ЖЕНСКОЕ
ДОМАШНЕЕ ПЛАТЬЕ
И ХАЛАТ
КОИЗ —1958
Л. П. ГОЛЯТО, М. А. ИЗОТОВА, И. А. ТЕР-ОВАКИМЯН,
А. Д. ЧУКАШЕВ, Е. А. ЯНЧЕВСКАЯ
ЖЕНСКОЕ
ДОМАШНЕЕ ПЛАТЬЕ
И ХАЛАТ
Под общей редакцией
И. А. ТЕР-ОВАКИМЯН
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ
ВСЕСОЮЗНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА-19 5 8

Многие женщины имеют дома швейные машины и шьют для себя
платья, халаты, купальные костюмы, детские платья и костюмчики
и другие швейные изделия, пользуясь готовыми выкройками.
Выкройки (лекала) изготовляются на среднюю, условно приня-
тую за типовую, фигуру с пропорциональным телосложением.
Однако в действительности подавляющее большинство людей
имеет какие-либо отклонения от «условно-типовой» фигуры. Поэтому
очень часто бывает так, что женщина, задумав сшить себе платье,
выбрав фасон и купив выкройку соответствующего размера и роста,
раскроив изделие и сметав его, при примерке обнаруживает, что
платье не «сидит» на ней. Приходится на глазок исправлять: в одном
месте убавлять, в другом выпускать, что не всегда возможно, да и
далеко не все умеют делать эти исправления.
В этом случае говорят обычно, что «виновата» выкройка. Но, ко-
нечно, здесь дело не в выкройке, а именно в тех отклонениях фигуры
от «нормы», о которых мы говорили выше.
Для того чтобы избежать таких случайностей, авторский кол-
лектив поставил перед собой задачу создать серию популярных бро-'
шюр, руководствуясь которыми можно было бы изготовить выкройку
по фигуре и сшить несложные изделия.
Все брошюры построены по единой схеме и на единой методиче-
ской основе, при этом каждая из них является законченным само-
стоятельным материалом.
Каждая брошюра охватывает определенную группу изделий: на-
пример, «женские домашние платья юхалаты», «платья для девочек
дошкольного возраста», «повседневные платья» и т. д.
Брошюра имеет следующие разделы:
1.	Снятие мерок и построение чертежей основы выкройки.
2.	Изготовление выкроек различных моделей.
3.	Раскрой.
4.	Примерки и пошивка.
5.	Советы читательницам.
В отличие от других пособий, принцип настоящей серии заклю-
чается в том, что сначала согласно меркам, снятым с фигуры, соз-
дается основа выкройки, а затем уже, по этой основе, создается
любой выбранный Фасон.
1*	3,
Построение чертежа основы производится на базе расчетно-ана-
литического метода конструирования одежды, разработанного
И. А. Тер-Овакимян. Ввиду того, что настоящее пособие рассчитано
на широкий круг женщин, не имеющих значительной профессиональ-
ной подготовки и обучающихся кройке и шитью, разработанная по
этому методу система дана автором в практическом, несколько упро-
щенном варианте и доступна любой женщине, имеющей элементар-
ные сведения и навыки в пошивке одежды. При этом обозначение
точек на чертеже и последовательность индексации сохранены по
базовой основе L
Авторы сочли возможным несколько повысить уровень содержа-
ния и изложения материала, добиваясь тем самым более обоснован-
ной и точной конструкции.
Глава «Изготовление выкроек различных моделей» включает
6 различных моделей и охватывает основные виды платьев и их де-
талей (например, однобортное и двубортное, юбка прямая и раскле-
шенная, рукав втачной, цельнокроенный, подрезной и т. д.).
В главе «Раскрой» даны общие указания по этому вопросу.
В главе «Примерки и пошивка» помещены общие указания по
аошивке всех основных видов платьев соответственно с последова-
тельностью их обработки.
Часто женщины испытывают затруднения при выборе платья,
которое бы им шло. Поэтому в главе «Советы читательницам» да-
зотся элементарные советы по подбору материала, выбору фасона
ялатья и отделки для него.
В приводимых примерах по определенным фасонам платьев и ха-
латов использованы модели Центральной опытно-технической швей-
ной лаборатории Роспромсовета.
1 И. А. Тер-Овакимян. Конструирование основы женской верхней одежды.
КОИЗ, 1956.
ГЛАВА I
СНЯТИЕ МЕРОК И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ОСНОВЫ выкройки
Снятие мерок
Для того чтобы получить правильную, соответствующую фигуре
выкройку (лекала), необходимо прежде всего иметь совершенна
точные мерки, по которым затем будет построена основа.
В рекомендуемом способе построения чертежей принят двухсте-
пенный метод, по которому для любой модели сперва по меркам дай-
ной фигуры строится чертеж основы, а затем по чертежу основы —
чертеж заданной модели.
Для получения мерок следует произвести обмер фигуры чело-
века, при этом делают измерения обхватов, длин, ширин и высот.
Мерки полуобхватов (шеи, груди, талии, бедер), обозначаемые за-
главной буквой С, и ширин, обозначаемые буквой Ш, равны поло-
вине величины измерения обхвата или ширины. Мерки длин
(буква Д) и высот (буква В) записываются в полном размере
(рис. 1).
Ширина плеча записывается полностью.
Малые буквы при заглавных обозначают участки измерений: на-
пример, С ш — полуобхват шеи; С н — полуобхват груди первый;
Шс — ширина спинки и т. д.
Человек, с которого снимают мерки, должен быть одет в легкое
платье без больших наслоений ткани, мешающих обмеру, и должен
стоять спокойно, без напряжения.
Для точного определения линии талии и связанных с ней изме-
рений необходимо завязать вокруг талии шнурок так, чтобы он ле-
жал строго горизонтально.
Измерения .производят сантиметровой лентой.
При приводимой системе построения основы необходимо снять
14 мерок.
1.	Мерка полуобхвата шеи Сш равна половине величины изме-
рения обхвата шеи.
Обхват шеи измеряют по ее основанию при плотном прилегании
сантиметра, но без натяжения. При измерении надо следить за тем,
чтобы пальцы не попадали под сантиметр.
5
2.	Мерка полуобхвата груди первого Cri равна половине вели-
чины измерения обхвата груди первого.
При измерении обхвата груди первого сантиметр должен про-
ходить сзади по нижним углам лопаток и, выходя из-под подмышеч-
ных впадин, замыкаться спереди над грудными железами.
3.	Мерка полуобхвата груди второго С г11 равна половине вели-
чины измерения второго обхвата груди. Эта мерка С гп определяет
размер изделия.
Не сдвигая сантиметра со спины и держа его без натяжения, из-
мерение второго обхвата груди производят спереди по высшим точ-
кам груди.
4.	Мерка полуобхвата талии Ст равна половине величины из-
мерения обхвата талии. Обхват талии измеряют по завязанному
шнурку.
5.	Мерка полуобхвати бедер С б равна половине величины изме-
рения обхвата бедер.
Обхват бедер измеряют строго горизонтально вокруг бедер,
сзади — по высшим точкам ягодиц. При снятии этой мерки, если есть
заметная выпуклость живота, необходимо, ослабляя сантиметр, дать
припуск.
6.	Мерку ширины груди Шг получают делением величины изме-
рения ширины груди пополам.
Ширину груди измеряют над грудными железами между перед-
ними углами подмышечных впадин.
7.	Мерка Цг равна половине измерения расстояния между цент-
рами груди.
Расстояние между центрами груди измеряют по прямой между
высшими точками груди.
8.	Длину талии переда Дтп и высоту груди Вг измеряют одно-
временно так, чтобы сантиметр проходил от шейной точки по осно-
ванию шеи, через высшую точку груди до горизонтального шнурка
на талии (шейная точка — остистый отросток седьмого шейного по-
звонка).
Сначала записывают длину талии переда Д тп от шейной точки
до шнурка на талии, а затем величину измерения от шейной точки до
высшей точки груди В г.
9.	Длину талии спинки Дтс измеряют от горизонтального шнурка
на талии до шейной точки.
10.	Высоту плеча Вп измеряют непосредственно за предыдущей
меркой, не отнимая сантиметра от талии. Сантиметр должен прохо-
дить от пересечения шнурка на талии с позвоночником, через выпук-
лость лопатки до внешнего конца плеча (внешний конец плеча —
акромиальный отросток лопатки или линия втачки обыкновенного
вшивного рукава).
11.	Длину изделия Ди измеряют посередине спины от шейной
точки до требуемой длины.
12.	Мерка ширины спинки Ш с равна половине измерения ши-
рины спины.
б
Рис. I. Снятие мерок
Ширину спины измеряют по лопаткам между задними углами
подмышечных впадин.
13.	Ширину плеча Шп измеряют от шва втачки воротника
(основание шеи) до шва втачки рукава (обычного вшивного).
14.	Длину рукава Друк измеряют от шва втачки рукава до же-
лаемой длины.
Минимальные прибавки на свободное облегание
Все изделия шьют обычно одной из четырех форм — прилегающие
по фигуре, полуприлегающие, прямой и свободной формы. Даже на
прилегающие по фигуре изделия, для того чтобы они не стесняли дви-
жений, при конструировании делают определенные прибавки на
свободное облегание фигуры.
Поэтому для дальнейшей работы, кроме мерок, необходимо
также иметь и прибавки, которые условно обозначаются буквой П.
Малые буквы при П обозначают участки прибавок.
7
Прибавки на свободное облегание при построении чертежа да-
ются к следующим участкам:
1.	К ширине изделия по линии груди — Пг, талии — Пт и
бедер — Пб.
Величина прибавки на свободное облегание по линии груди и ее
распределение по линии талии и бедер в основном зависят от вида
и формы изделия (табл. 1).
Таблица 1
№ пп.	Участки прибавок	Величина прибавки, в см			
		обозна- чения	прилегаю- щая форма	полуприле- гаю щая форма	прямая и свободная формы
1	По линии груди	Пг	4,0-5,0 1 1	6,0	По модели
2	По линии талии	пт	2,0-3,0	4,0	
3	По линии бедер	Пб	2,0-3,0	4,0	*
Для легких тканей (вуаль, маркизет, вольта и др.) прибавка по
линии груди Пг увеличивается до полутора раз.
2.	К ширине ростка и горловины — 0,5 см.
3.	К длине талии спинки и переда лифа — от 1 до 1,5 см.
4.	К ширине спинки — 0,3 от Пг (прибавки по груди).
5.	К ширине переда лифа — 0,5 от Пг (прибавки по груди).
6.	На свободу проймы Пспр — от 1 до 3 см в зависимости от мо-
дели (в основе принято 2 см).
Примечание. Приведенные прибавки даны без учета усадки ткани.
Построение чертежа основы женского легкого платья
В настоящей главе приведена методика построения чертежа
основы женского легкого платья.
Для облегчения читателю усвоения материала, параллельно изло-
жению методики построения, приведен числовой пример расчета и
построения чертежа платья прилегающей формы по меркам так на-
зываемой условно-типовой фигуры 48 размера III роста, причем
все цифровые величины в расчетах округлены до десятых долей сан-
тиметра.
Мерки условно-типовой фигуры 48 размера III роста приняты
следующие:
1.	Сш =18	СМ	8.	Дтп	Вг= 51,5-35 см
2.	Сг1 =44	СМ	9.	Дтс	= 38,5 см
3.	Сг11 =48	см	. ю.	Вп	= 40,3 см
4.	Ст =38	см	И.	Ди	= 111 см
5.	Сб =52	см	12.	шс	= 17,5 см
6.	Шг =17,5	см	13.	Шп	= 13,5 см
7.	Цг = 9,5	см	14.	Друк	= 63 см.
8
Прибавки
1.	Пг =5 см
2.	Пт = 3 см
3.	Пб=3 см
4.	К ширине ростка	—0,5 см
5.	К ширине горловины — 0,5 см
6.	К длине талии спинки и та-
лии переда	— 1,5 см
7.	К ширине спинки = 5 см X 0,3 = 1,5 см.
8.	К ширине переда лифа = 5 еж X 0,5 = 2,5 см.
9.	На свободу проймы (по глубине ее) Пспр = 2 см.
Берут лист бумаги длиной 120—150 см и шириной 60—70 см (в за-
висимости от размера и длины изделия) и приступают к построению
чертежа, руководствуясь при этом чертежом основы (рис. 2).
В левом углу листа на расстоянии 2—3 см от левого края и
6—Ю см от верхнего края строят прямой угол с вершиной в точке А
(шейная точка).
От точки А вниз по вертикали отклады-
вают длину талии спинки, находя точку Т 0‘	v
АТ0 =ДТС	АТ0 = 38,5 см
От точки То вниз откладывают величину
прибавки к длине талии и ставят точку Т.
Т0Т = величине прибавки к длине талии. Т0Т = величине при-
бавки к длине та-
лии = 1,5 см
Расстояние от талии до бедер — участок
ТБ.
ТБ =
Дтс
2
ТБ = —Ji- =
38,5 см . п о
------=19,3 см
Затем на этой же вертикали откладывают
длину изделия — находя точку Н.
АН = Ди 4~ величина прибавки к длине
талии.
Через полученные’ точки ТБН проводят
линии, перпендикулярные к линии АН (го-
ризонтали).
На горизонтальной линии от точки А
вправо откладывают:
1) ширину спинки Аа
Аа = Шс 4-0,3 Пг
АН = Дн+ величина
прибавки к длине та-
лии = 111,0 см +
1,5 см = 112„5 см
Аа = Шс + 0,3 Пг =
= 17,5 см + 5,0 см X
X 0,3= 19,0 см
9
Рис. 2. Построение чертежа основы
2) Ширину изделия под проймой Aai
Aai — Cri i + Пг
От точки ai влево на этой же горизонтали
откладывают ширину полы в груди aia2
aia2 = 0,9 Шг + 0,5 Пг + (Сгп - Сг1)
Вычисляют или измеряют по чертежу ши-
рину проймы Шпр = аа2 =Aai —Аа — а1а2.
Из точек а, аь а2 проводят вертикальные ли-
нии параллельно линии АН.
На горизонтали, идущей из точки А от-
кладывают ширину ростка ААь
AAi= -%- +.0,5 см.
О
Затем по перпендикуляру вверх от точки
Aj откладывают высоту ростка AiA2.
AjA2 = 0,4 AAi
Для упрощения расчетов ниже приведена
таблица (см. табл. 2) ,тде в зависимости от
полуобхвата шеи даны округленные в боль-
шую сторону величины ширины ростка и гор-
ловины, высота ростка, а также длина рост-
ка (все величины даны в см).
Аа) — Сгп + Пг =
48 см + 5 см =
= 53 см
aiа2 == 0,9 X
X 17,5 ся + 0,5Х
X 5,0 см -г (48 см —
—44 ел/) = 15,75 см-}~
2,5 см + 4,0 см =
= 22,2 см.
