/
Author: Семёнов И.
Tags: техника средств транспорта городской транспорт детали автомобиля автомобили ремонт автомобилей
ISBN: 978-5-903091-97-3
Year: 2009
Text
Издательство «Мир Автокниг»
ЬАОА
РАЮАА
СЕДАН • УНИВЕРСАЛ • ХЕТЧБЭК
2170 • 2171 • 2172
• Эксплуатация
• Обслуживание
• Ремонт
Москва
А18
35016 АВТОМОБИЛИ ЬАИА РК1ОКА
ВАЗ-2170,2171,2172
Эксплуатация, обслуживание, ремонт
Заведующий редакцией
Ведущий редактор
Редактор
Технический консультант
Фотографы:
Художник
Вёрстка
Корректор
Игорь Семёнов
Роман Солдатов
Александр Шульгин
Максим Курданов
Николай Калиновский
Виктор Горбачевский
Елен? Плужнова
Сергей Плужнов
Ирина Чистякова
Подп. в печати ООО «Мир Автокниг» 03.03.09.
Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная. Уоя. печ. л. 35,0
Тираж 10 000 экз. Заказ 738. Цена свободная
ООО «Мир Автокниг». 2009 г.,
117036, г. Москва, Черёмушкинский пр-д, д. 3, корп. 2
Отпечатано в ОАО «Кострома», 156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10
Автомобили Ъайа Рпога. Эксплуатация, обе 1уживание, ремом. Иллюстрированное практическое пособие.
А18 М.: ООО «Мир Автокнш», 2009. — 280 с.: ил. — (серия «Я ремонтирую сам»).
18ВИ 978-5-903091-97-3
В кните изложено описание работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Ьайа Рпога (ВАЗ-2170, -2171, -2172) с 16-ти и 8-ми ктапанными двигателями 1,61 на базе ютовых запас-
ных частей в условиях гаражной мастерской. Все рабочие операции сопровождаются фотографиями и под-
робными комментариями, что позволяет экономить время, силы и средства, а также свести к минимуму
риск повреждения техники.
Для автомобилистов, занимающихся самостоятельным обслуживанием и ремонтом автомобилей.
Издательство будет благодарно читателям за отзывы и пожелания,
которые можно присылать по электронной почте:
О1‘\ §т1гаг1оклп§.ги
Выражаем искреннюю благодарность компании 4(т4 за любезно предоставленные препараты
и эксплуатационные материалы.
Изтательство не несет ответственность за возможные несчастные случаи, травмы и повреждения имущества, произошед-
шие в результате использования данного издания, изменения, внесенное в конструкцию автомобиля производителем, а также
за достоверность информации, представленной в рекламных материалах.
I8В^ 978-5-903091-97-3
УДК 629.114.6.004.5
ББК 39.808
© ООО «Мир Автокниг», 2009
Реализация со склада издательства
книг
ПРЕДЛАГАЕТ ЛИТЕРАТУРУ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
Мастерство вождения
МАСТЕРСТВО
ВОЖДЕНИЯ
Аварийная । мшив— дцбне авария!
Рассмотрены распространенные дорожно-
транспортные происшествия, которые, к сожалению,
ежедневно происходят на улицах городов и на
загородных трассах. Каждая авария представлена
пятью кадрами, наглядно иллюстрирующими развитие
событий в динамике. Описания происшествий
и комментарии поясняют причины случившегося,
а также указывают на допущенные ошибки
ОВКА ПЕРЕД ПЕРЕКРЕСТКОМ НА
Г ЗЕЛЕНЫЙ СИГН VI *!ВГТОФОРА
к регулируемого перекрестку, водитель
.ч издалека видел зеленый ст аал счетофо-
; ю красную малину (кадр 1). Чуть позже,
ый сигнал светофора начал мигать, он
движения, рассчитывая проехать через
за красной машиной (кадр 2),
(дь красной машины в последний момент
ь на перекрест» : на мигающий зеленый
:ановился (кадр 3).
автомобиля применил экстренное тор-
31, но с.олкновение все же произошло
Комментарии
В крупных городах такие аварии происходят не редко.
Иногда это лишь легкое соприкосновение бамперами, а
иногда после столкновения машинам требуется капиталь-
ный кузовной ремонт.
Давайте рассмотрим причины „аиногс происшествия и
сделаем соответс. веющие выводы.
Начнем с водителя синего автомоонля- Главная его
ошибка заключалась в шм, что он изначально неправнль
но мы< лил.
Если водитель издалека I п лит зеленый сигнал светофора,
то думать ему нтдо не о том. как успеть просрочить, в о то'.*,
-де и как осч.новщься. если сигнал светофора и лменится,
когда он вп.„гтную । одъедеч к перекрестку. А меняются
сигналы светофора каждые 30 - 60 секунд! Ес ш оы водите п>
синего зв.'омоочля об этом додумал, то внезапное торможе-
ние впереди ндхтцеп машины не были бы для него столь
неожиданным, и он смог бы вовремя останови.ъся.
Конечно, факт остановки красной машины на мигаю-
щий зеленый сигнал светофора был неожиданным и непо-
нятным. Ведь мигающий зеленый сигнал, как н обычный
зеленый, движение разрешает! Тем не т:еиее. предположить
та ку ю реакцию на изменение сигнала светофора со стороны
водителя впереди идущей машины можно было.
Водитель синего автомобиля не учел того, что за рулем
красной машины мог находиться вчерашний пешеход,
который только сегодня получил водительские ’.рава, и
сразу попал в столь сложную для новичка ситуацию. Бо.те“
опытным водите лям не стоит забывать о том, как они сами
когда-то реагировали на любое резкое изменение в условн
ях движения.
Водитель красной машины был, конечно же, не прав!
Ведь он уже практически выехал на перекресток, когда
зеленый сигнал мигнул только первый раз. А мигает он
целых 3 секунды (3 - 1 раза}, что. как прав»',о, гюзв< ляет
спокойно проехать через любой перекресток.
Выводы и рекомендации
Приближаясь к светофоре, на котором уже давно горит
зеленый сигнал, необходимо ожидать смены сигнала на
запрещающий и заранее готовиться к остановке.
Если безопасно-',ь проезда перекрестка ид зеленый
запасные части и комплектующие для автомобилей
2 - 8РОРТ
к1а5зе
—л —ЗРОРТ
ех1гете
Фирма МА8ТЕК-8РОКТ (М8) производит и продает
запасные части и комплектующие для автомобилей
Деятельность фирмы включает проектирование, производство и реализацию своей продукции.
Сеть продаж фирмы охватывает Европу, Америку и страны африканского континента. Качество изделий
МА5ТЕК-8РОКТ хорошо известно владельцам автом' юилей Уо1к5»адеп, ПепаиИ. ВМУУ и многим другим.
Фирма постоянно расширяет ассортимент, предназначенный для Европы, и активно работает над освоением
рынка стран России и Украины, где в последние годы наблюдается рост производства и продажи
автомобилей, вследствие чего ощущается дефицит недорогих, но при этом высококачественных запасных
частей.
Многие изделия, изготовленные по собственным патентам МАЗТЕК-ЗРО1 !Т доставляются непосредственно
на сборочные конвейеры автомобильных заводов. В частности, узлы, агрегаты и детали с маркой М5
в настоящее время поступают на производственные линии ВАЗ и ГАЗ
Сегодня покупателям предлагаются новые серии продуктов — 8рог1 К1а$зе и 5рог1 Ех1гете,
включающие металлокерамические тормозные колодки, спортивные усиленные колесные
подшипники, детали привода газораспределения, высоковольтные провода и катушки зажигания.
Продукция этих серий специально спроектирована и изготовлена с учетом сверхвысоких
механических и тепловых нагрузок, характерных для автоспорта. Такие детали отличаются
повышенной надежностью и большим ресурсом по сравнению со штатными изделиями.
В 2009 году МА8ТЕК-ЗРОКТ предлагает широкий спектр запчастей для автомобилей
европейского, российского и украинского производства
Он включает в себя:
- подшипники качения для колес и коробок передач;
- узлы и детали подвески;
- узлы и детали ходовой части;
- насосы охлаждающей жидкости;
- высоковольтные прохода системы захсигания;
- стеклоочистители;
* лампы для автомобильной светотехники;
- свечи зажигания;
- топливные, масляные и воздушные фильтры;
- электрические топливные насосы;
- ремни привода агрегатов;
- датчики зкг.ючения вентилятора и многое другое.
Все продукты МА5ТЕК-8РОРТ изготовлены с соблюдением самых высоких стандартов качества
подтвержденных немецкими сертификатами Т117.
1. Общие сведения об автомобиле................9
Идентификационные номера автомобиля........10
Технические характеристики автомобилей.....11
2. Органы управления
и контрольные приборы.........................12
Ключи к автомобилю.........................12
Органы управления..........................12
Щиток приборов.............................13
Выключат ель (замок) зажигания.............14
Подрулевые переключатели...................15
Рычаг переключения передач.................15
Бортовой компьютер.........................15
Блок управления климатической установкой...16
Часы.......................................16
Зи Эксплуатация и управление автомобилем......17
Регулировка положения рулевого колеса
и сиденья ..............................17
Регулировка положения зеркал ..............17
Использование ремней безопасности..........17
Открываь ие капота....................... 18
Открывание двери багажного отделения.......18
Трансформация салона..................... 18
Проверка уровней технических жидкостей.....19
Система смазки двигателя — проверка
урс вня масла............................19
Проверка уровня охлаждающей жидкости....20
Проверка уровня тормозной жидкости......20
Проверка уровня рабочей жидкости
гидроусилителя рулевого управления...20
Заливка стеклоомывающей жидкости ..........20
Заправка автомобиля топливом...............21
Проверка давления в шинах колёс............21
Извлечение запасного колеса
и комплекта инструментов................. 22
Очистка двигателя и подкапотного пространства.22
Уход за кузовом............................23
Очистка и мойка кузова..................23
Полировка кузова........................24
Уход за стёклами........................25
4. Меры безопасности при обслуживании
и ремонте автомобиля..........................26
5. Инструменты, приспособления
и эксплуатационные материалы..................28
Универсальные инструменты..................28
Специальные инструменты
и приспособления........................29
Экс тпуатационные материалы................33
6. Подготовка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту........................35
7. Периодическое техническое обслуживание........37
8. Возможные неисправности
автомобиля и их причины ......................40
9. Двигатель и его системы....................44
9.1. Двигатель................................44
Справочные данные .........................44
Описание конструкции..................... 45
Проверка технического состояния дв ^гателя......46
Брызговик двигателя — снятие и установка...47
Компрессия в цилиндрах двигателя —
проверка................................48
Давление масла — проверка..................48
Моторное масло и масляный фильтр — замена..49
Декоративная накладка двигателя —
снятие и установка......................49
Крышка головки блока цилиндров — снятие,
очистка маслоотражателя и установка.........
Сальники распределительных валов — замена....
Распределительные валы — снятие
и установка.................................
Гидротолкатели — снятие и установка..........
Маслосъёмные колпачки — замена...............
Головка блока цилиндров — снятие и установка.
Головка блока цилиндоос — проверка
и притирка клапанов.........................
Передний сальник коленчатого вала — замена...
Маховик — снятие и установка----------------- .
Задний сальник коленчатого вала — замена.....
Поддон картера двигателя — снятие,
замена прокладки и установка................
Маслозаборник — снятие и установка...........
Масляный насос — снятие, проверка
и установка.................................
Поршневые кольца и шатунные вкладыши —
замена......................................
Поршень и шатун — замена.....................
Опоры силового агрегата — замэна.............
Левая опора...............................
Правая опора..............................
Нижняя штанга..............................
Верхняя штанга............................
9.2. Система управления двигателем..............
Справочные данные ...........................
Описание системы.............................
Провеока технического состояния системы
управления двигателем.......................
Предохранители и реле системы управления
двигателем — замена.........................
Катушки зажимания — проверка и замена........
Свечи зажигания — замена.....................
Форс\ чки — проверка и замена................
Регулятор холостого хода — проверка и замена.
Клапан продувки адсосбера — проверка и замена ..
Датчик положения коленчатого вала — снятие,
проверка и установка .. .....................
Датчик положения распределительного вала —
снятие, проверка и установка................
Датчик температуры охлаждающей жидкости —
снятие, проверка и установка................
Датчик положения дроссельной заслонки —
проверка и замена...........................
Датчик детонации —снятие и проверка..........
Датчик массового расхода воздуха —
проверка и замена...........................
Датчик концентрации кислорода —
проверка и замена...........................
Датчик скорости автомобиля —
проверка и замена...........................
Датчик неровной дороги — замена..............
9.3. Система питания............................
Справочные данные ...........................
Описание конструкции.........................
Проверка технического состояния системы питания ...
Воздушный фильтр — замена фильтрующего
элемента....................................
Воздушный фильтр — снятие и установка........
Дроссельная заслонка — регулировка привода...
Трос привода дроссельной заслонки — замена...
Дроссельный узел — снятие, замена
прокладки и установка.......................
Впускной модуль — снятие и установка.........
8® 88ВЗ 8232323 8В 2 8 8Й Й Й Й Й 8883388888 8 22 2888 388Я 88
Регулятор давления топлива — замена.........93
Сетчатый фильтр топливного модуля — очистка.94
Топливный насос — замена....................94
Топливный бак — снятие и установка..........95
Система улавливания паров топлива — снятие
и установка..............................95
Адсорбер — замена........................95
Сепаратор — замена.......................96
9.4. Система охлаждения........................97
Справочные данные...........................97
Описание конструкции........................97
Проверка технического
состояния системы охлаждения ............98
Охлаждающая жидкость — замена...............99
Расширительный бачок — снятие
и установка.............................100
Термостат — проверка без снятия............100
Термостат — снятие и установка.............100
Насос охлаждаю дей жидкости — снятие
и установка................................101
Электровентилятор — снятие, разборка
к установка................................101
Радиатор системы охлаждения двигателя —
снятие и установка......................102
9.5. Система выпуска отработавших газов........103
Справочные данные .........................103
Описание конструкции.......................1СЗ
Проверка технического состояния системы
выпуска отработавших газов.................104
Подзеска системы выпуска отработавших
газов — замена подушек..................104
Основной глушитель — замена................104
Дополнительный глушитель — замена..........105
Каталитический коллектор — снятие,
замена прокладки и установка ..............105
Защитные экраны — снятие и установка.......106
10. Трансмиссия.............................. 107
10.1. Сцепление...............................107
Справочные данные .........................107
Описание конструкции.......................107
Проверка технического состояния сцепления..109
Привод выключения сцепления — регулировка...109
Трос сцепления — замена....................109
Сцепление — замена.........................111
10.2. Коробка передач ...................... 113
Справочные данные..........................113
Описание конструкции..................... 113
Проверка технического состояния коробки
передач.................................. 115
Коробка передач — проверка уровня
и замена масла.............................115
Реактивная тяга — снятие и установка.......116
Реактивная тяга — разборка и сборка........116
Привод механизма переключения передач —
снятие, установка и регулировка.........117
Привод механизма переключения передач —
разборка и сборка..........................118
Сальники приводов передних колёс — замена...119
Са пьник первичнее вала — замена...........119
Коробка пеоедач — снятие и установка.......120
Коробка передач — разборка и сборка........121
Коробка передач — разборка картеров,
проверка.............................121
Первичный вал — разборка и сборка.......123
Вторичный вал — разборка и сборка.......126
Дифференциал — разборка и сборка........129
•' '--------------------------------- 1ПГ)
приводов геоед них колес..................
Привод переднего колеса — снятие
и установка.............................133
Наружный шарнир привода — снятие, замена
защитного чехла и установка.............134
Внутренний шарнир привода — снятие, замена
защитного чехла и установка.............135
11. Ходовая часть.............................137
11.1. Колёса, шины и ступицы ............... 137
Справочные данные .........................137
Описание конструкции.......................137
Проверка технического состояния колёс,
шин и ступиц............................138
Колесо — замена............................139
Подшипник ступицы переднего колеса —
замена..................................140
Подшипник ступиць заднего колеса — замена....141
11.2. Передняя подвеска.......................143
Справочные данные .........................143
Описание конструкции ......................143
Проверка технического состояния перед; <ей
подвески................................144
Продольная растяжка подвески — снятие
и установка.............................145
Передняя попеое шна подвески — снятие
и установка.............................145
Шаровая опора стойки — снятие
и установка.............................146
Поперечный рычаг подвески — снятие
и установка ...........................146
Поперечный рычаг подвески — замена
резинометаллических шарниров ...........147
Стойка передней подвески — снятие
и установка.............................148
Стойка передней подвески — разборка
и сборка................................149
Стабилизатор поперечной устойчивости —
замена стоек.......................... 149
Стабилизатор поперечной устойчивости —
снятие, замена подушек и установка......150
Углы установки передних колёс..............150
11.3. Задняя подвеска.........................151
Справочные данные .........................151
Описание констру <ции .....................151
Проверка технического состояния задней
подвески ............................ 151
Амортизатор и пружина задней подвески —
снятие и устанозка .................... 152
Балка задней подвески — замена сайлент-блока ... 154
12. Рулевое управление .......................155
Справочные данные ..................... 155
Описание конструкции.......................155
Проверка техническое состояния рулевого
упоавления . 155
Рулевое колесо — снятие и установка............. 157
Декоративные накладки рулевой колонки —
снятие и установка......................158
Наконечник рулевой тяги — снятие и установка.158
Рулевая тяга — снятие и установка..........159
Рулевая колонка — снятие и установка.......160
Рулевой механизм — снятие и установка .....161
Защитный чехол рулевого механизма —
замена..................................162
13. Тормозная система ........................163
13.1. Справочные данные.......................163
13.2. Описание конструкции....................164
ч о о тауиыиагипгп ГПГТПСНИЯ
Педаль тормоза —проверка свободного хода..165
Стояночный тормоз — проверка хода рычага..165
13.4. Передний тормозной механизм............166
Передние тормозные колодки — замена.......166
Передний тормозной шланг — снятие
и установка............................167
Суппорт переднего тормозного механизма —
снятие и установка.....................168
Рабочий цилиндр тормозного механизма —
снятие и установка.....................168
Тормозной диск — снятие и установка.......168
13.5. Задний тормозной механизм..............169
Тормозной барабан — снятие и установка....169
Задние тормозные колодки — снятие
и установка............................170
Рабочий тормозной цилиндр заднего
тормозного механизма — замена..........171
Щит заднего тормозного механизма —
снятие и установка.....................172
Задний тормозной шланг — замена...........172
13.6. Привод рабочей тормозной системы....... 173
Гидравлический привод тормозов — прокачка.173
Гидравлический привод тормозов — замена
тормозной жидкости.....................174
Главный тормозной цилиндр — снятие
и установка............................174
Вакуумный усилитель тормозов — снятие
и установка............................175
Свободный ход педали тормоза — регулировка 175
Регулятор давления жидкости в задних
тормозных механизмах — регулировка.....176
Регулятор давления жидкости в задних
тормозных механизмах — снятие
и установка.......................... 176
13.7. Стояночный тормоз......................177
Стояночный тормоз — регулировка...........178
Тросы стояночного тормоза — снятие
и установка............................178
13.8. Антиблокиро зочная система
тормозов.....................................179
Проверка технического состояния АБС.......179
Датчики скорости вращения колёс — замена..179
Замена датчика скорости вращения
переднего колеса........................179
Замена датчика скорости вращения заднего
колеса..............................180
14. Электрооборудование......................181
14.1. Справочные данные......................181
14.2. Описание системы.......................182
14.3. Проверка технического состояния
электрооборудования..........................182
14.4. Аккумуляторная батарея.................183
Аккумуляторная батарея — снятие
и установка............................183
Аккумуляторная батарея — обслуживание ....183
14.5. Генератор..............................185
Генератор — проверка......................185
Ремень привода генератора — проверка
состояния и регулировка натяжения......186
Ремень привода генератора —замена... . ..... .. 186
Генератор — снятие и установка............186
Генератор на автомобиле без компрессора
кондиционера........................186
Генератор на автомобиле
с компрессором кондиционера.............187
Генератор — ремонт........................188
Стартер — снятие и установка...............
Стартер — проверка....................... 195
Тяговое реле — замена......................195
Стартер — ремонт...........................196
14.8. Выключатель (замок) зажигания ..........197
Выключатель (замок) зажигания —
проверка .............................. 197
Выключатель (замок) зажигания —
снятие и установка.........................197
14.9. Выключатели и переключатели.............198
Подрулевые переключатели — снятие,
проверка и установка.......................198
Выключатели на панели приборов — снятие
и установка.............................200
Выключатель аварийной сигнализации .....200
Выключатель обогрева заднего стекла
и дополнительного оборудования...........201
Выключатели и переключатели на дверях —
снятие и установка......................201
Блок управления в двери водителя........201
Переключатели стеклоподъемников.........201
Выключатель фонарей заднего хода — снятие
и установка.............................201
Выключатель сигналов торможения — снятие
и установка.............................202
14.10. Освещение, световая
и звуковая сигнализация.................... 203
Блок управления освещением — снятие
и установка.............................203
Блок-фара — регулировка света..............203
Блок-фара — замена ламп ...................204
Лампа дальнего и ближнего света.........204
Лампа габаритного света.................204
Лампа указателя поворота................205
Блок-фара — снятие и установка.............205
Боковой указатель поворота — снятие,
замена лампы и установка...................206
Задний фонарь — снятие, замена ламп
и установка........................... 206
Дополчитальный фонарь сигнала торможения —
снятие и установка..................... 207
Фонарь освещения номерного знака —
замена лампы............................208
Фонарь освещения номерного знака —
снятие и установка......................208
Плафон освещения салона — снятие,
замена лампы и установка ..................209
Лампы освещения багажного отделения
и вещевого ящика — замена...............209
Звуковой сигнал — снятие и установка.......209
14.11. Контрольно-измерительные приборы
и датчики....................................210
Щиток приборов — снятие, замена ламп
и установка.............................210
Датчик недостаточного уровня тормозной
жидкости — проверка и замена...............211
Датчик указателя температуры охлаждающей
жидкости — проверка и замена ...........212
Датчик аварийного давления масла —замена...212
Датчик указателя температуры окружающего
воздуха — замена....................... 212
14.12. Стеклоочистители
и стеклоомыватели ...........................213
Очиститель ветрового стекла — снятие
и установка.............................213
Очиститель заднего стекла — снятие и установка .. 215
Электронасосы стеклоомывателей —
.. чотоыпт/о .... ..... 216
(иммобилайзер)............................218
Активация иммобилайзера ...............218
Пульт дистанционного управления — замена
элемента питания........................219
Электронный блок управления дополнительным
оборудованием — снятие и установка......219
15. Кузов...................................220
15.1. Справочные данные......................220
15.2. Описание конструкции...................220
15.3. Проверка технического состояния
кузова..................................... 221
15.4. Техническое обслуживание кузова........221
15.5. Съемные элементы передней части
кузова.......................................222
Облицовка фар — снятие и установка........222
Капот — снятие, установка и регулировка
положения .................................222
Тяга привода замка капота — замена........223
Передний бампер — снятие и установка......224
Подкрылок переднего крыла —
снятие и установка.................... 225
Накладка порога — снятие и установка......226
Переднее крс|ло — снятие и установка......226
Решетка воздухопритока — снятие
и установка.............................227
Обивка моторного отсека — снятие и установка 227
Ветровое стекло — замена...................228
15.6. Передняя дверь.........................230
Наружное зеркало заднего вида — снятие
и установка......................... .....230
Обивка двери — снятие и установка.........230
Выключатель (личинка) замка двери — снятие
и установка.............................231
Наружная ручка двери — снятие и установка.231
Замок двери — снятие, установка и регулировка ... 232
Стеклоподъемник — снятие и установка......233
Стекло двери — снятие и установка.........233
Ограничитель открывания двери — снятие
и установка .......................... 234
15.7. Задняя дверь...........................234
Обивка двери — снятие и установка.........234
Наружная ручка двери — снятие и установка..235
Стеклоподъемник —снятие и установка.......235
Стекло двери — снятие и установка..........236
Замок двери — снятие и установка .........236
15-8. Съемные элементы задней части
кузова.....................................237
Крышка лючка топливного бака — снятие
и установка................................237
Задний бампер — снятие и установка........237
Газовые упоры двери багажного отделения —
замена .... ........................ 238
Обивка двери багажного отделения — снятие
и установка .......................... 239
Выключатель (личинка) замка багажного
отделения — снятие и установка............239
Мотор-редуктор замка багажного отделения —
снятие и установка......................239
Замок багажного отделения — снятие
и установка, регулировка................240
Заднее стекло — замена....................240
15.9. Элементы салона........................241
Внутреннее зеркало заднего вида — снятие
и установка.............................241
Накладка консоли панели приборов — снятие
и установка.............................241
Сиденья — снятие и установка..............242
16. Климатическая установка................. 246
Справочные данные .........................246
Описание конструкции.......................246
Проверка технического состояния
климатической установки..................247
Климатическая установка — техническое
обслуживание......................... 248
Фильтр климатической установки — замена
фильтрующего элемента.................. 249
Климатическая установка без
кондиционера..........................249
Климатическая установка с кондиционером....249
Дополнительный резистор отопителя —
замена...................................250
Электровентилятор климатической установки —
снятие и установка.......................250
Радиатор отопителя — снятие и установка....251
Микромотор-редуктор с датчиком положения
заслонки отопителя — снятие
и установка..............................252
Блок управления климатической установкой —
снятие и установка.......................252
Датчик температуры воздуха в салоне —
замена .................................253
Датчик температуры окружающего воздуха —
замена...................................253
Ремень привода вспомогательных агрегатов —
проверка состояния и регулировка
натяжения................................254
Ремень привода вспомогательных агрегатов —
замена ремня и натяжного ролика..........254
17. Особенности устройства и ремонта
двигателя 1,61 8-кл. и его систем ............256
Справочные данные .........................256
Особенности устройства двигателя 1,6! 8-кл. ..256
Система смазки двигателя 1,6г 8-кл. —
проверка уровня масла......................258
Ремень привода ГРМ двигателя 1,6! 8-кл. —
проверка состояния и регулировка натяжения.. 258
Ремень привода ГРМ двигателя 1,6! 8-кл. —
замена...................................259
Натяжной ролик ремня привода ГРМ
двигателя 1,6! 8-кл. — снятие и установка..259
Сальник распределительного вала
двигателя 1,6! 8-кл. — замена............260
Ресивер двигателя 1,6! 8-кл. — снятие, замена
уплотнений и ус~ановка...................260
Топливная рампа двигателя 1,6! 8-кл. — снятие,
разборка, сборка и установка.............261
Прокладка впускного трубопровода и выпускного
коллектора двигателя 1,6! 8-кл. — замена.261
Прокладка крышки головки блока цилиндров
двигателя 1,6! 8-кл. — замена............262
Регулировка зазоров в приводе клапанов ГРМ
двигателя 1,6! 8-кл......................263
Распределительный вал двигателя 1,6! 8-кл. —
снятие и установка.......................264
Маслосъемные колпачки двигателя 1,6! 8-кл. —
замена...................................265
Головка блока цилиндров двигателя 1,6! 8-кл. —
снятие и установка.......................267
Поршневые кольца и шатунные вкладыши
двигателя 1,6! 8-кл. — замена............267
Поршень и шатун двигателя 1,6! 8-кл. — замена.269
Высоковольтные провода — проверка и замена....270
Свечи зажигания двигателя 1,6! 8-кл. — замена .... 271
Катушка зажигания двигателя 1,6! 8-кл.—
----------------071
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
В книге рассмотрены устройство,
техническое обслуживание и ремонт
переднеприводных автомобилей
ВАЗ семейства Ьайа Рпога с 16-кла-
панным двигателем 21126*.
Автомобили выпускаются с тремя
типами кузова (седан, хетчбэк и
универсал). Кузов автомобилей —
цельн--металлический, несу ший.
Силовой агрегат расположен в пе-
редней части автомобиля, попереч-
но. Привод сцепления — тросовый.
Коробка передач — механическая,
пятиступенчатая, выполнена в од-
ном картере с главной передачей и
дифференциалом. Приводы — валы
с шарнирами равных утловьц ско-
ростей передают крутящий момент
от силового агрегата на передние ве-
дущие колеса. Передняя подвеска
независимая, типа макферсон. Зад-
няя подвеска на двух продольных
рычагах, соединенных упругой по-
перечной балкой,с цилиндрически-
ми пружинами и гидравлическими
телескопически ми амортизаторами.
Рабочая тормозная система автомо-
биля с двухконтурным диагональ-
ным гидравлическим приводом име-
ет встроенный вакуумный усили-
тель. Тормозные механизмы перед-
них колес — дисковые, задних — ба-
рабанные. Часть автомобилей обо-
рудована антиблокировочной систе-
мой тормозов (АБС). Стояночный
тормоз с тросовым приводом воздей-
ствует на колодки тормозных меха-
низмов задних колес.
Рулевое управление имеет травмо-
безопасную рулевую колонку с регу-
лировкой угла наклона. Рулевой ме-
ханизм — реечного типа. Рулевое уп-
равление оборудовано электромеха-
ническим или гидравлштеским уси-
лителем.
Устройство, техническое обслужи-
вание и ремонт показаны на приме-
ре устройства автомобиля, укомп-
лектованного АБС, кондиционером,
электроусилителем рулевого управле-
ния и подушкой безопасности води-
теля. При этом в тексте отмечены
особенности устройства и ремонта
автомобилей различных модифика-
ций и комплектаций.
В книге отражена конструкция ав-
томобиля по состоянию на начало
2170
Предупреждение!
В систему выпуска отработавших
газов встроены каталитический ней-
трализатор и датчики концентрации
кислорода, поэтому заправлять ав-
томобиль можно только неэтилиро-
ванным бензином.
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ
НОМЕРА АРТОМОБИЛЯ
По существующему законодатель-
ству каждое транспортное средство
имеет идентификационный номер
(УТМ-код). Этот номер записан в пас-
попте транспортного средства (НТО.
Идентификационный номер и дру-
гие паспортные данные автомобиля
указаны в сводной табличке.
1
I
I,
2 3 4
АВТОВАЗ
ХТА217231.
ДВИГАТЕЛЬ
1578 КГ
2578 КГ ]
2И26/
1 -ЫЮ КГ\
2-860 КГ
I
Расположение идентификационных номеров в моторном отсеке: 1 — идентифика-
ционный номер автомобиля; 2 — сводная тао гичка с паспортными данными авто-
мобиля; 3— номер ^ви.ателя (на торце блока цилиндров. наи картером сцепления)
II,
9 8 7 6 5
Сводная табличка: 1 — номер для за-
пасных частей (соответствует порядко-
вому номеру автомобиля, сошедшего
с конвейера); 2 — номер одобрения
типа транспортного средства; 3 — иден-
тификационный номер {УГХ-кол) (ХТА —
код завода-изготовителя. 217230— мо-
дель автомобиля; 9* — год выпуска:
последние семь цифр — номер кузова);
4 — модель двигателя: 5 — нагрузка на
переднюю ось; 6 — нагрузка на зад-
нюю ось: 7 — коды варианта исполне-
ния и комплек",‘ации автомобиля; 8 —
максимальная разрешенная масса авто-
мобиля; 9 — максимальная разрешен-
ная масса автомобиля с прицепом
* Год выпуска может обозначаться
цифрой или б\хвой латинского алфави.а
(габл. 1.1).
...и на усилителе пола багажного
отделения рядом с кронштейном
крепления запасного колеса.
Чтобы прочитать номер, необходи-
КХ ГЛ ГЧДсТТ'П ПтТП.ГПТГЛАТ’П ЛлТЛТТПТТЛС2
Идентификационный номер также
выбит в моторном отсеке на усили-
теле (опорная чашка) правого брыз-
говика..
Модель и номер двигателя выбиты
на торце блока цилиндров над карте-
ром сцепления.
Условные обозначения
года выпуска
авто м оби тя
Таблица 1.1
Модельный год выпуска Условное обозначение
2007 7
2008 8
2009 9
2010 А
2011 В
2012 С
2013 Б
2014 Е
2015 Г
2016 С
2017 Н
2018 3
Примечание Модельный год выпуска
мпмгрт пр гпрпяп^тк г кппр.мпянимъл
1.2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ (по данным завода-изготовителя)
Таблица 1.2
Параметры Модель автомобиля
2170 2171 2172
Обшие параметры Схема компоновки С поперечным расположением двигателя и приводом на передние колёса
Тип кузова седан универсал хетчбэк
Количество дверей 4 5 5
Масса снаряжённая, кг 1088
МЛсимаяьная разрешённая масса, кг 1578 1593 1578
Максимальная скорость, км/ч 183
Время разгона до 100 км/ч, с 11.5
Расход топлива, л/100 км в городском цикле в загородном цикле при смешанном цикле 9.8 5,6 7.2
Полная масса буксируемого прицепа, кт: не оборудованною тормозами оборудованного тормозами 500 800
Двигатель Модель 21126*
Тип двигателя Бензиновый, четырёхдилиндровый, рядный
Рабочий объём, л 1.596
Диаметр цилиндра, мм 82
Ход поршня, мм 75.6
Количество распределительных валов 2
Количество клапанов на цилиндр 4
Номинальная мощность нетто. кВт/л. с. (при частоте вращения коленчатого вала, мин ') 72/98 (5 600)
Максимальный крутящий момент нетто. Нм (при частоте вращения коленчатого вала, мин ') 145 (4 000)
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин 1 800-850
Система зажигания Электронная.бесконтактная, с микропроцессорным управлением
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Система питания Распределённый впрыск топлива
Наличие нейтрализатора Есть
Нормы токсичности ЕВРО III
«гтяыпппен двигатель 11183 (подробнее на с. 256, «Особенности
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
КЛЮЧИ К АВТОМОБИЛЮ
Автомобиль комплектуется двумя
ключами: рабочим и обучающим.
Рабочий ключ предназначен для по-
вседневного использования. Обуча-
ющий ключ предназначен для акти-
вации иммобилайзера и системы
дистанционного управления, а так-
же для запуска двигателя в случае
утери или неисправности рабочего
ключа. При выключении зажигания
обучающим ключом начинает ми-
гать контрольная лампа иммобилай-
зера.
Ключи, прилагаемые к автомобилю:
1 — табличка с номером шифра ключа;
2 — обучающий ключ иммобилайзера;
3 — рабочий ключ иммобилайзера
Предупреждение!
Обучающий ключ (с красной встав-
кой) позволяет разблокировать
противоугонную систему и закоди-
ровать запасной рабочий ключ.
Обучающий ключ следует хранить в
месте, исключающем доступ к
нему посторонних лиц.
Для обеспечения устойчивого счи-
тывания кода ключа зажигания при
запуске двигателя не рекомендует-
ся крепление на одном кольце двух
и более ключей зажигания.
В рукоятку рабочего ключа встро-
ен пульт дистанционного управле-
ния центральны" замком и штатной
охранной системой автомобиля.
Рекомендация
При нарушении работы пульта ди-
станционного управления необхо-
Автомобиль оборудован электрон-
ной противоугонной системой
с иммобилайзером. Датчик иммоби-
лайзера установлен в замок зажига-
ния. Контрольная лампа иммоби-
лайзера установлена в щиток при-
боров. а в блок управдерия встроен
зуммер для подачи звуковых сигна-
лов. В ключи зажигания встроены
чипы, с которых датчик иммобилай-
зера считывает коды, снимающие
запрет на запуск двигателя.
Завод-изготовитель поставляет в
продажу автомобили с неактивиро-
ванной противоугонной системой.
В не активированном состоянии им-
мобилайзер позволяет запустить
двигатель без считывания кода с
ключа зажигания. При этом после
включения зажигания в течение
15 секунд будет гореть контрольная
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
8 9 10 11
12 11 13
26 25 24 23 22 21 20 1918 17 16
Органы управления автомобилем: 1 — блок управления □лектростекюпоаъетника-
ми, электроприводом зеркал и центральным замком; 2 — внутренняя ручка от-
крытия двери; 3 — блок управления освещением: 4 — боковая вентиляционная
решетка; 5 — рычаг левого подрулевого переключателя; 6 — рулевое колесо; 7 —
щиток приборов; 8 — выключатель (замок) зажигания; 9 — рычаг правого подру-
левого переключателя; 10 — кнопка включения обогрева заднего стекла; 11 —
центральная вентиляционная решетка; 12 — кнопка включения аварийной сигна-
лизации; 13 — кнопка включения режима рециркуляции; 14 — вешевой ящик;
лампа иммобилайзера. В активиро-
ванном состоянии запуск двигателя
возможен лишь после того, как дат-
чик иммобилайзера считает «пра-
вильный» код с ключа зажигания.
Иммобилайзер должен быть акти-
вирован при продаже автомобиля на
пунктах предпродажной подготовки
в присутствии владельца. После ак-
тивизации системы обучающий
ключ становится для иммобилайзе-
ра «своим» и выполнение других
проделу р (обучения или переобуче-
ния запасного ключа и т. п.) возмож-
но только этим ключом.
После замены ЭБУ системы уп-
равления двигателем, а также блока
управления дополнительным обору-
дованием необходимо вновь активи-
ровать систему (с. 218, «Активация
и ммобилайзера»).
Органы управления. расположенные на
облицовке туннеля пола: 1 — рычаг сто-
яночного тормоза; 2 — рычаг переклю-
чения передач; 3 — прикуриватель; 4 —
подстаканник: 5 — кнопка открытия
двери (крышки) багажного отделения
Б гок управления освещением: 1 — вы-
ключатель наружного освещения и
подсветки приборов; 2 — регулятор яр-
кости подсветки прибопов; 3 — регуля-
тор электрокорректора фар; 4 — вык-
лючатель задних противотуманных фо-
нарей; 5 — заглушка (на часть авгомо-
5 илей установлен выключатель проти-
вотуманных фар)
Блок управления электростектоподъем-
чикамн, электроприводом зеркал и цен-
тральным замком: 1 — кнопка блоки-
ровки/разблокировки замков всех две-
рей; 2 — клавиши управления электро»
стеютоподвемниками передних дверей;
3 — кнопка включения электроприво-
да регулировки левого зеркала; 4 —
клавиша управления электроприводом
регулировки положения зеркала; 5 —
кнопка включения электропривода ре-
гулировки правого зеркала: 6 — заглуш-
ка (на часть автомобилей установлены
1 — тахометр. Показывает теку-
щую частоту вращения коленчатого
вала. Красная зона шкалы обозна-
чает режим работы двигателя с не-
допустимо высокой частотой враще-
ния коленчатого вала.
2 — контрольная лампа неисправ-
ности электронного распределителя
тормозных сил. Загорается красным
светом на несколько секунд при
включении зажигания. Если лампа
загорается во время движения, не-
обходимо обратиться на СТО. При
движении с горящей лампой необ-
ходимо соблюдать повышенные
меры безопасности и избегать рез-
ких торможений.
3 — контрольная лампа заряда ак-
кумуляторной батареи. При включе-
нии зажигания загорается красным
светом и гаснет после запуска дви-
гателя. Если лампа про.1 ю.гжает го-
реть, то это указывает на отсутствие
заряда аккумуляторной батареи
(с. 40, «Возможные неисправности
автомобиля и их причины»),
4 — контрольная лампа включения
левого указателя поворота.
5 — спидометр.
6 — контрольная лампа аварийно-
го давления масла в двигателе. При
включении зажигания загорается
красным светом и гаснет после за-
пуска двигателя. Если лампа про-
должает гореть после, это указывает
на низкое давление в системе смаз-
ки двигателя. Во избежание выхода
из строя двигателя его следует заг-
лу шить и устранить причину неисп-
равности (с. 40, «Возможные неисп-
равности автомобиля и их причи-
ны»).
7 — контрольная лампа включения
правого указателя поворота.
9 — указа гель температуры охлаж-
дающей жидкости. При нормаль-
ных условиях работы стрелка ука-
зателя должна находиться в сред-
ней части шкалы. В жаркую пого-
ду или при длительном движении
автомобиля на затяжном подъёме
стрелка указателя может находить-
ся в верхней части шкалы. Запре-
щается эксплуатировать автомо-
биль, если стрелка указателя пере-
шла в красную зону. При переходе
стрелки в красную зону раздастся
сигнал зуммера.
Уекомендация
Пока стрелка указателя температу-
ры находится в нижней части шка-
лы, избегайте резких ускорений и
работы двигателя на высоких обо-
ротах, а также не нажимайте педаль
газа более чем на половину её хода.
Прогрев двигателя до рабочей тем-
пературы в таком режиме позволит
продлить срок его службы.
10 — указатель уровня топлива в
баке.
рекомендация
Старайтесь не эксплуатировать ав-
томобиль с топливным баком, за-
полненным менее чем на 1/4, так
как это может привести к перегре-
ву топливного насоса, выходу его
из строя.
И — контрольная лампа резерва
топлива. Загорается, когда в баке
остается менее 10 л топлива. При за-
горании лампы также раздается
сигнал зуммера.
12 — кнопка переключения режи-
мов индикации и сброса показаний
счетчика суточного пробега. Для пе-
реключения между отображением
се раздастся сигнал зуммера.
Замечание
Кнопка переключения режимов ин-
дикации и сброса показаний счет-
чика суточного пробега позволяет
активировать режим тестирования
щитка приборов, в котором можно
проверить работоспособность при-
боров и жидкокристаллического
индикатора. Для этого необходимо
включить зажигание и удерживать
кнопку. Для пеоеключения между
режимами тестирования необхо-
димо кратковременно нажать
кнопку сброса суточного пробега.
Для выхода из режима тестирова-
ния нужно выключить зажигание
или подождать несколько секунд,
пока щиток приборов автоматичес-
ки выйдет из него.
13 — контрольная лампа включе-
ния аварийной сигнализации. Мигает
красным светом при включении ава-
рийной сигнализации одновременно
с указателями поворота.
14 — контрольная лампа неисправно-
сти электроу силите дя рулевого управ-
ления. Загорается желтым цветом
при включении зажигания на не-
сколько секунд. Если лампа загора-
ется во время движения, в системе
электроусилителя неисправность,
необходимо обратиться на СТО.
15 — контрольная пампа включе-
ния дальнего свет? фар.
16 — контрольная лампа включе-
ния наружного освещения.
17 — контрольная лампа неисправ-
ности системы подушек безопасности.
Загорается желтым светом на не-
сколько секунд при включении за-
жигания. Если контрольная лампа
горит постоянно или загорается во
время движения, в системе поду-
шек безопасности есть неисправ-
ность и необходимо обратиться на
СТО.
18 — контрольная лампа иммоби-
лайзера. Загорается или мигает жел-
тым светом и отображает состояние
системы иммобидайзера и режим
охраны автомобиля. Когда система
исправна и запуск двигателя разре-
шен, при включении зажигания
лампа мигает один раз и гаснет
Если лампа мигает постоянно (со-
провождается короткими сигналами
зуммера!, значит, система неисправ-
на и необходимо обратиться на СТО.
Замечание
Выключение зажигания обучающим
КЛЮЧОМ ПОИВОЛИТ К мигаииш
------ ---лшнцц 1ирИ1 Ь
течение 15 секунд после включения
зажигания и гаснет, автомобильная
противоугонная система не активи-
рована (подробнее на с. 218, «Авто-
мобильная противоугонная система
(иммобилайзер)»).
19 — жидкокристаллический дисп-
лей бортового компьютера. Отобра-
жает суточный и суммарный пробег,
а также информацию с бортового
компьютера.
20 — контрольная лампа непристег-
нутых ремней безопасности (устанав-
ливается на часть автомобилей) За-
горается при включении зажигания,
если не пристегну г ремень безопас-
ности водителя (сопровождается
прерывистым сигналом зуммера
в течение 90 секунд).
Чтобы отключить лампу и зуммер
на одну поездку (до выключения за-
жигания более чем на 60 секунд) не-
обходимо включить зажигание и в
течение 10 секунд дважды пристег-
нуть и отстегнмь ремень безопасно-
сти водителя. Для долгосрочного от-
ключения необходимо включить за-
жигание и в течение 10 секунд
дважды пристегнуть и отстегнуть ре-
мень безопасности водителя при на-
жатой кнопке сброса суточного про-
бега. Чтобы вновь включить конт-
рольную лампу непристегнутых рем-
ней безопасности, необходимо вклю-
чить зажигание и в течение 15 се-
кунд трижды пристегнуть и отстег-
нуть ремень безопасности водителя
при нажатой кнопке сброса суточ-
ного пробега.
21 — контрольная лампа аварий-
ного состояния тормозной системы.
Контпольная лампа загорается крас-
ным светом при включении зажига-
ния на 4 секунды. Также лампа за-
горается при недостаточном уровне
тормозной жидкости и при возник-
новении неисправности в рабочей
тормозной системе.
22 — резерв. На автомобилях,
оборудованных подушкой безопас-
ности переднего пассажира, — кон-
трольная лампа отключения подуш-
ки безопасности пассажира (уста-
навливается на часть автомобилей).
23 — контрольная лампа неисправ-
ности АБС (для автомобилей обору-
дованных антиблокировочной тор-
мозной системой).
Загорается при включении зажи-
гания и гаснет через несколько се-
кунд или после запуска двигателя.
Если лампа не гаснет или загорает-
ся ВО впемя ЗКИ’ЯГРПма чтто.ч.-г- г,
стема остается полностью работо-
способной, однако АБС работать не
будет.
24 — контрольная. гампа неисправ-
ности системы управления двигате-
лем. Загорается при включении за-
жигания. Если лампа продолжает го-
реть после запуска двигателя или за-
горается ьо время движения, значит,
в системе управления двигателем
есть неисправность. Для диагности-
ки необходимо обратиться на СТО.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ЗАМОК)
ЗАЖИГАНИЯ
Ключ в замке зажигания может за-
нимать следующие положения;
0 («выключено») — подключены
следующие потребители электро-
энергии: наружное освещение, пе-
редние противотуманные фары,
сигнализация дальним светом фар,
аварийная сигнализация, прикури-
ватель и аудиосистема. Когда ключ
вынут, блокируется вал рулевого уп-
равления (для его блокировки необ-
ходимо повернуть рулевое колесо
вправо или влево до срабатывания
запорного стержня). Для разблоки-
ровки вала рулевого управления
вставляем ключ в замок зажигания
и, слегка поворачивая рулевое ко-
лесо вправо-влево, переводим ключ
в потожензге I.
Предупреждение’
При движении автомобиля не вы-
ключайте двигатель и не вынимай-
те ключ из замка зажигания, это
приведет к блокировке руля и к по-
тере управляемости.
I («зажигание») — включены
электрические цепи всех потребите-
лей, кроме стартара. Ключ не выни-
мается.
Пр( дупреждение!
При неработающем двигателе не
оставляйте ключ в положении I на
Перед запуском двигателя (пово-
ротом ключа из положения I в по-
ложение II) сделайте паузу в тече-
ние нескольких секунд (особенно
после длительной стоянки): это по-
зволит электробензонасосу создать
необходимое давление в топлив-
ной рампе и облегчит запуск дви-
гателя.
II («стартер») — предназначено
для запуска двигателя (включен
стартер). После запуска двигателя
следует отпустить ключ — он авто-
матически вернется в положение I.
Выключатель (замок) зажигания
имеет блокировку, не позволяющую
повторно повернуть ключ в положе-
ние II без предварительного выклю-
чения зажигания, то есть для повтор-
ного запуска двигателя после не-
удачной попытки ключ в выключа-
теле необходимо сначала перевести
в положение 0. а затем повторить
попытку.
2.5
ПОДРУЛЕВЫЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
На автомобиле установлено два
подрулевых переключателя.
Положения рычагов подрулевых переключателей: А — левый иотрулевой переклю-
ге.ть (переключатель света фар и указателей поворота); 1 — включены левые
(затели поворота; 2 — включены левые указатели поворота (нефиксированное
можение); 3 — нейтральное положение (указатели повопота выключены, вклю-
чи блйжний свет фар, если фары включены); 4 — включены левые указатели
орота (нефиксированное положение); 5 — включены левые указатели поворо-
'=. 6 — включен дальний свет фар (нефиксированное положение); 7 — включен
дальний свет фар (если фары включены).
’ — правый подрулевой переключатель (переключатель стеклоочистителей и омы-
вателей); 1 — нейтральное положение (все выключено); 2 — включен прерывис-
той режим работы стеклоочистителя (нефиксированное положение); 3 — вклю-
чи прерывистый режим работы стеклоочистителя; 4 — включена малая скорость
юты очистителя ветрового стекла; 5 — включена большая скорость очистителя
1 гтрового стекла; 6 — включен омыватель ветрового стекла (нефиксированное
хтожение); 7 — включен очиститель заднего стекла (автомобили ---------—
5эк и унивеосалп я — -------
ы переключатель стеклоочистите-
лей и омывателей также встроены
две кнопки управления бортовым
компьютером (подробнее см. ниже,
«Бортовой компьютер»).
РЫЧАГ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Автомобиль оснащен пятисту пен-
чатой механической коробкой пере-
цач. Переключение передач осуще-
ствляется по схеме, нанесенной на
рукоятке рычага.
Для включения задней передачи
необходимо утопить рычаг вниз, пе-
реместить влево до упора и вперед.
2.7
БОРДОВОЙ КОМПЬЮТЕР
Автомобиль оснащен бортовым
компьютером, информация с кото-
рого выводится на жидкокристалли-
ческий дисплей, расположенный на
щитке приборов. Кнопки управле-
ния бортовым компьютером распо-
ложены на правом подрулевом пе-
реключателе.
Правый подрулевой переключатель: 1 —
кнопка КЕ8ЕТ; 2 — клавиша переклю-
чения режимов индикации (верхняя
часть клавиши — переключение назад
нижняя часть клавиши — переключе-
ние вперед I
Режимы индикации бортового
компьютера:
Индикация времени. В этом режи-
|ме на дисплей
выводится теку-
щее время. Для
установки точного
времени необхо-
димо нажать и
удерживать кнопку' ВЕЕЕТ более
3 секунд. В режиме установки време-
ни цифры начнут мигать. Для уста-
новки текущего часа необходимо на-
жать верхнюю часть клавиши 2, а для
установки минут — нижнюю. При
установке минут счетчик секунд об-
нуляется, а при установке часа — нет.
При удержании клавиши скорость из-
менения значений увеличивается.
Для выхода из режима установки
времени необходимо нажать кнопку
КЕ8ЕТ. Если в режиме установки
времени в течение 60 секунт не бу-
дет нажата ни кнопка 1, ни клавиша
2, то автоматически проиюйдел воз-
врат в режим индикации времени.
Наружная температуре. В этом режи-
ме на дисплеи вы-
водится температу-
ра окружающего
воздуха в °С в ин-
тервале от —40 до
+70 с шагом в 1 °С.
Время движения1-. В этом режиме
на дисплей выво-
дится время рабо-
ты двигателя с
момента послед-
Средний расход топлива*. В этом
режиме на дисп-
лей выводится
средний расход
топлива с момен-
та последнего об-
нуления. Диапа-
зон индикации от 0,0 до 19,9 л/100 км
После обнуления первые 500 м пути
индицируется
Мгновенный расход топлива.
В этом режиме на
дисплей выводит-
ся текущий рас-
ход топлива. Диа-
пазон индикации
от 0,0 до 19,9 л/
100 км. При скорости менее 1 км/ч
индицируется
Остаточный запас хода. В этом ре-
жиме на дисплей
выводится при-
близительный за-
пас хода на остав-
шемся топливе с
шагом в 5 км в
диапазоне от 999 до 30 км. При заго-
рании контрольной лампы резервно-
го остатка топлива индицируется «—
Средняя скорость*. В этом режиме
на дисплей выво-
дится средняя
скорость автомо-
биля с момента
последнего обну-
ления. Диапазон
индикации от 0 до 250 км/ч. После
обнуления первые 500 м пути инди-
цируется «-----».
Израсходованное топливо*. В этом
режиме на дисп-
лей выводится
количество из-
расходованного
автомобилем топ-
лива с момента
последнего обнуления. Диапазон ин-
дикации от 0 до 9999 л.
Примечание. Значения, отобража-
емые в режимах, отмеченных зна-
ком *, обнуляются одновременно.
Для обнуления необходимо выбрать
один из режимов, после чего нажать
кнопку КЕ81Т и удерживать ее бо-
лее 3 секу нд.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ
Климатическая установка пред-
назначена для поддержания ком-
фортного микроклимата в салоне ав-
томобиля вне зависимости от погод-
ных условий и скорости движения.
Для выбора режима работы климати-
ческой установки в центральной кон-
соли установлен блок управления.
Блок управления климатической уста-
новкой (автомобиль с кондиционером):
1 — ручка регулирования температуры;
2 — ручка управления распределением
потока воздуха (а — автоматический ре-
жим распределения потока воздуха для
обеспечения выбранной температуры,
б — режим вентиляции салона: воздух
подается через боковые и центральные
сопла, в — воздух подается через боко-
вые и центральные сопла, а также в
ноги водителя и пассажиров, промежу-
точный режим, г — режим ототения
салона: воздух подается в ноги водите-
ля и пассажиров, д — воз тух подается в
ноги водителя и пассажиров, а также
на ветровое стекло и стекла передних
дверей, промежуточный режим, е — ре-
жим обдува и обогрева ветрового стек-
ла: воздух подается на ветровое стекло
и на стекта передних двеэей): 3 — кноп-
ка включения обдува и обогрева ветро-
вого стекла (зависит от комплектации):
4 — ручка регулирования скорости вра-
щения вентилятора (АЪТО — скорость
врашения вентилятора отопителя изме-
няется автоматически для подтержания
выбранной температуры); 5 — кнопка
включения кондиционера
Примечание. На автомобилях, не
оборудованных системой кондициони-
рования воздуха, отсутствуют автомати-
ческий режим и кнопки управления
кондиционером.
Кнопка включения режима рециркуля-
ции воздуха
Вентилятор климатической уста-
новки работает при включенном за-
жигании (ключ находится в положе-
нии I). Нагрев или кондициониро-
вание воздуха в салоне автомобиля
возможны только при работающем
двигателе.
Выключатели обдува и обогрева
ветровою стекла, кондиционера и
режима рециркуляции снабжены
контрольными лампами включения.
В режиме рециркуляции воздух из
окружающей среды в салон не по-
ступает. Этот режим весьма полезен
при проезде сильно запыленных
участков дороги или при поступле-
нии снаружи неприятных запахов.
Однако длительное использование
этого режима приводит к запотева-
нию стекол и ухудшению качества
воздуха в автомобиле из-за отсут-
ствия приточной вентиляции.
ЧАСЫ
На центральной консоли панели
приборов установлены часы.
Для установки времени необходи-
мо нажать кнопку 1, расположен-
ную по центру циферблата. При од-
нократном нажатии кнопки стрелки
переводятся на одно минутное деле-
ние вперед. При удержании кнопки
дольше четырех секунд включается
ускоренный перевод стрелок (8 де-
лений в секунду).
ЕЛ«У 111 Д1ЛЛ, 1.ЫД111Д ГШ1 \у±т1.\У1л 1!. лхл
РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО
.□ЛЕСА И СИДЕНЬЯ
Конструкция передних ситений
позволяет изменять их положение в
продольном направлении и регули-
ровать наклон спинки.
Органы регулировки сиденья: 1 — рычаг
иксатора сиденья; 2 — ручка регули-
ровки наклоне спинки
Для регулировки положения сиде-
'ья необходимо потянуть рычаг 1
верх и сдвинуть сиденье вперед
ли назад, после чего отпустить ры-
чаг и убедиться, что сиденье надеж-
о зафиксировалось.
Дтя регулировки наклона спинки
-еобжодимо вращать ручку 2.
Положение рулевого колеса мо-
жгт регулироваться только но высо-
те. Для регулировки необходимо
опустить рычаг фиксатора, располо-
енный снизу рулевой колонки,
•становив рулевое колесо в удобное
“.лложение, рычаг следует поднять
рх, надежно зафиксировав руле-
вую колонку.
: тчтреждение!
3 г избежание потери контроля над
= томобилем нельзя регулировать
поженив водительского сиденья
гулевого колеса при движении
тв~о мобиля
1ри регулировке положения рулево-
— обод и ступица рулевого коле-
са не должны перекрывать щиток
приборов.
— запястье вытянутой руки мож-
но положить на обод рулевого коле-
са сверху, не отрывая спины от
спинки сиденья.
Такая посадка менее всего утом-
ляет и позволяет максимально быс-
тро оперировать органами управле-
ния автомобилем при внезапном из-
менении дорожной ситуации.
Рекомендация
Старайтесь не держать ногу все
время на педали сцепления, ис-
пользуйте площадку для отдыха ле-
вой ноги, находящуюся слева от
педалей. Переносите ногу на пе-
даль сцепления, только если соби-
раетесь переключать передачу.
РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОЖЕНИЯ ЗЕРКАЛ
На автомобили устанавливаются
одно внутреннее и два наружных
зеркала заднего вида. Они регули-
руются в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях.
Внутреннее зеркало заднего вида
имеет антибликовое покрытие. На-
страивать зеркало следует таким об-
разом, чтобы отражение заднего
стекла было примерно по центру
зеркала.
Положение наружных зеркал регу-
лируется клавишей на блоке управ-
ления электроприводом, располо-
женном на двери водителя.
Блок управления электроприводов зер-
кал: 1 — кнопка включения электро-
привода регулировки левого зеркала;
2 — клавиша управления электропри-
водом регулировки положения зеркала;
3 — кнопка включения электроприво-
да регулировки правого зеркала
Кнопками 1 и 3 выбираем зерка-
ло, которое необходимо отрегулиро-
вать (Ь — левое зеркало, Ч — правое
зеркало), а затем, нажимая на края
клавиши 2, регулируем зеркало в го-
ризонтальном и вертикальном на-
правлениях.
Если боковые зеркала отрегулиро-
ваны правильно, в них при неболь-
шом наклоне головы в сторону юр-
кала должен быть виден край борта
автомобиля.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
На автомобиле установлены инер-
ционные ремни безопасности с трёх-
точечным креплением (диагональ-
но-поясные) для всех пассажиров,
кроме среднего, для которого пре-
дусмотрен только поясной ремень с
двухточечным креплением.
Предупреждение!
Всегда пристегивайтесь ремнем бе-
зопасности и следите за тем, чтобы
пристегивались все пассажиры. Не-
пристегнутые пассажиры при ДТП
пряжки в замок до щелчка. Для от-
стегивания ремня следует нажать
кнопку^ замка. В случае блокировки
ремня при его резком вытягивании
необходимо сначала отпустить ре-
мень и обеспечить его намотку на
инерционную катушку, а затем
плавно вытянуть вновь.
Предупреждение!
Если ремень подвергся критичес-
кой нагрузке при аварии или имеет
надрывы, его следует заменить.
Передние ремни безопасности
имеют регулировку по высоте. Для
изменения высоты необходимо на-
давить на кронштейн крепления
ремня и переместить его вверх или
вниз.
... затем повернуть упор в верти-
кальное положение и немного опус-
тить капот так, чтобы упор вошел в
специальное отверстие на переднем
крыле.
Предупреждение!
Неправильная регулировка ремня
безопасности по высоте может
привести к дополнительным трав-
мам при ДТП
ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА
Ручка привода замка капота оас-
положена под панелью приборов
слева. Для открывания капота сле-
дует потянуть на себя ручку привода
его замка.
Передний край капота немного
приподнимется. Взявшись правой
рукой за переднюю кромку капота и
одновременно нажав ручку пред-
охранительного крючка, следует
поднять капот.
Левой рукой необходимо освобо-
дить упор капота из удерживающего
зажима...
При правильной регулировке ре-
мень безопасности должен не спа-
дать с плеча и не касаться шеи.
ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Чтобы отпереть замок двери ба-
гажного отделения, надо нажать
кнопку электропривода, установлен-
ную на облицовке тоннеля пола.
замечание
При разряженной или отсоединен-
ной аккумуляторной батарее дверь
багажного отделения можно от-
крыть ключом к автомобилю.
ТРАНСФОРМАЦИЯ
САЛОНА
В зависимости от ситуации и це-
лей поездки салон автомобиля может
быть трансформирован под соотве’ -
ствуюшие нужды.
Для снижения вероятности получе-
ния трави пассажирам!: на заднем си-
денье (во время столкновения при уда-
ре сзади) в спинку заднего сиденья
установлены два подголовника, рег -
тируемые по высоте. При правильно
отрегулированном подголовнике заты-
лок пассажира должен опираться на
центр подголовника. Для регулировки
необходимо поднять или опустить под-
головник в нужное положение, нажав
фиксаторы, выполненные на облицов-
ке направляющих подголовника. При
Олсутшвии пассажиров на зачнем си-
денье подголовники можно опустить
или снять для улучшения обзора в зер-
кале заднего вида.
На автомобилях хетчбэк и универ-
сал для перевозки крупногабарит-
ных грузов можно у велич ить бага» -
ное отделение, сложив заднее сиде-
нье. Конструкция сиденья позволя-
ет складывать его как целиком, так
и по частям.
Чтобы сложить сиденье, сначала,
поднимаем подушку за специальную
петлю (при этом отщёлкивается
фиксатор) и откидываем ее вперед.
Сдвигаем в сторону ремень безо-
пасности. вытягиваем ручку фикса-
тора вверх и наклоняем спинку си-
денья вперет.
ав фиксаторы, выполненные на
зблииовке направляющих подголов-
-ика.
Складываем спинку, наклоняя ее
вперед.
Устанавливаем под> словник в по-
душку заднего сиденья.
Если требуется, аналогично скла-
дываем вторую часть сиденья.
ПРОВЕРКА УРОВНЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
жидкостей оптимально выполнять
перед выездом. Это не займет много
времени, однако позволит вовремя
выявить неисправность и избежать
непредвиденных ситуаций во время
движения. Если не считаете это воз-
можным, проводите проверку хотя
бы раз в неделю. Чем чаще вы про-
водите проверку, тем быстрее заме-
тите ненормальное увеличение рас-
хода технических жидкостей при
возникновении неисправностей ав-
томобиля (с. 40, «Возможные неисп-
равности автомобиля и их причины»)
и сможете устранить их с наимень-
шими последствиями не только для
автомобиля, но и для Вашего ко-
шелька.
Рсксм ‘НДЙШ1Я
Перед тем как открыть заливные
горловины, очищайте от грязи
крышки и области вокруг них для
предотвращения загрязнения сис-
тем автомобиля
3 7.1. СИСТЕМА СМАЗКИ
ДВИГАТЕЛЯ - ПРОБЕГЕ А
УРОВНЯ МАСЛА
Замечание
В систему смазки двигателя сле-
дует заливать масло для бензино-
вых двигателей, соответствующее
группе 5Е или 5С по классифика-
ции АР1 (Б5/ДЗ го классифика-
ции ААИ или АЗ/ВЗ по классифи-
кации АСЕА). Вязкость масла по
5АЕ выбирайте в соответствии
с климатическими условиями
(табл. 3.1).
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
Проверку уровня масла проводите
не ранее, чем через пять минут
после остановки двигателя (масло
должно успеть стечь в поддон кар-
тера двигателя).
2. Извлекаем указатель уровня
масла из направляющей трубки, про-
тираем чистой ветошью и вставляем
обратно в направляющую трубку.
3. Затем повторно извлекаем ука-
затель. Уровень масла должен нахо-
диться в средней час ги насечки, вы-
полненной на конце указателя. Раз-
ница в объеме между минимальным
и максимальным уровнями масла со-
ставляет приблизительно один литр.
4. Если уровень масла находится
ниже допустимого. необходимо до-
лить масло. Для этого отворачиваем
крышку маслозаливной горловины,
поверн^ъ ее против часовой стрелки.
В процессе эксплуатации возмо-
ен некоторый расход и соответ-
:твенно уменьшение уровней тех-
ческих жидкостей (например,
часла в системе смазки двигате-
ля), поэтому следует периодически
-тролировать уровни техничес-
< жидкостей и доводить их до
эмы. При обнаружении увели-
гнного расхода какой-либо из
Таблица 3.1
Класс вязкости по 8АЕ Минимальная температура запуска двигателя, 'С Максимальная температура окружающем среды, ГС
ОХУ-ЗО Ниже —35 25
0У/-40 Ниже —35 30
5ХУ30 -30 25
5У/-40 -30 35
ЮУ/-ЗИ -25 25
. уровень по указателю.
Замечание
Для более точных показаний надо
делать паузу около одной минуты
между доливкой масла и извлече-
нием указателя уровня для того,
чтобы залитое масло успело стечь в
поддон картера двигателя.
6. Заворачиваем крышку маслоза-
ливной горловины и капот.
Замечание
Крышка маслозаливной горловины
имеет ограничитель по моменту
затяжки, при срабатывании которо-
го раздается характерный щелчок.
3.7.2 ПРОВЕРЬ А УРОВНЯ
ОХЛАЖ ДАЮЩЕЙ / МДКОСТИ
Г чедтпреждениг’
Проверку уровня охлаждающей
жидкости следует проводить толь-
ко на остывшем двигателе (после
стоянки не менее 2~3 часов)!
Уровень охлаждающей жидкости
должен находиться между метками
М1> и МАХ на корпусе расшири-
тся ьного бачка системы охлажде-
ния.
Замечание
Уровень охлаждающей жидкости
повышается при увеличении темпе-
ратуры двигателя и понижается при
ее уменьшении.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»),
2. Если уровень охлаждающей
ТОРМОЗНОЙ ЖЦ1КОСТИ
Уровень тормозной жидкости дол-
жен находиться между метками М1\
и МАХ на бачке главного тормозно-
го цилиндра.
Замечание
При снятой крышке с датчиком и
новых тормозных колодках уро-
вень тормозной жидкости должен
находиться на метке МАХ, при
установленной крышке сдатчиком -
на уровне нижней кромки залив-
ной горловины бачка.
Если уровень жидкости в бачке
главного тормозного цилиндра нахо-
дится ниже метки М1М нужно про-
верить герметичность тормозной си-
стемы (с. 164, «Проверка техничес-
кого состояния тормозной систе-
мы»), Также следует проверить со-
стояние тормозных колодок, дисков
и барабанов (с. 165, «Тормозные ко-
лодки — проверка износа»), так как
их износ приводит к понижению
уровня тормозной жидкости.
Для доливки используйте тормоз-
ную жидкость класса БОТ-4.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»),
2. Визуально проверяем уровень
тормозной жидкости в бачке. Он
должен находиться между отметка-
ми МПЧ и МАХ на корпусе бачка.
3. Если уровень тормозной жид-
кости ниже отметки М11х, отворачи-
сторону.
4. Доливаем тормозную жидкое-"-
и заворачиваем крышку.
3 7.4. ПРОВЕРКА УРОВНЯ
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В зависи”ости от комплектен: I
на автомобиле может быть устанс.
лен гидравлический усилитель руле-
вого управления.
Проверку уровня рабочей жвдх
сти необходимо проводить при хо-
лодном гидронасосе и неработа
шем двигателе (лучше всего с утра
перед поездкой).
Последовательность выполнения
I. Подготавливаем автомобиль
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническом^
обслуживанию и ремонту»),
2. Отворачиваем крышку бачка
протираем ветошью указатель уров-
3. Затем заворачиваем крышку
повторно отворачиваем ее. Уровгг
жидкости должен находиться ме •
1етками указателя.
4. Если уровень находится ниже
допустимого, следует долить рабо-
чую жидкость.
Г [уедупрежление!
Постоянное понижение уровня ра-
бочей жидкости свидетельствует
разгерметизации системы. В этс
случае надо найти и устранить пр
чину утечки.
ЗАЛИВКА
СТ ЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ
Бачок омывателя установле
в моторном отсеке слева.
1. Подготавливаем автомобиль к
зыполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»),
2. Отворачиваем крышку бачка,
потянув ее вверх.
. укомендация
При отрицательных температурах
используйте для стеклоомывателя
специальную зимнюю жидкость.
Замерзание жидкости в системе
стеклоомывателя может привести к
~оломке элементов и отказу систе-
ы. 3 летнее время лучше исполь-
зовать специальные летние жидко-
с~и для стеклоомывателя. Их мою-
щая способность, особенно по от-
-сшению к органическим соедине-
-иям, гораздо выше, чем у чистой
веды.
3. Затем наполняем бачок в соот-
?гствии с приведенными выше ре-
комендациями.
Замечание
На крышке лючка топливозаливной
горловины выполнен специальный
крючок для гибкого поводка проб-
ки топливного бака.
-комендаиия
~ериодически проверяйте и при
-еобходимости прочищайте сет-
чатый фильтр, установленный
= бачке.
плынтлн
Замечание
Используйте только неэтилирован-
ный бензин с октановым числом не
ниже 95. Емкость топливного бака
44 л.
Пробка заливной горловины топ-
ливного бака находится за крышкой
тючка на правом заднем крыле ав-
томобиля. Пробка имеет ограничи-
тель по моменту затяжки. Для от-
крытия крышки следует потянуть ее
за специальный выступ.
Затем необходимо отвернуть проб-
ку топливного бака против часовой
стрелки.
11 1И111ДЛ1Л
РечуМеНДЯЦИЯ
Проверяйте давление воздуха в
шинах через каждые 500 км пробе-
га автомобиля.
Давление воздуха в шине автомо-
биля не постоянно. При повышении
температуры окружающего воздуха
давление в шике возрастает, а при
понижении — падает. При неболь-
ших колебаниях температуры окру-
жающего воздуха давление в шине
меняется незначительно. Если пере-
пад температур достигает 10—15 °С.
следует проверить и довести дав-
ление в шинах до нормы.
Повышается давление в шине и во
время движения автомобиля с боль-
шой скоростью и частыми ма-
неврами. Зимой это практически не-
заметно. Холодный воздух и низкая
температура покрытия дороги не по-
зволяют шине нагреться. В летний
период набегающий поток теплого
воздуха плохо охлаждает шину и ее
температура начинает повышаться.
Дополнительный нагрев шины про-
исходит от разогретого солнечными
лучами покрытия дороги. Все это
может повысить давление в шине на
0,2—0,3 бар (20—30 кПа).
Давление в шинах колее должно
составлять 2,0 бар (0,25 МПа).
Предупреждение!
Давление в шине измеряют только
тогда, когда ее температура равна
температуре окружающего воздуха.
Для выполнения работы потре-
буется:
— манометр;
— компрессор или шинный насос.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2. Отворачиваем защитный кол-
пачок ниппеля.
Предупреждение!
При попадании топлива на лако-
После заправки следует завернуть
пробку до щелчка и закрыть крыш-
ку лючка заливной горловины.
такомполол.Ы1ШГ1 ±,
после чего отсоединяем манометр
от ниппеля.
4. Возвращаем стрелку манометра
на ноль и повторяем проверку.
5. Если давление в шине ниже
нормы, подкачиваем ее при помо-
щи насоса или компрессора.
Замечание
При подкачке контролируйте давле-
ние по показаниям манометра
насоса или компрессора.
...и извлекаем сумку с инструмен-
том.
Предупреждение!
Манометр при накачивании показы-
вает давление не в шине, а в подаю-
щем воздух шланге. Чтобы опреде-
лить истинное давление в шине,
необходимо прервать процесс на-
качивания.
6. Если давление в шине колеса
выше нормы, стравливаем воздух,
утапливая ось ниппеля специ-
альным шипом на корпусе мано-
метра или лезвием отвертки. Выпус-
каем воздух из шины небольшими
порциями с промежуточной провер-
кой давления.
Для извлечения запасного колеса
поднимаем крышку пола.
7. Наворачиваем на ниппель за-
ИЗВЛГЛЕППЬ
ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
И КОМПЛЕКТА ИНСТРУМЕНТОВ
Запасное колесо и комплект инст-
рументов расположены в нише под
крышкой пола багажного отделения.
Замечание
Комплект инструментов может
храниться в запасном колесе или в
одном из карманов, расположен-
ных с левой и правой сторон ба-
гажного отделения.
Для использования комплекта ин-
струментов открываем крышку пра-
вого кармана в багажном отделе-
нии...
Замечание
В комплект штатного инструмента
входят домкрат и баллонный ключ
пасного колеса...
...и извлекаем колесо из багажно-
го отделения.
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ И
ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА
При эксплуатации автомобиля
моторный отсек интенсивно загряз-
няется. и, в отличие от кузова и са-
лона автомобиля обычно обходят
вниманием на автомобильных моеч-
ных пунктах. Однако сильно загряз-
нённый моторный отсек может до-
ставить больше неприятностей, чем
грязный салон. Налипшая пыль вы-
зывает во влажную поюду утечку
тока и приводит к повышенному са-
моразряду аккумуляторной батареи,
а также к некорректной работе эле-
ментов элекгрооборудования. Капли
масла, попавшие на шланги систе-
мы охлаждения и своевременно не
убранные, вызывают разбухание ре-
зины. Это впоследствии приводит к
нарушению герметичности системы
охлаждения. Пух, грязь и другой му-
сор забивают соты радиатора систе-
мы охлаждения двигателя, ухудшая
теплоотдачу, и приводят к интенсив-
ной работе электровентилятора ра-
диатора. Если не очишать радиатор,
то со временем это может привести
к вскипанию охлаждающей жидко-
сти и перегреву двигателя. Поэтому
периодически необходимо эчишать
двигатель и подкапотное простран-
ство.
Рекомендация
капотное пространство аппаратами
высокого давления (как поступают
сотрудники на большинстве авто-
мобильных моек).
Для выполнения работы потребу-
ются:
— средство для очистки двигателя;
— средство по уходу за системой
зажигания;
— щетка или малярная кисть.
Последовательность выполнения
I. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы и отсоединяем
клемму провода от отрицательного
ывода аккумуляторной батареи
с. 35, «Подготовка автомобиля
к техническому обслуживанию и ре-
монту»).
2. Снимем декоративную наклад-
ку' двигателя (с. 49, «Декоративная
акладка двигателя — снятие и уста-
новка»).
3. Наносим специальный очисти-
тель на детали двигателя и подка-
потного пространства, избегая попа-
дания состава на электрические
компоненты.
4 Выждав несколько минут (см.
Дпструкцию по применению прена-
_^та), смываем размягченные за-
^язнения. При необходимости до-
полнительно очищаем поверхности
кистью с жестким ворсом или щет-
кой.
] .^упреждение!
Марайтесь избегать попадания
воды на электрические компоненты.
5. Протираем электрические ком-
поненты двигателя (катушки зажига-
ния. ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ проводов, бло-
ка предохранителей и др.) ветошью.
6. Обдуваем сжатым воздухом
двигатель и подкапотное просгран-
- _ о для удаления остатков волы.
ба гарею.
УХОД ЗА КУЗОВОМ
Кузов — самая дорогая деталь ав-
томобиля. Пока «жив» кузов, «жив»
и автомобиль. Поэтому надо очень
внимательно следить за состоянием
кузова и ухаживать за ним. Вложен-
ные усилия и средства не пропадут
даром. Даже если Вы не собираетесь
ездить на этом автомобиле всю
жизнь, сохранённый в идеальном
или близком к нему состоянии ку-
зов будет выглядеть очень привле-
кательно при продаже автомобиля.
3.13.1. ОЧИСТКА И МО11КЧ
КУЗОВА
Во время эксплуатации автомо-
биль постоянно загрязняется Дорож-
ная I рязь, пыль и другие загрязни-
тели оседают на кузове. Лакокрасоч-
ное покрытие становится тусклым и
неопрятным. К тому же грязь про-
никает в микротрешины лакокра-
сочного покрытия и приводит к
дальнейшему разрушению краски и
к образованию очагов коррозии.
В большей степени это относится к
воздействию «экологически безо-
пасных» антигололедных реагентов,
которыми щедро обрабатываются
дороги в зимний период. Поэтому
кузов следует периодически очи-
щать.
В крупных городах мыть автомо-
биль, как правило, можно только в
специально предназначенных для
этого местах — автомоечных пунк-
тах. Существует несколько типов
автомобильных моек: ручная, бес-
контактная и механическая. При
прочих равных условиях стоит, по-
жалуй. предпочесть бесконтактную
мойку или, как вариант, механичес-
кую мойку. Однако следует по-
мнить, что качество мойки автомо-
биля в большей степени зависит от
квалификации персонала и от каче-
ства применяемых моюших средств.
В зимнее время гола, прежде чем
заезжать в пункт, поинтересуйтесь,
возможно ли здесь продуть сжатым
воздухом замки и уплотнители лве-
рей. Эго необходимо для предо! вра-
щения примерзания деталей. После
продувки замков обработайте их
понадобится следующее:
— ведро ёмкостью 8—10 л;
— шланг, подсоединённый к си-
стеме водоснабжения (если нет та-
кой возможности, то ещё одно ведро
ёмкостью 8—10 литров);
— большая губка (в продаже
имеется множество различных ва-
риантов автомобильных губок; вы-
бирайте ту, которая по душе и по
карману);
— специальный автомобильный
шампунь;
— небольшое полотенце, тряпка
или замша (для удаления воды с по-
верхности автомобиля после мойки).
Для первоначального удаления воды
дополнительно можно приобрести
специальный резиновый скребок.
Последовательность выполнения
Прелушгежд енис!
Не мойте автомобиль под прямы-
ми лучами солнца и когда кузов ав-
томобиля сильно нагрет.
I. Ополаскиваем автомобиль чис-
той водой из шланга или ведра, на-
чиная с крыши автомобиля.
2. В ведро наливаем шампунь (со-
гласно прилагаемой к нему инструк-
ции).
3. Наливаем в ведро воду, жела-
тельно под напором (для получения
обильной пены).
4. Утопив губку в ведро, даем ей
пропитаться водой и, начиная с кры-
ши автомобиля, смываем грязь, не
прилагая чрезмерных усилий.
губкой, закончится, прополаскива-
ем губку в чистой воде.
6. Повторяем операции п. 3—4,
постепенно переходя от крыши ав-
томобиля до порогов.
7. В последнюю очередь моем ко-
лёса автомобиля.
8. После того как будет зымыт
весь кузов, снова ополаскиваем ку-
зов чистой водой из шланга или из
ведра, начиная с крыши автомоби-
ля. При этом надо стараться полнос-
тью смыть остатки шампуня вместе
с размокшей грязью.
9. После ополаскивания неболь-
шим полотенцем, тряпкой или зам-
шей вытираем капли воды с кузова
автомобиля. При этом надо не рас-
тирать воду по поверхности кузова,
а как бы сгонять сверху вниз. Де-
лать это следует достаточно быстро,
пока вода не высохла и не оставила
на кузове потеки.
Рекомендация
Для первоначального удаления воды
можно воспользоваться специаль-
ным резиновым скребком или щёт-
кой стеклоочистителя.
Вот и весь нехитрый процесс. Не
всегда получается хорошо с первого
раза. Но не стоит расстраиваться:
через 2—3 мойки Ваш результат бу-
дет вполне сравним с результатом
большинства автомоек.
Рекомендация
После мойки кузова желательно
вымыть стекла автомобиля (с. 25,
«Уход за стёклами»), так как обыч-
но на стеклах остаются разводы.
3.13.2. ПОЛИРОВКА КУЗОВА
Периодическая полировка кузова
необходима не только для улучше-
ния внешнего вида автомобиля, но
и для предохранения кузова от кор-
розии и разрушения лакокрасочного
п л.... . гт, . „ ПТ, Т~/А» / п-ГП
степенному разрушению лакокра-
сочного покрытия и появлению то-
чечной коррозии кузова автомоби-
ля. Полировка позволяет провести
глубокую очистку кузова и создать
на его поверхности прочную зашит -
ную плёнку.
Полировка кузова автомобиля не
такой простой процесс, как может
показаться. В данной книге рассмот-
рены приёмы полировки кузова не-
профессиональными средствами,
рассчитанными для любителей само-
стоятельно работать. Подобные сред-
ства позволяют достаточно быстро
получить неплохой результат, но не
требуют при этом специальных на-
выков. Не стоил ждать чудес: если на
поверхности кузова имеются силь-
ные сколы, глубокие царапины, то
для их устранения лучше обратиться
в специализированную мастерскую.
Перед полиоовкой необходимо
тщательно очистить и вымыть кузов
(с. 23, «Очистка и мойка кузова").
Полировку проводим в следующем
порядке.
Реко лендация
Перед началом работ ознакомьтесь
с инструкцией, прилагаемой к по-
лиролю.
Если автомобиль не новый, его
лакокрасочное покрытие необходи-
мо подготовить: очистить от окислов
и удалить мелкие царапины перед
нанесением защитного полироля.
Для этого используем полироль для
удаления царапин.
Последовательность выполнения
1. Наносим его на специальный
аппликатор.
2. Равномерно, без сильного на-
жима, круговыми движениями на-
носим полироль на кузов автомоби-
ля. Даём полиролю подсохнуть не-
сколько минут до появления белого
налёта.
Рекомендация
Не стоит сразу наносить полироль
на весь кузов. Работайте поэле-
ментно.
полировки Крутовыми движение
полируем поверхность до поди
выработки нанесённого полире-,
и появления блеска поверхности.
Замечание
Для полировки удобно использ :
вать электрическую полировальн) 1
машину.
Далее необходимо нанести з_-
щитный полироль. Защитных по.
ролей существует множество, но I
функции одинаковы. Методы нач.
сения обычно указаны на упаковке
поэтому перед нанесением необх -
димо ознакомиться с рекоменда .
ями производителя полироля. Выб
райте тот полироль, который лич
Вам приглянется больше. От сес-
лишь добавим, что, если лакокр-
сочное покрытие неновое, выгоре.
или имеет мелкие сколы, лучгг.
воспользоваться защитным полир
лем с цветовым пигментом, подхо-
дящим по цвету к Вашему автомо-
билю.
4. Наносим равномерный тон
слой защитного полироля на ю
автомобиля и круговыми движени •-
ми полируем специальной салфе--
кой поверхность до появления глу-
бокого блеска.
3.13 3. УХОД ЗА СТЁКЛАМИ
Уход за стёклами влияет не толь-
ко на внешний вид автомобиля, но
и на Вашу безопасность. Грязные
стёкла существенно снижают обзор-
ость, особенно в тёмное время су-
ток. Стёкла лучше всего очишать
специальными препаратами для мы-
тья стёкол, которые соответствуют
-лелуюшим требованиям: нейтраль-
ность к пластиковым деталям, от-
.утствие разводов после высыхания,
'ытье стёкол снаружи лучше со-
зместить с мойкой кузова автомоби-
ля (с. 23, «Очистка и мойка кузова»),
Чо помимо мытья стекол снаружи,
периодически необходимо мыть
стёкла автомобиля изнутри, так как
а них постепенно образуется плен-
а. существенно мешающая при уп-
равлении автомобиле11 в тёмное вре-
мя суток.
Рекомендация
Так как возможны некоторые раз-
личия в применении средств для
мытья стёкол, настоятельно реко-
мендуем перед началом работы
ознакомиться с прилагаемой инст-
рукцией.
Стандартная процедура мытья
стёкол показана ниже.
Последовательность выполнения
1. Распыляем специальное сред-
ство на стекло.
2. Выждав 1—2 минуты, насухо
вытираем стекло мягкой тканью или
бумажной салфеткой до исчезнове-
ния разводов.
3. Аналогичным образом моем
остальные стёкла снаружи и из-
нутри.
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЯ
Прежде чем начинать ремонт
или работы по обслуживанию ав-
томобиля, следует позаботиться
о соблюдении правил безопасности.
Многие пренебрегают этим, а зря!
Сколько травм, пожаров и других
бед случилось, казалось бы, из-за
пустяка.
Перед тем как отправиться в га-
раж, обязательно предупредите об
этом своих близких и захватите
с собой мобильный телефон.
Маленькие дети любят наблюдать
за работой взрослых, но им не место в
гараже, если предстоит до..пгй и серь-
езный ремонт. Особенно когда мы
работаем с растворителями, произво-
дим сварку' или снимаем тяж^гые аг-
регаты. Домашние животные также
должны остаться дома.
Двери гаража должны свободно и
быстро открываться изнутри и сна-
ружи. а если позволяет погода, то их
вообще лучше держать открытыми.
Проход к дверям не должен быть
загроможден.
На видном месте обязательно раз-
местите полностью укомплектован-
ную аптечку. Препараты, входящие
в ее состав, не должны быть про-
срочены.
Исправный огнетушитель всегда
При сварочных работах держите
поблизости большую садову ю лейку
с водой.
Выхлопные газы содержат оксид
углерода (СО), или угарный газ, —
вещество, крайне опасное для жиз-
ни, к тому же не имеющее запала и
цвета. Поэтому перед запуском дви-
гателя следует обеспечить интенсив-
ную вентиляцию помещения гаража
(просто откры гой двери мало). Необ-
ходимо открыть ворота нараспашку
или, в холодное время года, обеспе-
чгтгь отвод газов наружу через шланг,
плотно надет ый на выхлопную трубу.
При работающем двигателе люди не
должны находиться в смотровой ка-
наве.
Одежда должна быть удобной, не
стесняющей движений, без свисаю-
щих краев и лямок, которые могут
попасть во вращающиеся механиз-
мы. Для защиты глаз при работе под
кузовом или при по <ьзовании элект-
роинструментом понадобятся очки с
пластмассовыми стеклами или, луч-
ше, специальная прозрачная маска.
Перчатки на руках гоже иногда не
помешают, а при некоторых видах ра-
бот (ремонт кузова, снятие тяжелых
агрегатов) они просто необходимы.
Для сварочных работ используйте
брезентовые краги и специальный
щиток со светофильтром. А вот
кольца, перстни и часы совершенно
излишни.
Перед началом работы выньте
ключ из замка зажигания.
При выполнении работы не торо-
питесь, тщательно подготавливая
каждую операцию.
Бензин может воспламениться от
чего угодно: от прискочившей ис-
кры, зажженной спички, при попа-
дании на раскаленный коллектор
или во время сварочных работ. Будь-
те особенно осторожны при любых
операциях с топливной системой.
Внимание!
Топливо в топливопроводе находите?
под давлением, и, перед тем как при-
ступить к работе, необходимо сброс, ть
давление (подробнее на с. 91, «Топ-
ливопровод — сброс давления»).
Даже небольшое количество про-
литого топлива немедленно удалите
ветошью (которую сразу вынесите
за дверь) и проветрите помещение
Пока запах бензина нс исчезнет,
нельзя работать с открытым пламе-
нем, включать и выключать элект-
роприборы, снимать и надевать
•леммы на выводы аккумуляторной
батареи. Пары бензина тяжелее
воздуха, они могут заполнить смот-
ровую канаву и терпеливо ждать
брошенного туда окурка. Все вы-
шесказанное относится не только к
бензину, но и к различным раство-
рителям, концентрация которых в
зхурить в помещении гаража
нельзя, даже если при работе непо-
.редственного контакта с топливом
и другими огнеопасными жидкостя-
ми нет.
Не храните в гараже «страте гичес-
кие» запасы топлива, масла и крас-
ки, газовые баллоны, а также ис-
пользованную ветошь.
Не приступайте к ремонту, пока
се агрегаты автомобиля и охлажда-
ющая жидкость полностью не осты-
та. Пока двигатель горячий, в сис-
~еме охлаждения сохраняется избы-
“очное давление и выплесну вшимся
кипятком можно обжечь липо и
уки.
Инструмент и различные приспо-
-Обления ДО.'ЕЖНЫ быть по возмож-
ности высокого качества и исправ-
ны. Винт механического домкрата
-е должен иметь следов заметного
износа, в противном случае домкрат
может сорваться. Рожковые и развод-
ные ключи, а также ключи с трещот-
кой следует использовать только в
тех случаях, когда другой инструмент
-^применим, либо для второстепен-
-ых соединений. Для «серьезных»
' элтов и гаек нужны инструмен-
тальные головки с надежным ворот-
• ом, в крайнем случае — прочные
-акидные ключи. Прикладывая
'олыпое усилие, тяните ключ на
-ебя — так уменьшается вероятность
давмы, если ключ сорвется.
Не начинайте работу, когда авто-
эбиль поднят только на домкрате,
спользуйте надежные подставки
-водского изготовления.
дтя подъема автомобиля подстав-
ляйте домкрат только под предна-
значенные для этого специальные
места на кузове, предварительно
убедившись в их прочности, в отсут-
ствии сильной коррозии. Под коле-
са не забывайте подкладывать упо-
ры, по возможности дополнительно
включайте первую передачу или
стояночный тормоз.
Когда автомобиль стоит на домк-
рате, нельзя в него сатиться, сни-
мать двигатель и другие тяжелые аг-
регаты — балансировка машины из-
менится, и это может привести к ее
падению. С особой осторожностью от-
ворачивайте и затягивай~е силовые
крепежные детали, когда автомобиль
стоит на подставках. Если под маши-
ной работают люди, то сверху не.гьзя
производить никаких силовых дей-
ствий, в том числе садиться на сиде-
нья. класть ши вынимать груз.
Не наклоняйтесь над вращающи-
мися частями работающего двигате-
ля и не производите при этом ника-
ких работ в моторном отсеке или с
трансмиссией.
При работающем двигателе не ре-
монтируйте систему зажигания
(управления двигателем) и не касай-
тесь высоковольтных проводов ка-
тушки зажигания (модуля зажига-
ния).
При работе с электросваркой на
кузове автомобиля отключите акку-
муляторную батарею и отсоедините
колодку от блока управления двига-
телем.
Электроинструмент с рабочим на-
пряжением 220 В должен быть на-
дежно заземлен, если заземление
предусмоз рено его конструкцией.
Заменяя тормозные колодки или
сцепление, не пользуйтесь сжатым
воздухом, так как асбестовая пыль
от изношенных накладок очень
вредна для организма.
Аккумуляторная батарея при ра-
— ---—------------------—
Чтобы он не «про! ре мел», будьте ос-
торожны: перед тем как подсоеди-
нять и отсоединять зажимы заряд-
ного устройства, энерт ично помаши-
те над батареей куском картона,
разгоняя водород. По этой же при-
чине нельзя работать с электроинст-
рументом или производить сварку,
если в гараже заряжается аккуму-
ляторная батарея.
В аккумуляторы батареи залит
электролит — водный раствор сер-
ной кислоты. Он ядовит и вызывает
ожоги кожи и слизистой оболочки,
а кроме того, приводит к коррозии
деталей и прожигает насквозь лю-
бую ткань. Будьте осторожны! По-
павший в глаза элекгролит необхо-
димо смыть большим количеством
холодной воды. При попадании
электролита на кожу следует нейт-
рализовать кислоту раствором пище-
вой соды (не мылом!). Чистая вода и
сода всегда должны быть рядом,
если мы имеем дело с аккумулятор-
ной батареей.
Избегайте попадания на кожу не
”олько элекгоолита, но и любых тех-
нических жидкостей, растворите-
лей, отоаботанного моторного 1 гасла,
тормозной жидкости, дизельного
топлива. Все они в той или иной
степени вредны. После работы мож-
но воспользоваться специальными
препаратами для сухой чистки рук
или хотя бы растительным маслом,
а затем вымыть руки теплой, но не
горячей водой со средством для мы-
тья посуды. Оиральныи порошок
для этого применять не стоит.
Ела и гараж несовместимы, со-
блюсти здесь правила гигиены за-
труднительно.
Закончив работу, утилизируйте
промасленную ветошь. Не оставляй-
те легковоспламеняющиеся жидко-
сти (в том числе масло) в открытой
5. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для технического обслуживания
автомобиля и выполнения наиболее
распространенных ремонтных работ
достаточно иметь комплект универ-
сальных инструментов, основу кото-
рою должен составлять стандартный
набор торцовых ключей со сменны-
ми головками. Желательно, чтобы
он был максимально полный. Недо-
стающие элементы можно приобре-
сти отдельно (см. ниже).
Специальные инструменты (спе-
циализированные ключи, съемники,
измерительные инструменты и др^тие
приспособления) требуют ся при вы-
полнении только некот орых ремонт-
ных работ, а потом}' используются не
часто. Приобретать их можно по мере
необходимости. В то же время жела-
тельно иметь ареометр, мультиметр,
штангенциркуль (последние два мо-
гут быть полезны не только при ре-
монте автомобиля, но и в быту).
Следует учитывать, что ряд опера-
ций выполнить без специального
инструмента затруднительно,
а иногда и невозможно.
Некоторые вилы работ выполня-
ются с использованием средств ин-
дивидуальной зашиты (подробнее на
с, 26, «Мепы безопасности при об-
служивании и ремонте автомобиля»).
Поэтому вместе с набором инстру-
ментов приготовьте перчатки или
рукавицы, защитные очки или мас-
ку (прозрачный щиток, полностью
закрывающий лицо).
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
1. Набор торцовых ключей со
сменными головками. В набор обяза-
тельно должен входить комплект
сменных головок размерностью от 10
до 32 мм, под сос шишельный квад-
рат 1/2" (0,5 дюйма). Желательно,
чтобы в этом комплекте был весь
ряд рабочих профилей метрического
размера, а также специальная «свеч-
ная» головка на 16 мм (или 21 мм пля
8-кл.) (глубокая головка, внутоь ко-
торой вставлено резиновое кольцо,
предназначенное для удержания
ГЧЮГГТГ ”1 Л и.'Иг 1Т т> гг Т-1ПТЖ л а тггтпттатт/л
дочный размер (1/4") и дополнитель-
ный набор глубоких головок на 8,
10, 12 и 13 мм, предназначенных для
отворачивания гаек с длинных шпи-
лек. Очень удобно работать, если в
наборе есть воротки с храповым ме-
ханизмом (трещотки). Они позволя-
ют быстро отворачивать и заворачи-
вать крепежные детали.
Предупреждение *
Во избежание повреждения храпово-
го механизма не используйте трещот-
ки для ослабления и окончатель ной за-
тяжки силовых крепежных элементов.
Поскольку в автомобиле исполь-
зуются болты ТОКХ, а также болты
с внутренним шестигранником, в
наборе следует иметь комплекты
соответствующих головок и наса-
док, а также насадки с рабочим
профилем под крестовые и шлице-
вые отвертки.
2. Вороток с шарниром и длинной
ручкой. Он служит для отворачива-
ния резьбовых соединений большо-
го диаметра, когда требуется при-
ложить значительные усилия (на-
пример, при отворачивании гайки
подшипника с [улицы переднего ко-
леса).
1 Клмплркт клмбипиплпяиммх
ключей метрического размера (че-
рез 1 мм).
Предупреждение!
Рожковые ключи не предназначен:,
для приложения значите; 1ьных уси-
лий к крепежным элементам, так
как при этом сминаются грани бол-
тов и гаек. Затягивать или ослаблять
затяжку такими ключами следуе~
только в случае, когда невозможг
это выполнить с помощью торцовь х
или накидных ключей
4. Набор накидных ключей. Ком-
плект комбинированных ключей
полезно дополнить накидными
изогнутыми ключами самых ходо-
вых размеров: на 10, 12^ 13, 17, 19.
22 и 24 мм.
5. Комплект шестигранных ключей
размером от 2 до 12 мм.
6. Динамометрический ключ.
Предназначен для окончательной
затяжки резьбовых соединений с
регламентированным усилием (мо-
мент).
«1 = гршк, различающихся по раз-
еру и длине. Очень удобно, если
выполнении ремонта в нали-
будет большой выбор отверток
Г - ’эВИЯМИ различной длины и ши-
7 1ЕЫ.
Мс тотки. Желательно иметь
_слъко молотков со стальным
см весом 250, 500, 1000 г. а .фо-
йе того — с пластмассовым или ре-
еым бойком.
Кусачки (бокорезы) пассатижи,
губцы с загнутыми губками.
15. Монтажная лопатка. Следует
иметь набор из двух-трех лопаток
разной длины, которые можно ис-
пользовать как рычаги.
Шило?
16. Раздвижные пассатижи.
Выколотки из мягкого металла
«иные, медные, алюминиевые
' и) для выбивания осей, валов.
из стали для выбивания штифтов,
шптинтов и т. п.
13. Зубило. Лучше приобрести два
или три зубила с разной шириной
лезвия. Желательно иметь и длинное
зубило для работы в труднод< югу пных
местах.
по металлу до 13 м.м.
14. Ножовка по металлу, набор
надфилей и напильников.
19. Слесарные тиски. Тиски долж-
ны быть надежно закреплены на
верстаке.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
1. Подкатной гидравлический дом-
крат Штатный домкрат автомобиля
часто или неудобен, или просто бес-
полезен при выполнении некоторых
работ.
2. Подставки под автомобиль, ре-
гулируемые по высоте и с допус-
тимой нагрузкой не менее 1 т. Же-
лательно иметь четыре такие под-
ставки.
нее 2 шт.).
4. Двусторонние ключи для штуце-
ров тормозной системы на 8, 10
и 13 мм. Наиболее распространены
два типа таких ключей: зажимной
ключ и накидной ключ с прорезью.
Зажимной ключ позволяет отворачи-
вать штуцеры с изношенными I раня-
ми. Для того чтобы надеть ключ на
штуцер тормозной трубки, необходи-
мо вывернуть стяжной болт. Накид-
ной ключ с прорезью позволяет более
оперативно выполнять работу, однако
такой ключ должен быть изготовлен
из качественной стали с соответству-
ющей термической обработкой.
5. Ключ специальный дтя регулиров-
ки натяжения оемня привода ГРМ.
6. Ключ специальный на 22 мм (на-
кидной или торцовый) для отворачи-
вания датчика концентрации кисло-
рода.
7. Вороток плоский с храповым ме-
ханизмом под съемные наконечники.
Может использоваться в труднодо-
ступных местах как плоская ревер-
сивная отвертка.
колец. Существует два типа таких
съемников: для извлечения стопор-
ных колец из отверстий и для сня-
тия стопорных копен с вапов, осей,
тяг. Также съемники бывают с пря-
мыми и изогнутыми губками.
9. Специальные клещи для уста-
новки хомутов защитных чехлов
ШРУСов.
11. Съемник масляного фильтра.
12. Универсальные трехзахватные
СЪсГ.ПШКИ для снятия шкивов, ступиц,
шестерен.
ми захва гами для снятия муфт, шее
''еоен, колец подшипников. Конст-
рукция съемника позволяет комби-
нировать, устанавливая два или ту
захвата.
14. Набор приспособлений тля за-
мены подшипника ступицы. В набор
входит съемник для снятия кольг.
подшипника и устройство для из-
влеченкя и запрессовки подшипни-
ков ступиц.
10. Съемник для выпрессовки
пальцев шаровых опор и наконеч-
ников рулевых тяг.
15. Съемник чашечный универса ть-
ный для извлечения и запрессовке,
подшипников ступиц и резиномг-1
таллических шарниров (сайлент-
блоков) рычагов.
16. Съемник и оправза для замены
частосъемных колпгчков.
клапанов механизма газораспреде-
18. Цанговый зажин с ручкой для
дритирки клапанов.
24 Специальный щуп или конт-
рольная лампа на 12 В для провер-
ки электрических цепей автомо-
биля, находящихся под напряже-
нием.
20. Пинцет.
21. Стяжки для сжатия пружин
“одвески.
22. Ударная отвёртка с набором
-'асалок.
л->. цифровой мулыиметр ^тестеру
для проверки параметров электри-
ческих цепей.
19. Съемник держателей обивки
ЛИСТОНОВ).
30. Ш ангенцчркуль с глубиноме-
ром.
31. Микрометры пределом изме-
рений 25—50 мм и 50—75 мм.
25. Манометр для проверки давле-
ния в шинах (при отсутствии мано-
метра на шинном насосе).
26. Манометр для измерения дав-
ления в топливной рампе двигателя.
27. Манометр для проверки давле-
ния в системе сма щи двигателя.
28. Компрессометр для проверки
давления в цилиндрах двигателя.
29. Нутромер для измерения диа-
метра цилинтров.
32. Набор круглых щупов для про-
верки зазора между электродами
свечей зажигания. Можно использо-
вать комбинированный ключ для об-
служивания системы зажигания с
набором необходимых щупов. Ключ
имеет специальные прорези для под-
гибания бокового электрода свечи
зажигания.
мерения зазоров при оценке техни-
ческого сос гояния агрегатов.
34. Опвавка для центрирования
ведомого диска сцепления.
35. Технологическая оправка для
фиксации полуосевой шестерни
дифференциала. Оправка устанав-
ливается в отверстие коробки пере-
дач после демонтажа привода, что-
бы полуосевые шестерни не выпали
из дифференциала.
