#:.
1
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ ■ 4/2002
АРИФМЕТИКА МОДЫ >
ТЕНДЕНЦИИ ВЕСНА-ЛЕТО
2002
-...;.
/"«
VI
ш^ш
ИМЯ > ГОТЬЕ
ЕИРАГЧТ ТЕКШВ1.Е
МАСТЕР >
ИГОРЬ ЧАПУРИН -
МОДА НА РИНГЕ
СОБЫТИЕ :
г РКЕТ-А-РОКТЕК
I ОТ «АТЕЛЬЕ»
МОДНЫЙ ГОРОСКОП
АН
СЕМИНАР «АТЕЛЬЕ»
ЛЮДИ В БЕЛОМ
И ПЕРСИКОВОМ
М.МЮЛЛЕР И СЫН:
ВОРОТНИКИ
ГЕРТРУДА БОИЛЬ
*г
КРАСНЫЕ МАКИ
ЕЛЕНА ЧЕКРИЗОВА

М ЧТО // ШРО. Последние новости моды_4
// МАСТЕРСКАЯ. Высокая моды из Твери_8
// МОДНЫЕ ЛИНИИ. Эсперанто моды_10
Модная арифметика_14
// ФАКТОИД. Оригинальные факты и важные даты
// СОБЫТИЕ МЕСЯЦА. Шоу рге!-а-роПег от «Ателье»
// СОБЫТИЕ. Семинар «Ателье»_44
// АСТРОЛОГИЯ. Гороскопу
►I КТО // ИМЯ. Жан-Поль Готье: карты не врут 18
// ГОСТЬ. Гертруда Бойль - женщина-легенда_2:
// МАСТЕР. Тревожный путь Игоря Чапурина _24
// НОВОЕ ИМЯ. Лена Чекризова - новый мастер
аксессуаров_28
М КАК // ФАКТУРА. Тенденции в тканях весна-лето
2003_30
// УРОК. Сделано в Британии. Проект 30_3'
// ДЕЛО. Закупки_46
// ЦВЕТА ВЫСТАВОК. Рга1о Ехро_48
Ргегшеге шоп_49
//ТЕХНОЛОГИИ. Цветы: красные маки_56
// ТЕХНИКА КРОЯ. М. Мюллер и сын. Урок 16.
Варианты построения воротников_59
N ТЕНДЕНЦИИ. Сотте с!ез Сагсопз_54
►I ПРИЛОЖЕНИЕ «ТЕКСТИЛЬ И АКСЕССУАРЫ»
##_ЕЛЕНА СКРИПТУНОВА Генеральный
директор компании «Аксима-консалт». В
области консультирования по
организационному развитию работает 10 лет.
Специалист в области управления и
маркетинга. Руководит консультативными
проектами и осуществляет программы
организационного развития в компаниях
различного профиля (это и разработка
стратегии развития предприятий, и
оптимизация системы управления, и
налаживание коммуникаций). Также занимается
организацией и проведением
исследований. Результаты одного из
исследований компании «по рынку одежды» были
опубликованы в журнале «Ателье»,
сотрудничество с которым ведется с самого
первого номера.
##_ЕЛЕНА БОЛОТОВА Консультант
компании «Аксима-консалт».
Занимается управленческим консалтингом около 5
лет, в частности консультированием в
области общего управления
предприятием, разработкой и внедрением важных
для жизнедеятельности компании
систем (информирования, маркетинга,
управления персоналом). Имеет большой
опыт разработки и проведения тренинг-
семинаров по различным тематикам.
Регулярно публикует статьи в журнале
«Ателье». Принимала участие в
проведении исследования «по рынку одежды».
##_ЕВГЕНИЙ МАЛЫШЕВ любит
жареные грибочки, кино и красивых девушек.
В начале 1999 года создал первый в
русскоязычном интернете ежедневный
интернет-журнал о моде РазЫоп <3шс1е
(РО.В11), 1пПр:'/'у/«\у.1д.ги. Носит вязаные
носки, преподает в МГУ, знает об
интернете почти все. На досуге в
удовольствие составляет список изданий,
заимствующих новости с РазЫоп бийе без
разрешения на то.

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ,
КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
арт запомнился своей классикой и вдохновением от новых
коллекций. Париж представил новые формы и воскресил былые
интерпретации. Кто-то пытался удивить, кто-то соблюсти з!а-
1из-яио. Пако Рабанн сохранил металлический блеск и придал
шарма, заставив моделей дефилировать между сугробами
снега. СЫое представила свежее решение в классических
элементах, Уа1епйпо - умелый традиционализм и женственность.
МОДА - ЭТО ЭСТЕТИКА. Каждый в марте пытался
эпатировать по-своему. Маккуин вывел на подиум диких волков.
Шарма показу это совсем не прибавило, но сам дизайнер стал
мишенью для очередных нападок зеленых. А грузинский
модельер Асатиани проводит дефиле среди танков и военных
дивизий. МОДА - ЭТО ПОЛИТИКА.
Мы поцеловали март и оставили европейские тренды
в наших грезах. В России финал первого весеннего месяца
и солнечный апрель - бешеное время. Две Недели моды,
о которых мы детально расскажем вскоре. Мы просто
не можем оставить это без внимания. И как всегда сделаем
это первыми. Мы любим российских дизайнеров.
МОДА-ЭТО ЖИЗНЬ.
Наша любовь к российским тенденциям безгранична. И шоу
рге1-а-рог(ег от «Ателье» тому подтверждение. Семь
российских дизайнеров представили свои коллекции на мероприятии
журнала на ЕхроЬеаигу (стр. 38-43).
О семинаре «Ателье» в доме отдыха «Вороново», собравшем
специалистов и интересующихся, читайте на стр. 44-45.
О новаторе Готье в материале Александра Хилькевича на
стр. 18-22. Последние тенденции от Сотте Ьез Сагсопз на стр.
54-55, а также модный гороскоп, оригинальные факты из
мира моды, английское модное образование, новые^имена, И/брь
Чапурин, авторские ателье и многое, что вам>шбезразг>йчн
Впервые «Ателье» выходитв-ебтемеЭбяшгос
со специальным прилож^йиеш<тУкст^^и^кс^р^грь1»
для всех заинтересованных^
Читайте нас!
© «Ателье ВипазсГтаи» ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс»
© Випс1$с^аи Уег1ад 011о 3. Коешдег ВтЫН&Со
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВЛАДИМИР ПОМУКЧИНСКИЙ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЯНА КОНОНОВА
РЕДАКТОР АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА ЕЛЕНА КУРБАЛЕНКО,
АЛЕКСЕЙ ВОЕВОДИН
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР МАРИНА СИЛАЕВА
КОНСУЛЬТАНТ МАРИНА БРОДСКАЯ
КОРРЕКТУРА ЕЛЕНА ЧЕТЫРИНА,
ТАТЬЯНА КЙРЮХИНА
ПЕРЕВОД ОЛЬГА РЕЗНИЧЕНКО
Над номером работали: Е. Болотова, Д. Гуль,
О. Кузьмина, 0. Ларионова, Н. Науменкова,
Н. Рустамова, Е. Скриптунова, Н. Череда
Фото: Д. Александров, М. Арефьев, Р. Бурханов,
В. Жолобов, А. Краснов, 0. Лисинова, И. Минаков,
М. Подгорный, С. Федотов, Еаз1 N6*5, РОТОВАМК,
Р. В1с111ег, Н. Зирра
Учредитель: ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс»
Издатель: ЗАО "ИД КОН-Лига Пресс»
Генеральный директор: Раиса Неяглова-Колосова
Зам. генерального директора: Максим Зимин
И. о. руководителя отдела распространения: Кирилл Егоренко
Отдел рекламы: Юлия Кирнас, Людмила Попова, Наталия Хопта,
Ольга Сухарева, Марина Квасницкая, Ирина >"
Менеджер по выставкам: Инна Зорина
Начальник производственного отдела: Ирина Соколова
По вопросам распространения
тел. (095) 927 8924, факс 927 8354
По вопросам размещения рекламы
тел./факс (095) 927 8352, тел. 927 8353, 8 903 670 8043
По вопросам подписки
тел. (095) 927 8253, факс 927 8254
Отдел мелкооптовой продажи
ул. 1-я Ямская, д. 8. тел. (095) 289 0166
Фирменный киоск
ВВЦ, павильон «Культура» (№66)
Адрес редакции: ул. Кузнецкий мост, д. 3, стр. 2
Тел.: (095) 927 8609
Тел./факс: (095) 927 8253, 927 8254
Е-шаН редакции: у1ао1гтг@копе-Нда.ги
Е-таЛ для подписки: а1еИег@копе-Нда.ги
Наш адрес в интернете: и/ш.копе-Ида.ш
Для писем: 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 385
По вопросам размещения рекламы и распространения
журнала Ателье на Украине обращайтесь в фирму
«Вариант-пресс В» тел. (8-044) 516 8691,5171362,517 0637
Отпечатано в типографии «ЗсапИео» (Финляндия).
Тираж 30 000 экз.
Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 77-5700 от 30.10. 2000 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.

<
<
_0
ГО
СО
Т
«АТЕЛЬЕ» ВНОВЬ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
На этот раз - на лучшее письмо в
редакцию нашего журнала. В нем будут
участвовать все письма, которые мы получим
от вас до 30 апреля 2002 года. Пишите,
делитесь с нами вашими радостями,
рассказывайте о своих успехах. В качестве
приза авторы трех наиболее интересных
писем получат годовую подписку на
журнал «АТЕЛЬЕ».
мщмишаимяявВшИ
5ЫИ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ
ПОСЛАНИЕ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ», КАК ПИСЬМА
ПОСЫПАЛИСЬ НА НАС, КАК ИЗ РОЕА ИЗОБИЛИЯ. НАМ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО,
ЧТО К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
СОВЕТОМ, НО И ПРОСЯТ ПОДСКАЗАТЬ ВЫХОД ИЗ ЧИСТО
ЖИТЕЙСКИХ СИТУАЦИЙ.
РУБРИКУ ОТКРЫВАЮТ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
НАШЕЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ, КОТОРОЕ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО БЫЛО
ОСТАВИТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ.ПО ЭТИЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИЯМ МЫ
НЕ УКАЗЫВАЕМ ИМЕНИ АВТОР/
» ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ
Хочу поблагодарить сотрудников редакции,
создающих поистине уникальный журнал «Ателье». В
вашем издании я нашла все то, что мне хотелось бы
узнать. Спасибо вам за то, что дали мне
возможность заглянуть в мир моды!
Немного о себе: мне 20 лет, я заочно учусь в
Экономическом университете. Учусь на экономиста по
принуждению родителей. Они очень строгие и немного
старомодные, поэтому они запретили мне и думать
об образовании дизайнера, хотя видели мои рисунки.
Я рисую с детства, но в художественной школе
никогда не училась. Сложные взаимоотношения в семье
довели до того, что рисовать я стала втайне от
родителей. Я немного шью, но плохо крою, хотя
постоянно стараюсь совершенствовать свои навыки. Но и
это я делаю втайне от родителей, так как они
считают, что время, затраченное на это «глупое
увлечение», я могла бы использовать с большей пользой. И
журнал «Ателье» № 5 я купила на свои последние
деньги без ведома родителей. Вот, недавно, спустя
два месяца, насобирала деньги и купила «Ателье»
№ 11. Я безмерно счастлива! И ничего, что деньги я
потратила не на еду, а на журналы. Я не жалею,
потому что «Ателье» для меня - маленькое окошечко в
тот мир, в котором я хочу быть.
Больше всего на свете я хочу быть модельером. Я
сама учусь кроить. Идеи моделей приходят мне
даже во сне. Их бесчисленное множество!
Я собираю любые заметки об известных
дизайнерах, показах, новых коллекциях. Уже много лет я
знаю, что хочу быть модельером.
Но вся проблема в том, что мои родители через год,
когда я окончу университет, поставят ультиматум:
либо ты остаешься дома, либо езжай, куда хочешь, но
без нашей помощи. Я знаю, что ни копейки не получу
от них, выбрав второе. И зная это, я уже сейчас
отказываю себе во всем: я начала экономить деньги даже
на еде, потихоньку свожу свой рацион к минимуму,
чтобы привыкнуть к нескольким годам лишений. Но
меня это не пугает, а наоборот, закаляет характер. Я
уже подсчитала, что за год я смогу насобирать
деньги для поездки в Москву. Я хочу переехать в столицу,
чтобы учиться и работать, много работать.
Я живу в небогатой семье со строгими правилами.
Родители держат меня в ежовых рукавицах, но они
не смогут удержать меня в стремлении стать
модельером! Уехав в Москву, я, наверное, больше не
смогу вернуться в родительский дом. Если я уйду, то
уйду навсегда. Я готова на все, любая работа мне не
страшна, я готова голодать, но только бы работать.
Благодарю вас за то, что не оставили мое письмо
без внимания.
» МЮЛЛЕР В БАРНАУЛЕ
Я долго не решалась написать вам, но в очередном
журнале прочла: «Вы все еще сомневаетесь,
писать или не писать - пишите...». Вот я и рискнула.
Этим летом я окончила обучение в Краевом
учебно-методическом центре г. Барнаула, получила
диплом закройщика по европейскому методу. Как
оказалось позднее, мы обучались по методике,
предлагаемой вашим журналом. Наш преподаватель
Паршкова Елена Алексеевна пять лет назад
начала осваивать эту систему кроя, которая ей очень
понравилась. Мы только в этом году узнали, что
она называется «М.Мюллер и сын». Она ездила в
Германию на семинары. И в этом году
преподаватель из Германии госпожа Моника сама приехала к
нам посмотреть на наши успехи. Ей было приятно,
что эта методика прижилась у нас, что мы
работаем по ней. И как мы были рады, что стал выходить
наш журнал, о котором мы и мечтать не могли, и в
киосках даже не искали. И вот в один прекрасный
день попался на глаза журнал «Ателье», полистала
и ахнула: «Это же наша методика!». Теперь у нас
началась охота, в полном смысле слова охота, на
новые номера журнала. Дело в том, что журналы
расходятся мгновенно, за 2-3 дня.
Спасибо вам за журнал. Сколько интересного,
нового, полезного я в нем нахожу. По нему я продолжаю
учиться и совершенствоваться, и думаю, как же
хорошо, что журнал появился именно сейчас. И из
тысячи журналов я выберу лишь один и скажу: «Вот
это мой журнал - «Ателье»!». Огромное спасибо!
Читаешь его, словно разговариваешь с опытными
наставниками, которые делятся всеми тайнами и
нюансами нашей профессии. Еще раз спасибо!!!
С уважением, Зайцева Елена,
Новоалтайск

[ 01 ] МОДА В КИЛОГРАММАХ
Креативный сайт згшйийо.сот презентовал проект для полных женщин
«Оийге?». В нем приняли участие 12 ведущих модельеров мира, в том числе
Александр Маккуин, Джон Гальяно, София Кокосалаки. Они представили
эскизы моделей для дам с размером одежды больше 48-го, который часто
определяют как «нестандартный». Цель проекта - создать реальную эстетическую
альтернативу существующим канонам худосочной красоты и разнообразить
фасоны моделей для полных. По мнению разработчиков, одежда, созданная для
худых, годится только для того, чтобы висеть на вешалках, - в реальной жизни
богатая объемами плоть в нарядах паи(е соиШге гораздо привлекательнее
«плоской» субтильности.
[ 02 ] КАРДЕН ПОЛВЕКА В МОДЕ
Пьер Карден отметил 50-летний юбилей своей карьеры. За эти годы он
продемонстрировал не только талант модельера, но и незаурядные способности в
бизнесе. Он первым не постеснялся разработать коллекции массовой одежды для
универмагов и установил рекорд по количеству лицензий на продукцию своей
марки. Тем не менее, не стоит забывать, Карден - один из самых выдающихся
новаторов моды. Он создал первую линию унисекс (1958), цветные колготки, а в
60-х вместе с Куррэжем являлся лидером авангарда. Карден живо
интересовался перспективными модельерами, будь то Слава Зайцев или Жан-Поль Готье,
который начинал свой путь в моде ассистентом Кардена. «От него я узнал, что
шляпу можно сделать из стула...», - говорит Готье. Пьер Карден настолько
известен, что его не раз принимали за президента Франции. Юбилейные
празднества прошли в Нью-Йорке (сразу после завершения американской Недели моды)
в ресторане Мах1т, который принадлежит Кардену.
[ 03 ] ОЧЕНЬ ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА
Одна из американских компаний представила новационную ткань со встроенной
системой обогрева. Роль традиционных проводов играют микроволокна из
нержавеющей стали, толщина которых меньше человеческого волоса. По
мягкости волокно не отличается от обычных нитей и не повреждается при стирке и
носке. За два с половиной часа одежда из такой ткани может разогреться до 46
градусов. Ее средняя цена - 500 долларов за куртку. Единственная проблема
заключается в недолговечности и громоздкости литиевых батареек, используемых
в качестве элементов питания.
[ 04 ] ТКАНИ /у& ПРЕЗИДЕНТОВ
Компания «Аллегрия» сделала подарок всем мужчинам, представив новинки
эксклюзивных костюмных тканей (так называемых тканей для президентов)
своего партнера — итальянской фирмы Рга1еШ ТаШа сИ ОеШпо, На встречу с
менеджером компании, ткани которой используют фирмы Впол1 и Кепю, Марко Бриа-
ско были приглашены ведущие российские модельеры, мастера мужского
костюма Александр Игманд, Герасим Градов, Дмитрий Доминов, а также
генеральный директор Дома Моделей «Президент Сервис» Юрий Спицин, генеральный
директор компании «Имидж-Холдинг» Анна Крутова и представители других
фирм, имеющих отношение к производству одежды для мужчин.
Встреча в теплой неформальной обстановке позволила российским дизайнерам
не только познакомиться с новинками итальянского текстильного рынка, но и
обсудить проблемы организации производства эксклюзивного мужского костюма
и создания школы подмастерьев в России.
Марко Бриаско с отменным знанием дела отвечал на все вопросы, в том числе,
на вопрос о том, почему на итальянских мужчинах (в отличие от наших, родных)

1ЫР0
что
АТЕЛЬЕ РШМ03СНА11 4/2002
06
костюмы сидят как влитые, г-н Бриаско предположил: «Может быть, дело в
тканях и ...фигурах?»
[ 05 ] ВАСК 1Ы ТНЕ Ы55К
Советская символика вновь на международном подиуме. На лондонской Неделе
моды дуэт Та1а-№ка (сестры Тамара и Наташа Сургуладзе, родившиеся в
Грузии) представил коллекцию, украшенную серпом, молотом и пятиконечными
звездами. Впрочем, от отсутствия этих сомнительных с точки зрения вкуса
дополнений коллекция только бы выиграла. И без того модельеры
продемонстрировали достойное владение мастерством создания формы, правильный крой и
грамотное следование модным тенденциям. В основе коллекции брючные
комплекты, а также юбки с богатой асимметричной драпировкой. Силуэты
свободные, талия низкая, подчеркнутая широким ремнем. Много трикотажа,
решенного в стиле 80-х годов или в викторианском духе. Цветовая гамма сдержанная, с
акцентом на белый, черный и красный. Остроту образу коллекции добавили
прозрачные фактуры и одежда, надетая на голое тело.
[ 06 ] ПАРИЖСКАЯ НЕДЕЛЯ
Последняя Неделя моды в Париже порадовала и удивила. Вивьен Вествуд
представила на парижском подиуме очередную эйфорию цвета и фактуры, искупив тем
самым свою «вину» за отказ участвовать в Лондонской Неделе. Коллекция под
названием «Англофилия» в очередной раз подтвердила страсть к эпатажу
искушенной аудитории. Пако Рабанн также представил новую коллекцию. Гости Недели
оценили романтизм оформления подиума: модели дефилировали между сугробов
искусственного снега. Пако в очередной раз акцентировал внимание на знакомой
стилистике: металлические диски, классические формы, тяжелые ткани.
СЕМИНАР «АТЕЛЬЕ»
«Для профессионалов швейного дела подобные мероприятия необходимы. Нам
важно повышать квалификацию и утолять свой информационный голод», —так
отзывалось большинство участников о цикле семинаров, организованных уже
во второй раз журналом «Ателье» в рамках проекта «Мода и швейный бизнес:
от теории к практике».
На этот раз семинары прошли под общей тематикой «Одежда для женщин:
образ, форма, рынок». Вниманию участников предлагалась самая разнообоаз-ая
информация: от традиционной системы кроя «М. Мюллер и сын» до методов
формирования имиджа фирмы и оценки состояния рынка одежды для же-_^1
на сегодняшний день.
Мероприятие вызвало большой интерес и желание продолжить обучение
такого рода. Многие участники даже предлагали темы, обсудить котсо= е мсж-о 5= -
ло бы на очередных семинарах: мужская мода, конструирование головных
уборов, новые тенденции в цвете и формах, а также организация управления
предприятием, маркетинг, реклама, ценовая политика.
[ 07 ] КАЖДЫЙ МЕСЯЦ V «МОНЫ ЛИЗЫ»
Ежемесячно торговый дом «Мона Лиза» устраивает так называемые
бизнес-показы работ отечественных модельеров. На показах демонстрируются коллекции
различных стилей и направлений. Покупатели, как оптовые, так и розничные,
делают свой выбор.
Во время последнего дефиле была показана коллекция салона «Шевро»,
представившего одежду из натуральной кожи, в которой стиль элегантного
вестерна сочетался с откровенным «секси». С этой коллекцией конкурировала
одежда фирмы «Тикет», женственная и мягкая, выполненная из легких струящихся

тканей. Любопытно, что у столь разных коллекций оказался один автор -
молодой модельер Виктория Шадрина.
Информация об очередном семинаре «Ателье» на стр. 80.
[ 08 ] СКАЗКА АЛИСЫ
Художник-модельер Алиса Толкачева, активно обшивающая доморощенный
шоу-бизнес, представила гламурно-утонченную коллекцию весна-лето 2002
«Маленькое и не очень черное платье». Коллекция включает в себя 4
цветовых блока: черный, красный, голубой, белый. Многослойные конструкции, так
любимые Толкачевой, обыгрываются благодаря легким, струящимся,
полупрозрачным фактурам (шифон, сетка, газ, кружево). Романтические корсеты,
интригующие драпировки юбок, фантазийные топы и брюки, подчеркивающие
достоинство молодой фигуры, в россыпях стразов, составили основу
комплектов для коктейля или вечернего выхода. Обратила на себя внимание
оригинальная бижутерия, разработанная по эскизам дизайнера, на основе
старинных азиатских украшений.
«ПЕРВОГО МАРТА»
Первого марта в В11РЮА на Пушечной была представлена новая коллекция
Ольги Моисеенко. Вместе с Ольгой свои изделия показали и другие дизайнеры.
Особо отмечено «Меховое ателье Владимир и Людмила», представившее
готовящуюся к парижскому показу коллекцию меховых игрушек для детей. В числе
моделей были известные актрисы Мосфильма: Марина Яковлева, Валентина
Талызина, Светлана Тома и другие. Журнал «Ателье» выступил информационным
спонсором мероприятия и подарил гостям и актрисам подарки от редакции и компании
Сойдес.
[ 09 ] Р1ЕККЕ&СШЕ5 ПРЕДСТАВЛЯЮТ
Более 70 работ представил на выставке в Вене знаменитый артистический дуэт
Пьер и Жиль. Свои визуальные фантазии, приправленные изрядной долей
китча, эротики и эпатажа, Пьер и Жиль воплощают уже на протяжении 25 лет. За
это время объектами вдохновения для них выступали многие поп-иконы:
Сальвадор Дали, Ив Сен Лоран, Катрин Денев, Мадонна, Клаудиа Шиффер, Марк Ал-
монд, Летиция Каста. Нынешняя выставка стала итогом последних трех лет
творчества. Работы Пьера и Жиля узнаваемы и неповторимы, их
стилистическая траектория - тонкая грань между живописью и фотографией,
инсталляцией и инсценировкой. Фривольная микстура, замешанная на красочном
фейерверке и чувстве недосказанной меланхолии. Художники не применяют никакой
цифровой техники, именно рукотворность объясняет присущую их картинам
тонкость, поэзию и изощренную чувственность. Редкий пример понимания того, что
есть высокий стиль, абсолютный вкус и умелая мистификация.
Выставка продлится до 26 мая.
[ТО] «ГОРОД ВЕРЕТЕНО»
Модельер Людмила Мезенцева собрала не всю модную тусовку, однако друзей
и коллег всем известных и всеми любимых пришло немало. Повод достойный -
открытие авторского бутика «Город Веретено». Людмила принимала
восторженные поздравления, рассказывала о символичном смысле ее города и
представленных в нем вещей и, заручившись поддержкой Светланы Комиссаровой,
организовала лотерею среди участников мероприятия. Покинуть «город» было
непросто: выход разрешался лишь тем, кто выпьет за счастливое будущее
«Веретена» стопку отечественной водки.

1ЫР0
что
АТЕЛЬЕ НиМРЗСНАи 4/2002
[11] БИТВА ЗА ПРОВИНЦИЮ
Итальянский производитель одежды ВепеКоп объявил о планах инвестировать
в развитие розничной сети в России $50 млн. Сейчас под марками ВепеКоп и
31з1еу открыто более 80 торговых точек, из которых 13 - в Москве. Деньги будут
направлены в основном в регионы, где компания собирается выкупать
помещения, реконструировать их и открывать так называемые мегасторы площадью от
1000 кв. м. Сейчас подбираются помещения в Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде, Екатеринбурге и других крупных городах. Цель ВепеКоп: занять место на
рынке до предполагаемого прихода в Россию европейских конкурентов -
испанской 2ага и шведской Неппез&МаипЬ, чьи обороты и возможности сопоставимы
с группой ВепеКоп.
[12] ТЕЛОГРЕЙКА-2002
12 февраля в рамках международной специализированной выставки
спецодежды, спецобуви «Телогрейка-2002» прошел 3-й всероссийский конкурс на лучшее
исполнение телогрейки. Традиционный конкурс состоялся в первый же день
работы выставки в Сокольниках. Оригинальное дефиле с участием моделей Дома
моды «Слава Зайцев» вызвало интерес у публики. 54 участника представили
115 телогреек. Их авторы - модельеры из Казани, Екатеринбурга, Москвы,
Петербурга. Первое место получила Денисова Светлана и Ратников Александр из
Москвы за телогрейку под девизом «Источник тепла». В дни празднования 40-
летнего творческого юбилея Вячеслава Зайцева организаторы «Телогрейки-
2002» поздравили модельера и наградили его титулом «Бессменный
председатель жюри конкурса «На лучшее исполнение телогрейки».
[ 13 ] ТЕХНОЛОГИИ РОЖДАЮТ КОЛЛЕКЦИИ
Свою последнюю коллекцию «3 звезды» дизайнеры Татьяна Романюк и Алла
Фоминых (торговая марка «Русский шик») сделали максимально конструктивной
и технологичной. Для ее изготовления применялось японское швейное обооудс-
вание «ВаЬу иск». Оно дает широкий выбор различных видов швов, котосье
можно использовать одновременно и в качестве отделки, что особенно актуага-
но для бесподкладочных и двухсторонних тканей. Были представлен -аг="
жакеты, блузоны, брюки и головные уборы. Основная часть коллекции излгов-
лена из «вареного» трикотажа, необычного современного материала, "эелэс-з-
вленного фирмой «Аллегрия». Дизайнеры объединили удобство, пластичность и
комфорт, присущие трикотажным изделиям, со стильной класс.".:/'
-".-сбегающего силуэта. Отсутствие боковых швов, использование завязок дает
возможность игнорировать размер и скрывать недостатки фигуры. Среди других
находок - одношовная(!) конструкция, косые и диагональные линии кроя,
«растянутые» края как элемент декора в вечерних нарядах. Отметим оригинальную
колористическую игру «внутри» вещи, благодаря грамотному сочетанию
оттенков и цветовым переходам. Коллекция состоит из практичных и экономичных
изделий. Ее готовность к серийному производству объясняется не примитивным
упрощением всего и вся, а умелым использованием преимуществ новых
материалов и оборудования. Под чутким присмотром дизайнера-профессионала.
Отличительная черта «Русского шика» - покорить потенциального заказчика
чем-то эдаким. Идей у дизайнеров на этот счет - море, как говорит сама
Романюк, «слава Богу, голова пока работает». А вообще, что бы ни заказал клиент, в
«Русском шике» всегда отвечают «да». И тут в арсенале дизайнеров масса
ухищрений, которые позволяют и стиль фирмы не корежить, и угодить
заказчицам со средним достатком.

