.master-sam.ru идеи проекты конструкции технологии

СОВЕТЫ ПРАКТИКОВ	10/2010

Ш Я	Ш Ш 0КТЯБРЬ

Я	ЛШ ЛШ Издаётся с 1995 года

.LsUJUL

«гос

___.______..	, Герметик для дерева

	Бревенчатое чудо!  Банная печка

	Обустройство скважины: кессон или адаптер?

Беседка — восточные мотивы

Построить пруд!

Печь...из сейфа
который
мы
выбираем

УДОБЕН ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Для многих людей мечта о собственном доме так и
остаётся мечтой. И, пожалуй, главным препятствием для
её реализации являются сложности, связанные с самим
процессом строительства дома: нужно выбрать его про-
ект, найти приемлемое место для строительства, ком-

лее. А это требует большого количества времени сил и
средств.

Конечно, европейским застройщикам строительство обхо-
дится «меньшей кровью», чем нашим. Многие вопросы компа-
нии берут на себя Это касается вопросов согласований и полу-
В НОМЕРЕ:

обследование участка, подведение коммуникаций и т.д. К тому
же строительные компании на Западе, как правило, имеют боль-
шой опыт работы, что внушает дополнительное доверие к ним.

Например, немецкая строительная фирма Streif существу-
ет с 1924 года. Она принимала участие ещё в строительстве
Олимпийского стадиона в Берлине в 30-е годы XX столетия,
а в настоящее время является одним из лидеров в области
строительства быстровозводимых индивидуальных домов,
работает во многих странах, в том числе и в России.

Один из таких семейных жилищ эконом-класса — дом мо-
дели LUCKY. Он имеет традиционную для немецких домов
двухскатную крышу, а индивидуальные черты ему придают
некоторые архитектурные особенности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМА

Конструктивная основа — несущие утеплённые панели на де-
ревянном каркасе.

Наклон скатов крыши - 38°, кровля - металлочерепица.
Площадь застройки — 95,1 м2. Площадь нижнего этажа —
82,7 м2; верхнего - 63,2 м2.

Так, на нижнем этаже вместо одного из углов дома устро-
ен прямоугольный эркер. Такой уход от прямоугольного пла-
на разнообразит внешний вид дома и планировку. На уровне
верхнего этажа над одним из углов эркера расположен бал-
кон, выход на который возможен из одной из детских комнат.

Современная отделка ограждения балкона, большие све-
сы крыши, мансардные окна и большие окна первого этажа
придают дому дополнительную привлекательность.

Планировка дома обычна для загородных построек. На
нижнем этаже расположены большая и светлая столовая-
гостиная, кухня с кладовкой и небольшим столиком для бы-
стрых перекусов, прихожая и кабинет. Последний при не-
обходимости может быть переоборудован в спальню или
использован в качестве домашнего офиса Из гостиной
можно выйти на открытую террасу, которая летом служит
дополнительным местом для приёма гостей и домашних
посиделок.

На верхнем этаже устроены спальни для всех членов се-
мьи, большая ванная комната и балкон.

Планировка помещений дома Lucky может быть изменена
по желанию застройщика.

Qom, который мы выбираем

Удобен для всей семьи.........2

Канадский дом в России........4

С балконом над входом.........6

В краю динозавров и ковбоев..7

С «продолжением» на пленэре —
репортаж со стройки..........12

С учётом бытовых удобств.....16

Цехнология малой стройки

Холодная крыша...............18

Qoxpyr дома
Защита склонов...............21

Беседка в восточном стиле....24

Сооружение декоративного пруда ....47

Щовые строительные материалы

Герметик для древесины......28

Втроительные хитрости

Кровельщики-альпинисты......29

Струбцины из мясорубок......29

Продухи и каналы
в бетонных стенах............38

ГДемонт

Ремонт оконных рам..........30

Цоветы практиков

Обустройство скважины:
кессон или адаптер...........33

Откосы мансардного окна.....36

Цтветы Максимыча.............39

Qohh

Защита сгораемых стен........40

Купе-предбанник.............42

[Дечи и камины

Этот сейф меня греет........43
На строительном рынке нашей страны вслед за материа-
лами и технологиями из разных стран появляется всё боль-

ше и предложений от зарубежных строительных компаний.

Причём предлагают они не только проекты зданий, но и гото-

вые домокомплекты, и строительство «под ключ».

К таким компаниям относится канадская компания Viceroy
Homes, которая была основана более 50 лет назад и на се-
годняшний день является лидером в области каркасного до-
мостроения. Она предлагает готовые проекты домов и по-
ставляет домокомплекты, произведённые в Канаде.

Работа компании основана на практическом опыте канад-
ских строителей, накопленном более чем за 100 лет, а также
на достижениях современной науки и чётких строительных
нормативах. Применяемая технология подходит к любым ар-
хитектурным стилям и размерам домов, к разным климатиче-
ским условиям. Дома, построенные по канадским проектам,
отличаются прочностью, огнестойкостью, длительным сроком
эксплуатации и высокими теплотехническими качествами.

Прочность. В Канаде довольно много зданий, построенных
по каркасной технологии ещё в конце XIX — начале XX века.
Конструкция таких домов гарантирует высокую стойкость к
внешним нагрузкам — каркасные дома считаются самыми
сейсмостойкими.

Пожароустойчивость. Материал, из которого построен
дом, не является основным фактором, влияющим на пожа-

роопасность здания. Статистика показывает, что большин-
ство пожаров в жилых домах начинаются при возгорании ме-

бели и предметов отделки, а не элементов конструкции. Они

загораются первыми лишь в 9% случаев пожаров. При этом

скорость обугливания толстых деревянных балок и стоек не

превышает 0,7 мм в минуту, что даёт достаточно времени,
чтобы жильцы могли покинуть дом.

Защита от плесневых грибов. Большинство вредоносных
грибов развиваются при относительной влажности воздуха
80-95% и умеренной плюсовой температуре. Такие условия
создаются в местах с застоявшимся влажным воздухом. В
домах компании Viceroy предусмотрена естественная вен-
тиляция всех помещений и конструкций, что предотвраща-
ет появление вредоносных грибов. Ключевым требованием
к конструкции дома является защита стен и перекрытий от
проникновения влаги как изнутри, так и снаружи. Это дости-
гается благодаря использованию новейших строительных
технологий в области гидро- и пароизоляции.

Эффективная изоляция. Стоит также отметить отличную
приспособленность каркасных домов к холодному климату.
Это обеспечивается применением эффективных теплоизоля-
ционных материалов в ограждающих конструкциях, энергоэф-
фективных окон со стеклопакетами с аргоновым заполнением
и специальным покрытием стёкол, рекуперации тепла при вен-
тиляции.
Первый этаж: 1 — вход; 2,6 — гостиные; 3 — столовая;
4 — кухня; 5 — уголок для завтраков; 7 — кабинет; 8 —
душевая; 9 — туалет; 10 — гараж; 11 — веранда.

Отработанные технологии возведения каркасных домов
позволяют компании строить по всему миру. За последние
годы 150 домов возведены и в России.

Один из проектов компании — дом модели Victoria. Ар-
хитектурную индивидуальность ему придают большие ве-
ранды, застеклённые двери и окна с фрамугами первого
этажа и балконы второго, дополнительный фронтон и слу-
ховые окна, вальмовая крыша сложной конфигурации, кры-
тая мягкой черепицей и другие особенности.

К дому примыкает гараж на два автомобиля. Гараж и дом
составляют единое архитектурное целое.

Внутренняя планировка соответствует уровню дома
премиум-класса. На первом этаже выделено обширное про-
странство, включающее гостиную с уголком для завтраков и
кухню, соединённую большим проёмом со столовой, которая
расположена в эркере со стороны главного входа. В таком же

Второй этаж: 1 — коридор; 2, 3 — детские; 4 — роди-
тельская спальня; 5 — гардеробная; 6 — ванные ком-
наты; 7—подсобное помещение (лофт); 8 — зоны слу-
ховых окон; 9 — балконы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние перегородки — из бруса 38x89 мм.

Стойки каркаса стен - из досок 38x140 мм.

Балки перекрытий и стропила крыши — из клеёного бруса
(из 3-6 досок сечением 38x235 мм).

Обшивка стен — из ОСП (ориентированно-стружечные плиты).

Толщина утеплителя:

во внешних стенах - 15 см;

в межкомнатных стенах -10 см;

в межэтажных перекрытиях - 20 см;

в перекрытиях пола на первом этаже — 21,6 см;

в утеплении крыши — 40 см.

Теплопроводность внешних стен - 0,04 Вт/(м-°С);

Коэффициент теплопередачи стеклопакетов —1,59 Вт/(м2-К);

стёкла — с селективным покрытием Low Е2 (зимой оно
отражает выходящее из дома тепло обратно, а летом
не даёт солнечным лучам излишне прогревать комнаты).

Фасады отделаны фиброцементным сайдингом.

Предусмотрена установка системы воздушного

отопления, вентиляции и центрального пылесоса.

Жилая площадь дома - 223,7 м2.

эркере находится и небольшая дополнительная гостиная. В
ней созданы все условия, чтобы при желании здесь можно
было уединиться, а также принять гостей.

На первом этаже, кроме названных помещений, находится
кабинет, два санузла и гараж, в который можно попасть как с
улицы, так и из главной гостиной.

Второй этаж — это спальная зона. Здесь расположены три
спальни, каждая из которых имеет выход на балкон, две ван-
ные комнаты, коридор и большое подсобное помещение над
гаражом (лофт).

Две детские спальни обустроены встроенными шкафами,
а родительская — большой гардеробной.

По желанию заказчика в проект дома могут быть внесены
любые изменения, также выполнены проекты инженерных
коммуникаций

<ъ
Балкон и дополнительный фронтон — вот и все «архи-
тектурные излишества» этого небольшого (166 м2) дома
шведской строительной компании Eksjo. Но благодаря им

простое прямоугольное в плане строение, придавленное
массивной мансардной крышей, приобрело черты совре-
менного элегантного дома, не лишённого изящества.

„	.	втором этаже имеется большая многофункциональная

Первый этаж (86 м2):	r

1 — прихожая; 2 — холл; 3 — гостиная-столовая 25 м2; 4 — ком- КОМНЭТа С ВЫХОДОМ НЭ бЭЛКОН.

ната 13,5 м2 для гостей; 5 — кухня 19,7 м2; 6 — подсобное поме-
щение; 7 — чёрный вход; 8 — туалет/душ.

Созданию этого облика способствуют и круглые колон-
ны с простыми капителями, поддерживающие балкон.
Колонны образуют что-то вроде портика, в глубине кото-

рого уютно расположился главный вход в дом.

При знакомстве с планировкой дома сразу замечаешь
большое количество комнат общего пользования и под-

собных помещений. Так, на первом этаже расположен
большой холл и гостевая комната, которая в отсутствие
гостей становится дополнительной комнатой для семей-

Мансардный этаж

(80 м2):

1,2 — детские по 12,5 м2;

3 — родительская спальня
13,5 м2;

4 — многофункциональная
комната 25,0 м2;

5 — гардеробная;

6 — балкон;

7 — ванная комната 5,8 м2.

ного общения. Большие площади здесь отданы, кроме
того, кухне и столовой, объединённой с гостиной. А на

На втором этаже, кроме того, расположены три уютные
спальни, ванная и гардеробная.

У

<ъ*
Д. Грэл(США)

__	д.1рэл(ишн}

В краю динозавров <

и ковбоев

Первый этаж:

1 — прихожая;

2 — кухня;

3 — столовая;

4 — ванная;

5 — хозяйская спальня;

6 — гостиная;

7 — веранда.

Американская супружеская пара переселилась из города
ставшего шумным, в заброшенный уголок Скалистых гор.

Город Бернал (штат Юта) расположен в таком месте, кото-
рое с полным основанием можно было бы назвать местом
всеобщего притяжения. Так, в доисторические времена сю-
да тянулись стада динозавров, чему здесь осталось много
свидетельств. И нет ничего удивительного, что город явля-
ется «воротами» в Национальный природный памятник «Ди-
нозавры» — одно из самых больших скоплений останков этих
доисторических гигантов. Позднее сюда пришёл древний че-
ловек, оставивший в память о себе разбросанные тут и там
наскальные рисунки.

В наши дни город продолжает притяги-
вать — теперь уже современных людей.
Миграция в эти края сегодня приобрела
массовый характер — Вернал пережива-
ет настоящий строительный бум в связи
с разработкой здесь месторождений при-
родного газа. Но для супругов Шэрон и
Крэга Хартов, проживших многие годы в
этом некогда небольшом и тихом городке,
он вместе с провинциальной неспешно-

Второй этаж: 1 — кабинет; 2 —
спальня; 3 — ванная комната; 4 —
гостевая; 5, 6 — зоны с низкими
потолками.

стью утерял привлекательность. Это выну-
дило их искать пристанища в живописных
окрестностях, где некогда были распо-

ложены скотоводческие фермы. Предки
супругов были из этих мест и тоже зани-
мались разведением крупного рогатого
скота. Шэрон и сегодня любит вспоми-
нать дни, проведённые на ранчо. Причём
истории о жизни благородных ковбоев
захватывают её сильнее, чем рассказы о
динозаврах.

Супруги нашли превосходный участок

площадью 20 акров1, расположенный в

'Акр=4047м2.

«Дом» 10/2010	7
35 милях от города, и решили возвести на нём неболь-
шой уединённый дом, в котором можно было бы укрыть-
ся от шума и суеты разросшегося Бернала.

Участок находится не в самом доступном месте, так как
подъездные пути к нему, мягко говоря, — не очень удобные.
И чтобы жить в этом оторванном от цивилизации уголке тре-
буется определённая смелость. Однако супруги ещё ни разу
не пожалели о решении построить здесь своё новое жили-
ще.

После приобретения участка Шэрон и Крэг занялись
поисками подходящей компании, специализирующейся
на проектировании и изготовлении комплектов для стро-
ительства бревенчатых домов. В процессе поисков они
попали на выставочную площадку компании Montana Log
Homes в городе Кейлиспелл (штат Монтана), где увиде-
ли один из домов-образцов этой компании. На основе его
проекта после внесения ряда изменений супруги и по-
строили свой собственный дом. Изменения были незна-
чительными: немного увеличена общая площадь здания
(до 259,5 м2) и осуществлена его привязка к участку за-
стройки. Процесс проектирования занял немногим более
месяца.

Доставка сруба из сосновых брёвен диаметром в
среднем 30 см была запланирована на май 2005 года.
Однако сильные весенние дожди и активное таяние сне-
га привели к такой слякоти на дорогах, что доставку при-

Спальнядля гостей — на верхнем этаже. Светлая отделка потолка и стен, мягкое покрытие пола и тщательно подобран-

ные детали дизайна привносят в помещение теплоту и уют.

8 «Дом» 10/2010

Л'
Камин в гостиной отделан натуральным камнем. Над ка-
минной полкой найдено удобное место для телевизора с
плоским экраном. Владельцы дома использовали и совре-
менные, и традиционные элементы обстановки, чтобы соз-

Внушительных размеров арочный проём создает удоб-
ный переход из столовой в гостиную. Гостиную укра-

дать интерьер в западном духе.

шает традиционная для
лесной зоны люстра из
оленьих рогов.

шлось на некоторое время
отложить. И три грузови-
ка с брёвнами прибыли на
стройплощадку лишь в ию-
ле. Марк Фелч, руководи-
тель работ от компании
Montana Log Homes, и бри-
гада строителей заранее
десантировались на место,
чтобы встретить грузовики
и выгрузить брёвна и пило-
материалы.

Сборка сруба и карка-
са крыши заняла всего че-
тыре рабочих дня. Ещё
столько же времени потре-
бовалось для того, чтобы
выпилить в стенах проёмы
для дверей и окон. Итого —
восемь дней. Поэтому ког-
да Марк сообщил Крэгу и
Шэрон, что на отделку до-

ма уйдет около года, они ему
не сразу поверили. Но, как по-
яснил Марк, на период четырёх
зимних месяцев работы будут
приостановлены, так как из-
за тяжёлых погодных условий
пробиваться на стройплощад-
ку и привозить материалы и ра-
бочих будет слишком сложно.
Вынужденный перерыв пред-
полагалось сделать с ноября,
когда будет завершена укладка
кровли.

На момент начала строитель-
ства ближайшая линия электро-
снабжения находилась в 2,5
милях от участка, поэтому Крэг
доставил на стройплощадку для
бригады строителей мощный

Стильно обставленная гости-
ная на втором этаже создаёт
приватный уголок для гостей
дома.
генератор. Через два месяца после начала работ члены
ассоциации домовладельцев местной коммуны помогли
довести линию электроснабжения до строящегося дома.
И к весне следующего года стройплощадка супругов Харт
была электрифицирована, что значительно облегчило ра-
боту строителей.

Рабочие вернулись на стройплощадку в марте 2006 года,
а в сентябре дом был готов для заселения, вернее — для
внутреннего обустройства, чем занималась в первую оче-
редь Шэрон. В этом ей помог большой опыт, накопленный
в мебельном бизнесе — в течение 20 лет она была владе-
лицей магазина антикварной мебели.

В дизайне помещений отчётливо просматриваются
местные мотивы. Это и не удивительно, если вспомнить
происхождение супругов. К тому же большинство пред-
метов обстановки для дома были приобретены в магази-
не местной мебельной компании, да и антикварные вещи,
украшающие комнаты, покупались в основном в магазинах
Бернала и близлежащих городов.

После того, как дом был окончательно готов, ландшафт-
ные работы на участке не прекратились и продолжаются до
сих пор. Супруги хотят, чтобы их участок сохранил как мож-
но более естественный облик, и их радует то обстоятель-
ство, что после завершения строительства он очень быстро
самостоятельно восстанавливается — практически без их
вмешательства.

Дом стоит на обнажениях горных пород, которые выходят
на поверхность во многих местах участка. Они заросли ле-
сом с обильным подлеском из можжевельника (в штате Юта

Кованая
люстра
не только
освещает,
но и украшает
столовую.
Светлые
тона
оконных
блоков
и элементов
отделки
из сосны
контрастируют
с более
тёмной
окраской
сосновых
брёвен.
Шкафчики из натуральной сосны, тёмные каменные сто-
лешницы и массивные бревенчатые балки вносят свою
лепту в создание на кухне атмосферы традиционного ран-
чо. Большие размеры кухни позволяют использовать её в
качестве столовой.

растут три разновидности этого растения, которые пред-
ставлены и на участке), а открытые пространства покрыты
плотным ковром диких трав.