36. Оправка для обжима поршне-
вых колец при установке поршня в ци-
линдр.
37. Ареометр для измерения плот-
ности жидкости (электролита в ак-
кумуляторной батарее и [И антифри-
за в расширительном бачке).
"> 1\Яи1ипыио1гий 1ИППМН ИЛИ ПУУШГ
аккумуляторной батареи.
39. Магнит на телескопической
укатке для извлечения мелких метал-
лических предметов из труднодо-
ступных мест.
40. Масляный шприц для заливки
масла в картер коробки передач.
..л ечанж
Поскольку масло в коробке пеоедач
заменяется редко и заливается оно
сверху, через отверстие указателя
уровня, вместо масляного шприца
можно использовать воронку с наде-
той на нее пластмассовой трубкой
длиной 50~60 см.
41. Шланг с грушей для перекачки
топлива. Шланги можно использо-
вать для удаления топлива из бака
перед его снятием.
43. Стетоскоп технический для по-
иска неисправностей в двигател.
и его навесном оборудовании пс
шуму.
44. Приспособление для разборки стс -
ек задней подвески. Приспособлен! и
состоит из двух элементов: внутрен-
ний элемент предназначен для удер-
д чия штока амортизатора (на 6 мм
а наружный — для отворачивания га
ки(на 17 мм).
45 Фен технический (термописто-
лет). Необходим для нагрева детале!
при монтаже и демонтаже (напри-
мер, термоусадочных трубок при ре-
монте электропроводки).
46. При выполнении работы таки А
могут потребоваться: струбцина, ру-
—лплооппяа П'ПРЙка. бы-
сериалы
стекол.
. Смазка с преобразователем
• -ЗЧИНЫ для обработки корродиро-
•лзших резьбовых соединений пе-
тел демонтажом.
2 Проникающая смазка, в том
лте для смазки резьбовых соеди-
ни перед разборкой.
3 Силиконовая смазка для обра-
ти пластиковых и резиновых де-
галей автомобиля.
- Молибденовая смазка для смаз-
деталей, испытывающих высо-
: контактные давления.
электрических контактов. Помогает
очистить и защитить контакты от
окисления, что особенно важно на
современных автомобилях с боль-
шим количеством электропотреби-
телей.
5. Анаэробные фиксаторы резьбы
для ответственных резьбовых соеди-
ений предотвращают самоотвора-
ч - лние и защищают соединение от
эозии и «прикипания».
9. Пластичная смазка для под-
шипников ступиц и других узлов
трения.
13. Очиститель рук. Эффективно
очищает от нефтепродуктов и уха-
живает за кожей рук.
10. Очиститель автокондициоиера
и шланг-удлинитель. Набор пред-
назначен для ухода за системой
кондиционирования воздуха. Очи-
щает и дезинфицирует воздушные
каналы климатической установки
автомобиля.
11. Комплект препаратов для заме-
ны вктеенных стёкол.
Ремонтные составы типа «холод-
.; сварка» универсального приме-
нения.
14. Состав для промывки системы
охлаждения двигателя. Предназна-
чен для очистки системы охлажде-
ния от накипи, ржавчины и продук-
тов разложения антифриза.
15. Препарат для ухода за панеля-
ми салона. Предназначен для очист-
ки и ухода за панелями из пласти-
ка, винила, резины и кожи.
Герметики для формирования
зкладок и дополнительного уплот-
'ия соединений.
5^10
1*011,101
ПЛИ
Помывка".
1осток11)(ч
салона и багажного отделения.
Предназначен для удаления пятен и
улучшения внешнего вида обивок.
17. Препарат для ухода за привод-
ными ремнями. Предназначен для
очистки и зашиты приводных рем-
ней.
18. Шампунь и губка для мойки
автомобиля.
колес. Предназначен для удаления
с поверхности дисков битумных
пятен и продуктов износа тормоз-
ных колодок, а также для прида-
ния блеска.
20. Препарат для очистки тормоз-
ных механизмов. Предназначен для
безопасной очистки и обезжирива-
ния тормозных дисков, колодок и
барабанов.
21. Препарат для очистки шин.
Предназначен для ухода за шинами
и придания им блеска.
22. Очиститель кузова. Предна-
значен для удаления с лакокрасоч-
ного покрытия смолы деревьев, би-
тумных пятен, а также следов насе-
комых и птиц.
Предназначен для зашиты и прида-
ния лакокрасочному покрытию ку> -
ва блеска.
24. Очнсти'.ель впускного тракт-
Предназначен для удаления отложе-
ний с внутренних полостей впуск
ного трубопровода.
25. Очиститель двигателя. Пред
назначен для удаления загрязнен/
с наружной поверхности двигател0
6. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
Перед проведением технического
’уживания (ТО) и ремонта авто-
' иля необходимо выполнить не-
’Олько подготовительных опера-
- й. Подготовительные операции
тттожны, но от них зависит ваша
^опасность, время, затрачиваемое
з выполнение ТО и ремонт, а так-
- качество работы.
Мойка автомобиля. Если име-
т ся возможность, то перед работой
□мобиль желательно вымыть
ружи. Причем, если работа
“ ’ стоит в моторном отсеке, сле-
- ет вымыт ь и его, а в случае ре-
нта подвески — вымыть автомо-
ть снизу.
-[упреждение!
мойке моторного отсека следу-
~ г збегать попадания воды на ко-
~-дки, датчики и исполнительные
сгроисгва системы впрыска топли-
Также следует избегать попа да-
~ = веды в генератор и на стартер.
тюбом случае мойка моторного
века должна производиться с
-затеянным отсоединением про-
са от отрицательного вывода ак-
улятор^ой батареи.
с те мойки указанные выше детали
• узлы следует тщательно просушить,
щув струей сжатого воздуха.
Эгу операцию лучше выполнить
. неавтоматической мойке. Здесь
омобиль вымоют вручную, пред-
лгельно обработав наружную по-
хность кузова и моторный отсек
-медиальными моющими состава-
удалят грязь из арок колес и с
=тпа кузова струей воды под вы-
<им давлением с последующей
—КОЙ.
- Установка автомобиля:
а) установка авт омобиля на ровной
дентальной плошадке. Это может
ъ гараж с бетонным полом или
им прочным и ровным покры-
- М. горизонтальная площадка с
дым покрытием в помещении
5о вне помещения (асфальт, бе-
дежно установить на подставке (см.
ниже п. 3).
Для выполнения работ без выве-
шивания колес достаточно:
— выключить зажигание;
— зафиксировать автомобиль сто-
яночным тормозом от самопроиз-
вольного движения. При неисправ-
ности стояночного тормоза, а также
перед ремонтом тормозной системы
для фиксации автомобиля следует
воспользоваться противс откатными
упорами.
Предупреждение!
• Оставлять включенную передачу
следует, только если в процессе
работы не придется запускать дви-
гатель или проворачивать коленча-
тый вал двигателя. В любом слу-
чае перед запуском двигателя, на-
жав педаль сцепления до упора,
обязательно убедитесь в том, что
рычаг переключения передач на-
ходится в нейтральном положе-
нии.
• Не оставляйте ключ зажигания
в салоне, так как установленная на
автомобиле охранная система
(сигнализация) может самопроиз-
вольно перейти в режим охраны и
заблокировать замки дверей. Если
есть необходимость в процессе ра-
боты оставить ключ в замке зажи-
гания, предварительно опустите
стекло одной из дверей.
б) установка автомобиля на смот-
ровой канаве или эстакаде. Если
часть ремонтных операций прихо-
со смотровой канавей и бетонным по-
лом. Перед тем как заезжать в такой
гараж, канаву следует закрыть дере-
вянными или стальными щитами,
способными вытержать автомобиль.
Остальные рекомендации такие же.
как при установке автомобиля на
ровную горизонтальную площадку
(см. выше).
Некоторые гапджные кооперати-
вы имеют на своей территории ре-
монтную эстакаду, сваренную из
металлоконструкций. Устанавли-
вать домкрат или подставки под ав-
томобиль на такой эстакаде, как
правило, невозможно без специаль-
ного настила из досок. Зае жать на
эстакаду лучше под контролем по-
мощника.
в) установка автомобиля на уклоне
или на неровной плошадке. Необхо-
димость в этом может во шикну ть,
когда неисправность автомобиля
приходится устранять в пути и нет
возможности найти более подходя-
щее место для ремонта (п. 2а и 26).
Не следует ремонтировать автомо-
биль на траве, на рассыпанной ще-
бенке, песчаной почве и камнях
(например, очень трудно найти гай-
ку, упавшую в густую траву). Лучше
попытаться отбуксировать или отка-
тить автомобиль в другое место. Сле-
дует также избегать рыхлого грунта,
особенно если предстоит воспользо-
ваться домкратом и подставками.
Если вынужденная остановка про-
изошла на уклоне, лучше попытать-
ся скатить автомобиль с уклона,
в противном случае под колеса не-
обходимо положить противооткат-
ные упоры, причем со стороны ук-
лона желательно подложить их не-
сколько штук под разные колеса.
В остальном следует выполнять те
же рекомендации, что и при уста-
новке автомобиля на ровной пло-
шадке (см. выше).
3. Вывешивание автомобиля ва
домкрате и подставках. Такую опе-
дихдн см. для изготовления настилов
подойдет толстая доска.
Предупреждение!
* Использовать подкатной домкрат
можно только на твердом осно-
вании, при этом ролики домкрата
должны сохранять подвижность.
• Поддомкрачивать автомобиль,
стоящий на уклоне, допускается
только для замены неисправного
колеса, при условии надежной
фиксации автомобиля от самопро-
извольного перемещения.
• Перед вывешиванием автомоби-
ля на домкрате высадите пассажи-
ров. Не садитесь в автомобиль,
стоящий на домкрате, и не произ-
водите погрузку и выгрузку.
• Перед выполнением ремонта на
автомобиле с вывешенным коле-
сом (или колесами) под силовые
элементы кузова обязательно уста-
новите надежные подставки.
• Следует учитывать, что в жаркую
погоду разогретый на солнце ас-
фальт становится мягким, он про-
давливается опорами подставок и
основанием домкрата, в результа-
те возможно падение установлен-
ного на них автомобиля.
Для подъема автомобиля на домк-
рате необходимо:
— выполнить все рекомендации
п. 2 (см. выше):
— установить противооткатные
упоры под колесо, расположенное
по диагонали с противоположной
стороны автомобиля от вывешивае-
мого колеса;
— штатный домкрат установить
под порог. Верхняя площадка домк-
рата должна быть установлена под
порог кузова. Специальные места
обозначены стрелками на пластмас-
совых накладках порогов (подроб-
нее на с. 139, «Колесо — замена»);
— вращая ручку домкрата, под-
нять автомобиль (для многих работ
достаточно, чтобы колесо лишь ото-
рвалось от поверхности основания);
— установить под силовые эле-
менты кузова подставку (порог,
тонжерон или поперечина кузова).
Вращая ручку домкрата, опустите
автомобиль на подставку.
4. VI 1СГКЦ ре ьооъых соединении.
При длительной эксплуатации авто-
мобиля резьбовые соединения из-за
коррозии, как правило, «прикипа-
ют» и покрываются слоем ржавчи-
ны. Особенно это касается деталей
подвески, трансмиссии, наружных
элементов тормозной системы и ру-
левого управления. Поэтому перед
ремонтом все разбираемые резьбо-
вые и крепежные соединения следу-
ет зачистить металлической щеткой
и обработать проникающей смазкой
в аэрозольной упаковке или, в край-
нем случае, смочить керосином. Луч-
ше, если такую работу выполнить за-
ранее (от нескольких часов до суток),
чтобы смазка успела проникнуть
внутрь соединения.
5. Отключение аккумуляторной ба-
тареи от электрической сети автомо-
биля.
Необходимость в такой операции
может возникнуть:
— при ремонте электрооборудова-
ния, на которое постоянно подается
напряжение как при включенном,
так и при выключенном зажигании
(генератор, стартер, замок зажига-
ния, система управления двигателем
и т. п.);
— при выполнении любого ремон-
та, если велика вероятность корот-
кого замыкания в цепи электрообо-
рудования:
— при постановке автомобиля на
стоянку’ на длительный период (на-
пример, зимой);
— при быстром разряде аккумуля-
торной батареи во время стоянки ав-
томобиля из-за большой утечки тока
через цепи электрооборудования (до
устранения неисправности);
— при обслуживании аккумуля-
торной батареи и в некоторых дру-
гих случаях.
Предупреждения!
• Отключайте аккумуляторную ба-
тарею только тогда, когда в этом
есть необходимость, так как из па-
мяти ЭБУ удаляются коды неис-
правностей и все настройки, выра-
ботанные системой управления
двигателем (что затруднит провер-
ку данной системы с помощью ди-
агностического оборудования на
СТО).
• При снятии аккумуляторной ба-
тареи всегда сначала отсоединяйте
ния, возникающие при этом, по-
вредят электронное оборудована г
• Если автомобиль оборудов
охранной системой и центрально «Л
замком, при отсоединении аккум,
ляторной батареи никогда не остал
ляйте ключ зажигания в салоне авто-
мобиля. В некоторых охранных а
темах возможно самопроизволь нее
запирание замков дверей автомоб
ля при подсоединении аккумулятс:
ной батареи.
Для отключения акку’му’ляторн
батареи от электрической сети ав-
мобиля достаточно:
— выключить зажигание;
— торцовым ключом на 10
ослабить затяжку гайки креплен™
клеммы провода на отрицательно»
выводе аккумуляторной батареи;
— снять клемму с отрицательно I
вывода аккумуляторной батареи
отвести ее в сторону (чтобы она
касалась вывода).
Подсоединяем клемму провода
выводу батареи в обратной послед?
вательности.
1 Тредупрежденке!
Перед подсоединением аккумуг
торной батареи необходимо убе
диться в том, что зажигание выклю
чено.
1. Опера! [ии ТО, выполняемые после первых 2 500 км пробега нового автомобиля:
Убедиться в отсутствии посторон-
шумов и стуков при работе дви-
теля.
Проверить затяжку крепежных
алей опор силового агрегата
бл. 9.1.2, с. 44).
У белиться в отсутствии утечек мо-
ного масла через уплотнения и
- дтьники двигателя (с. 46, «Провер-
ен технического состояния двигате-
«•)-
Заменить моторное масло и йас-
ный фильтр (с. 49, «Моторное
• ело и масляный фильтр — заме-
за*)-
5 бедиться в отсутствии утечек
к аждающей жидкости, проверить
-остояние шлангов и радиатора си-
стсмы охлаждения двигателя (с. 98.
«Проверка технического состояния
с :темы охлаждения»).
Проверить герметичность топлив-
ных трубопроводов и шлангов
с. 86, « Проверка технического со-
стояния системы питания»).
Проверить работоспособность (по
- аличию кодов неисправностей) си-
стемы управления двигателем
с. 73, «Проверка технического со-
стояния системы управления двига-
елем»).
Проверить! ерметичность системы
выпуска отработавших газов и со-
лояние деталей подвески глушите-
я (с. 104, «Проверка технического
состояния системы выпуска отрабо-
тавших газов»).
Убедиться в отсутствии посторон-
них шумов при включении и вы-
ключении сцепления (с. 109, «Про-
верка технического состояния сцеп-
ления»).
Для двигатель 8-кл. проверить за-
тяжку и при необходимое ги подтя-
нуть крепление крышек распредели-
тельного вала (с. 264. «Распредели-
юльный вал двигателя 1.61 8-кл —
снятие и установка»)*.
Проверить ход педали сцепления
(с. 109, «Проверка технического со-
стояния сцепления»).
Убедиться в отсутствии утечек
трансмиссионного масла через
уплотнения и сальники коробки пе-
редач (с. 115, «Проверка техничес-
кого состояния коробки передач»).
Проверить состояние защитных
чехлов шарнира и тяги привода пе-
реключения передач (с. 117. «При-
вод механизма переключения пере-
дач — снятие, разборка, установка и
регулировка»).
Проверить четкость переключе-
ния передач, убедиться в отсутствии
посторонних шумов и стуков в рабо-
те корооки передач (с. 115, «Провер-
ка технического состояния коробки
передач»).
Убедиться в отсутс гвии посторон-
них шумов в шарнирах приводов пе-
редних колес при прямолинейном
движении автомобиля и в поворотах
(с. 133. «Проверка технического со-
стояния приводов передних колёс»).
Проверить состояние защитных
чехлов шарниров приводов перед-
них колес (с. 133, «Проверка техни-
ческого состояния приводов перед-
них колёс»).
Проверить состояние шин и ко-
лесных дисков (с. 138, «Проверка
технического состояния колес, шин
и ступив»).
Проверить и при необходимости
о.балансиоовать колеса (с. 138,
«Проверка технического состояния
колёс, шин и ступиц»).
Убедиться в отсутствии посторон-
них шумов в передней и задней под-
весках при движении автомобиля по
неровностям (с. 144, «Проверка тех-
нического состояния передней под-
вески» и с. 151, «Проверка техни-
ческого состояния задней подвес-
ки»).
Проверить состояние деталей пе-
прпирй и шпирй /'г- 1Д4
Проверить и при необходимости
отрегулировать углы установки ко-
лес (с. 150, «Углы установки перед-
них колёс - проверка»).
Проверить состояние защитных
чехлов рулевых гяг и рулевого меха-
низма (с. 155, «Проверка техничес-
кого состояния рулевого управле-
ния»).
Убедитесь в исправности электро-
усилителя рулевого управления
(с. 155, «Проверка технического со-
стояния рулевого управления»).
Убедиться в отсутствии уточек
тормозной жидкости, проверить со-
стояние шлангов и трубок гидропри-
вода тормозной системы (с. 164,
«Проверка технического состояния
тормозной системы»).
Проверить и при необходимости
отрегулировать положение выклю-
чателя сигналов торможения (с. 165,
«Свободный ход педали тормоза —
регулировка»).
Проверить работу стояночного
тормоза (с. 164, «Проверка техни-
ческого состояния тормозной систе-
мы»).
Проверить эффективность работы
всех тормозных механизмов (с. 164,
«Проверка технического состояния
тормозной системы»).
Проверить уровень тормозной жид-
кости ь бачке главного тормозного ци-
линдра (с. 174, «Гидравлический при-
вод тормо юв — замена тормозной
жидкости»).
Убедиться в исправности генера-
тора (с. 185, «Генератор — провер-
ка»).
Убедиться в исправности ламп
системы освещения, световой сиг-
нализации и звукового сигнала
(с. 203, «Освещение, световая и
звуковая сигнализация»).
Проверить рабогоспособность
электрокорректора фар (с. 12, «Орга-
ТТГТ 1ГППОП'ГД!ТГ1Г«'\
(с. 210, «Контрольно-измерительные
приборы и датчики»).
Прогерить исправность стеклоочис-
тителей и стеклоомывателей на всех
режимах работы (с. 213, «Стеклоочис-
тители и стеклоомыватели»).
Проверить исправность электро-
обогрева заднего стекла (с. 12,
«Органы управления»).
Проверить исправность электро-
привода стеклоподъемников и наруж-
ных зеркал (с. 12, «Органы управ-
ления»).
электрообогрева сидений (с. 12,
«Органы управления»).
Убедиться в исправности замков
дверей и капота (с. 221, «Проверка
технического состояния кузова»).
Проверить исправность отопителя
(с. 247, «Проверка технического со-
стояния климатической установки»).
Проверить исправность системы
надувных подушек безопасности по
контрольной лампе (с. 13, «Щиток
приборов»).
кости в бачке гидроусилителя р
ього управления (проверять при
работающем двигателе по меткам
указателе крышки бачка гидроу.
лителя).
Проверить состояние и натяж^-
ремня привода компрессора ко
пионера (с. 247, «Проверка те»
четкого состояния климатическ:
установки»).
2. После каждых 15 000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции
(кроме отмеченных «*»), выполненные при пробеге 2 500 км, а также
Проверить состояние и натяжение
ремня привода газораспределительно-
го механизма (с. 50, «Ремень привода
ГРМ — проверка состояния» или
с. 258, «Ремень привода ГРМ двига-
теля 1,61 8-кл. — проверка состояния
и регулировка натяжения»).
Проверить уровень охлаждающей
жидкости в расширительном бачке
системы охлаждения двигателя
(с. 98, «Проверка технического со-
стояния системы охлаждения»).
Проверить уровень масла в короб-
ке передач (с. 115, «Коробка пере-
дач — проверка уровня и замена
масла»).
Проверить величину люфта в ру-
левом управлении (с. 155, «Провер-
ка технического состояния рулевого
управления»).
Проверить степень износа накла-
док передних тормозных колодок
(с. 165, «Тормозные колодки — про-
верка износа»).
Проверить состояние и натяжение
ремня привода генератора (с. 186, «Ре-
мень привода генератора — проверка
состояния и регулировка натяжения»
и с. 254, «Ремень привода вспомога-
тельных агрегатов — проверка состоя-
ния и регулировка натяжения»).
Проверить степень износа накла-
док задних тормозных колодок
(с. 165, «Тормозные колодки — про-
верка износа»).
Проверить уровень и плотность
электролиза в аккумуляторной бата-
рее (с. 183, «Аккумуляторная бата-
рея — обслуживание»).
Смазать петли и ограничители
крывания дверей (с. 221, «Технич .
кое обслуживание кузова»).
Прочистить дренажные отверг-
в дверях и порогах (с. 221, «Те
ческое обслуживание кузова»).
Проверить состояние болтовых -
единений климатической устань
(с. 247, «Проверка технического а
стояния климатической установки
Проверить работоспособное
климатической установки (с. 2-
«Проверка технического состоя; •
климатической установки»).
Заменить фильтрующий эдеме
системы вентиляции салона (с. 2-
«Фильтр климатической установка
замена фильтрутощего элемента»).
3. После каждых 30 000 км пробега автомобиля необходимо’1
Заменить топливный фильтр сис-
темы питания двигателя (с. 91, «Топ-
ливный фильто — замена»!.
Заменить фильтрующий элемент
воздушного фильтра (с. 86, «Воздуш-
ный фильтр — замена фильтрующе-
го элемента»).
Заменить свети зажигания (с. 75,
«Свечи зажигания — замена» или
с. 271, «Свечи зажигания двигателя
1,61 8-кл. — замена»).
Проверить работоспособность ре-
гулятора давления I цдропривода тор-
мозной системы (с. 176, «Регулятор
давления жидкости в задних тормоз-
ных механизмах — регулировка»).
Очистить и смазать клеммы и вы-
воды аккумуляторной батареи
(с. 183, «Аккумуляторная батарея —
обслуживание»).
Смазать замки дверей и капота
(с. 221, «Техническое обслуживание
кузова»).
Провести диагностику систе^’
этектроусилителя рулевого упраг
ния (на специализированной ст
ции технического обслуживания)
Проверить давление в систе
кондиционирования и при необхе
мости дозаправить систему хлад
гент К 134 «А» (на спепиализировд
ной с I акции технического обслу:-
вания).
4. После каждых 45 000 км пробега автомобиля необходимо*'
очистить коллектор, проверить
-зное и смазать детали привода
чартера (с. 196, «Оартер — ремонт»).
вмазать трое н ри ю. [а замка капо-
та (с. 223, «Тяга привода замка ка-
пота — замена»).
5. После каждых 60 000 км пробега автомобиля необходимо'1
Заменить ресивер системы кондиционирования и заполнить систему хладагент К 134 «А» (на СТО).
6. После каждых 75 000 км пробега автомобиля необходимо*1
Зля двигателя 1,61 8-кл. заменить ре-
и сь привода газораспределительнс го
-’^анизма (с. 259, «Ремень привода
1 ‘Л.двигателя 1,61 8-кл. — замена»),
Заменить охлаждающую жщкость
системе охлаждения двигателя
(с. 99, «Охлаждающая жидкость —
замена»).
Заменить датчик концентрации
кислорода (с. 81, «Датчики концент-
рации кислорода — проверка и за-
мена»).
Заменить масло в коробке пере
дач (с. 115, «Коробка передач — про
верка уровня и замена масла»).
7. После каждых 105 000 км пробега автомобиля необходимо*1
Для двигателя 1,61 16-кл. прове-
; состояние ремня привода ГРМ,
с’тжного и направляющего роли-
ков (с. 50, «Ремень привода ГРМ —
проверка состояния» и с. 52, «Натяж-
ной и направляющий ролики ремня
привода ГРМ — проверка и заме-
на»)*2.
* Не забудьте выполнить все работы, перечисленные выше, при соответствующем пробеге.
*- При несовпадении меток на натяжном механизме ролика надо выполнить регулировку (с. 50. «Ремень привода ГРМ —
.«ена»). По рекомендации завода ремень привода ГРМ можно не менять на протяжении 200 000 км пробега автомобиля.
чако при износе сальников распределительнь.х и коленчатого валов возможно замасливание ремня, что приведет к
. крашению срока службы ремня. Замасленный ремень необходимо заменить. Поскольку при обрыве ремня привода 1 РМ
можно соударение клапанов и поршней, рекомендуем сократить пробег между проверками состояния ремня в два раза.
АВТОМОБИЛЯ И ИХ ПРИЧИНЫ
1. При попытке запуска двигателя
коленчатый вал не вращается
1. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на
выводах аккумуляторной батареи Те. 183, «Аккумуля-
торная батарея — обслуживание»-).
2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна
(с. 183, «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).
3. Неисправна электрическая цепь стартера (с. 194.
«Стартер»).
4. Неисправны детали привода стартера (с. 196,
«Стартер — ремонт»).
5. Неисправно тяговое реле стартера (с. 195, «Тяговое
реле — замена»).
6. Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки,
щеточный узел) стартера (с. 195, «Стартер — ремонт»).
7. Неисправен выключатель (замок) зажигания (с. 197,
«Выключатель (замок) зажигания — проверка»).
8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика
(с. 60, «Маховик — снятие и установка»).
2. Коленчатый вал вращается, но двигатель
не запускается
1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).
2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро
для запуска двигателя из-за низкой зараженности ак-
кумуляторной батареи (с. 183, «Аккумуляторная бата-
рея — обслуживание»),
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на
выводах аккумуляторной батареи (с. 183, «Аккумулятор-
ная батарея - обслуживание»).
4. Негерметичность деталей системы питания, неис-
правен топливный модуль или регулятор давления топ-
лива (с. 83, «Система питания»).
5. Оборван ремень привода газораспределительного
механизма (с. 50, «Ремень привода ГРМ — проверка со-
стояния» или с. 258 «Ремень привода ГРМ двигателя
1,61 8-кл. — проверка состояния и регулировка натяже-
ния»),
6. Неисправна система управления двигателем
(с. 73, «Проверка технического состояния системы
управления двигателем»),
7. Неисправна электрическая цепь катушек зажигания
(с. 74. «Катушки зажигания — проверка и замена» или
с. 271, «Катушка зажигания двигателя 1,61 8-кл. — провер-
ка и замена»),
8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или
его электрическая цепь (с. 78, «Датчик положения ко-
ленчатого вала — снятие, проверка и установка»),
3. Затруднен запуск холодною двигателя
1. Аккумуляторная батарея разряжена или недоста-
точен уровень электролита (с. 183. «Аккумуляторная ба-
тарея — обслуживание»).
2. Неисправна система питания (с. 86, «Проверка
технического состояния системы питания»).
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей
жидкости системы управления двигателем (с. 79. «Дат-
итт1^ трмпрпятгпы лупя’угпяюптай 'Л'нпк’лгти — снятие
5. Неисправна система управления двигате. :
(с. 73, «Проверка технического состояния систем
управления двигателем»).
4. Затруднен запуск прогретого двигателя
1. Засорен воздушный фильтр (с. 86, «Воздушна
фильтр — замена фильтрующего элемента»).
2. Неисправна система питания (с. 86, «Прове:
технического состояния системы питания").
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы I
выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в п
единении батареи с «массой» (с. 183, «Аккумулятор
батарея — обслуживание»),
4. Неисправен датчик температуры охлаждают
жидкости системы управления двигателем (с. 79. «Д-
чик температуры охлаждающей жидкости — сня
проверка и установка»).
5. Стартер работает с сильным шумом
(скрежет)
1. Поврежден или изношен зубчатый венец махе
ка (с. 60, «Маховик — снятие и установка»).
2. Ослабла затяжка болтов крепления старт
(с. 194. «Стартер — снятие и установка»).
6. Двигатель запускается,
но сразу же останавливается
1. Ослабли или повреждены электрические соедп
ния катушки зажигания (с. 271, «Катушка зажигай-
двигателя 1,61 8-кл. — проверка и замена»).
2. Недостаточное давление в системе питания дв:
теля (с. 86. «Проверка технического состояния сис-
мы питания»).
3. Негерметичны соединения деталей впускнс
тракта (с. 90. «Впускной модуль — снятие и устаног
или с. 261, «Проклатка впускного трубопровода и :
пускного коллектора двигателя 1,61 8-кл. — замена»).
4. Неисправна система управления двитате.т.
(с. 73, «Проверка технического состояния систем
управления двигателем»).
7. Под двигателем появляются пятна масла
I. Негерметична прокладка поддона картера или ней
но завернута пробка сливного отгерстия (с. 61, «Под.
картера двигателя — снятие, замена прокладки и ус
новка»).
2. Нарушено уплотнение датчика аварийного дав
ния масла (с. 212. «Датчик аварийного давления маета
замена»).
3. Негерметично уплотнение крышки головки бло!
цилиндров (с. 262, «Прокладка крышки головки блс
цилиндров двигателя 1,61 8 кл. — замена»).
4. Изношены или повреждены сальники коленча
го вала (с. 60, «Передний сальник коленчатого вала
замена» и с. 61, «Задний сальник коленчатого вала
замена»).
8. Обороты двигателя на холостом ходу
то понижаются, то возрастает
1 Нрыпмртмчмм глрпииримя пятмиму пгпгянп
едя двигателя (с. 86. «Проверка технического состоя-
- ч системы питания»).
4 Повреждена прокладка головки блока цилиндров
с. 57, «Головка блока цилиндров — снятие и установ-
о» или с. 267. «Головка блока цилиндров двигателя 1,61
5-к.т. — снятие и установка»),
5 Износ ремня и/или натяжного ролика привода га-
даспределительного (схачизма (с, 50, «Ремень ири-
та ГРМ — проверка состояния» или с. 258, «Ремень
~~ гвода ГРМ двигателя 1,61 8-кл. — проверка состоя-
ния и ретулировка натяжения»),
6 . Износ кулачков распределительного вала (с. 54,
-Распределительные валы — снятие и установка» или
. 264, «Распределительный вал твигате.тя 1.61 8-кл. —
г?ятие и установка»).
9. Пропуски зажигания на холостом ходу
1. Неисправны свечи зажигания или неправильно
' ггановлен зазор между электродами (с. 75. «Свечи за-
-сания — замена» или с. 271, «Свечи зажигания дви-
втеля 1,61 8-кл. — замена»).
2. Неисправны высоковольтные проводе (с. 270,
«Высоковольтные провода — проверка и замена»).
3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов
проверить плотность посадки на штуцерах).
- Неисправна катушка зажигания (с. 24, «Катушки за-
жигания - проверка и замена» или с. 271, «Катушка за-
жигания двигателя 1,61 8-кл. — проверка и замена»).
5 . Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя
с, 48. «Компрессия в цилиндрах двигателя — проверка»).
5 Неисправны топливные форсунки (с. 75, «Форсун-
ьи — проверка и замена»),
10. Пропуски зажигания при работе двигателя
под нагрузкой (при движении автомобиля)
1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы
системы питания двигателя (с. 83, «Система пита-
ния»),
2. Неисправны топливные форсунки (с. 75. «Форсун-
ки — проверка и замена»),
3, Неисправны свечи зажигания или неправильно
гтановлен зазор между электродами (с. 75, «Свечи за-
жигания — замена» или с. 271. «Свечи зажигания двига-
теля 1,61 8-кл. — замена»).
4 Повреждена изоляция высоковольтных проводов
- 270, «Высоковольтные провода — проверка и за-
мена»).
5. Неисправна система управления двигателем
с. ’З. «Проверка технического состояния системы уграв-
.тгния двигателем»).
6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя
. 48. «Компрессия в цилиндрах двигателя — проверка»),
7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспреде-
лительного механизма (с. 59, «Головка блока цилинд-
~ов — проверка и притирка клапанов»),
8. Неисправна система зажигания (с. 73. «Проверка
-ехнического состояния системы управления двигате-
зем»),
9. Негерметичны соединения вакуумных шлангов
“розерить плотность посадки на штуцерах).
11. Двигатель не развивает полную мощность
лительного механизма (с. 57, «Головка блока цилинд-
ров — проверка и притирка клапанов»).
3. Неправильная установка фаз газораспределения
(с. 50, «Ремень привода ГРМ — замена» или с. 258,
«Ремень привода ГРМ двигателя 1,61 8-кл. — замена»)
4. Неисправна система зажигания (с. 73. «Проверка
технического состояния системы управпения двигате-
лем»).
5. Неисправна система шугания двигателя (с. 86, «Про-
верка технического состояния системы питания»),
6. Засорен воздушный фильтр (с. 86, * Воздушный
фильтр — замена фильтруюгдего элемента»),
7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных ме-
ханизмов (с. 164, «Проверка технического состояния
тормозной системы»),
8. Пробуксовывает сцепление (с. 109, «Проверка тех-
нического состояния сцепления»).
9. Засорены топливный фильгр и/или грубопроводы
системы питания двигателя (с. 86, «Проверка техни-
ческого состояния системы питания»),
10. Неисправна система управления двигателем
(с. 73, «Проверка технического состояния системы
управления двигателем»).
11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигате-
ля (с. 48, «Компрессия в цилиндрах двигателя — про-
верка»),
12. Неисправна система выпуска отработавших газов
(с. 104, «Проверка технического состояния системы вы-
пуска отработавших газов»),
12. При работе двигателя загорается
контрольная лампа аварийного
давления масла
1. Недостаточный уровень масла (с. 19, «Система смаз-
ки двшатсля - проверка уровня масла » или с. 258, «Систе-
ма смазки двигателя 1,61 8-ют. — проверка уровня масла»),
2. Обороты холостого хода ниже нормы (с. 73, «Про-
верка технического состояния системы управления
двигателем»),
3. Замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа»
(«Электросхемы», с. 277).
4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийно-
го давления масла (с. 212, «Датчик аварийного давле-
ния масла — замена»),
5. Износ коренных подшипников коленчатого вала
и/или масляного насоса (с. 46, «Проверка техническо-
го состояния двигателя», и с. 62, «Масляный насос —
снятие, проверка и установка»),
13. Калильное зажигание
(двигатель продолжает некоторое время
работать после выключения зажигания)
1. Высокие обороты холостого хода (с. 73. «Проверка
технического состояния системы управления двигате-
лем»),
2. Перегрев двигателя (с. 98. «Проверка техническо-
го состояния системы охлаждения»),
3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (с. 59.
«Головка блока цилиндров — проверка и притирка кла-
панов»).
(с. 73, «Проверка технического состояния системы
управления двигателем»),
3. Неисправны топливные форсунки (с. 75, «Фор-
сунки — проверка и замена»),
4. Недостаточное давление воздуха в шинах (с. 21.
«Проверка давления в шинах колёс»),
15. Утечки топлива и/или появление
запаха бензина
1. Негермепг'ность топливопроводов (с. 86, «Проверка
технического состояния системы питания»),
2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топ-
лива).
3. Негерметичность топливных форсунок (с. 75, «Фор-
сунки — проверка и замена»),
16. Перегрев двигателя
1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в
системе охлаждения (с. 98, «Проверка технического со-
стояния системы охлаждения»),
2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости
(с. 101, «Насос охлаждающей жидкости — снятие и ус-
тановка»),
3, Засорен радиатор системы охлаждения двигателя
(с. 102, «Радиатор системы охлаждения двигателя —
снятие и установка»),
4. Неисправен термостат (с. 98, «Проверка техничес-
кого состояния системы охлаждения»),
5. Неисправен электровентплятор системы охлажде-
ния двигателя (с. 101, «Электровентилятор — снятие,
разборка и установка»),
6. Неисправны клапаны в крышке расширительного
бачка (замените крышку).
17. Аккумуляторная батарея не заряжается
1. Изношен или недостаточно натянут ремень приво-
да генератора (с. 186, «Ремень привода генератора — про-
верка состояния и регулировка натяжения» шли с. 254.
«Ремень привода вспомогательных агрегатов — провер-
ка состояния и регулировка натяжения»),
2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной ба-
тарее (с. 183, «Аккумуляторная батарея — обслуживание»),
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на
выводах аккумуляторной батареи (с, 183, «Аккумулятор-
ная батарея — обслуживание»),
4. Неисправен генератор (с. 185. «Генератор — про-
верка»),
5, Неисправна электрическая цепь заряда аккумуля-
торной батареи (с. 182, «Проверка технического состоя-
ния электрооборудования»),
6. Короткое замыкание в одной из цепей электро-
оборудования (с, 182, «Проверка технического состоя-
ния элекз рооборудования»),
7. Неисправна аккумуляторная батарея (с. 183, «Ак-
кумуляторная батарея — снятие и установка»),
18. Контрольная лампа заряда
аккумуляторной батареи не гаснет
после запуска двигателя
1. Неисправен генератор (с, 185, «Генератор — про-
верка»).
да генератора (с, 186, «Ремень приво. и генератора — -
верка состояния и ре!улировка натяжения» или с, 2
«Ремень привода вспомогательных агрегатов — пре
ка состояния и регулировка натяжения»).
4. Неисправен регулятор напряжения (с. 188, «Га
ратор — ремонт»).
19. Контрольная лампа заряда
аккумуляторной батареи не загорается
при включении зажигания
Неисправна электрическая цепь обмотки возбу •
ния генератора (с. 182, «Проверка технического состж
яния электрооборудования»).
20. Сцепление пробуксовывает
(обороты двигателя возрастают,
но автомобиль не разгоняется)
1. Попадание масла на рабочие поверхности ведо» ч
го диска (с. 109, «Проверка технического состою
сцепления»),
2. Сильный износ, коробление и пригорание нак
док ведомого диска (с. 109, «Проверка технического , I
стояния сцепления»),
21. Затруднено или невозможно
переключение передач
1. Нарушена регулировка привода переключения я
редач (с. 117, «Привод механизма переключения пе -
дач — снятие, установка и регулировка»),
2. Ослабла затяжка гаек крепления опоры рыч
переключения передач (с. 117, «Привод механизма пч
реключения передач — снятие, установка и ретули
ровка»),
3. Деформирована тяга привода переключения ня
редач (с. 117, «Привод механизма переключения пч
редач — снятие, установка и регулировка»),
4. Поломка или износ пластмассовых деталей ме -
низма переключения (с. 118, ^Привод механизма ге
ключения передач — разборка и сборка»),
22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля
на невысокой скорости
1. Износ наружных шарниров равных угловых скя
ростей (с. 133, «Проверка технического состояния пре
волов передних колес»),
2. Ослабление крепежных деталей передней подве-
ки (с, 144, «Проверка технического состояния перед!
подвески»),
3. Ослабление крепежных деталей рулевого упраа
тения (с. 155. «Проверка технического состояния руле-
вого управления»),
4, Выход из строя деталей дифференциала (с. 1’5
«Проверка технического состояния коробки передач»!
23. Вибрация при движении автомобиля
с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)
1. Нарушена балансировка передних колес автомо-
биля (с. 138, «Проверка техническою состояния колес
шин и ступиц»),
2. Нарушена геометрия шин или дисков колес всле>
ствие деформации (с. 138, «Проверка технического с:-
24. Увод автомобиля
от прямолинейного движения
1. Разное давление в шинах передних колес (с. 21,
«Проверка давления в шинах колёс»),
2. Разная степень износа шин передних колес (с. 138,
'Проверка технического состояния колес, шин и сту пин»),
3, Полочка одной из пружин передней подвески
(с. 144, «Проверка технического состояния передней
подвески»),
4. Нарушена регулировка углов установки передних
колес (с. 150, «Углы установки передних колес — про-
верка»),
5. Подтормаживание одного из колес автомобиля
‘с, 164, «Проверка технического состояния тормозной
системы»),
25. Увод автомобиля при топможении
1. Разное давление в шинах передних колес (с. 21.
-Проверка давления в шинах колёс»),
2. Неисправен один из тормозных чеханизмов (с. 164,
Проверка технического состояния тормозной системы»),
3. Пережат шланг или трубопровод одною из тормоз-
ных механизмов (с. 164, «Проверка технического со-
стоя! [ия тормозной системы»).
4. Разная степень износа деталей тормозных меха-
низмов одной из осей автомобиля (с. 164, «Проверка
технического состояния тормозной системы»),
5. Неисправна антиблокировочная система тормозов
проверить систему на СТО>.*
26. Неравномерный износ шин
1. Нарушена регучировка углов установки колес
(с. 150, «Углы установки передних колес — проверка»),
2. Неисправность пружин подвески (с. 144. «Проверка
техническою состояния передней подвески» или с. 151,
' Проверка технического состояния задней подвески»),
3. Нарушена балансировка одного или нескольких
колес (с. 138, «Проверка технического состояния ко-
лес. шин и ступиц»),
4. Автомобиль перегружен или загружен неравномер-
но (разгрузите автомобиль).
27. Чрезмерный люфт рулевого управления
1. Износ подшипников ступиц (с. 138, «Проверка
технического состояния колес, шин и ступиц»).
2. Выход из строя наконечников рулевых тяг (с. 155,
-Проверка техническою состояния рулевою управле-
,шя»),
3. Люфт в рулевом механизме (с. 155, «Проверка тех-
ническою состояния рулевого управления»),
28. Возросшее усилие при вращении рулевого колеса
1. Перегорел предохранитель электроусилигетя руля
'с. 192. «Монтажный блок предохранителей и реле»),
2. Неисправен электроусилитель рулевого управле-
ния (с. 155, «Проверка технического состояния рулево-
го управления»).
29. Не включаются отдельные лампы фар
или задних фонарей
1. Перегорела нить лампы (с. 203. «Освещение, све-
товая и звуковая сигнализация»),
2. Окислен контакт лампы в патроне (с. 203, «Осве-
щение, световая и звуковая сигнализация»),
3. Повреждены провода или окислены наконечники в
их соединениях (с. 182, «Проверка технического состо-
яния электрооборудования»),
30. Отдельные лампы фар
или задних фонарей горят в полнакала
1. Плохой контакт или повреждение провода, соеди-
няющего лампу (фонарь) с «массой» (с. 203, «Освеще-
ние, световая и звуковая сигнализация»),
2. Затемнение колбы лампы (с. 203, «Освещение,
световая и звуковая сигнализация»),
31. Дверь автомобиля не отпирается
1. Замерзла вода в личинке замка (зимой) (с. 221.
«Техническое обслуживание кузова»),
2. Личинка замка загрязнена (с. 221, «Техническое
обс-1уживание кузова»),
3. Поврежден цилиндровый механизм замка (с. 231,
«Выключатель (личинка) замка — снятие и установка»,
и с. 240, «Замок багажного отделения — снятие, уста-
новка и регулировка»),
32. В салон проникает вода
1. Неплотно надет или поврежден уплотнитель про-
ема двери (поправьте или замените уплотнитель).
2. Неплотно закрываются двери (с. 232, «Замок двери -
снятие, установка и регулировка», и с. 240, «Замок ба-
гажного отделения — снятие, чстановка и регулировка»).
33. Стук дверей при движении автомобиля
1. Неплотно закрыты двери.
2. Не затянуты винты крепления замка двери (с. 232,
«Замок двери — снятие, установка и регулировка» или
с. 240, «Замок багажного отделения — снятие, установ-
ка и регулировка»),
34. Замок двери не запирается
Заедание подвижных деталей замка вследствие по-
падания грязи или недостатка смазки (с. 221, «Техни-
ческое обслуживание кузова»).
35. Не отпирается замок капота
1. Обрыв тяги привода замка (с. 223, «Тяга привода
замка капота — замена»).
36. Дверь багажного отделения
не удерживается в открытом положении
Неисправны один или оба газовых упора двери
(с. 238, «Газовые упоры двери багажного отделения —
замена»).
9.1. двигатель
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные чанные для контроля, регулировки и обслуживания .. ..
Таблица 9
9.1.1
Поряток работы цилиндров двигателя 1-3-4-2
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин 1 800-900
Минимальное давление в системе смазки двигателя при температуре масла 85 "С и при частоте вращения ко тенчатого вала 5 400 мин кПа (кгс/см2) 441,3-637,4 (4,5-6,5)
Минимальное давление в системе смазки двигателя. кПа (кгс/см1) 196,2 (2,0)
Объем масла в системе смазки двигателя, л 3,5
Группа моторною масла по АР1 Ы или 8Б
Группа моторного масла по ААИ Б5/ДЗ
Группа моторного масла по АСЕА АЗ/ВЗ
Класс вязкости моторного -заела по 8АЕ*: См. табл. 3.1 (с. 19)
Применяемый мас.1яный фильтр 2105-1012005 2108-1012005 2108-1012005-07
Применяемый герметик (фиксатор резьбы)**: резьбовая часть шпилек, завернутых в 1 оловку блока цилиндров болты крепления головки блока цилиндров и маховика крышка головки блока нилинсоов «Локтайт-262» или УГ 10 УГ-6 «Л октай г-574»
* Вязкость масла выбирается в зависимости от сезонных колебаний температуры окружающей среды.
** Можно заменить герметиками анало! ичного типа.
Моменты зачяжк.! резьбовых соедьн нив
Таблица 9.1
Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки Нм (кгегл)
Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала М10х1.25 68,3-84,4 (7,0-8,6)
Болты крепления крышек шатунов М9х1 43,3-53,5 (4,4—5,5;
Болты крепления масляного насоса Мб 8,3-10,3(0,9-1,1)
Резьбовая пробка редукционного клапана масляного насоса М 16x1.5 45,5-73.5 (4.6-7.5)
Болты крепления корпуса масляного насоса Мб 7,2-9,2 (0,7—0,9)
Болт крепления масчоприемника к масыному насосу Мб 6,9-8,2 (0,7—0.8)
Болты крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника Мб 8,3—10,3 (0.9-1,1)
Болты крепления маховика М10х1,25 61,0-87,4 (6,2-8,9)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1.25 97.9—108.8(9.9—11.1)
Болты крепления поддона картера Мб 5,2-8.2 (0,5-0,8)
Болты крепления головки блока цилиндров (схему затяжки см. в тексте на с. 58) М12х1,25 См. в тексте с. 58
Болты крепления корпуса подшипников распределительного вата М8 18,4 -22,6 (1,9-2,3)
Болты крепления шкивов распределитетьных валов М10 67,4-83,3 (6,9—8.5/
Болты крепления крышки головки блока цилиндров Мб 1,9-4,6 (0,2-0,5)
Штуцер масляного фильтра М20х1.5 37,5-87.5 (3.8-8,9»
Датчик аварийного давления масла М 14x1,5 24-27 (2,5-2,8)
Болты крепления насоса охлаждающей жидкости Мб 7,6-8,0 (0,8-0,8)
Гайки крепления патрубка термостата М8 16,0-22,6 (1,6-2.3)
Болты крепления фланца трубы системы охлаждения к блоку цилиндров Мб 4,2-5,2 (0,4-0.5)
Ьолты крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну лонжерона М10х1,25 32.2-51.9 (3,3-5.5
Болты крепления кронштейна опоры силового агоегата к блоку цилиндров М8 15,7-25.5 (1,6—2.6)
'щигателя
Болты крепления левой опоры силового агро ата к лонжерону М10x1.25 32.2-51.9 (3,3-5.5)
Гайки крепления кронштейна верхней штанги опоры силового агрегата М10х1,25 32,2-51.9 (3,3-5,5)
КОНСТРУКЦИИ
На автомобиле установлен двига-
тель модели 21126*. Двигатель —
5лизиновый, четырехтактный, четы-
гехпилиндровый 16-клапанный,
с верхним расположением распреде-
'ительных валов и жидкостным
хлаждегяе&м.
Блок цилиндров — чугунный, с вы-
ученными з нем цилиндрами. Внут-
’енние полости блока для охлаж-
дающей жидкости образованы при его
~>ггье, а каналы подачи масла выпол-
-ены сверлением. В нижней части
дюка цилиндров расположены пять
эпор коренных подшипников колен-
-дтого вала. Крышки коренных под-
шипников не взаимозаменяемы и
меют маркировку порядкового номе-
ра подшипника, начиная от шкива
оленчатого вала. В крышке второго
коренного подшипника выполнены
два резьбовых отверстия под болты
крепления маслозаборника. В опоры
и крышки установлены сталеалюми-
ниевые вкладыши коренных подшип-
ников. По обеим сторонам опоры
“ретьего коренного подшипника вы-
полнены гаезда тля установки упор-
ных полуколец, препятствующих осе-
вому перемещению коленчатого вала.
1ереднее полукольцо — сталеалюми-
-евое, заднее — металлокерамичес-
кое. желтого цвета с обеих сторон.
Двигатель отличается от предыду-
щих моделей серийно выпускавших-
ся двигателей ВАЗа облегченной ша-
унно-порлиевой группой.
Поршни — с короткой юбкой, от-
биты из алюминиевого сплава. В
днище каждого поршня сделаны
-четыре небольшие выточки под та-
редки клапанов, но они не пргдот-
рашают контакт клапана с порш-
ам при нарушении фаз газорасп-
еделения или обрыве ремня при-
зода ГРМ. На кажтом поршне ус-
тановлено два компрессионных и
одно маслосъемное кольцо. Нижнее
омпрессионное кольцо — скребко-
зого типа с проточкой и острой
громкой на нижней плоскости.
Внутрь маслосъемного кольца уста-
навливается пружинный расшири-
тель. Все кольца более тонкие, чем
на предыдущих моделях двигате-
ей, что призвано сократить внут-
енние потери двигателя на трение.
фиксируются в поршнях двумя пру-
жинными стопорными кольцами.
Шатуны — «колотые»**. В верхней
головке шатуна запрессова на ст але-
бронзовая втулка. Крышки шатунов
не взаимозаменяемы и устанавлива-
Поперечный разрез двигателя*: 1 — пробка сливного отверстья поддона картера;
2 — коленчатый вал; 3 — масляный фильтр; 4 — каталитическим коллектор;
5 — насос охлаждающей жидкости; 6 — поршень; 7 — прокладка каталитического
коллектора; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — свеча сжигания; 10 — клала и
выпускной; 11 — готовка блока цилиндров; 12 — распределительный вал выпускных
клапанов. 13 — корпус подшипников распределительных валов; 14 — крышка голов-
ки блока цилиндров; 15 — впускной модуль; 16 — впускной клапан; 17 — катушка
зажигания; 18 — гидротолкатель; 19 — распределительный вал впускных клапанов;
20 — форсунка; 22 — диагностический штуцер топливной рампы: 21 — топливная
рампа; 23 — прокладка головки блока цилиндров; 24 — поршневые кольца:
25 — поршневой палец; 26 — блок цилиндров; 27 — штуцер системы вентиляции
картера; 28 — шагун; 29 — шатунные вкладыши; 30 — маховик; 31 — прокладка
поддона картера; 32 — маслозаборник; 33 — поддон картера двигателя
жении.
Снизу к блоку цилиндров крепит-
ся поддон картера.
Система смазки двигателя комби-
нированная — под давлением и раз-
брызгиванием. Масляный насос —
* На часть автомобилей установлен 8-клапанныи двигатель (подробнее на с. 256. «Особенности двигателя 1,61 8-кл.
неплением и приводом от переднего
конца коленчатого вала. Через мас-
лозаборник насос забирает масло из
поддона картера и под давлением на-
гнетает в каналы системы смазки
двигателя. Для контроля за количе-
ством масла в поддоне установлен из-
мерительный щуп — указатель уров-
ня Масляный фильтр — потнопоточ-
ный, с бумажным фильтрующим эле-
ментом и обратным клапаном, препят-
ствуюшим вытеканию масла из кана-
лов системы смазки в поддон картера
после остановки двигателя.
В опорах коренных подшипников
установлены масляные форсунки.
Масло из форсунок подается на
внутренние поверхности поршней
для их охлаждения. Часть масла по-
падает на верхние головки шатунов
и через выполненные в них коничес-
кие отверстия стекает на поршневые
пальцы, смазывая их.
В теле коленчатого вала просвер-
лены каналы. По ним масло посту-
пает к шатунным шейкам, смазы-
вая их. В каналы коленчатого вала
масло поступает из блока цилиндров
через отверстия во вкладышах ко-
ренных подшипников и коренных
шейках. Технологические отверстия
каналов закрыты стальными штам-
пованными заглушками.
С левой стороны блока выполне-
на полость для установки насоса
охлаждающей жидкости и прилив
для установки масляного фильтра.
Сверху на блок цилиндров уста-
новлена алюминиевая головка. Со-
единение головки и блока цилинд-
ров уплотнено металлической двух-
слойной прокладкой. В головку бло-
ка цилиндров установлены два рас-
пределительных вала и шестнадцать
клапанов. Привод клапанов осуще-
ствляется через толкатели с гидро-
компенсаторами. Поэтому регули-
ровка тепловых зазоров в приводе
клапанов не требуется. Распредели-
тельные валы впускных и выпуск-
ных клапанов невзаимозаменяемые.
Опоры распределительных валов
выполнены в головке, а их крышки
объединены в корпус I юдшипников,
устанавливаемый на головку.
Сверху корпус подшипников закрыт
крышкой головки блока с маслоот-
ражателем и маслозаливной горло-
виной. Для установки свечей зажи-
гания сверх},’ головки блока цилинд-
ров выполнены цилиндрические уг-
лубления — свечные колодпы.
и насоса охлаждающей жидкости
осуществляется зубчатым ремнем от
коленчатого вала двигателя. Для на-
правления движения ремня по шки-
вам установлен направляющий ро-
лик, натяжение ремня осуществля-
ется натяжным роликом с автомати-
ческим натяжным устройством. Ре-
мень привода Г РМ закрыт пласт-
массовыми крышками.
Генератор приводится в действие
поликлиновым ремнем от шкива ко-
ленчатого вала двигателя.
Ресивер и впускной трубопровод —
неразъемные, выполнены из пласт-
массы единым блоком. Выпускной
коллектор стальной, совмещен с ка-
талитическим нейтрализатором. Его
соединение с головкой уплотняется
двуслойной металлической проклад-
кой.
9.1.3
ПРОВЕРКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ
Техническое состояние двигателя
зависит от пробега автомобиля, сво-
евременности проведения периоди-
ческого технического обслуживания,
качества применяемых эксплуатаци-
онных материалов, а также от каче-
ства выполнения ремонта.
Рекомендация
Контролировать состояние двигате-
ля следует регулярно, в процессе
эксплуатации автомобиля. Призна-
ками появления неисправностей
могут быть: наличие масляных ка-
пель на месте стоянки автомобиля;
загорание контрольной лампы не-
исправности двигателя или конт-
рольной лампы аварийного давле-
ния масла, появление посторонне-
го звука (шум, стук) при работе
двигателя; дымный выхлоп; переме-
щение стрелки указателя температу-
ры в красную зону; увеличенный
расход масла, заметная потеря
мощности. При выявлении хотя бы
одного из перечисленных признаков
надо провести более детальную
проверку. О проверках техническо-
го состояния систем двигателя чи-
тайте в соответствующих разделах
главы «Двигатель и его системы»
(с. 98, «Проверка технического со-
стояния системы охлаждения»;
с. 86, «Проверка технического со-
стояния системы питания»; с. 73,
«Проверка технического состояния
двигателя с высокой ючност.
можно по внешним признакам и
помощью доступного оборудовав
(компрессометр, манометр, техН1
ческий стетоскоп).
Последовательность
выполнения
1. Подготавливаем автомобиль
выполнению работы (с. 35, «Полг
товка автомобиля к техническс
обслуживанию и ремонту»).
2. Осматриваем двигатель свег
и на смотровой канаве или эстакад
снизу. Потеки масла могут свис-
тел ьствовать об износе сальник
или уплотнительных прокладок.
3. Запускаем двигатель, при эт
контрольная лампа аварийного д.
ленья масла должна погасну-
Если контрольная лампа загорает,
на холостом ходу после прогрс
двигателя и гаснет после увели I
ния частоты вращения коленчато
вала, возможно, изношены: ше
терни масляного насоса, шейки ко-
ленчатого вала, вкладыши коре
ных и шатунных подшипнике-
Если лампа горит постоянно, вс
можно, неисправна система сма:
ки ити датчик аварийного давлен
масла. Проверяе т давление мает
в системе смазки двигателя с по
мошью манометра (с. 48, «Давле.-
масла — проверка»).
Предупреждение*
Эксплуатация автомобиля с недо-
статочным давлением масла вс с-
теме смазки приводит к серьезг-
му повреждению двигателя.
4. После прогрева двигателя пр
слущиваемся к его работе.
Рекомендация
Выполнять диагностику неисправ-
ностей двигателя на слух удобно I
помощью технического стетоскс ~
С его помощью можно доволь-:
точно определить источник посто-
роннего шума.
- — и^лу~1сп1'1п /раам,
~олняя следующую операцию, не
.ай~есь подвижных деталей дви-
~еля (шкивы, ремень) и недотра-
зэйтесь до разогретых частей
с-.-гагеля.
При появлении постороннего
ж ка стетоскопом определяем зону,
*_е этот звук наиболее слышим. По
^ктеру звука и месту излучения
-ха определяем возможный ис-
гник звука и возможную неис-
~равность.
-4*гчьние
- ' ающий звонкий звук под крыш-
• с Г головки блока цилиндоов, как
-севило, свидетельствует о неис-
тдавности гидрокомпенсаторов в
~--вэде клапанов (с. 56, «Гидро-
~ ~катели — снятие и установка»),
: теномерный шум в зоне ремня
вода ГРМ может свидетельство-
-- "Ъ об износе подшипников на-
~ -ого и направляющего роликов
яли подшипника насоса охлаждаю-
’ жидкости. Стуки в нижней ча-
~ блока цилиндров и со стороны
' ддона картера, усиливающиеся с
вышен.чем частоты вращения ко-
—атого вала, вызваны неисправ-
-сстью коренных подшипников.
~ои этом, как правило, давление
ела в системе смазки низкое. На
7: СТОМ ходу ЭТОТ звук — НИЗКОГО
е-а, а с ростом оборотов его тон
тышается. При резком нажатии
зли газа двигатель издает что-то
яохожее на рычание - типа «гыр-
• о •. Звонкие стуки в средней час-
~-г блока цилиндров вызваны неис-
'-вностыо шатунных подшипни-
Ритмичный металлический стук
5 верхней части блока цилиндров,
"с шимый на всех режимах рабо-
~ двигателя и усиливающийся под
- дузкой, вызван неисправностью
дневых пальцев. Приглушен-
' стук в верхней части блока ци-
-дров на непрогретом двигате-
т стихающий и исчезающий при
реве, может быть вызван изно-
-е-^ными поршнями и цилиндра-
Эксплуатация автомобиля с не-
' ~оавными подшипниками и
чльцами приведет к выходу из
я двигателя.
ро-нцршневая группа; степень изно-
са определяем по компрессии в ци-
линдрах (с. 48. «Компрессия в ци-
линдрах двигателя — проверка»);
г) если из системы вентиляции
масляный туман не поступает, при-
чиной повышенного расхода масла
может быть износ маслосъемных
колпачков (с. 56, «Маслосъемные
колпачки — замена»). При этом у
автомобиля будет дымный выхлоп.
П редупрежл ?нче!
Работа двигателя с изношенной ци-
линдро-поршневой группой, неис-
правными маслосъемными колпач-
ками или на некачественном топ-
ливе приводит к выходу из строя
каталитического нейтрализатора
и датчика концентрации кислорода.
9.14
БРЫЗГОВИК
ДВИГАТЕЛЯ - СНЯТИ Е
И УСТАНОВКА
Брызговик двигателя закреплен
спереди пятью гайками и двумя бол-
тами сзади. С боков к брызговику
двумя винтами прикреплены грязе-
защитные шигки. Брызговик двига-
теля снимаем во время ремонза дви-
гателя или его систем.
Замечание
Брызговик двигателя можно снять
как отдельно, так и в сборе с гря-
зезащитными щитками. Для снятия
одного брызговика потребуется от-
вернуть по два винта с каждой сто-
роны, крепящие к нему щитки. Для
выполнения работы пеоедние коле-
са можно не снимать.
Для выполнения работы потребует-
ся смотровая канава или эстакада.
Работу удобнее выполнять с помощ-
ником.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
вы) юлнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Ключом ТОВХ ТЗО отворачива-
ем два винта заднего крепления пра-
вого щитка...
Если увеличился расход масла,
- слов утечки не обнаружено:
а прогреваем двигатель до рабо-
темпердгуры;
} ЛТГПРПиз-гаРМ игттапг ЮАитипатттг
ния щитка. Крестовой отверткой от-
ворачиваем винт крепления щитка
к подкрылку переднего крыла 2.
3. Выводим шитск из зацепления
(с подкрылком переднего крыла),
снимаем щиток.
4. Аналогично снимаем левый
грязезащитный щиток
Замечание
Выполнять дальнейшую часть ра-
боты удобнее, если помощник бу-
дет поддерживать брызговик дви-
гателя.
5. Ключом на 10 мм отворачиваем
пять самоконтрящихся гаек перед-
него крепления брызговика.
6. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем болт заднего крепления
брызговика с левой стороны.
правой стороны.
8. Снимаем брызговик.
Установка
Устанавливаем щитки и боызго-
вик двигателя в обратной последо-
вательное ги.
9.1.5
КОМПРЕССИЯ
В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ -
ПРОВЕРКА
Для выполнения работы потре-
буется компрессометр.
Работу выполняем с похотником.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту).
2. Прогреваем двигатель до ра-
бочей температуры и выключаем за-
жигание
3. Вынимаем предохранители
ЭБУ и цепей системы управления
двигателем (с. 73, «Предохранители
и реле системы управления двига-
телем — замена»).
4. Сбрасываем давление топлива
(с. 91, «Топливопровод — сброс дав-
ления»).
5. Выворачиваем свечи зажигания
(с. 75, «Свечи зажи’ания — замена»).
6. Устанавливаем компрессометр
в свечное отверстие одного из ци-
линдров двигателя.
7. Помощник нажимает педаль
газа до упора в пол (чтобы полнос-
тью открылась дроссельная заслон-
ка) и включает стартер на 5—10 с.
Замечанье
Измерения должны выполняться при
полностью заряженной аккумуля-
торной батарее, иначе показания бу-
дут неверны.
У исправного двигателя комп-
рессия в цилиндрах должна быть не
менее 1,0 МПа (10 бар), а разница в
компрессии между цилиндрами —
не более 0,1 МПа (1,0 бар).
10. Если компрессия меньше, то
медицинским шприцем или мас-
ленкой заливаем около 10 см3 мо-
торного масла в свечные отверстия
цилиндров двигателя с низкой ком-
прессией.
11. Повторяем проверку комп-
рессии. Если компрессия возросла,
возможно, «залегли» кольца иди из-
ношена поршневая группа (с. 63,
«Поршневые кольца и шатунные
вкладыши — замена»), В противном
случае неплотно закрываются кла-
паны или неисправна прокладка го-
ловки блока цилиндров.
Рексленлания
Можно попытаться устранить
залегание клапанов специальными
препаратами, заливаемыми в топ-
ливный бак или непосредственно в
цилиндры двигателя (см. «Инст-
рукцию» к препарату). Герметич-
ность клапанов можно проверить
сжатым воздухом под давлением
0,2-0,3 МПа (2-3 кгс/см3), пода-
ваемым через свечные отверстия.
Подавать воздух необходимо при
таком положении распределитель-
ного вала, когда оба клапана прове-
ряемого цилиндра закрыты. Если
неисправен выпускной клапан, воз-
дух будет выходить через систему
выпуска отработавших газов, а если
неисправен впускной клапан — через
дроссельный узел. Если неисправна
поршневая труппа, воздух будет вы-
ходить через маслозаливную горло-
вину. Выход пузырьков воздуха чеоез
охлаждающую жидкость в расшири-
тельном бачке свидетельствует о не-
исправности прокладки головки
блока цилиндров.
| 9.1.6 |
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА -
ПРОВЕРКА
Рскомеь апин
Если при работе прогретого до ра-
бочей температуры двигателя на
холостом ходу загорается лампа
аварийного давления масла, следу-
ет убедиться, что:
а) уровень масла в поддоне картера
двигателя соответствует норме
(с. 19, «Система смазки двигателя -
1/ЛЛОиЛ АХД/*Г?5й)'
«массу». Целостность изоля^ »
провода датчика проверяют в,-
ально. Для проверки самого да~ -'
ка заменяют его заведомо испр
ным и запускают двигатель. Если
контрольная лампа продолжает “
реть, значит, датчик исправен;
г) из двигателя не доносятся
посторонние звуки (стуки, ска-
жет), свидетельствующие о пред:
рачивании шатунных или корен-ь
вкладышей или неисправно
масляного насоса.
Для выполнения работы потреб
буется манометр.
Последовательность лыпелнеаев
1. Подготавливаем автомобиль 1
выполнению работы (с. 35, «Полги
товка автомобиля к техническс»'
обслуживанию и ремонту).
2. Запускаем двигатель и пре
ваем его до рабочей температуры-
3. Заглушив двигатель, сним
датчик аварийного давления м е т
(с. 212, «Датчик аварийного г
ления масла — замена»).
4, Заворачиваем в посадочное и
верстие датчика наконечник мз -
метра.
5. Запускаем двигатель и пре: -
ряем давление масла на холос I
ходу при частоте вращения • .1
ленчатого вала около 5 400 мин1.
Замечание
У исправного, прогретого до ра л—?•]
температуры двигателя давле-
масла на оборотах холостого х ш
должно быть не менее 196,2 кГш
(2 Ър), а давление масла на вь — '
кой частоте вращения коленчаг:
вала 441,3-637,4 кПа (4,5-6,5 бас .1
Если давление ниже нормы, то да |
гатель нуждается в капиталь- I
ремонте. Если давление ма I
при высокой частоте враще-иш
6. По окончании проверки уста-
.вливаем датчик на место (с. 212,
-Датчик аварийного давления мас-
_ — замена»).
9.1.7
МОТОРНОЕ МАСЛО
И 1АСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР -
Л ГЕНА
Первая замена масла на новом или
Отошедшем капитальный ремонт
_ ггателе должна производиться че-
рез 2 500—3 500 км пробега, далее —
-грез каждые 15 000 км.
Объем системы смазки 3,5 л.
шмендация
22-тя более полного удаления масла
ею следует сливать из прогретого
оз. ’-ателя.
Для выполнения работы необхо-
дим:
— схотровая канава или эстакача;
— съемник масляного фильтра;
— широкая емкость объемом не
елее 4 л.
Снятие
Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подю-
товка автомобиля к техническому
яуживанию и ремонту»).
«ечанне
=спи на автомобиле установлена
^ита картера и она затрудняет
_ гступ к сливному отверстию, сни-
те защиту.
2. Накидным ключом на 17 мм
'стабляем затяжку пробки сливного
~=ерстия.
10. Затягиваем фильтр усилием
руки.
- манне!
3. Устанавливаем под двигатель
д»*кость для отработанного масла.
4. Отворачиваем пробку сливного
отвепстия подсона картера двигате-
ля и оливас" масло из двигателя
в емкость.
масла из поддона картера двигате-
ля, заворачиваем пробку сливного
отверстия.
6. Съемником ослабляем затяжку
масляного фильтра.
7. Отворачиваем масляный
фильтр и снимаем его.
8. Чистой ветошью тщательно
очищаем на блоке цилиндров при-
валочную плоскость масляного
фильтра.
Рекомендация
Перед установкой нового филотра
заполните его маслом на 1/2-2/3
объема.
9. Наносим чистое моторное мас-
ло на резиновое уплотнительное
кольпо фильтра и заворачиваем
фильтр на место.
11. Отвернув, снимаем крышку
маслозалиьной горловины. Устанав-
ливаем в горловину воронку.
12. Заливаем масло в двигатель,
контролируя его уровень по указа-
телю (с. 19, «Система смазки двига-
теля — проверка уровня масла»).
5. Дождавшись потного слива
13. Заворачиваем крышку масло-
заливной горловины.
14. Запускаем двигатель и убежда-
емся в том, что контрольная лампа
аварийного давления масла погас-
ла и отсутствуют утечки масла из-
под уплотнительного кольца мас-
ляного Фильтра и пробки сливного
отверстия.
19.1.8;
ДЕКОРАТИВНАЯ
НАКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ -
СНЯТИ; И УСТАНОВКА
Декоративную накладку удержи-
вают четыре резиновые муфты, на-
детые на шпильки крышки впуск-
ного модуля.
Снятие
I. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем с декоративной на-
кладки двигателя клапан продувки
адсорбера (с. 77, «Клапан продувки
адсорбера — проверка и замена»).
3. Приподняв, снимаем декора-
тивную накладку двигателя вместе
с резиновыми муфгами.
Замечание
1 кт гтагклсщгчп.
Установка
Устанавливаем накладку на дви-
гатель и, убедившись, что все муф-
ты ее крепления палеты на шпиль-
ки впускного модуля, надавливаем
на накладку сверху' до фиксации.
€.1.9
РЕМЕНЬ ПРИВОДА
ГРМ - ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
Ремень привода газораспредели-
тельного механизма следует прове-
рять при проведении ТО автомобиля
(с. 35, «Периодическое техническое
обслуживание»).
Рекомендация
Если при работе двигателя в зоне
верхней передней крышки ремня
привода ГРМ прослушивается
сильный шум вращающегося под-
шипника (с. 46, «Проверка техни-
ческого состояния двигателя») при
проверке ремня следует проверить
также состояние натяжного и на-
правляющего роликов (с. 52, «На-
тяжной и направляющий ролики
ремня привода ГРМ - проверка и
замена) и насоса охлаждающей
жидкости (с. 101, «Насос охлажда-
ющей жидкости ~ снятие и уста-
новка»), На автомобилях, укомп-
лектованных климатической уста-
новкой с кондиционером, также
следует проверить натяжной оолик
ремня привода вспомогательных
агрегатов (с. 254, «Ремень привода
вспомогательных агрегатов - заме-
на ремня и натяжного ролика»).
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту).
2. Снимаем декоративную на-
кладку двигателч (с. 49. «Декоратив-
1 [ая накладка двигателя — снятие и
установка»).
вила синими! а гслъныл шрстилв —
замена ремня и натяжного ролика»),
4. Шестигранным ключом на 5 мм
отворачиваем два болта верхнего
крепления передней верхней крыш-
ки ремня привода ГРМ.
5. Тем же ключом отворачиваем
болт среднего крепления крышки...
...и два болта нижнего крепления.
6. Снимаем крышку с двигателя.
7. Вращая коленчатый вал, визу-
ально проверяем состояние ремня.
8. Убеждаемся, что метки на
теля (.стрелка и планка, выполнен*:
на механизме натяжного ролику р
положены напротив друг друга.
РЕМЕНЬ ПРИВОДА
ГРМ - ЗАМЕНА
Снятие
9.1.10
1. Подготавливаем авюмобшд
выполнению работы (с. 35, «Пг.
товка автомобиля к технически
обслуживанию и ремонту').
КСЛсНЧа с И вал МОЖНО ВраЩа .
кидным ключом на 17 мм за б1,
крепления его шкива (с. 50, •
мень привода ГРМ - замена»)
мень с надрывами, трещина* «
расслоениями, срезанными или .
ношенными зубьями, потерто т-
ми до корда, а также замаслен-
ремень необходимо заменить
ниже, «Ремень привода ГРМ
мена»).
9. Если метки натяжителя не
впадают, регулируем натяжение ре
ня (с. 50, «Ремень привода ГР’!
замена»).
10. После осмотра устанавлт
крышку и снятые с автомобиля Л
тали на место.
Для выполнения работы потре®
ся смотровая канава
Работу выполняем с помощнике»»
Рекомендация
Поскольку при обрыве ремня
вода ГРМ возможно соударе-
клапачов и поршней, можно
кратить межсервисный пробе
томобиля между заменами о
привода газораспределителв
механизма в два раза. При за>
ремня привода ГРМ следует тав. •
заменить его натяжной и напрв
ющий ролики.
-«ча привода распределительных ва-
»: 1 — зубчатый шкив коленчатого
двигателя; 2 — прилив на крышке
-“иного насоса; 3 — зубчатый шкив
—•оса охлаждающей жидкости; 4 — на-
“ххной ролик; 5 — зубчатый шкив рас-
“ "Ч-делительного вала выпускных кла-
...и на шкиве распределительного
вала впускных клапанов с метками
на задней крышке ремня привода
ГРМ.
св; 6 — задняя крышка ремня ГРМ;
— зубчатый шкив распределительного
-“а впускных клапанов; 8 — напрар.тя-
вий ролик: 9 — зубчатый ремень;
% — метка ВМТ на зубчатом шкиье ко-
чатого вала: В — метка на крышке
лшого насоса; С, Е — метка на зад-
крышке ремня ГРМ; Б — метка на
.лбчатом шкиве распределительного
. а выпускных клапанов; Е — метка на
зубчатом шкиве распределительного
ага впускных клапанов
екомендация
Если снимаете ремень привода ГРМ
-е для замены, маркером пометь-
~е направление его вращения. При
.борке его следует установить в со-
~ветствии с меткой.
3. Снимаем переднее правое ко-
лесо (с. 139, «Колесо — замена»)
устанавливаем автомобиль на на-
д.жную подставку.
4. Снимаем правый грязезашит-
ый щиток брызговика двигателя
с. 47, «Брызговик двигателя — сня-
тие и установка»),
5. На автомобиле без кошгицио-
тера снимаем ремень привода гене-
дгора (с. 186. «Ремень привода ге-
-ератора — проверка состояния и
“VПЛПТЛПГзюХЛа ттотгт-мллтлтжггл\
вало в...
Замечание
Это положение будет соответство-
вать положению коленчатого вала в
ВМТ такта сжатия первого цилинд-
ра (см. рис.). Вращать коленчатый
вал за болты шкивов распредели-
тельных валов нельзя. При выпол-
нении следующей операции колен-
чатый вал можно удерживать шли-
цевой отверткой за зубчатый венец
маховика. Для этого надо отвер-
нуть три винта и снять нижнюю
крышку картера сцепления (с. 61,
«Поддон картера - снятие, замена
прокладки и установка»). Также
болт шкива коленчатого вала мож-
но отвернуть, если помощник
включит высшую передачу и на-
жмет педаль тормоза. Но при этом
коленчатый вал может немного по-
вернуться. Поэтому необходимо
повторно убедиться в совпадении
всех меток.
7. Торцовым ключом на 17 мм
с удлинителем отворачиваем болт
крепления шкива коленчатого вала.
вала...
...и ограничительную шайбу.
9. Шестигранным ключом на 5 мм
отворачиваем три болта крепления
нижней передней крышки ремня
привода ГРМ
10. Снимаем крышку.
11. Ключом на 15 мм, повернув
болт крепления натяжного ролика на
пол-оборота против часовой стрелки,
ослабляем натяжение ремня приво-
да ГРМ
1 ™.
Рекомендация
После снятия ремня проверьте со-
стояние натяжного и направляюще-
го роликов (см. ниже, «Натяжной и
направляющий ролики ремня при-
вода ГРМ - провеока и замена»).
Установка
1. Надеваем новый ремень, про-
кладывая его ветви в соответствии с
рисунком (с. 51), и убеждаясь, что
метка на зубчатом шкиве коленча-
того вала расположена напротив
прилива, выполненного на корпусе
масляного насоса.
2. Надеваем ремень на шкив рас-
пределительного вала впускных
клапанов так, чтобы передняя ветвь
ремня была натяну га. Не давая рем-
ню ослабнуть, надеваем его на шкив
распределительного вала выпускных
клапанов.
3. Съемником для стопорных ко-
лец поворачиваем натяжитель в на-
правлении стрелок до совмещения
меток на нем...
4,2 кгсм).
4. Если при этом один из распре-
делительных валов повернулся, ос-
лабляем затяжку ремня и переуста-
навливаем его, повернув неправиль-
но установленный распределитель-
ный вал (допустимое несовпадение
меток в пределах одного зуба шкива
распределительного зала).
5. Провернув коленчатый вал на
два оборота (за венец маховика или
завернув в вал болт крепления шки-
ва), убеждаемся по совпадению ме-
ток, что взаимное положение валов
не нарушено. При необходимости
совместив метки, повторяем уста-
новку ремня.
6. После совмещения всех меток
устанавливаем снятые с автомобиля
детали на место.
Шайбу коленчатого вола устанав-
ливаем так. чтобы фаска была обра-
щена к ремню привода ГРМ.
9,1.11
НАТЯЖНОЙ
И НАПРАВЛЯЮЩИЙ РО ШКИ
РЕМНЯ ПРИВОДА
ГРМ - ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
Рекомендация
Если при работе двигателя в зоне
под передними крышками ремня
привода ГРМ прослушивается
сильный шум вращающегося под-
шипника (с. 46, «Проверка техни-
ческого состояния двигателя»),
следует проверить состояние на-
тяжного и направляющего роликов
и, если понадобится, заменить.
Это можно сделать без снятия
ремня. Также ролики следует заме-
нять при регламентной замене рем-
ня привода ГРМ (с. 50, «Ремень
привода ГРМ - замена»).
Проверка
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту).
О Г'ТТШТОДП Г» ОТ'ЧЧ/ТТ Т/Х1П тгдг»аггттт/\тл
пол-оборота болт крепления натяж-
ного ролика, ослабляем натяжение
ремня привода ГРМ.
Замечание
Для замены роликов без снятия
ремня привода ГРМ достаточно
ослабить натяжение ремня. При
этом есть риск перескакивания
ремня через зубья шкива, что при-
ведет к смещению фаз газо-
распределения. Поэтому, перед
тем как ослабить натяжение ремня,
совместите метку на шкивах рас-
пределительных валов с выступа-
ми задней крышки ремня (с. 50,
«Ремень привода ГРМ - замена»).
После установки роликов метки не
должны сместиться.
4. Снимаем ремень привода ГРМ
(с. 50, «Ремень привода ГРМ — за-
мена^) с натяжного ролика.
5. Вращая натяжной и направля-
ющий ролики, проверяем их состоя-
ние.
Рекомен тация
Ролики, имеющие люфт и издаю-
щие сильный шум при вращении,
необходимо заменить.
Снятие
1. Ключом на 15 мм отворачиваем
болт крепления натяжного ролика и
снимаем ролик вместе с болтом.
2. Аналогичным образом снимаем
направляющий ролик.
Установка
1 . Устанавливаем направляю-
щий ролик и затягиваем болт его
*ение (с. 50, «Ремень привода
~М — замена»).
- Устанавливаем снятые детали в
’тюй последовательности.
11.12
КРЫШКА ГОЛОВКИ
5ЛОКА ЦИЛИНДРОВ -
НЯТИЕ, ОЧИСТКА
!АСЛ ООТРАЖАТЕЛЯ
ОСТАНОВКА
Снятие
. Снимаем воздушный фильтр
87. «Воздушный фильтр — сня-
е и установка»).
2 Снимаем декоративную на-
ыку двигателя (с. 49, «Декоратив-
ен- накладка двигателя — снятие и
-ановка»).
1 Снимаем катушки зажигания
с. 74. «Катушки зажигания — про-
ка и замена»),
- Снимаем впускной модуль
с. °0. «Впускной модуль — снятие
.•становка»),
5. Торцовым ключом на 8 мм от-
ачиваем 15 болтов крепления
"1Л11КИ ГОЛОВКИ блока ЦИЛИНДрОЬ И
- (маем крышку.
6. Снимаем крышку.
лмечание
"си необходимости ключом на 10 мм
о~ворачиваем болт крепления и
нимаем с крышки головки блока
оонштейн крепления колодок
• ~ута проводов форсунок и кату-
_°к зажигания. Также при необхо-
димости ослабляем хомуты и отсо-
единяем от крышки шланги
Промывка
1. Ключом на 8 мм отворачиваем
—есть болтов крепления маслоотра-
ж геля.
ловины
4. Покачивая из стороны в сторо-
ну, извлекаем маслозаливную гор-
ловину.
5. Промываем снятые детали в ке-
росине, протираем чистой тканью.
6. Собираем крышку головки
блока в обратной последовательнос-
ти. Болты затягиваем моментом
1,9—4,6 Нм (0,2—0,5 кгем)
Предупреждение!
Не забудьте установить под голов-
ки болтов стопорные шайбы.
Установка
1. Очищаем привалочные плоско-
сти крышки и корпуса подшипни-
2. Наносим на привалочную
плоскость корпуса подшипников
тонкий слой термостойкого гермети-
ка «Локтайт-574» или аналогичного
в соответствии с показанной на фо-
тографии схемой.
3. Снимаем маслоотражатель с
крышки головки блока цилиндров.
Предупреждение!
Во время ремонта двигателя нельзя
применять герметик с большим со-
держанием силикона (соединений
кремния), пары которого могут по-
пасть через систему вентиляции кар-
тера в цилиндры и далее в выпускной
тракт. Следуе^ использовать герме-
тик, на упаковке которого специаль-
но указано, что он безопасен для
датчика концентрации кислорода.
3. Устанавливаем крышку на ме-
сто. Болты крепления крышки заво-
рачиваем в направлении от середи-
ны к краям до прижатия крышки к
корпусу подшипников. Окончатель-
но болты затягиваем моментом 1,9—
4,6 Нм (0,2—0,5 кгем).
4. Устанавливаем детали в обрат-
ной последовательности.
9.1.13
САЛЬНИКИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ВАЛОй - ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребует-
ся специальный инструмент для
удержания шкивов распределитель-
ных валов
Замечание
Работу можно выполнить без этого
устройства, если удастся отвернуть
болты крепления шкивов распре-
делительных валов.
Последовательность выполнения
1. Снимаем верхнюю переднюю
крышку’ ремня привода Г1 VI (с. 50.
«Ремень привода ГРМ — проверка
состояния»).
2. Если есть специальный инст-
румент для удержания шкивов рас-
пределительных валов, снимаем ре-
меш, ппивлтя ГРМ н пллиАп^чил
орцовым ключом на 17 мм ослаоля-
ем затяжку болтов крепления шки-
вов распре телительных валов, удер-
живая ключом на 17 мм коленчатый
вал от проворачивания за болт креп-
ления его шкива (либо включив пя-
тую передачу и установив под колеса
противооткатные упоры).
Рекомендация
Шкив распределительного вала
можно удерживать, вставив в его
отверстия ручки пассатижей и уста-
новив между ручками монтажную
лопатку.
3. Ослабляем натяжение ремня
привода ГРМ (с. 52, «Натяжной
и направляющий ролик ремня при-
вода ГРМ — проверка и замена»),
4. Снимаем ремень со шкивов
распределительных валов.
5. Отворачиваем болты крепления
шкивов и снимаем шкив вала впус-
кных клапанов в сборе с диском
датчика положения распределитель-
ного вала.
6. Снимаем шкив вала выпуск-
ных клапанов.
7. Чтобы не потерять, вынимаем
шпонки из пазов валов.
9.1.14
ВАЛЫ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Снятие
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
При выполнении следующей опе-
рации не поцарапайте рабочую по-
верхность распределительного
вала.
8. Поддев сальник тонкими изог-
нутыми плоскогубцами, извлекаем
его из посадочного места.
9. Наносим чистое моторное мас-
ло на рабочую кромку нового саль-
ника и запрессовываем его молот-
ком через глубокую головку на 32 мм
(или через отрезок трубы диаметоом
40 мм), так чтобы наружная кромка
сальника был? заподлицо с кромкой
его посадочного отверстия.
10. Устанавливаем шпонку в паз
распределительного вала.
11. Надеваем шкив на распреде-
лительный вал и заворачиваем болт
крепления шкива.
12. Аналогично заменяем сальник
второго распределительного вала.
13. Убеждаемся, что взаимное
расположение меток на шкивах и на
задней крышке ремня привода ГРМ
не нарушено. Надеваем ремень при-
вода ГРМ на шкивы и натягиваем
ею (с. 50, «Ремень привода ГРМ —
замена»).
14. Устанавливаем верхнюю
крышку ремня привода ГРМ и дру-
гие детали в обратной последова-
тельности.
юший ролики (с. 52. «Натяжной
и направляющий ролики ремня при-
вода ГРМ — проверка и замена»).
3. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем шесть болтов крепления
задней крышки ремня привода
ГРМ.
4. Снимаем крышку.
5. Снимаем крышку головки бло-
ка цилиндров (с. 53, «Крышка го-
ловки блока цилиндров — снятие,
очистка маслоотражателя, уста-
новка»),
6. Чтобы не повредить, снимаем
датчик давления масла (с. 212, «Дат-
чик аварийного давления масла —
замена») либо отсоединяем от него
наконечник провода.
7. Торцовым ключом на 8 мм рав-
номерно, по пол-оборота отворачи-
ваем 20 болтов крепления корпуса
подшипников распределительных
валов.
Вал впускных клапанов с марки-
ровкой 1006015.
Кроме того, вал впускных клапа-
нов имеет дополнительный поясок.
9. Снимаем распределительный
ькт выпускных клапанов 1 и распре-
делительный вал впускных клапа-
в2.
10. Вынимаем из посадочных от-
верстий в головке блока две за-
„тпки технологических отверстий
коло задних торцов распредели-
мьных валов).
Внима! те!
При ремонте двигателя нельзя при-
менять герметик с большим содер-
жанием силикона (соединения
кремния), пары кото ос го могут по-
пасть через систему вентиляции
картера в цилиндры и далее в вы-
пускной тракт. Используйте герме-
тик, на упаковке которого специ-
ально указано, что он безопасен
для датчика концентрации кисло-
рода.
кости корпуса подшипников много
герметика. При затягивании болтов
крепления герметик, выдавленный
во внутренние полости двигателя,
можег засорить масляные каналы.
3. Наносим и на нижнюю поверх-
ность корпуса подшипников вокруг от-
верстий свечных колодцев тонкий слой
герметика < Локгайт-574», а также...
...и на плоскость головки блока
цилиндров по следующей схеме:
4. Устанавливаем з головку блока
цилиндров распределительные валы
шпоночными пазами вверх.
5. Устанавливаем корпус подшип-
ников на головку блока цилиндров
и равномерно затягиваем болты его
крепления до соприкосновения кор-
пуса подшипников с головкой бло-
ка. Окончательно затягиваем болты
крепления корпуса подшипников
попарно, моментом 8,0—10,0 Нм
(0,8—1,0 кгсм) в последовательнос-
ти, указанной на фото (см. ниже).
6. Ветошью удаляем излишки
герметика, выдавленные из зазора
между головкой блока цилиндров и
крышкой корпуса подшипников.
7. Запрессовываем сальники рас-
пределительных валов (с. 53, «Саль-
11. Снимаем с валов шпонки и
ХТЬНИКИ.
12. Осматриваем валы. На шей-
зх и кулачках вала не должны на-
«даться следы сильного износа,
крапины, трещины, следы навола-
кивания металла.
Установка
1. Смазываем чистым моторным
маслом опорные шейки и кулачки
ЗЕЛОВ.
2. Укладываем распределитель-
- е РЙПЧ И ГЛГГАпгл.1 ------
замена»),
8. Запрессовываем две заглушки
в головку блока цилиндров.
9. Дальнейшую сборку выполняем
в обратной последовательности.
9.1.15
гйдротолкатели -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Гидрото ткатели снимаем для заме-
ны, а также при ремонте двига ге: [я.
Снятие
1. Снимаем распределительные
валы (с. 54, «Распределительные
ваты — снятие и установка»).
Реко.шдация
При сборке гидротолкатели реко-
мендуемся устанавливать на преж-
ние места.
2. Ма1 нитом извлекаем гидротол-
катели из посадочных отверстий и
маркером помечаем их порядковые
номера.
3, Чтобы грязь не попала внутрь
гидротолкателей и не вывела их из
строя, раскладываем толкатели на
чис1 ом листе бумаги.
Установка
Устанавливаем гидротолкатели в
обратной последовательности.
Рекомендация
Пяпоп 1/гтд^лв1'Л)л ппигтмтд
сев везд, ха, чптоо, ззг1слг-жгс. его
внутреннюю полость маслом.
9Л.16
МАСЛОСЪЁМНЫЕ
КОЛПАЧКИ - ЗАМЕНА
Замечание
Заменить маслосъемные колпачки
клапанов можно, не снимая голов-
ки с блока цилиндров. Для рассуха-
ривания клапанов требуется комп-
рессор и переходник со шлангом
для нагнетания воздуха в цилиндр
через свечное отверстие Можно
рассухарить клапан без использо-
вания сжатого воздуха, если пор-
шень находится в самом верхнем
положении (ВМТ), но при этом
трудно установить сухари. Для это-
го потребуется помощник, чтобы
пинцетом приподнять клапан и
удерживать егс в верхнем положе-
нии во время установки сухарей.
Поэтому работу удобнее выпол-
нять на снятой головке блока ци-
линдров.
Для выполнения работы потребу-
ются:
— компрессор (развиваемое дав-
ление не менее 2 бар) со шлангом;
— переходник для шланга с резь-
бой под свечное отверстие;
— рассухариватель;
— пинце г;
— съемник маслосъемных кол-
пачков;
— оправка для запрессовки кол-
пат ков.
Снятие
1. Поворачиваем коленчатый вал
в положение ВМТ такта сжатия
первого цилиндра и снимаем рас-
пределительные валы (с. 54, «Рас-
пределительные ва^.ы — снятие и
установка») и фиксируем коленча-
тый вал в таком положении, вклю-
чив высшую пеоедачу в копобке пе-
ка цилиндров
3. Извлекаем из посадочньг
верстий в готовке гилротолкат
(с. 56. «Гидротолкатели — сня I
и установка»).
4. Заворачиваем в свечное отъ,
стие переходник, подсоединят 1
нему шланг от компрессора и пс_
ем сжатый воздух.
Рекомендация
При рассухаривании можно случз
но повредить стенки посадочный
отверстий гидротолкателей. Чтоб*,
этого не произошло, вырежьте
пластмассовой бутылки полоску
свернув ее в кольцо, установите .
посадочное отверстие гидротолк
теля разбираемого клапана.
5. Устанавливаем кронштейн
рассухаривагепя на головку блока
цилиндров.
6. Заводим захват рассухаривате-
ля под головку болта, а упор уста-
навливаем на тарелку' пружины.
Прсдупреж ;ение.
П п (_ ) гт/З пмЛ/ । м г/ г-п/ч п 1/гл ; ) । л /чгт
теля, сжимаем пружину клапана.
8. Удерживая пружину сжатой,
пинцетом извлекаем два сухаря кла-
пана.
9. Плавно отпускаем пружину и
снимаем рассухариватеть.
10. Пинцетом снимаем тарелку
пружины...
4. Легкими ударами молотка че-
рез оправку напрессовываем колпа-
чок на направляющую втулку7 кла-
пана.
...и извлекаем пружину.
11. Устанавливаем захват съемни-
ка на маслосъемный колпачок.
Спрессовываем колпачок с направ-
ляющей втулки клапана.
Установка
1. Наносим чистое моторное мас-
ло на рабочую кромку нового мас-
лосъемного колпачка и на стержень
клапана.
так ч.обы она закрыла прот< чки на
стержне.
3. Надеваем маслосъемный кол-
пачок на сгержень клапана и сни-
маем накравляюихую оправку.
Замечание
При отсутствии оправки колпачок
следует надевать очень аккуратно,
чтобы не повредить его об острые
кромки пооточек стержня клапана.
Рекомендация
Для напрессовки колпачка можно
использовать торцовый ключ с глу-
бокой двенадцатигранной голов-
кой на 12 мм или шестигранной го-
ловкой на 11 мм
5. Устанавливаем пружину, та-
релку пружины и сухари в обратной
последовательности
6. Аналогично заменяем мас-
лосъемные колпачки остальных кла-
панов первого и четвертого цилинд-
ров (их поршни находятся в положе-
нии ВМТ), после чего поворачиваем
коленчатый вал двигателя на 180°
и заменяем колпачки клапанов вто-
рого и третьего цилиндров.
7. Устанавливаем детали в обрат-
ной последовательности.
МИН ГОЛОВКА БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Замечание
Если головка подлежит ремонту,
целесообразно ее максимально ра-
зобрать еще до демонтажа с блока
цилиндров.
Для выполнения работы потребуют-
ся смотровая канава или эстакада,
а также новая прокладка головки
блока цилиндров.
Снятие
1. Сливаем из двигателя охлажда-
ющую жидкость (с. 99. «Ох. ,аж хаю-
щая жидкость — замена»).
Рекомендация
Если предстоит ремонт шатунно-
поршневой группы, целесообразно
сразу слить масло из картера дви-
гателя.
2. Снимаем декоративную на-
кладку двигателя (с. 49. «Декоратив-
ная накладка двигателя — снятие и
установка»).
3. Снимаем кронштейн верхней
штанги крепления силового агрега-
та (с. 67, «Верхняя штанга»),
4. Ключом на 10 мм отворачиваем
болт крепления наконечника прово-
да «массы» и отсоединяем его от го-
ловки блока. Отсоединяем колодку
проводов от датчика аварийного дав-
ления масла.
5. Ч’обы не повредить, отсоеди-
няем колодку провода от датчика
температуры охлаждающей жидко-
сти (с. 212, «Датчик указателя тем-
пературы охлаждающей жидкости —
проверка и замена»),
6. Отсоединяем корпус термоста-
та от головки блока цилиндров
(с. 100, «Термостат — снятие, заме-
на и установка»),
7. Снимаем крышку головки бло-
ка цилиндров (с. 53, «Крышка го-
ловки блока цилиндров — снятие,
очистка маслоотражателя и уста-
новка»),
8. Снимаем распределительные
валы (с. 54, «Распределительные
валы — снятие и установка»).
Последовательность отворачивания болтов крепления головки блока цилиндров
10. Снимаем каталитический
коллектор (с. 105, «Каталитический
коллектор — снятие, замена про-
кладки и установка).
Замечание
Датчики положения распредели-
тельного вала и указателя темпера-
туры можно не снимать, но при
этом нужно снимать головку с бло-
ка цилиндров аккуратно, чтобы
случайно не повредить датчики.
II. Равномерно, в несколько
приемов шестигранным ключом на
10 мм отворачиваем десять болтов
крепления головки блока цилиндров.
12. Снимаем головку с блока ци-
линдров.
13. Снимаем прокладку головки
блока цилиндров.
Установка
1. Удаляем из резьбовых отвер-
стий блока цилиндров (под болты
крепления головки блока) остатки
масла и охлаждающей жидкости.
2. Протираем тканью привален-
ные плоскости головки и б тока ци-
линдров, обезжириваем их раствори-
телем.
Предупреждение!
При установке головки блока ци-
линдров всегда используйте новую
прокладку. Попадание масла на по-
верхность прокладки недопустимо.
3. Устанавливаем направляющие
втулки головки в посадочные места
блока цилиндров. Укладываем на
блок цилиндров прокладку, при этом
направляющие втулки должны вой-
14. Чтобы не потерять, вынимаем
две направляющие «тулки из поса-
прикладки. '
4. Устанавливаем на блок пь
дров головку. Слегка перемещая
ловку из ст орон ы в сторону, д* ' л
емся, чтобы направляющие вг а
вошли в соответствующие углу: л
ния головки.
Предупреж ыние!
Повторное использование ба “Я
крепления головки блока циг.
ров допускается только в том _
чае, если их длина не превь —
100 мм.
5. Штангенциркулем или
ной линейкой измеряем длину
тов. Болты длиной более 100
меняем.
6. Перед установкой окт н I
резьбовую часть болтов в моте* я
масло, после чего даем маелз
выждав около получаса.
7. Устанавливаем в отверстиг -
ловки болты ее крепления. Дин • -
метрическим ключом затяги I
болты крепления головки в три
ема — сначала моментом 20 •
(2 кгеч), затем поворачиваем 6с
на 90е и потом еще раз довора
ем болты на 90°. При этом собл- л*
ем очередность, указанную на
(см. выше).
8. Дальнейшую сборку двигз-ч
выполняем в обратной после.,
тельноети.
4ЛИНДРОВ - ПРОВЕРКА
И ПРИТИРКА КЛАПАНОВ
Для выполнения работы потребу-
ются:
— специальный шаблон или ши-
рокая слесарная линейка;
— набор плоских щупов;
— приспособление для притирки
клапанов;
— притирочная паста.
Проверка
1. Снимаем головку блока цилин-
дров (с. 57, «Головка блока цилинд-
ров — снятие и установка»),
2. Очищаем головку блока и кор-
пус подшипников от грязи и нагара,
отмываем ее от масляных отложе-
ний, металлической щеткой удаля-
ем нагар со стенок камер сгорания.
3. Внимательно осматриваем го-
ловку блока и корпус подшипников.
На них не должно бить трещин. На
рабочих поверхностях опор распре-
делительных валов, корпуса под-
шипников и на стенках посадочных
отверстий гидроточкателей не долж-
но быть задиров и следов наволаки-
вания металла. Направляющие и
седла клапанов должны плотно си-
деть в теле головки, без следов их
смещения при работе ГРМ. Клапа-
ны и их седл а. не должны иметь тре-
щин и следов прогорания.
4. Проверяем плоскостность го-
ловки блока цилиндров специаль-
ным шаблоном.
Замечание
Если шаблона нет, то проверить
нижнюю приваленную плоскость
головки с достаточной степенью
точности можно при помощи ши-
рокой слесарной линейки. Ребром
прикладываем линейку по диагона-
ли к плоскости головки. Убеждаем-
ся в отсутствии зазора между реб-
ром линейки и плоскостью голов-
ки. Зазор может наблюдаться как в
средней части плоскости, так и по
ее краям. Замер зазора проводим
по обеим диагоналям набором
плоских щупов.
0,1 мм.
Если зазор больше допустимого,
головка подлежит фрезерованию
привалочной плоскости или замене.
Пре ду президент!
Заменять головку блока цилиндров
следует только в комплекте с кор-
пусом подшипников.
5. Проверяем герметичность го-
ловки блока. Дчя этого на торцевой
поверхности головки заглушаем
окно подачи охлаждающей жид-
кости к термостату (можно уста-
новить патрубок термостата, под-
ложив под него прокладку, вырезан-
ную из листовой резины). Перево-
рачиваем головку и заполняем ее
внутренние полости для охлажда-
ющей жидкости керосином.
6. Убеждаемся в отсутствии утеч-
ки керосина из головки блока.
Рекомен зация
В случае обнаружения утечки,
а также при обнаружении раковин
на привалочной плоскости можно
попытагься отремонтировать го-
ловку блока с помощью холодной
сварки или заменить ее.
7. Для проверки герметичности
клапанов головки блока укладыва-
ем ее на горизонтальной поверхно-
сти привалочной плоскостью вверх.
8. Заполняем камеры сгорания го-
ловки блока керосином и ждем не-
сколько минут. Если уровень керо-
сина в какой-нибудь камере пони-
жается, значит, негерметичен один
или оба клапана.
Рекомен ЩЩ1Я
Негерметичность клапанов можно
устранить притиркой при отсут-
ствии на тарелке и седле клапана
трещин, раковин и механических
повреждений.
Притирка
1. Снимаем маслосъемный кол-
пачок с клапана (с. 56, «Маслосъем-
ные колпачки — замена»).
2. Вынимаем клапан из направ-
ляющей втулки.
клд I.’ а притирочную пасгу
4. Устанавливаем клапан в золов-
ку блока и закрепляем на его стер-
жне приспособление для притирки
клапанов.
5. Прижимая клапан к седлу, по-
ворачиваем его из стороны в сторо-
ну. После 10—15 движений повора-
чиваем клапан на 90° и продолжаем
притирку.
6. Притирку проводим до образо-
вания равномерного кольцеобразно-
го обода на тарелке клапана...
...и на его седле.
7. Удаляем остатки притирочной
пасты с клапана и его седла.
8. Устанавливаем клапан на
место в обратной последователь-
ности.
Рекомендация
пп,. -----
9.1.19
ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА -
ЗАМЕНА
Снятие
2. Вставляем шпонку в паз ко-
ленчатого вала.
3. Устанавливаем зубчатый шкив
на вал.
