Text
полных
05009
П77ЛЛО
77-1CQQ
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
09//2005
НОВАЯ МУЖСКАЯ КЛАССИКА
ЖЕНСКИЕ БРЮКИ ИЗ ТРИКОТАЖА
ЖАКЕТ МЕТОДОМ
НАКОЛКИ
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТВИДОВ
костюм эпохи
ЧАРЛЬЗА УОРТА
м. мюллер и сын
Национальный костюм. Корсаж (часть II)
Ателье 09//2005
СОДЕРЖАНИЕ 01
МОДНЫЕ ЛИНИИ
Мужская мода сезона осень-зима 2005/06 08
МОДЕЛИ СЕЗОНА
Элегантные модели для женщин с нестандартной фигурой 40
ФАКТУРА
Новый взгляд на твид 16
ГЛОССАРИЙ
41
КОМПАНИЯ
За что вы платите, покупая застежку-молнию? 20
Свой бизнес с машиной Brother PR-600 35
«Сымбат»: история успеха 39
ТЕХНИКА КРОЯ
Национальный костюм. Корсаж.
Часть 2 21
Изготовление лекал юбки. Часть 5 29
ТРИКОТАЖ
Конструирование женских брюк из трикотажа 36
НАКОЛКА
Женский жакет методом наколки 42
РУССКИЙ КОСТЮМ
Костюм Вологодской губернии 46
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 49
ТЕХНОЛОГИИ
Методы обработки вытачек
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
Костюм эпохи Чарльза Уорта
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ»!
LZj EDIPRESSE KONLIGA
Пришло время подвести итоги конкурса, объявленного нами весной этого года, на знание материалов журнала International Textiles, без которого сегодня уже не может обойтись ни один прогрессивный дизайнер.
Самыми правильными и развернутыми признаны от-
веты дизайнера, окончившего Лабораторию моды Вячеслава Зайцева, Елены Минтяк из города Волжский Волгоградской области. Елена получает большой и дорогой приз - Профессиональный комплект колориста на сезон весна-лето 2006.
Вот отрывок из письма победительницы: «Журнал «Ателье» я читаю с 2001 года - с самого первого номера. Он дает мне все, что связано с модой: ее дви
жение, ее дыхание, ее полет. Я также обожаю двух родственников журнала «Ателье» - «Индустрию моды» и International Textiles, покупаю и читаю все их номера. Эти издания стоят у меня на полке, прижав
шись друг к другу, как одна семья, - а семья и должна быть всегда вместе!»
Редакция поздравляет Вас, Елена, и желает позитивного воплощения в жизнь всех Ваших профессиональных задумок. Надеемся, что информация из наших журналов поможет Вам и поддержит самые смелые начинания!
С наилучшими пожеланиями АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ, Главный редактор «Ателье», Руководитель редакции журналов «Ателье», International Textiles, «Индустрия моды», «Стильные прически»
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ»
МОДНЫЕ ПАЛЬТО В «ИНДУСТРИИ моды»
Обратите внимание! В осеннем номере журнала «Индустрия моды», который поступает в продажу в сентябре, будет опубликован специальный материал, посвященный тенденциям женских пальто сезона 2006/07. Приводится более 10 основных направлений и около 50 оригинальных моделей пальто.
Среди других тем номера:
Обзор коллекций Недели высокой моды в Париже.
Модные сумки осенне-зимнего сезона.
Десятка лучших российских дизайнеров.
Советы по оформлению бутиков и организации продаж.
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
© «Ателье» ЗАО «ЭДИ ПРЕСС-КОНЛИ ГА»
© Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕДАКЦИИ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «АТЕЛЬЕ»
АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
ШЕФ-РЕДАКТОР Яна Кононова
ДИЗАЙН Максим Каширин
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР Марина Силаева
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР Ольга Кузьмина
РЕДАКТОР Елена Спиридонова
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ Елена Хлопянова
КОРРЕКТОР Татьяна Кирюхина
ПЕРЕВОД Ольга Резниченко
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ И РАЗВИТИЮ Анастасия Ладогина
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ Любовь Воронина
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
тел.: (095) 775 1433
E-mail: a.ladogina@konliga.ru
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: Л. Агапова, А. Аргинбаев, Б. Боргман, Т. Вальтер, А. Вандингер, Г. Галаджева, М. Кочедыкова, Л. Маслова, В. Флингелли, А. Хеннрих, М. Хойслер-Гешль, Б. Шеггер, Е. Шмалиш.
ФОТО: А. Малышев, Е Meyer, Hamburg, Holle-Suppa, Them, Veit.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
ИЗДАТЕЛЬ: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
ПРЕЗИДЕНТ: Александр Колосов
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Раиса Нея гл ова-Колосова ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДИРЕКТОР: Ирина Суровцева ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР: Татьяна Зарайская
ДИРЕКТОР ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ: Кирилл Егоренко
ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
тел./факс (095) 775 1436
ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ
тел. (095) 775 1436
ОТДЕЛ МЕЛКООПТОВОЙ ПРОДАЖИ
ул. 1-я Ямская, д. 8, тел. (095) 689 0166
Фирменный киоск
ВВЦ, павильон «Культура» (№66)
Подлиска на журнал «АТЕЛЬЕ» на 2005 год по каталогу
«Пресса России» (индекс 38613) и каталогу российской прессы
«Почта России» (индекс 99068).
Адрес редакции: ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10
Тел./факс: (095) 775 1434/35
Для писем: 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 385
E-mail редакции: y.kononova@konliga.ru
E-mail для подписки: atelier@konliga.ru
Наш адрес в интернете: www.konliga.ru,www.intextiles.ru •
По вопросам размещения рекламы и распространения журнала «Ателье» на Украине обращайтесь в фирму «Вариантпресс-В» тел. (8-044) 516 8691, 517 1362, 517 0637
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство ПИ № ФС77-21173 от 01.07. 2005 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.
Отпечатано в ОАО «АСТ — Московский полиграфический дом»
Тел. (095) 748 6733
Тираж 40 000 экз.
Заказ 1165
fWnn
ГИЛЬДИЯ ИЗДАТЕЛЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
CLUB
Ор ИН КА
WWW. up inka.ru
Международная специализированная выставка тканей и фурнитуры для производства одежды
interstoff.com
7 — 9 сентября 2005 ВЦ “Крокус Экспо” Москва, Россия
Messe Frankfurt
Бесплатный билет
на все текстильные выставки компании Мессе Франкфурт РУС в 2005 г.
Вы можете получить на сайте или предъявив эту страницу при регистрации на выставке.
Контакты:
ООО “Мессе Франкфурт РУС”
ул. Профсоюзная, 23
117997, Москва
Тел.: +7 ( 095 ) 721-1057/-58/-59
Факс: +7 (095) 783-2326
Елена Полетаева
Наталья Гурченкова
E-mail: interstoff@messefrankfurt. ru www. messefrankfurt. ru www. interstoff. com
Die perlekte Garnmenge • tyirwn - ergieblg • rtie xu wenlg
Qualitttts-Ndihgarn zum fairen Preis!
400 m
QualitAts-Ndhgam zum fairan Praia!
400 m
Qualitlts-Nlhgam zum fairen Preis!
400 m
• <4..
n u
Высококачественные
немецкие швейные нитки
для профессионалов
OU pertekte Garamengt - epaream • erglebig • <Ue zu we nig
Die perlekte Oarnmenge - sparsam • erglebig * nle xu wenlg
—
1
'Я
Qualitats-Nahgarn zum fairen Prals!
1000 m
Oar AHesnlher auf der orgieblgen Vorrats-SpuU ium uflechlagbaren Freis
яввявяя
MS* V»
[ Д •*•* <*’ •« • •»« •«« «и
‘Jff «MB ’MJ -Al» «Щ «М» >*M
<*11 •*** <••• IHI <H< sv*/
НИЯЯЯР1
••С 4»* ‘X» MW MM tT *J •
1 ’•"ч •»** •** •«*» ем» е«ш» tv
•<* ‘Л* *Л‘> »М/» -Л* **•
V»/
АЭРОФИЛ
универсальные для всех тканей 9125
Аэрофил № 120 100% Полиэстр 400 м катушка 180 тонов
Qualitlt«-N*hgarn zum falren Preis!
1000 m
Oar Allesnkher auf der ergiebigen Vorrats-
zum unschlagbaren Preis
в большой
ае
Qualit£ts-N8hgam zum fairen Preis!
100m 300 m
Besonders reiftfest fUr schware Ge we be, Jeans, Leder und dekorative ZternAMe
design the future
намотке 9126
Аэрофил № 120 100% Полиэстр 10ОО м катушка 80 тонов
особо прочные 9135
Аэрофил № 35 100% Полиэстр 100 м катушка 50 тонов
9136
Аэрофил № 35 100% Полиэстр 300 м катушка 8 тонов
-- ----------- -------
Знак качества итальянских шелковых тканей
Seri.co - знак качества, гарантирующий высокое качество тканей и производственного процесса, который присваивается продукции итальянских производителей после прохождения сертификации
Мы будем представлены на Неделе моды в Москве осенью 2005 года
www.seri.co.it
08 МОДНЫЕ ЛИНИИ Ателье09//2005
РПТ1
IMMAGINE
IJOMO
Текст Вилли Флингелли//Фото_УеК, Hamburg
Ателье 09//2005
МОДНЫЕ ЛИНИИ
09
В мужской моде сезона осень-зима 2005/06 прилегающий силуэт продолжает держаться на гребне модной волны и даже усиливает свои позиции. Новая тенденция, которой следуют многие производители мужской одежды и которая хоть и подчеркивает стройность силуэта, но при этом сильно снижает комфортность, - на пиджаках пуговица часто располагается гораздо выше (до 10 см) естественной линии талии. Эта тенденция не распространяется на классические костюмы. Здесь лидером ассортимента является пиджак с двумя пуговицами и сужающимися лацканами. За ним следует пиджак с одной пуговицей, а замыкает шествие модель с тремя пуговицами. Двубортные пиджаки, также встречающиеся в предложениях дизайнеров с мировым именем, выполняются из ткани в классическую полоску или в клетку глен-чек. Их лацканы довольно высоко подняты, из-за чего воротник укорачивается. Ширина лацкана варьируется от крайне малой (4-5 см) до 8-10 см. Цветовое решение классических деловых костюмов не отличается разнообразием:
ю
МОДНЫЕ линии
Ателье 09//2005
преобладают темно-синий, темно-серый или средне-серый цвет, встречаются редко расположенные контрастные меловые полосы.
Спортивные пиджаки, напротив, демонстрируют весь диапазон палитры красного цвета: баклажан, лиловый, кирпичный, малиновый. Кроме того, немного цвета нефти и яблочнозеленого. Довольно часто встречается клетка пастельных оттенков, с которой сочетаются сорочка и галстук. Если ткани очень плотные и грубые, например, твид, донегал или домотканое полотно, то даже самые модные цвета не кажутся навязчивыми, а обретают эффектную сдержанность, что придает моделям особый шарм.
Костюмные брюки обычно выполняются со складками у пояса. Брюки для отдыха, напротив, не имеют складок и сильно облегают бедра. Брючины имеют прямую форму, внизу они не такие узкие (или, наоборот, широкие), как в прошлые годы.
GUCCI
MENICHETTI
EMPORIO ARMANI
Ателье 09//2005
12
МОДНЫЕ ЛИНИИ
Ателье 09//2005
ПИДЖАКИ ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
ДЕЛОВЫХ
ЯРКИЕ СОРОЧКИ И АКСЕССУАРЫ
КЛАССИЧЕСКИЕ ПИДЖАКИ С ДВУМЯ ПУГОВИЦАМИ И СУЖАЮЩИМИСЯ ЛАЦКАНАМИ.
СПОРТИВНЫЕ ПИДЖАКИ ТЕН КОВ КРАСНОГО ЦВЕТА.
ФАНТАЗИЙНЫЕ ЖИЛЕТЫ КАКДОПОЛ НЕНИЕ К КОСТЮМУ.
ПОЛУПАЛЬТО ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУ ЭТА И КЛАССИЧЕСКИЕ ТРЕНЧИ.
КОСТЮМНЫЕ БРЮКИ СО МИ, БРЮКИ ДЛЯ ОТДЫХА
ТЕМНО-СИНИИ, ТЕМНО-СЕРЫЙ или СРЕДНЕ-СЕРЫЙ ЦВЕТА ДЛЯ КОСТЮМОВ.
СКЛАДКА БЕЗСКЛАДОК
это модно
Ателье 09//2005
MCQUEEN
МОДНЫЕ ЛИНИИ 13
МОЖНО
Иг 7 | > Г
1 *’ . '• ’ . . rriJJ ’ .
' л ; й '
В
Большой популярностью пользуются фантазийные жилеты, особенно в спортивных комплектах. Благодаря более низкому расположению двух пуговиц пиджака жилеты хорошо видны.
В верхней одежде доминирует короткое пальто прилегающего силуэта, преимущественно однобортное, часто с потайной застежкой. Но классическая форма короткого двубортного пальто с накладными карманами снова завоевывает позиции.
встретить в длинных и коротких вариантах. Классический тренч по-прежнему не сдает своих позиций.
Особенной яркостью красок отличаются аксессуары. Сорочки радуют всеми огген-
COSTUME NATIONAL
PRADA
MORELL
CALVIN KLEIN
PRADA
DELL ACQUA
14 I МОДНЫЕ ЛИНИИ Ателье 09//2005
Ателье 09//2005
ICEBERG
МОДНЫЕ ЛИНИИ 15
ками розового, лилового, ярко-розового и баклажана, клетчатые рубашки часто сочетают с интенсивно-полосатыми галстуками. Воротники сорочек утратили прежнюю высоту, зато часто встречаются мягкие варианты воротников и воротники на пуговицах.
Мода празднует возвращение пуловеров, цвета которых вполне могут потягаться разнообразием с рубашками. Здесь также большую роль играет палитра красного цвета - вплоть до оттенков лилового. Среди наиболее востребованных рисунков снова появляются ромбы различных цветов - зима 2005/06 обещает быть ЯРКОЙ. kk
16
ФАКТУРА
Ателье 09//2005
Позади лето, погода понемногу грустнеет, приходится волей-неволей расставаться с солнечными летними нарядами. Чем их заменить? Образ наступающей осени еще неясен, модные журналы заполняют время ожидания свежей информации отпускными сюжетами или обзорами бельевых магазинов. Однако у большинства отпуск уже миновал, и в городе надо же что-то носить. Как всегда в таких случаях, на помощь приходят «вечные ценности» классики. И, как им положено, после недолгой разлуки они предстают обновленными.
Рубрику ведет фирма «АЛЛЕГРИЯ» Фото Андрей Малышев
ФАКТУРА
Ателье 09//2005
СПОРТ-КУТЮР?
ГЛАВНОЕ
НЕ ТОЛЬКО ТВИДЫ
отстрочки, трикотажные подвязы омолаживают образ. Смелая ге-
классическии стиль прилегающий силуэт детали в духе 50-60 годов геометрические линии
Из всего огромного семейства твидов те, что изве стны под названием твидов Шанель
рыхлые, разреженные и мягкие
1уть ниже или чуть выше колена. К жакетам это не относится, они могут заканчиваться выше пояса, подражая мини-курткам из коллекций прошлого сезона, могут и удлиняться почти до уровня полупальто. Возможны молодежные варианты ансамблей с мини-юбкой или бриджами. Жакет способен модифицироваться в блузон или короткую тунику, не теряя изящества. Изделия отличаются тщательной обработкой. Даже готовые вещи выглядят, как сшитые на заказ.
Преобладают геометрические линии, например, квадратные вырезы. Вносят новизну в характер моделей решительно укрупненные детали: большие накладные карманы, объемные воротники, крупные пуговицы, широкие пояса. Элегантность ансамблю можно придать шелковым шейным платком, брошкой или цветком в тон ткани. Спортивные мотивы — застежки-молнии вместо воротника ометрия деталей не дает возможности полностью по грузиться в благостное настроение ретро.
ДЕТАЛИ РЕШАЮТ ВСЕ
Юбки чаще всего демонстративно традиционной длины
одновременно отделка. Часть деталей напоминает золотой век высокой моды — конец 50-х — начало 60-х годов. Другие элементы не скрывают своего происхождения от более позднего спортивного стиля. И, разумеется, по цветовому решению модели полностью принадлежат сегодняшнему дню.