Шпр = 53 см —
— 19 см — 22,2 см =
= 11,8 см.
АА1 = -^- +
"4“ 0,5 см =
____ 18 сл/ .
— ~ 3
+ 0,5 см = 6,5 см.
АЛ? = 0,4 AAi = '
= 6,5 см X 0,4 —-
= 2,6 см.
Таблица 2
Полуобхват шеи Сщ	Ширина ростка и гор- ловины (ААХ и А3А4)	Высота ростка (А,А2)	Длина ростка по кривой АА2
16,0	5,9	2,4	7,3
16,5	6,0	2,4	7,5
17,0	6,2	2,5	7,7
17,5	6,4	2,6	7,9
18,0	6,5	2,6	8,0
18,5	6,7	2,7	8,2
11
Продолжение
Полуобхват шеи Сш	Ширина ростка и гор- ловины (AAi и А3А4)	Высота ростка (AjA2)	Длина ростка по кривой АА2
19,0	6,9	2,8	‘ 8,4
19,5	7,0	2,8	8,5
20,0	7,2	2,9	8,7
20,5	7,4	3,0	8,9
21,0	7,5	3,0	9,0
Для нахождения вершины проймы спин-
ки из вершины ростка А2 делают засечку ра-
диусом, равным мерке ширины плеча Шп, а
из точки То радиусом, равным мерке высоты
плеча Вп . Пересечение дуг обозначают
точкой П. Из точки А2 через точку П прово-
дят прямую А2Пь равную мерке ширины
плеча плюс 1 см. — на посадку плечевого
края спинки.
А2П1 = Шп -j- 1' см.
Точку пересечения плечевой линии с вер-
тикалью из точки а обозначают П2.
На продолжении линии аП2 откладывают
вниз от точки П2 глубину проймы П2Гь
П2Г1 — 0,3 (Си + Шпр ) Пспр (прибавка
на свободу проймы).
От точки Г] вверх откладывают шестую
часть СГ1 и ставят точку П3.
Г,Пз=^
Шп = 13,5 см.
Вп = 40,3 см.
А2П1 = Шп 4~ i сл1=
= 13,5 см + 1 см =
= 14,5 см.
П2Г1 = 0,3 (Сп +
+ Шпр ) + Пспр —
= 0,3(44 см +
+ 11,8 ои) +
4-2 см = 16,7 см 4
4-2 ел = 18,7 см.
г,п,_£г^
44 см _ о
= —g— — 7,3 см.
Через точку в обе стороны проводят
перпендикулярно к АН линию ширины изде-
лия под проймой. На пересечении этой линии
с линией АН ставят точку Г, на пересечении
с вертикалью aj—точку Г3, а с вертикалью
а2 — точку Г«.
12
Для проведения линии проймы кроме
т0ЧКи Пз необходимы дополнительные вспо-
могательные точки.
Сначала находят точку 1. Она лежит на
линии, делящей угол проймы Г] пополам. Ве-
личина отрезка ГД зависит от размера (см.
табл. 3).
Таблица 3
Полуобхват груди второй Сг11 (размеры)	Величина отрезка Tj — I, в см
44—46	|	2,50
48-50	2,75
52—54	3,00
56-58	3,25
Величина отрезка —
Г11 = 2,75 см.
Вспомогательная точка Г2 находится на
середине ширины проймы
На продолжении вертикали 3]Г3 вверх от
точки 31 отклздывзют величину бзлзнсз
aiA3, т. е. высоту вершины горловины отно-
сительно шейной точки А
Г1Г2=ф =
11,8 см - о
--2- = 5,9 см.
 (Дтп—АА2 — Дтс)~НСг11 —Сг1 )
где АА2 — длина ростка по кривой, которая
равна — + 2 см.
аа2 =	+
+ 2,0 см = 6,0 см +
+ 2,0 см — 8,0 см.
л 51,5 см
aiA3 = ----------------
8.0 см — 38,5 см
2
Линию середины переда проводят через
точки А3 и Г3, продолжая до низа; на пере-
сечении с линией низа ставят точку Н4. Из
точки Аз влево проводят горизонтальную
линию и откладывают на ней ширину гор-
ловины А3А4.
Ширина горловины А3А4 равна ширине
Ростка АА].
48 см — 44 см
2
= 4,5 см,
А3А4 = АА] = 6,5 см.
13
Глубину горловины А3А5 откладывают от
точки Аз вниз. Глубина горловины равна ут-
роенной высоте ростка
А3А5 = 3 AiA2.
А3А5 =— 3 AiA2 —-
= 2,6 см X 3
— 7,8 см.
Линию выреза горловины проводят сле-
дующим образом: из точек А4 и А5 радиусом,
равным А3А5 (глубина горловины), прово-
дят две дуги в сторону точки А3 и из точки
их пересечения этим же радиусом проводят
кривую горловины от точки А4 до точки А5.
Точку А5 спускают вниз в зависимости от вы-
реза горловины в модели и из новой точки Аб
проводят линию, касательную к кривой гор-
ловины.
От точки Г3 влево по горизонтали откла-
дывают Г3Г7—расстояние от середины пе-
реда до высшей точки груди, равное мер-
ке Цг.
В точке Г7 восставляют .перпендикуляр
вверх до пересечения с продолжением линии
А3А4 в точке As.
От точки Г4 вверх по линии Г4а2 отклады-
вают высоту вершины проймы полы Г4П4,
равную П2Г1 минус пятая часть баланса.
Г4П4 = П2Г, -
Цг = 9,5 см.
Г4П4 = П2Г1 —
4,5 см 1 о - .
-----—=— = 18,7 см -
о
— 0,9 см = 17,8 см.
От точки П4 влево по горизонтали откла-
а! А з	С р ।
дывают отрезок П4П5, равный—?---
П4П5=^^ +
= 0,6 см-\-
4~ 4,4 см = 5,0 см.
Точка П6 находится по вертикали Г4П4, при-,
чем Г4Пб = 0,1 Сгп •
Г4П6 = 0,1 Сги —
= 4,8 см.
Угол в точке Г4 делят пополам и находят
точку 2, так же как и точку 1 в спинке, но по
таблице 4.
14
Таблица 4
Полуобхват груди Сг11
(размеры)
44—46
48—50
52-54
56-58
Величина отрезка
Г4 : 2, в см
1,75
2,0
2 25
2,50
Величина отрезка
Г4 — 2 = 2,0 см.
Точки П5 и П6 соединяют прямой, в сере-
дине ее (точка 3) восставляют перпендику-
ляр, равный V12 П5ПС, находя точку 4;
Через точки Пь П3, 1, Г2, 2, П6, 4 и П5
проводят линию проймы, как показано на
чертеже.
Высшую точку груди Г6 находят на линии
А8Г7 выше или ниже линии ширины изделия
под проймой путем засечки из точки А4 ра-
диусом, равным мерке высоты груди Вг ми-
нус длина ростка пи кривой АА2.
А4Г6 = Вг — АА2.
Точку Ав опускают по линии А8Г7 на \/5
отрезка А4А8 и ставят точку А10.
3 — 4 = У12 П6П5
(по чертежу) =
= 1,3 см.
Точки А4 и П5 соединяют прямой линией,
на которой от точки П5 до точки А9 отклады-
вают мерку ширины плеча без отрезка А4Ащ.
Через точку А9 из точки Г6 проводят пря-
мую, равную Гб Аю, и ставят точку П7.
Г6П7 = ГбАю
Точку П7 соединяют с точкой П5.
Точку П5 опускают вниз по линии прой-
му на 0,5— 1,0 см' в зависимости от растя-
А4Г6 -— 35 см —
— 8 см = 27 см.
А8Аю=4~ А4Ав; Ве"
личина А4А8=Г3Г7—
_ А3А4 = 9,5 см —
— 6,5 см = 3,0 см.
А8Аю= X 3,0 см—
= 0,6 см.
П5А9 — Шп — А4Аю
(измеряется по чер-
тежу) .
ГбП7 — ГбАю.
15
жимости материала (тем более, чем растяжи-
мее ткань) и ставят точку П8.
П5П8 =
0,5 см 1,0 см.
Точки П7П8 соединяют плавцой линией,
начиная изгиб линии плеча от точки пересе-
чения ее с вертикалью Г4а2.
Боковой шов в женских изделиях распо-
лагается обычно вправо от точки Г1 на рас-
стоянии Г1Г5, равном от половины до 74
ширины проймы.
Г,Г5 = ±-Г1Г4 =
11,8 см ~
-------= 3 см.
Из точки Г5 вверх до линии проймы и
вниз проводят вертикаль Г5Т8Б8 и продол-
жают до низа до точки Ы6.
Линии боковых швов спинки и переда пе-
ресекают линию талии в точках Т2 и Т4, рас-
положенных на равном расстоянии от точки
Т8. Расстояние это определяется следующим
образом
гр гр	__ (СгП 4-Пг) — (Ст 4-Пт)
I n I о - — I о I и - --------------
т2т8 = Т8Т4 ==
(Сг„+Нг)
5
______(Ст 4~ Пт) _
5
(48 см 4- 5 см)
"	5
(38 см + 3 см)
5	:
12 см о .
= —г— = 2,4 см
а
Линии боковых швов спинки и переда пе-
ресекают линию бедер в точках Б2 и Б5, рас-
положенных на равном расстоянии от точки
Б8. Расстояние это определяется следующим
образом
Б5Б8 = Б8Б2
(Сб 4- Пб) (СгИ 4- Пг)
б5б8 = б8б2 =
(Сб4-Нб) _
2
(Сгц 4- Пг)
2	“
(52 см 4- 3 см)
2
(48 см 4- 5 см)
2
= 1,0 см.
16
Ширина низа платья определяется по мо-
дели и характеризуется разностью между
шириной изделия по низу и по линии бедер.
Эту разность делят пополам, прибавляют ве-
личину Б5Б8 и откладывают симметрично
вертикали, проходящей через точки Г5Нб.
Н6Н2 = Н6Н3 = Шниза-(Сб+Пб) + Б5р8
Разность Шпиза — (Сб+Пб) принимается:
1.	Для слегка расширенной книзу юб-
ки — б см.
2.	Для слегка расклешенной книзу юб-
ки— 10 см.
3.	Для юбки полуклсш — 22 см.
4.	Для юбки клеш — 32 см. 1
Линию бокового шва спинки проводят от
линии проймы через точки Г5, Т2, Б2, Н2, а
линию бокового шва переда через точки Г5,
Т4, Б5, Н3, округляя в углах на линии Т и Б.
На участках от линии талии до линии бе-
дер делают выпуклость до 1 см по боковому
шву переда и до 0,5 см по боковому шву
спинки.
Линия талии переда в чертеже не совпа-
дает с горизонтальной линией талии, прове-
денной ранее через точку Т; от точки А4 по
прямой через точку Г7 и далее по продолже-
нию вертикали А8Г7 вниз откладывают мер-
ку длины талии переда Дтп плюс прибавка к
Длине талии Т0Т и минус длина ростка по
кривой АА2 и ставят точку Т5.
А.1Г7Тб = ДТп + Т0Т — АА2.
Н6Н2=Н6Н3 =
__ 10 см
~~	2	*"
+ 1 СМ = 6 СМ.
А4Г7Т5 = 51,5 см +
-р 1,5 см — 8 см —
= 45 см.
Точку Т4 соединяют с точкой Т5 прямой,
а затем продолжают за точку Т5 горизон-
тально до пересечения с линией середины
ПеРеда в точке Тб.
1 См. стр. 22 «Построение чертежа основы юбки».
2 Зак. 412
17
Положение низа переда посередине оп-
ределяется точкой Н5.
ТбН5 = TH + 2 см; (TH = АН — АТ)
Линию низа спинки проводят через точ-
ки НН2, а низа переда — через точки Н3Н5
плавной выпуклой линией, как показано на
чертеже. Величина выпусклости — 0,5 <-
0,7 см.
Для лучшего облегания фигуры в изде-
лиях прилегающей и полуприлегающей фор-
мы, а также при больших прибавках на сво-
бодное облегание по груди, по линии талии
делают вытачки на спинке и переде. Вытачку
на спинке располагают от точки Т на рас-
стоянии, равном 2/5 отрезка Г ГТ (середина
вытачки).
Переднюю вытачку располагают на ли-
нии талии симметрично точке Т5, лежащей
на вертикали, проведенной через, высшую
точку груди.
Боковую вытачку располагают на участке
Т5Т7 в соответствии с моделью. Точка Т7 ле-
жит на пересечении линии талии с продол-
жением вертикали П4Г4.
При отсутствии боковой вытачки величи-
на ее раствора (ширина) распределяется
между передней вытачкой и раствором бо-
кового шва вереда.
В некоторых моделях боковая вытачка, а
часто и передняя заменяется сборками,
складками, защипами и т. д., которые распо-
лагаются также на участке Т5Т7.
Высота вытачек 8—12 см. Нижние концы
вытачек располагают выше линии бедер на
5 см.
На вытачку на спинке и две вытачки на
переде берется по одной пятой части всей
разности для каждой вытачки (Сгц + Пг)—
~(СТ + ПТ).
Т6Н5 = TH + 2 см;
где TH = АН —
— АТ = 112,5 см —
— 40 см = 72,5 см,
тогда ТбН5 =
= 72,5 см + 2,0 см =
= 74,5 см.
Сумма растворов
всех вытачек и боко-
вых швов по талии
равна (Сгп + Пг) —
-(Ст + Пт) =
= (48 см + 5 см) —
— (38 см -|- 3 см) =
12 см.
Раствор каждой вы-
12 см
тачки = —$— =
= 2,4 см.
18
Остальные две пятых разности между
шириной по груди и по талии отводятся, как
указывалось ранее, на раствор боковых швов
и откладываются поровну вправо и влево от
тонки Т8 (T8T2 = T8Ti).
Раствор боковых
Во всех случаях сумма растворов всех вы-
тачек и боковых швов должна быть равна
(Сгп + Пт) — (Ст + Пт).
швов равен
X 2 = 4,8 см.
Т8Т2 ~ Т8Т4 = 2,4 см.
Построение чертежа основы рукава
Для построения чертежа рукава берут
лист бумаги размером 60 X 80 см. Прово-
дят две взаимно-перпендикулярные линии с
пересечением в точке Oi (рис. 3).
Высота оката OjO2 равна глубине прой-
мы П2Г! (по рис. 2) минус 0,4 ширины прой-
мы плюс 1 см.
О,О2 = П2Г1 — 0,4 Шпр+ 1,0 см.
Полученную величину откладывают от
точки Oi вверх по вертикали и находят вер-
шину оиата рукава — точка О2.
Длину рукава откладывают по верти-
кали вниз от точки О2.
О2О3 = Друк (по мерке)
Через полученную точку О3 перпендику-
лярно О2О3 проводят линию низка рукава.
Измеряют длину проймы по кривой П1П8
(по рис. 2) с помощью сантиметровой ленты,
ставя ее на ребро.
