/
Tags: журнал журнал дом
Year: 2010
Text
.master-sam.ru идеи проекты конструкции технологии О
Jlllliiiiiii
8/2010
АВГУСТ
Издаётся с 1995 года
‘Рм-1- М * f
i и н н
Реконструкция: добиться простора
«Шведка» с лежанкой Рассчитаем
>еседка — шаг за шагом!
Дом,
который
мы
выбираем
БОЛЬШОМУ СЕМЕЙСТВУ
Этот загородный дом с общей жилой площадью 218,6 м2
рассчитан на семью из 5-6 человек. Он имеет три спаль-
ни, расположенные на втором этаже. Одна из них площадью
35,9 м2 по замыслу проектировщиков должна принадлежать
хозяевам дома. Спальня сблокирована с проходной гарде-
робной комнатой и просторной ванной. В спальне стоит ка-
мин и из неё можно выйти на открытый балкон площадью
почти 21 м2.
На втором этаже, кроме того, имеется зона отды-
ха площадью около 12 м2, которую при необходимости
можно отгородить и превратить в ещё одну спальню.
Такое решение не вызовет неудобства для членов се-
мьи, так как на первом этаже устроена большая гости-
ная площадью почти 30 м2, где вся семья может соби-
раться у камина.
Гостиная — светлая, так как имеет несколько высоких,
почти от пола до потолка так называемых «французских»
окон и застеклённую двустворчатую дверь, через кото-
рую можно попасть на открытое крыльцо площадью око-
ло 40 м2.
На первом этаже расположены небольшая (5,6 м2) при-
хожая, кухня (11,2 м2), столовая (20 м2) со стойкой бара,
туалет, подсобное помещение и гостиная, о которой уже
упоминалось. В центре дома устроена двухмаршевая
лестница на второй этаж.
Кроме парадного в доме есть и вспомогательный вход —
через него в другую прихожую можно попасть через гараж
(37 м2) на две машины.
Высота потолков на первом этаже — 2,75 м. Размеры
дома в плане 10,0x17,7 м.
2
«Дом» 8/2010
www. master- sam. ru
Первый этаж: 1 — гараж (6,1x6,1 м); 2 — туалет; 3 — под-
собное помещение; 4 — гостиная (6,7x4,4 м); 5 — прихо-
жая; 6—двухмаршевая лестница; 7—прихожая (3,1x1,8 м);
8 - кухня (3,1x3,7 м); 9 - столовая (3,9x5,2 м); 10 - крытая
терраса (6,3х6,3 м).
Площадь первого этажа — 103,0 м2.
Второй этаж: 1,5 — ванные; 2 — гардеробная; 3 —
спальня (5,5x6,5 м); 4 — спальня (3,1x4,3 м); 6 — спаль-
ня (3,0x3,1 м); 7 — зона отдыха (3,9x3,1 м); 8 — балкон
(4,6x4,6 м).
Площадь второго этажа — 115,6 м2.
В НОМЕРЕ:
Qom, который мы выбираем
Большому семейству................2
Качество, краса,
функциональность..................4
Дом с «продолжением» на пленэре ....6
«Астра»...........................8
Инженерное оборудование
Монтаж системы воздушного
отопления — своими руками........10
[реконструкция
Творческий подход...........15
Цехиология малой стройки
«Норвежская чашка» —
продолжение следует..............18
р]тветы Максимыча................22
Щовые строительные материалы
Фальцевая кровля LINDAB..,.......26
□округ дома
Беседка — своими руками..........28
Под прозрачным зонтиком..........33
Эволюция погреба.................36
Нтроительные хитрости
Из советов В. Овчинникова.._.....39
Qohh
Водообеспечение бани.............40
Посоветуемся с юристом
Самовольная постройка и права
собственности на неё.............44
Щечи и камины
«Шведка» с лежанкой..............45
Цоветы практиков
0 печной утвари................. 48
www. master-sam. ru
Качество, краса, функциональность
Эти слова стоят девизом в названии немецкой строитель-
ной компании EF.EM.HAUS. Но наверно их можно отнести и
ко всей отрасли индивидуального домостроения в Герма-
нии. Действительно, в немецких домах нет ничего лишнего,
никакой гигантомании — всё просто, удобно и изысканно.
Немецкое качество — это аксиома, а если ещё припомнить
приверженность немцев к экологическим стандартам, при-
меняемым к строительству своего жилища и современным
энергосберегающим технологиям, то становится понятной
привлекательность проектов индивидуальных домов из Гер-
мании и для российских застройщиков. И даже если мы и не
сможем сделать так же хорошо и быстро, как немцы, то хотя
бы поучиться у них мы обязаны.
Этот дом, который в каталоге компании EF.EM.HAUS зна-
чится под номером 911, предназначен для представителей
среднего класса. Он типичен по архитектурным и планиро-
вочным решениям, а также по применяемым технологиям и
материалам.
Первое, что бросается в глаза — элегантный внешний вид
дома. Выразительность ему придают и высокая многощип-
цовая крыша, и отделка светлой плиткой под колотый ка-
мень, и большое количество окон, и застеклённые двери.
Но «изюминкой» в оформлении дома являются расположен-
ные симметрично с двух сторон ризалиты — выступающие
за основную линию фасада части здания. Они простирают-
ся на всю высоту здания. Верхняя часть этих архитектурных
элементов перекрыта остроугольной двухскатной крышей,
которая ограничивает дополнительный фронтон. Ризалиты
вносят разнообразие в пространственную организацию фа-
сада и помогают преодолеть доминирование объёма крыши.
Узкие и стройные, они напоминают силуэтом башни готиче-
ских соборов.
Ризалиты вносят разнообразие в пространственную организацию фасадов дома и помогают увеличить жилое пространство.
4 «Дом» 8/2010 www.master-sam.ru
Многощипцовая высокая крыша не только очень вырази-
тельна, но и позволяет увеличить с минимальными затрата-
ми площадь второго этажа. В этом доме его площадь практи-
чески равна площади первого этажа.
Украшают дом и арочные перемычки входной двери, и распо-
ложенное над ними арочное окно с французским балкончиком, и
полноценный балкон на противоположном фронтоне — со сто-
роны двора. Попасть на балкон можно из детских спален. В до-
мах Германии, надо сказать, балкон на 2-м этаже—почти обяза-
тельный элемент, без него редко обходится какой-либо дом.
Под домом по проекту возможен подвальный этаж, но в
большинстве случаев от него застройщики отказываются,
так как в подвале просто нет большой необходимости — все
функции дома прекрасно реализуются в надземных этажах.
Отделка дома традиционна: фасады покрыты клинкерной
плиткой, кровля — керамической или бетонной черепицей.
Дом предназначен для жизни семьи из четырёх человек.
Планировка обычна для немецкого дома среднего ценово-
го уровня. На первом этаже расположены кухня, гостиная-
столовая, прихожая с холлом, техническая комната и неболь-
шой санузел. На втором — четыре спальни (родительская,
две детские и гостевая), большой санузел с ванной и холл.
Спальни, как это принято в немецких домах, не очень боль-
шие—от 12 до 20м2.
Техническая комната (аналог нашей котельной) — обяза-
тельный атрибут немецких домов. Там находятся котёл си-
стемы отопления, фильтры воды, бойлер, электрощиток и
прочие детали инженерного оборудования дома. Эта комна-
та ещё выполняет функцию прачечной и кладовки.
Столовая и гостиная расположены в одном большом про-
странстве, которое является ядром дома, главной частью
первого этажа. В доме, где живет одна семья, нет нужды
разгораживать это помещение, так как именно здесь про-
ходит основная часть жизни — общение, решение общесе-
мейных вопросов, отмечаются праздники. Кухня благодаря
широкому проёму, также включена в это пространство.
При проектировании дома проявились традиционные при-
страстия немцев: высокие окна—это
красиво, а лестница на второй этаж
никогда, даже в самых маленьких
домах, не должна идти из гостиной.
Большие до пола окна расположены
в кухне и столовой-гостиной. А лест-
ница в данном проекте идёт из об-
ширной прихожей, совмещённой с
холлом. Овальная перегородка, огра-
ничивающая лестницу, обогащает
своей формой интерьер гостиной. К
ней примыкает дровяной камин.
Планировка дома может по желанию застройщиков претерпе-
вать в ходе подготовки к строительству некоторые изменения.
Несущая основа дома — деревянный каркас, утеплён-
ный современными теплоизоляционными материалами.
Несмотря на более мягкий климат Германии немецкие до-
Второй этаж: 1 — холл 6,6 м2; 2—детская спальня 19,0 м2;
3 — детская спальня 19,7 м2; 4 — родительская спальня
16,54 м2; 5 — ванная комната 10,1 м2; 6 — гостевая комна-
та 12,7 м2.
Первый этаж: 1 — холл 18,1 м2; 2 — туалет 3,0 м2; 3 —
гостиная-столовая 40,7 м2; 4 — кухня 14,7 м2; 5 — техниче-
ская комната 11,2 м2.
ма существенно теплее российских,
что подтверждают принятые там нор-
мы по сопротивлению теплопередаче
наружных ограждающих конструкций
(стены — 4,0 м2оС/Вт (для Подмоско-
вья по нашим нормам — 3,16 м2оС/Вт),
а скаты крыш — 6 м2оС/Вт). Чтобы до-
стичь таких параметров, к каркасной
стене, утеплённой плитой минераль-
ной ваты в 20 см, нужно добавить ещё
5 см пенопласта снаружи стены. Такое
утепление (не дешёвое, надо сказать)
приводит к тому, что расходы на отопление резко снижа-
ются. Например, на отопление дома 911 в Германии ухо-
дит немногим более одного газового баллона в месяц.
Проект дома предполагает сбор дождевой воды с крыши,
её фильтрацию и использование для технических нужд.
www.master-sam.ru
'Дом» 8/2010
5
А. Бутусов, кандидат архитектуры
ДОМ С «ПРОДОЛЖЕНИЕМ» НА ПЛЕНЭРЕ
Для архитектуры этого пятикомнатного одноэтажного с
мансардой коттеджа «эконом-класса» характерны классиче-
ский центрально расположенный эркер и мощный «разлёт»
свесов двускатной кровли (рис. /).
Общая площадь всех помещений дома—105 м2, а площадь
жилых комнат — 82,5 м2. В доме есть два входа: главный —
Рис. 1. Вид дома от въезда на участок.
Рис. 2. Вид дома с участка.
от въезда на участок и садовый — с участка. У главного вхо-
да предусмотрено место для парковки автомобиля, чтобы в
случае непогоды можно было пройти в дом «посуху».
Для хранения садового инвентаря летом, складирования
дров и размещения шкафов с баллонами газа предназначена
небольшая площадка рядом с домом (рис. 2). Чтобы при хо-
рошей погоде практически целый день быть на свежем воз-
духе (готовить еду, завтракать, обедать, ужинать, принимать
гостей и отдыхать у камина), со стороны садового входа за-
проектированы: летняя кухня с раковиной, электроплитой и
шкафами для утвари, летняя каминная и столовая (рис. 3).
Внутри дома на первом этаже (рис. 4) со стороны главно-
го входа расположены «зимняя» прихожая с гардеробной,
санузел, совмещённый с котельной, и спальня старшего по-
коления семьи, а со стороны летнего входа — «летняя» при-
хожая, кухня-столовая и лестница в мансардный этаж. Цен-
тральное место внутреннего пространства дома занимает
высокое двусветное помещение с камином и диванной груп-
пой в эркере.
В мансардном этаже размещены ещё две спальни и ванная
комната (рис. 5). Несущие балки, скатный потолок и высокие
от пола «французские» окна придают «шарм» интерьерам
спален. Над эркером нет комнаты и при взгляде с балкона
мансардного этажа вниз раскрывается вид на пространство
1 -го этажа, а сквозь окна каминной — и на участок. Если есть
необходимость в дополнительной жилой площади, над камин-
ной в мансарде можно сделать ещё одну спальню.
Конструктивная схема крыши позволяет построить дом ча-
стями: сначала всё, что находится внутри, а затем по мере
необходимости на зарезервированной заранее территории
достроить «продолжение» дома — всё то, что предполагает-
6 «Дом» 8/2010
www.master-sam.ru
ся снаружи. Габариты дома без террас с учётом выступов и
эркера — 12,0x9,5 м, а с автостоянкой и летней террасой —
18,0x9,5 м.
Этот дом можно использовать и как банно-гостевой, то
есть дополнительный к основному жилому дому на участке.
Тогда помещение спальни и санузла придётся распланиро-
вать иначе и организовать там всё, что необходимо для бани.
В бюро «ИНВАПОЛИС» можно внести в проект необходимые
для этого изменения.
Фундамент дома — ленточный бетонный монолитный, пе-
рекрытия — по деревянным балкам, стены — из газосили-
катных блоков на клею, крыша — простая двускатная по де-
ревянным балкам.
