнее с самого начала устроить наброску.
• Наклонные лолы
Хотя можно строить и на абсолютно горизонтальной поверхности, очень неплохо в гараже или вспомогательной постройке сделать наклон пола в сторону дверей, поскольку время от времени приходится такое помещение чистить и мыть. Можно также сделать два уклона с противоположных сторон к середине,чтобы образовалась неглубокая дренажная канавка, ведущая к дверям.
Подбор уклона
Свободно лежащее основание можно уложить абсолютно горизонтально, особенно для небольшой хозпостройки. Но лучше сделать небольшой уклон, тогда вода не будет собираться в лужи, даже если бетон уложен не идеально ровно.
Если бетонная подушка расположена непосредственно перед домом, то уклон следует направить в сторону от здания. Подъездная дорога или парковка должны отводить с поверхности воду, чтобы обеспечить сцепление колес автотранспорта и максимально снизить риск образования гололедицы.
Укладывая бетонную подушку вплотную к зданию, располагайте ее по крайней мере на 150 мм ниже имеющегося в стене гидроизолирующего слоя.
Дорожки
Только пешеходные:
Бетон: 75 мм
Наброска: не требуется
Патио
Любая площадка для пешеходного использования;
Бетон: 100 мм
Наброска: 100 мм
Подъездные пути
Только для среднего семейного автомобиля: Бетон: 125 мм
Наброска: 150 мм Для более тоннажных автомобилей, например для фургонов:
Бетон: 150 мм Наброска: 150 мм
Легкие конструкции
Бетонная подушка для деревянного сарая, углехранилища и т. п.:
Бетон: 75 мм
Наброска: 75 мм
Парковка
Открытые парковки для семейного автомобиля:
Бетон: 125 мм
Наброска; 150 мм
Гараж
Края бетонного основания для гаража сделайте толще, чтобы держать вес стен Бетон:
Пол: 125 мм
Края: 200 мм
Наброска: минимум 150 мм
НАЗНАЧЕНИЕ	УКЛОН
Пешеходная дорожка	Не требуется
Подъездная дорога	1:40 (25 мм на метр)
Патио Парковка	1:60 от здания (16 мм на метр)
Основания для гаража и хозпостроек	1:80 в направлении выхода (12,5 мм на метр)
Компенсационные
Делайте компенсационные швы под прямым углом к кромкам.
швы
Перепады температуры вызывают расширение и сжатие бетона. Из-за этого монолитное покрытие будет трескаться.
Компенсационные швы, состоящие из пластичного материала, либо «поглощают» сдвиги, либо концентрируют напряжения в тех местах, где они наименее опасны. Эти швы должны подходить к краю бетонного покрытия под углом 90°. Компенсационный шов обязательно должен быть сделан в месте примыкания покрытия к стене, а также вокруг смотровых колодцев.
Расположение компенсационных швов
Точное место расположения компенсационного шва определяется площадью и формой бетонного покрытия.
Дорожки
Швы через каждые 2 м
Подъезды/парковки
Швы через каждые 4 м
Бетонные основания
Швы не более чем через 4 м и вокруг смотровых колодцев
Поделите основание на равные участки, если:
•	длина более чем в два раза превышает ширину;
•	длина более чем в 40 раз превышает толщину;
-	длина превышает 4 м.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Гидроизоляция 176-177, Основа для бетонной подушки/плиты 459, Компенсационные швы 460
ДОРОЖКИ. ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО БЕТОН
Расчет количества
Чтобы оценить требуемое количество материалов, необходимо рассчитать объем бетона в законченной дорожке, подъездном пути или бетонной подушке. Измерьте площадь поверхности покрываемого участка и умножьте эту величину на толщину бетона.
Оценка количества бетона
Воспользуйтесь масштабной диаграммой для оценки требующегося количества бетона.
Для этого от значения бетонируемой площади (м2) проведите горизонталь на
наклонную линию диаграммы, соответствующую вашему покрытию. Тогда вертикальная линия, проведенная из этой точки вверх, покажет требуемый объем бетона (м3).
Расчет площадей
Квадраты и прямоугольники
Площадь прямоугольного покрытия подсчитывайте, перемножая его длину и ширину.
Пример:
2мхЗм = 6м2
Круги
Используйте формулу TtR2, для того чтобы подсчитать площадь круглого участка (л=3,14, R - радиус круга).
Пример:
3,14 х (2 м)2 = 3,14 х 4 м2 = 12,56 м2
Оценка количества ингредиентов
Воспользуйтесь таблицей для оценки объема цемента, песка и заполнителя, который понадобится для приготовления того количества бетона, которое вы подсчитали.
Приведенные здесь числа указывают количество ингредиентов, необходимых для приготовления конкретного вида смеси, плюс 10 % на потери.
	БЕТОН, м1								
	«-Ч	1П	сч	1П сч	со	ш ГО		in	ш
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМЕСЬ									
Цемент, мешки по 50 кг	7	10,5	14	17,5	21	24,5	28	31,5	35
плюс Песок, м3	0.5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
Заполнитель, м3	0,75	1,15	1,5	1,9	2,25	2,65	3	3,4	3,75
или	Г равийно-песчаная смесь, м3	0,9	1,35	1.8	2,25	2,7	3,15	3,6	4,05	4,5
СМЕСЬ ДЛЯ ПОДУШКИ (ОСНОВЫ)									
Цемент, мешки по 50 кг	6	9	12	15	18	21	24	27	30
плюс Песок, м3	0,55	0,8	1,1	1,4	1,65	1,95	2,2	2,5	2,75
Заполнитель, м3	0,75	1,15	1.5	1,9	2,25	2,65	3	3,4	3,75
или	Г равийно-песчаная смесь, м3	1	1,5	2	2,5	3	3.5	4	4.5	5
СМЕСЬ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ									
Цемент, мешки по 50 кг	9	13,5	18	22,5	27	31,5	36	40.5	45
плюс Песок, м3	0,45	0.7	0.9	1,15	1,35	1,6	1,8	2	2,25
Заполнитель, м3	0,75	1,15	1.5	1,9	2,25	2,65	3	3.4	3,75
или	Г равийно-песчаная смесь, м3	1	1,5	2	2,5	3	3.5	4	4.5	5
Участки неправильной формы
Начертите участок неправильной формы на миллиметровке. Чтобы примерно определить его площадь, подсчитайте количество полных квадратов и прибавьте половину неполных квадратов.
I СМОТРИ ТАКЖЕ > Ингредиенты бетона 454, Приготовление бетона 455
458
ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО БЕТОН
Укладка бетонной подушки
Укладка простой бетонной подушки в качестве основания для маленького навеса, сарая или другой подобной конструкции включает все базовые принципы бетонирования: устройство опалубки, заливку, выравнивание и отделку поверхности. Если основание не больше квадрата со стороной 2 м, то компенсационные швы не нужны.
Приготовление бетона по объему
Какую бы меру вы ни использовали для отмеривания материалов (лопата, ведро или тачка), пропорции сохраняются.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ПО ОБЪЕМУ		
Тип смеси	Пропорции	На 1 мэ бетона
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (УНИВЕРСАЛЬпшЙ)		
Можно	1 часть цемента	6,4 мешка (по 50 кг)
использовать	плюс 2 части песка	0,448 м3
в большинстве		
случаев.	3 части заполнителя	0,672 м3
	или 4 части балласта	0,896 м3
ФУНДАМЕНТЫ		
Используйте	1 часть цемента	6,4 мешка (по 50 кг)
для фундаментов	плюс 2,5 части песка	0,49 м3
в основании стен		
из кладки.	3,5 части заполнителя	0,686 мэ
	или 5 частей балласта	0.98 м3
ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ		
Используйте	1 часть цемента	8 мешков (по 50 кг)
для парковок,	плюс 1,5 части песка	0,42 м3
подъездных дорог,		
пешеходных дорожек	2,5 части заполнителя		0,7 м3
и полов гаража.	или 3,5 части балласта	098 м3
Рытье выемки
Отметьте место подушки с помощью бечевки, привязанной к колышкам, вбитым за пределами рабочей зоны (1). Снимите бечевку и отройте выемку, привяжите бечевку снова, чтобы ровно установить опалубку.
Снимите верхний слой почвы на месте подушки на глубину, соответствующую толщине бетона и основания под него. Размеры выемки сделайте с каждой стороны на 150 мм больше намечаемой подушки. Обрубите все корни, которые попадутся, а если на этом месте есть дерн, сохраните его, чтобы потом покрыть забутку вокруг готовой бетонной подушки. Доской выровняйте дно выемки и утрамбуйте грунт садовым катком.
Устройство опалубки
Пока бетон не затвердеет, он должен поддерживаться со всех сторон опалубкой. Для простой прямоугольной подушки опалубку можно сделать из поставленных на ребро досок из хвойных пород древесины толщиной 25 мм. Доски, которые по ширине должны равняться высоте подушки, удерживаются на месте толстыми деревянными колышками сечением 50 к 50 мм. Для этого вполне подойдут обрезки или старые пиломатериалы. Если доски немного тоньше 25 мм, просто используйте больше колышков при их креплении. Если доски придется сращивать, то соединяйте их встык, а снаружи прибейте крепежные рейки или доски.
Используя бечевку в качестве направляющей, установите доску на высокой стороне подушки и вбейте за доской колышки с интервалом 1 м или меньше, в том числе на каждом углу. Верхушки колышков должны быть вровень с верхом доски и точно соответствовать поверхности будущей подушки. Доску прибейте к колышкам (2).
Установите другую доску напротив первой, но перед тем как прибивать ее к колышкам, сделайте необходимый поперечный уклон при помощи уровня и длинной линейки или ровной доски. Подсчитайте разность уровней между сторонами. Например, у подушки шириной 2 м такая разница должна составить 25 мм.
Закрепите клейкой лентой подкладку соответствующей толщины на одном конце линейки или доски и, поставив ее этим концом на «низкий» колышек, другой конец поместите на противоположную доску (3).
Забивайте каждый колышек на низкой стороне подушки до такой глубины, пока уровень не будет показывать горизонталь, и затем прибейте вторую доску к колышкам вровень с их верхушками.
Установите остальные доски опалубки. Если оставить концы досок выступающими за колышки, то после схватывания бетона легче будет демонтировать опалубку (4).
Для выравнивания досок по горизонтали снова воспользуйтесь линейкой или ровной доской, но теперь уже без подкладки.
СМОТРИ ТАКЖЕ » Ингредиенты бетона 454, Компенсационные швы 460, Толщина подушки 456, Определение уклона 456, Отделка бетона 461
ДОРОЖКИ. ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО БЕТОН
459
Укладка основы для подушки
Песчано-гравийная смесь — идеальный материал для устройства основы бетонной подушки, но можно использовать и дробленый камень или кирпич, если очистить его от кусков штукатурки, металла и т. п.
Насыпьте наброску в опалубку и разровняйте; утрамбуйте тяжелым деревянным предметом (5). Слишком крупные куски раздробите кувалдой. В низкие места добавьте наброски или песка, чтобы образовалась ровная поверхность, доходящая до уровня нижней кромки досок опалубки.
Укладка бетона
Приготовьте бетонную смесь как можно ближе к месту укладки и на тачке перевозите к опалубке. Если грунт мягкий, особенно вокруг опалубки, сделайте для тачки надежный настил из секций подмостей.
Увлажните наброску основания и опалубку из пульверизатора и дайте жидкости высохнуть. Начинайте с края выемки, плотно утрамбовывая бетон в углы (6). Выравнивайте смесь на уровне примерно на 18 ММ ВЫШе Верхней кромки досок.
Утрамбуйте бетон ребром доски толщиной 50 мм и достаточной длины, чтобы перекрыть всю ширину опалубки. Начав с одного конца, трамбуйте смесь равномерными ударами, с каждым новым ударом смещая доску по д лине опалубки примерно на половину толщины. Дважды пройдитесь по всей площади, а затем удалите излишек раствора, перемещая доску зигзагами (7). Заполните углубления и снова утрамбуйте бетон.
Чтобы влага не испарялась слишком быстро, накройте подушку полиэтиленовой пленкой, прижав ее края по периметру кирпичами. Или можно накрыть бетон мокрой мешковиной и в течение трех дней увлажнять ее из пульверизатора. Старайтесь не класть бетон в очень холодную погоду, но если придется, насыпьте сверху слой песка или земли.
Ходить по бетону можно уже спустя 3 дня, но убирать опалубку и ставить легкую постройку надо не ранее чем через неделю.
Обработка кромок
Если какие-то края будут оставаться открытыми, острые кромки могут привести к серьезным травмам, поэтому следует закруглить их с помощью угловой терки (с отбортованной кромкой). После отделки поверхности бетона проведите инструментом вдоль опалубки.
Этот инструмент недорог, но если вам трудно его найти, можно сделать самодельную терку из листового металла. Согните лист вокруг трубы или стержня диаметром 18 мм и в середине шурупами приверните к нему деревянную рейку в качестве ручки.
5. Тяжелым деревянным предметом выровняйте и утрамбуйте поверхность наброски
6. Укладывайте бетон, начав с одного из краев
7. Двигая доской как пилой, удалите излишек смеси
Увеличение подушки Если вы хотите расширить, например, патио, просто пристыкуйте новую подушку к уже имеющейся. Место соединения одновременно будет служить компенсационным швом. Чтобы добавить к подушке узкую полосу бетона (для строительства, например, более крупного сарая), просверлите в кромке подушки отверстия и вклейте в них эпоксидным клеем короткие арматурные стержни перед укладкой нового бетона.
Закруглите кромку угловой торной
Чистка оборудования
В конце рабочего дня полностью смойте остатки бетона с инструментов и тачки. В бетономешалку загрузите несколько лопат гравия/щебня и немного воды и включите машину на пару минут, чтобы очистить внутреннюю поверхность барабана. Вывалите гравий/щебень и промойте барабан чистой водой из шланга.
Лопатой ссыпьте неиспользованный заполнитель в мешки, чтобы выбросить в соответствии с местными правилами. Ни в коем случае не смывайте шлангом бетон или его ингредиенты в дренажные стоки.
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Приготовление бетона 455
460
ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО БЕТОН
Укладка дорожек и подъездных путей
Дорожки и подъездные пути укладывают и трамбуют так же, как и прямоугольные участки, используя опалубки для удержания незастывшего бетона. Однако большинство дорожек и подъездных путей требуют компенсационных швов, чтобы покрытие не трескалось, расширяясь и сжимаясь. Под подъездами придется сделать основание из наброски, хотя пешеходной дорожке будет достаточно плотного грунта, выровненного крупнозернистым песком. Сделайте небольшой поперечный уклон, чтобы отводить дождевую воду.
Разметка дорожек и подъездов
Подъезд на склоне Если подъезд ведет к гаражу, сделайте подъем на последних 2 м перед дверью. С помощью шеста или жерди продавите дренажную канавку в сыром бетоне в самом низком месте,
Отройте выемку с учетом толщины наброски основания для подушки и самого бетона. Выровняйте дно доской.
Вдоль выемки аккуратно вбейте базовые колышки, которые будут служить эталоном высоты опалубки. Расположите их по центральной линии дорожки с интервалами примерно 2 м. Первый колышек вбивайте так, чтобы его высота точно совпадала с будущей бетонной поверхностью. Остальные выравнивайте с помощью спиртового уровня и длинной линейки или гибкого водяного уровня.
Чтобы сделать гибкий водяной уровень, вставьте короткие отрезки прозрачных трубок в концы садового шланга. Держа
оба конца вместе, заполните шланг водой так, чтобы она показалась в обеих трубках. На каждой из них пометьте уровень. Если трубки открыты, то уровень воды в них будет один и тот же, поэтому вы можете проверять или отмерять его на любом рас-стоянии от точки отсчета, даже огибая препятствия и углы.
Привяжите конец шланга к первому базовому колышку, чтобы отметка на трубке точно совпадала с концом колышка. По другому концу уровня подровняйте высоту остальных базовых колышков. Для выполнения уклона сделайте пометку на трубке ниже уровня воды и по ней выравнивайте верхушку колышка.
Водяной уровень кз садового шланга
Установка опалубки
Опалубку делайте из досок толщиной 25 мм, как для бетонной подушки. Для выравнивания второй конец линейки ставьте на ближайший базовый колышек (1).
Если дорожка или подъезд имеют большую длину, дешевле будет взять напрокат металлическую бортовую опалубку.
Если вы хотите изогнуть элементы деревянной опалубки, в месте изгиба сделайте поперек доски близко расположенные параллельные пропилы.
Изогнутая секция опалубки из деревянных досок
Компенсационные швы
На пешеходной дорожке делайте компенсационные швы через каждые 2 м, а на подъездном пути — через 4 м. Для патио можно использовать метод чередования (см. с. 461).
Нарежьте полосы обработанной против гнили ДВП высокой плотности или используйте доски хвойных пород толщиной 12 мм так, чтобы они точно соответствовали опалубке по ширине и бетону по толщине. Зафиксируйте доску или ДВП кучками бетона и прибейте к опалубке (2). Кладите и трамбуйте бетон с обеих сторон доски одновременно.
Если дорожка узкая, то для предотвращения растрескивания бетона между швами сделайте в нем прорези глубиной 18 мм—ложные, или декоративные, швы, чередующиеся с настоящими. Проще всего использовать металлический тавровый профиль. Поставьте профиль на мокрую смесь и постучите по нему киянкой (3). Затем аккуратно выньте, чтобы остался четкий отпечаток. Если в бетоне произойдут деформации, то возможная трещина будет незаметно проходить по разрезу снизу бетонного покрытия.
Для компенсации перемещений в зазор между бетонным покрытием и примыкающей стеной поместите полосы толстого рулонного материала с битумной пропиткой. Зафиксируйте материал с помощью кучек бетона, перед тем как укладывать полный объем смеси.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Антисептики 246, Деформационные швы 456, Уклон 456, Толщина подушки 456, Опалубка 458, Трамбовка бетона 459
ДОРОЖКИ. ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО БЕТОН
461
Укладка методом чередования
Не всегда можно уложить весь бетон за один раз. В таком случае проще разделить опалубку поперек дополнительными досками (временными опалубочными элементами), чтобы получились одинаковые блоки. Заполняя их, вы имеете достаточно времени, чтобы трамбовать и выравнивать бетон в каждом. Это удобный способ делать покрытие больших патио и единственный —для стыкования дорожки или проезда со стеной. Метод чередования часто используется при выполнении покрытия на крутых уклонах, чтобы мокрая смесь не сползала под собственной тяжестью.
При работе методом чередования нет необходимости устраивать стандартные компенсационные швы, но можно сделать декоративные швы (см. с. 460).
Укладка бетона у стены
Стоя в пустом блоке, можно трамбовать бетон рядом со стеной. Когда первые блоки отвердеют, снимите временные элементы и заполните зазоры, выровняв их по поверхности отвердевшего покрытия. Машины могут ездить по покрытию через 10 дней после его укладки.
При укладке бетона у стены делайте отдельные отсеки
Отделка поверхности бетона
Отделка с помощью трамбовки или возвратно-поступательных движений доски вполне достаточна для поверхности подушки, дорожки или проезда. При желании можно отделать поверхность бетона множеством других способов.
Отделка теркой/гладилкой
Можно разравнивать поверхность утрамбованного бетона, разглаживая ее деревянной теркой/гладилкой, или даже сделать еще более гладкую поверхность с помощью штукатурной кельмы (металлической терки). Перед использованием терки дайте бетону немного подсохнуть, иначе вода поднимется к поверхности, что приведет к образованию порошкообразного налета на застывшем бетоне. Для работы перекройте опалубку толстой доской, чтобы пройти к середине покрытия, или возьмите напрокат гладилку на длинной ручке для больших бетонируемых площадей.
Отделка поверхности щеткой
Для выполнения на поверхности тонкой фактуры проведите половой щеткой по схватывающемуся бетону. Сначала разровняйте поверхность деревянной гладилкой, а затем делайте щеткой последовательные проходы, держа ее под острым углом, чтобы не «рвать» поверхность бетона.
Фактура с обнаженным заполнителем Размещение в поверхностном слое бетона крупного заполнителя — гравия или мелких камней — дает красивую и практичную отделку, правда, потребуется некоторая практика, чтобы выполнить ее достаточно успешно.
Равномерно рассыпьте смоченный заполнитель по свежеуложенному бетону и плотно утрамбуйте его деревянным бруском, чтобы зерна оказались вровень с поверхностью (1). Положите поперек опалубки доску и, наступив на нее, выровняйте поверхность. Дайте смеси подсохнуть, пока не испарится вся поверхностная влага. Затем с помощью лейки и щетки смойте тонкий слой бетона, чтобы зерна стали немного выступать над поверхностью (2). Накройте бетон на 24 часа, а потом снова слегка промойте поверхность, чтобы удалить с зерен оставшийся налет. Опять накройте бетон и дайте ему как следует схватиться.
Удаление масляных пятен
Пролитые масло и автомобильное топливо могут испортить вид бетонных дорог и парковой.
С помощью жесткой щетки обработайте пятна специальным очистителем для дорожного покрытия, а спустя 20 минут промойте эти места разведенным раствором этого же средства. В заключение промойте дорогу или парковку чистой водой из шланга.
Смотровые колодцы
Предохраняйте смотровой колодец с помощью компенсационных швов по периметру. Установите вокруг него опалубку и заполните ее смесью. После схватывания снимите доски и поместите вокруг колодца полосы рулонного кровельного материала либо обработанные антисептиком доски из хвойных пород.
Смотровой колодец окружите опалубкой
СМОТРИ ТАКЖЕ > Антисептики 246, Компенсационные швы 456, Трамбовка бетона 459
46? ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО ПЛИТЫ ДЛЯ МОЩЕНИЯ
Плиты для мощения
Плиты для мощения, или тротуарная плитка, изготовляются методом гидравлического прессования или формовки литьем с требуемой отделкой поверхности. Красители и различные заполнители, добавляемые к бетонной смеси, придают готовым изделиям различные оттенки или вид природного камня. Умело подобранное сочетание в одном замощенном месте двух и более расцветок или фактур может быть удивительно красивым.
Стандартные и фасонные плиты
Сравнительно просто уложить обычные квадратные плитки (слева). Однако более сложное в выполнении комбинированное мощение (внизу) дает и более богатое оформление по расцветке, фактуре и узорам.
Формы и размеры
Квадратные и прямоугольные плнты
Из одинаковых по форме и размерам плит можно выполнить простой решетчатый узор или, если смещать их друг относительно друга, узор кирпичной кладки. Из прямоугольных плит выкладывают рисунок «елочка» и «рогожка» («корзинка»). Еще один вариант — использовать разноразмерные плитки, что позволяет получить эффект «случайного» узора, либо уложить плиты с различной поверхностью, чтобы сыграть на контрастах. В таких случаях потребуется определенная сдержанность, чтобы мощеная площадь не стала казаться неорганизованной. Но если вы сделаете все правильно, то результат может быть превосходным.
Шестиугольники
Шестиугольные плиты образуют сотовый узор. Для выкладывания ровного края покрытия используйте половинки.
Трапециевидные плиты Трапециевидные плиты можно использовать для обкладки берега пруда, укладки вокруг деревьев, устройства изогнутых ступеней. Плитами с последовательным увеличением размеров выкладывают круглые участки покрытия.
Круглые плиты
Круглые плиты-отличный материал, чтобы выполнить переход через газон,лужайку или клумбу; но если выкладывается определенная площадь, заполните пространство между плитами крупной галькой или гравием.
Половинки шестиугольных плиток
Сотовый узор
Круглые плитки, уложенные вплотную
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Кирпичи для мощения 467
ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО ПЛИТЫ ДЛЯ МОЩЕНИЯ
463
Укладка плит для мощения
Мощение плитами требует большого физического труда, но технически это не труднее плиточной облицовки стены. Точная разметка и аккуратная укладка, особенно на начальном этапе, помогут получить отличные результаты.
Разметка места мощения
Старайтесь планировать мощеный участок так, чтобы класть только целые плиты. Это избавит вас от неприятной работы по пригонке. С помощью колышков и шнура разметьте периметр участка.
В качестве точки отсчета можно использовать прямую секцию стены и от нее откладывать размеры. Или оставьте промежуток 100—150 мм, заполненный гравием, между стеной и покрытием из плит, если приходится класть их рядом с домом. Зазор не только экономит время, но и дает возможность посадить вьющиеся растения и обеспечивает дренаж. Сделайте у покрытия поперечный уклон 16 мм на 1 м, чтобы дождевая и талая вода стекала в сад. Любое мощеное покрытие должно располагаться на 150 мм ниже гидроизолирующей прокладки самого здания.
Поскольку плиты для дорожного покрытия имеют точно выдержанные размеры, то разметка площадки сводится к точному их соблюдению с учетом 6—10 мм на зазоры между плитами. Плиты со скосами кромок, дающими клиновидный шов, должны стыковаться кромка с кромкой.
Подготовка основания
Плиты нужно укладывать на ровное основание, но его толщина и состав зависят от типа грунта и вида покрытия.
Для простых патио или пешеходных дорожек удалите растительность и верхний слой почвы на толщину плит плюс 35 мм на стой песка с крупными остроугольными зернами и еще 18 мм, чтобы поверхность покрытия была ниже уровня окружающего дерна — это убережет от повреждения газонокосилку. Утрамбуйте грунт садовым катком, затем граблями распределите песок по площадке и разровняйте и утрамбуйте его с помощью отрезка доски.
Для больших нагрузок или в случае глинистой либо торфяной почвы делайте основание из плотно утрамбованной наброски — битого кирпича или дробленого камня — на глубину 75—100 мм и уже сверху песком заровняйте ее поверхность на нужном уровне. Если на покрытии планируется паркование автомашин, увеличьте глубину наброски до 150 мм.
Резка плит
Мелом или мягким карандашом наметьте на плите линию отреза. Положите плиту на подстилку из песка и, надев пластиковые очки, с помощью камнетесного зубила и молотка сделайте по этой линии бороздку глубиной примерно 3 мм.
Переверните плиту лицом вниз и наносите вдоль намеченной линии сильные удары молотком или кувалдой. При необходимости кромку зачистите зубилом.
Чтобы получить идеальную поверхность резки, можно воспользоваться угловой шлифовальной машиной (болгаркой) с камнерезным диском.
Укладка и выравнивание плит
Работа болгаркой
Болгарка ускорит работу с бетонными плитками для мощения. Работайте в защитных перчатках, очках и маске.
4. Заполните швы сухой смесью
Выровняйте песчаную подушку деревянной рейкой
Выложите на песке крайние плиты от угла в обе стороны. Когда их положение будет вас устраивать, поднимайте их по одной и укладывайте на раствор (1 часть цемента на 4 части песка), для чего под каждый угол и по центру плиты положите по небольшой цементной подушке (1).
Если по этому покрытию будут ездить автомашины, то делайте сплошную растворную постель толщиной примерно 50 мм. Смачивайте низ плиты перед укладкой на раствор. Каждую плиту выравнивайте ударами тяжелого молотка через деревянный брусок для защиты поверхности (2). Добавьте раствор, чтобы заполнить полости под плитами.
Укладывайте сразу по три плиты, вставляя между ними деревянные проставки нужной толщины, и проверьте ровность. Наметьте поперечный уклон с помощью базовых колышков на высокой стороне. Вбейте их до уровня будущей поверхности покрытия, а затем линейкой с калибровочной подложкой на одном конце проверяйте уклон на самих плитах (3). Уложите остальные плиты, каждый раз работая от угла, чтобы обеспечить прямо-угольность швов. Дистанционные прокладки удалите до того, как раствор схватится, но 2—-3 дня не ходите по покрытию.
Заполните зазоры между плитами сухой смесью из 1 части цемента и 3 частей песка с помощью щетки (4), а затем обрызгайте это место, чтобы раствор схватился.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Приготовление раствора 441, Поперечный уклон 456, Наброска 457,459
464
ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО ТЕРРАСЫ
Деревянные террасы
Дерево - теплое на ощупь и создает домашнюю атмосферу, которую вряд ли обеспечит бетонная или кирпичная площадка. Терраса может занять площадь, где не растет трава, или закрыть старое неприглядное патио. Будучи относительно легкой, деревянная терраса также прекрасно подойдет для сада на крыше.
СМОТРИ ТАКЖЕ .> Гидроизоляция 247, Вентиляционные кирпичи 274, Планирование сада 422-424
Проектирование
Одним из преимуществ строительства объектов из дерева является возможность их постройки на участках практически любых форм и размеров. И для этого не надо быть опытным плотником. Однако если вы планируете строить террасу, приподнятую на высоту более 600 мм над землей, потребуется профессиональная помощь или консультация.
При выборе наилучшего места для террасы подумайте, нужно ли вам, чтобы она была на солнце большую часть дня. Или лучше, чтобы она находилась в тени в самые жаркие часы? Всегда есть смысл модифицировать свой проект с учетом деревьев: строить вокруг них, оставляя место для раскачивания от ветра.
Если лучшее место для террасы рядом с домом, не забудьте про съемные панели для обеспечения доступа к крышкам смот-ровых устройств коммуникаций и ни в коем случае не игнорируйте гидроизолирующие прокладки и не закрывайте вентиляционные кирпичи.
Материалы для террас
Некоторые любят использовать древесину, бывшую в употреблении, или задействовать в проекте разнообразные материалы. Однако сейчас можно приобрести готовые комплекты материалов машинной обработки специально для террас, что облегчает строительство.
Если вы готовы к существенным расходам, можно приобрести материалы из твердых лиственных пород, однако хвойные пиломатериалы дешевле и вполне подойдут при условии их антисептической обработки под давлением с гарантией на 15—20 лет.
Материалы для террас
Типичные компоненты, имеющиеся в продаже:
1. Лаги/балки различных типоразмеров для каркаса 2. Доски настила - с гладкой или рифленой поверхностью
3. Брусья с вырезами для простых наземных террас 4. Опорные балясины перильных ограждений (их же можно использовать как опорные и угловые столбы) 5. Готовые косоуры и тетивы лестниц для высоких террас
6.	Балясины разнообразных типоразмеров
7.	Стандартные панели, или плиты, для сборных полов на базе брусьев с вырезами
8.	Полипропиленовое покрытие, не позволяющее расти сорнякам и одновременно обеспечивающее дренаж
9.	Крепеж - шурупы и болты с антикоррозийным покрытием
ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО ТЕРРАСЫ
Постройка террасы на уровне земли
Терраса на уровне земли строится просто и идеальна в качестве террасы с доступом непосредственно из дома. Она также прекрасно подходит для сада на крыше. Можно купить готовые брусья с вырезами и панели или сделать каркас из подходящих пиломатериалов и настелить на него гладкие или рифленые доски.
Опорные брусья и панели
Другой метод постройки террасы на уровне земли заключается в укладке готовых брусьев с вырезами на полипропиленовый лист поверх выровненного грунта. При необходимости ввинтите в каждое соединение брусьев шуруп для настила, с тем чтобы их верхние поверхности оставались на одном уровне. Затем уложите на этот каркас готовые панели и закрепите их шурупами для настила.
В качестве альтернативы можно настелить доски, как описано слева.
Брусья с вырезами Брусья продаются уже с готовыми вырезами для облегчения сборки.
Порядок работ
Подготовка грунта
Если вы не используете существующее бетонное основание, то удалите весь дерн и выровняйте грунт — в идеале насыпав тонкий слой гравия/щебня и сверху слой крупного песка. Перед началом строительства уложите лист полипропилена, чтобы предотвратить рост сорняков.
Еще лучше поместить террасу на бетонные основания (1) через каждые 1200 мм. Выкопайте ямы размером примерно 300 х 300 х 300 мм и заполните их бетоном, выравнивая по горизонтали и между собой с помощью рейки и спиртового уровня. Непосредственно перед схватыванием бетона кельмой разровняйте открытые края оснований. Для дополнительной защиты террасы положите на основания куски рулонного изоляционного материала (ГИП). Между основаниями положите полипропиленовую пленку.
Монтаж каркаса
Делайте наружную раму из балок со стыковыми угловыми соединениями (2), усиленных блоками из квадратных столбов сечением 95 х 95 мм (3). Всегда при пилении древесины с антисептической обработкой под давлением необходимо обработать опиленные поверхности химическим антисептиком.
Прикрепите каждую балку к угловым блокам шурупами (для настилов) длиной 80 мм. В качестве альтернативы можно использовать оцинкованные шурупы с головкой под ключ, для чего предварительно надо просверлить направляющие и технологические отверстия. В любом случае располагайте шурупы вразбежку, чтобы обеспечить достаточное расстояние между ними в блоках.
Если вы делаете террасу в углу сада, то для удобства работы начинайте с внутреннего углового соединения.
Собрав наружную раму, вырежьте точно входящие в нее лаги (4). Располагайте их с межцентровыми интервалами 400 мм, ввинчивая по два 145-миллиметровых шурупа в каждый торец каждой лаги. Если вы планируете класть доски настила по диагонали, крепите лаги с межцентровыми интерва лами 300 мм. Если не можете ввинчивать шурупы снаружи рамы, ввинчивайте их под углом и изнутри, используя более короткий крепеж. Немного изогнутые лаги можно выпрямить, прибив к ним распорки (5).
Укладка досок настила
Нарежьте доски по длине (6) и уложите под прямым углом к лагам. Ввинчивайте по два шурупа для настила через доски в каждую лагу. Между досками оставляйте зазор 3—6 мм для слива дождевой воды.
Уложите на брусья настила готовые панели
Закрепите первую доску Первую доску кладите либо заподлицо с рамой, либо с небольшим свесом.
Использование шаблона
При креплении остальных досок используйте удобный для вас шаблон для обеспечения равномерности зазоров.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Распорки 152, Антисептики 246, Гидроизоляция 447, Бетонные смеси 455, Крепление гвоздями под углом 505
66 ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО ТЕРРАСЫ
Постройка приподнятой террасы
Приподнятую террасу стройте на невысоких столбах с учетом уклона участка. Можно сделать интересный переход уровней, соединив террасу на уровне земли и приподнятую террасу. Не стройте террасу выше 600 мм над землей
без профессиональной помощи.
Масло для террас
Под воздействием атмосферных условий древесина со временем приобретает привлекательный серебристо-серый цвет. Но если вы хотите восстановить ее цвет, воспользуйтесь маслом для террас.
Учет уклона участка
Приподнятая терраса
1.	Бетонное основание
2.	Гнездовая опора
под столб
3.	Угловой опорный столб
4.	Промежуточный опорный столб
5.	Рама каркаса
6.	Лага
7.	Вспомогательные опорные брусья
8.	Доски настила
9.	Опорная балясина
10.	Угловая опорная балясина
11.	Перильный брус
12.	Поручень
13.	Балясина
Постройка
Сделайте бетонные основания, как для террасы на уровне земли (1). Стройте террасу на столбах сечением 95 х 95 мм, помещая их в гнездовых опорах для столбов (2), закрепленных на основаниях болтами с дюбелями. Опорные столбы нужны для усиления внешней рамы в каждом углу (3) и располагаются с межцентровыми интервалами 1200 мм по периметру террасы (4). Внешнюю раму делайте из балок 140 х 70 мм, привинченных к опорным столбам в каждом углу (5), как в террасе на уровне земли.
Между наружными элементами рамы привинтите лаги (6) таких же размеров. Крепите их с межцентровыми интервалами 400 мм, ввинчивая по два шурупа через раму в торцы каждой балки. Если не можете ввинчивать шурупы снаружи, закрепите лаги хомутами, прикрепленными внутри.
Привинтите пару вспомогательных опорных брусьев 140 х 70 мм к каждому второму ряду опорных столбов (7). Доски настила (8) крепите как описано для террасы на уровне земли.
Прикрепите гнездовые опоры к основаниям
Затяните болты, чтобы зафиксировать столбы в опорах
Монтаж перил
Любая приподнятая терраса должна иметь ограждение. Изготовители предлагают широкий выбор. Здесь показано простое перильное ограждение высотой 1 м.
Опорные балясины 95 х 95 мм крепите снаружи рамы каркаса (9) двумя болтами. Снизу каждой балясины сделайте скос, а верх спилите под прямым углом. Опорные балясины должны располагаться с интервалом не более 1200 мм. Прикрепите болтами пару опорных балясин в каждом углу (10) на расстоянии 150 мм от него.
Соедините опорные балясины перильным брусом — узкой доской настила (11), привинченной изнутри каждого ряда балясин. В углах свинчивайте эти брусья встык. Привинтите другую доску настила к верхней кромке горизонтального бруса, чтобы образовался плоский поручень (12). Сделайте на концах поручня скосы под углом 45° для соединений на ус и закрепите каждое соединение через кромку одним шурупом.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Хомуты для балок 174, Гнездовые опоры 429, Террасы на уровне земли 465, Болты с дюбелями 535
ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО МОЩЕНИЕ КИРПИЧОМ	467
Привинтите готовые балясины (13) с интервалами не более 100 мм к горизонтальной перекладине и раме террасы. Балясины квадратного сечения могут иметь на концах скосы. Если вам придется их обрезать по длине, то сделайте такие же скосы.
Болтами прикрепите столбы н раме
Мощение кирпичом
Из кирпича получаются очаровательные дорожки. Широкий выбор фактуры и цвета открывает неограниченные возможности, но следует тщательно выбирать тип кирпичей и, главное, - учитывать характер нагрузки на покрытие.
Кирпичи для мощения
Обыкновенные кирпичи часто используются для мощения дорожек и небольших патио, даже несмотря на риск растрескивания под воздействием мороза, если, конечно, это не кирпичи повышенной прочности. Неровная фактура и цвет создали огромный спрос на кирпичи, бывшие в употреблении, для мощения садовых дорожек. Поэтому небольшие повреждения от воздействия мороза обычно вполне допустимы.
Однако обыкновенные кирпичи не очень подходят для мощения парковки
или подъездной дороги, особенно если по ней будут ездить и тяжелые автомашины. Чтобы получить достаточно прочное покрытие даже в самых суровых условиях, используйте бетонные кирпичи. Они обычно несколько меньше, чем стандартные, и имеют размеры примерно 200 х 100 х 65 мм.
Существует множество видов дорожного кирпича и тротуарной плитки, различающихся как по размерам и форме, так и по цвету, что позволяет создавать всевозможные эффекты.
Лестницы
Изготовители предлагают готовые комплекты для простых деревянных лестниц. Нарежьте компоненты подлине и свинтите их шурупами. После этого либо привинтите собранную лестницу к каркасу террасы, либо, как показано здесь, прикрепите ее болтами к несколько более высоким опорным балясинам, прикрепленным болтами с обеих сторон лестницы. Низ лестницы поставьте на выровненные по горизонтали тротуарные плитки.
Грязь и биообрастание могут сделать древесину скользкой. Чистите террасу по крайней мере раз в год с помощью специального средства для чистки террас.
Фартук
Чтобы ветер не задувал под террасу мусор, сделайте снизу фартук. Можно купить решетчатые панели и обрезать их по размерам вашей террасы.
Прикрепите лестницу болтами
Дорожные кирпичи Бетонные дорожные, или клинкерные, кирпичи бывают различных стилей, форм и окрасок. Брусчатка с офактуренной поверхностью идеально подходит для устройства нескользких покрытий садовых дорожек. Из пестрых бетонных блоков получаются функциональные подъездные дороги и парковки.
Бетонные кирпичи с соединением в замок
/ СМОТРИ ТАКЖЕ > Узоры из кирпича 468
468 ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО МОЩЕНИЕ КИРПИЧОМ
Кладка кирпичного покрытия
Укладка кирпичей на большой площади очень трудоемка, поэтому лучше работать по крайней мере вдвоем, разделяя между собой различные задачи. Кроме того, есть смысл взять напрокат специальные инструменты, которые повысят скорость и эффективность работы.
Узоры из кирпича
Подъездная дорога и парковка, мощенные кирпичом
Дорожки, патио и проезды из кирпича можно выкладывать любым понравившимся вам узором. Опробуйте ваши идеи на бумаге в клетку.
Бетонные кирпичи, у которых отделана только одна поверхность, часто имеют фаску по периметру, чтобы оттенить их форму и сделать более четким любой узор из них.
У многих видов есть встроенные дистанционные прокладки, позволяющие получить аккуратные швы. Обычные кирпичи можно укладывать на ребро или вверх широкой стороной, которая в кладке, как правило, скрыта.
Половинки в окружении целых кирпичей
Узор «циновка»
Садовая дорожка из пестрого кирпича
Дорожка из бетонной брусчатки
Основание для кирпичного покрытия
Кирпичные покрытия дорожек и патио укладывайте на основания из наброски толщиной 75 мм и положенного на нее 50-миллиметрового слоя влажного, плотно утрамбованного песка с крупными остроугольными зернами. При выполнении кирпичного покрытия проезда толщину наброски следует увеличить до 150 мм.
Подпорный бордюр
Если выложенная кирпичом дорожка не проходит вплотную к стене, ее края должны поддерживаться какой-либо опорой. Одним из вариантов являются доски, обработанные антисептиком и уложенные как опалубка. Сами доски должны стоять заподлицо с поверхностью покрытия, а крепежные колья вбейте ниже уровня земли, чтобы закрыть их слоем почвы или дерном. Покрытие из бетонных кирпичей требует более надежного под-
Деревяиный подпорный бордюр
Очень плотно утрамбуйте наброску, так чтобы насыпаемый сверху песок не уходил в нее. Так же как и при бетонном покрытии, сделайте поперечный уклон патио или подъездной дорога. Кроме того, поверхность покрытия должна быть на 150 мм ниже гидроизолирующей прокладки стен здания.
порного бордюра из забетонированных кирпичей. Выройте траншею достаточной ширины и глубины, чтобы установить в ней на торец ряд кирпичей, плюс 100 мм для их бетонного «фундамента». Установите кирпичи, пока смесь еще сырая, фиксируя их на месте доской с упорными колышками на то время, пока вы будете закладывать бордюр сзади бетоном. После схватывания бетона снимите доску и заполните выемку забуткой с песком.
Кирпичный подпорный бордюр
СМОТРИ ТАКЖЕ >
Кирпичи повышенной прочности 437, Перевязка кирпичной кладки 442, Уклон для патио и подъездов 456, Опалубка 458, Наброска 459
ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО МОЩЕНИЕ КИРПИЧОМ 469
Трамбовка и выравнивание песка
Виброплита
Для выравнивания и осадки бетонных кирпичей используйте бензиновую виброплиту.
Сначала кирпичи укладываются так, чтобы их поверхность выступала на 10 мм над уровнем подпорного бордюра, а позднее осаживаются в песок.
Рассыпьте песок по площади мощения до уровня, равного примерно двум третям от окончательной толщины его слоя, и утрамбуйте с помощью взятой напрокат виброплиты.
Досыпьте песок и разровняйте его бруском-разравнивателем с вырезами на концах для того, чтобы разравниватель пере
крывал бордюр (1).
Если площадь слишком широка для разравнивателя, положите на наброску направляющие рейки и ровной доской разравнивайте песок на нужном уровне (2). Затем уберите рейки и аккуратно заполните песком оставшиеся пустоты.
Укладка кирпичей
Выкладывайте кирпичи на песок в соответствии с выбранным узором. Работайте с одного из концов площадки, опираясь коленями на подложенную на кирпичи доску (3). Нельзя вставать на песочное основание. Кладите только целые кирпичи, оставляя по краям промежутки. Заполните их обрезанными кирпичами после того, как будет выложена площадь 1—2 м2. У бетонных кирпичей есть дистанционные прокладки, поэтому укладывайте их вплотную. Незаполненные места заложите кирпичами, околотыми по форме зубилом и шанцевым молотком. Если вы мостите большую площадь, то имеет смысл взять напрокат гидравлическую гильотину для резки кирпича.
Когда будет выложена вся площадь, два или три раза обработайте ее виброплитой, чтобы покрытие было ровным и находилось вровень с бордюром (4).
Трамбовка кирпичей вибро плитой заставляет часть песка подняться вверх, в зазоры между кирпичами. В заключение заметите в швы добавочное количество песка печной сушки и затрамбуйте его виброплитой в открытые зазоры.
Дренажное оборудование
Гидравлическая гильотина
Возьмите напрокат гидравлическую гильотину для резки бетонных дорожных кирпичей.
Смотровой колодец можно заменить специальной полой крышкой, уложив в нее кирпичи, использовавшиеся для мощения данной площадки.
Отвод воды с большой мощеной поверхности может представить определенную проблему. Одно из решений заключается во встраивании в мостовую дренажного канала (или каналов), ведущего к дренажному колодцу.
Крышка смотрового колодца
Вставная крышка
Металлическую раму вставной крышки смотрового колодца бетонируют и закладывают кирпичами мостового покрытия вплотную к бортикам люка. Раму устанавливайте так, чтобы бортики были чуть ниже уровня мостовой.
