ББК 37.248
М 29
УДК 687.1.02
Рецензент
С. М. Бутыркшш,
художник модельер
Белорусского республиканского Дома моделей
Выпущено при участии МП «Сапфир»
Мартопляс Л. В., Скачкова Г. В.
М29 Курсы кройки и шитья на дому.— 4-е изд.— Мн.:
Полымя, 1992.— 335 с: ил.
ISBN 5-345-00595-8.
Книга при»
номерностями
блузок, юбок,
Чертежи сопре
Разнообразие
чцает к культур»
остижения элегн
о ручных и машинных швах,
элементах одежды; излагается
ыатьев, одежды
нож да юте я под]
пшенного процесс
hhiikomhг с основными за ко
р,
нтности в одежде. В пей данлея обнше < ведения
обработке узлоп и деталей изделий, отделочных
методика построения чертежей женского белья,
для детей дошкольного и школьного возраста,
обным описанием раскроя и пошива изделия.
представленных образцов моделирования позволит при изменении
моды разработать новые фасоны.
Адресуется желающим самостоятельно научи п.ся пить. Можгт служить по
еобием для слушателей курсов кройки и шитья.
3404000000-020
М БЗ 209-91
М 306@3)—92
ББК 37.248
ISBN 5 345 00595 8
© Издательство «Полымя», 1981
Переработка и дополнение.
(С) Издательгтно «Полымя». 1988.

ОТ АВТОРОВ
Всем женщинам свойственно
желание красиво одеваться, и,
пожалуй, ни одна из них не
остается равнодушной к тому, как
одеты члены ее семьи. Бесспорно,
умеющая шить женщина
находится в лучшем положении, чем
та, которая вынуждена
пользоваться услугами предприятий ин
дивидуалыюго пошива или тор
говой сети. У нее больше
возможностей выразить свой вкус, дать
волю фантазии,
изобретательности. Решив пополнить свой гар
дероб новым платьем, она остает
ся хозяйкой своего времени,
потому что не связана точными
датами примерки и сроками
пошива. Часто из иод рук маете
рицы новое платье или плащ-
нелерина для ребенка
появляются, что называется, из ничего,
например из надоевшего или
вышедшего ил моды костюма, из
старого платья.
В последнее время особенно
возросло число женщин,
стремящихся обучаться кройке и шитью
либо в организованном порядке
(на курсах, в кружках), либо
самостоятельно. Для второй
категории «учениц» главным образом
и предназначена эта книга, при
чем ориентировались мы в первую
очередь на тех своих читательниц,
которые вообще не умеют шить.
Материал, изложенный в
пособии, соответствует несколько
расширенной программе первого
года обучения на трехгодичных
курсах кройки и шитья и содер
жит все необходимые
элементарные сведения о швейном процессе:
какие бывают швы и в каких
случаях каждый из них следует
применять, как без ошибок снять
мерки и правильно, экономно
раскроить ткань, обработать дета
ли и узлы изделия, начиная от
простых операций, как построить
основной чертеж изделия и
смоделировать новый фасон и т. д.
Читательница, ранее не пробо
вавшая свои силы в швейном
деле, должна особенно внимательно
изучить первые подготовительные
разделы и непременно закрепить
материал практически — на
образцах; это позволит
приобрести первые необходимые навыки.
Лишь познакомившись с
правилами снятия мерок, можно испытать
себя на. первом несложном
изделии: ночной сорочке для себя или
для ребенка, плавках, фартуке.
Кстати, для удобства
пользования книгой как справочником,
пособием материал, посвященный

кройке и шитью изделии,
систематизирован по разделам «Жен
екая одежда», «Детская
одежда», однако внутри разделов
выдержан принцип постепенного
усложнения.
К каждому рекомендуемому
изделию, кроме методики постро
ения его чертежа, дается
описание раскроя и последовательно
сти пошива, обработки деталей и
узлов. Небольшой совет:
приступая к шитью, предварительно
ознакомьтесь с обработкой
изделия и, если какая-то операция
вам незнакома, проделайте ее на
кусочке ткани, на муляже: у вас
появится гарантия, что нужный
материал не будет испорчен.
Тем же читательницам, кото
рые немного шьют, в основном
используя готовые выкройки (что,
безусловно, сковывает инициати
ву швеи), книга станет полезной
при построении чертежей и
моделировании. Но, думается, Fie
только в этом. Без сомнения,
некоторые рекомендуемые способы об
работки будут для них новыми
и окажутся более
рациональными, чем те, которыми
пользовались они.
Учитывая неподготовленность
читателя в швейном деле, авторы
старались избегать специальной
терминологии, разъяснение необ
ходимых терминов дается в
специальном разделе. В этот раздел
не включены термины, которые
хотя и отражают специфику того
или иного процесса, однако могут
быть понятны без разъяснения
(заутюжить, разутюжить; настро
чить, пристрочить, прострочить).
В труде швеи, как, может быть,
ни в каком другом, важно тер
пение. И поэтому наш последний
совет --¦ не отчаивайтесь при пер
вой неудаче, не считайте, что у
вас к швейному делу нет
способностей, будьте настойчивы, и вы
овладеете мастерством.

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ИСКУССТВО ОДЕВАТЬСЯ
Одежда тесно связана с модой.
Мода диктует покрой, силуэт,
длину, применение тех или иных
деталей, даже цвет. Однако,
чтобы элегантно выглядеть,
недостаточно быть в курсе требований
моды. Умение красиво одевать
ся своего рода искусство, и,
как в любом виде искусства,
здесь действует закон меры и
гармонии. Элегантность -- это
прежде всего гармоничный
ансамбль, т. е. сочетание одежды с
обувью, головным убором,
сумкой, перчатками, мера в отделке,
деталях, цветовой гамме костюма.
Чувство меры необходимо
соблюдать и в следовании моде.
Слишком модная одежда, так же как и
чересчур устаревшая, выглядит
неестественно или вызывающе.
Понятие «элегантность»
означает еще уместность
применения одежды в конкретных
обстоятельствах, ее соответствие
занятиям человека, событию,
ситуации и т. п. Женщина в платье с
декольте и блестящей вышивкой
на работе выглядит нелепо, про
изводит впечатление стремящейся
выделиться, обратить на себя вни
мание. И наоборот, повседневная
одежда в праздничной обстановке
говорит о пренебрежении ее
владельца к настроению
окружающих. Поэтому, прежде чем
выбрать фасон, нужно знать
назначение платья. Соответственно
подбирается и ткань.
Для домашней одежды хороши
хлопчатобумажные, льняные,
штапельные, полушерстяные и
другие хорошо стирающиеся
ткани мягких тонов, с гладкой
фактурой, классическим рисунком (го
рох, полоска, клетка). Платья,
платья халаты, блузки с юбками
или брюками должны быть
удобными, не стеснять движений,
скромными, но изящными. Отдел
кой может служить кант, тесьма,
строчка.
Одежду для работы шьют из
любых тканей, за исключением
парчи и тканей с блестящей
нитью (люрексом), но лучше из
плотных, хорошо сохраняющих
форму, и трикотажа. Для
повседневной одежды не
рекомендуется черный цвет как особо
торжественный. Платья, платья
костюмы и костюмы решаются в спор
тивно деловом стиле. В деталях
преобладают карманы, складки,
воротники, застежка на нугови
цах или «молнии». Очень удобны
комплекты, которые включают
юбки, брюки, сарафаны,
джемперы, свитера, блузки, жилеты,
жакеты и куртки жакеты разной дли
ны. Их легко варьировать в
течение недели, составляя новые
ансамбли. Это дает возможность
при небольшом числе предметов
в гардеробе одеваться разно
образно. В качестве отделки
используются белые воротники и
манжеты, крупные декоративные
строчки, пуговицы, пряжки, кап
ты и т. п.

Для торжественной одежды
применяются натуральные и
искусственные шелка, шерсть,
трикотаж, так называемые
вечерние материалы — бархат, парча,
ткань и трикотаж с люрексом и
т. п. Платья могут быть
удлиненными или длинными,
жакеты — подчеркнуто удлиненными
или укороченными. В такой одеж
де нередки сложный покрой,
большие декольте. Отделкой
могут быть искусственные цветы,
кружева, ленты, тесьма, вышивка
шерстью, шелком, стеклярусом.
Здесь уместны различные
бижутерия (броши, бусы, цепочки,
браслеты), палантины, пелерины
и т. п. К торжественной одежде
особенно тщательно подбирают
обувь, аксессуары.
Спортивная одежда
используется не только для занятий спор
том. Куртки, брюки, юбки-брюки,
шорты, джемперы, купальные
принадлежности популярны во
время отдыха. Ткани и отделка
для этой одежды рекомендуются
светлых тонов или ярких
насыщенных цветов в контрастных
сочетаниях.
Одежда не должна делать
фигуру человека смешной в глазах
окружающих. Хороший вкус
проявляется в умении критически
относиться к себе и учитывать свои
недостатки, возраст при выборе
фасона костюма, рисунка ткани.
Полным женщинам не следует
шить широкие расклешенные или
присборенные юбки с широким
поясом, не рекомендуются ткани с
крупным рисунком, поперечной
полоской. Скрадывают полноту
платья строгой формы, полупри
легающего силуэта, неотрезные
по линии талии, с вертикально
расположенными линиями
фасона, удлиняющими фигуру. На
худеньких высоких женщинах
хорошо выглядят платья более свобод- ,
ной формы, расширенные, с
поперечными линиями.
Молодые полные женщины
часто ограничиваются скучными
темными тканями, считая, что они
скрывают полноту, и этим самым
лишают себя возможности
подчеркнуть достоинства,
свойственные молодости (свежесть кожи,
яркость естественных красок).
Пожилым полным женщинам
также не следует избегать светлых
тканей, важно только, чтобы они
были спокойных, неярких тонов.
Интересного эффекта можно
достичь, используя в одной
модели разные цвета. Однако) подбор
их не должен быть случайным.
Легче добиться элегантности,
сочетая тональные или сближенные
цвета (беж с коричневым, голубой
с синим), а также мягкие
пастельные (белый с нежно желтым,
розовым, голубым и i. п.). В соче
тании контрастных цветов
(черного с белым, синего с белым) очень
важно соблюдать пропорции
каждого из них. В последнее время
в молодежном костюме стали
допустимы более смелые многоцвет
ные сочетания. Согласуют цвета
и тона, которые раньше считались
несочетаемыми (ярко розовый с
зеленым и сипим, зеленый с оран
жевым и черным, желтый с зеле
ным и черным). Но это только в
одежде молодежи!
Одежда для детей требует не
менее тщательном продуманности
(кроме всего прочего, это
способствует воспитанию у ребенка эсте
тического вкуса). Она должна
быть удобной и непременно по
размеру. Одежда па вырост
сначала уродует фигуру, а когда
становится впору, оказывается
почти изношенной.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Правильная организация
рабочего места позволяет ускорить
процесс работы, улучшить ее
качество и на длительное время
избежать усталости. Место,
предназначенное для раскроя и шитья,
должно быть чистым, хорошо
освещенным, поверхность стола —
гладкой (полированный стол
может заменить клеенка). На столе
следует удобно расположить ин-

струменты и материалы. Особое
значение при работе имеет
посадка. Важно, чтобы расстояние от
глаз до изделия было
оптимальным C0—40 см), ноги стояли на
подставке, а свет падал на
изделие с левой стороны.
Перед началом работы на швей
ной машине ее необходимо ночи
стить, проверить исправность,
правильность установки иглы, за-
иравки ниток. Сидеть за машиной
нужно прямо. 11о окончании
работы ее рекомендуется очистить от
ныли и ворса, смазать и
протереть. Под лапку следует поло
жить кусок ткани.
На качество изделия и
производительность труда влияет также
подбор инструментов и
приспособлений.
Ручные иглы бывают 12 номе
ров, характеризующих их
толщину (чем больше номер, тем игла
толще) и длину (нечетные
длиннее). Выбор игл, так же как
и выбор ниток (более тонким
ниткам соответствует больший их
номер), зависит от вида ткани и
выполняемой операции.
Например, для очень тонких тканей
(шифон, крепдешин и т. п.)
применяются нитки № 100 -60, иглы
jsjo 1 __;з (диаметр 0,6- 0,7 мм)
длиной 35 --40 мм; для
хлопчатобумажных и тонких шерстяных
тканей — нитки № 60 -40, иглы
Ы° 3—5 (диаметр 0,8 мм) длиной
30—40 мм.
Целесообразно иметь набор
ножниц (всего их восемь
номеров). Большими - - № 1 и 2 -
пользуются для раскроя толстых
тканей, средними — № 3, 4 и 5 - -
для раскроя тканей средней
толщины и тонких, малыми -- М> 6, 7
и 8 ¦— для подрезания деталей и
отсекания концов ниток. Удобны
в работе ножницы, изготовленные
из хорошей стали; нужно
следить, чтобы их лезвия были остро
заточены по всей длине.
Для снятия мерок и измерения
деталей изделия необходима
сантиметровая лента. Чтобы
предохранить палец от укола при про
талкиъании иглы в ткань, следует
пользоваться наперстком. Его
размер должен соответствовать
толщине пальца.
Контурные линии и знаки при
раскрое и примерке наносят ме
лом пли карандашом. Мел нужно
периодически затачивать, тогда
все линии будут тонкими @,5
1,5 мм).
При построении чертежей
пользуются линейками, угольниками,
лекалами.
Для скалывания деталей и перс-
вода линий с одной половины из
делия на другую требуются бу
лавки длиной 3- 4 см. Они долж
ны быть тонкими, острыми,
хорошо отшлифованными.
Контуры деталей с бумаги на
бумагу, с бумаги на ткань и с тка
ни. на бумагу можно переносить
резцом.
При помощи деревянных, ко
стяных или металлических ко
лыгиков цилиндрической формы с
заостренным концом (длина 100—
120 мм, диаметр 7 мм)
выправляют углы бортов, воротника,
петель, фигурных швов, удаляют
наметку.
Утюжка (глаженье) — важная
часть швейного процесса. Кроме
утюга нужны гладильная доска,
обтянутая тонким слоем ватина
(длина 1,25 —1,5 м, ширина 22—
25 см), и гладильная подушка,
на которой утюжат отдельные
участки изделия. Подушку можно
сшить из льняной ткани, хорошо
выдерживающей высокую
температуру, и плотно набить мелкими
обрезками ткани или ватина.
Размеры большой подушки 35 - 40 X
X20--22 см, узкой рукавной—
35- 40X 12- 15 см. Углы следует
скруглить.
НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ
И КОНТУРНЫХ ЛИНИЙ ДЕТАЛЕЙ
Плечевые изделия- платья,
блузки, халаты, жакеты,
пелерины и т. и.
Лиф - - верхняя часть
плечевого изделия (до линии талии).

Спинка — задняя деталь
изделия.
Полочка передняя деталь из
делия с разрезом, доходящим до
низа.
Перед — передняя деталь
изделия с разрезом, не доходящим
до низа, или без него.
Росток вырез для шеи от
плечевых срезов до середины спинки.
Горловина — вырез для шеи от
плечевых срезов до середины не
реда.
Пройма - вырез на спинке и
переде от плечевых до боковых
срезов для соединения рукава с
лифом.
Окат — верхняя закругленная
часть рукава.
Вытачка — зашитая часть
ткани в изделии для создания
выпуклой формы.
Борт — припуск ткани к
середине переда для захода и
оформления застежки и лацкана.
Подборг — деталь переда или
полочки для обработки краев
борта.
Полузаиос — припуск к
середине переда одной полочки для
захода застежки.
Лацкан — отогнутая часть
борта.
Отлет воротника часть
воротника, располагающаяся от
верхней линии стойки.
Отлетный срез — непришиваю-
ицийся, требующий обработки
край детали (воротника, оборки
и т. д.).
Точка уступа — начало
втачивания воротника в горловину.
Линия уступа — расстояние от
начала втачивания до края ворот
ника или борта.
Апаш — воротник, вшитый до
края борта или полузаноса.
Слонка соединение правой
и левой половинок брюк, трусов
но линии сиденья.
Откосок, гульфик — детали не
редних половинок брюк для об
работки потайной застежки.
Шлевка деталь для
продевания и удержания пояса, ремня в
определенном положении.
Кулиска — деталь (полоска
ткани), настрачиваемая с изнанки
или на лицевую сторону изделия
для вдергивания резинки или
пояса.
Шлица — обработанный разрез
внизу юбки, пальто и т. д.
Паты отделочные накладные
детали на рукавах, карманах и
т. д.
Долевик — деталь для
предохранения от растяжения
разрезов, выкроенная по долевой нити
из хлопчатобумажной ткани.
Листочка — деталь кармана,
оформляющая нижнюю линию
разреза и закрепленная по
боковым сторонам.
Мешковина деталь для
оформления глубины карманов.
Клапан — деталь кармана,
оформляющая верхнюю линию
разреза.
Подзор — деталь из основной
ткани, прикрывающая мешковину
в разрезе кармана.
Обтачка деталь из основной
или отделочной ткани для обра
ботки срезов.
Рулик - сшитая и вывернутая
полоска ткани, выкроенная по
косой нити.
Кант- расстояние от шва
стачивания до сгиба верхней детали
при выполнении обтачного шва.
Жабо — отделочная деталь в
виде свободно падающих фалд
или складок; закрепляется в
одной точке.
Кокилье отделочная деталь
в виде воланов или оборок;
закрепляется по вертикальной
линии.
Кокетка — верхняя отрезная
часть переда, полочек, спинки,
юбки, брюк.
Ластовица деталь
ромбовидной, квадратной или
прямоугольной формы, которая втачивается в
подрез для обеспечения
свободного движения.
Буфгл — вид сборок,
образованных несколькими рядами у
строчек.
Вафли — фасонный вид сборок,
выполняемый вручную.

РУЧНЫЕ ШВЫ
Детали изделия скрепляют при
помощи швов, выполняемых
одной или несколькими
строчками -- рядом повторяющихся
однородных стежков. Строчки
могут служить и декоративным
целям — их нередко используют в
отделке. Они должны быть
ровными, с одинаковыми
расстояниями между стежками как на
лицевой стороне, так и на изнанке,
с равномерно затянутыми
нитками .
При изготовлении одежды на
иболее распространен
сметочный шов (рис. 1). Он
применяется в основном для временного
соединения деталей (наметка)
и для образования сборок. Длина
стежков колеблется в пределах
0,2 -5 см в зависимости от особен
ностей ткани и вида работы.
Рис. 3. Сметочный шов
Прокладочный шов (рис.
2) — разновидность сметочного.
Он служит для пометок во время
примерки, для обозначения сере
дины детали и других линий.
Выполняют его на одном слое
ткани. Длина стежков 1—3 см,
расстояние между ними 0,5 -
0,7 см.
Копировальный шов
(силки) (рис. 3) используют для
точного переноса контурных
линий и контрольных знаков с одной
стороны детали на другую, сим
метричную ей. Детали склады
вают лицевыми сторонами внутрь
и по намеченным линиям мягкими
хлопчатобумажными нитками
прокладывают сметочные стежки
на расстоянии друг от друга
0,3—-1 см; нить при этом не
затягивают с тем, чтобы она
образовала петли высотой 1-1,5 см в
зависимости от толщины ткани. Затем
детали раздвигают и
натянувшиеся нитки разрезают.
Рис. 'Л. Копировальный шов
Переводной шов (рис. 4)
применяется при сметывании
деталей с фигурными срезами и при
подгонке рисунка. Деталь с
подогнутым срезом кладут на
лицевую сторону другой детали,
наметывают или скрепляют
булавками. Обе детали сметывают.
Иглу выводят из ткани нижней
детали у сгиба верхней, на нее
набираю! 2—3 нити на сгибе
верхней детали. Расстояние меж
ду уколами 0,3--0,5 см. Детали
вторично сметывают с изнаночной
стороны по стежкам и
прострачивают.
Рис. 2. Прокладочный шов
а 5
Рис. 4. Переводной шов:
а — вид с лицевой стороны: б - вил с изнанки

Круг л ы м швом (рис. 5)
обрабатывают края деталей (оборок,
воланов и т. п.). Срез отгибают и
сторону изнанки на 0,3- 0,5 см,
нить закрепляют в сгибе. На иглу
набирают 2—3 нити ткани около
подогнутого среза и 2—3 нити в
сгибе. Нет необходимости до кон
да затягивать нитку после каждо
го стежка, это можно сделать
одним движением после 30 -
45 стежков, благодаря чему
ускорится процесс шитья. Плотность
шва — 3 стежка на 1 см ткани.
Рис. 5. Круглый топ
Стачной шов (рис. 6)
напоминает машинную строчку. Его
применяют для постоянного
соединения двух деталей в местах,
где машинное выполнение
затруднено, или в случаях, когда
требуется получить шов повышенной
растяжимости. Промежутка
между стежками нет. Шьют сверху
вниз. Расстояние между входом и
выходом иглы 0,1 -0,7 см. Укол
делают в место выхода
предыдущего стежка.
Рис. 6. Стачной шов
Шов «за иголку» (разме-
г о ч н ы й) (рис. У) выполняют так
же, как и стачной, но с
расстоянием между стежками. Укол иглой
делают на половине расстояния
между вх.одом и выходом
предыдущего стежка.
тг
Рис. 7. Шов «за иголку»
О б м е т о ч и ы й шов
предохраняет срезы деталей от осыпания.
Бывает нескольких видов.
Косой (рис. 8) делают через
край. Иглу вводят снизу вверх,
строчку прокладывают справа
налево. Плотность шва— 2---
3 стежка на 1 см ткани.
Рис. 8. Косой обмоточный шов:
/1 -и заупожку; о и рнлутюжк*
Крестообразный (рис. 9)
выполняют так же, как косой, только в
двух направлениях. Нить при
этом не отрывают и изделие не
поворачивают.
Рис. 9. Крестообразный
обмоточный шоп
10

Петельным (рис. 10) обрабаты
вают срезы в сыпучих тканях.
Иглу вводят сверху вниз, нитка
предыдущего стежка лежит под
иголкой. Строчку прокладывают
слева направо. Плотность шва —
2—3 стежка длиной 0,4—0,6 см на
1 см ткани.
Простой (открытый) (рис. 12).
Вышедшей из сгиба иглой
захватывают 2— 3 нити основной дета
ли, делают укол под сгиб и
проталкивают иглу. Плотность
шва — 2—3 стежка на 1 см ткани.
Рис. 10.
Петельный обметочный шов
Рис. 12. Простой (открытый)
подшивочный шов
Подшивочные швы приме
няются для подшивания края
детали изделия (низа рукава, низа
юбки). Срез предварительно гото
вят к подшиванию (рис. 11). Сна
чала подгибают весь припуск на
подгиб и приметывают на
расстоянии 0,5— 1 см от сгиба
сметочным швом. Затем срез подгибают
на 0,5 -1 см и приметывают на
расстоянии 0,2—0,3 см от второго
сгиба. Подогнутый срез
приутюживают.
Подшивочные швы бывают не
скольких видов.
Потайной (рис. 13). Весь приме
тайный припуск на подгиб отги
бают на лицевую сторону, на
изнанке остается 0,2- 0,3 см
подогнутого среза. Нитку закрепляют
в припуске на подгиб, иглу вводят
под сгиб подшиваемого края и при
выходе набирают на нее 2-3 нити
основной детали. Строчку
прокладывают справа налево. Нить
туго не затягивают. Плотность
шва 2 -3 стежка на 1 щл ткани.
Рис. 11. Подготовка низа изделия
к подшиванию
Рис. 13. Потайной подшивочный шов
Фигурный (крестообразный)
(рис. 14) применяется при
подшивании низа изделия из плотных
несыпучих тканей и как
отделочный. Шьют слева направо снизу
вверх. Срез открыт, ткань
подгибают только на припуск. Первый
1-1

укол делают в основную ткань
около среза, на иглу набирают
2—3 нити так, чтобы не проко
лоть на лицевую сторону, второй
укол за припуск на подгиб. Плот
ность шва — 2- 3 стежка на 1 см
ткани, длина стежка—0,4 —
0,7 см.
ш и им в третий угол, следую
щи и n:t третьего угла в первый
рядом с исходной точкой шва и
т. д. Нить настилают плотно и с
одинаковым натяжением. Так за
полня ют весь треугольник. Для
прочности с изнанки пришивают
кусочек подкладочной ткани.
Рис. 14. Фигурный подшивочный шов
Отделочп ы е швы использу
ют для украшения детской и жен
ской одежды. Самые
распространенные из них - петельный, там
бурный, елочка, крестик, коллик
крестик, мережка, «монашка»
{треугольник) (рис. 15).
«Монашкой» закрепляют
складки, карманы, строчки,
разрезы. Наметкой наносят контур
равностороннего треугольника.
Первый стежок делают из одного
угла у основания треугольника
в его вершину, второй -- из вер-
МАШИННЫЕ ШВЫ
По своему назначению машин
ные швы подразделяются па
соединительные, краевые и деко
ративно-отделочные. Соедини
тельные швы служат для соеди
нения деталей, краевые --- для об
работки срезов деталей с изнаноч
ной стороны,
декоративно-отделочные - для художественного
оформления изделия.
] Гри изготовлении одежды в
основном используется стачной
шов (рис. 16), который выполняют
с помощью ниточной
соединительной строчки. Ширина шва (рас
стояние от края детали до
строчки) зависит от свойства ткани и
назначения шва. Две детали
складывают лицевыми или
изнаночными сторонами внутрь и
прострачивают на нужном расстоянии от
срезов.
Рис. 15. Отделочные шпы:
петельный; 6 тамбурный; в елочка; г - креетик; <)
ж «монашка»
коллик крестик; с мережка;
12

Шов либо разутюживают (срезы
раскладывают на обе стороны),
либо заутюживают (срезы
складывают вместе) на одну сторону
или на ребро.
Рис. 16. Стачной шоп
Обтачной шов (рис. 17) яв
ляется разновидностью стачного.
Применяется при обработке во
ротников, бортов, клапанов кар
манов, манжет, хлястиков и т. д.
Две детали складывают лицевыми
сторонами внутрь срез к срезу и
соединяют стачным швом, затем
выворачивают на лицевую
сторону и выметывают так, чтобы из
одной детали образовался кант
шириной 0,1 -0,2 см или чтобы
шов расположился точно на
сгибе. Ширина обтачного шва может
быть различной в зависимости от
структуры ткани: из неосыпаю
щихся тканей — 0,3—0,5 см, из
осыпающихся - - 0,4—0,8 см.
ных тканей, а также постельного
белья. Его выполняют в два при
ема. Две детали складывают
лицевыми сторонами наружу и стачи
вают на расстоянии 0,3—0,5 см от
среза. Подровняв срезы,
выворачивают шов на изнаночную сторо
ну. Выправленный шов простра
чивают второй раз на расстоянии
0,5 0,7 см от сгиба.
Рис. 18. Двойной выворотный шов
Ра с строчной шов (рис.
19) - разновидность стачного.
Применяется как
декоративно-отделочный. Выполняют его тремя
строчками:соединительной и
двумя отделочными. Две детали
складывают лицевыми сторонами
внутрь, стачивают и
разутюживают. По лицевой стороне
прокладывают параллельно стачному
шву с двух его сторон отделочные
строчки. Расстояния между ними
и стачным швом произвольные, но
строго одинаковые.
Рис. 17. Обтачной шов
Рис. 19. Расстрочной шов
Д в о й н о й в ы в о р о т и ы й
шов (рис. 18) применяется при
пошиве женской и детской одеж
ды из хлопчатобумажных,
шелковых сыпучих и тонких прозрач-
3 а п о ш и в о ч н ы й шов приме
няется при пошиве всех видов
белья, спортивной и производит
венной одежды. Существуют два
способа его выполнения.
13

Первый способ (рис. 20). Две
детали складывают лицевыми
сторонами внутрь так, чтобы срез
нижней детали выступал за срез
верхней на 0,5— 0,7 см, и
стачивают на расстоянии 0,2 —0,3 см от
среза верхней детали. Шов
выправляют --- раскладывают детали по
обе стороны шва, чтобы на
лицевой стороне не получилось
складки. Большим срезом обворачи-
вают меньший, шов отгибают в
сторону меньшего среза и
пристрачивают к изделию швом
шириной 0,1 см.
Рис. 20. Заношивочный шов
(первый способ)
Второй способ (рис. 21). Две
детали складывают так же, как в
первом случае Выступающим
нижним срезом обворачивают
верхний и прокладывают строчку
на расстоянии 0,1 —0,2 см от
среза. Шов расправляют, отгибают
на деталь так, чтобы срез оказал
ся внутри, и прострачивают по
изнанке швом шириной 0,1 см или
но лицевой стороне на расстоянии
0,3 -0,4 см от первой строчки.
Шов в п о д г и б к у с: з а к р ы
тым срезом применяется при
подшивании низа изделия, краев
простыней, полотенец и т. д. Срез
детали подгибают на изнанку сна
чала на 0,5—1 см, затем еще раз
на ширину подгиба, приметывают
и прострачивают на расстоянии
0,1-0,2 см от первого сгиба.
Швом в п о д г и б к у с о т к р ы-
т ы м ере з о м обрабатывают
внутренние срезы краев подбор
тов, обтачек, горловины, проймы
и т. д. Срез подгибают на
изнанку на 0,5 см и прострачивают
по изнанке на расстоянии 0,2 см
от сгиба.
Шов с д в о й н ы м п о д ш и в о м
с реза (у з к и й) применяется
при подшивании срезов, когда
нужен узкий шов, например при
обработке низа расклешенных
юбок, края оборок, воланов. Срез
детали подгибают на изнанку на
0,3—0,5 см и прострачивают на
расстоянии 0,1 см от сгиба, затем
подрезают до строчки, подгибают
еще раз и прострачивают рядом с
первой строчкой.
Настрочи ы м швом (рис. 22)
пришивают кокетки и другие
детали. Выполняют его двумя строч
ками: соединительной и соедини
тельно-отделочной. Бывает двух
видов: с двумя и одним открытым
срезом. В первом случае две
детали складывают лицевыми
сторонами внутрь, срезы подравнивают
Рис. 21. Заношивочный шов
(второй способ)
Рис. 22. Настрочкой шов
14

и соединяют стачным швом,
равным ширине отделочной строчки
плюс 1 1,5 см. Шов
заутюживают. С лицевой стороны на
нужном расстоянии прокладывают
отделочную строчку.
При выполнении настрочного
шва с одним закрытым и одним
открытым срезом детали склады
вают лицевыми сторонами внутрь
так, чтобы срез одной детали
выступал за срез другой на ширину
отделочной строчки плюс 0,5 см, и
стачивают на расстоянии 0,5
0,7 см от среза верхней детали.
Шов заутюживают в сторону
меньшего среза. С лицевой
стороны прокладывают отделочную
строчку.
Накладной шов (рис. 23)
может быть с открытыми и одним
подогнутым срезами. Выполняют
его одной строчкой. Накладной
шов с открытыми срезами при
меняется при соединении
прокладочных деталей, например
бортовой прокладки. Срезы
лежащих рядом деталей наклады
вают один на другой, строчку
располагают между ними.
Ширина шва 0,1 —1 см.
Накладной шов с одним подо
гнутым срезом применяется для
соединения кокеток, накладных
карманов и пр. Срез одной
детали подгибают, заметывают, при
утюживают и накладывают на
лицевую сторону второй детали
по намеченной линии. Затем на
метывают и настрачивают на рас
стоянии от подогнутого края, пре
дусмотренном моделью.
а
Рис. 23. Накладной шов:
а - с открытыми срезами;
б <¦ одним подогнутым срезом
О к а н т о в о ч н ы е швы при
меняются при обработке выреза
для шеи, пройм, низа рукава,
деталей, выкроенных из сыпучих
материалов, и т. д.
Шов, выполненный двойной
обтачкой (рис. 24). Обтачку
шириной 4-5 см складывают вдвое
вдоль изнанкой внутрь,
приутюживают, кладут на лицевую сто
решу основной детали срез к ере
зу и притачивают швом шириной
0,3 0,5 см. Сшитые срезы обво-
рачивают обтачкой, которую за
тем приметывают и
пристрачивают с лицевой стороны в шов
притачивания.
Рис. 24. Обработка края детали
двойной обтачкой
Шов, выполненный одинарной
обтачкой (рис. 25). Обтачку
шириной 2,5 3 см кладут лицевой
стороной на лицевую сторону
детали срез к срезу, приметывают и
притачивают швом шириной 0,3 --
0,5 см, затем складывают так,
чтобы ее нспришитый срез был на
уровне строчки детали. Сшитые
срезы обворачивают обтачкой, об
тачку приметывают и пристрачи
вают по лицевой стороне в шов
притачивания.
Рис. 25. Обработка края детали
одинарной обтачкой
i.5

Окантовочный шов с открытым
срезом (рис. 26). Обтачку
шириной 2—2,5 см из подкладочной
ткани в тон основной детали,
выкроенную но косой или
поперечной нити, приметывают к детали
с лицевой стороны срез к срезу
и притачивают швом шириной
0,3—0,5 см. Срезы обворачивают
обтачкой, которую затем приме
тывают и пристрачивают с лице
вой стороны в шов
притачивания. Второй срез обтачки открыт.
Рис. 26. Окантовка срезов
на изнанке изделия
Кант между деталями (рис. 27).
Из отделочной ткани выкраивают
по косой или поперечной нити
полоску шириной 2-3 см, склады
вают ее вдвое вдоль,
приутюживают и приметывают к верхней
детали; срезы подравнивают. По
лоску притачивают на расстоянии
от сгиба, равном ширине
будущего канта. Вторую деталь склады
вают с первой срез к срезу
лицевыми сторонами внутрь,
приметывают и пристрачивают по
шву притачивания полоски.
Рис. 27. Кант между деталями:
а ¦• притачивание канта к детали;
6 соединение со второй деталью;
в — обработанные срезы
Одинарный кант в край
обтачки. Обтачку пристрачивают к ере
зу детали с изнаночной стороны и
отгибают на лицевую сторону.
Полоску ткани для канта
шириной 2—3 см, выкроенную по косой
нити, сметывают с обтачкой срез к
срезу так, чтобы лицевые стороны
были внутри, и пристрачивают.
Срезы полоски и обтачки
обворачивают полоской и
приметывают. Окантованный срез обтачки
приметывают к детали и
пристрачивают в шов притачивания канта
или на расстоянии 0,1 см от шва
(строчку прокладывают но
обтачке).
Двойной кант в край обтачки.
Обтачку пристрачивают к срезу
детали с изнаночной стороны.
Полоску ткани для канта шириной
2 4 см, выкроенную по косой
нити, складывают вдвое вдоль
лицевой стороной вверх и
приутюживают. Затем кладут на лицевую
сторону обтачки срез к срезу,
приметывают и пристрачивают на
расстоянии от сгиба, равном
ширине будущего канта. Срезы
полоски и обтачки отгибают на из
нанку обтачки, второй срез
обтачки приметывают и пристрачивают
к детали на расстоянии 0,1 —
0,2 см от сгиба обтачки (строч
ку прокладывают по обтачке).
Обработка края детали кантом.
С открытыми срезами. Косую
полоску ткани для канта шириной
3 3,5 см складывают вдвое вдоль
лицевой стороной вверх и
приутюживают. Затем кладут на лицевую
сторону детали срез к срезу,
приметывают и пристрачивают на
расстоянии от сгиба, равном
ширине будущего канта. Срезы под
равнивают и обметывают, отгиба
ют на изнанку детали,
приутюживают с лицевой стороны. По
детали на расстоянии 0,2 0,3 см от
шва притачивания канта
прокладывают закрепляющую строчку.
С закрытыми срезами. Косую
полоску для канта шириной 2,5—
3 см складывают вдвое вдоль
лицевой стороной вверх и при
утюживают. Затем приметывают
16

и пристрачивают с изнаночной
стороны детали швом шириной
0,5—0,7 см. Отгибают на лицевую
сторону детали так, чтобы срезы
были закрыты, приметывают и
пристрачивают на расстоянии
0,2—6,3 см от сгиба (строчку
прокладывают по полоске).
ПРИШИВАНИЕ ПУГОВИЦ,
КРЮЧКОВ И ПЕТЕЛЬ
Пуговицы не всегда выполняют
только функцию застежки. Очень
часто они играют роль
декоративного элемента. В последнем
случае важен подбор их по цвету.
Они должны быть или одного
цвета (тона) с основным материалом,
или контрастного, как отделка.
Пуговицы с двумя отверстиями
пришивают 4 5 стежками, с
четырьмя 3—4 в каждую пару
отверстий с образованием стойки
(если пуговица не имеет ножки)
высотой 0,1 0,2 см в зависимости
от толщины ткани (рис. 28). Стой
ку 3—-5 раз обвивают нитками,
конец их закрепляют 3—4
стежками. (Пришивая пуговицы к
изделиям из хлопчатобумажных и
Рис. 28. Пришивание пуговиц
льняных тканей, можно стоику не
делать.) Для прочности иногда
применяют прокладку или, если
изделия из толстых тканей, нодну-
говицы (нодкладывают их с
изнаночной стороны). Способ
соединения отверстий в пуговицах также
может служить декоративным
целям. Нитки следует использовать
хлопчатобумажные № 20—30 или
шелковые.
Чтобы крючки и петли
устойчиво держались, их нужно слегка
раздвинуть в месте проволочного
раздвоения. Крючки пришивают
в трех местах - за каждое ушко и
у изгиба — 3 4
прикрепляющими стежками и 3 4
закрепляющими; петли - в трех местах: за
каждое ушко и перед ушками
3 4 прикрепляющими стежками
и 3—4 закрепляющими. Нитки
применяют № 40 -50 и шелковые
№ 33, при пришивании к
корсажной тесьме юбки № 20 30.
Крючки и петли на изделии ча
ще всего закрывают тканью, на
поверхности остается только
носик крючка и дужка петли. Для
большей прочности в местах рас
положения крючков и петель с
изнанки подшивают
долевик-прокладку ¦ из хлопчатобумажной
ткани.
Кнопки состоят из двух метал
лических частей: головки и
накладки с пружиной. Пришивают
их 4 5 стежками в каждое
отверстие. В изделиях из тонких
тканей под кнопки с изнанки под-
кладывают кусочки
хлопчатобумажной ткани.
подготовка ткани
к раскрою
Ткань представляет собой
взаимное переплетение нитей основы
и утка. Основа это нити,
расположенные вдоль кромки ткани
(долевые); уток. -- нити,
расположенные между кромками
(поперечные). В зависимости от
последовательности переплетения
нитей основы и утка различают
17

фактуру ткани: полотняное,
саржевое, сатиновое, креповое и ДРУ
гие переплетения.
В долевом направлении ткань
почти не растягивается, в
поперечном пружинит, в
диагональном, т. е. иод углом 45° к нитям
основы и утка*, растягивается
значительно. Это свойство разной
растяжимости ткани
используется при раскрое и обработке
деталей.
Перед раскроем ткань
проутюживают, а если она подвержена
усадке, декатируют, т. е. утюжат
увлажненной (сбрызгивают из
пульверизатора, после чего
закатывают на несколько часов в
смоченную и отжатую простыню) или
через влажную хлопчатобумаж
ную (можно льняную) ткань,
затем внимательно осматривают
с лицевой стороны и на свет.
Замеченные пороки (дыры,
утолщенные нити, неприкрашенные
места и др.) отмечают ниткой,
булавками или мелом, чтобы при
раскрое их можно было обойти
или расположить на них детали,
находящиеся в скрытых местах
изделия. Край но поперечной
нити выравнивают.
Ткань при раскрое складывают
вдвое вдоль или поперек либо
разворачивают в один слой в
зависимости от ее ширины, размера
и вида деталей и исходя из
соображений экономной раскладки
выкроек.
РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК
НА ТКАНИ
Приступая к раскрою,
необходимо учитывать направление
долевой нити в деталях изделия,
симметричность расположения
рисунка на них, направление
ворса ткани и целесообразность
раскладки выкроек с точки зре
ния экономии материала.
* Закрепились выражения; «по косой
нити», «косая полоска» -- их мы будем
употреблять впредь.
При раскрое ткани с крупным
рисунком, в клетку и полоску
нужно предусматривать дополни
тельный ее расход на подгонку
рисунка и симметричность
расположения его на деталях. Если
ткань с крупным растительным
или геометрическим рисунком,
следят за тем, чтобы он
располагался симметрично по
отношению к середине переда и спинки,
т. е. одинаково на левой и правой
стороне изделия, а если в полоску
или клетку,-- также и за
симметричностью их расположения на
деталях. Ткань с рисунком в
полоску при раскрое удобнее
сложить поперек так, чтобы рисунок
полоски на верхнем и нижнем
слое ткани совпадал. На тканях с
односторонне направленным
рисунком, так же как и в ворсо
вых, выкройки деталей следует
располагать таким образом, что
бы в изделии направление риеун
ка или ворса не нарушалось.
Направление ворса в деталях
должно быть снизу вверх, если
ткань длинноворсовая (бархат,
илюш и др.), и сверху вниз, если
ткань коротковорсовая (байка,
фланель, сукно и т. д.).
Раскладку выкроек на ткани на
чинают с крупных деталей —¦
спинки,переда, рукавов, а между
ними, в выпадах, располагают
мелкие детали — воротники,
манжеты, подборта, карманы,
обтачки и др. В нижних (скрытых)
деталях (нижний воротник, иод-
борта ниже верхней петли,
обтачки) допускаются швы посередине
и надставки.
Выкройки прикалывают
булавками в двух трех местах и
обводят топко заточенным мелом или
сухим мылом но контуру
сплошной линией; припуски на швы
отмечают пунктирной линией
(чертежи выкроек строят без
припусков на швы). Перед раскроем
выкройки снимают, ткань
скалывают н нескольких местах булав
ками (предварительно уточняется
совмещение рисунка на верхнем
и нижнем слое, если это полоска,
18

клетка или крупный орнамент).
Резать нужно но пунктирным
линиям. После раскроя на ниж
ний слой ткани переносят резцом,
булавками или силками
контурные линии деталей, контрольные
знаки, вытачки и другие линии
на деталях (места расположе
яия карманов, складок, рельефов
и т. и.).
ОБРАБОТКА ОСНОВНЫХ
УЗЛОВ
И ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИИ
Обработка срезов косыми
обтачками (рис. 29). Косые обтачки
выкраивают строго иод углом 45°
к нити основы и срезают их концы
по долевой нити. Полоски
складывают лицевыми сторонами
внутрь, сметывают и стачивают
так, чтобы уголок одной из них
выступал за другую на ширину
шва. Швы разутюживают,
выступающие уголки срезают. Косыми
обтачками обрабатывают
закругленные срезы.
Обработка выреза для шеи. Бе
рут обтачку длиной, равной длине
г~
Рис. 29. Подготовка косых обтачек:
а выкраивание; 6 — стачивание;
в — раскладывание в одну полоску;
г тепловая обработка
горловины и ростка (их измеряют
и о срезу) плюс 1 см на шов
стачивания и 1 см на посадку. Концы
обтачки стачивают, шов
разутюживают. Срез, которым деталь бу
дет пришита к вырезу, сутюжива-
ют*, а другой оттягивают
утюгом (рис. 29, г).
Заготовленную таким образом
обтачку кладут лицевой стороной
на изнанку изделия,
приметывают по нему, слегка припосажи-
вая, и притачивают швом
шириной 0,5—0,7 см (строчку
прокладывают также по основной дета
ли). Наметку удаляют, обтачку
отгибают на лицевую сторону,
шов выправляют и выметывают с
образованием канта из обтачки
шириной 0,1 0,2 см. Второй срез
обтачки подгибают на 0,5 см,
приметывают и пристрачивают к
детали на расстоянии 0,1 см от
сгиба. Так же обрабатывают
пройму.
Обработка срезов подкройными
обтачками в белье (рис. 30).
Подкройпые обтачки приметы
вают для обработки пройм,
горловины и других срезов,
конфигурацию которых составляют
углы (мыс, каре и т. п.). Выкра
и вают их после примерки, когда
форма и размер выреза на детали
уже уточнены. Направление
долевой нити в обтачке и детали
должно совпадать.
Обработка горловины и ростка.
На листе бумаги обводят горлови
ну и росток точно по изделию. От
отмеченных линий откладывают
3,5—5 см — ширину обтачек и
вырезают выкройку. Выкроенные
из ткани обтачки складывают ли
цсвыми сторонами внутрь, сметы
вают и стачивают" в месте плече
вых срезов швом шириной 0,5
0,7 см. Швы разутюживают.
Готовую обтачку кладут лицевой
стороной на изнаночную сторону
* Место, подлежащее гутюживанию,
увлажняют и <¦ и;шанки придавливают го
рячим утюгом. Таким образом ткань при
посаживается (сокращается на-
определенную длину).
19

Рис. .30. Обработка срезов
подкройными обтачками:
а подготовка ныкройки обтачки;
б пыкроенные обтачки;
пришив обтачки; / обработанный сре.ч
изделия так, чтобы совместились
их середины. Плечевые швы
обтачки скалывают булавками с
плечевыми швами изделия. Об
тачку приметывают, затем
пристрачивают к изделию швом
шириной 0,5 0,7 см. В вершине
угла выреза иглу опускают на
ткань, лапку поднимают и
изделие поворачивают на игле, после
чего лапку опять опускают и
ведут строчку дальше. В уголке
делают надсечку, не доходящую
до строчки 0,1-- 0,2 см. Обтачку
отгибают на лицевую сторону,
шов выправляют так, чтобы срезы
были повернуты в сторону детали.
Срезы пристрачивают к детали на
расстоянии 0,1 0,2 см от шва
притачивания обтачки (строчку
прокладывают по детали). Обтач-
ку выметывают сметочными
стежками с образованием канта и
приутюживают. От сгиба обтачки на
мечают ее ширину в готовом виде
и подгибают срез. Затем наметы
вают и настрачивают его на изде
лие швом шириной 0,1 —0,2 см.
Пришивание кружев. Круже
во — наиболее распространен шли
вид отделки ночного белья,
женской и детской легкой одежды.
Существует несколько способов
пришивания кружев.
К краю детали на машине.
Кружево кладут лицевой стороной на
лицевую сторону детали так, что
бы его пришиваемый край высту
пал за срез детали на 0,2 см,
приметывают и пристрачивают по
изделию на расстоянии 0,3 -
0,4 см от среза детали. Шов
и пришитый край кружева отгиба
ют на деталь и пристрачивают по
краю кружена или по лицевой
стороне детали на расстоянии 0,3 —
0,4 см от сгиба.
К краю детали вручную. Срез
детали подгибают на изнанку на
0,3 0,4 см и приутюживают.
Кружево кладут лицевой
стороной на лицевую сторону детали
так, чтобы его пришиваемый край
совместился со сгибом детали, и
приметывают. Сгиб детали и край
кружева соединяют частыми
стежками через край (в 1 см шва 8
10 стежков). Срез детали подреза
ют до стежков, кружево отгибают
в сторону края детали и при
утюживают.
С обтачкой к краю детали
(рис. 31). Собранное па нить
кружево приметывают лицевой
стороной к горловине или пройме
с лицевой стороны детали на
расстоянии 0,2--0,3 см от среза.
На него лицевой стороной кладут
косую обтачку, приметывают ее
и притачивают вместе с кружевом
на расстоянии 0,5 0,6 см от
среза (строчку прокладывают по
основной детали). Обтачку
отгибают на изнанку, шов выпра
вляют. Срез обтачки подгибают
Рис. 31. Притачивание кружена
с обтачкой к краю детали
20

на 0,5 см, сгиб приметывают и
пристрачивают к изделию швом
шириной 0,1 см.
Под обтачку (рис. 32). Обтачку
кладут лицевой стороной к
горловине или пройме с изнанки
изделия, приметывают и
пристрачивают ее на расстоянии 0,5 см от
среза, затем отгибают на лице
вую сторону детали. Шов
выправляют с образованием канта из
обтачки шириной 0,1 см и приметы
вают обтачку. Собранное на нить
кружево приметывают лицевой
стороной и пристрачивают к
обтачке так, чтобы пришиваемый
край выступал за намеченную ли
нию притачивания на 0,2---б,3 см.
Обтачку с кружевом подгибают
по линии притачивания,
наметывают и настрачивают на деталь
швом шириной 0,1 см.
Можно пришить кружево под
обтачку и иным способом. Срез
обтачки подгибают но линии
притачивания, сгиб приутюживают и
наметывают на собранное
кружево. Обтачку с кружевом наметы
вают и настрачивают на изделие.
Рис. 33. Образование сборок
но краю летали
две параллельные строчки корот
ких сметочных стежков.
Плотность шва 3 4 стежка на 1 см
ткани.
Притачивание тесьмы «выон-
чик» и сутажа (рис. 34). Тесьму
наметывают лицевой стороной
вверх на лицевую сторону
изделия но намеченной линии.
Строчку прокладывают посередине.
Тесьму можно пришить и в край
обтачки так же, как кружево.
Рис. 32. Притачивание кружев
под обтачку:
я приметывание кружена к обтачке;
притачииание обтачки е кружевом к изделию
Образование сборок но краю
детали (рис. 33). На детали
прокладывают две параллельные
строчки со слабым натяжением
верхней нити. Расстояние от
среза до первой строчки 0,5—
0,7 см, до второй 1 - 1,4 см.
Сборки образуются в результате
стягивания нижних ниток обеих
строчек. Их нужно равномерно
расправить.
Сборки можно получить и
ручным способом, прокладывая
Рис. 34. Притачивание тесьмы
вьюнчик и сутажа
21

Ею можно отделывать воротник,
горловину, низ и другие края
изделия. В этом случае
притачивают ее к детали до обработки
срезов.
Сутаж накладывают на лице™
вую сторону детали по
намеченной линии (можно в несколько
рядов) и настрачивают
шелковыми нитками посередине в
желобок. Им отделывают края
воротников, манжет, низ изделия и т. д.
ОБОРКИ, ВОЛАНЫ, РЮШИ
Оборки, воланы, рюши очень
распространенный вид отделки в
детской одежде, женских блуз
ках, юбках и платьях из тонких
и мягких тканей.
Долевая нить в оборках
может проходить в любом напра
влении (в поперечном реже).
Выкраивают их шириной 1,5
30 см (в зависимости от фасона),
в полтора-два раза, а если
намечаются складки или плиссе,— в
три раза длиннее линии
притачивания; они могут состоять из не
скольких частей, стачанных швом
шириной 0,5—0,7 см в
зависимости от осыпаемости ткани. В
оборках из хлопчатобумажных тканей
швы заутюживают либо
разутюживают, в оборках из шелка и
шерсти — только разутюживают.
Отлетный срез обрабатывают
узким или круглым швом.
Воланы гораздо шире оборок,
и выкраивают их в основном по
кругу (рис. 35). /[липа внутренне
го среза волана должна быть
равна длине среза, к которому он
будет притачан, или линии, по ко
торой он будет нашит. Отлетный
срез обрабатывают так же, как
срез оборки.
Оборки и воланы можно при
тачивать к детали, настрачивать
на нее и втачивать между двумя
деталями или в припуск складки.
Притачивание. На лицевой
стороне основной детали намечают
линию притачивания. Оборку
(волан) кладут лицевой стороной на
Рис. 35. Раскрой нолана
лицевую сторону изделия срез к
срезу, приметывают и
притачивают по оборке (волану) так,
чтобы сборки распределялись
равномерно по всей длине.
Ширина шва 0,8—1 см. Оборку
отгибают вниз, шов
приутюживают.
Втачивание. Оборку (волан)
кладут на лицевую сторону одной
детали срез к срезу и притачивают
по второй строчке, образующей
сборки. Строчить нужно по обор
ке (волану) и следить, чтобы
сборки располагались
равномерно, а деталь не закладывалась
складками. Ширина шва -— 1 см.
Детали складывают лицевыми
сторонами внутрь, сметывают
срез к срезу и стачивают на
расстоянии 0,1 см от строчки
притачивания оборки, затем
раскладывают на обе стороны, шов
отгибают и заутюживают в
сторону, противоположную
направлению оборки.
При соединении деталей
накладным швом срез верхней
детали подгибают на изнанку,
накладывают на деталь с
притачанной оборкой так, чтобы строчка
притачивания оборки не была
видна с лицевой стороны.
Р ю ш и бывают простые, с фи
гурными краями, фасонные (рис.
36). В них обрабатывают оба
среза тем же способом, что и срез
оборки. Для простого рюша
выкраивают по косой или
поперечной нити полоску ткани шириной
3,5 4 см и больше, длиннее
линии пришива в полтора-два раза.
После обработки срезов иосереди-
22

Рис. 36. Рюши:
простой; 6 с фигурными краями;
в — фасонный
пс полоски прокладывают две
строчки со слабо затянутыми
стежками на расстоянии одна от
другой 0,2 см. Стягиванием
нижних нитей образуют сборки (их
нужно равномерно распределить
по длине). Притачивают рюш по
его средней линии одной
строчкой.
Для получения рюша с фигур
ными краями прокладывают зиг
загообразную строчку с
расстоянием между углами зигзага 1-
2 см в зависимости от фасона.
Для фасонного рюша
выкраивают из основной или отделочной
ткани поперечную полоску
шириной 3,5 4 см, в три раза длиннее
лилии притачивания. Обрабаты
вают срезы. Размечают и закла
дывают бантовые складки
шириной, равной ширине полоски в
готовом виде. Складки сметывают,
раскладывают па обе стороны
и закрепляют одним сметочным
пшо'м посередине.
Подготовленную полоску соединяют с
изделием, совмещая середину рюша с
намеченной линией, и
пристрачивают посередине. Более слож
ную форму рюша можно
получить, скрепляя углы каждой
складки посередине 3- 4
ручными стежками.
ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
В легкой женской и детской
одежде петли бывают различные:
обметные, из вытачного шнура, из
прямой полоски ткани,
воздушные, обтачные. Расположение
прорезных нетель может быть по
перечным, косым и долевым (рис.
37).
Чриписк
на застежку
Порез петли--,
о поперечном
напоашкниа
Разрез петли
S косом
напражнии
Рис. 37. Разметка петель
Обметные петли
выполняют на специальной машине и
вручную. Место расположения
петли намечают на лицевой
стороне изделия прямой линией. При
ручной обработке строго по паме
ченной линии прорезают
отверстие, его края прометывают, а
затем обметывают петельным
швом по лицевой стороне (рис.
38). Плотность шва определяется
толщиной ниток и колеблется в
пределах 12—20 стежков на 1 см
ткани. Длина стежка (расстояние
от прокола иглы до разреза пет
ли) — 0,1—0,3 см в зависимости
23

Рис. 38. Обметные петли
от осыпаемости ткани. Стежки
располагают на одинаковом
расстоянии друг от друга,
равномерно затягивая их. В конце петли
прокладывают перпендикулярно
линии разреза 3 —4 скрепляющих
стежка длиной, равной
удвоенной длине нетельного стежка.
Скрепляющие стежки обвивают
поперечными стежками с захва
том ткани. Концы литок выводят
на изнанку и закрепляют 3 -4
стежками.
Для петель из вы тачного
шнура (руликовых) (рис.
39) выкраивают строго под углом
45° к нити основы полоску из
основной или отделочной ткани
шириной 3— 5 см в зависимости
от толщины ткани. Делают проб
ную петлю. Полоску складывают
вдвое вдоль лицевой стороной
внутрь и стачивают на
расстоянии 0,3- 0,5 см от сгиба. Шов
подрезают таким образом, чтобы
от строчки до среза оставался
припуск, в полтора-три раза
превышающий расстояние ог сгиба
до строчки. Нить закрепляют на
сгибе ткани в конце шнура без
узла. Иглу проталкивают ушком
вперед внутрь полоски и выводят
вместе с ниткой в другой ее
конец. Выворачивают полоску на
лицевую сторону. Рулик смачи
Рис. 39. Руликовые петли:
а заготовка шнура;
6 притачивание петель и обтачки
вают и в натянутом виде
высушивают, разрезают на отрезки,
равные диаметру пуговицы плюс
1,5 см.
Петли накладывают на лицевую
сторону детали к разрезу
застежки, концы уравнивают с краями
разреза и прикрепляют машинной
строчкой или вручную 3—4 стеж-
24

ками на расстоянии 0,6-0,8 см
от среза. Расстояние между
концами шнура каждой петли должно
быть равно диаметру пуговицы.
Затем край разреза застежки
обрабатывают обтачкой. Делают
это так: обтачку кладут лицевой
стороной на лицевую сторону де
тали и пристрачивают по
намеченной линии; отгибают с
образованием на изнаночной стороне
канта из основной детали шири
ной 0,1—0,2 см.
Петли ил прямой п о л о с к и
ткани (рис. 40) применяются
чаще всего на детской одежде
(куртках, халатах, сарафанах)
и в белье. Из ткани выкраивают
по долевой нити полоску
шириной 2—5 см, длиной, равной
ширине плюс два диаметра пуговиц,
плюс 1—1,5 см (из расчета на
одну петлю). Срезы сложенной
вдвое вдоль лицевой стороной
вверх полоски подгибают внутрь
на 0,5—0,7 см и застрачивают на
расстоянии 0,1 см от верхнего
подогнутого края. Полоску раз
резают на отрезки нужной длины,
которые затем складывают вдвое
поперек так, чтобы на сгибе
образовался треугольник; основание
треугольника закрепляют
машинной строчкой или вручную. Петли
кладут на лицевую сторону
детали к разрезу застежки, их концы
уравнивают с краями разреза
или выдвигают на 0,5 см и при
крепляют обратной машинной
строчкой либо вручную 3-4
стежками на расстоянии 0,4—0,6 см
от среза. На петли к краю
кладут обтачку или подборт, нристра
чивают и отгибают их на изнанку.
В белье второй срез обтачки
пристрачивают к основной детали на
расстоянии 0,1 см от подогну
того края.
Воздушные петли (рис. 41)
применяются в застежках на
крючках и с потайными
пуговицами. Их располагают по краю
(для крючков и пуговиц) или на
расстоянии от него (для крючков).
Петлю выполняют на двух или
трех слоях ткани. На одном месте
делают с проколом насквозь всех
слоев ткани несколько стежков,
равных длине петли (иод крюч
ки —О,5--О,7 см), которые затем
обметывают с лицевой стороны
простыми или петельными обме
точными стежками. Первый и
последний стежки закрепляют за
ткань.
О б т а ч н ы е петли могут быть
во всех изделиях, кроме белья. Их
расположение уточняют на лице
вой стороне изделия и намечают
тремя линиями одна совпадает
с направлением петли, две
поперечные ограничивают ее длину,
которая равна диаметру пуговицы
плюс 0,2 см, если пуговица
плоская, и 0,5 см, если она
шарообразная на ножке. В одежде
начало поперечной или косой
прорези находится на расстоянии
0,3- 0,5 см от середины переда
в сторону края борта,
вертикальные петли располагаются на
линии середины (см. рис. 37).
Рис. 40. Вытачныс петли
ил прямой полоски ткани:
заготовка полоски; 6 — заготовка петли;
притачивание петли; г - готовая петля
Рис. 41. Воздушная петля
25

Для обработки петли одной
обтачкой выкраивают из ткани но
долевой нити полоску длиннее
петли на 2 3 см, шириной 4
5 см. Приметывают обтачку
лицевой стороной с лицевой стороны
изделия по середине, строго
совмещенной с линией разреза (рис.
42, а). Намечают рамку петли:
ее ширина равна удвоенной шири
не канта. С изнанки ироклады
вают строчки но линиям рамки:
от середины одной из длинных
сторон — вокруг. По ширине пет
ли делают 3-5 стежков. Концы
ниток завязывают на изнанке
изделия. Петлю прорезают по цент
ру рамки острыми ножницами
(направление разреза — от
середины в обе стороны) так, чтобы
разрез не доходил до рамки 0,6 —
0,8 см. От концов разреза к углам
рамки делают надсечки (рис.
42, 6). Обтачку выворачивают на
изнанку изделия с образованием
на лицевой стороне но краям
прорези канта, закрывающего
рамку. Канты соединяют на
лицевой стороне косыми стежками.
Образовавшиеся от надсечек в
концах петли треугольники при
страчивают к обтачке двумя
машинными строчками (рис. 42, в).
Приутюживают петлю с изнанки.
После притачивания подборта
вокруг каждой петли по лицевой
стороне полочки прокладывают
стежки. В концах петли вкалы
вают иголки. Разрезают иодборт
посередине петли — длина раз
реза больше длины петли на
0,2 см с каждого конца. Уголки
в конце петли надсекают. Срезы
на подборте подгибают до канта
петель и подшивают ручными
стежками через край шелковыми
нитками в цвет ткани (рис. 42, г).
Петли, обрабатываемые днумя
обтачками, намечают двумя
горизонтальными линиями,
расстояние между которыми равно
удвоенной ширине рамки, и двумя
вертикальными,
ограничивающими ее длину. Обтачки, выкроен
ные длиннее петли на 2—3 см,
шириной 3—4 см, перегибают
Рис. 42. Обработка петли
одной обтачкой:
а приметывание обтачки; 6 - ойтачкнание
рамки и прорезанис петли; в выметывание
канта и пристрачивание треугольника к
обтачкам; г — петля накрыта подбортом
вдоль вдвое изнанкой внутрь и
заутюживают. От сгиба отмечают
ширину канта. Обтачки кладут на
лицевую сторону детали сгибами
к намеченным линиям рамки
петли и пристрачивают но линиям
канта (рис. 43, а). Правильность
притачивания проверяют с
изнанки основной детали: строчки
должны быть параллельными и
заканчиваться на одном уровне
строго у поперечных линий,
определяющих длину петли. Нос
ле проверки срезы обтачки
отгибают в сторону кантов, основную
Рис. 43. Обработка петли
двумя обтачками:
а --- пристрачивание обтачек; 6 проре.шаие
петли; в -- пристрачивание треугольников к
обтачкам; /. выметывание каша
26

деталь прорезают с изнаночной
стороны между строчками
(направление разреза — от середины
в обе стороны) так, чтобы разрез
не доходил до конца рамки 0,6
0,8 см (рис. 43, 6). От концов
разреза к концам строчек делают
надсечки, не доходящие до стро
чек 0,1—0,15 см. Дальнейшая
обработка аналогична обработке
петли с одной обтачкой.
СНЯТИЕ МЕРОК
В массовом швейном произвол
стве при построении чертежей
изделий пользуются таблицами из
мерений типовых фигур.
Индивидуальный пошив требует более
точных данных. В этом случае
целесообразнее применять рас
четно-измерительную систему.
Ее основу составляют мерки (рас
стояние между определенными
точками фигуры), снятые
непосредственно с фигуры человека,
для которого шьется одежда.
Измерения производят плотной
сантиметровой лентой. От их
точности зависит правильность по
строения чертежа и, как
следствие, вид изделия на фигуре.
Поэтому очень важно, чтобы
соблюдались следующие
требования. Сантиметровую ленту нельзя
ослаблять или натягивать. Тот,
с кого снимают мерки, должен
стоять прямо, без напряжения,
сохраняя привычную осанку, с
опущенными руками; положение
ног - пятки вместе, носки
развернуты. Чтобы лишняя одежда не
искажала показания, целесооб
разно снимать мерки но белью.
Парные размерные показатели
нужно определять но правой сто
роне. Ошибка измерений не
должна превышать 0,5 см.
Снятие мерок начинают с
разметки ориентировочных точек и
линий на фигуре. Линию талии
фиксируют тонкой тесьмой, кото
рую располагают строго горизон
тально при пошиве плечевых
изделий (платья, блузки, жакеты)
и так, как она ляжет на фигуре,
при пошиве поясных изделий
(юбки, брюки). Положение плечевого
шва (точки основания шеи и
плечевая - у края плеча) отме
чают мелом или карандашом,
центр груди — булавкой. Для
фиксирования линии глубины
проймы (задний и передний угол
подмышечной впадины) и длины
бока под руку иодкладывают
полоску плотной бумаги шириной
2-3 см, длиной 30 см,
сложенную вдвое. Некоторые участки
фигуры не имеют границ пере
хода. В этих случаях снимают
дополнительные мерки,
контролирую! щте. основные.
Так как чертежи строят на
половину фигуры (при раскрое вы
кройку накладывают на
сложенную вдвое ткань), мерки
обхватов (кроме обхвата руки) и
ширины записывают в половинном раз
мере. Показатели полуобхватов
округляют до целых значений,
показатели половины ширины
спинки и переда не округляют.
Например, обхват груди равен
105 см, ширина спинки 37 см;
записать нужно 52 (или 53) и
18,5 соответственно. Мерки
длины записывают полностью.
В условной краткой записи
мерок первая прописная буква
(или две буквы) обозначает
название измерения: В — высота, Г
глубина, ПО полуобхват и т. д.;
строчные буквы, а в некоторых
случаях еще и цифры,
обозначают место измерения. Например,
Дет длина спины до талии.
Ор -- обхват руки, ГЮГ| •- иолу
обхват груди первый. (В
дальнейшем в данных- для
построения чертежей изделий будем
давать только краткую запись
мерок, без расшифровывания.)
Для построения чертежей
изделий нужны следующие мерки
(рис. 44).
1. Полуобхват шеи (ПОш)..
Сантиметровую ленту
накладывают над седьмым шейным
позвонком, сбоку и спереди она
проходит по основанию шеи
27

Рис. 44. Снятие мерок
и замыкается впереди над
яремной впадиной.
2. Полу обхват груди первый
(ПОг|). Ленту накладывают на
лопатки горизонтально, ofia ка
сается верхним краем задних
углов подмышечных впадин, идет
по подмышечным впадинам, сне
реди проходит над грудными же
лезами и замыкается на правой
стороне груди.
3. Полуобхват груди второй
(ПОг2). Эта мерка определяет
размер изделия при построении
28

10
25 31
Рис. 44. Продолжение
чертежа. После предыдущего из
мерения ленту на спине не сдви
га ют, спереди она проходит через
выступающие точки грудных же
лез и замыкается на правой сто
роне груди.
За. Полу обхват груди третий
(ПОгл). В промышленности и
торговой сети этой меркой
определяется размер изделия. Ленту
накладывают горизонтально вокруг
туловища через выступающие
точки грудных желез и замыкают
на правой стороне груди.
29

4. Полуобхват талии (ПОт).
Ленту накладывают горизонталь
но вокруг туловища по линии
талии.
При пошиве некоторых изделий
бывает нужна мерка полного
обхвата талии (От).
5. Полуобхват бедер (ПОб).
Ленту накладывают на ягодичные
точки, она проходит
горизонтально вокруг туловища, спереди по
выступу живота и замыкается на
правой стороне туловища.
Бывает нужна и мерка полно/о
обхвата бедер (Об).
6. Длина плеча (Дпл).
Измеряется по середине плечевого
ската от точки основания шеи до
плечевой точки.
7. Длина рукава (Др). Ленту
накладывают от конца плечевого
шва через выступающую точку
локтя в направлении мизинца
до кисти. Рука в локте при
этом слегка согнута.
Одновременно фиксируют (записывают) дли
ну рукава до локтя.
8. Обхват руки (Ор).
Измеряется при свободно опущенной руке.
Ленту накладывают строго
горизонтально. Ее верхний край ка
сается заднего угла подмышечной
впадины, лента замыкается на
наружной поверхности руки.
Для узкого рукава
дополнительно снимают обхват руки на
уровне локтя и на уровне
запястья, или обхват кисти (Ок).
9. Половина ширины спины
(ПШс). Ленчу накладывают гори
зонтально на выпуклости лопаток
до задних углов подмышечных
впадин.
10. Половина ширины плеч
(ПШп). Измеряется между плече
выми точками со стороны спины.
Лента идет через росток. Эта
мерка — контрольная.
11. Длина спины до талии (Дет).
Ленту накладывают сзади от
линии талии до точки основания шеи
у плеча, она идет параллельно
позвоночнику через выпуклость
лопаток.
12. Глубина проймы (Гпр).
Измеряется от точки основания
шеи у плечевого шва до верхнего
края полоски плотной бумаги,
подложенной под мышку. Лента
идет параллельно позвоночнику
по выпуклости лопаток. Конец
бумажной полоски отводят к
лопаткам, располагая его строго гори
зонтально.
13. Длина бока (Дб). Измеряет
ся на спине от верхнего края
бумажной полоски до линии та
лии по вертикали.
!4. Высота плеча спины (Вис).-
Определяют положение плечевой
точки по отношению к линии та
лии. Измерения производят в
двух направлениях: по
кратчайшему расстоянию от пересечения
линии талии с позвоночником
через лопатку до плечевой точки
(косая высота плеча) и от линии
талии до плечевой точки парал
лельно позвоночнику (прямая вы
сота плеча). Мерку записывают
дробью: в числителе — значение
косого измерения, в
знаменателе •¦- прямого.
15. Половина ширины груди
первая (ПШг|). Ленту
накладывают над основанием грудных желез
между вертикалями, мысленно
проведенными от передних углов
подмышечных впадин вверх. Эта
мерка -— контрольная.
16. Половина ширины груди
вторая (ПШго). ^Лента идет по
выступающим точкам бюста до
вертикалей, мысленно
проведенных от передних углов
подмышечных впадин вниз.
16а. Половина ширины бюста
(ПШб). Лепту накладывают
между передними углами подмышеч
пых впадин через выступающие
точки бюста.
Две последние мерки запись*
вают объединенно: первое
число — ПШгг, второе ПШб.
17. Центр бюста (Цб).
Измеряется между центрами грудных
желез.
18. Высота груди (Вг). Ленту
накладывают от точки основания
шеи у плеча до выступающей точ
ки грудной железы.
19. Длина переда до талии
30

(Дпт). Эту мерку снимают
непосредственно за меркой Вг. Лента,
приложенная к точке основания
шеи у плеча, проходит через ны
ступающую точку грудной
железы параллельно середине переда
к тесьме на линии талии.
20. Длина середины переда
(Дсп). Измеряется от яремной
впадины до тесьмы на линии та
лии. При большом бюсте к его
выступающим точкам приклады
, вают тонкую линейку •- лента
проходит через нее. Для контроля
измеряют глубинш горловины от
точки основания шеи у плеча до
верхнего края линейки,
положенной горизонтально у яремной виа
дины.
Эта мерка в сумме с глубиной
горловины должна составить мер
ку длины переда до талии, и
записывают ее двумя числами: пер
вое — глубина горловины,
второе — собственно Дсп.
21. Высота плеча переда (Внп).
Измерения производят в-двух
позициях: от плечевой точки до
центра бюста и от той же точки
(ленту после первого измерения с
нее не сдвигают) параллельно
середине переда до тесьмы на
линии талии. Записывают оба
значения.
'22. Длина изделия (Ди).
Накладывают ленту от 7-го шейного
позвонка, она идет вниз через
линию талии до нужной точки.
23. Длина юбки (Дю).
Измеряется от линии талин но боку.
24. Длина посередине переда
от линии талии до пола (Дпп).
25. Длина по боку от линии
талии до пола (Дбп).
26. Длина от талии до пола
сзади (Дсп). Измеряется по ли
нии, продолжающей линию
позвоночника.
Длина юбки посередине
переда (Дп). Ее значением является
разность между меркой Дпп и
длиной от низа юбки до иола.
Длина юбки сзади (Дс).
Разность между меркой Дсп и длиной
от низа юбки до пола.
27. Длина брюк, длина брюк до
колена (Дбр, Дбрк). Измеряется
от линии талии по боку до нужной
точки.
28. Обхват бедра (о. бедра).
Лента строго горизонтально
обвивает бедро, касаясь верхним
краем подъягодичной складки,
замыкается на его наружной сто
роне.
29. Высота сиденья (Вс).
Человек, с чьей фигуры снимается
мерка, должен сесть на стул с
плоским твердым сиденьем. Изме
ряют по боку от линии талии до
сиденья стула.
30. Длина сиденья (Дс). Лента
проходит от линии талии спереди
через пах до линии талии сзади.
31. Длина шага (Дш).
Измеряется по внутренней новерхно
сти бедра от паха до пола при
слегка раздвинутых ногах.
32. Обхват колена (Ок).
Измеряется на согнутой под углом 90"
ноге на уровне коленной точки.
33. Высота подъягодичной
складки (Вия). Измеряется от
середины подъягодичной складки
до пола вертикально.
Прежде чем сделать чертеж вы
кройки, надо проверить, правиль
но ли сняты мерки. Полуобхват
груди должен быть равен сумме
мерок половины ширины спины,
ширины нроймы и половины
ширины переда A1Ог?=ПШс4-
-j-LUnp-f ШПп). Половину
ширины спины берут по снятой мерке;
ширина проймы рассчитывается
по мерке обхвата руки (Шир =
= Ор:3 + 0,5 см); половина
ширины переда равна половине
ширины груди второй (ПШи = ПШг.)
или половине ширины бюста
минус приблизительно 2 см (Г1Шп =
= ПШб—2 см). Если допущена
неточность более 1 см, мерки
нужно проверить еще раз. Длина
спины до талии должна быть
равна сумме мерок глубины проймы
и длины бока (Дст=Гпр + Дб).
При пошиве головных уборов
нужна мерка обхвата головы
(Or).
31

ПРИБАВКИ
НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ
Между телом и одеждой всегда
есть пространство, которое играет
теплоизоляционную
роль,обеспечивает свободу движения, дыха
ния, кровообращения и создает
определенный силуэт изделия.
Разница между внутренними раз
мерами одежды и размерами тела
называется прибавкой на свобод
ное облегание.
В практике используют
суммарную прибавку, включающую
техническую прибавку и прибавку
на декоративно-конструктивное
оформление. Техническая
прибавка --- минимальная. Она дает
ся для того, чтобы одежда была
удобной и гигиеничной. Декора
тивно-конструктивная служит для
создания силуэта (прилегающий,
полуприлегагощий, свободный) и
формы изделия.
Прибавки на складки, сборки,
защипы, буфы и другие
декоративные элементы не относятся
к прибавкам на свободное
облегание, их учитывают при разработке
модели на основном чертеже
выкройки.
Прибавки па свободное
облегание даются к ширине изделия по
линиям груди, талии и бедер, к
глубине проймы, длине до талии
спинки и переда, обхвату руки,
ширине ростка и горловины.
Прибавки на свободное облегание по
линии груди в зависимости от
силуэта модели и степени при
легания изделия могут быть по-
разному распределены между
участками спинки, переда и
проймы. В летних сарафанах они
меньше, чем в платьях, или их
вовсе не дают.
Прибавки обозначаются буквой
II и строчной буквой или сокра-
¦ щениым словом, указывающими
на место, к которому дается
прибавка: Иг прибавка по линии
груди, Пдст - прибавка к длине
спинки до талии. Пгпр ¦—
прибавка к глубине проймы, Пт --
прибавка но .мииии талии, Пшгорл -
прибавка к ширине горловины,
Пвнлкос — прибавка к высоте
плеча косой и т. д.
СЕТКА ЧЕРТЕЖА
Чертеж любого вида изделия
наносят на сетку, линии которой
соответствуют основным линиям
фигуры: линия шеи на сетке -
основанию шеи на фигуре, линия
груди — выступающей части
груди, линия талии — талии фигуры,
линия бедер ¦ выступающей час
ти бедер, линия низа — заданно
му положению низа изделия
на фигуре, линии середины пере
да и спинки - середине спины и
середине переда на фигуре.
Положение линий сетки определяют
по снятым меркам с учетом
прибавок на свободное облегание.
ПОЛУЧЕНИЕ
ВЫКРОЙКИ ИЗ ЧЕРТЕЖА
Вырезать выкройку
непосредственно но чертежу
нецелесообразно, так как возможные исправ
ления, которые будут отмечены
на примерке, неудобно вносить
в вырезанный чертеж.
Контуры выкроек спинки и
переда, линии талии и бедер
копируют с чертежа на
подложенный под чертеж лист бумаги с
помощью резца. Бумагу
рекомендуется класть не на жесткий стол,
а на постланную на него в 1—2
слоя ткань.
На вырезанных выкройках
уточняют сопряжение плечевых и
боковых срезов у проймы,
горловины и ростка. Для этого
выкройки переда и спинки накладывают
одна па другую, совмещая
поочередно боковые и плечевые
срезы. По линии талии делают
надсечки, которые при раскрое
отмечают на ткани контрольными
точками. Делают это для того,
чтобы точно совмещать детали
изделия при шитье. Обозначают
контрольные точки знаком .1..

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА*
БЕЛЬЕ
В ассортимент женского белья
входят сорочки — нижние и ноч
ные, плавки, бюстгальтеры,
грации, пояса и др.
Женское белье шьют из тонких
хлопчатобумажных и шелковых
тканей. Оно может быть отделано
кружевом, прошивкой, кантом,
оборками, воланом, вышивкой,
тесьмой и пр.
НИЖНЯЯ СОРОЧКА
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ
ПЛЕЧИКАМИ
Построение чертежа (рис. 45).
Для построения сетки, а на ней
чертежа нужны следующие
данные, см :
мерки
ПОг, D8) Гпр B1)
ПОш A8) Д6 B1)
ПОб E3) Дю G0)
Дет D2) Дпт D4)
прибавки на свободное облега
}tue (для всех размеров)
Пг = 3 -4
Пгпр=3 4
116 .= 3—4
* При построении чертежей женской
одежды а целях наглядности взяты мерки
и соответственно делаются расчеты для
фигуры 48 го размера 3 го роста. Это -
размер условный, и значения мерок
берутся в скобки.
Сетка. Строят прямой угол
с вершиной А, стороны которого
направлены вправо (по горизон
тали) и вниз.
Лилия середины спинки -- вер
тикальная сторона угла.
Линия талии. От точки А но
линии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке дли
ны спины до талии, и ставят
точку Т:
А 7' = Дет =42 см.
Из точки Т проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия груди. От точки А по
линии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке
глубины проймы с прибавкой к
глубине проймы на свободное
облегание, и ставят точку Г:
АГ= Гпр + Пгпр= 21 4- 3 = 24 см.
Из точки Г проводят вправо го
ризонтальную линию.
Линия бедер. От точки Т вниз
по линии середины спинки откла
дывают отрезок, равный половине
мерки длины спины до талии
минус 1 см, и ставят точку В:
Из точки В проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия низа. От точки Т вниз
по линии середины спинки откла
дывают отрезок, равный мерке
длины юбки, и ставят точку II:
¦¦ 70 см.
2. Л. В. Маргоиляс
33

В 8
Hf 10-1.
Рис. 45. Чертеж сорочки
с цельнокроеными плечиками
Из точки II проводят вправо го
ризонтальную линию.
Линия середины переда. Огточ
ки Г по линии груди откладывают
отрезок, равный мерке
полуобхвата груди второго с прибавкой па
свободное облегание по линии
груди, и ставят точку /V
/7', = ПО, + Пг =¦¦ 48 + 3 - 5 1 см.
Через точку Г\ проводят верти
кальную линию. Ее пересечение
с линией талии обозначают
буквой Т\, с линией бедер Б\, с
линией низа — Н\. Расстояния от
точек на линии середины снимки
до соответствующих точек на
линии середины переда являются
шириной сетки:
ГГ, ^ ТТ; -~= 6/>, ---- НИ- -¦¦¦¦ 51 см.
Высшая точка горловины. От
точки 7! вверх по линии сере
дины переда откладывают
отрезок, равный мерке длины переда
до талии, и ставят точку Аи
Т-А\ - Дпт-~ 44 см
Линия бока. Линию i руди делят
пополам, точку деления
обозначают буквой /С:
Из точки К проводят вниз
вертикальную линию. Ке пересечение с
линией талии обозначают буквой
г, с линией бедер - -6, с линией
низа Н?.
Спинка. Росток. От точки А
вправо но горизонтали
откладывают отрезок, равный 1/3 мерки
полуобхвата шеи плюс 4 см (для
всех размеров), и ставят точку Р:
АР ----- ИОш: 3+4 ¦=--18:3+4=10 см.
От точки .4 по линии середины
спинки откладывают отрезок,
ранный '/:, мерки полуобхвата шеи
плюс 6 см (для всех размеров), и
ставят точку а:
Аа^--1 Юш:3 [-6 = 18:3 f 6 - 12 см.
Точки Р и а соединяют плавной
вогнутой кривой.
Плечевой ере л. Отточки Я
вправо но горизонтали откладывают
4 7 см - •- ширину плечика и ста-
вят точку Р\\
РР.^-А 7 см.
Из точки Р\ проводят вниз верти
кальную линию, пересечение ко
торой с линией груди обозначают
буквой С. От точки Р, вниз по
вертикали откладывают 0,5 1 см
и отмеченную точку под линейку
соединяют с точкой Р.
Пройма. Проводят биссектрису
угла Р\СК. На ней от точки С
откладывают 4- 5 см (для всех
размеров) и ставят точку Ct:
CCi=- 4- -5 см.
34

Точки 0,5—1 см, С] и К
соединяют плавной кривой.
Боковой срез. От точки т влево
по линии талии откладывают 1 см.
Расширение по линии бедер равно
половине разности между меркой
полуобхвата бедер с прибавкой
на свободное облегание по линии
бедер и шириной сетки:
., (ПОб + Пб)-ББ,
E3 + 3)-
2
-51
= 7 л
1,о см.
От точки Н> вправо но линии
низа откладывают 10—12 см (для
всех размеров) и ставят точку Ну.
Я2Яз=Ю —12 см.
Точку К соединяют с точками
1 см, б, и Hi под линейку.
Нижний срез. От точки Н?, вверх
но боковому срезу откладывают
1,5—2 см. Нижний срез до
середины отрезка НН? совпадает с
линией низа, а далее его оформляют
плавной кривой, проведенной к
точке 1,5—2 см на боковом срезе.
Перед. Горловина. От точки
Л, влево по горизонтали
откладывают отрезок, равный 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс 4 см
(для всех размеров) и ставят
точку В:
А 15=ПОш:3+4=18:3+4=10 см.
От точки А\ вниз по линии се
редины переда откладывают
отрезок, равный 1/3 мерки
полуобхвата шеи плюс 10 см (для всех
размеров), и ставят точку В\\
--=18:3 + 10=16 см.
Точки В и В] соединяют
плавной кривой.
Плечевой срез. От точки В
влево по горизонтали
откладывают 4 — 7 см — ширину плечика и
ставят точку в:
Вв=4—7 см.
Из точки в проводят вниз
вертикальную линию, пересечение
которой с линией груди обозначают
буквой П. От точки в вниз по
вертикали откладывают 0,5—1 см и
отмеченную точку соединяют под
линейку с точкой В.
Пройма. Начало бокового среза
переносят вверх от точки К на 4
5 см (величина раствора вытачки
для всех размеров) и ставят
точку Ki:
/С/С, = 4—5 см.
Проводят биссектрису угла
вПК. На ней от точки //
откладывают 5—7 см и ставят точку
Пи
ЛЯ, = 5 ~7 см.
Точки 0,5—1 см, П, и К[
соединяют плавной кривой.
Боковой срез. От точки т вправо
по линии талии откладывают 1 см.
Расширение по линии бедер
равно расширению спинки по линии
бедер:
662 = 661 = 2,5 см.
От точки Н2 влево откладывают
10—12 см (для всех размеров)
и ставят точку Н(:
Я2Я4= 10—12 см.
Боковой срез до линии талии
оформляют так же, как в спинке,
а от линии талии прямая идет
до точки К\.
Нижний срез. От точки Н, вверх
по боковому срезу откладывают
1,5—2 см. Нижний срез до
середины отрезка Н\Н2 совпадает с
линией низа, а далее его
оформляют плавной кривой,
проведенной к точке 1,5—2 см на боковом
срезе.
Вытачка в боковом срезе. От
точки К вправо откладывают для
всех размеров 12—15 см — длину
вытачки, а вниз •-- 4 см ••- раствор
вытачки; ставят соответственно
точки г и Кг:
/Сг= 12—15 см; КК2 = А см.
Точки К и К2 соединяют под
линейку с точкой г. Стороны
образовавшегося угла выравнивают по
большей стороне (обычно
нижней).
35

Сгиб ткани
Середина спинки
0,1-1
Крота
Рис. 46. Раскладка на ткани выкроек и раскрой сорочки
с цельнокроеными плечиками
Раскрой (рис. 46). Расход ткани
планируют исходя из расчета:
при ширине 75—80 см'— две
длины сорочки плюс 5—8 см; при
ширине 60 см — две длины
сорочки плюс 6—8 см плюс длина
клина.
На сложенную вдоль лицевой
стороной внутрь ткань кладут
выкройки спинки и переда
серединами к ее сгибу, плечевыми ере
зами навстречу. Дают припуски
на швы и на подгиб низа. Для
обработки пройм, горловины и
ростка вырезают косые или под-
кройные обтачки шириной 2,5—
3 см.
Последовательность обработки.
Сорочку шьют бельевым запоши-
вочным швом. Притачивают к
низу клинья (срезы запошивают
основной деталью). Стачивают
плечевые срезы (запошивают
спинкой). Подкройной или косой
обтачкой или кружевом с
обтачкой обрабатывают вырез для шеи.
Стачивают боковые срезы
(запошивают спинкой). Так же, как
вырез для шеи, обрабатывают
пройму. Швом вподгибку с закрытым
срезом подшивают низ сорочки.
НОЧНАЯ СОРОЧКА
НА КРУГЛОЙ КОКЕТКЕ
(рис. 47)
Нанесение фасонных линий
(рис. 48). За основу чертежа
можно взять выкройки сорочки с
цельнокроеными плечиками (рис.
45). Обводят их на листе бумаги,
корректируют длину сорочки.
Спинка. Росток. Линию
плечевого среза продолжают вправо.
Рис. 47.
Сорочка на круглой кокетке
36

Рис. 4Х. Пнисч.ение
фасонных линий сорочки
на круглой кокечке:
и снинк.г ^ перс 1
Росток расширяют иа I 2 см,
глубину его уменьшаю! па А
5 см. Плавной кривой оформляют
noiibiii росток.
Кокетка. По линии середины
снипкм и но плечевому срезу от
попой линии ростка откладывают
10 13 см ширину кокетки. Ли
нию нижнего сре.ча кокетки про
водят параллельно ростку.
Плечевой срез. От края и леча
(точка 10 13 см) но нижнему
срезу кокетки откладывают 2
3 см. Отмеченную точку соеди
шиш- с точкой 1 2 см под
линейку.
Пройма. Начало бокового среза
переносят вверх на 2 см. От
проймы выкройки вправо по кокетке
откладывают 2 см. Эту точку
обозначают как контрольную и
соединяют с началом бокового
среза линией, параллельной ли
ниа проймы на выкройке.
Линия разреза. Линию труди
делят пополам. От кокетки через
точку деления проводят верти
кальпую линию. На пересечении
ее с линией груди славят
контрольную точку.
Пер е д. Линии проймы,
кокетки и разреза наносят так же, как
па чертеже спинки, только глуби
ну горловины уменьшают па 3
4 см. Вытачку в боковом срезе
закрывают следующим образом.
От кокетки к центру вытачки про
водят линию, по которой при
раскрое выкройку разрезают и
раздвигают на ширину закрыв
шейея вытачки.
На пересечениях проймы с ко
кеткой и линии разреза с линией
груди ставят контрольные точки.
Раскрой (рис. 49). Расход ткани
шириной 75 80 см планируют
исходя из расчета: две длины
сорочки плюс 8 - 10 см плюс
длина клина. Если сорочка с двои
пой кокеткой, ткани нужно взять
на 40 см больше.
На сложенную вдоль лицевой
стороной внутрь ткань кладут
детали серединами к ее сгибу.
Выкройку спинки раздвигают по
линии разреза на 5 -7 см, выкройку
переда на 6 8 см; контроль
пые точки должны находиться
строго на одной' горизонтали.
Дают припуски на швы и на иод-
Рис. 49. PacKUi чка мл in<iun выкроек и раскрой сорочки на круглой кокетке
37-

гиб низа. Детали нижней кокетки,
если не хватает ткани, сшивают
посередине; припуск на шов к
середине кокетки — 1 см. Для
обработки пройм вырезают косые или
иодкройные обтачки шириной
2,5—3 см.
Последовательность обработки.
Середины спинки, переда и
кокеток отмечают прокладочными
стежками. По контрольным
точкам кокетки прокладывают силки.
К низу притачивают клинья.
Стачивают детали внутренней
кокетки, если она разрезная; шов
разутюживают. Стачным швом
стачивают плечевые срезы
наружной, затем внутренней кокеток;
шов разутюживают. Детали на
ружной и внутренней кокеток
складывают лицевыми сторонами
внутрь, совмещая плечевые швы
и середины, скрепляют
булавками, сметывают и стачивают
вокруг выреза для шеи швом
шириной 0,5—0,7 см. Срезы шва
поворачивают в сторону
внутренней кокетки и притачивают к ней
на расстоянии 0,1—0,2 см от
строчки. Кокетку выворачивают
на лицевую сторону, шов
выправляют и прометывают.
Верхние срезы переда и спинки
собирают строчкой или ручным
швом, сборки равномерно
распределяют. Стачивают боковые
срезы (запошивают спинкой). Косой
или нодкройной обтачкой
обрабатывают на лицевую сторону
проймы.
Внутренние детали кокетки
кладут лицевой стороной на
изнаночную сторону нижних деталей
сорочки срез к срезу, совмещая
середины и контрольные точки на
проймах, приметывают и
притачивают по нижним деталям; шов
заутюживают в сторону кокетки.
Оборку или присборенное
кружево приметывают к наружной
кокетке по линии ее
притачивания (линия притачивания кру
жева или оборки длиннее линии
притачивания кокетки в 1,5 раза).
Подгибают припуск на шов по
низу наружной кокетки.
Наружную кокетку складывают с
внутренней так, чтобы совместились
их плечевые швы, середины
деталей и контрольные точки на
проймах, наметывают и настрачивают
швом шириной 0,1—0,2 см.
Швом вподгибку с закрытым
срезом подшивают низ сорочки.
НОЧНАЯ СОРОЧКА
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ
КОРОТКИМИ ИЛИ ДЛИННЫМИ
ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
(рис. 50)
Построение чертежа (рис. 51).
Для построения сетки, а на ней
чертежа нужны следующие
данные, см:
мерки
ПОш A8) Дб B1)
ПОг, D8) Дпл A3)
НОб E3) Др (8—10)
Длт D4) ДиA20)
прибавки на свободное
облегание (для всех размеров)
Пг--3-4
Пгпр=3—4
П6 = 3—4
Сетка. Строят прямой угол с
вершиной А, стороны которого
направлены вправо (по
горизонтали) и вниз.
Линия середины —
вертикальная сторона угла.
Линия низа. От точки А по
линии середины откладывают
отрезок, равный мерке длины
изделия, и ставят точку Н:
ЛЯ=Ди=120 см.
Из точки Н проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия талии. От точки А но
линии середины откладывают от
резок, равный мерке длины
переда до талии, и ставят точку 77
ЛГ = Дпт—44 см.
Из точки Т проводят вправо
горизонтальную линию.
38

Рис. 50. Сорочка с цельнокроеными
короткими рукавами
Линия уруди. От точки Т вверх
jjo линии середины откладывают
отрезок, равный мерке длины
бока минус прибавка на
свободное облегание к глубине'проймы,
и ставят точку Г:
7Т^Дб"-11гнр=21.- 3=18 см.
Из точки Г проводят вправо го
ризонталъную линию.
15?
Рис. 51. Чертеж сорочки
с цельнокроеными рукавами:
а спинка и перед;
6 фигурный выре.! для шеи
Линия бедер. От точки 7" вниз
по линии середины откладывают
18-20 см в зависимости от роста
и ставят точку Б:
ГБ= 18 20 см.
Из точки /5 проводят вправо
горизонтальную линию.
Ширина. От точки А вправо по
горизонтали откладывают
отрезок, равный 1/2 мерки полу-
обхвата груди плюс прибавка на
свободное облегание по линии
груди, и ставят точку В:
ЛВ-ПОг2 : 2 + Пг = 48: 2 + 4 =
== 28 см.
Из точки В проводят вниз
вертикальную линию. Ее пересечение
с линией груди обозначают бук
вой Г,, с линией талии — Т\, с
39

линией бедер -i5i, с линией ни
за -Я,.
Спинка и перед. Росток.
От точки Л вправо но
горизонтали откладывают отрезок, рав
ный 1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 2 см, и ставят точку Р:
ЛР=--=1Юш:3-|-2=И8:3 + 2 = 8 см.
От точки А вниз по линии сере
дины откладывают 3 см (для всех
размеров) и ставят точку а:
Аа= 3 см.
Точки Р и а соединяют плавной
кривой.
Горловина. От точки /" вверх
по линии середины откладывают
7--8 см (для всех размеров) и
ставят точку аи
Га\ = 7-8 см.
Точки Р и я, соединяют
плавной кривой. (Горловина может
быть углообразной - - точки Р и
а\ соединяют под линейку - и
фигурной (рис. 51, 6).)
Рукав. От точки В вниз по вер
тикали откладывают 2- 3 см (для
всех размеров) и ставят точку Рп
ВР, = 2 -3 см.
Плечевой срез оформляют
прямой линией, соединяющей точки
Р и Р]. Линию продолжают
вправо на нужную длину рукава и
ставят точку Р2:
Р,Р,=,8 -12 см.
Из точки Ра проводят вниз
вертикальную прямую линию; ее
пересечение с продолженной линией
груди обозначают буквой Р:!. От
точки Рз влево по линии груди
откладывают 3 см и отмеченную
точку под липейку соединяют с
точкой Р-2-
Боковой срез. Из середины
отрезка Г-,Т\ проводят влево под
прямым углом отрезок длиной
1 см. На биссектрисе угла Pj^T,
откладывают отрезок длиной 3 см
и ставят точку г:
Г,г = 3 см.
От точки Н\ вправо по
горизонтали откладывают 10--12 см
(для всех размеров) и ставят
точку П>:
Н,Н2=-10—12 см.
Точки 3 см, г, 1 см и Т\
соединяют вогнутой кривой, точки 7'i и
Hi- - прямой.
Нижний срез. От точки Н2 вверх
по боковому срезу откладывают
1,5 —2 см и ставят точку Fly.
Н-,НЛ=:\,5- 2 см.
Нижний срез до середины отрез
ка НЯ| совпадает с линией низа,
а далее его оформляют плавной
кривой, проведенной к точке Н?,.
Длинный втачной рукав. Для
такого варианта фасона на чср
теж наносят линии проймы и
оката рукава.
Отточки Р вправо по плечевому
срезу откладывают 13 см - - длину
плеча и ставят точку в. Из точки
г проводят влево горизонтальную
линию. Пройму оформляют
плавной кривой, соединяющей точки
в и г.
Линию проймы делят пополам,
от точки деления влево по гори
зонтали откладывают 1 см и ста
вятточку в]. Из точки «| радиусом
в\г проводят дугу. Ее пересечение
с горизонтальной линией,
выходящей из точки г, обозначают
буквой вг'-
Окат оформляют плавной кривой,
соединяющей точки в, в\ и вч.
Линию плечевого среза
продолжают вправо на 58 —60 см (длина
рукава) и ставят точку Р4:
вР.,=-58-60 см.
Из точки Р4 восстанавливают
вниз перпендикуляр, на котором
откладывают отрезок, равный
отрезку Р\Г\, и ставят точку РГ).
Точки Р~, и в> соединяют под
линейку.
Нижний срез оформляют
плавными кривыми — вогнутой в
передней части рукава и выпуклой
40

в задней с изгиоом у середины
отрезка Р4Рг. высотой 1 см.
Вытачка на линии талии. От
точки Т вправо откладывают 7 —
9 см и ставят точку г:
Тт-=1 — 9 см.
От нее откладывают еще 3 см —
раствор вытачки. Длину
вытачки — она равна 8 см —
откладывают поровну и обе стороны от
линии талии.
Раскрой (рис. 52). Для пошива
сорочки с короткими рукавами
расход ткани шириной 75- 80 см
планируют исходя из расчета: две
длины сорочки плюс 5—7 см; для
пошива сорочки с длинными
рукавами -- две длины сорочки плюс
5—7 см плюс две длины рукава.
Выкройку кладут на
сложенную вдоль лицевой стороной
внутрь ткань серединой к ее
сгибу и обводят, затем
переворачивают, кладут рядом с
нанесенным контуром плечевыми срезами
навстречу и обводят.
Если сорочка с длинными
втачными рукавами, контур рукава
(от оката) переносят на другой
лисч бумаги; общую выкройку
разрезают по линии проймы.
Выкройку рукава кладут на ткань
по долевой нити.
Дают припуски на швы и на
подгиб Hiisa.
Сорочку можно скроить без
плечевых швов, приложив
перевернутую выкройку встык к
меловому контуру.
Для обработки выреза для шеи
и срезов рукавов вырезают косые
обтачки.
Последовательность обработки.
Притачивают к низу клинья (ере
зы запошивают основной де
талью). Стачивают плечевые
срезы (запошивают спинкой). Под
кронной обтачкой обрабатывают
на лицевую сторону вырез для
шеи.
Втачивают в пройму длинные
втачные рукава (срезы
запошивают рукавом). Стачивают боковые
срезы и нижние срезы рукавов
(запошивают спинкой). Подкрои
ной обтачкой, применив шов виод-
гибку с закрытым срезом или с
двойным иодшивом среза,
обрабатывают низ рукавов. Если рукава
будут собраны на резинку с обра
зованием рюшей, подшивают на
расстоянии 4 6 см от нижнего
среза полоску ткани (наклады
вают изнаночной стороной на из
нанку рукава, ее подогнутые края
приметывают и пристрачивают
швом шириной 0,1 см).
Вдергивают резинку, ее концы
скрепляют поперечной машинной
строчкой или вручную.
Швом вподгибку с закрытым
срезом подшивают низ сорочки.
Вырез для шеи и низ рукавов
можно обработать кружевом,
пришитым вручную или на машине
с обтачкой в край детали или под
обтачку. Сорочка может быть с
поясом, который вшивают в вы
тачки спинки или переда.
Рис 52. Раскладка на ткани выкроек и раскрой сорочки
с цельнокроеными рукавами:
а — с гъчичовыми швами и втачными рукавами: 6 - без плечевых твои
41

НОЧНАЯ СОРОЧКА
СО ВСТАВКОЙ
(рис. 53)
Нанесение фасонных линий
(рис. 54). За основу чертежа моле
но взять выкройки сорочки с цель
нокроеными плечиками (рис. 45).
Обводят их на листе бумаги,
корректируют длину сорочки.
Плечевые срезы на обеих деталях
продолжают вправо и влево.
Спинка. Росток. Уменьшаю!
его глубину и ширину
соответственно на 9 и 2 см. Новый росток
оформляют плавной линией.
Плечевой срез. От точки 2 см
но продолженному плечевому
срезу откладывают 10 12 см
длину плеча. На 2 3 см увели
чивают скос плеча и полученную
точку соединяют с точкой 2 см
под линейку.
Пройма. Перенося г на 2 см
вверх начало бокового среза.
Полученную точку соединяют с кн
кой 2—3 см плавной кривой.
Перед. Горловина. Ширину
горловины отмечают точкой В. О;
точки В вправо по
продолженному плечевому срезу отклады
вают 2 см и ставят точку В с
Ш, = 2 см.
Уменьшают глубину юрловины
(переносят начало линии
середины переда вверх) на 7—-8 см.
Полученную точку соединяют с iu-i
кой В\ плавной кривой.
Рис. 53. Сорочка со вставкой
Рис. 54. Нанесение
фасонных линий сорочки со вставкой:
а - спника; 6 перед
42

Плечевой срез. От точки В] вле
во по плечевому срезу
откладывают 10—12 см. Увеличивают
скос плеча на 2—3 см.
Полученную точку под линейку соединяют
с точкой Ви
Пройма. Переносят на 2 см
вверх начало бокового среза. По
лученную точку соединяют с точ
кой 2—3 см плавной кривой.
Вставка. От точки Bi влево
по плечевому срезу откладывают
2,5—3 см — ширину вставки и
ставят точку в:
В,в= 2,5—3 см.
По линии груди влево от линии
середины переда откладывают
10—12 см, а от линии груди вниз
по линии середины переда — 6 —
7 см. Точки в, 10—-12 см и 6—7 см
соединяют плавной кривой. От
точки 6-7 см вправо по
горизонтали откладывают 2 см —
припуск на полузанос, затем еще
3,5-4 см — припуск на
обработку застежки.
Боковую вытачку подводят к
вставке.
Раскрой (рис. 55). Расход
ткани шириной 75—80 см планируют
исходя из расчета: две длины
сорочки плюс 30—-40 см.
Выкройку спинки и выкройку
переда с закрытой вытачкой (как
закрыть вытачку, см. на с. 124)
кладут на сложенную вдоль ткань
серединами к ее сгибу и обводят.
Если в модели предусмотрены
сборки из-под вставки, выкройку
переда отодвигают от сгиба ткани
на 3—4 см.
В зависимости от способа
обработки застежки вставку можно
раскроить с припуском или без
припуска на полузанос. Если
предусмотрен припуск,
откладывают от сгиба или кромки ткани
3,5—4 см — ширину припуска на
обработку застежки и проводят
линию края полузаноса. От нее
откладывают 1,5—2 см —
припуск на полузанос и проводят
линию середины переда парал
лелыю краю полузаноса. К этой
линии кладут выкройку вставки.
Отмечают припуски на швы и на
подгиб низа. Для обработки
выреза для шеи и пройм вырезают
косые или подкройные обтачки
шириной 2,5-3,5 см.
Последовательность обработки.
Середины спинки и переда
отмечают прокладочными стежками.
По середине переда на вставке,
краю иолузаноса, контурным
линиям вставки прокладывают
силки.
Обрабатывают срез припуска
на обработку застежки (если нет
кромки) швом вподгибку с
открытым срезом, отгибают его по краю
борта в сторону изнанки и
приметывают. Накладывают правую
деталь вставки на левую, совме
щая середины, и приметывают.
Верхний срез сорочки собирают в
сборки.
Вставку кладут изнаночной
стороной на изнаночную сторону
переда, совмещая линии середины и
плечевые срезы, и скалывают бу
лавками. Из отделочной ткани
вырезают косую полоску
шириной 2—2,5 см, длиной, равной
длине линии пришива вставки
плюс 1 2 см на посадку полоски.
Кладут полоску лицевой стороной
на лицевую сторону вставки,
Сгиб ткани
Припуск, на обцабэпю хагхти
Рис. 55. Раскладка на ткани выкроек и раскрой сорочки со «ставкой
43

уравшшая срезы, приметывают и
пристрачивают ко вставке швом
шириной 0,8 1 см. Срезы
подравнивают. Полоску отгибают,
свободный срез ее подгибают.
Обворачивают полоской стачан
иыс срезы, выкладывая кант.
Наметывают вставку па основную
деталь переда, приутюживают и
пристрачивают на расстоянии 0,1
см от счиба подо1 ну ют среза
полоски.
К полоске можно примечать
кружево или оборку, а. эан>м
вставку настрочить па основную
деталь (как пришить кружево, см.
на с. 31). Другой вариант: кру
жево или оборку поместить между
вставкой и основной деталью не
реда.
Соединяют заипшивочным швом
плечевые срезы. Стачиваю! но
плечевым срезам подкройную об
тачку, срезы ра.чу гюживаюг. При
метывают обтачку к ростку и гор
ЛОВШ1С гак, чтобы ее концы
заходили на 1 см на внутренний
край подбор га, или концы об
тачки стачиваю! с внутренним
краем подборга стачным швом;
срезы разу гюживаюг. (В послед
нем случае припуск на обрабехку
полузаноса в верхней част юр
ловимы отгибают по краю борт
на лицевую сторону.) Обиччки
пристрачивают от одною края
застежки до другою швом шири
ной 0,5 - 0,7 см. Удаляют памег
ку. Обтачку выреза для шеи и
припуск на обработку полузаноса
вновь отгибают на изнаночную
сторону. Шов выправляю г так,
чтобы срезы были повернуты в
сторону обтачки. Срезы нрисгра
чиваюг к обтачке па расстоянии
0,1.---0,2 см от шва притачивания
обтачки (строчку прокладывают
по обтачке), выметывают сметоч
ными стежками с образованием
канта из основной детали
ширимой 0,1- 0,2 см и приутюживают.
Срез обтачки подшбакн на 0,3
0,7 см, наметывают и иастрачи
вают на сорочку строчку про
кладывают на расстоянии 0,1
0,2 см от сгиба.
Стачивают занопшвочпым швом
боковые срезы. Обрабан.шаюг
пройму (см. с. 19),
Подшивают низ сорочки швом
виодтибку с закрьмым срезом.
На. правой депъчн векгвки
выметывают петли, на левую принт
иаюг нуювицы.
Приме ч а н и е. Припуск па иолу-
чанос можно обрабоиш, долевой об
тачки». Ее длима раина длине непшки
и.чкч- 1 2 см, ширина. 4.5 5 см.
ПРИЛЕГАЮЩИЕ
ДВУХШОВНЫЕ
ПЛАВКИ
(рис. 56)
Построение чертежа (рис. 57).
Для тгосфоения сегки, а на пей
черк'жа нужны следующие дам-
iiiiie, см:
мерки
IIOf C8)
IIO6 (Г>2)
i)j>ti6ii(iK''i па свободное об./ега
иие (д.1Я п< р\ ралмерон)
116- 1,5
Задняя половинка. Сгро
.mi прямой угол с вершиной /I,
стороны которою направлены пира
во (по юризонгали) и вниз.
Линия серрОины вершкаль
пая с трона yi ла.
Линия талии тризопгадьная
сторона угла.
Линия бедер. О г точки А по
линии середины оiкладывают от
резок, равный 0,4 мерки полуоб
хвата бедер плюс прибавка на
свободное облегание по линии
бедер, и сганят точку /5:
Л/5-0.}. ПОб \ Пб -0,4- 52 i
I 1,5—22.3 см.
Из ючки /) ар<»иодя1 юризон
та.'/ьную линию.
Линия шага. Or точки Б вниз
oiкладывают f)грелок, |>авмый 0,4
мерки иолуобхвата бедер минус
2 см, и ставят точку II:
/;//=¦ 0,4- ПОб 2 = 0.4- 52
- 2--18,8 см.