По окату рукава дается посадка для при-
дания формы и лучшего облегания головной
Рукава плечевого сочленения. Обычно вели-
чина посадки Ппос в рукавах без складок
и сборок по окату берется равной 3—5 см
в зависимости от ткани.
Две трети величины посадки прибавляют
к половине измерения длины проймы.
Полученную таким образом величину
проймы . 2
—-------- + у посадки — делят пополам
и откладывают по горизонтали симметрично
2*
0109= 18,7 см —
— 0,4X И,8 см +
4- 1 см = 18,7 см —
— 4,7 см 4- 1 см z===-
— 15 см.
Друк 03 СМ.
Дпроймы — СМ.
Ппос — 4 СМ.
19
В точке Р2 восставляют перпендикуляр
Р2Р4, равный прибавке на свободу проймы в
лифе плюс 1 см-.
Р2Р4 = Пспр -{- 1 см
Ширина рукава под проймой (в чертеже)
равна 1,25 длины проймы с прибавкой на
посадку минус полторы высоты оката и ми-
нус 3,5 см (постоянно).
Шрук = 1,25 (Дпр + Ппос) — 1,5 высоты
оката — 3,5 см.
Р2Р4 = Пспр +
4- 1 см — 2 см 4~
-j- 1 см = 3 см.
Шрук=1,25 (46 см +
+ 4 см) — 1,5 X
X 15 см — 3,5 см —
= 36,5 см.
20
Полученную величину делят пополам, от-
кладывают по горизонтали вправо и влево
от точки 01 и ставят точки Р5 и Р6. Точки Р4
й Pi соединяют с точкой О2 прямыми ли-
ниями.
Прямую О2Р1 делят на четыре равные ча-
сти и в полученных трех точках возводят пер-
пендикуляры, на которых находят вспомога-
тельные точки, откладывая (начиная от вер-
шины оката):
на I — 2,75 см;
на II — 2,5 см;
на III — 2,0 см.
Точку Р? 'ставят на середине отрезка Р1Р5.
Р7Р5 делят пополам и ставят точку_Рв, ко-
торую опускают на 0,5 см и ставят точку Гг.
На перпендикуляре, проведенном к сере-
дине отрезка О2Р4, откладывают 2 см.
Через точки Рб, Р4, О2, Р7, Г2 и Р5 и че-
тыре вспомогательные точки на перпендику-
лярах проводят линию оката, как показано
на чертеже.
Если ставят подплечники, то линия оката
поднимается на величину, равную высоте
подплечника.
После построения оката рукава присту-
пают к построению низка.
Из точек Р5Р6 проводят линии параллель-
но О2Оз и на пересечении с линией низка ру-
кава ставят точки М и Mi.
Ширину рукава в низке откладывают в
обе стороны от точки О3 до точек М2 и М3;
О3М2 = О3М3.
От точки Р5 через точку М2 и от точки Р6
через точку М3 проводят прямые.
ММ! делят на четыре части и находят точ-
ки М4 и М5.
Вниз от точки М5 опускают перпендику-
ляр и находят па нем точку Мб; -<
М5М6= 1,5 см (постоянно).
Вверх от точки М4 восставляют перпен-
дикуляр и находят на нем точку М7.
М4М7 = 1,5 см (постоянно).
О1Р5 = О1Р6 *
= 18,25 см.
PiP7 =
Р7Р8-
Р1Р&
2
Р7Ре
2
О3М2 = О3М3 =
= 20 см (по модели) а
М5Мб = М4М7 =
— 1,5 см.
21
Точки Мб и М7 соединяют прямой также,
как и точки М7М2 и МбМ3.
Отрезок Р6Мз равен отрезку Р5М2.
В том случае, если по модели ширина пря-
мого рукава в низке меньше, чем ММЬ то по-
лученную разность снимают по ширине от то-
чек М и Mi внутрь или забирают в вытачку,
располагаемую на вертикали из точки Р2.
Линию низа рукава проводят через полу-
ченные точки М3, Мб, О3, М7, М2, слегка ок-
ругляя углы.
Построение чертежа основы юбки
Для построения чертежа юбки (рис. 4)
необходимы следующие мерки:
Ст—полуобхват талии,	Для 48 размера —
Сб —полуобхват бедер,	III роста
22
ТБ —уровень линии бедер, который изме-
ряется от линии талии до высших точек яго-
диц. Уровень линии бедер можно также оп-
ределить расчетным путем
ТБ =
С т = 38,0 см
Сб = 52,0 см
ТБ = 19,25 см
Дизд == 72 см.
Дизд — длина изделия измеряется от ли-
нии талии до низа сзади.
При построении чертежа основы даются
следующие прибавки:
Пб—прибавка на свободное облегание Пб = 2 см.
по линии бедер, зависит от модели;
Пт — прибавка по линии талии.	Пт = 1 см.
На листе бумаги строят прямой угол с
вершиной в точке Т.
TH = мерке длины юбки.
ТБ = мерке или
Через точки Б и Н проводят горизон-
тали.
ББ1 = мерке Сб + Пб (прибавка на сво-
бодное облегание бедер).
Через точку Б1 проводят вертикаль и на
пересечении с линией низа ставят точку Hi.
HiH2 = 2 см.
Точки НН2 соединяют прямой, а затем со-
ответствующим образом проводят линию
низа, как показано на' чертеже.
Величина прогиба от 0,4 до 0,7 см.
На вертикали Б1 от точки Н2 вверх от-
кладывают H2Ti = TH.
бб2 = -%-
Если прибавка Пб превышает 2 см, то
разницу Пб — 2 см распределяют поровну
между ББ2 и Б2Бь
Через точку Б2 проводят вертикаль и на
пересечении с линией низа ставят точку Н3.
От точки Н3 вверх по вертикали откладывают
Н3Т2.
Н3Т2 = TH + 1 см
TH = 72 см.
Дтс 38,5 см
ТБ “ 2~~	2
= 19,25 см.
ББ1 — Сб + Пб —
= 52 см 2 см =
54 см.
Н2Т! = TH = 72 см.
______Сб____52 см __
bb2 — ~~2~—	2
= 26 см.
Н3т2 = TH + 1 см =
= 72 см + 1 см =
= 73 см.
23
Точки Т и Т2, Т2 и Ti соединяют прямыми.
Построение вытачек. Сумма растворов
вытачек равна (Сб + Пб) — (Ст + Пт).
Раствор боковой вытачки равен половине
суммы растворов вытачек.
В сторону середины заднего полотнища
откладывают 2/з раствора; в сторону перед-
него полотнища — Уз раствора.
Положение задней вытачки ББ3=0,4 ББ2.
Б3Т3 — перпендикуляр к ББь
Раствор задней вытачки равен Уз суммы
растворов вытачек.
От точки Т3 в сторону бока откладывают
2/з раствора, в сторону середины заднего по-
лотнища Уз раствора.
Положение передней вытачки Б1Б4 =
_ Б,б2
2
Раствор передней вытачки равен от
суммы растворов вытачек.
Б4Т4 перпендикуляр к ББь
От точки Т4 в сторону середины переда
откладывают Уз раствора, в сторону бока —
% раствора.
Затем оформляют стороны вытачек соот-
ветствующим образом.
Нижние концы вытачек располагают на
расстоянии 1 см вверх от линии бедер.
Сумма растворов .вы-
тачек = (52 см +
+ 2 см) — (38 см +
—1 см) z== 54 см
— 39 см = 15 см.
Раствор боковой вы-
15 см
тачки =—— =
= 7,5 см\ к середине
заднего полотнища
7,5 см X 2	-
к середине переднего
7,5 см
полотнища —з— =
= 2,5 см.
ББз = 26 см X 0,4 =
= 10,4 см.
Раствор задней вы-
15 см
тачки = —=
= 5 см.
В'сторону бока
5 см х 2 о о
---3----= 3,3 см.
В сторону середины
заднего полотнища
5 см 1
—= 1,7 см
о
__ „	28 см
Ь]Ь4 — —2— —
= 14 см.
Раствор передней вы-
15 см
тачки = —6~ =
= 2,5 см.
В сторону середины
2,5 см
переда — 3 — =
= 0,8 см, в сторону
2,5 смХ%
бока-------5---=
о
= 1,7 см.
24
Длина обеих сторон каждой вытачки дол-
жна быть одинаковой. Для этого короткую*
сторону удлиняют до размера длинной сто-
роны.
Середины неразрезных вытачек подни-
мают на раствора вытачек и соединяют
прямыми линиями с концами вытачек.
Линия талии между вытачками оформ-
ляется, как показано на чертеже, слегка во-
гнутыми линиями, касательными к линиям
ТТ2 и Т2Ть
* & *
При построении чертежей юбок других фасонов согласно основе,
построение которой дано выше, необходимо руководствоваться сле-
дующим:
1.	Юбка может быть разрезанной в любом месте и чертеж основы
изменен при условии сохранения длины линии талии, линии бедер-
и длины юбки по снятым меркам с соответствующими прибавками.
2.	В случае увеличения ширины юбки внизу до 6—10 см на поло-
вину юбки, прибавка делается по линии HHi симметрично по 3—
5 см в обе стороны от точек Н и Нь Через конечные*точки и точки Б
и Б1 проводят линии середины переднего и заднего полотнищ (на
чертеже показаны пунктиром). На получившиеся с двух сторон (от
Т и Ti) сокращения, равные Та, по линии талии уменьшают сумму*
растворов вытачек. Оставшуюся часть суммы растворов вытачек
распределяют так же, как и в основе.
3.	В случае изготовления расклешенных юбок с увеличением ши-
рины низа более чем на 10 см и до 32 см{, разницу добавляют к бо-
ковым швам по линии HHi симметрично точке Н3 (на чертеже по-
казаны пунктиром).
4.	Если расклешенность юбки начинается от линии талии, а ши-
рина по линии бедер моделью не ограничена, то расширение по низу
может быть достигнуто путем закрытия вытачек. Для этого чертеж,
разрезается по вертикалям, проходящим через точки Б2, Б3 и Б4, и
стороны вытачек совмещаются полностью или частично в зависи-
мости от желаемой расклешенности.
5.	В случае, если юбка 'проектируется со сборками или склад-
ками, прибавки на сборки и складки рассчитываются и даются в со-
ответствующих участках.
Изготовление выкроек (лекал) юбок в моделях платьев и хала-
тов, приведенных в настоящем выпуске, построено в соответствии'
с вышеизложенными указаниями.
1 Построение чертежей юбок с расширением, по низу больше чем на 32 см1
(юбки с большим клешем, юбки «колокол», юбки «полусолнце» и «солнце») дано>
в специальной брошюре «Юбки, блузки».
ГЛАВА II
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЕК РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
Изготовление выкроек платьев разнообразных моделей делают
по основе, no-строение которой описано в предыдущей главе.
Для того чтобы наглядно показать как от основы перейти к вы-
кройке (лекалам), ниже приведено изготовление выкроек для шести
моделей платьев и халатов различной конструкции.
Во всех примерах использована основа, построенная на условно-
типовую фигуру 48-го размера III роста.
Для фигур другого размера и роста строят чертежи основы по
снятым меркам, а затем, пользуясь указаниями и чертежами для
данной модели, изготовляют выкройку.
Выкройки платьев от талии до низа (юбок) в платьях с отрезным
•лифом строятся по основе юбки, но в полной увязке с лифом (в части
вытачек, рельефов, складок и т. п.) и в соответствии с моделью.
Во многих фасонах необходимо переместить верхнюю вытачку на
переде лифа в направлении проймы, бокового шва, горловины и
низа — на талию (рис. 5).
Перемещение делают следующим образом: предварительно ста-
вят точку в том месте края того участка, куда хотят переместить вы-
тачку; от намеченной точки проводят линию к точке Гб (высшей точке
груди). Лекало переда лифа разрезают по полученной линии и за-
крывают верхнюю вытачку, совмещая стороны верхней вытачки
П7Гб с АюГб. Одновременно открывается вытачка в намеченном
месте.
При раскрое платьев необходимо ко всем обрезным краям делать
припуски на швы, запас .и подгибку.
В лифе:
на боковые и плечевые швы — 1,2—1,5 см
в пройме на втачку рукава -— 1,2—1,5 см
в ростке и горловине	—	0,7 см
на обтачку бортов	— 0,5—0,7 см
В юбке:
на стачку швов	— 1,2—1,5 см
26
При отрезном лифе на притачку к юбке дается: к лифу — 2 см.
к юбке — 1,5 см.
В рукаве:
по линии оката	-— 1,2—1,5 см
на швы стачки	— 1,2—1,5 см
на притачку манжет —	0,7 см
На воротнике, манжетах, клапанах,
карманах, поясе:
ко всем обрезным краям — 0,7 см.
На настрочной шов припуск дается
в зависимости от ширины настрочки.
Подгибки
По низу платья:
а)	с закрытым краем —5,0 см
б)	с открытым краем —4,0 см
в)	двойным подрубным— 1,25 см
По рукаву:
а)	с	закрытЫхМ	краем	— 3,0	см
б)	с	открытым	краем	—2,0	см
в)	в	обтачку	— 0,7	см
Рис. 5. Перенесение' вытачек
Для уточнения длины и ширины изделия при примерках преду-
сматриваются дополнительные припуски на запас:
в боковых и плечевых швах — до 3— 5 см
по низу лифа	— до 2— 4 см
по низу юбок	—до 7—10 см
27
МОДЕЛЬ 1
(рис. 6)
Описание модели
Халат женский из сатина, ситца, канифаса и других непрозрачных
хлопчатобумажных тканей.
Халат отрезной по линии талии, с застежкой на восемь пуговиц,
с поясом, без рукавов, со спущенным плечом. Воротник отложной,
круглый.
Спинка лифа целая.
От линии талии переда и спинки лифа — по одной вытачке с каж-
дой стороны.
Юбка из шести полотнищ. Передние полотнища с настрочными
накладными карманами.
Воротник и карманы отделаны косой бейкой из отделочной ткани.
Построение лифа халата
(рис. 7)
Спинка. П1Ф1 = 1,5 см вверх на продолжении линии проймы
спинки.
Точки А2 и Ф1 соединяют прямой и продолжают вправо за точку
Ф1 на 5 см до точки Ф2.
Ф1Ф2 = 5 см.
Точку Ф2 спускают на 1 см по вертикали.
Ф2Ф3 = 1 см (вниз).
П3Ф4 — 3 см (вправо).
Г1Ф5 = 5 см.
Боковой шов перемещают на середину проймы в точку Г2.
Раствор бокового шва берется равным 3 см. Т8Т2 = 3 см (влево).
Расстояние середины вытачки от средней линии спйнки равно 9 см
по линии талии.
Верхний конец вытачки располагают на 1,5 см ниже линии ГГь
Перед. Вершина проймы переда П8Ф6 = 5 см (на продолжении
П7П8), П6Ф7 = 2 см (влево).