МАТЕРИАЛ МОСТОВОЙ
Забетонированная рама крышки колодца
Дренажный канал
Пластмассовые секции П-образного профиля (швеллер) стыкуют и укладывают в 100-миллиметровое бетонное основание, которое охватывает и фиксирует канал. Первый ряд кирпичей с каждой стороны канала укладывают в бетон так, чтобы он возвышался на 3—6 мм над пластмассовой или металлической решеткой, закрывающей канал.
Есть специальные наконечники для подсоединения к магистральному коллектору сточных вод; можно также вывести канал в дренажный колодец 1 х 1 м и глубиной по крайней мере 1 м. Колодец заполните крупной щебенкой до уровня основы из наброски, сделанной для мостового покрытия.
Резка дренажного канала
Режьте дренажный канал ножовкой с мелкими зубьями.
f СМОТРИ ТАКЖЕ > Резка кирпича 444
470
ДОРОЖКИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО СТУПЕНИ
Садовые ступени
Проектирование сада на участке со склоном открывает широкие возможности для создания привлекательных ландшафтных элементов - террас или клумб с подпорными стенками. Однако для того чтобы люди могли передвигаться по такому участку, потребуется по крайней мере один лестничный пролет.
« Скользкие ступени
Ступени могут стать опасно скользкими, если допустить биообрастание проступей. Кистью или щеткой обработайте ступени раствором из 1 части хозяйственного отбеливателя и 4 частей воды. Через 48 часов промойте их чистой водой и повторите обработку. Также можно обработать ступени раствором фунгицида.
Проектирование
Если у вас большой участок с отлогим уклоном, то несколько ступеней с широ кими проступями и низкими подступенками станут украшением сада.
Если уклон крутой, то можно избежать излишне утилитарного вида лестницы, сделав ее из секций по нескольку ступеней, а между ними устроить широкие ровные площадки, где лестница будет менять направление. Фактически пролет с небольшим перепадом высоты может представлять собой ряд площадок, даже круглых в плане, плавно огибающих склон.
Большое значение имеет соотношение размеров проступи (часть ступени, на которую наступают) и подступенка (ее вертикальная часть). Рассчитывайте ступени так, чтобы сумма глубины (расстояние от переднего до заднего края) проступи и удвоенной высоты подступенка равнялась 650 мм. Например, проступи глубиной 300 мм соответствует высота подступенка 175 мм; глубиной 350 мм —150 мм и т. д. Не делайте глубину проступи меньше 300 мм или высоту подступенка больше 175 мм.
Бетонные плиты
Мощеные ступени с подступенками из природного камня
Тротуарная плитка из бетона отлично подходит для устройства надежных ровных проступей. Сделайте подступенки из бетонных блоков или кирпичей так, чтобы проступи выступали над ними на 25—50 мм, — это создаст линию тени.
Для определения количества ступеней определите перепад высоты между верхом и подножием склона. Затем колышками наметьте положение подступенков и выройте яму по форме ступеней.
Для опоры первого подступенка либо уложите у подножия склона в постель из песка тротуарные плитки, либо сделайте выемку под наброску и слой бетона толщиной 100—150 мм (1). После схватывания бетона сделайте подступенок из уложенных на раствор двух рядов кирпичей, проверив их горизонтальность по спиртовому уровню (2). Пространство за подступенком заполните вровень с ним утрамбованной забуткой (наброской) и уложите проступь на раствор (3). Сверяясь со спиртовым уровнем, легкими ударами выровняйте проступь по горизонтали, чтобы она была чуть наклонена в сторону передней кромки для отвода дождевой воды.
Отложите на проступи расстояние до следующего подступенка (4), затем сделайте следующую ступень.
Вписывание в ландшафт
По обе стороны садовой лестницы посадите растения или уложите дерн, чтобы земля не вымывалась на ступени. Другим вариантом сдерживания почвы является использование крупных камней, которые могут переходить в рокарий.
1. Выройте яму под основание первой ступени
Ступени из тротуарной плитки
Разрез ступеней обычной садовой лестницы из троту- - арной плитки с подступенками из кирпича.
1. Бетонное основание
2. Подступенки из кирпичей
3. Забутка
4. Проступи из тротуарных
ПЛИТОН
СМОТРИ ТАКЖЕ > Приготовление раствора 441, Фундаменты для стен 443, Кладка кирпичей 444, Подпорные стенки 452, Тротуарная плитка 462
ДОРОЖКИ. ПОДЪЕЗДЫ И ПАТИО СТУПЕНИ
471
Ремонт ступеней
Отливка новых ступеней из бетона требует такой сложной опалубки, что конечный результат вряд ли оправдает затраченные усилия, особенно когда можно сделать более интересные ступени из бетонных плит и блоков. Тем не менее если у вас в саду есть цельнобетонная лестница, за ней необходим уход.
Как и другие виды каменных изделий, бетон подвержен скалыванию: поверхность растрескивается под воздействием мороза, и от нее откалываются фрагменты. Такое скалывание часто происходит вдоль передних кромок ступеней—в том месте, где создается наибольшая нагрузка. Незамедлительно ремонтируйте поврежденные края не только из-за неприглядного вида, но и потому, что они могут быть опасны.
Ремонт поврежденных ступеней
Надев защитные очки, сколите бетон вокруг поврежденного места. Обрежьте доску по высоте подступенка и тяжелым предметом прижмите ее к подступенку (1).
Приготовьте небольшую порцию универсальной смеси, добавив немного клеевой добавки на основе ПВА, чтобы улучшить сцепление. Разведите ПВА в воде (примерно 3 части воды на 1 часть ПВА) и кистью нанесите раствор на поврежденное место, уделив особое внимание трещинам. Когда поверхность станет липкой, заполните выемку смесью вровень с краем доски (2). Слегка закруглите переднюю кромку с помощью угловой терки, ведя ее подоске.
Ступени из бревен
Красивые деревянные ступени в саду неформального стиля можно сделать из бревен. Так как не всегда удается найти нужное количество одинаковых бревен, можно подобрать высоту подступенка из двух или более бревен потоньше. Неплохо использовать специальные бревна, обработанные антисептиком и со стесанными плоскими поверхностями с двух сторон. Бревна вымочите в химическом защитном средстве.
Снимите со склона дерн, лопатой сделайте равномерный уклон и утопчите грунт. Заострите колья диаметром 75 мм и забейте их в землю по одному с каждого конца ступени (1).
Позади кольев положите толстое бревно, осадив его в грунт, чтобы оно лежало ровно (2), и сделайте за бревном забутку из битого кирпича, которая будет проступью (3). Поверх забутки насыпьте слой гравия и разровняйте его граблями заподлицо с верхушкой бревенчатого подступенка.
Если у вас нет толстых бревен, можно делать каждую ступень из двух или более тонких бревен или жердей, прижимая их к кольям по мере засыпания забутки (4).
В заключение засыпьте дорожку гравием вверху и внизу пролета.
ПОДСТУПЕНОК ИЗ
ПОДПОРНЫЙ кол
Ступени из бревен
Закругленные лестницы
Чтобы сделать ряд криволинейных ступеней, выбирайте материалы, которые максимально упростят задачу. Одно из решений — проступи из трапециевидных бетонных плит. Хорошее решение — кирпичная кладка. Кладите кирпичи (плашмя или вертикально) по радиусу, начиная от середины дуги, а расходящиеся швы заполните раствором. Для разметки дуги каждой ступени воспользуйтесь циркулем, сделанным из привязанного к колышку шнура.
После примерной разметки на грунте уложите для нижнего подступенка бетонное основание. Подступенки и проступи делайте так же, как в обычных лестницах из тротуарной плитки (см. с. 470), пользуясь шнуровым циркулем.
4. Сделайте подступеиои из двух более тонких бревен
Дуговые ступени из кирпича
СМОТРИ ТАКЖЕ > Антисептики 246, Фундаменты для стен 443, Бетонные смеси 457, Угловая терка 459, Забутка 459, Трапециевидные кирпичи 462
4П
ВОДНЫЕ САДЫ ПРЕИМУЩЕСТВА
Водные сады
Ничто так не разнообразит сад, как стоячая или текущая вода. Водопады и фонтаны завораживают взгляд, а журчание воды создает приятный успокаивающий эффект. Даже маленькая заводь может стать домом для интересных водных формфлоры и фауны на фоне отражающихся в ее спокойной воде деревьев, камней и неба.
Серьезный подход
Пруд с хорошо сбалансированной энологической системой требует продуманности и регулярного ухода. Однако усилия окупятся сторицей, особенно если в ландшафт включить проточную воду, что добавит к общей картине приятные звуки и игру искрящихся бликов.
СМОТРИ ТАКЖЕ Установка обкладки пруда 474-475, Устройство каскада 477
ВОДНЫЕ САДЫ ПРУДЫ
Обкладки для прудов
Рост популярности садовых прудов не случаен и в основном связан с тем, что появился широкий выбор жестких и мягких обкладок дна (соответственно жестких ванн, или форм, и пленки) и это дает возможность устроить в саду пруд всего лишь за несколько дней.
Раньше было необходимо делать бетонную обкладку дна пруда. Хотя бетон универсален, всегда существует вероятность образования трещин из-за подвижек грунта или в результате расширения замерзающей воды. Такой проблемы не будет в случае применения мягких или сделанных из жесткого пластика обкладок дна. Постройка опалубки д ля бетонирования дна требует как трудовых, таки материальных затрат, а потом еще месяц придется ждать полного схватывания бетона — и все это время нужно заливать и спускать воду, пока она не станет безопасной для рыб и растений. В пруд с пластиковой или резиновой обкладкой дна можно помещать растения сразу же, как только вода «созреет», то есть через несколько дней.
Размер мягкой обкладки
Для расчета размера обкладки воспользуйтесь простой формулой. Не принимайте во внимание все сложные формы, уступы для растительности и т.п., а просто возьмите максимальные габариты по длине и ширине, прибавьте удвоенную максимальную глубину к каждому из обоих размеров, и это даст размер обкладки. По возможности подгоните ваш проект под ближайший стандартный типоразмер.
РАЗМЕРЫ ПРУДА
Длина 3 м
Ширина 2 м Глубина 450 мм РАЗМЕР ОБКЛАДКИ 3 м + 0,9 м = 3,9 м 2 м * 0,9 м = 2,9 м
Выбор обкладки
Преимущества готовых облицовок дна перед бетонным дном достаточно очевидны, и при этом существует широкий
Жесткие пластиковые ванны
Постоянные посетители центров садоводства знакомы с широким выбором готовых пластмассовых ванн (форм). По сути пластиковая ванна представляет собой готовый пруд, в котором есть и уступы для водных растений, и, в некоторых случаях, лотки для объединения с водным садом.
Самые лучшие ванны сделаны из жесткого стеклопластика (фибергласа), который очень прочен, а также стоек к воздействию мороза или замерзанию воды. Почти так же хороши, но более дешевы обкладки из вакуум-формованного пластика. При условии правильной установки и аккуратного обращения жесткие пластмассовые обкладки практически водонепроницаемы. Очень приличный водный сад получится, если тщательно подобрать несколько различных облицовок и соединить их каналами с водой.
выбор — в зависимости от размера и формы планируемого пруда и материальных затрат, на которые вы готовы пойти.
Строящийся пруд
В этом смелом проекте используется мягкая обкладка дна садового пруда.
Мягкие обкладки
Полную свободу творческой мысли обеспечивают мягкие обкладки, с помощью которых можно создать пруд практически любой формы и размеров.
Относительно дешевый вариант — поливинилацетат толщиной 0,35 мм. Есть более прочная пленка ПВХ толщиной 0,5 мм. Эти пленки в условиях Великобритании гарантированно служат много лет. Однако если вы желаете, чтобы пруд просуществовал 50 и более лет, выбирайте более толстую мембрану из синтетической резины.
Обкладки черного цвета и под камень делаются в стандартных размерах до 6,5 х 10,75 м.
Чем толще обкладка, тем больше образуется складок при заполнении пруда водой. Они будут практически незаметны после заселения пруда водной растительностью.
Жесткая ванна для пруда Жесткие ванны прессуются из пластика.
Мягкая обкладка
Самые лучшие мягкие обкладки для пруда сделаны из бутилкаучука.
СМОТРИ ТАКЖЕ Установка обкладки пруда 474 475, Устройство каскада 477
474
ВОДНЫЕ САДЫ ПРУДЫ
Устройство пруда
Необходимо правильно выбрать место для пруда, чтобы он со временем превратился в украшение вашего сада. Не устраивайте пруд под листопадными деревьями - опавшая листва будет засорять воду, вызывая болезни или даже гибель рыб. Особенно опасны ракиты.
Участок со склоном
ПОДПОРНАЯ СТЕНКА
Потребность в солнечном свете
Хотя солнечный свет способствует росту водорослей, которые могут окрасить пруд в цвет зеленого горошка, он также необходим для развития других водных растений. Изобилие высших растений, которые поглощают минеральные соли и создают тень, поможет в борьбе с водорослями и будет способствовать чистоте пруда.
Объем воды
Размеры пруда важны для создания экологического баланса между растениями и рыбами. Трудно обеспечивать должные условия при площади поверхности пруда меньше 3,75 м2, но еще более важен объем воды.
Пруд площадью до 9 м2 должен быть глубиной 450 мм. С увеличением площади надо делать его глубже — примерно до 600 мм, однако заглубление больше 750 мм уже не имеет практического значения.
Выбор формы пруда
Несмотря на разнообразие типоразмеров жестких ванн, все равно вы ограничены выбором изготовителя. Мягкая обкладка накладывает меньше ограничений, причем изогнутые формы пруда лучше выбирают слабину обкладки, чем прямые.
Для выращивания прибрежных растений вдоль кромки пруда нужен уступ (прибрежный шельф) шириной 225 мм и на 225 мм ниже уровня воды. На нем поместится стандартный 150-миллиметровый ящике ячейками для растений, над которым останется достаточно воды; ящик можно приподнять с помощью кирпичей или материалов для мощения. Стенки пруда должны иметь наклон примерно 20°, чтобы не осыпался грунт, а обкладка лежала без лишних складок. Это также позволит образовавшемуся льду всплыть, не повреждая мягкую обкладку дна. Этот угол сделайте, откладывая 75 мм по горизонтали на каждые 225 мм глубины. Если у вас грунт с высоким содержанием песка, немного увеличьте наклон.
Установка жесткой ванны
Установите жесткую ванну на картонные коробки, чтобы сориентировать ее на месте и разметить контур на грунте.
С помощью спиртового уровня наметьте на земле базовые точки (1) и вбейте в них колышки. Грунт придется снимать вокруг этой линии, поэтому абсолютная точность не нужна.
Положите длинную рейку поперек выемки, чтобы замерить ее глубину (2), включая прибрежные уступы. Делайте выемку по очертаниям как можно ближе к контуру ванны, но со всех сторон на 150 мм больше. Утрамбуйте основание и засыпьте его слоем крупного песка толщиной 25 мм. Опустите в выемку обкладку, прочно осадив ее в песчаную подложку. Проверьте горизонтальность (3) и временно зафиксируйте ванну деревянными брусками до закрепления ее засыпкой грунтом или песком.
Начинайте заполнять пруд водой из шланга, одновременно засыпая просеянной землей или песком промежуток между ванной и грунтом (4). Торопиться необходимости нет, поскольку заполнение водой занимает определенное время. Заполнение грунтом пространства под прибрежными уступами выполняйте вручную.
Когда ванна будет надежно закреплена в грунте, края выложите либо камнями, как в случае с мягкой обкладкой (см. с. 475), либо снятым ранее дерном, закрывая кромку.
СМОТРИ ТАКЖЕ
Жесткие ванны для пруда 473, Устройство рокария 477
ВОДНЫЕ САДЫ ПРУДЫ 475
Установка мягкой обкладки
Разметьте на земле форму пруда - для планирования изогнутых линий пригодится садовый шланг. Перед тем как копать, взгляните на размеченные вами контуры пруда из окна верхнего этажа, чтобы убедиться в том, что форма вас действительно вполне устраивает.
Выемка грунта и установка обкладки
Выройте грунт до уровня уступа для растительности, затем разметьте и выройте более глубокие участки (1). Удалите острые камни и корни с боков и дна выемки.
Плиты или камни, окружающие пруд, должны располагаться на 18 мм ниже уровня дерна. Срежьте дерн и примерно через каждый метр вбейте базовые колышки. Выровняйте верхушки колышков и с помощью длинной линейки (2) проверьте горизонтальность, удаляя или подсыпая вокруг колышков грунт.
Выровняв грунт вокруг пруда, выньте колышки, насыпьте слегка увлажненный песок слоем 12—25 мм на дно и бока выемки (3) и плотно уложите на него обкладку. Можно использовать специальную покупную подложку для обкладки пруда.
Установка обкладки
Обложите поверхность выемки мягкой обкладкой, сделав равномерный отворот по периметру пруда. Прижмите ее кирпичами, пока будете заполнять пруд водой (4). Заполнение большого пруда займет несколько часов. Постоянно следите за обкладкой и перемещайте кирпичи по мере ее натягивания. Некоторые складки неизбежно останутся, но от большинства
можно избавиться, если поддерживать разумное натяжение обкладки и опускать ее в выемку по мере заполнения водой.
Когда уровень воды достигнет 50 мм ^иже края обкладки, закройте воду. Ножницами обрежьте излишек обкладки по краям, оставив нахлест 150 мм по всему периметру (5). Вбейте в грунт длинные гвозди сквозь обкладку, чтобы предотвратить сползание.
Укладка бордюра
Отберите плоские камни, форма которых позволит обложить периметр пруда с минимальными зазорами. Пусть камни выступают над водой примерно на 50 мм.
Наденьте защитные очки и камено-тесным зубилом нарубите мелких камней для заполнения зазоров между крупными. Поднимайте по одному или два камня и укладывайте их на две-три подушки из раствора (1 часть цемента на 3 части мелкого песка) (6).
Киянкой выровняйте камни по высоте и заделайте швы с помощью кельмы. Старой кистью разровняйте швы. Не допускайте попадания раствора в воду, иначе ее придется заменить, перед тем как разводить рыб и растительность.
Предотвращение переполнения
Любой пруд время от времени требуется пополнять водой и при этом, как многие знают по собственному опыту, очень просто забыть выключить воду вовремя, и тогда вода из переполненного пруда зальет сад. Чтобы этого не произошло, сделайте под камнями бордюра простейший дренаж для удаления лишней воды. Он одновременно позволит провести гибкий шнур электропитания насоса или подсветки.
Возьмите две полосы гофрированного пластикового листа шириной примерно 150 мм и достаточной длины для укладки под камнями бордюра. Склепайте две перевернутые относительно друг друга полосы, чтобы образовался дренажный канал глубиной около 25 мм.
Удалите землю и песок из-под обкладки д ля размещения дренажа и уложите сверху него камни бордюра, чтобы закрепить его на месте. Выройте позади канала небольшой дренажный колодец и заполните его каменной наброской с верхним слоем из гравия или дерна до уровня камней.
Детали дренажного	Положите дренаж под намни бордюра
канала
( СМОТРИ ТАКЖЕ Мягкие обкладки 473, Околка плит 463, Насосы 476
ВОДНЫЕ САДЫ ПРУДЫ
Приподнятые пруды
Бордюр приподнятого пруда высотой примерно 450 мм станет одновременно барьером для маленьких детей и сиденьем. Если вам больше нравится более низкая стенка, скажем 225 мм, сделайте уступы для растений на уровне земли, а в середине выкопайте более глубокую часть пруда. Контейнеры для растений в пруду без таких уступов устанавливайте на блоках по его кромке.
Постройка бордюра
Насосы и фонтаны
Сделайте основание (фундамент) из бетона толщиной 100—150 мм, которое будет служить опорой д ля пустотной стены. Две ее стенки сложите на таком расстоянии друг от друга, которое соответствует ширине перекрывающих камней. Сделайте свес со стороны воды примерно 50 мм, а со стороны внешней стенки — 12—18 мм.
В целях экономии для внутренней стенки можно использовать обыкно-
Варианты берегов пруда
Приподнятый пруд
Прекрасно спроектированная водная деталь садового ландшафта из искусственного камня и карнизных плит. Маленький каскад приводится в действие погружным насосом.
Если выложить берега пруда плоскими камнями, получится привлекательная пешеходная дорожка, удобная для ухода за водными растениями и рыбами. Однако часто требуется более естественное окаймление, особенно для миниатюрных водоемов рокария. Сделайте по кромке уступ, как для растений. Если тщательно уложить камни, раствор не нужен.
Для создания отлогой кромки, как у естественного берега, срежьте грунт под малым углом и уложите на обкладку
Пруд с каменным бордюром Прибрежный уступ,	Проволочная сетка служит
выложенный галькой	опорой для растений
венные дешевые кирпичи или блоки, а наружную часть сложить из более дорогих декоративных кирпичей или облицовочных блоков.
Для устройства приподнятого пруда можно использовать стандартную мягкую обкладку или заказать ее с учетом формы пруда, чтобы избежать лишних складок в углах. Кромку обкладки зафиксируйте перекрывающими камнями.
крупную гальку или плоские камни. Можно слить их с рокарием или закрыть водой.
Чтобы помешать кошкам промышлять рыбку в вашем пруду, посадите на берегу стелющиеся растения — кошки не любят тянуться к воде, не имея твердой опоры под лапами. Заделайте в раствор полосу мягкой металлической сетки под плоскими перекрывающими камнями и обрежьте ее так, чтобы она выступала над водой примерно на 150 мм, играя роль опоры для стелющихся растений.
Погружные насосы для фонтанов и небольших водопадов — каскадов работают либо непосредственно от сети, либо через понижающий трансформатор. Воспользуйтесь помощью профессионального электрика при установке необходимого оборудования.
Низковольтные насосы абсолютно безопасны и легко устанавливаются и подсоединяются. Поместите насос в воду и проведите шнур питания под камнями бордюра к водонепроницаемой соединительной колодке, подключенной к уд ли
нителю установленного в доме трансформатора.
При этой системе можно доставать насос для его обслуживания, не трогая удлинитель или трансформатор. Включайте насос регулярно, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.
Погружной насос д ля каскада поместите рядом с берегом, чтобы можно было легко отсоединить идущий к каскаду шланг перед техобслуживанием насоса. Насос для фонтана	Т
устанавливайте на плоском камне	I
таким образом, чтобы струя воды Л была направлена вертикально. Кувшинки размещайте на рас-стоянии от фонтана,	ЙН
так как падающая вода заставляет их цветки закры-ваться.
Фильтрование воды
Для эффективной фильтрации воды установите отдельный фильтровальный бак, который можно зарыть около пруда или спрятать в растительности (см. с. 477).
Однако для маленьких прудов с небольшим количеством рыб можно приобрести погружной насос со встроенной системой фильтрования и ультрафиолетовым осветлителем, предупреждающим «цветение» воды. Некоторые модели комплектуются наконечником для фонтана и выпуском для подачи воды к каскаду.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Садовое освещение и насосы 341, Дренаж пруда 341. Кладка кирпича 444-449, Мягкие обкладки 473
ВОДНЫЕ САДЫ КАСКАДЫ 477
Устройство рокария и каскада
Каскады воды, текущей по рокарию с красивой растительностью, придают дополнительную прелесть водному саду. Техника устройства нескольких водных потоков не так сложна, как кажется. Кроме того, проточная вода - отличное средство очистки пруда.
Вы удивитесь объему выбранного грунта при копке пруда. Используйте его д ля устройства рокария. Если установить фильтр и небольшой резервуар на верхней площадке, можно через фильтр закачивать в резервуар воду из пруда, которая будет стекать по каскаду обратно в пруд.
Если приобретать эти вещи в садоводческом центре, то природные камни в количестве, достаточном д ля настоящего сада на камнях, могут обойтись весьма дорого. Более дешевый способ — использовать имитации камня, которые со временем под воздействием атмосферных условий приобретут идеальный вид. Однако наилучший выход — покупка камней непосредственно на ближайшем карьере или каменоломне. Камни могут быть очень тяжелыми, поэтому заказывайте доставку как можно ближе к месту их установки и возьмите напрокат прочную тележку д ля перевозки камней по участку.
Рокарий и каскад строят одновременно, но для упрощения эти процессы описаны здесь раздельно.
Для подъема и укладки крупных камней используйте прочную веревку.
Устройство каскада
Изготовители жестких обкладок выпускают и комплекты для каскадов, встраиваемых в рокарий, — вам остается только закрыть края камнями, почвой и стелющимися растениями. Можно изготовить самодельный каскад, используя обрезки мягкой обкладки дна пруда.
Установка обкладки
Чтобы вода в каскаде стекала в основной водоем, сбоку пруда устройте небольшой вход д ля воды, используя большой клапан из материала мягкой обкладки (1). С обеих сторон входа сделайте отлогие берега и выложите их камнями. Постройте водоток (русло), уступами поднимающийся к резервуару. Русло выложите мягкой обкладкой, делая нахлест на вертикальной стороне каждого уступа. Подведите край каждого нижнего листа обкладки под край верхнего и прижмите листы камнями.
Уступы делайте с уклоном вниз в сторону резервуара (2). Чтобы образовались маленькие водоемы, положите на края
пленку.
1. Устье
2. Уступ с обратным уклоном
Устройство рокария
Самодельный водоток с каскадами
Ряд небольших каскадов на водотоке от резервуара к пруду

Тщательно подбирайте и укладывайте каждый камень. Будьте осторожны, чтобы не травмировать спину. При выполнении этой работы ступни держите вместе и опирайтесь на мышцы ног, держа спину как можно прямее. Для перемещения очень тяжелых камней используйте веревку.
Переднюю кромку рокария сформируйте крупными плоскими камнями, насыпав
уступов камни (3). Плоский камень даст гладкую «стенку» воды, а галька образует струйки или волнистую поверхность водо-падика. В процессе постройки проверяйте русло, пуская по нему воду из шланга, так как после окончания работы над водотоком будет трудно изменить уровень расположения камней.
Гибкий шланг, ведущий от насоса к резервуару, закройте камнями. Подсоедините шланг к фильтровальному баку в верхней части водотока (4). Скройте бак среди камней с тыльной стороны рокария, где вода из него сможет питать резервуар.
Жесткий пластмассовый резервуар штампуется со специальным сливом на одной его кромке, через который вода стекает в русло каскада. Если для устройства резервуара вы используете мягкую пленку (5), то сформируйте кромку с пониженным участком (6) и положите сверху плоский камень, чтобы скрыть
Фильтровальные баки В насосах обычно есть встроенные фильтры, но их недостаточно для обеспечения чистоты и здоровой экологии пруда, чтобы в нем могла жить рыба. Рекомендуется использовать пластиковый бак с набором встроенных фильтров из пеномате-риала, задерживающих твердые частицы, а также слоя биологического фильтрующего материала, удаляющего загрязнение от гниения растительных остатков и экскрементов рыб.
сзади и между ними землю, чтобы получилась ровная плоская поверхность. Утрамбуйте землю
Последующие слои камней, смещенные от внешней кромки, укладывайте не слишком равномерно. Часть сложите в крутой склон, остальные — по отлого восходящей линии или широкими ступенями. Сметайте лишнюю землю в щели между камнями.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Обкладки для пруда 473
478 ВОДНЫЕ САДЫ ФОНТАН-КЛЮЧ
Фонтан-ключ
Одной из прелестей уединенного сада является возможность наслаждаться шелестом деревьев, пением птиц, журчанием воды. Как правило, природа «обеспечивает» для этого ветер и птиц, а вот о журчащей воде большинству из нас приходится позаботиться самостоятельно
Обслуживание
Время от времени доливайте воду в зумпф, чтобы восстановить ее потери в результате естественного испарения.
В конце сезона снимите насос и прочистите фильтр. Для этого придется поднимать камни, что даст возможность убрать опавшую листву и провести общую чистку.
насос для декоративных водных элементов малых форм
Для декоративных водных элементов малых форм выбирайте небольшой насос для каскадов.Если вам неизвестен принцип его работы, изучите справочные материалы изготовителя или, при необходимости, проконсультируйтесь у продавца.
При наличии места большинство предпочитает фонтан или каскад, впадающий в пруд. А если у вас только маленький садик или патио? Тогда вам подойдет декоративная деталь, например фонтан-ключ. Вам потребуется всего лишь погружной циркуляци-
Установка поддона для фонтана-ключа
Пластиковые поддоны представляют собой мелкие круглые или квадратные ванночки с углублением в центре в форме ведра (зумпфом). Перфорированная или рельефная крышка зумпфа служит опорой для декоративного слоя камней или гальки.
Выемка
Сделайте выемку несколько большего диаметра, чем поддон, и достаточно глубокую, чтобы кромка поддона располагалась вровень или чуть ниже поверхности патио. Сделайте припуск на слой песка, который надо насыпать на утрамбованное дно выемки под зумпф.
Установите на место зумпф и для придания устойчивости частично заполните его водой. Аккуратно засыпьте пространство по бокам землей или песком, чтобы и зумпф, и поддон прочно и ровно стояли на местах.
Установка насоса
В соответствии с инструкциями изготовителя подсоедините шнур насоса к электропитанию. Цепь должна быть защищена УЗО. При необходимости обратитесь к профессиональному электрику.
онный насос, опущенный в миниатюрный пластиковый поддон, установленный в грунте и закрытый декоративной галькой или небольшими булыжниками. Фонтан расположите рядом с домом, тогда его легко подсоединить к электропитанию.
В подходящем месте дверной или оконной коробки просверлите отверстие нужного диаметра и вставьте в него шнур насоса. Щель вокруг заделайте силиконовым герметиком. Подсоедините отрезок шланга к выходу насоса и поместите насос в зумпф, который теперь можно заполнить водой. Убедитесь, что насос работает. Проведите шланг по одной стороне и поставьте на место крышку. Возможно, придется подрезать край крышки для вывода шланга.
Устройство каскада
Из двух керамических цветочных горшков может получиться красивый маленький водопад — каскад. Установите под углом один горшок на кромке второго и поставьте их на поддон. Конец шланга пропустите в отверстие в днище наклоненного горшка и заделайте зазор силиконовым герметиком. Это проще сделать, если, отмерив и обрезав шланг по требуемой длине, отсоединить его от насоса.
Разместите вокруг разнообразные по форме и фактуре камни, чтобы закрыть ими поддон. Внутрь наклоненного горшка также положите несколько камней—это придаст ему устойчивость и скроет конец шланга.
f СМОТРИ ТАКЖЕ > УЗО 297, Насосы и фонтаны 476
Инструмент и техника работы
480
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ БАЗОВЫЙ НАБОР
Ваш набор инструментов
Если пообщаться с людьми, для которых ручные инструменты являются средством зарабатывания на жизнь, то станет ясно, что они ревностно относятся к своему инструменту - очень неохотно дают его в чужие руки и еще больше не любят одалживать инструмент у других. Манера заточки и работы (даже положение тела) влияет на инструмент таким образом, что он работает в руках хозяина лучше, чем у кого-то другого.
Покупка инструмента
Выбор инструментов для своего набора индивидуален. Комплекты инструментов двух профессионалов никогда не бывают идентичными, и разные люди могут использовать разные инструменты для выполнения одной и той же операции. Набор инструментов, рассматриваемый на этих страницах, даст вам возможность выполнить практически все задачи, кроме самых специализированных, по ремонту, обслуживанию, достройке и отделке вашего дома и участка, хотя окончательный выбор остается за вами.
Никто не приобретает сразу полный комплект. Гораздо разумнее покупать инструменты по мере возникновения в них необходимости. Однако стоит выбирать самое лучшее из того, что вы можете себе позволить: высококачественный инструмент — это всегда выгодное вложение средств. Он не только лучше выполняет свои функции, но и дольше служит, если обеспечить правильную эксплуатацию, хранение и уход.
Мы сгруппировали важнейшие инструменты в соответствии с их «профессией»: сантехнический, отделочный и т. д.—и поместили под соответствующими заголовками. Многие инструменты применяются в разных областях, но по мере того, как вы будете браться за новые работы по дому, ваш инструментальный комплект постепенно будет расширяться. Начните с базового набора и добавляйте инструменты по мере необходимости.
Базовый комплект
Достаточен для основных операций по ремонту и обслуживанию, но вам придется расширить его, чтобы делать большинство работ, описанных в этой книге Далее в этой главе даются детальное описание каждого инструмента и реко мендации по использованию.
Стальная рулетка Спиртовой уровень Отвес
Универсальная ножовка с мелкими зубьями
Малая ножовка по металлу Торцевой рубанок Стамески и долота шириной до 25 мм Точильный камень
Молоток с гвоздодером
Маленький молоток Шанцевый молоток Зубило по металлу Зубило/долото по намню Клещи
Крестовые и плоские отвертки, маленькие отвертки для электроклемм Нож-резан
Плоскогуб цы/пасса-тнжи
Инструмент для зачистки проводов Скребок для обдирки обоев Шпатель Набор плоских малярных кистей шириной до 50 мм Валик и поддон для краски Вантуз Рожковые гаечные ключи
Средний разводной ключ
Радиаторный ключ Проволочная щетка
Электролобзмн Вибрационная шлнфмашина Электродрель Спиральные сверла Сверла по камню Лестница Складной верстак
СМОТРИ ТАКЖЕ > Деревообраба1ывающий инструмент 487-504, Строительный инструмент 510-513, Сантехнический и электроинструмент 517-526
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛКА 484
Отделочный инструмент
Можно использовать проверенные временем инструменты и материалы, но для облегчения и ускорения домашних отделочных работ стоит испытать и последние изобретения в этой области.
• Малярная маскировочная лента Самоклеящаяся лента с малой степенью прилипания используется для того, чтобы уирыть от краски поверхность рядом с окрашиваемым в данный момент местом. Широкая, до 150 мм, лента применяется для предохранения стационарно закрепленного коврового покрытия при окраске плинтусов.
Шаберы
Термофен
Абразивы
Водостойкая шкурка используется для обработай лакокрасочного покрытия перед нанесением последнего	* л
слоя. Она состоит из	Л
частиц карбида кремния (карборунда), прикле-	U
енных к водостойкой подложке. Окуните кусок Ш г'-шкурки в воду и потрите ; 1 окрашенную поверхность до образования кашицы из краски и воды.	‘
Вытрите ее. пока она не высохла, ополосните шкурку и продолжайте обработку. Часто удобнее пользоваться блоками из твердого пенопласта, покрытого частицами карбида
Виниловые перчатки
кремния.
Подготовительные инструменты
Скребни для обоев и краски
Широкое жесткое лезвие скребка служит д ля удаления размягченной краски или увлажненных обоев. Для удаления старых обоев больше всего подходит скребок шириной 100—125 мм, а узкие скребки — не шире 25 мм — используются д ля удаления краски с оконных и дверных рам. Зазубренным скребком делайте насечку на приставших обоях, чтобы вода или растворитель быстрее проникали внутрь, но при этом старайтесь не повредить стену.
Шабер (фигурный скребок)
Это скребок для удаления старого лакокрасочного покрытия. Треугольный шабер с прямыми кромками хорошо обрабатывает плоскости, а шабер с фигурным полотном можно использовать на выпуклых и вогнутых поверхностях.
Термофеи
Размягчает старую краску и облегчает работу скребком. Сменные насадки позволяют концентрировать воздушную струю или направлять ее в сторону (например, от оконного стекла).
Проволочные щетки
Для удаления старой отслаивающейся краски и ржавчины можно использовать ручную щетку со щетиной из стальной проволоки. Работу можно облегчить и ускорить, если установить в патрон электродрели круглую проволочную щетку. При работе наденьте защитную маску или защитные очки.
Виниловые перчатки
Чтобы смыть старую краску или приготовить новую, часто надевают обычные хозяйственные резиновые перчатки. Но прочные рабочие перчатки из ПВХ более износостойки и защищают от многих опасных химикатов.
Обойный перфоратор
Перфоратор проводят по обоям, и он проделывает в них маленькие
Отпариватель обоев
Используется для быстрого удаления старых обоев. Строго выполняйте все специальные инструкции изготовителя по безопасности.
Заполните резервуар прибора водой и включите отпариватель в розетку. Приложите отпаривающую пластину к обоям и держите, пока они не станут достаточно мягкими для удаления скребком.
отверстия, обеспечивающие быстрое впитывание воды.
Шпатель
Шпатель выглядит как скребок для удаления краски, но у него гибкое полотно, которое служит для вдавливания в щели замазки, герметика, мастики и т. п. Большие поврежденные поверхности стены надо заделывать штукатурной кельмой.
Плунжерный пистолет
Жестко застывшие замазка или герметик в щелях между материалами с разным коэффициентом температурного расширения со временем растрескиваются и выдавливаются. Поэтому такие зазоры заделывают пластичной мастикой — герметиком. Его обычно наносят из картриджа, установленного в специальный плунжерный пистолет.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Удаление обоев 51, Очистка древесины 58-59
482
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛКА
Кисти
Некоторые малярные кисти делаются из натурального волоса. Свиная щетина считается лучшей, но к ней часто примешивают менее качественный конский или бычий волос, чтобы снизить стоимость. Кисти из синтетического волокна обычно самые дешевые, но вполне подходят для домашних отделочных работ.
Хозяйственная щетка-сметка
Домашняя хозяйственная щетка-сметка даст отличный результат при покраске грубой поверхности и наружной цементной штукатурки.
Ведро для краски
Отливайте краску в дешевое легкое пластмассовое ведро.
Плоская кисть (флейц)
Один край пачки волосков пропитывается варом, смолой или искусственной резиной и крепится к деревянной или пластмассовой ручке с помощью зажимной манжеты. Вам потребуется несколько кистей до 50 мм шириной для окраски, лакирования и морения древесины.
Скошенная (филеночная) кисть
Щетина кисти обрезана под углом, чтобы можно было красить, например, фасонные горбыльки оконных переплетов непосредственно рядом со стеклом. Большинство маляров используют для этого плоскую 12-миллиметровую кисть.
Радиаторная кисть
Если вы не снимаете радиатор отопления при окраске стены, то вам потребуется специальная кисть для окраски задней стороны радиатора и стены позади него.
Есть два вида таких кистей: стандартная плоская кисть, расположенная перпендикулярно длинной проволочной рукоятке, и похожая на обычную плоскую кисть, но с изогнутой пластмассовой ручкой.
Типы щетнны
Натуральная щетина идеальна д ля кистей, так как каждый волос сужается к концу, где расщепляется на еще более тонкие волоски, которые хорошо удерживают краску. Щетина прочна и износоустойчива.
Искусственная щетина (обычно из нейлона) по характеристикам близка к натуральной, качественная нейло-новая кисть послужит не хуже.
Отмывание кистей
Малярный щиток и скребок
Есть различные пластиковые или металлические малярные щитки для предохранения стекла при окраске оконных рам и горбыльков.
Если на стекло все-таки попала краска, то ее можно счистить лезвием, закрепленным в специальной рукоятке.
Широкая кисть
Для нанесения эмульсионных красок используйте плоскую кисть шириной 150 мм, предназначенную для этих целей.
Краски на водной основе
Сразу после окончания работы вымойте кисть теплой водой с мылом, изгибая щетину между пальцами, чтобы выдавить краску из «корней» волосков. Промойте в чистой воде и стряхните воду. Расправьте волоски и на их концы наденьте резиновое кольцо чтобы сохранить форму кисти.
Масляные краски
Если вы используете краски на основе растворителей, то на ночь кисть можно поместить в воду, а перед началом работы промокнуть ее салфетками, туалетной бумагой и т. п. После окончания работы
газетную бумагу, затем помните щетину в емкости с растворителем. Для некоторых лакокрасочных материалов требуется особый растворитель — уточните это в инструкциях. В других случаях используйте уайт-спирит или жидкость для очистки кистей. После промойте кисть горячей водой с мылом и ополосните чистой водой.
Засохшая краска
Если краска засохла, вымочите кисть в жидкости для очистки кистей. После этого краска легко смоется горячей водой. Если краска не поддается, погрузите щетину
Выбор кисти
У хорошей кисти волоски упакованы плотно. Если раздвигать их пальцами, как веер, то они должны сразу же возвращаться в первоначальное положение. Согните о
ладонь кончик кисти и посмотрите, не выпали ли какие-то щетинки. Даже хорошие кисти вначале теряют несколько волосков, но не целые пучки. Обжимная манжета должна быть прочно закреплена на ручке.
«выкрасьте» остатки краски из кисти на
в жидкость для снятия краски.
Вымочите щетину в жидкости для очистки	Сохраните форму щетины с помощью
кистей	резинового кольца
7
z
/
СМОТРИ ТАКЖЕ > Работа кистями 66,68, Покраска древесины 71-73, Использование малярного щитка 73, Покраска радиаторов 83
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛКА
483
Тампоны и валики
Малярный валик - идеальный инструмент для быстрой окраски больших поверхностей, например стен и потолков. Тампоны помогают при недостатке опыта быстро и ровно наносить краску и морилку. Хотя не всем они нравятся, никто не оспаривает их полезность и удобство при покраске больших плоских поверхностей. Если правильно набирать в них краску, она вряд ли будет капать.
Тампоны
Малярные валики
Стандартные тампоны
Поверхность стандартных прямоугольных тампонов покрыта шерстяной тканью с ворсом. Они обычно снабжены дугообразными ручками.
Угловой тампон
Покрытый шерстяной тканью треугольный тампон наносит краску одновременно на две стороны внутреннего угла. Прокрасив угол, красьте дальше с перекрытием по мокрой кромке стандартным тампоном.
Оконный тампон
У оконного тампона красящая поверхность маленькая, чтобы можно было красить горбыльки оконных переплетов. Они снабжены пластмассовыми направляющими, чтобы не задеть стекло.
Поддон для тампонов
Тампоны обычно продаются в комплекте с поддоном. Если покупаете поддон отдельно, выбирайте с валиком.
Трубчатые шубки можно менять. Они надеваются на пружинящий проволочный каркас, который вращается на коленчатой ручке.
Размеры шубок
Шубки для стандартных валиков имеют длину 175 или 225 мм, но могут быть и других размеров.
Типы шубок
Можно найти шубки из различных материалов для любых фактур поверхности и видов краски. Большинство изготовлены из овчины или синтетического волокна. Шубка из овчины удерживает краску лучше, чем искусственная, но и стоит примерно на четверть дороже.
Чтобы покрыть шершавую или фактурную поверхность водоэмульсионной или фасадной краской, выбирайте шубки с длинным ворсом. Средний ворс подходит д ля водоэмульсионной и полуматовой масляной краски для работы на гладких поверхностях. Для глянцевых красок используйте коротковорсовые шубки.
Недорогие шубки из пенопластов (губки)
плохо подходят для масляных или водоэмульсионных красок. После них остаются пузыри, а сам пенопласт часто коробится после мытья. Однако они достаточно дешевы и годны для одноразового использования с такими трудносмываемыми веществами, как битумная краска или лак.
Угловой валик
Обычным валиком нельзя красить в углах. Поэтому, если примыкающие стены не должны быть покрашены в разный цвет, сначала прокрасьте углы угловым валиком.
Радиаторный валик
Это тонкий валик на длинной проволочной ручке для окрашивания задней поверхности радиаторов и труб.
Поддон для валика
Малярным валиком набирают краску из специального пластмассового или металлического поддона, глубокая
секция которого служит резервуаром для краски.
Набирайте краску, проводя валиком один-два раза от глубокого края вверх и вниз по ребристому наклонному дну, чтобы краска равномерно распределилась по шубке.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Работа малярным тампоном 69, Работа малярным валиком 69, Очистка валиков и поддонов 484
484
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛКА
Очистка тампонов
Перед погружением нового тампона в краску почистите его одежной щеткой, чтобы удалить отставшие ворсинки.
После окончания окрашивания промокните его о старую газету, а затем вымойте в соответствующем растворителе — воде, уайт-спирите или специальном средстве. Выжмите губку и протрите ворс пальцами, после чего вымойте тампон в горячей мыльной воде и сполосните чистой водой. Работайте в перчатках!
Краскораспылители
В магазинах хозяйственных и строительных товаров имеется широкий выбор краскораспылительного оборудования, но можно и взять его напрокат. На наружные стены дома проще всего наносить краску распылением. Распылять можно большинство красок для наружного применения, если правильно развести. В фирме проката сообщите, какую краску вы собираетесь использовать, чтобы они дали соответствующую насадку на краскопульт Позаботьтесь о респираторе и защитных очках.
Втирайте растворитель в тампон в перчатках
Очистка валика
Удалите с валика основную часть краски, прокатав его по старым газетам. Если вы планируете использовать его на следующий день, нанесите на валик несколько капель соответствующего растворителя и заверните его в пластиковую пленку. В противном случае очистите, вымойте и ополосните шубку до высыхания краски.
Краски на водной основе
Если вы используете водоэмульсионную или акриловую краску, смойте основную ее часть под струей воды, затем вотрите в ворс немного жидкого моющего средства и ополосните валик.
Масляные краски
Для смывания масляной краски налейте в ванночку для валика немного растворителя и медленно покатайте там валик. Надев перчатки, отожмите и распушите ворс пальцами. Когда краска растворится, вымойте шубку в горячей воде с мылом.