1. Снимаем ремень привода ГРМ
(с. 50, «Ремень привода ГРМ — за-
мена.>).
2. Снимаем зубчатый шкив с ко-
ленчатого вала.
3. Чтобы не потерять шпонку и не
повредить ею новый сальник, плос-
когубцами извлекаем шпонку из
паза.
Предупреждение!
При извлечении сальника не поца-
рапайте рабочую поверхность ко-
ленчатого вала.
4. Извлекаем сальник из посадоч-
ного отверстия специальным крюч-
ком или плоскогубцами с загнуты-
ми губками.
Установка
ружная кромка сальника была за-
подлицо с кромкой его посадочного
отверстия.
4. Устанавливаем ремень привода
ГРМ, шкив коленчатого вала в об-
ратной последовательности (с. 50,
«Ремень привода ГРМ — замена»).
5. Дальнейшую сборку выполня-
ем в обратной последовательности.
9.1.20
МАХОВИК - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Снятие
1. Снимаем нажимной и ведомый
диски сцепления (с. 111, «Сцепле-
ние — замена»).
2. Любым доступным способом
помечаем положение маховика на
валу (это упростит установку).
3. Торцовым ключом на 17 мм от-
ворачиваем шесть болтов крепления
маховика, удерживая его от прово-
рачивания монтажной лопаткой или
отверткой.
1. Наносим чистое моторное мас-
ло на рабочую кромку нового саль-
4. Снимаем шайбу и маховик.
Пре тл преж.ение!
Устанавливая шкив, контролируй-
те, чтобы шпонка при этом не вы-
пала из паза.
Если требуется, снимаем с на-
правляющих втулок верхнюю крыш-
ку картера сцепления.
Установка
Устанавливаем маховик в обрат-
ной последовательности в соответ-
ствии с меткой, сделанной при раз-
борке.
Рекомендация
Перед заворачиванием болтов
крепления маховика нанесите на
их резьбовую часть фиксатор
резьбы.
Замечание
Маховик должен быть установлен
на коленчатый вал только в одном
положении. Если сделанная метка
стерлась, маховик можно устано-
вить на вал по заводской метке. Для
этого на наружной стороне махо-
вика высверлена лунка. При уста-
новке маховика на коленчатый вал
метка должна располагаться на-
против шатунной шейки четверто-
го цилиндра. Не перепутайте метку
с балансировочными лунками, ко-
торые сделаны сверлом большего
диаметра.
±.НЧАЮЮ ВАЛА —
'ГЕНА
Снятие
Снимаем маховик (с. 60, <Ма-
к — снятие и установка»).
. ’ преждение!
~г.* выполнении следующей опе-
:ции не поцарапайте рабочую
~ еерхность коленчатого вала.
- Специальным крючком или ак-
1-Тйтно отверткой...
Установка
х Наносим чистое моторное мас-
на рабочую кромку нового саль-
^ка и равномерно запрессовываем
:то до упора леткими ударами мо-
ка с пластмассовым бойком.
5. Снимаем поддон и прокладку
поддона.
ДВИГАТЕЛЯ - СНЯТИЕ,
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ
И УСТАНОВКА
Снятие
1. Снимаем брызговик двигателя
или защит} картера (если установ-
лены).
2. Сливаем масло из двигателя
(с. 49, «Моторное масло и масляный
фильтр — замена»).
3. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем три болта и снимаем
нижнюю крышку картера сцепле-
ния.
„.извлекаем сальник коленчатого
-"а из посадочного отверстия.
4. Ключом на 10 мм отворачиваем
16 болтов крепления поддона карте-
ра двигателя.
3. Снимаем маслозаборник, вы-
водя его трубку из канала масляного
насоса.
Замечание
Под головками болтов поддона
установлены фигурные шайбы - не
потеряйте их.
томендация
Запрессовать сальник можно и
обычным молотком, используя ста-
о- й сальник как оправку.
тичность прокладку.
Для равномерного распределения
прокладки бочты крепления поддо-
на картера заворачиваем в направ-
лении от середины к краям.
1***1 МАСЛОЗАБОРНИК -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Снятие
1. Снимаем поддон картера двига-
теля (см. выше. «Поддон картера —
снятие, замена прокладки и уста-
новка» ).
2. Ключом на 10 мм отворачиваем
два болта 1 крепления маслозабор-
ника к крышке коренного подшип-
ника и ботг 2 крепления маслопри-
емника к корпусу масляного насоса.
Замечание
Соединение маслозаборника с насо-
сом уплотнено резиновым кольцом.
Установка
Устанавливаем маслозаборник в
Предуп геждение!
Болт крепления маслозаборника
к масляному насосу длиннее, чем
болты крепления маслозаборника
к крышке коренного подшипника
9 <21
МАСЛЯНЫЙ НАСОС -
СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА
И УСТАНОВКА
Снятие
1. Снимаем зубчатый шкив колен-
чатого вала и его шпонку (с. 60, «Пе-
редний сальник коленчатого вала —
замена»).
2. Снимаем датчик положения ко-
ленчатого вала (с. 78, ^Датчик поло-
жения коленчатого вала — снятие,
проверка и установка»).
3. Снимаем маслозаборник (с. 61,
«Маслозаборник — снятие и уста-
новка»),
4. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем шесть болтов крепле-
ния масляного насоса к блоку ци-
линдров.
3. Вынимаем из крышки ведущу ю
шестерню.
2. Разъединяем корпус насоса и
5. Снимаем масляный насос с дви-
гателя.
4. Извлекаем из корпуса ведомую
шестерню
6. Удаляем остатки уплотнитель-
ной прокладки с припадочной плос-
кости блока цилиндров.
Рекомендация
Пробка редукционного (предохра-
нительного) клапана затянута боль-
шим моментом При ее отворачи-
вании можно случайно повредить
Разборка
1. Шестигранны и ключом на 5 мм
от ворачиваем шесть бол гов. стягива-
ющих корпус насоса и крышку.
крышку.
пробке повреждаются /раЦП "1.^
ключ. Поэтому без необходимое
не разбирайте клапан. Промьг*
клапан можно без его разборки.
5. Промываем детали насоса д
дельным топливом или керосин
вытираем насухо и смазываем <
терни чистым моторным маслом
Проверка
1. Осматрива< м детали маслят- ।
насоса. На них не должно быть - -
дов сильного износа, навалакив -. I
металла, трещин и других пов
дений.
2. Штангенциркулем цзмер I
диаметр посадочного отверстия
домой шестерни в корпус насос: <
толшину перегородки между :
мой и ведущей шестернями.
Замечание I
Диаметр посадочного места а=д 1
мой шестерни в корпусе насоса
должен превышать 75,1 мм. М Ч
мальная толщина разделител= - I
перегородки между ведущей I
домой шестернями - 3,4 мм.
3. Микрометром изменяем тодит
ну ведомой и ведущей шестерен. ЕсЛг
ведомая шестерня тоньше 7,35 мм
а ведущая — 7,41 мм, заменяем шес-
терни.
4. Укладываем ведущую шестер-
ню в корпус масляного насоса.
Приложив ребро слесарной линей-
ки к привалочнои поверхности кор-
пуса масляного насоса, набором
плоских щупов определяем зазор
между ребром линейки и шестер-
ней. Повторяем проверку с ведомой
шестерней.
Рекомендация
Если зазор между линейкой и веду-
щей шестерней более 0,12 мм (или
0,15 мм - для ведомой), надо за-
менить шестерни.
Сборка
Рекомендация
На снятом насосе рекомендуется
заменить передний сальник коленча-
того вала, установленный в крышке
коленчатого вала - замена ).
Собираем насос в последователь-
ности, обратной снятию. При этом
ведомая шестерня должна быть ус-
тановлена в насос так, чтобы сторо-
на с меткой и фасками на зубьях
'ыла обращена к корпусу.
Ведущая шестерня должна быть
сориентирована при установке ана-
логичным образом: фасками на зу-
бьях — к корпусу насоса.
6. Снимаем крышку шатуна.
Устгновка
Устанавливаем масляный насос
в обратной последовательности, за-
менив прокладку между насосом
и блоком цилиндров на новую.
9.1.25 |
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
11 ШАТУННЫЕ ВКЛАДЫШИ -
ЗАМЕНА
Поршневые кольца заменяют при
ремонте шатунно-поршневой груп-
пы. при их износе иди повреждении.
Также кольца заменяют при капи-
тальном ремонте двигателя.
Для выполнения работы потвебу-
ется оправка для поршневых ко-
лец.
Снятие
1. Снимаем головку блока цилин-
дров (с. 57, «Головка блока цилинд-
ров — снятие и установка»),
2. Снимаем поддон картера двига-
теля (с. 61, «Подтон картера двига-
теля — снятие, замена прокладки
и установка»)
3. Снимаем маслозаборник
(с. 61, «Маслозаборник — снятие
и установка»).
4. Поворачивая коленчатый вал
ем две гайки крепления крышки
шатуна первого цилиндра.
Кольца тонкие, — чтобы их не сло-
мать, вырежьте из пластмассовой
бутылки полоску длиной немного
меньше окружности поошня. Заведи-
те кромку этой полоски под замок
верхнего компрессионного кольца,
а затем по кругу под все кольцо.
7. Уперев ручку молотка в пор-
шень. выталкиваем его вверх.
Снимите с поршня полоску вместе
с кольцом. Аналогичным образом
снимите второе компрессионное
и маслосъемное кольца.
Замечание
Целесообразность замены колец за-
висит от степени износа цилиндров.
Небольшой равномерный износ ци-
линдров (в пределах 0,05 мм) мож-
но компенсировать установкой пор-
шня другого класса с большим диа-
метром (с. 65, «Поршень и шатун ~
замена»).
8. Извлекаем поршень из цилиндра.
Установка
1. Тщательно очищаем поршень
от нагара и отложений. Осматрива-
ем поршень шатун и палец. Трещи-
ны на них недопустимы.
Замечание
Новые кольца подбираем в соответ-
ствии с диаметром поршня - номи-
нального или ремонтного размера.
2. Перед установкой новых колец
набором щупов измеряем зазор меж-
ду поршневым кольцом и стенкой ка-
навки, в которую колпчо будет уста-
новлено.
9. Вынимаем вкладыши из шату-
на и его крышки.
10. Фиксируем поршень за шатун
в тисках. Слегка раздвинув замок
кольца, снимаем верхнее компрес-
и поршневыми кольцами
Таблица 9.1.3
Кольцо Зазор, мм
Верхнее компрессионное кольцо 0,04-0,075
Нижнее компрессионное кольцо 0.03-0,065
Маслосъемное кольцо 0,02-0,055
Замечание
Допустимые зазоры между стенка-
ми канавки и поршневыми кольца-
ми указаны в табл. 9.1.3. Если зазор
превышает максимально допусти-
мый, поршень подлежит замене.
3. Для подбора поршневых колец
по тепловому зазору устанавливаем
по очереди кольца в цилиндр блока
на глубину 20—30 мм и набором
плоских щупов определяем зазор в
замке.
Замечание
Предельно допустимый тепловой за-
зор при износе (для колец, бывших
в употреблении) ~ 1 мм, зазор для
новых колец 0,25-0,45 мм. Если за-
зор превышает максимально допус-
тимый, кольцо подлежит замене.
4. Надеваем кольца на поршень.
При этом маслосъемное кольцо...
...и компрессионное кольцо уста-
навливаем надписью «ТОР» вверх.
Новые кольца устанавливаем на
поршень, начиная с расширителя
маслосъемного кольца.
С помощью оправки надеваем
маслосъемное кольцо, а затем
нижнее компрессионное (кольца
надеваем на оправку и аккуратно
смещаем вниз до установки в ка-
навку).
Верхнее компрессионное кольцо
надеваем без оправки: раздвину в
замок кольца (не более, чем это
требуется для надевания кольца на
поршень), заводим на поршень сна-
чала замок, а затем тыльную часть
кольца.
5. Поворачиваем их замки так.
чтобы они располагались под углом
120° относительно дргт друта. Замок
расширителя должен находиться
развернутым на 180' относительно
замка кольца.
марким 1^к| >а...
...и наружную поверхность порш-
ня.
7. Надеваем оправку на поршень
и обжимаем ею кольца, периодичес-
ки слегка постукивая ручкой молот-
ка по оправке для самоустановкь
колец.
Предупреждение!
Крышки шатунов невзаимозаменяе-
мые. На двигателе установлены «ко-
лотые шатуны», крышки которых из-
готовлены специальным методом. По-
верхности соприкосновения крышки
и шатуна получаются неровными, что
при сборке обеспечивает идеальное
прилегание деталей.
8. Вытираем насухо постели
вкладышей в шатуне и крышке,
устанавливаем в них вкладыши.
внухрснннло поверхность
зкладышей.
10. Устанавливаем поршень в ци-
линдр блока.
Лчедтпрежлерие!
Стрелка на днище поршня должна
быть направлена в сторону шкива
коленчатого вала.
11. Прижимая оправку к блоку и
постукивая ручкой молотка по дни-
щу поршня, утапливаем поршень в
цилиндр (при этом контролируем
продвижение шатуна к шейке колен-
чатого вала).
Рекомендация
Если канавки стопорных колец за-
мятые, в забоинах и кольца в них
ненадежно фиксируются, поршень
следует заменить.
3. Прутком из мягкого металла
диаметром 16—18 мм выталкиваем
поршневой палец и снимаем пор-
шень с шатуна.
12. Устанавливаем на шатун
крышку и затягиваем болты момен-
том 43,32—53,51 Нм (4,42—5,46 кгсм).
Другие три поршня собираем
и устанавливаем аналогично.
После установки всех поршней
собираем двигатель в обратной пос-
ледовательности .
9.1.26
ПОРШЕНЬ
И ШАТУН - ЗАМЕНА
Чрезмерно изношенные поошни
привода 1 гм.
Для выполнения работы потребуют-
ся нутромер и оправка для поршне-
вых колец.
Разборка
1. Снимаем с поршня поршневые
кольца (с. 63, «Поршневые кольца
и шатунные вкладыши — замена»),
2. Шилом шли отверткой с тонким
лезвием поддеваем и вынимаем из
проточки стопорное кольцо поршне-
вого пальца.
Проверка
У новых двигателей зазор между
поршнем и цилиндром составляет
0,025—0,045 мм и задается установ-
кой поршней того же класса, что и
цилиндров. Класс поршня и цилин-
дра обозначаются латинскими бук-
вами, которые выбиты на нижней
приваленной плоскости блока ци-
линдров...
поршне указывает направление на
передний конец коленчатого вала.
Замечание
Как пользоваться нутромером, см.
прилагаемую инструкцию или спе-
циальную литературу.
1. Нутромером проверяем износ
стенок цилиндров.
Измерения проводим в четырех
поясах (3, 10, 60 и 112 мм от верхней
кромки цилиндра) в продольном
и поперечном направлениях двигаге-
ля. В верхнем поясе цилиндр не из-
нашивается. По разнице показаний
нутромера в разных поясах опре-
деляем степень износа каждого ци-
линдра.
2. Микрометром измерив диа-
метр юбки поршня, определяем его
износ.
Рекомендация
Небольшой равномерный износ
цилиндра (в пределах 0,05 мм)
можно попробовать компенсиро-
вать установкой поршня другого
класса с большим диаметром.
Если максимальный износ состав-
ляет 0,15 мм и более, требуется рас-
точка цилиндров и установка порш-
ней ремонтного размера.
Сборка
Собираем поршень с шатуном в
обратной последовательности. При
этом стрелка на днище поршня и
метки на шатуне и его крышке
должны быть обращены в одну сто-
рону.
9.1.27
| ОПОРЫ силового
АГРЕГАТА - ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребу-
ются:
— регулируемая по высоте подстав-
ка (напоимер, винтовой домкрат);
— смотровая канава или эстакада.
9.1.27.1. ЛГ ВАЯ ОПОРУ
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
облуживанию и ремонту»),
2. Снимаем брызговик двигателя
(с. 47, «Брызговик двигателя — сня-
тие и установка»).
3. Устанавливаем под коробку пе-
редач регулируемый по высоте упор
(домкрат) и немного приподнимает
коробку, разгружая левую опору.
Замечание
О. ПСМПСШ М11уV Гх. и V 1*1
редач на домкрате.
7. Вынимаем шпильку опоры.
На часть автомобилей установлен
блок АБС. Он немного затрудняет
работу, так как расположен над ле-
вой опорой
8. Торцовых* ключом на 13 мм от-
ворачиваем два болта крепления по-
душки опоры к кронштейну кузова.
4. Торцовым ключом на 15 мм с
удлинителем отворачиваем гайку
шпильки споры.
9. Немного сдвинув подушку к дви-
гателю, снимаем ее с кронштейна.
5. Снимаем верхний ограничи-
тель опоры.
5. Под правым передним крылом
торцовым ключом на 15 мм отвора-
10. Снимаем нижний ограничи-
тель опоры.
Устанавливаем новую опору в об-
ратной последовательности.
Чтобы шпилька не проворачива
лась, она должна выступами войт I
в овальное отверстие кронштейн
картера коробки передач.
9.1.27.2. ПРАВАЯ ОПОРА
Замечание
При необходимости подушку пра-
вой опоры силового агрегата мож-
но заменить, не снимая кронштей-
опоры с автомобиля.
Для выполнения потребуется реп
лируемый по высоте упор (домкрат!
и смотровая канава или эстакада.
Последовательность выполнения
I. Снимаем брызговик двигателя
(с. 47, «Брызговик двигателя — сня-
тие и установка»),
2. Снимаем подкрылок правог
переднего крыла (с. 225, «Под крыло!
переднего крыла — снятие и уста-
новка»).
3. Устанавливаем регулируемый
упор (домкрат) под правую сторош
двигателя и, поддомкрачивая двига-
тель, разгружаем правую опору.
4. Торцовым ключом на 17 мм от-
ворачиваем верхнюю гайку болт=
крепления подушки опоры.
теина опоры к лонжерону кузова.
6. Выведя болт подушки опоры из
гверстия кронштейна двигателя,
впекаем подушку опоры вместе с
кронштейном.
". Зажав кронштейн опоры в тис-
ках, ключом ТОВХ ЕЮ отворачива-
ем два болта крепления подушки к
кронштейну.
8. Снимаем подушку опоры с
кронштейна.
5. Вынимаем штангу из кронш-
тейнов.
Замечание
Для снятия кронштейна верхней
штанги торцовым ключом на 13 мм
отворачиваем три гайки его креп-
ления...
Установка
Собираем и устанавливаем опору
в обратной последовательности.
9.1.27.3. НИЖНЯЯ ШТАНГА
Для выполнения работы потребуется
смотровая яма или эстакада.
Снятие
1. Снимаем брызговик двигателя
(с. 47, «Брызговик двигателя — сня-
тие и установка»),
2. Ключом на 15 мм отворачиваем
болт крепления штанги к поперечине.
рачиваем гайку болта крепления
штанги к двигателю.
болт крепления штанги к кузову.
4. Слегка покачивая двигатель,
вынимаем болты.
5. Вынимаем болт, извлекаем
штангу' из кронштейнов и снимаем.
Установка
Устанавливаем нижнюю штангу
в обратной последовательности.
9.1.27.4. ВЕРХНЯЯ ШТАНГА
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
облуживанию и ремонту»),
2, Двумя ключами на 15 мм отво-
рачиваем гайку болта крепления
штанги к двигателю.
3. Слегка покачивая двигатель,
вынимаем болт.
. .снимаем кронштейн со шпилек
(показано без шлангов)...
9.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
Схема системы управления двигателем: 1 — выключатель (замок) зажигания; 2 — главное реле; 3 — аккумуляторная батар;
4 — воздушный фильтр: 5 — колодка диагностического разъема: 6 — контрольная лампа неисправности системы управлен
двигателем; 7— тахометр; 8— спидометр; 9— дисплей маршрутного компьютера; 10— электро вентилятор системы охлажд.
ния двигателя; 11— ре те включения электровентилятора; 12— электронный блок управления двигателем (ЭБУ); 13
датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — форсунки: 15 — датчик положения распределительного вала (датчю
фаз); 16 — катушка зажигания; 17 — дроссельный узел; 18 — датчик положения дроссельной заслонки; 19 — датчик масс
вого расхода воздуха; 20— регулятор холостого хода; 21 — свеча зажигания: 22 — управляющий датчик концентран
кислорода. 23 — датчик скорости автомобиля; 24 — датчик положения коленчатого вала; 25 — датчик детонации; 26 -
шкив коленчатого вала; 27 — реле топливного насоса: 28 — топливный модуль; 29 — датчик неровной дороги; 30 — диат
ностический датчик концентрации кислорода; 31 — клапан продувки адсорбера
> - сигшдЧНЫЕ Л ХННЫЕ
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Таблица 9.2.1
кировка свечи зажигания (изготовитель) АУ17ДВРМ (ЗАЗС) ОК15УС-1 (ВЕ18К «ЗЕРЕН») ГЯ7ОСЕ.' (ВО8СН) ВСРК6Е8-11 <МСК)
- 5а свечи зажигания М 14x1.25
кЭкзор между' электродами свечи зажигания, мм 1.0—1.1
шка зажита! _ия двигателя 2112-3705010-10 (ВО8СН 0 221 504 461)
<• гулка двигателя 11190-1132010 (81Е\1Е\8 УА2 207'35)
1 д ятор холостого хода 2112-1148300-01, 2112-1148300-02
ан продувки адсорбера 21103-1164200-02
Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010
-чик положения распределительного вала 2112-3706040
_"чик температуры охлаждающей жидкост и (СУД) 2112-3851010-00, 2112-3851010-02
.ик положения дроссельной заслонки 2112-1148200
Датчик детонации 2112-3855020
Да -чик массового расхода воздуха 21083-1130010-20
2-_пгк концентрации кислорода 11180-3850010-00
гик скорости автомобиля 2170-3843010-00
. .ик неровной дороги 2170-1413130-01
Моменты затяжки резьбовых соединений
Табтипа 9.2.2
Наименозание узлов и деталей Момент затяжки. Нм (кгсм)
тг крепления датчика положения коленчатого вала т крепления датчика положения распределительного вала тты крепления датчика массового расхода воздуха Гайка крепления датчика детонации _ ’чик температуры охлаждающей жидкости Тдтчик концентрации кислорода эечи зажигания : ...нты крепления катушек зажигания 8,0-12,0 (0,8-1,2) 8,0-12,0 (0,8-1,2) 3,0-5,0 (0,3—0.5) 10,4-24.2 (1,0-2.4) 9.3-15(0,9-1.5) 25,0-45,0 (2,5—4.5) 30,7-39,0 (3,1-4,0) 6,0-8,0 (0.6—0,8)
ОПИСАНИЕ
СИСТЕМЫ
Система управления двигателем
ключает и выключает топливный
-асос, контролирует количество
воздуха, поступающего в цилиндры
двигателя, впрыскивает необходи-
мое количество топлива во впуск-
ной трубопровод, управляет искро-
эразованием на свечах зажигания.
корректирует угол опережения за-
жигания, регулирует частоту вра-
щения коленчатого вала на холле-
Система управления двигателем —
электронная, с распределенным фа-
зированным впрыском топлива (то
есть топливо впрыскивается во
впускной трубопровод каждого ци-
линдра в соответствии с рабочим
циклом двигателя). Система состоит
из следующих элементов:
• электронны й блок управления:
• датчики:
1) датчик положения коленчатого
вала;
2) датчик положения распредели-
ТРПкиГУГЛ патт
5) датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости;
6) датчик массового расхода воз-
духа;
7) датчик скорости автомобиля:
8) два датчика концентрации кис-
лорода:
9) датчик неровной дороги:
• исполнительные устройства:
I) главное реле:
2) реле топливного насоса:
3) форсунки:
4) катушки зажигания:
5) регглятоп хг юстлго тли-
Расположение эло.ентов системы управления даигателгм в моторном отсеке; 1 —
место установки татчика положения коленчатого вада: 2 — датчик неровной доро-
ги; 3 — управляющий датчик концентрации кислорода; 4 — рету штор холостого
хода; 5 — датчик положения дроссельной заслонки; 6 — место установки датчика
температуры охлаждающей жидкости (на корпусе гермостата); 7 — датчик массово-
го расхода воздуха; 8 — соединительная колодка жгута проводов топливных фор-
сунок; 9 — катушка зажигания четвертого цилиндра; 10 — катушка зажигания треть-
его цилиндра; 11— катушка зажигания второго цилиндра; 12— кадушка зажигания
первого цилиндра; 13 — место установки датчика положения распределительного
вала; 14 — клапан продувки адсорбера
Примечание. Двигатель со снятой декоративной накладкой. Топливные форсунки
установлены под трубами впускного модуля.
8) клапан продувки адсорбера;
• соединительные провода;
• колодка диагностического разъ-
ема.
В систему управления двигателем
также интегрированы:
• спидометр;
• тахометр.
Главный управляющий элемент
системы — электронный блок управ-
ления (ЭБУ), или, как часто его на-
зывают, — контроллер с встроенным
микропроцессором. По сути ЭБУ —
это специализированный мини-
компьютер, в котором установлена
ютера. Блок получает и анализирует
сигналы датчиков. На основе полу-
ченных данных блок рассчитывает
управляющие команды и выдает их
на исполнительные устройства.
В блоке имеется три типа памяти*;
постоянное запоминающее устрой-
ство (ПЗУ), оперативное запомина-
ющее устройство (ОЗУ) и перепрог-
раммируемое запоминающее устрой-
ство (ППЗУ).
ПЗУ — память энергонезависимая
(то есть информация в памят и сохра-
няется при отключении питания) и
представляет собой микросхему
расчета данные (параметры двига
теля, передаточные отношенг и
трансмиссии и другие характерна
тики). Эта информация индивиду
альна для каждой модификации
автомобиля.
Предупреждение!
Неквалифицированное перепрс
граммирование ПЗУ может приве
сти к нарушениям в работе двига-1
теля, к выходу из строя элементе г
системы управления двигателей!
повреждению двигателя.
В процессе работы ЭБУ контрол
рует исправность всех элементов
цепей системы управления двигав
лем. Обнаружив неисправность. ЭБ|
переводит систему управления дв
гателем на резервный режим рабош
и включает контрольную лампу не-
исправности двигателя на шить
приборов. Двигатель при этом смож
продолжить работу (обо всем, кр<
случая неисправности датчика по.т.-|
жения коленчатого вала, см. ниже
что позволяет доехав до места ремон-
та своим ходом. Коды обнаружении I
неисправностей ЭБУ записывает ?|
ОЗУ. Там же хранится оперативн-
информация, которую микропроцес-
сор ЭБУ использует при расчетах.
Пои отключении аккумуляторной ба-
тареи от бортовой сети автомобиля л
информация, хранящаяся в ОЗУ, бу
дет удалена.
В ППЗУ хранятся коды противс
угонной системы автомобиля (иммо!
билайзеоа). Этот тип памяти энерго-
независим. После активации иммо-
билайзера ЭБУ блокирует работу с
стемы управления двигателем пр
попытке запуска двигателя без спе
ниальных электронных ключей.
ЭБУ, блок управления иммобв
лайзером, предохранители и ре.
системы управления двигателе
расположены под консолью пане
приборов.
Датчик положения коленчатой
вала (ДПКВ) предназначен для фор-
мирования сигналов, по которг. •
ЭБУ синхронизирует свою работу
тактами рабочего процесса двигате-
ля. Поэтому часто этот датчик назн
вают датчиком синхронизации. Дей-
ствие датчика основано на принци-
пе индукции — при прохождение
мимо сердечника датчика зубье-
шкива коленчатого вала в цепи дат-
<ива (через 6°). Два из них отстоят
*туг от друга на угловом расстоянии
5*. Сделано это для формирования
епи датчика опорных сигналов —
. г эеобразных точек отсчета, относи-
_-.ьно которых ЭБУ определяет по-
женив коленчатого вала — верх-
е мертвые точки в первом/четьер-
'М и втором/третьем цилиндрах.
-_бота двитателя с неисправным
_тчиком положения коленчатого
ада невозможна. Датчик положения
тенчатого вала ремонту не подле-
жит — в случае неисправности он
^меняется в сборе.
чик положения коленчатого вала
Датчик положения распределитель-
во о вала (ДПРВ) предназначен для
*срмированйя сигнала, по которо-
ЭБУ определяет верхнюю мерт-
точку (ВМТ) поршня первого
ж мшара при такте сжатия. Иногда
- гг датчик называют датчиком фаз.
. нцип действия датчика основан
эффекте Холла. Когда через про-
1Ь в торце датчика проходит вы-
гтуп кольца, закрепленного на шки-
: распределительного вала впуск-
х клапанов, датчик подает на
-5У электрический сигнал. При не-
.правности ДПРВ электронный
— .к управления переводит систему
-ь резервный режим работы.
Датчик положения распредели-
~~1ного вала— это электронный
—лбор, который не подлежит ре-
.йснту. В случае неисправности дат-
• а его следует заменить.
ДПРЗ установлен в задней защитной
крышке ремня ГРМ
Датчик детонации (ДД) — пьезо-
электрический, реагирует на виб-
рацию двигателя. По сигналам дат-
чика ЭБУ определяет момент воз-
никновения детонации во время ра-
боты двигателя и в соответствии с
этим корректирует угол опереже-
ния зажигания. При неисправнос-
ти ДД электронный блок управле-
ния переводит систему на резерв-
ный режим работы.
Датчик детонации
Датчик детонации установлен на
передней стенке блока цилиндров.
Датчик массового расхода воздуха
(дМРВ) пленочного типа, установлен
между воздушньгл фильтром и дрос-
сельной заслонкой. По сигналу дат-
чика ЭБУ рассчитывает количество
воздуха, поступающего в цилиндры
двигателя. При неисправности
ДМРВ электронный блок управле-
ния переводит систему на резерв-
ный режим работы.
осью дроссельной заслонки. ДПДЗ
представляет собой переменный ре-
зистор. сопротивление которого за-
висит от утла положения дроссель-
ной заслонки. По сигналу ДПДЗ
электронный блок управления опре -
деляет величину открытия дроссель-
ной заслонки. При неисправности
ДПДЗ электронный блок управле-
ния переводит систему на резерв-
ный режим работы.
Датчик положения дроссельной заслонки
Регулятор холостого хода (РХХ) —
это запорный клапан с приводом от
шагового электродвигателя. РХХ
установлен на корпусе дроссельной
заслонки. ЭБУ, подавая управляе-
мый сигнал на РХХ, регулирует ча-
стоту вращения коленчатого вала
двигателя на холостом ходу', при за-
пуске и прогреве двигателя.
Регулятор холостою хода
Датчик концентрации кислорода
подает выходной сигнал, по кото-
рому ЭБУ определяет концентра-
цию кислорода в отработавших га-
зах. По полученным данным ЭБУ
корректирует количество топлива,
впрыскиваемого в цилиндры дви-
гателя, тем самым поддерживая оп-
тимальную пропорцию смеси воз-
духа с топливом (это необходимо
дтя эффективной работы каталити-
ческого нейтрализатора). Чувстви-
тельный элемент датчика концент-
рации кислорода расположен в по-
не ниже 300 ’С. Для сокращения
времени прогрева в датчик встроен
нагревательный элемент.
Датчик концентрации кислорода: 1 —
соединительная колодка; 2 — жгут
проводов: 3 — уплотнительное коль-
цо; 4— чувствительный элемент с отвер-
стиями для подвода отработавших газов
На автомобиле имеются два датчи-
ка концентрации кислорода. Датчик,
установленный перед каталитичес-
ким нейтрализатором, — управляю-
щий, а дополнительный, установлен-
ный после нейтрализатора, — диаг-
ностический.
I ае.г.ррождение!
Наличие в отработавших газах со-
единений свинца и кремния может
привести к выходу из строя датчика
концентрации кислорода. Поэтому
не допускается использование эти-
лированного бензина. Во время ре-
монта двигателя нельзя применять
герметик с большим содержанием
силикона (соединения кремния),
пары которого могут попасть через
систему вентиляции картера в ци-
линдры и далее в выпускной тракт.
Следует использовать герметик, на
упаковке которого указано, что он
безопасен для датчика концентра-
ции кислорода.
Датчик температуры охлаждающей
жидкости (ДТОЖ) — полупроводни-
ковый прибор термистор, электри-
ческое сопротивление которого ме-
няется при изменении температуры
окружающей среды. ДТОЖ установ-
лен в корпусе термостата. По сопро-
тивлению датчика ЭБУ оценивает
-'"-'"-'"-'Л ПАСТЯХ -Г пттт-ото ттп П Л П V,
включения электровентилятора сис-
темы охлаждения двигателя. При
неисправности ДТОЖ электронный
блок управления переводит систему
на резервный режим работы.
Датчик температуры охлаждающей
жидкости с медным уплотнительны и
кольцом
Датчик скорости автомобиля уста-
новлен на коробке передач. Прин-
цип действия датчика основан на
эффекте Холла. По импульсам, вы-
рабатываемым датчиком, ЭБУ рас-
считывает скорость автомобиля. Сиг-
нал с датчика поступает также на
спидометр.
Датчик скорости ачтомобиля
Чтобы ЭБУ не обнаруживал лож-
ные неисправности в работе зажига-
ния, вызванные резкими толчками
силового агретата при движении ав-
томобиля по неровностям, в систему
встроен датчик неровной дороги (ДНД).
На двигателе используются четы-
ре катушки зажигания. Они уста-
новлены непосредственно на свечах
проводов).
Катушка зажигания: 1 — выводы а.
подсоединения колодки жгута прово-
дов. 2 — проушина для крепления ка
тушки; 3 — резиновое уплотнительное
кольцо; 4 — наконечник для соедине-
ния со свечой зажигания
На двигателе применяются свечж К
зажигания АУ17ДВРМ, где:
А — резьба М14х1,25;
У — шестигранная часть корпус,
под ключ на 16 мм;
17 — калильное число;
Д — длина резьбовой части 19 мм, I
с плоской посадочной поверхнос-
тью;
В — выступание теплового кону-
са изолятора за торец резьбовой ча
сти корпуса;
Р — встроенный резистор:
М — биметаллический централь-
ный электрод.
Свеча щжигангя: 1 — боковой электрс:
2 — центральный электрод (в тепловом
конусе изолятора); 3 — резьбовая част
корпуса; 4 — уплотнительное кольцо:
5 — шестигранная часть корпуса под
ключ; 6— изолятор (на нем имеете*
маркировка свечи зажигания); 7 — кон-
тактный наконечник (съемный, уста-
новлен на резьбе)
На двигатель можно установить
свечи различных производителей ана-
логичного типа (табл. 9.2.1, с. 69).
Форсунка — это электромагнитнь
игольчатый клапан, на выходноч
патрубке которого выполнен распы-
питрттт, с четыпьмя калибоованными
средственнна впускной к1 шан.
Количество топлива, поступающего
цилиндр, регулируется временем
□укрытия форсунки. На двигателе
гтановлено по одной форсунке на
-каждый цилиндр.
Форсунка двигателя: 1 — распылитель;
2 — уплотнительное резиновое кольцо;
3 — выводы для подсоединения жгута
доводов
Клапан продувки адсорбера уста-
~озлен на корпусе воздушного филь-
тра (подробнее на с. 83, «Система
питания»).
Колодка диагностического разъема
-'релназначена для подключения
внешнего лиатное нтческого устройст-
эЛ (например, ДСГ-2М) к системе уп-
равлен&я двигателем. Колодка уста-
човлена за вещевым ящиком в па-
ети приборов.
Расположение колодки диагностического
дьема
32.3
ПРОВЕРКА
ТЕХНИЧЕС КОГО СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛ ЕНИЯ
ТВИГАТЕЛЕМ
Электронный блок управления
ЭБУ) системы управления двигаге-
лем имеет режим самодиагностики.
При включении зажигания должна
правности системы управления дви-
гателем, что свидетельствует о рабо-
тоспособности системы диагности-
.и. Если система управления двига-
1 (елей систем! 1 украинец ня двш
телем. Обнаружив неисправность,
ЭБУ переводит систему управления
двигателем на резервный режим ра-
боты и включает контрольную лам-
пу неисправности двигателя, рас-
положенную на щитке приборов.
Двигатель при этом сможет продол-
жи гь работу (кроме случая неисп-
равности датчика положения ко-
ленчатого вала), что позволит дое-
хать до места ремонта своим ходом.
Коды обнаруженных неисправнос-
тей ЭБУ записывает в оперативную
память (ОЗУ).
Для считывания кодов неисправно-
сти к системе управления двигателем
необходимо подключить внешнее ди-
а! нестическос устройство, например
ДСТ-2М. Для этого в системе выпол-
нен диагностический разъем (см.
выше).
Считывать коды неисправности
можно в сервисном центре, распо-
лагающем необходимым оборудова-
нием.
В а время технического облужива-
ния и ремонта системы управления
двигателем необходимо соблюдать
предосторожности.
• Не касайтесь выводов ЭБУ ру-
ками, система управления двигате-
лем — микропроцессорная, элект-
ронные компоненты ЭБУ могут быть
повреждены электростатическим
разрядом.
• Приступая к ремонту автомоби-
ля (особенно, если операции связа-
ны с демонтажом элементов систе-
мы управления двигателем), сними-
те клемму с отрицательного вывела
аккумуляторной батареи.
При отсоединении аккумулятор-
ной батареи от сети автомобиля из
памяти ЭБУ будут удалены коды не-
исправностей.
• Во многих случаях для провер-
ки элементов системы управления
двигателем необходимо наличие
в элскгрической цепи системы напря-
жения питания. При этом отсоеди-
нять колодки проводов от датчиков
и исполнительных элементов систе-
мы управления двигателем допуска-
ется только после выключения зажи-
гания.
• Отсоединять колодку жгута
проводов от ЭБУ можно только пос-
ле снятия клеммы с отрицательного
вывода аккумуляторной батапеи.
• При необходимости подсоеди-
нить аккумуляторную батарею к
проводов, е цианы кают не <массу» и
что зажигание выключено. Подсо-
едините сначала клемму к положи-
тельному выводу аккумуляторной
батареи, затем к отрицательному.
Включайте зажигание только на
время выполнения измерений.
• В системе управления двигате-
лем используются электронные ком-
поненты, напряжение питания ко-
торых 5 В. Подача на них напряже-
ния от электрической сети автомо-
биля (напряжение в которой более
12 В) приведет к выходу из строя си-
стемы управления двигателем.
* Для проверки системы управле-
ния двигателем используйте мульти-
метр, внутреннее сопротивление
прибора в режиме вольтметра долж-
но быть не менее 10 МОм. При не-
обходимости для проверки цепей
питания, находящихся под напряже-
нием 12 В, можно воспользоваться
контрольной лампой, но мощность
Лампы должна быть меньше 4 Вт
(подойдет контрольная лампа шигла
приборов А 12-1,2-1 мощность 1,2 Вт
или лампа подсветки прикуривате-
ля АМН 12-3-1 - 3 Вт).
• Перед запуском двигателя убе-
дитесь, что клеммы надежно за-
креплены на вьтво 1ах аккумулятор-
ной батареи.
• Во избежание выхода из строя
электронных компонентов ЭБУ
нельзя при работающем двигателе
отсоединять клеммы проводов от
выв< шов акюэяуляторнои батареи.
Замечание
Проверка состояния элементов си-
стемы управления двигателем по-
казана далее в соответствующих
разделах главы «Система управле-
ния двигателем».
а ал
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
И РЕЛЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ - ЗАМЕНА
Цепи системы управления двига-
телем защищены тремя плавкими
предохранителя м и, расположе нны-
«й гтоа. экуалтам. тузилеля.
пола. Реле системы собраны в блок
и установлены вместе с прсдохрани-
те.Еями.
Напряжение питания в цепи сис-
(подроонее на с. ду^, «меш<1лныи
блок предохранителей и реле».
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы и отсоединяем
клемму проводов от отрицательного
вывода аккумуляторной батареи
(с. 35, «Подготовка автомобиля к
техническому обслуживанию и ре-
монту»!
2. Снимаем экран облицовки
туннеля пола (с. 244, «Облицовка
туннеля пола — снятие и установ-
ка»).
Расположение предохранителей и реле
системы управления д.шателем:
1 — реле включения топливного насо-
са; 2 — главное реле системы управле-
ния двигателем; Е I - предохранитель
цепи топливного насоса, 15 А; Г 2 —
предохранитель электронного блока
управления, 7,5 А (через предохрани-
тель на ЭБУ подается напряжение пи-
тания, минуя выключатель зажигания;
Е 3 - предохранитель цепей главного
реле. 15 А
Примечание. Во время монтажа распо-
ложение предохранителей и реле может
быть изменено. Уточнить их назначе-
ние можно по электрической схеме,
ориентируясь по цвету проводов.
3. Для проверки предохранителя,
извлекаем его из гнезда.
Замечание
Т. 1 1 О1Г1 И Ч-АА ~
определяем по перегоревшей нити.
Рекомендация
Иногда нить предохранителя оста-
ется целой, в то время как ее со-
единение внутри собственно пре-
дохранителя нарушено. Визуально
определить такую неисправность
нельзя. В этом случае оценить со-
стояние предохранителя можно
при помощи омметра.
Предупреждение!
Перед заменой предохранителя не-
обходимо определить и устранить
причину перегорания предохрани-
теля. Во избежание выхода из строя
элементов системы управления дви-
гателем нельзя устанавливать пре-
дохранители с увеличенным номи-
налом или самодельные.
5. Заменяем неисправный предо-
хранитель.
6. Устанавливаем предохранитель
на место, подключаем аккумулятор-
ную батаоею и убеждаемся в исправ-
ной работе двигателя (с. 73, «Про-
верка технического состояния сис-
темы управления двигателем?).
Реьомсг дация
Чтобы убедиться в неисправности
реле, его можно заменить исправ-
ным, вынув его из монтажного бло-
ка предохранителей и реле (напри-
мер, реле включения обогрева зад-
него стекла, подробнее на с. 192,
«Монтажный блок предохраните-
лей и реле»).
7. По окончании проверки уста-
навливаем экран облицовки тунне-
ля пола на место.
9.2.5
КАТУШКИ
ЗАЖИГАНИЯ -
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонгу»).
2. Снимаем декоративную на-
кладку двигателя (с. 49, «Декоратив-
ная накладка двигателя — снятие и
установка»),
3. Нажимаем на фиксатор колод-
ки жгута проводов.
Удерживая фиксатор в таком по-
ложении, отсоединяем колодку про-
водов от катушки зажигания перво-
го цилиндра.
4. Включив зажигание, измеряем
вольтметром напряжение на выподе
3 колодки жгута проводов (нумера-
ция выводов имеется на катушке за-
жигания).
5. Аналогично проверяем поступ-
ление напряжения питания на ка-
тушки зажигания второго, третьего
и четвертого цилиндров.
Замечание
Напряжение на выводе должно быть
.-'.и питания либо неисправен ЭБУ.
ггдупреждение!
окончании измерения напряже-
-<>я выключайте зажигание.
6. Омметром измеряем сопротив-
.ние между выводами катушки.
_ мечание
Э "ектрическое сопротивление меж-
д выводами 1-3 должно быть близ-
м к нулю (около 10м). Сопротив-
ление между выводами 1-2 и 2-3
с. лжно быть большим (стремиться
л бесконечности). Неисправную ка-
- члку надо заменить.
". Торцовым ключом на 10 мм от-
качиваем болт крепления катуш-
ки зажигания к головке блока ци-
линдров.
8. Вынимаем катушку зажигания
_з головки блока цилиндров.
Установка
Устанавливаем катушку зажига-
1 ыя в обратной последовательности.
при выходе их из строя, если двига-
тель стал работать неустойчиво на
холостом ходу.
Для выполнения работы потреб;вт-
ся специальный торцовый ключ для
свечей зажигания на 16 мм с удли-
нителем. В головке ключа должна
быть установлена резиновая муфта,
которая удерживает свечу’.
Снятие
1. Снимаем катушку зажигания
первого цилиндра (с. 74, «Катушка за-
жигания — проверка и замена-').
2. Торцовым ключом для свечей
зажигания на 16 мм отворачиваем
свечу и извлекаем ее из гнезда.
3. Вынимаем свечу из головки
ключа.
Регулировка
4. Перед установкой свети зажи-
гания набором круглых щупов про-
веряем зазор между ее электродами.
Зазор должен быть 1,0—1,1 мм
Предупреждение!
При проверке зазора плоскими щу-
пами результаты замеров будут не-
правильными.
5. Регулируем зазор подгибанием
бокового электрода.
Установка
Предз прсжгение!
Во избежание повреждения оезьбы
в головке блока цилиндров предва-
рительно свечу следует завернуть от
руки и уже после этого затянуть,
вставив вороток в удлинитель ключа.
Момент затяжки свечи 30-40 Нм.
И ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребу-
ются:
— мультиметр (в режиме вольт-
метра и омметра);
— провод (1,5—2 м);
— изоляционная лента.
Проверка
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому’ обслу-
живанию и ремонту»).
2. Снимаем декоративную на-
кладку двигателя (с. 49, «Декоратив-
ная накладка двигателя — снятие и
установка»).
3. Разъединяем колодки 1 и 2
жгута проводов форсунок.
4. Включив зажигание, вольтмет-
ром измеряем напряжение на пита-
ющем выводе Е колодки 1 жгута
проводов, которое до.лкно быть не
меньше 12 3 (выводы обозначены
буквами на колодке, «минусовой»
щуп прибора должен быть подсо-
единен к «массе* двигателя).
Предупреждение!
По окончании измерения напряже-
ния выключайте зажигание.
Замечание
Если напряжение не поступает на
колодку или оно меньше 12 В, зна-
чит, разряжена аккумуляторная ба-
тарея, неисправна цепь питания или
неисправен ЭБУ.
5. Проверяем электрическое со-
противление форсунок, для чего ом-
метром измеряем сопротивление меж-
ду выводом Е и остальными четырь-
мя выводами колодки 2. Вывод колод-
ки, обозначенный буквой В. соответ-
ствует форсунке первого цилиндра,
а выводы С, С и Е — соответствен-
но форсункам второго, третьего и
подаем на выводы колодки 2 напря-
жение 12 В — вывод Е соединяем
с положительным выводом аккуму-
ляторной батареи, а выводы В, С, С
и Г последовательно с отрицатель-
ным выводом батареи. Если форсун-
ка исправна, должен быть слышен
характерный щелчок при открыва-
нии клапана.
7. Неисправные форсунки заме-
няем.
Снятие
1. Снимаем топливную рампу
(с. 91, «Топливная рампа — снятие и
установка»).
2. Отсоединяем колодки жгута
проводов от форсунок (на фото вид
со стороны радиатора).
3. Снимаем с топливной рампы
фиксатор форсунки.
4. Вынимаем форсунку из рампы.
5. Аналогично снимаем три остав-
шиеся форсунки.
Установка
ГЙОПСМНКИ В обрЭТ-
9.2.8
РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО
ХОДА - ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
Проверка
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2. Освобождаем фиксатор колодки
жгута проводов и отсоединяем колод-
ку от регулятора холостого хода.
3. Омметром измеряем сопротив-
ление между выводами обмоток.
3. Подсоединяем «минусовой» шуп
вольтметра к «массе» двигателя.
4. Включив зажигание, вольтмет-
ром измеряем напряжение на выво-
дах А и В колодки жгута проводов
(обозначения выводов нанесены на
колодке).
Замечание
Напряжение должно быть не мень-
ше 12 В. Если напряжение не посту-
пает на колодку или оно меньше
12 В, значит, разряжена аккумуля-
торная батарея, неисправна цепь
питания или неисправен ЭБУ.
Снятие
ра холостого хода к корпусу дрос-
сельной заслонки.
Для выполнения работы потребу-
ются:
— мультиметр (в режиме вольт-
метра и омметра);
— отрезки проводов.
2. Снимаем регулятор холостого
хода.
Замечание
Электрическое сопротивление
между выводами А-В и С-О долж-
но быть около 53 Ом. Сопротивле-
ние между выводами А-С и В-0
должно быть большим (стремиться
к бесконечности). Неисправный ре-
гулятор следует заменить.
Установка
Предупреждение!
Перед установкой нового регулято-
ра необходимо убедиться, что игла
клапана выступает не более, чем на
23мм.
I. Штангенциркулем с глубино-
мером измеряем выступание иглы
нового клапана.
Предупреждение!
По окончании измерения напряже-
ния выключайте зажигание.
I. Крестовой отверткой отворачи-
2. Если выступание клапана бо-
лее 23 мм, утапливаем клапан в Кор-
тес следующим образом:
а) проводом соединяем положи-
:ьный вывод аккумуляторной ба-
-_реи с выводом Б регулятора (со-
динение провода с выводом долж-
- быть заизолировапо);
5) оголенным концом провода, со-
дкненным с отрицательным выео-
х м аккумуляторной батареи, краг-
ь временно касаемся вывода С ко-
тки жгута. Поскольку, клапан
лижется очень медленно, касания
дполняем многократно, воспроиз-
тя работу импульсного источи ика
— .ания.
3. Визуально проверяем состояние
тотнительного кольца. Повреж-
дгнное кольцо заменяем.
4. Устанавливаем регулятор в об-
гной последовательности.
2^.9
КЛАПАН ПРОДУВКИ
тДСОРБЕРА - ПРОВЕРКА
ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребу-
। тся:
— мультиметр;
— отрезки проводов.
Снята е и проверка
1. Подготавливаем автомобиль к
толчению работы (с. 35, «Подго-
вка автомобиля к техническому
.луживанию и ремонту*)
2. Освободив фиксатор, отсоеди-
7. Для упрощения сборки марке-
ПЛМ ППУ4Р1ТЯРМ ПППаПЛГ ЛППРЛР
3. Подсоединяем «минусовой»
щуп вольтметра к «массе» (к кузову
автомобиля).
4. Включив зажигание, вольтмет-
ром измеряем напряжение питания
на выводе А колодки жгута прово-
дов (обозначение выводов выполне-
но на колодке).
Симечанне
Напряжение на выводе должно
быть не меньше 12 В. Если напря-
жение не поступает на колодку или
оно меньше 12 В, значит, разряже-
на аккумуляторная батарея, неисп-
равна цепь питания или неисправен
ЭБУ.
5. Выключаем зажигание.
6. Освобождаем фиксатор...
...сдвигая клапан вверх, снимаем
его с кронштейна.
-«ем колодку жгут а проводов от
алана продувки адсорбера.
8. Крестовой отверткой ослабляем
затяжку хомутов крепления шлангов
к клапану.
9. Отсоединяем от клапана шланг,
который соединяет его с адсорбером .
10. Отсоединяем от клапана шланг,
который соединяет его с корпусом
дроссельной заслонки.
I Грезу трежтечие!
Во избежание короткого замыкания
при выполнении следующей опера-
ции один вывод следует изолиро-
вать полихлорвиниловой трубкой.
11. Подаем на выводы клапана
напряжение 12 В от аккумуляторной
батареи («+» к выводу А. «— к вы-
воду В).
Замечание
При подаче напояжения на выводы
клапан должен открыться с харак-
терным щелчком. Неисправный
клапан следует заменить.
Установка
Устанавливаем клапан в обратной
последовательности.
Проверка
1. Подсоединяем к выводам дат-
чика мультиметр (в режиме вольт-
метра с пределом измерения до
200 мВ).
2. Быстро пооносим лезвие отверт-
ки вблизи торца датчика, при этом
на вольтметре наблюдаем скачки
напряжения.
9.2.10
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА -
СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА
И УСТАНОВКА
Для выполнения работы потребует-
ся мультиметр (в режиме вольт-
метра).
Снятие
1. Подготавлизаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому об-
служиванию и ремонту-»).
2. Освободив фиксатор, отсо-
единяем колодку проводов от датчи-
ка положения коленчатого вала (на
фото вид снизу автомобиля).
Замечание
Более точно датчик можно прове-
рить, если снимать с него показа-
ния, когда он установлен на двига-
теле и вращается шкив коленчатого
вала. У исправного датчика напря-
жение на выводах достигает 0,3 В.
Неисправный датчик заменяем.
Снятие и проверка
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подю-
товка автомобиля к техническому об-
служиванию и ремонту»).
2. Снимаем декоративную наклад-
ку двигателя (с. 49. «Декоративная
накладка двигателя — снятие и уста-
новка»),
3. Оспободив фиксатор, отсоединя-
ем колодку проводов от датчика по-
ложения распределительного вала.
Установка
Устанавливаем датчик положения
коленчатого вала в обратной после-
довательности.
3. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем болт крепления датчика
положения коленчатого вала.
Набором шупов проверяем зазор
между торцом датчика и зубьями
шкива коленчатого вала. Зазор дол-
жен быть 1±0,41 мм, он задан кон-
струкцией датчика и не регулиру-
ется.
Рекомендация
Если зазор больше нормы, следует
удалить грязь из-под датчика.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
ВАЛА- СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА
И УСТАНОВКА
Для выполнения работы потребует-
— --/та НЛТТЕ.Т-
9.2.11
4. Подсоединяем «минусовой»
туп вольтметра к «массе» (к кузову
автомобиля).
5. Включив зажигание, вольтмет-
ром измеряем напряжение питания
на выводе А колодки жгута прово-
дов (обозначения выводов выполне-
ны на колодке).
Замечание
Напряжение на выводе должно
быть не меньше 12 В. Если напря-
жение не поступает на колодку или
оно меньше 12 В, значит, разряже-
на аккумуляторная батарея, неис-
правна цепь питания или неиспра
вен ЭБУ.
6. Снимаем впускной модуль
(с. 90, «Впускной модуль - снятие
замена уплотнений и установка»).
7. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем два болта крепления
датчика положения распределитель-
ного вала.
8. Извлекаем датчик положения
распределительного вала из отвер-
стия задней крышки ремня привода
Рекомендация
Убедиться в неисправности датчика
положения распределительного
зала можно, если заменить его за-
ведомо исправным.
Установка
Устанавливаем датчик положения
- аспределительного вала в обратной
_ эсл едовател ьности.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
12.12
ОXЛАЖ, ТАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ -
СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА
И УСТАНОВКА
Для выполнения работы потребу-
йся:
— мультиметр (в режиме вольт-
ьтра, омметр с пределом измерения
100 Ом до 10 кОм);
— термометр (с пределом измене-
ния не менее 100 °С);
— небольшая термостойкая ем-
ость объемом около 0,5 л для воды;
— около 0,3 л воды, разогретой до
-;мпературы кипения.
ьомендаиия
~еомометр можно заменить циф-
ровым мультиметром с режимом
осмометра.
Снятие и проверка
1. Сливаем охлаждающую жид-
ость (с. 99, «Охлаждающая жид-
'.ь — замена»).
2. Снимаем корпус воздушного
_ тьтра (с. 87, «Воздушный фильтр —
а ятие и замена»),
3. Освобождаем фиксатор колод-
тута проводов, отсоединяем ко-
дку от датчика.
Подсоединяем «минусовой» щуп
тьтмстра к «массе» двигателя.
5. Включив зажигание, вольтмет-
- м измеряем напряжение на выво-
Л кллолки жгмга г поводов (обо-
Замечани?
Напряжение на выводе должно
быть не меньше 12 В. Если напря-
жение не поступает на колодку или
оно меньше 12 В, значит, разряже-
на аккумуляторная батарея, неис-
правна цепь питания или неиспра-
вен ЭБУ.
Предуп реждение!
По окончании измерения напряже-
ния выключайте зажигание.
6. Накидным ключом на 19 мм от-
ворачиваем датчик температуры и
вынимаем его из корпуса термоста-
та. Соединение датчика с термоста-
том уплотнено медной шайбой.
7. Подсоединяем омметр к выво-
дам датчика.
8. Заполняем емкость кипятком,
погружаем в воду рабочую часть
датчика и записываем показания
прибора при температуре около
100 “С. По мере остывания воды из-
меряем сопротивление датчика при
темпера туре 90, 80, 70, 60, 50, 45,
40, 35, 30, 25 и 20 °С.
Если позволяют условия, то снять
показанг! можно и при более низкой
температуре. Сопротивление исправ-
ного датчика должно быть близко к
данным, указанным в таблице 9.2.3,
Неисправный датчик заменяем.
Установка
1. Устанавливаем датчик в обрат-
ИГЛЫ ТТЛ/* ТТЛ ПЛПОТ^ТГГПАРТТ!
Таблица 9.2.3
Температура охлаждающей жидкость, °С Сопротивление датчика, Ом
100 177
90 241
80 332
70 467
60 667
50 973
45 1 188
40 1 459
35 1 802
30 2 238
25 2 796
20 3 520
15 4 450
10 5 670
5 7 280
0 9 420
3. Запускаем двигателе и убежда-
емся в отсу гствии утечек охлаждаю-
щей жидкости из-под датчика. При
необходимости сильнее заворачивае и
датчик в корпус термостата.
Рекомендация
Если таким способом устранить
течь не удалость, следует переуста-
новить датчик, нанеся на его резь-
бовую часть термостойкий герме-
тик, или заменить медную шайбу.
9.2.13
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ -
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребу-
ются:
— мультиметр (в режиме вольт-
метра и омметра);
— отрезки проводов.
Проверка
1. Подготавливаем автомобиль
к выполнению рабо>ы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому об-
служиванию и ремонту»),
2. Снимаем декоративную на-
кладку двигателя (с. 49, «Декоратив-
ная накладка двигателя — снятие
и установка»),
3, Освобождаем фиксатор колод-
ки жгута проводов и отсоединяем
колодку’ от датчика положения дрос-
сельной заслонки.
4. Подсоединяем «минусовом» щуп
вольтметра к «массе» двигателя.
5. Включив зажигание, подсо-
единяем «плюсовой* щуп вольтмет-
ра к выводу А колодки жгута прово-
дов (нумерация выводов нанесена
на колодке) и измеряем напряжение
питания.
отсека
Замечание
Напряжение питания на выводе А
колодки должно быть около 5 В.
Если напряжение не поступает на
колодку или оно меньше 5 В, зна-
чит, неисправна цепь питания или
неисправен ЭБУ.
Предупрежу еиие!
По окончании измерения напряже-
ния выключайте зажигание.
Снятие
1. Крестовой отверткой отворачи-
ваем два винта крепления регулято-
ра холостого хода к корпусу дрос-
сельной заслонки.
2. Снимаем датчик положения
дроссельной заслонки с оси за-
слонки.
Замечаннс
Соединение датчика с корпусом
дроссельной заслонки уплотнено
поролоновым кольцом.
Рекомен, ания
Убедиться в неисправности датчика
положения дооссельной заслонки
Установка
1. Надеваем датчик на ось приво-
да дроссельной заслонки.
Предупреждение!
У правильно установленного датчика
выводы должны быть направлены
в сторону перегородки моторного
2. Удерживая датчик в положе-
нии, при котором отверстия под
винты крепления совмещены с
резьбовыми отверстиями в корпусе
дроссельной заслонки, поворачива-
ем сектор привода дроссельной за-
слонки до упора.
Предупрежкнге?
Если это невозможно выполнить
без поворота корпуса датчика, зна-
чит, датчик установлен неправиль-
но. Следует снять датчик с оси
дроссельной заслонки и установить
в ином положении.
3. Убедившись, что датчик уста-
новлен правильно, заворачиваем
винты его крепления и присоединя-
ем колодку жгута проволов.
9.2.14
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ -
СНЯТИЕ И ПРОВЕРКА
Датчик детонации установлен на
передней стенке блока цилиндров.
Замечание
Доступ к датчику затрудняет впуск-
ной модуль. Поэтому снимать дат-
чик придется на ощупь. Можно
снять брызговик двигателя и рабо-
тать снизу А можно сначала отвер-
нуть болт крепления датчика, из-
влечь его, а затем отсоединить от
него колодку проводов.
Для выполнения работы потребу-
ется мультиметр (в режиме вольт-
метра).
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
пыплтшенитл пяблты (с. 35. «Попготов-
2. Нажав на фиксатор 2, отсоеди-
наем колодку жгута проводов от дат-
чика, торцовым ключом на 13 мм от-
ворачиваем болт 1 крепления датчи-
ка к блоку цилиндров.
3. Извлекаем датчик из-под впуск-
ного модуля.
Проверка
1. Подсоединяем к выводам дат-
чика мультиметр (в режиме вольт-
метра с пределом измерения до
200 мВ).
2. Метатлическим предметом (болт,
отвертка) слегка постукиваем по
датчику, при этом на вольтметре
должны наблюдаться скачки напря-
жения. Неисправный датчик не ре-
агирует на удары. В этом случае за-
меняем его.
Замечание
Более точно датчик можно прове-
рить только на специальном стенде
Установка
Устанавливаем датчик в обратной
последовательности.
9.2 15
ДАТЧИК МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА —
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребу-
Проверка и снятие
1 Подготавливаем автомобиль к
мполнению работы (с. 35, «Подво-
зка автомобиля к техническому об-
д-ужлванию и ремонту»),
2. Нажимаем на фиксатор ко-
тки.
Отсоединяем колодку жгута про-
» лов от датчика массового расхода
воздуха.
6. Ослабив хомут, отсоединяем
воздухоподводящий шланг от дат-
чика.
3. Подсоединяем «минусовой»
вольтметра к «массе» (к двига-
. х>).
- Включив зажигание, вольтмет-
измеряем напряжение питания
гыводе 2 колодки жгута проводов
ерапия выводов выполнена на
-члке).
д, «качание
-з~эяжение на выводе должно
-= не меньше 12 В. Если напря-
- <е не поступает на колодку или
меньше 12 В, то — разряжена
муляторная батарея, неисп-
5. Вольтметром измеряем напря-
жение питания на выводе 4 колодки
жгута проводов.
Замечание
Напряжение на выводе должно
быть около 5 В. Если напряжение
не соответствует норме, значит, не-
исправна цепь питания датчика или
неисправен ЭБУ.
8. Снимаем датчик.
Установка
Рекомендация
Убедиться в неисправности датчика
массового расхода воздуха можно,
если заменить его заведомо исправ-
ным.
3303 датчик
КОНЦЕНТРАЦИИ
КИСЛОРОДА -
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
На автомобиле установлено два
датчика кислорода. Работа показана
на верхнем датчике, нижний датчик
проверяют аналогично.
Пре.о п рождение!
Датчики установлены рядом с ката-
литическим нейтрализатором, ко-
торый при работе двигателя разо-
гревается до высокой температуры.
Во избежание ожогов датчики кон-
центрации кислорода проверяем
и снимаем после остывания двига-
теля до безопасной температуры.
Для выполнения работы потребу-
ются:
— мультиметр (в режиме вольт-
метра);
— смотровая канава или эстакада
(для снятия нижнего датчика);
— специальный ключ для датчи-
ка кислорода.
Проверка
1. Подготавливаем ав гомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»),
2. Отсоединяем колодку жгута
проводов от колодки датчика кон-
центрации кислорода.
7. Торцовым ключом на 1С мм от-
ворачиваем два болта крепления
датчика массового расхода воздуха.
3. Подсоединяем «минусовой»
щуп вольтметра к «массе» двигате-
ля. Включив зажигание, проверяем
напряжение питания нагревательно-
го элемента на выводе В (обозначе-
ние выводов нанесено на колодке
жгута проводов).
амечание
Напряжение на выводе должно
5ыть не меньше 12 В. Если напря-
жение не поступает на колодку или
ано меньше 12 В, значит, разряже-
на аккумуляторная батарея, неис-
правна цепь питания или неиспра-
вен ЭБУ.
4. Подсоединив «минусовой» щуп
вольтметра к выводу С, измеряем
напряжение между выводами А и С.
Замечание
Напряжение на выводах должно
быть 0,45 В. Если напряжение не
поступает на колодку или оно отли-
чается более чем на 0,02 В, значит,
неисправна цепь питания или неис-
правен ЭБУ.
Снятие
1. Извлекаем держатель провода
датчика концентрации кислорода из
отверстия защитного экрана.
2. Ключом на 22 мм выворачиваем
датчик из каталитического коллек-
тора и снимаем датчик.
Замечание
Для отворачивания нижнего датчи-
ка необходим специальный ключ
При отсутствии такого ключа (с. 28,
«Инструменты, приспособления
и эксплуатационные материалы»)
можно отрезать ручку обычного
рожкового ключа на 22 мм. При не-
обходимости нижний датчик можно
вывернуть из снятого каталитическо-
го коллектора
Рекомендация
Убедиться в неисправности датчика
можно, если заменить его заведомо
исправным.
НГ41М ДА1 тик Г1\<л
АВТОМОБИЛЯ -
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
Датчик скорости автомобиля уста-
новлен в картер коробки передач со
стороны перегородки моторного от-
сека.
Для выполнения работы потребу-
ется мультиметр (в режиме вольт-
метра).
Снятие и проверка
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту’»).
2. Освободив фиксатор, отсоеди-
няем колодку жгута проводов от дат-
чика скорости автомобиля.
3. Подсоединяем «минусовой»
щуп вольтметра к «массе» (к двига-
телю).
4. Включив зажигание, вольтмет-
ром измеряем напряжение питания
на выводе «I» колодки жгута прово-
дов (обозначение вывода выполнено
на датчике).
Замечание
Напряжение на выводе должно быть
не меньше 12 В. Если напряжение не
поступает на колодку или оно мень-
ше 12 В, значит, разряжена аккуму-
ляторная батарея, неисправна цепь
питания или неисправен ЭБУ.
5. Ключом на 10 .мм отворачиваем
гайку крепления датчика.
коробки передач.
Рекомендация
Убедиться в неисправности датчик?
скорости можно, если заменить егс
заведомо исправным.
Установка
Устанавливаем датчик в обратной
последовател ьности.
9X18
ДАТЧИК НЕРОВНОЙ
ДОРОГИ - ЗАМЕНА
Датчик неровной дороги установ-
лен на кронштейне и прикреплен к
правому брызговику кузова.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническом^
обслуживанию и ремонту»),
2. Сжав петли фиксатора, отсо-
единяем колодку' жгута проводов от
датчика.
3. Крестовой отверткой отворачи-
ваем два винта крепления датчик^
неровной дороги к кронштейну >
снимаем датчик.
Угтяиппкя
9.3. СИСТЕМА ПИТАНИЯ
- РАВОЧНЫЕ данные
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Таблица 9.3.1
ГОСТ 51105-97) Бензин «Премиум-95» и и «Премиум Евро-95»
тэного бака, л 44
71зс лзаеяое топливным насосом, не менее. кПа (бар) 320 (3.2)
Л-ЛЬ 21101-1139009-00
рвмда 1119-1144010, 1119-1144010-01
>г» г топлива в топливной рампе, кПа (бар) 378—390 (3,8-3,9)
рсунки 11190-1132010, 1119-1132010-10
1118-1164010
элемент воздушного фильтра 2112-1109080
2112-1008600
и узел 2112-1148010-02
Моменты затяжки резьбовых соединений
н Таблиц? 9.3.2
Наименование узлов и деталей Момент затяжки, Нм (кгсм)
: -Я ТОПЛИВНОГО МОДУЛЯ . апгка трубки топливопровода К аяя топливной рамтдл » я дроссельного узла . тля впускного модуля 1,0-1,5 (0,1-0,2) 20,0-34,0 (2,0-3,4) 9,0-13,0 (0,9-1,3) 14,3-23,1 (1,5-2,3) 20,0-24,0 (2,0-2,4)
.ТС АННЕ
ШШ
гния состоит из топ-
топливного модуля,
дльтра, л опливной рам-
ми, лоздушного филь-
ЗОДОВ, ВОЗДуХОволов,
-- узла. впускного моду-
'истемы улавливания па-
улаюший в цилиндры
читается от пыли воз-
гильтром. воздушный
гвлен в моторном отсе-
шновых опорах. Филь-
I ал:мент фитьтра — о:ен-
- .ч из специальной бу-
ч - исключить подсос заг-
(О воздуха во впускной
"V. элемента имеется
ая окантовка Для за.ме-
—^юыего элемента крышка
лнена съемной. Очи-
•‘.чух через датчик массо-
влздуха по воздуховоду'
к дрххл пьной заслонке.
ная заслонка регулирует
воздуху поступающего в
гГптеля. Привод заслон-
ного модуля на шпильках. В корпусе
выполнен канал для охлаждающей
жидкости. Резиновыми шлангами
канал связан с системой охлаждения.
Дроссельный узел: 1 — сектор привода
дроссетьной заслонки; 2, 4 — штуцеры
для соединения с системой охлаждения
двигателя; 3 — штуцер подвода картер-
ных газов; 5 — датчик положения дрос-
Циркуляпия охлаждающей жидкости
через корпус дроссельной заслонки
предотвращает обмерзание внутрен-
них воздушных полостей корпуса зи-
мой. В корпусе остановлены штуце-
ры для соединения с адсорбером и
системой вентиляции картера двига-
теля.
Корпус дроссельной заслонки с
установленными на него датчиком
положения дроссельной заслонки и
регулятором холостого хода, образу-
ют дроссельный узел.
Запас топ ли за хранится в баке ем-
костью 44 л. Топливный бак — сталь-
ной, сварен из двух штампованных
частей. Бак подвешен к днищу авто-
мобиля на двух стальных хомутах. За-
ливная горловина топливного бака
выведена на правый борт автомоби-
ля и закрыта пробкой. Топливо из
бака подается электрическим тэплии-
ным насосом погруж ного типа.
Насос установлен в топливном
баке. Д"я доступа к насосу в днишг
автомобиля под подушками заднего
сиденья выполнен люк с крышкой.
На входном патрубке топливного
насоса установлен сетчатый фильтр,
задерживающий небольшие твердые
частички мусора, попавшие в топ-
2 3 4 5
Топливный насос: 1 — выступ для
крепления сетчатого фильтра; 2 — топ-
ливозаборный патрубок для подсоеди-
нения сетчатого фильтра; 3 — корпус;
4 — колодка электрического разъема;
5 — выходной (нагнетающий) патрубок
для соединения с крышкой топливною
модуля гофрированной трубкой
попытка запуска двигателя, то через
2—3 с ЭБУ выключит топливный на-
сос.
От насоса по гофрированной труб-
ке топливного модуля (см. ниже)
бензин поступает в топливопровод и
далее в топливный фильтр, где топ-
ливо подвергается более тщательной
очистке.
Топливный фильтр — бумажный,
установлен в мета_1лическом нераз-
борном корпусе.
Топливный фильтр: 1 — входной пат-
рубок; 2 — корпус; 3 — стрелка направ-
ления потока топлива (нарисована
краской на корпусе фильтра); 4 — вы-
ходной патрубок
Очищенное топливо поступает по
топливопроводу в топливную рампу.
Топливная рампа удерживает че-
тыре форсунки и подводит к ним
топливо. Соединение рампы с фор-
сунками уплотнено резиновыми
кольцами. Рампа закреплена на го-
ловке блока цилиндров болтами.
Регулятор давления топ тина — пе-
репускной клапан, который поддер-
живает в системе (топливопровод)
рабочее давление 378—390 кПа, не-
обходимое для правильной работы
системы впрыска.
Адсорбер: 1 — корпус адсорбера, 2 —
патрубок для связи внутренней полости
адсорбера с атмосферой; 3 — патрубок
для соединения адсорбера с клапаном
продувки адсорбера; 4 — патрубок со-
единения адсорбера с сепаратором
мобиль оборудован системой улавли-
вания паров топлива, надтопливное
пространство бака связано с атмос-
ферой не напрямую, а через элемен-
ты этой системы. Система состоит
из сепаратора, адсорбера, клапана
продувки адсорбера, соединитель-
ных трубок и шлангов. Сепаратор
Расположение элементов системы питания двигателя в моторном отсеке: 1 — впуск-
ной модуль; 2 — дроссельный узел; 3 — шланг подвода воздуха к дроссельнс
заслонке; 4 — воздушный фильтр; 5 — топливная рампа. 6 — трос привода дрос-
закреплен под левым задним кры-
лом автомобиля.
В сепараторе пары бензина час-
тично конденсируются и через за-
ливную трубу возвращаются обратно
в топливный бак.
Из сепаратора несконденсировав-
шие пары бензина по трубкам и со-
единительным шлангам поступают в
адсорбер, который не дает парам по-
пасть в атмосферу. Адсорбер — этс
емкость, где пары бензина поглоща-
ются активированным углем. При
работе двигателя с высокой часто-
той вращения коленчатого вала ЭБ)
подает сигнал на открытие клапане
продувки адсорбера и пары бензина
всасываются в ресивер впускного
модуля,
Впускной модуть
Адсорбер установлен на передней
панели кузова справа от радиаторе
системы охлаждения.
.йстемы питания: 1 — форсунки; 2 — топливная рампа; 3 — диагностический штуцер топливной рампы (для проверки
ения топ~ива, закрыт резьбовым колпачком); 4— адсорбер; 5— клапан продувки адсорбера; 6— дроссельный узел;
* — гравитационный клапан; 8— сепаратор; 9— трубка топливопровода, соединяющая топливный фильтр с тройником;
— трубка топливопровода, соединяющая топливный фильтр с выходным патрубком топливного модуля; 11— топливный
I ..ль; 12— топливный фильтр; 13— заливная труба; 14— топливный бак; 15— шланг, соединяющий топливный фильтр
I _тдливный модуль с топливопроводом; 16, 18 — металлические трубки топливопровода; 17 — соединительный шланг;
* — штуцер для соединения топливной рампы с топливопроводом
-сздух к впускным клапанам ци-
лров двигателя подводит ся через
екной модуль,
пскной лодуль двигателя вычол-
- из специальной пластмассы и
“составляет собой неразборный
гмент.
' ый модуль двьгатыд1: 1 — входной
бок (для подвода топлива к реп ля-
давления); 2 — выходной (нагнета-
Пробка заливной 1Орловины имеет
два клапана: один для аварийного
сброса давления паров топлива из бака
(что возможно при повышении темпе-
ратуры окружающего воздуха), а дру-
гой— для поступления воздуха из ат-
мосферы при расходовании то] [лива из
бака (это исключает возникновение
сильного разрежения в баке).
Топливный насос объединен с дат-
чиком указателя уровня топлива
и регулятором давления топлива
в единый узел — топливный модуль
(часто называемый электробен зо-
насосом).
1 2 3 4 5 6
Рег зятср давления топлива; 1 — отвер-
стие для сброса избыточного топлива;
2. 4 — чиптии-епьиме копыта: 3 — от-
Топливо из насоса (через выходной
патрубок топливного модуля) посту-
пает в топливный фильтр. Очищен-
ный бензин вновь по топливопрово-
ду и через тройник подводится к
входному патрубку топливного моду-
ля и далее подается в топливную рам-
пу. Избыто1 ное количество топлива
стравливается через регулятор давле-
ния в бак. Регулятор давления топ-
лива установлен в крышке топлив-
ного модуля.
Топливная рампа двигателя в с^орс с фор-
сунками: 1 — диагностический пгтувер
Спля пповепки пабочего заиления х"- г
9.3.3
ПРОВЕРКА
ГЕХ НИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2. Отворачиваем защитный кол-
пачок диагностического штуцера
топливной рампы.
3. Подсоединяем наконечник
шланга манометра к диагностичес-
кому штуцеру топливной рампы.
Рожковым ключом заворачиваем на-
кснечник шланга.
Рекомендация
При необходимости давление в
топливной рампе можно измерить
самодельным прибором, изгото-
вив его из манометра от ножного
насоса. Перед подсоединением та-
кого манометра необходимо сбро-
сить давление топлива. После это-
го выверните золотник из штуцера
топливной рампы. Это можно сде-
лать металлическим колпачком ко-
лесного вентиля. Для соединения
манометра со штуцером топлив-
ной рампы следует использовать
отрезок бензостойкого шланга под-
ходящего диаметра. Концы шлан-
гов должны быть надежно закреп-
лены хомутами.
4. Включаем зажигание. При этом
несколько секунд будет работать
топливный насос. Дождавшись, ког-
да насос перестанет работать, вык-
лючаем зажигание.
5. Для удаления воздуха из мано-
метра. опустив конец сливной труб-
ки в небольшую емкость, отворачи-
Для -ыполнения работы потребует-
:я специальный топливный мано-
иетр.
Последовательность выполнения
топливной рампы. При этом будет
удален воздух из шланга манометра.
6. Заворачиваем прокачной шту-
цер до упора.
Запускаем двигатель и измеряем
рабочее давление в топливной рам-
пе при разной частоте вращения ко-
ленчатого вала. У исправного двига-
теля оно должно быть в пределах
378-390 кПа (3,8-3,9 бар).
7. Выключаем зажигание.
8. Опхстив конец трубки в ем-
кость, открываем штуцер и сбрасы-
ваем давление из топливопровода.
9. Отсоединяем '«анометр от диаг-
ностического штуцера топливной
рампы.
10. Наворачиваем защитный кол-
пачок на штуцер топливной рампы.
Рекомендация
Если рабочее давление в топливной
рампе не стабильное или болвше
нормы, значит, неисправен ре уля-
тор давления топлива. Низкое дав-
ление (меньше нормы) также мо-
жет быть вызвано неисправностью
регулятора. Возможно, засорился
сетчатый фильтр топливного насо-
са или топливный насос не разви-
вает необходимого давления. Для
очистки сетчатого фильтра вам
надо снять топливный модуль. Убе-
диться в неисправности регулятора
давления и топливного насоса мож-
но, если заменить их заведомо ис-
правными. Также можно заменить
топливный модуль в сборе.
Г^зТ]
ВОЗДУШНЫЙ
ФИЛЬТР - ЗАМЕНА
ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
По рекомендации завода-изгото-
вителя фильтрующий элемент воз-
душного фильтра заменяем после
каждых 30 000 км пробега.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
2. Крестовой отверткой отворачи-
ваем четыре винта крепления
крышки воздушного фильтра.
3. Приподнимаем крышку и из-
влекаем из крышки фильтрующий
элемент.
4. Очищаем внутреннюю полос?
корпуса фильтра от пыли.
5. Вставляем новый фильтрую-
щий элемент в корпус фильтра.
Предупреждение!
Гофры фильтрующего элемент-
должны располагаться вдоль стре
лок, имеющихся на внутренней по-
верхности корпуса воздушно::
фильтра.
6. Устанавливаем крышку на ме-
сто.
7. Заворачиваем винты креплен
крышки.
Рекомендация
Чтобы крышка корпуса герметично
обжала уплотнение фильтрующег:
тЯТИЕ И УСТАНОВКА
Операция может потребоваться во
ремя ремонта двигателя и его сис-
т*м. Поэтому во многих случаях це-
-есообразно снять фильтр вместе с
датчиком массового расхода воздуха
гаже со шлангом подвода воздуха
к дроссельной заслонке.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
-исполнению работы (с. 35, «Подго-
-звка автомобиля к техническому
- эслуживанию и ремонту»).
2. Отсоединяем колодку жгута
проводов от датчика массового рас-
да воздуха.
3. Ослабляем затяжку хомута
«телления воздуховода к патрубку
’чика массового расхода воздуха.
4. Снимаем воздуховод с патруб-
татчика массового расхода воз-
духа.
фильтра, извлекаем основание трех
резиновых опор: двух переднего
крепления — из панели корпуса...
...и одного заднего крепления — из
отверстия кронштейна, прикреплен-
ного к полке аккумуляторной бата-
реи.
6. Приподнимаем корпус воздуш-
ного фильтра и отсоединяем возду-
хозаборный шланг от корпуса воз-
душного фильтра.
7. Снимаем корпус воздушного
фильтра в сборе с датчиком массо-
вого расхода воздуха.
8. Извлекаем воздухозаборный
патрубок из держателя (показано со
снятым кожухом фары)...
5. Подсоединяем шланг подвода
воздуха к патрубку дроссельной
заслонки и шлангу вентиляции
... и снимаем воздухозаборный
шланг.
1. При снятии все три стойки воз-
душного фильтра остались вставлен-
ными в отверстия корпуса фильтра.
Извлекаем резиновые стойки из от-
верстий корпуса воздушного фильт-
ра. Поврежденные стойки заменяем.
2. Шлицевой отвёрткой с широ-
ким лезвием заправляем три рези-
новые стойки в отверстия панели
кузова и кронштейна.
3. Обработав резиновые стойки
силиконовой смазкой или мыльным
раствором, устанавливаем на них
корпус воздушного фильтра так. что-
бы все три стойки вошли в предна-
значенные для них отверстия.
4. Прижимая корпус фильтра
вниз, пассатижами по очереди вы-
тягиваем стойки вверх до фикса-
ции корпуса в кольцевой канавке
стойки.
ЗАСЛОНКА— РЕГУЛИРОВКА
ПРИВОДА
Замечание
Отрегулировать привод дроссель-
ной заслонки необходимо после
замены троса привода, после сня-
тия и установки дроссельного узла,
а также после выполнения работ,
связанных с демонтажом впускно-
го модуля Регулировка может так-
же потребоваться, если двигатель
не развивает максимальную мощ-
ность из-за неполного открытия
дроссельной заслонки.
Работу выполняем с помощником.
Последовательность выполнения
I. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2. Снимаем декоративную наклад-
ку двигателя (с. 49, «Декоративная на-
кладка двигателя — снятие и уста-
новка»),
3. Ослабив затяжку' трех хомутов,
снимаем шланг подвода воздуха к
дроссельной заслонке.
4. Контролируем положение дрос-
сельной заслонки: при нажатой'педа-
ли газа (до упора в пол) заслонка дол-
жна быть полностью открыта...
3. Устанавливаем стопорную пла-
стину' на место.
4. Проверяем работу' привода. При
необходимости повторяем регули-
ровку'.
5. Снимаем стопорную пластину
Регулировка
Иве дуп ^жденлс,1
При выполнении этой операции не
перетяните трос, так как при этом
возможно повреждение элементов
привода.
1. Плоскогубцами снимаем сто-
порную пластину оболочки троса
привода дроссельной заслонки.
2. Перемещая оболочку троса в ре-
зиновом держателе, регулируем на-
тяжение троса (на у'частке между
сектором привода дроссельной за-
слонки и торном оболочки допускает-
ся небольшое провисание троса).
4. Повернув сектор против часо-
вой стрелки до упора, извлекаем на-
конечник троса из прорези сектора.
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ-
ЗАМЕНА
Реко'хндяцйя
Трос привода дроссельной заслон-
ки заменяют, если он заедаете обо-
лочке или поврежден.
П ред упреждение I
Приступать к выполнению рабств
следует только после остывани-
двигателя до безопасной темпера-
туры (не выше 45 °С).
С1 ятие
1. Подготавливаем автомобиль
к выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому об-
служиванию и ремонту»).
2. Снимаем декоративную наклад-
ку двигателя (с. 49, «Декоративная на-
кладка двигателя — снятие и уста-
новка») и шланг подвода воздуха к
дроссельной заслонке (с. 88, «Дрос-
сельная заслонка — регулировка
привода»).
Замечание
Шланг будет мешать, особенно
при монтаже нового троса.
3. Шлицевой отверткой поддева-
ем стопорную пружину и снимаем
ее с сектора.
крепления оболочки троса (кронш-
тейн выполнен заодно с впускным
рдулем).
6. Кусачками разрезаем хомут
крепления троса.
7. Под панелью приборов, поддев
тверткой или монтажной лопаткой,
тсоединяем наконечник троса при-
эода дроссельной заслонки от рыча-
га педали газа.
8. Вытягиваем конец троса из са-
~она через отверстие перегородки
моторного отсека и снимаем трос
есте с резиновым держателем.
9.3.8
8. Снимаем шланг вентиляции
картера со штуцера корпуса дрос-
сельной заслонки.
Устанавливаем трос привода дрос-
сельной заслонки в обратной по-
следовательности.
После установки троса регулиру-
ем привод дроссельной заслонки и
устанавливаем воздухоподводящий
шланг (с. 88, «Дроссельная заслон-
ка — регулировка привода»).
ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ -
СНЯТИЕ, ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ
И УСТАНОВКА
Рекомендация
Дроссельный узел можно снять, не
сливая охлаждающую жидкость.
Для этого потребуются два болта
М12 любой длины.
Предупреждение!
Приступать к выполнению работы
следует только после остывания
двигателя до безопасной темпера-
туры (не выше 45 °С).
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению ремонта (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Сжимаем декоративную наклад-
ку (с. 49. «Декоративная накладка
двигателя — снятие и установка»).
3. Отвернув пробку расширитель-
ного бачка, сбрасываем избыточное
давление из системы охлаждения
двигателя.
4. Снимаем шланг подвода возду-
ха к дроссельной заслонке (с. 88.
«Дроссельная заслонка — регули-
ровка привода»),
5. Отсоединяем колодку жгута
проводов от датчика положения
дроссельной заслонки (с. 79, «Дат-
чик положения дроссельной заслон-
ки — проверка и замена»).
6. Отсоединяем колодку проводов
от регулятора холостого хода (с. 76,
«Регулятор холостого хода — провер-
ка и замена»).
7. Крестовой отверткой ослабляем
затяжку хомугов крепления шланга
системы вентиляции картера, двух
шлангов подвода охлаждающей
жидкости (указаны стрелками)...
9. Отсоединяем от дроссельного
узла шланг адсорбера.
10. Ключом на 13 мм отворачива-
ем две гайки крепления дроссель-
ного узла в фланцу впускного мо-
дуля.
11. Снимаем дроссельный узел со
шпилек и приподнимаем его выше
V ш ирп1х_.1опкТТч7ч/ы тли чи>дк/ л ч^.тлш
охлаждения.
12. Удерживая дроссельный узел
в приподнятом положении, снима-
ем шланги подвода охлаждающей
жидкости со шгу перов корпуса дрос-
сельной заслонки. Вставляем в
шланги болты М10. Чтобы они не
выпали, затягиваем хомуты шлан-
гов.
Установка
Устанавливаем дроссельный узел
в обратной последовательности.
9.^.9
ВПУСКНОЙ МОДУЛЬ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Впускной модуль демонтируем
для проверки форсунок при необхо-
димости снятия топливной рампы,
а также в других случаях во время
ремонта двигателя.
Снятие
1. Снимаем дроссельный узел
(с. 89. «Дроссельный узел — снятие,
замена прокладки и установка») и
сбрасываем давление топлива
(с. 91, «Топливопровод — сброс дав-
ления»).
Рекомендация
Дроссельный узел можно снять, не
дроссельной заслонки от впускного
модуля (с. 88, «Трос привода дрос-
сельной заслонки — замена»),
3. Отсоединяем колодки жгутов
проводов от катушек зажигания
(с. 74, «Катушка зажигания — про-
верка и замена») и отводим жгут в
сторону.
4. Отсоединяем колодку жгута про-
водов от датчика положения распре-
делительного вала (с. 78, «Датчик по-
ложения распределительного вала —
снятие, проверка и установка») и от-
водим жгут в сторо 1у.
5. Ослабив затяжку хомута, снима-
ем с патрубка впускного модуля шланг
вакуумного усилителя тормозов.
13. Извлекаем уплотнительное ре-
зиновое кольцо из канавки фланца
ресивера. Поврежденное кольцо за-
меняем.
6. Снимаем воздухозаборник воз-
душного фильтра (с. 87, «Воздушный
фильтр — снятие и установка»).
7. Ключом на 8 мм ослабляем за-
тяжку хомута, крепящего шланг си-
стемы вентиляции картера двигате-
ля и снимаем шланг с патрубка
крышки головки блока цилиндров.
8. Короткой крестовой отверткой
отворачиваем саморез 1 крепления
направляюшей трубки указателя
уровня масла.
трубку вместе с указателем уровня
масла из блока цилиндров двигателя
и снимаем ее.
10. Ключом на 10 мм отворачиваем
две гайки 1 крепления впускного мо-
дуля к крышке головки блока цилин-
дров и три болта 2 крепления кату-
шек зажигания первого, второго и
третьего цилиндров.
11. Снимаем катушки зажигания
первого, второго и третьего цилинд-
ров (с. 74, «Катушки зажигания -
проверка и замена»).
12. Снимаем брызговик двигателя
или защиту картера (если установ-
лены).
13. Торцовым ключом на 13 мм от-
ворачиваем три гайки 2 и два болта
1 крепления впускногс модуля к бо-
ковой поверхности головки блока
цилиндров двигатетя.
14. Снимаем впускной модуль
с двигателя.
Установка
Устанавливаем впускной модуль в
""атной последовательности. По-
еденные уплотнительные кольца
•пускного модуля заменяем.
=3.10
ТОПЛИВОПРОВОД -
ВРОС ДАВЛЕНИЯ
9.3.11
ТОПЛИВНЫЙ
Последовательность выполнения
I. Подготавливаем автомобиль к
полнению работы (с. 35, «Подго-
-_вка автомобиля к техническому
эслуживанию и ремонту'»).
2. Приподнимаем поду шки задне-
сиденья.
3. Отгибаем край коврового по-
^ггия.
-. Крестовой отверткой отворачи-
;м два самореза креп тения крыш-
ка люка.
5. Снимаем крышку люка.
6. Отсоединяем колодку жгута
-доводов от топливного модуля.
гечание
Если двигатель при этом запустил-
ждем, когда будет выработан
весь бензин из топливопровода
двигатель заглохнет.
11. Возвращаем подушки заднего
сиденья в исходное положение.
Предупреждение!
После сброса давления в топливо-
проводе остается небольшое коли-
чество бензина.
ФИЛЬТР - ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребует-
ся смотровая канава или эстакада.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Сбрасываем давление топлива
(см. выше, «Топливопровод — сброс
давления»).
Предупреждение!
После сброса давления в топливо-
проводе остается небольшое коли-
чество топлива.
3. Ветошью протираем топливный
фильтр и подсоединенные к нему
трубки топливопровода. Резьбу
стяжного болта хомута крепления
фильтра обрабатываем проникаю-
щей смазкой.
Рекомендация
Перед отсоединением наконечника
трубки от фильтра подготовьте не-
большую широкую емкость объ-
емом 0,5 л для слива остатков бен-
зина из топливопровода.
. Включив стартер, проворачиваем
мг.енчатыи вал в течение 10—15 секунд.
4. Ключом на 10 мм отворачиваем
стяжной болт хомута крепления топ-
ливного фильтра.
5. Выключаем зажигание.
9. Подсоединяем колодку жгута
проводов к топливному модулю.
6. Извлекаем фильтр из хомута.
Установка
Устанавливаем новый фильтр в
обратной последовательности.
Предупреждение!
Обратите внимание на стрелку, на-
несенную на корпус фильтра и ука-
зывающую направление потока
топлива. Она должна быть направ-
лена к передней части автомобиля.
9.3.12
ТОПЛИВНАЯ РАМПА -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Топливную рампу демонтируют
для снятия форсунок, а .акже в дру-
гих случаях при ремонте двигателя.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подготов-
ка автомобиля к техническому1 обслу-
живанию и ремонту»).
2. Сбрасываем давление топлива
(см. выше. «Топливопровод — сброс
давления»).
Предупреждение!
После сброса давления в топливо-
проводе остается небольшое коли-
чество топлива.
3. Отсоединяем колодки жгута
проводов от форсунок (с. 75, «Фор-
сунки — проверка и замена»).
4. Разрезаем два хомута крепле-
ния жгута проводов к топливной
рампе и отводим жгут в сторону.
5. Сжимая фиксаторы, отсоеди-
няем трубки топливопровода от
фильтра.
ворачиваем штуцер трубки топли-
вопровода от рампы, удерживая ше-
стигранный конец топливной рам-
пы ключом того же размера.
10. Снимаем топливную рампу в
сборе с форсунками.
6. Крестовой отверткой отворачи-
ваем саморез крепления трубки топ-
ливопровода.
7. Отводим конец трубки топли-
вопровода от топливной ра мпы.
11редупрежление!
Если уплотнительное кольцо труб-
ки топливопровода повреждено,
его необходимо заменить.
8. Сник аем с трубки топливопро-
вода уплотнительное резиновое
кольцо.
отворачиваем два болта крепления
топливной рампы к головке блока
цилиндров.
Установка
9.3.13
Устанавливаем топливную рампу
в обратной последовательности. Пе-
ред сборкой покрываем уплотни-
тельные резиновые кольца тонким
слоем моторного масла.
ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ -
6. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем восемь таек крепления
прижимного кольца топливного мо-
дуля. Под гайками установлены
пружинные шайбы.
7. Снимаем прижимное кольцо
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Снятие
1. Сбрасываем давление в топли-
вопроводе (с. 91, «Топливопровод —
сброс давления»).
Пре дупреж юное!
Следует сбросить давление, даже
если автомобиль не эксплуатиро-
вался продолжительное время.
После сброса давления в трубках
топливопровода остается неболь-
шое количество топлива.
2. Удаляем скопившуюся пыль с
топливного модуля.
3. Наносим проникающую смазку
на шпильки с гайками.
4. Нажав на пружинный фикса-
тор, отсоединяем наконечник труб-
ки топливопровода от выходного
Предупреждение!
Снимая топливный модуль, не по-
гните рычаг датчика указателя у ров-
го модуля.
5. Аналогично отсоединяем нако-
нечник двух трубок топливопровод
от входного патрубка топливного мо-
дуля.
топливного модуля.
8. Под ним установлено дистан-
ционное кольцо и резиновая уплот-
нительная прокладка. Поврежден-
ную уплотнительную прокладку за-
меняем.
9. Вынимаем топливный модуль
из бака.
Соединение топливного модуля с
..а ком уплотнено резиновой про-
кладкой.
10. Выливаем бензин из корпуса
-опливного модуля в емкость объ-
емом около 1 л.
Установка
Устанавливаем топливный модуль
з обратной последовательности.
"ре. [Упреждение!
"ри установке модуля в бак убеди-
тесь, что выступ на его крышке со-
з "ал с вырезом в дистанционном
гольце.
4. Отжимаем фиксатор котодки
проводов и отсоединяем колодк\ от
крышки топливного модуля.
Тройник топливопровода должен
ыть подсоединен к входному пат-
рубку топливного модуля.
После соединения трубок топли-
вопровода с топливным модулем
ключаем зажигание на 5 с и про-
-еряем герметичность соединений,
"ри необходимости плотнее наде-
ваем наконечники трубок топли-
вопровода на патрубки топливного
модуля.
Предупреждение!
"ри течи топлива заменяем уплот-
тельные кольца в негерметичных
соединениях.
По завершении работы устанавли-
ваем крышку люка и подушку зад-
ето сиденья на место.
9.3.14
ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ
"ТОВИЯ ТОПЛИВА - ЗАМЕНА
диться, если измерить его электри-
ческое сопротивление омметром
при плавном перемещении рычага
с поплавком из одного крайнего
положения в другое. Неисправный
датчик следует заменить.
Снятие
1. Снимаем топливный модуль
(с. 92, «Топливный модуль — снятие
и установка»),
2. Для снятия датчика указателя
уровня топлива сдвигаем крышку'
топливного модуля.
3. Снимаем наконечник провода
с вывода регулятора давления топ-
лива.
и снимаем датчик.
5. Шлицевой отверткой освобож-
даем фиксатор колодкг проводов.
7 Освобождаем два фиксатора
датчика уровня топлива.
8. Сдвигаем датчик по пазам за-
борной камеры топливного модуля
Установка
Устанавливаем новый датчик ука-
зателя уровня топлива в обратной
последовательности.
|9.3.15|
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
ТОПЛИВА- ЗАМЕНА
Рекомендация
При подозрении на неисправность
регулятора давления его необходи-
мо заменить.
Снятие
1. Снимаем топливный модуль
(с. 92, «Топливный модуль — снятие
и установка»).
2. Отсоединяем наконечник про-
вода от регулятора давления топлива
(с. 93, «Датчик указателя уровня
топлива — замена»),
3. Шлицевой отверткой поддева-
ем и вынимаем пружинный фикса-
тор регулятора давления.
±1 илымопи! и людулл.
Установка
пус топливного насоса в сборе с сет-
чатым фильтром.
Устанавливаем новый регулятор
(явления топлива в обратной по-
ледовательности, предварительно
ганеся на уплотнительные кольца
онкий слой моторного масла.
.3.16
СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР
ТОПЛИВНОГО МОД} ,1Я -
ЭЧИСТКА
Замечание
Одной из причин низкого давления
топлива в топливной рампе может
быть загрязненный сетчатый фильтр
топливного модуля.
Снятие
1. Снимаем топливный модуль
,с. 92, «Топливный модуль — снятие
т установка»).
2. Снимаем датчик указателя
/ровня топлива с заборной камеры
(с. 93, «Датчик указателя уровня
топлива — замена»).
3. Поддев отверткой, отсоединяем
сливную трубку от заборной камеры.
Предупреждение!
Маркером отметьте направляю-
щую, на которую надета пружина.
Переставлять пружину на другую
направляющую нельзя.
4. Выводим направляющие крыш-
ки из заборной камеры топливного
модуля.
а
7. Удаляем отложения грязи из за-
борной камеры топливного модуля и
промываем в чистом бензине.
8. Промываем сетчатый фильтр в
растворителе для нитрокраски и
продуваем сжатым воздухом (от
компрессора иди ножного насоса).
Рекомендация
Если сетчатый фильтр сильно за-
грязнен и очистить его не удается,
замените его (см. ниже).
Установка
Собираем топливный модуль в
последовательности, обратной раз-
борке.
9 3.17
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС -
ЗАМЕНА
гекомендаш я
Операция по замене насоса требу-
ет опыта и аккуратности (можно
повредить элементы топливного
модуля), поэтому в случае неис-
правности топливного насоса реко-
мендуется заменить топливный мо-
дуль в сборе.
Для выполнения операции потребу-
ется: фен (технический) или горя-
чая вода.
Снятие
1. Снимаем топливный модуль
(с. 92, «Топливный модуль — снятие
и установка»),
2. Вынимаем насос из заборной
камеры топливного модуля (см.
выше).
пооной пружинной шайбой на ци-
линдрическом выступе топливного
насоса.
3. Снимаем сетчатый фильтр с
патрубка электробензонасоса. При
этом помогаем шлицевой отверткой
с тонким лезвием, аккуратно сме-
щая стопорную шайбу по приливу
насоса.
4. Отжав фиксатор, вынимаем
топливный насос из обоймы.
5. Поддев отверткой, снимаем хо-
мут крепления трубки на патрубке
электробензонасоса.
6. Феном разогреваем конец гоф-
рированной трубки, надетой на пат-
рубок электробензонасоса.
Предупреждение!
Следите за температурой нагревае-
мых деталей, не перегрейте насос
и трубку.
7. Снимаем гофрированную труб-
ку с патрубка насоса.
Установка
Устянаппмваем топливный МОДУ.
ТОПЛИВНЫЙ БАК —
ЧЯТИЕ И УСТАНОВКА
1тя выполнения работы потребу-
ся:
— смотровая канава ион эстакада;
— шланг для перекачки топлива.
.чечание
жно обойтись без помощника.
л этом необходим регулируемый
-: высоте упор или подставка. Если
т возможность, перед выполне-
ем работы следует максимально
расходовать топливо из бака.
Работу выполняем с помощником.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
олнешно работы (с. 35, «Подготов-
гвтомобиля к техническому обслу-
. ванию и ремонту»).
2. Сбрасываем давление топлива
| 91. «Топливопровод — сброс дав-
пгя»).
упреждение!
~ссле сброса давления в топливо-
— оводе остается небольшое коли-
ество топлива.
3. Нажав фиксатор, отсоединяем
лконечник трубки от магистраль-
о топливопровода.
-. Аналогично отсоединяем нако-
тник трубки сепаратора от патруб-
_ топливного бака.
6. Через открытый патрубок спе-
циальным шлангом для перекачки
топлива откачиваем остатки топли-
ва из бака.
7. Ослабляем затяжку хомута
шланга вентиляции бака и отсоеди-
няем шланг от патру бка бака.
8. Патрубки топливного бака за-
тыкаем чистой ветошью.
9. Торцовым ключом на 13 мм от-
ворачиваем болты двух хомутов
коепления топливного бака.
10. Снимаем топливный бак.
Если не удалось запустить двигатель
с двух-трех попыток, попробуйте
удалить воздух из топливной рампы
через клапан диагностического шту-
цера (с. 86, «Проверка технического
состояния системы питания»).
9.3 19
СИСТЕМА
УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ
ТОПЛИВА - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Система улавливания паров топ-
лива состоит из адсорбера, сепара-
тора. клапана продувки адсорбера и
гравитационного клапана. Гравита-
ционный клапан установлен в сепа-
раторе сверху.