Предусмотренные проектом строительные материалы и
простота конструктивных узлов позволяют возвести дом бы-
стро и с относительно небольшими затратами. Так, ориенти-
ровочная стоимость его строительства без чистовой отделки
в ценах 2010 года (с учётом материалов и работы) состав-
ляет 1 000 000 рублей. В эту сумму включено производство
следующих работ: строительство колодца и септика , кор-
чевание деревьев и снятие плодородного слоя почвы, пла-
нировка места строительства и рытьё котлована, подготовка
щитов и монтаж опалубки, литьё стен фундамента и его ги-
дроизоляция, кладка стен, чистовая обработка балок пере-
крытий и кровли, монтаж несущих конструкций перекрытий
и чернового покрытия полов, монтаж несущих конструкций
и чернового покрытия кровли, монтаж дверей, окон, времен-
ных лестниц и ограждений.
После строительства и закрытия «коробки» коттеджа в
этом же сезоне можно провести работы по его инженерно-
му обустройству и финишной отделке: облицевать надзем-
ную часть стен фундамента декоративным камнем, окрасить
стены, смонтировать финишное покрытие полов, а вот фи-
Рис. 3. Летняя терраса — «продолжение» дома
на пленэре.
нишное покрытие кровли рекомендуется выполнить в тече-
ние следующего строительного сезона.
С составом и перечнем чертежей рабочего проекта для
строительства этого дома можно ознакомиться на сайте бю-
ро «ИНВАПОЛИС».
Комплексное
архитектурно-проектное
бюро «ИНВАПОЛИС»
• Проекты жилых домов: готовые, индивиду-
альные.
• Проекты перепланировок, пристроек, стилевого
обновления.
• Ландшафтный дизайн и проекты реконструк-
ции участков.
• Проекты интерьеров жилых домов и квар-
тир, пространственное моделирование.
• Сметы и строительство.
Тел./факс: (495) 618-83-28,
8-916-142-92-95, 8-916-573-45-70
www.invapolis.ru
Рис. 4. План 1-го этажа: 1 — вход в дом; 2 — прихожая 3,5 м2; 3 —
санузел 7,0 м2 с душем и котлом; 4 — каминная 27,0 м2 с лест-
ницей в мансарду; 5 — спальня 11,7 м2 с гардеробной; 6 — кух-
ня, столовая 12,8 м2; 7 — выход на террасу; 8 — летняя кухня,
барная стойка; 9 — летняя столовая; 10 — летняя каминная;
11 —дровяник, газовый шкаф.
Рис. 5. План мансарды: 1 — внутренний
балкон 6,0 м2 мансардного этажа; 2 —
спальня 12,5 м2 с гардеробной; 3 — спаль-
ня 18,5 м2 с гардеробной и альковом; 4 —
ванная комната 5,5 м2.
www.master-sam.ru
<Дом» 8/2010
7
Современная индустрия малоэтажно-
го строительства предлагает огромное
количество разнообразных технологий
возведения загородных домов и коттед-
жей. Лидирующие позиции на этом рын-
ке в последнее время начинает занимать
технология панельно-каркасного стро-
ительства. Именно её использует фин-
ская строительная компания Finndomo
при возведении дома. В чём же причины
популярности панельных домов?
Конечно, стоимость возведения до-
ма чаще всего является главным аргу-
15,2 м
Первый этаж: 1 — крыльцо;
2 — кладовка; 3 — тамбур;
4 — прихожая; 5, 6 — спаль-
ни; 7 — туалет; 8 — кухня;
9 — гостиная; 10 — сауна;
11 — душевая; 12 — комната
отдыха; 13—терраса.
Второй этаж
ментом «за» или «против» при выборе
технологии строительства. Но при этом
застройщики обращают внимание на
такие технические характеристики бу-
дущего строения, как тепло- и звукоизо-
ляция, прочность и пожароустойчивость.
Причём в условиях суровой русской зи-
мы особое внимание уделяется тепло-
изоляции. Панельно-каркасные дома,
том числе — и возводимые компанией
Finndomo, по этому показателю не име-
ют себе равных. Они способны сохранять
комфортную температуру во внутренних
помещениях и при морозе в -40°С, и при
жаре в +30°С. Поэтому такие дома иде-
ально подходят для разнообразных кли-
матических условий России.
Что касается прочности и устойчиво-
сти, то не зря строительство финских
домов рекомендуется, в том числе, и
в сейсмически активных зонах. Их кон-
струкция создана с расчётом сохране-
ния устойчивости даже при землетря-
сении в 8 баллов и ураганном ветре.
Компания finndomo проектирует инди-
видуальные дома для постоянного и се-
зонного проживания. Модель «Астра» —
пример дачного дома, предназначенного
для семейного отдыха во время летне-
го отпуска и в выходные дни. Но с более
мощным отоплением дом можно исполь-
зовать и зимой.
Здание отличается компактной плани-
ровкой, «изюминкой» которой является
просторная двухсветная гостиная. Вели-
колепна и терраса, на которую есть вы-
ходы из отделения сауны и гостиной. К
сауне примыкает душевая с санузлом и
комната отдыха, совмещающая функцию
кладовки. Кроме того, на первом этаже
расположены две спальни, ещё один са-
нузел и холодная кладовая. Верхний ярус
не отделён стеной от объёма гостиной-
кухни и оформлен в виде антресоли.
Обшивка фасада имитирует брус.
Общая площадь дома —140 м2.
8
<Дом» 8/2010
www.master-sam.ru
Станки JET по дерево-
и металлообработке
Станки для индивидуального применения
Профессиональное и промышленное
дерево- и металлообрабатывающее
оборудование JET
Максимальная стандартная комплектация
Принадлежности и расходные материалы
Демонстрация оборудования
Выставочный зал
оборудования JET
МОСКВА
Переведеновский переулок., д.17
м. Бауманская, Электрозаводская
(495) 632-13-02
info@jettools.ru
Крупнейший JET-центр
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Складской проезд, д.4а
м. Обухов©
(812) 334-33-28
info-spb@jettools.ru
в России
www.jettools.ru
Инженерное
оборудование
С. Егоров,
технический
директор
ЗАО «Инвест
Проект»
Монтаж системы
воздушного
отопления-
своими руками
Эта статья является продолжением публи-
каций «Панельный дом — новый подход»
(«ДОМ» № 5-6,2010 г.) и «Проектирование
системы воздушного отопления» («ДОМ» №
7,2010 г.), которые были посвящены стро-
ительству дома «Классик-мини» и расчёту
системы воздушного отопления (СВО) для
него. Сегодня речь пойдёт о монтаже СВО
в этом доме. Следует отметить, что все ра-
боты (за исключением пуско-наладочных)
хозяин дома выполнил самостоятельно,
причём раньше заниматься подобным
ему никогда не приходилось.
Комплектующие. Проект воздушного отопления дома
я разработал на базе воздухонагревателя «АНТАРЕС Ком-
форт». Это позволило использовать готовые комплектую-
щие, которые изготавливают для систем вентиляции, что
сократило расходы на СВО. Так, гибкие утеплённые возду-
ховоды с шумоглушением были приобретены на строитель-
ном рынке. Там же хозяин дома закупил монтажную ленту,
алюминиевый скотч, фольгированный пенополиэтилен, про-
фили для монтажа виниловой вагонки, герметик, саморезы и
скобы для степлера.
Поскольку в доме проектом была предусмотрена установ-
ка кондиционера, то подающие воздуховоды следовало уте-
плить. В противном случае на воздуховодах во время работы
кондиционера могла конденсироваться влага.
Подающие узлы, имеющие сложную конструкцию, были
заказаны на заводе, производящем воздуховоды для систем
вентиляции. Там же приобрели стандартные изделия (дрос-
сельные заслонки, врезки и т.п.).
Дом в Подмосковье, в котором производился монтаж СВО.
Магистральный воздуховод чаще всего делают из оцин-
кованной стали и оклеивают фольгированным утеплителем
толщиной 3-5 мм. Но при этом затраты довольно ощутимы:
1 м2 оцинкованного листа стоит более 150 руб., утеплитель —
примерно столько же. Желая сэкономить, хозяин дома решил
сделать подающий магистральный воздуховод из рулонного
вспененного фольгированного полиэтилена толщиной 10 мм.
Рис. 1. Общая схема СВО дома «Классик-мини»: 1 — ди-
зельный отопительный котёл; 2 — трубы водяной части
отопления (для водяного теплообменника воздухонагре-
вателя); 3 — дымоход дизельного котла; 4 — вентиляция
(для санузла и кухни); 5 — рекуператор; 6 — воздуховод
подачи свежего воздуха (подсоединяется к системе воз-
вратных воздуховодов СВО); 7 — выброс «грязного» воз-
духа (из санузла и кухни) после рекуператора; 8 — ма-
гистральный подающий воздуховод; 9 — подающие
оконечные воздуховоды; 10 — подающие решётки; 11 —
возвратные воздуховоды.
10
'Дом» 8/2010
www.master-sam.ru
Проделать отверстие во вспененном полиэтилене для
установки врезки достаточно просто.
Подающие воздуховоды. Обычно сначала монтируют
магистральный воздуховод, а затем от него разводят более
мелкие воздуховоды. В нашем случае эта последователь-
ность была нарушена из-за необходимости дать фронт рабо-
ты отделочникам. Поэтому в первую очередь смонтировали
воздуховоды в комнатах.
В СВО на базе воздухонагревателя «АНТАРЕС Комфорт»
оконечные подающие воздуховоды — гибкие, и работать с
ними очень просто. На всю разводку по комнатам с учётом
прорезки отверстий в перекрытии для подачи воздуха на
мансарду ушёл один день.
Гибкие воздуховоды соединяют с жёсткими обычно алюми-
ниевым скотчем. Для этой цели лучше подходит армированный
скотч. Можно также использовать металлические или пласти-
ковые хомуты. Замечу, что в гибком воздуховоде с шумоглу-
шением герметичным является внешний рукав, а внутренний
рукав — силовой, который имеет специальную микроперфо-
рацию для шумоглушения. Поэтому при монтаже необходимо
уделять внимание обоим слоям.
Надо помнить, что внутренний воздуховод должен быть в
натянутом состоянии, иначе резко возрастает сопротивле-
________________________ние потоку воздуха. Именно по
| этой причине гибкие воздухо-
воды не используются в низко-
Тонкие воздуховоды заканчи-
ваются прямоугольными вен-
тиляционными решётками
или круглыми диффузорами.
Крепление врезки алюминиевым скотчем.
напорных СВО таких компаний как Goodman, Lennox (США) и
других. В воздухонагревателе «АНТАРЕС Комфорт» исполь-
зован иной тип вентилятора — с напорно-динамическими
характеристиками, которые позволяют применить в боль-
шом количестве гибкие воздуховоды, что существенно упро-
щает проектирование и монтаж СВО. Эти вентиляторы — од-
на из последних разработок немецкой компании ЕВМ Papst.
Единственным их недостаток — высокая цена.
В свою очередь использование воздуховодов с шумоглу-
шением позволило полностью отказаться от специальных
шумоглушителей, которые часто устанавливают в стандарт-
ных вентиляционных системах. Однако это не привело к уве-
личению уровня шума работающей системы.
Возвратные воздуховоды сделаны из тех же гибких уте-
плённых рукавов, что и подающие. При их монтаже на первом
этаже были частично задействованы полости в строительных
конструкциях (внутренние стены в доме — каркасные). Это
позволило немного сэкономить на материалах и монтаже
воздуховодов.
Тонкие воздуховоды (подающие и возвратные) заканчи-
ваются прямоугольными вентиляционными решётками или
круглыми диффузорами. С эстетической точки зрения, на
мой взгляд, решётки смотрятся более выигрышно по сравне-
нию с диффузорами. Плюс ко всему—трудно найти круглые
напольные решётки. Поэтому большая часть воздуховодов
в данном проекте оканчивается переходами на прямоуголь-
ные решётки. Но это вовсе не обязательно. Можно использо-
вать и круглые диффузоры.
Монтаж гибких воздуховодов в подготовленный каркас
двухуровневого потолка.
www.master-sam.ru
<Дом» 8/2010
11
Двухуровневый потолок в гостиной с подающими решёт-
ками.
Крепление углового профиля скобами.
Магистральный воздуховод. После того, как были
смонтированы оконечные гибкие воздуховоды, хозяин при-
ступил к изготовлению прямоугольного в сечении маги-
стрального подающего воздуховода. Сделан он был, как
уже было сказано, из рулонного вспененного фольгирован-
ного полиэтилена толщиной 10 мм.
В магистральном подающем воздуховоде в соответствии
со СНиПами для жилых помещений скорость воздуха долж-
на быть не более 3 м/с, что обусловлено тем, что при более
высоких скоростях могут появиться шумы от турбулентности
в потоке воздуха1. Исходя из этого он может быть сечением
250x400 мм или 200x450 мм (если круглый, то 0315 мм). По-
дача воздуха в комнаты на первом этаже осуществляется с
потолка, а на мансарде — с пола или из стен.
Усиление стыка частей магистрального воздуховода са-
морезами.
На конце магистрального воздуховода желательно иметь
участок длиной примерно 50 см без врезки тонких воздухо-
водов. Это позволит создать в магистрали более равномер-
ное давление по всей длине и, соответственно, подать при-
мерно одинаковые объёмы воздуха в боковые ветви (при
одинаковых сечениях).