ГУТ ПОХВАСТАТЬСЯ БЕЗОГОВОРОЧНЫМ
|ДОМУ М^ДЫ «РАЮРЕ» ЭТО УДАЛОСЬ.
ДДР БОЖИЙ
«Мы верим, что красота женщины в ее чистоте и нежности, богатстве ее
внутреннего содержания, и тот стиль одежды, который мы предлагаем, |
призван подчеркнуть эти качфтва», — считает стилист Дома «Рамзге»
Алена Исакова. По мнению дизайнера, пивная задача художника — не
искалечить ту красоту, которой Бег наградил каждую женщину.
С 1991 года, с момента создания ателье, его основатели ^Лариса
Бабаева (инженер-системотехник по щряфесоии^ныне директор Дома моды
«Рауоге») и художник Алена Исакова придерживались' этого принципа,, *
П
Я

стараясь создавать не просто платья, а вещи, воспитывающие вкус и
развивающие чувство прекрасного, несущие в себе определенный
положительный заряд.
Такой подход выражался (и выражается до сих пор) во внимании к
деталям: даже изнанка должна служить украшением. Внимательно изучая
книги по истории костюма и музейные экспонаты, в Доме «Рауоге»
восстанавливали технологию ручной обработки.
На прибыль от пошива изделий на заказ и выпуска небольших серий
одежды создавались коллекции «для души». На этот период жизни
Дома моды пришлась и коллекция из природно-окрашенного хлопка,
созданная совместно с Академией технологических наук России,
разработавшей этот уникальный материал — цветной хлопок. Здесь и
пригодились все знания по ручной обработке изделий: некоторые платья
коллекции были сшиты вообще без использования швейной машинки.
00 \Л/Е5Т
История умалчивает, как о небольшом авторском ателье из Твери
узнали в благополучной Швейцарии, но факт остается фактом: крупная
женевская компания предложила спонсорскую поддержку ателье
«Рауоге». Дело в том, что владельцу швейцарской фирмы очень
понравилась идея, в основе которой лежала библейская история. Благодаря
инвестициям была создана коллекция «Оливковое дерево в саду
Господнем». Вот уж где можно было дать волю фантазии! Новую
коллекцию отшивали из французских тканей, за которыми специально ездили
на фабрику в Пион. Платья из коллекции были украшены уникальной
вышивкой с применением старинных русских технологий — торжокского
золотого шитья, бисерной вышивки.
Подобная работа не могла оставить равнодушными даже видавших
виды французов и швейцарцев: альтернативная мода — так восприняли
они увиденное. Убеждение тверских художников в том, что
современная мода не отражает гармонию, внутренний мир женщины, нашло
поддержку и на продвинутом в вопросах моды Западе.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ
Первая презентация коллекции «Оливковое дерево в саду Господнем»
состоялась в 1998 году. Символично, что дефиле проходило в
Цитадели города Иерусалима. Впервые в этом святом месте было разрешено
проводить светское мероприятие. Но и коллекция эта совсем не
простая: 57 платьев, олицетворяющих Милость, Верность, Любовь, Землю,
Море, Огонь, Цветущий сад - это новая интерпретация библейской
истории о сотворении мира. Израильтяне настолько были тронуты
показом, что посадили оливковые деревья в честь каждого представителя
российской делегации.
Два года спустя библейскую историю, рассказанную тверскими
модельерами, увидели и на берегах Туманного Альбиона, в городе Кардифф
(графство Уэльс), где собралась самая взыскательная публика —
английская аристократия и члены Парламента. Даже принц Чарльз, по
причине своей монаршей занятости не сумевший посетить показ, прислал
благодарственное письмо...
Историю эту можно было бы назвать почти фантастической. У многих от
такого успеха могла бы закружиться голова. Но Дом моды «Рауоге» не
собирается почивать на лаврах. Сегодняшняя специализация Дома —
свадебные и вечерние наряды. Заказчики у «Рауоге» есть даже в Москве. По-
прежнему в Доме моды работает свой театр, который готовит
манекенщиц для показов коллекций. Многие отмечают, что девушки,
демонстрирующие модели, ходят как-то по-особенному плавно, и в лицах у них нет
отчужденности, агрессии. Как и в платьях, которые, по замыслу их
создателей, должны вызывать ощущение гармонии и умиротворенности.

ДАЕШЬ ВЕСЕЛЬЕ' ЭТО ДЕВИЗ ТЕХ, КТО ОДЕВАЕТСЯ ТАК,
ЧТОБЫ ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ. ГЛАМУР И
ПЫШНЫЕ ЮБКИ, ГЛУБОКИЕ ДЕКОЛЬТЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК,

МОДНЫЕЛИНИИ
что
АТЕЛЬЕ В1^05СНА11 4/2002
ТАФТА, ПЛАТЬЯ С ЦВЕТОЧНЫМИ РИСУНКАМИ И ВОЛАНАМИ, ПРОЗРАЧНЫЙ МУСЛИН И
ОРГАНДИ, ПАРЧА И ШЕЛК - СПЛОШНОЙ ФЕЙЕРВЕРК ЦВЕТОВ. ВАВИЛОНСКОЕ
СТОЛПОТВОРЕНИЕ? НЕТ, ЭТО ЗСЕГО ЛИШЬ НОВОЕ ЭСПЕРАНТО МОДЫ! СТИЛЬ РАЗРЫВАЕТСЯ МЕЖДУТО-

СКОЙ ПО ПРОШЛОМУ И НОВЫМ ОЩУЩЕНИЕМ ВРЕМЕНИ - НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ ЭМОЦИИ И
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ. НАСТУПИЛА ЭПОХА РЕНЕССАНСА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ
- СВОЕОБРАЗНОГО ОТВЕТА ВИРТУАЛЬНОМУ МИРУ МОДА ИНТЕРПРЕТИРУЕТ И КОМБИНИРУ-

МОДНЫЕЛИНИИ
что
ателье нимозонди 4/2002
ЕТ ЭТИ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ ИДЕИ ФОЛЬКЛОРА - ОТ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
ДО ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. В МЕЛОДИИ МОДЫ СЛЫШНЫ РУССКИЕ, МЕКСИКАНСКИЕ,
ИНДИЙСКИЕ, ЯПОНСКИЕ, БОЛГАРСКИЕ И ДАЖЕ ТИБЕТСКИЕ МОТИВЫ.

СТВИЕМ.
САМОВЫРАЖЕНИЕ, ОСЯЗАЕМОСТЬ И
УМЕНИЕ ОТДЫХАТЬ - ВОТ
ПРИНЦИПЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НОВУЮ МОДУ
АНДРОГИННОСТЬ Новая,
сексуальная и очень женственная
интерпретация: мужские костюмы с маскулинными
широкими плечами, но глубоким
декольте и небрежно подчеркнутой талией.
, БАМБУК Нежные листочки
бамбука вдохновляют на создание
разнообразных набивных рисунков.
ГРАФИКА В СТИЛЕ
КОМИКСОВ В моде панк и провокация.
Возвращается мода на одежду в стиле Элвиса
Пресли - интерпретация мотивов 60-х.
ДОВИЛЬ (дорогой курорт в
Нормандии - прим. пер.) Использованные
Коко Шанель еще в 1913 году полосы
вновь на пике модной волны.
Черно-белые, красно-белые или пестрые узкие
легкомысленные полосы создают
непринужденное настроение.

МОДНЫЕЛИНИИ
что
АТЕЛЬЕ РШЫ03СНА11 4/2002

МОДНЫЕ ЛИНИИ
что
АТЕЛЬЕ РШМОЗСНАи 4/2002
МЕТАЛЛИКА Серебристый блеск
лодочек на каблуках.
4_СЕТЧАТАЯ СТРУКТУРА Сети в
белье и блузах а 1а Пара Крофт.
КОМБИНЕЗОНЫ Продолжают
создание спортивного, но. безусловно.
женственного облика Лары Крофт.
ПСИХОДЕЛИКА Геометрические
черно-белые формы в стиле поп-арт
напоминают 60-е: блузы, пуловеры, брюки.
платья, юбки и даже аксессуары.
РУБАШКИ ДЛЯ ГРЕБЛИ
Классические, в стиле 20-х годов, в полоску
или просто по-пуритански белые, иногда с
набивными рисунками.
САФАРИ Реминисценции
униформы 40-х годов, элегантные, прилегающие,
сочетающиеся и с высокими каблуками.
МИР ТРОПИКОВ Рисунки и
структуры навеяны тропиками. Тему
сопровождают экзотические цветы.
ЭФФЕКТЫ «Б/У» Джинсы
должны выглядеть явно старыми и ношеными.
ВИНТАЖ Одежда и аксессуары «с
прошлым», например, сумка Негглез-Ке11у
или легкие шифоновые платья а 1а 50-е.
купленные на блошином рынке.
МИР ТАЛИИ Главный аттракцион
сезона - подчеркнутая талия: корсет,
пояс, драпировка.
Х-ЛИНИЯ Новая женственность -
просторные юбки, складки, плиссе.
У-ЛИНИЯ Новая андрогинностъ -
плечевые накладки, маскулинность
Х-ЛИНИЯ Снова в фаворе
просторная юбка.
У-ЛИНИЯ Она энергично
очерчивает маскулинный стиль.
ЗЕБРА Узор, сменивший «полосы
тигра».

№№№№№№^№^№№№1
^^^а
|®®*гг
СвояИгРл ТЬЕ
йРРЬджмхеряд-дж-еГ
шж
4
Г
';;:Ф
№№№щщввв8№№ннй1
I
ЭЩ
!>Ж:
®Я®*Ф$! [
%|
и
[ящщщщващщваввщед
жжжшжШ*
Рот"овАЛ/к
ЧТОБЫ БЫТЬ ТАКИМ, КАК ГОТЬЕ, ПОМИМО ОБЛАДАНИЯ ТАЛАНТОМ ОТ БОГА И
НЕПОМЕРНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ, НУЖНО ПЕРЕКРАСИТЬСЯ ИЗ БРЮНЕТА В БЛОНДИНА,
ЗАВЕСТИ ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА, НОСИТЬ ТЕЛЬНЯШКУ, КИЛТ И ГРУБЫЕ БОТИНКИ. ЕЩЕ НУЖНО
СТАТЬ ПРИВЕРЖЕНЦЕМ ОДНОПОЛОЙ ЛЮБВИ, А ГЛАВНОЕ ИМЕТЬ ПОЛУСУМАСШЕДШУЮ
БАБКУ, КОТОРАЯ НАГАДАЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ.

имя
кто
АТЕЛЬЕ РШМ05СНА11 4/2002
4
ГОТЬЕ К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИЛ... В детстве Жан-Поль Готье, этот ептап!
(егп'Ые (фр. - трудный ребенок) моды, трудным подростком не был.
Правда, он прогуливал уроки, зато не сбегал из дома и не досаждал своим
родственникам глупыми выходками, на которые были горазды его сверстники. Он
любил рисовать. Рисовать женские наряды, которые придумывал сам. видел по
телевизору или в журналах мод. Его волнуют сумасбродные образы звезд
Евровидения, дикторши в мини и чувственные дивы независимого европейского кино.
Готье не пропускает ни одной передачи о шитье, в том числе специальный выпуск
первой субботы сентября, посвященный паи1е соиШге. Он хочет заниматься
модой и, как всякий амбициозный провинциал, мечтает покорить Париж. «Я грезил,
именно грезил о высокой моде, я делал бесчисленное количество эскизов
одежды, как сам считал, от кутюр. О том, что есть еще и прет-а-порте, я и не знал».
Вообще-то все началось с бабушкиных юбок... Будущий кутюрье родился полвека
назад в пригороде Парижа в семье среднего достатка. Отец-бухгалтер и
мать-секретарша часто оставляли его под присмотром бабки, которая была медсестрой,
массажисткой, гадалкой и кокеткой. Клиентки приходили к ней на дом - сделать
укол, покрасить волосы, посплетничать или погадать на короля. Мальчик рос в
уютном коконе, сплетенном из аромата рисовой пудры, запаха кремов, румян,
мелькания полуобнаженных тел и женской болтовни, на фоне постоянно
работающего телевизора. «Бабушка поручала красить ей волосы. Она была седой и
использовала голубоватый тон. Я же не жалел голубой краски, выбирая самый
яркий оттенок, для смеха», - вспоминает Жан-Поль. Именно бабка Готье стала для
него музой, а атмосфера ее дома - питательной средой для экстравагантного творчества кутюрье. Именно эта
фея с седыми волосами (так называл ее сам Готье) предсказала ему известность, успех и признание.
С 14 лет Готье посылает свои рисунки во все Дома мод. Несмотря на отсутствие ответов он продолжает
делать эскизы. Однажды на уроке, вспоминая вечернее телешоу, он нарисовал несколько картинок в стиле
кабаре - пышногрудые девицы, чулки в сеточку, перья на попе. Учительница отняла у него рисунок и - дабы стало
стыдно - прикрепила на спину. Класс отреагировал по-своему: все мальчишки пришли в восторг от этих
фривольных художеств. Талант Готье обрел своих первых ценителей. Следующим стал Пьер Карден, которому
Готье в скором времени отправил более 300 рисунков.
^^ КАРТЫ НЕ ВРУТ В 18 лет Готье стал ассистентом и учеником Кардена. «В 1970-м Карден был
ЩЛ большой шишкой в (азгпоп-индустрии. но он никогда не стоял на месте. Каждую минуту, вплоть до
* дня шоу, был готов перекроить все заново. Он учил меня черпать идеи из происходящего вокруг,
а не оглядываться на культурные традиции». Именно у Кардена Готье прошел школу кроя и познал
секреты технологии обработки фактур.
В 1976 году после работы над коллекцией СагсИп для США Готье вместе с двумя друзьями открывает
собственную дизайн-студию и устраивает первый самостоятельный показ. Критики даже не стали задаваться вопросом,
сколько в той коллекции было хорошего, сколько дурного вкуса. Они хором осмеяли странные наряды из
плетеных ковриков и комплекты из фолк-блуз с брючками-хаки. Но Готье было уже не остановить. Не найдя
поддержки во Франции, он знакомится с представителями японской текстильной компании Казгнуагла и группой
итальянских предпринимателей, которых привлекает сумасбродный стиль Готье, замешанный на эклектике,
иронии и эпатаже. Итогом этого сотрудничества стала получившая широкую известность коллекция «Джеймс
Бонд» (1979), разработанная в стилистике 60-х годов.
Механизм раскрутки новой звезды был запущен. Сам Готье старался вовсю, ничуть не собираясь утихомирить
свою фантазию. Одежда из светящейся кожи, вечерние платья из мусорных мешков, мужское декольте (1984),
мужские юбки (1985), балетные пачки в сочетании с кожаными мотоциклетными куртками, белье поверх
одежды, невообразимые корсеты, джинсовые кринолины, рогатые шапки, груди в виде снарядов, аристократическая
роскошь и тряпье бродяг, бижутерия на батарейках, браслеты из консервных банок, тельняшки из норки,
сумки в форме кастрюль, чайников и аквариумов с живыми рыбками, татуировки (1994), пирсинг, неимоверные
начесы и макияж утопленницы - вот лишь краткий перечень образцов моды от Готье. Ерника, которого критики
(директрисам модных журналов Готье к Рождеству слал в подарок огромных, жирных, крикливых живых
индеек) называли не иначе как «молодым человеком с несветскими манерами и вульгарными дефиле», нельзя
было не заметить. И его заметили. Сама Мадонна позвонила ему накануне мирового турне 1990 года и заказала
экипировку для своего провокационного шоу.

КТО |
АТЕЛЬЕ ВимЗЗСНДи 4/2002
Ф КОЗЫРНАЯ ДАМА В тот раз Мадонна явилась публике в стеганых корсетах, воинственных
конусовидных лифчиках, нижнем белье поверх одежды и мужских костюмах с прорезями для груди. Сексуальные
фетиши в интерпретации Готье стали самым успешным имиджем поп-дивы. С тех пор кутюрье и
певица идут щека к щеке - никто не удивился, когда костюмы для своего очередного тура-2001 Мадонна вновь
заказала Готье. «Мадонна любит шокировать, а я - дразнить, и в этом смысле мы просто созданы друг для
друга. Эта женщина кажется сильной, потому что в ней есть агрессия и вызов. Мадонна живет умом. Она ничего
не оставляет на волю случая. Каждое платье для выступления она рисует мне во множестве вариантов,
показывая, что она будет делать в нем на сцене. Но при внутренней силе и могуществе Мадонна очень
женственна. Поэтому ей нравится моя двусмысленная одежда, в которой сочетаются женское и мужское начала.
Подобно тому, как «нет» может означать «да», а «да» - «нет»». Вполне логично, что именно Готье создал костюмы и
для скандальной Даны 1п1егпа1юпа1, израильского транссексуала, победившего на Евровидении-98. Его работа
для шоу-бизнеса продолжается в кино, в которое он влюблен с детства. Он создает костюмы для фильмов Гри-
нуэя («Повар, вор, его жена и ее любовник», 1989), Альмодовара («Кика», 1994), Бессона («Пятый Элемент»,
1996) и гротескной телеверсии «Распутницы» (2001).
^к СЕДЛО ЖЕНИЛОСЬ НА ТЕЛЬНЯШКЕ Его первая коллекция паШе сои(иге была представлена в 1997
ШЬ году. Двумя годами позже Готье стал полноправным членом парижского синдиката моды. Он активно
""Л""" осваивает интернет и является первым кутюрье, который организовал продажу своих аксессуаров
через сеть (1998). Им заинтересовались инвесторы. Сказочный брак - «седло женилось на тельняшке»: Негтез
вкладывает миллионы долларов в развитие марки Готье. Это позволяет расширить число бутиков и увеличить
расходы на рекламу, которая сегодня становится основным двигателем моды. Готье один из немногих
дизайнеров, кто, наряду с Ивом Сен Лораном, удачно продает свои работы. Пьер Берже (бизнес-партнер Ива Сен
Лорана) отметил, что считает Готье «самым крупным кутюрье после Сен Лорана». Недаром после ухода Сен
Лорана в кулуарах заговорили, что именно Готье со временем возглавит этот легендарный дом.
Как-то Том Форд заметил: мода подписывается злословием, иронией и подлостью. И в этом есть своя
правда. Но она не о Готье. Модельер давно покорил сердца многих своей добротой. Он не бывает равнодушным
к неприятностям окружающих людей. Это его интересует не меньше, чем работа. У него есть дар ощущать
настроение человека, чувствовать его душевное состояние (видимо, дают о себе знать гены бабки-гадалки).
Его взгляд не бывает тусклым и равнодушным. Говорят, он безумец. Тогда его безумие - несомненно
здравая позиция. За его шутовством кроется серьезный и ясный ум. Для расширения понятия красоты Готье
сделал больше, чем многие художники, а для укрепления терпимости - больше, чем многие политики. Не один
год, несмотря на конкуренцию, он умудряется оставаться в центре внимания. На него по-прежнему молится
модная молодежь - за деньги такое не купишь.
♦ ХОД ГОТЬЕ Сегодня Готье, готовя коллекцию, практически не делает эскизов. «Я сразу вижу объем
модели и создаю его прямо на манекенщице. Модель на бумаге для меня скучна. Складки,
драпировки - совсем другое дело». Его конек - выпуклые образы и обжигающая эклектика. Он берет, что
считает привлекательным и смешивает: фасоны, фактуры, пропорции, цвет. Мужское и женское, Восток и Запад,
этнику и город, эпатаж и нежность, роскошь и аскетизм. Его излюбленные афоризмы говорят сами за себя: «Не
бывает благородных и неблагородных материалов», «Красиво то, что красиво выглядит», «Мне интересны
незаконченные и несовершенные вещи, платья, которые лишены вида платья».
Среди излюбленных принципов, как он сам его называет, - реставрация. Готье берет уже существующую вещь
и переделывает ее по-своему. Например, находит на блошином рынке парки, камуфляж и крепит им подкладку
из меха и пайеток. После такой доработки самая консервативная вещь выглядит последним писком. Изменять
классику, развивать ее «неправильным применением» - это то, что любит делать Готье. Правда, сегодня его
работы стали более деликатными. «После 30 лет в моде я могу себе это позволить», - говорит он.
Многие авангардисты и экспериментаторы в погоне за экстравагантностью путают игру вкуса с
вульгарностью. В итоге, глядя на их одежду, задаешься вопросом: «Ну и зачем все это?» С Готье другое дело. Его
вещи остры, но не надуманны. В них есть идея и логика. Они безупречно скроены. И сшиты с уважением к
тому, кто их будет носить. Готье не устает повторять, его одежда - для обычных людей, а не атрибут дефиле и
украшение галерей. Чтобы доказать это, он на рубеже 80-х первым из модельеров вывел на подиум реальных
людей - молодых и старых, красивых и нет, толстых и худых. Готье, отстаивающий права женщин не менее
пылко, чем права геев, преодолел разрыв между мужской и женской модой. Он показывает обе коллекции
вместе, и не знаешь заранее, кто выйдет в юбке, а кто закурит сигару. Манекенщики в разнополых парах могут
запросто меняться ролями или появляться в одинаковой одежде. Однажды он выпустил на подиум моделей в
строгих костюмах. Когда они повернулись спиной, с публикой случилась истерика: сзади мальчики сверкали
обнаженными ягодицами, стянутыми ремнями... Девочки в прозрачных платьях без трусиков были даны им в
пару. Почему так? Потому что «мода - это игра, а к игре нельзя относиться серьезно».

КОЛОДА ГОТЬЕ
* РОЖДЕНИЕ: 24 апреля 1952 года.
ДЕТСТВО: Фрейд говорил, в каждом из нас живет наша мать. Во мне
живет моя бабушка - она вырастила меня. Я таскал ее краску для
волос и помаду, воровал мелочь, чтобы покупать журналы мод. Многие
мои вещи инспирированы воспоминаниями о ней. Она была
рассеянной, могла забыть надеть юбку и выйти из дома в пальто поверх
сатиновой комбинации. Позже в своих коллекциях я делал платья из
сатина, похожие на белье тех времен, а также платья, соскальзывающие
с плеча и открывающие комбинацию.
КОРСЕТ: Впервые я обнаружил его еще в детстве, роясь в
бабушкином шкафу, - на китовом усе, лососевого цвета, со шнуровкой. С тех
пор ни одна коллекция не обходится без корсета - женского или
мужского. О нет, сам корсетов я не ношу. В отличие от моих клиентов, я
не такой смелый.
АВТОРИТЕТ: Ив Сен Лоран.
ИСКУССТВО: Мода - это не искусство. Мода - это отражение
современности. Быть адекватным своему времени - редкий талант.
ТАТУ: Любые манипуляции с телом меня интересуют с раннего
детства. Это синоним бунта. Обладатели тэту и пирсинга говорят «нет»
надуманным условностям и табу.
ГОРОД: Париж и Лондон - мои любимые города. Покорить Париж
было моей мечтой, как у любого провинциала. Лондон я обожаю за уют,
экстравагантность; английские старушки, нищие на улице -
потрясающие персонажи. Здесь чувствуешь себя личностью.
МОДЕЛЬ: Моей первой моделью был плюшевый медвежонок Нана.
О, это был самый модный медведь в мире, к тому же первый мишка-
трансвестит: ему я красил шерстку, делал макияж, приклеивал
волосы. Для него я сшил свадебное платье, костюм космонавта и
смастерил грудь из бумажных конусов.
НЕ НРАВИТСЯ: Нетерпимость и запреты. Это вызывает у меня
протест и желание немедленно сделать все наоборот. Надеюсь, никогда
не стану противным старым хреном.
ВДОХНОВЕНИЕ: Я не художник, я свидетель своего времени. Я
впитываю образы как губка, а потом отдаю их обратно. Меня
вдохновляют этника и национальные субкультуры (коллекции «Монголы»,
«Элегантные раввины», «Большое путешествие»), гей-сообщество,
образы драг-куин, яркие личности (коллекция, посвященная Фриде Капо,
1998; мужская коллекция-2003, навеянная женскими образами
Марлей Дитрих, Энни Ленокс, Грейс Джонс), творчество Кустурицы
(коллекция «Пришельцы с Востока», 1990, созданная под впечатлением
от «Времени цыган») и Фассбиндера (легендарная тельняшка из
фильма «Керель»).
ЦЕЛЬ: Мода переполнена красивыми туалетами, которые
невозможно носить. Но дизайнерская одежда не должна быть подиумным
экспонатом. Для меня главное, чтобы мои вещи были комфортны не
только для глаз, но и для тела.

I
МАТЬ
У НАС В ГОСТЯХ ГЕРТРУДА БОЙЛЬ,
ЖЕНЩИНА-ЛЕГЕНДА, НА ПРОТЯЖЕНИИ
30 ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЮ
СОШМВ1А, ОДНУ ИЗ КРУПНЕЙШИХ
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
ФОТО: МИХАИЛ АРЕФЬЕВ
ертруде Бойль 78 лет, но она по-прежнему находится
у руля своей компании. Мамочка Бойль (так прозвали
Гертруду сослуживцы) пришла к руководству
предприятием в тот момент, когда оно было на грани
банкротства, и вывела его в лидеры. Жесткость,
целеустремленность и крутость нрава сделали ее
почти фольклорным персонажем. Сотрудники
компании утверждают: лучше пережить пару
ураганов, чем один раз вызвать гнев Мамочки
качеством своей работы. Гертруда Бойль входит в
список 50 лучших женщин-владелиц бизнеса в США.
Она прилетела в Москву на открытие первого
концептуального бутика своей марки в России.
КАК ВЫ ПРИШЛИ В БИЗНЕС? Компания Со1итЫа
была основана в 1938 году моими родителями,
иммигрантами из Германии. Поначалу это была
небольшая фирмочка, торгующая шапками. Позднее
управлять компанией стал мой муж, но после его
смерти в 1970 году руководством занялась я вместе
с моим сыном Тимом.
ЧТО ПОМОГЛО ВАМ СПАСТИ КОМПАНИЮ?
Жесткие методы руководства, учет требований
потребителей, тотальный контроль качества,
новаторство в разработке материалов и технологий
ГОСТЬ
кто
АТЕЛЬЕ Н1ШОЗСНА11 4/2002
шитья, креативность РР-кампаний. Мы поставили перед собой задачу
делать одежду более лучшую по сравнению с конкурентами и
одновременно более доступную. Главное - не быть косными. Если вам
нужна куртка с тремя рукавами, - мы это сделаем, ведь тело нашего
покупателя для нас - лучшее тело в мире.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВЫ УДЕЛЯЕТЕ РЕКЛАМЕ. На этом нельзя
экономить. Реклама - лидирующий элемент в нашей стратегии
маркетинга. Я сама стала лицом компании, что уже было вызовом
общественному мнению - экстремальную и спортивную одежду
рекламирует бабуся. На этом мы не остановились, на рекламных
плакатах, чтобы добавить перца, я демонстрировала татуировки,
строила гримасы и позировала висящей над пропастью.
У ВАС ЕСТЬ ПРОДУКТЫ-ЛИДЕРЫ? Со1итЫа заставила говорить о
себе в 1982 году, предложив знаменитую куртку-трансформер системы
1п1егспапде (3 куртки в одной), очень быстро ставшую международным
хитом. Куртка была одним из самых популярных трендов десятилетия и
своеобразной приметой времени.
ЧТО СЕГОДНЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ НА РЫНКЕ? Верхняя
одежда и высокотехнологичные новинки. В России гораздо больший
спрос на повседневную одежду, сочетающую спортивный стиль и сази-
а1: куртки нейтральных тонов, более теплые и с удлиненным силуэтом.
ВЫ ДОВОЛЬНЫ ОБЪЕМАМИ ПРОДАЖ В РОССИИ? Да. У вас очень
любят спортивные силуэты и используют спортивную одежду не
только по прямому назначению, но и для работы, отдыха,
передвижения по городу. По сравнению с другими странами в России у
нас самые высокие темпы прироста продаж.
С КАКИМИ ТКАНЯМИ ВЫ РАБОТАЕТЕ? Хлопок, смески и материалы,
изготовленные по нашим фирменным технологиям. Благодаря им ткань
дышит, устойчива к износу, не закатывается, обладает
бактерицидными свойствами. Также в наших лабораториях создаются
влагостойкие, ветрозащитные, быстро сохнущие и отражающие
солнечные лучи покрытия.
РАССКАЖИТЕ О НОВАТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ШИТЬЕ. Их
очень много. Они разрабатываются в первую очередь для повышения
утилитарности и удобства. Это специальным образом пришитые
рукава, позволяющие одежде не «задираться» при поднятых руках,
вставки для прочности и вентиляции, регулируемые капюшоны и пояса
брюк, вещи-трансформеры, накладные карманы, молнии, карабины и
специальные приспособления (например, вшитый держатель для
удочки). Большинство моделей сконструированы так, что могут быть
упакованы в собственный левый карман.
КАКИЕ ЛИНИИ ОДЕЖДЫ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ? Мы делаем три
линии: одежду спортивного стиля, одежду для туризма и путешествий,
экипировку для охоты и рыбалки. Первые две линии подразделяются
на мужскую и женскую, в коллекции существует и детская линия
одежды, которая начинается чуть ли не с «грудничковых» размеров.
Базовые вещи для каждой линии: майки, рубашки, брюки, шорты,
куртки, жилеты. В силу специфики одежды нашим дизайнерам
приходится постоянно балансировать на грани между понятиями
«мода» и «целесообразность». Коллекции дополняются обувью и
аксессуарами (шляпы, бейсболки, перчатки).
БУДЕТ ЛИ ВАША ОДЕЖДА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В РОССИИ?
Подобная возможность не исключается, но пока говорить об этом
рано.

