ISSN 1683-0776
077009
ОТТЕНКИ БЕ Л® ГО
771683
СЕМИНАРЫ «АТЕЛЬЕ»
^Ц|| НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕКСТИЛЯ
II ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ /
II НАВЕСНЫЕ ПЕТЛИ
М. МЮЛЛЕР И С
ТЕХНОЛОГИИ
 7 2002
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
КАК ФАКТУРА КРОЙ
Ателье
ОБЛОЖКА
МОДЕЛЬ: VALENTINO ФОТО: HOLLE-SUPPA
» СОДЕРЖАНИЕ
►I ЧТО // INFO. Последние новости моды // МОДНЫЕ ЛИНИИ. Все оттенки белого // СОБЫТИЕ. Московская неделя моды (MFW) 2
// СОБЫТИЕ. «Первый шаг» в Москве .20 II МАСТЕРСКАЯ. Ателье «Миро» 14
Н КТО//ИНТЕРВЬЮ. Винфрид Кнолль 16
Н КАК II УРОК. Семинары «Ателье» .18 // ФАКТУРА. Новое измерение текстиля 22
II ТЕХНИКА КРОЯ. М. Мюллер и сын.
Урок 19. Варианты моделирования рукавов и воротников
// ТЕХНОЛОГИИ. Секреты кроя рукава «летучая мышь» .26
II ТЕХНОЛОГИИ. Обработка потайной застежки
// ТЕХНОЛОГИИ. Навесные петли 48
// ТЕХНОЛОГИИ. Кожаный полукорсет 50
М ТЕНДЕНЦИИ
II СТИЛЬ. От шика к веселью .52
Первобытность и архаичность 54
Винтаж. Мотивы 50-х 56
Н ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
Тайны исторического кроя 58
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, Дф КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
© «Ателье Rundschau» ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс» © Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВЛАДИМИР ПОМУКЧИНСКИЙ

письмо
РЕДАКТОРА
Спасибо вам за ваши письма! Вы даже не представляете, как приятно получать ваши отклики, слышать ваше мнение и думать о том, что все, что мы делаем, - для вас.
Искренне.
Мы так редко находим время сказать вам эти слова, мы так редко вообще говорим их друг другу, что сейчас, когда вы взяли в руки наш новый номер, я не премину еще раз признаться вам в любви, наши читатели!
Мы дарим вам свое лето: новые материалы, новый взгляд и новое слово. И можем надеяться, что то, что мы пишем, будет вам нужно и важно. «Ателье» в июле: все оттенки белого для этого лета, российская мода, как все начиналось для ателье «Миро» из Твери, немецкий модельер Винфрид Кнолль, детский фестиваль «Первый шаг», эффектные детали, а также эволюция кроя, навесные петли, тенденции, конечно, система кроя «М. Мюллер и сын», и многое, что вам интересно.
Читайте нас.
РЕДАКТОРЫ ЯНА КОНОНОВА,
АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
АРТ-ДИРЕКТОР АЛЕКСЕЙ ВОЕВОДИН
ДИЗАЙН ЕЛЕНА КУРБАЛЕНКО
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР МАРИНА СИЛАЕВА
КОРРЕКТОР ТАТЬЯНА КИРЮХИНА ПЕРЕВОД ОЛЬГА РЕЗНИЧЕНКО, ДАРЬЯ КОКЕЕВА
Над номером работали: У. Армански, Т. Вальтер. Г. Галаджева, Э. Демина, 0. Кузьмина. H. Науменкова, Л. Чичерина.
Фото: М. Арефьев, В. Жолобов, А. Крошкин, Н. Родионова, А. Шабельников, Bein, Holle-Suppa, F. Meyer, R. Richter.
Учредитель. ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс»
Издатель: ЗАО «ИД КОН-Лига ПресС»
Генеральный директор: Раиса Неяглова-Колосова
Зам. генерального директора: Максим Зимин
Руководитель отдела распространения: Кирилл Егоренко
Отдел рекламы: Ирина Жаворонкова, Юлия Кирнас,
Людмила Попова, Ольга Сухарева, Наталия Холта, Юлия Хохрякова
Менеджер по выставкам: Инна Зорина
Начальник производственного отдела: Ирина Соколова
По вопросам распространения
тел. (095) 927 8924, факс 927 8354
По вопросам размещения рекламы
телефакс (095) 927 8352, тел. 927 8353, 8 903 670 8043
По вопросам подписки
тел. (095) 927 8253, факс 927 8254
Отдел мелкооптовой продажи
ул. 1-я Ямская, д. 8, тел. (095) 289 0166
Фирменный киоск
ВВЦ, павильон «Культура» (№66)
Адрес редакции: Леонтьевский пер., д. 25, стр. 1
Тел.: (095) 956 2690
Телефакс: (095) 927 8253, 927 8254
E-mail редакции: vladimir@kone-liga.ru
E-mail для подписки: atelier@kone-liga.ru
Наш адрес в интернете: www.kone-liga.ru
Для писем: 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 385
По вопросам размещения рекламы и распространения журнала «Ателье» на Украине обращайтесь в фирму «Вариант-пресс В» тел. (8-044) 516 8691,517 1362,517 0637
Отпечатано в типографии «ScanWeb» (Финляндия).
Тираж 30 000 экз.
Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 77-5700 от 30.10. 2000 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.
Искренне ваш,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВЛАДИМИР ПОМУКЧИНСКИЙ
ГИЛЬДИЯ ИЗДАТЕЛЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
ИШЖШВ
» СТАРШИЙ ДРУГ
##_ГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА - искусствовед широких профессиональных интересов, многие годы связанная с костюмом. Увлечена проблемами искусства костюма, его историей, а также кроем старинной одежды. Преподает в московских вузах. Автор моделей современного костюма, консультант по историческому крою. Начинала в 60-е годы как художник-технолог в художественных мастерских Большого театра: участвовала в создании балетных костюмов в постановках Юрия Григоровича «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Легенда о любви», «Спартак» и др. В ГИТИСе им. Луначарского занималась творчеством театрального художника Симона Вирсаладзе. Диссертация о костюме в кино - результат работы в НИИ Киноискусства по вопросам изобразительного решения фильма. Имеет несколько десятков публикаций о костюме и декорациях в кино, на драматической и музыкальной сценах в журналах «Декоративное искусство», «Творчество», «Музыкальная жизнь», «Мод», тематических альманахах, научных сборниках, отдельных изданиях.
##_АЛЕКСАНДР ШАБЕЛЬНИКОВ - фотограф по призванию. На вопрос, сколько лет он занимается фотографией, скромно отвечает: «Всю жизнь». Душу услаждает съемкой среднерусских пейзажей и ночной Москвы. Любит экспериментировать с различными техниками фотографии. В последнее время все больше сил и энергии отдает fashion-съемке, не пропуская почти ни одного значимого мероприятия.
Здравствуйте!
Впервые я приобрела ваш журнал лишь в октябре 2001 года, в самое тяжелое для меня время. Но с тех пор прилагаю все усилия, чтобы найти «Ателье», заказываю его знакомым, едущим в Москву, так как у нас журнал расхватывается в 3-4 дня.
Дело в том, что год назад я, полная радужных идей, решила открыть мастерскую-ателье. Я, конечно, предполагала, что трудности будут, но в реальном мире их оказалось гораздо больше.
Всегда нелегко, если нет опыта, поддержки. Всевозможные ситуации с пожарными, санэпидемстанцией, конфликты с людьми, которые по каким-либо причинам очень не хотели, чтобы у меня что-либо получилось.
Время шло, а у меня были такие мизерные успехи, что говорить о них даже стыдно. Хвалиться было нечем. В итоге у меня уже стали опускаться руки. И вот тогда я встретила ваш журнал. В нашем маленьком городе практически нет информации о швейном деле. Собираешь ее буквально по крупицам. А тут вдруг такое название - «Ателье»!
Я, конечно, тут же его купила и была безумно рада, что не прошла мимо. Перечитав журнал несколько раз, я обрела ощущение поддержки, поняла, что и у многих других, пытающихся организовать свое дело, все не так уж и гладко. Теперь, имея в вашем лице старшего друга, я знаю, как мне преодолевать препятствия, возникающие на пути. Я вновь летаю, как на крыльях.
Ваши советы помогают выполнять безупречный крой, выбирать интересные модели, самой создавать необычные детали. Я стала гораздо увереннее и смелее.
Это огромное удовольствие, когда клиенты довольны моей работой, приходят ко мне снова и снова. Для меня теперь ваш журнал вне конкуренции: я получаю ответы на все возникающие вопросы. Не могу сказать, что все трудности закончились. Что-то получается более удачным, что-то - менее. Так, с вашей помощью, шаг за шагом, я научилась принимать самые, казалось бы, неожиданные решения, оказывающиеся наиболее верными.
Очень благодарна вам за то, что вы есть. Желаю вам успехов. И верю, снова верю, что мое дело, в которое я вкладываю всю душу, ждет успех!
ОКСАНА БАШАЕВА, САРАНСК
В РАЗГАР ЛЕТА НЕ ХОЧЕТСЯ БРАТЬСЯ ЗА ПЕРО, ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ДУМАТЬ О ПРОБЛЕМАХ. НО, К СОЖАЛЕНИЮ, ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕ ЗАВИСИТ НИ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА, НИ, ЧТО НАИБОЛЕЕ ПРИСКОРБНО, ОТ НАШЕГО ЖЕЛАНИЯ.
СРЕДИ ПИСЕМ, ПРИХОДЯЩИХ В РЕДАКЦИЮ, ИНОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ ТАКИЕ, КОТОРЫЕ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО ПРОПУСТИТЬ, ЗАСТАВЛЯЮЩИЕ ВСПОМНИТЬ, ЧТО МИР НЕСОВЕРШЕНЕН, И ЧТО ВСЕГДА ЕСТЬ ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКЕ.
» НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции журнала «Ателье»!
Возможно, сейчас я пишу в пустоту и меня нжто не услышит. Но надежда умирает последней. А дело вот в чем: я - нищая. Я швея на государственном предприятии, но за работу получаю гроши.
Я осознанно выбрала в жизни это направление, и теперь пытаюсь как можно больше узнавать о людях, создающих одежду. Но к этому я пришла не сразу. Несколько лет я вела разгульный образ жизни и думала, что нет ничего интересней этого, но... Я сказала себе: «Все, хватит!» Вышла замуж, родила сына, которого люблю больше жизни.
Параллели и меридианы моды, где создается одежда, и то, что я вижу - это как будто две разные планеты. Однажды я увидела журнал «Ателье» и не смогла оторваться, а купить...
Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, с мужем не живу, да и сам он не работает. Алиментов не получаю. Наша еда - хлеб да вода и немного молока. Но в этом месяце, получив 70 рублей детского пособия, я не смогла удержаться и купила ваш журнал. Я лишила ребенка даже молока, но у нас есть бабушка, моя мама, и она, я думаю, меня поймет и поможет. В следующем месяце я снова приду в магазин и буду смотреть на этот журнал, как зачарованная. Он - словно окошечко в мир, а также путевка в жизнь, в мое будущее и будущее моего ребенка, по нему я бы научилась шить и кроить, как Коко Шанель. И я больше не вернусь туда, где алкоголики и наркоманы. «Ателье» спасет меня.
Да, нищета - это боль, горе и беда. А я хочу быть равной. Среди ваших читателей, наверное, есть и состоятельные люди, и может быть, кто-нибудь из них проявит сострадание к нам. Дело в том, что дома я шью на ручной машинке позапрошлого века, а у кого-нибудь, возможно, есть какая-нибудь машинка, которая уже не нужна. Я была бы очень благодарна, если бы нашлись люди, которые оказали бы мне помощь.
Сейчас я верю, что меня ждут и радости, и успехи. Помогите мне, пожалуйста. Я знаю, что такие письма с просьбами никто не любит, но все-таки я его отправляю, и ниточка моей надежды пока не рвется. Вот и все. С глубоким уважением,
ТАТЬЯНА, НИЖНИЙ НОВГОРОД
[01 ] ПРОСТОТА АККОМПАНИРУЕТ РОСКОШИ Яркие краски и энергия Нового Арбата вдохновили американского ювелирного дизайнера Лису Вершбоу и одного из самых успешных русских модельеров Викторию Андреянову устроить совместный показ. Интерес к шоу был подогрет еще и тем, что Лиса - супруга полномочного посла США в России. Вершбоу использует алюминий, пластик, стекло, комбинируя их с серебром, полудрагоценными камнями и жемчугом. Ее искусство ближе к абстрактной скульптурной пластике в духе русского авангарда 20-х годов, чем к традиционной сусальной массовке на тему бабочек-цветочков. Ее творчество идет в русле нового направления современного ювелирного движения, в котором изделие рассматривается как предмет искусства, пригодный для ношения. Броши, ожерелья, кольца, браслеты -ироничные и искренние - дополнили сходные с ними по настроению модели Виктории Андреяновой, выполненные из сочных кутюрных тканей. «Я ценю в вещах прежде всего комфорт, - говорит Виктория. - Каким бы дорогим материал ни был, я никогда не пойду ради него на компромисс, проигрывая в удобстве. Я не люблю «передизайнированных» вещей, и та простота, с которой работает Лиса, мне близка. Мы обе просто смотрим на мир. И в этом мы с Лисой похожи».
ЛОСКУТНАЯ НЕВА
Искусство пэчворка (он же квилтинг, он же, по-русски, лоскутное шитье) демонстрировалось на втором всероссийском фестивале «Лоскутный стиль» в Санкт-Петербурге. Смотр под девизом «Фантазии города» был посвящен предстояще
му 300-летию северной столицы. Организаторы фестиваля не ограничились выставкой рукотворных работ в Смольном соборе. В течение недели для участников проводились семинары, показы и мастер-классы. Следующая встреча виртуозов лоскутного шитья пройдет в городе на Неве в 2004 году.
РУССКИЕ ДЕТИ ОККУПИРУЮТ ЛОНДОН Впервые в этом году летняя школа знаменитого Лондонского колледжа моды и дизайна Сент-Мартинс (Central Saint Martins College of Art & Design) примет русских подростков 14-17 лет. Одаренные тинэйджеры смогут провести здесь две недели с 4 по 17 августа. В программе курс по истории искусства и моды, практические занятия живописью, графикой и очень популярный у современной молодежи компьютерный дизайн. Кроме того, предусмотрены занятия английским языком, где основной упор будет сделан на темы, связанные с искусством. Обучение будет проходить не только в стенах колледжа, но и в выставочных залах Национальной галереи, галереи Тайт, музея дизайна Виктории и Альберта. За все эти удовольствия родители будущих маккуинов и гальяно должны выложить около $1500. Отбор претендентов по итогам конкурса творческих работ и собеседования проводит московское представительство The London Institute.
НА ГРАНИ ФОЛА
Чтобы привлечь внимание к своему имени и повысить объем продаж, дизайнеры не останавливаются ни перед чем. Они шокируют общественное мнение и используют запретные темы. Нет для них ничего святого. В прямом смысле. Ис-
ФОТО: АЛЕКСАНДР ШАБЕЛЬНИКОВ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
что:: info 5
пользование религиозных символов, подобно мании распространившееся в последнее время в моде, уже вызвало критику Ватикана. Иерархи церкви возмущены тем, что массивные кресты и распятия из драгоценных металлов и камней превращаются в атрибут роскоши, что противоречит духу Евангелия. Особого порицания за пристрастие к дорогим церковным аксессуарам удостоились Наоми Кэмпбелл и другие «глянцевые» звезды.
Критикуют и владельцев ряда австралийских бутиков, выставивших на продажу пользующиеся большим спросом сумки с изображением терактов в Нью-Йорке. Хотя родственники погибших обвиняют торговлю в стремлении нажиться на чужом горе, закупщики говорят, что подобная символика не более чем художественная интерпретация этих трагических событий.
Защитники прав детей также негодуют. Их не устроила рекламная кампания коллекции нижнего белья для девочек, начатая в Британии. В комплект Лолиты входят бюстгальтеры и трусики-стринги. По мнению критиков рекламы, «родителям, желающим поиграть, следует купить себе куклу, а детей оставить в покое».
[ 02 ] ОФИСНАЯ КАМАСУТРА
Московский магазин «Седьмой этаж» представил стилизованное шоу сезона осень-зима 2002/03. Была показана коллекция нового направления в моде off-office, воплощающая свежую тенденцию, альтернативную офисному стилю одежды. В ее основе - свобода от условностей делового имиджа. В показе приняли участие модели брэндов 120%, Lino, Bikkembergs, Brooksfield, Gusto Barcelona, Earl Jean, Gianni Barbate, Ghost, Paul Smith, See by Chloe,
Simultaneous, Strenesse Blue, Voyage Passion. Главные образы показа-джинсовый китч a la индийское диско, смешавший реплики сари с принтами в духе Камасутры, и изысканно-расслабленная коллекция, навеянная колониальным стилем английской аристократии.
ДЕШЕВОГО БУДЕТ БОЛЬШЕ
Впервые иностранная торговая сеть намерена сделать русский рынок приоритетным для себя. Именно об этом заявила французская сеть универсамов TATI. Она планирует за 5 лет открыть в России вдвое больше магазинов, чем во всех других странах вместе взятых. Отличительной чертой компании является необычайная дешевизна: порядка 90% оборота TATI приходится на товары стоимостью до $10. Основная часть магазинов будет расположена в регионах, в столице появится не более десяти TATI. Инвестиции в российскую сеть составят $40 - 60 млн. - примерно столько же за 5 лет планирует вложить в собственные магазины в России Benetton. Подобное решение TATI объясняется тем, что, по ее данным, российский рынок повседневной одежды растет темпами, опережающими международные. •
ХОД КОНЕМ
Модельер Лариса Сухаренко, чье имя неизвестно широкой публике, зато хорошо знакомо в сфере шоу-бизнеса, представила театральную коллекцию «Черное и белое». В сценических костюмах Сухаренко уже не один год выступают Лариса Долина, Александр Маршал, танцоры балета «Тодес», балетов Александра Ма-
линина, Ирины Салтыковой, Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Александра Укупника, актеры, занятые в спектакле «Мастер и Маргарита» театра им. Станиславского.