'При использовании воздухонагревателя «АНТАРЕС Комфорт» с системой
гибких воздуховодов с шумоглушением скорость и в 4 м/с в магистральном
воздуховоде не приводит к повышенному шуму.
Поскольку вспененный полиэтилен легко режется, то
установка металлических переходников от магистрально-
го воздуховода к боковым — не проблема. Ножом выреза-
ют круглое отверстие, вставляют переходник и крепят его
алюминиевым скотчем и силиконовым герметиком. Для уси-
ления можно, конечно, использовать и саморезы, но скотч,
дополненный герметиком, держится очень прочно. Поэтому
саморезы нужны разве что для самоуспокоения.
Крепление h-профиля для стыковки частей магистраль-
ного воздуховода.
Нанесение герметика на h-профиль перед соединением
частей магистрального воздуховода.
12 «Дом» 8/2010
www.master-sam.ru
Для соединения частей воздуховода использованы угло-
вые элементы и Н-профили для виниловой вагонки. Угловые
элементы промазаны герметиком и проклеены алюминие-
вым скотчем с внутренней стороны воздуховода, а снаружи
дополнительно закреплены скобами. Н-профиль для облег-
чения монтажа по длине обрезан до «h-профиля». В итоге
получилась на удивление лёгкая и жёсткая конструкция.
Конечно же, не обошлось и без накладок. Водопровод, кана-
лизация и воздуховоды для центрального пылеудаления были
Готовые части магистрального воздуховода.
смонтированы раньше СВО, причём проекты этих систем дела-
ли другие компании и, естественно, разные проекты между со-
бой согласованы не были. Поэтому при монтаже магистрального
воздуховода оказалось, что он пересекается с водопроводом.
Пришлось изменить трассу водопровода, что оказалось
менее затратно.
При малой стоимости материалов для магистрального возду-
ховода потребовалось довольно много времени на его изготов-
ление и сборку. По этой причине, собственно, магистральные
воздуховоды обычно делают на заказ на заводе из оцинкован-
ной стали. Воздуховод при этом получается дороже, зато смон-
тировать его быстрее. Хотя, если будет налажено производство
заготовок для воздуховодов, то возможно дешевле обойдутся
воздуховоды из вспененного полиэтилена.
Магистральный воздуховод изнутри.
Смонтированный ма-
гистральный возду-
ховод.
Установка воздухо-
нагревателя. Монтаж
самого воздухонагре-
вателя «АНТАРЕС Ком-
форт» сложностей не
представляет. Под всё дополнительное оборудование (воз-
душный электронный фильтр, увлажнитель, кондиционер и
ультрафиолетовый стерилизатор воздуха) в воздухонагрева-
теле предусмотрены посадочные отверстия и система крепе-
жа. Поэтому сборка всего комплекса «по воздуху» занимает
20...30 минут. Конечно, подключение водяного теплообмен-
ника к отопительному котлу, внешнего блока кондиционера
«по хладагенту», увлажнителя «по воде и канализации», а так-
же подключение электронного фильтра, увлажнителя, внеш-
него блока кондиционера и воздухонагревателя «по электри-
честву» в эти временные рамки не укладываются.
Поскольку в воздухонагреватель «АНТАРЕС Комфорт» может
одновременно устанавливаться водяной и электрический тепло-
обменники, то подать тепло в дом (при достаточном электропи-
тании) можно в тот же день, когда был начат монтаж СВО. В даль-
нейшем можно использовать
электрическое отопление
до тех пор, пока не появит-
ся иное топливо. К примеру,
если вы начали процедуру
подключения к магистраль-
ному газу в сентябре, то в
лучшем случае его подведут
в мае следующего года. При
отсутствии электрического
обогрева дом простоит хо-
лодным до следующего лета.
Конечно, можно поставить
масляные радиаторы, но в
этом случае затраты на обо-
грев дома будут примерно в
1,5 раза больше, чем при ис-
пользовании СВО.
Установленный воздухонагрева-
тель «АНТАРЕС Комфорт».
www.master-sam.ru
«Дом» 8/2010
13
В этом доме предусмотрена система приточно-вытяжной
вентиляции на базе рекуператора Lossney LGH-15 RX5-E. Реку-
ператор — это утилизатор тепла. Он подогревает (или охлаж-
дает) свежий уличный воздух за счёт воздуха, удаляемого из
дома. В нашем случае рекуператор располагается на чердаке.
Забор «грязного» воздуха осуществляется из санузлов и то-
почной (комнаты, где расположен котёл). А подача свежего—в
возвратный воздуховод СВО, где он смешивается с воздухом,
забираемым из помещений дома для циркуляции.
После электронной очистки, требуемого увлажнения и подо-
грева в воздухонагревателе воздух поступает во все помещения
дома. Летом свежий воздух охлаждается в рекуператоре уда-
ляемым «грязным» воздухом дома, смешивается с внутренним
циркулирующим воздухом, охлаждается во внутреннем блоке
кондиционера (одновременно понижается его влажность, кото-
рая летом избыточна) и поступает в помещения дома.
Центральное же кондиционирование создаёт более ком-
фортные условия, чем локальные сплит-системы — во всём
доме поддерживается одинаковая температура без явных
ветровых потоков и сквозняков. Соответственно, существен-
но снижается риск «подцепить» пневмонию или гайморит.
Пуско-наладка «по воздуху». После монтажа СВО необ-
ходимо выполнить пусконаладочные работы «по воздуху», то
есть с помощью дроссельных заслонок и блока автоматики
воздухонагревателя отрегулировать объёмы воздуха, посту-
пающие в помещения дома. Для этого используется анемо-
метр — устройство, позволяющее измерить скорость потока
воздуха. Зная скорость потока, легко подсчитать объём по-
ступающего в помещение воздуха в час.
Пуско-наладка—самый сложный этап создания СВО, и для её
проведения лучше пригласить специалистов. Правда, это может
дорого стоить. Но с другой стороны — «глаза боятся, а руки де-
лают». Простенький анемометр можно купить за 3-5 тыс. руб.
Главная задача — отрегулировать баланс воздуха по по-
дающим решёткам, с минимальным перекрыванием потоков
воздуха дроссельными заслонками. Для этого очень жела-
тельно иметь под рукой компьютер, чтобы создать электрон-
ную таблицу.
Работа состоит из следующих этапов.
1. Создание таблицы, в первые три столбца которой вно-
сим данные, полученные при проектировании СВО (статья
«Проектирование системы воздушного отопления», «ДОМ»,
№7 за 2010 г.)
Если воздуховод (ВВ) — прямоугольный, то эквивалентный
ему диаметр круглого воздуховода вычисляется по формуле:
Оэкв= 2ab/(a+b),
где а, b - длины сторон сечения прямоугольного воздуховода.
Помещения План -воздух Диаметр ВВ, мм Скорость в1 ВВ, м/с Скорость во2ВВ, м/с Скорость вЗВВ, м/с Факт пов°з^уху’ Отношение Факт/План
1.1. 47 100
1.2. 74 125
2.4. 80 125
2. Замеряем скорости потоков в подающих воздуховодах
и заполняем таблицу. Подсчитываем среднее значения ре-
зультатов, полученных в последнем столбце.
3. Из 10 помещений выбираем два-три с максимальными
значениями в последнем столбце.
4 Рассчитываем, какая скорость воздуха в воздуховодах в
этих помещениях должна быть, чтобы значения в последнем
столбце равнялись ранее полученному среднему значению.
(Проще всего это просто подобрать.)
5. С помощью дроссельных заслонок регулируем скорость
потока воздуха в выбранных помещениях.
6. Повторяем описанную выше процедуру (п. 2...5) до тех пор,
пока значения в последнем столбце по каждой комнате будут отли-
чаться не более чем на 3% от среднего значения. Критерием пра-
вильной регулировки является наличие хотя бы одного подающего
воздуховода с полностью открытой дроссельной заслонкой.
7. С помощью подстроечных потенциометров блока авто-
матики регулируем скорость вентилятора так, чтобы в каждое
помещение подавалось плановое количество воздуха в ре-
жиме нагрева-охлаждения, повышенное количество воздуха
в режиме быстрого прогрева дома и пониженное — в режи-
ме вентиляции. (В нашем случае получилось: расход возду-
ха в режиме нагрева — 860 м3/час, в режиме вентиляции —
500 м3/час и в режиме быстрого прогрева —1300 м3/час.)
На описанную процедуру пуско-наладки мы с хозяином
дома потратили 2,5 часа.
Расход воздуха 1300 м3/час соответствует 235 Па падения дав-
ления в системе воздуховодов. Импортные аппараты могут рабо-
тать при паденияхдавления до 125-160 Па. Поэтому не пытайтесь
использовать методику проектирования, изложенную в моих ста-
тьях, к проектированию СВО на базе импортных аппаратов.
Читатели, которым интересно, в чём суть режима быстрого
прогрева, могут посмотреть материалы, выложенные сайте
http://www.invepro.ru/heating/ahs-question-answer.php.
Цена вопроса. У хозяина дома на монтаж только СВО ушло
примерно 10 рабочих дней чистого времени (реально же —
около 2-х месяцев работы по субботам и воскресениям). Если
приглашать специалистов, то стоимость монтажа составила
бы примерно 50% от стоимости материалов и оборудования.
Применительно к этому дому это примерно 80-90 тыс. руб.
Самостоятельные установка рекуператора с системой вен-
тиляции, подключение увлажнителя к системе водоснабже-
ния и канализации, монтаж кондиционера и подсоединение
водяного теплообменника к отопительному котлу добавят
ещё 70-80 тыс. сэкономленных рублей. Но работы эти по-
требуют некоторого времени, оборудования и навыков. По-
нятно, что каждый выходной заниматься строительством
сложно — надо ведь не только
построить дом, но ещё и поса-
дить дерево, и воспитать сына.
При этих условиях в полгода
можно уложиться.
egorov-sn@yandex.ru
14
<Дом» 8/2010
www.master-sam.ru
Д. Андерсон (США)
Творческий подход
Реконструк!
Благодаря сносу некоторых внутренних
перегородок и рациональной планировке
домовладельцу удалось тесный и тёмный
второй этаж старого здания сделать про-
сторным и удобным.
Существовавшая планировка второго этажа старого до-
ма была неудобной и скучной. В самом деле, небольшая
ванная комната, спальня, кабинет и общая комната выходи-
ли на расположенную в центре этажа лестничную площадку
(рис. /). Пространство этажа было тесным и тёмным. Рас-
ширить площадь не представлялось возможным, но чтобы
сделать помещение более светлым, просторным и удоб-
ным, нужно было изменить планировку.
Желаемого результата достигли путём перепланиров-
ки ванной и кабинета, а также изменением интерьеров во
всех помещениях. Общую комнату ликвидировали, что по-
зволило получить над прихожей на первом этаже хорошо
освещаемое пространство в два света (рис. 2). Для хране-
ния необходимых в быту вещей сделали несколько встро-
До реконструкции: 1 — спальня; 2 — кабинет; 3 — тер-
раса; 4 — лестничная площадка; 5 — общая комната.
После реконструкции: 1 — хозяйская спальня; 2 — ван-
ная; 3—кабинет; 4 — терраса; 5—прихожая (едва све-
та).
Изменение планировки второго этажа.
Существовавшая лестни-
ца вела в тёмный, узкий
проход.
Прихожая после рекон-
струкции стала высотой в
два света, что позволило
хорошо осветить не толь-
ко эту комнату, но и новую
ванную.
Снято из точки А
на плане.
енных шкафчиков и полок, а
также поставили тумбочки.
Мрачная лестница на вто-
ром этаже упиралась в старый встроенный шкаф. Общая
комната, в которую проход был через узкий проём, из-за неу-
добного расположения и малой площади (всего 9 м2) не при-
влекала к себе членов семьи и постоянно пустовала. Поэто-
му её ликвидация оказалась вполне оправданной.
Удаление перекрытия, служащего полом общей комнаты,
потребовало дополнительной укладки двух балок из сшитых
вместе досок сечением 50x300 мм. Одна балка, сделанная
из двух досок, стала опорой верхних концов лестницы, а бал-
ку из трёх досок уложили над прихожей на некотором рас-
стоянии от входной двери.
Эти небольшие изменения обеспечили значительную вы-
году. Прихожая теперь имеет потолки, высота которых пре-
вышает 5,1 м. Благодаря этому солнце, проникающее в дом
через окна над входной дверью и над крышей, хорошо осве-
щает лестницу и галерею, образованную на втором этаже.
Центральным элементом новой планировки стала боль-
шая ванная комната. При реконструкции в первую оче-
редь в ней разобрали всё оборудование и перегородки.
www.master-sam.ru
«Дом» 8/2010
15
Увеличение площади ванной комнаты на втором этаже за счёт соседних с ней помещений, добавление светового проё-
ма в крыше значительно расширили пространство и сделали удобным его использование.
Снято из точки В на плане.