Линию проймы проводят через точки ФбФ?Г2, как показано на
чертеже.
ФбФв— 1 см (вниз по линии проймы).
Плечевой шов П7Ф8 проводят, как показано на чертеже.
В данном фасоне боковой вытачки не требуется, поэтому вели-
чину ее раствора прибавляют к раствору бокового шва переда и от-
кладывают от точки Т8 вправо.
Т8Т4 = 5 см.
Верхнюю вытачку перемещают вниз на линию талии. Высоту
вытачки берут равной высоте вытачки на спинке.
28
Рис. 6. Модель I
29
Середина целая долевая
Рис. 7. Построение лифа халата
Построение середины переда:
А5Е1 =11 см (вниз). _
EiE2= 1 см (влево).
Точки А4Е2 — соединяют прямой.
Ширина бортика — 2,5 см (вправо от EJ.
Построение юбки халата
(рис. 8—12)
Юбка халата покроя «малый колокол» с прибавкой на свободное
облегание по бедрам, равным 13 см.
Пб = 13 см.
31
Прибавка на свободное облегание по талии юбки (Пт) зависит
от прибавки по талии в лифе. В данном случае Пт лифа равна 3 см.
В юбке — Пт — 4 см (1 см дают свободу при соединении юбки
с лифом). Следовательно, ширина юбки по талии в крое будет равна
С т + Пт — 38 см + 4 см = 42 см.
Для построения юбки «малый колокол» строят прямой угол и ста-
вят в вершине его точку О. Из точки О проводят дугу радиусом ОТ.
ОТ = (Ст + Пт) =38 см 4-4 см = 42 см.
ТБ = 19,25 см.
TH = 79 см (удлиненная юбка).
Из точки О радиусом ОБ,и ОН —проводят дуги, равные:
ОБ = ОТ + ТБ = 42 см 4~ 19,25 см = 61,25 см.
ОН = ОТ 4- TH = 42сж + 79 см = 121,0 см.
Затем от точки Б вправо по дуге откладывают ББ1 = Сб 4"
4- Пб = 52 см 4~ 13 см = 65 см.
Точки О и Б1 соединяют прямой и на пересечении с линией талии
ставят точку Ть а с линией низа ставят точку Hi.
Швы в юбке располагают в соответствии с расположением швов
и вытачек в лифе.
ТТ2 = 19 см — вправо от точки Т по линии ТТЬ
НН2 = 57 см — вправо от точки Н по’линии HHi (по прямой).
TjT3 = 8 см — влево от точки Tj по линии ТД.
Н1Н3 = 31 см — влево от точки Hi по линии HiH (по прямой).
Соединяя точки Т2Н2 и Т3Н3 прямыми, получают заднее, боковое и
переднее полотнища юбки.
Затем измеряют линию талии юбки и излишек, образовавшийся
в результате построения, забирают в вытачки. Величина раствора
вытачки равна TTj — (Ст 4~ Пт ); эту величину откладывают симмет-
рично точке Т2.
Стороны бокового шва поднимают над линией талии на 1,5 см и
линию талии проводят плавно, как показано на рис. 8.
Построение борта с подбортом, правого и левого полотнищ, рас-
положение петель дано непосредственно на рис. 8—12.
Построение воротника
Линия втачки воротника в горловину равна А4Е2 4~ AiA2 =
= 20 см 4~ 7 см = 27 см, где
А4Е2 — длина выреза горловины,
АА2 — длина ростка.
Ширина воротника посередине равна 15 см.
Построение воротника дано на рис. И.
* * *
Построение обтачки горловины спинки, подборта, юбки и других
деталей дано на чертежах (рис. 7—12).
Раскладку к модели 1 см. на рис. 13.
32
Зак„ 412
8
Долевая
Заднее полотнище тбкч
2 детали
гг
Дол.
Обтачка верха кармана L
Дл.23,0 2детали	£
0,7
1G0 Долевая 8
Карман~
2детали

Обтачка проймы	дл 50,0 2детали


8
•Si
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ X АД АТА (МОДЕЛЬ I)
Рис. 13.
1.	Воротник
2.	Карман
3.	Заднее полотнище юбки
4.	Боковое переднее полотнище юбки
5.	Правое переднее полотнище юбки
6.	Левое переднее полотнище юбки
7.	Полочка лифа
8.	Спинка лифа
9.	Подборт лифа
10.	Подворотник
11.	Обтачка горловины спинки
12.	Обтачка проймы
13.	Обтачка кармана
14.	Пояс
Ширина раскладки —	76 см
Длина раскладки —4 м 75 см
МОДЕЛЬ 2
(рис. 14)
Описание модели
Платье женское из льняного полотна, отрезное по линии талии,
с поясом, рукава прямые короткие, втачные.
Перед лифа стачной, выкроен вместе с фигурными отворотами,
концы которых вытачной петлей пристегиваются на пуговицу.
Спинка лифа целая или стачная из двух частей.
По линии талии переда и спинки лифа — по одной вытачке с каж-
дой стороны.
Юбка с двумя швами по бокам и одним сзади и со встречной
складкой спереди, застроченной до линии бедер. Накладные карманы
застегиваются на пуговицу.
Отвороты, середина переда лифа и юбки до конца стачки складки
отстрочены отделочной строчкой.
Построение лифа платья
(рис. 15)
Спинка. Спинка соответствует чертежу основы. Высота вытачки
на спинке = 16,5 см.
Перед. В данном фасоне также не требуется боковой вытачки,
поэтому величину ее раствора прибавляют к боковому шву и откла-
дывают от точки Те вправо.
Т8Т4 = 5 см.
Верхнюю вытачку перемещают вниз на линию талии.
Перед платья с цельнокроеными отворотами (воротником):
A3Ej =7,5 см (вправо),
А5Е2 = 12 см (вниз),
А5Е3= 1,5 см (вниз),
Е3Е4 = 1,5 см (вправо).
Ширина припуска к середине переда лифа = 2,5 см.
Построение юбки платья
(рис. 16—18)
Юбку платья строят на основе прямой юбки.
Ширина юбки по линии талии равна— (СТ4~ПТ) =38 см +
4-3 см = 41 см. Следовательно, излишек, образовавшийся в резуль-
тате построения равен — (С6 + Пб) — (Ст + Пт) = (52 см + 2 см) —
— (38 см + 3 см) = 13 см.
Длина юбки в данном случае 74 см, т. е. удлинена на 2 см.
Заднее полотнище юбки Та = 2 см — вправо от точки Т.
НН4 = 13 см — влево от точки Н.
Точки аН4 соединяют прямой.
38
Рис. И. Модель 2
39
Рис. 15. Построение лифа платья
40
Рис. 16.
Н4Н5 = 1,5 см.
Влево от стороны боковой вытачки на 1 см ставят точку аь
aia2 = 0,5 см.
Н3Н6 = 7 см — вправо от точки Нз-
Точки а2Н6 соединяют прямой.
Н6Н7 = 1,5 см.
Переднее полотнище юбки Tiа3 — 1 см — вверх от точки Ть
Среднюю линию вытачки располагают левее точки Т4.
Т4а4 = 7 см — влево от точки Т4.
Раствор вытачки равен 4 см. Глубина вытачки равна 16,5 см.
Т2а5=0,5 см — вниз от точки Т2.
H3He =13 см — влево от точки Н3.
41
Рис. 17.
а5Н9 = агН?; величину отрезка агН? берут с чертежа заднего по-
лотнища.
Припуск на встречную складку к середине переда равен 10 см.
Построение вставки под складку дано на рис. 18.
* * *
Построение обтачки горловины спинки и подборта, кармана и др.
деталей даны на чертежах (рис. 15—18).
Построение рукава — аналогично основе (см. рис. 3),
Раскладку к модели 2 см. на рис. 19.
43
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ПЛАТЬЯ (МОДЕЛЬ 2)
1.	Заднее полотнище юбки
2.	Переднее полотнище юбки
3.	Вставка переда юбки
4.	Полочка
5.	Спинка
6.	Рукав
7.	Карман
8.	Подборт
9.	Пояс
10.	Обтачка верха кармана
11.	Вставка переда лифа
12.	Обтачка горловины спинку
Ширина раскладки — •	82 см
Длина раскладки 3 м 90 см
МОДЕЛЬ 3
(рис. 20)
Описание модели
Платье женское хлопчатобумажное из канифаса или ситца.
Платье прилегающей формы, с удлиненным лифом, отрезное
ниже линии талии, без рукавов и воротника, по горловине, проймам
и по линии притачки лифа к юбке отделано каймой, тесьмой или от-
делочной тканью.
Перед лифа целый, вырез горловины «каре». От линии бокового
шва к центру груди и от линии низа лифа стачано по одной вытачке
с каждой стороны.
Спинка лифа целая или стачная, от линии низа лифа стачано по
одной вытачке с каждой стороны.
Юбка четырехшовная. Швы расположены: два спереди и два
сзади. Передние полотнища с двумя односторонними складками, за-
-ложенными в сторону бока.
Построение лифа платья
(рис. 21)
Спинка П1Ф1 = 1,5 см (вверх).
Точки А2 и Ф1 соединяют прямой и продолжают вправо за точку
Ф1 на 5 см — ставят точку Ф2.
ф,ф2 = 5 см.
Ф2Ф3 = 1 см (вниз).
П3Ф4=1 см (вправо).
Г]Ф5 = 3,5 см.
Высота вытачки — 12 см.
Данная модель предусматривает спущенную линию талии.
Ж = Т8И2 = 8 см.
Перед П8Ф6 = 5 см (на продолжении линии П7П8).
П6Ф7 = 1 см. (влево).
Г4Ф8 = 2,5—3,0 см.
Г2Ф9 = 0,5 см.
Через точки Фб, Ф7, Фе, Фэ, Фб, Ф4 и Ф3 проводят пройму лифа,
как показано на чертеже.
Ф6Фю= 1 см (вниз по линии проймы).
Плечевой шов П7Фю проводят, как показано на чертеже.
В данной модели не предусмотрена боковая вытачка: величина
ее раствора дается на свободное облегание по линии талии.
Верхняя вытачка перемещена в боковой шов.
Т4Х = 8 см (по линии бокового шва вверх).
Г6Х1 = 2 см.
A5Ei—4 см — вниз от точки А5. Из точки Ei влево проводят
горизонталь и на пересечении с вертикалью из точки А4 ставят
точку Е2.
45
Рис. 20. Модель 3
46
Середина целая долевая
Рис. 21.
47
' Построение юбки платья
(рис. 22—24)
Юбку платья строят на основе прямой юбки.
Тт = 8 см — вниз от точки Т (так как лиф платья с удлинен-
ной талией).
От точки т вправо проводят горизонталь и на пересечении с ли-
нией середины переда получают Т\.
Заднее полотнище юбки тт2=10 см — вправо от точки т.
НН4 = 15 см — вправо от точки Н.
Точки т2Н4 соединяют прямой.
Рис. 22.
48
Верх сборки
боковое полотнище
юбни
2 детали

Idem Отд бейка по спущ линии талии дл.!08 см	j
^.1--------------------------------------—
Рис 23.
Переднее полотнище юбки пт3 = 1 см — вниз от точки ть
Т\Т4= 10 см — влево от точки т\.
т4т3 = 6 см — влево от точки т4 (припуск на складку).
Н1Н5 = 1 см — вниз от точки Нь
HjH6= 13,5 см — влево от точки Нь
НбН7 = 7,0 см — влево от точки Нб (припуск под складку).
Точки т4Н6; Т5Н7 и Н7Н5 соединяют прямыми.
4 Зак. 412
49'
Рис. 24.
Боковое полотнище юбки тт6 = 1,5 см — вправо от точки т.
Точки тбН и тбт3 соединяют прямыми, продолжая за точку ?э
вправо на 1,5 см, получая при этом точку т7.
Точки Н и Ы5 соединяют прямой, продолжая ее вправо за точку
Н5 на 2,5 см, получая при этом точку Н7.
Точки т7Н7 соединяют прямой.
* * *
Построение обтачки горловины и отделочной бейки дано на чер-
тежах (рис. 21—24).
Раскладка к модели 3 см. на рис. 25.
50
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ПЛАТЬЯ (МОДЕЛЬ 3)
Рис. 25.
1.	Переднее полотнище юбки
2.	Заднее полотнище юбки
3.	Боковое «полотнище юбки
4-	Спинка лифа
5.	Перед лифа
6.	Обтачка горловины спинки
7.	Обтачка горловины переда
8.	Обтачка проймы
Ширина раскладки —	68 см
Длина раскладки — 3	55 см
МОДЕЛЬ 4
(рис. 26)
Описание модели
Халат женский из хлопчатобумажной ткани.
Халат длинный, двубортный, лиф удлиненный, отрезной немного
ниже линии талии. Воротник круглый, отложной; сверху прикреп-
ляется съемный отделочный воротник.
Рукава длинные на манжете, с застежкой на одну пуговицу.
Перед лифа с застежкой на три пуговицы.
Спинка лифа целая.
По линии талии переда и спинки лифа стачано по одной вытачке
с каждой стороны.
Нижняя часть халата (юбка) из шести полотнищ.
В шве правого переднего полотнища сделан карман.
Построение лифа халата
(рис. 27)
Спинка. Данная модель халата требует плотного прилегания по
линии талии. Прибавка на свободное облегание по линии талии
берется равной 1 см.
Следовательно, растворы боковых швов и вытачек увеличйваются.
(Cm 4- Пг) - (Ст + Пт) _ (48 + 5)-(38 4-1) _
5	5	~
= ДД- = 2,8 см
о
Т8Т2 = 2,8 см.
Средняя линия вытачки смещается в сторону бокового шва.
ТТ3 = 10 см
Верхний конец располагают на 4,5 см ниже линии ГГ^
ТИ1 = 3 см.
Т8И2 = 3 см.
Перед. Переднюю и боковую вытачки переда объединяют в одну,
среднюю линию которой располагают влево от середины передней
вытачки на 1,5 см. Верхний конец вытачки располагают на 4,5 см
ниже линии ГГ3.
Т6Из — 3 см.
А5Е1 = 2 см.
Ширина борта = 9,5 см.
Точки А4 и Ei соединяют прямой и продолжают до пересечения
с краем борта.
Верхнюю петлю располагают на линии груди (ГГ3).
52
Рис. 26. Модель 4.
53
LZ '

Построение юбки халата
(рис. 28—30)
Юбку халата строят на основе прямой юбки. Длина юбки—90 см.
Тт = 3 см — вниз от точки Т (т. к. лиф халата удлиненный).
От точки т вправо проводят горизонталь и на пересечении с ли-
нией середины переда (Т]Н2) получают точку Т\.
Заднее полотнище юбки — прямое, присборено по линии талии.
Поэтому оно раскраивается прямоугольной формы.
Т\Т2 = 1 см — вправо за точку Tj.