Прокатайте валик по старым газетам, чтобы удалить краску
Краскораспылитель с компрессором
Это оборудование смешивает краску со сжатым воздухом и выпускает в виде аэрозоля. Некоторые модели нагнетают воздух в промежуточный резервуар и пополняют запас сжатого воздуха по мере его расходования, но большинство прокатных компрессоров подают воздух непосредственно в краскопульт (пистолет-распылитель)
Курок выпускает сжатый воздух, открывая клапан одновременно с выходным отверс-
тием для краски в насадке. Краска втяги-
вается из контейнера, обычно установлен-
Краскопульт и компрессор
ного под пистолетом, и смешивается с воздухом у кончика насадки. Большинство краскопультов снабжены дефлекторами.
Безвоздушный распылитель
С помощью электронасоса краска подается под давлением к краскопульту. Забор краски происходит через пластиковую трубку, которая вставляется в контейнер с краской, а насос под давлением подает ее по прочному шлангу к фильтру и регулятору давления, которым вы придаете струе требуемую форму. Краска выходит под большим давлением и может повредить кожу. Поэтому такие распылители имеют предохранительные устройства.
Элементы краскопульта
Подготовка
По мере возможности выбирайте тля работы сухой безветренный день. Предусмотрите время на то, чтобы за1 рыть от краски окна, двери и трубы.
Следуйте прилагаемым к оборудованию инструкция- >, а если вы в этой области новичок, то потренируйте сь на не сметном уча тке стены.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Работа краскопультом 66
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛКА
485
Безопасность
Выполняйте инструкции по безопасности, а также:
•	Работайте в очках и респираторе.
•	Не работайте в помещении без хорошей вытяжной вентиляции
•	Масляная краска в распыляемом состоянии легко воспламеняется, поэтому исключите любой открытый огонь и ни в коем случае не курите.
•	Не оставляйте оборудование без присмотра, особенно там, где есть дети и животные.
•	При наличии предохранителя всегда ставьте на него краскопульт, когда не ведется распыление.
•	Перед прочисткой форсунки (сопла) вынимайте шнур питания оборудования из розетки и стравливайте давление из шланга.
•	Никогда не наставляйте пистолет на людей, даже если он пуст.
Дефекты покраски
Полосы
Неравномерная отделка полосами получится, если проходы краскопульта не перекрывают друг друга.
Пятна
Покрытие будет неравномерным, если краскопультом водить по дуге. Держите его всегда перпендикулярно к стене и перемещайте параллельно ей.
Ноздреватость («апельсиновая корка»)
Ноздреватая поверхность с мелкими наплывами, похожая на апельсиновую корку, обычно следствие слишком густой консистенцией краски. Однако и при нормальной консистенции такой же эффект может получиться, если слишком медленно перемещать пистолет.
Потеки
Потеки образуются, если слой краски чересчур толстый, — возможно, вы держали краскопульт слишком близко к поверхности.
Шероховатость
Обычно вызвана тем, что краска высыхает раньше, чем попадает на поверхность. Держите краскопульт ближе к стене.
Крапчатость
Краска ляжет пятнами, если давление слишком большое. Чтобы избежать этого, снижайте давление до тех пор, пока качество окрашивания не станет удовлетворительным.
Для наклейки обоев
Некоторые инструменты для наклейки обоев можно легко подобрать из имеющихся или сделать самому. Однако даже готовое оборудование стоит недорого, так что есть смысл иметь приличный комплект.
Рулетка
Вам обязательно понадобится ленточная рулетка для измерения стен и потолков при определении количества обоев.
Отвес
Любой маленький груз, подвешенный на тонком шнуре, можно использовать для разметки положения кромки полосы обоев. Конец шнура держите у потолка, остановите раскачивание грузика и отметьте на стене вдоль шнура несколько точек.
Готовый отвес имеет заостренный грузик. Более дорогие модели могут иметь полый грузик, заполненный цветным мелом: в него сматывается нить отвеса, так что она всегда будет меленой при ее выдвижении. Натянув нить, оттяните и отпустите ее, как тетиву лука, и она оставит на стене или потолке прямую меловую линию.
Кисть для клея
Для нанесения клея на обратную сторону обоев используйте или широкую плоскую малярную кисть, или коротковорсовый валик.
Обойная щетка
Она используется для разглаживания обоев на стенах или потолке. Ее щетина должна быть мягкой, чтобы не повредить нежную бумагу, и одновременно достаточно упругой, чтобы выгонять из-под обоев воздушные пузыри и излишек клея.
Прикаточный валик для стыков
Для прикатки стыков обоев используйте валик из древесины твердых сортов или пластмассы, но не применяйте его на тисненых или слишком нежных обоях.
Обойные ножницы
Специальные обойные ножницы имеют особые удлиненные лезвия, чтобы кромка получалась как можно ровнее.
Нож-резак
Для вырезания обоев вокруг выключателей и подобных изделий, а также при резке перекрывающихся кусков для склейки встык пользуйтесь ножом. Он должен быть очень острым, поэтому приобретите нож-резак со сменными лезвиями и заменяйте их, как только начинают затупляться. Есть резаки с короткими лезвиями, которые при затуплении переворачивают другим концом. Другие модели имеют длинные выдвижные лезвия, их аккуратно обламывают, когда затупятся, оставляя новый острый кончик.
Обойный стол
Мазать обои клеем можно на любой плоской ровной поверхности, но специально предназначенный для этого стол гораздо удобнее. Он выше обычного обеденного стола, но всего лишь на 25 мм шире стандартного рулона обоев, что облегчает задачу распределения клея по обоям, не пачкая при этом стол.
/ СМОТРИ ТАКЖЕ > Нанесение клея на обои 87, Наклеивание обоев 88-94
486 ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛКА
Для плиточных работ
Большинство инструментов мастера-плиточника предназначены для укладки настенной и напольной керамической плитки. Для мягкой плитки и виниловых покрытий типа линолеума требуются другие инструменты.
Спиртовой уровень
С помощью спиртового уровня устанавливают временные рейки (маяки) для выравнивания поверхностей плитки по горизонтали и по вертикали.
Профильный калибр
Профильный калибр понадобится для копирования профиля дверных наличников или труб, чтобы точно уложить мягкое напольное покрытие. Прижимая иглы калибра к объекту, вы их смещаете, и их концы повторяют контур предмета.
Зубчатая кельма/шпатель
Ребристую растворную постель под плитку делают волочением зазубренной кромки пластикового шпателя или штукатурной кельмы по поверхности клея.
Резак для плитки
Простейший плиткорез имеет либо заостренный кончик из карбида вольфрама, либо стальное колесико (как у стеклореза) для нанесения риски-царапины на поверхность плитки. Плитка разламывается точно по риске (см. внизу справа).
Пила для плитки
Маленькая пила имеет металлическую
рамку с натянутой проволокой, покрытой
частицами карбида вольфрама. Поскольку проволока в сечении круглая, она пилит в любом направлении, в том числе по извилистому контуру.
Резиновые шпатель (спредер) и терка
Спредер представляет собой полотно из твердой резины, закрепленное в пластиковой ручке. Терка похожа на деревянную терку, но имеет резиновую подошву. Оба инструмента используются для затирания раствора в зазоры между плитками.
Кусачки для плитки
Чтобы отломить от керамической плитки узкую полоску, прочертите резаком для плитки линию и по ней обламывайте понемногу кусачками для плитки. Они имеют острые губки из карбида вольфрама, которые автоматически открываются при отпускании подпружиненных ручек.
Напильники для плитки
Сгладить обрезанный край можно напильником из абразивной сетки или напильником с абразивным напылением.
Резка плитки
Рычажный плиткорез
Плиткорез очень облегчает резку и подгонку крайних плиток. Если вам надо обрезать множество плиток, особенно если это толстая напольная плитка, приобретите мощный прилкорез рычажного действия. После выполнения риски на глазури нажмите на рычаг, и он разломит плитку на две части.
Дисковая электропила
Если вам надо резать толстые негла-зурованные плитки, можно взять напрокат пилу с водяным охлаждением-смазкой, которая имеет полотно с алмазным напылением. Этот же инструмент очень удобен для срезания углов плиток, которые укладывают вокруг электрических выключателей или розеток.
Нажмите на рычаг и разломите плитку
Равномерно подавайте плитку на пильный диск
I СМОТРИ ТАКЖЕ > Облицовка плиткой стен 98-101, Облицовка плиткой полов 103-107
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
487
Деревообрабатывающий инструмент
Полный комплект деревообрабатывающих инструментов огромен, но для домашнего использования вполне достаточно ограниченного набора ручных и нескольких основных электрических инструментов.
Ерунон	Комбинированный
угольник
Для отмеров и разметки
Обращайтесь с инструментом аккуратно. Если небрежно бросать его в инструментальный ящик, то угольник может потерять прямоугольность, а рейсмус — остроту и точность.
Ленточная рулетка и складной метр
Складной метр—традиционный инструмент краснодеревщика. Ленточная вытяжная рулетка более универсальна. Выбирайте рулетку длиной порядка 5 м с запорным механизмом в открытом положении, чтобы даже длинные детали можно было измерять одной рукой. Придерживайте ленту при сматывании — резкие удары по коробке концевого крючка в конце концов оторвут его.
Угольник
Угольник используется для проверки точности угловых соединений и строганых деталей, а также для разметки деталей, которые должны быть обрезаны под прямым углом. Некоторые угольники имеют колодку со срезанным под 45° верхним концом для разметки соединений со скосом. Купите самый большой угольник, который вы можете себе позволить: они бывают с полотном до 300 мм.
Разметочный рейсмус
С помощью рейсмуса можно проводить линии, параллельные кромке. Сдвиньте колодку вдоль рейки на требуемое расстояние от заостренной шпильки (иглы). Прижмите колодку к заготовке и, касаясь острием поверхности древесины, перемещайте от себя.
Режущий рейсмус
У режущего рейсмуса вместо иглы имеется острое лезвие, им удобно прочертить риску поперек волокон. Лезвие фиксируется съемным клином.
Рейсмус для пазов
У этого рейсмуса две заостренные шпильки — зафиксированная и подвижная—для разметки параллельных линий при изготовлении шиповых соединений. Установите иглы на расстоянии ширины долота/ста-мески, которой будете делать паз, потом установите колодку на требуемое расстояние от кромки заготовки. Пометьте на ней концы паза с помощью угольника (1) и одним движением рейсмуса прочертите риски (2). При этом же положении рейсмуса разметьте и деталь с шипом.
Проверка прямоугольное™
Угольником можно проверить прямо-угольность внутреннего угла.
Режущий рейсмус
Разметочный рейсмус
Проверка строганой детали
Смотрите на просвет, чтобы убедиться, что вы строгаете стороны детали под прямым углом.
Ерунок и малка
Ерунок используется как обычный угольник, но для разметки и проверки углов 45°. У малки полотно поворачивается относительно колодки и крепится под требуемым углом стопорной гайкой.
Комбинированный угольник
Комбинированный угольник — универсальный инструмент. В принципе это измеритель прямого угла, но его полотно является линейкой с делениями, которая перемещается в колодке на любую (до 250 мм) длину. Это удобно для измерения глубины. У колодки есть наклонная сторона для разметки соединений со скосом и маленький спиртовой уровень для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей.
Разметочный нож
Разметьте линию пропила разметочным ножом — получится аккуратнее, и это предотвратит вырывание волокон при распиловке. Лезвие имеет скос заточки только с одной стороны — плоскую сторону ведите по угольнику или малке.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Столярные соединения 505-509
488
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
Ручные пилы
Хотя электроинструменты берут на себя значительную часть тяжелой работы по пилению древесины, для простых задач зачастую легче взять простую ножовку, чем развертывать дисковую пилу или электролобзик.
Ручные пилы
Продольная ножовка
Предназначена для распиловки массива по длине. Каждый и зубьев напоминает стамеску/долото, которое вырезает слой древесины вдоль волокон. Пила имеет развод — соседние зубья отгибаются в противоположных направлениях, так что пропил (щель, которую делает пила) немного шире толщины полотна. Если зубья не развести, полотно зажмет в пропиле.
Поперечная ножовка
В отличие от продольной пилы, зубья которой затачиваются перпендикулярно полотну, зубья поперечной пилы затачиваются так, что на их концах образуются острия, прочерчивающие две параллельные риски по краям пропила, и только потом из пространства между ними удаляется материал. Это позволяет пилить массив поперек волокон.
Ножовка с мелкими зубьями и универсальная ножовка
У ножовки с мелкими зубьями (панельная пила) заточка и развод делаются так же, как у поперечной, но ее зубья мельче и расположены ближе друг к другу, поэтому пропил получается уже. Эта ножовка используется в основном для пиления искусственных древесных материалов.
Универсальная пила предназначена для пиления как поперек, так и вдоль волокон.
Обушковые пилы
Полотно ножовки с обушком усилено металлической полосой по всей длине верхней кромки полотна. Относительно мелкие зубья идеальны для выпиливания соединений деревянных деталей.
Обушковая ножовка
Имеет мелкие зубья с заточкой и расположением как у поперечной пилы. Универсальный инструмент для выполнения столярных соединений.
Шипорезная (шиповая) пила
Инструмент для выполнения точных столярных соединений.
Обушковая ножовка с прямой ручкой
У этой дешевой разновидности прямая, как у напильника, ручка.
Выкружная рамочная пила
Хранение пил
Вклейте в отверстия в массивной рейке деревянные штыри, например нагели, и прикрепите ее шурупами к стене. Пилы повесьте на эти штыри.
СМОТРИ ТАКЖЕ Заточка пил 490, Электрические пилы 491
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
489

Рамочные пилы
Очень тонкое и узкое полотно (пилка) предназначено для выполнения криволинейного пиления. Для того чтобы пилка не гнулась, ее туго натягивают в металлической рамке.
Лобзик
Пилка лобзика настолько тонка, что пружинистой рамки достаточно для постоянного натяжения. Концы полотна закрепляются в зажимах с барашками, чтобы зубья были направлены в сторону ручки.
Выкружная рамочная пила
У выкружной пилы зубья относительно крупные, чтобы можно было пилить толстый массив и искусственные древесные материалы.
Если полотно (пилка) выкружной пилы затупляется или ломается, его заменяют. Отверните ручку на несколько оборотов против часовой стрелки. Наденьте новое полотно на дальнюю от ручки шпильку, затем уприте рамку в верстак и сожмите ее, нажав на ручку, чтобы надеть на вторую шпильку другое ушко полотна. Натяните полотно, вращая ручку по часовой стрелке. Зубья должны быть направлены в сторону от ручки, а шпильки располагаться соосно, чтобы полотно не было перекручено.
конца начните новый пропил так, чтобы он совпал с первым.
При пилении поперек волокон свободной рукой придерживайте обрезок и в конце пропила работайте пилой медленно и осторожно, чтобы не вырывать
Работа выкружной рамочной пилой
Полотно закреплено на шпильках, которые поворачивают в направлении пропила, чтобы рамка не мешала при криволинейном пилении.
Разметив требуемое отверстие, про-
сверлите маленькое отверстие внутри
последние слои волокон.
Стабилизируйте полотно кончиком большого пальца
линии разметки. Пропустите в него пилку и закрепите ее в зажимах рамки. Вырежьте отверстие, регулируя угол полотна пилки относительно рамки, затем разберите пилу, чтобы освободить пилку.
Регулируйте угол пилки выкружной пилы, чтобы пилить без помех
Установка лилки выкружной пилы
Свободной рукой поддерживайте обрезок
Пиление обушковой пилой
Зафиксируйте заготовку в тисках или в цулаге (упоре для коротких деталей) и начните пропил с небольшим наклоном. По мере увеличения пропила постепенно выравнивайте полотно до горизонтального положения по отношению к поверхности заготовки. Цулага представляет собой простейшее приспособление для поперечного пиления обушковой пилой относительно тонких деревянных отрезков. Зафикси-
Вырезание отверстия выкружной пилой
Работа лобзиком
Выдвиньте край заготовки за кромку верстака, чтобы пилить вертикально расположенным полотном, держа ручку снизу заготовки.
Использованно стусла Стусло (распиловочный ящик) имеет прорези под углом 45°, которые направляют пилу при обработке заготовок для соединений со скосом. Есть также прорези под 90° для простого торцевания детали под прямым углом.
Работа пилой
Ручку ножовки держите так, чтобы указательный палец был направлен в сторону конца полотна. Это поможет делать прямой пропил.
При пилении вдоль положите доску на козлы. На одном конце сделайте несколько коротких движений пилой по направлению к себе, прижав большой палец к боковой поверхности полотна. Когда образуется пропил, увеличьте ход пилы и продолжайте пиление медленными равномерными движениями, используя всю длину полотна. При необходимости сдвигайте козлы, чтобы они не мешали продвижению полотна. При приближении к концу доски, переверните ее и с другого
руйте один упор относительно передней
под небольшим углом
Узкая ножовка
Узкая ножовка предназначена для вырезания отверстий. Более широким, чем у рамочной выкружной пилы, полотном легче делать прямые пропилы.
ГМЛТОМ TAUU/r
Qa-гпиия пыл ДОП Qnpvrmnnnfi^MUM 401 ИпппмидтлР гирппп 401
490
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
Заточка пил
Чтобы пилы хорошо резали материал, следует точить их с помощью специальных инструментов, поэтому, возможно, вы предпочтете отдавать их в заточку. Если же вы хотите самостоятельно обеспечивать их отличное рабочее состояние, вам понадобятся напильник для заточки пил и разводка для отгибания зубьев на требуемый угол.
1. Закрепите напильник з бруске из тверд ш пород древесины
Инструменты
Напильник для заточки зубьев пилы имеет треугольное поперечное сечение. Теоретически его длина должна точно соответствовать интервалу между зубьями, но практически можно использовать 150-и 100-миллиметровые напильники для обычных и мелких зубьев соответственно. Можно также купить специальный держа-
Подсчитайте число вершин зубьев на дюйм (25 мм) тель напильника, который позволяет сохранять постоянный угол.
Сжатие ручек разводки зажимает зуб между пуансоном (толкателем) и скошенным ложем (упором), заранее установленным в соответствии с числом вершин зубьев на дюйм (25 мм) полотна пилы. Для регулировки ложа сдвиньте ручки и отпустите винт-фиксатор на конце инструмента. Поверните ложе так, чтобы требуемое число на его кромке совпало с пуансоном, и затяните винт-фиксатор.
Обработка зубьев
Обрабатывая вершины зубьев, вы выравниваете их по одной линии. Необходимости в этом при каждой заточке нет, но легкая обработка образует миниатюрную плоскость блестящего металла на каждом зубе, что облегчит равномерность заточки.
В деревянном бруске из твердых сортов древесины вырежьте паз, который сможет плотно зажать плоский личной напильник (1). Зафиксируйте пилу зубьями вверх в тисках и, прижимая брусок с напильником к плоскости полотна, два-три раза проведите по вершинам зубьев (2).
Развод зубьев
Установите разводку в соответствии с количеством вершин зубьев на дюйм (см. выше) и поместите ее на первый зуб, отогнутый от вас. Выровняйте плунжер по середине зуба. Прочно держа инструмент, сожмите ручки (3). Так же обработайте все зубья через один. Затем переверните пилу и разведите остальные зубья.
2. Выровняйте вершины зубьев напильником
3. Сделайте развод зубьев
Заточка продольной пилы
Зажмите тисками или зажимом пилу между двумя рейками таким образом, чтобы зубья лишь немного выступали над поверхностью древесины. Приложите напильник к первому от конца полотна зубу, загнутому от вас и одновременно к рабочей поверхности следующего зуба. Держа напильник перпендикулярно полотну, сделайте два или три движения напильником, чтобы вся рабочая поверхность до острия стала блестящей и исчезла половина блестящего пятнышка на вершине зуба. Перемещаясь в сторону ручки, затачивайте зубья через один, затем переверните пилу и заточите оставшиеся зубья, чтобы все блестящие пятнышки исчезли.
Заточка поперечной пилы
Используйте аналогичный метод, но напильник держите под углом 65° к полотну, при этом конец напильника должен быть наклонен в сторону ручки пилы.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ручные пилы 488. Обушковые пилы 488 Напильники 524
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
491
Электрические пилы
Электрические пилы незаменимы при резке крупных конструкционных деревянных деталей и больших панелей из искусственных древесных материалов. Бесшнуровые (аккумуляторные) пилы особенно удобны при работе на улице или когда в помещении необходимо отключить электроэнергию.
Ручные дисковые пилы
Выбирайте дисковую пилу с диаметром диска не менее 190 мм. Ее двигатель достаточно мощный, чтобы обеспечить скорость вращения диска, которая даст возможность пилить достаточно толстый массив и искусственные древесные материалы, не перегружая мотор и не прижигая древесину.
Можно приобрести диски специально для продольного или поперечного пиления, но полотно с клиновидными зубьями (в форме долота или стамески) качественно выпол няетобе операции. Существуют также специальные дисковые полотна и абразивные диски для резки металла и камня.
У большинства дисковых пил можно регулировать угол наклона полотна, чтобы делать пропилы со скосом.
Возвратно-поступательные электропилы
Возвратно-поступательные ручные электропилы (сабельные, ножовочные) особенно удобны при выполнении отверстий в каркасных перегородках.
Электролобзики
Электролобзики служат для выполнения криволинейных пропилов в массиве и искусственных древесных материалах. Хотя практически у всех моделей имеются направляющие линейки для прямолинейного пиления, они редко достаточно жестко фиксируются, чтобы не дать полотну «гулять» во время пиления.
Есть смысл приобрести специальные полотна для резки пластика, металла, гипсокартона и керамики.
Безопасность
•	Перед регулировкой или заменой диска выключайте пилу из розетки.
•	Зубья диска в нижней части должны быть направлены в сторону пиления.
•	У дисковых пил должны быть установлены стационарное ограждение полотна и подъемное ограждение, которое отводится в сторону только при начале пиления. Без этих ограждении работать пилой нельзя, а после завершения пропила необходимо убедиться, что подъемное ограждение автоматически закрылось, когда полотно убрано с заготовки.
•	Заготовка должна иметь надежную опору в виде козел или верстака.
•	Шнур питания электропилы не должен находиться на пути диска.
•	Не подавайте пилу с сильным нажимом. Если полотно начинает заклинивать в пропиле, чуть сдайте его назад, чтобы диск набрал полную скорость.
•	Прежде чем положить пилу, убедитесь, что диск полностью остановился.
•	Не работайте в галстуке, нашейных украшениях или слишком свободной одежде — все это может попасть в машину.
Работа
дисковой пилой
Когда абсолютная точность не важна, можно работать пилой, совмещая метку (зарубку) на лыже с линией разметки в процессе пиления. Поставьте передний край лыжи на заготовку и выровняйте метку с линией разметки. Включите пилу, дайте диску разогнаться и равномерно подавайте инструмент.
Кольцевые пилы/ корончатые сверла
Можно приобрести набор кольцевых пил, или корончатых сверл, делающих абсолютно ровные круглые отверстия различных диаметров. Они крепятся на специальном спиральном сверле,которое вставляется в патрон электродрели.
Прямолинейное пиление
У дисковых пил есть съемные и регулируемые направляющие упоры (линейки) для ведения полотна параллельно краю заготовки. Их можно удлинить, привернув к ним шурупами деревянную рейку.
Можно также струбцинами прикрепить к детали рейку и вести по ней кромку лыжи пилы. Крепление такой рейки под различными углами к краям заготовки позволит делать различные скосы.
Работа электролобзиком
Поставьте переднюю кромку лыжи лобзика на край заготовки, нажмите кнопку-курок и подавайте полотно на заготовку. Сильно не нажимайте и не перекручивайте полотно, оно может сломаться.
Вырезание отверстий электролобзиком
Вырезать электролобзиком большое отверстие в панели можно методом врезания. Поставьте передний край лыжи на заготовку, чтобы кончик полотна был чуть выше поверхности заготовки, затем включите пилу и постепенно подавайте полотно в древесину, пока оно не примет вертикальное положение, а лыжа всей поверхностью не ляжет на заготовку.
Начало прямого пиления
Метод врезания
СМОТРИ ТАКЖЕ > Поперечная пила 488, Продольная пила 488, Рамочные пилы 488-489
492
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
Ручные рубанки
Существует огромное количество разновидностей рубанков для обработки древесины, но если вы не собираетесь серьезно заняться деревообработкой, то вам понадобится только несколько базовых видов.
Столярные рубанки
Столярный рубанок представляет собой универсальный инструмент для стро-
Хранение рубанков
Надо приучить себя не ставить рубанок ножом вниз, а класть его на бок. На боку надо и хранить рубанок, убрав нож внутрь летка (прорези в корпусе), чтобы не повредить режущую кромку.
Для долгосрочного хранения разберите и очистите рубанок, протрите все металлические части промасленной ветошью, чтобы не ржавели.
При длительном хранении смажьте рубанок
Инструменты Surform Эти инструменты имеют сменные перфорированные полотна с мелкими равномерно расположенными острыми режущими кромками, направленными вперед. Рубанки и напильники Surform используют в основном для обработки деталей с криволинейными поверхностями.
Фуганок
Самый длинный из рубанков, с подошвой колодки длиной 600 мм, фуганок предназначен для выравнивания длинных кромок досок. Он также полезен при выравнивании больших плоских панелей, поскольку длинная подошва перекрывает небольшие неровности, а нож срезает их, тогда как обычный рубанок с более короткой подошвой просто следовал бы по неровностям, повторяя их форму.
Универсальный рубанок
Универсальный рубанок — хороший инструмент общего назначения. Если вы не можете позволить себе купить разные рубанки, то выбирайте универсальный.
Рубанок для чистового строгания (шлнфтик)
Рубанок с очень малым вылетом ножа предназначен для окончательной доводки поверхности, после того как заготовка была отстрогана универсальным рубанком или фуганком.
Торцовый рубанок
Нож торцового рубанка расположен под отлогим углом, чтобы резать торцовое волокно.
Очень маленький и легкий (помещается на ладони), торцовый рубанок подходит для доводки мелких деталей и подравнивания.
Зензубель
Режущая кромка зензубеля сделана во всю ширину прямоугольного корпуса.
Этот рубанок удобен для выборки, вычищения прямоугольных заплечиков крупных столярных соединений и фальцев (четвертей) или шпунтов. Если снять переднюю часть корпуса, открывшийся нож дойдет до конца глухого паза или фальца.
Рубанок со сменными ножами
Этот тип рубанков имеет короткие ножи, которые при затуплении просто выбрасывают.
Регулировка рубанка
Отрегулируйте угол и вылет ножа. Угол проверяйте, посмотрев на режущую кромку со стороны переднего конца корпуса, и рычагом боковой регулировки сзади ножа отрегулируйте его положение так, чтобы режущая кромка одинаково выступала по всей ширине подошвы.
Регулировочной гайкой с накаткой перед ручкой рубанка выставьте такой вылет ножа, чтобы он снимал тонкую стружку.
Рычагом отрегулируйте угол ножа
СМОТРИ также > Заточка ножа рубанка 494
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
493
Строгание плоскости
Строгание торцов
Стружки
Строгание широкой плоскости
Чтобы максимально выровнять плоскую поверхность, сначала прострогайте ее по двум диагоналям, в целом придерживаясь направления волокон. Проверьте плоскостность поверхности с помощью металлической поверочной линейки, а затем прострогайте параллельно волокнам, снимая очень тонкую стружку.
Строгание прямой кромки
Ровно держите рубанок на кромке заготовки, большим пальцем свободной руки поджимая вниз переднюю часть инструмента, а другими пальцами той же руки ведите по боковой поверхности заготовки, сохраняя прямолинейность движения.
Электрорубанки
Электрорубанок полезен при обработке крупных конструкционных элементов дома, с его помощью легко подрезать дверь снизу, если потребуется положить под нее ковер. Если инструмент снабжен направляющей линейкой (упором), его ножевой вращающийся цилиндр можно использовать для выборки фальца (четверти).
Большинство электрорубанков можно установить в перевернутом положении на специальном станке, на закрепленном верстаке, чтобы подавать заготовку на рабочий орган обеими руками.
Затупившиеся ножи не затачивают, а просто заменяют новыми.
Работа торцовым рубанком
Разметочным ножом сделайте риску по периметру заготовки и зажмите ее вертикально в тиски. Чтобы древесина не расщеплялась, снимите фаску до этой риски, строгая по направлению к середине. Работая теперь с другого края, строгайте торец до размеченной линии, пока не исчезнет сделанная фаска.
Использование цулаги
Торцы можно подравнивать, положив рубанок на бок и перемещая его вдоль шаблона — цулаги. Нож при этом должен быть острым и иметь маленький вылет. Плотно прижав заготовку к упору, вы предотвратите отслаивание торцовых волокон.
Стружок — это маленький рубанок для изогнутых кромок.
Стружок с плоской подошвой используйте для строгания выпуклых, а с изогнутой — вошутых поверхностей. Обоими стружками формируйте изгиб с двух сторон, чтобы работать вдоль волокон и не врезаться в слои древесины. Затачивайте нож стружка так же, как нож рубанка.
Регулировка ножа
Двумя регулировочными винтами выставьте небольшой равномерный вылет ножа, а затем зафиксируйте его центральным стопорным винтом.
Работа стружком
Держа большие пальцы на задней поверхности ручек инструмента, толкайте его от себя. Меняйте угол наклона стружка в процессе движения, чтобы получалась непрерывная стружка.
смотри ТАКЖЕ > Разметочный нож 487
F
494
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
Заточка ножей рубанков
Чтобы нож рубанка сохранял остроту режущей кромки, его надо править на оселке с маслом. Выбирайте точильный камень со средней зернистостью с одной стороны, чтобы можно было быстро снимать металл, и с мелким зерном с другой стороны - для окончательной доводки лезвия.
Демонтаж н замена ножа
Нож простого или торцового рубанка крепится в корпусе с помощью металлического прижима (крышка ножа). Ослабьте рычаг прижима и выньте нож из корпуса. К ножу рубанка винтом крепится стружколом, который отламывает и отводит срезаемую стружку. Перед заточкой ножа отверткой отвинтите крепежный винт и снимите стружколом.
При сборке положите стружколом поперек ножа (1) и поверните его, не проводя им по режущей кромке, чтобы выровнять обе детали (2). .Теперь сдвиньте стружколом так, чтобы его конец находился в пределах 1 мм от режущей кромки (3).
3
Правка ножа
Использование станка для заточки
Чтобы затачивать нож рубанка точно под нужным углом, зажмите его в станок для заточки и водите им по оселку вперед и назад, чтобы направить кромку.
Нож рубанка должен быть заточен под углом 25°. Целью его правки является формирование режущей кромки под углом около 30°.
Держа нож под нужным углом к оселку, перемещайте его вперед и назад, чтобы получилась острая режущая кромка. Широкий нож держите, расположив кромку
1. Направьте режущую кромку
под некоторым углом по ширине бруска, чтобы вся кромка одновременно касалась точильной поверхности (1). Слегка смажьте оселок машинным маслом.
Удалите заусенец, положив нож всей плоскостью обратной поверхности на оселок (2) и сделав им несколько движений по точильному камню.
Заточка ножа с зазубренной кромкой
Если на ноже появилась зазубрина, перезаточите его на настольной шлифовальной машине (заточный станок или точило). Прижмите нож к упору точила и перемещайте его из стороны в сторону, легко прижимая к вращающемуся точильному камню, пока кромка не станет ровной. Регулярно остужайте нож, опуская его в воду. Направьте режущую кромку на оселке с маслом.
Перемещайте нож из стороны в сторону
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Столярные рубанки 492
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
495
Фрезеры
Вертикальная ручная электрическая фрезеровальная машина (фрезер) - это высокотехнологичный инструмент, выполняющий разнообразные операции. Резец, или фреза, вращается так быстро, что способен одинаково чисто резать древесину как вдоль, так и поперек волокон.
Выполнение пазов
Для выполнения паза вдоль кромки заготовки установите и отрегулируйте направляющую линейку (упор) или ведите плату основания фрезера по рейке, закрепленной струбциной на заготовке.
Для вырезания широкого паза воспользуйтесь двумя параллельными рейками, чтобы сначала сделать края паза, а затем выбирать материал из его середины.
Используйте направляющую линейку для прямолинейного фрезерования
Всегда давайте двигателю разогнаться до полной скорости, прежде чем вводить фрезу в контакт с материалом, а выключайте инструмент только после того, как полностью выведете резец из паза.
Поскольку фреза вращается по часовой стрелке, то при обработке кромки заготовки необходимо подавать фрезер «против вращения», чтобы фреза сама себя втягивала в древесину.
Резцы н фрезы
Резцы фрезеров — пальчиковые фрезы закрепляют в цанговом зажиме в нижней части инструмента и фиксируют затяжной гайкой. Нажатие на рукоятки фрезера опускает фрезу через отверстие в опорной плате и подает ее в материал. Прямая фреза для пазов должна использоваться вместе с направляющей линейкой, шаблоном, кондуктором и т. п. Цилиндрический направляющий кончик фасонной фрезы ведется по кромке заготовки, не позволяя ей врезаться слишком глубоко.
Выполнение фасок
Поставьте опорную плату фрезера на поверхность изделия и, когда двигатель наберет полную скорость, подавайте его вдоль кромки.
Если вам надо обработать все четыре кромки изделия, сначала сделайте фаски на торцах, а затем на боковых сторонах.
Или ведите фрезер вдоль зафиксированной рейки
Выполнение профильной фаски
Для вырезания широкого паза используйте две направляющие рейки
СМОТРИ ТАКЖЕ > С-образные струбцины 503
496
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
Стамески и долота
Плоские стамески и долота обычно применяются для выборки элементов столярных соединений или подрезания и пригонки их до требуемого размера. Полукруглые стамески и долота аналогичны плоским, но ими можно выбирать отходный материал из заплечиков круглого паза под точеную ножку, из углубления под ручку на передней панели выдвижного ящика или в раздвижных дверях шкафа. Ручки стамесок и долот делают из самшита или ударопрочных пластиков. Поскольку долото отличается от стамески лишь увеличенным углом заточки и более толстым (относительно ширины) полотном, то далее будем использовать термин «долото» только в необходимых случаях.
* Размеры стамесок и долот Хотя ширина полотна (лезвия) варьируется от 3 до 50 мм, для большинства работ вполне достаточен набор стамесок и долот шириной до 25 мм.
Плоская стамеска
У плоских стамесок прочное плоское полотно прямоугольного сечения, они применяются для удаления основной части отхода. Они достаточно прочны, чтобы работать ими с помощью киянки или молотка — но не следует применять молоток для деревянных ручек.
Стамеска со скошенным полотном
Стамески со скошенным полотном применяются для подрезания, зачистки — особенно таких элементов, как «ласточкин хвост» или гнездо. Скосы позволяют работать в местах, недоступных для плоской стамески. Однако эти стамески не так прочны, как плоские, и ломаются при большой нагрузке. Если потребуется небольшое дополнительное усилие, подтолкните инструмент плечом.
Полукруглые стамески
Режущая кромка полукруглых стамесок с внутренней заточкой формируется стачиванием металла с вогнутой стороны изгиба полотна. Они используются для подравнивания закругленных заплечиков.
Стамески с наружной заточкой полотна затачиваются, соответственно, с выпуклой его стороны, с тем чтобы при обработке неглубоких пазов инструмент не врезался в древесину больше, чем надо.
Хранение
Сделайте специальный штатив, приклеив между двумя рейками разделительные брусочки, чтобы осталось достаточное для полотен пространство. Шурупами приверните штатив к стене над верстаком, и инструмент будет всегда под рукой.
Вырезание отхода
Не выбирайте сразу много материала — древесина может треснуть или стамеска выйдет за точные пределы, и соединение окажется плохо подогнанным. Удаляйте отход понемногу, двигаясь в сторону линии разметки. Сначала работайте киянкой, а заканчивайте только рукой.
Подрезание стамеской
Заканчивайте выполнение элемента соединения, срезая очень тонкую стружку с помощью стамески со скошенным полотном. Контролируйте полотно пальцами, уперев кисть в заготовку, а другой рукой нажимайте на кончик ручки стамески.
{ СМОТРИ ТАКЖЕ > Киянка 501
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
497
Заточка стамесок
Затачивайте лезвие плоской стамески так же, как нож рубанка, — но правьте, описывая им восьмерку по всей поверхности оселка с маслом.
Правка полукруглой стамески с наружной заточкой
Встаньте сбоку оселка и перемещайте скос заточки от конца до конца оселка по траектории в виде восьмерки (1). Одновременно наклоняйте полотно из стороны в сторону, чтобы изогнутая кромка правилась равномерно. Заусенец с внутренней стороны снимайте маленьким оселком для полукруглых стамесок (2).
1. Правка полукруглой стамески
Правка полукруглой стамески с внутренней заточкой
Затачивайте режущую кромку с вогнутой стороны, направляя ее оселком для полукруглых стамесок (1). Чтобы снять заусенец, положите выпуклую сторону полотна на обычный оселок с маслом и перемещайте вдоль всей поверхности наклоняя из стороны в сторону (2).
1. Заточка кромки
Абразивы и цикли
Абразивная, или наждачная, бумага (шлифовальная шкурка) используется для чистовой отделки поверхности древесины. Шлифуйте в направлении волокон -царапины поперек волокон можно не заметить, пока изделие не будет покрыто полировкой или лаком. Плоские поверхности лучше циклевать.
Абразивы
Абразивная, или наждачная, бумага (шкурка) различается размером и расположением зерен. Есть крупное, среднее и мелкое зерно, но для обозначения используется еще и номер, который в Великобритании тем больше, чем мельче зерно (в России наоборот). Шкурки с «плотной упаковкой» зерен дают более гладкую поверхность.
Стеклянная шкурка — недорогая и относительно мягкая. Пользуйтесь ею на начальной стадии шлифовки, особенно хвойных пород древесины. Гранатовая шкурка тверже и дает более гладкую поверхность. Карбидкремниевая шкурка (водостойкая) используется для шлифовки окрашенных поверхностей, но можно работать ею и в сухом виде.
Шлифование шкуркой
Согнув лист шкурки по краю верстака, разорвите его на удобные части. Для шлифовки плоских поверхностей или прямых углов оберните полоску шкурки вокруг бруска из пробки — шлифовальной колодки. На изгибах прижимайте шкурку пальцами. При шлифовке профильных фасок, рас кладок и т. п. оберните шкурку вокруг нагеля или фасонного бруска.
Постепенно переходите от крупнозернистых шкурок к мелкозернистым. Перед окончательной шлифовкой слегка смочите древесину водой. После высыхания отшлифуйте поверхность очень мелкозернистой шкуркой.
Перед шлифовкой торца ощупайте его пальцем — в одном направлении дерево будет более шершавым. Шлифуйте только в «гладком» направлении.
При шлифовке профильных поверхностей используйте подходящий но форме брусок
Цикли
Цикли дают исключительно гладкую отделку поверхности древесины, снимая тончайшую стружку без царапин.
Столярная (мебельная) цикля
Это простой прямоугольник из тонкой листовой стали, который используется для обработки плоских поверхностей. Модификации с криволинейными (лекальными) кромками служат для циклевания резных изделий, профилей и т. п.
Цикля со сменными полотнами
Сменное полотно вставляется и фиксируется в зажиме на конце деревянной ручки. При работе тяните циклю на себя вдоль волокон с небольшим нажимом.
Работа столярной циклей
Держа инструмент двумя руками, слегка изогните его нажимом больших пальцев. Наклоните циклю от себя и обрабатывайте поверхность по двум диагоналям, чтобы она оставалась плоской. В заключение слегка проциклюйте вдоль волокон.
Цикля со сменными полотнами
Слегка наклоните циклю от себя
Заточка цикли
Заточка цикли означает образование режущего заусенца на ее кромке. Прямые и фасонные цикли затачиваются аналогично, хотя на изогнутой кромке делать ровный заусенец труднее.
Выровняйте кромку напильником и направьте ее на оселке с маслом (1). Положите циклю на верстак и с сильным нажимом прогладьте кромку полукруглой стамеской (2). Это вытянет металл по кромке цикли, и образуется заусенец. Разверни те его так, чтобы он был направлен в сторону от боковой поверхности пластины. Для этого поставьте циклю на верстак вертикально и угол с заусенцем прогладьте полукруглой стамеской, держа ее под углом к боковой стороне цикли (3).
Держите пальцы подальше от режущей кромки стамески.
СМОТРИ также > Подготовка деревянных поверхностей 52-59, Заточка рубанков 494, Электрические шлифмашины 498, Наводка штриха 525
498
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
Ручные шлифовальные машины
Ручные шлифовальные машины (шлифмашины) облегчают обработку больших площадей, но редко дают поверхность, подходящую для отделки в виде прозрачного покрытия, обычно для этого требуется ручная шлифовка.
Мягкий шлифовальный барабан
На этот мягкий барабан из пенопласта надета лента из шлифшкурки, а его ось вставляется в патрон электродрели. Барабан «облегает* формы деталей с изогнутыми поверхностями.
Ленточная
Замкнутая лента из абразивной бумаги вращается вокруг двух барабанов на концах инструмента. Плата между барабанами прижимает абразив к древесине.
Вибрационная
Вибрационная шлифовальная машина дает такую поверхность, что потребуется только легкая ручная шлифовка перед выполнением прозрачной отделки. У этого типа инструмента шкурка крепится на плоской резиновой подушке, которой двигатель придает быстрое вращательно-колебательное движение.
Виброшлифовальные машины с неболь-шими треугольными платформами (дельташлифовальные машины) предназначены для работы в ограниченных пространствах.
Эксцентрическая
У этого электроинструмента — его могут называть орбитальной шлифма-шиной —диск вращается эксцентрически, что дает поверхность, практически свободную от царапин. Гибкий резиновый диск обрабатывает и изогнутые поверхности.
Работа ленточной шлифмашиной
Включите машину и мягко поставьте ее на заготовку, затем начинайте перемещать машину вперед и назад параллельно древесным волокнам. Веса машины достаточно для выполнения работы, особенно если шкурка свежая. Пройдите машиной всю площадь, перекрывая последующими проходами предыдущие, но не обрабатывайте края — машина может их скруглить. Снимайте машину с изделия до выключения, но не ставьте ее, пока лента не остановится. В соответствии с инструкциями изготовителя переходите к более мелкому зерну абразива, чтобы убрать погрешности предыдущего шлифования.
Дисковые шлифовальные машины
Простейшая дисковая шлифовальная машина получится, если центральную ось гибкого резинового диска закрепить в патроне ручной электрической дрели. К диску болтом крепится круг из абразивной бумаги. Этот тип шлифовального инструмента не подходит для тонких работ, поскольку после него неизбежно остаются округлые царапины, которые придется удалять виб-рошлифовальной машиной или циклей, прежде чем можно будет выполнять прозрачную отделку поверхности. Однако это полезное устройство для зачистки старых половых досок.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка деревянных поверхностей 52-59, Шлифование деревянного пола 54-56, Абразивы и цикли 497
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
499
Дрели и коловороты
Электрические дрели, особенно современные аккумуляторные модели, снизили спрос на дрели с ручным приводом и коловороты с трещоткой. Однако электроинструменты не полностью ликвидировали потребность в этих очень удобных, а также недорогих инструментах.
Коловорот
Коловорот предназначен для сверления отверстий относительно большого диаметра. У хорошего коловорота имеется трещотка — храповой механизм, так что при повороте ручки сверло вращается только в одну сторону.
Ручная дрель
Для отверстий небольшого диаметра пользуйтесь ручной дрелью. У некоторых моделей редуктор закрыт корпусом, чтобы предохранить его от пыли.
Сверла для коловорота
У коловоротных сверл хвостовик имеет квадратное сечение, приспособленное под патрон инструмента.
У винтового, или витого, сверла вдоль тела идут два витых выступа, удаляющие вырезаемую древесину. Они имеют тот же диаметр, что и режущая кромка, поэтому ровно удерживают сверло. Сужающийся направляющий винт в центре кромки помогает сверлу врезаться, а заостренные выступы по ее краям (подрезатели) прорезают периметр отверстия перед входом сверла.
У регулируемого универсального сверла перемещением резца можно увеличивать диаметр сверления до 75 мм.
Центровое сверло (центровая перка) сверлит быстро, так как у него нет витых выступов вдоль тела, которые создают трение, но его может «уводить» с линии сверления.
Спиральные сверла
В ручной дрели используйте стандартные спиральные сверла. Для их установки в инструмент откройте патрон, повернув его против часовой стрелки. При установке сверла очень маленького диаметра убедитесь, что оно встало между тремя кулачками патрона ровно по центру.
Работа
Не позволяйте сверлу коловорота полностью выходить с противоположной стороны, чтобы не рвать материал. Как только покажется направляющий винт, переверните заготовку и заканчивайте отверстие с другой стороны.