Веши в стиле «высокой моды» полувековой давности радуют наш слишком искушенный взгляд, отвыкший от их спокойной ясности и логики построения. Но, конечно, современная полифония стилей проникает в эту тему. Классический ансамбль в духе Шанель со всеми положенными аксессуарами немыслим на сегодняшних улицах. Вместо «английских» костюмов предлагаются комплекты — жакет и юбка из разных тканей, непохожих, но тщательно подобранных. Ткани — как «родные» твиды Шанель, так и более скромные, хотя также выразительные по фактуре. Лаконичный прилегающий силуэт реализуется в точных, рациональных линиях кроя. Ни лишнего объема, ни лишних деталей. Контрастная окантовка — простой способ обработки края и
самые
В отличие от своих
ж
18 ФАКТУРА
Ателье 09//2005
К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ
Пряжа всегда состоит из отдельных волокон, сравнительно коротких, сцепленных (скрученных) друг с другом в процессе прядения достаточно прочно, благодаря природным или специально созданным неровностям. Из чистой шерсти, хлопка, льна можно изготовить только пряжу.
Нить тянется непрерывно, она может быть одиночной (мононить) или скрученной из многих тонких нитей. Природные нити - натуральный шелк. Искусственные и синтетические волокна - также чаще всего нити. Если нить специально нарезается, -это штапельное волокно.
Переслежистая пряжа - с сильно выраженными утолщениями (непропрядами). Мулине - пряжа из двух составляющих разных цветов, обычно контрастных. Жаспе - «яшмовая» пряжа из 3-4 составляющих разных цветов или оттенков.
Шине - пряжа с постепенными цветовыми переходами. Изготовляется методом частичного крашения.
Деграде - пряжа с переходами от темного к светлому оттенку в пределах одного цветового тона, как бы выгоревшая.
Синель (неправильно шениль или шенил) - объемная ворсистая пряжа, «гусеничка».
английских прототипов, эти ткани не очень практичны, они рассчитаны прежде всего на внешний эффект. В Англии, как известно, шкалу ценностей возглавляет комфорт, во Франции — показная роскошь. Необыкновенно живописные и впечатляющие в изделии, ткани этой группы достаточно сложны в раскрое и обработке из-за своей подвижности и разреженности. Не случайно жакеты в стиле Шанель так часто отделываются тесьмой по всем срезам: тесьма помогает зафиксировать ткань, драгоценную, но «с характером». Твиды Шанель трудно даже представить себе в условиях массового производства.
Более рациональны и удобны в работе достаточно плотные ткани с выраженным рельефным рисунком — оттоманы, рогожки, разнообразные варианты фасонного пике и вафельного пере-
ГЛАВНОЕ
♦
ми
многоцветье
твиды в стиле Шанель неровная поверхность ткани
Г* г
/ Л
ли
Ji I
ФАКТУР
Ателье 09//2005
СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ СЕЗОНА
Получить более полную информацию о тенденциях
плетения. Ткацкие рисунки и комбинированные переплетения в сочетании с многоцветными и фасонными пряжами позволяют получить близкую к твидам Шанель живописную поверхность.
в стиле Шанель пришлись на этот раз очень кстати и повлияли на все разновидности костюмных тканей, заставив самые скромные из них заиграть цветными точками или выпуклыми штрихами. Что и говорить о самих твидах, как никогда богатых разновидностями фасонных пряж.
Взглянем на них поближе: бросается в глаза черно-белое мулине с мелкими узелками, выступающими на поверхности ткани. Пряжа шине с частыми утолщениями. Здесь же тонкая петлистая пряжа пересекается с круглой ровной «веревочкой». Среди этих пряж, в основном шерстяных, довольно рыхлых и матовых, изредка блестит вискозная нить. И все это только в одной ткани!
Другие ей не уступают: шине пологой крутки, мулине, немного синели и букле в качестве ведущего в этом хороводе пряж. Еще вариант: узелковую пряжу с блестящими узелками разных цветов сопровождают переслежистая пряжа и синель. Новая версия: пряжи в виде шнуров с вплетенной нитью люрекса чередуются с пряжей шине, скрученной вместе с рыхлой узелковой. В следующей ткани трехцветная объемная рыхлая пряжа, почти ровница, для прочности обкрученная тонкой нитью, соседствуете переслежистой пряжей шине. И так далее, в бесконечных сочетаниях, умноженных на варианты комбинированных переплетений, рисунков клеток и полос, цветовых решений. Для чего нужны такие сложные структуры, если в двух шагах от ткани их уже не различить? Именно за счет использования множества элементов складывается впечатление живой, вибрирующей многоцветьем и естественно неровной поверхности. Поэтому, наверное, твиды Шанель и подобные им ткани нравятся многим поколениям и с завидным постоянством возвращаются в моду. hdk
Что же объединяет все названные ткани и делает их модными сегодня? Ведущая роль фасонных и многоцветных пряж, их изобилие и разнообразие в предложениях дизайнеров. Рассматривая образцы тканей, практически в каждом из них мы обнаруживаем пряжи нескольких видов. Обычно вложение одного вида фасонной пряжи дает заметный эффект и всех устраивает... но только не в этом году. Твиды
ознакомиться с новыми коллекциями от европейских производителей, а также заказать или приобрести понравившиеся новинки вы сможете, посетив офис фирмы «АЛЛЕГРИЯ».
КОМПАНИЯ
Ателье 09//2005
ЗА ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ,
ПОКУПАЯ ЗАСТЕЖКУ-МОЛНИЮ?
Рынок застежек-молний представлен различными поставщиками как в высоком, так и в среднем и низком ценовом сегменте. Застежка-молния под маркой «Крокус-молния» реализуется на российском рынке по средним ценам. Цена «Крокус-молнии» включает в себя:
На российском рынке затежек-молний представлены молнии различных ценовых категорий. Как сделать выбор, ориентируясь на цену? Как понять, что вкладывается в стоимость застежки-молнии? Как определиться: готовы ли вы платить за составляющие цены?
АССОРТИМЕНТ
Наименование молний Кол-во цветов Длина Типы Цвет звена Кол-во видов слайдеров Вид молнии
От До Интервал между длинами
Металлические молнии 30 10 см 300 см 0,5 см 5, 7, 10 Antq, Antq Black Ni, Brass 37 Разъемная Разъемная с 2 слайдерами Неразъемная Неразъемная R-вид Неразъемная Х-вид
Пластиковые молнии 76 12 см 3, 5,8 Antq , Silver Под цвет текстильной ленты 38
Спиральные молнии 48 13 см 3, 4,5 Silver, Под цвет текстильной ленты 26
КАЧЕСТВО
Качество «Крокус-молнии» контролируется системой ступенчатого контроля:
1. входной контроль поступающего сырья:
2. контроль производственного процесса на всех стадиях;
3. выходной контроль готовых застежек-молний;
4. регулярные испытания застежек-молний. Результаты испытаний можно увидеть на сайте www.krokuszip.ru.
Если вдруг вы обнаружили брак, то в течение трех рабочих дней компания произведет замену застежек-молний ненадлежащего качества. СРОК
Срок производства - 10-14 дней, срочные заказы компания изготавливает в течение 5 дней.
УДОБСТВО РАБОТЫ
1. Предоставление информационного материала: карта цветов, каталоги образцов молний и слайдеров, CD-каталоги, позволяющие сделать заказ по телефону.
2. Компетентные менеджеры помогают подобрать необходимые молнии, а если клиент не может определиться, то компания может бесплатно предоставить ему образцы продукции.
3. Заказ по Москве доставят бесплатно, а в регионы помогут организовать доставку.
4. Высокая информативность: информирование клиента о стадиях выполнения заказа и срока его получения, о новинках и тенденциях рынка.
ДОСТУПНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Доступность приобретения по ценам производителя более чем в 14 городах в дилерской сети компании «Крокус-Трейд».
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход
Индивидуальный подход подразумевает под собой работу для клиента:
1. Изготовление слайдера с логотипом клиента.
2. Заказ молнии по расширенной карте цветов (более 600 цветов).
3- Выполнение нестандартных заказов. На-
пример: изготовление молнии, у которой одна половинка длиннее другой.
4. Совместная работа менеджера компании «Крокус-Трейд» с дизайнерами клиентов по подборке наиболее актуальной фурнитуры.
У каждого производителя в цену застежек-молний включается определенный уровень сервиса и обслуживания. Например, многие поставщики на складе держат только стандартные цвета - белый, черный, синий. Редко в наличии есть цветные молнии. В России долгое время главным потребителем выступал сегмент с уровнем дохода ниже среднего, и рынок заполонила дешевая продукция соответствующего низкого качества. В настоящее время увеличивается доля людей со средним уровнем дохода, поэтому возрастает потребность в качественных вещах, хотя на
рынке еще не так много поставщиков, предлагающих качественную фурнитуру.
С ростом экономики растет и потребность компаний в четкой организации бизнес-процессов. Одно из главных конкурентных преимуществ - быстрота принятия решения, а для этого необходимо иметь хорошую информативность и мобильность. А так как судьба любой компании во многом зависит от ее партнеров, то важно, что поставщик включает в цену товара.
Для представления объемной картины приведем средние цены на российском рынке застежек-молний производителей разных стран на июль 2005 года (в таблице не представлены данные по ценам на застежки-молнии мировых производителей, которые реализуют продукцию в сегменте высокой ценовой группы):
Наименование молнии Молния Тайвань Молния Китай Молния Прибалтика Крокус-молния Россия
16-18 (580) #5/ Me/ Ni/ декор слайдер (Ni)/ (с/е) 3,58 4,62 5,82 9,63
65-75 (580) #5/ Me/ Ni/ декор слайдер (Ni)/ (о/е) 9,72 13,55 16,88 27,71
16-18 (580) #5/ Р1/ 580/ декор слайдер (Ni)/ (с/е) 4,00 4,00 6,71 5,69
65-75 (580) #5/ Р1/ 580/ декор слайдер (Ni)/ (о/е) 6,89 7,00 15,78 14,15
16-18 (580) #5/ Ny/ 580/ декор слайдер (Ni)/ (с/е) 2,15 4,10 5,95 3,35
65-75 (580) #5/ Ny/ 580/ декор слайдер (Ni)/ (о/е) 3,80 5,76 13,14 9,34
В этой таблице использованы следующие сокращения:
16-18 - Длина молнии в см
(580) - Черный цвет (по карте цветов «Крокус-молнии») текстильной ленты, звена в пластиковых и спиральных молниях
#5 - Тип5 - ширина звена в закрытом состоянии 5-6 мм
Me - Металлическая молния
Р - Пластиковая молния
Ny - Спиральная молния
Ni - Никель - цвет покрытия звена в металлических молниях и цвет покрытия слайдеров
О/Е - Разъемная молния
С/Е - Неразъемная молния
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБ.
Цена «Крокус-молнии» формируется из широкого ассортимента, высокого качества, короткого срока производства, удобства работы, доступности приобретения и индивидуального подхода. Если эти составляющие для вас важны и вы готовы заплатить за них, то компания «Крокус-Трейд» обязуется предоставить вам качественные застежки-молнии со всем прилагающимся сервисом!
Компания «Крокус-Трейд»
Москва, Костомаровский пер., 3, оф. 610 тел./факс: (095) 508 8484, 234 2185 www.krokuszip.ru
Ателье//М. Мюллер и сын 09//2005
ТЕХНИКА КРОЯ 21
Национальный костюм
Корсаж С вариант 1
ОАСТЬ 2 В этом номере журнала «Ателье» мы публикуем “ окончание материала «Национальный костюм», ------------------ начатого в предыдущем выпуске. На этот раз мы предлагаем вашему вниманию рекомендации по конструированию и технологии обработки еще двух моделей корсажей из книги Александра Вандингера «Мода на национальный костюм», в разработке которых участвовали сотрудница Информационного центра национального костюма (Германия) Анита Хеннрих, а также конструкторы Ева Шмалиш и Бригитта Шеггер.
Окончание. Начало см. «Ателье» № 08/2005
ЛЕКАЛА ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВКЛАДЫШЕ В ЖУРНАЛЕ АТЕЛЬЕ № 08/2005.
1а+1Ь
Основа построения чертежа:
— чертеж основы корсажа, размер 40
Полочка/спинка
Скопировать чертеж основы корсажа (чертеж 2, см. «Ателье» № 08/05) с прибавкой на свободу облегания к полуобхвату груди, равной 1 см, и прибавкой на свободу облегания к полуобхвату талии, равной 1 см. — На чертеже 1а показана подготовка чертежа основы для корсажа С. Эта подготовка служит базой для двух моделей корсажа С: вариант 1 — с отрезными бретелями и вариант 2 — с цел ьновы кроены ми бретелями.
— Перевести растворы обеих нагрудных вытачек в вытачки от линии низа полочки. Соединить боковые стороны дополнительной боковой вытачки на спинке. Выровнять линии срезов. Для определения Длины изделия отложить по
Все размеры указаны в см
ф
ф
м. мюллер и сын
22
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 09//2005
линии середины полочки и спинки 6—8 см вниз от линии талии. Оформить линии вытачек полочки.
— Полочку приложить к спинке, соединив боковые линии в соответствии с чертежом 1b.
— Для построения бретели горловину полочки и спин
ки по линии плеча увеличить на 4—5 см. От полученной точки отложить 4,5 см — ширина бретели. Линию горловины спинки начертить в соответствии с чертежом 1b.
— Пройму спинки углубить на 3—4 см и начертить линию проймы так, чтобы
ширина бретели по модельной линии плеча составила 6—7 см.
— Излишек по талии на спинке перевести к линии середины спинки и начертить новую линию середины спинки. Начертить линию низа спинки под прямым углом к линии середины спинки.
— Боковую линию полочки сместить на 2 см в сторону спинки в соответствии с чертежом.
— Скопировать бретель со спинки до модельной линии плеча и приложить скопированную часть бретели к линии плеча полочки с учетом увеличения горловины спинки.
— По линии середины полочки вверх от линии груди отложить 3—4 см для определения местоположения линии горловины.
— Параллельно линии середины полочки на расстоянии 1,5 см от нее провести линию края борта для застежки на крючки и петли.
— Оформить горловину и бретели, как показано на чертеже.
— Выровнять линию низа. От линии талии до линии низа начертить шлицы в соответствии с чертежом.
Детали кроя
Все детали кроя скопировать с чертежа.
Откорректировать линии
срезов деталей и указать на
правление нити основы.
Основа построения чертежа:
— чертеж основы корсажа, размер 40
Со
Корсаж С — вариант 2
Полочка/спинка
Скопировать чертеж основы корсажа С (рис. 1b). Построение чертежа для варианта 2 корсажа С осуществляется аналогично варианту 1 за исключением конструирования бретелей и горловины.
— Заузить спинку по линии середины, сместить боковую линию полочки в сторону спинки и углубить пройму в соответствии с вариантом 1.
— Для построения бретели горловину полочки и спинки по линии плеча увеличить на 4—5 см. От полученной точки отложить 4,5 см — ширина бретели.
— Горловину спинки углубить на 5 см и начертить новую линию горловины под прямым углом к линии середины спинки. Начертить линию проймы так, чтобы ширина бретели по модельной линии плеча составила 6—7 см.
— Скопировать бретель спинки и приложить к линии плеча полочки.
— По линии середины полочки от линии груди отложить вверх 2—3 см для определения местоположения линии горловины.
— Параллельно линии середины полочки на расстоянии 1,5 см от нее провести линию борта.
— Оформить горловину и бретели, цельновыкро-еные с полочкой, как показано на чертеже.
Ателье//М. Мюллер и сын 09//2005
ТЕХНИКА КРОЯ 23
—-
Особенности обработки корсажа: корсаж С
Материал
Ткань верха корсажа (шерсть, шелк, хлопок): 90 см при ширине ткани 1,40 м 1,20 м при ширине ткани 90 см
Прокладочный материал (молескин, хлопок), замоченный в воде и проутюженный:
90 см при ширине ткани 1,40 м 1,20 м при ширине ткани 90 см
Подкладочная ткань (хлопок), замоченная в воде и проутюженная:
90 см при ширине ткани 1,40 м 1,20 м при ширине ткани 90 см
Материал с конским волосом:
1,20 м при ширине ткани 80 см
В зависимости от рисунка — 6—10 м плетеного шнура для вдевания (предварительно отпарить/продекатировать).
В зависимости от вида застежки: пуговицы или крючки и петли.
Подготовка к первой примерке
Чертеж изменить в соответствии с фигурой клиентки. Все материалы хорошо проутюжить и выкроить детали из подкладочной ткани со следующими припусками по срезам:
бортов полочек — 4 см; боковым — 5 см;
низа — 6—8 см; плеча — 3 см.
Детали корсажа из подкладочной ткани сметать. Заметать припуски на обра-
Детали кроя
Все детали кроя скопировать с чертежа. Откорректировать линии срезов деталей и указать направление нити основы.
ботку застежки по линии середины полочек.
Первая примерка
Надеть корсаж на клиентку; сколоть борта, совмещая линии середины полочек. Затем проконтролировать баланс изделия и сформировать форму и объем корсажа в соответствии с фигурой клиентки. Особое внимание следует обратить на ширину спинки, поскольку она выполняется со сгибом посередине.