Адсорбер установлен на передней
панели кузова справа от радиатора
системы охлаждения. Замена клапа-
на продувки адсорбера показана в
разделе «Система управления дви-
гателем» (с. 77, «Клапан продувки ад-
сорбера — проверка и замена»). Сепа-
ратор установлен под левым задним
крылом на кронштейне.
9.3.19.1. АТСОВБЕР - ЗАМЕНА
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
Замечание
К адсорберу подсоединены две труб-
ки. Помечать их необязательно —
они отличаются длиной и их труд-
но неправильно подсоединить.
2. Наж в фиксатор...
...отсоединяем наконечник трубки
от патрубка адсорбера.
3. Аналогично отсоединяем дру-
гую трубку от адсорбера.
4. Терновым или накидным клю-
чом на 10 мм отворачиваем два болта
крепления адсорбера.
5. Извлекаем адсорбер из мотор-
ного отсека.
6. Устанавливаем адсорбер в об-
ратной последовательности.
8. Извлекаем сепаратор из-пел
крыла и снимаем его вместе с крон-
штейном и тру бками.
9. Устанавливаем сепаратор в об-
ратной последовательности.
9.3.19.2. СЕПАЕАЮГ — имена
Для выполнения работы петоебует-
ся смотровая канава или эстакада.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
облуживачию и ремонту»).
2. Снимаем заднее левое колесо
(с. 139, «Колесо — замена»).
3. Обрабатываем проникающей
смазкой резьбовые соединения
крепления сепаратора и его трубок.
4. Отсоединяем трубку сепарато-
ра от топливного бака.
7. Ключом на 10 мм отворачиваем
две гайки 1 крепления гру бок и две
гайки 2 крепления кронштейна се-
паратора к кузову.
5. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем гайку 1 крепления труб-
ки сепаратора и отсоединяем нако-
нечник трубки сепаратора 2 от тру-
бопровода 3.
О. Юр'ЦЧ'ооич А- -__________
ворачиваем три гайки 1 крепления
трубок сепаратора и шлицевой отвер-
ткой извлекаем два пластмассовых
держателя 2 (второй держатель пра-
вее, на фото не виден).
9.4. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные данные пя контроля, регулировки и обслуживания
Таблица 9.4.1
емпература начала открытия основного клапана термостата, ’С 83-87
випера гура полного открытия основного клапана термостата, °С 102
тение открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка. кПа (бар) 110-150(1.1-1.5)
ление открытия впускного к гапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) 3-13(0,1)
"литература охлаждающей жидкости в прогретом двигатеге при температуре •’.жаюшего воздуха 20—30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля . остояннои скоростью 80 км/ч, не более, °С 95
ьем жидкости в системе охлаждения двигателя, л 7,84
ькдающая жидкость (смешивать охлаждающие жидкости разных марок нельзя) Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз С-48; Соо1 $1геат Згапйап; Соо! 8(геат Ргетшт
Моменты затяжки резьбовых соединений _
Таблица 9.4.2
Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, Нм (кгсм)
хггик указателя температуры охлаждающей жидкости 5 - ты крепления насоса охлаждающей жидкости крепления патрубка термостата ! । крепления ф, ганца трубы системы охлаждения к блоку цилиндров М 14x1,5 Мб М8 Мб 24-27 (2,5-2,8) 7.6-8,0 (0,8-0,8) 16,0-22,6 (1,6-2,3) 4,2—5,2 (0.4—0,5)
ОПИСАНИЕ
• 1НСГРУКЦИИ
Система охлаждения двигателя —
гстная, закрытого типа с при-
. -тельной циркуляцией охлаж-
__ шей жидкости и расширитель-
бачком.
системе охлаждения двигателя
I эльзуются специальные жидко-
: 1 на основе смеси воды с этилен-
олем. У них пониженная темпе-
ура замерзания и высокая темпе-
- гура кипения. Кроме того, благо-
1 комплексу добавляемых приса-
охлаждаюшая жидкость препят-
ег коррозии стенок каналов, не
9 -енивается, продлевает срок
-.бы сальника насоса охлаждаю-
д.й жидкости.
’ппкутяпию жидкости в системе
Система охлаждения состоит из
двух так называемых кругов цирку-
ляции. Малый круг не включает в
себя радиатор двигателя, и жидкость
омывает только блок цилиндров и го-
ловку блока цилиндров, а также про-
текает через канал дроссельного узла
и радиатор отопителя. Радиатор ото-
пителя вст роен в систему охлаждения
двигателя и предназначен для обогре-
ва салона за счет циркуляции через
него горячей охлаждающей жидкости.
При движении по большому кругу
охлаждающая жидкость проходит че-
рез радиатор двигателя, где охлажда-
ется набегающим потоком воздуха.
Управляет направлением потока жид-
кости в системе охлаждения двигате-
ля термостат. В нем установления два
клапана — основной и перепускной
(дополнительный). Основной клапан
На холодном двигателе перепуск-
ной (дополнительный) клапан тер-
мостата открыт, и жидкость цирку-
лирует только по малому кругу. При
температуре около 87 °С основной
клапан термостата начинает откры-
ваться, а перепускной — закрывать-
ся, и некоторое время жидкость
циркулирует по малому и большому
кругу одновременно. При темпера-
туре 102 °С основной клапан термо-
стата открыт полностью, а перепуск-
ной закрыт, и весь поток жидкости
проходит через радиатор двигателя.
При недостаточно интенсивном воз-
душном потоке охлаждение радиа-
тора производится электровентиля-
тором. Он установлен за радиатором
двигателя и включается по сигналу
электронного блока управления дви-
7
Система охлаждения двигателя: 1 — радиатор отопителя; 2 — штанг отвода охлаждающей жидкости от ра тиатора отопителя
3 — шланг подвода охлаж тающей жидкости к радиатору отопителя; 4 — шланг насоса охлаждающей жидкости; 5 — шланг
расширительного бачка; 6 — пароотволяший шланг радиатора отопителя*; 7 — крышка расширительного бачка; 8 — расшири-
тельный бачок: 9— термостат; 10 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора двигателя; 11 — штанг подвод,
жидкости к дроссельному узлу; 12 — пароотволяший шланг радиатора двигателя; 13 — шланг подвода жидкости к радиатор»
двигателя; 14 — радиатор двигателя; 15 — пробка сливного отверстия радиатора*; 16 — электровентилятор радиатора двигате-
ля; 17 — насос охлаждающей жидкости; 18 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 19 — шланг отвода охлаж-
дающей жидкости из дроссельного узла
* Отсутствует на автомобиле с кондиционером.
мешены впускной и выпускной пре-
дохранительные клапаны, что по-
зволяет поддерживать оптимальное
давление в системе при нагреве
жидкости, а также компенсировать
разрежение при ее остывании.
9.4.3
ПРОВЕРКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ
При эксплуатации автомооктя оце-
нивать состояние системы охлаждения
можно по указателю темпера^ры ох-
гтп\«/гтггхпта,/ м.птттгу/хп'гтг тх ч гт-хгатя гг/о млт
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
Предупреждение!
Уровень охлаждающей жидкости
следует проверять на холодном дви-
гателе. Некоторое повышение или
понижение уровня охлаждающей
жидкости при нагреве и охлаждении
двигателя неисправностью не являет-
ся. Это связано с тепловым измене-
нием объема жидкости.
2. Пповеояем уровень охлаждаю-
тельного бачка. Если уровень
жидкости находится на отметке
или ниже, доливаем в ба-
чок охлаждающую жидкость
(с. 99, «Охлаждающая жидкость —
замена»).
Ррь>ЛМРНТЯ1111Я
жидкости из сливных отверстий
агора и блока цилиндров двига-
. из мест установки датчиков
ературы, соединений резино-
* шлангов системы охлаждения и
целостность.
мьндация
'екание охлаждающей жидко-
- из-под шлангов можно попы-
цться устранить подтягиванием
г >утов крепления шлангов. При
?-: не перетяните хомуты, так как
могу порезать шланги.
- Проверяем целостность корпу-
ыширигельного бачка, радиато-
.ьигателя и отопителя.
5 Убеждаемся в герметичности
в тпуса термостата и соединения
I юса охлаждающей жидкости и
а цилин тров.
& Проверяем отсутствие подтека-
жидкости из дренажного отвер-
насоса (находится в нижней ча-
насоса), свидетельствующее об
г осе его сальника.
Для проверки термостата запус-
м холодный двигатель. Темпера-
"> охлаждающей жидкости конт-
!руем по указателю на щитке
эров, а циркуляцию жидкости
малому и большому кругу — на
«еупь, по изменению температуры
знгов и патрубков системы ох-
ения (на фото воздушный
тр снят для наглядности).
мечанпе
- ти система охлаждения двигате-
а - исправна, то при температуре
"зждающей жидкости меньше
90 С, основной клапан термостата
с:№жен быть закрыт, а охлаждаю-
_зя жидкость циркулировать по
* злому кругу. В результате этого
жний шланг радиатора и сам ра-
диатор будет заметно холоднее
орпуса термостата, по которому
_ окулирует горячая охлаждающая
дкость. При достижении темпе-
:з~уры охлаждающей жидкости
а затем его нижний шланг начнут
нагреваться.
По достижении температуры 102 ’С
основной клапан термостата пол-
ностью откроется и весь поток
жидкости будет циркулировать че-
рез радиатор. В этом случае радиа-
тор станет горячим в верхней зоне
и немного холоднее в нижней.
8. Оставляем двигатель работать
до срабатывания электровентилято-
ра радиатора двигателя. При повы-
шении температуры охлаждающей
жидкости до значения, когда стрел-
ка указателя температуры подойдет
к границе красной зоны, электро-
вентилятор должен включиться,
а после понижения температуры —
автоматически выключиться.
Рекомендация
Если электровентилятор вовремя не
включился и жидкость закипела,
необходимо проверить исправ-
ность электродвигателя вентилято-
ра или исправность системы управ-
ления двигателем.
Проверка датчика указателя темпе-
ратуры охлаждающей жидкости
показана в разделе «Датчик указа-
теля температуры охлаждающей
жидкости ~ проверка и замена»
(с. 212).
9.4.4
ОХЛАЖДАЮЩАЯ
ЖИДКОСТЬ - ЗАМЕНА
Охлаждающую жидкость заменя-
ем через 75 000 км либо через пя>ь
лет, в зависимости от того, что на-
ступит раньше.
Для выполнения работы потребу-
ются:
— широкая емкость объемом не
менее 8 л;
— смотровая канава или эстакада.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем брызговик двигателя
(с. 47, «Брызговик двигателя — сня-
тие и установка»).
крышку расширительного бачка.
4. Подставляем под сливное от-
верстие радиатора двигателя емкость
объемом не менее 8 л.
5. Отворачиваем пробку7 сливного
отверстия радиатора (пробка распо-
ложена в праве м нижнем углу ради-
атора) и сливаем охлаждающую
жидкость.
Замечание
На автомобилях с кондиционером
охлаждающую жидкость сливаем
через нижний патрубок радиатора.
6. Переставляем емкость под
сливное отверстие блока цилиндров,
расположенное на передней сторо-
не двигателя рядом с картером сцеп-
ления. Торцовым ключом на 13 мм
отвора'Ешаем пробку сливного отвер-
стия, сливаем остатки охлаждающей
жидкости.
7. Заворачиваем на место пробки
сливных отверстий.
8. Заливаем в расширительный
бачок новую охлаждаюшую жид-
кость.
Рекомендация
Используйте охлаждающую жид-
кость с температурой замерзания
на 10-15 "С ниже среднестатисти-
ческого минимума температура в
зимний период в регионе, где бу-
дет эксплуатироваться автомсб. ~ь
пускаем двигатель и даем ему пора-
ботать на повышенных оборотах до
момента включения элек гровентиля-
тора. При понижении уровня в бач-
ке доливаем жидкость.
Предупреж кипе!
Смешивание антифризов разных
марок не допускается.
ЭЛЛ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ
БАЧСК - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Открываем крышку расшири-
тельного бачка и отбираем из него
охлаждающую жидкость.
3. Крестовой отверткой ослабляем
затяжку хомутов крепления шлангов
к штуцерам расширительного бачка.
4. Отсоединяем шланги от бачка.
3 г ,‘чание
При выполнении следующей опе-
рации выльется небольшое коли-
чество охлаждающей жидкости.
Чтобы этого избежать, можно ча-
стично слить охлаждающую жид-
кость (с. 99, «Охлаждающая жид-
кость - замена») или заглушить
титель ветрового стекла — снятие и
установка»).
Замечание
Если бачок снимается не для заме-
ны, а для проведения каких-либо
ремонтных работ, требующих сня-
тия воздушного фильтра, охлажда-
ющую жидкость из бачка можно не
сливать. Достаточно снять бачок и
отсоединить шланги, повернув его
штуцерами вверх, предварительно
ослабив хомуты крепления кресто-
вой отверткой.
Установка
Устанавливаем бачок в обратной
последовательности, после чего за-
ливаем в него охлаждающую жид-
кость.
Запускаем двигатель и даем ему
поработать несколько минут с повы-
шенной частотой для удаления воз-
духа из системы охлаждения. При
необходимости доливаем жидкость в
бачок до нормы.
94.6
ТЕРМОСТАТ -
ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ
Запускаем холодный двигатель и
контролируем температуру охлажда-
ющей жидкости по указателю тем-
пературы на щитке приборов. Тем-
пература начала открытия основно-
го клапана термостата 85 ± 2 С (она
указана на крышке термостата).
Пока температура двигателя мень-
ше указанной, основной клапан
термостата должен быть закрыт. При
этом жидкость будет циркулировать
по малому кругу. Это можно опре-
делить на ошупь — нижний шланг
радиатора и сам радиатор должны
быть заметно холоднее корпуса тер-
мостата, по которому циркулирует
горячая охлаждающая жидкость.
При достижении температуры ох-
лаждающей жидкости 85 °С основ-
ной клапан термостата начинает от-
т/пттиоттга тж ттглг'П'пггдыыл попагтатл-
и основной поток жидкости прохо-
дит через радиатор. В этом случае
радиатор должен быть горячи<
в верхней зоне и немного холодне
в нижней.
9.4.7
ТЕРМОСТАТ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль •
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническс'
обслуживанию и ремонту»).
2. Сливаем охлаждающую жид-
кость (с. 99. «Охлаждающая жид-
кость — замена»).
3. Снимаем воздушны” фильтр
(с. 87, «Воздушный фильтр — ент-
тие и установка»),
4. Крестовой отверткой ослаблс-
ем хомуты крепления шлангов
к крышке термостата и отсоединя-
ем шланги.
5. Шестигранным ключо и на 5 мм
отворачиваем три винта креплен,
крышки термостата.
6. Снимаем крышку в сборе с тер-
мостатом и установленное под не
резиновое уплотнительное кольцо.
МСП 1311НЯ
_ -оежденное кольцо заменяем.
е кольцо необходимо заме-
ь если на корпусе термостата
следы подтекания охлаждаю-
" жидкости.
Поворачиваем верхнюю пласти-
терыостата то выхода из зацспле-
; со стойками крышки...
с с извлекаем термостат из крышки.
Установка
гтанавливаем термостат в обрат-
последовательности. Заливаем
-лаюшую жидкость (с. 99, «Ох-
ающая жидкость — замена»).
НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
- СНЯТИЕ
ОСТАНОВКА
Снятие
Сливаем охлаждающую жид-
кть (с. 99, «Охлаждающая жид-
ть — замена»).
2. Снимаем заднюю крышку рем-
ГРМ (с. 54, «Распред ел ителпные
_гы - снятие и установка»).
Шестигранным ключом на 5 мм
ворачиваем три болта крепления на-
слаждающей жидкости.
4. Поддев отверткой, снимаем на-
сос с блока цилиндров.
5. Снимаем прокладку.
Установка
Устанавливаем насос в обратной
последовательности, заменив про-
кладку уплотнительным кольцом.
9.4.9
ЭЛЕКТРЭВЕНТИЛЯТОР -
СНЯТИЕ. РАЗБОРКА
И УСТАНОВКА
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2, Снимаем воздушный фильтр
(с. 87, «Воздушный фильгр — сня-
тие и установка»).
3. Разъединяем колодку жгута
проводов электровентилятора.
ымечанве
На автомобилях с кондиционером
разъединяем колодку жгута посвс-
дов, отжав фиксатор...
...и снимаем колодку жгута прово-
дов электровентилятора с лонже-
рона, сжав фиксаторы держателя
колодки.
4. Ключом на 10 ми отворачиваем
два болта левого крепления кожуха
вентилятора.
5. Тем же ключом отворачиваем
нижнюю гайку правого крепления.
6. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем верхнюю гайку правого
крепления.
ъсрх^ему натру оку рад’атора.
Предупреждение!
При выполнении следующей опе-
рации выльется небольшое количе-
ство охлаждающей жидкости. Что-
бы этого избежать, можно частич-
но слить охлаждающую жидкость
(с. 99, «Охлаждающая жидкость -
замена»).
8. Отсоединяем шлаю от радиато-
ра и отводим немного в сторон1,.
паза кожуха.
5. Снимаем электромотор.
Сборка
Собираем электровентичятор в об-
ратной последовательности.
7. Аналогично отсоединяем шланг
от нижнего патрубка радиатора.
8. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем левую гайку креплен!
радиатора.
9. Снимаем электровентилятор в
сборе с кожухом.
Разборка
9.4 1о
1. Торцовым ключом на 8 мм отво-
рачиваем гайку крепления крыль-
чатки к валу электромотора, удер-
живая крыльчатку рукой о г прово-
рачивания.
3. Крестовой отверткой отворачи-
ваем три винта крепления электро-
мотора к кожуху.
4. Сжимаем фиксаторы держате-
ля пароотводящего шланга и отсо-
единяем держатель от панели кузова
4. Извлекаем жгут проводов из
5. Ключом на 7 мм ослабляем з
тяжку хомута крепления пароотво
дяшего шланга.
6. Отсоединяем пароотводяши
шланг от радиатора.
Установка
Устанавливаем электровентилятор
в обратной последовательности.
РАДИАТОР СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Заме чан не
Для замены радиатора на автомоби-
лях с кондиционером необходимо
разгерметизировать систему конди-
ционирования. Поэтому замену ра-
диатора необходимо выполнять на
специализированной станции тех-
нического обслуживания.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Сливаем охлаждающую жид-
9. Тем же ключом отворачиваем
правую гайку крепления и снимаем
радиатор с автомобиля.
Установка
1. Если радиатор был в эксплуа-
тации. перед установкой промыва-
ем его внутреннюю полость стру^
воды с моющим средством, очища-
ем и моем его снаружи.
Во время замены радиатора, пере-
ставляем на новый радиатор резино-
вые опоры и пробку сливного отвер-
стия с прокладкой (если на новом
радиаторе они отсутствуют).
2. Устанавливаем радиатор на мес-
то в последовательности, обратной
снятию.
3. Устанавливаем электровентиля-
тор в последовательности, обратно!
снятию, и соединяем колодку жгута
проводов.
4. Подсоединяем к радиатора
шланги и заполняем систему охлаж-
дения двигателя жидкостью (с. 99.
9.5. СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
9.5.1
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Моменты затяжки резьбовых соединений
Таблица 9.5.1
Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, Нм (кгем)
яйки крепления выпускного коллектора Гайка крепления приемкой трубы глушителя к выпускному коллектору* 'дики болтов хомутор крепления ф. [анпев основного и дополнительного тушителей тгы фланца нейтрализатора и приемной трубы глушителя - лты кронштейна катал итического нейтрализатора И 8 М8х1,25 М 8x1,25 М8х1.25 М8 20.9—25.8 (2.1-2.6) 20.9—25.8 ( 2.1-2.6) 15,9-22.6 (1.6-23) 153—22.6 (1.6—23) 14,0—18.0(1.4—1.8)
Повторное использование гаек не допускается
ОПИСАНИЕ
ИНСТРУКЦИИ
Система выпуска отработавших
_зов состоит из выпускного кол-
-ктора, приемной трубы, основно-
и дополнительного платингелей и
.-•юрудована каталитическим нейт-
_'изатором.
Двигатель удовлетворяет нормам
I сю III по токсичности отработав-
их газов. Соединение выпускного
ттектора и головки блока уплотне-
двухслойной металлической про-
лазкой. Выпускной коллектор дви-
еля — стальной. Каталитический
-етгрализатор объединен с выпуск-
м коллектором в единый нераз-
борный узел — каталитический кол-
лектор (катколлектору Это сокраща-
ет время про! рева нейт рал иза гора до
рабочей температуры и повышает его
эффективность. В каталитическом
коллекторе установлены два датчика
концентрации кислорода — до и пос-
ле нейтрализатора. Соединение ката-
литического коллектора с приемной
трубой уплотнено термостойкой (ме-
таллоасбестовои) прокладкой. Фла-
нец приемной грубы соединяется с
фланцем выпускною коллектора че-
рез термостойкую (металлоасбесто-
вую) прокладку'. Для снижения пере-
дачи вибраций на кузов и уменьше-
ния нагрузки на систему при коле-
баниях силового агрегата соединение
приемной трубы с дополнительным
глушителем сделано через металло-
компенасатор (см. рис.).
Соединение основного и дополни-
тельного глушителей — жесткое, со
стальным уплотнительным кольцом.
Над дополнительным глушителем к
кузову прикреплены три термоза-
шитных металлических экрана.
Система выпуска подвешена к
кронштейнам кузова на четырех ре-
зиновых кольцах — подушках. По-
душки подвески дополнительного
глушителя и передней подвески ос-
новною глушителя взаимозаменяе-
мы Подушка подвески основного
глушителя — усиленная.
12
9.5.3
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ ВЫПУСКА.
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
В процессе эксплуатации автомо-
биля элементы выпускной системы
подвергаются воздействию высокой
температуры, отработавших газов,
воды, снега и реагентов, которыми
поливают дорогу зимой, а также виб-
рации. Поэтому, как правило, отдель-
ные элементы системы выпуска от-
работавших газов служат на автомо-
биле не более пяти дет. Перегорают
перегородки в глушителе, появляется
сквозная коррозия в стенках, наруша-
ется герметичность соединения эле-
ментов системы выпуска. Такие не-
исправности приводят к повышению
уровня шума выхлопа работающего
двигателя.
Дтя выпотнения работы потребуется
смотровая канава или эстакада.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2. Осматриваем подушки подвес-
ки основного и дополнительного
глушителей.
Рекомевдация
Подушки, имеющие трещины, раз-
рывы и другие повреждения, необ-
ходимо заменить.
3. Нарушение герметичности си-
стемы выпуска отработавших газов
определяем по следам нагара или
местам прорыва газов.
3. Поддев отзерткой, снимаем по-
душку подвески глушителя с крон-
штейна.
Рекомендация
Прорыв газов через фланцевые со-
единения можно попробоватп
устранить подтягиванием элемен-
тов крепления. Герметичность со-
единения приемной трубы глуши-
менты системы, поврежденные
сквозной коррозией, необходимо
заменить Восстановление элемен-
тов системы выпуска отработавших
газов с помощью сварки дает толь-
ко кратковременный эффект.
9.5.4
ПОДВЕСКА СИСТЕ МЫ
ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ - ЗАМЕНА ПОДУШЕК
Замечание
Подушки подвески основного и
дополнительного глушителей взаи-
мозаменяемы. Заменять их можно
в произвольном порядке.
Дтя вьлюлнзния работы потребуется
смотровая канава или эстакада.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
Пред* преждение!
Во избежание получения ожогов
работу следует выполнять после
остывания деталей системы выпус-
ка отработавших газов до безопас-
ной температуры.
2. Монтажной лопаткой отсоеди-
няем подушку' задней подвески ос-
новного глушителя от кронштейна.
Рекомендация
Для облегчения снятия и установки
подушек их можно обработать си-
ликоновой смазкой или мыльным
раствором.
4. Новую подушку подвески глу-
шителя устанавливаем в обратной
последовательности.
5. Снимаем подушку передней
подвески основного глучдителя (сна-
чала с кронштгйна глушителя, а за-
тем с кронштейна кузова).
6. Аналогично заменяем две дру-
гие подушки подвески дополни-
тельною глушителя.
9.5.5
ОСНОВНОЙ
ГЛУШИТЕ1Б - ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребует
ся смотровая канава или эстакада.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому обет -
живанию и ремонту»).
Внимание!
Во избежание получения ожогов ра-
боту следует выполнять после осты-
вания деталей системы выпуска от-
работавших газов до безопасно
температуры.
2. Обрабатываем все резьбовые
соединения проникающей смазкой
3. Накидным ключом на 13 мм от-
ворачиваем гайки двух стяжных
болтов хомута основного глушителя.
4. Снимаем хомут и извлекаем
еталлическое уплотнительное
пьцо.
5 Снимаем подушки с кронштей-
пв глушителя (с. 104, «Подвеска
ы пускной системы — замена поду-
дек») и извлекаем глушитель из
-оема между днищем кузова и бал-
и заднего моста.
Установка
Задание!
На шпильках под стопорной плас-
тиной может быть установлен за-
щитный экран.
Устанавливаем глушитель в об-
атной последовательности. При не-
обходимости заменяем поврежден-
ие или потерявшие эластичность
здушки подвески глушителя
К- 104, «Подвеска системы ьыпус-
з а отработавших газов — замена по-
лушек»).
3^.6
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
Г УШИТЕЛЬ - ЗАМЕНА
Для выполнения работы иозребует-
ся смотровая канава или эстакада.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
ыполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремоту»).
' чимание!
Зо избежание получения ожогов ра-
хату следует выполнять после осты-
вания деталей системы выпуска от-
3. Отгибаем три кромки стопор-
ной пластины и торцовым ключом
на 13 мм отворачиваем три гайки
крепления приемной трубы к ката-
литическому коллектору.
4. Снимаем стопорную пластину.
5. Ответим приемную трубу допол-
нительного глушителя от фланца ка-
талитического коллектора и снимаем
уплотнительную прокладку.
6. Отсоединяем две подушки под-
вески от кронштейнов дополнитель-
ного глушителя (с. 104. «Подвеска
системы выпуска отработавших га-
зов — замена подушек»)...
Устанавливаем дополнительный
глушитель в обратной последова-
тельности, заменив прокладку но-
вой. При необходимости заменяем
поврежденные или потерявшие элас-
тичность 1 году тки подвески глушите-
ля, а также неисправные скобы хо-
мута и детали резьбовых соединений
(с. 104, «Подвеска системы выпуска
отработавших газов — замена поду-
шек»).
9,5-7
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕКТОР - СНЯТИЕ, ЗАМЕНА
ПРОКЛАДКИ И УСТАНОВКА
Каталитический коллектор сни-
маю^ для замены, а также для ре-
монта двигателя.
Для выполнения работы потребует-
ся смотровая канава или эстакада.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работь (с. 35, «Подго-
товка автомобштя техническому об-
служиванию и ремонту'»).
2. Снимаем брызговик двигателя
(с. 47, «Брызговик двигателя — сня-
тие и установка»).
Пледугреждечие’
Во избежание получения ожогов
работу следует выполнять после осты-
вания деталей системы выпуска от-
работавших газов до безопасной
температуры.
3. Обрабатываем все резьбовые
соединения проникающей смазкой.
4, Отсоединяем дополнительный
глушитель от каталитического кол-
лектора (см. выше, «Дополнитель-
ный глушитель — замена») и клю-
чом на 13 мм отворачиваем два болта
XX VЛ47IX у ЫГЯДХХХГД/Аркжо.
5. Снимаем кронштейн коллектора.
6. Отсоединяем верхнюю штангу
от двигателя и снимаем ее кронш-
тейн (с. 66. < Опоры силового агре-
гата — замена»).
7. Отсоединяем колодки датчиков
кислорода от колодок жгута проводов
моторного отсека или снимаем дат-
чики (с. 81, «Датчики концентрации
кислорода — проверка и замена»).
8. Торцовым ключом на 13 мм от-
ворачиваем два болта крепления ка-
талитического коллектора к кронш-
тейну.
9. Накидным ключом на 13 мм от-
ворачиваем гайку 1 верхнего креп-
ления кронштейна, а затем ослабля-
ем затяжку гайки 2 нижнего креп-
ления. Отводим кронштейн в сторо-
ну (на фотофафии вид со стороны
перегородки моторного отсека).
10. Ключом на 13 мм отворачива-
ем восемь гаек крепления катали-
тического коллектора.
И. Снимаем каталитический
коллектор.
прокладку.
Замечание
На автомобиле, находившемся дли-
тельное время в эксплуатации, как
правило, не удается отвернуть без
обламывания головок болтов креп-
ления каталитического коллектора к
кронштейну. Также коррозией по-
вреждается сам кронштейн. В этих
случаях вместе с коллектором сле-
дует заменить неисправные детали.
Установка
Устанавливаем каталитический
коллектор в обратной последова-
тельности. Прокладку и поврежден-
ные коррозией детали заменяем.
При установке каталитического
коллектора, чтобы совместить его от-
верстия под болты крепления с резь-
бовыми отверстиями кронштейна,
торцовым ключом на 13 мм ослабля-
ем затяжку двух болтов крепления
верхней части кронштейна (на фото
без коллектора).
5. Накидным ключом на 10 мм от-
ворачиваем четыре гайки крепления
заднего защитного экрана.
Затягиваем эти болты в послед-
нюю очередь (для удобства исполь-
зуя удлинитель с карданом).
| 9.5.8 |
ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ -
СНЯТИЕ и уст; новка
Металлические экраны, установ-
ленные над выпускной системой за-
щищают кузов и находящиеся за
ними детали от воздействия высокой
температуры. Экраны снимают во
время ремонта для доступа к соот-
ветствующим узлам.
Снятие
работу следует выполнять после ос-
тывания деталей системы выпуск
отработавших газов до безопасн:
температуры.
2. Обрабатываем гайки креплен;
защитных экранов проникаюше-
смазкой.
3. Торцовым ключом на 10 мм от- I
ворачивдем четыре гайки креплен’
переднего защитного экрана.
4. Снимаем передний экран.
6. Снимаем задний и средний за-
щитные экраны.
10. ТРАНСМИССИЯ
10.1. СЦЕПЛЕНИЕ
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные данные тля * онтроля, регулировки и обслуживания
н ' Таблица 10.1.1
Полный ход педали сцепления, не более, мм 146
Допустимое перемещение ниянего поводка троса относительно рычага вилки выключения сцепления, мм 27
Допустимое биение накладок ведомого диска, не более, мм 0.5
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска и заклепками их крепления, мм 0,2
Моменты затяжки резьбовьг соединений
Таблица 10.1.2
Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, Нм (кгем)
Болты крепления корзины сцепления к маховику М8 19,1-30,9 (2,0-3,2)
Гайки крепления троса сцепления к кронштейну М12 14,7-19,6(1,5-2,0)
юлты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя М12x1,25 54.2-87,6 (5,5-8,9)
Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя М 12x1.25 54,2-87,6 (5,5-8,9)
дики крепления коробки передач к картеру сцепления М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Е злты крепления направляющей втутки выжимного подшипника Мб 3,8-6.2 (0,4-0.6)
Болты крепления нижней крышки к картеру сцепления Мб 3,8—6.2 (0,4—0,6)
ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИИ
На автомобиле установлено одно-
дисковое сцептение сухого типа с
вентральной нажимной пружиной.
Привод выключения сцепления —
росовый, беззазорный, с механиз-
о” автоматической регулировки
длины троса.
Сцепление состоит из корзины
нажимного диска в сборе) и ведо-
мого диска. Корзина представляет
собой стальной кожух, в котором
зтановлены нажимная пружина и
«ажимной диск. Нажимной диск
закреплен в кожухе на трех парах
упругих пластин. Со стороны кожу-
ра диск поджимается нажимной
-ружиной диафрагменного типа.
Корзина сцепления прикреплена
шестью болтами к маховику и за-
.рыта алюминиевым картером.
Между нажимным диском и махо-
баний в момент включения сцепле-
ния в ведомый диск встроен демп-
фер с шестью цилиндрическими пру-
жинами. Ступица ведомого диска
входит в шлицевое зацепление с пер-
вичным валом коробки передач.
Педаль сцепления подвешена на
оси и крепится к кузову через крон-
11] гейн. Верхняя часть педали сцеп-
ления выполнена как двуплечий
рычаг. На конце рычага выполнен
палец, к которому присоединен трос
привода выключения сцепления.
Трос привода выключения сцепления:
Соединение выполнено чере^ спе-
циальный храповый механизм, ре-
гулирующий длину троса (см. ниже).
Поэтому в процессе эксплуатации
автомобиля не требуется регулярно
проверять и регулировать рабочий
ход педали сцепления. Этот меха-
низм также обеспечивает отсутствие
зазора в приводе выключения сцеп-
ления.
Трос проложен в металлической
оболочке с полиэтиленовым покры-
тием. Верхний торец оболочки име-
ет кронштейн, которым крепится к
педальному узлу'. Вертикальная по-
верхность кронштейна одновремен-
но служит ограничителем хода пе-
дали сцепления. На нее установле-
на резиновая пластина. Нижний то-
рец оболочки троса закреплен в
кронштейне, установленном на
картере коробки передач. Нижний
конец троса закрыт резиновым гоф-
рированным чехлом. Трос соединен
полный ход
Сцепление: 1 — направляющая втулка выжимного подшипника; 2 — первичный вал коротки передач; 3 — поводок троса.
4 — вилка выключения сцепления; 5 — втачка оси вилки; 6 — нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 —
маховик: 9 — педаль сцепления; 10 — механизм автоматической регулировки длины троса; 13 — муфта выключения сцепле-
ния (выжимной подшипник); 14 — нижний наконечник оболочки троса; 15 — кронштейн, установленный на картере
коробки пеоедач; А — расстояние смешения поводка, проверяемое при установке троса (27 мм)
Втыка выключения сцепления по-
ворачивается в двух втулках. Верхняя
втулка — пластмассовая, съемная, а
нижняя — бронзовая, запресс-
ованная в картер сцепления. При
повороте вилки усилие передается
на лепестки нажимной пружины че-
рез радиально-упорный шариковый
подшипник (выжимной подшип-
ник). Подшипник надет на муфту
выключения сцепления, через кото-
рую он контактирует с вилкой при-
вода выключения сцепления. По-
стоянное зацепление вилки и муф-
ты обеспечивает пружина п-образ-
ной формы. Благодаря отсутствию
зазора в приводе выключения сцеп-
ления обеспечивается постоянное
прижатие муфты к лепесткам на-
жимной пружины, при этом выжим-
ггл* плчпшпиш<- не; гпепывно пабота-
детой на первичный вал коробки пе-
редач и прикрепленной к картеру
сцепления тремя болтами.
В процессе эксплуатации наклад-
ки ведомого диска изнашиваются.
Для компенсации этого износа в
привод выключения сцепления
встроен механизм автоматической
регулировки длины троса. По мере
износа накладок рычаг вилки вы-
ключения сцепления, поворачиваясь,
натягивает трос. При этом сжимает-
ся пружина, расположенная во втул-
ке механизма регулировки и поджи-
мающая фиксаторы зубчатого нако-
нечника троса. Фиксаторы осво-
бождают наконечник, в результате
чего он свободно вытягивается из
поводка троса, компенсируя износ
накладок диска. При нажатии педа-
ли сцепления верхний поводок сме-
Механизм регулировки длины троса
1 — втулка; 2 — поводок; 3 — зубчатый
чаглмриник тпоса: 4 — фик-
КОНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЛЕПЛЕНИЯ
Сцепление во включенном со-
тоянии (при отпущенной педали)
должно «пробуксовывать» и без
I !ерь передавать крутящий мо-
ечт от двигателя к трансмиссии,
. при нажатой педали сцепления
тностью отключать трансмиссию
двигателя. Включение сцепле-
ния должно быть плавным — без
гвков.
Хтя выполнения работы потребует-
линейка или рулетка.
Последовательность выполнения
Проверяем рабочий ход педали
сгепления и при необходимости ре-
йдируем его (см. ниже, «Привод
включения сцепления — регули-
ака»).
2 . При неработающем двигателе
сжимаем педаль сцепления не-
Ьрлько раз. Убеждаемся в отсут-
одеи заеданий в механизме приво-
выключения сцепления, отсут-
пи скрипов, стуков и других по-
иоронних шумов.
3 Линейкой или рулеткой изме-
’-ем расстояние от пола до наруж-
--й поверхности педали сцепле-
хЛЯ-
Нажимаем педаль до упора в
л и повторяем измерения.
картера сцепления слышен воющий
звук, скорее всего, изношен вы-
жимной подшипник сцепления. От-
соединив трос от вилки привода
выключения сцепления (см. ниже.
«Трос сцепления — замена») и не-
много повернув вилку по часовой
стрелке, отводим выжимной под-
шипник от диафрагменной пружи-
ны. Если выжимной подшипник не-
исправен, звук исчезнет.
6. При работающем двигателе на-
жимаем педаль сцедлеяия до упора
и включаем передачу. Включение
должно быть легким, без треска и
хруста. Если при включении пере-
дач слышен треск, а выключение
затруднено, сцепление выключается
не полностью.
7. При работающем двигателе и
включенной первой передаче, по-
степенно отпуская педаль сцепле-
ния, проверяем плавность включе-
ния счепчения, отсутствие в момент
старта рывков или посторонних зву-
ков.
8. В движении на третьей или чет-
вертой передачах резко нажимаем
педаль газа. Если обороты коленча-
того вала возрастают быстро, а авто-
мобиль ускоряется вяло. сцепление
пробуксовывает. Также об этом сви-
детельствует появление в салоне за-
паха гари, издаваемого сильно на-
гретыми фрикционными накладка-
ми ведомого лиска.
Если вышеперечисленные при-
знаки неисправностей в процессе
диагностики сцепления не выявле-
ны, сцепление находится в техни-
чески исправном состоянии.
ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ
СЦЕПЛЕНИЯ - РЕГУЛИРОВКА
Привод выключения сцепления
оборудован механизмом автоматичес-
кой регулировки длины троса, поэто-
му в процессе эксплуатации автомо-
биля не требуется систематическая
регулировка привода. Она выполня-
ется после ремонта, связанного с раз-
боркой сцепления или привода его
выключения, и необходима для того,
чтобы установить элементы механиз-
ма автоматической регулировки в ис-
ходное положение.
Для выполнения работы потребует-
ся штангенциркуль.
мально натягиваем трос сцепления
и шташенциркулем измеряем рас-
стояние между поводком и рычагом
вилки.
3 . Если расстояние не равно 27 мм.
поворачиваем поводок по резьбе на-
конечника ^роса, добиваясь реко-
мендованного значения.
4 Нажимаем три-четыре раза на
педаль сцепления и повторяем из-
мерения. Если требуется, повторяем
регулировку.
ГРЭС СЦЕПЛЕНИЯ -
замена
Трос заменяем, если он оборвал-
ся, заедает в оболочке или чрезмер-
но вытянулся, а также при неис-
правности механизма регулировки
длины троса.
Снятие
1. Снимаем воздушный фильтр
(с. 87, «Воздушный фильтр — сня-
тие и установка»).
2. Потянув за наконечник троса,
выводим его поводок из зацепления
с рычагом вилки выключения сцеп-
ления.
ргчиваем на несколько оооршоь две
гайки крепления оболочки троса к
кронштейну на картере коробки пе-
редач.
4. Вынимаем оболочку из кронш-
тейна.
5. В салоне под панелью приборов
ключом на 8 мм отворачиваем гай к5
крепления кронштейна оболочки
троса к кронштейн} педали сцепле-
ния.
Замечание
Доступ месту крепления поводка
троса на рычаге педали сцепления
затруднен Соединение расположе-
но в проеме перегородки моторно-
го отсека, а нижняя часть панели
приборов сильно ограничивает про-
странство Снять скобу крепления
поводка с пальца рычага педали
(указано стрелкой) можно шлице-
вой отверткой.
даль сцепления, чтобы палец на его
рычаге вышел из проема панели.
Кронштейн оболочки троса должен
быть не закреплен. Скобу можно по-
пробовать надевать плоскогубцами
с узкими губками. Если дачная про-
цедура вызывает затруднения, отсо-
единить и подсоединить поводок
троса можно со стороны моторно-
го отсека (см. ниже).
6. Снимаем расширительный ба-
чок системы охлаждения двигателя
(с. 100, в Расширительный бачок —
снятие и установка»),
7. Снимаем левую часть тепло-
изоляционной обивки моторного от-
сека (с. 227, «Обивка моторного от-
сека — снятие и установка»).
8. Ключом со съемным коестовым
наконечником отворачиваем винты
левого...
...и правою крепления резинового
чехла.
9. Снимаем две скобы крепления
чехла.
10. Снимаем чехол, открывая
проем.
скобу оси крепления поводка троса.
12. Снимаем поводок с пальца
рычага педали сцепления.
Замечание
На пальце педали сцепления оста-
лась пластмассовая втулка, не поте-
ряйте ее. Поврежденную втулку сле-
дует заменить.
13. Отворачиваем и снимаем два
пластмассовых держателя коврика
пола.
14. Извлекаем резиновый чехол
из отверстия перегородки моторного
отсека, вытягиваем трос из мотор-
ного отсека и снимаем его.
Установка
1. Покрываем палец и втулкч
пальца педали сцепления пластич-
ной смазкой «Литол-24».
2. Протягиваем трос через отвер-
стие в перегородке моторного отсе-
ка из салона в подкапотное про-
странство.
3. Заправляем резиновый чехо.
оболочки троса в отверстие перего-
пппки мотопил го отсека.
(кч троса к кронштейну тсла^
сцепления.
- В моторном отсеке вставляем
кний наконечник оболочки троса
лерстие кронштейна коробки пе-
елзч.
Наворачиваем поводок на резьбо-
. наконечник троса, обеспечив вы-
- дание наконечника из поводка в
- - .де лах одного витка резьбы.
Регулируем привод выключе-
ет- сцепления (см. выше «Привод
сдючения сцепления — регули-
дака»), после чего несколько раз
амаем педаль сцепления и по-
ряем регулировку.
- Пластичной смазкой «Литол-24»
-скрываем рабочую поверхность по-
дка резьбового наконечника троса.
0. Убеждаемся в исправной рабо-
сцепления (с. 109, «Проверка гех-
;ского состояния сцепления»),
1. Устанавливаем снятые детали.
СЦЕПЛЕНИЕ - ЗАМЕНА
мендапия
~ - замене ведомого диска сцепле-
келательно заменить и нажим -
диск (корзину), даже если на его
:: Точен поверхности нет заметных
слов износа. Дело в том, что в про-
эксплуатации изнашивается
шо рабочая поверхность и осла-
:-эет жесткость диафрагменной
- жины. Также необходимо заме-
-,-~ь выжимной подшипник, если
я- имеет люфт, при вращении за-
ю:- ет или издает хорошо слыши-
. ~ й шум (с. 109, «Сцепление —
—зверка технического состояния»).
Для выполнения работы потребует-
. оправка для центрирования ведо-
. го диска сцепления
Снятие
7. Для замены вилки и ее втулки,
поддев отверткой, снимаем резино-
вый защитный чехол вилки вы-
ключения сцепления.
8. Вынимаем из отверстия карте-
ра пластмассовую втулку вилки
чом на К мм отворачиваем шесть бол-
тог крепления корзины к маховику,
удерживая маховик от проворачива-
ния монтажной лопагкой или боль-
шой шлицевой отверткой.
3. Снимаем корзину и ведомый
диск.
4. Поддев шлицевой отверткой
концы пружины, снимаем их с вы-
ступов муфты выжимного подшип-
ника.
Снимаем коробку передач (с. 120,
•Коробка передач — снятие и уста-
- ка»).
г* лменлания
= ~и замена нажимного диска в
'ре (корзины) не планируется,
с.-'нером помечаем его положение
- ' маховике.
9. Сместив вверх, выводим из по-
садочного места нижний конец оси
рычага вилки и снимаем вилку вы-
ключения сцепления.
Промываем снятые детали в ке-
росине. Поврежденные и изношен-
ные детали заменяем.
5. Снимаем с направляющей
втулки выжимной подшипник в сбо-
ре с муфтой.
шую втулку выжимного подшипника.
2. Наносим на них и на рабочую
поверхность оси вилки выключения
сцепления тонкий слой смазки
ШРУС-4.
3. Устанавливаем в картер сцеп-
ления детали привода (вилку, пру-
жину, выжимной подшипник) в об-
ратной последовательности. Нано-
сим на рабочую поверхность вилки
пластичную смазку.
4. Вставляем центрирующую оправ-
ку в отверстие торца коленчатого
вала.
домый диск сцепления, ориентируя
его так, чтобы та сторона, где сту-
пица диска выступает больше, была
обращена к коробке передач.
6. Устанавливаем корзину.
метки, торцовым ключом на в мм
равномерно заворачиваем болты
крепления корзины. Окончательно
затягиваем болты моментом 19,1-
30,9 Нм (2,0—3,2 кгсм).
8. Удаляем центрир^ш^ю оправ-
ку.
9. Устанавливаем коробку пере-
дач в обратной последовательности.
10. Проверяем работу привода
выключения сцепления и регулиру-
ем длину троса (с. 109. «Привод
выключения сцепления — регули-
ровка»).
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные данные ня контроля, реплмровки и обслуживания
Таблица 10.2.1
рансмиссионное масло: группа по АР1 ОЬ—4 или СЕ—4 ''5
асе вязкости по 8АЕ в зависимости от температуры от —40 до +35 °С от —40 до +45 °С от —26 до +35 °С от —26 до +45 °С от — 12 до +45 °С ос у г д л О О С/1 & 1'1 1 1'1 40 40 ОО ЧО ОО О О (Л О О
.ломендуемыс марки трансмиссионного масла «ЛУКОЙЛ 1 м 4». «НОВОЙЛ ТРАНС КП». «ТНКТРАНС КП СУПЕР». «ТРАНС КП-2», ЕКЕКСЕ АК НТ. 8НЕЫ_ТКАК$ ХХ1Е ОП_
справочный объем, л 3,1
-_змеры сальников приво. юв (правый* — 21100-2301034-00. 2110-2301034-01; левый* - 21100-2301035-00. 2110-2301035-01), мм: внешний диаметр внутренний диаметр ширина 5? 35 9
Аьзмеры сальника первичного вада (21100-1701043-00. 21100-1701043-01), мм: внешним диаметр “чутренний диаметр ширина 45 25 9
-тзмеры сальника штока выбора передач (21080-1703042-01). у м: внешний диаметр внутренний диаметр -цирина 30 16 7
* Сальники левого и правого приводов не взаимозаменяемы, так как имеют разное направление маслосгс иных
я гвок.
Моменты затяжки редьбовых соединений Таблица 10.2.2
Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, Нм (кгеч)
зьбовая пробка сливного отверстия М22Х1.5 28,7-46,3 (2,9-47)
“ <,ючатель света заднего хода М14х1,5 28.4-45,3 (2.9-4,6)
тка крепления корпуса привода датчика скорости Мб 4.5-7.2(11.7-18.6)
дки крепления коробки передач к картеру сцепления Г_ ь-. тг с конической частью шарнира тяги привода переключения передач М8 15.7-25,5 (1.6-2.6)
М8 16.3-20,1 (1,7-2,!)
- ты крепления корпуса рычага переключения передел М8 15,7—25,5 (1,6—2.6)
тгы крепления механизма переключения передач Мб 6,4-10.3(0,7-1,1)
1 Г_йки хомутов тяги привода переключения передач М8 15.7-25,5 (1.6—2.6)
тг крепления оси рычага переключения передач Мб 11,7-18,6(1,2-1,9)
Г- а гы крепления кронштейна реактивной тяги М8 14,0-32.0 (1,4-3.2)
Г биа фиксатора вилки заднего хода М16Х1.5 28.4-35,0 (2,8—3.6)
•Соленоид М16\1,5 28.4-35.0 (2.8—3,61
ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИИ
Ча автомобиле установлена меха-
_ская пятиступенчатая двухваль-
ГТДГ4ДПП1Т ТТт ТО
робки и задней крышки. Места со-
единений картеров и крышки уплот-
нены бензомаслостойким гермети-
ком.
Первичный вал коробки передач
ленными на вторичном валу. Все
элементы вторичного вада съемные.
Вторичный ват — полый, с радиан-
ными отверстиями в местах уста-
новки шестерен дгя смазки наруж-
концы валов опираются на ролико-
вые подшипники, задние — на ша-
риковые.
Дифференциал — двухсателлит-
ный, предварительный натяг его
подшипников регулируется подбо-
ром толщины регулировочного коль-
ца, установленного под наружным
кольцом подшипника дифференци-
ала. На корпусе дифференциала
установлено задающее кольцо дат-
чика скорости автомобиля. Датчик
установлен на картере коробки пе-
редач.
Для контроля уровня магла в кар-
тере коробки передач установлен
указатель уровня (измерительный
шуп).
33
32
31
30
43 42 41 40 39 38 37 36 35 34
18
19
2
2'
шестерня первой передачи, 34 — синхронизатор перво!;
Коробка передач: 1 — задняя крышка картера коробки пе-
редач; 2, 44 — гайка; 3 — ведущая шестерня пятой переда-
чи; 4 — упорная пластина; 5, 40 — стопорные кольца под-
шипника; 6 — шариковый подшипник первичного вала; 7 —
ведущая шестерня четвертой передачи: 8 — картер коробки
передач; 9 — первичный ват; 10 — ведущая шестерня тре-
тьей передачи; 11 — ведущая шестерня второй передачи;
12 — шестерня заднего хода; 13 — ведущая шестерня пер-
вой передачи: 14 — роликовый подшипник: 15 — сапун;
16 — сальник первичного вала; 17 — картер сцепления. 18 —
роликовый подшипник вторичного вала: 19 — маслозабор-
ник: 20 — ведущая шестерня главной передачи; 21 — задаю-
щее кольцо датчика скорости автомобиля; 22, 32 — сальники
привода; 23, 30 — роликовые конические подлинники диф-
ференциа 1а; 24 — датчик скорости автомобиля; 25 — коробка
дифференциала; 26 — сателлит дифференциала; 27 — ось са-
теллитов; 28 — попуосевая шестерня; 29 — ведомая шестер-
ня главной передачи; 31 — регулировочное кольцо: 33 — ведомая
I ХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РОБКИ ПЕРЕДАЧ
еред тем как приступать к про-
е тке тхнического состояния, про-
I ем уровень масла в коробке пере-
де (см. ниже, «Коробка передач —
- арка уровня и замена масла»),
II оробке, эксплуатирующейся с за-
. тным уровнем масла в картере,
сходит интенсивный износ дета-
з что сокращает срок ее службы.
* „ смотровой канаве или эстакаде
киваем коробку передач со всех
- эн, убеждаемся в отсутствии уте-
часла в местах соединения кар-
з и крышки, а также через саль-
приводов колес и штока меха-
-а выбора передач.
зеждаемся в исправное ги и пра-
ной регулировке привода вы-
дз кния сцепления (с. 109. «При-
д выключения сцепления — регу-
I ?вка»).
- жав педаль сцепления, вклю-
ве ' по очереди передачи переднего
। . проверяем четкость их вкдюче-
де и выключения. При необходимо-
регулируем механизм переключе-
лередач (с. 117, «Привод меха-
Ж !3 переключения передач — сня-
установка и регулировка»).
_• .танавливаем рычаг переклю-
передач в нейтральное поло-
у-’-че и запускаем двигатель. Нажав
Ь_тколько раз педаль сцепления,
— . тушиваемся к звуку работы под-
вв иков коробки передач. Он дояв-
: :я в момент отпускания педали
_ления и исчезает при ее нажа-
» Громкий шум подшипников сви-
ьствует об их износе.
~роверяем работу коробки пере-
± в движении. Для этого, двигаясь
кала с разгоном, а затем с замед-
гем, переключаем передачи с
дшением, а затем с пониже ни-
Проверяем четкость включения
выключения передач во время
сепия, работу синхронизаторов.
В гждаемся в отсутствии хру ста,
зв и друтих посторонних звуков
I ’ремя работы коробки, а также
- произвольного выключения пе-
- _ч при изменении нагрузки.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ -
К ОВЕРКА УРОВНЯ
I ЗАМЕНА МАСЛА
оуются:
— смотровая канава или эста-
када;
— широкая емкость объемом не
менее 4 литров;
— воронка со шлангом.
Проверка
Проверку проводим при нера-
ботающем двигателе.
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2, Извлекаем указатель уровня
масла из отверстия в картере короб-
ки передач.
3. Протираем стержень указателя
от масла и снова устанавливаем его
на место до упора, после чего выни-
маем. Уровень масла в коробке пе-
редач должен находиться между мет-
ками МВч' и МАХ, нанесенными на
стержне указателя, в противном слу-
чае уровень доводим до нормы (см.
ниже, «Замена»),
4. Устанавливаем указатель уров-
ня и воздушный фильтр на место.
Замела
Масло в коробке передач заме-
няем через 75 000 км пробега либо
через пять лет эксплуатации в за-
висимости от того, чго наступит
раньше. Тип применяемого масла
указан в разделе «Справочные дан-
ные» (с. 113).
Рекомендация
пииню мриоп, ГПЛЭ1/ ппггп
/емпература разогретого масла мо-
жет достигать 90 °С. Будьте осто-
рожны!
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»),
2 Устанавливаем под сливное от-
верстие картера коробки передач
емкость,
3. Ключом на 17 мм отворачиваем
пробку сливного отверстия.
Замечание
Доступ к пробке сливного отвер-
стия возможен через отверстие в
брызговике двигателя. Следует
учесть, что з начальный момент
слива масла, струя попадет на верх-
нюю поверхность брызговика дви-
гателя и растечется по ней. Чтобы
избежать разлива масла можно заг-
нуть кромку брызговика вверх (на-
против сливного отверстия или
снять брызговик с автомобиля).
4. Сливаем масло.
5, Дождавшись полного слива
масла из коробки, заворачиваем
пробку на место.
Рекомендация
Если слитое из коробки передач
масло темного цвета и в нем замет-
ны металлические частицы, коробку
следует промыть. Для этого залейте в
картер коробки 1-1,5 л специального
промывочного масла. Вывесив од1 о
из ведущих колес, запустите двига-
тель и включите первую передачу. Че-
6. Торцовым ключом на 13 мм от-
ворачиваем два болта крепления пло-
щадки тяги к обойме, удерживая
1 айки болтов накидным ключом того
8. Через отверстие указателя уров-
ня шприцем или через воронку
с надетой на нее трубкой заливаем
3,1 л чистого трансмиссионного
масла в коробку передач.
5. Снимаем скобу.
Уровень масла в коробке контро-
лируем по указателю.
9. Устанавливаем указатель уров-
ня на место.
10. По окончании работ ветошью
удаляем подтеки масла и устанав-
ливаем указатель уровня масла на
место.
РЕАКТИВНАЯ ТЯГА -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Предупреждение!
Работу выполняем после остывания
дополнительного глушителя до бе-
зопасной температуры.
Для выполнения работы потребует-
ся смотровая канава или эстакада
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль
к выполнению работы (с. 35, «Под-
готовка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Очишаем резьбовые соедине-
ния реактивной тяги металлической
шеткой и обрабатываем проникаю-
щей смазкой.
3. Снимаем передний и средний
защитные экраны (с. 106. «Защитные
экраны — снятие и установка»),
4. Торцовым ключом с головкой
на 13 мм и накидным ключом того
Замечание
Если требуется, можно снять лю-
бую ^асть тяги отдельно (см. ниже,
«Реактивная тяга - разборка и
сборка»).
Разборка
1. Снимаем реактивную тягу' (с
выше. «Реактивная тяга — снят!.
и установка»).
Если запланирована установка тяг*
в сборе на автомобиль, маркером
краской или кернером пометьте взс
имное положение тяги и проушины.
же размера.
7. Торцовым ключом на 13 мм отво-
рачиваем два болта крепления кронш-
тейна тяги к коробке передач.
В противном случае соедини
тягу' с проушиной можно будет толь-
ко после их установки на автом
биль (отдельно друг от друга). В эн
случае они сами займут не обходи-
мое положение.
2. Двумя ключами на 13 мм отво-
рачиваем гайку стяжного болта
разжимаем хомут.
8. Снимаем тягу' в сборе.
3. Отсоединяем проушину с кре-
штейном от тяги.
крсилспнм приушнтш).
5 Снимаем проушину с кронш-
• га.
Поддев отверткой, извлекаем
ироушины резиновый демпфер...
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ —
СНЯТИЕ, УСТАНОВКА
И РЕГУЛИРОВКА
Дтя выполнения регулировки потре-
буются:
— смотровая канава или эстакада:
— рулетка.
Работу выполняем с помощником.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем облицовку туннеля
пола (с. 244, «Облицовка туннеля
пола — снятие и установка»).
3. Накидным ключом на 10 мм от-
ворачиваем винт и две гайки креп-
ления пластмассовой накладки,
блокирующей включение передачи
заднего хода.
си шТГШПГгч,
7. Снимаем резиновый чехол.
.и две пластмассовые втулки.
Сборка
8. Снимаем реактивную тягу (с. 116,
«Реактивная тяга — снятие и уста-
новка»),
9. Помечаем взаимное положение
10. Накидным ключом на 13 мм
отворачиваем гайку стяжного болта
и разжимаем хомут.
4. Снимаем накладку с кронш-
тейна.
тяги привода и шарнира.
заменив изношенные втулки и
•'кфер, собираем тягу в обратной
. 1едовател ьности.
5. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем шесть гаек крепления
прижимной пластины.
11. Отсоединяем тягу от шарнира
механизма выбора передач.
ЮМ и оооимоИ.
Установка
Устанавливаем тягу в обратной
последовательности и наносим на
резьбовую часть болтов крепления
тяги пластичную смазку, совмеща-
ем нанесенные перед разборкой
метки.
Регулировка
Замечание
Для регулировки привода необхо-
дим специальный шаблон, но, если
его нет, привод можно отрегули-
ровать с помощью помощника.
1. Поддев шлицевой отверткой,
снимаем декоративный чехол рыча-
га переключения передач с облицов-
ки туннеля пола и поднимаем чехол
вверх.
б) расстояние от оси задней шпиль-
ки крепления накладки до ограни-
чителя приблизительно четыре сан-
тиметра.
2. Отсоединяем тягу привода пе-
реключения передач от шарнира (см.
выше).
3. Слегка повернув против часо-
вой стрелки шарнир механизма вы-
бора передач, включаем первую пе-
редачу (не перепутайте с передачей
заднего хода).
...и убеждаемся, что:
а) помощник удерживает рычаг
переключения передач в положении
включенной первой передачи; при
этом ограничитель включения зад-
ней передачи касается пластмассо-
вой накладки кронштейна;
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ -
РАЗБОРКА И СБОРКА
Разборка
1. Снимаем привод механи зма пе
реключения передач с автомоби
(с. 117, «Привод механизма пере-
ключения передач — снятие, уст
новка и регулировка»).
2. Ключом на 13 мм отворачивав
гайку оси рычага переключения пе-
редач.
3. Крестовой отверткой отвора
ваем винт крепления и вынимаем
ось.
Замчыние
На ось рычага переключения пере-
дач направлен пластмассовый с
раничитель. Случается, при отвора-
чивании гайки ось начинает под-
кручиваться в ограничителе. В это I
случае, поддев отверткой, удаляе
с оси пластмассовый ограничите.\
Удерживая ось плоскогубцами, ол
вооачиваем гайку оси.
-:вую ось.
- 'топив пластмассовую опору
• н. тонкими плоскогубцами
к. чаем стопорное кольцо (указа-
- _-редкой).
чынимасч рычаг с опорой и
г жику.
Зынимаем из рычага дистднци-
ло...
_и пластмассовую втулки.
Вынимаем дистанционную и
-'тмассовую втулки из отверстия
'чага с другой стороны.
. Поддев отверткой, снимаем с
ры чехол.
Сборка
Заменяем изношенные детали и
Г-ГЛгХЛс/тглироигт ггп
Детали шаровой опоры рычага переклю-
чения передач: 1 — рычаг переключе-
ния передач; 2 — стопорное кольцо;
3 — опора; 4 — пружина опоры;
5 — обойма опоры; 6 — чехол опоры
САЛЬНИКИ ПРИВОДОВ
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС - ЗАМЕНА
Замс ание
Замена сальников приводов выпол-
няется без снятия коробки передач
с автомобиля.
Предупреждение!
Сальники правого и левого приво-
дов не взаимозаменяемы (номера по
каталогу: правый сальник ~ 21100-
2301034-00 или 21100-2301034-01;
левый сальник ~ 21100-2301035-00
или 21100-2301035-01)
Рекомендация
Не снимайте оба привода одновое-
менно либо, если это необходимо,
устанавливайте вместо одного из
них специальную оправку, пре-
пятствующую выпадению полуосе-
вых шестерен из коробки диффе-
ренциала.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническохгу обслу-
живанию и ремонту»),
2. Сливаем масло из коробки пере-
дач (с. 115, «Коробка передач — про-
верка уровня и замена масла»).
3. Вынимаем привод (с. 133,
«Привод переднего колеса — снятие
и установка»).
4. Поддев сальник большой шли-
цевой отверткой или монтажной ло-
г»
коробки передач.
5. Смазываем рабочую кромку
нового сальника трансмиссионным
маслом и запрессовываем его, ис-
пользуя старый сальник как оправ-
ку.
6. Устанавливаем привод.
7. Сальник привода второго коле-
са заменяем аналогично.
САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО
вала - замена
Замечание
При износе сальника первичного
вала масло из коробки передач по-
падает в картер сцепления. При
этом могут замасливаться диски
сцепления. Неиспоавность можно
определить по наличию потеков из- •
под нижней части крышки картера
сцепления.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому’ обслу-
жицанию и ремонту»),
2. Снимаем коробку передач (с. 120.
«Коробка передач — снятие и уста-
новка»),
3. Снимаем с картера детали при-
вода сцепления (с. 111, «Сцепление —
замена»),
4. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем три болта креп ления на-
правляющей втулки подшипника
выключения сцепления.
вала коробки передач.
6. Аккуратно, чтобы не поцара-
пать первичный вал коробки, не-
большим зубилом или кернером про-
биваем сальник.
7. Плоскогубц? ли (с загнутыми
губками) извлекаем сальник из по-
садочного гнезда.
9. Далее устанавливаем детали в
обратной последовательности.
102.11
КОРОБКА ПЕ] ’ЕДАЧ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Рекомен ашия
Коробка передач весит более 30 кг,
поэтому работать следует с
помощником либо используйте ре-
гулируемую подставку или подъем-
ное устройство.
Предупреждение!
и~ -...... -С-
рен из коробки дифференциала.
Снятие
1. Снимаем брызговик двигателя
(с. 47, «Брызговик двигателя — сня-
тие и уста] ювка).
2. Сливаем масло из коробки пе-
редач (с. 115, «Коробка передач —
проверка уровня и замена масла»).
3. Снимаем воздушный фильтр
(с. 87. -^Воздушный фи .ьтр — сня-
тие и установка»).
4. Снимаем стартер (с. 194, «Стар-
тер — снятие и установка»).
5. Отсоединяем от коробки передач
трос привода выключения сцепления
(с. 109. «Трос сцепления — замена»).
6. Отсоединяем колодки жгутов
проводов от выключателя фонарей
заднего хода датчика скорости авто-
мобиля (с. 201, «Выключатель фона-
рей заднего хода — снятие и уста-
новка» и с. 82, «Датчик скооости ав-
томобиля — проверка и замена»).
7. Ключом на 13 мм отворачиваем
гайку крепления и снимаем с кар-
тера коробки жгут проводов вместе
с кронштейном.
8. Смазываем рабочую кромку
нового сальника трансмиссионным
маслом и запрессовываем его, исполь-
зуя старый сальник как оправку.
8. Оз соединяем тягу привода меха-
низма переключения передач от шар-
нира (с. 117, «Привод механизма пе-
реключения передач — снятие, уста-
новка и регулировка»).
9. Отсоединяем реактивную тягу
от картера коробки передач (с. 116,
«Реактивная тяга — снятие и уста-
новка»),
10. Ослабляем затяжку гайки
крепления продольной растяжки к
поперечном}' рычагу и отсоединяем
кронштейн растяжки от кузова
(с. 145, «Продольная растяжка под-
вески — снятие и установка»). Что-
бы растяжка не мешала, отводим ее
в сторону и закрепляем жгутом или
проволокой.
11. Снимаем приводы передних
тажную проушин;
13. Ключом на 10 мм отворачиваем
три болта крепления нижней крыш-
ки картера сцепления.
14. Снимаем нижнюю крыш
картера.
15. Устанавливаем под двигате.
регулируемую подставку и снимас
левую и заднюю опоры силового г •
регата (с. 66. «Опоры ситового агре-
гата — замена»).
Замечание
Дальнейшую работу выполняем
помощником или устанавливав
под коробку передач регулируе
мую подставку.
16. Торцовым ключом на 19 мм о -
ворачиваем три болта, а также одн»
гайку крепления коробки перед
к двигателю.
Замечание
Верхний болт крепления коробки ге
редач с правой стороны двигате -
(при взгляде на него со стороны ко-
робки передач) короче остальных.
Ппедулреждение!
При снятии коробки передач не
«тих втулок и аккуратно вы-
первичный вал из отверстия
эго диска и корзины сцете-
10.2.12,1. КОРОБМ ПЕРЕДАЧ -
РАЗБОРКА КАРТЕРОВ, ПРОВЕРЬ X
Максималъно отводим коробку
.тдч от двигателя, наклоняем ее
гром сцепления вниз и, проведя
жду двигателем и растяжкой
“ гей подвески, аккуратно опус-
( коробку передач на пол.
Установка
Устанавливаем коробку передач в
гатной последовательности, пред-
ельно нанеся пластичную смаз-
ка шлицы первичного вала ко-
КЖИ.
КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ -
ЗОРКА И СБОРКА
чание
г ззделе описана полная разборка
бки передач (первичного вала,
много вала и дифференциала).
тт-ебующаяся при капитальном ре-
те агрегата. Для устранения кон-
13С-1ОИ неисправности достаточно
ограничиться демонтажом только
— ходимых для этого элементов.
Для выполнения работы потребуются:
— парная отвертка;
— бородок:
— съемник наружных стопорных
тец;
— ма1нит на телескопической
вке;
— две монтажные лопатки;
— съемники двух- и трехзахват-
ые;
— зубило;
— выколотка:
— микрометр и индикатор часово-
типа (при замене регулировочно-
кольца подшипника дифферен-
1. Торцовым ключом на 17 мм от-
ворачиваем болт крепления кронш-
тейна опоры силового агрегата.
8. Ключом на 10 мм отворачиваем
гайку крепления привода датчика
скорости автомобиля.
9. Извлекаем привод из отверстия
картера коробки передач.
3. Снимаем кронштейн.
4. Снимаем с коробки передач
установленные на ней детали при-
вода выключения сцепления (с. 111,
«Сцепление — замена»).
5. Снимаем с коробки передач
датчик скорости (с. 82, «Датчик ско-
рости автомобиля — проверка и за-
ирия*)
«1короока передач — енмше и уста-
новка»), очишаем от грязи и промы-
ваем ее снаружи моющим сред-
ством, дизельным топливом или ке-
росином.
2. Накидным ключом на 17 мм от-
ворачиваем две гайки крепления
задней крышки карьера коробки пе-
редач.
10. Для удобства разборки выво-
рачиваем шпильку крепления кар-
тера коробки передач к блоку ци-
линдров двигателя, врашая ее за две
законтренные гайки, либо шпилько-
вертом.
1 1 ТптаттУПтаипи ио 1 1 ии г*
редачи к штоку.
12. Слегка постукивая по при-
ливу крышки молотком с резино-
вым бойком или с металлическим
бойком через деревянный брусок,
отделяем крышку от картера ко-
робки передач.
16. Слегка постукивая по вилке
молотком с резиновым бойком,
опускаем ее вниз, включая пятую
передачу.
гайки обоих ВаЛОВ.
19. Поддев отверткой, снимаем сс
вторичного вала шестерню пятой пе-
редачи вместе с блокирующим коль-
цом синхронизатора, муфтой и вилкой-
17. С помощью кернера или бо-
родка распрямляем замятые кромки
гаек первичного...
13. Снимаем крышку.
21. Снимаем со вторичного вала
втулку шестерни пятой передачи.
20. Разбираем узел.
14. Не поворачивая шарнир,
утапливаем его. включая третью пе-
редачу.
...и вторичного валов.
22. Поддев отверткой...
23. Ударной отверткой или ворот-
ком с крестовым наконечником от-
качиваем четыре винта крепления
упорной пластины.
24. Снимаем пластину.
25. Снимаем со вторичного вала
эрную шайбу.
26. Съемником снимаем стопор-
ые кольца подшипников первич-
вого...
27. Ключом на 13 мм отворачива-
ем пробку фиксатора штока пятой
передачи.
29. Магнитом извлекаем из кана-
ла шарик фиксатора (можно вос-
пользоваться также тонкой пласти-
ковой трубочкой, созвав в ней раз-
режение резиновой грушей).
30. Аналогичным образом снима-
ем детали фиксаторов двух других
штоков.
31. Ключом на 13 мм отворачива-
ем пробку фиксатора передачи зад-
него хода
оу I 9011К1,.
33. Извлекаем из отверстия пру-
жину...
...и шарик.
34. Торцовым ключом на 13 мм от-
ворачиваем 13 гаек...
...и один болт крепления картера
коробки передач к картеру сцепле-
ния.
м и ра з ьсд и ня см к а р । ср ы.
к шику.
передач и снимаем ее.
36. Снимаем картер коробки пе-
редач.
45. Одновременно снимаем пер-
вичный и вторичный валы.
41. Снимаем вилку включения тре-
тьей и четвертой передач со штоком.
40. Выводим рычаг штока вилки
включения третьей и четвертой пе-
редач из зацепления с рычагом ме-
ханизма выбора передач.
37. Ключом на 10 мм отворачи-
ваем болт крепления вилки вклю-
чения первой и второй передач на
штоке.
46. Вынимаем из картера шестер-
ню главной передачи с дифферен-
циалом.
42. Снимаем шток вилки включе-
ния пятой передачи.
38. Снимаем шток и вилку.
43. Вынимаем ось шестерни пе-
редачи заднего хода.
47. Ключом на 10 мм отворачива-
ем три болта крепления механизм
выбора передач.
-9. Снимаем механизм выбора
ерелач.
50. Торцовым ключом на 10 мм от-
ачиваем болт крепления рычага
тока механизма выбора передач.
51. Болт с конусным наконечником
.дновлен на фиксатор резьбы.
52. Снимаем рычаг со штока.
54. Выводим шток механизма вы-
бора передач из картепа.
55. Чтобы при выпрессовке под-
шипников не потерять магнит, вы-
нимаем его из посадочного места.
...или. поддев шлицевой отверт-
кой. выпрессовываем...
56. Считаем магнит от металли-
ческих частиц.
Преду прежление!
Если подшипники исправны (см.
ниже), не выпрессовывайте их на-
ружные кольца из гнезд картеров.
57. Упираем выколотку в наруж-
ное кольцо подшипника в зоне вы-
емки, выполненной в его посадоч-
ном месте. Нанося легкие удавы
молотком по выколотке, выпрессо-
вываем...
1 Юликовою пидшиг гни ка ерниино-
го вала из гнезда картера сцепле-
ния.
58. Специлтьнь.'м съемником с тон-
ким упорным винтом...
...и вынимаем из гнезда картера
сцепления наружное кольцо роли-
кового подшипника вторичного
вала.
59. Извлекаем маслосборник.
ка через выколотку...
1. Зажав вал в тиски с накладками
из мягкого металла, двумя монтажны-
ми лопатками спрессовываем...
...и снимаем шариковый подшип-
61. Аналогичным образом выкрес-
совываем второе наружное кольцо
подшипника дифференциала из
картера коробки передач.
62. Под наружным кольцом под-
шипника дифференциала установ-
лено регулировочное кольцо. При
замене подшипников дифференци-
ала или его корпуса, меняем регу-
лировочное кольцо на другое требу-
емой толщины (см. ниже).
...выпрессовывасм наружное котьцо
подшипника дифференциала.
...выпрессовываем сальник штока
механизма выбора передач.
64. Промываем детали коробки в
керосине или дизельном топливе,
протираем их чистой ветошью.
Проверка
Осматриваем картеры коробки
передач и сцепления, крышку кар-
тера. На них не должно быть тре-
щин. сколов. Отверстия под штоки,
гнезда под подшипники и сальники
не должны иметь задиров, вмятин,
следов износа. Наружные кольца
подшипников должны входить в по-
садочные гнезда плотно, с неболь-
шим натягом.
Осматриваем подшипники. Роли-
ковые подшипники должны вра-
щаться легко, без заедания и замет-
ного люфта. На рабочих поверхнос-
тях колец роликовых подшипников
не должно быть выкрашивания и
наволакивания металла, цветов по-
бежалости и следов износа (замет-
ного на глаз). Сепараторы не долж-
ны иметь трещин, деформаций.
Осматриваем валы, шестерни,
муфты и кольца синхронизаторов,
штоки и вилки переключения пере-
дач (для проверки синхронизаторов
потребуется разобрать вторичный
вал. см. ниже). На зубьях шестерен
и муфт не должно быть сколов, вы-
крашивания металла, следов заметно-
го износа. На блокирующих кольцах
синхронизаторов и вилках переклю-
чения передач не должно быть уста-
лостных трещин. На вилках допуска-
ется незначительный износ рабочей
части. Кольца с изношенной конус-
ной частью и зубьями следует заме-
ник с первичного вала.
2. С другого конпа вала при по-
мощи выколотки...
...спрессовываем внутреннее коль-
цо роликового подшипника.
Сборка
Напрессовызаем новые подшип-
ники при помощи оправок или от-
резков труб подходящего диаметра.
10 2.12.3. ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ -
РАЗБОРКА И СБОРКА
Предупреждение!
ого приподнимаем внутреннее
.. ДО роликового ПОДШИГЛ1ЖЙ
2 В образовавшийся зазор вводим
гы съемника.
...и снимаем ведущую шестерню
главной передачи.
- Специальными щипцами раз-
аем стопорное кольцо.
Спрессовываем внутреннее
:ы1о роликового подшипника
с ила.
синхронизатора первой передачи
8. Съемником разжимаем стопор-
ное кольцо ступины муфты включе-
ния первой и второй передач...
... и снимаем его
9. Двумя монтажными лопатками
спрессовываем с вала и снимаем...
7. Снимаем ведомую шестерню
первой передачи...
... ступицу с муфтой включения
первой и второй передач,...
затора второй передачи...
четвертой передачи.
муцл ы.
...и ведомую шестерню второй пе-
редачи.
13. Снимаем блокирующее коль-
цо синхронизатора четвертой пере-
дачи.
16. Снимаем с вала ступищ.
скользящей муфтой.
10. С другого конца вала съемни-
ком спрессовываем...
17. Снимаем блокирующее ко
синхронизатора третьей передачи.
...и снимаем подшипник.
11. Снимаем упорную шайбу.
14. Щипцами разжимаем и сни-
маем стопорное кольцо ступицы
муфт ы включения третьей и четвер-
той передач.
5
~|!тьей передачи.
19. При необходимости замены
дтей механизма включения пере-
снимаем скользящую муфту со
лмпицы (не потеряйте пружинки и
_.."ики сухарей).
Сборка
Собирая синхронизатор, необхо-
э правильно совместить ступицу
I кользяшую муфту. В местах ус-
човки сухарей в шлицах муфты
олнены выемки.
Сухари в проточках ступицы муф-
должны быть установлены боко-
яи выступами наружу.
второй и третьей передач с тремя
приливами на наружной поверхно-
сти...
...а четвертой и пятой — с шестью
приливами.
Сборку вторичного вала проводим
в обратной последовательности. По-
верхности трения деталей смазыва-
ем чистым трансмиссионные мас-
лом. После сборки, перемещая
скользящие муфты, убеждаемся в их
работоспособности и надежной фик-
сации в среднем и крайних положе-
ниях.
10.2.12-4 ДИФФЕРЕНЦИАЛ -
РАЗБОР КА И СБОРКА
Предупреждение!
При замене подшипников диффе-
ренциала или его корпуса следует
заново подобрать толщину регули-
ровочного кольца (см. ниже).
1. Спрессовываем подшипник
с корпуса дифференциала.
в выемки посадочного места под-
шипника.
Цредупреждсн..
Выполняя следующую операцию, не
повредите посадочное место под-
шипника. Если на нем все же оста-
лись задиры, удалите их надфилем.
3. Для снятия второго подшипника
нужен съемник со специальными зах-
ватами. Если его нет, вставляем зуби-
ло между упором посадочного места
подшипника и его внутренним коль-
цом. Легкими ударами молотка по зу-
билу смещаем подшипник на несколь-
ко миллиметров.
4. В образовавшуюся щель вводим
захваты съемника и окончательно
спрессовываем подшипник.
5. Поддев отверткой, снимаем за-
дающее кольцо датчика скорости ав-
томобиля.
6. Извлекаем две полуосевыг ше-
стерни.
см ышюрнос кольни оси 1с.'1И1ов.
ференциала.
12. На шестерне выбита марки-
ровка, указывающая количество
зубьев на ведущей и ведомой шес-
терне.
8. Вынимаем ось в сторону второ-
го стопорного кольца.
9. Извлекаем из корпуса диффе-
ренциала сателлиты и снимаем с
оси сателлитов второе стопорное
кольцо.
10 Торцовым ключом на I7 мм от-
ворачиваем восемь болтов крепле-
ния ведомой шестерни главной пе-
редачи.
II. Слегка постукивая молот-
ком из мягкого металла по шес-
Сборня
Собираем дифференциал в обрат-
ной последовательности. При этом
ведомую шестерню устанавливаем
на корпусе дифференциала немар-
кированной стороной к посад очному
месту. Перед заворачиванием бол-
тов крепления ведомой шестерни
обезжириваем их резьбовую часть и
наносим на нее анаэробный фикса-
тор резьбы.
Поверхности трения деталей при
сборке смазываем чистым транс-
миссионным маслом.
Задающее кольцо привода датчи-
ка скорости автомобиля устанавли-
ваем так, чтобы ее выступы вошли
в две более глубокие и узкие вы-
емки корпуса дифференциала. Две
другие (более широкие выемки)
предназначены для захватов съем-
ника.
Установив в дифференциал полу-
осевые шестерни, убедитесь, что их
отверстия совпадают с отверстиями
в корпусе дифференциала для ус га-
новки приводов.
Чтобы полуосевые шестерни при
сборке коробки передач не выпали
СБОРКА I
1. Очищаем приваленные плоско-
сти картеров от следов старого гер-
метика.
2. Промываем дизельным топли-
вом или керосином карьеры короб-
ки передач и другие детали, выти-
раем их насухо.
Поверхности трения деталей пр >
сборке смазываем чистым тран
миссионным маслом.
3. Запрессовываем новый сальник
штока механизма выбора перед
при помощи оправки или торцог
головки на 22 мм.
4. Устанавливаем шток механи?
выбора передач и его рычаг. Пр
этом обезжириваем растворителе'
резьбовую часть винта крепле
рычага и наносим на нее анаэроб-
ный фиксатор резьбы.
5. Устанавливаем механизм ь
бора переда я.
6. Запрессовываем в посадочнт
места картеров новые наружно.-,
кольца подшипников валов и диф-
ференциала, используя старые пот
шинники как оправки. Перед
прессовкой наружного кольца под-
шипника дифференциала в карт-
сцепления, укладываем в его по.
дочное место регулировочное ко.”
цо (см. ниже).
7. Запрессовываем новые сальн н
ки приводов (см. выше).
8. Устанавливаем в картер сце
ления дифференциал, первичн
вторичный валы и паразитную ше
терню заднего хода.
9. Оправку для фиксации полу
осевых шестерен удобнее ставить •
отверстие коробки дифференциа
со стороны ведомой шестерни глаз-
ной передачи, но перед установи
картера коробки передач перестаг
те оправку в противоположное с -
- ?5ки передач и сцепления, так-
?ред установкой задней крыш-
I картера коробки передач обезжи-
|;зем их привалочные плоскости
чзорителем, наносим на их при-
|кл ?чные плоскости герметик.
=зч1реждение!
- устанавливайте какие-либо про-
д? / между картерами сцепления и
зябки передач, это приведет к на-
I ечию регулировки подшипников.
КОЛЬЦО - ПОДБОР
Регулировочное кольцо подбираем
таким образом, чтобы обеспечить
преднатяг подшипников дифферен-
циала 0,25 мм.
Последовательность выполнения
I. Устанавливаем новые подшип-
ники дифференциала. Под наоужное
кольцо подшипника вместо старого
регулировочного устанавливаем уста-
новочное кольцо толщиной 1,25 мм.
2. Устанавливаем дифференциал в
картер сцеплешщ и соединяем карте-
ры коробки передач и сцепления.
3. Затя! иваем не менее трех разно-
удаленных друг от друга гаек, стяг и-
ваюших картеры моментом 25 Им.
4. Поворачиваем корпус диффе-
ренциала на два-три оборота для са-
моустановки подшипников.
5. Перемещаем дифференциал
вдоль оси, индикатором измеряем
величину перемещения.
определяется по формуле:
Н = А + В + С,
где:
Н — толщина требуемого регули-
ровочного кольца;
А — величина осевого перемеще-
ния дифференциала;
В — величина предварительного
натяга подшипников,
С — толщина установочного ко пь-
ца.
10.3. ПРИВОДЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС
10.3.1
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Таблица 1 1 11
Тип смазки ШРУС-4 (или ее аналог)
Ко .ичество закладываемой смазки, см3; наружный шарнир внутренний шарнир 40 80
Диаметры хомутов крепления защитного чехла, мм: малого большого 30 87
1с менты затяжки резьбовьгч. соединений Таблица 10
Наименование узлов и детален Резьба Момент затяжки Нм (кгсм)
Ьолты крепления колеса Гайка подшипника ступицы переднего колеса Гайки крепления верхней опоры стойки передней подвески к кузову Болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М12х1.25 М20х1.5 М8 М10x1.25 65,2—92,6 (6.7—9.5- 225,6-247,2 (23-25ЛИ 19.6-24.2 (2.0-2.5 49.0-61.7 (5,0-6.5
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Приводы передних колес переда-
ют крутящий момент от коробки пе-
редач к передним ведущим колесам
независимо от угла поворота колес
и положения подвески.
Каждый привод состоит из двух
шарниров равных угловых скоростей
(ШРУС) и вала, соединяющего шар-
ниры. Короткий вал левого привода
изготовлен из стального прутка,
длинный вал правого привода — из
стальной трубы. При помощи шли-
цевого соединения хвостовик корпу-
са внутреннего шарнира соединен с
полуосевой шестерней дифферен-
циала. Шарнир передает крутящий
момент на вал привода независимо
от угла между корпусом шарнира и
валом Внутренний шарнир устроен
так, что он не только передает
крутящий момент под различными
углами, но и допускает взаимное
осевое перемещение корпуса шар-
нира и вала привода подвески во
время движения. Наружный шарнир
передает крутящий момент от вала
привода к ступице ведущего коле-
са. с которой он соединен при по-
мощи шлицевого соединения. Шли-
цевой конец корпуса наружного
Детали левого привода: 1 — гайка ступицы; 2 — упорная шайба гайки: 3 — кор" I
наружного шарнира; 4 - большой хомут чехла наружного шарнира; 5 — защи
чехол наружного шарнира; 6 — малый хомут чехла наружного шарнира; 7 -
привода; 8 - малый хомут чехла внутреннего шарнира; 9 — защитный чехол вв ‘
реннего шарнира; 10 — большой хомут чехла внутреннего шарни: .
11 — корпус внутреннего шарнира; 12 — стопорное кольцо хвостовика внутренн.
шарнира: 13 — внутренняя обойма внутреннего шарнира; 14 — шарики внутре,,
шарнира; 15 — сепаратор внутреннего шарнира; 16 — фиксатор внутреннего шар
ра; 17 — стопорное ко гьцо обоймы внутреннего шаонира; 18 — упорное ко.
обоймы внутреннего шарнира; 19 — упорное кольцо обоймы наружного шарн'
гашения колеса. Шарниры
лишены от попадания в них гря-
и влаги защитными резиновыми
ж лами закрепленными при помо-
стальных ленточных хомутов.
, такие
б=~°е описываются операции по
--п/>ю, ремонту и установке лево-
-ривода. Все работы на правом
- воде выполняются аналогично.
ПРОВЕРКА
~_ХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ИВОДОВ ПЕРЕДНИХ
.ТС
Срок службы привода зависит от
тояния его шарниров. Шарниры
таточно долговечны и при усло-
Зережной эксплуатации автомо-
могут прослужить более
• тыс. км. Как правило, наружные
- - гиры приводов выходят из строя
ьше внутренних. Срок службы
•.рниров сокращают активный
ть вождения, вмешательство в
- ггрукцию подвески автомобиля
тановка прокладок между кузо-
ягм и телескопическими стойками),
более всего — повреждение их
1ТНЫХ резиновых чехлов. При
две чехла вода и грязь попада-
р- во внутреннюю полость шарни-
» В результате из шарнира вымы-
. тся смазка, ускоряется его износ,
х рыв защитного чехла может про-
лти в результате естественного
рения резины и механического
теждения (при движении авто-
Ьсиля в глубокой колее; когда пе-
ние колеса автомобиля зарыва-
с в грунт, песок или обледене-
снег; в результате замерзания
шли застывания глины на чех-
- аружного шарнира).
При разрыве чехла в неблагопри-
-‘д, условиях (грязь, пыль, снег)
нир может прийти в негодность
<-.з несколько десятков километ-
Поврежденный защитный чехол
кно заменить, если неисправ-
обнаружена до того, как шар-
I - вышел из строя. При этом шар-
| « - необходимо разобрать, промыть
• заложить новую смазку (с. 134,
нужный шарнир привода — сня-
т замена защитного чехла и уста-
-а». с. 135, «Внутренний шарнир
- зола — снятие, замена защитного
мере износа шарнира щелчки будут
усиливаться и довольно быстро пе-
рерастут в постоянный хруст, даже
при движении по прямой. Не-
своевременный ремонт приведет к
разрушению шарнира.
Рекомендация
Проверять техническое состояние
шарниров следует через каждые 10 -
15 тыс. км. Лучше всего эту процеду-
ру совместить с заменой масла, ког-
да автомобиль будет находиться на
эстакаде или смотровой канаве.
Для выполнения работы потребует-
ся смотровая канава или эстакада.
Работу выполняем с помощником.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка к техническому обслужива-
нию и ремонту»), вывешиваем на
подставках передние колеса автомо-
биля и включаем нейтральную пере-
дачу'.
2. Осматриваем защитные чехлы
шарниров приводов, убеждаемся в
их целостности и отсутствии утечки
смазки из них.
3. Устанавливаем колеса в на-
правлении прз.молинейного движе-
ния. Рукой перелетаем и врашаем
валы приводов в разных направле-
ниях — таким образом убеждаемся
в отсутствии люфтов между деталя-
ми приводов.
4. Вращая ружами передние коле-
са, проверяем валы приводов на от-
сутствие биения.
5. Поочередно поворачивая пере-
дние колеса то в одну, то в другую
сторону и вращая их, убеждаемся в
отсутствии посторонних звуков (сту-
ков и хруста) в наружных и внут-
ренних шарнирах.
Рекомендации
У исправного шарнира наличие по-
сторонних звуков при работе или
люфтов между деталями недопус-
тимо. Неисправный шарнир следу-
ет заменить (либо отдельно, либо
весь привод в сборе). Поованный
чехол следует заменять только в
том случае, если шарнир исправен.
ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО
КОЛЕСА - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
товика внутреннего шарнира.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту».)
2. Снимаем брызговик двигателя.
3. Сливаем масло из коробки
передач (с. 115, «Коробка пере-
дач — проверка уровня и замена
масла»).
4. Снимаем колпак ступицы
и ослабляем затяжку гайки ступи-
цы (с. 140, «Подшипник ступицы
переднего колеса — замена»).
5. Ослабляем затяжку болтов
крепления колеса (с. 139, «Колесо —
замена»).
6. Устанавливаем автомобиль на
надежную подставку и снимаем
переднее колесо (с. 139, «Колесо —
замена»).
7. Ослабляем затяжку трех само-
контрящихся гаек крепления верх-
ней опоры стойки подвески и от-
ворачиваем гайки на несколько
оборотов (с. 148, «Стойка передней
подвески — снятие и установка»),
8. Торцовым ключом на 17 мм от-
ворачиваем два болта крепления
шаровой опоры к поворотному' ку-
лаку' (с. 146, «Шаровая опора стой-
ки — снятие и установка»),
9. Торцовым ключом на 30 мм
окончательно отворачиваем гайку
ступицы колеса (с. 140. «Подшип-
ник ступицы переднего колеса —
замена»).
10. Извлекаем хвостовик наруж-
ного шарнира из ступицы. При не-
обходимости выбиваем его через
деревянный брусок или выпрессо-
вываем при помощи универсально-
го грехзахватного съемника (с. 140,
«Подшипник ступицы переднего
колеса — замена»).
Замечание
При снятии левого привода повора-
чиваем рулевое колесо до упора
вправо; при снятии правее приво-
да поворачиваем рулевое колесо
до упора влево.
11. Вынимаем тормозной шланг
из кронштейна на стойке подвески.
Остооожно. не лопхекая сильного
опускаем привод на поперечный
рычаг подвески.
12. Используя монтажную лопат-
ку как рычаг (упираясь ее концом в
горец корпуса внутреннего шарни-
ра), сдвигаем шарнир в наружную
сторону, преодолевая сопротивление
стопорного кольца.
13. Поддерживая внутренн ий шар-
нир. аккуратно (стараясь не повре-
дить Шлицами хвостовика шарнира
сальник привода) извлекаем шарнир
из коробки передач и снимаем при-
вод в сборе с автомобиля.
Установка
1. Заменяем стопорное кольцо
шлицевого хвостовика корпуса внут-
реннего шарнира новым.
2. Наносим пластичную смазку на
шлицевую и гладкую поверхности
хвостовика.
3. Аккуратно вставляем хвостовик
в сальник, стараясь не повредить
шлицами вала рабочую кромку
сальника. При этом направляем сто-
порное кольцо прорезью вверх.
4. Энергично вставляем привод в
коробку передач и обязательно убеж-
даемся, что стопорное кольцо хвосто-
вика внутреннего шарнира надежно
зафиксировалось и привод не вы-
двигается из картера коробки пере-
дач.
5. Дальнейшую работу выполняем
в обратной последовательности.
П юедупреждеиие!
ю.а.5
НАРУЖНЫЙ ШАРНИР
ПРИВОДА - СНЯТИЕ, ЗАМЕНА
ЗАЩИТНОГО Ч^ХЛА
И УСТАНОВКА
Для выполнения работы потребу-
юз ся:
— специальные клещи для уста-
новки хомутов крепления чехлов
ШРУС или раздвижные пассати-
жи;
— съемник наружных стопорных
колец;
— смазка для ШРУС — 40 см3;
— новый защитный чехол шарни-
ра с новыми хомутами;
— новые упорное и стопорное
кольца шарнира.
Снятие
1. Снимаем привод в сборе (с. 133,
«Привод переднего колеса — снятие
и установка»),
2. Концы всех четырех хомутов
внутреннего и наружною шарниров
на обоих валах направлены в сторо-
ну, противоположную вращению
приводов при движении вперед. Для
обеспечения правильной сборки,
если хомуты будут использоваться
повторно, маркером наносим на них
метки, указывающие направление
вращения.
3. Большими раздвижными пас-
сатижами или специальными щип-
цами сжимаем большой хому г и п: >
помощи шлицевой отвертки разъ-
единяем замок хомута.
4. Таким же способом снимт
малый хомут защитного чехла н-
ружного шарнира.
5. Шпилевой отверткой подд_
ем и снимаем защитный чехол
корпуса наружного шарнира.
Рекомендация
Поврежденный чехол можно уда
лить, разрезав его ножом.
Предупреждение!
При выполнении следующей спз
рации, если шарнир будет испс^-
зоваться повторно, нельзя нан:
сить удары по сепаратору или кс
пусу шарнира.
6. Закрепляем вал привода в . -
ках. Нанося удары по внутренне!
обойме шарнира через выколоти,
мя1кою металла, спрессовываем
ружный шарнир с вала привода.
7. Шлицевой отверткой поддева-
ем и снимаем со шлицев вала пр -
вода стопорное кольцо.
.ых стопорных колец снимаем
тюрное кольцо.
9. Снимаем защитный чехол с
ала привода.
10. Промываем шарнир в кероси-
е. вытираем чистой ветошью и даем
’ысохнуть.
Установка
1. Чтобы не повредить новый че-
ол при установке, обматываем
_тины вала скотчем или изоляци-
ей лентой.
2. Надеваем на вал новый зашит-
й чехол, сдвигаем его к центру
вала и удаляем скотч.
Замечание
-е используйте для установки упор-
о кольца торцовую головку. Внут-
се-чяя фаска, имеющаяся почти на
- :ех головках, сожмет кольцо, что
-е позволит установить его на вал.
3. Закрепляем вал привода в тис-
ах вертикально. Используя рожко-
I ключ на 24 мм как оправку, уста-
-иваем на шлицевой конец вала
)рное кольцо.
П, едупрежление!
Для наружного шарнира понадо-
бится 40 см3 смазки.
7. Заполняем шарнир смазкой для
шарниров равных угловых скорос-
тей. Оставшуюся часть (от 40 см3)
смазки закладываем в защитный
чехол.
8. Сдвигаем защитный чехол в
сторону шарнира так, чтобы боль-
шой уплотнительный пояс защитно-
го чехла был полностью надет на
корпус шарнира, а малый уплот-
нительный пояс встал в проточку
вала.
4. Аналогично устанавливаем сто-
ное кольцо.
полости чехла воздух.
10. При помощи больших раз-
движные пассатижей или специаль-
ных клешей для установки хомутов
и шлицевой отвертки устанавлива-
ем большой и малый хомуты защит-
ного чехла. Хомуты устанавливаем
с учетом направления вращения
привода. Наружный конец хомутов
должен быть направлен в сторону,
противоположную вращению приво-
да при движении вперед.
Рекомен лшия
Перед установкой собранного
привода на автомобиль обязатель-
но поставьте новое стопорное
кольцо на шлицевой хвостовик
внутреннего шарнира.
11. Устанавливаем привод в сбо-
ре на автомобиль (с. 133, <-Привод
переднего колеса — снятие и уста-
новка»).
ВНУТРЕННИЙ ШАРНИР
ПРИВОДА -
СНЯТИЕ, ЗАМЕНА
ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА
И УСТАНОВКА
Для выполнения работы потребу-
ются'
— специальные клеши для ус-
тановки хомутов крепления чехлов
ШРУСов или раздвижные пасса-
тижи;
— съемник наружных стопорных
колец;
— пгга НТРХАГли — ЯЛ
1. Снимаем привод в сборе (с. 133,
«Привод переднею колеса — снятие
и установка»),
2. Закрепляем привод в сборе в
тисках и специальными клещами
или раздвижными пассатижами
снимаем большой и малый хомуты
защитного чехла.
3. Шлицевой отверткой поддева-
ем и снимаем защитный чехол с
корпуса внутреннего шарнира.
Рекомендация
Поврежденный чехол можно уда-
лить, разрезав его ножом.
Предупреждение!
При выполнении следующей опе-
рации, если шарнир будет исполь-
зоваться повторно, нельзя нано-
сить удары по сепаратору или кор-
пусу шарнира.
4. Закрепляем вал привода в тис-
ках. Нанося удары молотком через
выколотку из мя1кого металла по
внутренней обойме шарнира, сбива-
ем шарнир с вала привода. 5 6
5. Наносим на шлицы вала смаз-
ку для ШРУС.
6. Надеваем внутреннюю обойму
шарнира на шчипы вала. Выравни-
5. Снимаем стопорное и упорное
кольца, аналогично тому как это по-
казано на наружном шарнире (с. 134.
«Наружный шарнир привода — сня-
тие, замена защитного чехла и уста-
новка»),
6. Снимаем защитный чехол с
1. Закрепляем в тисках вал при-
вода в вертикальном положении.
2. Намазываем скотч (или изоля-
ционную ленту') на шлицы вала, на-
деваем на вал новый защитный че-
хол, сдвигаем чехол к середине вала
и удаляем скотч.
Замечание
На правом приводе выворачиваем
чехол наизнанку на вал.
Рекомендация
Не используйте для установки упор-
ного кольца торцовую головку. Внут-
ренняя фаска, имеющаяся почти на
всех головках, сожмет кольцо, что
не позволит установить его на вал.
3. Используя рожковый ключ на
24 мм как оправку, устанавливаем
на шлицевой конец вала новое упор-
ное кольцо.
4. Пои помощи шлицевой отверт-
ки устанавливаем на вал новое сто-
порное кольцо.
брусок напрессовываем шарнир кд
вал до полной установки стопорного
кольца.
Пред упреждение!
Для внутреннего шарнира понадс
битс я 80 см3 смазки.
7. Заполняем шарнир смазкой д
ШРУС, а оставшуюся часть смазк_
(от 80 см3) закладываем в зашитг
чехол.
8. Надеваем большой уплотни-
тельный пояс защитного чехла нх
корте шарнира, а малый уплотни-
тельный пояс чехла устанавлчваеч
в проточку' вала. Приподняв мал1
уплотни тельный пояс чехла при пс -
моши тонкой шлицевой отверткн.
выпускаем воздух из внутренне
полости защитного чехла.
9. При помощи специальных кле-
шей или больших раздвижных пас-
сатижей устанавливаем большой и
малый хомуты защитного чехла.
Рекомеитацня
Перед установкой собранного
привода на автомобиль обязатель-
но поставьте новое стопорное
кольцо на шлицевой хвостовик
внутреннего шарнира.
1П \;гтяияппипяры пптлппп гбгц
11. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
11.1. КОЛЕСА, ШИНЫ И СТУПИЦЫ
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Таблица 11.1.1
। Размерность шин, индекс грузоподъемности 1Я5/65К14 86Н
Ширина обода колеса (диска!, в дюймах 57, Д-14Н5
Вылет обода колеса (ЕТ), мм 35
Давление воздуха в шинах спереди/сзади бе т багажа, М Па (бар) 0,20/0,20 (2,0/2.0)
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм 98
Диаметр центрального отверстия колеса (диска), мм 56
Л Финальная высота протектора шины, мм 1,6
Моменты затяжки резьбовых соединении
Таблица 11.1.2
Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, Нм (кгем)
Болты крепления колеса Гайка ступицы переднего колеса Болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку ,йки крепления верхней опоры стойки передней подвески к кузову Болты крепления тормозного суппорта переднего колеса к поворотному кулаку Гайка подшипника ступицы заднего колеса М 12x1,25 М20х1,5 №10x1,25 Мб №10x1.25 №20x1,5 65,2-92,6 (6.7-9,5) 225,6-247,2 (23-25,2) 49.0 -61,7 (5,0-6,3) 19,6—24.2 (2—2.5) 29,1 -36 (3,0-3,7) 186,3—225,6 (19-23)
ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИИ
Завод-изготовитель устанавливает
- автомобиль колеса (диски) для
Бескамерных шин 5’/Т—14Н2 ЕТ 35,
57- — ширина обода в дюймах;
1 — условное обозначение про-
ф ля обода;
14 — посадочный диаметр обода
шину в дюймах;
Н2 — условное обозначение фор-
. посадочных полок обода;
ЕТ — условное обозначение выле-
_ бода;
35 - вылет обода в миллиметрах.
и привалочной (крепежной) плос-
костью колеса.
Допускается установка колёс
(дисков) 53-14Н2 ЕТ 35 и 63-14Н2
ЕТ 35.
Автомобиль комплектуется беска-
мерными шинами 185/65К14 86Н где:
185 — ширина профиля в мил-
лиметрах;
65 — отношение высоты профиля
к его ширине в процентах;
К — обозначение радиальной
шины;
14 — посадочный диаметр шины в
дюймах;
86 — индекс нагрузки (макси-
мально допустимая нагрузка на ши-
ну 530 кгс);
Н — индекс скорости (максимально
допустимая скорость 210 км/ч).