Н1Н.1 = 1 см — вправо за точку Hi.
Заднее полотнище юбки проводят через точки тт2 Н4Н.
Переднее полотнище юбки TiT3 = 1 см — вниз от точки тг,
Т\Т4 = 9,5 см — влево от точки тг,
HiH5 = 24,5 см — влево от точки Нг,
Соединяя точки т4т3; т4Н5 и Н5Н2, проводят контур переднего
полотнища как показано на рис. 28.
Припуск на подборт равен 9,5 см.
тзт5 = Н2Нб = 9,5 см.
Боковое полотнище юбки т4тб = 2,5 см (равно раствору перед-
ней вытачки).
тбт7 = 20,5 см — влево от точки тб.
Т7Т8 — 1 см — вниз от точки т7.
НН8 = 15 см — вправо от точки Н по линии низа основы юбки.
Точки т8Н8 соединяют прямой.
т8Н8 — т5Н6; величину отрезка т5Нб берут с чертежа заднего по-
лотнища.
Построение воротника
(рис. 31)
На рис. 31 дано построение воротника и подворотника 48 размера
условно типовой фигуры.
Линия втачки воротника в горловину равна сумме величин от-
резков АА2 и А4б.
Если при данном построении воротника линия втачки воротника
в горловину получилась больше или меньше, то ее следует умень-
шить или увеличить за счет перемещения линии середины воротника.
* * *
Построение втачного рукава — по основе (см. рис. 3 и 31).
Построение подборта и мешковины кармана дано на чертежах
(рис. 27—31).
Раскладку к модели ом. на рис. 32.
55.
56
to
co
Сер. цел.
Середина заднего полотнища, долевая (шов)
давнее полотнище /одна
2 детали
Сборки
120,0
Подборт	2детали
Долевая_______/07.0
Рис. 30.
59
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ХАЛАТА (МОДЕЛЬ 4)
Рис. 32.
1.	Заднее полотнище юбки
2.	Боковое переднее полотнище юбки
3.	Переднее полотнище юбки
4.	Спинка лифа
5.	Полочка лифа
б.	Рукав
7.	Воротник
8.	Подворотник
9.	Манжета
10.	Подборт лифа
11.	Мешковина кармана
12.	Обтачка горловины
Ширина раскладки—	61 см
Длина раскладки — 7 м 60 см
МОДЕЛЬ 5
(рис. 33)
Описание модели
Платье женское из маркизета, вуали, вольты или другой легкой
хлопчатобумажной ткани.
Платье отрезное по линии талии, с поясом, без воротника.
Рукава короткие («фонарик»), внизу на резинках, по линии ока-
тов присборены.
Перед лифа целый, вырез горловины — «каре». От линии плече-
вых швов стачано по одной вытачке-складке, а от линии талии —
по две мягких складки с каждой стороны.
Спинка лифа целая, от линии талии стачано по две мягких
складки с каждой стороны.
Юбка восьмишовная. Швы расположены в односторонних склад-
ках — четыре опереди и четыре сзади. Посередине боковых полот-
нищ на линии талии стачано по одной вытачке с каждой сто-
роны.
Построение лифа платья
(рис. 34)
Спинка. В данной модели на спинке вместо одной вытачки преду-
смотоены две мягкие вытачки («защипы»).
Величина раствора, вытачек-защипов и раствора боковых швов
равна
(Сгп 4- Пг) — (Ст 4- Пт) (48 см 4- 5 см) — (38 см 4- 3 см)
6	“
Расстояние между средними линиями вытачек-защипов — 4,5 см.
Высота вытачек-защипов 3—4 см.
Перед. Верхнюю, вытачку стачивают не до точки Гб, а только до
намеченных точек. Таким образом, верхняя вытачка в данном слу-
чае является вытачкой-защипом. Ее смещают в сторону проймы
на 1 см, т. с. АюФ1 — П7Ф2 = 1 см.
Передняя и боковая вытачки также являются вытачками-защи-
пами.
Вырез горловины A5Ei = 5 см (вниз).
д4Е2 = 1 см (влево по линии плечевого шва).
Из точки Е2 вниз проводят вертикаль до пересечения с горизон-
талью. проходящей через точку Ei, и на пересечении ставят точ-
ку Е3.
61
Рис. 33. Модель 5.
62
63-
Построение юбки платья
(рис. 35—37)
Юбку платья строят на основе обычной юбки с прибавкой по ли-
нии талии, равной 3 см.
Пт = 3 см.
Заднее полотнище юбки Тт = 5 см — вправо от точки Т.
тт{ = 0,5 см — вверх от точки т.
НИЦ = 14 см — вправо от точки Н.
Точки Т?1 соединяют плавной линией, а точки Т1Н4 прямой ли
нией, получая точку б на пересечении с линией бедер.
64
Боковое заднее полотнище. От точки т вправо откладывают
3 см (раствор вытачки) и получают точку т2.
тт2 = 3 см.
т2т3 = 9 см — вправо от точки т2 (ширина по талии боковой ча-
сти заднего полотнища).
Точки т2 и б соединяют прямой, продолжая ее до линии низа,
при этом получают точку Н5.
НбНб = 17 см—вправо от точки Н5 (ширина по низу боковой
части заднего полотнища).
Точки т3Н6 соединяют прямой.
Верх боковой части заднего полотнища оформляют с прогибом
посередине. Величина прогиба — 0,5 см.
Боковое полотнище Т3Т4 = 1,5 см — вправо от точки т3.
Ширина бокового полотнища вверху равна 14 см.
7’4^5=14 см — вправо от точки т4.
Точки т4Н соединяют прямой.	<
Т4Н7 = ТзНб.
НН8 = 38,0 см — вправо от точки Н.
Точки Н8т5 соединяют прямой и на пересечении с линией бедер
ставят точку бь
Величина и расположение вытачки даны на рис. 35.
Боковое переднее полотнище т57,б= 1,5 см — вправо от точки т5.
Точки т6б1 соединяют прямой, продолжая ее до линии низа —
получают точку Н9.
тбН9 — 75Н8.
TqT? = 9,5 см — вправо от точки тб (ширина по талии боковой
части переднего полотнища).
Н9Н ю= 19 см — вправо от-точки Н9 (ширина по низу боковой
части переднего полотнища).
Переднее полотнище 7\т8 = 5,5 см (ширина переднего полотни-
ща по талии — 11 см).
Н2Нц = 10 см (ширина переднего полотнища по низу — 20 см).
Для того, чтобы не перегружать чертежа, припуски к полотнищам
юбки под складки и их абсолютные величины даны на рис. 36—37.
Построение рукава «фонарик»
Из лекала обыкновенного втачного рукава можно сделать так
называемый рукав «фонарик» различных вариантов. Для этого вдоль
рукава проводят несколько линий параллельно осевой (средней) ли-
нии рукава. По намеченным линиям лекало разрезают и создают
нужную форму (вариант) рукава (рис. 37, 38).
* * *
Построение юбки и других деталей дано на чертежах (рис. 35,
37).
Раскладку к модели 5 см. на рис. 39.
5 Зак. 412	65
сл
сл

Рис. 37.
68
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ПЛАТЬЯ (МОДЕЛЬ 5)
Рис. 39.
1.	Заднее полотнище юбки
2.	Переднее полотнище юбки
3.	Боковое переднее полотнище юбки
4.	Боковое полотнище юбки
5.	Боковое заднее полотнище юбки
6.	Спинка лифа
7.	Перед лифа
8.	Рукав
9.	Пояс
10.	Обтачка горловины спинки
11.	Обтачка горловины переда
Ширина раскладки —	75 см
Длина раскладки — 3 м 82 см
МОДЕЛЬ 6
(рис. 40)
Описание модели
Платье-халат женский из штапельного полотна, двубортный, от-
резной по линии талии, с поясом. Воротник отложной, фигурный, от-
делан кантом. Рукава короткие, цельнокроеные с подрезом; низ ру-
кавов с манжетами.
Перед лифа с застежкой на две пуговицы и крючок по линии
талии.
Спинка лифа целая.
От линии талии переда и спинки лифа — по одной вытачке с
каждой стороны.
Нижняя часть халата (юбка) из семи полотнищ.
Построение лифа платья-халата
	(рис. 41)
Лиф (с подрезным рукавом)
Спинка. А2Ф1 = 1 см — перпендикуляр к А2П2.
Точки Ф1 и П1 соединяют вспомогательной прямой и продолжают
вправо за точку nt на 15 см — до точки Ф2;
П]Ф2 = 15 см.
П^з = 1,5 см — вверх.
Соединяют точки А2, Фз, Ф2 вспомогательными прямыми, а затем,
как показано на рисунке, проводят плечевой шов спинки. Участок
А2 Фз с выемкой — как в основе, а участок ФзФ2 — с выпуклостью
посередине, равной 0,5 см.
Г1Ф4 = Г4Ф5 = 2 см (вниз).
Ф4 и Ф5 — соединяют прямой.
Ф4Ф6 — 1 см (вправо).
Линию П2Г1 продолжают вниз до пересечения с линией талии и
ставят точку T9.
Т9Тю —0,5 см (влево).
ТюТц — равна 1 см на продолжении линии Ф6Тю.
Ф6ТН — боковой шов.
Т и Тп — соединяют прямой и среднюю линию вытачки на спинке
строят перпендикулярно к линии ТТц.
ФбФ? = Ю СМ (ВНИЗ ПО ЛИНИИ ФбТц).
Ф?Ф8 = 2,5 см — перпендикулярно к Ф6Тц'.
Ф8Ф9 — 7,5 см —	» к Ф8Ф8-
Ф9Ф10 — 0,5 — 1,0 см вверх перпендикулярно к Ф8Ф9.
70
Рис. 40. Модель 6
71
Рис. 41, Построение лифа платья-халата
72
Линию низка подрезного цельнокроеного рукава проводят плав-
ной вогнутой линией через точки Ф2 и Фю. Величина вогнутости по-
середине Ф2Фю равна 1,0—1,5 см.
Перед. П7Фц = 1 см на продолжении ГбП7.
П8Ф12 == 15 см влево на протяжении ФцП8.
Плечевой шов проводят через точки П7, П8, Ф12 плавной линией
с выпуклостью в 0,5 см посередине участка П8Ф12.
ф5ф13 = 0,5 см вверх.
Точка Фм посередине Ф4Ф5.
Точки Ф]3 и Фм соединяют прямой и продолжают ее влево за
точку Ф]4.
Ф13Ф15 — Ф8Фю — 7,5 см.
Соединяя точки Ф12щ Ф15 плавной вогнутой линией, проводят
линию низка рукава.
Величина вогнутости посередине Ф12Ф15 равна 0,5 см.
Ф14Ф16= 1,5 см (вниз).
Точки Ф13 и Ф16 соединяют прямой и продолжают ее влево за
точку Ф16.
Ф13Ф17 — ФбФв-
Т10Т12 = 6 см, вправо но линии талии.
Точку Т1з ставят на продолжении линии Ф17Т12 на расстоянии от
точки Ф]7, равном ФбТц; Ф1/Г13 = Ф6Тц.
Верхнюю вытачку перемещают вниз на линию талии.
A5Ei = 3 см.
Ширина борта == 8 см.
Точки А4 и Ej соединяют прямой и продолжают ее до пересечения
с краем борта.
Верхнюю петлю располагают на уровне линии ГГ3.
Построение юбки
(рис. 42—44)
Юбку строят на основе прямой юбки. Длина юбки — 83 см.
Пт= 3 см.
Заднее полотнище Тт = 7,8 см — вправо от точки Т.
НН4 = 16,5 см — вправо от точки Н.
Точки'тН4 соединяют прямой.
Боковая часть заднего полотнища tti = 5 см (раствор вытачки
заднего полотнища юбки).
т1т2 = 9,5 см — вправо от точки Ть
Т1Т2—ширина по талии боковой части заднего полотнища.
Н3Н5 = 7 см вправо от точки Н3.
Точки 71Н и т2Н5 соединяют прямыми.
73-
Рис, 42.
74
-I
Lepueti

Боковая часть переднего полотнища т2т3 = 4 см — вправо от
точки т2.
Н3Н6 = 13,5 см — влево от точки Нз.
Точки т3Н6 соединяют прямой.
т3т4—14,2 см — вправо от точки т3 (ширина по талии боковой
части переднего полотнища).
Н1Н7 — 3,5 см — вправо от точки Нь
Точки Т4Н7 соединяют прямой.
H7He — 1 см — вниз от точки Н7.
Переднее полотнище т4т3 = 4 см.
Н2Н9 — 20 см (влево от точки Н2).
Точки Т5Н9 соединяют прямой.
76
Рис. 45.
Построение воротника
На рис. 45 дано построение воротника и подворотника 48 размера
условно-типовой фигуры.
Линия втачки воротника в горловину равна сумме величин отрез-
ка АА2 и расстояния от точки А4 до края борта.
Если при данном построении воротника линия втачки воротника
в горловину получилась больше или меньше, то следует ее умень-
шить или увеличить за счет перемещения линии середины воротника.
У У •{*
Построение мелких деталей дано на чертежах (рис. 41, 43, 45).
Манжета по длине должна быть согласована с шириной рукава
по низу.
Построение обтачек пройм и подбортов дано непосредственно
на деталях спинки и переда лифа с учетом обтачных швов
(рис. 41).
Раскладку к модели 6 см. на рис. 46.
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ХАЛАТА (МОДЕЛЬ 6)
Рис. 46.
1.	Боковое заднее полотнище юбки 2.	Боковое переднее полотнище юбки 3.	Переднее полотнище юбки 4.	Заднее полотнище юбки 5.	Полочка 6.	Спинка 7.	Воротник	8.	Подворотник 9.	Подборт лифа 10.	Манжета 11.	Подманжета 12.	Пояс 13.	Обтачка проймы спинки 14.	Обтачка проймы полочки
Ширина раскладки —	75 см
Длина раскладки - - 5 м 12 см
ГЛАВА 111
РАСКРОЙ
Декатировка
Во избежание усадки изделия при носке и искажения его формы,
перед раскроем ткани следует декатировать.
Ткань обильно смачивают водой, слегка просушивают, проглажи-
вают.
Раскладки лекал
Отглаженную ткань укладывают на стол лицевой стороной вниз и
раскладывают лекала. Сначала следует разложить крупные детали,
а затем мелкие, используя при этом свободные места между круп-
ными деталями.
Раскладку деталей можно делать и на ткани, сложенной вдоль
вдвое. В этом случае все детали, имеющие неразрезную середину,
раскладывают так, чтобы середина детали проходила по сгибу ткани.
В ответственных деталях, особенно в шелковых изделиях, в не-
разрезных симметричных деталях (целые перед или спинка лифа,
передние и задние полотнища юбки) рекомендуется вырезать поло-
вину детали, затем перегнуть верхнюю деталь по центральной ли-
нии и точно по первой вырезать вторую половину детали.