Затем за счёт использования части кабинета и площади,
занимаемой ранее встроенным шкафом, размеры ванной
комнаты увеличили с 1,8x2,7 до 3,0x2,7 м. Для её есте-
Хозяйская спальня стала чуть меньше. Однако множество шкафчиков и
тумбочек и два новых шкафа-купе компенсируют потерю площади.
Снято из точки С на плане.
ственного освещения в крыше устроили световой проём
размерами 90x90 см и заменили в старом окне рифлёные
стёкла на обычные прозрачные. За счёт этих простых из-
менений в помещение буквально хлынул
поток солнечного света. А благодаря сте-
клянным дверям в душе и туалете стало
светло и в этих отдельных отсеках. Но-
вая ванная гораздо просторнее и удобнее
старой.
Хозяйскую спальню подвергли мини-
мальной переделке. Имевшихся там окон
хватало с избытком. Однако в силу того, что
существовавшая спальня представляла со-
бой квадратное помещение без гардероб-
ной, в ней остро ощущалась потребность
в оборудованном месте для хранения ве-
щей. В спальне лишь добавили два встро-
енных шкафа, а в углу и вдоль стены поста-
вили тумбочки с ящиками и полками.
После реконструкции кабинет стал одним
из любимых помещений хозяев дома. Сол-
нечный свет попадает сюда с трёх сторон, а
разумное уменьшение площади сделало его
уютнее.
16
'Дом» 8/2010
www. master-sam. ru
Шкафчики, установленные у дымохода, в полную глубину
выглядели бы непропорционально объёмными. Глубина
полок и ширина тумбочек с ящиками, примыкающих к ды-
моходу, выбрана в соответствии с его размерами.
Снято из точки D на плане.
Кабинет украшает мебель, выполненная на заказ из
клёна. Центром интерьера стал угловой рабочий стол со
шкафчиками и тумбочками, а также целая композиция из
шкафчиков, разместившихся вдоль южной стены. Дымо-
ход камина гостиной, проходящий в комнате с первого
этажа, замаскирован неглубоким шкафом. К этому шка-
Из кабинета открывается широкая панорама гор.
Снято из точки Е на плане.
фу с обеих сторон примыкают глубокие полки и тумбоч-
ки.
Дополнительный свет проникает сюда через изготов-
ленную на заказ стеклянную дверь, которая ведет на не-
большую наружную террасу, пол которой застелили во-
достойким кровельным материалом, залили бетонным
раствором и облицевали керамической плиткой. Сверху
плитку накрыли свободно лежащими листами однослой-
ной рифлёной резины, что делает уборку простой и лёг-
кой.
Издательство «Гефест-Пресс» приступило к выпуску
уникальной практической серии для
«ДЕЛАЕМ САМИ!»
Первая книга серии — «Камины, печи, барбекю» поступила в продажу.
Всё, что вы в ней увидите, — реально существует, живёт и действует,
и что характерно — сделано руками людей самых разных профессий,
возраста и опыта. Книга рассказывает о создании домашних очагов
различного назначения - от простых каменок или грилей
до комбинированных печей и изящных каминов. Здесь — все
подробности: от макетирования, конструирования и дизайна
до чётких порядовок, технологии кладки и эксплуатации печей
и каминов. Материал изложен ясно и просто, с множеством
цветных фотографий, рисунков и чертежей
(объём книги — 208 стр.).
Приобрести книгу «Камины, печи, барбекю» можно в книжных магазинах «Библио-глобус»,
«Молодая гвардия», на книжной ярмарке в «Олимпийском» г. Москвы, в интернет-магазинах OZON, Му shop,
или через «Почтовый магазин» по адресу: 107023, Москва, а/я 23, тел. (499) 369-7442,
e-mail:post@novopost. com
Стоимость книги с учётом почтовых расходов:
по предоплате -450руб., наложенным платежом - 480 руб.
Наши реквизиты: р/с. 40702810602000790609 в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), г. Москва,
к/с. 30101810800000000777, БИК 044585777, ООО «Гефест-Пресс» ИНН 7715607068, КПП 771501001
www.master-sam.ru
«Дом» 8/2010
17
Технология
малой
стройки
И. Пичугин,
пос. Вача
Нижегородской обл.
«Норвежская чашка»-
продолжение следует
«Норвежская чашка» — так на-
зывалась коротенькая замет-
ка, опубликованная в журнале
«Дом» в 2004 году о малоизвест-
ной в России технологии ручной
сборки срубов, которая уже больше 300 лет
пользуется заслуженным уважением прак-
тически во всех скандинавских странах.
За прошедшее время ситуация заметно изме-
нилась. Сегодня и у нас многие потребители
отдают предпочтение домам, срубленным по
«норвежской» технологии. Появились и ма-
стера в 'оьерше! г ве ь агоде* ии< секрегами
этой технологии. Один из них - И.С.Пичугин
из пос. Вача Нижегородской области. По на-
шей просьбе Игорь Станиславович не только
раскрыл некоторые «секреты» рубки «нор-
вежской чашки», но и рассказал много инте-
ресного и поучительного.
Сейчас мне 45 лет, живу и работаю в своём родном посёлке
Вача. Как говорится, где родился—там и пригодился. В1986 г.
окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта.
Ещё не так давно работал технологом-конструктором в проект-
ном отделе местного предприятия, но год назад был уволен по
сокращению и теперь я индивидуальный предприниматель —
занимаюсь ремонтом и строительством домов. У меня написан
приличный бизнес-план по деревянному домо-
строению из лафета по «норвежской» технологии.
Всё моё производство находится прямо
у дома. Благо место позволяет, да и удобно
очень — вышел на улицу и уже на работе. По-
ка это устраивает, а дело идёт и развивается.
Сейчас пользуются спросом бани от 6x4 до
6x6 м с отдельными парилками, верандами,
комнатами отдыха. Максимальные размеры
сруба, который можно разместить на нынеш-
ней площадке, — 9x7 м. Но уже встаёт вопрос
о новой площадке, чтобы можно было выйти на
другой уровень — строить дома или параллельно несколь-
ко бань.
У «норвежской» технологии сборки сруба есть несколько
принципиальных отличий от широко известных. И первое —
это использование лафета, то есть двухкантного бруса. Имен-
но правильная геометрия лафета делает «норвежский» сруб
элегантным и снаружи, и изнутри. Конечно, сделать лафет из
круглого бревна или из бруса можно и вручную, но дело это
очень трудоёмкое. Не только почти ничего не заработаешь,
но и без рук останешься. Поэтому главным механизмом на
производственной площадке является станок, позволяющий
производить продольную опиловку и профильную строжку
верхнего горба и нижнего продольного паза лафета.
В качестве основы для своего станка я использовал дву-
тавр. Он выполняет функции направляющего монорельса,
по которому перемещается на четырёх роликах каретка со
строгальной головкой. Полка двутавра должна быть доста-
точно ровной хотя бы «на глаз». Небольшую кривизну чаще
всего удаётся поправить, сделав продольный надрез и оса-
див выступающую часть кувалдой. Монорельс установлен
на обрезки такого же двутавра и прикреплён к ним болтами.
Сбоку от монорельса приварены уголки, которые служат упо-
рами для установки в рабочее положение обрабатываемого
лафета. Вот, собственно, и всё, что необходимо для изготов-
ления основы станка.
Монорельс строгального станка из двутавра.
18 «Дом» 8/2010
www.master-sam.ru
Угол сруба, собранного по «норвеж-
ской» технологии.
Теперь непосредственно о главной его
детали — подвижной строгальной каретке.
Вдоль направляющего монорельса каретка
перемещается на четырёх роликах и состо-
ит из шпиндельного узла, на валу которого с
одной стороны установлена сборная фреза
для профилирования горба лафета, а с дру-
гой —фреза для выборки нижнего продоль-
ного паза, двигателя мощностью 3 кВт на
2870 об/мин, повышающей клиноременной
передачи под ремень типа Б (скорость вра-
щения рабочего вала шпинделя около 4000
об/мин) и защитного кожуха. Двигатель
установлен над шпиндельным узлом на 4-х
резьбовых шпильках, ими же регулируется и натяжение ремня.
Сборная фреза для строжки верхнего горба лафета состо-
ит из 3-хчастей: центральной полукруглой (радиусом 100-125
мм) и двух боковых прямых, ножи которых установлены под
углом 40° к оси фрезы. Ножи для пазовальной фрезы также
имеют полукруглую, но не вогнутую, а выпуклую форму. Ради-
ус закругления у них чуть меньше, чтобы при установке лафета
на лафет между вершиной горба и центром впадины обяза-
тельно оставался зазор 10-15 мм. Это важно для правильной
усадки сруба. Скорости подачи и для той, и для другой фрезы
примерно одинаковые: от 5-6 м/мин при черновом проходе,
до 7-8 м/мин при чистовых проходах.
Кроме строгальной каретки в комплект станка входит ещё од-
на подвижная каретка, на которой установлена бензопила STIHL
MS660. Она также перемещается вдоль монорельса на четырёх
роликах и позволяет произвести черновую продольную опиловку
заготовки, снять обзол и быстро подготовить лафет для строжки.
Работаем на станке мы обычно вдво-
ем с сыном. Обработку лафета выполня-
ем следующим образом. Устанавлива-
ем лафет так, чтобы его боковые пласти
располагались вертикально, и прижи-
маем одной винтовой струбциной к двум
базовым уголкам-упорам. Выставляем
по высоте, подкладывая подобранные
по толщине прокладки. Устанавливаем
на монорельс каретку с бензопилой и
срезаем обзольную часть, одновремен-
но выравнивая, если это необходимо,
верхнюю грань лафета. Затем опускаем
лафет на 1 см, убирая часть прокладок.
Снимаем пилу и ставим на двутавр стро-
гальную каретку. Первый проход при
строжке — черновой. При этом с верх-
ней грани лафета снимается большая
часть материала и работают в основном
прямые ножи боковых частей фрезы.
Скорость подачи — небольшая. Време-
ни на черновую проходку уходит около 2
минут.
Так выглядит «норвежский замок» (по-
перечный разрез).
Специальный топор для рубки «нор-
вежского замка».
Затем отводим строгальную каретку на-
зад и возвращаем на место прокладки, ко-
торые сняли перед черновым проходом.
Выполняем чистовую строжку. Съём мате-
риала при чистовой строжке значительно
меньше, поэтому подачу можно увеличить.
На чистовую строжку верхнего горба лафе-
та обычно требуется не больше 1 минуты.
Далее переворачиваем лафет и при-
мерно по такой же схеме выполняем
обработку нижней его грани. Сначала,
подкладывая снизу калиброванные по
толщине прокладки, выставляем по вер-
тикали, прижимаем струбциной и спили-
ваем обзолину. Затем опускаем лафет на 1 см, убрав часть
прокладок, и выполняем первый черновой проход сборной
строгальной фрезой. При этом прямые ножи фрезы снимают
с боковых рёбер фаски под углом 40°.
Снимаем строгальную каретку с двутавра, поворачиваем её
на 180°, вновь устанавливаем на место и продолжаем строж-
ку уже пазовой фрезой. Формирование продольного паза на
нижней грани лафета выполняем также за два прохода, каж-
дый раз подкладывая калиброванные по толщине прокладки
и приподнимая лафет на 1 -1,5 см.
Закончив строжку, убираем струбцину, сбрасываем лафет на
катки и передвигаем его к срубу, который находится здесь же ря-
дом. В среднем на обработку одного лафета уходит минут 40. Но
это в среднем. В значительной мере затраты времени зависят от
организованности и ритмичности работы.
Однако как бы ни был хорош станок в работе, главное всё же не
в нём. Самое главное, по-моему, в конструкции, разметке и спо-
собе рубки «норвежского замка». Основной
принцип этого «замка» — самозаклинива-
ние при усадке сруба. Если всё сделано пра-
вильно, то чем плотнее усаживается сруб,
тем прочнее заклинивается «замок».
К слову, профессионал формирует топо-
ром щёки верхней части замка за несколь-
ко точных ударов, а потом только подчи-
щает их тем же топором. Чтобы замок
заклинивался при усадке, каждая его щека
должна быть идеально ровной, плоской, не
иметь «выщипов» и следов от неудавших-
ся ударов. Большие сучки предваритель-
но спиливают пилой, оставляя небольшой
припуск на последующую подчистку тем
же топором. Так что без топора это будет
вроде как бы и не сруб.
Когда я только начинал рубить замки,
я использовал отцовский плотницкий то-
пор. Специальный топор для рубки щёк
«норвежского» замка в первый раз увидел
у коллег из соседнего посёлка Сокольское.
Тогда они приобретали их разными пугя-
www.master-sam.ru
'Дом» 8/2010
19
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛАФЕТА
1. Срезание обзол ины.
6. Строгание фасок под паз.
2. Черновое строгание горба лафета.
7. Черновой проход паза.
4. Простроганный горб лафета.
8. Установка калиброванных прокладок.
9. Чистовое строгание паза.
5. Центровка лафета.
10. Контрольная проверка прилегания лафетов.
ми: делали сами, соединяя сваркой обух, среднюю часть и непо-
средственно лезвие, заказывали изготовление у частников (не
перевелись, оказывается, ещё мастера-кузнецы), или покупая
за большие деньги эстонские и самые лучшие норвежские (до
15000 руб. за топор).