Рис. 56. Прилегающие
двухшовные плавки и бюстгальтер
Из точки Н проводят вправо го
ризонтальную линию.
Боковой срез. От точки А по
линии талии откладывают от ре
зок, равный 1/2 мерки ПОб, и
ставят точку Т:
4 7=1106:2=-52:2 =26 см.
Из точки Т проводят вниз верти
кальную линию на 1—2 см ниже
линии бедер.
Точку пересечения обозначают
буквой Б,, на конце отрезка ста
вят точку Б2:
ГБ2=22 + A 2)«24 см.
Ширина по линии шага. От
точки /7 вправо откладываю!
отрезок, равный 0,1 мерки ПОб, и
ставят точку Нп
Рис. 57. Чертеж
прилегающих лвухшовных плавок:
а задняя полонинка; 6 передняя половинка
0,1- ГJ==5,2 см.
Вырез для ноги. Точки Н\ и
Б2 соединяют вспомогательной
прямой. Из ее середины восста
навливают вверх перпендикуляр,
на котором откладывают 2 см.
Точки Б>, 2 см и //| соединяют
плавной кривой.
Верхний срез. Линию середины
продолжают вверх на 3 см. Точку
3 см соединяют с точкой Т плав
ной выпуклой кривой.
П е редняя по л о в и н ка.
Строят прямой угол с вершиной
/1, стороны которого направлены
влево (по горизонтали) и вниз.
Линия середины вертикаль
пая сторона угла.
Линия талии — горизонтальная
сторона угла.
Линия бедер. Ее проводят
исходя из тех же расчетов, что и при
построении чертежа задней поло
винки*.
Линия шага. От точки Б вниз
откладывают отрезок, равный 0,2
мерки полуобхвата бедер, и
ставят точку II:
511 = 0,21106 = 0,2 • 52= 10,4 см.
Из точки Я проводят влево ю
ризоитальную линию.
* Здесь и дальше обозначение точек
такое же, как на чертеже ладней
половинки.
45

Боковой срез. Линию проводят
исходя из тех же расчетов, что
и при построении чертежа задней
половинки.
Ширина по линии шага. Линию
проводят исходя из тех же
расчетов, что и при построении чертежа
задней половинки.
Вырез для ноги. Из точки Н\
проводят вверх вертикальную ли
нию; ее пересечение с линией
бедер обозначают буквой Б;>,, Се
редину отрезка Б\Б> обозначают
буквой Б и Из этой точки восста
навливают вверх перпендикуляр,
на котором откладывают 2 см. От
точки Бз влево но горизонтали
откладывают 2 см; ставят точку 6.
Отрезок Н\Б-л делят на 3 части;
из нижней точки деления восста
навливают вправо
перпендикуляр, на котором откладывают
0,3 см. Точки Б?, 2 см, б, 0,3 см
и Hi соединяют плавной кривой.
Верхний срез. От точки А по
линии середины откладывают 1 —
1,5 см. Отмеченную точку
плавной вогнутой кривой соединяют
с точкой Т.
Раскладка выкроек на ткани и
раскрой (рис. 58). Расход ткани
шириной 60—80 см планируют
исходя из расчета: две длины
плавок плюс 6 см.
На сложенную вдоль лицевой
стороной внутрь ткань кладут
выкройки передней и задней поло
винок серединами к ее сгибу,
шаговыми срезами встык (рис. 58, а).
Дают припуски на швы.
Выкраивают подкройную
подоплеку (длина но середине поло-
Сгиб ткани
Рис. 58. Раскладка на ткани выкроек и раскрой плавок:
а - с днумя шками: 6 --- с четырьмя швами на ткани в полоску
46

ницок плавок 8 —12 ем).
Вырезают косые обтачки из основной
или отделочной ткани шириной
2,5 см.
Четырехтомные плавки (еще
два шва -¦ посередине передней и
задней половинок) обычно шьют
из ткани в полоску, чтобы иолу
чился узор «елочка». В этом
случае ее нужно взять две длины
плавок плюс 15- 20 см. Ткань
складывают вдвое, совмещая
полоски, и скрепляют. На выкройку
наносят линии направления
полосок •- при раскрое они должны
совпасть с направлением полосок
на тканц (рис. 58, б).
Последовательность обработки.
Если планки четырехактные, ста
чива ют средние срезы задней и
передней половинок (запошивают
левыми частями). Стачивают ша
говые срезы сначала
половинок плавок, затем подоплеки;
швы разутюживают. На
изнаночную сторону плавок кладут изна
ночной стороной подоплеку так,
чтобы ее шов совместился со
швом плавок, и притачивают на
расстоянии 0,2 -0,3 см от шва.
Верхние срезы подоплеки
подгибают на 0,5 см и настрачивают
на плавки швом шириной 0,1 -
0,2 см.
Стачивают боковые срезы
(запошивают задней половинкой).
Поеме примерки уточняют вырез
для но!и. Обрабатывают его
косой обтачкой на лицевую сторону.
Ширина обтачки в готовом виде —
1,5 см. Обрабатывают верхний
срез: в сторону изнанки отгибают
припуск на обработку, срез подги
бают на 0,5 см и пристрачивают
швом шириной 0,1 см. Если
припуска нет, срез обрабатывают
обтачкой.
По верху и низу плавок вдер
гивают и закрепляют резинку.
Плавки отутюживают.
БЮСТГАЛЬТЕР
(см. рис. 56)
Построение чертежа (рис. 59).
Для построения сетки, а на ней
чертежа нужны следующие мер
ки, см:
высота грудной железы A9)
(измеряют выпуклость трудной
железы от основания через сосок
вверх);
ширина грудной железы B1)
(измеряют выпуклость фудной
железы сбоку через сосок в на
правлении к середине переда);
нолуобхват под основанием
трудных желез ПОг, D3) (из
меряют вокруг туловища на
уровне основания грудных желез
{¦низу)..
Сетка чашечки. Строят
прямой угол с вершиной Л, сто
роны которого направлены вира
во (по горизонтали) и вниз.
Длила. От точки А по
вертикальной стороне угла отклады-
т
И?
Рис. 59. Чертеж бюстгальтера:
а ~ чашечка, 6 - пояс
47

вают отрезок, равный мерке
высоты грудной железы, и ставят
точку Я:
АН-=19 см.
Из точки 77 проводят вправо
горизонтальную линию.
Ширина. Отточки А по
горизонтальной стороне угла
откладывают отрезок, равный мерке ши
рины грудной железы, и ставят
точку В:
ЛВ^'11 см.
Из точки В проводят вниз
вертикальную линию. Ее пересечение
с горизонтальной линией, исходя
щей из точки Н, обозначают бук
вой Н\.
Центр. От половины отрезка
АН вверх откладывают 0,.5 см и
ставят точку Б:
= ЛЯ:2 0,5=19:2—0,5 =
-9 см.
Из точки Б проводят вправо
горизонтальную линию. Ее
пересечение с отрезком ВН)
обозначают буквой в.
От середины отрезка АВ
вправо откладывают 1 см и ставят
точку О:
АО=АВ:2А 1 = 21:2 4-1 =-
-11,5см.
Из точки О проводят вниз
вертикальную линию середины. Ее
пересечение с линией Бе
обозначают буквой О, (центр), с линией
ЯН, ~Н:>.
В с [) х н я я де т а л ь чаше ч-
ки. Боковой срез. Отрезок А Б
делят пополам, точку деления
обозначают Б,:
ЛБ, = АБ:2
От точки Б| вверх но вертикали
откладывают 1,5 см и ставят точку
Б<
?,Бг=1,5 см.
Вспомогательными прямыми
соединяют попарно точки б, и О,.
Б'2 и О. Па отрезке Z>,O] от точки
Б) откладывают i см, на отрезке
БЮ от точки Б? 1,5 см. Точки
1 см и 1,5 см соединяют под
линейку.
Передний срез. От точки в вверх
по вертикали откладывают 3,5 см,
а от отмеченной точки еще 2 см;
ставят соответственно точки в, и
е2:
ее, = 3,5 см; в]в> -2 см.
Вспомогательными прямыми со
единяют попарно точки О, и в\,
О и вч. На отрезке Ово от точки
«:> откладывают 1 см и
отмеченную точку соединяют прямой
линией с точкой в|.
Верхний и нижний срезы
оформляют плавными выпуклыми
кривыми с изгибом у середины
соответствующего вспомогательного
отрезка высотой 1 см.
Нижняя деталь чашеч-
к и. Боковой срез. От точки Б
вниз по вертикали откладывают
3,5 см и ставят точку Бс
ББ3=^ 3,5 см.
По линии низа от точки Н откла
дывают 3 см и ставят точку Ну.
НН, = 3 СМ.
Точки б.) и Нг соединяют под ли
нейку.
Передний срез. От точки в вниз
по вертикали откладывают 3,5 см
и ставят точку в.с
«вз = 3,5 см.
От точки Н] по линии низа
откладывают 2 см и ставят точку На:
Я,Я., = 2 см.
Точки «з и Я) соединяют под
линейку.
Верхний срез.
Вспомогательными прямыми соединяют понар
но точки />з и Oi, O\ и в:\. Срез
оформляют плавными выпуклыми
кривыми с изгибом у
вспомогательного отрезка высотой 0,5 см.
Нижний срез. От точки Н> но
линии середины откладывают
0,8 см. Точки Я,), 0,8 см и Я.-,
соединяют плавной кривой. На ней
в обе стороны от точки 0,8 см
откладывают по 1 см раствор
48

вытачки. Длина вытачки не
доходит до точки О| на 2 см.
Поя с. Строят прямой угол с
вершиной А, стороны которого
направлены влево (по горизонтали)
и вверх.
Линия низа — горизонтальная
сторона угла.
Передний срез. От точки А
вверх по вертикали откладывают
длину бокового среза нижней
детали чашечки, а вниз — длину
бокового среза верхней чашечки;
ставят соответственно точки Б
и И:
ЛБ = Б:Л-.и АН Б,Б2.
Длина. От точки А по линии
низа откладывают отрезок,
равный мерке полуобхвата под
основанием грудных желез минус дли
на нижнего среза нижней детали
чашечки без вытачки, и ставят
точку Ни
Л Я, = ПОг„-(Я3Н„ 2) =
= 43 A6—2) = 29 см.
Ширина. Длину пояса делят
пополам; точку деления
обозначают II2:
ЛЯ2=-/1Я,:2
Из точек Н\ и Hi восстанавливают
вверх перпендикуляры, на
которых откладывают по 3—4 см:
Я,Я.,-=Я2Я., = 3 4 см.
Нижний срез. Точки // и /72
соединяют под линейку.
Верхний срез. Точки Б и //i
соединяют плавной кривой с
изгибом у середины отрезка БНА вы
сотой 1 см, точки Нз и Ни --- под
линейку.
Раскрой (рис. 60). Ткани шири
ной 60 80 см требуется 50 70
см.
На сложенную вдоль ткань кла
дут выкройки деталей чашечек в
соответствии с указанным на них
направлением долевой нити и по
долевой нити выкройку пояса.
Дают припуски на швы и припуск
Рис. 60.
Раскрой бюстгальтера:
а верхняя деталь чашечки;
6 нижняя деталь чашечки;
в пояс; г — бретель
45-50
Z детали

к длине пояса (.8- fit см), если он
сиди на резинке.
По долевой ничи выкраивают
бретели длиной 40 45 см, шири
ной 4 -5 см; планки шириной 3
4 см для соединения чашечек,
пояса с чашечками и для обра
бо!ки застежки; полоски для по
тель длиной 7 8 см, шириной 3
4 см; обтачки шириной 2,5 3 см
для обработки нижних срезов по
яса и чашечек. По поперечно!!
или косой нити вырезают обтачки
шириной 2,5 3 см для обработки
верхних срезов чашечек и пояса.
Выкраивают подкладку для ниж
них деталей чашечек,
\ 1оследовательность обработки.
Контрольными точками отмечают
передние срезы верхних и ниж
них деталей чашечек. Верхнюю и
нижнюю детали каждой чашечки
складывают лицевыми сторонами
внуфь, па верхнюю деталь кла
дуг подкладку для нижней дета
ли. Сметывают и стачивают три
слоя, срезы подрезают до шири
ны 0,5 см. Подкладку отгибаю!
на нижнюю деталь, шоп выправ
ля ют. Нижнюю деталь с подклад
кой выстрачивают в несколько ря
дон, параллельных шву слачива
ния. Расстояние между строчка
ми ширина машинной ланки.
Стачным швом сшивают пояс и
чашечки изнанками внутрь. Па
разутюженный шов изнаночной
стороной кладут планку
серединой к шву стачивания. Не срезы
нодтибают на 0,5 см, наметывают
и настрачивают швом шириной
0,2 см. Пояс и чашечки можно
сшчать затюшийочпым швом, (ере
лы запошивают поясом).
Стачным швом сшивают не
редние с-резы чашечек, сложен
пых и (наночпыми с тронами
внуфь. РазуIюженный шов за
крываюг планкой. Под!
отапливают петли. Внутрь сложенной
Изнанкой вверх полоски для
бретели вкладывают петлю. Срезы
уравнипают и стачивают, откры
тым остается только поперечный
срез без петли. Полоску
выворачивают и прострачивают на
расстоянии 0,1 см от сгибов. Петлю
закрепляют несколькими
поперечными строчками.
К правому краю застежки
пояса на изнаночную сторону приши
вают петли. На петли лицевой
стороной кладут планку и
пристрачивают вместе с петлями к поясу.
К левому краю застежки также
пристрачивают планку.
К. верхнему срезу чашечек и к
верхнему срезу пояса на расето
инии 7 8 см приметывают бре
гели лицевой стороной на
изнаночную сторону бюстгальтера. Па
бретели лицевой сюроной кладут
обтачку, которую затем
стачивают стачным швом с планкой за-
сгежки; шов разутюживают.
Обтачку и верхний срез планки при
метывают и притачивают к верх
ним срезам пояса и чашечек швом
шириной 0,5 0,7 см.
К планкам притачивают
долевую об!ачку для обработки низа
aojica и чашечек и пристрачивают
по нижнему срезу чашечек и поя
с.а. Обтачки и обе планки отгиба
ют на лицевую строну, шов вы
мегывают с образованием на
изнаночной стороне канта шириной
0,1 0,2 см. Вторые срезы под
1ибают на 0,5 см, наметывают и
настрачивают швом шириной
0,2-0,3 см.
Бюстгальтер отутюживают, к
(¦го левому краю пришивают пую
вицы.
Вариант пояса без застежки об
рабатывают следующим образом.
Пояс стачивают смачным швом
сзади посередине изнанкой
внутрь; шов разутюживают. По
лоску длиной, равной длине при
пуска под резинку, и шириной,
равной ширине пояса, кладут из
нанкой на лицевую сторону пояса
и прострачивают в 2 3 парал
лельных ряда с расстоянием меж
ду строчками, достаточным, что
бы прошла резинка. Отрезки ре
чинки втягивают в каждый ряд и
закрепляют у одною края, затем
продергивают через весь ряд и
закрепляют у другого края. Места
закрепления резинки закрывают
50

планками так же, как места
соединения пояса и чашечек.
Обрабатывают верхние и нижние срезы
бюстгальтера.
ФАРТУКИ
По конструкции фартуки
бывают цельнокроенные, отрезные по
линии талии или с нагрудником,
выкроенным вместе с передним
клином. Чертеж фартука можно
строить по выкройке сорочки с
цельнокроенными плечиками.
У цельнокроенного фартука
горловина достаточно
разнообразна по конфигурации: круглая,
мысом, каре и т. д. Нижнюю
часть отрезного по талии фартука
собирают в сборки или
закладывают в мягкие складки у верхнего
среза, оформляют с' изгибом для
расклеша боковых деталей, она
может состоять из нескольких
клиньев, заканчиваться оборкой.
Верхние и нижние срезы
фартука окантовывают отделочной
тканью или обрабатывают тесьмой.
В фартуке чаще всего есть
карманы, расположенные с боков или
посередине. Ширина бретелей в
раскрое 5—7 см, если же они
замыкаются за шеей — 9—11 см.
Рис. 61. Фартук
с цельнокроеными бретелями
и застежкой посередине спинки
Фартук с цельнокроенными
бретелями и застежкой
посередине спинки (рис. 61)
Низ фартука можно отделать
нешироким рюшем. Карманы —
по бокам либо посередине переда.
Построение чертежа (рис. 62).
Для построения сетки, а на ней
чертежа нужны следующие
мерки, см:
Дет D2)
Дпт D4)
ПОш A8)
Спинка. Строят прямой угол
с вершиной А, стороны которого
направлены вправо (по
горизонтали) и вниз.
Линия середины —
вертикальная сторона угла.
Линия талии. От точки А по
линии середины откладывают
отрезок, равный мерке длины спины
до талии, и ставят точку Т:
AT = 42 см.
Из точки Т проводят вправо
горизонтальную линию.
Длина. От точки Т вниз по
линии середины откладывают 20 —
— 22 см и ставят точку Н:
ТН =20 —22 см.
Ширина. От точки Т вверх по
линии середины откладывают 5 см
и ставят точку 7V
ТТ\ = 5 см.
От точки Т] вправо по
горизонтали откладывают 14—15 см (для
всех размеров), а от точки Т —
51

г
Рис. 62. Чертеж фартука
с цельнокроеными бретелями
и застежкой посередине спинки:
а спинка: 6 - перед
на 5- 6 см больше. Ставят
соответственно точки Г) и т:
7>, = 14 —15 см, Гг= 19 -21 см.
Боковой срез. От точки т вниз
по вертикали откладывают 22
25 см и ставят точку Hi:
r/Zi -=22 25 см.
От точки Н\ вправо по
горизонтали откладывают 3 -4 см и ста
вят точку Н>:
Н,Н,,= 3-4 см.
Точки г и На соединяют под
линейку, линию продолжают вниз
на 8-10 см.
Нижний срез оформляют
плавной кривой, соединяющей точки
Н и 8 10 см.
Линия шеи - горизонтальная
сторона угла А.
Росток. От точки А по линии
шеи откладывают отрезок,
равный 1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 3-4 см, и ставят точку Р:
ЛР=18:3+C-4)«10-см.
От точки А вниз по линии сере
дины откладывают 16— 19 см и
ставят точку Г. Вправо от нее по
горизонтали откладываю! 7- 9 см
и отмеченную точку соединяют с
точкой Т\ вспомогательной
прямой, которую затем делят на 3
части. Из точек деления
восстанавливают вниз перпендикуляры,
на которых откладывают: от
верхней точки — 1,5—2 см, от
нижней - 1—1,5 см. Точки Р,
1,5 2 см, 1-1,5 см и Т\
соединяют плавной кривой.
Припуск на заход застежки. От
точек Т\ и Н влево по горизонтали
откладывают 2 2,5 см и отмечен
ные точки соединяют иод
линейку.
Пройма. От точки Р вправо по
линии шеи откладывают 3,5 — 4
см - ширину бретели; отмечен
ную точку смещают вниз на 0,5-
- 1 см -- на величину скоса пле
ча. Точки 0,5 —1<см, т, и 7- соеди
няют плавной кривой.
Перед. Строят прямой угол с
вершиной Л, стороны которого
направлены влево (по
горизонтали) и вниз.
Линия середины — вертикаль
ная сторона угла.
Линия талии. От точки А по ли
нии середины откладывают отре
зок, равный мерке длины переда
до талии, и ставят точку Т:
ЛГ = Дпт=44 см.
Из точки Т проводят горизон
гальную линию.
Длина. От точки Г вниз по ли
нии середины откладывают 45—
50 см и ставят точку II:
45 --5» см.
Ширина. От точки Г вверх по
линии середины откладывают 6
8 см и ставят точку 7V
7Т,=6--8 см.
От точки Т\ влево по горизонтали
откладывают 17 -19 см (для всех
размеров), а от точки Г —- на
7 9 см больше. Ставят соответ
ственно точки г, и г:
7>, = 17 19 см, 7>=24—28 см.
Боковой срез. От точки т вниз
52

по вертикали откладывают 22—
25 см и ставят точку Н>:
тН\ = 22—25 см.
От точки Н\ влево но горизонтали
откладывают 5—6 см и ставят
точку Н2:
Я,//2=5—6 см.
Точки т и Н'2 соединяют под ли-
nciiKv, линию продолжают вниз
на 8—10 см.
Нижний срез оформляют плав
ной кривой, соединяющей точки
8—10 см и точку //.
Линия шеи — горизонтальная
сторона угла А.
Горловина. От точки А полиции
шеи откладывают отрезок, рав
ный 1/3 мерки полуобхвата шеи
плюс 3—4 см, и ставят точку В:
=10 см.
Точку В соединяют с точкой 7'.
плавной кривой.
Пройма. От точки В влево по
линии шеи откладывают 3,5—4
см, а от отмеченной точки вниз по
вертикали — 0.5-1 см. Точки
0,5— 1 см, Г] и т соединяют плав
ной кривой.
Карман. От точки Т вниз по
линии середины откладывают 8
10 см и намечают положение
верхнего среза. Длина кармана
18—22 см, ширина --18—20 см.
Раскрой. Расход ткани
планируют исходя из расчета: при
ширине 60 см — две длины переда
фартука, при ширине 80 см —
одна длина переда фартука плюс
30 см.
На сложенную вдоль лицевой
стороной внутрь ткань кладут
выкройки: перед — серединой к
сгибу, спинку — на расстоянии от
сгиба ткани до края припуска на
заход застежки, равном 3,5 4 см
(припуск на обработку захода за
стежки). Припуски на швы по
всем срезам 0,5—0,8 см.
Для обработки проймы и выреза
для шеи выкраивают косые обтач
ки из основной или отделочной
ткани шириной 2,5—3 см.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек
прокладывают силки. Середину
переда отмечают прокладочными
стежками.
Припуском, данным при
раскрое, или долевой обтачкой
обрабатывают заход застежки
посередине спинки. Припуск или обтач
ки подшивают швом вподгибку с
закрытым срезом.
Запошивочным швом
стачивают сначала плечевые, а затем
боковые срезы (запошивают
спинкой). Косой обтачкой
обрабатывают пройму и вырез для шеи.
Низ фартука можно обработать
разными способами: подшить
швом вподгибку с закрытым ере
зом, окантовать, как пройму,
обтачать или притачать к нему
неширокую оборку. На правой сто
роне застежки выметывают петли,
к левой — пришивают пуговицы.
ЮБКИ
Юбки по покрою
подразделяются на две группы: прямые и
расклешенные. Группа прямого
покроя имеет три
разновидности, различающиеся формой:
собственно прямые, зауженные и
слегка расклешенные книзу.
Юбки этой группы могут быть
облегающими по линии бедер и
широкими в сборки, круговые склад
ки, с защипами, с запахом (рас
папшые), с несколькими складка
ми,плиссированные, гофрирован
ные; на кокетке, с рельефами
и т. д.
Несмотря на разнообразие
фасонов юбок прямого покроя, их
чертежи строят -на основе
выкройки прямой двухшовной юбки
(чертеж и выкройка этой юбки
называются основными).
Исключение составляют юбки в
круговые складки, которые
расчерчивают прямо на ткани на
основании расчетов по снятым меркам
или с учетом ширины ткани.
К раек л с ш енным
относятся юбки, составляющие полный
круг или часть круга («солнце»,
53

«полусолнце» и т. д.), и юбки из
клиньев. Для таких юбок Fie дела
ют выкройки, их расчерчивают
на ткани. (Некоторые виды юбок
из клиньев можно построить по
основной выкройке юбки.)
Юбки отделывают строчкой,
тесьмой, пуговицами и т. д.,
обрабатывают по талии корсажной
тесьмой или поясом. Застежка
может быть на замке «молния»,
крючках, пуговицах.
Для построения чертежа кроме
мерок полуобхвата талии и бедер
нужны три мерки длины юбки:
спереди, сзади и по боку.
Получают их следующим образом. Спи
мают мерки длины по середине
переда от линии талии до иола, но
середине спины от линии талии до
пола и но боку от линии талии до
пола. Затем определяют нужную
длину юбки от талии по боку и эту
величину вычитают из мерки
длины по боку до пола. (Можно
сразу замерять расстояние от
пола до нужной длины). Разность
вычитают из остальных мерок
длины до пола.
В зависимости от степени
облегания юбки к меркам дают
различные прибавки (табл. 1).
Таблица /
Прибавки к меркам
на свободное облегание в юбках, см
Мерка
Степень облегания
Очень
плот
нос
Плот- {
Средболиое
Полуобхват
талии
Полу об сват
бедер
О 0,5- 1 1-
0,7 1,5
0,5 1 1,5- 2,5-
2 3 и
более
ПРЯМЫЕ ЮБКИ
Прямая двухшовная юбка
Построение чертежа (рис. 63).
Для построения сетки, а на ней
чертежа нужны следующие
данные, см:
мерки
ПОт C8)
ПОб E3)
Дю G2)
Ли G0)
Дс G1)
Дет D2)
прибавки па свободное
облегание (для всех размеров)*
Пт=1
06=2
Сетка. Линия середины
заднего полотнища. В левом верхнем
углу листа бумаги ставят точку Т
и из нее проводят вертикальную
линию.
Линия низа. От точки Т по
линии середины откладывают отре
зок, равный мерке длины юбки от
талии сзади, и ставят точку Н:
ТН =71 см.
Из точки Н проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия бедер. От точки Г но
линии середины заднего полотнища
откладывают отрезок, равный
1/2 мерки длины спины до талии
минус 1 см, и ставят точку Б:
7*5 = Дет: 2 — 1 = 42:2—1 =
= 20 см**.
Из точки Б проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия середины переднего
полотнища. От точки Б по линии
бедер откладывают отрезок, равный
мерке полуобхвата бедер с
прибавкой на свободное облегание по
линии бедер, и ставят точку Si:
5Б, = ПО6 + Пб = 53 + 2 = 55 см.
Через точку Б\ проводят верти
кальную линию. Ее пересечение с
линией низа обозначают буквой
Н\. От точки Н] вверх по
вертикали откладывают отрезок,
равный мерке длины переда, и ставят
точку 7V
Я|Г|=Дп=70 см.
* Здесь и дальше даются прибавки
на среднее облегание.
** В практике при построении
чертежей расстояние от линии талии до линии
бедер принимают равным 18-20 см для
всех размеров.
54

8 *
I
I-'И'.:. 63. Чершж
прямой двухтонной юбки
Линия боковых срезов. От
точки Б по линии бедер откладываю!
оi репок, равный половине мерки
полуобхвата бедер с прибавкой на
свободное облегание минус 0 1
см, и ставят ючку Б-,:
ББ-, ~- (ПО6 + По): 2 1 - (Г>3 -г
¦i- 2): 2 -I-26,5 см.
Из точки Б> проводят вер
школьную линию. Пересечение ее с
линией низа обозначают точкой Н-2.
От точки П-2 вверх откладывают
длину юбки и ставят точку Г?:
IW?.---T! см.
П р и м е ч а и и е. Линия боковых
срезов можег быть смещена как в ело
рону заднего, так и в сторону
переднего пологнища или проходить чере:)
середину ширины сетки. Для юбок
малых размеров и расширенных книзу
рекомендуется последний вариант.
Переднее и заднее по
лотнища. Линия талии, 'Сочки
Т, Т'г и Г] соединяют под линей-
ку.
Вытачки. На выкройке диух
шовной юбки принято делаль чри
вытачки. Сумма растворов всех
вы гачек ХВ равна равдосга в ю
тоном изделии между шириной
юбки но линии бедер и шириной
по линии талии:
у,В^(ПО6-г!16)--- (HOi
= E3 + 2) C8 +1)-=16 см.
Расiвор боковой вытачки равен
половине 2.В. Oi точки T-z влево
и вправо откладывают но
половине раствора и ставят точки т и Т\:
т7У-, •/¦, Г2 = 1/2У.В:2 _ J /2><
X 16 : 2 = 4 см.
Тотеи г и 7| соединяют
вспомогательными ЛИНИЯМИ С ТОЧКОЙ Б>
и полученные отрезки делят
пополам. Из точек деления внутрь
вытачки восстанавливают пер
пендякуляры, на которых
откладывают по 0,5 -1 см. Вытачка не
доходит до линии бедер 1—2 см.
Точки ? и г, соедиияюг с точкой
1 - -2 см плавными кривыми с
изгибом у точек 0,5—1 см.
Раствор задней вытачки равен
1/3 1В. От точки Т вправо но
линии талии откладывают
отрезок, равный 1/4 мерки иолуоб-
хва га бедер минус 2 см, и ставят
чочку '/,>:
7W-1J.O6:4 2 -53:4 — 2--=
-=--11 см.
Из точки т-1 проводят
вспомогательную вертикальную линию
до линии бедер, а втево и вправо
откладывают но подовике
раствора йьпачки (-1- >:
J
16;1?-—
— 2,7 см). Вытачка не доходит до
линии бедер 3---А см.
Отмеченные точки на линии талии
соединяют с точкой 3—4 см слегка
вогнутыми кривыми.
Раствор передней вытачки
равен !/о У-В. От точки 7'i влево
но линии талии откладывают
отрезок, раьный '/.] мерки полуоб-
хвага бедер минус i ем, и стай>п
!о;тку ? ,:
7'..м.-ПОб:4-- 1-.-53:4— 1 -
-- 12 с».
Из ючки ?3 проводят bcnoMoia-
гельную вергакадьную линию до
линии бедер, а влево и вора-
во откладывают" по половине
раствора вытачки (¦-_-- УВ'?.~
1 6
-" -р-' 16 : 2— 1,/ см). Вытачка т*е
55

доходит до линии бедер fi—8 см.
Отмеченные точки на линии талии
соединяют с точкой б- 8 см под
линейку. Стороны вытачек
уравнивают по большей стороне.
Прим с ч а и и я: 1. Раствор
передней и задней вытачек можно раесчи
тать так:
для заднего полотнища
7ДВ -i- 1 - 16:4 f I = 5 или
'/-, 1В = 16:3= 5,3;
для переднего полотнища
'/4!В ¦ - 1 = 16 :4 --,- 1 --- 3 или
'/с 1«=- 1.6:6 =.2;7.
2. В тобке на фигуру г большой
разницей между мерками полуобхва
та бедер и полуобхвата талии
рекомендуется делать 10 вытачек (на
чертеже их строят по 2 передние и
задние и 1 боковая). Интервал между
двумя вытачками и впереди, и сзади
3—4 см. При построении вторых
вытачек необходимо следить ла
параллельностью сторон: на переднем
полотнище должны быть параллельны
правые стороны обеих вытачек, ни
заднем — левые.
3. В юбке на фигуру с узкой талией
и низкими бедрами также делают Ш
вытачек. Сумму их растворов
распределяют следующим образом:
раствор задней вытачки, расположенной
ближе к боку, равен 0,251'/?, вторим
задней — 0,21/i, передней,
расположенной ближе к боку, 0,21В,
второй передней — 0,151В.
Первую заднюю вытачку
размещают на расстоянии 9 - 10 см от
середины заднего полотнища,
вторую - посредине между первой и
боковой. Их длина — 13—15 см.
Первую переднюю вытачку
размещают на расстоянии 10 — 11 см от
середины переднего полотнища,
вторую посередине между первой
и боковой. Их длина 10 12 см.
4. Для фигуры с большим
выступом ягодиц раствор задней вытачки
увеличивают и распределяют на две.
Раствор боковой вытачки равен 0.3—
0,41В, двух задних - 0,5 -0,5515,
передней - -0,1 - 0,151В.
Боковые срезы. Ширина
заднего полотнища по линии ниаа в
прямой юбке равна ширине по
линии бедер, в слегка расширен
ной — на 2—6 см больше:
ЯЛ7,--2 —6 см.
Точки Б-> и 77,, соединяют под
линейку.
Ширина переднего полотнища
по линии низа в прямой юбке
равна ширине по линии бедер, в
слегка расширенной на 3--4 см
больше:
Н2Н, = 3 -4 см.
liJHi^JeOfg j г1 ~: L
Piic. 64. Раскрой прямой
двухшовной юбки:
a — заднее полотнище; 6 — ;ю
реднее полотнище: в-- при
байка на оформление не^хнего
CjR'.'ja корсажной тесьмой

Точки Бг и IU соединяют под
линейку.
Верхний срез оформляют с
небольшим изгибом при закрытой
пытачке.
Раскрой (рис. 64). Расход
ткани планируют исходя из расчета:
при ширине 140 см одна длина
юбки плюс 5 8 см, при ширине
80—100 см две длины плюс
10^-15 см.
На сложенную вдоль лицевой
стороной внутрь ткань кладут
выкройки переднего и заднего
полотнищ серединами к ее сгибу.
Дают припуски на. швы и на
подгиб низа. Застежку распола
га ют на левом боку, ее длина
16--20 см.
Если припуск на шов у
верхнего среза равен 3 см (для обра
ботки корсажной тесьмой), вы
тачки выше линии талии (на
припуске) оформляют вертикаль
ными линиями (рис. 64, в).
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек
прокладывают силки. Середины
полотнищ отмечают
прокладочными стежками. Сметывают вы
тачки,затем предварительно ско
лотыс булавками боковые срезы,
оставляя на левом боку песме
тайными 16—20 см для застежки.
К верхнему срезу приметывают
корсажную тесьму или пояс.
Делают примерку, отмечакп и;?
менения в облегании.
Стачивают вытачки. В конце
строчку сводят на нет и
образовавшуюся в этом месте слабину
ткани сутюживают. Стачивают, а
затем обметывают боковые срезы.
Обрабатывают застежку. Обраба
тывают верхний срез.
Подшивают низ. Юбку отутю
живают*. Пришивают крючки,
петли.
Расклешенная
двухшовная юбка
Нанесение фасонных линий
(рис. 65). На основных выкрой
ках юбки наносят параллельно
линиям середины линии
разреза -- от низа к концам вытачек.
Чтобы не увеличивать ширину по
бедрам, вытачки продолжают до
линии бедер, для более свобод
ного облегания конец вытачек
переносят на 3- 4 см выше линии
бедер.
Раскрой (рис. 66). Ткани
требуется столько же, сколько для
прямой двухшовной юбки.
На сложенную вдоль лицевой
стороной внутрь ткань кладут
выкройки серединами к ее сгибу.
Если юбку нужно значительно
расширить по низу, выкройки
кладу! косо: линии середины у
талии касаются сгиба, у низа
отстоят от него на 3 5 см.
Выкройки разрезают так. чтобы
разрез не доходил 'до конца
вытачки 0,2 см, и вытачки закры
вают, в результате чего выкройки
раздвигаются но линии низ;).
Дают припуски на швы и на
подгиб низа.
* О примерке, обработке вытачек ла •
стежки, верхнего среза юбки, у ножке см.
чальше.
Ри.\ 6'Л, Нанесение фасонных линий
расклешенной юбки:
*. - is.nsiee н:>лО(";:ип/л' ; si — передш-г пияотшшм-
57

[Г
Рис. 66. Раскладка на ткани выкроек и раскрой расклешенной юбки
Обработку производят в той же
последовательности, что и
обработку прямой двухтонной юбки,
Юбка
с двумя складками спереди
(рис, ЬП
Такую юбку шьют из любой
ткани. Складки можно
застрочить до линии бедер и ниже.
отделать строчкой.
Нанесение фасонных линий
(рис. 68). На листе бумаги
обводят основную выкройку
переднего полотнища юбки (вытачку
не обводят), наносят линию
бедер. Низ расширяют на 3-¦ 5 см,
От середины полотнища по
линии талии влево откладывают
отрезок, равный 1/4 мерки полу
обхвата талии (эта величина 'не
строго постоянна для всех моде
лей):
38 : 4 = 9,5 см..
Из отмеченной точки до низа
проводят линию разреза, па рал
лельпую линии середины.
Детали выкройки нумеруют,
отмечают на них направление
долевой нити.
Раскрой (рис. 69). Расход ткани
планируют исходя из расчета:
при ширине 75 —80 см — три
длины юбки плюс 10—15 см: при
ширине 90 --100 см --- две длины
юбки плюс 20 см; при ширине
140 см -- одна длина юбки плюс
10- -15 см (если полуобхват бедер
не прсв.ьнч.ает 50 см).
Рис. 67. Юбка
с двумя складками спереди
Перед раскроем следует
определить, хватит ли ткани на
глубину складок - ча каждую муишо

/
11,Линия бедер
Рис. 68.
Нанесение фасонных линий юбки
с двумя складками спереди
Рис. 69. Раскрой юбки
с двумя складками спереди
по 12—16 см. Находят половину
разности между шириной ткани
(или удвоенной шириной, если
ткани требуется две длины юбки)
и полным обхватом бедер с
полной прибавкой на свободное
облегание и с припуском на швы
8-12 см:
2A00)-(ПОб + Пб). 2 + 12
200-E3 + 2)- 2 + 12
2
= 39 см.
Если на складку остается ткани
меньше чем 8—10 см, такую
юбку шить не рекомендуется.
Выкройку разрезают по линии
разреза и кладут первую (I)
деталь серединой к сгибу сложен
ной вдоль ткани. На продолжен
ной с детали на ткань линии бедер
откладывают 12 16 см
¦—припуск на глубину складки. Вторую
(И) деталь кладут так, чтобы
начало линии бедер на ней
совместилось с точкой 12—16 см.
Детали обводят и объединяют
общим контуром.
Глубину складки уменьшают
по линии низа на 1,5 — 2 см с
каждой стороны. Точки 1,5—2 см
соединяют с линией бедер под
линейку и прямые продолжают
до верхнего среза. Линия у
первой детали будет верхним сгибом
складки, на вторую линию на-
ложится сгиб складки в готовой
юбке. Оставшуюся часть
вытачки убирают иод складку.
Основную выкройку заднего
полотнища кладут серединой к
сгибу ткани. Дают припуски на
швы и на подгиб низа.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкройки
и верхнему сгибу складки
прокладывают силки. Середины
полотнищ отмечают прокладочными
стежками.

Сметывают ¦ складки, вытачки
на заднем полотнище, затем
боковые срезы; на левом боку
оставляют несшитыми 16—20 см
для застежки.
Приметывают корсажную
тесьму или пояс. Делают примерку.
Если в ходе ее были исправления,
швы разметывают.
Стачным швом стачивают от
талии складки на 15—35 см.
Сгибы складок на изнанке
заутюживают в сторону середины, с
лицевой стороны по ним
прокладывают отделочную строчку.
Стачивают вытачки и боковые срезы.
Обрабатывают застежку.
Подшивают низ. Обметывают
срезы. Юбку отутюживают.
Прямая одношовная юбка
со складкой сбоку
(рис. 70)
Можно шить из шерстяной и
другой плотной ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 71). На листе бумаги
обводят основную выкройку
переднего полотнища юбки в
развернутом виде. Наносят линию
бедер. Низ не расширяют. От линии
низа до конца левой вытачки
проводят параллельно середине
полотнища линию разреза. Детали
нумеруют.
Раскрой (рис. 72). Расход ткани
планируют исходя из расчета:
при ширине 80—90 см — две
длины юбки плюс 12—20 см; при
ширине 130—140 см — одна
длина юбки плюс 6—^8 см.
Перед раскроем следует
определить, хватит ли ткани на
складку , оптимальная глубина которой
12—16 см. Находят разность
между шириной ткани и полным
обхватом бедер с полной
прибавкой на свободное облегание:
140 — (ПОб+ПбJ = 140 -
— E3 + 2J = 30 см.
Лишнюю ткань отрезают. Если
на складку приходится ткани
меньше чем 8—10 см, из такого
Рис. 70. Прямая одношовная юбка
со складкой сбоку
куска юбку этой модели шить не
рекомендуется.
По изнаночной стороне
развернутой ткани на расстоянии от
левой кромки, равном половине
глубины складки плюс 1—1,5 см
(на шов), проводят вертикальную
линию. К ней кладут первую (I)
деталь выкройки, разрезанную по
линии разреза. Деталь обводят.
Линию бедер с выкройки
продолжают на ткань. Встык к боковому
срезу детали кладут развернутую
выкройку заднего полотнища так,
чтобы совместились линии бедер.
Выкройку обводят и к ее боково-
60

' V
Ли ния
и
I
I
1
1
1
V
бедер
1
Рис. 71. Нанесение фасонной линии
прямой одношовной юбки
со складкой сбоку
му срезу прикладывают также
боковым срезом вторую (II) де-
таль переднего полотнища- От
второй детали вправо но линии
бедер откладывают припуск па
половину глубины складки и на
шов.
Глубину складки по линии низа
уменьшают на 1,5—2 см с каждой
стороны. Точки 1,5—2 см
соединяют с линией бедер под линейку
и прямую линию — сгиб
складки - продолжают до линии
талии.
Юбку можно сшить с заходом
деталей переднего полотнища.
В атом случае к первой детали
дают припуск 4— 5 см на
обработку верхнего иолузаноса, а на
второй (нижней) детали остав
ляют ткань до кромки. Верхнюю
иолу можно закруглить, обрабо
тав полузанос нодкройной об
тачкой.
Дают припуски на швы и на
подгиб низа.
Обработку производят в той
же последовательности, что и об
работку прямой двухшовиой
юбки. Следует заметить, что верх
ний срез юбки данного фасона
чаще всего обрабатывают
корсажной тесьмой, пришиваемой
вручную (см. с. 88).
6-8
¦11,5
¦1.5-7
I I-!,S
Рис. 72. Раскладка на ткани выкройки и раскрой прямой одношовной юбки
со складкой сбоку
61

Юбка со складками спереди
(рис. 73)
Складок может быть четное или
нечетное число. Их застрачивают
от линии талии, не доходя 3—5 см
до линии бедер.
Нанесение фасонных линий
(рис. 74). На листе бумаги
обводят основную выкройку
переднего полотнища юбки в
развернутом виде. Вытачки не
обозначают. Наносят линию бедер. Низ
расширяют на 3—5 см.
Для юбки с нечетным
числом складок. От
середины полотнища откладывают
влево и вправо по линии бедер по
4—5 см (ширина складки). Через
отмеченные точйй проводят
вертикальные линии^от линии талии
до низа. Детали нумеруют: I, II,
III, IV, V.
Для юбки с четным
числом складок. От середины
полотнища откладывают влево и
вправо по 2—2,5 см (половина
ширины складки). Через
отмеченные точки проводят
вертикальные линии от линии талии
до низа.
Если на заднем полотнище
будут складки, их размечают так
же, как на переднем полотнище.
Расчет. Для расчета ширины
юбки нужны следующие данные:
мерка полного обхвата бедер,
см
ОБ A06)
полная прибавка на свободное
облегание для всех размеров, см
Пб = 4
глубина складки
10—12 см
число складок
пE)
Юбка с боковыми швами,
поэтому необходимо учесть
припуски на швы по 2—3 см
Рис. 1Ъ. Юбка со складками спереди
Рис. 74.
Нанесение фасонных линий юбки
со складками спереди
(число складок нечетное)
62

с каждой стороны и расширс
ние по пилу также по 2 - -3 ¦•: м
с каждой стороны полотнищ.
Ткани требуется столько, чтобы
ее ширины хватило на полный
обхват бедер с прибавкой на
свободное облегание плюс гпу
бина тех складок плюс расшчре
ние но низу юбки плюс припуски
на швы:
ОБ + Пб ) 5A0 12) 1 4B 3) f
+ 4( 2 3)^106 И 4 ¦+ (~H 60) *¦•
+ (8 12) f (8- 12) а 190 см.
Раскрой (рис. 75). Расход .п-а
ни шириной 90—100 см плачи
руют исходя из расчета; две дли
ны юбки плюс 10 12 см.
Сметывают ткань по ширине.
При раскладке выкроек и размет
ке необходимо предусмотреть,
чтобы шов пачииания проходил
на половине глубины складки.
т. е. по ее внутреннему сгибу
На изнаночной стороне ткани or
левой кромки откладывают по
нижнему срезу 2—3 см. К отме
ченной точке кладут I деталь,
обводят ее. Линию бедер продол
жают с выкройки на ткань. О;
! детали влево по линии бедер
откладывают 8- 12 см-- глубину
складки. Кладут II деталь так.
чтобы совместились линии бедер
на ткани и на выкройке. Подоб
ным образом раскладываю! все
детали с расстоянием между
ними, равном глубине складки.
ГШпиЯ
4 ... ._4
1
i
г
а'" ч
Рис. 75
|'.ч:крой юбки со складками спереди
(число складок нечетное)
Последнюю деталь кладут так,
чтобы по линии низа осталось
'?.¦-¦ 3 см припуск на шов. Все
детали обводят. Глубину складок
уменьшают но линии низа на
I 1,5 см с каждой стороны.
Точки i t.5 см соединяют с
началом линии бедер поп, линейку
и прямую линию сгиб склад
ки продолжают до линии та
чин. Складки закладывают с аз
наночной стороны с лена направо,
заметывают и слегка нриутюжи
на ют их. Измеряют ширину по
логнища с заложенными складка
ми. Излишек ткани убирают под
первую и последнюю складки.
Последовательность обработки,
По конгурным линиям выкроек
прокладывают силки, середину
заднего полотнища, линии скла
док отмечают прокладочными
стежками. Сметывают и етачи
чают вытачки на заднем полот
нище, если оно без «-кладок.
Заметывают складки. Сметывают
боковые срезы полотнищ, оста в
ляя на левом боку несметанными
16-20 см для засгежки. Приме
ч.ываюг пояс и делают примерку.
После примерки застрачиваю!
«кладки, стачивают боковые ере
:\ы полотнищ. Дальнейшая обра
богка аналогична обработке пря
мой двухнювной юбки (см с 57)
Юбка с подрезными
(рис. 76)
Подрезы карманов на перед
нем полотнище прохоп.ят от ли
нии тачии до бокового среза.
Юбка слегка расширена книзу
Наирсение фасон!'ых линий
(рис, 77). На листе бумаги об во
дят основную выкройку перед
него полотнища юбки (нытачку
не обводят), на контур наносят
линию бедер. Низ расширяют
на 3- -5 см.
От середины полошиша влево
но линии талии откладывают
отрезок, равный 171 мерки uoiy-
обхоата талии: •
63

2,6-3
Рис. 76.
Юбка с подрезными карманами
1/4 ПОт= 38:4 = 9,5 см
(можно отложить 8-12 см).
В этой точке начинается подрез
кармана. Его оформляют
плавной кривой, не доходящей по
боковому срезу 4— 8 см до линии
бедер. От начала подреза влево
откладывают 2,5 -3 см, а по
линии подреза - 13—14 см со
ответственно раствор и длину
вытачки. Вторую сторону вытачки
оформляют плавной кривой,
повторяющей линию
подреза;стороны выравнивают. Наносят
размеры мешковины кармана: по линии
Рис. 77.
Нанесение фасонных линий юбки
с подрезными карманами
талии 3 см, но боковому срезу
вниз 8 -12 см. Оформляют
нижний край мешковины.
Детали нумеруют, отмечают на
них направление долевой нити.
Раскрой (рис. 78). Расход тка
ни планируют исходя из расчета:
при ширине 75 90 см две
длины юбки плюс 15- 20 см; при
ширине 140 см одна длина
юбки плюс 20—25 см.
На чистый лист бумаги
переносят деталь мешковины кармана.
Выкройку разрезают по вытачке
и по линии кармана.
На сложенную вдоль лицевой
стороной внутрь ткань кладут
серединами к ее сгибу основную
выкройку заднего полотнища и
I деталь выкройки переднего
полотнища; II деталь,
совмещенную по линии подреза с III
деталью, располагают в
соответствии с указанным на ней направ-
64

Рис. 78. Раскрой юбки
с подрезными карманами
лением долевой нити. Дают
припуски на швы и на подгиб низа.
Из основной или
подкладочной ткани выкраивают 1П
деталь — мешковину для обработки
кармана.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек
и по линии подреза кармана
(граница между II и III деталями)
прокладывают силки. Середины
полотнищ, отмечают прокладоч
ними стежками. I деталь сметы
на ют со II- III так, чтобы подрез
па I детали совместился с линией
модреза на II III детали.
Сметывают вытачки на заднем
полотнище. Сметывают боковые
срезы, оставляя на левом боку
несшитыми 16—20 см для за
стежки. Приметывают пояс. Де
.чают примерку. Если в ходе ее
были исправления, швы
разметывают.
Обрабатывают мешковиной
подрез кармана. В легко растя
жимых тканях по линии подреза
с изнаночной стороны подшивают
кромку. Ее срез приметывают
к срезу кармана косыми стежками
на расстоянии 1 1,5 см. В тол
.! Л. В. Мартопляс
стых тканях кромку притачивают,
в легких только "приметывают.
Сутюживают посадку на кромке.
Мешковину кармана кладут
лицевой стороной на лицевую
сторону юбки, приметывают по
основной детали и притачивают
швом шириной 0,8 см. Вывора
ч ива ют на лицевую сторону. Шов
выметывают с образованием
канта из основной детали шириной
0,2 см, прометывают и
приутюживают. Отстрачивают линию
подреза кармана, не доходя до
бокового среза и до линии талии
2 3 см.
I и II — III детали сметывают
но линиям подреза.
Дострачивают отделочную строчку. Стачи
вают края мешковины с III де
талью юбки. Срезы .мешковины
обрабатыва ют зи гза гообра зной
строчкой.
Дальнейшая обработка анало
гична обработке прямой двух-
шовной юбки.
Юбка с подрезными карманами
и односторонними складками
(рис. 79)
Подрезы карманов на переднем
полотнище проходят от линии
талии до линий вытачек. У
нижних точек подрс.чов заложено
по одной односторонней складке.
Юбка может быть прямой или
слегка расширенной книзу.
Нанесение фасонных линий
(рис. 80). На листе бумаги обво
дят основную выкройку
переднего полотнища юбки (вытачку не
обводят), наносят .линию бедер.
Низ расширяют на 3 5 см. От
середины полотнища влево по
линии талии откладывают отрезок,
равный 1/4 мерки полуобхвата
талии:
1/4
см
(можно отложить 8--10 см).
Линию бедер делят па четыре части
и через ближайшую к боковому
срезу точку деления проводят
линию разреза от линии талии

2,5-3
Рис. 79.
Юбка с подрезными карманами
и односторонними складками
до линии низа параллельно
середине полотнища. Плавной
вогнутой кривой, начинающейся в
точке 9,5 см на линии талии и
заканчивающейся на линии
разреза в 4—5 см выше линии бедер,
оформляют подрез кармана. На
линии разреза строят вытачку
с раствором 2,5—3 см. Наносят
размеры мешковины кармана: от
Рис. 80.
Нанесение фасонных линий юбки
с подрезными карманами
и односторонними складками
подреза по линии талии 3 см, по
линии разреза 8—12 см.
Оформляют нижний край мешковины.
Детали нумеруют. Отмечают
на них направление долевой нити.
Раскрой. Расход ткани
планируют исходя из расчета: при
ширине 75—80 см — три длины
юбки плюс 10—15 см; при ширине
140 см — одна длина юбки плюс
10—15 см (в этом случае юбка
будет без шва во внутреннем
сгибе складки).
Первый вариант (рис.
81, я). На чистый лист бумаги
переносят III деталь — мешковину
кармана, обозначают на ней
линию бедер и вырезают. Выкройку
переднего полотнища разрезают
по линии кармана и по линии
разреза. Закрывают вытачку на II
детали.
На сложенную вдоль лицевой
стороной внутрь ткань кладут
серединами к ее сгибу основную
выкройку заднего полотнища и
I деталь выкройки переднего
полотнища; обводят.
Продолжают линию бедер с детали на ткань.
66
I:

Встык к I детали прикладывают
III деталь таким образом, чтобы
совместились линии бедер на
детали и на ткани. Обводят обе
детали общим контуром. От
границы I детали откладывают влево
но линии бедер 6-9 см -—
половину глубины складки с
припуском на шов, проводят
вертикальную линию до низа.
Кладут на ткань по направле
пию долевой нити II деталь.
Откладывают припуск на
мешковину кармана: вправо по линии
(алии — 3 см, вниз от нижней
точки линии кармана 8—12 см.
По линии бедер вправо
откладывают 6—9 см--- половину глу
бины складки с припуском на
шов, проводят вертикальную
линию до низа. Оформляют
припуск на мешковину кармана.
Глубину складки на I и II дета
лях уменьшают по линии низа
на 1 1,5 см. Соединяя под
линейку точки 1--1,5 см с началом
линии бедер на деталях, проводят
линии сгиба складки.
Дают припуски на швы и на
подгиб низа.
В т о р о й в а р и а н т(рис. 81,6).
Выкройку переднего полотнища
разрезают по линии подреза кар
мана и по линии разреза. I деталь
кладут серединой к сгибу
сложенной вдоль лицевой стороной
внутрь ткани. На продолженной
с детали на ткань линии бедер
откладывают 12- 16 см—
глубину складки. II деталь кладут так,
чтобы начало линии бедер на ней
совместилось с точкой 12- 16 см.
Детали обводят, отмечают при
пуски на швы. Глубину складки
'•А
1-1,5
Щ
f
1
1
1
ft;
S'
1
/ и
1
i
I
I
><(> ¦ у Д,
I
%\
j
л
fi.
Г ¦'
'I
1
1
|J ! Ji i I 1 L J_^_
a 6
81. Раскрой юбки с подрезными карманами и односторонними складками:
п пг|IМ)П! нарииш': 6 виим'й вариант
67

на обеих деталях уменьшают по
линии низа на 1—1,5 см.
Соединяя под линейку точки 1- 1,5 см
с началом линии бедер на
деталях, проводят линии сгиба
складки. Наносят линии разреза для
кармана. Выкраивают из основ
ной или подкладочной ткани
мешковину для обработки карма
на (деталь III).
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
по линии подреза кармана, верх
нему сгибу складки
прокладывают силки. Середины полотнищ
отмечают прокладочными
стежками.
В I детали отгибают припуск
па складку вместе с мешковиной
на лицевую сторону и сметывают
I и III детали по линии кармана,
затем выворачивают и слегка
приутюживают. Наметывают I
деталь на II (боковую), совмещая
линии подреза кармана и линии
сгиба складки. Сметывают вы
тачки на заднем полотнище и
боковые срезы, оставляя на левом
боку несметанными 16 -20 см
для застежки. Приметывают пояс
и делают примерку. После при
мерки юбку разметывают.
Обрабатывают мешковиной
подрез кармана. Выворачивают
на лицевую сторону. Шов выме
тывают с образованием канта из
основной детали шириной 0,2
см, прометывают и
приутюживают. Прокладывают но линии
входа в карман отделочную
строчку, не доводя ее до линии талии
на 3—4 см.
Прикладывают I деталь юбки
ко II детали, совмещая линии
подреза кармана и линии сгиба
складки; сметывают. По сгибу
складки на лицевой стороне про
кладывают отделочную строчку
на 10—12 см от линии кармана.
Дострачивают отделочную
строчку до линии талии. В один прием
стачивают срезы мешковины и
срезы складки швом шириной
1 см. Срезы мешковины и складки
обрабатывают зигзагообразной
строчкой.
Дальнейшая обработка
аналогична обработке прямой двухшов
ной юбки.
Примечание. Юбку,
выкроенную но второму варианту, обрабаты
вают так же, как л выкроенную но
первому варианту. Разница лишь
в том, что мешковиной обтачивают
не только подрез кармана, но и верх
ний сгиб складки до горизонтального
разреза.
Юбка на кокетке
(рис. 82)
Заднее полотнище юбки на
прямой кокетке, линия которой
параллельна линии талии,
переднее -- на фигурной. От мысов
кокетки отходят складки.
Примечание. Форма кокетки
бывает разная: прямая, овальная,
фигурная и др. Ширину определяют
по отношению к длине бокового среза:
она может проходить в любой точке
от линии талии до линии бедер или
на 3 — 5 см ниже линии бедер.
Наносить кокетку на выкройку юбки
удобнее при закрытых вытачках.
Если кокетка неширокая и низ юбки
прямой, часть вытачки ниже кокетки
забирают иод складку или
оформляют мягкими складками либо еутю
жива ют (на мягких тканях).
Кокетка может быть притачной
и накладной (кокетку настрачивают
на полотнища или полотнища на
кокетку). Край кокетки отделывают
строчкой, кантом, кружевом, обор
кой, воланом, тесьмой и т. д.
Нанесение фасонных линии
(рис. 83). На листе бумаги
обводят основные выкройки юбки,
наносят линии бедер. Заднее
полотнище расширяют по линии
низа на 3 --4 см, переднее на
5—7 см.
От линии талии заднего полот
нища по боковому срезу
откладывают ширину кокетки, равную
половине расстояния от линии
талии до линии бедер. Такую же
ширину отмечают на середине
заднего полотнища, па линиях
вытачек и проводят плавную
линию кокетки.
На переднем полотнище для
удобства вначале строят прямую
68

Рис. 82. Юбка на кокетке
кокетку, а затем на ней наносят
мысы выбранной формы. По боко
ному срезу и по середине полот
нища откладывают ширину кокет
ки — такую же, как на заднем
полотнище. Отмеченные точки
соединяют под линейку.
Полученную вспомогательную линию
делят на 3 части и из точки,
расположенной ближе к середине,
проводят вертикальную линию
разреза. Конечная точка мыса
кокетки находится на этой линии,
она не доходит до линии бедер
Рис. 83. Нанесение
фасонных линий юбки на кокетке:
а шднее ikvioi пище: 6 переднее
полотнище
2—3 см. По середине переда
вниз от вспомогательной линии
откладывают 2 см. Нижний срез
кокетки оформляют плавными
вогнутыми кривыми, соединяю
щими конечную точку мыса с
точкой 2 см и с отмеченной на
боковом срезе шириной кокетки.
Детали выкроек нумеруют,
отмечают па них направление доле
вой нити.
Раскрой (рис. 84). Расход ткани
планируют исходя из расчета:
при ширине 80—100 см—две
длины юбки плюс две длины
кокетки плюс 15—20 см; при ширине
140 см- одна длина юбки плюс
15- 20 см.
Выкройки разрезают но линиям
кокеток. Вытачки на кокетке
закрывают, причем на передней
детали вытачку предварительно
удлиняют до нижнего среза. Раз
резают выкройку переднего
полотнища по линии разреза.
На сложенную вдоль лицевой
стороной внутрь ткань кладут
выкройки переднего и заднего
полотнищ серединами к ее сгибу.
Детали выкройки переднего по
лотнища раздвигают но линии

СгиЬ ткани
Сто ткани
Рис. 84. Раскладка на ткани выкроек и раскрой юбки на кокетке
бедер на глубину складки: для
односторонней на 10 14 см, для
встречной на 20 24 см.
Продолжают на ткань линию бедер.
Детали обводят и объединяют
общим контуром. Глубину
складки уменьшают по линии низа
на 1,5—2 см с каждой стороны.
Выкройки кокетки кладут на
ткань также серединами к се
сгибу (вытачки должны быть
закрыты). Дают припуски на швы
и на подгиб низа.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек
и по линиям складок
прокладывают силки. Середины полотнищ
и кокеток отмечают прокладоч
ными стежками.
Сметывают складки, затем
боковые срезы полотнищ и кокетки.
Кокетку наметывают на
полотнища, совмещая середины и
боковые швы. Приметывают корсаж
ную тесьму или пояс. Делают
примерку. Если в ходе ее были
исправления, швы разметывают.
Стачивают правые боковые
срезы в кокетке; шов разутюживают.
Нижний срез кокетки или
обрабатывают нодкройной обтачкой,
или подгибают на изнанку (если
по нему предусмотрен
отделочный шов шириной 0,2—0,5 см),
приметывают и приутюживают.
Стачивают правые боковые срезы
полотнищ.
Кокетку наметывают на полот
нища (юбка в развернутом виде),
совмещая середины, боковые
швы, а также силки но верхнему
срезу юбки с подогнутым или
обработан и ым нижним срезом
кокетки. Кокетку настрачивают
на полотнища. В левом боку
обрабатывают застежку и стачивают
срезы.
Поясом или корсажной
тесьмой обрабатывают верх юбки.
Подшивают низ. Обметывают
срезы. Юбку отутюживают.
Юбка с фигурными подрезами
(рис. 85)
На переднем полотнище два
подреза: один (верхний) идет к
середине переда, второй (нижний)
переходит в рельеф.
Нанесение фасонных линий
(рис. 86). На листе бумаги обво
дят основную выкройку
переднего полотнища юбки. Наносят
линию бедер. Низ расширяют
на 3--5 см. От середины
полотнища откладывают влево по
линии талии 1/4 мерки полу
обхвата талии:
1/4 ГЮт=38:4 = 9,5 см.
От этой точки проводят
параллельно линии середины
вспомогательную прямую. От линии
70

2,5-3
Рис. 8,1.
Юбка с фигурными подрезами
бедер откладывают вверх по
боковому срезу 7 -10 см, по
вспомогательной линии — 10—14
см. Соединяя под линейку
отмеченные точки и продолжая пря
мую на 5—6 см за вспомогатель
пук) линию, проводят линию
верхнего подреза. Линию серед и
пы делят на три части. Нижнюю
точку деления соединяют с точкой
5 б см.
Линия нижнего подреза
начинается на боковом с:резе ниже
линии верхнего подреза на 5 7
см и идет параллельно ей до
вспомогательной линии.
Риг. 86.
Нанесение фасонных линий юбки
с. фигурными подрезами
По линии низа влево и вправо
от вспомогательной линии
откладывают но 3 5 см. Точки 3- 5 см
соединяют с точкой пересечения
линии бедер и вспомогательной
линии плавной вогнутой кривой
или под линейку. Оформляют
вытачку: раствор ее равен 2,5 -3
см, длина - до линии нижнего
подреза.
Расширяют низ от середины
переда на 2- 3 см. Точку 2—3 см
соединяют с пиленой точкой деле
ния линии середины слегка вогну
той кривой.
После нанесения линий под ре
зов стороны вытачек уравнивают.
Детали нумеруют, отмечают на
них направление долевой нити.
Раскрой (рис. 87). Расход
ткани планируют исходя из расчета:
при ширине 75 80 см - три
длины юбки плюс 25—30 см; при
ширине 90 100 см — две длины
юбки плюс 25 30 см.
7f

Рис. 87. Раскрой юбки
с фигурными подрезами
Выкройку разрезают но линиям
разреза, вытачку на деталях за
крывают.
На сложенную вдоль лицевой
стороной внутрь ткань кладут
серединой к ее сгибу основную
выкройку заднего полотнища.
Детали переда- I, II и III —
располагают, руководствуясь со
ображением экономной расклад
ки и в соответствии с указанным
на них направлением долевой
нити. Дают припуски на швы и
на подгиб низа.
Последовательность обработки.
Но контурным линиям выкроек
и контрольным точкам
прокладывают силки. Середины перед
ней детали и заднего полотнища
юбки отмечают прокладочными
стежками. Делают надсечки в
уголках припусков на шов в
первой и вторых деталях. Сметывают
вторые детали от нижних
контрольных точек вниз. Сметывают,
предварительно сколов у
контрольных точек, первую деталь
со вторыми в направлениях от
надсечек вниз и от надсечек
в стороны. Затем также от
надсечек вметывают третьи детали.
Сметывают вытачки на заднем
полотнище юбки, боковые срезы
полотнищ, оставляя на левом
боку несметанными 16 20 см
для обработки застежки.
Приметывают пояс и делают при
мерку.
После примерки стачивают
вторые детали (средний шов на
переднем полотнище), шов раз
утюживают. Втачивают стачным
швом первую деталь во вторые
до нижних контрольных точек;
срезы поворачивают
соответственно вверх и в сторону центра,
приутюживают. По шву,
захватывая повернутые срезы,
прокладывают отделочную строчку.
Стачивают третьи детали со
вторыми. На рельефах, начиная от
точки 5 см ниже линии бедер
и до низа, срезы разутюживают,
а выше этой точки и па подрезе
заутюживают соответственно в
сторону центра и вверх. Прокла
дывают отделочную строчку по
линии подреза и по рельефу
до точки 5 —6 см ниже линии
бедер. Стачивают вытачки на
заднем полотнище и боковые
срезы. Обрабатывают застежку,
верхний срез юбки. Подшивают
низ. Обметывают срезы. Юбку
отутюживают.
Юбка-брюки
(рис. 88)
Юбку-брюки шьют со
встречной складкой посередине
передней и задней половинок или
расклешенной. Длина -• до
середины колена или на 2 см ниже.
Построение чертежа (рис. 89).
Для построения чертежа нужна
дополнительная мерка высоты
сиденья, см:
72

Рис. 88. Юбка-брюки
Вг B7)
Обводят основные выкройки
переднего и .чаднего полотнищ
юбки. Теми же буквами, что и на
основном чертеже, обозначают
крайние точки линий середины,
бокового среза, верхнего среза,
бедер.
3 а д н я я п о л о в и и к а.
Средний срез. От точки Т-> вниз по
линии бокового среза откладыва
ют отрезок, равный мерке высоты
сиденья минус 1 см, и ставят
точку Я:
ТгЯ = Вс — 1 = 27 ¦- 1 = 26 см.
Через точку Я проводят
горизонтальную линию до пересечения
с линиями середины заднего и
переднего полотнищ и ставят
соответственно точки Я\ и Я>.
Линию Я\Я> продолжают за точку
Я\ на отрезок, равный 0,2 мерки
полуобхвата бедер с прибавкой
на свободное облегание плюс
1 см, и ставят точку Я-у.
Я,ЯЛ = 0,2(ПОб f Пб) + 1 =
= 0,2E3 +-2)+ 1 = 12 см.
Линию середины удлиняют виерх
на отрезок, равный 0,1 мерки
полуобхвата бедер минус 2 см,
и ставят точку Ту.
7Т, =-0,1 ГЮб -2 = 0,1- 53-
--¦3,3 см.
Отрезок Я\Т;\ делят на 3 части;
нижнюю точку деления
обозначают буквой Я у.
От точки Я\ по биссектрисе угла
Я*Я\Я;1 откладывают отрезок,
равный 0,1 мерки полуобхвата
бедер, и ставят точку Яг,:
Я,Я5 = ПОб: 10= 53:10 =
= 5,3 см.
Точки Ял, Яъ и Я.) соединяют
плавной кривой.
Шаговый срез, Из точки Я:!
опускают перпендикуляр на
продолжение линии низа, точку
пересечения обозначают буквой
//:,. От точки Нъ влево по
горизонтали откладывают 1,5 см.
Точки Яз и 1,5 см соединяют
иод линейку.
Боковой срез. От точки Н> влево
по линии низа откладывают 2 см
и ставят точку Ну
Н>Н4 = 2 см.
Точку Пц соединяют с точкой Б<>
под линейку.
Передняя половинка.
Средний срез. Линию Я3Я2 про
должают за точку Я;> на отрезок,
равный 0,2 мерки полуобхвата
бедер с прибавкой на свободное
облегание минус 1 см, и ставят
точку Я у. .
73

тз
Рис. 89. Чертеж юбки-брюк
ЯаЯ0 = 0,2 (НОб + Иб)-1=-
= 0,2E3 + 2)- 1 = 10 см.
Отрезок Т\Я-> делят на 3 части;
нижнюю точку деления обозна
чают буквой Я-,-:
От точки Яй но биссектрисе угла
Я7ЯаЯг, откладывают отрезок.
равный 0,1 мерки полуобхвата
бедер минус 1 см. и ставят точку
Я»:
Я2Я«= ПОб -. 10-1 = 52 : 10-
-1 = 4,2 см.
Точки Я7, Я а, Яп соединяют
плавной кривой. Линию середины
укорачивают от точки Т\ на I см.
Шаговый срез. Из точки Я«
опускают перпендикуляр на про
должение линии низа; точку
пересечения обозначают буквой Нь-
От точки Ис, вправо но
горизонтали откладывают 1,5 см. 'Гички
Я„ и 1,5 см соединяют чид ли
нейку.
Боковой срез строяi так же,
как на чертеже задней половинки
(на линии низа ставят точку Из)-
Раскрой. Расход нгаии нлани
руют исходя из расчета: при
ширине 80 100 см -три длины
юбки-брюк плюс 6 -8 см; при
ширине 140 см две длины плюс
3 4 см.
При раскрое, юбки-брюк со
встречными складками (рис. 90)
выкройки передней и задней поло
випок разрезают по линиям сере
дины и раздвигают на 16---24 см
(глубина складки). По линии низа
глубину складки уменьшают на
2--- 3 см с каждой стороны и через
точки #4 и Я,- проводят до линии
талии линии сгиба. Если юбку
74

Рис. 90. Раскрой юбки брюк со встречными складками:
а — задняя полонянка; 6 передняя полопинка
Рис. 91. Раскрой расклешенной юбки-брюк:
а .шдняя лолопинка; 6 передняя половинка
75

брйки шьют из плотной ткани,
верхнюю часть складки (от линии
бедер) вырезают.
Для расклешенной юбки-брюк
(рис. 91) талиевые вытачки на
передней и задней половинках
продолжают до линии бедер.
От нижнего среза к центру
продолженных вытачек делают
разрезы. При раскрое вытачки
по талии закрывают, благодаря
чему по линии низа выкройка
раздвигается.
Долевая нить при раскладке
выкроек должна проходить
параллельно шаговому срезу. Дают
припуски на швы.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек
и верхним сгибам складок про
кладывают силки. Сметывают и
стачивают вытачки. Сметывают
боковые срезы, оставляя на левом
боку несшитыми 16 20 см для
застежки. (Застежка может
располагаться в среднем переднем
шве.) Сметывают шаговые срезы
левой и правой половинок, а за
тем предварительно сколотые
булавками средние передние и сред
ние задние срезы. Закладывают
и заметывают складки. Ншивают
застежку «молнию».
Приметывают пояс. Делают примерку.
Срезы стачивают в той же
последовательности, что и при
сметывании. Складки застрачи
вают от талии до точек ЯА и #,.
Обрабатывают застежку, затем
верхний и нижние срезы. Изделие
отутюживают.
Юбка с круговыми односторонними
складками (рис. 92)
Юбку в складки шьют для
взрослых и для детей. Складки
можно застрочить на 18-- 25 см
от талии.
Расчет. Нужны следующие
данные, см:
мерки
От G6)
Об A06)
Дю G0)
Рис. 92. Юбка с круговыми
односторонними складками
полные прибавки на свобод
ное облегание (для всех размеров
Пт = 2
Пб = 4
ширина ткани G0).
Ткани требуется столько, чтоб!
ее ширины хватило на три иол
ных обхвата бедер с прибавко]
на свободное облегание плю
припуск на швы и их подгонку
а длины — на длину юбки плю
4—7 см. Если ткань узкая, при
пуск нужен больший B0—30 см)
если широкая меньший E—Ь
см).
76

3(O6 4 Пб) + 20 =¦- 3A06 +
+ 4L-20 = 340 см
значит, ткани шириной 70 см
нужно взять 5 длин юбки плюс
20—35 см.
Ширина складки по линии бе
дер — 3—7 см, глубина вдвое
больше ширины.
Количество складок равно
ширине юбки по линии бедер, раз
деленной на ширину складки*:
+ 4): 5= 22.
Если ширины ткани не хватает
на три полных обхвата бедер, то
глубину складки находят следую
щим образом. Разность между
полной шириной ткани (сшитых
полотнищ) без учета припусков
на швы и сум!марной шириной
складок делят на количество
складок:
G0- 5-5- 22): 22^10 см.
* Для детской юбки расчет мром.шо
дят по мерке полного обхвата талии.
Разметка на ткани (рис. 93<) и
последовательность обработки.
Сметывают все полотнища ткани.
По линии бедер (ее проводят на
расстоянии 18 -20 см от
верхнего среза) отмечают точками
расположение складок: от
кромки откладывают 1 см — припуск
на шов, от него половину
глубины складки, затем- ширину
складки, полную глубину склад
ки, снова ширину складки и т. д.
Кончают разметку половиной
глубины складки и припуском на
шов 1 см. При разметке нужно
следить, чтобы шов проходил на
половине глубины складки, т. е.
по ее внутреннему сгибу. Если же
это не получается, шов следует
переместить, а излишек ткани
от него срезать.
Стачивают все полотнища,
последний шов не делают.
Заметывают и подшивают ни:5, оста в
ляя ненодшитыми 8—10 см до
нестачанных срезов полотнищ.
Уменьшают глубину складок по
линии низа на 1 см с каждой
стороны и от точек 1 см через
Линия талии
5,5
5,5
чип
Ли
Рис. !K. Разметка на ткани юбки с односторонними
круговыми складками (ширина ткани 70 см)
77

отмеченные на линии бедер точки
проводят линии наружного сгиба
складок. Если разметку
производили по изнанке, линии
складок прошивают прокладочными
стежками. Заметывают складки
от линии бедер до низа
(закладывать нужно с лицевой
стороны), затем от линии бедер до
талии, слегка приутюживают их.
Измеряют ширину полотнища
по талии. Если она больше мерки
обхвата талии с прибавкой на
свободное облегание, остаток
поровну распределяют на
глубину каждой складки по линии
талии. Заметывают складки от
линии талии к бедрам,
приутюживают их через ткань,
смоченную в воде с добавлением уксуса
(на 1 стакан воды 1 столовая
ложка уксуса), а затем еще раз
проутюживают с изнаночной
стороны. Застрачивают складки.
Удаляют наметку. Делают
последний шов, замыкая юбку. До
конца подшивают низ.
Оформляют застежку. Пришивают пояс.
Юбка с круговыми байтовыми
складками
(рис. 94)
Все расчеты, в том числе и
расчет необходимого количества
ткани, выполняют аналогично
расчетам юбки с круговыми
односторонними складками, только
ширина байтовых складок в 2
раза больше.
Разметка на ткани и
последовательность обработки.
Сметывают все полотнища ткани. На
линии бедер (ее проводят на
расстоянии 18—20 см от верхнего
среза) отмечают с изнаночной
стороны точками расположение
складок: от кромки откладывают
1 см — припуск на шов, от него —
'/4 глубины складки, затем—
ширину складки, полную глубину
складки, снова ширину складки
и т. д. Кончают разметку 3Д
глубины складки и припуском на
шов 1 см.
Рис. 94. Юбка с круговыми
байтовыми складками
Стачивают все полотнища,
последний шов не делают.
Заметывают и подшивают низ,
оставляя неподшитыми 8—10 см до
нестачанных срезов полотнищ.
Уменьшают глубину складок
по линии низа на 1 см с каждой
стороны и от точек 1 см через
отмеченные на линии бедер точки
проводят до талии линии
наружного сгиба складок. Складки
закладывают от линии бедер до
низа, затем от линии бедер до
талии, заметывают и слегка
приутюживают их.
Измеряют ширину полотнища
78

по талии. Если она больше мерки
обхвата талии с прибавкой на
свободное облегание, остаток
равномерно распределяют на
глубину каждой складки по линии
талии. Складки еще раз
заметывают от талии к линии бедер.
Дальнейшая обработка
аналогична обработке юбки с
круговыми односторонними складками.
РАСКЛЕШЕННЫЕ ЮБКИ
(рис. 95)
Юбка клеш «полусолнце»
с одним швом
Расчет. Нужны следующие
данные, см:
мерки
ПОт C8)
Дю G0)
прибавка на свободнее
облегание (для всех размеров)
Пт=1
Находят радиус выемки для
талии. Для этого '/з мерки
полуобхвата талии с прибавкой на
свободное облегание по линии
талии умножают на 2 и из
произведения вычитают 2 см:
11=(ПОт + Пт):3- 2-2 =
= C8 + 1):3- 2 — 2 = 24 см.
Раскрой (рис. 96). Расход
ткани шириной 90 см планируют
исходя из расчета: две длины
юбки плюс два радиуса выемки
для талии плюс 5—б см; если
ткань уже 96 см,— плюс еще дли-
на надставки по низу.
Из угла сложенной поперек
лицевой стороной внутрь ткани
(точка А на рисунке) полученным
при расчете радиусом проводят
дугу от сгиба до кромки. Чтобы
фалды клеша располагались рав-
номерно, глубину выемки
увеличивают по долевой нити на 1 см,
по поперечной — на 2 см.
Верхний срез оформляют плавной
кривой, соединяющей точки 1 и
2 см. От верхнего среза
откладывают длину юбки плюс 2—
Рис. 95. Юбка клеш
Рис. 96. Раскрой юбки клеш
«полусолнце» с одним швом
79

3 см — припуск на подгиб. Шоп
располагают спереди или сзади.
Если длина юбки не проходит
по ширине ткани, по низу
притачивают надставку. Ее выкраивают
из одного слоя ткани и соединяют
с основной деталью только по до
левой нити.
Из ткани с односторонним на
правлением рисунка или ворса,а
также из ткани с асимметричной
клеткой такую юбку кроить
нельзя, так как рисунок или ворс но
шву будет расположен в разные
стороны, а клетка не совпадет.
Юбка клеш «полуеоинце»
с двумя швами
Раскрой (рис. 97). Расход ткани
шириной 96 см планируют исходя
из расчета: две длины юбки плюс
два радиуса выемки для талии
плюс 6--8 см.
Радиус выемки рассчитывают
так же, как для юбки клеш
«полусолнце» с одним швом. Перед
раскроем выравнивают срез ткани
но поперечной нити, чтобы не
было перекоса. Кладут ткань в
развернутом виде изнанкой вверх.
Линию верхнего среза проводят
так же, как при раскрое юбки
клеш «полусолнце* с одним
швом, и так же от нее
откладывают длину юбки. Проводят
линию низа. Выкроенное
полотнище юбки кладут выемкой к про
тивоположному углу ткани лице
вой стороной на изнанку и выре
зают по нему второе полотнище.
Срез по долевой нити сметывают
со срезом по поперечной нити.
Швы располагают по бокам.
Юбка полный клеш — «солнце»
Расчет. Нужны следующие
мерки, см:
ПОт C8)
Дю G0)
Радиус выемки для талии равен
'/и мерки полуобхвата талии ми
нус 1 см:
R--¦••38:3-1-12 см.
Раскрой (рис. 98). Расход
ткани шириной 80 см планируют
исходя из расчета: четыре длины
юбки плюс четыре радиуса
выемки для талии плюс 10 см.
От края развернутой гкани
откладывают длину юбки плюс
2 3 см—припуск на подгиб
G()-|-3=73 см), а затем — ра
диус выемки. Конечная точка
(точка А на рисунке) является
центром юбки. Из нее получен
ным при расчете радиусом
проводят от кромки до кромки дугу.
Увеличивают глубину выемки но
долевому и поперечному
направлениям на 1 см и оформляют
верхний срез. От него отклады
вают длину юбки и проводят
линию низа. По выкроенному
полотнищу, приложенному
выемкой к противоположной кромке
ткани, вырезают второе
полотнище (рис. 98, а). Швы можно
Рис. 97. Раскрой юбки клеш
«полусолнце» с двумя швами
Крсмга
Рис. 98. Раскрой юбки
полный клеш «солнце»:
а с двумя швами; 6 - бе;* шва
80

располагать спереди, сзади и по
бокам юбки.
Если позволяет ширина ткани,
выкраивают юбку без швов. Ткань
в этом случае при раскрое
складывают вдоль, а по низу юбки
притачивают надставки (рис.
98, б).
Последовательность обработки
расклешенных юбок
Сметывают, а затем стачивают
боковые (или передние и задние)
срезы, оставляя несшитыми в
одном из швов 16 20 см для
застежки.
Обметывают срезы. Обрабаты
вают застежку.
Корсажной тесьмой или поясом
обрабатывают верх юбки, срез
при этом слегка припосаживают.
Делают примерку, в ходе кото-
рой подравнивают низ.
Подшивают его. Юбку отутюживают.
ЮБКИ В КЛИНЬЯ (рис. 99)
Юбки из нескольких клиньев
(от 4 и больше) либо раскраивают
по выкройке предварительно
вычерченного клина (из ткани с
каймой, ворсовой и с
односторонним направлением рисунка,
юбки годэ), либо клинья
вычерчивают сразу на ткани.
Расчет и раскрой клиньев при
любом их количестве делают по
единому принципу.
Шестишовная юбка
Шестишовную юбку можно рас
краивать по выкройке клина и
по разметке на ткани.
Раскрой по выкройке клина
Построение чертежа клипа
(рис. 100). Для построения
чертежа нужны следующие
данные, см:
мерки
От G6)
Рис. 99. Юбка и клинья
Об A06)
Дю G0)
полные прибавки на свободное
облегание (для всех размеров)
Пт=2
Пб = 4
Линия середины. У верхнего
края бумаги посередине ставят
точку Т. Из нее проводят вниз
вертикальную линию.
Линия талии. Через точку Т
прочерчивают горизонтальную
линию.
81

w
Рис. НИ). Носфоепие чертежа клина
Линия низа. От точки Т по
линии середины откладывают отре
зок, равный мерке длины юбки,
и ставят точку И:
7'Н-=Дго=7О см.
Через точку Н проводят юризон
тальную линию.
Линия бедер. От точки Т но
липни середины откладывают
18 -¦20 см и ставят точку Б:
77> =18 20 см.
"Через точку Б проводят горизон
тальную линию.
Верхний срез. Мерку обхвата
талии с прибавкой на свобод нос;
облегание делят на количество
клиньев в юбке (в данном случае
на 6):
= 13 см.
По половине этой величины от
кладывают от точки Т влево и
вправо но линии талии и ставят
ТОЧКИ Т И Т\\
13: 2 = 6,5 см.
От точки Т вниз откладывают
0,5 1 см. Точки г, 0,5 1 см и
Г] соединяют плавной кривой.
Боковые срезы. Мерку обхвата
бедер с прибавкой на свободное
облегание делят на количество
клиньев в юбке:
(Об + Пб): 6 = A0G f4) : 6«
«18 см.
По половине этой величины от
кладывают от точки Б влево и
вправо по линии бедер и ставят
ТОЧКИ б И 6\\
18:2 = 9 см.
Точки т и б, т\ и б| соединяют
под линейку и продолжают
прямые до линии низа; точки
пересечения обозначают буквами Н\
и П2. На участках тб и т\б\ срезы
оформляют выпуклыми кривыми
с изгибом посередине высотой
0,5 см.
Нижний срез оформляют плав
пой кривой. Расширение по низу
можно увеличить или уменьшить.
Раскрой (рис. 101). Расход
ткан» планируют исходя из
расчета: при ширине 60 70 см —
три длины юбки плюс 10 -12 см;
при ширине 90 две длины
клина плюс 7- -10 см; при ширине
140 -одна длина клина плюс
4 —5 см.
Экономным будет раскрой, если
выкройку последовательно класть
на развернутую ткань в
противоположных направлениях. Однако
на ткани, рисунок которой имеет
четко выраженную направлен
ность, и на ворсовой выкраивать
клинья следует а одном
направлении. Ткани в этом случае
понадобится больше на длину
клина.
Дают припуски на швы и на
подгиб низа.
82

пискрой по разметке па ткани
Ткань при таком раскрое долж-
t;s. быть с разносторонне направ-
ташым рисунком или гладко-
.раик'ная, чтобы сшитые клинья
ч: отличались друг от друга.
Расчет. Нужны следующие
данные, см:
мерки
От G6)
Об A06)
Дю G0)
полнил прибавка на свободное
полегание (Оля всех размеров)
Пт=.--2 Пб-,4
ширина ткани (96)
Ширина клина по талии равна
мерке обхвата талии с прибавкой
на свободное облегание по линии
талии, деленной на количество
клиньев, плюс 3 см:
G6 + 2): 6 + 3 = 16 см.
Ширина клина по линии бедер
равна мерке обхвата бедер с
прибавкой на свободное облегание,
деленной на количество клиньев,
плюс 3 см:
A06 + 4) : 6 + 3=21 см.
Эту величину определяют для
четырехшовной и шестишовной
Рис. 101. Раскладка выкроек клина на ткани:
и с разносторонним иамр;шленис:м рисунка; б --<: односторонним направлением рисунка
83

юб;ок, ятобш!не'8ау.татв их по
бедрам.
Скос бокового среза клина.
Ширину клина по талии
умножают на количество клиньев,
выкраиваемых из одного полотнища
ткани:
16-3 = 48 см.
Полученное число вычитают из
ширины ткани:
96-48 = 48 см.
Остаток делят на число,
количеству клиньев плюс
48: C+1)== 12 см.
равное
1:
Ширина клина по низу. К
ширине клина но талии прибавляют
две величины скоса бокового
среза:
16+12- 2 = 40 см.
Разметка на ткани (рис. 102)
и раскрой. Расход ткани
шириной 90 -100 см планируют исхо
дя из расчета: две длины юбки
плюс 10 см.
На изнаночной стороне
развернутой ткани от левой кромки
откладывают по верхнему срезу
величину скоса бокового среза,
А К
от нее — ширину клина по талии,
ширину клина по низу, опять
ширину клина по талии. По ниж
нему срезу откладывают ширину
клина по низу, затем ширину кли
на по талии, опять ширину клина
ПО' низу. Все точки соединяют под
линейку от среза к срезу.
Измеряют ширину клина по
линии бедер. Она не должна быть
меньше ее расчетной величины.
Верхние срезы в клиньях офор
мляют плавными кривыми с
изгибом посередине высотой 1 см.
После раскроя боковые срезы
клиньев подравнивают. Для это
го измеряют длину клина
посередине и такой же отрезок
откладывают по боковому срезу от
талии.
Последовательность обработки.
Клинья скалывают булавками
с интервалами 10-15 см,
сметывают от талии вниз и стачивают,
оставляя в одном из швов
несшитыми 16--20 см для застежки.
Обрабатывают застежку, затем
корсажной тесьмой или поясом —
верхний срез. Делают примерку,
в ходе которой выравнивают низ.
Надсекают и разутюживают подо
гнутые срезы низа. Подшивают
12
И ?1 '16 W
Рис. 102. Ра.чмстка шестишовной юбки на ткани (ширина ткани .96 см)
84

низ. Заутюживают или
разутюживают боковые срезы клиньев.
Юбку утюжат.
Примечания: 1. Чтобы клинья
в готовой юбке не вытягивались, их
перед сметыванием необходимо
оттянуть утюгом, ставя его и ведя но
ткани поперек клина. Клинья при
этом складывают по два.
2. Нижний срез при подшивании
может закладываться в складки.
Чтобы этого не случилось, следует шири
ну шва, соединяющего клинья, у не
личить внизу на 0,3 0,5 см.
ОБРАБОТКА УЗЛОВ
И ДЕТАЛЕЙ В ЮБКАХ
Обработка вытачек. Вытачки
от линии талии позволяют достичь
нужного прилегания изделия по
фигуре в области талии. Степень
прилегания зависит от величины
их раствора. Вытачки могут быть
разрезными и неразрезными.
Иногда они переходят в мягкие
складки или заменяются вытач
ками-защипами, складками,
подрезами и рельефными швами.
Обработку начинают со скалы
вания ткани по отмеченным
линиям двумя тремя булавками.
Затем вытачки сметывают от
центра к срезу и стачивают от
талии вниз. Строчку в конце
сводят на нет и закрепляют
обратной строчкой длиной 0,7 см.
После стачивания нитки сметыва
ния удаляют.
В тонких и мягких тканях
вытачки заутюживают в сторону
середины, в плотных, толстых
тканях -• или вначале утюжат
на ребро, затем отгибают в сто
рону середины, заметывают по
лицевой стороне сметочными
стежками на расстоянии 0,2 см
от шва стачивания и
приутюживают до полного прилегания на
концах, или разутюживают на
обе стороны от шва стачивания.
Вытачки, переходящие в мягкие
складки, стачивают сначала по
длине, а затем иод углом к сгибу;
строчку в уголке закругляют.
Обработка застежки. Н а
к ртач ка хтщ р
пуском на обработку
(рис. 103). Переднее и заднее
полотнища выкраивают с при
пуском на обработку застежки
по левым боковым срезам длиной
16—20 см, шириной 3 4 см.
К сгибу верхней части застежки
с изнаночной стороны подкла-
дывают кромку или долевик
длиной, равной длине застежки плюс
2 см, шириной 1,5—2 см и
притачивают ее на расстоянии
0,2 см от края либо пришивают
вручную фигурными
подшивочными стежками. Срез припуска
обрабатывают швом вподгибку
с открытым срезом либо
зигзагообразной строчкой, если ткань
тонкая, или окантовывают, если
ткань толстая, сыпучая. По
лицевой стороне верхней части
застежки прокладывают
отделочную строчку на расстоянии 0,2
1 см от сгиба.
Для обработки нижней части
застежки выкраивают из иодкла
дочной ткани в тон верха юбки
обтачку длиной, равной длине
застежки плюс 2 см, шире при
пуска на застежку на 2—3 см.
Обтачку кладут лицевой стороной
на лицевую сторону припуска
срез к срезу и пристрачивают
швом шириной 0,5 0,7 см.
Срезы подравнивают и окантовывают
обтачкой, которую приметывают
и пристрачивают в шов
притачивания. Свободный срез обтачки
Рис. 103. Обработка застежки
на крючках и петлях
с припуском на обработку:
а пришив кромки и крючков к верхней части
застежки; 6 окантовка верхней части застеж
ки; в обработка нижней части застежки
обтачками

псэдпц5аюкгна1;>0|5н см -я
прострачивают но изнаночной стороне
швом шириной 0,2 см.
Припуски на застежку
закрепляют в конце двумя-тремя
поперечными строчками.
Крючки пришивают в трех
местах. Предварительно их голов
ки, проколов кромку и припуск
на застежку около строчки,
выводят наружу; скрытую часть при
шивают к кромке. На нижней
детали застежки против крючков
делают воздушные петли.
На крючках и петлях
без припуска на о б р а б о т-
к у (рис. 104). На переднем и
заднем полотнищах силками
отмечают припуск на боковой шов
в месте, где должна быть застеж
ка. Из основной или
подкладочной ткани выкраивают но доле
вой нити две обтачки длиной,
равной длине застежки плюс 2 см,
шириной одна 8-10 см (для
нижней части застежки), другая
4--5 см (для верхней части).
Обтачку верхней части застеж
ки кладут лицевой стороной на
лицевую сторону припуска срез
к срезу, приметывают и
пристрачивают швом шириной 0,5 см;
шов разутюживают. Свободный
срез обтачки обрабатывают швом
вподгибку с открытым срезом.
После того как к обтачке
пристрочат кромку или долевик, ее
отгибают в сторону припуска и при-
Рис. 104. Обработка застежки
на крючках и петлях
без припуска на обработку
метывают. По лицевой стороне
вдоль линии застежки
прокладывают отделочную строчку.
Обтачку нижней части застеж
ки также лицевой стороной кла
дут на лицевую сторону припуска
срез к срезу, приметывают и
пристрачивают швом шириной
0,5 см; шов разутюживают.
Обтачку отгибают на изнаночную
сторону припуска так, чтобы на
его лицевой стороне образовался
кант шириной 1,5—2 см, и
пристрачивают в шов притачивания.
Свободный срез обтачки
подгибают и пристрачивают швом
шириной 0,2 см.
Внизу застежки прокладывают
две закрепляющие поперечные
строчки.
Крючки пришивают так же,
как в предыдущем способе.
Тесьмой с замком
«молния» в боковом шве.
Боковые срезы сметывают по длине
застежки, шов разутюживают и
наметку удаляют. Сгиб припуска
на шов заднего полотнища юбки
вплотную прикладывают к
металлической
(пластмассовой)части замка так, чтобы машинка
закрытого замка находилась
ниже верхнего среза юбки на 1,5 —
2 см; приметывают, а затем
пристрачивают в направлении к
линии талии швом шириной
0,2 см.
Сгиб припуска на шов
переднего полотнища юбки вплотную
прикладывают к пристроченному
сгибу (замок, таким образом,
закрывается полностью) и
приметывают сметочными стежками
или через край. Сметочные
стежки прокладывают также по тесьме
замка рядом с его металлической
частью и по этой наметке
прострачивают застежку с лицевой
стороны отделочным швом,
заканчивая его внизу поперек замка.
Если нет однорожковой
краевой лапки, слева под лапку при
отстрачивании нужно подложить
плотную бумагу, чтобы
уравнялась толщина замка и ткани.
Тесьмой с замком «мол-
86