Цвет металлической кровли дома хорошо гармони-
рует с яркой окраской скальных пород и подчёркивает
теплоту толстых сосновых брёвен, из которых построен
дом.

Участок украшен скульптурами представителей мест-
ной фауны, изготовленными в натуральную величину из
алюминия. Шэрон приобрела их у художника, мастерскую
которого она заприметила, проходя однажды по дело-
вой части города. Менее внушительным, зато настоящим
представителем животного царства является весящий
всего 4 фунта йоркширский терьер, которого дети пода-
рили Шэрон в День матери.

Сохраняя естественный облик окружающего ландшаф-
та, супруги Харт устроили перед домом покрытую травой
большую лужайку, на который днём могут играть их внуки,
а вечером — пастись олени. А оленей, как и других обита-

Старомодная чугунная ванна на оригинальных «лапчатых»
ножках является центральным элементом дизайна хозяй-
ской ванной комнаты.

телей леса, здесь достаточно — первозданная природа во-
круг участка является естественным местом обитания этих
животных.

Так, к примеру, лоси и медведи навещают супругов
Харт постоянно. По признанию Шэрон, эти животные под-
ходят к дому так близко, что даже вызывают у неё неко-
торые опасения. Олени — другое дело. Они стали почти
домашними, и каждый вечер можно наблюдать до 20 этих
красивых животных, спокойно пасущихся на лужайке пе-
ред домом.

Теперь, когда Крэг и Шэрон наслаждаются покоем и
тишиной в своей бревенчатой «хижине», они с удоволь-
ствием вспоминают дни, когда были всецело поглощены
строительством дома. Супруги выражают признатель-
ность Марку Фелчу, которого Шэрон характеризует как
человека, который всё старается доводить до совер-
шенства. По её словам, когда после завершения стро-
ительства дома они получили от компании Montana Log
Homes вопросник, в котором их в частности спрашива-
ли, не сожалеют ли они о «содеянном», их ответ был од-
нозначным — «нет».

X

«Дом» 10/2010	11
А. Бутусов, кандидат архитектуры

С «ПРОДОЛЖЕНИЕМ» НА ПЛЕНЭРЕ -
РЕПОРТАЖ СО СТРОЙКИ

План мансарды:

1	— внутренний балкон

6,0 м2 мансардного этажа;

2	— каминная и лестница
(открыто вниз);

3	— спальня 12,5 м2
с гардеробной;

4	— спальня 18,5 м2
с гардеробной
и альковом;

5	— ванная комната 5,5 м2.

План 1-го этажа:

1	— вход в дом;

2	— прихожая 3,5 м2;

3	- санузел 7,5 м2

с душем и котлом;

4	— каминная 27,0 м2;

5	— спальня 11,7 м2;

6	— кухня-столовая 2,8 м2‘

7	—выход на террасу;

8	— летняя кухня;

9	— летняя столовая;

10	— летняя каминная;

—дровяник

ч и газовый шкаф.



В настоящее время этот небольшой
пятикомнатный одноэтажный коттедже
мансардой и двумя террасами (рис. 1)
строится в Тверской области на участке
30 соток с небольшим перепадом ре-
льефа и в окружении соснового леса.
Информация о проекте коттеджа была
опубликована в журнале «Дом» №8 за
2010 г. Компактность дома, выбор стро-
ительных материалов и простота кон-
структивных узлов позволяют строить
его сравнительно недорого.

Общая площадь всех помещений
дома — 105 м2. Фундамент — ленточ-

Место строительства коттеджа. Об-
щий вид.

Z

www.master-sam.ru
Подготовка строительной площадки.

3

Монтаж колодца.

Опалубка неподвальной части стен
фундамента.

Опалубка подвальной части стен фун-
дамента.

ный, бетонный монолитный, с утепле-
нием пенополистиролом Толщина
ленты фундамента — 500 мм. Пере-
крытия — по деревянным балкам и
тавровым сборным лагам. Стены —
толщиной 500 мм из теплосберегаю-
щих газосиликатных блоков на клею и
растворе, кровля — тёплая над ман-
сардным этажом, простая двускатная.
Каркас крыши — из деревянных балок
и тавровых сборных стропил.

В статье приводится фоторепортаж
со стройки, предоставленный владель-
цем дома, и краткое описание работ
первых двух этапов строительства.

Этап 1 - подготовительный. Основ-
ные задачи этого этапа — подготовка
строительной площадки, организация
бесперебойной и своевременной по-
ставки стройматериалов и всего необ-
ходимого на текущий момент, а также
рационального складирования, снабже-
ния стройки водой.

Поставку стройматериалов, инстру-
ментов и сопутствующих необходимых
мелочей запланировали «с опережени-
ем» на несколько недель вперед, чтобы
не было перерывов в работе. Пилома-
териалы закупили сразу на все дере-
вянные элементы дома, из-за чего рас-
ходы на первом этапе увеличились, но
эта единовременная закупка позволила
ощутимо сэкономить средства на до-
ставке.

Строительную площадку (фото 1)
распланировали на зоны: отметили
границы котлована под фундамент,

определили места для складирова-
ния материалов и отдыха рабочих, а
также выбрали место для колодца и
септика.

С двух сторон к месту строительства
организовали подъездные пути для гру-
зового транспорта. В пределах строй-
площадки вырубили деревья, сняли
растительный грунт и ориентировочно
определили «нуль» дома. Из зоны кот-
лована экскаватором выбрали грунт на
глубину 50-60 см для устройства фун-
дамента (фото 2). Далее устроили ко-
лодец в девять колец (фото 3), септик
(три кольца) и фильтрационный коло-
дец (три кольца), организовали подачу
воды из колодца на стройплощадку.

На осуществление заказов и работы
подготовительного этапа было потра-
чено в общей сложности две недели.

Этап 2. Строительство «нулево-
го» цикла. Объём работ этого этапа
включает строительство дома до его
«нулевой» отметки: монтаж опалубки,
отливку фундамента, снятие опалуб-
ки, обратную засыпку и выравнивание
грунта внутри и вокруг дома, уклад-
ку несущих балок и лаг пола первого
этажа, а также устройство временно-
го монтажного настила пола первого
этажа.

Работы второго этапа начали с раз-
бивки осей стен фундамента и выемки
вручную грунта из котлована для под-
вала. Параллельно с этим на отдельной
площадке сколотили щиты опалубки и
отделали их внутреннюю поверхность

Закладка арматуры в нижний слой
стен фундамента.

Стены фундамента в опалубке. Общий вид.

X

X*
Верстак для склеивания несущих ба-
лок перекрытий, тавровых лаг полов
и стропил.

Стены фундамента без опалубки.

Подготовленная для установки опалуб-
ка фундамента колонн.

Доводка поверхности фундамента до
проектной отметки и пробная установка
несущих балок пола.

плёнкой, склеили из бруса и обрабо-
тали несущие балки для пола первого
этажа.

В соответствии с разбивкой осей
смонтировали опалубку со всеми за-
кладными деталями и подготовили
основание для незаглублённых (фото 4)
и подвальных (фото 5) стен фундамен-
та: выровняли грунт, подсыпали песок и
щебень, утрамбовали и пролили осно-
вание водой.

Затем заложили арматуру и залили
бетоном нижний слой стен фундамента
(фото 6). После установки по оси стен
фундамента утепляющих листов пено-
полистирола начали послойно бето-
нировать стены фундамента. Органи-
зовать поставку бетона миксерами не
было возможности, поэтому его готови-
ли непосредственно на стройплощадке
вручную. Для отливки стен фундамента
понадобилось около двух недель.

Отлитые в опалубке стены фунда-
мента (фото 7) тщательно увлажняли
в течение 3-х дней до затвердевания
бетона. Пока твердел бетон, вырыли
траншеи к колодцу и септику, уложи-
ли в них трубы, произвели обратную
засыпку котлована песком, черновую
планировку, проливку площадки места
строительства и смонтировали верстак
(фото 8) для сборки несущих балок по-
лов и кровли, тавровых лаг и стропил.

Одновременно подготовили балки по-
ла первого этажа к монтажу: пропитали
их антисептиком и гидроизолировали
концевые опорные участки.

Когда бетон достаточно затвердел,
опалубку демонтировали (фото 9). За-
тем отрыли ямы для устройства фун-
дамента колонн террас, смонтирова-
ли опалубку (фото 10) и в ней отлили
бетонные основания для колонн. Па-
раллельно с этой работой начали под-
готовку (пропитку антисептиком и об-
работку поверхности) балок и тавровых
лаг для пола мансардного этажа, балок
и тавровых стропил кровли и колонн
террас.

После затвердевания бетона отлитых
оснований колонн сняли с них опалуб-
ку, затем довели до проектной отметки
верхнюю поверхность стен фундамен-
та дома (фото 11) и основания колонн
террас пескобетонной стяжкой и одно-
временно выполнили пробную уста-
новку несущих балок пола первого эта-
жа (фото 12). На эти работы ушло ещё
несколько дней.

Через сутки, когда пескобетонная
стяжка приобрела достаточную твёр-
дость, установили несущие балки пола
на проектной отметке уже «начисто»,
подремонтировали «производствен-
ные» сколы и неровности стен, пазов и
ниш фундамента (фото 13).

Установка на проектных отметках и
замоноличивание балок пола перво-
го этажа.

Фундамент в проектных отметках.
Монтаж лаг пола первого этажа. Вид
на центральную зону.

Монтаж лаг пола первого этажа.

Монтаж лаг пола первого этажа в зо-
не выхода на садовую террасу.

Монтаж лаг пола первого этажа. Вид
на эркер.

водством прораба выполнили четверо
местных рабочих.

Расходы по подготовительно-
му этапу. Чётко выделить из об-
щей суммы, сколько было потрачено
именно на строительство «нулевого»
цикла сложно, так как одновременно
велись работы и закупались матери-
алы для следующих этапов построй-
ки дома. Поэтому ниже мы привели
общий перечень расходов за весь
этот период:

•	заказ 15 колец, 3 крышек, рытьё и
монтаж колодца и септика, вырубка
деревьев, корчевание пней, черновая
планировка стройплощадки площадью
6 соток (75 000 руб. с учетом доставки
колец из Москвы);

•	закупка и доставка из Западной
Двины леса для устройства опалуб-
ки, строительных лесов, перекрытий и
черных полов, стропил кровли, бруса
для несущих балок пола, кровли и ко-
лонн (150 ООО руб.);

•	закупка и доставка из Западной
Двины стройматериалов и инструмен-

тов: пенопласта для утепления фунда-
мента, кладочной сетки, гвоздей, плен-
ки, труб для ввода в колодец и септик,
инструментов, скоб, биозащитного со-
става для пропитки деревянных кон-
струкций, рубероида, арматуры, ки-
стей и клея ПВА, отрезных дисков по
металлу, перчаток и так далее (всего
60000 руб.);

•	закупка расходных материалов:
щебня (35 000 руб. с учетом доставки
из Подмосковья), цемента (30 000 руб.
с учётом доставки из Москвы), песка
(30 000 руб. с учетом доставки из За-
падной Двины);

•	оплата рабочим строительных ра-
бот «нулевого» цикла (70 000 руб.);

ИТОГО: 450 000 руб. (с учетом за-
купки лесоматериалов для всего до-
ма). Из них довольно весомую часть
итоговой суммы (70 000 руб.) соста-
вила стоимость доставки строймате-
риалов (многое привезено из Москвы,
расстояние от Москвы до места строи-
тельства — 450 км, стоимость достав-
ки 35...45 руб./км).

Монтаж лаг пола первого этажа над
подвалом.

В завершение работ «нулевого» цик-
ла настелили гидроизоляцию на верх-
нюю кромку фундамента, установили
на место Т-образные сборные (прокле-
енные и обработанные антисептиком)
лаги пола 1-го этажа (фото 14-18) и
уложили по ним доски временного чер-
нового пола.

Всего на строительство «нулевого»
цикла потребовалось чуть меньше че-
тырёх недель. Всю работу под руко-

Комплексное архитектурно-проектное
бюро «ИНВАПОЛИС»

•	Проекты жилых домов: готовые, индивидуальные;

•	Проекты перепланировок, пристроек, стилевого обновления;

•	Ландшафтный дизайн и проекты реконструкции участков;

•	Проекты интерьеров жилых домов и квартир;

•	Пространственное моделирование;

•	Сметы и строительство.

Тел./факс: (495) 618-83-28,
8-916-142-92-95, 8-916-573-45-70
www.invapolis.ru
Е. Капустин, кандидат архитектуры, советник РААСН

С УЧЁТОМ БЫТОВЫХ УДОБСТВ

Даже в небольшом доме, площадью всего 105,5 м2, мож-
но создать необходимые удобства для семьи из пяти чело-
век. Условием этого является разумная и экономичная пла-
нировка.

Размеры предлагаемого дома в плане — 8,0x8,7 м (без
учёта веранды и 8,0x11,7 — с учётом веранды). Дом имеет
два этажа, верхний — полумансардный.

Главное помещение первого этажа (рис. 1) — гостиная. Ря-
дом с ней расположена кухня-столовая, в которой выделены

две зоны: рабочая и обеденная, раскрытая в гостиную. Это
позволяет, если нужно, поставить в обеденной зоне большой
стол, «прихватив» пространство гостиной

Уют гостиной придают камин и окно-эркер, очень удоб-
ное для комнатных цветов — у него широкий подоконник
и здесь много света. Остальные помещения первого эта-
жа — так называемые подсобные, но они очень важны для
дома. Это — передняя с выделенным местом для вешал-
ки, входной тамбур, кладовая и светлый санитарный узел,

Рис. 1. План первого этажа: 1 — веранда; 2 — тамбур 1,1 м2; 3 — пе-
редняя 10,4 м2; 4 — кладовая 1,6 м2; 5 — санузел 3,1 м2; 6 — гостиная
22,2 м2; 7 — кухня-столовая 10 м2.

в котором размещены унитаз, умываль-
ник, стиральная машина и ящик для бе-
лья. Из передней предусмотрена и топка
печи, если в доме будет построена печь-
камин.

Перед входом в дом — веранда. Разме-
ры веранды и расположение входной две-
ри позволяют устроить на ней укромный
уголок, где можно поставить стол, чтобы
пить чай, читать, отдыхать.

На полумансардном этаже (рис. 2) име-
ются три изолированные спальни: роди-
тельская с большим альковом и две — для
других членов семьи. Из коридора можно
пройти в санитарный узел с душем, унита-
зом и умывальником. В коридоре располо-
жен шкаф-купе для одежды.

Лестница на верхний этаж начинается
из передней. В доме, где спальни рас-
Рис. 2. План полумансардного этажа: 1 — спальня 8,2 м2;
2 — спальня 9 м2; 3 — родительская спальня 15,3 м2; 4 —
коридор 11 м2; 5 — санузел 3,3 м2.

положены наверху, лестница используется часто и поэто-
му должна быть удобной. В этом проекте она — двухмар-
шевая, некрутая, что позволяет спокойно подниматься в
спальни и пожилым членам семьи.

Чтобы лестница занимала меньше места и была при этом
пологой, её верхний марш располагается над входом в дом,
но оставляет при этом достаточно места для двери обычной
высоты. Кроме того, уменьшению пространства, занимае-
мого лестницей, способствует применение поворотных, так
называемых забежных ступеней Они — достаточно широкие
и ходить по ним удобно. Лестница — светлая, так как осве-
щена небольшим окном.

Принятое расположение маршей позволяет выбрать высо-
ту помещений по желанию: 2,7 или 3,0 м (от пола до потол-
ка). Учитывая, что площадь гостиной и кухни-столовой значи-
тельна, высота 3,0 м предпочтительней, поскольку придаёт
больше парадности этим главным помещениям дома. Для
необходимого при этом увеличения длины нижнего марша
на две ступени в передней места будет достаточно.

План дома — простой, почти квадратный, что экономит ма-
териал стен и сокращает идущие через них теплопотери. На-
личие всех необходимых помещений не привело к усложне-
нию плана.

Стены дома можно возводить из любых материалов —
дерева, кирпича, блоков. Так как расстояния между стена-
ми — небольшие, то можно использовать перекрытия по
деревянным балкам. Для домов из кирпича и блоков пере-
крытия могут быть из железобетонных плит. (При опира-
нии железобетонных плит на легкобетонные блоки в стене
устраивают железобетонный пояс.)

Компактность плана обеспечила простоту фасадов, а
форма окон и вальмовая крыша — их привлекательность
(рис. 3). Украшают фасады и оконные блоки полумансард-
ного этажа, состоящие из прямоугольных центральных и
треугольных боковых секций. На двух фасадах окна выгля-
дят как «слуховые». Двускатные крыши над этими окнами
имеют небольшие вальмы.

Рабочие чертежи домов со стенами из кирпича, блоков
или дерева можно приобрести в архитектурной мастерской
(лицензия Б100213)

Тел: (495)612-79-31,
612-83-86,8-916-156-34-04
e-mail: nkapustian@gmail.com

Рис. 3. Фасады дома:
а —со стороны входа,
б — боковой,
в —со стороны,
противоположной входу.

_________________лЛ
Технология
малой
стройки

С. Киме (США)

Холодная крыша

Довольно долго я жил в Калифорнии
и на Гавайях и когда перебрался на жи-
тельство в заснеженный штат Айдахо,
мне пришлось чуть ли не заново изучать
строительные правила. Климат в этих
горных краях более суровый, чем на за-
падном побережье страны, а значит и
нормы по теплозащите зданий - значи-
тельно строже. Это касается не только
стен, но и крыши. Причём, что касается
последней, здесь приходится исходить
не только из обеспечения комфортно-
го микроклимата в жилище, но и учиты-
вать ещё одну серьёзную проблему. За-
ключается она в образовании наледей и
огромных сосулек на свесах крыши.

Решение этой проблемы зачастую
ищут либо в способах механической
очистки крыши от сосулек, либо путём
прокладки греющего кабеля Основ-
ная же причина ледяных наростов — в
недостаточно эффективной изоляции
крыши. На первый взгляд, устранить это

несложно. Нужно увеличить толщину утеплителя до такой ве-
личины, чтобы наружный слой ограждающей конструкции не
нагревался. Тогда лежащий на крыше снег не будет таять.

Однако полностью предотвратить передачу тепла кровле
через ограждающую конструкцию крыш практически невоз-
можно. Когда свежевыпавший снег дополнительно теплоизо-
лирует крышу, точка таяния неизбежно перемещается в тол-
щу снега, а дальше всё идёт по известному сценарию — снег

Когда ледяные наросты становятся
большими, они могут привести к тому,
что талая вода окажется под кровлей.