Представленная коллекция, до этого открывавшая чемпионат мира по шахматам и выполненная в классической черно-белой гамме, не претендует на высокое искусство, но демонстрирует удобство и продуманность костюмов, предназначенных для сцены. До того, как Лариса Сухаренко начала создавать модели одежды, она попробовала себя как манекенщица, фотомодель и танцовщица. Свой сценический опыт Сухаренко перенесла на создаваемые ею модели костюмов, отдав приоритет не только театральной эффектности, но и комфортности для артистов, выступающих в этих вещах.
[03 МОДНЫЙ КОЛОБОК
Люда Доброхотова, один из самых оригинальных российских дизайнеров, готовила свою новую осенне-зимнюю коллекцию по старинному русскому рецепту: по амбару помела, по сусекам поскребла... Не удивительно, что наивные картинки сельской жизни, изображения домашней живности (гуси, курочки и коровы), надписи на старославянском, уютный мех и вышивка стали главными атрибутами показа. В качестве острых специй использовались элементы спортивной одежды, гламурный люрекс, экстравагантное объединение рукавов свитера с перчатками в одно целое, клеш и ажурная вязка. Цветовое решение этих пушистых озорных моделей было выдержано в простых, натуральных тонах - приглушенных, но разнообразных. Красный и золотой - доминанта палитры. Дефиле полу
чилось живым в том числе благодаря манекенщицам, раскрепощенность которых соответствовала игривому образу пейзанской коллекции.
Хиты показа: объемные асимметричные кардиганы рыхлой вязки, декорированные мехом; узкие сложнокроенные брючки с акцентированными коленками; остромодные вышитые люрексом обманки, имитирующие детали джинсового кроя... Люда, конечно, постаралась, но ее поклонникам колобка показалось мало, хочется чего посущественней. Одна надежда - на следующую коллекцию.
ПОГОНЫ НЕ ПОРТЯТ
Впервые за всю 50-летнюю историю конкурса «Мисс Вселенная» победу в нем одержала русская девушка, 24-летняя Оксана Федорова из Санкт-Петербурга. При росте 178 см у нее объем груди 88 см, талии - 64, бедер - 93. Оксана, опередив более 70 соперниц, выиграла два из трех предварительных конкурсов. Она победила в категории «Купальный костюм» и «Вечернее платье». Федорова вышла на подиум в широком белом наряде, чем-то напоминающем традиционный русский сарафан, что выгодно выделяло ее среди других девушек, избравших облегающие платья с глубоким вырезом. Это не первая победа Оксаны на конкурсах красоты. Она выигрывала титулы «Мисс Санкт-Петербург-99» и «Мисс Россия-2001». Вместе со званием «Мисс Вселенная-2002» Оксана получила не только скипетр и украшенную драгоценностями корону стоимостью $250 тыс., но и стипендию на время двухгодичного обучения в престижной нью-йоркской школе кино- и телеискусства. Многих поразила не только красота девушки, но и ее специальность: Федорова - старший лейтенант милиции. Она преподает в уни-
ФОТО: АЛЕКСАНДР ШАБЕЛЬНИКОВ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
что:: info 7
верситете МВД гражданское право и пишет диссертацию на тему регулирования частной охранной деятельности. В ближайшее время ей должны присвоить очередное звание - капитан. Заслужила.
[ 04 ] ИТАЛЬЯНСКИЙ СЛЕД
Италия - одна из старейших стран-производителей обуви. Итальянская обувь и поныне поражает удивительным сочетанием изящества и комфорта. Даже стилеты, достигающие фантастических высот (до 15 см!) на ноге, - словно тапочки. «Ботинки - это визитная карточка человека», - говорит Президент Национальной Ассоциации обувных предприятий Италии (ANCI) Антонио Бротини. В Ассоциацию входит 900 фирм, на долю которых приходится 70% национального производства обуви. 8 ведущих компаний - Armando Pollini, Alberto Gozzi, Mac Dugan, Mare, Mima, Rene Caovilla, Mario Bruni, Pakerson - представили в Москве свои обувные коллекции сезона осень-зима 2002/03. Вот шесть причин, определяющих безусловный успех итальянских новинок, - прекрасно выделанные кожи, широчайшая гамма расцветок, удобные колодки, оригинальный декор, безупречная работа и, наконец, правильное соотношение цены и качества. После временного спада, связанного с дефолтом 1998 года, экспорт итальянской обуви в Россию неизменно растет. В прошлом году он составил около 6 млн. пар на сумму почти в 255 млн. евро.
[ 05 КРАСАВИЦ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
По иронии судьбы закрытие Московской международной выставки «Подиум экс
по», проходившей в Манеже, совпало с горестным поражением российской сборной в матче с Японией. Но даже бесчинства футбольных фанатов, сметавших все на своем пути, не смогли омрачить праздник красоты, каким по замыслу организаторов выставки должен был стать «Подиум экспо».
Впервые в России удалось собрать вместе российские модельные агентства, организаторов общероссийских и региональных конкурсов красоты, стилистов, визажистов, дизайнеров, фотографов. В качестве приглашенных звезд «Подиум экспо» посетили японский художник Сэкидзе Канэда и самая первая «Московская красавица» Маша Калинина.
Красивые и длинноногие, не приобщившиеся еще к миру модельного бизнеса, могли тут же попробовать себя в качестве фотомоделей, а желающие постигнуть все тайны этой профессии записывались в представленные на выставке школы моделей.
ПРОЩАЙ, РУЛЕВОЙ
Умер Виктор Соловьев, один из ведущих русских fashion-продюсеров. Он был в числе инициаторов первых профессиональных показов отечественных дизайнеров в постперестроечной России. Благодаря ему за рубежом узнали о русской моде новой волны. Виктор Соловьев являлся координатором национальных конкурсов Международная премия дизайна Smirnoff и Bacardi-Martini Grand Prix. С 1999 года с его именем связаны организация и проведение первых российских Недель pret-a-porter. Неделя моды, прошедшая этой весной в ЦУМе, стала одним из самых значительных модных событий. И последним для Виктора. kk
SCHERRER
0OTO_HOLLE SUPPA, RICH RICHTER, F. MEYER
НА ПОДИУМАХ БЕЛЫМ-БЕЛО: СТРОГАЯ КЛАССИКА ИЛИ ФРИВОЛЬНАЯ РОМАНТИКА - НОВЫЙ ЦВЕТ-ФАВОРИТ НИКАК НЕ НАЗОВЕШЬ ОДНОТОННЫМ. ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ОТТЕНКИ БЕЛОГО - ОТ МОЛОЧНОГО ДО ЭКРЮ - БЕЗ НИХ НЕ ОБХОДИТСЯ НИ ОДНО ДЕФИЛЕ.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7 //2002
что :: модныелинии 9
к Олицетворение невинности или вызывающая сексуальность? Облегающие белые платья с глубоким декольте не дают шансов остаться незамеченной. Шлицы, приоткрывающие стройные ноги, не способствуют созданию образа скромницы. Завершенность стилю придают туфли на высоких каблуках, лучше всего белые и лакированные.
Детали в духе фольклорного стиля - ажурные узоры, вышивка или кружевные бордюры - оживляют белый цвет и привлекают внимание. Модели бесконечно притягательны, ибо форма, структура и материал идеально сочетаются.
Желаете нарушить каноны стиля? Наденьте широкий кожаный пояс к изящной шифоновой блузе.
В моде четкие классические формы, брючные костюмы, рубашечный стиль и юбки до колен. Здесь лучше отказаться от украшений.
Вновь актуальны рюши и воланы, но, конечно, не с головы до ног. Подходящая обувь: открытые туфли и никаких сапожек! Белый означает пуризм, привлекательность, чистоту и миролюбие. Воланы, рюши и цветочные рисунки делают его романтичным, а сатин, дюшес и хлопок - скорее холодным.
О БЕЛОМ - КАК О НОВОМ ЧЕРНОМ - НЕ СКАЗАЛ РАЗВЕ ЧТО ЛЕНИВЫЙ. ХОТИМ МЫ ТОГО ИЛИ НЕТ, МОДА ДИКТУЕТ СВОЕ: САМЫЙ НЕПРАКТИЧНЫЙ ЦВЕТ СТАЛ ФАВОРИТОМ СЕЗОНА. ВСЕ ДИЗАЙНЕРЫ ВКЛЮЧАЮТ В КОЛЛЕКЦИИ МОДЕЛИ БЕЛОГО ЦВЕТА ВО ВСЕХ ЕГО МНОГОЧИСЛЕННЫХ ОТ-
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
что :: модные линии и
ТЕНКАХ. КЛАССИК ВАЛЕНТИНО СМОТРИТ НА БЕЛЫЙ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСТОРИЧЕСКОГО КРОЯ. ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ АМПИР (ВЫСОКАЯ ТАЛИЯ, АКЦЕНТИРОВАННЫЙ ЛИФ, ФИГУРНАЯ ГОРЛОВИНА), МОДЕЛЬЕР СОЗДАЕТ РОМАНТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ НА ГРАНИ НОСТАЛЬГИИ (ВЫШИВКА, КРУЖЕВО) И СОВРЕМЕННОСТИ (ЛАКОНИЗМ И АСИММЕТРИЯ).
ТЕКСТ_АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ // ФОТО_МИХАИЛ АРЕФЬЕВ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
что :: событие || 13
к Несмотря на разноречивые прогнозы модных Недель в стране по-прежнему две - Российская и Московская. По-прежнему ни одна из них не может претендовать на звание ведущей. Из-за разобщенности происходит распыление эффектных коллекций. Сильный дизайнер конкурирует со слабым, а не с равным. Общий уровень показов падает. Отсутствие зрелищности и куража не может компенсировать даже мощный PR. В итоге все чаще дизайнеры отказываются от участия в подобных коллективных «сеансах» и устраивают индивидуальные шоу.
Нынешняя Московская неделя (MFW), перехватив эстафету по части организации у прежней Fusion Week (ныне она именуется Российская неделя pret-a-porter), предложила модельерам и гостям более выигрышные условия. Показы во Французских галереях и вечеринки в новомодном клубе Jet Set, по сравнению с дефиле в ЦУМе, были организованы не в пример лучше. Правда, и ажиотажа вокруг MFW не наблюдалось из-за небольшого количества участников (их было 12). Часть модельеров изменила MFW, представив свои коллекции на Российской неделе pret-a-porter (к сожалению, подобная охота к перемене мест не сделала их модели более интересными). Профессиональные фотографы оценили качественное освещение, которое обеспечили организаторы Московской недели моды. Были на MFW и супер-провал (отвалившийся в центре подиума каблук на показе обувщика Ирины Деркач), и фееричный дебют (Климина-Генелева), были неактуальные работы. Но наш рассказ о дефиле из разряда лучших. Их было ровно семь.
ОЛЕГ БИРЮКОВ не перестает удивлять своих поклонников способностью создавать минималистские модели исключительной элегантности на грани ностальгии и современности. Идеальные пропорции и чувство формы позволяют ему мастерски обыгрывать сдержанную черно-коричневую гамму, доминирующую в коллекции. Его одежда, напоминающая уютный кокон, не бьет по глазам и не отвлекает внимания от человека, который ее носит. Здесь нет ничего лишнего. Асимметричные запахи, драпировки, грамотное использование оборок и складок создают романтичный и чувственный образ, отвергающий агрессивную сексуальность и декоративные излишества.
КЛИМИНА-ГЕНЕЛЕВА блестяще дебютировали на московском подиуме. Выпускницы кафедры дизайна костюма Омского института сервиса еще раз доказали, что недаром омская школа шитья считается одной из самых сильных в стране. Оригинальные конструкции, игра с пластикой тка
ни, отсутствие цветобоязни, которой страдает большинство русских дизайнеров, превратили показ дебютанток в настоящую феерию фантазии и стильных находок, которым позавидовала бы сама Миуччиа Прада.
ЛИЛЯ ПУСТОВИТ представила юную и свежую коллекцию, в которой смешала уличную моду, спорт и тонкое обаяние романтики. Бейсболки и рюши, шифон и грубая шерсть, авангардные джинсы и бархатный жакет на голое тело - смелые миксы для яркой индивидуальности. На празднике красок, которым сопровождается каждый показ Пустовит, на этот раз были замечены 33 оттенка белого, чувственная цветочная набивка, элегантные принты и глубокие, насыщенные тона: черный, бордо, коричневый, индиго. Рэпперские шапочки, полосатые шарфы, нарочито длинные нарукавники, смешные гольфы с вывязанными пальцами добавили остроты и драйва в эту и без того динамичную коллекцию.
ОЛЕГ НАУМОВ полностью реабилитировался за неудачный показ своей предыдущей коллекции (см. «Ателье» 1/2002). В этом сезоне он придумывает небезынтересный образ барышни на грани срыва - чахотка, нервы и все такое. Болезненными тенями скользили по подиуму модели, облаченные в вещи, будто покрытые патиной века. Силуэты XIX столетия, конструкции, напоминающие фраки, сюртуки, душегреи, салопы. Интригу в модели привносят эффектные меха, рукотворное шитье и декор, имитирующий побитые молью шали.
ЛЮДМИЛА МЕЗЕНЦЕВА стала неожиданно лиричной, будто влюбилась. Окунулась с головой в омут, потом опомнилась. Все в ее коллекции, где представлены женские и мужские модели, неоднозначно: штапель с ситцем в мелкий цветочек уживаются с грубым вельветом, дорогие костюмные ткани в полоску - с гипюром, люрексом и парчой. Присборенные юбки с оборками комбинируются с джинсовой робой, а дамские платья с многослойными нижними юбками «кокетничают» с брутальным пальто из брезента с эффектом тертой кожи. Вечная история о круговороте вещей в природе: женское начало ищет силы в мужском, мужское - в женском.
ИННА КОЛПАШНИКОВА работает грамотно, тонко, с умом. Создавая женские и мужские образы мятущейся, трепетной юности, она использует сложный крой, оригинальные конструкции, сочетает исторические силуэты с авангардными формами. Безупречный вкус позволяет органично чувствовать себя на подиуме пальто в стиле ампир и комплектам в духе Алтиери.
СЕРГЕЙ СЫСОЕВ остается верен трикотажу. «Возможности его безграничны, мне интересно создавать трикотажные вещи, имеющие благородный и даже нарядный вид», - говорит дизайнер. Сысоев вновь обыгрывает излюбленную черно-бело-красную цветовую гамму. Но в этот раз основу костюма составляет лишь один цвет. Неизменен главный принцип, которому следует модельер - взаимосочетаемость элементов. Джемпера, топы, юбки, платья, пальто и, конечно же, брючные комплекты интересны своими геометрическими решениями, сложными переплетениями и хорошо держат форму.	LK
СУПЕР-ДЕБЮТ, СУПЕР-ПРОВАЛ И СЕМЬ ЛУЧШИХ ДЕФИЛЕ В ОБЗОРЕ КОЛЛЕКЦИЙ PRET-A-PORTER СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2002/03, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА МОСКОВСКОЙ НЕДЕЛЕ МОДЫ (MFW).
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
ЧТО :: МАСТЕРСКАЯ 15
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Удача обычно не поворачивается лицом к тем, кто пассивно ожидает ее сидя сложа руки. Поэтому и успех ателье «Миро» вовсе не дело случая, а закономерное следствие грамотно спланированного бизнеса.
Два года назад конструктор Елена Малинкина открыла одно из первых авторских ателье в Твери. Вернее, тогда, в 2000 году, это было небольшое частное предприятие по пошиву верхней женской одежды мелкими сериями. Вскоре к семейному бизнесу примкнула и младшая сестра Елены - Ирина, оканчивающая Тверской промышленно-экономический техникум. Молодой модельер-конструктор внесла свежую струю в творческий процесс, и на базе малого швейного предприятия появилась лаборатория моды. Узнаваемый стиль молодого дизайнера пришелся по душе жаждущим модно и со вкусом одеваться тверичанам, и не только им. Первая же коллекция изо льна «Млечный путь в лето», разработанная Ириной, взявшей себе звучный псевдоним Иволга, была представлена на конкурсе журнала «Ателье» и удостоилась специального приза. Неплохое начало. Тем более, что для ателье это гораздо важнее.
Круг клиентов ателье «Миро» складывался по обычному принципу: знакомые - знакомые знакомых - далее - везде. Как показывает практика, личные отзывы имеют не меньший вес, чем пространная реклама. «Наши заказчики - творческие молодые люди, и нам легко находить с ними общий язык. Мы одного возраста», — говорит Ирина.
Авторское ателье, даже для считающейся городом швейников Твери -дело непривычное. Неискоренимый стереотип «лучше хуже, да дешевле» не отпускает. Однако потенциальных клиентов «Миро», понимающих, что одежда должна не только защищать от капризов природы, но и отражать настроение, внутреннее мироощущение, прельщает не дешевизна.
Приходя в ателье со своими «'домашними заготовками», заказчик нередко отдается во власть дизайнера, и результат превосходит все ожидания.
КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ
«Я работаю тогда, когда у меня есть настроение. Это может быть ночью или рано утром», - рассказывает Ирина. Для нее нормальный творческий процесс невозможен без ночных бдений. Художник считает, что это подстегивает фантазию. А без фантазии в «Миро» никуда. Клиентки попадаются весьма искушенные в вопросах моды, и иногда приходится поломать голову, чтобы удовлетворить их желания. Клиент, как известно, всегда прав. Одной постоянной заказчице так полюбились модели, выполненные в «Миро», что теперь изысканные платья для всех торжественных случаев она шьет только здесь, уверенная, что эти модели способны отразить состояние и чувства в конкретный момент
времени. Свадебное платье, естественно, тоже заказывалось в «Миро». Не обошлось без приключений. Дабы избежать впоследствии неприятных сюрпризов с облегающей моделью из смесовой ткани (лен/по-лиэстр) кораллового цвета, решено было предварительно постирать материал. И надо же такому случиться, что после стирки входящий в состав ткани лен дал усадку, а полиэстер остался в прежнем виде. После того, как прошел первый шок, дизайнер подключила всю свою креативную фантазию и превратила этот недостаток (вылезшие нити) в достоинство, эффектно задрапировав ткань. Невеста осталась довольна, да еще и к годовщине свадьбы платье заказала. Да такое, что молодой муж, кстати, неплохо умеющий вязать, авторитетно заявил, что с этих пор супруга будет одеваться только у него и в «Миро».
ПЛАНЫ
С удобным помещением недалеко от центра Твери, уже первоначально разделенным перегородками и как будто специально предназначенным для ателье, «Миро» просто повезло. Но внутреннее убранство, располагающее к творческой работе, подбиралось самостоятельно. Приемная обустраивалась в фольклорном стиле: обитые льном кресла, антикварная прялка, тонкая льняная мешковина на окнах - комфортная обстановка, позволяющая расслабиться. Чай-кофе опять же. Мастера довольны клиентами, клиенты довольны обходительным отношением и результатами работы. Чего еще желать!
А благополучно существовать авторскому ателье, или лаборатории моды, помогает мелкосерийное производство женской верхней одежды. Коллекции пальто «Миро» создает два раза в год: перед осенним и весенним сезонами. Магазины в Твери, Костроме, Ярославле с удовольствием торгуют продукцией тверского ателье, донося время от времени до производителей пожелания массовых покупателей (более консервативных, к слову, чем индивидуальные заказчики). Со всем этим хозяйством, помимо директора и идейного вдохновителя Елены Малинкиной, управляются восемь человек: модельеры, конструкторы, портные. Иногда наиболее удачные детали, разрабатываемые для персональных коллекций Ирины Иволги, внедряются и в мелкосерийное производство. Тогда и обычное пальто приобретает индивидуальные черты. Ирина считает, что почерк дизайнера, улавливающийся в одежде, пусть даже и массовой, ничуть не умаляет других достоинств моделей. Это как подпись художника на живописном полотне: едва заметна, но несет определенную информацию.
А еще в ателье «Миро» мечтают устроить выставку моделей из коллекций Ирины Иволги, чтобы можно было прийти, потрогать руками, оценить и ...заказать.	kk
У ТВЕРСКОГО АТЕЛЬЕ «МИРО» НАСТОЛЬКО УСПЕШНО ВСЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ, ЧТО С ЕГО СОТРУДНИКАМИ ПРОСТО НЕИНТЕРЕСНО РАЗГОВАРИВАТЬ: КЛИЕНТЫ ДОВОЛЬНЫ, ПРОБЛЕМЫ КАК-ТО ОБХОДЯТ «МИРО» СТОРОНОЙ.
ТЕКСТ_УТЕ АРМАНСКИ // 0OTO_BEIN
МОДА, КАК ЗЕРКАЛО ОБЩЕСТВА, ОТРАЖАЕТ ЕГО ИЕРАРХИЮ И СТРУКТУРУ. НЕРЕДКО ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК ОНИ ВЫРАЖАЮТСЯ СЛОВАМИ. ДЕМОНСТРАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ В СТЕНАХ МУЗЕЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЗРИТЕЛЮ ПОЛУЧИТЬ СОБСТВЕННОЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. ЗАДАЧА МЮНХЕНСКОГО МУЗЕЯ МОДЫ - ИЗОБРАЖЕНИЕ МОДЫ КАК ИСКУССТВА «С ГОЛОВЫ ДО НОГ» В ИНФОРМАТИВНОЙ, ВДОХНОВЛЯЮЩЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ФАНТАЗИЮ И В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ МАНЕРЕ. ДВА-ТРИ РАЗА В ГОД ЗДЕСЬ ПРОХОДЯТ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ. МУЗЕЙ МОДЫ БЫЛ ОТКРЫТ В 1994 ГОДУ В РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МЮНХЕНСКОГО ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ. СОБРАНИЕ МУЗЕЯ МОДЫ СКЛАДЫВАЛОСЬ ИЗ ПРИОБРЕТЕНИЙ И ДАРОВ ГОРОДСКОМУ МУЗЕЮ СО ВРЕМЕНИ ЕГО ОСНОВАНИЯ В 1888 ГОДУ. ОНО ОБЪЕДИНЯЕТ ОКОЛО 45 000 ЭКСПОНАТОВ: ОТ ПОВСЕДНЕВНОЙ ОДЕЖДЫ ДО МОДЕЛЕЙ HAUTE COUTURE. С 1994 ГОДА МЮНХЕНСКИЙ МУЗЕЙ МОДЫ ПРОВЕЛ НЕМАЛОЕ ЧИСЛО ВЫСТАВОК, ТЕМАТИКА КОТОРЫХ ПРОСТИРАЕТСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ, НАПРИМЕР, ШЛЯП, СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ. ДО ИЗОБРАЖЕНИЯ МОДЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЭПОХ. БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ТВОРЧЕСТВУ ОТДЕЛЬНЫХ КУТЮРЬЕ. НА ЭТОТ РАЗ ТАКОЙ ЧЕСТИ УДОСТОИЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ НЕМЕЦКИЙ МОДЕЛЬЕР ВИНФРИД КНОЛЛЬ. В СВЯЗИ С ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКОЙ МЮНХЕНСКИЙ ДИЗАЙНЕР ДАЛ ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.
КАК ВЫ ПОПАЛИ В МИР МОДЫ - ПРЯМО ИЛИ окольными ПУТЯМИ? Мне всегда было интересно сопровождать мою мать к портнихе. Я всегда смирно сидел рядом, собирал лоскутки, и все казалось мне занятным. Волнующим событием был также выход родителей в оперу. Мать ходила к парикмахеру, возвращалась очень красивой и надевала вечернее платье. Это было сказочно! Приготовления были для меня настоящим событием, но то, что меня не брали с собой, было ужасно.
После войны снова стали появляться модные новинки из Парижа. Говорили о Жаке Фате, о Кристиане Диоре. Кристобаль Баленсиага был просто богом. В 50-х годах в Доме искусства состоялся первый показ
мод. С помощью ухищрений я раздобыл входной билет и нахально уселся прямо к подиуму среди изящных дам.
Это зрелище стало для меня большим наслаждением, и с этого момента было решено: я тоже хочу заниматься этим. В то время слово «модельер» было еще чем-то необычным. В Берлине были известные производители готовой одежды, но моду диктовал Париж, и все копировали этот стиль. После окончания школы я учился в Мюнхене, и в 1958 году с дипломом мастера окончил ремесленное училище моды. Художественный руководитель, господин Клесс, предложил мне место ассистента, которое я, разумеется, принял с восторгом.
Через два года, что я проработал у господина Клесса, я открыл на Нико-
МЮНХЕНСКИЙ МУЗЕЙ МОДЫ ОСТАЕТСЯ ВЕРЕН СВОИМ ТРАДИЦИЯМ, ПООЧЕРЕДНО ПРЕДСТАВЛЯЯ КУТЮРЬЕ С МИРОВЫМИ ИМЕНАМИ И ЛОКАЛЬНЫХ МОДЕЛЬЕРОВ. ПРО-
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
кто :: интервью || 17
лайплатц, в пригороде Мюнхена Швабинге, мое собственное ателье. Кроме того, несколько часов в неделю я преподавал в ремесленном училище моды. Так началась моя почти 35-летняя деятельность в училище моды.
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЭЛЕГАНТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ТЕХ ВРЕМЕН И НАШИХ ДНЕЙ? В мое время женщины были очень элегантны и следили за модой. Прекрасным было то, что элегантные и модные вещи действительно носили на улице. Прекрасный облегающий, сшитый по мерке костюм с классическими кожаными лодочками на высоких каблуках и маленькой изящной шляпкой на причесанной голове. Под костюмом дамы носили корсет, ибо хотели иметь талию. Идеальной считалась талия 58 или 60 сантиметров. Стройную талию демонстрировали и полные дамы. Все женщины следовали этой моде, нося, например, узкие юбки со шлицей Диора. Элегантность была повседневной, и это главное отличие от современности. С течением времени мода значительно изменилась. Сегодня возможно всё. Наша современная жизнь - это свобода, удобство и непринужденность. Жаль лишь, что люди не умеют использовать и правильно комбинировать многообразие ассортимента -неважно, дешевого или дорогого.
ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА - РОЗОВЫЙ, КРАСНЫЙ И ЧЕРНЫЙ. ЧЕРНЫЙ - ЭТО, СОБСТВЕННО, НЕ ЦВЕТ, НО КАК ОДНАЖДЫ СКАЗАЛ ХУДОЖНИК ФРАНК СТЕЛЛА: «ВИДИШЬ ЛИШЬ ТО, ЧТО ВИДИШЬ». ЧТО ВИДИТЕ ВЫ? Черный цвет очень многообразен, поэтому для меня черный в первую очередь зависит от материала. Он может быть блестящим, прозрачным или матовым. Существует так много нюансов. Однако нет ничего прекраснее черного бархата. История показала, что черный никогда не выходит из моды. В черном вы всегда просто прекрасно одеты.
Например, черное платье с огромным розовым палантином - трудно представить себе наряд эффектнее. Разумеется, с ним нужно уметь обращаться. Черный требует хорошего макияжа, прежде всего вечером. С ним отлично смотрятся украшения - не обязательно настоящие, это может быть и модная бижутерия. Она должна быть лишь обильной и не имитировать настоящие украшения.
ВЫ ИСПРОБОВАЛИ МНОЖЕСТВО СТИЛЕЙ. ЧТО ВАМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЛЕТ БОЛЬШЕ ПРИШЛОСЬ ПО ДУШЕ? Все стили были для меня интересны. Самым привлекательным в моей карьере было начало 60-х годов, строгий узкий силуэт и по-настоящему идеально сидящие костюмы. Это были не строгие костюмы в общепринятом понимании, а костюмы, сшитые по фигуре, с заостренным вырезом и без блузки под ним. Хороша была и эпоха фольклора, в которую можно было вволю фантазировать и экспериментировать с цветами.
С Куррежем появилась новая мода, взорвавшая условности, обнажившая полные руки, показавшая не самые стройные ноги - этого требовала линия. Вероятно, это было необходимо, ведь из этой тенденции развились другие. В 80-х годах появился очень разнообразный стиль, так называемый «слоеный» или одежда-капуста. В это время начался и бум в текстильной промышленности.
ПОЧЕМУ ВЫ НИКОГДА НЕ ПОКИДАЛИ ГРАНИЦ МЮНХЕНА? БЫЛО ЛИ ЭТО СЛУЧАЙНОСТЬЮ ИЛИ ОСОЗНАННЫМ РЕШЕНИЕМ? Сначала я хотел отправиться в Берлин, для Парижа мне не хватало смелости. Потом я получил предложение преподавать в училище моды. Помимо моих собственных двух коллекций я готовил две коллекции в год со студентами. Я был полностью загружен и не мог уехать. Я получал предложения и со стороны промышленности, но они меня никогда не
интересовали. Мои задачи в училище становились все более обширными и ответственными. Коллекции становились больше, пресса, а вместе с ней и клиентки ставили более высокие планки. Пока я был, так сказать, вожаком стаи, я должен был создавать как можно более успешные коллекции.
ВАШ САЛОН В ШВАБИНГЕ БЫЛ ЗНАМЕНИТ В 60-Х И 70-Х ГОДАХ. ЧТО БЫЛО В НЕМ ОСОБЕННЫМ? Начало было особенным или забавным потому, что я обставил свое ателье на Николайплатц декорациями фирмы Герольд, в то время известной фирмы декораций. Я украсил греческие колонны из картона гирляндами. Тогда, после войны, изысканные салоны были обставлены дорогой стильной мебелью. У меня все было импровизированным и молодежным, вероятно, это было особенным. Меня ведь всегда называли «молодым модельером из Швабинга», это прозвище прижилось.
ВОЗМОЖНО, БЫЛО БЫ НЕПЛОХО СНОВА ВОЗРОДИТЬ ТАКИЕ САЛОНЫ? ИЛИ ОНИ ПОДХОДЯТ ЛИШЬ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЭПОХАМ? В наши дни это, безусловно, еще и финансовая проблема. Раньше мы сами делали бутерброды и покупали недорогое шампанское, люди были не такими притязательными. Даже знаменитости не гнушались простотой и веселились вместе со всеми. Сегодня, я думаю, людей вряд ли удастся привести в восторг чем-то скромным. Раньше было больше изобретательности. С небольшими затратами я проводил карнавальные показы мод, и они были эксклюзивными. Просто это было более благодарное время.
В училище моды все, конечно же, по-другому. Туда на показы приходит молодежь, и они празднуют весело и непринужденно. Речь идет не о модном событии, а скорее о приятной вечеринке. Готовая одежда была для меня недостаточно индивидуальной. С 1980 года я работал сначала с двумя, затем с одной портнихой в небольших объемах, и делаю это до сих пор. КТО ВАШИ ЛЮБИМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ? Ив Сен-Лоран был на протяжении долгих лет моим любимым дизайнером. Я любил его классическую моду и его цветовые сочетания. У Кристиана Лакруа мне нравится только вечерняя мода. Жан-Поль Готье тоже очень интересен. Больше всего я ценю и восхищаюсь вечерними моделями Вивьен Вествуд, они выглядят как импровизация, и это мне нравится.
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ СОЗДАВАЛИ МОДУ ДЛЯ МУЖЧИН? Женщины для меня всегда были интереснее, модельеру они дают больше возможностей для творчества. В 60-х годах мужская мода была совершенно неинтересной. То более широкие плечи и брюки-дудочки, то более узкий пиджак - вот и все. Это было скучно и не привлекало меня.
ВЫ ПОСЕЩАЛИ ПОКАЗЫ В ПАРИЖЕ? Я часто бывал на показах Кристиана Диора и время от времени видел коллекции Жана Пату и Юбера Живанши.
Существует опасность того, что когда постоянно сидишь на показах у Диора или Ива Сен-Лорана, так или иначе начинаешь копировать. Но с другой стороны, для своей преподавательской деятельности я должен был быть в курсе интернациональных тенденций и создавать собственную линию.	ЫК.
НА ПРЕДЫДУЩЕМ РАЗВОРОТЕ: ВЫСТАВКА НА 300 КВ. МЕТРАХ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 70 ОРИГИНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОК ИЗ СОБСТВЕННОГО АРХИВА И ИЗ ФОНДОВ МЮНХЕНСКОГО МУЗЕЯ МОДЫ, ЗАСТАВЛЯЕТ ВНОВЬ ОЖИТЬ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ МОДЫ. ЭКСПОЗИЦИЮ ДОПОЛНЯЮТ эскизы, ВЫКРОЙКИ, ВЫШИВКА ДЛЯ БЛУЗ И ФОТОГРАФИИ.
СПРАВА: ВИНФРИД КНОЛЛЬ С МОДЕЛЬЮ В СВАДЕБНОМ ПЛАТЬЕ УЧИЛИЩА МОДЫ.
ШЕДШАЯ НЕ ТАК ДАВНО ВЫСТАВКА «ВИНФРИД КНОЛЛЬ - 50 ЛЕТ МЕЧТЫ НА ПОДИУМЕ» ПОСВЯЩЕНА МОДЕЛЬЕРУ, КОТОРОМУ МЮНХЕН ОБЯЗАН СЛАВОЙ ГОРОДА МОДЫ.
ТЕКСТ_ЛЮДМИЛА ЧИЧЕРИНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРИ ИД «КОН-ЛИГА ПРЕСС»
Руководство и коллектив Издательского Дома придают особое значение просветительскому аспекту своей деятельности, поскольку и издаваемые журналы, и проводимые семинары направлены на то, чтобы качественно восполнить существующий на российском рынке дефицит в практически значимой информации у тех, кто занят в индустрии современной моды.
Идея об образовательной составляющей нашей деятельности родилась предельно естественно, поскольку была подсказана самой жизнью. В 2001 году вышел в свет журнал «Ателье-Rundschau», в котором наряду с актуальными тенденциями моды, новостными материалами, увлекательными рассказами о великих кутюрье из номера в номер публикуются уроки кроя по системе «М. Мюллер и сын» и другие технологические рекомендации. Редакционная почта, получаемая журналом «Ателье», наглядно показала необходимость для наших читателей практических занятий в области моделирования, конструирования и пошива.
Ни одна инструкция не заменит живого общения с преподавателем, мастером, методистом, особенно в таком тонком деле, как производство одежды, где именно нюансы и тонкости составляют суть профессиональных секретов. Перефразируя известное изречение, можно сказать: «Лучше один раз увидеть, как что-то делается, чем десять раз прочитать об этом».