Максимальная нагрузка на шину
(МАХ ЬОАО) дублируется в рас-
шифрованном виде вместе с указа-
нием максимально допустимого дав-
ления (МАХ АТ) воздуха в шипе.
Давая реко1 еклашти в выборе тех
или иных шин, завод-изготовитель
исходит из условий обеспечения
максимальной устойчивости, управ-
ляемости. проходимости и безопас-
ности автомобиля. Так, колеса с
большим вылетом могут задевать за
детали тормозных механизмов,
с меньшим — увеличивают нагрузку
на подшипники ступиц и могут при-
вести к непредсказуемому поведе-
широкие •— 1ру1ем о линзкероны ав-
томобиля или об его крылья при
больших углах поворота. Шина с
меньшим индексом нагрузки может
лопнуть под максимально загружен-
ным автомобилем, а занижение ин-
декса скорости чревато разруше-
нием шины при движении на высо-
кой скорости.
Шины, которые могут быть уста-
новлены на автомобиль, подразде-
ляются на три типа: летние, зимние и
всесезонные. Если автомобиль эк-
сплуатируется круглый год, а зима
снежная, лучше иметь два комплекта
колес: с зимними и летними шинами.
Зимние шины изготовлены из более
мягкой резины, что позволяет им не
«каменеть» при отрицательных
температурах, а на протекторе вы-
полнены узкие волнистые прорези —
ламели. Это позволяет шине лучше
цепляться за шероховатости покры-
тия. На боковинах зимних шин мо-
жет быть нанесена надпись М+8 или
М.8. Возможность использования зи-
мой шипованных шин зависит от кон-
кретных условий эксплуатации авто-
мобиля. Следует учитывать, что шипы
предназначены для улучшения сцеп-
ных свойств шины только на скольз-
ком твердом покрытии, таком как лед
или укатанный снег. В остальных
случаях шипы бесполезны, а на ас-
фальте даже немного ухудшают сцеп-
ление шины с дорогой.
Использование зимней шины ле-
том приводит к ее интенсивному из-
носу.
Всесезонные шипы можно ис-
тользовать круглый год. От осталь-
ных шин их отличает надпись АЫ.
5ЕА8О\ или ТОЕ8 ТЕККАЖ на
эоковине. По своим показателям
эни удовлетворительно себя ведут в
эазличных погодных условиях, но
зри этом летом проигрывают по тех-
ническим показателям летним ши-
нам, а зимой — зимним.
Рисунок протектора может быть
универсальным или направленным
I не регламентирован требования-
ми завода-изготовителя. При на-
травленном рисунке протектора на
юковину шины наносятся надпись
ЮТМ10Х и стрелка, указывающая
управление вращения колеса при
Выступы имеют высоту 1,6 мм.
Как только высота протектора сраз-
цяртга г птлттптл тактп'гдггтд штлъго
ным случаем направленного рисун-
ка является ассиметричный. В этом
случае на боковине нанесена над-
пись О11Т8ШЕ, которая при монта-
же должна находиться с наружной
стороны.
ПРОВЕРКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
КОЛЁС, ШИН И СТУПИЦ
Для выполнения работы потре-
буется штангенциркуль с глубино-
мером.
Последовательность выполнения
1. Перед каждой поездкой внима-
тельно осматриваем колеса автомо-
биля и элементы их крепления.
Каждое колесо крепится к ступи-
це четырьмя болтами. Энергично
нажимаем на боковину колеса но-
гой. раскачивая его в поперечном
направлении Если болты крепле-
ния колеса не затянуты, оно нач-
нет болтаться на ступипе. При
малейшем подозрении на ослабле-
ние крепления колеса проверяем
затяжку болтов (момент затяжки
указан в разделе "Справочные дан-
ные». с. 137). Диски колес долж-
ны быть без трещин и следов де-
формации. На шинах не допуска-
ется наличие порезов, отслоений,
разрывов, вздутий («грыжи»), выс-
тупления корда.
2. При отсутствии механических
повреждений шины пригодность ее
к эксплуатации определяется вы-
сотой рисунка протектора.
Визуально определяем высоту
протектора по индикаторным вы-
ступам в канавках рисунка.
букв «1УУ1» или стрелкам «А» на бо-
ковине шины.
3. Точно высоту протектора опре-
деляем при помоши глубиномер
штангенциркуля и сравниваем сте-
пень износа шины по краям и в се-
редине. Ускоренный износ средне
части протектора свидетельствует
эксплуатации шины с повышенны
давлением, по краям шины — с по-
ниженным. а быстрый износ внх^-
ренней или наружной части прс-
тектора указывает на необходимост
регулировки углов установки колес
Интенсивный износ одного из ко-
лес, возможно, вызван деформаци-
ей элементов подвески или силовых
элементов кузова автомобиля.
Чрезупреждение!
Согласно «Приложению к Основ-
ным положениям по допуску
транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанностям должностных
лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения», запрещает-
ся эксплуатация легкового автомо-
биля:
- если высота протектора шин со-
ставляет менее 1,6 мм,
- с шинами, имеющими внешние
повреждения (пробои, порезы,
разрывы), обнажающие корд, а
также пяссплрнир крпкргр птгппр-
эжнь.х отзершии,
- если шины по размеру или допу-
"имой нагрузке не соответствуют
I одели транспортного средства;
- если на одну ось автомобиля
становлены шины различных
размеров, конструкций (радиаль-
ная, диагональная, камеоная, бес-
<амерная), моделей с различными
рисунками протектора, шипован-
ые и нешипованные, морозостой-
кие и неморозостойкие, новые и
з осстановленные.
4 Появление вибрации, ощуща-
емой на кузове или рулевом колесе
при движении автомобиля с посто-
«нной скоростью свыше 80 км/ч,
может быть следствием дисбаланса
иного из колес. Для выявления
причины проверяем балансировку
колес в шиномонтажной мастерс-
ой. Если вибрация вызвана дефор-
апией диска, повреждением шины
ели неравномерным ее износом, за-
гнием шину или диск.
5. Поочередно вывешиваем каж-
_зе колесо автомобиля (с. 35, «Под-
□товка автомобиля к техническому
'.луживанию и ремонту») и пока-
-иваем его в вертикальной плоско-
:ги.
В ступицах с изношенными под-
—циниками будет чувствоваться
- дфт. Чтобы убедиться в том, что
- фт не вызван неисправными де-
ями подвески, повторяем провер-
при нажатой педали тормоза. Если
ттук исчез, значит, неисправен под-
_ шник ступицы.
Неисправные подшипники заме-
«яем (с. 140, «Подшипник ступицы
-реднего колеса — замена» и с. 141,
Подшипник ступицы заднего ко-
ка — замена»). Если стук слышен,
Для выполнения работы по-
тюебуются:
— «баллонный» или торсовый
ключ на 17 мм:
— домкрат;
— противооткатные упоры;
— опора под домкрат (если маши-
на стоит на рыхлом грунте).
Последовательность выполнения
1. Устанавливаем автомобиль по
возможности на ровной горизон-
тальной площадке. Если в салоне ав-
томобиля находятся пассажиры, их
следует высадить.
2. Вынимаем из багажного отде-
ления запасное колесо и необходи-
мые инструменты.
3. Фиксируем автомобиль сто-
яночным тормозом и устанавливаем
под колесо, расположенное по диа-
гонали от заменяемого, с двух сто-
рон противооткатные упоры (с. 35,
«Подготовка автомобиля к техничес-
кому обслуживанию и ремонту»).
4. Поддеваем отверткой и снима-
ем декоративный колпак колеса.
В зависимости от дизайна дисков
декоративный колпак может быть
закреплен винтом. В этом случае
для снятия колпака отворачиваем
винт его крепления крестовой от-
верткой.
5. «Баллонным» или торцовым
ключом на 17 мм ослабляем затяжку
всех болтов крепления колеса
приблизительно на пол-оборота.
еслиавтомооипыхт ттит^алты к.
грунте, подложите под домкрат
опору, увеличивающую устойчи-
вость домкрата (например, доску
подходящего размера).
6. Устанавливаем под порог ав-
томобиля домкрат. Места установки
отмечены треугольником на пласти-
ковой накладке порога.
Верхняя площадка домкрата дол-
жна быть установлена под специ-
альным кронштейном, приваренным
к порогу кузпва (с. 35, «Подготовка
автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»). При этом
нижняя опорная площадка домкра-
та должна находиться строго под
верхним упором.
7. Плавно поднимаем автомобиль,
одновременно проверяя отсутствие
его перемещения вперед или назад.
Подъем производим до тех пор. тюка
заменяемое колесо автомобиля не
окажется на расстоянии 2—3 см от
опорной поверхности.
8. Окончательно выворачиваем
болты крепления и снимаем колесо.
9. Устанавливаем запасное коле-
со на ступицу. Придерживая коле-
со, предварительно наживляем бол-
ты его крепления.
10. Придерживая колесо от вра-
щения, крест-накрест затягиваем
болты его крепления.
11. П давно опускаем автомобиль
до плотного касания колеса с опор-
ной поверхностью. Далее полностью
мша/лп'л 11 палслпи ла-
креплясм его.
14. Убираем противооткатные
упоры.
15. Проверяем давление в шине и
при необходимости доводим его до
нормы (с. 21. «Проверка давления
в шинах колес»).
подтип ник ст улицы
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - ЗАМЕНА
Подшипник ступицы переднего
колеса нерегулируемый. При по-
явлении люфта в подшипнике его
необходимо заменить.
Для выполнения работы потребу-
ются:
— надежная подставка под авто-
мобиль:
— съемник внутренних стопорных
колец:
- набор приспособлений для за-
мены подшипника ступицы.
Работа выполняем с помощником.
Снятие
Предупреждение!
Выпрессовывайте подшипник
ступицы только в случае его заме-
ны, поскольку при демонтаже он,
скорее всего, разрушится.
I. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту-»).
Замечание
Иногда дизайн дисков позволяет
снять колпак ступицы колеса без
снятия самого колеса. В этом слу-
чае выполнение операций 2~4 не
требуется. Достаточно просто снять
декоративный колпак колеса
(с. 139, «Колесо - замена»),
2. Снимаем колесо (см. выше.
«Колесо — замена*).
3. Поддеваем шлицевой отверткой
и снимаем колпак ступицы колеса.
4. Устанавливаем колесо. Декора-
тттвный колпак колеса не хстанав-
пипьпка о/нернуть гайку ступицы
без выпрямления ее замятого края
может привести к повреждению
резьбы вала привода.
7. Помощник нажимает педаль
9. Снимаем переднее колесо
(с. 139, «Колесо — замена») и отво-
рачиваем ганку стуттицы.
10. Снимаем суппорт тормозного
механизма, не отсоединяя от него
тормозной шланг (с. 168. «Суппорт
переднего тсомозного механизма —
снятие и установка»).
11. Снимаем тормозной диск
(с. 168. «Тормозной диск — снятие
и установка^).
12. Отворачиваем два болта креп-
ления шаровой опоры к поворот-
ному кулаку (с. 146, «Шаровая опо-
ра стойки — снятие и установка»),
13. Отворачиваем на несколько
оборотов гайки крепления верхней
опоры стойки к кузову (с. 148,
«Стоика передней подвески — сня-
тие и установка»).
14. Отжав нижний рычаг подвес-
ки вниз, отводим нижний конец
стойки в сторону и вывод» м из сту-
пицы хвостовик наружного ШРУС
(с. 133. «Привод переднего колеса —
снятие и ус гановка»).
Предупреждение!
При выполнении следующей опе-
воротныи кулак и, вращая гайку
болта, вынрессовывасм ступицу из
поворотного ку ака.
6. Постукивая по кернеру мо-
лотком, отгибаем захгятый в про-
точки вала привода край гайки
(в двух местах).
16. Съемником сжимаем и сни-
маем стопорное кольцо с наружной
стороны подшипника ступицы.
тормоза и удерживает ее в нажатом
положении.
8. Торцовым к: ючом на 30 им
с дли иным воротком ослабляем затяж-
ку гайки ступицы переднего колеса.
17. С обратной стороны пово-
ротного кулака съемником сжима-
ем и снимаем другое стопорное
кольцо подшипника ступицы.
18. Устанавливаем приспособле-
ние и выпрессо выдаем подшипник
из поворотного кулака.
19. Если на сдупипе лстяплок
ьшсмкн/.
Установка
1. Тщательно считаем от грязи и
коррозии посадочное отверстие под
"одшипник в поворотном кулаке.
2. Съемником устанавливаем сто-
порное кольцо с наружной стороны
одшипника.
лтупрежзение!
~ои выполнении следующей опе-
рации (запрессовка подшипника)
усилие силового болта съемника
_олжно прикладываться только
наружному кольцу подшипника.
3. Запрессовываем новый под-
_.1 пник в поворотный кулак до упо-
. в стопорное кольцо.
4. Съемником устанавливаем сто-
пное кольцо с внутренней сторо-
ы подшипника.
ПОДШИПНИК
СТУПИЦЫ заднего колеса -
ЗАМЕНА
при запрессовке ступицы силовой
болт д011жен описаться только на
внутреннее кольцо подшипника
5. Приспособлением запрессовы-
ваем ступипу во внутреннее кольцо
подшипника.
6. Вставляем вал привода в шли-
цевое отверстие ступицы.
7. Надеваем на вал упорную шай-
бу и заворачиваем новую гайку сту-
пицы.
8. Устанавливаем все снятые
детали в обратной последовательно-
сти.
9. Устанавливаем колесо (с. 139.
«Колесо — замена-») и опускаем ма-
шину. Фиксируем колесо проти-
вооткатными порами, помощник
нажимает педаль тормоза.
10. Затягиваем гайку подшитпшка
ступицы моментом 225,6—247,2 Нм
(23—25,2 кгем)
11. Заминаем край гайки в про-
точки вала привода (в двух местам
и устанавливаем колпак ступицы.
12. Устанавливаем колпак ступи-
цы и декоративный колпак колеса.
колец;
— чашечный съемник.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2. Ослабляем затяжку ганки сту-
пицы заднего колеса аналогично
тому, как это показано на переднем
ьолесе (с. 140. -Подшипник ступи-
цы, переднего ко теса — замена»).
3. Устанавливаем автомобиль на
подставку', снимаем колесо и тор-
мозной барабан (с. 169. «Тормозной
барабан — снятие и хстановка»).
Замечание!
На автомобилях, оборудованных
АБС, необходимо также снять диск
датчика скорости вращения колеса.
4. Отворачиваем гайку и шимаем
упорную шайбу гайки ступицы.
5. Съемником спрессовываем
ступицу с оси вместе с подшипни-
ком.
6. Если подшипник ступицы раз-
рушился и его внутреннее кольцо
осталось на оси. спрессовываем его
двухзахватным съемником, уста-
новив его захваты в специальные
выемки.
!. .гчапампмсм цуннну о пккн.
8. Съемником сжимаем и извле-
каем стопорное кольцо подшипни-
ка.
9. Чашечным съемником вы-
поессовываем подшипник из сту-
пицы.
установка
П,)елупрежленис!
При запрессовке подшипника уси-
лие можно прикладывать только к
его наружному кольцу.
I. Используя наружное кольцо
старого подшипника как оправку,
съемником запрессовываем в сту-
пицу новый подшипник.
2. Съемником устанавливаем сто-
порное кольцо подшипника.
э. устанавливаем ступицу на ось
4 Устанавливаем упорную шайбу
и наживляем гайку ступицы.
5. Заворачивая гайку, напрессо-
вываем подшипник на ось ступицы.
6. Устанавливаем тормозной ба-
рабан (с. 169, « Тормозной барабан —
снятие и установка») и колесо
(с. 139. '• Колесо — замена»).
7. Опускаем автомобиль на Колеса.
8. Затягиваем гайку ступицы мо-
ментом 186,3-225,6 Нм (19—23 кгем)
и заминаем крал гайки в проточк
оси ступицы (с. 140. «Подшипник
стушшы переднего колеса — заме-
на»).
9. Устанавливаем колпак сту 111-
цы и декоративный колпак колеса.
11.2. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Углы остановки передних ко тес под нагрузкой 320 кг
Таблица 11.2 1
Развал передних колес, град -о^зо•..лр‘зо•
Схождение передни. колес, мм
Продольный наклон оси поворота колеса, град 1-2
>1 1ы 'С1ановкн передних котес у снаряженною автомобиля
Таблица 11.2.2
°азвал передних котес, град 0-1’
Схождение передних колес, мм 0.5-2.5
Продольный наклон оси поворота колеса, град 1—2°
Моменты затяжки резьбовых соединений
Таблица 11.2.3
Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки. Нм (кгем)
Болты крепления кслсса (Г ДГха подшипника ступиць' переднего колеса Болты креплентл шаровой опоры к поворотному ку^ак) “аика крепления шарового пальца к рычагу |Гаика регулировочного болта (с эксцентриком) стоики передней подвески ‘зйка болта крепления сто 1ки передней подвески к поворотному кулак] Гайки крепления штока стоики переднем подвески к верхней опоре аики крепления верхнем опоры стоики передней подвески к кузову Генка болта крепления рычага передней подвески к кузову аики крепления растяжки передней подвески Боты крепления кронштейна рас гяжки ’айка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычаг, ретней подвески айки крепления штанги стабилизатора поперечном устойчивости к ксзову Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески М 1’2x1,25 М20х1.5 410x1.25 М12Х1.25 М12x1,25 М12Х1.25 М 14x1,5 М8 М 12x1,25 М16x1,25 М 10x1,25 М 10x1.25 М8 М12х!,25 65,2-92,6 (6,7-9.5) 225,6-247.2 (23-25,2) 49.0 -61.7 (5.0-6,3) 66,6-82.3 (6,8—8,4) 77.5-96.1 (7,9-9,8) 77,5-96,1 (7.9—9.8) 65,9-81.2 (6.7-8.3) 19,6-24.2 (2-2.5) ",5-96,1 (7,9—9,8) 160-176.4 (16.3-18) 42.1-52.0 (4.3-5.3) 42.1—52,0 (4.3-5.3) 19.6-24.2 (2-2,5) 66,6-82.3 (6,8—8,4»
ОТПТС ШИЕ
•ОНСТРУК1ШП
Передняя подвеска независимая,
телескопическими поворотными
'ойками. поперечными рычагами,
дольными растяжками рычагов и
—дгилизатором поперечной устой-
вости торсионного типа.
Стойка подвески состоит из кор-
а. в котором установлен гидрав-
сский телескопический аморти-
_ггор бочкообразной винтовой пру-
ы и верхней опоры. Снаружи к
с опусу стойки приварены кронш-
дтя креп тения поворотного ку-
• поворотный рычаг и нижняя
угарная чашка пружины.
аморти татора. Также на штоке амор-
тизатора установлена верхняя опора
стойки, состоящая из корпуса, ре-
зиновой подушки и подшипника.
Корпус опоры крепится к кузову ав-
томобиля тремя шпилька ми с гайка-
ми. Подшипник позволяет штоку
амортизатора поворачиваться в опо-
ре при повороте стойки, а резино-
вый буфер препятствует передаче
вибраций на корпус автомобиля.
Шток амортизатора затишен от
грязи и пыли пластмассовым ко-
жухом. При пробое подвески ход
штока ограничен буфером хода
сжатия.
Поворотный рычаг стойки со-
единяется с рулевой тягой через ша-
Регулировочная втулка рулевой тяги:
1 — наконечник рулевой тяги, 2 — ре-
гулировочная тулка: 3 — рулевая тяга
Поворотный кулак крепится
к кронштейну стойки двумя болтами
с гайками. Верхнее отверстие крон-
Передняя подвеска: I — поперечина; 2 — про зольная растяжка; 3 — поворотный
кулак: 4 — телескопическая стоика; 5 — поперечный рычаг; 6 — стойка стебили-
затора; 7 — шаровая опора; 8 — кронштейн поперечного рычага: 9 — скоба креп-
ления штанги стабилизатора: 10 — штанга стабилизатора
Крепление поворотного кулака к стой-
ке: 1 — кронштейн крепления пово-
ротного кулака; 2 — корпус стоики,
3 — болт (эксцентриковый) верхнего
крепления поворотного кулака;
4 — болт нижнего крепления поворот-
ного кулака: 5 — поворотный куда]
го болта поворотный кулак смеша-
ется относительно стойки, поворачи-
ваясь на болте нижнего крепления,
как на оси. Благодаря этому изме-
няется угол между стойкой и кула-
ком, что в свою очередь позволяет
регулировать развал переднего коле-
са.
В отверстие поворотного кулака
запрессован и зафиксирован двумя
стопорными кольцами дву хрядный
шариковый подшипник. Во внут-
реннее »ольцо подшипника за-
ппесспяяна гтхпзптгя гппега
удерживается растяжкой, которая
своим за гним конце м крепится че-
рез резинометаллическии шарнир к
рычагу', а передним — через подуш-
ку к кронштейну. закрепленному на
кузове автомобиля. Изменяя количе-
ство шайб в переднем и заднем
креплениях растяжки, можно изме-
нять положение рычага, регулируя
тем самым угол продольного накло-
на оси поворота колеса.
Крепление продольной растяжки к по-
пепечночу рычагу; 1 — задний конец
продольной растяжки: 2 — реп ировоч-
ныс шайбы: 3 — упорная шайба:
4 — резинометелличсский шарнир: 5 —
поперечный рычаг подвески
Концы стабилизатора поперечной
устойчивости при помощи стоек со-
ртткнями г пппрпрцымип пмидгамп
перетается на второй. Это позволяв*
частично синхронизировать рабе
обеих сторон подвески и тем самю.
уменьшить крены в поворота!
и раскачивание автомобиля на н
ровной дороге.
После ремонта любых элементов
подвески или рулевого управлен
обязательно проверьте умы устаноя
ки передних колес. Качественн;
провести проверку и регулировку уг-
лов установки передних колес мож-
но только в условиях сервисного
предприятия, имеющего специаль-
ный стенд для выполнения регули-
ровочных работ.
ПРОВЕРКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИ-
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Проверку технического состоя-
ния передней подвески полагаете
выполнять в соответствии с регла-
ментом периодического техничес-
кого обслуживания (с. 37, «Перио-
дическое техническое обслужива-
ние»).
Оценить техническое состояние
подвески можно во время движение
автомобиля. При движении на не-
большой скорости по неровной до-
роге подвеска должна работать бе
стуков, скрипов и других посто-
ронних звуков. После переезда че-
рез препятствие автомобиль не дол-
жен раскачиваться.
Рекомендация
Проверку подвески лучше совме-
сить с проверкой состояния ши^
и подшипников ступиц колес
(с. 137, «Колёса, шины и ступицы» -
односторонний износ протектора
с наружной или внутренней сто-
роны шины свидетельствует о на-
рушенной регулировке углов
установки колес в передней под-
веске).
Ечя выполнения работы потребуется
смотровая канава Жди эстак ада.
Последова ге гьность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
Обслуживанию и ремонту»).
?ПЫ и ш ом о о иля.
Если чувствуется люфт (даже ма-
I ьззаметный), то проверяем не-
жность крепления поворотного ку-
к стойке передней подвески и
-тояние подшипника ступицы
137. «Колеса, шины и ступицы»),
очешшия
уверять работоспособность амор-
- второе лучше после продолжи-
—льчой поездки, пока рабочая
дкость в амортизаторах не ос-
~>па.
3. Энергично раскачиваем перед-
ес • > часть кузова автомобиля в вер-
лльном направлении. Если по
риии ку тов продолжает совершат ь
’ебания ^более двух перемещений
х-вниз), после того как его перс-
та раскачивать, значит, неиспра-
к один или оба амортизатора. Что-
ь выявить неисправный амортиза-
—повторяем проверку', приютаты-
усилие сначала с одной стороны
'мобиля, затем с другой.
«ечание
[акая проверка позволяет выявить
— 'ько неисправные амортизаторы,
'сверить эффективность гашения
. ебаний амортизаторами можно
эко на специальном стенде.
- Осматриваем стойки подвески.
“.'Дзекание жидкости из амор-
-• торов не допускается.
(К->чеыаиня
I эртизаторы следует заменяв
й, даже если второй амортиза-
передней подвески исправен.
5. Визуально проверяем состояние
тек 3 и стоек 4 стабилизатора
еречной устойчивости, резиноме-
— тичееккх шарниров рычагов и
— дольных растяжек 2 чехлов ша-
р ых опор 5 и подушек поперечных
кек I.
ронним выпучиванием резины, раз-
рывами и трещинами заменяем (см.
ниже соответствующие разделы).
6. Проверяем затяжку гаек креп-
ления деталей подвески, при необ-
ходимости подтягиваем их.
7. Осматриваем детали подвески.
Лефор нация и усталостные тре-
щины в деталях подвески не допус-
каются. Поврежденные детали за-
меняем.
8. Штангенциркулем измеряем
расстояние между тормозным дис-
ком и поперечным рычагом. Если
при покачивании к., зова это рас-
стояние изменяется более чем на
0,8 мм, заменяем шаровую опору.
Аналогично проверяем шаровую
опору другом стойки передней под-
вески.
ПРОДОЛЬНАЯ РАСТЯЖКА
ПОДВЕСКИ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Рекомендация
При регулировке угла продольно-
го наклона оси поворота в сервис-
ном центре продольную растяжку
будут снимать повторно, поэтому
замену растяжки лучше проводить
там же. одновременно с регули-
ровкой.
Для выполнения работы потребует-
ся смотровая канава или эстакада.
Снятие
1. Снимаем поперечный рычаг
подлески (с. 146, «Поперечный рычаг
подвески — снятие и устанвок а?»).
2. Чтобы при установке старой
продольной растяжки минимизиро-
вать нару шенис регулировки у гла
ПЕРЕДНЯЯ
ПОПЕРЕЧИНА ПОДВЕСТИ -
СНЯТИЕ II ОСТАНОВКА
подсчитайте и запишите количество
регулировочных шайб, находящихся
на заднем и переднем концах рас-
тяжки.
3. Удерживая растяжку от провора-
чивания рожковым ключом на 24 мм.
торцовым ключом того же размера
с длинным воротком отворачива-
ем гайку крепления переднего
конца продольной растяжки к по-
перечине.
4 Снимаем с растяжки упорную
шайбу и извлекаем передний конец
растяжки из резинометаллического
шарнира поперечины.
5. Снимаем с рас гяжки регулиро-
вочные шайбы.
Установка
Рекомендация
После замены продольной растяж-
ки необходимо проверить угол
продольного наклона оси поворо-
та в сервисном центре.
Устанавливаем продольную рас-
тяжку в обратной последовательно-
сти.
Отверстие регулировочной шайбы
с одной стороны имеет фаску.
Предупреждение!
При установке регулировочных
шайб фаска должна быть направле-
на в сторону изгиба продольной
рааяжки.
«Брызговик двигателя — снятие
И остановка»).
2. Отворачиваем ганки крепления
растяжек к поперечине и снимаем
упорные шайбы (с. 145. «Продоль-
ная растяжка подвески — снятие
и установка»).
3. Торцовым ключом на 19 мм
с удлинителем отворачиваем четыре
болта (по два с каждой стороны)
крепления кронштейнов поперечи-
ны к лонжеронам кузова.
4. Торцовым ключом на 13 мм с
удлинителем отворачиваем два бол-
та (по одному' с каждой стороны)
крепления передних кронштейнов
поперечины и снимаем поперечину
с передних концов продольных рас-
тяжек.
Установка
Устанавливаем поперечину в об-
ратной последовательности.
Рекомендация
Окончательную затяжку гаек креп-
ления поодольных растяжек вы-
полняйте только после установки
автомобиля на колеса. После заме-
ны поперечины необходимо отре-
гулировать углы установки колес.
ШАРОВАЯ ОПОРА
СТОЙКИ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Для выполнения работы потре-
буются:
— съемник д.1Я выпрессовки паль-
Сняти°
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. »Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2 Снимаем переднее колесо ав-
томобиля (с. 139. «-Колесо — заме-
на»).
3. Торцовым ключом на 19 мм от-
ворачиваем гайку пальца шаровой
опоры.
Устанавливаем шаровую опс
в обратной постелэвательности.
4. Торцовым ключом на 17 мм от-
ворачиваем два болта крепления
шаровой опоры к поворотному ку-
лаку.
5. Астанавливазм на коней ры-
чага съемник.
6. Заворачивая болт съемника,
выпрессовываем па^еи шаровой
опоры из отверстия рычага и снима-
ем шарову ю опору.
Установка
Рекочеш шяя
Если предстоит установка шаров
опоры, бывшей в эксплуатац.
предварительно снимите с нее ."
щитный чехол и заложите смаз
(ШРБ-4, «Литол-24» или аналог и
ную) в шарнир шаровой опс
и на внутреннюю поверхность з н
щитного чехла опоры.
ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧА1
ПОДВЕСКИ - СНЯТИЕ
II УС ШОВКА
Для выполнения работы потре-
буются:
- смотровая канава или эстакада
— бородок.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготс - -
ка автомсби.1я к техническом, обслу-
живанию и ремонту»).
2. Снимаем переднее колесо (с. 13-
«Колесо — замена»).
3. Снимаем брызговик двигат;
(с. 47, «Брызговик двигателя — сня-
тие и установка»).
4. Отворачиваем два болта креп-
ления шаровой опоры к поворотному
кулаку' (с. 146, «Шаровая опора стс
ки - снятие и установка»).
Внимание!
Выполняя следующую операцию,
соблюдайте осторожность, так ка
стабилизатор находится в на-
пряженном состоянии.
5. Вынимаем болт креплен!
стойки стабилизатора к рычагу
(с. 149, «Стабилизатор поперечно?
устойчивости — замена стоек»).
това и вынимаем болт.
Чтобы при установке рычага
нимизировать нарушение регу-
ровки угла продольного наклона
си поворота, подсчитайте и запи-
те количество регулировочные
16, находящихся на заднем кон-
к. продольной растяжки.
Удерживая растяжк., от про-
ачивания рожковым ключом на
34 мм. торцовые ключом того же
| - мера с длинным воротком отво-
- ваем гайку заднего конца рас-
’ ••31.
9. Снимаем с заднего конца про-
с тьной растяжки упорну ю шайб.»
I 10. Снимаем нижний рычаг в
те с шаровой опорой с про юль-
1 растяжки.
рычаг в тисках и выпрессозываем из
него палец шаровой опоры (с. !4б,
«Шаровая опора стойки — снятие и
установка»).
Установка
Устанавливаем рычаг в обратной
последовательности.
Предупреждение!
При установке регулировочной
шайбы необходимо, ч^обы фаска
на ее внутренней кромке была об-
ращена к растяжке.
Рекумсндация
Окончательно затягивайте гайки
крепления резинометаллических
шарниров только после установки
автомобиля на колеса.
ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ
ПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ШАРНИРОВ
Резинометаллические шарниры
заменяем при проворачивании шар-
нира в рычаге, при потере элас-
тичности. выкрашивании или вы-
давливании резинового элемента
шарнира из посадочного места.
Для выполнения работы потре-
буется съемник чашечный универ-
сальный.
Снятие
1. Снимаем поперечный рычаг
подвески с автомобиля (с. 146, По-
перечный рычаг подвески — снятие
и установка»).
Резинометаллический шарнир
(РМШ) наружного конца рычага
(соединения рычага с продольной
растяжкой) состоит из двух отдель-
ных частей.
Для снятия Р 1 Шт наружного конца
рычага
2. Зажимаем рычаг в тисках и
тонким зубилом отгибаем края на-
ружного металлического кольца од-
ной из половин шарнира.
прессовывасм часть шарнира.
4. Таким же способом выпрессо-
вываем втооую часть шарнира.
Д.1Я снятия РМШ внутреннего кон-
ца рыча! а
5. Чашечным универсальным
съемником или отрезком трубы и
болтом с гайкой и шайбами подходя-
щего диаметра (подойдет болт креп-
ления головки блока цилиндров)
выпрессовываем резинометалличес-
кий шарнир крепления рычага к кх-
зову.
Установка
Для установки РМШ наружного
конца рычага
1. При помощи тисков и упорной
пластины запрессовываем части но-
вого шарнира.
2. Окончательно осаживаем час-
ти шарнира ударами мотстка через
оправку подходящего диаметра.
кошта рычат
1. Надеваем шарнио на болт при-
способления и наносим на наруж-
ную поверхность шарнира мыльный
раствор.
2. Заворачивая гайку болта, при-
жимаем шарнир к рычагу.
3. Торцовым ключом на 13 мм
ослабляем затяжку тре» гаек креп-
ления верхней опоры стойки к ку-
зову автомобиля.
4. Полностью запрессовываем
Рекомендация
Для облегчения работы можно стя-
нуть резиновую втулку хомутом.
ПОДВЕСЫ1 - СНЯТИЕ
И > С ГАНОВЕ \
Для выполнения риботы потребует-
ся надежная подставка под автомо-
биль.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту» >.
2. Отсоединяем нахонечник руле-
вой тяги от поворотного рычага
стойки (с. 159. «Наконечник руле-
вой тяги — снятие и установка-»).
Замечание
Если снимаете стойку для разбор-
ки, ослабьте затяжку гайки штока
амортизатора накидным ключом на
22 мм, удерживая шток шести-
гранным ключом на 6 мм
3. Шлицевой отверткой заправ-
тягм край шарнира в отверстие ры-
чага.
Устанавливаем все снятые дета
в обратной постедоватечьностт
ТЖ
рости вращения колёс — замена») 1
6. Чтобы минимизировать нар
шение угла развала передних коле»
кернером или краской нанос
метки на болт верхнего креплен »
поворотного кулака и на кронштс
стойки.
7. Торцовым ключом на 17 мм
ворачиваем гайки белтов верхнего I
нижнего крепления поворотного ку-
лака к стойке, удерживая болты
проворачивания накидным ключ:
на 17 мм.
8. Снимаем с болтов шайбы (ша
ба верхнего болта эксцентриков
и вынимаем болты.
9. Отверткой или монтажной
паткой выводим поворотный куя
из зацепления с кронштейне*
стойки.
10. Отворачиваем гайки креп.--
ния верхней опоры стойки и сни
е*« стойку в сборе.
4. Снимаем переднее колесо
(с. 139. «Колесо — замена-»).
5. Выводим из кронштейна стой-
ки тормозной шланг...
Установка
СБОРКА
Для выполнения работы потребуют -
стяжки пружин.
Разборка
1. Снимаем стойку с автомобиля
с. 148, «Стойка передней подвес-
— снятие и установка»).
2 Зажимаем стойку' в тисках.
;' х лупрежденпе!
Сг Злюдайте осторожность! Сжатая
жина обладает большой силой
. при срыве стяжки, распрямляясь,
жег нанести травму.
3. Устанавливаем стяжки и рав-
,'мерно. без перекосов стягиваем
кину до снятия нагрузки с верх-
вгй чашки пружины.
- Удерживая шестигранным
ючом на 6 мм шток амортизатора
проворачивания, ключом на 2? мм
-вораяиваем его гайку.
5. Снимаем ео штока стоики огра-
ительную шайбу верхней опоры
;ха отбоя.
6. Снимаем со стоики верхний
ничитель хода сжатия и верх-
ю опору.
8. Снимаем верхнюю чашку- пру-
жины и резиновую прокладку.
9. Снимаем со стойки пружину.
10. Снимаем буфер хода сжатия
и защитный кожух штока аморти-
затора.
11. Для замены пружины ослабля-
ем стяжки пружины.
Сборка
Собираем стойку передней под-
вески в обратной последователь-
ности.
Рекомендация
Перед сборкой стойки, рукой пол-
ностью выдвигая и утапливая шток,
убедитесь в исправности амортиза-
тора. Если при перемещении што-
ка чувствуются провалы, рывки или
слышны посторонние звуки, заме-
ните амортизатор. Проверьте цело-
стность и исправность всех уста-
подвески.
Пружины передней подвески по
жесткосп: делятся на классы. Класс
пружины обозначается краской на
наружной стороне одного из ее
витков. В передней подвеске долж-
ны быть установлены пружины од-
ного класса.
СТАБИЛИЗАТОР
ПОПЕРЕЧНОЙ
>С1ОИЧИВОСГИ -
ЗАМЕНА СЛОЕ?-
Для выполнения работы потре-
буется смотровая канава или
эстакада.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2. Дву\:я ключами на 17 мм от-
ворачиваем ганку болта крепления
стойки стабилизатора к поперечному
рычагу.
3. При помоши бородка подхо-
дящего диаметра выбиваем болт из
стойки и рычага.
сдвигая се к краю инаши.
6. Снимаем «гонку со штанги.
Установка
Устанав.пгваем стойки в обратной
поелс до вате. । ьности, предварительно
смазав концы штанги стабилизатора
мыльным раствором.
СТАБИЛИЗАТОР
ПОПЕРЕЧНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ -
СНЯТИЕ, ЗАМЕНА. ПО ТУТЛЕК
И УСТАНОВКА
Для выполнения работы потре-
буется смотровая канава или эста-
када.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту7»).
2. Отворачиваем гайку болта
крепления стоики стабилизатора к
нижнему рычагу передней подвес-
ки (с. 149. < Стабилизатор попереч-
ной устойчивости — замена стоек»)
и выбиваем болт из отверстий стой-
ки и рычага.
Аналогично вынимаем болт
соединения стойки слабили затора с
правым рычагом подвески.
3. Торцовым ключом на 13 мм с
удлинителем отворачиваем две гай-
ипаши сгаогыизаигрл к
Аналогично отворачиваем галки
крепления скобы другой подушки
штанги стабилизатора к ку зову.
4. Снимаем штангу стабилизатора в
сборе со стоиками и подушками.
Разборка
1. Снимаем со штанги стойки
(см. выше).
2. Любым доступным способом
(маркером, липкой лентой) отмечаем
место установки полушек на штанге.
Аналогично снимаем сгонку с
.другого конца штанги стабилиза-
тора.
3. Снимаем подушку со штанги,
предварительно сняв с нее скобу
крепления штанги стабилизатора.
Установка
Устанавливаем стабилизатор
в обратной последовательности.
Г к метания
Для облегчения установки подушек
и стоек г- а несите на штангу мыль-
ный раствор.
УГЛЫ УСТАНОВКИ
ПЕРЕДНИХ КОЛЁС -
ПРОВЕРКА
Для обеспечения правильного ка-
чения колес автомобиля с учетом ра-
боты подвески и ру тевого управле-
ния алементы передней подвески
должны быть установлены в опре-
деленном положении.
Проверять и регулировать углы
установки передних колес рекомен-
дуется в специализированных тех-
нических центрах, располагающих
соответствующим оборудованием.
Замечание
мил на клини илцихиии праилпни
леса относительно вертикали. Нераь
номерность утлов развала перед
колес вызывает у'вод автомобиля я
СТОРОНУ ПРИ ПРЯМО!ИНеЙНОЧ ДВИЖС
нии. Большой положительный раз’ -
(когда верхняя часть колеса выступ
ет наружу) приводит к ускоренно1
износу наружной части протектор
шины, а большой отрицательный ра>
ьал — внутренней части протеки,
(с. 138. "Проверка технического от-
стояния колёс, шин и ступиц*). У г
развала переднего колеса регул**
руется верхним болтом крепления ни
воротного кулака к стойке. Болт им -
ет эксцентриковую головку', а та
специальную шайбу.
Схождение передних колес — э* |
угол между пюскостью вращеь
колеса и продольной плоскостью
симметрии автомобиля в положе
прямолинейного движения. Схожд
ние определяется как разность р с-
стояний между ободьями передних
колес в миллиметрах (Б - А. с
рис). Нарушение схождения перед-
них колес ухудшает управляемое*
и курсовую устойчивость автомоб
ля и приводит к интенсивных'. из-
носу шин.
Схождение передних колес ре-
гулируют изменением длины руле-
вых тяг. путем вращения резьбо*
вставок.
Продольный наклон оси поворота -
это угол между осью поворота перед
него колеса и вертикалью з плоско-
сти. параллельной осевой линии ав -
томобиля. Нархшение правильног
утла наклона оси поворота пере
дних колес вызывает ухудшение
управляемости автомобиля. Боль-
шой у 1 ол продольного наклона уве-
личивает сопротивление вращению
рулевого колеса, а малый угол —
ухудшает стабилизацию передних
колес в направлении движенг
прямо.
Наклон оси поворота колеса регу-
лируют изменением количества шайг
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Моменты затяжки резьбовых соединении
Таблица 11.3.1
Наименование узлов и деталей I Резьба Момент затяжки, Нм (кгем)
болты крепления колеса М12x1.25 65,2-92,6 (67-9,5)
: [Кс подшипника ступиш: заднего колеса 420x1.5 186.3-225.6 (19,0-23.0)
Г • гка болта нижнего крепления амортизатора к рычаг.' задне I подвески М12x1.25 66.6—82.3 (6,8-8,4)
“пса крепления штока амортизаз ора задней подвески к кузову' М Юх 1.25 50.0-61.7 (5.1-6.31
|ки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну М12х1.25 66.6-82,3 (6 8—8.4)
>йки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову И 10x1.25 27 Д-34.0 (2.8-3.5)
ОПИСАНИЕ
ИНСТРУКЦИИ
Задняя подвеска автомобиля — по-
. независимая, выполнена на Иш-
- "ой» балке с продольными пыча-
_ми. цилиндрическими пружинами
телескопическими амоотизатора-
двусгороннсго действия.
Балка задней подвески состоит из
~.х продольных рычагов, соединен-
-дх поперечиной 11-образного сече-
- я. Такое сечение обеспечивает со-
вашителю (поперечине) большую
сткость на изгиб и меньшую — на
. учение. Соединитель позволяет
ычагам перемешаться относительно
— ут друга в небольших пределах
--шаги выполнены из трубы пере-
иного сечек ия. — это задает им
обходимую жесткость. К заднему
впу каждого рычага приварены
шанштейны для крепления аморти-
ггора. шита заднего тормозного ме-
ц гизма и оси ступицы колеса. Спе-
еди рычаги батки закреплены бел-
ый в съемных кронштейнах лонже-
эв к) зова. Подвижность рычагов
эесдечивается резннометалличес-
'ш шарнирами (сайлент-блокьми).
рессоьанными в передние концы
рычагов.
Нижняя проушина амортизатора
т злится к кронштейну рычага бал-
К кузову «морзизатор прикреп-
ея штоком с гайкой. Эластичность
грхнето и нижнего соединений
.яоргизатора обеспечивают подушка
. ока и резинсметалдическая втул-
запрессованные в проушину.
__ок амортизатора закрыт гофриро-
.ым кожухом, защищающим его
.рязи и влаги. При «пробоях - год-
ки ход штока амортизатора огра-
- читается буфером хода сжатия.
17 16 15 141312
Пружина и детали амортизатора задней
юдвески: 1 — пружина; 2 — резиновая
прокладке. 3 — крышка кожуха: 4. 10 —
подушка штока амортизатора; 5 — рас-
порная втулка: 6 — кожух амортизатора;
7 — 1аика штока: 8 — пружинная шайба;
9 — опорная шайба; 11 — шток аморти-
затора; 12 — корпус амортизатора; 13 —
нижняя опорная чашка пружины: 14 —
гайка болта нижнего крепления аморти-
затора: 15 — проушина. 16 — болт ниж-
него крепления амортизатора: 17 — бу-
фер хода сжатия
приваренная к корпусу амортизато-
ра), а верхним упирается в кузов че-
рез резиновую прокладку.
На фланце кронштейна рычага
специальная гайка. На гайке вы-
полнен кольцевой буртик, который
надежно стопорит гайку путем его за-
мятия в проточку оси. Подшипник
ступицы — закрытого ппп, не требует
регулировки и смазки в процессе экс-
плуаз алии автомобиля.
ПРОВЕРКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЗАДНЕЙ
ПОДВЕСКИ
Проверку технического состояния
необходимо выполнять в соот-
ветствии с регламентом периоди-
ческого технического обслуживания
(с. 37. «Периотическое техническое
обслуживание»).
Оценить техническое состояние
подвески можно во Бремя движения
автомобиля. При движении на не-
большой скорости по неровной до-
роге подвеска должна работать без
стуков, скрипов и других посто-
ронних звуков. После переезда че-
рез препятствие автомобиль не дол-
жен раскачиваться.
Рекомендация
Проверку подвески лучше совмес-
тить с проверкой состояния шин
и подшипников ступиц колес (с. 137,
«Колёса, шины и ступицы»). Одно-
сторонний износ протек юра шины
свидетель ствует о деформации бал-
ки задней подвески.
Для выполнения работы потребуется
смотровая канава или эстакада.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы <с. 35. «Подготов-
ка автомобиля к техническому обеду-
лс/сго о Сепира а нс <Л1Ш/К1.
2. Энергично раскачиваем заднюю
часть кузова автомобиля в вер-
тикальном направлении. Если по
инерлии кузов продолжает совер-
шать колебания (более двул вверх и
вниз), после того как его перестали
раскачивать, значит, неисправен
один или оба амортизатора. Чтобы
выявить неисправный амортизатор,
повторяем проверку, прикладывая
усилия сначала с одной стороны ав-
томобиля. а затем с другой.
Замечание
Такая проверка позволяет выявить
только неисправные амортизаторы.
Проверить эффективность гашения
колебаний амортизаторами можно
только на специальном стенде
3. Осматриваем амортизаторы
подвески. Подтекание жидкости из
амортизаторов не допускается.
Рекомендации
Амортизаторы следует заменять
парой даже если второй амортиза-
тор задней подвески исгоавен.
4. Визуально проверяем состояние
ре зи но металлических шарниров
крепления ьмор.изаторов 1 и рыча-
гов балки заднего моста 2.
креплению амортизатора через ба-
гажное отделение.
Рекомендация
Заменяйте амортизаторы и пружи-
ны папами.
Для выполнения работы потре-
буются:
— смотровая канава или эстакала;
— подставка;
— приспособление для разборки
стоек подвески.
Работу выполняем с помощником.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы и вывешиваем
заднюю часть автомобиля на под-
ставках (с. 35, «Подготовка автомо-
биля к тсхричгскоУ1У обслуживанию
и ремонту»),
За^«<ание
При отсу/Степи смотровой канавы
или эстакады снимаем заднее ко-
лесо автомобиля со стороны заме-
няемого амортизатора (с. 139, «Ко-
лесо - заменам).
деления.
3. Складываем заднее сиденье.
8. Отгибаем вниз обивку багажно-
го отделения.
9. Крестовой отверткой отворачт -
ваем вер> ний винт крепления об.'
цевки.
4. В багажном отделении кресто-
вой отверткой выворачиваем четыре
винта крепления обивки
10. Крестовой отверткой отвор.
чивае\( два нижних винта креплен
облицовки.
2. Снимаем полк багажного от-
Шарниры с односторонним вы-
пучиванием резины, разрывами и
трещинами заменяем (с.м. ниже со-
ответству юшие раздел ы).
5. Пооверяем затяжку гаек креп-
ления деталей подвески, при необ-
ходимости подтягиваем и.
6. Осматриваем детали подвески.
Деформация и усталостные трешины
в деталях подвески не допускаются
Поврежденные детали заменяем.
11. Отводим вниз облицовку
гажного отделения.
5. Подтеваем отверткой и сдвига-
ем облицовку фиксатора спинки си-
денья.
АМОРТИЗАТОР
и пружина Задней
ПОДВЕСКИ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Замечание
ВыЛ/УЛИНТГ
6. Ключом на 19 мм отворачиваем
фиксатор и снимаем его.
2. Торцовьп 1 юпочпм на 13 мм от-
| рачиваем две гайки крепления
штейна фиксатора спинки си-
ья.
3. Снимаем кронштейн фикса-
Подлев шлицевой отверткой,
чаем заглушку.
19. Отводим нижгппч конец амор-
тизатора в сторону задней части ав-
томобиля и снимаем амортизатор.
5 Удерживая шток амортизатора
- проворачивания ь.почем на 6 мм.
вворачиваем его гайку ключом на
" мч
20. Снимаем с амортизатора пру-
жину и ее прокладку, а также, если
необходимо, снимаем со штока
амортизатора нижнюю подушку' и
распорнук втулку.
16. Магнитом снимаем со штока
. (Ортизатора пружинную шайбу и
ихнюю опорную шайбу
17. Снимаем со штока амортиза-
тора верхнюю подушку крепления
штока.
Установка
Замечание
В задней подвеске автомобиля
следует устанавливать пружины од-
ного класса (с одинаковым цветом
меток).
1. Перед установкой амортизатора
пАшилт’ш плгукпатпл: .1
2. Устанавливаем пружину на
амортизатор и полностью вытяги-
ваем шток. Надеваем на шток амор-
тизатора буфер 1. защитным кожух 3
е коышкой. распорную втулку 5
и нижнюю подушку' 6 (если их нет
на штоке».
18. Двумя ключами на 19 мм от-
ворачиваем гайку болта крепления
нижнего конца амортизатора к бал-
ке заднего моста и вынимаем болт.
Преду в рождение!
При установке амортизатор необ-
ходимо сориентировать таким об-
разом. чтобы торец нижнего витка
пружины был обоащен в сторону
колеса.
3. Вводим шток амортизатора в
отверстие чашки кузова, одновре-
менно помощник надевает на шток
верхнюю полушку, опорную шайбу
и наживляет на несколько оборотов
гайку штока.
4. Приподнимаем рычаг до со-
вмещения отверстий в амортизаторе
и кронштейне балки. Устанавливаем
болт нижнего крепления амортиза-
тора и заворачиваем его гайку (не
затягивая).
Замечание
При отсутствии помощника можно
сначала закрепить амортизатор на
балке задней подвески. Затем,
подставив под задний рычаг упор,
плавно на домкоа^е опустить авто-
мобиль, контролируя при этом,
чтобы шток амоотизатора вошел в
ПТЯРПГТЫР Ы ПЛГПР этп-
5. Устанавливаем снятое колесо
если работа выполнялась без смот-
эовой канавы) и опускаем автомобиль
за колеса. Несколько раз нажимаем
за заднюю часть автомобиля для само-
.становки элементов подвески.
6. Затягиваем гайку крепления
птока амортизатора моментом
50-61,7 Нм (5.1—6,3 кгем).
7. Затягиваем гайку болта нижне-
о крепления амортизатора иомен-
гом 66.6—82.3 Нм (6,8—8.4 кгем)
Б VIКА ЗАДНЕЙ
ПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА
С.АЙЛЕЩГ-БЛОКА
Для замены сайлеят-блока снятие
балки с автомобиля не требуется.
Сайлент-блоки меняем по очереди:
сначала у одного, затем у другого
рычага балки.
Для выполнения работы потре-
бу ются:
— подставка под автомобиль;
— универсальный чашечный
съемник.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работ (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслу: киванию и ремонту»),
2. Устанавливаем автомобиль на
надежную подставку и снимаем зад-
нее левое колесо (с. 139. «Колесо —
замена»).
3. На автомобилях без АБС отсо-
единяем упругий рычаг регулятора
давления от серьги (с. 176, «Регуля-
тор давления жидкости в задних тор-
мозных механизмах — снятие и ус-
тановка»). На автомобилях, оборудо-
ванных ЛБС. выводим провод дат-
чика скорости вращения колеса из
кронштейна на рычаге Сс. 179. «Дат-
чики скорости вращения колёс —
замена»),
4. Освобождаем левый трос стоя-
ночного тормоза из двух кронш-
тейнов крепления 'роса к левому
рычагу задней подвески (с. 178,
«Тросы стояночного тормоза — сня-
тие и установка»).
5. Торцовым ключом ча 19 мм от-
ворачиваем гайку болта крепления
рычага к кронштейну кузова, удер-
живая бод г накидным ключом на
19 мм.
6. Вынимаем болт. Оттягиваем
рычаг вниз (не натягивая тормозной
шланг) и устанавливаем чашку
съемника с наружной стороны, а
специальную шайбу — с внутренней
стороны рычага.
7. Вращая гайку болта съемника,
выпрессовываем сайлент-блок в
чашку
Замечание
Сайлент-блок с одного края имеет
упор, поэтому выпрессовывать его
следует только в сторону порога ав-
томобиля.
8. Наносим силиконовую смазку
или мыльный раствор на цилиндри-
ческую поверхность нового сайлент-
блока.
9. Устанавливаем чашку съемни-
ка с внутренней стороны рычага.
10. Вращая гайку болта съемника,
запрессовываем новый сайлент-
блок в рычаг то упора.
11. Устанавливаем рычаг в крон-
штейн кузова и фиксируем его боя-
том с гайкой, не затягивая ее.
Замечании
Болт крепления рычага вставляет:-
в кронштейн кузова со стороны по-
ре га автомобиля.
12. На автомобилях без ЛЕС
вставляем в серьгу упругий рычат
регулятора давления и фиксируем
его стопором (с. 176, «Регулятор дав-
ления жидкости в задних тормозных
механизмах — снятие и установка»
13. Закрепляем в кронштейнах
трос ручного тормоза и провод дат-
чика скорости вращения колеса.
14. Устанавливаем колесо и сни-
маем автомобиль с подставок.
15. Несколько раз нажимаем на
заднюю часть автомобиля для са-
моустановки подвески.
16. Окончательно затягиваем ган-
ку болта крепления рычага момен-
том 66,6—82,3 Нм (6,8—8.4 кгем).
17. Сайлент-блок второю рычага
заменяем аналогично.
12. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
12.1
СПР ТОЧНЫЕ ЛДПНЫЕ
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания _ , , _ ,
Таблица 12.1
фт в рулевох! управлении (свободный ход рулевого кодеоа в положении, зтветствуюшем движению прямо, измеренный по ободу ру зевого к( теса), не более. рад. (мм) 5(18)
Ввсстояние. определяющее среднее положение) рулевой рейки (измеряется от левого да рейки до осевой линии упора рейки), мм 86.75-87,25
“ тменжмая смазка для рейки рулевою механизм^ (количество, г) ФИОЛ-1» (20-30)
' чая жидкость гидроусилителя РЕХТО51Х НхбпшПк Ншё СНГ К5-ТЁУХА 52137
Момента затяжки резьбовых соединений
Таолииа 12.2
Наименование узлов и деталей Резьба \ Томен г затяжки, Им (кгем)
к ьЖа крепления рулевого механизма крепления рулевой колонки <и стяжных болтов креп тения фланцев промежуточного вала .-ной ботт рулевой тяги Гайка крепления рулевого колеса _«1ка крепления шарового пальца тяги 7 тт крепления тяги рулевого управления к рулевому механизму айка подЕшшника шестерни рулевого механизма М8 М8 М8 410x1 М16x1,5 М 12x1.25 М10х1 , 438x1.5 15—18,6(1,5—1,9) 15-18,6(1,5-1.9) 23-27.4 (2,3—2,8) 19-30.9 (2.0—3.2) 31 4—51 (3.2-5.2) 27,1-33,4 (2,8—3,4) 70-86 (7,1-8,6) 45—55 (4,6-5,6)
12.2
ОПИСАНИЕ
IОНСТРУК ции
рулевое управление с реечным ру-
левым механизмом и регулируемой
углу наклона рулевой колонкой.
В зависимости от комплектации
г левое управление оборудовано
ябо гидравлическим, либо электро-
саничеоким усилителех:
Рулевое колесо установлено на
—типах рулевого вала и зафиксиро-
1НО самоконтрященся гайкой. На
л=.томо6илех. оборудованных ло-
[ушкой безопасности водителя вме-
з накладки в рулевое колесо,
гановлен модуль подушли безо-
зсности.
Рулевой ват — составной. Он со-
поит из верхнего и промежуточного
валов. Верхний вал врашается в двух
здшипниках. запрессованных в
трубу рулевой колонки. На верхней
эсти трхбы колонки установлен за-
. к зажигания с противоугонным
сборе с мотор-редукгором и блоках!
управления электроусилителч руле-
вого управления. Эффективность
работы электроусилителя завит от
скорости движения автомобиля.
Элек гроусилитедь работает только
при включенном двигателе. На авто-
мобилях. оборудованных гидравли-
ческим усилителем рулевого управ-
ления. усилие, прикладываемое во-
дителем для поворота колес, умень-
шается благодаря давлению рабочей
жидкости, которое создает насос
гидроусилителя рулевого управ-
ления
Рулевой механизм — реечного
типа, состоит из картера, приводной
шестерни и рейки, находящихся в
зубчатом зацеплении. Механизм за-
креплен на перегородке моторного
отсека двумя скобами на резиновых
опорах. При повороте ру левого ко-
леса, вращение передается через
верхний и промежуточный валы ру-
левой колонки на приводную шес-
терню, которая, поворачиваясь, пс-
втулок. На внутренних концах ру-
левых тяг выполнены проушины с
запрессованными в них резиноме-
таллическими втулками. В наруж
ных наконечника х тяг установлены
шаровые пальцы, которыми руле-
вые тяги соединены с поворотными
рычагами стоек передней подвески.
При перемещении рейки тяги по-
ворачивают стойки передней под-
вески. Длину рулевых тяг можно из-
менять, вращая регулировочные
втулки и изменяя тем самым схож-
дение передних колес. От самопро-
извольного вращения втулки фик-
сируются стяжными болтами, за-
вернутыми во фланцы наконечни-
ков рулевых тяг.
12.3
ПРОВЕРКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РУ ИНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Работу выполняем с помощником.
Рулевое управление с элекгроусилигетем: 1. 19 — скобы крепления пулевого механизма: 2 — правый запытныг колпак: 3 —
правая опора рулевого механизма: 4 — защитный чехол рулевого механизма; 5 — ру 'свой мсмнизм; 6 — уплотнитель: 7 —
упорная пластина: 8 — прокладка: 9 — промежуточный рулевой вал; 10 — накладка рулевого колеса (подушка безопаснос-
ти)*; 11 — гайка крепления рулевого колеса: 12 — контактное кольцо*: 13 — рулевое колесо: 14 — электроусилите.п
рулевого управления; 15 — левый защитный колпак: 16 — левая опора рулевого механизма: 17 — наконечник рулевой тяги
18 — регулировочная резьбовая вставка. 20 — левая рулевая тяга; 21 — правая рулевая тяга
Ппимечаиие. На часть автомобилей устанавливается рулевое управление с игдроусилитетем. аналогичное тому, что приме:,
лось на автомоби тя . семейства Етба ПО.
* Для автомобиля с подушкой безопасности.
тонка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту'»).
2, Визуально проверяем состоя-
ние защитных чехлов наконечни-
ков рулевых тяг и рулевого меха-
низма.
Рекомипания
Поврежденные чехлы (порванные,
с трещинами/ надо обязательно за-
менить.
3. Убеждаемся, что рычаг фик-
сации рулевом колонки поднят до
умора Пытаясь перемешать руле-
вое колесо в вертикальной плоско-
сти. проверяем надежность креп-
ления рулевой колонки механиз-
мом фиксации. Если рулевая ко-
и ключом на 17 им подтягиваем
гайку оси рычага фиксации руле-
вой колонки.
колссо в положение, соответству-
юшее движению прямо. На пан.
приборов укладываем шлипеву
отвертку’ таким образом, чтобы ес
лезвие располагалось рядом с обе-
дом рулевого колеса (тля надежно-
сти ее можно закрепить малярным
скотчем). Поворачивая рулевое ко-
лесо направо до начала поворот!
колес (выбирая люфт), а затем на-
4. Пробуя перемешать рулевое ко-
лесо вдоль оси рулевого вала, убеж-
даемся в отсутствии люфта рулевого
. — _—папа п п\'-
;>Ш1. чс.Ю-4, шримг.п и|лл>>иип
жли иных' способом отмечаем эти
-оложения на ободе. Люфт не дол-
жен быть более 5° (или 18 мм) при
вмсренми по наружной части
ебода.
амечавие
зеличенный люфт свидетельствует
необходимости поиска и устра-
-ения неисправности Как прави-
го, в пеовую очередь в рулевом
. 'давлении выходят из строя нако-
-ечники рулевых тяг.
6. Для проверки отсутствия люф-
-з в наконечниках рулевых тяг по-
лшник слегка покачивает рулевое
лесо из стороны в сторону. Кла-
м руку на место соединения руле-
рй тяги с поворотным рычагом
стойки подвески так, чтобы ладонь
зсалась их одновременно. При по-
. -пении люфта в наконечнике руле-
11 тяги, будет ощущаться смеще-
? поворотного рычага относите л»-
тяги.
". Проверяем затяжку гаек болтов
дрданного шарнира рулевой колон-
ки (с. 160. «Рулевая колонка — сня-
- е и установка»).
8. Повторяем проверку с другой
троны автомобиля. Неисправные
.арнт ры заменяем (с. 158, «Нако-
-тчник рулевой тя)и — замена»).
9. При покачивании рулевого ко-
:еса из стороны в сторону прислу-
га: (ваемся к работе рулевого меха-
изма. Стук со стороны правого
клан рулевого механизма свиде-
.дьствуег об износе опорной втул-
ки. Неисправный рулевой меха-
низм снимаем и ремонтируем либо
гением (с. 161. «Рулевой меха-
дм — снятие и установка»).
10. Включаем зажигание. На шит-
прг оров должна 331 ореться конт-
пьная лампа неисправности элект-
'оусилителя рулевого управления.
Тхпускаем двигатель. Контрольная
•дмпа должна погасну гь. рулевое ко-
— 1 ГА Т1 МУ 1 I ГА ПДГЬ’А Г I ГОТТУН ЛтОоы
гг'Ч/п г'СС/иаю л ел и а о
рулевого управления следует в спе-
циализированной ремонтной мас-
терской.
12.4
РУ. 1ЕВОЕ КОЛЕСО -
СНЯТИЕ II УСТАНОВКА
Замечание
Работа показана на автомобиле,
оборудованном подушкой безо-
пасности. Операция на автомобиле
без подушки безопасности выпол-
няется аналогично.
СнЯ1Ис
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению рабогы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»), снима-
ем клемму с отрицательного вывода
аккумуляторной батареи.
Преытрежтение!
На автомобиле, оборудованном
подушкой безопасности, во избе-
жание срабатывания подушки пос-
ле отсоединения аккумуляторной
батареи выждите не менее пяти
минут перед продолжением рабо-
ты. Снятый модуль подушки безо-
пасности укладывайте исполни-
тельным механизмом вниз и вдали
от рабочего места.
2. Устанавливаем передние коле-
са автомобиля в положение прямо-
линейного движения.
3. С двух сторон рулевого коле-
са шестигранным ключом на 5 м,м
отворачиваем по одному болту
крепления модуля под; шки безо-
пасности.
4 Отведя модуль подушки безо-
пасности от рулевого колеса, лезви-
ем шлицевой отвертки освобождаем
фиксатор колодки провода.
VI 1ДДГк» 1 мс лшшцтш,1 ГЛ
снимаем накладку в сборе.
6. При необходимости у зтановки
рулевого колеса в прежнем положе-
нии любым доступным способом
(маркером, фломастером, тонким
зубилам) делаем установочные мет-
ки на валу и на рулевом колесе.
7. Торцовым ключом на 24 мм
с удлинителем отворачиваем гайку
крепления рулевого колеса и остав-
ляем тайку на несколькгх витках
резьбы ьала.
8. Последовательными ударами
ладоней по оболу рулевого колеса с
правой и левой стороны сбиваехт его
со шлицев вала.
рулевое колесо не удается, ослаб-
ляем его крепление на шлицах вала.
Для этого наворачиваем гайку за-
подлицо с валом и наносим не-
сколько удаоов молотком по торцу
вала через выколотку из мягкого
металла, одновременно подпирая
рулевое колесо коленями на себя.
9. Разъединяем колодки проводов
выключателя звукового сигнала и
отворачиваем гайку крепления руле-
вого колеса.
10. Снимаем рулевое колесо с
вала, при этом Ьытягйваем провода
контактного кольна вместе с колод-
ками из отверстия ступицы рулево-
го колеса.
...и четыре втшта нижнего креп-
ления накладок рхлевой колонки.
ПрсдупрсжД'.ние!
При снятии рулевого колеса под-
вижная часть контактного кольца
фиксируется запорными механиз-
мом, что предотвращает ее враще-
ние. Не следует нажимать на кольцо
фиксатора и вращать подвижную
часть контактного кольца. В резуль-
тате при сборке может быть нару-
шено центральное положение под-
вижной части кольца. При этом ве-
лика вероятность повреждения
контактного кольца при повороте
рулевого колеса в одно из крайних
положений.
вое колесо в новом положении (на-
пример, при прямолинейном дви-
жении автомобиля спицы руля рас-
положены под наклоном), надень-
те колесо на вал и зафиксируйте его
гайкой, не затягивая ее. Проехав
прямо несколько метров, убедитесь
в правильном его положении. При
необходимости переставьте руле-
вое колесе на требуемое количество
шлицев и затяните гайку.
Гайку крепления рулевого колеса
затягиваем моментом 31,4-51 Нм
(3,2-5,2 кгем).
12.5
ДЕКОРАТИВНЫЕ
НАКЛАДКИ РУЛЕВОЙ
КОЛОНКИ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль
к выполнению работы (с. 35. «Подю-
товка автомобиля к техническому об-
служиванию и ремонту*).
2. Крестовой отверткой отворачи-
ваем три винта верхнего крепле-
ния...
3. Перемешаем рычаг фиксации ру-
ювой колонки вниз до упора и опус-
каем рулевую колонку'.
4 Снимаем нижнюю накладку,
выводя рычаг через отверстие.
Установка
Устанавливаем рулевое колесо в
6. Снимаем верхнюю накладк-
рулевой колонки.
Установка
Устанавливаем накладки в обрат-
ной последовательности.
12.6
НАКОНЕЧНИК РУ 1ЕВОЙ
ТЯГИ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКУ
Снятие
Для вытютненид работы потпебуетст
съемник шпровых шарниров.
I. Подготавливаем автомобиль
к выполнению работы (с. 35, «'Подго-
товка автомоби.1я к техническому об-
служиванию и ремонту*).
2. Снимаем переднее колесо
(с. 139, * Колесо — замена»).
3. Накидным ключом на 13 мм ос-
лабляем затяжку стяжного болта на-
ружного наконечника рулевой тяги
4. Плоскогубцами выпрямляем а
вынимаем шплинт из отверстия ша-
рового пальца.
5. Накидным ключом на 19 мч
отворачиваем корончатую гайку
пальца.
- пей из отверстия поворотного ры-
чега стойки передней подвески.
7. Врашая наружный наконеч-
ник. сворачиваем его с регулировоч-
и вставки.
КОМеПДДЦИЯ
ёсри требуется сохранить регули-
ровку схождения колес, считайте
эличество сделанных оборотов.
У становка
1. Покрываем резьбовую часть ре-
-улировочной вставки пластичном
. казкой.
2. Наворачиваем новый наконеч-
к на регулировочную вставку
Рекомендация
Для сохранения угла схождения ко-
вес новый наконечник наворачива-
ем на регулировочную вставку на
то же количество оборотов, кото-
с ое было сделано при отворачива-
-/1И старого наконечника.
3. Вставляем палец в отверстие
поворотного рычага стойки и заво-
-зчиваем корончату ю гайку
4. Затянув гайку моментом 27.1—
33,4 Нм (2,8—3,4 кгсм) совмещаем
-‘тверстие в пальне с ближайшей
прорезью гайки.
5. Шплинтуем гайку и разводим
концы шплинта в разные стороны.
6. Затягиваем стяллой болт нако-
ленника тяги моментом 19,1—30,9 Ня
2,0—3,1 кгсм).
СНЯ1ИГ И УСТАНОВКА
Замечание
В разделе показано снятие левой
рулевой тяги Правую тягу снимаем
аналогичным образом.
Для выполнения работы необходи-
ма смотровая канава или эстакада.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2. Снимаем переднее левое коле-
со (с. 139. «Колесо — замена»),
3. Вылрессовываем палео наруж-
ного наконечника тяги из отверстия
поворотного кулака (с. 158, «Нако-
нечник рулевой тяги — замена»).
4. Шлицевой отверткой снимаем
стопорную пластину болтов крепле-
ния рулевых тяг к рулевому меха-
низму
5. Накидным ключом на 15 мм
ослабляем затяжку болта 1 крепле-
ния правой тяги и отворачиваем болт
2 крепления левой тяги к рулевому
механизму,
6. Вынимаем болт крепления ле-
вой тяги и поворачиваем пластины
болтов вниз
верстие срызговика
Установка
1. Измеряем длину снятой тяги
(расстояние между центром отвер-
стия резинометаллическ >й втулки
вну греннего конца тяги и центром
заглушки отверстия шарового
пальца).
2. Торцовым ключом на 17 мм
ослабляем затяжку стяжного болта
новой тяпг. Врашая регулировочную
втулку ключом на 27 мм, делаем хти-
ну новой тяги равной длине снятой
тяги.
Предупреждение!
Перед регулировкой длины тяги убе-
дитесь, что регулировочная втулка
и наконечник завернуты на рулевую
тягу до упора.
3. Устанавливаем тягу в обратной
последовательности.
4. Затягиваем стяжной болт тяпг
моментом 19—30,9 Нм (2,0—3,2 кгсм).
5. Затягиваеч и шплинтуем болт
крепления пальпа наконечников
тяг моментам 27,1—33,4 Нм (2,8—
3,4 кгсм).
6. Болты крепления тяг . рулево-
му механизму затягиваем моментом
70—86 Нм (7.1-8.6 кгсм) после уста-
новки автомобиля на колеса.
7. Надеваем на болты стопорггую
Замечание
В зависимости от цели работы ру-
левую колонку можно снять в сбо-
ре с рулевым колесом и подруле-
выми переключателями. Операция
показана с частичной разборкой
рулевой колонки.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы и снимаем
Клемму с отрицательного вывода ак-
кумуляторной батареи (с. 35. «Под-
готовка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонт}»).
2. Поворачиваем рулевое колесо в
положение, соответствующее дви-
жению по прямой. Снимаем рулевое
колесо (с. 157. «Рулевое колесо —
снятие и установка»)
3. Снимаем декоративные на-
кладки рулевой колонки (с. 158.
«Декоративные накладки рулевой
колонки — снятие и установка»).
4. Снимаем накладкуг панели
приборов (с. 192, Монтажный блок
предохранителей и ре те).
5. Крестовой отверткой отворачива-
ем четыре самореза и снимаем ниж-
нюю нак (адку панели приборов.
«Выключатель (замок) зажигания —
снятие и установка»).
9. Сжимаем фиксаторы держате-
ля и отсоединяем жгут проводов от
рулевой колонки.
6. Отсоединяем колодки жг\тов
проводов от подрулевых переключа-
телей и контактного кольца (с. 198.
«Подрулевые переключатели — сня-
тие. проверка и установка»).
7. Накидным ключом на 8 мм
ослабляем стяжной болт (с. 198.
«Подрулевые переключатели — сня-
тие, проверка и установка») и сни-
маем соединитель в сборе с контак-
тным кольцом»).
12. Снимаем со шпильки крепле-
ния рулевой колонки декоративную
шторку.
крепления рулевой колонки и отво-
рачивае м их на несколько оборотов.
10 Аналогично отсоединяем дер-
жатель жгута проводов в нижней ча-
сти рулевой колонки.
Замечание
Снять рулевую колонку можно
в сборе с промежуточным валом
Однако снимать и устанавливать
колонку удобнее, если разъеди-
нить промежуточный вал. Соедине-
ние фланцев карданных шарниров
промежуточного вала возможно
только в одном положении, поэто-
му помечать их взаимное положе-
ние не стоит.
14. Ключом на 13 мм отворачива-
ем гайку стяжного болта, соединяю-
щего карданные шарниры промежу-
точного вала.
11. Освобождая фиксаторы, отсо-
единяем две колодки жгутов прово-
дов от элек’.роусилителя рулевого
управления
15. И илекаем болт.
16. Торцовым ключом на 13 мм от-
ворачиваем левую ганку верхнего
крепления рулевой колонки.
;свой колонки.
18. Снимаем рулевую колонку
сборе.
19. Ключом на 13 мм отьорачива-
гайку стяжного болта фланца
_-шего кар тайного шарнира и ру-
го вала.
20. Извлекаем болт и снимаем
-данный шарнир со шлицев вала
целого механизма.
Установка
Устанавливаем рулевую колонку в
: 1тной последовательности. Перед
Расположение меток ня установки вала
рулевого механизма в положение прямо-
линейного твижения автомобиля: 1 —
угловое углубление в крышке картера
рулевого механизма; 2 — паз на валу
рулевого механизма: 3 — крышка кар-
тера ру левого мех шизма: А — угловой
выступ на защитном чехле; Б — вырез
в кромке защитного чехла
Защитный чехол должен быть на-
дет на вал рулевого механизма так.
чтобы метка А располагалась напро-
тив углубления угловой Формы 1.
расположенного в крышке картера,
а вал при этом повернут так чтобЬ1
его паз 2 располагался напротив мет-
ки Б защитного чехла.
Гайки стяжных болтов на фланцах
промежуточно] о вала затягиваем мо-
ментом 23—28 Нм (2,3—2,8 кгем).
Гайки крепления рулевой колонки
затягиваем моментом 15—18 6 Нм
(1,5—1,9 кгем).
12.9
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Снятие
I. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту'»).
2. Отсоединяем наконечники ру-
левых тяг от рычагов стоек передней
подвески (с. 158. «Наконечник ру-
левой тяти — замена»).
Предупреждение!
Во избежание повреждения кон-
тактного кольца на автомобилях
с подушкой безопасности водите-
ля, зафиксируйте рулевой вал от
вращения.
3. Отсоетиняем промежуточный
5. Тем же ключом отворачиваем
лве гайки и снимаем скобу' правого
крепления пулевого механизма.
ф ГМ '
6. Немного сдвигаем рулевой ме-
ханизм вперел и выводим вал при-
водной шестерни из отверстия пере-
городки моторного отсека.
7. Повернув рулевой механизм ва-
..ом вверх, извлекаем его из мотор-
ного отсека через проем в левом
брызговике.
Установка
Устанавливаем рулевой механизм
12.10
ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ
РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА -
ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребуют-
ся новые плас-.кассовые хомуты
крепления защитного чехла.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
ВНП0ЛН2НХТО (<л 35, “Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоединяем рулевые тяги от
рулевого механизма (с. 159. «Руле-
вая тяга — снятие и установка»).
3. Снимаем руле-воУг механизм
(с. 161, «Рулевой механизм — сня-
тие и установка»).
4. Поддеваем отверткой и снима-
ем пластину бо.'Пов.
5. Бокорезами перекусываем два
хомута крепления защитного чехла.
8. Снимаем защитный чехол.
6. Бокорезами перекусываем хо-
мут крепления защитного колпака.
/. снимаем зашшлиы копии*. -
картера рулевого механизма.
Установка
1. Закладываем во внутрен- «
полость картера рулевого мех?. с-
ма смазку «ФИОЛ-1».
2. Далее устанавливаем лета,
обратной последовательности.
13. Шгр 1иэ1ЬА/1
Рабочая тормозная система с АБС:
1 — тормозном механизм передне-
го левого колеса: 2. 5. 13. 18 —
тормозные шланги. 3. 8, 12, 19 —
тормозные трубки: 4 — главный
тормозной цилиндр: 6 — тормоз-
ной механизм переднего правого
кслеса; " — датчик скорости вра-
щения переднего правого колеса;
9 — бачок главного тормозного ци-
линдра; 10 — вакуумный усилитеть;
11 — педать тормоза; 14 — дзтчш.
вращения заднего правого колеса:
15 — тормозной механизм заднего
правого колеса; 16 — задающий
диск датчика скорости вращения
заднего левого колеса; 17 — тор-
мозном механизм заднего левого
колеса; 20 — гидравлический моду-
лятор АЬС
Примечание. В левые тормозные
механизмы также установлены дат-
чики скорости вращения колес, ко-
торые на рисунке не видны. На ав-
томобиле. не обору юванном анти-
блокировочной тормозной систс-
.урЛ в гидропривод задних тормоз-
ные механизмов встроен реплятор
давления жидкости.
13.1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания _
г ‘ Таблица 13.1
г~ Е< тормозной жидкости СОТ 4
ботнъги объем ги дропривола тормозной системы, л 0.45
дныи ход педали тормоза, мм 3-5
с гво щелчков хоапового устройства стояночного тормоза 2-4
|| ильная толщина фри.лионных накладок топмозных колодок переднего . ного мехашгзма. мм 1.5
альная толщина тормозного диска, мм 17,8
мальное биение тормозного диска, мм 0,15
,'М_ . лмальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана, мм 201.5
1 мальная толщина фрикционных накладок тормозных ко .едок заднего к<»>ного механи <ма. мм 1.5
Моменты загяжки резьбовьг. соединении Таблица 13.2
Наи ненова н не узлов и де галей Резьба Момент затяжки, Нм (кгем)
вить крепления колеса крепления кронштейна вакуумного усилителя тормозов к кузову хпепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну крепления главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю К аечник шланга тормозного механизма переднего колеса к крепления тормозного механизма переднего кслеса к поворотному кулг к к - крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к направляю- . "альнам хоепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к суппорту М 12x1.25 М8 МЮ мю М Юх 1.25 М 10x1.25 М8 М 12x1.25 Ж <1Л 65.2-92.6 (6.7-9.51 31-38 (32-3.9) 26.5-33,3 (.2.7-: .3) 26.5—32.3 (8,7—3,3) 29,4-33.4 (3.0-3.4) 29.1-36 (3.0—3.7) 31-38 (3.2—3.9) 95.9-118.4(9,8-12.1) 14 Т_1К т /1 Ч_] 9)
.Автомобиль оборудован дву мя тор-
мозными системами — рабочей
и стояночной.
Рабочая тормозная система пред-
назначена для снижения скорости
движения автомобиля вплоть до его
полной остановки и кратковре-
менного удержания автомобиля в не-
подвижном состоянии.
Рабочая тормозная система двухкон-
гурная. диагональная, с гидрав-
лическим приводом, состоит из главно-
го тормозного цилиндра с вакуумным
усилителем, четырех ко гесных тормоз-
ных механизмов и регулятора давления
жидкости в задних’ тормозных меха-
низмах. Тормозные механизмы пере-
дних колес — дисковые, невентилиру-
емыеа задних — барабанные.
Каждый из контуров автомобиля
включает в себя тормозные меха-
низмы двух колес (одного переднего и
одного заднего), расположенные на
автомобиле по диагонали В один кон-
гер входят тормозные механизмы пе-
реднего правого и заднего левого ко-
1ес, а во второй — тормозные меха-
низмы переднего левого и заднего
правого колес. При выходе из строя
одного из контуров второй контур. хоть
и с меньшей эффективностью, обес-
печит остановку' автомобиля
Регулятор давления жидкости*
ограничивает поступление жидкости
в задние тормозные механизмы при
недостаточной нагрузке на заднюю
ось, тем самым предотвращая блоки-
* .Тля гвтомобнтя без АБС.
13.3. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Проверка технического состояния
позволяет вовремя обнаружить и
устрани гь неполадки в работе тор-
мозной системы, возникающие в
процессе эксплуатации автомобиля.
Даже если видимых неисправнос-
тей в работе тормозной системы
нет, нужно проверять тормозную
систему при каждом ТО. Не пре-
неб сегайте зтим! Неожиданный от-
каз рабочей тормозной системы
может обойтись очень дорого!
Возчожные типичные неисправ-
ности тормозной системы можно
разделить на несколько видов. В за-
висимости от вида неисправности
алгоритм проверки и количество
проверяемых узлов различаются.
1. У гечка тормозной жидкости.
Уровень тормозной ж.гдкости в бачке
ГГЦ постоянно понижается. Неис-
ровку задних колес и занос заднем
оси автомобиля при резком тор-
можении В корпусе регулятора име-
ется контрольное отверстие, закры-
тое пластмассовой заглушкой. Под-
текание жидкости из этого отверстия
свидетельствует о негерметичности
колец регу.гятора.
Дтя уменьшения усилия, при-
кладываемого водителем к педали
тормоза, в приводе тормозной систе-
мы установлен вакуумный усили-
тель. работающий за счет разреже-
ния. образующегося во впускном
трубопроводе работающего двигателя.
Пре тпрежденис!
Не выключайте двигатель до полной
остановки автомобиля.
На корпусе главного тормозного
цилиндра установлен бачок с тор-
мозной жидкостью. В крышку бачка
встроен датчик недостаточного уров-
ня тормозной жидкости. При опас-
ном падении уровня жидкости в бач-
ке датчик включает контрольную
дампу' на шитке приборов.
Часть автомобилей оборудована
тормозной системой с АБС (антибло-
кировочная система). Применяется
четырехканальная система фирмы
Во5сЬ. Соединение каналов выполне-
но по диагональной схеме. Исполни-
тельный элемент антиблокировочной
системы — гидромодулятор. Это
сложным узел, в который встроен гид-
ронасос и электромагнтгчые клапа-
1) неисправен суппорт переднего
тормозного механизма (с. 165, «Пе-
редний тормозной механизм»);
2) неисправен колесный цилиндр
заднего тормозного механизма
(с. 169, «Задний тормозной меха-
низм»);
3) поврежден тормозной шланг од-
ного из колес:
4) повреждена тормозная тру бка.
2. У вечиченны . ход тормозной пе-
чали. Возмоллые причины:
1) утечка тормозной жидкости
(см. выше).
2) неисправен вакуумный усили-
тель тормозов (с. 165, «Вакуумный
усилитель тормозов — проверка»):
3) неисправен главный тормозной
цилиндр (с. 174, «Главный тормоз-
ной цилиндр снятие и установ-
ка»),
3. Повышенное усилие на педали
тормоза. Возможные причины:
ны. Он установлен в моторном отс
с левой стороны. Работой гидромот»
лятора управляет электронный бл
установленный на гидромолуляд
Б: юк управления также контролир
исправность всех пементов систе
АБС. В передние и задние тормози
механизмы установлены датчики с
рости вращения передних колес. Д.
чики индуктивного типа. Для рабе-
дагшков. установленных в пере
тормозных механизмах, на корпу
наружных шарниров приводов пер.,
них колес выполнены зубчатые ве-
ны Для работы датчиков, установи
ных в задние механизмы, под торм. э-
ными барабанами установлены
юшие диски. Импульсные сигналы
датчиков поступают в блок управ
ния. При блокировке одного из • -
лес гидро модул яюр по команде б.
ка управления ограничивает данл
ние в соответствующем канале. Г
обнаружении неисправности блок
равления информирует водителя с
мошью контрольной лампы на шг
приборов (подробнее на с. 13. «Шг-
ток приборов») Определить непата.-
ку можно по кодам неисправности
специализированной станции техни-
ческого обслуживания, располагав-
шее диагностическим оборудован!'.
На автомобиле с АБС в моторк
отсеке установлен второй дополни-
тельный блок предохранителей •
реле. В блок собраны все предохтм
ните.ли и реле системы АБС (подроб-
нее на с. 192. «Монтажный блок пре-
дохранителей и ре те»).
2) замасливание накладок тормоз-
ных колодок г» поверхности тормоз
ных дисков нти барабанов одной осж,
4. Неравномерное срабагываг
тормозньг механизмов (увод автомо-
биля от прямолинейного движе
или занос при торможении). Воз
ножные причины:
1) заклинивание суппорта перс.,
него тормозного механизма или зал
него колесного цилиндра (с. 165
«Тормозные колодки — проверка из-
носа»):
2) замасливание накладок тормоз-
ных колонок и поверхности тормоз-
ных дисков или барабанов одного >
тормозных механизмов:
3) пережата трубка тормозной ма-
гистрали.
5. Сильный скрип или скрежет пр
торможении. Скорее всего, вызна-
поедельны” износо" накладок тор-
мозных котодок переднего или заа-
1 ДОЛКИ - ПРОВЕРКА
1 НОСА
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
Г _ледоватечьиость выполнения
Устанавливаем автомобиль на
трлвую канаву (с. 35, «Подготов-
I .втомобиля к техническому об-
-киванию и ремонту*).
Ж Снимаем передние колеса
к. 139.«Колесо — замена-).
При проверке колодок левого
К мозного механизма полностью
ч .рачиваем рулевое колесо влево,
проверке колодок правого тор-
ою механизма — вправо.
- Через смотровое отверстие в
ижной скопе суппорта визу-
о определяем толщину накла-
- тормозных колодок.
Если толщина накладки хотя бы
вой колодки менее 1.5 мм, меняем
.. тормозные колодки тормозных
: -чизмов правого и левою колес.
5 Заодно проверяем подвижность
шней тормозных цилиндров. При
« йсисании* поршня заменяем пи-
-др
Аналогично проверяем колодки
еднего тормозного механизма
- другой стороны.
ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
*следовательность выполнения
Для выполнения работы потре-
тся фонарик, смотровая канава
эстакада.
1 Подготавливаем автомобиль
выполнению работы (с. 35, «Поп-
овка автомобиля к техническому
л". луживанию и ремонту »).
2 Шлицевой отверткой извлека-
э резиновую заглушку смотрового
ерстия в опорном шите тор-
•дного механизма заднего ко теса.
3. Освещаем смотровое отверстие
нарем.
мознои колодки А менее 1,з мм. ме-
няем все тормозные колодки тормоз-
ных механизмов правого и левого
колес.
4. Устанавливаем заглушку на
место.
5. /Аналогично проверяем ко юлки
заднего тормозного механизма с дру-
гой стороны.
ВАКУУМНЫЙ
УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ -
ПРОВЕРКА
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работ (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. При неработающем двигателе
несколько раз нажимаем петаль тор-
моза до тех пор. пока не прекраппся
шипение в усилителе тормозов.
3. Нажимаем педаль тормоза и
удерживаем ее в нажатом поло-
жении.
4. Не отпуская педаль, запуска-
ем двигатель.
5. Если сразу после пуска двига-
теля педаль немного переместилась
вниз, усилитель тормозов исправен.
В противном случае проверяем це-
лостность шланга подвода раз-
режения к вакуумному усилителю,
герметичность его подсоединения к
впускному рее л верх и патрубку об-
ратною клапана усилителя. Если
штанг исправен и соединен герме-
тично, значит, неисправен вакуум-
ный усилитель.
ПЕТАЛЬ ТОРМОЗА -
ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА
Свободный ход педали тормоза —
это ход педали от ее верхнего поло-
жения до начала срабатывания тор-
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2. Астанавливаем около педали
линейку или рулетку и измеряем
расстояние от пола до наружной по-
верхности педали тормоза. Нажимая
педаль рукой, опускаем ее до тех
пор. пока не почувствуем уве-
личение сопротивления движению
педали. Повторяем измерения. По
разности полученных значений оп-
реиляем свободный ход.
Рекомендация
Если ход педали больше или мень-
ше требуемого значения, регули-
руем ход педали (с. 175, «Свобод-
ный ход педали тормоза - регули-
ровка ).
СТОЯНОЧНЫЙ
ТОРМОЗ - ПРОВЕРКА
ХОДА РЫЧАГА
В процессе эксплуатации авто-
мобиля. вследствие износа накладок
задних тормозных колодок и вытя-
гивания тросов привода, пери-
одически возникает необходимость
в регулировке хота рычага стояноч-
ного тормоза.
Ход рычага стояночного тормоза
должен составлять 2-4 щелчка При
этом тормозная система до,окна на-
дежно удерживать снаряженный ав-
томобиль на уклоне в 23 %. Если это
не так. проверяем сосзояние стояноч-
ной тормозной системы и при необ-
ходимости регулируем ее (с. 178.
«Стояночный тормоз — регулировка •)
и заменяем изношенные или повр е. к-
денные детали, после чего повторя-
ем проверку.
13.4. ПЕРЕДНИЙ тормозном механизм
Тормозной механизм переднего
колеса — дисковый, ветгти тиру г-
мый, о плавающей скобой и одним
рабочим цилиндром. Тормозной
лисп чугунный. его минимально до-
пустимая толщина при износе со-
ставляет 17,8 мм. Зазор между тор-
мозными колодками и диском под-
держивается за счет упругости ре-
зинового уплотнительного кольца,
установленного в проточке стенки
рабочего цилиндра.
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ
КО ЗОЛЫ! - 3 I ЛЕГА
Показана замена тормозных копо-
ток без индикаторов износа. Для за-
мены колодок с индикаторами до-
полнительно отсоединяем наконеч-
ник провода тормозной колодки от
разъема.
Для выполнения работы потреб’ -
клея:
— надежная подставка под авто-
мобиль:
— струбцина:
— небо сыпан металлическая шегка.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
прове ению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем передние колеса
(с. 139. - Колесо — замена»).
3 Очищаем от грязи бачок глав-
ного тормозного цилиндра. Снима-
ем крышку бачка. Если уровень
жидкости в бачке главного тормоз-
ного цилиндра находится на отмет-
ке МАХ. резиновой грушей отбира-
ем часть жидкости из бачка.
4. Очищаем тормозной механизм
от грязи
5. Утапливаем поршень в цилиндр
при помощи струбцины.
Детали суппорта переднего тормозного механизма: 1 — штуцер прокачки; 2 — ра-
чий цилиндр; 3 — неподвижная скоба су порта; 4 — направляющий палеи
вижной скобы: 5 — защитный чехол направляющею пальца; 6 — болт напр
ющего пальца: 7 — стопорная пластина: 8 — п« шижная скоба суппорта: 9 — С
крепления рабочего цилиндра к подвижной снобе: 10 — тормозные колодки
6. Шлицевой отверткой отгибаем
угол стопорной пластины болта
нижнего направляющего пальца.
7. Вынимаем тормозной шланг
кронштейна стоики.
8. Удерживая от вращения
правляюший палед рожковым к
чом на 17 мм ключом на 13 мм от»
рачиваем его болт.
9. Поднимаем подвижную скобу
ерх. поворачивая ее на верхнем
- равляюшем пальце.
Ю. Снимаем тормозные колодки.
II. Небольшой металлической
кой очищаем от грязи и ржавчн-
места установки колодок.
2. Убе^ даемся в отсутс гвии под-
сзния тормозной жидкости из-под
-жеты тормозного цилиндра.
Установка
I. Останавливаем на место новые
мозные колодки.
_ Отекаем подвижную скобу
низ до совмещения отверстия в
гусе с отверстием в направляю-
м пальце.
3. Заворачиваем и затягиваем болт
направляющего пальца.
4. Фиксируем болт от отворачива-
ния утдом стопорной пластины.
5. Устанавливаем тормозной шланг
в кронштейн стойки подвески.
6. Аналогичным образом меняем
тормозные колодки тормозного меха-
низма второго переднего колеса.
7. Несколько раз нажимаем на
педаль тормоза для самоустановки
зазоров между колодками и тормоз-
ными дисками.
8. Проверяем уровень тормозной
жидкости в бачке главного тормоз-
ного цилиндра и при необходимости
доводим его до нормы.
Предуп реждение!
После замены тормозных колодок
первые Ю0~200 км г,робега эффек-
тивность торможения будет сниже-
на. Будьте осторожны!
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ
ШЛАНГ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Во время каждого технического об-
служивания автомобиля визуально
проверяем состояние тормозных
шлангов. Шланги, имеющие потер-
тости. вздутия, [ретины или рассло-
ения, заменяем немедленно. Тор-
мозные шланги полз ежат обязатель-
ной замене через 125 000 км пробе! а
или через 5 лет эксплуатации.
Для выполнения работы потребу-
ются:
— специальный ключ для цнуце-
ров тормозных трубок;
— надежная подставка для авто-
х'обиля.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работ (с. 35, «Подготов-
ка автомобиля к техническому об-
служиванию и ремонту»).
3. И излекаем тормозной шланг из
кронштейна на стойке подвески.
4. Очищаем от грязи наконечни-
ки тормозного шланга и смачиваем
штуцер тормозной трубки проника-
ющей смазкой.
Предупреждение!
При выполнении следующей опе-
рации следите за тем, чтобы при
отворачивании штуцера трубка не
вращалась вместе с ним. Если труб-
ка закисла в штуцере, замените ее.
5. Удерживая верхний конец тор-
мозного шланга от проворачивания
роУийовым ключом на 15 мм, специ-
альным ключом отворачиваем шту-
цер тормозной трубки.
6. Чтобы тормозная жидкость не
вытекала из системы, надеваем на
конец трубки защитный колпачок
штуцера прокачки рабочего тормоз-
ного цилиндра.
ного шланга и отсоединяем его от
корпуса тормозного цилиндра.
Замечание
Соединение шланга с корпусом ци-
линдра уплотнено медным коль-
цом, которое не подлежит повтор-
ному использована по..
Установка
1. Надеваем на нижний наконеч-
ник шланга новое уплотнительное
кольцо, заворачиваем наконечник в
отверстие корпуса тормозного ци-
линдра и затягиваем
2. Заворачиваем штуцер тормоз-
ной трубки в верхний наконечник
тормозного шланга и затягиваем его.
не допуская перекручивания шлан-
га. Отсутствие перекручивания тор-
мо того шланга определяем по на-
несенной на нем цветной полоске.
3. Устанавливаем шланг в крон-
штейн стоики подвески.
4. Прокачиваем тормознуло систем
(с. 173. «Гидравлический привод
тормозов — прокачка*) и убеждаемся
в герметичности соединений наконеч-
ников новог о тормозного шланга.
СУППОРТ ПЕРЕТНЕГО
ТОР ИОЗНОГО МЕХАНИЗ.МА -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслужи ванию и ремонту»).
2. Снимаем колесо (с. 139. « Ко-
лесо — замена»).
3. Извлекаем шланг из кронштей-
на амортизаторной стойки.
4. Через смотровое отверстие в
скобе суппорта немного раздвигаем
суппорта к поворотному кулаку.
7. Снимаем суппорт в сборе с тор-
мозного диска.
11 релз гтрежде-ние!
Не нажимайте педаль тормоза при
снятом тормозном суппорте
8. Врашая суппорт, выворачиваем
и г него нижний наконечник тормоз-
ного шланга и снимаем суппорт
с автомобиля.
Установка
1. Устанавливаем суппорт в об-
ратной последовательности.
2. Удаляем из системы гидропри-
вода тормозов воздух (с. 173. «Гид-
равлический привод тормозов —
прокачка»).
РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР
ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА -
СНЯЗИЕ И У СТАНОВ!
Для выполнения работы потребует-
ся торцовый ключ ТОКХ Е16.
Снятие
1. Снимаем суппорт (см. выше).
2. Закрепляем суппорт в тисках
и отворачиваем болты направляют их
4. Снимаем тормозной цилиндр
суппорта.
Установка
1. Устанавливаем новый цилинф
в образной последовательности.
2. После установки суппорта, у
лявм воздух из гидропривода тормс.
ной системы (с. 173. «Гидравличес-
кий привод тормозов — прокачка*
3. Убеждаемся в отсутствии уте
чек жидкости из нового тормозни
цилиндра, штуцера прокачки и с -
единения цилиндра с тормознь
шлангом.
ТОРМОЗНОЙ диск -
СНЯ1ИЕ II УСТАНОВКА
Снятье
Предупреждение!
Тормозные диски заменяются а-
рами, сразу на обоих тормозе:
механизмах передних колес.
Пре пире адыги с!
Минимально допустимая толи# -
вентилируемого тормозного диска -
17.8 мм.
I. Снимаем суппорт с торнозног»
диска, не отсоединяя о г него тормоз-
ного шланга (см. выше).
2. Чтобы не повредить тормозя
шланг, подвязываем суппорт пр<
докой к пружине стойки.
3. Металлической щеткой очлша-
ви от грязи и ржавчины нилиндри-
:скую посадочную поверхность
модного диска на ступице и об-
ибжгываем это место проникающей
возкой.
- Торцовым ключом на 7 мм от-
вет зчиваем направляющие шпильки
колеса, удерживая рукой диск от
проворачивания
5. Снимаем тормозной диск со
ступицы. Если тормозной диск не
удается снять, то обстукиваем диск
молотком по плоскости прилегания
колеса.
Предупрежудеяис!
Удары молотком по рабочей по-
верхнопи диска недопустимы!
’ становка
I Очищаем от грязи и ржавчины
посадочное место диска на ступице.
покрыйВем его пластичной смазкой.
2. Далее устанавливаем все сня-
тые детали в обратной последова-
тельности.
3. Протираем рабочие поверхнос-
ти лиска ветошью, смоченной ра-
створителем.
13.5. ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ
Задний тормозной механизм ба-
ного типа. При нажатии псда-
• тормоза жидкость из главного тор-
ного цилиндра поступает в рабо-
< •_ тормозные цилиндры. Пот дей-
ем давления тормозной жидкости
-дши рабочих тормозных цилинд-
выходят из них и прижимают тор-
?ные колодки к рабочей поверхно-
— тормозного барабана. После от-
екания педали тормоза под воз-
ствием стяжных пружин тор-
мые колодки утапливают поршни
тиядр и отходят от тормозного ба-
исана. В задних рабочих тормозных
х • .инлрах установлено устройство
^магической регулировки зазора
вежду тормозными колодками и ба-
' ном. ограничивающее утаплива-
• . поршней в цилиндр. Благодаря
му поддерживается оптимальный
ор между колонками и барабаном.
Задние тормозные механизмы (за
Исключением рабочего цилиндра)
с_ цотся также частью стояночной
* -мозной системы.
ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН -
4ЯТПЕ И УСТАНОВКА
Снятие
] Подготавливаем автомобиль к
олнению работы (с. 35. «Подго-
на автомобиля к техническому
. луживанию и ремонту»).
2 Полностью опускаем рычаг
п лночного тормоза.
Тормозной механизм шднего колеса: 1 — нижняя стяжная пружина колодок; 2 —
тормозная колодка; 3 — прижимная пружина Колонки: 4 — распорная планка: 5 —
верхняя стяжная пружина: 6 — рабочий тормозной цилиндр: 7 — шит тормозного
механизма: 8 — осевой палец оаспорного рычага; 9 — распорный рычаг; 1ч —
тормозная колодка (в сборе с распорным рычагом); 11 — наконечник трсса сто-
яночного тормоза
4. Торцовым ключом на 7 мм от-
ворачиваем два направляющих
штифта.
5. Тщательно очищаем от грязи и
коррозии цилиндрическую посадоч-
ную поверхность тормозного ба-
рабана на с гулкие.
ющей смазкой.
7. Для облегчения снятия бара-
бана обстукиваем его молотком
с резиновым бойком по боковой по-
верхности.
8. Съемником или ввернув в два
резьбовых отверстия барабана бол-
ты 48 (длина резьбовой части
60-70 нм7 и равномерно заворачивая
их. спрессовываем барабан со сту-
пи нвг.
Преаупрежден'йе!
Во избежание выпадения поразней
из рабочего тормозного цилиндра,
не нажимайте педаль тормоза при
снятом тормозном барабане.
9. Проверяем тормозной барабан
на отсутствие грешин. сильного из-
носа или наличия глубоки^ рисок на
рабочей поверхности барабана. При
необходимости заменяем тормозной
барабан.
Предан деленье!
1. Двумя монтажными лопатками,
упираясь концами лопаток в буртик
опорного шита тормозного механиз-
ма. сдвигаем колодки во встречном
направлении.
отверстия тормозной колодки, уста-
новленной спереди.
2. Устанавливаем барабан в обрат-
ной последовательности
3. Для самоустановки зазора .меж-
ду тормозным!? котодках'и и тор-
мозным барабаном насколько раз
нажимаем педаль тормоза.
4. Регулируем стояночный тормоз
(с. 178. Стояночный тормоз — регу-
лировка»).
ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ
КОЛОДКИ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
4 Отсоединяем прижимную пру-
жину от колодки.
Задние тормозные колодки под-
лежат замене, если толщина на-
кладки какой-либо из колотой ме-
нее 1,5 мм, а также при отслоении
накладки от основания колодки
Тормозные колодки задних тор-
мозных механизмов меняются толь-
ко кохтглектом, то есть обязательно
на обоих колесах.
Для выполнения работы потре-
буются плоскогубцы с тонкими изог-
нутыми губками.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2. Снимаем тормозной бараоан и
Максимально сводим колодки двумя
монтажными лопатками (с. 169.
«Тормозной барабан — снятие
и установка»).
5. Опускаем колодку и снимаем
вместе с нижней стяжной пружиной
Замеч ши е
Нз азтомобилях, оборудованных
АБС, снимаем диск датчика АЗС
6. Снимаехг верхнюю стяжную
пружину.
". Снимаем распорную танку.
8. Отсоединяем от другой колод-
ки прижимную пружину.
9. Снимаем колодку, выводя
крюк распорного рычага из зацеп-
тения с наконечником троса сто-
яночного тормоза.