могут привести к тому, что талая вода
окажется под кровлей и протечёт внутрь
ограждающей конструкции.

Некоторые строители укладывают на
нижнюю часть крыши (под кровлю) во-
донепроницаемые листы. Однако такой
способ защиты от протечек лишь реаги-
рует на симптом, но не избавляет крышу
от ледяных наростов, которые рано или
поздно приведут к проникновению воды
внутрь конструкции. Кардинально же ре-
шить проблему можно путём возведения
так называемой «холодной» крыши.

КАРКАС «ХОЛОДНОЙ» КРЫШИ

Устройство «холодной» крыши про-
стое — это двухслойная конструкция,
которая «дышит». Воздушный поток,
циркулирующий между двумя оболоч-
ками от свеса и до конька крыши, вби-
рает в себя всё улетучивающееся из
дома тепло и уносит его в атмосферу
через конёк крыши. Благодаря этому

верхняя оболочка крыши остаётся холодной по всему скату,
что препятствует образованию ледяных наростов.

Что надо сделать при изготовлении холодной крыши? По-
сле того, как на стропила уложен фанерный настил, на нём
вблизи свеса крыши пропечатывают с помощью намелённого
шнура две параллельные линии на расстоянии 7,5 см друг от
друга. Полосу между ними затем вырезают дисковой пилой. В
результате получают вентиляционный канал, по которому воз-

подтаивает, а затем превращается в на-
леди на холодных свесах кровли.

Схема возникновения протечек через
крышу примерно такова. При темпера-
турах ниже точки замерзания на крыше
поверх сводчатого потолка накаплива-
ется снег. Даже в том случае, когда кры-
ша тщательно изолирована, некоторое
количество снега растапливается, вода
стекает вниз по скату и когда она дости-
гает холодного свеса, то замерзает. Этот
процесс происходит вновь и вновь до тех
пор, пока на свесах не образуются ледя-
ные наросты. Живописные сосульки мо-
жет быть и изящны на вид, однако сви-
детельствуют они о том, что с крышей не
всё в порядке. Когда ледяные наросты
становятся достаточно большими, они

В данном варианте «холодной» крыши лаги выведены за пределы карнизной до -
ски основной крыши для формирования защищённого участка нижнего венти-
ляционного проёма. Для защиты конструкции от насекомых и птиц проём за-
крывают сеткой.
дух, проходящий через конструкцию основной крыши, может
перемещаться в пространство между оболочками. После это-
го скат покрывают рулонным кровельным материалом и вы-
резают в нём проём в месте расположения вентиляционного
канала софита. Слой кровельного материала защищает кон-
струкцию (прежде всего утеплитель) от конденсата, который
может образовываться между двумя оболочками крыши.

После того, как кровельный материал уложен, поверх стро-
пил устанавливают на ребро доски сечением 50x100 мм. Эти
лаги и обеспечивают по всему скату воздушное простран-
ство между оболочками.

К сожалению, я не могу подтвердить расчётами, какой объ-
ём циркулирующего воздуха требуется для того, чтобы со-
хранять крышу холодной. Однако из собственного опыта мо-
гу сказать, что доски сечением 50x100 мм, если их уложить
плашмя, не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха.
В процессе подготовки этой статьи мне довелось побеседо-
вать с директором Школы гражданского строительства при
Университете штата Оклахомы. Он подтвердил, что теорети-
ческими обоснованиями вопросов, связанных с эффектив-
ностью холодной крыши, они пока серьёзно не занимались.

Поэтому в реальной практике строительные инспекторы
мало интересуются аэродинамическими аспектами техноло-
гии «холодной» крыши, однако очень ревностно относятся к
вопросом крепления элементов внешней оболочки к главной
крыше. Я не раз слышал ужасную историю о том, как внеш-
няя оболочка «холодной» крыши полностью съехала с одного
из домов в Калифорнии. И наши инспекторы опасались по-

Учитывая, в общем-то, небезосновательные опасения кон-
тролирующих органов, мы используем весьма надёжную схе-
му крепления элементов «холодной» крыши. Прибиваем к
фанере (непосредственно поверх стропил) уголки А-35 ком-
пании Simpson, потом поверх них укладываем лаги сечением
50x100 мм, накрывая ими те полки уголков, которые лежат на
настиле. Затем вбиваем гвозди в боковые пласти лаг через
вертикальные полки уголков. После того, как все лаги установ-
лены, укладываем настил, а потом крепим черепицу (то есть
дальше действуем точно так же, как и в случае традиционной
крыши) до самого конькового вентиляционного проёма.

Один из альтернативных вариантов устройства «холодной»
крыши — не вырезать полосу для вентиляционного проёма
в фанерном настиле над софитом, а немного вывести лаги
за линию карнизной доски основной крыши (фото 2). Концы
лаг можно потом отделать карнизными досками.

Независимо от выбранного способа вентиляции софи-
та важно также защитить вентиляционный проём решёткой,
чтобы внутрь конструкции не залетали птицы и насекомые.

КОНЁК «ХОЛОДНОЙ» КРЫШИ

Конёк «холодной» крыши по сути представляет собой при-
поднятый вентиляционный короб со свесом, который пре-
пятствует попаданию внутрь конструкции крыши снега.
Такой конёк (его часто называют «бостонским») можно мон-
тировать как до, так и после укладки черепицы. Однако мы
предпочитаем делать это перед началом кровельных работ.

Существует ряд конструктивных решений для «бостонско-
го» конька. Самое простое — взять доски сечением 50x200 мм,
подрезать их по отвесу в том месте, где они стыкуются в коньке
крыши, а в нижних концах сделать выемки, чтобы получить за-
щищённый от снега и дождя вентиляционный проём (рис. а).

Другой способ (который, на наш взгляд более предпочтите-
лен) заключается в том, чтобы вдоль линии конька соорудить
решётки-«трапы». Сначала укладывают два узких «трапа», а по-
верх них—две более широких решётки. Тем самым обеспечива-
ют надёжный защитный свес вентиляционного проёма (рис. б).

Поверх вентиляционного проёма нужно обязательно за-
крепить металлическими скобами сетку для защиты от птиц
и насекомых. Без этого коньковая надстройка будет пред-
ставлять собой такое жилище, о котором пернатые и осы мо-
гут только мечтать.

Торцы и свес конька обычно отделывают карнизными до-
сками. Иногда доски кладут в два-три слоя, чтобы придать
крыше массивность.

Один из постоянных вопросов, который возникает в отно-
шении дизайна «бостонского» конька — протянуть ли над-
стройку на всю крышу или же ограничиться стенами дома
(фото 3). Разумеется, с практической точки зрения нет ни-
какой необходимости обеспечивать на крыше вентиляцион-
ный проём поверх уже холодного свеса. Однако некоторые
архитекторы предпочитают «бостонский» конёк полной дли-
ны, особенно когда крыша прикрывает фасад, формирую-
щий вход в дом.

Z

«Дом» 10/2010	19
«Бостонский» конёк — это верхний вентиляционный про-
ём со свесом, препятствующим проникновению снега
в ограждающую конструкцию крыши. В данном случае
коньковая надстройка ограничена стенами строения.

И ещё один момент, который следует учитывать при про-
ектировании «бостонского» конька — кратность размеров В
частности, если ширина конька будет соответствовать схеме
укладки черепицы, кровельные работы существенно облег-
чатся.

СВЕТОВЫЕ ПРОЁМЫ В КРЫШЕ
И ДРУГИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Наиболее важный момент при возведении «холодной» кры-
ши — обеспечение достаточного воздушного потока от свеса
до конька крыши На обычной двухскатной крыше добиться
этого нетрудно. Однако, приступая к возведению «холодных»
крыш с вальмами и разжелобками, а также световыми про-
ёмами, нужно быть уверенным в том, что воздух достигает

Лаги на смежных плоскостях крыши должны быть сори-
ентированы так, чтобы направлять воздух вверх. Ничто не
должно препятствовать потоку воздуха на пути его пере-
мещения от софита к коньку крыши.

конька крыши по всей её поверхности. Чтобы этого добиться,
совсем не обязательно быть специалистом в области раке-
тостроения, профессионально рассчитывающим аэродина-
мические потоки. Однако уделить внимание данному вопро-
су надо обязательно.

В частности, неотделанные каркасы световых проёмов
следует «упаковать» в коробку из лаг ( см. фото 2). До-
полнительные лаги над и под световым проёмом должны
немного не доходить до каркаса светового проёма, чтобы
поток воздуха мог свободно растекаться вокруг препят-
ствия. На вальмах и разжелобках лаги на смежных пло-
скостях крыши должны быть сориентированы так, чтобы
направлять воздух вверх (фото 4). И обязательно надо
сделать шахты световых проёмов немного глубже, а вен-
тиляционные проёмы в кровле — более высокими, чем
это обычно принято. Ни для тех, ни для других нельзя до-
пускать, чтобы они завершались между оболочками «хо-
лодной» крыши.

В ПОИСКАХ БОЛЕЕ ПРОСТОГО СПОСОБА

А нет ли более простого способа предотвратить образо-
вание ледяных наростов на крыше? Ряд строителей пыта-
лись (хотя и с переменным успехом) модифицировать кон-
струкцию «холодной» крыши, укладывая изоляцию между
стропилами так, чтобы потоку воздуха между изоляцией и
настилом при движении к коньку крыши ничего не препят-
ствовало.

Мне приходилось видеть подобные решения. В одном из
таких случаев картонные щиты были вставлены поверх изо-
ляционных матов на 5 см ниже верхних граней стропил се-
чением 50x300 мм. Такой вариант может быть и имеет пра-
во на жизнь, однако реализовать его не просто. Насколько
мне известно, наиболее успешным данный способ оказал-
ся в том случае, когда в качестве стропил были использо-
ваны деревянные балки перекрытия двутаврового сечения
глубиной 40 см, так как в указанном случае над изоляцией
оказывается более чем достаточное пространство для воз-
душного потока.

Основная же проблема при таком подходе возникает, ког-
да образуется конденсат, который капает вниз и увлажняет
изоляцию.

ДЕЙСТВЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Потребность в «холодной» крыше возникает в значи-
тельной степени вследствие увлечения застройщиков
сводчатыми потолками. Холодные чердаки, если в них
эффективно циркулирует воздух, великолепно предот-
вращают образование ледяных наростов. Для этого нуж-
но обеспечить вентиляционные окошки достаточного
размера во фронтонах и (или) вентиляционные проёмы
в софите и коньке крыши. В своей практике я лишь не-
сколько раз встречался с ситуациями, когда в домах с хо-
рошо вентилируемыми холодными чердаками возникали
протечки крыши
В. Страшнов

Защита склонов

Вокруг
дома

Вода является несомненным благом на Земле, но порой
она становится грозной силой и может принести много не-
приятностей. Конечно, на жителей нашей страны не обруши-
ваются цунами или тропические ливни. Но даже и майские

Рис. 1. Применение бетонных плит для закрепления стен
кювета.

грозы в Подмосковье могут свести на нет усилия по облаго-
раживанию участка, особенно расположенного на склоне.

Возникает вопрос: как защититься от разрушительного
воздействия водной стихии, сохранить природный и рукот-
ворный ландшафт в парке или на участке загородного дома?
Сегодня для защиты склонов, откосов и стенок канав и кюве-
тов широко применяют бетонные короба и плиты, габионы1,
металлические и пластмассовые сетки и объёмные решётки.
Рассмотрим некоторые примеры их применения.

1 Габион - ящик из металлической сетки, заполненный щебнем, галькой
или камнями. Применяется в качестве укрепляющей конструкции для за-
щиты рельефа от размывания.

Бетонные конструкции и габионы. Наиболее простой и
доступный способ защиты кюветов от размывания водой —
установка бетонных коробов или плит на их стенках. Плиты
можно закрепить на грунте с помощью металлических шты-
рей и анкеров. На дно кювета укладывают бетонные плиты,
по которым протекает дождевая и талая вода (рис. 1).

Не исключаются варианты укрепления наклонных стенок
декоративным камнем, галькой, скреплённой в объёмные
блоки. По конструкции — это те же габионы, только меньших
размеров: их толщина не превышает 5-10 см. Закрепляют
такие мини-габионы металлическими анкерами.

Металлические сетки. В качестве скрепляющей канвы
для сохранения дёрна на склонах могут быть установлены
садовые или газонные сетки из пластика или металла, при-
креплённые шпильками (колышками) к грунту (рис. 2,3).

Рис. 2. Для закрепления дёрна на склоне применяют ме-
таллическую сетку.
Дёрн

Разрез

Рис. 3. Скрепляющей канвой для дёрна мо-
жет служить тонкая проволока, прикрученная
к пластмассовым колышкам.

Тонкая
проволока(леска)

Пластмассовым
колышек

Для укрепления откосов, высота которых боль-
ше 2-3 м и уклон больше 45°, приходится прово-
дить подготовительные земляные работы, свя-
занные не только с отводом воды с бьефа2, но и
закреплением грунта на откосе. Для этой цели
со стенок снимают дёрн, затем разравнивают и
уплотняют землю и укладывают на неё металли-
ческую сетку, к которой крепят квадратные или
прямоугольные куски нового дёрна.

В качестве дополнительного крепежа можно
использовать металлические анкеры. Они по-
зволяют более плотно прижать дёрн к грунту,
создавая единое зелёное полотно на откосе с
отдельными вкраплениями из цветов и декора-
тивных растений.

Другой вариант заключается в следующем:
после выравнивания грунта поверхность склона
покрывают дренирующим геотекстилем, поверх
которого укладывают плоские блоки, изготов-

ленные из проволоки и заполненные гравием. Их закрепля-
ют металлическими анкерами. Затем в гравий засыпают
плодородную землю с семенами газонной травы. Для
оживления монотонности зелёного полотна склона
в нескольких местах устраивают клумбы с цвета-
ми (рис. 4). У подошвы откоса делают водоот-
вод из бетонных плит.

Объёмные георешётки. В последние годы
для укрепления откосов и склонов, в том чис-
ле и крутых, стали использовать объёмную ре-
шётку, которая представляет собой сотовую
конструкцию из полимерных лент, сваренных в
шахматном порядке. Решётку растягивают, равно-
мерно укладывают на поверхности склона и крепят
Г-образными анкерами или колышками. Ячейки запол-
няют щебнем, грунтом и пр. (рис. 5).

При закладке газонов для укрепления его основания, особен-
но при озеленении откосов, применяют и другой способ. Газон-

Плоский блок из мелких камней

Рис. 4. Укладка на склоне плоских блоков из сетки с
гравием.

2Бьеф - верхний уровень берега реки, плотины, водоёма или канала..
U 50-70

Сотовая объёмная решётка
(георешётка)

Ячейки заполняют
щебнем или грунтом

Геотекстиль

Рис. 5. Использование
объёмной георешётки для
закрепления склона.

Г-образный анкер

ные решётки укладывают на подготовленную почву, покрывают неболь-
шим слоем плодородного грунта и засеивают травой. Корни травы
быстро прорастают сквозь ячейки решётки, прочно её закрепляя.

Объёмная решётка решает и такую необычную (немаловаж-
ную) задачу, как защита газонов и склонов от кротов, которые
часто портят травяной покров своими кротовинами. Мелкоя-
чеистая решётка перекрывает доступ грызунам на поверх-
ность земли, и со временем они покидают участок.

Первый этап работы во всех предлагаемых вариан-
тах — выравнивание поверхности откоса для уклад-
ки решётки. Верхний слой уплотняют ручным катком
или виброплитой. На грунт настилают прослойку из
нетканого геотекстиля, играющего роль дренажа для
поверхностных вод. Сверху укладывают георешётку.

Следует отметить, что чем круче склон, тем выше
должна быть высота ребра решётки. Модули растя-
гивают и фиксируют Г-образными анкерами, про-
веряя равномерность их натяжения. Отдельные
решётки сшивают степлером либо соединяют
П-образными анкерами.

В верхней части откоса георешётка долж-
на выходить на горизонтальную поверхность
минимум на 0,5 м от края, а затем заглубляться

относительно верхней отметки в предварительно подго-
товленную канаву.

После закрепления георешётки производится заполнение ячеек
грунтом, песком, щебнем или гравием вручную или с помощью по-
грузчика. Заполнения производится сверху вниз по откосу на высоту
георешётки + 5 см.

Издательство «Гефест-Пресс» приступило к выпуску
уникальной практической серии для умелых рук

«ДЕЛАЕМ САМИ!»

Первая книга серии - «Камины, печи, барбекю» поступила в продажу.
Всё, что вы в ней увидите, — реально существует, живёт и действует,
и что характерно — сделано руками людей самых разных профессий,
возраста и опыта. Книга рассказывает о создании домашних очагов
различного назначения — от простых каменок или грилей
до комбинированных печей и изящных каминов. Здесь — все
подробности: от макетирования, конструирования и дизайна
до чётких порядовок, технологии кладки и эксплуатации печей
и каминов. Материал изложен ясно и просто, с множеством
цветных фотографий, рисунков и чертежей (объём книги — 208 стр.).

Приобрести книгу «Камины, печи, барбекю» можно в книжных магазинах «Библио-глобус»,
«Молодая гвардия», на книжной ярмарке в «Олимпийском» г. Москвы, в интернет-магазинах OZON, Му shop,
или через «Почтовый магазин» по адресу: 107023, Москва, а/я 23, тел. (499) 369-7442,
e-mail:post@novopost. com

Стоимость книги с учётом почтовых расходов: по предоплате - 450 руб., наложенным платежом - 480 руб.
Наши реквизиты: р/с. 40702810602000790609 в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), г. Москва,
к/с. 30101810800000000777, БИК 044585777, ООО «Гефест-Пресс» ИНН 7715607068, КПП 771501001
С. Егоров

Беседка в восточном стиле

Земельный участок площадью 15 соток мы купили в 1993
году в Тверской области Хоть это и не близко от московской
квартиры, и дорога занимает от трёх до шести часов, но ве-
ликолепный вид на Великую русскую реку, который открыва-
ется с крыльца построенного дома, перевешивает трудности
дороги.

Участок расположен в центре деревни, но никогда до нас
не использовался как усадьба из-за своего сложного релье-
фа. Находится он на склоне в сторону Волги и вдобавок по его
границе протекает ручей из деревенского противопожарно-
го пруда. Почва в районе ручья заболочена. Чтобы несколько
осушить эту территорию, я углубил русло ручья на 20-30 см.