пия» в заутюжен и о м in в е
или в с к л ад к е (рис. 105). По
верхнему сгибу складки или но
припуску па шов прокладывают
силки. Посередине глубины
складки разрезают ткань на
длину застежки. От конца разреза
в сторону нижней части застежки
делают надсечку, не доходящую
до силков 0,5—1 см. От надсечки
параллельно силкам проклады-
нают стежки. Припуск отгибают
мо наметке, прометывают и сгиб
чриутюживают. На лицевую сто
1>опу тесьмы замка сгибом
вплотную к его металлической части
наметывают, а затем настрачи-
iuhot в направлении от конца
застежки к линии талии нижнюю
часть застежки швом шириной
0,2 см так, чтобы машинка замка
находилась на 1,5-2 см ниже
<инии талии.
Верхнюю часть застежки под
гибают и по силкам сгаба складки
чаметыпают на нижнюю часть
1ак, чтобы силки совместились.
Вторую наметку прокладывают
с изнанки но тесьме замка рядом
г его металлической частью.
Внизу застежку дважды
прострачивают поперек — от разреза
к сгибу и обратно. По второй
наметке с лицевой стороны за
стежки прокладывают отделом
ную строчку,заканчивая ее внизу
поперек замка.
-""I
и >у
1 Т
Обработка - вё{$кнегок
Корсажной тесьмой на
машине (рис. 106). У верхнего
среза юбки на изнаночной
стороне отмечают припуск на шов.
К нему в нескольких местах
(с интервалом 10—15 см)
прикалывают корсажную тесьму дли
ной, равной обхвату талии плюс
8 10 см, так, чтобы ее нижний
край совпадал с отмеченной
границей припуска, а конец
выходил за верхнюю часть
застежки на 3 4 см. Тесьму
наметывают, при этом срез юбки на
участках между задней, и
передней вытачками слегка приноса
живают. Заготовленные полоски
для вешалки вкладывают между
тесьмой и срезом переднего
полотнища на расстоянии 2—2,5 см
от боковых швов.
Притачивают тесьму швом
шириной 0,1—0,2 см (строчку
прокладывают но тесьме). Наметку
удаляют.
Второй край тесьмы отгибают
на лицевую сторону так, чтобы
срез юбки оказался внутри,
приметывают и притачивают по
лицевой стороне, причем строчку
прокладывают на расстоянии 0,1
см от края тесьмы, благодаря
чему видна первая строчка
притачивания. Чтобы удобнее было
пришивать крючки, строчку не
доводят до конца тесьмы на
1,5—2 см.
Концы тесьмы подгибают на
1 см внутрь. Крючки вкладывают
между краями тесьмы так, чтобы
носик крючка, вшиваемого в
-„. _ПГ—
I-'s-k:. 105. Обработка застежки замком
«молния»:
а ¦- и ^аупожешш.м шин; 6 -•¦ в ск.идке
Рис. 10G.
Обработка верхнего среза юбки
корсажной тесьмой на машине

верхнюю часть застежки, был
повернут в сторону изнанки юбки,
а носик крючка, вшиваемого в
нижнюю часть застежки,- и
сторону лицевой стороны юбки.
Против крючков пришивают
металлические петли. Подогнутые края
корсажа обрабатываюг вручную.
Корсажной тесьмой
вруч и у ю (рис. 107). Обтачку
из подкладочной ткани в тон
верха юбки шириной 2 2,5 см
приметывают к верхнему срезу юбки
лицевыми сторонами внутрь; при
этом срез слегка припосаживают
на участках между задней и
передней вытачками. Обтачку
притачивают швом шириной 0,5 см
(строчку прокладывают по
обтачке), отгибают и пристрачивают
к срезу юбки на расстоянии 0,2 см
от шва притачивания (строчку
прокладывают но обтачке). Выну
екают кант из ткани юбки
шириной 0,2 см. Второй срез обтачки
подгибают на 0,5 — 0,7 см и при
шивают к юбке потайными стеж
ками. По лицевой стороне юбки
на расстоянии 0,5 -0,8 см от обра
ботанного края можно проложить
строчку. Ширина обтачки в
готовом виде 1 —1,2 см.
Корсаж с крючками и петлями
пришивают вручную за верхний
сгиб обтачки.
Примечание. Если на верхней
части застежки обработай уступ,
корсажную тесьму пришивают от усту
на до конца нижней части застежки.
Уступ обрабатывают следующим
образом. Припуск на застежку
отгибают на лицевую сторону, срезы усту
па от сгиба до конца припуска на
застежку стачивают швом шириной
1 см. Шов подрезают, в конце
припуска на застежку до силков делают
надсечку. Шов выворачивают на
лицевую сторону, уголок выправляют
и приутюживают.
Притачным поясом (рис.
108). Пояс длиной, равной
обхвату талии плюс 6 10 см,
выкраивают из основной ткани по
долевой или поперечной нити, склады
вают вдвое лицевой стороной
вверх и приутюживают.
Первый способ. Внутрь пояса
срезом вплотную к сгибу вклады
вают прокладку, выкроенную из
бязи по долевой нити,
приметывают и пристрачивают ее к
внутренней части пояса. Если ткань
толстая, срез пояса вместе со срезом
прокладки окантовывают подкла
домной тканью, если тонкая
срез прокладки укорачивают но
сравнению со срезом пояса на 0,5
см, а срез пояса подгибают и сто
рону прокладки и прострачивают
швом шириной 0,2 см.
На лицевую сторону юбки,
кверху, кладут лицевой стороной
Рис. 107.
Обработка верхнего среза юбки
корсажной тесьмой вручную
Рис. 108.
Обработка верхнего среза юбки
притачным поясом
88

пояс срез к срезу так, чтобы у
верхней части застежки пояс
выступал на 3 см, а у нижней —
на 3—6 см. На изнаночной
стороне юбки у среза прикалывают
булавками полоски для вешалки и
приметывают пояс к юбке; срез
юбки при этом слегка припосажи
вают на участках между вытачка
ми заднего и переднего полотнищ.
Притачивают пояс швом шириной
0,5—1 см (строчку прокладывают
по поясу). Удаляют наметку, шов
отгибают в сторону пояса.
Внутреннюю часть пояса
приметывают и приутюживают, а затем
пристрачивают с лицевой стороны
в шов притачивания. У верхней
части застежки пояс может закан
чиваться на уровне ее захода или
выступать мысом на 2—3 см, у
нижней части — выходит за ее
край на 3— 6 см.
Второй способ. Соединенный с
прокладкой пояс приметывают
внутренней частью с изнанки
юбки срез к срезу и притачивают
швом шириной 0,8 1 см. Высе
кают из шва прокладку, шов
отгибают в сторону пояса и
заутюживают. Пояс отгибают на лице
вую сторону юбки, срез его на
ружной части подгибают на 0,7
см и настрачивают на юбку швом
шириной 0,1 см так, чтобы сгиб
закрыл строчку притачивания
внутренней части пояса. Пояс
приутюживают.
Прокладку из ткани с одно
сторонним клеевым покрытием
вкладывают внутрь пояса и при
клеивают утюгом.
Обработка низа. Перед
обработкой низ юбки выравнивают на
фигуре. Делают это так. На
линейке отмечают от пола нужную
длину. Затем линейку
передвигают вдоль низа и переносят
отметку на юбку мелом или
булавками через каждые 5 10 см. По
отметкам срез подгибают на из
нанку, низ прометывают по сгибу
и приутюживают. Отмечают
нужную ширину подгиба и
подравнивают срез.
В юбках из плотных несыну
чих тканей низ подшивают
фигурным подшивочным швом с
открытым срезом, из тонких
тканей — потайным подшивочным
швом с подгибом среза, из
плотных сыпучих тканей —
окантовывают срез полоской подкла
дочной ткани, выкроенной по по
перечной нити, и подшивают
потайным подшивочным швом.
Чтобы при утюжке подгиб не
отпечатался на лицевой стороне,
иод ткань вплотную к сгибу иод-
кладывают плотную бумагу. Утюг
при глаженье должен находиться
одновременно на бумажной под
кладке и на подогнутом срезе.
Так же следует поступать и при
утюжке боковых швов.
Обработка шлиц (рис. 109).
Шлицы бывают открытые в шве и
закрытые в складке. Открытые
шлицы обрабатывают припуском
на шов (стачной шов разутюжива
ют на обе стороны), закрытые —
припуском, данным на глубину
складки или на запас шва но
боковым срезам, либо обтачками.
И тот и другой вид шлиц молено
обрабатывать с прокладкой, при
тачиваемой к припуску на обра
ботку с изнанки на расстоянии
0,2 см от сгиба. Срез припуска
подгибают в сторону прокладки и
притачивают швом шириной
0,2 см.
Обработка подкладки. Под
кладку выкраивают но той же
выкройке, по которой кроилась
юбка, но без расклеит. Вытачки
Рис. 109. Обработка шлиц:
ирииугком бе.ч т
г прокладкой; <
юкладкм: 6 щншуско:
- закрытая шлица
89

должны быть расположены в
соответствии с вытачками на
юбке. Срезы левого бока
стачивают до застежки. Срезы
припусков на обработку застежки
обметывают и застрачивают швом
вподгибку с открытым срезом или
после обработки застежки ирита
чивают к краям застежки в шов
их настрачивания на тесьму зам
ка «молния».
По низу подкладки в боковых
швах могут быть шлицы. Их края
обрабатывают швом вподгибку с
закрытым срезом (ширина шва —
0,5—0,7 см). Низ обрабатывают
также швом вподгибку с
закрытым срезом.
Подкладку вкладывают внутрь
юбки, совмещая вытачки, швы и
середины полотнищ, уравнивая
верхние срезы, и приметывают па
расстоянии 0,5—-0,7 см от срезов.
Верхний срез юбки с подкладкой
обрабатывают так же, как верх
ний срез юбки без подкладки.
ПЛАТЬЕ
По покрою и фасону платья
очень разнообразны. Однако
любую форму покроя
разрабатывают на основе чертежа прямого
классического платья с втачным
рукавом. Этот чертеж и выкройка,
сделанная по нему, называются
основными.
Силуэт платья и степень его
облегания на фигуре зависят от
прибавок, которые дают к мер
кам (табл. 2).
ТаОлнца i
Прибавки к меркам
ка свободное облегание в платьях, см
Мерка
11олуобхват
груди
Полуобхват
галии
Полуобхват
бедер
Степень облег;

Прилегающее
3—4
1,5—2
1,5-- 2
Полупри
.¦ктающре
4 5
2---3
у 3
ПИЯ
Свобод
нос
5 - -6
3- i
3- 4
и более
При построении чертежа иолу-
прилегающего платья прибавку
по линии груди рекомендуется
распределять по участкам
спинки, переда и проймы в
следующем процентном соотношении: на
ширину спинки 25 30, на
ширину проймы 55—60, на ширину
переда - 10 —-15. При другой
степени облегания соотношение
изменяется: с уменьшением общей
прибавки прибавку к пройме
увеличивают на 10—15 процентов,
при увеличении общей
прибавки на столько же уменьшают.
С увеличением глубины проймы
процент прибавки к ширине
проймы уменьшают и при низко
расположенной пройме (у талии)
общую прибавку распределяют
только между спинкой, и передом.
Таблица
Распределение мерки полуобхвата, груди
и прибавки на свободное облегание на линии груди
(из расчета на полуприлегающее платье)
Мерка
Прибавка
% от прибавки
но линии груди
Длина
Расчетная
\'.э чеягсже
Результат,
см
Полуобхват груди 100
Половика ширины спинки 25 30
Ширина проймы 55 60
Половина ширины переда 10—13
4+5 ПОг+Пг
1 ПШс + Пшс
2,5
0.5

Чтобы избежать ошибки при
построении чертежа, целесообразно
сделать предварительный расчет
распределения мерки полуобхва
та груди по участкам исходя из
заданной степени облегания
платья, т. е. из величины прибавки
по линии груди и ее соотношения
на участках спинки, переда и
проймы, и составить таблицу
(табл. 3).
Рукава в платье могут быть
узкие, прямые и свободные, что
достигается различными
прибавками к мерке обхвата руки: 3 4
см для узкого, 5—6 см для
прямого и 7—8 см и более для
свободного рукава.
Основной чертеж платья
(рис. 110)
Для построения сетки, а на ней
чертежа нужны следующие
данные, см:
мерки
ПОш A8)
ПОг, D4,5)
ПОг2 D8)
ПОт C8)
ПОб E2)
ДилA3)
Лр C5 58)
Ор C0-25 17)
ПШс A7,5)
ПШн (контрольная) B0)
Дет D2)
Гпр B1)
Дб B1)
Впс-зГ-
ПШг| (контрольная) A7)
ПШб B2—20)
Цб (9,5)
Вг B7)
Днт D4)
Дси (8-36)
Впп B4 35)
Дю G0)
прибавки на свободное облега
ние (для всех размеров) (из
расчета на полуприлегающее платье)
Пг = 4, в том числе:
Пшс=1
Пшнр=2,5
Пшп = 0,5
f Пт = 4
Пб=2
Пор = 5
Пдст=0,5
Пгнр=2—3
Сетка. Строят прямой угол с
вершиной А, стороны которого
направлены вправо (по
горизонтали) и вниз.
Линия середины спинки —
вертикальная сторона угла.
Линия основания шеи у
плечевого шва спинки проходит по
горизонтальной стороне угла.
Линия талии. От точки А
откладывают но линии середины
спинки отрезок, равный мерке
длины спины до талии с
прибавкой к длине спины на свободное
облегание, и ставят точку Г:
А Т = Дет + Пдст = 42 + 0*,5 =
= 42,5 см.
Из точки Т проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия груди*. От точки А
откладывают по линии середины
спинки отрезок, равный мерк^
глубины проймы с прибавкой к
глубине проймы на свободное
облегание, и ставят точку Г:
ЛГ=Гнр + Пгпр=21 + 2 = 23 см.
Из точки Г проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия бедер. От точки Т вниз
по линии середины спинки откла
дывают отрезок, равный '/г
мерки длины спины до талии минус
1 см, и ставят точку Б:
ГБ = Дст:2-1 = 42:2-1 = 20 см.
Из точки Б проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия низа. От точки Т вниз
но линии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке
длины юбки, и ставят точку Н:
= Дю = 70 см.
* Положение линии груди, как прани
ло, определяет глубину проймы, поэтому
линию груди называют еще линией
глубины проймы.
91

FW"?64kiTx'ff " проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия середины переда. От точ
ки Г откладывают но линии груди
отрезок, равный мерке полуобхва
та груди второго с прибавкой на
свободное облегание но линии
груди, и ставят точку Гг.
ГГ, = ПОг2 + Пг = 48 + 4 = 52 см.
Через точку Г, проводят вверх и
вниз вертикальную линию. Ее
пересечение с линией талии
обозначают буквой Т\, с линией бедер -
Б], с линией низа Н,.
Расстояния от точек на линии
середины спинки до
соответствующих точек на линии
середины переда являются шириной
сетки (ГГ, = 71,-/55, =-НИ, =
= 52 см).
Линия основания шеи у
плечевого шва переда. От точки Т\
вверх по линии середины переда
откладывают отрезок, равный
мерке длины переда до талии с
прибавкой к длине спины до
талии, и ставят точку А\:
T^A, = Дпт+ Идет = 44 + 0,5 =
= 44,5 см.
Из точки А\ проводят влево
небольшой горизонтальный отрезок.
Линия, ограничивающая шири
ну спинки. От точки Г
откладывают но линии груди отрезок,
равный мерке половины ширины спи
иы с прибавкой к ширине спины
Рис. 110.
Основной чертеж платья:
а - спинка и перед; 6 - пройма; о высота проймы; г рукав
\92

на свободное облегание, и ставят
точку С:
ГС =1Ш1с + 11шс= 17,5 + 1 =
= 18,5 см.
Из точки С восстанавливают
впсрх перпендикуляр к линии
груди. Его пересечение с линией
основания шеи у плечевого шва
спинки обозначают буквой а.
Ширина проймы. От точки С
вправо по линии груди
откладывают отрезок, равный '/з мерки
обхвата руки плюс 0,5 см (для
иеех размеров) плюс прибавка к
ширине проймы на свободное об
легание, и ставят точку /7:
СЛ=Ор:3 +0,5+ 2,5 = 30:3 +
+ 0,5 + 2,5=13 см.
Линия, ограничивающая
ширину переда. Из точки //
восстанавливают вверх перпендикуляр"
к линии груди. Пересечение его
с линией основания шеи у
плечевого шва переда обозначают бук
ной а\.
Оставшийся на линии груди
отрезок ПГ\ является половиной
ширины переда. Он должен быть
равен мерке половины ширины
бюста минус 2 см плюс
прибавка к ширине переда на
свободное облегание или мерке
половины ширины груди второй (второе
число в мерке половины ширины
бюста) плюс прибавка к ширине
переда на свободное облегание:
Г J1 = Пшб - 2 + Пшп = 22 - 2 +
+ 0,5=20,5 см
или
/',//, = ПШг2 + Ппш = 20+ 0,5 =
=•20,5 см.
Линия боковых срезов. Ширину
проймы делят пополам и точку
деления обозначают буквой К:
СК = СГ/:2.
Из точки К проводят вниз
вертикальную линию; ее пересечение
с линией бедер обозначают
буквой 6.
Примечание. Липия боковых,
срезов не всегда начинается на
половине ширины проймы. Для больших
размеров ее рекомендуется сдвигать
на 1 3 см в сторону спинки. А
вообще она может проходить через
любую точку ширины проймы в
зависимости от фасона.. Однако в лифах
мягкой формы для средних и малых
размеров оптимальным является
положение бокового среза на половине
ширины проймы.
Спинка. Росток. От точки А
откладывают по линии основания
шеи у плечевого шва отрезок,
равный '/з мерки полуобхвата
шеи плюс 1 см (для всех
размеров), ••- ширину ростка и ставят
точку Р:
ЛР=ПОш:3+1 = 18:3 + 1 =
= 7 см.
От точки А откладывают по ли
нии середины отрезок, равный
'/з отрезка АР,- -глубину
ростка и ставят точку Р\\
ЛР, = ЛР:3=7:3«2,5 см.
Точки Р и Р] соединяют
плавной вогнутой кривой. Линию
середины скашивают относительно
линии середины спинки на сетке-
величина скоса колеблется в
пределах 1,5— 2,5 см по линии талии
и зависит от формы платья,
степени прилегания и наличия шва
посередине. От точки Т
откладывают но линии талии нужный
отрезок и ставят точку т:
Тт= 1,5— 2,5 см.
Точку г соединяют иод линейку
с точкой Р|, если спинка будет
без шва, или с точкой выступа
лопаток, если планируется спинка
со швом. Продолжают линию до
низа. Точку выступа лопаток
находят следующим образом: Р\Г
делят пополам и от точки деления
откладывают вниз 2 см; ставят
точку Л:
Р,Л=Р,Г:
Пересечение скошенной линии
середины с линией бедер
обозначают буквой Б2, с линией низа —
Но.
93-

Линию талии проводят под пря
мым углом к скошенной линии
середины. Пересечение ее с линией
бокового среза обозначают
буквой Т>.
Высота плеча. Из точки г к
линии, ограничивающей ширину
спинки,проводят отрезок, равный
мерке косой высоты плеча спины
плюс прибавка к длине спины до
талии на свободное облегание.
Точку, в которой отрезок
сходится с прямой Са,
обозначают буквой и:
Тп = Вис (косая)+ Пдст= 41.5 +
+ 0,5 = 42 см.
II р и м с ч а н и е. Высоту плеча
проверяют меркой прямой высоты плеча
спинки, которая в сумме с прибавкой
к длине спины до талии на
свободное облегание должна быть раиоа
отре.чку пт\ (точка г; стоит на
пересечении линии талии с продолженной
линией, ограничивающей ширину спи
ики):
пт\ = 37,5 см.
Если она меньше на 1—1,5 см, ято
говорит о большой выпуклости лона
ток, и, значит, нужна
дополнительная посадка проймы на уровне лона
ток.
Плечевой срез. Точку Р
соединяют вспомогательной прямой с
точкой п; линию продолжают
вправо. На ней от точки Р от
кладывают отрезок, равный мерке
длины плеча плюс 1,5-3,5 см,—
раствор вытачки и ставят точку п,:
Рпл =•= Дил + вытачка = 13 +
+ A,5—3,5)ж 15,5 см.
От точки Р откладывают по
вспомогательной прямой отрезок,
равный '/3 мерки длины плеча, и
из отмеченной точки проводят
вниз вертикальную прямую, на
которой отмечают 8—10 см —
длину вытачки. Центр вытачки
точку 8-10 см—смещают на
0,5 см влево, сторона вытачки
начинается выше точки,
отмеченной на вспомогательной линии
плечевого среза, на 0,5 см. По
следнюю точку 0,5 см соединяют
с точкой Р под линейку.
От первой стороны вытачки
откладывают по вспомогательной
линии плечевого среза величину
раствора и проводят к центру
вытачки вторую ее строну,
которую затем уравнивают по длине
(от центра вверх) с первой.
Начальную точку второй стороны
соединяют под линейку с краем
плеча точкой и,.
Длину сторон вытачки и линию
плечевого среза проверяют потом
на выкройке. Вытачку разрезают
по первой стороне, стороны со
ъмещают; в этом положении кор
ректируют под линейку линию
плечевого среза. Раствор
плечевой вытачки проверяют. меркой
половины ширины плеч, значение
этой мерки должно совпадать
с расстоянием от точки Р, до края
плеча п\ при закрытой вытачке.
!! р и мечания: 1. Haci пор вы
тачки зависит or формы спины: при
округлой, выпуклой спине ом боль
те, при прямой ••- меньше.
2. Для правильно сложенной фи
гуры вытачку располагают па '/,
длины плеча, для фигуры с покатыми
плечами -- на половине длины, для
фигуры со значительным жировым
отложением в области 7-го шейного
позвонка на '/• длины шСеча от
ростка или в ростке.
3. На тканях с рисунком и клетку
и полоску, центр вытачки не переме
щают.
Пройми. Отрезок Си делят па
3 части; от нижней точки деления
откладывают вверх 2 см и ставят
точку С\\
CCr^Cn :3 + 2.
На биссектрисе угла С\СК от
точки С откладывают отрезок,
равный 0,2 ширины проймы плюс
0,5 см, и ставят точку С-/.
СС.>=-0,2 СИ+0.5 =-0,2 • 13-Ь
|-0,5-= 3 см.
Точки П\, С\, С'2 и К соединяют
плавной кривой.
Боковой срез. Находят
разность между шириной чертежа
но линии талии от скошенной
линии середины спинки до
середины переда (замеряют на
чертеже) и меркой полуобхвата талии
94

с прибавкой на свободное облега
ние но линии талии:
?Т, -(ПОт + Пт) = 50,5 - C8 +
+ 4) = 8,5 см.
Эта разность явчяется суммой
растворов вытачек на линии
талии. В боковой шов убирают ''-/¦-,
суммы растворов вытачек по
ровну на спинке и переде (по
/г, суммы растворов вытачек).
Точку на линии талии, ограни
чивающую раствор боковой
вытачки на спинке, обозначаю!
буквой г2:
Т2т2= l/#ZB=8,5 :JT= 1,7 см.
Находят разность между полу
обхватом бедер с прибавкой на
свободное облегание по линии
бедер и длиной отрезка линии
бедер от скошенной линии сере
дины спинки до линии середины
переда (отрезок измеряют на
чертеже). Эту разность
равномерно распределяют между спин
кой и передом; справа от точки 6
на линии бедер ставят точку 6\\
<5б,==(ГЮб-{ 1.1б-Б2Б,):2 =
= E2 +2-50):2 = 2 см.
Ширину спинки по линии низа
на основном чертеже принято
брать равной ширине ее по линии
бедер для прямого силуэта и на
2 5 см больше для слегка рас
клешенного. От точки Н> вправо
по линии низа откладывают
отрезок, равный ширине спинки по
линии бедер, и ставят точку IIл'.
Точки 6\ и ИЛ соединяют под
линейку, б, и т2 — выпуклой кри
ной, т-2 и К — под линейку.
Нижний срез оформляют под
прямым углом к скосу средней
линии.
Вытачка на линии талии. Ши
рину спинки по линии груди
отрезок ГС — делят пополам и
ставят точку в. От точки в вниз
параллельно скошенной линии
середины проводят вспомогатель
ную прямую до пересечения с
линией бедер. Раствор вытачки
равен '/о суммы растворов всех
яытачек на линии талии плюс
1 см. По половине его
откладывают на линии талии по обе сто
роны от вспомогательной линии:
A/S5.'B+l):2 = (l/f,- 8,5 +
-И) : 2— 1,4 см.
Вытачка не доходит до линии
груди 2 см, до линии бедер
4 5 см. Стороны вытачки
оформляют прямыми линиями.
Перед. Линия талии. Если
разность между мерками длины
переда до талии и длины спины
до талии больше 4 см, переносят
начало линии талии (точку на
линии середины переда) вниз
на 0,5 1 см.
Горловина. От точки Л, но
линии основания шеи у плечевого
шва откладывают отрезок, рав
ный ширине ростка, и ставят
точку В:
/1,# = ЛР=7 см.
От точки А\ по линии середины
откладывают отрезок, равный
'/¦2 мерки нолуобхвата шеи минус
1 см, и ставят точку В,:
/1,й| =
2 — 1 ---
-1=8 см.
(Или от линии талии вверх по
линии середины переда
откладывают отрезок, равный мерке дли
ны середины переда с прибавкой
на свободное облегшие к длине
спины до талии:
7\?, = Дсн -{¦ 11дст = 36 + 0,5 --
— 36,5 см.)
Точку В соединяют
вспомогательной ПрЯМОЙ СТОЧКОЙ В; И ИЛ
середины отрезка ВВ\ нос ста и а в
ливают вниз перпендикуляр, на
котором откладывают 1,5 см.
Точки В, 1,5 см и В, соединяют
(главной кривой.
Плечевая вытачка. От точки
Г\ откладывают по линии груди
отрезок, равный мерке центра
бюста плюс 0,5 см, и ставят
точку г:
Лг= Ц6 f 0,5—9,5 A- i),5 --. Ю см.
95

(Или делят пополам отрезок Г,П:
Г,г = Г, : 2=20,5 : 2як 10 см.)
Точку В соединяют с точкой г
под линейку. От точки В по
прямой Вг откладывают отрезок,
равный мерке высоты груди,—
сторону вытачки и ставят точку ?,\:
Вг, = Вг = 27 см.
(Центр вытачки --• точка г\ мо
жет находиться ниже линии
груди, на линии груди, т. е.
совпадать с точкой г, или выше линии
груди.)
От точки В влево по линии
основания шеи у плечевого шва
откладывают отрезок, равный
удвоенной разности между мерка
ми полуобхвата груди второго
и первого плюс 2 см; ставят
точку В2:
ВВ2 = 2(ПОг2-ПОг,) + 2 =
= 2D8~44,5) + 2 = 9 см.
Точку Вг соединяют под линейку
с точкой г\. Полученный
отрезок — вторую сторону вытачки —
уравнивают по длине с первой
стороной (от центра вытачки
вверх) и ставят точку S3:
В3г,=Вг,.
Плечевой срез. Крайнюю точку
плеча П'> находят па пересечении
двух дуг, проведенных одна из
точки Дч радиусом, равным мерке
длины плеча:
В3П2= Дпл + 13 см;
другая из точки г\ радиусом,
равным мерке высоты плеча переда:
—Внн=24 см.
Пройма. Отрезок линии, огра
ничивающей ширину переда, Ппл
делят на 4 части и нижнюю точку
деления обозначают /7,:
Примечание. При любом рас
творе вытачки край плеча не должен
заходить за вспомогательную
прямую — перпендикуляр к линии груди,
восстановленной из точки К. При
нормально развитом бюсте край
плеча не доходит до вспомогательной
линии приблизительно 2 см.
Точки В\ и п-г соединяют под
линейку. Пересечение плечевого
среза с линией, ограничивающей
ширину переда, обозначают
буквой П;\.
Точку 7/| соединяют вспомога
тельной прямой с краем плеча
п-2 и из середины отрезка 11\п2
восстанавливают вправо перпен
дикуляр, на котором отклады
вают 0,5—1 см. (Положение
точки 0,5 1 см уточняют меркой
половины ширины груди первой.
Точка при закрытой вытачке
должна находиться на
расстоянии, равном мерке половины
ширины груди первой плюс при
банка к ширине переда на
свободное облегание.)
Проводят биссектрису угла
П]НК, на пей от точки П откла
дывают отрезок, равный 0,2 шири
ны проймы, и ставят точку //;>:
Л//2 = 0,2СП = 0,2. 13 -2,6см.
Точки «2,0,5 1 см, П\, Пч и К
соединяют плавной кривой.
Примечание. После того как
будет найден выступ проймы точка
/Л, можно проверить правильность
нахождения края плеча. Ломаная
линия ПгП\Т.<, (точка га стоит на пере
сечении линии талии и продолженной
линии, ограничивающей ширину
переда) должна быть равна второму
числу в мерке высоты плеча переда
плюс 0,5 см:
п2П,т3 = Впп + 0,5 =.; 35 -4- 0,5 -==
= 35,5 см.
Линии проймы спинки и переда
можно провести циркулем (рис.
110,6). Для этого от половины
ширины проймы в сторону переда
откладывают 1 см и из точки
1 см восстанавливают вверх
перпендикуляр к линии груди.
Радиус проймы спинки равен
расстоянию от перпендикуляра
до линии, ограничивающей ггги
рину спинки, радиус проймы
переда -- расстоянию от перпен
дикуляра до лиггии,
ограничивающей ширину переда.
Боковой срез оформляют
аналогично боковому срезу спинки•
96

(ставят соответственно точки т,\,
6ч, На) и уравнивают его по длине
с боковым срезом спинки.
Нижний срез оформляют пря
мой, соединяющей конечную
точку бокового среза с точкой Н\.
Вытачка на линии талии. Из
центра плечевой вытачки точки
?,\ — проводят параллельно
середине переда вспомогательную
прямую до пересечения с линией
бедер. Раствор вытачки равен
2/5 суммы раствора всех вытачек
по линии талии минус 1 см; его
откладывают поровну в обе сто
роны от вспомогательной линии:
(_|.vB_l);2 = (-jL. 8,5—1):2 =
= 1,2 см.
Вытачка не доходит до центра
плечевой вытачки 2-4 см, до
линии бедер - 3—4 см.
Ниже линии талии стороны
вытачки оформляют прямыми
линиями, выше линии талии -
слегка выпуклыми.
Примечания: 1. Кс.чи раствор
шлтачки на линии талии при расчете
оказался больше 3 см, строят две
мытачки. Первую можно смещать и
сторону проймы от центра груди на
.! 5 см, вторую располагают от
первой на расстоянии 3 5 см в сто
!>ону бокового cpe;.ia, но не дальше
линии, ограничивающей ширину пе
ре да.
2. Распределять вытачки на линии
ra.riии можно и но другому расчету:
и изгиб боковых срезов спинки и
переда дают :/а-В или 7г-В - - 1 см;
к заднюю и переднюю вытачки -
/..ZB или '/.<-#-т 1 см.
Рукав. Строят прямой угол
с вершиной А, стороны которого
направлены вправо (по горизон
тали) и вниз.
Задний срез вертикальная
сторона угла.
Линия низа. От точки Л по зад -
нему срезу откладывают отрезок,
равный мерке полной длины
рукава, и ставят точку Н:
ЛН = Др = 58 см.
Из точки И проводят
горизонтальную линию.
4. Л. В. Мортопляс 97
Линия, ограничивающая
высоту оката. Высота оката равна
средней высоте проймы минус
1,5—2,5 см. Среднюю высоту
проймы определяют на чертеже
спинки и переда двумя способами
(рис. 110, в). Края плеча
соединяют вспомогательной прямой
и измеряют расстояние от ее
середины до линии груди. Или
измеряют высоту проймы спинки
и высоту проймы переда (рассгоя
ния от точек П\ и По до линии
груди), их сумму делят пополам.
От точки А но заднему срезу
откладывают отрезок, равный
высоте оката, и ставят точку а:
Ля = средняя высота проймы -
-A,5 — 2,5)= 17---A,5-2,5)«
я» 15 см.
Из точки а проводят горизонталь
ную линию.
Линия локтя. От точки Л вниз
по заднему срезу откладывают
отрезок, равный мерке длины ру
кава до локтя, и ставят точку Л:
Др = 35 см.
Из точки // проводят
горизонтальную линию.
Передний срез. От точки А
откладывают но горизонтали
отрезок, равный мерке обхвата руки
с прибавкой к обхвату руки на
свободное облегание,- ширину
рукава и ставят точку А\\
А А, = Ор + Пор = 30 + 5 = 35 см.
Из точки A i проводят вниз вер
тикальную линию. Пересечение
ее с линией, ограничивающей
высоту оката, обозначают
буквой й|, с линией локтя- Л\,
с линией низа ¦- Н\.
Линия середины. Отрезок АА\
делят пополам и ставят точку
О — центр оката:
ЛО = ЛЛ,:2.
Из точки О проводят вниз
вертикальную линию. Пересечение
ее с линией низа обозначают
буквой 11г.
Линия переднего сгиба. Отре

зок ОЛ] — ширину передней
части рукава - делят пополам и
точку деления обозначают бук
вой Оь
ОО,-=ОЛ,:2.
Из точки О] проводят вниз
вертикальную линию.
Линия локтевого сгиба.
Отрезок ОЛ ¦— ширину задней части
рукава — делят пополам и точку
деления обозначают буквой (>>:
АО,= АО:2.
Из точки О-, проводят вниз
вертикальную прямую.
Передняя часть оката. Точку О
соединяют вспомогательной
прямой с точкой ci\. Пересечение
вспомогательной линии с линией
переднего сгиба, обозначают
буквой О.;. Отрезок OO.i делят
пополам и из точки деления
восстанавливают вверх перпендикуляр,
на котором откладывают 1,5 см.
Из середины отрезка ОяП\
восстанавливают перпендикуляр вниз
и откладывают на нем 2,5 см.
Точки О, 1,5 см, Оз, 2,5 см и а,
последовательно соединяют
плавной кривой.
Задняя часть оката. Точку О
соединяют вспомогательной
прямой с точкой а. Пересечение
вспомогательной линии с линией
локтевого сгиба обозначают
буквой O-t. От точки O/i вверх по
линии локтевого сгиба отклады
вают 1,5 см. Из середины отрезка
OO.i восстанавливают вверх пер
пендикуляр, на котором
откладывают 2 см. Отрезок O-ta делят
на 3 части, точки деления
обозначают цифрами / и /У. Из
точки У восстанавливают вниз
перпендикуляр и откладывают
на нем 0,7— 1 см. Точки О, 2 см,
1,5 см, II, 0,7—1 см и а
последовательно соединяют плавной
кривой.
Нижний срез. Линию переднего
сгиба укорачивают на 1 см, линию
локтевого сгиба удлиляют на 1 см.
Точки Н, 1 см, Н>, 1 см и II]
соединяют плавной кривой.
ОСНОВНАЯ БЛУЗКА
Основная блузка состоит из
конструктивных линий и деталей,
имеющих общепринятое
назначение и необходимых для даль
пейшего моделирования. Деко
ративные элементы в ней пул
ностью отсутствуют (плечевая
вытачка не является
декоративной линией, она необходима для
создания формы выпуклости
груди).
Выкройку основной блузки сии
мают с основной выкройки
платья. Длину отмечают от линии
тални. Пели блузку носят поверх
юбки, она может быть и очень
короткой - 10 -15 см, и
длинной - ниже линии бедер; блузка,
которую заправляют в юбку,
должна быть ниже линии бедер
на 5- 7 см. Застежка горловины
бывает закрыта до верха или с
открытыми бортами.
Классический воротник — стояче-отлож
ной или полуетоячий. Рукав -
прямой па манжете. Блузку де
лают как без вытачек на талии
и без изгибов боковых срезов
(в этом случае боковые срезы
оформляют прямыми линиями,
соединяющими ширину блузки
по линии груди с шириной по
линии низа), так и с вытачками -
приталенную.
Расход ткани на блузку пла
нируют исходя из расчета: при
ширине 60 см - одна длина
спинки плюс две длины полочек
плюс две длины рукава плюс
30- 40 см; при ширине 75 —
80 см — одна длина спинки плюс
две длины полочек плюс одна
длина рукава плюс 20 30 см;
при ширине 90 -100 см — одна
длина снипки плюс одна длина
полочек п нос одна длина рукава
плюс 20—30 см; при ширине
140 см — одна длина полочек
плюс одна длина рукава плюс
20 -25 см (длину спинки и поло
чек берут с учетом припуска на
швы и на подгиб низа).

Блузка с застежкой до верха
(рис. 111, а)
Раскрой. В зависимости от
способа обработки застежки блузку
можно раскроить с припуском
к середине переда на полузанос
и на обработку застежки (под-
борт) либо только с припуском
на иолузанос, а на обработку
застежки отдельно выкраивают
иодборт, либо с припуском на
полузанос и на цельнокроеную
планку.
При раскрое основной блузки
с припуском на пол у
занос и на обработку
застежки (рис. 112, а) выкройку
спинки кладут на сложенную
вдоль лицевой стороной внутрь
ткань серединой к ее сгибу так,
чтобы от края ткани до линии
низа блузки оставалось 2—3 см
на подгиб. Выкройку переда
располагают навстречу выкройке
спинки (при отсутствии в ткани
ворса и однонаправленного
рисунка) с учетом припуска на
плечевые швы, отодвинув от
кромки или сгиба ткани на расстояние,
равное припуску на полузанос
и на обработку застежки. При
пуск на полузанос равен 2-3 см,
припуск на обработку
застежки —- удвоенному припуску на
нолузанос плюс 1,5 см:
Рис. 111. Основная блузка:
а - с застежкой до верха; 6 - с открытыми боргами

1рипц';к на наработку
ТТпй/Я/сн на ' '
Шедшю
npun.pt на oSpaiomny плати
Се\редина ntpetla ~~
Сси5 ткани
Рис. 112. Раскладка на ткани выкроек и раскрой основной блузки
с закрытыми бортами:
// с припуском на полу:итос и на обработку .(астежкм; 6—с припуском только на полуланос
(полочка); в с пагп'жкой на цельнокроеной планка (поломка)
2,5- 2+1,5 = 6,5 см.
От кромки (сгиба) ткани
откладывают прииуск на обработку
застежки и проводят линию края
полузаноса, параллельную
кромке (сгибу); от нее отмечают
припуск на полузанос и проводят
линию середины переда,
параллельную краю нолузаноса.
Дальше раскладывают на ткани
выкройки рукава, зауженного на
3 5 см с каждой стороны, ман
жеты, верхнего и нижнего ворот
пика с учетом направления доле
вой нити. Обводят их. Дают при
пуски на швы и на подгиб низа.
При раскрое блузки с п р и-
пуском только на и о л у з а
нос (рис. 112,6) откладывают
от кромки или сгиба ткани при
пуск на нолузанос и на шов
притачивания подборта (всего
2,5 + 0,5= Зсм) и проводят линию
середины переда. Выкройку
переда кладут на ткань серединой
к отмеченной линии. Для обра
ботки застежки выкраивают под
борт. Его ширина равна удвоен
ному припуску на полузанос плюс
2 см B,5- 2 + 2 = 7 см).
При раскрое блузки с цельно
кроеной планкой (рис. 112, в)
откладывают от кромки или сгиба
ткани припуск, равный 1,5
ширины планки в готовом виде плюс
удвоенная ширина отделочной
строчки. (Пусть ширина планки
в готовом виде 4 см, ширина от
делочной строчки 1 см. Припуск
будет равен 4 • 1,5 + 1• 2 = 8 см.)
Проводят линию середины не
реда.
Блузка с открытыми бортами
(рис. 111, б)
Раскрой (рис. 113). Перед рас
кроем определяют ширину борта
(вверху она может быть равна
2— 2,5 см - припуску па полу
занос или больше: до 4- -8 см)
и положение верхней петли -- от
горловины 12— 15 см. От кромки
или сгиба ткани откладывают
припуск, равный ширине борта
вверху плюс 0,5- 0,7 см;
проводят линию середины переда,
параллельную кромке (сгибу).
Выкройку переда кладут
серединой к отмеченной линии. Ширина
борта на уровне верхней петли
too

Рис. I 13. Раскладка на ткани выкроек и раскрой блузки
с открытыми бортами
и внизу -• 2 -2,5 см. Спрямляют
линию горловины.
Раскладка остальных деталей
блузки такая же, как при раскрое
•блузки с закрытыми бортами. Во
ротники, подборта, манжеты, кар
маны только намечают, а
выкраивают после первой примерки,
когда окончательно будут
уточнены их форма и размеры.
Последовательность обработки
блузок
Но контурным линиям выкроек,
середине переда, линии талии,
сторонам вытачек, середине рука-
па (на 5—6 см от оката) прокла
дывают силки. Середины спинки
и воротника отмечают
прокладочными стежками. По окатам
рукавов на расстоянии 3- 4 см от
передних срезов делают пометку,
чтобы при вшивании не
перепутать левый и правый.
Сметывают плечевые и талие
1!ые вытачки на спинке и по
ючках.
Сметывают п редварительно
сколотые булавками плечевые
срезы в направлении от выреза
чля шеи. Спинку при этом на сере
дине плеча слегка припосажи-
вают, а полочку ¦- оттягивают.
Линия плечевого среза должна
¦ пять прямой или с
незначительным @,2-0,5 см) изгибом посере
¦|.ине.
Скалывают и сметывают боко-
иые срезы так, чтобы совмести
. 1ись линии талии на полочках
и спинке.
Сметывают правый рукав в
направлении от оката к низу. Но
окату прокладывают 2—3 строчки
с длинными стежками и ослаб
ленным натяжением верхней
нити: первую на расстоянии 0,3—
0,5 см от среза оката, остальные
с интервалом 0,5 см. Из бумаги
или муляжной ткани выкраивают
манжету и половину воротника.
Делают примерку.
После примерки разметывают
плечевые и, если были иеправле
ния, боковые швы. Блузку скла
дывают изнанкой внутрь, совме
щая боковые швы и середины по
лочек. Все исправления переносят
с правой стороны блузки на левую
с помощью силков или булавок.
Излишки ткани на плечевых ере
зах, проймах, горловине
подрезают.
Бортам придают нужную фор
му. Если блузка с открытыми
бортами, выкраивают подборта.
I la правой полочке обрабатывают
петли, если они вытачные.
В блузках из тонких шелковых
тканей, легко поддающихся рас
тяжению, проймы полочки
прострачивают от плечевого шва на
10 12 см на расстоянии 1 см
от среза. Проймы спинки, если
предусмотрена посадка на
лопатки, также прострачивают на 18 —
20 см от плечевого шва.
Застежку обрабатывают под-
бортом, припуском или планкой.
Стачивают плечевые вытачки
на спинке и полочках. Вытачки
заутюживают с изнанки: на
спинке и сторону центра, на полочках
в сторону проймы. Сметывают
и стачивают боковые и плечевые
срезы. В тонких тканях плечевые
и боковые срезы молено соединять
двойным швом (ведут его справа
налево).
«М-

Заметывают и подшивают низ
либо потайными подшивочными
стежками, либо швом вподгибку
с закрытым срезом. Под борт
должен быть сверху подгиба, кроме
тех случаев, когда застежку об
рабатывают цельнокроеной
планкой.
Обрабатывают и вметывают
воротник.
Сметывают и стачивают рукава.
Швы разутюживают или
заутюживают в сторону передних
частей. Обрабатывают, а затем со
единяют с рукавами манжеты.
Окаты рукавов слегка собирают
на нитку. Посадку распределяют
в верхней части оката больше
но косым срезам. Предварительно
часть посадки сутюживают на
утюжильной подушке.
Рукав вметывают в пройму
следующим образом. Середину оката
совмещают и скалывают с
плечевым шном, а шов рукава — с
половиной длины проймы. Еще
двумя булавками закрепляют
окат на повороте проймы спинки
и полочки, по одной-две булавки
ставят в его верхней части.
Сметочный шов (шириной 1,5 см)
прокладывают по рукаву. Рукав
поставлен правильно, если
долевая нить проходит вертикально
без перекоса. Втачивают рукава
после второй примерки; строчку
прокладывают но рукаву.
Проймы обрабатывают обметочным
швом с подгибом срезов внутрь.
Делают вторую примерку. Все
детали, кроме воротника, рукава
и отделочных деталей, ко второй
примерке должны быть стачаны
и выутюжены. Воротник,
манжеты, застежку и все швы утюжат
в процессе пошива.
Выметывают петли, утюжат
рукава, проймы со стороны рука
вов, воротник, борта, полочки,
спинку. Пришивают пуговицы,
удаляют силки.
ДЕТАЛИ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИИ
ЛИФЫ
Лиф с плечевыми накладками
(подплечиками)
Плечевые накладки используют
для создания силуэта с
поднятыми, спрямленными,
расширенными плечами. Применение
плечевых накладок требует некоторых
изменений в крое лифа.
Построение чертежа (рис. 114).
Обводят основные выкройки
спинки и переда лифа, рукава.
Края плеча в спинке и переде
поднимают на 0,5—1,5 см,
плечевые срезы удлиняют на 0,5 2 см.
Высоту оката рукава
увеличивают па 1 2 см.
ЛИФЫ МЯГКОЙ ФОРМЫ КРОЯ
Главной особенностью лифов
мягкой формы кроя является
отсутствие постоянной линии
втачивания рукава, пониженное
расположение линии груди, положение
бокового среза на половине ши
рины проймы и повышение плече
вого среза спинки у ростка и у
края плеча. К таким лифам
относятся, например, лифы с
цельнокроеными рукавами (рукава,
короткие или длинные, выкроены
вместе со спинкой и полочкой;
могут быть с ластовицами и без
них), с рукавами,
начинающимися от выреза для шеи (реглан).
Форма цельнокроеного длин
ного рукава зависит от наклона
рукава (направления верхнего
среза), его ширины, глубины
проймы. При небольшом наклоне
рукава форма изделия
получается мягкой, со слабиной
(заломами) в области проймы. Большой
наклон дает более четкую форму
лифа в области плеча и проймы
и меньшую ширину рукава. Что
бы не заузить рукав при большом
его наклоне, применяют такие
конструктивные приемы, как
построение нижней части рукава

а б
Рис. 114.
Чертеж лифа с. плечевыми накладками:
а спинка; 6 перед; в рукаи
или отрезного бочка, кокетки,
удлинение ластовицы,
углубление проймы, смещение бокового
шва в сторону полочки на 1 1,5
см от середины проймы.
Увеличение наклона рукава без его рас
ширсиия достигают и оттяжкой
верхних срезов (больше в перед
ней части) и области плеча.
Лиф с цельнокроеными короткими
рукавами —
«молодежный» (рис. 115)
Построение чертежа (рис. 116).
С пинка. На бумаге обводят ос
повную выкройку спинки лифа.
Наносят линию груди и линию,
ограничивающую ширину спинки.
Ширину ростка отмечают точкой
Р, край плеча — точкой п, начало
бокового среза -- точкой К.
Плечевой срез у ростка под
нимают на 0,5 см (точка Pi),
по линиям вытачки на столько
же, у края плеча — на 1 см (точ
ка п\). Точку Pi соединяют под
линейку с точкой 0,5 см на левой
стороне вытачки, точку 0,5 см на
правой стороне вытачки с точ
кой nh Линию плечевого среза
Рис. 115. Лиф
с цельнокроеными короткими
рукавами — «молодежный >>

Рис.. 116. Чертеж лифа
с цельнокроеными короткими
рукавами «молодежного»
продолжают вправо на 4- б см
и ставят точку п/.
2 = 4—6 см.
Начало бокового среза
переносят на 1 —1,5 см вверх и обозна
- чают точкой /Ci:
КК, = 1 -1,5 см.
Линию, ограничивающую
ширину спинки, делят на 3 части
и от нижней точки деления от
кладывают вправо 3 -3,5 см.
Пройму оформляют плавной кри
вой, соединяющей точки и2, 3—
3,5 см и К,.
Плечевой срез скашивают от
точки пи величина скоса по црой-
мс (от точки п2) - I— 1,5 см
(уточняют на примерке).
Перед. Обводят основную
выкройку переда лифа. Наносят
линию груди и линию,
ограничивающую ширину переда. Край
плеча отмечают точкой п, начало
бокового среза —- К.
Линию плечевого среза
продолжают влево на 4- б см, ставят
, точку п1:
пп\ —4—б см.
Начало бокового среза
переносят на 1 1,5 см вверх и обозна
чают точкой /<V
КК,= 1-1,5 см.
Линию, ограничивающую
ширину переда, делят на 4 части и от
нижней точки деления
откладывают влево 1,5-2 см. Пройму
оформляют плавной кривой,
соединяющей точки и,, 1,5--2 см и
К,.
Плечевой срез скашивают от
точки п, величина скоса но
пройме (от точки nt)—1,5—2 см
(уточняют на примерке).
Лиф с цельнокроеными короткими
рукавами без ластовиц
(рис. 117)
Построение чертежа (рис. 118).
Спинка. На бумаге обводят
основную выкройку спинки лифа.
Наносят линию фуди и линию,
ограничивающую ширину спинки.
Боковой срез должен начинаться
на половине ширины проймы.
Ширину ростка отмечают точкой
Р, край плеча - - точкой и, начало
бокового среза — точкой К.
Плечевой срез у ростка
поднимают на 0,5 см (точка Р\), но
сторонам вытачки — на столько
же, у края плеча - на 1 см
(точка и,). Точку Р, соединяют под
линейку с точкой 0,5 см на левой
стороне вытачки, точку 0,5 см па
правой стороне вытачки - с
точкой п\. Линию плечевого среза
продолжают вправо на 12— 16 см
(длина рукава) и ставят точку п->/.
П]П2= 12- 16 см.
От точки К откладывают вниз
по боковому срезу 3—7 см и
ставят точку К,:
ЯК, = 3-7 см.
Из точки Я| восстанавливают
вправо перпендикуляр,
откладывают на нем 3—б см и ставят
точку К-2:
К,К2= 3—6 см.
Низ рукава оформляют прямой
линией, соединяющей точки п> и
Кг. Плечевой срез скашивают от

Рис. 117. Лиф
с цельнокроеными короткими
рукавами без ластовиц
точки пи величина скоса по низу
рукава (от точки n-J) 1,5 3 см
(уточняют на примерке).
По биссектрисе угла К,
(нижнего) откладывают 1,5 см. Ни ж
иий срез рукава оформляют
вогнутой кривой, соединяющей точ
ки К> и 1,5 см и плавно
переходящем! в боковой срез.
II ере д. Обводят основную
выкройку переда лифа. Наносят
линию груди и линию,
ограничивающую ширину переда. Боковой
срез должен начинаться на поло
вине ширины проймы. Край плеча
отмечают точкой п, положение
левой стороны вытачки на
плечевом срезе — точкой В, начало
бокового среза - точкой Я. Раствор
плечевой вытачки уменьшают на
1,5 2 см и ставят точку В//
BIh =1,5 2 см.
Соответственно перемещают край
плеча; обозначают его точкой и,.-
пп, = ВВг-= 1,5 2 см.
Край плеча поднимают на 1 —1,5
см; ставят точку п->:
п,п2= 1- 1,5 см.
Точки В] и п-z соединяют под ди-
нейку и продолжают линию влево
Pi од
Рис. 118. Чертеж лифа
с цельнокроеными короткими
рукавами без ластовиц:
а — спинка; 6 перед

на 12- 16 см (длина рукава);
ставят точку пл:
ПчПЛ= 12--16 СМ.
От точки К откладывают но бо
ковому срезу 3 7 см; ставят точ
ку К,:
К/С, = 3-7 см.
Из точки К\ восстанавливают
влево перпендикуляр, откладывают
на нем 3 6 см и ставят точку
К2:
KiK2 = 3—6 см.
Точки П\ и Кг соединяют вспомо
гательной прямой. Плечевой (-рез
скашивают от точки «•>, величина
скоса по вспомогательной ли
нии- 0,5 — 1 см (уточняют на
примерке).
Низ рукава оформляют
плавной вогнутой кривой с изгибом
на половине ширины высотой
0,5 см.
По биссектрисе угла К\
(нижнего) откладывают 1,5 см. Нижний
срез рукава оформляют вогнутой
кривой, соединяющей точки Кг
и 1,5 см и плавно переходящей
в боковой срез.
Суммарная ширина рукава по
низу на спинке и переде должна
быть равна мерке обхвата руки
с прибавкой на свободное
облегание к обхвату руки. Если она
оказалась немного меньше, нужно
опустить нижний срез рукава или
поднять край плеча еще на 0,5—
1 см.
Лиф с цельнокроеными длинными
рукавами и ромбовидными
ластовицами (рис. 119).
Построение чертежа (рис. 120).
С пинк а. Обводят ocuoiniyio вы
кройку спинки лифа. Наносят
линию груди и линию,
ограничивающую ширину спинки. Ширину
ростка отмечают точкой Р, край
плеча - точкой и, начало
бокового среза - точкой К, пересечение
бокового среза и линии талии —
точкой Ко, пересечение линии гру-
Рис. 119. Лиф с цельнокроеными
длинными рукавами
и ромбовидными ластовицами
ди и линии, ограничивающей пш
рину спинки,- точкой С.
Плечевой срез у ростка
поднимают на 0,7 см (точка Р>), по
сторонам вытачки - на столько
же, у края плеча -на 1,5 см
(точка п\). Точку Р\ соединяют
с точкой 0,7 на левой стороне
вытачки, точку 0,7 см на правой
стороне вытачки—с точкой П\.
Примечание. Для более сво
бодной формы рукава можно увели
чить глубину и ширину проймы на
спинке и переде соответственно на
1 2 см (по боковому срезу) и на
0,5 1 см (перенести линии бокового
среза).
От точки С вправо по линии
груди откладывают 1 см нача
ло подреза для ластовицы и обо
знача ют его точкой в:
Св= 1 см.
106:

-f 0.7 .
Рис. 120. Чертеж лифа
цельнокроеными длинными рукавами
и ромбовидными ластовицами:
а — спинка; 6 перед; в - ластовица
На половине длины бокового
среза ставят точку /Сi:
14 If If ¦ О
li = ixjtxo . z.
Точку К| соединяют под
линейку с точкой в и продолжают
1янию за боковой срез на 4—
.) см; ставят точку К2 — конец
подреза на рукаве:
К,/<;2=4- -5 см.
От точки К\ вниз по боковому
грезу откладывают 1- 2 см и ста
пят точку Кл конец подреза в
боковом шве:
К,Кз=1—2 см.
Точку Кз соединяют под линейку
с началом подреза — точкой в.
Пере д. Обводят основную
выкройку переда лифа. Наносят
линию груди и линию,
ограничивающую ширину переда. Край
плеча отмечают точкой и, поло
жение нытачки на плечевом
срезе точкой В, начало бокового
среза точкой К, пересечение
бокового среза и линии талии
точкой Ко, пересечение линии
груди и линии, ограничивающей
ширину переда, точкой П.
От точки /7 влево по линии
груди откладывают 1 см
начало подреза для ластовицы;
обозначают его точкой в:
Лв = 1 см.
На половине длины бокового
среза ставят точку К\ф.
Точку К] соединяют под линейку
с точкой в и продолжают линию
за боковой срез па 4--5 см;
ставят точку К? конец подреза
на рукаве:
К1К2=4--5 см.
От точки К\ вниз по боковому
срезу откладывают 1 —2 см и
ставят точку К.) ••-¦ конец подреза в
боковом шве:
KiK2=1--2 см.
Точку К л соединяют под линейку
с началом подреза —•• точкой в.
Раствор плечевой вытачки
уменьшают на 1—2 см и ставят
точку В\'.
Соответственно перемещают край
плеча; ставят точку П\\
KM,=BB, = t--2 см.
Рукав. Для построения
чертежа нужно рассчитать высоту
оката (от нее зависит наклон
рукава) и ширину рукава.
Высота оката равна средней
высоте проймы от перемещенных
точек края плеча (п\) минус 4 -
6 см. Пусть высота проймы
спинки равна 20 см, высота проймы

переда - 18 см; тогда средняя
высота проймы будет равна B0 +
+ 18):2=19см,а высота оката
19- D -6) «14 см.
Ширина рукава идентична мер
ке обхвата руки (прибавка на с во
бодное облегание к обхвату руки
компенсируется шириной
ластовицы), причем ширина задней
части рукава равна половине всей
ширины рукава плюс 2 см:
30:2 + 2-17 см,
а ширина передней часта
рукава — половине всей ширины,
рукава минус 2 см:
30 :2 2--13 см.
3 ад 7i я я ча с т ь. Ширина. На
чертеже спинки из точки щ
проводят дугу радиусом, равным
высоте оката плюс 1 см, а из
точки в радиусом, равным ширине
задней части рукава; пересечение
дуг обозначают буквой О:
И|О= высота оката + 1 = 14+ 1 =
--= 15 см;
i
вО — ширина задней части рука
ва --- 17 см.
Точки в и О соединяют под
линейку.
Верхний срез. Из точки О
восстанавливают вниз перпенди
куляр. Точку О соединяют плав
НОЙ ВЫПУКЛОЙ КрИВОЙ С ТОЧКОЙ П\.
От точки п.] но сопряженным
линиям откладывают отрезок,
равный мерке длины рукава; ставят
точку Н:
п\Н= Др=58 см.
Из точки Н восстанавливают
вправо перпендикуляр, на кото
ром откладывают 1,5 см, и ставят
точку Н\\
/-/Я, = 1,5 см.
Точку IJ] соединяют с точкой О.
Линия локтя. От середины от
резка ОН\ откладывают вверх
2 см; ставят точку Л:
Н]Л=ОН1:2 + 2.
Из точки Л восстанавливают вниз
перпендикуляр.
Линия низа. Из точки /У| вое
станавливают вниз
перпендикуляр, па котором откладывают
отрезок, равный половине
ширины рукава внизу (определяется
фасоном, например 12 см) плюс
1 см, и ставят ночу Hi. Низ
оформляют плавной выпуклой
кривой с изгибом у середины
отрезка HJh высотой 0,5 0,7 см.
Нижний срез. Конец подреза —
точку К~2 соединяют
вспомогательной прямой с точкой Н>.
Линия локтя выходит за
вспомогательную линию на 0,7 -1 см.
Нижний срез оформляют плав
ной кривой, соединяющей точки
К», 0,7 -1 см и Но,
Передняя часть. Ширина.
На чертеже переда из точки щ
проводят дугу радиусом, равным
высоте оката рукава, а 'из точки
в — радиусом, равным ширине
передней части рукава; пересече
ние дуг обозначают буквой О:
и,О = высота оката =14 см.
вО= ширина передней части
рукава ----- 13 см.
Точки в и О соединяют под ли
нейку.
Нижний срез. На
продолженной вниз линии подреза для
ластовицы вКъ откладывают от точки К2
отрезок, равный длине нижнего
среза задней части рукава К>П>
минус 1,5 2,5 см (для посадки
локтевого среза или вытачки но
линии локтя), и ставят точку //:
К,11 = КЛ2 (на спинке) 1,5
2,5.
Из точки II восстанавливают
вверх перпендикуляр, па котором
откладывают 1,5—2,5 см, и ставят
точку IIг.
НН, = 1,5-2,5 см.
Точку Н] соединяют
вспомогательной прямой линией с точкой
/С2. Нижний срез оформляют
плавной вогнутой кривой с изги
бом у середины вспомогательной
линии высотой 0,5—0,7 см.

Линия низа. Из точки Н\
восстанавливают вверх
перпендикуляр, на котором откладывают от-
ре.чок, равный половине ширины
рукава внизу минус 1 см, и ставят
точку 11>- Низ оформляют плав
ной погнутой кривой с изгибом
у середины отрезка Н\И> высотой
0,5 0,7 см.
Верхний срез. Точку О
соединяют плавной выпуклой кривой
с точкой п\ и под линейку —
с точкой //;>.
Линия локтя. От точки II > от
кладывают вверх отрезок, равный
отрезку 11 \Л на чертеже задней
части рукава, и ставят точку Л.
Из точки Л восстанавливают вниз
перпендикуляр.
Проверяют длину верхнего
среза — он должен быть равен мерке
длины рукава минус 1 см.
Ластовица. Проводят две
взаимно перпендикулярные ли
нии. Их пересечение обозначают
буквой А. Вправо и влево от
точки А откладывают отрезки,
равные отрезкам Кв на чертежах
спинки и переда,— половину
ширины ластовицы; ставят точки А\
и А2:
АЛ\=ААг= Кв —-5 см.
Из точек Л] и Ач делают ниже
отрезка дуговые засечки радиу
сом, равным длине подреза в
боковом шве - отрезку вК-у, их
пересечение обозначают буквой 6.
Точки А\ и А-?, соединяют
прямыми линиями с точкой 6:
Этот конец ластовицы вшивают в
подрезы спинки и переда.
Стороны верхнего конца
ластовицы, который вшивают в подрез
рукава, равны длине подреза на
рукаве — отрезку вК2:
Лиф с цельнокроеными . ,
длинными рукавами
без ластовиц (рис. 121)
Построение чертежа (рис. 122).
Спин к а. Обводят основную
выкройку спинки лифа. Наносят
линию груди и линию,
ограничивающую ширину спинки. Ширину
ростка отмечают точкой Р, край
плеча — точкой п, начало
бокового среза — точкой К.
Плечевой срез у ростка под
нимают на 0,7 см (точка Pi),
по сторонам вытачек — на столь
Рис. 121. Лиф
с цельнокроеными длинными
рукавами бел ластовиц
ада?

б.
Рис. 122. Чертеж лифа
с цельнокроеными длинными
рукавами без ластовиц:
а -спинка; 6 - пород
ко же, у края плеча - на 1,5 см
(точка П\). Точку Р\ соединяют
иод линейку с точкой 0,7 см на
левой стороне вытачки, точку 0,7
см на правой стороне вытачки —
С ТОЧКОЙ П].
Линию плечевого среза
продолжают вправо на отрезок, равный
длине рукава плюс 1 см (для
посадки в плечевом срезе) и ста
вят точку Н:
Нщ = Др +1 = 58 + 1 = 59 см.
Из точки Н восстанавливают
вниз перпендикуляр, на котором
откладывают отрезок, равный
половине ширины рукава плюс 2 см,
и ставят точку 11\. Низ рукава
оформляют слегка выпуклой ли
нией.
Из точки Hi проводят
вспомогательную прямую,
параллельную верхнему срезу (для прямого
рукава). Пересечение ее с
боковым срезом обозначают буквой
К\. Нижний срез оформляют
слегка выпуклой кривой, плавно
переходящей в боковой срез на уровне
талии или выше (до половины
длины бокового среза). Для ва
риапта «летучая мышь» точку //,
соединяют с линией талии прямой
или слегка вогнутой линией.
Рукав можно делать зауженным,
перемещая линии верхнего и ниж
него срезов. Для этого отрезок
НН\ делят пополам и от точки
деления откладывают вниз и
вверх но '/4 ширины узкого
рукава в готовом виде. (Например,
ширина рукава в готовом виде
24 см. От точки деления
откладывают 24:4=6 см.) Отмеченные
точки соединяют с боковым и
плечевым срезами так же, как при
построении широкого рукава.
Подобным образом поступают и на
чертеже переда.
II е р е д. Обводят основную
выкройку переда лифа до линии
талии. Наносят линию груди и
линию, ограничивающую ширину
переда. Край плеча отмечают
точкой п, положение левой стороны
вытачки на плечевом срезе —
точкой В, начало бокового
среза — точкой К.
Раствор плечевой вытачки
уменьшают на 1 —2 см и ставят
точку В\\
йВ, = 1—2 см.
Край плеча перемещают вправо
на столько же и поднимают на
1 см; ставят соответственно точки
П\ и Пг.
пп\ — 1—2 см, п\п>1=\ см.
Точки В] и п2 соединяют под ли
нейку.
Плечевой срез продолжают
влево на отрезок, равный длине
рукава минус 1 см (для оттяжки
в плечевом срезе), и ставят точку
Н:
Н«2=Др— 1 = 58—1 = 57 см.
Из точки Н восстанавливают вниз
перпендикуляр, на котором от
кладывают отрезок, равный поло
вине ширины рукава минус 2 см,
и ставят точку Н\. Низ
оформляют слегка вогнутой линией.
110

От точки К откладывают по
боковому срезу отрезок, равный
отрезку КК\ на чертеже спинки;
ставят точку К\, которую соеди
няют затем вспомогательной
прямой с точкой Н\. Нижний срез
оформляют слегка вогнутой
кривой, переходящей в боковой срез,
точно так же, как на чертеже
спинки. Сравнивают длину
нижних срезов передней и задней
частей рукава — нижний срез
передней части должен быть на
1 2 см короче для оттяжки.
Лиф с цельнокроеными
длинными рукавами
и прямой пинией плеча
(риг, 123)
Построение чертежа (рис. 124).
С п и н к а. Обводят основную вы-
i-ройку спинки лифа. Наносят
линию груди и линию, офаничи
"¦ающую ширину спинки. Ширину
ростка отмечают точкой Р, край
плеча — точкой п, начало боково
1 о среза — точкой К.
Удлиняют лиф: по боковому
срезу на 2—-3 см (точка К\), по ли
¦ !5Ш середины па 1 см. Точки К\
'¦¦ 1 см соединяют под линейку.
Плечевой срез поднимают у
края плеча ¦—¦ точки и - на 2
'' см (можно больше) и ставят
тчку п\. Точку Р соединяют
с точкой п\ под линейку и про
должают линию вправо. Отклады
па ют на ней отрезок, равный дли
не плеча плюс длина рукава
плюс 2 см для посадки в плечевом
грезе (если рукаи будет со швом
по линии илеча); ставят точку 17:
"«•--Дпл-г Др + 2=1.'$ + 58 -Ь
+ 2=73 см.
Для широкого рукава линию
черхнего среза проводят горизон-
.алъную; на ней откладывают от
¦Ч'зок такой же длины, что и для
\акого рукава.
Из точки Н восстанавливают
¦¦.низ перпендикуляр, па котором
откладывают отрезок, равный
половине ширины рукава в гото-
свободное
точку //.:
Рис. 123. Лиф
с цельнокроеными длинными
рукавами и прямой линией плеча
вом виде (мерка обхвата кисти
с прибавкой к обхвату кисти на
облегание), и ставят
+ Пок):2 ^ A7-1-5):
:2 - 11 см.
Точку П\ соединяют под линейку
с точкой К]. Узкий рукав может
быть оформлен с манжетой. Для
этого из точки II\ проводят
параллельно верхнему срезу
отрезок длиной 7—9 см (длина ман-
женты). Точку 7—9 см соединяют
под линейку с точкой К,
вспомогательной линией. Желаемую
форму рукава достигают линией
нижнего среза она может быть
вогнутой или выпуклой, с раз
личной высотой изгиба у
середины вспомогательного отрезка.
Низ рукава оформляют прямой
или слегка выпуклой линией.
ш

Рис. 124. Чертеж лифа с
цельнокроеными длинными рукавами
и прямой линией плеча:
а - спинка; 6 ~ перед
Перед. Обводят основную
выкройку переда лифа. Наносят
линию груди и линию,
ограничивающую ширину переда. Ширину
горловины отмечают точкой В,
начало боковою среза - - точкой
К, край плеча — точкой п.
Лиф удлиняют на 2—3 см по
боковому срезу (точка К,) и на 1 см
по линии середины. Точки /С, и
1 см соединяют под линейку.
Плечевой срез поднимают у
края плеча - точки п — на 2- 4
см (или больше) и ставят точку
п\. Точку В соединяют с точкой
П\ под линейку и продолжают
линию влево. Откладывают на ней
отрезок, равный длине плеча
плюс длина рукава; ставят точку
//:
ВН = Дил 4- Др -= 13 + 58=71 см.
Для широкого рукава линию
верхнего среза проводят
горизонтальную, на ней откладывают
отрезок такой же длины, что и для
узкого рукава.
Из точки // восстанавливают
вниз перпендикуляр, на котором
откладывают отрезок, равный по
ловине ширины рукава в готовом
виде; ставят точку Н\. Нижний
срез оформляют так же, как
нижний срез рукава в спинке, и
уравнивают с ним.
Низ рукава оформляют прямой
или слегка вогнутой линией.
Раскрой лифа с цельнокроеными
рукавами (рис. 125)
При раскрое лифа с
цельнокроеными рукавами выкройки
раскладывают на ткани таким об
разом, чтобы не было надставок
на рукаве. Узкую ткань кроят
сложенной вдвое поперек или в
развернутом виде, широкую--
сложенной вдоль. Если позволяет
направление рисунка или ворса,
выкройки переда и спинки можно
положить плечевыми срезами на
встречу.
Верхние срезы рукава могут
быть без плечевого шва. В атом
случае выкройки спинки и переда
кладут на ткань плечевыми среза
ми встык.
Последовательность обработки
лифов
с цельнокроеными рукавами
Для лучшего облегания
рукавов их подвергают
влажно-тепловой обработке, позволяющей
придать определенную форму.
Влажно-тепловую обработку про
изводят следующим образом. Не
ред и спинку складывают по
линиям середины лицевыми сто
ронами внутрь, срезы подравни
вают. Верхние срезы рукавов на
участке перехода их в плечевые
срезы оттягивают. Затем
оттягивают нижние срезы передних час
тей рукавов (утюг не должен за
ходить дальше, чем за середину
ширины рукава). Нижние срезы
задних частей против локтя сутю-
живают. Плечевые срезы спинки
также сутюживают. Рукава
складывают вдвое по длине. Сгиб
112

кромка
CeuD птани
Рис. 125. Раскладка на ткани выкроек и раскрой лифа>
с цельнокроеными длинными рукавами
против локтя в передних частях
сутюживают, а в задних --
наоборот, оттягивают. В лифах без лас
товиц оттягивают участки
перехода нижних срезов рукавов в
боковые срезы. Величина сутю-
живания и оттягивания зависит от
конструкции рукавов, структуры
ткани и от фигуры.
Спинку и перед складывают
вместе лицевыми сторонами
внутрь. Плечевые срезы предва
ритсльно скалывают булавками
так, чтобы совместились
контрольные точки, а затем сметы
вают но спилке, нригюсаживая
плечевые срезы спинки.
Сметывают боковые срезы и нижние срезы
рукавов. Делают примерку.
Спинку и перед стачивают (строчку
прокладывают по переду).
Удаляют наметку.
Швы разутюживают в три
приема: сначала на плечевых
участках, затем швы рукавов, потом на
участках перехода от плеча к
рукаву. Срезы рукавов могут быть
заутюжены.
Боковые срезы и нижние срезы
обоих рукавов сметывают и
стачивают в такой же
последовательности, как до примерки.
В изделиях с ластовицами в на
чале обрабатывают концы
подрезов для-ластовицы: нодкладывают
со стороны изнанки полоски ткани
и вытачивают уголки по форме
подрезов. Затем втачивают
ластовицы в подрезы переда так, чтобы
угол, ограничивающий ширину
ластовицы, совместился с
началом подреза, нижний ее конец —¦
с концом подреза в боковом срезе,
верхний конец с концом
подреза в рукаве (рис. 126). Перед
с втачанными ластовицами и
спинку складывают лицевыми
сторонами внутрь, скалывают у
контрольных точек., сметывают
и стачивают но боковым срезам
и нижним срезам рукавов;
одновременно втачивают в подрезы
спинки ластовицы.
Примечание. Лиф с
цельнокроеными рукаиами и ромбовидными
ластовицами можно обработать в
другой последовательности.
Сметывают плечевые срезы и верх-
113

Рис. 126. Втачивание ластовицы
ние срезы рукавов. Сметывают
боковые срезы, оставляя 1 -1,5 см вверху
нссметанными для втачивания лаето
виц. Сметывают нижние срезы рука
вон, оставляя 1 -1,5 см до подреза
несметанными для втачивания дасто
виц. Вмешпают ластовицы, предвари
телыго сколотые булавками но углам
с обработанными концами подрезов на
спинке и переде (швы прокладывают
но лифу). Ширина шва - 0,7 — 1 см,
в конце подреза- 0,1 -0,2 см.
Делают примерку. Стачивание срезов и
втачивание ластовиц осуществляют
в такой же последовательности, как и
сметывание. Срезы швов втачивания
ластовиц подравнивают и тщательно
обметывают, затем заутюживают и
сторону лифа. С лицевой стороны в
концах подрезов прокладывают по
лифу закрепляющие строчки на рас
стоянии 0.1 см от швов втачивания
ластовицы.
Обрабатывают гордошшу, застеж
ку, низ рукавов.
Лиф с рукавами регяан (рис. 127)
В лифе с руканами реглан
верхние части спинки и переда
выкраивают вместе с рукавами -
линии втачинания рукана
проходят от гшрела для шеи к боковым
срезам.
Рис. 127. Лиф с рукавами реглан
Построение чертежа (рис. 128).
С и и и к а. Обводят основную вы
кройку списки лифа. Наносят
линию груди и линию,
ограничивающую ширину спинки. Ширину
ростка отмечают точкой Р,
глубину--точкой Л, кран плеча—
точкой п, пересечение линии гру
ди с линией, ограничивающей
ширину спипки,- - точкой С,
начало бокового среза (должно
находиться на половине ширины нрой
мы) - точкой К.
Плечевой срез у ростка под
нимают на 0,5- -0,7 см (точка PC),
но сторонам вытачки - - на
столько же, у края плеча-- на 1 —
1,5 см (точка «,). Точку Р,
соединяют под линейку с точкой 0,5-
0,7 см на левой стороне вытачки,
точку 0,5--0,7 см на правой
стороне вытачки--с точкой П\.
Линию груди опускают на 1-~
f .14.

Рис. 128. Чертеж лифа с рукавами реглан:
а спинка; б — перед
8 см; ставят точки С\ на линии,
ограничивающей ширину спинки,
и К[ на боковом срезе:
СС,=КК, = 1- 8 см.
Линию ростка АР\ делят попо
лам и точку деления Р2 соединяют
вспомогательной прямой с точкой
К\. Пересечение вспомогательной
линии с линией, ограничивающей
ширину спинки, обозначают
буквой С2- Отрезок Р2С2 делят попо
лам и из точки деления
восстанавливают вверх перпендикуляр,
на котором откладывают 1 —
1,5 см. Из середины отрезка
Сг/С| восстанавливают вниз
перпендикуляр, на котором
откладывают 2 -2,5 см. Пройму
оформляют плавной кривой,
соединяющей точки Р2, 1 — 1,5 см, С2, 2—
2,5 см и Ki. Точку С2 отмечают
как контрольную.
Перед. Обводят основную
выкройку переда лифа. Наносят
линию груди и линию,
ограничивающую ширину переда.
Ширину горловины отмечают точкой
В, глубину — точкой Bi, край
плеча — точкой п, пересечение
линии груди с линией,
ограничивающей ширину переда,—
точкой П, касание проймы линии,
ограничивающей ширину
переда,— точкой 11\, начало бокового
среза - точкой К, центр
вытачки точкой г, положение левой
стороны вытачки на плечевом
срезе — точкой В?.
Линию груди опускают на 1 -
8 см; ставят точки П> на линии,
ограничивающей ширину переда,
и К\ на боковом срезе:
/Ш2 = КК, = 1-8 см.
Линию горловины BBi делят на
3 части; верхнюю точку деления
обозначают буквой Вз. Точку В.\
соединяют вспомогательной
прямой с точкой П\. Пересечение
вспомогательной линии с правой
стороной вытачки обозначают
буквой в. Уравнивают стороны
вытачки, откладывая от точки г
по левой стороне отрезок г в;
ставят точку «,:
гв\ = гв.
Точку в\ соединяют
вспомогательной прямой с точкой П\, а
точку П1—с точкой К\. Линию
П\в\ делят пополам и из точки
деления восстанавливают влево пер
пендикуляр, на котором откла
115

дьшают 0,5 см. Из середины
отрезка П\К\ восстанавливают
вправо перпендикуляр, на кото
ром откладывают 2- -2,5 см.
Пройму оформляют плавной кри
вой, соединяющей точки в\,
0,5 см, Пи 2 -2,5 см и /С,.
Рукав. Заднюю и переднюю
части рукава строят на пройме
спинки и переда.
Определяют высоту оката и
ширину рукава.
Высота оката равна средней
высоте проймы лифа минус 2- -
2,5 см. Пусть высота проймы
спинки равна 21 см, высота
проймы переда --17 см; тогда средняя
высота проймы будет равна B1 +
+ 17):2= 19 см, а высота оката --
19-B-2,5)«17 см.
Ширина рукава равна мерке
обхвата руки плюс прибавка на
свободное облегание к обхвату
руки:
Ор +Пор =-30+ E-12) = 36 см.
Ширина задней части рукава
равна половине всей ширины
рукава плюс 1 см:
36:2+1 = 19 см;
ширина передней части рукава —
половине всей ширины рукава ми
нус 1--2 см:
. . 36:2 —d -2)«7 см.
Задняя часть. Окат. Из точки п\
радиусом, равным рассчитанной
высоте оката, проводят дугу. От
точки С\ вправо по перемещен
ной линии груди откладывают
1 см и ставят точку О:
С,О=1 см.
Из точки О проводят касательную
к дуге и продолжают линию
влево.
Из точки Р2 (начало линии
проймы) проводят радиусом PiC>
дугу и на ней влево от точки Са
откладывают 1—2 см; ставят точ
ку Ся:
С2С3= 1 —-2 см.
На кальку переводят нижнюю
часть проймы спинки - - кривую
К\С>- Кальку переворачивают и
точку С2 на кальке совмещают
с точкой С.з па чертеже, а точку
К] на кальке - -с касательной к
первой дуге. Точку па чертеже,
совпавшую с точкой К] на кальке,
обозначают буквой К?. Кривая
К>Сз является нижней частью
оката рукава и повторяет форму
и размер нижней части проймы
спинки К\Сг-
Точку Сз плавной кривой
соединяют с точкой 1 - 1,5 см на
пройме; от точки 1-1,5 см до точки
Р> линия оката совпадает с ли
нией проймы.
Верхний срез. От точки К> по
касательной откладывают шири
ну задней части рукава и ставят
точку /С.).-
з= 19 см.
Точку /Сз соединяют
вспомогательной ИрЯМОЙ С ТОЧКОЙ П\ И ИЗ
середины отрезка П\К?, восстанав
ливают вверх перпендикуляр, на
котором откладывают 0,3- -1 см
(в зависимости от формы и полно
ты руки). Верхний срез до точки
/Сз оформляют плавной выпуклой
кривой, проходящей через точку
0,3--1 см. Из точки /С)
восстанавливают вниз перпендикуляр к
отрезку К2К?, и от точки П\ по
сопряженным линиям
откладывают длину рукава; ставят точку
Н:
и,Я=Др=58 см.
Линия низа. Из точки //
восстанавливают влево
перпендикуляр к отрезку /С)//. На нем
откладывают отрезок,
соответствующий ширине рукава внизу (для
прямого рукава он равен ширине
под проймой), и ставят точку Н\:
К,К:,-=\9 СМ.
Низ оформляют плавной
выпуклой кривой с изгибом у середины
отрезка НН\ высотой 1 см.
Нижний срез. Точки Кз и Н,
соединяют иод линейку. Часть ру
кава на чертеже заходит за
спинку, поэтому перед тем, как выре-
.116

зать выкройки, одну из деталей —-
спинку или рукав -•- нужно пере
нести на другой лист бумаги,
обязательно отметив как
контрольные точки С¦> на спинке, Ся на
рукаве, п\ край плеча. При
раскрое задней части рукава вытачка
на плече должна быть закрыта.
Нсли ее конец заходит на спинку,
то при сметывании спинки с
рукавом срез спинки нрипосажи-
на ют на величину оставшегося
раствора нытачки.
Передняя часть. Окат. И.ч
точки п радиусом, равным рас
считанной высоте оката, проводят
дугу. От точки II > влево по пере
мешенной линии груди отклады
на ют 1 см и ставят точку О:
' П2О= 1 см.
Из точки О проводят касательную
к дуге и продолжают линию
вправо.
Из точки «1 (начало линии прой
мы) радиусом в\11\ проводят дугу
и откладывают на ней вправо от
гонки II] 0,7- 1,5 см; ставят тон
ку Пл:
/7,//., = 0,7 1,5 см.
На кальку переводят нижнюю
часть проймы переда кривую
П\К\. Кальку переворачивают
и точку //i на кальке совмещают
с точкой //,! на чертеже, а точку
К] на кальке с касательной к
первой дуге. Точку на чертеже,
совпавшую с точкой К\ на кальке,
обозначают буквой К->. Кривая
/Уч/С;; является нижней частью
оката рукава и повторяет форму
и размер нижней части проймы
переда.
Точку //;( соединяют плавной
линией с точкой 0,5 см на пройме;
от точки 0,5 см до точки в\ линия
оката совпадает с линией проймы.
Верхний срез. От точки Кг от
кладывают по касательной шири
ну передней части рукава и
ставят точку К л:
К,/С;)= 17 см.
Точку КЛ соединяют
вспомогательной прямой с точкой п и из
середины отрезка пКз
восстанавливают вверх перпендикуляр, на
котором откладывают 0,3 1 см
(в зависимости от формы и полно
ты руки). Верхний срез до точки
Я.! оформляют плавной выпуклой
кривой, проходящей через точку
0,3- 1 см.
Из точки Кл восстанавливают
вниз перпендикуляр к отрезку
К-;.Кл и от точки п по сопряженным
линиям откладывают длину рука
ва; ставят точку Н:
nil -^. Др = 58 см.
Линия низа. Из точки //
восстанавливают вправо
перпендикуляр к отрезку К,Л. На нем откла
дывают отрезок, равный ширине
рукава внизу, и ставят точку П\\
НН\=К-гКл=\1 СМ.
1 !из оформляют плавной вогнутой
кривой с изгибом у середины
отрезка ////, высотой 0,5 см.
Нижний срез. Точки К> и II]
соединяют под линейку. Длина
нижних срезов передней и задней
частей рукава должна быть равна
(нижний срез задней части может
быть на 1—1,5 см длиннее для
посадки против локтя).
Перед вырезанием выкроек,
так же как в спинке, одну из
деталей перед или рукав -
переводят на другой лист бумаги. От
мечают как контрольные точки
П], //:! и п. Плечевая вытачка
в выкройке рукава должна быть
закрыта (отрезок Вв совмещен
с отрезком В:,в]). На выкройке
переда она может быть заменена
рельефом, складками, сборками
или перемещена в другой срез
выкройки.
Раскрой (рис. 129). Есть
несколько вариантов раскроя
рукава реглан. Рукав можно сделать
двухтонным с верхним и ниж
ним швом (рис. 129,а), одношов
ным — с вытачкой по плечу (рис.
129, б) и расклешенным —'- вы
тачка на плече закрыта и пере
метена полностью или частично
на линию низа (рис. 129, в, г).
Двухшовный рукав кроят по до-
<<М7

Рис. 129, Раскладка на ткани выкроек
и раскрой лифа с рукавами регутн:
а - рукан со швом; б рукан <: нытачкой;
в, г ~ расклепичшый рукан
левой или по косой нити, одно-
шовный для лучшего облегания
рекомендуется выкраивать по
косой. Вытачку по плечу или
застрачивают, или распределяют на
сборки (в легких тканях).
Остальные детали лифа
раскладывают на ткани с учетом основ
пых правил раскроя.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкройки,
вытачкам и контрольным точкам
прокладывают силки.
Прокладочными стежками отмечают
середины спинки и переда.
Сметывают вытачки спинки и
переда. Для формирования
выпуклости на облегание
лопаток и бюста сутюживают срезы
пройм спинки против лопаток и
срезы пройм переда в области гру-
ди. Степень сутюживания зависит
от структуры ткани и от фигуры
и колеблется в пределах 0,5- -
1 см. Для закрепления посадки
прокладывают по срезам пройм
от контрольных точек до выреза
для шеи машинную строчку, а в
легко растягивающихся тканях
подшивают кромку. Кромку
применяют так, чтобы ее край попал
иод строчку втачивания рукава,
а срез-— в строчку обметывания
срезов проймы и рукава.
Сметывают от проймы К низу
боковые срезы лифа. Сметывают
и стачивают рукава. Стежки но
вытачке одношовного рукава
прокладывают в направлении от
ее центра к горловине. Если рукав
узкий, передний срез на уровне
локтя следует оттянуть, а локте-
118

ной нриносадить либо
заложить в мягкую складку или вы-
гачку.
В двухшовных рукавах сначала
сметывают верхние срезы, сойме
щая контрольные знаки на
передней и ладней частях, у плеча
и линии локтя. Стачивают срезы
после примерки. Швы разупожи
вают или заутюживают (в
зависимости от фасона) в три приема:
сначала плечевой участок, затем
от низа до плеча, и последним --
участок перехода от плеча к рука-
ву (важно не растянуть шов при
утюжке). По верхнему шву про
кладывают отделочную строчку,
если она предусмотрена фасоном.
Нижние срезы соединяют так же,
как в однотонном рукаве.
Рукава нметывают в прокмы,
предварительно сколотые с ними
булавками у ростка, горловины,
у боковых срезов и в
контрольных точках (стежки
прокладывают но рукаву); срезы рукавов
при этом слегка приносаживают
против края плеча. Рукава вта
чивают (строчку прокладывают
также по рукаву). Делают при
мерку.
Примечание. Рукава можно
соединить с лифом и в другой
последовательности: сначала стачать срезы
но окатам рукавов со срезами пройм,
штем — верхние срезы рукавов (is
••дшшювном рукаве зашиваю) вы
шчку), потом нижние срезы, продол
жая шов стачивания на боковые
грезы лифа.
После примерки детали лифа
стачивают в такой же последо
г.ателыюсти, как при сметывании.
Обрабатывают застежку, вырез
для шеи, низ рукавов, подшивают
низ изделия.
Лиф с углубленными проймами
(рис. 130)
Величина углубления проймы
колеблется в больших
пределах от 2 см вплоть до линии
талии — и зависит от формы изде
тяг чем она мягче и объемнее,
Рис. 130. Лиф
с углубленными проймами
тем больше углубление. Харак
торным для изделий с углублен
ными проймами является расши
рение в плечевой части, т. е.
удлинение плечевого среза.
Рукав к углубленной пройме
отличается от классического
вшивного рукава большей
шириной и уменьшенной высотой
оката (рубашечный покрой).
Построение чертежа (рис. 131).
С пинка. Обводят основную
выкройку спинки лифа. Наносят
линию груди, линию, ограничиваю
щую ширину спинки, и биссектри
су образовавшегося их
пересечением угла. Ширину ростка
отмечают точкой Р, край плеча —
точкой п, пересечение линии
груди с линией, ограничивающей
ширину спинки,— точкой С,
пересечение биссектрисы угла С с
проймой точкой С[, касание
проймы линии, ограничивающей ши-

Рис. 131. Чертеж лифа
с углубленными проймами:
а • спипка; 6 - - перед;
в - рукан рубашечного покроя
рину спинки, - точкой С-2, начало
бокового среза (должно нахо
литься на половине ширины
проймы) — точкой К.
Плечевой срез у ростка и у края
плеча поднимают на 1--2 см; ста
вят соответственно точки Р\ и пп
РР,=ии, = 1—2 см.
Точки /Ji и ri\ соединяют под
линейку и продолжают линию па
•0,5—3 см (в некоторых моделях
до 4--6 см); ставят точку п->-
П{П2 = 0,5—3 см.
оформляют или переносят в-
росток.
Линию груди опускают на 2-
4 см (в некоторых моделях еще
ниже) — тем самым углубляется
пройма; ставят точки C;j на линии,
ограничивающей ширину спинки,
и К] на боковом срезе:
г-=2 -4 см. \
От точки К\ вправо но
горизонтали откладывают 0,5 -1,5 см,
расширяя пройму в боковом срезе;
славят точку К>:
К,К2 = 0,5'Л,5 см.
От точки C'j откладывают вправо
по горизонтали отрезок, равный
расширению проймы в боковом
срезе, и ставят точку С4:
С2СА =г-К>К, = 0,5- 1,5 см.
Но биссектрисе угла СС3К>
откладывают от точки Сз отрезок,
равный отрезку СС\ плюс
расширение проймы плюс 0,1 углуб
ления проймы; ставят точку С6:
2 +
+ @,5-1,5L-0,1 ¦ B-4)«
»4,3 см.
Пройму оформляют плавной кри
вой, соединяющей точки п->, Сл,
Ся, К>- Боковой срез плавно иод
водят к точке К>.
Перед. Обводят основную
выкройку переда лифа. Наносят
линию груди, линию,
ограничивающую ширину переда, и бис
сектрису образовавшегося их
пересечением угла. Край плеча
отмечают точкой п, пересечение
линии груди с линией,
ограничивающей ширину переда, — точкой
П, пересечение биссектрисы угла
/7 с проймой - точкой П\, касание
проймы линии, ограничивающей
ширину переда,— точкой II'¦>,
начало бокового среза - - точкой К,
положение левой стороны вытач
ки на плечевом срезе - - точкой В.
Раствор вытачки уменьшают на
1-2 см и ставят точку В>:
ДВ,= 1--2 см.
Вытачку на плечевом срезе не От точки п по пройме и от точки
120

#i но перемещенной стороне вы
тачки откладывают отрезки, рав
пые подъему плечевого среза
спинки; ставят соответственно
точки П\ и В г.
пп\ = В\Ву-=РР\ = пп\ (на
спинке) = 1—2 см.
Точки В-г и П\ соединяют под
линейку и линию продолжают с
тем, чтобы уравнять длину плече
вых срезов спинки и переда;
ставят точку п>:
Bin, — P\Пч.
Линию груди опускают (углуб
ляют пройму) на столько же, на
сколько она опущена на спинке;
ставят соответственно точки Пл
и Кг.
nn.i = KK] = CCi = 2 -4 см.
От точки К\ влево по
горизонтали откладывают 0,5— 1,5 см
(расширяют пройму в боковом
срезе) и ставят точку К>'
/С,К, = 0,5—1,5 см.
От точки 11) влево по горизонтали
откладывают отрезок, равный
расширению проймы в боковом
грезе, и ставят точку П\\
П2П.1 = К1К2 = 0,5¦•- 1,5 см.
I 1о биссектрисе угла ПП-.\Кг от
кладывают от точки Пл отрезок,
равный отрезку 7/7/1 плюс
расширение проймы плюс 0,1
углубления проймы; ставят точку 775:
ll,n-n = Iinl+KJ<2 + 0 Л ПП, =
= 2,5+@,5—1,5)+ 0,1B—4)«
«3,8 см.
Пройму оформляют плавной
кривой, соединяющей точки и2, П.\,
Ih и К,..
Боковой срез плавно подводят
к точке Кг-
Рукав. Для рукава
рубашечного покроя со значительным
углублением проймы характерна
минимальная посадка оката, а
иногда и отсутствие ее. Высота
оката определяется степенью уг
лубления проймы и формой изде
лия. При объемной мягкой форме
с углублением проймы от 9 см
и до линии талии высота оката
равна 3—7 см, с углублением
проймы от 4 до 9 см 8— 11, с
углублением проймы от 2 до 4 см —
12-14 см.
Из точки О проводят
вертикальную линию. На ней от точки О
откладывают 13 см — высоту ока
та и ставят точку Оь
ОО, = 13 см.
Через точку О\ проводят гори
зонтальную линию. На ней из
точки О радиусом, равным поло
вине длины проймы, делают ду
говые засечки; точки их Пересе
чеиия обозначают буквами Л. и
В:
ОЛ = ОВ = 0,5п2К2П2ъ25 см.
Зданий и передний срезы
соответствуют вертикальным линиям,
проведенным из точек А и В вниз
(для прямого рукава).
Отрезки АО, и О,В делят
пополам и ставят соответственно
точки Л и //:
АЛ-=АО,:2; ВП-О,В:2.
Через точки Л и II проводят
вертикальные линии.
Высота переднего сгиба равна
половине высоты оката минус
0,5 см, если высота оката больше
10 см, и половине высоты оката,
если последняя меньше 10 см. Вы
сота локтевого сгиба на 1 см боль
ше высоты переднего сгиба. От
точки П вверх откладывают
отрезок, равный высоте переднего сги
ба, а от точки Л — отрезок,
равный высоте локтевого сгиба;
ставят соответственно точки П\ и
Л<:
ПИ, ------ООг.2 — 0,5 = 13:2 -0,5 =
-; б см ; JIJU = Я//, + 1 = 6 + 1 =-
— 7 см.
Точки /1иЛ|,Л|И О, О и /7,, /7,
и В соединяют вспомогательными
прямыми. Из середин полученных
отрезков восстанавливают
перпендикуляры: на отрезке АЛ\ —
вниз, откладывают на нем 0,7 см;
на отрезках У/iO и O//i — вверх,
121-

откладывают на них по 0,5 —
1,5 см; на отрезке II \В — вниз,
откладывают на нем отрезок, рав-
Е1ый 0,1 высоты кривой @,1 OOi =
= 0,1 X 13=-1,3 см). Окат
оформляют плавной кривой,
соединяющей точки Л, 0,7 см, Л\, 0,5--
1,5 см. О, 0,5—1,5 см, П, и 1,3 см.
Длину линии оката сравнивают с
длиной проймы. Величина посад
ки — до 2 см.
От точки О но линии середины
откладывают длину рукава и
ставят точку Н:
ОЯ = Др=58см.
Через точку Н проводят вспомо
гательную горизонтальную
линию. Ее пересечение с локтевым
срезом обозначают буквой Н\,
с передним срезом - //«. Но
линии локтевого сгиба вниз, а по
линии переднего сгиба вверх от
вспомогательной линии
откладывают по 1,5 см. Низ оформляют
плавной кривой, соединяющей
точки //,, 1,5 см, II, 1,5 см и Но.
Для узкого рукава
откладывают от точки // в ту и другую
сторону по вспомогательной
линии отрезки, равные половине
ширины рукава (точки И?, и /¦/.,).
Передний и задний срезы можно
оформить под линейку или с
изгибом.
Лиф с квадратными проймами
(рис. 132)
Проймы оформляют четкими
спрямленными линиями. При
любом объеме лифа прибавка на
свободное облегание к пройме
не должна превышать 4,5 см.
Длина плечевого среза может
быть увеличена до 4 -6 см или
сокращена на 1- 2 см.
Построение чертежа (рис. 133).
С п и н к а. Обводят основную вы
кройку спинки лифа. Наносят ли
нию груди и линию, ограничиваю
тую ширину спинки. Ширину
ростка отмечают точкой Р, край
плеча ¦¦- точкой п, пересечение
линии груди и линии, ограничи
Рис. 132. Лиф
с квадратными проймами
вающей ширину спинки, -- точкой
С, начало бокового среза (должно
находиться на половине ширины
проймы) - точкой К.
Плечевой срез у ростка и у края
плеча поднимают на 1 —2 см;
ставят соответственно точки Р{
И П\\
РР\ = пп)-~ \ -2 см.
Точки Р\ и п\ соединяют под
линейку и продолжают линию на
4—5 см; ставят точку п2:
2 = 4- 5 см.
Вытачку на плечевом срезе не
оформляют или переносят в роо
ток.
Линию груди опускают на '!¦ —
10 см -тем самым пройма
углубляется; ставят точки С\ на
линии, ограничивающей ширину
спинки, и /С) на боковом срезе:
СС,-ЯК, = 2--10 см.
122

Рис. 133. Чертеж лифа
с квадратными проймами:
спинка; й — перед; с
рукав
От точки С\ вправо откладывают
0,5 -0,7 см и ставят точку С2:
С,С2 = 0,5- 0,7 см.
Пройму оформляют плавной
кривой, соединяющей точки Пч и С2,
и прямой, соединяющей точки С2
и /С,.
Перед. Обводят основную
выкройку переда лифа. Наносят
линию груди и линию, ограничи
ваклцую ширину переда. Край
плеча отмечают точкой п, пере
сечение линии груди с линией,
ограничивающей ширину
переда,— точкой П, начало бокового
среза — точкой К, положение
левой стороны вытачки гга
плечевом срезе — точкой В.
Раствор вытачки уменьшают на
1—2 см и ставят точку В,:
BJ3, = 1—2 см.
От точки п по пройме и от точки
В] но перемещенной стороне
вытачки откладывают отрезки,
равные подъему плечевого среза
спинки; ставят соответственно
точки П\ и By.
ПП]=В\В'2 = РР] = ПП] (на
спинке) = 1—2 см.
Точки В? и П\ соединяют под
линейку и продолжают линию на
отрезок, уравнивающий длину
плечевых срезов спинки и переда;
ставят точку пу.
Линию груди опускают на
столько же, на сколько она
опущена на спинке; ставят
соответственно точки П\ и К\\
ПП1=КК1^2- 10 см.
От точки П\ откладывают влево
0,7 см и ставят точку Пу.
Л,//2 = О,7 см.
Пройму оформляют так же, как
на чертеже спинки.
Рукав. Из точки О проводят
вертикальную линию. На ней от
точки О откладывают 8 10 см —
высоту оката и ставят точку О\\
ОО, = 8 10 см.
Через точку О\ проводят
горизонтальную линию.
Ширина рукава вверху равна
длине проймы без нижнего
горизонтального участка. Из точки О
радиусом, равным половине
ширины рукава, делают дуговые
засечки на горизонтальной
линии; точки пересечения
обозначают А и В:
ОЛ = ОВ= (и2С2 -I ПгП2) : 2 »
ж22,5 см.
От точки О откладывают по
123

линии середины длину рукава
и ставят точку Н:
О// = Др=58 см.
Через точку // проводят
вспомогательную горизонтальную
линию. На ней от точки II
откладывают в обе стороны ширину
рукава внизу (например, 14 см);
ставят точки II, и Н>:
НН\^Ш1у=\А см.
Прямые, соединяющие точку /1
с точкой Н, и точку В с точкой Н»,
соответствуют заднему и
переднему срезам.
От точки А по заднему срезу
откладывают ширину проймы на
чертеже спинки - отрезок С-Ж\,
а от точки В по переднему
срезу - ширину проймы на чертеже
переда - отрезок П>К,\ ставят
соответственно точки К и К-,:
На этих участках срезом рукав
соединяют с горизонтальным
участком проймы.
Для более свободного
движения руки рукав выкраивают с
ластовицей по переднему и
.чаднему срезам. Из точек А и В
радиусами, равными ширине проймы
соответственно на чертежах спин
ки и переда, проводят дуги, на
которых от срезов откладывают
2-5 см -ширину ластовицы;
ставят точки К2 и Кл:
2 = К,Кз = 2- 5 см.
Отрезки АО[ и О,В делят
пополам и ставят соответственно
точки Л и П:
ЛЛ/=ЛО,:2; #//=/Ю,:2.
Высота переднего сгиба равна
половине высоты оката; высота
локтевого сгиба на 1 см больше
высоты переднего сгиба. От точ
ки // откладывают вверх высоту
переднего сгиба, а от точки //
высоту локтевого сгиба; ставят
соответственно точки II, и Л,:
2 = (8--10):2=-=
= 4—5 см;
ЛЛ, =--ПП, + 1 =D- 5)-f-1 =
— 5- 6 см.
Точки А и Л,, Л, и О, О и II,,
П, и В соединяют
вспомогательными прямыми. Из середины
полученных отрезков
восстанавливают перпендикуляры: на
отрезке ВН, - вниз, откладывают
на нем отрезок, равный 0,1
высоты оката @,1ОО, = 0,1 • (8 -
- 10).= 0,8 - 1 см); на отрезках
O//i и ОЛ| вверх, откладывают
на них но О,Г> •- 1 см; на отрезке
АЛ\ - вниз, откладывают на нем
отрезок, равный половине длины
перпендикуляра, восстановлен
кого из середины отрезка ВП,
(—-0,5 см). Окат оформляют
плавной кривой, соединяющей точки
А, 0,5 см, Л,, 0,5 -1 см, О, 0,5-
1 см, Л, и 0,8 - 1 см.
Из середины отрезка II,II вниз,
а из середины отрезка НН> вверх
восстанавливают
перпендикуляры, на которых откладывают по
1- 1,5 см. Низ оформляют плав
ной кривой, соединяющей точки
Н,, 1 -1,5 см, Н, 1-1,5 см и Н2.
Перемещение
плечевой вытачки переда
В основном чертеже платья вер
тикалыюе от плечевого -среза
положение вытачки,
обеспечивающей создание выпуклой
формы изделия на груди,
обусловлено удобством расчета и
построения чертежа. В зависимости
от фасона вытачка может
начинаться на любой линии контура
выкройки, по направление ее —
всегда на центр груди.
Угол раствора вытачки остается
одинаковым, куда бы она ни пере
местилась, а площадь раствора
различна - чем длиннее вытач
ка, тем больше площадь раство
ра, а следовательно, и больше
расход ткани.
Наиболее простой и наименее
трудоемкий способ перемещения
вытачки -- прикладной.
Заключается он в следующем. На вы