Работа ручной дрелью
Поставьте сверло в середину намеченного отверстия, предварительно наметив его шилом. Начинайте сверление, поворачивая сверло вперед и назад, пока оно не войдет в материал, а затем вращайте ручку инструмента по часовой стрелке.
Заточка сверл
Сверла для коловорота затачиваются надфилями с мелкой насечкой. Заточите подрезатель плоским надфилем, перемещая его по внутренней стороне подрезателя (1), а затем поставьте острие сверла на верстак и заточите режущую кромку трехгранным надфилем (2).
Затупившееся спиральное сверло можно заточить на настольном точиле. Специальный заточной станок для сверл отцентрует кончики. Вставьте кончик сверла в отверстие в верхней части станка и включите его на несколько секунд, затем поверните сверло на полоборота и повторите процесс.
Установка сверла в коловорот
Удерживая патрон в одной руке, поверните коловорот по часовой стрелке, чтобы кулачки патрона разошлись в стороны. Вставьте сверло в патрон и затяните его, поворачивая рукоятку против часовой стрелки.
Поворачивайте ручку вперед и назад, пока сверло но войдет в материал
/ СМОТРИ также > Электродрели 500, Надфили 524
500
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
Электрические дрели
Электрическая дрель - самый продаваемый и используемый электроинструмент на сегодняшнем рынке.
Изготовители стараются удовлетворить спрос, выпуская огромный ассортимент дрелей - от дешевых, почти одноразовых до профессиональных моделей. В большинстве хозяйств есть дрель с питанием от сети, а часто еще и аккумуляторная модель, которая избавляет от неудобств и опасностей, связанных с наличием электрошнура.
Стойка для электродрели
Для сверления отверстий абсолютно перпендикулярно заготовке закрепите электродрель в специальной стойке.
Кондуктор для шкантового соединения Кондуктор для шканто-вого/нагельного соединения обеспечивает соосность отверстий под шканты и перпендикулярность сверла и заготовки.
Электродрель
Стоит приобрести дрель с достаточно мощным двигателем, чтобы она могла выполнять широкий набор операций.
Аккумуляторная дрель
Бесшнуровым дрелям с питанием от аккумуляторных батарей не требуется удлинитель для работы в удаленном от источника питания месте. Выбирайте бесшнуровую дрель с регулировкой скорости для использования шуруповерта и с ударным механизмом (перфоратором) для сверления каменных стен. Удобно иметь вторую батарею, чтобы работать на одной, пока вторая заряжается.
Сверла для электродрели
Можно использовать стандартные спиральные сверла, которые подходят к патрону по максимальному размеру. Если надо просверлить большое отверстие, воспользуйтесь спиральным сверлом с уменьшенным хвостовиком.
Первым сверлом можно сверлить отверстия диаметром до ЗВ мм. Перед нажатием на курок поставьте острый кончик сверла в центр будущего отверстия.
С крестовыми или плоскими отверточными головками дрель можно использовать в качестве шуруповерта.
Чтобы заглубить потайную головку шурупа заподлицо с поверхностью, сделайте коническое углубление в начале отверстия под шуруп с помощью зенковочного сверла (зенковки). Сверло с зенковкой делает одновременно направляющее и технологическое отверстия для шурупа и зенковку под потайную головку. Поскольку эти сверла делаются под конкретный размер шурупов, то приобретать такое сверло целесообразно, только если вам предстоит использовать достаточно много шурупов одного размера.
Пробочное сверло вырезает цилиндрические деревянные пробки, которыми закрывают утопленные ниже поверхности головки шурупов.
Сверло для отверстий под нагели имеет заостренный кончик и подрезатели, помогающие удерживать его на намеченной линии при высверливании отверстий под нагельные соединения.
Полезные советы
Размер патрона
Размер патрона определяет максимальный диаметр сверла, с которым может работать дрель. Патрон 10 или 13 мм подойдет для большинства задач. Отверстия большего диаметра, чем размер патрона, можно делать перовыми сверлами с подрезателями, у которых хвостовик меньше высверливаемого отверстия.
Некоторые патроны затягиваются специальным ключом с конической шестеренкой, но многие дрели имеют быстрозажимные бесключевые патроны, фиксирующие сверло простым поворотом цилиндрического корпуса механизма.
Регулирование скорости
Дрель с регулятором скорости позволяет выбрать подходящий режим для сверления различных материалов На малых скоростях увеличивается крутящий момент для сверления камня или металла, высокие скорости обеспе
чивают чистоту сверления древесины Можно выбрать максимальную скорость диском регулятора или любую подходящую скорость, изменяя силу нажима на курок выключателя. Регулирование скорости важно, если вы планируете использовать дрель как шуруповерт.
Реверс
Если вы желаете использовать в дрели отверточные головки, то ей необходим реверс — вращение в обратную сторону — для возможности как ввинчивания, так и вывинчивания шурупов и винтов.
Ударное действие
Специальный переключатель добавляет к вращению патрона ударное действие с частотой несколько сотен циклов в секунду. Этот режим используется только для сверления кирпича или камня. Удары помогают ломать твердые частицы перед сверлом с твердосплавным наконечником.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Коловорот 499, Ручная дрель 499, Электрический шуруповерт 502
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
501
Молотки и киянки
Забивание гвоздя кажется таким простым делом, что мало кто придает значение выбору молотка. Однако использование молотка подходящей формы и соответствующего веса делает работу проще и безопаснее. У киянки своя область применения, и она не должна использоваться для забивания гвоздей.
Молоток с гвоздодером (плотничный молоток)
Это тяжелый универсальный молоток, возможно, самый подходящий для набора необходимых инструментов. Лапа, или «коготь», на конце обушка (носка) предназначена для выдергивания гвоздей. Рычаг для этого обеспечивается прочной ручкой, к которой надежно крепится сам корпус (головка).
У традиционного молотка этого типа имеется глубокое гнездо квадратного сечения, в которое вставляется и расклинивается прочная, но гибкая ручка из орешника. Однако еще лучше цельнометаллический молоток-гвоздодер. Его ручка из стали не согнется и не сломается, головка не разболтается, а резиновая накладка на ручке не только удобна, но и амортизирует удары.
Работа молотком
Наживите (закрепите в материале) гвоздь одним-двумя ударами молотка так, чтобы он ровно стоял без дополнительной поддержки, затем забивайте его сильными уверенными ударами. Запястье при этом держите прямо, а поверхность бойка молотка перпендикулярно гвоздю.
Работа добойннком
Добойник — это стержень с углублением на сужающемся конце для утапливания шляпки гвоздя ниже поверхности древесины. Добойники бывают для больших и маленьких гвоздей. Забив гвоздь почти вровень с поверхностью материала, поставьте добойник вертикально на шляпку и нанесите несколько несильных ударов молотком. Молоток возьмите потяжелее.
Молоток с поперечным клиновидным обушком
При работах, слишком тонких для тяжелого молотка-гвоздодера, используйте молоток средней массы с поперечным клиновидным обушком. Обушок удобен в начале забивания маленького гвоздя.
Маленький молоток
Маленький легкий молоток—идеальный инструмент для забивания мелких отделочных гвоздиков, штифтов, шпилек ит. п.
Княнка
Киянка предназначена для работы с долотом или стамеской. Ее ударные поверхности наклонены.
Мягкая киянка
Вероятность оставить следы на древесине будет меньше, если работать мягкой резиновой или пластиковой киянкой.
Забивание маленьких гвоздей
Если гвоздь очень маленький, то либо забивайте его обушком молотка, либо проткните им полоску тонкого картона, чтобы держать гвоздь при забивании. Перед добиванием шляпки оторвите картонку.
Утопленная и закрытая шляпка
Для соединения впотай стамеской подрежьте и поднимите лепесток древесины, добойником утопите шляпку, клеем зафиксируйте лепесток.
Удаление загнутого гвоздя
Если при забивании молотком с гвоздодером гвоздь загнулся, выдерните его, подсунув лапу гвоздодера под шляпку гвоздя и потянув конец ручки назад. Закругленная головка молотка «прокатится» по поверхности древесины без особого ущерба, но можно в защитных целях подложить под корпус толстый картон или оргалит. Толстая подложка такого типа одновременно увеличит рычаг при удалении длинного гвоздя.
Если шляпка гвоздя слишком мала для захвата гвоздодером, вытаскивайте его столярными клещами. Захватите гвоздь так, чтобы губки инструмента лежали на древесине, сожмите ручки и наклоняйте их от себя. Как и в случае с гвоздодером, подложка из картона или ДВП защитит поверхность.
Зачистка головки молотка
Вероятность загнуть гвоздь повышается, если его головка загрязнена или замаслена. Потрите бойком по мелкозернистой шкурке, чтобы очистить ударную поверхность.
Для вытаскивания загнутого гвоздя используйте папу молотка с гвоздодером
Маленькие гвозди вытаскивайте клещами
{ СМОТРИ ТАКЖЕ > Стамески и долота 496, Гвозди 532-533
502
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
Отвертки
В наборе инструментов деревообработчика отверток должно быть несколько, так как важно, чтобы размер отвертки соответствовал размеру шурупа или винта. Если кончик жала отвертки немного больше или меньше требуемого,
повышается риск того, что отвертка сорвется и повредит как шлиц головки, так и древесину.
Плоская (прямая) отвертка
Стержень сточен с двух сторон, образуя плоский прямоугольный кончик.
Крестовая отвертка
Для шурупов и винтов с крестообразными шлицами используйте крестообразную (крестовую) отвертку. Плоская отвертка повредит крестовой шлиц.
Шило
Для ввинчивания маленьких шурупов сделайте шилом стартовое отверстие.
Отвертка с трещоткой
Отвертка с трещоткой (храповым механизмом) позволяет вворачивать и выворачивать шурупы и винты, не перехватывая рукоятку инструмента. Можно установить вращение по или против часовой стрелки, а также заблокировать жало в неподвижном состоянии.
Электроотвертка
Бесшнуровые электрические отвертки (шуруповерты) со сменными головками
удобны для работы в ограниченных про
Ввинчивание тугого шурупа
Если шуруп ввинчивается в просверленное для него отверстие со слишком большим усилием, то слегка вывинтите его и немного смажьте его стержень.
странствах. В них неизменно есть блокировка шпинделя, позволяющая окончательно затягивать вручную шуруп/винт или ослаблять его перед включением электропривода. Если у электроотвертки регулируется крутящий момент, то есть возможность выставлять малые значения, чтобы не перетягивать маленькие шурупы/ винты, и большие — для более крупного крепежа.
Заточка
плоской отвертки
При износе жало отвертки перестает хорошо удерживать шлиц. Заточите его плоские стороны, а затем — перпендикулярно — сам кончик.
Электрическая отвертка-шуруповерт
Ввинчивание шурупов
Если ввинчивать обыкновенный шуруп, не просверлив предварительно под него отверстие, то можно расколоть древесину. Чтобы сделать стартовое отверстие для маленького шурупа, поставьте плоский кончик шила поперек волокон, нажмите на инструмент и поверните его.
Для большого шурупа просверлите направляющее отверстие под резьбу, а затем технологическое отверстие под гладкую часть тела шурупа.
Для направляющего отверстия используйте сверло диаметром немного меньше диаметра резьбы шурупа, а отверстие под тело делайте чуть-чуть больше диаметра гладкой части шурупа.
Извлечение старых шурупов
Прежде чем вывинчивать закрашенный шуруп, удалите краску из его шлица кончиком ножовочного полотна, а лучше поставьте угол жала отвертки в шлиц и легко постучите по нему сбоку, пока он не встанет должным образом в шлиц. Не страгивая жало, поверните отвертку, чтобы сорвать краску, и вывинчивайте шуруп. Если шлиц совершенно сорван, высверлите головку шурупа электродрелью. Кернером наметьте центр головки, а затем, постепенно увеличивая диаметр сверла, поэтапно высверливайте металл головки. Удалить стержень и резьбу практически невозможно.
Удалите краску из шлица кончиком отвертки
fСМОТРИ ТАКЖЕ > Аккумуляторная дрель 500, Кернер 517, Шурупы/винты 533-535
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
503
Струбцины и зажимы
Струбцины и зажимы служат для фиксации склеенных деталей до схватывания клея. Их также используют для временной сборки изделий, чтобы посмотреть на примерный результат, а еще для крепления небольших заготовок к верстаку на период их обработки.
Реечная струбцина
Реечная, или переплетная, струбцина представляет собой длинную металлическую рейку, у которой на одном конце имеется стационарная регулируемая винтом губка. Другая, подвижная, губка перемещается по рейке и фиксируется в удобном положении металлическим штырем, вставляемым в одно из отверстий, просверленных по длине рейки с равномерными интервалами.
Сборные зажимы
Очень длинную реечную струбцину можно сделать с помощью взятых напрокат сборных зажимов и пары зажимных головок. На деревянном бруске сечением 75 х 25 мм закрепите головки (губки) зажима, вставив штыри в просверленные в нужных местах отверстия.
С-образная струбцииа
Эта струбцина захватывает деталь между подвижной губкой с винтом и металлической рамкой. Надо иметь хотя бы одну струбцину 150 мм и одну струбцину 300 мм.
Фиксация досок	Фиксация
при сплачивании	собранной рамы
Быстрозажимная струбцина
Такая струбцина особенно удобна, когда клей быстро схватывается.
Зажимы для рам и угловых соединений на ус
Четыре пластмассовых уголка зажима для рам стягиваются прочным шнуром и фиксируют углы рамы с соединениями со скосом.
Зажим для угловых соединений на ус фиксирует одно такое соединение. Он сделан из литого металла и прижимает детали соединения к прямоугольному упору.
Ленточный зажим
Ленточный зажим нужен для больших рамных конструкций. Нейлоновую тесьму
Для фиксации нескольких досок при их соединении по кромке используйте по крайней мере три реечные струбцины. Одну из струбцин поместите сверху досок, чтобы не давать им прогибаться под воздействием двух других зажимов. Длинная реечная струбцина изгибается под нагрузкой, поэтому проложите между рейками и изделием кусочки ДВП.
Убедитесь, что панель из досок хорошо выровнена, положив на нее поверочную линейку. Если плоскость не очень ровная, то по необходимости затяните или ослабьте те или иные струбцины.
Если доска выступает, то положите на соединение брусок из мягкой древесины и верните доску на место тяжелым
Перед сборкой рамы на клею подготовьте и отрегулируйте реечные (переплетные) струбцины. Если вы будете тратить на это время после сборки с клеем, то он может начать схватываться до фиксации соединений должным образом.
Установите подвижные губки в соответствии с размерами рамы и убедитесь, что движения регулируемой губки хватит для зажима соединения. Губки располагайте ровно, между ними сделайте прокладки из мягкой древесины, чтобы не повредить металлическими губками изделие.
Прижимающее усилие наращивайте постепенно — сначала на одной, потом на другой струбцине, пока соединения полностью не сомкнутся (1).
Проверьте прямоугольность рамы, замерив обе диагонали. Если они не равны, то поставьте струбцины под углом, чтобы стянуть большую диагональ (2).
Выдавленный из соединений излишек клея удалите влажной тряпкой. Примерно через 10 минут слегка подтяните все зажимы, для того чтобы выбрать возможную слабину, которая иногда образуется при выдавливании клея и воздуха
1. Реечные струбцины расположены ровно относительно рамы
2. Реечные струбцины расположены под углом краме
натягивает механизм с храповиком.
молотком.
из соединения.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Столярные соединения 505-509
504
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА
Верстаки и тиски
Столярный верстак должен быть прочным и жестким. Обработка тяжелых деталей из деревянного массива и панелей из искусственных древесных материалов подвергает верстак большой нагрузке, а напряжения конструкции от пиления и ударов в конечном итоге расшатывают плохо сделанный верстак.
Столярный верстак
Съемные тиски
На край крышки любого стала можно установить небольшие приверт-ные тиски. Они не так хороши, как стационарные верстачные тиски, но гораздо дешевле.
Подверстачье (рама) собрано с помощью мощных соединений. Обычно для транспортировки тяжелого верстака можно разбирать подверстачье или снимать крышку.
Толстая крышка верстака (столешница) обычно делается из бука. Углубление (лоток) для инструментов освобождает от них рабочую поверхность.
Хорошие верстаки имеют заднюю зажимную коробку—продольные (задние) тиски, чтобы зажимать длинные заготовки между упорами — металлическими штырями (гребенками, или клинками).
Складной верстак
Две толстые половинки крышки являются губками тисков, они сжимаются винтами с ручками по краям. Так как винты работают независимо друг от друга, можно зажимать детали клиновидной формы. Пластмассовые упоры вставляются в отверстия в крышке-тисках и фиксируют заготовку, положенную на поверхность стола; их можно расположить так, чтобы зажать деталь неправильной формы.
Тиски верстака
Передний зажимной винт (передние, или поперечные, тиски) есть у большинства верстаков. Он обычно расположен на крышке около ножки. Если зажимной винт металлический, то на губках должны быть деревянные прокладки.
Спереди некоторых винтов бывает быстрозажимный рычаг, позволяющий быстро сжимать и разжимать губки, а вращение ручки используется только для окончательной регулировки.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЛОТОК
Столярный верстак
РУЧКА ВИНТА КРЫШКИ-тисков
РУЧКА ВИНТА
КРЫШКИ
ТИСКОВ Складной верстак
ЗАЖИМАЮТ ДЕТАЛЬ
Верстачная струбцина надежно прижимает деталь к крышке верстака
Верстачная струбцина
Верстачная струбцина служит для надежной фиксации заготовки на поверхности крышки. Рейка с зарубками вставляется в металлическую шайбу, заделанную в гнездо верстака.
Когда с помощью воротка прикладывается усилие, рейка наклоняется и одной из зарубок фиксируется в шайбе, а губка на конце рычага прижимает заготовку. Пара таких прижимов по краям верстака иде
ально подходит для зажимания длинных досок.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Цул ага 489, Стусло 489
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ
5OS
Столярные соединения
Мастера-деревообработчики изобрели бесчисленное множество способов соединять деревянные детали. Некоторые из них как практичны, так и красивы, но для основных столярных работ по дому требуется лишь небольшая их часть.
Стыковые соединения
Когда ровно обрезанный торец деревянной детали стыкуется с соседним элементом, требуется какое-то механическое крепление, чтобы получилось единое целое, так как клей недостаточно прочно клеит торцовое волокно древесины.
Гвоздевые соединения встык
При выполнении гвоздевого стыкового соединения гвозди вбивайте под углом, чтобы они стягивали элементы соединения.
Угловое соединение встык, усиленное гооздями под углом
Тавровое соединение встык, усиленное гооздями под углом
Соединения с накладками
Посаженная на шурупы уголковая или Т-образная накладка дает прочное, хотя и не очень красивое соединение встык. Можно также усилить соединение, прибив или привернув шурупами к нему сбоку фанерную накладку.
Соединения вполдерева
Соединения вполдерева могут применяться в углах конструкции, для Т-образных соединений или для пересекающихся деталей.
Угловое соединение вполдерева
Для того чтобы сделать угловое соединение двух деталей, вырежьте на их концах одинаковые уступы, как для таврового (Т-образ-ного) соединения вполдерева, — при этом положите обе детали рядом и вырезайте их заплечики одновременно (1). Усильте клеевое соединение шурупами (2).
Шпонки для деревянных соединений
Остроконечные зубья шпонки вбиваются в древесину и скрепляют соединение.
Угловые бруски
Можно прибить и приклеить или привернуть шурупами деревянные бруски квадратного либо треугольного сечения во внутренние углы соединения двух деталей.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Рейсмус 487, Угольник 487, Обушковая пила 487, Цулага 489, Подрезание древесины 496, Струбцины 503, Тавровое соединение 506
506
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Поперечное соединение вполдерева по кромке Зажмите вместе обе детвли, затем разметьте и выпилите оба гнезда. Снимите зажим и стамеской срежьте опод.
Тавровое (Т-образное) соединение
Положите поперечину на боковой брусок и разметьте ширину паза разметочным ножом С1), продолжив линию разметки до половины обеих боковых кромок. Разметочным рейсмусом, выставленным точно на половину толщины детали, прочертите центральные линии на кромках обеих деталей (2). На поперечине разметьте заплечик соединения (3) на чуть большем расстоянии от конца, чем ширина бокового бруска. Поперечину зажмите под углом в тисках (4) и по одной боковой кромке пропилите до линии заплечика, расположив пилу вплотную к линии разметки
со стороны отхода. Переверните деталь и пропилите древесину до заплечика на второй кромке. Затем пропилите материал до линии заплечика (5) и удалите отход, пропилив вдоль линии заплечика (6).
Для вырезания паза (гнезда) в боковом бруске пропилите древесину по обеим линиям заплечиков до середины бруска, а затем между ними сделайте еще несколько пропилов до середины бруска (7). Стамеской срежьте отход до линий разметки, работая с обеих сторон (8).
Нанесите клей и соберите соединение. Прострогайте торец поперечины заподлицо с боковым бруском.
Поперечное соединение вполдерева
Положите рядом детали и одновременно разметьте оба паза. Отдельно в каждой детали пропилите древесину по линиям заплечиков и удалите отход (см. вверху слева).
Соединение внахлестку
Простейшее соединение внахлестку (внакладку) выполняют, положив одну ровно обрезанную деталь поперек другой и скрепив их гвоздями или шурупами.
Струбциной аккуратно сожмите детали вместе и просверлите направляющие и технологические отверстия для шурупов. Снимите струбцину, нанесите клей и соедините детали шурупами.
Просверлите направляющие отверстия под шурупы
СМОТРИ ТАКЖЕ > Разметочный нож 487, Угольник 487, Обушковая пила 488, Цул а га 489. Подрезание древесины 496, Струбцины 503
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ
507
Угловое соединение по кромке с фальцем
Это простое угловое соединение двух перпендикулярных широких досок по кромке.
Сначала вырежьте доску с прямоугольным торцом, а уже по ней размечайте ширину фальца на второй доске (1). Линию разметки проводите разметочным ножом.
Установите разметочный рейсмус примерно на половину толщины доски и разметьте выступ (2). Вырежьте фальц шипорезной пилой, затем склейте и сбейте детали гвоздями под углом (см. с. 505).
Соединения в проушину
Соединение в проушину является прочным соединением для рамных конструкций.
Вырежьте одинаковые шипы: два на боковом бруске и один посередине поперечины. Размечайте их рейсмусом для пазов, делая чуть длиннее ширины брусков. Отход с обеих сторон шипа поперечины удалите обушковой пилой, как описано для таврового соединения (см. с. 506).
Делая шипы бокового бруска, пропилите деталь до уровня заплечика с обеих сторон паза — пила должна идти вплотную
с линиями разметки со стороны отхода. Удалите отход плоской стамеской или долотом. Соберите соединение на клею, а после схватывания сострогайте выступающие части вровень с поверхностью.
Тавровое соединение в проушину
Если к поперечине примыкает вертикальный брусок или ножка, вырежьте на стойке два шипа, как описано для углового соединения в проушину, а на поперечине — по пазу с каждой стороны, как при выполнении таврового соединения вполдерева. Глубина пазов должна, конечно, соответствовать толщине шипов.
Соединения врубкой
Соединения врубкой (тавровая вязка) часто используются для полок или аналогичных конструкций. Сквозная врубка видна с обеих сторон сборки, а глухая врубка с лицевой стороны незаметна.
Сквозная врубка
Глухая врубка
Глухая врубка
Используя вторую деталь соединения, разметьте ширину паза, но не доводите его до лицевой кромки примерно на 18 мм. Разметочным рейсмусом, выставленным примерно на треть толщины доски, разметьте на кромке глубину паза. Чтобы обеспечить свободное пространство для работы пилой, удалите около 38 мм отхода с глухого конца паза — сначала высверлив отход, а затем подчистив остатки стамеской (1). Пропилите обе стороны паза и вырежьте отход, ровно подрезав дно.
Со стороны лицевой кромки второй доски сделайте вырез (2) под глухой паз так, чтобы после сборки лицевые кромки обеих досок оказались вровень.
1. Обеспечьте свободное пространство для работы пилой
2. Сделайте рыреэ в переднем углу
( СМОТРИ ТАКЖЕ > Рейсмус для пазов 487, Обушковая пила 488, Цулага 489, Фрезеры 495, Стойка для электродрели 500, Гвоздевые соединения встык 505
508
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Сквозная врубка
Ровно отпилите конец доски и используйте его для разметки паза на другой доске (1), затем разметочным рейсмусом, выстав ленным примерно на треть толщины доски, разметьте глубину паза на обеих боковых кромках (2). Пропилите материал по обеим сторонам паза (3) вдоль линий разметки со стороны отхода. Стамеской удалите отход, работая с двух сторон доски (4), выровняйте паз.
3. Пропилите с каждой стороны паза
1. Пропилите паз для отвода излишков клея
Нагельные соединения
Нагельные, или шкантовые, соединения прочны и универсальны. Они укрепляют стыковые соединения, соединения на ус,
сплачивание досок. Применяйте нагели (шканты) толщиной примерно в 1/э толщины соединяемых элементов.
При соединении досок по кромке распилите нагельные заготовки на шканты длиной примерно 38 мм, либо равной 2/3 толщины соединяемых элементов. На концах шкантов напильником снимите фаски и вдоль каждого шканта пропилите паз для отвода воздуха и излишков клея при сборке (1). Купите готовые шканты (нагели) с фасками и продольной насечкой. Если вы используете нагельный кондуктор, вам не потребуется размечать центры отверстий под нагели. В противном случае нанесите рейсмусом центральные линии на обеих деталях (2), вбейте отделочные гвозди в кромку бокового бруска для обозначения центров отверстий под нагели и кусачками укоротите гвозди (3). Выровняйте детали и прижмите друг к другу так, чтобы острые кончики сделали отметины на торцовой поверхности поперечины (4), затем вытащите гвозди.
Электродрелью со сверлом для нагелей (шкантов) высверлите отверстия глубиной чуть больше половины длины нагелей, затем нанесите клей и соберите соединение. Дрель лучше закрепить на штативе.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Разметочный рейсмус 487, Угольник 487, Обушковая пила 488, Фрезеры 495, Сверла для нагелей 500, Бокорезы 526
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ
509
Соединения шипом в гнездо
Сращивание на ус
Соединение шипом в гнездо примени ется для достаточно тонких деталей, например при изготовлении столов и стульев. Сквозной шип можно расклинить для дополнительной прочности, а глухой выглядит более аккуратно.
Соединения шипом в гнездо
Разметьте ширину гнезда, используя поперечину в качестве направляющей (1), и прочертите линию заплечика (2). Выставьте разметочный рейсмус на одну треть толщины поперечины и разметьте гнездо и шип (3). Вырежьте шип для таврового соединения. Удалите основную массу отхода из гнезда с помощью электродрели, а затем подрежьте углы и бока стамеской. Нанесите клей и соберите соединение.
Сквозной шнп
Если шип проходит через боковой брусок насквозь, сделайте его чуть длиннее ширины бруска и выполните в нем два пропила. Нанесите клей и соберите соединение, затем вбейте клинья с клеем в пропилы шипа, чтобы он встал в гнезде враспор. После схватывания сострогайте шип с клиньями заподлицо с поверхностью бруска.
Соединения на ус
Спилите концы деталей под углом 45° с помощью стусла. Состыкуйте скошенные поверхности. Подровняйте скосы тонко настроенным (с малым вылетом ножа) рубанком на цулаге и зафиксируйте соединение в зажиме для угловых соединений (угловой струбцине). Если поверхность скосов достаточно большая, то в принципе клей сможет удержать такое соединение, но его можно усилить, сделав два пропила вдоль угла и вклеив туда вставки из фанеры или шпона. После высыхания клея сострогайте вставки вровень с брусками.
Сращивание на ус используется для соединения деревянных деталей в длину.
Зажмите две заготовки рядом друг с другом так, чтобы концы были выровнены, и разметьте линию скоса. Длина соединения на ус должна быть в четыре раза больше ширины деталей (1).
Одновременно пропилите и застрогайте обе поверхности, затем освободите из
зажима. Соедините детали с нанесенным на них клеем и зафиксируйте их рейками и струбцинами на время схватывания клея (2).
Если соединение на ус будет подвержено большим нагрузкам, можно усилить его фанерными накладками, привернутыми шурупами к сторонам брусков.
2. Зафиксируйте соей мнение ст^вцннамн
СМОТРИ ТАКЖЕ > Разметочный рейсмус 487, Разметочный нож 487, Угольник 487, Обушковая пила 488, Стусло 489, Стойка для дрели 500, Струбцины 503
510
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительный инструмент
Профессиональному строителю-специалисту, например штукатуру, столяру или каменщику, требуется ограниченное количество разных инструментов, а вот домашнему мастеру, который должен выполнять самый широкий круг работ, нужен гораздо больший их набор. Описанные здесь инструменты потребуются для ремонта и модернизации дома, а также для таких работ, как возведение различных садовых конструкций и укладка мостового покрытия.
Кельмы и терки
У профессионального строителя кельмы и гладилки имеют свою специфику, но в домашних условиях заостренная кельма-отрезовка вполне подходящий инструмент для ремонта небольших поверхностей штукатурки, а штукатурная кельма—для выравнивания цементного раствора.
Кельма каменщика
Специалист легко обращается с кельмой длиной до 300 мм, но она слишком тяжела и громоздка для непрофессионала, поэтому приобретите хорошую кельму с относительно короткой лопаткой.
У лопатки английской кельмы одна кромка изогнута для рубки кирпичей. Вторая — прямая и служит для набора раствора.
Канадская кельма (иногда ее называют филадельфийской) тоже симметрична, у нее широкая лопатка с двумя изогнутыми кромками.
Отрезовка
Эта небольшая заостренная кельма предназначена для выполнения растворных швов между кирпичами. Длина лопатки — всего порядка 100 мм.
Расшивка
Расшивку используют для формирования растворных швов. Узким полотном
проводят вдоль горизонтальных и вертикальных швов, делая небольшие углубления.
Г-образная расшивка
Это инструмент для удаления из швов излишков раствора. Его можно сделать самому, нагрев и согнув старый столовый нож или стальную полосу.
Деревянная или пластиковая терка
Деревянная строительная терка служит для нанесения и выравнивания цементной штукатурки и раствора. У более дорогих моделей ручки съемные, так что при износе лопатку можно заменить. Есть аналогичные гладилки из пластмассы.
Штукатурная кельма
Штукатурная кельма представляет собой металлическую пластину для нанесения гипсовых и цементных штукатурных покрытий.
В увлажненном состоянии она также используется как терка или гладилка для полировки — разглаживания материала после его затвердевания. Некоторые строители предпочитают класть цементную штукатурку более массивной лопаткой, а отделку выполнять более гибким лезвием, но чтобы чувствовать такие тонкие различия, надо иметь достаточный опыт.
Растворные доски
Любая водостойкая фанера подходящего размера и толщиной 12 или 18 мм может быть использована для смешивания штукатурного или цементного раствора. Хорошо подойдет квадратная панель со стороной примерно 1 м, а на бойке размером 600 х 600 мм удобно подносить раствор к месту работы. Если снизу таких растворных досок шурупами привернуть пару реек, то будет легче поднимать их с земли и нести. Вам также потребуется маленькая легкая панель—сокол—под раствор для швов или штукатурный раствор.
Самодельный сокол
Сокол можно сделать из куска фанеры с прибитым снизу деревянным блоком, в который вставлена ручка.
Использование сокола
Сокол существенно облегчает заделку швов кладки. Подставьте край сокола точно под шов и меленькой кельмой или отрезовкой сдвигайте с доски порции раствора непосредственно на место.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Штукатурные работы 157-161, Раствор 441, Кладка кирпичей 444-449
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
511
Измерительный и поверочный инструмент
Рулетка
Для большинства измерений подойдет обычная рулетка из подпружиненной металлической ленты в корпусе. Однако если вам требуется измерить большой участок, купите или возьмите напрокат измерительную ленту длиной до 30 м.
Строительный угольник
Бльшой угольник полезен при выравнивании углов кирпичной или каменной кладки. Лучшие угольники штампуют из стали, но можно самому сделать инструмент, вырезав из толстой фанеры прямоугольный треугольник с гипотенузой примерно 750 мм. Для облегчения угольника вырежьте у него середину.
Спиртовой уровень
Спиртовой уровень представляет собой поверочную линейку со встроенными трубками или ампулами с жидкостью. Если пузырек воздуха находится точно между двумя рисками, значит, деталь, к которой прижат уровень, располагается строго вертикально или горизонтально. Покупайте деревянный либо легкий алюминиевый уровень длиной 600 или 900 мм. Обращайтесь с ним осторожно и всегда очищайте от капель раствора прежде, чем они застынут.
Угольник
Используйте большой плотничный угольник для разметки перпендикулярных линий для отрезания пиломатериалов или выполнения столярных соединений. Его же применяют для ровного строгания и проверки прямоугольное™ внутренних углов.
Отвес
Грузик на прочной нити либо тонкой бечевке служит для определения вертикальности конструкции или поверхности.
Нур-причалка
Нейлоновый шнур используют как направляющую для выравнивания кладки кирпичей или блоков. Он натягивается между двумя штырями с плоскими остриями, вбитыми в вертикальные швы на концах стены, или между двумя колодками, зацепленными за крайние кирпичи ряда. Можно натянуть шнур между кольями, забитыми в землю по наружней границе стены.
Стальные колышки и шнур
Можно приобрести готовые плоские колышки со шнуром или сделать их самому, молотком расплющив гвозди 100 мм.
Строительный угольник
Колодки для разметочного шнура
Колодки охватывают углы кирпичей на концах ряда, а шнур проходит в прорезях блоков.
Правило, или разравнивающая рейка
Прямая деревянная рейка используется для выравнивания грунтовочного слоя цементной и гипсовой штукатурки.
Поверочная линейка
Прямой отрезок жесткой деревянной рейки или бруска служит для проверки, ровная ли поверхность или (совместно со спиртовым уровнем! на одном ли уровне находятся две точки.
Мерная рейка
Для замера высоты кирпичных рядов сделайте на деревянной рейке пропилы с интервалом 75 мм—это общая толщина одного кирпича и одного растворного шва.
Использование водяного уровня
Водяной уровень состоит из заполненного водой гибкого шланга, в концы которого вставлены короткие прозрачные трубки. Уровни воды в трубках всегда одинаковы и поэтому могут быть использованы для разметки одинаковых высот, в том числе за поворотами и препятствиями.
Проще всего вставить в концы садового шланга две прозрачные пластиковые трубки и залить в него столько воды, чтобы она показалась в обеих трубках.
Разметка за углом стены
Одно из явных преимуществ применения водяного уровня - возможность разметки за углом стены.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Кладка кирпичей 444-449
512
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Кувалда и шанцевый молоток
Молотки
В строительных работах будут полезны разные молотки.
Молоток с гвоздодером
Мощный молоток с гвоздодером потребуется для постройки каркасных перегородок, настилки полов, изготовления дверных и оконных коробок и рам, устройства садовых оград.
Шанцевый молоток
Тяжелый молоток (небольшая кувалда иа короткой ручке) используется при работе слесарным зубилом и для различных работ по разрушению. Он также полезен для вбивания в стену гвоздей для кладки.
Кувалда
Возьмите напрокат кувалду на длинной ручке, если вам надо разбить забутку или старую мостовую. Кувалдой также забивают колья или столбы ограды.
Киянка
Деревянной киянкой работают со стамеской или долотом. Но если ручка стамески /долота сделана из ударопрочного пластика, то можно делать это и железным молотком.
Дрели
Электродрель просто необходима любому строителю. Аккумуляторная модель полезна при сверлении на улице, на чердаке либо в подвале — там, где нет розеток.
Сверление каменной стены под дюбели
Установите дрель в режим ударного сверления и на малую скорость. Намотайте на сверло изоленту в качестве индикатора глубины, сделав ее чуть больше длины дюбеля. Сверлите отверстие поэтапно, временами вынимая сверло, чтобы удалить крошки. Чтобы пыль не разлеталась, до начала сверления клейкой лентой закрепите конверт или бумажный пакет непосредственно под местом будущего отверстия.
Электродрель
Купите дрель хорошего качества, а также набор спиральных и перовых сверл для древесины. Берите дрель с ударным режимом для сверления каменных стен.
Для сверления каменных стен нужны специальные сверла с наконечниками из карбида вольфрама. Небольшие сверла делаются под размеры стандартных дюбелей, но есть и большие — с тонкими хвостовиками под стандартные патроны дрели. Поскольку большие сверла дорогие, есть смысл брать их напрокат. Сверла для ударного сверления еще более твердые, чем обычные сверла по камню, и у них ударостойкие наконечники.
Коловорот
Коловорот—идеальный инструмент д ля сверления больших отверстий в древесине. Кроме того, при наличии отверточной головки он обеспечивает достаточный рычаг для ввинчивания или вывинчивания больших шурупов для дерева.
Пилы
Любому строителю требуются различные пилы, включая электрическую дисковую или сабельную пилу для резки крупных пиломатериалов. Есть также специальные пилы
для резки металла и даже кладки.
ножовка
Универсальная ножовка по дереву
Очень удобная пила, которая одинаково хорошо пилит как вдоль, так и поперек волокон.
Камнерезная пила
Камнерезные пилы напоминают ручные ножовки для древесины, но их закаленные или выполненные из карбида вольфрама зубья предназначены д ля резки кирпича, бетона и камня.
Ножовка для половых досок
Приподнятую над соседними половую доску можно перепилить обычной обушковой пилой, но закругленное полотно ножовки для половых досок удобнее.
Инструменты для стекольных работ
Вырезанное по размеру в мастерской стекло вставляйте с помощью описанных ниже инструментов.
Нож стекольщика
У ножа стекольщика массивное стальное полотно, чтобы выбирать старую замазку из фальцев оконных переплетов. Поместите кончик ножа между замазкой и рамой и молотком постучите по задней кромке полотна ножа.
Шпатель
Тупое полотно шпателя служит для придания свежей замазке нужного профиля и ее разглаживания. В зависимости от личных предпочтений можно выбрать шпатель с прямым или заостренным полотном.
Пила для половых досок
Ножовка по металлу
Закаленное стальное полотно с мелкими зубьями разрежет арматурные стержни или небольшие куски листового металла.
Ножовка общего назначения
Многоцелевая пила пилит древесину, металл, пластик и искусственные древесные материалы. На короткое полотно без рамки нанесено антифрикционное (снижающее трение) покрытие. Такой тип пилы особенно хорош при пилении бывших в употреблении пиломатериалов, в которых могут попадаться гвозди или шурупы, что при контакте с обычной пилой неизбежно повредит ее.
Прямой шпатель
СМОТРИ ТАКЖЕ > Ремонт разбитого стекла 196, Коловорот 499, Электродрели 500, Молотки и киянки 501, Ножовки по металлу 518
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
513
Зубила
Для кладки вам понадобятся специализированные инструменты.
Слесарное зубило
Слесарное зубило сделано из цельного шестигранного металлического прутка. Им рубят металлическую арматуру и шляпки заклепок, но им также можно сделать канавку в штукатурке и кладке или вырубить раствор из старых швов.
Скарпель для очистки швов
У этого скарпеля узкий плоский конец для вырубания старого или поврежденного раствора из швов кладки.
Камнетесное зубило
(долото для околки камня)
Широкое лезвие камнетесного зубила предназначено для рубки кирпича и бетонных блоков. Им также удобно поднимать доски пола. На ручку наденьте резиновую накладку, чтобы предохранить руку от неверного удара молотком.
При переноске тротуарных плиток, бетонных блоков или необработанных пиломатериалов надевайте прочные перчатки. У лучших перчаток ладони и пальцы кожаные, хотя, возможно, вы предпочтете открытые или вентилируемые с тыльной стороны перчатки.
Инструменты для земляных работ
В строительстве требуется много землекопных работ: рытье траншей для ленточных фундаментов, котлованов для сплошных бетонных подушек, ям под столбы и т. д. Вполне вероятно, базовые инструменты уже имеются в вашем садоводческом хозяйстве, а остальные можно взять напрокат.
Кирка
Для разрыхления очень спрессованной земли используйте кирку среднего веса — особенно если в грунте много камней обломков и т. п.
Киркомотыга
Широкое лезвие киркомотыги идеально подходит для рыхления тяжелого глинистого грунта; она также лучше обычной кирки при обработке грунта с множеством корней деревьев.
Лопата
Приобретите хорошую лопату для копки и приготовления бетонной смеси. Лучшая лопата имеет штык из нержавейки, но и легированная сталь прослужит достаточно долго. Выбирайте черенок с поперечной ручкой на конце черенка. Гнездо для черенка и сам штык должны составлять одно целое.
Хотя более популярны лопаты с прямоугольным штыком, многие строители предпочитают лопату с закругленным или заостренным штыком и длинным черенком для копки глубоких узких ям и траншей.
Совковая лопата
Готовить и выкладывать раствор можно простой лопатой, но на совковой с бортиками по краям раствор держится лучше.
Садовые грабли
Для разравнивания гравия или мокрого бетона используйте обычные садовые грабли. Обязательно после этого мойте грабли, пока бетон на них не застыл.
Тачка
Большинство садовых тачек недостаточно прочны д ля перевозки тяжелого мокрого цемента и строительного мусора.
Если трубчатая рама жестко не усилена, корпус тачки из тонкого листового металла деформируется. Убедитесь также, что ось надежно закреплена — дешевая тачка может лишиться колеса при вываливании груза.
Монтажный лом
Монтажный лом, или лом для распалуб-ливания, используется для разборки деревянных рамных конструкций. Вставьте плоский конец между деталями и с помощью длинного рычага разделяйте их. Выбирайте инструмент с гвоздодером на конце.
Кровельный гвоздодер
Отвертки
Большинство приобретает плоские и крестовые отвертки по мере возникновения необходимости. В качестве альтернативы можно купить электроотвертку с набором наконечников или набор головок для имеющейся электродрели.
Этот инструмент необходим, чтобы перерезать крепеж отдельной кровельной плитки, не повредив соседние. Пропустите между кровельными плитками его длинное полотно с крючьями-ножами и одним из них захватите крепежный гвоздь, а потом резко дерните.
- Рубанки
Большинство домашних столярных работ ограничиваются снятием поверхностного слоя, для того чтобы оставить гладкую поверхность.
Универсальный рубанок - столярный рубанок среднего размера - будет самым эффективным инструментом для общего применения.
( СМОТРИ ТАКЖЕ '» Замена кровельных плиток 126, Выполнение паза в стене 303, Установка столбов ограды 429, Столярные рубанки 492, Отвертки 502	\
514
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ
Лестницы и подмости
И для подъема к водосточному желобу на крыше, и для того, чтобы просто покрасить потолок в комнате, необходимо использовать прочное и устойчивое оборудование. Даже для небольших работ, не оправдывающих покупку лестниц или подмостей, рекомендуется лучше взять их напрокат, чем пытаться обойтись без них. За небольшие деньги можно приобрести принадлежности, которые сделают работу на лестнице безопаснее и удобнее.
Принадлежности
1. Стабилизаторы
2. Подставка для ног
3. Лоток для инструмента
4. Крюк для контейнера с краской
5. Стеновая опора
Аксессуары
Стеновая опора
Дополнительная опора позволяет отвести лестницу от стены. Это важно при покраске свесов карнизов и водосточных желобов, иначе придется отклоняться назад, рискуя потерять равновесие.
Лоток для инструментов и крюк для контейнера с краской
На лестнице надо всегда использовать одну руку для опоры, поэтому обзаведитесь крюком из проволоки или металлической полосы, на который можно повесить контейнер с краской. Чтобы интсрументы были под рукой, пристегните инструментальный лоток.
Опора для ног
Широкая плоская доска крепится к ступенькам, обеспечивая опору для ног.
Лестницы и подмости башенного типа
Легкие металлические стремянки необходимы при отделочных работах. Стоит иметь по крайней мере одну высотой примерно 2 м, чтобы доставать до потолка, не вставая на верхнюю ступеньку. Купите вторую стремянку для других работ.
Для наружных работ потребуется лестница, достающая как минимум до карниза. Двойные и тройные раздвижные лестницы тяжелые. Наиболее длинные модели снабжены тросом и шкивом, облегчающими работу с ними.
Чтобы понять, какой длины вам нужна лестница, сложите высоты этажей вашего дома и прибавьте 1м—запас для наклона и удобного выхода на платформу подмостей или лесов.
Есть многофункциональные модели, которые могут использоваться и как прямая лестница, и как стремянка, а неко
торые складываются так, что образуют подмости.
Можно взять напрокат секции подмостей башенного типа (вышки-туры). Широкие ножки не дают подмостям врезаться в землю, а регулируемые модели позволяют выравнивать платформу. У некоторых есть ролики со стопором, позволяющие легко перемещать конструкцию.
Сборные вышки-туры прекрасно подходят для покраски больших стен снаружи. При внутренних работах удобны подмости меньшей высоты.