Первая важная составляющая образовательного процесса - живое, непосредственное общение с преподавателями, каждый из которых - высокий профессионал своего дела или, как принято говорить, очень известный «игрок» на рынке индустрии современной моды. Но есть и второй момент: это знакомство и общение с коллегами «по цеху», то есть с другими слушателями семинара. «Нет ничего практически полезнее, чем профессионально ориентированное общение специалистов, единомышленников», - не устаем повторять мы. Это обстоятельство тем более важно, что семинары собирают исключительно разнообразную по составу аудиторию: дизайнеров, конструкторов, закройщиков, преподавателей, директоров фирм, индивидуальных предпринимателей, студентов, других интересующихся современными секретами швейного дела. Это разнообразие дополняется чрезвычайно широкой географией представляемых регионов: слушатели приезжают из разных концов России и ближнего зарубежья. География наших участников - это Алма-Ата и Псков, Донецк и Самара, Екатеринбург и Минск. У каждого из них свой профессиональный опыт, свои наработки, свои успехи и трудности, при обсуждении которых делаются практически значимые выводы, соображения.
У проводимых нами семинаров есть своя «особая стать»: мы стараемся организовывать и проводить их при самом тщательном учете пожеланий наших чита-
МНОГИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ» ХОРОШО ИЗВЕСТНО О ЦИКЛЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ, КОТОРЫЕ В
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
как :: урок 19
телей-слушателей. Обширная читательская почта позволяет делать это с успехом. Широко используем мы в этих целях и специально проводимое анкетирование наших читателей и слушателей. Анкетирование помогает подбирать максимально интересных для них авторов, преподавателей, иных авторитетов в области моды, выделять для обсуждения в ходе занятий прежде всего те темы, которые представляют для наших слушателей наибольший практический интерес. При проведении занятий мы стараемся избрать самые современные формы подачи учебного материала и наряду с аудиторно-лекционными формами активно используем тренинги и презентации. Из числа многочисленных по тематикам тренингов стараемся использовать прежде всего те, которые позволяют нашим слушателям приобретать необходимые навыки и умения в коммуникационной сфере деятельности.
Часто мы проводим выездные занятия, проходящие на территории предприятий, занятых производством или торговлей одеждой, швейным оборудованием, программным обеспечением для нужд швейного производства.
В качестве примера можно привести семинар, который состоялся в мае этого года, когда занятия проходили в роскошных помещениях фирмы «Аллегрия», одной из ведущих российских компаний, торгующих самым широким и современным ассортиментом тканей. Это позволило участникам семинара непосредственно ознакомиться с последними новинками тканей, узнать все тонкости и особенности работы с ними. Без преувеличения можно сказать, что «коронным номером» этого семинара стало выступление перед участниками директора фирмы «Мишель» из Уфы Михаила Афанасьева, который поделился своим опытом использования жилетно-макетного метода конструирования одежды.
Неподдельный интерес у слушателей семинара вызвала лекция Надежды Ко-робцевой, кандидата технических наук, доцента и автора целого ряда книг, статей по психологии одежды и созданию имиджа. Лектор чрезвычайно живо и образно рассказывала о новейших исследованиях японских специалистов в области импрессивного подхода при проектировании одежды.
О самой тесной связи проводимых нами занятий с практикой швейного дела свидетельствует тот факт, что в различное время с лекциями, сообщениями, демонстрациями на них выступали представители таких фирм, как «Нисса Стене Арт», «Евротекс», «Аллегрия», «Вулкан А», «Бондюэль», «Гламур», «Baby lock», «Guetermann», «Pfaff», «Kufner», «Бэст», «Эстрела-Богемия», «Этимак», «Хайде-ко» и другие.
В своей деятельности по организации и проведению семинаров мы стараемся тщательно учитывать различные временные, финансовые и иные возможности наших потенциальных слушателей. В самом деле, кто-то может без ущерба для своей работы, семьи, бюджета провести в Москве 8-9 дней, а для кого-то это при всем желании невозможно. Поэтому мы и пришли к выводу о целесообразности проведения двух- и восьмидневных семинаров.
У нас установился следующий режим проведения семинаров: двухдневные проводятся практически ежемесячно, а восьмидневные - один раз в полгода, как правило, в сентябре и феврале. Краткосрочные занятия организуются нами в основном на базе кафе-клуба «Променад».на знаменитом Старом Арбате в Москве и на территории различных московских фирм, восьмидневные семинары проводятся также в не менее интересных условиях. Первый такой семинар в сентябре прошлого года прошел на теплоходе «Федор Шаляпин» во время круиза по Волге по маршруту Москва - Кострома - Москва, второй - в феврале 2002 г. в подмосковном пансионате «Вороново».
Несомненной новацией в нашей учебно-образовательной практике можно считать активное участие в организации и проведении семинаров в других горо
дах в тесном сотрудничестве и взаимодействии с учебными центрами и предприятиями. Первый такого рода «выездной» семинар был проведен в мае этого года в Челябинске. В его работе приняли участие два наших ведущих преподавателя: Ольга Кузьмина и Вера Матюнина.
По общей оценке организаторов и участников, семинар прошел интересно и с большой практической пользой. Состав его участников - более 30 человек из Челябинска и других близлежащих городов южно-уральского региона. Ценность этих семинаров заключается в том, что они захватывают и вовлекают в учебнообразовательный процесс самых разнообразных слушателей. Ясно, что с учетом общего невысокого уровня жизни только единицы из этих 30 с лишним человек могли бы позволить себе съездить на такого рода занятия в Москву. Практика организации и проведения «выездных» семинаров для нас нова, но мы склонны рассматривать ее как одно из важных направлений в нашей дальнейшей работе. Еще одной важной особенностью наших семинаров является то, что они всегда подкрепляются специально подготовленным дидактическим и методическим материалом по изучаемым темам, который мы печатаем, используя полиграфические возможности Издательского Дома. Эти пособия всегда пользуются у слушателей большим спросом, поскольку они также носят сугубо практический, прикладной характер и тесно увязаны с тематикой проводимых занятий. Причем в ходе очередного семинара всегда находятся слушатели, которые желают приобрести материалы, подготовленные к ранее проведенным семинарам. Богатые возможности оперативной полиграфии ИД «КОН-Лига Пресс» в этом плане оказываются как нельзя кстати.
ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ НАШИХ ПЛАНОВ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ:
Придание учебно-образовательному процессу стабильного, постоянного и непрерывного характера. Это значит, что мы планируем выход на совершенно иной качественный уровень организации учебно-образовательного процесса.
Кардинальное изменение организационно-правового статуса проводимого обучения. Если сегодня учебно-образовательный процесс строится на базе Учебного центра, который является небольшим структурным подразделением Издательского Дома, то в планах на самое ближайшее время - создание полноценного негосударственного учебного заведения - Московской Академии современной моды при ИД «КОН-Лига Пресс».
3_ Учитывая широкие международные связи Издательского Дома и опираясь на них, мы намерены поставить на добротную организационную основу такое важное направление в обучении, как международные обмены, зарубежные стажировки для специалистов, международный образовательный туризм. В наших ближайших планах подбор «учебных» групп для поездок в Германию, Францию, Италию.
В наших планах - придание большего размаха «выездным» занятиям в других городах нашей страны.
Мы намерены развивать, расширять и углублять уже опробованные и хорошо зарекомендовавшие себя методики проведения двух- и восьмидневных семинаров. Очередной многодневный семинар по теме «Производство одежды: мода, тенденции, технологии, рынок, организация и управление» мы запланировали на 23-30 сентября 2002 г. В очередном номере журнала «Ателье» мы постараемся самым подробным образом рассказать о его программе, тематических и методических новинках, которые мы собираемся использовать в ходе его проведения.
Одним словом, цели ясны, задачи определены и мы полны желания и решимости добиваться их достижения, опираясь на пожелания и советы в том числе и наших читателей и слушателей.	kk
ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА ПРОВОДЯТСЯ КОЛЛЕКТИВОМ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «КОН-ЛИГА ПРЕСС». ГОД - СРОК НЕМАЛЫЙ, И ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ НАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОБОБЩИТЬ ТО, ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО, ПОДЕЛИТЬСЯ СООБРАЖЕНИЯМИ НА БУДУЩЕЕ.
20 что:: событие
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
к Организатор фестиваля - компания «Имидж Холдинг» - уже во второй раз устраивает для детей это модное шоу. Отборочные туры, в которых участвовали юные дизайнеры в возрасте от 6 до 17 лет, проводились в течение года в различных регионах России и стран СНГ. Дети из девятнадцати городов представляли на суд профессионального жюри эскизы коллекций, состоящих из 5 моделей: для девочки, мальчика, юноши, девушки и вечерний наряд. В результате отбора в финал вышли 17 участников, демонстрирующих на главной сцене Государственного Академического Малого театра уже готовые коллекции. В этом году, в отличие от предыдущего, отшивать модели, разработанные будущими модельерами, помогали профессионалы.
Любому ребенку важно чувствовать себя нужным и востребованным, и детский фестиваль «Первый шаг», существующий в основном на благотворительные вклады многочисленных спонсоров и меценатов, дает шанс одаренным детям выделиться, не затеряться. Тем более что фантазия юных модельеров не ограничивается строгими правилами. «Дети думают сердцем, они не знают ни школ, ни направлений. Они выражают свои чувства, - считает член жюри фестиваля Андрей Шаров. - Поэтому на то, что делают дети, всегда интересно смотреть».
Для его участников фестиваль не заканчивается победой в финале. В этом году было выделено три гранта на обучение в престижных учебных заведениях и стажировки в ведущих домах моды во Франции. Для участников, которые еще не достигли институтского возраста, пока это будут ознакомительные поездки.
«Мне кажется, что поддержка талантливых детей - это польза для страны, - говорит президент Национальной федерации имиджмейкеров, председатель правления «Имидж Холдинга» Анна Крутова. - Стране нужны положительные эмоции, а детям - праздник». А какой детский праздник обходится без подарков. Именно поэтому юные модельеры получили от организаторов ценные призы, а более 100 участников показа и все маленькие зрители - различные подарки.
А победителями финала стали: в номинациях «Детские забавы» - Артем Кочарян (Ереван), «Молодежная мода» - Лена Федорова (Москва), «Первый бал» - Влада Гурдина (Харьков). Гран-при фестиваля «Первый шаг» удостоились Люда Хорева (Санкт-Петербург) и Оля Андреева (Минеральные Воды).	кК
ЭСКИЗЫ СЛЕВА НАПРАВО, СВЕРХУ ВНИЗ: ГУРДИН0Й ВЛАДЫ (ХАРЬКОВ), ХОРЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), АНДРЕЕВОЙ ОЛЬГИ (МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ), КОЧАРЯНА АРТЕМА (ЕРЕВАН).
ТЕКСТ ЯНА КОНОНОВА
::::::::::::::::::: ..............................
 И
в!: Н
i
ЁЁ ЁЁ ЁЁ
ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ПЕРВЫЙ ШАГ», ПРОШЕДШИЙ ПРИ ПОЛНОМ АНШЛАГЕ, ПРЕВРАТИЛСЯ В ЯРКИЙ, ФЕЕРИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК.
ЛЕТНИЕ ДНИ ТРЕБУЮТ НЕ ПРОСТО ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ. ОНА ДОЛЖНА ЗАЩИЩАТЬ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СВОБОДНЫЙ ДОСТУП ВОЗДУХА К КОЖЕ. КАК ЭТОГО ДОСТИЧЬ? ДИЗАЙНЕРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ДЛЯ ЖАРКОГО ЛЕТА ТКАНИ «ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ», ЛИШЬ СЛЕГКА СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ТЕЛОМ.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
КАК :: ФАКТУРА 23
к Среди модного летнего ассортимента особо выделяются блузки и топы. Маленькие женственные, романтические или типа мужской сорочки, блузы воплощают собой всю легкость и воздушность, составляющую суть современной моды. Здесь можно с полной свободой обыграть по-прежнему любимую модой идею - сопоставление прозрачного и непрозрачного, плотного и ажурного материалов. Топы в виде безрукавок, маек на бретелях или корсетов часто дополняют в ансамбле блузы. Характерно, что мода рекомендует сочетать предметы по контрасту, например, романтическую блузу и джинсовый лиф.
Легкие ткани объемных структур - жатые и мятые, гофрированные и плиссированные, ажурные и сетчатые - предлагаются дизайнерами как главная «изюминка» этого и будущего летнего сезонов. Наверное, художники приняли близко к сердцу грозные приметы надвигающегося глобального потепления. Знаменитый «парниковый эффект» конечно заставит всех северян обзавестись одеждой, принятой в тропиках и субтропиках. Пора перенимать опыт...
Вряд ли кто-то сегодня добровольно станет в разгар лета заключать себя в сплошной синтетический «панцирь», даже тончайший и прозрачный. Но самая легкая и стопроцентно натуральная ткань не даст ощущения прохлады, если будет плотно облегать тело в модели со всеми положенными вытачками. Между тканью и поверхностью кожи должно оставаться свободное пространство. С другой стороны, мода рекомендует умеренные объемы, следующие фигуре силуэты, облегание по груди или талии... Как это совместить? Решение задачи - новые ткани «в трех измерениях». Они облегают фигуру, почти не соприкасаясь с кожей.
Традиционно во всех культурах ткань рассматривалась как плоскость. Ее застилали орнаментом или оживляли рельефом, но нарушать ее было нежелательно. Толщина ткани не расценивалась как эстетическая категория. Создание складок и драпировок считалось прерогативой модельера. Однако в последнее время покрой становится всё проще, зато ткани - всё сложнее.
РУБРИКУ ВЕДЕТ ФИРМА «АЛЛЕГРИЯ»
ФОТО-ВАДИМ ЖОЛОБОВ, НАТАЛЬЯ РОДИОНОВА
Прорыв текстиля в третье измерение - идея авангардная, подобная открытию перспективы художниками Возрождения. Сегодня мы наблюдаем ее развитие, но трудно предсказать, к чему оно приведет, какие новые возможности откроет для моделирования. Уже сейчас существуют ткани, сохраняющие приданную им форму, из которых нужно не строить конструкцию, а лепить нечто вроде скульптуры. Ткань обретает самостоятельность как полноценный художественный материал. Но это случаи пока уникальные, а с более практичными вариантами структур «трех измерений» мы часто встречаемся уже сегодня.
Текстильщики предупредительно освобождают производителей одежды от возни со сборками и складками, плиссировками и драпировками, предлагая их уже созданными и зафиксированными в тканях. Текстиль для лета приобретает объем - не толщину, как зимний, а скорее глубину или высоту. Глубину складок, заломов и морщин, образованных разными видами отделки; глубину двух ажурных слоев материала (разреженных, сетчатых, изрезанных, вытравленных, кружевных - в разных сочетаниях); высоту торчащих из ткани нитей, петель, протяжек и так далее.
Сегодняшние эффекты гофре и плиссе поражают разнообразием. Они появляются как на самых легких, так и на довольно тяжелых структурах. От равномерной жатости, оживляющей поверхность ткани, до полос, кругов, конусов и других мотивов, образованных за счет разной степени выраженности эффекта; от мелких аккуратных «защипов» до мощного высокого рельефа, обычно называемого «клоке»; от узелков,
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
КАК :: ФАКТУРА 25
напоминающих некоторые виды батика, до гофрировки сразу по двум направлениям. Популярны «мятые» ткани с фиксированными крупными, резкими изломами. Такой отделкой можно дополнять набивные и ткацкие рисунки, в отличие от прошлых сезонов, когда это было больше характерно для однотонных тканей.
Вновь вспомнились дизайнерам двухцветные эффекты, например, печать по плиссированной или «мятой» ткани, после которой в складках и заломах сохраняется первоначальный цвет или рисунок. Необычны «жатые» структуры, включающие отдельными полосами пряжу разных номеров или фасонную.
Максимального рельефа можно достичь, пользуясь возможностями тканей сложных переплетений. Двухслойные ткани гофре, клоке или просто с рельефным рисунком, из тончайших пряж, легкие и полупрозрачные, вполне отвечают требованиям летнего сезона. У них есть важное преимущество перед тканями с теми же эффектами, созданными отделкой: такой рельефный рисунок никогда не разойдется, наоборот, после каждой стирки он будет выражен сильнее.
Как и двухслойные, стеганые материалы у нас всегда ассоциировались с зимой. Каким же образом им удалось перекочевать в лето? Довольно просто: подвергнув один или оба простеганных слоя почти полному разрушению, но так, чтобы вместе они все-таки держались. Здесь на помощь приходит, например, химическая обработка, проверенная на тканях деворе: частично вытравленный верхний слой открывает нижний, прозрачный. Уцелевшие от воздействия щелочей фрагменты деформируются, скручиваются и напоминают камуфляжную сетку.
Еще одна почти забытая и малоизвестная у нас техника возрождается в новом сезоне. В поисках возможностей придать рельеф легкой, воздушной ткани, дизайнеры предлагают жаккардовые рисунки с обрезкой нитей, например, на креп-жоржете или шифоне, невесомость которых контрастирует с плотными вытканными мотивами - чаще всего цветочными или этническими (в этом году предпочтение отдается индийской тематике). «Лохматый» контур вокруг каждого мотива энергично выделяет его на прозрачном фоне. Еще более радикально выглядят ткани, в которых главное не жаккардовый рисунок (он сводится к простым штрихам или пятнам), а сами свободные концы нитей, специально оставленные длинными. Орнамент получается совсем другой - парящий над поверхностью ткани, подвижный, меняющийся в зависимости от ракурса. Особенно если для него использована объемная или фасонная пряжа. В самых модных тканях фон дополнительно обогащен набивным, ткацким рисунком, модными светлыми штрихами меланжевой пряжи и т.д.
Фасонные пряжи теперь тоже стали для дизайнеров одним из способов выйти за рамки их обычного поля деятельности. Они сложны по строению и объемны, как никогда. Далеко уйдя от скромных предков - букле и синели, - новые фасонные пряжи напоминают то сороконожек, то хлопья снега, то стебли вьющихся растений с побегами во все стороны. На «равнине» ткани оригинальные виды пряж порой образуют целые «заросли», волнующиеся при малейшем движении воздуха, как рожь при луне, или «горные цепи» всех цветов радуги, пересекающиеся почему-то только под прямым углом. На прозрачном фоне включения подобных пряж напоминают уже не пейзаж, а фантастическую театральную декорацию, что-то из «Синей птицы»...