кройку переда наносят линию
нужного положения вытачки от
среза выкройки к центру плече
вой вытачки и выкройку
разрезают по этой линии так, чтобы
разрез не доходил до центра 0,1 —
0,2 см. Стороны плечевой
вытачки совмещают, скалывают булав
ками или заклеивают; в
результате открывается вытачка по ли
нии разреза.
Па боковой срез (рис. 134,
135). Положение начала вытачки
аа боковом срезе определяют по
отношению к его длине: на '/¦>,
/з, '/4 и т. д. длины бокового
среза от проймы до талии.
Проводят линию разреза от найденной
точки на боковом срезе к центру
плечевой вытачки. Делают разрез
к направлении от бокового среза
к центру вытачки и плечевую
вытачку закрывают. Длину
открывшейся боковой вытачки
уменьшают на 2-5 см в зависимости
Рис. 134. Блузка
с вытачкой от бокового шва
Рис. 135. Перемещение
плечевой вытачки на боковой срел
от формы бюста: при острой
конусообразной форме на 2 ¦-
3 см, при округлой — на 3—-5 см.
I [оложение центра вытачки
проверяют меркой высоты груди.
В тяжелых тканях нижнюю сто
рону вытачки оформляют с
изгибом.
На линию талии (рис. 136,
137). Вытачку от линии талии
оформляют различными
способами. Ее можно застрочить, но
чаще заменяют сборками,
мягкими складками или драпиров
кой, а в блузках свободной формы
оставляют открытой, за счет чего
образуется расклеш по низу.
На выкройке вырезают талие-
вую вытачку. От ее центра к
центру плечевой вытачки проводят
линию разреза. Плечевую вытачку
закрывают, за счет чего
увеличивается раствор вытачки на линии
талии. Если фасоном
предусмотрена застроченная вытачка, ее
длину нужно уменьшить от
центра груди на 3 5 см.
На линию горловины
(рис. 138, 139). Вытачка может
начинаться в любой точке
горловины независимо от
конфигурации выреза. Ее застрачивают,
распределяют в сборки, мягкие
складки или драпировку. В
случае когда вытачку застрачивают,
начало линии разреза на
выкройке определяют но отношению к
длине горловины от середины

Рис. 136. Блузки с вытачкой, перемещенной на линию талии
Рис. 137. Перемещение
': плечевой вытачки на линию талии
переда или от плеча, причем,
если по фасону горловина
открыта больше, чем на выкройке,
вначале намечают нужную линию
выреза (рис. 139, а). В случае когда
вытачку распределяют в сборки,
начало разреза находится на
расстоянии 2—3 см от середины
переда по линии горловины (рис.
139, б).
Плечевую вытачку закрывают,
и по линии разреза открывается
новая вытачка. Чтобы сборок в
горловине было больше, можно
разрезать выкройку от вытачки
вниз и раздвинуть верхнюю часть
полочки или дать припуск к ли-
Рис. 138. Блузка
с вытачкой от горловины
нии середины переда (рис. 139, в).
На линию проймы (рис.
140, 141). Положение начала
вытачки на пройме определяют

Рис. 139. Варианты перемещения плечепой вытачки на линию горловины:
ы нытачка .jamрачниаетог. и вытачка распределяется и сборки: t; унедичение кпличестна
сборок
Рис. 140. Блузка
с вытачкой от проймы
по отношению к высоте проймы на
чертеже (рис. 141, а). Проводят
шнию разреза от проймы к
центру плечевой вытачки. Иле-
чевую вытачку закрывают. Если
Рис. 141. Перемещение плечевой
вытачки на линию проймы:
а — определение положения выгачки;
центр открывшейся вытачки
соединить с центром вытачки но та
лии и разрезать выкройку но этой
линии, то получится рельеф от
проймы (рис. 141, б, в). Рельеф
можно провести через центр ipy
ди или сместить is сторону бока.
на 1—2 см. Длина линий рельефа
на боковой и средней детали
должна быть одинаковой.
Положение вытачки от линии
проймы дает наиболее экономный
раскрой.
На линию середины и е-

Продолжение рис. 141.
6. в - образование р<;;:ьсфа
Рис. 142. Блузка
с вытачкой от середины переда
ре да (рис. 142, 143). Вытачку
от линии середины переда
оформляют сборками, драпировкой
или складками. Посередине в
этом случае, как. правило,делают
шов. Выбирают точку начала вы-
1'ис. 143. Перемещение плечевой и талиевой вытачек на линию середины переда

тачки и от нее проводят линию
разреза к центру плечевой вы
тачки. Намечают линию горло
вины. Плечевую вытачку
закрывают. Чтобы увеличить
количество сборок или драпировку,
выкройку дополнительно разрезают
от центра открывшейся вытачки
к пройме и раздвигают еще на
1 3 см. При плотно прилегаю
тем отрезном лифе талиевую вы-
гачку также можно перенести
па линию середины, распределив
ее раствор к сборки.
В с бор ки иод кокетку
(рис. 144, 145). Плечевую вытач
ку, перемещенную под кокетку,
распределяют в сборки или мяг
i ие складки либо убирают в рель
еф. Линию кокетки наносят на
выкройку с закрытой плечевой
вытачкой. Размер и форму
кокетки определяют по фасону. Ко
кетку отрезают. Ма детали ниже
кокетки вытачку вновь открыва
ют. Если вытачки недостаточно
для сборок или складок, выкрой
1С у разрезают от центра вытачки к
низу и раздвигают.
Распределение в две
и л и три мягкие складки
пт плеча (рис. 146, 147). На
выкройку полочки наносят линию
I руди. На ней отмечают
положение складок: для двух складок
¦ вкладывают от центра вытачки
• право 2,5 —4 см, для трех
плево и вправо по 2,5 4 см.
Раствор плечевой вытачки рас
иределяют на нужное количество
Рис. 144. Блузка
с вытачкой, распределенной
в сборки у кокетки
Рис. 145. Переметение
плечевой вытачки иол кокетку
И. В. Маргпплис
129

Рис. 146. Блузка
с мягкими складками от плеча
складок. Положение первой
складки но плечевому срезу от
меча ют на расстоянии 4-4,5 см
от горловины; отмеченную точку
соединяют с соответствующей
точкой на линии груди. Затем
по плечевому срезу откладывают
половину раствора плечевой
вытачки и отмеченную точку
соединяют с точкой 2,5 -4 см на линии
груди. Интервал между склад
к а ми но плечевому срезу - 2,5- -
3 см.
ВОРОТНИКИ
Воротники очень разнообразны
по форме. Состоят они, как
правило, ил двух частей: види
Рис. 147. Замена плечевой вытачки
мягкими складками от плеча:
ii ¦ днумя складками; 6 - тремя складками
мои — отлета и невидимой -
сюйки, между которыми
проходит линия перегиба (рис. 148).
По способу соединения с
вырезом для шеи и принципу
построения чертежа воротники
делятся на два типа: втачанные
в вырез для шеи и выкроенные
имеете с основной деталью, чаше
всего с передом (цельнокроеные).
По форме они бывают стоячие
(высота стойки 3,5 -4,5 см),
стояче-отложные (высота
стойки 2,5- -3,5 см), полустоячие
(высота стойки около 2 см),
130

Рис. 148*.
Срезы и линии воротника
Опжтныйсрез
У
июсколежащие (высота стойки
коло 0,5 см). Различаются во-
1ОТНИКИ также шириной отлета,
оторая может варьировать от
1 до 24 см.
При построении чертежа нуж
но иметь в виду, что чем прямее
линия втачивания, тем выше
будет стойка воротника.
ВТАЧНЫЕ ВОРОТНИКИ
К ЗАКРЫТОЙ ГОРЛОВИНЕ
Стояче-отложной воротник
а горловине с открытыми бортами
(рис. 149)
Строят прямой угол с вершиной
Л, стороны которого направлены
нираво (по горизонтали) и вверх.
Линия середины — вертикаль-
пая сторона угла.
Линия втачивания. От точки А
по горизонтальной стороне угла
откладывают отрезок, равный
мерке иолуобхвата шеи плюс
0,5 см,— длину воротника и ста-
ият точку А)\
ДЛ, = ПОш +0,5 =18 + 0,5 =
= 18,5 см.
(Длину воротника можно
изменять по вырезу для шеи от
середины спинки до середины переда
пли до точки уступа лацкана
после примерки изделия.)
Отрезок АА\ делят на 3 части;
левую точку деления обозначают
в
4
1 С
0,5
*- ¦—
0,Ь__
0,7-1
В,
2-6
[ 1
У
/
-0-2
* Здесь и на других чертежах воротни-
кон пунктирными линиями показано, как
Фоходит отлетный срез при иной ширине
iглета.
Рис. 149. Чертеж
стояче-отложного воротника
к горловине с открытыми бортами
буквой а. От точек А и Л\ вверх
по вертикали откладывают
соответственно 0,5 и 1,5—2 см.
Последнюю отмеченную точку
обозначают буквой в:
А ,в= 1,5 — 2 см.
(Чем округленнее линия
горловины, тем длиннее отрезок А\в.)
Точки а и в соединяют
вспомогательной прямой, из середины
которой восстанавливают вниз
перпендикуляр. Откладывают на
нем 0,7—1 см. Точки в, 0,7-1 см,
а и 0,5 см соединяют плавной
кривой.
Отлетный срез. От точки А по
линии середины откладывают
8,5 10 см —ширину воротника
сзади и ставят точку В.
Пересечение линий: горизонтальной,
проведенной из точки В, и вспо
могательной вертикальной,
проведенной из точки А |, обозначают
буквой В\\
ЛВ==Л,В, = 8,5—10 см.
Прямую ВВ\ продолжают вправо
в зависимости от фасона на
2 -6 см (величина выступа угла).
Отлетный срез может быть пря
131

мым или с изгибом высотой 0,5 —
1 см на '/з С1"о длины.
Прямой, соединяющей точки
2 —6 см и в, завершают оформле
ние отлета.
Стояче-отложной воротник
к горловине с застежкой до верха
(рис. 150)
Строят прямой угол с верши
ной Л, стороны которого направ
лены вправо (по горизонтали)
и вверх.
Линия середины —
вертикальная сторона угла.
Линия втачивания. От точки А
по горизонтальной стороне угла
откладывают отрезок, равный
мерке полуобхвата шеи плюс
0,5 см, длину воротника и ста
вят точку А ь
АА, = ПОш + 0,5 = 18| 0,5 =
= 18,5 см.
(Длину воротника можно
измерять по вырезу для шеи от
середины спинки до середины переда
после примерки изделия.) От точ
ки А по линии середины откла
дывают 2- -4 см и ставят точку а:
Аа^= 2- 4 см.
Точки а и А\ соединяют
вспомогательной прямой, которую затем
делят на 3 части. Точки деления
обозначают / и //. Из точки /
восстанавливают вверх иерпен
дикуляр и откладывают на нем
0,5 см. Из середины отрезка
между точками Л, и // проводят
А
Рис. 150. Чертеж
стояче-отложного воротника
к горловине с застежкой до верха
вниз перпендикуляр, на котором:
откладывают 0,2 см. Точки А\,
0,2 см, //, 0,5 см и а соединяют
плавной кривой.
Отлетный срез. От точки а
вверх по линии середины
откладывают 8-10 см -ширину
воротника сзади. Столько же
откладывают на перпендикуляре,
восстановленном вверх из точки
Ai на отрезке a A i; ставят соот
вететвенно точки В и В\\
ай==.-/1,В,--8- 10 см.
Точки В и В, соединяют
вспомогательной прямой, которую
продолжают вправо на 3 -6 см
(величина выступа угла).
Из середины отрезка ВВ>
восстанавливают вверх перпенди- ¦
куляр, на котором откладывают.!
1—1,5 см. Плавной кривой, вьн
ходящей из точки В под прямым
углом к отрезку АВ, соединяют!
точки В, 1 1,5 см и 3- 6 см.
Точки А\ и 3—6 см соединяют
под линейку.
Полустоячий воротник (рис. 151)
Строят прямой угол с верши
ной А, стороны которого
направлены вправо (по горизонтали)
и вверх.
Линия середины ¦-
вертикальная сторона угла.
Линия втачивания. От точки А
по горизонтальной стороне угла
откладывают отрезок, равный
мерке полуобхвата шея,- длину
воротника, и ставят точку А\\
ЛЛ, = ПОш=18 см.
(Длину воротника можно
измерить по вырезу для шеи от
середины спинки до середины переда
после примерки изделия.)
От точки А по линии середины
откладывают 5- 7 см и ставят
точку а:
Аа-~ 5-- 7 см.
Точки а и А, соединяют вспомо
гателыюи прямой, которую затем
делят на 3 части. Точки деления
132

Рис. 1л1. Чертеж
полустоячего воротника
к горловине с ластежкой до верха
обозначают / и //. Из точки /
восстанавливают вверх перпеи
шкуляр и откладывают на нем
'•¦).! см. Из середины отрезка меж
ду точками А\ и II проводят вниз
перпендикуляр, на котором
откладывают 0,4 см. Точки а, 0,7 см,
//, 0,4 см и Л\ соединяют
плавной кривой.
Отлетный срез. От точки а
вверх по линии середины
откладывают 8 10 см ширину во
:>отника сзади. Столько же
откладывают на перпендикуляре,
восстановленном вверх из точки
li к прямой й/1|. Ставят
соответственно точки В и В\\
йД = Л,Я, = 8—10 см.
Точки В и й| соединяют вспомо-
иггелыюй прямой, которую про
должают вправо на 2—4 см
( неличину выступа угла). Из сере
пшы отрезка ВВ\
восстанавлипают вверх перпендикуляр, на
1-отором откладывают 2 2,5 см.
Главной кривой, выходящей из
!<>чки В под прямым углом к
отрезку АВ, соединяют точки В,
'. 2,5 см и 2 4 см. Точки 2—4 см
li А\ соединяют под линейку.
.'«оротник с цельнокроеной стойкой
(рис. 152)
Строят прямой угол с
вершиной А, стороны которого наирав
юны вправо (по горизонтали)
и вверх.
Линия середины —
вертикальная сторона угла.
Линия втачивания. От точки А
по горизонтальной стороне угла
откладывают отрезок, равный
мерке полуобхвата шеи плюс
0,5 см,--длину воротника и
ставят точку А\\
АА, - ИОш-|-0,5= 18 1-0,5-=
= 18,5 см.
От точки A i вправо но
горизонтали откладывают 2 — 2,5 см —
припуск на полузанос и ставят точку
А-,:
А1/4;= 2 —2,5 см.
От точки А откладывают по линии
середины 2—4 см и ставят
точку а:
Аа — 2 4 см.
Точки а и А] соединяют
вспомогательной прямой, которую затем
делят на 3 части. Точки деления
обозначают / и //. Из точки /
восстанавливают вверх
перпендикуляр и откладывают на нем
0,5 см. Из середины отрезка меж
ду точками А, и // проводят вниз
перпендикуляр, на котором
откладывают 0,2 см. Край
полузаноса поднимают от точки А> на
0,3 0,5 см. Точки 0,3—0,5 см,
Л,, 0,2 см, //, 0,5 см и а
соединяют плавной кривой.
Стойка. От точек Л, и А-> вверх
по вертикали откладывают по
2,5 -3,5 см ¦—высоту стойки и
ставят соответственно точки а\
и а?;.
Ai«; — Aid»-— 2,5 3,5 см.
A: Z-Z,5A?
Рис. 152. Чертеж воротника
с цельнокроеной стойкой
133-

Выступ стойки можно оформить
закругленной кривой,
соединяющей точки а\ и 0,3—0,5 см.
Отлеттнй срез. От точки а
вверх по линии серелины
откладывают 7 9 см — ширину
воротника сзади и ставят точку В:
аВ-^7 -9 см.
Из точки В проводят вправо
горизонтальную линию.
Пересечение ее с вертикальной линией,
проведенной из точки Л,,
обозначают буквой В\. Линию BBi про
должают вправо на 1 —4 см и
ставят точку В2:
В,В,= 1 4 см.
Точку Вг соединяют под линейку
с точкой <Х\\ линию продолжают
ввер'х и на ней от точки а\
откладывают 7—15 см -длину угла;
ставят точку в:
а,в—7— 15 см.
Отрезок ВВ\ делят на 3 части и
правую точку деления соединяют
плавной кривой с точкой в.
Воротник с отрезной стойкой
(рис. 153)
Строят прямой угол с
вершиной А, стороны которого
направлены вправо (по горизонтали)
и вверх.
Линия середины - вертикаль
пая сторона угла.
Линия втачивания стойки в
вырез для шеи. От точки А
вправо откладывают отрезок, равный
мерке полуобхвата шеи плюс
0,5 см,— длину воротника и
ставят точку Л,:
ЛЛ , = 110111 + 0,5 =18+ 0,5 =
= 18,5 см.
Из точки Л, восстанавливают
вверх перпендикуляр, на котором
откладывают 2 -4 см и ставят
точку А у.
Л|Л:..= 2 4 см.
Точку Л соединяют под линейку
с точкой А-1, линию продолжают
Рис. 15.S. Чертеж
воротника с отрезной стойкой
вправо на 2 —2,5 см (припуск на
полузанос) и ставят точку А-у.
Л,Лз=2 —2,5 см.
Линию АА> делят пополам.;
Из точки деления
восстанавливают вниз перпендикуляр, на
котором откладывают 1 см. Край
нолузаноса поднят от точки Аз
на 0,5 см. Точки 0,5 см, А-г, 1 см
и Л соединяют плавной кривой.
Верхний срез стойки. От точки
Л откладывают по линии
середины 3 -4 см — высоту стойки и
ставят точку а:
Аа—3 -4 см.
Из точек А-1 и Л3 восстанавливают
вверх перпендикуляры к отрезку
ЛЛ.ч, на которых откладывают
по 2,5- 3 см, и ставят
соответственно точки «Г| и а-;_:
ЛаД| = Л.чЛ2=2,5- -3 см.
Точки а и «| соединяют
вспомогательной прямой. Из ее середины
восстанавливают вниз
перпендикуляр, на котором откладывают
1 см. Точки а, 1 см и а\ соединяют
плавной кривой. Выступ стойки
можно оформить закругленной
линией, соединяющей точки ах
и 0,5 см.
Линию втачивания воротника
в стойку оформляют с таким же
изгибом, как и верхний срез
стойки. Строят его следующим
образом. От точки я, проводят
влево горизонтальную линию, ко
торая является осью симметрии.
134

Пересечение ее с линией
середины обозначают буквой в. Отточки
г, вверх но линии середины
откладывают отрезок, ранный ав,
и ставят точку в\\
Точку в\ соединяют
вспомогательной прямой с точкой Я|.
Отрезок П\в\ делят пополам и из
гочки деления восстанавливают
вверх перпендикуляр, на
котором откладывают 1 см. Точки в,,
I см и п\ соединяют плавной
кривой.
Отлетный срез. От точки. в\
>шерх по линии середины
откладывают 4—5 см--ширину от-
icvra и ставят точку в-/.
в|«2— 4 5 ем.
Из точки e-i проводят вправо
горизонтальную линию. Пересе
чение ее с вертикальной линией,
проведенной из точки «i, обозна
чают буквой «.,. Линию в->в3 про
должают вправо на 1--5 см и
¦ тавят точку в\.
«;)«4-= 1
СМ.
Точку о,1 соединяют под линейку
>¦ точкой а\. Линию продолжают
;;верх и на ней от точки а.\
откладывают 9-11 см -длину угла;
ставят точку «г,:
ь= 9 14 см.
Отрезок «2«j делят на 3 части
¦! правую точку деления плавной
кривой соединяют с точкой в.,.
Последовательность обработки
(рис. 154). Воротник состоит из
верхнего и нижнего отлета,
внешней (нижней) и внутренней(верх
ней) стойки. В отлет воротника
и в стойку может быть вставлена
прокладка в один или два слоя.
Верхний отлет складывают с
нижним лицевыми сторонами
внутрь, совмещая середины. Сре
.ы сметывают по верхнему отлету
с небольшой посадкой на углах
п закруглениях. I la верхний отлет
наметывают прокладку. Стачи-
п.пот со стороны подворотника,
Риг. 154. Обработка норотпика
с отре.чной стоЙ1«)й:
а соединение отлета со стойкой; 6 -¦ готовый
коротник; в соединение воротника с го1(
лонинои
срезают уголки. Выворачивают
воротник и выметывают со
стороны подворотника с
образованием канта из верхнего воротника
шириной 0,2 см. Приутюживают.
Отлет складывают пополам и
проверяют его симметричность.
Стойку не выметывают. По
срезам прокладывают
закрепляющую строчку на расстоянии
0,3 см от края.
При обработке воротника из
ткани в полоску необходимо
обращать внимание на симметрич-
135

ность рисунка на концах отлета.
Если в модели предусмотрена
отделочная строчка, ее прокла
дывают по верхнему отлету на
расстоянии 0,8 см от края.
Заготавливают стойку.
Верхнюю ее часть складывают поно
лам и проверяют симметричность
концов. Намечают уступ - - он
равен припуску на полузанос.
Отмечают силками середину
переда.
На прокладку кладут лицевой
стороной вверх внутреннюю
(верхнюю) стойку, на стойку --
отлет воротника верхней деталью
вниз. Совмещают середины
отлета и стойки, конечные точки
нижнего среза отлета с серединой
переда на стойке. Уравнивают
срезы, детали скалывают
булавками и сметывают. На нижний
отлет кладут лицевой стороной
внешнюю (нижнюю) стойку,
уравнивая все срезы, совмещая
середины верхней и нижней стоек;
вновь сметывают. Стачивают все
детали по прокладке от начала
до конца нижнего среза отлета.
Вновь воротник перегибают
пополам, уравнивают концы отлета,
проверяют симметричность
концов и уступов. По лекалу обводят
уступы. С нижних уступов
срезают прокладку до ширины 1,5 см.
Обтачивают концы стойки, не
доводя строчку 0,8 см до среза
и закрепляя шов двойной
строчкой. Удаляют наметку, под ре
зают в шве прокладку до ширины
0,1 см. Подрезают срезы на углах
и закруглениях до ширины 0,2 —
0,3 см. Приутюживают срезы.
Выворачивают стойку на лицевую
сторону, выметывают шов
соединения отлета со стойкой. Прове
ряют симметричность уступов.
Приутюживают, подрезают
срезы. Если используется жесткая
прокладка, ее срез огибают
внутренней стойкой, а затем
обтачивают уступы.
Воротник кладут внешней стой
кой на лицевую сторону изделия,
совмещая его срез по линии
втачивания с вырезом для шеи.
Середину внешней стойки вместе
с прокладкой скалывают с
серединой спинки, концы уступа —
с краем застежки. Приметывают
по изделию, слегка припосаживая
вырез по косым срезам.
Притачивают швом шириной 0,8 см.
Удаляют наметку, подрезают
прокладку в шве до ширины 0,1 см.
Поворачивают срезы вверх,
приметывают и приутюживают их,
следя за тем, чтобы на лицевой
стороне не образовались складки.
Срез внутренней стойки
подгибают так, чтобы сгиб
перекрывал строчку притачивания
нижней стойки на 0,1 --0,2 см,
приметывают и пристрачивают на
расстоянии 0,1 см от сгиба,
слегка растягивая и расправляя
верхнюю стойку во избежание
перекосов. Строчку продолжают
вокруг всей стойки. Воротникi
отутюживают. ]
Отрезной воротник-стойка
Ц и л и н д р и ч е с к а я ф о р м а
(рис. 155, 156). Строят прямой
угол с вершиной А, стороны
которого направлены вправо (по
горизонтали) и вверх.
Линия середины - - вертикаль
пая сторона угла.
Верхний срез и линия
втачивания. От точки А по
горизонтальной стороне угла откладывают
отрезок, равный мерке нолуобхва
та шеи плюс 0,5 см,-длину
воротника и ставят точку Л\\
ЛЛ| = НОш +0,5= 18 + 0,5 =
= 18,5 см.
(Длину воротника можно
измерить по вырезу, для шеи от
середины спинки до середины переда
после примерки изделия.)
От точки Л но линии середины
откладывают 3--4 см--ширину
воротника и ставят точку В:
ЛД = 3--4 см.
Из точки В проводят вправо
вспомогательную
горизонтальную линию, а из точки А\ вверх --
136

!iu:. 155. Отрезной воротник-стопка
цилиндр'.!ческой формы
Рис. 157. Отрезной воротник стойка
конусообразной формы
В
,1-3
Рис. 156. Чертеж отре:шого ворот-
пика-стойки цилиндрической формы
нсртикальыую. Их пересечение
обозначают буквой Вх.
Передний край стойки можно
поднять на 1 см. Для этого от
ючек Л| и Bi вверх по вертикали
откладывают по 1 см. Отрезки
1Л| и ВВ] делят на 3 части и
правые точки деления попарно
соединяют плавными кривыми
с точками 1 см. Длину верхнего
среза у середины переда
сокращают на 0,5 см.
К о н у с о о б р а зна я фор м а
(рис. 157, 158). Для такого
воротника расширяют горловину
и росток на 1 3 см.
а 0,3-0,5
Рис. 158. Чертеж
отрезного воротника стойки
конусообразной формы
Строят прямой угол с
вершиной Л, стороны которого нанрак
лены вправо (по горизонтали)
и вверх.
137.

Линия середины вертикаль
пая сторона угла.
Линия втачивания. От точки Л
вправо но горизонтали
откладывают отрезок, равный мерке
полуобхвата шеи плюс 1 1,5 см (или
длине измеренного после пример
ки выреза для шеи), длину
воротника и ставят точку At:
ЛЛ,;.= ПОш j 1,5=-18+1,5 =
= 19,3 см.
От точки А по линии середины
откладывают 3 5 см - ширину
воротника и ставят точку В:
/1Й = 3 - 5 см.
Отрезок /1/11 делят на 3 части;
левую точку деления обозначают
буквой а. От точки А\ вкерх но
вертикали откладывают 2- 3 см
и ставят точку А-у.
А\А-/.~ 2- -3 см.
Точки А-2 и а соединяют
вспомогательной прямой, из середины
которой восстанавливают вниз
перпендикуляр. Откладывают на
нем (),,') 0,5 см. Точки А->, 0,3- -
0,5 см, (I соединяют плавной
кривой.
Верхний срез. Из точки A-i нос-
стана вливают вверх
перпендикуляр к отрезку Aid, откладывают
на нем 3- -5 см и ставят точку
В,:
Л,«,=-3- 5 см.
Из точки В\ проводят плавную
кривую, параллельную линии
втачивания.
Если воротник стойка нерехо
дит в бант или галстук (рис. 159),
концы его нужно продолжить
на длину банта (галстука).
Разновидностью стоек являют
ся воротники тина «хомутик*.
Мягкость формы в них досги
гается косым кроем. Чаще вы
кройкой такого воротника служит
прямоугольник, ширина которого
равна удвоенной ширине ворот
пика в готовом виде, а длина
длиннее выреза для шеи на 1,5 -
2 см. «Хомутик» можно сделать и
подкройным но выкройке конусо-
Рис. 159. Воротник стойка,
переходящий в баи г
ооразнои стойки с увеличенной?
в два раза шириной.
Обработка воротника-с ггйкн,
переходящего в байт (риг, 16fl).
Если ширина стойки )•<• больше
3--3,5 см, ее можно раскроить
но долевой или поперечной нити.
Прокладочными стежками
отмечают середину стойки на
спинке, силками - конец стойки, т. е.
середину переда на ней. Воротник
складывают вдвое но длине липе
вой стороной внутрь, скалывают
и нескольких местах булавками,
уравнивая срезы. Сметывают,
а затем стачивают концы банта;
начало строчки - на 1,5-2 см
за отмеченной серединой переда
(если концы банта стачать oi
середины переда, то не
выложится узел банта). Строчки
закрепляют и к их концам делают косые
надсечки в срезах шва. Удаляют
наметку, подрезают срезы в угол-
138

Рис. 1(>0. Обработка воротника
стойки, переходящего в бант
ах. Концы банта выворачивают
¦¦гл лицевую сторону, шов
выправляют, прометывают и воротник
приутюживают.
Часть горловины на 1,5-- 2 см
"г середины переда может быть
Сработана или вместе с
застежкой, или во время втачивания
иоротникав горловину. В
последнем случае стойку прикалывают
к лифу лицевыми сторонами
внутрь, совмещая середину спин
ки лифа с серединой спинки на
стойке и середину переда лифа
г серединой переда на стойке.
Стойку скалывают с лифом у
середины спинки и у надсечек на
концах стойки (положение
надсечек должно соответствовать
iочкам на горловине, отстоящим
от середины переда на 1,5
2 см). Часть стойки, которая
иудет находиться с лицевой сто
роны изделия, вметывают и вта
чивают в вырез для шеи.
Удаляют наметку, шов поворачивают
в сторону стойки. Срез
внутренней части воротника
приметывают и подшивают вручную в шов
втачивания наружной части.
ВТАЧНЫЕ ВОРОТНИКИ
К УГЛУБЛЕННОЙ ГОРЛОВИНЕ
(рис. 161)
Чертежи втачных воротников
к углубленной горловине строят
на выкройках переда и спинки
лифа. Плечевая вытачка переда
должна быть закрыта,
горловина оформлена.
Все воротники к углубленным
горловинам и плосколежащие
втачивают с подкройной или
косой обтачкой.
Стояче-отложной воротник
(рис. 162)
Обводят выкройку переда.
Линию плечевого среза делят на
3 части. Из правой точки деления
восстанавливают вниз
перпендикуляр, на котором откладывают
1 —3,5 см -— высоту стойки. Точку
1—3,5 соединяют под линейку
с высшей точкой горловины;
линию продолжают влево. К ней
прикладывают плечевым срезом
выкройку спинки, совмещая
высшие точки ростка и горловины.
Рис. 161. Втачные воротники к углубленной горлоиинс
139

Линию середины спинки удли
няют на 15-20 см. Линию сере-
дины воротника проводят под
прямым углом к линии ростка.
На выкройке переда отмечают
от горловины ширину воротника
G- -15 см), вычерчивают его
конфигурацию.
Чтобы увеличить стойку,
нужно сократить отлегший срез и
спрямить линию втачивания. Для,
этого на выкройке воротника.
закладывают по отлету складки.
Если же нужно уменьшить
высоту стойки, отлетный срез,
наоборот, удлиняют, а линию
втачивания скругляют (рис. 161, в).
Достигают это следующим
образом. На выкройке делают
несколько разрезов от отлетного
среза к линии втачивания. ГЗы-
кройку в местах разрезов
раздвигают на 1- 3 см и еще раз,
обводят.
Плосколежащий воротник
(рис. 163, 164)
Обводят выкройку переда. По;
линии проймы откладывают вниз
1 см и точку 1 см соединяют
под линейку с высшей точкой
горловины. К проведенной линии
прикладывают плечевым срезом"
выкройку спинки, совмещая
высшие точки ростка и горловины.
Обводят верхнюю часть
выкройки спинки (росток, плечевой срез,
линию середины спинки на 15 -
20 см). Для подъема линии
втачивания воротника откладывают
по середине переда вверх 0,4 см,
по плечевому срезу - - 0,6, по
середине спинки - 0,7 см. Линию
Рис. 162. Чертеж и выкройки
стояче-отложных воротников к углубленной горловине:
а - с закругленными углами; 6 - с острыми углами: в регулирование величины гтойки
140

1'ис. 163. Плоеколежащий воротник
к углубленной горловине
середины воротника проводят
под прямым углом к линии
ростка. Отмечают ширину воротника:
7 —15 см от горловины и на 2 см
больше по середине воротника;
вычерчивают его конфигурацию.
По такому же принципу
выкраивают воротники к детской
одежде — матросский, круглый и
других моделей.
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЕ ВОРОТНИКИ
Нижнюю часть цельнокроеных
воротников выкраивают вместе
с полочкой, а верхнюю часть —
с подбортом (в подборте дону
скается надставка на 2,5--3 см
ниже верхней петли). По форме
цельнокроеные воротники, как
и втачные, могут быть с большей
или меньшей стойкой, плотно
прилегающие к шее или отстающие.
Чертежи строят также на
выкройках переда лифа. Исключе
ние составляет цельнокроеный
воротник-стойка, чертеж которого
выполняют на выкройках спинки
и переда лифа.
Рис. 164. Чертежи (а) и выкройки (б)
плосколежащего воротника двух вариантов
а

Цельнокроеный воротник-стойка,
прилегающий к шее
(рис. 165, 166)
Спинка. Обводят основную
выкройку слинки. Высшую точку
ростка обозначают буквой Р,
нижнюю -- Р]. Линию середины
спинки продолжают вверх на 3—4 см
(высота стойки) и ставят точку А:
Р,А =3—4 см.
От точки Р вверх по вертикали
откладывают высоту стойки на
плече -- она равна высоте стойки
по середине спинки минус 1 см;
ставят точку Р2:
I-I.S
Рис. 16G. Чертеж цельнокроеного
воротника стойки, прилегающего
к шее:
а - спинка; 6 - перед
(
== 2—3 см.
'»№ШИ«№,
Рис. 165. Цельнокроеный воротник-
стойка, прилегающий к шее
От точки Pi влево по
горизонтали и от точки Р вверх по
вертикали откладывают по 1 см. Обе
точки 1 см соединяют плавной
кривой, продолжая ее до
плечевого среза.
Перед. Обводят основную
выкройку переда с перемещенной
на боковой срез плечевой
вытачкой. Высшую точку горловины
обозначают буквой В, низшую --
В\. Линию плечевого среза от
точки В продолжают вправо на
высоту стойки и обозначают В>:
ВВ2 = 2~3 см.
Из точки В'2 вверх под прямым
углом к продолженной линии
плеча проводят отрезок, равный
'/2 высоты стойки; ставят точ
ку Вя:
В2В3 = (ВВ2 : 2) = B -3) : 2 =
= 1 — 1,5 см.
Точку Вз соединяют плавной
кривой с точкой В. Высота стойки
по середине переда равна ее вы
соте но плечевому срезу или
определена моделью. Верхний
срез воротника может быть
подведен к глубине горловины --- точке
В\, а если перед с застежкой--
оформлен к краю борта. Кон
трольные точки отмечают у
высших точек ростка и горловины.
142

Высокий
цельнокроеный воротник-
стойка, отстающий от шеи
(рис. 167, 168)
Спинка. Обводят основную
выкройку спинки. Высшую точку
ростка обозначают буквой Р.
низшую — Р\. Расширяют росток
на 1—3 см (точка Р>):
РР,= \ Зсм.
Линию середины продолжают
вверх на 6•- 8 см (высота стойки)
и ставят точку Л:
Pi A -6 8 см.
От точки Р-> вверх по вертикали
откладывают высоту стойки по
плечу, равную ее высоте по сере
дине минус 1 см; ставят точку Л\\
р2Л,=(Р1Л-1) = F- 8) 1 =
= 5--7 см.
Точки А; и Л соединяют плавной
погнутой кривой. Если спинка
со швом, линию стойки
продолжают влево на 0,5 см и точку
!>,5 см соединяют иод линейку
<¦ точкой Р|.
Отточки Л\ откладывают влево
;>.5 см, от точки Рч вверх по вер-
1 икали — 1 см, Соединяя точки
')..> см и 1 см платшой вогнутой
¦"ривой, оформляют линию
бокового среза стойки. Контрольная
точка —• в точке Р->.
Па половине длины новой ли-
¦ши ростка оформляют вытачку.
Раствор ее равен 1 см, длина
иперх и вниз от линии ростка
соответствует высоте стойки
fi 8 см.
Перед. Обводят основную
¦;ыкройку переда. Высшую точку
юрловины обозначают точкой В,
¦¦¦¦\\:т\у\п ¦— В\. Если есть застеж
'.а, дают к середине переда при
чуек на полузанос juitpHiioii 2,5—
'. см (точка В>). Расширяют
юрловину на 1 3 см. (точка В,,):
ВВЛ=\ Зсм.
( )т точки Вл вверх по вертикали
проводят отрезок, равный высоте
Рис. 167. Цельнокроеный
воротник стоика, отстающий от шеи
Рис. S68. Чертеж цельнокроеного
воротника-стойки, отстающего or шеи:
а - снинку; 6 перед

стойки спинки у плечевого шва;
ставят точку Вс
Я,Я4=,Р:И,=-=5--7 см.
От точки Я4 вправо по горизон
тали откладывают 2 см, ставят
точку Я5:
Я.,Я5=-2 см.
От точки В> вверх по
продолженной линии края полузаноса
откладывают отрезок, равный высо
те стойки плюс 1 см; ставят
точку Я6:
В,В6-(В:1ВА + 1) = E - 7) 4 1 =
= 6--8 см.
От точки Вц вправо по
горизонтали откладывают 2 см (точка
В,):
. ЯВЯ7==2 см.
кривыми точки
ТОЧКИ Вт И Я2
линейку. Кон
в точке Я^.
Оформляют верхний и боковой
срезы воротника, соединяя
плавными вогнутыми
В:, И В7, Вг, И Я.,.
соединяют под
трольиая точка - ^
Вытачки оформляются на '/з
длины повой линии горловины
(без учета полузаноса). Раствор
ее равен 1--1,5 см, длина вверх
и вниз от линии горловины
соответствует высоте стойки —
б--8 см.
Стояче-отложной воротник
(рис. 169, 170)
Обводят выкройку переда. Вые
тую точку горловины обозначают
буквой Я, нижнюю —Яь
Линия наклона воротника. От
точки Я| откладывают по линии
середины переда 15--20 см и
отмечают положение верхней
петли. Точку 15-20 см соединяют
с точкой Я под линейку и про
должают линию вверх за плечевой
срез.
Линия втачивания в росток.
На линии наклона воротника от
точки В вверх откладывают от
резок, равный '/з мерки полуоб-
хвага шеи плюс 1 см, и ставят
точку Л:
Рис. 169. Цельнокроеный
стояче-отложной воротник
ЛЯ=ПОш : 3+1 =-18:3 +
+ 1 = 7 см.
Из точки Л восстанавливают
влево перпендикуляр, па котором
откладывают 1,5 см (для более
высокой стойки --2--3 см).
Точки 1,5 см и В соединяют слегка
выпуклой кривой. Ее длину
сравнивают с длиной ростка и,
если нужно, продолжают линию
вверх.
Средний срез. Из точки А вира
во восстанавливают периендику
ляр, на котором откладывают
8 см; ставят точку Ап
A A i = 8 см.
Точку А\ пересекают линией,
параллельной линии наклона
воротника. На ней от точки Л,
вверх откладывают 2 см. Точки
2 см и Л соединяют
вспомогательной прямой.
144

Рис. 170. Чертеж цельнокроеного
стояче отложного воротника
От точки А по вспомогательной
линии откладывают 6— 14 см и
ставят точку А->.
Всю ширину воротника -
отрезок от точки 1,5 см до точки
Лй - делят на 3 части и левую
точку деления соединяют с
уточненной линией втачивания в
росток.
Отлетный срез оформляют ли
мией, перпендикулярной линии
среднего среза (она может быть
прямой или вогнутой — по
фасону). Размер и конфигурацию
отлета уточняют на фигуре. Для
этого выкройку вырезают с при
пусками по срезам отлета 3—5 см.
Нижнюю часть воротника вы
краивают на ткани также с за
пасом на уточненио размера, и
конфигурации отлета. Верхний
воротник с подбортом
выкраивают после примерки, когда будут
уточнены конфигурация и размер
нижнего воротника.
Припуск на полузанос B,5 см)
откладывают от верхней петли
точки 15 20 см.
Плосколежащий воротник
(рис. 171)
Обводят выкройку переда.
Высшую точку горловины обозначают
буквой В.
Линия наклона воротника.
Точку положения верхней петли
соединяют под линейку с точкой
В и продолжают линию вверх
за плечевой срез.
Линия втачивания в росток.
На линии наклона воротника от
точки В вверх откладывают
отрезок, равный '/л мерки
полуобхвата шеи, и ставят точку А:
АВ = ПОш : 3 =---18 : 3 - 6 см.
Из точки А восстанавливают вле
во перпендикуляр.
Выкройку спинки
прикладывают к контуру переда так, чтобы
высшая точка ростка совпала
г 2-з
- -2-7.S
Рис. 171. Чертеж цельнокроеного
плосколежащего воротника
145

с г!ыешей точкой горловины, а
низшая точка ростка оказалась
на линии, проведенной из точки А,
Обводят росток и середину
спинки.
Средний срез. От ростка по
линии середины спинки откдады
на ют 7 -14 см — ширину
воротника сзади.
Отлетный срез оформляют по
фасону. Конфигурацию и размер
отлета уточняют так же, как при
построении цельнокроеного стоя
че отложного воротника.
Обработка цельнокроеного
воротника (рис. 172)
Прокладочными стежками
отмечают середину спинки,
силками -- середины полочек,
припуски на швы, все срезы
воротника, кроме отлетного.
Надсекают припуски па шов
у высших точек горловины
(разрез должен оканчиваться на рас
стоянии 0,1 - 0,2 см от контроль
пых точек). Плечевые вытачки
(•пинки и полочек сметывают
и стачивают, а затем
заутюживают в сторону середины спинки
или переда. Сметывают по спинке
плечевые срезы спинки и полочек
от ростка, совмещая высшие
точки горловины и ростка.
Сметывают средние срезы
нижнего воротника. Нижний воротник
вметывают в росток, совмещая
шов на воротнике с серединой
спинки.
Сметывают боковые сре.чы ли
фа. Делают примерку, в ходе
которой уточняют облегание
воротника и оформляют его отлет
(разрез но отлету отмечают
стежками или мелом -- ни в коем
случае не вырезают! — на одной сто
роме воротника).
После примерки нижний ворот
ник отпарывают от ростка. Левую
и правую полочки складывают
лицевыми сторонами внутрь и
скалывают булавками, совмещая
линии середины и плечевые ере
зы. Нижний воротник подрезают
отлетному срезу с учетом
ио
2. Раскрой (а) и обработка F)
цель i !ок роеного
плоено лежащего воротники
146

припуска на шов шириной 0,5—
0,7 см. Разрез по отлету
переносят на вторую сторону воротника.
Но нижнему воротнику
выкраивают верхний воротник (подобно
тому, как кроят подборт к
основной блузке). Важно, чтобы на
правление долевой нити в верх
нем и нижнем воротниках
совпадало. В углах и по отлетному
срезу верхний воротник должен
быть на 0,1 0,2 см больше
нижнего. Ширина верхнего воротника
у плечевого шва лифа — 1 3 см,
ширина подборта у верхней петли
и внизу в изделии с центральной
бортовой застежкой равна
удвоенному припуску на полузанос
плюс 1,5- 2 см, в изделии со
смещенной бортовой застеж
кой - 8 — 10 см.
Стачивают средние срезы
нижнего ворог пика, шов подрезают
до ширины 0,5 0,7 см и
разутюживают. Нижний воротник
вметывают в росток, совмещая шов
на воротнике с серединой спинки.
В один прием стачивают
плечевые срезы и втачивают нижний
воротник в росток: строчку про
кладывают по левой полочке от
края плеча, у надсечки в
плечевом срезе ткань поворачивают
на иголке и ведут строчку по
нижнему воротнику; у надсечки
в плечевом срезе правой полочки
ткань опять поворачивают па
иголке и продолжают строчку
до края плеча правой полочки
(рис. 172,6). Удаляют наметку
в плечевых швах и ростке.
Плечевой шов разутюживают
или заутюживают в сторону по
лочки, шов по ростку заутюжи
вают в сторону воротника.
Сметывают и стачивают
средние срезы верхнего воротника;
шов разутюживают. Если
воротник обрабатывают с прокладкой,
ее выкраивают по форме и
размеру верхнего воротника с
соблюдением направления долевой
нити. Средние срезы прокладки
соединяют накладным швом с
открытым срезом. Прокладку
кладут на изнанку верхнего
воротника и прометывают на расстоянии
1,5—2,5 см от срезов.
Верхний и нижний воротники
складывают лицевыми сторонами
внутрь так, чтобы совместились
их средние швы и уравнялись
срезы, скалывают посередине и
в углах отлета и бортов
несколькими булавками, причем верхний
воротник слегка припосаживают в
углах. Стачивание воротников и
притачивание подбортов к
полочкам осуществляют в один прием:
шов начинают от низа левой но
лочки, продолжают по воротнику
и кончают у низа правой полочки
(строчку прокладывают по
полочкам и нижнему воротнику).
Воротник выворачивают на ли
цевую сторону, шов по отлетным
срезам воротника и бортов
выправляют и выметывают с
образованием канта из верхпего
воротника шириной 0,1 0,2 см (от
верхней петли до низа кант
образуют из полочки).
Воротник и края бортов при
утюживают. Изделие расклады
вают на столе верхним ворохни
ком кверху. Воротник скалывают
булавками или прометывают по
линии перегиба с небольшой
слабиной в верхнем воротнике.
Со стороны нижнего воротника
в место у высшей точки
горловины, где кончается надсечка,
вкалывают булавку. Срез верхне
го воротника надсекают но косой
нити до места выхода булавки.
Прокладку подрезают на ширину
подгиба среза верхнего воротника
при притачивании его к ростку.
Срез верхнего воротника
подгибают на 0,5-0,7 см, приметывают
к ростку между надсечками и
подшивают вручную или
пристрачивают швом шириной 0,1 см так,
чтобы закрылся шов втачивания
нижнего воротника.
Подравнивают внутренний срез
нодборта. Подрезают прокладку
на 0,5—0,7 см от среза подборта.
Подборт отгибают на прокладку и
пристрачивают швом шириной
0,1—0,2 см. К плечевому срезу
подборт прикрепляют вручную.
147

Отделочную строчку, если она
предусмотрена фасоном,
прокладывают по верхнему воротнику и
но полочкам.
Удаляют наметку, Воротник,
окончательно отутюживают.
Воротшк апаш (рис. 1 73)
Воротник апаш характерен тем,
что его нижний воротник втачи-
вают в горловину от края полу-
ланоса, а верхний выкраивают
вместе с подбортом. Отлетный
срез воротника обтачивают в один
прием со срезом борта.
Основой для построения
чертежа нижнего воротника является
стояче-отложной или
полустоячий воротник к. закрытой
горловине (см. рис. 150, 151). Выкройку
верхнего воротника делают после
примерки, когда будет уточнена
форма и размер нижнего
воротника. Долевая нить в верхнем
воротнике проходит по линии его
середины, которая является
линией сгиба, так как воротник
кроят целым. Надставки подборта
вырезают по долевой нити и при
тачиваюг на 2- -3 см ниже верхней
петли.
Последовательность обработки
(рис. 174). После стачивания
плечевых срезов вметывают в вырез
для шеи нижний воротник,
складывая воротник и лиф лицевыми
сторонами внутрь. .Делают
примерку. После примерки втачи
вают нижний воротник. Шов
втачивания в ростке поворачивают в
сторону воротника, п
горловине - разутюживают.
Притачивают надставки под
борта; шов разутюживают. Вы
к раина ют прокладку верхнего
воротника и подбортов. Долевая
нить в прокладке проходит по
линии середины воротника.
Прокладку кладут па лицевую
сторону верхнего воротника и ста
чивают с ним по внутренним
краям подбортов и нижнему срезу
воротника. Прокладку отгибают
на изнанку верхнего воротника,
шов выправляют и
приутюживают. Срезы прокладки
подравнивают по отлетным срезам
воротника и подбортов, сметывают,
а затем стачивают с нижним
воротником и бортом.
Верхний воротник вместе с про
кладкой скалывают буланками с
Рис. 174. Обработка воротника апаш:
Рис. 173. Воротник апаш
выкраивание; подборта;
притачивание воротника
148

нижним воротником лицевыми
сторонами внутрь, совмещая
середины и концы воротников, края
бортов; сметывают и стачивают
три слоя по отлетным срезам
швом шириной 0,5 0,7 см. Про
кладку вырезают из шва,
подрезают углы, воротник выворачи
на ют на лицевую сторону. Шоп
выметывают с образованием кап
та из верхнего воротника выше
верхней петли и из полочек ниже
верхней петли. Воротник приутю
жива ют.
iIo краям отлета воротника и
бортов прокладывают отделом
ную строчку, если она предусмот
репа фасоном.
Верхний воротник приметы
вают к ростку и пристрачивают с
.лицевой стороны в шов втачива
ния нижнего воротника или под
шивают вручную.
ИУКЛВЛ
Деухшовный рукав
Построение чертежа (рис. 175).
Обводят основную выкройку ру
кана. Наносят линии середины,
переднего и локтевого сгиба, лок
тя и линии;, ограничивающую
высоту оката.
Чтобы передний и локтевой швы
не были видны, их располагают
на. некотором расстоянии от
переднего и локтевого сгибов, пазы
ваемом шириной переката. Опти
мальная ширина переднего пере
ката — 2,5 4 см, ее увеличение
требует оттяжки переднего среза
верхней части рукава против
локтя при влажно-тепловой обра
ботке изделия. В жестких
синтетических тканях, не поддающихся
нлажцо тепловой обработке,
ширину переднего переката внизу
увеличивают на 0,5 1 см по срав
нению с шириной его вверху,
уменьшают изгиб переднего шва
на линии локтя на 0,5- 1 см.
Ширина локтевого переката вверху
зависит от формы рукава и
составляет ! 6 см.
Верхняя часть. Передний
срез. От линии переднего сгиба
вправо откладывают ширину
переднего переката: вверху, по
линии, ограничивающей высоту
оката,- 4 см, по линии локтя
2,5 3 см, по линии низа 4 см.
Точки 4, 2,5 -.'5,4 см соединяют
плавной кривой и продолжают ее
до линии оката.
Локтевой срез. От линии локте
вого сгиба влево откладывают
ширину локтевого переката: но
линии, ограничивающей высоту
оката, 3 см, по линии локтя ---
1,5 см. Ширину по линии низа
определяют следующим образом.
Из точки 1,5 см на линии локтя
проводят вниз вспомогательную
вертикальную линию; пересече
ние ее с линией низа обозначают
буквой Н. В обе стороны от точки
II откладывают по половине раст
вора локтевой вытачки, которая
равна разности между шириной
прямого рукава по основному
чертежу и шириной по низу двух.
шовного рукава (но фасону).
Локтевой срез оформляют плав
ной кривой, соединяющей точки
3 см, 1,5 см и правую точку
ширины по линии низа.
Нижняя часть. Передний
срез. Иго начало совпадает с па-
чалом переднего среза верхней
части рукава. От линии переднего
среза на основном чертеже откла
дывают по линии локтя отрезок,
равный ширине переднего пере
ката по линии локтя в верхней
части рукава - 2,5—3 см. Конец
среза совпадает с концом перед
него среза верхней части рукава -
•точкой 4 см на линии низа. Точку
на линии оката соединяют с
точками 2,5 3 см (правой) и 4 см
плавной кривой.
Локтевой срез. По линии низа
влево от вспомогательной
вертикальной линии откладывают
половину раствора вытачки и
отмеченную точку плавно, с изгибом
вправо, соединяют с точкой 1 -
1,5 см на линии локтя. От линии
локтя до оката срез совпадает с
149

¦x'-'i
H
Рис. 175. Двумиовный рукав:
п построение чертеж,'!; 6 раскрой
локтевым срезом верхней части
рукава.
Ори раскрое детали нижней
части рукава отрезают от верхней
части и составляют вместе (рис.
175, б).
Длинный рукав, зауженный книзу
Построение чертежа (рис. 176).
Обводят основную выкройку ру
кава. Наносят линии середины
рукава, переднего и локтевою ели
ба, локтя и линию, ограничиваю
щую высоту оката.
Линию середины смегдают от
линии локтя в сторону переднего
среза, величина смещения но
линии низа —¦ 1-1,5 см.
Передним срез. Ширина рукава
внизу равна мерке обхвата кисти
плюс 1 см или мерке обхвата
запястья плюс 4—6 см:
Оз +D—6)= 17+D-6)«22 см.
От смещенной линии середины
откладывают в обе стороны по по
ловине ширины рукава внизу.
Правую отмеченную точку
соединяют вспомогательной прямой с
правой крайней точкой оката.
J [средний срез оформляют
плавкой кривой с изгибом на линии
локтя высотой 1,5 см.
Локтевой срез. На линии локтя
откладывают от переднего среза
ширину рукава по линии локтя,
которая равна мерке обхвата руки
на уровне локтя плюс 5 - 6 см:
Ор-[ (.3- -6) =--25-1-E- -6) «30 см.
Отмеченную точку под линейку
соединяют с левой крайней точкой
оката и с левой точкой,
заключающей ширину рукава па линии
низа.
Разницу между длиной
локтевого и переднего срезов убирают в
локтевую вытачку. Ее длина —-
до линии локтевого сгиба.
Раствор вытачки откладывают вниз от
линии локтя.
Вытачку можно перенести на
линию низа. Для этого от
половины ширины задней части рукава
по линии низа делают разрез к
центру локтевой вытачки. Локте-
150

Рис. 17E. Длинный рукав, заужснаый книзу:
а Kpi'-ж; 6 ныкрош;у с вытачкой по лишш ни.;а
пую вытачку .чакрываюг, в
результате чего открывается вытачка но
линии низа.
Спортивный рукав
Построение чертежа и раскрой
{рис. 177). Обводят основную вы
кройку рукава. Наносят линию
середины рукава и линию,
ограничивающую высоту оката.
От оката откладывают но липни
середины рукава отрезок, равный
длине рукава A8—30 см), и через
отмеченную точку проводят гори-
.чонгальную линию низа.
Рукав сужают на 0,5 см с обеих
сторон но линии, ограничиваю
щей высоту оката, и на 1 ¦¦¦¦'! см по
линии низа. Локтевой и передний
срезы укорачивают на 0,5 см.
Перед зауживанием низ рукава
подгибают так, как планируется
п обрабогке. На обработку низа
дают следующие припуски: для
подгиба среза 3,5 см: для от
.ложной манжеты - - удвоенная
ширина манжеты в готовом виде
плюс 3 — 4 см; для
отстрачивающейся манжеты-планки — •
ширина планки плюс удвоенная
ширина отделочной строчки.
Руиав ««фонарик» (рис. I '/8}
Рукав «фонарик» это
короткий рукав со сборками по окату
и ни.чу. Низ можно оформить на
резинке, манжете, с оборкой
и т. д.
Построение чертежа и раскрои
(рис. 1 79), Обводят основную вы ¦
кройку рукава. Наносят линию
середины. По ней откладывают
от оката отрезок, равный длине
рукава B0--35 см), и через
отмеченную точку проводят
горизонтальную линию низа.
Вырезают выкройку, которую
затем разрезают но линии
середины. При раскрое части
выкройки раздвигают на 10—20 см для
образования сборок. Закруглен

Рис. 177. Спортивный рукав:
а чертеж; 6 обработка пи.за
',5-2,5
Риг 179. Чертеж и раскрой
рукава «фонарик»
Рис. 178. Рукав «фонарик»
152

ность линии оката и напуск по
линии низа достигают
удлинением рукава по центру оката и по
середине низа на 1,5—2,5 см.
Дают припуски на швы и на иод
гиб низа.
Короткий расклешенный рукав
(рис. 180)
Построение чертежа и раскрой
(рис. 181). Обводят основную
выкройку рукава. Наносят линию
середины. По ней откладывают от
оката отрезок, равный длине ру
кава B0 -45 см), и через отме
ченную точку проводят линию
низа - горизонтальную, если рукав
выше локтя, и кривую,
параллельную линии низа на основном
чертеже рукава, если рукав ниже
локтя.
Рис. 181. Чертеж и раскрой
короткого расклешенного рукава
Рис. 180. Короткий
расклешенный рукав
Вырезают выкройку, на которой
затем проводят от линии низа к
окату несколько C- 7) лини й раз
реза. Выкройку разрезают, не
доводя разрез до оката на 0,3 -
0,5 см. При раскрое части
выкройки раздвигают на 3 6 см.
Долевая пить должна проходить
по линии середины рукава или
под углом 45° к ней. Дают
припуски на швы и па обработку
низа.
Рукав с буфами по окату (рис. 182)
Чаще всего такой рукав делают
узким по низу.
Построение чертежа и раскрой
(рис. 183). Обводят основную
выкройку рукава. }1а контур
наносят линию середины рукава и
линию, ограничивающую высоту
оката. По линии середины
откладывают от оката отрезок, рамный
длине рукава B2 - 30 см), и через
отмеченную точку проводят
горизонтальную вспомогательную
линию низа. Рукав сужают но липни
низа на 1,5—2,5 см с обеих сто
рои. Нижний срез лформлякл1
153

Разрезать
Рис. 182.
Рукав с буфами «о окату
плавной вогнутой кривой с
изгибом на линии середины высотой
1 —2 см.
На линии оката отмечают места,
где фасоном предусмотрены
складки (например, по 2 складки
на передней и задней части оката
с расстоянием между ними 4 см).
От середины рукава в сторону
передней и задней частей оката
откладывают но половине
расстояния между складками (по
2 см), затем полное расстояние
(но 4 см). От точек расположения
складок по окату к точке
пересечения линии середины рукава с
линией, ограничивающей высоту
оката, проводят линии разреза.
Их количество с каждой стороны
на 1 превышает количество
складок. Разрез по нижним линиям
позволяет поднять высоту оката и
расширить его, Чтобы детали
разрезанной выкройки не
перепутались, их предварительно
нумеруют.
Рис. 183. Чертеж и раскрой рукава
с буфами по окату
Разрезанную выкройку кладут
на ткань или на бумагу, раздни
га тот по линиям разреза па глуби
ну складок (например, на 3—
4 см). Важно при этом соблюдать
направление долевой нити по ли
нии середины рукава.
Длинный
расклешенный книзу рукав
на высоиой узкой манжете
(рис. 184)
Построение чертежа и раскрой
(рис. 185). Обводят основную
выкройку рукава. Наносят линии
середины рукава, переднего и
локтевого оиба, линию,
ограничивающую высоту оката. Длину
рукава уменьшают на величину,
J54

равную ширине манжеты плюс
23 см (на напуск рукава).
Ширина манжеты колеблется в
больших пределах от 8 до 20 см.
Линии разреза проходят от
линии низа, следующим образом:
но линии середины рукава — до
оката, по линиям переднего и
локтевого сгиба до линии,
ограничивающей высоту оката, а затем
под углом 45° в сторону
соответствующего среза и в этом
направлении до оката.
При раскрое выкройку
раздвигают но линиям разреза на 3—
8 см, рукав дополнительно расши
ряют но линии низа на 2—5 см с
каждой стороны. Долевая нить
должна проходить но линии
середины рукава или под углом 45° к
ней. Даю* припуски на швы и на
обработку низа.
Манжета. Чертеж ст|юяг по
мерке обхвата руки. Ее ширина у
запястья определяется фасоном,
длина вверху равна обхвату руки
на уровне верхней части манжеты
плюс I см, длина внизу ¦— мерке
обхвата запястья плюс 1 см. При-
Рис. 184. Длинный
расклешенный книзу рукав
на высокой узкой манжете
Рис. 185. Чертеж и раскрой
длинного расклешенного рукава
на высокой узкой манжете:
а, 6 - рукав; в ¦-¦ манжета

пуск на заход застежки в нижней
части составляет 2 см, в верхней
при руликовых петлях 0,5, при
выметных нетлях или кнопках
также 2 см.
Из точки А проводят верти
кальную линию середины манже
ты. По ней от точки А
откладывают отрезок, равный ширине
манжеты, и ставят точку И:
/Ш-=8 -20 см.
Через точки Л и Н проводят го
ризонтальные линии. По верхней
от точки А, а по нижней от точки
II откладывают в обе стороны по
половине длины манжеты соответ
ственно вверху и внизу; ставят
точки А], А-> и II,, Н». Прямые
линии, соединяющие точки Л, с
Н] и Лч с Н2, соответствуют
боковым срезам. Верхний и нижний
срезы оформляют плавными
кривыми, соединяющими точки Л, с
А-г и Н, с П>, с изгибом на .линии
середины высотой 1 2 см.
ОБРАБОТКА УЗЛОВ
И ДЕТАЛЕЙ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Сметывание деталей, Для про
кладывания силков и сметывания
деталей, выметывания швов
складок удобнее пользоваться мяг
кими нитками слабой крутки -
они не завязываются узелками и
не оставляют следов при утюжке.
Чтобы срезы деталей не сдвига
лись, их перед сметыванием ска
лывают булавками в нескольких
местах, в том числе обязательно
по контрольным точкам.
Сметочный шов закрепляют
вначале и в конце 2 4 стежками,
сделанными в одном месте. Про
кладывают его на расстоянии
0,1—0,2 см от силков в сторону
среза. Перед шитьем на машине
силки нужно удалить, наметку
оставить. Строчку прокладывают
па расстоянии 0,1 —0,2 см от сме
точного шва в сторону детали.
Стачивание и утюжка вытачек.
Перед сметыванием вытачек их
стороны скалывают булавками от
центра к срезу детали. 15 этом
же направлении сметывают, а
стачивают, наоборот, от среза к цент
ру так, чтобы строчка в конце
сводилась па пет. 'Шов нужно
закрепить обратной строчкой дли
пой 0,7 см или завязать концы
узелком. Мосле этого удаляют
нитки сметывания.
Вытачки вначале у пожал на
ребро, а затем за у'поживают в
одну сторону или разутюживают.
В плотных упругих тканях их
перед утюжкой прометывают мяг
кой ниткой с лицевой стороны
на расстоянии 0,1 ¦-0,2 см от шва
стачивания. Слабину ткани в кон
це вытачки сутюживают.
При утюжке, чтобы сгибы
вытачек не отпечатались па лицевой
стороне ткани, следует подложить
под нее плотный лист бумаги.
Сметывание и стачивание
плечевых срезов. Перед сметывани
ем плечевых срезов переда и спин
ки сверяют ширину ростка и гор
ловины. Срезы скалывают от гор
ловины, чтобы возможная
неровность в их длине выходила в прой
му; при этом плечевой срез
переда слегка натягивают, а пле
чевой срез спинки нрииосажива
ют посередине. Линия сметанных
плечевых срезов должна быть
прямой или чуть вогнутой.
В легкорастяжимых тканях пле
чевые срезы стачивают с
кромкой. Делают это так. Полоску
тонкой ткани с кромкой наме
тывают на срез переда так, чтобы
край кромки совпал со швом
сметывания, а не выходил за него.
При стачивании строчка должна
пройти по кромке на расстоянии
0,1 —0,2 см от ее края. Срез
полоски обметывают вместе с пле
чевыми срезами.
Плечевой шов можно стачать
двойной строчкой, в этом случае
кромка не нужна.
Шов наутюживают в сторону
спинки или разутюживают.
Сметывание и стачивание
боковых срезов. Перед
сметыванием боковые срезы спинки и пе-
156

реда скалывают у совмещенных
линий талии, затем висрх и вниз
через каждые 8 12 см. Б боко
вом шве может быть иезпачитель
пая посадка спинки выше линии
талии и переда против боковых
карманов. Стачивают срезы с
небольшим натяжением ткани,
вначале и в конце шов закрепляют
обратной строчкой. Шов
разутюживают или заутюживают в ста
рону переда.
Обработка застежки. 15
изделии с з а с т е ж к о й до верха.
С припуском на полузанос и
на его обработку (рис. 186).
Середину переда на полочках отме
чают силками или
прокладочными стежками. Край полузаноса
или припуск на его обработку
можно отметить на изнанке дета
ли меловой линией. Прокладку
длиной, равной длине застежки,
шириной на 0,5 см меньше при
пуска на обработку застежки,
выкроенную из предварительно про
декатированной бязи по долевой
нити, примегывакл посередине
к припуску на обработку с
изнаночной стороны так, чтобы один
ее срез уравнялся с краем полу
заноса, а второй не доходил до
Рис. 186. Обработка .частежки
в изделии с застежкой до верха:
а соединение прокладки с припуеком:
б обработанная :ш< тежка
среза припуска на 0,5 см, и
пристрачивают у края полузапоса
швом шириной 0,5 см. Срез
припуска на обработку застежки
отгибают на прокладку и
пристрачивают швом шириной 0,2-—
0,3 см. Припуск на обработку
застежки вместе с
пристроченной прокладкой отгибают на
лицевую сторону детали, приме
тывают и пристрачивают но линии
подгиба низа; прокладку
вырезают из шва. Верхний срез
обрабатывают при соединении
воротника с горловиной или так же,
как нижний срез, прострачивают
от края полузаноса до середины
переда. Затем припуск на обра
ботку отгибают в сторону из
нанки детали, шов по низу (и,
если есть, по верху) выправляют.
Припуск на обработку
приметывают по линии середины или на
расстоянии 0,5 1 см от края
полузаноса. Застежку приупо
жива ют.
С припуском только на полу-
занос. Середину переда па
полочках отмечают силками или про
кладочными стежками. Для обра
ботки застежки выкраивают из
основной ткани по долевой нити
планку-подборт длиной, равной
длине полочки, шириной, равной
удвоенной ширине припуска на
полузанос, плюс 1,5 см.
Прокладку длиной, равной длине
планки -подборта , шириной на
0,5 см меньше, выкроенную по
долевой нити из продекатирован-
ной бязи, кладут на изнанку
планки-подборта так, чтобы срез
ее не доходи.;! до среза планки
0,5 см. Выступающий срез планки
отгибают на прокладку и про
страчивают швом шириной 0,2—
0,3 см.
Планку с пристроченной про
кладкой кладут лицевой стороной
на лицевую сторону полочек срез
к срезу, приметывают и пристра
чивают по краю полузапоса и
линии подгиба низа. Верхний срез
обрабатывают при соединении во
ротника с горловиной или так же,
как нижний срез, прострачивают
J:57t

до середины переда. Планку-
подборт отгибают на лицевую сто
рону, шов выметывают со стороны
планки с образованием канта
из полочки шириной 0,1 см.
Застежку приутюживают.
Цельнокроеной планкой (рис.
187.) Припуск ткани к середине
переда равен 1,5 ширины планки
в готовом виде плюс удвоенная
ширина отделочного шва (здесь
важно соблюдать точность). На
пример, ширина планки 3,5 см,
ширина отделочного шва 0,7 см;
в этом случае припуск равен
3,5- 1,5 + 0,7- 2=6,7 см.
Ширина прокладки из продекатиро-
ванпой бязи равна ширине план
ки в готовом виде, длина - дли
не полочки. Линию середины не
реда на полочках не отмечают.
Прокладку кладут на изнанку
полочки срез к срезу и
приметывают посередине. Край
полочки с приметанной прокладкой
подгибают на изнанку точно на
ширину планки в готовом виде,
затем подгибают еще раз так, что
Рис. 187. Обработка застежки
с цельнокроеной планкой
бы срез полочки совпал со
вторым сгибом, и приметывают. На
нужной ширине от второго сгиба
прокладывают отделочную
строчку. Удаляют наметку.
Отстроченную планку отгибают и
прокладывают вторую отделочную
строчку у первого сгиба.
Середина переда будет
проходить по середине планки. Петли
на планке выметывают
вертикально. Если воротник вшит до
середины переда, нужно, прежде
чем проложить параллельную
отделочную строчку, сделать по
середине планки в горловине
надсечку на ширину шва втачива
ния воротника @,5-0,7 см) и ере
зы планки от надсечки подогнуть
внутрь. Параллельную строчку
прокладывают до на/ц емки,
сделанной по середине планки.
В изделии с от к р ыт ы м и
бортами (рис. 188). Подборта
выкраивают после первой
примерки по уточненным форме и
размеру бортов. Ширина подборта на
уровне верхней петли и внизу
равна удвоенному припуску на
полузанос плюс 2 см, ширина по
плечу - 2 — 4 см. Подборта удобнее
выкраивать по выкройке. Летают
ее следующим образом. На лист
бумаги накладывают полочку
блузки с распоротыми
(открытыми) плечевыми срезами и
подрезанными после примерки бор
тами, обводят часть плечевого
среза, горловину, борт, край
иолу заноса и низ блузки,
отмечают место верхней петли. Полочку
убирают и на контуре точками
отмечают ширину подборта на
уровне верхней петли и на
уровне линии низа (средняя ширина
подборта 7--9 см). Точки
соединяют под линейку. Отмечают
ширину подборта по плечу B—
4 см) и эту точку соединяют
слегка вогнутой кривой с
отмеченной шириной подборта на
уровне верхней петли.
Подборт может быть
надставлен на 2—3 см ниже верхней
петли. Шов стачивания (его
ширина 0,5 см) разутюживают. Если
158

Рис. 188. Обработка застежки
в изделии с открытыми бортами
нодборта без прокладки, их в ну
треиние срезы обрабатывают
швом нподгибку с открытым
срезом.
В случае, когда борта
обрабатывают с прокладкой, ее
выкраивают по форме нодборта из
продекатировашюй бязи. Под-
борт с наметанной на изнанку
прокладкой приметывают
лицевой стороной к лицевой стороне
полочки и пристрачивают от
горловины до низа и но линии
подгиба низа (строчку прокладывают
по полочке). Верхний край под-
борта обрабатывают при
соединении воротника с горловиной либо
стачивают до линии середины
переда или уступа лацкана. Из
шва вырезают прокладку. Под-
борт отгибают в сторону изнанки
полочек. Шов притачивания под-
борга выправляют и выметывают
в два приема: от горловины до
верхней петли с образованием
канта из нодборта, от верхней
петли до низа с образованием
канта из полочек. Подборт
приутюживают, его внутренний срез
подравнивают. Прокладку
подрезают так, чтобы ее срез не
доходил до среза нодборта 0,5 см.
Выступающий срез нодборта от
гибают на прокладку и
пристрачивают на расстоянии 0,2--0,3 см
от сгиба.
В р а з р ез с двумя в г ач н ы
ми планками (рис. 189, 190).
Такую обработку применяют в
изделии как с застежкой до верха,
так и с. открытыми бортами.
С заходом планок одна на
другую. На примерке отмечают
длину и ширину планки. Перед
складывают вдвое — сгиб но линии
середины. От сгиба отмечают
длину и половину ширины планки
в готовом виде. Отмеченные ли
нии переводят силками на второй
слой ткани.
Выкройку планки делают так
(рис. 190, а). От края бумаги
откладывают ширину наружной
(верхней) части планки в
готовом виде плюс 1 см (на шов при
тачивания) и через отмеченную
точку проводят вертикальную
линию, по которой перегибают
бумагу. От сгиба отмечают поло
вину ширины планки в готовом
виде и проводят линию середины
переда на планке. К линии
середины переда на планке
серединой (сгибом) прикладывают
перед. Обводят горловину и часть
плечевого среза (на 3----1 см),
отмечают конец планки. Если внут
реннюю (нижнюю) часть планки
выкраивают до плечевого среза,
ширина ее по плечу 2 -4 см (как
ширина иодборта), а на уровне
верхней петли и внизу на 1
2 см больше ширины наружной
части. К длине планки
оставляют запас 3--4 см.
Кроят планку на ткани, ело
женной вдвое, без припусков на
швы.
С изнанки детали переда к ниж
нему концу отмеченной линиями
планки пристрачивают кусочек
основной или подкладочной ткани
шириной па 3—4 см больше
ширины планки. Строчку нрокла

а
Рис. 189. Застежка с втачными планками:
а с .тходом планок; 6 планки тчык
дывают по нанесенным линиям,
она повторяет конфигурацию
нижнего конца плавки.
Па детали переда
откладывают от отмеченной ширины планки
в сторону сгиба детали 1 см на
шов, излишек ткани вырезают
по форме планки. Делают над
сечки в уголке(разрез пе доходит
до строчки 0,1 -0,2 см).
На выкроенной планке от среза
ее наружной части отмечают
прокладочными стежками
припуск на шов, затем ширину
наружной части в готовом виде. На
изнанку наружной части планки
наметывают прокладку так, чтобы
се срез совпал со сгибом планки
(рис. 190, г). Планку складывают
по линии сгиба, приметывают и
приутюживают. К лицевой
стороне переда приметывают и при
страчивают лицевой стороной
наружную часть планки. Строчку
прокладывают по породу, начало
ее при стачивании одной
планки - от горловины до надсечки
внизу, при стачивании другой —
наоборот, от надсечки до
горловины (рис. 190,(9). Удаляют
наметку, из шва вырезают
прокладку. Шов заутюживают или
разутюживают в зависимости от
расположения отделочной строч
ки.
Планки выкладывают так, как
они должны быть в готовом виде
(правая на левую), и
прометывают у шва притачивания.
Внутренние срезы внутренних частей
планок обрабатывают швом впод
гибку с открытым срезом. Пиж-
160

Рис. 190. Обработка застежки с втачными планками:
а подготовка выкройки планок с заходом; 6 по;и отопка выкройки планок встык: в обработка
углов планки; г наметывание прокладки: д притачивание планок; е — притачивание нижних
сре.юв планок
ние срезы планок подравнивают,
приметывают и пристрачивают
к переду между надсечками
(строчку прокладывают по пере
ду) (рис. 190, е). Отделочную
строчку прокладывают после
обработки горловины (втачивания
воротника).
С расположением планок
встык. Обработка застежки
планками, расположенными встык,
отличается только подготовкой
выкройки планки. На примерке
отмечают длину и полную
ширину планок.
Перед складывают вдвое
сгиб по линии середины. От
сгиба отмечают длину и ширину
нланки в готовом виде.
Отмеченные линии силками переводят
на второй слой ткани.
Выкройку планки делают так
(рис. 190,6). От края бумаги
откладывают ширину наружной
части планки в готовом виде
плюс 1 см (на шов
притачивания) и через отмеченную точку
проводят вертикальную линию,
по которой бумагу подгибают.
К сгибу прикладывают серединой
(сгибом) перед лифа. Обводят
горловину и часть плечевого
среза (на 3 4 см), отмечают
конец планки. На уровне отворота
планки и внизу ширина внутрен
ней части планки больше ширины
наружной на 1 — 2 см. К длине
планки оставляют запас 3 4 см.
Раскрой и обработка планок
такие же, как и с заходом одной
на другую, только при
притачивании нижних краев планок
6. Л. В. Мартопляс
161

их скрепляют между собой
косыми стежками вручную встык.
Если планки длинные (значи
телыю ниже линии груди), при
прокладывании отделочнойстроч -
ки на внутренние части планок
накладывают полоску основной
ткани с обработанными
срезами — вставку.
Соединение деталей, одна из
которых имеет выступающий
угол. Накладным швом с
ир ипускрм и а о б р а б о г к у
к верхней и нижней
деталям. Припуск на обработку
равен ширине отделочной строчки
плюс 1 см. Его отмечают как
на верхней, так и на нижней
детали на лицевой стороне. Если
деталь должна настрачиваться
узким швом (до 0,5 см), ее срез
подгибают по намеченной линии,
тщательно закладывают в углах,
заметывают и приутюживают,
чтобы . угол был очень ровным
(рис. 191, а). Если деталь должна
настрачиваться широким
отделочным швом (более 0,5 см),
припуск на обработку верхней
детали отгибают на лицевую
сторону, срезы в углах стачивают
по диагонали и у шва подрезают
до ширины 0,5 см (рис. 191,6).
Шов разутюживают, углы
выворачивают, выправляют, края
заметывают и приутюживают.
Верхнюю деталь накалывают и
наметывают на нижнюю обработанным
краем к намеченной линии, затем
настрачивают отделочной
строчкой.
!
а
1
Л
6
]
1
л
Рис. 191. Соединение деталей,
одна из которых имеет
выступающий угол:
а настрачивание у.зким швом;
6 — нолготовка среза; в настрачивание
широким швом
Подкройной обтачкой.
Так обрабатывают сложные края
детали, например зубцы.
Длина обтачки равна длине
обрабатываемого среза, ширина
3—6 см в зависимости от формы
углов и ширины отделочного
шва. Обтачку кладут лицевой
стороной на лицевую сторону де
тали, приметывают и притачивают
швом шириной 0,5 0,7 см (строч
ку прокладывают по детали). На
метку удаляют. Припуск на шов
в выступающих углах подрезают,
во внутренних надсекают.
Обтачку отгибают в сторону изнанки,
шов выправляют и выметывают
с образованием канта из основной
детали шириной 0,1 см. Край
детали приутюживают и
накладывают па нижнюю деталь к маме
ченной на ней линии, наметывают
и настрачивают отделочной
строчкой. Наметку удаляют, детали
приутюживают.
Соединение деталей, одна из
которых имеет внутренний угол.
11 а к л а л ч ы м ш в о м (рис. 192).
К срезам деталей дают припуск
на шов, равный ширине
отделочной строчки плюс 1 1,5 см.
Во внутренних углах припуск
на шов надсекают. Выкраивают
по форме обрабатываемого угла
обтачку шириной и длиной,
равными удвоенной ширине
припуска на шов. Обтачку кладут
лицевой стороной на лицевую
сторону детали, приметывают и
пристрачивают строго но
намеченной линии угла (строчку
прокладывают по детали). Срез
внутри угла надсекают так, чтобы
надсечка не доходила до строчки
0,1 см. Срез обтачки подрезают
до ширины 0,5 0,7 см и
выворачивают ее в сторону изнанки
основной детали. Шов
выправляют и выметывают с
образованием канта из основной детали
шириной 0,1 см. Обтачку
приутюживают. Деталь с внутренним
углом наметывают на нижнюю
деталь так, чтобы обработанный
край первой детали совместился
с линией, намеченной на второй,
162

Рис. 192. Соединение деталей,
одна ил которых имеет внутренний
угол, накладным швом:
а — притачивание обтачки;
6 - настрачивание летали
и настрачивают отделочной
строчкой.
Стачным швом. Из
основной или подкладочной ткани (в
зависимости от того, из какой —
плотной или тонкой — ткани
шьется изделие) выкраивают под
крайную обтачку шириной 2,5 —
4 см. Обтачку приметывают
и пристрачивают к детали с
изнаночной стороны по намеченной
линии угла. Срезы внутри угла
надсекают так, чтобы надсечка
не доходила до строчки 0,1 см.
Удаляют наметку. И1ов отгибают
и заутюживают в сторону об
тачки. Деталь с обработанным
углом складывают со второй
деталью лицевыми сторонами
внутрь так, чтобы совместились
внутренний угол первой детали
с выступающим углом второй.
Детали сметывают, затем
стачивают но намеченной линии угла,
при этом строчка должна про
ходить строго по строчке ирита
чивания обтачки. Удаляют
наметку, срезы подрезают до ширины
1-1,5 см, обметывают и
заутюживают.
Обработка подрезов (рис. 193).
Подрезы, выполняя функции
вытачек, в то же время являются
одним из элементов отделки.
Один из срезов подреза всегда
больше другого. По нему
прокладывают две строчки с
длинными стежками и ослабленным
натяжением верхних нитей. Нити
натягивают ровно настолько,
чтобы сравнялась длина обоих
срезов, в результате образуются
сборки (по срезу можно
закладывать мягкие складки).
Детали складывают лицевыми
сторонами внутрь, подрез
сметывают, уравнивая срезы и
равномерно распределяя сборки, и
стачивают швом шириной 0,7- -1 см
(строчку прокладывают по
собранной детали). В конце подреза
шов постепенно сужают и сводят
на нет. Строчку кончают дальше
подреза на 1 -1,5 см. Закрепляют
концы строчек, удаляют наметку.
Шов обметывают, отгибают в сто
рону среза без сборок. Но
лицевой стороне прокладывают
отделочную строчку (если она
предусмотрена моделью). В случае,
когда ширина отделочного шва
больше ширины шва стачивания
подреза, при стачивании подреза
подкладывают иод срез со сборка
ми полоску основной ткани и
строчку прокладывают по срезу
без сборок.
Обработка воротника. Верхний
и нижний воротники выкраивают
одинаковыми. Прокладочными
стежками отмечают их середины.
Затем подрезают нижний ворот
ник в концах и по отлетному
срезу на 0,1-0,2 см в
зависимости от вида ткани и способа
обработки.
Воротник может быть
обработан с прокладкой или без нее.
Прокладку из продекатированной
бязи, мадаполама или флизелина
выкраивают по форме и размеру
нижнего воротника. Верхний и
нижний воротники складывают
лицевыми сторонами внутрь,
Рис. 193. Обработка подреза

скрепляют оулавкамп посередине
и в концах, сметывают срез
к срезу, слегка припооаживая
верхний воротник в углах или
в закруглениях. Прокладку
наметывают на верхний воротник.
Воротник стачивают по копнам
и отлетному срезу швом шириной
0,5—0,7 см (строчку
прокладывают но нижнему воротнику).
Удаляют наметку, прокладку в
шве подрезают до ширины 0,1 см.
Подрезают срезы на углах так,
чтобы на ближайшем к строчке
участке их ширина равнялась
0,2 см. Воротник выворачивают
на лицевую сторону, углы н швы
выправляют и выметывают с об
разованием канта из верхнего
воротника (стежки прокладывают
по нижнему воротнику). Воротник
приутюживают через увлажнен
ную ткань, удаляют наметку,
приутюживают еще раз.
Подравнивают срезы воротника но линии
втачивания. Воротник
выметывают по стойке, при з-том нижний
воротник должен выступать
посередине на 0,4 0,5 см. Кше раз
подравнивают срезы воротника
по линии втачивания.
Втачивание воротника. В гор
л о в и н у с з а с т е ж к о й д о
верха. Вез обтачки (рис. 194).
Нижний воротник кладут лицевой
стороной на лицевую сторону из
делия, совмещая срез по липни
втачивания с вырезом для шеи, и
скалывают середину воротника с
серединой спинки, концы ворот
пика с серединой переда. Нижний
воротник вметывают в вырез для
шеи, слегка припоеажнвая против
плечевых швов (стежки нрокла
дывают по основной детали; важ
но не растягивать вырез в косых
срезах). Припуск на обработку за
стежки (или планку нодборт) от
гибают на лицевую сторону и
приметывают его верхним срезом
к горловине поверх воротника
таким образом, чтобы наметка не
доходила до обработанного
внутреннего края подборга 1- -1,5 см.
Воротник пристрачивают от края
застежки левой полочки (строч-
Рис. j94. Втачивание воротника
н блузку с застежкой до верха
без обтачки
ку прокладывают но воротнику).
На расстоянии 1 - 1,5 см от
внутреннего края отогнутого
припуска на обработку застежки
(планки подборта) делают надсечку в
верхнем воротнике и припуске
(планке нодборте). От надсечки
до внутреннего края второго
припуска (планки подборта)
притачивают только нижний воротник.
На расстоянии 1 1,5 см от края
правого припуска па обработку
застежки (планки подборта)
делают вторую надсечку и продол
жают строчку до края застежки
правой полочки, притачивая оба
воротника. Удаляют наметку.
Припуск на обработку (планку
подборт) отгибают на лицевую
сторону, шов притачивания иод
борта или припуска выметывают
с образованием канта из полочки.
Против надсечек и верхнем
воротнике надсекают нижний воротник
и горловину до строчки и шов
между надсечками поворачивают
в сторону воротника. Срез
верхнего воротника подгибают внутрь на
0,4 0,6 см и подшивают к шву
притачивания нижнего воротника
вручную или на машине швом
шириной 0,1 см.
II р и м е ч а 11 и е. Kevin верхний край
полузаноса обработан заранее(напри
мер, при обработке застежки цель
нокроеной планкой), то край нижнего
воротника при вметывании
совмещают с надсечкой но середине переда.
164,-

С обтачкой (рис. 195). Середи
ны верхнего и нижнего
воротников вместе с прокладкой
скалывают с серединой спинки, концы
воротника - с серединой переда.
Оба воротника с прокладкой
вметывают в вырез для шеи. Припуск
на обработку застежки (или план-
ку-подборт) отгибают на лицевую
сторону и его верхний срез
приметывают к горловине. Косую
обтачку шириной 2,5 см приметы
вают к верхнему воротнику
лицевыми сторонами внутрь так, что
бы ее конец заходил на 1 см на
внутренний край подборта. Во
ротник вместе с обтачкой про
страчивают от одного до другого
края застежки швом шириной
0,5- -0,7 см. Удаляют наметку.
Обтачку отгибают и пристрачива
ют к срезам шва притачивания
воротника и обтачки на расстоя
нии 0,1 —0,2 см от сгиба
(строчку прокладывают по обтачке).
Припуск на обработку застежки
(нланку-подборт) отгибают на
изнанку. Срез обтачки подгибают
на 0,5 см и прострачивают швом
шириной 0,1 см, затем
подшивают к горловине вручную или по
догнутый срез приметывают и
пристрачивают к горловине швом
шириной 0,1 см.
В изделие с. открытыми
бортами (рис. 196). Нижний
воротник кладут лицевой
стороной на лицевую сторону блузки,
совмещая срез но линии
втачивания с вырезом для шеи;
середину воротника скалывают с
серединой спинки, концы воротника —
с серединой переда. Воротник
вметывают в вырез для шеи
следующим образом: от середины
переда до плечевых швов - оба
воротника с прокладкой, между
плечевыми швами по ростку —
только нижний воротник с
прокладкой.
Подборта отгибают на лицевую
сторону полочек и наметывают на
горловину поверх воротника от
края борта до верхнего среза
подборта, подогнутого в сторону
изнанки на 0,5 см. Начало втачива-
Рис. 195. Втачивание воротника
в блузку с застежкой до верха
с обтачкой:
а - притачивание воротника;
б - притачивание второго среза обтачки
Рис. 196. Втачивание воротника
в блузку с открытыми бортами
ния воротника - от края левого
борта. До плечевого шва
прострачивают 6 слоев ткани - верхний
и нижний воротники с
прокладкой, борт и подборт с проклад
кой. Строчка не доходит 1,5 -2 см
до подогнутого верхнего среза
нодборта; в этом месте на верхнем
воротнике и подборте делают над
сечку. Дальше втачивают в росток
только нижний воротник с про
кладкой. На расстоянии 1,5- 2 см
от правого подогнутого верхнего
среза подборта делают вторую
надсечку и от нее до края
правого борта опять прострачивают
все 6 слоев ткани.
Удаляют наметку, вырезают из
шва прокладку, срезают выступа
ющие углы борта. Подборта отги
бают на лицевую сторону. Выме
тывают шов с образованием
канта - до верхней петли из под
1'65

борта, ниже верхней петли из по
лочки. У плечевого шва против
надсечек в верхнем воротнике
надсекают нижний воротник и
горловину. Шов притачивания
нижнего воротника к ростку и
верхнюю часть подборта от
надсечки 1,5-2 см поворачивают в
сторону воротника. Срез верхнего
воротника подгибают на 0,4 -0,6
см и подшивают к ростку вручную
или пристрачивают на машине
швом шириной 0,1 см.
Примечание. С ростком оба
воротника — верхний и нижний —
можно соединить обтачкой, не делая над
сечки в плечевом шве.
Обработка прямого рукава на
манжете. В прямом одношовном
рукаве срезы сметывают и стачи
вают без посадки. Шов
заутюживают в сторону переднего среза
или разутюживают.
Застежка рукава может быть
горизонтальной в нижнем ере
зе рукава, и вертикальной - в
разрезе по локтевому сгибу.
Г о р и з о н т а л ь н а я з а с т е-
жка (рис. 197). Рукав складыва
ют вдвое по локтевому и перед
нему сгибам так, чтобы срезы
были против линии середины
рукава. По нижнему срезу на
расстоянии 2—3 см от локтевого сгиба
на двух слоях ткани делают
надсечку длиной 0,7—1 см — на
ширину шва втачивания манжеты.
Срез между надсечками отгибают
на изнанку и подшивают вруч
ную или машинным швом впод
гибку с закрытым срезом. По ниж
нему срезу прокладывают две
строчки с длинными стежками и
ослабленным натяжением
верхней нити: первую—на
расстоянии 0,5--0,6 см от среза, втору
нэпа расстоянии 0,5 см от первой.
11ижпий срез собирают в сборки
так, чтобы их было больше в зад
ней части рукава у застежки, или
закладывают в 2—3 мягкие
складки на расстоянии 2—3 см от
застежки: в верхней части рукава
2 складки, в нижней — 1; с
лицевой стороны складки закладыва
ют в сторону застежки.
2-3
2-3
Рис. 197. Обработка
горизонтальной застежки
но низу рукава
Вертикальная
застежка (рис. 198). Рукав складывают
так же, как в первом случае.
Делают разрез по локтевому сгибу
длиной 8 -12 см.
Для обработки застежки вы
краивают но долевой нити обтач
ку шириной 4—6 см, длиной,
равной удвоенной длине разреза
плюс 1 см. Разрез раскладывают
гак, чтобы его стороны
образовали одну прямую линию.
Обтачку приметывают лицевой
стороной к разрезу с изнаночной (или
лицевой) стороны рукава так,
чтобы срезы уравнялись в концах,
а в центре разреза срез обтачки
был слегка выдвинут;
пристрачивают швом шириной 0,5—0,7 см,
сужающимся и сходящим в
центре разреза (в уголке) на нет. Та
ким образом, ширина шва со
стороны основной детали в уголке
равна 0,1 см, а со стороны об
тачки — так же, как и на концах—
0,5—0,7 см. Шов отгибают в
сторону обтачки и обворачивают ею.
Второй срез обтачки подгибают
на 0,5 см, наметывают и
настрачивают на лицевую сторону рука-
166

Рис. 198. Обработка
вертикальной застежки
по низу рукава
ва швом шириной 0,1 см так, что
бы закрылся шов притачивания
обтачки; при этом строчка с
изнанки должна проходить около
шва притачивания обтачки к
рукаву. (Если обтачку нристрачива
ли с лицевой стороны рукава, ее
подогнутый срез подшивают с из
нанки вручную.)
Половину обтачки, образу ю-
тцую верхнюю сторону застежки,
отгибают в сторону изнанки и
приутюживают, затем кладут на
нижнюю половину и еще раз при
утюживают. Сгиб обтачки по цен
тру разреза закрепляют попереч
ной строчкой с изнанки.
Обработка манжеты. Манжету
можно сделать одинарную
прямую, одинарную с выступом и
двойную. Прокладку для нее
выкраивают из цродекатированной
бязи по размеру манжеты,
сложенной вдвое, если наружная
(верхняя) и внутренняя
(нижняя) части манжеты выкроены
вместе, и по размеру наружной
части манжеты, если манжета
состоит из двух частей. Прокладку
приметывают с изнанки
внутренней части манжеты так, чтобы
срез прокладки совпал со сгибом
манжеты, пристрачивают на
расстоянии 0,5—1 см от сгиба
манжеты. Если петли обтачные или
руликовые, их обрабатывают на
верхнем конце манжеты.
Манжету складывают вдвое лицевой
стороной внутрь, ее поперечные
срезы стачивают швом шириной
0,5 -0,7 см. Строчку закрепляют,
не доведя до среза манжеты 0,5—
0,7 см. Из швов вырезают про
кладку. Манжету выворачивают
на лицевую сторону,
прометывают и приутюживают. Края
манжеты можно отстрочить с выступом.
Соединение манжеты с рукавом
(рис. 199). 1-й способ. Готовую
манжету кладут наружной частью
на лицевую сторону рукава срез к
срезу и скалывают ее края со ере
зом рукава в местах надсечек у
застежки. Одновременно сравни
вают длину манжеты и ширину
рукава внизу (если нужно,
регулируют глубину складок или
количество сборок). Наружную
часть манжеты вместе с
прокладкой приметывают и притачивают
швом шириной 0,5—0,7 см. Из
шва вырезают прокладку. Срез
внутренней части манжеты иод
гибают на 0,6- 0,7 см, приметы
вают и подшивают к шву
притачивания наружной части манжеты
вручную. Края застежки у
надсечек поворачивают в сторону
манжеты и прикрепляют к ней
вручную несколькими стежками. Если
моделью предусмотрена
отделочная строчка, ее прокладывают
по боковым и нижнему краям
манжеты.
2й способ. Манжету кладут
внутренней частью на изнанку ру
кава срез к срезу и скалывают
так, чтобы края ее совместились
с краем застежки. Сравнивают
длину манжеты с шириной рукава
внизу. Внутреннюю часть манже-
167
.«

Рис. 19.9. Соединение манжеты
с рукавом:
а первый способ;
б - нторой способ; в — третий способ
ты вместе с прокладкой
приметывают и пристрачивают швом
шириной 0,5-0,7 см. Из шва
вырезают прокладку. Срез наружной
части манжеты подгибают на
0,4—0,6 см, наметывают и иастра
чивают на рукав с лицевой сторо
иы швом шириной 0,1 см так, что
бы закрылся шов притачивания
внутренней части манжеты. Затем
без прерывания строчки (ткань в
углах поворачивают на иголке)
отстрачивают боковые и нижние
края манжеты швом шириной
0,5 -1 см.
3-й с и о с о 6. Обе части
манжеты и прокладку приметывают и
пристрачивают к низу рукава срез
к срезу (наружная часть
манжеты приложена к лицевой
стороне рукава). Одновременно
закрепляют обтачки застежки,
отогнутые на манжету. Срезы
манжеты и рукава обметывают или окан
товывают тесьмой.
Если застежка рукава
вертикальная и манжета застегивается
на запонку, обе части обтачки
застежки во время притачивания
манжеты отгибают в сторону ру
кава. Если застежка на
пуговицах, только верхнюю часть
обтачки отгибают в сторону рукава и
манжету пришивают до края ниж
ней части застежки.
Соединение рукава с проймой
(рис. 200). Если изделие шьется
из легкорастяжимои ткани, пре
жде чем приступить к соединению
рукава с лифом, необходимо
проложить строчку по пройме переда
и спинки от плечевого шва вниз
на 10-12 см на расстоянии 1,5- —
2 см от среза. Булавкой или
мелом отмечают половину длины
проймы. Для этого складывают
пройму от плечевого шва вдвое,
совмещая срезы передней и зад
ней ее частей: второй сгиб и бу
дет точкой половины длины
проймы. Она может совпадать с боко
вым швом или быть в стороне
от него, так как положение
бокового шва не постоянно. Шов
рукава при вметывании совмещают с
точкой половины длины проймы.
Если при раскрое передний срез
оката не отмечен контрольной
наметкой, то перед вметыванием
рукавов нужно определить правый
и левый. Делают это так. Рукав
складывают вдвое лицевой сторо
ной вверх, сгиб по линии середи
ны рукава. Передняя часть, оката
срезана больше задней (рис.
200, а).
По окату прокладывают 2 —3
параллельные строчки с
длинными стежками и ослабленным
натяжением верхней нити: первую
на расстоянии 0,3—0,5 см от
среза, вторую и третью — на
расстоянии 0,5 см от предыдущей. Окат
(рис. 200, б) слегка собирают на
нитке, распределяя посадку в
верхней части оката больше по
косым срезам (предварительно
часть посадки сутюживают на
утюжильной поду гике). Рукав
скалывают с проймой, совмещая
середину оката с плечевым швом,
шов рукава — с точкой половины
длины проймы. Две булавки
ставят на повороте проймы, т. е. на
расстоянии 8— 10 см от бокового
шва в сторону переда и спинки,
еще по одной две — в верхней
части оката. Вметывают рукав по
рукаву швом шириной 1,3—1,5 см
(рис. 200, в).
Рукав будет правильно
поставлен, если на примерке долевая
нить в ткани пройдет вертикаль-
168

Рис. 201.
Сутюживание
оката
Рис. 200. Соединение
рукава с: проймой:
а — определение левого и правого рукава;
6 - прокладывание егрочок по окату;
в вметывание рукава
но, без перекоса, а поперечная —
горизонтально.
Перед втачиванием посадку
рукава сутюживают. Рукав втачи
вают, прокладывая строчку по
рукаву (она должна быть ровной,
без кривизны, как на рукаве,
так и на пройме). Удаляют на
метку. Срез проймы
обрабатывают косыми обметочными
стежками с подгибом срезов внутрь. Шов
проймы приутюживают на ребро,
при этом носик утюга не должен
заходить на рукав более чем на
2,5—3 см (рис. 201).
Обработка прорезных
карманов. Особенностью прорезных
карманов в платье является
отсутствие долевика в нерастяжимых
тканях и подзора, который
заменяют мешковиной из основной
ткани. По способу обработки
разреза различают прорезные карма
ны с обтачкой (в рамку), с кла
паном и листочкой.
Перед обработкой на основной
детали (во всех случаях
одинаково) намечают место
расположения кармана тремя линиями,
нанесенными прокладочными
стежками, одна из которых -•
продольная — совпадает с линией
разреза кармана, а две
поперечные - ограничивают его
длину.
В рамку (рис. 202). Разрез
кармана закрыт двумя кантами,
которые образуют так
называемую рамку.
Из основной ткани выкраивают
две детали мешковины: большая
будет верхней обтачкой, мень
шая — нижней. Долевая нить
должна проходить поперек меш
ковины параллельно срезу при-
169

тачивания. Ширина мешковины в
раскрое больше длины разреза
кармана на 3- 4 см. Длина
нижней обтачки равна удвоенной ши
рине канта кармана плюс 2 3 см
на шов и обработку его плюс
глубина кармана; длина верхней
обтачки больше нижней на ширину
рамки кармана плюс 2—3 см.
(Например: длина разреза
кармана 12 см, ширина канта 1 см,
ширина рамки 2 см, глубина кар
мана 10 см; тогда ширина
мешковины ••-12+4= 16 см, длина
нижней обтачки — 1 • 2 + 2 +
+10= 14 см, длина верхней
обтачки — 14 + 2 + 3= 19 см.)
Намечают место расположения кар
мана. Прокладочными стежками
наносят две вспомогательные
линии -- выше и ниже продольной
линии на расстоянии от нее,
равном удвоенной ширине канта
(рис. 202,а).
В изделиях из легкорастяжи
мых и сыпучих тканей с. изнанки
детали приметывают долевик
шириной 4---5 см, совмещая его
середину с линией разреза
кармана. Верхние срезы обтачек иод
гибают в сторону изнанки на
неличину, равную ширине канта
плюс 1 — 1,5 см на шов, и
заутюживают.
Обтачки кладут на лицевую
сторону основной детали сгибами
к вспомогательным линиям,
подогнутыми срезами в сторону
разреза так, чтобы боковые срезы
выходили за поперечные линии,
определяющие размер кармана,
на 1,5—2 см; приметывают и при
тачивают швом шириной, равной
ширине канта (рис. 202, б). Концы
строчек закрепляют. Обтачки
притачаны правильно, если на
изнанке основной детали строчки
параллельны и заканчиваются
строго у поперечных линий
разметки кармана. С изнанки
посередине между строчками
прорезают отверстие (направление раз
реза - от середины кармана в обе
стороны). Оно не должно дохо
дить до поперечных линий 1,5 ~-2
см. От концов отверстия к концам
строчек делают по два косых раз
реза, кончающихся на расстоянии
0,1 см от строчек и образующих
уголки ткани (рис. 202, в). Через
отверстие мешковину
выворачивают на изнанку детали. Края
выправляют. Концы обтачек
подтягивают так, чтобы их края
(канты) соединились встык. 13 вер
хней части кармана из верхней
детали меоиотвины выкладывают
Рис. 202. Обработка прорезного кармана в рамку:
а — разметка кармана: 6 - притачивание мешковины; в
кантов и мешковины
ра.чре.ч кармана; г - .ткрепление
170