10. Плоскогубцами расшплинто-
зываем осевой палеи рычага. Сни-
маем с колодки шайбу, распорный
рычаг и осевой палец.
11. Очишаем от грязи и коррозии
детали тормозного механизма.
12. Убеждаемся в отсутствии уте-
чек тормозной жидкости из рабочего
цилиндра (не.ерметичньш цилиндр
заменяем).
Установка
Устанавливаем снятые при разбор-
ке детали в обратной последо-
вательности. Верхнюю стяжную пру-
жину натягиваем плоскогубцами
или шлицевой отверз кои.
Аналогичным образом заменяем
колодки заднего правого тормозного
механизма.
П редхп рождение!
банами после полной сборки тор-
мозного механизма несколько раз
нажимаем педаль тормоза.
Регулируем стояночный тормоз
(с. 178, Стояночный тормоз — регу-
лировка»).
РАБОЧИЙ ТОРМОЗНОЙ
ЦИЛИНДР ЗАДНЕГО
ТОР ЧОЗНОГО МЕХАНИЗМА -
ЗАМЕНА
Заменяем цилиндр при подтека-
нии тормозной жидкости и при «за-
кисании» поршня (поршней) в ци-
линдре, в результате чего один или
оба поршня перестают перемешать-
ся в цилиндре.
Для выполнения работы потре-
буется специальный ключ на 10 мм
для штуцеров прокачки рабочих
цилиндров и штуцеров тормозных
тру бог
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35,«Подготов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2. Снимаем тормозной барабан
(с. 169, «Тормозной барабан — сня-
тие и установка»).
3. Поднимаем рычаг стояночного
тормоза до упора.
4. Обрабатываем штуцер тормоз-
ной трубки проникающей смазкой.
5. Снимаем со штуцера прокачки
рабочего тормозного цилиндра за-
щитный резиновый ко .пачок и спе-
циальным или накидным ключом
на 8 мм выворачиваем штуцер.
П реду прежде вне!
При выполнении следующей опера-
ции следите за тем, чтобы при от-
ворачивании штуцера трубка не
вращалась вместе с ним Если
6. Специальным ключом на 10 см
ослабляем затяжку’ штуцера тормоз-
ной тр\бки.
7. Окончательно выворачиваем
штуцер рожковым ключом на 10 мм.
8. Ключом на 1П мм выворачиваем
два болта крепления рабочего ци-
линдра.
9. Чтобы из трубки не вытекала
тормозная жидкость, надеваем на
нее резиновый колпачок штуцера
прокачки.
10. Снимаем цилиндр со шита.
Установка
1. Очишаем детали тормозного ме-
ханизма от грязи и ржавчины, обез-
жириваем рабочую поверхность ба-
рабана. незначительное замаслива-
ние накладок тормозных колодок
устраняем при помоши наждачной
бу маг и.
3. Устанавливаем тормозной ба-
рабан (с. 169, «Тормозной барабан —
снятие и установка»).
4, Прокачиваем тормозную систе-
му (с. 173. «Гидравлический привод
тормозов — прокачка») и убеждаем-
ся в герметичности соединения тор-
мозной трубки с рабочим цилиндром.
Ш1ГТ ЗАДНЕГО
ТОР 4ОЗНОГО МЕХАНИЗМА -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Снятие
1. Снимаем со шита тормозные
копотки (с. 170, «Задние тормозные
колодки — снятие и установка»)
и тормозной цилиндр (с. 171. «Рабо-
чий цилиндр заднего тормозного ме-
ханизма — замена»).
2. Через отверстие во фланце сту-
пицы шестигранным ключом на
8 мм выворачиваем четыре б: тта
крепления ее оси.
3. Пропуская трос стояночного
тормоза через отверстие в опорном
шите, снимаем ось в сборе со сту-
пице! и щитом.
4. Закрепляем шит в тисках с мяг-
кими накладками на губках. Большой
крес.овой отверткой с воротком выво-
рачиваем тва винта крепления шита.
5. Снимаем шит с оси ступицы.
Установка
1. Устанавливаем шит в обратной
последовательности.
2. У таляем воздух из системы пп-
ропривода (с. 173, «Гидравлический
привод тормозов - прокачка»).
3. Регулируем стояночную тор-
мозную систему (с. 178, Стояночный
тормоз — регулировка»).
ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ
II 1.1 АН Г - ЗАМЕНА
Тля выполнения работы потре-
буются специальный ключ на 10 мм
для штуцеров тормозных трубок,
смотровая канава или эстакада.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы и устанавливаем
на смотровую канаву или эстакаду
(с. 35. «Подготовка автомобиля к тех-
ническому обслуживанию и ремонту»).
2. Очищаем от грязи и коррозии
соединения наконечников тормоз-
ного шланга и трубок. Обрабатываем
штуцеры трубок проникающей смаз-
кой.
Ппгдупр-ждение!
При выполнении следующей опера-
ции следите за тем, чтсбы при отво-
рачивании штуцеоа трубка не вра-
щалась вместе с ним. Если трубка
«закисла» в штуцере, замените ее.
3. Удерживая верхний коне
шланга от проворачивания рожко-
вым ключом на 15 мм. спепиальн
ключом на 10 мм ослабляем зат
штуцера трубки.
4. Окончательно выворачиваем тг~
цер рожковым ключом на 10 мм
5. Для предотвращения утечкэ
тормозной жидкости надеваем
конец тормозной трубки защитны
колпачок штуцера прокачки рабо-
чего цилиндра.
6. Выводим верхний наконечг
тормозного шланга из отверсг-
кронштеина кузова.
7. Аналогичным образом о-
рачиваем трубку' от нижнего наи
нечника тормозного шланга и ос
бождаем его, выводя из отверст I
кронштейна, установленного я!
балке заднего моста.
8. Снимаем шланг с автомоб]
Установка
1. Устанавливаем штанг в об'
нол последовательности.
2. Удаляем воздух из гидропр
да тормозов (с. 173, «Гитравличес» в
привод тормозов — прокачка») и »
верясм на отсутствие утечек с
нения тормозного шланга и тру б _
13.6. ПРИВОД РАБОЧЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
чвод рабочей тормозной систе-
I .идравлический. состоит из пе-
тормоза, главного тормозного
тра с вакуумным усилителем,
I дрех рабочих тормозных цилин-
х и регулятора давления жилко-
е-> в задних тормозных механизмах
<* автомобиях. оснащенных АБС,
| тению регулирования давления
I кости выполняет гидравличес-
модулятор АБС). Главный тор-
зной цилиндр связан с рабочими
анлрами з ормозных механизмов
«..дес металлическими трубками.
Внутренняя полость главного тор-
ноте цилиндра поршнями дечит-
на две отдельные камеры. Каж-
_ из камер обслуживает свой кои-
, При нажатии педали тормоза
оршни главного тормозного цилин-
т начинают перемешаться, вытес-
• под давлением жидкость из ка-
в тормозные трубки и далее в
тесные тормозные цилиндры.
одаря тому что ках'еры главного
мощного цилиндра не сообщаю г-
оц при разгерметизации одного из
еонтуров, второй тормозной контур
«лается работоспособным.
Усилие, прикладываемое к тор-
мозной педали, увеличивается ваку-
о -ым усилителем, использующим
оежение. создающееся в ресиве-
х при работе двигалеля. Если в про-
чее движения автомобиля двига-
-т. ь заглохнет, для остановки ма-
л ны к педали тормоза придется
— складывать значительно большее
< лис.
Трубки, идущие к рабочим ци-
тлндрам задних тормозных механиз-
ме з, проходят через регулятор дав-
:ния. При резком торможении,
«исходит увеличение нагрузки на
реднюю ось автомобиля и умень-
;ние нагру зки на заднюю ось. При
ком спеплегше с дорогой передни’:
шлее улучшается, а задних — ухуд-
гтся. и они легко блокируются,
«то делает заднюю ось автомобиля
склонной к заносу. Чтобы этого че
-оисходило, регулятор давления
-ри разгрузке задней оси ограничи-
кэет давление жидкости в цилинд-
х задних тормозных механизмов и
хгтптвращает их мгновенную бло-
ировку.
В корпусе регулятора имеется
юнтротьчое отверстие, закрытое
гглхшкрй. Подтекание жидкости из
Ретухятор давления жидкости в >ядннх торншныь чеханнзмах: 1 — серьга крепге-
ния упругого рычага к заднему мосту; 2 — фиксатор упругою рычага в серьге; 3 —
упругий рычаг; 4 — кронштейн крепления регулятора: 5 — выступ регулировочно-
го кронштейна пластины: 6 — Со п (передний) крепления регулятора и регулиро-
вочной пластины: 7 — регулировочный кронштейн пластины: 8 — пластина; 9 —
рычаг: 10 — регулятор; 11 — контрольное отверстие, закрытое заглушкой; 12 —
стрелка на корпусе р:~ зятора. указывающая направление потока жидкости в под-
соединяемом трубке
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ПРИВОД ТОРМОЗОВ -
ПРОКАЧКА
Прокачку гидравлического приво-
да тормозной системы проводим пос-
ле его ремонта, повлекшего наруше-
ние герметичности системы и при
подозрении на попадание в систему
воздуха. В последнем случае сначала
следует определить и устранить при-
чин! попадания воздуха в гидравли-
ческий привод и только затем при-
ступать к его прокачке. Наличие воз-
духа в гидравлическом приводе тор-
мозной системы определяется по
«поведению» педали тормоза: она ста-
новится «мягкой» (не ощущается упор
в конце хода педали) и опускается
них.е своего обычного положения.
Для выполнения работы потреб) -
ютея:
— специальный ключ для штуцера
прокачки или накидной ключ
на 8 мм;
— прозрачная виниловая груэка
подхочяшего диаметра;
— емкость для слива тормозной
жидкости:
— новая тормозная жидкость, ре-
ко мендованная заводом - изготовите -
леи (с. 163. «Справочные данные»).
— смотровая канава или эстакада
(жетате .ьно).
Работу выполняем с помэшником.
Последовательность выполнения
2. Отсоединяем колодку жгута
проводов от разъема датчика недо-
статочного уровня тормозной жидко-
сти и снимаем крышку бачка
(с. 211. «Датчик недостаточною
уровня тормозной жидкости — про-
верка и замена»).
Предупреждение!
Во избежание попадания воздуха в
гидравлический привод тормозной
системы во время прокачки приво-
да следим за тем, чтобы уровень
тормозной жидкости в бачке не
опускался ниже отметки М1№.
Предупреждение!
Если задняя ось автомобиля выве-
шена (автомобиль находится на
подъемнике или установлен на
подставках), регулятор давления
перекроет путь тормозной жидко-
сти к задним колесным цилиндрам.
Поэтому для прокачки задних ко-
лесных цилиндров необходимо от-
крыть клапан регулятора.
3. Для открытия клапана регуля-
тора давления вставляем лезвие
шлицевой отвертки между рычагом
и пластиной, утапливал шток регу-
лятора.
поверхность вокруг него от грязи.
5. Снимаем защитный резиновый
колпачок со штупеоа прокачки.
6. Надеваем на штуцер прокачки
специальный или накидной ключ на
8 • гм. а затем прозрачную виниловую
трубку (диаметр трубки должен быть
таким, чтобы она плотно сидела на
штуцере). Другой конец трубки
опускаем в прозрачную емкость,
частично заполненную тормозной
жидкостью.
7. Помощник несколько раз на-
жимает педаль тормоза и после по-
следнего нажатия удерживает пе-
даль в нижнем положении.
8. Ослабив затяжку штуцера, от-
ворачиваем его приблизительно на
пол-оборота до начала выхода жид-
кости из шту цера.
9. Пос .е того как тормозная жид-
кость перестанет выходить из труб-
ки. заворачиваем штуцер.
10. Помощник опять несколько
раз нажимает педаль и удерживает
ее в нажатом положении.
И. Повторяем действия, описан-
ные в п. 7—9 (см. выше).
12. Прокачку проводим до тех
пор. пока не прекратится выход
тормозной жидкости с пузырьками
воздуха из штуцера цилиндра. пос-
ле чего окончательно затягиваем
штупср.
13. Снимаем со штуцера винило-
вую трубку’ и накидной ключ, наде-
ваем на штуцер защитный резино-
вый колпачок
14. Далее прокавдраем тормозной
цилиндр переднего левого колеса.
16. Нажав педаль тормоза, прове-
ряем работу’ гидропривода и отсут-
ствие подтекания жидкости из шту-
церов прокачки. Если педаль «мяг-
кая» или она опускается ниже свое-
го обычного рабочего положения,
повторно убеждаемся в герметично-
сти системы и повторяем прокачку'
гидропривода.
7. Пос. 1е замены ж*идка
их контурах проверяем
ролривода и доводим до
вень жидкости в бачке г.
мозного цилиндра.
ПЦРАВ1ИЧЕСКИЙ
ПРИВОД ТОРМОЗОВ - ЗАМЕНА
тормозной 7 дикости
Для выполнения работы потребует-
ся резиновая груша.
Работу выполняем с помощником.
Дтя выполнения работы
ся специальный ключ т
штуцеров тормозных тру м
Послетовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль и
необходимое оборудование к выпол-
нению работы (с. 35. «Подготовка
автомобиля к теVIическому обслу-
живанию и ремонту» и с. 173. «Гид-
равлический привод тормозов -
прокачка»),
2. Снимаем крышку бачка (с. 211.
«Датчик недостаточного у ровня тор-
мозной жидкости — проверка и за-
мена»).
Предупредде-те!
Во избежание попадания воздуха в
гидравлический поивод тормозной
системы во время замены тормоз-
ной жидкости следим за тем. что-
бы ее уровень в бачке не опускался
ниже отметки М1К
5. Прокачиваем контуры системы
гилпоппивода. начиная с задних ко-
3. Г рушен отбираем рабочую жид-
кость из бачка главного тормозного
цилиндра.
4 Заливаем в бачок новую жид-
кость до верхней кромки бачка.
две ганки крепления г
6. Осторожно, не из
трубки, отводим их от г." >а
мозного щыиндра.
Снятие
ГЛАВНЫЙ тор\
ЦИЛИНДР - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
1. Подготавливаем
выполнению работы (с. 35
ка автомобиля к техни1
жиланию и ремонту»).
2. Отводим расширит?
чок в сторону и снимаем
теин (с. 100. «Расширите
чок — снятие и установка
3. Снимаем левую ч
моторного отсека (с. 22
моторного отсека — си
новка»).
4. Резиновой грушей в
цем отбираем тормозную
из бачка главного гор.мол
дра (см выше, «Гидраг
привод тормозов — за»..
ной жидкости»).
5. Специальным клк>
ослабляем затяжку» штутк
рех т ормозных трубок г
мозного цилиндра. Рс
чом на 13 мм полностью
ваем штуцеры четырех
тормозной цилиндр в
. ч снимаем с вакуум-
ходимости освободив
п ра. выводим патрубки
> гвы.х уплотнительных
мозного цилиндра к корпусу ваку-
умного усилителя (с. 174. «Главный
тормозной цилиндр - снятие и ус га-
новка»).
4, Аккуратно, не изгибая сильно
трубки, отводим цилиндр вперед и
снимаем его со шпилек вакуумного
усидите. 1я.
г*» тормозных труоок затя-
ж X »ЗЛЬНЫМ КЛЮЧОМ.
. .ч бачок свежей тор-
эстью и прокачиваем
и..кий привод тормозной
с ГЗ, «Гидравлический
зов — прокачка»),
ерчем отсутствие утечек
। зестах подсоединения
’рубок к главному тор-
5, Снимаем вакуумный шланг со
штуцера обратного клапана.
Установка
- им и устанавливаем
озмой цилиндр в обрат-
э - зтельности.
новкой бачка на но-
-зй цилиндр смачиваем
ьчка чистой тормозной
тучный
Е1Ь ТОРМОЗОВ -
к И УСТАНОВКА
Снятие
Ьегг-^вливаем автомобиль к
РЕ* работы (с. 35, «Подго-
в. яг обтстя к техническом}
рв -и ремонту»),
линяем колодку жгута
датчика недостаточного
лзной жидкости.
7. Снимаем выключатель сигна-
лов торможения (с, 202, -Выключа-
тель сигналов торможения — снятие
и установка»).
8, Под панелью приборов снима-
ем пружинный фиксатор с пальца
штока вакуумного усилителя.
10. Торцовым ключом на 13 мм от-
ворачиваем гайку нижнего крепле-
ния вакуумного усилителя.
11. Снимаем вакуумный усили-
тель.
6, Ключом на 13 мм отворачиваем
гайку верхнего крепления вакуум-
ного усилителя.
Установка
1. Устанавливаем усилитель и все
снятые летали в обратной последо-
вательности.
2. Проверяем работу вакуумного
усилителя (с. 165. «Вакуумный уси-
литель тормозов — проверка»).
СВОБОДНЫЙ ХОД
ЛЕДА III ТОРМОЗА -
РЕГУЛИРОВКА
Свободный ход педали тормоза —
зто ход педали от ее верхнего поло-
жения до начала срабатывания тор-
мозных механизмов. Он должен со-
ставлять 3—5 • гм.
Рргх'иплвка
ценя (V." 11 с--», и- р о I мр—
моза — проверка свободного хода»).
Если величина свободного хода не
соответствует требуемой, регулиру-
ем ее положение.
3. Снимаем колодки проводов с
выводов выключателя сигналов тор-
можения.
4. Рожковым ключом на 19 мм
ослабляем затяжкт контргайки вык-
лючателя. Выключатель сигналов
торможения одновременно является
> пором педали тормоза в ее верх-
нем положении. Чтобы умен вшить
свободный ход. наворачиваем кон-
тргайку на выключате гь и завора-
чиваем выключатель в птастину
кронштейна. Чтобы увеличить сво-
бодный ход — выворачиваем вык-
лючатель из пластины на несколько
оборотов и затягиваем конгр1айку.
5. Нажав несколько раз педаль
тормоза, проверяем работу сигналов
торможения. Если требуется регули-
ровку повторяем
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
ЖИДКОСТИ в ЗАДНИХ
ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМАХ -
РЕГУЛИРОВКА
Необходимость в регулировке ре-
гулятора давления возникает после
его замены, а также после замены
пружин задней подвески или при
неправильной работе тормозных ме-
ханиз*'ов задних колес.
Для выполнения работы потребу-
ются:
— смотровая канава или эстакада;
— сверло или отрезок проволоки
1. Устанавливаем ненагруженный
автомобиль на смотровую канаву'
или эстакаду (с. 35, «Подготовка ав-
томобиля к техническому обслужива-
нию и ремонту»).
2. Несколько раз нажимаем на
заднюю часть автомобиля для само-
установки подвески.
3. Используя отрезок проволоки
или сверло диаметром 2 мм в каче-
стве щупа, измеряем зазор А между
пластиной и рычагом (см. ниже
фото п. 6), который должен состав-
лять 2,0—2,1 мм Если величина зазора
не соответствует требуемому размеру,
регулируем привод регулятора.
4. Накиднътм ключом на 13 мм ос-
лабляем затяжку болта переднего
крепления регулятора давления к
кронштейну.
5. Большими раздвижными пас-
сатижами сдвигаем регулировочный
кронштейн, выставляя зазор между
пластиной и рычагом в 2 мм
6. Затягиваем болт переднего
крепления регулятора давления к
кронштейну
Проверка
I. Выезжаем на автомобиле на
ровный участок дороги, свободный
от транспорта и других препятствий.
Помощник отходит в сторону’ и на-
блюдает за блокировкой колес авто-
мобили.
При резком торможении блоки-
ровка задних колес должна насту-
пить с небольшим запозданием
(1—2 с) относительно блокировки
передних колес.
2. На скорости около 40 км ч рез-
ко нажимаем педаль тормоза
с достаточной ня блокировки колес
поздно, зазор А необходимо умень-
шить.
13.С.7
РЕГУЛЯТОР ДАВ.гения
ЖИДКОСТИ
Р ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ
МЕХАНИЗМАХ - СНЯТИЕ
II УСТАНОВКА
Дтя выполнения работы потребуют-
ся специальные ключи .тля штуце-
ров тормозных трубок.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению рабо1 ы (с. 35. «Подгото
ка автомоби. 1Я к техническому обет -
живанию и ремонту»).
2. Очищаем регулятор давления в
механизм привода регулятора от
грязи.
3. Обрабатываем ввернутые в ре-
гулятор штуцеры тормозных трубок
прон и кающей с ма зкой.
4. Шлицевой отверткой отгибаем
края фиксатора рычага.
5. Выводихг рычаг из серьги.
6. К регулятору подходят четыре
тормозные трубки: две подводящн
(от главного тормозного гыл нндра) и
две отводящие (к рабочим цилинд-
рам). На К( рпусе регулятора имеют-
ся рельефные стрелки, указываю-
щие места подсоединения подводя-
щих и отводящих грубок. Дтя облег-
чения сборки помечаем порядок
подсоединения тормозных трубок к
гчник регулятора рожковым клю-
чом па 21 мм,
11. Снимаем регулятор давления в
сборе с кронштейном и упругим ры-
чагом.
12. Ключом на 13 мм отворачива-
ем болт заднего крепления регуля-
тора к кронштейну.
8. Специальным ключом ослабля-
затяжку шт\ леров трех тормоз-
грубок, подходящих к регулято-
сбоку.
9. Окончательно отворачиваем
штуцеры рожковым ключом того же
- мера.
тупреждение!
отсоединении трубок от рету-
шера следите за тем, чтобы труб-
не вращались вместе со штуце-
=чи. Если трубки «закисли» в иду*
_=рах, замените их.
ворачиваем две гайки крепления
кронштейна регулятора к кузову ав-
томобиля.
рачиваем болт переднего крепления
регулятора.
14. Снимаем кронштейны и ры-
чаги с регулятора.
Устинов .а
1. Собираем и устанавливаем ре-
гулятор в обоатной пос .еловател вне-
сти.
2. Подсоединяем тормозные труб-
ки в соответствии с нанесенными
при разборке метками.
3. Затягиваем штуцеры трубок
специальным ключом.
4. Прокачиваем гидравлический
привод тормозной системы (с. 173,
♦Гидравлический привод тормозов —
прокачка»),
5. Регулируем привод регулятора
давления (с. 176, «Регулятор давле-
ния жидкости в задних тормозных
механизмах - регулировка»).
13.7. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Стояночная тормозная система
лназначена для предотвращения
^произвольного движения авто-
. обиля во время стоянки.
Рычаг привода стояночного тор-
юа дву мя тросами связан с тормоз-
ными механизмами задних колес.
При поднятии рычага в верхнее по-
ложение рычаги, установленные на
задни с колодках, поворачиваются и
начинают давить на распорные
планки. При этом колодки задних
тормозных механизмов раздвигают-
ся и фиксируют барабан от провора-
чивания.
ТОРМОЗ - РЕГУЛИРОВКА
Ход рычага стояночного тормоза
должен составлять 2—4 щелчка.
В процессе эксплуатации автомоби-
ля допускается увеличение хода ры-
чага до восьми щелчков.
Рекомендация
Если ход рычага составляет шесть
и более щелчков, отрегулируйте
привод стояночного тормоза.
Для выполнения работы потребует-
ся смотровая канава или эстакада.
Постедовате’ьность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Поднимаем рычаг стояночного
тормоза до упора вверх, определяя
величину его хода. Если он состав-
ляет менее двух щелчков, на ю удли-
нить привод, а если более шести —
укоротить.
3. Полностью опускаем рычаг
стояночного тормоза.
4. Снимаем подушки с кронш-
тейнов дополнительного глушителя
(с. 104. «Подвеска системы выпус-
ка отработавших газов — замена по-
душек»).
5. Оттянув дополнительный глу-
шитель от дниша автомобиля, под-
кладываем под трубу глушителя де-
ревянный брусок. Извлекаем за-
щитный экран.
6. Через отверстие в термоэкране,
удерживая рожковым ключом на 13 мм
регулировочную гайку от проворачива-
ния. накидным ключом на 13 мм
ослабляем затяжку контргайки.
вечной гайки привод удлиняется,
при заворачивании укорачивается.
8. Периодически в процессе ре-
гулировки проверяем ход рычага.
Замечание
Если длины резьбовой части тяги не
хватает для регулировки хода рыча-
га, требуется заменить тросы приво-
да, а при сильном износе накладок
и тормозные колодки.
9. Отрегулировав ход рычага сто-
яночното тормоза, вывешиваем зад-
нюю часть автомобиля. Проверяем
легкость вращения задних колес и
надежность их фиксации стояноч-
ным тормозом.
10. Если тормозные колодки не
мешают вращению колес, фиксиру-
ем регулировочную гайку контргай-
кой. Устанавливаем защитный эк-
ран на место.
11. Проверяем работоспособность
стояночной тормозной системы: на
подъеме с уклоном в 23 (с она долж-
на надежно удерживать автомобиль
в неподвижном состоянии. При не-
обходимости проверяем состояние
деталей привода стояночного тормо-
за, состояние задних тормозных ко-
лодок и тормозных барабанов. Неис-
правные и изношенные детали за-
меняем. После чего повюряе.м ре!у-
лировку.
ТРОСЫ СТОЯНОЧНОГО
ТОРМОЗА - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Необходимость в замене тросов
стояночного тормоза возникает, если
тросы в результате коррозии потеря-
ли возможность перемешаться в
оболочке, сильно вытянулись или
имеют разрывы ни гей.
Рекомендация
При необходимости замены одно-
го из тросов меняем и другой трос.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию п ремонту'»).
2. Снимаем тормозные барабаны
(с. 169. «Тормозной барабан — сня-
тие и установка»).
3. Снимаем защитный экран
(с. 178. «Стояночный тормоз — регу-
регулировочной ганки хода рычат:
стояночного тормоза (с. 178, «Сто-
яночный тормоз — регулировка»)
и отворачиваем контргайку.
6. Торцовым ключом с глубок
головкой на 13 мм и карданн: •
шарниром отворачиваем регу.тир -
вочкую гайку и снимаем ее с тяги
7. Снимаем уравнитель тронов с
регулировочной тяги.
8. Отсоединяем наконечники тро-
сов от у равнителя.
9. У тормозного механизма лев?
заднего колеса большой шлице
отверткой сдвигаем распорный рь
чаг вперед и снимаем серьгу’ троса .
крючка распорного рычага.
10. Накиднь м ключом на 10 *•
отворачиваем гайку кроншзет-
крепления троса к левому рыча,
задней подвески
гнпа жул/ва передним наконеч-
троса.
на оалки задней подоескп
трос.
Установка
1. Устанавливаем детали в обрат-
ной последовательности.
2. Посте установки тормозных ба-
рабанов, регулируем ход рычага сто-
яночного тормоза (с. 178, «Стояноч-
ный юрмоз — регулировка»).
12. Вынимаем трос из двух крон-
—ейнов. крепящих его к днищу ку-
С-ЪЗ-
14. Выводим трос из отверстия
опорного шита заднего тормозного ме-
ханизма и счимгем его.
13.8. АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕ И А ТОРМОЗОВ
ПРОВЕРКА
ДСНИЧЕСКОГО
"ОСТОЯНПЯ АБС
Д1Я контроля состояния антибло-
. ровочнои системы тормозов
С) на щитке приборов установ-
на контрольная лампа (с. 13.
иток приборов»). Неисправность
БС может быть вызвана отказом
гчиков вращения колес или не-
I т-равностью самого гидравличес-
< го блока клапанов. При отказе
_БС работоспособность тормозной
: сте.мы сохраняется, но эффек-
- *ность торможения снижается,
-и особенно опасно на скользком
срытии.
|Ьелупрежление!
- личае загооания лампы нужно
'АТЧПКИ СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ КОЛЁС - ЗАМЕНА
ЗАМЕНАДАТЧИКА СКОРОСТИ
ВРШ1ЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО
КОЛЕСА
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
Замечание
Для замены правого датчика ско-
рости вращения колеса выпол-
нять следующую операцию не
требуется.
2. Снимаем воздушный фильтр
от та---------я л-.--
лодка закреплена в передней части
левого лонжерона).
4. Отжимаем вниз фиксатор ко-
лодки...
5. Извлекаем провод датчика
держателя на рычаге задней подвес
мозното механизма.
5. Выводим провод татчика из
держателя, расположенною на лон-
жероне снизу (на фото показано
с помощью зеркала).
6. Снимаем левое колесо (с. 139,
«Колесо — замена»).
7, Торковым ключом ТОВ.Х Е8
отворачиваем болт крепления датчи-
ка скорости вращения колеса.
8. Извлекаем датчик из кронш-
тейна на поворотном кулаке.
9- Извлекаем провод датчика из
кронштейнов на стоике...
10. Извлекаем провод из держателя..
...и снимаем датчик скорости вра-
щения кслеса.
6. Извлекаем провод датчика
кронштейна на кузове автомобиля
11. Устанавливаем детали в обрат-
ной последовательности.
1. Разъединяем кододкх жг
проводов датчика.
ЗАМ Ь НА ДАТЧИКА СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
П осл едо вательност ь выполнения
1, Подготавливаем автомобиль к
выло дне нию работы (с. 35, Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»),
2. Снимаем заднее колесо (с. 139,
< Колесо — замена»),
3. Торцовым ключом ГОЕ1 Е8 от-
ворачиваем болт крепления датчика.
8. Снимаем колодке в сборе с дс
жатетсм с тормозной трубки.
9. Отжимаем фиксатор и сн и чт-
ем колодку с держателя.
14.1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные данные _ыя кошрьля. регъ.шровки и обс.пживания _ , ,
Таблица 14.1.1
Вил электрооборудования I Постоянного тока
> ектрическая сеть автомобиля Одно проводная — отрицательные выводы источников литания и потребителей соединены с кузовом автомобиля (с «массой»-)
‘аккумуляторная батарея: ТПП напряжение (номинальное). В емкость, Ач 6СТ 55 А 12 55
рСила тока заря и аккумуляторной батареи, А 5.5
.нератор: номер по каталогу регулируемое напряжение, В сила тока. А прогиб ремнч привода, мм. при нагрузке 98 Н (, 10 ктс) 21120-3701010-06, 21120-3701010-05. 21120-3701010-0', 21120-3701010-08 14.4—15,1 90 -8
г;чень пр.геода генератора (автомобильс кондиционером) -.менъ привода генератора (автомобиль без кондиционера) 6К-1115 или оРК-1115 6К-742 яти 6РК-742
Стартер. номер по каталогу ВАЗ номер по каталогу ВозеЬ номинальная мощность, кВт 21100-3708010-00. 21100-371)8010-03. 21100-3708010-04 0 ОО 1 108 203 1.55
Моменты затяжки резьбовых соединений Таблица 14 1 2
Наименование узлов и дета. гей Резьба Момент затяжки, Нм (кгем)
•'.тт нижнего крепления генератора - тты крепления кронштейна генератора гка крепления аккумуляторной батареи Яцник указателя температуры "чмк аварийного давления масла М10x1.25 М10x1.25 Мй М14х1,5 М14х1,5 58.3-72.0 (6,0—7,4) 22,8-52,0 (2.3-5.3) '.6—15.4 (0,7—1,6) 9,3-15,0 (0,9-1.5) 24.0—27.0 (2.5-2.8)
Лампы, применяемые на автомобиле
Таблица 14.13
Наименование лампы, место установки Количвство ламп Тип лампы
По ГОСТ По ЕЭК
7 ,^-фары:
лампа да 'ьнего света 2 АКП2-55-2 Н1
лампа ближнего света 2 АКП 2-55-2 Н7
лампа указате.хя поворота 2 А12-21-4 РУ215У
лампа габаритного света 2 А12-5-2 Ч5\\г
- ры про1ИвО1у манного света 2 АКГ12-55-2 или Н1 иди
АКГ12-55-1 нз
_ ч ?вые указатели поворот а (повторители) 2 А12-5-2 или или
А12-5-3 ХУУ55У
ддще фонари:
лампа указал е.тя поворота 2 А12-21-3 Р21\У
лампа заднего противоту манного и габаритного света 2 А12-21+4 Р21/4У
лампа сигнала торможения 2 А12-21-3 Р2'Л\
лампа света заднего хода 2 А12-21-3 Р2Г№
1 чолнительн ый сит нал торможения Сзетодиоды
| пари освещения номерного знака 2 АС12-5-1 С51А
Г“зфон освещения салона 1 АС12-5-1 С5^
: жари индивидуального освещения 2 А12-4-] Т4\5
- нари освещения вещевого ящика и багажного отделения 2 АС 12-5-1 С5%
исветка приборов и часов 5 А12-1.2
дсветка дисплея 1 А12-1.2 и ,2\\
Электрическая сеть автомобиля —
однопроводндя, вторым проводни-
ком служит «масса» — кузов авто-
мобиля и силовой агрегат. С «мас-
сой» соединены отрицательные вы-
воды источников и потребителей
электрической энергии.
Замечание
Электрооборудование системы
управления двигателем рассматри-
вается з отдельной главе (с. 68,
«Система управления двигателем»).
На автомобиле установлена ма-
люоослсживаемая (или необслужи-
ваемая) аккумуляторная батарея
емкостью 55 Ач. Она обеспечивает
работу стартера при запуске дви-
гателя, а также работу охранной
системы автомобиля во время сто-
янки. работу электропривода бло-
кировки замков дверей (централь-
ного замка) и трутого электрообо-
рудования при неработаюше*.: дви-
гателе. Во время работы двигатетя
электропитание поступает от гене-
ратора. Часть энергии, вырабаты-
ваемой генератором, расходуется
на подзарядку аккумуляторной ба-
тареи.
На большую часть потребителей
электроэнергии напряжение пита-
ния подается через выключатель
(замок) зажигания. Выключатели и
переключатели основного и допол-
нительного электрообор\дования
установлены на облицовке щитка
приборов, на нейтральной консоли
панетл приборов и на рулевой ко-
лонке.
Цепи питания мощных потребите-
лей электроэнергии (фары головного
света, стеклоочиститель, обогрев зад-
него стекла, электровентитятср ради-
атора системы охлаждения двигате-
ля, противотуманные фары! комму-
тируются через реле. Также через
рете включаются ь работу' стеклоочи-
стители, аварийная сигнализация и
указа гели поворота.
Все электрические цепи автомо-
биля (кроме ситовых цепей старте-
ра и генератора) защищены плавки-
ми предохранителями.
Номинальный ток срабатывание
предохранитетя указан на его кор-
пусе. Кроме того, цвет корпуса пре-
дохранителя соответствует опреде-
ленному значению силы тока:
5 А — бежевый:
7,5 А — коричневый:
10 А— красный;
15 А — синий;
20 А — желтый;
25 А — белый:
30 А — зеленый:
50 А — красный.
Предохранители и реле установ-
лены в .монтажном блоке.
Электропроводка собрана в жгу-
ты из медных проводов с ривноиве»
ной изоляцией.
Большинство электрических со-
единений электрооборудования вы-
полнено на разъемных колодках.
14.3. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Рекомендация
Во время поиска причин неисправно-
сти какого-либо из приборов элект-
рооборудования прежде убедитесь
в исправности его предохранителя
и надежном контакте в разъемах
его цепи. Окисленные выводы со-
единительных колодок - частая
причина неработоспособности
электрооборудования. Если потое-
буется, зачистите выводы. Особен-
но тщательно проверяйте места со-
единения отрицательных выводов
электрооборудования с «массой»
автомобиля. Нередко именно от-
сутствие надежного контакта с
«массой» приводит к нарушениям
в работе электоооборудсвания.
Для поиска неисправностей
электрообооудования следует и меть
тестер — это комбинированный
электроизмерительный прибор. Та-
кие устройства бывают нескоських
типов: аналоговые, со стрелочным
индикатором; цифровые, с жилко-
криста щизеским дисплеем; универ-
сальные, имеющие как стрелочный
индикатор, так и жидкокристалли-
яый и пока тывае г точные значения
при любом положении в простран-
стве.
Д.1Я проверки обесточенных цепей
мультиметр переводят в режим ом-
метра. При измерении очень низкого
сопри явления (в пределах несколь-
ких Ом) нужно вводить поправку —
из полученного значения вычесть
значение внутреннего сопротивле-
ния мультиметра, электрическое со-
противление его проводов и щупов
(обычно 0,06- 0 08 Ом). Чтобы точно
определить эту поправку, следует пе-
реключить прибор в режим измере-
ния низких величин сопротивлении
(до 200 Ом) и замкнуть концы его
гцуп'в.
ляет измерить ток, потребляем
электрооборудованием автомоби"
(до 10 А).
Ести требуется определить толы
наличие или отсутствие напряже!
на участке цепи без измерения ве-
личины, то удобнее испопьзова -
специальный световой индикатор и-
12 В...
...или контрольную лампу, кото-
рую можно изготовить самостоя-
тельно (из автомобильной лампы
мощностью не более 4 Вт, припа>
к ней два провода длиной не менее
50 см).
Замечание
На автомобиле установлена акку-
муляторная батарея, которая в про-
_ ссе эксплуатации требует только
минимального обслуживания. Во
зремя технического обслуживания
проверяем целостность и належ-
ость закрепления корпуса батареи.
Тщательно очищаем верхнюю по-
рхность батареи с применением
-детвора пишевой соды. Периоди-
чески очищаем выводы аккумуля-
торной батареи и клеммы силовыд
поводов, часто именно эти окис-
дившиеся соединения и не позволя-
ют запустить двигатель при низкой
температуре
Замечание
Отключайте аккумуляторную бата-
7 от бортовой сети автомобиля
только тогда, когда в этом есть не-
с бходимость или требуется по ус-
~овиям обеспечения безопасно-
сти, так как при этом из памяти
ОБУ удаляются коды неисправнос-
~и, а также настройки, выработан-
-ые системой управления двигате-
~ем. Отключение аккумуляторной
-зтареи может потребовать г.ере-
-зстройки автомобильных часов,
агнитолы и некоторых других
электронных устройств, в том чис-
~е и установленных дополнительно.
14.4,1
АККУЬД 1ЯГОРНАЯ
Б иАРЕЯ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Аккумуляторную батарею снима-
ют для её обслуживания или заме-
ны. а также во время ремонта авто-
обиля, в случае, когда она затруд-
я ет доступ к блок-фаре. к насосам
ггеклоомывателя и т. п.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы и отсоединяем
«лемму провода от отрицательного
ывода аккумуляторной батареи
с. 35, «Подготовка автомобиля к
техническому обслуживанию и ре-
монту »).
2. Снимаем защитную резиновую
?ь:шку с положительного вывода
ткут.шторной батареи.
3. Торцовым ключом на 16 мм
ос лабляем затя жку клеммы провода.
4. Снимаем клемму провода с по-
ложительного вывода аккумулятор-
ной батареи.
5. Торцовым ключом на 13 мм отво-
рачиваем две гайки верхней планки
крепления аккумуляторной батареи.
6. Снимаем верхнюю планку.
Устанавливаем аккумуляторную
батарею в обратной последователь-
ности.
14 О
БАТАРЕЯ - ОБСЛУЖИВАНИЕ
Установка
АККУМУЛЯТОРНАЯ
7. Наклонив вперед, отсоединяем
правую стяжку от кронштейна креп-
ления акку му тяторной батареи.
8. Торцовым ключом на 13 мм с
удлинителем отворачиваем гайку
крепления нижней планки аккуму-
ляторной батареи
9. Снимаем со шпильки кронш-
тейн и нижнюю планку крепления
аккумуляторной батареи.
10. Извлекаем аккумуляторную
батарею из моторного отсека.
Замечание
5 продаже есть аккумуляторные
батареи необслуживаемого типа с
герметичным корпусом. Такие ба-
таоеи не имеют отверстий для до-
ливки воды и проверки плотности
электролита.
Для выполнения работы потребу-
— сц.ш.'1ир.
— зарядное устройство.
Пред\ прежлеиие!
Обслуживая аккумуляторную бата-
рею, необходимо соблюдать пра-
вила техники безопасности и рабо-
тать в резиновых перчатках.
Регуляпный уход за батареей
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. "Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту*»).
2. Протираем корпус аккумуля-
торной батареи тканью, смоченной
10 %-ным раствором пищевой соды
или нашатырного спирта, а затем
чистой воюй.
3. Проверяем надежность крепле-
ния батареи на автомобиле (см.
выше. «Аккумуляторная батарея —
снятие и установка»).
4. Проверяем состояние выводов
аккумуляторной батареи и клемм
проволов. Если клеммы покрыты
слоем окислов. снимаем клеммы с
выводов аккумуляторной батареи
(с.м. выше).
5. При помощи приспособления
(или наждачной бумагой) зачищаем
до появления блеска выводы акку-
муляторной батареи.
6. Снимаем с приспособления за-
щитную крышку и металлическом
шеткой зачитаем до появления
блеска внутреннюю поверхность
клемм проводов.
если уровень злекгролита плохо
виден через стенку корпуса, то его
можно проверить через заливные
отверстия аккумуляторов Электро-
лит должен полностью покрывать
сепараторы аккумуляторов и не-
много не доходить до нижних кро-
мок колодцев заливных отверстий.
Проверка и зарядка
1. Снимаем аккумуляторную ба-
тарею с автомоби.1я иди отсоединя-
ем клеммы проводов от выводов ба-
тареи и снимаем верхнюю прижим-
ную планку (см. выше).
2. В зависимости от конструкции
аккумуляторной батареи выворачи-
ваем пробки аккумуляторов (это
удобно делать монетой)...
...или снимаем крышку' с проб-
ками.
Замечание
После доливки дистиллированной
воды, пека раствор в аккумуляторе
полностью не перемешается, пока-
зания ареометра будут неверны.
3. Грушей ареометра отбираем
часть электролита в колбу прибора
и по поплавкам определяем плот-
ность электролита в каждом акку-
муляторе.
7. Проверяем уровень электроли-
та в каждом аккумуляторе (для это-
го на корпусе батареи имеются мет-
ки МГ\ и \ АХ). Если уровень ниже
Таблица 14 4 1
Климатические условия эксплуатации Плотность эле кт оолита (ппи +25 С), г/см’
заливаемого в батарею при заправке в батарее, у которой степень зараженности аккумуляторов
100 % 75 7 50 %
Жаркий климат (круглый год) 1.23 1.25 1.21 1.17
Умеренный климат (круглый год) 1.25 1.27 1.23 1.19
Замечание
В ареометре с одним поплавком
плотность определяется по шкале
нанесенной на поплавок, и зависн-
ет глубины его погружения
Плотность электролита в полное^
заряженной батарее должна бы~ь
близка к указанной в табл. 14.4.1. =
соответствии с климатической зо-
ной эксплуатации автомобиля.
Снимая показания ареометра, не
обходимо учитывать температур-
ную поправку. При уменьшена
температуры электролита на одц*
градус емкость аккумуляторной ба-
тареи уменьшается на 1~2 %.
Рекомендация
При отсутствии ареометра степень
заряженности аккумуляторной ба-
тареи можно проверить вольтмет-
ром, измеряя напряжение на выво-
дах батареи. Сравнив полученный
результат со значениями, указанны-
ми в таблице, определите заражс -
ность батареи
Таблица 14.4 2
Напряжение на выводах аккумуляторной батареи, В Степень зараженности. %
12.6 100
12.4 75
12.2 50
12.1) 25
Рекомендация
Аккумуляторную батарею, разря-
женную на 50 % и более, необхо-
димо зарядить
гарен, соблюдая по. яркость, и толь-
о после этого включаем зарядное
ггройство в электросеть. Зарядный
эк не должен превышать 10 % ем-
кости аккуму, шторной батареи в ам-
~ерах, то есть максимальная сила
-эка заряда — 5,5 А.
5. Заряжаем аккумуляторную ба-
1рею. I [роцесс контролируем, изме-
тареи не менее десяти часов при за-
рядном токе 5,5 А.
6. Прекращаем заряжать батарею
после того, как во всех ее аккумуля-
торах начнется обильное выделение
газа: сначала отключаем зарядное
устройство от электросети, и только
после этого отсоешшяем провода от
выводов аккумуляторной батареи.
ками).
8. Надеваем клеммы силовых
проводов на выводы аккумулятор-
ной батареи. Накидным ключом на
10 мм затягиваем болты крепления
клемм и наносим на клеммы и вы-
воды батареи тонкий защитный слой
технического вазелина ВТВ-1 или
аналогичного.
На автомобиле установлен трех-
±дзныя генератор переменного тока
с электромагнитным возбуждением,
диодным выпрямительным блоком и
со встроенным регулятором напря-
* евия.
Генератор приводится поликли-
- эвым ремнем от шкива коленча-
-ого вала. На автомобиле с двигал е-
~ем без вспомогательных агрегатов
компрессора кондиционера иди
-асоса ГУР) генератор прикреплен
* двигателю на двух кронштейнах
Верхний кронштейн оборудован на-
тяжной планкой, позволяющей ре-
йдировать натяжение ремня при-
вода генератора. На автомобиле с
компрессором кондиционера или
йасосом ГУР, генератор установлен
на одном кронштейне. Дополни-
тедьно в верхней проушине кронш-
тейна выполнено небольшое оваль-
ное отверстие, что позволяет, пере-
мещая генератор, подтягивать ре-
мень привода. На торец блока ци-
линдров установлен натяжной ро-
~ик ремня привода. Для регулиров-
ки натяжения ремня осевое отвер-
,тие ролика выполнено с радиаль-
ным смешением.
Статор и крышки генератора стя-
нуты четырьмя болтами. В статоре вы-
полнена трехфалная обмотка, соеди-
ненная «звездой». Выводы обмотки
скреплены в пластмассовых держа-
телях (с подпружиненными контакта-
ми) выпр:м тельного блока.
В роторе выполнена обмогка воз-
буждения. выводы которой припая-
ны г,двум контактным кольцам. ВаЛ
ротора генератора установлен на
двух гьариковь < подшипниках. Пе-
редний подшипник завальцован в
передней крышке генератора, а зад-
ний напрессован на вал ротора и
П-ЕТЖТ1ХС1РТГЯ ЧПТИРЙ КПЬППК'ЛЙ ГРЫР-
14.5. ГЕНЕРАТОР
пря.мительный блок и регулятор на-
пряжения с щеточным узлом.
Выпрямительный блок собран на
шести диодах, соединенных двумя
ал юминиевы .ми под ковообразн ы м и
пластинами.
Регулятор напряжения — бескон-
тактный. электронный, собран
е единый блок со щеточным у дном.
14.5.1
ГЕНЕРАТОР - ПРОВЕРКА
Для выполнения работы потребу-
ются:
— мультиметр (в режиме вольт-
метра-с пределом измерений 15—
20 В);
— стетоскоп технический.
Работу выполняем с помощником.
Последовательность выполнения
I. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»),
2. Запускаем двигатель. Если на
шит^е приборов загорелась конт-
рольная лампа заряда аккумулятор-
ной батареи, проверяем:
— поступление напряжения +12 В
на обмотку возбуждения генератора
при включении зажигания (вывод 1.
рззъема генератора):
— натяжение ремня привода ге-
нератора.
Рекомендация
Слабое натяжение ремня привода ге-
нератора (с. 186, «Ремень привода
генератора - проверка состояния
и регулировка натяжения») приводит
к его проскальзыванию по шкивам,
что не позволяет генератору развить
необходимую мощность и приводит
к быстрому износу ремня. Косвенно
проскальзывание ремня можно оп-
3. Прогреваем двигатель до рабо-
чей температуры (не менее 80 С)
4. Включаем все мощные потре-
бители электроэнергии автомоби ля
(обогрев заднего стекла, электро-
вентилятор отопителя, дальний свет
фар. обогрев сидений).
3амечание
Дальнейшую часть работы выпол-
няем с помощником.
5. Нажимая педаль газа и конт-
рол±труя работу двигателя по тахо-
метру, удерживаем обороты колен-
чатого вала двигателя в пределах
3 000—3 50С мин-1.
6. Вольтметром измеряем напря-
жение на выводах аккумуляторной
батареи. При исправном генераторе
вольтметр должен показать напря-
жение не ниже 14 В.
Зсмея лще
Если напряжение меньше, возмож-
но, слабо натянут ремень привода
генератора (см. выше), неисправна
цепь генератора, неисправен регу-
лятор напряжения генератора, за-
маслились или изношенны щетки
в генераторе либо неисправен сам
генератор (поиск и устранение
неисправностей регулятора напря-
жения и других деталей генерато-
ра см. ниже в соответствующих
разделах).
7. Выключаем все потребители
электроэнергии, при этом вольтметр
должен показать напряжение не
выше 15,1 В.
Замечание
Если напряжение больше, скорее
всего, неиспоавен регулятор на-
пряжения.
8. Стетоскопом по шучу оцени-
ваем состояние подшипников гене-
пятопя С лпкьый гхгп свилетелкгтрт-
ГЕНЕГАГОГА — ПРОВЕРКА
СОСТОЯЧ11Я И РЕП ТИРОВКА
Натяжения
Замечание
Работа показа на примере автомо-
биля без вспомогательных агрега-
тов (компрессора кондиционера
или насоса ГУР). О проверке и ре-
гулировке натяжения ремня приво-
да вспомогательных агоега^св чи-
тайте в главе «Климатическая уста-
новка» (с. 254, «Ремень привела
вспомогательных агрегатов - про-
верка состояния и регулировка на-
тяжения» ).
Для выполнения работы потребует-
ся смотровая канава ил и эстакада.
Поспедогательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту'").
2. Снимаем брызговик двигателя
(с. 47. «Брызговик двигателя — сня-
тие и установка*) и визуально про-
веряем состояние ремня привода ге-
нератора.
Рекомендация
Ремень, имеющий трещины и
другие повреждения, замените
(см. ниже, «Ремень привада гене-
ратора — замена»),
3. Нажимаем на ремень привода
генератора усилием 98 Н (10 кге)
точно посередине между шкивом
генератора и шкивом коленчатого
вала двигателя.
Ре*оме:< тайна
Если трудно оценить усилие, со-
здаваемое рукой, можно восполь-
зоваться бытовым безменом с мак-
симально допустимой нагрузкой
10 кг. Правильно отрегулирован-
ный ремень должен прогнуться *а
6-8 мм.
Если прогиб ремня не соответ-
раюраг
5. Накидным ключом на 13 мм
ослабляем затяжку гайки натяжной
планки.
Сначала надеваем ремень на
шкив коленчатого вала, а затем на
шкив генератора.
После установки нового ремня ре-
гулируем ею натяжение (см. выше)
ратора.
Установка
6. Вращая накидным ключом на
10 мм регулировочный болт, регули-
руем натяжение ремня (по часовой
стрелке — увеличиваем натяжение
ремня, а против часовой стрелки —
уменьшаем).
Пр« ппр^жкаие.
Чрезмерное натяжение ремня мо-
жет привести к выходу из а роя пе-
реднего подшипника генератора
7. Проверяем натяжение ремня
регулятора и, если нужно, повторя-
ем регулировку.
8. Убедившись, что ремень натя-
нут правильно, накидным лючом
на 13 ми затягиваем гайку натяжной
ГЕНЕРАТОРАЗАМЕНА
Снятие
1. Ослабляем затяжку гайки бол-
та нижнего крепления генератора и
гайку натяжной планки (см. выше).
2. Ослабляем натяжение ремня
привода генератора (см. выше).
3. Сдвинув генератор к блоку ци-
линдров двигателя, снимаем ремень
со шкивов коленчатого вала и гене-
|14.5.4]
ГЕНЕРАТОР -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
14.5.4.1. ГЕНЕРАТОР
НА АВТОМОБИЛЕ БЕЗ
КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
Для выполнения работы потребует-
ся смотровая канава иди эс гакада.
Снятие
1, Подготавливаем автомобиль 1
выполнению работы и отсоединяем
клемму провода от отрицательно! о
вывода аккумуляторной батареи
(с. 35. «Подготовка автомобиля к
техническому обслуживанию и ре-
монту*).
2. Снимаем брызговик двигате ш
(с. 47. «Брызгови к двигателя — сня-
тие и установка»).
3. Отсоединяем колодку провода
от вывода «И» генератора.
шику креплении накинечники» при-
водов к выводу «+» генератора
н снимаем наконечники двух про-
водов с контактного болта.
него отсека.
Установка
. КОН1ЛК1 ч^го оол 1а.
5. Снимаем ремень привита гене-
ратора (см. выше).
6. Накидным ключом на 10 мм от-
ворачиваем регулировочный болт и
извлекаем его из верхнего кронш-
мша генератора.
Устанавливаем генератор в обрат-
ной последовательности.
После установки генератора регу-
лируем натяжение ремня привода
генератора (с. 186. «Ремень привода
генератора — проверка состояния
и регулировка натяжения»).
5. Снимаем наконечник провода
с контактного болта.
7. Снимаем натяжную планку.
8. Отворачиваем гайку ботта
ихнего крепления генератора
с. 186, "Ремень привода генератора —
проверка состояния и регулировка
натяжения») и снимаем с болта дис-
танционную втулку. Придерживая
генератор, вынимаем болт.
14.5 4 2. ГЕНЕРАТОР
НА АВТОМОБИЛЕ
С КОМПРЕССОРОМ
КОНДИЦИОНЕРА
На автомобиле, оборудованном
климатической установкой с конди-
ционером. компрессор кондиционе-
ра и генератор приводятся в дей-
ствие одним ремнем. Компрессор
кондиционера, его трубки и штанги
затрудняют снятие генератора. Что-
бы снять генератор, необходимо от-
соединить компрессор от кронштей-
на его крепления.
1ля было анемия работы потребует-
ся смотровая канава или эстакада
Снятие
1. Снимаем брызговик двигателя
(с. 47, «Брызговик двигателя — сня-
тие и установка»).
2. Снимаем ремень привода гене-
ратора и компрессора (с. 254, «Ре-
мень привода вспомогательных аг-
регатов — замена ремня и натяжно-
ю ролика»).
3. Сверх;, из моторного отсека
снимаем резиновый чехол с контакт-
ного болта (вывод В +).
6. Отсоединяем провода от выво-
да О генератора.
7. Накидным ключом на 13 мм от-
ворачиваем гайку болта верхнего
крепления генепатора. удерживая
болт ключом той же размерности.
8. Извлекаем болт.
9. Снизу моторного отсека накид-
ным ключом На 17 мм отворачиваем
болт нижнего крепления генератора.
ния компрессора кондиционера
(Правый нижний болт, показан на
фото — короткий, а остальные три
длинным).
II. Компрессор отводим вниз и в
сторону правого лонжерона кузова
ло упора, не отсоединяя трубки сис-
темы кондиционирования.
Замечание
Крепить компрессор нет необхо-
димости. Его надежно удерживают
окружающие детали.
13. Снимаем генератор.
У становка
Устанавливаем генератор в обрат-
ной последовательности.
14.5.5
ГЕНЕРАТОР -
РЕМОНТ
Замечание
В автомобили устанавливают гене-
раторы различных производителей,
которые могут незначительно отли-
чаться конструкцией (выпрями-
гпп1.и1.111 м поп/потлллм иа-
гулятор напряжения и выпрями-
тельный блок не снимая гечератоо
с двигателя.
Для выполнения работы потребу-
ются:
— мультиметр:
— блок питания с регулируемым
напряжением до 211 В иди зарядное
устройство для аккумуляторной ба-
тареи:
— трех или двух захватный съем-
ник:
— оправка из набора чашечного
съемника для выпрессовывания пе-
реднего подшипника.
Разборка
1. Снимаем генератор с автомоби-
ля (см. выше).
2. Отжав три пружинных фикса-
тора. снимаем защитный кожух
выпрямительного блока.
12. Извлекаем болт из кронштей-
на генератора вместе с металличес-
кой втулкой.
3. Крестовой отверткой отворачи-
ваем два винта крепления регулято-
ра напряжения.
ших выводы обмоток статора с бло-
ком выпрямителей (запомните, кат
установлены изолирующие и утор-
ные шайбы).
Замечание
На генераторах некоторых произ-
водителей выпрямительный бло~
закреплен винтами.
6. Осторожно отгибаем в сторону
провода выводов обмотки статора.
7. Крестовой отверткой отвора-
чиваем ьинт крепления конденса-
тора.
4. Отсоединяем от вывода регуля-
тора напряжения колодку провода и
снимаем регулятор.
блок вместе с конденсатором.
9. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем две гайки контактного
болта. Снимаем с болта дистанцион-
ную и изолирующие втулки, выни-
маем болт из выпрямительного бло-
ка и снимаем с контактного болта
наконечник конденсатора.
10. Маркером наносим метки
взаи дного расположения перечней
и задней крышек генератора (для
.-прошения сборки).
11. Торцовым ключом на 8 мм от-
ворачиваем четыре болта, стягиваю-
щих переднюю и заднюю крышки
-енератора.
12. Шлицевой отверткой аккурат-
но раздвигаем крышки генератора.
вместе с обмоткой статора от перед-
ней крышки.
Рекомендация
Для определения технического со-
стояния заднего подшипника пока-
чайте из стороны а сторону и энер-
гично повращайте его наружное
кольцо. Подшипник не должен
иметь значительного люфта, а
кольцо должно свободно вращать-
ся без заеданий и посторонних шу-
мов Неисправный подшипник не-
обходимо заменить.
14. Маркером наносим метку на
ста юре (для обозначения ее положе-
ния относительно задней крышки).
15. Вынимаем статор из задней
крышки генератора.
Для определения технического со-
стояния переднего подшипника,
удерживая рукой шкив, покачайте
из стороны в сторону и позлащай-
те переднюю крышку. Если под-
шипник заедает, имеет значитель-
ный люфт или при энергичном
вращении крь шки шумит, то его
необходимо заменить.
Завод-изготовитель рекомендует ме-
нять пеоедний подшипник ротора
вместе с передней крышкой генера-
тора, так как сн завальцован в крыш-
ке. Но, учитывая то, что стоимость
подшипника значительно ниже сто-
имости новой передней крышки и,
тем более, генератора в сборе, целе-
сообразно выпреессвать и замени~ь
неисправный подшипник.
16. При необходимости замены
переднего подшипника генератора
торцовым ключом на 24 им отвора-
чиваем гайку крепления шкива,
удерживая шкив раздвижными
пассатижами.
17. Снимаем с вала ротора шкив
с пружинной 3 и плоской шайбой 2
дистаниионну ю втулку 1.
18. Наворачиваем гайку крепле-
ния шкива на резьбу зала ротора
(заподлицо с торном). Ударами мо-
лотка с резиновым бойком по гайке
выпрессовываем ротор из переднего
п» тшипника.
переднего подшипника генератора
устанавливаем переднюю крышк) в
тиски (на губки тисков должны
быть надеты накладки из мягкого
металла).
20. Подобрав подходящие оправ-
ки из набора чашечного съемника,
выпрессовываем подшипник из
посадочного гнезда в передней
крышке.
21. При необходимости замены
заднего подшипника генератора
закрепляем ротор в тисках с мч1 км-
ми накладками на губках. Универ-
сальным съемником спрессовываем
задний подшипник с вала ротора
Проверка
1. Проверяем обмотки статора:
а) прикладывая шупы омметра к
контактным кольцам ротора, прове-
ряем обмотку возбуждения на отсу г-
ствие обрыва. Сопротивление ис-
правной обмотки возбуждения дол-
жно быть 5—10 Ом;
любому контактному кольцу и к ро-
тору, проверяем обмотку возбужде-
ния на отсутствие замыкания на
«массу». При исправной обмотке ро-
тора омметр должен показать беско-
нечно большое сопротивление.
2. Проверяем обмотки статора:
а) поочередно подсоединяя шупы
омметра к выводам обмотки стато-
ра. проверяем обмотку на обрыв.
При отсутствии обрыва омметр будет
показывать малое электрическое со-
противление (около (0 Ом);
б) подсоединив щупы омметра к
любому выводу обмотки и к статору,
проверяем обмотку' статора на отсут-
ствие замыкания на «массу». Если
короткого замыкания нет. омметр
должен показать бесконечно боль-
шое сопротивление.
г) меняем шупы тестера местами.
Если диод исправен, омметр должен
показать сопротивление в несколь-
ко сотен Ом).
ного вывода омметра (в режиме про-
верки диолов) к обшей шине вспо-
могательных диодов 1. а щуп поло-
жительного вывода — к выводу про-
веряемого диода 2. Исправный диод
не юлжен пропускать ток (сопротив-
ление стремится к бесконечности);
б) меняем шупы тестера местам.
Если диод исправен, омметр должен
показать наличие сопротивления
(несколько сотен Ом)- Аналогичкс
проверяем два других вспомогатель-
н ых диода;
в) подсоединяем щуп отрицатель-
ного вывода омметра к пластине
выпрямительного бтока. в которую
запрессован проверяемый диод, а
щуп пол эжительного вывода — к вы-
воду' тиола. Исправный диод не дол-
жен пропускать ток (сопротивление
стремится к бесконечности);
Замечание
Исправный полупроводниковый
диод проводит электрический ток
только в однок' направлении. Диод
3. Проверяем выпрямительный
блок:
’овые диоды.
4. Проверяем регулятор напряже-
ния:
а) осматриваем щетки регулятора
апряжения, убеждаемся в их под-
вижности. Если шетки обломаны
или сильно изношены (выступают
из щеткодержателя не более чем на
’ ми), либо их подклинивает в щет-
кодержателе — регулятор напряже-
ния необходимо заменить:
б) для проверки регулятора напря -
гения собираем простеиную схему'
{см. ниже). К «массе» регулятора
"роволом подсоединяем отрицатель-
ный вывод источника питания, а к
его выводу — положительный. Кон -
рольную лампу подключаем к шед-
гам регулятора напряжения:
редупрежденпе.'
1ри подсоединении к регулятору
-апряжения проводов, подающих
-зпряжение, строго соблюдайте по-
- -оность. Неправильное подсоеди-
чение проводов выведет из строя
справный регулятор напряжения.
Вольтметром контролируем на-
-ряженис. подаваемое на регулятор
апряжения:
2 3 4 5
Схема проверки реле-регулятора:
1 — мультиметр (в режиме вольтметра):
2 — контрольная лампа: 3 — масса»
-лулятора напряжения; 4 — вывод ре-
г.тятора напряжения; 5 — шетки
в) включаем блок питания и по-
дзем напряжение 13 В на регулятор
напряжения. Контрольная лампа
должна загореться, свидетельствуя о
том, что при таком напряжении в
бортовой сети автомобиля ток воз-
Зуждения будет поступать на обмот-
ку ротора генератора:
жение до тех пор. пока контрольная
пампа не погаснет. Напряжение. при
котором гаснет контрольная лампа,
должно быть 14.5-14,7 В:
д) снижаем подаваемое напряже-
ние. пока контрольная лампа не за-
горится снова. Напряжение, при ко-
тором включилась контрольная лам-
па. не должно быть кил е 13,2 В.
5. Проверка конденсатора:
Замечание
Измерить емкость конденсатора
можно только специальным прибо-
ром. Убедиться в неисправности кон-
денсатора можно с помощью оммет-
оа с пределом измерений не менее
1000 кОм.
Подсоединяем к выводам конден-
сатора омметр и наблюдаем за его
показаниями. Если конденсатор не
пробит, то при подсоединении к
нему выводов прибора омметр в
первый момент будет показывать
небольшое сопротивление, затем это
сопротггвление будет быстро увели-
чиваться, пока не стабилизируется.
Аналогичное изменение показаний
омметра должно повториться при из-
менении полярности прибора.
Неисправные ротор, статор, кон-
денсатор или регу.чятор напряжения
необходимо заменить. Если в вып-
рямительном блоке неисправен один
или несколько диодов, следует за-
менить блок в сборе.
Сборка
Прелгпреж хсиис!
Перед запрессовкой переднего под-
шипника генератора на место необ-
ходимо проверить посадочное
гнездо подшипника и при необхо-
димости ножом или шабером вос-
становить фаску там, где кромки
отверстия остались замятыми. При
запрессовке переднего подшипника
в крышку усилие необходимо пере-
давать только на наружное кольцо
подшипника
I. Подобрав подходящие опраьки
из набора чашечного съемника, за-
прессовываем новый передний под-
шипник в посадочное гнездо в пе-
редней крышке до упора.
Выполняя следующую операцию,
наносите мо. ютком только легкие
удары. Сильные удары могут раско-
лоть крышку, изготовленную из
хрупкого алюминиевого сплава.
2. 11ри помоши стальной выколот-
ки подходящего дна метра и молотка
восстанавливаем завалыговку под-
шипника в крышке.
Предупреди гейме!
Перед установкой заднего подшип-
ника генератора убедитесь, что вал
ротора надежно закреплен в тисках.
Под вал ротора подложите деревян-
ный брусок подходящего размера,
чтобы при запрессовке не повре-
дить переднюю крыльчатку ротора.
Во избежание повреждения под-
шипника удары наносите только по
внутреннему его кольцу.
3. При помоши отрезка трубы под-
ходящего диаметра (можно использо-
вать глубокуто головку на 19 мм) до
упора напрессовываем новый под-
шипник на вал ротора.
Дальнейшую сборку генератора
выполняем в последовательности,
обратной аазборке. При этом совме-
щаем метки, нанесенные на крыш-
ки и статор генератора. Окоггчате.ть-
но затягиваем стяжные болты рав-
номерно, крест-накрест, в несколь-
ко приемов по под-оборота. Затянув
болты, убеждаемся в легком враще-
нии ротора (задание ротора может
быть из-за перекоса крышек). Пе-
ред затягиванием болгов крепления
обмоток статора убеждаемся, «то
под их головками установлены изо-
лирующие шайбы.
14.6. МОНТАЖНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЬ]ИИ 11 ЕЫЕ
Плавкие предохранители и реле
включения приборов электрообору-
дования установлены в монтажном
блоке. Монтажный блок предохра-
нителей и реле установлен в панели
приборов с левой стороны. В мотор-
ном отсеке установлен дополнитель-
ный блок предохранителей.
Замечание
Предохранители и реле системы
управления двигателем установле-
ны в центральной консоли панели
приборов (подробнее на с. 73,
«Предохранители и реле системы
управления двигателем»).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 17 16 15 14 13
Блок предохракитетси в моторно ., от-
секе: 1 — предохранитель дели систе-
мы управления двигателем (30 А); 2 —
предохранитель бортовой цепи автомо-
биля (30 А); 3 — предохранитель бор-
тогой цепи автомобиля (40 А); 4 —
предохранитель цепи генератора (60А);
5 — предохранитель цепи электроуси-
лигеля рулевого управления (5ПМ; 6 —
предохраните ь цепи генератора (60.М
Монтажный блок предохранителей и реле: 1 — место установки резервного реле
К1 (реле включения электровентилятора системы охлаждения); 2 —реле включе-
ния дальнего света фар. К7; 3 — рэде включения ближнего света фар, К8; 4 —ре к
включения обогреьа заднего стекла, К2; 5 — реле включения сигнала лхраннс
сигнализации, К9; 6 — реле включения стартера. КЗ; 7 — место установки резерв
ного реле (реле включения противотуманных фар, К10), К10; 8 — реле включе-
ния зажигания. К4: 9 — место установки резервного реле, К5; 10 — место уск
новки резервного реле (реле включения подогрева сидений, КП): И — реле вклю-
чения стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла. Кб; 12 — мест.-
установки резервного рею, К12; 13 — пинцет для извлечения г. реле хранителей
реле с компактным корпусом; Ы — пинцет для извлечения реле, 15 — запасные
предохранители; 16 — место установки предохранителя Р28; 17 — предохрани-
тель Е27; 18 — предохранители Е1—Г26
Примсчани» 1. На корпусе монтажного блока указаны порядковые номера презохранн-
тетей и реле.
Примечание 2. Монтажные блоки разных производителей могут незначительно отличать-
ся количеством и расположением предохранителен.
Предо хранители и
№ Ток, А Защищаемые цепи
Р1 25 Электровентилятор системы охлаждения двигателя
Е2 25 Обогрев заднего стекла
ЕЗ 10 Ламп? дальнего света правей блок-фары
Е4 10 Лампа дальнего света тевой блок-фары
Р? 10 Звуковой сигнал
Р6 7.5 Лампа бли кнего света 1евой блок-фары
Р7 7.5 Лампа ближнего света правой блок-фары
Р8 10 Сигнал охранной сигнализации
Р9 25 Элсктровентилягор отопите (Я
ЕЮ 7,5 Щиток приборов, лампы освещения салона и сигнала торможеши
РН 20 Стеклоочиститель и стеклоомыватель
Р12 112 Щ^по' приборов
Р13 15 Прикуриватель
Р14 5 Лампы габаритного сьета с левой стороны ягггпмобтя
защищаемые цепи
Таблица 14.6
№ Ток, А Защищаемые цепи |
Е15 5 Лампы габаритного света с правой сторож автомобиля
Е16 10 Блок .АБС*
Р17 10 Левая противотуманная фара*
Р18 10 Правая противотуманная фара*
Р19 15 Подогрев сидений*
Е20 Резерв
Р21 Резерв
Р22 Резерв
Е23 Резерв
Р24 Резерв
Е25 Резерв
Р26 Резерв
Е27 (Р31) 30 Блок дистанционного управления централь- ным замком и охранной сигнализацией ав- томобиля, электростеклоподъемники
Р28 50* Резерв
I Ек1\ЛХ -
ЗАМ ЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
И РЕЛЕ
~>г. упреждение!
Геред заменой предохранителя не-
обходимо определить и устранить
* ичину его перегорания. Во избежа-
- е выхода из строя приборов элект-
' ^оборудования нельзя устанавли-
вать предохранители с увеличенным
- минаюм или самодельные.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
лполнению работы и отсоединяем
дтемму провода от отрицательного вы-
вода аккумуляторной батареи (с. 35,
Подготовка автомобиля к техничес-
кому обслуживанию и ремонту»).
2. Поворачиваем ручки трех фик-
саторов крышки на 90’.
3. Потянув за крышку снизу, из-
влекаем держатели, расположенные
верхней части крышки, из ^анеп-
ения с панелью приборов и снима-
ем крышку блока предохранителей.
4. По порядковому номеру на
корпусе монтажного блока находим
"редохранитель неисправной цепи
5. В монтажном блоке предохра-
ните зги и реле находится пинмет
для извлечения предохранителей из
гнезд.
7. Неисправный предс хранитель
можно определить по перегоревшей
нити.
Реком сила дня
Иногда нить предохранителя остает-
ся целой, в то время как ее соеди-
нение внутри предохранителя нару-
шено. Визуально определить такую
неисправность невозможно. В этом
случае оценив состояние предох-
ранителя можно при помощи ом-
метра или контрольной лампы.
8. Устанавливаем новый предохра-
нитель соответствующего номинала.
9. При необходимости замены
реле, извлекаем его съемником, на-
ходящимся в монтажном блоке.
Замечание
Извлекать реле с компактным кор-
пусом следует тем же пинцетом,
что и предохранители. Для этого на
их корпусе выполнена специальная
планка. Убедиться в неисправности
реле можно, если установить на
его место другое, заведомо ис-
правное.
10. Устанавливаем новое реле ана-
логичного типа. При этом совмеща-
ем его выводы с пазами моя гажного
блока и утапливаем их до уттора.
11. Закрываем крышку монтаж-
ною блока.
17 П ла т* » г-г—
13. Снимаем крышку с олокз пре-
дохранителей.
14. Проверяем и заменяем пре-
дохранители. как показано выше.
Замечание
На автомобиле, оборудованном
тормозной системой с АБС, в мо-
торном отсеке на чашке левого
брызговика установлен блок пре-
дохранителей и реле АБС.
Для проверки предохранителей
АБС шлицевой отверткой освобож-
даем четыре фиксатора крышки
блока.
Снимаем крышку.
Как показано выше, проверяем
предохранители.
Обслуживать и ремонтировать АБС
следует на с тениализ! рованной дан-
14.7. СТАРТЕР
На автомобиле установлен стартер
типа ВО8СН 0 001 108 203*, кото-
рый представляет собой четырехпо-
люсный элекгродвш атель с возбуж-
дением от постоянны? магнитов,
оборудованный приводом включения
и тяговым реле.
Детали стартера: 1 - задняя крышка:
2 — электродвигатель: 3 — тяговое реле;
4 - передняя крышка; 5 — привод
Вал якоря передает врашение на
пал привода через планетарный ре-
дуктор. Планетарные шестерни ре-
дуктора вращаются на игольчатых
подшипниках.
Привод стартера состоит из ве,ту-
шей шестерни и обгонной муфты.
Привод может передвигаться по спи-
ральным шлицам вала привода.
Тяговое реле установлено на кор-
пусе электродвигателя и предна-
значено для дистанционного комму-
тирования большого тока, гинребдя-
емого стартером при запуске двига-
теля. и механического соединения
привода стартера с зубчатым венном
маховика двигате.гя. Катушка реле
имеет тве обмотки, втягивающую и
удерживающхю.
При повороте ключа зажигания
в положение II («стартер») на управ-
ляющий вывод тягового реле «50».
а с него на обе обмотки реле от акку-
муляторной батареи подается напря-
жение. Пол воздействием магнитно-
го поля металлический сердечник тя-
гового реле, преодолевая усилие воз-
вратной пружины, втягивается
внутрь катушки. При этом он приво-
дит в движение рычаг привода стар-
тера. Рычаг привода своей подково-
образной вилкой выдвигает привод
стартера, вводя веду тую шестерню в
ЗЯ11РГПЯИНР О ЗХЙЧЯТЫМ ЛРНППМ мя-
этим медная контактная пластина,
расположенная в пластмассовой
крышке тягового реле, замыкает
контактные болты. Через обмотки
якоря стартера начинает протекать
ток. якорь — вращаться, осуществ-
ляя запуск двигателя.
Отрицательный вывод втягиваю-
щей обмотки реле соединен с «мас-
сой» через обмотки якоря стартера.
После замыкания контактных болтов
через эту обмотку перестает протекать
ток и сердечник тягового реле удер-
живается только одной обмоткой, это
позволяет уменьшить нагрев обмоток
реле и сократить расход электроэнер-
гии в момент запуска двигателя.
Обгонная роликовая муфта приво-
да передает врашение только в о гну
сторону — от стартера на маховик.
После запуска двигателя, когда обо-
роты коленчатого Вала резко возрас-
тают. муфта предохраняет стартер от
разрушения.
После тою как водитель отпускает
ключ выключателя (замка) зажига-
ния, на вывод тягового реле переста-
ет поступать управ. 1яющее напряже-
ние: электромагнитное поле, удержи-
вающее якооь. исчезает. Рычаг при-
вода под воздействием пружгты пе-
ремещает привод стартера назат и вы-
водит ведущую шестерню из занеп-
тенля с венцем маховика. Одновре-
менно с этим размыкаются сиговые
контакты, подающие ток
к обмоткам .шигателя стартера.
Пг дупреж тепле!
Стартер ~ самый мощный потреби-
тель электрической энергии на ав-
томобиле. При запуске двигателя
ток. потребляемый стартером, мо-
жет достигать более 400 А Поэто-
му все электрические соединения
между аккумуляторной батареей и
стартером должны иметь надеж-
ный контакт.
СТАРТЕР -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА,
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль
к выполнению работы и отсоединя-
ем клемму провода от отрицательно-
го вывода аккумуляторной батареи
(с. 35. «Подготовка автомобиля
к техническому обслуживанию и ре-
14.7.1
2. Снимаем корпус воздушного
фпгьтра (с. 87. «Воздушный фильтр —
снятие и установка»).
3. Отсоединяех' колодку провода
от вывода тягового реле
4. Накидным ключом на 13 мм от-
ворачиваем гайку крепления наконеч-
ника силового провода стартера.
5. Снимаем с вывода наконечник
провода.
6. Накидным ключом на 15 и»
или горновым ключом с удлините-
лем отворачиваем три гайки креп-
ления стартера (нижняя гайка не
видна, поэтому ее придется отвора-
чивать на ошупь).
Останавливаем стартер в обратной
осле тователъности.
4.7.2
СТАРТЕР - ПРОВЕРКА
.чечание
| зависимости от возникшей неис-
^равности последовательность
объем ремонтных работ моут
- ть изменены.
Наиболее часто возю вл пешие неис-
г .внасти стартера'
Перегорает обмотка или подго-
яют контактные болты и контакт-
ця пластина в тяговом рече. Для
. ранения них нелспра зностей не-
I юдимо замени гъ тяговое ре не. Это
лмо сделать на автомобиле, не
гчая стартер.
2 Неисправна обгонная муфта
- ода. Для устранения этой неис-
- юности необходимо разобрать
.-тер и заменить привод.
3. Изношены щетки стартера.
( елует снять стартер, заменить ше-
1НЫЙ узел и зачисти гъ ко. глекгор.
При замене щеточного узла нет не-
х ыимости снимать привод старте-
- и тяговое реле.
Для выполнения работы потребу гот-
ова силовых провода (с зажима -
на концах) для запуска двигате-
от аккуму тяторной батареи дру-
о автомобиля.
Проверка
.м.ечэние
"поверить электрическую часть
—зртера можно, не разбирая его.
I. Снимаем стартер (с. 194.
Стартер — снятие л установка»).
едхпр еж темпе!
выполняя проверку, не допускайте
роткого замыкания зажима про-
зада. соединенного с положитель-
отрицательный вывод аккумулятор-
ной батареи с корпусом стартера.
Второй провод. соединенный
с положительным выводом аккуму-
ляторной батареи, подсоединяем к
контактному болту 3 тягового реле,
к которому подсоединен провод
стартера. Если якорь стартера нач-
нет вращаться, значит, двигатель
стартера исправен.
3. Подсоединяем второй провод к
контактному7 болту 1 тягового реле.
Испотьзуя отвертку или другой под-
ходящий металлический предмет, за-
мыкаем между собой вывод 2 и кон-
тактный болт тягового реле. Если
раздался громкий щелчок и якорь
стартера начал вращаться, значит,
тяговое реле исправно.
Для дальнейшей проверки старте-
ра. а также для определения причи-
ны неисправности необходих*о ра-
зобрать стартер (см. ниже).
ТЯГОВОЕ РЕЛЕ -
ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребует-
ся ключ ЮКК Т25.
Последовательность выполнения
1. Снимаем стартер (с. 194,
«Стартер — снятие и установка»).
2. Торцовым ключом на 13 мм от-
ворачиваем гайку крепления и сни-
маем с контактного болта тягового
реле провод.
ем три болта крепления тягового
реле.
4. Снимаем гяговое реле.
5. Извлекаем из корпуса реле
возвратную пружину'...
...и снимаем с него уплотнитель-
ное кольцо. Поврежденное кольцо
заменяем.
6. Снимаем якорь тягового реле,
выводя его из зацепления с рычагом
привода.
7. Устанавливаем детали в обрат-
ной последовательности. При уста-
новке следим, чтобы наконечник
тягового реле вошел в зацепление
с рычагом привода.
Разборка
1. Снимаем стартер (с. 194.
«Стартер — снятие и установка»).
2. Снимаем тяговое реле (с. 195,
«Тяговое реле — замена»).
Замечание
Если необходимо заменить только
щеточный узел, тяговое реле мож-
но не снимать, достаточно отвер-
нуть гайку и снять провод с его вы-
вода.
3. Крестовой отверткой отворачи-
ваем два винта крепления...
..и снимаем защитную крышку.
4. Полдевае.м отверткой и снима-
ем стопорное кольцо.
7. Поддеваем отверткой и извле-
каем из кортгса щеточный ) зел.
8. Измеряем длина’ шеток.
Рекомекаашы
Если длина одной из щеток менее
4-5 мм, щеточный узел необходи-
мо заменить. При установке щеточ-
ного узла на ротор для фиксации
щеток в щеткодержателях удобно
использовать торцовую головку из
набора инструментов.
12. Извлекаем привод из пере
ней крышки и снимаем с него р*
чаг.
13. Торцовой головкой на 13
осаживаем кольцо ограничите?
хода привода стартера.
9. Изь гекаем из корпуса ротор.
5. Ключом на 7 мм выворачиваем
два стяжных болта стартера и два
болта крепления щеточного узла.
15. Снимаем кольцо ограничите-
ля хода привода.
14. Поддеваем шлицевой от вег*
кой и снимаем стопорное кольцо
Сильно изношенные и поврежден-
ные детали заменяем.
Сборка
Устанавливаем детали в обратной
последовательности. Ко.тыю ограни-
чителя хода привода поджимаем к
стопорном; кольцу пассатижами.
14.8. ВЫЬ 1ЮЧАТЕЛБ (ЗА^ЮК, ЗАЖИГАНИЯ
В цепи питания большей части
-ектрооборудован ия авто мобиля,
оме аварийной, звуковой и свето-
- л сигнализации. освещения сало-
ж габаритного света, сигнала тор-
• жения. охранной сигнализации
электропривода замков дверец, на-
-яжение поступает через выключа-
ть зажигания. Дтя повышения про-
* зоугонных свойств автомобиля
ьлючатель совмещен с замком,
этому это устройство чаше назы-
т замком зажигания.
Корпус замка крепится к рулевой
с тонке четырьмя специальными
ттами с отрывными головками.
При определенном ю менте затяж-
с болтов головки отрываются, и
осле этого отвернуть болты гаечны-
кяючами становится невозмож-
ЯП
Замок зажигания дополнительно
рудован механизмом блокировки
гулевого вала. После извлечения
оча из замка освобождается под-
-чжиненная зашелка. При попыт-
г поворота рулевого колеса зашел-
с фиксирует рулевой вал от прово-
гчивания.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАМОК) ЗАЖИГАНИЯ -
ПРОВЕРКА
Для выполнения работы потребу-
тся мультиметр.
Последовательность выполнения
I. Подготавливаем автомобиль к
эгполнению работы и отсоединяем
клемму провода от отрицательного
вывода аккумуляторной батареи
; 35, «Подготовка автомобиля к
техническому обслуживанию и ре-
МЭНТУ»).
3. Нажав фиксатор, отсоединяем
колодку выключателя (замка) зажи-
гания от колодки жгута проводов .
4. Мультиметром в режиме ом-
метра проверяем исправность замы-
кания выводов в колодке.
Замечание
Проверку выполните, когда ключ
находится в положении 0 - «выклю-
чено», все контакты должны быть
разомкнуты. Затем проверьте замы-
кание контактов в положении I —
«включено», контакты 15 и 30 дол-
жны быть замкнуты (сопротивление
между вь, водами А и С, близко к
нулю). В положении // — «стартер»
замкнутыми должны быть контакты
15 и 50 (сопротивление между вы-
водами Си О близко к нулю).
Замок зажигания с неисправной
контактной гр; лпой заменяем (см.
ниже. «Выключатель (замок) зажи-
гания — снятие и установка»).
14432
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ЗАМОК)
ЗАЖИГАНИЯ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Для выполнения работы потребу-
ются четыре специальных болта
с отрывными головками.
Замечание
При отсутствии специальных бол-
тов можно закрепить новый замок
при помощи болтов с резьбой Мо
длиной 20 мм, правда при этом
противоугонная защищенность ав-
томобиля значительно снизится.
Снятие
1. Разъединяем колодки жгутов
проводов выключателя (замка) за-
жигания (см. выше. «Выключатель
(замок) зажигания — проверка»),
2. Уперев лезвие зубвда в кромку
головки одного из болтов, легкими
ударами молотка по зубилу’ ослабля-
ем затяжку болта.
Замечание
ками выворачиваем болт.
4. Аналогично ослабляем затяжку
трех оставшихся болтов крепления
выключателя и выворачиваем их.
При отворачивании пос леднего бол-
та придерживаем замок зажил ания.
замка и сам замок зажигания с ру-
левой колонки.
1 гтановка
1. Перед установкой! замка зажи-
гания вставляем в него ключ и по-
ворачиваем его в положение I
(«включено»), чтобы зашелка меха-
низма блокировки рулевого вала
была задвинута в корт с замка.
2. Устанавливаем замок зажига-
ния со скобой крепления на руле-
вую колонку и от руки заворачива-
ем новые болты крепления.
3. Вынув ключ из замка зажига-
ния. проверяем работу механизма
левой вал не фиксируется после
полного оборота рулевого колес
необходимо отрегулировать положе-
ние замка зажигания на рулевой ко-
лонке так. чтобы зашелка замка
могла войти в паз на рулевом ва_т
4. Убедившись, что механиз»
блокировки работает, накидн >
ключом на 10 им оавно1 (ерно (креся
накрест, по пол-оборотаI затягиваем
болты то отрыва их головок.
5. Соединяем колодки провод
выключателя (захгка) зажигания ч
устанавливаем накладки рулег.
колонки (с. 158, 'Декоративная
кладка рулевой колонки — снятие
установка»).
14.9. ВЫкЛОЧАТЕЛИ И П1РЕКПОЧАГЕЛII
Расположение и нашачение вы-
ключателей. установленных в пане-
ли приборов и на облицовке туннеля
пола, показано в главе «Органы уп-
равления и контрольно-измеритель-
ные приборы» (с. 12). На часть авто-
мобилей в облицовку туннеля пола
уставлены выключатели подогрева
перетих сидений.
Выключатель фонаря заднего хода
установлен в картере коробки пере-
дач рядом со стартером. При вклю-
чении передач!! заднего хода замы-
каются контакты выключателя, по-
давая напряжение на соответству ю-
ппте лампы в задних фонарях.
Выключатель сигналов торможе-
ния установлен под панетью прибо-
ров на кронштейне педади тормоза
(с. 175. Свободный ход педдли тор-
моза — регулировка»).
«Подготовка автомобиля к техничес-
кому обслуживанию и ремонту»),
2. Снимаем декоративные на-
кладки рулевой колонки (с. 158.
«Декоративные накладки рулевой
колонки — снятие и установка»).
Замечание
Для наглядности операция показа-
на со снятым рулевым колесом.
3. Сжав пружинные фиксаторы
правого переключателя, извлекаем
его из соединителя вместе с подклю-
ченной колодкой жгута лрозодов.
5. Разъединяем колодку жгу.
проводов кнопок управления маря-
рутн ы м компьютером.
14.9.1
ПОДРУЛЕВЫЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ - СНЯТИЕ
ПРОВЕРЬ А И УСТАНОВКА
6. Сжав пружинные фиксатор
левого переключателя, извлекае
его из соединителя вместе с подклю-
ченной колодкой жгута проводов.
Подрулевые переключатели сле-
дует снимать по отдельности в слу-
чае ит проверки и замены. Перед
разборке I рулевой колонки и лрутих
подобных работ подрулевые пере-
ключатели целесообразно снять
вместе с соединителем.
Для выполнения работы потре-
буется мультиметр.
4. Отсоединяем колодку жгута
проводов от переключате ля.
Снятие подрулевых
переключателей
7. Отсоетиняем ко.тотку жгу~
проводов от переключателя.
1СШ.1НШ1 к-». 7.1
Положение рычага аереклю- тателя Левый переключатель Правый переключатель
Выводы за' шнутых контактов* Включаемое электро- оборудование Выводы замкнутых контактов* Включаемое электро- оборудование
1 49а-49а Ь Указатель левого поворота 53е-53 Очиститель ветрового стекла вы- ключен
2** 49а—49аЬ Указатель левого поворота 53е—53 53а—] Кратковременная работа очистите- ля ветрового стекла
3 — У казатели поворота выключены 53е—53 53а-] Прерывистая работа очистителя ветрового стекла
56—56Ь Ближним свез фар
4*’ 49а—49аК Указатель прав<>1 о поворота 53е-53 53а-53 1-я скорость очистителя ветрового стекла
5 49а—49аК Указатель правого поворота 53е—53 53а-53Ь 2-я скорость очистите тя ветрового стекла
6** 30—56а С игнализаштя дальним светом фар 53е-53 53аЬ—53\У Ом11вате зь ветр ового стекла
56—56Ь /стижч ш свет фар
7 56—56а Дальним свет фар 53е—53 53аЬ-53Н Очиститель заднего стекла***
8** — — 53е-53 53а1з—53Н Очистите Ти заднего стекла***
53аЬ-\\Н Омыватель заднего стекла***
1 Обозначения выводов нанесены на корпус переключателя (см. фото).
Нефиксированное положение.
*** Для автомобилей с кузовом хетчбэк или универсал.
Проверка
Мультиметром в режиме омметра
-говерчем замыкание контактов в
ереключателях при различных по-
ожениях рычага переключателя.
]амечапие
~грядок замыкания контактов при
ззличных .положениях рычагов пе-
еключателей представлен в табли-
це 14.9.1.
Номера выводов на подрулевых переклю-
«атедях: А — левый подру 1евой пере-
хдючазе.зь; Б — правый полрулевой пе-
еключатсль
Устяплк.чя птпутрнкгх
Снятие соединителя
1. Снимаем декорагизные на-
кладки рулевой колонки (с. 158.
«Декоративные накладки рулевой
колонки — снятие и установка»).
2. Снимаем рулевое колесо (с. 157,
«Рулевое колесо — снятие и уста-
новка»),
Прьлтреж 1ение.
При снятии рулевого колеса под-
вижная часть контактного кольца
фиксируется запооным механиз-
мом, что предотвращает ее враще-
ние. Не следует нажимать на коль-
цо фиксатора, и вращать подвиж-
ную часть контактного кольца. В ре-
зультате при сборке может быть
нарушено центральное положение
подвижной части кольча. При атом
велика вероятность повреждения
контактного кольца при поаоооте
рулевого колеса в одно из крайних
положений.
3. Снимаем подрулевые переклю-
чатели (см. выше).
соедип-ем колодку пооводов вы-
ключа~епя звукового сигнала от со-
единителя.
4. В автомобилях с подушкой бе-
зопасности водителя, шлицевой от-
верткой освобожда з фиксатор, отсо-
единяем колодку проводов выклю-
чателя звукового сигнала от соеди-
ните, тя.
5. Подлев отверткой извлекаем
провод из тержателя..
...и отсоединяем колодку проводов
подушки безопасности от контакт-
ного кольца.
Замечание
При необходимости демонтиро-
вать контактное кольцо отверните
четыре винта, которые крепят его к
соединигелю.
Снимите контактное кольцо с вала.
6. Торцовым ключом на 8 мм ослаб-
ляем затяжку болта крепления со-
единителя подр.левьтх персключате-
. гей.
/. снимаем сосдинтси> с руле-
вой колонки в сборе с контактным
кольцом.
Установка соединителя
1. Устанавливаем соединитель на
рулевую колонку.
2. Слегка затягиваем с гяжной болт
крепления соединителя (так. чтобы
положение переключателя можно
было изменять усилие г руки).
Замечание
Необходимо установить соедини-
тель подрулевых переключателей в
такое положение при котором цен-
тральный саморез крепления ниж-
ней накладки рулевой колонки мож-
но было бы завернуть в соответству-
ющее отверстие соединителя.
3. Устанавливаем нижнюю на-
кладку рулевой колонки на место
и крестовой отверткой заворачива-
ем два самореза крепления наклад-
ки к поперечине панели приборов.
4. Регулируем положение соеди-
нителя на рулевой колонке, добива-
ясь возможности заворачивать цен-
тральный саморез крепления наклад-
ки рулевой колонки в соответ-
ствующее отверстие соединителя.
5. Найдя оптимальное положение
соедини геля. выворачиваем два са-
мореза и снимаем нижнюю наклад-
ку рулевой колонки.
6. Не смещая соединитель, затя-
гиваем болт его крепления.
7. Дальнейшую работу выполняем
в последовательности, образной
снятию.
14 Т2
ВЫК 1ЮЧАТЕЛИ
НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ-
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА.
чайке
Выключатель наружного освещени°
и подсветки приборов расположен
в блоке управления освещением
(с. 203, «Блок управления освеще-
нием — снятие и установка^).
Выключатели аварийной сигна-
лизации, обогрева заднего стекла и
дополнительного оборудования (за-
висит от комплектации автомобиля:
например, выключатель режима ре-
циркуляции в климатической уста-
новка с кондиционером) установле-
ны в накладку консоли панели при-
боров. Работу выполняют дтя провер-
ки и замены выключателей. Если
требуется снять несколько выклю-
ТДАДС Гк<Л" / . 1 иге ххшх ж-.--
выключателей, как показано ниже
есть риск поцарапать накладку кон
соли или кнопки выключателей.
14 9.2.1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы и отсоетгняе
клемму провода от отрицательной
вывода аккумуляторной батаре
(с. 35, «Подготовка автомобил-
к техническое обслуживанию и ре-
монту ^).
2. Шлицевой отверткой с тонким
лезвием, подложив под нее ткань,
свернутую в несколько с гоев, извле-
каем выключате ть аварийной сиг-
нализации.
3. Отсоединяем ко >одку проводов
от выключателя и внимаем выклю-
чатель.
Установка
Устанавливаем выключате гь в об-
ратной последовательности. Для
фиксации выключателя в накладке
консоли надавливаем кнопку вык-
лю тателя до упора.
ОБОГРЕВА ИЛНЕГО СТЕКЛА
11 ЛОНО. IIIНПДЬНОК)
ОБОРУДОВАНИЯ
Снят не
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы и отсоединяем
клемму провода от отрицательного
вывода аккумуляторной батареи
с. 35. «П.дготовка автомобиля к
техническому обслуживанию и ре-
монту»!.
2. Шлицевой отверткой с тонким
лезвием, подложив под нее ткань,
свернутую в несколько слоев, извле-
каем выключатель обогрева заднего
стекла.
3. Отсоединяем колодку проводов
от выключателя и снимаем выклю-
чатель.
Установка
4. Аналогично извлекаем выклю-
чатель режима рециркуляции.
Устанавливаем выключатели в об-
ратной последовательности. Для
.писании выключателя в накладке
сонсоли утапливаем кнопку выклю-
ете гя до упора.
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
НА ДВЕРЯХ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
В подлокотнике обивки левой пе-
редней двери установлен блок управ-
ления электростеклоподъемника.ми.
электроприводом зеркал и централь-
ным замком (подробнее на с. 12.
«Органы управления и контрольные
приборы»). Блок снимают для ре-
монта или Замены.
В подлокотнике обивки правоп пе-
редней двери установлен только
один переключатель управления
стеклоподъемником. Часть автомо-
билей. укомплектованная стекло-
подъемниками с электроприводом
на всех дверях; при этом переклю-
чатели стеклоподъемников установ-
лены также в обивку задних зверей.
Снимают переключатели для про-
верки и замены.
14.9.3.1. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ЕДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ
Снятие
I. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы и отсоединяем
клемму провода от отрицательного
вывода аккумуляторной батареи
(с. 35. «Подготовка автомобиля
к техническому обслуживанию и ре-
монту »).
2. Извлекаем накладку из ручки
обивки двери.
3. Ключом ТОКХ Т20 отворачива-
ем два винта крепления ручки обив-
ки двери.
с блоком,
5. Отсоединяем колодку проводов
от блока.
6. Освобождая фиксаторы, извле-
каем блок из ручки.
Установка
Блок управления устанавливаем
в обратной последовательности.
14 9 3.2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
СТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ
3 (мечание
Переключатели устанавливаются
в обивку пассажирских дверей,
оборудованных стеклоподъемни-
ками с электроприводом.
Переключатели стеклоподъемни-
ков снимают в такой же последова-
тельности, как и блок двери водите-
ля (см. выше «Блок управления
в двери водителя»).
14 9Л
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХО1А-
СНЯТИЕ И ОСТАНОВКА
Для выполнения работы потребуется
гмптплнля няняня или чстякяля
обслуживанию и ремонту).
2. Снимаем брызговик двигате ля
(с. 47, «Брызговик двшателя — сня-
тие и установка»).
3. Сливаем масло из коробки пе-
редач (с. 115. «Коробка передач —
проверка уровня и замена масла»).
Замечание
При необходимости можно пере-
установить выключатель не сливая
масло, но при этом неизбежен частич-
ный разлив масла. Такую операцию
следует выполнять, подставив широ-
кую емкость.
4. Освобождаем фиксатор...
3. Рожковым ключом на 19 мм
ослабляем затяжку контргайки вык-
.почателя.
..и отсоединяем от выключателя
колодку жгута проводов.
5. Накидным ключом или торцо-
вым ключом с глубокой головкой на
22 мм отворачиваем выключатель
и снимаем его.
1. Устанавливаем выключатель
света заднего хода в обратной по-
следовательности.
2. Заливаем масло в коробку пере-
дач (с. 115. «Коробка передач — про-
верка уровня и замена масла»).
14.9.4
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
СИГНАЛОВ ТОРМОЖЕНИЯ -
С11ЯТИЕ И УСТАНОВКА
Выключатель сигналов торможения
установлен под панелью приборов на
кронштейне педали тормоза.
Снятие
1 . Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подготов-
ка автомобиля к ттх.пгческс му обслу-
живанию и ремонту»).
2 Отсоединяем наконечники
двух проводов от выводов выключа-
теля.
кронштейна педали.
Рекомендация
Проверить исправность выключате-
ля можно омметром или с исполь-
зованием контрольной лампы. Ког-
да кнопка находится в свободно
положении, контакты выключатеп -
должны быть замкнуты, а нажатие
кнопки их оазмыкает. Неисправны
выключатель необходимо заме-
нить.
Установка
1. Устанавливаем выключате.-
сигнала торможения в обратной по-
следовательности .
2. После установки выключат с.
перед подсоединением разъеме к
проводов, проверяем и при необхо-
димости регулируем положение пе-
дали тормоза (с. 175. «Свободна,
ход педали тормоза — регулировка»)
Предупреж (снш!
Подсоединив провода, убедитес=
в том, что при легком нажатии пе-
дали тормоза включаются сигнал:
торможения. В про~ивном случае
провероте подсоединение прово-
дов к выводам выключателя ил
повторите оегулировку.
На автомобиль установлены тве
блок-фары головного света с гало-
генными лампами дальнего и ближ-
него света. Для регулировки направ-
цения пучка ближнего света на
.аждой блок-фаре имеются два ре-
гулировочные линта. Они позволяют
изменять направление светового
пучка в горизонтальной и верти-
кальной п юскостях. Фары укомп-
лектованы электрическим корректо-
ром. позволяющим изменять на-
правление светового пучка в верти-
кальной плоскости из салона в со-
ответствии с загрузкой автомобиля.
В наружные стороны бдок-фар
встроены передние указатели пово-
рота с лампами оранжевого света.
Сигналы поворота дублируются бо-
ковыми указателями поворота (по-
вторителями), установленными на
передних крыльях.
Бток-фара: 1 — секдия дальнего и га-
артггного света; 2 — секция переднего
указа геля поворота; 3 — секция бчиж-
него света
Часть автомобилей комплектуется
противотуманными фарами, кото-
рые крепятся в отверстиях передне-
го бампера.
Задние фонари. 1 — дополнительный
фонарь сигнала торможения; 2 — сек-
На автомобиль установлены ком-
бинированные задние фонари. Каж-
дый фонарь состоит из четырех сек-
ции: указатель поворота, сигнал тор-
можения, сьета заднего хода, габа-
рит ног о/противотсманного света. В
задний бампер встроены светпотра-
жатели красного цвета.
В передней части потолка уста-
новлен плафон освещения салона.
Он включается автоматически при
открывании любой из боковых две-
рей или принудительно с помощью
выключи 1еля на плафоне.
Задний номерной знак освещают
два фонаря. Лампа освещения веще-
вого ящика загорается при включен-
ном наружно» I освещении и откры-
той крышке вещевого ящика.
Применяемые на автомобиле лам-
пы указаны в таблице 14.1.3 (с. 181,
Справочные данные»).
На автомобиле установлены два
звуковых сигнала вибрационного
типа.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Блок управления освещением —
электронный прибор, ремонт кото-
рого возможен только специалистом.
В случае неисправности блока его
следует заменить.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы и отсоединяем
каемму провода от отрицательного вы-
вода аккумуляторной батареи (с. 35,
«Полю.овка автомобиля к техничес-
кому обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем крышку блока пре-
дохранителей (с. 192. «-Монтажный
блок предохраните лей и реле»).
14.101
Схема разметки экрана тля регулировки света б.ток-фар: А — вертикальная линия,
обозначающая расположение центра лампы ближнего света левой блок-фары;
Б — вертикальная линия, обозначающая расположение лампы ближнего света
3. Крестовой отверткой отворачи-
ваем винт крепления блока.
4. Извлекаем блок из панели при-
боров.
5. Отсоединяем колодку жгута
проводов от блока управления осве-
щением.
У становия
Устанавливаем блок упрашения
освещением в обратной последова-
тельности.