За действительно «вышедшими в пространство» структурами подтягиваются и более традиционные. Современный текстиль позаимствовал в трикотаже модную тему сеток и ажурных переплетений. Ажурные ткани (известные старшему поколению под названием перевивки) отличаются от элементарных разреженных (типа марлевки) именно «глубиной», объемностью своего сложного переплетения. Трехмерное «ячеи-
стое» строение придает легкой ткани упругость, формоустойчивость: сравните с вялой марлевкой почти того же веса!
На худой конец некоторый объем придаст любой ткани использование пряжи высокой крутки. Благодаря ей даже ткани простых переплетений приобретают наполненность и шероховатое креповое туше. Их поверхность становится неровной, а значит, меньше может соприкасаться с кожей. Именно поэтому такие ткани предлагаются сегодня в рамках той же темы «трех измерений» для жаркого времени года.
Актуален сегодня умеренно выраженный эффект гофре, лишь немного заметнее обычной креповой фактуры, как один из приемов оживления поверхности, из серии «стираных» и «ношеных» тканей. Его удобнее получать не за счет отделки, а благодаря использованию разноусадочных нитей, пряж повышенной крутки или чередованию пряж правой и левой крутки. Это также гарантирует его устойчивость.
Таким образом, внимательно присмотревшись даже к рядовым предложениям дизайнеров на новый летний сезон, мы, пожалуй, можем признать стремление выйти из границ плоскости одной из тенденций в текстиле нового поколения. А в дальнейшем таких тканей станет, несомненно, больше. Ведь оригинальность и разнообразие - главные требования моды нового века!	кК
ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕНДЕНЦИЯХ МОДЫ В ОБЛАСТИ ТЕКСТИЛЯ, ОЗНАКОМИТЬСЯ с НОВЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ ИЛИ ПРИОБРЕСТИ ПОНРАВИВШИЕСЯ НОВИНКИ ВЫ СМОЖЕТЕ, ПОСЕТИВ ОФИС ФИРМЫ “АЛЛЕГРИЯ».
►► «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
ТЕКСТ_ЭЛИЗАБЕТ КРАЙЕНБЮЛЬ
Дорогие модельеры, Феррагамо уже давно сделал это культом, в последних коллекциях других дезайнеров (Атсуро Тайама, Ферретти, Версаче, Луэлла Бартли и т.д.) много таких моделей, и сейчас эта тема продолжает оставаться актуальной: речь идет о рукавах «летучая мышь» - широких, летящих рукавах, формой напоминающих крыло летучей мыши.
Однажды рукава «летучая мышь» уже были широко популярны - в 80-е годы прошлого века. Тогда они шились с большими вставками, которые болтались то спереди, то сзади, и были очень неудобны с точки зрения кроя, так как конструировались вне зависимости от параметров тела. Таким образом, поднять руку в таком рукаве зачастую было очень неудобно, - он практически был вшит в боковой шов изделия.
Здесь мне хотелось бы представить вам мое предложение по конструированию рукава «летучая мышь». В моем ателье и с моими студентками мы уже много раз опробовали эту технику и добились хороших результатов.
Рукав выкроен так, чтобы он был комфортен и универсален для любой выбранной вами модели.
Даже известная проблема болтания рукава из стороны в сторону решена: крой позволяет ткани струиться только в одном направлении. Я подготовила для вас три варианта рукава «летучая мышь»: для узкого свитера, блейзера и широкого пальто. Соответственно вам предлагается три рисунка. Очень красиво смотрится скромная модель с рукавом «летучая мышь» но при условии, что она идеально скроена и сшита из какого-нибудь благородного материала.
Может быть, попробуете? Я желаю вам больших успехов!	Элизабет Крайенбюль
ЭЛИЗАБЕТ КРАЙЕНБЮЛЬ, ПРОФЕССОР ИЗ ШВЕЙЦАРИИ ПО ТЕХНИКЕ КРОЯ И ШИТЬЯ, НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕДАЕТ СОВЕТЫ И ДЕЛИТСЯ СЕКРЕТАМИ КРОЯ. НЕ ИМЕЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО ЗНАЧЕНИЯ, КАКУЮ СИСТЕМУ КРОЯ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ. ПРОСТО СЛЕДУЙТЕ ШАГ ЗА ШАГОМ ЕЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
КАК :: ТЕХНОЛОГИИ || 27
РУКАВ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
РУКАВ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» ДЛЯ СВИТЕРА
1.	ПОДГОТОВКА
-	Фасон копируется в зависимости от модели - с припусками или без.
-	Расширяется пройма и распускаются вытачки на груди и спине, но можно оставить нижние вытачки, необходимые при большом обхвате груди или для приталенных пиджаков.
-	Когда вытачки распущены, боковой шов надо в обязательном порядке перенести на 1-1,5 см вперед, чтобы обеспечить удобство.
-	Углубляется пройма - опять же в зависимости от модели, размеров и пожеланий.
-	Определяется ширина плеч - используйте мои предложения.
-	Теперь пройма очерчивается -это помогает при последующем крое.
2.	ОБРАБОТКА РУКАВА
-	Теперь плечи накладываются одно на другое.
-	Нижние точки проймы соединяются поперечной линией.
-	Намечается продолжение линии плечевого шва.
-	Срединная линия плеча в правом углу продолжается до поперечной линии. Это обеспечивает то, что ткань удобно и красиво будет ниспадать вперед.
-	Теперь можно обозначить длину и ширину рукава. Здесь тоже ориентируйтесь по выбранной модели и размерам.
-	Контролируйте свою работу, примеряя модель на манекен.
РУКАВ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» ДЛЯ ПАЛЬТО
28 || КАК :: ТЕХНОЛОГИИ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7 //2002
как :: техника кроя Ц31
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ МАРИНА СИЛАЕВА И ОЛЬГА КУЗЬМИНА
РУКАВ ДЛЯ ВЕЧЕРНИХ ТУАЛЕТОВ
МОДЕЛЬ 1
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА НА ДЕТАЛИ ПЕРЕДА
На детали переда нагрудную вытачку перевести к линии бокового среза.
Переднюю часть рукава приложить к переду так, чтобы передние контрольные знаки втачивания рукава совпали.
Окат передней части рукава касается проймы переда.
Горловину переда увеличить на 2,5 см по линии плечевого среза. От вершины новой горловины переда провести линию к переднему контрольному знаку втачивания рукава.
Начертить линию проймы/ока-та в соответствии с рис. 1.
Оформить линию декольте в соответствии с рис. 1.
Отложить от линии проймы по линии верхнего среза рукава 20-22 см вниз и оформить линию среза низа рукава в соответствии с рис. 1.
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА НА СПИНКЕ
На спинке вытачку на выпуклость лопаток временно перевести к линии середины спинки.
Локтевую часть рукава приложить к спинке, совместив контрольные знаки и пройму с
2
окатом так, как на переде.
Горловину спинки увеличить на 2,5 см по линии плечевого среза и углубить ее на 0,5 см по линии середины.
Оформить линию прой-мы/оката, начертить линии верхнего среза и низа рукава в соответствии с рис. 2.
Начертить линию перевода вытачки на выпуклость лопаток к линии проймы/оката в соответствии с рис. 2.
3
Провести горизонталь длиной 38—40 см, начертить вниз линию перпендикулярную ей (линия разреза).
Переднюю и локтевую части рукава приложить к вертикали так, чтобы нижние точки ли-
ний верхних срезов располагались встык друг к другу, а верхние точки - на крайних точках горизонтали.
Вертикаль разделить на три части. По линиям окатов на передней и локтевой частях рукава от верхних точек отложить вниз два раза по 4 см.
Соединить полученные точки — получены линии разрезов для расширения рукава.
ДЕТАЛИ КРОЯ ПЕРЕД/СПИНКА
Вырезать детали, разрезать спинку по линии перевода вытачки на выпуклость лопаток, перевести вытачку к линии новой проймы, полученный раствор вытачки сутюжить.
4
3
Нагрудную вытачку укоротить на 2—3 см.
Указать направление нити основы.
5
Начертить горизонталь длиной 38 см. Провести вниз линию перпендикулярную ей.
Разрезать рукав по линиям разрезов (см. рис. 3).
Раздвинуть полученные части рукава на 8 см каждую в соответствии с рис. 5.
В ходе моделирования линия низа рукава получила особую форму (см. рис. 5).
Горизонталь (длиной 38 см), соединяющая верхние точки окатов на передней и локтевой частях (сторонах) рукава - линия верхней части оката рука-
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7 //2002
как :: техника кроя ||зз
ва. Начертить линию параллельную ей на расстоянии 4 см - для припуска.
Оформить основные линии рукава и указать величину присборивания по боковым сторонам оката рукава.
Линию низа рукава выровнять в соответствии с рис. 5.
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПОЛОЧКА/СПИНКА
RV	= застежка-молния
v.M.	= середина переда (пер. полотнища)
h.M.	= середина спинки (заднего полотнища)
А.е	= контрольный знак втачивания рукава
h.Ae	= задний контрольный знак втачива- ния рукава
v.K.	= передняя точка ластовицы
h.K.	= задняя точка ластовицы
Z	= центр окружности
m	= (messen) = измерить
u	= (Obertragen) перенести, перевести
Lg	= длина
Fdl	= направление нити основы
kn	= заложить складку
je	= по
bruch	= сгиб
naht	= шов
	= прямой угол
-- 	= сложенная вытачка
	= разрезать, рассечь
	= знак минуса
	= присборить, при посадить
)))	= сутюжить
ж	= оттянуть
да	= складка
Построить основной чертеж плечевого изделия, построить рукав покроя реглан.
Провести линию края борта на расстоянии 2,5 см от линии середины полочки.
Наметить месторасположение пуговиц.
Соединив боковые стороны нагрудной вытачки, начертить горловину полочки, глубина которой — 18 см, и линию верхнего среза (оката) рукава в соответствии с рис. 1. Отметить точки — A, D на деталях полочки и спинки.
Наметить участок по линии
декольте на полочке длиной 8 см, на котором воротник будет присбориваться — получена точка С.
Продлить линию края борта вверх. От точки С провести линию перпендикулярную продленной линии борта — получена точка В
Отрезок между точками В и С измеряется.
2
ВОРОТНИК
Построить прямой угол. По линии середины воротника от точки D отложить вверх 9 см — высота стойки воротника и еще 18 см — ширина отлета воротника.
Из полученной точки провести горизонталь влево.
Измерить длину линии декольте между точками D—С и точками С—В, перенести полученные значения на базисную горизонталь воротника.
Точку А на воротнике соединить с точкой С плавной кривой и отметить величину присборивания на данном участке до 8 см.
3
ВНУТРЕННЯЯ ПРОКЛАДОЧНАЯ ДЕТАЛЬ ВОРОТНИКА
Построить прямой угол.
По линии середины отложить вверх 9 см — высота стойки воротника и еще 4 см — ширина
ДЕКОЛЬТЕ С ВОРОТНИКОМ, ОТСТАЮЩИМ ОТ ШЕИ
МОДЕЛЬ 3
ПОЛОЧКА/СПИНКА
Перевести нагрудную вытачку к линии среза талии.
Увеличить горловину полочки и спинки таким образом, чтобы длина линий плечевых срезов от проймы до вершины горловины составляла 5 см.
Параллельно середине полочки на расстоянии 9 см от нее начертить линию края борта. Наметить месторасположение пуговиц и петель.
Для определения глубины горловины от первоначальной горловины по линии середины полочки отложить 18 см.
Начертить горловину, контуры лацкана и конца воротника на полочке.
Горловину спинки углубить на 2 см по линии середины спинки. Начертить новую горловину спинки в соответствии с рис. 1 Продлить линию середины спинки вверх на удвоенную величину стойки воротника на
уровне середины (здесь: два раза по 3,5 см).
От вершины новой горловины начертить линию параллельную продленной линии середины спинки вверх, длиной равной удвоенной высоте стойки воротника на уровне линии плечевого среза (здесь: два раза по 3 см).
Начертить линию перегиба стойки и верхнюю линию (соответствующую линии втачивания воротника). Точка К.1 получена в точке пересечения линии втачивания воротника с линией из вершины новой горловины.
отлета прокладочной детали воротника.
Из полученной точки провести влево горизонталь, для построения отлета (линии верхнего среза) прокладки воротника. Оформить отлет, линию перегиба стойки, среза стойки.
4
ДЕТАЛИ КРОЯ ПОЛОЧКА/СПИНКА
Детали передней и локтевой части рукава представлены в укороченном варианте. Длина рукава определяется для каждой конкретной модели.
Перевести нагрудную вытачку к линии низа.
Наметить месторасположение петель.
Указать направление нити основы.
ВОРОТНИК
5
Основная деталь воротника выкраивается цельной по отлету.
Обе детали воротника выкраиваются под углом 45 градусов к нити основы.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7 //2002
КАК :: ТЕХНИКА КРОЯ 35
ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКА
2
На полочке начертить две дуги с центром в точке Z через вершину новой горловины и через точку А (см. рис. 1 и 2).
По дуге с большим радиусом через вершину горловины отложить влево два раза по 3 см (высота стойки воротника на уровне линии плечевого среза) для определения месторасположения линии перегиба стойки и линии втачивания воротника — получена точка К.
Начертить линию перегиба лацкана до точки Z.
Спинку приложить к полочке, совместив точки К и К1.
ВОРОТНИК
ПЕРЕХОДЯЩИЙ В ШАРФ
МОДЕЛЬ 4
ПЕРЕД/СПИНКА
1
Удлинить пройму переда на 2—3 см за счет сокращения раствора нагрудной вытачки.
Углубить пройму и расширить деталь переда в области боковых срезов на произвольную величину в зависимости от модели.
Начертить линию бокового среза.
Приложить переднюю часть рукава к детали переда. Построить рубашечный рукав в соответствии с рис. 1.
Линию проймы и верхнюю часть оката начертить в соответствии с моделью.
Начертить дугу влево с центром в точке Z через крайнюю верхнюю точку нового бокового среза.
Начертить перпендикуляр к линии нижнего среза передней части рукава, до пересечения его с дугой. Получено расширение передней части рукава и удлинение оката в соответствии с измененной проймой.
Перенести длину и форму нижней части новой проймы (от переднего контрольного знака до линии бокового среза) переда на переднюю часть рукава.
Оформить основные линии срезов рукава.
Горловину переда и спинки увеличить по линиям плечевых
Расстояние между линиями плечевых срезов полочки и спинки — 1,5—2 см.
Оформить основные линии воротника, руководствуясь значениями, указанными на рис. 2.
На рисунке показан лацкан, скопированный относительно линии перегиба наружу.
4
ДЕТАЛИ КРОЯ
ПОЛОЧКА, ВОРОТНИК
Вырезать детали кроя.
Наметить месторасположение петель и пуговиц.
Указать направление нити основы.
срезов на 2,5 см.
Горловину спинки по линии середины углубить на 1—1,5 см, горловину переда углубить на 15—16 см по линии середины.
ВОРОТНИК
2
Построить прямой угол.
Отложить вверх по вертикали 16 см — ширина воротника.
Для построения левой части воротника от линии середины (основная вертикаль) отложить длину горловины от середины спинки до середины переда, из полученной точки начертить вертикаль вверх — уровень линии середины переда.
Отметить месторасположение линии плечевого среза (контрольный знак на воротнике).
Для детали шарфа продлить левую часть воротника на 35 см влево.
Под углом к основной вертикали начертить конец левой части воротника.
Для построения правой части воротника от основной вертикали вправо отложить длину горловины от середины спинки до середины переда, из полученной точки начертить вертикаль вверх — уровень линии середины переда.
Отметить месторасположение линии плечевого среза.
На воротнике параллельно линии, совпадающей с линией середины переда, начертить припуск на обработку петли. Ширина петли в готовом виде 6 см.
3
ДЕТАЛИ КРОЯ ПЕРЕД/ВОРОТНИК
Вырезать деталь переда и обе части воротника.
Части воротника выкраиваются под углом 45 градусов к нити основы.
Воротник выкраивается со сгибом по верхнему краю.
КАПЮШОН С ДРАПИРОВКОЙ
МОДЕЛЬ 5
МОДЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ИЗ МЯГКОГО, ЭЛАСТИЧНОГО МАТЕРИАЛА.
ПЕРЕД/СПИНКА
Начертить деталь переда в разворот.
Горловину по линиям плечевых срезов увеличить на 4 см. Горловину спинки углубить на 1,5 см по линии середины, горловину переда углубить на 19 см.
На линии бокового среза отметить участок соединения лифа с присборенным срезом капюшона.
2
ПОСТРОЕНИЕ КАПЮШОНА
Начертить прямой угол с вершиной в точке 1.
По основной вертикали от точки 1 до точки 2 отложить вверх
30—33 см — высота капюшона.
От точки 2 начертить перпендикуляр влево к базовой вертикали длиной 22 см — точка 3.
Из точки 1 по базовой горизонтали отложить влево 2,5 см — точка 4.
От точки 4 отложить вниз по вертикали 1,5 см (значение углубления горловины спинки) — точка 5.
От точки 2 отложить по 8 см
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
КАК :: ТЕХНИКА КРОЯ || 37
влево и вниз — получены соответственно точки 7 и 6.
Соединить точки 6 и 7, начертить линию заднего среза капюшона в соответствии с рис. 2.
От точки 4 отложить влево по базовой горизонтали длину новой горловины спинки минус 0,5 см — точка 8.
От точки 8 отложить по базовой горизонтали длину новой горловины переда минус примерно 5 см — точка 9.
От точки 8 провести вертикаль вниз длиной 4 см - точка 12.