ИМЯЖ УРИНА БУДОРАЖИЛО ОКОЛОПОДИУМНУЮ ПУБЛИКУ ВЕСЬ МИНУВШИЙ ГОД
НЕ ТОЛЬКО В СВЯЗИ С РАЗРЫВОМ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ДИЗАЙНЕРОМ И ЕГО БИЗНЕС-
ПАРТНЕРОМ. КОЛЛЕКЦИИ ЧАПУРИНА СЕЗОНА 2002 ЗАСТАВИЛИ ГОВОРИТЬ О НОВО
ЭТАПЕ В ТВОРЧЕСТВЕ МОДЕЛЬЕРА. МЕСТО ПЫШНОЙ БАРОЧНОСТИ ЗАНЯЛА
РАФИНИРОВАННАЯ ЛАКОНИЧНОСТЬ, НАПИТАННАЯ ЭМОЦИЯМИ И ДЫХАНИЕМ ЖИЗНИ.
И

кто
МАСТЕР
АТЕЛЬЕ Н1Ж05СНА11 4/2002
Летнюю коллекцию рге(-а-рог(ег 2002 Чапурин считает необычной для себя. Она визуально лаконична, но традиционно сложна внутренне.
читается, что 33-летний рубеж в жизни мужчины -
возраст критический. В этот период происходят
невероятные, порой драматические события,
проверяющие человека на прочность. Случай Игоря - не
исключение. В 33 года ему пришлось бороться за свой Дом,
свою марку, свое имя. Бороться против грязи, обрушившейся на него со
стороны «генералов» местечковой индустрийки моды, которых давно
раздражала независимость Чапурина. Столкнуться с предательством и
двуличием друзей, пытавшихся нажить себе на этой истории всяческие
капиталы. При этом работать, не делая скидки на нервы, клевету и
сплетни.
Правда в итоге оказалась за Чапуриным, при этом он ни разу не позволил
себе опуститься до уровня площадной брани и прилюдного смакования
деталей конфликта. Сегодня его оппоненты, чувствуя ущербность своего
положения, пытаются восстановить отношения, но Чапурину уже не до
них. Обустройство Дома на новом месте, работа с клиентами, коллекции
и очередные проекты - вот что действительно заботит и заводит
модельера. «Нельзя идти по жизни грязно, тем более, если твоя профессия
связана с модой, - говорит он. - Во многом я благодарен этому испытанию.
Я стал взрослым, самостоятельным человеком. Сейчас я полностью
могу сконцентрироваться на своей профессии, это для меня - главное».
ВИТЕБСК - МОСКВА - ПАРИЖ
Приход Чапурина в моду случайным не назовешь. Его дед был одним
из крупнейших специалистов в СССР по переработке льна, родители
работали на мощной трикотажной фабрике с полным циклом
производства (Великие Луки). «Я видел, как они дипломатично выстраивают
отношения с людьми; тонко, деликатно общаются; все свои силы и время
отдают работе. В том, как я сегодня веду дело - многое от них». Игорь
целые дни проводил в фабричных цехах, впитывая новые звуки, цвета
и запахи. Его отец хорошо рисовал, но сам Чапурин художественную
школу прогуливал нещадно - классическая основа рисования никак не
становилась союзницей его фантазии. По этой же причине Чапурин без
пафоса говорит и об институтском образовании, где обучение ведется
через классический рисунок, в ущерб практике и информации по
истории моды и новым тенденциям.
Первые ответы на свои вопросы Игорь получил в Витебском
технологическом техникуме, который с отличием закончил по специальности
«конструктор женской одежды». Затем была провальная попытка в
1989-м поступить в Московский текстильный институт. «Я расстроился
невероятно, - вспоминает он. - Знания мне всегда давались легко, и я
даже не думал, что могу «завалить» экзамен». Но знания были здесь
совершенно ни при чем - в институте существовал лимит на прием
иногородних.
Игорь возвращается в Витебск. Он работает художником-модельером
в ателье высшего разряда, о его коллекциях пишут не только местные,
но и минские газеты. Голова кружилась от первых успехов, но это не
мешало молодому модельеру опробовать все навыки, полученные в
техникуме, на практике. Судьба тем временем готовила ему новое
испытание...
Одним из РП-ходов дома моды №па Рюа, который в начале 90-х
выходил на русский рынок, стал конкурс молодых российских модельеров.
Принять участие в нем могли только студенты профильных вузов. С
легкостью сдав экзамены в Витебский технологический институт (тогда
филиал МТИ), Чапурин отправляет заявку на участие и приезжает в
Москву. С ним едет черно-белое платье (по условиям конкурса участник
мог показать только одну модель), по словам Игоря «максимально гра-
фичное с максимально сложным кроем». К конкурсу были допущены 80
молодых модельеров. Из них выбрали 50 способных, затем 10
талантливых, которых ждал Париж. «Вся эта история была для меня от
начала и до конца субъективна. Думаю, много интересных работ просто не
попали в число призеров, но эта ситуация научила меня трезво смот-

Коллекция паШе сок1иге 2002 навеяна воспоминаниями о путешествии в пустыне.
реть на жизнь. Впервые я почувствовал ответственность за то, что
делаю, - вспоминает сегодня Чапурин, вошедший в десятку
счастливчиков. - Победа в конкурсе дала мне уверенность в себе. Это был
пропуск в столичный мир моды. Именно тогда произошел перелом, когда
из закомплексованного провинциального мальчика я превратился в
человека, который знает, чем он должен заниматься».
С той сумасшедшей поездки в Париж в декабре 1992, которая не
обошлась без нервов и приключений, Чапурин ведет отсчет своей
профессиональной карьеры, И каждый декабрь он вновь возвращается в этот
город - вспомнить, как все начиналось, подвести итоги еще одного
года в жизни своего Дома.
В этом году исполняется 10 лет с того момента, как имя Чапурина
вошло в списки ведущих модельеров страны. Чем запомнилось ему это
время? Игорь говорит о самых эмоциональных моментах: в его платье
девушка из России получила титул «Вице-мисс Европа» (первая
серьезная вещь, которую Игорь сшил на заказ; вообще в период с 1993-1995
практически все участницы конкурсов красоты были в платьях от
Чапурина), показ его первой коллекции паШе сои(иге в Метрополе (1995),
знакомство с Ирен Голицыной (изобретательница стиля
палаццо-пижама; ее клиентками были Грета Гарбо, Жаклин Кеннеди, Лиз Тейлор,
Софи Лорен), которая дала ему карт-бланш на создание первой линии в
итальянском Доме моды СаИйпе (1996-1998) и отрекомендовала
европейским поставщикам, открытие первого бутика (1999), закрытие
бутиков... Были еще победа на Неделе высокой моды (1998), премия
«Овация», создание фееричной коллекции эксклюзивных ювелирных
изделий (2000), работа для кино и театра (одна из последних коллекций
костюмов создана для постановки к 100-летию Марлен Дитрих, 2001).
Была и пресловутая тяжба за права на собственную марку, которую
Чапурин выиграл. Были и есть доверие и уважение сотрудников его Дома,
которые в полном составе - от ведущих специалистов до уборщиц и
кладовщиков - поддержали дизайнера и продолжают работать с ним.
БЕЗ ОСТАНОВКИ
Глянцевые журналы называют его неоромантиком, хотя сам Чапурин
меньше всего задумывается о том, как классифицировать свой стиль.
«Чувство доверия самому себе - самое важное. Больше всего мне
удаются вещи, которые не инспирированы разумом или расчетом, а
рождены изнутри - именно о них говорят, пишут, их снимают, именно они
становятся хитами».
Его клиентка - молодая, энергичная, уверенная в себе, красивая
женщина, лишенная комплексов и предрассудков. Для нее он создает люк-
совые вещи, напитанные духом свободной роскоши. Люкс в понимании
Чапурина - это лучшие ткани, виртуозный крой и уважение к тому, кто
носит его вещи. «Никогда не позволяю себе измываться над клиентом
в угоду фантазии. Даже если я рву ткань, то моя задача - сделать это
настолько вкусно и красиво, чтобы человек считал, что носит
произведение искусства. Это не значит, что наша одежда - нечто вечное или
музейное. Но у нас есть культ качества, культ дизайна, культ внимания
к мелочам».
Рассматривая вещи от Чапурина вблизи, обезумеваешь от всей той
сложности, с которой они выполнены. Это тоже роскошь. Роскошь
рукотворное™ и интеллектуальной работы конструкторов, технологов,
портных. Модельеру не раз делались предложения переехать в Европу
вместе со всем штатом Дома - как оказалось, уровень мастерства его
команды шокировал даже высококлассных иностранных специалистов,
которые не могли понять, как русские делают эти вещи. «Я знаю, что
подиум не позволит публике увидеть 80% секретов, находок,
«внутренних ходов», заключенных в нашей одежде. Я этого не боюсь. Для нас
важен конечный продукт - вещь, за которую не будет стыдно прежде
всего перед самим собой». Сочетание максимальной искренности,
творческого азарта и профессионализма дают потрясающие
результаты. Последняя коллекция паи(е сои(иге распродана полностью!
Работу над коллекцией Чапурин начинает за год до показа. Отправной

МАСТЕР
КТО
АТЕЛЬЕ Н1Ж05СНА11 4/2002
Игорь Чапурин
точкой обычно является посещение Ргегтиеге Мзюп. Эти впечатления
формируют общие контуры будущих коллекций. В процессе работы с
тканью определяются цветовая политика, силуэтный ряд и
эмоциональная доминанта. Импульс, полученный от знакомства с новыми
фактурами, рождает первые 10-15 эскизов, вокруг которых и строится
дальнейшая работа. Все примерки ведутся на манекенщицах.
Поставщики Чапурина - это прежде всего текстильные компании с мощной
креативной базой. Но и их ультрасовременные творения Чапурин при
первой же возможности переделывает под себя: расслаивает,
пропитывает, комбинирует... Трудно найти материалы, с которыми не
экспериментировал бы Чапурин: замша и шелк, муслин и шерсть, джине и
стеклярус, солома и пластик, мех и конский волос.
Безумным миксам фактур вторят не менее сложные конструкции.
Знание, как создается одежда «изнутри» (что само по себе большая
редкость среди отечественных дизайнеров), позволяет Чапурину на
равных общаться со своей командой. Дизайнер и его окружение
профессионально ясны друг другу, поэтому часто обходятся без слов -
хватает полувзгляда. Удивляешься их энергии и непреходящему интересу к
своему делу: постоянно идет штудирование трудов по истории кроя и
новационной литературы, которую Чапурин методично привозит из
каждой поездки за рубеж.
Есть еще один момент, отличающий подход Дома Чапурина к созданию
коллекций. На самом первом этапе, когда не пришли ткани и не было
разговора о силуэтах и пропорциях, Чапурин делится со своей
командой теми эмоциями, которые он хотел бы передать в новой коллекции.
Дальше все - и мастерские, и РП-менеджеры - пытаются работать на
эту идею. Поэтому сейчас никто уже не удивляется, когда на первый
план выходят комментарии, например, не по поводу совпадения длин,
а о том, не будет ли данная вещь разрушать тот образ, ту эмоцию,
которая должна остаться у зрителя после показа. Подобная
эмоциональная накачка дает о себе знать. Коллекции сезона-2002, навеянные
воспоминаниями о ралли в пустыне, стали лучшими в творчестве
Чапурина. Это были живые вещи, дыхание которых тонкими вибрациями
будоражило зал. Едва ли можно назвать еще имена, чьи коллекции в этом
сезоне могли бы составить конкуренцию Чапурину именно в плане
цельности образа.
ДАЛЕЕ-ВЕЗДЕ
Сегодня Дом Чапурина делает линию паи(е соиШге, две сезонные
коллекции рге(-а-роПег де 1их плюс обувь, аксессуары, пояса, сумки,
платки. Готовится к запуску третья линия серийной одежды (шить ее будут
в Италии). В сентябре планируется завершить строительство бутика. В
ближайшем будущем станет ясно, на какой из европейских недель
моды - в Париже или Милане - Игорь будет представлять свои коллекции.
К вопросу выхода на зарубежный рынок Чапурин относится очень
серьезно и не спешит с принятием окончательного решения, хотя его
появление там вполне обосновано - уровень Дома Чапурина соответствует
самым строгим стандартам стиля и качества, а имя дизайнера хорошо
известно профессионалам европейской моды, которые традиционно
посещают его показы в Москве. «Несмотря на обилие предложений по
поводу продаж, показов, открытия представительств я считал нужным
прежде всего утвердиться в России. Для Запада очень важна
стабильность, добиться которой можно, только последовательно проходя все
ступеньки в развитии Дома. И шагать хочется уверенно, грамотно, по-
мужски».
Чапурин прекрасно знает схему, по которой развивается современная
мода и умело позиционирует себя на рынке. Жизнь научила его быстро
принимать решения. К тому же он из тех людей, кто всегда четко
знает, чего хочет. И доделывает начатое до конца, стремясь к идеальному
результату.
Именно таким хочется желать попутного ветра, терпения и удачи...

СТИЛЬНЫЕ
^^^с
// ФОТО
СИЛЬНЫ:
^»*»^Г
Лена Чекризовэ
НА ДЕВЯТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ «ДИЗАЙН-2001» В
СОКОЛЬНИКАХ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ
СВОЕГО РОДА ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ
ГОДА ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ И
СТРАН СНГ, НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СУМОК
ОТ ЛЕНЫ ЧЕКРИЗОВОЙ И ЕЕ
АКСЕССУАРЫ ИЗ КОЖИ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В
НОМИНАЦИИ «АРТ-ДИЗАЙН».
-,•*
ч^ЗЙЙЙ*-

кто
НОВОЕ ИМЯ
АТЕЛЬЕ В1Ш05СНА11 4/2002
то носит сумки, сандалии, тапки от Лены Чекризовой,
К презирает моду. Легко и раскованно двигается и
живет, защищенный от встречи со своим двойником. Его
.стиль неповторим, свободен от условностей и
банального. А кто украшает свое жизненное пространство ее
панно из кожи по мотивам шедевров мировой живописи, сам
становится творцом. Потому что вещи от Чекризовой преображают реальность
и приглашают к сотворчеству. Тулуз-Лотрек, Модильяни, Климт -
классика пряного югенштиля и пятнистого арт-нуво вдохновили художницу
на создание объектов, не имеющих аналогов ни в России, ни в Европе.
Сегодня они являются достоянием частных коллекций и музеев России,
Германии, Франции. «Мадам» Модильяни, «Клоунесса» Лотрека,
«Композиция в югенштиле» Климта, выполненные в технике аппликации-
коллажа, не давая опомниться от узнавания первоисточника,
втягивают воображение в игру. Вы чувствуете дыхание Монмартра: аромат
свежих круассанов, цветов и утреннего кофе. Видите, как
темноволосая парижанка, чуть изогнув шею, позирует юному художнику в берете
цвета красного вина. Драпировка, жестко скатанные валики, витые
матовые складки кожи, ее тяжелые морщины, узоры и тонкие трещинки -
панно Чекризовой в состоянии передать манерную чувственность и
изысканную красоту начала двадцатого столетия.
Потенциал материала полностью раскрывается и в других авторских
вещах дизайнера. Безумный ритм мегаполиса, метро и авто, дожди,
снега и туманы - идеальная среда для сумок от Лены Чекризовой. Для
их изготовления Лена берет кожу только российского производства.
Дело в том, что русские кожевники используют метод растительного
дубления, позволяющий выделывать самую грубую кожу-бычину. Если
турецкая лайка, красивая и нежная, умирает через две зимы в сырых
и холодных русских городах, то сумка от Чекризовой из чепрака
(бычины), черная, стильная и сильная, будет рядом со своим хозяином
столько, сколько тот пожелает: год, пять, десять лет... Долговечность
сумкам Лены обеспечивает и их особая конструкция. Прочной бычине не
нужна «подпорка» из картона, которая почти всегда есть в сумках из
лайки. Чекризова шьет сумки по возможности цельнокроеными, с
минимальным количеством швов. Подкладка, имеющая обыкновение
рваться через два-три сезона, в сумках Лены отсутствует. Со
временем сумка полируется, как дерево, увеличиваются ее влагоотталкива-
ющие свойства. Рисунок проступает яснее, и сумка становится все
более интересной. Секрет этого эффекта в технике выполнения рисунка.
Сначала в нужном месте делается гравировка, потом в
образовавшиеся «канавки» заливается жидкий акрил. Акрил остывает, твердеет-и
рисунок готов. Лена не пользуется лекалами, часто даже не
предполагает, каким будет конечный результат. Рисование по коже - всегда
экспромт.
Последняя страсть Лены - домашние тапки в турецком стиле. Чепрак
для тапок мало пригоден - грубоват. Коровья, овечья, свиная кожи
слишком недолговечны. Поэтому тапки Лены сшиты из бычины самой
тонкой выделки - юфти. В Москве на ярмарке «Амбьенте Россия»,
прошедшей в Доме художника, чудесные тапки из юфти с загнутыми
носами, украшенные тиснением с золотым акрилом, были моментально
замечены и перекочевали в галерею предметного дизайна «1Моуос1ел».
Как и все, создаваемое Леной, тапки способны перевоплощаться.
Через год-другой кожаная поверхность потрется, и золотой орнамент
проступит ярче. Их обладательница встретит гостя в кресле-качалке,
таинственно поблескивая темными глазами и покачивая узкой ступней
в духе времен Османской империи.
В проекте у Лены - черный, мужской вариант туфель, а также обувь
для улицы на резиновой микропоре. Однако ставить на поток
производство тапок и сумок Чекризова не собирается. Нельзя допустить,
чтобы ремесло вытеснило искусство. По этой же причине, пройдя путь
от никому не известной выпускницы худграфа Смоленского
педагогического института с первым в Смоленске дипломом «художественная
обработка кожи» до члена Союза дизайнеров России, Чекризова не
переехала в столицу. Для творчества ей нужен покой и
сосредоточенность. Возможность черпать вдохновение из мощенных кирпичом
улочек, маленьких кафе, спрятанных в глубине Центрального парка, его
мостков, переходов, пруда, в котором летом плавают лебеди и утки.
Художнице нравится не спеша идти в мастерскую по главной улице
города, лишенной холодного блеска московских витрин и потоков
спешащих людей и автомобилей. Однако, превращаясь из художника,
известного в узких кругах ценителей, в покупаемого дизайнера, Лена
вынуждена бывать в столице каждую неделю. Основные заказчики -
магазины авторской одежды и галереи - обитают в Москве. Сейчас Лена
подумывает о том, чтобы нанять помощников в работе, которая не
требует творческого подхода: обметке, прострочке, вырезании.
Освободится время для новых идей и для книги Лены Чекризовой «Кожа и
замша». Эта книга должна выйти в свет в ближайшее время в
издательстве «Аст-пресс» и будет являться своеобразным путеводителем
для мастеров по коже и ценителей этого искусства.
Лене Чекризовой и всем современным дизайнерам и модельерам
повезло - они получили в наследство двадцатый век. В коллекциях
Чекризовой есть панно «серебряного века», вещи а-1а «Олимпиада - 80»,
сумка-ридикюль конца 40-х... Стили десятилетий преобразуются в
дизайнерском сознании, воплощаясь в тенденции нового времени.
•Панно цЗ>оИЦПреображают
'реальность и ^глаМй^*
к сотрудничеству } к-у

я] КАК
АТЕЛЬЕ РШМ03СНА11 4/2002
ФАКТУРА

-—— ~7сТО~20°3:
о
В ФЕВРАЛЕ 2002 ГОДА САМЫЕ АВТОРИТЕТНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ ТКАНЕЙ
РПЕМ1ЕПЕ У1310М, МОВА 1Ы И РРАТО ЕХРО ВНОВЬ РАСПАХНУЛИ ДВЕРИ ДЛЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ. В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ - ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК, ПУБЛИКАЦИЯ, ИЗ КОТОРОЙ
ВЫ УЗНАЕТЕ О ПОСЛЕДНИХ НОВИНКАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВЫСТАВКАХ В ПАРИЖЕ,
МИЛАНЕ И ФЛОРЕНЦИИ.
Итак, мы на территории Выставочного парка к северу
от Парижа. К февралю 2002 года архитектурный
ансамбль Ргептеге \/|$юп, авторитетнейшей
международной выставки текстиля, в очередной раз был обновлен
и осовременен дизайнером Жан-Мишелем Вильмотом.
Новые детали оформления придают залам выставки вид небольшого
гостеприимного городка с собственными улицами, кварталами и
площадями. Роль ратуши и собора в этом городке играют форумы и
информационные зоны - по два-три в каждом зале.
Мягкие цвета и фактуры (дерево, матовый металл), включения
растительности создают совершенно новую рабочую обстановку - теплую,
человечную,спокойную.
Вся зрелищность, театральность, яркое освещение и праздничная
атмосфера необычного представления сосредоточены в зонах,
посвященных Моде. Они специализированы: Общий Концептуальный форум
представляет наиболее важные в данном сезоне группы тканей. Среди
них выделяются легчайшие хлопок и шелк с эффектом мятости и сир-
сакер (жатость в полосе), крепы от прозрачных невесомых до тяжелых,
«свинцово» ниспадающих, многоцветные яркие эпонжи.
Подобно Концептуальному форуму, собственные «сценические»
пространства отведены отдельным видам тканей. Самое большое отдано
шелку, тканям с набивными рисунками и кружеву. Они этого вполне
заслуживают: красочные, насыщенные или пастельные цветовые пятна,
не уступающие по выразительности и щедрости колорита шедеврам
современной живописи. Огромные, роскошные цветы и листья, небрежно
и артистично набросанные цветными штрихами или нежнейшими
слоями акварели, спорят с целыми лугами мелких и тщательно
прорисованных романтических полевых цветов - «мильфлёр». Шелковые муслины,
вуали, жоржеты, свежие и изящные, уживаются с изощренной
вышивкой и аппликацией по тюлю и тафте.
Деним и вельвет с другими тканями для спорта и отдыха объединены
общими приемами оформления, как и летняя шерсть со льном. Рядом
с отбеленными, стираными, неровными, выцветшими
хлопчатобумажными тканями - живописные набивные, яркие двулицевые, легчайшие
поплины «в весе пера», компактные рогожки и шевроны.
Особо масштабно подана гамма цветов на весну-лето 2003 года.
Больше всего в этом сезоне будут расходоваться белила!
Большой популярностью пользуется зона «Последних Новинок» -
образцов тканей, только что созданных и доставленных на выставку
буквально накануне дня открытия. На этикетках здесь указаны не только
производители и шифры их стендов, но и записаны «послания» дизайнеров -
технические пояснения, лирические строчки, шутливые замечания.
Девиз сезона, выбранный стилистами, -ЛЮБОПЫТСТВО. Новые идеи
(быть открытым миру, людям, поискам, вырваться из своего кокона)
сегодня становятся сутью «послания» моды будущего года. А ведь на
протяжении 90-х годов мода лелеяла тему кокона. Эксперимент
приветствуется: разделенная жажда знаний, стремление проникнуть через
красоту деталей в гармонию целого, умение спросить и выслушать
другого, в конечном счете обретение заново гуманистических ценностей. Но
что же конкретно предлагает мода? Лето-2003 окрашено
чувственностью и артистизмом. Ткани, свежие и подвижные, призваны быть
связующим звеном между человеческим телом и окружающим миром.
Дизайнеров вдохновляет благородство натурального шелка: его тонкость,
мягкие складки, блеск, полупрозрачность, изысканный декор служат
главными ориентирами для всех тканей. Высокое качество и
изысканность текстиля господствуют во всех стилях - от сверхженственного до
раскованно-делового. Свежая романтика или новое прочтение
экзотики, влияние рабочей одежды или легкая ностальгия - все мотивы
будущего лета проникнуты оптимизмом, слегка ироничной лирикой и
подвижностью. Словом, торжествует любопытство к жизни и желание
начать жить заново.
В текстиле-2003, согласно концепции Ргегтшге Увюп, получают
развитие три большие темы, окрашивающие в различные оттенки ключевое
слово сезона: любопытство в области ощущений, разума и эмоций.
НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ: тонкие нюансы фактуры, небольшие неровности
на поверхности шелка, хлопка, льна, конопли вызывают гамму
разнообразных тактильных впечатлений. Воздушные, легкие ткани «в трех
измерениях» - крепоны, клоке, сирсакеры, жатые, мятые - по виду
близки к хлопку и шелку. Текстиль стремится к сходству с живым телом,
старается стать «второй кожей».
ЛЮБОПЫТСТВО УМА ведет к выявлению сущности тканей, их
первозданной чистоты и простоты. Подчеркивается природное достоинство
каждого волокна, отслеживаются комфорт и тонкость. Чистые
плоскости, компактные структуры вводят нас в сферу рабочей одежды,
весьма изысканно переработанной для модного ассортимента. Ткани
плотные (например, диагонали, деним), дублированные или эластичные.
Отметим возвращение интереса к разработкам новых ткацких и
пестротканых рисунков. Белый присутствует везде, но он рассматривается