Пришлось идти своим путём, используя опыт технолога.
Форму топора, близкую к «норвежской», я разработал сам.
Первым, экспериментальным топором, который сделали на
заказ по моим чертежам, я теперь и работаю, и качеством его
очень доволен.
20
<Дом» 8/2010
www.master-sam.ru
РАЗМЕТКА ЧАШКИ
ей технологии тесло я применяю толь-
ко для формирования коренного шипа
(курдюка) с обеих сторон лафета. Дру-
гие мастера им же формируют про-
дольный паз на нижней стороне лафе-
та. Мне это делать не приходится, так
как паз я выбираю на своём строгаль-
ном станке.
Как я уже говорил, самое главное в
«норвежской» технологии, по-моему,
— разметка и способ рубки «замка». Я
постигал эту премудрость самоучкой,
поэтому не всегда и не всё правильно
делал. Сначала старался никому ничего
не показывать — всё-таки интеллекту-
альная собственность! Сейчас «секре-
тов» при себе не держу—просто стара-
юсь быть на шаг впереди.
Я понял, что где бы ты ни жил, если
ты интересен и постоянно развиваешь-
ся, то и люди к тебе потянутся. Именно
так всё и происходит. За последние год-
два у меня в гостях побывал норвежец
Джордж Фюллер, преподаватель рубки
из Лиллехаммера, где у него своя школа,
и ему понравилось, как мы здесь работа-
ем. Познакомились с Михаилом Триши-
ным — руководителем школы плотников
ООО «Тайга». Он также был удивлён и об-
радован нашему продвижению в освое-
нии «норвежской» технологии. Довольно
часто общаюсь с коллегами из соседне-
го посёлка Сокольское, мы с ними вме-
сте работаем, выполняем заказы, зара-
батываем. В результате я внёс кое-какие
коррективы в свою технологию, а они—в
свою. Теперь у них есть такой же станок,
как у меня, а я глубже понял «норвежский
замок», разобрался с различными вари-
антами его рубки и придумал свои очень
простые шаблоны для разметки.
С моими шаблонами не нужно не-
сколько раз поднимать и ставить лафет
на место в сруб (а вес его может быть
до 300 кг или даже больше), чтобы «по месту» определить
параметры чаши и решить, что с ней нужно делать дальше.
Достаточно снять мерку, как это делают портные, затем по
шаблону прочертить все необходимые для рубки чаши линии
и тогда я точно знаю, что ошибок не будет. Вся рубка проис-
ходит внизу на сабанах в удобном месте. Отсюда и все выте-
кающие последствия: уменьшаются затраты сил, повышает-
ся безопасность выполнения всех работ, нет необходимости
приобретать дополнительные механизмы, а значит и по-
стройка обойдётся намного дешевле.
Большие размеры и вес топора необходимы для облегчения
рубки. Самая трудоёмкая работа—рубить верхнюю часть зам-
ка. Если топор — обычный, то устаешь быстрее, да и качество
хромает. Поэтому топор должен иметь высоту не менее поло-
вины ширины лафета. У нашего топора высота 240 мм, ширина
лезвия около 180 мм, а вес с топорищем — почти 2,5 кг. После
работы таким топором обыкновенный плотницкий топор ка-
жется несерьёзной детской игрушкой.
Кроме топора для рубки «норвежского» замка из ручно-
го инструмента необходимо ещё полукруглое тесло. В мо-
www. master-sam. ru
«Дом» 8/2010
21
Максимыча
Здравствуйте Арнольд
Максимович!
Дачный дом (из бруса)
сел на северную сторону
на 15 см. Фундамент - на
сбитой глине. Грунт - песок или суглинок. Хочу подвести
столбчатый фундамент. Сведения о строительстве — в
основном из вашей книги «С чего начать». По ней и пыта-
юсь рассчитать фундамент.
В разделе «Подсчёт нагрузки» приведен учёт норматив-
ных нагрузок. Общая их сумма составляет 325 кг/м2 (для
Подмосковья, думаю, она такая же и для Казани). Не на-
писано, что делать далее с этой нагрузкой. Правильно ли
будет определить общую нагрузку на фундамент, как сум-
му нормативной нагрузки, умноженной на площадь осно-
вания дома, и вес?
Александр
В третьем и четвёртом изданиях «Энциклопедии обустрой-
ства» в начале главы «Фундаменты для садовых построек» я
дал исходные данные для расчёта потребного количества
сборных столбчатых фундаментов. Однако, к сожалению, не
учёл, что большинству читателей, которые не являются спе-
циалистами в строительном деле, этих данных без конкрет-
ного примера расчётов явно недостаточно. О чём, кстати,
получил большое количество писем с вопросами: «А как?!».
В том числе приведённое выше, которое пришло совсем не-
давно по Интернету.
Учитывая вопросы читателей, я в корне переделал раздел
«Подсчёт нагрузок», добавив конкретный пример расчёта
необходимого числа столбчатых фунда-
ментов, чтобы даже самый далёкий от
строительства человек мог подсчитать
конструктивные и нормативные нагруз-
ки для расчёта столбчатых фундаментов
на любых грунтах.
В качестве примера я взял одно-
этажный дом с размерами в плане
6,0x6,0 м (рис. 1) с рублеными сте-
нами из бруса сечением 150x150 мм
(объёмный вес бруса — 800 кг/м3),
обшитыми снаружи вагонкой по ру-
лонной гидроизоляции. Цоколь до-
ма — бетонный, высотой 0,8 м и
шириной 0,2 м (объёмный вес бетона—
2100 кг/м3), на железобетонной ранд-
балке сечением 0,20x0,15 м (объёмный
весжелезобетона—2400 кг/м3). Высота
Рис. 1. План цокольного этажа и распределение конструк-
тивных нагрузок по осям.
стен—3,0 м. Крыша—двускатная, кровля—из волнистого
шифера. Цокольное и чердачное перекрытия — дощатые
по деревянным балкам сечением 150x50 мм, утеплённые
минераловатными плитами (объёмный вес утеплителя —
300 кг/м3).
За расчётные я взял установленные СНиПом норматив-
ные нагрузки (нормативные равномерно распределённые
нагрузки на перекрытия устанавливаются СНиП 2.01.07-85
«Нагрузки и воздействия» в зависимости от назначения по-
мещения):
— для жилых помещений, то есть на цокольное перекры-
тие —150 кг/м2;
— для чердачного перекрытия — 75 кг/м2.
Коэффициент перегрузки для нормативных нагрузок
(равный 1,4) в расчётах не учитывал. Думаю, для лёгкого
дачного домика он не нужен. И без него, чтобы исполь-
Рис. 2. Распределение равномерных нормативных
нагрузок цокольного и чердачного перекрытий.
зовать нормативную
нагрузку на цоколь-
ное перекрытие, рав-
ную 150 кг/м2, нужно
на каждый квадратный
метр поставить по 2,2
человека средней упи-
танности. Умножаем
36 м2 на 2,2. Получим,
что для воспроизведе-
ния нормативной на-
грузки потребуется
79,2 человека. Правда,
на чердачное перекры-
тие — в два раза мень-
ше, но всё одно и так
заведомо много боль-
ше реального.
22
с Дом» 8/2010
www.master-sam.ru
А вот нормативную снеговую нагрузку, равную для средней по-
лосы России 100 кг/м2 на площадь горизонтальной проекции кры-
ши, нужно учитывать обязательно. Хотя о такой снеговой нагрузке
в последние десятилетия можно только мечтать, но принимать в
расчёт нужно.
Перейдём непосредственно к расчётам.
На рис. 1 и рис. 2 видно, что на фундаменты по различным
осям приходятся различные нагрузки. По осям «1», «2» и «3»,
на которые опираются балки перекрытий, приходятся самые
большие нагрузки, причём наибольшая — по оси «2», по осям
же «А» и «В» нагрузки существенно меньше.
А теперь давайте подсчитаем нагрузки на фундаменты по
каждой из осей. Определяются они, как я уже говорил, сумми-
рованием всех конструктивных и нормативных нагрузок.
НАГРУЗКИ ПО ОСЯМ «1» И «3»
Конструктивные нагрузки:
1) от сруба стены: 6 м х 3 м = 18 м2. Умножаем на суммарную
толщину стены — 0,2 м (с учётом наружной обшивки). Получа-
ем 3,6 м3, а вес — 3,6 м3 х 800 кг/м3=2800 кг или ~3,0 т;
2) от рандбалки: 0,2 м х 0,15 м х 6,0 м = 0,18 м3 х 2400 кг/м3 =
430 кг или ~0,5т;
3) от цоколя: 0,2 м х 0,8 м х 6,0 м = 0,96 м3 х 2100 кг/м3=2160
кг или ~2,0т;
4) от цокольного перекрытия. Посчитаем суммарный вес
всего перекрытия, а затем возьмем 1 /4 часть от него (нарис. 1
обозначено одинарной штриховкой).
Лаги сечением 50x150 мм установлены с «шагом» 50 см —
всего 2,0 м3. Их вес равен 2,0 м3 х 800 кг/м3 = 1600 кг или ~1,6 т.
Посчитаем вес настила пола и подшивки толщиной 30 мм.
Объём — 0,06 м х 36 м2 - 2,16 м3. Умножаем его на 800 кг/м3,
получаем 1700 кг или ~1,7 т.
Минераловатный утеплитель—толщиной 0,15 м. Объём ра-
вен 0,15 м х 36 м2=5,4 м3. Умножив на плотность 300 кг/м3, по-
лучим 1620 кг или —1,6 т.
Всего: 1,6 +1,7 +1,6 = 4,9 т или ~5,0 т. Делим на четыре, по-
лучим 1,25 т, округлённо —1,3т;
5) от чердачного перекрытия —1,2 т;
6) от крыши: суммарный вес одного ската (1/2 всей кровли)
с учётом веса стропил, обрешётки и шифера - всего 50 кг/м2 х
24 м2 = 1200 кг или ~1,2 т.
Нормативные нагрузки (на каждую из осей «1» и «3» прихо-
дится 1/4 часть нормативной нагрузки на перекрытие):
1) от цокольного перекрытия: (6,0 м х 6,0 м)/4 = 9 м2 х
150 кг/м2 = 1350 кг или ~ 1,4 т;
2) от чердачного перекрытия: вдвое меньше, чем от цоколь-
ного перекрытия или ~0,7 т;
3) от временной снеговой нагрузки: (100 кг/м2 х 36 м2)/2 =
1800 кг или ~2,0т.
Итого:
Все конструктивные нагрузки в сумме: 9,2 т или ~9200 кг.
Все нормативные нагрузки в сумме: 4,1 т или ~4100 кг
Всего на каждую из осей «1» и «3» приходится нагрузка, рав-
ная ~13300 кг.
www.master-sam.ru
НАГРУЗКИ ПО ОСИ «2»
Конструктивные нагрузки:
1) нагрузки от сруба стены, рандбалки и цоколя будут точно
такими же, как и для оси «1»или «3»: 3,0 т+0,5 т+2,0 т=5,5 т;
2) нагрузки от цокольного и чердачного перекрытий бу-
дут в два раза выше, чем рассчитанные для осей «1» и «3»
(см. рис. 1, двойная штриховка): 2,6 т + 2,4 т = 5,0 т.
Нормативные нагрузки:
1) от цокольного перекрытия: 2,8 т;
2) от чердачного перекрытия: 1,4 т.
Итого:
Все конструктивные нагрузки в сумме: 10,5 т или ~10500 кг.
Все нормативные нагрузки в сумме: 4,2 т или -4200 кг.
Всего на ось «2» приходится нагрузка, равная -14700 кг.
НАГРУЗКИ ПО ОСИ «А» И ОСИ «В»
По этим осям в расчёт берутся только конструктивные
нагрузки от сруба стен, рандбалок и цоколей, то есть 3,
0,5 и 2 т соответственно. Фундаменты по этим осям не
несут ни конструктивные, ни нормативные нагрузки от
перекрытий, ибо их несут фундаменты под продольны-
ми стенами по осям «1», «2» и «3».
Следовательно, нагрузки на фундаменты от каждой из этих
стен будут равны 3,0 т + 0,5 т+2,0 т = 5,5 т или —5500 кг.
РАСЧЁТ НЕОБХОДИМОГО ЧИСЛА СТОЛБЧАТЫХ
ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ГРУНТОВ
А теперь давайте подсчитаем, сколько потребуется для на-
шего домика сборных столбчатых фундаментов с башмака-
ми 030 см, исходя, естественно, из расчётных сопротивле-
ний грунтов (R).
При расчётном сопротивлении грунта R=2,5 кг/см2 (наи-
более часто встречающееся значение) и опорной площади
башмака 706 см2 (для упрощения вычислений округлим до
700 см2), несущая способность одного столбчатого фунда-
мента будет Р = 2,5 кг/см2 х 700 см2 = 1750 кг.
Для грунта с расчётным сопротивлением R = 1,5 кг/см2
Р = 1,5 кг/см2 х 700 см2 = 1050 кг.