Подготовка ко второй примерке
Отметить все изменения на деталях корсажа, выкроенного из подкладочного материала, и выкроить аналогичные детали из материала с конским волосом, прокладочного материала и ткани верха. Вырезать раствор вытачки на деталях из материала с конским волосом. Последовательно сложить слои всех материалов, совместить срезы и соединить их строчками временного назначения. Пришить срезы вытачки на деталях из конского волоса к соответствующим деталям прокладки. Сметать боковые срезы деталей.
Вторая примерка
Надеть корсаж на клиентку; сколоть борта, совмещая линии середины полочек. Еще раз проконтролировать баланс изделия и его соответствие фигуре клиентки. Наметить линию горловины и проймы в соответствии с желанием клиентки. Уточнить местоположение линии талии и определить длину изделия.
Подготовка к третьей примерке
Перенести все изменения, полученные в процессе примерки изделия, на чертеж корсажа и скопировать его без припусков на швы на белую бумагу.
Начертить на полученных лекалах линии рисунка для кулисок, в которые позже будет вдеваться шнур.
В зависимости от направлений линий рисунка и толщины шнура следует выбрать интервал между линиями строчек, равный 0,4—0,5 см. Проложить машинные строчки по намеченным линиям рисунка, при этом надо следить за тем, чтобы строчки прерывались как можно реже. Концы ниток выводятся на изнаночную сторону изделия и закрепляются вручную.
Вдеть шнур в кулиски с помощью иглы.
При выполнении этой операции следует следить за
тем, чтобы шнур относительно свободно располагался в кулиске, иначе материал корсажа сосборится. С обеих сторон кулиски надо оставлять 3—4 см шнура, эта дополнительная длина шнура необходима на случай усадки шнура в процессе влажно-тепловой обработки. Приутюжить детали. Концы шнура вручную закрепить на деталях из материала с конским волосом. Чтобы корсаж со шнуровкой прилегал к бедрам, надо начертить шлицы от линии низа до линии талии. Для фигур больших размеров рекомендуется выполнить по две шлицы на каждой детали. Разрезать детали по линиям шлиц от среза низа к линии талии. Обработать плечевые швы и боковые швы до талии.
Третья примерка
Надеть корсаж на клиентку; сколоть борта, совмещая линии середины полочек. Еще раз проконтролировать посадку изделия на клиентке.
Особенности изготовления корсажа
Уточнить детали в соответствии с изменениями, внесенными на примерке. Соединить подкладку с изделием. Шлицы и срез низа изделия можно обтачать или окантовать.
Горловину и проймы обработать окантовочным швом или обтачным с прокладыванием канта по краям.
Если застежка корсажа выполняется на петли и пуговицы, то они располагаются на расстоянии 2,5—3 см друг от друга. Петли выметываются вручную; пуговицы пришиваются по общим правилам.
Если корсаж застегивается на крючки и петли, то они пришиваются через 2—2,5 см с чередованием (правая сторона — крючок, левая сторона — петля, затем — наоборот).
Корсаж соединяется с юбкой с помощью крючков и петель или петель из эластичной тесьмы и плоских пуговиц.
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 09//2005
Корсаж D
Основа построения чертежа:
— чертеж основы корсажа, размер 40
отложить от линии талии вниз 6—8 см, как на спинке, и начертить линию низа полочки.
— Скопировать бретель со спинки и приложить к линии плеча полочки. При этом перенести увеличение горловины спинки. Укоротить бретель по переднему срезу на 0,7 см (см. чертеж). — Начертитьлинию верхнего среза/горловины полочки, как показано на чертеже. При этом следует обратить внимание на то, что эта линия не должна распо-
Полочка/спинка
1 Основой построения чертежа служит чертеж основы корсажа (чертеж 2, см. «Ателье» № 08/05) с прибавкой на свободу облегания к полуобхвату груди, равной 1 см, и прибавкой на свободу облегания к полуобхвату талии, равной 1 см.
— Начертить на полочке вытачку по талии с раствором 2,5 см и вытачку на спинке с раствором 3,5 см.
— Для построения бретели горловину полочки и спинки по линии плеча увеличить на 3—4 см. От полученной точки отложить 4 см — ширина бретели. Линию горловины спинки начертить, как показано на чертеже.
— Пройму спинки углубить на 3—4 см и начертить линию проймы так, чтобы ширина бретели по
смещенной линии плеча составила 6 см.
— Перераспределить раствор вытачки по талии на спинке: 2 см — перевести к линии середины, 1 см — оформить в виде дополнительной боковой вытачки.
— Начертить линию середины спинки, как показано на чертеже. Для определения Длины изделия отложить по линии середины спинки 6—8 см вниз от линии талии. По линии талии отложить от линии середины спинки 0,5 см (остаток раствора вытачки) влево и через полученную точку начертить новую линию середины спинки, как показано на чертеже.
— Оформить декоративные швы/ рельефы на спинке в соответствии с чертежом.
— Для определения Длины изделия по линии середины полочки
лагаться выше уровня точки Bt более чем на 1—2 см. Линию середины полочки оформить как линию края борта.
25
Ателье//М. Мюллер и сын 09//2005
ТЕХНИКА КРОЯ
- Начертить бретель шириной 4 см до линии верхнего среза/горл ови н ы.
— Начертить деталь вставки переда в соответствии с чертежом. Длина вставки должна соответствовать измеренному расстоянию от центра груди Bt до линии Обхвата груди под грудными железами. Раствор вытачки на вставке полочки
определяется в соответствии с размерным признаком Обхвата груди под грудными железами.
— На полочке начертить дополнительную боковую вытачку с раствором 1 см.
Детали кроя
Все детали кроя скопировать с чертежа.
Соединить боковые стороны вытачек на полочке и спинке. Откорректировать линии срезов деталей и длину боковых линий.
— Детали вставки полочки сложить по линиям боковых сторон вытачки и выровнять линии срезов.
— Проконтролировать все линии срезов и указать направление нити основы.
Особенности обработки корсажа: корсаж D
Материал
Ткань верха корсажа (шерсть, шелк, хлопок): 90 см при ширине ткани 1,40 м 1,20 м при ширине ткани 90 см
Прокладочный материал (молескин, хлопок), замоченный в воде и проутюженный:
90 см при ширине ткани 1,40 м 1,20 м при ширине ткани 90 см
Подкладочная ткань (хлопок), замоченная в воде и проутюженная:
90 см при ширине ткани 1,40 м 1,20 м при ширине ткани 90 см
Материал с конским волосом: 1,20 м при ширине ткани 80 см (в зависимости от модели корсаж может быть выполнен с прокладкой из материала с конским волосом или без нее)
В зависимости от рисунка — 6—10 м плетеного шнура для вдевания в кулиски (предварительно отпарить/продекати-ровать).
В зависимости от вида застежки: пуговицы или крючки и петли.
Подготовка к первой примерке
По желанию клиентки корсаж может быть выполнен с декоративными рельефами на спинке.
Чертеж изменить в соответствии с размерными признаками фигуры клиентки. Все материалы проутюжить и выкроить детали из прокладки и материала с конским волосом со следующими припусками по срезам:
бортов — 4 см;
рельефов — 2 см;
боковым — 5 см;
низа — 6—8 см;
плеча — 3 см;
бретелей — 2 см;
вставки полочки — 2 см.
Детали из прокладки и из материала с конским волосом наложить друг на друга и соединить строчками временного назначения. Поскольку этот корсаж может быть выполнен с застежкой на петли и пуговицы, крючки и петли или шнуровку, следует учесть ширину припусков по бортам полочек на обработку застежки.
Первая примерка (всегда выполняется с юбкой)
Надеть корсаж на клиентку; сколоть стороны застежки. Затем проконтролировать баланс изделия и сформиро
вать форму и объем корсажа в соответствии с фигурой клиентки. Проконтролировать точное местоположение и величину вставки переда и при необходимости откорректировать посадку изделия в этой области.
Чтобы корсаж прилегал к бедрам, следует начертить шлицы от линии низа до линии талии (см. чертеж). Для фигур небольших размеров достаточно одной шлицы на середине отрезка от середины полочки и спинки до боковых линий; для фигур больших размеров рекомендуется выполнить по две шлицы. Разрезать детали по линиям шлиц от среза низа по направлению к линии талии.
Подготовка ко второй примерке
Уточнить детали кроя в соответствии с внесенными на примерке изменениями. В соответствии с полученными деталями выкроить детали из подкладочного материала и материала верха. Наложить последовательно друг на друга выкроенные детали и соединить их между собой строчками временного назначения.
Соединить боковые и плечевые срезы изделия строчками временного назначения.
Вторая примерка (всегда выполняется с юбкой)
Надеть корсаж на клиентку, сколоть борта полочек, сов
мещая линии середины. Вновь уточнить точную величину и местоположение нагрудной вставки.
Определить местоположение бретелей, наметить горловину и проймы в соответствии с желанием клиентки. Начертить линию талии и определить Длину изделия.
Особенности изготовления корсажа
Уточнить детали в соответствии с изменениями, внесенными на примерке. Соединить подкладку с изделием. Шлицы и срез низа изделия можно обтачать или окантовать.
Горловину и проймы обработать окантовочным швом или обтачным с прокладыванием канта по краям.
Если застежка корсажа выполняется на петли и пуговицы, то они располагаются на расстоянии 2,5—3 см друг от друга. Петли выметываются вручную; пуговицы пришиваются по общим правилам.
Если корсаж застегивается на крючки и петли, то они пришиваются через 2—2,5 см с чередованием (правая сторона — крючок, левая сторона — петля, затем — наоборот).
Корсаж соединяется с юбкой с помощью крючков и петель или петель из эластичной тесьмы и плоских пуговиц.
26 ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 09//2005
Корсаж с рукавом
Основа построения чертежа:
— чертеж основы платья, размер 40
— одношовный рукав, размер 40
Полочка/спинка
ИВ качестве основы служит чертеж основы платья, размер 40. Скопировать чертеж основы платья до линии талии и временно перевести раствор нагрудной вытачки к срезу талии. — Оформить боковые стороны вытачки в соответствии с особенностями фигуры. Для определения Длины изделия отложить от линии талии вверх 4—5 см. — От проймы по линии плеча отложить 5—7 см для оп
ООО Arminius Goebel
Фабрика мела с 1909 года
Am Holzrain 21, D-37247 Grossalmerode
Ъ (05604) 50 73, факс: (05604) 67 96 http://www.argo-online.de
E-mail: info@argo-online.de
Сухой портновский мел, портновский мел, восковой мел, карандаши и принадлежности для швейной промышленности.
ределения длины линии плеча. Горловину спинки углубить по линии середины на 6—8 см. Начертить горловину под прямым углом к линии середины спинки.
— Для построения горловины полочки отложить по линии середины полочки 13—15 см вниз и начертить плавную линию модельной горловины в соответствии с чертежом. Параллельно линии середины полочки на расстоянии 1,5 см от нее провести линию края борта.
2
— Отметить местоположение пуговиц в соответствии с чертежом.
— Для образования сборок по горловине изделия начертить линию разреза от линии горловины полочки к точке Bt, на спинке начертить линию разреза от линии горловины спинки до плечевой вытачки.
Детали кроя
Все детали кроя скопировать с чертежа. Раз^ резать спинку по линии разреза и перевести вытачку
на выпуклость лопаток к срезу горловины спинки. Начертить новую линию горловины спинки.
Разрезать полочку по линии разреза и перевести раствор нагрудной вытачки в срез горловины; при необходимости получения большего количества сборок части полочки раздвинуть на О—I см. Начертить новую линию горловины полочки. Отметить участок присборивания.
Проверить сопряжение линии срезов и указать направление нити основы.
Ателье//М. Мюллер и сын 09//2005
ТЕХНИКА КРОЯ 27
Рукав со сборками (буфами)
Основой для построения рукава со сборками служит одношовный рукав, сконструированный на основе размерных признаков проймы изделия.
— Переднюю и локтевую линии рукава удлинить у оката на 4 см. Из полученных точек провести наружу короткие перпендикуляры к линиям рукава. Измерить первоначальную длину линии оката рукава. Начертить новую линию оката так, чтобы ее длина соответствовала первоначальной длине оката рукава. Пе-
ренести контрольный знак втачивания рукава Ае на линию нового оката. Оформить новые линии рукава. Вытачку на выпуклость локтя укоротить на 2 см.
— Отложить от верхней точки оката рукава 20—25 см вниз и провести через полученную точку линию шва соединения верхней и нижней частей рукава.
— По линии локтевого переката на нижней части рукава начертить линию разреза для получения складок.
— Пунктирными линиями обозначены варианты рукава — рукав длиной 3/4 и короткий рукав.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОРСАЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 40)
Основные размерные признаки 1\2 1\4 1\8
Kh/P Рост 168,0 см 84 42
Bu/Ог Обхват груди 92,0 см 46 23 11,5
Tu/От Обхват талии 76,0 см 38 19
Hu/Об Обхват бедер 100,0 см 50
Вспомогательные размерные признаки +Прибавки:
Rh/Впр.з 20,0 см + 0-0,5
см = 20,5 см Rl/Дтс 41,0 см
Hs/Шш.з 6,8 см
Bt П/Вг II без учета Шш.з 28,9 см
VI ll/Дтп II без учета Шш.з 46,9 см
Rb/IUc Ad/Шпр
ВЬ/Шг
h.Bu//l/2 Обхвата груди
17,0 см
10,0 см
19,0 см
+ 0,5 см
+ 1,0 см
+ 1,0-2,0 см
= 17,5 см = 11,0 см = 21,0 см
46,0 см + 2,5-3,5 см = 49,5 см
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ
Ah/Bnp Высота проймы 34,1 см
Au/Дпр Длина проймы 40,2 см
1/2
17,0
20,1
Детали кроя
Ad/Шпр Ширина проймы 11,0 см
Alg/Др Длина рукава 60,0 см
АЬ/Шрн
Kgh/Вок
Asw/Шн
Ширина рукава по наклонной Высота оката рукава
Ширина рукава внизу
1/2 Дпр ./. 0,5 см = 19,6 см
1/2 Впр ./. (2/10 Шпр + 1 см) = 13,8 см
= 20,8 см
Скопировать детали кроя с чертежа. Нижнюю часть рукава разрезать от шва соединения частей рукава к концу вытачки рукава. Части нижней части рукава развернуть для получения складок. Начертить складки в соответствии с чертежом.
Рукав заузить в области линии низа по передней и лок-
тевой линии на 2 см так, чтобы Ширина рукава по линии низа была равна 20 см.
Остаток раствора вытачки рукава сохраняется на чертеже. Начертить новые линии срезов рукава и линию низа.
Проконтролировать все длины линий срезов и указать направление нити основы.
28 ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 09//2005
Особенности обработки корсажа с рукавами
Материал
Ткань верха рукава (шерсть, шелк, смесовая ткань): 1,30 м при ширине ткани 1,40 м
Подкладочная ткань:
90 см при ширине ткани 1,40 м
Бархатные ленты (шириной 1,5 см): 1,20 м
10 маленьких перламутровых пуговиц (для застежки рукава)
4 кнопки
8—10 пуговиц (для застежки полочек)
Обработать рукава в соответствии с моделью и пожеланиями клиентки. Рукава могут быть декорированы бархатными лентами, буфами, защипами и т.п.
Соединить рукава с проймой, оставляя открытым участок в нижней части проймы (длина участка 10 см); окантовать.
Вручную или на машине выметать петли для пуговиц и пришить пуговицы.
Подготовка к первой примерке
Изменить чертеж корсажа в соответствии с фигурой клиентки.
Выкроить детали из ткани верха и подкладочной ткани со следующими припусками по срезам: боковым — 4—5 см;
плеча — 3 см;
низа — 2—3 см;
горловины — 1—2 см; пройм — 2 см;
поперечным соединительным срезам рукава — 3—4 см; оката — 2 см;
низа рукава — 4 см; локтевым и передним срезам рукава — 3 см.
Полоса ткани, из которой выполняется внешняя часть верхней части рукава (на которой выполняются сборки): ширина — величина размерного признака Обхват плеча х 3;
длина — от верхней точки оката рукава до локтя.
Продублировать клеевым материалом, подходящим по свойствам к ткани верха, припуски на обработку бортов полочек. Полочку и спинку (каждую деталь в отдельности) соединить с подкладкой. Припуски на обработку бортов заметать на изнаночную сторону и отметить линию середины на полочках. Обработать вытачки. Сметать плечевые и боковые срезы деталей.
Для первой примерки подготовить рукава из подкладочной ткани.
Первая примерка (всегда выполняется с юбкой)
Сколоть застежку корсажа, совмещая линии середины полочек, проконтролировать положение и раствор вытачек.
Наметить линию горловины. Для обеспечения свободы движения пройму не следует делать слишком глубокой. Вколоть в пройму рукав из подкладочного материала. Рукав из подкладочной ткани соответствует показанным на чертеже деталям рукава со сборками. Величина складки на нижней части рукава не должна быть слишком большой: это выглядит некрасиво.