■ как добавочный цвет, а не как «бесцвет-
, ность». Геометрия клеток и полос смягчает-
\ ся эффектами шине (печатной основы,
частичного крашения нитей), батика, ручной
росписи, а также покрытиями и вторичным
Н* ■"■■-" Любознательность ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
р присуща всему живому и способствует поз-
■ ^^^^^^■^1 нанию. Эмоциональную привязанность
вызывают натуральный шелк и смески с ним. Для этой темы характерен
скромный естественный блеск. Мерцающие и перламутровые покрытия
оживляют поверхности. Контрасты матового и блестящего
используются в жаккардовых и ткацких рисунках, в отделках. Мода вновь
открывает тонкую игру переплетений, по-прежнему увлекаясь
просвечивающими материалами: ажурными рисунками, вышивкой (и ее
имитацией в технике обрезанных нитей), вытравными рисунками (деворе),
кружевом и английским шитьем, тюлем.
Поскольку ШЕЛКОМ вдохновляются в этом сезоне многие дизайнеры, о
нем следует сказать несколько слов отдельно. Столь свойственные
шелку блеск, сияние, игра света стали немаловажной приметой сезона.
Эффекты блеска обновляют и кружево, вышивки, ленты, играющие
заметную роль в весенне-летнем ансамбле одежды. Смесовые и
синтетические ткани отличаются тонкостью и изысканностью, в меру сил
подражая натуральным. Жаккардовые ткани вместе с вышитыми заметно
потеснили набивку. Подвижные крепы и крепоны будут незаменимы в 2003
году, поэтому занимают ведущие позиции в ассортименте. Легчайшие
прозрачные структуры остаются актуальными, но в большинстве
случаев приобретают трехмерность за счет отделок. Вискоза - матовая,
высокой крутки - дает новое туше с неожиданным эффектом: слегка
шероховатое, оно усиливает воздействие ткани на осязание, которое так
избаловано в последние годы мягкими и гладкими, пушистыми и
скользящими материалами. Они, конечно, остаются в арсенале моды, и их
достаточно много, например, с отделкой «кожа персика», но чтобы мы вновь
научились их ценить, для контраста нам предлагают беспокойную,
«цепляющую», заставляющую себя заметить, упругую крепированную
фактуру. Место тафты занимает шантунг (современный вариант чесучи) -
плотный шелк с непропрядами, оческами, отдельными более толстыми
нитями, словом, оживленный неровностями. Он часто бывает теперь не
только с эффектом шанжан, но и пестротканый.
Второе место по значимости в сезоне занимает ХЛОПОК. Джинсовые
мотивы продолжают активно воздействовать даже на самые далекие
от этого стиля группы тканей. В хлопке же они просто царят.
Используются различные аспекты джинсовой темы: новые разновидности
отделок, новый уровень мягкости и легкости, наконец, новые эффекты
крашения. Сегодня трудно провести границу между собственно денимом и
родственными ему тканями по мотивам рабочей одежды.
«Белая» тема весны-лета 2003 года расцветает в новых вариантах де-
нима, словно стираного, выгоревшего, выцветшего, обесцвеченного до
предела. Широко представлены ткани с покрытием (особенно
мерцающим, «с искрой») и новыми видами печати (например, лаковой,
напоминающей переводные картинки, или с эффектом гудрона). Структуры,
характерные для рабочей одежды, появляются в арсенале моды,
приобретая должную изысканность благодаря разнообразию переплетений,
тонким сочетаниям цветов в меланжах и пестротканях, использованию
пряж высокой крутки, отделок, улучшающих внешний вид и туше ткани.
Предлагаются особо мягкие и комфортные ткани из смесок хлопка с
кашемиром или включающие микроволокна «лиоселл», вельветы с
силиконовой пропиткой. Для смесовых и меланжевых тканей, пестротканей
новым приемом оформления будет набивка - размытые полосы, пятно-
вые рисунки, печать сплошным контрастным цветом по изнанке. Для
молодежной одежды предлагаются ткани с перфорацией.
Спортивный стиль, оживленный новыми структурами и рисунками,
сегодня приобретает более «городской» характер. Очень качественные
хлопчатобумажные ткани с чистой гладкой поверхностью и мягкой
отделкой служат базой для темы «непринужденно носимой униформы».
Типичные переплетения - габардин, панама, пике. «Хрустящие» ткани,
тонкие и легкие, как бумага, дополняют тему, как и мелкие
классические пестротканые рисунки - «теннисные» полоски, пье-де-пуль.
Полный набор свойств, необходимых для современной ткани -
естественный комфорт, легкость ухода, включение эластана, защита от воды и
грязи. Атласы, лаке, отделки вощением, металлизированные покрытия
напоминают о первенстве блестящих шелков в этом сезоне.
Сохраняется интерес к замшеподобным и кожеподобным тканям, однако они
чаще приобретают состаренный и даже потрескавшийся вид.
Для сорочечных и блузочных тканей характерны свежесть и
изысканность. Основной тенденцией остается использование пряжи высоких
номеров. Отсюда изобилие прозрачных и полупрозрачных тканей. Их
украшают рельефные полоски и клетки, ажурные «кружевные»
мотивы, английское шитье. Эффекты жатости или сирсакер дополняют
сдержанные пестротканые рисунки - клетки виши, графические
полосы. Постепенно уступают свои позиции льноподобные структуры с
точно дозированными неровностями.
ЛЕН, рами, конопля тоже оформляются под воздействием джинсовой
темы. Актуален чисто белый лен и сочетания белого со свежими
акварельными тонами в пестротканях. Индиго используется в клетках,
набивных рисунках и покрытиях. Эффекты выцветания и стирки
интересно выглядят в льняных пестротканях. Предлагаются плотные
габардины и жаккардовые ткани. С другой стороны, влиянием шелка
обусловлено изобилие блестящих, каландрированных, очень тонких
«хрустящих» льняных тканей. Модны полосы и клетки сравнительно простого
ритма и гигантского масштаба.
Летняя ШЕРСТЬ по тонкости и воздушности сравнима с хлопком.
Мягкое туше и блестящая поверхность сближают ее с шелком. Тем более
что все шире представлены на рынке смески шерсти с хлопком, шелком,
вискозой, полиэстром или полиамидом.
В классических костюмных тканях весной и летом обыгрывается
эффект шине или легкая потертость - сдержанная ссылка на деним.
Чистая шерсть приобретает почти нематериальное туше. Утверждаются в
моде ткани с натуральной эластичностью - без лайкры. Среди
пестротканых рисунков по-прежнему наибольшей популярностью пользуются
тонкие «теннисные» полосы, клетки «оконный переплет» и «Принц
Уэльский». Отделки обеспечивают не только легкость ухода за изделием, но
и защиту, например, от бактерий или ультрафиолетовых лучей.
Основные темы РИСУНКОВ будущего лета связаны с цветочными
мотивами. Цветы очень крупные или очень мелкие, плоскостные или
реалистичные - моду вновь интересует видимая техника рисунка,
непосредственное движение руки художника. Веранды или сады «во вкусе
'1^0*1 БЕ^ли Клода Моне», ухоженные парки или лесные
■Я &'*$& поляны, даже обои времен Жан-Жака Рус-
С^|А Нв со - все это прекрасные источники вдохно-
Щ вения для дизайнера. Набивку сопровождав
,^^В^ лЙЩ»* ют клетки и полосы, английское шитье, эф-
*Я^В <С!ЯНь* фекты сирсакер, блестки (часто прозрач-
15ж ^И ные или рифленые). Наиболее актуален бе-
2069 V Ж лый или бледный фон рисунка.
^^Г Я Многоцветные набивные полосы сложного

ФАКТУРА
КАК
АТЕЛЬЕ Я1Ш03СНА11 4/2002
ритма еще будут популярны летом, как и зимой; они напоминают обои,
тенты или пиджаки 70-х.
Экзотические африканские и индонезийские мотивы лаконичны,
крупномасштабны и.очень выразительны. Они контрастируют с цветочной
темой своей четкой графикой, насыщенным колоритом и угловатой
пластикой линий.
Напротив, изысканны и хрупки «кашмирские» рисунки («огурцы»),
четкие графичные или тающие, тонущие в насыщенном фоне.
Модная ГАММА ЦВЕТОВ включает как чистый белый (причем он
входит в каждую группу цветов), так и сильно разбеленные цвета. Она
дает возможность работать с нюансами цвета, строить градации тонов,
оперировать спокойными или пикантными цветосочетаниями.
В гамму входят четыре группы цветов:
ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ - крайне высветленные, нежнейшие оттенки,
например, цвета шампанского, абсента, тумана, свинцовых белил;
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ - несколько искусственные холодные тона,
мягкие или довольно резкие, отметим среди них цвета барвинка, мяты,
артишока, лимона и «флюоресцентный» зеленый;
ЧУВСТВЕННАЯ - теплые мягкие цвета, насыщенные или
высветленные, - абрикосовый, арбузно-красный, оранжад, сандаловое дерево -
оттененные ядовито-розовым цветом жевательной резинки;
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ - глубокие, темные, насыщенные: гранатовый,
«морской» синий, тиковое дерево, коньячный, асфальтово-серый, бордо.
Так видят моду весны-лета 2003 года стилисты парижской Ргегшеге
\/|'5юп. А их мнение в мире моды достаточно весомо. Но лучше все же
не принимать его как единственно возможное, а познакомиться с
другими концепциями того же сезона, например, с выводами итальянских
дизайнеров, и приобрести свое собственное мнение...
Выставка РгаГО Ехро и ее предшественница Моба 1п в неразрывном
единстве составляют главную итальянскую ярмарку текстиля.
47-я выставка Ргаго Ехро проходила 14-16 февраля 2002 года во
Флоренции. Представленные на ней новые имена (региона Прато) и
текстильные новации более чем когда-либо подтверждают ее звание
«источник моды». Очередная Ргаго Ехро обновила организационную
стратегию, экономя посетителям время и силы с помощью современных
способов коммуникации в новом элементе экспозиции - Зоне Тенденций.
В Зоне Тенденций - новые предложения моды в тканях,
аккумулирующие идеи сезона. Важные элементы весенне-летнего сезона 2003
года: гармония в сочетаниях цветов, разнообразие фактур за счет игры
переплетений и фантазийных пряж, мягкость и декоративное
богатство, большая роль набивных рисунков.
В гамме гармонично сочетаются нейтральные тона, оттенки синего,
бледно-зеленого, розовато-бежевого, жемчужно-серого. Блеск и
воздушность, бархатистое или шелковистое туше, игра светотени
характерны для тканей нового сезона.
На первом месте - хлопок, за ним идут летняя шерсть, натуральный
шелк, смески натуральных волокон с вискозой, ацетатом,
синтетическими волокнами последнего поколения в рациональных пропорциях.
Ткани легчайшие, просвечивающие, с подвижным туше.
Актуальны эффекты БЛЕСКА - сатинированные, металлизированные,
перламутровые, лаковые поверхности; эффекты РЕЛЬЕФА -
скромные, малозаметные, однако присутствующие во многих новых тканях;
ГРАФИКА - полосы, горох, пряжа мулине или печатная; эффекты ПО-
НОШЕННОСТИ - благородные ткани, намеренно «состаренные», но не
бедного вида, в том числе набивные. Все многообразие полос:
многоцветные или почти тон в тон, различные по масштабу и ритму. Цветы в
сдержанном или контрастном колорите. Предлагается черно-белая
графика в духе 60-х. Фактуры тканей изысканные или «сельско-город-
ские». Пряжи чаще всего креповой крутки, фламме, буклированные.
Много тканей, сочетающих тонкую и толстую пряжу.
Цвета припыленные, акварельные, иногда неопределенные; белый и
разбеленные пастельные, светлые и нежные. Акценты - редкие яркие
цвета. Они могут накладываться поверх бледных, нейтральных.
Темные и очень темные, но насыщенные цвета представлены широко, но
не исключают присутствия черного.
Модные ТЕМЫ прошедшей выставки:
РИВЬЕРА: экзотическое ретро, раскованная элегантность, бодрящий
колорит, ткани в мелкую полоску и с мелкими ткацкими рисунками.
Прозрачный лен с рельефными полосами, графические цветы,
фантазийные переплетения, клоке. Мягкие ткани - шерсть, шерсть/вискоза,
шерсть/шелк; разумеется, эластан. Твиды, ткани с непропрядами,
крепы и креп-жоржеты. Оборки и бахрома. Цвета - белый, яркий красный,
лазурный, синий, черный.
МУССОН: дикая природа, влажные джунгли. Шелковистые ткани,
тяжелые крепы и мятые атласы. Блестящие и мягкие шелка, летняя
шерсть, вискоза, ацетат. Переливающиеся, рустикальные поверхности,
блестяще-матовые эффекты. Темные приглушенные цвета - оттенки
лесной зелени, морской волны, бледные песочные, бергамот.
ИСТОКИ: покой и чувственность. Светлые тона: песочный, бежевый,
розоватые, золотистые, подцвеченные белые, земляные. Волокна
изысканные натуральные, шелк и лен с вискозой и полиамидом, эффекты
перламутра и минералов. Бархатистые поверхности, рельефные
структуры. Жаккарды тон в тон, зернистые поверхности, контрасты тонкого
и грубого, тонкие рустикальные и волнистые пряжи. Грубый шелк с
оческами.
ВНЕ ВРЕМЕНИ: современный изысканный классицизм, искусство,
архитектура, арт-видео. Блестящие искусственные и натуральные ткани,
осовремененные графикой легкие классические структуры, махровые,
гофрированные, мерцающие (с полиамидом), текучие. Тонкие пряжи, в
том числ мулине. Холодные серые и подцвеченные белые тона, цвет
мальвы как акцент.
РАБОТА ВРЕМЕНИ: от традиции к благородной простой
современности. «Состаренные» ткани, спокойные осенние тона. Хлопок, лен,
конопля; вышитые, набивные, отбеленные ткани; клетки и полосы,
прозрачные ткани, блестки, аппликации. Охристые, ржавые, табачные,
красные, темные тона.
ТАНГО: сила и соблазн, страсть, пламя и цветы. Яркий колорит-белый,
табачный, ярко-красный, черный. Классические ткани: муслин, атлас,
жаккардовые ткани из ацетата и вискозы, поплины из хлопка, плотные,
пластичные и с «нервным» туше. Цветы и графика, кружева,
гигантские вышивки.
ПАСТОРАЛЬ: сельский дом, нежный и спокойный неоромантизм.
Влияние хиппи и фольклора. Простые утонченные кружева, мелкие цветы,
рисунки «либерти», клетки как фон. Белый и кремовый, сочные
оранжевые, золотистые, небесные, зеленые оттенки.
РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ: между высокой модой и китчем. Цвета леденцовые,
светлые флюоресцентные, яркие «кислотные» с черным и белым.
Крупные и мельчайшие рисунки, блеск,
рельефы, вышивка, флок-печать, блестки, рюши,
воланы.
Сопоставляя предложения итальянской и
французской моды, мы видим много общего
между ними, несмотря на разную подачу.
Видимо, для моды миновал период
«разброда и шатания», и сегодня преобладают
тенденции к согласию между стилистами.

• ► _интересные факты // март
► Наоми Кэмпбелл (Ыаот1 СатрЬеН) стала первой чернокожей
женщиной, появившейся в возрасте 18 лет на обложке французского Уодие.
Она родилась 22 мая 1970 года в Лондоне и была «найдена» в парке
СоуегИ Сагс1еп в Лондоне скаутом агентства ЕШе Бет Болдт (Ве(п Во1сК),
когда ей было всего 15 лет.
► Первым французским дизайнером, экспортировавшим свои работы в
США в 1948 году, стал Жак Фат (^иез Ра1п). Его компания, клиентами
которой были величайшие звезды - Рита Хэйуорт (РКа Нау\л/ог1п), Эва
Гарднер (Ауэ Оагбпег), Грета Гарбо (Сге1а СагЬо), была основана в 1944
году в Париже. Жак Фат скончался в ноябре 1954 года. Компания
возродилась в 1992 году, а в марте 1997-го была куплена группой ЕК
Р^АЫСЕЗ.
► Такую привычную нам сегодня вещь, как вешалку, придумал Альберт
Дж. Паркхаус (А1Ьег1 1 Рагкпоизе), сотрудник компании "ПтЬег1аке №е
ало1 ЫоуеНу Сотрапу в Джексоне, штат Мичиган, в 1903 году. Идея
создания вешалки пришла к нему после жалоб коллег, которые были
недовольны слишком малым количеством крючков для пальто. Паркхаус
согнул кусочек проволоки в два овала, концы которых были перекручены
и формировали крючок. Патент же на усовершенствованную вешалку
был получен в 1932 году Шуйлером Хьюлеттом (5спиу1ег С. НШей).
► Первым дизайнером, начавшим использовать манекен (от англ.
«тап» - человек) во время показов мод, стал французский дизайнер
Чарльз Фредерик Уорт (Спаг1ез Ргейепск \А/оПГ|). На эту мысль его
навели древнеримские раскрашенные фигурки из обожженной глины (фигу-
рины). В Древнем Риме эти небольшие (до 25 см) фигурки
использовались как пособие для провинциалок, шивших себе, глядя на них,
костюмы по последней столичной моде.
► Около 28 тысяч тонн металла было сэкономлено в 1917 году, когда во
время Первой мировой войны Совет военной промышленности США
(11.5. \Л/аг 1пс1и$1пе5 Воагс1) призвал женщин отказаться от корсетов.
► Понятие «Высокая мода» (Наи1е сои(иге) является юридически
защищенным термином, которым «могут называться только те предприятия,
которые фигурируют в списке, устанавливаемом ежегодно комиссией при
министерстве промышленности». Основные критерии, позволяющие
заявить принадлежность к Наи(е соиШге, согласно редакции 1992 года:
минимум 15 человек в мастерских, ежегодный показ двух коллекций в Париже,
каждая из которых должна состоять не менее чем из 35 моделей дневной
и вечерней одежды. Критерии отбора Домов Наи(е сои(иге ввел Чарльз
Фредерик Уорт, который в 1858 году создал в Париже первый Дом
моделей, производивший уникальные туалеты для частных заказчиц.
Сейчас в Парижский синдикат моды входят 15 членов (Ва1та1'п, Спапе!,
Спп'зИап Огаг, Сппзйап !.асго1х, Етапие! 11пдаго, Смепспу, Напае Моп,
^ап-[_ош5 Зспеггег, ^ап-Раи1 СаиШег, |_ар|'с1и5, 1.есоапе( НетаШ, 1_ошз
Регаис1, Расо ПаЬаппе, ТЫеггу Мид1ег, Тоггеп(е) и два
члена-корреспондента (Дома, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа) -
(3|'апп1 Уегзасе, Уа1еп(|'по. С некоторых пор существует новый институт
так называемых «приглашенных членов», которые со временем смогут
подтвердить свое право принадлежать к высшей касте. Сейчас ими
являются: АЬеПпе Апс1ге, Аппе \/а1епе Назп, Сагуеп, Соиггедез, Ооггишс^е
51гор, Ргапск ЗогЫег, Ргео1 За1па1, Ргейепс Мо1епас, Л Науе, Маипгю
Оа1ап1е, №со1а51е Саиспо1з, ЗегесНп & УазШеу,

ФАКТОИД
т ► важные даты в истории моды // модная весна
► 1790 Г. В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАПАТЕНТОВАНЫ ШНУРКИ. До изобретения шнурков ботинки обычно
застегивались на пряжки. Первые шнурки были весьма похожи на современные - они имели наконечники в виде
небольших металлических трубочек, которые продлевали жизнь «новых застежек» и облегчали их продевание в
глазок.
► 1877 Г. ПРЕДСТАВЛЕНЫ НАУШНИКИ ОТ ХОЛОДА. Честер Гринвуд (Спез1ег Сгеетл/оос!) изобрел
наушники в возрасте 15 лет. Испытывая новую пару коньков во время сильного мороза, он завернул голову шарфом,
который оказался слишком большим и «кусался». Тогда Честер изготовил две проволочные петли по форме
ушей и попросил бабушку нашить на них мех. Изобретение получило называние «Чемпионские
предохранители для ушей Гринвуда» (СгеешоосРз Спатрюп Еаг Рго1ес1огз). Позже Гринвуд основал фабрику по
производству усовершенствованных наушников и разбогател, поставляя их во время Первой мировой войны
американским солдатам.
► 1883 Г. ИЗОБРЕТЕНА МАШИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДОШВЫ К БОТИНКУ. До изобретения Яном Эрнстом
Матцелигером уап Егпз! МайеИдег), в 18 лет начавшим работать на обувной фабрике в Филадельфии,
устройства для крепления подошвы к ботинку за одну минуту, ботинки изготавливались вручную. Матцелигер
произвел революцию в обувной промышленности, его изобретение сделало возможным массовое производство
недорогой обуви.
► 1921 Г. ЖЕНЩИНАМ ЗАПРЕЩЕНО НОСИТЬ КОРОТКИЕ ЮБКИ. Полиция Санбери, штат Пенсильвания,
выпускает указ, запрещающий женщинам носить юбки короче 4 дюймов ниже колен.
► 1922 Г. В НЬЮ-ЙОРКЕ РОДИЛАСЬ ОСНОВАТЕЛЬНИЦА МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА РОНй МОРЕШО
АО.Е1СУ ЭЙЛИН ФОРД (Е^ЕЕЫ РОРЮ). В1946 году Эйлин Форд вместе с мужем Джерри ^еггу) основала
одно из самых известных модельных агентств мира - Рога1 МосюНпд Адепсу. Эйлин открыла Шэрон Стоун (Зпагоп
5(опе), Лорен Хаттон (1.аигеп Нийоп), Кристи Тарлингтон (Спп'з(у ТигНпдйп), Брук Шилдс (Вгооке ЗгмеИз),
Джейн Фонду ^апе Ропс1а), Джин Шримптон ^еап Зпптр1оп) и многих других красивых женщин. Агентство
заложило основы модельного бизнеса и первым начало брать 20-процентную комиссию с каждого задания: 10%
с модели и 10% - с клиента.
► 1923 Г. ВО ФРАНЦИИ РОДИЛСЯ АНДРЕ КУРАЖ (АМОР.Е С011НР,Е(ЗЕ5). Андре Кураж, сын мясника,
работавший техником и инженером, - культовый модельер молодежи 60-х годов. Отличительная черта модельера
- поиск новых материалов, помогающих создать четкие, жесткие формы одежды.
► 1951 Г. РОДИЛСЯ ДИЗАЙНЕР ТОММИ ХИЛФИГЕР. Самый американский дизайнер начал карьеру в моде в
1969 году, открыв магазин Реор1е'з 51оге в штате Нью-Йорк. В1984 году представил собственную именную
коллекцию. В знаменитом логотипе Хилфигера использованы цвета и мотивы американского флага - звезды и
полоски, а также красный, белый и синий цвет.
► 1966 Г. ЛЕВИ ШТРАУСС (1.ЕУ15ТПАУ55) ПРЕДСТАВИЛ СИНИЕ ДЖИНСЫ-КОЛОКОЛ. Джинсы с низкой
талией, облегающие выше колен и расширяющиеся книзу, стали очень популярны в последующие годы.
► 1969 Г. РЕЗАПУСК НАРРЕП'З ВА2ААВ. Брэнд НагреГз Вагааг начинался в 1867 году как женская газета. В
1912 году всего за 10 тысяч долларов его купил Издательский Дом Неагз(, и к 1920-м годам он стал
высококлассным женским журналом, составившим конкуренцию Уодие. Во время и после войны британское издание
Нагрег'з Вагааг переживает тяжелые времена, и лишь в 50-х с появлением британских моделей и фотографов
журнал возрождается: в 1955-м он переехал в роскошный особняк со своим бальным залом и садом. Однако
в конце 60-х журнал вновь начал сдавать свои позиции - в частности конкурирующему Оиееп, который
оставил его далеко позади. Именно тогда в Вагааг пришла новая команда, по инициативе которой в марте 1969-го
и состоялся резапуск британского издания под слоганом «Возвращение красивого журнала».
► 1969 Г. В ЛОНДОНЕ РОДИЛСЯ АЛЕКСАНДР МАККУИН. Александр Маккуин окончил знаменитый
лондонский Колледж искусств и дизайна им. Св. Мартина и приобрел репутацию одаренного «плохого мальчишки»
после представления своих первых коллекций, и прежде всего абсолютно некоммерческой «НдЫапа1 Наре» (1995).
Позже, в 1997-м, он стал преемником Джона Гальяно ^опп ОаШапо) на посту главного дизайнера Омепспу. В
настоящее время работает над собственной коллекцией при поддержке концерна Оисс! Сгоир.
► 1972 Г. РОДИЛСЯ БРИТАНСКИЙ ДИЗАЙНЕР ДЖУЛЬЕН МАКДОНАЛЬД. Джульен МакДональд,
носящий титул «короля британского гламура», появился на свет в уэлльском городе Мертир Тедфил (Мег(пуг
Тус№1).
► 1999 Г. ПОКАЗ КОЛЛЕКЦИИ ТАТЬЯНЫ ПАРФЕНОВОЙ «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» В ОТТАВЕ И
ТОРОНТО. Коллекция была создана специально для канадского рынка. По мнению Татьяны Парфеновой,
именно в этой стране, официально признанной ООН самой благоприятной для жизни, женщина должна носить
туалеты из таких изысканных тканей, как шифон, гипюр, органза, шелк.
► 2000 Г. В ЭФИОПИИ ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ О МОДЕ. Презентация журнала
СО, посвященного современной эфиопской моде, состоялась в отеле Зпега1оп АйсИз. Главная цель издания -
привлечение внимания к африканской моде.

~~1 лова «Сделано в Британии»
давно стали символом качества.
Знаком качества. Мода
приходит с берегов Туманного Альби-
1 она. Мы слушаем английскую
музыку, смотрим английские фильмы, читаем
английские журналы, носим английскую одежду.
Мы давно больны англоманией.
Пора узнать, как британцы делают то, что
называется потом «британским стилем». Пришло
время самим научиться работать в «британском
стиле», точнее, просто в Стиле.
20-21 апреля в помещении Московского музея
современного искусства (ул.Петровка, д.25)
Британский Совет - крупнейшая международная
некоммерческая организация Великобритании по
продвижению образования и культуры -
проводит первую в России выставку британского
образования в области искусства и дизайна
(ЕсШсаИоп 11К 0ез1дп МЫ Ра1г).
30. Это название выставки. 30 - это три
измерения современного дизайна. Дизайн интерьеров.
Разпюп Дизайн. Веб-Дизайн. Три самых
актуальных направления для полета артистического
сознания на сегодняшний день.
На выставке представят свои достижения и
проведут мастер-классы представители шести
ведущих высших учебных заведений Великобритании.
Среди них, разумеется, будут колледжи,
входящие в состав одного из крупнейших
специализированных высших учебных заведений Европы -
Лондонского Института Искусств и Дизайна.
Названия колледжей, объединенных Институтом, у всех
на устах: СатЬепмеН СоИеде о( Агй, Спе1зеа
СоИеде о* АП апс! 0ез1дп, Ыпйоп СоИеде о( Разпюп,
излетан СоИеде о( РппЙпд апо1 Ийп'ЬиИге Тгайе. И,
естественно, самый знаменитый «модный»
колледж мира - Сеп1га1 ЗаШ МаШпз СоИеде о! Аг1 апй
ГЗеядп. Его выпускниками были блистательные
Джон Гальяно, Александр Маккуин, Рифат Озбек,
Хуссейн Чалаян, Стелла Маккартни и многие
другие звезды мировой индустрии моды.
К русским дизайнерам, сумевшим окончить это
престижнейшее заведение, совершенно другое
отношение на родине - они сразу, даже до
первых показов, «почти знамениты».
Даша Разумихина: «В России тебе дают набор
знаний, информацию, которую необходимо
усвоить. Здесь же никто ничему не учит, а только
стимулируют твои творческие способности и
предоставляют полную свободу. Учеба
заключается в следующем: студенту выдается лист
бумаги с разъяснением темы и содержанием
проекта. Через три-четыре недели на
экзамен-презентацию следует представить шесть
иллюстраций с подробными техническими эскизами и
образцами тканей и фурнитуры, а также альбом
набросков, демонстрирующий ваши идеи и
размышления на заданную тему».
Маша Цигаль: «В Англии придумывают идеи, а
потом это тиражируется во всем мире. Нужно
учиться чему-то там, где есть база наработанных
знаний».
Главное преимущество британского образования
- уникальное сочетание богатых традиций в
области образования (многим колледжам более
100 лет) и передовых достижений и очевидных
успехов в области дизайна.
Узкоспециализированные курсы по арт-менеджменту, веб-дизайну,
графическому дизайну, профессиям, связанным
с продвижением модных изделий в СМИ, не
имеют альтернативы и аналогов в России.
Выставка 30 призвана объединить
прогрессивных студентов и профессионалов, стремящихся
повысить свою квалификацию и достойно
конкурировать на российском и международном
уровне. На выставке соберутся те, кто желает знать,
как создавать моду и как ее рекламировать. Как
позиционировать моду в качестве товара и как
учить людей расценивать ее как искусство. Как
управлять, направлять и анализировать
общественное мнение. Как создавать образ жизни и как
внедрять его в жизнь.
Выставку откроют представитель Министерства
образования РФ, Сэр Родрик Лайн, посол
Соединенного Королевства Великобритания в России и
знаменитый британский дизайнер Филип Трэйси.
Во время работы выставки у всех гостей будет
уникальная возможность из первых рук узнать об
условиях приема и обучения, оплаты и
проживания в Великобритании. В рамках презентации
ведущих британских колледжей предусмотрены
семинары и мастер-классы, проводимые
преподавателями колледжей, а также российскими
выпускниками. Среди приглашенных спикеров: Артемий
Лебедев, первый российский веб-дизайнер,
признанный во всем мире, Даша Разумихина и Маша
Цигаль, модные российские дизайнеры, успешно
преодолевшие жесткий отбор Сент Мартинса.
Британский диплом в области дизайна - это
весомое преимущество на рынке труда, пропуск в
успешное будущее.
Узнать, как получить этот пропуск можно будет
только в течение двух дней -20-21 апреля на
выставке 30 в помещении Московского музея
современного искусства (ул. Петровка, д. 25).

ЖУРНАЛ «АТЕЛЬЕ» ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВЫСТАВКИ ЕХРОВЕА1ПТ ПРОВЕЛ ГРАНДИОЗНОЕ
ШОУ МОДЫ. КЛАССНЫЙ ЗВУК, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ, БЕСПОДОБНЫЕ
СПЕЦЭФФЕКТЫ. И КОНЕЧНО ЖЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ НАШИХ ДИЗАЙНЕРОВ.

СОБЫТИЕ
чтог^
АТЕЛЬЕ НиЫОЗСНАи 4/2002
есмотря на многочасовое шоу (показ шел
нон-стопом) зал, где проходило дефиле, был забит до
отказа. Многие журналистские группы, снимавшие
репортажи о работе других участников выставки,
срывали графики своих съемок и в срочном порядке
перебазировались к павильону «Ателье». Всем было интересно узнать:
какая она, российская мода?..
Традиционно в международной выставке ЕхроВеаигу в Экспоцентре на
Красной Пресне принимают участие ведущие мировые
компании-производители парфюмерии и косметики для лица, волос и тела. Но без
модной, удобной одежды настоящей красоты не бывает. Поэтому в
этом году было решено расширить рамки выставки и показать, на что
способны российские дизайнеры. За помощью устроители ЕхроВеаигу
обратились к журналу «Ателье», единственному профессиональному
изданию, которое скрупулезно отслеживает ситуацию на рынке
отечественной моды. И именно журнал «Ателье» организовал феерический
показ семи коллекций известных мастеров. Сергей Сысоев, Ольга Мо-
исеенко, Татьяна Романюк, Юлия Гердо, Вероника Лазарева, Татьяна
Сударьянто, Наталия Комшина, Ксения Декова. Этих смельчаков,
несмотря на разноплановость творчества, объединяет стремление к
эксперименту, азарт и четкое понимание запросов потребителя.
О каждом из них мы писали, каждого, несмотря на все взлеты и
падения, любим. За успех каждого болеем. И помогаем в меру своих
сил, пропагандируя творчество отечественных модельеров не
только на страницах журнала, но и в новом проекте - телепрограмме
«Ателье», первыми зрителями которой стали посетители
Экспоцентра. Их аплодисменты - лучшая оценка нашей работы.
Трудно быть первыми. Организация подобных дефиле, тем более в
жестких рамках графика выставки, - дело хлопотное и затратное.
Но мы рискнули. Слава Богу, не прогадали. Наши усилия были
отмечены профессионалами индустрии красоты и моды. Главный
редактор Владимир Помукчинский получил поздравления с тем, что марка
«Ателье» была признана одним из лучших брэндов на рынке тазпюп-
изданий. Значит, впереди вас ждут новые показы, новые имена,
новые коллекции. Шоу должно продолжаться!
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «КОН-ЛИГА
ПРЕСС РАИСЕ НЕЯГЛОВОЙ-КОЛОСОВОЙ, МОДЕЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ «ПРЕЗИДЕНТ» И ЛИЧНО
ВЛАДЕ СОРОКИНОЙ, КОМАНДЕ СТИЛИСТОВ АРТ-САЛОНА АННЫ ШЛЯПИНОЙ, ДИЗАЙНЕРУ ИРИНЕ
ДЕРКАЧ, ДИРЕКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ВЫСТАВКИ ЕХРОВЕАЦТУ И ЛИЧНО
ВИТАЛИЮ КРИСТАЛУ, АНТОНУ СОБОЛЕВУ. ИХ СОДЕЙСТВИЕ СДЕЛАЛО ШОУ «АТЕЛЬЕ»
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ.