От точки 9 вниз по вспомогательной вертикали отложить глубину горловины переда — точка 13.
От точки 9 вверх по вспомогательной вертикали отложить 8—10 см — точка 10.
От точки 10 отложить 2 см вправо - точка 11.
Отрезок 9—11 соответствует линии середины переда.
Оформить линию переднего среза капюшона от точки 3 до точки 11 в соответствии с рис. 2. Для получения точки За и линии верхнего среза капюшона, следует треугольник с прямым углом приложить к линии пе-
да до линии бокового среза (пунктирная линия на рис. 1.) Начертить вверх дугу с центром в точке 12 (точка Z) через точку 13а.
Из точки 14 начертить вертикаль вверх длиной 9-10 см до пересечения ее с дугой из точки 1 За - точка 14а.
По дуге от точки 1 За до точки 14а указать величину — 18 см, до которой следует присборить край капюшона.
Продлить линию переднего среза капюшона от точки 11 до точки 14а.
От точки 10 отложить влево 10 см - точка 15. Соединить точки 13 и 15 плавной линией, продлить ее вверх до пересечения продленной линией переднего среза капюшона - получена точка 15а.
Полученная плавная линия является тем срезом меньшей части капюшона, который вта-чиватся в горловину переда.
ДЕТАЛИ КРОЯ ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА
На рисунке показана линия (пунктир), вдоль которой про-
3
реднего среза так, чтобы одна его сторона касалась ее, а другая пересекала отрезок 3—2 посередине.
От точки 5, через точку 12, до точки 13 провести линию нижнего среза капюшона по лекалам в соответствии с рис. 2.
Линию нижнего среза капюшона продлить до точки 13а, расстояние между точками 13 и 13а равно расстоянию между точками 10 и 14, которое равно расстоянию от середины пере
ходит край драпировки капюшона
Указать направление нити основы.
КАПЮШОН
Скопировать меньшую часть капюшона.
Указать участки присборивания на обеих частях капюшона. Указать направление нити основы.
3
м
4
ВНИМАНИЕ!!!
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ФИРМЕННЫЙ ПАВИЛЬОН, В КОТОРОМ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ «АТЕЛЬЕ».
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ТАКЖЕ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕН ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КНИГ И ЖУРНАЛОВ ЗА 2002 ГОД ИЗДАТЕЛЬСКИХ ДОМОВ «КОН-ЛИГА ПРЕСС» И «ЛАБИРИНТ-ПРЕСС».
РЕЖИМ РАБОТЫ: С 11 ДО 19 БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД И ВЫХОДНЫХ. ВОСКРЕСЕНЬЕ С 10 ДО 18
АДРЕС ПАВИЛЬОНА: Г. МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 9, «КНИЖНАЯ ЯРМАРКА», 4-Й ЭТАЖ, РОЗОВАЯ ЛИНИЯ, ПАВИЛЬОН №411-54.
ПРОЕЗД: СТ. МЕТРО «ТУЛЬСКАЯ», ДАЛЕЕ ТРАМВ. 3,35,47 ДО ОСТ. «СТРОЙДВОР НА ТУЛЬСКОЙ»)
ФИГУРНЫЙ ВОРОТНИК, ОТСТОЯЩИЙ ОТ ШЕИ
МОДЕЛЬ 6
ПОЛОЧКА/СПИНКА
Перевести нагрудную вытачку к линии среза талии.
Линии плечевых срезов полочки и спинки поднять на 0, 75 см и 1 см соответственно.
Горловину полочки и спинки увеличить по линиям плечевых срезов на 2 см.
Углубить горловину спинки по линии середины на 0—0,3 см. Начертить новые линии пле-
Скопировать вытачку от горловины, с полочки на ворот-
чевых срезов.
Линию края борта провести параллельно линии середины полочки на расстоянии 2,5 см от нее.
Наметить месторасположение петель для пуговиц.
Начертить горловину полочки и контуры воротника по лекалам в соответствии с рис. 1.
Начертить вытачку от горловины полочки к точке центра груди, раствором равным 0,7—1 см.
Продлить вверх линию середины спинки на величину равную удвоенной высоте стойки воротника на уровне середины (здесь: два раза по 2,5 см).
От точки вершины новой горловины начертить вертикаль вверх, длиной равной удвоенной высоте стойки на уровне линии плечевого среза (здесь: два раза по 2 см) - получена точка К.1.
Начертить линии новой горловины спинки, линию перегиба стойки и линию втачивания воротника в горловину спинки.
ник.
Спинку приложить к полочке, при этом точки К и К1 совмещаются.
Линия плечевого среза спинки перекрывает линию плечевого среза полочки на 1—1,5 см.
Линию перегиба стойки воротника провести таким образом, чтобы она в области борта проходила по прямой линии.
На прямом участке линии перегиба скопировать нижнюю часть воротника относительно нее наружу.
Оформить линии срезов воротника по лекалам в соответствии с рис. 2.
ДЕТАЛИ КРОЯ ПОЛОЧКА, ВОРОТНИК
Вырезать детали кроя.
Закрыть вытачки на воротнике и полочке.
Наметить месторасположение петель.
Указать направление нити основы на деталях.
ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКА
1
2
Через вершину новой горловины полочки провести дугу влево с центром в точке Z.
По дуге отложить влево два раза по 2 см (здесь: 2 см — высота стойки на уровне линии плечевого среза) для определения месторасположения линий перегиба стойки и втачивания воротника — получена точка К.
Начертить линии основных срезов
3


Стоковые ntamr г.,	________
от ведущих яреизводитедей Германии.	DL9t3chi"d,rnarsphe<Lo..^5l
Костюмно-ппательна-паяьтовзя группа?' И?
-	Handy: 8-10-49-172-5649444-'
Е mail infocheilemann.org Л	Online: www.heilemann.o^g .
Опыт поставки в Россию.
Ждем Вас у нас на складе в Германии.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
как :: техника кроя || зэ
РУКАВ С РЕЛЬЕФАМИ В ОБЛАСТИ ОКАТА
МОДЕЛЬ?
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА НА ПОЛОЧКЕ
Линию плечевого среза на полочке поднять на 1,5 см.
Приложить переднюю часть рукава к полочке так, чтобы совпали контрольные знаки для втачивания рукавов, а расстояние между окатом передней части рукава и крайней точкой линии плечевого среза полочки составило 2—3 см.
При построении рукава следует учесть величину подъема линии плечевого среза.
Начертить линию нового плечевого среза.
Начертить рельефные линии на рукаве и полочке до контрольного знака втачивания рукава в соответствии с рис. 1. Начертить контуры манжеты, ширина которой 9 см.
Горловину полочки увеличить по линии плечевого среза на 1,5 см.
Начертить линию края борта на расстоянии 2,5 см от линии середины полочки.
Наметить месторасположение петли.
Оформить линию новой горловины и контуры лацкана в соответствии с рис. 1.
2
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА НА СПИНКЕ
Линию плечевого среза спинки поднять у проймы на 2 см. — Приложить локтевую часть рукава к спинке так, чтобы совпали контрольные знаки втачивания рукава, а расстояние между окатом локтевой части рукава и крайней точкой линии плечевого среза спинки составило 2—3 см — как на полочке. При построении рукава следует учесть величину подъема линии плечевого среза.
Начертить линию нового плечевого среза.
Начертить рельефные линии на рукаве и спинке в соответствии с рис. 2.
Начертить манжету.
Горловину спинки увеличить по линии плечевого среза на 1,5 см. Углубить горловину спинки на 0,3—0,5 см по линии середины.
Начертить линию для перевода локтевой вытачки к линии локтевого среза на рукаве.
3
ДЕТАЛИ КРОЯ ПОЛОЧКА/СПИНКА
На рис. 3 показаны лекала полочки и спинки.
РУКАВ
4
Локтевую и переднюю часть рукава вырезать. Разрезать
верхние части рукава по рель-
ефным линиям.
Соединить нижние части рукава по верхним срезам в одну деталь.
Вытачку перевести к линии локтевого среза и укоротить ее на 1-2 см.
Начертить манжету. Расширить манжету по линии верхнего среза на 3,5 см в соответствии с рис. 4.
Указать направление нити основы.
0.3-0,5
РУКАВ С ДРАПИРОВКОЙ ПО ОКАТУ
МОДЕЛЬ 8
ПОЛОЧКА/СПИНКА
Нагрудную вытачку перевести к линии среза талии. Начертить линию края борта на расстоянии 2,5 см от линии середины полочки, параллельно ей. Наметить месторасположение петель.
Горловину полочки и спинки увеличить по линиям плечевых срезов на 2 см.
Углубить горловину спинки на 0,5 см по линии середины.
Начертить линию горловины спинки под прямым углом к линии середины.
Уменьшить длину линий плечевых срезов полочки и спинки, отступив от проймы 4 см. Начертить новую линию проймы.
Отметить участок присборивания, отложив 3 см вверх по пройме от контрольных знаков.
в соответствии с рис. 2 - получены линии разрезов для расширения рукава.
Начертить новые линии срезов рукава.
ДЕТАЛИ КРОЯ ПОЛОЧКА/СПИНКА
Вырезать детали полочки и спинки.
Наметить место расположения петель для пуговиц.
Указать направление нити основы.
РУКАВ
РУКАВ
На детали одношовного втачного рукава наметить линии разрезов: по линии локтя и вертикали от высшей точки оката до линии локтя.
Начертить горизонталь. Провести вниз линию перпендикулярную ей.
Разрезать рукав по линиям
0.5
1
2
2
3
4
5
Начертить горизонталь, длиной 38 см. Провести вниз линию перпендикулярную ей (линия разреза). Разрезать рукав по линиям разрезов.
Соединить боковые стороны локтевой вытачки.
Рукав приложить к вертикали так, чтобы верхние точки на окате верхних разрезанных частей рукава пришлись на крайние точки горизонтали, а нижние точки верхних разрезанных частей совпали с вертикалью и друг другом. Нижняя часть рукава располагается так, чтобы значок «стрелка» совпал с вертикалью.
Вертикаль разделить на четыре части. На верхних разрезанных частях рукава от верхних точек по линии оката отложить вниз четыре раза по 2 см.
Соединить полученные точки
разрезов.
Раздвинуть по окату полученные части рукава на 8 см каждую и посередине — на 4 см ка
ждую часть в соответствии с рис. 5.
Горизонталь (длиной 38 см), соединяющая верхние точки окатов на передней и локтевой частях (сторонах) рукава, — линия верхней части оката рукава. Начертить линию параллельную ей на расстоянии 4 см — получен припуск, который выполняет функции подокат-ника.
Оформить линию нового оката рукава и указать величину присборивания по окату.
Нижняя часть рукава прикладывается так, чтобы значок «стрелка» совпадал с вертикалью.
Оформить линии переднего и локтевого срезов в соответствии с рис. 5.
38
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
как :: техника кроя || 41
ЖАКЕТ
С ВОРОТНИКОМ-СТОЙКОЙ
МОДЕЛЬ 9
ПОЛОЧКА/СПИНКА
Перевести нагрудную вытачку к линии среза талии. Удлинить пройму на 2 см за счет сокращения раствора нагрудной вытачки.
Углубить пройму по линиям боковых срезов примерно на 3 см. Приложить переднюю часть рукава к полочке в соответствии с рис. 1.
Линии плечевых срезов на полочке и спинке поднять на 0,7—1 см и 1—1,5 см соответственно.
Начертить новые линии плечевых срезов на основных деталях.
Отступить 8 см от проймы и начертить новую линию проймы и верхней части оката к верхней точке линии нового бокового среза в соответствии с рис. 1.
Офрмить линии срезов рубашечного рукава в соответствии с рис. 1.
Начертить основной рельеф от проймы через вытачку, в которую переведена нагрудная вытачка. Начертить второй вертикальный рельеф на расстоянии 3,5 см от основного рельефа по рис. 1.
Показать линию разреза от основного рельефа к центру груди.
Начертить линию края борта на расстоянии 7 см от линии
середины полочки параллельно ей.
Наметить месторасположение петли и пуговицы.
Отметить точку, определяющую глубину горловины полочки, отложив 13 см вниз от горловины по линии середины.
Увеличить горловину полочки и спинки по линиям плечевых срезов на 8 см, углубить горловину спинки по линии середины на 1,5—2 см.
Начертить фигурную линию горловины и деталь декоративного элемента на полочке. Начертить горловину спинки.
ВОРОТНИК
2
Начертить воротник по размерам новой горловины в соответствии с рис. 2.
3
ДЕТАЛИ КРОЯ ПОЛОЧКА, ВОРОТНИК
Детали кроя вырезать. Разрезать детали по соответствующим линиям.
Остаток раствора вытачки на выпуклость груди сутюжить.
Указать направление нити основы.
ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНОГО ЧЕРТЕЖА НАКИДКИ
Построение основного чертежа накидки осуществляется, как и конструирование основного чертежа жакета и пальто с нагрудной вытачкой. Независимо от того, какая ширина накидки требуется в области низа, построение базисной сетки такое же, как при построении любого плечевого изделия. Расширение изделия производится путем моделирования.
На основной вертикали отложить от точки 1 вниз значение отрезков:
Точка 1 — точка 2: Гпр плюс прибавка (см. таблицу).
Точка 1 — точка 3: Дсп.
Точка 1 — точка 4: Вб.
Точка 1 — точка 5: выбранная Длина накидки.
Из полученных точек провести горизонтальные линии влево. Точка 4 — точка 6: 2 см.
Из точки 1 через точку 6 до точки 7 начертить линию середины спинки.
В точке пересечения линии се
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 40)
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
		1/2		1/4	1/8
Kh/P	Рост	162 см	81	40,5	
Ви/Ог	Обхват груди	92 см	46	23	11,5
Ти/От	Обхват талии	70 см	35	17,5	
Ни/Об	Обхват бедер	98 см	49		
Alg/Др	Длина рукава	68 см			
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
				Прибавки:	Результат:
Rh/Гпр	Глубина проймы	19,7 см	= рассчитана	+ 1—2 см	= 21,5 см
Rl/Дсп	Длина спины	39,5 см	= измерена		
Ht/Вб	Высота бедер	59,2 см	= рассчитана		
Lg/Ди	Длина изделия		= измерена		
Hs/Дгс	Длина горловины				
	спинки	6,6 см	= рассчитана		
Bt I /Вг	Высота груди 1	34 см	= измерена	./. Дгс = Вг II	
Bt П/Вг II	Высота груди 11				
(без учета дл. горл, спинки)		27,4 см			
VII /Дтп 1	Длина талии спереди I 50,5 см		= измерена	./. Дгс = Дтп 11	
VI П/Дтп II Длина талии
	спереди II без учета Дгс	43,9 см			
Rb/Шс	Ширина спины	17 см	= рассчитана	+ 1,5—2 см	= 19,7 см
Ad/Шпр	Ширина проймы	10 см	= рассчитана		
Bd/Шг	Ширина груди	19 см	= рассчитана	+2—3 см	= 21,5 см
Контроль:	1 /2 Обхвата груди	46 см			
редины спинки с линией груди получена точка 8.
Точка 8 — точка 9: Ширина спины плюс прибавка к Шс (см. таблицу).
Точка 9 - точка 10: Ширина проймы плюс прибавка к Шпр (здесь: 1,5—2 см).
Точка 10 — точка 11: произвольно выбранный промежуток примерно 10 см.
Точка И - точка 12: Ширина проймы плюс прибавка к Шпр (здесь: 1,5-2 см).
Точка 12 - точка 13: Ширина груди плюс прибавка к Шг.
Точка 13 — точка 14: 1/10 Ог плюс 1-1,5 см.
Начертить все вертикальные линии: базовую линию середины полочки длиной до линии бедер; линию вытачек длиной до линии талии; линию, соответствующую линии перед проймой длиной до линии бедер; вертикали от точек 11 и 10 длиной до линии талии; линию ширины спинки от точки 9 вверх до пересечения ее с ли-
ОАО «ЦНИИШП» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ СПРАВОЧНИК «ОДЕЖДА: ТЕХНОЛОГИЯ-ТЕХНИКА, ПРОЦЕССЫ-КАЧЕСТВО» АВТОР - ПРОФЕССОР КОКЕТКИН П.П.
В книге рассмотрены основные вопросы, связанные с производством одежды: технология, оборудование, средства технической оснастки, способы соединения, их параметры, режимы.
ПРИОБРЕСТИ СПРАВОЧНИК МОЖНО ПО АДРЕСУ: 105120, Г. МОСКВА, КОСТОМАРОВСКИЙ ПЕР., Д.З ОАО «ЦНИИШП»
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК (095) 917 7733 ФАКС 916 3134
нией основания шеи. Получены точки 15, 16, 17 и 21.
Точка 1 — точка 18: Дгс плюс 0-0,5 см.
Точка 18 — точка 19: 2 см.
Начертить горловину спинки по лекалам в соответствии с рис. 1, соединив точки 19 и 1. Продлить вверх линию горловины на 1 см до точки 20. Точка 21 - точка 22: 1—1,5 см. Из точки 20 через точку 22 провести линию, определяющую угол наклона линии плечевого среза спинки.
Точка 17 — точка 23: 4—6 см. Точка 16 — точка 24: 4-6 см. Провести линию для построения линии бокового среза спинки через точки 23 и 10 до пересечения ее с вспомогательной линией плечевого среза (получена точка 25).
Провести линию бокового среза полочки через точки 24 и 11, продлить ее вверх. На полученной линии от точки 11 отложить вверх значение отрезка 10 - 25 — точка 26.
Точка 15 — точка 27: Длина талии спереди II.
Точка 27 - точка 28: Высота груди II.
От точки 27 провести линию к линии середины полочки перпендикулярную ей - точка 29. Точка 29 — точка 30: Дгс плюс 0—0,5 см.