Подготовка ко второй примерке
Уточнить детали в соответствии с изменениями, полученными на примерке. Обработать боковые и плечевые швы. Выполнить сборку по горловине и окантовать ее.
Вторая примерка (всегда выполняется с юбкой)
Уточнить посадку изделия на фигуре. Вколоть рукав в пройму.
Особенности изготовления
Уточнить детали после примерки.
1 А начало,исходная точка
Beleg внутренняя Таблица обозначений
деталь, обтачка, подборт и т.п. f.N. шов, срез в готовом виде
W уровень седьмого
шейного позвонка припуск на шов
NZ
1 m (messen) измерить застежка-молния
RV
U (ubertragen) перенести, перевести V.K. передний угол
ластовицы
v.M. середина переда, полочки, переднего полотнища h.K. задний угол ластовицы
Z центр окружности
h.M. середина спинки, Lg. длина
заднего полотнища kn/kneifen заложить складку,
закрыть раствор
FL/Fdl направление нити основы Bruch /
MW Stoffbruch сгиб
прибавка на свободу Je по
облегания von с, от
по линии груди
A.e контрольный знак втачивания рукава Naht шов
Schlitz разрез, шлица, застежка
h.Ae задний ca. около, примерно
контрольный знак втачивания рукава 1^^ прямой угол
сложенная
Vh передняя половинка брюк вытачка
разрезать, рассечь
Hh’ задняя половинка знак минуса
брюк присборить, припосадить
Rt спинка ui
st боковая деталь >)) сутюжить
yt перед, полочка ж оттянуть
Sn/SN боковой срез, шов да складка
Ателье 09//2005
ТЕХНИКА КРОЯ 29
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ
ПРОИЗВОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЮБКИ
Материал подготовили Ольга Кузьмина, Марина Силаева
ЧАСТЬ 5
ОТ ЧЕРТЕЖА МОДЕЛИ ДО ГОТО ВЫХ Л ЕКАЛ
В этом материале мы расскажем о конструировании
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ СО ШЛИЦАМИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И ВСТРЕЧНОЙ СКЛАДКОЙ
чJ,... —!' -...и ;.— -;------
ТАБЛИЦА ПОЯСНЕНИЙ СИМВОЛОВ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Контрольный знак - прокол Пуговица
Петля для пуговицы Направление нити основы Складка с указанием направления заложения припусков
Конструктивная линия Строчка
Разрезать или отрезать Прямой угол Застежка-молния
Середина переда/полочкй/ переднего полотнища Середина спинки/ заднего полотнища Боковой срез/шов Нить основы
RVS
VM
нм
SN
FDL
лекал заднего полотнища юбки со шлицами различных видов и конструировании лекал подкладки юбки.
Идея и концепция Бригитте Боргман//Текст и разработка Моника Хойслер-Гешль
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье 09//2005
Раствор вытачки по талии увеличить на 0,5 см и сместить линию середины вытачки на 0,25 см в направлении линии середины заднего полотнища юбки.
—
Вид с изнаночной стороны
Советы профессионалов
Закрепление начала шлицы на юбке
• Для предотвращения разрыва шлицы можно закрепить начало шлицы с изнаночной стороны тесьмой или полоской подкладочной ткани. Для этого тесьма пришивается к припускам шлицы в начале шлицы.
ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ СО ШЛИЦЕИ В РАЗУТЮЖЕННОМ ШВЕ
Определить длину шлицы и наметить линию отделом но-закрепляюшей строчки. Левая и правая части заднего полотнища юбки со шлицей, расположенной в разутюженном шве, симметричны, поэтому конструируется лекало одной части заднего полотнища юбки. • Определить начало шлицы проколом и контрольной надсечкой.
• Добавить припуски на обработку швов и указать направление нити основы.
• В изделии рекомендуется дополнительно укреплять начало шлицы для предотвращения разрывов шлицы.
• Шлица в разутюженном шве дублируется прокладочными деталями. Прокладочные детали перекрывают линии сгиба шлицы.
Конструирование лекала детали подкладки для юбки со шлицей.
Вариант 1 - подкладка не соединяется с припусками шлицы.
эаллельно линии середины заднего полотнища юбки расстоянии 0,5 см от нее провести линию середины подкладки заднего полотнища юбки. Начертить линию низа подкладки на 2 см выше линии низа заднего полотнища юбки. Начертить контуры вырезаемого участка подкладки в области шлицы. Контрольную надсечку для обозначения конца длины застежки-молнии сместить вниз на 2 см. Подкладка в области застежки-молнии не соединяется с юбкой.
Ателье 09//2005
ТЕХНИКА КРОЯ
31
Добавить к чертежу подкладки припуски на обработку швов. При этом следует учитывать ширину припусков деталей верха из основной ткани.
Припуски на обработку швов подкладки юбки, величина которых отличная от 1 см
2 см
1,5 см
0,5 см
Припуски на обработку боковых швов, ширина подгиба низа (подвернуть 2 х 1 см и застрочить) Припуски на обработку среднего шва заднего полотнища юбки Припуски на обработку вырезанного участка в области шлицы (застрочить швом вподгибку с предварительно обметанным срезом)
Советы профессионалов
• Припуски шлицы, расположенной в разутюженном шве, рекомендуется (по возможности) закреплять отделочными строчками для предотвращения отгибания припусков на лицевую сторону изделия.
Обзор лекал деталей заднего полотнища юбки со шлицей, расположенной в разутюженном шве, и подкладкой, не закрепленной в области шлицы (лекала деталей кроя изображены в том положении, в котором они раскладываются на материале).
ТКАНЬ ВЕРХА ЮБКИ
ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Прокладка шлицы 2 детал и
ШАБЛОН
Шаблон для выполнения отделочной строчки на шлице
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье 09//2005
Конструирование лекала детали подкладки для юбки со шлицей.
Вариант 2 - подкладка соединяется с припусками шлицы.
не закрепляется.
Раствор вытачки по талии увеличить на 0,5 см и сместить
линию середины вытачки на 0,25 см в направлении линии середины заднего полотнища юбки.
Линию среза низа подкладки провести на 2 см выше линии среза низа заднего полотнища юбки.
1 юстроить лекало детали подкладки заднего полотнища юбки с припусками на швы.
Параллельно линии середины заднего полотнища юбки на расстоянии 0,5 см от нее провести линию середины подкладки заднего полотнища юбки.
3 Контрольную надсечку для обозначения длины застежки -молнии сместить вниз на 2 см. Подкладка в области застежки-молнии
4 Начертить линию, по которой высекается подкладка в области шлицы. Ширина высекаемого участка равна ширине припусков шлицы (без припусков на швы).
Ввиду того, что подкладка соединяется с припусками шлицы верха юбки, следует выкраивать подкладку заднего полотнища юбки с удлинением по линии середины на 1 см для предотвращения затягивания юбки подкладкой. Для этого опускается на 1 см начало шлицы на подкладке юбки по линии середины заднего полотнища и, соответственно, на 1 см удлиняется подкладка заднего полотнища юбки в области середины (см. чертеж). Начертить новую линию низа на подкладке заднего полотнища юбки.
Ателье 09//2005
ТЕХНИКА КРОЯ
33
ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ СО ВСТРЕЧНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СКЛАДКОЙ
Определить длину и глубину складки. Начертить припуск складки. Для того чтобы сгиб низа на припуске складки не был виден с лицевой стороны юбки, линию низа на припуске надо поднять на 0,2—0,5 см.
Добавить припуски на обработку швов, поставить контрольные надсечки и проколы. Начало шлицы отметить надсечкой. Шлица укрепляется прокладочной деталью, которая перекрывает линию сгиба шлицы.
Начертить соединительную деталь складки, ширина которой равна ширине припуска складки. Длина соединительной детали равна отрезку от контрольной надсечки до новой линии низа припуска складки; добавить припуски на обработку швов, контрольные надсечки и указать направление нити основы на соединительной детали складки.
Подкладка заднего полотнища юбки выполняется со шлицей, расположенной в разутюженном шве. Припуски швов шлицы обработать швом вподгибку с закрытым срезом.
Обзор лекал деталей заднего полотнища юбки со встречной соединительной складкой (лекала деталей кроя изображены в том положении, в котором они раскладываются на материале).
Соединительная деталь складки 1 деталь
ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Прокладка шлицы 2 детал и
34
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье 09//2005
ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ СО ШЛИЦЕЙ ДИОРА
Определить длину шлицы. Начертить припуски на обработку швов (см. инструкцию в 1-й части серии «От чертежа до готовых лекал»). Сделать контрольные надсечки и проколы.
Припуски шлицы дублируются прокладкой. Прокладка перекрывает линии сгибов шлицы.
На заднем полотнище подкладки начертить линии настрачивания подзора шлицы (выкраивается из ткани верха). Ширина и длина подзора шлицы должны быть значительными, т.к. края подзора шлицы не должны быть видны с лицевой стороны готового изделия. Линии настрачивания подзора шлицы отметить контрольными надсечками. На боковом срезе подкладки указать длину шлицы подкладки. Срезы шлицы в боковых швах подкладки можно обработать швом вподгибку с закрытым
3
срезом.
4 Подзор шлицы скопировать с подкладки заднего полотнища. К срезу низа подзора шлицы добавить припуск шириной 4 см для подгонки юбки по длине. Остальные срезы подзора обметываются и настрачиваются на подкладку.
—,1»..
Закрепка
Соединить с
подкладкой по срезу низа
Обметать и . настрочить
Обзор всех деталей кроя заднего полотнища со шлицей Диора (лекала деталей кроя изображены в том положении, в котором они раскладываются на материале).
ТКАНЬ ВЕРХА ЮБКИ
ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
Подзор шлицы 1 деталь (настрачивается на подкладку)
ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Прокладка шлицы 2 детали
Заднее полотнище 2 детал и
Заднее полотнище 2 детал и
свои
БИЗНЕС
Особое внимание хотелось бы уделить мультимедийным возможностям машины: вам предоставляется широкий выбор вариантов записи в память машины ваших мотивов вышивки. Для этого в панели управления имеется встроенный дисковод для дисков 3,5, гнездо для вышивальных
карточек из коллекции Brother и гнездо для компактных флеш-карт.
Какая же все-таки это машина, промышленная или бытовая?
В этом и заключается новаторство и революционность. Появилась выши-
С МАШИНОЙ
BROTHER PR-600
вальная машина нового класса, которую нельзя отнести ни к бытовым машинам, ни к промышленным, вернее, можно отнести как к первому, так и ко второму классу. Она дает возможность пользователям, знакомым с бытовыми вышивальными машинами, перейти на новый профессиональный
Текст_ Маргарита Колесниченко
Руководитель вышивальной студии. Группа компаний КНИГ
уровень без дополнительной подготовки и обучения.
Появление новой машины - это своеобразный мостик, объединивший вышивальщиков - любителей и профессионалов. Если раньше вышивальный бизнес был доступен ограниченному кругу, то сейчас ор-
Многие из вас хотя бы раз задумывались о создании собственного бизне
са, который обеспечивает свободу и финансовую независимость. Вероятно, вы даже рассматривали такую возможность, однако большие затраты и жесткие требования рынка, а также отсутствие необходимой информации вас остановили. Вам это знакомо?
Значит настало время открыть свой собственный бизнес с вышивальной машиной Brother PR-600.
ганизовать вышивальную студию у себя в квартире и зарабатывать на этом деньги может практически любой человек. Если учесть компактный размер, низкое энергопотребление и низкий уровень шума, не превышающий шума работающей бытовой машинки, плюс полный
спектр возможностей промышленного вышивального автомата и добавить сюда возможность приобретения данной машины в кредит, используя хорошо известную в России систему потребительского кредитования, то, согласитесь, организовать вышивальную студию у себя дома довольно просто. Безусловно, такие возможности приведут к росту вышивального бизнеса в целом, кроме того, наметится тенденция к дезинтеграции вышивальных мощностей. Поскольку семейные вышивальные студии будут более мобильными, более гибкими, более чуткими к пожеланиям клиентов и, наконец, более распространенными, они начнут теснить на рынке обладателей громоздких многоголовых автоматов. Такая тенденция наблюдается сейчас в США, Великобритании, Японии, где рынок вышивки растет именно за счет семейного бизнеса.
Кроме того, подобную машину смогут позволить себе различные не большие ателье, гостиницы, прачечные и пр., которым покупка выши вального оборудования ранее была недоступна. Одним словом, по добную машину на российском рынке ждет успех.
Компания-производитель уделяет серьезное внимание обучению по
тенциальных пользователей вышивальной техники и совместно с ком-
С техническими возможностями данной модели можно ознакомиться на сайте производителя www.brother.ru в разделе «Швейные машины». С первого взгляда видно, что машина обладает всеми функциями профессионального вышивального автомата: шесть игл;
автоматическая обрезка;
широкое поле вышивки 300 х 200 мм;
скорость 1000 стежков/мин;
рукавная платформа, позволяющая осуществлять вышивку на готовых изделиях;
специальное приспособление для вышивки на головных уборах.
С другой стороны, машина обладает возможностями, не характерными для промышленных машин:
PR-600 имеет обтекаемую форму и современный вид, она великолепно впишется в интерьер вашего дома;
эта новая модель машины компактна и не займет много места у вас дома. Она портативна и вы легко сможете ее перевозить;
машина проста в использовании, и вы быстро сможете научиться работать на ней и уже сегодня начать вышивать на профессиональном уровне; и, наконец, ее цена гораздо более привлекательная, чем стоимость
панией «КНИТ» проводит во всех регионах России серию семинаров, знакомящих с возможностями новой вышивальной машины PR-600 .
В начале июня прошла презентация машины PR-600 в Екатеринбурге. В рамках презентации новой машины были организованы демонстрация нового оборудования Brother и мастер-класс по вышивке на новой вышивальной машине и программному обеспечению, а также демонстрация специальных материалов для вышивания фирмы Gunold. Что касается новинки PR-600, которая была продемонстрирована в работе, то она вызвала очень большой интерес к вышивальному оборудованию. Следующая презентация вышивальной машины PR-600 состоится в Москве во время Федеральной ярмарки с 20 по 23 сентября 2005 года: следите за информацией на сайтах производителя и дистрибьюторов www.brother.ru и www.knit.ru.
Кроме того, до конца октября 2005 года действует специальное предложение от производителя: цена на комплект оборудования снижена на 10%.
Представительство компании Brother International Europe Ltd
Тел. +7 (095) 510-50-50
Факс +7 (095) 510-50-52
промышленных вышивальных автоматов.
. ТРИКОТАЖ
Ателье 09//2005
Журнал «Ателье» продолжает публикацию серии материалов по методике конструирования изделий из трикотажа. В представленной статье вы найдете рекомендации по построению основного чертежа женских брюк.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ:
ЖЕНСКИЕ БРЮКИ
Людмила Маслова, доцент кафедры технологии трикотажного производства МГТУ им. А. Н. Косыгина
Размер брюк определяется размерными признаками Рост и Обхват бедер с учетом выступа живота. В группе размеров по обхвату бедер 924-1 12 средним размером является 158-...-104. Брюки в отличие от юбок маркируются в трикотаже одним ростом так же, как и в текстильных изделиях. В группе размеров 116-ь 128 средним размером является 164-...-120, а в группе размеров 1324-148, соответственно, — 164-...-136.
В качестве примера построения брюк берется модель с притачным поясом высотой 2,54-3,0 см и застежкой-молнией.
Построение основного чертежа
Построение основного чертежа конструкции брюк начинают с построения сетки размеров передней и задней половинок брюк. Для этого наносят исходные линии: вертикаль 1-1 и горизонталь Я-Я.
Точка их пересечения — точка Я). Горизонтальная линия проходит по линии основания сиденья брюк, а вертикальная является осевой линией передней и задней половинок.
Текст_Людмила Маслова
Горизонтальные линии
Для построения вспомогательных горизонтальных линий на исходной вертикальной линии определяют положение точек Т ।,Tq।, Б], К], Н |. От точки Я] вверх откладывают отрезки Я |Т|, Я |Tqj и Я |Б|. Отрезок Я [Т] определяет высоту сиденья брюк:
Я1Т1=Дс
Отрезок Я]Тд| определяет положе-н и е л и н и и тал и и сзади:
Я |Т01=(Влт + Пвлт) - (Дсб - Дс), где Пвлт — припуск к высоте линии талии, величина которого зависит от группы размеров:
для группы размеров 924-112 — 0,7 см; для группы размеров 1164-128-0,8 см; для группы размеров 1324-148 — 0,9 см.
Отрезок Я)Б} определяет положение линии бедер, его величина также зависит от группы размеров:
для группы размеров 924-112 - 6,0 см;
для группы размеров 1164-128 - 8,0 см;
для группы размеров 1324-148 — 10,0 см.