ТРАДИЦИОННО В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ЕХРОВЕА1ЯУ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЛИЦА,
ВОЛОС И ТЕЛА. НО БЕЗ МОДНОЙ, УДОБНОЙ ОДЕЖДЫ НАСТОЯЩЕЙ КРАСОТЫ НЕ БЫВАЕТ.

СЕРГЕЙ СЫСОЕВ с 1996 года занимается выпуском женского
рге1-а-рог(ег под собственным именем. Он неоднократный
участник ведущих фестивалей моды в России. Главный принцип
создания его коллекций неизменен - взаимосочетаемость элементов.
Фирменный почерк дизайнера - активные цвета, ручная отделка
вещей, грамотная работа с деталями. На последней Неделе моды
Сергей представил модели из своей новой - мужской - линии
трикотажа. Именно трикотаж стал его визитной карточкой на шоу в
Экспоцентре.
ОЛЬГА МОИСЕЕНКО может купить 39 галстуков и сшить из них
платье оригинальной конструкции, которому и Готье позавидует.
Она сама себя называет не дизайнером, а разработчиком новых
технологий в одежде, за что получила множество патентов. Ее
первое образование - математическое. Поэтому она особенным
образом смотрит на крой, на моду и не боится экспериментировать с
фактурами. Ольга Моисеенко не забывает о людях с большой
фигурой, создав для них отдельную линию.
ЮЛИЯ ГЕРДО - дизайнер, обладающий неповторимым авторским
почерком. В свое время она создавала театральные костюмы.
Сегодня ее фантазия реализуется на подиуме, в коллекциях рге(-а-
роПег, каждая из которых вызывает неподдельный интерес у
публики и обозревателей моды. Женские модели Юлии Гердо -
чувственные и эпатирующие, мужские - манящие и провокативные. Это
одежда для неординарных людей с сильным характером и
неистребимым чувством экспрессии.
ТАТЬЯНА РОМАНЮК не испытывает недостатка в идеях, она
всегда может «сделать красиво» и покорить потенциального
заказчика, русского или иностранного, чем-то эдаким. 10 лет назад работа
ее ателье начиналась с шитья белья из рукотворного кружева, а
совсем недавно в костюмах от Романюк в Кремле впервые исполняли
реанимированный гимн на музыку Александрова. Эксперимент -
творческое кредо Татьяны. Ее новая коллекция из «вареного»
трикотажа - еще одно подтверждение этому. На шоу «Ателье» была
представлена оригинальная коллекция марки «Русский шик» от
Аллы Фоминых и Татьяны Романюк.
Р-52 - это дизайнерский проект Татьяны Сударьянто и Наталии
Комшиной. Они сами молоды и создают одежду для молодых. Это
прежде всего городская одежда - для улицы и офиса. Но в каждой
модели есть свой модный секрет, отличающий подлинную
дизайнерскую вещь от массового пошива. Индивидуальный творческий
подход к каждому клиенту и налаженная гибкая система
производства позволяет выпускать как малые, так и большие серии одежды,
в том числе для корпоративных клиентов.
ВЕРОНИКА ЛАЗАРЕВА представила в Экспоцентре уникальную
коллекцию для будущих мам. Вероника единственная из российских
модельеров решилась на выпуск дизайнерской одежды для
беременных и зарегистрировала марку «Мама». Вещи Лазаревой не
скрывают беременность и в то же время не демонстрируют ее
навязчиво. Благодаря находкам конструктора эта одежда удобна для
работы, отдыха и «выхода в люди».
КСЕНИЯ ДЕКОВА заявила о себе как мастер йзЫоп-фотографии.
Она снимает портфолио, создает стили и имиджи. В своей
коллекции Ксения стремится интерпретировать традиционно кутюрные
бархат, шифон, органзу, кружево и бисер новым, современным
образом. Такая одежда не может быть серийной. Поэтому когда дама
хочет блистать и при этом «не пахнуть нафталином» - она
обращается к Дековой.

СОБЫТИЕ
ЧТО
АТЕЛЬЕ Н1Ж08СНА11 4/2002

„■ КОЛОБОВ. ?
«ЛТЕЛЬЬ
И БУР**Н0В
«Аллегрия
Иванов
принимаетуч
В ФЕВРАЛЕ 2002 ГОДА В
ПОДМОСКОВНОМ ПАНСИОНАТЕ «ВОРОНОВО»
СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ
СЕМИНАР ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ».
1
и
V
оследний месяц зимы выдался на редкость «не
зимним». Почти весенняя распутица, дождь... Но
участники второго семинара, проводимого журналом
«Ателье», мало были озабочены капризами природы. Их
—' внимание было приковано к ежедневным лекциям,
идущим практически нон-стоп.
1 "~ юем по порядку. Сразу по окончании сентябрьского семинара,
проходившего на комфортабельном теплоходе «Федор Шаляпин», в
редакции журнала «Ателье» стали раздаваться звонки: «А когда будет
еще?»
Оказалось, что нет у нас в стране альтернативы подобным семинарам
- такой объем полезной информации по тенденциям моды,
современным тканям, технологиям и швейному оборудованию не дает больше
никто.
Как и в прошлый раз. «гвоздем программы» стали лекции,
посвященные системе кроя «М. Мюллер и сын». Ольга Кузьмина, преподающая
на семинаре в Вороново «Мюллера», была буквально нарасхват, что
немудрено, учитывая интерес к этой европейской методике. Многие
так только ради «Мюллера» и ехали, и были приятно удивлены, что не
менее интересные лекции их ждали и по другим направлениям: Виктор
Лазарев, директор компании «Вилар софт», рассказал о
компьютерном проектировании и конструировании одежды в системе «ЛЕКО», о
возможностях САПР участники семинара узнали из лекции Елены
Барановой (компания «Кадрус»). Не менее познавательной была и
лекция в офисе компании «Джуки-октаэдр», где слушатели смогли
познакомиться с новинками промышленного швейного оборудования.
Немало полезной информации получили участники семинара и на
выездной лекции в студии по разработке лекал для швейной
промышленности «Ольга Студио Дизайн».
Шквал вопросов обрушивался и на специального редактора журнала
«Ателье» Марину Силаеву, которая, по уже сложившейся хорошей
традиции, выступала в роли «завуча», следила за учебным процессом
и окружала семинаристов почти материнскими вниманием и заботой.
Многих теплых слов удостоилась и Светлана Беговатова. лекцию
которой по современным тенденциям в моде слушатели назвали одной
из самых интересных и запоминающихся.
Яркое, динамичное и максимально познавательное действо было
продемонстрировано участникам семинара в компании «Аллегрия».
поставляющей на российский текстильный рынок самые современные
ткани от ведущих европейских производителей. Директор фирмы
«Аллегрия» Сергей Иванов - профессионал своего дела и радушный
хозяин - познакомил гостей с текстильными новинками и представил им
модельеров Татьяну Романюк и Аллу Фоминых и их коллекцию
изделий из «вареного» трикотажа, которая была подготовлена специально
к семинару всего за месяц.
Качественное шоу сопровождалось демонстрацией возможностей
швейной машины торговой марки «ВаЬу 1_оск». на которой прямо во
время показа, за 15 минут был сшит жакет.
I Вопросы от заинтересовавшихся участников семинара сыпались со

СОБЫТИЕ
КТО
АТЕЛЬЕ РШЫРЗСНАи 4/2002
всех сторон как в адрес модельеров, так и в адрес российских
представителей торговой марки «ВаЬу 1_оск», распространяющей на
отечественном рынке эту чудо-машину.
Кроме дефиле, там же, в офисе компании «Аллегрия», прошли лекции
на тему модных тенденций в тканях и цветов и цветосочетаний на сезон
весна-лето 2002, которые читали искусствовед компании «Аллегрия»
Наталья Науменкова и Марина Бродская, высококлассный специалист и
незаменимый консультант журнала «Ателье» по многим вопросам.
Известная компания «Панинтер» пригласила слушателей семинара в
святая святых любого швейного предприятия - экспериментальный
цех, где они смогли познакомиться с организацией производства.
Семинар закончился. Многим он дал не только бесценную в
профессиональном смысле информацию, но и возможность знакомства с
интересными людьми, а ту атмосферу доброжелательности, которая
царила на семинаре, отметили почти все его участники:
Ивкин Олег Иванович,
директор ателье индивидуального пошива, конструктор,
Украина, г.Никополь
Семинар отличный! Получил положительный заряд и ценную
информацию для развития в дальнейшем своей творческой и коммерческой
деятельности. Особые слова благодарности Марине и Ольге,
организаторам семинара, руководству журнала «Ателье». Очень радует, что у вас
работают такие хорошие, чуткие люди и профессионалы своего дела,
как Марина и Ольга. Хочу пожелать вам всем здоровья, удачи, счастья.
Радуйте нас всех и дальше новыми выпусками журнала «Ателье».
Назарбаева Сария Джумабаевна, '
ТОО ЦКИЗп «Айгерим»,
Республика Казахстан, г.Актюбе
'
Десять лет наше многопрофильное предприятие занимается швейным
производством, с 2000 года- массовым пошивом и розничной торговлей.
Общественной деятельностью я занимаюсь несколько лет, являюсь
председателем Ассоциации деловых женщин по Актюбинской области,
лидером Демократической партии женщин.
Хочу пожелать журналу «Ателье» отличных результатов в издательской
деятельности, в проведении учебно-образовательных программ.
Благодаря вам производство стран СНГ получит более высокое развитие.
Семинар проходил на высоком уровне, с культурной программой,
посещением ведущих товаропроизводителей, таких, как «Панинтер». Очень
хорошее впечатление на меня произвела встреча с талантливыми
дизайнерами и корифеями моды Татьяной Романюк и Ольгой Моисеенко.
Полезно было и знакомство с компьютерной САПР. А самое главное -
обучение моделированию и конструированию по системе «М.Мюллер и
сын», которое проводила милейшая Ольга Кузьмина.
Хочу отметить теплую обстановку, царящую на семинаре, его
достойную организацию. Думаю, это во многом и заслуга Марины Силаевой.
•^ Попова Оксана Владимировна,
Частный предприниматель, пошив, производство женской одежды,
г. Севастополь
Когда мне в руки попал журнал «Ателье», я обрадовалась. Пожалуй,
это единственный журнал, который рассказывает об отечественных
создателях одежды. Специальные рубрики, такие, как «Практические
советы», «Работа с кожей», очень ценные и понятные. Сразу видна
работа специалистов высокого класса.
Идея проведения семинаров понравилась мне сразу, поясню: беда
провинции - недостаток информации. Прочитав условия участия и
программу семинара, я решила ехать. Ожидания более чем оправдались.
Чувствую огромный информационный всплеск и от лекций
высококвалифицированных специалистов, и от общения с участниками семинара. Для
меня это свежий ветер, кислород.
Организаторы этого семинара сделали большую и качественную работу
- это чувствуется во всем. Спасибо вам!
■НН1МНК КустоваЛюдми
мила вас
иль
преподаватель конструирования, Пермский
Гуманитарно-технологический институт, кафедра «Дизайн», г. Пермь
*
Мой жизненный опыт еще раз подтверждает, что случайностей не
бывает. Встреча в «Вороново» с группой единомышленников во главе с
чудесными покровительницами - лучистой Ольгой и огненной Мариной -
надолго останется в памяти.
Приехала на семинар с целью получить новые знания. Я их получила в
полном (намеченном мною) объеме, а природа и обстановка дома
отдыха «Вороново» поделились со мной прекрасной энергетикой.
В системе кроя «М. Мюллер и сын» мне понравились четкость и
логичность предварительного расчета, компактность изложения, отличное
сопряжение узла пройма-рукав, нетрадиционный способ построения
воротников, возможность применения метода построения рукава и
воротника в других системах кроя.
Огромная благодарность всем организаторам семинара, создавшим
прекрасные условия для занятий и проживания.
Столь разнообразная группа и по рангу, и по возрасту, и по месту
проживания оказалась настолько коммуникабельной и доброй, что хочется
сказать о них: что ни человек - то самородок. Во главе с двумя
бриллиантами получились прекрасные бусы. Хочется, чтобы нить их никогда не
рвалась.
Всем успехов и везения!
Стае Бондарчук,
руководитель швейного салона «ЗУ»,
г.Павлодар
арчук,
| «ЗУ»,
1Лодар
Идея проведения семинара журнала «Ателье» сама по себе уникальна.
Новейшие технологии, современные материалы, европейская система
кроя, управление и маркетинг и, наконец, швейное оборудование
ведущих производителей - это действительно то, что необходимо нам,
людям, создающим модную одежду.
Увлекательны были и лекции по курсу «М. Мюллер и сын». В этом
бесспорно заслуга Ольги Кузьминой. Ее обаяние и талант преподавателя
сделали обучение интересным и познавательным.
Семинар был насыщен полезными, на мой взгляд, встречами. Творческая
группа Издательского дома «КОН-Лига Пресс» гостеприимно принимала
нас в клубе «Променад», где мы поделились своими мыслями и
пожеланиями. Огромное удовлетворение я получил от общения с Татьяной
Романюк и Мариной Бродской, людьми творческими, высокими
профессионалами. Виталий Гурович, генеральный директор компании «Джуки-окта-
эдр», - человек с богатым опытом работы по оснастке швейного
производства, любезно предоставил выставочный павильон своей фирмы
«Джуки-октаэдр», где оборудование отвечает самым высоким
требованиям. И это актуально, ведь от того, какими швейными машинами
укомплектовано предприятие, напрямую зависит качество продукции.
Хотелось бы сказать огромное спасибо Марине Силаевой, которая
оттянула на себя огромную часть вопросов по организации семинара,
нашего быта и досуга.
Дружеская атмосфера семинара помогла поделиться друг с другом
опытом, узнать много интересного и нового. Неделя в «Вороново»
пролетела незаметно. И я думаю, что каждый из нас получил огромный заряд
бодрости и творческих сил.

дна консультируемая нами организация захотела про-
О вести тренинг для своего персонала на тему
«Организация процесса закупок на предприятии». После
предварительной диагностики выяснилось: в описываемой
организации система снабжения стихийна и не
систематизирована, многое закупается в последний момент, закупки не
планируются. Поставщики выбирались по принципу «давнее знакомство»,
«так сложилось», «первое, что под руку подвернулось». В организации
отсутствовала должность сотрудника, который бы занимался
осознанным выбором поставщиков, отвечал за весь объем работ: что-то
закупал один сотрудник, что-то - другой, что-то - сам директор. И каждый
раз это по-разному, в общем, и спросить было не с кого.
Бессистемность, естественно, приводила к повышению издержек, потом
оказывалось, что то же самое можно было купить значительно дешевле и
доставка там была удобнее. Страдала репутация, так как часто
бывали случаи, когда не вовремя выполненные закупки (или нарушения со
стороны поставщиков) срывали графики поставок продукции уже для
клиентов. Потом еще неоднократно мы сталкивались с этой темой.
Постепенно обозначились основные «камни преткновения» в этом
многосложном процессе. Самое главное то, что сама система,
обеспечивающая закупки на предприятиях, на сегодняшний день весьма
несовершенна. И одно из наиболее проблематичных звеньев - система
принятия решений о закупке того или иного сырья. Как происходит процесс
выбора, что является определяющим при совершении закупки, на
какие критерии нужно ориентироваться, принимая решение, - основные
проблемные точки этого процесса.
Однажды на семинаре для производителей одежды мы наблюдали
такую картину: швейникам из регионов была продемонстрирована
коллекция тканей (в общем-то самая обычная по московским меркам), они
тут же воодушевились и решили поехать к поставщику и все купить. В
данном случае опять сработал уже упомянутый выше принцип
«первое, что под руку подвернулось». То есть осознанного процесса
выбора не произошло, возможности рынка сырья были изучены
недостаточно и, скорее всего, у покупателя отсутствовало ясное представление и
понимание о том, что же он все-таки хочет купить.
Мы провели небольшое исследование-опрос среди производителей
одежды и поставщиков тканей. Первый вывод, который мы сделали, -
у этого рынка огромные резервы развития, поскольку и продавец
ткани, и производитель одежды заинтересованы в том, чтобы, наконец,
«встретиться». Очевидно, что существуют два встречных потока,
которые могут удовлетворить потребности друг друга, но эти потоки не
всегда встречаются.
Решение проблемы лежит сразу в нескольких плоскостях и требует
комплексного подхода. Первое и, наверное, самое главное - переход к
профессиональному ведению бизнеса, и тогда неизбежно становится
ясно, что без освоения и внедрения в повседневную жизнь такого
понятия, как маркетинг, дальше эффективно развиваться невозможно.
Мы неоднократно затрагивали эту тему в своих публикациях и писали
ТЕМА ЗАКУПОК - НАБОЛЕВШАЯ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ВСЕ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ
ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ В ПРАКТИКЕ
КОНСУЛЬТАНТОВ. А ЕСЛИ ОНА ВОЗНИКАЕТ
ВНОВЬ И ВНОВЬ - ЗНАЧИТ, ПРОБЛЕМА
НАЗРЕЛА И СТАЛА АКТУАЛЬНОЙ ДЛЯ
МНОГИХ. ПРИЧЕМ, КАК ЭТО ЧАСТО
БЫВАЕТ, под одним словом могут
- ,, ^ АЗУМЕВАТЬСЯ СОВЕРШЕННО
РАЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ТАК И С ЗАКУПКАМИ.

о комплексе маркетинга. Кратко повторимся, чтобы еще раз уточнить
понятия.
Итак, определение маркетинга. В литературе существуют десятки
определений маркетинга, причем ни одно из них не является бесспорным.
Мы хотим предложить такую формулировку: маркетинг - это
ориентация предприятия на рынок, умение улавливать рыночные тенденции и
использовать их, предлагать рынку именно то, в чем есть потребность,
и именно так, чтобы заинтересовать потребителя. Маркетинг даже
может помочь сформировать потребность, которой еще нет на рынке.
Итак, опираясь на стратегию развития предприятия и анализ
внутренней и внешней среды предприятия, маркетинг должен выполнять
следующие функции:
• Сегментирование рынка и позиционирование товара (кому мы
продаем товар и в чем наше отличие от конкурентов).
• Ценообразование.
• Формирование ассортимента и формулирование требований к
качеству продукции.
• Продвижение продукции.
• Формирование и поддержание имиджа предприятия и торговых
марок.
• Организация сбыта продукции.
• Организация послепродажного обслуживания клиентов.
Таким образом, задача для производителей и продавцов тканей носит
чисто маркетинговый характер и формулируется следующим образом:
«Как сделать так, чтобы о моей замечательной ткани узнали
заинтересованные в ней производители и купили ее?»
Следовательно, первое, что необходимо сделать, - это
проинформировать потенциальных клиентов, что у вас есть то, что они ищут. Для
этого необходимо ответить еще на два вопроса:
КТО ОНИ, МОИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ? ЧТО ИМЕННО ОНИ
ИЩУТ? КАКОВЫ ИХ ПОТРЕБНОСТИ?
Процесс ответа на эти вопросы как раз и является одной из функций
маркетинга - сегментированием - и в результате его продавец должен
получить ответ: «Кому мы продаем наш товар и в чем наше отличие от
конкурентов?»
Вернемся к проведенному нами опросу: чего же хотят потенциальные
клиенты?
Прежде всего ткань. При этом все остальное отходит на второй план.
Поступиться готовы практически всем, лишь бы получить нужную
ткань. Однако не все ясно понимают, что именно им нужно
(«что-нибудь эдакое»). Другими словами, проблема заключается в том, что сам
производитель не может однозначно сформулировать, а что же ему на
самом деле надо. Это нормально. Мы все являемся потребителями и,
заходя порою в магазин, долго и упорно общаемся с продавцом, чтобы
определиться и совершить наконец желаемую покупку. И для продавца
это является маркетинговой задачей и требует четкого выбора своей
роли: «приемщика заказов» или «консультанта, помощника, партнера».
«Консультант» будет решать многотрудную задачу, чтобы выяснить
ваши потребности, подобрать под них нужный товар, презентовать его
так, чтобы вам захотелось его купить. То есть поставщикам и
продавцам тканей необходимо активно продвигать свой товар:
консультировать, объяснять, помогать в выборе.
Оборотная сторона медали -а что же я, поставщик или производитель,
могу предложить моему потенциальному клиенту, то есть -
позиционирование. По результатам нашего исследования, поставщики тканей
слабо позиционируют себя на рынке. В рекламе зачастую указываются
просто «ткани». Почему так важно это делать? У разных групп
потребителей могут быть разные потребности. Это естественно. Но в этом
КАК
АТЕЛЬЕ ВиЫОЗСНАУ 4/2002
случае и способы предложения товара, и методы формирования
заинтересованности в товаре и цены - все это будет разным. Это позволит
целенаправленно прилагать усилия к продажам и добиться желаемого
результата с меньшими затратами. В первом приближении ткани
можно подразделить на несколько групп в зависимости от потребностей
клиентов. Например, массовые (недорогие) ткани, ткани для особых
(торжественных) случаев, спортивные ткани, ткани для деловой
одежды, эксклюзивные ткани (для элитной одежды) и т.д. Конечно, в своей
среде все прекрасно знают специализацию друг друга, однако что
делать новичку (коих сейчас немало)? Он еще не вхож в определенный
круг, и информацию ему получить негде. Не стоит пренебрегать
информированием потенциальных покупателей и более четко определять
свое место на рынке.
Еще один момент. Часто поставщики в своих коллекциях стремятся
представить все направления, но в любом случае определенную
направленность можно выделить у каждого поставщика (то, в чем он
особенно силен). Вот эту направленность и важно подчеркивать, у
организации должно быть свое «лицо», чтобы ассоциации возникали мгновенно
(и не только в своем узком кругу).
Что еще важно для покупателя? Надежность поставщика, соблюдение
сроков поставки и точность выполнения заказа. По общему мнению,
отечественные поставщики в данном отношении работают четче (в
сравнении, например, с итальянцами).
Только на третьем месте по значимости оказалась ЦЕНА. Конечно,
если ткани будут одинаковы и поставщики одинаково надежны, цена
будет играть решающую роль. Однако многие готовы немного
переплатить в обмен на спокойствие и уверенность. Несомненно, не все так
просто, и проблема наличия оборотных средств у небольших
предприятий актуальна до сих пор: и рад бы приобрести качественное сырье, да
ресурс не позволяет. И опять задача маркетинга или маркетолога -
проанализировать рынок, последние тенденции, просчитать, а сколько
и за какую цену можно будет продать этого товара, сколько - другого,
возможно, меньше по объему, но дороже, вычислить, кто является
покупателем этого, а кто - другого, сколько их и т.д. Тогда и имеющуюся
наличность можно будет использовать максимально эффективно.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, СКИДКИ. Многие швейники предпочитают
постоянных поставщиков и долгосрочное сотрудничество, так как это дает
возможность требовать скидок и особых условий.
ПОВЕДЕНИЕ ПОСТАВЩИКА В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
(например, если поставлен брак, то - как быстро происходит замена,
возможно ли осуществить возврат, если что-то не нравится: корректное,
уважительное поведение и т.д.).
ВНИМАНИЕ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ. Очень интересный
критерий. Если к нам относятся доброжелательно, с уважением, мы, как
правило, этого не замечаем, и критерий попадает на последнее место.
Однако если нам грубят и вообще ведут себя по принципу советской
продавщицы («вас - много, а я - одна»), критерий сразу выходит на первый
план, и мы под воздействием чувств можем прекратить с поставщиком
все отношения - в конце концов рынок большой, других найдем.
Итак, мы перечислили, на что обращает внимание клиент при выборе
поставщика, что в процессе выбора для него является решающим. В
свою очередь поставщик, проанализировав круг своих потенциальных
клиентов (а это тоже задача маркетолога), может с полной
определенностью нарисовать «портрет» своего клиента, ясно понимая
(возможно, даже лучше, чем сам клиент), чего же он хочет, что для него
важно и что я могу сделать для того, чтобы наши интересы совпали. После
этого необходимо проинформировать клиента о наших возможностях.
Это тоже функция маркетинга.