Стабилизаторы
Это крепящиеся на болтах дополнительные опоры, предупреждающие соскальзывание лестницы и компенсирующие неровности поверхности, на
которой она стоит.
Металлическая стремянка
Складная лестница двойного назначения
Подмости башенного типа
Раздвижная лестница
СМОТРИ ТАКЖЕ > Рабочие платформы 516
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ
515
Безопасность
Большинство несчастных случаев происходит из-за неправильного использования лестниц. Перед тем как подниматься на лестницу, надежно ее установите, а когда поле деятельности будет вне досягаемости, передвиньте. Ни в коем случае не наклоняйтесь в сторону. Выполняйте следующие простые правила.
Безопасность вверху
Не вставайте на ступеньку выше, чем четвертая сверху, чтобы не потерять равновесия, — ведь под рукой не будет опоры, за которую можно удержаться. На ступеньке стойте двумя ногами, а бедра расположите по центру между стойками. Не допускайте, чтобы ступеньки стали скользкими: положите рядом с лестницей мешковину или дверной коврик и вытирайте ноги.
Устойчивость лестницы
Если земля мягкая, подложите под ножки лестницы широкую доску; для фиксации лестницы привинтите к доске рейку. На твердой земле на ножки лестницы должны быть надеты нескользкие наконечники, а у ее основания положите мешок с песком (или прочный полиэтиленовый пакет с землей). Закрепите стойки веревкой, привязанной к вбитым в землю кольям с каждой стороны и чуть позади лестницы.
Секции раздвижной лестницы должны перекрывать друг друга не менее чем на четверть длины. Не прислоняйте верх лестницы к водосточному желобу, канализационному стояку, водосточной трубе, к стеклу.
Неплохо ввинтить в кладку непосредственно под сливной доской через равномерные интервалы рым-болгы и крепить лестницу к ним.
Крепление лестницы
Закрепите основание лестницы, привязав ее к кольям, вбитым в землю.
Что важно в лестнице
Покупая или беря напрокат лестницу, имейте в виду следующее.
•	Главное — возможность регулировки. Выбирайте лестницу, которая обеспечит вам доступ к различным частям дома и удобно складывается в компактный модуль д ля хранения.
•	Наконечники на ножках полезны тем, что предупредят соскальзывание лестницы на твердом основании.
•	Ступеньки перекрывающихся частей раздвижной лестницы должны быть выровнены, иначе интервал между ступеньками может оказаться слишком мал.
Работа с лестницей
Лестницы—тяжелые и громоздкие, обращайтесь с ними осторожно, чтобы не повредить обстановку и не травмировать себя или кого-то другого.
Переносите лестницу в вертикальном положении, а не положив горизонтально на плечо. Слегка согните ноги в коленях, а затем наклоните лестницу на себя к плечу. Возьмитесь рукой за одну из нижних ступенек, а другой рукой поддерживайте лестницу на уровне головы и выпрямите колени.
Переноска лестницы
Переносите лестницу вертикально, держа за одну из нижних ступенек и за стойку на уровне головы.
•	Выбирайте раздвижную лестницу с автоматической защелкой, фиксирующей выдвижную секцию.
•	Убедитесь, что вы сможете купить или взять напрокат набор аксессуаров для вашей модели лестницы.
•	Стремянку выбирайте с площадкой наверху, куда можно поставить краску или под дон для валика.
•	На ступеньках должно быть удобно стоять. Лучший выбор—широкие плоские ступени.
•	Стремянки с выступающими стойками дают хорошую опору д ля рук.
Для установки лестницы положите ее на землю ножками к стене. Переходя ближе к стене, постепенно поднимайте ее. Отодвиньте ножки от стены так, чтобы лестница стояла под углом примерно 70° — например, если ее высота 8 м, то ножки должны отстоять от стены на 2 м, то есть, на четверть высоты.
Выдвигая раздвижную лестницу на требуемую высоту, держите ее вертикально. Если это тяжелая лестница, воспользуйтесь помощью ассистента.
Установка лестницы
Ножки правильно установленной лестницы должны отстоять от стены на четверть высоты.
fСМОТРИ ТАКЖЕ > Рабочие платформы 516
516
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ
Установка рабочей платформы
Некоторые мастера-отделочники понемногу передвигают лестницу по мере продвижения работы. Однако постоянное перемещение лестницы надоедает, а попытка дотянуться как можно дальше до ее перестановки может привести к несчастному случаю. Безопаснее соорудить рабочую платформу, которая позволит обрабатывать большую площадь без перемещения конструкции.
Импровизированная платформа
Простая, но безопасная рабочая платформа из стремянок и доски настила для подмостей.
Рабочие платформы
Можно взять напрокат пару малярных козел и положить на них настил или сделать подобную конструкцию из двух стремянок. Прикрепите струбцинами или привяжите настил к ступенькам. Можно также приобрести складную рабочую платформу.
Другое решение заключается в использовании компонентов подмостей башенного типа для сборки мобильной платформы. Для обойных или малярных работ идеально подойдет модель со стопорящимися роликами.
Отделочные работы в лестничных колодцах
Нелегко соорудить рабочую платформу, безопасную и удобную для работы в лестничном колодце. Проще всего использовать многофункциональную лестницу. Привяжите ее ступеньки к паре больших шурупов с кольцом, ввинченных в подступенки. Отверстия потом закроет ковер.
Положите настил для подмостей на лестницу и на лестничную площадку, чтобы получился мостик. Привинтите настил к
некоторые лестницы могут складываться в надежную рабочую платформу
площадке, а другой его конец привяжите к лестнице. Можно также сооруд ить платформу из лестниц и досок с учетом конфигурации лестничного колодца. Надежно скрепите доски и лестницы между собой струбцинами, шурупами или веревками, предотвратите соскальзывание ножек лестниц на проступях. Для этого привинтите шурупами к лестничным площадкам и ступеням деревянные бруски.
Подмости башенного типа
При наружных отделочных работах лучше всего установить подмости башенного типа. Вставляющиеся друг в друга рамы возьмите напрокат; высота может достигать 9 м. Высокие подмости имеют опорные укосины, препятствующие падению.
Установите нижнюю секцию и выровняйте ее с помощью регулируемых ножек, прежде чем собирать собственно башню. Наверху сделайте платформу с бортиками. Продлите конструкцию вверх для обеспечения перил по периметру настила. Привяжите башню к рым-болтам, заделанным в кладку. В некоторых моделях предусмотрены лестница и настилы с люками, чтобы подниматься на верх конструкции. Если вы не можете взять напрокат такую систему, то используйте приставную лестницу, но она обязательно должна превышать уровень настила не менее чем на 1 м.
С лестницы трудно достать до окон и стен над пристройкой. Однако к подмостям можно присоединить консольную секцию с опорой на крышу пристройки.
Подмости для лестницы
Сделайте платформу из секций башни-туры в соответствии с уклоном лестничного пролета.
Многофункциональная лестница
Используется в качестве опоры для досок настила надежной рабочей платформы.
Рабочая платформа для конкретного случая Сделайте надежную рабочую платформу из досок настила подмостей, лестниц и прочных ящиков.
Установка платформы с консольной секцией
Установите консольную секцию подмостей на опору из скрепленных шурупами досок.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Оклеивание обоями лестниц 91, Лестницы 514-515
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ САНТЕХНИКА
S17
Сантехнический инструмент
Хотя пластики используются в сантехнических коммуникациях не со вчерашнего дня, внедрение пластмасс, способных надежно держать давление магистрального водопровода и горячую воду, существенно повлияло на сантехнические работы. Но и латунные фитинги, и трубы из меди и других металлов по-прежнему широко используются в домашнем оборудовании, поэтому набор сантехнических инструментов пока все еще ориентирован в основном на работу с металлом.
Оборудование для прочистки засоров
Измерения и разметка
Все необходимое оборудование для прочистки засоров в сантехнических устройствах, трубах или даже в отводе в магистральный коллектор можно купить или взять напрокат.
Вантуз
Это простой инструмент для прочистки раковин, моек, сифонов. Нажимы на резиновую чашку толкают воздух вместе с водой по трубам и прочищают засор.
Гидронасос
Засоренную сточную трубу можно прочистить ручным гидронасосом. Нажим
вниз создает сильную струю воды, которая проталкивает пробку. Если засор серьезный, вытягивание ручки вверх производит сильное всасывающее действие, сдвигающее засор с места в обратном направлении.
Короткий дренажный бурав (трос)
Короткий трос из витой проволоки предназначен для прочистки сифонов унитазов
и дождеприемников. С помощью ручки он вращается внутри жесткой трубы.
Дренажный бурав (трос) для труб
Засоры в сливных трубах малого диаметра прочищают гибким тросом из витой проволоки. Подавайте наконечник в виде штопора в трубу до тех пор, пока он не достигнет засора, установите на другом конце коленчатую ручку и вращайте ее, чтобы захватить засор. Тяните и толкайте бур до очистки трубы.
Стержневой бурав
Для прочистки канализационных труб
и смотровых колодцев можно взять напрокат специальный комплект стержней и насадок.
Пропиленовые стержни длиной 1 м имеют латунные наконечники-соединители. Насадки представляют собой «штопор» из двойной спирали и резиновый вантуз. Есть и насадка-скребок для прочистки открытых каналов в смотровых колодцах.
Инструменты д ля измерения и разметки очень похожи на используемые в деревообработке, но сделаны и откалиброваны с большей точностью.
Чертилка
Пользуйтесь заостренной чертилкой из закаленной стали для разметки линий и центров отверстий. Разметку срединной линии изгиба делайте карандашом, поскольку
металл может лопнуть по линии, процарапанной на внешней стороне его изгиба.
Циркуль-измеритель
Циркуль-измеритель, или делительный циркуль, похож на обычный, но острия у него на обеих ножках. Они устанавливаются на нужное расстояние с помощью колесика-гайки с накаткой, расположенной на стержне, соединяющем ножки измерителя.
Кернер
Недорогой инструмент для разметки центров отверстий, которые предстоит сверлить. Поставив острие в точку обозначения центра, ударьте по кернеру молотком.
Стальная линейка
Рулеткой измеряйте секции труб или размечайте расположение приборов, для разметки мелких деталей используйте стальную линейку.
Исправление неточной разметки кернером
Если метка от кернера сделана не совсем точно, наклоните кернер в сторону правильного центра, подбейте его так, чтобы метка продлилась в этом направлении, а затем снова сделайте метку центра.
Угольник
Для разметки или проверки прямых углов подойдет и столярный угольник, однако цельнометаллический слесарный угольник сделан с повышенной точностью именно для работы по металлу. Для обычных работ используйте угольник на 150 мм.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Прочистка мойки 356, Прочистка унитаза 357, Прочистка канализации 358
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ САНТЕХНИКА
Металлорежущий инструмент
Бруски, листы и трубы из металла можно резать с помощью обычной ножовки по металлу, но есть и специальные инструменты для резки листового металла и труб.
Слесарные тиски
Большие слесарные тиски должны быть привинчены к верстаку болтами, но небольшие
тиски могут закрепляться
с помощью соответствующего зажима. Для предохранения поверхностей зажимаемых в тисках заготовок поставьте между ними и губками прокладки из фибры.
Ножовки по металлу
Универсальная ножовка по металлу
У современной ножовки рамка сделана из стальной трубки и имеет легкую ручку излитого сплава. Рамка регулируется под сменные полотна, натягиваемые с помощью гайки-барашка.
Малая ножовка по металлу
Для резки труб небольшого диаметра и тонкого пруткового металла используйте малую ножовку по металлу. Простейшие состоят из упругой стальной рамки, которая натягивает полотно. У других есть механизм натяжения.
Работа ножовкой
Резка бруска или трубы квадратного сечения
Зажмите заготовку в слесарные тиски так, чтобы линия разметки была как можно ближе к губкам тисков. Начинайте пилить
вплотную к линии со стороны отхода, делая короткие движения, пока глубина пропила не станет примерно 1 мм, затем переверните заготовку.
Продолжайте таким образом, пока не сделаете пропилы с каждой стороны бруска или трубы, затем пилите заготовку длинными равномерными движениями. Переднюю часть ножовки придерживайте другой рукой. Слегка смажьте полотно светлым машинным маслом.
Резка прутка илн трубы
При пилении круглого стержня или трубы постоянно поворачивайте заготовку от себя, чтобы образовался непрерывный пропил по всей окружности.
Пиление листового металла
Небольшой кусок листового металла зажмите в тисках между двумя деревянными рейками. Расположите заготовку так, чтобы линия разметки была как можно ближе к деревяшкам, и пилите равномерными движениями вдоль линии со стороны отхода, держа полотно под небольшим углом.
Тонкий лист зажмите между двумя листами МДФ (ДВП средней плотности) и пилите одновременно все три слоя.
Поверните квадратную трубу или брусок на 90°
Поворачивайте пруток от себя
Зажмите листовой металл между листами МДФ
Ножовочные полотна
Продаются ножовочные полотна длиной 200, 250 и 300 мм. Попробуйте разные полотна, чтобы выбрать наиболее подходящую вам длину. Размер и твердость зубьев выбирайте в соответствии с видом металла, который вы будете пилить.
Размер и развод зубьев
У полотна с крупными зубьями от 14 до 18 зубьев на дюйм, с мелкими — от 24 до 32. Зубья разводят (отгибают в сторону), чтобы пропил был шире полотна и не зажимал его. У крупных зубьев делается парный развод—их отгибают парами поочередно в разные стороны, а между ними остается прямой зуб, который удаляет отход из пропила. Мелкие зубья слишком малы для парного развода, поэтому делается волнистый изгиб всего ряда зубьев.
Ножовкой с крупными зубьями режьте мягкие металлы (латунь или алюминий). Полотно с мелкими зубьями подходит для тонкого листового металла твердых металлов.
Твердость
Гибкое полотно с закаленными зубьями режет большинство металлов. Полностью закаленные полотна дольше не затупляются и менее подвержены поломке зубьев. Однако они более хрупкие. Полотна из быстрорежущей стали — дороги и еще более хрупкие, но они будут резать и очень твердые сплавы.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Чертилка 517, Угольник 517
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ САНТЕХНИКА 519
Установка полотна
Затачивать зубья ножовки по металлу нельзя, поэтому когда полотно затупилось или сломалось, нужно просто поменять его.
Универсальные ножницы
Установка полотна стандартной ножовки
Направив зубья от ручки, наденьте новое полотно на шпильки на концах рамки. Натяните его с помощью гайки-барашка. Если новое полотно будет «гулять» в процессе пиления, увеличьте его натяжение барашком.
Установка полотна малой ножовки
Вставьте полотно в прорезь спереди рамки и согните рамку о верстак так, чтобы полотно вошло во вторую прорезь.
Поворот полотна
Иногда проще работать полотном, повернутым под углом к рамке. Для этого разберите ножовку и снова соберите ее, надев полотно на повернутые шпильки.
Ножницы по металлу
У прямых ножниц широкие лезвия, которыми делают прямую кромку. Если вырезать ими изгибы, то обычно они зажимают отход; но можно сделать выпуклую кромку, поочередно срезая прямые кусочки по касательной к линии разметки.
Универсальные ножницы имеют толстые узкие лезвия, которые делают как изогнутую, так и прямую кромку.
Работа ножницами по металлу
Режьте по линии разметки так, чтобы отход материала закручивался от листа. Для резки толстого листа зажмите одну ручку ножниц в тиски, чтобы нажимать на вторую всем своим весом.
Старайтесь не смыкать лезвия до упора каждый раз, так как это может привести к образованию зубчатой границы отреза. При резке листового металла надевайте толстые перчатки.
Заточка ножниц
Зажмите одну ручку ножниц в тисках и заточите режущую кромку личным напильником. Заточите второе лезвие и удалите заусенцы с тыльной стороны лезвий оселком с маслом.
Труборезы
Труборез обрезает трубу точно под прямым углом к ее продольной оси. Труба зажимается между режущим колесиком и регулируемым упором с двумя роликами и режется по мере вращения инструмента вокруг нее. Регулировочный винт необходимо подтягивать после каждого оборота.
Одну ручку ножниц зажмите в тиски
Заточите режущую кромку личным напильником
СМОТРИ ТАКЖЕ > Резка труб 361, Оселок 49 7
520
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ САНТЕХНИКА
Инструмент для соединения металла
Постоянное герметичное соединение можно сделать припоем - расплавленным сплавом, который действует как клей, когда остывает и затвердевает. Для металлических деталей используют также механические соединения -компрессионное, заклепочное и резьбовое.
Паяльники
Для успешной пайки заготовка должна быть горячей, чтобы припой разогрелся и растекался — иначе он затвердеет до того, как заполнит зазоры соединения.
Электрические соединения паяйте маломощным паяльником с заостренным жалом. Чтобы довести до рабочей температуры листовой металл, нужен мощный паяльник с клиновидным жалом.
Облуживание паяльника
Кончик жала паяльника надо облудить, чтобы на нем не было оксидов. Зачистите холодный кончик напильником, нагрейте паяльник до рабочей температуры, опустите его во флюс и приложите припой, чтобы он покрыл жало равномерным слоем.
Заклепочники
Тонкий листовой металл можно соединять с помощью заклепочника—ручного инструмента с ручками как у клещей. С ним используются специальные заклепки с длинным стержнем, которые обкусыва-
Работа паяльником
До блеска зачистите соединяемые поверхности. Нанесите на них флюс и облудите, как описано слева. Хорошо прогрейте паяльником место соединения, чтобы припой расплавился и соединил две металлические детали.
ются и оставляют слегка выступающие головки с обеих сторон.
Работа заклепочимком
Зажмите струбцинами два листа вместе и просверлите в металле отверстия в соответствии с диаметром заклепок. Разведите ручки инструмента и вставьте стержень заклепки в головку (1). Вставьте заклепку в отверстие в деталях и, плотно прижимая головку к металлу, сведите ручки вместе, чтобы расплющить заклепку с другой стороны (2). Когда заклепка полностью расплющится, инструмент обрежет стержень.
Припой и флюс
Прмпон
При работе с водопроводными трубами используйте припой без содержания свинца. У него несколько выше температура плавления, чем у свинцовых припоев, а его соединения более прочные.
Флюс
Место пайки должно быть абсолютно чистым и свободным от оксидов. Даже после зачистки металла проволочной мочалкой или шкуркой на его поверхности немедленно образуются оксиды, препятствующие соединению припоя с металлом. Флюс применяется для того, чтобы создать химический барьер д ля процесса окисления.
Активный (коррозийно-активный) флюс наносится кистью и растворяет оксиды, но его обязательно надо смыть водой сразу после застывания припоя, иначе он продолжит коррозию металла.
Пассивный флюс в форме пасты используется, если невозможно тщательно вымыть деталь. Он не растворяет оксцды, но защищает от них место пайки медных водопроводных труб и электрических соединений.
Можно также использовать проволочный припой с содержащимся внутри него флюсом. Флюс плавится непосредственно перед расплавлением припоя.
Чтобы смыть флюс из системы отопления, заполните ее водой и нагрейте, затем выключите и слейте воду. Эту процедуру следует повторить раза два.
1. Вставьте заклепку в головку инструмента
СМОТРИ ТАКЖЕ > Спиральные сверла 523, Стойка для дрели 500
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ САНТЕХНИКА
521
Газовая горелка
Хотя медные соединительные элементы имеют очень тонкие стенки, сами трубы отводят так много тепла, что паяльник не может нагреть фитинг так, чтобы получилось качественное герметичное соединение. Поэтому вам придется использовать газовую горелку с интенсивным пламенем, чтобы быстро прогреть заготовку. Горелка работает на сжиженном газе, который содержится под давлением в одноразовом металлическом баллоне, приворачиваемом к горелке. Есть горелки, которые можно заправлять из баллончика с газом. У простейших моделей откройте клапан-регулятор и зажгите выходящий из форсунки газ, затем отрегулируйте клапан так, чтобы пламя было голубым и издавало ровный гул. У некоторых газовых горелок есть электронное зажигание.
Огнеупорная подложка
Купите специальный огнеупорный коврик, для предохранения поверхностей от пламени газовой горелки.
Пайка сантехнических соединений
Зачистив и собрав медное соединение с припоем, равномерно прогрейте его. Когда флюс начнет пузыриться, уберите пламя и коснитесь кончиком проволочного припоя двух-трех точек по периметру каждого раструба. Признаком того, что соединение заполнено припоем, будет появление блестящего кольца по кромке каждого раструба.
Инструмент для гибки
Для успешной гибки толстого или жесткого металла его надо предварительно нагреть, но тонкие медные трубы и листовой металл можно гнуть холодными.
Трубогибные пружины
Трубы малого диаметра можно гнуть о колено, но чтобы стенки не смялись, они должны поддерживаться трубогибной пружиной. Внутренняя пружина вставляется в трубу, а наружная надевается сверху. Оба вида пружин должны соответствовать размеру трубы.
Трубогибный станок
В трубогибном станке труба изгибается вокруг одной из двух зафиксированных изогнутых оправок, спроектированных так, чтобы обеспечить оптимальный радиус изгиба и поддерживать стенки, предотвращая их деформирование. У каждой модели есть прямая оправка между трубой и роликом на подвижном рычаге. Перемещение рычага загибает трубу вокруг неподвижной оправки.
Сгибайте трубу о колено
Мягкая киянка
У мягких киянок боек делается из твердой резины или пластика. Они используются при гибке листового металла.
Чтобы согнуть листовой металл под прямым углом, зажмите его между массивными рейками или брусками по линии сгиба. Начиная с одного края, ударами киянки гните металл относительно одного из брусков. Не старайтесь согнуть деталь сразу, а работайте вдоль листа, постепенно увеличивая угол и сохраняя его примерно одинаковым по длине сгиба, пока металл полностью не ляжет на брусок. В заключение осадите возможные неровности.
Работайте вдоль линии сгиба, постепенно увеличивая угол
СМОТРИ ТАКЖЕ ; Соединения труб 361, Гибка труб 363
522
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ САНТЕХНИКА
Гаечные ключи
Профессиональный слесарь-сантехник в своей работе с различными устройствами и фитингами применяет множество гаечных ключей. Однако нет никакой необходимости покупать их все, а те, которые редко, но все же требуются, можно брать напрокат.
Накидной ключ
Рожковый ключ
Слесарю-сантехнику необходим набор рожковых ключей.
Как правило, такие ключи двусторонние (могут комбинировать метрический и дюймовый стандарт), а номинал ключа в комплекте дублируется, чтобы иметь возможность работать одновременно с двумя одинаковыми гайками — например, в компрессионном соединении.
Накидной ключ
Ключ с полностью кольцевой головкой — накидной ключ — более прочен и точнее подходит к гайкам, чем рожковый ключ. Он особенно полезен при отвинчивании корродированных гаек, если, конечно, ключ можно на них надеть.
Торцовый трубчатый ключ
Торцовый трубчатый ключ представляет собой стальную трубку с шестигранными концами. Он вращается воротком, который вставляется в отверстия в трубе.
Не используйте очень длинный вороток, так как слишком большой рычаг может сорвать резьбу фитинга или деформировать сам ключ.
Разводной ключ
Разводной ключ — единственный инструмент, который подходит к большой или окрашенной гайке. Затягивая губки, слегка покачивайте ключ, чтобы он плотно обхватил гайку основаниями губок. Если захватывать гайку только кончиками губок, то они разойдутся от усилия и ключ соскользнет с гайки.
Коленчатый ключ
Коленчатый гаечный ключ — это специальный двусторонний ключ для использования с соединителями-переходниками в ограниченном пространстве.
Крановый ключ
Крановый ключ имеет поворотную головку, которая устанавливается на затягивание или на отпускание фитинга.
Радиаторный ключ
Маленький радиаторный ключ используется для открывания и закрывания воздушного (спускного) клапана наверху радиатора системы домового отопления в тех случаях, когда необходимо стравить воздух.
Зажим с фиксатором (аллигаторный ключ)
Этот инструмент может блокироваться при зажиме детали. Его также используют в качестве струбцины.
Зажим с фиксатором
Раздвижной трубный ключ
Подвижные зазубренные губки предназначены для захвата труб. При приложении усилия к ручке губки сжимаются на детали.
Цепкой трубный ключ
Цепной трубный ключ можно использовать на трубах и фитингах очень большого диаметра. Плотно оберните цепь вокруг детали и зацепите ее за крюк на конце ключа, перемещайте рукоятку в сторону зазубренной губки.
Ленточный трубный ключ
С помощью ленточного ключа можно отворачивать хромированные детали, не повреждая их покрытие. Оберните гладкую кожаную или брезентовую ленту вокруг трубы, пропустите ее конец сквозь прорезь
в головке инструмента и туго затяните. Нажим на рукоятку будет вращать трубу.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Замена крана 371, Стравливание воздуха из радиатора 413
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ САНТЕХНИКА
523
Применение ключей
Выбирайте накидной ключ на 12 положений. Он удобен и подходит как к квадратным, так и к шестиугольным гайкам. Можно купить комбинированные ключи — с кольцевой головкой на одном конце и
Сверла по металлу
Для сверления отверстий в металле предназначены специальные сверла.
Большие отверстия сверлите с помощью конического сверла - шарошки.
рожковой на другом.
Квадратная гайка
Шестигранная гайка
Размер ключа
Ключ должен точно соответствовать размеру крепежного элемента, иначе он будет скруглять углы гайки или головки болта. При необходимости можно проложить между ключом и гайкой прокладку из листовой стали.
Резак для резервуаров
Для вырезания отверстий большого диаметра можно использовать специальный нругорез для резервуаров.
Вставьте прокладку, чтобы не скруглить углы
Использование зажима с фиксатором
Чтобы заблокировать зажим, сожмите ручки и медленно вращайте регулировочный винт по часовой стрелке (1). Для освобождения детали из зажима потяните за соответствующий рычаг (2).
Корончатое сверло по камню
Это усиленная версия корончатого сверла (кольцевой пилы) для древесины. Корончатое сверло делает отверстия диаметром до 150 мм в бетонной или кирпичной стене для вывода канализаци онных труб.
2. Нажмите на рычаг для освобождения зажима
Спиральные сверла
Спиральные сверла по металлу делаются из быстрорежущей стали, а их кончики заточены под отлогим углом. Работайте в низкоскоростном режиме.
Сделайте на металле отметку центра, в которую ставится кончик сверла, и зафиксируйте заготовку в тисках или на станине сверлильного станка. Сверлите медленно и равномерно, а сверло смазывайте. Для большого отверстия сначала сделайте маленькое, которое будет направлять большое сверло.
При сверлении листового металла сверло может «закусить», и оно сделает рваное отверстие. В качестве меры предосторожности зажмите заготовку между кусками фанеры и сверлите все вместе.
Замораживание труб
Для работы на трубах водопровода без слива воды можно сделать в трубах временные ледяные пробки. При этом вода должна быть холодной и не течь.
Замораживающее оборудование
Можно приобрести комплект, содержащий аэрозоль из сжиженного замораживающего газа и чехлов, которыми надо обернуть трубы в тех местах, где вы хотите сделать пробки. Надежно закрепите каждый чехол на трубе (1), прикрепите шланг к патрубку на чехле и к баллону с газом. Впрысните рекомендованное количество газа, которое определяется по изменению веса баллона (2). Ледяная пробка в металлической трубе образуется за несколько минут. Если для выполнения работы потребуется более получаса, возможно, придется впрыснуть еще газа.
В качестве альтернативы можно взять напрокат электрический морозильник, соединенный с двумя блоками, которые надеваются на трубу. Он будет держать воду в замороженном состоянии.
Шарошки
Большие спиральные сверла имеют тенденцию деформировать тонкий листовой металл. Для сверления больших отверстий используйте конические сверла—шарошки, которыми можно поочередно высверливать отверстия все большего диаметра. Самая большая шарошка делает отверстия от 16 до 30 мм. Этими сверлами можно сверлить также листовой пластик.
Работайте электродрелью в стойке на малых скоростях.
Резак для резервуаров
Для вырезания отверстий под трубы в пластиковых или металлических баках для холодной воды используйте резак (кру-горез) для резервуаров.
СМОТРИ ТАКЖЕ Размораживание труб 349, Теплоизоляция труб 257, Баки для воды 391, Стойка для дрели 500, Кернер 517
524
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ САНТЕХНИКА
Напильники
Напильники используются как для придания заготовкам определенной формы, так и для их шлифовки и сглаживания острых углов и кромок.
Типы напильников
Рабочие поверхности напильников состоят из параллельных ребер или зубьев (насечки), расположенных под углом примерно 70° к кромкам инструмента. Напильники классифицируются в соответствии с размером и расположением насечки, а также по наличию одинарной или двойной насечки.
Надфили
Напильник с двойной насечкой
Одинарная насечка сделана в одном направлении и покрывает обе стороны инструмента. У напильника с двойной насечкой вторая нанесена под углом 45° к первой. Некоторые напильники имеют с одной стороны одинарную, а с другой — двойную насечку.
Плотность расположения зубьев связана с их размером: чем мельче насечка, тем ближе друг к Другу зубья. Насечка обозначается количеством зубьев на дюйм (25 мм) или на 1 см.
Для удаления рисок от напильника с крупной насечкой последовательно используйте напильники со все более мелкой насечкой.
КЛАССИФИКАЦИЯ НАПИЛЬНИКОВ
Драчевый напильник — грубый напильник (26 зубьев на дюйм) для первоначальной обработки (обдирки).
Полуличной напильник — средний напильник (36 зубьев на дюйм) для предварительной шлифовки.
Квадратный напильник
Личной (бархатный) напильник — тонкий напильник (47 зубьев на дюйм) для чистовой обработки.
Плоский напильник t '-t
Плоский напильник сужается от заостренного хвостовика к концу как по ширине, так и по толщине. Насечку имеют обе стороны и обе кромки.
Плоский тупоносый	I I -U
напильник
Кромки параллельны, ио полотно сужается по толщине. Большинство имеют одну гладкую кромку, позволяющую работать до самого угла заготовки, не повреждая прилегающую поверхность.
Полукруглый напильник
У него имеется одна закругленная сторона для обработки вогнутых поверхностей.
Круглый напильник
Используется для обработки поверхностей с большим изгибом и расширения отверстий.
Квадратный напильник
Квадратные напильники применяются для выполнения узких прорезей и обработки кромок небольших прямоугольных отверстий.
Трехгранный напильник	—J
Трехгранные напильники, в том числе остроугольные, предназначены для тонкой обработки вырезов с углом менее 90°.
Надфиль	а
Миниатюрные копии стандартных напиль-ников имеют сверхмелкую насечку. Используются для точных работ и заточки коловоротных сверл.
Безопасность
Работайте напильником только с надетой на его хвостовик деревянной или пластиковой ручкой. Если напильник без ручки встретит помеху, то его заостренный хвостовик может проткнуть ладонь. Надев ручку на хвостовик, постучите ею по верстаку, чтобы она плотно зафиксировалась на инструменте. Чтобы снять ручку, возьмите в одну руку полотно напильника и деревянным бруском бейте по обжимному кольцу ручки в направлении от себя.
Сбейте старую ручку с напильника	Постучите новой ручкой напильника по ве;ста»^
СМОТРИ ТАКЖЕ Напильник для заточки пил 490
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ САНТЕХНИКА 525
Работа напильником
Прижимайте напильник ко всей обрабатываемой поверхности и избегайте его покачивания. Держите его уверенно и делайте небыстрые равномерные движения на всю длину напильника.
Чтобы избежать вибрации, заготовку фиксируйте в тисках как можно ниже или зажмите ее между деревянными рейками.
Пальцами придавайте напильнику стабильность
Наводка штриха
Металл можно чисто обработать с помощью особого способа опиловки — наводки штриха. Двумя руками держите напильник перпендикулярно заготовке и перемещайте его вперед и назад. Начисто обработайте заготовку шкуркой, обернутой вокруг напильника.
Перемещайте напильник вперед и назад
Зачистка поверхности
Перед покраской или пайкой металла необходимо обеспечить чистоту поверхности и отсутствие на ней ржавчины.
Проволочная щетка
Щеткой из стальной проволоки очищают металл от ржавчины.
Проволочная мочалка
Проволочная мочалка — комок тонких стальных проволочек — применяется для удаления отметок от напильника и очистки поверхности от оксидов и грязи.
Шкурка
Шкурка отлично подходит для шлифовки металлов. Используйте сначала шкурку с более крупным зерном и уменьшайте зернистость по мере продвижения работы.
Полировальный круг
Металлы можно полировать вручную, но лучше воспользоваться полировальным кругом, установленным в сверлильном станке или точиле.
Использование полировального круга
Нанесите полировальный состав (смесь мелкозернистого абразива с воском) на вращающийся круг. Поворачивайте деталь, прикладывая ее к его нижней половине так, чтобы кромки были направлены вниз.
• Деревообрабатывающие инструменты Слесарю-сантехнику требуется комплект основных столярных инструментов, чтобы поднимать доски пола, делать пазы в балках для прокладывания водопроводных труб и закреплять хомуты для труб.
Пассатижи и плоскогубцы
Пассатижи и плоскогубцы предназначены для надежного захвата мелких деталей и гибки металлической проволоки и жесткого провода. Встроенными кусачками можно обрезать провода.
Чистка напильника
Частицы мягкого металла забивают насечку напильника. Почистите его вдоль насечки тонкой проволочной щеткой, а затем натрите мелом, чтобы уменьшить засорение в будущем.
Применение шкурки
Чтобы не «завалить» острые кромки поверхности, приклейте шкурку на доску и перемещайте металл по абразиву. Для отделки круглой заготовки перекиньте через деталь полосу шкурки на тканевой основе и тяните за ее концы.
Вычистите напильник проволочной щеткой
Металлическую трубу зачищайте шкуркой на тканевой основе
Пассатижи
Для общих задач купите достаточно мощные пассатижи. Зазубренные губки имеют вогнутый участок для фиксации круглых деталей, а также боковые кусачки для резки проводов.
Переставные плоскогубцы, или трубные клещи
Зев между губками увеличивается с помощью передвижного шарнира. Для захвата хромированных деталей используйте инструмент с гладкими губками.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Подготовка металлических поверхностей 60-61
526
ИНСТРУМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Электротехнический инструмент
Для выполнения электрических соединений вам не нужен большой набор инструментов, но для прокладки кабеля и установки электроприборов и оборудования необходим универсальный комплект.
Фонарь
Держите под рукой фонарь, чтобы иметь возможность осмотреть предохранительный (распределительный) щиток, когда в цепи освещения перегорит предохранитель. Фонарь также может потребоваться при работе под полом или на чердаке. Особенно удобен фонарь с подставкой.
пассатижи
Отвертки для клемм и контактов
Клеммная отвертка имеет длинное тонкое тело с плоско заточенным кончиком. Приобретите отвертку с пластиковой ручкой и пластиковой изоляцией на теле.
Покупайте только качественные отвертки —тонкий кончик дешевой отвертки очень быстро деформируется.
Электромонтажные пассатижи
В принципе это обычные пассатижи, но с электроизолирующими чехлами на ручках Пассатижи можно использовать для резки проводов электропроводки.
Бокорезы
Кусачки-бокорезы режут провод лучше, чем пассатижи, но для перерезания проводов счетчика может понадобиться малая ножовка по металлу.
Инструмент для зачистки проводов
Для удаления с провода изоляционной оболочки пользуйтесь инструментом для зачистки проводов, у которого режущие
кромки имеют форму, позволяющую перерезать изоляцию без повреждения токопроводящей жилы.
Существуют универсальные модели, способные не только удалять изоляцию с проводов разных диаметров, но и перерезать их.
Нож-резак
Нож-резак с острыми сменными лезвиями лучше всего подходит для срезания общей оболочки жил провода или шнура.
Электродрель
Аккумуляторная электродрель идеальна для выполнения отверстий под кабели и провода и для сверления стен под дюбели. Наряду со стандартными сверлами по камню вам потребуется длинное сверло для сквозного сверления кирпичной стены и выполнения каналов за плинтусами.
Укороченным широким перовым (ложечным) сверлом можно работать между балками перекрытий под половыми досками.
Тестеры и пробники
Можно приобрести надежные тестеры совсем недорого. В продаже они представлены в большом ассортименте.
Пробник сетевого напряжения
Пробники сетевого напряжения предназначены для проверки в цепи напряжения после отключения электроэнергии на щитке.
Мультиметр
Электрику необходим многофункциональный электроизмерительный прибор — мультиметр—для измерения сопротивления изоляции и проверки цепи на обрыв (на целостность). Есть приборы
с цифровым жидкокристаллическим дисплеем и аналоговые — со стрелкой, перемещающейся вдоль шкалы. Некоторые модели имеют звуковой индикатор, сигнализирующий о целостности цепи.
Тестер для розеток
Простой вставляющийся в розетку прибор для проверки соединений в 13-амперной розетке без необходимости отключения электроэнергии или снятия крышки для визуального контроля.
Инструменты общего назначения
•	Молоток с гвоздодером—для крепления хомутов для кабеля.
•	Шанцевый молоток и слесарное зубило — для вырубания углублений в штукатурке и кирпичной кладке при прокладывании скрытой проводки и установке монтажных коробок.
•	Плоская отвертка—для крепления монтажных коробок к стенам.
•	Спиртовой уровень —для проверки горизонтальности монтажных коробок, трассы провода и т. п.
•	Штукатурная кельма или шпатель—для заделки скрытой проводки штукатуркой или шпаклевкой.
•	Камнетесное зубило — для подъема половых досок.
•	Стамески и долота — для вырубания пазов в балках перекрытий.
•	Узкая ножовка по дереву или электролобзик —для перерезания половых досок около плинтусов.
•	Пила с закругленным полотном — для разрезания панелей из вагонки.
•	Небольшой гаечный ключ—для выполнения соединений заземления.
СМОТРИ ТАКЖЕ Строительные правила 284, Проверка электрооборудования 288-289, Отвертки 502
Приложения
528
ПРИЛОЖЕНИЯ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Древесина и древесные материалы
Натуральная древесина делится на две основные группы - хвойные и лиственные породы. Хвойные породы, такие, как пихта, ель или сосна, обычно относят к так называемым мягким видам древесины, а лиственные -к твердым, хотя бывают и исключения. Некоторые лиственные породы, особенно тропические, в настоящее время находятся под угрозой исчезновения, поэтому при покупке стоит проверить происхождение древесины по сопроводительным документам или проконсультироваться у поставщика.
Хвойные породы
Основная часть древесины, которую вы увидите на складе лесоматериалов, относится к хвойным породам, поскольку они гораздо дешевле твердых лиственных пород и более широко используются при строительстве домов для изготовления конструкционных элементов, полов, лестниц и простейших недорогих предметов мебели.
Покупка древесины хвойных пород
Большинство пиломатериалов хвойных пород можно приобрести как с необработанной, так и с обработанной поверхностью (пиленые и строганые). Грубая нестроганая поверхность подходит только для тех мест, где ее не будет видно.
Там, где внешний вид имеет значение, нужна строганая древесина. Однако следует помнить, что остроганная со всех сторон заготовка всегда несколько меньше номинального размера. Машинное строгание снимает от 4 до 6 мм по ширине и толщине пиломатериала, но эта величина в разных случаях может варьироваться. Обычно надо принимать это во внимание при планировании работ со строганой древесиной, хотя строганые пиломатериалы в пачках часто маркируются по реальному размеру.
Выбор древесины хвойных пород
У хвойных пород бывает ряд дефектов древесины, которые могут испортить внешний вид изделия или снизить прочность. По возможности старайтесь избегать таких пороков. Лучше всего выбирать древесину самому, особенно когда важен внешний вид. Никогда не делайте заказ по телефону, если не указываете конкретный товар.
Сучки
Сучки могут выглядеть очень привлекательно на досках мягких сортов, но они должны быть «живыми», — ярко-корич
невого цвета. Черные «мертвые» сучки будут ссыхаться и могут выпасть, оставив неприглядные отверстия.
Кривизна
Другая проблема—деформированная древесина. Посмотрите вдоль кромок каждой доски, чтобы обнаружить искривление или скручивание пиломатериала.
Торцовые трещины
На концах досок бывают трещины, вызванные быстрым высыханием. Такие секции использоваться не могут и идут в отход.
Радиальные сердцевинные трещины
Бывают трещины, идущие от сердцевины в радиальном направлении бревна. Когда они встречаются в середине ствола, их называют лучевыми трещинами.
Отлупные трещины
Такие трещины проходят параллельно годичным кольцам — слоям новой древесины, которая нарастает каждый год. Типичный случай — когда у доски, вырезанной из середины ствола, среднее кольцо отколото от остальных по длине ствола.
Поверхностные микротрещины
Это сетка тонких трещин на поверхности древесины. Очень тонкие трещины можно удалить рубанком или зашпаклевать, если поверхность будет окрашиваться. Древесину с широкими трещинами брать не следует
Другие дефекты
Обращайте внимание на другие дефекты, такие, как оставшаяся кора, повреждения при неосторожном обращении на складе и пятна от воды.
Стандартные размеры и сеченкя
Строганая древесина хвойных пород продается в различных размерах по толщине и ширине сечением (в номинале) от 12 х 2 5 до 75 х 225 мм. Строганые пиломатериалы могут продаваться и в виде шпунтованных досок для пола или панельной обшивки, а также с различными профилями поперечного сечения машинной обработки для архитравов, бордюров, горбыльков, плинтусов, цоколей и реек для картин.
Резка по размеру
На складе или лесопилке обычно могут обрезать доску примерно по нужной вам длине, если при этом не останутся слишком маленькие для продажи обрезки — тогда вам придется оплатить весь материал.
За отдельную плату на складе с деревообрабатывающим оборудованием вам могут распилить древесину по требуемым размерам. Однако на большинстве из них обрезают ручным инструментом только стандартные пиломатериалы и только по длине. Чтобы не ошибиться, покупайте материал немного длиннее, а излишек аккуратно обрежьте самостоятельно.
Сушка древесины
При распиловке древесины на более удобные для обработки части в ней содержится много влаги. Чтобы древесина была стабильной и технологичной, ее высушивают до определенной величины влажности. Хвойные породы подвергают искусственной сушке в печи, но поскольку древесина часто находится на складе в довольно влажных условиях ее влажность может снова повыситься. Поэтому лучше выдержать ее в помещении в течение недели — желательно там, где она будет использована, — ив лежачем положении.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Профильные изделия 530
ПРИЛОЖЕНИЯ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
529
Лиственные породы
Искусственные древесные материалы
Лиственные, или твердолиственные, породы древесины дороже хвойных.
Заказ лиственных пород
Некоторые лиственные породы древесины, например дуб и меранти, имеются на складах пиломатериалов, но в специализированных организациях выбор шире. Вам обрежут заготовку по размеру или продадут целиком, как она выпилена из ствола дерева, высушенную и готовую к дальнейшей распиловке.
У твердых пород относительно мало сучков, однако встречаются кривизна, трещины и поверхностные микротрещины. Рисунок и цвет текстуры могут различаться у разных деревьев одного и того же вида и в зависимости от способа распиловки. Если вам надо подобрать лиственную породу к уже использованной в доме древесине, как следует осмотрите материал, поскольку древесина не всегда такова, какой выглядит. Часто древесину обрабатывают красителями д ля улучшения цвета или изменения внешнего вида, чтобы она походила на другую породу.
Работа с лиственными породами
Для обработки лиственных пород, которые обычно тверже хвойных, инструменты надо затачивать чаще и наводить острую режущую кромку.
Для шурупов необходимы технологические направляющие отверстия. В дуб вворачивайте шурупы из латуни или с гальваническим покрытием, так как от стальных шурупов древесина почернеет.
Пыль, образующаяся в процессе обработки древесины лиственных пород, при вдыхании может вызывать неприятные ощущения, поэтому во время работы надевайте маску или респиратор.
Такие породы, как тик, имеют смолистую (маслянистую) древесину, поэтому склеивать ее соединения надо клеями на основе синтетических смол.
Шпон из лиственных пород
Шпон — это тонкий лист, который вырезается из бревна различными способами. Веками дорогие твердые сорта древесины использовались для отделочного покрытия более дешевых пород. Сегодня имеется широкий выбор шпонов для отделки поверхности искусственных древесных материалов, чтобы они имели вид дорогого дерева, но были гораздо стабильнее, чем древесный массив.
Шпон можно покупать как отдельными листами, так и пачками. Существуют также уже отделанные шпоном панели, но только в ограниченном ассортименте твердых сортов.
Широко используются пять видов искусственных древесных материалов: фанера, древесно-стружечная плита (ДСП), столярная, или мебельная, плита, древесноволокнистая плита (ДВП) высокой плотности и ДВП средней плотности (МДФ).
Фанера
Фанера представляет собой листовой материал, который делается путем склеивания при высоком давлении нескольких тонких листов шпона. Обычно для обеспечения стабильности материала количество слоев бывает нечетным, а направление волокон соседних шпонов перпендикулярно. Специальную гибкую фанеру, у которой волокна всех слоев идут в одном направлении, можно гнуть.