Затем от точки Тj вниз по вертикальной линии откладывают отрезки Т । К । и Т j Н ]. Отрезок Т । К j определяет положение линии колена:
Т|К| = Дсб — (Дсп - Дтк) — Пмода, где Пмода — припуск, учитывающий изменение моды, величина которого от 0 до 3 см.
Отрезок Т। Н} определяет положение линии низа:
_ Цн, = Дизд - Впояс,
где Дизд — длина изделия в готовом виде, которая определяется по ГОСТу или утвержденному образцу. Впояс — высота пояса брюк.
Через полученные точки Т|, Tqj, Бj, К| и Hj проводят горизонтальные линии Т-Т, То-То, Б-Б, К-К, Н-Н.
2 Вертикальные линии
От точки Б| вправо и влево по горизонтали откладывают ряд отрезков, определяющих положение вертикальных линий на сетке. Для этого определяют ширину брюк по линии бедер в готовом виде:
Шб = Сб + Побщ б + Птп,
где Побщ б — припуск общий к полуобхвату бедер, величина которого определяется в зависимости от вида изделия и группы растяжимости полотна. Его величина зависит от вида изделий:
для спортивных брюк — от -1 до + 1 см;
для прямых брюк — от 0 до +1 см. Величина припуска Птп зависит от толщины полотна. При толщине полотна не более 0,3 см этот припуск равен 0. При толщине полотна более 0,3 см припуск к величине Полуобхвата бедер и Полуобхвата талии — от 0,7 до 1 см, к величине Обхвата колена и Обхвата подъема стопы — от 1,5 до 2 см.
Затем находят положение точек Бэ и Б3.
Отрезок Б j Б2 определяет положение средней передней линии брюк:
6^2 = 0,95Цг + 0,2Побщ б + 0,2Птп Отрезок Б2Б3 определяет ширину передней половинки брюк по линии бедер:
Б2Б3 = 0,5(Шб - 1,0)
Далее находят положение точек Б4 и б5-
Отрезок Б j Бд определяет положение средней задней линии брюк:
Б ]Бд — 0,45Шс + 0,2Побщб + 0,2Птп Отрезок Б4Б5 определяет ширину задней половинки по линии бедер: Б4Б5 = 0,5 (Шб + 1,0)
Через полученные точки Б2, Б3, Бд, Б3 проводят вертикальные линии 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.
Точки пересечения с горизонтальными линиями, проходящими через точки Т। и Я j, обозначают соответственно Т2, Т3, Тд, Т3 и Я2, Я3, Яд, Я5. Точки пересечения горизонтальной линии Tq-Tq с вертикальными линиями 2-2 и 4-4 обозначают Tq7 и Тдд.
Предварительный расчет для построения контуров передней и задней половинок брюк
Для построения контуров передней и задней половинок брюк определяют ширину брюк по линии талии, колена и ширину низа брюк.
Для определения ширины брюк по линии талии сначала определяют ширину пояса:
Шпояс = Ст + Побщ т +Птп,
где Побщ т — припуск общий к Полуобхвату талии, величину которого принимают от 0,4 до 1,0 см.
Затем определяют величину суммарного раствора вытачек по линии талии:
£рв = Шб — (Шпояс + Ппос),
где Ппос — припуск на посадку, величина которого принимается равной 0,5-s-l,0 см.
Суммарную величину растворов вытачек по линии талии распределяют в вытачку на задней половинке, в вытачку на передней половинке и вытачку в боковых срезах.
Величина растворов вытачек распределяется следующим образом:
в вытачку на передней половинке — (0,15-0,2)£рв;
в вытачку на задней половинке — (ОДч-0,35)1рв;
в вытачку в боковых срезах — (0,454-0,55)LpB.
Ширину низа прямых брюк рассчитывают по модели или утвержденному образцу. Ширину низа спортивных брюк рассчитывают по формуле:
Шн = 0,5(Ос + Пос + Птп), где Пос — припуск к Обхвату подъема стопы, величина которого принимается равной от 0 до 2,0 см в зависимости от вида полотна.
Ширину по линии колена для прямых брюк определяют по формуле:
Шк = Шн
Ширину по линии колена спортивных брюк определяют по формуле:
Шк = 0,5(Окс + Покс + Птп), где Покс — припуск к Обхвату колена в согнутом положении, величину которого принимают в зависимости от вида полотна и группы размеров:
для группы 9,04-12,0 см;
для группы 10,04-13,0 см;
для группы 11,04-14,0 см.
размеров 924-112 —
размеров 1164-128 —
размеров 1324-148 —
Контуры передней и задней половинок брюк строят на соответствующей сетке размеров.
Построение контуров передней половинки брюк
Для нахождения величины средней передней линии от точки Tq2 вверх откладывают отрезок TQ2T91:
^02^21= Дсп “ (Влт + Пвлт)
Для изделий больших размеров 116-128 и 1324-148 от точки Т21 вправо откладывают отрезок Т2]Т}2 ~ припуск на выступ живота (Пвж):
Т21Т22=Пвж=0,74-1,5 см
радиусом ширине пе-
редней половинки по линии талии, делают засечку на горизонтальной линии Т-Т:
Из точки т21Т31(Т22Т22>'
для изделий группы размеров 924-112: Т21Т31 = 0,5 (Шпояс+Ппос4-2,0)+ (0,154-0,2) ZpB;
для изделий групп размеров 1164-128, 132-148:
Т27Т31 = 0,5 (Ш пояс+Ппос+3,0)+ (0,15-0,2) Хрв.
Отточки К| вправо и влево откладывают отрезки К11<2 и KjK3, определяющие ширину передней половинки по линии колена:
К|К2 = KjK3 = 0,5 (Шк - 2,0)
38
ТРИКОТАЖ
Ателье 09//2005
ной прогиба 0,34-0,7 см и точки К2
Затем от точки Н । вправо и влево откладывают отрезки, определяющие ширину низа передней половинки:
HjH2 = HjHj = 0,5 (Шн - 2,0)
Точки и Kj соединяют прямой линией, обозначая точку пересечения с линией основания сиденья — fljp Боковой срез оформляют, соединяя точки Т3 ], Бз и Яз । выпуклой плавной линией, точки Я31 и 1<з — плавной вогнутой линией, которая переходит в прямую, опускающуюся до точки Hj.
Величина прогиба на участке Я31 К3: для прямых брюк — 0,3-4),7 см; для спортивных брюк -04-0,4 см.
Для определения ширины передней половинки по линии основания сиденья находят положение точки Я^:
Я1Я6= Я]Я31
Величину отрезка Я ]Яз| измеряют по чертежу. Я3 |Я^ — ширина передней половинки по линии основания сиденья.
Затем оформляют линию шагового среза. Для этого соединяют точки Я^ и К2 плавной вогнутой линией с величи-и Н2
прямой линией.
Для построения средней передней линии на биссектрисе угла Я2 откладывают отрезок Я2Я7], величину которого принимают от 2,5 до 3,5 см.
Средняя передняя линия изображается прямым отрезком линии (для изделий группы размеров 924-112 — от точки Т2 ] до Б?, для изделий групп размеров 1164-128 и 1324-148 —от точки Т22 до Б2), переходящим в плавную вогнутую кривую, соединяющую точки Б^Яэ । и Я^. Линию талии оформляют прямой, соединяя точки Т21 (Т72) и Т3 J.
Переднюю вытачку на линии талии строят относительно вертикали 1-1. Для этого вправо и влево откладывают отрезки, равные половине величины раствора вытачки. Длину вытачки при-- нимают 7,54-9 см.
Для оформления линии низа передней половинки от точки Н ] вверх откладывают отрезок Н । Н ] ।:
Н|Нц = 0,04-0,5 см
Линию низа передней половинки оформляют через точки Н2, Н |(Н j ।), Н3.
Построение контуров задней половинки брюк
Для определения положения средней задней линии от точки Tq4 влево откладывают отрезок Tq^^T^:
Т04 Т6 = Гти ” (2,0-2,5см), где Гтп — глубина талии вторая (размерный признак 79).
Точки Б4 и соединяют с прямой, на которую опускают перпендикуляр из точки Б5.
Точку пересечения его с прямой Б4 Т^ обозначают Б41. На продолжении прямой Б4Т6 от точки Б41 вверх откладывают отрезок Б41Т7:
Б41Т7 =б1т0Ь
где Б ।Tq । измеряют по чертежу или определяют по формуле:
Б1Т01 =Я1Т01 ~Я1Б1-
Из точки Ту радиусом Т7Т5], равным ширине задней половинки по линии талии, делают засечку на горизонтальной линии Т-Т:
для изделий групп размеров 924-112: Т7Т51 = 0,5 (Шпояс + Ппос — 2,0) + (0,3-0,35) Хрв;
для изделий групп размеров 1164-128 и 1324-148:
Т7Т51 = 0,5 (Шпояс + Ппос — 3,0) + (0,3-0,35) Ерв.
Заднюю вытачку на линии талии строят относительно перпендикуляра, проведенного вниз из середины отрезка Т7Т51, откладывая вправо и влево половину величины раствора задней вытачки. Длину вытачки принимают 12,04-13,0 см. Затем на продолжении прямой Б41 Б5 откладывают отрезок Б41 Б51, равный Б4Б5-
Отточки К] вправо и влево откладывают отрезки К । К4 и К4К5, определяющие ширину задней половинки по линии колена:
KjK4 = = 0,5 (Шк + 2,0).
Затем от точки Н । вправо и влево откладывают отрезки Н । Н4 и Н । Н5, определяющие ширину низа задней половинки:
ЩНд = H(H5 = 0,5 (Шн + 2,0).
Точки Б51 и К 5 соединяют прямой линией, обозначая точку пересечения с линией основания сиденья — Боковой срез оформляют, соединяя точки Т^р Б51 и Я51 выпуклой плавной линией, точки Я 5। и К 5 плавной вогнутой линией, переходящей в прямую, опускающуюся до точки Н5.
Величина прогиба на участке Я51 К5: для прямых брюк — 0,34-0,7 см; для спортивных брюк — 04-0,4 см.
Боковой срез задней половинки уравнивают по боковому срезу передней половинки от линии колена:
К5Я51Б51Т51 = К3Я31Б3Т31-
Затем производят отведение осевой линии задней половинки. Для этого от точки Я j вправо откладывают отрезок Я j Я ц:
Я । Я 11 = 1,0 см— для изделий из полотен I группы растяжимости;
Я1Я j j = 0,8 см — для изделий из полотен II группы растяжимости.
Через точки К । и Я 11 проводят прямую до пересечения с линией талии.
Для определения ширины задней половинки по линии основания сиденья находят положение точки Я7:
я11я7 = Я11Я5Г
Величину отрезка Я । jЯ51 измеряют по чертежу.
Я51Я7 — ширина задней половинки по линии основания сиденья.
Из точки Я7 вниз по перпендикуляру откладывают отрезок Я7Я71, величину которого принимают 0,74-1,5 см.
Затем оформляют линию шагового среза. Для этого соединяют точки Я71 и К4 плавной вогнутой линией с величиной прогиба 0,54-1,0 см и далее К4 и Н4 — прямой линией.
Для оформления средней задней линии брюк на биссектрисе угла Я4 откладывают отрезок Я4Я4], величина которого зависит от группы размеров:
для изделий групп размеров 924-112 и 1164-128 - 2,54-3,5 см;
для изделий группы размеров 1324-148 — 3,044,0 см.
Среднюю заднюю линию оформляют прямой линией от точки Т7 до Б4 и далее плавной вогнутой кривой через точки Я4 ] ,Я7|.
Техническое моделирование брюк
При моделировании в зависимости от оформления верха брюк (с застежкой и без застежки, с поясом цельнокроеным или притачным, с прокладыванием эластичной резиновой тесьмы различной ширины) уточняется положение верхнего среза брюк относительно расчетной линии талии.
В соответствии с моделью производят корректирование верхнего среза брюк. Для этого на чертеже под линией талии проводят параллельную ей новую линию, которую опускают на величину не более высоты пояса (до 3,0 см). Далее в тексте это расстояние обозначается как величина понижения.
При оформлении брюк с притачным поясом на эластичной тесьме и с застежкой-молнией величину понижения принимают от 0,3 до 0,5 см от высоты пояса.
При оформлении брюк с притачным поясом на эластичной тесьме без застежки-молнии или с цельнокроеным поясом с прокладыванием резиновой тесьмы величину понижения принимают от половины до полной высоты пояса.
В случае корректирования верхнего среза уточняют длину брюк от верхнего края в соответствии с ГОСТ на готовые изделия.
Ширину пояса на эластичной резиновой тесьме и ширину верха брюк принимают в зависимости от оформления модели и вида полотна.
По средней задней линии может быть произведено корректирование длины среза с учетом растяжения его во время пошива. При этом производят смешение точек Т7 и Я71 по средней задней линии: точки Т7 — на 04-0,7 см, а точки Я7] — на 0,34-1,0 см. LK
Ателье 09//2005
КОМПАНИЯ
39
История известной казахстанской Академии моды «Сымбат» началась еще в 1947 году со швейной лаборатории, и с того времени уже каждый второй житель Казахстана приобрел продукцию класса pret-a-porter этого предприятия. Дваж-
ды в год Театр моды «Сымбат» представляет на суд зрителей великолепные
коллекции haute couture и pret-a-porter на Неделях моды в Москве и в Алматы.
Именно Академия моды «Сымбат» сформировала новый облик наших со-
ременников и является основоположником fashion-индустрии Казахстана.
j wo т» ИСТОРИЯ УСПЕХА
ТекстАманжол Аргинбаев, директор по корпоративному развитию АБМ «Сымбат»
Академия моды «Сымбат» богата знаменательными достижениями, а ее коллекции получают заслуженное признание на подиумах Франции, России, Германии, Австрии, Китая, Англии, США, Италии, Кореи, Турции и т.д. «Сымбат» создает сценические образы (костюмы) звездам казахстанской эстрады, театров, ансамблей, участникам различных фестивалей, а также одеяния по заказу Духовного управления мусульман, является единственным изготовителем эталона государственного флага и штандарта первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.
В основе базовой модели инновационного развития Академии моды «Сымбат» лежит задача сохранения и развития кадрового потенциала. Для осуществления этой цели в 1998 году была открыта Академия бизнеса моды «Сымбат», выполняющая образовательную функцию.
Пользующиеся наибольшим спросом у молодежи специальности, по которым ведется подготовка в Академии бизнеса моды «Сымбат», - это дизайн по видам (костюма, графики, интерьера, рекламы, среды и ландшафта, ювелирных изделий, изделий из кожи и т.д.); декоративно-прикладное искусство; технология изделий и товаров текстильной и легкой промышленности; маркетинг; бытовые услуги и сервис.
В структурном подразделении колледж «Высокая мода»: дизайн по видам, технология и конструирование изделий легкой промышленности; стандартизация, сертификация и контроль качества продукции (по отраслям); парикмахерское искусство и декоративная косметика; изобразительное искусство и черчение.
Эти специальности являются зеркальным отражением тех направлений, которые развиваются в сфере материального производства. Выпускники Академии успешно трудоустраиваются и работают в сфере образования, малого и среднего бизнеса, повышают квалификацию в магистратуре и аспирантуре.
Качество практики во многом определяет качество обучения. Кардинальным отличием
АБМ «Сымбат» от других вузов является наличие производственной базы с более 500 единицами технологического оборудования швейно-трикотажного и обувного производства и ее эффективное использование. Качественная практика - это одна из важнейших задач организации учебного процесса. Одним из требований к выпускникам является приобретение наряду с теоретическими знаниями умений и навыков работы. Последнее невозможно без наличия производственной базы. Составлен также график прохождения практики на производстве в летнее время. Отличие имеется и в организации проведения дипломного проектирования. Тематика дипломных проектов в основном затрагивает решение производственных задач: это и пошив школьной формы, и одежды на базе данных антропологических измерений современной молодежи, проведенных в г. Алматы, Астана и др. В Центре высоких технологий Академии бизнеса моды «Сымбат», имеющем в своем составе образовательные курсы, проводится подготовка и переподготовка кадров. Повысили квалификацию 1020 человек, была проведена переподготовка безработных (285 человек), среди которых швеи, портные, вышивальщицы, закройщицы, организованная Департаментом государственных закупок г. Алматы.
Профессора и преподаватели Академии являются авторами 21-томного терминологического словаря по ТиЛП, серии государственных стандартов на пошив различных видов одежды, серии учебников по моделированию, технологии и конструированию одежды, национальной одежды, истории костюма и прикладного искусства, электронного учебника «Антология национального костюма». В соответствии с государственной научно-технической программой «Научно-технологическое обеспечение развития промышленности Республики Казахстан» ведется научно-исследовательская работа на тему «Разработка технологий модульного проектирования одежды и мобильных технологий организации техноло
гического процесса для сферы малого и среднего бизнеса с учетом требований международных стандартов ИСО 9000 и 14000».