РКАТО ЕХРО
ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕЗОНОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ ВЗРЫВОМ
ЦВЕТА, ГЛАМУРОМ И ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬЮ, МОДА СТАЛА БОЛЕЕ
ЖЕНСТВЕННА И СВЕЖА. ТЕПЕРЬ ЦВЕТА ПРИВЛЕКАЮТ ГАРМОНИЕЙ И
РОМАНТИЗМОМ: НЕЙТРАЛЬНЫЕ ТОНА АККОМПАНИРУЮТ ГОЛУБЫМ ОТТЕНКАМ,
РОЗОВОМУ И БЕЖЕВОМУ, А СЕРЫЙ СТАНОВИТСЯ ГОРАЗДО СВЕТЛЕЕ.
0Н1С1Ы История абсолютного спокойствия. Чувствительные полутона с оттенками цвета морского
песка и земли.
Т1МЕ1.Е55 Новый классицизм, черпающий вдохновение из искусства и архитектуры. Нежные серые
тона и полутона.
ЕШСОиС Для неоромантиков и стиля «кантри» все великолепие шамбрея, с сочетанием белого и экрю.
НЕАУЕИЬУ Сахарно-бледные тона и кислотность с оригинальными переходами. Поле для фантазий:
сочетается с гармонией графики и декорированием.
МСМЗООМ Немного экзотики, немного атмосферы воды.
ТНЕ ТОВК ОР Т1МЕ Теплые тона старинных фотографий и осеннего света. Ностальгия небытия.
РА551СМ Великолепие цвета для классической обработки и вышивки.
Р1У1ЕВА Мягкая, сдержанная элегантность с налетом шика. Черный, белый в сочетании с красным и
лазурно-голубым - два полюса цветовых ощущений.
ОНЮШ Т1МЕ1.Е35 ВЦСОИС НЕАУЕ^У МСМЗООИ ТНЕ ТОКК РА381СШ ПМЕРА
ОРТ1МЕ

СОЮР
КАКГ1
АТЕЛЬЕ НиМОЗСНАЦ 4/2002
РКЕМ1ЕКЕУ15ЮЫ
«ЛЮБОПЫТСТВО - ДУХ СЕЗОНА», - ЗАЯВИЛА КОМАНДА РНЕМ1ЕРЕ М31<Ж ОТКРЫТОСТЬ К
МИРУ И ЖЕЛАНИЕ РИСКА - ВОТ НОВАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЦВЕТОВОЙ ТЕНДЕНЦИИ.
ПРИНЯТИЕ РАДИКАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИВЫЧЕК И СТЕРЕОТИПОВ. ЧУВСТВЕННЫЕ И
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЦВЕТА СЕЗОНА. ОПТИМИЗМ И АДАПТАЦИЯ ВСЕГО, ЧТО
ЕЩЕ ЛИШЬ ПРЕДСТОИТ ПОЗНАТЬ. ЦВЕТА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ГАММЕ ВИБРИРОВАТЬ.
БЕЛЫЕ ТОНА ПОЗВОЛЯЮТ ДОБАВИТЬ СВЕТ ДАЖЕ В САМУЮ ГЛУБОКУЮ ТЕНЬ.
СЕКРЕТНЫЙ Светлые тона и потаенный серый, простирающийся от неброских пигментных деталей
до глубокого цвета.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ Цветовые эксперименты с кислотными тонами и искусственными гаммами.
Баланс энергетической гармонии в единении цветового подхода. Биологическая свежесть цвета.
ЧУВСТВЕННЫЙ Сладость с горчинкой, прелесть цветового ощущения.
Сложность теплых и чувственных тонов создает спокойствие и умиротворенность.
МЫСЛЯЩИЙ Интенсивность цвета не создает ощущения неспокойствия.
Глубокие тона надолго запомнятся.
СЕКРЕТНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
чувственный
мыслящий
■ "''■ ■■'"-■.■;. Щ

\СОКАЯ
м&ш
юрий шипов __
ТТТТТШ \
МОСКВИЧАМ ХОРОШО ЗНАКОМА ФИРМА
«ПАНИНТЕР». СОВРЕМЕННЫЕ, СО" ВКУСОМ
ОФОРМЛЕННЫЕ ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
ЗТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ГДЕ ПРОДАЮТ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ОДЕЖДУ «НА ЛЮБОЙ
ВКУС», МОЖНО УВИДЕТЬ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ
сть здесь и своя «фирменная» особенность: у входа в
магазины, задолго до открытия вьется оживленная
«змейка» нетерпеливых покупателей. Сегодня
российский концерн «Панинтер» - безусловный лидер
трикотажной промышленности России. Основан он в 1989
году на базе принципиально новых для России экономических,
технологических и социальных отношений, в основу которых были положены
созидательные идеи.
Создатель концерна и его лидер Александр Степанович Паникин -
известный российский предприниматель и публицист. Он создал
предприятие по сути дела с нуля, начав с четырех швейных машинок. И сегодня
концерн развивается только за счет собственных средств, его фабрики
оснащены самым современным оборудованием.
К сожалению, 9 января этого года Александр Степанович ушел из
жизни. Его кончина потрясла всех. Но «Панинтер» продолжает уверенно
двигаться вперед, благодаря основам, заложенным Александром Пани-
Александр Степанович был человеком очень широких взглядов и
интересов. Паникина знают не только как успешного предпринимателя, но и
как литератора, публициста. Он - автор нескольких книг, в том числе и
книги «Шестое доказательство», основная тема которой - становление
предпринимательства - знакома ему не понаслышке. В столичной
прессе регулярно публиковались статьи Александра Паникина, его беседы с
ведущими политиками России. Вряд ли еще какая-нибудь другая фирма,
работающая в сфере легкой промышленности, может похвастаться
тем, что во главе ее стояла столь яркая и самобытная личность, как
Александр Степанович Паникин.
По принципам организации производства, заложенным руководителем
компании, «Панинтер» и сегодня развивается исключительно за счет
собственных средств, а вся прибыль «до копейки» инвестируется в
производство. Высокотехнологичное оборудование ведущих фирм
Германии, Японии, Голландии и США обеспечивает предприятию полный
производственный цикл - от прядения полотна и его окраски до рас-

КАК
АТЕЛЬЕ Р11Ы03СНА11 4/2002
Основатель
концерна
«Панинтер»
Александр
Степанович
Паникин
кроя и пошива готовых изделий. Это позволяет гибко реагировать на
изменения конъюнктуры и все повышающиеся требования рынка к
качеству продукции. Тот факт, что высококачественная продукция
концерна «Панинтер» занимает ведущее место на рынке производства
одежды, говорит сам за себя.
«Панинтер» сегодня - это свыше 1 млн. трикотажных изделий
женского, мужского, спортивного и детского ассортимента в год,
произведенного в основном из отечественного сырья.
За годы своего существования концерн «Панинтер» разросся в крупное
многопрофильное предприятие. Но приоритетным его направлением
остается производство и продажа одежды. «Торговый Дом» компании
включает в свою систему десять фирменных магазинов в Москве,
восемь мини-магазинов и фирменные секции в крупнейших универмагах
столицы. Успешно функционируют два больших магазина в
Санкт-Петербурге. Представительской сетью «Панинтера» охвачены уже многие
регионы России, успешно действует она и в городах СНГ.
Сезонные коллекции одежды под маркой «Панинтер» - плод
кропотливой творческой работы талантливых дизайнеров и модельеров.
Опытные специалисты швейных фабрик «Панинтера» превращают эскизы
художников в качественную одежду. Почти все клиенты и покупатели
фирменной продукции отмечают обходительность
продавцов-консультантов в магазинах, приятную обстановку, располагающую к покупке.
Стоит только зайти хотя бы в один из магазинов концерна, от обилия и
разнообразия расцветок разбегаются глаза. Материалы, из которых
сшиты изделия (от чистого хлопка до сложнейших композиций
смесовых волокон, хлопко-нитроновые, полиэфирные, полушерстяные,
синтетические и т.д), могут удовлетворить самого капризного покупателя.
Качество изделий настолько высоко, что при покупке цена уже
перестает играть ведущую роль. Покупатель может быть уверен: в
«Панинтере» ему не продадут некачественную вещь.
Российский концерн «Панинтер» отвечает высоким и тонким
требованиям Моды, здесь умеют работать по ее законам, способны учитывать все
ее капризы. Но здесь сумели подчинить Моду себе (пусть на время, на
тот или иной сезон), поставив дело на поток. То есть можно сказать так:
предприятие уверенно движется в русле развития индустрии Моды.
Индустрии, только начинающей отвоевывать свое место на российском
рынке.
Еще в «Панинтере» умеют находить и беречь талантливых людей. В
1995-м году сюда был приглашен художник-модельер, выпускник
Московской текстильной академии Владимир Зубец, с приходом которого
выпуск одежды для повседневной носки, уже несколько лет как
налаженный в «Панинтере», обрел художественный смысл.
Владимир Зубец хоть и молод, но имя его в мире моды уже хорошо
известно. А началось все с победы на первом конкурсе профессиональных
художников-модельеров им. Надежды Ламановой «Молодые таланты
России», организованном Вячеславом Зайцевым в 1994 году. Далее -
Гран-при на втором конкурсе им. Надежды Ламановой в 1995 году,
участие во многих международных выставках и почетные победы на них.
Мнение Владимира Зубца, лидирующего в десятке лучших российских
дизайнеров России по опросам 2000 года, о моде отражает нынешнюю
концепцию развития концерна «Панинтер»: «Мода отвечает эстетическим
потребностям общества. На нее оказывает влияние естественное для
каждого человека стремление к новизне. Мы сами выбираем свой стиль и
образ жизни. Что касается лично меня, то я бы посоветовал тем, кто следит
за модой, не впадать в крайности, ведь наш костюм - это отражение
внутреннего мира, и наоборот. Костюм не должен быть вызывающе
экстравагантным или чересчур примитивным. Мода - это чувство меры».
Чувство меры присуще всему, что делает Владимир Зубец и его
команда. Каждый в своем ключе, но все вместе художники верны единому
принципу: современность - не значит эпатажность, мода должна
воспитывать в человеке человеческое. Любой, кто наденет костюм «от
Зубца», обязательно почувствует в себе некую внутреннюю гармонию,
а не буйство модельной стихии. Андеграунд в моде - это не в
«Панинтере». Здесь, скорее, чувствуется современный романтизм,
прагматичный лиризм.
Особенно ярко такой подход выразился в молодежных коллекциях
Владимира Зубца, выходящих под маркой «Эйфория». Вещи из этих
коллекций отличает необычайная простота и в то же время - стильность и
актуальность. Они, безусловно, модны и потому пользуются
повышенным спросом молодежи. Эту коллекцию еще называют «студенческой».
«Эйфория» - это огромный ассортимент (блузы, брюки, кофточки,
куртки, плащи, рубашки, шорты, майки, спортивные костюмы) вещей для
путешествий, отдыха и учебы. Здесь за современным, трепетным
порывом линий угадывается легкое ретро, здесь - минимум деталей и
максимум удобств. А цветовая гамма, хотя и сдержанная, но с
чувственными вкраплениями ярких оттенков. Все мыслимо и немыслимо
восторженные отклики получила «Эйфория» на показах позапрошлого и
прошлого годов и продолжает получать (правда, несколько
модернизированная интерпретация коллекции) в текущем году.
Но одежда фирмы «Панинтер» предназначена не только для
молодежи. Москвичи по достоинству оценили «панинтеровский» трикотаж для
женщин среднего возраста. Платья, костюмы из фирменного,
выпускаемого на фабриках «Панинтер», трикотажного полотна отличает
отменное качество, они идеально сохраняют форму.
С недавних пор «Панинтер» успешно осуществляет так называемый
европейский подход к предложению. Часть ассортимента собрана в мини-
коллекции. То есть покупатель может одеться по своему собственному
вкусу, разумениям и потребностям, комбинируя вещи большого
количества нарядных комплектов: пиджаки, юбки, жилеты, брюки (так, как
ему нравится), в различных сочетаниях, с использованием богатого
цветового спектра. Любительницы «мини» и приверженцы «макси»,
юные леди и почтенные дамы - каждая представительница
прекрасного пола может найти здесь «свою» вещь.
«Панинтер» уже завоевал Москву, Санкт-Петербург, ряд других больших
и малых городов России. Каждый 50-й россиянин носит изделия концерна
«Панинтер». Почему бы не каждый 30-й, 20-й, 10-й?! А это значит, что все
большее и большее число городов будут знакомиться с «Панинтером»и с
его Модой. Все большее и большее количество магазинов под фирменной
вывеской «Панинтер» появятся на улицах этих городов. Ведь мода- это
достояние не только столиц и заграниц. Мода приходит в самую глубинку
России, она воспитывает в людях вкус и ощущение внутренней гармонии.
Развитие «Панинтера» продолжается мощно, о фирме узнает все
большее и большее количество людей. Сейчас концерн возглавила Галина
Паникина - супруга безвременно ушедшего создателя концерна. Можно
только пожелать ей вести «Панинтер» вперед к новым достижениям!

НОВУЮ РУБРИКУ «АСТРОЛОГИЯ», РАССКАЗЫВАЮЩУЮ
ОБ ОТНОШЕНИЯХ ВЕЧНЫХ СОЗВЕЗДИЙ И
ИЗМЕНЧИВЫХ МОДНЫХ ТЕЧЕНИЙ, ОТКРЫВАЕТ ОВЕН.

АСТРОЛОГИЯ
ЧТО
АТЕЛЬЕ П11МОЗСНА11 4/2002
е удивляйтесь, что новая рубрика появляется в журнале не с начала
года. Именно с Овна, то есть с конца марта - начала апреля, как
известно, начинается зодиакальный год. В гороскопах характерам,
чувствам, здоровью всегда отводилось куда больше места, чем
внешнему виду и тем более пристрастиям в одежде или отношению к моде. И
правильно: мода меняется, характер остается. Но модный журнал именно тому, что
меняется от сезона к сезону - стилю, силуэтам, тканям, - должен уделять внимание.
Овен активен, много работает и много двигается, поэтому ему необходима удобная
функциональная одежда, в меру свободная. За внешними признаками престижа он не
гонится, поскольку полагает, что его будут ценить за дела. В пестрой картине
современной моды он скорее всего выберет стили сафари и милитари, хотя бы занимался
самой мирной деятельностью. В его гардеробе преобладает одежда не очень дорогая, но
добротная, практичная. Вряд ли в бюджете Овна предусмотрены большие затраты на
одежду - скорее свободные деньги пойдут на машину, технику или спортивное
снаряжение. Практичность не мешает использованию авангардных конструкций, лишь бы
они были рациональны. Мода как «чистое искусство» не привлекает Овна, не требует
он и изысканной элегантности. Он увлекается скорее технической стороной моды, чем
эстетической, скорее интересными дизайнерскими находками, чем красотой линий и
цвета. Главное, чтобы вещи отвечали его образу жизни, его бешеному ритму,
устремленности в будущее. Комфорт в его понимании - это удобство кроя, легкость, хорошие
защитные свойства одежды.
Обычно одежда Овна имеет четкий, почти геометрический силуэт с подчеркнутыми
плечами и талией, немногочисленные функциональные детали прямоугольных
очертаний. Мало складок и никаких сборок или рюшей. Объемы умеренные, длина
разумная, ближе к миди, изредка макси. Длинная юбка обязательно будет широкой или с
разрезами. Популярны у Овнов пальто-тренч или куртка с поясом, платье с кулиской,
юбка миди или брюки. В качестве делового костюма — скорее френч, куртка-пиджак,
жакет типа «Неру» (со стойкой) в комплекте с брюками или юбкой из другой ткани,
чем классическая «пара» или «тройка». Приемлемы элементы английского стиля как
выражение независимости, собранности, деловитости.
Одежда для активного отдыха, для занятий спортом и путешествий - важная часть
гардероба Овна. В ней господствует военизированный стиль, потому что собственно
спортивные вещи кажутся Овну слишком расслабляющими. Бриджи, высокие сапоги,
куртка для верховой езды - неплохой вариант. Портупею и туго затянутый пояс он
предпочитает галстуку, молнии и кнопки — пуговицам и тем более шнуркам. Предмет
щегольства и акцент в ансамбле одежды для этого знака - головной убор. В этом
году, например, фуражка типа военной, фасонистая кепка, каскетка.
Ткани - плотные, тонкие, простых переплетений, суховатые, хорошо держащие форму.
Сегодня мода может предложить коверкот, габардин, диагональ, поплин, деним. Эла-
стан нужен лишь ради свободы движений. Трикотаж в основном крупной вязки из
пестрой меланжевой пряжи. Часто в одежде Овна используются кожа (довольно толстая),
замша, двойное джерси, твиды с мелким рисунком, шевроны, мелкая клетка,
«камуфляжные» и изредка простые растительные рисунки. Цветочные мотивы не в его духе.
Хотя из драгоценных камней Овну полагаются самые дорогие - алмазы и рубины, он
с легкостью заменит их скромными гранатами и аметистами, красной яшмой, даже
гематитом. Его устроит всё, что символизирует огонь и металл. Если Овен вообще
согласится на такое излишество, как отделки, то, скорее всего, выберет стразы
(красные и белые), черные или серые блестки.
Влияние Марса заставляет Овнов решительно отдавать предпочтение оранжево-
красной части спектра. Сегодня у них богатые возможности для выражения своих
пристрастий. Бордово-красные, кирпичные, охристые тона бесконечно варьируются
модой. Их дополняют глубокие темные (шоколадный, сепия, китайская тушь) и
болотные зеленые. Яркие насыщенные цвета могут включаться в повседневную одежду
Овнов, но главным образом представлены в нарядной одежде. Простые линии и
мощный фейерверк цвета - формула праздничного наряда Овна и способ привлечь
внимание всех остальных знаков Зодиака.

АЗИАТСКИЙ СФИНКС - РЕЙ КАВАКУБО, НЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНА, НО И ГЛАВА СОММЕ
0Е5 САВЗОИЗ, ПРОДАЕТ ОДЕЖДУ В 33 СТРАНАХ, ЕЕ ГОДОВОЙ ОБОРОТ В ДВА РАЗА
ПРЕВЫШАЕТ АНАЛОГИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДРУГИХ ЗНАМЕНИТЫХ ЯПОНЦЕВ - МИЯКЕ И
ЯМАМОТО. МАККУИН НА ВОПРОС ДЭВИДА БОУИ: «У КОГО ТЫ ОДЕВАЕШЬСЯ?»
ОТВЕТИЛ: «ТОЛЬКО У КАВАКУБО. Я ЕЕ ОБОЖАЮ». ЕЕ ОБОЖАЮТ МНОГИЕ. ПЕРВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ КАВАКУБО БЫЛА ПОКАЗАНА В ПАРИЖЕ В 1981 ГОДУ.

ТЕНДЕНЦИИ
АТЕЛЬЕ Р.1Ж03СНАН 4/2002

ТАКАЯ ДЕТАЛЬ УКРАШЕНИЯ КОСТЮМА, КАК ИСКУССТВЕННЬЕ ЦВЕТЫ,
ДАВНО СТАЛА ОДНИМ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ АКСЕССУАРОВ. В
ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ» МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ, КАК
ИЗГОТОВИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТЫ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО
ИНСТРУМЕНТОВ. МЫ ЗАКАНЧИВАЕМ КРАТКИЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖНИКА
НАДЕЖДЫ ЧЕРЕДЫ ПУБЛИКАЦИЕЙ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО МАКА.

ТЕХНОЛОГИИ
КАК
АТЕЛЬЕ РШМОЗСНА11 4/2002
адовые маки ярко-красного или оранжевого цвета
С наиболее эффектны, поэтому в вашем исполнении
эти цветы будут смотреться особенно выигрышно.
Диаметр цветка достигает 10-12 см. Искусственный
' цветок может быть хорошим украшением для
соломенной шляпки или летнего костюма.
Изготовление мака, похожего на природный, содержит некоторые
трудности, которые возникают при изготовлении сердцевины цветка.
Поэтому для начинающих рукодельниц мы рассмотрим вариант
стилизованного мака с упрощенной тычинкой, по красоте ничуть не
уступающего натуральному.
Цветок мака состоит из шести отдельных лепестков двух размеров,
которые окружают большую пушистую сердцевину из тычинок лилово-
черного цвета. Количество лепестков по желанию можно увеличить
до девяти (3 маленьких, 6 больших) (рис. 1).
Цветок можно отделать листьями, но лучше он будет смотреться с
петлями из проволоки, обмотанной черными шелковыми нитками (шелк №
33 в 6-8 сложений) или с черными мягкими тонкими руликами.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ Возьмите оранжевую или
ярко-красную ткань (тонкий искусственный шелк, натуральный шелк, шифон, ор-
ганза). Красивые цветы получаются из туали (тонкий плотный
натуральный шелк).
Вырежьте по косой нитке 3 лепестка «а», 6 лепестков «б» (можно 3
лепестка «а», 3 лепестка «б», 3 лепестка чуть больше «б»).
По сухим лепесткам у основания черным фломастером нарисуйте пятна
произвольной неправильной формы, закрасьте их (рис. 2).
Теперь приступаем к гофрированию лепестков при помощи куска
тонкой прочной ткани (например, искусственный шифон). Напомним
вкратце эту операцию, которая подробно рассматривалась в
предыдущих номерах журнала. Разложите на столе кусок тонкой ткани
размером 30x30 см уголком к себе, сложите лепесток пополам
лицевой стороной внутрь и положите его на воображаемую диагональ
квадрата (рис. 3).
Дальним углом ткани накройте лепесток так, чтобы диагональ квадрата
и сгиб лепестка совпали (рис. 4). Положите правую ладонь на ткань с
лепестком, сильно прижмите к столу. Левой рукой возьмитесь за левый
угол ткани, сильно потяните влево (при этом движении образуются
мелкие складочки на лепестке). Не ослабляя нажима правой ладони,
сделайте левой рукой вращательное движение против часовой стрелки (руку не
поднимать, она скользит по столу).
Таким образом отгофрируйте все лепестки.
Теперь приступим к изготовлению тычинки. Возьмите проволоку
толщиной 0,5 мм, длиной 12—15 см. Обвейте ее черной бумагой. Отступите от
края 5 см и сделайте из подкрашенной зеленой ваты шарик диаметром 1
см. Смажьте шарик клеем ПВА, просушите его, отогните концы
проволоки вниз (рис. 5).
Возьмите черные шелковые нитки № 33 и намотайте их толстым слоем
на сложенные 3 пальца левой руки. Аккуратно снимите моток с пальцев
и разрежьте кольцо в двух местах на две равные части. Сложите обе
половинки вместе. Слегка смажьте клеем основание шарика из ваты и
вложите пучок ниток между согнутыми концами проволоки (рис. 6).
Поднимите нитки вверх, как бы окутывая ими ватный шарик со всех сторон.
Коротким концом проволоки зафиксируйте пучок ниток, закрутив
проволоку в виде улитки (рис. 7).
Соберите нитки в пучок и ровно подрежьте ножницами. Нитки должны
быть равномерно расположены вокруг тычинки из ваты. Если нитки
распались, смажьте пустоты клеем, прижмите и немного подержите.
Теперь чуть обмакните торцы ниток тычинки в клей, а затем в белую
манную крупу. Просушите тычинку, подвесив ее головой вниз.
СБОРКА ЦВЕТКА Края отгофрированных лепестков «а» и «б»
слегка растяните пальцами, придав краю чуть волнистую форму. Лепестки
«а» склейте между собой по кругу. Между ними подклейте 3 лепестка
«б», затем в шахматном порядке еще 3 лепестка. Положите склеенные
лепестки на стол и поставьте в середину грузик (стакан или баночку).
Лепестки при этом поднимутся вверх, образуя чашечку цветка.
Оставьте их на столе до полного высыхания.
Хорошо смажьте основание тычинки клеем и приклейте чашечку из
лепестков. Сушить цветок следует на весу, опустив головкой вниз.
ОТДЕЛКА ЦВЕТКА Возьмите проволоку толщиной 0,2-0,3 мм, длиной
30-40 см. Обмотайте ее черной шелковой ниткой в 6-8 сложений. На
концах завяжите тугие узелки, чтобы нитки не раскручивались и
коротко подрежьте концы. Сложите в виде банта и прикрепите под цветком,
красиво изогнув концы проволок (рис. 8).

«1КАК
АТЕЛЬЕ РШЫ05СНА11 4/2002
ТЕХНИКА КРОЯ
ВОРОТНИК-
капюшон
ПЕРЕД/СПИНКА,
КАПЮШОН
Построить чертеж
переда полностью (в
разворот), перевести
нагрудную вытачку в линию среза
талии.
— Углубить горловину переда
по линии середины на 12 см.
По линии плечевого среза
переда отложить 11 см в сторону
проймы и начертить новую
горловину переда по лекалам,
в соответствии с рис. 1.
— Углубить горловину спинки
на 2 см по линии середины и
расширить на 11 см по линии
плечевого среза. Начертить
новую горловину спинки (см.
рис. 1а).
— Начертить линию
втачивания воротника-капюшона в
горловину спинки в
соответствии с рис. 1, равную длине
новой горловины спинки
— От последней точки
полученной линии начертить
перпендикуляр к прямому участку
линии втачивания воротника -
капюшона длиной примерно
30 см (эта величина зависит от
длины шеи и размерных
признаков головы клиентки). От
последней точки этой линии
провести перпендикуляр
влево, длиной примерно 21 см.
— От линии плечевого среза по
линии А отложить 8 см вверх, в
соответствии с рис. 1.
Провести линию верхнего переднего
края воротника-капюшона
параллельно горловине переда.
Продлить полученную линию
на 1 см вправо относительно
линии А (перпендикуляр к
линии втачивания
воротника-капюшона) для построения
плавной линии перехода
передней части
воротника-капюшона в линию переднего среза
капюшона.
— Начертить основные линии
срезов капюшона в
соответствии с рис. 1.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Вырезать детали кроя.
— указать направление
нити основы на деталях
кроя в соответствии с рис. 2.
КАСКАД
(КОКИЛЬЕ)
ПОЛОЧКА/СПИНКА,
ВОРОТНИК
Перевести нагрудную
вытачку в линию среза
талии.
— Горловину полочки и спинки
расширить по линиям
плечевых срезов на 1 см.
— Углубить горловину спинки
по линии середины на 0,5 см.
Начертить новую линию
горловины спинки.
— Для определения точки
перегиба лацкана следует
отложить от уровня центра груди 7
см вниз по линии середины
полочки.
— Для определения
направления линии перегиба лацкана
следует от вершины новой
горловины полочки по
продленной линии плечевого среза
отложить влево 2 см (величина
цельнокроеной стойки
воротника на уровне линии
плечевого среза).
— Построить линию перегиба
лацкана, соединив
полученную точку с точкой перегиба
лацкана. Продлить линию
перегиба лацкана вверх.
— От вершины новой
горловины полочки отложить длину
горловины спинки по прямой
до пересечения ее с линией
перегиба лацкана.
— Через полученную точку
провести вправо дугу с
центром в точке 2, которая распо
ложена примерно на 4 см ниже
вершины новой горловины
полочки.
— По дуге отложить заданную
ширину отлета воротника
плюс 0 см для данного
воротника.
— От полученной точки
начертить вспомогательную линию к
точке, расположенной на
расстоянии 1,5 см от вершины
новой горловины на продленной
линии плечевого среза полочки
(т. е. на линии, определяющей
высоту стойки воротника на
уровне линии плечевого среза)

ТЕХНИКА КРОЯ
КАК
АТЕЛЬЕ РШЫОЗСНА11 4/2002
— От точки пересечения дуги и
вспомогательной линии
построить к последней
перпендикуляр. По нему отложить
2,5 см — высота стойки
воротника на уровне середины
спинки и 5 см — ширина
отлета воротника в области линии
середины спинки.
— От точки пересечения
горловины полочки с линией
перегиба лацкана отложить по
последней 2 см вниз. От
полученной точки начертить
линию, перпендикулярную
линии перегиба лацкана. По
этой линии влево от линии
перегиба лацкана отложить 7 см
— длина конца воротника.
Начертить контуры отложного
воротника слева от линии
перегиба лацкана. Скопировать
их справа относительно линии
перегиба лацкана.
— От линии перегиба лацкана
отложить вправо 2 см по
линии контура конца воротника.
Соединив полученную точку с
вершиной новой горловины
полочки и точкой перегиба
лацкана, начертить линию
втачивания воротника в
горловину в соответствии с рис. 1.
Оформить линию отлета
отложного воротника.
КОКИЛЬЕ
Кокилье начертить на
детали полочки в
соответствии с рис. 2.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Вырезать детали кроя.
— Указать направление
нити основы на деталях
кроя в соответствии с рис. 3.
— Кокилье скопировать с
чертежа полочки, соединить
полученные части в одну деталь.
Соединить кокилье с отложным
воротником в единую деталь.
— Выровнять срезы
полученной детали.
/
выровнять линию среза
АСИММЕТРИЧНЫЙ
ШАЛЕВЫЙ
ВОРОТНИК
ПОЛОЧКА/СПИНКА,
ВОРОТНИК
Нагрудную вытачку
перевести в линию среза
талии.
— Горловину полочки и
спинки увеличить на 2 см по линии
плечевых срезов.
— Углубить горловину спинки
по линии середины на 1 см.
Начертить новую линию
горловины спинки.
— Отметить точку пересечения
линии перегиба лацкана с
линией середины полочки выше
уровня центра груди на 8 см.
— Провести линию края борта
на расстоянии 3 см от линии
середины полочки.
— От вершины новой
горловины полочки, по продленной
линии плечевого среза
отложить влево 2 см и начертить
линию перегиба лацкана в
соответствии с рис. 1. Продлить
ее вверх.
— От вершины новой
горловины полочки отложить длину
увеличенной горловины
спинки по прямой, до пересечения
ее с продленной линией
перегиба лацкана.
— Через полученную точку
провести дугу вправо, с
центром в точке 2, которая
расположена на горловине полочки,
примерно на 4 см ниже новой
ее вершины.
— По дуге отложить величину
выбранной ширины отлета
воротника плюс 0 см.
— От полученной точки
провести вспомогательную линию к
продленной линии плечевого
среза полочки, отступив влево
от вершины новой горловины
1,5 см.
— От вспомогательной линии
провести перпендикуляр
вверх. На нем отложить
высоту стойки воротника на уровне
середины спинки (здесь: 3 см)
и ширину отлета воротника
(здесь: 8 см).
— От точки пересечения
первоначальной линии горлови
ны полочки с линией перегиба
лацкана отложить по послед
ней 4 см вниз. Через получен
ную точку провести перпенди
куляр к линии перегиба лацка
на — получена линия, опреде
ляюшая ширину отлета ворот
ника-шаль на уровне линии
среза втачивания воротника
— По линии, определяющей
ширину отлета воротника
шаль, отложить влево 9 см,
вправо — 2,5 см. Начертить ли
нию среза втачивания
воротника в горловину.
— Оформить линии срезов во
ротника-шаль в соответствии
с рис. 1.
— От точки пересечения ли
нии, определяющей ширину
отлета воротника-шаль с ли
нией перегиба лацкана, отло
жить по последней 5 см вниз.