Желание построить беседку возникло давно. Этому спо-
собствовала укоренившаяся с годами традиция вечерних
посиделок с соседями под открытым, нередко пасмурным,
небом, просьбы подрастающих детей и их друзей и потреб-
ность в комфортном отдыхе в жаркие дни — на свежем воз-
духе, но в тенёчке.

Перед тем как строить, нужно было решить некоторые тео-
ретические вопросы: определить размер беседки, её конфи-
гурацию и местоположение

Первый вопрос оказался довольно простым. Центральную
часть беседки решено было делать в виде квадрата 4x4 м, от
которого в стороны отходят два треугольных «уха» по 1,5 м
длиной: одно — для камина-мангала, разделочного столика
и раковины, второе — для музыкальной аппаратуры. Таким
образом, в плане беседка получилась шестиугольной формы

www. master-sam ru
Часто беседки устанавливают в цен-
тре участка, организуя вокруг зону от-
дыха. С этим можно согласиться, если
у вас участок хотя бы в полгектара. Но
если максимальная его ширина, как у
меня, всего 20 м, то этот вариант — не
самый лучший. Поэтому я решил поста-
вить беседку вплотную к краю участка,
идущему по ручью. Всё равно в этом
месте на болоте ничего не хотело расти.
Кроме того, при таком расположении
беседки задние стены её частично вы-
полняют функцию глухого забора, и си-
деть в такой беседке комфортно, так как
чувствуешь себя защищённым от лиш-
них взглядов.

Труднее было решить вопрос о внеш-
нем виде беседки. Поскольку программ-
ного обеспечения, позволяющего смо-
делировать беседку на компьютере, у
меня не было, да и рисую я плохо, то ре-
шил сделать макет. В качестве материа-

ла использовал потолочные пенополистирольные панели.

Сначала склеил из них макет беседки с вальмовой шести-
скатной крышей. Высоту крыши взял в соответствии с «золо-
тым сечением» — 1,618 (отношение общей высоты беседки
к её нижней части). Результат мне не понравился — беседка
получилась «придавленной», как будто на неё наступил слон.
А с учётом того, что беседка должна была стоять в низине,
этот эффект только усилился бы.

Было также очевидно, что увеличение угла наклона кры-
ши приведёт только к ухудшению ситуации — высокая кры-
ша окажется несоразмерной нижней части беседки. Тогда и
пришла идея сделать крышу в восточном стиле — с умень-
шением угла наклона ската от конька к свесу. Такая крыша
кажется более лёгкой, что помогает преодолеть эффект
«придавленности» всей постройки.

Фундаментные столбики выше уровня грунта выложены
из кирпича.

В первый строительный сезон были смонтированы каркас стен, крыша и по-
строен камин.

Рис. 2. Стропильная ферма.

В качестве основы стропильной системы была выбрана

ферма с углом в основании 45°, к которой крепились эле-
менты верхней и нижней частей скатов. Фермы опираются на
брус верхней обвязки. Свес крыши я решил сделать 60 см.

Чтобы окончательно представить конфигурацию ската, я
взял лист бумаги, нарисовал на нём ферму с затяжкой 4 еди-
ницы и начал подбирать углы нижнего и верхнего скатов. На-
клон нижнего ската ограничивался свесом 0,6 единицы, а на-
клон верхнего я выбирал «на глаз». Но результат был таков,
что все скаты (верхний, средний и нижний), в конце концов,

получились примерно одинаковой длины. Сейчас я пони-

маю, что крыша смотрелась бы ещё лучше, если эти скаты
были бы скруглены, как показано на рис. 2 красной линией.
Правда, это ослабило бы конструкцию и усложнило работу.

Кровлю я решил сделать из досок, уложенных внахлёст
вдоль скатов. Доски после строительства дома и бани у меня
остались. И смотрится деревянная крыша оригинально.


Элементы каркаса стен и
крыши.

На этом теория закончи-
лась, осталось воплотить
планы в жизнь.

Начал с фундамента.
Предварительно снял верх-
ний слой плодородной зем-
ли (чего добру пропадать!),
сделал под беседкой до-
полнительный дренаж
(прорыл канавы и засыпал

гравием), после чего установил столбы фундамента: под углы
беседки и под камин. Для этого в выкопанные ямы залил бе-
тон, и на этом основании выложил кирпичные столбики. Глуби-
на заложения фундамента — примерно 1 м. Разница по высо-
те угловых столбов внутреннего квадрата составила примерно

60 см, что обусловлено рельефом.

Зима 2010 года показала, что пра-
вильнее было бы усилить фундамент
бетонным ростверком. У меня же стол-
бы между собой не связаны, что при-
вело к небольшим перекосам беседки.

После этого я сделал два комплекта
обвязочных брусьев (нижний и верх-
ний) и приступил к изготовлению стро-
пильной системы. Соседи, проходя ми-
мо, никак не могли понять, что я делаю.
А я отшучивался, что нормальные герои
всегда идут в обход, поэтому строи-
тельство беседки я и начал с крыши.

А объясняется это просто. Как я потом
подсчитал, стропильная конструкция бе-
седки состоит из 76 элементов, каждый из
которых нужно было выпилить, отстрогать
и подогнать по месту. Конечно, это проще
сделать на земле, чем на высоте.

Каких-то сложностей при изготовле-
нии каркаса крыши не возникло. Един-

3 месте перехода трубы сквозь крышу
сделана разделка в виде «сэндвича» с
воздушным зазором.

Ограждение передних стен выполнено в виде декоратив-
ной решётки из реек. Обрамление верхних ограждений
сделано из ствола ивы.

ственным моментом, который пришлось учесть, была труба
камина. Она проходит сквозь крышу и, следовательно, для неё
необходимо оставить место. Затяжки ферм я сделал из брусков
сечением 70x150 мм, а стропила — из досок 40x150 мм.

Когда стропильная конструкция была готова, я её промар-
кировал и разобрал. Собирал окончательно уже на месте,
когда установил верхнюю обвязку.

После изготовления обвязок у меня осталось восемь ко-
ротышей бруса длиной более 2 м. Хоть производители пи-
ломатериалов и утверждают, что длина бруса равна 6 м,
но, как правило, он на 20-30 см длиннее. Из коротышей я
отобрал шесть самых длинных для стоек беседки. Они ока-
зались длиной около 224 см. Это и определило высоту бе-
седки.

У читателей может возникнуть вопрос,
а не маловато ли? Но потолка-то у бе-
седки нет. А сама крыша в коньке — при-
мерно 2,6 м, и таким образом общая вы-
сота беседки (в центре) — 48м. Этого
более чем достаточно.

У стоек я снял рёбра и получил вось-
мигранники в сечении — так стойки
смотрятся интереснее. Стойки устано-
вил в углах нижней обвязки на нагели
из обрезков арматуры.

В одиночку монтировать верхнюю
обвязку было трудно, поэтому к столь
ответственной работе я привлёк сына.
Стойки с обвязками я скрепил укоси-
нами. Собрать крышу из готовых эле-
ментов труда не составило.

Конфигурацию и габариты камина
обусловили размеры кованого манга-
ла, который я загодя купил. Под у не-
го был сделан из железных прутьев во
всю длину, что приводило к быстрому
Хозяйка работой камина довольна.

прогоранию углей. Чтобы замедлить процесс горения, я по-
ложил на прутья лист железа.

Для кладки топки и обрамления передней части плиты пода
камина я купил несколько шамотных кирпичей. Плиту пода сде-
лал следующим образом. На ровный участок земли положил
кусок фанеры и на ней сколотил опалубку из досок по разме-

ру плиты. Затем пять кирпичей распи-
лил по диагонали, положил на перед-
ний край треугольные доли кирпичей
(рис. 3), уложил арматуру и залил бе-
тоном. Через 2 недели плита была го-
това.

Особое внимание я уделил пото-
ту-	лочной (крышной)

I	разделке трубы.

{	Как известно, луч-

Рис. 3. Плита пода камина.

Стойки ограждения на входе в беседку украшены деревян-
ными шарами.

www.master-sam.ru

Напротив входа в беседку сделан небольшой пруд с фон-
таном.

шим теплоизолятором является воздух (после вакуума). По-
этому в месте перехода трубы через крышу я сделал «сэнд-
вич» с воздушной прослойкой. Для этого из оцинковки сделал
две квадратные трубы: сечением 250x250 мм — для внешне-
го кожуха и сечением 150x150 мм — для
дымохода. Такой «сэндвич» начинается
чуть ниже кровли и поднимается на высо-
ту примерно 1 м над скатом крыши, Вы-
ше и ниже идёт однослойная внутренняя
труба. Изоляция работает отлично: как
бы долго я не топил камин, температура
внешней трубы не превышает 40°С.

Как только появился камин, он сразу
стал использоваться для приготовления
шашлыков.

На следующий год я оббил задние стены
блок-хаусом, оставив в них проёмы для двух
небольших окон. Передние стены решил
оставить открытыми, сделав ограждение в
виде декоративной решётки лишь сверху
и снизу. Нижнее ограждение ограничено
сверху поручнем из доски 150x40 мм, а вот
верхние ограждения хотелось сделать бо-
лее живописными. В связи с этим возникла
мысль использовать для их отделки стволы
ивы — они попадаются с красиво изогнуты-
ми стволами. Я взял один такой ствол и рас-
пилил его вдоль. Получились симметрич-
ные детали на две стороны беседки.

Верхнюю часть стоек ограждения на
входе в беседку украсил деревянными
шарами — выточил их из берёзы на то-
карном станке.

В заключение я пристроил ступеньку пе-
ред входом, а напротив него соорудил ма-
ленький декоративный пруд с фонтаном.

«Дом» 10/2010	27
Новые
строительные
материалы

Герметик для древесины

IYTAN — это однокомпонентный эластичный герметик
для заполнения трещин и щелей в древесине и материа-
лах из неё: в оконных рамах, дверных коробках, декора-
тивных элементах, лестницах и др., а также для крепле-
ния и фиксации различных деревянных элементов.

Свойства. Герметик отличается хорошей адгезией,
причём не только к древесине, но и к большинству строи-
тельных материалов — бетону, штукатурке, кирпичу, ас-
боцементу.

После отверждения материал сохраняет эластичность, что
делает его применимым для заделки щелей, изменяющих
свои размеры (до ±7,5%).

Герметик водоустойчив, не имеет запаха, применим как
для внутренних, так и наружных работ

Выпускают герметик различных цветов: под сосну, орех,
бук, дуб, махагон, ель, вишню, венге.

Технические данные

Консистенция	пастообразная
Плотность	1,61 ±0,02 гр/см3
Время образования плёнки	15 мин
Время отверждения	1 мм/сутки (зависит от толщины слоя и окружающей температуры и влажности)
Температура применения	+5°С... +40°С
Термоустойчивость	-20°С...+80°С

Области применения:

—	эластичная герметизация и заполнение трещин, изло-
мов в изделиях из древесины;

—	герметизация мест примыкания паркета к стене;

—	уплотнение швов между ступеньками лестницы и между
лестницей и стеной;

—	заделка швов вокруг дверных коробок и оконных рам;

—	фиксация различных деревянных элементов.

Инструкция по применению

Глубина заделочного шва должна быть от 6 до 12 мм. Ес-
ли ширина и глубина щели превышают 12 мм, то необходи-
мо использовать уплотнительный шнур IYTAN.

Обрабатываемые поверхности должны быть предвари-
тельно очищены от пыли, жира, битума, льда и высушены.

Примыкающие поверхности следует защитить от за-
грязнений малярной лентой IYTAN. В случае нанесения
герметика на неизвестную поверхность необходимо про-
вести предварительное тестирование.

Перед нанесением герметика надо отрезать верх картрид-
жа выше резьбы, привинтить носик и обрезать его под углом

45° по диаметру, равному шири-

не щели, после чего установить
картридж в пистолет. Наносить
герметик следует под давлени-
ем для достижения лучшей ад-
гезии.

Полученный шов нужно раз-
гладить деревянным шпателем,
смоченным в средстве для вы-
равнивания IYTAN или мыль-
ной воде. После выравнивания
нужно сразу удалить малярную
ленту.

По окончании работы необ-
ходимо защищать герметик от
воды в течение 6 часов. После
отверждения герметик мож-
но окрашивать (подходит боль-
шинство вододисперсионных
красок).

Чистить поверхности и ис-
пользованный инструмент сле-
дует до отверждения гермети-
ка.

Герметик IYIAN не следует
применять:

—	для поверхностей, дли-
тельно контактирующих с во-
дой;

—	при наружном применении

во время дождя или при высокой его вероятности;

— на битумных и смолистых материалах и материалах из

пластмасс.

Приблизительный расчёт расхода герметика

Кол-во погонных метров на 1 картридж 310 мл								
Глубина шва, мм	Шири- на шва, мм	5	7	10	12	15	20	25
5		12	8,0	6,0				
7			6,0	4,0	3,0			
10				3,о	2,5	2,0	1,5	
12					2,1	1,7	1,2	1,0
15						1,3	1,0	0,8

Гарантийный срок хранения в заводской закрытой упаков-
ке при температуре от +5°С до +25°С в сухом, защищённом от
мороза месте — 24 месяца с момента производства.

«г
Меры предосторожности

При работе с герметиком необходимо соблюдать обычные
меры гигиены. Хранить в недоступном для детей месте не
выливать в канализацию. В случае попадания в глаза надо
немедленно промыть их большим количеством воды и обра-
титься к врачу.

Информация предоставлена
компанией ООО «Селена Восток»

Из советов .Овчинникова

Строительные
хитрости

При эксплуатации любого дома рано или поздно насту-
пает момент, когда надо осмотреть крышу, обследовать
состояние кровли и печной трубы, произвести необхо-

димые замеры. Обычно для такого рода работ использу-
ют различные трапы и прочие приспособления для пере-
мещения по кровле. Однако если их нет, то в этом случае
поможет прочная верёвка. Её перекидывают через конёк
и крепят к земле со стороны противоположного ската (на-
пример, с помощью кольев).

Применять предлагаемый способ можно, если уклон
ската не превышает 30° — такие крыши обычно бывают на
различных пристройках. При небольшой крутизне крыши
передвигаться по ней, удерживаясь за верёвку, доволь-
ноудобно и безопасно. Разумеется, при соблюдении всех
необходимых мер предосторожности.

Из советов А.Турковского



С годами у меня на даче скопилось много старых мясорубок. Вроде не
нужны, а выкидывать — жалко: вдруг пригодятся. И правильно сделал, что
не выбросил — ведь механизм крепления мясорубки к столу, по сути, явля-
ется струбциной. И вот, взяв в руки «болгарку», я отпилил от мясорубки всё
лишнее Результат оказался обнадёживающим, и я сделал то же самое со
второй мясорубкой. Что получилось — видно на фото. Захвату такой струб-
цины — не очень большой, но для многих работ она — вполне подходящий
инструмент.
Ремонт

Ремонт

В. Коровушкин
г. Вологда

Случилось так, что в течение длительного времени строи-

тельство загородного дома в деревне поглощало практически
все средства из семейного бюджета и на поддержание город-
ской квартиры в благопристойном виде не оставалось ника-
ких сил. В результате наступил момент, когда, открывая окно в
одной из комнат, я заметил, что стекло вместе с нижним бру-
ском готово буквально выпасть из рамы. Признаюсь, тогда к
такому повороту событий я был не готов и в первый момент
даже растерялся. Но что-то делать надо было.

Мысль первая — «закрыть и не открывать» — на какое-то
время могла отодвинуть решение проблемы, но ненадолго.
Мысль вторая — заменить старое окно новомодным пласти-
ковым — отпала сама собой. С одной стороны пластиковые
окна мне не очень нравятся и не вызывают особого доверия,
с другой — очень дорого, если делать по полноценной техно-
логии, а не у шаромыжников.

Остался один вариант — отремонтировать старую раму, за-
менив её нижний брусок новым. Большая часть всех прочих де-
талей окна, как показал детальный осмотр, за 25 лет пострада-
ла от внешних воздействий в значительно меньшей степени и
не требовала столь радикальных и неотложных действий. Забе-
гая вперёд, скажу, что раму мне удалось не только отремонти-
ровать и обновить, но и существенно улучшить её конструкцию.
Теперь в окно больше не дует, да и от уличного шума оно защи-
щает намного лучше прежнего. Но обо всём по порядку.

Первым делом надо было снять раму с петель. Аккуратно,
чтобы не оставить забоин и вмятин на перекладинах рамы, от-

Рис. 1. Замена нижнего бруска оконной рамы.

оконных рам

делить штапики и вынуть стекло. Сделать это далеко не всег-

да так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что в
углах штапики соединены «на ус», поэтому разборку лучше на-
чинать с середины длинного штапика, осторожно отделяя его
от рамы и выгибая дугой, пока концы не освободятся и не вы-
йдут из угловых соединений «на ус». После этого снять корот-
кие штапики и извлечь стекло будет уже значительно легче.

Демонтировать желательно и все шпингалеты, ограничите-
ли открывания створок и другую арматуру. Впрочем, петли,
если они не имеют видимых следов износа или поврежде-
ний, можно оставить на месте, так как вывинтить «намертво»
прикипевшие мощные шурупы, которыми они прикреплены к
раме и к коробке, иногда бывает очень трудно.

Затем следует снять сливной брусок. Сделать это обычно
совсем несложно. Удерживают его на месте лишь пара корот-
ких, забитых под углом гвоздиков. У меня, например, от клея,
которым он был когда-то приклеен, не осталось даже следа.

С удалением подгнившего нижнего бруска рамы придётся
повозиться значительно больше. Прежде всего нужно очи-
стить раму от грязи и наслоений старой краски. Затем акку-
ратно высверлить оба нагеля. И только после этого можно
приступать к разборке.

Обычно шиповые соединения при сборке рам проклеивают.
Поэтому, чтобы не повредить шипы и проушины, действовать
приходится очень осторожно. Сначала очень лёгкими ударами
молотка через деревянную прокладку надо постараться рас-
шатать оба шиповых соединения с боковыми стойками и толь-
ко после этого попытаться удалить нижний брусок, не прикла-
дывая излишних усилий. Как правило, если не с первой, то со
второй или третьей попытки это удаётся сделать. Лишь в край-
них и очень редких случаях неподдающиеся шипы удаляемого
бруска приходится выбирать узкой стамеской. В любом случае
снятый брусок или его уцелевшие фрагменты нужно обязатель-
но сохранить, чтобы иметь возможность уточнить по нему фор-
му и размеры новой детали. Освободившиеся после разборки
шипы и проушины на нижних концах боковых стоек рамы надо
зачистить, стараясь не изменять их размеры.