и приутюживают складку
глубиной 1 -1,5 см -она закроет
шов притачивания. Концы
разреза кармана закрепляют с
изнанки двойной обратной строчкой по
основанию уголков и стачивают
мешковину швом шириной 1,2 —
1,5 см, закругляя строчку в
нижних углах (рис. 202, г). 13 верхней
части кармана строчку
прокладывают в шов притачивания мешко
вины (основную деталь отгиба
ют), чтобы закрепить выложен
ную складку.
С клапаном (рис. 203). Для
обработки кармана нужны кла
пан, состоящий из наружной
(верхней) и внутренней (нижней)
детали и прокладки, обтачка
нижнего края разреза кармана из
основной ткани (может быть
выкроена вместе с мешковиной),
мешковина из основной ткани,
состоящая из одной или двух
деталей. Обтачку выкраивают по
долевой нити шириной 5 -6 см,
длиной больше разреза кармана
на 4 -5 см. Ширина мешковины
больше длины разреза кармана
на 4-5 см, длина равна удвоен
ной глубине кармана плюс 2 —
3 см.
Подготавливают клапаны. Если
клапан состоит из двух деталей,
то наружную выкраивают больше
внутренней на 0,2—0,3 см по
боковым и нижнему срезам. Обе
детали складывают лицевыми сто
ронами внутрь, сметывают срез к
срезу, припосаживая наружную
деталь на углах и в закруглениях.
Если есть прокладка,
накладывают ее на^н^нанку наружной дета
ли и приметывают. Детали стачи
вают по внутренней детали швом
шириной 0,5- 0,7 см. Удаляют
наметку, срезы подрезают в углах
до ширины 0,2- -0,3 см, прокладку
из шва вырезают. Клапан
выворачивают на лицевую сторону,
края и углы выправляют и
выметывают с образованием канта из
наружной детали шириной 0,1-
0,2 см. Клапан приутюживают.
Если моделью предусмотрена
отделочная строчка, прокладывают
Рис. 203. Обработка
прорезного кармана с клапаном:
а разметка кармана и притачивание клапана;
6 — притачивание обтачки; в закрепление об
тачки и мешковины
ее по краю клапана. Удаляют
наметку. На готовом клапане
отмечают прокладочными стежками
его ширину - это будет линия
притачивания к основной детали.
Намечают место расположе
ния кармана. Продольная линия
является линией притачивания
клапана. Ниже ее на расстоянии,
равном удвоенной ширине канта,
наносят прокладочными стежка
ми вспомогательную линию.
В изделиях из
легкорастяжимых тканей с изнанки основной
детали приметывают двумя
строчками долевик на расстоянии 0,5
см от срезов так, чтобы его
середина совпала с линией кармана.
Один срез долевой обтачки
подгибают в сторону изнанки на
ширину канта плюс 1—1,5 см на шов
и заутюживают.
Обработанный клапан кладут
лицевой стороной на лицевую
сторону детали обработанным краем
вверх, совмещая линии
притачивания клапана на основной дета
ли и на клапане; приметывают
и притачивают по линии прита
чивания. Концы строчки закреп
ляют, удаляют наметку, шов
отгибают в сторону клапана.
Подготовленную обтачку
кладут на лицевую сторону основной
детали сгибом к вспомогательной
линии, приметывают и
пристрачивают на пужиую ширину канта;
концы строчки закрепляют. Если
171

клапан и обтачка притачаны
правильно, нижняя строчка, сое
линяющая мешковину и обтачку,
короче верхней на 0,1—0,2 см с
каждой стороны.
С изнанки посередине между
строчками прорезают отверстие
(направление разреза — от
середины кармана в обе стороны). Оно
не должно доходить до
поперечных линий 1,5—2 см. От концов
отверстия к концам строчек
делают по два косых разреза,
кончающихся на расстоянии 0,1 см от
строчек и образующих уголки
ткани. Через отверстие обтачку и
шов притачивания клапана
выворачивают на изнанку детали.
Края выправляют. Концы
обтачки подтягивают так, чтобы ее сгиб
подходил встык к шву притачи
вания клапана. Концы разреза
кармана закрепляют с изнанки
двойной обратной строчкой по ос
новацию уголков. Один край
мешковины (или меньшую ее деталь)
притачивают к внутреннему срезу
обтачки швом шириной 1 см. Шов
обметывают и заутюживают в
сторону мешковины. Второй край
мешковины (или большую деталь)
притачивают в шов притачивания
клапана к основной детали (рис.
203, в). Края мешковины стачива
ют швом шириной 1—1,5 см,
закругляя строчку в нижних
углах. Срезы мешковины обметыва
ют. Карман отутюживают.
С накладной л и с т оч к ой
(рис. 204). Для обработки
кармана нужны листочка и две детали
мешковины из основной ткани.
Листочку можно раскроить
вместе с мешковиной (рис. 204, а).
Обрабатывают ее так же, как кла
пан (обычно выкраивают цельной
и обработка заключается в стачи
ваггии боковых срезов после того,
как листочка будет сложена
пополам вдоль лицевой стороной
внутрь). I la готовой листочке
отмечают прокладочными
стежками ее ширину это будет линия
притачивания к основной детали.
I la основной детали отмечают
место расположения кармана.
а
i
——»
Рис. 204. Обработка
прорезного кармана
: с накладной листочкой:
а — листочка, выкроенная вместе с мешко
ниной; 6 соединение листочки с мешковиной;
в - притачивание листочки и мешковины; г --¦
закрепление концов разреза кармана и стачи
вание мешковины
Продольная линия является
линией притачивания листочки.
В изделиях из
легкорастяжимых тканей с изнанки основной
детали приметывают долевик так,
чтобы он выходил вниз за линию
притачивания листочки только на
1 см, а остальная часть
располагалась в направлении, какое
примет листочка в обработанном
кармане.
К меньшей детали мешковины
с ее лицевой стороны
приметывают листочку наружной стороной
вверх обработанным краем вниз
срез к срезу (рис. 204, б).
Листочку с мешковиной накладывают на
основную деталь, совмещая
линии притачивания на листочке и
на основной детали (листочка
находится между основной деталью
и мешковиной) (рис. 204, в),
приметывают и притачивают; начало
и конец строчки у поперечных
линий разметки кармана. Строчку
закрепляют, удаляют наметку.
172

Шов притачивания листочки
отгибают is сторону лисючки.
Вторую деталь мешковины
накладывают лицевой стропой на лице
вую сторону основной детали ере
зом к шву притачивания
листочки, приметывают и притачиваю)
швом шириной 1 см. Мели лнеточ
ка притачана правильно, на
изнанке основной детали строчки
параллельны и заканчиваются
строго у поперечных линий раз
метки кармана.
Правильность притачивания
листочки и мешковины проверяю!
с изнанки.
В основной детали между строч
ками прорезают отверстие (на
правление разреза от середины
кармана в обе стороны). Оно не
должно доходить до концов
строчек 1 1,5 см. От концов or
верстая к концам строчек делаки
по два разреза, кончающихся на
расстоянии 0,1 см от строчек и об
разующих уголки ткани. Через
отверстие мешковину выворачивают
на изнанку изделия. Срезы шва
притачивания мешковины
обметывают. Листочку выправляют.
Шов ее притачивания выметыва
ют. Листочку приметывают носе
редине к основной детали и при
утюживают. Концы разреза кар
мана закрепляют с изнанки
двойной строчкой по основанию yi од-
ков и стачивают мешковину швом
шириной 1—1,5 см, закругляя
строчку в углах, ("резы мешковп
ны обметывают (рис. 203, г). Коп
цы листочки притачивают на ма
шине, если есть отделочная
строчка, или подшивают врдашую
потайным швом.
С у т она к) ш е и л и с т о ч к о й
(рис. 205). Листочку в таком
кармане выкраивают вместе с
мешковиной. Долевая пить должна
проходить по направлению разреза
кармана, т. е. по сгибу листочки.
Мешковина может быть целой или
состоят!) из двух деталей. Ее
ширина равна длине разреза карма
на плюс 3 -- 4 см, длина нижней
детали - глубине кармана плюс
ширина листочки в готовом виде
Рис. 205. Обработка
прорезного кармана
с утопающей лнеточкой:
а притачивание деталей; 6 - закрепление
края листочки и мешкопшш
плюс 2 см на швы, длина верхней
детали - длине нижней плюс
ширина листочки в готовом виде.
(Например: длина разреза карма
на И) см, ширина листочки в го
товом виде 2 см, глубина кармана
1Й см; тогда ширина мешковины
U) \~'\— 14 см, длина нижней де
тали мешковины 10 f 2 \- 2—- 1.4
см, длина верхней детали
мешковины 14+ 2---16 см.)
На верхней детали мешковины,
выкроенной вместе с лис точкой,
О1мечаюг ширину листочки плюс
1 см - припуск на шов притачи
вания - и проводят линию сгиба
листочки. Для больше!! устойчи
воет и листочки к ней с изнанки
приметывают или пристрачивают
от ешба в сторону мешковины
долевик шириной,равной ширине
листочки в готовом виде плюс
1 см. Лисючку складывают по ли
пии сгиба, прометывают и при
утюживают. На готовой листочке
отмечают ее ширину это будет
линия притачивания к основной
детали.
Намечают место расположения
кармана. Продольная линия яв
ляется линией притачивания ли
сточки. Выше ее на расстоянии,
равном ширине листочки,наносят
вспомогательную линию.
Листочку с мешковиной
накладывают на лицевую сторону
основной детали сгибом вниз,
мешковиной вверх, совмещая ли
нии притачивания на листочке и
173

на основной детали, приметывают
и пристрачивают но линии
притачивания; концы строчки
закрепляют.
Вторую деталь мешковины кла
дут лицевой стороной на лицевую
сторону основной детали так, что
бы ее срез на 1 см выходил за
вспомогательную линию,
приметывают и пристрачивают (рис.
205, й); концы строчки
закрепляют.
Если листочка и мешковина
притачаны правильно, то на из
нанке основной детали строчки
параллельны, заканчиваются
строго у поперечных линий раз
метки кармана, а расстояние
между ними равно ширине листочки
в готовом виде.
В основной детали между
строчками прорезают отверстие
(направление разреза от середины
кармана в обе стороны). Оно не
должно доходить до концов
разреза 2 2,5 см. От концов
отверстия к концам строчек делают
по два косых разреза,
кончающихся на расстоянии 0,1 см от
строчек и образующих уголки
ткани. Через отверстие
мешковину выворачивают на изнанку
изделия. Срезы шва притачивания
мешковины обметывают.
Листочку выправляют. Концы листочки
подтягивают так, чтобы ее
верхний край совпал со швом
притачивания второй детали мешковины.
Концы разреза кармана
закрепляют с изнанки двойной строчкой
но основанию уголков и
стачивают мешковину швом шириной
1—1,5 см (рис. 205,6), закругляя
строчку в углах. Срезы
мешковины обметывают. Карман
приутюживают.
В шве деталей с л исто ч-
кой. Для обработки такого
кармана нужны листочка из основной
или отделочной ткани и две
детали мешковины из основной ткани.
Пусть карман находится на
переднем полотнище юбки между
средней и боковой деталью (рис.
206, а). Листочку обрабатывают
так же, как в прорезном кармане.
а
Рис. 206. Карман
с листочкой:
в шве
а - общий вид; 6 — соединение деталей
174

Намечают на ней линию
притачивания, а на частях основной
детали надсечками или меловыми
линиями место расположения
кармана. Листочку кладут лице
вой стороной на лицевую сторону
средней детали изделия так,
чтобы ее срезы расположились в од-
.ном направлении со срезами ос
новной детали, линия
притачивания совместилась с припуском
на шов в основной детали, а
края — с надсечками по краю
детали; приметывают и притачивают
по намеченной линии швом шири
ной 1 —1,5 см. Затем на
листочку накладывают лицевой сторо-
нвй вниз одну деталь мешковины
так, чтобы верхний край
мешковины выступал за верхний край
листочки на 1 —1,5 см,
приметывают и пристрачивают в шов
притачивания листочки или на
расстоянии 0,1 см от шва
(ширина шва со стороны мешковины
1 см). Если карман расположен
в складке, строчка притачивания
листочки должна проходить стро
го по ее наружному сгибу.
Вторую деталь мешковины кла
дут лицевой стороной на боковую
деталь изделия так, чтобы ее вер
хний край, как и верхний край
первой детали мешковины,
выступал за листочку на 1 —1,5 см;
приметывают и притачивают
швом шириной 1 см (рис. 206, б).
Мешковину отгибают п сторону
средней детали. Швы выправляют
и приутюживают. Мешковину
стачивают с трех сторон, закругляя
строчку в углах. Срезы
мешковины обметывают. Листочку
выправляют, приметывай*? иосере
дине. Ее концы настрачивают на
боковую деталь или подшивают
вручную потайными стежками
(предварительно для прочности
иод них с изнанки подкладывают
кусочки хлопчатобумажной тка
ни). Удаляют наметку. Карман
отутюживают.
В шве детали без лис
точки (рис. 207). Карман разме
чают так же, как и карман с лис
точкой в шве. С изнанки средней
детали к припуску на шов в месте,
где будет расположен карман,
приметывают и пристрачивают
кромку или долевик так, чтобы
конец выступал за надсечку на 1—
1,5 см. С лицевых сторон средней
и боковой деталей приметывают
лицевыми сторонами внутрь
детали мешковины и притачивают их
швом шириной 1 см. Мешковину
отгибают в сторону изнанки, швы
обметывают, выправляют и
приутюживают. Если предусмотрено
фасоном, по входу в карман на
средней детали прокладывают
отделочную строчку. Сметывают
и стачивают срезы передней и
боковой деталей изделия в один
прием со срезами мешковины
(ширина шва на мешковине -
1—1,5 см). Концы кармана
закрепляют двойной строчкой.
Срезы мешковины обметывают. Кар
май приутюживают.
Обработка накладных
карманов. Гладкий карман.
Накладной прямой карман
выкраивают с припуском на подгиб по
боковым и нижнему срезам,
равным ширине отделочного шва
плюс 1 см, и на обработку вер
хнего среза — 4 — 5 см (в случае,
если верхний срез будет
обработан обтачкой,- 0,5—0,7 см на
шов притачивания обтачки).
В изделиях из
легкорастяжимых тканей к сгабу верхнего
среза кармана с изнанки
припуска на обработку кладут
кромку или долевую полоску хлоича-
то-бумажной ткани и
притачивают ее швом шириной 0,1 см. Срез
подгибают на 0,5—0,7 см и
прострачивают швом шириной 0,1 —
0,2 см. Весь припуск отгибают по
намеченной линии на лицевую
сторону и стачивают срезы на
нижних углах по диагонали на
величину припуска. Срезы швов
подрезают до ширины 0,5—-0,4 см,
углы выворачивают на лицевую
сторону и выправляют. Верхний
край кармана приутюживают,
заутюживая одновременно боковые
и пилений края по шаблону,
вырезанному из плотной бумаги.
175

Если накладной карман имеет
овальные края и но фасону
должен быть настрочен на основную
деталь широким отделочным
швом (более 0,5 см), срезы
обрабатывают нодкройной обтачкой
шириной 3—3,5 см; припуск к
срезам в этом случае дают 0,5—
0,7 см.
Расположение кармана на
изделии уточняют во время
примерки, намечают его тремя
крестообразными значками или точками
в местах, где должны находиться
два верхних и передний нижний
углы. Карман наметывают на ос
новную деталь в соответствии с
разметкой и настрачивают.
Верхние углы закрепляют двойной
строчкой или выстроченными
треугольниками. В последнем случае
с изнанки изделия подкладывают
под углы кармана кусочки
хлопчатобумажной ткани
прямоугольной формы.
С отворотом. Карман
выкраивают с припуском на отворот,
обтачку к отвороту — с
припуском на подгиб 3— 4 см.
В изделиях ил легкоосыпаю-
щихся тканей боковые и нижний
срезы обметывают. Срез обтачки,
который будет подшит к
верхнему краю кармана, в плотных
тканях обметывают, в тонких --
подгибают па 0,5—0,7 см и
прострачивают швом шириной 0,2 см.
Обтачку приметывают лицевой
стороной к отвороту кармана с
лицевой его стороны срез к срезу,
припосаживая в углах и
закруглениях, и стачивают с отворотом
но трем его сторонам. Ширина
шва по боковым краям кармана
равна ширине припуска на подгиб
среза. Срезы шва в углах
подрезают до ширины 0,2 — 0,3 см.
Отворот выворачивают на
лицевую сторону. Шов выправляют и
выметывают с образованием
канта из обтачки. Края кармана но
боковым и нижней сторонам
заметывают по сгибу. Карман
приутюживают. Обработанный край
обтачки отворота прикрепляют к
карману. Соединяют карман с оо
Рис. 207. Карман
в шве детали без листочки:
а— общий вид; б~ соединение деталей
176

новнои деталью так же, как
накладной гладкий карман.
С прокладкой. Для про
кладки лучше всего использовать
бязь или флизелин. Выкраивают
ее точно по размеру кармана в
готовом виде. Припуск к краям
кармана на обработку дают такой
"же, как в гладком кармане.
Припуск к верхнему краю отме
чают меловой линией на изнанке
или прокладочными стежками.
Срез отгибают в сторону изнанки
на 0,5 0,7 см и приутюживают.
Карман накладывают изнаночной
стороной на лицевую сторону
прокладки таким образом, чтобы
детали были расположены на
встречу друг другу — их нижние
срезы оказались на
противоположных сторонах, а верхний срез
прокладки совпал с отмеченной
на кармане границей припуска к
его верхнему краю; наметывают
и настрачивают на расстоянии
0,2 см от подогнутого среза. Весь
припуск к верхнему краю отгиба
ют на лицевую сторону (проклад
ка в результате складывается с
карманом лицевыми сторонами
внутрь) и прострачивают по
боковым срезам кармана швом
шириной, равной припуску к
боковым краям. Срезы шва
подрезают до ширины 0,7 см.
Образовавшиеся углы выворачивают,
выправляют и выметывают, одно
временно заметывают боковые
срезы и обрабатывают нижние
углы для широкого отделочного
шва. Карман приутюживают и со
единяют с основной деталью так
же, как гладкий карман.
Изготовление плечевых
накладок (подплечиков) (рис. 208).
Из основной или подкладочной
ткани выкраивают квадрат со
стороной 20 25 см и складывают
сто по диагонали. Углы
образовавшегося треугольника скруг
ляют: верхний угол срезают на
3 см, нижние — на 0,5—1 см. Этот
треугольник является основой
для выкраивания еще 2 3
деталей из сложенного вдвое
поролона, ватина или слоя ваты. Дета
Рис. 208. Изготовление подплечиков
ли будут затем наложены одна
на другую в развернутом виде,
разница между ними — в
размере: срезы каждой нижележащей
должны выступать за срезы
предыдущей на 1—2 см, нижней де
талью является выкроенная из
ткани. Детали складывают все
вместе по диагонали так, чтобы
снаружи оказалась большая
(выкроенная из ткани), внутрь сгиба
вкладывают валик из ватина
шириной 5—6 см и детали
простегивают ручными стежками или на
машине. Первую строчку про
кладывают на расстоянии 3 4 см
от сгиба, последующие — через 1
см от предыдущей. Срезы
подплечиков подравнивают и
обметывают, края приутюживают.
Прикрепляют подплечики к
плечевым швам лифа и к окату
рукава ручными стежками.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ
ИЗДЕЛИЙ
БЛУЗКИ
Все блузки кроят по основной
выкройке платья. Длину их опре
деляют так же, как в основной
блузке (см. с. 98).
177

Блузка с рельефами (рис. 209)
Рельефы проходят от плеча до
низа, застежка с открытыми бор
тами, силуэт полуприталенный,
воротник втачной
стояче-отложной. Блузку можно сшить из
хлопчатобумажной, шелковой,
шерстяной ткани
гладкокрашеной или с рисунком.
Нанесение фасонных линий
(рис. 210). Обводят основную
выкройку переда платья (талие
вую вытачку не обводят). Наносят
линии груди и талии, высшую
точку горловины обозначают
буквой В.
От линии талии откладывают по
боковому «резу вниз 25 -27 см —
длину блузки и из отмеченной точ
ки проводят прямую линию низа,
параллельную линии талии.
Линии рельефа наносят
следующим образом. От точки В
откладывают по плечевому срезу
отрезок, равный половине его длины
минус 1 см, и ставят точку В\\
*»-лкма«ч«м'
ВВ, = Дпл:2- -1 = 13:2- 1 =
= 5,5 см.
Точку В\ соединяют под линейку
с центром плечевой вытачки и
продолжают линию до линии
талии. От точки пересечения этих
линий влево но линии талии
откладывают отрезок, равный рас
твору талиевой вытачки, и из его
середины восстанавливают пер
пендикуляр до пересечения с
линией низа. Полученную точку под
линейку соединяют с точкой пере
сечения линии талии и линии,
проведенной от плечевого среза.
Рис.. 209. Блузка с рельефами
Рис. 21.0. Нанесение фасонных линий
блузки с рельефами
178

Образовавшаяся ломаная линия
будет одной из двух линий
рельефа.
По плечевому срезу от точки В\
влево откладывают отрезок, рав
ный раствору плечевой вытачки, и
отмеченную точку под линейку
соединяют с центром плечевой
вытачки. От центра вытачки вниз
но первой линии рельефа
откладывают 4 5 см; отмеченную
точку плавной кривой с изгибом в
сторону бока соединяют с левой
точкой на линии талии, заклю
чающей раствор вытачки, и эту
точку под линейку соединяют с
точкой пересечения
перпендикуляра и линии низа. Образовалась
вторая линия рельефа, которая,
как видно из построения,
совпадает с первой на отрезке 4- • 5 см
ниже центра плечевой вытачки.
На пересечении линий рельефа
с линиями груди и талии ставят
контрольные точки и уравнивают
линии рельефа на отрезках между
этими точками.
Положение первой петли
отмечают выше линии груди на 2—
3 см.
Припуск на полузанос к
середине переда — 2—3 см, ширина
борта вверху 4 см. Линию
горловины спрямляют.
Детали нумеруют, отмечают на
них направление долевой нити.
Спинку, рукава и манжеты
кроят по основным выкройкам
платья. Строят чертеж
стояче-отложного воротника (см. с. 131).
Рис. 211. Раскрой блузки с рельефами
V79

Раскрой (рис. 211). Выкройку
разрезают по линиям рельефа.
У контрольных точек делают
надсечки. Пронумерованные
детали выкройки кладут на ткань в
соответствии с указанным на них
направлением долевой нити.
Раскладка и раскрой рукава,
воротника, подборта, манжет та
кие же, как при раскрое основной
блузки.
Ширина подборта вверху 3--
4 см, внизу 6—7 см. Дают
припуски на швы и на подгиб низа.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
середине переда и контрольным
точкам прокладывают силки. Се
редины спинки и воротника
отмечают прокладочными стежками.
По рельефным линиям
сметывают предварительно сколотые у
контрольных точек и еще в двух-
трех местах детали полочек.
Сметывают и стачивают плечевые
вытачки спинки. Сметывают боко
вые и плечевые срезы. Делают
примерку.
После примерки стачивают ере
зы рельефов. Швы поворачивают
в сторону середины переда,
обметывают, приутюживают, затем
прокладывают по ним отделочную
строчку. Па правой полочке
обрабатывают петли (обтачные). Ста
чивают боковые и плечевые срезы.
Подготавливают воротник и
манжеты. Обрабатывают борта.
Вметывают и втачивают воротник.
Обрабатывают застежку в
рукавах. Сметывают и стачивают
срезы рукавов. Пришивают манжеты.
Рукава вметывают и втачивают в
пройму. Подшивают низ блузки.
Обрабатывают срезы, выметы
вают петли, пришивают
пуговицы. Блузку отутюживают.
Блузка с заходом полочек
(рис. 212)
Нарядная блузка с заходом
полочек на талии, углубленной
проймой и длинными широкими
рукавами. Горловина открытая,
воротник кокилье. Низ — на
линии талии, заложен в мягкие
складки, кончается притачным
поясом. Вариант модели:
короткий втачной или цельно
кроеный рукав и воротник апаш.
Шьют такую блузку из тонкой
шелковой ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 213). Обводят выкройки
лифа с углубленной проймой
(см. с. 119). Наносят линии
груди и талии. От линии талии
откладывают вниз по 2—3 см на напуск
Рис. 212. Блузка с заходом полочек

(можно больше) и проводят гори
зонтальные линии низа. Боковые
срезы оформляют вертикальными
линиями.
Полочка. От середины
переда откладывают по линии низа
вправо 10 —12 см припуск на
заход полочек. От линии груди
вверх по линии середины переда
откладывают 8—10 см, а от точки
8— 10 см влево по горизонтали
3—3,5 см. Плавная кривая,
соединяющая высшую точку горловины
с точками 3- 3,5 см и 10-12 см,
является линией втачивания
воротника.
Ширина воротника по
плечевому срезу 12 14 см. Отлетный
срез оформляют плавной кривой,
соединяющей точку 12-- 14 см с
точкой 10—12 см.
От центра вытачки до линии
низа наносят линию разреза.
Строят чертеж рукава к углуб
Рис. 213. Нанесение фасонных линий блузки с заходом полочек:
а — спинка; 6 - полочка: в воротник кокилье; г рукав; д воротник нплш

ленной пройме. Рукав расширяют
по линии низа на 5 —6 см с каждой
стороны. В центре оката ставят
контрольную точку.
На деталях отмечают
направление долевой нити.
Построение чертежа
притачного воротника апаш (рис. 213, д).
Строят прямой угол с вершиной
А, стороны которого направлены
вправо (но горизонтали) и вниз.
От точки А откладывают по
горизонтальной стороне угла 18 см и
ставят точку В. Из точки В прово
дят вниз вертикальную линию, на
которой от точки В откладывают
6,5 7 см — ширину воротника, а
от нее •-- 7,5—8 см глубину
горловины; ставят соответственно
точки в и в\. Из точки в\ проводят
влево горизонтальную линию, на
которой от точки в\ откладывают
9 см, а от точки 9 см — 17 см;
ставят точку в>. Из точки в2 про
водят вниз вертикальную линию,
на которой от точки в?
откладывают 15,5 16 см, а от отмеченной
точки — 26,5—27 см; обозначают
точки соответственно вз и в4. Из
точек вл и в4 восстанавливают
вправо перпендикуляры к прямой
-г, откладывают на них: от точки
в3 1,5 см, от точки в4 2 см.
Проводят биссектрису угла А,
на которой от точки А
откладывают 5 см. Отлетный срез оформ
л я еот двумя плавными кривыми:
одна соединяет точки В, 5 см и
в-г, вторая —точки во, 1,5 см и
2 см. Линия втачивания
плавная кривая, соединяющая точки
в, 9 см и 2 см.
Длину линии втачивания в
воротнике сравнивают с длиной
линии втачивания воротника в
блузке — линия втачивания во
ротника в блузке должна быть
длиннее на 0,5—1 см.
Раскрой (рис. 214). Отдельно
на бумагу переводят выкройку
воротника,которую разрезают за
тем на 5 7 частей (разрезы не
доходят до линии втачивания
0,2 см) (рис. 214, в). При раскрое
выкройку раздвигают по линиям
разреза. Выкройку переда разре
зают по линии разреза от низа до
центра плечевой вытачки, плече
вую вытачку закрывают.
Выкройки кладут на ткань в
соответствии с указанным на них
направлением долевой нити.
Сгиб ткани
Середина спинпи
Вант
Кромка
Рис. 214. Раскладка на ткани выкроек и раскрой блузки с заходом полочек

К длине рукава прибавляют 2-
3 см на напуск. Пояс выкраивают
по долевой нити; его длина равна
полному обхвату талии плюс 10—
12 см на заход полочек и
оформления края, ширина - в готовом
виде 4 см, в раскрое 10 см. Для
обработки низа рукавов и
притачивания воротника вырезают
косые обтачки шириной 3,5 см.
Дают припуски на швы.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
середине переда, контрольной
точке на окате прокладывают
силки. Середину спинки отмечают
прокладочными стежками.
Сметывают и стачивают
вытачки на плечевых срезах спинки.
Сметывают плечевые срезы.
Рукава вметывают в открытые
проймы. В один прием сметывают
боковые среаы и срезы рукавов. По
талии закладывают мягкие
складки, приметывают пояс. Делают
примерку.
После примерки обрабатывают
отлетный срез воротника:
вручную круглым швом, на
машине обметочным швом с исполь
зованием приспособления
«зигзаг» или узким швом с двойным
подтпивом среза.
Стачивают срезы в такой же
последовательности, в какой
производилось сметывание.
Приметывают, затем
притачивают с косой обтачкой воротник.
Притачивают пояс (так же, как
манжету к рукаву).
Обрабатывают низ рукавов (так же, как
отлетный срез воротника). С
изнанки рукавов на расстоянии 5—
8 см от обработанных нижних
краев приметывают и
пристрачивают косые полоски ткани с
подогнутыми срезами. Вдергивают
резинку.
На правом конце пояса
выметывают петли и с внутренней
стороны пришивают пуговицу; на
левом - с наружной стороны
пришивают пуговицу, а по краю
делают воздушную петлю
(двойная застежка лучше удерживает
пояс).
Если воротник втачной
апаш, его делают двойным и
втачивают с нодкройцой или косой
обтачкой. -¦
Заготавливают бант: полоски
"шириной 10 см, длиной 40—50 см
складывают лицевой стороной
внутрь и стачивают с двух сторон
по длине швом шириной 0,5 см,
выворачивают на лицевую
сторону, шов выправляют и
приутюживают. Бант выкладывают и.
прикрепляют к концу пояса.
Блузка с рукаиш*"м реглан
и сборками f выреза
для шем (рис, 21S)
Блузка но линии талии и нилу
рукавов собрана буфами или на
резинку в несколько рядов. Шьют
ее из любой легкой ткани.
Рис. 215. Блузка с рукавами реглай1
и сборками у выреза для шеи
193

i-г
1-2
Рис. 216. Нанесение фасонных линий блузки с рукавами реглан
и сборками у выреза для шеи
Нанесение фасонных линий
(рис. 216). Обводят выкройки ли-
фа с рукавами реглан. От линии
талии отмечают нужную длину.
Проверяют ширину блузки по ли
пии низа--она должна быть на
3- 4 см больше мерки иолуобхва
та бедер. Горловину и росток рас
ширяют на 1—2 см и углубляют:
росток на 1 —2 см, горловину на
2—3 см. Плечевую вытачку
переда перемещают в горловину, вы
кройку вырезают и обводят опять
уже с вытачкой, открытой в
горловине.
Росток и горловину расширяют
еще на 6— 8 см, пройму спрям
ляют. Спрямленную пройму
сравнивают с окатом рукава; длина
проймы спинки от контрольной
точки должна быть равна длине
оката задней части рукава от
контрольной точки; длина
проймы переда от контрольной точ
ки - длине оката передней части
рукава от контрольной точки.
Боковые срезы можно оформить
без изгиба по линии талии.
На листе бумаги проводят вер
тикальную линию. По обе сторо
ны от нее кладут выкройки
передней и задней частей рукава
таким образом, чтобы расстояние
между ними у контрольных точек,
обозначенных на краях плечевых
срезов, составляло 1-2 см, по
линии низа—8 -10 см.
Открывшуюся в окате вытачку убирают
потом в сборки. Часть оката, что
войдет в вырез для шеи, срезают
на 1 —2 см.
Раскрой (рис. 217). Для увели
чения количества сборок
выкройки спинки и переда кладут на
ткань так, чтобы их середины
отстояли от сгиба или от кромки
на 2- 5 см. Рукав выкраивают в
соответствии с указанным на
выкройке направлением долевой
нити.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
линиям талии, контрольным точ
кам на проймах и на окате рукава
прокладывают силки. По
горловине и ростку, низу рукавов на
расстоянии 3 см от срезов отме
чают линии, по которым будут
проложены строчки для
образования сборок: расстояние между
. первой и последней строчками —
4 см. Такие же линии
прокладывают выше и ниже линии та
лии.
Сметывают боковые срезы,
верхние и нижние срезы
рукавов, рукава вметывают в проймы,
совмещая контрольные точки. По
184

приоцен, мо сборки
СгиВ ткань
1/Ш-
Припуск на сборки
Кромка
Рис. 217. Раскладка на ткани выкроек и раскрой блузки
с рукавами реглан и сборками у выреза для шеи
вырезу для шеи на расстоянии
2-3 см от среза и по линии талии
прокладывают первые строчки с
длинными стежками и
ослабленным натяжением верхней нити.
Делают примерку.
После примерки удаляют строч
ки, по которым собирались сбор
ки, корректируют росток и горло
вину, рукава.
Стачивают боковые срезы,
верхние и нижние срезы рукавов.
Рукава втачивают в проймы.
Обметывают срезы. Прострачивают
средний передний шов до конца
разреза. Выше конца разреза
припуск на шов подгибают в
сторону изнанки, прометывают и
приутюживают.
Обрабатывают вырез для шеи,
низ рукавов и низ блузки:
вручную круглым швом, на
машине — обметочным швом с
использованием приспособления
«зигзаг» или узким швом с двойным
подшивом среза. На расстоянии
2—2,5 см от обработанного
выреза для шеи и срезов рукавов
(если они подрезались после
примерки) отмечают положение
первой строчки для образования
сборок. Последующие строчки
располагают на расстоянии 0,8—
1 см. Расстояние между
строчками для образования буфов или
для резинки — 4 см.
Если горловина и росток, низ
рукавов и линия талии будут
собраны на резинку, под
отстрачиваемые участки выкраивают
обтачки из основной или тонкой
подкладочной ткани шириной
больше ширины участка отегроч
ки на 2 см для подгиба срезов.
Обтачки с подогнутыми срезами
наметывают на изнанку деталей и
прокладывают по намеченным
линиям строчки. Резинку вдевают
между строчками и закрепляют.
Если по вырезу для шеи,
рукавам и линии талии будут буфы,
обтачки не нужны. Строчки
прокладывают со слабым
натяжением верхних нитей и с широкими
стежками. Подтягиванием
нижних нитей образуют сборки, их
равномерно распределяют, концы
нитей закрепляют. Обтачки
выкраивают длиной, равной длине
собранных горловины и ростка,
рукава, талии. Срезы обтачек
подгибают, наметывают на
изнанку собранных деталей и закреп
ляют повторными строчками по
верхней и нижней строчкам для
буф. При таком варианте
обработки в левом боковом шве блузки
и в шве рукавов нужно
обработать застежки. Из косых полосок
стачивают и выворачивают рулик,
закрепляют его вручную по
верхнему ряду строчек для буф.
Концы рулика переходят в
завязки.
185

Блузка на кокетке —
круглой сзади, мысом спереди
(рис. 218)
Нарядная блузка с
углубленной проймой, застежкой до верха
на руликовых петлях, маленьким
полустоячим воротником,
рукавами Д длины на манжетах.
Верхний срез, окаты рукавов собраны
в сборки. Рукава могут быть
цельнокроеными.
Нанесение фасонных линий
(рис. 219). Обводят основные
выкройки лифа. Наносят линии
талии и груди. От линии талии
откладывают вниз 25—27 см —
длину блузки. Линии плечевого
Рис. 218. Блузка на кокетке
среза спинки и переда удлиняют
на 1—2 см, проймы углубляют по
боковому срезу на 3—4 см и
оформляют плавными кривыми.
По линии середину спинки
откладывают вверх от линии груди
5—6 см. Оформляют кокетку,
соединяя точки 1—2 см и 5—6 см
плавной кривой. По линии
середины переда откладывают вниз от
линии груди 4—5 см. Кокетку
оформляют слегка выпуклой
кривой. Уравнивают стороны
вытачек. На пересечении кокетки с
проймой отмечают контрольные
точки. От середины переда на
кокетке отмечают припуск на
полузанос шириной 2—2,5 см. На
спинке и полочке наносят 2—3
линии разреза для получения
сборок. Отмечают направление
долевой нити.
Воротник. Строят прямой
угол с вершиной А, стороны
которого направлены вправо (по
горизонтали) и вниз. От точки А
вправо по горизонтальному лучу
откладывают отрезок, равный мерке
полу обхвата шеи плюс 1 см, и
ставят точку В:
ЛВ=ОШ+1 = 18+1 = 19.
От точки А вниз по
вертикальному лучу откладывают 2—4 см.
Плавной кривой, соединяющей
точки 2—4 см и В, оформляют
линию втачивания воротника.
От точки 2—4 см и от точки В
вниз по вертикали откладывают
7—8 см — ширину воротника.
Плавной кривой оформляют
отлетный срез.
Рукав. На листе бумаги
обводят основную выкройку рукава.
От высшей точки оката
откладывают 47—50 см — длину рукава и
проводят горизонтальную
прямую. Расширяют рукав в обе
стороны по линии низа на 4—5 см за
боковые срезы, по линии проймы
на 3—4 см. Точки 3—4 см и 4—
5 см соединяют под линейку.
От высшей точки оката
откладывают 1—2 см и оформляют
новую линию оката.
Длина манжеты равна обхвату
Y86

^2-2.5
\
1к 1
8-9
п/
—
1
1
ft
(i
i
Рис. 219. Нанесение фасонных линий
блузки на кокетке:
а — спинка; б перед; в — воротник; г — рукав
руки на уровне :!/, длины плюс 1 —
2 см на свободное облегание,
плюс 2 см на швы (например, если
обхват руки равен 22 см, то длина
манжеты составит 22 + 2 + 2 =
= 26 см). Ширина манжеты в
готовом виде- 7—8 см, припуск на
швы — 2 см.
Раскрой (рис. 220). Разрезают
выкройки спинки и переда но
линиям разреза. Закрывают
вытачку на кокетке полочки. Выкройки
спинки и переда, кокетки спинки
кладут на ткань серединами к ее
сгибу, выкройку кокетки для
левой полочки отодвигают от сгиба
или среза ткани на 3,5—4 см
(припуск на обработку
полузаноса) плюс 2—2,5 см (припуск на
полузанос), выкройку кокетки
для правой полочки — на 1 —
1,5 см. Раздвигают детали
выкроек спинки и переда на 3—4 см
Рис. 220. Раскладка на ткани
выкроек и раскрой блузки на кокетке
для образования сборок.
Выкройку рукава также разрезают по
линии разреза и раздвигают
детали на 5—6 см. Вырезают
воротники и манжеты. Отмечают
припуски на швы и на подгиб низа.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
линиям талии, середине переда
кокетки, контрольным точкам на
кокетке и окатах рукавов нро-

кладывают силки, но середине
спинки и переда воротника
прокладочные стежки. Собирают
верхние срезы спинки, переда, ру
кавов в сборки и равномерно рас
пределяют их. Скалывают
лицевыми сторонами внутрь срез к
срезу нижнюю часть спинки с кокет
кой в нескольких местах, совме
щая середины и контрольные
точки. Сметывают детали по ниж
ней части.
Заготавливают руликовые пет
ли и обрабатывают правую часть
кокетки. Срез припуска на
полузанос левой полочки
обрабатывают швом вподгибку с
открытым срезом. Затем припуск на
обработку отгибают по краю
полузаноса в сторону изнанки,
приметывают и приутюживают.
Накладывают правую часть
полочки на левую, совмещая их
середины, и приметывают.
Скалывают лицевыми сторонами внутрь
срез к срезу нижнюю часть
переда с кокеткой в нескольких
местах, совмещая середины и
контрольные точки. Сметывают
детали но нижней части.
Сметывают плечевые и боковые
срезы. Сметывают один рукав.
Собирают в сборки низ рукава и
вметывают рукав в пройму.
Делают примерку. '
После примерки боковые срезы
разметывают. Стачивают плече
вые срезы, разутюживают и
обметывают их. Вметывают и
втачивают рукава в открытые проймы
до контрольных точек. В один
прием притачивают кокетки
спинки и переда и верхние части ока
тов рукавов. Заготавливают во
ротник, вметывают и втачивают
его в вырез для шеи. В один прием
сначала сметывают, а затем ста
ч ива ют боковые и нижние срезы
рукавов. Швы разутюживают или
заутюживают в сторону переда.
Обрабатывают горизонтальный
разрез застежки. Соединяют
манжеты с рукавами. Подшивают низ
блузки швом вподгибку с
закрытым срезом. Блузку утюжат, при
пшвают пуговицы.
ХАЛАТЫ
Женские халаты выкраивают по
основной выкройке платья с
втачными рукавами, по выкройкам
лифов с рукавами реглан или
цельнокроеными. Халаты, как и
платья, отличает большое
разнообразие фасонов: они могут быть
прямые (отрезные по талии и
цельнокроеные, расширенные
книзу — в форме трапеции) или
расклешенные; с подрезами от
боковых срезов, с лифами на
кокетке и т. д.; рукава к ним шьют
как короткие (спортивные,
«фонарик», «крылышко»), так и !/i
длины или длинные.
Особенностью халата является
его передняя деталь, которая
обязательно должна быть с разре
зом сверху до низу (полочки).
Халат с подрезными
бочками (рис. 221)
Халат полуприталенного
силуэта со смещенной бортовой
застежкой и рельефами на полочках. По
талии застежка на две
пуговицы или пояс, переходящий в
завязки. Рукава !/i длины с
отложными манжетами. Воротник
цельнокроеный или без воротника.
Ниже линии талии от бокового
среза до рельефной линии
располагаются подрезные карманы (мо
гут быть накладные). Спинка
прямая с вытачками по талии. Ха
лат можно сшить из
хлопчатобумажной, шелковой или махровой
ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 222). Обводят выкройки
спинки и переда основного
платья. Наносят линии талии и
бедер. Расширяют спинку и перед
по низу в сторону боковых срезов
на 4—б см.
Па чертеже полочки от
середины переда откладывают вправо по
линии талии 8 12 см, а по линии
низа 12 17 см— припуск на по
лузанос; отмеченные точки соеди

Рис. 221. Халат
с подрезными бочками
няют прямой линией, которая
является краем полузаноса.
Строят цельнокроеный
воротник (см. с. 144).
Линии рельефа наносят еле
дующим образом. От середины
переда откладывают по линии та
лии влево 8—10 см и соединяют
отмеченную точку с центром пле
чевой вытачки; линию
продолжают до плечевого среза. От
точки 8—10 см откладывают влево но
Рис. 222. Нанесение фасонных линий
халата с подрезными бочками
линии талии отрезок, равный 4 см
(раствор талиевои вытачки), и из
его середины восстанавливают
перпендикуляр до пересечения с
линией низа. Влево и вправо от
точки пересечения откладывают
но 2-3 см. Левую точку 2—3 см
соединяют под линейку с точкой
8-10 см; образовавшаяся
ломаная линия является одной из двух
линий рельефа.
От точки пересечения линии

рельефа с плечевым срезом
откладывают отрезок, равный
раствору плечевой вытачки, и
отмеченную точку под линейку
соединяют с центром плечевой вытачки.
От центра вытачки вниз но линии
рельефа откладывают 3 5 см, от
меченную точку соединяют с
точкой 4 см на линии талии, а ту в
свою очередь — под линейку с
правой точкой 2—3 см на линии
низа. Образовавшаяся ломаная
линия - вторая линия рельефа.
От линии талии откладывают
вниз по рельефной линии,
расположенной ближе к боку, 6¦-
8 см, а по боковому срезу — 14
16 см. Плавная с изгибом линия,
соединяющая эти точки, будет
линией входа в карман.
От края полузаноса отклады
вают ширину иодборта: по
плечевому срезу 2- 3 см, по низу и но
талии 8—9 см; отмеченные точки
соединяют под линейку.
Образовавшаяся ломаная линия будет
краем подбора. На линии талии у
бокового среза и линий рельефа
отмечают контрольные точки.
Детали нумеруют, указывают
на них направление долевой нити.
На основной выкройке рукава
отмечают !/t его длины: 48 50 см
плюс 12 см - удвоенная ширина
манжеты плюс 5 см на подгиб:
50+12 + 5=67 см.
Если отворот манжеты и
верхний воротник будут выполнены из
отделочной ткани, то длину
рукава рассчитывают следующим
образом: Vi его длины плюс 6 см
(ширина манжеты) плюс 1 см на
шов.
Раскрой (рис. 223). Среднюю
деталь выкройки полочки
переносят на другой лист бумаги и
разрезают всю выкройку по второй
рельефной линии и по линии
входа в карман.
Выкройки кладут на ткань в
соответствии с указанным на них
направлением долевой нити.
К верхней боковой детали полон
ки дают припуск 12 14 см на
глубину кармана. Отмечают
припуски на швы и вырезают детали.
Для обработки верхнего среза
нижней части боковой детали
выкраивают обтачку шириной, рав
ной глубине кармана.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
по середине переда, контрольным
точкам и линии входа в
карман прокладывают силки.
Середину спинки отмечают
прокладочными стежками.
Сметывают верхние и нижние
боковые детали полочек по линии
входа в карман. Лицевыми
сторонами внутрь сметывают по линии
рельефа срез к срезу боковую и
среднюю детали полочки,
совмещая отмеченные на них контроль
ные точки. Сметывают плечевые
и талиевые вытачки на спинке, а
затем плечевые срезы. Сметывают
срезы нижнего воротника, после
чего вметывают его в росток.
Сметывают боковые срезы.
Сметывают один рукав и делают
примерку.
Подрезают до нужной
конфигурации отлет воротника.
Подкраивают подборта (они могут быть с
надставками, которые
притачивают стачным швом; шов
разутюживают).
Карман обрабатывают
следующим образом. Верхнюю и ниж
нюю детали разметывают но ли
нии входа в карман. Обтачку для
обработки верхнего среза нижней
детали кладут лицевой стороной
на лицевую сторону детали,
приметывают срез к срезу и
притачивают швом шириной 0,8—1 см.
Обтачку отгибают на изнанку,
шов выметывают с образованием
канта из нижней детали шириной
0,2 см, приутюживают, после
чего прокладывают по нему отде
лонную строчку на расстоянии
0,8—1 см от сгиба детали.
Верхние и нижние боковые
детали сметывают по линии входа в
карман. Стачивают нижние срезы
мешковины кармана.
Среднюю деталь стачивают с
боковой но линиям рельефа,
срезы обметывают и заутюживают в

Рис. 223. Раскладка на ткали выкроек
и раскрой халата с подрезными бочками
191

сторону середины переда. По
рельефу прокладывают
отделочную строчку (ширина шва такая
же, как на кармане). Стачивают
и обметывают плечевые и боковые
срезы.
Обрабатывают воротник и
борта. Обтачкой или припуском обра
батывают низ рукавов. Рукава
вметывают в проймы. Делают
вторую примерку. После
примерки рукава втачивают в проймы;
срезы обрабатывают.
Подшивают низ халата,
выметывают петли, пришивают
пуговицы. Заготавливают завязки и
пришивают их к краю левой полочки
и к правому боковому срезу по
линии талии.
Платье-халат на прямой
(рис. 224)
кокетке
Платье халат цельнокроеный с
застежкой посередине переда. От
прямой кокетки на спинке и
полочках - сборки. Горловина
квадратная. По талии в кулиску
вдет пояс, завязывающийся
спереди. Рукава втачные короткие,
расклешенные. Карманы
накладные. Платье халат можно сшить
из хлопчатобумажной или
шелковой с набивным рисунком ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 225). Обводят выкройку
спинки без плечевой вытачки и
выкройку переда с плечевой
вытачкой, временно перемещенной в
боковой срез. Наносят линии
талии. Расширяют спинку и перед
по низу в сторону боковых срезов
на 4—6 см.
Спинка. Росток расширяют
по плечевому срезу на 3—4 см,
углубляют на 2- 3 см и
оформляют прямыми линиями, Пересе
кающимися иод углом 90°. От
линий ростка по линии середины
и по плечевому срезу отклады
вают по 7—8 см ширину кокет
ки. От отмеченной на линии сере
дины точки проводят до линии
проймы горизонтальную линию
кокетки.
Рис. 224. Платье халат
на прямой кокетке
По пройме вниз от линии
кокетки откладывают 2 см. Точку 2 см
соединяют плавной кривой с
серединой линии кокетки. От
плечевого среза кокетку оформляют
плавной линией, продолжающейся до
проймы.
От линии талии откладывают
вниз и вверх по половине ширины
пояса плюс 0,5 см и наносят
линии притачивания кулиски.
Перед. Горловину расширяют
на 3—4 см, углубляют на 4 —6 см
и оформляют прямыми линиями,
192

л
Рис. 225. Нанесение фасонных линий платья халата на прямой кокетке
пересекающимися под углом 90е.
Линию середины скашивают от
горловины вправо, величина
скоса по линии талии — 1- 2 см.
От смещенной линии середины
откладывают вправо но горловине
и по линии нила по 2—3 см —
припуск, на полузапос и 7 -8 см --
припуск на обработку
полузаноса. Через точки .1 4 и 7-8 см
проводят прямые линии.
От линий горловины по плече-
ному срезу и по линии середины
откладывают по 7 -8 см шири
ну кокетки. Кокетку оформляют
прямой горизонтальной линией от
линии середины и плавной от
плечевого среза до проймы.
7. Л. В. Мартоплнс
193

Обтачка для обработки полузаноса
Пояс
работку на спинки на спинки

От кокетки к центру
перемещенной плечевой вытачки
наносят линию разреза. При расклад
ке на ткани выкройку разрезают
по этой линии и переметают бо
ковую вытачку к линии кокетки.
Наносят линию разреза от
кокетки до линии низа для образования
сборок.
Так же как на спинке, отмечают
линию притачивания кулиски
она не доходит до середины пере
да 8—9 см. На расстоянии 6—8 см
ниже линии талии отмечают место
расположения кармана.
Детали нумеруют, указывают
на них направление долевой нити.
Короткий расклешенный рукав
строят по основной выкройке
рукава, увеличив высоту оката на
отрезок сокращенного плечевого
среза на спинке и переде.
Раскрой (рис. 226). Детали вы
кроек кладут на ткань в соответ
ствии с указанным на них
направлением долевой нити. Выкройку
спинки отодвигают от сгиба тка
ни на 3—4 см для образования
сборок. Полочку разрезают по
нанесенной от кокетки до низа
линии разреза и раздвигают вверху
на 3 -4 см.
Выкройку кармана, перенесен
ную на другой лист бумаги, кла
дут на ткань по долевой нити. Ко
кетки состоят из наружных и
внутренних деталей, т. е. их
выкраивают по две. Дают припуски
на швы и на подгиб низа.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
линиям середины переда и сере
дины кокетки переда, линиям
притачивания кулиски прокладывают
силки. Середины спинки и
кокетки спинки отмечают
прокладочными стежками.
Верхние срезы спинки и поло
чек собирают в сборки. Срезы
кокеток приметывают к верхним
собранным срезам спинки и
полочек лицевыми сторонами внутрь,
совмещая линии середины.
Швом вподгибку с открытым
срезом обрабатывают внутренний
край припуска на иолузанос.
Припуск на иолузанос отгибают в
сторону изнанки и приметывают.
Сметывают плечевые и боковые
срезы. Делают примерку.
После примерки срезы стачи
вагот в той же
последовательности, что и при сметывании. При
шивают карман.
Внутренней кокеткой, как под-
кройной обтачкой, обрабатывают
горловину. Втачивают рукава,
обрабатывают срезы.
Срезы кулиски (ткань основная
или подкладочная; длина —
удвоенное расстояние от точки 8—9 см
до середины спинки плюс 3 см;
ширина — ширина готового пояса
плюс 2—2,5 см) подгибают со всех
сторон и приутюживают. Кулиску
кладут по намеченным линиям
притачивания с изнанки халата,
приметывают и притачивают
швом шириной 0,1 см. У входов в
кулиску делают разрезы петли на
ширину пояса, которые затем
обметывают. Через одну из них
продергивают пояс. Если в кулиску
будет продернута широкая
резинка, ее закрепляют на полочке в
точке 8 9 см с
изнаночной'стороны машинной строчкой. Можно
заложить на кулиску складку глу
биной 1—1,5 см и пристрочить ее
вместе со вставленными концами
пояса.
Вметывают и втачивают рукава.
Подравнивают и подшивают
низ изделия и рукавов. Выметы
вают петли, пришивают пуговицы.
Халат отутюживают.
ПЛАТЬЯ
Платье с рельефами (рис. 227)
Платье полуприлегающего
силуэта, неотрезнос по талии,
рельефы идут от плеча или от проймы
до низа. Перед с втачными план
ками, переходящими в борта. Во
ротник стояче-отложной, рукава
длинные, узкие. Такое платье
шьют как из шелковой, так и из
шерстяной ткани. Его можно ре
командовать полным невысоким
женщинам.
195

Рис. 227. Платье с рельефами
Нанесение фасонных линий
(рис. 228). Обводят осшжные вы
кройки спинки и переда платья.
Наносят линии талии, бедер;
высшую точку горловины обозна
чают буквой В.
Спинка. Центр плечевой вы -
тачки соединяют с вытачкой на
линии талии. Из нижнего конца
талиевой вытачки проводят па
раллельно линии середины до
низа линию разреза.
Перед. Спрямляют изгиб ли-
Рис. 228. Нанесение
фасонных линий платья
с рельефами:
и смпмк;); 6 перед
нии горловины на 1 см. Наносят
рельефные линии. Для этого верх
ний конец талиевой вытачки со
единяют с центром плечевой
вытачки и продолжают линию вверх
до плечевого среза. Часть
плечевой вытачки от проведенной ли
нии до правой стороны вытачки
откладывают по плечевому срезу
от левой стороны в направлении
проймы; отмеченную точку соеди
няют под линейку с центром
вытачки из нижнего конца талиевой
вытачки проводят параллельно
линии середины до низа линию
разреза.
По линии середины на
расстоянии 4--5 см выше линии талии
отмечают длину планки,а вправо
и влево от линии середины откла
196

дыкают но 2 2,5 см (половина
ширины планки). Через точки 2---
2,5 см проводят линии, парал
лельиые линии середины. Угол
борта можно расширить на 1
3 см н поднять па 1 см.
Ширина нодборта по плечевому
срезу 2 '5 см, внизу он шире
планки па 1 1,5 см.
Строят узкий рукав (см. с. 149),
стояче отложной воротник (см.
с. 144).
Детали нумеруют, отмечают на
них направление долевой нити.
Примечание. Платье можно
сшить с, углубленной проймой и на
основе лифа с цельнокроеным рука
ном.
Раскрой (рис. 229). Выкройки
спинки и переда разрезают по ли
ниям разреза и кладут на ткань,
как и выкройку рукава, в соответ
ствии с указанным на них пап ран
лением долевой нити. Детали
спинки и переда расширяют с
обеих сторон от линии бедер на
4 9 см по низу (можно больше).
Примечание. Чтобы не заузить
платье но линии бедер, при раскрое
необходимо контролировать ширину
деталей па этом участке.
До примерки срезы на детали
переда для втачивания планки не
оформляют, только делают разрез
по линии середины. Дают
припуски на швы.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
контрольным точкам, линиям
талии, бедер, линии середины
переда на планке, центрам окатов ру
канон прокладывают силки. Сере
дины спинки и переда отмечают
прокладочными стежками.
Среднюю и боковую детали
спинки скалывают булавками ли
о,5-д,а
\ху' -..-''.5--i Рис. 229. Раскладка
iaSa~\' "a тка||И чыкроек
и раскрой платья
с рельефами
197

цсвыми сторонами внутрь,
совмещая контрольные точки на линиях
талии и бедер, и сметывают.
С соблюдением тех же условий
скалывают и сметывают среднюю
и боковую детали переда. Разре
за ют перед по линии середины на
12- 14 см.
Сметывают плечевые и боковые
срезы, затем правый рукав. Де
лают примерку.
После примерки втачивают
планку. Стачивают срезы
рельефов на спинке и переде; швы
разутюживают, а затем заутюживают
соответственно к середине переда
и к середине спинки. Стачивают
плечевые и боковые срезы; швы
разутюживают или заутюживают.
Если фасоном предусмотрена
отделочная строчка по рельефным
линиям, прокладывают ее до
стачивания боковых срезов.
Заготавливают, затем
вметывают и втачивают воротник.
Стачивают, затем обметывают
срезы рукавов; шов разутюжи
вают или заутюживают в сторону
передней части. Вметывают и вта
чивают в проймы рукава. Низ
рукавов обрабатывают подкрои
ной обтачкой.
Подравнивают и подшивают
низ платья. Выметывают петли.
Платье отутюживают, пришивают
пуговицы.
Платье с мягкими складками
от плеча (рис. 230)
Платье прилегающего силуэта,
отрезное но талии с четырехшов-
ной расклешенной юбкой и
цельнокроеными короткими рукавами.
От середины переда до боковых
швов подрезы. У плечевого
шва заложены четыре складки.
Углообразная конфигурация
горловины подчеркнута отделочной
строчкой. Платье можно сшить
из однотонной плотной шелковой
или легкой шерстяной ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 231). Обводят основные
выкройки лифа. Наносят линии
Рис. 230. Платье
с мягкими складками от плеча
груди, края плеча обозначают
точками п, начала боковых ере
зов точками К.
Плечевой срез спинки у ростка
и по линии вытачки поднимают на
0,5—0,7 см, у края плеча - на
1—1,5 см; плечевой срез переда
поднимают у края плеча на 1,5 см.
Поднятые плечевые срезы
продолжают на К) -12 см (длина ру
кава).
198

Рис. 231. Нанесение фасонных линий платья с мягкими складками от плеча:
а - спинка: 6 нергд
Углубляют проймы, отклады
вая по боковым срезам от точек К
но 4 см. От точек 4 см отклады
вают но 2 3 см длину нижних
срезов рукана. Оформляют срезы
плавными кривыми. Верхний срез
рукава скашивают на чертеже
спинки на 1,5 2 см, па чертеже
переда на 1 см.
По середине переда отклады
вают от горловины 12 -18 см и
соединяют высшую точку
горловины с точкой 12 18 см нсиомога
тельной прямой линией. Из ее
середины восстанавливают влево
перпендикуляр, на котором от
кладывают 1 1,5 см. Оформляют
горловину плавной кривой, про
ходящей через точку 1 1,5 см.
Плавную вогнутую линию
подреза проводят от точки
пересечения линии груди и линии
середины к боковому срезу на 4 см выше
линии талии.
Раствор плечевой вытачки рас
пределяют в 4 складки от плеча,
расположив их на расстоянии
одна от другой 4 4,5 см.
Детали переда нумеруют,
отмечают на них направление доле
вой нити.
Раскрой (рис. 232). Выкройку
переда разрезают по линии
подреза, вырезают глубину складок.
Талиевую вытачку на нижней
детали переда лифа при раскрое за
крывают.
Юбку можно раскроить по
выкройке двухшовной юбки с
вытачками, перемещенными на линию
низа (расклешенная юбка), или
сделать клиньями. В последнем
случае выкройку клина кладут на
ткань по косой .нити. Дают при
пуски на швы и на подгиб низа.
Подкладку, к которой будут
приметаны складки, выкраивают
по выкройке верхней детали пере
да лифа с закрытой плечевой вы
тачкой. Ширина подкладки равна
длине складок 8 12 см.
Для обработки горлорины и ни
за рукавов вырезают нодкройпые
обтачки шириной 3,5—4 см.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек и
складкам прокладывают силки.
Середины спинки и нижней дета
ли переда лифа отмечают
прокладочными стежками.
Заметывают складки на 8--
12 см от плечевого среза. Сметы
199

Рис. 232. Раскладка
на ткани выкроек
и раскрой платья
с мягкими складками от плеча
вают по линии подреза детали
переда лифа: срезы нижней дета
ли подгибают в сторону изнанки
но силкам и наметывают на верх
нюю деталь.
Сметывают плечевые вытачки
на спинке, боковые и плечевые
срезы, срезы в юбке. Лиф
соединяют с юбкой по линии талии,
совмещая середины переда и
спинки лифа со средними швами
юбки. Делают примерку, в ходе
которой уточняют положение
складок на плече, линий подреза
и талии, длину и ширину рукава,
конфигурацию горловины.
После примерки пристрачивают
внутренние сгибы складок к
подкладке (рис. 233) и приутюжи
вают на 8—12 см от плечевого
среза.
Сметывают и стачивают верх
тою и нижнюю детали переда
лифа. Шов обметывают и
заутюживают вниз. Стачивают вытачки
спинки лифа на плечевых срезах
и на талии. Сметывают и
стачивают, а затем обметывают
плечевые срезы. Швы разутюживают
или заутюживают в сторону
спинки.
Обрабатывают горловину и
росток подкройной обтачкой, а
затем прокладывают по ним
отделочную строчку.
Сметывают и стачивают, а
затем обметывают боковые срезы
лифа. Швы разутюживают или
заутюживают в сторону переда.
Подкройной обтачкой
обрабатывают низ рукавов. Сметывают и
стачивают, а затем обметывают
средние и боковые срезы юбки;
швы разутюживают.
Рис. 233. Закрепление
складок на подкладке
Лиф стачивают с юбкой, совме
щая середины переда и спинки
лифа со средними швами юбки.
Подготавливают пояс.
Подравнивают и подшивают низ платья.
Платье отутюживают.
Платье-сарафан на кокетке
(рис. 234)
Платье сарафан с короткими
цельнокроеными рукавами. Не
ред на кокетке. От боковых
швов - подрезы, в которых рас
полагаются карманы с листочкой.
Горловина круглая с разрезом
посередине переда. Шьют платье
сарафан из плотных тканей.
Нанесение фасонных линий
(рис. 235). Обводят основные вы
кройки спинки и переда платья.
Наносят линии талии и бедер.
Пройму углубляют па '/л длины
бокового среза до линии талии.
200

Рис. 234. Платье сарафан
на кокетке
Дочерчивают короткий цельно
кроеный рукав (см. с. 104).
На чертеже переда от нижнего
среза рукава до середины горло
вины проводят вспомогательную
прямую. Длину отрезка правой
стороны вытачки до ее
пересечения со вспомогательной линией
откладывают на левой стороне
вытачки и из отмеченной точки к
нижнему срезу рукава проводят
вторую вспомогательную линию.
Рис. 2'Лэ. Панеоение
фасонных линий платья-сарафана
иа кокетке:
' а — спинка: б перед
Из ее середины восстанавливают
вверх перпендикуляр, на котором
откладывают 0,5 1 см. Линия
кокетки до левой стороны
вытачки — плавная кривая, проходя
щая через точку 0,5 1 см, а от
правой стороны вытачки до гор
ловины совпадает со
вспомогательной линией.
Длину бокового среза от линии
талии до линии бедер делят на 3
части. Из верхней точки деления
проводят под линейку испомога
тельую прямую, параллельную
линии талии, до пересечения с та
лиевой вытачкой;" прямая линия,
соединяющая точку пересечения
с нижней точкой деления и
боковом срезе, будет линией подреза.
Длина листочки — 14 16 см, ши
рииа 3 - 4 см.
По линии середины переда от
кладывают от горловины 14
16 см —- длину разреза
горловины. От центра талиевой вытачки
к центру плечевой вытачки
наносят линию разреза.
201

На чертеже спинки часть вытач
ки на талии убирают в средний
шоп.
Спинку и перед расширяют по
линии низа на 4—6 см,
расширение идет от линии бедер.
Детали нумеруют, отмечают на
них направление долевой нити.
Раскрой (рис. 236). Вырезают
талиевую вытачку переда и разре
зают выкройку по линии кармана.
Затем делают разрез от центра та-
лиевой вытачки к центру плечевой
вытачки и плечевую вытачку за
крывают. Отрезают кокетку.
Выкройку листочки переводят
на другой лист бумаги.
Детали выкройки переда и
выкройку спинки кладут на ткань
в соответствии с указанным на
них направлением долевой нити.
Дают припуски на швы и на под
гиб низа.
Для обработки горловины и
ростка выкраивают подкройные
обтачки, для обработки низа ру
кавов - косые или иодкройные
обтачки. Листочку вырезают по
долевой нити. Мешковину
кармана можно выкроить как из
основной, так и из подкладочной ткани;
ее длина 10 -12 см, ширина рав
на длине листочки плюс 3 см.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
линиям талии и подреза кармана,
сторонам вытачек прокладывают
силки. Середину переда отмечают
прокладочными стежками.
В спинке сметывают средние
срезы, вытачки в плечевых срезах
и на талии. На переде сметывают
предварительно сколотые булав
ками талиевые вытачки,
совмещая контрольные точки.
Подогнутый по силкам верхний срез
подреза наметывают на его
нижний срез. Основную деталь переда
сметывают с кокеткой. Сметы
вают плечевые и боковые срезы.
Делают примерку.
Подготавливают листочку:
складывают детали лицевой
стороной внутрь,стачивают их
верхние срезы и с одной стороны
боковые. Нсли листочка выкроена
одной деталью, стачивают только
боковые срезы с одной стороны.
Выворачивают листочку на
лицевую сторону, швы выправляют и
приутюживают. Если фасоном
предусмотрена отделочная
строчка, прокладывают ее но верхнему
и боковому краю. Заготовленная
листочка должна быть длиннее
входа в карман на 1,5—2 см, так
как ее передний край втачи-
Рис. 236. Раскладка на ткани выкроек и раскрой платья сарафана на кокетке
202 :

вают в вытачку. Отмечают линию
притачивания листочки.
Кладут листочку наружной
стороной на лицевую сторону
основной детали так, чтобы
линия притачивания совместилась с
линией подреза, а нестачанные
боковые срезы листочки заходили
за линию вытачки на 1,5 2 см,
и приметывают. На внутреннюю
сторону листочки кладут лицевой
стороной срез к срезу
мешковину кармана. Листочку вместе с
мешковиной притачивают по сил
кам (строчку прокладывают но ос
нов ной детали). На срезе
основной детали в конце вытачки
делают надсечку до строчки;
мешковину отгибают в сторону
изнанки, шов притачивания
листочки и мешковины выправляют,
заметывают и приутюживают.
Необработанный срез мешковины
притачивают к верхнему срезу
подреза; шов разутюживают или
заутюживают вниз. Срезы обме
тывают.
Карман прометывают по линии
подреза от края листочки до бо
кового среза. В один прием
стачивают талиевую вытачку,
втачивают срезы листочки и срезы
мешковины кармана. Срезы
мешковины обметывают и
приутюживают, вытачку с изнанки
заутюживают в сторону середины
переда.
Притачивают кокетку и
прокладывают по ней отделочную
строчку. Сметывают и стачивают
плечевые и боковые срезы; шов
разутюживают.
Подкройными обтачками обра
батывают горловину и низ рука
вов. По горловине и низу рука
вов прокладывают отделочную
строчку. Подравнивают, а затем
подшивают потайными
подшивочными стежками низ
платья-сарафана. Изделие отутюживают.
Платье с отделочными кантами
(рис. 237).
Платье прямое или
полуприлегающего силуэта,
цельнокроеное. Рукава длинные заужен-
Рис. 237. Платье
с отделочными кантами . .
ные. Воротник цельнокроеный.
По линии втачивания рукава и по
краям планки и воротника вшит
кант из отделочной ткани
контрастного цвета. Шьют такое
платье из мягкой шерстяной или
плотной шелковой ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 238). Обводят выкройки
спинки и переда лифа с
цельнокроеным длинным рукавом без
ластовицы. К контурам так, чтобы
совпали линии талии, приклады-
203

вают основные выкройки платья и
обводят их нижние части (юбку).
Линию отреза рукава па черте
жах спинки и переда но плече
вому срезу отводят от края плеча
в сторону ростка или горловины
на 4—-5 см. Точку 4 5 см
соединяют вспомогательной прямой ли
иней с глубиной проймы. Из сере
дины вспомогательной линии
восстанавливают перпендикуляр
в сторону середины, на котором
откладывают: на чертеже спинки
3—4 см, на чертеже переда 5
6 см. Линия отреза рукава
плавно проходит через
соответствующую точку 3 4 см или 5---
6 см. Нижнюю часть оката
отводят от проймы па 4 -5 см. Окат
оформляют плавной кривой, кото
рая проходит через середину
перпендикуляра, восстановленного
из вспомогательной линии, и
соединяют верхнюю и нижнюю
точки 4-5 см.
Рукав зауживают книзу: на
чертеже спинки по верхнему срезу на
6 7 см, по нижнему -на 4—
5 см, на чертеже переда по
верхнему и нижнему срезам на 5 ¦--
6 см. Нижний срез передней
части рукава оформляют плавной
вогнутой кривой с изгибом па по
ловине длины высокой 1 2 см.
Плечевую пьмачгсу спинки
переводят в рос ток.
Длину планки оiмеча юг на по
ловине отрезка середины переда,
заключенного между горловиной
и линией талин. Ширина внизу
4 см, ее откладывают or середины
переда но 2 см в обе стороны; у
горловины планка расширена па
2 см.
На чертеже переда строят
верхний воротник, пельнокроенпый с
нижней частью планки (см.
с. 144). Пилений воротник
отрезан от верхней планки для удоб
ства обработки. У края
плечевого среза на воротнике отмечают
контрольную точку. Для верхне
ю воротника дают припуск но
плечевому срезу и к ширине план
кн по 2 см.
Раскрой (рис. 239). Детали ру-
Рис. 238. Нанесение
фасонных линий платья
с отделочными кантами:
а - - емшмка; d - перед
204

Рис. 239. Раскладка на ткани выкроек и раскрой платья с кантами
капа переносят на другой .чист бу
маги, выкройки переда и спинки
разрезают по линиям отреза рука
ва и кладут па ткань по долевой
нити. Рукав можно кроить как но
долевой, так и но косой нити.
До примерки срезы для втачива
ния планки на детали переда не
оформляют, а только делают раз
рез по линии середины на 12
14 см. Дают припуски на швы и на
подгиб низа.
Для обработки рукавов по ли
нии отреза, краев планки и ворог
пика выкраивают косые обтачки
из отделочной ткани шириной
2,5 см.
Последовательность
обработки. По контурным линиям вы
кроек, кроме среднего среза спин
ки, по линиям талии, контроль
ным точкам на воротнике
прокладывают силки. Середину переда
отмечают прокладочными стеж
ками.
Сметывают средние срезы и
плечевые вытачки спинки.
Плечевые вытачки переда сметывают на
8-9 см от плечевого среза.
Передние части рукавов при
метывают к переду, задние к
спинке. В один прием сметывают
плечевые срезы спинки и переда
и верхние срезы рукавов. В один
прием сметывают боковые срезы
спинки и переда и нижние срезы
рукавов. Делают примерку, во
время которой уточняют линию
отреза рукава, его длину, ширину
и положение срезов, размер и
форму воротника и планки.
Срезы спинки и переда по линии
отреза рукава окантовывают
отделочной полоской ткани, наметы
вают и настрачивают на рукав в
шов притачивания канта.
Стачивают плечевые вытачки
на спинке и переде, причем
вытачку переда застрачивают на 8
9 см от плеча, а ниже заклады
вают мягкой складкой в сторону
середины переда с лицевой сторо
ны. В один прием сметывают и
стачивают плечевые срезы и верх
пне (-резы рукавов. Швы
разутюживают.
Срезы переда по шву
втачивания планки до надсечек внизу
планки окантовывают так же, как
и срезы по линии отреза рукава.
Окантованные срезы наметывают
и настрачивают на наружную
сторону планки по силкам.
Стачивают средние срезы ниж
него воротника. Нижний воротник
вметывают и втачивают в вырез
для шеи так, чтобы контрольные
точки на воротнике совместились
с плечевыми швами. Шов
разутюживают. Стачивают сред
ние срезы верхнего воротника;
шов разутюживают. Нсли
воротник обрабатывают с проклад
кой, ее кладут на изнанку верхне
го воротника и планки и
сметывают с ними по краю. Сравнивают
форму и размер верхнего и ниж
него воротников. К отлетным
срезам верхнего воротника и
планки приметывают с лицевой
стороны и пристрачивают обтачку
из отделочной ткани; ею затем
срезы окантовывают.
Верхний воротник соединяют с
205

нижним по отлетному срезу и
краю планки. Шов выметывают.
Край воротника и планки
приутюживают. Правую планку
накладывают на левую, совмещая их
края и середины переда.
Вметывают и втачивают нижние срезы
планок между надсечками
(строчку прокладывают по основной
детали). Срез верхнего воротника
подшивают вручную к ростку.
Припуском, данным при
раскрое, или обтачкой обрабатывают
низ рукавов. Подравнивают и
подшивают низ платья. Платье
отутюживают.
Вместо кантов можно
использовать другой отделочный эле
мент - отделочную строчку.
В этом случае по линиям отреза
рукавов припуск на шов
увеличивают на 1,5 2 см.
Платье-рубашка (рис. 240)
Платье рубашечного покроя с
удлиненными плечевыми срезами.
На переде от кокетки сборки или
2—3 мягкие складки. Застежка
оформлена настрочными планка
ми. Воротник — стойка. Рукава
втачные, на манжетах. Спинка со
встречной складкой посередине.
Линия талии подчеркнута мягким
завязывающимся поясом. Платье-
рубашку можно шить из различ
пых тканей.
Нанесение фасонных линий
(рис. 241). Обводят основные
выкройки спинки и переда платья.
Наносят линии талии, груди,
бедер, линии, ограничивающие
ширину соответственно спинки и не
реда. Края плеча отмечают
точками п, касание проймы линии,
ограничивающей ширину
спинки,— точкой С, касание проймы
линии, ограничивающей ширину
переда, точкой //, начало боко
во го среза (должно находиться на
половине ширины проймы) —
точками К, положение левой стороны
вытачки на плечевом срезе
переда — точкой в.
Спинка. Плечевой срез под
Рис. 240. Платье рубашка
нимают у ростка на 0,5—0,7 см
(точка Р), по сторонам вытач
ки —на столько же, у края
плеча — на 1 --1,5 см (точка п\).
Точку Р соединяют под линейку с
точкой 0,5—0,7 см на левой стороне
вытачки, точку 0,5 0,7 см на пра
вой стороне вытачки — с точ
кой щ. Вторую проведенную
линию продолжают вправо на 4—
6 см, удлиняя тем самым
плечевой срез, и ставят точку п2:
4--6 см.
206

0,5-!
Из точки С восстанавливают
вправо перпендикуляр к линии,
ограничивающей ширину спинки,
откладывают па нем отрезок,
равный отрезку n-.n-i минус 0,5 см и
ставят точку CV
СС, = и, и*-0,5 = D-6)-0,5--
--—3,5— 5.5 см.
От точки К откладывают вниз
но боковому срезу 3-5 см и ста
рят точку К/.
' KKi=3--5 см.
Пройму оформляют плавной
кривой, соединяющей точки щ, С\
и К,.
Из точки К] проводят вспомога
тельную линию на 1 — ! ,5 см даль
ше точки, ограничивающей шн
рину низа. Линию низа подводят
к точке 1— 1,5 см.
Из середины отрезка вепомога-
Рис. 241. Нанесение
фасонных линий платья рубашки:
а спинка; 6 перед; я рукав
тельной линии, заключенного
между точкой К\ и линией талии,
восстанавливают влево
перпендикуляр, на котором откладывают
1-1,5 см. Боковой срез оформ
ляют плавной кривой, соединя
ющей точку К\ и обе точки 1
1,5 см. На линии талии ставят
контрольную точку.
Перед. Раствор плечевой вы-
тачки уменьшаю! на 2 см, на
столько же укорачивают плечевой
срез; ставят соответственно точ
ки «| и и *:
ве,\ --mt\'---'2. см.
Край плеча поднимают на 1
1,5 см и ставят точку пу.
П\П}= 1 — ! ,5 см.
Точку в] соединяют под линейку
с точкой По, линию продолжают
в.чево на 4—6 см (удлиняют пле
чевой срез) и ставят точку п.и
«аи-! —4—6 см.
Из точки // восстанавливают
влево перпендикуляр к линии,
ограничивающей ширину переда,
откладывают на нем отрезок,
равный длине отрезка п->пл
минус 2 см, и ставят точку //,:
П U , = n, n , - 2 = ( 4 •¦- - 6 ) - 2 .-=
= 2 — 4 см.
207

От точки К откладывают вниз
по боковому срезу 3—5 см и ста
вят точку К с.
-3-5 см.
Пройму оформляют плавной
кривой, соединяющей точки пи
Я, и К\.
Из точки К] проводят
вспомогательную прямую линию
бокового среза. Она выходит за линию
низа па 1,5—2 см и может быть от
ведена влево по сравнению с боко
вым срезом контура на столько
же. Боковой срез оформляют
плавной кривой с таким же
изгибом, как в спинке. I fa линии талии
ставят контрольную точку.
Линию кокетки нанося г при
закрытой плечевой вытачке на 4—
6 см ниже плечевого среза парал
лельно ему.
По линии середины переда от
горловин!)! откладывают 20-
30 см — длину разреза, для
застежки.
Рукав. Строят прямой угол с
вершиной А, стороны которого
направлены вправо (по горизонта
ли) и вниз.
От точки А по вертикальной
стороне угла откладывают
отрезок, равный мерке длины рукава
минус; удлинение плечевого среза,
и ставят точку II:
/Ш —Др--М|Ич(па спинке)----58- -
-D-6)ж53 см.
Из точки // проводят вправо
вспомогательную горизонтальную ли
нию низа.
Отточки А по горизонтальному
лучу угла откладывают ширину
задней части рукава, равную
длине проймы спинки, и ставят точ
ку О:
АО--- щК)(пл спинке) ••= 24 см.
Через точку О проводят верти
кальную линию середины рукава.
Вправо от точки О откладывают
ширину передней части рукава,
равную длине проймы переда, и
ставят точку В:
OB~-ri:iK](im нереде) = 23 см.
Из точки В проводят вниз
вертикальную линию,
ограничивающую ширину рукава; пересече
ние ее с линией низа обозна
чают точкой Н\.
От точки О ввер^ по линии
середины откладывают высоту
оката, равную 1/5 ширины рукава, и
ставят точку Oi — центр оката:
OQ{=AB : 5------A7 : 5—9,4 см.
Точку Oi соединяют
вспомогательными линиями с точками
А и И. Отрезок АО] делят
пополам, точку деления обозначают
цифрой /, Из нее восстанавливают
вверх перпендикуляр, на котором
откладывают 1,5-2 см. Отрезок
О Л делят на четыре части; край
ние точки деления обозначают
цифрами // и ///. Из точки II
вверх, а из точки /// вниз
восстанавливают перпендикуляры, на
которых откладывают: от точки II
0,5 — 1 см, от точки Ш 1-- 1,5 см.
Оформляют окат плавной кривой,
соединяющей точки А 1,5 - - 2 см
О,, 0,5—1 см и В.
Нижний срез оформляют
волнистой линией, укорачивающей
рукав посередине его передней
части и удлиняющей посередине
задней па 1 см. Рукав зауживают
книзу по переднему и заднему
срезам на 5 6 см.
Строят чертеж воротника стой
ки (см. с. 136).
На деталях отмечают
направление долевой нити.
Раскрой (рис. 242). Выкройку
переда со сколотыми сторонами
плечевой вытачки разрезают по
линии кокетки. Оставшуюся на
нижней детали переда часть
вытачки раскрывают и
распределяют се раствор на сборки или
на 2-3 мягкие складки от
кокетки.
Выкройки кладут па ткань в
соответствии с указанным на них на-
правлепием долевой нити:
выкройку переда ¦•— серединой к
сгибу ткани, а выкройку
спинки ¦-¦ с учетом припуска к середи
не на складку G- 10 см) или на
шов. Дают припуски на швы и па
подгиб низа.
208

IT
Припуск ни cnwiMi ! I v- j \i\-
Рис. 242 Раскладка на ткани чглк;и>ек и риск|юй платья-руоашкн
Для обработки застежки вы-
краинантг две планки; ширина
верхней (правой) равна полторы
ширины планки и готовом виде
плюс 1,5 -2 см па иты, длина
на 7 —10 см больше длины разре-
за; ширина нижней (лепой) равна
ширине планки ¦> готовом видг
плюс 2,3¦-','> см, длина на 3 см
больше длины разреза.
Последовательность обраб» t ки.
По контурным линиям выкрои-' и
контрольным точкам проклиды
панл силки. Середину переда
отмечают прокладочными стс-с
ками.
Сметывают срезе) или складку
посередине спинки. На левой
половине переда на расстоянии
0,5 см от линии середины делают
разрез, заканчивая его двумя
косыми надсечками длиной 0,5 см.
По верхнему срезу переда
закладывают и заметывают на 3—4 си
мягкие складки или собирают
срез и сборки, распределяя их
больше посередине алеча.
Кокетку сметывают с нижней деталью
переда лицевыми сторонами
внутрь или подогнутый по силкам
срез кокетки наметывают на
перед. Сметывают плечевые
вытачки на спинке. (Вместо этого
плечевые срезы спинки можно припо-
садкть при сметывании с
пмечеными срезами переда.).
Сметывают плечевые к боковые
срезы. Вметывают прааый руказ.
Делают примерку.
После примерки обрабатывают
пастрочными планками разрез на
середине переда. Для этого на
деталь нереда но правую сторону
разреза кладут с изнанки лицевой
стороной правую широкую
планку, приметывают и нристрачи-
шш)т ее швом шириной (),.'> см.
Шов разутюживают. От шки
прокладочными стежками или
мелом отмечают половину
ширины планки а готовом виде, т. е.
(. гиб планки.
Если внутри нланки будет
прокладка, выкраивают ее точно по
ширине нланки в готовом виде и
наметывают на изнанку
наружной части планки к отмеченному
сгибу. Перегибают планку по
линии сгиба на лицевую сторону и
прометывают. Or сгиба
откладывают к отмечают'ширину планки
г» готовом виде. Срез подгибают
по намеченной линии, прометы-
иают, .приутюживают и
наметывают на. правую сторону переда.
Мысом или но прямой линии
выкладывают нижний край планки.
С изнанки детали переда по
левую сторону разреза
приметывают и пристрачива.ог нижнюю'
узкую планку шном ишриной
{),':> см. Шов разутюживают, а
затем заутюживают в сторону
илачки. От шва притачивания
отмечают половину ширины- планки
ь готовом виде плюс J см на шов
аритачивания и смещение серед и-
<-;ы разреза. Отглбают планку по

намеченной линии на основную
деталь и прометывают. Не срез
подгибают внутрь так, чтобы шоп
притачивания закрылся на 0,2 см,
и прострачивают швом шириной
0,1 -0,2 см.
Верхнюю правую планку
кладут на нижнюю, сметывают с
ней, совмещая середины переда.
Нижний край планки закрепляют
отделочной строчкой, которую
продолжают затем но сгибу
планки.
Стачным или накладным швом
соединяют кокетку с передом.
Стачивают сначала плечевые
вытачки, а затем средние срезы или
складку спинки. Сметывают и ста
чина ют плечевые срезы.
Выметывают и втачивают в
открытые проймы рукава. Срезы
обметывают, швы поворачивают в
сторону переда и спинки и
прокладывают по проймам отде.точные
строчки. В один прием
сметывают и стачивают боковые срезы и
нижние срезы рукавов, швы
разутюживают или заутюживают
в сторону переда.
Притачными манжетами обра
батывают низ рукавов. Подготав
ливают и втачивают воротник.
Подготавливают пояс.
Подравнивают и подшивают низ платья.
Платье отутюживают.
Платье с отделочными
(рис. 243)
планками
Платье прямого покроя. По V-
образнойiорловипе сборки или
мяпше складки. Рукава
расклешенный реглан. Низ рукавов
и горловина оформлены втачной
планкой. Пояс на талии продет в
кулиску. Шьют платье'из
шелковой или мягкой шерстяной ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 244). Обводят выкройки ли
фа реглан и передней и задней
частей рукава реглан до нужной
длины. К контурам спинки и пере
да прикладывают соответствую
пше основные выкройки платья
гак, чтобы совместились линии
талии, и обводят их нижние части
Рис. ИЗ. Платье
с отделочными планками
(юбку). Отмечают линию талии и
контрольные 'точки.
По линии середины переда от
клады на ют 12 13 см глубину
горловины. Вырез оформляют
прямой линией, соединяющей
высшую и низшую точки
горловины. Линией, параллельной
вырезу, на расстоянии 3 4 см от него
отмечают ширину планки. Такую
же ширину откладывают по
ростку и но рукаву у выреза для шеи и
210

а 5
Рис. 244. Нанесение фасонных линий платья с отделочными планками:
а — спинка; б — перед; в —передняя часть рукава: у. —задняя часть рукава
отмечают кривыми,
параллельными соответствующим линиям.
Планки на горловине и на
передней части рукава помечают в
местах будущего совмещения двумя
черточками, на ростке и на задней
части рукава тремя
черточками.
На чертеже переда проводят
под прямым углом к планке через
центр плечевой вытачки к
боковому срезу линию разреза.
Перед и спинку расширяют по
низу на 5 12 см. Боковые срезы
оформляют прямыми линиями,
соединяющими расширение по
низу с проймой. Двумя линиями,
параллельными линии талии, на
1 2 см выше и ниже ее отмечают
положение кулиски. На чертеже
переда линии проводят от
бокового среза до та лиевой вытачки
(кулиску пришивают от вытачек).
Раскрой (рис. 245). От выкроек
211

Рис. 245. Раскладка на ткани выкроек и раскрой платья с огдолочпыми
планками
отрезают планки и составляют их
вместе в соответствии со
сделанными на них пометками. Выкрой
ки спинки и переда кладут на
ткань по долевой нити. К ширине
ростка дают припуск 3 4 см для
образования сборок и плавно
сводят его край к контрольной
точке.
Выкройку переда разрезают по
линии разреза, плечевую вытачку
перемещают в горловину. Кроме
того, части выкройки -у центра
груди раздвигают еще на 2—3 см.
К ширине горловины, как и к шп
рине ростка, дают припуск 2
3 см для образования сборок.
Выкройки передней и задней ча
стей рукава совмещают у коптро
льных точек в плечевом срезе, а у
выреза для шеи разводят на 4
б см. По нижним срезам дакп
припуски па расклеш но 2 ,'i см с
каждой стороны.
Наружные части планки кладут
серединами переда и спинки к
сгибу ткани, внутренние часта мо
гут быть со швом посередине.
Дают припуски па швы и на под
гиб низа. Кулиску выкраиваю!
из тонкой подкладочной ткани
шире пояса в готовом виде на
2,5 см. Прокладку для планки вы
реза ют по форме и размерам
планки.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
кош рольным точкам, линиям при
тачнвашш кулиски прокладывают
силки. Середины переда, перед
ней и задней частей планки отме
чают прокладочными стежками.
Стачивают средние срезы
спинки. По горловине, ростку и верх
ним срезам рукавов
прокладывают две параллельные строчки с
длинными стежками и ослаблен
ным натяжением верхней нити.
Сметывают спинку с задними
частями рукавов, перед с
передними, совмещая контрольные том
ки. Стягиванием нитей строчек по
вырезу для шеи образуют сборки.
Длину собранной горловины
проверяют по выкройке.
Сметывают плечевые срезы не
редией и задней частей планки (к
примерке можно скроить планки
из муляжной ткани). Срезы
наружной планки подгибают и про
метывают. Планку наметывают на
присборенные вырез для шеи и
верх рукавов. В один прием сме
тываюг боковые срезы и нижние
срезы рукавов. Делают примерку,
в ходе которой уточняют форму и
ширину планки, распределение
сборок, облегание рукавов, поло
жение кулиски, длину рукавов.
Стачивают плечевые срезы на
ружной и внутренней планок.
Прокладку наметывают на
изнанку наружной планки. Наружную
и внутреннюю планки склады-
212

вают лицевыми сторонами внутрь,
сметывают и стачивают по срезам
выреза для шеи. Иа шва выре
зают прокладку. Внутреннюю
планку отгибают в сторону изпап
ки и выметывают шов с
образованием канта из наружной планки.
Планку приутюживают. От обра
ботанного края горловины отме
чают точную ширину планки в го
товом виде. Срез наружной план
ки вместе с прокладкой подпг
бают по отмеченной ширине и
прометывают так, чтобы не
захватить срезы внутренней планки.
Срез внутренней планки обмена
вают или обрабатываю! швом
вподгибку с открытым срезом.
При открытых боковых cpe;iax
вметывают и втачивают в проймы
рукава. Срезы обрабатываю! и за
утюживают в сторону рукавов.
Вырез для шеи и верх рукавов
собирают в сборки. Наметываю!
иа них обработанную планку
(внутреннюю часть планки не
приметывают). Платье кладут
изнанкой вверх, расправляют и
наметывают на него внутреннюю
часть планки. С лицевой стороны
платья по обоим краям планки
прокладывают отделочную строч
ку, которой одновременно прща
чивают обметанный срез
внутренней планки.
В один прием сметывают и ста
чивают боковые срезы и нижние
срезы рукавов. Швы разутюлеп
вают и обметывают.
Полоску для кулиски с подо
гнутыми на 0,5—0,7 см и приутю
женными срезами наметывают иа
изнанку платья и пристрачнваин
швом шириной 0,1—0,2 см. В ку
лиску вдевают широкую резинку
или тесьму, ее концы прикреп
ляют булавками. Делают при
мерку, в ходе которой сборки
равномерно распределяют по та
лии. Подготавливают концы
пояса. Кладут их на лицевую сторо
ну к концам строчек притачива
ния кулиски и втачивают в склад
ку глубиной 1 -2 см вместе с ре
зинкой.
Нижние срезы рукавов подрав
пинают и подшивают узким швом
с двойным подгибом среза. Под
равнивают и подшивают низ
плаи.я. Платье отутюживают.
Ппагье с цельнокроеным
ворогником и драпировкой
(рис. 246)
Платье отрезное но линии
талии. Лиф с мягким целыюкрое
Рш; 246. Платье
с цельнокроеным норотником
и драпировкой
213

ным воротником-стойкой и
драпировкой впереди от плечевых
швов. Рукава длинные с буфами
или короткие, расклешенные кии
лу. Юбка клеш <<полусолнце>>
или расклешенная, выкроенная
по косой нити. Платье можно
шить из шелковой или мягкой
шерстяной ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 247). Обводят основные вы
кройки лифа. Линии середины
продолжают вверх, края плеча
отмечают точками п, стороны
плечевой вытачки спинки — точ
ками в и в].
Спинка. Росток расширяют
на '/з длины плечевого среза,
т. е. до точки в. Из точки в про
черчивают вверх вертикальную
вспомогательную линию, на
которой откладывают 7—8 см —
ширину воротника. Проводят гори
зонтальную линию края
воротника до пересечения с продолжен
ной линией середины. От
вспомогательной линии влево по линии
края откладывают 1 см, а от точки
в вверх но вспомогательной
линии - 2 см. Точки 1 см, 2 см и в\
соединяют плавной кривой. От
края воротника вверх по
продолженной линии середины
откладывают 5--5,5 см — припуск на об
работку и проводят горизонталь
ную линию до пересечения со
вспомогательной. Кривую плавно
подводят к точке пересечения.
II е р е д. Плечевой срез продол
жают в сторону середины. На нем
от точки п откладывают отрезок,
равный 2/3 длины плечевого ере
за (или отрезку пв\ на чертеже
спинки) плюс 6 см на мягкие
складки, и ставят точку п\\
пп\ — пв\(\\г. спинке) +6 см.
Из точки п\ прочерчивают вверх
вертикальную вспомогательную
линию и строят воротник так же,
как на чертеже спинки.
Расстояние от края плеча до
первой складки равно половине
длины плечевого среза прибли
зительно 6 см. Глубина
складки - 3 см, длина — 4,5 см, рас-
Рис. 247. Нанесение
фасонных линий платья
с цельнокроеным воротником
и драпировкой:
а спинка; б перед; в рукан
стояние между ними--1,5 см.
Складки оформляют иод прямым
углом к плечевому срезу.
Рукав. Обводят выкройку
зауженного книзу рукава.
Наносят линии разреза для буф:
первую-—от центра оката к линии,
ограничивающей его высоту, вто
рую и третью •— по линии,
ограничивающей высоту оката. Для ру
кава с буфами плечевые срезы
спинки и переда можно
закоротить на 2- 3 см.
214

Рис. 248. >
Раскладка на ткани пыкроек
и раскрой платья
с цельнокроеным поротнииом
и драпировкой
Раскрой (рис. 248). На ткани
размечают юбку клеш «иолусолн
це» (см. с. 80).
Выкройку переда с вырезанной
у плечевого среза глубиной скла
док кладут на. ткань серединой к
ее сгибу (сгиб по косой нити).
Если позволяет ширина ткани,
спинку тоже можно кроить целой,
без шва посередине. Выкройку
рукава разрезают но линиям раз
реза и раздвшают по линии,
ограничивающей высоту оката, на
5 6 см. Окат вверху скругляют.
Дают припуски на швы. Выкраи
па ют пояс нужной ширины.
Последовательность обработки.
!So контурным линиям выкроек,
линиям сгиба воротника, центру
оката рукава прокладывают сил
ки. Середины порода лифа, перед
него и заднего полотнищ юбки
отмечают на 5—6 см от талии про
кладочными стежками.
Сметывают и стачивают, а
затем обметывают средние срезы
спинки: шов разутюживают.
Сметывают талиевые вытачки спипкн.
Заметывают складки от плечевых
срезов и сметывают талиевые
вытачки переда..
В один прием сметывают
плечевые срезы и срезы воротника.
Припуск на обработку воротника
подгибают на изнанку и грометы
вают.
Сметывают боковые срезы
лифа. Сметывают и стачивают, а
затем обметывают срезы юбки,
швы разутюживают. Сметывают
лиф с. юбкой, совмещая линии
середины на юбке и лифе.
Собирают в сборки окаты рука
вон. Сметывают правый рукав.
Делают примерку.
Разметывают и отгибают при
пуск на. обработку воротника. За
страчивают на 4 5 см от плече
вь!х срезов складки и
заутюживают их в сторону проймы.
В один прием стачивают, а затем
обметывают плечевые срезы и
срезы воротника; швы
разутюживают. Срез припуска на
обработку воротника подгибают на из
нанку на 0,5 см и пристрачивают
швом шириной 0,1 0,2 см.
Стачивают нее вытачки на
талии. Лиф соединяют с юбкой
(стачивают с кромкой, подложен
ной к срезу юбки с изнанки).
Стачивают, а затем обметывают
срезы рукавов. Низ рукавов
обрабатывают припуском, данным при
раскрое, или подкройной
обтачкой. Вметывают рукава в проймы.
Подготавливают пояс. Делают
вторую примерку, в ходе которой
подравнивают низ юбки. Втачи
вают рукава. Подшивают низ
платья. Платье отутюживают.
Платье без боковых швов
(рис. 249)
Летнее платье без боковых
швов с цельнокроеными раскле
темными рукавами. Вырез для
шеи (юрлошша может быть
круглой, мысом или каре) обработан
кантом или подкройной обтач
[сой. Пояс застегивают или завя
зывают сзади либо посередине
переда. Ткань для платья нужна
тонкая легкая.
215

Рис. 249. Платье без боковых швов
Раскрой (рис. 250). На ткань
серединой к ее сгибу кладут
основную выкройку переда
платья с перемещенной на боко
вой срез плечевой, вытачкой
(исходная точка линии разреза для
перемещения вытачки находится
на '/з длины отрезка бокового
среза от проймы до линии талии).
Плечевыми срезами навстречу
так, чтобы совместились высшие
точки горловины и ростка,
прикладывают основную выкройку
спинки. Выкройки обводят. На
контуре спинки отмечают
верхнюю треть длины отрезка боково
го среза от проймы до линии
талии и откладывают от нее влево
4—5 см длину подреза рукава
под проймой. К линии бокового
среза спинки кладут боковым
срезом выкройку переда так,
чтобы линия бедер на выкройке была
продолжением линии бедер на
контуре спинки, и обводят
выкройку переда до кромки ткани.
В результате в боковом срезе
спинки образовалась вытачка.
Пояс к переду оформляют, про
должая до кромки ткани нижнюю
сторону вытачки и линию талии,
пояс к спинке — скошенной вниз
линией, проведенной от подреза
до кромки. Выкраивают
надставки пояса. К го переднюю часть
можно сделать двойной.
Длину рукава — 20 25 см —
откладывают от края плеча.
Рукав оформляют закругленной ли
нией, соединяющей подрезы под
проймами (у переда подрез
проходит по верхней стороне вытач
Рис. 250. Раскладка на ткани выкроек и раскрой платья без боковых
швов
216

ки, его длина 4 5 см). По линии
талии на спинке и переде
располагают вытачки или мягкие складки.
Дают припуски на швы и на
подгиб низа.
Последовательность обработки.
По линиям талии, вытачкам, под
резам прокладывают силки. Про
кладочными стежками отмечают
середины переда и спинки.
Сметывают талиевые вытачки
па спинке и переде, затем
вытачку от бокового среза переда.
Делают примерку, в ходе которой
уточняют конфигурацию горло
вины, длину платья, ширину поя
са, подравнивают, низ рукавов.
Стачивают талиевые вытачки.
Подкройной обтачкой или кантом
обрабатывают горловину. Если
концы пояса будут застегиваться
на спинке, их обрабатывают под
кронными кусочками ткани для
петель и пуговиц. Боковые срезы
переда и спинки, срезы пояса
(если он не двойной), рукавов
обрабатывают узким швом с двои
ным подшивом среза или оканто
вывают.
Стачивают боковую вытачку в
направлении от конца подреза до
центра. Стачивают концы подреза
на спинке так, чтобы строчка
сходила на нет. Подравнивают и
подшивают низ платья. Обметывают
петли и пришивают пуговицы
на поясе. Платье отутюживают.
Платье с драпировкой
от линии груди (рис. 251)
Четырехшовиое полу прилегаю
щее платье, не отрезное по линии
талии, с драпировкой выше линии
груди и квадратными проймами.
Рукава расширены книзу. Платье
можно шить из шелковой или
топкой шерстяной ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 252). Обводят основные
выкройки спинки и переда платья.
Наносят линии груди, талии, бе
дер, линии, ограничивающие
соответственно ширину спинки и
ширину переда. Часть растворов
Рис. 251. Платье
с драпировкой по линии груди
вытачек на талии забирают в
средние срезы — но 2 см и в
боковые по 1 см. Плечевые срезы
укорачивают от края плеча на
2—3 см. Проймы углубляют па
3 -4 см и расширяют на 2—2,5 см.
Оформляют квадратные проймы.
Па половине ширины пройм ста
вят контрольные точки. Низ
расширяют по средним срезам па 2
3 см, по боковым на 4- 6 см.
217