КАК
АТЕЛЬЕ ЙУМОЗСНАи 4/2002
ТЕХНИКА КРОЯ
Через эту точку провести
линию уровня конца отложного
воротника, под прямым углом
к линии перегиба лацкана.
Длина линии 12 см.
Оформить линии срезов
втачного воротника в
соответствии с рис. 1.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Вырезать детали кроя.
— Указать напра&тение
нити основы на деталях
в соответствии с рис. 2.
Скопировать обе части
воротника и объединить в одну
деталь нижнего воротника.
— Начертить деталь подборта,
цельнокроеного с верхним
воротником, и деталь второго
подборта в соответствии с
деталями полочки и нижнего
воротника (рис. 2).
ПОЛОЧКА/СПИНКА,
ВОРОТНИК
Временно перевести
нагрудную вытачку в
линию бокового среза.
— Начертить деталь переда в
разворот.
— Горловину полочки и
спинки расширить по линиям
плечевых срезов на 3 см. Эта
величина соответствует ширине
верхнего, более узкого
воротника.
— Горловину спинки углубить
по линии середины на 3 см.
— Начертить новую линию
горловины спинки.
— Наметить линию края борта,
отступив от линии середины
полочки 9 см, параллельно ей.
— От уровня центра груди
отложить по линии середины
полочки 3 см вниз. От линии
талии отложить по линии края
борта 5 см вверх.
— Начертить линию
горловины полочки через две
последние точки к вершине новой
горловины полочки, в
соответствии с рис. 1.
- По линии плечевого среза
полочки от вершины новой
горловины отложить вправо 2
см - величина наложения
детали воротника на деталь
полочки.
- Через полученную точку
начертить линию среза
втачивания воротника в горловину. На
расстоянии примерно 14—13
см ниже линии плечевого
среза линия среза втачивания во-

ТЕХНИКА КРОЯ
КАК
АТЕЛЬЕ РШЫОЗСНАи 4/2002
ротника совпадает с линией
горловины полочки.
— Параллельно линии
втачивания начертить линии
верхних срезов обоих воротников
в соответствии с рис. 1.
— Начертить концы
воротников в соответствии с рис. 1.
Измерить длину новой
горловины спинки, полученную
величину отложить по
продленной вверх линии среза
втачивания воротника в
горловину. От полученной точки
начертить перпендикуляр. На
нем отложить 2 см влево.
— От последней точки
начертить линию втачивания
воротника в горловину спинки в
соответствии с рис. 1.
— Построить линию середины
воротника, проведя
перпендикуляр к линии среза
втачивания двойного воротника в
горловину, длиной, равной высоте
воротников (см. рис. 1.).
— Оформить линии верхних
срезов воротников на участке
горловины спинки.
- Наметить контуры подборта
в соответствии с рис. 1.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Скопировать и
вырезать оба воротника.
— Восстановить
отсеченный угол вершины
горловины полочки.
— Подборт скопировать с
чертежа полочки.
- Указать направление нити
основы на деталях кроя.
ОТРЕЗНАЯ
СТОЙКА
ПОЛОЧКА/СПИНКА,
ВОРОТНИК
Нагрудную вытачку
перевести в линию среза
талии.
— Горловину полочки и спинки
расширить по линиям
плечевых срезов на 1 см.
— Углубить горловину полочки
по линии середины на 3 см.
— Углубить горловину спинки
по линии середины на 0,5 см.
— Начертить линию новой
горловины на полочке. Начертить
линию новой горловины на
спинке.
— От первоначальной
вершины горловины полочки
отложить по линии плечевого среза
вправо 1,5 см. Соединить
вспомогательной линией
полученную точку с точкой
пересечения первоначальной
горловины полочки с линией ее
середины. Продлить вверх
вспомогательную линию на
величину новой горловины
спинки.
— От полученной точки
провести влево перпендикуляр к
вспомогательной линии,
длиной 0,5 см. Отсюда начертить
линию к вершине новой
горловины полочки, для
определения направления линии
среза втачивания воротника в
горловину.
— Построить к последней
линии перпендикуляр, длиной
5,5 см (высота стойки).
— Начертить линию верхнего
среза воротника в
соответствии с рис. 1.
— Оформить линию среза
втачивания воротника в
горловину в соответствии с рис. 1.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Детали кроя вырезать.
— Указать направление
нити основы.
— Восстановить отсеченный
угол вершины горловины по
лочки.
• Швейное, вязальное, раскройное,
гладильное, мешкозашивочное,
скорняжное оборудование
• Прессы для термопечати
Иглы, лапки, запчасти • Продажа и ремонт
Фирма «ИГЛА» Тел. (095) 972 0361, 978 2626 (м. «Новослободская»), 146 0810 (м. «Филевский парк»)

АТЕЛЬЕ РШМОЗСНАи 4/2002
ТЕХНИКА КРОЯ
ОТЛОЖНОЙ
ВОРОТНИК
с отрезной
СТОЙКОЙ
ПОЛОЧКА/СПИНКА
Нагрудную вытачку
перевести в линию
среза талии.
— Горловину полочки и
спинки расширить по линиям
плечевых срезов на 1 см.
Горловину полочки углубить
по линии середины на 1 см.
Горловину спинки углубить
по линии середины на 0,5 см.
— Начертить новые линии
горловины полочки и спинки.
— Начертить линию края
борта на расстоянии 2,5 см от
линии середины полочки.
ВОРОТНИК
От исходной точки
начертить горизонталь,
по которой отложить длину
новой горловины изделия
минус 3 см.
— Для определения
месторасположения конца воротника
отложить влево еще 6,5 см, от
последней точки начертить
вертикаль вверх, длиной 5 см.
- От исходной точки
построить вверх вертикаль. На ней
отложить 6—7 см (величина
высоты подъема воротника),
затем — 2,5—3,5 см (высота
цельнокроеной стойки
отложного воротника), затем — 6—7
см (ширина отлета воротника).
- Начертить воротник с
цельнокроеной стойкой.
— От точки, определяющей
высоту стойки воротника,
начертить линию перегиба
стойки воротника (на рис. 1
показана жирной пунктирной
линией)
— Наметить линию
притачивания отрезной стойки
воротника, которая проходит на 0,7
см ниже линии перегиба
стойки и заканчивается не доходя
до конца воротника на 5 см.
— Для построения отрезной
стойки следует отложить по
отлету воротника от линии его
середины 0—2 см влево и
соединить полученную точку с
линией верхнего среза
отрезной стойки так, чтобы линия
проходила по касательной к
ней.
— Измерить длину линии
притачивания стойки на
воротнике и отложить полученное
значение на линии верхнего
среза отрезной стойки.
— Из полученной точки
начертить перпендикуляр длиной,
равной высоте стойки
отложного воротника минус 0,7 см.
— Оформить линию нижнего
среза отрезной стойки в
соответствии с рис. 1.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Детали кроя вырезать.
- Указать направление
нити основы на дета-
ВОРОТНИК
С ЛАЦКАНАМИ
ПОЛОЧКА/СПИНКА,
ВОРОТНИК
Нагрудную вытачку
перевести в линию среза
талии.
— Горловину полочки и
спинки расширить по линиям
плечевых срезов на 1 см.
— Горловину спинки углубить
по линии середины на 0,5 см.
— Начертить новую линию
горловины спинки.
— Начертить линию края
борта на расстоянии 4 см от
линии середины полочки.
— Глубина горловины в
готовом виде определяется
следующим образом: по линии
середины полочки отложить от
горловины вниз 4 см.
— От вершины новой
горловины полочки отложить по
продленной линии плечевого
среза 2 см влево. Через
полученную точку и точку,
определяющую глубину горловины
полочки, провести линию
перегиба лацкана до линии края
борта. Продлить линию
перегиба лацкана вверх.
— От вершины новой
горловины полочки отложить по
прямой длину новой горловины
спинки до пересечения ее с
линией перегиба лацкана.
— Через полученную точку
провести вправо дугу с
радиусом в точке 2, которая
расположена на 4 см ниже вершины
новой горловины полочки.
— По дуге отложить заданную
моделью ширину отлета
воротника плюс 1 см.
— От полученной точки
начертить вспомогательную линию
к участку продленной линии
плечевого среза так, чтобы
она заканчивалась не доходя
до вершины новой горловины
полочки на 1,5 см.
— Построить перпендикуляр к
вспомогательной линии от
точки пересечения ее с дугой.
— Отложить по
перпендикуляру 3 см (высота стойки
воротника), затем 5 см (ширина
отлета воротника).
— По линии перегиба лацкана
отложить от точки
пересечения ее с горловиной полочки 4
см вниз.
— От полученной точки
провести перпендикуляр вправо,
длиной 8 см. Соединить полу-

КАК
ТЕХНИКА КРОЯ
АТЕЛЬЕ Н1Ж05СНА11 4/2002
ченную точку с точкой
пересечения линии перегиба
лацкана и горловины.
— Определить величину уступа
лацкана (здесь: 4 см) и
начертить контуры конца
воротника в соответствии с рис. 1.
— Начертить линию
втачивания воротника в горловину в
соответствии с рис. 1.
— Оформить линии срезов
воротника и лацкана.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Нагрудную вытачку
перевести в линию среза
талии.
— Горловину полочки и
спинки расширить по линиям
плечевых срезов на 6 см.
— Горловину спинки поднять
по линии середины на 1 см.
— Глубина горловины полочки
в готовом виде определяется
следующим образом: по линии
середины полочки отложить
от горловины вниз 3 см.
— Начертить линию края борта
на расстоянии 2 см от линии
середины полочки.
— Начертить новые линии
горловины спинки и полочки в
соответствии с рис. 1.
ДЕТАЛИ КРОЯ
ш
Вырезать детали кроя.
— Указать направление
нити основы.
у.М.
И.М.
А.е
Н. Ае
V.
1
= застежка-молния
= середина переда
(пер. полотнища)
= середина спинки
(заднего
полотнища)
= контрольный знак
втачивания рукава
= задний
контрольный знак
втачивания
рукава
= передняя точка
ластовицы
н.к.
2
т
й
РсЛ
кп
= задняя точка
ластовицы
= центр
окружности
' = (теззеп) =
измерить
= (йЬептадеп)
перенести,
перевести
=длина
= направление
нити основы
= заложить складку
Ё1
X
)))
Ж
: прямой угол
= сложенная
вытачка
: разрезать,
рассечь
: знак минуса
= присборить,
припосадить
= сутюжить
= оттянуть
:складка

КАК
АТЕЛЬЕ Я11МВЗСНАи 4/2002
ТЕХНИКА КРОЯ
ПЕРЕД/СПИНКА,
ВОРОТНИК
Построить перед и
спинку, нагрудную
вытачку перевести в
линию среза талии.
Горловину переда и спинки
расширить по линиям
плечевых срезов на 1 см.
Горловину спинки углубить
по линии середины на 0,5 см.
Начертить новую линию
горловины спинки.
Горловину переда углубить
по линии середины на 3,5 см.
Соединить
вспомогательной линией точки новой
горловины на детали переда.
Соединить
вспомогательной линией точки новой
горловины на спинке.
— От вершины новой
горловины переда к вспомогательной
линии начертить
перпендикуляр, по которому отложить 3,5
см (высота стойки на уровне
линии плечевого среза).
От вершины новой
горловины спинки к вспомогательной
линии начертить
перпендикуляр, по которому отложить 3,5
см (высота стойки на уровне
ЦЕЛЬНОКРОЕНАЯ
СТОЙКА
добавить по 1 ом добавить по 0,5
в соответствии -Ч
со спинкой л^Л
линии плечевого среза).
— Продлить линию середины
спинки вверх относительно
новой горловины спинки на 4
см (высота стойки на уровне
середины спинки).
— Начертить линию верхнего
среза стойки на спинке в
соответствии с рис. 1.
— Место сопряжения линий
плечевого среза и стойки на
спинке оформить плавной
линией по лекалам.
— Начертить линию разреза
для перевода вытачки на
выпуклость лопаток в
соответствии с рис. 1.
— Место сопряжения линий
плечевого среза и стойки на
детали переда оформить
плавной линией по лекалам.
— Оформить линии верхнего
среза стойки и горловины в
соответствии с величинами,
указанными на рис. 1.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Вырезать детали.
— Разрезать спинку по
линии перевода
вытачки на выпуклость лопаток.
— Перевести вытачку на
выпуклость лопаток в линию
верхнего среза стойки на спинке,
сохранив на чертеже 0,5 см ее
раствора для удлинения
проймы. Длина вытачки должна
составить 9—10 см.
— Увеличить стойку на спинке
по линии верхнего среза,
прибавив к каждой стороне
вытачки по 0,5 см.
— Увеличить стойку на детали
переда в области верхнего
среза на 1 см, в соответствии с
величиной увеличения стойки
на спинке.
— Откорректировать место
сопряжения линий плечевого
среза и стойки на детали
переда в соответствии с этой
линией на детали спинки.
— Проконтролировать длины
и форму линии срезов, при
необходимости выровнять.
— Указать направление нити
основы на деталях.
ЦЕЛЬНОКРОЕНАЯ СТОЙКА
В ИЗДЕЛИИ С РУКАВОМ ПОКРОЯ РЕГЛАН
ПЕРЕД/СПИНКА,
ВОРОТНИК
Построить перед и
спинку с рукавами
покроя реглан.
Нагрудную вытачку перевести в
линию среза талии.
— Горловину переда и спинки
расширить по линиям
плечевых срезов на 4,5 см.
— Горловину спинки углубить
по линии середины на 1 см.
— Начертить новую линию
горловины спинки.
— Горловину переда углубить
по линии середины на 5 см.
— Соединить вспомогательной
линией точки новой
горловины на детали переда.
— Соединить вспомогательной
линией точки новой
горловины на спинке.
— От новой горловины переда,
по линии его середины
отложить вниз 9 см (точка,
определяющая глубину горловины
переда).
— От первоначальной
горловины переда отступить 2 см
вправо по горизонтали.
Соединить точку глубины
горловины и полученную точку,
продлить линию вверх на 2 см
(высота стойки).
— От вершины новой
горловины переда к вспомогательной
линии горловины начертить
перпендикуляр, по которому
отложить 2 см (высота стойки
на уровне линии плечевого
среза).
— От вершины новой
горловины спинки к вспомогательной
линии горловины начертить
перпендикуляр, по которому
отложить 2 см (высота стойки
на уровне линии плечевого
среза).
— Продлить линию середины

КАК
ТЕХНИКА КРОЯ
АТЕЛЬЕ ВиЫ05СНА11 4/2002
спинки вверх относительно
новой горловины спинки на
2,5 см (высота стойки на
уровне середины спинки).
Начертить Линии верхнего
среза стойки на спинке и
переде, в соответствии с рис. 1.
Место сопряжения линий
плечевого среза и стойки на
деталях переда и спинки
оформить плавной линией по
лекалам.
- Для определения
месторасположения линии оката для
рукава покроя реглан на
спинке надо соединить прямой
линией задний контрольный
знак с точкой, расположенной
на середине новой горловины
спинки. От полученной точки
провести перпендикуляр к
линии верхнего среза стойки на
спинке.
Для определения
месторасположения линии оката для
рукава покроя реглан на детали
переда надо отложить 4 см вниз
по линии, соединяющей
крайние точки на новой горловине
переда с передним
контрольным знаком. Из полученной
точки провести линию
перпендикулярную линии верхнего
среза стойки на переде.
— Оформить линии проймы и
оката в изделии с рукавами
покроя реглан на детали переда и
спинки в соответствии с рис. 1.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Вырезать детали.
— Увеличить воротник в
области линии верхнего
среза, прибавив по 0,5 см к
срезам на локтевой части
рукава, переда, передней части
рукава.
— Откорректировать место
сопряжения линий плечевого
среза и стойки на детали
переда и в соответствии с этой
линией на детали спинки.
— Проконтролировать длины
линий срезов, при
необходимости выровнять.
— Указать направление нити
основы на деталях.
добавить
по0,5\
- прибавить как на спинке
ВОРОТНИК С ФИГУРНЫМ ЛАЦКАНОМ
ПОЛОЧКА/СПИНКА,
ВОРОТНИК
Нагрудную вытачку
перевести к линии среза
талии.
— Горловину переда и спинки
расширить по линиям
плечевых срезов на 1 см.
— Горловину спинки углубить
по линии середины на 0,5 см.
— Начертить новую линию
горловины спинки.
— Для определения
месторасположения глубины
горловины полочки следует отложить
вверх от уровня центра груди
7,5 см.
— Начертить линию края борта
параллельно середине
полочки на расстоянии 5 см от нее.
— От вершины новой
горловины полочки отложить по
продленной линии плечевого
среза 2 см влево. Через
полученную точку и точку,
определяющую глубину горловины
полочки, провести линию пере
гиба лацкана до линии края
борта. Продлить линию
перегиба лацкана вверх.
— От вершины новой горлови
ны полочки отложить по пря
мой длину новой горловины
спинки до пересечения ее с
линией перегиба лацкана.
— Через полученную точку
провести вправо дугу с радиу-

КАК
АТЕЛЬЕ НиЫОЗСНАи 4/2002
ТЕХНИКА КРОЯ
сом в точке 2, которая
расположена примерно на 4 см
ниже вершины новой горловины
полочки.
— По дуге отложить заданную
моделью ширину отлета
воротника плюс 0,5 см.
— От полученной точки
начертить вспомогательную линию
к участку продленной линии
плечевого среза так, чтобы
она заканчивалась не доходя
до вершины новой горловины
полочки на 1,5 см.
— Построить перпендикуляр к
вспомогательной линии от
точки пересечения ее с дугой.
— Отложить по
перпендикуляру 2,5 см (высота стойки
воротника), затем 4 см (ширина
отлета воротника).
— По линии перегиба лацкана
отложить от точки
пересечения ее с горловиной полочки 6
см вниз.
— От полученной точки
провести перпендикуляр влево и
вправо, длиной 12 см.
Соединить полученную точку с
точкой перегиба лацкана плавной
кривой. Начертить на полочке
контуры угла лацкана и конца
воротника в соответствии с
величинами, указанными на
рис. 1.
— Скопировать полученные
контуры лацкана и конца
воротника относительно линии
перегиба лацкана в
соответствии с рис. 1.
— Оформить линию
втачивания воротника в горловину.
— Оформить линии основных
срезов воротника и линию
перегиба стойки.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Детали кроя вырезать
— Указать направление
нити основы.
— Скопировать детали подбор
та с чертежа полочки.
ширина отлета воротника + 0,5
длина новой
0,5
АСИММЕТРИЧНЫЙ
ВОРОТНИК С ЛАЦКАНОМ
ПЕРЕХОДЯЩИЙ В СТОЙКУ
ПОЛОЧКА/СПИНКА,
ВОРОТНИК
Построить чертеж
полочки и спинки,
нагрудную вытачку
временно перевести в линию
среза талии. Скопировать
полочку для построения воротника
с лацканом.
— Горловину переда и спинки
расширить по линиям
плечевых срезов на 1 см.
— Горловину спинки углубить
по линии середины на 0,5 см.
— Начертить новую линию
горловины спинки.
— Горловину полочки углубить
по линии середины на 1,5 см.
Начертить новую линию
горловины для воротника-стойка
на полочке.
— Начертить линию края
борта параллельно середине
правой полочки на расстоянии 7
см от нее.
— Наметить
месторасположение пуговицы в соответствии с
рис. 1.
— От вершины новой
горловины полочки отложить по
продленной линии плечевого
среза 2 см вправо (ширина
стойки на уровне линии плечевого
среза).
— Начертить фигурную линию
перегиба лацкана в
соответствии с рис. 1.
— Начертить контуры
лацкана и конца воротника на
правой полочке в соответствии с
рис. 1.
— Продлить линию перегиба
лацкана вверх. От вершины
новой горловины полочки
отложить длину новой
горловины спинки по прямой до
пересечения ее с линией перегиба
лацкана.
— Через полученную точку
начертить дугу с центром в точке
2, которая расположена ниже
вершины новой горловины
полочки примерно на 3—4 см.
— Отложить по дуге влево 2,5
см (ширина отлета воротника)
и 2 см (высота стойки).
— Начертить линию среза
втачивания воротника плавной
линией до точки 2, затем
параллельно линии перегиба
воротника.

КАК
— Провести линию середины
воротника под прямым углом
к линии втачивания.
— Оформить линии основных
срезов воротника в
соответствии с рис. 1.
— Построение воротника-
стойки. Измерить длину
новой горловины от линии
середины спинки до линии
середины переда.
— На базовой горизонтали от
исходной точки отложить
влево длину измеренной новой
горловины переда и спинки.
— От полученной точки
отложить вверх 2 см — величина
подъема конца воротника.
— От исходной точки базовой
горизонтали провести
вертикаль вверх длиной 4,5 см.
— Начертить линию среза
втачивания воротника в
горловину.
— Оформить линии срезов
стойки.
— Воротник-стойка
выполняется со сгибом, который
совпадает с линией середины переда
и с направлением нити основы.
— Воротник правой полочки
соединяется с воротником-
стойкой по среднему срезу.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Вырезать детали кроя.
- Скопировать деталь
подборта с чертежа
правой полочки.
— Восстановить целостность
горловины правой полочки.
— Указать направление нити
основы.
ФИГУРНАЯ
ГОРЛОВИНА
С ЛАЦКАНОМ
"ЕХНИКАКРОЯ
АТЕЛЬЕ ГШМОЗСНАЫ 4/2002
длина новой,
горловины спинки 2
ПОЛОЧКА/СПИНКА,
ЛАЦКАН
Нагрудную вытачку
перевести в линию среза
талии.
— Для данной модели горлови
на не увеличивается.
— От уровня высоты груди от
дожить вверх 3 см — получена
точка, определяющая глубину
горловины полочки.
— Начертить линию края борта
параллельно линии середины
полочки на расстоянии 2,5 см
от нее.
— Соединить точки вершины
горловины и глубины
горловины вспомогательной линией.
— От вершины горловины по
вспомогательной линии
отложить вниз 6 см. Отсюда
провести перпендикуляр к
вспомогательной линии длиной 4 см.

КАК
АТЕЛЬЕ НиЫОБСНАУ 4/2002
ТЕХНИКА КРОЯ
— Начертить горловину по
лекалам от точки вершины до
полученной точки. От этой же
точки провести линию
перегиба лацкана к линии края борта
через точку глубины
горловины.
— По линии перегиба лацкана
отложить сверху 2,5 см, из
полученной точки начертить
перпендикуляр к ней длиной 8
см (ширина лацкана в верхней
части).
— Начертить контуры лацкана
по размерам, указанным на
рис. 1.
— Оформить линию горлови
ны полочки, продлив ее до
точки уступа лацкана.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Скопировать лацкан
относительно линии
перегиба лацкана.
- Указать направление нити
основы.
— Деталь подборта
скопировать с чертежа полочки.
ШИРОКИЙ
ВОРОТНИК С ЛАЦКАНАМИ
ПОЛОЧКА/СПИНКА,
ЛАЦКАН
Нагрудную вытачку
перевести в линию
среза талии.
— Горловину полочки и
спинки расширить по линиям
плечевых срезов на 2 см.
— Горловину спинки углубить
по линии середины на 0,7 см,
продлить линию середины
спинки вверх, по ней
отложить от новой горловины два
раза по 2,5 см (здесь: 2,5 см —
высота стойки воротника).
— От точки пересечения
линии плечевого среза с новой
линией горловины спинки по
линии, параллельной
середине спинки, отложить дважды
по 2 см (здесь: высота стойки
воротника на уровне линии
плечевого среза). Начертить
линию среза стойки
воротника по лекалам.
— Точка глубины горловины
полочки располагается на 9 см
выше уровня центра груди.
— Начертить линию края
борта параллельно линии
середины полочки на расстоянии 8
см от нее.
— Начертить влево дугу с
центром в точке 2 через точку
вершины новой горловины.
— По дуге от вершины новой
горловины полочки отложить
влево два раза по 2 см (здесь: 2
см — высота стойки воротника
на уровне линии плечевого
среза).
— Деталь спинки приложить к
полочке таким образом, чтобы
линия среза стойки воротника
на спинке не доходила до дуги
на 0,5 см, а конец линии
плечевого среза спинки касался
линии плечевого среза
полочки.
— Начертить линию среза
втачивания воротника в
горловину и линию перегиба стойки
воротника.
— По линии перегиба стойки
воротника от линии середины
полочки отложить вверх 9 см,
из полученной точки провести
перпендикуляр к линии
перегиба стойки, длиной 12 см
(ширина лацкана в верхней
части).
— От точки, определяющей
ширину лацкана, отложить по
линии перегиба стойки
воротника 4 см вверх, отсюда
начертить линию раскепа
воротника.
— По линии середины
воротника, от линии перегиба
стойки воротника отложить 10 см
(ширина отлета воротника).
— Оформить основные линии
срезов воротника.
— Скопировать относительно
линии перегиба стойки
воротника участок лацкана длиной
6 см вверх от точки 2.
— Начертить линию
втачивания нижнего воротника,
цельнокроеного с нижней частью
лацкана.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Вырезать детали кроя.
— Указать направление
нити основы.

КАК
АТЕЛЬЕ КиМ05СНА11 4/2002
АЕКО
САПР БЕЗ ПРОБЛЕМ
ТЕКСТ: ВИКТОР ЛАЗАРЕВ, ОЛЬГА ПОСПЕЛОВА
Вы все еще решаете проблему покупки САПРа, не знаете, какой
выбрать, а в это время наши клиенты продолжают внедрять и успешно
работать с Системой Проектирования Одежды ЛЕКО. Можно бесконечно
спорить о преимуществах и недостатках различных программ, однако
главным критерием выбора, по-нашему мнению, является конечный
результат, количество готовых моделей, реально сделанных в программе
и запущенных в производство. И судя по объему продаж за последнее
время, в этом убедились и наши покупатели. Продажи системы ЛЕКО
растут, особенно среди малых предприятий, ателье и частных
предпринимателей.
Появились новые торговые партнеры. Среди них: магазин «Бурда
моден» на Пушечной улице в Москве, фирма «Гамма». Открылось
несколько учебных центров, многие покупатели в регионах выразили
желание стать нашими дилерами.
В 2001 году выпущено четыре новых выпуска «Компьютерного
журнала моделей» на СО, значительно увеличилось количество
наименований бумажных выкроек и, конечно, появились новые версии системы
ЛЕКО. Готовится к печати очередная книга, посвященная вопросам
конструирования в системе ЛЕКО. В ближайшее время появятся новые
выпуски «Компьютерного журнала моделей» по спецодежде и белью. В
каждом будет около 30 моделей, которые вы сможете построить на
любой размер и распечатать в натуральную величину на любом принтере
(даже формата А4).
Также мы готовим новую версию системы ЛЕКО, которая должна
заинтересовать магазины и организации, занимающиеся продажей тканей и
сопутствующих товаров для любителей шитья. С помощью этой
программы можно самостоятельно организовать печать готовых выкроек
на заказ по индивидуальным размерам конкретных клиентов.
Программа и модели будут распространяться БЕСПЛАТНО, что позволит свести
к минимуму начальные затраты на организацию своего бизнеса.
Еще раз обращаем ваше внимание, что все модели на дисках и
бумажных выкройках сделаны в системе ЛЕКО с использованием методик
конструирования фирмы ВИЛАР. Это получилось у нас, а значит, и вы
сможете этому научиться! А с выходом новых версий работать в
системе ЛЕКО стало еще проще и удобнее.
Что же нового появилось в системе ЛЕКО?
Большой переработке подверглось основное программное обеспечение:
новый формат базы данных гарантирует повышенную сохранность
информации и закладывает надежный фундамент дальнейшего развития
системы. Все новые дополнения в программе совместимы с
предыдущими версиями и позволяют, без внесения изменений, работать с
методиками 5-6-летней давности. Такой подход позволяет сохранить
накопившийся опыт и активно использовать его в дальнейшей работе.
Ведется постоянная работа над перспективными подходами к вопросу
проектирования одежды, над новыми методами плоскостного и
трехмерного конструирования.
То, что другие фирмы начали недавно предлагать как новинку, -
использование цифрового фотоаппарата для оцифровки лекал - мы давно и
успешно используем в своей работе и предлагаем в качестве
дополнительных недорогих модулей к основной нашей программе «Снятие
размерных признаков» и «Оцифровка лекал».
Пользователей особенно должна заинтересовать новая версия 6.871:
много сервисных функций, льготная схема перехода для пользователей
версий 6.83Ц самостоятельный выбор начальной базы данных моделей
и прежняя цена - $ 250!
Все это и много другого интересного вы можете увидеть на нашем
сайте в интернете по адресу ШЛЛ/1ЕКА1.А.В11. В разделе «Скачать»
выложена для свободного перекачивания большая демо-версия 6.87, в
которой более 30 готовых моделей, все возможности конструирования и
отработки моделей, включая прибавки на швы и маркировку. Эта версия
может использоваться учебными заведениями для обучения или на
производстве в качестве второго рабочего места. Также на сайте вы
можете посмотреть каталоги нашей продукции, сделать заказ по почте,
скачать документацию по программе, задать вопрос и просто поделиться
своим мнением.
ХОТИТЕ БЫТЬ ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К
ЛЮБИТЕЛЯМ ЛЕКО! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К УСПЕХУ!