Если вашим рамам, также как и моим, лет 25-30, то они, ско-
рее всего, имеют прямые фаски. Никаких фигурных калёвок во
времена массового индустриального строительства старались
не делать. Наоборот, технологию изготовления столярных из-
делий максимально упрощали. Сопряжение деталей в углах ра-
мы также делалось не профильное, а на прямых шипах с под-
резанием «на ус» (рис. 1). Заменить брусок в таких рамах в до-
машних условиях намного проще и нам это только на руку.

Если рамы старше, то велика вероятность, что на всех де-
талях переплёта выбраны фигурные калёвки. И тогда воз-
можны два варианта решения проблемы: либо изготовить
калёвочные ножи соответствующего профиля для деревоо-
Рис. 2. Последовательность изготовления нижнего бруска.

брабатывающей головки и выбрать ка-
лёвки (правда, я сомневаюсь, что кто-то
будет это делать), либо заменить брусок
с фигурной выборкой бруском с прямой
фаской. Ни на прочности, ни на долго-
вечности это никак не скажется.

Итак, сначала замеряем нижний брусок
и готовим (с припуском по длине) новый.
Я это делал следующим образом (рис. 2).

Сначала фрезером снял полукруглую фа-
ску, а потом дисковой пилой на деревоо-
брабатывающем станке выбрал четверть
для установки стекла. В качестве «преми-
альных» получился ещё и очень неплохой
по качеству штапик. Можно, конечно, вы-
брать четверть и ручным отборником, и
электрорубанком, и фрезером, но я счи-
таю, что дисковая пила позволяет сделать
это и точнее, и быстрее. (Показанную на
рис. 2 вторую четверть под уплотнитель
лучше выбрать уже после сборки рамы.
Без неё будет проще разметить и вырезать
на заготовке шиповое соединение.)

Так же дисковой пилой удобнее всего
снять и фаску. Для этого нужно малкой
замерить угол скоса бруска (фаску), от-
регулировать соответствующим обра-
зом угол наклона пильного диска и поло-
жение направляющей, чтобы получился
брусок нужного профиля. Точность на-
стройки станка надо обязательно прове-
рить, сделав пробный пропил на техно-
логическом бруске.

Закончив подготовительные опера-
ции, обрезаем заготовку нижнего бруска

Петля штыревая для навеса оконных
створок (ввёртная).

в размер по длине. Очень важно при этом опилить оба кон-
ца заготовки, чтобы удалить все неточности, которые могли
появиться при заходе и выходе деревообрабатывающего ин-
струмента. И лучше всего использовать для этого торцовоч-
ную электропилу. Рез получается исключительно чистым и
точным. Так не сделаешь ни ручной пилой, ни электролобзи-
ком, ни электроножовкой.

После этого замеряем шиповое соединение на боковых
брусках рамы и переносим разметку на нижний брусок. Как

правило, это — двойной шип. Замеряю и
размечаю я обычно штангенциркулем с
разметочными губками. Им проще как вы-
полнять замеры, так и переносить линии
разметки на заготовку. Да и точность на-
много выше, чем при работе любым другим
измерительным инструментом.

На аккуратность и тщательность выполне-
ния разметки хочу обратить особое внимание.
Это касается разметки и четвертей, и фасок

Рис.З. Установка дополнительного
второго стекла.

или калёвок, и шиповых соединений. Же-
лательно перенести на заготовку не только
все без исключения линии разметки, но и
пометить удаляемые фрагменты. Это из-
бавит в дальнейшем от досадных ошибок и
от потери времени на их устранение.

Далее, руководствуясь линиями раз-
метки, вырезаем шипы, подрезаем щёч-
ки, удаляем стамеской ненужные фраг-

Рис. 4. Рама со вторым стеклом и
двухконтурным уплотнением.

менты, подгоняем шиповое соединение,
подрезаем внутреннюю кромку нижнего
бруска «на ус» и собираем раму насухо
без клея. Более подробно описывать всю
технологию выполнения шипового соеди-
нения я не буду. Это уже много раз и очень
подробно было сделано в специальной
литературе. Надеюсь, что и терминология
всем читателям тоже знакома и понятна.

Убедившись, что шиповое соединение
подогнано правильно, собираем раму на
клею, вставляем в коробку и фиксируем
клиньями. Когда клей высохнет, ставим
на клею нагели. Ручным фрезером выби-
раем четверть для уплотнителя и паз под
сливной брусок, вклеиваем этот брусок
на своё место, фиксируя его гвоздиками
или, что ещё лучше, саморезами.

Шпаклюем и обязательно грунтуем все
новые детали, после чего можно перехо-
дить к стекольным работам и установке
рамы на своё прежнее место. Но я реко-
мендую пойти дальше и с установкой стек-
ла и рамы на место пока повременить.

Наверняка между рамой и оконной ко-
робкой со временем образовались боль-

шие щели, через которые в дом проникают и пыль, и шум, и хо-
лодный воздух. Один из возможных вариантов решения этой
проблемы может быть следующий. Сначала, чтобы убрать все
неровности, нужно отфуговать наружные кромки рамы, а за-
тем наклеить на них по всему периметру рейки. Когда клей вы-
сохнет, причертить по коробке и подогнать размеры рамы так,
чтобы она с минимально возможным зазором входила в проём.
Предварительно боковые стенки проёма надо также очистить
от наслоений и наплывов старой краски.
На первый взгляд работа эта казалась не очень сложной,
но в действительности заняла довольно много времени. Хо-
тя о потраченном времени я как раз сожалею меньше всего.
Несмотря на все трудности, после завершения этого этапа
ремонта окно стало выглядеть как новое, вернувшись в своё
первозданное состояние. Но я решил не останавливаться и на
этом. Дело в том, что я уже давно вынашивал планы устано-
вить и на внешние, и на внутренние рамы дополнительно вто-
рые стёкла, только вот руки никак «не доходили». Забегая впе-
рёд, хочу сказать, что теперь у меня все окна имеют четверное
остекление(’). Эффект потрясающий. Особенно летом, когда
во дворе гуляет детвора. Шум и гам стоит, как на птичьем ба-
заре. А окна закрыл, и как будто выключили всё. Тишина! По-
этому рекомендую.

Чтобы поставить в раму дополнительное второе стекло,
нужно было с внутренней её стороны сделать ещё одну чет-
верть. Сделать это можно разными способами. Я выбрал
вариант, показанный на рис. 3, — с помощью четырёх до-
полнительных брусков толщиной 15 мм, заодно превратив
свою гладкую раму в раму с «наплавом». Это позволило, кро-
ме двойного остекления, установить ещё и дополнительное
уплотнение, увеличив защищённость окна от продувания.

Поверхность рамы, на которую на клею и саморезах я уста-
навливал дополнительные бруски, предварительно прошку-
рил вибрационной шлифмашинкой. Только вместо шкурки
использовал абразивную сетку. Она не так быстро изнаши-
вается и не засаливается, как наждачная бумага. Четверти
под уплотнители в наплавных брусках выбирал фрезером.

Чтобы сделать второй дополнительный контур уплотне-
ния по всему периметру рамы, одновременно с установ-
кой наплавных брусков пришлось заменить старые карточ-
ные петли новыми штыревыми (рис. 4 и фото). В качестве
уплотнителя использовал силиконовый самоклеящийся
P-профиль с небольшой отбортовкой. Для более надёжной
фиксации уплотнителя его можно дополнительно прикре-
пить скобками с помощью степлера.

В закрытом положении окна уплотнитель должен по всему
периметру плотно прилегать к кромке оконной коробки и сми-
наться примерно на 1/3 высоты своего профиля. В этом слу-
чае он будет надёжно перекрывать доступ холодного воздуха
или пыли и прослужит достаточно долго. Замерить величину
зазора между рамой и коробкой в закрытом положении окна
очень просто, если воспользоваться пластилиновой «колба-
ской», завёрнутой в полиэтиленовую плёнку. Сделать это надо
до установки самоклеящегося P-профиля и, если необходи-
мо, скорректировать глубину выборки четверти под уплотни-
тель по всему периметру рамы с помощью фрезера.

После того, как были подогнаны все зазоры, всю обновлённую
раму я прошпаклевал, прошкурил, загрунтовал и покрасил, вста-
вил стекла, установил фурнитуру, приклеил уплотнитель и вер-
нул раму на своё законное место. Стекла, которые обращены в
сторону улицы, установил, промазав кромки силиконовым гер-
метиком, а вторые — закрепил только штапиками. В этом случае
остаётся возможность обслуживать стекла с обеих сторон.

Читайте в журналах издательства

«Гефест-Пресс»

№ 10/2010

Если в малогабаритной ван-
ной комнате хозяева не поль-
зуются ванной, есть смысл
демонтировать её и на этом
месте установить современ-
ную душевую кабину. Стоит
заметить, что на рынке сейчас
довольно широкий выбор та-
кого оборудования на любой
вкус и кошелёк. Используя
такой случай, можно заодно
стильно оформить и ванную
комнату. Пример того, как это
сделать, приведён в статье
«Ставим душевую кабину».

Сравнивая стол, у которого столешница — бетонная, с недоро-
гими столиками фабричного производства, приходишь к выводу,

что есть смысл самостоятельно изготовить такую конструкцию.

Такой стол — проч-
ный, устойчивый,
долговечный и мо-
жет использоваться
на открытом возду-
хе. Да и выглядит, в
общем-то, довольно
привлекательно.

При желании бе-

тонную столешницу можно облицевать керамической плиткой,
подобрав последнюю по размерам и цвету. Советы по изготов-
лению такого оригинального предмета мебели можно получить из

статьи «Бетонируем... столешницу».

Технология установки двери во многом зависит от кон-
струкции дверной коробки. Правда, с появлением одноком-
понентной монтажной пены, при монтаже коробки в проё-

ме стали чаще всего
использовать имен-
но монтажную пену.
Но это не значит, что
других достойных
внимания способов
крепления дверной
коробки нет. В статье
«Клей вместо пе-
ны» мы расскажем об
одном из таких спо-
собов.
А Турковский

Обустройство скважины:
кессон или адаптер

Советы
практиков

Бурение скважины на воду — лишь первый этап работ, цель которых — автономное
водоснабжение вашего участка. Вторым, не менее важным этапом является
её обустройство или, как иногда говорят, «обвязка скважины».

После того, как скважина пробурена,
возникает резонный вопрос: как до-
ставить воду в дом? Без специальных
устройств вы вряд ли сможете восполь-
зоваться ресурсами, которые скрыты в
нескольких десятках метров под вами.
Так что же это за устройства, которые
позволяют подключить систему водо-
провода дома и участка к источнику во-
ды?

Наиболее традиционный способ
обустройства скважины — установ-
ка кессона1. Это не единственно воз-
можный способ решения задачи,
однако если вы планируете круглого-
дичное использование скважины, то
без установки у её устья кессона не
обойтись. Помимо прочихтолкований
словарь русского языка под редакци-
ей Т. Ф. Ефремовой даёт следующее
определение: кессон — водонепро-
ницаемая камера, применяемая
при работе под водой или в водо-
насыщенном грунте при возведе-
нии фундаментов, мостов, гидро-
технических сооружений и т.п.

По сути, кессон — это ограждающая
конструкция для образования в водо-
насыщенном грунте рабочей камеры,
свободной от воды. Одной из сфер де-
ятельности, где необходима такая кон-
струкция, и является автономное водо-
снабжение.

Основная функция кессона — защи-
та скважины и водопроводных труб от
промерзания зимой. Помимо этого,
кессон позволяет сэкономить полез-
ное пространство в доме, поскольку в
изолированной от грунтовых вод ём-
кости можно смонтировать необходи-
мое оборудование (фильтры, датчи-
ки давления, гидроаккумулирующий

мембранный бак, автоматику и про-
чее оборудование скважины).

Ещё одна немаловажная функция кес-
сона — защита скважины от попадания в

неё сточных и грунтовых вод. Если кес-
сон смонтирован правильно, то весен-
ние паводки или грязные стоки не смогут
повлиять на качество воды из скважины.

Рис. 1. Схема обустройства скважи-
ны с помощью кессона.

'От франц, caisson - ящик.

Пластиковый

Стальной
круглый

Такие
разные
кессоны.

Стальной
квадратный




Абсолютно незаменимым кессон яв-
ляется тогда, когда дом находится в ста-
дии строительства или на участке вооб-
ще нет пока строений. В этом случае всё
управляющее насосом оборудование
размещают в кессоне. Кессон распола-
гают непосредственно над скважиной,
а если быть точнее, то часть обсадной
колонны входит непосредственно в кес-
сон (рис. 1).

При монтаже кессона в его дне вы-
резают отверстие, равное диаметру
обсадной колоны, а вокруг скважины
выкапывают грунт. После этого кессон
опускают на обсадную колонну и прива-
ривают. Таким образом, кессон стано-
вится неотъемлемой частью скважины.

С виду кессон представляет собой же-
лезную бочку или короб с горловиной,
которую закрывают утеплённой крышкой
(фото 1). Наиболее часто используют кес-
соны круглой формы с диаметром основ-
ной части — 1 м и высотой — 2 м. Почему
именно такие размеры? С высотой, види-
мо, всё понятно — скважина находится на
глубине 2 м, а люк кессона должен быть
выведен на поверхность земли.

Кессон приварен к обсадной колон-
не. Пазухи вокруг ёмкости засыпают
грунтом только после подсоединения
водопроводной трубы к водоподъём-
ному оборудованию

Так выглядит кессон
после засыпки его
грунтом.

Диаметр 1 м обусловлен соображе-
ниями удобства обслуживания. Если
сделать меньше, то выполнять необхо-
димые работы внутри кессона будет не-
удобно. При больших же габаритах су-
щественно вырастет стоимость самого
кессона и затраты на его монтаж.

Коррозия — главный враг кессона, по-
этому снаружи его обязательно покры-
вают антикоррозийным составом (на-
пример, битумом), а внутри окрашивают
грунтовкой, что позволяет продлить срок
службы металлической ёмкости.

Монтаж кессона. Установка кессо-
на — ответственный и довольно трудо-
ёмкий процесс. Главное, чтобы эти ра-
боты выполняли специалисты, потому
что если соединения ёмкости с обсад-
ной колонной будут негерметичными,
то в процессе эксплуатации скважины
могут возникнуть проблемы, устране-
ние которых потребует немалых фи-
нансовых вложений.

Как мы уже знаем, устье скважины
должно находиться на глубине не ме-
нее 2 м, а следовательно, и дно кес-
сона должно быть именно на этой
глубине. Поэтому вокруг скважины вы-
бирают грунт, в результате чего полу-
чается яма с торчащей из неё трубой.
Трубу обрезают до нужной длины, по-
сле чего на неё ставят кессон и прива-
ривают его к трубе (фото 2). В заклю-
чение кессон засыпают землёй. На

поверхности же остаётся только крыш-
ка люка, через которую можно попасть
внутрь ёмкости, чтобы завершить обу-
стройство скважины, а в дальнейшем
её обслуживать (фото 3).

Водоподъёмное оборудование.
Водоподъёмное оборудование, как
правило, размещают в доме на пер-
вом этаже или, если есть такая воз-
можность, — в подвале. Однако если
площадь дома не позволяет смонтиро-
вать всё оборудование в доме, то часть
устройств (или даже всё оборудова-
ние) можно перенести в кессон. И это,
как мы уже знаем, — одно из важней-

Кессон нестандартных размеров по-
зволяет сэкономить полезное про-
странство в доме.
ших преимуществ оборудования сква-
жины путём установки кессона.

В кессоне, как мы уже говорили ра-
нее, обычно размещают гидроаккуму-
лятор, электрооборудование, системы
автоматического управления насосом,
фильтры грубой очистки и очистные
станции (обезжелезиватели). Следует
заметить, что в стандартный кессон всё
оборудование, предназначенное для
водоснабжения большого коттеджа, не
влезет. Электрооборудование с филь-
трами ещё можно встроить, а вот с ги-
дропневматическим баком на 100-500 л
возникнут затруднения.

Безусловно, эти проблемы можно
решить путём увеличения размеров
кессона. Почти любая уважающая себя
фирма, занимающаяся водоснабжени-
ем, сможет изготовить для вас кессон
любых размеров (фото 4). Однако, как
мы уже говорили, — это вопрос цены.

Впрочем, если вы решаете проблемы
автономного водоснабжения неболь-

Адаптер — герметичное быстроразъ-
ёмное угловое соединение трубопро-
водов.

Одна из половинок адаптера жёстко
крепится к обсадной колонне, а дру-
гая — к концу водоподъёмной трубы.
Благодаря уплотнительным кольцам
конструкция является герметичной,
что исключает проникновение грун-
товых вод внутрь скважины.

шого дома, в котором проживает 2-3
человека, то можно вполне обойтись
гидроаккумулятором на 50 л, который
легко поместится в стандартном кес-
соне и даже ещё останется место, где
можно будет смонтировать электро-
оборудование или фильтры.

Адаптер вместо кессона. Очевид-
но, что при обустройстве скважины пу-
тём установки кессона требуется про-
вести большой объём земляных работ.
Помимо этого и сама ёмкость стоит не-
мало, не говоря уже о стоимости работ
по её установке.

Доступная альтернатива громоздким
кессонам — скважинные адаптеры,
обеспечивающие быстроразъёмные
герметичные соединения трубопрово-
дов, что на порядок облегчает задачу
обустройства скважины (рис. 2).

Скважинный адаптер — специальное
приспособление (фото 5), состоящее из
двух разъёмных частей, одна из которых
жёстко крепится к обсадной колонне, а
другая — к концу водоподъёмной трубы
(фото 6). Благодаря уплотнительным коль-
цам данная конструкция является герме-
тичной, что исключает проникновение грун-
товых вод внутрь скважины. При опускании
насоса части адаптера стыкуют внутри об-
садной колонны с помощью специальной
монтажной штанги. Благодаря разъёмной
конструкции (соединение ласточкин хвост)
адаптер позволяет слить воду из системы
перед началом зимнего сезона путём ча-
стичного поднятия насоса.

Ещё одно достоинство адаптера —
возможность скрытого монтажа водо-
подъёмного оборудования. Немало вла-
дельцев загородных домов лишились
своих дорогостоящих насосов, которые
попросту «выдёргивали» из скважи-
ны, когда хозяева долго отсутствовали.
Скважинный же адаптер в совокупности
с герметичной крышкой на обсадной ко-
лонне позволяет смонтировать его так,
что никто кроме хозяина не будет знать,
где находится скважина.