АБМ «Сымбат» - первый и единственный ВУЗ в Республике Казахстан, который внедрил в учебный процесс и в производство автоматизированные системы проектирования одежды «ЛЕКО» и «Massconstruction».
Специалисты АБМ принимали участие в семинаре, проходившем в Анкаре (Турция), с докладом «Повышение эффективности работы оборудования кожевенно-обувного производства», в инвестиционной конференции «Казахстан - привлекательный рынок для инвестиции и торговли» в Цюрихе (Швейцария), в круглом столе на тему «Проблемы взаимодействия в реальном секторе экономики и эффективное использование научного и производственного потенциала государственных членов ЕврАзЕС» в Москве. Специалисты кафедры дизайна являются участниками и лауреатами выставки «Казмод», «Восток как Восток», «Цветы и мы», «XXI век», «Мастер-класс Казахстан», «Uzbek Авиалинии» во Франции, Фестиваль моды в Самаре, Недели моды в Москве и Алматы, Международной научно-технической конференции «Образование через науку», проведенной Техническим университетом (г. Бишкек), Международном симпозиуме «Стратегия реформ образования - курс на качество» ТарГУ (г. Тараз).
Были организованы и проведены международные конференции с участием специалистов России, Кыргызстана, Турции, США, Узбекистана на темы «Проблемы новых техник и технологий в ЛП», «Инновационные технологии: теория и практика».
При содействии международного Центра тюркоязычных женщин России был проведен I Международный конкурс высокой моды современного национального костюма.
Академия бизнеса моды «Сымбат»
+7/3272/73-14-41
Интернет-сайт: http://www.symbat.kz
Ателье 09//2005
40
МОДЕЛИ СЕЗОНА
СОВЕТЫ ДЛЯ ПОЛНЫХ
ПОДБИРАЙТЕ ОДЕЖДУ, ИСХОДЯ ИЗ СВОЕГО ЦВЕТОТИПА, ГАРМОНИРУЮЩУЮ С ОТТЕН КОМ ВАШЕЙ КОЖИ. С ЦВЕТОМ ВАШИХ ГЛАЗ И ВОЛОС.
ТЕМНЫЕ ЦВЕТА ЗРИТЕЛЬНО СТРОЙНЯТ ФИГУРУ. НО ЕСЛИ ВЫ НОСИТЕ СЛИШКОМ ТЕМНЫЕ ЦВЕТА, ДИССОНИРУЮЩИЕ С ВАШИМ ЦВЕТО-ТИПОМ, - ЭТО. НАПРОТИВ. ПРИВЛЕЧЕТ ВНИМАНИЕ К ВАШЕЙ ФИГУРЕ. СВЕТЛЫЕ ЦВЕТА ВИЗУАЛЬНО ДЕЛАЮТ ФИГУРУ БОЛЕЕ МАССИВНОЙ. ВЫБИРАЙТЕ ИХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ БЛУЗОК И ШАРФОВ (ПЛАТКОВ). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТОТ СОВЕТ И ПРИ ПОКУПКЕ КОЛГОТОК: СРЕДНИЕ И ТЕМНЫЕ ЦВЕТА ОПТИЧЕСКИ СТРОЙНЯТ НОГИ.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ СО СЛИШКОМ ЯРКИМИ ЦВЕТАМИ. ПРИВЛЕКАЮЩИМИ ВНИМАНИЕ: ПЕСТРЫЕ БЛУЗЫ, ЮБКИ. ЯРКИЕ КОЛГОТКИ И ОБУВЬ СДЕЛАЮТ ВАС ПОЛНЕЕ И НИЖЕ. ЧЕМ ВЫ ЕСТЬ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
ЕСЛИ ВАШЕ ПРОБЛЕМНОЕ МЕСТО - ОБЛАСТЬ БЕДЕР, ВАМ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ ЮБКИ СРЕДНИХ И ТЕМНЫХ ОТТЕНКОВ, А ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА - БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНЫЕ ЦВЕТА.
ИЗБЕГАЙТЕ ОДЕВАТЬСЯ В ЧЕРНОЕ С ГОЛОВЫ ДО НОГ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ НЕ ГАРМОНИРУЕТ С ВАШИМ ЦВЕТОТИПОМ. КОМБИНИРУЙТЕ ЧЕРНЫЕ ЖАКЕТЫ С ЦВЕТНЫМИ БЛУЗКАМИ И ШАРФАМИ.
Beleg zum verstiirzen подборт обтачать/ чисто обтачать
Fadenlauf, Fdl направление нити основы
hintere Mitte середина спинки/ воротника/заднего полотнища/ кокетки заднего полотнища
Naht шов/срез
Schlitz шлица, разрез
Stoffbruch сгиб
Tascheneingriff вход в карман
Teile детали
Umbug сгиб/отворот
vordere середина переда/
Mitte переднего
полотнища/ кокетки переднего полотнища
Условные обозначения
ИЗЯЩНЫМ СИЛУЭТ ДЛЯ ПОЛНЫХ ЖЕНЩИН
Как показали массовые антропометрические измерения, женщины становятся выше и крупнее: это значит, что увеличиваются и средние размерные признаки Рост и Обхват груди. Если в 1983 году доля женщин, носящих бюстгальтер с чашками размером до А, составляла свыше 50%, то сейчас бюстгальтеры этого размера впору лишь 21% женщин. Наибольший процент приходится на чашки размера С и Обхват груди под молочными железами, равный 80 см (по сравнению с 75 см в 1983 г.). В зависимости от возрастной группы эти цифры варьируются: 75 А-С (до 30 лет), 80 B-D (30-60 лет) и 90 В-Е (от 60 лет). Более 52% всех женщин обычно испытывают проблемы с поиском подходящей одежды. Лишь 51% женщин довольны посадкой бельевых изделий. И почти каждая третья носит слишком маленькие бюстгальтеры.
Но большой размер - это не повод для того, чтобы наблюдать за модой издали: женщина с любым размером должна выглядеть привлекательно, а ее одежда - быть комфортной.
Однако Дома моды словно игнорируют потребности клиенток с размером одежды больше 42-го. Все больше женщин с нестандартной фигурой испытывают сильное разочарование, так как для них недоступно все то разнообразие стилей, моделей и цветов, которым располагают стройные женщины. Для ателье размер клиентки не должен становиться препятствием для того, чтобы предложить действительно индивидуальную модель, в которой она могла бы выглядеть привлекательно. В этом номере журнала «Ателье» мы предлагаем вашему вниманию вкладыш с лекалами элегантных моделей для
женщин с нестандартной фигурой.
Ателье 09//20
ГЛОССАРИЙ 41
ГАЛСТУК - деталь мужского костюма. Сегодня трудно сказать, кто именно первый придумал носить галстук, но раскопки в китайской провинции Шэньси, открывшие миру одно из чудес Поднебесной - терракотовую армию первого китайского императора Цинь Шихуана, доказывают, что еще в III в. до н.э. солдаты носили платки, завязанные на шее, с концами, ниспадающими на грудь. В течение следующих столетий галстук претерпел массу изменений и стал дополнением не только мужского, но и женского костюма.
ГАМАШИ (от франц, gamache) - разновидность мужских и женских теплых чулок без ступней, вязаных, выполненных из сукна или кожи, надевающихся поверх обуви и доходящих до колена. Название произошло от г. Гадамес в Ливии, где изготовлялся особый вид кожи, из которой первоначально делались гамаши. Как правило, гамаши крепятся с помощью застежки на пуговицы, расположенной на внешней стороне ноги. Наибольшее распространение получили гамаши в XVIII веке, когда в мужской одежде появились короткие штаны - кюлоты. Во многих европейских странах гамаши были составной частью солдатской экипировки. В 30-е годы XX века гамаши вновь появляются в мужской моде, но в укороченном варианте. Современные дизайнеры обуви используют гамаши в качестве эффектной декоративной детали.
ГАРДЕРОБ (франц, garde-robe, немец, garderobe) 1. Набор одежды, обуви и аксессуаров, подобранный по определенным признакам; 2. Шкаф для хранения одежды.
ГАУЧО - название стилевого направления в современной моде, отличающегося характерными деталями, заимствованными из одежды скотоводов Латинской Америки. Непременными атрибутами этого стиля являются характерные широкие брюки длиной до колен или чуть ниже, замшевые или кожаные жилеты и куртки, украшенные различного вида металлическими заклепками, цветной аппликацией и обязательно кожаной бахромой. Одежда в этом стиле пользуется у молодежи не меньшей популярностью, чем джинсы.
ГЕТРЫ (франц.guetres) - теплые чулки аналогичные гамашам, закрывающие ногу от ступни до колена, как правило, вязанные из толстой шерсти, и в отличие от аналога - без застежки на пуговицы.
ГЕНУЭЗСКИЙ БАРХАТ - это бархат с ворсовой поверхностью, которая образуется в процессе ткачества за счет вытянутых петель (петельчатый бархат) или разрезанных вытянутых петель (разрезной бархат). Первые бархатные ткани были созданы в странах Востока, позже их стали производить в арабских странах, откуда в XVI веке техника изготовления этой ткани была завезена в Европу генуэзскими купцами.
ГИМНАСТЕРКА - составная часть военной формы, впервые появившаяся в качестве полевой формы солдат Русской армии конца XIX века. Первоначально гимнастерка была белого цвета, а в дальнейшем для нее использовали ткань цвета хаки.
ГЛАМУР (от фр. glamour - привлекательность) - стиль, ассоциирующийся с Голливудом 50-х. Главные отличия - утрированная женственность, роскошные ткани и украшения, отделка блестками, пайетками, туфли на очень высоких каблуках.
ГОБЕЛЕН (от франц, gobelin) - 1. Более позднее название брюссельских шпалер, которые в XVI веке рядами развешивали по стенам или в аркадах нефов кафедральных соборов. В то время шпалеры утепляли и одновременно украшали холодные каменные стены помещений. В 1601 году в Париж пригласили брюссельских ткачей в дом мастеров-красильщиков шерсти Гобеленов, где и наладили производство шпалер. Позднее при Людовике XIV мастерскую преоб-• разевали в «Королевскую мануфактуру Гобеленов», и с тех пор все шпалеры называются гобеленами. 2. Гобеленовые ткани, выполненные на жаккардовых станках и имитировавшие ручные гобелены, появились в XX веке в коллекциях haute couture. В настоящее время эти ткани широко используются для изготовления не только верхней одежды, но и аксессуаров.
ГОДЕ -1. Клиновидные вставки в нижней части прямой или расширенной юбки. Вставки часто выкраиваются по косой или делаются плиссированными. 2. Юбка-годе, выполненная из четырех или более клиньев, расклешенных от линии бедер или колена.
ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - 1. Художественный стиль, господствовавший в западноевропейском искусстве в XII-XV веках. Термин «готика», который произошел от названия немецких племен (лат. gothi), появился в эпоху Возрождения для обозначения всего средневекового искусства, считавшегося варварским. Наиболее ярким примером готического стиля была архитектура. Характерные черты готического стиля: вытянутость пропорций, остроконечные завершения, изящество разнообразной каменной резьбы, сложность форм и обилие декора. Готика питала многие виды искусства, не только архитектуру, но и скульптуру, и живопись. Небывалую популярность получили витражи. На рубеже XIX-XX веков как одно из течений искусства модерна появляется стиль неоготика.
2. Направление в современной моде, для которого характерны таинственность образа, черный цвет, плотно затянутые корсеты, четкие конструктивные линии, кожа и детали из тонкого шифона.
ГОЛЬФ (от англ, golf) - 1. Одно из названий высокого свитерного воротника. 2. Костюм для игры в гольф, первоначально включающий короткие брюки на манжете для мужчин, а для женщин - юбки с односторонней складкой-гольф. 3. Чулки-гольф (гольфы) длиной до колен.
Материал подготовила_Л юдмила Агапова
ГОФРЕ - мелкие складки на ткани, полученные с помощью определенной технологии и использования специальных химических составов, а также за счет трикотажного переплетения. Эти складки отличаются от плиссе тем, что они зафиксированы на ребро.
01_ГАЛСТУК02_ГАУЧ0 - модель Julien McDonald 03_ГАМАШИ - модель Мишель Перри 04_ГИМ-НАСТЕРКА 05_Г0БЕЛЕН - модель Oscar de la Renta 06-ГЛАМУР - модель Gaultier 07_Г0ДЕ -модель Giorgio Armani 08_Г0ЛЬФ 09_Г0ТИЧЕС-КИЙ СТИЛЬ 10_Г0ФРЕ - модель Thierry Mugler
»2 НАКОЛКА
Ателье 09//2005
Очень актуальный сегодня метод наколки позволяет создавать самые различные модели с отличной посадкой изделия по фигуре. В этом материале мы расскажем, как изготовить модный жакет прилегающего силу-
эта с помощью этого метода.
ЖЕНСКИ И ЖАКЕТ
МЕТОДОМ НАКОЛКИ
Текст и рисунки Марина Кочедыкова
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
ЭЛЕГАНТНЫЙ ЖЕНСКИЙ ЖАКЕТ ИЗ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ТКАНИ ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ НА ШЕСТЬ ПЕТЕЛЬ И ПУГОВИЦ, БЕЗ БОКОВЫХ ШВОВ. НА ПОЛОЧКАХ РАСПОЛАГАЮТСЯ ДВА ДИАГОНАЛЬНЫХ ДЕКОРАТИ ВН ЫХ ШВА, ПЕРЕХОДЯЩИХ НА СПИНКУ. СПИНКА СО СРЕДНИМ ШВОМ. РУКАВА ВТАЧНЫЕ, ДВУХШОВНЫЕ, РАСШИРЕННЫЕ В ОБЛАСТИ НИЗА. ВОРОТНИК - СТОЙКА. ЖАКЕТ ДЕКОРИРОВАН ПОЯСОМ.
Подготовка манекена и ткани к работе
В соответствии с прибавками на свободу облегания жакета к манекену приложить и закрепить накладки из ватина или синтепона:
в области обхвата груди;
талии;
бедер.
На плечи манекена прикрепить верхние плечевые накладки, подобранные к конкретной модели.
01,02
। На манекене наметить ।тесьмой основные кон-турные'и модельные линии. При симметричной модели наколка выполняется с одной (правой) стороны.
Для наколки верхней части полоч-ки/спинки необходимо взять кусок макетной ткани, равный 36x46 см. Длина этого куска ткани определяется расстоянием от плечевой линии полочки до линии верхнего декоративного шва плюс припуск вниз (2—3 см) и припуск вверх (16 см). Ширина куска определяется суммой ширины спинки и полочки.
Средняя и нижняя части полоч-ки/спинки накалываются по косой. Соответственно, размер куска ткани для средней части примерно равен 44x48 см, а для нижней части — 36x42 см.
Размер куска для наколки баски равен ее ширине в готовом виде плюс припуск вверх (23 см). Общий размер куска составляет примерно 48x35 см.
Для наколки воротника понадобится кусок ткани, равный 43x24 см.
ЛНаколоть ткань по плече-V^TBori линии на манекене от линии горловины до линии проймы. Срезать излишки ткани по плечу, оставляя припуск 1 см.
Наколоть ткань по линии проймы полочки до боковой линии манекена, срезая излишки
Для наколки верхней и нижней частей рукава необходимы два куска ткани, равные по длине: 70 см — для верхней части рукава и 60 см — для нижней части рукава. Ширина верхней части — 30 см, а нижней части — 20 см.
Последовательность наколки модели
1-я деталь (верхняя часть жакета)
Заутюжить один вертикаль-ный срез куска ткани на изнаночную сторону на 1 см. Наложить на
манекен кусок ткани, совмещая заутюженный сгиб с намеченной линией горловины так, чтобы верхний припуск (от линии плеча) составлял 16 см.
Расправляя ткань, приколоть ее к линии горловины от плечевой линии до линии верхнего декоративного шва полочки. Расстояние между булавками — 1,5—2 см.
Ателье 09//2005
НАКОЛКА
43
ткани и ставя рассечки. Глубина рассечек на 0,2—0,3 см не доходит до контурной линии.
Наколоть ткань по линии верхнего декоративного шва жакета (нижний срез верхней детали). Расправляя ткань, зафиксировать линию середины спинки, срезая излишки ткани и ставя рассечки. Оформить линию середины спинки верхней части жакета.
Е Наколоть ткань по линии горло-V wJ вины спинки, линии плеча и линии проймы спинки. Срезать излишки ткани и поставить рассечки. Наметить на данной детали основные контурные линии и контрольные знаки. Не снимая детали с манекена, отколоть ткань по линии верхнего декоративного шва.
2-я деталь
Расположить кусок ткани на ма-^ЛЭнекене так, чтобы ее диагональ
располагалась вдоль боковой линии манекена. Зафиксировать булавками.
Разрезать ткань от ее верхнего угла до уровня линии верхнего декоративного шва, а также от нижнего ее угла до уровня линии нижнего декоративного шва.