Й- *
I 3
.
V^+Л!?йСА?ипМаКя^ж
&*?
Ж.Х*?:$«Х
Ч
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЕКСТИЛЬ И АКСЕССУАР

ТЕКСТИЛЬ И АКСЕССУАРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
АТЕЛЬЕ РШМ08СНА11 4/2002
ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ МАТЕРИАЛ
ТЕКСТ НАТАЛЬЯ РУСТАМОВА
ТВИД - МАТЕРИАЛ С ИСТОРИЕЙ. ДЕЛАЕТСЯ ИЗ СТОПРОЦЕНТНОЙ ШЕРСТИ, НА
ШОТЛАНДСКОМ ОСТРОВЕ ЛЬЮИС. ПРОИЗВОДИТСЯ ВЕКА С ПЯТНАДЦАТОГО. ОКРАШИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ. ДО СИХ ПОР ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ТВИДЫ
ТКУТСЯ ВРУЧНУЮ, А ПОСЕМУ И СТОЯТ ДОВОЛЬНО ДОРОГО.
спокон веков из твида делались традиционные шотланд-
Иские килты, в XIX веке он использовался для мужских
прогулочных костюмов, а в XX в числе прочих вещей из
мужского гардероба был взят на вооружение женщина-
' ми. Твид всегда считался традиционно английским
материалом. Самая яркая иллюстрация: доктор Ватсон в исполнении Виталия
Соломина едет на автомобиле к Шерлоку Холмсу, живущему
отшельником, в твидовом прогулочном костюме - пиджак и бриджи.
Первые женские твидовые костюмы появились еще в начале XX века, но
это были скорее редкие, единичные случаи, чем явление. Настоящее
завоевание твидом женского костюма произошло в тридцатые годы, когда
Коко Шанель сшила первый твидовый костюм, который впоследствии
будет носить ее имя. Собственно, Шанель, обратив внимание на этот
традиционно мужской материал, осталась недовольна его жесткостью.
Пообщавшись с шотландскими текстильщиками, мадемуазель вскоре
получила ткань такого качества, которое ее устраивало, и до конца жизни не
переставала говорить: «Это я сделала твид мягким».
Европа заболела твидом, а так как твидовые костюмы оказались очень
удобны в путешествии, то мода на твид довольно быстро перебралась в
Америку.
В пятидесятые годы твид оказался в опале. Конечно, мужчины
продолжали его носить, более того, твидовый костюм стал называться не
иначе как английским костюмом, но женщинам твид стал казаться
материалом старомодным. Отношение к твиду как к стариковской ткани
сохранялось вплоть до восьмидесятых годов. Потом твидовые пиджаки были
реабилитированы в качестве одежды для отдыха на природе. А в конце
девяностых мода на твид просто захлестнула Старый и Новый свет.
Конечно, все это время ни одна коллекция Дома Шанель не обходилась без той
или иной вариации классического твидового костюма, но сезон 98/99
прошел весь в твиде. Ямомото, Кавакубо, Лагерфельд, УЗЬ, даже в
коллекциях Готье были вещи из твида. Твид сочетали с кожей, трикотажем,
кружевом и рюшами. И ничего ему не вредило.
Мы решили побеседовать с обладательницей двух «Золотых манекенов»
Недели Высокой моды в Москве Викторией Андреяновой, которая
довольно часто использует твид в своих коллекциях. Твидовые пальто, юбки,
жакеты, сумки были как в коллекциия 2000 года «Осторожно женщина!», так
и коллекции 2001 - «Показательные выступления». Найти что-нибудь
практичнее твида для российских реалий, пожалуй, невозможно. И было
особенно интересно узнать что, выбирая этот материал для своих коллекций,
Вика обращала внимание отнюдь не практичность, а на красоту ткани.
Мне всегда нравился твид, и когда я решила делать коллекцию
«Путешествующая аристократка», то сразу видела ее только в твиде. Твид очень
удобен для путешествий, и не только. Этот материал идеален для
ситуаций, когда надо чувствовать себя защищенной. Тогда я сделала
коллекцию из обычного итальянского твида, не породистого.
Что значит не породистого? Породистый твид - это настоящий
шотландский твид, который делается по технологии, которой уже несколько
сотен лет: его шерсть перед производством ткани вымачивается в реке
Твид. Собственно, это и есть настоящий твид, а остальные ткани -
только имитация твида. Ситуация такая же, как с шампанским (настоящее
только из провинции Шампань) и оренбургскими платками. Что такое
настоящий твид, я узнала во время поездки по фабрикам Шотландии. И
тогда познакомилась с фирмой Харрис Твид (Нагп'з Тдаеео1), которая
производит твиды по старинной технологии. К тому же остров Льюис
настолько пустынное и удаленное место, что там сохранились не только
старинные способы производства ткани, но сам уклад жизни совершенно не
изменился. Там поют те же песни и танцуют такие же танцы, что и сто лет
назад. Нитка шотландского твида может быть двадцати цветов, но
издалека ткань смотрится однотонной. Из Харрис Твида я сделала коллекцию
«Нарру ЕпаЧ как раз перед наступлением нового тысячелетия. Я
заложила в эту коллекцию простую мысль: хорошо, что мы подходим к
такому важному порогу и у нас есть за спиной такие сильные традиции. К
тому же твид бывает разным, разных пород: он может быть довольно
плотным и грубоватым, а может быть мягким, как фланель, - такая ткань
называется ЬаЬу зоЙ, для придания ей этой мягкости шерсть специально
обрабатывают в барабанах.
И как ваши клиенты отнеслись к твидовой коллекции? Знаете, на
удивление хорошо. Коллекция понравилась, и оказалось, что
историческое прошлое ткани немаловажно. Многим она понравилась именно за
этот ореол суровой горной страны, оторванной от цивилизации, которая
из века в век производит шерстяные ткани необыкновенной мягкости и
прочности. К тому же твид- необычный материал: из него можно делать
все, что угодно. У меня есть и твидовые костюмы, и пальто, и юбки, и
куртки, и сумки, я делала даже сапоги из твида. Из твида можно делать
даже чемоданы.
Насколько прост твид в обработке? Это самый неприхотливый
материал, который прекрасно держит форму, но требует усердного утюга. С
твидом легко достичь желаемого результата. Это материал, который
очень внимателен к рукам человека. Чем больше ручного труда вложено
в вещь из твида, тем лучше она выглядит и сидит. Технология
производства твида очень древняя и, может быть - поэтому он необычайно
долговечен. Костюмы из твида можно передавать по наследству, и они
ничуть не портятся от времени и носки, даже, наоборот, приобретают еще
больше очарования.
Сейчас твид в моде, но насколько долговечно его пребывание на
подиумах? Конечно, весьма не долго. Твид всегда был в мужском
гардеробе. Твидовые пиджаки - уже символ. В мужской теме твид - это
некий элемент пижонства и всегда им будет. В женской моде твид,
конечно, имеет тенденцию сходить с подиума. Но ведь самое модное - это то,
что вне моды. Твид - это ткань для интеллектуалов.

ЭТО САМЫЙ НЕПРИХОТЛИВЫЙ МАТЕРИАЛ,
КОТОРЫЙ ПРЕКРАСНО ДЕРЖИТ ФОРМУ,
НО ТРЕБУЕТ УСЕРДНОГО УТЮГА. С
ТВИДОМ ЛЕГКО ДОСТИЧЬ ЖЕЛАЕМОГО
РЕЗУЛЬТАТА. ЭТО МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЕН К РУКАМ ЧЕЛОВЕКА.
ЧЕМ БОЛЬШЕ РУЧНОГО ТРУДА ВЛОЖЕНО
В ВЕЩЬ ИЗ ТВИДА, ТЕМ ЛУЧШЕ ОНА
ВЫГЛЯДИТ И СИДИТ.
I Ч )Г .?

ШВЕЙНАЯ САПР СЕГОДНЯ:
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ДОРОГАЯ ИГРУШКА?
ТЕКСТ_ЕЛЕНА БАРАНОВА, МАРК КЫНЧЕВ
ОПУБЛИКОВАНО В «ДИРЕКТОР ЛЕГПРОМБИЗНЕС», СЕНТЯБРЬ 2000Г.
САПР - СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ; ШВЕЙНАЯ САПР -
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА (ИЛИ НАБОР ПРОГРАММ) ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТ ПО
КОНСТРУИРОВАНИЮ, МОДЕЛИРОВАНИЮ, РАЗМНОЖЕНИЮ ПО РАЗМЕРАМ И РОСТАМ,
ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСКЛАДКИ ЛЕКАЛ И ЕЕ ЗАРИСОВКИ. ЗАЧАСТУЮ ПОД ТЕРМИНОМ
«САПР», ПОМИМО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОНИМАЕТСЯ ТАКЖЕ И НАБОР
ОБОРУДОВАНИЯ: КОМПЬЮТЕРЫ, ПЛОТТЕРЫ (ИЛИ ПО-РУССКИ ГРАФОПОСТРОИТЕЛИ),
ДИГИТАЙЗЕРЫ И Т.П., КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ.
реди директоров многих швейных предприятий бытует
мнение о том, что САПР на их производстве не будет
рентабельна, а затраты на ее приобретение и
внедрение - это неоправданные расходы. Некоторые из них
уже приобрели не самый удачный опыт внедрения
САПР на своем предприятии и поэтому имеют веские основания для
такой точки зрения.
Однако давайте разберемся.
Одними из первых вопросов, задаваемых директорами швейных
производств поставщикам САПР, являются такие: «Какова эффективность
вашего САПРа? Как скоро САПР полностью окупит себя и начнет
приносить прибыль моему предприятию?»
Такие вопросы можно назвать и сложными и, вместе с тем, лукавыми
или наивными. Сложность их в том, что для ответа на них необходимо
учесть массу параметров реального производства: ассортимент, объем,
уровень технической оснащенности производства в целом, уровень
зарплаты и квалификации различного рода специалистов - от механиков до
конструкторов и технологов - и многие другие, присущие именно
данному производству, характеристики. Лукавство же в том, что отвечать на
них должен не поставщик, а тот, кто эти вопросы ему задает. Кто, как
не директор или главный инженер может быть лучше осведомлен о
параметрах и состоянии организационных и технологических процессов,
имеющих место на их предприятии?
Собственно, основная задача этой статьи и заключена в том, чтобы
помочь директорам и инженерам разобраться, насколько полезно или
бесполезно САПР может использоваться на их предприятии. Для этого мы
не предлагаем формализовать все бизнес-процессы предприятия в
систему математических уравнений, решив которые можно получить столь
дорогие сердцу каждого директора проценты прироста эффективности
с той или иной степенью погрешности. Хотя само по себе такое
процессное моделирование и анализ производства возможны и в настоящий
момент широко применяются на Западе для решения более глобальных
проблем управления производством, однако его стоимость может в
несколько раз превосходить затраты на швейную САПР в целом. Мы же
ограничимся лишь рядом примеров из нашего опыта поставки и внедре-
ТАБЛИЦА. РАСХОДЫ НА САПР НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ
приобретение
• программное
обеспечение
• оборудование
ВИДЫ ЗАТРАТ
внедрение
• установка
• обучение
• привлечение
квалифицированных
специалистов
эксплуатация
• сервисное
обслуживание
• расходные
материалы
и запчасти
• повышение
квалификации
и удержание
специалистов
ния швейных САПР. Примерив их на собственное предприятие, можно
определиться с тем, насколько оно в состоянии не сталкиваться вовсе,
либо с наименьшими потерями решать описываемые ниже проблемы.
Фабрика N (по понятным причинам мы не приводим здесь ее названия),
получив солидный заказ на отшив продукции для западного заказчика,
выполняя одно из его требований - модели должны поставляться
заказчиком по электронной почте через 1п1егпе1, - отвела некоторую
сумму в собственном бюджете на приобретение САПР.
Проведя сравнение нескольких САПР, фабрика приобрела одну из них
на всю выделенную сумму, существенно сэкономив на расходах по
внедрению и эксплуатации системы в пользу конфигурации системы.
В результате было закуплено дорогостоящее программное обеспечение
и оборудование, которое было установлено и эксплуатировалось не
прошедшим полноценного обучения техперсоналом. Ситуация
усугублялась тем, что к дорогостоящей системе были допущены материально
слабо заинтересованные работники, некоторые из которых находились
в предпенсионном возрасте и по ряду очевидных причин не имели
желания и возможности достичь требуемого уровня квалификации.
Можно легко догадаться о последующей судьбе САПР, лишенной
квалифицированной поддержки одновременно как со стороны владельца, так и

ТЕКСТИЛЬ И АКСЕССУАРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
АТЕЛЬЕ ВиМОЗСНАЦ 4/2002
ПРИМЕР УСРЕДНЕНОГО СООТНОШЕНИЯ ЗАРПЛАТ
НЕБОЛЬШАЯ СИСТЕМА (ДО 20 000$)
I I ПРОГРАММЫ I 1
ОБОРУДОВАНИЕ
КРУПНАЯ СИСТЕМА (ОТ 40 000$)
□
ВНЕДРЕНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
со стороны поставщика.
Приобретающая САПР компания должна иметь полную объективную
картину возможных поэтапных затрат. По грубым оценкам, затраты на
внедрение и эксплуатацию в течение первых нескольких лет могут
варьироваться в пределах 10-70% от стоимости программного
обеспечения и оборудования для Российского рынка швейных САПР и
достигать 200% у западных компаний. Вина за такого рода «просчеты»
ложится прежде всего на недобросовестного поставщика, в погоне за
клиентом сознательно исключающего стоимость обучения, установки и
сервисного обслуживания из исходного предложения, либо
существенно занижая ее, лишая тем самым себя возможности предоставления
этих услуг своему клиенту в полном объеме и с необходимым
качеством. Лишь бы продать продукт побыстрее, а там - будь, что будет.
Часто приходится слышать и такой вопрос: «Сколько работников я
смогу уволить, внедрив у себя вашу систему?» Ответ на него, на первый
взгляд, может показаться неожиданным. После приобретения САПР,
как правило, никого из работников не увольняют. Наоборот, многие
предприятия предпочитают привлечь новых перспективных
специалистов, которые, будучи еще не вовлеченными в решение текущих
производственных проблем, могут полностью сконцентрироваться на
изучении новой системы. В то же время старые работники, имеющие за
плечами многолетний опыт и в деталях знакомые со спецификой
конкретного предприятия, получают возможность не отвлекаться полностью от
текущего производства и, не вдаваясь во все технические детали САПР,
постепенно переносить на систему производственную нагрузку. Такой
подход позволяет максимально быстро освоить новую систему и с
минимальными рисками интегрировать САПР в действующее производство.
Неоднократно приходилось сталкиваться со стереотипом, что, приобретя
«умный» САПР, можно вместо хорошо оплачиваемого конструктора
взять на его место любого человека «с улицы» - «все равно все делает
компьютер, а человек только на кнопки нажимает». Руководители,
разделяющие такую позицию, - самые первые кандидаты на звание «глубоко
разочаровавшихся в САПР». Справедливости ради спешим заметить, что
САПР - это такой же инструмент, как ножницы или швейная машина,
который так же требует присутствия человека, знающего, что он от него
хочет получить. Если какой-либо производственный процесс условно
разделить на две составляющие - рутинную и творческую,- то основную
задачу САПР можно определить как максимальное освобождение
квалифицированных специалистов от рутинных операций. Много ли написал бы
Пушкин, если прежде чем приступить к очередному произведению, ему
приходилось бы все используемые им чернила и бумагу изготавливать своими
же руками? Наличие на предприятии специалистов с творческим
подходом к работе и не страшащихся современной компьютерной техники
является непременным условием эффективного применения САПР.
Успешность внедрения САПР отнюдь не определяется только одним
лишь выбором программного обеспечения и оборудования, хотя во
многом от него и зависит. Распространенной ошибкой является то, что
дорогое оборудование предоставляется работникам, которые не
заинтересованы материально. В нашей практике были случаи, когда отвечающий
за САПР фабричный механик обходил за километр оборудование, зная,
что если он сделает что-то не так - его накажут, а если исправит - не
отблагодарят. Или конструкторы, проходя обучение у поставщика и
набрав небольшой опыт использования САПР, меняли место работы
просто потому, что руководитель не был достаточно гибок, чтобы удержать
их на собственном предприятии. Такая ротация не могла не отразиться
на эффективности использования САПР.
В заключение стоит отметить, что выбор и приобретение САПР - задача
не на один день, а может быть, и не на один месяц. Работе на любой,
даже самой «умной» и простой, программе необходимо правильно обучить.
Любое, самое надежное, оборудование нуждается в грамотном и
регулярном уходе. Поэтому лишний раз подумайте над предложением
поставщика САПР, дающего вам возможность сэкономить на обучении и
обслуживании. Выбирая САПР, вы выбираете не только саму программу и
оборудование, но и поставщика, который во многом ответственен за судьбу
системы на вашем предприятии. Это также выбор квалифицированных,
ответственных и заинтересованных (в том числе и материально) в успешном
использовании САПР работников, в руки которых вы вверяете судьбу его
внедрения. Не торопитесь приобретать первую понравившуюся вам
систему - узнайте, что вам смогут предложить другие поставщики. Возможно,
затраченное вами время избавит вас от быстрого разочарования в САПР.

ТЕКСТИЛЬ И АКСЕССУАРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
АТЕЛЬЕ КЦ^ЗСНАи 4/2002
ТЕКСТ_ДАНИЛА ГУЛЬ
ИЗ КОЖИ ВОТ!
КОЖА - САМЫЙ ЖИВОЙ ИЗ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ. У НЕЕ СОВЕРШЕННО ОСОБАЯ
ЭНЕРГЕТИКА: КОЖАНАЯ ОДЕЖДА ВСЕГДА КРАСИВА, ЭФФЕКТНА И ЧУВСТВЕННО ПРИТЯГАТЕЛЬНА,
КОЖАНАЯ МЕБЕЛЬ - САМО ВОПЛОЩЕНИЕ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО КОМФОРТА, КОЖАНЫЕ
АКСЕССУАРЫ - НАИБОЛЕЕ ВОЛНУЮЩИЕ И СТИЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ СОВЕРШЕННОГО
ИМИДЖА. А ЕЩЕ КОЖА - САМЫЙ МНОГОЛИКИЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ. ОНА МОЖЕТ БЫТЬ НЕЖНОЙ И
БРУТАЛЬНОЙ, ЭЛЕГАНТНОЙ И БРОСКОЙ, КЛАССИЧЕСКОЙ И АВАНГАРДНОЙ. БОЛЕЕ ТОГО,
ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ВОВСЕ НЕ ПОХОЖЕЙ НА КОЖУ.
Современные технологии производства кожи позволяют каждый сезон
предлагать рынку все более фантастические новинки, и даже
профессионалу моды и швейного бизнеса сложно бывает отследить все
новейшие и многообразные метаморфозы этого материала. Хорошо, что для
этого есть специальные люди, которые занимаются только кожей, ездят
по всему миру на специализированные ярмарки, работают с
крупнейшими производителями кожаных материалов. А потом привозят все
новинки в Россию в полное распоряжение отечественных дизайнеров,
швейников и просто ценителей кожаной одежды. Именно этим занимается
компания «Трейд-модус» - поставляет кожу для производителей
одежды и всего, что из этого материала можно сделать.
В 5по\лноот компании вы застанете оживленную рабочую атмосферу:
клиенты увлеченно изучают образцы, а продавцы не менее увлеченно их
демонстрируют. Зпода-гоот идеально спроектирован для
профессионального подбора материала: яркое правильно установленное освещение
позволяет рассмотреть все нюансы оттенка и фактуры. Только-только
поступила новая коллекция материалов на будущий осенне-зимний сезон.
Она включает, например, такие изыски, как слоящаяся кожа, словно бы
прошедшая огонь и воду - она соответствует актуальным сейчас грандж-
тенденциям и моде на состаренные материалы. Удивительно красива
кожа с проглядывающим из глубины материала орнаментом. Основу
коллекции составляют дубленочные кожи самых неожиданных цветов и
фактур. Хиты продаж этого сезона - кожа «потрескавшаяся» и кожа «под
мрамор». Другие актуальные виды кожи - с эффектом потертости, с
перфорацией, под вельвет. Кожи со сложными фактурными и цветовыми
эффектами - это изюминка коллекций «Трейд-модус», но при желании
здесь же можно подобрать традиционные виды кожи, потому что
компания делает ставку на максимальный выбор предлагаемого ей материала.
Пожелания клиентов и ситуация на рынке тщательно изучаются
специалистами «Трейд-модус», исходя из этого формируются коллекции.
Дизайнерские новинки отслеживаются байерами «Трейд-модус» на
кожевенных ярмарках в Милане, Болонье, Барселоне, Гонконге. Основные
партнеры компании - португальская фабрика 1Ш1Ж0Ц специализирующаяся
на производстве дубленочных материалов, и итальянское предприятие
ТВЕ-ЗТЕШ\, поставщик МахМага и ВигЬеггу. Эти фабрики
специализируются на эксклюзивных кожаных материалах для дизайнерской
одежды. Каждый сезон они предлагают новые авангардные решения, и
практически все новинки в Москву привозит компания «Трейд-модус».
Да, кожа - это всегда модно, но не каждая кожа - модная, и при
огромном разнообразии проблема выбора более чем актуальна. Хорошо, что
в Москве есть место, где любители не ошибаются, а профессионалы не
разочаровываются. Ведь в коллекции «Трейд-Модус» - только модные
материалы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
АТЕЛЬЕ Н1Ж05СНА11 4/2002
ТЕКСТИЛЬ И АКСЕССУАРЫ
ПАРИЖ, РКЕМ1ЕКЕ У15Ю1Ч:
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ТЕМ ЧИТАТЕЛЯМ «АТЕЛЬЕ», КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕКСТИЛЬНЫМИ
НОВИНКАМИ И СЛЕДИТ ЗА СТАТЬЯМИ ПОД РУБРИКОЙ «ФАКТУРА», НАВЕРНОЕ, НЕ НУЖНО
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ФИРМУ «АЛЛЕГРИЯ», ВЕДУЩУЮ ЭТУ РУБРИКУ. ОДНАКО СЕГОДНЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ ФИРМЫ ВЫСТУПЯТ В НОВОМ ЖАНРЕ. НАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРЕДЛОЖИТЬ
МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ, НАВЕЯННЫЕ
ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКОЙ РПЕМЕРЕМЗКЖ
рузья, сестрицы, я в Париже!» - восхищенно
восклицал русский поэт без малого два века назад. Не
припомнить проявлений столь же пылких чувств по
отношению, скажем, к «щепетильному» Лондону,
экзотическому Мадриду или чарующей Праге. Может быть,
дело все-таки не только в особой прелести французской столицы?
Магия Парижа в том, что вы привозите оттуда не очаровательные
сувениры и новинки моды, а новое представление о самом себе.
На парижских выставках вас ждет не «новое небо и новая земля», а
новый уровень работы. Перед вами не газетные отчеты, а ВСЯ
выставка в ее подлинности и многообразии. Информационный поток
настолько интенсивен, что дать более-менее объективную оценку можно лишь
его отдельным частям, а в целом он воспринимается только на
эмоциональном уровне.
Этот мир, живущий собственной насыщенной жизнью и вовсе не
интересующийся мнениями русских художественных критиков или модель-

еров, еще недавно бывший далеким и призрачным для нас, на самом
деле не слишком похож на отчеты о нем. ВЫСТАВКА - НЕ ИТОГ
СЕЗОНА И НЕ ПАРАД ДОСТИЖЕНИЙ ВЕДУЩИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ МИРА, ЭТО ПРОСТО ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ.
Хотя здесь действительно есть шедевры современного текстильного
дизайна, есть и образцы, буквально накануне доставленные с
предприятий. А рядом - новые идеи на следующие сезоны, пока довольно
абстрактные.
Ргелтеге \Лзюп поражает вовсе не великолепием представленных
коллекций или престижными наворотами. Представлены фирмы очень
разного уровня, ткани от сверхсовременных до выходящих «в тираж»,
от супердорогих до относительно дешевых. Нет ощущения парадности:
ни тебе торжественного открытия, ни духового оркестра, ни взаимных
поздравлений, приветствий и лозунгов, ни речей свадебных генералов.
Но здесь есть все, что действительно может понадобиться для
серьезной профессиональной работы.
Грандиозные масштабы выставки - тоже не самое сильное
впечатление. Пожалуй, самым неожиданным оказалось собственно
дизайнерское решение экспозиции, организационные моменты и формирование
ее внутренней структуры.
Решению экспозиции здесь постоянно уделяется большое внимание.
Команда Ргеггнеге \/1зюп не собирается почивать на лаврах. От сезона
к сезону она создает для коллекций текстильных новинок достойное
окружение, отвечающее последним тенденциям и в моде, и в решении
городской среды. Единство формы и содержания экспозиции для
стилистов такого уровня представляется само собой разумеющимся.
Новый облик выставки ожидался с нетерпением всеми, кто в течение
нескольких последних лет видел ее асептические интерьеры с белыми
сверкающими стендами. Теперь минимализм официально признан
утратившим актуальность, поэтому Жан-Мишель Вильмот,
совмещающий в одном лице три профессии (он - архитектор, планировщик
городской среды и дизайнер), создал новое выставочное пространство,
которое не назовешь ни собственно интерьером, ни архитектурным
сооружением. В проект новой экспозиции Ргеггнеге \Лзгоп вложены
современнейшие архитектурные идеи, превосходно сочетающиеся с
концепцией выставки как «первого взгляда на будущий сезон». Продуманная
и гуманная, дружественная человеку среда его постоянного обитания
представляется архитектору важнее внешних эффектов.
Если принять эту точку зрения, становится очевидно, что духота в
зале и очереди в буфетах губительны для бизнеса, а вложения в зоны
релаксации быстро окупятся. Поэтому мэтр Вильмот предусмотрел в
интерьере выставки участки с различной организацией пространства,
чередование освещенных и затененных зон, прямых и криволинейных
маршрутов, буфеты и киоски в каждом углу зала. Поскольку
необходимо ориентироваться в пространстве выставки, в каждом из трех залов
используются различные элементы оформления и цвета.
Модернизация коснулась не только общего вида Салона, но и системы
обозначений и указателей, оформления стендов и даже мебели.
Основной задачей архитектора было максимально облегчить работу
участников и посетителей выставки, создав комфортную, теплую,
дружественную, можно сказать, даже интимную атмосферу залов с
выделенными светом и цветом зонами информации.
В интерьере салона теперь преобладают зелень и дерево, что, по
мнению организаторов, «больше отвечает сегодняшним потребностям».
Замкнутое пространство стендов с мягкой подсветкой позволяет
каждой фирме принимать посетителей как бы «у себя». Предусмотрены
небольшие витрины для представления новых коллекций в образцах -
не более того. Большинство фирм постаралось в своих композициях
коллажного типа дополнить образцы новых тканей фотографиями или
эскизами моделей, цветами, муляжами фруктов, в общем, самыми
разнообразными аксессуарами, привлекающими внимание посетителей.
Указатели с названием фирмы и «адресом» стенда поднимаются
высоко над стенами, как уличные фонари.
Ткани, отобранные в коллекциях многих фирм, живописно разбросаны
на круглых столах вокруг подвижных скульптурных композиций,
символизирующих темы сезона. В одной установке пересыпаются из стороны
в сторону по качающейся плоскости блестящие шарики, в другой —
вращение стеклянных цилиндров с цветными полосами создает
иллюзию ярких «волн», бегущих на месте... В общем, скульптура в жанре
«кинетического искусства» задает образ, а ткани развивают его в
различных вариантах: блеск - от ярких бликов металлических блесток до
мягкого перламутрового мерцания, рельеф - от мелкой жатости до
крупного гофре, и так далее.
Разложенные и вывешенные в эффектно подсвеченных выгородках
образцы тканей довольно велики - примерно около четверти
квадратного метра, что позволяет оценить в полной мере пластику ткани или
развитие крупномасштабного рисунка.
В первый день работы выставки к образцам, удостоившимся чести
попасть в информационные зоны, было не пробиться: посетители,
деловито выстроившись в несколько линий, не только рассматривали, но и
вдумчиво гладили, сминали, растягивали каждый образец, к счастью,
закрепленный на своем месте полудюжиной булавок и снабженный
этикеткой с названием фирмы и шифром ее стенда.
Всё, что вам удалось увидеть или потрогать, придется просто
запоминать, потому что на стенах и даже на полу там. и сям мелькают знаки,
категорически запрещающие фотографировать и отрезать кусочки. А
уж как хочется, особенно в зоне «Последних Новинок» — образцов
тканей, только что созданных и доставленных на выставку буквально
накануне дня открытия.
Есть еще информационные форумы «Лучшее» - визуальный вариант
завтрашнего выпуска печатных материалов выставки. Если вы не
собираетесь дожидаться, пока распечатают данные сегодняшних закупок, -
садитесь и следите за «бегущей строкой» на экранах форума. Тексты
идут параллельно на французском и английском.
В глубине одного из залов - «Свободное Поле». Оно было оставлено
свободным для творческого взгляда стилистов Ргеггнеге \Лзюп -
воплощения идей, которые «носятся в воздухе».
Сегодня выбрана тема китча, отсутствия цельного стиля на бытовом
уровне. Крупные фотографии и предметы в экспозиции «Свободного
Поля» образуют подобие жилого дома, комната за комнатой: веранда,
прихожая, гостиная, детская, кухня, ванная... Вещи разных стилей и эпох,
произведения ремесла и высоких технологий благополучно соседствуют,
почему-то не шокируя нас своей несхожестью. Хорошо всё, что
оправдано жизнью; в повседневности можно найти и красоту, и новые источники
вдохновения. Должно быть, что-то вроде этого хотели сказать нам
стилисты парижского салона, интуитивно намечая контуры будущей моды.
Поняли ли мы их сокровенные мысли, покажет время. Важно, что мы
пытались проникнуть в эти мысли вместе со всеми, кто был на
выставке и размышлял над тенденциями. Каждый воспринял увиденное по-
своему, каждый сделает свои выводы, но направление движения будет
общим, потому что все мы видели предложенные дальние ориентиры.
Для нас - это поставка на российский рынок новых и качественных
тканей, имеющих хорошие перспективы. Время прибыльных распродаж в
России мировых «неликвидов», скорее всего, подходит к концу. Надо
делать ставку на моду, ведь и в России она становится не экзотическим
видом искусства, а частью повседневной жизни.