...„_
Рис. 252. Нанесение
фасонных линий плитья
с драпировкой
по линии груди:
а - сишка; б, в— перед;
г ¦-¦ рукав
Горловину и линиюдрапиронки
моделируют б два приема..
Вначале от середины переда к центру
плечевой вытачки проводят
горизонтальную линию разреза для
перемещения плечевой вытачки
на линию середины. Линию
разреза продолжают вправо ца 3 см
(припуск на заход горловины) и
отмеченную точку соединяют под
линейку с высшей точкой
горловины. Вырезав выкройку переда,
переносят плечевую вытачку ио
линии разреза на линию середины
и в таком виде вновь обводят
выкройку на листе бумаги. На новом
чертеже переда от линии (-среди
иы но верхней стороне вытачки
дважды откладывают по 2,5 3 см
и от отмеченных точек проводят к
плечевому срезу две прямые
линии разреза, параллельные горло
вине.
Обводят основную выкройку
рукава. Наносят линии локтя,
середины рукава и линию, ограни
чивающую высоту оката. Длину
рукава отмечают на 10 12 см
ниже линии локтя. Центр оката сме
щают на 1-- 1,5 см. в сторону
передней части.
делают выкройки спинки и
переда. Сначала пройму в них
вырезают по коитуру основных
выкроек, а затем по линиям квад
ратных пройм. Отрезанные части
прикладывают к окату рукава на
расстоянии 1,5--2 см от
смещенного центра так, чтобы контроль
ные точки совместились вместе с
окатом. Из контрольных точек
проводят горизонтальные
отрезки, равные половине ширины
квадратной проймы, а из их
концов к низу рукава —
вертикальные линии. Рукав расширяют по
низу на 3—5 см.
На деталях указывают нанрав
ление долевой нити.
Раскрой (рис. 253). Выкройку
переда разрезают по линиям раз
реза и раздвигало г части на ткани
на 5 6 см (припуски на драни
ровку). Перед можно выкраивать
с припуском для складки 5 —7 см
ниже подреза на груди.
Горловину обрабатывают либо
припуском, и .что нужно учесть
при раскрое, либо прямой
обтачкой. Для обработки ростка
выкраивают подкройную обтачку
шириной, равной припуску на об-

Рис. 253. Раскладка на ткани выкроек и раскрой платья с драпировкой но
линии груди
работку горловины плюс 1 см.
Манжету шириной 8—10 см вы
резают по долевой нити. Дают
припуски на швы и на подгиб
низа.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
середине переда выше подреза,
линии талии, середине рукава
прокладывают силки.
Сметывают средние срезы и
вытачки на плечевых срезах спинки.
Сметывают средние срезы переда.
Припуск на обработку горлови
ны отгибают на изнанку и проме
тывают. Закладывают складки
драпировки и заметывают их на
2 -3 см от нижнего среза. Правый
край горловины кладут на левый,
совмещая середины переда, и сме
тывают горловину на 3—4 см от
нижнего края. Нижние срезы по
линиями подрезов сметывают с
верхними до вторых складок,
совмещая средний шов с
серединой переда выше подрезов;
дальше вторых складок подрезы
закладывают мягкими складками
(по одной) в сторону верха.
Сметывают плечевые и боковые
срезы, срезы рукавов от
отмеченных силками надсечек (надсекают
ткань после примерки). Делают
примерку, в ходе которой
уточняют общее облегание,
расположение складок, драпировки (если
необходимо, складок можно
сделать больше), проверяют
совпадение длины горизонтальной
части проймы с длиной сторон
надсечек в рукаве. Припуск, данный
пройме при раскрое, позволяет
изменить ее конфигурацию и
соответственно сдвинуть надсечки в
рукаве.
Стачивают средние срезы и
плечевые вытачки спинки. Стачивают
средние срезы переда; шов раз
утюживают. Коли посередине
переда фасоном предусмотрена
складка, ее заутюживают в
сторону правой половины переда.
С изнанки припуска на
обработку горловины приметывают, а
затем пристрачивают швом
шириной 0,5—0,7 см прокладку. Срез
обрабатывают либо припуском,
который подшивают вподгибку с
открытым срезом, либо обтачкой.
На 2—3 см от края
застрачивают складки.
Срезы линий подрезов
складывают так же, как для примерки,
приметывают и стачивают до вто
рых складок. Кусочками
подкладочной ткани, приложенными к
изнанке, обрабатывают углы
пройм и надсечки в окатах
рукавов (см. с. 162). Сметывают и
стачивают боковые и плечевые
срезы. Подкройной обтачкой
обрабатывают росток.
Стачивают срезы рукавов.
Манжетами обрабатывают низ рука-
21*

bob. Рукава вметывают и
втачивают в проймы в два приема.
Вначале булавками скрепляв»!1 цент
ры рукавов с плечевыми швами,
задние части оката у надсечек
(точки С на чертежах рукава .
спинки) --- с углами пройм спин
ки, передние части окатов у над
сечек (точки // на выкройках ру
кава и переда) —с углами иройм
переда и вметывают рукава в
верхние части пройм. Швы рука
вов совмещают с боковыми шва
ми, центры надсечек с конт
рольными точками на проймах
спинки и переда и вметывают
рукава в нижние части нройм.
В верхние части пройм рукава
втачивают по пройме, в нижние --
по рукаву. Обтачки углов и
надсечек отгибают в сторону срезов
пройм, уравнивают с ними н
обметывают вместе со срезами рука
вов и пройм. Верхние части рука
вов можно отстрочит!) по пройме
отделочным швом.
Подравнивают и подшивают
низ платья. Платье отутюживают.
Платье с рукавами реглан,
воротником «хомутик»
и застежкой на линии плеча
(рис. 254)
Платье цельнокроеное с
напуском но линии талии. Рукав - ко
кетка-реглан*, зауженный книзу.
Застежка на руликовых или вы
метных петлях. Ткань для
платья - любая мягкая (шерсть,
трикотаж, шелк и др.)
Нанесение фасонных линий
(рис. 255). Обводят выкройки
спинки и переда с
цельнокроеным длинным узким рукавом. 11а
носят линии груди, талии, бедер и
линии, ограничивающие
соответственно ширину спинки и ширину
переда. Высшую точку ростка
обозначают буквой Р, низшую
буквой Л, высшую точку
горловины буквой В, низшую •-
буквой в,.
* Другое название -реглан ионш.
Рис. 254. Платье
с рукапами реглан,
норотником «хомутик»
и застежкой на линии плеча
("пинка. Расширяют росток
на 1,5 -2 см и углубляют на 1 см.
Плавной кривой оформляют но
вый росток. По линии середины
откладывают вниз от ростка Л—
6 см ширину кокетки. Из точки
4 6 см проводят горизонтальную
линию кокетки - она не доходит
до линии, ограничивающей
ширину спинки, 1,5 -3 см. От линии
талии вверх но нижнему срезу
220

Рис. 255. Нанесение
фасонных линий платья
с рукавами реглан,
воротником «хомутик» и
застежкой на линии плеча:
а спинка; 6 перед; ft вари
анты построения воротника
рукава откладывают 3 5 см и эту
точку соединяют прямой линией с
точкой 1 .'5 см, слегка закругляя
угол. Линию талии переносят для
образования напуска ниже: на
2-6 см для фигур среднего
роста, на 2-4 см для фигур пил
кого роста, па 5 6 см для фигур
высокого роста. От новой линии
талии отмечают две три линии, по
которым будет прострочена ре
.чинка. От середины спинки очкла
дывают влево 3 7 см припуск
на сборку и проводят линию, па
раллельную линии середины.
Перед. Расширяют горловину
на 1,5—2 см и углубляют на 2
3 см. Плавной кривой оформляют
новую горловину. Линию кокетки
наносят параллельно плечевому
с'резу ниже его на 4 6 см; линия
не доходит до линии, ограничн
вающей ширину переда, 1,5
2 см. Точку 1,5 2 см соедини к/г
с нижним срезом рукава, как на
спинке. Отмечают напуск по ли
пии талии. Для образования сбо
рок наносят от линии кокетки до
низа платья линию разреза. Дета
ли нумеруют, указывают на них
направление долевой нити.
В о р огни к. Есть несколько
вариантов построения чертежа
воротника «хомутик». При любом
построении нужно измерить
росток и горловину по вогнутым ли
ниям на выкройках. Примем дли
ну линии ростка раиной 12 см, а
длину линии горловины равной
16 см.
/ и вариант построение в раз
верпутом виде. Длина воротника
равна удвоенной длине линии ро
стка и горловины, сложенной с
припуском на посадкуA 1,5 см)
плюс 2 см припуск на швы:
/Ш-02+16
1 —1,5))- 2 + 2-
61 см.
Ширина «хомутика» в раскрое
должна быть приблизительно в 4
раза больше ширины отлета в го
гоном виде плюс 2 см — припуск
на швы:
Л//-B()--24)+2=22-26 см.
221

2-й вариант. Строят прямой
угол с вершиной А, стороны кото-
рого направлены вправо (по гори
зонтали) и вверх. От точки А по
горизонтальной стороне угла от
кладывают отрезок, равный
суммарной длине линии ростка и
горловины плюс 1 —1,5 см при
пуск на посадку, и ставят точ
ку В:
АВ^ 12 +16+A —1,5)=
= 29-29,5 см.
По вертикальной стороне угла
(линия середины) откладывают
16-18 см—ширину воротника;
ставят точку а:
Ла-16-18 см.
Из точки а вправо проводят гори
зонтальную линию, а из точки В
вверх — вертикальную. Точку их
пересечения обозначают буквой
а\. Продолжают линию а\В вверх
и вниз на 2 3,5 см. Точки 2—
3,5 см соединяют с
соответствующими точками Л и а плавными
кривыми.
Из середины отрезка Аа
проводят горизонтальную линию
сгиба. Ее пересечение с отрезком а\В
обозначают буквой а2. Линию
продолжают за точку а% на 6—
10 см в зависимости от того, пре
дусмотрсна ли застежка на пуго
вины, и ставят точку ау.
а2й:)=6 —10 см.
Точку аз соединяют под линейку
с точками 2—3,5 см.
3-й вариант. Строят
прямоугольник. Сторона АВ равна
суммарной длине линий ростка и
горловины плюс 1 1,5 см — припуск
на посадку; сторона АН
соответствует ширине воротника — 16—
20 см. Отрезок ВВ\, равный 4 --
6 см, определяет величину скоса
воротника.
Наносят 4—5 линий разреза.
При раскрое выкройку разрезают
по этим линиям так, чтобы разрез
не доходил до линии втачивания
0,2 см, и раздвигают детали на
1—1,5 см. Такой воротник будет
иметь шов по линии отлета.
Раскрой (рис. 256). Разрезают
выкройки спинки и переда по
линиям кокетки реглан. Верхнюю
(I) деталь спинки кладут к сгибу
ткани, нижнюю (II) —на
расстоянии 3—7 СхМ от сгиба или
кромки (припуск на сборки),
нижнюю (IV) деталь выкройки переда
разрезают по линии разреза и
кладут серединой к сгибу ткани,
раздвинув части для образования
сборок на 7 8 см по верху. Верх
Сгиб ткани
Рис. 256. Раскладка на ткани выкроек и раскрой платья с рукавами реглан,
воротником «хомутик» и застежкой на линии плеча
222

нюю (III) деталь переда распола
гают в соответствии с указанным
на ней направлением долевой
нити.
Воротник кроят но косой или
но долевой нити. (Прежде чем вы
кроить «хомутик* ил основной
ткани, рекомендуется изготовить
его муляж и на нем уточнить
ширину и скос воротника.)
Выкраивают нодкройные или
косые обтачки для обработки вы
реза для шеи и прямые обтачки
по долевой нити для обработки
застежки их длина раина длине
плеча плюс 1,5 см, ширина
4 см. Дают припуск на швы и па
подгиб низа платья и рукавов.
Последовательность обработки.
Но контурным линиям выкроек,
контрольным точкам, линиям та
лии и бедер, линиям для иростра
чивания резинок прокладывают
сидки. Середины переда, спикки,
кокетки спинки отмечают
прокладочными стежками. По верхним
срезам нижних деталей спинки и
переда прокладывают по две
строчки с длинными стежками и
слабым натяжением верхней нити
на расстоянии одна от другой
0,5—0,7 см. Стягиванием нижних
нитей образуют сборки и равно
мерно распределяют их. Собран
ные срезы подгибают на изнанку и
наметывают на кокетки спинки и
переда.
Сметывают верхние срезы рука
bob: правого or горловины до
низа, левого от края плеча до
низа. Сметывают детали с
рукавами по линии реглана. В один
прием сметывают боковые срезы и
нижние срезы рукавов. Делают
примерку.
После примерки обрабатывают
подкройными обтачками углы.
Соединяют кокетки с нижними
деталями стачным или настрой-
ным швом. Срезы обметывают,
приутюживают и заутюживают
вверх. Стачивают верхние срезы
рукавов так же, как сметывали.
Срезы разутюживают или
заутюживают в сторону сиипки.
Заготавливают руликовые
петли. Обрабатывают в срезах
левого плеча застежку, при этом под
обтачку передней детали застеж
ки пришивают петли. Срез спинки
обрабатывают долевой обтачкой.
Срезы обтачек обрабатывают
швом вподгибку с открытым ере
зом.
Стачивают в один прием боко
вые срезы и нижние срезы рукава
на одной половине изделия.
Срезы разутюживают и обметывают.
Прострачивают резинку по отме
ченным на талии линиям (для
этого па шпульку туго наматы
вают тонкую («модельную») ре
зинку и по лицевой стороне
прокладывают два-три ряда строчек).
Приметывают и пристрачивают
воротник иод подкройную или
косую обтачку.(В воротнике, скро
енном по косому направлению,
предварительно оттягивают ли
нию отлета.) Стачивают верхние
и нижние детали по линии
реглана. И один прием стачивают боко
вые срезы и нижние срезы рукава
на второй половине изделия.
Срезы разутюживают и обметывают.
Подравнивают и подшивают
низ платья. Обрабатывают низ
рукавов подкройной поперечной
обтачкой или припуском, данным
при раскрое,— ширина подгиба в
готовом виде —- 2- 2,5 см. Платье
отутюживают, пришивают
пуговицы.
Примечание. -Эту модель мож
но выполнить в нескольких вариантах,
например с мысообра.шой
горловиной, оформленной косой полоской,
которую шиииают между срезами
основной детали и нодкройной обтач
кой. Длина полоски и крое равна
длине ростка и горловины плюс 4 см,
ширина 7--9 см. Ее складывают
вдвое лицевой стороной пверх, срезы
уравнивают и сметывают. Кели полос
ка выполнена из шерстяной ткани, на
ней можно проложить несколько ря
дон отделочной строчки, если из шел
ка собрать в виде слегка
присборенной оборки. В углу горловины полоску
сводят на нет.
Украсит платье и прикрепленное к
углу горловины жабо. Если позволяет
количество ткани, рукава можно
скроить без плечевого шва.
223

Платье
с цельнокроеными рукавами
и подрезами от пинии плеча
(рис. 257)
Платье отрезное по линии та-
.'ши. По линии подреза легкая
драпировка. Рукава длинные,
зауженные книзу, горловина
круглая. Застежка от ростка. Юбка
прямая, присобрана, но линии
талии. Пояс широкий. Детали
можно отделать кантом.
¦ Нанесение фасонных линий и
раскрой (рис. 258). Обводят вне
кройку переда лифа с
цельнокроеным длинным рукавом на прямой
линии плеча (см. с. 111)-
Плечевую вытачку строят на '/:-. длины
плеча. Центр вытачки смещают
влево на 1 -1,5 см. Обводят но
вую вытачку и из ее конца
проводят вниз вертикальный отрезок
длиной 4 -5 см.
При раскрое выкройку кладут
серединой к сгибу ткани. От левой
стороны вытачки откладывают
вверх по вертикали К) 12 см.
К. контуру переда приклады
вают выкройку спинки таким
обра .чом, чтобы совместились
начало правой вытачки на спинке с
точкой 10—12 см и конечные
точки верхних срезов рукавоч
спинки и переда. Линию
середины в этом случае можно сместить
до вертикальной и ни оставить
слегка скошенной.
Из середркы отрезка 10 -12 см
проводят в сторону нижних
срезов рукавов горизонтальную
линию длиной, равной длине рукава
плюс :!/з длины плеча E8 + 9 =
= 6? см); ставят'точку Я. Через
точку Н проводят вертикальную
линию, на которой по обе стороны
от вспомогательной линии
"откладывают по '/а ширины узкого
рукава в готовом виде A1 -¦
1 2 см). Оформляют нижние срезы
рукавов плавной кривой --- пы
пуклой на спинке, вогнутой, на пе
реде. На верхних срезах рукава
спинки и переда отмечают
контрольными точками ''/л длины
плеча считая от вытачек. Обводят
\ i • /*
Ml: 1\
Рис. 257. Пллтье
с цельнокроеными руканами
и подрезами от линии плеча
выкройки общим контуром и
вырезают по нему выкройку лифа.
Выкройку лифа кладут середи
ной переда к сгибу ткани.
Отмечают припуски на швы.
Юбку кроят по основным
выкройкам, которые -разрезают по
линиям, проведенным от концов
вытачек к низу. Детали
раздвигают на ткани на 5--10 см для
образования сборок.
224

Рис. 258. Нанесение
фасонных линии и раскрой платья
с цельнокроеными рукавами
и подрезами от линии плеча
Вырезают нодкройные обтачки
для обработки ростка и
горловины, низа рукавов.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек
прокладывают силки. Середину
переда отмечают прокладочными
'стежками. По подрезу (левая
сторона вытачки переда —
вертикальная прямая правая сторо:
на вытачки спинки)
прокладывают две-три строчки с длинными
стежками и ослабленным
натяжением верхней нити. Стягивая
нити, равномерно распределяют
сборки. Сметывают плечевые
срезы, а затем в один прием —
плечевые вытачки переда и спинки.
Сметывают в один прием нижние
срезы-рукавов и боковые срезы
лифа. Сметывают срезы по
середине спинки от застежки вниз.
Сметывают боковые срезы в юбке.
Срез юбки по линии талии
собирают в сборки. Соединяюг лиф с
юбкой, совмещая середины
деталей. Делают примерку. После
примерки платье стачивают в той
же последовательности, в какой
производилось сметывание.
Обрабатывают застежку и
вырез для шеи. Делают это так. На
лицевую сторону припуска на
обработку застежки наметывают из-
8. Л. В- Мартопляс 225
папочной стороной тесьму с
замком «молния», укладывая зубцы в
сгиб застежки и располагая ма-
шинку замка на 0,5 -0,8 см ниже
линии ростка. Отгибают припуск
на лицевую сторону.
Приметывают подкройную обтачку к выре
зу для шеи швом шириной 0,5—
0,7 см. Срезы обтачки по ширине
пристрачивают к припуску на
обработку застежки.
Притачивают обтачку к вырезу для шеи.
Выворачивают припуск вместе с
обтачкой на изнанку.
Выметывают кант из основной детали
шириной 0,1 0,2 см.
Прикалывают «молнию» булавками так,
чтобы зубчики располагались на
расстоянии 0,2 см от сгиба, а за
тем приметывают к изделию, по
очередно удаляя булавки. Следят
при этом, чтобы машинка замка
проходила свободно.
Пристрачивают по лицевой стороне,
прокладывая строчку на расстоянии
0,8 см от сгиба. Дальнейшая обра
ботка, как в юбке (см. с. 57).
Свободный срез обтачки
обрабатывают швом вподгибку с
открытым срезом.
Обрабатывают низ рукавов
припуском, данным при раскрое, или
иодкройной поперечной обтачкой.
Подравнивают и подшивают низ
платья. Обрабатывают срезы.
Платье отутюживают. По линии
талии вдергивают резинку.
Платье с цельнокроеной стойкой
(рис. 259)
Платье, отрезное спереди по
линии талии, с застежкой
посередине переда. Проймы" углубленные,
рукава длинные на манжетах или
зауженные книзу. Головка рукава
присобрана, линия плеча
укорочена. Юбка с подрезными
карманами. Платье можно шить из
гладкокрашеной шерсти или
шелка.
Нанесение фасонных линий
(рис. 260). Обводят основные
выкройки спинки и лифа переда.
Плечевую вытачку спинки не об-

¦¦, \
I \
Jj__
Рис. 259. Платье
с цельнокроеной стойкой
водят. Наносят линии груди,
талии, бедер, линии,
ограничивающие соответственно ширину спинки
и ширину переда. Высшую точку
горловины обозначают буквой В.
Спинка. Измеряют линию
плечевого среза — она должна
быть равна длине плеча плюс I
1,5 см. Расширяют спинку но
линии низа на 2 -3 см от линии
середины и на 3 5 см от боковых
срезов. По линии талии отклады-
Рис. 260. Нанесение
фасонных линий платья
с цельнокроеной стойкой:
а ешшка; 6 полочка лифа; в рукав
вают от линии середины 1,5—2 см.
Оформляют средний срез: плав
ной кривой, проходящей через
точку 1,5—2 см, до линии бедер и
под линейку от линии бедер до
точки 2—3 см на линии низа.
Строят цельнокроеную стойку
на расширенном ростке (см.
с. 143).
Углубляют пройму на 4 -6 см и
расширяют на 1,5—2 см,
сокращают линию плечевого среза на
1 1,5 см. Оформляют новую
пройму плавной кривой.
Полочка. От линии середины
откладывают вправо 2,5 3 см и
проводят параллельную ей линию
края полузаноса. Вытачку в
плече пом срезе строят на '/:( длины
плеча. Для этого откладывают от
точки В по плечевому срезу
отрезок, равный '/.ч его длины, и ставят
точку Bt:
ВВ,^Дпл:3= 13:3-4,5 см.
От точки В| откладывают влево по
плечевому срезу отрезок, равный
226

раствору вытачки на основной
выкройке. Отмеченную точку и
точку В] соединяют под линейку с
центром прежней вытачки.
Строят цельнокроеную стойку
на расширенной горловине.
Раствор вытачки в стойке составляет
1 -1,5 см. По новой линии горло
вины откладывают в обе стороны
от точки деления по 0,5 —0,7 см.
Оформляют сгойку и отлет ворот
ника, как показано на чертеже.
По правой стороне вытачки от
кладывают вверх от линии груди
7,5—8 см. Отмеченную точку
соединяют под линейку с обеими
точками 0,5 0,7 см на горловине.
Нижнюю линию продолжают на
1 см за правую сторону вытачки.
По левой стороне вытачки
откладывают от линии груди такой же
отрезок, какой был отложен
по правой,— 7,5—8 см и от этой
точки откладывают влево 1 см.
Другой способ оформления ли
нии рельефа при закрытой
плечевой вытачке.
Пройму переда углубляют и
расширяют так же, как на спинке.
Сокращают на 1-1,5 см линию
плечевого среза. От линии
рельефа к боковому срезу
прочерчивают 3—5 горизонтальных линий
разреза для образования сборок.
Строят чертеж юбки с
подрезными карманами (см. с. 63).
Рукав. Обводят основную вы
кройку рукава. Наносят линию
локтя и линию, ограничивающую
высоту оката. По переднему и
заднему срезам откладывают вниз от
оката отрезки, равные 1/2
углубления проймы, т. е. 2 —3 см.
Расширяют рукав от точек 2 •- 3 см на
'/2 углубления проймы плюс
1 см, т. е. на 3 —4 см, и зауживают
с обеих сторон по линии локтя на
1 см, по линии низа на 3 см.
Оформляют передний и задний срезы
плавными кривыми,
проходящими через точки 3 4 см, 1 см и
3 см.
Линию середины продолжают
вверх на 2 см и оформляют но
вую линию оката. Для
образования сборок но окату наносят
линии разреза.
На спинке и полочке отмечают
подкройные обтачки. Их ширина:
по ростку 3 4 см (откладывают
по линии середины спинки и но
плечевому срезу, оформляют
кривой, параллельной, линии ростка),
по горловине 3 - 4 см у
плечевого среза и 6—7 см по линии
талии (точки соединяют под линей
ку). Детали нумеруют, отмечают
на них направление долевой нити.
Раскрой (рис. 261). Талиевую
вытачку на переде вырезают,
плечевую закрывают. Разрезают
боковую деталь полочки по пане
сенным линиям разреза (разрезы
не доходят до линии бока 0,2 см).
Детали выкройки переда (лиф и
юбку), выкройки спинки и рукава
кладут на ткань в соответствии с
указанным на них направлением
долевой нити.
При раскрое боковой детали
полочки разрезают выкройку по
линии разреза и раздвигают части
на 1,5-2 см. Дают припуски на
швы и на подгиб низа.
Для обработки ростка вырезают
подкройные обтачки из основной
ткани и подкройную прокладку
из бязи или дублерина. Для обра
ботки края полузаноса вырезают
подборт из основной и
прокладочной ткани.
Раскрой юбки с подрезным
карманом см. на с. 64.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
середине переда, сторонам
вытачек, контрольным точкам
прокладывают силки. Сметывают и
стачивают вытачки на стойке,
приутюживают, а затем заутюживают
их в сторону середины.
Сметывают средний шов посередине
спинки. Па боковых (II) деталях
переда прострачивают но линиям
рельефа на расстоянии 2 см от
среза 2—3 строчки с длинными
стежками и ослабленным
натяжением верхней нити. Стягиванием
нитей образуют сборки,
равномерно распределяя их по всей
длине. Сметывают лицевыми
сторонами внутрь среднюю (I) деталь
с боковой (II). Сметывают плече-
227-^

Рис, 261. Раскладка на ткани выкроек и раскрой платья с цельнокроеной
стойкой
вые срезы (по спинке),
предварительно сколов их у контрольных
точек. На контрольных точках
делают надсечки длиной 0,5
0,6 см, срезы слегка
разутюживают.
Обрабатывают подрезной
карман в юбке (см. с. 65).
Сметывают полочки по середине переда.
Соединяют лиф с юбкой но линии
талии, совмещая середины Eia
юбке и лифе. Сметывают боковые
срезы. Делают примерку, в ходе
которой уточняют общее
облегание платья и облегание стойки.
После примерки разметывают
боковые срезы, срезы лифа и
юбки. Стачивают детали полочки
но линиям рельефа; срезы
приутюживают и поворачивают в
сторону середины переда. По
рельефам прокладывают отделочные
строчки, ширина шва - 0,5—
0,8 см. Обрабатывают подкройны-
ми обтачками росток и горловину,
край полузаноса.
Стачивают вытачки на стойке
основной детали, на прокладке и
подкладке (на подкладке и
прокладке вытачки можно разрезать
и разутюжить). Стачивают
плечевые срезы основной детали,
предварительно сколов у контрольных
точек плечевые срезы на
подкладке и прокладке. На контрольных
точках делают надсечки, не
дорезая 0,5—0,6 см до строчки. Срезы
разутюживают, оттягивая у
контрольных точек основной детали,
на подкладке и прокладке.
Обтачку и прокладку
складывают изнаночной стороной
внутрь, совмещая плечевые швы,
вытачки и середины, а затем
прометывают по плечевым швам.
(Прокладка должна точно
повторить форму и размеры обтачки из
основной ткани.) Срез прокладки
подрезают до ширины 0,6 0,7 см.
Срезом подкладки обворачивают
срез прокладки и прострачивают
на расстоянии 0,2 см от
подогнутого края. Заготовленные обтачку
и иодборта соединяют с основной
деталью лицевыми сторонами
внутрь, совмещая плечевые швы и
середины на деталях и обтачках.
Обтачку ростка приметывают по
228

основной детали, подборта -^ по
нодборту. Стачивают по
основной детали швом шириной 0,8 —
1 см. Подрезают срезы у ироклад
ки до ширины 0,1 см. Подборта
и обтачку отгибают на изнанку,
выметывают кант из подбор то в
шириной 0,2 см и приутюживают.
Далее детали стачивают в той
последовательности, в какой про
изводилось сметывание к при
мерке.
Вметывают и втачивают рукава.
Обрабатывают низ рукавов
манжетами. Подравнивают и
подшивают низ платья. Выметывают
петли, пришивают пуговицы.
Платье отутюживают.
Платье с мягкими складками
от плеча (рис. 262)
Платье отрезное по линии
талии. На левом плече маленькая
кокетка, на которой в плечевых
срезах обрабатывают застежку.
Из под кокетки мягкие складки
или сборки. Юбка спереди с тремя
односторонними складками или
любая прямая. Рукава длинные,
на манжетах. Платье можно
сшить с втачными рукавами и
углубленными проймами либо на
основе лифа с цельнокроеными
рукавами. Ткань для платья -
хлопчатобумажная, шелковая,
мягкая шерстяная либо тоже
мягкое трикотажное полотно.
Нанесение фасонных линий
(рис. 263). Обводят основную
выкройку переда лифа в
развернутом виде. Отмечают линию
середины.
По горловине, сторонам левой
вытачки и левой пройме (на
чертеже они справа в силу зеркально
сти изображения) откладывают от
плечевого среза по 2,5—3 см -—
ширину кокетки. Отмеченные точ
ки соединяют под линейку. На
носят линии разреза для переме
тения правой плечевой и та-
лиевых вытачек. Для этого от
горловины по разомкнутой вытачкой
Рис. 262. Платье
с мягкими складками от плеча
линии кокетки откладывают 3
4 см и отмеченную точку
соединяют с центром правой вытачки.
Оставшуюся часть кокетки делят
на 3 части и точки деления
попарно соединяют с центрами та
лиевых вытачек. Детали нуме
руют, отмечают на них нанравле
ние долевой нити.
Раскрой (рис. 264). Отрезают
от выкройки кокетку (II). На
кокетке закрывают часть
плечевой вытачки. Разрезают выкройку
основной детали (I) по линиям
разреза и закрывают правую
плечевую вытачку. Талиевые
вытачки можно перевести в левое плечо
полностью, если раствор плечевой
вытачки меньше 8 см; в случае же,
229.

Рис. 263. Нанесение
фасонных линий платья
с мягкими складками от плеча
когда раствор плечевой вытачки
8 см и более, половину раствора
можно перевести н левое плечо,
а другую половину оставить на
линии талии для сборок или
складок.
Детали выкроек кладут на
ткань в соответствии с указанны
ми на них направлениями долевой
нити. При раскрое кокетки дают к
плечевому срезу припуск, на. заход
застежки 1,5—2 см. Такой же
припуск дают к левому плече
вому срезу спинки. Спинку кроят
без плечевой вытачки.
Раскрой юбки см. на с. 62.
Рукава кроят по основной
выкройке. Для обработки застежки
вырезают долевые обтачки шири
яой 4—5 см. Отмечают
припуски на швы и на подгиб низа.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
центру оката рукава, верхним и
внутренним сгибам складок про
кладывают силки. Середины
спинки лифа, а также
переднего и заднего полотнищ юбки
отмечают на 5-—6 см от талии
прокладочными стежками.
Сметывают талиевые вытачки спинки
и, если они есть, переда. Сметы
вают правые плечевые срезы, бо
ковые срезы лифа. Делают при
Рис. 264. Раскладка
на ткани выкроек и раскрой платья
с мягкими складками от плеча
мерку лифа, в ходе которой
закладывают складки по
желанию. Например, две складки
глубиной 2,5—3 см так, чтобы
горловина провисала, отставала от шеи
(такое провисание горловины
получило название «качели»), или
тоже две складки, но чтобы
горловина прилегала вплотную к
шее.
Складки заметывают.
Оставшуюся часть плеча нрисобирают
или закладывают в складки.
Наметывают кокетку. Сметывают
складки и боковые срезы в юбке.
Сметывают лиф с юбкой,
совмещая линии середины на лифе и
юбке. Вметывают правый рукав и
опять делают примерку.
После примерки пристрачивают
кокетку. Долевой обтачкой
обрабатывают припуск на заход
застежки в кокетке (в тонких
тканях кокетку дублируют
прокладочной тканью). Срез обтачки,
если нет кромки, обрабатывают
швом вподгибку с открытым сре-
230

зом или подшивают потайными
стежками за шов
притачивания кокетки. Таким же обра-
зом обрабатывают припуск на
заход застежки в спинке.
Росток обрабатывают подкрой-
ной обтачкой, горловину-- при
пуском, данным при раскрое. Об
рабатывают притачными манже
тами низ рукавов. Втачивают ру
кава в проймы. Подготавливают
пояс. Подравнивают и
подшивают низ платья. Платье
отутюживают. На плече кокетке
выметывают петли, на плече спинки
пришивают пуговицы (можно при
шить кнопки). Пришивают иод
плечики.
Платье с косыми складками
от плеча (рис. 265)
Платье отрезное по линии
талии. Косые складки — спереди от
плеч. Юбка со встречными склад
ками. Рукава могут быть как
длинные, так и короткие. Платье
можно шить из хлопчатобумаж
ной, шелковой, шерстяной ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 266). Обводят основную
выкройку переда лифа с
перемещенной на линию талии
плечевой вытачкой. Откладывают
от горловины вниз по линии
середины 10-12 см ¦—
глубину новой горловины. Точку
10 12 см соединяют под линейку
с высшей точкой горловины.
Часть раствора перемещенной на
линию талии вытачки переносят к
линии середины — 2,5-3 см,
часть — к боковому срезу •— 2
3 см. Отмеченные точки под
линейку соединяют соответственно с
глубиной горловины и с
начальной точкой бокового среза.
Обозначают положение
складок. От края плеча откладываю!
по плечевому срезу 1 см.
Оставшийся отрезок плечевого среза
делят на число складок. Линии
складок проводят параллельно
горловине. Детали нумеруют, от
Рис. 265. Платье
с косыми складками от плеча
мечают на .них направление
долевой нити.
Для удобства дальнейшей рабо
ты с выкройкой ее готовят в двух
экземплярах.
Раскрой (рис. 267). Вначале
закладывают складки на бумаге.
Кладут деталь Г, от нее
откладывают глубину складки: по линии
плеча 7— 8 см, внизу 8 9 км;
отмеченные точки соединяют под
линейку. К. прочерченной линии
кладут деталь II, от нее тоже
откладывают глубину складки:
231

по линии плеча 7—8 см, внизу
9—10 см. Таким же образом
отмечают все остальные складки.
От детали I вправо откладывают
4—5 см — припуск на обработку
горловины.
Закладывают на бумаге склад
ки. Припуск на обработку
горловины подгибают по линии горло
вины и приутюживают. Затем на
бумагу с заложенными складками
кладут выкройку с размеченными
2,5-3
Рис. 266. Нанесение
фасонных линий лифа платья
с косыми складками от плеча
складками — складки на бумаге и
на выкройке должны точно
совпасть. Обрезают бумагу по кон
турным линиям выкройки, а затем
раскладывают на ткани в
соответствии с указанным направлением
долевой нити. Отмечают
припуски на швы.
Спинку кроят по основной
выкройке. Выкраивают рукава.
Выкраивают юбку со встречными
складками. Для обработки ростка
вырезают подкройную обтачку.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
середине переда, верхним и вну
тренним сгибам складок, центру
оката рукава прокладывают
силки. Середины спинки, заднего
и переднего полотнищ юбки
отмечают на 5—6 см от линии талии
прокладочными стежками.
Заметывают и заутюживают складки
на лифе и юбке. После примерки
складки на юбке застрачивают
стачным швом на 15—35 см от
талии и проутюживают.
Делают надсечки у угла
горловины и от них сметывают, а после
примерки стачивают лиф посере-
Рис. 267. Раскрой лифа платья с косыми складками от плеча:
а — лакладьшанис складок на бумаге; б — готовая выкройка
232

дине переда. Срезы
разутюживают и обметывают.
Сметывают вытачки на плечевых срезах
спинки и на талии спинки и
переда. Сметывают плечевые срезы,
затем боковые в лифе и юбке.
Соединяют лиф с юбкой, совме
щая середины деталей.
Вметывают правый рукав и делают
примерку .
После примерки обрабатывают
горловину. Делают это так. С из
наночной стороны припуска на
обработку горловины наметывакя
и настрачивают прокладку.
Подрезают внутренний край на 0,6 см.
Срез припуска отгибают на
прокладку и прострачивают на
расстоянии 0,2 см от сгиба. При
пуски на обработку горловины
стачивают от надсечек лицевыми
сторонами внутрь швом шириной
1 см. Срезы разутюживают. Затем
отгибают припуск по линии
горловины на изнанку и
приутюживают.
Стачивают вытачки на плече
вых срезах спинки и на талии
спинки и переда. Подкройной
обтачкой обрабатывают росток.
Сметывают и стачивают
плечевые срезы, а затем боковые в ли
фе и юбке. Стачивают лиф с
юбкой. Обрабатывают и-
втачиваю, рукава. Подравнивают и
подшивают низ платья. Платье
отутюжисают.
Примечание. Складки на лифе
можно располагать и вертикально.
Методика та же: вначале их нужно
заложить на бумаге.
Платье с двусторонней
драпировкой от горловины
(рис. 268)
Платье отрезное по линии
талии. Юбка — клеш «полусолнце».
Рукава длинные узкие или
короткие, слегка расширенные книзу.
Эту модель можно выполнить
также' с. углубленными проймами и
на основе лифа с цельнокроены
ми рукавами. Платье шьют из
мягкой шерстяной или шелковой тка
Рис. 268. Платье
с двусторонней драпировкой
от горловины
ни либо из трикотажного
полотна.
Нанесение фасонных линий и
раскрой (рис. 269). В выкройке
лифа перемещают талиевую
вытачку на плечевой-срез. По
плечевому срезу отмечают три склад
ки глубиной 4—6 см с интервалом
между ними 3 см; первую складку
располагают на расстоянии 6—
7 см от края плеча.
Выкройку лифа кладут на
ткань, сложенную вдвое по
диагонали, таким образом, чтобы линия
середины внизу соприкасалась со
сгибом, а вверху отстояла от него
на 6—18 см. Чем меньше это рас-
253

Рис. 269. Нанесение фасонных
линий и раскрой лифа платья
с двусторонней дршшрсшкой
от горловины
стояние, тем меньше будет
глубина горловины и тем выше
расположатся фалды. Линию
плечевых срезов продолжают до сгиба
ткани.
Рукав можно кроить и по косой,
и по долевой нити, спинку лифа -
но долевой. Кроят юбку клеш
«полусолнце» (см. с. 79. 80).
Последовательность обрабогки.
По контурным линиям выкроек,
складкам, середине рукава
прокладывают силки. Середины не
реда лифа, переднего и заднего
полотнищ юбки отмечают на 5-- ¦
6 см от линии талии
прокладочными стежками.
Сметывают и стачивают
боковые срезы в юбке. Сметывают и
стачивают плечевые и талиевые
вытачки па спинке. Заметывают
складки, а после примерки
застрачивают их на 4-- 5 см от
плечевых срезов и заутюживают
сгибы с изнаночной стороны в сто
рону проймы. Сметывают
плечевые и боковые срезы в лифе.
Соединяют лиф с юбкой, совмещая
середины деталей. Сметывают
правый рукав и делают примерку,
в ходе которой уточняют
положение линии талии, драпировок в
горловине, положение пройм, об
щее облегание, длину и ширину
рукава.
После примерки обрабатывают
срез припуска на обработку
горловины швом вподгибку с
открытым срезом и отгибают припуск у
края плеча на изнанку.
Стачивают плечевые срезы.
Обрабатывают подкройной обтачкой
росток. Плечевые срезы
заутюживают на спинку. Сметывают и
стачивают боковые срезы,
обметывают их и разутюживают.
Вметывают и втачивают в проймы
рукава. Соединяют лиф с юбкой,
нодкладывая с изнанки кромку.
Выравнивают и подшивают низ
платья узким швом с двойным
подгибом среза или потайными
стежками. Обрабатывают низ
рукавов обтачкой или узким швом с
двойным подгибом среза. Зато
тавливают пояс. Платье
отутюживают.
Платье с кокеткой углом
и юбкой «годэ»
(рис. 270)
I !латье отрезное по линии та
лии, выполненное на основе лифа
с цельнокроеными рукавами на
прямой линии плеча. Воротник —
стойка. Застежка посередине
переда на отрезной планке. Кокетка
на переде — от плеча к планке.
Рукава могут быть длинные, за
уженные книзу, длинные на
манжетах или V-i длины. Юбка в
клиньях типа «годэ» или
расширенная книзу за счет закрытых
вытачек. Платье можно шить из
шелковой, хлопчатобумажной
или тонкой шерстяной ткани с
набивным рисунком, в клетку,
полоску либо из гладкокрашеной.
234

Рис. 270. Платье с кокеткой
углом и юбкой «годэ»
Нанесение фасонных линий
(рис. 271). Обводят выкройку
переда лифа с цельнокроеными
длинными рукавами и прямой
линией плеча (см. с. 111). Конт
рольной точкой отмечают край
плеча.
Уменьшают ширину полочки за
счет перенесения линии серели
ны влево на 2 см. Откладывают
по верхнему срезу рукава от края
плеча вправо и по линии середины
от линии талии по 2—3 см. Соеди
няют обе точки под линейку.
Это - - линия кокетки.
Строят чертеж планки. Ее ши
рипа в готовом виде -- 4 см
(удвоенная часть, срезанная от
середины переда) плюс 2 см —
припуск на полузанос плюс 6
7 см •- припуск на обработку
полузаноса.
Строят чертеж
воротника-стойки (см. с. 137).
К л и н « г о д э». Строят клин
для четырех шовной или шести
шовной юбки (см.. с. 81) с той
лишь разницей, что линии
боковых срезов делают
вертикальными. От этих линий откладывают
на продолжении линии низа по
6—12 см и более. От линии бедер
вниз по вертикальным линиям
откладывают 5 --10 см и более.
Плавной кривой соединяю!
точки 6 -12 см и 5— 10 см. Скос кли
на зависит от расширения по
низу.
Раскрой (рис. 272). Разрезают
выкройку переда ко линии кокот-
642
Рис. 271. Нанесение фасонных линий платья
с кокеткой углом и юбкой «годэ»
235

Сгид ткани
U -¦ *i j
Рис. 272. Раскладка на ткани выкроек и раскрой платья
с кокеткой и юбкой «годэ»
ки. Детали лифа кладут на ткань
в соответствии с указанным на
них направлением долевой нити.
Размечают на ткани клинья или
юбку клеш.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
линии середины переда на планке
прокладывают силки. Середины
спинки и переда лифа, переднего
и заднего полотнищ юбки, ворот
пика отмечают прокладочными
стежками.
Обрабатывают нижний срез
кокетки кружевом или оборкой. На
метывают на перед кокетку. При
метывают к правой и левой но
ловииам переда лифа планки.
Сметывают талиевые вытачки на
спинке и на переде или собирают
срез по линии талии в сборки.
Сметывают плечевые, боковые и
нижние срезы рукавов. Сметы
вают боковые срезы юбки или
клинья. Соединяют лиф с юбкой.
Пришивают манжеты, если они
предусмотрены моделью. Делают
примерку.
После примерки пристрачивают
кокетку к переду лифа. Срез ко
кетки можно окантовать, а затем
настрочить на основную деталь.
Пристрачивают планки. Обраба
тывают их прокладкой следую
щим образом. Прокладку, выре
занную но ширине планки в
готовом виде, приметывают с
изнаночной стороны планки. Срезы при
тачивания планки отгибают на
прокладку. По планке
прокладывают отделочную строчку на
расстоянии 0,5—0,7 см от шва
притачивания. Срезы припуска на
обработку застежки
обрабатывают швом внодгибку с открытым
срезом.
Стачивают плечевые, затем
боковые срезы и нижние срезы
рукавов (в один прием). Срезы
разутюживают и обметывают.
Заготавливают
воротник-стойку и вметывают его в вырез
для шеи. Припуск на обработку
застежки по краю борта отгибают
на лицевую сторону и
прометывают. Втачивают воротник.
Отгибают припуск на обработку
застежки по краю борта на изнанку
и прокладывают но планке
вторую отделочную строчку на
расстоянии 0,5 0,7 см от сгиба
планки.
Сметывают и стачивают, а
затем обметывают срезы юбки; швы
разутюживают. Сметывают и
стачивают лиф с юбкой, совмещая
середины деталей на юбке и лифе.
Низ рукавов собирают в сборки.
Обрабатывают застежку в рукаве
и притачивают манжеты. Низ
рукавов можно обработать
припуском, данным при раскрое, или
обтачкой. Подравнивают и под
шивают низ платья. Выметывают
236

вертикальные петли, пришивают
пуговицы.
Примечания: 1. Если на спинке
отрезать часть лифа (показано на
чертеже), рукава можно скроить без
плечевого шва. Выкройки лифа в этом
случае при раскрое кладут плечевы-
, ми срезами встык.
2. Можно кокетку отделать
складками, защипами, прошивкой.
Платье приталенного силуэта
с углубленными проймами
(рис. 273)
Платье отрезное по линии
талии, присборенное. Рукава
втачные, одношовные, большого
объема, книзу зауженные, со
сборкой по окату. Юбка четырех-
шовная покроя «годэ».
Воротник — стойка. По полочке
застежка на планке. Отделка — жабо
(кружевное или отделанное
вышивкой). Вместо жабо из-под
планки могут быть заложены ко
сые складки. Ткань — любая
мягкая.
Плечевые изделия с
углубленными проймами стали настолько
популярны, что это потребовало
создания основной выкройки
такого лифа. Его отличие от
приведенного на с. 119 заключается
в том, что он реализует модную
объемную форму, которая
создается расширенной линией
плеча, плечевыми накладками,
выдвинутыми за естественный край
плеча, складками и сборками
по линии плеча, напуском и
сборками по линии талии,
увеличенной высотой оката рукава и
наполнением его верхней части за
счет сборок и складок.
Методика построения чертежа
лифа с углубленными проймами,
за исключением некоторых
дополнений, аналогична методике
построения основного чертежа
платья — его верхней части.
В связи с этим не станем
подробно описывать построение,
приведем лишь расчеты
конструктивных линий.
Одной из особенностей лифов
с углубленными проймами
являются прибавки на свободное
облегание, увеличенные по
сравнению с теми, что участвуют в
расчетах основного чертежа
платья (лифа):
Пг=5 см, в том числе:
Пшс=1,2 см
Пшп = 2 см
Пшпр=1,8 см
Рис. 273. Платье ,
приталенного силуэта
с углубленными проймами
237

Пдст=0,5 см
Пгнр=2,7 см
Пшгорл = 1 см
Пбнлкос= 1,8—2 см (на подпле-
чики)
Построение основного чертежа
лифа (рис. 274). Спинка и п о-
л о ч к а.
AT (середина спинки )= Дет +
4-Пдст = 42 + 0,5 = 42,5 см.
Д/= Гпр + Пшр + Пдст= 21 +
+ 2,7 + 0,5=24 см.
/Т, = 1Юг2 + Пг = 48 + 5 = 53 см.
ГС = ПШс + Iliric = 17,5 + 1,2 «
«19 см.
С77 = ОР:3+0,5+ Ппшр = 30:3 +
+ 0,5 + 2=12,5 см.
ПГ, = Г1Шг2 + Г1Ш11 = 19,5 + 2 =
= 21,5 см.
ССг=КК| = /7Я2=4,5 см
(дополнительное углубление
проймы).
ЛР==ПОш:3+1 = 18:3 +
+ 1=7 см.
Край плеча п находится на
пересечении двух дуговых засечек:
первую делают из точки Р
радиусом, равным длине плеча
плюс 0,7 см (прибавка на посадку
плечевого среза):
Рп = Дпл + 0,7 == 13 + 0,7 =
= 13,7 см;
вторую —¦ из точки Т радиусом,
равным косой высоте плеча плюс
прибавка к косой высоте плеча:
Тп= Вис + Лвплкое = 41,5 +
+ A,8-2) «43,5 см.
(Если линия середины скошена,
как в дайной модели (Ат),
засечку делают из точки г.)
Из точки п проводят
горизонтальную прямую до линии,
ограничивающей ширину спинки;
точку пересечения обозначают п\.
Cnt (измеряют на
чертеже): 3 + 2 = 21,5:3 + 2 = 9,2 см.
Пп2=Сп\ --(О—1) (в
зависимости от наличия сутулости) =
= 21,5--@-1) = 21,5 —20,5 см.
//Л, = /7и2:3 = B1,5 —20,5) :3л
« 7 см.
Из точки щ проводят влево
горизонтальную линию. Ее Пересе
чение с плечевым срезом переда
обозначают щ.
Линию талии опускают по
середине переда на 0,5 см (точка т\):
= 44,5 см.
=ЛР=7 см.
"l 0,6 0,6 Нг
6-7
\Vl
Рис. 274. Основной чертеж лифа с углубленными проймами:
а спинка и полочка; 6 рукав; в — планка
238

(,+ = 7 + 1 = 8 см.
Положение центра плечевой
вытачки определяют тем же
способом, что и при построении
основною чертежа платья, а раствор
ее может быть уменьшен или
найден из расчета:
() + (
— 2)=2D8--44,5)Н-A—2) =
= 8-9 см.
С\Ся= 1,5 см.
//,//.;= (),6 СМ.
C->Ci (биссектриса угла СС2К)=
=,= 4,2- 4,5 см.
П,ПА (биссектриса угла ПП2К)~
= 3,3 см.
Обозначенные точки позволяют
оформить плечевые срезы и
пройму.
Для данной модели наносят
линии планки — параллельно ли
нии середины переда на
расстоянии 2 см от нее в обе
стороны; отмечают напуск но талии —
параллельно линиям талии на
спинке и переде на расстоянии
2 3 см от них; скашивают на
2,5 см боковые срезы.
Рукав. Для определения
высоты оката производят ту же
процедуру, что и при построении
рукава в основном чертеже
платья: соединяют края плеч
п и п-л и из середины полученного
отрезка опускают на линию груди
перпендикуляр. Однако высота
оката будет меньше измеренного
перпендикулярного отрезка на
1,5 -2,5 см:
О,О;>-=ОО| (измеряют на
чертеже спинки и переда)---A,5 -
?,5)-~- 20,5 A,5--2,5) = 18 --
19 см.
Ширина рукава равна мерке
обхвата руки с прибавкой на
свободное облегание (или на форму;
в данной модели Пор = 23 см):
р,Р=Ор + Пор = 30 + 23 = 53 см.
PJI = //О, = О,Рг = Р2Р = PtP:
:4 = 53:4 =13,3 см.
ОМ =58 -60 см (длина
рукава).
Из точек Л и Р2 на отрезке Р\Р
восстанавливают вверх пернен
дикуляры:
ЛЛ\ = СС\ (измеряют на
чертеже спинки) =9,2 см.
Р2Р5 = /7/7| (измеряют на
чертеже переда)---7 см.
Из точки /)| влево, а из точек
Р\ и Р2 вправо по горизонтали
откладывают по 2,5 см. Ставят со
ответственно точки Л2, Ръ и Р4.
Через точку О> проводят
горизонтальную линию до пересечения
с перпендикулярами,
восстановленными из точек Л и Ру, полу
ченные точки обозначают буква
ми О, и О.|. Па середине
отрезка О-гОя ставят точку Os. От
точки Оч вправо откладывают
отрезок, равный половине отрезка
O2O1 плюс 2,5 см (точка Он).
Под лшгсйку соединяют точки
Or, и Л'>, Об и Ръ. На проведенном
из точки (>5 вниз перпендикуляре
к отрезку Л2О-, откладывают 1,6
2 см (точка /), а на проведенном
из точки Об вниз
перпендикуляре к отрезку ОбРя — 2—2,5 см
(точка //). Под линейку соеди
няют точки Л-1 и Р\\ из середины
полученного отрезка
восстанавливают вниз перпендикуляр, на
котором откладывают 1,3 см.
По биссектрисе угла Р;,РаР
откладывают от вершины 4,5 см.
Оформляют окат плавной кривой,
соединяющей точки Рх, 1,3 см, Лг,
I, O2, H, Рг„ 4,5 см и Р.
Ширина рукава внизу
соответствует его ширине у нижнего ере
за в готовом виде, например 22 см.
От точки // влево и вправо откла
дывангг по половине этого значе
ния и ставят точки //, и Н>, кото
рые соединяют затем под линейку
с соответствующими точками Р и
Pi. Нижний срез оформляют
плавной кривой, выпуклой на
участке Н\Н и вогнутой на
участке НН2, с изгибами у сере
дин этих отрезков высотой 0,6 см.
Построение чертежа воротника
стойки (рис. 275, а). Строят
прямой угол с вершиной А,
стороны которого направлены вправо
(по горизонтали) и вверх.
239

6
Рис. 275. Чертежи воротников
стойки (а) и кокилье (б)
тывают прибавки на свободное
облегание.
ББ| = ГЮб = 52 см; ББ> = ББ|:2 —
-2 = 52:2-2 = 24 см.
56 = 0,4652 = 0,4- 24 = 9,6 см;
Б^ = 0,45,5,, = 0,4E2 - 24) =
= 11,2 см.
Из точек б и б, проводят
вертикальные прямые до линии низа;
точки пересечения обозначают /i:i
и Н4. Растворы вытачек
рассчитывают, как при построении
основного чертежа юбки.
Через середину отрезка ТН
проводят вспомогательную
горизонтальную прямую. На ней от
середины заднего полотнища влево, от
линии боковых срезов в обе сторо
ны и от середины переднего
полотнища вправо откладывают по
1 см. Линию низа продолжают на
16 см влево (точка Н5) и вправо
(точка Но), от линии боковых
срезов откладывают на ней в обе
стороны также по 16 см (точки
Н7 и Нй). Боковые срезы клиньев
оформляют от линии бедер лома
ными линиями: на заднем
клине — через точки Б, 1 см, Н5 и
Б2, 1 см, Н8; на переднем клине -—
ЛА\ (длина воротника) =
= Пош = ( 1-1,5)= 18+ A--
1,5)== 19-49,5 см.
ВА (ширина воротника)=5 см.
По вертикальной линии,
проведенной из точки А[ вверх,
откладывают 1,5 см (точка Л>), а затем
5 см— ширину воротника (точка
Si). От точки В] откладывают
влево по горизонтали 2 см и
ставят точку Во. Линия втачивания
плавно соединяет точку Л2 с
серединой отрезка АА,, а дальше,
до точки А, совпадает с
горизонтальной прямой. Верхний срез
оформляют плавной вогнутой
кривой,закругляющейся в углу В2
и переходящей в боковой срез,
Построение чертежа юбки
«годэ» (рис. 276). Строят так же, как
основной чертеж юбки (см.
с. 238), но в расчетах не учи-
!¦!.!
Рис. 276. Чертеж
четырехшошюй юбки «годэ»
240

через точки Б2,x\ см, Н7 и Б\,
1 см, Н6.
По боковым срезам
откладывают от линии низа по 2,5 см
и оформляют нижние срезы
клиньев плавными кривыми.
Талиевые вытачки закрывают,
перемещая их раствор на линию
низа. В тканях с набивным
рисунком вытачки можно зашить.
Примечание. Если между мер
ками полуобхвата талии и
полуобхвата бедер большая разница, часть вы
тачки можно оформить по линиям
середины переднего и заднего
полотнищ.
Раскрой (рис. 277). На
деталях спинки и переда отмечают
направление долевой нити. От
выкройки полочки отрезают планку.
При маленьком бюсте плечевую
вытачку можно переместить на
линию талии для дополнительной
сборки, при большом бюсте — на
боковой срез или зашить ее,
предварительно переместив на 4—5 см
в сторону края плеча. Длина вы
тачки может быть уменьшена
на 3 4 см.
Выкройки лифа кладут на ткань
в соответствии с указанным на
них направлением долевой нити.
Дают припуски на швы и на
подгиб низа. Раскрой юбки см. на
с. 82.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
середине переда на планке,
контрольной точке на окате
рукава прокладывают силки.
Середину спинки отмечают
прокладочными стежками.
Стачивают и заутюживают
плечевые вытачки.
Заготавливают жабо кокилье, если оно
предусмотрено моделью. Кладут его
изнаночной стороной на лицевую
сторону полочек, совмещая
плечевые срезы, линии горловины и
притачной срез кокилье с
вертикальным срезом полочек.
Приметывают. Сметывают, а после
примерки стачивают плечевые срезы.
Приметывают и притачивают
планки, одновременно втачивая
кокилье. Прокладывают по
окатам рукавов 2—3 строчки с
длинными стежками и слабым
натяжением верхней нити.
Стягиванием нитей образуют сборки.
(Вместо сборок по окату можно
заложить 5—7 складок.)
Сравнивают длину окатов с длиной
пройм в лифе. Вметывают и вта
чивают рукава в открытые
проймы. Сметывают и стачивают боко
вые срезы.
Заготавливают воротник, а
затем вметывают и втачивают его в
вырез для шеи. Притачивают
планку (см. с. 236).
Собирают низ лифа на сборки и
равномерно распределяют их.
Сметывают и стачивают клинья
в юбке. Собирают срез юбки по
Рис. 277. Раскладка на ткани
выкроек и раскрой лифа платья
приталенного силуэта
с углубленными проймами
241

линии талии на нитку (чтобы не
вытягивался). Обрабатывают
срезы в лифе и юбке; срезы в юбке
разутюживают. Сметывают, а
после примерки стачивают лиф с
юбкой. Обрабатывают срезы но
линии талии. К срезу юбки при
шивают резинку.
Подравнивают и подшивают
низ юбки. Подкройной обтачкой
или припуском, данным при
раскрое, обрабатывают низ рукавов.
Заготавливают подплечики тол
щиной 2 см и прикрепляют их к
плечевым швам. Платье
отутюживают.
ЛЕТНИЕ САРАФАНЫ
Летние сарафаны
чрезвычайно разнообразны по покрою. Они
могут быть цельнокроеными и
отрезными по талии, с юбкой из
любого количества клиньев или и
сборку, клеш «полусолпце» или
клеш «солнце», с бретелями при
тачными и цельнокроеными
(выкроенными вместе с полочкой или
спинкой), со сборками,планками
по горловине, притачными или
цельнокроеными воротниками, с
застежкой посередине переда.
В дополнение к ним иногда де
лают укороченную блузку —
«фигаро» или пелерину (см.
с. 256).
Шыот сарафаны из различных
тканей.
Строя чертеж сарафана, еле
дует учитывать, что прибавка на
свободное облегание но линии
груди здесь меньше, чем в
платье,- 0 2 см.
Сарафан с подрезом ниже
линии груди (рис. 278)
Сарафан цельнокроеный, при
летающего силуэта, с застежкой
посередине спинки. По низу юбки
притачная оборка.
Нанесение фасонных линий
(рис. 279). Обводят основные вы-
Рис. 278. Сарафан
с, подрезом ниже линии груди:
спинка: 6 - перед
кройки спинки и переда платья.
Наносят линии груди, талии, бе
дер, талиевую вытачку. Высшую
точку горловины отмечают буквой
В, центр плечевой вытачки на
чертеже переда -• буквой г.
Спинка. От линии середины
iso линии талии откладывают
1,5 — 2 см и плавной кривой,
проходящей через отмеченную точку,
оформляют средний срез. От ли
нии талии вверх по линии
середины откладывают 5—8 см. Точку
242

Рис. 279. Нанесение
фасонных линий сарафана
с подрезом ниже линии груди:
а — спинка; 6 — перед
5 8 см плавной вогнутой кривой
соединяют с началом бокового
среза. Намечают талиевые
вытачки: первая находится на
расстоянии 7 —8 см от среднего среза
(раствор 3 см), вторая — на
расстоянии 3—4 см от первой
(раствор 2,5 см).
Расширяют росток на 2 см. От
новой линии ростка откладывают
по плечевому срезу и по линии
середины по 3 см— ширину бей
ки. Линию бейки проводят
параллельно ростку.
Перед. От точки В влево по
плечевому срезу откладывают
'/з длины плеча D,5—5 см) и
ставят точку В]. От точки В\ влево
откладывают отрезок, равный
раствору плечевой вытачки, и ста
вят точку Вг. Оформляют
плечевую вытачку, соединяя под
линейку точки Si и Во с точкой г.
Уравнивают длину сторон вытачек по
правой стороне. Середину
правой стороны вытачки отмечают
точкой г\, середину левой
—точкой г*. Из точки г\ вправо, а из
точки г-г влево восстанавливают
перпендикуляры, на которых
откладывают по 2 см. Столько же
откладывают по плечевому срезу
от обеих сторон вытачки.
Соединяют попарно под линейку точки
2 см по левую сторону вытачки и
точки 2 см но правую сторону
вытачки. Затем левую нижнюю
точку 2 см плавной вогнутой
кривой соединяют с началом бо
кового среза.
По линии середины от горлови
ны откладывают 14— 16 см.
Правую нижнюю точку 2 см
соединяют плавной вогнутой кривой с
точкой 14—16 см. Для более
плотного прилегания проймы и
горловины на них (из любой точки)
строят дополнительные вытачки с
раствором 0,7 см.
Начало подреза на боковом
срезе на 10—12 см ниже линии
груди, конец — на линии середи
ны в точке ее пересечения с ли
нией груди. Оформляют подрез
плавной вогнутой кривой.
От центра плечевой вытачки к
линии подреза наносят линию
разреза.
Детали нумеруют, отмечают на
них направление долевой нити.
Раскрой (рис. 280). Выкройку
переда разрезают "по линии
подреза. От центра плечевой вытачки к
линии подреза делают разрез и
вытачку закрывают. Вытачки по
линии проймы и горловины также
закрывают.
Детали выкроек располагают на
ткани в соответствии с указанным
на них направлением долевой
нити, детали переда кладут
серединой к сгибу ткани. Выкраивают
оборку длиной, равной ширине
спинки и переда по линии низа
плюс 50—60 см для сборок,
шириной 8-25 см и бретели длиной,
равной расстоянию от плечевого
среза до линии подреза на спинке
(приблизительно 35—40 см), нш
243

Рис. 280. Раскладка на ткани
выкроек и раскрой сарафана
с подре.чом ниже линии груди
риной б см или бейку. Для
обработки бретелей, пройм,горловины
вырезают подкройные обтачки.
Отмечают припуск на швы и на
подгиб низа.
Последовательность обработки.
Но контурным линиям выкроек
прокладывают силки. Середину
переда отмечают прокладочными
стежками. Сметывают и
стачивают сред fine срезы спинки, остав
ляя нестачанными 5- 8 см для за
стежки. Сметывают и стачивают
талиевые вытачки на спинке и
переде.
На верхней (II) детали переда
по линии подреза закладывают
2— 3 складки с интервалом 2,5—
3 см и застрачивают их па 3—4 см
от среза вверх. Сметывают и
стачивают лицевыми сторонами
внутрь срез к срезу верхнюю и
нижнюю детали переда, совмещая
линии середины. Срезы
обметывают и заутюживают вниз. Стачи
вают бретели по плечевым срезам
швом шириной 0,5 0,8 см; шов
разутюживают. Сметывают и
стачивают, а затем обметывают
боковые срезы.
Подкройной обтачкой обраба
тывают вырез спинки, проймы и
горловину вместе с бретелями
(подкройная обтачка для бретели
должна быть уже основной
детали на 0,4 см). Свободные срезы
обтачек обрабатывают швом
внодгибку с открытым срезом.
Вырез спинки, проймы,
горловину с бретелями можно окантовать.
Заготавливают оборку,
собирают ее верхний срез в сборки
и притачивают стачным швом к
низу сарафана. Свободный срез
оборки подшивают швом
внодгибку с закрытым срезом.
Обрабатывают застежку
(любым способом). Сарафан
отутюживают.
Сарафан с двойными бретелями,
переплетенными на спине
(рис. 281)
Сарафан цельнокроеный,
приталенный. Срезы бретелей могут
быть окантованы или обработаны
на машине фигурными зуб
чиками.
Нанесение фасонных линий
(рис. 282). Обводят основные
выкройки переда и спинки
платья- спинку в развернутом
виде, перед с перемещенной на
боковой срез плечевой вытачкой.
(Сарафан будет лучше облегать
фигуру, если построить
основной чертеж платья с учетом
прибавки на свободное облегание по
линии груди, равной 0—1 см.)
Спинку и перед расширяют по
линии низа от боковых срезов на
244

Рис. 281. Сарафан
с двойными бретелями,
переплетенными на спине
3—5 см, можно расширить и от
линии середины на 1—2 см.
Спинка. Оформляют тали-
евую вытачку по линии середины
спинки и по боковому срезу с
раствором 2—2,5 см. Углубляют
пройму на 2 см. ...
. Отрезок линии середины от
ростка до линии груди делят
пополам и от точки деления вниз
откладывают 2 см. На правой
стороне спинки от ростка'по
плечевому ^ срезу откладывают 3—
4 см и отмеченную точку
соединяют с точками 2 см на линии
середины и на боковом срезе
плавной вогнутой кривой — линией
бретели. Ширина бретели — 2,5—
3,5 см. Оформляют ее вторую
линию параллельно первой,
продолжают кривую за линию груди на
3—5 см. Расстояние между
бретелями 2—3 см. Для построения
второй бретели отрезок линии
середины от линии груди до линии
талии делят на 3 части. Из
нижней точки деления
проводят влево горизонтальную линию.
Откладывают на ней от левой
стороны вытачки 2 см. От линии
талии вверх по левой стороне
вытачки откладывают. 2—8 см. Ниж
няя линия второй бретели
проходит через верхнюю точку деле
ния на линии середины, точку 2 см
и завершается в точке 2—8 см.
Перед. Расширяют горловину
на 3—4 см. Углубляют пройму на
2 см. Линию середины от точки В\
Рис. 282. Нанесение
фасонных линий сарафана
с "Двойными бретелями,
¦ переплетенными на спине:
d —спинка; й — перед
'•:¦

до линии груди делят пополам;
точку деления обозначают бук
вой г. Оформляют юрловину
плавной кривой, соединяющей
точки 3 4 см и г. Отрезок линии
середины от точки г до линии
груди также делят пополам; точку
деления обозначают буквой г\.
От точки г\ влево но горизонтали
откладывают 1 —1,5 см.
Оформляют овальный вырез линией,
соединяющей точки г, 1 — 1,5 см и
завершающейся на линии груди.
От точки 3—4 см откладывают
2,5—-3,5 см ширину бретели.
Бретель оформляют параллельно
линии горловины длиной 10-
13 см. На расстоянии 2—3 см
вычерчивают вторую бретель для
ной 12 13 см.
Часть растворов талиевых выта
чек на спинке и переде забирают
Рис. 283. Раскладка на ткани
выкроек и раскрой сарафана
с двойными бретелями,
переплетенными на спине
в срезы но середине деталей
A,5 2 см) и в боковые (но 1 см).
Указывают на деталях
направление долевой нити.
Раскрой (рис. 283). Вырезают
выкройку переда и левую сторону
чертежа спинки с бретелями.
Переносят на лист бумаги и
вырезают нодкройнме обтачки для
обработки бретелей и горловины.
Выкройки кладут на ткань в со
ответствии с указанным на них
направлением долевой нити.
Дают припуски на швы и подгиб
низа. Обтачки могут быть из
отделочной ткани.
Последовательность обработки.
По контурным линиям и
контрольным точкам прокладывают
силки. Сметывают, а после
примерки стачивают детали по
средним ;л боковым срезам. Срезы
обметывают и разутюживают.
Подкройными обтачками
обрабатывают вырез спинки вместе с
бретелями и горловину вместе с
бретелями иереда, оставляя
необработанными 8 10 см от плече
вых срезов. Переплетают бретели
на спинке. Стачивают стачным
швом плечевые срезы основной
детали и обтачек. Срезы
разутюживают и заканчивают обра
ботку бретелей. Подравнивают и
подшивают низ сарафана.
ЖИЛЕТЫ
Жилеты шьют из
хлопчатобумажной, шелковой и
шерстяной 1'саней. Они могут быть
длинными -- ниже линии бедер или
короткими -- до линии талии, с
более или менее глубокой
горловиной V образной или овальной
конфигурации, без воротника и с
воротником, с центральной или
смещенной бортовой застежкой, с
прорезными или накладными
карманами .
Жилеты бывают на подкладке и
без нее. Подкладку выкраивают
по форме верха.
246

Жилет короткий с рельефами
от кокетки (рис. 284)
Жилет без воротника, с
центральной бортовой застежкой.
Спинка и полочки на кокетке. На
средней детали спинки
выстрочены 5 6 складок-защипов с
интерналом в 2,5-3 см, а в рельефы
вшит хлястик шириной 1,2—
1,5 см.
Карманы прорезные в рамку
или с листочкой. Но краю борта,
кокетке, низу проложена отделоч
пая строчка.
Нанесение фасонных линий
(рис. 285). Обводят верхние части
(до линии бедер) основных вы
кроек спинки (без плечевой вытач
ки) и переда платья. Наносят ли
нии талии. Горизонтальными ли
ниями, проведенными на 5—8 см
ниже линии талии, отмечают
длину жилета.
С п и н к а. Росток расширяют
на 2 3 см, углубляют на 1 —
1,5 см и оформляют плавной
кривой, соединяющей отмеченные
точки. От ростка но линии
середины откладывают 6- 10 см---
длину кокетки и из отмеченной
точки проводят до проймы го
ризонтальную линию кокетки.
От нее но пройме вниз
откладывают 1,5 -2 см; точку 1,5 —
2 см соединяют плавной
кривой с серединой линии кокетки.
Пройму углубляют по боковому
срезу на 2- 4 см и оформляют
плавной кривой. Детали
нумеруют.
Перед. Горловину расширяют
на 2-3 см и углубляют на 12—
16 см . От линии середины
отмечают припуск на полузанос
шириной 2 3 см. Точки 2 3 см на
плечевом срезе и 12 - 16 см
соединяют под линейку и продолжают
линию до края иолузаноса. Вырез
может быть оформлен как прямой
линией, так и плавной кривой с
изгибом высотой 1 см.
Or плечевого среза по горлови
не, левой стороне вытачки и
пройме откладывают 6 —9 см. Огме
Рис. 284. Жилет
ценные точки соединяют под
линейку (линия кокетки).
Пройму углубляют по боковому
срезу на 2---4 см и оформляют
плавной кривой.
Наносят линии рельефа. Для
этого отрезок линии кокетки от
проймы до вытачки делят
пополам и. точку деления соединяют
с центром груди иод линейку.
Раствор плечевой вытачки па
уровне кокетки откладывают от
247

¦1,5-2
«SI
Рис. 285. Нанесение фасонных линий жилета:
а — спинка; б- полочка
рельефной линии но линии
кокетки в сторону середины переда.
Отмеченную точку также
соединяют под линейку с центром гру-
ди; линию продолжают до тали
евой вытачки.
От линии талии по сторонам
вытачки вниз откладывают но
10—12 см. Низ жилета
оформляют плавной кривой.
От линии талии вверх по левой
стороне вытачки откладывают
2—3 см и из отмеченной точки
проводят влево линию кармана
длиной 10—14 см. Детали нуме
руют.
Раскрой (рис. 286).
Выкройки разрезают по линиям рельефов
и кокетки. На кокетке полочки
закрывают плечевую вытачку.
Детали выкроек кладут на ткань в со
ответствии с указанным на них
направлением долевой нити. Дают
припуски на швы.
Для обработки застежки,
проймы, ростка и горловины, низа
жилета выкраивают подкройные
обтачки, для хлястика ¦¦- долевую
полоску длиной 35 — 40 см,
шириной 4- 5 см. Вырезают детали для
обработки прорезного кармана.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
контрольным точкам, середине
переда, линии кармана
прокладывают силки. Середины кокетки,
спинки и нижней части спинки
отмечают прокладочными
стежками .
На средней детали спинки
выстрачивают 5—6
складок-защипов; складки приутюживают.
Среднюю деталь сметывают с
боковыми, совмещая контрольные
точки. На спинку наметывают
кокетку.
Сметывают предварительно
сколотые булавками рельефы на
248

Сгибпшни
Пояс
Рис. 286. Раскладка на ткани выкроек и раскрой жилета
полочке, совмещая контрольные
точки. Кокетку наметывают на
полочки. Сметывают плечевые и
боковые срезы. Делают примерку,
в ходе которой уточняют поло
жение карманов.
После примерки обрабатывают
прорезной карман. Стачивают
детали жилета в такой же по
следователыюсти, в какой нроиз
водилось сметывание. В рельефы
спинки втачивают долевые по
лоски --- хлястик.
Обметывают срезы. Подкрой-
ными обтачками обрабатывают
застежку, проймы и низ жилета.
Жилет отутюживают.
Выметывают петли, пришивают пуговицы.
ПЛАТЬЯ-КОСТЮМЫ
Платье-костюм со складками
от плеча (рис. 287)
Жакет с центральной бортовой
застежкой, узким цельнокроеным
шалевым воротником. Рукава
втачные с углубленными
проймами. Подрезные карманы от
боковых швов закрыты
клапанами. От плеча к подрезу кармана
на полочках и к линии талии на
спинке застрочены складки.
Юбка прямая со складкой. Платье-
костюм можно шить из шелковой
или шерстяной чкани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 288). Обводят верхние
части основных выкроек спинки и
переда платья линия низа
проходит ниже линии талии на 22—
25 см. Наносят линии груди,
талии и бедер. Плечевой срез спин
ки поднимают на 1 см и удлиняют
также на 1 см; плечевой срез
полочки поднимают на 0,5 см и
удлиняют на 1 см. Проймы спин
ки и полочки углубляют но
боковому срезу на 2—3 см и рас
ширяют на 1 —2 см.
Спинка. Плечевую вытачку
переносят на росток. Для этого
от половины длины ростка к
центру вытачки наносят линию
разреза. Вторую линию
разреза — для складки — проводят от
края плеча на удлиненном срезе
к вытачке на талии. Пересечение
ее с линией груди отмечают
контрольными точками. Вытачку
удлиняют до линии бедер. От
низа к концу вытачки наносят
линию разреза.
Полочка. Определяют
положение края кармана: по левой
стороне талиевой вытачки ниже
линии талии откладывают 5—
7 см, по боковому срезу --• на
4 5 см больше; отмеченные точки
соединяют под линейку. Длина
входа в карман - 14 —16 см
(из расчета '/¦« ПОг2+2,5 см).
249"

Рис. 287. Платье-костюм
со складками от плеча
Линию разреза для складки на
носят от края плеча на
удлиненном срезе до точки 5--7 см.
Пересечение ее с линией груди
отмечают контрольными точками.
Линию втачивания клапана рас
полагают на 1 см выше линии
края кармана. Длина клапана
равна длине входа в карман,
ширина - 5—6 см.
Талиевую вытачку удлиняют
Рис. 288. Нанесение
фасонных линий платья костюма
со складками от плеча:
а спинка, 6 - перед; в рукав
до линии бедер. От низа жакета
к концу вытачки наносят линию
разреза. Для перемещения
плечевой вытачки на линию подреза
кармана наносят линию разреза
от верхнего конца талиевой вы
тачки к центру плечевой вытачки.
Верхняя петля находится выше
линии талии на 2- 3 см, расстоя
нис между петлями — 10— 12 см.
Припуск на полузанос от верхней
петли равен 3 см.
Строят чертеж цельнокроеного
воротника (см. с. 144).
Строят чертеж рукава, заужен
ного книзу (см. с. 150). Задний,
и передний срезы удлиняют к.
окату на 1 см, ширину но линии
оката увеличивают па 4 см с
каждой стороны.
250

11 ГЧ> ^
Рис. 289. Раскладка выкроек па ткан,! и раскрой платья-костюма
со складками от плеча
Детали на чертежах снишш и
полочки нумеруют, отмечают на
них направление долевой нити.
На линиях талии полочки и
спинки у боковых срезов и с
обоих концов линии входа в карман
ставят контрольные точки.
Раскрой (рис. 289). Выкройки
спинки и полочки разрезают по
линиям разреза, талиевые вытач
ки вырезают. При раскрое спинки
закрывают вытачку на талии и
нижней детали (баске), верхнюю
деталь раздвигают но линии раз
реза на 8-10 см для складки
так, чтобы контрольные точки
расположились под прямым
углом к линии разреза. Плечевую
вытачку закрывают и переносят
на росток. Выкройки верхней
и нижней деталей спинки кладут
серединами к сгибу ткани.
Отмечают внутренний сгиб складки
на половине ее глубины.
При раскрое полочек плечевую
вытачку закрывают и переносят
в подрез кармана. Ниже линии
кармана оставшуюся часть тали
свой вытачки закрывают.
Раздвигают выкройку но линии разреза
для складки так же, как и спинке.
Дают припуски на швы.
Для обработки кармана выкра
ивают мешковину - две детали
или цельную, предполагающую
сгиб на границе верхней и нижней
деталей; нижняя деталь короче
верхней на 3—5 см - на величину
ирсшуска к линии подреза карма
на. Верхний воротник с подбор
том выкраивают после примерки,
когда будет уточнена форма
воротника.
Юбку можно скроить по основ
ной выкройке двухшовной юбки
с припуском на складку или по
другому фасону.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
середине полочек и рукава,
контрольным точкам, линиям талии,
линиям сгиба складок
прокладывают силки. Середины верхней
и нижней деталей спинки
отмечают прокладочными стежками.
Сметывают вытачки на ростке
и на талии в верхней детали
спинки. Сметывают плечевые ере
зы спинки и полочек при
развернутых припусках на складки.
Закладывают складки, совмещая
контрольные точки и линии сги
ба, и прометывают их на
расстоянии 3 4 см от. верхнего сги
ба. Сметывают средние срезы
воротника и приметывают
воротник к ростку. Нижнюю деталь
спинки приметывают к верхней
и приутюживают.
Сметывают вытачки на
полочках, совмещая линии талии.
Сметывают детали полочек по линии
подреза кармана. Сметывают
боковые срезы. Сметывают правый
рукав. Делают примерку, в ходе
которой уточняют форму и раз-
251

мер воротника, клапанов,
положение линии талии, складок.
Разметывают плечевые срезы,
подкраивают верхний воротник.
Разметывают боковые срезы.
Сметывают и стачивают
вытачки на спинке. Сметывают и
стачивают плечевые срезы; швы
разутюживают. Заметывают, а затем
приутюживают складки на спинке
и полочках.
Обрабатывают карман
следующим образом. С изнанки полочек
к нижним срезам входов в
карманы наметывают кромку или
долевик. К этим же срезам с
лицевой стороны приметывают и
пристрачивают лицевой стороной
верхнюю деталь мешковины от
контрольных точек до надсечек
у линий вытачек. Затем
мешковину отгибают на изнанку
полочек и пристрачивают к срезам
на расстоянии 0,1—0,2 см от шва
притачивания. Шов выметывают
с образованием канта из полочек.
От надсечек к центру
сметывают талиевые вытачки,
совмещая линии талии. От
контрольных точек до боковых срезов
сметывают срезы входов в
карманы. К верхним срезам входов в
карманы приметывают и
притачивают нижнюю деталь
мешковины. В один прием стачивают
вытачки, срезы мешковины и
подрезы карманов от контрольных
точек до боковых срезов.
Обрабатывают клапаны.
Обрабатывают воротник и подборта.
Приметывают и притачивают
нижнюю деталь спинки к верхней;
срезы обметывают и
приутюживают. Подготавливают и
наметывают на спинку пояс. Сметывают
и стачивают боковые срезы.
Обрабатывают и вметывают в проймы
рукава. Приметывают и
притачивают клапаны. Делают вторую
примерку.
¦Рукава втачивают в проймы.
Подравнивают и подшивают низ.
По складкам прокладывают от-
целочную строчку на расстоянии
3—4 см от сгиба. Прометывают
петли. Пришивают пуговицы.
Платье-костюм
с отрезными бочками (рис. 290)
Платье-костюм с отрезными
бочками и фигурными
рельефами от центра груди. Борта
расширены. Воротник пиджачного
типа, стояче-от ложной. Рукав
втачной, двухшовный, может
быть со шлицей в локтевом шве.
Спинка со швом посередине.
Рис. 290. Платье-костюм
с отрезными бочками

Юбка прямая двухшовная или
со складками. Платье-костюм
можно шить из шерстяной или
плотной шелковой ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 291). Обводят верхние части
основных выкроек спинки и
переда платья — линия низа
проходит ниже линии талии на ,22 -
25 см. Наносят линии груди,
талии, бедер, линии, ограничи
вающие соответственно ширину
спинки и ширину переда.
На чертеже спинки
откладывают по линии талии от линии
середины 1,5 —2 см и плавной
кривой, проходящей через
отмеченную точку, оформляют сред
ний срез. Линию,
ограничивающую ширину спинки, продолжают
до низа. В обе стороны от нее
откладывают по линии талии но
1,5—2 см. Из точек 1,5-2 см
проводят к пройме и к линии
низа плавные кривые — боковые
срезы I и И деталей.
На чертеже полочки от центра
плечевой вытачки проводят
вспомогательную прямую,
параллельную лиции середины', и
откладывают на ней от центра'плечевой
вытачки 3—4" см," а от линии та
-дии.. вниз - • 6—7 см. По линии
талии откладывают вправо от
вспомогательной линии 0,5 см,
влево - -• 0,5— 1 см. Точку 6—7 см
соединяют иод линейку с точками
0,5 см и 0,5 -1 см, а те в свою
очередь - с точкой 3—4 см; в
результате образуется вытачка на
талии.
От точки 0,5 -1 см
откладывают влево по линии талии 6 —
7 см, а от отмеченной точки —
Рис. 291. Нанесение фасонных линий платья-костюма с отрезными
бочками:
а {'.пинка; 6 гю/ючка; в боковая деталь
253

2—3 см. Из середины отрезка
2—3 см проводят до линии низа
вспомогательную вертикальную
прямую. Точку пересечения этих
линий под линейку соединяют с
крайними точками отрезка 2—
3 см. По линии груди вправо от
линии, ограничивающей ширину
переда, откладывают 1,5—2 см.
Плавная кривая, проходящая
от проймы через точку 1,5—2 см
к точке 6 7 см на линии талии,
завершает оформление бокового
среза полочки. Срез боковой
детали (Ш) плавной вогнутой
линией подходит к боковому
срезу IV детали на расстоянии
3—4 см от линии груди.
По боковому срезу переда
откладывают от линии талии вниз
10-12 см. Нижний конец
вытачки иа талии соединяют с
точкой 10--12 см прямой линией
разреза. Линия разреза проходит
также по отрезку 3—4 см между
центром плечевой вытачки и
верхним концом вытачки на талии.
Обе линии разреза и стороны
вытачки между ними составляют
линии рельефа.
К середине переда дают при
пуск на полузанос: у
горловины — 4 см, по линии низа - 5 см.
Положение верхней петли отмена
ют на расстоянии 3 4 см ниже
линии груди. Ширину лацкана у
горловины увеличивают по
сравнению с шириной полузаноса на
3—5 см, его угол поднимают на
2 см и скругляют на 1 см.
На горловине строят стояче
отложной воротник пиджачного
типа. Для этого плечевой срез
продолжают в сторону горловины
на 1—1,5 см. Под линейку
проводят линию перегиба лацкана,
соединяя край полузаноса на
уровне верхней петли с точкой
1 —1,5 см и продолжая прямую
вверх на отрезок, равный длине
ростка ( — 8,5 см). Из конца
линии перегиба восстанавливают к
ней влево перпендикуляр, на
котором откладывают 6—6,5 см.
Горловину оформляют двумя
прямыми линиями: вертикальной
или скошенной линией
соединения с воротником и
горизонтальной (если вырез квадратный),
заходящей за линию перегиба
лацкана на 1,5—2 \см, или
скошенной вверх на 1,5 см (если
вырез фигурный).
Угол горловины соединяют с
точкой 6 -6,5 см плавной
кривой — линией втачивания
воротника. Вправо под прямым углом
к линии втачивания проводят
прямую вспомогательную линию
длиной, равной ширине воротника,-—
7-7,5 см. От точки 7--7,5 см
откладывают вверх 1 см. Средний
срез оформляют прямой линией,
соединяющей точки 1 см и 6-—
6,5 см.
Линия уступа воротника короче
линии уступа лацкана на 1 —
1.5 см и отведена от нее на 1—
1,5 см. Отлетный срез
оформляют плавной кривой,
соединяющей точки 1 см и 1 —1,5 см —
крайнюю точку линии уступа
воротника.
Строят двухтонный рукав
(см. с. 149).
Раскрой (рис. 292). На
боковых деталях спинки и переда
отмечают направление долевой
нити, параллельное середине
переда и середине спинки.
Отрезают детали от выкроек спинки и
переда и составляют их вместе
таким образом, чтобы верхние
срезы образовали линию проймы,
а направления долевой нити
проходили строго параллельно.
По линии низа детали заходят
одна за другую. Чтобы не
заузить бочок, к боковым срезам
объединенной детали добавляют
внизу по половине захода одной
детали на другую.
Выкройку полочки разрезают
по линии разреза от бокового
среза к вытачке на талии;
вытачку вырезают. При раскрое
полочек плечевую вытачку
закрывают и переносят в подрез
рельефа.
Дают припуски на швы и на
подгиб низа.
254

1*1 Нижняя част рука(а (
Рис. 292. Раскладка на ткани выкроек
и раскрой платья-костюма с отрезными бочками
Последовательность обработки,
По контурным линиям выкроек,
линиям середины полочек,
линиям талии на всех деталях
прокладывают силки.
Сметывают талисиые вытачки
полочек. Верхние срезы рельефов
на участке от поворота до
боковых срезов подгибают по силкам
и наметывают на нижние срезы.
Сметывают вытачки на плечевых
срезах и средние срезы спинки,
при этом средние срезы слегка
оттягивают но талии. Сметывают
боковые срезы I деталей спинки
и IV деталей полочек со срезами
боковых деталей (предварительно
срезы оттягивают но линии талии
и скалывают на этом участке
булавками). Сметывают
плечевые срезы.
Передние срезы верхних частей
рукавов оттягивают против локтя,
а затем сметывают и стачивают
их с передними срезами нижних
частей рукавов, совмещая линии
локтя. Ширина шва 1 см; шов
разутюживают. Сметывают локте
вые срезы правого рукава.
Сметывают юбку. Делают при
мерку костюма, в ходе которой
уточняют форму и размер
лацканов и воротника, положение
рельефа, общее облегание костюма,
длину рукава и длину жакета.
Обрабатывают рельефы
следующим образом. Открывшуюся по
линии подреза вытачку
стачивают от линии талии к верхнему
концу. Ниже линии талии срезы
рельефов, расположенные ближе
к боку, и верхние подгибают по
силкам на изнанку, наметывают
и настрачивают на
соответствующие срезы отделочным швом
шириной 0,8—1,2 см.
Борта полочек обрабатывают
подбортом, по верхнему краю —
только до линии середины переда
(начало втачивания воротника).
По линии середины переда в
горловине делают надсечку на
ширину шва притачивания нодборта.
Сметывают и стачивают
боковые детали с полочками и со
спинкой, средние срезы спинки,
вытачки на плечевых срезах
спинки; срезы обметывают.
Спинку настрачивают на боковые
детали отделочным швом. Средний
шов спинки разутюживают.
Сметывают и стачивают
плечевые срезы. Стачивают рукава.
По локтевым швам обрабатывают
шлицу.
Обрабатывают воротник.
Рассекают припуск на шов в
углу горловины. Нижний
воротник вметывают и втачивают в
горловину, верхний сметывают и
стачивают с подбортом. Швы
воротников разутюживают и
совмещают, а затем прометывают
с лицевой стороны по строчке
255

стачивания. Срезы скрепляют с
изнанки вручную швом за иголку.
Верхний воротник подшивают
к ростку вручную. По краям
воротника и бортов проклады
вают отделочную строчку.
Вметывают и втачивают
рукава. Размечают и прометывают
петли (вторая петля выше линии
талии на 1 —1,5 см).
Костюм отутюживают.
Пришивают пуговицы.
Пелерина к сарафану (рис. 293)
Пелерина на притачном поясе,
с отрезными бретелями, на
которых задрапировано «крылышко».
Спереди застежка на руликовые
или выметные петли. Бретели и
пояс можно выполнить из отде
лочной ткани или вложить в
«крылышко» кант контрастного
цвета. Пелерину шьют из
шелковой или хлопчатобумажной
ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 294). Обводят основные
выкройки переда и спинки лифа,
расположив их навстречу одна
другой и совместив высшие точки
горловины и ростка. Расширяют
росток и горловину па 1,5- 2 см.
По линии середины откладывают
от линий талии вверх ширину
пояса: на спинке 4 см, на
переде 9—10 см. Длина пояса равна
'/г мерки полуобхвата талии
плюс 1 см (ПОт+1 = 38:2+1 =
= 20 см), ее откладывают по
линиям талии от линии середины.
От отмеченных точек также
откладывают ширину пояса — но
4 см на каждой детали.
На полочке по щюдолженной
вправо линии талии откладывают
1,5—2 см (припуск на заход
застежки), а влево от линии
середины ¦— 7 —8 см (ширина
бретели), плюс 2 см (глубина
складки). Ставят точку т и соединяют
ее с точкой 4 см иод линейку.
Оформляют па спинке вырез,
соединяя под линейку точку
1,5 -2 см на плечевом срезе с
Рис. 293. Пелерина к сарафану
точкой 4 см на линии середины.
Откладывают по плечевому срезу
4 см — ширину бретели и
проводят прямую линию,
параллельную вырезу.
На полочке проводят
вспомогательную прямую линию,
соединяющую точку 1,5 2 см на пле
чевом срезе с точкой 9—10 см
на линии середины, и делят ее на
4 части. Из верхней точки
деления вниз, а из нижней -- вверх
восстанавливают
перпендикуляры, на которых откладывают по
1 см. Плавной кривой, проходя-
шей через эти точки, оформляют
горловину. От горловины откла-
256

Рис. 294. Нанесение фасонных линий
пелерины к сарафану
дывают но плечевому срезу
ширину бретели D см) и отмеченную
точку под линейку соединяют с
точкой т.
Длину крылышка — 30—35 см
откладывают от горловины но
горизонтали. Оформляют его за
кругленной линией. Наносят
линии разреза.
На передней бретели отмечают
но линии притачивания к поясу
глубину складки ¦• - 2 см (на чер
теже заштриховано). Отмечают
на деталях направление долевой
нити.
Раскрой (рис. 295). Детали
выкроек раскладывают на ткани
в соответствии с указанным на
них направлением долевой нити.
Выкройку «крылышка»
разрезают по линиям разреза и
раздвигают на 1,5- -2 см в каждом
разрезе. «Крылышко» можно
кроить как по долевой, так и по
поперечной нити, но
диагональному направлению. Для пояса,
бретелей выкраивают подкрои
ные обтачки. Отмечают припуски
на швы.
Последовательность обработки.
По -контурным линиям выкроек,
линии середины переда
прокладывают силки. Сметывают и
стачивают по плечевым срезам
бретели; срезы разутюживают. Сметы
вают и стачивают но боковым
срезам пояс; срезы также
разутюживают. Собирают
притачиваемый срез «крылышка» в
сборки. Приметывают и притачивают
к бретелям «крылышки» швом
шириной 0,8 — 1 см. Срезы
приутюживают и заутюживают в
сторону бретели, С двойным нод-
ншвом среза обрабатывают
отлетные срезы «крылышек». По краю"
«крыльшгка» можно вшить кру-
Рис. 29'>. Раскладка на ткани
выкроек и раскрой пелерины
к сарафану
9. Л. Б. Мартогаляс
257

жево. На бретелях переда
закладывают складочки и
застрачивают их на растояиии 3—4 см от
среза.
Заготавливают полоску ткани
с таким расчетом, что ее ширина
в готовом виде составит 1,5 см.
Полоска будет крепить бретели
спинки. Можно выкроить подзор.
Соединяют бретели с поясом
лицевыми сторонами внутрь срез
к срезу и стачивают стачным
швом шириной 0,8—1 см. Срезы
приутюживают и заутюживают
вниз. Подкройные обтачки для
бретелей и пояса стачивают так
же, как и соответствующие основ
ные детали. Подкройными
обтачками обрабатывают пояс, припуск
на полузанос и вырез для шеи.
Свободные срезы бретелей и по
яса подгибают и пришивают
вручную за шов притачивания пояса
и бретелей.
На правой полочке
выметывают или пришивают петли, на
левой — пришивают пуговицы.
Примечание. Пелерина может
быть с поясом, завязывающимся
сзади. В этом случае на чертеже спинки
по линии пояса откладывают от линии
середины 1,5 2 см на толщину узла.
Отмеченную точку соединяют под
линейку с точкой 1,5—2 см на иле
чевом срезе.
ПРИМЕРКА ИЗДЕЛИЯ (рис. 296)
Не всегда удается сделать точ
ный чертеж изделия для
конкретной фигуры: при снятии мерок
могут быть допущены неточно
сти или фигура имеет отклонения
от типовой (одно плечо выше
другого, различный выступ левой
и правой лопаток или бедра
и т. д.), что не всегда заметно
при смятии мерок. Одна из задач
примерки — обеспечить
правильную посадку изделия па фигуре,
а кроме того — уточнить его силу
этную форму и положение фасон
пых линий и деталей.
Во время примерки человек,
для которого шьется изделие,
должен стоять в естественной ио-
Рис. 296.
Примерка изделия
зе, не напрягаться, быть в том
же бюстгальтере, поясе или
грации, что и при снятии мерок.
Примерку женских изделий
проводят по правой стороне
фигуры, а если фигура с
отклонениями от типовой
(«разносторонняя») или фасон асимметрич
ный, - на левой и на правой сто
роне отдельно. Различного рода
пометки делают с помощью була
вок, мела или сухого кусочка
мыла.
Подготовка и з де л и я к
примерке. На раскроенных
деталях переда и спинки платья
или лифа, если платье отрезное,
переднего и заднего полотнищ
юбки и т. д. отмечают прокла
дочными стежками середину. Шов
делают на всю длину деталей, за
исключением рукава, на котором
стежки прокладывают от оката
на 5 -6 см. В блузке, жакете,
цельнокроеном платье этим же
швом отмечают линию талии.
Затем линии переводят на
парные детали или с одной стороны
258

детали на другую, симметрии
ную ей.
К основной детали
приметывают и притачивают клинья,
надставки, если они есть в крое.
В легкоосыпающихся тканях
вручную обметывают шелковой
ниткой надсечки и уголки под
резов для ластовиц в изделиях
с цельнокроеными рукавами.
Сметывают вытачки, рельефы,
фасонные линии, плечевые и
боковые срезы лифа, срезы право
го рукава. По окату рукава про
кладывают стежки для
образования сборок или для посадки.
Сметывают вытачки, рельефы,
фасонные линии, складки, боко
вые срезы в юбке платья. Лиф
приметывают к юбке по линии
талии. Подгибают и заметывают
низ. В изделиях с рукавами per
лап сметывают и вметывают в
проймы оба рукава. Нижний во
ротник вметывают в вырез для
шеи или прикалывают. В юбке,
когда она отдельное изделие
(не часть платья), к верхнему
срезу приметывают пояс или кор
сажную тесьму.
Сметывают детали и срезы так,
чтобы их можно было затем ста
чать, не распарывая смежные
швы, если после примерки не
возникла необходимость в изме
нении положения линий и швов
(например, при сметывании
плечевых срезов не следует приме
тывать вытачки к швам).
Первая примерка. 11од го
товленное к примерке и надетое
изделие скалывают в месте
застежки по совмещенным линиям
середины переда на левой и
правой полочках у горловины, на
линиях груди, талии и бедер. Бу
лавки закалывают вертикально
сверху вниз или горизонтально
справа налево. Изделие
оправляют на фигуре так, чтобы
середины переда и спинки на изделии
совпали с соответствующими ли
пиями на фигуре.
Чтобы во время примерки изде
лие не смещалось, его следует
приколоть к белью по линиям
талии и груди спереди и сзади
и точно установить линию талии.
Для этого фигуру опоясывают
тонкой тесьмой, которая должна
лежать ровно, горизонтально.
У тесьмы закалывают булавки,
прокладывают стежки или
прочерчивают меловую линию.
Проверяют и уточняют баланс
изделия — не переходит ли
плечевой шов на спинку или на
перед. Следует обратить внимание
на посадку изделия на фигуре,
на то, как изделие прилегает
к ней в области выреза для шеи,
плечевых швов, по линии груди,
талии, бедер.
Уточняют положение
плечевого и бокового швов. Изменение
положения плечевого шва
влечет изменение положения
бокового шва. Плечевой шов должен
проходить посередине плеча, 6о
ковой шов вертикально по
прямой линии, без перекоса. Если
необходимо, плечевой шов
распарывают, срез спинки подгибают
и накалывают на срез переда
так, чтобы шов расположился
на середине плеча. Булавки
закалывают перпендикулярно ере
зу от горловины.
Боковой шов при необходимо
сти также распарывают, срез
спинки перемещают по полочке
так, чтобы шов лег правильно.
Булавки закалывают перпендику
лярно срезу.
Уточняют раствор,
направление и длину вытачек, подрезов,
рельефов, складок. Плечевые и
талиевые вытачки должны быть
направлены к центру груди
независимо от места их
расположения на изделии (перемещенные
вытачки).
Уточняют конфигурацию
горловины, ее соответствие фасону;
линию намечают прокладочными
стежками или мелом. Если по
горловине образуется слабина,
надсекают срез в нескольких местах
и отмечают новую линию гор
ловины.
15 изделиях с втачным ворот
пиком прикалывают или приме
259

тывают от середины спинки ниж
ний норотник или его муляж так,
чтобы середины воротников
совпали с серединой спинки.
Уточняют размер и форму воротника,
а в цельнокроеном воротнике
также размер и форму нижнего
воротника. Отмечают положение
петель.
Уточняют линию проймы.
Обращают внимание на прилегание
изделия в этой области. Если
срез проймы отстает от спинки,
необходимо увеличить посадку
спинки или вытачки но
плечевому срезу либо сутюжить пройму
против лопагок. При необходи
мости делают надсечки для
углубления проймы. Отмечают место
посадки или сутюживания.
Мелом или прокладочными
стежками наносят на пройму линию
втачивания рукава. В строгом
классическом рукаве она долж
на проходить от плеча вниз до
закругления проймы
вертикально. В изделиях с цельнокроеными
рукавами уточняют ширину
рукава и положение верхнего шва и
конца надсечек.
Уточняют степень прилегания
изделия по талии. Если изделие
сильно затянуто, образуются ко
сые заломы. При необходимости
лучше увеличить количество вы
тачек, чем их раствор. За счет
уменьшения раствора вытачек
можно получить более свободное
облегание по талии.
При уточнении облегания
изделия но линии бедер проверяют
положение боковых швов и
складок.
На пройму накалывают правый
рукав, подгибая собранный на
две нитки срез оката в сторону
изнанки на 1,2-1,3 см. Первую
булавку закалывают у плечевого
шва так, чтобы долевая нить в
рукаве проходила вертикально
Отмеченная середина рукава
может быть совмещена с плечевым
швом или сдвинута по отношению
к нему в сторону спинки либо
переда в зависимости от строения
плечевого сустава. Вторую и
третью булавки закалывают на
расстоянии 7 8 см от середины
рукава на переде и на расслоя
нии 8—9 см на спинке, при этом
посадку распределяют в верхней
части оката. Важно не допустить
перекосов рукава, Затем
закалывают еще по одной булавке
между первой и второй, первой
и третьей. Нижнюю часть оката
к пройме не прикалывают.
Уточняют длину и ширину рукава.
Уточняют длину изделия сне
реди, сзади, по боку от пола по
линейке.
Прикалывают выкроенные
отделочные детали (карманы,
хлястики, оборки, рюш, бейки и др.)
или муляжи и уточняют их рас
положение.
При примерке платья-костюма
вначале примеряют юбку, за
тем — жакет.
Примерку юбки производят по
тем же правилам, что и примерку
плечевых изделий. Скалывают
застежку. Оправляют юбку на
фигуре так, чтобы отмеченные
середины переда и спинки на
изделии совпадали с положением
соответствующих линий на фигу
ре. Уточняют положение боковых
швов, складок, облегание по
талии и бедрам,длину. Низ прямой
юбки подгибают по прямой нити,
длину регулируют на линии
талии. При правильной посадке
юбки на фигуре ноги должны
находиться точно посередине юб
ки. Если одно бедро выше дру
того, юбка будет касаться ног
со стороны меньшего бедра.
В этом случае бок со стороны
меньшего бедра следует поднять.
Если не учтен выступ живота,
юбка касается икр ног сзади,—
следует поднять юбку сзади по
талии.
Низ расклешенных юбок к
примерке не заметывают, а
выравнивают от пола по линейке.
Обработка изделия п о-
сле первой примерки. Но
всем уточненным линиям прокла
дывают стежки: по линиям
подгиба низа изделия и низа рукава,
260