А при минимальном табличном значении R = 1 кг/см2,
несущая способность одного столбчатого фундамента бу-
дет, естественно, ещё меньше: Р = 1,0 кг/см2 х 700 см2 =
700 кг.
Как я уже говорил, в результате моих экспериментов,
которые я провожу уже более десяти лет, установлено,
что расчётное сопротивление обводнённых грунтов быв-
ших болот значительно, почти вдвое ниже минимального
значения табличного расчётного сопротивления, равно-
го 1,0 кг/см2, и составляет на глубине 1,5 м примерно
0,5...0,6 кг/см2.
Таким образом, на обводнённых грунтах бывших болот,
имеющих расчётное сопротивление R=0,6 кг/см2, несущая
способность одного столбчатого фундамента с башмаком
30 см составит Р = 0,6 кг/см2 х 700 см2 = 420 кг.
Имея эти данные, подсчитаем, сколько нужно для нашего
«Дом» 8/2010 23
домика столбчатых фундаментов (объёмом 0,02 м3 бетона
каждый) для приведённых выше расчётных сопротивлений
грунта. Под стены по осям «1» и «3» с нагрузкой — 13300 кг,
по оси «2» с нагрузкой - 14700 кг и под стены по осям «А» и
«В» с нагрузкой - 5500 кг.
1)R = 2,5 кг/см2.
Для стен по осям «1»и «3» потребуется:
13300 кг/1750 кг = 7,6 шт. или, округлив - 8 штук фунда-
ментов.
Для стены по оси «2»: 14700 кг/1750 кг = 8,4 шт. или, окру-
глив — 9 штук.
Для стен по осям «А» и «В»: 5500 кг/1750 кг = 3,1 шт. или,
округлив — 3 штуки.
Всего—31 фундамент. Объём бетона—31 х 0,02 м3=0,62 м3,
2) R = 1,5 кг/см2.
По осям «1» и «3» — по 12 штук.
По оси «2» —14 штук.
По осям «А» и «В» — по 6 штук.
Всего — 50 шт. Объём бетона — 1,0 м3.
3)R = 1,0 кг/см2.
По осям «1» и «2» — по 19 штук.
По оси «2» — 21 штука.
По осям «А» и «В» — по 8 штук.
Всего — 75 штук. Объём бетона — 1,50 м3.
4) R = 0,6 кг/см2.
По осям «1» и «3» — по 32 штуки.
По оси «2» — 35 штук.
По осям «А» и «В» — по 13 штук.
Всего —125 штук. Объём бетона — 2,50 м3.
В первых двух примерах угловые столбчатые фундаменты
следует установить на пересечении осей, а вдоль осей — с
равным шагом (на равном расстоянии друг от друга). Под
цоколь дома по оголовкам фундаментов отливают в опалуб-
ке армированные бетонные рандбалки.
В третьем примере на пересечении осей следует устано-
вить по три столбчатых фундамента. Так же по три столбчатых
фундамента следует группировать и вдоль осей «1», «2» и «3».
Как говорят строители, установить «кусты» из трёх столбчатых
фундаментов (рис. 3). На каждом таком «кусте» в дальнейшем
надо сделать общий железобетонный оголовок-ростверк с
последующим устройством на оголовках-ростверках и на ого-
ловках столбчатых фундаментов, установленных по осям «А» и
«В» железобетонных рандбалок.
В четвёртом примере на пересечениях осей и вдоль осей«1»,
«2» и «3» делать «кусты» придётся уже из четырех столбчатых
фундаментов с последующим устройством на них оголовков-
ростверков. По этим ростверкам, а также по оголовкам столб-
чатых фундаментов вдоль осей «А и «В» затем надо будет уло-
жить железобетонные рандбалки под цоколь домика.
А теперь сравним объёмы работ при строительстве столб-
чатых и ленточного фундамента для одного и того же дома.
Возьмём обычный ленточный фундамент с глубиной тран-
шеи 1,5 м шириной 0,4 м. Для экономии бетона траншею на
0,5 м засыпают песком, выше идёт 1,0 м бетона. Таким об-
Рис. 3. «Куст» из трёх столбчатых бетонных фундаментов.
разом, для устройства ленточного фундамента необходимо
разработать вручную 18 м3 грунта, который весь подлежит
вывозу, уложить 6 м3 песка и 12 м3 бетона.
Из четырёх рассчитанных вариантов столбчатых фунда-
ментов, для сравнения возьмём третий. Разработка грунта
буром — 7,5 м3 с вывозом 1,5 м3 или в 12 раз меньше (осталь-
ной грунт идёт на обратную засыпку), потребность бетона —
1,50 м3 или в 8 раз меньше. Песок — 1 м3 (нужен под рандбал-
ки) или в 6 раз меньше.
Превратите сами, уважаемые читатели, эти «меньше» в
денежные и трудовые затраты и вы поймёте разницу. Только,
пожалуйста, не бейте тех, кто будет советовать вам делать
ленточный фундамент, а не столбчатый.
В заключение этого раздела о самом главном. Для опре-
деления несущей способности грунтов под основаниями
фундаментов нужно обязательно^) провести инженерно-
геологические изыскания. Только не пугайтесь таких мудрё-
ных слов. Для садовых, дачных и усадебных лёгких строений
инженерно-геологические изыскания означают необходи-
мость выкопать на месте дома или, если это невозможно, то в
Рис. 4. Схема разработки шурфа для определения несу-
щей способности грунтов под основаниями фундаментов.
24
<Дом» 8/2010
www.master-sam.ru
Таблица 1
Грунт Расчётные сопротивления грунтов оснований, кг/см2
плотных средней плотности
Пески гравелистые и крупные независимо от их влажности 4,5 3,5
Пески средней крупности независимо от их влажности 3,5 2,5
Пески мелкие: — маловлажные — очень влажные и насыщенные водой 3,0 2,5 2,0 2,0
Пески пылеватые: - маловлажные — очень влажные - насыщенные водой 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,0
Таблица 2
Грунт Коэффициент пористости Расчётные сопротивления грунтов оснований, кг/см2
твёрдых пластичных
Супеси 0,5 3,0 3,0
0,7 2,5 2,0
Суглинки 0,5 3,0 2,5
0,7 2,5 1,8
1,0 2,0 1,0
Глины 0,5 6,0 4,0
0,6 5,0 3,0
0,8 3,0 2,0
1,0 2,5 1,0
непосредственной близости от него так
называемый разведочный шурф (рис.
4). Этот шурф нужен для того, чтобы
узнать какой грунт в его естественном
виде будет располагаться под основа-
ниями фундаментов, а определив его
вид, по таблицам 1 и 2 выбрать рас-
чётное сопротивление. Для лёгких са-
довых, дачных и усадебных постро-
ек точность такого определения будет
вполне достаточной. Для большей уве-
ренности возьмите с запасом процен-
тов 10-15.
И ещё. Я бы не советовал проводить
инженерно-геологические изыскания
при помощи бура. Бур достаёт обра-
зец грунта разрыхлённым, и только
очень опытный специалист сможет по
такому образцу определить его рас-
чётное сопротивление, да и то с по-
грешностью.
Успехов вам!
Максимыч
Читайте в журналах издательства «Гефест-Пресс»
№8/2010
Дощатые полы при ремонте не нужно
каждый раз перестилать заново. Доста-
точно привести в порядок лицевую по-
верхность. Её можно покрыть толстым
слоем половой краски, защитить либо
тонированным, либо прозрачным изно-
состойким лаком. Правда, перед нане-
сением любого лакокрасочного покры-
тия дощатые полы нужно ещё тщательно
отшлифовать. Как правильно подгото-
вить их для окраски, рассказано в статье
«Шлифуем дощатый пол».
Столярное дело привлека-
ет многих домашних мастеров.
Изучать его и совершенство-
вать можно всю жизнь, откры-
вая для себя новые и новые
нюансы. Именно поэтому мы
стараемся давать информа-
цию о разных инструментах и
оснастке, рассказываем под-
робно о приёмах, используе-
мых столярами-профессионалами. С техно-
логией одного из самых распространённых
способов соединения деревянных деталей чи-
татели могут познакомиться, прочитав статью
«Соединения на шкантах».
Чтобы заменить современную галогенную
или люминесцентную лампу, без знания опре-
делённых правил и приёмов не обойтись. А
если нужно ещё устранить незначительные
«сопутствующие» дефекты электропроводки,
электрического патрона, светильника, выклю-
чателя... О некоторых мелких неисправностях,
с которыми приходится сталкиваться наиболее
часто, и способах их устранения речь пойдёт в
статье «Чтобы в доме было светло».
www.master-sam.ru
«Дом» 8/2010
25
7 Новые
/Y *= строительные
\ I материалы
Вот уже 500 лет листовой металл
применяется в качестве материала
для кровель. Благодаря прогрессу в
методах вальцовки, горячему цинко-
ванию, изобретению двойного фальца
стальной лист получил широкое рас-
пространение как привлекательный,
эстетичный, а также экономичный и
высокотехнологичный материал для
кровли.
Сегодня возможностей для примене-
ния листового металла стало ещё боль-
ше. Новые системы покрытий (Полиэ-
стер, Алюцинк) вновь возвращают нас
к листовому металлу как интересно-
му материалу для облицовки кровель.
Классический и долговечный, лёгкий и
элегантный, он одинаково хорошо со-
четается как с ультрамодными соору-
жениями, так и с архитектурными фор-
мами XVIII и XIX веков.
Международная промышленная
группа LINDAB, основанная в 1959
году в Швеции, является известным
производителем строительных мате-
риалов из тонколистовой стали: во-
досточных и вентиляционных систем,
профнастила для кровли и фасадов,
фальцевой кровли, систем безопас-
ности кровли и т.д. Среди материалов,
предлагаемых LINDAB, — листовая
сталь с покрытием «Супер Полиэстер»
и «Алюцинк» для фальцевых кровель.
«СУПЕР ПОЛИЭСТЕР»
Для придания металлическим кров-
лям декоративных свойств и допол-
нительной защиты от коррозии при-
Фальцевая кровля
Кровля с покрытием «Супер Полиэ-
стер» обладает хорошей стойкостью
цвета, высокими антикоррозионны-
ми свойствами, не требует специаль-
ного ухода.
слойной структуры тщательно подби-
рается и выполняет свою функцию.
Полиэстер (полиэфирная эмаль) яв-
ляется одним из наиболее распро-
странённых полимеров на рынке по-
лимерных покрытий для стального
оцинкованного листа. Это — относи-
LINDAB
ной стойкостью к механическим воз-
действиям, высокими антикоррозийны-
ми свойствами, долго сохраняет цвет,
не требует специального ухода и имеет
гарантийный срок 15 лет.
В палитру цветов выпускаемой про-
дукции входят 16 насыщенных и при-
влекательных оттенков. Покрытие
содержит зёрна акриловой смолы, ко-
торые повышают износостойкость и
обеспечивают дополнительную защиту
поверхности.
001 Белый
(Мраморный)
015 Чёрный
558 Синий 975 Светло-
зелёный
874 Зелёный
189 Светло-
жёлтый
434 Коричневый ТТЗ Медный
(Шоколадный)
022 Светло-
серый
087 Серый 742Кирпично- 045 Серебряный
(Антрацит) красный
меняют специальные полимерные
покрытия. Стальные кровли с полимер-
ным покрытием зарекомендовали себя
как высококачественный и долговеч-
ный материал.
Оцинкованный лист с полимерным
покрытием имеет многослойную струк-
туру: стальной лист, слой цинка, пасси-
вирующий слой, слой грунта и, наконец,
с нижней стороны листа — защитная
краска, а с лицевой — слой цветного
полимера. Каждый компонент много-
тельно недорогой материал, подходя-
щий для любых климатических поясов.
Полиэстер стоек к атмосферным воз-
действиям. Однако толщина покрытия
составляет 25...30 мкм и поэтому стой-
кость к механическим воздействиям не
высока.
Группа LINDAB выпускает листовой
материал с покрытием «Супер Полиэ-
стер», главное отличие которого — тол-
щина покрытия, составляющая 50 мкм.
«Супер Полиэстер» обладает повышен-
461 Серый 758 Красный 044 Тёмное
серебро
LINDAB предлагает
16 цветов покрытия
«Супер Полиэстер».
502 Голубой
26
<Дом» 8/2010
www. master-sam. ru
«АЛЮЦИНК»
«Алюцинк» — это стальной лист,
покрытый сплавом алюминия (55%),
цинка (43,4%) и кремния (1,6%).
Толщина алюцинкового покрытия —
20 мкм (150 г/м2).
При взаимодействии алюминия с
кислородом возникает оксидная плён-
ка, препятствующая коррозии стали.
Именно благодаря этому «Алюцинк»
имеет высокую коррозионную стой-
кость и долго сохраняет внешний вид.
Британское Бюро Сертификации так
оценивает срок службы этого материа-
ла до появления первых признаков кор-
розии:
— в сельской местности — 20 лет;
— в промышленных зонах и в город-
ской среде —15 лет.
Зажимы для кре-
пления фальцевой
кровли. Крепёж-
ные зажимы, а также
скользящие зажимы с
элементами крепле-
ний и без них идеаль-
но подходят для всех
возможных случаев.