Точка 29 — точка 31: Дгс плюс 1,5—2 см.
Из точки 29 по направлению к точке 12 отложить значение Дгс плюс 0,5—1 см и начертить горловину полочки в соответствии с рис. 1.
Точка 30 — точка 32: 1 см.
Точка 27 — точка 33: 1 см. Соединить полученные точки.
Через точку 33 начертить дугу вправо с центром в точке 28. От точки 26 отложить по прямой значение отрезка 20—25 минус 1 -1,5 см до пересечения его с дугой из точки 28 - получена линия, определяющая направление линии плечевого среза полочки.
Оформить плавной линией участок сопряжения линий плечевых и боковых срезов на полочке и спинке.
Отрезок между точками 34 и 35
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
как :: техника кроя || 43
равен отрезку между точками 32 и 33.
Соединить точки 35 и 28 — получена правая боковая сторона нагрудной вытачки.
Отрезок между точками 28 и 36 равен отрезку между точками 28 и 35. Соединить точки 36 и 32 - получена левая боковая сторона нагрудной вытачки.
Для построения линии низа на спинке следует начертить от точки 7 линию под прямым углом к линии середины, затем приложить прямоугольный треугольник к спинке таким образом, чтобы один катет его совпадал с линией бокового среза спинки, а второй - пересекал перпендикуляр к середине спинки, проведенный от точки 7. Провести линию вдоль второго катета прямоугольного треугольника. Точка пересечения линии низа и линии бокового среза спинки — точка 38.
Оформить низ спинки плавной линией в соответствии с рис. 1.
Отрезок между точками 24 и 39 на линии бокового среза полочки равен отрезку между точками 23 и 38 на линии бокового среза спинки.
Начертить линию под прямым углом к линии бокового среза полочки из точки 39.
Из точки 40 отложить 0,7 см влево по горизонтали и начертить линию середины полочки от точки 31 через полученную точку вниз.
Расстояние от линии бедер до линии низа по линии середины полочки равно отрезку 6—7 плюс 0,5 см.
Начертить линию под прямым углом к середине полочки до пересечения ее с линией от точки 39.
Оформить линию низа полочки в соответствии с рис. 1.
Начертить линию края борта на заданном расстоянии от линии полузаноса (середины). Начертить прорезь для руки в соответствии с рис. 1.
1
2
Накидка, сохраняющая в верхней части форму и объем плечевого изделия, нуждается в удлинении спинки в области лопаток. Начертить линии разрезов в соответствии с рис. 2. Разрезать деталь по ним и раздвинуть части спинки в соответствии с рис. 2. Вытачку укоротить.
1
НАКИДКА С КОКЕТКОЙ
МОДЕЛЬЮ
ОСНОВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ -ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ НАКИДКИ.
ПОЛОЧКА, ВОРОТНИК
Горловину полочки уве
личить по линии плечевого среза на 1,5 см и углубить по линии середины на 1,5 см.
Соединив боковые стороны нагрудной вытачки, начертить кокетку в соответствии с рис. 1. Начертить прорезь для руки в соответствии с рис. 1.
Построить воротник: продлить влево линию плечевого среза полочки на 2 см.
Соединить полученную точку с точкой перегиба лацкана (точка Z*) и продлить линию вверх — получена линия перегиба лацкана.
От вершины новой горловины полочки отложить по прямой длину новой горловины спинки (с чертежа) до пересечения ее с линией перегиба лацкана.
Через полученную точку провести дугу вправо с центром в точке Z.
Точка Z расположена примерно на 3—4 см ниже вершины горловины полочки.
По дуге отложить: 3—4 см, затем 2,5 см (высота стойки воротника на уровне середины). Из последней точки начертить линию втачивания воротника в соответствии с рис. 1.
Начертить линию середины воротника под прямым углом к линии втачивания воротника в горловину.
По линии середины воротника отложить 2,5 см (высота стойки воротника) и 5 см (ширина отлета воротника).
Начертить линию перегиба стойки воротника, переходящую в линию перегиба лацкана, отлет и конец воротника в соответствии с рис. 1.
Начертить линию шва соеди
нения нижнего воротника с полочкой.
Начертить контуры верхней части подборта.
Указать линии разрезов на полочке в соответствии с рис. 1.
2
СПИНКА
Увеличить горловину спинки на 1,5 см по линии плечевого среза и углубить ее по линии середины на 0,3—0,5 см. Начертить кокетку в соответствии с рис. 2.
Указать линии разрезов на спинке в соответствии с рис. 2.
3
ДЕТАЛИ КРОЯ
ПОЛОЧКА, ВОРОТНИК
Вырезать детали кроя.
Закрыть нагрудную вытачку.
Нижний воротник вырезать.
Верхний воротник скопировать с чертежа вместе с верхней частью подборта.
Разрезать деталь по линиям разрезов и раздвинуть части полочки в соответствии с рис. 3.
Указать участок и величину присборивания по линии верхнего среза полочки.
Начертить подборт шириной 7 см цельнокроеный с полочкой.
Указать направление нити основы.
СПИНКА
4
Разрезать деталь спинки по линиям разрезов и раздвинуть части спинки в соответствии с рис. 4.
Указать участок и величину присборивания по линии верхнего среза спинки.
Указать направление нити основы.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
как :: техника кроя || 45
20
46 || как :: технологии
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
ТЕКСТ МАРИНА СИЛАЕВА
►► С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОРЕЗОМ
В ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ
Существует много способов обработки бортов с потайной застежкой. Ниже представлен один из самых простых вариантов обработки.
01 - На полочке наметить линии края борта, полузаноса, линию отделоч-ной/закрепляющей строчки вдоль застежки. Для обработки дополнительного прореза на цельнокроеном с полочкой подборте (здесь рассмотрен частный случай, подборт может быть отрезным) наметить три линии: 1 - долевая, определяющая направление дополнительного прореза (расположена параллельно линии края борта, на расстоянии 1-1,8 см от нее), 2 и 3 - поперечные линии, ограничивающие длину прореза (расположены примерно на 2,5-3 см дальше расположения крайних петель). Выкроить обтачку (ширина - 12-15 см, длина на 2-3 см больше длины дополнительного прореза в готовом виде) из шелковой подкладочной ткани, нить основы которой проходит вдоль детали. Продублировать обтачку прокладочным материалом с клеевым слоем. Наметить на обтачке линию ее середины в долевом направлении.
На лицевую сторону подборта положить обтачку лицевой стороной вниз, уравнять линии середины на обтачке и линию, определяющую направление дополнительного прореза на подборте, приколоть булавками или приметать так, чтобы боковые стороны обтачки перекрыли поперечные линии разметки прореза на подборте примерно на 1-1,5 см с каждой стороны.
02 - Притачать обтачку со стороны подборта двумя параллельными строчками (1 и 2), располагая их на равном расстоянии от долевой линии разметки на подборте. Расстояние между строчками притачивания равно примерно 0,7 см.
Разрезать между строчками подборт и обтачку, не доходя до концов строчек на 0,5 см, затем сделать наклонные разрезы к углам.
03 и 04 - Вывернуть обтачку на изнаночную сторону; расправить; выметать кант по всей длине прореза шириной 0,7 см из верхней части обтачки, закрепить его машинной строчкой 3 на рис. 04, проложенной в шов притачивания обтачки. Закрепить шов притачивания нижней части обтачки (строчка 4 на рис. 04) машинной строчкой, проложенной на расстоянии 0,2 см от шва.
04 и 05 - Обметать петли (строчка 5) на подборте и верхней части обтачки (т.е. одновременно на двух слоях ткани).
Расправить и соединить обе части обтачки между собой машинной строчкой вдоль срезов, ширина шва стачивания -1,2-1,5 см (строчка 6 на рис. 04). Одновременно со стачиванием частей обтачек следует закрепить углы в концах прореза тройной машинной строчкой.
Выполнить закрепки между петлями (строчка 7 на рис. 05). Проложить отделочную/закрепляющую строчку вдоль застежки с лицевой стороны изделия (строчка 8 на рис. 05).	LK
ЗАСТЕЖКИ НА НАВЕСНЫЕ ПЕТЛИ И ПУГОВИЦЫ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ В ИЗДЕЛИЯХ, ВЫПОЛНЕННЫХ В РОМАНТИЧЕСКОМ СТИЛЕ. ТАКИЕ ЗАСТЕЖКИ НЕ ТОЛЬКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫ, НО И ОЧЕНЬ ЖЕНСТВЕННЫ.
ТЕКСТ ТЕРЕЗА ВАЛЬТЕР
Как правило, края застежек с навесными петлями обрабатываются обтачными швами, в которые вкладываются петли. Но, к сожалению, нередко швы обтачивания получаются слишком плотными и не всегда идеально ровными. Существуют технологии, позволяющие обработать застежку с навесными петлями и цельно-
кроеными припусками.
01, 02, 03_Для тканей с неплотной структурой переплетения нитей, таких как, например, твид, подойдет следующий вариант обработки края застежки с цельнокроеными припусками и с навесными петлями. По краю застежки наметить места расположения петель и про-
межутки между ними. В точках разметки петель сделать отверстия, раздвигая нити ткани шилом, но не повреждая их. Шнур для петель вставить в полученные отверстия. Для упрощения этой операции шнур для петли пришивается к игле и место их соединения плотно обматывается скотчем.
Вставленные в сгиб края застежки навесные петли фиксируются тесьмой или лентой, которая настрачивается с изнаночной стороны цельнокроеного припуска на обработку застежки в непосредственной близости от линии ее края в готовом виде.
В результате такой обработки край застежки получается идеально ровным и без излишней толщины.
04,05_Для тканей с плотной структурой переплетения нитей подойдет иной способ обработки.
Наметить линию края застежки в готовом виде на основной детали с лицевой стороны. Нарезать вытачной шнур для петель. Петли уложить на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вниз так, чтобы их срезы были обращены в сторону припуска на обработку края застежки, приметать. Выкроить полоску ткани из тонкого материала, совпадающего по цвету с тканью основного изделия. Нить основы на дополнительной полоске ткани располагается вдоль детали. Настрочить полоску с заутюженными внутрь срезами на припуск застежки так, чтобы срезы петель были закрыты ею. С лицевой стороны край дополнительной полоски не должен быть виден. Петли не приутюживать!
ВНИМАНИЕ! Шов вытачного шнура располагается вдоль внешнего края петли, с внутренней стороны застежки.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
06_ХЛЯСТИК ИЗ ВЫТАЧНОГО ШНУРА. Для такого хлястика вытач-ной шнур изготавливается с «наполнителем» (прокладкой) из тонкого, мягкого материала. Благодаря прокладке вытачной шнур становится объемным, не теряя при этом эластичности.
Хлястик на изделии располагается таким образом, чтобы шов обработки вытачного шнура был направлен вниз.
07, 08_КАНТ СО ШНУРОМ. Кант со шнуром, втаченным в шов, часто применяется при изготовлении исторических костюмов. Благодаря особой рельефности кант со шнуром очень эффектен, особенно в вертикальных швах прилегающих лифов. Детали лифа дублируются плотной прокладочной тканью. Благодаря этому достигается стабильность формы изделия. Деталь канта, выкроенного под углом 45 градусов к нити основы, сложить лицевой стороной вверх вдоль посередине. Ширина канта в крое и в готовом виде определяется эмпирическим путем в зависимости от свойств применяемых материалов, модели и желания клиента. Сначала сложенный пополам кант притачать к одной из деталей лифа, направляя долевые срезы канта наружу. Затем соединить основные детали лифа так, чтобы строчка притачивания канта не была видна с лицевой стороны изделия. Швы стачивания осторожно разутюжить. В получившуюся таким образом полость канта вдеть подходящий шнур. Хорошо подходят плетеные шнуры - они не перекручиваются. Для продевания шнура используют иглу или маленькую булавку; конец шнура плотно обматывают скотчем, чтобы облегчить работу.	кК
КАК :: ТЕХНОЛОГИИ || 49
ТЕКСТ_ЭЛЕОНОРА ДЕМИНА // ФОТО_АЛЕКСАНДР ШАБЕЛЬНИКОВ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
как :: технологии 51
МОДА НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ЭФФЕКТНЫЕ ДЕТАЛИ. ШИРОКИЙ КОЖАНЫЙ ПОЛУКОРСЕТ НЕ ТОЛЬКО ПОДЧЕРКНЕТ ДОСТОИНСТВА ВАШЕЙ ФИГУРЫ, НО И СТАНЕТ ЯРКИМ ШТРИХОМ КО ВСЕМУ АНСАМБЛЮ. КУРС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОЖАНЫХ АКСЕССУАРОВ, НАЧАТЫЙ В № 6/2002 НАШЕГО ЖУРНАЛА, ПРОДОЛЖАЕТ ХУДОЖНИК ЭЛЕОНОРА ДЕМИНА.
Модель полукорсета, предлагаемая в этом номере журнала, хорошо сочетается с пышной юбкой из органзы. Эффектно она будет смотреться и с блузой типа «мужской рубашки» из легкой прозрачной ткани. Для работы лучше использовать мягкую эластичную кожу, клей «Момент», спилок или юфть (толстую кожу).
Инструменты, необходимые для работы: ножницы, нож-косяк, молоток, шило, линейка, круглые пробойники диаметром 5-7 мм, 3-5 мм, 2-2,5 мм, пробойники с высечкой (сердечко, капелька, лепесток и т.д.), игла для оплетки.
ЭТАПЫ РАБОТЫ:
1-Сначала из тонкого картона делаем лекала всех деталей. Все углы на деталях произвольно закругляем. Для изменения длины полукорсета соединительную деталь №5 можно увеличить или уменьшить до необходимой величины. Далее эти детали переводим на подкладку, в качестве которой можно использовать спилок или юфть толщиной не более 3 мм. Подкладку деталей №1-4 необходимо сделать в двух экземплярах. Деталь №5 соединительная, поэтому ее изготавливаем в одном экземпляре. Аккуратно вырезаем все детали, их края обрабатываем мелкозернистой наждачной бумагой.
2_Для обтяжки берем мягкую эластичную кожу. Каждую деталь полностью намазываем клеем и обтягиваем, оставляя на припуски по 1 см. Затем припуски нужно отшерфовать с помощью ножа-косяка. При изготовлении всех деталей, кроме №5, следует учесть правило «зеркального отображения», так как в изделии имеется левая и правая стороны. После того как обтяжка лицевой стороны будет закончена и клей подсохнет (через 15-20 минут), каждую деталь обтягиваем с изнанки и срезаем остатки кожи строго по контуру детали.
3_По краю каждой детали на расстоянии 0,5 см друг от друга пробойником диаметром 2 мм делаем сквозные отверстия. На детали №1 со стороны, равной 14 см, пробойником диаметром 5-7 мм делаем по три отверстия для шнуровки на расстоянии 2 см от края и между собой. Вокруг каждого из этих отверстий пробойником диаметром 2 мм делаем отверстия для оплетки. На деталях №1, №2, №3 со стороны, равной 9 см, пробойником диаметром 3-5 мм делаем отверстия на расстоянии 1 см друг от друга и от края. Такие же отверстия делаем на деталях №4 и №5. Через эти отверстия будем продевать шнуровку.
4_На каждой детали с лицевой стороны с помощью тонкой ручки или шила делаем разметку для рисунка. Фигурными пробойниками (сердечко, капелька, лепесток или другими, какие у вас имеются) выбиваем рисунок типа «ришелье».
5_Для оплетки нарезаем ровные полоски кожи шириной 2 мм. Если у вас нет специальной иглы, то оплетку можно делать с помощью иглы с очень большим ушком. По контуру каждой детали делаем оплетку нарезанными полосками кожи.
6_Все детали соединяются между собой кожаной тесьмой - шнуровкой. Для этого из полос кожи шириной 1 см изготавливаем длинную тесьму, соединяя полоски кожи между собой. С изнаночной стороны концы шнуровки аккуратно склеиваем, предварительно утончив концы. На деталях №1 в крупные отверстия продеваем по шнурку. Конец шнурка со стороны изнанки полукорсета закрепляем с помощью намотанной спиралью кожаной тесьмы. Второй конец тесьмы оставляем свободным. Застежка полукорсета - шнуровка, как в ботинках, со свободно висящими концами. Концы тесьмы в местах соединения всех деталей можно и не закреплять, а оставить их свободно висящими. Их концы можно украсить спиралью или кисточкой.	LK.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МОДЕЛИ GRELIN
1
ДАЖЕ ЕСЛИ В ЭКОНОМИКЕ КРИЗИС, А НА БИРЖЕ ПОСТОЯННЫЕ «ОБВАЛЫ», ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ - МОЛОДЫЕ, ДИНАМИЧНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ - ОСТАЮТСЯ ОБРАЗЦАМИ МОДЫ. РОСКОШНЫЕ АВТОМОБИЛИ, ДОРОГИЕ ЧАСЫ И ДИЗАЙНЕРСКАЯ МОДА - ТОЧНО, КАК В 80-Х, ВРЕМЕНИ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЯППИ - ОСТАЮТСЯ ПРЕДМЕТАМИ ВОЖДЕЛЕНИЯ.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7 //2002
тенденции :: стиль 53
к Однако слабость к роскоши и современной эксклюзивности питает и поколение 40-60-летних, живущих по принципу наслаждения жизнью.
Они охотно «заражаются» новым шиком и новой экспрессией моды. Однако для того чтобы обращение к 70-м и 80-м было воспринято в качестве нового, для этой целевой группы нужна более убедительная интерпретация. Поэтому необходимы темы и формы, кокетничающие буржуазной элегантностью. Технический прогресс способствует демократизации роскоши. Появляются ткани, похожие на ощупь на кашемир, а на вид -на шелк, блестящие и мерцающие вне зависимости от цены.