^Ч ^Слегка натягивая ткань к сереет f дине полочки, приколоть ее к контурам верхнего и нижнего декоративных швов средней части полоч-ки/спинки, равномерно распределяя слабину. Срезать излишки ткани. Затем приколоть ткань к линии горловины полочки (оставшийся участок) и к верхней части линии борта, распределяя посадку по горловине и срезая излишки ткани.
^4 0 Направив оставшуюся часть ткан и в сторону спинки, приколоть ткань по контурам верхнего и нижнего декоративных швов и по ли
нии середины спинки. На полученной детали наметить основные контурные линии и контрольные знаки. Приколоть нижний край верхней детали, подгибая внутрь припуски.
Проверить совмещение контрольных знаков и конструктивных линий. Отколоть припуски средней детали по-лочки/спинки по нижнему краю средней детали.
3-я деталь
09,10
Эта деталь накалывается по тем же правилам, что
и вторая деталь.
4-я деталь (баска)
И Заутюжить один вертикальный JL^cpe3 куска ткани на изнаночную сторону на 1 см. Наложить на манекен кусок ткани, совмещая заутюженный сгиб с намеченной линией борта так, чтобы верхний припуск со-
44
НАКОЛКА
Ателье 09//2005
16
ставлял 23 см. Приколоть ткань вдоль линии борта.
Приколоть ткань по линии верхнего среза баски: отступая 2 см от первой булавки на линии борта по линии верхнего среза баски, приколоть следующую булавку, срезая излишек ткани, оставляя припуск 1 см. Затем к булавке вертикально вниз поставить рассечку, не доходя до булавки 0,2—0,3 см. Таким образом приколоть ткань по всей верхней линии баски.
Слегка раздвигая рассечки, расположить ткань с небольшим расклешени-ем баски по низу.
Наметить на полученной детали основные контурные линии. Приколоть нижний край третьей детали по линии верхнего среза баски, подогнув припуск на изнаночную сторону. Проверить совмещение контрольных знаков и линий.
5-я деталь (воротник)
Заутюжить по вертикальному срезу куска ткани припуск, равный 1 см.
Приложить кусок ткани сгибом к средней линии спинки, выпуская припуск
Т RANAS mas
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТКАНИ ИЗ ИСПАНИИ
сорочечные, костюмные, плательные, пальтовые портьерные, декоративные
127018, Москва, Сущевский вал, д. 47 стр. 2
Тел/Факс: +7 (095) 780-0323 (многоканальный) www.tramasmas.ruwww.tramasmas.com e-mail: info@tramasmas.ru
ткани вверх относительно линии горловины на ширину воротника-стойки, и приколоть в точке пересечения линии горловины и линии середины спинки. Отступив 2 см от первой булавки, расправляя ткань, приколоть вторую булавку. Срезать излишки ткани, оставляя припуск 1см, и поставить к булавке рассечку. При раздвижении срезов рассечки на определенную величину верхняя часть ткани принимает вертикальное или наклонное положение.
^Аналогично прикалываются ос-и1 ЕиДтальные булавки и выполняются рассечки: таким образом, создается коническая форма воротника. Затем намечаются контурные линии воротника в соответствии с заданной моделью. Излишки ткани срезаются.
6-я деталь (нижняя часть рукава)
Л Д Уточнить контур проймы. Поста-ЛиТвить контрольные знаки места расположения переднего и локтевого швов. Приложить кусок ткани к нижней части проймы так, чтобы относительно боковой линии манекена линия середины (вертикальная) куска ткани была смещена на 4 см в сторону переда. Приколоть ткань по контуру нижней части
проймы. Поставить рассечки к булавкам, нарисовать контур нижней части оката рукава, срезать излишки ткани.
От контрольных знаков вниз нарисовать контуры локтевого, переднего и нижнего срезов нижней части рукава. Предварительно для ориентира указать на этом куске ткани линию бокового шва и линию талии и определить длину рукава. От линии низа рукава отступить вверх 12 см и на этом участке расширить рукав по линии низа на 1,5—2 см. Излишки ткани срезать.
7-я деталь (верхняя часть рукава)
1 Е Наметить на куске ткани верти-АЭкальную линию середины. Совмещая ее с намеченной боковой линией на нижней части рукава, приколоть ткань к «скосу руки» манекена и приколоть верхний срез ткани к верхней точке оката рукава с напуском, равным 1,5 см.
Исходя из заданного объема рукава, приколоть ткань с припусками 2,5—4 см по горизонтали на уровне линии ширины груди.
1 Равномерно распределяя посад-А\Лку, приколоть ткань по верхней части оката рукава. Наметить полученный контур, поставить наклонные рассечки сверху вниз и срезать излишки ткани по окату рукава.
И “Г Приколоть окат рукава до кон-L f трольных знаков расположения переднего и локтевого швов, поставить рассечки. Затем сколоть между собой верхнюю и нижнюю части рукава. Перевести основные контурные линии с нижней части рукава на верхнюю часть. Внизу верхней части рукава на участке 12 см вверх от линии низа выполнить расширение аналогичное расширению на нижней части рукава. Излишки ткани срезать. Выровнять срез низа рукава. LK
Heimtextil
Ж
Международная выставка домашнего текстиля, ковровых покрытий и интерьера
ул. Профсоюзная, гг>
117997, Москва
Тел.: +7 (095) 721-1057/-58/-59
Факс: +7 (095) 783-2326
Наталия Титова
natalia. titova@russia. messefrankfurt. com www. messefrankfurt. ru
Messe Frankfurt
Бесплатный билет
Вы можете получить на www. messefrankfurt. ru или предъявив эту страницу при регистрации на выставке.
РУССКИЙ КОСТЮ
КОСТЮМ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Текст Людмила Агапова
Вологда
Крестьянская рубаха
U •
ВЫХОДЦЫ из Московской
затем покупали ткани и отделку у заезжих торговцев, что объясняет присутствие в народном костюме бархата, парчи и шелка (илл. 03).
Основные формы народного костюма крестьянок Вологодской губернии не отличались от форм характерных для одежды Севера России. Как правило, материалом для рубах служили льняной холст (археологические находки, датируемые эпохой неолита (II тыс. до н. э.), обнаруженные в Вологодской области, подтвердили древность возделывания льна) или шерсть.
Как и везде на Руси, любимой одеждой на вологодской земле была рубаха, особенностью которой были пышные рукава, собранные ниже локтя сложная и
На формирование народного костюма
Вологодской губернии, которая простиралась от реки Сухоны до Печоры и Северной Двины, оказало влияние постепенное заселение русскими огромных территорий северных земель, которое происходило, начиная с XI—XII веков: с запада надвигались новгородцы, а с юга Владимиро-Суздальской г
Руси. Существенным фактором для развития северных губерний была торговля с Голландией и другими западноевропейскими странами, которая осуществлялась через Белое море. Занимаясь различными ремеслами, крестьяне северных губерний вывозили свой товар на большие ярмарки, где
В одних костюмах многоузорная вышивка рубах
Кострома д lU.lnllflUx -ttjifj*» 1’ - 1 ' " t . 'lull.! ’lil»* * иЫМ* n
Своеобразный народный костюм Вологодской губернии - настоящий кладезь идей. Костюмы различных уездов являются источником бесценной информаии^ь которая может найти конкретное прип^ё-нение в современной моде.
Ателье 09//2005
РУССКИЙ КОСТЮМ 47
особенно эффектно выглядит на фоне темной гладкой ткани сарафана, в других - мягкие и спокойные тона этой вышивки великолепно сочетаются с многоцветьем атласных лент, нашитых вдоль сарафана спереди.
Особая красота этого костюма, в котором поражают пропорциональные соотношения между орнаментальными деталями и рубахой в целом, создавалась под влиянием многовековой культуры декорирования одежды. Необходимо отметить и удивительно логичное расположение вышивки по отношению к конструктивным линиям кроя (илл. 06). Подолы рубах часто вышивали крестом и только одними красными нитками. Хлопчатобумажные нитки имели густорозовый цвет, а льняные — красно-коричневый. Сначала их красили в красный цвет, а затем для прочности отваривали в льняном масле. Судя по деталям верхней части рубахи, хранящимся в Вологодском краеведческом музее, ее часто делали из полосатой или клетчатой пестряди и украшали по рукавам, вороту и плечам геометрическим тканым узором или полосками кумача.
К концу XIX века в покрое рубах произошли изменения: их стали делать на кокетке и с круглыми вставками у ворота (илл. 16). В Вельском и Великоустюжском уездах на девичьих рубахах к вороту пришивали полоску кумача шириной 2—3 см, ниже кумача нашивали полоску узорного тканья с красной нитью. Это украшение производило впечатление круглой кокетки и называлось «круглолица» (илл. 15).
И в пир, и в мир
Праздничные девичьи и женские головные уборы изготавливались из парчи, бархата, шелка и богато украшались.
Во всех уездах губернии были широко распространены прямые по форме сарафаны. До XIX века сарафаны обычно шили из шерстяной однотонной домотканой материи, синего холста или покупной синей бязи. Любимой тканью для изготовления прямых женских сарафанов был синий холст с белым или желтым растительным узором (илл. 09).
Покрой вологодского костюма с сара-фаном-клиником (илл. 23), узким сверху и свободно расходящимся книзу, и рубахой с длинными рукавами придавал женской фигуре стройность и величавость.
Покрой и расположение декора косок-линного сарафана начала XIX столетия возникли под влиянием женской боярской одежды допетровских времен (ферязи, телогреи, шубки). К середине века он становится прямым, сборчатым и шьется как из гладких, так и из узорчатых тканей. Хотя полотнища сборчатого сарафана по верхней линии кроились по прямой, в сшитом виде они изгибались под тяжестью ткани, образуя две дуги, расходящиеся от центра спины (илл. 20). Однако сборки использо
вались не всегда: иногда это были мелкие, аккуратно заложенные складочки, простроченные несколько раз. Эта одежда отличалась благородной простотой линий и богатой игрой складок. Синие холщовые сарафаны Никольского и Великоустюжского уездов были очень широкими по линии низа, но ширина подола скрадывалась, так как ее излишек на спине с изнанки закладывался в мелкие складочки и закреплялся полосками тесьмы (илл. 18).
Часто сарафаны получали свое название от той ткани, из которой они были сшиты: кумачники, атласники, кашемир-ники, пестрядинники и набивальники, а также дубильники (от слова дубить, т.е.
ЛЮБОПЫТНО
Известно, что румяна и белила входили в список подарков жениха. Невеста и ее подруги белились свинцовыми белилами и румянились сандаловой настойкой до бани, а в бане поддавали пару, чтобы белила и румяна «впарились» в кожу. В связи с этим в Вологодской губернии на девичнике исполнялась песня: «Погляди, родима матушка, каково я нарядилася, каково набе-лилася, каково нарумянилась».
красить) и сандальники (от сандалового цвета). Среди наиболее часто встречавшихся тканей домашнего производства была пестрядь, которая изготовлялась из льняной пряжи с добавлением хлопчатобумажной (илл. 08).
Иногда сарафаны подвязывались поясами с карманами, вышитыми золотыми нитками и стеклянными бусами (илл. 14).
Передник, шугай и другие
Передник («нагрудник») — еще один важный элемент женской одежды, который отличается от обычного фартука длиной и тем, что его повязывают не на талии, а над грудью, о чем свидетельствует само название «нагрудник». В узорах вологодских передников и рубах нашли отражение дохристианские древние мотивы орнамента. Особенно многообразны по орнаменту и технике исполнения передники с северо-востока губернии. От вышивки с архаичными длинношеими конями и человеческими фигурами с головами ромбической формы веет глубокой стариной (илл. 22).
РУССКИМ костюм
Ателье 09//2005
Перед
Спинка
убор надевали шелковые платки. Из женских головных уборов в Вологодской губернии наиболее распространенными были «сборники» (илл. 11, 12), также называемые «кокошник боярский», «здоровканье», «шапка», «борушка», «мох-натка». Кроме того, почти повсеместно носили «повойники» (илл. 10) и «наколки». Голову покрывали «косяками» — треугольными платками.
Но не только вышивкой славна вологодская земля, она была и остается центром северного ручного ткачества. Для него характерно тяготение к мелкой разработке ткацких узоров, объединенных в более крупные формы — прямоуголь-. ники, квадраты, полоски. Декор тканых передников, украшенных по всему периметру орнаментом, представляет единую замкнутую композицию (илл. 17).
Плечевую одежду — шугай — шили с удлиненными рукавами и отложным или стоячим воротником (илл. 01). Этот вид одежды имеет еще несколько названий: «епанечка», «трубалетка», «сорокотруб-ка». Спинка у большинства шугаев отрезная, с плотными валиками, расположенными вертикально и образованными благодаря вставленной внутрь кудели, которую скрывала подкладка, или с глубокими заглаженными складками. Помимо этого в Вологодской губернии носили душегреи — вид одежды в виде пелерины на бретелях, которую надевали на сарафан так, что передние полы покрывали всю грудь. Спинка душегреи оформлялась аналогично шугаю. Иногда складки закладывали по всему периметру (илл. 21).
Носили на вологодской земле и понит-ку (пониток) из полушерстяной домотканой материи, украшенную тесьмой и браным ткачеством (илл. 07).
Шубки из светлого шелка на беличьем меху появлялись у женщин из семей за-
житочных крестьян. Их шили длинными, неширокими по низу, с длинными рукавами и складками по спинке (илл. 02).
«Косяк» и коруна напрокат
Головные уборы в Вологодской губернии так же, как и везде, делились на девичьи и женские. Девичьи праздничные изготавливались из прямоугольной полосы шелка, которую закрепляли на твердой основе из бересты или нескольких слоев бумаги, соединенных хлебным клеем, с лентой на затылке, которая называлась «повязка». Просватанные девушки к повязке прикрепляли кружок — «темник». В Сольвычегодском и Вельском уездах невесты под повязку надевали вязаный колпак (длиной до 40 см), в который прятали косу (илл. 19).
Во время свадебных обрядов на голову надевалась «коруна» (илл. 13). Иногда на всю волость была одна «коруна» и ее брали напрокат, оплачивая чаще всего зерном.
Праздничные девичьи и женские уборы изготавливались из парчи, бархата и шелка. Выходя из дома, на головной
Обувь в Вологодской губернии мало чем отличалась от обуви большинства губерний России. Самым распространенным видом летней обуви были закрытые лапти — ступни северные (или лычники, берестянники). В некоторых уездах бытовали сапоги, плетенные из бересты и лыка, с высоким голенищем (илл. 05). Носили также коты, сапоги и другие виды кожаной обуви. В зимнее время, в лютые северные морозы надевали валяную обувь — известные всем валенки (илл. 04).
Несмотря на общность многих деталей русского народного костюма, костюм Вологодской губернии имеет своеобразные отличительные черты: здесь каждый уезд создавал свой, только ему свойственный образ. Характерные отличия русской народной одежды: ее целесообразность, соразмерность пропорций, органическая связь декора с покроем, соответствие свойств ткани и созданной формы являются ценнейшим материалом и источником вдохновения для современных художников. LK
ИЛЛЮСТРАЦИИ
О1_ШУГАЙ 02-ЖЕНСКАЯ ШУБА. XIX в. 03_СВАДЕБНАЯ ОДЕЖДА КРЕСТЬЯНКИ. СЕРЕДИНА XIX в. 04_ВАЛЕНКИ 05_САП0ГИ С ПЛЕТЕНЫМИ ИЗ ЛЫКА ГОЛЕНИЩАМИ Об.ПРАЗДНИЧНАЯ ОДЕЖДА. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX в. 07.0СЕННИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX в. 08_0ДЕЖДА КРЕСТЬЯНКИ. РАЙОН СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ. КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX вв. 09_ПРАЗДНИЧНАЯ ОДЕЖДА. СОЛЬВЫЧЕГОДСКИЙ УЕЗД. КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX вв. 1О_ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР «ПОВОЙНИК». КОНЕЦ XIX в. 11,12_ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР «СБОРНИК». НАЧАЛО И ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX в. 13_«К0РУНА» - ДЕВИЧИЙ СВАДЕБНЫЙ ГОЛОВНОЙ УБОР. КОНЕЦ XIX в. 14_ЖЕНСКИЙ ПОЯС. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX вв. 15_«КРУГЛ0ЛИЦА» - ДЕВИЧЬЯ РУБАХА С НАШИВКАМИ КУМАЧОМ И УЗОРНЫМ ТКАНЬЕМ 16_РУБАХА С КРУГЛОЙ ВСТАВКОЙ У ВОРОТА 17_ПЕРЕДНИК. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX в. 18_САРАФАН СО СКЛАДКАМИ НА СПИНЕ 19-КОЛПАК - ДЕВИЧИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР 20_САРАФАН ПРЯМОЙ 21_ДУШЕГРЕЯ 22_ПЕРЕДНИК. ДЕТАЛЬ. КОНЕЦ XIX в.