«Алюцинк» не выцветает, на нём в
отличие от пластикового покрытия не
остаётся царапин. Кроме того, он де-
шевле «Полиэстера».
Материал имеет чистый серебри-
стый цвет, но со временем приобрета-
ет сероватую патину. Скорость корро-
зии, то есть толщина слоя алюминия и
цинка, которая ежегодно теряется, в
обычных условиях составляет макси-
мум 0,2 мкм. В особых условиях, на-
пример при эксплуатации на морском
побережье, скорость коррозии может
достигать 0,4 мкм в год.
Инструменты для формирования
фальца. На контактную поверхность
новых ручных инструментов для об-
работки листового металла нанесён
слой полиуретана, что облегчает про-
цесс обработки и делает его более
безопасным и не таким шумным.
Тележка. Производители не забыли
и важный вопрос работы с тяжёлым
грузом при проведении кровельных
работ. Специальные тележки по-
зволяют легко и быстро перевозить
рулоны стального листа шириной
670 мм и весом до 400 кг, а также
удобно разматывать их.
«Алюцинк» требует минимально-
го ремонта и обслуживания. Кровлю и
стены, покрытые им, необходимо ре-
гулярно осматривать и следить, что-
бы на них не было грязи, листьев и т.п.
Поверхность кровли, как правило, очи-
щается дождевой водой. Если этого не
происходит, крышу необходимо про-
мыть щёткой при помощи мягкого чи-
стящего средства.
Общая эффективность фальцевой
кровли LINDAB, кроме того, достигает-
ся правильной обработкой листового
материала и надлежащим обращени-
ем с ним, а также использованием спе-
циально разработанной системы кре-
пежа, прорезиненных инструментов и
прочих комплектующих.
Информация
предоставлена
АО «Линдаб Профиль АБ»
www.master-sam.ru
«Дом» 8/2010
27
Беседка -
своими руками
Работая ландшафтным дизайнером, я реа-
лизовал более 50 проектов, в подавляющем
большинстве которых имелась беседка. Но
в соответствии с пословицей: «сапожник —
без сапог» сам долгое время обходился без
этого «архитектурного излишества» на сво-
ем участке.
Со временем захотелось комфорта: поси-
деть за столом на свежем воздухе, но под
крышей, которая защища-
ла бы от солнца или летне-
го дождичка, и чтобы стены
были «увиты виноградом»,
и самовар пыхтел и т.д.
Делать «просто беседку» при наличии
многочисленных проектов и имеющихся
в продаже готовых сооружений и «бесе-
дочных конструкторов» было неинтерес-
но. Хотелось чего-то оригинального.
Прежде всего это касалось места рас-
положения самой беседки. Будучи апо-
логетом разбивки садово-приусадебного
участка на функциональные зоны путём
террасирования (террасы, подпорные
стенки, лесенки, пандусы, низкие зелё-
ные изгороди и перепады высот визуаль-
но увеличивают площадь участка), я хо-
тел соорудить беседку в месте перехода
одной террасы в другую. Причём сделать
ней. При этом половина беседки должна была бы находиться
на верхней террасе, а другая половина—на нижней, возвыша-
ясь над ней сантиметров на 80. Такая частичная приподнятость
беседки позволила бы органично сочетать её с водоёмом и не-
высоким водопадом, которые планировалось соорудить непо-
средственно перед беседкой.
Нестандартное расположение беседки навело на мысль не-
сколько «вытянуть» её и придать шестигранную форму. Этот
вытянутый шестигранник давал возможность не только раз-
местить в беседке стол, скамьи и стулья, но и соорудить лет-
нюю многофункциональную печь.
Таким образом, в основании беседка представляет собой
удлинённый шестиугольник 6x3 м, в проекцию которого впи-
сан прямоугольник 4x3 м. Высота каркаса стен — 2,2 м. Кры-
ша — шестискатная с длиной конька 4 м и высотой конька от
верхней обвязки стен —1,2 м.
Фундамент. Так как беседка да-
же с учётом бетонного пола должна
была получиться не очень тяжёлой,
то вполне достаточно было опе-
реть её на фундаментные столби-
ки. Другой вопрос, на что опереть
сами столбики.
Традиционно при сооружении
лёгких конструкций столбик опира-
ется на песчаную подушку или бе-
тонную плиту-подошву, по разме-
рам несколько большую проекции
этого столбика. Под подошвой тоже
сооружается песчаная подушка.
Но на пучинистых грунтах пес-
чаная подушка, призванная обе-
спечивать устойчивость сооруже-
ния при подвижках грунта, с этой
ролью не справляется. В осеннее
28
«Дом» 8/2010
www.master-sam.ru
Фундаментный «поплавок» с установленным на него табло- На «поплавке» выложен фундаментный столбик,
ном.
время она заполняется водой и при промерзании превраща-
ется в «домкрат». Вот почему по весне можно встретить са-
довые домики с опрокинутыми фундаментными столбиками
и поведёнными стенами. На таких грунтах, особенно при вы-
соких грунтовых водах, необходимо отводить воду из песча-
ной подушки, а сделать это бывает не просто. Устраивать под
лёгкой конструкцией заглублённый фундамент излишне рас-
точительно. Можно ещё соорудить «свайный» фундамент,
заглубив опорные столбы на глубину промерзания грунта. Но
есть более дешёвый способ — соорудить «поплавки».
«Поплавок» — это опорная часть фундаментного столбика,
ступенчато сужающаяся книзу, то есть пирамида, установ-
ленная «вверх ногами». Отливается «поплавок» из бетона в
песчаной подушке и «работает» благодаря разной скорости
промерзания мокрого песка вокруг него (в пределах ступе-
нек) и в самой песчаной подушке. Такие фундаменты я ис-
пользую с середины 90-х годов—лёгкие строения на суглин-
ках и при высокой верховодке стоят, не заваливаются.
На начальных этапах промерзания грунта бетонный фунда-
мент с намёрзшим песком превращается в подобие конуса,
и силы пучения идут по касательной, позволяя всем «поплав-
кам» держаться на одном уровне. При полном же промер-
зании грунта все фундаментные элементы поднимаются
равномерно вместе с грунтом (при этом геометрия лёгкого
сооружения не нарушается), а при постепенном опаивании
грунта «поплавки» становятся на место, не заглубляясь.
Работа над фундаментом началась с сооружения «поплав-
ков» по углам внутреннего прямоугольника 4x3 м. Верхняя
плита «поплавка» имеет размеры примерно 50x50x15 см.
Разборной опалубкой для неё служат отрезки бруса, поло-
женного на грунт и скреплённого перфорированными метал-
лическими пластинами на саморезах.
В грунте я выкопал яму размерами, чуть больше плиты, и
глубиной около 15 см, а в центре её — яму 40x40 см и глу-
биной 30 см. Всю яму засыпал песком, пролил его водой и
утрамбовал. Потом лишний песок выбрал мастерком так,
чтобы образовалась ступенчатая форма, верхняя плоскость
которой была бы ниже уровня грунта на 5 см, а нижняя — на
25-30 см. После этого установил опалубку и залил бетон,
укладывая армирующие элементы в процессе заливки.
Верхняя плита «поплавка» является опорой для вертикаль-
ного столба. Поэтому сразу после заливки и выравнивания
бетона в центре плиты в качестве шаблона я установил не-
большой отрезок бруса 100x100 мм и по бокам его верти-
кально в бетон воткнул куски арматуры.
После схватывания бетона шаблон и опалубку убрал, а на
верхней плите выложил столбик-гильзу (в 4 кирпича на ряд) с
незаполненным внутренним просветом примерно в 13x13 см.
Верх столбиков сделал на одном уровне.
Пока кирпичные столбики схватывались, подготовил угло-
вые стойки: отстрогал и покрасил их, а нижнюю часть, кото-
рую предстояло установить внутрь столбика-гильзы, обер-
нул пергамином (можно рубероидом), утеплителем и снова
пергамином. Всё это аккуратно прихватил гвоздиками.
После этого в гильзы вставил стойки, выверяя их верти-
кальность и закрепляя временными распорками. Между
стойками на кирпичные гильзы уложил брус нижней обвязки
100x150 мм, выверил его горизонтальность, и скрепил брус
со стойками. Дополнительно угловые соединения скрепил
временными раскосами.
Средняя 6-метровая опорная балка установлена.
www.master-sam.ru
«Дом» 8/2010 29
После того, как эта конструкция была закреплена и оконча-
тельно выверена по горизонтали и вертикали, в зазор между
гильзой и стойкой я залил раствор.
Расположение двух других опор (под ближнюю стенку) раз-
метил по месту. Для этого брусья нижней обвязки 100x150 мм
установил одним концом на уже готовые кирпичные столбики
и подвёл под них временные опоры, добиваясь горизонталь-
ности их положения. С помощью отвеса определил центры
площадок «поплавков». Далее всё — аналогичным образом.
После того, как были установлены угловые стойки и гори-
зонтальные опорные балки, приступил к укладке средней
шестиметровой балки из бруса 100x150 мм. Её необходимо
врезать в поперечные опорные балки.
Для этого точно в середине этих балок нужно выбрать па-
зы шириной чуть больше 100 мм и глубиной 60 мм. В эти
пазы я уложил шестиметровую балку таким образом, чтобы
выпущенные концы были одинаковыми. По месту разметил
пазы на этом брусе, которые сделал глубиной 90 мм. После
окончательной установки бруса разметил расположение
самых крайних фундаментных столбиков и дополнительной
опоры — под центральной частью балки.
Маленькое отступление. Так как беседку я делал один
в выходные дни и старался работать аккуратно, то процесс
этот затянулся. Поэтому следует заранее представлять, на
каком этапе можно приостановить работу и законсервиро-
вать объект. Я определил, что на первом этап можно воз-
вести каркас, на втором — сделать пол, крышу и стены, а на
третьем — построить печь и закончить внутреннюю отделку.
То есть работа могла растянуться на несколько лет. Поэтому
все деревянные элементы каркаса перед установкой я обра-
батывал огнебиозащитным раствором и красил, чтобы они
не гнили в перерывы между этапами.
Стены. Беседка выглядит лёгкой и воздушной, если её стены
сделаны ажурными или подняты примерно на 1 м, а остальное
пространство оставлено не закрытым. Но как показывает опыт,
владельцам не всегда нравится «сквозная продуваемость» и
они закрывают стены хотя бы плёнкой. В моём варианте из ше-
сти стен я планировал полностью закрыть три со стороны со-
Каркас крыши окончательно скрепляет всю конструкцию.
Основанием для пола служит бетонная плита, отлитая по
профнастилу.
седского участка, в 2-х стенах устроить дверные проёмы и одну
застеклить доставшимися «по наследству» балконными рама-
ми. Стены в беседке—каркасные. Между наружной и внутрен-
ней обшивкой я решил проложить ветрозащитную изоляцию.
Верхние концы шести стоек я обвязал брусом 100x100 мм и,
чтобы конструкцию не повело, пока не установлены фермы кры-
ши, противоположные столбы временно соединил балками.
Из-за того, что свесы выпущены ниже верха стен, снаружи
стены удобнее обшивать до монтажа крыши. Для наружной
обшивки по экономическим и эксплуатационным соображе-
ниям я остановился на четвертной доске1. Предварительно
большие проёмы каркаса я разделил стойками 50x50 мм и
затянул пароизолирующим материалом, который должен
был выполнить и роль ветрозащиты. Четвертную доску укла-
дывал горизонтально и крепил к элементам каркаса.
В боковых стенах я сделал дверные проёмы, а во фрон-
тальной — проём для раздвижных балконных окон. Кроме то-
го, в задней стенке, в том месте, где планировалось устано-
вить кухонный столик, оставил проём для небольшого окна.
Наружные поверхности стен выкрасил тонированным водо-
стойким лаком в цвет «орех».
Крыша. В любом помещении комфорт определяется на-
верное прежде всего высотой потолка. Не зря же говорят:
«потолки давят» или «потолки высокие — дышится легко». В
беседке роль потолка играет крыша и здесь важно, какова
высота конька. А она, в свою очередь, зависит от угла накло-
на скатов крыши, что связано со способностью задерживать
снежный покров кровельным материалом.
Если скаты крыши имеют прямоугольную форму, то экономичнее
использовать жёсткий кровельный материал. Если же скаты имеют
более сложную форму, то может оказаться, что использование бо-
лее дорогого гибкого кровельного материала будет сопоставимо с
затратами на приобретение и монтаж шифера или профнастила,
при использовании которых останется много отход ов.
Крыша должна была связать всю каркасную конструкцию
беседки. Фермы я делал из строганого бруса 100x100 мм.
'Разновидность обшивочной доски с выбранными четвертями на кромках.
www.master-sam.ru
30 «Дом» 8/2010
Для удобства отделку стен лучше вести до монтажа крыши.
Стропила соединял поперечиной, как в букве «А». В верх-
ней части фермы прорезал гнездо для конькового бруса, а
на верхних поверхностях стропил выбрал пазы под горизон-
тальные лаги, на которые планировал положить подкровель-
ный настил из фанеры.