Все детали, разложенные на материале, обводят белым или цвет-
ным мелом либо карандашом. При этом необходимо также нанести
все обозначения и линии, имеющиеся на лекалах и указывающие
места расположения вытачек, складок, защипов, карманов и т. п.
При вырезке деталей вытачки не вырезают и не разрезают.
При раскладке особое внимание следует обращать на размеще-
ние выкроек по отношению к направлению нити основы или утка7
ворсу, к полоскам, клеткам и иным рисункам ткани. Также внима-
тельно нужно следить за размещением допускаемых надставок.
Раскрой
Раскрой деталей необходимо производить по изготовленным вы-
кройкам с учетом ворса, начеса, рисунка ткани, направления нити
основы или утка, допускаемых надставок и т. д.
79
При раскрое ворсовых тканей детали раскладывают и выкраи-
вают так, чтобы ткань шла в одном направлении, а именно:
а)	на вельвете ворс должен идти снизу вверх,
на байке— сверху вниз.
б)	на тканях, имеющих в разных направлениях разные оттенки,
все детали выкраивают в одном направлении.
При раскраивании ткани с рисунком, идущим в одном направле-
нии, следует соблюдать это же правило.
На тканях с рисунком в полоску или клетку выкраивание про-
изводится с учетом последующей подгонки полоски или клетки од-
них деталей по отношению к другим — в соответствии с мо-
делью.
Детали изделия, которые должны подгоняться по рисунку ткани
(лиф и юбка, полотнища юбки и т. д.), следует раскладывать ближе
к одной из кромок ткани так, чтобы одноименные полоски ткани на
этих деталях совпадали.
Раскладку крупных парных деталей (разрезную полочку, спинку,
боковые части юбки) на ткани с полоской или клеткой с нессимет-
ричным рисунком следует производить в противоположном напра-
влении по одной полоске вдоль кромок. Если парные детали разло-
жены по одной полоске вдоль одной кромки, припуска на подгонку
можно не давать. Если детали кладут вдоль двух кромок, то припуск
дается только к одной детали. Если деталь кладут в середине, вдали
ют кромки, припуск дается к обеим деталям.
Припуск должен быть не менее ширины клетки или полоски.
В случае, когда в изделиях требуется совпадение одноименного
рисунка, раскладывание деталей производится с припуском, равным
размеру шага рисунка (клетки, полоски, крупный рисунок, располо-
женный в одном направлении и т. д.).
При этом следует ^читывать, что общий расход материала увели-
чивается.	1
Раскрой ткани в домашних условиях производится ножницами
закройными или портновскими. Использование маленьких домашних
ножниц не рекомендуется, так как может привести к неточному рас-
крою.
При разрезании ткани широкое лезвие ножниц должно своей
тыльной стороной опираться на стол. Надо следить за тем, чтобы
основная деталь лежала вправо от ножниц, а левая рука поддержи-
вала отрезаемую часть ткани.
При раскрое вдвое сложенных скользящих тканей, в особенности
из искусственного шелка, рекомендуется предварительно оба слоя
скрепить, чтобы не допустить сдвига ткани при разрезании.
Для раскроя рекомендуется использовать большой стол, по ши-
рине превышающий ширину ткани на 5—10 см, а по длине не ме-
нее 1,5 м. Чем длиннее стол, тем легче рационально и экономно раз-
ложить выкройки. Многие предпочитают кроить на полу, лишь бы
видеть всю раскладку. Если ткань раскраивается всгиб, необходимо
строго совместить обе кромки.
.80
Перед раскроем следует убедиться в том, что в ткани нет пере-
коса. Для этого за пределами раскладки из ткани выдергивается
одна уточная нить и проверяется перпендикулярность получив-
шегося поперек ткани просвета кромки ткани.
В случае перекоса ткань выравнивают при помощи утюга
с предварительным увлажнением. В тканях с набивным рисунком
необходимо проверить также совпадение линии рисунка с нитями
основы и утка. В случае несовпадения — кроить по рисунку.
Расположение нитей основы в деталях кроя
При раскрое и выкраивании деталей особо важное значение
имеет соблюдение правильного направления нитей основы и утка
ткани.
Нить, проходящая вдоль ткани, называется нитью основы (до-
левой), а поперек ткани — нитью утка (поперечной).
При раскрое детали по отношению к нити основы располагают
следующим образом.
Перед лифа. Нити’основы проходят параллельно линии центра
переда или полузаносу.
Спинка. Нити основы проходят параллельно линии, проведен-
ной посередине вдоль детали.
Юбка. Нити основы проходят:
а)	в двухшовной юбке параллельно прямой линии, проведен-
ной посередине вдоль детали;
б)	в четырех, пяти, шести, восьмишовной юбке, когда раскле-
шенность распределяется равномерно по всему низу юбки, нити
основы проходят параллельно прямой линии, проведенной посе-
редине вдоль детали.
Направление нитей основы может быть смещено, если раскле-
шснность распределяется по низу неравномерно.
Рукава. Нити основы проходят параллельно линии, проведен-
ной посередине вдоль рукава.
Манжеты. Нити основы или утка проходят вдоль детали.
Обтачки низа рукавов. Нити основы или утка проходят вдоль
детали.
Воротник и подворотник. Нити основы проходят параллельно
прямой, соединяющей концы отлета, если моделью не предусмот-
рено другое расположение.
Обтачка горловины спинки и полочки. Нити основы проходят
параллельно линии, проведенной посередине поперек детали.
Подборта. Нити основы проходят параллельно внешнему краю
подбортов.
Накладные карманы, клапаны. Нити основы совпадают с на-
правлением этих нитей на основных деталях.
Обтачки карманов, пояс. Нити основы проходят параллельно
линиям, проведенным посередине вдоль детали.
6 Зак. 412
81
Мешковина прорезных карманов (из основной ткани). В изде-
лиях, где обтачивание прорезей карманов производят мешкови-
ной, нити основы проходят параллельно притачиваемым срезам.
* * *
Отступления от указанных условий раскладки могут быть до-
пущены в зависимости от модели.
Направление нитей основы на деталях («долевая») в прово-
димых примерах показано на чертежах выкроек.
ГЛАВА IV
ПРИМЕРКИ И ПОШИВКА
Сметывание платья к первой примерке
После раскроя платье подготавливают к первой примерке. Сна-
чала переводят меловые линии с одной детали на другую резцом или
прокладыванием силков.
После перевода намеченных линий прокладывают нитки посере-
дине переда и спинки, а также на полотнищах юбки, рукавах и дру-
гих деталях. Затем приметывают все клинья и приставки к деталям,
притачивают их и разглаживают швы. После этого сметывают вы-
тачки, заметывают и наметывают все фасонные линии и складки на
лифе и юбке. Плечевые и боковые швы, швы юбки, а также швы
правого рукава сметывают; по окату и внизу рукава, если тре-
буется по модели, образуют сборки. По линии талии лифа и юбки
прокладывают нитки и лиф приметывают к юбке. Низ платья пе-
регибают на изнанку и заметывают.
Сметывание платьев производится по надсечкам, нанесенным на
спинке, полочке, рукавах, воротнике, для правильного их соединения
друг с другом.
Надсечки на боковом шве спинки и надсечки на боковом шве по-
лочки при стачке должны совпасть.
При втачке рукава в пройму надсечки на рукаве должны сов-
пасть с надсечками на пройме. Надсечка на окате рукава должна
совпасть с плечевым швом. Слабина между надсечками должна быть
равномерно посажена.
Надсечки, имеющиеся на соединительных швах рукавов, должны
совпасть: слабина, образующаяся между ними, также подлежит рав-
номерной посадке.
Первая примерка и уточнение изделий
Сметанное платье надевают и уточняют правую половину. Во
время примерки уточняют направление и длину вытачек, складок,
швов, линий подрезов, в случае необходимости забирают или вы-
пускают ткань в швах (плечевых и боковых, в юбке и лифе), наме-
6*
83
чают мелом или булавками линию выреза горловины (или прикреп-
ляют воротник), места расположения петель, карманов, длину за-
страчивания складок и прочих деталей. Все изменения и уточнения,
сделанные во время примерки, переносят на левую половину изделия
при помощи мела или силков. Затем детали подравнивают по ис-
правленным линиям, а пройму и горловину вырезают, линию низа
выравнивают. После того как все исправления сделаны, приступают
к пошивке.
Вторая примерка
Ко второй примерке в платье должны быть стачаны и застроче-
ны все фасонные линии и складки; стачаны вытачки и все основ-
ные швы (боковые, плечевые, швы юбки и рукавов). Рукава и во-
ротник должны быть вметаны, лиф приметан к юбке, низ платья
заметан.
Платье надевают и в случае необходимости делают исправления.
Одновременно ставятся контрольные надсечки для правильного сое-
динения деталей.
Если во время второй примерки внесены изменения, то рукава и
воротник надо выпороть, отпороть лиф от юбки и распороть заметку
низа платья. Согласно внесенным изменениям прокладывают нитки,
а затем заканчивают пошивку изделия и окончательную отделку.
Последовательность обработки
При пошивке халатов и платьев домашних следует придержи-
ваться определенной последовательности обработки.
Окончательная отделка изделия производится после выполне-
ния всех’ швов, в то время как разутюжка и заутюжка швов произ-
водится каждый раз после стачивания каждого шва.
При обработке изделий из осыпающихся тканей края всех дета-
лей должны быть обметаны уже перед сметыванием их. После ста-
чивания швов нитки сметывания удаляют.
Приводимая ниже схема последовательности дана для изделий
простой основной формы покроя и, конечно, может претерпевать из-
менения в зависимости от модели.
Обработка платьев и халатов
1.	Заготовить и обработать различные мелкие детали, воротник,
манжеты, пояс, накладные карманы и т. д.
2.	Стачать швы рукавов и вытачки на рукавах, выутюжить рука-
ва, обработать низки рукавов.
3.	Стачать вытачки и складки, заутюжить или разутюжить вы-
тачки и складки, притачать или настрочить вставки, обработать под-
резы, образовать сборки, буффы.
4.	Стачать плечевые швы. В зависимости от толщины ткани за-
утюжить назад или разутюжить швы.
84
5.	Обработать борта (в платьях с разрезным передом лифа).
6.	Стачать боковые швы.
7.	Обработать вырез горловины или вметать и втачать воротник.
8.	Стачать швы юбки, разутюжить швы.
9.	Подшить низ платья.
10.	Вметать и втачать рукава, заутюжить на сторону или разу-
тюжить швы втачки рукавов.
11.	Соединить лиф с юбкой.
12.	Обработать борта (в халатах).
13.	Обметать петли, выутюжить осторожно платье, пришить пу-
говицы и прикрепить съемную отделку.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ПОШИВКИ
Изготовление пояса
Пояс перегибают, складывают по длине лицевой стороной внутрь
и обтачивают швом шириной 0,7 см, оставляя в середине или в конце
пояса отверстие длиной 2—3 см для вывертывания пояса на лицевую
сторону. Пояс вывертывают, обтачной край выправляют.
Отверстие, оставленное для вывертывания пояса, зашивают руч-
ным способом подшивочными потайными стежками; затем пояс при-
утюживают.
Изготовление обыкновенного обтачного воротника
Верхнюю часть воротника складывают с подворотником лицевы-
ми сторонами внутрь и сметывают на расстоянии 0,6 см от обрезных
краев с небольшой слабиной верхнего воротника по длине и ширине,
чтобы верхний воротник в готовом виде свободно отвертывался и из
него перепускался кант на сторону подворотника.
После сметки воротник обтачивают со стороны подворотника на
расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Нитки сметывания удаля-
ют. Швы в углах подрезают, оставляя припуск в 0,3—0,4 см, в шве
вогнутых обрезных краев фигурных воротников делают надсечки, не
доходя до строчки на 0,1—0,2 см. Воротник вывертывают на лицевую
сторону, швы выправляют, воротник выметывают прямыми сметоч-
ными стежками со стороны подворотника на расстоянии 0,5 см от
края, образуя из воротника кант шириной 0,1 см. Готовый воротник
приутюживают со стороны подворотника через проутюжильник.
Изготовление обтачного отложного воротника с притачной бейкой
Один край притачной бейки подгибают наизнанку на 0,5—0,7 см
и заметывают прямыми сметочными стежками. Бейку приутюживают
с изнанки через проутюжильник.
На лицевую сторону подворотника накладывают лицом внутрь
бейку, а сверху также накладывают воротник; обрезные края урав-
85
нивают и сметывают прямыми сметочными стежками на расстоянии
0,6 см от обрезного края.
Обтачивание и выметывание воротника производится аналогично
обработке обыкновенного обтачного воротника.
Подогнутый край отделочной бейки воротника приметывают пря-
мыми сметочными стежками и настрачивают на воротник на 0,1 —
0,2 см от подогнутого края или пришивают ручным способом потай-
ными подшивочными стежками.
Изготовление обтачного отложного воротника с втачным кантом
Полоску для канта перегибают вдоль посередине, складывают
изнанкой внутрь, заметывают прямыми сметочными стежками и при-
утюживают с внутренней стороны через проутюжильник. Заготовлен-
ный кант накладывают на лицевую сторону подворотника и, уравни-
вая обрезные края, приметывают прямыми сметочными стежками на
расстоянии 0,6 см от обрезных краев. На углах воротника кант поез-
живают или закладывают складкой. Кант притачивают со стороны
канта на расстоянии 0,1 см от линии приметывания. Нитки заметы-
вания и приметывания канта удаляют.
Соединение воротника с подворотником производят так же, как
и в обыкновенных обтачных воротниках.
Изготовление карманов
Накладные карманы прямоугольной формы. На карманах наме-
чают и вытачивают петли, если это требуется по модели. Обра-
ботка петель производится аналогично обработке петель на под-
бортах.
Нижний обрезной край обтачки верха кармана подгибают на сто-
рону изнанки по проложенным ниткам или мелу заметывают на сто-
рону изнанки на 0,7 см и прострачивают на 0,1—0,2 см от подогну-
того края. Обтачку складывают верхним обрезным краем с верхом
кармана, сметывают и стачивают; обтачку отвертывают наизнанку,
шов расправляют.
Низ и боковые стороны кармана (модель 2) перегибают на сто-
рону изнанки по проложенным ниткам или мелу, заметывают и под-
глаживают.
Накладные карманы овальной формы с отделочной бейкой. Бей-
ку лицевой стороной складывают с изнанкой кармана, уравнивают
обрезные края и приметывают прямыми сметочными стежками на
расстоянии 0,6 см от обрезного края.
Бейку притачивают на расстоянии 0,1 см от линии сметывания.
Нитки сметывания удаляют. Бейку отвертывают на лицевую сторону
кармана и выметывают край прямыми сметочными стежками, выпу-
ская из бейки наизнанку кармана кан'г шириной 0,1—0,2 см.