по линии проймы и окату рукава.
Чтобы не сместить рукав,
отмечают па пройме и окате
сметочными стежками контрольные ли
нии длиной приблизительно 2 см:
первую у плечевого шва против
центра оката, вторую -- на
рукаве и пройме у второй булавки
(8 К) см от центра оката) и
третью — на рукаве и пройме у
третьей булавки. Прежде чем
отсоединить рукав, нужно про
верить совмещение его с нижней
частью проймы. Для этого
нижнюю часть придерживаемого у
второй и третьей булавок рукава
прикалывают по изнанке к
пройме так, как она выкладывается,
независимо от того, совпадает ли
ее срез со срезом проймы или нет.
Против шва рукава на пройме
прокладывают четвертую кон
трольную линию.
Если плечевые или боковые
швы либо другие линии
подверглись корректировке, стежки
прокладывают по сгибу той детали,
которая была наколота сверху,
и в месте касания сгиба по ниж
ней детали. Измененные швы
распарывают, детали
подутюживают. Парные детали складывают
лицевыми сторонами внутрь, а
симметричные — по линии
середины и скалывают, чтобы они не
сдвинулись во время подрезания.
Затем мелом или сухим мылом
с помощью линейки, угольника
или лекала проводят новые
четкие линии, обозначенные на при
мерке. Подрезают неровности и
излишки срезов до необходимых
припусков на швы. Измененные
линии переносят силками, резцом
или булавками на вторую,
симметричную сторону изделия. Если
при примерке были
незначительные изменения или их совсем не
было, распарывают плечевые
швы.
Изделие складывают изнанкой
внутрь — сгиб но середине
спинки --- так, чтобы совместились
середины переда на полочках,
швы, вытачки и складки. Детали
скрепляют булавками, уточняют
с помощью линейки и угольника
все линии. Затем подрезают
основные детали до необходимых
припусков на швы. Выкраивают
обтачки к вырезу для шеи, низу
рука«ов и т. п.
После стачивания боковых
швов еще раз проводят линии
проймы и низа изделия. Изделие
складывают вдвое лицевой
стороной вверх -¦- сгиб по линии
середины спинки так. чтобы
совместились боковые срезы и середи-.
ны переда па полочках;
скалывают булавками. По
проложенным на примерке стежкам
проводят линию низа. Отмечают
припуск на подгиб низа, излишки
подрезают. Проймы тщательно
расправляют и обводят мелом.
Уточняют линии плечевых срезов
полочки и спинки, неровности
и излишки срезов подрезают до
необходимых припусков па швы.
Выкраивают недостающие мел
кие детали (верхний воротник,
манжеты, карманы и др.).
Ко второй примерке сметывают
и стачивают вытачки, складки,
надрезы, рельефы, плечевые,
боковые срезы, если они не
подвергались исправлениям при первой
примерке. Обрабатывают
накладные карманы, оборки, воланы,
обтачные петли, борта, застежку,
воротник, рукава, пояс, и пр.
Сметывают боковые и плечевые
срезы, если были исправления, лиф
с юбкой в отрезных по талии
изделиях, заметывают низ
изделия, вметывают воротник,
рукава, наметывают карманы,
хлястики и другие отделочные де
тали на основные детали.
Делают вторую примерку, в
ходе которой окончательно
уточняют баланс изделия, положение
боковых и плечевых швов, кон
фигурацию горловины, воротни
ка, ширину и длину изделия,
положение рукава в пройме,
положение линии талии. Если лиф
отрезной, шов соединения лифа
с юбкой должен проходить по
середине пояса. Отмечают места
расположения выметных петель,
261

пришива пуговиц или крючков.
Все уточнения проводят так же,
как и при первой примерке.
ОСНОВНЫЕ
ПРАВИЛА УТЮЖКИ
В процессе пошива изделия его
детали многократно подвергают
влажно-тепловой обработке -
утюжке. Различают 5 видов ее
операций: сутюживание, оттяги
вание, прессование,
отглаживание и отпаривание.
С у т ю ж и вание и от т я г и-
вание применяют для того,
чтобы придать деталям
определенную форму, при сутюживании
деталь подвергают
принудительной усадке, а при оттягивании —
принудительному растяжению.
Вогнутую форму можно
получить, сутюжипая деталь
посередине или оттягивая но краям,
выпуклую — оттягивая посереди
не или сутюживая по краям.
Операцию сутюживания осу
ществляют способами глаженья
(утюг скользит но ткани) и прес
сования (утюг приподнимают и
переставляют на участок рядом).
Сутюживание способом глаженья
начинают с участков малой
посадки материала, постепенно
передвигая утюг к участкам с большей
посадкой (так убирают, напри
мер, слабину в брюках иод линией
сиденья). Сутюживапие способом
прессования выполняют, когда
нужный участок заранее посажен
и посадка закреплена временны
ми стежками (например, суножи-
вание вметанного в пройму
рукава или верхнего воротника,
наметанного на нижний).
Оттягивание производят
способом глаженья и начинают с
участков, где нужно наибольшее
растяжение. Затем утюг
постепенно переводят па участки
меньшего растяжения (например,
оттягивание задних половинок брюк
по шаговому срезу или передних
срезов верхних частей рукавов
и т. д.).
Прес с о ваий е м достигают
утончения края детали,
состоящего из нескольких слоев ткани,
его выправления, а также закреп
ления складок и швов. Если край
детали отогнут и заметан,
прессование выполняют в два при
ема: когда край наметан (для
выправления и частичного его
утончения) и после того, как
наметка удалена и проложена от
делочпая строчка (для
окончательного утончения и ликвидации
следов наметки).
Отглаживание применяют,
когда нужно удалить замины и
неровности ткани в деталях и для
окончательного оформления де
талей в готовом изделии.
О т и а р и в а н и е м
ликвидируют ласы на поверхности изделия
после прессования и
отглаживания. Достигают этого
кратковременным и минимальным
давлением на материал утюгом через
увлажненную ткань, чтобы влага
не успела распространиться по
всей толщине материала.
Воздействие пара на поверхность мате
риала должно быть не более
3 -5 секунд.
При прессовании вытачек,
швов, подогнутого низа следует
уравнять толщину материала,
подложив под ткань полоску
плотной бумаги шириной 3—5 см,
чтобы края срезов не отпечата
лись на лицевую сторону.
Операции прессования и
отглаживания выполняют по изнанке
деталей без увлажненной ткани,
с лицевой стороны — обязательно
через нее. Перед утюжкой нагрев
утюга необходимо проверить на
кусочке ткани.
БРЮКИ
Построение чертежа (рис. 297).
Для построения чертежа нужны
следующие данные, см:
мерки
И От C8) Дбр A00)
ПОб E2) ДбркE1) '
О. бедра "E4) Вс B7)
262

Н Hz
Рис. 297. Чертеж женских брюк:
а — передняя половинка; 6 задняя половинка
ширина низа (устанавливается прибавки на свободное облега-
по фасону) ние (для всех размеров)
Шп = B4-28) Пт=1
263

Пб=1 (среднее облегание; при
плотном — 0, более
свободном — 2)
П.бедра = 4 —5 (среднее
облегание; при плотном — 3—4, более
свободном — 6—9).
Передняя половинка.
Строят прямой угол с вершиной
Л, стороны которого направлены
вправо (по горизонтали) и вниз.
Линия талии •¦- горизонтальная
сторона угла.
Линия низа. От точки А по
вертикальной стороне угла от
кладывают отрезок, равный мер
ке длины брюк плюс 1 см, и
ставят точку Н:
А Н = Дбр -1- 1 = 100 + 1 = 101 см.
Из точки Н проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия шага. От точки А но
вертикальной стороне угла
откладывают отрезок, равный мерке
высоты сиденья минус 1 см или
'/г мерки полуобхвата бедер,
и ставят точку Я:
АЯ = Вс - 1 = 27 - 1 = 2G см
или АЯ= 1106:2 = 52:2 = 26 см.
Из точки Я проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия бедер. Отрезок АЯ
делят на 3 части, нижнюю точку
деления обозначают буквой Б:
=26:3 = 8,6 см.
Из точки Б проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия колена. От середины
отрезка БН откладывают вверх
по вертикали 4—-5 см или от точки
А откладывают вниз отрезок,
равный мерке длины до колеца,
и ставят точку К:
ЛК = Д6рк.= 51 см.
Из точки К проводят вправо го
ризонтальную линию.
Линия банта. От точки Я от
кладывают но линии шага
отрезок, равный половине мерки полу
обхвата бедер с прибавкой на
свободное облегание по линии
бедер, и ставят точку Я\\
= (ПОб+Пб):2 =
:2=26.5 см.
От точки Я-, вправо по линии
шага откладывают*отрезок,
равный '/г.) мерки иолуобхвата.
бедер с прибавкой на свободное
облегание по линии бедер, и
ставят точку Я2.
Я\Я2 = (ПО6 + Пб): 10 =
= E2 + 1): 10 = 5,3 см.
Из точки Я\ проводят вверх
вспомогательную вертикальную
линию; ее пересечение с линией
талии обозначают буквой Т, с
линией бедер—Б). Проводят
биссектрису угла Б\Я\Яг, на которой
откладывают от точки Я\ 2,6 см
(половина отрезка Я\Я2). От
точки Т влево но линии талии
откладывают 0—2 см (в зависимости
от выпуклости живота) и ставят
точку г:
Тт—0—-2 см.
Точки т, Б\, 2,6 см и Я->
соединяют плавной кривой.
Линия заугюжки. Отрезок ЯЯо
делят пополам и ставят точку Я:!.
Проводят через нее вертикальную
линию, пересечение которой с
линией талии обозначают буквой
Т\, с линией бедер — бг. с линией
колена — К-,, с линией низа — II\.
Нижний срез. Ширина низа
передней половинки равна
ширине низа брюк в готовом виде
минус: 2 см. Отрезки, равные
половине ширины передней
половинки, откладывают по линии
низа в обе стороны от точки Н\
и ставят точки Н2 и Н?:.
Шн - 2
B4-28)-:
_
¦--=11-13 см.
От точки Н\ вверх но линии за-
утюжки откладывают 0,5 см.
Точки Hi и Нл соединяют с точкой
0,5 см под линейку.
Верхний срез. От точки т влево
по линии талии откладывают
отрезок, равный 7г мерки полу-
264

обхвата талии плюс 3-5 см (в за
висимости от количества и
раствора вытачек); ставят точку 7'2:
гТ-г = ГЮт: 2 +C—5) = 38:2 +
+ C-5) «22 см.
От точки Т2 откладывают вверх
по вертикали 1,5—2 см и ставят
точку г,:
7Ул = 1,5--2 см.
Точки т и т\ соединяют под
линейку.
На линии талии может быть
одна или две вытачки. Первую
располагают по линии заугюжки,
вторую — на половине отрезка
между точкой г, и линией за-
утюжки. Раствор вытачки (если
ока одна) — 3 см; по половине его
величины (по 1,5 см)
откладывают влево и вправо от точки Т\.
Длина вытачки — 3—10 см.
Стороны се уравнивают и
соответственно корректируют линию зерх-
него среза.
Боковой и шаговый срезы.
Ширина брюк по линии колена
равна ширине брюк по линии
низа или на 2—4 см меньше (по
фасону). По половине этой
величины откладывают на линии
колена от точки К\ в обе стороны;
старят точки Кг и Ку.
К,К2 = К1КЯ = Н1Н2 — A -2) =
= A1--13)-A-2)«11 см.
Точку Яг соединяют под
линейку с точкой Л, а точку Кз -
сточкой Я2. Отрезок К2Я делят на
3 части. Из верхней и нижней
точек деления восстанавливают
вправо перпендикуляры, на
которых откладывают
соответственно 0,6 ем и 1 см. Из середины
отрезка КЛЯ2 восстанавливают
влево перпендикуляр, на котором
откладывают 0,8 см.
Боковой и шаговый срезы от
линии колена до линии низа
оформляют под линейку, выше линии
колена боковой срез — плавной
кривой, соединяющей точки г;,
7'?, Б, Я, 0,6 см, 1 см и К:>\ та
говый ,.срез — плавной вогнутой
кривой, соединяющей точки Я2,"
0,8 см и Кл.
Задняя половинка.
Обводят выкройку передней половин
ки. Наносят линии заутюжки
(ставят на ней точку Т\), талии
(ставят точку Г), бедер (ставят
точку Б), шага (ставят точки
Я, Я], Яч), колена (ставят точку-
К3). На линии верхнего среза
отмечают еще точку т\.
Линия сиденья. От точки Я\
влево по линии шага откладывают
1 см и ставят точку Яу.
Я.Я,= 1 см.
Середину отрезка 7Т, обозначают
буквой т-1. Точку Я4 соединяют
под линейку с точкой т2 и про
должают линию вверх аа отрезок,
равный 0,1 мерки полуобхвата
бедер минус 1-1,5 см; ставят
точку Ту.
т,Т3 = ПОб: 10—-A - 1,5) --=
= 52:10 —A — 1,5)^=4,2 см.
Пересечение вспомогательной
прямой 7V,i?4 с линией бедер
обозначают буквой б. От точки 6
откладывают по вспомогательной
линии вверх отрезок, равный
отрезку г>>Тл, и ставят точку Бу.
6 Б a --— т2 7'з ==4,2 <; м.
От точки Я.; вправо но линии
шага, откладывают отрезок,
равный 0,2 мерки полуобхвата бедер
с прибавкой на свободное
облегание при плотном облегании и
тонкой ткани и плюс 1 см при
более свободном облегании;
ставят точку Яъ-
+
-=0,2E2 + 1)= 10,6 см.
Проводят биссектрису " угла
БзЯ^Яъ. Откладывают на ней от
точки Я4 отрезок, равный отрезку
на биссектрисе угла Б\Я\Я2
(передняя половинка), г. е. 2,6 см.
Линию колена продолжают
вправо и влево на 2—2,5 см;
ставят точки К* и К5. Точку К:,
соединяют с точкой Яг,
вспомогательной прямой. Измеряют шаго-
265

вый срез выкройки передней
половинки на отрезке КЛЯ? и его
длину, уменьшенную на 0,5—
0,8 см, откладывают на
вспомогательной линии от точки Къ;
ставят точку Яц\
/С5Я6 = /СзЯ2-@,5-(),8) см.
Линию сиденья на участке
Тлб оформляют прямой линией,
переходящей в плавную кривую,
которая соединяет точки б,
2,6 см, Я6;
Верхний срез. Из точки Б3 к
продолженной влево линии бедер
проводят отрезок прямой,
равный мерке полуобхвата бедер
с прибавкой на свободное
облегание минус ширина передней
половинки по линии шага (отре
зок ЯЯ\), и ставят точку Б4:
Б3Б4 = (ПОб + Пб) -ЯЯх =
= E2 + 1)-26,5 = 26,5 см.
Из точки Т3 делают влево
дуговую засечку радиусом, равным
1г мерки иолуобхвата талии
плюс прибавка на свободное
облегание к линии талии плюс 3 см,
раствор вытачки, а из точки Б4
вверх — радиусом Вт\\
пересечение дуг обозначают буквой А:
АА = (ПОт + Пт):2 + 3 =
= C8+1):2 + 3=22,5 см;
Ъ\Т\ = Бт\.
Точки А и 'А соединяют
вспомогательной прямой.
На задней половинке брюк
может быть одна или две вытачки.
Одну вытачку располагают на
половине отрезка АА. Не раствор
равен 3 см, длина (откладывают
на перпендикуляре,
восстановленном вниз из середины отрезка
АА) — 9—10 см. Стороны
вытачки оформляют прямыми линиями,
соединяющими точку 9—10 см с
крайними точками отрезка 3 см и
продолженными за
вспомогательную линию на 0,5 см. Точки
0,5 см соединяют под линейку с
точками А и ТУ
Примечание. Если разница
между мерками нолуобхвата бедер и
нолуобхвата талии большая, на зад
ней половине брюк строят две
вытачки. Первую располагают на
расстоянии 8—9 см от линии сиденья, вто
рую на расстоянии 6 — 7 см от
первой в сторону бока. Раствор второй
вытачки равен 1,5—2 см.
Нижний срез. От точки Н2
влево, а от точки Нл вправо
откладывают но линии низа по 2 см.
Линию за утюжки удлиняют на
0,5 см. Точку 0,5 см соединяют
иод линейку с точками /У4 и Л6.
Боковой и шаговый срезы. Из
середины вспомогательной линии
КъЯь восстанавливают влево пер
нендикуляр, на котором отклады
вают 1 —1,5 см. Боковой и
шаговый срезы оформляют от линии
колена до линии низа под
линейку, выше линии колена боковой
срез плавной кривой,
параллельной боковому срезу передней
половинки; шаговый срез —
плавной вогнутой кривой,
соединяющей точки Яь, 1 1,5 см и Кь.
На обеих выкройках у срезов
на линии колена и у бокового
среза на линии шага ставят кон
трольные точки.
Примечание. По основной
выкройке брюк можно сшить брюки
формы «бананы». В этом случае
откладывают по линии низа от линии
за утюжки влево и вправо в перед
них половинках 9-11 см, в задних
на 2 см больше. Отмеченные точки
соединяют под линейку с линией
бедер. При раскрое выкройки брюк
разрезают от линии низа до линии
талии и раздвигают по линии
талии на 2—3 см и больше для
складок или сборок. Брюки можно сшить
с широким F -8 см) притачным
поясом.
Раскрой (рис. 298). При
раскрое задней и передней
половинок брюк линия заутюжки
должна проходить по долевой нити.
Переднюю половинку
выкраивают вместе с гульфиком (откос
ком). Дают припуски на швы и
на обработку низа.
Вырезают но долевой нити пояс.
Его длина больше мерки полу-
обхвата талии на 10 см, ширина
в раскрое 7 8 см. Выкраивают
266

Рис. 298. Раскладка на ткани выкроек и раскрой брюк
шлевки и клинья — надставки к
срезам задних половинок, если
ширины ткани не хватило.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек
прокладывают силки, линию за-
утюжки отмечают
прокладочными стежками.
Стачивают вытачки и складки
на передней половинке брюк.
Складки застрачивают на 4 6 см
от верха; шов заканчивают
двойной строчкой иод углом к сгибу.
Сметывают и стачивают вытачки
на задних половинках брюк (они
могут быть разрезные и
неразрезные). Складки и вытачки
увлажняют и заутюживают в
сторону среднего среза или но фа
сону. Обрабатывают карманы (ее
ли они предусмотрены фасоном).
Производят влажно-тепловую
обработку. Делают это так (рис.
299). Передние половинки скла
дывают лицевыми сторонами
вверх и проутюживают по линиям
за утюжки с двух сторон. Задние
половинки складывают лицевыми
сторонами внутрь и кладут на
гладильный стол шаговыми ере
зами к гладильщику в направ
лении косо влево. Шаговые ере
Рис. 299. Влажно-тепловая
обработка брюк
зы увлажняют и передвижением
утюга правой рукой от колена
в сторону срезов сиденья
оттягивают; в это время левая рука
оттягивает верхнюю часть
шаговых срезов, располагая их но
прямой линии. Срезы сиденья
при том же положении половинок
брюк слегка оттягивают в
области наибольшей выемки. Затем
дугообразным движением утюга
к сгибу детали сутюживают всю
слабину ткани, образовавшуюся
над ягодицами между верхней
частью шагового среза и срезом
сиденья.
Обработку в том же порядке
повторяют по другой детали,
только половинки брюк будут iio-
267

вернуты шаговым;: срезами от
гладильщика.
Задние половинки разъединяют
и каждую в отдельности
складывают вдоль по линии за утюжки
лицевой стороной внутрь,
совмещая боковые и шаговые срезы.
В таком положении задним
половинкам придают окончательную
форму сутюживаиием сгиба
деталей против верхних участков
шаговых срезов (под ягодица
ми). Чтобы достигнутая форма
была устойчивой, необходимо
дать деталям высохнуть. В
брюках из тканей, содержащих
большой процент синтетических во
локон, оттягивание и сутюжива
ние не делают.
Сметывают и стачивают
боковые срезы, причем, если
застежка на боку, левые боковые срезы
на 16—20 см сверху оставляют
несметанными; швы разутюжи
вают. Сметывают и стачивают
шаговые срезы; швы разутюжи
вают. Стачивают средние срезы
(если застежка впереди, срезы
передних половинок от верха
до линии бедер оставляют нееме
тайными).
Обрабатывают застежку в сред
нем или боковом шве (как в юб
ке), К верхнему срезу
приметывают и притачиваю! пояс.
Подшивают низ. На конце пояса,
притачанном к передней
половинке, выметывают петлю, а на
притачанном к задней половинке
пришивают пуговицу. Брюки от
утюжииают.
Обработка подрезного
кармана в брюках (рис. 300). На
выкройке передней половинки брюк
отмечают линию подреза карма
на (рис. 300, й). Боковую деталь
выкраивают вместе с подзором,
ширина которого 4-5 см (рис.
300, б). В конце кармана припуск
рассекают.
Для обработки линии подреза
кармана выкраивают долевую
обтачку шириной 4 см, длиной,
равной длине входа в карман
плюс 4 см. Мешковину вырезают
прямоугольной формы шириной,
равной удвоенному расстоянию
от бокового среза до линии за
утюжки или на 2 -4 см больше;
длина должна быть такой, чтобы
нижний край приложенной к ли
нии талии мешковины
располагался на 12 15 см ниже конца
подреза кармана (рис. 300, а).
С изнанки передней половинки
приметывают по линии кармана
косыми стежками с небольшим
натяжением кромку и ириутю
живают ее. На изнанку передней
половинки брюк кладут лицевой
Рис. 300. Обработка подрезного кармана брюк:
а- разметка кармана и подкрои мешковины; 6 — подкрои бочка с подбором и обтачкой-
в приметывание кромки к линии кармана; г настрачивание кармана на мешкотшч
268

стороной развернутую
мешковину, уравнивая верхние и боковые
срезы брюк и мешковины. Часть
мешконины по линии подреза
кармана срезают, мешковину
снимают. На изнаночную сторону
мешковины кладут изнаночной
стороной обтачку ил основной
ткани. Нижний срез ее
наметывают и настрачивают на
расстоянии 0,1 см от подогнутого
на 0,5 см или обметанного
второго среза. На лицевую сторону
передней половинки брюк кладут
лицевой стороной обтачку с
мешковиной. Верхние срезы урапни
вают и притачивают швом
шириной 0,7 см. Обтачку с мешковиной
отгибают на изнанку, шов
выметывают с образованием канта
из основной детали шириной
0,1 — 0,2 см, прометывают и при
утюживают. По лицевой стороне
прокладывают отделочную
строчку по линии входа в карман.
Можно поступить иначе' uiou
притачивания разутюжить, положить
на него кромку и приметать.
Срез обворачиваюг обтачкой и с
лицевой стороны по шву
притачивания обтачки прокладывают
отделочную строчку.
На изнаночную сторону
второго края развернутой мешковины
приметывают изнаночной
стороной боковую деталь, выкроенную
вместе с подзором. Подзор при
тачивают к мешковине на рас
стоянии 0,1 см or подогнутого
или обметанного нижнего среза
подзора.
Складывают мешковину, совме
щая линии кармана. Верхний и
нижний концы кармана
закрепляют на подзоре дополнительны
ми строчками длиной от верхнего
среза 3-4 см; от бокового —
2 -3 см, проложенными по
отделочной строчке. Мешковину
подрезают па 1 см ниже подзора
(чтобы мешковина не попала в
шов стачивания боковых срезов,
ее нижний угол закругляют).
Срезы стачивают и обметывают.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
Главные требования,
предъявляемые к одежде детей,— про
стота, удобство и эстетичность.
Она должна учитывать возраст
ребенка, условия, в которых бу
дет носиться, и ткань,
предназначенную для данного изделия.
Пропорции детской фигуры
отличаются от пропорций фигуры
взрослого человека, поэтому ко
стюм ребенка не должен
повторять фасон платья взрослых
в такой одежде он будет
выглядеть нелепо и чувствовать себя
скованно. Фасон детской одежды
находится в прямой зависимости
от возраста того, кто ее носит.
Так, платьице для девочек
ясельного возраста и дошкольниц в
основном держится на плечиках,
значит, должно быть несложного
покроя и фасона: прямое со
кладками, на кокетке, из-под которой
могут идти мелкие складки или
сборки, без туго стягивающих
элементов, не затянутое по
талии. Л вот для девочек
школьного возраста платья шьют отрез
ные по талии с расширенной
юбкой.
От возраста ребенка зависит и
выбор ткани для изделия. Ребя
тишкам ясельного и дошкольного
возраста, которые много времени
проводят в играх, рекомендуются
ткани легкие, мягкие, недорогие,
с яркой расцветкой и красивым
мелким рисунком — в цветочки,
ягодки, горошек, мелкие
полоски, зверюшки и т. д. В одежде
дошкольников широко
используются кант, сутаж, вьюнчик,
тесьма. Для девочек старшего
возраста ткань лучше выбирать в
крупную клетку, полоску, горох,
крупные и мелкие цветы,
абстрактного рисунка и т. д. Отделка
должна быть подобрана к цвету.
Декоративными элементами
могут быть кружева, воланы, рюши,
оборки, вышивка, складки,
защипы, воротники, карманы,
пуговицы, пояс, манжеты и т. п.
Одежда для мальчиков также
должна быть удобной и. краси
вой. Для ребят.- дошкольником
и малышей ясельного возраста
шьют костюмчики простого
покроя, брюки или штанишки на ну
говицах, с грудкой или в виде
комбинезона. Ткани
рекомендуются хлопчатобумажные,
шелковые, фланель, вельвет,
дешевые полушерстяные и т. д.
Мальчики школьного возраста
носят длинные брюки на поясе,
с внутренними карманами, ру
башки разнообразных фасонов:
на кокетке и без нее, с рельефами,
втачными планками, втачными и
цельнокроеными воротниками и
т. д. Из верхней одежды попу
лярны куртки различного покроя
(кимоно, реглан и с втачными
рукавами), с застежкой на
пуговицах или на замке «молния».
Детская одежда подразделяет
ся на 5 групп в зависимости от
возраста детей и свойственных
определенному возрасту особен
ностей телосложения (табл. 4).
270

Таблица 4
Классификация детской одежды
Группа
Возраст ре
' бенка,лет
Размер
изделий
0,5
2,5-
2,5 22,24,26
5-5 28. 30
32, 36
Ясельная
Дошкольная
Младшая школьная 5,5 11,5
Старшая школьная 11,5-14 38-42
Подростковая 14 —17,5 44, 46
Малыши при снятии мерок ред
ко стоят спокойно, поэтому изме
рения могут оказаться
неточными. С учетом того, что у детей
ясельной и дошкольной групп нет
отклонений в пропорциях тело
сложения, составлены
стандартные таблицы мерок с фигур
каждого размера (табл. 5- 7).
Достаточно снять мерки нолуоб-
хвата груди третьего, длины ру
кава, длины изделия, а осталь
ные значения можно взять из
таблицы (значения мерок
допустимо округлять). В большинстве
случаев такими таблицами можно
пользоваться и при шитье одежды
для младших школьников (табл.
8, 9).
Размер детской одежды
определяют так же, как для взрос
лых, - по мерке полуобхвата гру
ди. (Для изделий промышленного
производства размер
определяется меркой полуобхвата груди
третьего, а чертежи строят по
мерке полуобхвата груди
второго.)
Рис. 301. Детские летние
голонные уборы
ЛЕТНИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
(рис. 301)
Летние головные уборы шьют
из хлопчатобумажных тканей и
отделывают строчкой или
тесьмой. Для девочек старшего
возраста они могут дополнять
пляжный комплект из халата и
купального костюма.
Шапочка-косынка
Построение чертежа (рис.
302, а). Для построения чертежа
нужны следующие данные, см:
Or (обхват головы) D0)
Вк (высота козырька)E)
Длина завязок =15—20
Проводят две взаимно
перпендикулярные (горизонтальную и
вертикальную) линии,
пересекающиеся в точке А.
Высота косынки. От точки А
вверх по вертикальной линии
откладывают 30— 50 см и ставят
точку В:
= 30-50 см.
Ширина косынки. От точки А
в обе стороны но горизонтальной
линии откладывают отрезок,
равный '/г мерки обхвата головы
плюс длина завязок, и ставят
точки А, и А->:
ЛЛ, = ЛЛ2=Ог:2+A5- 20) =
= 40:2-Н15--20)=35 см.
Боковые срезы. Точки А\ и А->
соединяют с точкой В вспомога
тельными прямыми линиями, а
затем плавными выпуклыми кри
выми с изгибом у середины вспо
могательных линий высотой 1 см.
Нижний срез. От точки А вниз
но вертикальной линии
откладывают отрезок, равный высоте
козырька, и ставят точку А-.,:
ЛЛ,)=Вк = 5 см.
Точки A], A;i и А'2 соединяют
плавной кривой.
Козырек. От точек А\ и А2
откладывают по нижнему срезу
271

Рис. 302. Чертежи шапочек:
а — шапочки косынки; 6 — памамы;
а — козырек шапочки для мальчика
отрезки, равные длине завязок,
и ставят соответственно точки
а и а\\
Л|й = Л2а[--= 15— 20 см.
Точки а, А и й] соединяют
плавной выпуклой кривой.
Раскрой и ношив. При раскрое
шапочки-косынки дают по всем
ее срезам припуски на швы 0,5 см.
Для упругости на козырек на
страчивают с изнанки
несколькими параллельными строчками
прокладку из бязи, выкроенную
по форме козырька (интервал
между строчками 0,5 см).
Подкладку для козырька вырезают
из ткани косынки также по форме
козырька с припуском по срезам
на шов 0,5 см. Срезы подкладки
подгибают на 0,5 см и
настрачивают на козырек швом шириной
0,1 см. Срезы косынки
подшивают швом вподгибку с
закрытым срезом.
Панама дня девочки м шапочка
с козырьком дия мальчика
Панама может быть с
цельнокроеными и притачными полями.
Головку панамы и шапочки
делают из 4 или б клиньев.
Построение чертежа (рис. 302,
6, в). Для построения чертежа
нужны следующие данные:
Or (обхват головы) D8 см)
Количество клиньев — 4
Проводят две взаимно
перпендикулярные (горизонтальную и
вертикальную) линии,
пересекающиеся в точке А.
Ширина клипа. От точки А в
обе стороны откладывают по '/в
мерки обхвата головы плюс 0,5 см
и ставят точки А\ и Л2:
ЛЛ, = ЛЛ;,= Ог:8 +0,5 = 48:8 +
+ 0,5 = 6,5 см.
Высота клипа. От точки А
вверх по вертикальной линии
откладывают отрезок, равный 1/4
мерки обхвата головы плюс 2 см,
и ставят точку В:
ЛВ = Ог:4 + 2 = 48:4 + 2=14 см.
Срезы, клипа. Точку В
соединяют с точками А) и Л2 под
линейку. Отрезки А\В и А>2В делят
на 3 части. Из точек деления
восстанавливают перпендикуляры:
к отрезку Л\В -- влево, к отрезку
AiB —• вправо; на них
откладывают: от верхних точек по 2 см,
от нижних —по 1,5 см. Срезы
оформляют плавными выпуклыми
кривыми, соединяющими точку
В с точками Л, и Л2 через
соответствующие точки 2 см и 1,5 см.
Поля. От точек А\ и Л а
проводят вниз вертикальные линии дли -
ной 4—6 см; ставят точки а а а,:
А ,а = Л2«| = 4-~б см.
От точек а и as соответственно
влево и вправо по горизонтали
откладывают но 3-5 см. Точку
Л| и левую точку 3---5 см, течку
А2 и правую точку 3 —5 см
соединяют иод линейку. Низ
оформляют плавной выпуклой кривой.
Козырек. Горизонтальный
отрезок АВ равен 1/4 мерки обхвата
головы плюс 1 см:
АВ -= Or: 4 -j -1 = 48:4 + 1 ¦¦- 13 см.
Из его середины — точки в —
восстанавливают вниз перпенди-
272

Абсолютные значения мерок
Полуобхват шеи
Полуобхват груди первый
Полуобхват талии через пу
ночную точку
Полуобхват бедер
Длина илеча
Длина рукава
Обхват руки
Половина ширины спины
Длина спины до талии
Высота плеча спины
косая
Половина ширины груди
Длина переда до талии
Длина бока от талии до
пола
Обхват бедра
Длина шага
Уелошюе
ние мерки
ПОт
НОГ:
ПОт
ПОб
Дпл
Др
Ор
ПШс
Дет
Вен
ИШг
Дпт
Д.бока
О.бедра
Дш
с типовых фигур детей ясельного возраста, см
74
22
. 11,1
22,3
24.9
5.7
12,6-21,5
14,1
8,7
24,0
23.4
9,6
21,4
38,9
26,2
27,5
24
11,6
24,1
23,9
26,5
5,9
12,9-22
15,8
9,2
23,6
23,6-24
9,9
22,8
39,1
28,1
27,3
Ik
2-1
11,6
24.1
23,9
26,7
; 6.2
,1 1 14,0- -24
,0
15,8
9,4
24,6
24,4- -24
10,1
| 23,4
42,8
28,1
30,6
Рост, см
80
луобхнат груди третий
Т 2fi IT
12,1
26,1 !
25,5
28,3
6,4
2 14,3-24,8
17,5
9,9
5
15,
24,2 j
24,6 -25,1
10,4
24,8
43,0
25,
30,0
30,4
Кб
24
11,6
24,1
23,9
26,9
6,5
1-26,3
15,8
9,6
25.6
2-25,3
10,3
15
25
24,0
46,5 |
!
28,1
33,9
Таблица у
26
12.1
26,1
25,5
28,5
6,7
,4 -26,9
17,5
10.1
25.2
,4 -25,6
10,6
25,4
46,7
30,0
33,7
92
26
12,1
26,1
25,5
28,7
7,0
16,5 -29.0
17,5
10,3
26,2
26,1 -26,2
10,8
26,0
50,4
30,0
37,0

Таблица 6
Абсолютные значения мерок с типовых фигур девочек дошкольного возраста, см
Полуобхват шеи
Полуобхват груди первый
Полуобхват груди второй
Полуобхват талии
Полуобхват бедер
Длина плеча
Длина рукава
Обхват руки
Половина ширины спины
Длина спины до талии
Глубина проймы
Высота плеча спины косая
Половина ширины груди
Центр бюста
Длина переда до талии
Длина бока от талии до
пола
Обхват бедра
Длина шага
Обхват колена
Условное
ние мерки
ПОш
ПОг,
ПОг,
ПОт
ПОб
Дил
Др
1
Ор
ПШс
Дет
Гнр
Вис
ПШг
Цб
Он г
Д. бока
О.бедра
Дш
Ок
98
13,1
26,8
27,1
24,3
28,8
7,7
7,0 -30,7
16,8
11,5
26,1
13,6
26,1
10,2
5.9
24,1
57,4
31,2
41,3
22,2
1A4
2G j
13,2 "I
26,9
27,3
24,3
29,2
8,1
18,0- -32,5
16,8
11,8
27,1
14,0
27,1
18
10,4
5,9
24,9
61.7
31,8 j
54,3
22,6
28
13.7
28,8
29,1
25,8
31,1
8,4
,3—32
18,2
12,2
27,4
14,1
27,5
10,9
6,3
25,У
62,3
34,1
44,8
24,2
Г'ост
т
Полуобхват
j 26
,9
13,3
27,0
27,5
24,3
29,6
8,5
19,0-34,3
16,8
12,1
28,1
14,4
28,1
10,6
5,9
25,7
66,0
32,4
49,3
23,0
, см
110
руди третий
28
13,8
28,9
29,3
25,8
31,5
8,8
19,3- 34,7
18,2
12,5
28,4
14,5
28,5
11,1
6,3
26,7
66,6
34,7
48,8
24,6
т
30
14,3
30,8
31,1
27,3
33,4
9,1
19,6 -35,1
19,6
12,9
28,7
14,6
28,9
11,6
6,7
27,7
67,2
37,0
48.3
26,2
20
ив
28
13,9
29,0
29,5
25,8
31,9
9,2
3- 36,5
20
18,2
12,8
29,4
14,9
29,5
11,3
6,3
27,5
70,9
35.3
52,8
25,0
3D
14,4
30,9
31,3
27,3
33,8
9,5
,5-36,9
19,6
13,2
29,7
15,0
29,9
11,8
6,7
28,5
71,5
37,6
52,3
26,6

..¦¦¦. ¦ . ¦
Абсолютные значения
Полуобхват шеи
Полуобхват груди первый
Полуобхват груди второй
Полуобхват талии
Полуобхват бедер
Длина плеча
Длина рукава
Обхват руки
Половина ширины спины
Длина спины до талии
Глубина проймы
Высота плеча спины косая
Половина ширины груди
Длина переда до талии .
Длина бока от талии до
иола
Обхват бедра
Длина шага
Обхват колена
Условное
ние мерки
ПОш I
ПОг,
ПОг2
ГЮт
ПОб
Дпл
Др
Ор
ПШс
Дет
Гнр
В пс
ПШг
Дпт
Д. бока
О.бедра
Дш
Ок
17
мерок с
типовых
98
26
13,3
26,6
27,2
24,4
28,2
7,6
,0 -30,6
16,5
11,5
26,2
13,8
26,3
10,3
24,5
56,6
30,0
40,8
22,3
28
13,9
28,4
29,1
25,8
29,9
8.0
17,3 31
17.6
12,0
26,8
13,9
26,9
10.8
25,1
56,9
32,4
40,2
23,6
фигур мальчиков дошкольного
1
,0
2Г>
13,3
26,8
27,3
24,4
28,5
7,9
18,0 -32
16,5
11,8
27,2
14,2
27,3
10,4
25,3
60,9
30,3
44,6
22,7
Рос . о
104 1
¦
возраста, см
110 1
Полуобхват груди третий
.5
13,9
28,6
29,2
25,8
30,2
8,3
18,3-32,9
17,6
12,3
27,8
i 14,3
27,9
10,9
25,9
61,2
19
32,7 \
44,0
24,0
28
13,9
28,8
29,3
25,8
30,5
8,6
3 -3'
17,6
12,6
28,8
14,7
28,9
11,0
26,7
65,5
33,0
47,8
24,4
1 зо 1
! 14,5
30,6
| 31,2
27,2
32,2
1,8
9,0
19,6 -35,2
18,7
13,1
29,4
14,8
29,5
11,5
27,3
65,8
35,4
47,2
25,7
20
Та
и
28
13,9
29,0
29.4
25.8
30,8
8,9
3- 36,7
17,6
12,9
29,8
15,1
29,9
11,1
27,5
69,8
33,3
51,6
24,8
блица 7
6 •
14,5
30,8
31,3
27,2
32,5
9,3
20,6- 37,1
18,7
13,4
30,4
15,0
30,5
11,6
28,1
70,1
35,7
51,0
26,1

Т а б л и ц а 8
Абсолютные значения мерок с типовых фигур девочек младшего школьного возраста
Нцименовашк; мерки
Полуобхват шеи
Нолуобхват груди первый
Полуобхват груди второй
Полуобхват груди третий
Полуобхват талии
Полуобхват бедер
Длина плеча
Длина рукава
Обхват руки
Половина ширины спины
Длина спины до талии
Глубина проймы
Высота плеча спины косая
Половина ширины груди
Центр бюста
Высота груди с ростком
Длина переда до талии
Длина бока от талии до иола
Обхват бедра
Обхват колена
Длина шага

Абсолютные
1 L(l Y\ V'W-1 \ \JttCLtt I1L ,V|V^ (Л\. И
Полуобхват шеи
Полуобхват груди первый
Полуобхват груди второй
Полуобхват груди третий
Полуобхват талии
Полуобхват бедер
Длина плеча
Длина рукава
Обхват руки
Половина ширины спины
Длина спины до талии
Глубина проймы
Высота плеча спины косая
Половина ширины груди'
Длина переда до талии
Длина бока от талии до пола
Обхват бедра
Обхват колена
Длина шага
значения
Условное
1'\t\t I'tSk'l IIfi
iKH>o lid 11
ние мерки
ПОш
I Юг.
I Юг,
ПОг,
ПОт
ПОб
Дил
Др
Ор
ПШс
Дет
Гпр
Вис
Пшг
Днт
Д. бока
О. бедра
Ок
Дш
мерок с
'М \
15,8
35,5
35,9
34 0
¦
30,0
38.0
11,8
26,4 -
47,5
21.6
15,3
35,5
16,8
35,9
13,5
33,5
93,6
42,3
31,5
70,9
типовых фигур мальчиков младшего школьного
:tt> i 38
16.3 Т 16,8
37,1
37,7
36,0
31,9
36,9
39,5
38,0
32,6
39,4 ! 40,8
12,0
26,8
47,9
12,2
27,2
48,3
22,9 24,2
15,8
16,5
36,3 I 37.1
17,4 18,0
36,7
14,0
34,2
93,6
44,4
32,3
70,4
37,5
14,8
34,9
93,6
46,5
33,1
69,3
:и
16,1
35,6
36,2
34,0
30,0
38.5
12,2
27,3-
49,3
21,3
15,2
36,9
17,3
37,1
13,5
34,9
97,3
42,3
32,0
74,0
152
:«>
16,6
37,4
38,0
36,0
31,3
39,9
12,4
27,7
49,7
22,9
16,0
37,7
17,9
37.9
14,0
35,4
97,3
44,4
32,8
73,5
Р ос-
Обхват груди
V38
17,1
39,2
39,8
38,0
32,6
11.3
12,6
28,1 -
50,1
24.2
16,5
38,5
18,5
38.7
14,8
36,1
97,3
46,5
32,6
73,0
36
16.9
37,7
38,3
36,0
31,3
40,4
12,8
28,6-
51,5
22,9
16,0
39,1
18,4
39,1
14,4
36,6
101,0
44,4
33,3
75,6
38
17,4
39,5
40,1
38,0
* '
32,6
41,8
13,0
29,0 -
51.9
24,2
16,5
39,9
19,0
39,9
15,0
37,3
101,0
46,5
34,1
76,1
возраста
17,9
41,3
41,9
40,0
31,3
43,2
13,2
29,4
52,3
25,5
17,3
40,7
19,6
40,7
15,6
38,0
101,0
49,6
34,9
75.6
16
38
17,7
39,8
40,4
38,0
32,6
42.3
13,4
29,9 -
53,7
24,2
16,7
41,3
19,5
41,1
15,2
38,5
104,7
46,5
34,6
79,2
Т а 6 л
4
40
18,2
41,6
42,0
40,0
33,9
43,7
13,6
30,3-
54,1
25,5
17,6
42,1
20,1
41,9
15,9
39,2
104,7
48,6
35,4
78,7
и ца 9
170
18.5
41,9
42,5
40,0
33,9
44,2
14,0
31,2
55,9
25.5
17,6
43,5
20.6
43,1
16,2
40,4
108,4
48,6
35,9
81,8

куляр, на котором откладывают
1 см. Линия притачивания плавно
проходит через точки А, 1 см и В.
От точки 1 см вниз но вертикали
откладывают 4 6 см высоту
козырька. Нижний срез
оформляют плавной кривой, соединяющей
точки Л, 4-6 см и Й.
Раскрой. Выкраивают по 4
клина верха и подкладки с припуском
на швы по всем срезам 0,5 см.
Подкладка может быть из ткани
верха или из отделочной ткани.
Вырезают прокладку из бязи
по форме полей. Для этого поля
отрезают от выкройки клина и
кладут на сложенную вдоль
ткань.
Последовательность обработки.
Панама с цельнокроены
м и и о л я м и. Верх и подкладку
обрабатывают по одному
принципу. Клинья соединяют стачным
швом - сначала но два, после
чего швы разутюживают, затем
пары клиньев между собой и эти
швы тоже разутюживают.
Нижние и верхние срезы прокладки
приметывают с изнанки верха
полей.
Подкладку стачивают с верхом
лицевыми сторонами внутрь,
совмещая швы (ширина шва
0,7 см) и оставляя 3 см срезов
несшитыми. Через образовавшие
ся отверстия выворачивают пана
му на лицевую сторону, шов
выправляют и прометывают.
Отверстия зашивают вручную.
Швы стачивания полей
прометывают, поля проутюживают, по
ним прокладывают несколько
параллельных строчек с интервалом
0,5 см. Удаляют наметку и
подутюживают панаму. Для скрепле
ния верха с подкладкой вверху
пришивают пуговицу.
Панама с притачными
полями. Верх и подкладку
головки соединяют изнаночными
сторонами внутрь, совмещая
швы.
Готовят поля следующим
образом. На лицевую сторону верха
кладут лицевой стороной под
кладку, а сверху — прокладку.
Все три детали стачивают по ниж
нему срезу, затем выворачивают
на лицевую сторону. Шов
выправляют и прометывают. По полям
прокладывают несколько
параллельных строчек с интервалом
0,5—0,7 см.
Поля проутюживают и соеди
няют с головкой панамы лице
выми сторонами внутрь, затем
стачивают швом шириной 0,7 см.
Шов поворачивают вверх, срезы
подкладки подгибают и прика
лывают булавками, затем приме
тывают так, чтобы закрылся шов
притачивания, и пристрачивают
швом шириной 0,1 см.
ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Сорочка с цельнокроеными
плечиками (рис. 303)
Для девочек дошкольного и
школьного возраста сорочки рас
краивают и шьют так же, как
женские сорочки, и из тех же
тканей.
Построение чертежа (рис. 304).
Условный 26-й размер, рост 92 см.
Для построения сетки, а на ней
чертежа нужны следующие
данные, см:
мерки:
ПОш A2) Гнр A3)
ПОг2 B6) Днт B6)
Дет B6) Ди D5)
прибавки на свободное
облегание
Пг = 4
Пгпр=2
Сетка. Строят прямой угол
с вершиной А, стороны которого
направлены вправо (по
горизонтали) и вниз.
Линия середины спинки --¦
вертикальная сторона угла.
Линия талии. От точки А по
линии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке
длины спины до талии, и ставят
точку 7':
ЛГ= Дст=2б см.
278

Рис. 303. Сорочка для девочки
дошкольного и школьного возраста
с цельнокроеными плечиками
Из точки Т проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия груди. От точки А но
линии середины спинки отклады
вают отрезок, равный мерке
глубины проймы с прибавкой на
свободное облегание к глубине
проймы, и ставят точку Г:
АГ = Гнр +1 Irnp ~ 13+2 =-- 15 см.
Из точки Г проводят вправо
горизонтальную линию.
Лилия низа. От точки А но ли
нии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке длины
сорочки, и ставят точку Н:
точки Г по линии груди откла
дывают отрезок, равный мерке
полуобхвата груди второго с
прибавкой по линии груди на
свободное облегание, и ставят
точку Г,:
/Т, =; 11Ог2 +11г= 26 + 4 = 30 см.
Через точку Г, проводят верти
кальную линию. Ее пересечение
с линией талии обозначают бук
вой Т[, с линией низа - //|.
Расстояния от точек на линии
середины спинки до
соответствующих точек на линии середины
переда являются шириной сетки:
/Т, = 7Т| = /1Н,-30 см.
Линия основания шеи. От
точки Т\ по линии середины переда
вверх откладывают отрезок,
равный мерке длины переда до
талии, и ставят точку At:
2б см.
Точка A i должна находиться на
горизонтальной стороне угла А.
Линия боковых срезов. Линию
груди делят пополам (точка К):
ГК = ГГг-2.
Из точки // проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия середины переда. От
Рис. 304. Чертеж сорочки
с цельнокроеными плечиками
27V

Из точки К проводят вниз верти
кальную прямую, пересекающу
юся с линией талии в точке т,
с линией низа в точке 7/2.
Спинка. Росток. От точки А
по линии основания шеи
откладывают отрезок, равный '/3 мер
ки полуобхвата шеи плюс 1,5 см
(для всех размеров), и ставят
точку Р:
ЛР=ПОш:3+1,5= 12:3 +
+ 1,5 = 5,5 см.
От точки А по линии середины
спинки откладывают отрезок,
равный Уз полуобхвата шеи плюс
2,5 см, и ставят точку а:
Аа= ПОш:3 + 2,5== 12:3 + 2,5 =
= 6,5 см.
Точки Р и а соединяют плавной
вогнутой кривой.
Плечевой срез. От точки Р
вправо по горизонтали
откладывают 4—5 см — ширину плечика
и ставят точку Pi:
рр, = 4 —5 см.
Из точки Р, проводят вниз
вертикальную линию; ее пересечение
с линией груди обозначают бук
вой С, От точки Р\ вниз но
вертикали откладывают 0,5 см и
отмеченную точку соединяют под
линейку с точкой Р.
Пройма. Проводят биссектрису
угла Р\СК. На ней от точки С
откладывают 2,5 см (для всех
размеров) и ставят точку С\\
СС, = 2,5 см.
Точки 0,5 см, С, и К соединяют
плавной кривой.
Боковой срез. От точки т
вправо по линии талии откладывают
1,5 см. Точку К соединяют под
линейку с точкой 1,5 см и
продолжают линию до линии низа;
их пересечение обозначают бук
вой Н3.
Нижний срез. От точки Н3 вверх
по боковому срезу откладывают
1 см. Нижний срез до середины
отрезка НН? совпадает с линией
низа, а далее, к точке 1 см, его
оформляют плавной кривой.
Перед. Горловина. От точки
Л] по линии основания шеи
откладывают отрезок, равный 1/3
мерки полуобхвата шеи плюс
1,5 см, и ставят точку В:
Л|В=ПОш:3+1,5=12:3 +
+ 1,5=5,5 см.
От точки А\ по линии середины
переда откладывают отрезок,
равный /з мерки полуобхвата шеи
плюс 4,5 см (для всех размеров),
и ставят точку В\:
A i В, = ПОш :3 + 4,5 = 12:3 -(-¦
+ 4,5== 8,5 см.
Точки В и /J, соединяют плавкой
кривой.
Плечевой срез. От точки В
влево по линии основания шеи
откладывают 4—5 см -- ширину
плечика и ставят точку В\\
,=4 —5 см.
Из точки В\ проводят вниз
вертикальную прямую; ее
пересечение с линией груди обозначают
буквой П. От точки В) вниз по
вертикали откладывают 0,5 см и
отмеченную точку соединяют под
линейку с точкой В.
Пройма. Проводят биссектрису
угла В[ПК. На ней от точки 11
откладывают 2 см и ставят
точку 77,:
/7/7, = 2 см.
Точки 0,5 см, П\ и К соединяют
плавной кривой.
Боковой срез. От точки г влево
по линии талии откладывают
1,5 см. Точку К соединяют под
линейку с точкой 1,5 см и
продолжают линию до линии низа; их
пересечение обозначают буквой
На.
Нижний срез'. От точки Hi, вверх
но боковому срезу откладывают
1 см. Нижний срез до середины
отрезка HJI: совпадает с линией
низа, а далее, к точке 1 см, его
оформляют плавной кривой.
280

Основной чертеж платья
для девочки
дошкольного возраста
(рис. 305)
Условный 28
ПО см.
а на ней
и размер,
Для построения
i чертежа нужны
ющие данные, см:
мерки:
ПОш
ПОг,
ПОг2
11 От
ГЮб
Дпл
Др
A4)
B9)
C0)
B6)
C1,5)
(8,5)
A9,5—
34,7)
прибавки на
Ор
ПШс
Дет
Гпр
Впс косая
ПШг2
Цб
Дпг
свободное
рост
сетки,
следу-
A8)
A2,5)
B8,5)
A4,5)
B8,5)
A1)
F,5)
B7)
обле -
гание (для всех размеров)
Пг = 6,
числе:
в том
Пгнр =
Пор =Л
1,5-2
;--б
Пшс=1,5
Пшпр=3,5
Пшп = 1
Сетка. Строят прямой угол
с вершиной Л, стороны которого
направлены вправо и вниз.
Линия середины спинки —
вертикальная сторона угла.
Линия основания шеи у
плечевого шва спинки —
горизонтальная сторона угла.
Линия талии. От точки А но
линии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке дли
ны спины до талии, и ставят
точку Т:
ЛГ = Дст= 28,5 см.
Из точки Г проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия груди. От точки А по
линии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке
глубины проймы с прибавкой к
глубине проймы на свободное
облегание, и ставят точку Г:
ЛГ= Гпр + Пгпр= 14,5 +
+ A,5-2)«16,5 см.
Из точки Г проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия низа. От точки А по
линии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке
длины платья, и ставят точку Н:
АН = Ди = 45 см.
Из точки Н проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия середины переда. От
точки Г по линии груди
откладывают отрезок, равный мерке
полуобхвата груди второго с
прибавкой на свободное облегание
по линии груди, и ставят точку Г\\
ГГ, = ПОг г + Пг = 30 + 6 = 36 см.
Через точку Г, проводят
вертикальную прямую. Пересечение
ее с линией талии обозначают
буквой Т\, с линией низа — Hi.
Ряс. 305. Основной чертеж платья
для девочки дошкольного возраста:
а ¦ сниака и [[сред; 6 - рукаи
281

Расстояния от точек на линии
середины спинки до
соответствующих точек на линии середины
переда являются шириной сетки:
/Г, = 7Т, =-- Я//, = 36 см.
Линия основания шеи у
плечевого шва переда. От точки Т\
вверх но линии середины переда
откладывают отрезок, равный
мерке длины переда до талии,
и ставят точку At:
Т\А^ =Дпт=27 см.
Из точки А] проводят влево
небольшую горизонтальную линию.
Линия, ограничивающая
ширину спинки. От точки Г по линии
груди откладывают отрезок,
равный мерке половины ширины
спины с прибанкой к ширине
спины па свободное облегание, и
ставят точку С:
ГС =1ПНс + Пшс =12,5-f
+ 1,5=14 см.
Из точки С восстанавливают
вверх перпендикуляр к линии
груди. Пересечение его с линией
основания шеи у плечевого шва
спинки обозначают буквой а.
Ширина проймы. От точки С
вправо по линии груди
откладывают отрезок, равный '/.ч мерки
обхвата груди плюс 0,5 см (для
всех размеров) плюс прибавка
к ширине проймы на свободное
облегание, и ставят точку //:
СП = Ор: 3 + 0,5 + Г Гшпр =
= 18:3 + 0,5 + 3,5 = 9,5 см.
Линия, ограничивающая шири
ну переда. Из точки П
восстанавливают вверх перпендикуляр
к линии груди. Пересечение
его с линией основания шеи
у плечевого шва переда
обозначают буКВОЙ п\.
Оставшийся на линии груди
отрезок ПГ\ является половиной
ширины переда. Он должен быть
равен мерке половины ширины
груди второй, сложенной с при
бавкой к ширине переда на
свободное облегание:
ПГ, = ПШг2 + Ппш -=11+1,5 —
= 12,5 см.
Линия боковых срезов.
Ширину проймы делят пополам и точку
деления обозначают буквой К:
СЖ=С/7:2.
Из точки К проводят вниз
вертикальную линию. Пересече
ние ее с линией талии
обозначают буквой т, с линией низа •--
Спинка. Росток. От точки А
но линии основания шеи у
плечевого шва откладывают отрезок,
равный '/л мерки полуобхвата
шеи плюс 1 см (для всех
размеров),- ширину ростка и ставят
точку Р:
ЛР=ПОш:3 + 1 = 14:3 +
+ 1«5,5 см.
От точки А по линии середины
откладывают отрезок, равный
'/з отрезка АР,- глубину ростка,
и ставят точку Рс
ЛР, = ЛР: 3=5,5:3 «2 см.
Точки Р и Pi соединяют плавной
вогнутой кривой.
Плечевой срез. Из точки Т к ли
нии, ограничивающей ширину
спинки, проводят отрезок, равный
мерке косой высоты плеча спинки;
их пересечение обозначают бук
вой п:
Тп = Вне =28,5 см.
(Точку п можно найти
приближенно, отложив от точки а по
линии, ограничивающей ширину
спинки, 3—4 см: an —3—4 см.)
Точку Р соединяют
вспомогательной прямой с точкой п; линию
продолжают вправо. На ней от
точки Р откладывают отрезок,
равный мерке длины плеча плюс
1,5 см,-- раствор вытачки и
ставят ТОЧКУ П\\
Рн,=Дшт+ 1,5=8,5+ 1,5 =
= 10 см. ,
От точки Р до вытачки
откладывают 3 см и из отмеченной
точки проводят вниз
вертикальную прямую, па которой откла-
282

дывают 4--6 см длину
вытачки. Одна сторона вытачки
совпадает с вертикальной прямой,
продолженной за
вспомогательную линию плечевого среза на
0,5 см. Точку 0,5 см соединяют
под линейку с точкой Р. От
первой стороны вытачки вправо по
вспомогательной линии
откладывают раствор вытачки и к ее
центру (точке 4—6 см) проводят
вторую сторону, которую затем
уравнивают с первой по длине
от центра вверх. Начальную
точку второй стороны соединяют
под линейку с краем плеча
ТОЧКОЙ П\.
Пройма. Середину отрезка СП
обозначают буквой d:
,СС, = С/7:2.
На биссектрисе угла CiCK от
точки С откладывают отрезок,
равный 0,2 ширины проймы плюс
0,5 см, и ставят точку Су.
Cd = 0.2СЯ + 0,5= 0,2 • 9,5 +
+ 0,5да 2,5 см.
Точки п\, С], С:> и К соединяют
плавной кривой. (Второй способ
оформления проймы — цирку
лем, как при построении основ
ного чертежа женского платья.)
Боковой срез. От точки т
вправо по линии талии отклады
вают 1 см. Точку К соединяют
иод линейку с точкой 1 см и
продолжают прямую до линии низа;
их пересечение обозначают
буквой Нл.
Нижний срез. От точки Нл
вверх по боковому срезу
откладывают 0,5 см. Нижний срез
до середины отрезка НН2
совпадает с линией низа, а далее,
к точке 0,5 см, его оформляют
плавной кривой.
Перед. Линия середины. От
точки А] по линии основания
шеи откладывают 1 см и ставят
точку Л2:
A\A-i= 1 см.
Точку Л2 соединяют иод линейку
С точкой Г: и продолжают
прямую за линию низа на 1 см; ставят
точку На.
Горловина. От точки А2 влево
по линии основания шеи у плече
вого шва и вниз по линии сере
дины переда откладывают
отрезки, равные ширине ростка; ставят
соответственно точки В и В\\
Л2В==Л,В,=ЛР-=5,5 см.
Точку В соединяют
вспомогательной прямой с точкой В].
Линию делят пополам и из точки
деления восстанавливают вниз
перпендикуляр, на котором
откладывают 1,5 см. Точки В,
1,5 см и В< соединяют плавной
кривой.
Плечевой срез. На отрезке Па\
от точки а\ откладывают 2 -4 см
и ставят точку п-у.
а[П2= 2 4 см.
(Высоту плеча уточняют на при
мерке.) Точку В соединяют под
линейку с точкой М;>, линию про
должают влево и откладывают
на ней от точки В отрезок,
равный мерке длины плеча (точка м:?):
Виз = Дпл = 8,5 см.
Пройма. Линию, ограничиваю
тую ширину переда, делят на
4 части. Нижнюю точку деления
обозначают буквой Пп
Точку П\ соединяют
вспомогательной прямой с краем плеча
п-,\ и из середины отрезка П\пл
восстанавливают вправо
перпендикуляр, на котором отклады
вают 0,5-1 см.
На биссектрисе угла П\ПК от
точки П откладывают отрезок,
равный 0,2 ширины проймы, и
ставят точку Пу.
ПП2 = 0,2 СП= 0,2- 9,5 «2 см.
Точки и-|, 0,5- 1 см и К соеди
няют плавной кривой.
Боковой срез. От точки т
влево по линии талии отклады
вают 1 см. Точку К соединяют
под линейку с точкой 1 см и
продолжают прямую до линии низа.
283

Точку пересечения обозначают
буквой Ih.
Нижний срез. От точки Н-,
вверх но боковому срезу
откладывают 0,5 см. Нижний срез
оформляют плавной кривой.
Рукав. Строят прямой угол
с вершиной Л, стороны кото
рого направлены вправо (по
горизонтали) и вниз.
Задний срез. От точки А по
вертикальной стороне угла откла
дывают отрезок, равный мерке
длины рукава, и ставят точку //:
ЛН=Др=-34,7 см.
Линия низа. Из точки II
проводят горизонтальную линию.
Линия, ограничивающая вы
соту оката. Высота оката равна
средней высоте проймы минус
1,5—2 см. Определяют среднюю
высоту проймы (см. с. 92) и от
точки А по заднему срезу
откладывают отрезок, равный высоте
оката*; ставят точку а:
Ла = средняя высота и роимы —
— A,5—2) =12,5- A,5—2)«
ж 10,5 см.
Из точки а проводят
горизонтальную линию.
Линия локтя. От точки А вниз
по заднему срезу откладывают
отрезок, равный мерке длины
рукава до локтя, и ставят точку Л:
Л//--Др=19,5 см.
Из точки Л проводят
горизонтальную линию.
Передний срез. От точки А по
горизонтальной стороне угла от
кладывают отрезок, равный мер
ке обхвата руки с прибавкой
к обхвату руки на свободное
облегание, ширину рукава и
ставят точку А ь
АА, = Ор + Пор = 18 + E — 6)«
ж 24 см.
Из точки А [ вниз проводят вер
* Высота оката колеблется в пределах
10 — 12 см. Можно, не делая расчетов,
принять эту приближенную величину.
тикальную линию. Пересечение
ее с линией, ограничивающей
высоту оката, обозначают
буквой й|, с линией локтя —Л],
с линией низа — Hi\
Линия середины. Середину
отрезка A A i центр рукава — обо
значают буквой О:
АО = АА,:'2.
Из точки О проводят вниз
вертикальную прямую.
Пересечение ее с линией низа обозиа
чают буквой Hi.
Линия переднего сгиба.
Отрезок ОА, ширину передней час
ти рукава -- делят пополам и
точку деления обозначают
буквой Or.
/1,О, = Л,О:2.
Из точки Oi проводят вниз
вертикальную линию.
Линия локтевого сгиба. Сере
дину отрезка АО обозначают
буквой О/.
АО, - Л 0:2.
Из точки Ог проводят вниз
вертикальную линию.
Передняя часть оката. Точку О
соединяют вспомогательной
прямой с точкой а\. Пересечение
вспомогательной линии с линией
переднего сгиба обозначают
буквой Оз. Из середины отрезка
ООз восстанавливают вверх пер
пендикуляр, на котором откла
дывают 1,5 см. Отрезок Ола{
делят пополам и из точки деле
ния восстанавливают вниз пер
пендикуляр, на котором
откладывают 1—1,5 см. Точки О,
1,5 см, О.(, 1 1,5 см и «|
соединяют плавной кривой.
Задняя часть оката. Точку О
соединяют вспомогательной пря
мой с точкой а. Пересечение
вспомогательной линии с линией
локтевого сгиба обозначают О4.
От точки Он вверх по линии
локтевого сгиба откладывают
1 см. Из середины отрезка OOi
восстанавливают вверх перпенди
куляр, на котором откладывают
1,5 см. Отрезок О^а делят на
284

3 части, точки деления обозна
чают / и //. Из точки /
восстанавливают вниз перпендикуляр
длиной 0,5 см. Точки О, 1,5 см,
1 см, //, 0,5 см и а соединяют
плавной кривой.
Нижний срез. Линию перед
пело сгиба укорачивают на 1 см от
линии низа, линию локтевого
сгиба удлиняют на 1 см. Точки
Н, 1 см, II2, \ см и Hi соеди
няют плавной кривой.
Платье на круглой кокетке
(рис. 306)
Платье расклешенное (или
в сборки), рукав фонарик,
воротник плосколежащий с
закругленными концами, застежка
сзади. Кокетка оформлена па
раллелыю ростку и горловине.
Платье можно шить из мягкой
хлопчатобумажной, шелковой
или шерстяной ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 307). Обводят основные
выкройки спинки и переда платья.
По линиям середины спинки
и переда соответственно от рост
ка и горловины откладывают
ширину кокетки, равную длине
плеча. По проймам от краев
плеча откладывают по 3—4 см.
Нижний срез кокетки оформляют
плавной кривой, соединяющей
точки 3 4 см с точками, отме
ченными на линиях середины.
На пересечениях нижних срезов
кокетки с проймами ставят
контрольные точки.
Нижние срезы кокетки и линии
низа на чертежах спинки и переда
делят на 4 части. Точки деления
на кокетке попарно соединяют
под линейку с соответствующими
точками деления на линии низа.
Это линии разреза. Детали
нумеруют, отмечают на них на
правление долевой нити.
Обводят выкройку короткого
рукава. Для образования сборок
посередине рукава наносят линию
разреза.
Рис. 306. Платье на круглой кокетке
Рис. 307. Нанесение
фасонных линий платья
на круглой кокетке:
спинка; 6 пергд; « рукан; / isopuri
285

Строят нлосколсжащий ворот
ник.
Раскрой (рис. 308). Разрезают
выкройки спинки, переда и рука
ва по линиям разреза. Детали
кладут на ткань в соответствии
с указанным на них
направлением долевой нити. Выкройки
спинки и кокетки спинки
располагают таким образом, чтобы
расстояние от сгиба ткани до их
середин равнялось ширине полу
заноса и припуска на обработку
застежки. Детали спинки для
получения расклеша раздвигают
но низу на 4— б см в каждом
разрезе. Выкройку кокетки
переда кладут серединой к сгибу
ткани, выкройку переда — так,
чтобы I деталь касалась сгиба
верхней точкой, а по низу была
отодвинута от сгиба на 2—3 см;
остальные детали раздвигают по
низу на Л 6 см. Выкройку
рукава раздвигают посередине
на 5—10 см. Дают припуски на
швы и на подгиб низа.
Манжету вырезают длиной,
равной мерке обхвата руки плюс
4 см на швы и свободное
облегание; шириной, равной удвоен
ной ширине манжеты в готовом
виде плюс 2 см на швы.
По выкройке воротника
выкраивают четыре детали.
Последовательность обработки
(два варианта). По контурным
линиям выкроек, середине спинки
и контрольным точкам
прокладывают силки. Середины переда
и кокетки переда отмечают про
кладочными стежками.
Сметывают плечевые срезы ко
кетки, после чего кокетку
примеряют. В ходе примерки
уточняют длину и ширину деталей
кокетки, конфигурацию
горловины.
Двойным или стачным швом
стачивают, а затем обметывают
плечевые срезы. Швы
заутюживают в сторону спинки или раз
утюживают.
II о р в ы и вар и а н т. Кокет
ку скалывают булавками с ниж
ними деталями платья, совмещая
их середины и контрольные точки,
а затем вметывают и втачивают
внутренним или настрочным
швом.
По окатам рукавов на
расстоянии 5—6 см от срезов
прокладывают строчки для образования
сборок. Собирают окаты в сборки.
Стачным швом вметывают и
втачивают рукава. Срезы
обрабатывают два вместе и
поворачивают в сторону рукава. Низ
рукавов собирают в сборки на
нужную ширину рукава. Приме
тывают и притачивают манжеты.
В один прием сметывают и
стачивают боковые срезы и срезы
рукавов и манжет.
Подготавливают воротник.
Обрабатывают застежку. С исноль
зованием косой или подкройной
обтачки вметывают и втачивают
воротник.
Срез манжеты подгибают на
изнанку на 0,5 см и пристра-
Рис. 308. Раскладка на ткани выкроек и раскрой платья на круглой кокетке
286

чивают в шов притачивания
манжеты или подшивают
вручную. Подшивают низ платья.
На левой части застежки
выметывают поперечные петли, на
правой пришивают пуговицы.
Второй вариант. Круже
вом или оборкой обрабатывают
нижний срез кокетки (отделку
пришивают от середины спинки
бел прерывания шва). В
открытые проймы вметывают и
втачивают рукава.
Кокетку соединяют с нижними
деталями платья, совмещая их
середины; оставшиеся части
пройм кокетки (спинки и полочки)
соединяют с оставшимися частя
ми окатов рукавов (вметывают
и втачивают внутренним или
настрочным швом). Низ рукавов
можно обработать косой или
поперечной полоской.
В один прием стачивают
боковые срезы и срезы рукавов.
Платье на прямой кокетке
(рис. 309)
Платье без рукавов и
воротника. Перед и спинка на кокетке,
от которой отходят встречные
складки (сборки, буфы, вафли).
Застежка посередине спинки
на пуговицах. Платье можно
шить из хлопчатобумажной и
шелковой ткани с мелким рисуй
ком, в мелкую клетку или из
гладкокрашеной. Отделкой
может служить вьюнчик, вышивка,
аппликация или кант из отде
лочной ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 310). Обводят основные
выкройки спинки и переда.
Наносят линии груди. Глубину проймы
уменьшают на 1 —1,5 см.
По линиям середины спинки
и переда вверх от линий груди
откладывают по 1,5--2 см. Из
отмеченных точек проводят
горизонтальные линии до проймы.
Плавными кривыми, соединяю
ншми точки пересечения гори
зонтальных линий с линиями
Рис. 309. Платье на прямой кокетке
Рис. 310. Нанесение фасонных
линий платья на прямой кокетке:
a — спинка; б перед
287

Середина передо
Рис. 311. Раскладка на ткани пык.роск и раскрой платья на прямой кокетке
пройм и точки пересечения линий
груди с линиями середины,
оформляют нижний срез кокетки*.
Линии груди делят на 3 части
и от точек деления,
расположенных ближе к середине, проводят
вертикальные линии разреза.
Детали нумеруют, отмечают на них
направление долевой нити.
Раскрой (рис. 311). Выкройки
разрезают по линиям разреза.
Детали кладут на ткань в
соответствии с указанным на них
направлением долевой нити.
Выкройку кокетки отодвигают
от сгиба ткани на расстояние,
равное ширине полузаноса и
припуска на обработку полузаноса;
выкройки спинки, переда и
кокетки переда кладут серединами
к сгибу.
Детали выкроек спинки и пере
да раздвигают по линиям раз
реза на нужную глубину складок
(или сборок, буф, вафель -
в зависимости от фасона).
Глубину складок уменьшают по низу
на 1,5 см с каждой стороны. Дают
припуски на швы и на подгиб
низа.
Для обработки пройм и выреза
для шеи выкраивают косые или
нодкройные обтачки (косые
обтачки могут быть из отделочной
ткани).
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
* В данном фасоне кокетка находится
па линии груди, но она может
располагаться выше или ниже ее.
серединам спинки и кокетки спин
ки прокладывают силки.
Середины переда и кокетки переда
отмечают прокладочными
стежками.
Сметочными стежками
заметывают по линиям верхнего сгиба
встречные складки спереди и
сзади. Обрабатывают застежку
и соединяют ее детали но линиям
середины так, чтоб сверху была
левая.
Сметывают лицевыми
сторонами внутрь кокетку и нижнюю
деталь платья, совмещая их
середины, и стачивают внутренним
или настрочным швом.
Сметывают, стачивают и обметывают
плечевые срезы. Косой или нод-
кройной обтачкой обрабатывают
вырез для шеи.
Сметывают и стачивают
боковые срезы. Косой или нодкрой-
ной обтачкой обрабатывают
проймы.
Подравнивают и подшивают
низ платья. На верхней части
застежки выметывают поперечные
петли, на нижней ••- пришивают
пуговицы.
Платье с пелериной (рис. 312)
Платье без рукавов. Спереди
от горловины до низа рельефы:
в правый втачан срез пелерины,
в левом оформлена застежка.
Спинка книзу расширена.
Воротник илосколежащи й с закруг-
288

Рис. 312. Платье с пелериной
ленными концами. Низ пелерины
и платья может быть обработан
кружевом, узкой оборкой или
кантом. Платье шьют из шелковой
или хлопчатобумажной ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 313). Обводят основную
выкройку спинки (плечевую
вытачку не обводят) и в разверну
том виде основную выкройку
переда.
С и и н к а. Плечевой срез у дли
и я ют на 6—7 см. По линии
середины от ростка откладывают
12—13 см ширину пелерины.
Нижний срез пелерины оформля
ют плавной кривой.
Низ расширяют на 2-3 см.
Наносят линию разреза. Для
этого линию ростка и линию низа
делят пополам и точки деления
соединяют под линейку. Боковой
срез удлиняют вверх на 1 1,5 см
и плавной кривой оформляют
пройму.
II е р с д. Плечевые срезы
удлиняют на 6—7 см. Расширяют
низ, оформляют линии разреза,
проймы, боковые срезы так же,
как в спинке. Детали нумеруют.
Деталь IV расширяют но линии
низа на 4 —5 см в сторону
середины переда. По линиям раз
реза откладывают вверх от линии
Рис. 313. Нанесение фасонных линий платья с пелериной:
а - спинка; 6 перед; в воротник
10. Л. В. Мартопляс
289

Рис. 314. Раскладка на ткани выкроек и раскрой платья с пелериной
груди по 1 1,5 см. Точки 4— 5 см
соединяют под линейку с
точками 1 —1,5 см.
Строят плосколежащий ворот-
ник.
Раскрой (рис. 314). На бумаге
обводят выкройки пелерины спин
ки и переда, расположив их иле
чевыми срезами встык. Выкройку
спинки разрезают но линиям раз
реза.
Детали располагают на ткани
в соответствии с указанным на
них направлением долевой нити.
Выкройку спинки кладут
серединой к сгибу ткани и
раздвигают на 5- 6 см в разрезе. В левом
рельефе переда оформляют за
стежку от горловины. Ширина
припуска 2,5- -3 см, длина —- 11 —
12 см. Выкройку пелерины кла
дут серединой спинки к сгибу
ткани. Выкраивают косые или
подкройные обтачки для
обработки срезов проймы и горловины,
долевую обтачку для обработки
застежки длиной, равной длине
застежки, шириной 3,5—4 см. Но
выкройке воротника выкраивают
две детали. Дают припуски на
швы и на подгиб низа.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек
прокладывают силки. Середины
спинки, пелерины, воротника и
переда отмечают прокладочными
стежками.
Сметывают, стачивают и
обметывают плечевые срезы;
разутюживают их. Обрабатывают
нижний срез пелерины. В левом
рельефе I детали по низу застеж
ки делают надсечку на ширину
шва. Обрабатывают долевой
обтачкой припуск на обработку
застежки. Для этого полоску
кладут лицевой стороной на лицевую
сторону припуска на застежку
и притачивают швом шириной
0,5—0,7 см (полоску не
отгибают).
От надсечки до низа стачивают
левый рельеф (ширина шва
0,8 -1 см). Такую же надсечку
делают на II детали.
Левый срез пелерины кладут
лицевой стороной па изнаночную
сторону левого рельефа 11 детали,
уравнивая срезы горловины и ре
льефа. Стачивают швом шириной
0,7 --1. см. Выворачивают
пелерину на лицевую сторону,
выметывают с образованием канта
из пелерины шириной 0,1 -0,2 см
и приутюживают. По лицевой
стороне на расстоянии 0,5 см от
края прокладывают первую
строчку, затем на расстоянии
1,5—2 см от первой- вторую.
Правый срез пелерины вметывают
и втачивают в правую сторону
рельефа между I и II деталью
швом шириной 0,8- 1 см.
Пелерину кладут изнаночной
290

стороной на лицевую сторону
изделия, совмещая середины, ска
лывают булавками и приметы
вают к горловине и ростку.
Заготавливают воротник и
соединяют его с горловиной при
помощи косой обтачки (см. с. 165).
Свободный срез полоски
подгибают на 0,3—0,5 см и
настрачивают па запас шва швом шириной
0,1—0,2 см. Левую часть
воротника крепят пуговицей или
кнопкой к середине переда с изнаноч
ной стороны.
Сметывают боковые срезы,
обметывают их. Обрабатывают ко
сой или подкройной обтачкой
проймы. Подравнивают и
подшивают низ платья. Выметывают
па левой части пелерины гори
зонтальные 2 3 петли,
пришивают пуговицы. Платье отутю
жива ют.
Платье с рельефами (рис. 315)
Платье с короткими рукавами.
На спинке рельефы от плеча до
низа, а ниже линии талии —
встречные складки между
рельефами. Спереди застежка, от ко
торой отходит встречная складка.
Большие накладные карманы.
Вырез для шеи, низ рукавов,
верхние срезы карманов
обработаны отделочной тканью. Платье
можно шить из шелковой или
хлопчатобумажной ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 316). Обводятся основные
выкройки спинки и переда платья.
Наносят линии груди и талии.
Спинка. Росток расширяют
на 1,5—2 см, углубляют на 5—
6 см. Слегка выпуклой кривой
оформляют новый росток. От
ростка по плечевому срезу откла
дывают 3 см, от середины спинки
по линии груди — 5 6 см, по
линии талии 7—8 см. Отмечен
ные точки соединяют плавной
кривой. Плечевую вытачку пере
носят к рельефной линии. На
3 5 см ниже линии талии
проводят горизонтальную прямую, со-
j
Рис. 315. Платье с рельефами
¦ 5-1
)
1
4
/2/4
1
i
jT
Л
передо
5-
1
-
|
1
5 ?
6
6
Рис. .'516. Нанесение фасоннмх линий
платья с рельефами:
а спинка: 6 пород
29!

единяющую середину спинки с
линией рельефа. Делят отрезок на
3 части и из точек деления
проводят вертикальные линии до
линии низа. От бокового среза
откладывают по линии груди и
линии низа по 3 см, отмеченные
точки соединяют под линейку и
по этой линии отрезают бочок.
Боковой срез оформляют с
изгибом у линии талии высотой 1—
1,5 см.
Перед. Горловину расширяют
на 1,5—2 см. На 3—5 см ниже
линии талии отмечают конец
застежки. От этой точки
откладывают вправо по горизонтали 1,5—
2 см — припуск на полузанос.
Край полузаноса проводят
параллельно середине переда. Бочок,
отрезанный с выкройки спинки,
прикладывают боковым срезом к
боковому срезу переда встык.
С таким же изгибом, как на
спинке, оформляют новый боковой
срез переда. На уровне складок
на спинке отмечают положение
кармана, его ширина — 12—
14 см.
Рукав. Обводят основную
выкройку рукава. Укорачивают его
до длины 12—15 см и зауживают
по линии низа на 1,5 см с обеих
сторон.
Детали нумеруют, отмечают на
них направление долевой нити.
Раскрой (рис. 317). Выкройку
спинки разрезают по линии
рельефа и линии разреза. Выкройку
кармана переводят на
прозрачную бумагу. Детали спинки,
выкройки переда и рукава кладут
на ткань в соответствии с
указанным на них направлением долевой
нити. Деталь III спинки
разрезают по нанесенным линиям и
раздвигают на 6—8 см в каждом
разрезе. На встречную складку
спереди вырезают полоску
шириной 8—10 см, длиной, равной
расстоянию от конца застежки до
линии низа плюс 6 см. Выкраивают
подборт для обработки
полузаноса шириной 5—6 см, косые
обтачки для обработки ростка,
горловины, низа рукавов шириной не
3:4
6-в
Ш
6-в
X
J-4
Рис. 317. Раскладка
на ткани выкроек и раскрой платья
с рельефами
менее 3,5 см (можно больше) и
долевые обтачки для обработки
карманов и бантиков шириной 3,5—
4 см.
Последовательность
обработки. По контурным линиям
выкроек, центру рукава
прокладывают силки. Сметывают и
стачивают срезы посередине спинки;
шов разутюживают. Сметывают
292

встречные складки на спинке,
приметывают и притачивают их
к I детали спинки. Шов
поворачивают вверх и приутюживают.
Сметывают и стачивают детали
спинки по линиям рельефа; шов
заутюживают на боковую деталь,
срезы обметывают.
У конца застежки делают косую
надсечку длиной 0,5 см.
Обрабатывают подбортом
горизонтальный срез от надсечки и край
полузаноса. На 2 см выше надсечки
пристрачивают к срезам полоску
для встречной складки. На
полоске намечают середину, а на
основной детали переда делают по
линии середины сгиб. Совмещают
его с отмеченной серединой на
полоске и стачивают срезы полоски
и припуска на полузанос.
Встречную складку закрепляют
с изнаночной стороны кусочком
ткани или кромкой. Оформляют
застежку.
Настрачивают на перед
заготовленные карманы. Сметывают и
стачивают плечевые срезы,
обметывают их. Косой полоской из
отделочной ткани обрабатывают
вырез для шеи. Делают это так.
Вырезают полоску с расчетом на
бантики, для которых нужно 14—
15 см. Концы полосок,
предназначенные для бантиков,
стачивают, выворачивают на лицевую
сторону и приутюживают. Затем
кладут полоски лицевой стороной
на изнаночную сторону детали,
приметывают и пристрачивают
швом шириной 0,5 см. Отгибают
полоски на лицевую сторону,
выметывают с образованием канта
шириной 0,1—0,2 см и
приутюживают. От сгиба отмечают
ширину канта — 1—1,2 см.
Свободный срез полоски подгибают,
наметывают и настрачивают на
расстоянии 0,1 см от подогнутого
края. Так же обрабатывают
верхние срезы карманов и низ
рукавов.
Сметывают и стачивают
боковые срезы. Вметывают и
втачивают рукава, выравнивают и
подшивают низ платья.
Блузка с матросским воротником
(рис. 318)
Воротник матросского типа
выполнен из ткани контрастного
цвета. На верхнем воротнике,
кармане, рукавах нашиты полоски из
отделочной ткани или сутаж,
вьюнчик. Блузку можно шить из
шелковой, шерстяной или
хлопчатобумажной ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 319). Обводят основную
выкройку переда платья. Наносят
линии груди и талии. Высшую
Рис. 318. Блузка или платье
с матросским воротником
293

Рис. 319. Нанесение фасонных линий
блузки с матросским воротником:
а перед; 6 - рукаи
точку горловины обозначают бук
вой В, низшую В].
На расстоянии 9 К) см от ли
нии талии проводят горизонталь
ную линию низа. Па ней от боко
вого среза откладывают 2 см и к
этой точке оформляют новую ли
нию боковых срезов. На 3—4 см
ниже линии талии отмечают 2 3
линии для прострачивания рези
нок.
Плечевой срез продолжают
вправо на произвольную длину.
Выкройку спинки прикладывают
к контуру переда таким образом,
чтобы высшая точка ростка
совместилась с высшей точкой
горловины, а плечевой срез спин
ки совпал с продолженной ли
пией плечевого среза переда.
Обводят выкройку спинки. Низшую
точку ростка обозначают буквой
Pi. От рочки Р\ по линии
середины спинки откладывают 1 см и
оформляют новый росток. От
него по линии середины отклады
вают 14 16 см - длину
воротника. Из отмеченной точки про
водят вправо горизонтальную
линию, на которой откладывают
15 16 см —ширину воротника
(точка Л). От точки В\ по линии
середины переда откладывают
11—13 см (точка Въ). От точки
Bi вправо по горизонтали
откладывают 2 см — ширину при
пуска на полузанос и вертикаль
ной прямой оформляют край
полузаноса. От продолженной
линии горловины по краю иолу-
заноса откладывают 5-- 6 см
(точка Л;). Соединяют под линейку
точки В и At (но этой линии будет
отрезан нижний воротник), Л и Л].
Отмечают размеры под борта: от
точки В по плечевому срезу -•
2,5 см, от точки В>> по
горизонтали -3 см. Отмечают
положение кармана: от точки Во вверх
по линии середины откладывают
2,5 см, от точки 2,5 см влево —
4 см; и;! точки 4 см строят пря
моугольник со сторонами 9 —
10 см (длина кармана) и 8-9 см
(ширина). Нижний срез кармана
можно оформить со скосами.
Отмечают 2 -3 линии для
настрачивания отделочных полосок.
Рукав. Обводят основную
выкройку рукава. Укорачивают его
до длины 15 см и зауживают по
линии низа на 1,5 см с обеих
сторон. Наносят 2 3 линии для
настрачивания отделочных
полосок.
Детали нумеруют, отмечают на
них направление долевой нити.
Раскрой (рис. 320). От
выкройки переда отрезают нижний
воротник. На прозрачную бумагу пере
носят выкройки кармана и под
борта вместе с воротником.
Детали выкроек кладутся на ткань
в соответствии с указанным на
них направлением долевой нити.
Выкройки спинки, нижнего и
верхнего воротников кладут
серединами к сгибу сложенной вдвое
лицевыми сторонами внутрь тка
ни. Дают припуски на швы и на
подгиб низа. Для обработки ни
за рукавов вырезают поперечные
обтачки шириной 3- 4 см.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
294

1,5
Рис. 320. Раскладка на ткани
выкроек и раскрой блузки
с матросским воротником
середине переда, центру рукава
прокладывают силки. Середины
спинки и воротника отмечают
прокладочными стежками. Приметы
вают и пристрачивают нижний
воротник но линии его отреза;
шов разутюживают. Сметывают
плечевые, затем боковые срезы и
срезы по середине переда. Вме
тывают нижний воротник в
росток. Делают примерку.
После примерки на верхний
воротник, карман и рукава
настрачивают полоски или сутаж с
интервалом 0,8 1 см. Стачивают
срезы но середине переда. У кон
ца застежки делают надсечку на
ширину шва. Срезы
разутюживают и обметывают.
Нижний воротник и край
полузаноса обрабатывают подбортом,
выкроенным с верхним
воротником. Стачивают и обметывают
плечевые срезы. Вметывают и
втачивают нижний воротник в
росток. Шов стачивания иоворачи
вают вверх и приметывают. На
страчивают заготовленный
карман.
Вметывают и втачиваюг в
открытые проймы рукава; срезы
обметывают. В один прием
сметывают и стачивают боковые
срезы и нижние срезы рукавов.
Верхний воротник в ростке
пришивают вручную или на машине.
Прострачивают резинку. Обраба
тывают низ рукавов. Подшивают
низ блузки швом вподгибку с за
крытым срезом. Выметывают пет
ли, пришивают пуговицы,
разутюживают.
Основной чертеж платья
для девочки школьного возраста
(рис. 321)
Условный 34 й размер, рост
146 см. Для построения сетки,
а на ней чертежа нужны
следующие данные, см:
мерки
ПОш A6)
ПОг, C5)
ПОг2 C6)
ПОт B9)
ПОб C9)
Дпл A1,5)
Др A7 -47,5)
Ор B2)
ИШс A5)
Дет C5,5)
Тир A7)
Вне C6,5-33)
ПШг A3,5)
Цб G)
Вг B0)
Дпт C4)
Дю E0)
прибавки на свободное облегание
Пг = 5, в том Пб = 4
числе: Пор =5— -6
Пшс=1,5 Пгнр=2
1Гтпр=2,5 цШрг=1
Ишп=1
Сетка. Строят прямой угол с
вершиной А, стороны которого
295

Hi
Рис. 321. Основной чертеж платья
для девочки школьного возраста
направлены вправо (по
горизонтали) и вниз.
Линия середины
вертикальная сторона угла.
Линия основания шеи у
плечевого шва спинки —
горизонтальная сторона угла.
Линия талии. От точки А по
линии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке дли
ны спины до талии, и ставят точ
ку 7':
/17= Дет =35,5 см.
Из точки Т проводят вправо гори
зонтальную линию.
Линия груди. От точки А но
линии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке
глубины проймы с прибавкой к глубине
проймы на свободное облегание,
и ставят точку Г:
ЛГ=Гнр + 11гпр=17 + 2 = 19 см.
Из точки Г проводят вправо го
ризонтальную линию.
Линия бедер. От точки Т вниз
по линии середины спинки
откладывают отрезок, равный 14—
1G см (для всех размеров), и ста-
пят точку Б:
ТБ=\А -16 см.
Из точки Б проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия низа. От точки Т вниз но
линии середины спинки отклады
вают отрезок, равный мерке дли
ны юбки, и ставят точку Н:
ГН=Дю=50 см.
Из точки Н проводят вправо го
ризонтальную линию.
Линия середины переда. От
точки Г по линии груди откла
дывают отрезок, равный мерке
иолуобхвата груди второго с
прибавкой но линии груди на
свободное облегание, и ставят
точку Г\\
ГГ, = ПОг2 ЬПг = 36 + 5 = 41 см.
Через точку Г, вверх и вниз
проводят прямую вертикальную ли
иию. Ее пересечение с линией
талии обозначают буквой Т\, с
линией бедер - Б\, с линией
низа—-Hi. Расстояния от точек на
линии середины спинки до
соответствующих точек на линии
середины переда являются шириной
сетки:
1 = ГГ, = ББ, =
см.
Линия основания шеи у
плечевого шва переда. От точки Т\
вверх по линии середины переда
откладывают отрезок, равный
мерке длины переда до талии,
и ставят точку А,:
Г|Л| = Днт = 34 см.
Из точки А] проводят влево
небольшую горизонтальную линию.
296

Линия, ограничивающая
ширину спинки. От точки Г по линии
груди откладывают отрезок, рав
ный мерке половины ширины
спины с прибавкой к ширине
спины на свободное облегание,
и ставят точку С:
ТС = ПШс + Пшс = 1 5 + 1,5 =
= 16,5 см.
Из точки С восстанавливают
вверх перпендикуляр к линии
груди. Его пересечение с линией ос
новация шеи у плечевого шва
спинки обозначают буквой а.
Ширина проймы. От точки С
вправо по линии груди
откладывают отрезок, равный '/з мерки
обхвата руки плюс 0,5 см (для
всех размеров) плюс прибавка к
ширине проймы на свободное об
легание,и ставят точку П:
СП = Ор: 3 + 0,5 + Пшпр =
= 22:3+0,5 + 2,5=10 см.
Линия, ограничивающая
ширину переда. Из точки П восста
навливают вверх перпендикуляр
к линии груди. Его пересечение
с линией основания шеи у иле
чевого шва переда обозначают
буквой а\. Оставшийся на линии
груди отрезок является полови
ной ширины переда. Он должен
быть равен мерке половины шири
ны груди плюс прибавка к
ширине переда на свободное
облегание:
Г|Л=ПШг + Пшп- 13,5 + 1 =
= 14,5 см.
Линия боковых срезов. Сс
редину ширины проймы
обозначают буквой Я:
Из точки К проводят вниз
вертикальную линию: ее пересечение
с линией талии обозначают бук
вой Т2, с линией бедер Б>.
Спинка. Росток. От точки
А по линии основания шеи у
плечевого шва откладывают отрезок,
равный '/з мерки полуобхвата
шеи плюс 1 см (для всех
размеров),— ширину ростка и ставят
точку Р:
ЛР= ПОш:3 +1 = 16:3+1 =
= 6,3 см.
От точки А по линии середины
откладывают отрезок, равный '/.s
отрезка АР, -- глубину ростка и
ставят точку Р,:
АР,=ЛР:3 = 6,3:3 = 2,1 см.
Точки Р и Р| соединяют плавной
вогнутой кривой.
Высота плеча. От точки Т к
линии, ограничивающей ширину
спинки, откладывают отрезок,
равный мерке косой высоты плеча
спинки; точку, в которой отрезок
сходится с прямой Са,
обозначают буквой п:
Тп= Вне =-36,5 см.
Примечание. Высоту плеча про
веряют меркой прямой высоты плеча,
которая должна быть равна отрезку
пт (точка т стоит на пересечении
линии талии с продолженной линией,
ограничивающей ширину спинки):
пт— 33 см.
Если она меньше на 1 1,5 см, это
говорит о большой выпуклости
лопаток, и, значит, нужна донолнитель
пая посадка проймы на уровне
лопаток.
Плечевой срез. Точку Р соеди
няют вспомогательной прямой с
точкой и; линию продолжают
вправо. На ней от точки Р
откладывают отрезок, равный мерке
длины плеча плюс 1,5 2 см,—
раствор вытачки и ставят точку
ПГ.
Рп, = Дпл + 2 = 11 ,'5 + 2 = 13,5 см.
От точки Р откладывают отрезок,
равный '/.j мерки длины плеча, и
из отмеченной точки проводят
вниз вертикальную прямую, на
которой откладывают 6 — 8 см
длину вытачки. Одна сторона вы
тачки совпадает с вертикальной
прямой, продолженной за
вспомогательную линию плечевого среза
на 0,5 см. Точку 0,5 см
соединяют под линейку с точкой Р.
От первой стороны вытачки
вправо по вспомогательной
линии откладывают раствор
вытачки и к ее центру (точка 6—8 см)
проводят вторую сторону,
которую затем уравнивают по длине с
297-

первой в направлении от центра
вверх. Начальную точку второй
стороны соединяют под линейку
с краем плеча - точкой П\.
Длину сторон вытачки и линию
плечевого среза проверяют потом
на выкройке. Вытачку разрезают
по первой стороне и стороны
совмещают, в этом положении кор
ректируют по линейке линию
плечевого среза.
Пройма. Отрезок СП делят но
иолам; точку деления обозначают
буквой d:
> = CU:2.
На биссектрисе угла С\СК от точ
ки С откладывают отрезок, pan
ный 0,2 ширины проймы плюс
0,5 см, и ставят точку С2:
СС2=--0,2С/7 + 0,5 = 0,2- 10 +
+ 0,5 = 2,5 см.
Точки П\, С\, С2 и К соединяю:
плавной кривой.
Боковой срез. Находят раз
ность между шириной сетки и мер
кой полуобхвата талии с
прибавкой на свободное облегание но
линии талии:
ГГ,-(ГЮт + Пт) = 41--B9 +
+ 4)=8 см.
Эта разность является суммой
растворов вытачек по линии
талии.
В боковой шов убирают !/з еум-
мь! растворов вытачек — поровну
на спинке и переде (но '/i суммы
растворов вытачек). Точку на ли
нии талии, ограничивающую
раствор боковой вытачки, обозна
чают буквой Т\:
Г2г, = 741В='/4- 8=2 см.
Находят разность между полу
обхватом бедер с прибавкой на
свободное облегание по линии
бедер и шириной сетки. .Эту
разность равномерно распределяют
между спинкой и передом; справа
от точки Б2 на линии бедер
ставят точку б:
Вгб = (ПОб + Пб - ББ, ):2 = C9 +
+ 4-41): 2=1 см.
Ширину спинки по линии низа
на основном чертеже принято
брать равной ширине ее но линии
бедер для прямого силуэта и на
2-5 см больше дл& слегка
расклешенного. От точки Н по линии
низа откладывают отрезок, рав
ный ширине спинки по линии
бедер (точка Н2):
Точки 6 и Hi соединяют под
линейку, т\ и б - слегка выиук
лой кривой, К и 7i - иод линейку.
Вытачка на линии талии. Отрс
зок Тт\ делят пополам и через
точку деления проводят вспомога
тельную вертикальную линию до
пересечения с линией груди и
линией бедер. Раствор вытачки ра
вен У* суммы растворов всех
вытачек, его откладывают на ли
нии талии поровну по обе сторо
ны вспомогательной линии (по '/»
суммы раствора вытачек):
'/82 = 8:8= 1 см.
Длина вытачки не доходит до
линии груди 2- -3 см, до линии бедер
4 - 5 см. Стороны вытачки
оформляют прямыми линиями.
Перед. Горловина. От точки
А\ по линии основания шеи у
плечевого шва откладывают
отрезок, равный ширине ростка, и ста
вят точку В:
А\В=АР (на спинке) —6,3 см.
От точки А] но линии середины
откладывают отрезок, равный от
резку А\В плюс 0,5 см, и ставят
точку В\\
Л,В,=-Л,В + 0,5 = 6,3 + 0,5 =
= 6,8 см.
Точку В соединяют
вспомогательной прямой с точкой В\. Из сере
дины отрезка ВВ\ восстанавлива
ют вниз перпендикуляр, на ко
тором откладывают 1,5-2 см.
Точки В, 1,5- 2 см и Bi
соединяют плавной кривой.
Плечевая вытачка. От точки
Г| по линии груди откладывают
отрезок, равный мерке центра
бюста, и ставят точку г:
= ЦБ = 7 см.
298

Или делят пополам отрезок Г\П и
от него вправо но линии фуди
откладывают 0,5 см:
Г,г=-Г,Я:2-0,5 =15:2 - 0,5 -
= 7 см.
Точку В соединяют с точкой г под
линейку. От точки В по прямой
Вг откладывают отрезок, равный
мерке высоты груди, и ставят
точку г\\
Яг,---20 см.
Конец вытачки — точка г\ мо
жет находиться ниже линии гру
ди, на линии груди, т. е. совпа
дать с точкой г, или выше линии
груди.
От точки В влево но линии
основания шеи у плечевого шва
откладывают 3 5 см и ставят точ
ку В,.:
ЯЛ» =3 —5 см.
Точку В>, соединяют под линейку
с точкой ?,\. Полученный отрезок
является второй стороной
вытачки. Уравнивают его по длине
с первой стороной вытачки от пен
тра вверх и ставят точку By.
Высота плеча. От точки а, вниз
по линии, ограничивающей
ширину переда, откладывают 1,5—
3 см и ставят точку n-i.
п\Пг= 1,5 — 3 СМ.
(Высоту плеча уточняют на
примерке.)
Плечевой срез. Точку Вг
соединяют под линейку с точкой п->.
Линию продолжают влево и от
кладывают на ней от точки В> от
резок, равный мерке длины плеча;
ставят точку пу.
В?П:<-= 1 1,5 СМ.
Пройма. Линию,
ограничивающую ширину переда, делят на 4
части. Нижнюю точку деления
обозначают буквой П\\
Точку П] соединяют вспомога
тельной прямой с краем плеча
«л и из середины отрезка П\ПЛ вое
станавливают вправо
перпендикуляр, на котором откладывают
0,5-1 см.
На биссектрисе угла I1J1K от
точки П откладывают отрезок,
равный 0,2 ширины проймы, и ста
вят точку Я2:
ЯЯ2=-0,2СЯ=0,2- 10 = 2 см.
Точки и.), 0,5 -1 см, /7i, //¦> и К со
единяют плавной кривой.
Боковой срез оформляют
аналогично боковому срезу спинки
(ставят соответственно точки 7Ь
б,, Я,).
Вытачка на линии талии. От
точки г влево по линии груди
откладывают 1 см. Из отмечен
ной точки проводят
вспомогательную вертикальную прямую до
пересечения с линией бедер. Рас
твор вытачки равен раствору та-
лиевой вытачки на спинке, его от
кладывают на линии талии по
ровну в обе стороны от вспомо
гателыюй линии. Вытачка не до
ходит до линии бедер 4 -6 см,
до линии груди 3—4 см. Стороны
оформляют прямыми линиями.
Рукав строят так же, как в
основном чертеже платья для
девочки дошкольного возраста
(см. с. 284).
Платье на кокетке
(школьная форма) (рис. 322)
Платье отрезное по талии, на
лифе спереди и сзади кокетка.
Застежка посередине спинки на
замке «молния». Спереди планка.
Воротник — притачная стойка.
Рукав длинный с притачной ман
жетой. От кокетки могут быть
мягкие складки, сборки, защипы.
Юбка четырехшовная,
расширенная книзу. Платье шьют из
шерстяной или штапельной ткани.
Нанесение фасонных линий
(рис. 323). Обводят основные вы
кройки лифа, причем спинку —
без плечевой вытачки.
Па чертеже спинки от края
плеча по пройме вниз отклады-
299