Монтаж скважинного адаптера до-
вольно прост. Вам не понадобится гру-
зоподъёмная техника и даже без под-
собников можно обойтись и осилить всё
самому. Монтаж несъёмной части адап-
тера выполняют один раз — при подводе

к скважине водопровода. Для этого в об-
садной колонне на уровне ниже глубины
промерзания просверливают отверстие
(это можно сделать с помощью корон-
ки по металлу на медленных оборотах) и
заводят в него половинку адаптера. При
этом снаружи оказывается патрубок с на-
ружной резьбой длиной 5-6 см. К этому
выводу присоединяют трубу водопрово-
да, которую прокладывают на той же глу-
бине, на которой врезан адаптер.

После этого в скважину опускают вто-
рую половинку адаптера с присоеди-
нёнными к ней водоподъёмной трубой
и насосом. Части адаптера соединяют с
помощью ввинченной в съёмную часть
устройства (специальное гнездо) мон-
тажной штанги (трубы с резьбой на кон-
це). При этом половинкой адаптера, на-
винченной на трубу, нужно попасть в
половинку, которая установлена в стенку
обсадной колонны и вдвинуть до щелчка.

Далее запускают систему, проверяют
её работоспособность и герметичность
соединений. Если испытания прошли
успешно, трубу закапывают, а кабель
электропитания насоса выводят в ого-
ловок скважины, либо другим образом.

Если в процессе эксплуатации сква-
жины потребуется демонтировать на-
сос, всё производится в обратной по-
следовательности. Снова берут трубу
подходящей длины с резьбой на конце,
вкручивают её в специальное гнездо на
съёмной половинке адаптера и выдёрги-
вают вместе с насосом, водоподающей
трубой, тросом подвески и кабелем. При
этом поднимать насос надо за трос, а не
с помощью трубы. Труба нужна только
для разъединения адаптера!!!

И ещё один немаловажный момент.
При использовании скважинного адап-
тера внутренний диаметр обсадной ко-
лонны должен на 3-4 см превышать ди-
аметр насоса. Это обусловлено тем, что
несъёмная половинка адаптера занима-
ет где-то 3 см внутри скважины. Поэто-
му, если не предусмотреть этот припуск,
насос в обсадную колонну описанным
выше способом не опустишь. А если да-
же исхитришься это сделать (до засып-
ки колонны грунтом), то вытащить насос
из скважины без землеройных работ уж
точно не получится.
Ю. Кудинов

Откосы мансардного окна

Установку мансардных окон мы запланировали ещё на ста-
дии проектирования дома. Уже тогда было выработано реше-
ние о месте установки и приблизительных «типовых» разме-
рах окна. Так что при прорисовывании несущей конструкции
крыши шаг между стропилами был выбран не случайно, а в
соответствии с заданными размерами. Однако в связи с фи-
нансовыми проблемами установку окон пришлось на время
отложить. Когда же средства позволили, мы приобрели окна
и оклады к ним. Правда, внутренних коробок для отделки от-
косов в продаже не было.

После изучения инструкций изготовителя, нормативных до-
кументов (ГОСТ 30734-2000 «Блоки оконные деревянные ман-
сардные. Технические условия») и пошаговых инструкций по
монтажу мансардных окон (в частности, мне здесь существен-
но помогли публикации в журнале «ДОМ») окна были смонтиро-
ваны. Дошёл черёд до отделки откосов. «В жизни есть некото-

Определ ить контуры углов боковин короба можно с помо-
щью куска фанеры. Её заводят в монтажный шов рамы в
верхней и нижней частях оконного блока и наносят линии
внутреннего контура окна. Вырезанные по размеченным
линиям шаблоны углов позволяют вырезать детали коро-
ба очень точно.

рые вещи, которые непременно должны существовать вместе.
Ну, например, розовый муслин и зелёные розы, или грудинка и
яйца, или ирландцы и беспорядки»—писал О. Генри. Так и ман-
сардное окно трудно представить без внутренней отделки.

Наиболее распространённые материалы, которые можно
использовать для отделки откосов — гипсокартон, фанера
и ДВП. Важно, чтобы выбранный материал сочетался с ма-
териалом рамы окна и с внутренним оформлением поме-
щения.

Вырезанные с помощью шаблонов детали короба готовы
к сборке. Дощечки вагонки собраны в щиты с помощью
клея ПВА.

Мансарда в нашем доме была в своё время обшита вагон-
кой. И хотя существует мнение, что шпунтованная отделоч-
ная доска в интерьере визуально «давит», а поэтому её нуж-
но «разбавлять», мы всё же решили и в отделке мансардных
окон остановиться на вагонке. Наше внимание привлекла
шпунтованная доска шириной 140 мм. Она прекрасно подо-
шла для изготовления внутренних коробов мансардных окон,
обеспечив единство материалов рамы, откосов и внутренней
отделки помещения.

Во избежание наращивания ошибок изготовленные по
шаблону стенки короба целесообразно предварительно
примерить и при необходимости подогнать по месту.
Короб собрали на саморе-
зах через предварительно
просверленные в боковинах
отверстия. Для надёжности
конструкции стыки деталей
промазали клеем «жидкие
гвозди». К наружным сто-
ронам боковин будуще-
го короба прикрепили са*
морезами металлические
уголки, с помощью которых
конструкция будет смонти-
рована на предназначен-
ном месте.

Основные технологические
операции по изготовлению и
монтажу внутренних коробов
мансардных окон показаны на
„	фото. Для тех же, кто также

Короб собран и готов к уста-	’

новке.	решит делать подобную рабо-

ту своими силами, хочу допол-
нительно обратить внимание лишь на аккуратность подготов-
ки деталей конструкции. Чтобы сопряжения стенок короба
между собой и рамой были качественными, нужно точно из-

Прежде чем установить короб, кон-
струкцию обработали антисепти-
ком с наружной стороны, по контуру
оконного блока прикрепили степле-
ром пароизоляцию, а в монтажный
шов вставили пенополиуритановый
уплотнитель.

готовить детали.
Помощь в этом
окажет шаблон,
используя кото-
рый, стенки короба
нетрудно вырезать
в точном соответ-
ствии с конфигу-
рацией окна. В ка-
честве шаблона
можно взять либо
небольшой кусок
фанеры толщиной
3 мм, либо даже
твердый картон.
Понадобятся так-
же обычные изме-
рительные инстру-
менты: рулетка,
линейка, угольник,
уровень.

Если вы реши-
те смонтировать

Л зИвДО

ПлАвЗН® *	Оклад позволяет правильно

установить окно в плоскость крыши и
обеспечивает надёжное и герметичное соедине-
ние окна практически с любым кровельным покрытием.
Он защищает окно от дождевой воды, снега, ветра и дру-
гих атмосферных воздействий. Учитывая все многооб-
разие кровельных покрытий, специалисты ведущих ком-
паний по производству мансардных окон разработали
широкий ассортимент изоляционных окладов. Изготав-
ливают оклады, как правило из алюминия и меди. Оклады
подразделяются на группы в зависимости от типа исполь-
зуемого кровельного покрытия и способа монтажа окна.

Для защиты теплоизоляции в зоне окна от водяных па-
ров предусматривают устройство внутренней пароизо-
ляции. Её применение позволяет выполнить примыка-
ние окна к пароизоляционному слою конструкции крыши,
существенно повысив надёжность и долговечность кон-
струкции.

Для удобного и качественного монтажа внутренней
пароизоляции в коробе мансардного окна, как правило,
предусмотрен специальный паз. В комплект поставки так-
же обычно входит самоклеющаяся лента для герметично-
го соединения фартука оклада и пароизоляции кровли. В
качестве внутренней пароизоляции используют полиэти-
леновую плёнку.

Для надёжной защиты крыши от протечек в зоне уста-
новки мансардного окна предусматривают специальную
гидроизоляцию из диффузионной плёнки, которая об-
ладает высокой паропропускающей способностью. При
монтаже её не требуется демонтажа обрешётки и кон-
тробрешётки. Плиссированная лента гидроизоляции по-
зволяет выполнить качественное примыкание фартука к
гидроизоляционной плёнке кровли независимо от толщи-
ны обрешётки. Таким образом применение специальной
гидроизоляции в комплексе с окладом и внутренней па-
роизоляцией существенно повышает качество установки
мансардного окна и надёжность его примыкания к кон-
струкции крыши.

короб без помощников, позаботьтесь заранее о какой-
нибудь временной опоре для удержания конструкции. Я,
например, фиксировал короб вверху с помощью петли,
временно прикреплённой к стропилам.

И, наконец, — об экономической стороне вопроса. Стои-
мость материала для изготовления одного короба состави-
ла 360 руб. без учета антисептика и клея «жидкие гвозди».
После внутренней отделки мансарды мы планируем отде-
лать короба деревянными уголками. Их стоимость — поряд-
ка 30...40 руб. за погонный метр. Некоторую сумму придётся
истратить на отделочный лак. В том, что это в десятки раз де-
шевле готовых внутренних оконных коробов известных про-
изводителей мансардных окон, нетрудно убедиться, посетив
сайты торгующих организаций.

X

«Дом» 10/2010	37
Строительные
хитрости

Из советов

В. Атамаса

и шНмл
(Мим

Очень часто при заливке бетонных стен подвала, колод-
ца или септика бывает необходимо предусмотреть в них

вентиляционные продухи или каналы для прокладки ком-
муникаций. Существует немало способов это сделать.

Предлагаю ещё один простой и, что немаловажно, прак-

тически бесплатный способ оставить при бетонировании

сквозные отверстия в
стене.

Для этого из под-
ходящей по диаметру
пластмассовой бу-
тылки, например, из-
под кваса, пива или
минералки выреза-
ем цилиндрическую
обечайку длиной, рав-
ной расстоянию меж-
ду стенками опалуб-
ки. Такой же ширины
вырезаем полосы из
какого-нибудь мягкого
материала, например
поролона, ветоши и
тому подобного. Скру-
чиваем их в плотный
рулон и вставляем в
обечайку. Чем плотнее
рулон заполнит вну-
тренний объём обе-
чайки, тем лучше.

Заполненную ве-
тошью обечайку за-
тем вставляем между
стенками опалубки в

том месте, где должно
располагаться отвер-
стие (фото 7). Теперь
можно заливать бетон.
После снятия опалуб-
ки разматываем рулон
(фото 2 и 3) и извлека-
ем обечайку (фото 4).

Отверстие готово.

Читайте в журналах
издательства «Гефест-Пресс»

САМ № 10/2010

Даже на крутом склоне
и не будучи профессио-
нальным каменщиком
можно соорудить пло-
щадки, террасы, лестни-
цы и подпорные стенки
из каменных блоков.

Всевозможные бу-

гры, неровности и склоны можно превратить в оригинальные
и красивые особенности вашего участка. Конечно, придётся
столкнуться с довольно трудной строительной задачей. Но
зная специфические приёмы планирования и постройки по-
добных сооружений, можно на время стать каменщиком, что-
бы впоследствии любоваться результатами своего труда.

Стены и ступени из каменных блоков

Такой каркасный садовый до-
мик, обшитый вагонкой, можно
построить на участке за несколько
выходных дней, причём не имея
большого опыта в строительстве.
Из электроинструментов потребу-
ются дисковая пила, дрель и шу-
руповёрт.

Домик может использоваться в
качестве гостевого, хозяйственно-

го (для хранения садовой техники и инвентаря), а также быть
детским домиком для игр.

Садовый домик - рациональное решение

Как качественно сфотографи-
ровать монету, например, для
каталога или для того, чтобы вы-
ставить на продажу в сети Интер-
нет Этот вопрос довольно часто
возникает у коллекционеров-
нумизматов. Ведь передать ре-
льеф поверхности монеты не так-
то просто. Обычная съёмка со
встроенной вспышкой фотоаппа-

рата, даже зеркальной камерой, приведёт только к плачевно-

му результату из-за неравномерного освещения монеты.

Английские фотографы Э. Хокинс и Д.Эйвон разработали два не-
сложных приспособления для фотосъёмки монет, которые позво-
ляют добиваться отличных результатов. Как изготовить эти приспо-
собления, можно узнать, прочитав статью Олега Абрамова.

Фотосъёмка монет

&

www. master-sam. ru

<г
Уважаемый Арнольд Максимович!
Прошу вас дать совет по очень важно-
му и спорному банному вопросу - вы-
бору печи. Изначально всё задумыва-
лось и делалось под каменку ФАБ-4
(уже готова), но чем ближе ответ-
ственный момент, тем больше жела-
ние поставить кирпичную. Но сделать
отдельный фундамент уже нет воз-
можности, а проведённые расчёты не
дают однозначного ответа.

СОМНЕНИЯ

1)	Сможет ли ФАБ, выполненный
точно по вашим размерам, прогреть
три помещения на площади 4,5x4,5 м и
дать хороший пар и в зимних условиях,
или надо увеличивать её размеры?

2)	Выдержат ли лаги «Максимку»
(предполагается не кирпичная, а об-
легчённая металлическая труба типа
«сэндвич»)?

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.
Стены - проконопаченный мхом
сруб 4,5x4,5 м. Планировка поме-
щений - как у вас в «Советах» (с
корытом-стоком). Балки (в районе
печи) - брусья (3 шт.) 100x150 мм в
пролёте 4200 мм с шагом 800 мм -
под печью усилены двумя дополни-
тельными балками 50x150 мм, рас-
положенными на расстоянии 400 мм
по обеим сторонам от средней бал-
ки. На балках лежат две лаги: пер-
вая (брус 100x150 мм) - под сред-
нюю стену и вторая - короткая (брус
100x150 мм) на расстоянии 900 мм
от первой (под вторым торцом печи).
Надеюсь, что объяснил не очень пу-
тано. Заранее благодарен за ответ.

Михаил

Уважаемый Михаил!

У меня баня по размерам почти такая
же, как у вас, и даже на три квадратных
метра меньше. В ней стоит ФАБ-1. Поль-
зуемся мы баней по выходным круглый
год. В том числе, естественно, и зимой,
когда температура бывало опускалась
ниже -30°С. Вначале, чтобы нагреть
предбанник, открываем дверь из пар-
ной. Минут через пятнадцать в предбан-
нике становится тепло, дверь в парную
закрываем. Дальше предбанник греется
уже от выходящей в него лицевой сторо-

Ответы Максимыча

ны ФАБ. А через 35-40 минут в парной
уже +80°С и мы приступаем к банным
процедурам (во время которых темпера-
тура в парной не опускается ниже 100°С).
Естественно, с нырянием в снег.

Я так подробно рассказал всё это,
чтобы вы не «задумывались» и чтобы
у вас «не появлялось желание ставить
кирпичную печь». ФАБ-4 более мощ-
ная по теплоотдаче печь-каменка, рас-
считанная на семейные бани, в которых
парные — площадью порядка 20 м2, не
говоря уже о размерах других помеще-
ний: моечной и предбанника.

Основание под печь вы сделали весь-
ма надёжное, даже с лихвой — печки-
каменки ФАБы не тяжёлые. Так что не
сомневайтесь.

Добрый день, уважаемый Арнольд
Максимович! Хотелось бы получить
ваш совет, с чего лучше начинать рабо-
ту на 6 сотках, где я планирую постро-
ить дом для постоянного проживания
и заняться ландшафтным дизайном.
Участок находится на торфянике. Надо
делать забор, дренаж, и т.д. Какой на-
до делать фундамент? Мне подсказы-
вают, что лучше свайный Посоветуйте

И еще один вопрос. Возможно ли
вместо дренажной канавы использо-
вать профилированную пластмассо-
вую трубу? Заранее большое спасибо.

Максим

Уважаемый Максим!

В своем письме вы задали сразу не-
сколько вопросов: о заборе, о фунда-
менте дома и об использовании пер-
форированных (не профилированных)
пластмассовых труб для дренажа.

Как вы говорите, ваши 6 соток на-
ходятся на торфянике. Надо пони-
мать, речь идёт о месте, оставшем-
ся после выработки торфа. То есть
на бывшем болоте с высоким уров-
нем грунтовых вод, с перемешанны-
ми слоями песков, плывунов и глин с
различными коэффициентами вспу-
чивания, то есть с грунтами, имеющи-

ми очень низкие несущие способно-
сти и по-разному вспучивающимися
при замерзании. Это исключительно
неблагоприятные грунты для любых
видов строительства на них. По свое-
му участку знаю — у меня такие же.

К сожалению, об этих грунтах в спе-
циальной литературе практически ниче-
го не сказано, потому как на них ответ-
ственные сооружения не строят. А если
и строят, то при большой нужде, так как
стоимость конструкций фундаментов в
разы больше стоимости сооружений.

Меня, как и всех шестисоточников,
эти «разы» не устраивали. В течение не-
скольких лет я искал и, наконец, после
ряда очень неприятных ошибок и по-
терь нашёл наиболее оптимальную кон-
струкцию столбчатых грибообразных
фундаментов со «шляпкой»-башмаком
диаметром 250-300 мм внизу. Их дела-
ют сборными и устанавливают в сква-
жины, пробуренные приспособленным
для этого садовым буром на нужную глу-
бину. Такие фундаменты более чем в 6
раз экономичнее по стоимости и более
чем в 10 раз менее трудоёмки, чем лен-
точные.

Подробнее об изготовлении таких
фундаментов и их монтаже можно озна-
комиться в «Энциклопедиях обустрой-
ства садовых и приусадебных участков»,
выпущенной издательством «Эксмо»
в 2008 г. Книгой, изданной в 2009 г., не
пользуйтесь. В ней по вине редактора в
нужной главе допущены ошибки.

Перфорированную пластмассовую
трубу для дренажа, конечно, можно ис-
пользовать. Только нужно предусмотреть
возможность (сделать колодцы, как при
устройстве ливневой канализации), про-
мывки её сильным напором воды, так как
она будет со временем засоряться.

С уважением Максимыч
Баня

Защита

сгораемых стен

Защитить стену из горючих мате-
риалов от воспламенения можно че-
тырьмя способами: использованием
негорючих покрытий с малой тепло-
проводностью, листовых негорючих
материалов с очень большой тепло-
проводностью, применением негорю-
чих экранов-калориферов. Наконец,
защитить стену можно высокотепло-
ёмкими покрытиями (или перегород-
ками) из негорючих материалов (кир-
пича, бетона, камня). Последний
способ также безусловно эффекти-
вен, но далеко не всегда рационален.
Например, в бане от теплоёмких кон-
струкций лучше отказаться в целях
ускорения её протопки.