Внутренний обрезной край бейки подгибают наизнанку, выравни-
вая ширину бейки в готовом виде, приметывают к карману прямыми
86
сметочными стежками, а затем в зависимости от модели настрачи-
вают или пришивают ручным способом потайными подшивочными
стежками.
Верхний обрезной край кармана обрабатывается аналогично об-
работке кармана прямоугольной формы.
Изготовление рукавов
Длинные рукава с манжетами. Манжету с подманжетой склады-
вают лицевыми сторонами внутрь и сметывают на расстоянии 0,6 см
от обрезных краев, при этом манжету по длине и ширине держат
слегка свободнее подманжеты, а в уголках посаживают на 0,2—
0,3 см, чтобы манжета в готовом виде не была затянута и уголки
манжеты не отвертывались. После сметки манжеты обтачивают на?
расстоянии 0,1 см от сметки, нитки сметки удаляют, припуск шва в
уголках подрезают до ширины 0,2—0,3 см. Затем манжету выверты-
вают на лицевую сторону, шов обтачки и уголки выправляют и вы-
метывают на расстоянии 0,5 см от края, немного перепуская манжету
на внутреннюю сторону. После выметки манжету подглаживают.
Швы рукава сметывают, при этом верхнюю половину рукава от
линии локтя вниз на расстоянии 10—15 см слегка посаживают для
правильного перегиба ее. После сметки швы стачивают, нитки сметки
удаляют. Швы разглаживают.
Шлицу (разрез) рукава заметывают с подгибом обрезного края
внутрь на 0,5 см и застрачивают на машине или подшивают вручную
потайными стежками.
Низ рукава для образования сборок прострачивают на машине
двумя редкими строчками: первой на расстоянии 0,4—0,5 см от края
низа рукава, а второй — на 0,5 см от первой. Можно также проло-
жить строчку вручную: первую — через край, а вторую — на 0,4—
0,5 см от первой. Сборки стягивают вручную и концы ниток закреп-
ляют, при этом сборки тщательно разравнивают.
/Ланжету приметывают к рукаву на расстоянии 0,6 см от обрез-
ного края, притачивают на расстоянии 0,7 см от края и нитки при-
метки удаляют. Затем обрезной край подманжеты подгибают внутрь,
заметывают, закрывая шо>в притачки манжеты и подшивают вруч-
ную потайными подшивочными стежками. Нитки заметки удаляют,
рукав с манжетой подглаживают.
Короткие рукава. Сметку и стачку швов коротких рукавов про-
изводят так же, как и у длинных. Низ рукава перегибают на внут-
реннюю сторону по проложенным' ниткам или меловым линиям, за-
метывают с подгибом обрезного края внутрь на 0,5—0,75 см и про-
страчивают на машине на 0,1—0,2 см от подогнутого края или под-
шивают вручную потайными подшивочными стежками. После этого
нитки заметки удаляют и рукав подглаживают.
Короткие рукава с манжетами. Обработку манжет, сметку и
стачку швов коротких рукавов производят так же, как и длинных.
На лицевую сторону рукава накладывают манжету лицевой стороной
87
внутрь, а сверху так же обтачку, сметывают и прострачивают швом
шириной 0,7 см. Нитки сметки удаляют. Обтачку отвертывают наиз-
нанку, обрезной край подгибают внутрь, заметывают и подшивают
вручную потайными подшивочными стежками.
Обработка лифа
Вытачки на переде (полочках) лифа и спинке платья сметывают
со стороны изнанки по намеченным линиям и стачивают по прямой
стороне, чтобы не растянуть ткань.
Вытачки, идущие от краев деталей, стачивают, начиная от линий
срезов. Вытачки, у которых концы переходят в незаутюженные склад-
ки, стачивают, начиная строчку поперек припуска складки (по наме-
ченной линии); затем повернув деталь под прямым углом, стачивают
вытачку по намеченной линии ее боковой стороны. Нитки сметки уда-
ляют и вытачки заглаживают или расправляют с изнанки сгибами
к середине переда и спинки.
На полочках лифа, если это требуется по модели, обрабатывают
петли.
Обтачные петли обрабатывают одной обтачкой или двумя обтач-
ками.
Обработка петель одной обтачкой
Наизнанке полочки намечают места расположения петель двумя
долевыми линиями с расстоянием между ними, равным ширине двух
кантов, и двумя поперечными линиями, определяющими длину
петли. Посередине между линиями прокладывают нитку, пере-
водя тем самым место расположения петель на лицевую сто-
рону.
Обтачку лицевой стороной накладывают на лицевую сторону де-
тали так, чтобы обрезные края обтачки отстояли от намеченной ли-
нии на одинаковом расстоянии и приметывают прямыми сметочными
стежками. Петлю обтачивают со стороны изнанки по намеченным
линиям с четырех сторон.
Деталь прорезают с изнанки посередине между двумя строчками,
начиная от середины; не доходя до концов строчек на 0,5—0,6 см,
надрезают наклонно, не доходя до строчек на 0,1—0,2 см, образуя
уголки. Нитки приметывания обтачки удаляют. Обтачку вывертыва-
ют наизнанку детали, выправляют кант и выметывают прямыми сме-
точными стежками. Концы петли закрепляют обратной машинной
строчкой, прокладывают ее по уголкам. Обтачку подрезают до ши-
рины 1,5—2,0 см. Петлю приутюживают с изнанки через проутю-
жильник, выправляя кант.
Обработка петель двумя обтачками
На детали и обтачках намечают места расположения петель дву-
мя долевыми линиями с расстоянием между ними, равным удвоенной
88
ширине двух кантов, и двумя поперечными линиями, определяю-
щими длину петли.
Обтачки перегибают пополам в долевом направлении, склады-
вают изнанкой внутрь и приутюживают. Затем накладывают на де-
таль так, чтобы сгибы проходили у намеченных линий, а срезы были
обращены друг к другу, и приметывают прямыми сметочными
стежками. Дальнейшая обработка аналогична обработке петель
с одной обтачкой.
После обработки петель их накрывают под,бортами, манжетами и
другими деталями и заметывают кругом. Материал под петлей раз-
резают, начиная от середины, в ту и другую сторону, а в концах рас-
секают уголками. Стороны и уголки петли подгибают во внутрь и
подшивают потайными подшивочными стежками.
Плечевые швы сметывают по проложенным ниткам с соответст-
вующей посадкой спинки — на свободное облегание лопаток. Затем
швы стачивают, нитки сметки удаляют. Швы отгибают в сторону
спинки или раскладывают па две стороны и разглаживают до полно-
го прилегания.
Боковые швы сметывают по проложенным ниткам, затем швы
стачивают и нитки сметки удаляют. Швы отгибают в сторону переда
или раскладывают на две стороны и разглаживают до полного при-
легания.
Обработка юбки
Вытачки юбки обрабатывают так же, как и вытачки лифа. Склад-
ки юбки заметывают со стороны изнанки по меловым линиям или
проложенным ниткам без посадки и растяжения материала и застра-
чивают. Нитки сметки удаляют и складки проглаживают.
Швы юбки платья сметывают по проложенным ниткам без посад-
ки и растяжения и стачивают. Нитки сметки удаляют и швы разгла-
живают до плотного прилегания сторон или заглаживают в сторону
в зависимости от фасона.
Настрочка карманов на изделие
Заготовленные накладные карманы накладывают на лицевую сто-
рону изделия по намеченным линиям или проложенным ниткам, на-
метывают п настрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от края. Кар-
маны можно пришивать к изделию вручную потайными подшивоч-
ными стежками. Нитки наметки карманов удаляют.
Обработка карманов в соединительных швах
Мешковины карманов складывают лицевой стороной внутрь с по-
лотнищами юбки по надсечкам, приметывают прямыми сметочными
стежками и притачивают. Нитки приметывания удаляют.
Затем мешковину, притаченную к переднему полотнищу, отвер-
тывают наизнанку и выметывают край, образуя из основной детали
89
кант шириной 0,1—0,2 см, верхний край приутюживают и простра-
чивают с лицевой стороны. Расстояние от края до строчки зависит
от фасона. Нитки выметывания удаляют.
Шов притачивания мешковины к боковому полотнищу раз-
утюживают до плотного прилегания. Затем мешковины склады-
вают лицевыми сторонами внутрь и стачивают швом шириной
1,25—1,5 м. Карман в готовом виде приутюживают через проутю-
жильник.
Обработка разреза переда платья и халата
подбортами
К подбортам приметывают и притачивают надставки швом 0,7—
1 см. Швы надставок расправляют или заглаживают до плотного
прилегания сторон.
Внутренние обрезные края подбортов подгибают наизнанку на
0,5—0,75 см и застрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогну-
того края.
Перед обработкой бортов на правой полочке изготовляют обтач-
ные петли (как указано выше).
Затем на лицевую сторону разреза полочек накладывают лицевой
стороной подборта и приметывают на 0,75 см от обрезных краев,
причем в платьях с отворотами в уголках подборта посаживают,
чтобы они свободно отвертывались и не были туго поставлены. Борта
обтачивают, нитки приметки удаляют, припуск шва в уголках под-
резают. Борта вывертывают на лицевую сторону и выметывают вруч-
ную на расстоянии 0,7—1 см от края борта. Отвороты выметывают
со стороны подбортов, образуя кант из полочек.
Внутренние края подбортов прикрепляют в нескольких местах
к полочкам потайными стежками, делая не менее 5—6 стежков в
каждой закрепке. Обрезной край подбортов можно подшивать вруч-
ную потайными подшивочными стежками с подгибом обрезного
края внутрь. Края бортов проутюживают, нитки выметывания уда-
ляют.
Соединение обтачного отложного воротника
с горловиной
Воротник вметывают вместе с подворотником, подбортом и обтач-
кой горловины. В метку производят по горловине, при этом воротник
слегка натягивают, а горловину в косых местах слегка посаживают,
чтобы воротник не растягивался и правильно облегал шею. Затем во-
ротник втачивают, нитки вметки удаляют. Обрезной край обтачки
горловины подгибают внутрь на 0,75 см, заметывают, закрывая шов
втачки воротника, и подшивают потайными подшивочными стеж-
ками или прострачивают на машине на 0,1—0,2 см от края. Нитки за-
метки удаляют.
90
Обработка выреза горловины обыкновенной:
или выкройной обтачкой
Обтачку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону
выреза горловины и приметывают на расстоянии 0,6 см от обрезного^
края. При приметке обтачку держат туже горловины, а в косых ме-
стах горловину слегка посаживают для лучшего облегания шеи.
Затем обтачку притачивают и нитки приметки удаляют. Прита-
ленную обтачку отвертывают на внутреннюю сторону, заметывают
с подгибом обрезного края внутрь на 0,5—0,75 см и подшивают по-
тайными подшивочными стежками. Обрезной край обтачки можно*
заранее подогнуть на сторону изнанки на 0,7 см и прострочить на*
расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края, а затем прикрепить
к плечевым швам и в середине горловины потайными стежками. По-
сле подшивки обтачку подглаживают и нитки заметки удаляют.
Обработка горловины настрочной отделочной бейкой
Бейку накладывают лицевой стороной на изнанку изделия и при-
метывают, уравнивая срезы бейки и горловины. Затем притачивают
со стороны бейки швом шириной 0,7 см. Нитки приметки удаляют.
Бейку отвертывают на лицевую сторону изделия и выметывают на1
расстоянии 0,5 см от края. Обрезной край полоски подгибают внутрь,
на 0,5—0,7 см, заметывают и прострачивают на машине на расстоя-
нии 0,1—0,2 см от края подгиба или подшивают вручную потайными-
подшивочными стежками. Горловину подглаживают.-Нитки заметки
удаляют.
Соединение рукавов с обыкновенными проймами
Перед соединением рукавов с проймами по окату рукавов де-
лается соответствующая посадка.
Готовые рукава вметывают в проймы по надсечкам и проложен-
ным ниткам. Вметывание производят со стороны рукава.
После вметывания рукав втачивают в пройму.со стороны рукава
на расстоянии 0,1 см от линии вметывания.
Нитки вметывания рукава удаляют.
Обработка пройм без рукавов
Проймы в изделиях без рукавов обрабатывают обтачкой, вы-
кроенной под углом 45° к нити основы, или подкройпой обтачкой.
Части обтачек для проймы складывают лицевой стороной внутрь и
стачивают швом шириной 0,7 см, шов стачки обтачек разутюжи-
вают.
Обтачку перегибают вдоль посередине, складывают изнанкой'
внутрь и заутюживают или же внутренний край обтачки подги-
бают в сторону изнанки на 0,7 см и заметывают.
91
Обтачку обрезным краем складывают с проймой изделия лице-
выми сторонами внутрь и приметывают ее со стороны обтачки пря-
мыми сметочными стежками.
Обтачку притачивают со стороны обтачки на расстоянии 0,1 см
от линии приметывания. Нитки приметывания удаляют.
Обтачку перегибают на сторону изнанки изделия, шов выправ-
ляют и выметывают прямыми сметочными стежками, перепуская из
проймы изделия кант шириной 0,1—0,2 см. Второй край обтачки под-
шивают по пройме изделия потайными подшивочными стежками или
прострачивают на машине на расстоянии 0,1—0,2 см от края.
Обработка цельнокроеного рукава с подрезом
Верхний край рукава переда складывают с верхним краем рукава
•спинки лицевой стороной внутрь, соединяя контрольные отметки, и
'сметывают прямыми сметочными стежками. При сметывании верх-
ний кпай спинки над уровнем лопаток поезживают.
Боковые края переда и спинки складывают лицевой стороной
внутрь, перепуская боковой край переда вверх до намеченной ли-
нии, и сметывают.
Нижний край рукава переда складывают лицевой стороной
внутрь с нижним краем рукава спинки, перепуская его до намечен-
ной линии, и сметывают.
Подрезы переда складывают с подрезами рукава спинки лицевой
стороной внутрь и сметывают.
После сметывания верхние, боковые, нижние края рукавов и
•подрезы стачивают на расстоянии 0,1 см от линии сметывания, в уго-
лок подреза переда лифа одновременно подкладывают под строчку
кусочек ткани для закрепки.
Нитки сметывания удаляют.
Обработка низа изделия
Низ платья обрабатывают различными способами. В основном
низ платья подшивают вручную потайными стежками или про-
страчивают на машине. В платьях из легких шелковых и хлоп-
чатобумажных тканей низ может быть застрочен на машине уз-
ким швом вподгибку, а также обработан с двойным застрачиванием
края.
Низ изделия обмеляют на столе линейкой по проложенным нит-
кам и неровности низа подрезают. Затем низ юбки перегибают по
намеченным линиям наизнанку, заметывают по сгибу и по линии
подгибки обрезного края внутрь и подшивают потайными подшивоч-
ными стежками или прострачивают на машине на 0,1—0,2 см от
-края. После подшивки низ изделия подглаживают и нитки заметки
удаляют.