Большинство видов фанеры делают из сосны, березы или габонского красного дерева, но можно купить и фанеру, облицованную дорогими твердыми сортами или меламином. Тип клея, использованного в фанере, определяет область применения — для внутренних или наружных работ.
Древесно-стружечная плита (ДСП)
Древесно-стружечная плита делается из склеенных под давлением мелких древесных частиц. Есть несколько сортов, включая водостойкий для полов и крыш. Стандартную ДСП, гладко отшлифованную с обеих сторон, можно шпаклевать и грунтовать под покраску. Она также является хорошей подложкой под фанеру. Есть ДСП с облицовкой из натуральной древесины или меламина.
Столярная (мебельная) плита
Сердцевина столярной плиты из деревянных реек прямоугольного сечения располагается между двумя двойными слоями склеенных под давлением листов шпона. Ее применяют там, где требуется конструкционная прочность и стабильность. Столярная плита—отличный материал для облицовки шпоном (фанеровки), но там, где важен внешний вид, видимые кромки плиты придется закрывать деревянной накладкой — окантовкой.
ДВП высокой плотности
ДВП высокой плотности (оргалит) делается из спрессованной волокнистой массы хвойных пород древесины. Она не так прочна, как другие искусственные древесные материалы, но дешева и очень стабильна.
Стандартная твердая ДВП имеет корич-невый цвет и толщину 3,2 мм. Одна сторона гладкая и блестящая, вторая — с фактурой.
ДВП средней плотности (МДФ)
Плотный материал с гладкой ровной поверхностью с обеих сторон. Кромки хорошо обрабатываются машинным способом, что существенно облегчает их отделку с
• Окрашенная МДФ Окрашенная в массе МДФ прекрасно подойдет для изготовления детских игрушек и мебели.
помощью краски или шпона. ДВП с пазами (толщиной 6 мм) делают для выполнения
изогнутых поверхностей.
Другие типы
Двусторонняя ДВП (обе гладкие стороны).
Искусственные древесные материалы
ДВП с отделкой (белая отделкой поверхности или с узором текстуры древесины).
Офактуренная ДВП (с декоративной рельефной поверхностью).
1.	Фанера
2.	Древесно-стружечная плита
3.	Столярная плита
4.	Стандартная твердая
ДВП
5.	Перфорированная
Огнестойкая ДВП (повышенная сопротив- 6 0^ак£ренная твердая ляемость пламени).	ДВП
Промасленная ДВП (водостойкий вид).
7. ДВП средней плотности (МДФ)
СМОТРИ ТАКЖЕ : Подготовка поверхности искусственных древесных материалов 53
530
ПРИЛОЖЕНИЯ КЛЕИ
Декоративные профили
Более дешевые хвойные породы в основном используются для крупных декоративных профилей—таких, как плинтусы и наличники, хотя иногда они делаются из твердых сортов. Небольшие профили— раскладки, рейки для картин, декоративные накладки — обычно изготовляются из твердых пород дерева.
Классические профили в историческом стиле в целом более орнаментальны, чем современные версии.
Если вам надо заменить часть деревянного профиля, но вы не можете найти такую же форму, специалисты могут изготовить по вашему заказу нужный профиль машинным способом. Требуется только предоставить чертеж или образец профиля.
Виды профилей
1. Астрагал
2. Двойной астрагал
3. Валин
4. Д-образный
5. Плоский угол
6. Наугольник
7. Гусек «с обломом»
8. Четвертной вал
9. Полукруглый валик
10. Клюшка
11. Волна, «тростниковая крыша»
12. Разделительный валик
13. Охранный валик
14. Треугольник
15. Скоция
16. Бордюр (обратный гусек с плинтом и скосом)
17. Декоративная панель(валики, выкружки и плинт) 18. Рейка для картин (каблучок)
19. Европлинтус (астрагал)
Клеи
Современные клеящие вещества намного превосходят старые. Хотя не существует универсального клея, который приклеивал бы «все ко всему», при правильном подборе можно склеивать большинство материалов.
Клеи для древесины
Для склеивания древесного массива и искусственных древесных материалов для внутреннего применения нанесите на одну или обе склеиваемые поверхности поливинилацетатный (ПВА) клей для дерева. Зафиксируйте соединение зажимом или грузом и вытрите излишек клея мокрой тканью. Работать с соединением можно через 30 минут, а полное высыхание клея произойдет через 24 часа.
Для наружного применения используйте водостойкий клей ПВА, полиуретановый либо клей на основе синтетических смол в виде порошка, смешиваемого с водой. Можно использовать двухкомпонентный резорциновый или карбомидный (моче-вино-формальдегидный) клей. Две составные части — смола и отвердитель — могут смешиваться или отдельно наноситься на склеиваемые поверхности. В последнем случае клей начинает схватываться только после соединения деталей. Детали должны быть плотно сжаты на период схватывания.
Контактные клеи
Эти клеи были разработаны для приклеивания меламинового ламината к панелям из искусственных древесных материалов. Первоначально они схватывались сразу, однако более современные обладают так называемой возможностью сдвига, что позволяет скорректировать положение неточно уложенного ламината. Нанесите клей на обе поверхности. Дайте подсохнуть и плотно сожмите детали. Для больших панелей положите лист вощеной бумаги или полиэтилена между склеиваемыми поверхностями и, действуя от одной кромки, постепенно вытаскивайте лист в процессе прижимания ламината к панели.
Клен для напольных покрытий
Клеи для приклеивания различных материалов — пробки, винила, линолеума и др.—к таким поверхностям, как дерево, цемент, ДВП высокой плотности, должны выдерживать регулярное мытье полов и воздействие случайно пролитых жидкостей. Такие многофункциональные клеи изготовляются из синтетических смол или латекса. Они полупластичны и не растрескиваются при небольших деформациях покрытия.
Клеи для керамической плитки
Выпускаются как в форме порошка, так и в готовом виде. Некоторые выполняют двойную функцию — служат и клеем и затиркой.
Обычные тонкослойные клеи предназначены для укладки плитки на относительно гладкие поверхности, но есть и такие, которые формируют постельный слой на грубой и неровной поверхности.
Для кухонь и ванных используйте водостойкие разновидности. Эпоксидные составы противостоят образованию плесени и помогают бороться с микробами.
Напольная керамическая плитка обычно кладется на плиточный клей на цементной основе. Толстая каменная плитка иногда укладывается на песочно-цементный раствор, к которому можно подмешать специальный строительный клей ПВА—клеевую добавку ПВА.
Склейка металлов
Металлы клеят клеями на основе эпоксидных смол. Клей продается в двух частях: смола и отвердитель. Обе части смешиваются, а затем используются в течение указанного периода после смешивания.
Эпоксидные клеи подходят также для соединения стекла, керамики, стекловолокна и жесткого пластика. Однако некоторые из них не настолько универсальны, поэтому проверьте, подойдет ли выбранный клей для вашей конкретной работы.
Цианакрилат
Клеи на основе цианакрилата, или суперклеи, приближаются к универсальному клею. Они быстро схватывают огромное количество материалов, включая вашу кожу, — будьте очень осторожны при использовании.
Суперклеи обычно продаются в тюбиках с тонким носиком, и применять их надо понемногу. Большинство из них — жидкости, но есть и в виде геля. Обычно ими клеят мелкие детали из металла, стекла, керамики, стекловолокна или жесткого пластика.
Полиакрилатовый клей
Этот клей без растворителя, расфасованный в картриджи, применяется для крепления деревянных погонажных профилей и панелей.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Декоративные профили 216, Крепление наличников 217, Замена плинтусов 218
ПРИЛОЖЕНИЯ КЛЕИ
531
Торговые названия клеев
Клеевые пистолеты
Если изготовитель не указал на упаковке названия, перечисленные ниже в соответ тип клея, может быть трудно опреде- ствующих разделах, помогут вам определить, какой клей вам подойдет. Торговые лить тип клея.
Электрические пистолеты для термоклея заряжаются твердым клеем, который при нагревании плавится. Детали плотно сжимаются струбциной или под грузом, и клей схватывается по мере остывания. Клеевые пистолеты полезны для аккуратного местного или точечного склеивания, и существуют различные клеевые палочки для разных материалов. Клей остывает и схватывается в течение 20—90 секунд.
Растворители клеев
При работе с клеем он неизбежно попадает и на те места, где совершенно не нужен. Поэтому надо всегда иметь под рукой соответствующий данному клею растворитель и быстро применять его в таких случаях. Чем дольше схватывался клей, тем труднее его удалить, а при полном схватывании его растворение может стать невозможным.
КЛЕЙ	РАСТВОРИТЕЛЬ
ПВА для дерева	Вода
На основе синтетических смол	Вода
Контактный на основе каучука	Ацетон
На основе каучуковых смол	Бензин
На основе синтетического латекса (каучука)	Вода
На основе эпоксидных смол	Метиловый спирт или ацетон. Если не поддается, то жидкость для очистки краски (не на коже)
Цианакрилат (суперклей)	Специальный растворитель изготовителя
Акриловый	Вода
Пенополиуретановый (монтажная пена)	Специальный растворитель изготовителя
КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВА	Loctite Super Glue Gel
Aerolite (синтетические смолы)	UniBond Repair Adhesive
Antel One Shot (синтетические смолы) Evo-stik Wood Adhesive (ПВА)	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ
Evo-stik Weatherpropf Adhesive (ПВА) Humbrol Extramite (синтетические смолы) Joiners Mate Mitre Bond (синтетические смолы)	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Eyerbuild Stixall Evo-stik Liquid Nails Evo-stik Serious Stuff Geocel Crystal Clear
No Nonsense PVA Wood Glue (ПВА)	Geocel Fixer Mate
No Nonsense Polyurethane Wood Glue (поли-	No Nonsense Grab Adhesive
уретан)	Pinkgrip
Titebond Polyurethane Glue (полиуретан)	UniBond No More Nails
	UniBond Mega Grip
КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ Bostik Contact	КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ
Dunlop Thixofix	BAL Blue Star
Eyerbuild Spray Contact Adhesive	Dunlop Fix-N-Grip
Evo-Stik Impact Evo-Stik Timebond Evo-stik Trade Contact Adhesive	Dunlop Waterpron Evo-Stik Tile and Grout Evo-Stik Waterproof Adhesive and Grout
No Nonsense Liquid Contact Adhesive	UniBond Wall Tile Adhesive and Grout
КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ Bostik Instant-PRO Sheet Vinyl Adhesive Bostik Instant-PRO Carpet and Cork Tile	UniBond Waterproof Wall Tile Adhesive КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ Dunlop Tile On Wood
Adhesive	F.vo-Stik Tile A Floor
Evo-stik Flooring Adhesive	UniBond Tiling Concrete Floors
L80 Multibond Gold	UniBond Tile On Walls
Roberts Acrylic Sheet Vinyl Adhesive	UniBond Tiling Wooden Floors
Roberts Water Based Rubber Tile Adhesive	UniBond Tile On Floors
ЦИАНАКРИЛАТОВЫЕ КЛЕИ Araldite Superglue	КЛЕИ ДЛЯ МЕТАЛЛА Araldite (эпоксидная смола)
Bostik Blits stik Everbuild Superglue	Evo-Stik Liquid Metal Metolux Metostick
Evo-stik Repair Adhesive
Loctite Super Glue Brushable
Строительные клеи Есть огромное множество универсальных строительных клеев общего назначения для склейки разнообразных материалов от кровельной плитки до прихватных планок для ковролина. Похожие клеи применяют для приклеивания декоративных профилей и плинтусов к стенам.
Обозначения типов клея в таблице
1.	Клей ПВА для древесины
2.	Синтетические смолы/ резорцин и карбамид (мочевина)
3.	Контактный на основе каучука
4.	Эпоксидный
5.	Каучуковые смолы
6.	Синтетический латекс
7.	Цианакрилаты
8.	Полиакрил
9.	Клей ПВА/акриловый клей для плитки
10.	Пенополиуретан
Используйте эту таблицу в качестве справки по склейке материалов в левом столбце с материалами в верхней строке	ДРЕВЕСИНАМ ИСКУССТВЕННЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	КЛАДКА	ШТУКАТУРКА	МЕТАЛЛ	КАМЕНЬ	СТЕКЛО	КЕРАМИКА	ТВЕРДЫЙ ПЛАСТИК/ СТЕКЛОВОЛОКНО
ДРЕВЕСИНА И ИСКУССТВЕННЫЕ 		1,2,3, В, 9	6,9	6.9	5.9	6.9	5.9	5.9	5,9
МЕТАЛЛ	5,9			5,8,9	5,8,9	5,8,9	5,8,9	4,8,9
СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ	4	4	4		4			4
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ	6,7	6,7			6,7		6,7	
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛМТКА/ПАНЕЛИ	7,10	7,10	7 10		7 10			
КЕРАМИКА	5,9,10	10	10	5,9	10	5,8,9	5,8,9	5,9
КАМЕНЬ	5,9	5,9	9	5,9	5,9	5,9		
СТЕКЛО	4,5	5	5	5,8,9	5	5,8,9	5,8,9	5,9
МСТИИЙПЛАС .ИК/СГЕКЛОВОЛОЧНС	4,8.10			4,7,8	8,10	.8	4.8	4,7,8
СМОТРИ ТАКЖЕ > Замена плинтусов 218, Искусственные древесные материалы 529
532
ПРИЛОЖЕНИЯ КРЕПЕЖ
Крепежные изделия
Важнейшее значение при любой сборке или строительстве имеет выбор правильного метода крепления элементов конструкции. Наряду с проверенным временем разнообразием гвоздей и шурупов для дерева, а также болтов, винтов, гаек и заклепок для металла сегодня появились новые специализированные средства, которые ускоряют и упрощают многие работы.
Г возди
• Предупреждение раскалывания древесины
Если вы чувствуете, что можете расколоть древесину, затупите острие гвоздя легким ударом молотка.
Тупой кончик не будет раздвигать волокна, а будет пробивать себе путь сквозь материал.
• Удаление вмятины с поверхности древесины
Если от случайного удара молотка на поверхности древесины образовалась вмятина, капните на это место несколько капель горячей воды, чтобы материал разбух. После высыхания зашлифуйте древесину шкуркой.
Гвозди обеспечивают дешевый и простой метод крепления деревянных конструкций. Существует много видов гвоздей для общего использования и для специальных целей.
Круглый проволочный гвоздь с плоской шляпкой (строительный)
Столярно-плотничные работы. Светлотянутая или оцинкованная сталь. 20—150 мм.
Круглый проволочный гвоздь с небольшой шляпкой (финишный)
Столярно-мебельные работы. Шляпка может утапливаться добойником и заделываться. Светлотянутая сталь. 40—50 мм.
Штукатурный гвоздь
Крепление обрешетки и тонких реек.
Оцинковка. 25—40 мм.
Кольцевой (ершенный) гвоздь
Крепление повышенной надежности. Светлотянутая или нержавеющая сталь. 20—100 мм.
Овальный гвоздь
Общие столярно-плотничные работы. Может утапливаться добойником и заделываться.
Снижает риск расколоть древесину по сравнению с применением круглого гвоздя. Светлотянутая сталь. 25—150 мм.
Плоский гвоздь (костыль) с ромбовидной шляпкой
Общие столярно-плотничные работы, а также крепление древесины к кладке. Черная сталь. 25—200 мм.
Плоский гвоздь (костыль) для пола
Крепления половых досок к лагам/балкам перекрытия. Черная сталь. 40—75 мм.
Квадратный винтовой гвоздь
Универсальный. Скрученный стержень повышает прочность соединения. Светлотянутая или шерардизованная (оцинкованная) сталь. 20—100 мм.
Строительный гвоздь
Финишный гвоздь
Овальный гвоздь
Штукатурный гвоздь
Кольцевой гвоздь
Квадратный винтовой гвоздь
Плоский гвоздь с ромбовидной ШЛЯПКОЙ
Гвоздь для гипсокартона
Обшивочный гвоздь
Гвоздь для кладки
Гвоздь с пластиковой шляпкой
Двойной крюк для картин
Толевый гвоздь
Обойный (обивочный) гвоздь
Гвоздь для шпона
Оконный штифт
Скобка
Шиферный гвоздь
Гвоздь-кнопка
Финишный гвоздь для ДВП
Крюк для гипсокартона
Гвоздь для денерат»юных деталей/накладок
Гвоздь для кладки с электроизоляцией
Волнистая шпонка
СМОТРИ ТАКЖЕ > Молотки 501, Забивание гвоздей 501, Удаление гвоздей 501, Сбивание соединений 505
ПРИЛОЖЕНИЯ КРЕПЕЖ
533
Гвоздь для гипсокартона
Крепление листов гипсокартона. Заер-шенный стержень обеспечивает надежное крепление. Шерардизованная (оцинкованная) сталь. 30—40 мм
Отделочный (обшивочный) гвоздь
Производство мебели и точные столярные соединения (на клею). Светлокатанная сталь. 15—50 мм.
Гвоздь длп шпона
Крепление шпонов и тонких декоративных профилей. Светлокатанная сталь. 15—50 мм.
Гвоздь для ДВП
Крепление ДВП и легкой фанеры. Ромбовидная головка забивается заподлицо с панелью. Омеднение. 20—40 мм.
Волнистая (гофрированная) шпонка
Выполнение грубых соединений встык или со скосом в рамных конструкциях.
Шиферный гвоздь
Крепление шифера и других кровельных покрытий. Оцинкованная или светлокатанная сталь, алюминий или медь. 20—100 мм.
Толевый (кровельный) гвоздь
Крепление рулонных кровельных материалов и т. п. Светлокатанная или оцинкованная сталь. 12—50 мм.
Винтовой кровельный гвоздь с пружинной шляпкой
Крепление листовых материалов и искусственных древесных материалов. Оцинковка. 65 мм.
Гвоздь для кладки
Крепление древесины к кладке. Твердая светлокатанная сталь. 23—85 мм.
Короткий гвоздь длп декоративных деталей
Крепление накладок на замочную скважину и т. п. Латунь. 15 или 20 мм.
Оконный штифт
Остекление окон. Черная сталь. 12—20 мм.
Зубчатап шпонка (коннектор)
Грубые стыковые или угловые соединения
Скобка
Грубые столярно-плотничные работы и крепление провода. Светлокатанная или оцинкованная сталь. 10—40 мм.
Обивочный (обойный) гвоздь
Обивка мебели. Выпуклая декоративная шляпка. Латунь, бронза, хромирование, под старину. 3—12 мм.
Гвоздь-кнопка
Для ковров и крепления ткани к древесине. Воронение, омеднение или оцинковка. 6—30 мм.
Гвоздь с пластмассовой шляпной
Крепление пластиковой обшивки. Гвоздь нз нержавейки с кольцевой насечкой стержня и шляпкой из ударопрочного пластика. 30—65 мм.
Гвоздь для кладки с электроизоляцией
Крепление проводки и сверхтонких труб к кладке. Гвоздь вбивается через пластиковый хомут для провода. Разные размеры.
Крюки для картин
Латунные крюки для навески картин крепятся закаленными гвоздями.
Пластиковые крюки для гипсокартона имеют встроенные короткие гвозди. Они могут забиваться в очень плотные материалы и при этом не гнутся.
Шурупы
Шурупы выпускаются с несколькими видами головок под различные работы, для них используются разные материалы и покрытия. Обычно они сделаны из незакаленной стали, но есть и каленые модификации.
Шурупы из нержвейки и латуни не ржавеют. Стальные шурупы иногда покрыты цинком, хромом или латунью для повышения антикоррозийных свойств. Есть также шурупы шерардизованные, покрытые бронзой или лаком.
Соединение на шурупах
За исключением грубых черновых работ используйте для соединений деревянных деталей шурупы вместо гвоздей. Шурупы обеспечивают мощное сжатие деталей, и их можно вывинчивать для разъединения н корректировки конструкции без повреждения ее элементов. При использовании с клеем они могут избавить от необходимости струбцин.
Резьба
В традиционных шурупах под головкой находится гладкое целиковое тело шурупа, выполняющее роль нагеля, или шипа. Длина гладкого тела составляет примерно треть длины шурупа, а остальная часть имеет резьбу, окачивающуюся как кончик бурава.
На многих современных шурупах делается модифицированная резьба, которая может быть одно- или двухзаходной. У них имеется острый кончик, облегчающий начало ввинчивания, а гладое тело по диаметру меньше резьбы, так что по крайней мере небольшие шурупы не требуют предварительного сверления направляющего технологического отверстия. Некоторые шурупы имеют резьбу по всей длине и поэтому могут быстро ввинчиваться с помощью электродрели или шуруповерта без особого риска расколоть древесину.
Головки
Есть шесть основных типов головок шурупов.
Потайная головка—для тех работ, где головка должна быть утоплена либо вровень, либо ниже поверхности.
Полукруглая головка — обычно используется с листовыми материалами, слишком тонкими для потайной головки.
Полупотайная головка — комбинация потайной и полукруглой головки, часто используется для крепления металлических деталей (таких, как фурнитура) к древесине.
Зеркальные шурупы — шурупы с потайной головкой, в которой сделано отверстие с резьбой для крепления декоративного колпачка; используются для установки настенных зеркал и т. п.
Плоская цилиндрическая головка и головка с прессшайбой — похожи на полукруглую головку, но обычно бывают на самонарезающих винтах (шурупах) для соединения металлических листов.
Полукруглая головка
Полупотайная головка
Зеркальный шуруп
Плоская цилиндрическая головка
Шлицевые н крестовые головки
Все эти головки делятся на шлицевые (с прямым шлицем) и крестовые (с крестовым шлицем), для которых нужна крестообразная отвертка. Крестовые головки обеспечивают лучшее зацепление отвертки и идеально подходят для электрического шуруповерта.
Головка с прессшайбой
Головка с прямым шлицем
Головка с крестовым шлицем
СМОТРИ ТАКЖЕ > Крепление ковров 114, Кровельные плитки 123, Рулонный кровельный материал 128, Крепление гипсокартона 163, Замена стекла 196
534
ПРИЛОЖЕНИЯ КРЕПЕЖ
ГОЛОВКА
Части шурупа
При покупке шурупов знание терминологии поможет избежать путаницы.
Размеры шурупов
Все шурупы обозначаются в соответствии с их длиной (в миллиметрах или дюймах) и диаметром (в миллиметрах или дюймах) или номером. Наборы соотношений диаметр — длина несколько различаются для разных стандартов (ГОСТ, DIN, SWG, ISO), однако существенного практического значения эти различия не имеют. Номер обозначается числом от 1 до 20. Чем толще шуруп, тем выше его номер. Наиболее распространенные диаметры шурупов 2,3,4, 6 мм (или близкие к ним).
Длина шурупа — это расстояние между его кончиком и той частью шурупа, которая находится вровень с поверхностью детали. Шурупы по дереву выпускаются длиной от 6 до 150 мм.
Шурупы для МДФ (ДВП средней плотности)
Эти шурупы с острой двухзаходной резьбой предназначены для ввинчивания в твердую поверхность ДВП (МДФ) без направляющего отверстия.
Шайбы, гнезда н колпачки
Шурупы с потайной и полупотайной головкой можно использовать с металлическими шайбами, которые усиливают их прижимное действие, а также выполняют декоративные функции. Пластиковые гнезда с колпачками закрывают головки шурупов. Есть также простые выпуклые полупотайные пластиковые колпачки, которые вставляются в крестовые шлицы потайных головок.
Потайная стопорная шайба под шуруп
Пластиковое гиездо с колпачком


Пластиковый колпачок
Типы шурупов
Машинные шурупы с самозаходным кончиком, как у бурава, мало изменились с XIX века. Однако после появления
Обычный
(незакаленный) шуруп
Закаленный
шуруп
Шуруп для ДСП
Каркасный шуруп
Шуруп для гипсокартона
Невывинчмвающийся шуруп
Обычные (незакаленные) шурупы для дерева
Традиционные шурупы с однозаходной спиральной резьбой могут иметь самые разнообразные размеры, головки и изготовляются из разных материалов. Они подходят для большинства видов древесины и особенно для крепления таких металлических деталей, как петли, замки и запоры. Для этого вида шурупов нужно предварительно сверлить направляющие и технологические отверстия.
Длина: 9—150 мм
Диаметр: 2—8 мм
Закаленные шурупы
Шурупы с потайной или полукруглой головкой бывают с двухзаходной резьбой с большим шагом для быстрого ввинчивания. Их можно использовать с любым видом древесного массива и искусственных древесных материалов. Закалка позволяет ввинчивать такие шурупы в некоторые относительно мягкие материалы без направляющего отверстия.
Длина: 12—100 мм
Диаметр: 2,4—5,6 мм
Шурупы для ДСП
Эти шурупы из закаленной стали в основном предназначены для ДСП, но также могут использоваться как универсальный крепеж. Они делаются только с
искусственных древесных материалов и электрических шуруповертов появились новые типы резьбы и формы головки.
Шуруп с квадратной головкой
Шуруп для кладки
Самонарезающий шуруп/винт (саморез)
потайными головками и однозаходной резьбой.
Хотя для большинства материалов под них требуются направляющие отверстия, шурупы небольшого диаметра можно и без них ввинчивать в древесину хвойных пород или в мягкие искусственные древесные материалы.
Длина: 12—100 мм
Диаметр: 3—6 мм
Каркасные шурупы
Эти шурупы из закаленной стали с однозаходной резьбой с большим шагом предназначены для вворачивания в кромку ДСП, с тем чтобы не расколоть материал. Хотя и не всегда есть необходимость в направляющем отверстии, оно облегчит процесс вворачивания.
Длина: 45 мм
Диаметр: 4,2 мм
Шурупы для гипсокартона
Для крепления листов гипсокартона или ДВП к стойкам либо к деревянной или металлической обрешетке делаются специальные двухзаходные шурупы из закаленной стали. У всех шурупов есть заостренный кончик, чтобы самостоятельно делать для себя отверстие, и головка, которая позволяет закрепляться в материале.
Длина: 25—75 мм
Диаметр: 3,5 и 4,2 мм
СМОТРИ ТАКЖЕ > Зенковки 500, Ввинчивание шурупов 502р Отвертки 502
ПРИЛОЖЕНИЯ КРЕПЕЖ
535
Невывинчивающнеся шурупы
В головках этих шурупов сделаны особые шлицы, которые позволяют ввинчивать его, но выталкивают жало отвертки при попытке вывернуть шуруп. Последние модификации имеют крестовые шлицы и двухзаходную резьбу.
Длина: 18—50 мм.
Диаметр: 3,5—5,6 мм
Шурупы с квадратной головкой
Шурупы с квадратной головкой делаются из незакаленной стали и используются для изделий с тяжелым режимом эксплуатации, например при изготовлении верстака. У них квадратная головка, которая при ввинчивании шурупа вращается гаечным ключом. Большие шайбы не позволят головке врезаться в древесину.
Длина: 25—150 мм
Диаметр: 6—12 мм
Самонарезающие винты/шурупы
Самонарезающие винты (саморезы) сконструированы так, чтобы нарезать собственную резьбу в таких материалах, как пластик и тонкий листовой металл. Они сделаны из цементированной стали (т. е. с поверхностной закалкой) и обычно могут иметь четыре вида головок: потайную, полупотайную, плоскую цилиндрическую и с прессшайбой—как с прямым, так и с крестовым шлицем. Есть шурупы с шестигранной головкой под ключ.
Длина: 6—63 мм
Диаметр: 2,7—6,3 мм
Шурупы для кладки
Эти очень твердые шурупы со специальной двухзаходной резьбой можно вворачивать в любую кладку непосредственно — без пробок или дюбелей.
Длина: 57—100 мм
Диаметр: 4,8 и 6,4 мм
Крюки н проушины с винтом
Это стальные крюки и проушины с обычной шурупной резьбой для крепления к стене или панели. Они могут быть разных размеров, ровные или с буртиком, с круглой или квадратной формой крюка, со светлым гальваническим покрытием или покрытые пластиком. Эти изделия служат для крепления шнура, цепи и т. п.
Крепеж с клеем Есть приспособления для крепления с посадкой в клей на основе синтетических смол, который вводится в отверстия, высверленные в кладке. В продаже можно найти наборы для впрыска такого клея.
Настенный крепеж
Для обеспечения надежного крепления к кирпичной или бетонной стене требуется применение крепежных приспособлений - от простых пробок или дюбелей, которые вставляются в просверленные в кладке отверстия, до мощных болтовых устройств. Существуют также специальные приспособления для крепления к каркасным стенам.
Дюбель-гвоздь
Дюбели и пробки
Простые приспособления для разнообразных шурупов делаются излитого пластика и рассчитаны на стандартные шурупы диаметром 2,7—6,3 мм. Дюбель или пробка вставляется в высверленное отверстие, азатем в него вворачивается шуруп, который расширяет стенки дюбеля/пробки и плотно зажимает сборку в отверстии.
Есть металлические и пластиковые дюбели с грубой резьбой и заостренным кончиком, которые сами прорезают отверстие в гипсокартоне или в легкобетонных блоках.
Нейлоновые или металлические дюбели комплектуются шурупами с головкой под ключ или крюками-шурупами.
Распорные болты (анкер-болты)
Все конструкции используют один базовый принцип: болт через сегментированную металлическую или пластиковую гильзу ввинчивается в резьбу гайки-расширителя. При затяжке болта расширитель раздвигает сегменты гайки, зажимая их в отверстии. Есть крюки и проушины с таким же креплением.
Дюбели под гвозди (дюбель-гвоздн)
Их можно использовать вместо дюбелей с шурупами. Такой крепеж бывает двух
типов: один состоит из прессованного пластикового распорного дюбеля с фланцем и гвоздя для кладки, второй представляет собой готовый комплект из дюбеля и шурупа для забивания. Оба вида забивают молотком в просверленное отверстие, но извлечь можно только шуруп — с помощью отвертки. Такое крепление часто используется для крепления рам, реек, облицовки стены и плинтусов.
Крепеж для рам
Этот крепеж ускоряет и упрощает выполнение соединений на шурупах в деревянных, пластмассовых или металлических дверных или оконных коробках и рамах, устраняя необходимость разметки и предварительного сверления крепежных отверстий. Эти длинные крепежные приспособления комплектуются шурупами или болтами с гальваническим покрытием и могут иметь пластиковые пробки. Закрепляемая деталь сначала устанавливается по месту, и сквозь нее сверлится отверстие в стене. Затем ставится крепеж и затягивается шуруп.
Крепеж для пустотелых дверей
Специальный пластиковый дюбель для крепления легких элементов к тонким полым дверям.
СМОТРИ ТАКЖЕ > Сверление кладки 512, Сверла для кладки 512
536
ПРИЛОЖЕНИЯ КРЕПЕЖ
Для каркасных стен
Существует множество приспособлений для крепления на каркасных стенах из гипсокартона, на стенах из штукатурки на обрешетке ит. п. В большинстве используется принцип раскрывания приспособления позади панели.
Резиновый анкер
У резинового анкера стальной винт/болт при затяжке подтягивает внутреннюю гайку, а она расплющивает резиновую втулку о внутреннюю сторону панели
Рычажные гравитационные и пружинные анкеры
Эти приспособления имеют специальные рычаги, которые раскрываются внутри полости. У гравитационного крепежного анкера имеется один рычаг, поворачивающийся под собственном весом вокруг шарнира на одном конце. Пружинный рычажный анкер имеет два подпружиненных рычага, которые раскрываются при выходе позади отверстия, а винт/болт плотно прижимает их к обратной стороне панели.
Некоторые анкеры остаются в отверстии, если винт/шуруп приходится вывинтить. Другие — в часности, нейлоновые и рычажные — пропадают, падая в полость. Резиновый анкер можно вынуть и использовать снова.
Ни одно из этих приспособлений не следует применять для больших нагрузок. На стенах из мокрой штукатурки с обрешеткой даже для средних нагрузок используйте большие рычажные гравитационные и пружинные анкеры, а не дюбели пробочного типа.
Разборный крепеж
Разнообразные шурупы служат простым и эффективным средством крепежа во всевозможных конструкциях. Однако бывают случаи, когда требуется усилить материал или даже поменять вид крепежа для сохранения соединения. Разборные крепежные соединения позволяют легко собирать и разбирать детали.
Крепеж для ДСП
У этого крепежного изделия нейлоновая вставка — дюбель — имеет наружную резьбу, которая ввинчивается в отверстие в лицевой стороне или кромке ДСП для обеспечения надежного крепления шурупами.
Муфта с резьбой
Это металлическая вставка с внутренней резьбой под винт/болт. Образует акку-
ратное скрытое соединение.
Гайка с фланцем н зубцами
Предназначена для прочного резьбового соединения деревянных деталей. Когда эта металлическая гайка прижимается к обратной стороне отверстия в детали, зубцы гайки врезаются в дерево.
Гайка-бочонок
Стальная гайка-бочонок обеспечивает прочное соединение концов перекладин с панелями или каркасами. Бочонок устанавливается в глухом отверстии, высверленном в перекладине. В резьбовое отверстие сбоку бочонка ввинчивается винт/болт. В торце перекладины делается технологическое отверстие для винта/болта.
Стыковой блок (соединительная колодка)
Они используются для соединения панелей под прямым углом друг к другу. Бывают разных видов, но в основном представляют собой пластиковые колодки, состоящие из двух частей, которые крепятся к панелям и свинчиваются вместе. На одной половине блока есть штифты, вставляющиеся в ответные отверстия на другой половине.
СМОТРИ ТАКЖЕ Ввинчивание шурупов 502, Сверление кладки 512
ПРИЛОЖЕНИЯ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
537
Словарь терминов
АВТОМАТ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)
Предохранитель многократного действия. В отличие от плавкого предохранителя позволяет отключать и включать цепь вручную.
АНКЕР стеновой
Вспомогательное крепежное изделие для надежной фиксации гвоздя, шурупа, болта.
АНКЕРНАЯ СТЯЖКА, СТЕНОВАЯ ЗАКРЕПА
Сплошная стальная или сплетенная иэ проволоки полоса, которая используется для связывания частей кладки.
АНТРОПОМЕТРИЯ
Методы измерения и описания человеческого тела и его частей. Антропометрические данные, в частности, используются при проектировании помещений, мебели и оборудования.
БАЛКА
Горизонтальный деревянный или металлический брус (например, стандартный двутавровый профиль), используемый в качестве опоры таких конструкционных элементов, как перекрытие (пол, потолок) или стена.
БАЛЮСТРАДА
Защитный барьер лестницы или лестничной площадки. Состоит из ряда вертикальных стоек, верхние части которых соединены поручнями.
БАЛЯСИНА
Стойка балюстрады.
БРУСЧАТКА
Небольшие прямоугольные блоки для мощения.
ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА
Воздух в трубе, который не может выйти самостоятельно и не пропускает жидкость.
ВОРС
Выходящие от основы ковра волокна.
ВДТ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА)
См. УЗО.
ВЫКРУЖКА
Криволинейный профиль сечения декоративной детали—вогнутая четверть окружности.
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ
Слой песка или штукатурки для предварительного выравнивания поверхности.
ВЫЦВЕТ, ВЫСОЛ
Белые порошкообразные отложения растворимых солей на поверхности стены или потолка, изменения цвета поверхности в результате таких отложений.
ГАЛТЕЛЬ
Округлая в сечении канавка, фигурный рубанок для получения скругленных профилей.
ГЕРМЕТИК (ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ)
Отверждающийся полимерный состав (паста, гель, раствор), служащий для герметизации соединений.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Предотвращение проникновения влаги в строительные конструкции с помощью влагонепроницаемых материалов (битумных, пластиковых, минеральных или металлических). Основными элементами общей гидроизоляции являются кровля, гидроизолирующая прокладка (ГИП) и гидроизолирующий слой (ГИС).
ГИП (ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА)
Слой влагонепроницаемого материала, препятствующий проникновению влаги из грунта в стены здания.
ГИС (ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ)
Слой влагонепроницаемого материала, препятствующий проникновению влаги через бетонный пол/перекрытие.
ГНЕЗДО
Прямоугольное углубление, в которое вставляется шип (выступ) ответной части столярного соединения.
ГОРБЫЛЕК
Тонкая перемычка в оконном переплете (раме), служащая опорой для стекла.
ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ
Смесь песка и гравия, используемая в качестве заполнителя при приготовлении бетонной смеси.
ГРАВИЙКО-ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТАЯ СМЕСЬ
Мелкозернистая наброска, используемая в качестве основа
ния для бетонной подушки или мостовой.
ГРУНТОВКА
Первый слой многослойного лакокрасочного покрытия, а также материал этого слоя. Грунтовка для древесины снижает впитывание последующих слоев покрытия. Грунтовка для металла обычно предупреждает коррозию и улучшает сцепление (адгезию) последующих слоев покрытия.
ДВУТАВРОВЫЙ ПРОФИЛЬ
Как правило, стальная балка с поперечным сечением в форме соединяющихся стойками двух букв Т.
ДРЕВЕСИНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Термин обычно используется как синоним твердой древесины, поскольку древесина лиственных деревьев, как правило, твердая и плотная.
ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОД
Термин обычно используется как синоним мягкой древесины.
ДРЕНАЖНЫЙ
Связанный с отводом лишней воды.
ДЮБЕЛЬ
Вспомогательное крепежное изделие, в которое ввинчивается шуруп или вбивается гвоздь.
ЗАГОТОВКА
Обрабатываемая деталь. Может также называться просто деталью, изделием и т. п.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Соединение с землей (обеспечение электрического контакта) прибора, точки цепи и т. п. или контакт, клемма, которые выполняют такое соединение.
ЗАПОЛНИТЕЛЬ
Песок или мелкие камни, смешиваемые с цементом и водой при приготовлении бетона или добавляемые к краске для образования фактурной поверхности.
ЗАУСЕНЕЦ
Загнутая острая кромка, образовавшаяся в результате обработки детали с помощью пилы, напильника и т. п.
ЗАЧИСТКА
Обработка поверхности абразивным материалом для лучшего сцепления с ней клеящего или
538
ПРИЛОЖЕНИЯ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
отделочного состава; очистка жилы провода от изоляции и снятие оксидной плёнки с поверхности проводника.
ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Соединение с землей нетоковедущих металлических частей электроприборов (например, их корпусов) или металлических труб, в ванной или кухне.
ЗЕНКОВАНИЕ
Выполнение конического углубления (зенковки) вокруг отверстия, позволяющее утопить головку шурупа или винта/болта вровень (заподлицо) с поверхностью детали.
ЗЕНКОВКА
Коническое углубление вокруг отверстия, инструмент для зенкования (зенкер).
ИЗОЛЯЦИЯ
Материал, препятствующий прохождению через него тепла (теплоизоляция), звука (звукоизоляция) либо электрического тока (электроизоляция). Также результат применения такого материала, например теплоизоляция дома.
КАРНИЗ
Горизонтальный выступ под крышей (либо над окном/две-рью) на внешней стене дома, защищающий стену от осадков. Также декоративный горизонтальный элемент, проходящий между внутренней стеной и потолком, или приспособление для навешивания штор.
КАРНИЗНЫЙ СВЕС
Выступающий за пределы стен край ската крыши.
КЛЕММА, КОНТАКТ
Точка, место, приспособление для подсоединения оголенного (неизолированного) конца электрического провода.
КОРОБКА
Несущая рама дверного или оконного проема.
КОРОБЛЕНИЕ
Деформация в результате усушки, особенно поперек ширины древесины.
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Неисправность электрической цепи, приводящая к резкому увеличению силы тока в ней. Обусловлена возникновением
участка с малым электрическим сопротивлением между компонентами цепи, находящимися под различным напряжением.
КОСОУР
Доска (брус), идущая между соседними этажами или лестничными площадками, к которой сверху крепятся ступени. См. также Тетнва.
КОСЯН
Вертикальный боковой элемент дверной или оконной коробки.
ЛАГА
Горизонтальный брус или доска, поставленная на ребро. Обычно лаги укладываются поперек балок перекрытия и к ним сверху крепятся доски пола (или другое покрытие). Применение лаг позволяет выровнять основание пола и уменьшить пролеты досок. Часто термины «балка» и «лага» употребляются как синонимы.
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
В деревообработке — остроганная поверхность, от которой ведется отсчет размеров детали и углов.
МАСТИКА
Невысыхающее вещество для герметизации соединений.
МАУЭРЛАТ, ПОДСТРОПИЛЬНЫЙ БРУС
Брус, служащий опорой для стропил, равномерно распределяющий их нагрузку. Обычно располагается по верху несущей стены.
МАЯН
Деревянная рейка или валик из раствора на отделываемой поверхности. Служит ориентиром толщины слоя штукатурного или цементного раствора.
НАБРОСКА
Битый кирпич, камень, гравийно-песчано-глинистая смесь и т. п., используемые для создания основы под мостовой или фундаментом.
НАКАТКА
Сеть мелких желобков, например, на ручке двери или на регулирующем устройстве прибора, предотвращающая соскальзывание руки.
НАЛИЧНИК
Декоративная накладка вокруг окна или двери.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛИНЕЙКА
Регулируемый упор, обеспечивающий стабильность расстояния между режущей кромкой инструмента и краем обрабатываемой заготовки.
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ
Отверстие, которое высверливается в древесине перед ввинчиванием шурупа, служащее направляющей для его резьбовой части. Предотвращает растрескивание древесины и облегчает ввинчивание (см. также Технологическое отверстие).
НЕЙТРАЛЬНЫЙ, НУЛЕВОЙ РАБОЧИЙ
Провод электрической цепи, по которому электрический ток возвращается к своему источнику, или соответствующая клемма, контакт.
ОБВЯЗКА
Элемент рамной конструкции.
ОБЗОЛ
Естественный неровный (необработанный) край доски.
ОБОЛОЧКА ПРОВОДА
Верхний слой покрытия электрического провода.
ОБРЕШЕТИНА
Элемент обрешетки (рейка, планка, доска, брусок).
ОБРЕШЕТКА
Поддерживающая подстилка из обрешетин под кровельное покрытие, штукатурку, паи ели или плиты. Может быть сплошной либо решетчатой.
ОБЩАЯ СТЕНА
Стена между двумя домами, в отношении которой владельцы обоих домов по закону имеют равные права.
ОСАДКА
Опускание грунта.
ОСНОВАНИЕ садовой стены
Узкий фундамент стены.
ОТКОС проема
Вертикальная боковая сторона проема (окна, двери) в стене.
ОЦИНКОВАННЫЙ
Покрытый защитным слоем цинка.
ПАЗ
Узкое длинное углубление, канал. Пазом называют также
ПРИЛОЖЕНИЯ СЛОВАРЫЕРМИНОВ 53» \
прямоугольное углубление, в которое вставляется шип (выступ) ответной части столярного соединения.
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
Слой непроницаемого для водяного пара материала.
ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ, «ДЫШАЩИЙ»
О покрытии, которое позволяет влаге выходить сквозь него наружу и в то же время защищает поверхность (древесину, штукатурку и т. п.) от дождя и сырости.
ПАРУС
Треугольная стенка, панель под наружной тетивой лестницы.
ПЕРЕГОРОДКА
Внутренняя ненесущая стена, разделяющая помещения.
ПЕРЕМЫЧКА проема
Горизонтальный брус, который служит опорой для стены над проемом.
ПЛАВНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Устройство, размыкающее защищаемую сеть при перегрузках или коротком замыкании за счет разрушения (плавления) токопроводящего элемента — плавкой вставки. После срабатывания такого предохранителя плавкую вставку следует заменить.
ПОДАЮЩИЙ СТОЯН
Труба, которая подает в дом воду под магистральным давлением.
ПОДОКОННИК
Нижний горизонтальный элемент оконной коробки.
ПОДСТРОПИЛЬНЫЙ БРУС
См. Мауэрлат.
ПОДСТУПЕНОК
Вертикальная часть ступени.
ПОПЕРЕЧИНА
Горизонтальный разделительный элемент (брусок) рамы.
ПОРОГ
Нижний горизонтальный элемент дверной коробки.
ПОРУЧЕНЬ
Брусок, соединяющий верхние концы балясин лестничного ограждения (балюстрады). Служит опорой для рук, придает конструкции дополнительную жесткость.
ПРАВИТЬ
Формировать режущую кромку инструмента.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ электрический
Защитное устройство элект
рической цепи, размыкающее цепь, когда сила тока в ней превышает определенную величину в результате перегрузки или короткого замыкания. Для защиты бытовой электропроводки используются два типа предохранителей — плавкие предохранители и автоматы.
ПРОВОДНИК
Материал, обычно металл (медь алюминий), по которому может протекать электрический ток. Также один нз проводов кабеля, шнура.
ПРОГОН
Горизонтальный брус, опирающийся на основные несущие элементы крыши.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТЕНКА
Низкая стена из кладки, которая служит как промежуточная опора для лаг (балок) пола нижнего этажа.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ
Слой (или слои) лакокрасочного покрытия, который наносят на грунтовку перед нанесением финишного (верхнего) слоя.
ПРОПИЛ
Прорезь, которую делает пила в процессе работы.