Рис. 322. Платье на кокетке
(школьная форма)
вают 6—7 см — ширину кокетки и
из отмеченной точки проводят
горизонтальную прямую до сере
дины спинки — линию кокетки.
От нее по пройме вниз
откладывают 1 см и отмеченную точку
соединяют под линейку с
серединой линии кокетки.
На чертеже переда от
плечевого среза по пройме, сторонам вы
тачек и горловине откладывают
ширину кокетки. Отмеченные точ
ки соединяют под линейку.
Строят чертежи рукава (см.
с. 284), воротника (см. с. 137),
клина (см. с. 82).
¦ Детали нумеруют, отмечают на
них направление долевой нити.
Раскрой (рис. .'324). На
выкройках спинки и переда отрезают
кокетку, вытачки па талии выреза
ют, а на кокетке переда
закрывают. Выкройки спинки и
кокетки спинки кладут па ткань таким
Рис. 323. Нанесение фасонных линий
лифа платья на кокетке:
а - спинка; б перед
Рис. 324. Раскладка на ткани выкроек
и раскрой платья на кокетке
образом, чтобы расстояние от
кромки до их середин составляло
3 см (припуск на обработку за
стежки), выкройку нереда - на
расстоянии от сгиба ткани 3,.) -
300

4 см (ширина планки в готовом
виде), выкройку кокетки
переда в соответствии с указанным
на ней направлением долевой
нити , выкройки воротника — сере
диной к сгибу ткани.
Рукав выкраивают по
основной выкройке одношовного
рукава, укороченной на ширину
манжеты плюс 2 см. Направление
долевой нити ткани должно
совпадать с линией середины рукава.
Вырезают манжеты длиной,
равной обхвату запястья плюс 5—
б см, шириной 8-10 см.
Выкройку клина кладут на
ткань так, чтобы линия середины
клина совпала с направлением
долевой нити, и выкраивают 4
одинаковые детали с припуском
на швы и на подгиб низа.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
середине спинки и середине
рукава на 5—6 см от оката про
кладывают силки. Середины
планки и воротника отмечают
прокладочными стежками.
Планку застрачивают,
расправляют на обе стороны и
приутюживают. По ее краю
прокладывают отделочную строчку, если
она предусмотрена фасоном.
Верхние срезы основной детали
переда собирают в сборки.
Кокетку скалывают с лифом
лицевыми сторонами внутрь и
сметывают.
Сметывают плечевые, а затем
боковые срезы лифа. Вметывают
тесьму с замком «молния».
Сметывают клинья в юбке. Лиф
соединяют с юбкой.
Сметывают один рукав и
приметывают манжету к его низу.
Делают примерку, в ходе которой
уточняют длину рукава.
После примерки стачивают
плечевые срезы, притачивают детали
кокетки; по кокетке
прокладывают отделочную строчку, если
она предусмотрена фасоном. Вме
тывают и втачивают воротник,
обрабатывают застежку.
Обрабатывают и втачивают в
проймы рукава. Обрабатывают
срезы в лифе и юбке. Лиф
сметывают с юбкой, совмещая сере
дины деталей, а затем стачивают
двойной строчкой или с
использованием кромки.
Подшивают низ юбки. На ман
жетах выметывают петли. Платье
подутюживают.
Летнее платье-сарафан
(рис. 325)
Платье отрезное по талии, на
бретелях. Юбка может быть из 4,
6 и больше клиньев или клеш
«полусолнце» и т. д. Бретели
фасонные фигурные, подкрои-
ные. В лифе спереди и сзади ко
кетка, от которой расходятся
сборки. Линия талии также под
черкнута сборками. Кокетка,
бретели, пояс могут быть из
отделочной ткани. Платье шьют из
шелковой или хлопчатобумажной
ткани.
Нанесение фасонных' линий
(рис. 326). Обводят основные
выкройки спинки и переда лифа.
Уменьшают глубину пройм
спинки и переда по боковым срезам
на 1 см. По плечевым срезам от
краев плеча откладывают по 3
3,5 см. Проймы оформляют плав
ными кривыми, соединяющими
точки 3—3,5 см и 1 см.
От точек 3—3,5 см по
плечевым срезам и от- пройм по боко
вым срезам откладывают 4—
4,5 см—ширину бретели. Бре
тели оформляют кривыми,
параллельными линиям пройм.
По линиям середины
откладывают от ростка 6-—7 см, от
горловины 7—8 см. По линиям бретели
от плечевых срезов откладывают
на спинке 3—4 см, на переде
4—5 см. Верхние срезы кокетки
оформляют плавными кривыми,
соединяющими отмеченные
точки. У точек 3 4 см на спинке и
4—5 см на переде ставят копт
рольные точки.
Ширина кокетки — 4 см. Ее
нижние срезы оформляют
кривыми, параллельными верхним ере
301

Рис. 325. Летнее платье-сарафан
зам. Пересечения нижних срезов
кокеток с линиями бретелей
отмечают контрольными точками.
Длину сторон плечевой вытачки
переда уравнивают но большей
стороне.
Детали нумеруют, отмечают на
них направление долевой нити.
Строят чертеж юбки (см. с. 79- -
81).
Раскрой (рис. 327). Выкройки
разрезают по нанесенным
линиям. На кокетке переда закрывают
Рис. 326.
Нанесение фасонных линий лифа
платья сарафана:
а — спинка; 6 перед
плечевую вытачку. Детали рас
полагают на ткани в
соответствии с указанным на них
направлением долевой нити. Спинку и
перед кладут на расстоянии 3
4 см от их середин до сгиба
ткани (припуск для образования
сборок), кокетки спинки и
переда — серединами к сгибу. Для об
работки верхнего среза кокетки и
пройм вырезают внутренние
детали кокетки и бретелей из
основной или другой ткани. Юбку
кроят по выкройке клина или
клеш. Дают припуски на швы и
на подгиб низа.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек
и контрольным точкам
прокладывают силки. Середины спинки,
переда и кокеток отмечают про
кладочными стежками.
Верхние срезы спинки и переда
собирают в сборки. Основные
детали и кокетки скалывают
лицевыми сторонами внутрь,
совмещая середины, контрольные точ
ки, сметывают и стачивают по
лифу швом шириной 1 см. Швы
приутюживают и поворачивают
вверх.
Верхние срезы наружных
кокеток обрабатывают внутренними
кокетками или подкройными
обтачками следующим образом.
Внутренние и наружные детали
кокетки сметывают лицевыми
302

CepaduHu переда середина спинки Сги& ткини
II < >< I > l> j I I J I / Щ
крота
Рис. 327. Раскладка па ткани выкроек и раскрой платья-сарафана
сторонами внутрь и стачивают
швом шириной 0,8 см. Срезы от
гибают в сторону внутренней
кокетки и пристрачивают на
расстоянии 0,2 см от шва
притачивания. Нижние срезы кокеток
подгибают на 0,5 -0,7 см и иод
шивают вручную к шву
притачивания потайными стежками или
закрепляют отделочной строчкой.
Наружные бретели и основные
детали сметывают лицевыми сто
ронами внутрь, совмещая копт-
рольные точки, и стачивают швом
шириной 1 см. Стачивают
плечевые срезы наружных бретелей;
швы разутюживают. Швы прита
чивания бретелей к основной де
тали поворачивают в сторону
пройм, прометывают и нриутюжи
вают. Стачивают плечевые срезы
внутренних бретелей; швы
разутюживают. Проймы обрабаты
вают внутренними бретелями еле
дующим образом. Нижние и на
ружные бретели складывают
лицевыми сторонами внутрь,
совмещая плечевые швы, приметывают
по линиям пройм и притачивают
швом шириной 0,8— 1 см (сме
точные стежки и строчку прокла
дывают со стороны наружных
бретелей). Срезы швов отгибают
в сторону внутренних бретелей и
пристрачивают к ним на расстоя
нии 0,1 —0,2 см от швов
притачивания.
В один прием сметывают
боковые срезы основных деталей и
бретелей и стачивают их швом
шириной 1 см; швы
разутюживают. Внутренние бретели отгибают
на изнанку. Швы выметывают с
образованием канта из наружных
бретелей шириной 0,1 0,2 см и
приутюживают.
Необработанные срезы
внутренних бретелей подгибают на
0,5—0,7 см, приметывают к
наружным бретелям и закрепляют
двумя отделочными строчками,
проложенными по наружным
бретелям: первая на расстоянии
0,2 см от сгиба, вторая — на рас
стоянии 0,5—0,8 см от первой.
Сметывают и стачивают клинья
в юбке. Швы разутюживают или
заутюживают, срезы обметывают.
Сметывают и стачивают
лицевыми сторонами внутрь юбку и лиф,
совмещая линии середины лифа
со швами стачивания клиньев.
Обрабатывают пояс.
ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Основной чертеж верхней сорочки
(рис. 328)
Условный 30 й размер. Для
построения сетки, а на ней
чертежа нужны следующие данные, см:
мерки
ПОш A4,5) ГпрA5,3)
ПОг, C1) Впс (косая) C1,1)
НОГ* C1.5) Днл (9,8)
НОг.» C0) Др B1,4-38,9)
Дет C1) ПШгA1,7)
ОрA9). ДнтB9)
ПШс A3,5) Ди D5)
303

прибавки па свободное
облегание (для всех размеров)
Пг=6- 8, в том
числе: Пшг=1
I кис =1,5 1 Imp =1,5- 2
Ишнр=3,5 Пор = 6- -8
Пшп=1
Сетка. Строят прямой угол с
вершиной А, стороны которого
направлены вправо и вниз.
Линия середины спинки —
вертикальная сторона угла.
Линия основания шеи у
плечевого шва спинки - горизонталь
пая сторона угла.
Линия талии. От точки А по
линии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке дли
ны спины до талии, и ставят точ
ку Т:
AT = Лет =31 см.
Из точки Тпроводят вправо
горизонтальную линию.
Линия груди. От точки А но ли
нии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке
глубины проймы с прибавкой к
глубине проймы на свободное обле
гание, и ставят точку Г:
АГ= Гпр + Пгир = 15,3 +
+ A,5-2)«17,3 см.
Из точки Г проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия низа. От точки А но
линии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке дли
ны изделия, и ставят точку Я:
ЛН=Ди = 45 см.
Из точки Я проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия середины переда. От точ
ки Г но линии груди
откладывают отрезок, равный мерке полу
обхвата Груди второго с
прибавкой на свободное облегание по
линии груди, и ставят точку Г\\
/Т, = ГЮг2 + Пг=31,5 +
+ F-8)«37,5 см.
Через точку Г\ проводят вверх
и вниз вертикальную линию. Ее
пересечение с линией талии обо
значают буквой 7\, с линией
низа—Я,.
Расстояния от точек на линии
середины спинки до
соответствующих точек на линии середины
переда являются шириной сетки:
/Т, = 7Т, = HH^ = 37,5 см.
Линия основания шеи у
плечевого шва переда. От точки Т\
по линии середины переда вверх
откладывают отрезок, равный
мерке длины переда до талии, и
ставят точку А\\
Г|Л,=Днт=29 см.
Из точки А\ проводят влево
небольшую горизонтальную линию.
Линия, ограничивающая
ширину спинки. От точки Г по линии
груди откладывают отрезок,
равный мерке половины ширины
спины с прибавкой к ширине спины
на свободное облегание, и ставят
точку С:
ГС = ПШс + Пшс = 13,5 +
+ 1,5= 15 см.
Из точки С восстанавливают
вверх перпендикуляр к линии
груди. Его пересечение с линией
основания шеи у плечевого шва
спинки обозначают буквой а.
Ширина проймы. От точки С
вправо по линии груди
откладывают отрезок, равный '/з мерки
обхвата руки с прибавкой к
ширине проймы на свободное
облегание, и ставят точку П:
р р
+ 3,5 = 9,8 см.
Из точки II восстанавливают
вверх перпендикуляр к линии
груди. Его пересечение с линией
основания шеи у плечевого шва
переда обозначают буквой а,.
Оставшийся на линии груди
отрезок ПГ\ является половиной
ширины переда. Он должен быть
равен мерке половины .ширины
груди плюс прибавка к ширине
переда на свободное облегание:
ГЛ = Пшг + Пит =11,7 + 1 =
= 12,7 см.
304

Bi Вг
a H2
Рис. 328. Основной чертеж верхней сорочки для мальчика:
спинка и пеое-г б рукав- в - воротник с цельнокроеной стойкой к сорочке с аастежкой до
хаТ полустоячий воротник к сорочке до верха; д стояче отложной воротник к сорочке
с открытыми бортами
Линия боковых срезов.
Середину ширины проймы обозначают
буквой К:
СП :2 = К.
Из точки К проводят вниз
вертикальную линию. Ее
пересечение с линией низа
обозначается буквой Н->.
Спинка. Росток. От точки А
по линии основания шеи у
плечевого шва откладывают отрезок,
равный '/;> мерки полуобхвата
шеи плюс 1 см (для всех
размеров), - ширину ростка и ставят
точку Р:
ЛР=ПОш:3 + 1 = 14,5:3 +
-+1 = 5,8 см.
От точки Л по линии середины
откладывают отрезок, равный '/л
отрезка АР, и ставят точку Р\\
г-^ЛР:3 = 5,8:3=1,9 см.
Точки Р и Р, соединяют
плавной вогнутой кривой.
Высота плеча. Из точки Т к
линии, ограничивающей ширину
спинки, проводят отрезок, равный
мерке косой высоты плеча спины.
Точку, в которой отрезок сходит
ся с прямой Са, обозначают
буквой п:
Тп=Впс (косая) = 31,1 см.
(Или точку п ставят на отрезке
Са ниже точки а на 3,5—4 см:
яи=3,5 —4 см.)
Плечевой срез. Точку Р
соединяют вспомогательной прямой с
точкой и; линию продолжают
вправо; На ней от точки Р от
кладывают отрезок, равный мерке
длины плеча плюс 1,5 см (рас
твор вытачки) плюс 1 см, и ставят
точку Mi:
Ря, = Дш1+1.5+ 1=9,8+1,5 +
+ 1=12,3 см.
От точки Р по вспомогательной
прямой откладывают 3 см и из
отмеченной точки проводят вниз
вертикальную линию, на которой
на расстоянии 6 см от вспомо
гательной прямой отмечают центр
вытачки. Сторона вытачки
совпадает с вертикальной линией,
продолженной на 0,5 см за вспомо
гательную линию плечевого
среза. Точку 0,5 см соединяют
под линейку с точкой Р.
От первой стороны вытачки
вправо но вспомогательной линии
плечевого среза откладывают от
резок, равный раствору вытачки,
305

и проводят к центру вытачки
вторую ее сторону. Длину сторон
уравнивают но первой стороне в
направлении от центра вверх.
Начальную точку второй стороны
соединяют под линейку с краем
плеча точкой п,.
Пройма. Середину отрезка Сп
обозначают буквой С|. На
биссектрисе угла С\СК от точки С
откладывают 2 см и ставят
точку С;>:
СС2=2 см.
Точки п\, С], С,2 и К соединяют
плавной кривой.
Боковой срез. От точки Но вира
во по линии низа откладывают
1 см. Точку К соединяю! под
линейку с точкой 1 см.
Перед. Линию середины в из
делиях до 30-го размера
скашивают относительно линии
середины переда на сетке. От точки А,
по линии основания шеи у плече
вого пта откладывают 1 см и
ставят точку А2:
А \А ¦>= 1 см.
Точку А-2 соединяют иод линей
ку с точкой Г| и продолжают пря
мую до линии низа.
Горловина. От точки А-> вправо
по линии основания шеи у плече
вого шва откладывают отрезок,
равный ширине ростка, и ставят
точку В:
А-2В-~=АР^. 5,8 см.
От точки А-> но линии середины
откладывают отрезок, равный
отрезку Л?В, и ставят точку В\.
Точки Я и fii соединякл
вспомогательной прямой. Из ее середины
восстанавливают вниз
перпендикуляр, на котором откладывают
1,5 см. Точки В, 1,5 см и В\
соединяют плавной кривой.
Высота плеча. На отрезке Яа,
.от точки as откладывают 1,5-
2 см и ставят точку п?:
а.\Щ— 1,5 — 2 см.
(Высоту плеча затем уточняют на
примерке.)
Плечевой срез. Точку В соеди
няют иод линейку с точкой п2 и
продолжают линию влево. На ней
от точки В откладывают отрезок,
равный мерке длины плеча плюс
0,5 см, и ставят Tq4Ky n%.
Вга;,= Дпл+ 0,5 = 9,8 +
+ 0,5=10,3 см.
Пройма. Линию,
ограничивающую ширину переда, делят на 4
части; нижнюю точку деления
обозначают буквой П\:
На биссектрисе угла П]ПК
откладывают от точки П 1,5 см; ставят
точку П>:
Ш72=1,5 см.
Точки и.!, /7|, 1,5 см и К соеди
няют плавной кривой.
Боковой срез оформляют ана
логично боковому срезу спинки.
Рукав. Строят прямой угол
с вершиной А, стороны которого
направлены вправо (но
горизонтали) и вниз.
Задний срез ----- вертикальная
сторона угла.
Линия низа. Из точки А но
заднему срезу откладывают отре
зок, равный мерке полной длины
рукава, и ставят точку //:
= Др = 38см.
Из точки Н проводят
горизонтальную линию.
Линия, ограничивающая
высоту оката. От точки А по заднему
срезу откладывают отрезок, рав
ный средней высоте проймы
(половина суммы длин отрезков, про
веденных на чертеже спинки и
переда от краев плеча до линии
груди) минус 3,5 см (для всех
размеров), и ставят точку а:
Аа = средняя высота проймы —
—3,5=12,5 3,5 = 9 см.
Из точки а проводят
горизонтальную линию.
Передний срез. От точки А но
горизонтальной стороне угла
откладывают отрезок, равный мерке
обхвата руки плюс прибавка к
обхвату руки на свободное обле-
306

ганис-- ширину рукава и ставят
точку А]'.
ЛЛ, = Ор+Пор=19-^
+ F-8)«26 см.
Из точки А, проводят вниз вер
тикальную линию. Пересечение ее
с линией, ограничивающей вы
соту оката, обозначают буквой
й|, с линией низа 11,.
Линия середины. Середину
отрезка А А] обозначают буквой О.
Это -- центр оката:
ЛО = ЛЛ,:2.
Из точки О проводят вниз
вертикальную линию. Пересечение ее
с линией низа обозначают
буквой II2,
Передняя часть оката. Точку О
соединяют с точкой а\ вспомо
гательной прямой, середину кото
рой обозначают буквой О|. Из се
редины отрезка ОО\ вверх, а из
середины отрезка O\U\ вниз
восстанавливают перпендикуляры,
на которых откладывают по 1 см.
Точки 0,1 см, О,, 1 смий1 соеди
няют плавной кривой.
Задняя часть оката. Точку О
соединяют с точкой а прямой. Из
ее середины восстанавливают
вверх перпендикуляр, на котором
откладывают 1,5 см. Точки О,
1,5 см и а соединяют плавной
кривой.
Нижний срез. Из середины
отрезка НН). вниз, а из середины
отрезка Н>Н\ вверх
восстанавливают перпендикуляры, на
которых откладывают по 0,5 см.
Точки //, 0,5 см, Н2, 0,5 см и Я,
соединяют плавной кривой.
Разрез для застежки находится
на половине задней части рука
ва; его длина -- 6—7 см.
Воротники
Чертежи втачных воротников
строят на прямом угле с верши
ной Л, стороны которого направ
лены вправо (по горизонтали) и
вверх. Вертикальная сторона
соответствует середине воротника.
Воротник с
цельнокроеной стойкой к сорочке
с застежкой до верха. Ли
ния втачивания. От точки А по
горизонтальной стороне угла
откладывают отрезок, равный мерке
полуобхвата шеи плюс 0,5—
1 см,— длину воротника и ставят
точку Ai:
ЛЛ| = ПОш+@,5-1) =
= 14,5 + @,5- 1)«15 см.
От точки А по линии середины
откладывают 1 -2 см и ставят
точку а:
Аа= 1—2 см.
Точки А\ и а соединяют
вспомогательной прямой, которую делят
затем на 3 части. Точки деления
обозначают / и //. Отрезок вспо
могателыюи прямой между точка
ми А1 и // делят пополам и из точ
ки деления восстанавливают вниз
перпендикуляр, на котором
откладывают 0,2 см. Из точки /
вверх также восстанавливают
перпендикуляр, на котором от
кладывают 0,3 см. Точки а,
0,3 см, //, 0,2 см и Л i соединяют
плавной кривой.
Отлетный срез. Из точки Л |
проводят вверх вспомогательную
вертикальную линию. От точки а
вверх по линии середины откла
дывают 7 8 см ширину
воротника сзади и ставят точку В:
аВ = 7—8 см.
Пересечение линий:
горизонтальной, проведенной вправо из точки
В, и вспомогательной
вертикальной -- обозначают буквой В].
Прямую ВВ] продолжают вправо
на 3 5 см (величина выступа
угла) и ставят точку В>:
В,В2 = 3—5 см.
Отлетный срез плавно скаши
вают на углах — от точки В\
вниз на 1 см.
Стойка. Прямую АА, продол
жают вправо иа 2—2,5 см
(ширина полузаноса) и ставят точку Л>:
Л]Ло= 2—2,5 см.
От точки А-2 вверх по вертикали
307

откладывают 0,5 1 см. Точку
0,5—-1 см соединяют с точкой А\
плавной кривой.
От точек я и Л i откладывают
по 2-2,5 см — ширину стойки и
через отмеченные точки проводят
кривую, параллельную линии вта
чивания.
Отлет. Пересечение линии
стойки с вертикальной
вспомогательной линией, проведенной из точки
А], обозначают буквой АЛ.
Прямой, соединяющей точки В2 и Аз,
завершают оформление отлета.
Примечание. Ксли воротник с
отрезной стойкой, стойку отрезают от
отлета по линии стойки.
11 о л у с т о я чи й воротник
к с ор оч ке с застежкой до
верха. Линия втачивания. От
точки Л по горизонтальной
стороне угла откладывают отрезок,
равный мерке иолуобхвата шеи
плюс 1 см, длину воротника и
ставят точку А,:
ЛЛ,= ПОш+1=14,5+1 =
= 15,5 см.
От точки А по линии
середины откладывают 1—2 см.
Точки — 1 2 см и А, соединяют
плавной кривой.
Отлетный срез. Из точки Л i
проводят вверх вспомогательную вер
тикальную линию. От точки а
вверх по линии середины откла
дывают 7 8 см — ширину
воротника сзади и ставят точку В:
аВ=1 -8 см.
От точки В проводят вправо
горизонтальную линию. Пересе
чение линий: горизонтальной,
проведенной вправо из точки В, и
вспомогательной вертикальной —
обозначают буквой В]. Прямую
ВВ] продолжают вправо на 3
5 см (величина выступа угла) и
ставят точку В/.
В,В2 = 3 5 см.
Прямой, соединяющей точки А\
и Bj, завершают оформление
отлета.
С т о я ч е о т л о ж н о й в о-
р отник к со р о чк е с о тк р ы
тыми бортами. Линия
втачивания. От точки А но
горизонтальной стороне угла
откладывают отрезок, равный мерке
полуобхвата шеи плюс \1 см,— длину
воротника и ставят точку Л,:
АА, = ПОш + 1 = 14,5 + 1 =
= 15,5 см.
Из точки А\ проводят вверх
вспомогательную вертикальную
линию. На ней от точки Л,
откладывают 1 см и отмеченную точку
плавной кривой соединяют с
серединой отрезка АА\.
Отлетигяй срез. От точки Л по
линии середины откладывают 7
8 см и ставят точку В:
АВ=1—8 см.
Пересечение линий:
горизонтальной, проведенной из точки В, и
вспомогательной вертикальной —
обозначают буквой Вь Прямую
ВВ\ продолжают вправо на 3
5 см (величина выступа угла)
и ставят точку В-у.
В,В2 = 3-5 см.
От точки В вниз по линии сере
дины откладывают 1 см. Точки
В? и 1 см соединяют плавной
кривой.
Прямой, соединяющей точку В2
с точкой 1 см на отрезке А\В\,
завершают оформление отлета.
Примечание. Если ткань в но
лоску или клетку, отлетный срез
оформляют под линейку.
Раскрой (рис. 329). Выкройки
сорочки кладут на ткань в
соответствии с указанным на них
направлением долевой нити. При
раскрое сорочки со сквозной
застежкой выкройку полочки
отодвигают от кромки или сгиба
ткани: левую на 8—10 см C—
3,5 см •- припуск на прокладку,
3-3,5 см— припуск на
обработку полузаноса, 2 2,5 см
-припуск на полузанос); правую —•
на 5,5 6,5 см C,5-4 — припуск
на обработку полузаноса, 2—
2,5 --•¦ припуск на полузанос);
выкройку спинки кладут серединой
308

припуск ни npotuiodxy // jf сеоеОина cnutrnu
Припуск на с"' "' ~ '
upvmu
Рис. 329. Раскладка на ткани выкроек и раскрой керхней сорочки для мальчика
к сгибу. Дают припуски на швы
и па подгиб низа.
Последовательность обработки.
Притачивают надставки (если
есть) к полочкам, спинке и
рукавам (срезы запошивают основной
деталью). По серединам переда
полочек, припускам на полузанос
и обработку полузаноса
прокладывают силки,середины спинки и
воротника отмечают ирокладоч
ними стежками.
Обрабатывают застежку еле
дующим образом. Па левой
полочке припуск на прокладку
отгибают на изнанку, приметывают
так, чтобы его срез совместился
с отмеченной линией припуска на
обработку полузаноса, и притачи
вают швом шириной 0,2 см. Еще
раз отгибают на изнанку но краю
полузаноса и приметывают. На
правой полочке срез припуска на
полузанос обрабатывают швом
вподгибку с открытым срезом,
после чего припуск отгибают па
изнанку и приметывают.
Запошивочиым швом
стачивают плечевые срезы спинки с
полочкой (запошивают срезом
спинки). Соединяют рукава с
проймами. В сорочке для мальчика,
как и вообще в мужских сорочках,
рукава втачивают в открытые
проймы (когда не стачаны
боковые срезы сорочки и срезы ру
кавов). Рукава и стачанные
спинку и полочки складывают
лицевыми сторонами внутрь,
совмещая срезы пройм со срезами ока
тов. При вметывании и
втачивании рукава окат равномерно при
посаживают (сметочные стежки
и строчку прокладывают по рука
ву), шов притачивания клина по
ворачивают в сторону клина. ПГи
рина шва 0,7—0,9 см. Рукав
можно втачать и запошивочным швом
(запошивают срезом рукава).
Полочку и спинку складывают
лицевыми сторонами внутрь и в
один прием стачным или
запошивочным швом шириной 0,9 см
соединяют боковые срезы и срезы
рукавов (при выполнении запо-
шивочного шва запошивают ере
зом спинки).
11из рукавов обрабатывают при
тачной манжетой (см. с. 167).
Обрабатывают воротник с от
резной стойкой. Воротник
вметывают и втачивают в вырез для
шеи (см. с. 135).
Низ сорочки обрабатывают
швом вподгибку с закрытым
срезом. На левой полочке выме
тывают петли, на правой —
пришивают пуговицы.
Верхняя сорочка на фигурной
кокетке (рис. 330)
Верхняя сорочка свободного
покроя, сзади на- прямой кокетке,
спереди — на фигурной, иерехо
дящей в планку. Воротник
притачной полустоячий. Рукава
короткие. Такую сорочку носят по
верх брюк или шортов. Шьют ее
из хлопчатобумажной или шелко
вой гладкокрашеной либо с мел
ким набивным рисунком ткани.
Кокетку, воротник, рукава можно
отделать кантом шириной 0,7
1 см либо отстрочить.
Нанесение фасонных линий
(рис. 331). Обводят основные
выкройки спинки (без плечевой
вытачки) и переда верхней сорочки.
На контуры наносят линии груди
и талии.
Спинка. От линии талии
309

2-2,5
Рис. 330. Верхняя сорочка
на фигурной кокетке
вниз по линии середины
откладывают 8 10 см— длину рубашки
и оформляют нижний срез. Из
середины проймы проводят до
линии середины горизонтальную
линию кокетки. От этой же точки
по пройме вниз откладывают
1 см. Верхний срез спинки от
точки 1 см до середины
горизонтальной линии оформляют плавной
кривой, а дальше он совпадает
с горизонтальной прямой.
Перед. От линии талии но
линии середины откладывают
длину сорочки и оформляют ниж
ний срез.
От линии середины влево по
Рис. 331.
Нанесение фасонных линий сорочки
на фигурной кокетке:
а спинка; 6 -- перед
линии груди откладывают 4—
4,5 см, а но линии талии — 2-
2,5 см. Линия кокетки начинается
от середины проймы, плавной
кривой соединяет точки 4— 4,5 см
и 2—2,5 см и переходит в линию
планки, продолженную за линию
талии на 2 см. От линии талии
вниз по линии середины
откладывают 4—5 см. Оформление
планки завершают отрезком пря
мой, соединяющей точки 2 см и
4 -5 см.
От линии середины вправо
откладывают 2 2,5 см припуск
на полузанос, равный половине
ширины планки, и через
отмеченную точку проводят верти
кальную линию до горловины
край иолузаноса.
Детали нумеруют, отмечают
на них направление долевой нити.
Раскрой (рис. 332). Выкройки
вырезают по линиям кокетки. Де
тали располагают на ткани в со
ответствии с указанным на них
направлением долевой нити.
Выкройки спинки, переда и
кокетки спинки кладут серединами к
сгибу ткани, кокетки переда
отодвигают от кромки ткани на 4,5 см
(припуск на обработку
полузаноса).
Рукав кроят по основной вы
кройке рукава, воротник — по вы-
310

Сгибгшини
Крита
Рис. 332. Раскладка на ткани выкроек и раскрой верхней сорочки
на фигурной кокетке
кройке полустоячего воротника.
Дают припуски на швы и на
подгиб низа.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек и
середине переда прокладывают
силки. Середины спинки, переда
и кокетки спинки отмечают про
кладочными стежками.
Кокетку спинки и основную
деталь скалывают лицевыми сто
ронами внутрь, совмещая сере
дины, сметывают и стачивают
стачным швом шириной 0,8 1 см.
Шов поворачивают в сторону
кокетки и приутюживают, затем
прокладывают по нему с лицевой
стороны отделочную строчку.
Срез припуска на обработку
полузаноса обрабатывают швом
вподгибку с открытым срезом.
Припуск на обработку полузано
са в конце планки подгибают и
приметывают.
Левую деталь кокетки наклады
вают на правую, совмещая
середины переда, и приметывают.
Углы обрабатывают обтачкой (см.
с. 162).
Кокетку и основную деталь
переда скалывают в нескольких
местах лицевыми сторонами
внутрь, совмещая их середины и
углы планки с надсечками,
сметывают по основной детали в на
правлении от пройм до надсечек,
затем стачивают швом шириной
0,8 1 см.
Припуск на обработку
полузаноса подгибают от надсечек и
слегка приутюживают; его обра
ботанный срез соединяют с план
кои по силкам и с лицевой
стороны закрепляют переводным
швом, после чего с изнанки
приметывают и притачивают. Шов
поворачивают в сторону переда
и приутюживают, затем прокла
дывают по нему с лицевой
стороны отделочную строчку.
Стачным или заиошивочным
швом стачивают плечевые срезы.
Обрабатывают воротник (см. с.
16;3), вметывают и втачивают его,
обрабатывают застежку (см. с.
157).
Вметывают в открытые проймы
рукава и втачивают их стачным
или запошивочным швом. В один
црием сметывают, а затем
стачивают стачным или запошивочным
швом боковые срезы и срезы
рукавов. Припуском на обработку
или обтачкой обрабатывают низ
рукавов.
Швом вподгибку с закрытым
срезом подшивают низ рубашки.
На левой стороне планки
выметывают петли, на
правой—пришивают пуговицы.
Верхняя сорочка
с отрезной планкой (рис. 333)
Сорочка свободного покроя,
сзади на прямой кокетке. Спереди
отрезная планка, накладные кар
маны. Воротник притачной полу
стоячий. Рукава длинные на
манжетах. Сорочку носят поверх
брюк. Шьют ее из
хлопчатобумажной или шелковой ткани,
гладкокрашеной либо с мелким
набивным рисунком.

Рис. 333. Верхняя сорочка
с отрезной планкой
Нанесение фасонных линий
(рис. 334). Обводят основные
выкройки спинки (без плечевой вы
тачки) и переда верхней сорочки.
Наносят линии груди и талии.
Спинка. От линии талии вниз
по линии середины откладывают
8—10 см •— длину рубашки и
горизонтальной линией оформляют
нижний срез. От ростка вниз по
линии середины откладывают
6,5-7,5 см — ширину кокетки.
Из точки 6,5 -7,5 см проводят до
проймы горизонтальную линию
кокетки. По пройме вниз от линии
кокетки откладывают 0,5 1 см.
I
J
Севе
I
i
ii
7
\
я #в одробо/л/iy
заспеши
Сеоедина пеоеда
Рис. 334.
Нанесение фасонных линий
верхней сорочки
с отрезной планкой:
а -спинка; 6 - перед; в - планка
Точку 0,5 — 1 см плавной кривой
соединяют с серединой линии ко
кетки.
Перед. Проводят линию ни
за так же, как на чертеже спин
ки. Уменьшают ширину переда
со стороны бокового среза на 1 —
1,5 см по низу. От линии
середины откладывают влево но
горизонтали 1,5 см и проводят че
рез эту точку вертикальную
линию планки. По ней отрезают
деталь от выкройки переда.
На расстоянии 4,5 —5 см от гор
ловимы и 2 см от линии планки
отмечают начало кармана. Шири
на его 7-8 см, длина — 8—•
9 см.
I la плечевом срезе вычерчивают
погон (длина 6—7 см, ширина
3 см).
Строят чертеж планки. Он
состоит из детали, срезанной с
выкройки переда, плюс 1,5 см —
припуск на заход застежки плюс
5 —6 см — припуск на
обработку захода застежки.
312

Сгиб ткани
Рис. 335. Раскладка на ткани выкроек
и раскрой верхней сорочки с отрезной планкой
Детали нумеруют, отмечают на
них направление долевой нити.
Раскрой (рис. 335). Выкройку
спинки разрезают но линии
кокетки. Выкройку кармана снимают
на бумагу. Выкройку спинки кла
дут на ткань таким образом, что
бы нижняя точка линии середины
касалась сгиба ткани, а верхняя
находилась на расстоянии от него
2,5 см (для сборки), выкройку
кокетки спинки — серединой к
сгибу. Детали переда распола
гаются в соответствии с указан
ным на них направлением
долевой нити.
Рукав кроят по основной вы
кройке рукава, воротник - но
выкройке полустоячего
воротника. Дают припуски на швы и на
подгиб низа.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
середине переда, центру рукава
па 5 6 см от оката, по месту при
тачивания карманов
прокладывают силки. Середины спинки и ко
кетки отмечают прокладочными
стежками. Верхний срез спинки
собирают в сборки.
Основную деталь спинки и
кокетку скалывают лицевыми сто
ронами внутрь, совмещая их
середины, и стачивают швом
шириной 0,9- 1 см. Срезы
приутюживают и поворачивают в сторону
кокетки, снова приутюживают и
прокладывают по лицевой сторо
не отделочную строчку. К правой
и левой полочкам приметывают
и пристрачивают планки. (Обра
ботку планки с прокладкой см.
на с. 236.)
Сметывают и стачивают стач
ным или запошивочным швом
плечевые срезы. Заготавливают
погоны и приметывают их, совмещая
срез погона со срезом проймы,
середину погона с плечевым
срезом; приметывают. В открытые
проймы стачным или
запошивочным швом вметывают и
втачивают рукава. В один прием
сметывают и стачивают стачным или
запошивочным швом боковые ере
зы и срезы рукавов.
Заготавливают манжеты и обра
батывают низ рукавов. Срез при
пуска на обработку полузаноса
обрабатывают швом внодгибку с
открытым срезом. Обрабатывают
воротник, вметывают и втачивают
его. Обрабатывают застежку (см.
с. 157). По краю планки
прокладывают отделочные строчки.
Заготавливают карманы и
настрачивают их на полочки. Швом
вподгибку с закрытым срезом
подшивают низ рубашки. На левой
стороне планки выметывают
вертикальные петли, на правой —
пришивают пуговицы.
Брюки для мальчика
дошкольного возраста
Ьрюки для дошкольников
бывают длинными и короткими.
Застежку делают в боковых швах
или по линии банта. Карманы
накладные, прорезные либо под
резные. Шьют брюки из хлопчато
бумажной или шерстяной ткани.
Построение чертежа (рис. 336).
Условный 28-й размер. Для ио-
313

строения чертежей нужны
следующие данные, см:
мерки
ПОт B8)
ПОб C0)
Дбр F5)
ширина низа IIIн A4—16)
прибавки на свободное
облегание
Пт=1
Пб = 2 3
Передняя половинка.
Строят прямой угол с вершиной
А, стороны которого направлены
вправо (по горизонтали) и вниз.
Линия талии — горизонтальная
сторона угла.
Линия низа. От точки А по
вертикальной стороне угла
откладывают отрезок, равный мерке
длины брюк плюс 1 см, и ставят
точку Я:
ЛЯ = Дбр + 1 = 65 + 1 =66 см.
Из точки Н проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия шага. От точки А по
вертикальной стороне угла
откладывают отрезок, равный ' /2 мерки
полуобхвата бедер плюс 2 — 3 см,
и ставят точку Я:
АЯ=ПОб:2 + B-3)=30:2 4-
+ B-;j)= 17-18 см.
Из точки Я проводят
горизонтальную линию.
Линия бедер. Отрезок АЯ делят
на 3 части. Нижнюю точку
деления обозначают буквой Б:
ЯБ = ЛЯ:3=A7--18):3«6 см.
Из точки Б проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия колена. От середины
отрезка БН вверх по вертикали
откладывают 4 см и ставят точку
К. Из точки К проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия банта. От точки Я по
линии шага откладывают отрезок,
равный половине мерки
полуобхвата бедер с прибавкой на
свободное облегание по линии бедер
плюс 1—2 см, и ставят точку Яг.
ЯЯ,=A1об + П6):2 + A-2) =
= C0 + 2):2+tl-2)=16-17 см.
Рис. 336. Основной чертеж брюк
для мальчика дошкольного возраста:
а—передняя половинка; б задняя половинка
(пунктирными линиями показано,
как построить брюки формы «банан»)
От точки Я] вправо по линии
шага откладывают отрезок, равный
'/ю мерки полуобхвата бедер с
прибавкой на свободное
облегание по линии бедер, и ставят
точку Яг:
( )
-f-2): 10 = 3,2 см.
Из точки Я\ проводят вверх
вспомогательную вертикальную
линию. Ее пересечение с линией
талии обозначают буквой Т, с
линией бедер — Б]. Проводят бис
сектрису угла Б]Я,Я2, на которой
откладывают 2 см. Точки 7", Б\,
2 см и Яг соединяют плавной
кривой.
Линия заутюжки. Через
середину отрезка ЯЯг (точка Яа)
проводят вертикальную линию. Ее
пересечение с линией талии
обозначают буквой Т\, с линией
бедер — Бг, с линией колена -•-
К\, с линией низа - Hi.
314

Нижний срез. Ширина низа пе
редней половинки равна 14-
16 см. От точки Н\, в обе стороны
откладывают по половине
ширины передней половинки и ставят
точки Н2 и Пл:
HiIl2=HlH,i=Uln : 2=( 14-16):
:2=7—8 см.
От точки //| вверх по линии за
утюжки откладывают 0,5 см.
Точки 11} и Ня соединяют с точкой
0,5 см пол линейку.
Верхний срез. От точки 7' влево
по линии талии откладывают от
резок, равный 1/2 мерки полу
обхвата талии плюс 2 см (ширина
складки), и ставят точку 7У.
ГГ2=ПОт:2 + 2 = 28:2 + 2 =
= 16 см.
Глубину складки B см)
откладывают от точки Г| вправо, длину
F см) — от точки Т по линии за
утюжки.
Боковой и шаговый срезы.
Ширина брюк по линии колена равна
ширине брюк по линии низа минус
1 2 см. От точки К\ в обе сто
роны откладывают ио половине
этой величины и ставят точки
Кг и К3:
KIK2 = K[K, = HIH2 — @,5 -1) =
= G—8)—@,5—1) = 6,5-7,5 см.
Точку К> соединяют
вспомогательной прямой с точкой Я, а
точку Кл — с точкой Я2. Из
середины отрезка К2Я вправо, а из
середины отрезка КлЯ? влево вое
станавливают перпендикуляры,
на которых откладывают
соответственно 0,5 см и 0,8 см.
Боковой и шаговый срезы от линии
колена до линии низа оформляют
под линейку, выше линии коле
на плавными кривыми, нрохо
дящими через точки: боковой
срез 7\, Б, Я, 0,5 см и 7<2;
шаговый срез Я?, 0,8 см и Кз.
Для брюк формы «банан» боковой
и шаговый срезы оформляют под
линейку от точек Я и Яг соответ
ственно, сузив брюки по низу
(пунктирные линии на чертеже).
От точки Т2 по боковому срезу
вниз откладывают 10—12 см —
длину застежки, а от этой точки
и от точки Т2 влево - 3 см —
ширину припуска на застежку.
3 а д н я я п о л о в и и к а. Об
водят выкройку передней поло
винки. Наносят линию заутюжки
(отмечают на пей точку Т\),
линию талии (отмечают точку Т),
линию бедер (отмечают точки Б,
Б\, Вг), линию шага (отмечают
точки Я, Я\, Я»), линию колена
(отмечают точки К2, К3). На
линии нижнего среза отмечают точ
ки /7,, 772, Яз.
Линия сиденья. Середину от
резка ТТ\ отмечают точкой т.
Точку Я\ соединяют под линейку
с точкой т и продолжают линию
вверх на отрезок, равный 0,1
мерки полуобхвата бедер; ставят точ
ку Ту.
тТ3 = ПОб:10 = 30:10 = 3 см.
Пересечение вспомогательной
прямой ТлЯ\ с линией бедер
обозначают буквой б.
От точки Я\ вправо по
продолженной линии шага откладывают
отрезок, равный 0,2 мерки
полуобхвата бедер с прибавкой на сво
бодное облегание плюс 1 см, и
ставят точку Я с
#,Я„ = 0,2A106 +Пб) = 0,2 X
XC0 +2)+1 = 7,4 см.
Проводят биссектрису угла
Б|Я|Яь на которой откладывают
отрезок, равный аналогичному
отрезку на передней половинке
B см).
Линию колена продолжают
вправо и влево на 2—2,5 см;
ставят точки 7С4 и Ко- Точку 7СГ, сое
диняют с точкой Я4
вспомогательной прямой. Измеряют шаговый
срез выкройки передней
половинки на участке КлЯ2 и его длину,
уменьшенную на 0,5—0,8 см, от
кладывают на вспомогательной
линии от точки /С-,. Ставят
точку Я5.
Линию сиденья оформляют
плавной кривой, соединяющей
точки 7'з, б, 2 см и Яъ-
Верхний срез. Линию талии
31.5

на контуре передней половинки
брюк продолжают влево
произвольно. Точку Тз соединяют с ли
нией талии отрезком, равным ]/2
мерки полуобхвата талии плюс
прибавка на свободное облегание
по линии талии плюс 2—3 см •-
глубина вытачки, и ставят точ
ку Т<:
Г3Г4 = ПОт:2+1+B 3) =
= 28:2+1+B- 3)=- 17—18 см.
Середину отрезка ТУ/'i
отмечают точкой т\. Восстанавливают
из нее вниз перпендикуляр, на
котором откладывают 7 8 см —
длину вытачки. Раствор
вытачки — 2- 3 см. По половине этой
величины откладывают от точки т\
в обе стороны. Соединяют под
линейку точки I 1,5 см с точкой
7 —8 см и удлиняют каждую
сторону вытачки вверх на 0,5 см.
Точки 0,5 см соединяют под
линейку с точками Тл и Г4. Продол
жают лиггию верхнего среза влево
от точки 'Г., на 3 см (ширина
припуска на застежку).
Нижний срез. От точки Hi
влево, а от точки Нл вправо по
линии низа откладывают по 2 см;
ставят точки Н4 и /i5. Линию за-
утюжки удлиняют на 0,5 см. Точ
ку 0,5 см соединяют под линейку
с точками Hi и //-,.
Шаговый срез. Из середины
вспомогательной прямой КьЯ*
восстанавливают влево
перпендикуляр, на котором откладывают
1 см. Шаговый срез от линии
колена до линии низа оформляют
под линейку, выше линии
колена—плавной вогнутой кривой,
соединяющей точки Я-,, 1 см и Къ-
Боковой срез. Точку Г4
соединяют с точкой К л под линейку.
На пересечении с линией шага
ставят точку Я(,. Боковой срез
на участке Т4ЯьКА оформляют
плавной кривой, параллель
ной боковому срезу передней
половинки, от линии колена до
линии низа — под линейку.
(Боковой и шаговый срезы для брюк
формы «банан» па чертеже
показаны пунктирными линиями.)
Брюки с грудкой на бретелях
(рис. 337)
Грудка отрезная, на боковых
срезах стыкуется с.целыюкроеной
завышенной частью задней
половинки. На передней половинке и
грудке накладные карманы.
Брюки шьют из вельвета, шерстяной
и хлопчатобумажной ткани. Ее
расход при ширине 140 см
планируют исходя из расчета: одна
длина брюк плюс 25- 30 см.
Нанесение фасонных линий
(рис. 338). Обводят основные
выкройки брюк.
Передняя половинка.
Рис. 337. Брюки
с грудкой на бретелях
316

Карман. От шагового среза но
линии талии откладывают 3,5—
4 см и отмечают начало карма
на. От этой точки влево по линии
талии откладывают 3,5—4 см
ширину кармана вверху, а вниз
проводят вертикальный отрезок
длиной 13,5—15 см. Нижний срез
кармана оформляют горизонталь
ной линией, проведенной из точки
13,5—15 см до бокового среза. От
нижнего среза кармана вверх по
боковому срезу откладывают 7
8 см и отмеченную точку
соединяют с левой точкой 3,5-4 см
на линии талии плавной вогнутой
кривой.
Грудка. Удлиняют боковой срез
вверх на 4—5 см, а линию
банта - на 16 — 18 см. Из точки 16—
18 см проводят влево
горизонтальную линию, на которой
откладывают отрезок длиной 7,5—8 см.
7,)-в
Рис. 338.
Нанесение фасонных линий брюк
с грудкой на бретелях:
а - - передняя половинка:
6 - задняя половинка; в - карман грудки
Точки 4—5 см и 7,5—8 см
соединяют плавной вогнутой кривой.
Карман для грудки строят, как
показано на чертеже (рис. 338, в).
На боковом срезе оформляют
припуск на обработку застежки
длиной 10 —12 см, шириной 3 см.
3 а д н ю ю и о л о в и н к у
удлиняют по линии сиденья на 12
13 см, по боковому срезу на 4—
5 см. Из точки 12—13 см
проводят влево горизонтальный
отрезок длиной 4,5—5 см. Отмечен
ную точку соединяют с точкой
4 5 см на боковом срезе плавной
вогнутой кривой.
Оформляют припуск на
застежку (ширина 3 см) и на обработку
застежки D см); длина его такая
же, как на передней половинке.
Раскрой (рис. 339). На отдель
ный лист бумаги переносят
выкройку кармана и вырезают.
Детали располагают на ткани таким
образом, чтобы линия заутюжки
совпадала с долевой нитью. Дают
припуски на швы и на подгиб ни
за. Грудку, карманы и бретели
выкраивают из основной и
подкладочной ткани. Ширина
бретели в раскрое 4,5—5 см, длина
32—34 см. Подкладка уже верха
на 0,5 см. Если брюки шьются
из хлопчатобумажной ткани, бре
тел и кроят шириной 8—9 см без
подкладки. Вырезают иодкрой-
ные обтачки для обработки верх
него среза грудки, обтачки для
обработки застежки передней по
ловинки брюк, если не дан при
пуск (длина обтачки равна длине
застежки плюс 2 см), накладной
карман для грудки.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
линиям заутюжки, линиям, обо
значившим место для кармана,
прокладывают силки. Сметывают
и стачивают срезы по линиям
банта и сиденья; шов
разутюживают. Заготавливают накладные
карманы и настрачивают их на
передние половинки брюк двумя
отделочными строчками: первую
строчку прокладывают на
расстоянии 0,2 см от подогнутого
317

среза, вторую — через 0,5—0,7 см
от первой.
Грудку кладут лицевой
стороной на лицевую сторону брюк,
уравнивая срезы - боковые и по
линии талии, приметывают и при
страчивают ишом шириной 0,8-
1 см. Срезы поворачивают вверх,
прокладывают но лицевой
стороне отделочные строчки, как на
кармане. Готовые бретели кладут
лицевой стороной на лицевую сто
решу задней половинки брюк.
Сметывают и стачивают правые
боковые срезы и левые от
застежки вниз; срезы разутюживают
или заутюживают в сторону пе
редних половинок (можно
отстрочить). Стачивают боковые
срезы подкладки швом шириной
0,8—1 см; шов разутюживают.
На передней половинке обраба
тывают долевой обтачкой припуск
на обработку застежки (если не
дан припуск при раскрое).
Делают это так. Обтачку кладут
лицевой стороной на лицевую
Рис. 339. Раскладка на ткани
выкроек и раскрой брюк
с грудкой на бретелях
сторону припуска, уравнивая ере
зы, приметывают и притачивают
швом шириной 0,8- I см.
Срезают излишки ткани на уголках
до ширины 0,2—0,3 см. Срезы
припуска на задней и передней
половинках обметывают или
окантовывают, затем на задней
половинке отгибают по краю
припуска на лицевую сторону.
На лицевую сторону грудки и
завышенной части задней
половинки кладут лицевой стороной
заготовленную подкладку. На бо
ковых срезах она должна быть
уже верха на 0,2 см. Срезы
подкладки приметывают и
притачивают к припуску на обработку
застежки задней и передней
половинок швом шириной 0,8—1 см;
шов разутюживают. В один прием
притачивают подкладку от задней
части застежки по завышенной
части задней половинки, по груд
ке до передней части застежки.
Обтачку отгибают на изнанку,
шов выметывают с образованием
канта из основной детали
шириной 0,1- 0,2 см, приметывают и
приутюживают. Внизу застежки
прокладывают две закрепляющие
поперечные строчки. Проклады
вают отделочные строчки от зад
ней части застежки по завышен
ной части задней половинки, по
грудке до передней части за
стежки.
Сметывают и стачивают
шаговые срезы; шов разутюживают.
Подшивают низ брюк. На перед
ней половинке выметывают на
застежке горизонтальные петли,
на задней — пришивают
пуговицы. Выметывают вертикальные
петли на грудке. Отделочными
строчками настрачивают на
грудку карман.
Короткие штанишки с притачной
грудкой и цельнокроеным поясом
Выкройку коротких штанишек
строят на выкройке длинных брюк
(рис. 338). Застежку в таких
брюках делают с двух сторон:
по правому и но левому боку.

По боковому срезу отмечают
нужную длину и проводят
горизонтальную линию низа.
Зауживают переднюю половинку от
шагового среза на 1 см, от
бокового -на 1—1,5 см, заднюю
половинку от шагового среза
на 3 см, от бокового на 1 —
1,5 см. Новыми, слегка вогнутыми
линиями оформляют боковые и
шаговые срезы.
Передние и задние половинки
брюк кроят с припуском по
линии талии на ширину пояса
плюс 1 см на обработку. Для
обработки верхнего среза (пояса)
и застежек выкраивают долевые
обтачки из подкладочной ткани
шириной 4— 5 см. Длина обтачек
для пояса равна длине среза но
линии талии минус 1—2 см, для
застежек — длине застежки плюс
2 см. Если вытачки не
предусмотрены, в пояс продергивают
резинку.
Обрабатывают короткие
штанишки в следующей носледова
тельности. Обрабатывают подрез
ные карманы. На задней поло
винке к припуску на застежку
пристрачивают обтачку швом
шириной 0,5 см. Припуск на плов
но боковому срезу передней
половинки отгибают на изнанку,
прометывают и приутюживают,
а затем переднюю половинку
наметывают и настрачивают на
заднюю на 0,5—0,7 см от сгиба,
совмещая боковые срезы. В конце
застежки шов закрепляют
двойной строчкой. (Боковые срезы
можно стачать без образования
складки.)
Сметывают и стачивают
шаговые срезы; шов разутюживают.
Сметывают и стачивают передние
и задние половинки по линиям
банта и сиденья; срезы
разутюживают.
Заготовленные бретели соеди
няют с грудкой. Грудку с бре
телями выворачивают на лицевую
сторону через нижнее отверстие,
выметывают и приутюживают,
а затем кладут лицевой стороной
на лицевую сторону штанишек,
совмещая ее середину со средним
швом на передней половинке.
На грудку лицевой стороной
кладут подкладку пояса. Припуск на
застежку в передних половинках
отгибают по силкам на лицевую
сторону и притачивают срез
припуска к подкладке пояса
швом шириной 0,5 см; срезы
разутюживают.
Притачивают пояс. Подкладку
пояса отгибают на изнанку,
выметывают с образованием канта
из основной детали шириной
0,1- 0,2 см, прометывают и
приутюживают. В тонких тканях
срез подкладки подгибают на
изнанку на 0,5 см, наметывают
и настрачивают на расстоянии
0,1—0,2 см от подогнутого края.
В толстых тканях его
предварительно окантовывают, а затем
наметывают и по лицевой стороне
прострачивают на ширину пояса
в готовом виде. Так же приме
тывают и пристрачивают подклад
ку к задней половинке брюк,
только ее срезы стачивают со
срезами обтачки застежки. Про
кладывают отделочную строчку
по лицевой стороне, начиная от
застежки на левой передней но
ловинке, по грудке и до застежки
на правой передней половинке.
'Гак же отстрачивают задние
половинки.
Куртка с капюшоном (рис. 340)
Куртка на кокетке, с
прорезными карманами и застежкой на
замке «молния» (или на иугови
цах). Куртку можно сшить из
тонкой шерстяной клетчатой или
гладкокрашеной ткани либо из
плащевой типа «болонья».
Построение основного чертежа
(рис. 341). Условный 32-й размер,
рост 128 см. Для построения
сетки, а на ней чертежа нужны
следующие данные, см:
мерки
ПОш A5) ДПт C1)
ПОг2 C3) Дет C2)

1
Рис. 340. Куртка с капюшоном
Or D0)
Высота головы B4)
Др D2)
Ди D8)
Ор B1)
прибавки на свободное
облегание (для всех размеров)
Иг =10—12, в том числе:
Пшс = 5
Пшнр=3
Пшп = 4,5
Сетка. Строят прямой угол
с вершиной А, стороны которого
направлены вправо (по
горизонтали) и вниз.
Линия середины спинки —
вертикальная сторона угла.
Линия основания шеи у
плечевого шва спинки
горизонтальная сторона угла.
Линия талии. От точки А но
линии середины спинки
откладывают отрезок, равйый мерке
длины спины до талии, и ставят
точку Т:
АГ = Дет = 32 см.
Из точки Т проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия груди. От точки А по
линии середины спинки
откладывают отрезок, равный 1/2 мерки
длины спины до талии плюс
прибавка на свободное облегание
к глубине проймы, и ставят
точку Г:
ЛГ= ДСт:2 + Пгпр= 32:2 +
-|_C--4)=19- 20 см.
Из точки Г проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия низа. От точки А но
линии середины спинки
откладывают отрезок, равный мерке дли
ны куртки, и ставят точку Н:
Ди = 48 см.
Из точки Н проводят вправо
горизонтальную линию.
Линия середины переда. От
точки Г по линии груди
откладывают отрезок, равный мерке
полуобхвата груди второго с при
бавкой на свободное облегание
по линии груди, и ставят точку Г\\
+ + (
-12) = 43-45 см.
Через точку Г; проводят верти
кальную линию. Пересечение ее
с линией талии обозначают
буквой Т\, с линией низа — Н\.
Линия основания шеи у пле
чевого шва переда. От точки Г,
вверх по линии середины переда
откладывают отрезок, равный
мерке длины переда до талии,
и ставят точку A i:
Г1Л,=Днт=31 см.
Из точки A i проводят влево
небольшую горизонтальную
линию.
Линия, ограничивающая шири-
320

ну спинки. От точки Г по линии
груди откладывают отрезок,
равный 1/3 мерки полуобхвата гру
ди второго с прибавкой к
ширине спинки на свободное
облегание, и ставят точку С:
ГС = ТЮг-2:3 + 11шс - 33:3 | 5 -
— 16 см.
Из точки С восстанавливают
вверх перпендикуляр к линии
груди. Пересечение его с линией
основания шеи у плечевого шва
спинки обозначают буквой а.
Ширина проймы. От точки С
вправо по линии груди
откладывают отрезок, равный 1/4 мерки
полуобхвата груди второго с при
банкой к ширине проймы на сво
бодное облегание, и ставят
точку //:
СП = 1 Югг: 4 + Пшпр = 33:4 +
+ 3«11 см.
Линия, ограничивающая шири
ну переда. Из точки II восста
навливают вверх перпендикуляр
к линии груди. Пересечение его
с линией основания шеи у
плечевого шва переда обозначают
буквой Я]. Оставшийся на линии
груди отрезок ПГ, является поло
виной ширины переда. Он дол
жен быть равен 1/3 мерки
полуобхвата груди второго плюс
прибавка к ширине переда на
свободное облегание:
ЯГ, = ПОг2:3 + Пшпр = 33:3 +
+ D — 4,5)= 15—15,5 см.
Линия боковых срезов. Серели
ну ширины проймы обозначают
буквой К:
СК = СП:2. .
Из точки К проводят вниз
вертикальную линию.
Спин к а. Росток. От точки А
но линии основания шеи у иле
чевого шва спинки откладывают
отрезок, равный 1/3 мерки
полуобхвата шеи плюс 1,5 см (для
всех размеров), ширину ростка
и ставят точку Р:
ЛР-=ПОш:3+ 1,5= 15:3 + 1,5 -.
= 6,5 см.
От точки А по линии середины
л о 1.
а
10-12
I 6-7 '
Рис. 341. Основной чертеж куртки:
а ¦-- спинка и полочка; 6 рукав; в положение горизонтального кармана
И- Л. В. Мартопляс
321

откладывают отрезок, равный
1/3 отрезка АР,- глубину ростка
и ставят точку Р\\
АР, = АР: 3 ---. 6,5:3 « 2 см.
Оформляют росток, соединяя точ
ки Р и Я| вогнутой кривой.
Плечевой срез. От точки а по
линии, ограничивающей ширину
спинки, откладывают 3 --4 см
и ставят точку и:
an ~ 3 -4 см.
Точку Р соединяют с точкой п
иод линейку и продолжают пря
мую за линию ширины спинки
на 1,5 2 см (точка W|). Вытачку
не оформляют.
Пройма. Середину отрезка Си
обозначают буквой С\. От точки
С] вправо по тризонтали
откладывают 0,5 0,7 см. На
биссектрисе угла С\СК от точки С
откладывают отрезок, равный
0,2 ширины проймы плюс 0,5 см,
и ставят точку С:>:
СС« = 0.2СЛ + 0,5 = 0,2 X И +
+ 0,5 = 2,7 см.
Точки п\, 0,5-0,7, С-2 и К соеди
пяют плавной кривой.
Перед. Горловина. От точ
ки А\ по линии основания шеи
плево откладывают отрезок, рав
ный ширине ростка плюс 1 см,
и ставят точку В:
А ,й -=ЛР+ 1 ---6,5+ 1 - 7,5 см.
От точки Ai по линии середины
переда откладывают отрезок,
равный отрезку А\И минус 1 см,
и ставят точку Вй
Л ,Д, -- /1 ,й -- 1 = 7,5 - 1 - 6,5 см.
Точки В и /ii соединяют
вспомогательной прямой,из середины
которой восстанавливают вниз
перпендикуляр. Откладывают на
нем 1,5 см. Точки В. 1,5 см и В\
соединяют плавной кривой.
Вытачка. От точки В\ влево
по горловине откладывают 1 см.
Точку 1 см соединяют под ли
нейку с точкой Г|. Вытачку можно
оформить и другим способом.
Кривую ВВ\ ¦- .линию горловины
делят пополам и от точки деле
ния в обе стороны откладывают
по 0,7 см — раствор вытачки.
Отмечают ее длину - -7-8 см.
(Положение вытачки определяет
направление линии полузаноса
на чертеже: если вытачка пост
роена на юрловине, линия про
ходит параллельно середине
переда; если к линии груди (к
точке Г\) - линия полузаноса до
линии груди идет параллельно
левой стороне вытачки, а до
низа - параллельно середине
переда.)
Плечевой срез. На отрезке ajl
от точки «1 откладывают 2-3 см.
и ставят точку щ:
а\п-2~ 2 3 см.
Точку В соединяют под линейку
с точкой и2, продолжают линию
влево и откладывают на ней
от точки В отрезок, равный
длине плеча спинки минус 1 см
(точка «л):
Вмл- Рп, -- 1 --- 13 - 1 =- 12 см.
Пройма. Отрезок nJJ па линии,
ограничивающей ширину переда,
делят на 4 части. Нижнюю
точку деления обозначают бук
пой IL:
Точку /7i соединяют
вспомогательной прямой с краем плеча пЛ
и из середины отрезка П\Пл
восстанавливают вправо
перпендикуляр, на котором
откладывают 0,5 -1 см. На биссектрисе
угла ПЛК откладывают от
точки // отрезок, равный 0,2
ширины проймы, и ставят точку П>:
ПП> ¦¦-¦¦-¦¦ (),2СП---- 0,2 • 11 --- 2,2 см.
Точки п-л, 0,5-1 см и К соеди
нягот плавной кривой.
Ру к а в. Строят прямой угол
с вершиной А. стороны которого
направлены вправо (по
горизонтали) и вниз.
Задний срез. От точки А по
вертикальной стороне угла откла -
дывают отрезок., равный мерке
3?2

длины рукава, и ставят точку //:
ЛЯ = Др = 40 см.
Линия низа — горизонтальная
линия, проведенная из точки Н.
Линия, ограничивающая высо
ту оката. Высота оката равна
средней высоте проймы минус
4--5 см. Определяют среднюю
высоту проймы (см. с. 90) и от
точки А по заднему срезу откла
дывают отрезок, равный высоте
оката; ставят точку а:
Аа = средняя высота проймы —
5) = 8~-9 см.
(Высота оката для курток с у дли
пенным плечом колеблется в
пределах 7 —1.<) см. Молено, не делая
-/ >;„ас-четов- принять эту приближен
г .иую лучичину.) Из точки а
проводят горизонтальную линию.
Передний срез. С*т точки А по
горизонтальной линии .вправо от
кладывают отрезок, равг.'ый
утроенной ширине проймы, и ставят
точку Лi:
AAt = ЗСП =11- 3 = 33 см.
Из точки А[ проводят вниз вер
тикальную линию. 11ересечение ее
с линией, ограничивающей
высоту оката, обозначают буквой а,,
с линией низа Н\.
Линия середины. Середину от
резка АА, центр рукава
обозначают буквой О. Из точки О
проводят вниз вертикальную
линию. Пересечение ее с линией
низа обозначают буквой Н.2, с
линией высоты оката — О\.
Окат. Отрезки аО\ и О\п\ делят
пополам и ставят соответственно
точки Л и //. Из ;>тих точек про
водят вверх вертикальные линии.
Точку О соединяют с точками
а и а\ вспомогательными пря
мыми. Пересечение вертикаль
ных прямых, проведенных из
точек Л И /7, С СООТВСТСТВу Ю1ЦИМИ
вспомогательными линиями
отмечают точками Ох и О.\. I In пер
иендикуляре, восстапомдепиом
чниз из середи и in отрезка аОг,
. -ладывают О,.') см; ла пернем
¦ пах,
посетит >влс
вверх из середин отрезков О>О и
ОО), откладывают по 0,5- 1 см;
на перпендикуляре,
восстановленном вниз из середины отрез
ка Олп], откладывают 0,8 1 см.
Переднюю часть оката
оформляют плавной кривой, соединяющей
точки О, 0,5--1 см, (Ль 0,8 1 см
и «i; заднюю часть оката —
кривой, соединяющей -сочки О, 0,5 —
1 см, О>, 0,5 см и а.
Нижний срез. Из середины от
резка ННг вниз, а из середины
отрезка H,Ht вверх восстанавди
вают перпендикуляры, па
которых откладывают но I см. Точки
//, 1 см, Hi, 1 см и II\ соединяю!
плавной кривой.
Карманы могут быть как
прорезные, так и горизонтальные
с клапанами (показано па wy,-
теже).
Нанесение /Ыгонных линии
(рис. 342). ОбЛдя с основную мы
КрОЙКу ПОЛОЖИ Куртки. IlilllOl Я I
линии груш и талии. Мысшут
. точку гоДловипы отмечают м>ч
к"ой,.в, Лизшую ¦¦¦ В\.
От середины переда пнраио но
горизонтали откладывают .1
4 см—припуск па полузапос.
если застежка на пуговицах, или
2-2,5 см — припуск па обработ
ку застежки, если .час-тежка НИ.
замке «молния».
Капюшон. Из точки И нпрпно
проводят горизонтальную при
мую. Ее пересечение с продол
женной линией 'середины оби
значают буквой В<_. На про нп
женной линии середины oiu-i.i
дывают от точки B.i осре.юк,
равный высоте головы плюс .'I см;
ставят точку А:
В,А-=ВГ-\ 3=24 + 3 Т/ см
От точки В влево по горизоп
тали откладывают отрезок, ран
ный ширине ростка плюс 5 (i см,
и ставят точку Б:
В,Б = АР (на чертеже пшики) |
+ E --б) = 6,5 + E -(i) I 1,5
—12,5 см.
Из точки А влево прополис го
ризонтальиую линию, на которой
323

от точки А откладывают отрезок,
равный половине обхвата головы
плюс 2 см, и ставят точку А\\
А А, = Ог: 2 + 2 см-= 20 f 2 = 22 см
Точку Л\ соединяют с точкой Б
под линейку. Середину отрезка
ЛА\ отмечают точкой а. От точки
Л по вертикальной линии
откладывают 3- 4 см, а по биссектрисе
угла /1, —4—5 см. Отрезок А\Б
делят на 3 части и верхнюю точку
деления обозначают я,. От точки
Б вправо по отрезку БВ2
откладывают 1 2 см, а от точки 1 -2 см
вниз— 1 см. Точки 1 см, а,, 4—
5 см, а, 3 -4 см соединяют
плавной кривой, которую продолжают
за линию середины на 2 -3 см.
Рис. 342.
Нанесение фасонных линий куртки
с капюшоном
Точку 2—3 см соединяют с
точкой В, вспомогательной прямой,
а затем плавной кривой с
изгибом у середины вспомогательной
линии высотой 1 см..
От точки В влево\но
горизонтальной линии откладывают 4—
5 см раствор вытачки и ставят
точку By.
ВВ., = 5 см.
Отрезок ВВз делят пополам и из
точки деления восстанавливают
вверх перпендикуляр, на котором
откладывают 6—7 см — длину
вытачки. Оформляют ее прямыми
линиями. Точку В-л соединяют
с точкой 1 см вогнутой кривой.
Кокетка. Начало кокетки
находится на середине плечевого ';^
за, конец- на линии, середины
ниже линии грул;лна 5 см. Отме
ченные тошгл соединяют под ли
нейку.
Отмечают положение и размер
карманов. Детали нумеруют, от-
. 'мечают на них направление
долевой нити.
Раскрой (рис. 343). От
выкройки полочки отрезают кокетку
с капюшоном. Выкройку спинки
кладут серединой к сгибу ткани,
выкройки полочки и кокетки рас
полагают в соответствии с ука
занным на них направлением до
левой нити. Подкладку выкраи
вают но раскроенным деталям
верха с припуском на швы: по
плечевым срезам, в ростке и
пройме- 1,5 см, по боковым срезам
и в нижней части проймы 1,5 —
2 см, к линии талии сводят на
нет. Если куртка на утепляющей
прокладке (ватине), последнюю
кроят по раскроенным деталям
верха без припусков на швы.
Вырезают детали для карманов.
Подкладку для капюшона
выкраивают так же, как и верх,
вместе с кокеткой. Отмечают
припуски.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
середине переда прокладывают
силки. Середину спинки отме,ио
ют прокладочными сте>»лКТ)КТ-

Сметывают и стачивают детали
кокетки с полочками лицевыми
сторонами внутрь срез к срезу.
Срезы отгибают в сторону кокет
ки и по лицевой стороне
прокладывают отделочную строчку на
расстоянии 0,2- 0,5 см от шва
стачивания. Стачивают детали
капюшона. Вметывают и втачи
вают капюшон в росток до вы
тачки, совмещая шов капюшона
с серединой спинки. В один
прием стачивают вытачки капю
шона и плечевые срезы.
Стачивают боковые срезы и срезы
рукавов. Вметывают и втачи
вают в проймы рукава.
Подкладку и утепляющую про
кладку стачивают в такой же
последовательности, как и верх
куртки. Срезы утепляющей
прокладки стачивают ручными
частыми стежками через край или на
машине. Обрабатывают
карманы (см. с. 169). Если застежка
на пуговицах, борта обрабаты
У/
\ а
\\
1
Рис. 343.
Раскладка на ткани выкроек
и раскрой куртки с капюшоном
вают подбортами ¦-- приметывают
их и не отгибают на изнанку.
Соединяют готовый верх и под
кладку (с утепляющей проклад
кой, если она есть). Для этого
подкладку и верх складывают
лицевыми сторонами внутрь. Если
борта обработаны подборгами,
к внутренним краям подбортов
пришивают подкладку.
Прострачивают низ подбортов и низ курт
ки. Стачивают подкладку с вер
хом в капюшоне по вырезу для
лица. Куртку выворачивают на
лицевую сторону, выметывают по
низу с образованием канта из
основной детали шириной 0,2 см.
Рукава подкладки вдевают в
рукава верха, расправляют под
кладку, чтобы не было складок,
и приметывают ее к верху рукава,
совмещая срезы. Нижние срезы
верха и подкладки подгибают
внутрь с образованием канта из
основной детали шириной 0,2 см
и прострачивают. Первую строчку
прокладывают на расстоянии
0,1—0,2 см от подогнутого края
подкладки, вторую отступив от
первой на ширину резинки плюс
0,3 см. Так же прострачивают
и низ куртки. Потайными стеж
ками подшивают подкладку в
ростке.
Если в куртке предусмотрена
застежка на замке «молния»,
обрабатывают ее следующим
образом. После того как будут
соединены верх с подкладкой,
но остались нестачанными срезы
выреза для лица в капюшоне,
стачивают их до нижних углов
горловины. Проделав дальней
шую обработку так же, как
в куртке с застежкой на
пуговицы, вывернув куртку и
отстрочив по рукавам, сметывают
подкладку полочек по середине
переда лицевыми сторонами
внутрь. На разутюженный шов
с изнаночной стороны подкладки
кладут изнаночной стороной тесь
му с замком «молния» (замок
закрыт). Для прочности тесьму
можно пристрочить. Припуски
к середине переда на полочках
325

верха подгибают на изнанку
и наметывают на «молнию» -
сначала один край, закрывая
половину замка, потом второй
встык к первому; притачивают,
прокладывая по лицевой стороне
отделочную строчку. Чтобы
«молния» надежнее держала, не расхо
дилась, на левой полочке внизу
застежки между подкладкой и
верхом вкладывают бельевую
петлю; против этого места на правой
полочке пришивают к подкладке
пуговицу. Отстрачивают низ
куртки.
Готовую куртку отутюживают,
вдергивают в рукава и по низу
резинку.
Примечания: 1. Капюшон мо
жет быть притачной - скроенный
раздельно от кокетки. Его
притачивают, как воротник. Есть и другие
варианты модели, например на
полочках рельефные линии, в кото
рых скрыты карманы, или куртка
без боковых швов.
2. Подкладку куртки можно
скроить на 1,5 -2 см короче верха.
Нижний срез подкладки в этом
случае притачивают к нижнему срезу
верха; срезы разутюживают. Затем
подкладку отгибают вверх, образуя
из ткани верха кант шириной 1,5-
2 см. Можно также нижний срез
верха куртки настрочить на
подкладку, а низ рукавов обработать
манжетами.
Спортивная куртка (рис. 344)
Куртка с капюшоном или
воротником стойкой, накладными
карманами и отрезной планкой
посередине переда. Проймы - -
квадратные. Застежка на
пуговицах или кнопках. Куртку
можно сшить из искусственного меха,
плащевых, синтетических и
хлопчатобумажных тканей с
водоотталкивающей пропиткой.
Нанесение фасонных линий
(рис. 345). Обводят основные
выкройки спинки и полочки
куртки. Наносят линии груди и талии.
Проводят новые линии талии на
2- 3 см ниже прежних. На
чертеже спинки высшую точку рост
Рис. 344. Спортивная куртка
ка обозначают буквой Р,
контрольную точку на пройме- С\.
На чертеже полочки высшую
точку горловины обозначают
буквой В. Начало боковых срезов
на спинке и полочке отмечают
точками К (они должны на
ходиться на половине ширины
проймы), края плеча — точка
ми п.
С и и н к а. От ростка отклады
вают вниз по линии середины
5 —6 см. Из отмеченной точки
проводят вправо горизонтальную
линию. Откладывают от нее по
пройме вниз, а но линии
середины вверх по 0,5 см. Оформляют
кокетку плавной кривой, пере
секающей горизонтальный
отрезок на середине его длины.
326

По боковому срезу откладывают
от проймы 2••--3 см и от этой
точки расширяют пройму на
1,5 см; отмеченную точку обозна
чают буквой К\. Укорачивают
плечевой срез от гонки п на
1,5 см; ставят точку ri\. От
точки С\ влево по горизонтали откла-
• дывают 1 см и отмеченную
точку обозначают буквой C.V
Точки Н] и С^ соединяют под
линейку и продолжают линию
вниз. Откладывают на ней 16-
17 см: ставят точку С:!:
п\Сл¦-- 16- 17 см.
Точку (..'.{ соединяют с точкой К]
под линейку. От точки /Ci
подводят плавную кривую к боковому
срезу.
Перед. Плечевой срез
уравнивают с плечевым срезом
спинки; ставят точку nt:
В>1:>=Рн\ (на спинке).
Расширяют пройму таким же
образом, как па чертеже спинки;
ставят точку К?, От нее проводят
вправо горизонтальную линию
длиной, рапной отрезку СЖ\ на
спинке; ее конечную сочку обо
значают буквой П. Точки ?ь и //
соединяют прямой, на которой
от точки v-i откладывают 16
17 см. Отмеченную точку обо
значают буквой П\:
П\С\ (на спинке)— п-П\=-
.,-16 17 см.
Точку II] под линейку соеди
НЯЮТ С ТОЧКОЙ К\>, ОТ КОТОрОЙ
подводят к боковому срезу плав
ную кривую.
От середины переда
откладывают по линии низа в обе стороны
но половине ширины планки,
т. е. по 2 см. Из отмеченных
точек проводят вверх вертикаль
ные линии до продолженной
линии горловины.
Намечают положение кармана
(показано на чертежи).
Рукав. Проводят две взаимно
перпендикулярные линии, пере
секающиеся в точке О. По
вертикальной линии от точки О
вверх откладывают отрезок,
равный высоте оката, которая
определяется в зависимости от фор
мы изделия. Для изделий мягкой
формы (а данная модель именно
такой формы) она равна 0- - 6 см —
высоте оката втачного рукава
минус 3—5 см. Расчет высоты
оката втачного рукава см. на
с. 90). В данной куртке высота
оката равна 5 6 см. Дальнейшее
построение аналогично (с
незначительными изменениями)
построению рукава лифа с квадрат
пой проймой (см. с. 327).
Рукав может быть с
ластовицей и без нее. В последнем
случае выбирают меньшую высо
ту оката -2—3 см. Ширину
рукава определяют так же, как
в одежде для взрослых, учиты
вая лишь вертикальные участки
проймы, так как рукав втачи
вают по окату только до нижних
ее углов.
OOi -- 5-6 см;
О,//-=42 см (длина рукава);
РО =-- OPt =-- и, С:, = и.,//, =-- 16—
17 см;
РЛ = ЛО .-= ОР; =- Р,Р! --=
7
--2,5- 3 см;
ЛЛ! - ОС),: 2 f 0,5 =.- C - 6): 2 -\-
-И),5---=3 3,5 см.
Высота изгибов оката: на зад
нем участке внизу 0,3 см,
вверху - 0,5 см; на переднем
участке вверху 0,3 см.
внизу 0,6 см.
Вертикальные линии заднего
и переднего срезов продолжают
от точек Р и Р, на 2 см; ставят
точки Р4 и Рь. Оформляют
новую линию ока'та.
Делают засечки: на отрезке
Pi/7: из точки Р,( радиусом,
равным отрезку СЖ, на чертеже
спинки (горизонтальный участок
проймы); на отрезке Р,Н> из
точки Р:; радиусом, равным от
резку KJJ, на чертеже немочки.
Отмеченные точки обозначают
соответственно буквами Рл и Р7.
От этих точек по дугам в на-
327

правлении от центра рукава
откладывают но 4 -6 см и ставят
соответственно точки Рц и Ра.
Точки РА и Ря, Рг, и Р<)
соединяют под линейку. По этим
линиям рукав будет втачан в
горизонтальные участки проймы.
От точек Рг и Ру оформляют
задний и передний срезы рукава.
К а п ю ш о н. Проводят
вертикальную линию, на которой
откладывают отрезок АН, равный
мерке полуобхвата головы плюс
глубина горловины (отрезок В\В?
на чертеже полочки) плюс 4 см:
/Ш= 20+ 6,5-1-4 = 30,5 см.
'(
Из точки А влево проводят
горизонтальную прямую, на
которой откладывают отрезок ЛВ,
равный мерке полуобхвата го
ловы плюс 4 см:
Рис. 345. Нанесение фасонных линий спортивной куртки:
а - спинка; 6 - полочка; в рукав; г - капюшон
328

Рис. 346. Раскладка на ткани выкроек и раскрой спортивной куртки
329

ЛВ = 20 + 4=.-24 см.
Из точки В проводят верти
кальный отрезок, равный /1/7,
и ставят точку В,:
ZiB, - Л//-30.Г) см.
Точки Bi и 11 соединяют под
линейку. От точки // на
отрезке АН откладывают 5 см и ставят
точку //,:
1Ш^=7> см.
От точки // на отрезке /},//
откладывают 1,5-2 см и ставят
точку Н>:
/¦Шй= 1,5 — 2 см.
Точки Hi и Г12 соединяют под
линейку и продолжают линию
вниз. На ней от точки 11,
откладывают отрезок, равный отрезку
В{В? с чертежа полочки; ставят
точку 11с
От точки В\ вправо последо
ватсльно откладывают 1,5 см
(точка В2), а затем отрезок, рав
ный '/¦' мерки полуобхвата шеи;
ставят точку Вс
BiB-j ¦•-- 1 Ют :3 + 1,5 -¦ 15:3 -f
-f- 1,5•¦¦•-6,5 см.
От точки Вл откладывают 3 см
раствор вытачки и ставят том
ку В,. Длина вытачки 7-8 см.
Конец вытачки сметают вправо
па 1 см.
Из середины отрезка BJ1> вое
станавливают вверх перпендику
ляр, на котором откладывают
1 см. Точки /3.1, 1 см и /7:! соеди
няют плавной кривой.
Отрезок АН, делят пополам
и от отмеченной точки отклады
вают влево по горизонтали 3 см.
Отрезок АН продолжают вверх
на 2 см. Оформляют вырез
для лица плавной кривой, соеди
няющей точки 2 см, 3 см и Н\.
От точки В вправо и вниз
откладывают по 5 6 см и ставят
точки в и в\. На середине
отрезка ВВ\ ставят точку во. Сред
ний срез капюшона оформляют
плавной кривой, соединяющей
точки 2 см, в, в2 и В> и
продолженной за точку Ва па 1 см. Точки
1 см и Вл соединяют плавной
кривой.
Из точки в| проводят гори
зонтальную прямою до
пересечения с линией среднего среза.
Откладывают от отмеченной точ
ки вверх по среднему срезу
1,5 см раствор вытачки.
Оформляют вытачку длиной 6 -7 см.
От точки 3 см на вырезе для лица
к вершине вытачки на среднем
срезе проводят прямую линию
разреза (вытачка при раскрое
будет закрыта).
Отмечают на деталях
направление долевой нити.
Раскрой (рис. 346). От выкрой
ки спинки отрезают кокетку,
от выкройки полочки планку.
Переносят на кальку выкройку
кармана. Кладут выкройки на
ткань в соответствии с указан
ным на них направлением доле
вой нити. Отмечают припуски
на швы и на подгиб низа.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
линиям талии, середине переда,
линиям притачивания кармана
прокладывают силки. Середины
спинки и кокетки отмечают про
кладочными стежками.
I Гаметывают на нижнюю деталь
спинки кокетку. Скалывают
булавками боковые срезы,
сметывают и стачивают их, швы разу
поживают. Сметывают и
стачивают срезы рукавов, швы раз
утюживают. Сметывают и
стачивают плечевые срезы. В два
приема вметывают и втачивают
в проймы рукава: вначале в го
ризонтальную линию проймы уча
сток рукава РлР«Р>)Рь, затем
в вертикальные линии проймы
окат рукава. (Предварительно еле
дует сделать надсечки на
проймах в точках С л и II].) В
вертикальные линии проймы рукав
вметывают без посадки, в гори
зонтальные можно с
небольшой посадкой.
Сметывают и стачивают
средние срезы капюшона, шов раз
330

утюживают. Сметывают и
стачивают вытачки в капюшоне.
Заготавливают карманы и
притачивают их по намеченным линиям.
Вметывают и втачивают в вырез
для шеи капюшон, причем в
горловину до среза притачивания
планки; шов поворачивают вверх
и приметывают. Приметывают
и притачивают к полочкам и
капюшону планку. Срезы
заутюживают в сторону планки, приме
тывают, а затем прокладывают
но ним отделочную строчку.
Подкладку и утепляющую про
кладку (если она предусмотрена)
кроят по выкройкам верха. Под
кладку пришивают к припуску
на обработку планки.
Дальнейшая обработка аналогична об
работке куртки на кокетке.
Низ изделия можно оформить
притачным поясом и под резинку.
В капюшоне у края выреза
для лица делают отстрочку и от
планки на полочке вдергивают
шнурок.
Приме ч а и и е. Капюшон можно
вшить и другим способом. Вытачку
на нем не стачивать, собрать срс.ч
втачивания на 2 3 нитки и стянуть
до длины, ранной длине ростка и гор
ловимы, а затем вметать и втачать
в горловину.
В кармане вначале
обрабатывают невшиваемый край (вход),
прокладывают но нему 1 2
отделочные строчки. Свободные срезы
подгибают, наметывают и
настрачивают на полочки. Вертикальные
срезы притачивают вместе с
планкой.
По вертикальным линиям
проймы прокладывают отделочную
строчку.
Комбинезон
на утепляющей подкладке
(рис. 347)
Комбинезон с завышенной
линией талии, с застежкой сзади
на пуговицах или спереди на
«молнии». Карманы накладные.
Нанесение фасонных линий
Рис. 347. Комбинезон
на утепляющей подкладке
(рис. 348). Лиф. Обводят до
линии талии основные выкройки
спинки и переда верхней сорочки
для мальчика (плечевую вытачку
на спинке не обводят). Начало
бокового среза на половине
проймы. Опускают его на 2 см.
Линию талии также переносят
на 2—2,5 см ниже напуска.
Ставят на ее пересечении с
продолженной линией середины точ
ку Т. От новой линии талии
откладывают вверх по линиям
середины и боковым срезам по
4 см. Обозначают точки: на
спинке Р и Pi, на переде
соответственно Р-2 и Рл. Соединяют
их горизонтальными линиями, от
331

которых наносят штриховку до
линии талии.
Расширяют росток и горловину
на 2 см. Росток углубляют на
2 см, горловину - на 4 см.
Новый росток оформляют
плавной кривой, горловину прямы
ми линиями. От середины спинки
влево последовательно
откладывают 2 см — припуск на полу
занос и 4—5 см - на обработку
полузаноса.
II е р е д и я я и о л о в и и к а
брюк. Обводят основную
выкройку. Наносят линии шага,
колена, заутюжки. 'Обозначают
точки (см. чертеж): на линии
талии --- 7", на линии шага Я и Я\,
на линии низа, в месте ее пере
сечения с линией заутюжки,— II.
5
г-2,5-1
Отрезать ?
452*
////////// /77//,
V////////////////K
Рис. 348. Нанесение фасонных линий комбинезона на утепляющей подкладке:
а спинка; 6 перед; в передняя половина брюк; г задняя полонинка брюк
332

Из точки Я проводят вниз
вертикальную прямую. Ее
пересечение с продолженной линией
низа обозначают буквой II,.
Отрезают от выкройки переда
лифа заштрихованный участок
(линия разреза — Р>РЛ) и прикла
дывают его к чертежу брюк,
совмещая линии талии и точки 7'.
Соединяют точки Рл и //,
прямой линией. Ее пересечение с
продолженной линией шага
обозначают буквой Я,, с продолженной
линией колена - К. От точки К
вправо по линии колена
откладывают 1 см. Оформляют боковой
срез прямой линией на участке
Р<Я>, плавно переходящей в изо
гнутую кривую, соединяющую
точки Я2, 1 см, Н3.
На линии низа откладывают
от линии заутюжки отрезок,
равный отрезку НН\, и ставят
точку Нч. Соединяют ее под
линейку с точкой Я\. Пересечение
прямой Я\Нч с продолженной
линией колена обозначают бук
вой К\. От точки К\ влево по
линии колена откладывают 1 см.
Оформляют шаговый срез плав
ной кривой, проходящей через
точку 1 см.
Брюки удлиняют для напуска —
новую линию низа проводят на
2 см ниже прежней. Наносят
линии кармана.
3 а д н я я п о л о в и н к а
брюк. Обводят основную
выкройку. Наносят те же линии,
что и на чертеже передней
половинки. Обозначить
достаточно лишь одну точку на линии
талии — Г (см. чертеж).
Прикладывают к чертежу
отрезанную (заштрихованную)
деталь выкройки спинки лифа,
совмещая линии талии и точки Т.
По продолженным линиям низа
и колена откладывают в обе сто
роны от линии заутюжки отрезки,
на 2,5 3 см длиннее соответст
вующих отрезков на чертеже
передней половинки. Боковой
срез оформляют прямыми, соеди
няющими точку Р] на линии
талии с отмеченной точкой на
линии колена и с отмеченной
точкой на линии низа. Шаговый
срез оформляют плавной, слегка
изогнутой кривой па участке
от линии сиденья до линии колена
и прямой от линии колена до
линии низа.
Рис. 349.
Раскладка на ткани выкроек
и раскрой комбинезона
на утепляющей подкладке
333

Переносят линию низа на 2 см
ниже. Отмечают на деталях на
правление долевой нити.
Раскрой (рис. 349). Выкройку
переда кладут серединой к сгибу
ткани, выкройку спинки
отодвигают от него на расстояние,
равное припуску на полузанос
и на обработку застежки. При
раскрое задней и передней поло
винок брюк линия заутюжки
должна проходить по долевой
нити. Выкройку кармана и на
кладку снимают на кальку. Отме
чают припуски на швы и на под
гиб низа.
Подкладку кроят по
раскроенным деталям комбинезона. Для
утепления можно использовать
фланель или нашить тонкий слой
поролона. Поролон прикрепляют
к ткани подкладки строчками.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек,
линиям заутюжки, середины
спинки, притачивания кармана
и накладок, контрольным точкам
на линии колена прокладывают
силки. Сметывают и стачивают
плечевые и боковые срезы, швы
разутюживают. Обтачкой или
припуском обрабатывают вход
в карман, прокладывают по нему
отделочную строчку. Срезы кар
мапа и накладки подгибают в сто
рону изнанки и настрачивают
по отмеченным на деталях ли
ниям. Припуском, данным при
раскрое, обрабатывают застежку.
Соединяют детали по середине
спинки, накладывая и наметывая
левую деталь на правую.
Сметывают и стачивают боковые
и шаговые срезы, швы разутю
живают. Сметывают и стачивают
средние срезы, швы также раз
утюживают.
Сметывают лицевыми
сторонами внутрь лиф с брюками по ли
нии талии, совмещая середину
переда с линией банта, а
середину спинки со швом сиденья. Швы
разутюживают или заутюживают
вниз. В такой же последователь
ности сметывают и стачивают
подкладку. Швы разутюживают.
Подкладку вдевают в
комбинезон, совмещая боковые, шаговые
срезы и. средние срезы в брюках,
плечевые и боковые срезы в лифе;
прометывают. Низ брюк и под
кладку подгибают внутрь на 1 см,
образуя кант из ткани брюк
шириной 0,2 СлМ, и прострачивают
на 0,2 см от подогнутого края.
Затем прокладывают еще 3
строчки на ширину резинки плюс
0,3 см. Срезы выреза для шеи
и проймы подгибают внутрь
и прострачивают на 0,2 см от
подогнутого края, рядом
прокладывают еще одну отделочную
строчку. Но линии талии
прокладывают 4 строчки для резинки.
Примечание. Вырез для шеи
можно обработать подкладкой: под
кладку и основную деталь стачать
лицевыми сторонами внутрь по вы
резу для шеи, затем вывернуть на
лицевую сторону и выметать.
Срез припуска на обработку
застежки подгибают на 0,7 -
1 см и подшивают к подкладке
потайными ручными стежками.
Вдергивают резинку по низу
и по талии. Концы ее закрепляют
ручными стежками. Па левой
половине комбинезона
выметывают петли, на правой ¦ приши
вают пуговицы.
Если застежка спереди па
«молнии», дают следующие
припуски: но середине переда для
втачивания «молнии» - 2 см, но
линии банта - 5 см.

ОГЛАВЛЕНИЕ
От авторов C), НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ E). Искусство одеваться E).
Подготовка, к работе. F). Название деталей изделий и контурных линий
деталей G). Ручные швы (9). Машинные швы A2). Пришивание пуговиц, крючков и
петель A7). Подготовка ткани к раскрою(П). Раскладка выкроек на ткапиA8).
Обработка основных узлов и деталей изделий A9). Оборки, воланы, рюши B2).
Виды петель B3). Снятие мерок B7). Прибавки на свободное облегание C2).
Сетка чертежа C2). Получение выкройки из чертежа C2). ЖЕНСКАЯ
ОДЕЖДА C3). Белье C3). Нижняя сорочка с цельнокроенными плечиками C3).
Ночная горочка на круглой кокетке C6). Ночная сорочка с цельнокроеными
короткими или длинными втачными рукавами C8). Ночная сорочка со вставкой D2),
Прилегающие двухнювные плавки D4). Бюстгальтер D7). Фартуки E1). Фар
тук с цельнокроеными бретелями и застежкой посередине спинки E1). Юбки
E3). Прямые юбки E4). Прямая двухшовная юбка E4). Расклешенная двух
шовная юбка E7). Юбка с двумя складками спереди E8). Прямая одношовная
юбка со складкой сбоку F0). Юбка со складками спереди F2). Юбка с подрез
ными карманами F3). Юбка с подрезными карманами и односторонними склад
ками F5). Юбка на кокетке F8). Юбка с фигурными подрезами G0). Юбка
брюки G2). Юбка с круговыми односторонними складками G5). Юбка с
круговыми байтовыми складками G8). Расклешенные юбки G9). Юбка клеш
«полусолнце» с одним швом G9). Юбка клеш «полусолнце» с двумя швами (80).
Юбка полный клеш «солнце» (80). Последовательность обработки расклешен
ных юбок (81). Юбки в клинья (81). Шестишовная юбка (81). Обработка
узлов и деталей в юбках (85). Платье (90). Основной чертеж платья (91). Основ
пая блузка. (98). Блузка с застежкой до верха (99). Блузка с открытыми борта
ми A00). Последовательность обработки блузок A01). Детали плечевых изде
лий A02). Лифы A02). Лиф с плечевыми накладками (поднлечиками) A02).
Лифы мягкой формы кроя A02). Лиф с цельнокроеными короткими рукавами •-
«молодежный» A03). Лиф с цельнокроеными короткими рукавами без ласто
виц A04). Лиф с цельнокроеными длинными рукавами и ромбовидными ласто
вицами A06). Лиф с цельнокроеными длинными рукавами без ластовиц A09).
Лиф с цельнокроеными длинными рукавами и прямой линией плеча A11).
Раскрой лифа с цельнокроеными рукавами A12). Последовательность обра
ботки лифов с цельнокроеными рукавами A12). Лиф с рукавами реглан
A!4). Лиф с углубленными проймами A19). Лиф с квадратными проймами
A22). Перемещение плечевой вытачки переда A24). Воротники A30).
Втачные воротники к закрытой горловине A31). Стояче отложной воротник к гор
ловине с открытыми бортами A31). Стояче-отложной воротник к горловине с
застежкой до верха A32). Полустоячий воротник A32). Воротник с цельно
кроеной стойкой A33). Воротник с отрезной стойкой A34). Отрезной воротник-
стойка A36). Втачные воротники к углубленной горловине A39). Стояче
отложной воротник A39). Плосколежащий воротник A40).
Цельнокроеные воротники A41). Цельнокроеный воротник стойка, прилегающий к шее
A42). Высокий цельнокроеный воротник стойка, отстающий от шеи A43).
Стояче-отложной воротник A44). Плосколежащий воротник A45). Об
работка цельнокроеного воротника A46). Воротник апаш A48). Рукава
A49). Двухтонный рукав A49). Длинный рукав, зауженный книзу "A50).
\ 335

¦f
Спортивный рукав A51). Рукав «фонарик» A51). Короткий расклешенный'
рукав A53). Рукав с буфами по окату A53). Длинный расклешенный книзу
рукав на высокой узкой манжете A54). Обработка узлов и деталей плечевых
изделий A56). Моделирование плечевых изделий A77). Блузки A77). Блузка с
рельефами A78). Блузка с заходом полочек A80). Блузка с рукавами реглан
и сборками у выреза для шеи A83). Блузка на кокетке круглой сзади, мысом
спереди A86). Халаты A88). Халат с подрезными бочками A88). Платье
халат на прямой кокетке A92). Платья A95). Платье с рельефами A95). Платье
с мягкими складками от плеча A98). Платье сарафан на кокетке B00).
Платье с отделочными кантами B03). Платье рубашка B06). Платье с
отделочными планками B10). Платье с цельнокроеным воротником и
драпировкой B13). Платье без боковых швов B15). Платье с драпировкой от линии
груди B17). Платье с рукавами реглан, воротником «хомутик» и застежкой на
линии плеча B20). Платье с цельнокроеными рукавами и подрезами от линии
плеча B24). Платье с цельнокроеной стойкой B25). Платье с мягкими
складками от плеча B29). Платье с косыми складками от плеча B31). Платье с
двусторонней драпировкой от горловины B33). Платье с кокеткой углом и
юбкой «годэ» B34). Платье приталенного силуэта с углубленными пройма
ми B37). Летние сарафаны B42). Сарафан с подрезом ниже линии груди
B42). Сарафан с двойными бретелями, переплетенными на спине B44). Жилеты
B46). Жилет короткий с рельефами от кокетки B47). Платья-костюмы B49).
Платья-костюмы со складками от плеча B49). Платье костюм с отрезными
бочками B52). Пелерина к сарафану B56). Примерка изделия B58). Основные
правила утюжки B62). Брюки B62). ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА B70). Летние головные
уборы B71). Шапочка косынка B71). Панама для девочки и шапочка с
козырьком для мальчика B72). Плечевые изделия для девочек B78). Сорочка с цельно
кроеными плечиками B78). Основной чертеж платья для девочки дошкольного
возраста B81). Платье на круглой кокетке B85). Платье на прямой кокетке
B87). Платье с пелериной B88). Платье с рельефами B91). Блузка с матрос
¦ским воротником B93). Основной чертеж платья для девочки школьного
возраста B95). Платье на кокетке (школьная форма) B99). Летнее платье-сара
фан C01). Одежда для мальчиков C03). Основной чертеж верхней сорочки
C03). Верхняя сорочка на фигурной кокетке C09), Верхняя сорочка с отрезной
планкой C11). Брюки для мальчика дошкольного возраста C13). Брюки с
грудкой на бретелях C16). Короткие штанишки с притачной грудкой и
цельнокроеным поясом C18). Куртка с капюшоном C19). Спортивная
куртка C26). Комбинезон на утепляющей подкладке C31).
Издание для досуга
Мартопляс Лидия Валерьяновна
Скачкова Галина Васильевна
КУРСЫ КРОЙКИ
И ШИТЬЯ НА ДОМУ
Оформление Н. Н. Остапенко. Обложка Е. Н. Кита йч и к. Редактор
Л. И. Кругл она. Художественный редактор С. I?. С т рельс кий. Технические
редакторы С. И. С т а р о в е р о в а, Т, А.Тарасе н к о. Корректоры Л. И. Ж и л и и
екая, Л. К. Семенова.
jСлано в набор 22.07.91. Подписано в почать 20.03.92. Формат 60x90'/ 5. бумага офсетная.
Гарнитура Кудряшевская энциклопедическая. Офсетная печать. Усл. печ. л. 21.0. Усл. кр.отт.
1 ' 45.0. Уч.-илд. л. 26,09. Тираж20000О экз. Изд. > 8784. Заказ 154.
Издательство «Полымя» Министерства информации Республики Беларусь. 220600, Минск,
пр. Машерова, И.
МП «Сапфир», 624051, Свердловская область. Ьероярский район.
п. Заречный, ул. Ллещенкова, За, 86.
Набрано на Минском ордена I рудового Красного -Знамени полиграфкомбинате МППО
им. Я. Коласа. 220005, Минск, Красная, 23.
Отпечатано на Минской фабрике цветной печати. 220115. Минск. Коржененското, 20.