.92
Соединение лифа с юбкой
Лиф с юбкой соединяют в основном после обработки лифа и
•юбки. В изделиях с застежкой сверху до низа, как в платьях-халатах,
лиф с юбкой соединяют раньше обработки бортов и воротника.
Соединение лифа с юбкой стачным швом
Юбку платья вывертывают наизнанку, лиф — на лицевую сто-
рону. Лиф платья вкладывают в юбку, совмещая при этом середину
переда лифа с серединой передней части юбки, середину спинки лифа
•с серединой задней части юбки, а также боковые швы, вытачки,
складки на юбке и лифе и сметывают прямыми сметочными стеж-
ками, совмещая проложенные нитки на лифе и юбке. Лиф к юбке
притачивают со стороны лифа на расстоянии 0,1 см от линии при-
метывания. Нитки приметывания удаляют. При наличии сборок
только на юбке лиф к юбке притачивают со стороны юбки. При на-
личии сборок на лифе и юбке, в местах расположения сборок по ли-
нии талии лифа с изнанки прокладывают кромку из основной ткани,
располагая ее обрезной край к обрезному краю лифа; кромку приме-
тывают по нижней строчке сборок прямыми сметочными стежками,
сборки лифа разравнивают.
Соединение лифа с юбкой настрочным швом
Обрезной край лифа подгибают наизнанку по намеченной линии
и заметывают прямыми сметочными стежками, затем приутюживают
через проутюжильник. Лиф накладывают на юбку, совмещая подо-
гнутый край лифа с намеченной линией на юбке и наметывают пря-
мыми сметочными стежками.
При наличии сборок на юбке их разравнивают и лиф настрачи-
'вают.
Отделка изделия
Швы изделия обметывают вручную или обстрачивают на машине.
Изделие очищается от ниток и мела и окончательно гладится.
Изделие в готовом виде утюжат с изнанки. Сначала утюжат ру-
кава, внутренние швы и замятые места всех деталей, а затем изделие
гладится с лицевой стороны.
Настрачивание тесьмы. Тесьму накладывают по намеченным ли-
ниям, приметывают и настрачивают на 0,1 см от края. Нитки при-
метки удаляют.
Изготовление обметанных петель. Петли обметывают на готовых
обработанных деталях или в готовом изделии. Места расположения
петель размечают с лицевой стороны одной линией или двумя точ-
ками, определяющими длину петли. Петлю разрезают по намеченной
линии и обметывают петельными стежками, заправляя узелок ме^ду
тканями.

Узор петли должен располагаться на лицевой стороне. В конце
петли делают скрепку.
Пришивка пуговиц. Места пришивки пуговиц намечают каранда-
шом или мелом соответственно расположению петель. Пуговицы
пришивают вдвое сложенной ниткой: пуговицы с четырьмя отвер-
стиями — 4 сквозными стежками,, а с двумя отверстиями 5—6
сквозными стежками в каждую пару отверстий.
Пуговицы с отверстиями, предназначенные для застегивания,
пришивают без затягивания стежков, оставляя между пуговицей и
тканью нити («ножку»). Нити обвивают концом нитки, которой при-
шивают пуговицу и закрепляют 3 стежками.
Пуговицы с отверстиями, предназначенные для отделки, а также
пуговицы с ушком пришивают без «ножки».
В изделиях с застежкой доверху с отложными отворотами верх-
ние пуговицы пришивают только за верхний слой ткани.
Пуговицы фасонные, обтянутые тканью, и мягкие, изготовлен-
ные из ткани, пришивают за нижнюю ткань.
Пришивка кнопок, крючков и изготовление нитяных петель. Ме-
ста пришивки кнопок и крючков намечают мелом согласно фасону.
Кнопки пришивают через край, делая по 3—4 стежка в каждое от-
верстие.
Крючки и металлические петли пришивают, делая по 3—4 стежка
в каждое отверстие и около мест изгибов. Отверстия крючка и петли
должны быть расположены между двумя тканями и находиться на
изнанке.
Нитяные петли делают для крючков длиной 0,4—0,5 см, для пуго-
виц— в зависимости от размера пуговицы.
При изготовлении петель прокладывают 3—4 нитки и обметы-
вают их петельными стежками так, чтобы стежки плотно прилегали
один к другому. Конец нитки закрепляют тоемя стежками с изнанки.
Пришивка отделочного воротника. Воротник пришивают ручным
способом потайными стежками.
ГЛАВА V
СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ
Часто женщины, выбирая фасон, выбирая ткань на платье, испы-
тывают большие затруднения.
Уменье разбираться в том, пойдет ли женщине то или иное
платье — это в первую очередь дело вкуса, руководствуясь которым
можно сделать правильный выбор красивого платья применительно
к себе. Тем не менее несколько общих указаний и советов помогут
читательницам в этом вопросе.
Очень часто платье из обычного ситца выглядит на человеке го-
раздо лучше, чем платье из дорогой ткани. Бывает и так: хорошо
сшитое платье уродует фигуру либо потому, что линии выбранного
фасона не скрадывают, не смягчают недостатки фигуры, а, наоборот,
подчеркивают их, либо потому, что расцветка ткани совершенно
не соответствует ни фигуре, ни выбранному фасону. Это в первую
очередь зависит от того, правильно ли использована ткань, выбран
фасон и соответствует ли он фигуре, внешности и возрасту человека,
условиям, в которых протекает его деятельность и т. д.
Женщина дома должна быть одета не только опрятно, но и кра-
сиво. Прелесть покроя, изящество, красота платья неотрывны от его
удобства. Домашнее платье хорошо только тогда, когда оно удобно,
не стесняет движений и в то же время просто и элегантно, со спо-
койными мягкими линиями.
Решив шить платье, в. первую очередь надо тщательно подобрать
фасон, соответствующий фигуре. Ткань для пошивки платья лучше
подбирать уже тогда, когда выбран и продуман фасон. Однако, если
материал куплен заранее, фасон выбирают осторожно, согласуй его
не только со своей фигурой, но и с имеющейся тканью.
Для различных фигур нельзя подобрать единого фасона. Поэтому
всякую моду следует применять умело; надо тщательно изучить осо-
бенности своей фигуры и учитывать свой возраст и комплекцию. Не-
обходимо также правильно использовать различные детали, складки,
драпирдвки, отделки и т. д., не перегружать платья, проявляя чув-
ство меры.
Большое значение имеет расположение различных деталей и ли-
ний. Так, женщинам с короткой талией (а также небольшого роста
95
или полным) не рекомендуется носить платья с кокеткой или с дру-
гими горизонтальными линиями, так как линия, пересекающая фи-
гуру, либо укорачивает рост, либо подчеркивает полноту. Полным:
женщинам не рекомендуется также носить вещи спортивного покроя,
и, наоборот, хорошо, когда платье свободное, рукав средней ши-
рины — не узкий и не широкий, ни в коеАм случае не пышный; узкое'
платье подчеркивает полноту, и фигура кажется еще массивнее. Для
полной женщины хорошо выбирать фасон со строгими вертикаль-
ными линиями (рельефы, отделочные швы, строчки) и не резко под-
черкнутой талией, не применять затянутых поясов.
При большом бюсте не следует нагружать лиф платья большими
воротниками, карманами, драпировками; следует избегать сложных
отделок и мелких деталей.
При широких бедрах рекомендуется большая нагрузка на верх-
нюю часть лифа: большой воротник, отделки на плечевой части
платья и т. п.
Высоким и худым женщинам хорошо выбирать фасоны с широ-
ким, свободным лифом, затянутым в талии или стянутым поясом,,
с пышной юбкой; неплоха также и прямая юбка с мягкими вытач-
ками; для таких фигур хороши горизонтальные линии или комби-
нированные платья, которые как бы делят фигуру пополам. Реко-
мендуется одевать сверх платья жакет, фигаро, накидку из той же
или гармонирующей ткани.
Проще подбирать фасон стройной женщине — тут в выборе ей
должен подсказать собственный вкус.
Форма выреза горловины, форма воротника платья должны со-
ответствовать лицу. Так, круглый вырез горловины платья не реко-
мендуется делать женщинам с полным, круглым лицом. В данном
случае лучше сделать продолговатый вырез, который не подчерки-
вает, а как бы удлиняет линию круглого лица, и, наоборот, продол-
говатый вырез некрасиво подчеркивает худое удлиненное лицо,,
а круглый — смягчает.
Так же тщательно, как к выбору фасона, надо подходить и к вы-
бору ткани.
Ткань с расцветкой «в горох» на темном фоне подойдет для жен-
щины любой комплекции и любого возраста. Пестрые ткани подхо-
дят для пошивки платьев простых по покрою и по отделке, где основ-
ную роль должны играть силуэт и расцветка.
Большое количество мелких деталей на платье с крупным рисун-
ком разрушает рисунок ткани, теряются линии. Модели платьев из:
тканей с выработкой следует шить со строгими, четкими линиями.
Легкие пестрые ткани хороши для летних платьев, а на домаш-
ние халаты из байки, фланели и ситца лучше применять ткани не-
кричащих расцветок.
Полным женщинам можно рекомендовать ткань спокойных то-
нов, гладкую или с мелким рисунком, предпочтительно мягкую, но
не очень легкую — мягкая ткань не полнит.
96
Женщинам полным, низкого роста, можно шить платья из пест-
рой ткани с мелким и средним рисунком, а также из ткани с мелкой
клеткой или узкой полоской.
Наоборот, высоким и худым женщинам рекомендуется выбирать
ткань с широкой светлой полоской и крупной клеткой.
За последнее время широкое распространение получили платья из
хлопчатобумажных тканей. Особенно хороши они для летнего
отдыха во время отпуска или в выходной день, во время поездок за
город. Красочные по расцветке, разнообразные по рисунку, они хо-
рошо выглядят на фоне природы в парке, в лесу, на реке. Эти
платья должны быть простого покроя, без лишних украшений, осо-
бенно при крупном рисунке. Если ткань мягкая, хорошо ее подкрах-
малить.
Большую роль в платьте играет хорошая, со вкусом подобранная
отделка. Она часто определяет собой художественную цельность
платья, завершает его, делает более приятным для глаза. Так,
например, самый простой сарафан из гладкого цветного ситца
меняется, если его немного отделать по краю тонкой бейкой из
клетчатой ткани, подобранной в тон основного материала. Однако>
надо учитывать, что вышивки и отделки платья должны быть
строго согласованы с фасоном, покроем и тканью платья и подчи-
няться им.
Для домашних платьев и халатов нерационально применять от-
делки, требующие значительной затраты времени на их исполнение.
Большого эффекта можно добиться, применяя несложные и дешевые
отделки:
1.	Белый воротник, который может быть не только гладким, но
и вышитым под гипюр способом сквозного шитья.
2.	Шелковый или хлопчатобумажный цветной кант.
3.	Пуговицы, пряжки, пояса и т. д.
4.	Белый воротник со строчкой в цвет платья или с настроченным
сутажом или вьюнчиком.
5.	Цветная строчка — на светлых цветных однотонных платьях:
строчка должна сочетаться с цветом основной ткани.
6.	Сутаж, вьюнчик для платьев набивных и гладких.
7.	Рулик, кант, шнур из материала платья или из ткани другого
цвета.
8.	Оборки, воланы.
9.	Материал, сочетающийся с цветом ткани платья; например,
когда гладкое платье отделано тканью другого цвета — гладкой, по-
лосатой, клетчатой, в горошек, а набивное — гладкой тканью, в тон
одного из цветов.
10.	Применение комплектов: вставок, отделок, воротничков, ман-
жет и т. д. различных по цвету и форме.
Так как общий облик фигуры определяется не только формой, но
и цветом одежды, необходимо при выбопе ткани учитывать и зри-
тельное впечатление от цветового решения платья. Следует помнить,
например, что черный цвет скрадывает форму, и, следовательно,
97
делает фигуру более тонкой, а белый цвет увеличивает формы и пол-
нит фигуру.
Желтый и красный цвета больше подходят к брюнеткам, а голу-
бой к блондинкам. Но если блондинка молода, со свежим, нежным
цветом кожи, то красный коралловый или рубиновый цвет еще более
оттенит ее естественные краски. Следовательно, красный цвет не
•является исключительно краской брюнеток, а должен входить и
в украшение блондинок. То же можно сказать и о желтом цвете, ко-
торый необычайно идет некоторым блондинкам. Но в этом случае
желтый должен подходить к самому светлому тону волос и необхо-
димо, чтобы он был дополнен другим контрастным цветом.
Если блондинка золотистая — можно рекомендовать темно-лило-
вое платье. С рыжими волосами всегда хорошо гармонирует зеле-
ный тон средней силы.
Женщины с каштановыми волосами — шатенки — могут пользо-
ваться цветами и брюнеток и блондинок, но при условии, чтобы тона
одежды и украшений соответствовали по теплоте природным тонам
этой женщины. Чистый желтый и ярко-красный цвета нельзя реко-
мендовать шатенке, даже темной, но смягченные — бледно-желтый,
соломенный, бирюзовый—соответствуют по характеру средней
окраске шатенок.
Однако вопрос о выборе платья нельзя решать с точки зрения
одного како-либо фактора — формы, цвета и т. п. Платье может
соответствовать фигуре, быть красивым и удобным только тогда,
когда найдено лучшее сочетание всех факторов, о которых говори-
лось выше, — модели, ткани, цвета, рисунка, отделок— с внешностью
женщины, для которой платье предназначено.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
Глава	I.	Снятие мерок и построение	чертежей
основы выкройки.....................5
Глава	II.	Изготовление выкроек различных	моделей	.	26
Глава	III.	Раскрой...........................79
Глава	IV.	Примерки и пошивка	.83
Глава	V.	Советы читательницам..............95
Лидия Петровна Голято, Мария Алексеевна Изотова,
Иван Артемьевич Тер-Овакимян,
Александр Дмитриевич Чукашев,
Екатерина Александровна Янчевская
ЖЕНСКОЕ ДОМАШНЕЕ ПЛАТЬЕ И ХАЛАТ
Редактор И. Я. Ьерляш
Техн, редактор Н. П. Цирульницкий
Корректор Г. И. Овчинникова
Л-99412 Сдано в набор 13/III-58 г, Подп. к веч. 10/1Х-58 г
Тираж 50 000 экз. Объем 6!/4 печ. л. 5,27 учет. изд. l
Формат 60X02716 Заказ № 412 Изд. № 1640 Цена 2 р. 70 г
Типография КОИЗ, Ленинград, Фонтанка, 62
О ПЕЧАТКИ
Стра- ница	Строка	Напечатано	|	Следует читать
13	9 снизу	^- + 2см.	+ 2 см. 3
19	8 сверху	(Сгц Пт) — (Ст + Пт)	(СгП + Пг) - (Ст 4- Пт)
57 На рисунке 29 линия середины заднего полотнища
должна быть прямая
76 На рисунке 44 правая сторона бокового переднего по-
лотнища юбки должна быть начерчена прямой линией
Зак. 412.