ПРОСТУПЬ
Горизонтальная часть ступени.
ПРОФИЛЬ
Погонажное изделие типа наличника, плинтуса и т. п., а также форма их поперечного сечения.
РЕБРО
Линия пересечения двух поверхностей.
РЕЙКА
Относительно тонкий деревянный брусок.
РИГЕЛЬ
Несущий горизонтальный элемент (брус, блок) конструкции между стойками, балками ит. п.
САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Функциональный элемент, подсоединенный ктрубам, — раковина, мойка, ванна и т. п.
САНУЗЕЛ
Унитаз с водяным смывом. Также помещение с таким унитазом.
СВЕС ступени
Передняя часть проступи, выступающая за подступенок.
СИФОН, ВОДЯНОЙ ЗАТВОР
Изогнутая часть трубы под раковиной, ванной и т. п. В ней находится стоячая вода, задерживающая запахи.
СИФОНИРОВАНИЕ ОБРАТНОЕ
Обратное движение жидкости в части системы при низком магистральном давлении.
СКАТ
Наклонная часть крыши.
СЛЕЗНИК
Паз, например под наружным подоконником, препятствующий проходу дождевой воды к стене. Также планка под свесом крыши (частью крыши, выступающей за внешнюю поверхность стены дома), выполняющая ту же функцию.
СЛИВНАЯ ДОСКА
Доска, закрывающая концы балок верхнего перекрытия, к которой обычно крепится водосточный желоб.
СОФИТ
Нижняя поверхность такой конструкции, как арка, карниз крыши и т. п.
СПЕЙСЕР
Дистанционная проставка, прокладка.
СРЕДНИЙ
Вертикальный разделительный элемент оконной рамы или филенчатой двери.
СТВОРКА
Открываемая часть окна.
СТЕНОВАЯ ЗАКРЕПА
См. Анкерная стяжка.
СТОЙКА
Вертикальный элемент рамной конструкции.
СТРОПИЛА
Наклонные брусья, являющиеся основными несущими элементами скатной крыши.
СТЯЖКА
Тонкий слой раствора для придания гладкости поверхности бетона и т. п. Также крепежный элемент в мебели.
ТЕТИВА
Доска (брус), идущая между соседними этажами или лестничными площадками, к которой с помощью врезки или брусков сбоку крепятся ступени (см. также Косоур).
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ
Отверстие под участок шурупа без резьбы, которое высверлива
МО ПРИЛОЖЕНИЯ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
ется в древесине перед его ввинчиванием. По диаметру превышает направляющее отверстие. Предотвращает растрескивание древесины и облегчает ввинчивание, особенно при работе с твердой древесиной.
ТИКСОТРОПНАЯ КРАСКА
Не дающая подтеков краска, которая в упаковке имеет желеобразную консистенцию и разжижается при использовании.
УДЛИНИТЕЛЬ
Отрезок гибкого провода, для соединения шнура электроприбора с электророзеткой.
УРАВНОВЕШЕННАЯ ТЯГА
Системадымохода или газохода, позволяющая отопительно-нагревательному прибору (например, бойлеру) всасывать свежий воздух снаружи и выводить газы наружу.
УЗО (УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ), ВДТ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА)
Прибор, который сопоставляет силу электрического тока в фазных и нейтральном проводах цепи. При дисбалансе, обусловленном утечкой тока, например при касании человеком оголенного провода, ои очень быстро размыкает цепь, предотвращая удар током. УЗО, объединенное с автоматом (автоматическим выключателем), называется дифференциальным автоматом. Такое устройство размыкает цепь не только при утечках тока, но и при перегрузках и коротком замыкании.
ФАЗНЫЙ
Провод электрической цепи, по которому электрический ток течет от источника к электроприбору, или соответствующая клемма, контакт.
ФАЛЬЦ, ЧЕТВЕРТЬ
Прямоугольный в сечеиии вырез по кромке детали, обычно представляющий собой часть соединения.
ФАНЕРА ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Водостойкая («корабельная») фанера.
ФАСКА
Узкая плоская поверхность вдоль кромки детали — обычно под углом 45° к прилегающим перпендикулярным поверхностям.
ФИНИШНЫЙ слой
Верхний, чистовой слой лакокрасочного покрытия.
ФРОНТОННЫЙ СВЕС
Выступающий за пределы стен край крыши со стороны фронтона.
ФУМ-ЛЕНТА
Лейта из политетрафторэтилена (ПТФЭ), или фторопласта, которая используется для герметизации резьбовых трубных соединений.
ХРАПОВОЙ МЕХАНИЗМ, ХРАПОВИК
Механизм, который позволяет вращение только в одну сторону.
ЦЕКОВКА
Цилиндрическая зенковка.
ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА
Верхний тонкий слой раствора на цементной основе, образующий защитное отделочное покрытие. Иногда в раствор
добавляют мелкий каменный заполнитель.
ЦЕПЬ электрическая
Совокупность устройств (источников и приемников электрической энергии, выключателей, пре-дрхранигелейит. п.), по которым протекает электрический ток.
ЧЕТВЕРТЬ
См. Фальц
ШАБЛОН
Вырезанный из бумаги, дерева, металла ит. п. образец, который помогает придать заготовке правильную форму.
ШЕРАРДИЗИРО ВАННЫЙ
О цинкованный те рмодиффузи-оииым способом.
ШИП
Выступающая часть детали, которая вставляется в ответный паз, гнездо и т. п. другой детали.
ШТРАБА
Ступенчатая секция кирпичной или блочной кладки иа концах стены, которая служит ориентиром высоты при укладке средней части стены.
ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
Объединение щитка с предохранителями, счетчика электроэнергии и т.д.
ЭЛЕКТРОПРИБОР
Электрическая машина или прибор с электропитанием.
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ Электрическое устройство, постоянно подключенное к электросети, — выключатель, розетка, соединительное устройство с предохранителем и т. п.
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
Указатель
А
абразив жидкий 58
аварийное отключение электроэнергии 300
автомат (автоматический выключатель) 285, 289—290, 296,299—300,306,309,3 IASI?, 330, 343—344
акриловая
грунтовка для дерева 40
замазка 196—197
краска 70
морилка 74
шпаклевка 52, 58
акриловый
клей 530—531
лак 77, 79
акрилонитрил-бутадиенстирол (АБС) 366
акустика 270—271,276
алюминиевая
грунтовка для дерева 40
лента 133
алюминизнрованная теплоизоляция 261,263, 266
алюминий
водостоки 135
двери 61
коррозия 61
окна 61,193
ампер 284
аналоговые измерительные приборы 282
антенны 318,320 антисифонные устройства 389 антропометрия 13—15 аппаратура связи 318—321
арка 91,148
архитектор 17,18,145
атмосферозащищенность 45, 138,185,203
Б
бак
бак-накопитель для холодной воды 262,348,391—392
для хранения топлива 25,406 изоляция 262, 391
отверстия, вырезание 391,523
слив воды 348 фильтровальный 476—477 фитинги 360,364
бак для горячей воды
вентилируемый 392
душ 379,381
невентилируемый 393
объем 11
правила установки 393
приборы управления 282
слив воды 348
солнечная энергия 394 теплоизоляция 256—257 энергосбережение 29
балка 150,172—175,180—181, 266, 305,368
балласт см. гравийно-песчаиая смесь
балюстрада см. перильное ограждение
балясина 209,213—215,466 опорная 208—209,214—215, 466
барабанная шлифовальная машина 54—55
бассейн, освещение 341
батарея 315
бачок смывной 348, 352—354,
376—378
безопасность
антисептик 246
бетономешалка 455
бытовые приборы 286
ванная 286—287
двери 11,191,233—236
детектор электронный 179
дисковая пила 491
дымовая труба 402
инструмент 485, 491, 515, 524
консультации специалистов 232 крыша 127
кухня 15
лак 77—78
лестницы 91,515
напильник 524—525
невентилируемый бак 393 окна 11, 233, 237—238 окрашивание 64,484 освещение 336
отбеливатель древесины 53 охранные сигнализации 11,239 очки 471
подмости, рабочие платформы 516
пожар 11,240
провода 179
проводка вне помещений 336 проникновение в жилище
232—233
рабочая одежда 56 сад 422—424
стекло 195
трубы 179
химическая гидроизоляция 353 циклевание пола 54—56
чердак, изоляция 261—262
электричество 285—289
электроцепи, проверка 288— 289
яд 244
бетон
атмосферостойкость 439 блок 149,436,439,450
выкрашивание 47
герметизация (грунтовка) 40, 47
дорожки 456,460—461
краска для бетонных полов 65, 67
метод чередования 461
мощение 453—469
опалубка 458,460—461
основа 459
отделка поверхности 461
перемычки проемов 139 плитки, плиты 470—471 подъездные дороги 460—461 приготовление 455,458—459 проводка 304—305
расчет количества 457
ремонт47
состав 454,457
столбы 430—432
сырость 47
трещины 47
черепица 123
чистка 47
биде 385
битум 128
битумная
краска 60, 254
мастика 128
битумный клей 131
блочные стены 149,436,439,
450
бойлер 24,29,406—412
болгарка 463
бревенчатая ограда 426
бревенчатые ступени 471 бур(ав) для прочистки
канализации 357 бутил-каучуковый компаунд
(замазка) 196—197
бутиловая кровля 128,130
буферная зона 28
бытовые приборы
антропометрия 13—15 безопасность 286
стационарные 310—317 установка 388—390
энергосбережение 29
542
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
В
валик для стыков обоев 92
ванна 374—375
ванная комната
антропометрия 14 безопасность 286—287
биде 385
ванна 374—375
выключатель 287
герметик 100
душ 379—384
эоны 287
планирование 14
правила строительства 286,312 раковина 154,370—373
розетка 287
вантуз 356
варочная панель 315
ватт 284
ввод электроснабжения 296
ввод шнуровой 311
вентилятор осевой 277
вводно-распределнтельное
устройство (ВРУ) 296—301
вентиляционная
плитка, черепица 275—276
труба 392
вентиляционное устройство для комнат с открытым огнем
273
вентиляционный
канал 273
кирпич 248,273—274
вентиляция
бойлер 406—407
естественная 273
изоляция 258,261—262,273
камин 273,399
канализация 355
конденсация 280
кондиционирование воздуха 280
крыша 263—264,275
кухня 15
малярные работы 64,485
оконная 273
открытый огонь 396
пассивная 276
пол 274
радон 276
теплоутилизационная 280
трубы 365
энергосбережение 28
верстак 504
ветрогенератор 24
ветрозащита (вентиляция) 273 вибрационная (орбитальная)
шлифовальная машина 54
вилка штепсельная 291, 295
винил
обои 92
оценка количества коврогвого
покрытия 115
плитка 62,96,103—104
укладка 116
винт-конфирмат 227 винтовой подъемный механизм
193,200
влагоэащищенность
электроприборов, маркировка 287
влагомер 252
внутренние стены 67—69,118— 119,140—155
внутренние структурные изменения 25
вода
бак-накопитель 262,348,352—
354,391—392
безопасность 286—287
биде 385
давление 388
кран уличный 390
нагреватели 311,392,394,454
невентилируемый бак 393
потребление 29
прямое водоснабжение 346— 347
сад 472—475,478 сантехническая система 346
счетчик, водомер 374
температура 316
умягчитель 390
уровень 511
водные декоративные элементы 11,478
водогрейный котел см. бойлер водозаборная труба 389 водоотборник 137
водоотталкивающее средство
40
водопад 472
водоснабжение 346—347
системы 346—347
непрямое 346—347
водостойкая соединительная колодка 341
водостойкая шкурка 61, 78,81
водосток 83,134—137,248, 265
водосточная труба 83,134,136— 137,233,248
воздухоосушнтель 280
воздушный сепаратор 413 волокно древесины 52, 70—72,
78—81
волосные трещины в штукатурке 158
вольт 284
воронка приемная 357
ворота 434—435
ворс ковра 113
воск 81
вредители 242—244
электронный отпугиватель 244
врезной замок 234—235
ВРУ см. вводно-
распределительное устройство вспомогательные постройки 27, 233, 342—343
выгребная яма 358
выдувная теплоизоляция 265
выключатель
ванная 287
ввод 296
двухклавишный 330
диммер 330,334
замена 330
клавишный 329,330
на два направления 330,332
на три направления 332
одинарный/однолинейный 330
оценка состояния 291 подсоединение 330 потолочный шнуровой 331 рубильник 296
с предохранителем 296, 242— 243
светорегулятор 330,334
таймер 29,282
типы 329
шнуровой промежуточный 294
выкрашивание 44,47 выпуск см. отводящая труба выпускная труба см. отводящая
труба
высол см. выцвет
вытягивание филенки 66, 73
вытяжка 279
вытяжной вентилятор 276, 277—279,311
выцвет (высол) 42,44,47—48 вьющиеся растения 425
Г
гаечный ключ см. ключ гаечный
газ
бойлер 406,412
горелка 361, 520
камин 396, 399
отопитель 402
радон 276
газовая горелка 58,60
газовый порог (зуб) 397
галогеновые лампы 326, 334— 335
гараж безопасность 233 бетонная подушка 456 дверн, ворота 190—191 оценка 11 разрешения 26 цементная краска 65,67 электропроводка 291,342 гвозди 152,181,168, 532—533 прибивание впотай 111 прибивание под углом 152 гвоздодер кровельный 513 герметизация зазоров 259—260 герметизирующая лента 133 герметик для ванных 100—375 гибкий арочный уплотнитель 258
гидравлический цемент 254 гидроизолирующая планка 185 гидроизоляция 42,119,129,138, 147,175,199, 247—249, 252— 254,442,447
гидронасос для прочистки канализации 357
ГИП (гидроизолирующая прокладка) 119,247, 249, 254 гипсовый клей 166 гипсокартон 156,162,165—167, 265—266 грунтовка 169 дверь 167 изоляция 263, 266, 270—272 камин 399 крепеж 163 облицовка 156,162,165,265— 266 обрешетка 165—167 окна в крыше 204 отделка 50—51,156,168—169 перегородки 152,163 повреждения 50—51 потолки 163,170 пригонка по месту 164 резка 162 розетки 307 соединение 166 типы 162 углы и проемы 167 хранение 162 электроарматура 167
ГИС (гидронзолирующий слой) 42,129,138,147,175,199, 247— 249, 252—253, 442, 447 глобальное потепление 28 гииль 10,122,176,198—199, 245—247, 261
Г-образная расшивка 43
горбылек 192, 203 свинцовый 61
Госпожнадзор 232 гостиная 14 гравийно-песчаная смесь, балласт 454
границы участка 17, 24—27,426, 436
графитовая краска-паста 82—83 гребень садовой стены 446 грунтовка и порозаполнитель
бетон 40,47 гипсокартон 169 дерево 40,63, 71 искусственные древесные материалы 40
кладка 40,42,44,67 металл 41—60 плоская крыша 131 подготовка 40 специальная 41 стабилизирующая 40,44,46,65 столярные изделия 52 сырость 41 универсальная 41 цннк-фосфатная 61,135 щелочестойкая 40,42,44
грязеотталкивающее средство 40
д
датчики охранных систем 239, 338
Дверь
алюминиевая 61 антисептики 246 безопасность 233—236 взломанная 187 вне помещений 183,188 внутренняя 183 входная, парадная 182—183 выполнение проема 143 гаражная 190—191 герметизация 185 гидроизолирующая планка 85 гипсокартон 167 глазок 236 деревянная 52, 72,182—183, 189
дощатая 183 задвижка, засов 236 заделка проема 141 заедание 187 замочная скважина 259 запоры 234—236 защитная накладка 186 звонок 313
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ 543
звукоизоляция 272
конструкция 182—183
коробка 142,183,188—189,191
меламин 72
мокрая гниль 189
молоток дверной 186
морение 74
навешивание 184
наличники 188, 217
напольные покрытия 109,116 обои 90
огнестойкая 191
остекленная 72,182
очистка 58
патио 238
петли 184—185,191
пластиковая 73,182
покраска 72
покупка 182
порог 189
почтовые ящики 186,259
пригонка 184
противосквознячное
оборудование 259
размеры 182
разметка проема 151
разрешение на поектирование
и строительство 24
раскладки 182
ремонт 187—189
ручка 186
сливная рейка 185
стойки 151
столбы 189
стучащая дверь 187
типы 182
уплотнение 249, 250, 259
упор 188
филенчатая 72,182
фурнитура 186
цепочка 236
щитовая, гладкая 72,182
энергосбережение 29
двойная изоляция 284
двойное остекление см.
остекление двойное
ДВП см. доски и панели
ДВП с пенопластовой изоляцией
264, 265
двусторонняя клейкая лента 114
двутавр, (двутавровый стандартный профиль) 139,
142,144—145,147
декоративный профиль
карниз 216
наличник 188, 217
обшивка 219—229
плинтус 216, 218
544
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
рейка для защиты стены от спинок стульев 92, 216
рейка для картин 216
дерево (материал) см. древесина деревообработка
воск 81
дверь 52, 72,182—183,189 инструменты 487—504, 525 клей 530—531
краска 70—73
лак 58, 76—79,82—83
масло 80
морение 74—75
обшивка 219—220
окно 52, 73,192,196,198—199
отделка 63, 70—81
очистка поверхности 58—59 подготовка 52, 58—59 соединения столярные 505—
509
деревья 11, 23, 25,425,474 детектор дыма (индикатор
задымления) 11,240 деформационный шов, зазор
108
диагональные связи 173 диммер 330—334
дискрвая шлифовальная
машина 54—55
договор на строительство 19
дождевая вода 137
дождеприемник дворовый
357—358, 375, 387, 389
долото для околки камня
см. камнетесное зубило долото см. стамески и долота дом, оценка состояния 10—11 домашний офис 322—323 домовая система отопления
см. система индивидуального домового отопления
домовый точильщик 242
домовый усач 242
дорога подъездная 25,424,456, 462—463,467—469
дорожки садовые
бетон 456,460—461
кирпич 467—469
разрешения 25
тротуарная плитка 462—463 доски и панели
выдерживание 57 гипсокартон (сухая штукатурка)
162
древесно волокнистая плита (ДВП) 40, 53
древесно волокнистая плита средней плотности (МДФ) 40, 53,178, 216, 223
древесно-стружечная плита (ДСП) 53,178,181, 223
искусственные древесные материалы 40, 53,59, 529
отлив 185,249
паз н гребень ПО—111,179—
181, 219—220, 304
шпонированные ПО
плинтус 162,179—181, 304— 305,466
прибивание впотай 111
растворная доска (боек) 157
с замком ПО
с прямоугольной кромкой 179—181
со скошенной кромкой 168— 169
столярная (мебельная плита) 53, 223
термоводостойкая фанера 128, 178
термоизоляция 162
фанера 53,57, 59,128,178,223
доски клиновые 431
древесина
антисептик 246,426,428
бревенчатая лестница 471
волокно 52, 70—72, 78—81
ворота 435
восковая отделка 81
грунтовка 40, 63, 71
искусственные древесные
материалы 40,53, 59, 529
кривизна (коробление) 528
лиственные породы 529
масляная отделка 80
микротрещины поверхностные 528
морение 74—75
обесцвечивание (отбеливание) 53
ограда 426
перемычка проема 139
подготовка 52,54
пол 57,108—111
полки и стеллажи 223
профиль декоративный 316— 218,530
столб 430, 432
струбцина 502
сучки 52, 528
сушка 528
террасы 464—467
трещины 528
хвойные породы 528
цикля 497
шлифовка шкуркой 52, 497
древоточец 54,122, 211, 242—
243, 261
дрель 499,500, 512, 523, 526
ДСП см. доски и панели
ДУШ
выбор 379
давление магистральное 379 душевая насадка (лейка-
распылитель) 380
компьютеризированный 381 насос 379—384
поддон 382
проточный нагреватель 381,383 расположение 382 самотечный 379—381, 383 сифон 379
слив воды 379
смеситель 380
электрический 383
электропроводка 316
дымовая труба и дымоход
безопасность 402
вывод продуктов горения бойлера 406
гидроизоляция 132
дефлектор 398 засор 396,410 камин 398—400 конструкция 118 обкладки 402—403 оголовок 398
открытый огонь 396—398
противосквознячные меры 260 пятна 46
химическая чистка 396 чистка 396,401
дюбель-гвоздь 266
Е,Ж
европлинтус см. плинтус еврошуруп 227 ендова см. разжелобок жалюзи 207
жалюзийные окна и двери 233 желоб водосточный 83,134—
137, 248, 265
желобчатая черепица 123 живая изгородь 25 жила (проводник) 293—294 забор см. ограда
завертка 238
загущенное масло 80
задвижка торцевая 236
задняя плита камина 396—397 заземление 284—287,297,324 заземляющая перемычка 297 замазка 196
замки 234—238
замочная скважина 259
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
зануление (заземление) нейтрали (РМЕ) 296—297 запал бойлера 410
заповедная или охранная эона
23, 24—25, 26—27
заполнитель 454,455,457,459
запорный кран 348,351
засов 234, 236
засор
водоприемная воронка 357
дворовый водоприемник 357
душевая насадка 380 дымовая труба 396,410 инструменты сантехнические 517
канализационная труба 356 канализация 356—358 раковина, мойка 356 сифон 358
стояк 357
унитаз 357
затвор водяной см. сифон
затирка 99—101,106
защелка автоматическая воротная 435
звонок дверной 313
звукоизоляция 10,138,270—
272, 439
здоровье и безопасность см.безопасность
зеркало 97,101
зонный клапан 409—410
зоны электробеэопасности в ванной 287
зуб газовый см. газовый порог
зубило для околки камня —
см. камнетесное зубило
зубило слесарное 62
зумпф 478
И
известковые отложения 390,412 известковый раствор 441
измельчитель пищевых отходов 311,388
изоляция
баки и трубы 262
бак-накопитель 262, 391
вентиляция 258, 261—262,273
водонагреватель 256—257
выдувная 261
гидрофобная 264
гипсокартон 263,266,270—272
двойное остекление 256, 276— 269
звукоизоляция 138, 267, 270— 272,439
крыша 256, 261—264
листовая 261,263
минеральная вата 271—272
модернизация дома 10 монолитные стены 265—266 обшивка 266
плоская крыша 264
пол 176, 256, 266
потолок 251, 264
приоритеты 256
проводка 291
противосквознячное
оборудование 256,258—260
радиаторы 256—257
разрешения 24
рулонная 261—254, 266 сопротивление 288—289
сохранение тепла 138,267 стены 251, 256, 265—266 стропила 263—264
субсидии 256
теплая крыша 264 теплопередача 256 теплосопротивление 256
трубы 256—257, 262, 369 чердак 29,251,256, 261—263,
275
энергосбережение 28, 282
индивидуальный водонагреватель 394
индикатор задымления см.
детектор дыма
инструмент
базовый набор 480
безопасность 485,491, 515,524 деревообрабатывающий 487—
504, 525
земляные работы 513 измерительный 487,511, 517 лестницы 514—516
металлообрабатывающий 518—525
напрокат 253,468
общего назначения 526 отделочный 481—486 плиточные работы 486 подмости 514—516
покупка 480
пояс для инструментов 127
рабочая платформа 516 разметочный 487, 517 сантехнический 517—525
стекольные работы 512 строительный 510—513 электрический 481,484,486,
491, 493,495,498, 500, 526
Интернет 12
инфракрасные датчики 338, 340
К
кабель см. провод и кабель кабель-канал 303
калитка 434—435
каменная плитка 62,95,107
«каменная» штукатурка 45 камнетесное зубило 62, 513 камень
выцвет (высол) 42
гранит 440
известняк 440
искусственный 436,444,476
каменоломня 440
каминный портал 398
карьер 440
обработка поверхности кладки 42
перемычка 139
песчаник 440
плитка 123
подоконник 199
пол 96
приобретение 440
рокарий 440,476—477
снос здания 440
стены 253, 440,451
сухая кладка (без раствора) 440, 451
камера телевизионная 339—340 камни
вентиляция 273,399
восстановление 400
газовый 396, 399
демонтаж 398
заделка 399
обои 91
открытый 159,396—400
под (подовая, каминная плита) 398, 400-401,403
портал 398—400
правила строительства 400 противопожарная стена 275 сквозняк 260
каминная плита 398,400—
401,403
канализация
бурав (бур) 357
бытовая техника 389
водостоки 83,134—137,248, 265
водосточная труба 83,134, 136—137, 233, 248
выгребная яма 358
дорожки мощеные 469 дренажный канал 469 душ 379 засор 356—357
крышка смотрового колодца 469
544
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
насос 356—357
обслуживание 356—358 подпорная стенка 452 септик 358
система отопления 411
системы 346,348—349,355
смотровая камера
промышленного изготовления 355
смотровой колодец (камера) 461 стержни для прочистки
канализации 358
строительные правила 346, 358
трос 357
участок с уклоном 460
каркасные перегородки (стены)
блоки 149
гипсокартон 152,163
демонтаж 149
звукоизоляция 271
каркас 151
коммуникации 154
крепеж 154
металлические 155,163 постройка 150—152 проводка 154
проемы 141,143—144,148
ступенчатые 153
каркасный деревянный дом
119
карниз
декоративный 171,216
лепной 171
рельсовый для штор 206
карнизный свес 121,125,130,
134, 275
квартира 11
кельвни 256
кельма 510
керосиновый обогреватель 251
кирпич
гильотина 469
морозостойкость 437 мощение 467—469 покупка 437
прочность на сжатие 436
терминология 441
типы 437
фактура 437—438
цвет 347—438
хранение 437
кирпичная кладка
выкрашивание 44 выцвет (высол) 42,44 вьющиеся растения 425 гидроизоляция 44 гильотина 469
грунтовка 44
грунтовки и герметики
(порозаполнители) 40, 42,44, 67
долговечность 437
известковая побелка 67
меловые пятна 46
мощение 467—469
непрофессиональная 436
отделка 67
очистка 43
перевязка 442
перемычка 139
плесень 42
подготовка 42—46
подготовка 42
покраска 42,46, 64—67
прочность на сжатие 436
пятна от краски 42
раствор 441
расшивка швов 43, 248, 265,446
ремонт 44
розетки 307
стена 253,436,438,444—449
столб 448—450
сырость 42
терминология 441
трещины 44
углы 445
узор 468
фактура 437—478
цвет 437—438
цемент 441
цементная штукатурка 45, 248,
265
шнур разметочный 445
кирпичный дом, конструкция
118
китайское масло 80
киянка 501
клапан (сантехника)
Fluidmaster 353
Torbeck 353
антисифонный обратный 389
баки и бачки 353
впускной воздушный 389
запорный 348,351
зонный 409,410
малогабаритный 348
мембранный 353
откидной (тарельчатый) 352—
353
поплавковый 348,352,354,389, 391,410
радиаторный 409, 414
регулирующий 417
редукционный 390
спускной 413
Т-образный (трехходовой) 389
клеевая добавка 157
клеевая краска 48
клей
алюминиевая лента 133
битум 131
герметизирующая лента 133 гидроизолирующая лента 133 гипс 166
дерево 530—531
клеевой пистолет 531 контактный 530—531 металл 530—531
напольные покрытия 104—107, 116,530—531
настенная плитка 99—101,104, 106, 530—531
обои 87
ПВА 44—45, 54,110,127,156— 157,169,181, 212—213, 530 полиакриловый 530—531 потолочная плитка 62 растворители 531 торговые названия 531 универсальный (общего назначения) 530—531 цианакрилат 530—531
ключ гаечный 522—523 ковер9б, 103,105,112—115, 272
ковровые покрытия 112 коленный толкатель для
натяжки ковров 114 коленчатый гаечный ключ 371 коловорот 499
колокольчик (дверной звонок) 313
колосник 399—400 кольцевая цепь 289,301, 309,
323
комнаты, объединение 144—
149
компьютерная сеть 322 компьютерный стол 322 конвекционный обогреватель
408
конденсационный бойлер 406 конденсация 131,250—251, 258,
263, 267,275,277,280,399 кондиционер 280
консультация специалиста
16—18, 21—22,144, 346 контракт на строительство см.
договор на строительство конфирмат 227
концентратор USB 322 короб для прокладки
провода см. кабель-канал коробка монтажная 328 коррозия 60—61,82,360,410,
412—413
косоур лестницы 211 котел см. бойлер
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ 54У^
кран (сантехника)	трубы 66,83	ребра 121,125
ванна 371, 374—375	фактурная 67	ремонт 126—127
выбор 370	холодильник 83	рулонный кровельный материал
демонтаж 371	цементная 65, 67	128—131
запорный 347,348,351	электроустановочные изделия	сборные конструкции 119
кольцевой уплотнитель 351	69	свес карнизный 121,125,130,
кухня 386	эмаль для радиаторов 82—83	134,275
монтаж 371	эмульсионная 67	свес фронтонный 121,125,127,
прокладка 350—351	краскопульт 66,484	130
протечка 349—350	краско распылительное	скатная 128
раковина 371	оборудование 66,484	СКЭПТ128
ремонт 350—351	крепеж 163,532—536	стропило 121—122,263—264
садовый 347	кровельный гвоздодер 513	стропильные фермы 121
сальник 351	кровельный рулонный	сырость 122
седло 351	материал 128—130	укрепление 122
уличный 390	кронштейн 225,229	фартук 132
уплотнения 351	кросс-полимеризация 77	шифе (сланец) 123,126
краситель (пигмент) 74,454	крысы 244	шов с заделанным отливом 133
краска	крыша	кухня, планирование 15
акриловая 70	безопасность 127	кухонная мебель 228—229
безопасность 64, 82,484	битум 128—130	
бетонный пол 65,67	бутил 128	
битумная 60, 254	вентиляция 263—264,275	Л
валик малярный 66, 68—69,483	вздутия 131	
внутренние стены 67—69	вальмовая 121	лак 58, 76—79,82—83
водная основа 63	висячие стропила 120	холодного отверждения 77, 79
вытягивание филенки 66, 73	водостоки 134—137	132
глянцевая 67	водосточный лоток 129	лампы осветительные 326—327
графитовая черная 82—83	волнистое (гофрированное)	латунь, чистка 61
двери 72	покрытие 132	лейка душа 380
древесина 70—73	вредители 122	леита
кисти 66, 68,71, 79,482	гидроизоляция 127,129,132—	гидроизолирующая 133
кладка 42,46, 64—67	133,204,248	для швов гипсокартона 141,168
масляная 42, 63—64, 70,82	гниль 122	ленточная струбцина (зажим)
молотковая 82	дымовая труба, гидроизоляция	503
нанесение 63, 68	132	лепесток заземления 286
наполнитель 65	желобчатая черепица 123	лестницы
нескользкая 82	изоляция 256,261—264	балюстрада 209, 213—215,466
огнестойкая 191	конденсация 131	балясина 209,213—214,466
окна 73	конструкция 122	бревенчатая 471
отделочный (финишный) слой	крепеж 124	правила строительства 208—
63	мансардное окно 204	209, 213—215
отслаивание 46	наслонные стропила 120	ковер 114
очистка 46,58—59	настил 128	тетива 208—209, 211
подготовка поверхности 64	обрешетка 124,128	конструкция 208—209
подстилающий (огрунтовочный	остекленная 133	скрип ступеней 212
слой) 63	оценка состоянияЮ	поручень 208—209
полуматовая (полуглянцевая) 67	парапет 129,132,134	освещение 332
последовательность окраски	плитка (черепица) 96,123,126,	опорная балясина 208—209,
72—73	248	214—215,466
потолок 67—69	плоская 128—131,264,275	свес 210
присадки 63	подкладочный ковер 124,130	косоур 208—209,211
разбавители 63	покрытия 123—126,128—130	ремонт 210—213
распыление 66,484	примыкание 129,132	подступенок 208—209,211
растворители 64	проводка 304	приставные и стремянки
свинец 41, 59	протечка 131	514—516
система окраски 63	разжелобок (ендова) 25,127,	выкружка 211
стены 69	132,134	парус 209
тампон 69, 483—484	разрешения 24	колодец лестничный 81,516
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
ступени, соединение 209 проступь 208—209, 210—211 типы 208
рабочая платформа 516
терраса 467
садовая 470—471
чердачная 230
летное отверстие 243
летучие мыши 244
лииейиый светильник 326
линолеум 115
листовая изоляция 261, 263
лишайник 42
локальный светильник 328
льняное масло 80,196
люк чердачный 230
люминесцентное освещение
326, 329
М
малярная лента 481
малярный валик 66, 68—69,4
83
мансардное окно 204
маркировка
влагозащищенно сти электроприборов 287
цветового провода или кабеля 285
масло отделочное 80
масляная
краска 42, 63—64, 70,82
морилка 74
масляные отделочные
материалы 80
масляный лак 76
мастерская 11, 67, 291, 342
МДФ см. доски и панели мебель 13—15
мебельный точильщик 242
медные трубы 359
металл
гибка 363, 520
гнезда под столбы 429
грунтовка 41, 60
двери 61
дрель 523
заклепочник 520
инструмент 517—525
клеи 530—531
напильник 524—525
обрешетка 165
окна 61, 83,193,197
окраска 60
отделка 82—83, 525
очистка 60
подготовка 60—61
соединения 360—363
стойки 55,163
трубы 359—363
минеральная вата 271—272
модем 323
модернизация дома 10—13,
23—27
модифицированный непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ)
366
модуль базовый (кухня) 228— 229
мойка кухонная 386—387
мокрая гниль 245, 247
монтажная коробка 328,333
морилка 74—75
мощение 462—463,467—
469,470—471
мультиметр 288
муниципальные ограничения
10
муниципальные службы 10
муравьи 243
мухи 243 мыши 244
н
наброска 173,459,468
наводнение,
предупредительные меры 248, 389
накипь 390,412
накладка декоративно-
защитная (дверь) 186
наклонный пол 456
наличник 188, 217
намет 156—159,161
напильник 524—525
наружная цементная
штукатурка 45, 248,265
насос
гидравлический(гидронасос) 357
душ 379—384
канализация 356—357
пруд 341,475,478
система отопления 410,416
настил 124,128,466
незаконное проникновение в жилище 232—234
низковольтное освещение
334—335, 341
ниши 153, 222, 224
ножницы по металлу 519 ножной подъемник 163—164 ножовка по металлу 518—519
о
обесцвечивание (отбеливание) древесины 53
обкладка дымохода 402 обклеенная бумага 84,88,94 облуживание паяльника 520 обогреватель комнатный 401 обои
виниловые 51,85,92—93
воздушные пузыри 89
ворсовые 85,93
двери 90 камин 91 клей 87 моющиеся 51,85 наклейка 88—93
нестандартные рулоны 86 обклеенная бумага 84,88,94 обрезка и пригонка 87 отпариватель 51
оценка, количество 86
пенополистирол 93
печатные 84
плесень 51
подготовка 51,84
потолок 86,94
препятствия 90—91,94 радиаторы 91
рельефные 84,92—93 стены 86
типы 84—85
тканевые 85, 93
тон расцветки 86
углы 89
удаление 51
образцы отделочных материалов 39
обрешетина 124,165, 224, 229 обрешетка 124,128,165—167,
224, 229, 266, 271
обрыв цепи 288—289, 300, 309
общая стена 17,140,270,275
общественный транспорт 10 огнестойкие двери 191 ограда (забор)
бетонная 427
бревенчатая 426
в стиле ранчо 433
выбор 426—427
готовые панели 427
оценка 11
панельная 432
пастбищного типа см. в стиле
ранчо
пластик 428,433
постройка 430—433 разрешения 25
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
решетчатая (шпалерная) 426—427
с попеременным креплением досок 427
сеточная 426,429—430,433
сплошная дощатая 427,431
столбы 428—429
цепная 426—427
штакетник 427,433
ограничитель поперечного
перемещения 174
окисление 76—77
оксид углерода 240
оклейка стен — см. обои
окно
акриловая замазка 196—197
алюминиевое 61,193
антисептик 246
атмосферостойкость 203 безопасность 233,237—238 бутил-каучуковый компаунд
(замазка) 196—197
вентиляция 273
герметизация 249—250
гипсокартон 167
горбылек 192,203
двойное остекление 197,204,
267—269
деревянное 73,192,196,198—
199
до пола 238
дребезжание 197
жалюзийное 233
заедание 197
замена 202—203
запор 23 7—238
звукоизоляция 272
карнизы для штор 206 конструкция 192—194,202 крыша 204
металлическая рама 61, 83,193, 197
мансардное 204
над дверью 238
наличник 217, 530
неоткрывающаяся (глухая)
створка 192,194
неоткрывающееся (глухое) 192, 194
обои 90
ограничитель подъемного окна 237
очистка от краски 58
ПВХ 73,193
пластиковое 73,193 поворотное 192—193,238 подоконник 199,203
подъемное 73,192—194,199— 200, 203, 237, 260
подъемный винтовой механизм 193,200
покраска 73
противосквознячные меры 259—260
разрешения 24,202 рама 142,192,196—197 распашное (створчатое) 73,192, 194,197,199, 202, 238
ремонт 196,198—203
ставни 205
стекло 73,194—197 стеклопакет 6,29,193,197,202, 233, 240, 251, 256, 267—268, 272—273, 278
строительные правила 194—
195, 202, 204
фрамуга 238
холод 251
шнур подъемного окна 200 штифт 196—197
шторы, жалюзи 207 энергосбережение 29
эркер, фонарь 203
окружающая среда 256,258, 283, 394
опалубка 458,460
опора временная 142
оптическая иллюзия 38—39
оранжерея 26,419
орбитальная (вибрационная) шлифовальная машина 54
органические образования 42
освещение
без ответвительных коробок 324,325
безопасность 337—340 вспомогательные постройки
342—343
вход 336
выключатели 329—332 галогеновое 326,334—335
датчики 338
естественное 39
заземление 324
инфракрасный (ИК) датчик 338, 340
искусственное 39 комбинированная система
подключения 324
лампы люминесцентные 327
лампы накаливания 327
лестницы 332
линейные светильники 326 люминесцентное 326,329 монтажная коробка 328 монтажная коробка для
потолочного светильника 328, 333
настенное 326, 333 низковольтное 334—335, 341 ночное охранное 337 осветительная арматура 94, 326—329
ответвительная
(разветвительная) коробка 324, 325, 333, 335
отражатель 326
офис 322
патрон 295
потолок 94, 326,333
потолочный светильник
поверхностной установки 328 проверка соединений 325 провод 324
проходное 332
сад 341
светильники трековые (на направляющей) 236, 328,334
фотоэлемент 338
цветовая маркировка проводов старая 325, 330—331, 337
цепи 301,324—325
эффективность 291
основание (фундамент) стены 442^43
остекление двойное вспомогательное 267—269 изоляция 256, 267—269 крыша 204
пленка 268
раздвижные системы 269 распашные системы 269 стеклопакеты 197
съемное 268
энергосбережение 29
остекление дополнительное 267—269
осы 243
отбеливание — см.