14.1021
БЛОК-ФАРА -
РЕГУЛИРОВКА СВЕГХ
Для выполнения работы потребу-
ются:
— ровная гори юнтальная площад-
ка (желательно возле стены дома,
забора или у ворот);
— ,1пс4 лартупа \и\длн
фару при регулировке).
Работу выполняем с псмзщником.
Замечание
Регулировку жегательно выполнять
в темное время суток. Автомобиль
должен быть в снаряженном состо-
янии (полностью заправлен и без
дополнительного груза). Так как
найти подходящую поверхность в
качестве экрана непросто, проще
для этого использовать фанерный
щит размером 1x2 м с нанесенной
на него разметкой. При этом необ-
ходимо подготовить упор или под-
ставку, чтобы установить щит вео-
тикально.
Последовательность выполнения
1. Устанавливаем автомобиль на
ровную горизонтально ю плошадку
перпендикулярно поверхности, вы-
бранной в качестве экрана, и на
расстоянии 5 м от нее.
2. Размечаем экран согласно ри-
сунку.
Замечание
Необходимые замеры можно сде-
лать с помощью рулетки
3. Проверяем давление в шинах,
при необходимости доводим его до
нормы.
4. Поворачиваем ручку привода
электрэкорректора фар в положение 0.
соответствующее минимальной за-
тру зке автомобиля.
5. Помощник садится на сиденье
водителя. После чего энергично ка-
чаем автомобиль сбоку для само-
установки подвески.
6. Открыв капот и включив ближ-
ний свет фар. закрываем листом
картона одну из олок-фар. напри-
мер. правую.
7. Шестигранным ключом на 6 мм
врашая регулировочный винт 1 ле-
вой блок-фары. подвозим горизон-
тальную границу пучка света к ли-
нии Г...
3. Снимаем крышку и извлекаем
из моторного отсека.
вит л, СцвмсшпьЯ йЗДОл Границы
пучка счета с линией А
8. Аналогично регулируем правую
фару.
9. По окончании регулировки
убираем картонный лист и закрыва-
ем капот.
14ЛОЗ
БЛОК-ФАРА — ЗАМЕНА
ЛАМП
14 10.3.1. ЛАМПА ДАЛЬНЕГО
И БЛИЖНЕГО СВЕТА
Работа показана на леве а бток-
фаре. доступ к крышке которой зат-
рудняет аккумуляторная батарея.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»). Вык по-
чаем наружное освещение.
5 лечапие
Для замены ламп в левой блок-фаре
необходимо снять аккумуляторную
батарею (с. 183, «Аккумуляторная
батарея снятие и установка»).
2. Освобождаем и отводим пру-
жинный фиксатор крепления
крышки блок-фары.
пельзь «о < ри/ ива ,ьсь но коль с-
генных ламп пальцами. Жиров= е
следы от пальцев, оставшиеся н=
колбе лампы, в несколько раз со-
кратят срок ее службы. Работайте =
чистых хлопчатобумажных перчат-
ках без резинового напылен. -
После случайного касания пальца
ми колбы лампы протрите колб
чистой салфеткой, смоченнс
спиртом.
4. Освобождаем пружинный фик-
сатор крепления лампы ближне
света фар.
5. Извлекаем неисправную ламг
ближнего света фар из отражателя
6. Снимаем наконечники прово-
дов с выводов лампы.
7. Устанавливаем новую лампу в
обратной последовательности.
8. Лампу дальнего света заменя-
ем аналогично.
14.10.3.2. ЛАМ1Г ГАБАРИТНОГО
СВЕТА
Последовательность выполнения
сзчар'сд ыюио.ч прхтттпт
патрон лампы указателя поворота и
вынимаем его вместе с лампой.
3. Вынимаем неисправную дампу
з патрона.
неисправную лампу' и. повернув
против часовой стрелки, извлекаем
ее из патрона. Заменяем неисправ-
4. Вставляем новую лампу в пат-
тон и устанавливаем патрон в отра-
жатель.
5. Устанавливаем крышку на
'док-фару и крепим ее пружинным
лжсатором.
14.10.3.3. 1АМИА > КАЗАТЕДЯ
ПОВОРОТА
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
эвка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»),
2. Крестовой отверз кой отворачи-
таем четыре винта крепления деко-
ативнфю кожуха блок-фары.
3. Снимаем кожух.
5. Немного утапливаем в патрон
ную лампу.
6. Устанавливаем патрон с лам-
пой в блок-фару и поворачиваем его
по часовой стрелке до упора.
7. Крепим винтами декоративный
кожух блок-фары.
141О4|
Б ТОК-ФАРА - С’ХЯЗИЕ
И УСТАНОВКА
Замечание
Работа показана на левой блок-
фаре. Снятие правей блок-фары
выполняете аналогично. Для удоб-
ства работы с левой блок-фарой
можно снять аккумуляторную ба-
тарею.
Снятие
1. Снимаем передний бампер
(с. 224 «Передний бампер — снятие
и установка»).
2. Нажав на фиксатор...
3. Крестовой отверткой отворачи-
ваем винт бокового крепления блок-
фары.
4 Торьовым ключом на 8 мм от-
ворачиваем болт верхнего крепления
бло\-фары.
5. Придерживая блок-фару, тем
же ключом отворачиваем болт ниж-
него крепления блок-фары.
Установка
извлекаем патрон ьместе с лампой
из корпуса указателя.
Устанавливаем блок-фару в об-
ратной последовательности.
14.105
БОКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПОВОРОТА - СНЯТИЕ. ЗАМЕНА
ЛАМПЫ И УСТАНОВКА
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
Ппелупрежде ние'
Снимая указатель, не прилагайте
чрезмерных усилий во избежание
поломки пружинного фиксатора
указателя, выполненного из пласт-
массы
2. Аккуратно сдвинув боковой
указатель поворота вместе с уплот-
нительной прокладкой вперед на
2—3 мч. отводим заднюю часть ука-
зателя от крыла (при этом выводим
из зацепления скобообразный выс-
туп указателя).
Замечание
При необходимости снять указа-
тель, отсоединяем колодку прово-
дов от патрона лампы.
4. Вынимаем неисправную лампу
из патрона.
ье ба1а^тлого отделения отворачива-
ем две пластмассовые гайки креп-
ления заднего фонаря.
5. Устанавливаем новую лампу и
вставляем патрон с лампой в указа-
тель поворота.
6. Заводим скобообразный выступ
указателя за кромку отверстия. При-
жимая заднюю часть указателя к
крылу, нажимаем на его переднюю
часть до зашелкивания фиксатора.
14106
ЗА1НИЙ ФОНАГЬ -
4. Придерживая задний фонарь с
наружной стороны, отворачиваем
третью гайку крепления фонаря че-
рез бэкоьо,. карман обивки.
СНЯТИЕ, ЗАМЕНА ЛАМП
П УСТАНОВКА
Последовательность выполнения
1. Полготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. « Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту*).
2. Открываем верхний карман в
обивке багажного отделения и под
обивкой отсоединяем колонку зад-
него фонаря 1 от колодки жгута про-
водов 2 (на фото колодки вынуты из-
под обивки для наглядности).
5. Отводим задний фонарь от ку-
зова автомобиля и извлекаем из от-
верстия ку зова провода с колодкой.
6. Повернув протиз часовс
стрелки патрон с неисправной лам-
пой, вынимаем патрон из фонаря.
станавливаем задний фонарь в об-
ратной последовательности. Перед
установкой фонаря, заправляем в
-пверстие кузова резиновый уплот-
нитель.
.Юс?!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗОНАРЬ СИГНАЛА
ТОРМОЖЕНИЯ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
В дополнительном фонаре слгна-
торможения вместо ламп установ-
ечы светодиоды. При неисправно-
сти светодиодов необходимо заме-
нить фонарь в сборе. Работа пока за-
в> на автомобиле с кузовом хетчбэк.
На автомобиле с кузовом седан фо-
-хрь закреплен на полке заднего
стекла снизу двумя винтами из ба-
лжного отделения.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
гь’полнению работы (с. 35, «Подто-
говка автомобиля к техническому
'служиванню и ремонту»),
2. Открыв дверь багажного отдс-
ения, шлицевой отверткой с тон-
<зм лезвием извлекаем две заглуш-
ки из кожуха дополнительного фо-
ря сигнала торможения.
V/ . ..Ч.
ем два винта крепления кожуха фо-
наря дополните.гьного сигнала тор-
можения.
4 Отжимая обивку потолка шли-
цевой отверткой, извлекаем два
держателя.
5. Аккуратно отводим кромку
обивки потолка и разъединяем ко-
лодк 1 проводов дополнительного
фонаря сигнала торможения.
„чсчанпс
Тэя установки дополнительного
сигнала торможения могут потре-
эваться два новых держателя
: бивки потолка.
Замечание
Через гофрированный шланг кро-
ме проводов фонаря проложена
трубка стеклоомывателя заднего
стекла. В результате вытянуть про-
вода, а тем более протянуть их
вновь вместе с колодкой затрудни-
тельно.
6. На колодке помечаем цвета
проводов и шилом или отверткой с
тонким лезвием освобождаем фик-
сатор проводов.
шпм чрГГКЦаТМр ГГрМБЦЛОс
из колодки.
8. Иглой или концом металличес-
кой скрепки поджимаем фиксатор
наконечника, вынимаем наконеч-
ник провода из колодки.
9. Аналогично вынимаем из ко-
лодки наконечник второго провода.
10. Извлекаем резиновый уплот-
нитель из отверстия двери.
11. Вытягиваем провода фонаря
из гофрированного шланга.
12. Вытягиваем провоза из отвер-
стия двери.
по панельного фонаря сигнала тор-
можения.
декоративной накладки двери ба-
гажного отделения.
Установка
Устанавливаем фонарь дополни-
тельного сигнала торможения в об-
ратной последовательности.
Пре опрежленис1
Подсоединяем провода к колодке с
учетом их цвета. Проверить пра-
вильность подсоединения можно,
ориентируясь по колодке проводов
под обивкой: к разъему провода
должны подводиться так, чтобы
красный провод располагался на-
против красного, а черный напро-
тив черного.
14.108
ФОНАРЬ ОСБЕШЕНПЯ
НОМЕРНОГО ЗНАКА - ЗАМЕНА
ЛАМПЫ
Под накладкой двери багажного
отделения установлены два фонаря
освещения номерного знака. Для за-
мены ламп необходимо снять обив-
ку’ дъерл.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем обивку' звери багаж-
ного отделения (с. 239. «Обивка две-
14 Снимаем фонарь дополни-
тельного сигнала торможения с ав-
томобндя.
4. Заменяем неисправную лампу
5. Устанавливаем патрон с новой
лампой в фонарь и поворачиваем по
часовой стрелке до фиксации
6. Устанавливаем обивку на дверь
(с. 239. «Обивка двери багажного от-
деления — снятие и ус ганоька»).
14109
ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ
НОМЕРНОГО ЗНАКА - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Фонари снимают для их замени:,
а также для ремонта двери багажно-
го отделения (рихговка, покраска).
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническох’у
обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем обивку двери багаж-
ного отделения (с. 239. «Обивка две-
ри багажного отделения — снятие и
установка»).
3. Освободив фиксатор, отсоеди-
няем колодку провода от фонаря ос-
вещения номерного знака.
5. Снимаем декоративную н:
кладку двери.
6. С внутренней стороны дв.
нажимаем на фиксатор фонаря...
...и извлекаем его из двери.
Установка
1. При установке фонаря сначз
заводим выступ в отверстие двер
а затем нажимаем на фонарь с друт
стороны до защелкивания фиксатора.
САЛОНА - СНЯТИЕ. ЗАМЕН1
ТАМПЫ И УСТАНОВКА
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
нполнению работы (с, 35. «Подго-
товка автомобиля к техническом}
служиванию и ремонт} »).
2. Шлицевой отверткой с тонким
езвием аккуратно поддеваем
с правой стороны) плафон освеше-
- ия салона.
Замечание
При необходимости снять плафон,
отсоедините от него колодку поо-
видов
3. Отводим плафон от потолка и.
лжимая пружинные контакты, из-
иекасм неисправную лампу.
4. Устанавливаем новую лампу в
ржи иные контакты.
5. Заводим выступы, расположен-
ные на левой стороне плафона, под
облицовку и нажимаем на правую
дорону плафона до защелкивания
иксатора.
110.11
ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ
деления (с. 18. *Трансфор\ ация са-
лона»).
3. Поддев шлицевой отверткой,
извлекаем плафон из отверстия де-
вой облицовки полки багажного от-
деления.
4. Отжимая пружинные контак-
ты. вынимаем лампу из плафона.
5. Заменяем неисправимо лампу,
собирав м и устанавливаем фонарь
индивидуальной подсве гки в обрат-
ной последовательности для фик-
сации плафона на облицовке снача-
ла заводям в отверстие колодку про-
водов. а затем нажимаем на его пе-
реднюю старою,
БАГАЖНОГО ОТДЕТЕНИЯ
И ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА - 3 А!\ ГЕНА
Последовательность зыпотнения
освещения вещевого яшика.
1410.12
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ —
СНЯТИЕ II УСТАНОВКА
На автомобиле установлено два
звуковых сигнала: спереди, под пе-
редним бампером и под передним
правым крылом. Первый сигнал ра-
ботает от кнопки на рулевом коле-
се, а втором — сигнал охранной сиг-
нализации автомобиля. Сигналы
снимают дтя регулировки и замены.
Звуковые сигналы взаимозаменяе-
мы.
Рекомендация
На корпусе звукового сигнала рас-
положен регулировочный винт,
вращая который можно подстроить
звучание сигнала
Регулировку удобнее выполнять с
помощником, который будет на-
жимать на кнопку звукового сигна-
ла. Если звук хриплый и слабый, а
добиться приемлемого звучания
вращением регулировочного винта
не удается, звуковой сигнал необ-
ходимо заменить.
Снятие
1. Зля снятия переднего сигнала
снимаем передний бампер (с. 224.
«Передний бгмпер — снятие и уста-
новка»),
2. Отсоединяем колодку жгута
проводов от звукового сиг нала.
отворачиваем гайку крепления пла-
стины звукового сигнала.
сигнализации отсоединяем от не.о
колодку жгута провозов.
6. Накидным ключом на 13 мм
отворачиваем гайку крепления пла-
стины сигнала.
Устано ,ка
4. Снимаем звуковой сигнал.
Устанавливаем звуковые сигнал-
в обратной последовательности.
Н.П. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ДАТЧИКИ
Все контрольно-и змерительные
приборы автомобиля: спидометр,
одометр, тахометр, указатель темпе-
ратуры охлаждающей жидкости,
указатель уровня топлива. а также
маршрутный компьютер — установ-
лены на щитке приборов. Там же
расположены контрольные лампы.
Тахометр и спидометр — элект-
ронно- механические, одометр пол-
ностью электронный. Информация о
скорости движения и пройденном
пути считывается с датчика скорос-
ти автомобиля. Показания одометра
(суммарный и суточный пробег) и
показания маршрутного компьюте-
ра выводятся на жидкокристалли-
ческий дисплей. Кнопки управления
маршрутным компьютером выпол-
нены на рычаге правого подрулево-
го переключателя.
В шитке приборов установлено
пять ламп, вставленных в пластмас-
совые патроны (четыре лампы пред-
назначены для подсветки приборов,
одна лампа подсвечивает жидкокри-
сталлический дисплей). Конт-
и припаяны к электрической плате
щитка приборов. Поэтому заменить
можно только лампы подсветки при-
боров.
Датчик недостаточного уровня тор-
мозной жидкости установлен в
крышке бачка главного тормозного
цилиндра. При падении уровня жид-
кости ниже допустимого поплавок
датчика, опустившись, замыкает
контакты, в результате чего загора-
ется контрольная лампа.
Датчик аварийного давления
масла установлен в головке блока
цилиндров. Контакты исправного
датчика должны замыкаться, ког-
да давление в системе смазки дви-
гателя опустится ниже 0,06 МПа
(0,6 кгс/см2).
Датчик указателя температуры
охлаждающей жидкости установлен
в торце головки блока цилиндров
двигателя над картером сцепления
Датчик температуры окружающе-
го воздуха установлен за передним
бампером перед радиатором систе-
14 11.1
ЩНТОК ПРИБОРОВ -
СНЯТИЕ. ЗАМЕНА ЛАМП
И УСТАНОВКА
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы и отсоединяй
клемму провода от огрицаш.тьного вы-
вода аккумуляторной батареи (с. 3?
«Подготовка автомобиля к текшгчес-
кому оболуживзнгпо и ремонту'»).
2. Снимаем крышку блока пре-
дохранителей (с. 192, «Монтажный
блок предохраню елей и реле»).
3. Освободив рычаг регулировкг
положения рулевой колонки, смеша-
ем максимально вниз рулевое колесо
4. Короткой крестовой отвертко -
отворачиваем два винила. креплениа
облицовки шитка приборов.
эаем с двух сторон два винта ниж-
вего крепления облицовки.
2. Для замены лампы подсветки
дисплея поворачиваем патрон лам-
пы торцовым ключом на 8 мм.
6. Извлекаем облицовку из про-
та панели приборов.
". Отворачиваем два винта креп-
»*ния шитка приборов.
3. Устанавливаем новую лампу и
щиток приборов в обратной после-
довательности.
8. Извлекаем шиток из панели
зиборов и. освободив фиксатор...
. отсое линяем колодку жгута
доводов от шитка.
Замена ламп
1. Для замени ламп подсветки
приборов плоскогубцами поворачи-
ваем выступающую часть патрона
неисправной лампы против часовой
стрелки и вынимаем его вместе с
лампой из шитка приборов.
Установка
Устанавливаем шиток приборов в
последовательности обратной сня-
тию
14.11.2
ДАТЧИК
НЕДОСТАТОЧНОГО УРОВНЯ
ТОРМОЗНОЙ жидкости -
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
Замечание
Проверку датчика удобнее выпол-
нять с помощником.
Проверка
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. <-Подго-
товке. автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонте»).
уровня тормозной жидкости.
Рекомендация
Если контроль-зя лампа не загоре-
лась, возможно, окислились выво-
ды в соединительной колодке или
неисправен датчик. Чтобы убедить-
ся в неисправности датчика, доста-
точно замкнуть между собой выво-
ды соединительной колодки. Если
контрольная лампа загорелась, зна-
чит, неисправен датчик, его необ-
ходимо заменить
Снятие
1. Выключаем зажигание.
2. Оз соединяем колодку жгута
проводов от датчика.
3. Отворачиваем крышку бачка
главного тормозного цилиндра. И в-
влекая поплавок датчика из бачка,
снимаем датчик.
4. Неисправный датчик заменяем
в сборе.
ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ -
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
Датчик указателя температуры
установлен в головку блока цилинд-
ров возле термостата. Доступ к нему'
затрудняет жгут проводов, закреплен-
ный на кронштейне возле датчика.
Для выполнения оаботы потребу-
ются:
— мультиметр в режиме омметра с
пределом измерения от 0.1 до 10 кОм:
— термометр с пределом измене-
ния не менее 100 ’С:
— небольшая термостойкая ем-
кость объемом около 0.5 л.
Рекомен апия
Термометр можно заменить циф-
ровым мультиметром с режимом
измерения температуры.
Снятие
1. Сливаем охлаждающую жид-
кость (с. 99. «Охлаждающая жид-
кость — замена?).
2. Снимаем воздушный фильтр
(с. 87, "Воздушный фильтр — сня-
тие и установка»).
3. Отсоединяем держатель жгута
проводов от кронштейна, отводим
жгут в сторону.
4. Сжав фиксаторы, отсоединяем
от датчика колодку провода.
5. Торцовым ключом на 21 им вы-
ворачиваем датчик из головки блока
цилиндров.
Пооверяем датчик таким же спо-
собом, как и датчик температуры
охлаждающей жидкости системы
управления двигателем (с 79, «Дат-
чик температуры охлаждающей
жидкости — снятие, проверка и ус-
тановка»). Подсоединять шупы ом-
метра следует к выводу и к корпусу'
датчика. Сопротивление исправного
датчика должно быть близко к дан-
ным, указанным в таблице:
Температура охлаждающей жидкости, ’С Сопротивление датчика, Ом
100 меньше 109
90 155-196
70 280-390
50 585-820
30 1350-1880
Замсчани*
Проверить датчик можно только -/
специальном стенде или замен. =
его заведомо исправным.
Неисправный датчик заменяем.
Маркировка датчика нанесена на
шес-игранной части его корпуса.
Установка
1. Устанавливаем датчик в после-
довательности. обратной снятию.
2. Заполняем систему охлаждения
двигателя жидкостью.
3. Запускаем двигатель и убежда-
емся в отсутствии утечек охлаждаю-
щей жидкости из-под датчика. При
необходимости следует переустано-
вить датчик, нанеся на его резьбо-
вую часть термостойкий герметик.
ИКЕЕ! ДАТЧИК АВАРИЙНОГО
ДАВЛЕНИЯ МАСЛА - ЗАМЕНА
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, •Подго-
товки автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем декоративную на-
кладку (с. 49. -Декоративная на-
кладка двигателя — снятие и уста-
новка»).
3. Сжимаем с двух сторон высту-
пы соединительной кЛгодкн прово-
да и снимаем колодку с датчика
аварийного давления масла.
кой 'стовкой на 21 мм отворачиваем
датчик и снимаем его.
Установка
1. Устанавливаем датчик в обрат-
ной последовательности.
2. Запускаем двигатель и убежда-
емся в отсутствии утечек масла из-
под датчика При необходимости за-
меняем уплотнительное кольцо дат-
чика или датчик в сборе.
14.11 5
ДАТЧИК УЙАЗ. ХТТЛЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО
ВОЗДУХА - ЗАМЕНА
Датчик указателя температуры ок-
ру каюшего воздуха установлен
передним бампером на пеоелней ги-
нелы кузова. На автомобиле. обору
дованном климатической установ-
кой с кондиционером, установке
дополнительный датчик температу-
ры окружающего воздуха (с. 25?
«Датчик температуры окружаюше
воздуха — Замена»»).
Рек»ментаиия
Убедиться в исправности датчик»
температуры можно, сравнивая его
показания на щитке юиборов с 6=
товым термометром жидкостное:
типа. Нарушения в показаниях те
пературы могут быть вызваны воз-
росшим электрическим сопротивле-
нием в соединении контактов колос
ки проводов с выводами датчика.
Для выполнения работы потребу-
ется мультиметр.
Постетовательнлсть выполнения
1. Подготавливаем автомобиль
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
тезвнем освобождаем фиксатор КО-
ЛОДКИ...
...и отсоединяем колодку жгута
-доводов оз датчика.
фиксаторы датчика...
...и извлекаем датчик из кронш-
тейна.
напряжение на выводах соедини-
тельной колодки жгута проводов.
Реьо.чг ц щция
Напряжение должно быть около
3,5 В Если напряжение не поступа-
ет на колодку, значит, неисправна
цель питания или щиток приборов.
Убедиться в неисправности датчи-
ка можно, заменив его заведомо
исгоавным.
6. Неисправный дагчик заменяем
однотипны м.
7. Устанавливаем да шик в обрат-
ном последовательности.
14.12. С1ЕЕ 1ООЧИС1 ТЛЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ
На автомобиле установлены очи-
стители и омыватели ветрового и
заднего стекол*.
Очиститель ветрового стекла со-
стоит из мотор-реду ктора с тягами и
двух рычагов со щетками. Напряже-
ние питания подается на электро-
двигатель мотор-редуктора через до-
ллнительное реле при включении
зажигания. Для зашиты мотор-ре-
ду ктора от перегрузок в его внутрен-
нюю цепь встроен биметаллическим
телохранитель.
Для подачи омывающей жидкости
а ветровое стекло на капоте уста-
новлены две форсунки омывателя.
Жидкость подводится к ним элект-
ронасосом по эластичной грубке из
оачка. закрепленного на левом
рызговике в моторном отсск^ На-
сос установлен на стенке бачка.
Стеклоочиститель заднего стекла
установлен на двери багажного от-
деления и состоит из мотор-редук-
тора и рычага со щеткой. Для пода-
чи омывающей жидкости на заднее
.текло в верхней части двери багаж-
ного отделения установлена форсун-
ка. Жидкость к форсунке подается
эчягтчимлй тп\6к'Р птппым эчект-
Рекомсндапия
В бачок стеклоомывателей в зим-
ний период необходимо заливать
специальную незамерзающую жид-
кость.
14.12.1
ОЧИСТИТЕЛЬ
ВЕТРОВОГО СТЕЬ ГА - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Стеклоочиститель снимают для за-
мены. На автомобиле с кондицио-
нером корпус отопителя значитель-
но затрудняет снятие стеклоочисти-
теля. На таком автомобиле стекло-
очиститель можно снять, предвари-
тельно демонтировав мотор-ре_уктор
(см. ниже). На автомобиле без кон-
диционера очиститель ветрового
стекла можно снять в сборе с мотор-
ре дуктором.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы и отсоединяем
клемму от отрицательного вывода
аккумуляторной батареи (с. 35,
2. Поддев отверткой, снимаем за-
шитньтй колпачок с галки крепле-
ния рычага стеклоочистителя.
3. Торцовым ключом на 13 мм от-
ворачиваем гайк\ крепления ры-
чага стеклоочистителя и снимаем
рычаг.
‘'ЕсЛТГрЬ'ча1 посажен на шлицахЪаТ.а
плотно, то, чтобы не погнуть вал,
наживите гайку на резьбу и раз-
движными пассатижами спрессуй-
те рычаг с вала
4. Аналогично внимаем второй
рычаг стеклоочистителя.
5. Снимаем решетку воздухопри-
тока (с. 227, «Решетка воздухопри-
тока — снятие и установка»),
6. Под главным тормозным ци-
линдром крестовой отверткой отво-
рачиваем винт, соединяющий части
обивки моторного отсека.
Замечание
На автомобиле без кондиционера
требуемся отсоединить пароотво-
дящий шланг радиатора отопителя
от патрубка расширительного бач-
ка. Шланг следует вытянуть из от-
верстия обивки моторного стсека и
заглушить болтом Мб. Также во из-
бежание пролива охлаждающей
жидкости необходимо заглушить
патрубок расширительного бачка
самодельной пробкой.
7. Извлекаем расширительный
бачок из кронштейна и, не отсоеди-
нял от него шланги. отводим в сто-
рону .
9. Тем же ключом отворачиваем
два болта верхнего крепления крон-
штейна расширительного бачка.
тпрпцвБГМ ключом на IV мм енворь-
чиваем две гайки нижнего крепле-
ния кронштейна расширительного
бачка.
елиншельные колодки а нреч
дов с держателя, установленного -т
кронштейн мотор-редуктора.
14. Отсоединяем колодку жгу
проводов мотор-редуктора от борто-
вой сети автомобиля.
15. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем болт 1 и гайку 2 лево
крепления стеклоочистителя.
11. Отведя жгу г проводов, выво-
дим шпильки кронштейна расшири-
тельного бачка из отверстий кузова
и снимаем кронштейн.
16. Тем же ключом отворачивав
гайку правого крепления стеклоочи-
стителя.
стеклоочистителя вокруг оси. извле-
лгпильки
каем тяги стеклоочистителя и из-под
кромки ветрового стекла.
24. Снимаем привод стеклоочис-
тителя.
18. Снимаем втулку с правой
вгпильки крепления стеклоочисти-
те.гя.
19. Аналогично снимаем втулку
с левой шпильки.
20. Шлицевой отверткой с широ-
сим лезвием отсоединяем гягу от
кривошипа.
Рс комета дня
Чтобы пои извлечении тяг стекло-
очистителя из-под рамки ветрово-
го стекла не поцаоапать корпус
отопителя, подложите под рычаг
правого вала плотную ткань, либо
отрезок изоляционной ленты сло-
женный в несколько слоев.
Установка
Устанавливавм стеклоочмститель
в обратной последовательности Ша-
ровой палец кривошипа запрессо-
вываем в наконечник тяги раздвиж-
ными пассатижами.
21. Торцовым или накидным
- дючом на 10 мм отворачиваем три
бона крепления мотор-редуктора к
кронштейну стеклоочистителя (по-
казано на снятом стеклоочистителе).
Замечание
Если могор-редуктор очистителя
ветрового стекла был снят с авто-
мобиля не в сбоое с приводом, для
правилонон установки кривошипа
Гайка креплечия кривошипа под
ключ на 13 мм
Если стеклоочиститель новый или
после ремонта, перед установкой
рычагов подключите мотор-редук-
тор очистителя к бортовой сети ав-
томобиля и включите прерывистый
режим работы стеклоочистителя.
Как только очиститель отработает
полный цикл и остановится, выклю-
чите его. И уже после этого устано-
вите рычаги в нижнем положении
стекла. Если не удается установить
рычаги так, чтобы стеклоочиститель
работал поавильно, переставьте
кривошип на валу мотор-редукто-
ра. Для этого перед сборкой стекло-
очистителя необходимо) становить
вал мотор-редуктора в исходное
положение. Такую же процедуру
необходимо выполнить и перед ус-
тановкой нового мотор-редуктора
(в пробивном случае правильная ра-
бота стеклоочистителя будет невоз-
можна).
Для установки вала в исходное по-
ложение подсоедините колодку мо-
пзо-редуктора к соответствующей
колодке на автомобиле (см. выше)
и кратковременно включите преры-
вистый режим работы стеклоочис-
тителя. После того как мотор-редук-
тор отработает полный цикл и авто-
матически остановится, выключите
зажигание и отсоедините колодку
ст электрической цепи автомобиля.
Установите кривошип на вал мо-
тор-редуктора в соответствии с
меткой сделанной при разборке.
14.12.2
ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО
СТЕКЛА - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Стеклоочиститель снимаем для за-
мены мотор-редуктора. а также для
ремонта двери багажного отделения.
обслуживанию и ремонту’»).
2. Приподнимаем защитную крыш-
ку гайки крепления рычага стеклоочи-
стителя.
3. Наки тным ключом на 10 мм от-
ворачиваем гайку кр&пДения рыча-
га стеклоочистителя.
4. Снимаем рычаг с вала мотор-ре-
дуктора (с. 213. «Очиститель ветрово-
го стекла — снятие и установка»),
5. Снимаем обивку двери багаж-
ного отделения (с. 239, «Обивка две-
ри багажного отделения — снятие и
установка»).
6. Отсоединяем колодку жгута
проводов от мотор-реду ктора.
7. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем три гайки крепления
.мотор-реду ктора.
У становка
4. Отсоединяем от насоса элас-
тичную трубку.
Собираем и устанавливаем стек-
лоочиститель в обратной последова-
курагно выводя его вал из отверстия
двери багаж'ного отделения.
14.12.3
9. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем три болта крепления мо-
тор-редуктора к кронштейну.
10. При необходимости с наруж-
ной стороны двери утапливаем на-
правляюшую втулку.
ра рычаг так. чтобы щетка распола-
галась горизонтально.
ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Проверить исправность электро-
насоса стеклоомываге-и можно, по-
дав на его выводы напряжение 12 В
непосредственно от аккумулятор нс»
батареи. Неисправный насос необ-
ходимо заменить.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту*»).
Рекомен талия
Если в бзчке много незамерзающе
жидкости, с целью экономии можн
снять бачок омывателя (см ниже} - ?
снимая с него электронасосы и пере
лить жидкость в канистру.
2. Снимаем аккумуляторную ба-
тарею (с. 183. «Аккумуляторная ба-
тарея — снятие и установка»).
3. Отсоединяем от электронасоса
омывателя заднего стекла две колод-
ки проводов (предварительно поме-
тив колодку, подсоединенную к вы-
воду «+»).
И. С внутренней стороны извле-
каем направляющую втулку вала из
резинового уплотнителя.
12. Извлекаем резиновый уплот-
нитель из отверстия двери.
ворачивасм
ния бачка.
6. Проверяем состояние резиново-
го уплотнителя, установленного в от-
верстии бачка. При необходимости
замены извлекаем уплотнитель
и устанавливаем новый
7. Аналогично снимаем электро-
насос омывателя ветрового стекла.
Установка
Устанавливаем
. те клооч ы вател ей
гл ед о вате л ьности.
БАЧОК
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
ыполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
Замечание
Перед отсоединением эластичных
-рубок и колодок проводов от
электронасосов пометьте порядок
?х подсоединения.
2. Отсоединяем эластичные трубки
ко пики проводов от электронасо-
сов стеклоомывателей. (с. 216. «Элек-
тронасосы стеклоомывателей — сня-
’ие и установка»).
"змечание
*ели в бачке много незамерзающей
За зечание
На автомобиле, обооудованном
АБС, торцовым ключом на 13 мм
дополнительно отворачиваем два
болта кронштейна блока предох-
ранителей и реле АБС.
электронасосы
в обратной по-
Снимаем со шпилек кронштейн
вместе с блоком предохранителей
и реле.
4. Тем же ключом отворачиваем
гайку переднего крепления бачка
5. Поднимаем бачо« в сборе с
электронасосами.
Устанавливаем бачок в обратной
последовательности. Заполняехг его
омывающей жидкостью.
ИИ ФОРСУНКИ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ - ЗАМЕНА
Предупреждение!
Снимать форсунки показанным
ниже способом следует только в
случае их замены, так как при этом
будут сломаны &иксатооы. Если
требуется снять форсунки омыва-
тель ветрового стекла, не повредив
их фиксаторы, необходимо демон-
тиоовать обивку капота (с. 222,
«Капот - снятие, установка и регу-
лиоовка положения»), а для снятия
форсунки омывателя заднего стек-
ла потребуется снять дополнитель-
ный фонарь сигнала торможения.
Последовательность работы
I. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомоби гя к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Шлицевой отверткой, подло-
жив под нее ткань, сложенную в не-
сколько слоев, поддеваем и извле-
каем форсу нку из отверстия капота.
3. Отсоединяем от форсунки труб-
ку (с. 222, «Капот — снятие, уста-
новка и регулировка положения»).
4. Надеваем трубку на новую
форсу’нку так. чтобы распылитель
форсунки был направлен на ветро-
вое стекло.
5 Останавливаем форсунку в от-
верстие капота и нажимаем на нее
сверху до фиксации.
6. Тонкой иглой поворачиваем
распылитель форсунки так. чтобы
струя жидкости была направлена на
стекяо
7. Аналогично заменяем другую
форсу нку и форсу нку омывателя
тачнего стекла.
14.13. АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА (ИММОБИЛАИЗЕР)
Автомобиль оборудован штатной
противоугонной системой с иммо-
билайзером и пультом дистанцион-
ного управления. Система состоит
из блока управления, пульта дис-
танционного управления, совме-
щенного с ключом зажигания
и транспондеоом (кодирующее ус-
тройство), а также датчиков незак-
рытых дверей и капота. Датчик
незакрытого капота установлен на
передней панели моторного отсека.
Датчики незакрытых дверей встро-
ены в их замки Датчик иммоби-
лайзера встроен в выключатель (за-
мок) зажигания, а контрольная
лампа выполнена в щитке прибо-
ров.
Автомобиль комплектуется двумя
ключами: рабочим с пультом дис-
танционного управления и обучаю-
щим со вставкой красного цвета на
торне (с. 12. «Органы управления
и контрольно-измерительные при-
боры»). После активации иммоби-
лайзера обучающий ключ становит-
ся «своим» для блоков управления.
Дополнительно можно закодировать
второй рабочий ключ. Пульт диаг-
ностического оборудования работа-
ет только после активации иммоби-
лайзера.
Пульт чистчннионного управления: 1 —
кнопка блокировки замков дверей и
включение охранной Сигнализации:
2 — кнопка сн.гтие автомобиля с охра-
ны; 3 — кнопка открытия замка крыш-
ки багажного отделения
2. Включаем зажигание Если си-
стема не активирована, то через 6 с
в щитке приборов загорится конт-
рольная лампа иммоб.ыай (ера.
Замечание
После активации иммобилайзера
лампа загораться не будет.
Автомобиль оборудован электро-
приводом блокировки замков дверей
(т. н. центра..ьный замок). Приводы
встроены в замки боковых дверей.
Электропривод замка двери багажно-
го отделения устанавливается только
на часть автомобилей
При включении охранной сигна-
ки 2 отключае ся охранная сигнали-
зация и отключается блокировка зам-
ка водитетъекой двери. Для отключе-
ния блокировки замков пассажирс-
ких дверей необходимо повторно на-
жать кнопку 2
14.13 1
АКТИВАЦИЯ
ИММОБИЛАЙЗЕРА
Замечание
Активировать иммобилайзер мож-
но, если ЭБУ системы управления
не подвергался ранее процедуре
активации иммобилайзера
Пре пттрсжченнс
Активацию необходимо выполнять
только при закрытых дверях авто-
мобиля.
Последовательность выполнения
1. Вставляем обучающий ключ в
выключатель (замок) зажигания.
3. Выключаем зажигание. Конт-
рольная лампа должна начать мигать
с частотой 5 раз/с. В течение не более
6 секзнд (пока мигает контрольная
лампа) вынимаем обучающим ключ из
выключателя (замка) зажигания и
вставляем рабочий ключ. Включаем
зажигание, при этом зуммер блока
управления иммобилайзера должен
подать три звукев их сигнала.
За зечание
Если звуковые сигналы не прозе
чали и мигание контрольной лам-
пы прекратилось, значит:
- был превышен временной и - -
тервал (необходимо повторить ак-
тивацию системы сначала),
- рабочий ключ уже был обу^е-
с другой системой;
- противоугонная система неис-
правна.
4 Дождавшись еше два звуковых
сигнала, (которые система поласз че-
рез 6 секунд после постедлего сигна-
ла), выключаем зажигание. Пока ми-
гает контрольная лампа (в течен
6 секунд) извлекаем из замка рабо-
чий ключ, вставляем в замок обуча-
ющий и вновь включаем зажигание.
5. После молочения зажигая
зуммер блока управления иммобилай-
зера должен подать три звуковых сиг-
нала. Дождавшись еще два звуков1
сигнала, выключаем зажигание, ь
вынимая при этом ключ из замка. I
истечении 6 секунд зуммер долж
полазь один звуковой сигнал, а конт-
рольная лампа должна начать мит а-
с удвоенной частотой.
Замечание
Если звуковой сигнал не прозвуча ~
а контрольная лампа перестала м -
гать, необходимо повторить акти-
вацию системы сначала. Если по-
вторно произошел сбой при Вг -
полпенни, значит, ЭБУ был актив
рован с другим ключом. Для вь
полнения активации иммобилайзе
ра необходимо заменить ЭБУ.
6. В течение 3 секунд после подачг
последнего звукового сигнала вклю-
чаем зажигание на 2-3 секунд. Пос
вюдочения зажшания система до-гж-
на выдать три звуковых сигнала
выключил» контрольную лампу.
7. Вынимаем обучающий ключ.
8. Выждав не менее 10 секунд
вставляем рабочий ключ и включа-
ем зажигание:
а) если по истечении 6 секунд
контрольная лампа не замигала
производим пробный запуск двша-
те зя Двигатель должен запуститы..-
б) если контрольная лампа замига-
в) если после включения зажига-
ния по истечении 6 секунд загорает-
ся контрольная лампа постоянным
светом, процедуру обу чения необхо-
димо повторить сначала,
Замечание
При неисправности ЭБУ или блока
управления АПС для их замены тре-
буется использовать новые «необу-
ченные» блоки, а процесс актива-
ции иммобилайзера выполнять
«своим» обучающим ключом.
14.132
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВ. ЕНИЯ - ЗАМЕНА
ЭЛЕМЕНТА П1П АЛИЯ
Для питания пульта используется
элемент типа СК2032. Нажимаем
полую из кнопок пульта управле-
ния. При этом дотжен кратковре-
менно загореться индикатор на
пульте. Если индикатор не загорел-
ся или загорелся двумя короткими
вспышками, необходимо заменить
эле мент питания.
Последовательность выполнения
1. Крестовой отверткои с тонким
лезвием отворачиваем саморез,
стягивающий две части корпуса
пульта.
14.133
УПРАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ М
ОБОРУДОВАНИЕМ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Электронный блок управление до-
полнительный ооорудованием уста-
новлен под центральной консолью
панели приборов. Он управляет ра-
2. Шлипевой отверткой, вставив
ее лезвие в паз. разделяем части
корпуса пульта.
3. Извлекаем сменный элемент
питания и устанавливаем новый, со-
блюдая полярность, указанную на
держателе элемента питания.
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК
4. Сжимаем части корпуса пуль-
та до защелкивания фиксаторов.
После чего заворачиваем саморез.
боюй охранной сигнализации, им-
мобилайзером, центральным замком
с дистаннионны л управлением.
Снимают блок управления для его
замены или при ремонте автомоби-
.1Я связанном со снятием кронштей-
на электронный' блоков.
Снятш
1. Подготавливаем автомобиль
к зыполнению работы и отсоединя-
ем клемму проводов от отрицатель-
ного вывода аккумуляторной бата-
реи (с. 35, «Подготовка автомобиля
к техническому обслуживанию и ре-
монту»),
2. Снимаем правый и левый эк-
раны облицовки туннеля пола
(с. 244, «Облицовка туннеля гола —
снятие и установка»).
3. Отсоединяем колодку проводов 1
от блока управления. С двух сторон
блока ключом на 10 мм отворачива-
ем две гаики 2 крепления блока уп-
равления.
4 Извлекаем контроллер из пане-
ли приборов.
Установка
Устанавливаем блок управления в
обратной последовательности.
15. КУЗОВ
15.1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Резьбовые соединения деталей
кузова выполнены болтами из
обычной углеродистой стали. Для
ответственных соединений исполь-
зуются дермообработанные болты из
легированной ^ромистои стали.
промаркированные символом «X»
на головке.
Моменты затялз и ре 1ь6орых соединений _
Таблица 15 1.1
№ Резьба Момент затяжки, Нм (кгсм)
1 Мб 6,0—8,0 (0.6—0.8)
2 М8 14.0-18.0(1,4-1,8)
э М10 30,0—35,0 (3.0-3.5)
4 М12 55.0—60.0 (5.5—6,0)
5 М14 80.0-100,0 (8,0-10,0)
6 М16 110.0-140.0 (11.0—14.0)
Смазки, использммые при техническом обслуживании |дзова т -
Таолица 1э.1._
Место ив несения Тип материала
Петли капота Проникающая смазка в аэрозольной упаковке, моторное масло
Замок капота Пластичная смэзе а («ЛитолЛ4»)
Тяга замка капота Проникающая смазка, моторное масло
Петти дверей Проникающая смазка в аэрозольной упаковке
Ограничители открывания дверей Л юбая пластичная смазка («Литол-24»)
Личинки замков дверей Автосма зка ВТВ или проникающая смазка в аэрозотыгой упаковке
Антикоррозийные составы _
Таолица 15.1.-'
Элементы кузова Тип материала
Скрытые полости кузова Мегса8о1-831 МЬ. Мегса5о1-М1_ Тгапчрагегк М1_. \1егса8о1-\еп-Опр Ттагърагепг. Мегсазо! 917 Ноп Ипр Вгомт, Тгсгу! 65-^-СЯ 71пс МЬ
Нижняя поверхность дниша кузова, наружные поверхности лонжеронов и порогов Мегса.чо! Х45А1., Мегсазо! 847АЕ. Тесгу1-СВ 71пс С ВС
15.2. ОПИСАНИЕ Г ОНСТРУКШШ
Кузов автомобиля цельнометалли-
ческий, сварной, несущей конст-
рукции (безрамный). Съемные эле-
менты кузова: передние крылья, ка-
пот. двери, бамперы. В окнах перед-
него бампера на часть автомобилей
установлены фары противотуманно-
го света.
стекла — вклеены в проемы кузова.
На передних дверях установлены
наружные зеркала заднего вила, ре-
гулируемые из салона.
Бамперы выполнены из шаст-
массы.
Под бамперами установлены пла-
стмассовые энергопоглошающие
щения и наклона спинки. Заднее
сиденье — трехместное, нерегулиру-
емое. В спинку заднего сиденья ус-
тановлено два подголовника. В ку-
зовах хетчбэк и универсал заднее
сиденье выполнено складным.
Места для водителя и пассажиров
оборудованы ре мнями безопасности
153. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КУЗОВА
Хдя выполнения работы потребует-
ся смотровая канава или эстакада.
Пос эедовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. < Подготов-
автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2. Осматриваем автомобиль снару-
жи на предмет сколов краски и на-
личия коррозии металла. Сколы
"-разки чаще всего появляются на пе-
эедней части автомобиля и являются
следствием ударов по кузову камней,
зылетаюших из-под ко тес движу-
щихся рядом автомобилей. Если не
“ринять мер для восстановления по-
чрытия, впоследствии места сколов
Краски становятся очагами коррозии.
Временно нейтрализовать коррозию
можно «преобразователем ржавчи-
ны». (с. 33. «Эксплуатационные
и ремонтные материалы»). Но более
надежный способ — удалить корразию
механическим путем например наж-
дачной бу нагой, затем очиненный ме-
талл загрунтовать л закрасить.
3. Следы коррозии следует искагь
также на порогах автомобзыя. ниж-
них кромках дверей, вокруг ветро-
вого и заднего стекол и по перимет-
ру крыши.
4. Поочередно открывая капот и
двери, проверяем работу их замков.
Кроме лото, у беждаемся в исправ-
ности стеклоподъемников и приво-
дов зеркал заднего вида.
5. В салоне автомобиля проверя-
ем работоспособность механизмов
регулировки передних сидений, воз-
можность складывания и надежность
фиксации задпето сиденья. Убежда-
емся в отсутствии механических по-
вреждений ремней безопасности
и проверяем четкость работы их зам-
ков и инерционных катушек.
6. Поднимаем ковровое покрытие
в зоне ног водителя и переднего пас-
сажира, проверяем состояние дни-
ща автомобиля со стороны салона на
предмет наличия влаги и коррозии.
Если они обнаружены, полностью
снимаем ковровое покрытие и про-
веряем все днище.
7. Установив автомобиль на смот-
ровую канаву или эстакаду, прове-
ряем состоячл’е липла и нижних си-
ловых элементов кузова на предмет
целостности антигравийного покры-
тия и наличия следов коррозии.
Смазк, лететь и ограничителей
дверей, а также очистку дренажных
отверстий следует выполнять при
чахлом периодическом техническом
обслуживании автомобиля (каждые
15 1100 км пробега). Замочные сква-
жины дверей необходимо смазывать
2-3 раза в год.
Для выполнения работы потребует-
ся отрезок проволоки диаметром
1—1,5 мм (или большая канпепярс-
ая скрепка).
Очистку дренажнь х отверстий в
порогах удобнее выполнять на смот-
ровой канаве или эстака де.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
в гполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому об-
служиванию и ремон ту»).
2. Открыв дверь, впрыскиваем
проникающую жидкость в петли
двери.
15.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4. Смазываем проникающей
смазкой ось предохранительного
крючка капота.
5. Пластичную смазку наносим На
рабочую поверхность ограничителей
дверей, пружину и шарнир лючка
горловины ТОЛ.ШВНОГО бака...
...замок капота.
Заикание
К$ЗОВА
6. Проволокой прочитаем дре-
нажные отверстия в дгерях...
...в порогах ку юва...
...ив накладках порогов.
15.5. СЪЁМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕДНЕЙ Ч СТИ КУЗОВА
ОБЛИЦОВКА ФАР -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Облицовку фар снимают для сня-
тия фар и переднего бампера, а так-
же для других работ, связанных с ку-
зовным ремонтом.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту•>).
2. Крестовой отверткой отворачи-
ваем четыре винта крепления обли-
цовки левой фары.
Отсоединяем шланг от форсунк.
стеклоомывателя.
3. Снимаем облицрвку.
4 Днало1ично снимаем облицов-
ку правой фары
Установка
Облицовку' устанавливаем в об-
ратной последовательности.
КАПОТ - СНЯТИЕ,
УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОЖЕНИЯ
Замечание
Кагот можно снять в сбоое с уста-
новленными на него элементами
Для этого достаточно отсоединить
Но при необходимости (например,
для покраски капота или его для за-
мены) работу можно выполнить
с предварительной разборкой: сняв
обивку капота, форсунки стекло-
омывателя, декооативную накладку.
Работу выполняем с помощником.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту*).
2. Снимаем кожух с левой петли
капота.
3. Отсоединяем шланг от насоса
омывателя ветрового стекла (с. 216,
«Электронасосы стеклоомывателей —
снятие и установка).
Замечание
Для снятия разобранного капота
торцовым ключом на 10 мм отво-
рачиваем две гайки крепления пре-
дохранительного крючка и снима-
ем крючок.
...извлекаем форсунку из отверсти-
кагота.
Поддевая отверткой или съемни-
ком, извлекаем держатели обивки
капота.
Снимаем обивку капота.
Отверткой поджимая два фиксато-
ра...
Следующие операции выполняем
вместе с помощником.
маем его.
Сборка и установка
Собираем и устанавливаем капот
з обратной последовательности.
Обивку крепим к капот 19 дер-
жателями.
Замечание
Поврежденные держатели необхо-
_ 1мо заменить. Если капот плохо
закрывается (приходится сильно на-
давливать) или при закрытии смещэ-
ется в сторону, необходимо отрегу-
лировать положение замка капота.
Отверстия под болты крепления
замка капота выполнены больши-
ми, что позволяет немного изме-
нить положение замка.
Регулировка
1. Для регулировки снимаем пе-
редний бампер (с. 224. «Передний
бампер — сня гие и установка»).
2. Ключом на 10 мм ослабляем за-
тяжку двух болтов крепления замка.
4 Придерживая капот с двух сто-
гон, на каждой петле торцовым
ключом на 13 мм отворачиваем по
две гайки крепления капота и сни-
руя положение замка, добиваемся,
чтобы при закрывании капота фик-
сатор замка (приваренный к капо-
4. Положение капста по вертика-
и регулиру ем, заворачивая или вы-
ворачивая резиновые буферы.
5. По окончании регулировки
окончательно затягиваем болты
крепления замка капота и устанав-
ливаем передний бампер (с. 224,
«Передний бампер — снятие и уста-
новка»).
ТЯГА ПРИВОДА ЗАМКА
КАПОТА - ЗАМЕНА
4ля выполнения работы потребу-
ются:
— капроновый шнур длиной не
менее 5 м;
— корпус шариковой ручки:
— отрезок гонкой стальной про-
волоки длиной 10 см или канцеляр-
ская скрепка.
Замечание
Для замены тяги привода замка ка-
пота (вместе с оболочкой) необхо-
димо выполнить трудоемкую рабо-
ту - снять панель приборов. Здесь
описывается способ, позволяющий
заменить тягу замка капота с мини-
мальной разборкой автомобиля. На
автомобилях, оборудованных кли-
матической установкой с кондици-
онером, выполнять работу затруд-
няет конденсатор, установленный
перед радиатопом системы охлаж-
дения. Требуется сместить конден-
сатор вместе с радиатором в мо-
торный отсек. При этом легко по-
вредить трубки системы кондици-
онирования. Такую работу реко-
мендуется выполнять на СТО со
снятием элементов конденсатора.
Рекомендация
Если тяга легко движется в оболоч-
ке, а менять ее приходится из-за
того, что она обломилась, можно
1. Снимаем передний бампер
(с. 224. «Передний бампер — снятие
и установка»).
2. Рожковым ключом на 8 мм от-
ворачиваем гайку хомута крепления
тяги
Замечание
Гайка расположена выше петли хо-
мута, поэтому отвернуть ее сложно
(на фотографии вид снизу).
3. Выводим тягу через прорезь из
упора кронштейна и отсоединяем
передний конец тяги от замка ка-
пота
4. Снимаем хомут сначала с резь-
бовой шпильки, а затем с оболочки
тяги.
5. Вытягиваем оболочку тяги в об-
разовавшийся преем.
шнура надеваем на загнутый конец
троса. Заправляем конец троса в обо-
лочку.
Замечание
Досуг к рычагу открытия замка ка-
пота затрудняет панель приборов,
поэтому работу придется выпол-
нять на ощупь. На фото панель при-
боров снята
7. Под панелью приборов выводим
наконечник оболочки тяги 1 из
кронштейна и проводим тягу через
прорезь в кронштейне. Аналогично
выводя тягу через прорезь рычага,
извлекаем пластмассовый наконеч-
ник тяги 2 из отверстия рычага.
8. Вытягиваем оболочку тяги в
салон автомобиля (до появления
шнура к
9. Отсоединяем шнур от тяги и
снимаем тягу в сборе с оболочкой.
10. Отрезком стальной проволоки,
согнув ее пополам, протягиваем пет-
лю шнура через корпус шариковой
ручки (сужающаяся часть корпуса
ручк । должна быть направлена в
противоположную от петли шнура
сторону).
II. Пассатижами загибаем конец
новой тяги длиной 3—4 см. Надева-
ем на загнутый конец тяги петлю
шнура. Дяя надежной фиксации
шнура на тяге, обматываем тягу
изоляционной 1ентой.
Наносим на корпус ручки немного
мыльного раствора.
13. Вставляем пластмассовый на-
конечник нового трос.. в ручку от-
крывания капота (см. выше).
^мечание
Следующую операцию выполняем
с помощником.
14. Снаружи автомобиля за шнур
плавно тянем тягу привода замка ка-
пота. одновременно из салона на-
правляя корпус ручки в отверстие
резинового уллогниге ш перегородки
моторного отсека и вытягиваем трос
наружу.
15. Закрепляем ручку открывания
замка на оси. удаляем шнур и при-
соединяем тягу к замку7 капота (см.
выше).
Замечание
При закреплении тяги привода
к рычагу замка капота для пример-
ки сначала поставьте замок на ме-
сто. Убедитесь, что тяга проложена
правильно: нет скручивания, зало-
мов оболочки. Пассатижами пол-
ностью вытяните тягу и нанесите
метку на место сгиба тяги. Тягу заг-
ните круглогубцами.
16. Дальнейшую сборку’ выполня-
ем в последовательности обратной
снятию.
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР -
СНЯТИЕ II УСТАНОВКА
Передний бампер снимаем для
его ремонта или замены, для заме-
ны фар. для доступа к другим дета-
лям. установленным под бампером
(звуковой сигнал, датчики темпера-
туры воздуха, конденсатор с реси-
вером и электровентилятором кон-
диционера).
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем обтииовки фар (с. 222,
...и три винта снизу.
4. Аналогично отсоединяем от пе-
реднего бампера подкрылок с др
гои стороны автомобиля.
5. В автомобилях с противотумаъ -
ними фарами отсоединяем от га I
колодки проводов.
6. Ключом па 10 мм ослабляем за-
тяжку пяти гаек переткет о крепле-
ния брызговика двлгате.1я (кромкд
оампера заходит под брызговик).
7. Крестовой отверткой отворачи-
ваем два ьинта верхнего креплен)
бампера.
чтобы случайно не поцарапать бам-
пер, его следует снимать с помощ-
ником.
...и снимаем бампер.
...и две гайки верхнего крепления.
10. Снимаем кронштейн
8. С двух сторон автомобиля вы-
водим кромки бампера из зацепле-
ния с передними крыльями...
пера...
9. Крестовой отверткой отворачи-
ваем _ва винта крепления кронш-
тейна бампера.
13. Снимаем балку.
Установка
Устанавливаем снятые летали в
обратной последовательности.
ПО 1КРЫЛОК
ПЕРЕДНЕГО КРЫ.1А -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Подкрылок состоит из двух час-
тей: передней и задней. Кажлую
часть можно снять по отдельности.
Работу выполняем для снятия перед-
него крыла, а также при нанесении
Дополните, (ьного антикоррозионного
покрытия.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (С. Зэ. Подю-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
наем один винт нижнего крепления
брызговика переднего колеса...
...и два винта переднего крепле-
ния.
3. Снимаем брызговик.
4. Отворачиваем винты крепления
подкрылка к переднему бамперу
(с. 224. «Передний бампер — снятие
и установка»).
5. Крестовой отверткой отворачи-
ваем винт, соединяющий переднюю
и заднюю части подкрылка.
6. Торговым ключом ключ на 8 мм
отворачиваем гайку крепления пе-
редней части подкрылка.
Замечание
Для удобства работы можно снять
...шесть винтов верхнего крепле-
ния облиновки порога (по три в каж-
дом из проемов боковых дверей) и
один винт заднего крепления.
9. Снимаем заднюю часть под-
ковыка.
Установка
Устанавливаем подкрылок в об-
ратной последовательности.
НАК. АДКА ПОРОГА -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Накладку снимаем для ремонта
порога или для замены самой на-
кладки, а также перед демонтажом
переднего крыла юти при нанесении
дополнительного антикоррозионного
покрытия и для кузовного ремонта.
Сняли?
1. Снимаем брызговик переднего
крыла (с. 225. «Подкрылок передне-
го крыла — снятие и установка»).
2. Поддевая шлицевой отверткой,
снимаем три пластмассовых держа-
теля накладки порога.
наем вин. передней1 креп .еш ч де-
коративной накладки порога...
8. Торцовым ключом на 8 мм от-
ворачиваем две гайки крепления
за дней части подкрылка.
4. Снимаем накладку с порога.
Установка
Устанавливаем декоративную на-
кладку порога в обратной последо-
вательности.
ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Переднее крыло снимаем для его
ремонта или ддя замены, а также
при выполнении другого кузовного
ремонта.
Снятие
1. Снимаем передний бампер
(с. 224. <'Передний бампер — снятие
и установка»),
2. Снимаем подкрылок снимаемо-
го крыла (с. 225, «Подкрылок перед-
него крыла — сня) не и установка»),
3. Снимаем боковой указатель по-
ворота (с. 206. «Боковой указатель
поворота — снятие. замена лампы
и установка*).
4. Снимаем блок-фару или крес-
к галку порога (см. выше, «паклад-
ка порога — снятие и установка»),
6. Торцовым ключом на 8 мм от-
ворачиваем винт нижнего крепленти
крыла...
...два винта заднего креплен!
крыла (досту пные из-под крыла)...
...и один ьинт переднего крепят -
ния.
7. Тем же ключом отворачивае
четыре винта верхнею креплен
крьша.
Замечание
Если крыло снимаете с установлен-
ной блок-фарой, то аккуратно, ста-
рясь не повредить блок-Фару сна-
чала отодвиньте от кузова его зад-
нюю часть, а затем выведите крыло
из зацепления с блок-фзрой.
Установка
Устанавливаем переднее крыло
обратной последовательности. Перед
затягиванием винтов, добиваемся
равномерного зазора между крылом,
передней дверью и капотом.
?скомсилация
~1эсле установки крыла (перед уста-
новкой подкрылка) обработайте
крыло, особенно в задней его час-
ти, антикоррозийным покрытием.
РЕШЁТКА
ВОЗДУХОПРИ1ОКА -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Решетку воздухопритока снимаем
для ремонта стеклоочистителя ветро-
вого стекла, для замены вакуумного
усилителя тормозов, ремонта отопи-
теля.
Снятие
I. Снимаем рычат и очистителя
етрового стекла (с. 213. «Очисти-
тель ветров ''го стекла — снятие и ус-
тановка»).
2. Снимаем резиновый уть.отни-
тель моторного отсека с отбортовки
решетки возюлопритока.
6. Снимаем правую часть решет-
ки воздухопритока.
3. Извлекаем из решетки шесть
декоративных заглушек
кой.
4. Ключом ТОВХ Г20 оборачива-
ем шесть винтов крепления решет-
ки воздухопритока к кузову и семь
винтов крепления обивки моторного
отсека к решетке.
ОТСЕКА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Обивю моторного отсека снима-
ем для ремонта отопителя или очис-
тители ветрового стекла.
Смечание
Обивка состоит из двух (а на авто-
мобилях с кондиционером — из
трех) частей. В зависимости от цели
работы все части можно снимать по
отдельности. Работа показана на ав-
томобиле с кондиционером, где
шланги радиатора с-спите^я про-
ходят через с~вероия в обивке. По-
этому для снятия обивки потребу-
ется сливать охлаждающую жид-
кость и отсоединят^ _ланги от пат-
рубков радиатора отопителя.
На автомобиле без кондиционера
сбивать охлаждающую жидкость не
требуется.
Снятие
1. Снимаем решетку воздухопри-
тока (см. выше, «Решетка возду’-п-
притока — снятие и установка»).
2. Поддевал шлицевой отверткой,
отсоединяем от обивки моторного
отсека два держателя шлангов.
5. Снимаем левую часть решетки
воздухопритока.
3. Снимаем левую часть обивки
моторного отсека (с. 213, «Очисти-
тель ветрового стекла — снятие и ус-
тановка»).
4. Сливаем охлаждающую жид-
кость, ослабляем два хомута и сни-
маем шланги с патрубков радиатора
отопителя (подробнее на с. 99. «О\-
таз* лающая жидкость — замена»
и с. 251, «Радиатор отопителя — сня-
тие и установка»).
ослаотяе1' затяжку . знкл -рх ею
крепления защитного экрана руле-
вой репки (нижняя кромка обивки
заходит под экран).
6. Тем же ключом ослабляем за-
тяжку гайки нижнего крепления
правой обивки моторного отсек з (на
фото вид из-под правого крыла че-
рез отверстие в брызговике).
Замечание
На автомобиле с кондиционером
правая часть обивки короткая, но
при этом имеется средняя часть
обивки.
8. В автомобилях с кондиционером
снимаем среднюю часть обивки.
Устанавливаем обивку в обратной
последовательности.
Доливаем охлаждающую жидкость
до нормы (с. 99. «Охлаждающая
жидкость — замена»).
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО -
ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребу-
ются:
— острозаточенный нож;
— пистолет для нанесения клея.
— струна для резки клея-гермети-
ка с текла;
— отапливаемое помещение, в
котором можно оставить автомобиль
без движения на время высыхания
клея;
— ремонтныи набор для вклеива-
ния стекла и приспособление для
нанесения клея. Набор состоит из
тубы с клеем-герметиком, активато-
ра для обезжиривания поверхность
грунта, ткани для обезжиривания и
кисточки ття нанесения грунта.
7. Снимаем правую часть обивки
готорного отсека.
замечание
Поскольку материалы, предлагае-
мые разными производителями,
могут отличаться, перед выполне-
нием работы следует также ознако-
миться с инструкцией, прилагае-
мой к ремонтному набору.
Комплекты (от разных производи-
телей) могул быть дополнены дистан-
ционными прокладками под стекло
и струной для резки клеевого шва.
Струну можно приобрети отдельно,
но. как правило, в комплекте с руч-
ками.
......... ...
волокон диаметром 0,8 мм от полу-
автомата типа - Кемпи».
Работу выполняем с помощником.
Последовал ельность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»),
2. Снимаем решетку воздухопри-
тока (с. 227. «Решетка воздухопри-
тока — снятие и установка»).
3. Снимаем внутреннее зеркало
заднего вида (с. 241. «Внутреннее
зеркало заднего вида — снятие
и установка»).
4. Шлицевой отверткой поддева-
ем три держателя накладки стойки
5. Выводим нижнюю кромку на-
кладки из панели поиборов и сни-
маем накладку.
6. Аналогично снимаем наклады»
с правой стойки.
7. Открыв передние двери, с каж-
дой стороны автомобиля снимаем
верхний уплотнитель двери до уро
ня чу гь выше ветрового стекла.
ветрового стекла пластмассовые
окантовки.
9. Снимаем резиновую окантовку
с верхней кромки ветрового стекла.
10. Поддевая отверткой, снимаем
два регулировочных клина с нижней
стороны стекла.
11. Кусачками откусываем отре-
зок струны длиной около метра.
Струной протыкаем клей-герметик
и выводим конец струны наружу.
12. Надеваем ча концы струны
ручки.
Замечание
Пои отсутствии специальных ручек
стекла
14. Снимаем стекло с автомобиля.
15. Острым ножом аккуратно
срезаем остатки глеевого шва с ку-
зова (допустимая остаточная толщи-
на шва не более 2 мм).
16. Уложив новое стекло на ров-
ную поверхность, обезжириваем
крашеные края стекла активатором
(из ремонтного набора).
по периметру стекла грун г
18. Аналогичные операции повто-
ряем на оконном проеме кузова.
19. Укладываем в нижней части
рамки ветрового секла две дистан-
ционные прокладки.
Замечание
Рггм ПЫГ^А>-1НИП1-,1-1ЫР пппкпапки зя-
стскла резиновую окантовку.
21. По периметру стекла равно-
мерно наносим клей-герметик, от-
ступая от кромки стекла 8—10 мм.
Клей-герметик наносим валиком
высотой 10-12 мм.
Замечание
Допускается наносить клей-герметик
на фланец оконного проема ку зова
12. Надеваем на боковые кромки
стекла пластмассовые окантовки.
23. Укладываем ветровое стекло в
углубление рамки кузова так, чтобы
его верхняя окантовка касалась кры-
ши по всей длине, а между боковыми
кромками стекла и стенками углуб-
ления были равномерные зазоры.
24 Устанавливаем клинья и под-
жимаем ими стекло так, чтобы верх-
няя окантовка стекла прижалась к
передней стороне крыши кузова.
17. С помощью тампона наносим
25. Прижимаем стекло к рамке
ветрового стекла.
26. Открываем окна передних
дверей и оставляем автомобиль без
движения на время высыхания
клея-герметика (см инструкцию).
Пре хупреж .ешн?.
В течение 7-8 часов исключите лю-
бые действия связанные с риском
смещения ветрового стекла. Жела-
тельно увеличить время до начала эк-
сплуатации автомобиля до суток. Оп-
тимальная поочнссть клеевого слоя
наступает через 4-6 суток (в зави-
15.6. ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
Правая и левая передние двери
автомобиля аналогичны по конст-
рукции. Работы показаны на перед-
ней левой двери Все оборудование
правой передней двери снимают и
устанавливают аналогично. При
снятии обивки велика вероятность
повреждения держателей. Поэтому
рекомендуем заранее приобрести за-
пасные держ отели (8 шт.).
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО
ЗАДНЕГО ВИДА - СНЯТИЕ
И УСТАНСИВК А
Зеркало снимаем для его замены,
а также при ремонте двери (рихтов-
ка. покраска).
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Пояго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Поддев шлицевои отверткой с
широким лезвием, снимаем декора-
тивную накладку.
5. Отсоединяем две колодки зер-
кала заднего вида от колодок жгута
проводов двери.
Установка
Устанавливаем зеркало в обратной
последовател ъности.
ОБИВК А ДВЕРИ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Обивку двери снимаем для ремон-
та или замены оборудования двери.
Блок выключателей, установленный
в подлокотнике двери, можно де-
монтировать. не снимая обивки
(с. 201. «Блок управления в двери
водителя»).
Снятие
6. Извлекаем накладку из ручкг
обивки двери.
7. Ключом ТО КХ Т20 отверачиг -
ем два винта крепления ручки обив-
ки двери.
1. Подготавлггваем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Погго-
товка автсмоби я к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Крестовой отверткой отворачи-
ваем винт крепления облицовки
внутренней ручки двери.
8. Крестовой отверткой отворачи-
ваем три вин^а нижнего кренленг
обивки двери.
3. Придерживая зеркало снаружи,
крестовой отверткой отворачиваем
три винта креплен ля зеркала.
4. Отводим зеркало от двери авто-
мобиля и извлекаем колодки жгута
проводов из проема двери.
9. Отворачиваехг кнопк_, блоки-
ровки замка двери.
4. Снимаем оошшовку ручки двери.
3. Отводим внутреннюю ручку
двери и шлипевой отверткой (под-
ложив под нее ткань, свернутую в
несколько слоев) выводим передний
высгуп облицовки из зацепления.
10. Шлицевой отверткой с широ-
ким лезвием (подложив под нее
ткань, сложенную в несколько сло-
ев) отжимаем обивку от двери, прс-
оло [евая сопротивление держателе?
крепления обивки.
расстояние, которое позво.гяет дли-
на жгута проводов
Установка
Устанавливаем обивку двери в об-
ратной последовательности. Перед
установкой обивки проверяем дер-
жатели крепления, деформирован-
ные гни поврежденные держатели
заменяем.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(ЛИЧИНКА) ЗАМКА ДВЕРИ —
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Выключатель замка снимаем для
его замены, а такде при ремонте
двери (рихтовка, покраска).
Снятие
1 Снимаем обивку двери (с. 230.
соивки.
Н .........
кольцом.
5 етановка
12. Од соединяем колодку прово-
дов от блока выключателей и сни-
маем обивку.
3, Снимаем кронштейн.
4. Снимаем полиэтиленовую плен-
ку с двери
5. Шлицевой отверткой отсоеди-
няем наконечник тяги выключателя
от рычага замка.
При установке обивки на дверь,
совмещаем держатели обивки с от-
верстиями в панели двери и легки-
ми ударами основания ладони утап-
ливае' г держатели в отверстия.
6. Плоскогубцами извлекаем
фиксирующую пружинную скобу из
паза корпуса выключателя.
Останавливаем включатель в об-
ратной последовательности. Повреж-
денное или потрескавшееся уплот-
нительное кольцо заменяем. Поли-
этиленовую пленку приклеиваем на
двусторонний скотч или герметик.
НАРУЖНАЯ РУЧКА
ДВЕРИ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВИ А
Ручку' снимаем для ее замены, а
также при ремонте двери (рихтовка,
покраска).
Замечагше
На автомобилях первых лет выпус-
ков устанавливали наружные ручки
дверей модели -2110. Снятие таких
ручек выполняют аналогично тому,
как это показано ниже с ручками
модели -2170.
Снятие
1. Снимаем обивку двери и уда-
ляем полиэтиленовую пленку
(см. выше, «Выключатель (личинка)
замка двери — снятие и установка»).
2. Шлицевой отверткой через от-
верстие в панети двери отсоединя-
ем наконечник тяги замка от рыча-
га наружной ру чки двери.
3. Накидным ключом на 10 мм
отворачиваем две ганки крепления
наружной ручки двери.
тяг выключателя (личинки) замка 1
и наружной ручки замка 2 от рыча-
гов замка.
кнопки и мотор-редуктором из двери.
Установка
Устанавливаем наружную ручку
твери в обратной последовательнос-
ти. Шаровой конец тяги замка за-
прессовываем в рычаг ручки пасса-
тижами.
3 ЛЮК ТВЕРИ -
СНЯТИЕ. УСТАНОВКА
И РЕГУЛИРОВКА
Замок снимаем для его замены, а
также при ремонте двери (рихтозка.
покраска).
Зджаашк
Замок двери состоим из внутренней
и наружной части. При неисправ-
ности наружной части ее можно
заменить, не снимая обивку двери.
Снятие
1. Снимаем обивку7 двери и уда-
ляем полиэтиленовую пленку
(с. 231. «Выключатель (личинка)
замка двери — снятие и установка»).
2. Отсоединяем колодку проводов
мотор-редуктора замка от колодки
ж у та проводов.
3. Извлекаем провода мотор-ре-
дуктора из хомута.
5. Ключом ТОЧХ Т40 отворачива-
ем два винта крепления замка.
6. Снимаем наружную часть замка.
7. Крестовой отверткой отворачи-
ваем три винта крепления внутрен-
ней речки открывания двери.
8. Крестовой отверткой отворачи-
ваем винт крег тения внутренней
части замка к панели двери.
10. Дтя снятия фиксатора замка
помечаем ею положение на средней
стойке кузова (маркером или фло-
мастером).
11. Ключом ТОКХ Т40 отворачива-
ем палец 1 фиксатора и два винта 2
крепления фиксатора.
12. Снимаем фиксатор.
Замечание
Под фиксатором могут быть уста-
новлены регулировочные проклад-
ки. При сборке их следует устано-
вить на место.
Уст ановка
Устанавливаем замок двери в об-
ратной последовательности.
Рекомендация
Надевать пластмассовые наконеч-
ники тяг на шаровые пальцы рыча
гов замка удобно раздвижными
пассатижами.
Фиксатор замка устанавливаем по
сделанным меткам. Если тверь пло-
хо закрывается (например, с метал-
лическим стуком или приходится
сильно хлопать дверью, чтобы за-
крыть). регулируем замок (см. ниже).
Регулировка
Замечзнце
Замок двери регулируется измене-
нием положения фиксатора на
стойке. При закрывании двери, вы-
ступающая часть корпуса фиксато-
ра не должна задевать дьеоь и эле
фиксатора и двух винтов крепления
фиксатора (см. выше) Изменяя по-
ложение фиксатора в вертикальном
плоскости. добиваемся оптимально-
го положения пальца фиксатора в
прорези замка.
2. Плотность прикрытия двери
регулируем перемещением фиксато-
ра в горизонтальной плоскости.
3. Если фиксатор задевает замок
или дверь, соответственно увеличи-
ваем или уменьшаем количество ре-
гулировочных прокладок установ-
ленных под фиксатором
Рекомендация
Дополнительные регулировочные
прокладки можно изготовить са-
мостоятельно, вырезав их из лис-
тового металла (лучше сплава алю-
миния).
4. По окончании регулировки за-
тягиваем винты крепления и палец
фиксатора за^ка.
СТЕКЛОПОДЪЁМНИК -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Стеклоподъемник снимаем для
его замены, а также при ремонте
двери (рихтовка, покраска).
Снятие
1. Снимаем обивк^ двери и уда-
ляем полиэтиленовую пленку
(с. 231. «Выключатель (личинка)
замка двери — снятие и установка»).
2. Снимаем с обивки выключа-
тель и подсоединяем его к колодке
жгута проводов. Включив зажига-
ние. опускаем стекло двери до уров-
ня. позволяющего отвернуть два бол-
та крепления кронштейна стекла к
направляющей стеклоподъемника.
3. Разъединяем колодку проводов
мо гор-ре дуктора стеклоподъемника
от колодки жгута проводов двери.
отворачиваем два болта крепления
кронштейна стекла к направляющей
стеклоподъемника.
5. Рукой перемешаем стекло до
упора вверх и фиксируем его в верх-
нем положении малярным скотчем
или деревянными клиньями, встав-
ленными между уплотнителем и
стеклом
6. Торцовым ключом с глубоким
на 10 мм отворачиваем три тайки
крепления привода стеклоподъем-
ника.
7. Опускаем стекло по направля-
ющим. выводим из отверстия в па-
нели двери верхнюю шпильку на-
правляющей стеклоподъемника.
Поднимаем стекло и извлекаем
стеклоподъемник из двери.
Установка
СТЕКЛО ДВЕРИ -
Устанавливаем стеклоподъемник
в обратной последовательности.
1. Отсоединяем кронштейн стек-
ла двери от стеклоподъемника
(см. выше. «Стеклоподъемник —
снятие и установка»). Опускаем
стекло до упора.
2. Извлекаем нижний край верх-
него уплотнителя стекла из рамки
двери.
Замечание
Для демонтажа стекла верхний
уплотнитель можно не снимать
3. Через отверстие в панели две-
ри шлицевой отверткой сдвигаем
нижнюю кромку внутренне! о у птот-
нителя стекла (выводя ее из зацеп-
ления)...
...и снимаем внутренний ,плотни-
тель с двери.
4. Аналогично снимаем нижний
наружный уплотнитель стекла.
наружной сторона рачки.
Замечание
Для снятия с двери верхнего уплот-
нителя стекла, торцовым ключом
о,вооа-,иваем болт крепления на-
правляющей стекла
Устанавливаем стекло я обратной
пос лед овател ьности.
ОГРАНИЧИТЕЛЕ
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ —
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Ограничитель снимаем для ею за-
мены. а также при ремонте двери
(рихтовка, покраска).
Предупреждение!
Во избежание повреждения двери
не распахивайте ее после снятия
ограничителя.
отворачиваем два оолта крепче
О1 раничитеяя открывания двери.
Снятие
1. Снимаем обивку двери и уда-
ляем полиэтиленовую пленку
(с. 231. «Выключатель (личинка)
замка двери — снятие и установка»).
2. Легкими уларами молотка че-
рез выколотку выбиваем вверх осе-
вой штифт тяги ограничите.^.
Извлекаем уплотнитель из двери
вместе с направляющей.
Устанавливаем ограничитель от-
крывания двери в обратной после-
ловател1;>ности и смазываем его пла-
стичной смазкой.
4. Извлекаем ограничитель из
двери.
Установка
15.7. ЗА ДНЯЯ ДВЕРЬ
ОБИВКА ДВЕРИ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Правая и левая задние двери ав-
томобиля — аналогичные по конст-
рукции. Работы показаны на левой
двери. Все оборудование правой зад-
ней двери снимаем и устанавлива-
ем аналогично. При снятии обивки
велика вероятность повреждения
держателей. Поэтому рекомендуем
заранее приобрести запасные дер-
жатели (10 шт.).
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «'Подго-
товка автомобиля к техническому
4. Снимаем с вала механизма
стеклоподъемника ручку и розетк
3. Лезвием шлицевой отвертки от-
жимаем розетку' от облицовки ручки
стеклоподъемника и извлекаем об-
лицовку (она фиксирует ручку на
валу механизма стеклоподъемника1*
5. Извлекаем накладку из ручки
обивки двери.
ки двери.
7 Крестовой отверткой отворачи-
ваем винт крепления облицовки
внутренней ручки двери.
см два ниша креплении ^)нкн ишш-
Замечание
На двери с электрическим стекло-
подъемником отсоединяем колод-
ку проводов от выключателя, уста-
новленного в ручку обивки.
Установка
Устанавливаем обивку' двери в об-
ратной последовательности, за ленив
поврежденные держатели новыми.
Е11Я1ИЕ И УСТАНОВКА
Стеклоподъемник снимаем для
замены, а также при ремонте или
замене двери.
Снятие
1 , Устанавливаем стекло двери в
верхнее положение и снимаем обив-
ку’ двери (с. 234. «Обивка двери —
снятие и установка»),
2 Фиксируем стекло малярным
скотчем.
8. Отводим внутреннюю ручку
двери и шлицевой отверткой (под-
ложив под нее ткань, свернутую в
несколько слоев) выводим передний
выступ облицовки ручки из зацеп-
ления с обивкой двери.
НАРУЖНАЯ РУЧКА
ДВЕРИ — СНЯТИЕ
II УСТАНОВКА
3. Снимаем с вала мехачи зма стек-
лоподъемника распорную втулку.
4. Торцовых» ключом на 8 мм от-
ворачиваем три гайки крепления
механизма стеклоподъемника.
9. Снимаем об.ъшовку ручки двери.
10. Шлицевой отверткой, встав-
ляя ес между обивкой и дверью, по-
очередно извлекаем 10 держателей
обиаки из отверстий двери.
Наружную ручку задней двери
снимаем и устанавливаем аналогич-
но снятию и установке ручки перед-
ней двери (с. 231. «Наружная ручка
двери — снятие и установка*).
Предварительно необходимо снять
обивку двери (см. выше. «Обивка
двери — снятие и установка»). Для
доступа к гайкам крепления ручки
в панети двери выполнены отвер-
стия.
5. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем два болта I крепления
стекла к напрагляюшей стеклоподъ-
емника. Отворачиваем две гаики 2
крепления направляющей стекло-
подъемника.
II 211 >1 1121111^1. Г I 1^рЛЛ|гИ Л] 2Ш 1“
ления направляющей стеклоподъем-
ника из отверстия панели двери.
7. Извлекаем стеклоподъемник
через отверстие в панели двери.
Установка
Устанавливаем стеклоподъемник
в обратной последовательности.
СТЕКЛО ДВЕРИ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Снятие
1. Снимаем обивк' двери (с. 234.
«Обивка 'верч — снятие и установ-
ка»).
2. Ключом на 8 м 4 отворачиваем
болт крепления направляющей
стекла.
8. Извлекаем нижний край верх-
него уплотнителя стекла из рамки
двери.
3. Извлекаем нижний конец
уплотнителя из направляющей и вы-
нимаем направляющею из двери.
Замечание
Для демонтажа стекла верхний
уплотнитель можно не снима~ь.
9. Через отверстие в панели две-
ри шлицевой отверткой сдвигаем
4. Торцовым ключом на 10 мм отво-
рачиваем два болта крепления кронш-
тейна стекла к стеклоподъемнику
ТК Ш.1111И.11М11 оТВсрТкЦТТ I. широ-
ки'; лезвием поддеваем и снимаем
декоративную накладку (накладка
крепится на одном пружинячк м за-
жиме. расположенном по центру на
ее внутренней стороне).
7. Шлицевом отверткой освобож-
даем нижнюю кромку внутреннего
уплотнителя из зацепления с рамкой
двери и снимаем уплотнитель.
ПИ1С.1Я С1ск-1а (Вывши шил -
ления) и снимаем наружный уплот-
нитель стекла.
10. Извлекаем стекло из двери с
наружной стороны рамки.
Установка
Устанавливаем стекло в обратно
п оследовател ь н ости
ЗАМОК ДВЕРИ -
СНЯТИЕ И УСТ АНОВКА
Замок снимаем тля его замены, а
также при ремонте двери (рихтовке
покраска).
Замечание
Зал/ок двери состоит из внутренне
и наружной части. При неиспрае
ности наружной части ее можь □
заменить, не снимая обивку двер
Снятие
1. Снимаем направляющую стет
двери (см. выше. «Стекло двери —
снятие и установка»).
2. Отсоединяем колодку провозе
мотор-ре туктора замка от колодки
жгу га проводов двери.
3. Шлицевой отверткой с шире-
ким лезвием отсоединяем пластмас-
совый наконечник тяги 1 наружной
ру'чки двери от рычага замка 2.
ем два винта крещения заика.
5. Снимаем наружную часть замка.
ваем винг крепления рычага проме-
жуточной тяги и три винта крепле-
ния ручки замка двери.
10. Извлекаем замок из двери и
снимаем его в сборе с тягами и чо-
тор-редз ктором
9. Крестовой отверткой отворачи-
ваем винт крещения мотор-релук-
тора замка.
6. Шлицевой отверткой отсоеди-
няем пластмассовый держатель про-
межуточной тяги
8. Поворачивая кронштейн рыча-
га промежуточной тяги, выводим его
выступ из зацепления с панелью
двери.
Установка
Устанавливаем замок в обратной
последовательности.
Замечание
Фиксатор замка задней двери сни-
маем и устанавливаем так же, как
на передней двери (с. 232, «Замок
двери — снятие установка и регу-
лировка»).
15.8. СЪЁМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА
КРЫШКА ЛЮЧКА
ТОПЛИВНОГО БАКА - СНЯТИЕ
И УСТАНОВ1 \
Замечание
Во время ремонта кузова часто
требуется подобрать оттенок крас-
ки по цвету. Это удобно сделать по
крышке лючка заливной горловины
топливного бака
Снятие
1. Подготавтиваем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту’»).
9 Тгдтдттг\г>т.т1< ГТПЛПЛК ЕГО Й Л-Г-
кой отворачиваем два винта 2 креп-
ления крышки лючка топ'тинного
бака.
3. Снимаем крышку.
ЗАДНИЙ БАМПЕР -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Задний бампер снимаем для его
ремонта или лчя замены, а также
при кузовном ремонте задней части
автомобиля.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обстуживанию и ремонту»).
2. Обрабатываем проникающей
смазкой резьбовые соединения
ГД ТТ^ТЛ 1> »1
перз ключом на 11 чм ослао.тягм за-
тяжку двух гаек его нижнего креп-
ления.
оампср
4. Аналогично отсоединяем брыз-
говик от заднего бампера с другой
стороны.
замечание
При необходимости снять брызго-
вик отворачиваем ключом на 10 мм
две гайки его крепления.
Снимаем со шпилек крепежную
планку
8. Снимаем защитные котпачки с
двух болтов крепления бампера, на-
х< >дяшиеся возле задних фонарей.
Рекомендация
Чтобы случайно не поцарапать
бампер, его следуе^ снимать с по-
мпщммкац,_________________
Замечание
Для снятия усилительной балки не-
обходимо обвернуть ключом ТОЯХ
Т20 шесть в» 1нтов с нижней сторо-
ны бампера и ключом на 10 мм две
гайки с внутренней стороны бам-
пера (показаны стрелками).
7. Открыв багажное отделение,
гориовьгм ключом на 10 мм отвора-
чиваем два болта крепления, на-
ходядшеся в центре бампера.
Устанавливаем задний бампер
в обратной последовательности.
Установка
ГАЗОВЫЕ УПОРЫ ДВЕРИ
Б В АЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ -
ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребует-
ся деревянная рейка длиной 1 м.
Последовательность выпо. (нения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту’»).
2. Открываам дверь багажного от-
деления и устанавливаем деревян-
ную рейку’ в качестве упора
3. Рожковым ключом на 13 мм от-
ворачиваем нижний шаровой палец
упора.
5. С правой и левой сторон авто-
мобиля крестово.1 отверткой отвора-
чиваем по два винта переднего
крепления бампера.
4. Придерживая упор, тем же клю-
чом отворачиваем верхний палеи, и
снимаем упор с автомобиля.
9. Терцовым ключом на 13 мм от-
ворачиваем эти ботты.
обратной после товат ельности.
6. Аналогично заменяем втором
упэр
ОБИВКА ДВЕРИ
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ -
СНЯЛ 1Е И УСТАНОВКА
1. Снимаем обивку двери (см.
вытье, «Обивка двери багажного от-
деления — снятие и установка»).
2. Освобождаем фиксатор нако-
нечника тяги выключателя замка,
поворачиваем наконечник перпен-
дикулярно тяге и отсоединяем тягу
от рычага привода.
Снятие
Замечание
Чтобы случайно пе потерять нако-
нечник тяги, наденьте его фиксатор
на тягу.
При снятии обивки велика вероят-
ность повреждения держателем. По-
этом} рекоменду ем заранее приобре-
сти запасные держатели (11 шт.).
ЗАМКА БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ - СНЯТИЕ
II УСТАНОВКА
Работа показана на примере две-
ри багажного отделения автомобиля
с кузовом хетчбэк. На автомобилях
с кузов." \<и седан и универсал рабо-
та выполняется аналогична Мотор-
редуктор снимаем для его замены
или при ремонте двери.
Снятие
1. Снимаем обивку двери (см
выше. «Обивка двери багажного от-
деления — снятие и установка").
2. Освобождаем фиксатор нако-
нечника тяти электропривода замка.
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подю-
товка автомобиля к техническом}
обслуживанию и ремонт)»).
2. Оттягиваем верхний край обив-
ки от двери и. преодолевая сопро-
тивление держателей, снимаем
обивку с дверк.
3. Поворачиваем наконечник
перпендикулярно тяге и отсоединя-
ем гягу от рычага привода.
3. Длинногубцами снимаем сто-
порную скобу с выключателя замка.
Установка
Установка
4. Извлекаем выключатель, акку-
ратно вынимаем его тягм из отвер-
стия двери.
Устанавливаем обивку в обратной
последовательности, заменив по-
врежденные держатели.
Замечание
Чтобы случайно не потерять нако-
нечник тяги, наденьте его фиксатор
на тягу.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(ЛИЧИНКА) ЗАМКА БАГАЖ НОГО
ОТДЕЛЕНИЯ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Устанантиваем выключатель (ли-
чинку) в обратной последовательно-
сти. После подсоединения тяги вы-
ключателя замка к рычагу его при-
вода надеваем фиксатор наконечни-
ка на тягу.
4. Извлекаем жгут проводов из
проема двери и отсоединяем колод-
ку мотор-редуктора от колодки жгу-
та проводов.
Работа показана на примере две-
ри багажного отделения автомобиля
с кузовам хетчбэк. На автомобиле с
паем |рн иннш креплении кринш
теина электропривода к двери
Установка
через отверстие в панели двери тягу
замка и колодка проводов.
Снимаем мотор редуктор в сборе
с кренпг'еином (при необходимос-
ти снять мотор-редуктор с кронш-
тейна отворачиваем два винта его
крепления.
5. Снимаем замок и вынимаем
Устанавливаем мотор-рет} ктор в
обратной последовательности. Пос-
ле подсоединения тяги мотор-релук-
тора к рычагу привода, надеваем
фиксатор наконечника на тягу.
ЗАМОК БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ - СНЯТИЕ
11 УСТАНОВКА. РЕГУЛИРОВКА
Снятие
1. Снимаем обивку двери (с. 239.
«Обивка двери багажного отделе-
ния — снятие и установка»).
2. Отсоединяем от замка колодку
проводов.
злмка н моюр-рсдукюра VI ры-
чага привода (с. выше).
4 Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем три гайки крепления
замка
Установка
Устанавливаем замок в обратной
последовате_ьности.
Регулировка
]. Ударной отверткой с крестовым
наконечником ослабляем затяжку
двух винтов крепления фиксатора
замка
и'юлив Усщмсс
фиксатор вперед или назад, добива-
емся. чтобы дверь от несильного на-
жатия плотно закрывалась. Затяги-
ваем винты крестовой отверткой.
3. Убеждаемся в легком закрыва-
нии лвери, при необходимости по-
вторяем регулировку.
4. По окончании ретчлировки за-
тора.
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО -
ЗАМЕНА
Заднее стекло автомобилей с ку-
зовами хетчбэк и у ииверсал прикле-
ено к рамке двери багажного отде-
ления. Стекло можно заменить, не
снимая дверь с автс'юбгыя.
Для выполнения работы погребует-
ся помощник.
Последовате тьность вы пол нения
1. На автомобиляа с кузовами
хетчбэк и универсал снимаем обив-
ку двери (с. 239, -Обивка двери ба-
гажною отделения — снятие и ус-
тановка»). На автомобиле с кузово^
седан снимаем накладки задних
стоек крыши.
2. Отсоединяем наконечники
проводов от выводов нагревате льно-
го элемента заднего стекла.
3. Снимаем дополнительный фо-
нарь сигнала торможения (с. 20".
«Дополнительный фонарь сигнала
торможения — снятие и установка»),
4. Снимаем внутреннюю облицов-
ку ррмки твери.
2. Перемешан фиксатор вправо
или влево, добиваемся, чтобы его
проушина входила в прорезь замка
5. Снаружи стекла извлекаем и
снимаем' облицовку верхней кром-
ки стекла.
ходимо установить облицовку на
дверь.
к) с инживи кромки стекла.
7. Заменх стекла выполняем ана-
логично замене ветрового стеклг
(с. 228. «Ветровое стекло — замена*)
8. После полимеризации клея-
гермегика подсоединяем провода к
нагревательном} элемент}, прикле-
иваем сигнал торможения и уста-
навливаем обивку двери.
15.9. ЭЛЕМЕНТЫ САЛОНА
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО
ЗАДНЕГО ВИДА - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Зеркало снимаем для его замены,
для снятия датчика температуры
воздуха в салоне, а также при де-
монтаже обивки поголка.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»),
2. Шлицевой отверткой с тонким
лезвием поддеваем со стороны вет-
рового стекла и снимаем заглушку.
4. Снимаем зеркало заднего вида.
Установка
Устанавливаем зерка. ю ь обратной
последовательности.
НАКЛАДКА КОНСОЛИ
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
Накладку консоли снимаем для
замены блока управления климати-
ческой установкой, а также при де-
монтаже панели приборов.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Шлицевой отверткой, подло-
жив под нее ткань (свернутую в не-
сколько слоев), аккуратно подлеза-
ем (сверху и снизу) вешевой ящик и
извлекаем из накладки консоли па-
нели приборов.
3. Придерживая зеркало заднего
вида, крестовой отверткой отворачи-
ваем два в;гнта его крепления.
6. Крестовой отверткой отворачи-
ваем два винта нижнего крепления
накладки.
Зам! чание
Если в консоль установлена магни-
тола (или другое головное устрой-
ство аудиосистемы), снимите ее,
следуя указаниям руководства, при-
лагаемого к данному устройству
3. Отсоединяем две колодки про-
водов от вещевого ящика.
4. Открываем пепельницу и из-
влекаем из нее лоток.
5. Извлекаем пепельницу из на-
кладки консоли панели приборов (ее
можно вынуть, когда она приоткры-
та на половину ).
7. Открываем крыш к* полки для
мелких предметов.
верткое отворачиваем два винта
среднего крепления накладки кон-
соли.
9. Через открытый проем под .маг-
нитолу той же отверткой отворачи-
ваем два винта верхнего крепления
накладки консоли.
Предупреждение!
При выполнении следующей опе-
рации будьте остооожны, можно
сломать фиксатор кронштейна.
10. Снимаем накладку' консоли с
панели приборов и отводим ее на
расстояние длины жгутов проводов.
11. Отсоединяем колодки жгутов
проводов от выключателей, располо-
женных на накладке и от блока уп-
равления климатической установки.
Установка
зашел ки вяния фиксаторов.
сиона из отверстия в тевом кронш-
тейне крепления сиденья и снима-
ем торсион.
СИДЕНЬЯ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВИ I
Сиденья снимаем для снятия ков-
рового покрытия пола (например,
при установке дополнительной шу-
моизеляпии), при кузовном ремон-
те. Снятие передних сидении может
потребоваться при демонтаже обли-
цовки туннеля пола.
15.9.3.1. ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ
4. Аналогично снихгаем нижний
торсион.
5. Торцовым К.ПОЧОМ на 13 «м от-
ворачиваем четыре гайки крепления
двух кронштейнов сиденья.
1. Выводим коней верхнего тор-
сиона из зацепления с передней
стойкой сиденья водителя.
6. Снимаем кронштейны со
шпилек.
2. Шлицевой отверткой вынима-
ем верхний торсион из фиксатора
правого кронштейна крепления си-
денья.
7. Откинув сиденье назад, торцо-
вым ключом ТОКХ Е11 отворачива-
ем два болта переднего крепления
салазок.
Р₽>ОЧРНТл1ШЯ
8. Сдвинут! сиденье вперед, тор-
цовых! ключом ТОКХ Е11 от ворачи-
ваем три болта заднего крепления
салазок.
(сри ГО0/НГ1СПИИ 1ГС|-/ОДПИЛ А.ИДСПИИ
з машины соблюдайте осторож-
ность. можно пораниться или по-
царапать обивку салона острыми
концами салазок.
9. Извлекаем сиденье через про-
ем передней дверей.
10 Аналогично снимаем сиденье
пассажира.
Установка
Устанавливаем передние сиденья
в обратной последовательности.
15.9.3.2. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
АВТО МОБИЛЯ С КУЗОВО М
СЕДАН
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническом,
обслуживанию и ремонту»).
2. Открыв заднюю дверь автомо-
биля, отьотим ручку правого фикса-
тора подушки заднего сиденья на-
зад...
...и подняв правый край, сдвига-
ем подушку вперед, выводя ее зад-
ний край из-под спинки сиденья.
Ц<1«1 кули подушки. С11ДСП.ВП
и снимаем подушку.
4. Снимаем подголовники задне-
го сиденья (с. 18. «Трансформация
салона»).
5. Потянув за петлю, освобожда-
ем верх левой части спин аг и отво-
дим ее вперед, насколько позволяет
обивка багажника.
6. Отсоединяем обивку багажни-
ка от спинки.
7. Приподняв часть спинки, вы-
водим ее петли из зацепления с
крючками пола и снимаем левую
часть спинки заднего сиденья с ав-
томобиля.
8. Правую часть спинки снимаем
аналогично.
9. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем две гайки крепления пе-
тель под юкотника к кузов.
5. Аналогично снимаем левую
часть подушки.
6. Торцовым ключом на 13 мм от-
ворачиваем две нижние гайки креп-
ления петель правой части спинки.
Устанавливаем заднее сиденье в
обратной последовательности.
15 .9.3 3. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
АВТОМОБИЛЕЙ С кА ЗОВАМИ
ХЕТЧБЭК И УНИВЕРСАЛ
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению рабогы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. Потянув за пеглю. откидываем
правую часть подушки сиденья впе-
ред (с. 18. «Трансформация сало-
на»)
3. Поддев отверткой, снимаем на-
кладки двух петель подушек задне-
го сиденья.
4. Торцовым ключом на 10 мм
отворачиваем две гайки крепления
петель правой части подушки к полу
и снимаем ее.
левой части спинки вверх и скла-
дываем спинку сиденья вперед
(с. 18. «Трансформация салона*).
8. Торцовым ключом па 13 мм от-
ворачиваем гайки верхнего крепле-
ния петель правой части спинки си-
денья.
9. Снимаем левую часть спинки
заднего сиденья.
10. Правую часть спинки снима-
ем аналогично.
Установка
Устанавливаем сиденье в обрат-
ной последовательности.
ОБЛИЦОВКА туннеля
ПОТА - СНЯТИЕ II УСТАНОВКА
Облицовку снимаем для регули-
ровки и снятия рычага переключе-
ния передач и для снятия рычага
стояночного тормоза.
Сия гие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию л ремонту»).
2. Снимаем передние сидения
или разбираем крепления передних
сидений спереди и отклоняем по-
лудики сиденйй назад (с. 242. «Си-
денья — снятие и установка»),
3 Крестовой отрерткой отворачи-
ваем льа винта, стягивающие верх-
нюю и нижнюю части облицовки
туннеля пола с левой стороны.
гаики крепления правого воздухово-
да, подводящего воздух в ноги пас-
сажиров.
ваем четыре винта крепления ооли-
новки туннеля пола к кронштейну
6. Снимаем празый воздуховод.
7. Аналогично снимаем левый
воздуховод.
8. Поднимаем подлокотник.
9. Снимаем накладку петли под-
локотника.
14. Той же отверткой отворачива-
ем два винта переднего крепления
облицовки.
10. Крестовой отверткой отвора-
чиваем два винта крепления подло-
котника.
11. Снимаем подлокотник.
12. Извлекаем встазкх из обли-
цовки тунне ля пола.
17. Снимаем экран.
15. Крестовой отверткой отвора-
чиваем винт заднего крепления пра-
вого экрана.
16. Той же отверткой отворачива-
ем винт переднего крепления пра-
вого экрана.
чиваем винт пере дне •‘о крепления
облицовки туннеля пела.
19. Аналогично снимаем левый
экран и отворачиваем вин г передне-
го крепления облицовки с левой
стороны.
20. Извлекаем рамку чехла из об-
лицовки туннеля пола.
21. Снимаем чехол с рычага пе-
реключения передач или проводим
рамку чедла через отверстие в обли-
цовке. не снимая чехол.
Замечание
При установке чехла его необходи-
мо закрепить на рычаге переключе-
ния передач изоляционной лентой.
22 Приподняв рычаг стояночного
тормоза на максимальное количе-
ство щелчков, шлицевой отверткой
с тонким лезвием аккуратно подде-
ваем заглушку облицовки.
28. В полости облицовки, нажав
фиксатор, отсоединяем колодку
жгута проводов от выключателя дам-
ка двери багажного отделения.
23. Снимаем заглушку.
24. Шлицевой отвер гкои с тонким
лезвием поддеваем заглушку винта
в полота каннике и крестовой отвер-
ткой отворачиваем винт крепления
облицовки.
тицовки отворачиваем по одному
винт у.
26. Торцовым ключом на 10 ч.м с
глубокой готовкой отворачиваем две
гайки крепления облицовки к полу.
27. Приподнимаем сзади верх-
нюю часть облицовки и извлекаем
из-под нее кронпл ейн облицовки.
лицовки.
31. Поддев отверткой, отсоединя-
ем держатель проводов и отводим
провода в сторону
32. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачивав I четыре гайки крепления
нижней части облицовки к туннелю
пола-
33. Снимаем нижнюю часть обли-
цовки туннеля пола.
16. КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные данные для контооля, регулировки и обстзэкивания
Таблица 16.1
Отопитель (без кыынционеоа) 21110-8101012-Ю
Электро вентилятор отопителя 21110-8108020
Радиатор отопителя 21100-8101050
МикромО гор-ре лу ктор 21100-8127220
Фжтътруюший элемент 21110-8122020
Блок управления климатической установкой 21703-8128020
Отопигель (с кокдишюнером) 21700-8^1.012
Систеч«а кондиционирования Рапазошс или На11а ССС
Конденсатор 21700-8112014
Испарите ть 2Г0О-8И6014
Электровентилчтоо отопителя 2ПО0-8Н8О20
Компрессор 11180-8П Ю12-Ю
Дат зик температуры воздуха в салоне 21720-8128050
Датчик температуры окружающего воздуха 21703-8121210
Блок управления климатической установкой 21703-8121020
Хладагент К 134а
Масса заправляемого хладагента, г 430-470
Применяемое в системе компрессорное масло АТМО5 012-10
Ремень привода пспомогательньж агрегатов 6К-1Н5 зыи 6РК-1115
Прогиб ремня привела вспомогательных агрегатов при нагрузке 98 Н (10 кгез. мм -8
Натяжной ролик ремня привода вспомогате: пныч агрегатов 2110-1041056
Примечание. В зависимости от комплектации автомобилей, гота выпуска н поставщиков оборудования указанные данные
мотет незначительно отличатся.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Таблица 16.2
Наименование узлов и деталей Момент затяжки, Нм (кгсм)
Болт крепления натяжного ролика Болты крепления полушки правой опоры двигал с тя Болты крепления компрессора Болты крепления блока трубопроводов Гайки крепления корпуса отопителя 43-52 (4,3-5.2) 15-24(1.5-2.4) 25 -29 (2,5—2.9) 9.0-11.0(1.0-1.1) 6.0—8.0 (0.6—0.8)
ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИИ
Климатическая установка автомо-
биля представляет собой комбина-
цию систем отопления, вентиляции
(и кондиционирования см. ниже) и
предназначена для поддержания в
салоне автомобиля комфортной тем-
пературы воздуха, а также ; гя вен-
тиляции салона. Система вентиля-
ции салона автомобиля — приточно-
вытяжная. Дтя очистки воздуха, по-
ступающего в салон, климатическая
установка оснащена фильтром со
гирммыи -4 прирптнм Л па лтлппрцпа
При закрытых окнах дверей воз-
дух в салон подает электровентиля-
тор отопителя. Забор воздух а осуще-
ствляется через решетку воздухо-
притока, установленную перед вет-
ровым стеклом. Отопитель установ-
лен под решеткой воздухопритокл с
праной стороны. Заслонка отопзгге-
ля — с электроприводом, распреде-
ляет воздушные потоки, проходящие
через радиатор отопителя и в обход
него. Движение охлаждающей жид-
кости через радиатор отопителя не
перекрывается (кран отсутствует-. а
регулировка температуры поступаю-
пт г гл н сязглн кппууя тпгтигяетси
задает электронный блок управле-
ния отоплением и вен гиляцией в за-
висимости от выбранного положения
ручки резулятора температуры' Ис-
полнительный механизм электро-
привода заслонки — микромотор-
рсдуктор. объединенный с датчиком
положения заслонки. Элекгровенти-
лятор отопителя имеет четыре (или
плавною регулировку — в зависимо-
сти от комплектации) скорости вра-
щения, которые обеспечивает до-
полнительный резисаор, встроенный
в цепь питания электродвигателя
вентилятора.
Рагттпепе-’р'-гне плч’тктмт.тк пптп-
Отопитель без кондиционера: 1 — радиатор; 2 — корпус отопителя: 3 — электро-
привод заслонки (микромотор-рслукгор с датчиком положения заслонки отопите-
ля,; 4 — заслонка; 5 — дополнительный резистор: 6 — электровгнлстятор отопите-
ля; 7 — решетка фильтра; 8 — корпус воздухозаборника отопителя
ле. Поток воз'уха подается в салон
по воздуховодам, расположенным в
панели приборов и в облицовке тун-
неля пола. Дополнительно часть по-
токов можно перераспределить на-
правляющими дефлекторами венти-
ляционных решеток.
Вытяжка осуществляется за счет
разрежения, возникающего за дви-
жущихся автомобилем. Для отвода
воздуха из салона за задним бампе-
ром под задними фонарями выпол-
нены вентиляционные выходные от-
верстия, в которые установлены
дефлекторы с клапанами.
Часть автомобилей укомплектова-
на системой кондиционирования.
На таких автомобилях в корпусе
отопителя установлен испаритель
системы кондиционирования. В за-
висимости от комплектации уста-
навливается систем кондициониро-
вания Рапазопк или На11а ССС Обе
системы незначительно отличаются
функниональными возможностями,
но их компоненты не взаимозаме-
няемы (включая отопитель). В сис-
темах используется хладагент К134а.
Поэтому для снятия отопителя (на-
пример, для замены радиатора ото-
пителя) требуется предварительно
«выгрузить» хладагент из системы.
Заполнять систему необходимое по-
мощью специальной зарядной стан-
ции, имеющей насос для уддтения
из системы воздуха и влаги. Поэто-
му вмпппирцир -'яиргкгу пяппт г-ч^-ги-
Рекомендация
В ресивер встроен съемный
фильтр-осушитель. При любой за-
мене основных элементов системы
кондиционирования (компрессор,
испаритель или кондиционера)
следует замените ресивер.
В этой главе приведены операции,
выполнение которых не требует
специальных навыков и оборудова-
ния.
В процессе эксштуагании автомо-
биля эффективность кондициониро-
вания воздуха снижается. За год
даже в герметичной системе коли-
чество хладагента может уменьшить-
ся на 15 % (это вызвано его повы-
шенной проницаемостью). Поэтому
система кендшгионирования требу-
ет регулярного профилактического
обслуживания.
Претупре клеш ‘
Дозаправлять систему кондицио-
нирования воздуха хладагентом
следует только в технических цент-
рах, специализирующихся на ре-
монте и обслуживании автомо-
бильных кондиционеоов. В органи-
зациях, обслуживающих бытовые
системы кондиционирования и хо-
лодильные установки, используется
хладагент К12 или Р22, он дешевле.
Смешивание разных хладагентов не
допускается.
Тип и количество хладагента зап-
Комлрессор и генератор приводят-
ся в действие одним ремнем (рем-
нем пр1гвода вспомогательных агре-
гатов) от шкива коленчатого вала.
Натягивается ремень натяжным ро-
ликом. который установлен на блок
цилиндров с переднею торца.
ПРОВЕРКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Последовательность выполнения
1. Фиксируем автомобиль сто-
яночным тормозом (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»). Запус-
каем двигатель.
2. Поворачиваем ручку регулято-
ра температуры воздуха претив ча-
совой стрелки в крайнее положе-
ние. а речку выбора режима распре-
деления потоков воздуха — в поло-
жение подачи воздуха через цент-
ральные вентиляционные решедки
(с. 16. «Блок управления климати-
ческой 7стачоркои»),
3. Поворачивая ручку управления
вентштятором отопителя по часовой
стрелке, поочередно включаем раз-
личные скорости работы электро-
вентилятора. По интенсивности воз-
душного потока из сопел проверяем
работу' элекхровентилятора отопите-
ля и изменение скорости вращения
его крыльчатки при ехтене режимов
(от минимальной до максимальной).
Замечание
Если электровентилятор не работает
хотя бы на одной из скоростей, не-
обходимо выяснить и устранить при-
чину неисправности. Если все скоро-
сти вентилятора работают, но интен-
рость раооты электровентиччтора.
5. Поворачивая ручку управления
распределением потока воздуха, от-
слеживаем изменение направления
воздушных потоков.
Замечание
Если изменение распределения по-
тока не происходит, скорее всего,
неисправен электропривод засло-
нок или блок управления (с. 252,
«Блок управления климатической
установкой — снятие и установка»).
Необходимо проверить электропри-
вод и. если он исправен, проверить
блок управления климатической ус-
тановкой. Блок управления — слож-
ный электронный прибор, его про-
верку следует доверить специалисту.
6. Прогрев двигатель до рабочей
температуры, поворачиваем ручку ре-
гулятора температуры воздуха по ча-
совой стрелке в крайнее положение.
7. Убеждаемся в том. что воздух,
выходящий через вентитяпионные
решетки, стал теплым. В противном
случае убеждаемся, что оба: подво-
дящий I и отводящий 2 шланги ра-
диатора отопителя климатической
установки нагреты и имеют прибли-
зительно одинаковую температур:
Замечание
При проведении проверки следует
учесть, что, если температура ок су-
жающего воздуха более 32 С, уве-
личения температуры воздуха, по-
ступающего в салон автомобиля, не
произойдет. Если один или оба
шланга радиатора холодные, причи-
ной этого может быть воздушная
пробка в системе охлаждения или
засор во внутренней полоски радиа-
тора отопителя. Если оба шланга теп-
лые, то причина неисправности —
электропривод заслонки отопителя
или датчик положения заслонки
(с. 252, «Микромотор-редуктор
сдатчиком положения заслонки ото-
пителя — снятие и установка). На ав-
томобь тле, оборудованном климати-
ческой установкой с кондиционе-
ПОМ ЛПЯ ппииииы иоыг.
ра температуры до упора против ча-
совой стрелки — в салон должен
пойти ненагрегый воздух
Рекоменза гшя
Проверку кондиционера следует
выполнять при температуре окру-
жающего воздуха выше +20 'С.
9. Включаем кондиционер (с. 12,
< Органы управления и контрольные
приборы») и убеждаемся, что вклю-
чился в работу дополнительный
электровентилятор, установленный
за передним бампером перед кон-
денсатором и радиатором системы
охлаждения.
10. Убеждаемся в том. что темпе-
ратура воздуха, выходящею из со-
пел пане го приборов, начинает по-
нижаться.
Замечание
Если температура не понижается,
следует проверить натяжение оем-
ня привода компрессора кондици-
онера (с. 254, «Ремни привода
вспомогательных агрегатов — про-
верка состояния и регулировка на-
тяжения»). Если обнаружены непо-
ладки в работе, необходимо вы-
явить и устранить причину неис-
правности на специализированную
станцию технического обслужива-
ния.
Рекомендация
Независимо от времени года и тем-
пературы окружающего воздуха раз
в неделю включайте кондиционер и
дайте ему поработать в течение
5 мин (это обеспечит и смазку всех
элементов системы ).
11. Через решетки бампера визу-
ально проверяем конденсатор (ради-
атор кондиционера).
12. Если ячейки конденсатора за-
биты грязью и насекомыми, очища-
ем конденсатор (см. ниж'е, «Клима-
тическая установка — техническое
обслуживание»).
13. Во впемя оаботы климатичес-
режим рециркуляции.
Замечание
Повышение влажности указывает
на негерметичность радиатора ото-
пителя, его необходимо заменить
К запотеванию стёкол может при-
водить засорение фильтра (с. 249.
«Фильтр климатической установ-
ки — замена фильтрующего эле-
мента») и неисправность электро-
привода воздушной заслонки ре-
циркуляции на автомобиле с кон-
диционером.
КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА - ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В процессе эксплуатации автомо-
биля в испарителе накапливаются
загрязнения и поселяются насеко-
мые. споры грибка, плесени и дру-
гие опасные микрооргани змы, кото-
рые могул привести к заболеванию
дыхательных путей человека. По-
этому рекомендуется раз в год очи-
щать испаритель специальным пре-
паратом (с. 33. «Эксплуатационные
материалы»).
Конденсатор климатической уста-
новки расположен перед радиато-
ром системы охлаждения, поэтому
подвержен засорению мелким мусо-
ром. насекомыми и другой грязью.
При этом снижается теплообмен и
уменьшается эффективность систе-
мы кондиционирования воздуха.
В профилактических це.гях следует
раз в сезон (после зимы) очищать
конденсатор от гряаи.
Для выполнения работы потребу-
ются:
— смотровая канава или эстакада;
— препарат для очистки автокон-
диционера со шлангом-удчиниге-
лем;
— источник сжатого воздуха (ком-
прессор или ножной насос).
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
Рекомен зация
Очистку целесообразно совместить
с заменой фильтрующего элемента
климатической установки, с. 249,
«Фильтр климатической установки —
замена фильтрующего элемента»).
Ппгпр гиптиа гЬмпктпми-ыпогп зпв.
корпуса отопителя (через которое в
инструкции к препарату предлага-
ется подавать состав) расположено
в неудобном для доступа месте.
2 Извлекаем фильгруюший эле-
мент из корпуса отопителя (см. ниже,
«Фильтр климатической установки —
замена фильтрующего элемента»).
3. Энергично встряхиваем баллон,
подсоединяем к нему шланг-удли-
нитель и, удерживая баллон верти-
кально. выпускаем из него пену на
испаритель.
4. Удаляем шланг-удлинитель и
выжидаем 10—15 минут.
5. Устанавливаем новый фильтру-
ющий элемент (см. ниже, «Фильтр
климатической установки — замена
фильтрующего элемента»).
Предупреждение!
Во время выполнения следующей
операции в салоне автомобиля не
должно быть людей и домашних
животных.
6. Запускаем двигатель. Включа-
ем кондиционер и переключаем
вентилятор отопителя на максималь-
ную скорость на 10 минут и закры-
ваем все двери и стекла.
7. По окончании очистки испари-
теля проветриваем салон.
Предупреждение!
Во избежание повреждения кон-
денсатооа при выполнении следую-
щей операции не подавайте давле-
ние выше 3-4 бар.
8. . 11я очистки конденсатора про-
дуваем его ячейки со стороны мо-
торного отсека сжатым воздухом.
Показанная процедура дает эффект
только при регулярном выполне-
нии и если радиатор системы охлаж-
дения не забит мусором и грязью.
В большинстве слу чаев этого оказы-
вается недостаточно Предвари-
тельно следует промыть конденса-
тор водой при помощи моющего
пистолета.
ФИЛЬТР
КИИ МАТЦ ЛЕСКОЙ
УСТАНОВКИ - ЗАМЕНА
ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
Фильтрующий элемент следует
заменять при каждом техническом
обслуживании (с. 37, «Периоцтчес-
кое техническое обслуживание»).
16.5.1. КЛИМАТИЧЕСКАЯ
АСТАНОВКА
ЬЕЗ КОНДИЦИОНЕРА
Пос тезовятельность выполнения
1. Снимаем решетку воздухопри-
тока системы вентиляции салона
(с. 227, «Решетка воздухопритока —
снятие и установка»).
2. Крестовой отверткой отворачи-
ваем четыре самореза крепления ре-
шетки фильтра к корпусу отопителя.
4. Извлекаем из корпуса отопите-
ля фильтрующий элемент.
5. Устанавливаем новый флльтру
юший элемент в обратной Поспело-
ва гелыгоети. При этом ориентируем
фильтрующий элемент по направле-
нию воздушного потока, указанно-
му на этикетке (стрелка должна со-
впадать с направлением движения
потока возду ха).
Допускаемся смывать грязь мягкой
малярной кистью, но для этого не-
обходимо снять передний бампер
(с. 224, «Передний бампер — сня-
тие и установка»).
16.5.2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА
С КОНДИЦИОНЕРОМ
Работа показана на автомобиле
с климатической установкой, обору-
дованной системой кондмшюниро-
вдьия РапаБошс.
Последовательность выполнения
1. Снимаем решетку возлухопри-
тока системы вентиляции салона
(с. 227, «Решетка воздухопритока —
снятие и установка»).
2. Поддев шлицевой отверткой,
отсоединяем хомут вакуумного
шланга усилителя тормозов от обив-
ки моторного отсека.
го отсека
4. Крестовой отверткой отворачи-
ваем два винта крепления клапана
обивки (второй винт расположен пот
блоком трубопроводов, поэтому на
фото не виден).
5. Открыв клапан, крестовой от-
верткой отворачиваем винт крепле-
ния крышки фильтрующего эле-
мента.
6. Снимаем крышку.
7. Потянув за рамку фильтрую-
щего элемента...
мент из корпуса отопителя
8. Устанавливаем новый фильтру-
ющий элемент в обратной после ю-
вательности. ориентируя его таким
образом, чтобы стрелка на его рам-
ке соответствовала направлению
воздушного потока через отопитель.
ДОПОЛНИТЕ тьный
РЕЗИСТОР ОТОПИТЕ,ТЯ -
ЗАМЕНА
Замечание
Работа показана на климатической
установке без системы кондицио-
нирования. Все ремонтные работы
в климатической установке, обору-
дованной системой кондициони-
рования, рекомендуется выполнясь
на специализированной станции
технического обслуживания.
Снятие
I. Снимаем решетк; возл7копри-
тока системы вентиляции салона
(с. 227, «Решетка воздудопритока —
снятие и установка»).
2. Отсоединяем колодку жгута
проводов от дополни 1ельного резис-
тора отопителя.
ваем саморез крепления резистор-
корпусу отопите тя.
4. Извлекаем резистор из кор
са отопителя.
Замечание
Сопротивление каждой из спи
лей резистора менее 1 Ом, не-
му проверить их можно толька
специальным омметром или за< =
нив заведомо исправным. Опрел -
лить неисправный резистор мо> .
по наличию обгоревшей поверх^,
сти спиралей. Мультиметром (в се
жиме омметра) можно опредег
обрыв в спиралях резистора.
Установка
Дополнительный резистор уста
навливаем в обратной последсгза-
тельности.
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР
КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТ ШОВКИ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Замечание
Электровентилятор климатичес*.
установки расположен в кооп
отопителя. Для доступа к электс.
вентилятору необходимо снять .
значительно сместить вперед к -
лус отопителя Работа показана
климатической установке без с
темы кондиционирования. Зсе ре-
монтные работы в климатичео
установке, оборудованной силе-
СНЯТИе
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы и отсоединяем
клемму провода от отри пате пьного
вывода аккумуляторной батареи
(с. 35. «Подготовка автомооитя к
техническому обслуживанию и ре-
мотггу»).
2. Снимаем декоративную на-
кладку двигателя (с. 49. «Декоратив-
ная накладка двшателя — снятие и
установка»).
3. Снимаем дроссельную заслон-
ку (с. 89, «Дроссельным узел — сня-
тие, замена прокладки и установ-
ка»).
Замечание
Дооссельный узел можно не сни-
мать. Дос~аточно его отсоединить
от впускного трубопровода и отве-
сти в сторону (на расстояние, ко-
торое позволяет длина шлангов ).
4 Снимаем решетку воздухопри-
тока (с. 227, «Решетка воздухопри-
тока — снятие и установка»).
5, Шлицевом отверткой освобож-
даем держатели шланга вакуумного
усилителя тормозов и симаем обив-
ку моторного отсека (с. 227, «Обив-
ка моторного отсека — снятие и ус-
тановка»).
6. Кусачками-бокорезами разре-
заем хомут креп тения жзуга прово-
дов отопителя.
11. Торцовым ключом на 8 мм от-
ворачиваем винт верхнего крепле-
ния климатической устанвки
7. Отжав фиксатор, отсоединяем
колодку' элсктровентилятора отопи-
теля от колодки жгута проводов
12. Торцовым ключом па 10 <ч
отворачиваем гайку правою крепле-
ния отопителя.
9 Торцовым ключом с глубокой
головкой на 10 мм отворачиваем гай-
ку' правого нижнего крепления кли-
матической установки.
1Л Алшвшиги корпи
вперед.
14. Отсоединяем шланги от элек-
тродвигателя вентилятора.
15. Крестовой отверткой отвора-
чиваем три самореза, крепления
фланца электродвигателя вентилято-
ра к корпусу отопителя.
16. И»влекаем элгктровеншлятор
из корпуса отопителя.
10. Этим же ключом отворачива-
ем гайку левого нижнего крепления
климатической установки.
Нредтпре.лде н и е!
Ротор электродвигателя вентилято-
ра и крыльчатка вентилятора ба
лансируются при изготовлении в
сборе, поэтому не рекомендуется
снимать крыльчатку с вала.
Установка
Устанавливаем электровентилятор
в обратно!! последовательности.
РАДИАТОР ОТОПИ ГЕЛЯ -
СНЯТИЕ И ОСТАНОВКА
Замечание
Ппа пплп/пз 1- пзлидтлт/ лгллигопо
дованной системой кондициони-
рования, рекомендуется выполнять
на специализированной станции
технического обслуживания.
Снятие
1. Сливаем охлаждающую жид-
кость из системы осаждения дви-
гателя (с. 99, «Ох лаждающая жид-
кость — замена»),
2. Отворачиваем гайки и винт
крепления отопителя к кузову авто-
мобиля (с, 250. <• Элеклровенпыятор
климатической установки — снятие
и установка»).
3. Разъединяем две колодки про-
водов электропривода заслонки
отопителя и датчика положения
заслонки.
Рекомеи. [апия
Если шланги радиатора отопителя
«прикипели» к пластмассовым
патрубкам радиатора, то, для того
чтобы не повредить радиатор,
лучше отрежьте старые шланги и
при сборке установите новые. Вы-
полняя следующую операцию, уч-
тите, что в радиаторе отопителя
всегда остается небольшое коли-
чество охлаждающей жидкости.
Под патрубки подставьте неболь-
шую емкость или подложите ве-
тошь.
4. Крестовой отверткой ослабляем
затяжкх хомута верхнего шланга ра-
диатора отопителя и снимаем шланг
с патрубка радиатора.
нии шланг радиатора отопителя.
6. Выдвигаем, корпус отопителя
вперед и ввер < и снимаем его с ав-
томобиля.
7. Крестовой отверткой отворачи-
ваем три самореза крепления ради-
атора к корпусу отопи геля.
Установка
Устанавливаем радиатор и отопи-
ТРПк П ПППЯТилЙ ПЛГ1РПППЯТРт1кИПГТИ
редуктор с датчиком
ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ
ОТОПИТЕЛЯ - СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА.
Снятие
1. Снимаем корпус отопите-
(с. 251. «Радиатор отопителя — сня-
тие и установка»).
Замечание
Можно не снимать отопитель, -:
доступ к микромотор-редуктс.
очень затруднен, можно повре-
дить электропривод. Для удобств а
работы корпус отопителя мож-ю
выдвинуть вперед на максималь-
возможное расстояние, не сник ' -
его с автомобиля
2. Крестовой отверткой отворачи-
ваем три самореза, коепления мик-
ромов ор-редуктора к корпусу отопи
теля.
Рекомеи 1аиия
Без необходимости не разъединяй-
те детали корпуса отопителя.
3. Подтев шлицевой отвертке
снимаем микромотор-редуктор с
заслонки.
8. Аккуратно извлекаем радиатор
из корпуса отопителя.
Установка
У ста на в л и вае м м и кр о м ото р -ре
дуктор и отопитель в обратной п
слетовате.тьности. При этом пер
соединением микромотор-редуктс-.
с осью заслонки поворачиваем
слойку в нижнее положение и с
вмешаем выступ вата редуктор
с выемкой в оси заслонки.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКОЙ -
VII гие
1. Снимаем накладку консоли па-
нели приборов (с. 241. «Накладка
консоли панели приборов — снятие
и установка*»).
2. Крестовой отверткой отворачи-
ваем четыре винта крепления блока
управления климатической установ-
кой к наклалке консоли панели
приборов.
3. Снимаем блок.
4. Снимаем зеркало заднего вида
(с. 241. «Внутреннее зеркало задне-
го вида — снятие и установка»).
Установка
Устанавливаем блок управления
климатической установкой в обрат-
ной последовательности
датчик темпера! у ры
ВОЗДУХА В САЛОНЕ - ЗАМЕНА
На потолке (возле плафона осве-
щения салона) установлен датчик
температуры во (духа. В датчик тем-
пературы воздуха встроен электро-
вентилятор, который обеспечивает
циркуляцию воздуха через него. Как
правило, необходимость в замене
датчика выэвана именно неисправ-
ностью его электровгнтилятора.
О его неисправности может свиде-
тельствовать повышенный шум при
работе
Последовательность выполнения
(дтсоединяем колодку проходов
от плафона.
3. Отсоединяем колодку проводов
от колодки датчика температуры
воздуха.
5. Открыв крышку контейнера,
крестовой отверткой отворачиваем
два винта крепления корпуса кон-
тейнера.
кречовои о. верткой огворачп-
ваем два винта крепления датчика
температуры воздуха в салоне.
8. Снимаем датчик.
9. Устанавливаем новый датчик и
снятые детали в обратном последо-
вательности.
ДАТЧИК ТЕМ ПЕРАТУ РЫ
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗ.ТУУА -
ЗАМЕНА
Датчик температуры окружаю-
щего воздуха установлен за перед-
ним бампером на передней панели
кузова.
Рекомендация
Убедиться в исправности датчика
температуры можно, сравнивая его
показания на щитке приборов с
бытовым термометром жидкостно-
го типа. Нарушения в показаниях
температуры могут быть вызваны
возросшим электрическим сопро-
тивлением в соединении контактов
колодки проводов с выводами дат-
чика или неисправностью самого
датчика
Для выполнения работы потребует-
ся м; льтиметр.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка йптпмлбнтя к тртыичргклму
...отсоединяем к лодку жгута про-
водов от датчика.
4. ЩЛицевой отверткой с тонким
лезвием освобождаем фиксатор
крепления датчика...
...и снимаем датчик из кронш-
тейна.
Рекомендация
Убедиться в неисправности да~чи-
ка можно, есл« заменить его заве-
домо исправным.
5. Неисправный датчик заменяем
однотипным.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
АГРЕГАТОВ - ПРОВЕРКА
СОСТОЯНИЯ И РЕГ ЛИРОВКА
НАТЯЖЕНИЯ
Выполнение данной работы по-
требуется только на автомобиле,
укомплектованном климатической
установкой с кондиционером.
Для выполнения работы потребует-
ся специальный ключ для регулиров-
ки натяжения ремня привода ГРМ
Последовательность выполнения
1. Подготав шваем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»).
2. В моторном отсеке визуально
проверяем состояние ремня привода
генератора.
3. Прикладываем усилие 98 Н
(10 кге) к ремню ровно лосере-шне
между шкивом генератора и натяж-
ным кроликом и определяем прогиб
ремня.
Рекомендация
При обнаружении на ремне тре-
щин, следов износа и других по-
вреждений, ремень следует заме-
нить. Правильно отрегулированный
ремень должен прогнуться на рас-
стояние около 8 мм. Если прогиб
ремня не соответствует норме от-
регулируйте натяжение ремня. Еспи
трудно оценить усилие, создавае-
мое рукой, можно воспользоваться
бытовым безменом с максимально
допустимой нагрузкой 10 кг. При
регулировке ремня проверьте со-
стояние натяжного ролика и при
необходимости замените его (см.
ниже «Ремень привода вспомола-
тельных алрегатов — замена ремня
и натяжноло ролика»).
4. Для регулировки натяжения на-
кидным ключом на 17 мм ослабляем
ролика.
5. Специальным ключом, повора-
чивая центральную часть натяжного
ролика, регулируем натяжение рем-
ня и ключом на 17 мм затягиваем
болт крепления ролика.
Предупреждение!
Чрезмеоное натяжение пемня мо-
жет привести к выходу из строя пе-
реднело подшипника ленератооа.
натяжноло ролика, компрессора
кондиционера
Проверяем натяжение ремня (см.
выше) и при необходимости повто-
ряем регулировку
6*.4
РЕМЕНЬ ПРИВОДА
ВСЕЮ.'. ЮГАТЕЛ Ы1ЫХ
ТРЕ1 АТОЗ - ЗАМЕНА РЕ'ЛНЯ
И НАТЯЖНОГО РОЛИКА
Выполнение данной работы по-
требуется только на автомобиле,
укомплектованном климатической
установкой с кондиционером. Ре-
мень привода вспомогательных аг-
регатов (компрессора и генератора)
установлен так. что вращается на
шкивах вокруг правой опоры сило-
вого агрегата. Для снятия ремня не-
обходимо демонтировать правую
опору дли отсоединить ее от кузова
либо от двигателя. Ниже показан
один из возможных способов.
Дтя выполнения работы потребует-
ся домкрат.
Последовательность выполнения
1. Снимаем брызговик двигателя
(с. 47. «Брызговик двигателя снятие
и установка»).
2. Ослабляем натяжение ремня при-
вода генератора (см. выше. Ремень
привода вспомогательных агрегатор —
проверка состояния и регулировка
натяжения»).
3. Ослабляем болты крепления ге-
4. Снимаем ремень со шкива ге-
нератора и с натяжного ролика.
Рекомендация
При замене ремня следует прове-
рить состояние натяжного ролика.
Он должен легко вращаться, без за-
едания и шума. Неисправный ролик
следует заменить.
5. Врашая ротик, проверяем его
состояние.
6. Для замены натяжного ролика
отворачиваем болт его крепления и
снимаем ролик.
7. Устанавливаем иод правую
сторону двигателя домкрат (подло-
жив деревянный брусок) и немного
поднимаем двигатель, снимая на-
грузку’ с правой опоры силового аг-
ре га га.
8. К-тючох ТОКХ ЕЮ отворачива-
ем два болта крепления подушки
правой опоры силового агрегата к
кронштейну'.
9. На домкрате приподнимем на
20-25 мм прав> 1 о сторону двигаге.1Я.
П релуттг ежление!
Во избежание травм убедитесь в
надежной установке домкрата и,
выполняя следующую операцию, не
подводите пальцы под подушку
опоры.
10. Извлекаем ремень (выводя его
между подушкой и кронштейн >м
правой опоры силового агрегатам
Рекомендация
Если ремень подлежит замене, его
можно поосто разоезать и удалить.
Если снятие ремня вызвано выпол-
нением ремонтных работ, а сам
ремень исправен и будет использо-
ваться повторно, маркером нари-
суйте стрелку, указывающую на-
правление его вращения. При
сборке установите ремень в соот-
ветствии с направлением стрелки.
Установка
1. У станавливаем ролик, не затя-
гивая болт его крепления.
2. Подводим ремень под подутгку
правой опоры силового агрегата.
3. Опускаем правую сторону .дви-
гателя на кронштейн и затягиваем
два болта крепления подушки к
кронштейну
4. Надеваем ремень на шкивы
коленчатого ьала. компрессора, ге-
нератора и на нагяжяон ролик.
5. Регулируем натяжение ремня
(с. 254, «Ремень привода вспомога-
тельных агрегатов — проверка со-
стояния и регу.шровка натяжения >).
ДВИГАТЕЛЯ 1,61 8-кл. И ЕГО СИСТЕМ
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные данные для клнтро гя. рег.зировки и обслуживания двигателя 1,68 8-кл.
Таблица Г 1
Тип двигателя Бензиновый, четырехшетиндровы... рядныл
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Диаметр цилиндра, мч 82
Ход поршня, мм 75,6
Рабочим объем, см-’ 1596
Степень сжатия 9.6-10.0
Максимальная мощность при частоте вращения козенчатого вала 5100-5300 мин’1. кВт л.с. 59,5 89
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2800—3200 мин 120
Количество распределите, гьнзях валов 1
Количество клапанов на шь.мндр 2
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу7, мин-1 800-850
Система зажигания Эзектронная. бесконтакт ьая. с микропроцессорных' управлеь- -М
Система питания Распределенный впрыск
Наличие нейтрализатора Есть
Норма токсичности ЕВРО III
17.2
ОСОБЕННОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ 1,68 8-кл.
Двигатель — рабочим «эбьемом 1.6л.
восьмиклапанный, создан на базе
зви.гателя ВАЗ-2111. Ое имеет увели-
ченный по высоте на 2.3 мм блок ци-
линдров и оригинальный коленчатый
ват. Диаметр цилиндров оставлен
прежний — 82 мм, ход поршня уве-
личен до "5.6 мм в отличие от 71 мм у
базового двигателя. В опорах корен-
ных подшипников установлены мас-
ляные форсунки.
В головке блока цилиндров нахо-
дятся один распределительный вал,
восемь клапанов и восемь толкате-
лей клапанов с регулировочными
шайбами. Ог.оры распреде.шге.п>но-
го вала выполнены в готовке.
К верхней плоскости головки болта-
ми крепятся два корпуса подшипни-
ков распределительного вала.
Сверху газораспределительный ме-
ханизм закрыт крышкой с маслоза-
ливной гор: овиной. В заглушке
ловки блока цилиндров устанс
датчик положения распределит
ного вала, а на заднем конце
установлен штифт, предназнак.
ныи для определения датчиком
яожения вала.
Привод распределительного вд_. I
насоса о* лаждаюшей жидкости
шествтяется зубчатым ремнем
зубчатого шкива, установленного >1
коленчатом вале двигателя. На-- •
ние ремня и направление его
жения по шкивам осуществлю' ।
натяжных! роликом.
Головка блока цилиндров весь-1
клапанного двигателя компакт
(по сравнению с шестнадцати^-
панным). поэтому все навесные
регаты двигателя доступны се: с
Регулировку ремня привода ге
тора можно выполнять без сня~ ।
брызговика двигателя. Замену
лятора напряжения и снятие ге: .
тора можно выполнить сверху. Ле
доступен датчик детонации и дг
элементы системы управления д-в-
гетеяем. Датчик положения рас
делительного вала установлен в - -
тушке головки блока цилиндров.
! системе зажигания восьмикла-
панных двигателей применяется ка-
чу шка зажигания 2111-3705010-02
(54.3705). Она прсдставллет собой
две двухвывелные катущки зажига-
ния. выполненные в едином корт
се. Искрообразование происходит
в двух цилиндрах одновременно (1—
4 или 2-3). Катушка зажигания со-
единена со свечами зажигания че-
тырьмя высоковольтными провода-
ми с несъемными наконечниками
2111-3707080-12.
Элементы системы зажигания восьми-
клапанного двигателя 1,61: 1 — катушка
зажигания; 2 — комплект высоковоль-
тных проводов
На двигателях применяются свечи
^ажигания А17ДВРМ, где:
А — резьба 114x1.25;
17 — калильное число:
Д — длина резьбовой части 19 мм.
с плоской посадочной поверхностью;
В — выступание теплового кону-
са изолятора за торец резьбовой ча-
сти корпуса;
Р — встроенный резистор;
М — биметаллический централь-
ный элек грол.
На двигатель можно установить
свечи аналогичного типа других
прои зводител ей:
- V. К7ОСХ <ВО8СН):
- ЕВ.15УС (ВШ8К «5С'РЕК>)
13 14
35 34 33
Поперпныи разрез двигателя 1.61 8-кл.: 1 — пробка сливного отверстия поддона
картера: 2 — поддон картера двигателя 3 — коленчатый вал: 4 — масляный фильтр;
з — каталитический коллектор; 6 — насос охлажлаюшей жидкости; 7 — поршень;
8 — датчик концентрации кислорода; 9 — прокладка впускного трубопровода и
выпускного коллектора: 10 — впускной трубопровод: 11 — форсунка; 12 — диаг-
ностический штуцер топливной рампы; 13 — ресивер; 14 — крошв теин крепления
наконечника оболочки трос а; 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — кор-
пус подшипников распределительных валов; 17 — распределительный вал:
18 — штанг системы вентиляции картера: 19 — толкатет ь клапана; 20 — головка
блока цилиндров; 21 — болт крепления головки к блоку цилиндров: 22 — клапан:
23 — свеча: 24 — прокладка готовки блока цилиндров; 25 — верхнее компресси-
онное кольцо: 26 — нижнее компрессионное кольцо, 27 — маслосъемное кольцо;
28 — поршневой патеп; 29 — штуцер дтя установки указателя уровня масла;
30 — шатун; 31 — маховик: 32 — блок цилиндров: 33 — прокладка поддона
картера: 34 — указатель уровня масла; 35 — маслозаборник
Свеча зажигания двигателя 1,61 8-кл.:
1 — боковой электрод; 2 — центральный
электрод (в тепловом конусе изолятора):
3 — резьбовая часть корпуса: 4 — уплот-
нительное кольцо; 5 — шестигранная
Особенности ремонта системы за-
жигания показаны ниже (см. соот-
ветатвуюшие разделы».
от рампы двигателя 21126 формой и
конструкцией крепления форсунок.
Снять топливную рампу с двигате-
Топливная рампа двигателя 1,61 8-кл..
1 — диагностический штуцер; 2 — топ-
ливная рампа: 3 - штуцер а.1я соедине-
ния с топливопроводом 4 5, 6 и 7 -
форсунки
На топливную рампу установлены
форсунки 1118-1132010 (81ЕМЕМ5
.А2 20734).
Форсунка двигателя Гби 1 — распыли-
тель; 2 — .птотнательное резиновое
кольцо; 3 — выводы для подсоедине-
ния КС ЛОДКИ ЖГУТЗ Проводи”
17.3
СИСТЕМА СМАЗКИ
ДВИГАТЕ.’ Я 1,61 8-кл. -
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА
Рекомендация
Проверку следует проводить через
10~15 минут после остановки дви-
гателя.
ХШАткалехъсюсАъ Амгдлиеи'я
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подютов-
ка автомобиля к техническому обслу-
живанию и ремонту»).
2. Вынимаем указатель уровня
масла из направляющей трубки.
3. Ветошью удаляем с указателя
ДВИГАТЕЛЯ 1.61 8-кл. -
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
II РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ
Ремень привода газораспреде_и-
тельною механизма следует прове-
рять при проведении ТО автомоби-
ля — каждые 15 000 км пробега.
Для выполнения работы потребует-
ся ключ для натяжения рех'ня при-
вода ГРМ.
Последовательность выпо лнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому об-
служиванию и ремонту»)
2. Снимаем декоративную на-
кладку двигателя.
3. Ключом на 10 мм отворачиваем
три болта крепления передней
крышки ремня привода ГР‘1
4. Приподнимаем крышку верти-
кально вверх, после чего снимаем
с двигателя.
5. Врашая коленчатый вал, визу-
ально проверяем состояние ремня.
Замечание
Коленчатый вал можно вращать на-
кидным ключом на 17 мм за болт
крепления его шкивз или большой
шлицевой отверткой за зубоя махо-
вика. Для этого следует вынуть ре-
зиновую заглушку из отверстия
картера сцепления.
Ремень должен быть чистым, без
грязи и масла на его поверхности.
Ремень с надрывами, трещинами,
расслоениями, срезанными или из-
ношенными зубьями, потертостями
до корда необходимо заменить (см.
ниже).
Если уровень ниже метки М1А до-
ливаем масло (с. 19. «Система смазки
лвлга’еля — проверка уровня масла»).
Если прилагаемого усилия не хва-
тает, чтобы повернуть ремень на
требуемый угол, значит, ремень пе-
ретянут; если ремень можно развер-
нуть на больший утол, значит, ре-
мень натянхт недостаточно.
Пре^упре^, 1ение.
Чрезмерное натяжение ремня, по-
падание на нею масла и грязи со-
кращают срок службы ремня, а так-
же ускоряют износ натяжного ро-
лика и подшипника насоса охлаж-
дающей жидкости.
Регулировать натяжение ремня сле-
дует на холодном двигателе.
7. Ключом на 17 мм ослабляем за-
тяжку гайки крепления натяжного
ролика.
8. Поворачивая ролик специаль-
ным ключом, добиваемся требуемо-
го натяжения ремня и, у терянная
ем гайку его крепления.
9. Проверяем натяжение рем
(см выше) и при необходимости по-
вторяем регулировку.
10. Окончательно затягиваем га -
ку крепления ролика моментом
ДНШЛ1К1Я 1,01 8-КЛ. — ЗАМЕНА
Работать желательно с помощни-
ком.
Снятие
1. Снимаем переднюю крышку
ремня привода ГРМ (с. 258, «Ремень
привода ГРМ двигателя 1,61
8-кл. — проверка состояния и регу-
лировка натяжения»).
2. Снимаем переднее правое ко-
лесо и правую часть брызговика
двигателя.
3. Снимаем ремень генератора
(с. 186, «Ремень привода генератора —
замена»).
4. Торцовым ключом на 17 мм
с удлинителем за болт крепления
шкива поворачиваем коленчатый
вал до совмещения метки на шкиве
распределительного сада и выступа
задней крышки ремня привода
ГРМ.
5. Снимаем резиновую заглушку,
установленную в верхней части кар-
тера сцепления,
6. Торцовым ключом на 17 мы от-
ворачиваем болт крепления шкива
коленчатого вала; при этом помощ-
ник отверткой, вставленной через
открывшееся окно между зубьями
венца маховика, удерживает вал от
поворачивания.
Схема привода распределите зьного вада:
1 — зубчатый шкив коленчатого вала
двигателя; 2 — зубчатый шкив насоса
охлаждающей жидкости; 3 — натяжной
ролик; 4 — задняя крышка р:мня ГРМ
5 — зубчатый шкив распределительно-
го вала; 6 — зубчатый ремень привода
ГРМ; 7 — прилив на крышке масляно-
го насоса, А — метка на зубчатом шки-
ве коленчатого вала; В — метка на при-
шве крышки масляного насоса; С — вы-
ступ на задней крышке ремня ГРМ. В —
метка на зубчатом шкиве распредели-
тельного вала
двигателя 1,61 8-ют. — проверка СО-
СТОЯНИЯ и рег лировка натяжения»).
9. Снимаем зубчатый ремень со
шкивов.
10. Врашая натяжной ролик, про-
веряем его состояние. Ролик, имею-
щий люфт и издающий сильный
шум при вращении, заменяем (см.
ниже, «Натяжной ролик ремня при-
вода ГРМ двигателя 1,61 8-кл —
снятие и установка»).
7. Снимаем шкив (с. 50. -Ремень
привода ГРМ - замена»).
РЕМНЯ ПРИВОДА IРМ
ДВИГАТЕЗЯ 1.61 8-кл. -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Последовательность выпезненкя
1. Снимаем переднюю крышку
ремня привода ГРМ (с. 258. «Ремень
привода ГРМ двигателя 1,61 8-кл. —
проверка состояния и регулировка
17 6
2. Так же убеждаемся в совпаде-
нии метки на шкиве распредели-
тельного вала и выступа задней
крышки ремня привода ГРМ (см.
выше п. 4).
3. Устанавливаем новый ремень в
следующей последовательности, не
допускал поворачивания зубчатых
шкивов коленчатого и распредели-
тельного валов относите 1ьно меток,
надеваем ремень на шкив коленча-
того вала: слегка натянув правую
ветвь ремня, надеваем ее на шкив
распределительного вала: пропуска-
ем ремень с внутренней стороны на-
тяжного ролика и надеваем на шкив
насоса охлаждающей жидкости.
4. Регулируем натяжение ремня
(с. 258, «Ремень привода ГРМ дви-
гателя 1.61 8-кл. — проверка состоя-
ния и регулировка натяжения»).
5. Заворачиваем болт крепления
шкива коленчатого вала и, повернув
коленчатый вал двигателя на два
оборота, убеждаемся в совпадении
меток на шкизах и двигателе. При
необходимости переустанавливаем
ремень.
6. Устанавливаем на место шкив
коленчатого вала и затягиваем болт его
крепления моментом 97.9—108,8 Им
(9,9—11,1 кгем).
7. Устанавливаем на место перед-
нюю крышку ремня привода ГРМ,
ремень генератора и детали, снятые
при разборке.
НАТЯЖНОЙ ролик
_кква, что приведет к смещению фаз
газораспределения. Поэтому, перед
тем как ослабить натяжение ремня,
совмести ге метку на шкиве распре-
делительного вала с выступом задней
крышки ремня (с. 259, «Ремень при-
вода ГРМ двигателя 1,6/ 8-кл. - за-
мена»), После установки ролика мет-
ка не должна сместиться
2. Ослабляем затяжку гайки
крепления натяжного ролика (с. 258.
«Ремень привела IРМ двигателя 1.61
8- кл — проверка состояния и регу-
лировка натяясния») и полностью
отворачиваем ее.
3. Снимаем ролик со шпильки,
удерживая ремень в натянутом со-
стоянии.
4. Устанавливаем на шпильку но-
вый ролик и фиксируем его гайкой
с шайбой, не допуская ослабления
натяжения ремня.
5. Регулируем натяжение ремня
привода ГРМ (с. 258. «Ремень при-
вода ГРМ двигатели 1.61 8-кл. —
проверка состояния и регулировка
натяжения»).
6. Устанавливаем перезнюю крыш-
ку ремня привода ГРМ.
17.7
САЛЬНИК
РАСПРЕ ЧЕЛИТЕЛЬНСГО ВА ГА
ДВИГАТЕЛЯ 1,61 8-кл. - ЗАМЕНА
Последовательность выполнения
1. Снимаем ремень привода ГРМ
(с. 259, «Ремень привода ГРМ дви-
гателя 1.61 8-кл. — замена-»).
2. Ториевым ключом на 10 мм, на-
детым на ганку крепления задней
крышки ремня привода ГРМ. удер-
живаем шкив распределительного
вала от проворачивания, ключом на
17 мм отворачиваем болт крепления
шкива.
4. Вынимаем из паза шпонку.
П редупреждение!
При выполнении следующей опе-
рации не поцарапайте рабочую
поверхность вала.
ник из посадочного отверстия крю-
ком. отверткой или плоскогубцами
с -загнутыми губками.
6. Смазываем рабочу ю поверх-
ность нового сальника чистым мо-
торным маслом и аккуратно надева-
ем сальник на вал.
7. Запрессовываем новый саль-
ник. используя специальную оправ-
ку или торцовую головку на 30 мм.
8. Устанавливаем ремень привода
ГРМ (с, 259. «Ремень привода ГРМ
двигателя 1,61 8-кл. — замена») на
место и регулируем его натяжение
(с. 258. «Ремень привода ГРМ дви-
гателя 1.61 8-кл. “ проверка состоя-
ния и регулировка натяжения»).
9. Устанавливаем детали, снятые
при разборке, и регулируем натяже-
ДВИГАТЕЛЯ 1,61 8-кл. - СНЯТИЕ,
ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЙ
И УСТАНОВКА
Снятие
1. Снимаем дроссельный узел со
шпилек фланца ресивера, не отсо-
единяя от него шланги системы ох-
лаждения (с. 89. «Дроссельный
узел — снятие, замена прокладки
и установка»).
2. Ослабив затяжку хомута 1.
снимаем с патрубки ресивера шланг
вакуумного усилителя тормозов.
Торцовым ключом на 10 мм отвора-
чиваем три гайки 2 крепления крон-
штейна троса привода дроссельной
заслонки
5. Поддеваем и извлекаем саль-
3. Отсоединяем наконечник тро-
са от сектора лроссельной заслонки
( с. 89. «Дроссельный узел — сня-
тие. замена прокладки и установка»)
и отводим трос привода дроссельной
заслонки вместе с кронштейном
в сторону.
4. Торцоьым ключом на 13 мм от-
ворачиваем пять гаек крепления ре-
сигера к впускному т рубопроводу.
5. Снимаем ресивер с двигателя.
6. Извлекаем из канавок фланца
ресивера резиновые уплотнитель-
ные кольца. Поврежденные кольца
заменяем.
ДВИГАТЕЛЯ 1,61 8-кл,- СНЯ1ИЕ.
РАЗБОРКА СБОРКА
И У СТАНОВКА
Топливную рамп; демонтируют
при необходи мое!и снять форсунки,
а также в дру ги к случаях при ремон-
те двигателя.
Снятие
1. Сбрасываем давление топлива
в топливопроводе (с. 91, «Топливоп-
ровод — сброс давления»),
2. Снимаем ресивер (с. 260, «Ре-
сивер двигате'я 1,61 8-кл. — снятие,
замена уплотнений и установка»).
Замечание
Ресивер можно не снимать но тог-
да при сборке трудно обеспечить
необходимую чистоту форсунок.
3. Нажимая на пружинные фик-
саторы, отсоединяем колодки жгута
проводов от четырех форсутгок.
4. Рожковым ключом на 17 мм от-
ворачиваем ш гу нер рампы, удержи-
вая шестигранный конец шланга
топливопровода ключом того же раз-
мера.
5. Ответам наконечник шланга от
штуцера топливной рампы
и, поддев шлицевой отверткой, сни
маем резиновые уплотнительные
ко !ьш с концов трубок.
поврежденные уплотнительные
кольца заменяем.
6. Шестигранным ключом на 5 мм
отворачиваем два болта крепления
топливной рампы к впускному тру-
бопроводу.
7. Снимаем топливную рампу
в сборе с форсунками
Внимание!
Будьте осторожны! В топливной
рампе осталось небольшое количе-
ство топлива.
Разборка
1. Шлице вол отверткой снимаем
фиксатор.
2. Снимаем форсунку с топ шв-
ной рампы.
3. Анатогично снимаем три дру-
гие форсунки.
Пргдхттрг.кление!
Соединения форсунок с топливной
рампой и с впускным трубопрово-
дом уплотнены резиновыми коль
цами. Поврежденные уплотнитель-
ные кольца заменяем.
ВПУСКНОГОТР5 БОПРОВО, -А
И ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
ДВИГАТЕЛЯ 1,61 8-кл. -
ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребует-
ся смотровая каназа или эстакада.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, * ГК тго-
товка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту»),
2. Ключом на 13 мм отворачиваем
две гайки 1 крепления прижимной
планки кронштейна крепления ка-
талитического коллектора. Тем же
ключом отворачиваем два болта 2
крепления кронштейна к блоку ци-
линдров.
3. Ключом на 13 мм отворачиваем
болт нижнего крепления правой
штанги к блоку цилиндров.
4. Торцовым ключом на 17 мм от-
ворачиваем гайку нижнего крепле-
ния левой штанги.
4. При необходимости металли-
ческим колпачком от ниппеля коле-
са выворачиваем золотник диагнос-
тического штуцера.
Сборка и установка
Собипаем и устанавливаем тлп-
полтштельною глутцителя (с. 105,
«Дополнительный глушитель — за-
мена»).
6. Снимаем ресивер (с. 260, «Ре-
сивер двигателя 1.61 8-кл. — снятие,
замена уплотнений и установка»),
7. Снимаем топливною рампу
(с. 261, «Топливная рампа двигателя
1,6. 8-кл. — снятие, разборка, сбор-
ка и установка»),
8. Торцовым ключом иа 13 мм от-
ворачиваем две гайки крепления
монтажной проушины (рыма)
и снимаем ее.
14. Снимаем впускной трубопро-
вод.
9. Торцовым ключом на 13 тм
ослабляем загяжк\ гайки 1 нижнего
крепления кронштейна и отворачи-
ваем гайку 2 верхнего крепления
кронштейна.
10. Отводим кронштейн в сторонз
(поворачивая его на шпильке как на
оси).
11. Торцовым ключом на 13 .мм
с удлинителем отворачиваем, пять
гаек 1 верхнего крепления и две
гайки 2 нижнего крепления впуск-
ного трубопровода. Накидным клю-
17. Снимаем со шпилек про-
кладку.
П1 к впускному трубопроводу. Клю-
чом на 17 мм отворачиваем гайку 4
крепления левой штанги.
12. Снимаем левуло штангу
13. Снимаем правую штангу
и тистанционную втулку со шпиль-
ки впускного трубопровода.
15. Отсоединяем колодку' жгута
проволов от датчика концентрации
кислорода (с. 81, «Датчик концент-
рации кислорода — проверка и за-
мена»),
16. Ключом на 13 мм отворачива-
ем две гай .и левого и правого креп-
ления каталитического коллектора
и они лаем коллектор.
и резиновую втулку.
Устанавливаем выпускной кол
лектор и впускной трубопрово
в обратной последовательности, за
менив прокладку новой.
17.11
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ДВИГАТЕЛЯ 1,6) 8-кл. -
ДАМЕНА
Снятие
1. Подготав-.иваем автомобиль 1
выполнению работы (с. 35, «Подготое
ка автомобиля к техническому обепу
жизанию и ремонту»).
2. Снимаем декоративную на-
кладку двигателя.
3. Отсоединяем трос привода о?
дроссельной заслонки и вместе с
кронштейном крепления отводив
в сторону радиатора (с. 89. «Дрос-
сельный узел — снятие, замена про-
кладки и установка»),
4. Крестовой отверткой ослабляем
хому ты крепления трех шлангов си-
стемы вентиляции картера. Снима-
ем шланги с патрубков крышки го-
ловки блока.
5. Торцовым ключох) на 10 м*
отворачиваем две гайки крепления
крышки головки блока цилиндров
6. Снимаем с каждой шпилька
головки блока цилиндров шайб.
Рекомендация
Поврежденные резиновые втулки
необходимо заменить.
7. Снимаем крышку.
КРЫГ’КИ
Промывка
1. Отворачиваем пробку маслоза-
ливной горловины.
2. Торцовым ключом на 10 тм от-
ворачиваем два болта крепления
корпуса маслоотделителя.
3. Снимаем корпус.
теля.
5. Промываем снятые детали ке-
росином, протираем ветошью и об-
дуваем сжатьем воздухом (от шинно-
го насоса).
6. Собираем маслоотделитель
в обратной последовательности.
Установка
1. Удаляем остатки масла с при-
валенной поверхности головки бло-
ка цилиндров, к которой прижима-
ется проклатка крышки.
2. Укладываем нов>ю прокладку
в крышку.
ШНЫШ июи 1Брл>С1 пка ".1иг.1а111-. -Г"
или аналогичного.
4. Устанавливаем крышку голов-
ки блока цилиндров в последова-
тельности. обратной снятию.
17.12
РЕП 1ИР0ВКА ЗАЗОРОВ
В ПРИВОЗЕ КЛАПАНОВ ГР 1
ДВИГАТП Я 1.61 8-кл.
Замечание
Для компенсации теплового расши-
рения стержня клапана между ку-
лачком распределительного вала
и толкателем клапана необходим
зазор. Для впускных клапанов зазор
должен составлять 0,15-0,25 мм,
а для выпускных клапанов — 0,30-
0,40 мм. Зазор задается подбором
толщины регулировочных шайб.
Шайбы устанавливаются в нишу,
расположенную на толкателях
сверху. Чтобы удобнее было извле-
кать шайбы, на верхних кромках
толкателей сделаны пазы.
4. Извлекаем сетки маслоотдели-
Размер шайэы нанесен на ее не-
рабочей поверхности.
Реком* ндапия
Работу удобнее разделить на два
— набор плоских шупов;
— пинает;
— микрометр (с пределом измере-
ния 0-25 мм);
— приспособление дш ре1у лиров-
кп зазоров.
ПрелзнреждениС
Проверку и регулировку зазоров
выполняют только на холодном
двигателе (при температуре около
+20 ‘О.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению работы (с. 35. «Подго-
товка автомобиля к техническому об-
служиванию и ремонту'-*).
2. Снимаем крышку головки бло-
ка цилиндров (с. 262. «Прокладка
крышки головки блока цилиндров
двигателя 1.61 8-кл. — замена*).
3. Снимаем переднюю крышк..
ремня привода ГР' 1 (с. 258. «Ремень
приводя ГРМ двигателя 1,61 8-кл. —
проверка состояния и регулировка
натяжения»).
4. Медицинским шприцем или
резиновой грушей удаляем остатки
масла вокруг толкателей клапанов.
5. Устанавливаем приспособле-
ние для регулировки клапанов на
шпильки головки блока цилиндров
и закрепляем его ганками, которые
крепили крышку головки блока ци-
линдров.
Рекомендация
Существует несколько способов регу-
лировки зазоров. Они отличаются по-
рядком измерения зазоров у клапа-
нов. 3 любом случае зазоры проверя-
6. Врашая коленчатый вал по ча-
совой стрелке, выставляем поршень
первого цилиндра в положение ВМТ
такта сжатия
Замечание
Коленчатый вал можно вращать на-
кидным ключом на 17 мм за болт
крепления его шкива или большой
шлицевой отверткой за зубья махо-
вика. Для этого следует снять ниж-
нюю крышку картера сцепления
(с. 120, «Коробка передач - снятие
и установка»).
7. Повернув вал из положения
ВМТ на угол 40—50“ (на 3 зуба шки-
ва распределительного вала), щупа-
ми соответствуюшк', толщин опре-
деляем зазоры в приводе 1 и 3 кла-
панов (при счете по порядку от
шкива распределительного вала).
Замечание
Щуп номинальной толщины дол-
жен слегка защемляться в зазоре
между кулачком распределитель-
ного вала и регулировочной шайбой
толкателя.
8. Если зазор не соответствует
норме, поворачиваем толкатель па-
зом к себе. Приспособлением утап-
ливаем иапан. удерживая толкатель
от вращения отверткой вставленной
в паз. Фиксатооом приспособления
стопорим толкатель в нижнем поло-
жении.
л МТ такта сжатия первого цилиндра, град. вьшу "КНОЙ впуечной
40-50 1 3
220-30 5 2
400-410 8 6
580—590 4 7
2. Отворачиваем гайку I и болт 2
верхнего крепления задней крышки
ремня привода ГРМ.
11. Рассчитываем зазор новой ре-
гулировочной шайбы по формуле:
а) для впускных клапанов
7 = У - X - 0.2 мм:
б) для выпускных клапанов
т: = у + х - о.з мм,
где 7 — расчетная толщина новой
регулировочной шайбы. У — толщи-
на снятой шайбы: X — зазор, опре-
теленный по щупу.
12. Подбираем новую шайбу,
у которой толщина близка к расчет-
ное . (± 0.05 мм).
13. Устанавливаем новую шайбу в
толкатель (маркировкой вниз).
14. Поджимаем толкатель приспо-
соблением и удаляем фиксатор.
15. Соблюдая последовательность,
указанную в табл. 17.2. проверяем и
регулируем зазоры в приводе других
клапанов.
16. Сняв приспособление для ре-
гулировки клапанов, устанавливаем
снятые летали в последовательнос-
ти, обратной разборке.
117ЛЗ |
РАСПРЕ ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ
В VI ДВИГЧТЕТЯ 1,61 8-кл. -
СНЯТИЕ Л УСТАНОВКА
10. По маркировке на шайбе опре-
деляем ее толщину. Если надпись
стерлась, микрометром измеряем
толщину шайбы.
3. Отсоединяем трос пр.гаола дрос-
сельной заслонки от сектора и отво-
рачиваем болты крепления кронш-
тейна троса (с. 89. « Дроссельный узел
двигателя — снятие, замена прокла-
док к установка*).
4. Отсоединяем колодку проводсв
от разъема датчика положения рас-
пределительного вала (см. фото,
с. 256. ^Особенности устройства
двигателя 1,61 8-кл.»).
5. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем болт и две гайки креп-
ления заглушки.
6. На болте крепления заглушки
установлено резиновое уплотнитель-
ное кольцо. Поврежденное уплотни-
тельное кольцо заменяем.
. .к. „..-•с и ' । ..'.V. । К и.
Поврежденное уплотнительное
кольцо заменяем.
Замечание
На двигателе сдатчиком положения
распределительного вала заглушку
можно снять, только если штифт 1
расположен напротив прорези 2.
8. Торцовым ключом на 13 мм
последовательно (по пол-оборота)
отворачиваем десять гаек крепления
двух корпусов подшипников.
9. Снимаем передний корпус
подшипников.
10. Снимаем задний корпус под-
шипников.
11. Извлекаем распределитель-
ный вал из го/овки блока цилинд-
рёмняприВода 1 гм.
12. Снимаем с распределительно-
го вала садьник.
Установка
1. Смазываем шейки распредели-
тельного вала чистым моторным
маслом.
2. Укладываем распределитель-
ный вал в головку блока цилиндров
штифтом вверх.
3. Перед установкой корпусов
подшипников на поивалсчную плос-
кость головки блока в районах пе-
реднего сальника...
...и заглушки наносим тонкий
слой герметика <-Локтайт-574» или
аналогичного.
емов. заворачиваем гаг.корпусе1
подшипников до соприкосновения
корпусов с головкой блока иилинд
ров (соблюдая последовательность,
указанную на фото). После этого за-
тягиваем гайки моментом 18,38-
22,64 Нм (1.87-2,31 кгем).
5. Запрессовываем новый саль
ник распределительного вала (с. 2о0.
«Сальник распределительного вала
двигателя 1.61 8-кл. — замена*').
6. Перед установкой заглушки
надеваем на нее уплотнительное
кольцо.
7. Дальнейшую сборку выполня-
ем в последовательности, обратной
снятию.
17.14
МАСЛОСЪЕМНЫЕ
КОЛПАЧКИ
ДВИГАТЕЛЯ 1,61 8-кл. - ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребу-
ются:
— оловянный пруток;
— магнит;
— пинцет;
— съемник маслосъемных колпач-
ков;
— оправка для запрессовки кол-
пачков,
— рассухаривате.ль.
1. Снимаем распределительный
вал (с. 264, «Распределительный вал
двигателя 1,61 8-кл. — снятие и уста-
новка»).
2. Магнитом вынимаем из поса-
дочных мест в головке блока ци тин-
дров толкатели с регулировочными
шайбами.
11. Пинцетом снимаем тарелку
пружины.
I. Устанавливаем опорную шаг .
пружин (если она была снята).
2. Наносим чистое моторное мас-
ло на рабочую кромку нового кг -
пачка и на стержень клапана.
3. Надеваем на стержень клапа-
на специальную пластмассовую
оправку (входящую в комплект но-
вых колпачков) так. чтобы она за-
крыла проточки на стержне.
3. Чтобы установить толкатели на
прежние места, маркируем их или
расклатываем в порядке расположе-
ния в двигателе.
4. Выворачиваем свечу цилиндра,
у клапана которого заменяем мас-
лосъемный колпачок (с. 271, «Свечи
зажигания двигателя 1,61 8-кл. — за-
мена»).
5. Вставляем оловянный пруток в
свечное отверстие, так чтобы его ко-
нец оказался под тарелкой соог вет-
ел вхюшего клапана.
12. Вынимаем наружную...
4 Надеваем колпачок на стер
жень клапана.
...и внутреннюю пружины клапана.
6. Устанавливаем приспособление
для рассухарпвания клапанов на
шпильки головки блока цилиндров.
7. Чашку’ приспособления упира-
ем в тарелку пружины.
Пщду прежление!
Пои выполнении следующей опера-
ции не поцарапайте рассухаривате-
лем стенки посадочного отверстия
толкателя в головке блока цилинд-
ров.
13. Устанавливаем захват съемни-
ка на маслосъемный колпачок.
Замечание
При отсутствии оправки колпг
следует надевать очень аккура~-.
чтобы не порезать кромку об осл ые
кромки проточек. Перед устанс?
с колпачка можно снять пружинку
5. Легкими ударами молотка _:
оправке напрессовываем ко. :па
на втулку клапана.
Рекомендация
Для на прессовки колпачка мо- -.
использовать торцовый ключ с г.~>-
бокой двенадцатигранной гс~ 5-
кой на 11 мм или шестигранно*
головкой на 12 мм.
14. Спрессовываем колпачок.
15. При необходимости вынимаем
опорную шайбу пружин.
8. Надавив на ручку рассухарива-
теля, сжимаем пружинь клапана,
9. Удерживая пружины сжатыми,
пинцетом извлекаем два сухаря.
6. Снимаем пластмассовую сп-
равку.
7. Устанавливаем пружины.
репку пружины и сухари в после,
вательности. обратной снятию.
8. Аналогично заменяем мас-
лосъемные колпачки остальных клэ-
панов первого и четвертого шгдин_-
плн (их ПЛПНШИ нлхдтятся В И0Ъ>л:-
последовательности, обратной раз
борке, после чего регулируем натя-
жение ремня привода ГРМ (с. 258.
«Ремень привода ГРМ двигателя 1,61
8-кл. — проверка состояния и регу-
лировка натяжения*).
17.15
ГОЛОВКА БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ
ДВИГАТЕЛЯ 1,61 8-кл. -
СНЯ ГИЕ И УСТАНОВКА
Снятие
1. Сливаем из двигателя охяажаа-
ющую жит кость (с. 99. - Охлаж-
дающая жидкость — замена»).
2. Снимаем наконечники высоко-
вольтных проводов со свечей.
3. Снимаем крышку головки бло-
ка цилиндров (с. 262. «Прокладка
крышки головки блока цилиндров
двигате.гя 1.61 8-кл. — замена»).
4. Снимаем шкив распредели-
тельного вала (с. 260. «Сальник рас-
пределительного вала твигалстя 1.61
8-кл. — замена»).
амечание
Болты крепления головки блока до-
ступны при установленном распре-
делительном вале, но необходим
торцовый ключ со специальной го-
ловкой Головку блока цилиндров
можно снять в сборе с ресивером
и выпускным коллектором. Но если
головку снимаю/ для ее ремонта,
то ее лучше предварительно разо-
брать (с. 260, «Ресивер двигателя
1,6/ 8-кл. — снятие, замена уплотне-
ний и установка» и с. 261, «Топливная
рампа двигателя 1618-кл. - снятие,
разборка, сборка и установка»).
5. Снимая корпус термостата со
шпилек головки блока цилиндров
(с. 100, «Термостат — снятие и уста-
новка»),
6. Отворачиваем гайку и болт вер-
хнего крепления задней крышки
ремня привода ГРМ (с. 264. -Распре-
делительный вал двигателя 1.618-кл. —
снятие и установка»).
7. Ключом Топ Е14 равномерно,
в несколько приемов отворачиваем
10 болтов крепления готовки блока
цилиндров.
линдров.
9. Снимаем прокладку головки
блока цилиндров и вынимаем две
направляющие втулки из посадоч-
ных мест.
Ус гановка
1. Промываем головку блока ци-
линдров от грязи и отложении керо-
сином или дизельным топливом.
2. Медицинским шприцем ити
грушей удаляем из резьбовых от-
верстий блока цилиндров (под бол-
ты крепления головки блока) ос-
татки масла и охлаждающей жид-
кости.
3. Очищаем приваленные плоско-
сти головки и блока цилиндров от
остатков старой прокладки, обезжи-
риваем плоскости растворителем.
Предупреждение!
При установке головки блока ци-
линдров всегда используйте но-
вую прокладку. Попадание масла
на поверхность прокладки недо-
пустимо.
4. Устанавливаем направляющие
втулки головки в посадочные места
блока цилиндров.
5. Укладываем на блок цилиндров
прокладку, при этом направляющие
втулки должны войти в соответству-
ющие отверстия прокладки.
6. Устанавливаем на блок цилин-
дров головку. Слегка перемешал го-
ловку из стороны в сторону, добива-
емся, чтобы направляющие втулки
вошли в соответствующие отверстия
головки.
повторно использовать оолты креп-
ления головки блока цилиндров
можно только в том случае, если их
длина не превышает 135,5 мм
7. Штангенциркулем иди слесар-
ной линейкой измеряем длину бол-
тов. Болты длиной более 135,5 чм
заменяем
8. Перед заворачиванием окупаем
резьбовую часть болтов в моторное
масло, после чего даем маслу’ стечь,
выждав около получаса.
9. Устанавливаем в отверстия го-
ловки болты с шайбами.
10. Динамометрическим ключом
затягиваем болты крепления голов-
ки (в последовательности, указан-
ной на фото) в четыре приема;
— затягиваем болты моментом
20 Нч (2 кгсм):
— затягиваем болгы моментом
69,4—85,7 Им (7,1-8,7 кгсм):
— доворачиваем болты на 90°;
— еще раз доворачиваем болты
на 90’.
11. Дальнейшую сборку выполня-
ем в последовательности, обратной
снятию.
17.16
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
И ШАТАННЫЕ ВКЛАДЫШИ
ДВИГАТЕЛЯ 1,61 8-кл. - ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребует-
ся оправка для обжима поршневых
колец
Снятие
1. Снимаем головку блока цилин-
дров (с. 267, «Головка блока аилин-
дров двигателя 1.61 8-кл. — снятие
и установка»).
2. Снимаем маслозаборник (с. 61.
«Маслозаборник — снятие и уста-
новка»).
3. Поворачивая коленчатый вал по
часовой стрелке, устанавливаем
поршень первого цилиндра в ниж-
нее положение.
4. Торцовым ключом на 14 мм от-
ворачиваем две гайки крепления
крышки шатуна первою цилиндра и
снимаем крышку шатуна.
9. Аналогичным образом снимаем
нижнее компрессионное кольца.
маркировку 40» и 80» соответ-
ственно.
3. Перед установкой новых колец
набором щупов измеряем зазор меж-
ду поршневым кольцом и стенкой
канавки, в которую кольцо будет
установлено.
5. Уперев ручку молотка в пор-
шень. выталкиваем его вверх и из-
влекаем поршень из дилтпира.
цо...
*.
10. Снимаем маслосъемное коль-
Если зазор превышает макси-
мально допустимый (табл. 17.3), пор-
шень подлежит замене
Маслосъемное кольцо и верхнее
компрессионное кольцо устанавли-
ваем надписями «ТОР», «ВАЗ» (или
дру гой) вверх
6. Вынимаем вкладыш из шаг на
и его крышки.
...и его расширитель.
Установка
Нижнее компрессионное кольцо
ориентируем таким образом, чтобы
проточкой оно было направлено вниз
или надписью «ТОР» ввер с
Прелуп ре жкние!
При разборке шатуна не выпрессо-
вывай^е из него болты.
7. Зажимаем поршень за шатун
в тисках.
8. Слегка раздвинув замок коль-
ца. снимаем верхнее компрессион-
ное кольцо.
1. Тщательно очищаем поршень
от нагара и отложений. Осматрива-
ем поршень и шатун. Трещины на
них недопустимы.
2. Новые кольца подбираем в со-
ответствии с диаметром поршня —
номинального или ремонтного раз-
мера. На кольцах номинального
размера обозначения отсутствуют,
ремонтные кольца увеличены в ди-
аметре на 0,4 или 0.8 им и имеют
1. Кольца надеваем на поршень
следующим образом: раздвинув за-
мок кольца (не бочее. чем это тре-
Допустммый зазор в канавке поршневого кольца
Таблица 17.3
Кольца Зазор ме»ду кольцом и стенкой канавки, мм
Верхнее компрессионное кольцо 0,94—0.0'5
Нижнее камгтпессионное кольцо 0.03—0.065
поршень), заводим на поршень сна-
чала замок, а затем тыльною часть
кольца.
Новые кольца устанавливаем на
поршень, начиная с расширителя
маслосъемного кольца. После уста-
новки маслосъемного кольца замок
расширителя должен находиться
развернутым на 181Г относительно
замка кольца.
После установки колец на пор-
тень разворачиваем их замками та-
ким образом, чтобы замок верхнего
компрессионного кольца распола-
гался под углом 45' к оси поршнево-
го пальца, замок нижнего компрес-
сионною кольца разворачиваем на
180'. а замок маслосъемного коль-
ца — на 90; относительно замка вер-
хнего компрессионного кольца.
2 Смазываем чистым моторным
маслом поршень, вольна и внутрен-
нюю поверхность цилиндра.
3 . Надеваем оправку' на поршень
и обжимаем ею кольца, периодичес-
ки слегка постукивая ручкой молот-
ка по оправке для самоуетанозки
колец.
4 Вытираем насухо постели
вкладышей в шатуне и крышке,
устанавливаем в нижнюю головку
шалуна вкладыши.
ности вкладышей и шатунную шей-
ку коленчатого вала чистым мотор-
ным маслом. Поворачивая коленча-
тый вал. переводим шейку в край-
нее нижнее положение.
6. Устанавливаем поршень на
блок и ориентируем его так. чтобы
стрелка на днише поршня была на-
правлена в сторону шкива коленча-
того вала (см. ниже).
7. Прижимая оправку к блоку и
постукивая ручкой МОЛОТ КЗ ПО дни-
щу поршня, утапливаем его в ци-
линдр, одновременно следя за про-
движением шатуна к шейке колен-
чатого вала
8. Устанавливаем на шатун крыш-
ку в сборе с вк адышем и затягиваем
ее гайки моментом 43,32-53,51 Нм
(4,42—5,46 тем).
П хлуттрС/ь теине!
Крышки шатунов невзаимозаменя-
емые. На шатуне и его крышке ука-
зан номер цилиндра, в который
шатун должен быть установлен. На
собранном шатуне циерры должны
оасполагаться с одной стороны.
17.17
ПОРШЕНЬ II ИНГИ
ДВИГАТЬ 1Я 1,61 8-кл. - ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребу-
ются:
— нутромер;
— пруток из мягкого металла
(021 мм).
из проточек стопорные кольца порш-
нево1 о пальца.
3 Прутком из мягкого металла
подходящего диаметра выталкиваем
поршневой палец.
4, Снимаем поршень с шатуна.
Подбор поршней
к цилиндрам блока
У новых двигателей зазор между'
поршнем и цилиндром составляет
0,025—0,045 мм и задается установ-
кой поршней того же класса, что и
класс цилиндров.
1. Нутромером проверяем износ
стенок цилиндров (с. 65, «-Поршень
и шатун — замена*).
Диаметры цилиндров разбиты на
пять размерных классов (табл. 17.4)
Класс каждого цилиндра выбит на
нижней приъалочной плоскости бло-
ка цилиндров.
Классы цилиндров
по диаметру
Кольца трех других поршней за-
меняем таким же способом.
После установки всех поршней
собираем двигатель в последова-
тельности. обратной разборке.
Таблица 17.4
Обозначение Диаметр, мм
А 82.00—82.01
В 82.01-82.02
С 82,02—82.03
О 82,03-82,04
Е 82,04-82,05
Рекомендация
Неболвшой равномерный износ
цилиндра (в пределах 0,05 мм)
возможно компенсировать уста-
новкой поршня другого класса
с большим диаметром.
ремонтных поршней.
2. На днише поршня нанесены
обозначения, где:
2 — ютасс отверстия под поршне-
вой па теп;
С — класс поршня;
*— стрелка для ориентирована
поршня в цилиндре (должна быть на-
правлена в сторон}' привода ГРМ).
Г - группа массы поршня.
По диаметру отверстия под порш-
невой палец поршни делятся на гри
класса (1, 2. 3) — через 0,004 им.
По наружному диаметру поршни
разбиты на пять классов (А. В. С.
О. Е) — через 0,01 мм (измеряется в
плоскости, перпендикулярной порш-
невому пальцу, на расстоянии
55 мм от дниша поршня).
По размеру поршни бывают номи-
нальные и двух рсмонгньг разме-
ров. Поршни номинального размера
не маркируются. Поршни первого
р( монтного размера изготавливают-
ся с увеличенным на 0,4 мм диамет-
ром и имеют маркировку в виде
символа «а». Поршни второго ре-
монтного размера имеют увеличен-
ный на 0,8 мм диаметр и маркиру-
ются символом « □ ».
На двигателе все поршни должны
быть одной группы по массе. Порш-
ни номинальной группы обознача-
ются символом «Г». Поршни с уве-
личенной и уменьшенной массой на
5 г обозначаются «+*> и «—» соответ-
ственно.
Класс пальца маркируется крас-
кой на его терце.
Масса головок шатуна, г Класс Ивет маркировки
верхней нижней
489±3 Ф Красный
184±2 495±3 Л Зеленый
501±3 Б —
489^3 X —
188±2 495x3 М —
501±3 В —
489±3 ц —
192+2 495+3 н
501+3 г Голубой
Классы поршне гол пальцев по наружному диаметру
и диаметру отверстии под пальиы
Таблица 17.6
Класс Цвет маркировки Диаметр, им
Палец Поршень Шптун
1 Синий 21.970-21.9’4 21,978-21,982 21.978—21.982
2 Зеленый 21.974—21.978 21.982—21.986 21,982—21.986
3 Красный 21.978-21.982 21,986—21,990 21.986-21,990
По наружному диаметру пальцы
делятся на три класса (синий, зеле-
ный и красный), через 0,004 ’ 1м.
Для облегчения подбора пальца к
отверстию поршня на его внутрен-
ней стороне краской указывается
требуемый класс пальца.
Требуемый класс пальца указан
на крышке шатуна 2. По массе го-
ловок шатуны делятся на классы.
Маркировка наносится на крышку
шатуна I...
...или краской.
Пре п прежде вне!
На двигатель должны быть установ-
лены шауны одного класса по мас-
се (табл. 17.5).
Сборка
Собираем поршень с шатуном
в последовательности, обратной раз-
борке.
Предупреждение!
При сборке шатуна с поршнем убе-
дитесь, что маркировка на шатуне
и марки оовка на поршне обраще-
ны в одну сторону.
При установке поршня в цилиндр
шатун номером цилиндра должен
быть обрашен к той стороне блока,
на которой находится прилив для
установки масляного фильтра, а ка-
таложным номером — к переднему
концу коленчатого впа.
17.18
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
ПРОВОДА- ПРОВЕРКА
И ЗАМЕНА
Замечание
Шатунно-поршневая группа может
1ля выполнения проверки потребу
ется мультиметр.
Рекомендация
1. Подготавливаем автомобиль к
выполнению операции (с. 35. «Пол-
готовка автомобиля к техническому
обслуживанию и ремонту'»).
2. Отсоединяем высоковольтные
провода от свечей зажигания.
3. Отсоединяем наконечники вы-
соковольтных проводов от катушки
(модуля) зажигания.
4. Мультиметром (в режиме ом-
метра) измеряем сопротивление про-
водов.
3. Горновым ключом для свечей
зажигания на 21 мм отворачиваем
свечу.
5. У исправных проводов сопро-
тивление (в зависимости от дли-
ны) долж'но быть в пределах 3.5—
10,л кОм.
Рекомендация
Заменять высоковольтные провода
следует комплектом.
6. Подсоединяем провода к свечам
.зажигания и катушке зажигания в со-
ответствии с порядковыми номерами
цилиндров. нанесенными на провода
и на катушку зажигания (см. ниже).
Предупреждение!
Подсоединясь провода к катушке
зажигания необходимо только в
ДВИГАТЕЛЯ 1,61 8-кл. - ЗАМЕН А
Рекомен-Ш! ня
Свечи зажигания следует заменять
через каждые 30 000 км пробега
или при выходе их из строя, если
двигатель стал работать неустойчи-
во на холостом ходу. На двигателе
1,61 8-кл. следует применять свечи
зажигания А17ДВРМ или их зару-
бежные аналоги: 1.Е15УС (ВЕ/5К
«5Ь'РЕ$») и УЖ7ОСХ (ВО5СН).
Для выполнения работы потребует-
ся специальный торцовый ключ для
свечей зажигания на 21 мм
Рекомендация
Свечи стоит заменять поочередно.
Последовательность вынь мнения
1. Снимаем высоковольтный про-
вод со (.вечи первого цилиндра (см.
выше, «Высоковольтные провода —
проверка и замена»).
2. Протираем ветошью и обдуваем
сжатым воздухом от ш"нного насоса
место установки свечи зажигания
(чтобы песчинки не попали в ци-
линдр после удаления свечи).
Во избежание повреждения резьбы в
головке блока цилиндров предвари-
тельно следует завернуть свечу от
руки и уже после этого затянуть,
всавие вороток в удлинитель ключа.
Момент затяжки свечи 30-40 Нм.
6. Заворачиваем свечу’ в головку
блок, цилиндров.
7. Аналогично заменяех: свечи ос-
тальных цилиндров.
ПЕЗ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
ДВИГАГЕ'Я 1.61 8-кл.—
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
Рекомендация
Для оперативной проверки исправ-
ности системы зажигания можно
использовать искровой индикатор
для двига телей с впрыском топлива.
Его надевают на свечу зажигания и
подсоединяют к нему высоковольт-
ный провод. При проверке необхо-
димо руководствоваться инструк-
цией, прилагаемой к прибору.
Для выполнения работы потребует-
ся мультиметр (в режиме вольтметра
и омметра).
Последовательность выполнения
1. Подготавтиваем автомобиль к
выполнению работы (с. 35, «Подго-
товка автомобиля к техническому об-
служиванию и ремонту'»), выключа-
ем зажигание.
2. Освободив фиксатор, отсоеди-
няем колодку жгута проводов 1 от
выводов модуля зажигания 2.
4. Перед установке»! свечи зажи-
гания набором круглых щупов про-
веряех! зазор между ее электоодами
(с. 75. «Све«и зажигания — заме-
на») Зазор должен быть 1,0—1,1 мм.
Замечание
При проверке зззора плоскими щу-
ром измеряем напряжение между
выводом 15 и «массой*» колодки жгу -
та проводов.
Рекомендация
Напряжение должно быть не мень-
ше 12 В. Если напряжение не посту-
пает на колодку или оно меньше
12 В, значит, разряжена аккумуля-
торная батарея, неисправна цепь
питания или неисправен ЭБУ.
Предупреждение!
Выполнив измерения, выключите
зажигание.
4. Отсоединяем высоковольтные
провода от свечей зажигания (с. 270.
"Высоковольтные провода — про-
верка и замена»),
5. Торцовым ключом на 13 мм от-
ворачиваем два болта верхнего
крепления кронштейна катушки за-
жигания.
6. Ключом на 17 мм ослабив за-
тяжку нижнего болта крепления
кронштейна катушки зажигания,
снимаем кронштейн вместе с ка-
тушкой.
7. Отсоединяем высоковольтные
провода от катушки зажигания.
8. Омметром измеряем электри-
ческое сопротивление между цент-
ральным выводом 15 и корпусом
^кронштейном). Прибор должен по-
11 кран П ИМ П ОО1 -л» г« ли. у.
противление каждой из первичных
отмоток ха птпки должно быть око-
ло 0,5 Ом
Зам, чанис
При измерении малых величин элек-
трического сопротивления (около
1 Ом) необходимо учитывать внут-
реннее сопротивление прибора,
которое можно определить, зам-
кнув щупы омметра.
9. Омметром измеряем сопротив-
ление между высоковольтными вы-
водами катушки 1 и 4. а затем 2 и 3
Сопротивление обмоток должно
быть окало 5,4 кОм.
Рекомендация
Неисправную катушку зажигания
необходимо заменись.
10. Шестигранным ключом на
5 мм отворачиваем четыре винта
крепления катушки к кронштейн) и
снимаем катушку.
11. Устанавливаем катушку зажи-
гания в последовательности, обрат-
ной снятию. Высоковольтные прово-
да подсоединяем в соответствии с но-
мерами цилиндров, нанесенными на
каждом проводе и на корпусе модуля
рядом с выводами.
тушке, установленной на двигатель,
не видна, подсоединять высоко-
вольтные провода к выводам ка-
тушки зажигания лучше до уста-
новки ее ча двигатель.
17.21
СТХРТЕР 5702.3708
На часть автомобилей установлен
стартер типа 5702.3708*. который
представляет собой четырехпслюсн лй
электродвигатель с возбуждением от
постоянных магнитов, оборудованный
приводом включения и тяговым реле.
Вал якоря передает вращение на
вал привода через планетарный ре-
дуктор. Планетарные шестерни ре-
дуктора вращаются на игольчатых
подшипниках.
Привод стартеров состоит из ве-
дущей шестерни и обгонной муф-
ты. Привод может передвигаться по
спиральным шлицам вата привода.
Тяговое реле установлено на кор-
пусе электродвигателя и предна-
значено для дистанционного ком-
мутирования большого тока, по-
требляемого стартером при запуске
двигателя, и механического соеди-
нения привода стартера с зубчатым
венцом маховика двигателя. Ка-
тушка реле имеет две обмотки, втя-
гивающую и удерживающею.
При повороте ключа зажигания
в положение II («стартер») на управ-
ляющий вывод тягового реле «50». а с
него на обе обмотки реле от аккуму-
ляторной батареи подается напряже-
ние. Под воздействием магнитного
поля металлический сердечник тяго-
вого реле, преодолевая усилие воз-
вратной пружины, втягивается внутрь
катушки. При этом он приводит в дви-
жение рычаг привода стартера. Рычаг
привода своей подковообразно1,' жил-
кой выдвигает привод стартера, вводя
ведущхю шестерню в зацепление с
зубчатым венцом маховика двигзте-
_1я. Одновременно с этим медная кон-
тактная пластина, расположенная в
пластмассовой крышке тягового реле,
замыкает контактные боты. Через
обмотки якоря стартера начинает про-
текать ток. якорь вращается, осуще-
ствляя запуск двигателя.
Отрицательный вывод втягиваю-
щей обмотки реле соединен с «мас-
сой» через обмотки якоря стартера.
После замыкания контактных болтов
через эту обмотку перестает пршекат ь
ток и сердечник тягового реле удер-
живается только одной обмоткой, это
позволяет уменьшить нагрев обмоток
реле и сократить расход электроэнер-
Летали стартера: 1 — гайки крепления задней крышки: 2— задняя крышка: 3— винты крепления щеточного узла: 4 — пру-
жины щеток; 5— щеточный узел; 6— статор (с мадннтами); 7 — якорь. 8— упорная шайба; 9— опога вала якоря; 10— цент-
ральная шестерня редуктора; 11 — планетарные (сателлит вы?) шестерни редуктора; 12 — вал лрив зла; 13 — внешняя шестер-
ня редуктора с внутренними зубьями; 14— уплотнительное кольцо: 15— опора вала привода; 16— упорная шайба; 17 —
стопорное кольцо вала приводи. 18 — стопорное кольцо муфты рычага привода. 19 — шайба: 20 — муфта рычага привода.
21— опора рычага привода; 22— рычаг привода, 23— привод; 24— кольцо ограничения хода привода. 25— запорное кольцо
ограничителя: 26 — тяговое реле стартера; 27 — вшпы крепления тягового реле: 28 — возвратная пружина: 29 — сердечник
тягового реле; 30— передняя крышка; 31— стяжные шпильки
Обгонная роликовая муфта приво-
да передает врашение только в одну
сторону — от стартера на маховик.
После запуска двигателя, когда обо-
роты ко 1енчатого вала резко возрас-
тают, муфта предохраняет стартер от
разрушения.
После того как водитель отпускает
ключ выключателя (замка) зажига-
ния. на вывод тягового реле переста-
ет поступать управляющее напряже-
ние; электромагнитное поле, удержи-
вающее якорь, исчезает. Рычаг при-
вода под воздействием пружинь: пе-
ремешает причел стартера назад и
выводит ведущую шестерню из за-
цепления с венном маховика. Одно-
временно с этим размыкаются опто-
вые контакты, подающие ток к об-
моткам двигателя стартера.
Предупреждений
Стартер ~ самый мощный потреби-
тель электрической энергии на авто-
кумуляторнои батареей и стартером
должны иметь надежный контакт
17.21.1. СТАРТЕР -
СНЯТИЕ И УСТ АЛОВЕ А
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль
к выполнению работы и отсоединяем
клемму провода от отрицательного вы-
вода «кку’му ляторной батареи (с. 35.
«Подготовка автомобиля к техничес-
кому обслуживанию и ремонту'*-).
2. Снимаем корпус воздушного
фитьтра (с. 87, «Воздушный фильтр —
снятие и установка»).
3. Отсоединяем колодку провода
от вывода гяювого реле.
4. Накидным ключом на 13 мм от-
ворачиваем гайке креп, гения наконеч-
ника силового провода стартера
5. Торцовым ключом на 15 мм иди
торцовым ключом с удлинителем от-
ворачиваем три гайки крепления
ощупь).
6. Извлекаем стартер из моторно-
го отсека.
Установка
Устанавливаем стартер в обратной
последоваге.гьности.
17.21.2. СТАР ГЕР - РЕМОНТ
Замечание
В зависимости от возникшей неис-
правности последовательность
и объем ремонтных работ могут
быть изменены.
Наиболее часто возникающие неис-
правности стартепа:
1. Перегорает обмоткг или подго-
рают контактные болты и контакт-
ная пластина в тяговом реле Для ус-
транения этих неисправностей необ-
ходимо заменить тяговое реле. Это
можно сделать на автомобиле, не
снимая стартер.
2. Неисправна обгонная муфта
привода. Дтя устранения этой неис-
правности необходимо разобрать
стартер и заменить привод.
3. Изношены шеткк стартера.
Следует снять стартер, заменить ще-
точный узел и зачистить коллектор.
При замене щеточного узла нет не-
обходимости снимать привод старте-
ра и тяговое реле.
Для выполнения работы потребу-
ются:
— два силовых провода (с зажи-
мами на концах) для запуска двига-
теля ос аккумуляторной батареи дру-
гого автомобиля;
— съемник наружных стопорных
колеи;
— омметр.
Проверка
Зам* чачие
Проверить электрическую часть
стартера можно, не разбирая его
1. Снимаем стартер (с. 273,
Стартер — снятие и установка»).
Предупреждение!
Выполняя провеоку, не допускайте
короткого замыкания зажима про-
вода, соединенного с положитель-
ным выводом аккумуляторной бата-
реи, на корпус стаотера. Для этого
зажим следует удлинить, напоимео
с положительным выводом аккуму-
ляторной батареи, подсоединяем к
контактному болту 2 тягового реле,
к которомх подсоединен пров.д
стартера. Если якорь стартера на-
чнет вращаться, двигатель стартера
исправен.
3. Подсоединяем второй провод к
контактному' болту 1 тягового реле.
Используя отвертку или другой под-
ходящий металлическш! предмет, за-
мыкаем междх собой вывод 3 и кон-
тактный болт 1 тягового реле. Если
раздался громкий щелчок и якорь
стартера начал вращаться, значит,
гяговое реле исправно.
Для дальнейшей проверки старте-
ра. а также дтя определения причи-
ны неисправности необходимо ра-
зобрать стартер.
Разборка
1. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачивает^ т-апку крепления нако-
нечника провода к выводу (контак-
тному болту) тягового реле.
2. Снимаем наконечник прово-
да с контактного болта тягового
реле.
гового рете.
4. Снимаем тяговое реле со стар-
тера (при этом необходимо отсо-
единить серьгу сердечника реле от
верхнего конца рычага привода).
Рекомендация
Проверьте легкость хода сердечни-
ка тягового реле. Подсоедините
к выводам тягового реле омметр
и, утапливая якорь до упора, убеди-
тесь, что замыкаются контактные
болты (электрическое сопротивле-
ние близко к нулю). Неисправное
тяговое реле необходимо заменить.
5. Торцовым ключом на 10 мм от-
ворачиваем две гайки стяжных
шпилек.
6. Аккуратно отсоединив статор от
передней крышки, снимаем статор
со шпилек.
/. снимаем исн.ральнук? шес-
терню планетарного редуктора
(иногда шестерня остается на валу
якоря).
8. Поддевая шлицевой отверткой,
поочередно снимаем три планетар-
ные шестерни редуктора.
Рекомендация
Проверьте состояние планетарного
редуктора. Игольчатые подшипники
сателлитных шестерен не должны
бопъ повреждены. На зубьях тестерен
редуктора не должно быть сколов за-
диров, следов коррозии и других по-
вреждений. Необходимо заменить не-
испоавные элементь ред, «тора (либо
привод или стартер в сборе).
9. У пираясь в верхнюю часть пе-
редней крышки стартера отверткой,
поддеваем опору рычага привода.
10. Извлекаем из крышки привод
вместе с валом привода, рычагом
привода, опорой рычага и внешней
шестерней редуктора.
14. Съемником снимаем стопор-
ное кольцо 1 муфты рычага при-
вода.
Реком*-» диня
Проверьте состояние привода. При-
вод должен свободно, без за-
едания, перемещаться по шлицам
вала. Шестерня привода должна
свободно проворачиваться только в
аЛМОЗПОНУ! ПЦЦугил-нч —
ным бруском. Необходимо заме-
нить неисправный и сильно изно-
шенный привод (либо стартер в
сборе).
11. Молотком через рожковый
ключ на 13 мм сбиваем кольцо огра-
нхчителя хода привода стартера (при
этом под шестерню редуктора сле-
дует подюжтчъ деревянный брусок
или кусок плотной резины).
Замечание
При замене только привода даль-
нейшие работы по разборке старте-
ра можно не производить.
16. Съемником снимаем стопор-
ное кольцо опоры вала привода.
12. Шлицевой отверткой извтека-
_‘М из проточки ьала стопорное
колыто ограничителя хода привода
и снимаем с вана стопорное кольцо
и кольцо ограничителя хода.
13. Снимаем с вала привод в сбо-
ре С РЫЧЭ1ОМ и м?фтой.
2. муфту 5 в сборе с рычагом при-
вода 3.
17. С вала привода 1 последова-
тельно снимаем упорную шайбу 5,
опору вала 4, уплотнительное рези-
новое кольцо 3 и внешнюю шестер-
ню планетарного редуктора 2.
18. Крестовой отверткой отвора-
чиваем два ьинта крепления ще-
точного узла к задней крышке
стартера.
20. Поддев шлицевой отверткой,
снимаем щеточный узел с коллек-
тора якоря.
21. Снимаем переднюю опорх
вала якоря.
22. Снимаем с вала якоря упор-
ную шайбу,
Следы обугливания обмерок не до-
пускаются - такой якорь необходи-
мо заменить
25. Загрязненный коллектор зачи-
таем мелкозернистой наждачной бу-
магой. зажав вал якоря через полоску
плотной бумаги в патрон электродре-
ли. Промываем якорь водой с мою-
шим средством для удаления грязи,
хтольнол пыли и остатков абра 1ива и
тщательно протираем чистой ветошью
насухо. обдуваем сжатым воздухом от
шинного насоса
26. Заменяем изношенные шетки
(высота от рабочей кро яки до выво-
да равна или меньше 3,5 мм) и шет-
ки. имеющие механические по-
вреждения.
27. Промываем детали редактора
и привода у айт-спиритом или керо-
сином.
Сборка
Установить шеточный узел на
коллектор якоря стартера можно
специальной справкой или с помо-
щью инструментальной головки под-
ходящего размера и форхгы. В слу-
чае их отсу гствия установить шетки
можно без этих приспособлений.
Для этого:
I) двумя винтами крепим щеточ-
ный узел к задней крышке стартера:
2) смазываем коней вала якоря
дву ия каплями .моторного масла;
3) вставляем четыре щетки в со-
ответствующие щеткодержатели. Не
вставляя в щеткодержатели пружи-
ны щеток, надеваем щеточный узел
на коллектор якоря;
4) плоскогубцами с тонкими губ-
ками отгибаем наружные упоры
пружин всех четырех щеток;
5) вставляем в щеткодержатель
пружину;
23. Преодозевая усилие магнитов,
вынимаем якорь из статора.
устанавливаем остальные три пру-
жины;
7) вставляем в статор якорь стар-
тера с надетыми на него щеточным
узлом и задней крышкой (при этом
необходимо придерживать якорь,
чтобы его коллектор не вьгшет из за-
цепления со щеточным узлом).
Дальнейшую сборку стартера вы-
полняем в последовательности, об-
ратной разборке. При этом на дета-
ли редуктора наносим смазку
«ШРУС 4». Пеоед установкой при-
вода окунаем его в моторное масло
и даем маслу стечь. Втулки, в кото-
рых вращаются валы якоря и приво-
да, а также винтовые штииы приво-
да смазываем моторным маслом:
8) чтобы убедиться в правильнос-
ти сборки стартера, перед установ-
кой проверяем его работоспособ-
ность. как это показано в разделе
«Стартер — проверка» (с. 195).
6) удерживая пружину отверткой,
плоскогубцами загибаем четыре
Схема системы удрав., ендя двигателем: 1 — свеча и катушка дожигания первого цияиндря: 2 — свеча и катушка зажигания второго
цилиндра; 3 — свеча и катхтгка зажигания третьего шшпгдра; 4 — свеча и катушка зажигания четвертого шшиндра: 5 — форсунка
первого цилиндра: 6 — форсунка второго цилиндра; 7 — форсунка 1ретьего цилиндра; 8 — форсунка четвертого ичтинлра; 9 —
электронный блок управления двигателем (ЭБУк 10 — номера выводов ЭБУ; 11 — реле включения топливного насоса: 12 —
главное руде системы управления двигателем: 13 — датчик массового расхода воздуха: 14 — датчик температуры охлаждающей
жидкости; 15 — датчик положения дроссельной заслонки; 16 — датчик неровной дороги; 17 — регулятор холостого хсда; 18 —
клапан продувке адсорбера. 19 — датчик положения коленчатого вала. 20 — датчик детонации; 21 — управляющий датчик концент-
рации кислорода: 22 — диагностический датчик концентрзпии киеторода; 23 к датчику указателя температуры охлаждающей
жидкости: 24 — к датчик, аварийного давления масла в двигателе: 25— датчик скорости автомобиля; 26 — к положительному
выводу аккумуляторной батареи: 27 — датчик положения распрсдетигельного вала 28 — колодка для соединения с электрической
сетью автомобиля; Г1 — предохранитель ЭБУ и цепей системы управления двигателем: Р2 — предохранитель цепи топливного
Схема соединений переднего жгута проводов автомобиля: 1 — правая блок-фара; 2 — микромотор-рслуктор с датчиком
положения заслонки отопителя*; 3 — дополнительный резистор отопителя; 4 — мотор-редуктор очистителя ветрового
стекла; 5 — электровентилятор отопителя; 6 —сигнал охранной сигнализации автомобиля: 7 — датчик незакрытого капота;
8 15 и 16 — соединительные колодки (подсоешняются к колодкам жгута проводов панели приборов): 9 — насос емыьатетя
заднего стекла**; 10 — насос омывателя взтрового стекла; 11 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 12 —
звуковой сигнал: 13 — датчик температуры окружающего возлу'а; 14 — этсктровентилчтор системы охлаждения двигателя.
17 — выключатель фонарей заднего хода: 18 — генератор; 19 — дополнительный блок предохранителей (в моторном
отсеке); 20 — аккумуляторная батарея; 21 — стартер; 22 — левая блок-фара
* Для автомобиля с климатической хстанлпкпй без клипи1пнш>па Мя г- „——-----------------—---------
2
СХемя соединений жгута проводов панели приборов: I — выключатель сигнала торможения; 2 — шиток приборов; 3 — блок
управления освещением: 4 — выключатель электровентиляторз отопителя; 5 — колонка диагностического разъема; 6 — соеди-
нительная колодка (для соединения с монтажным блоком предохранителей и реле); 7 — соедините иная колодка (для подсое-
динения к колодке жгута проводов системы управления двигателем); 8, 9, 10 и 11 — соедини’е.юные колодки (дтя подсоедине-
ния к колонкам жгута проводов моторного отсека): 12 — блок управления подушками безопасности: 13 — блок управления
климатггческои установкой; 14 — выключатель плафона освещения вещевого яшика: 15 — плафон освещения неглупого Лши-
Схема соединении заднего ‘тута проводов авт )моби.гя: 1 —правый задний фонарь: 2 — дополнительный сигнал торможения; 3 —
обогрев заднего стекла; 4 — очисти гель заднего стекла*; 5 — левый задний фонарь; 6 — выключатель плафона освещения салона;
7 — соединительные колонки (хлч подключения левого динамика, устанавливаемого в облицовку багажного отделения слева»; 8 —
мотор-ре,т.тстор электропривода замка багажного отделения; 9 — фонари освещения номерного знака; 10 — плафон освещения
багажного отделения; 11 — соединительные колодки (дтя полключегшя правого лгшамикт. устанавливаемого в облицовку багаллого
отделения справа): 12 — топливный модуль; 13 — мотор-редуктор электропривода /амк правой щдней двери; 14 — выключзтеъ
плафона освещения салена (датчик незакрытой правой задней дгери): 15 — выключатель мотор-реле ктора замка багажного отделения
(кнопка открьптгя багажного 'отделения); 16 — прикуриватель. 17 — мотор-редуктор электропривода замка левой задней двери; 18 —
выключать плафона освещения салона глатчик незакрытой левой задней двери); 19 — выключать контр мытой лампы стояночно-
го тормоза, 20 — выключатель плафона освещения салона (датчик чезакрьтой левой передне., твери); 21 — левый боковой указатель
поверена; 22 - плафон освещения салона: 23 — датчик тезсперзтуры воздуха в салоне; 24 — блок управления допатиггелзныс; оборудова-
нием: 25 — выктючг гель плафона освещения салона (датчик незакрытой правой передней двери); 26 — правый боковой казатсль
поворота; 27 — сое’янитстьная коло.жа (для соединения со жгутом проводов панели приборов,: 28 — блок управления стеклоподъемни-
ками. электроприводом геркал и центра 1ьчым замком; 29 — электропривод и натр гвательныи элемент левого зеркала заднего нита- 30 —
меггор-редлтдюр электропривода стеклоподъемника левой перстней двери; 31 — мотор-редуктор хлектропривола замка левой передней
дзери. 32 — мотор-ре дуктор заслонки отопи геля; 33 — соедичзггсльные колодки проводов (для подключения пеоедне^о динамика.
Дубна
/л. Петрчзавод
Симфе(>
Московская ул., 10
т. (49634)34187
жое ш, вл.9, стр.1
1'87-30-27
Симферопольское шоссе.
13 км от МКАД
т. (495)926 2222 996-0000
про
т. (49
пр- т Боголюбов^ т
т (49о)981-9096
Солнечногорски-и р
д Юрлова д 105А
т 8(4)1)562-4390
ул, Мневники, 16
т. (499)192-5330
(499)192-7674
Озёрная ул 42
т.(495)741-5611
Наро-Фоминск
Более 25030 н,аи еновони,' запчэстей. Разумнее цены. Запчасти на заказ.
Доста жа на дом в гора-' автосервис в поедолах Москвы и области.
Всё для дома, туризма рыбалки, спорта (магазины с данными группами
товаров выделены зелёным цветом)
Едс юя справлю- ая (495)926-2222
И1- тернемюгаз/«: млуи/кеггрЮВ.пз
' ЛЛеВВ4.. ХП
кии пр-т,10
□ 1ёЛКОВО
1 1122
Южнопортовая ул 22. стр
т. (495)926-8180
Нага инская наб 8
т. (495)647-7899
Чеков