В то время, как в верхнем сегменте рынка доминируют комфорт и ценность, для молодежи - и не только для нее - к этим факторам добавляется элемент фантазии. Важнейшие компоненты - уже принятые цвета, актуальные рисунки и богатый выбор аксессуаров.
Шик-роскошь-веселье - это общепринятая формула новой моды. Базой должно оставаться знание потребностей собственной целевой группы. кК
ВОТ И КОНЧИЛАСЬ ЗИМА, ЗНАЧИТ, НАЧИНАЕТСЯ ДРУГАЯ. ЭТО СПРАВЕДЛИВО ДЛЯ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ЗИМЫ 2002/03 В ТКАНЯХ И ДИЗАЙНЕ, ГДЕ БУДЕТ ПРЕОБЛАДАТЬ ТЕМА ПЕРВОБЫТНОСТИ И АРХАИЧНОСТИ.
Для холодных зимних дней актуальна многослой-ность: мех и кожа для пальто, курток, юбок, брюк в сочетании с объемным трикотажем.
ЦВЕТА: нейтральные оттенки серо-зеленого, серо-голубого, серо-коричневого, серо-черного.
ТКАНИ: кожа, мех, войлок, ткани для униформы, твил, диагональ, ткани с эффектом «иней», «стираный» хлопок, холст, вельвет, ткань с нежным ворсом, молтон (мягкая х/б ткань полотняного переплетения, ворсованная с обеих сторон), вышивки и аппликации, ткани на вате, с начесом, комбинированные с мехом, матовые покрытия, трикотаж и джерси.
РИСУНКИ: множество однотонных и ложно однотонных рисунков с эффектами отделки, ручная работа, идеи камуфляжа, крупная «оконная» клетка, «рабочие» полосы, «ремесленные» и орнаментальные бордюры, интарсии и норвежские узоры.
ПАЛЬТО: пальто-милитари с поясом, шерстяные тренчи, короткие и длинные двубортные пальто, запахивающиеся пальто с меховыми деталями, шубы и кожаные пальто. КУРТКИ: куртки трапперов, короткие спортивные куртки, куртки-канадки, куртки из комбинированных материалов с ткаными или кожаными поясами, блузоны на молнии с трикотажным поясом и воротником, стеганые детали, короткие куртки с меховым воротником и деталями карманов, джинсовые куртки с меховыми деталями, меховые и кожаные куртки.
БРЮКИ: джинсовый покрой с отворотами, брюки с молниями и стегаными деталями, накладки на коленях, сверхдлинные леггинсы, эффект наппа-кожи и замши.
ЮБКИ: зимние мини-юбки с эффектом замши и меха, джинсовый стиль, юбки с бахромой по подолу, юбки с запахом, расклешенные мини со свободными широкими кожаными поясами, накладными карманами и бордюрами по подолу, юбки из множества полотнищ со стегаными деталями, смесь материалов.
ТРИКОТАЖ: объемные трикотажные пальто, жакеты, пуловеры; свитера и воротники-стойки; простые жакеты на молнии и пуловеры с ткаными и кожаными деталями, норвежские пуловеры с бордюрами, камуфляжный трикотаж.	kk
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7 //2002
ТЕНДЕНЦИИ || 55
СТАРОЕ И НОВОЕ, РОМАНТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ, ЦВЕТА И РИСУНКИ -ВОТ КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ЭТОГО СТИЛЯ. МОДНЫЙ ОБРАЗ СОЗДАЮТ МОТИВЫ 50-Х ГОДОВ, СТИЛЬ «БЛОШИНОГО РЫНКА» И РЕТРО.
Отдельные предметы гардероба комбинируются с широкими дождевыми плащами, короткими спортивными куртками, зимними мини-юбками, узкими брюками. Их дополняет цветной трикотаж, трикотаж в рубчик, романтичные формы и зимний колледж-стиль. Актуальны однотонная шерсть, вельвет, твид, трикотаж плюс полосы, клетки, вышивки, геометрический жаккард, цветочные рисунки и аксессуары.
ЦВЕТА: розовый, лайм, бирюзовый, фиолетовый, небесно-голубой, оттенки янтарного и красного.
ТКАНИ: мягкая цветная шерсть, твид, меланж, диагональ, ткани «в елочку», рогожка, войлок, букле, двусторонние ткани, бархат, велюр, панбархат, ткань с коротким ворсом, вельвет и микровельвет, цветные наппа и замша, сатин, фасонная мелкоузорчатая ткань, жаккард, вышивка; джерси и трикотаж - однотонные, меланж, с эффектом твида, с ворсом, гладкие, в рубчик; жаккард с бордюром.
РИСУНКИ: цветные рубашечные и клубные полоски; твидовая, мини- и «оконная» клетка; ткань «в елочку», «куриная лапка»; гобеленовые, обойные и кашемировые узоры; геометрические рисунки 50-х и китчевые мотивы; рисунки в стиле арт-деко.
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА: короткие широкие плащи, зимние тренчи из шерсти и вельвета, короткие куртки, куртки-канадки, джинсовые и спортивные куртки на молнии, блузоны с трикотажным воротником и рукавами, цветные жакеты из твида и пальто.
БРЮКИ: брюки на бедрах с расклешенными брючинами, джинсовый покрой, сверхдлинные формы, прямые шерстяные брюки с брючными складками и складками у пояса. ЮБКИ: мягко ниспадающие расклешенные юбки, юбки с асимметричным подолом, мини-юбки и юбки в складку, юбки-брюки.
ТРИКОТАЖ: цветные свитера, пуловеры с V-образным и круглым вырезом, кардиганы, романтичные пуловеры и «двойки» с бордюрами, узоры из кос, колледж-стиль с контрастными бордюрами и цветными полосами, «двойки» с короткими свитерами без рукавов, жакеты на молнии, кардиганы на молнии.	кК
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
ТЕНДЕНЦИИ 57
ТЕКСТ ГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
что :: эволюция кроя
I 59
к Сотни лет кроильное дело существует как один из оригинальных видов искусства, как способ художественного мышления. Эволюция кроильного искусства - бесценная сокровищница конструкторской мысли, коллективный опыт, который говорит о сосредоточенности и корпоративной воле «цеха» портных, об их профессиональной мудрости. Это искусство во все времена с кажущейся легкостью побеждает бесформенность, слагая отдельные плоскости ткани в художественный образ, отвечающий по своей эстетике и пластике велению времени. Неудивительно, что в старинных чертежах запечатлены смены художественных направлений в искусстве, эстетических идеалов, отражены, преображенные в безупречно отточенных, безукоризненно выверенных линиях, лики эпох. Они сравнимы с музыкой, в которую надо чутко вслушиваться, всматриваться, чтобы уловить красоту и выразительность костюма, где нет ничего случайного или произвольного. Невольно напрашивается сравнение с классическим произведением, где малейшие нарушения неизбежно ведут к разрушению гармонического строя. Для профессионалов исторический крой - та же классика, чувство совершенства которой воплощается в безупречность мастерства. Крой - формообразующий фундамент пространственной композиции, скелет и одновременно душа костюма. Известно: чем совершеннее форма самолета, его контуры, пропорции, тем лучше он в полете. Исторический крой со всей наглядностью демонстрирует ту же взаимосвязь (илл. 5).
Трудно, но все же можно скрыть несовершенство фигуры человека, неудачно «скроенной» природой. Почти невозможно закамуфлировать плохой крой платья. Ни фактура ткани, ни дорогая отделка, красивые пуговицы, ни самая модная бижутерия не могут спасти модель неудачного покроя. Напротив, самые изысканные дополнения лишь подчеркнут беспомощность конструкции. Вместе с тем, искусно скроенная вещь (разумеется, при условии ее профессионального исполнения) - благородна сама по себе и не требует украшений (илл. 4).
Конструкция является основой трехмерной формы костюма и прежде всего определяет ее характер - скульптурный (костюм, облегающий тело) или живописный (костюм, задрапированный вокруг тела). Как заме
тил известный французский искусствовед Леон Муссинак, в первом случае одним из главных средств эмоционального воздействия становится силуэт с линией, вынесенной на периферию формы (илл. 2), во втором - выразительность линии внутри основной формы (илл. 3).
Конструкция определяет и образный строй одежды - статичный или динамичный - и взаимосвязь с окружающим пространством: открытая форма, чутко отзывающаяся на движение тела и легко сообщающаяся со средой (илл. 3), или закрытый тип костюма, лапидарные поверхности которого словно вычленяют, отгораживают фигуру от внешнего мира (илл. 2).
По остроумному замечанию братьев Гонкур, на человеческое тело существует такая же мода, как и на одежду, облекающую его. К этому необходимо добавить, что метаморфозы, происходящие с человеческим телом, это прежде всего - искусство портного. На портретах XVII века перед нами предстают модницы в платьях с обширным декольте, неестественно покатыми, слегка откинутыми назад плечами, с особой грацией в посадке маленькой головы, длинной шеей, узкой талией, пышными бедрами. Таково было понятие женской красоты в ту пору (илл. 11). Чертеж представленного на портрете наряда позволяет расшифровать секреты «лепки» женской фигуры (илл. 10).
Конструкция во многом создает условия пластической иллюзии достоинств женской фигуры, ценимых эпохой, в частности определяет линии будущих швов, стыкующихся в середине спинки и полочки лифа. Декоративно отделанные, они создают видимость чрезвычайно узкой талии, а подчеркнуто низко вшитые, далеко врезанные в спинку рукава удерживаются на столь парадоксальном месте деталями, обеспечивающими им надежное крепление на плече, удлиняя его линию и линию шеи. Помимо того, крой в целом формирует характерную для стиля барокко игру живописными объемными массами.
Есть какое-то особое очарование, особая поэзия в линиях старинного чертежа, этом своеобразном графическом коде, запечатлевающем аромат ушедшего времени. Мастера рококо с изумляющим остроумием решают сложнейшую композиционную задачу, объединяя в единое художественно-образное целое живущие самостоятельно разнохарактерные формы костюма: юбку причудливого силуэта, фиксированную на жесткой внутренней конструкции, и живописный каскад складок «ватта» (илл. 7). Конструкция (илл. 6) ориентирована по существу на разноуровневое полотнище ткани, заложенное по определенной системе в складки и защипы. Легкая пластичная материя послушно западает в углубления, изящно драпируется на выступах, легко и непринужденно облегает фигуру и нежнейшими потоками стекает сзади и книзу, образуя сложно-изысканную декоративную форму. Безусловно, она таит в себе сущность стиля рококо, когда в любой области искусства, говоря словами Гартмана, художники творили так, что «все кажется непосредственно вытекающим из пышной, капризной, чрезмерно богатой художественной фантазии».
На портрете Джованни Батиста Морони (илл. 1) один из представителей корпорации «чародеев костюма» с серьезным взглядом пытливых глаз, характеризующих человека эпохи Возрождения, будь то портной, ювелир, архитектор или художник, из ремесленников превратившихся в
СТАНИСЛАВСКИЙ СЧИТАЛ, ЧТО «В МУЗЕЙНЫХ КОСТЮМАХ ЕСТЬ ТОНКОСТИ В ЛИНИЯХ И ВЫКРОЙКЕ, КОТОРЫЕ НЕ УЛАВЛИВАЮТ ОБЫЧНЫЕ ПОРТНЫЕ... ЧТОБЫ ПОСТИГНУТЬ ИХ, НУЖЕН ХУДОЖНИК И АРТИСТ». ТАЙНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО КРОЯ ПРИОТКРЫВАЕТ КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ ГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА.

АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 7//2002
что :: эволюция кроя 61
ту пору в признанных компетентными в своей области мастеров. Это признание угадывается в портретах, запечатлевающих силу и красоту физическую и духовную, в особом внимании современников к рукотворным вещам, в том числе к любовно воспроизводимым формам одеяний, конструктивно-колористическим нюансам, самым малым деталям костюма персонажей произведений живописи, скульптуры...
Каждая эпоха овеяна своей аурой. На полотне, «написанном» тем или иным временем мы без труда распознаем яркие крупномасштабные величины: рафинированные одеяния готических модников, жесткие, неподвижные, напоминающие броню наряды чопорной Испании... Но есть приметы едва различимые на «физиономии» минувшей исторической реальности. Такие «мелочи» присущи, к примеру, мужскому костюму второй половины XIX столетия: фасон галстука, вырез жилета, форма головки рукава или брюк - любой из этих элементов также обладает свойством повествовать о своем времени. В покрое мужских панталон в отличие от современных брюк доминировал профильный силуэт (илл. 8), тогда как сегодня они рассчитаны на восприятие спереди, в фас. Конструкция их была настолько своеобразна, что при описании наружности своего героя Гоголь подчеркивает, как портной в профиле брюк не упустил даже самой малости ноги Чичикова.
В наше время признанием таланта и заслуг «поэта и мастера костюма» Надежды Ламановой и «величайшего волшебника художественного покроя» платья Якова Райзмана звучит сравнение их Сергеем Эйзенштейном с Микеланджело, Тицианом и Калло:«... так строга лепка их костюма, так поразительно сбалансированы в них живописные массивы, так ответственно призван каждый штрих говорить о желаемом образе носителя». Эйзенштейн мог часами с упоением наблюдать за работой «двух великих старцев», «когда смутное очертание замысла...под меткими ударами стальных челюстей ножниц, опытного прикосновения утюгов, армии булавок и вереницы бега нитки и прежде всего пластического таланта становится трехмерной подвижной скульптурой костюма».
Как видим, отдавая должное высоким свершениям своих героев, кино-режиссер-реформатор касается технологии костюма, которая эволюционировала как составная часть его эстетики в процессе долгой таинственной практики осуществления пространственно-образных задач, встававших перед художниками прошлого. Открытие и освоение секретов старых мастеров, творивших в костюме свободно, раскованно, будоражит воображение, пробуждает фантазию, воспитывает чувство стиля, обостряет видение чистоты линии и формы, оттачивая профессиональное зрение и художественное чутье. Взаимодействие исторического опыта и современной конструкторской мысли, как и поисков в моделировании, зачастую ведет к нестандартным решениям, в конечном итоге расширяя творческие горизонты профессионала. Кк.
01 ДЖОВАННИ БАТИСТА МОРОНИ. «ПОРТРЕТ ПОРТНОГО». 1570 Г. // 02. АНОНИМНЫЙ МАСТЕР. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVI В. // 03 ЖЕНСКИЙ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ КОСТЮМ (ХИТОН, ПЕПЛОС, ПЛАЩ). НАДГРОБНАЯ ПЛИТА. НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ АФИНЫ. IV В. ДО Н.Э. Ц 04 КРИСТОБАЛЬ БАЛЕНСИАГА. ДНЕВНОЕ ПАЛЬТО. МУЗЕЙ ИСКУССТВ МЕТРОПОЛИТЕН. НЬЮ-ЙОРК. 1961 Г. // 05 ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО В СТИЛЕ «ЧЕСТЕРФИЛЬД». РУБЕЖ XIX-XX ВВ. // 06. КОНСТРУКЦИЯ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ ЭПОХИ РОКОКО (САК ДРЕСС). ЛОНДОНСКИЙ МУЗЕЙ. 1740-50 ГГ. // 07 ФРАНСУА ДЕ ТРУА. ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ. БЕРЛИН. 1731 Г. (ФРАГМЕНТ). // 01 МОДНЫЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ. СЕРЕДИНА XIX В. // 0!' КРОЙ МУЖСКИХ ПАНТАЛОН 1850 Г. // 1 КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ПОРТРЕТЕ КОСТЮМА. МУЗЕЙ КОСТЮМА. БАТ. 1660-Е ГГ. //  АБРАХАМ ВАН ДЕН ТЕМПЛЬ. ДАМА В АТЛАСНОМ ПЛАТЬЕ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ. БЕРЛИН. 1660 Г. (ФРАГМЕНТ). //
ВТОРАЯ МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
НАРОДНЫЙ КОСТЮМ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
1-3 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА, МОСКВА, ГОСТИНЫЙ ДВОР
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!
(% г
Спешу Вас известить о том, что с 1 по 3 сентября 2002 года в одном из лучших и самых престижных выставочных комплексов Москвы «Гостиный двор» будет проходить Вторая Московская международная художественно-промышленная выставка «Народный костюм. История и Современность».
Весь парад представленных образцов народного искусства, мастерства рук человеческих, будет проходить под патронажем и с участием представителей Администрации Президента РФ, Государственной Думы и Правительства РФ. Непосредственное руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет Комитет общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы совместно с Московским Домом Моды Вячеслава Зайцева.
На выставке предполагается представить образцы народных костюмов, художественные промыслы и аксессуары, в которых сохранены глубокие художественные традиции, отражающие самобытность национальных культур народов России и стран СНГ.
Обширная культурная программа предусматривает показ коллекций моделей одежды и дополнений к ним, где обозначены ориентиры эстетики нового тысячелетия с учетом богатейшего наследия наших народных и национальных традиций. К участию приглашаются все желающие.
В рамках фестиваля запланированы встречи специалистов за «Круглым столом», где будет предоставлена возможность обсудить проблемы сохранения характерных особенностей народного костюма, наметить пути развития и совершенствования кустарных промыслов.
Оргкомитет фестиваля и я лично приглашаем Вас принять участие в выставке, проводимой в целях содействия гармонизации внутриэтнических и межнациональных отношений, расширению и укреплению культурных связей между субъектами РФ и странами СНГ, развитию инвестиционного процесса в общих интересах подъема культуры.
Подготовка и проведение данной выставки - фестиваля будет широко освещаться федеральными и мо-сковскими средствами массовой информации.
О принятом решении просим информировать Оргкомитет по тел/факсу:
291 2072, 291 1452, 291 2263, 291 1443. E-mail: magexpo@e-gorod.ru
уважением, В. М. Зайцев.