Рассмотрим эти способы в от-
дельности (рис. 1). Для наглядности
представим пламя, исходящее из от-
верстия повреждённого топливника,
в виде пламени обычной газовой го-
релки (или паяльной лампы), направ-
ленной на поверхность сгораемой
(изготовленной из горючих материа-
лов) стены. В точке огневого воздей-
ствия температура Тс стены возрас-
тает и при достижении температуры
Тв воспламенения стена загорается
(см. рис. 1,а). Заметим, что воспла-
менение всегда происходит в какой-
нибудь одной наиболее критической
точке (или последовательно в не-
скольких точках). Если же от этой точ-
ки тепло вовремя отвести (в момент
начала подъёма температуры обра-
зовавшегося «уголька»), то воспламе-
нение может и не случиться (уголёк
погаснет). Причём воспламенение
происходит в какой-нибудь одной
точке всегда, даже если стена нагре-
вается строго равномерно от пола до
потолка (например, излучением мно-

Незащищённая стена

Защита термостойким утеплителем типа ба-

Защита металлическим листом по асбесто-
вому картону

Защита металлическим экраном

Защита термостойкой теплоёмкой стенкой
(кирпичной, бетонной, глинобитной)

Ю. Хошев

жества лампочек-юпитеров, равно-
мерно освещающих всю стену).

Ну а если источник воспламенения —
локальный (как пламя в нашем случае),

то локальность воспламенения усугу-
бляется. Древесина обычно воспламе-
няется на заусенцах плохо строганой
доски (на волоконных «лохмотьях»). То
есть там, где маленький кусочек древе-
сины в виде кончика волокна окружён
пламенем или зоной с высокой темпе-
ратурой, а теплоотвод от него внутрь
доски затруднён из-за малого диаметра
древесного волокна.

Древесина всегда имеет структурные
неровности и неровности обработки.
Структурные неровности — следствие

Рис. 1. Схемы видов противопожар-
ной защиты сгораемой стены: 1 —
пламя горелки, имитирующая огонь
из разрушившейся стенки топливни-
ка; 2 — сгораемая стена (деревянная),
расположенная с отступом вблизи
печи; 3 — слой термостойкого несго-
раемого утеплителя (жёсткая плита
из базальтовой ваты); 4 — стальной
лист, прибитый к стене поверх слоя
асбестового картона толщиной 10 мм;
5 — асбестовый картон; б — экран из
металлического листа, установлен-
ного на расстоянии не менее 1 см от
стены; 7 — калориферный зазор для
свободной конвекции воздуха ме-
жэкранном пространстве; 8 — термо-
стойкая теплоёмкая стенка; 9 — кри-
вые распределения температуры Т
на поверхности сгораемой стены;
Г — температура воспламенения ма-
териала сгораемой стены; t1t t2n t3 —
интервалы времени с момента нача-
ла теплового (огневого) воздействия
на сгораемую стену; dn — размер зоны
огневого воздействия (диаметр пятна
огневого контакта).

л
www. master-sam. ru
Рис. 2. Распределение температуры и тепловых пото-
ков при противопожарной защите стены слоем уте-
плителя.

Тп — температура поверхности утеплителя; Т — тем-
пература защищаемой поверхности сгораемой сте-
ны; То — температура обратной поверхности стены;
Q — тепловой поток на защитный слой; Qn — радиа-
ционный тепловой поток с поверхности утеплителя;
qn — конвективный тепловой поток вдоль поверхно-
сти утеплителя; q — кондуктивный тепловой поток
через толщу стены; q* — кондуктивный тепловой по-
ток распространяемый по слою утеплителя в сторо-
ны; dyndc — толщины утеплителя и защищаемой сте-
ны в условных единицах.

капиллярно-пористого строения дре-
весины. При срезе часть волокон отди-
рается, а часть перерезается прямо по
клеткам. Поэтому на поверхности дре-
весины всегда имеются возвышения,
канавки, углубления и идущие вглубь ка-
налы, когда видимые глазом, а когда нет.
Но всегда видна структура дерева — от-
дельные участки по-разному впитывают
краски и воду.

Неровности обработки — резуль-
тат некачественной механической об-
работки древесины — распиливания,
остругивания, шлифования шкуркой и
т.п. Все эти неровности мы будем назы-
вать заусенцами. По ГОСТу 7016-82 все
неровности (риски, кинематическая
волнистость, неровности разрушения,
неровности упругого восстановления
по годичным слоям, неровности прес-
сования и т.п.) называются шерохова-
тостью древесины. По ГОСТу 15612-85
шероховатость измеряют с учётом на-
личия отдельных оторванных волокон
(ворсистости) и пучков волокон (мши-
стости) по размеру высот неровностей
над поверхностью.

На рис. 16 показан вариант защи-
ты сгораемой стены слоем негорюче-
го утеплителя Поскольку теплопро-
водность утеплителя очень мала, то
и тепла такой утеплитель пропускает
мало, и температура сгораемой сте-
ны, казалось бы, не может достичь
уровня, достаточного для воспламе-
нения.

Но дело в том, что наружная поверх-
ность утеплителя при этом не может
отвести через себя тепло и нагревает-
ся довольно сильно, фактически — до
температуры пламени. Поэтому в ка-

честве утеплителя можно использо-
вать только термостойкие материалы,
например, базальтовую вату (с темпе-
ратурой плавления 900-1200°С и ра-
бочей температурой до 750°С), но не
стекловату (с температурой плавления
300-600°С и рабочей температурой до
250—350°С).

Кроме того, тепло через утеплитель
все же проходит (хотя и плохо) и сгорае-
мая стена все же постепенно прогрева-
ется до стационарного состояния с тем-
пературой, определяемой из известных
формул теории теплопроводности для
величины теплового потока Q в стену
(рис. 2).

Q = MVTc)/4y = \(Tc-To)/dc = const,
где Ху и Хс — коэффициенты тепло-
проводности утеплителя и материала
стены соответственно,

dy и dc — толщина слоя утеплите-
ля и толщина стены соответствен-
но,

Тп, Тс и То — температура пламени,
поверхности стены и обратной (нео-
богреваемой) стороны стены соответ-
ственно.

Если толщина стены очень боль-
шая или коэффициент теплопрово-
дности стены очень мал, то темпе-
ратура поверхности стены даже при
наличии хорошего утеплителя может
возрасти до температуры воспламе-
нения. Например, в случае использо-
вания для защитной теплоизоляции
войлока толщиной 3 мм (так часто
рекомендуемого в литературе) тол-
щина деревянных стен не должна
превышать 5 мм.

В противном случае при темпера-
туре пламени 1000°С температура за-

щищаемой поверхности стены под
войлоком может превысить 320°С и
воспламениться. То есть (даже в ги-
потетически не горючем виде) войлок
не может спасти деревянную стену с
реальной толщиной порядка 10 см от
воспламенения. Причём даже если во-
йлок закрыт сверху листом металла, то
при воздействии пламени он обугли-
вается (как обугливается под утюгом)
и тепла пропускает много (даже в ги-
потетическом случае отсутствия обу-
гливания).

Поэтому войлок часто рекомендуют
пропитать глиняным раствором, а тол-
щину войлока увеличить до 10-15 мм
(три слоя). Это решение — более пра-
вильное.

Однако надо понимать, что пропи-
танный войлок — это уже не войлок,
а глина (которая может растрескать-
ся при сушке), армированная шерс-
тью и имеющая теплопроводность,
близкую к теплопроводности чистой
глины. Такая армированная глиняная
обмазка (считай — штукатурка) пре-
пятствует проникновению воздуха,
не даёт заусенцам древесины вос-
пламениться, а при перегреве «про-
сигнализирует» об опасности запа-
хом жжёной шерсти.

Сегодня мы рассмотрели лишь
один из способов защиты сгорае-
мой стены. В следующий раз мы про-
должим разговор на эту животрепе-
щущую тему и попробуем выяснить,
какая из существующих схем явля-
ется наиболее эффективной, разбе-
рёмся, какие меры позволят предот-
вратить воспламенение деревянных
стен возле печи.

X

«Дом» 10/2010	41
и*	А Власенко

предбанник

Так уж случилось, что вместе с други-
ми строениями нам при покупке участ-
ка досталась в недостроенном виде
и небольшая банька. Чтобы довести
баньку до «рабочего» состояния, при-
шлось сначала обшить её изнутри оси-

новой вагонкой, а затем обустроить
небольшой предбанник. Правда, при
размерах предбанника 1,5 х 2,6 м фан-
тазировать с его обустройством было
особенно нечего — стол посередине
и пара лавок по краям, вот, пожалуй, и
всё, что можно было разместить на та-
кой площади.

Из особенностей планировки это-
го помещения имеет смысл упомянуть
только расположение дверей, так как
оно оказалось не самым удобным с
точки зрения рационального исполь-
зования полезной площади. Входная
дверь в предбаннике располагалась
вдоль одной из длинных стен почти в
самом углу, а дверь в парную - у проти-
воположной стены, но ближе к центру.

Лавки мы сделали без особых затей —
закрепили их с помощью прибитых на вы-
соте 400 мм от пола вдоль «длинных» стен
брусков и подкрепили подкосами. Сиде-
нья лавок из 20-мм клеёного мебельного
щита по краям усилили рейками такой же
толщины, так как прочность 20-мм щита

для лавки, рассчитан-
ной на двух человек,
была явно малова-
та. Утолщённый край,
естественно, закру-
глили. Из-за вышеу-
помянутого смещения
дверей лавки у проти-
воположных стен при-
шлось сделать разной
длины.

Что касается сто-
лика, то его решили
сделать съёмным.
Предбанник — ма-
ленький, вариантыже

его использования зимой могут быть
самыми разными. А мало-мальски
подходящий по размерам стол зани-
мает практически всё пространство
между лавками. Поэтому выбора осо-
бого не было — столик пришлось сде-
лать съёмным, консольным, с одним
подкосом снизу по центру, чтобы он

не мешал
вставать и
садиться.
Кстати, ва-
рианты от-

кидных или
съёмных

Сундучная защёлка
ZSK70F (а= 70-мм).

лавок также рассматривались, но, в
конце концов, от этой идеи мы отказа-
лись.

Габариты столешницы определи-
лись размерами помещения: ширина —
60 см, а длина—95 см. Размеры, прямо

скажем, не царские, но «на четыре пер-
соны» с самоваром вполне достаточно.

Столешницу сделали из клеёного
мебельного щита толщиной 20 мм.
Снизу к столешнице подклеили уси-
ливающую поперечную рейку, а к
ней с помощью неразъёмной карточ-
ной петли прикрепили подкос. Чтобы
упростить сборку-разборку столика,
узел крепления сделали следующим
образом. На стене на высоте пример-
но 80 см от пола привинтили шурупа-
ми две планки на расстоянии одна от
другой, точно равном толщине сто-
лешницы — 20 мм. В этот промежу-
ток между планками при сборке стола
плотно вставляется торцевая кромка
столешницы.

В качестве узлов крепления столеш-
ницы и подкоса к стене использовали
70-мм сундучные защёлки (см. рису-
нок). Кроме того, что эти защёлки лег-
ко и просто закрываются-открываются
руками без применения каких-либо
инструментов, они ещё и очень надёж-

но и прочно стягивают скрепляемые

ими детали, то есть практически иде-

ально подходят для решения постав-
ленной задачи - надёжно прикрепить
съёмный консольный столик к стене.

В целом, конструкция получилась
очень удачной и удобной. Хотя есть,
конечно, у неё и свои недостатки. Так,
внешние углы столика получились всё-
таки немного слабоватыми и на них

лучше не опираться. Но с этим можно
и смириться, а самовар поставить по-
ближе к стенке.


Этот сейф меня греет•••

Изобретатели народ своеобразный — всё-то им не так!
Владимира Михайловича Легостаева, например, не
устраивает то, что для обычных пользователей печей яв-
ляется привычным: необходимость постоянно контро-
лировать процесс горения в топке, заготавливать дрова
определённого размера и т.д. Вот он и попытался убрать
эти раздражающие обстоятельства и изготовил конструк-
цию, в которую можно загрузить дрова любой длины,
причём — автоматически, и при пользовании которой не
нужно ловить момент, когда закрыть задвижку — она
здесь вообще не предусмотрена.

Печь немного поддымливает и топится с улицы, но изо-
бретателю это явно по душе. Правда, остаётся вопрос —
подойдёт ли такая печь для массового применения? Но
это уже вопрос, который решает для себя каждый потен-
циальный пользователь.

Жизнь в деревне зимой — это посто-
янная забота о тепле в доме. И многое
зависит от того, как работают отопи-
тельные агрегаты. У большинства людей
это обычные дровяные печи, представ-
ляющие собой внушительные сооруже-
ния из большого количества кирпича и
глины. И задача сводится к тому, чтобы
как можно сильнее разогреть это соору-
жение и как можно дольше поддержи-
вать его тёплым. Если печь остынет, по-
требуется много труда, дров и времени
для того, чтобы её снова разогреть.

Другой вариант — печи из металла.
Так называемые «буржуйки» тепло на-

чинают давать быстро, но так же бы-
стро остывают после окончания топки
и необыкновенно прожорливы — по-
требляют много дров

В последние годы появилось много
металлических печей новых конструк-
ций, которые быстро нагреваются, как
и старые «буржуйки», но гораздо эконо-
мичнее их. Процесс горения в этих пе-
чах — менее интенсивный и поэтому —
более продолжительный.

Достигается он уменьшением подачи
воздуха в зону горения — чем меньше
его подаётся, тем дольше работает печь
при одной закладке дров. При этом не

происходит перегрева металлическо-
го корпуса, что позволяет использовать
сталь, а не чугун, и сварку при произ-
водстве печей, а запорные устройства
делать более точными и герметичными.
Да и сама сталь для этих печей стала
тоньше, но печи при этом остаются нео-
быкновенно долговечными.

Добиться тлеющего режима в тради-
ционных кирпичных печах практически
невозможно из-за неизбежного в таких
случаях задымления помещения. По-
скольку тяга при таком горении — сла-
бая, дым пойдёт через неплотности в
дверцах и местах их крепления, в щели
между плитой и кладкой и т.д.

Есть у традиционных печей и другие
особенности, которые можно отнести к
недостаткам. Так, при их использовании
тратится много воздуха, который посту-
пает в печь из отапливаемого помеще-
ния. При этом тёплый воздух выносится
в трубу, а на его место с улицы поступа-
ет холодный, что значительно снижает
эффективность печи. И чтобы избежать
неоправданного расхода тепла, необхо-
димо постоянно наблюдать за процес-
сом, чтобы вовремя перекрыть дымо-
Немного ниже топочного проёма приварена пло-
щадка для размещения легковоспламеняющегося
материала — для облегчения растопки печи.

ход. А интенсивное горение приводит к
постоянному перегреву отдельных ча-
стей печи и быстрому их износу.

Кроме того, дрова для традиционной
печи необходимо готовить определён-
ного размера, который зависит от глу-

Печь растапли-
вается легко и
быстро.

бины топки, а загрузку дров практиче-
ски невозможно автоматизировать.

Чтобы изготовить печь, которая бы не
имела этих недостатков, я решил выне-
сти переднюю часть печки с топочной
дверцей за пределы отапливаемого

помещения — на
улицу. Это сразу
снимает пробле-
му дымления пе-
чи при отсутствии
герметичных две-
рок — пусть себе
дымит на улице.
Основная же часть
моей металличе-
ской печки, герме-
тично сваренная,
находится в поме-
щении.

Топку я сделал из
квадратного сталь-
ного короба сече-
нием 300x300 мм и

толщиной стенок 2,5 мм. Длина короба —
1500 мм.

Один конец короба я глухо заварил
сталью такой же толщины, а сверху
приварил старый металлический сейф,
ключ от которого когда-то был потерян.
Предварительно вырезал дно сейфа, а
в коробе под ним проделал отверстие
соответствующего размера. В верхней
части сейфа параллельно коробу при-
варил металлическую трубу 0100 мм в
качестве дымохода, заранее сделав в

Продольное сечение печи: 1 — ме-
таллический корпус печи; 2 — дымо-
вая труба; 3 — длинномер; 4 — пло-
щадка для легковоспламеняющегося
материала; 5 — стена дома; 6 — пол;
7 — фундамент дома; 8 — фундамен-
ты печи; 9 — уровень грунта; 10 — бло-
ки для автоматической подачи дров в
топку; 11 — трос для автоматической
подачи дров в топку.

сейфе в месте соединения отверстие.
Печь практически готова.

Теперь её нужно было установить на
место. Для этого в стене дома, соглас-
но получившимся размерам печи, я
проделал отверстия под топку и дымо-
вую трубу, затащил печь в дом и вывел
её незаглушенными концами на улицу.
После этого нарастил дымовую трубу и
приварил к ней и топке небольшие ме-
таллические блоки для автоматической
подачи дров в топку.

Конечно, ещё необходимо было укре-
пить печь, расположив её на некотором
расстоянии от пола. Для этого я забил
в землю металлические трубы и печь
приварил к ним.

Кроме того, к лицевой части пе-
чи, выступающей на улицу, на 100 мм
ниже пода приварил площадку для
легковоспламеняющегося материа-
ла. Такое приспособление облегча-
ет растопку печи. Сюда, можно поло-
жить смятую газету или, не опасаясь
пожара, поставить небольшую ём-
кость с бензином и т. п. Нужно ска-
зать, что мне никогда в жизни не при-
ходилось до этого так легко и быстро
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА

Длинномер загружаю одним концом в печь.

Противоположный конец устанавливаю на подставку и за-
цепляю крюком, ...

растапливать печь — накладываешь в
топку мелких щепок, чиркаешь спич-
кой — и можно идти заниматься дру-
гими делами.

Печь сконструирована таким образом,
что при полной загрузке дрова будут мед-
ленно гореть, а печь будет давать теп-
ло непрерывно в течение многих часов.
Обычно я использую отходы от деревоо-
бработки различной длины, но если по-
падаются обрезки короче 1500 мм, от-
кладываю — ими я набиваю топку с таким
расчётом, чтобы они не торчали и можно
было плотно закрыть топку. В таком со-
стоянии доступ воздуха в зону горения
уменьшается, и дрова горят ещё дольше.
Как правило, это я делаю ближе ко сну
или когда приходится на продолжитель-
ное время отлучиться из дома, и контроль
за отопительным процессом отсутствует.

Несмотря на то, что печь — металли-
ческая, обжечься о неё трудно, так как
нагревается корпус не очень сильно.
Однако за счёт большой длительности
горения печь создаёт в комнатах ком-
фортную температуру.

При сильных морозах приходится
увеличивать интенсивность горения и
как следствие — увеличивать расход
дров и уменьшать время между «до-
заправками». Для этих случаев я из-
готовил простую систему автоматиче-
ской подачи длинномера. Устроена она
просто: трос с грузом на одном конце
и с крюком — на другом пропущен че-

... который тросом
через систему бло-
ков...