23_САРАФАН С КЛИНЬЯМИ И ПОДКЛИНКАМИ
50
ТЕХНОЛОГИИ
Ателье 09//2005
Вытачки могут быть расположены вертикально, горизонтально или наклонно, иметь выпуклую или вогнутую форму боковых линий. Если на модели нет конструктивных швов, придающих изделию форму тела человека, то без вытачек не обойтись. Важно не только правильно расположить вытачки на изделии, но и правильно их обработать.
БЫТЬ В ФОРМЕ
Прямая вытачка стачивается в соответствии с разметкой от широкого участка к концу вытачки. При стачивании вытачек, особенно с фигурными боковыми сторонами, необходимо следить за совмещением линий разметки. Строчка стачивания вытачки начинается и заканчивается аккуратной закрепкой. Припуски вытачки могут быть неразрезными (илл. 01) или разрезными (илл. 03). Припуски разрезной вытачки срезаются так, как показано на иллюстрации 02. Припуски шва вытачки разутюживаются.
Для облегчения разутюживания припусков шва вытачки можно порекомендовать вставлять толстую иглу в конец вытачки (илл. 01 и 02).
При обработке наклонно расположенных вытачек припуски швов заутюживают вниз.
Еще один способ обработки вытачек, используемый, как правило, в изделиях с подкладкой: при стачивании вытачек под строчку подкладывают (со стороны рейки машины) полоску материала (основного или подходящего по свойствам), выкроенного в косом направлении нити основы. Затем припуски вытачки отгибают в одну сторону, полоску материала — в другую и фиксируют посредством влажно-тепловой обработки в таком положении (см. илл. 03). Помните: полоска материала перекрывает длину вытачки (в области ее конца) примерно на 1,5 см; при стачивании вытачки закрепка в конце вытачки выполняется на полоске материала; боковые стороны
ВАЖНО ЗНАТЬ
DONNA KARAN
В понятие «обработка вытачки» входят следующие операции:
разметка вытачки;
стачивание боковых сторон вытачки (от широкого участка к концу вытачки);
влажно-тепловая обработка вытачки: припуски вытачки или разутюживаются, или заутюживаются (в зависимости от расположения вытачки: у вертикальных вытачек припуски заутюживаются в сторону середины детали; у наклонных и горизонтальных вытачек - по направлению к линии низа детали).
Ателье 09//2005
ТЕХНОЛОГИИ
51
полоски материала подрезаются на разные величины для предупреждения пролегания припусков с лицевой стороны изделия (см. илл. 03).
При обработке вытачек с различным направлением нити основы на ее боковых сторонах (илл. 05 и 06) перед стачиванием припуски шва подрезаются на величину, примерно равную 1,5 см (илл. 04). Такие вытачки стачиваются от среза к концу вытачки; очень важно не растягивать материал при стачивании. Припуски вытачки сначала приутюжить на ребро, затем заутюжить вниз или к середине детали.
Стачивание вытачки по талии (выполненной на цельной детали) для начинающих портных и/или при обработке изделий из эластичных материалов следует стачивать в два приема, начиная строчку на середине вытачки.
Припуски таких вытачек следует оттягивать на наиболее вогнутом участке или, если не позволяют свойства материала, надсекать и затем обметывать (илл. 07, 08).
Если вытачки полностью закрываются тесьмой (илл. 09) или другими отделочными элементами, ее припуски срезаются полностью. Затем срезы вытачки стачиваются соединительным швом встык (илл. 10) с прокладыванием под строчку стачивания дополнительной полоски материала (илл. 11) (с клеевым слоем или без него, полоска выкраивается по направлению нити основы). Такой способ обработки позволяет получить плоский шов и, соответственно, избежать лишней толщины. LK
SLAVA ZAITSEV
Вячеслав Зайцев приглашает Вас стать учащимся «ЛАБОРАТОРИИ МОДЫ» по специальности «дизайн костюма». Основное направление и творческая концепция курса разработаны Вячеславом Зайцевым, обучение проводится при непосредственном его участии.
Сроки обучения: один год (сентябрь - июнь), три месяца
По курсу обучения предлагаются следующие предметы: спецкомпозиция, спецграфика, муляжный метод моделирования одежды, выполнение композиции в материале, технология, конструирование, история моды и стиля.
Прием проводится на основе собеседования.
Прием заявлений на 2005/06 учебный год до 25.08.05. Обучение платное.
Контактный телефон: (095) 631 0592,631 0574 www.fashionlab.ru
54
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
Ателье 09//2005
ЭПОХА ВЕЛИКОГО АНГЛИЧАНИНА
Текст Галина Галаджева
Период 1860 годов характеризуется быстрой сменой форм костюма. Это происходит не только благодаря развитию промышленности, но и появ-
лению нового имени в моде, которое впоследствии
стало стойко ассоциироваться с началом эпохи Высокой моды. Имя первого кутюрье - Чарльз Фредерик Уорт, и именно благодаря его усилиям статус портного в конце XIX века стал столь высок.
Историк моды
Галина Галаджева
Чарльз Фредерик Уорт
Лондон-Париж
Чарльз Фредерик Уорт — знаменитый англичанин, удачливый «торговец модами», как тогда называли портных, сделавший блистательную карьеру дизайнера в Париже. Он стал отцом-основателем высокого шитья, первым портным императрицы Евгении, рядом с которой в списке его ослепительной клиентуры числятся имена государынь и принцесс европейских дворов, самых блестящих дам интернационального высшего света, знаменитых актрис, изысканных представительниц полусвета. Прекрасно чувствуя свое время, выражая эстетические запросы своей клиентуры, Уорт оказал большое влияние на сложение стиля женской одежды, прославив французскую моду второй половины XIX века. Подчеркивая женственные формы, Уорт использовал в костюмах любимые им дорогие ткани, что способствовало развитию шелкоткачества в Лионе. Кутюрье эффектно
сочетал атлас и бархат с шифоном и кружевом, его модели поражали разнообразием богатейших вышивок, он использовал все декоративное богатство басона (илл. 17), сутажа, бийе и т.п.
В духе времени
Упадок ремесленного, ручного труда (ярко и образно этот процесс показан в романе Эмиля Золя «Дамское счастье», повествующего о судьбах ремесленников, остающихся без средств к существованию), возникновение нового среднего класса, зачастую не подозревающего ни о каких традициях, производство дешевых и претенциозных товаров, выдающихся за искусство, приводит к падению вкусов.
Цитируя мастеров костюма XVIII века, Уорт многое создает по ассоциации со стилем рококо. Нельзя не согласиться с братьями Гонкур, считавшими рококо таким же обнаженным, таким же чистым и непосредственным искусством, как греческое или китайское: «Серый и «голубиное горло», «розовый дождь»... краски эпохи существовали во всем множестве тонких отливов, веселых и
55
Ателье 09//2005
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
10а
Метаморфозы кринолина
Однако понятие красоты все еще отождествляется с большими объемами костюма, поэтому утрата пышности формы в одном месте компенсируется ее увеличением в другом. Тем не менее это был последний всплеск дис-
комфортного существования в моде. Вскоре от кринолина откажутся и щеголихи, а пока его неудобства сводят до минимума, убавляя диаметр обручей. Представительницы прогрессивных европейских кругов игнорируют кринолин вовсе, в то время как его носят крестьянки в поле, фабричные работницы на производстве, модистки, словом, женщины самых различных социальных слоев.
В 1862 году кринолин претерпевает изменения: в нем получает дальнейшее развитие тенденция форм юбки, «летящей» назад за счет уплощения обручей спереди и придания им эллипсообразной формы. Дамы в платьях на этом кринолине стали еще стройнее и грациознее (илл. 07).
В 1864 году Уорт еще больше сужает кринолин в боковых частях и облегчает «летящую» назад форму. Он несколько поднимает линию талии, вводит в моду
приятных глазу, игривых, певучих, кокетливых, радостных... Одежда смеялась еще издалека, опережая смех человека». Одежда Уорта была отмечена пышной тяжеловесностью, что соответствовало вкусам и духу времени. Те же Гонкуры, анализируя свое время, утверждали, что «если вы со своим артистическим чутьем будете еще работать в артистической манере, тогда вас вообще никто не поймет». Идеи Уорта доминируют в кринолинном стиле 1860-х, интересно представлены в эпоху турнюров, опережая время, намечают тонкие, стройные формы костюма XX века. С приходом англичанина изменения в моде происходят все чаще, а вводимые в костюм новшества заявляют о себе все отчетливее. Так, юбка на кринолине в 50-е годы меняет очертания дважды, что принципиально не сказывается на характере костюма.
В 1860-х кринолин пережил четырехкратное изменение, привнося каждый раз в пластику и образное звучание облика европейских модниц заметную новизну. Дамы 60-х выглядят более стройными и высокими рядом с щеголихами предшествующего десятилетия. Упразднив в костюме сотни метров воланов, оборок, рюшей и других подобных украшений, придававших платьям бурный живописный эффект, мода, несколько увеличив куполообразность кринолина сзади, приходит к более лаконичным и строгим формам, заметным и в самых ранних нарядах 60-х (илл. 15), еще не совсем утративших стиль по-своему понятой женственности предшествующего десятилетия (см. «Ателье» № 08/05).
Введение Уортом спокойного, часто просто гладкого тюника стало одним из художественных средств создания новой образности в костюме. Эту съемную или сшитую с юбкой часть одежды длиной до колен или чуть ниже, различной конфигурации носили в XIX веке поверх длинного платья. Она стала свежим конструктивно-декоративным элементом, «усмирявшим» чрез-мерную пышность юбки в талии, ц способствуя более плавному движе-нию линии силуэта от лифа к низу платья. Плоский, графический ха-рактер декора зрительно подчеркивал новую линию, прорисовывая форму тюника (илл. 11). Таким образом, округлые, подвижные линии 50-х сменяются угловатыми и статичными, а поперечные членения — вертикальными. Женский облик теперь обретает большую стройность, собранность и спокойствие.
Прически и головные уборы 1860-х
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
56
Манжет
Тюник
с Е
Подкладка рукава
I ------ 3
с с
Ателье 09//2005
Пояс
Варианты рукавов и декора
цельнокроеные платья, которые он назовет «принцесс», окончательно избавив их от сборок и складок на талии, что позволило юбкам приобрести четко очерченную конусообразную форму, удлиненную сзади узким треном (илл. 08).
Во второй половине 60-х Уорт, сохраняя значение профильного силуэта в женском костюме, вводит в моду скромный и облегченный кринолин для поддержки шлейфов и драпировок на тюниках. Тем самым дизайнер как бы намечает контуры моды будущего десятилетия. Одним из примеров наряда, опережающего время, может служить тяжелое атласное платье цвета хаки с большим шлей
фом и цветной шалью, в котором изобразил свою модель Клод Моне (илл. 09). Его конструкция представлена на чертеже (илл. 12).
Однако более характерным стиль костюма второй половины-конца 60-х предстает в гравюрах из модных журналов этого времени, где тюники подбираются на
лентах, крепятся бантами, искусственными цветами или драпируются с помощью системы внутренних шнуров и колечек (илл. 05, 06), напоминая платья «полонез». Сюда же можно отнести и известный костюм мадам Сислей работы Ренуара (илл. 04).
В это же время появилась мода на короткие кринолины для платьев, длина которых была такова, что взору открывались
Рукав
о
F
D
t
15
невысокие ботиночки (илл. 10, 10а). Эти укороченные платья во Франции предназначались для улицы, а в других странах — для занятий спортом.
Причесанные по моде
Хорошо развитое чувство гармонии главного режиссера моды Уорта подсказывает новую форму прически, центр композиции которой перемешается на затылок, где располагается пышный, горизонтально уложенный из волос валик, или густые, тяжелые локоны.
Для создания нужных объемов довольно сложной прически нередко прибегают к шиньонам самого разного наполнения и формы, которые можно было купить в магазинах уже прикрепленными к модным в ту пору шпилькам и гребням.
Иными словами, выразительность профильного силуэта начинается уже с прически (илл. 03, 16) и головных уборов, ассортимент которых заметно расширяется, меняется стиль и манера их ношения. Реже стали носить капоры, они остаются в основном возрастными головными уборами, служащими дополнением к дорожным и прогулочным костюмам. Модные шляпки становятся совсем маленькими, их носят спереди, спущенными низко на лоб, открывая сзади пышную часть прически. Среди них есть жесткие из фетра, соломки, с крохотными
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Кринолин 1860 годов известен как самый обширный за всю его историю: модницам теперь просто невозможно надеть юбку без посторонней помощи (илл. 19). К тому же столь объемные формы платья затрудняют передвижение по улицам, занимают много места в театрах, на лестницах, дома (илл. 20).
Ателье 09//2005
полями, козырьками, украшенными лентами, перьями, кружевом; плоские чепцы помещают на темени.
Бальные туалеты
Самые пышные и самые нарядные придворные, бальные, вечерние туалеты прошли ту же, представленную выше, эволюцию. Неизменным оставался только лиф: маленький, обтягивающий фигуру, со шнипом, форма и декор рукавов, характер выреза и отделки вокруг него были традиционны на протяжении десятилетия, лишь в конце, когда поднялась линия талии, лиф потерял шнип. Силуэт бальных нарядов самого начала 1860 годов был близок платьям предшествующего десятилетия (илл. 01, 13). Далее он «освобождается» от всего, что мешало восприятию лаконичной формы
костюма (илл. 16), а с появлением тюники силуэт становится более усложненным (илл. 18).
Для многих своих знаменитых клиенток Уорт создавал комплекты одежды различного назначения, но наибольшую славу ему приносили богато декорированные бальные туалеты. Стиль
О1_Гравюра из модного журнала. Вечернее платье. 1860-е. 02_Франц Винтерхальтер. Портрет мадам Римской-Корсаковой. 1864.03_Франц Винтерхальтер. Портрет Елизаветы фон Остериш. 1865. 04_0гюст Ренуар. Супруги Сислей. 1868. 05, 06_Цветная гравюра из модного журнала. Визитные платья. 1868. 07_Цветная гравюра. Прогулочные костюмы. Мода середины 1860-х. 08_Цветная гравюра из модного журнала. Прогулочные костюмы, ll-я половина 1860-х. О9_Клод Моне. Мадам Годибер. 1868. 1О_Цветная гравюра из модного журнала. 1869. 10а_Кринолин. Из коллекции института костюма Киото, ll-я половина 1860-х. 11_Рисунок из модного журнала. 1-я половина 1860-х. 12_Нора Во. Прогулочное платье. Чертеж. 1868-69 гг. 13,14_Нора Во. Чертеж вечернего платья. 1860.15_Цветная гравюра. Визитный туалет. 1860. 16_Гравюра из модного журнала. Вечернее платье. 1865. 17_Фрагмент бального платья. Из коллекции института костюма Киото. Конец 1860-х. 18_Вечернее платье. Из коллекции института костюма Киото, ll-я половина 1860-х. 19_Фотография из современной прессы. 1860-е. 20_Гаварни. Рисунок из модного журнала. 1-я половина 1860-х.
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ 57
этих нарядов с открытыми плечами и широкими юбками стали называть именем Винтерхальтена — художника, написавшего несчетное количество портретов светских красавиц 50-х, 60-х годов, разодетых в наряды «во вкусе Помпадур», запомнившихся благодаря гению Уорта (илл. 02, 03, см. также «Ателье» № 08/05).
В заключение можно вспомнить, что Уорт был не только художником, создателем шедевров моды, он был крупным промышленником и своей деятельностью в области искусства костюма изменил, возвысив, социальное положение портного, которого каста высшего общества стала принимать как равного себе. кК
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Kruppstrasse 6, 49835 Wietmaschen-Lohne, Deutschland Tel.: 8-10-49-5908-93410; Fax: 8-10-49-5908-934115;
E-mail: info@heilemann.org Online: www.heilemann.org
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
Компания “HEILEMANN GMBH”, основанная в 1996 году, к настоящему времени является одним из ведущих экспортеров тканей в страны СНГ. Основное направление деятельности - торговля тканями от ведущих производителей Германии и других стран ЕС.
Наша фирма имеет богатый опыт в области сотрудничества со многими производителями и оптовыми складами Германии. На нашем складе, площадь которого составляет 2 500 кв.м, Вы всегда найдете в широком ассортименте ТКАНИ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ И НАПРАВЛЕНИЙ,
а также все, что необходимо для пошива одежды.
В перечень услуг, оказываемых нами, входят:
• формирование заказа у нас на складе
• качественная упаковка и маркировка товара
• транспортные услуги
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве с нашей фирмой, мы будем очень рады. Свяжитесь с нами, а лучше посетите нас. Мы будем рады предложить Вам высокое качество и доступные цены.
ПОСЕТИТЕ НАС В МОСКВЕ С 20.09 по 23.09.2005 г.
НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ НА ВВЦ, ПАВИЛЬОН 70, СТЕНД А 203