обесцвечивание
отвертка 502, 513,526
ответвительная/
разветвительная коробка 309, 324, 333, 335
ответвление электрической цепи 196—197
отводная труба см. отводящая труба
отводящая (отводная, выпускная, сливная) труба (выпуск) 356, 366, 369, 373, 375,388
отделка
декоративная 10,23—24,63
древесина 63, 70—81 кладка 67
масло 80
.550 ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
металл 82—83
прозрачная 52 состояние 10
отделочная штукатурка 156— 159,161,168—170
отключение электроэнергии 288,292,296
открытый огонь (отопление) 396—400
отлив (слив) 127,129,132—133, 204, 248
отопление см. система
индивидуального домового отопления
отпариватель для обоев 51,481 охранная сигнализация 11,239 охранное
освещение 337—340
телевидение 339—340
охранная зона см. заповедная или охранная зона 339—340 охраняемый законом объект 23, 24—25, 26—27
п
памятник архитектуры 23, 24, 25,26
панели см. доски и панели панельная
обшивка 219—220
ограда 432
панельное напольное
отопление 418—420
парадная дверь 434
парадный вход 26, 336 парапет 129,132,134 парковка 10,424,456 пароизоляция 261,264, 266 пассивная вентиляция 28 пассивный ИК-датчнк 338, 340 патрон ламповый 295 патрон потолочный 326 паяльник 520
ПВА
клеевая добавка 454
клей 44—45, 54,110,127,156— 157,169, 181,212—213, 530
пенополистирол 265 перегородки
бетонные блоки 450 встроенный шкаф 154 гипсокартон 152,163 звукоизоляция 270 коммуникации 154 крепление мелких предметов
154
металлические 155,163
несущие 140
полки 154
половые доски 149
постройка 150—152
раковина 154
снос 144,149
строительные правила 150
ступенчатые 153
трубы 154
перелив 260, 375, 391,410
перемычка проема 139,142—
145,147
перенапряжение, защита 323
перильное ограждение 208—
209,213—215
перчатки 513
пескоструйная обработка 60 песок 454
петли 104—105,191,435
пигмент см. краситель
пила
безопасность 491
выкружная 489
дисковая 179,181,491
для плитки 100,106—107,486
для половых досок 179
заточка 489
зубья, обработка вершин 490 использование 489 камнерезная 146
ножовка 488, 489
ножовка узкая 489
обушковая 488
рамочная 489
универсальная 488 электрическая 491 электролобзик 491
пистолет клеевой 531 плавающий пол ПО, 177 планка для книжного шкафа
227
пластик
водостоки 135
двери 73,182
ограды 428,433
окна 73,193
трубы 364—367
пластификатор 441
плесень 42, 51,245—246 плинтус 49, 71,179—181,216,
218, 304—305,466
плинтусный радиатор 408 плита 315
дворяная 403
кухонная 279, 311, 314—315
плита подовая 398, 400—401,403
плитка и черепица
бетонная 123 вальмовая 125
вентиляционная 276 виниловая 62,96,103—104 выбор 95—98
глиняная 123
затирка и раствор 99—101,106
зеркальная 97,101
инструменты 486
каменная 62, 95,96,107
каминный портал 398 керамическая 57,62, 95,106 клей 99—101,104,106, 530—
531
ковровая 96,103,105
коньковая 127,398
крайняя 99,104
кровельная 96,123,126,248
лотковая (для разжелобка) 125 минеральное волокно 62,97 мозаичная 95,101,106
напольная 62, 95—96,103—107
настенная 62,95—96
обновление 98
обход препятствий 100,104— 105
подвесной плиточный потолок 102
подготовка 62
потолочная 62
пробковая 62,97,101,103,105
резиновая 97,103,105
резка 100
рядовая 95,99
укладка 98—101,104—105
шиферная (сланцевая) 96,123, 126,248
плиткорез486
плоскогубцы (пассатижи)
525—526
плющ 425
пневмосепаратор 413
поворотное окно 192—193,238
погодно-клнматические
условия 45,138,185, 203
погружной нагреватель 316—
317,393
под 398,400—401,403
подвал 11, 67, 254
подвеска провода(кабеля) 342
подвесной
ламповый патрон 295
пол 172,274
потолок 102,272
подмости 127,142,146,402, 514—516
подоконник 199,203
подокониичное основание каменное 199
подрядчик 18
подстилающий слой краски 63
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
551
подступенок 205—209,211 подушка бетонная 456,458—459 подъемное окно 73,192—194,
199—200, 203, 207, 260
пожар
выход 11,268
дверн 191
консультации специалиста 232
огнетушители 240
провод(кабель) 305
противопожарное покрывало 240
противопожарные меры 232, 240
стены 275
пол
бамбуковый 108
бетон 47,173,176—177, 266
вентиляция 274
виниловое покрытие 115—116
воск 81
выравнивание 57
деревянный 57,108—111
деформационный шов/зазор 108 доски 54—56,149,178—181,
266,304—5
засыпка 172
звукоизоляция 272
изоляция 176,256,266
каменная плитка 96,107
керамическая плитка 106
ковер 112—115
ковровое покрытие 112
коммуникации 175
конструкция 118,119,172,174
краска 65
лаги, балки 173—175
лак 77—78
ламинат 108—109
линолеум 115—116
листовой настил 178
мозаичная плитка 106
монолитный 173
морение 74—75
отопление 418—420
папье-маше 54
паркет 108
первый этаж 172
перекрыта (пол верхнего этажа) 172
плавающий 110,177
плитка 62,95—96,103—107
подвал 254
подвесной 172,274
подложка 108,113—114
прокладка провода 304
сланцевая плитка 96
трубы 109,177, 368
уклон 456
циклевка 54—56
черный 146
шпонированная паркетная доска 108,109
полнбутилен (ПБ) 364 полипропилен (ПП) 366 полиуретановый лак 77 полиэтилен сшитый (с межмолекулярными связями — СПЭ, РЕХ) 364
полки
кронштейны 225,229
материалы 223 ннши 222, 224 планки для книжных шкафов
227
полкодержатели 227 проволочные опоры 227 пролет 223 регулируемые 226—227 рейки опорные 226 стекло 223
стены-перегородки 154 типы 222
половые доски 54—56,149, 178—181, 266, 304—305
полотенцесушитель
с подогревом 312
полукруглая стамеска 496—497
полы в разных уровнях 149 полярность электрическая
289
поплавок смывного бачка 352, 354,510
порог 114,153,189
порог газовый см. газовый порог пороэаполннтель см. грунтовка посудомоечная машина 311 потолок
звукоизоляция 272
измерение 86
карниз для штор 206
конденсация 251 обшивка 220 оклеивание 86,94 осветительное оборудование 94, 326,333
отделка 68
плитка 62
подвесной 102, 272
подвесной ламповый патрон 295
покраска 67—69 проемы 145,146 ремонт 160
розетка 94, 291,324—325,328, 331—332, 335
теплоизоляция 251,264 шнуровой выключатель 331 штукатурка 163,170
штукатурка на обрешетке 49
почва 423
почтовый ящик 186, 259
правила
водоснабжение 346,385, 387, 390,393
строительство 16—17, 20—21, 23—27, 29—30, 150,191, 202, 213, 284
электричество 285—286,303, 312, 328, 329, 333, 336, 344, 346, 359
предохранители 285,299—300, 310, 344
приемная воронка 357 примыкание крыши 129,132 припой 361
пристройка 23,26,28, 321
прихватная планка 114
прихожая 13
пробка 62,97,101,103,105
пробник сетевого напряжения
288, 526
проверка на обрыв цепи 288— 289,309
провод н кабель
армированный 342
безопасность 179
в бетоне 304—305
в подкрышном пространстве 304 ввод 296
вне помещений 342
главный распределительный щит 296
детектор проводки 225
кабель с неорганической изоляцией и медной оболочкой (M1CS) 342
каркасные стены 154 коаксиальный 320 осветительная цепь 324 оценка прокладки 290 под полом 304
подъем половых досок 179,304
пожар 305
провода без путаницы 322 прокладка 287,303—305 радиальные цепи 301 размер 296,302
распределительный щиток 296, 298
телевизионный 319 телефонный 321 типы 302
цветовая маркировка 285
цепи домашней проводки 302, 324
проводка 11,261, 284, 290—292, 316, 330, 336—344
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
вне помещений 336—344 замена 344
проводник см. жила проволочные опоры 227 программатор 409—410 проем в стене 141—143,145,148 прокладка коммуникаций 154 прокладка сантезническая
370—373
просадка грунта 425
проступь 208—209
протечка
водостоки 135 кран 349—350 крыша 131
подвал 254
система отопления 410
слив системы 348
соединения 135
противовзломный штырь 236 противосквознячное
оборудование 29,256,258—
260, 266, 272, 273
противоударное стекло 233 профили
выкружка вогнутая (скоция) 530
дверь 182
декоративные 216—217, 530
карниз 216 металл 60
очистка 58
плинтус 218
сливная рейка 250
пруд 422, 424, 473-478 пустотная стена см. стена
облегченной кладки
Р
рабочая платформа 516 рабочий треугольник 15 радиальная цепь 301
радиатор
замена 415
изоляция 256—257
клапаны 409,414
обои 91
панельный 407
плинтусный 408 покраска 82—83 проблемы с отоплением 410 стравливание воздуха 413 шкаф (кожух) 408 электрический 420
радиаторная эмаль 62 радон 276
разборный крепеж 536
разжелобок (ендова) 125,127, 132,134
разметочный инструмент 487, 517
разрешения на проектирование и строительство 20—27,150
раковина 154, 370—373
распорка в каркасной стене 152
раствор
готовый 441
для плитки 99—101,106
известь 441
инструмент 510
каменная кладка 451
каменная плитка 107
красители 43
пластификаторы 441
постройка стен 441 приготовление 441
расшивка швов 43,446
соединения 43
трещины 44
цементная штукатурка 45, 248, 265
растворная доска 157
расшивка швов 43, 248,265,446
ребро крыши 121,125
резиновая плитка 97,103,105
рейка для защиты стены
от спинок стульев 92, 216
рейка для картин 216
ремонт
бетон 47
дверь 167—189
кладка 44
клапан 354
кран 350—351
крыша 126—127
лестница 210—213
плоская крыша 131 подъемное окно 200 поплавок сливного бачка 354 потолок 160
правила 23—24
сантехника 349
скрипящие ступени 212 штукатурка 50—51,159—160 штукатурка цементная 45
решетчатая ограда 426—427 ржавчина 60—61,82, 360,410, 412—413
розетка для электробритвы 312 розетка потолочная
декоративная 94
розетка электрическая антенная 320
ванные 287
гипсокартон 307
замена 308
ответвление 309
проводка домашняя 301—302
скрытой установки 307
телефонная 321, 323
тестер 288
типы 306,308
удлинители 323
шнуровой ввод 294
электробритвы 312
рокарнй 440, 476—477
рубанок 492—494, 513
рубероид см. кровельный
рулонный материал
рычаг поплавка 354
С
сад
бетонная мостовая 453—469
водные элементы 472—475, 478
вьющиеся растения 425
деревья 11,23,25,425,474
дорожки 456—469
каскад 477
кирпичная мостовая 468—469
насос 341,475—478
обследование 423
освещение 341
патио 456—469
планирование 11,25,422—424 подъездные дороги 456—469 пруд 422, 424, 473-478 рокарий 476—477
садовая лестница 470—471
садовый кран 347
состояние почвы 423
стена 25,443,450—452
терраса 464—466
фильтровальный бак 476—477 фонтан 476—477
сальник 351
самовыравнивающаяся смесь
47
сантехника
бак для горячей воды 11, 29, 256—257,282,348,379,381, 391—394
бак-накопитель для холодной воды 262,348,354,391—392
биде 385
бурав (бур) 357
ванна 374—375
вантуз 356
водонагреватели 311,392,394, 454
водоприемник 357—358
водоумягчитель 390
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
водяной затвор см. сифон воронка водоприемная 357 выгребная яма 358 давление воды 388
дворовый дождеприемник 357— 358, 375, 387, 389
душ 379—384
запорный кран 348, 351
засор 356—358
измельчитель пищевых отходов 311, 388
инструмент 517—525
каркасная перегородка 154
клапаны 351
краны 347,349—351, 370—371, 374—375, 381, 390
мойка кухонная 386—387 насос 341,356,381,384,410, 416, 475,478
непрямое водоснабжение 346—347
оценка 11
пластик 364—367
посудомоечная машина 311 правила 346, 358,359,385, 387,
390, 393,407
протечки 348—350
прямое водоснабжение 346— 347
разрешения 24
раковина 154, 372—373
ремонт 349
рычаг поплавка 354
сальник 351
седло клапана 351
септик 358
системы 346—348
сифон 358, 367, 373, 375, 379, 385, 387, 389
слив системы 348—349 стиральная машина 311, 388 унитаз 348, 352—354, 357, 376—378
уплотнитель кольцевой круглого поперечного сечения 351,414
сарай 233
сборная мебель 227—229
свес ступени 210
светодиод (СИД) 326, 327
светорегулятор 330—334 свинец
коррозия 61
краска 41, 59
отлив 132—133, 248
трубы 61, 359
связь, аппаратура см. аппаратура связи
седло клапана в кране 351
септик 358
сетевой фильтр 323
сжим для половых досок 180, 503
система индивидуального домового отопления
бойлер 406—412
вентиляция 273,406—407 водогрейный котел см. бойлер водяное отопление 404—405 воздушное отопление 404—405 воздушный сепаратор 413 газ 406
закрытая система 348,405 заполнение системы 411
затраты 265
зонный клапан 409—410 комбинированная система
отопления 406
конвектор 408
коррозия 412
мазут 406
напольное панельное отопление 418—420
насос 410, 416
обслуживание 411—417
открытая система 405
очистка от накипи 411 плинтусный радиатор 408 проблемы 410—411 программатор 409
радиаторы 247, 256,407,410, 413—415,420
разрешение 24
регулирующий клапан 417
слив воды411
таймер 409—410
твердое топливо 406—410 термостат 409—410
топливо 406
управление 409 электродвигатель 417
система отопления см. система
индивидуального домового отопления
сифон
биде 385
ванна 375
душ 379
компрессионные соединения 367
мойка 387
прочистка 358
раковина 373, 387, 389
сканирующие приборы 239
складная лестница 230 СКЭПТ см.
этиленпропилендиеновый каучук
сланец (шифер) 96,126, 398
сланцевая плитка 96,123,126, 248
слезник 249
слив см. отлив
сливная рейка 250
сливная труба см. отводящая
труба
сливной кран 348, 349,411
сметчик 17
смола 52, 71, 76
смотровой колодец 461
снос 27
соединение
в паз и гребень 210,212
в проушину 507
в четверть 189,505
внахлестку 506
вогнутый шов, кладка 446
вполдерева 189,505
врубка 152, 211—212, 507
гипсокартон со скошенными
кромками 168
заподлицо 43, 446
защита соединений 246
капиллярное 360
калено 363
компрессионное 360,362,
366—367
компенсационный шов 449— 450,456,460
муфтовое 365
на ус 189, 217,218,509
нагельное 508
надвижное припоем 361,
365—367
отводящих труб 366
отлив 133
паяное 361
протечка 135,361, 362
пустошовка, шов кладки 446
с двумя скосами, шов кладки 446 с пригонкой по профилю 218 склейка растворителем 366
со встроенным припоем 361
со скосом, шов кладки 43,446
столярные (плотничные)
505—509
строительный раствор 43
стыковое 210—211,505
тавровая вязка 152,211—212, 507
тройник 389—390
трубное 360
угловое 216
угловое с фальцем 507
фитинги металлические 360—
363
цанговое 365
шипом в гнездо 509
554
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
шкантовое 508
соединитель для шнура 294
соединительное устройство с предохранителем (СУП) 301, 309—311
сокол 158,510
солнечная энергия 28, 394
соседи 27,270,424,426,433
спальня 14
спецификация 18
спиртовая морилка 74
спутниковое вещание 25, 318—319
средства для снятия лакокрасочных покрытий 59, 60
стабилизирующий раствор 40, 44, 46, 65
ставнн 205
стамески н долота 496—497
старые постройки 30
стационарные электроприборы 310—317
стекло
безопасность 195, 233
блочная перегородка 140
двойное остекление 197, 204, 256,267—269
крыша 133
окна 73,194—197
полки 223
типы 195
стекловолокннстая лента 168
стеклопластик 190
стеллаж см. полки
стена
ажурная (сквозная) 436
арка 148
атмосферостойкость 138
балки, лаги 150
блоки 140,149, 436, 439, 450
внутренняя 67—69,118—119, 140—155
гидроизоляция 138,250, 253, 442
гипсокартон 163
граничная 436
гребень 446
двутавровая балка 139,142, 144—145,147
заделка дверного проема 141
закрепа 447—448
закрепы из плоских гвоздей 141 измерение 86
изоляция 251, 256, 265—266
каменная сухой кладки 440,451 камень 253,440,451
каркасная перегородка 140— 141,143—144,148—156,163,
225, 270, 271, 450
каркасная (полая) 129,138— 139,172,194, 247, 253, 265— 266, 274, 307
карниз (шторы)206
кирпич 253, 438, 444—449
конструкция 451
крепеж 141,225, 535—536
ленточная струбцина 141
ложковая перевязка 445 металлическая каркасная 155,
163
монолитная (сплошная) 138, 166,194, 247, 253, 265—266
наружная 118,138—139, 265— 266,274
настенный шкаф 154,228—229 ненесущая 139,144—145,148 несущая 119,138—140,142—
146
ниша 153
обшивка 155,219—220
общая 140,270,275
опорная балка (выполнение проема) 145,147
основание(фундамент) 442
отделка 68
очистка 43
перекрывающий ряд 442 перекрытие проемов 142 перемычка проема 139,142—
144
перемычка (мостик) в пустотной стене 249—251
пересекающиеся 447,450 плитка 62,95—96, 98 плиточные работы 98—101 поврежденные углы 49 подпорная стенка 436,452 покраска 69
полки и стеллажи 222—227 постройка 150—155, 436 правила 142,443,447
проводка 154,303—305 проем 141—143,145,148 промежуточная стенка 172 пустотная см. стена облегчённой
кладки
противопожарная 275 разделительная 436 раствор 441
расшивка швов 43, 248, 265,446 розетки 306—307
садовая 25,443,450—452
самораспор 142
светильники 326, 333
снос (демонтаж) 144—149 сотовые панели 140
стеклянные блоки 140
стойка каркасной стены 143, 151—152,271
столбы опорные 140,148,442, 448—450
столбы стены-ограды 428—429
ступенчатая перегородка 153
трещины 10,44
трубы 154, 368—369
штукатурка на обрешетке 48—
49,160,170, 307
стена облегченной кладки
водосточный лоток 129,139, 274
гидроизоляция 247,253
крепеж 154
монтажная коробка 307
перемычка для влаги 249—251, 274
стяжка анкерная (стеновая закрепа)138
теплоизоляция 265—266
стена сухой кладки 440,451
стеновая закрепа см. стяжка
анкерная
стиральная машина 311, 388
столб ограды 428—435
столбы калитки, ворот 434—435
столбы опорные 147—148,435,
442, 448-450
столовая 15
сточная труба 357,452
стояк канализационный 357,
369, 376—378
стоянка с твердым покрытием
26
страхование 19,232
страхование профессиональной ответственности 19
стропило 120—122, 263—264
стружок 493
стусло 171
стыковая накладка для углов
174
стяжка
анкерная (стеновая закрепа)
121,138, 399
мебельная 227
шурупная 227
эксцентриковая 227
стяжка, раствор 176
субподрядчик 18
СУП см. соединительное
устройство с предохранителем
сухая гниль 245—247
сухая кладка 440,451
сухая штукатурка см.
гипсокартон
сучки в древесине 52
сырость
бетонный пол 47
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
мН
вентиляция 273
вьющиеся растения 425
герметизация 41
гидроизоляция 252
гниль 122,198—199,245
кладка 42
крыша 122
обработка 250
оценка 10
плесень 42, 51,245
подвалы 254 поднимающаяся 247,249—250,
252,254
проникающая 247—249,254, 357
типы 247
фундамент 254
химическая гидроизоляция 253
т
таймер 29, 235, 282, 409-410
тампон малярный 69, 483—484
тараканы 243
телевизор 318—320,339—340
телефон 321,323
температурный зазор (шов) см. деформационный шов (зазор)
теплоаккумулятор (бак) 379, 393
тепловой мостик 28,249—251 теплоизоляция 10,138, 267, 439 теплопередача 256
теплопотери 256,258—259,280
теплорассеиватель 263
теплосопротивленне256
термометр радиаторный 416 термостат 29, 282, 394, 409—410
термофен 59
терраса 466
тестер 526
тетива лестинцы 211
тиски 504
толь см. кровельный рулонный материал
торцевое волокно 75 трансформатор 313, 334—335 трещина
бетон 47
волосная 158
кладка 44
стены 10
штукатурка 45, 49
труба
вентиляционная 392 водосточная 83,134,136—137,
233, 248
гибка 363—364
горячей воды 348
детектор 179
дренажная 452
замораживание 349,523 изоляция 256—257,282, 369 каркасная стена (перегородка)
154
крепление 368—369 маскировка 368—369 медная 359
металлическая 359—363 напольное покрытие 109 нержавеющая сталь 359 нетеплоиэолированная 251 обходная петля 411
отводная 356
оцинкованная сталь 61, 359 перелив 260, 375, 391, 410 пластиковая 364—367 плиточные работы 104—106 повреждение 349
подземная 177
подъем половых досок 179
покраска 66, 83
полы 177, 368
прокладка 368—369
свинцовая 61, 359
сливная 356,366,369, 373,375, 388
соединения 360
сточная 357
стояк канализационный 357, 369, 376—378
трубопровод 391
уплотнитель кольцевой из мягкого металла 360, 362, 365
холодной воды 348
чугунная 359
электрохимические реакции 359
трубка пористая 252 трубогибная пружина 363, 520
труборез 519
тунговое масло 80
У
угарный газ — см. окись углерода углошлифовальная машина
см. болгарка
уголковая накладка (лента) 159
удлинитель с розетками 323
удлинительный шнур (удлинитель) 294
УЗО см. устройство защитного отключения
узоры в дизайне 37
уклон поперечный 456, 458,460, 463, 468
уклон участка 433,443, 460, 466, 470
унитаз 348,352—354, 357, 376—378
уплотнитель
кольцевой из мягкого металла 360,362,365
мягкий 259 складной 259
уплотнительное кольцо круглого сечения 351,414
усилитель антенный 310,319
устройство защитного
отключения (УЗО) 289,290, 297—298, 300,312,316, 336, 343, 478
Ф
фактура 36 фартук 132
филенка, вытягивание 66, 73 филенчатая дверь 72,182 фильтровальный бак 476—477 фонарь 526
фонтан 472
фоитан-ключ 478
фотоэлемент 333
фрезер 495
фронтонный свес 121,125,127, 130
фунгицид 42
фундамент 44,118, 425 фурнитура дверная 435
X
хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) 364 холл 13 холодильник 311
хомут для балки 174—175
хранение, места и оборудование кухня 15
подлестничное пространство 209
полки и стеллажи 222—227 сборная мебель 227—229 чердак 11,230
ц
цветовая маркировка см.
маркировка цветовая провода

ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
или кабеля
целлюлозная шпаклевка 52 цемент для швов (гипсокартон)
168—169
цемент
бетон 454
гидравлический 254
гидроизоляция 254
краска цементная 65, 67
соединение гипсокартонных
листов 168—169
шпаклевание 47
центральное (прямое) водоснабжение 346—347
цепи домашней проводки 301—
302, 324
цепи электрические
автомат 285,299—300; см.
также УЗО
безопасность 284—289
ванная 286—287
вспомогательные постройки 343
главный ввод 296—301
дверные звонки 313
домашняя проводка 301—302,
324
душ 316
заземляющая перемычка
286—287
кольцевая цепь 289,301,309, 323
обрыв цепи 300
осветительные цепи 301,
324—325
ответвление 309
оценка электрооборудования
290—291
погружной нагреватель 316—
317
предохранители 285,299
проверка цепей 288—289
проводка 344
радиальная цепь 301 разомкнутая цепь см. обрыв
цепи
стационарные электроприборы 310—312
телефон 321
электроплита 314—315
электророзетки 306,308
цепочка дверная 236
цикля 56, 58,497
цилиндровый накладной замок
234—236
цинковый отлив 132
цинк-фосфатная грунтовка 61,
135
цифровое вещание 313—319
Ч
чердак
лестницы 230
люк 230
переделка 23,25,204
теплоизоляция 29,251,256,
261—264,275
черепица см. плитка
и черепица
черный пол 146
чертеж, эскиз 21—22
чехол, бак для воды 257
чешуйница 243
чугун
водосток 135
графитовая краска 82—83
очистка 60
портал камина 398,400
трубы 359
ш
шабер (фигурный скребок) 58
шифер см. сланец
шиферная плитка 96,123,126, 248
шкурка 52, 55—56,61, 78, 81, 481,497
шлак, система отопления 412
шлифовальная машина
барабанная 54—55 вибрационная (орбитальная)
54
дисковая 54—55
шлифование 54—56, 498
шнуровой ввод 311
шпаклевка 47—48,52, 58,157
шпонка 150
штакетник 427,433
штекер антенного
(коаксиального) кабеля 320
штепсель см. вилка штепсельная штифт оконный 196—197 шторы 207
штукатурка
мокрая на обрешетке 48,49,159, 160,170,307
сухая (гипсокартон)156
штукатурные работы
арки 148
внутренние 156
вогнутая выкружка (галтель)
171
гипсокартон, отделка 50—51, 156,168—169
двутавровый профиль 147
защитная накладка уголковая 159
каминный проем 159
карнизы 171
маяк 161
нанесение штукатурки 161
отделка 156—159,161,168— 170
подготовка 48—51
потолки 170
приготовление раствора 157
проемы 167
ремонт 159—161
техника работы 158
трещины 49
углы 159,167,169
шпаклевка 48,157
электроарматура 167
шум 270—271,276
шуруп 168,533—535
щ
щеколда 435
щелочесгойкая грунтовка 40, 42,44
щетка хозяйственная (щетка-сметка) 66
щеточный уплотнитель 258
щиток с предохранителями 288, 290,296,297,298, 301, 306, 314—315,317,343—344
э,я
эваковыход 240
экономия энергии 28—30,282
электрические отопители и обогреватели 420
электрический инструмент 526
электричество
аварийное отключение 300 автомат (автоматический
выключатель) 285,289—290, 296,299—300, 306, 309,314, 317,330,343—344
безопасность 285—289
вилка штепсельная 291,295
влагозащищенность 287 вне помещений 336—343 водоемы 475,478
вспомогательное заземление
286—287
двойная изоляция 284
душ 383
заземление 284—287,297, 324 зануление (РМЕ) 296—297
ПРИЛОЖЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬ
измерения 284—285
изоляция 284, 288, 291
кабелепровод 303
коммутационное оборудование 296—300
коробка ответвительная (разветвительная) 309, 324, 333, 335
льготный тариф 282—283, 296, 316,404,420
маркировка влагозащищенности 287
маркировка
энергоэффективности
(параметров
энергосбережения) 283
ночной тариф 282—283, 296, 316,404,420
обшивка 220
освещение 326—335
основные понятия 284—285
ответвление 301, 309, 331,
333
отключение 288, 292, 296
перегрузка 323
пожар 305
полярность 289
правила устройства
электроустановок 284, 285 предохранители 285, 299—300,
310, 344
провода и кабели 287,290,296, 298, 301—305
проводка 11,261, 284, 290—292
проводка домашняя 301—302, 324
радиаторы 407—410,414—415, 420
разрешение на работы (уведомление) 284,285
распределительные щитки 296—300
розетка 287,290—291, 294, 301—302, 306—309, 312, 321, 323
снижение расхода см. экономия энергии
соединительное устройство с предохранителем (СУП) 301, 309—311
счета 282—283
текущие расходы 283
устройство защитного отключения (УЗО) 289,290, 297—298, 300, 312, 316,336, 343,478
цветовая маркировка 285 целостность цепи 288—289, 309
цепи 300—301
шнур гибкий 292—294
щитки электрические 288, 290, 296, 301, 306, 314—315, 317, 331, 343—344
потребление 282—283
щиток предохранителей 297
электродвигатель системы отопления 417
электроустановочное устройство (изделие) 20,69, 167,220,291
электротехнический инструмент 481,484,486,491, 493,495,498, 500
электролитическое действие 412
электромонтажные работы,
правила
безопасность 285
ванная 286, 312
вне помещений 336—343 освещение 328—329, 333 проводка новая 344 прокладка провода 303 сантехника 346
трубы металлические 359
электронный детектор 179, 225
электронный отпугиватель вредителей 244
электроосмотический способ влагозащиты
252
электроприборы 286,310— 317, 388—390
электророзетка см. розетка электрическая
электрощиток 297
этилеипропилендиеновый каучук (СКЭПТ), кровля 128, 130
яды 244
558
БЛАГОДАРНОСТИ
Иллюстрации
Фотографии, сделанные специально для этой книги.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Colin Bowling
ОТДЕЛКА
Airedale/David Murphy
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
Colin Bowling
Airedale/David Murphy
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА
Colin Bowling
ВРЕДИТЕЛИ, ГНИЛЬ И СЫРОСТЬ
Airedale/David Murphy
ИЗОЛЯЦИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Airedale/David Murphy
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Colin Bowling
САНТЕХНИКА
Focus Publishing
Colin Bowling
ОТОПЛЕНИЕ
Focus Publishing
Colin Bowling
ПРИУСАДЕБНЫЕ РАБОТЫ
Airedale/David Murphy
ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНИКА РАБОТЫ
Colin Bowling
Остальные фотографии: Paul Chave, Peter Higgins, Ben Jennings н Neil Waving
Указатель к источникам фотографий.
1 = слева, г = справа, t = вверху, tl = вверху слева, тс = вверху в середине, tr = вверху справа, с = в центре, ис = над центром, ucl = над центром слева, ucr = над центром справа, с! = в центре слева, сг = в центре справа, 1с1 = под центром слева, 1с = под центром, 1сг = под центром справа, b = внизу, Ы = внизу слева, Ьс = внизу в центре, Ьг = внизу справа
Источники фотографии
Авторы н издатели выражают благодарность следующим лицам и компаниям за предоставленные фотографии.
10, Rentokil Ltd bl; Inklink cl; Ann Kelley/Elizabeth Whiting Associates cr 11, Fired Earth br; Marshalls Mono Ltd tr 16, RICS (Royal Institution of Chartered Surveryors) cl; IStructE (Institution of Structural Engineers) lei
17, RIBA (Royal Institute of British Architects) tl; RTP1 (Royal Town Planning Institute) cl
18, Edward Bock/Corbis tl; FMB (Federation
of Master Builders) cl
23, The Velux Company tl; Friedhelm Thomas/Elizabeth Whiting Associates be; Pixland/Corbis tr; Inklink br
28,	Fernando Bengoechea/Beateworks/ Corbis
29,	Evergreener tr; Honeywell cr
30,	Albert Jackson
33,	Oscar Paisley/Red Cover c; Di Lewis/ Elizabeth Whiting Associates bl; Elliott Kaufman/Beateworks/Corbis br
34,	David Gless/Elizabeth Whiting Associates br
35,	Heuga - Interface Europe Ltd t
36,	Fired Earth br; Ikea bl
37,	Lu Jeffrey/Elizabeth Whiting Associates bl
39, Ideal (UK) Standard Ltd t; Andreas von Einsiedel/Elizabeth Whiting Associates b
42, Simon Gilham br; Inklink cl, Id, bl
44, Simon Gilham cl, c
46, Blue Circle Industries bl; Inklink br;
Simon Gilham cl, lei
47, Blue Circle Industries tr
54, Hire Technicians Group Ltd tl
55, Ian Parry/Traditional Homes
Magazine tr
58, Simon Gilham bl, br; Inklink be
60, Simon Gilham bl, be, br
64, Simon Jennings
67, Fired Earth tl
75,	Good Wood Finishes r
76,	Sadolin
77,	Inklink tr
80, Langlow Products Ltd cl
82, Hammerite
83, Simon Gilham br
88,	Spike Powell/Elizabeth Whiting
Associates tl
89,	Sanderson br
90,	Sanderson tr
91,	Shona Wood
92,	Shona Wood
96, Stonell Ltd tl; Bonar and Flotex Ltd br
97, The Rubber Flooring Company tr
101,	Topps Tiles tr
102,	Judge Ceiling Systems tl
103,	Amtico tr
104,	Di Lewis/Elizabeth Whiting Associates tc
105,	Wicanders tl
106,	Fired Earth tl
107,	Topps Tiles tr
109, Topps Tiles tr
112, Topps Tiles cr
115, Tim Street-Porter/Elizabeth Whiting Associates tc
120, Mclean Homes/Martine Hamilton
Knight/Arcaid
122, photos.com tc; Velux Id; John Shepherd/istockphoto bl; David Moore/ Timber Repair Systems br
125, Sandtoft tl; Inklink cl; Dreadnought Tiles bl
126, Inklink tl
134, Shona Wood tl
147, Bruce Hemming/Elizabeth Whiting Associates tr
148, G E Fabbri c, cr, b, br; Inklink tl
172, Philip Wegener/Beateworks/Corbis
173, Edina van der Wyck/Media 10
Images
183, David Giles/Elizabeth Whiting
Associates tr
185, Inklink ler
190,	H rmann (UK) Ltd tr; Inklink tl
191,	John Carr Sales Ltd c, Magnet cr
192,	Simon Jennings
193,	Inklink tc; Edifice tr; Simon Jennings cr; Quentin Harriot/Elizabeth Whiting Associates be
197, Shona Wood
199, Simon Jennings
200, G E Fabbri
204,	Velux
205,	Shona Wood tl, Plantation Shutters
bl, be
206,	Rosebys bl
209, Shona Wood be; Richard Burbidge bl; Fired Earth r
213, Shona Wood
215, Richard Burbidge
219, MarkLuscombe-Whyte/Elizabeth Whiting Associates
222,	Ken Kirkwood be; Spur Shelving Ltd br
223,	Inklink
224,	G E Fabbri
225,	GE Fabbri
226,	Spur Shelving Ltd tl; G E Fabbri
227,	G E Fabbri
230, Ladderstore.com
233, Inklink tr, bl
238, Ian Parry/Elizabeth Whiting Associates bl; Tommy Candler/Elizabeth Whiting
Associates tr
240, Kidde Safety Europe Ltd cl
242, Rentokil Ltd bl
244, Sorex Ltd br, bl; Abatis be
245, Simon Jennings Ir; David Cropp, Rentokil UK Ltd bl, be
248,	Environment Agency bl; Ronseal Ltd tl
249,	Ronseal Ltd tr
250,	Simon Jennings br
252, Dampcoursing Ltd tr
260, The Original Box Sash Window Company Ltd bl, G E Fabbri c
264,	Own Label Products tl
265,	Ciga
266,	Thermawrap tr
283, DEFRA
319, Graham Dixon
322, Ikea 1
326, Ring Lighting tl, ucl, cl; Ikea lei
334, Ikea br
341, Rodney Hyett/Elizabeth Whiting Associates cr; Oase Living Water
352, Opella Ltd cl
353, Screwfix tr
362, Cuprofit/IBP Group br
370, Ideal Standard
372, Ideal Standard c, lei, 1c, be, bl
374, Ideal Standard
378,	Saniflo Ltd
379,	Ideal Standard c, cr; Aqualisa Products Ltd br
380,	Ideal Standard tl
381,	Mira Showers bl
382,	Ideal Standard tl; Hans Grohe Ltd cl
386, Franke UK Ltd cl, c, ler, LR; Rangemaster bcr, br
387, Rangemaster bl
392, Albion Water Heaters Ltd
393, Rayotec Ltd
394, Solartwin
396, Stovax Ltd tl
398, Inklink br
399, Simon Jennings br; Stovax Ltd tr 400, Inklink tl; Burley Appliances tc
410, Burley Appliances
403, Chamwood UK
408, Myson
420, Vent-Axia tc; Devi Electroheat Ltd bl 422, John Glover/The Garden Picture Library cr; Simon Jennings tl, cl, bl
423,	Henk Dijkman/The Garden Picture Library c; Simon Jennings r; Clay Perry/The Garden Picture Library t; Ron Sutherland/The Garden Picture Library b
424,	Marshalls Mono Ltd 1
425,	Simon Jennings tl, r; Alan Marshall bl 426, Simon Jennings
427, Simon Jennings
433,	Simon Jennings
434,	Simon Jennings
435,	Simon Jennings
436,	Simon Jennings
447, Simon Jennings
438, Simon Jennings
440, Bradstone, Aggregate Industries Ltd be, br; Simon Jennings tl, ucl, ucr; Albert Jackson lei, ler; Marshalls Mono Ltd bl 442, Simon Jennings
449,	Simon Jennings
450,	Simon Jennings tl
451,	Simon Jennings ur, cr;
452,	Simon Jennings
БЛАГОДАРНОСТИ 55»
453,	Rodney Hyett/Elizabeth Whiting Associates cl; Simon Jennings be;
Marshalls Mono Ltd tr
455, Mixamate bl
459, Wickes Building Supplies Ltd, br
461, Ronseal Ltd tr; Cement and Concrete Association tc, bcl
462, Barlow Tyrie Ltd tl; Marshalls Mono Ltd bl
464, Forest Garden Pic c; Simon Jennings 1; Marshalls Mono Ltd b
465, Forest Garden Pic ucr; Marshalls Mono Ltd tr
466, Liberon Ltd tl
467, Marshalls Mono Ltd cr; Simon Jenning br
468, Marshalls Mono Ltd tl
470, Lotus Water Gardens tl, bl
471, Simon Jennings
472, Stapeley Gardens cr; Albert Jackson r 473, Stapeley Gardens 1 476, Marshalls Mono Ltd
478, David Day
Было сделано все возможное для установления владельцев авторских прав. Мы заранее приносим извинения за возможное непреднамеренное упущение упоминания таковых в наших благодарностях н при соответствующем извещении с удовольствием дополним их во всех последующих изданиях.
Благодарности
Авторы н издатели выражают благодарность следующим лицам и компаниям за помощь в создании этой книги.
За предоставление инструментов н изделий для фотографий.
capel manor www.capel.ac.uk
draper tools www.draper.co.uk
l.g harris & co. ltd www.lghanis.co.uk
irwin tools www.irwin.co.uk
monument tools www.monument-tools.com
plasplugs www.plasplugs.com
saint gobain adhesives www.saint-gobain.co.uk
screwfix www.screwfix.com
wolfcraft www.wolfcraft.co.uk
За предоставление изображений и изделий в качестве справочного материала для иллюстраций и фотографий.
Amtico www.amtico.com
Aqualisa Products Ltd www.aqualisa.co.uk Armstrong World Industries Ltd www.armstrong-ceilings.co.uk Arthur Sanderson and Sons Ltd AVS Fencing www.avsfencing.co.uk Axminster Carpets Ltd www.axminster-carpets.co.uk Axminster Power Tool Centre www. axminster.co.uk BASF Construction Chemicals Ltd www.basf-cc.co.uk
Brandon Hire www.brandonhire.plc.uk Brintons Ltd www.brintons.net British Gypsum Ltd
Burley Appliances www.burley.co.uk C. Brewer & Sons Ltd Chamwood www.chamwood.com
Chemical Building Products www.chemicalbuildingproducts.co.uk Ciga www.ciga.co.uk
City Sound www.secondaryglazing.org.uk Crown Paint www.crownpaint.co.uk Crucial Trading www.crucial-trading.com Cuprinol www.cuprinol.co.uk
Dampcoursing Ltd www.dampcoursing.com DEVI Electroheat Ltd www.devi.co.uk Devimat www.devi.co.uk
Drakes Plumbing Supplies www.drakes.biz Dreadnought Tiles www.dreadnought-tiles.co.uk
Eliza Tinsley Ltd www.elizatinsley.co.uk Energy Saving Trust www.
energysavingtrust.org.uk
ERA products www.era-security.com Evergreener www.evergreener.com Expamet www.expamet.co.uk
Fired Eanh www.firedearth.com
Flotex www.flotex.co.uk
Forbo Flooring www.forbo-flooring.co.uk Franke UK Ltd www.franke.co.uk
Glidevale www.glidevale.com Green Tiles
Hammerite www.hammerite.com Hepworth Plumbing Products Ltd Hewden www.hewden.co.uk
Honeywell www.honeywell.com Hozelock www.hozelock.co.uk Hunter Plastics Ltd
IBP Conex Ltd www.ibpgroup.com
Ideal Standard www.ideal-standard.co.uk
Ikea www.ikea.com International Paints www.intemational-paints.co.uk Jeld Wen www.jeldwen.co.uk Jewson Ltd www.jewson.co.uk Johnson Tiles www.johnson-tiles.com Judge Ceiling Systems www.judge-ceilings.co.uk Kidde Safety Europe Ltd www. kiddesafetyeurope.co.uk Knauf www.knaufinsulation.com Ladderstore.com www.ladderstore.com Marley Floors Ltd Marshalls Pic www.marshalls.co.uk Meshdirect www.meshdirect.co.uk Metpost www.metpost.co.uk Mira Showers www.mirashowers.com Mixamate www.mixamate.co.uk Myson www.myson.co.uk New Career Skills Ltd www. newcareerskills.co.uk
Oase www.oase-livingwater.com
The Original Box Sash Window Company www.boxsash.com
OutlandStone www.outlandstone.co.uk Own Label Products www.o-l-p.com The Plumb Center www.plumbcenter.co.uk Radiating Style www.radiatingstyle.com Rangemasterwww.rangemaster.co.uk Rayotec Ltd www.rayotec.com Response Electronics Pic Ring Ltd www.ring.ltd.uk Rolawn www.rolawn.co.uk Ronseal www.ronseal.co.uk Rosebys www.rosebys.co.uk The Rubber Tile Flooring Company www.therubberflooringcompany.co.uk Ruberoid www.ruberoid.co.uk Rustins Ltd
Ryalux www.ryalux.com Sadolin www.sadolin.co.uk Sanderson www.sanderson-online.co.uk Sandtoft www.sandtoft.co.uk Solartwin www.solartwin.com
Sorex Ltd www.sorex.com
SoundStop www.soundstop.co.uk Stanley Europe
Stapeley Water Gardens www. stapeleywg.com
Thermawrap www.thermawrap.co.uk Timber Repair Systems www.timber-repair.co.uk
Topps Tiles www.toppstiles.co.uk Touchwood Products www.sashwindows, info
Velux www.velux.co.uk
Vent-Axia www.vent-axia.com
За потраченное время, творческий вклад и огромную помощь.
Andrew Adams at Airedale: Ruth Prentice, David Murphy, Amanda Jensen, Anthony Cairns and Murdo Culver John Armstrong Ryan Beecroft Bill and Daphne Bees Brian Bowling Doug and Mary Bridle Matthew Brown at Capel Manor: Julie Ryan, Roger Sygrave, Ian, Terry, Jim and Chris Rachel Can Simon Chapman Martin Clancy John Collier Andrew Cross Roger and Louise Etherington Andrew Gillman Neal Hancock Nick Harris Martin and Jill Herman Joanna Holmes Mike Jackson Maureen Jackson Michael and Valerie Judge Gawaine Lewis Meriam Mohammed Siobhan Moynihan Simon Osbourne Doreen Pope James Prentice Clive Richardson Amanda Smith Andrew Smith Anna Stanley Michelle Thompson Stephen White Mark Whiting Lorraine Willis
За общую поддержку.
151 Products Ltd www.151.co.uk
3M United Kingdom Pic www.3m.com/uk AE1 Security & Communications Ltd www.aeisecurity.com Akzo Nobel Specialist Coatings www. akzonobel.uk.com
Allen Concrete www.alleconcrete.co.uk Ardex UK Ltd www.ardex.co.uk Aristocast Originals Ltd www. plasterware.net Aritech UK Armitage Shanks Ltd www.armitage-shanks.co.uk Armstrong World Industries Ltd www. armstrong.com Blue Circle Cement Bonar and Flotex Ltd www.bonarfloors.com Bondaglass-Voss Ltd Border Stone www.borderstone.co.uk Bostik Ltd www.bostik.com Bradstone, Aggregate Industries UK Ltd www.bradstone.com C. Brewer & Sons Ltd www.brewers.co.uk The Brick Development Association www. brick.org.uk British Cement Association www. cementindustry.co.uk British Coal Corporation British Flue and Chimney Manufacturers’ Association ww.feta.co.uk/bfcma/index. htm
British Gas www.britishgas.co.uk British Gypsum Ltd www.british-gypsum.bpb.com British Red Cross Society www.redcross. org.uk
Building Research Establishment www. bre.co.uk
Richard Burbidge Decorative Timber www.richardburbidge.co.uk
БЛАГОДАРНОСТИ
Caradon Catnic Ltd
Caradon Everest Ltd
Caradon Mira Ltd
Caradon Plumbing Ltd The Carpet Bureau Carvall Group Ceramics Ltd www, carvallgroup.com Castle Care Tech Ltd www.castle-caretech.com
Castle Nails
Cavity Insulation Guarantee Agency www.ciga.co.uk
Celcon Ltd www.celcon.co.uk
Celotex Ltd www.celotex.co.uk Cementone Beaver Ltd A. W. Champion Ltd www. championtimber.com Creda www.creda.co.uk Crittall Steel Windows www.crittall-windows.co.uk Custom Audio Designs www. customaudiodesigns.co.uk
Daryl Showers
www.daryl-showers.co.uk
Detection Systems (UK) Dixon Group Wallcoverings Ltd Dow Construction Products www.dow. com/styrofoam/europe
Draught Proofing Advisory Association Ltd www.dpaa-association.org.uk Eco Deck UK Ltd www.ecodeckuk.com Ecomax Accoustics Ltd
Energy Efficiency Office
English Abrasives & Chemicals Ltd Environment Agency www.environment-agency.gov.uk Eswa Ltd www.eswa.co.uk
Everbuild Building Products Ltd www. everbuild.co.uk
Evode Ltd
Excel Industries Ltd www.excelfibre.com External Wall Insulation Association Federation of Master Builders www.fmb. org.uk
Fire Protection Association www.thefpa. co.uk
Artur Fischer (UK) Ltd www.fischer.co.uk Forest Garden Pic www.forestgarden.co.uk Fumell Abrasives Ltd www.national-abrasives.com GardTec Ltd
GET Pic www.getplc.com
Glass and Glazing Federation www.ggf. co.uk
Greenbrook Electrical Pic
www.greenbrook.co.uk
Hans Grohe Ltd
Hanson Brick www.hansonbrick.com
Henkel Ltd
Hepworth Building Products www. hepworth.co.uk
Hepworth Heating Ltd
Hire Technicians Group Ltd www. hiretech.biz
Home Office Communication Directorate www.homeoffice.gov.uk/ about-us/organisation/ directorate-search/cd
Humbrol Ltd
Hunter Plastics Ltd www.hunterplastics. co.uk
1C1 Paints www.icipaints.com Heuga - Interface Europe Ltd www. interfaceflooring.com Institution of Structural Engineers www. istructe.org.uk
1PPEC Heating Systems www.ippec.co.uk Kalon Decorative Products www.
sigmakalon.co.uk
Langlow Products Division
Laserfix Ltd
Lectros International Ltd www.lectros.com
Liberon Ltd www.liberon.co.uk
LightGraphix Ltd www.lightgraphix.co.uk London Fire and Emergency Planning Authority www.london-fire.gov.uk/
Ifepa/lfepa.asp
London & Lancashire Rubber Co. Ltd www.londonandlancs.com
Lovesee Glazing
Marley Etemit www.marleyeternit.co.uk
Marley Extrusions Ltd www.marleyplumbinganddrainage.com
Marley Floors Ltd www.marleyfloors.com McAlpine & Co Ltd www.
mcalpineplumbing.com
Micromark www.micromark.co.uk
MK Electric Ltd www.mkeleccric.co.uk
Moseley-Stone
Mykal Industries Ltd www.mykal.co.uk John Myland Ltd www.mylands.co.uk National Approval Council for Security Systems www.nsi.org.uk
National Association of Loft Insulation
Contractors http://dubois.vital.co.uk/ database/ ceed/loft.html
National Cavity Insulation Association http://dubois.vital.co.uk/database/ ceed/cavity.html
Nettlefolds Ltd www.nettlefolds.com
Oase (UK) Ltd
www.oase-livingwater.com
Oracstar Ltd
Packaged Electrical Products Ltd www.
o-l-p.com
Palace Chemicals Ltd www.
palacechemicals.co.uk
Pickwick Papers www.pickwickpapers. co.uk
Pilkington Glass Ltd www.pilkington.com
Plasti-Kote Ltd
www.plasti-kote.co.uk
Polycell Products Ltd www.polycell.co.uk
Protech Direct www.protechdirect.co.uk
Quickbond Ltd www.quickbond.co.uk The Rawlplug Co. Ltd www.rawlplug. co.uk
Redland Roofing Systems Ltd www. redland.co.uk
Rentokil Products
www.rentokil-initial.com
Response Electronics Pic www.
responseelectronics.com
Rockwool Ltd www.rockwool.co.uk
Royal Institute of British Architects www.
riba.org; www.architecture.com
Royal Institute of Chartered Surveyors www.rics.org
Royal Town Planning Institute www.rtpi.
org.uk
Rustins Ltd www.rustins.co.uk
SEAC Ltd www.seac.uk.com
Sound Solution Ltd www.soundstop.
co.uk
Spur Shelving Ltd www.spurshelving. co.uk
Steinel (UK) Ltd www.steinel.de
StoneFlair Ltd www.stoneflair.com
Stovax Ltd www.stovax.com
STV International Ltd www.
stvpestcontrol.com
Tetrosyl (Building Products) Ltd www. tetrosyl.com
Tor Coatings Ltd www.tor-coatings.com TRADA www.trada.co.uk
Trevi Showers www.trevishowers.co.uk
Triton Pic www.tritonshowers.co.uk Wickes Building Supplies Ltd www. wickes.co.uk
Willan Building Services Ltd www.willan. co.uk
Winther Browne www.wintherbrowne.co.uk
Xpelair Ltd
www.applied-energy.com/en/xpelair
Yale Security Products www.yalelock.com
МАСТЕР
ЗОЛОТЫЕ
РУКИ
ISBN 978-5-17-073552-5

по распространенным видам й^монта
•	Станьте профессионалом
•	Работайте быстро и безопасно
•	Повысьте качество вашего дома
•	Тратьте меньше денег
~6олее^~3000 (рот о fрафий и-ИЛЛ1остраним Шаг за шагом проведут вас по процессам основных работ
Идеи по знерг сбережений!(сделают
Данное эксклюзивное
издание вы можете
приобрести только угредставитёлякомпании
«Внутри книги — именно то, что обещает обложка!»
I 9
785170
735525