...соединён с гру-
зом, создающим
усилие, подаю-
щее длинномер в
топку по мере его
обгорания.

рез два ролика, приваренных к печи.
Длинномер закладываю одним концом
в печь до упора, а другой конец заце-
пляю крюком. Усилие, создаваемое
грузом, позволяет пропихивать длин-
номер в топку при его выгорании.

Чтобы снизить вес применяемого
груза для работы автоматики, я снача-
ла использовал систему полиспастов
(подвижных блоков), но со временем
отказался от них. При снижении усилия
подачи топлива приходилось увеличи-
вать высоту, на которую необходимо
поднять груз. Например, чтобы подать
в топку доску длиной 3 м, груз приходи-
лось поднимать на 6 м!

Печь получилась многофункциональ-
ной. Она не только даёт достаточно теп-
ла, но на ней также удобно разогревать
пищу, не опасаясь, что она подгорит, а
вода на ней сутками остается горячей.

Ещё я храню на моей печи навесные
замки — «сушу» их. В них никогда не за-
мёрзнет влага и их не «заклинит», что
часто случается зимой.

Работа над печью не закончена. Ещё
предстоит решить вопрос с топочной
дверцей и додумать подачу длинноме-
ров — пока я для этого использую ока-
завшуюся под руками подставку.
Сооружение СБа™
декоративного пруда

Вокруг
дома

В статье «Декоративный пруд» (журнал «ДОМ» №9 за 2010 год) мы рассмотрели вопро-
сы, которые необходимо решить при проектировании пруда: выбор места, формы и раз-
меров водоёма, способов его заполнения и др. Теперь мы остановимся на основных эта-
пах строительства декоративного пруда с ложем из поливинилхлоридной плёнки.

Котлован. После того, как проект пруда готов,
приступают к рытью котлована. При этом снача-
ла выкапывают самое глубокое место пруда, а
потом постепенно выбирают боковины, доводя
ложе до желаемых размеров и формы.

Если грунт — суглинистый или глинистый, то
в самой нижней части дна желательно сделать с
помощью бура вертикальное дренажное отвер-
стие и засыпать его щебнем или песком. Важ-
ность этого мероприятия станет понятна, когда
в разгар работы вдруг пойдёт сильный дождь и
в котлован хлынет вода — через дренаж она уй-
дёт в землю. И впоследствии, когда пруд будет
построен, грунтовые воды будут также уходить в
этот дренаж, не оказывая давления на стенки.

Как и при изготовлении пруда из железобето-
на, при использовании для этой цели поливинилх-
лоридных (ПВХ) плёнок предварительно следует

сделать песчаную подушку толщиной не менее 10 см — по бе-
регу и 15 см — на дне. Песок после засыпки проливают и уплот-
няют. После этого на него укладывают геотекстиль плотностью
300 г/м2 Этот материал внешне напоминает войлок, он хорошо
тянется и выдерживает большие точечные нагрузки (в инструк-
циях по изготовлению прудов его иногда называют «мягким
подстилочным материалом»).

Полосы геотекстиля укладывают на ложе поперёк длинной
оси с перехлёстом 10-15 см. Вместо «300»-го геотекстиля
можно уложить несколько слоёв «80»-го или«100»-го. Одна-

Начало копки котлована.

ко следует учитывать, что материал этих марок тянется слабо
и больших точечных нагрузок не выдерживает, поэтому при
подготовке котлована с его стен и дна следует убирать все
камни и корни, а подстилочный песок просеять.

Прозрачную плёнку для парников и теплиц в сооружении
прудов не применяют, так как она теряет свои качества уже
через 3 года (но рвётся обычно раньше). То же можно ска-
зать и об армированной плёнке.

При окончательном оформлении котлована постепенно
выбирают грунт с его боков, доводя ложе до желаемых
размера и формы.
При больших уклонах стенок пруда камни укладывают на
цементный раствор.

Перед укладкой плёнки на одном из склонов выкапывают
канавку для трубы, через которую будут пропущены про-
вода и шланги для подсветки и фонтана.

Плёнку ПВХ для водоёма (как и каучуковую мембрану) ис-
пользуют толщиной не менее 0,8 мм. Эти материалы обла-
дают кислото- и щёлочеустойчивостью, не разлагаются под
действием солнечных лучей, высоких и низких температур,
выдерживают значительные механические нагрузки. Их вы-
пускают полосами шириной до 15 м, что обеспечивает воз-
можность укрытия ложа пруда одним куском. Кроме того, ку-
ски плёнки легко склеивать.

Размеры плёнки определяют после того, как сделана песча-
ная подушка. Плёнка должна выходить на берег примерно на
0,5 м выше уровня воды. Причём самый край плёнки следует
изогнуть вверх, обрезать на уровне 2...3 см выше поверхности
почвы и закрепить в таком положении камнями. В противном
случае вода из пруда за счёт силы поверхностного натяжения
будет подсасываться в грунт, окружающий водоём.

Укладка плёнки и камней. Заготовленный кусок плёнки,
сложенный пополам вдоль длинной оси, укладывают на од-
ну сторону ложа, после чего плёнку разворачивают на дру-
гую сторону. Материал расправляют так, чтобы он был мак-
симально прижат к грунту. Верхние части плёнки прижимают
на берегах камнями.

Если планируют соорудить пруд-купальню, то после уклад-
ки плёнки, его можно заполнять водой. Если же водоёму хо-
тят придать естественный вид — его стенки обкладывают

Закладная труба установлена.

48 «Дом» 10/2010

Загрузка пруда. Во избежание выдавливания плёночного
ложа грунтовыми водами пруд после укладки камней за-
ливают водой.

плитняком или валунами. Считается, что камни можно укла-
дывать непосредственно на плёнку, однако лучше её защи-
тить геотекстилем плотностью 80 или 100 г/м2 и уже на него
укладывать камни.

Дно можно сделать каменным или щебёнистым. В послед-
нем случае укладку камней начинают со стенок ложа. Но во-
обще щебень целесообразно использовать как декоратив-
ный материал, а не в качестве засыпки дна, так как из-за
сыпучести плёнка может не выдержать напора грунтовых вод
и вспучиться в донной части пруда.

При уклоне подводной части берега менее 30° камни уклады-
вают, не скрепляя друг с другом, но с перевязкой швов, засы-
пая пространство между ними либо глиной, либо смесью глины
с влажным торфом в соотношении 3:1. Если же берег — круче,
камни следует крепить цементным раствором. Это делают так:
укладывают ряд камней, после чего пространство между плён-
кой (геотекстилем) и камнями заполняют цементным раство-
ром, а пустоты, обращённые внутрь пруда, засыпают глиной. За
один день не следует накладывать более 50 см камней по высо-
те, так как при не застывшем цементном растворе кладка может
сползти по склону берега.
Берма — важная часть декоративного пруда. Она не толь-
ко украшает водоём, но и укрепляет его берега.

Водоём выглядит более привлекательно при установке
небольших фонтанов и водопадов.

Насосное оборудование и декоративное освещение.
Любой водоём выглядит более привлекательно при исполь-
зовании различного рода подсветок и организации движе-
ния воды. В настоящее время в продаже имеется большой
выбор надводных и подводных подсветок, помп, фонтанов
и насосов, зачастую комбинированных с фильтрами. Нужно
только помнить, что все изделия, потребляющие электриче-
ство, должны иметь соответствующую маркировку, разре-
шающую их применение на открытом воздухе и в воде. Этим
же условиям должна удовлетворять электропроводка.

При использовании электрооборудования зачастую воз-
никает вопрос: «Оставлять ли его на зиму?». Ответ зави-
сит от размеров пруда. Из промерзающих малообъёмных
мелководных водоёмов светильники и насосы следует
удалять. В непромерзающих водоёмах (при глубине более
1,5 м) электрооборудование оставляют на зиму. Однако,
если насосы и светильники установлены в зоне промерза-
ния (до 0,6... 1 м), их следует убрать или заглубить. Кроме
того, осенью необходимо слить воду из надводных филь-
тров и труб (шлангов).

Если электрооборудование планируют убирать при кон-
сервации пруда на зиму, то при его установке провода ли-
бо оставляют открыто лежащими на земле (провода чёрно-
го цвета в глаза не бросаются), либо прикрывают камнями,
щебнем, укладывают между растениями и т.п. Если же элек-
трооборудование не снимают, то провода и шланги удобнее
пропустить и вывести на берег через специальную трубу, ко-
торую заранее укладывают на ложе пруда и закрывают кам-
нями. На берегу провода прячут в гофрированный рукав и
закапывают на глубину не менее 10 см.

Наконец, в соответствии с нормами техники безопасно-
сти любое электропотребляющее оборудование должно
быть максимально быстро обесточено при поломках или
неисправностях. То есть, выключатель, розетки, а у неко-
торых моделей — пускорегулирующие аппараты, должны
быть установлены у пруда в специальном электромонтаж-
ном ящике.

Заполнение и декорирование пруда. Обычно через
7-10 дней после укладки на цементный раствор послед-
него декоративного камня (в некоторых рекомендациях
при использовании высоких марок цемента указывается
срок 3 дня) производят первое заполнение пруда. Воду
выдерживают около 10 дней, желательно — при переме-
шивании. (Для этого достаточно в пруд опустить насос,
шланг от которого поместить у поверхности пруда.) За-
дача «первой воды» — вытеснить воздух из возможных
полостей между обкладочными камнями и плёнкой и
максимально прижать плёнку к ложу пруда, вымыть ще-
лочные вещества из застывшего цементного раствора
(естественно, не все, но — по возможности) и промыть
засыпной щебень. После удаления «первой воды» чистят
дно пруда от грязи и мусора, монтируют насосы (помпы,
фонтаны), устанавливают подводные светильники, деко-
рируют или прячут провода и шланги.

Водные и полуводные растения высаживают в заранее
подготовленный и замоченный грунт в нишах на склонах бе-
регов. Сверху грунт закрывают щебнем или галькой. Рас-
тения можно высаживать и в сетчатые корзины с грунтом,
которые устанавливают или в ниши, или на дно водоёма и
декорируют камнями.

Если водоём может быть заполнен за короткое время, то
высаживают все растения сразу. В противном случае расте-
ния высаживают по мере заполнения пруда.

Следует помнить, что пруд будет выполнять свою де-
коративную функцию, если он станет элементом целого
комплекса, состоящего из самого водоёма, растений, ка-
менной обкладки и отсыпей, а также дорожек и садовых
сооружений — мостиков и т.д. Из деревьев и кустарников у
пруда хорошо смотрятся плакучие формы ивы, березы, ли-
ственницы, небольшие кусты ивы пурпурной или лоха, оди-
ночные посадки можжевельника или горной сосны, дёрена,
скумпии, гортензии, чубушника, заросли спиреи, астильбы,
купены и так далее — ассортимент подходящих растений
практически безграничен.
«дом»

Семейный деловой журнал: советы практиков.

№10/2010(171)

Выходит 1 раз в месяц

Издаётся с 1995 года

Учредитель и издатель	ООО «ГЕФЕСТ-ПРЕСС»

Редакция:

Главный редактор	Юрий СТОЛЯРОВ

Зам. главного редактора Владислав ТИХОМИРОВ
Старший научный редактор Владимир ЕФАНКИН
Научные редакторы:	Николай БУБНОВ

Андрей ФАДЕЕВ

Редактор	Виктор КУЛИКОВ

Дизайн, цветокоррекция, вёрстка

Галина ЧЕРЕШНЕВА

Отдел рекламы Татьяна ПОНОМАРЁВА
(495)689-97-95
reklama@master-sam ru

Адрес редакции:

127018, Москва,

3-й проезд Марьиной Рощи, дом 40, стр.1

Тел.: (495) 689-96-16, факс: (495) 689-96-85

www.master-sam.rudom@master-sam.ru

Распространение-	к	1k™

ЗАО «МДП «Маарт».	UkZ Ш.|Ш1

Генеральный директор Александр ГЛЕЧИКОВ

Менеджер проекта Виктория ОРФАНИТСКАЯ
Адрес: 117342, Москва, а/я 39,
тел. (495) 744-5512;

maart@maart.ru

Типография:

ООО «МДМ-печать»

г. Всеволожск, Ленинградской обл.

Всеволожский пр., д.114

Тел.: +7 (812) 740-57-16 (круглосуточно)

Тираж 92 300 экз.

Цена свободная.

Подписные индексы :

каталог «Роспечать» - 73095

каталог «Пресса России» - 29131.

Журнал зарегистрирован в Федеральном агент-
стве по печати и массовым коммуникациям
Регистрационный номер ПИ № ФС77-27584.

Редакция не несёт ответственности за содержа-
ние рекламных материалов.

Перепечатка материалов журнала и использова-
ние их в любой форме, в том числе и электрон-
ных СМИ, возможны только с письменного раз-
решения издателя.

©ООО «Гефест-Пресс»

«Дом», 2010 г., №10

(дизайн, текст, иллюстрации)

Т>ОЛЛ.

50

Читайте в номере 11 /2010 г.

«...Мы спроектировали это строение как
образцовый дом для «нового традиционно-
го жилого района» Уорвик Грув, который сей-
час и строится недалеко от Нью-Йорка. Этот
район запланирован для так называемого
«активного населения старшего возраста» —
людей старше 55 лет с успешной карьерой и
взрослыми детьми, живущими отдельно.

Чтобы убедить пожилых людей в пере-
езде в меньшее жилище из их особняков в

дорогих районах, архитекторы предлагают компенсировать внушительные размеры
дома более привлекательными пропорциями, большую площадь участка — добросо-
седством, а лишние квадратные метры — созданием условий для более комфортного
проживания...

Выгодный обмен

Петер Ветч, архитектор из Швейцарии,
полагает, что «пещерные жилища» не
только более точно соответствуют есте-
ственному восприятию человеком ком-
фортной среды обитания, но и лучше,
чем обычные дома, вписываются в окру-
жающий природный ландшафт. Их до-
стоинством можно назвать и более про-
стую технологию строительства, а также
рациональное использование тепловых и
других энергетических ресурсов.

Дом-пещера из бетона

Как правило, слуховые окна служат для дополнительного осве-
щения и вентиляции чердака или жилых помещений под крышей.
Но далеко не всегда их можно назвать украшением дома. Иногда
слуховые окна традиционной конструкции с неудачно выбранны-
ми размерами, пропорциями или местом установки больше на-
поминают собачью конуру, которую водрузили на крышу. Поэто-
му архитекторам приходится прикладывать немало усилий, чтобы
окна на крыше соответствовали стилю дома и подчёркивали его
индивидуальность.

Сооружение эффектного слухового окна

Если на противопожарную защиту в виде стального листа
толщиной 0,55 мм и слоя асбеста толщиной 10 мм направить
пламя газовой горелки, то уже через несколько минут деревян-
ная стена за ними неминуемо задымит. То есть защита по СНиП
2.04.05-91 в ряде случаев может оказаться малоэффективной.
Так какой же вариант организации противопожарной защиты
подходите бане?

Волшебный экран

Эту небольшую и лёгкую скамейку можно пере-
нести и поставить в любом месте сада, в том чис-
ле и прямо на газоне. Благодаря большой площади
опоры ножек такая скамейка будет устойчиво сто-
ять на любом, даже достаточно мягком грунте и не
нанесёт серьёзного вреда зелёному ковру газона.

Скамейка на стальных ножках

www. master-sam
Водный каскад. Каскад, водопад, обрыв, скала, при-
брежный альпинарий, родник — проект этих декоратив-
ных элементов должен создаваться на стадии проекти-
рования пруда. Все эти «сооружения», за исключением
разве небольшого прибрежного альпинария или родни-
ка, должны возводиться на собственных фундаментах.
В противном случае многотонная каменная масса (а 1 м3
камня может весить 2 т) просто съедет в пруд и разрушит
его стенку.

Поэтому прежде всего следует определиться с размера-
ми каскада (или других сооружений), рассчитать его тоннаж
и определить давление на грунт. Считается, что при давле-
нии 1 т на 1 м2 глубина заложения монолитного фундамента
может быть в пределах 50 см.

Но следует учитывать, что при промерзании грунта такой
фундамент может быть выдавлен или смещён в сторону си-
лами пучения. Поэтому его закладывают на глубину промер-
зания при соблюдении соответствующих требований (уклад-
ка песчаной подушки, засыпка пазух непучинистым грунтом,
гидроизоляция).

Высоту водопада, количество водопадов в каскаде,
степень нависания скалы, крутизну обрыва — всё это вы-

Пруд, выложенный плитняком, дополнительно декориру-
ют речной галькой.

Заключительный этап декорирования водоёма — высадка
растений.

бирают по своему вкусу или ориентируясь на рекомен-
дации дизайнера. Но есть несколько чисто строительных
хитростей:

—	все каменные или кладочные материалы не должны за-
держивать воду, иначе в зимнее время она может разорвать
кладку;

—	для обеспечения равномерного стока воды наверху
водопада следует выложить из камня «водоприёмную ём-
кость», куда насосом будет закачиваться вода. Сливной ка-
мень делают из плитняка, наружную кромку которого уста-
навливают горизонтально по уровню, а заднюю часть слегка
заглубляют;

—	чтобы вода в «водоприёмной ёмкости» не осталась на
зиму, нужно сделать в нижней её части закрываемое летом
дренажное отверстие;

—	при падении струи водопада обычно образуется боль-
шое количество брызг, которые со временем могут подмыть
стену водопада и фундамент. Во избежание этого стену за-
щищают плёнкой или мембраной, которую декорируют кам-
нями;

—	при сооружении каскада целесообразно создать ниж-
нюю «приёмную ёмкость», а сливной камень выдвинуть впе-
ред, чтобы вода не падала непосредственно на стенку пру-
да.

Конечно же, водопад или скала, каскад или родник будут
выглядеть одиноко и необихоженно, если их не украсить рас-
тениями. Возле этих сооружений можно высаживать все рас-
тения, пригодные для альпинариев и рокариев. Кроме того,
под брызгами воды великолепно будут себя чувствовать и
такие «негорные» растения как папоротники, белокрыльни-
ки, ирисы, калы, купены и т.д.

Следует учитывать, что все каменные элементы сильно вы-
холаживают почву осенью и не дают растениям должным об-
разом подготовиться к зиме Поэтому, высаживать растения
непосредственно в каменный массив не следует. Нужно обе-
спечить надёжную термоизоляцию грунта и, следовательно,
корней растений от каменной массы.

X

&