Размечать угол наклона стропил и выпуски свеса удобнее на
брусьях нижней обвязки беседки, так как она повторяет проек-
цию верхней обвязки. Первая ферма является шаблоном для 4-х
остальных, расположенных над прямоугольной частью беседки.
От вершины каждой из крайних ферм я пустил стропило к самым
удалённым точкам верхней обвязки.
Все стропила соединил лагами. Так как
подкровельный настил планировал делать
из 16-мм водостойкой фанеры, достаточно
было установить 2 лаги из бруса 50x100 мм
(на концах свесов и посередине стропил).
После наружной отделки стен на крыше
закрепил листы водостойкой фанеры, со-
стыковывая их по центральной линии лаг.
Кроме того, щели между стыками фанеры
зашпаклевал. На фанеру, как указано в ин-
струкции, уложил гибкую черепицу, крепя
её не гвоздями, а мелкими саморезами.
В той же инструкции сказано, что во вре-
мя эксплуатации и солнечного прогрева
листы черепицы прочно слипаются, но на
Со стороны нижней террасы бе-
седка возвышается над землёй на
0,8 м.
Подкровельный настил крыши сделан из 16-мм влагостойкой
фанеры.
практике оказалось, что лопасти черепицы, особенно с север-
ной стороны, могут задираться ветром и под них набивается
снег. Поэтому каждую лопасть я дополнительно прикрепил к
фанере скобами при помощи монтажного степлера.
Коньки крыши закрыл коньковой лентой, которую тоже
прикрепил скобами.
Пол. Делать пол в беседке из дерева мне не хотелось, так
как в уличных условиях половая доска ведёт себя капризно:
то усыхает во время жары, то разбухает и горбится при по-
вышении влажности воздуха. Такие полы надо защищать: по-
стоянно красить во избежание появления гнили и т.д.
Чтобы этого избежать, я решил делать пол из керамограни-
та. Он хорошо подходит для данной цели — прочный, не впи-
тывает воду и, следовательно, не «рвётся» зимой. А основу
под плитку задумал сделать бетонной, отлив плиту по усилен-
ному профнастилу. Это должно было, кроме всего прочего, в
значительной мере сократить количество деревянных лаг.
Высота гребня профнастила — 80 мм. При использовании
в качестве обрамления пола бруса 50x100 мм можно сделать
ещё и стяжку толщиной 20 мм. В месте установки печи оставил
отверстие в полу, в которое будет подводиться её фундамент.
Профнастил укладывал волнами поперёк длинных сторон
беседки и крепил его в нескольких местах. Бетон заливал
в несколько приёмов. Вначале заполнил
волны профнастила. Выравнивал бетон с
помощью мастерка по высоте волн и давал
бетону схватиться.
В качестве арматуры для стяжки исполь-
зовал сетку с ячейкой 100x100 мм и диаме-
тром прутка 2 мм. Стяжку заливал за один
раз без перерыва, выравнивая бетон по
брусу обрамления.
Двери. Кухонные двери достались мне
по «наследству» — были «спасены» при
ломке старого дома. Двери обиты оргали-
том и частично застеклены, поэтому—до-
вольно лёгкие. Для повышения «водостой-
кости» я обшил их вагонкой и покрасил
снаружи в цвет стен.
www. master-sam. ru
«Дом» 8/2010
31
Завершающий этап работ — кладка трубы для печи, распо-
ложенной в беседке.
Вытянутая форма беседки позволила расположить внутри
многофункциональную печь и оборудовать рабочий уголок и
зону отдыха.
Внутренняя отделка. В следующем сезоне я соорудил фунда-
мент для печи, сложил её2 и начал внутреннюю отделку беседки. На
пол уложил плитку из керамогранита, делая швы шириной 1,5 мм.
Для удобства уборки сделал небольшой уклон в сторону выходов.
Для отделки внутренних поверхностей стен использовал
вагонку, располагая её вертикально. Предварительно в боль-
шие проёмы каркаса установил по 2 горизонтальных бруска
50x50 мм, к которым крепил среднюю часть вагонки. Длину
вагонки взял равную расстоянию от пола до крыши. За счёт
этого высота стен увеличилась на 15 см.
Внутри обшивку выкрасил тонированным лаком в цвет «со-
сна». Поверху в качестве потолочного бордюра пустил доску (ва-
гонку). Этот бордюр, стропила, верхнюю обвязку и потолочные
лаги выкрасил в более тёмный цвет (под «орех»). За счёт этого
«потолок» приобрёл некоторую ажурность, а из-за большой тол-
щины элементов каркаса крыши—фундаментальность.
В итоге беседка получилась довольно объёмной, позво-
лившей установить большой стол (за которым свободно раз-
мещаются 12 человек), печь и выделить место для кухонного
стола. А под её высоким полом мы организовали поленницу.
2См. статью автора «И варит, и жарит, и душу радует!» в №6 журнала «Дом»
за 2010 год.
32 «Дом» 8/2010
Читайте в журналах
издательства «Гефест-Пресс»
САМ №8/2010
Такой столик часто назы-
вают пристенным. Он очень
удобен для гостиной ком-
наты, где обычно не хватает
места для размещения деко-
ративных предметов и укра-
шений интерьера. Преиму-
ществом его конструкции
является простота изготов-
ления. Поэтому повторение
такого изделия можно реко-
мендовать начинающим до-
машним мастерам.
«Консольный» столик
Если вам захотелось бы-
стро построить прочную и
недорогую дорожку в саду,
то самый лучший вариант —
использовать готовые ли-
тые бетонные плитки разно-
го цвета и разного рисунка.
А чтобы плитки лежали на
одной линии, их укладывают
в большую деревянную ре-
шётку. В каждую её ячейку
насыпают постель из песка,
которая не позволит плитке
расколоться под давлением. Решётка не только обеспечи-
вает прямую, ровную дорожку, у неё есть и другое большое
преимущество — с помощью такой решётки можно легко
устроить дорожку любой формы.
Садовая дорожка
В настоящее время многие в своих квартирах меняют
старые окна на пластиковые или деревянные, улучшен-
ной конструкции. Снятые рамы часто находят свою вто-
рую жизнь в садовых
теплицах или исчезают
в мусорных контейне-
рах. Автор статьи рас-
сказывает, как он из
таких рам построил са-
довую беседку.
Беседка...
из оконныхрам
www.master-sam.ru
В. Страшнов, О. Страшнова
Под прозрачным зонтиком
Традиционно дерево, камень, кирпич и различные изде-
лия из металлопроката использовались при строительстве
веранд, зимних садов, террас, беседок и других лёгких со-
оружений. И сегодня они остаются востребованными, но на-
ряду с ними стали активно применяться пластики, различные
композитные материалы, в том числе и панели из прозрачно-
го или окрашенного сотового поликарбоната.
Последний является универсальным конструкционным ма-
териалом, который не только прекрасно заменяет отдельные
элементы и детали кровли или стен, но и позволяет созда-
вать уникальные арочные перекрытия. Из сотового поликар-
боната делают пропускающие в помещение свет зенитные
фонари, строят бассейны, теплицы, различные ограждения
и навесы. И это далеко не полный перечень сооружений, где
необходимы одновременно высокий уровень освещённости,
защита от УФ-излучения и повышенные теплоизоляционные
свойства ограждающих конструкций.
Не менее важно и то, что каждая постройка из поликарбо-
ната почти всегда имеет оригинальный внешний вид и допол-
няет архитектуру дома. Наибольшую заинтересованность в
использовании вызывает поликарбонат у тех, кто собирает-
ся строить крытую веранду с зимним садом. Обычно зимний
сад пристраивают к одной из стен дома с южной стороны.
Благодаря такому расположению, растения получают макси-
мум солнечных лучей, оказывающих благоприятное воздей-
ствие на их рост и развитие.
Форма веранды и её функциональное назначение во мно-
гом зависят от планировки загородного дома. На практике
это помещение может быть не только местом отдыха для
всех членов семьи и круглогодичного выращивания экзо-
тических растений или живых цветов, но и своеобразным
тамбуром, то есть климатическим буфером перед входом в
дом. В последнем случае на время сильных морозов вход-
ную зону желательно отделить от основного помещения
легкой раздвижной перегородкой или занавесом из плот-
ной декоративной ткани, чтобы холодный воздух с улицы не
мог проникать в ту часть веранды, где растут цветы и другие
зелёные растения.
При сооружении такой веранды несущие конструкции кар-
каса обычно делают из стального или алюминиевого проката:
круглых или прямоугольных труб, швеллеров, уголков, а осте-
кление крыши и стен — из листового поликарбоната толщи-
ной от 8 до 16 мм, органического или из обычного силикатно-
го стекла. Уклон крыши, как правило, обеспечивают не менее
30°, чтобы снег мог самостоятельно сходить с её скатов.
Учитывая, что поликарбонат и металлические детали кар-
каса подвержены температурным деформациям, при сборке
необходимо принимать соответствующие меры, компенсиру-
ющие изменение линейных размеров деталей при перепадах
температуры. Так, между панелями из листового поликарбо-
ната и металлическими деталями каркаса при монтаже необ-
ходимо обязательно оставлять по всему периметру темпера-
турный зазор шириной не менее 3-4 мм, который позволит
панелям свободно расширяться/сжиматься при резких коле-
баниях температуры как летом, так и зимой. Это даёт гаран-
тию, что панели поликарбоната будут служить долгие годы.
В случае крепления панелей винтами с шайбой необхо-
димо устанавливать под шайбы резиновые прокладки. Диа-
метр отверстия под винты в месте крепления должен быть на
2-4 мм больше диаметра винта.
У панелей из поликарбоната, как конструкционного мате-
риала, есть ещё одно важное качество — гибкость, но она
имеет определённые ограничения, которые надо учитывать
при сооружении веранд с арочным или дугообразным пере-
крытием. Так, если панели поликарбоната имеют толщину
6 мм, то минимальный радиус их изгиба может быть равен
900 мм, а при толщине листа 8 мм — не менее 1200 мм. Эти
параметры должны быть заложены в конструкцию ещё на
стадии эскизного проекта, чтобы не допустить непоправи-
мую ошибку при монтаже.
Один из вариантов устройства веранды, предназначенной
для отдыха и устройства небольшого зимнего сада, показан
www. master-sam. ru
<Дом» 8/2010
33
на рис. 1. Его форма в плане напоминает очертания
утюга. Уклон кровли — более 30°.
Вход на веранду с одной стороны сделан с участка, с дру-
гой — из дома. Небольшое внутреннее пространство раз-
делено на две зоны: одна — для отдыха, а другая — для
зимнего сада. Несущие конструкции могут быть выполне-
ны из металлических профилей квадратного сечения или
уголков, способных нести нагрузку покрытия из сотового
поликарбоната толщиной 10-16 мм. Прозрачные листы за-
крепляют в наклонных элементах несущего каркаса крыши
П-образного сечения. Благодаря резиновым прокладкам
(амортизаторам) листы поликарбоната надёжно удержи-
ваются в пазах П-образных профилей каркаса, а темпера-
турные зазоры дают им возможность расширяться летом и
сжиматься зимой (рис. 2).
Чтобы летом избежать перегрева веранды, в крыше
устанавливают подъёмные вентиляционные окна-люки,
которые в зависимости от температуры в помещении
можно открывать полностью или частично. Кроме то-
го, под кровлей и на прозрачных стенах целесообразно
установить специальные солнцезащитные жалюзи, огра-
ничивающие проникновение солнечных лучей в помеще-
ние. Благодаря этим мерам в зимнем саду можно будет
регулировать температурный режим, создавая наиболее
комфортные условия для развития растений.
То, что веранда примыкает к одной из стен дома,
продиктовано не только функциональным назначе-
нием помещения (прямой вход из дома), но и кон-
34
«Дом» 8/2010
www.master-sam.ru
структивной необходимостью, так как сооружение полу-
чает надёжную и жёсткую опору в виде несущей стены
дома.
На рис. Зи4 показан ещё один вариант веранды — полу-
круглой формы. Её полукруглые прозрачные стены обраще-
ны в сад, что обеспечивает панорамный обзор окружающего
дом участка и позволяет визуально «соединить» внутреннее
пространство веранды с окружающим ландшафтом.
Фундамент для такого легкого сооружения можно сделать
из небольших бетонных блоков, соединив их в «монолит-
ную» ленту. В качестве стоек каркаса лучше всего использо-
вать деревянные брусья прямоугольного сечения. Жёсткость
и устойчивость каркаса обеспечивают верхняя и нижняя
обвязки из бруса такого же сечения, поперечные бруски-
распорки и установленные между стойками раскосы. На-
клонные балки-стропила соединяют со стойками с помощью
стальных накладок. Стеклянные стены веранды — это окна с
двойными стеклопакетами, установленные между стойками
каркаса.
Крыша полукруглой веранды состоит из двух частей.
Верхняя её часть — из оцинкованного металла (гофро-
листа или профнастила) с эффективным утеплителем, а
нижняя — из светлого сотового поликарбоната толщиной
12 мм. Для обогрева веранды применяют современные
Рис. 6. Устрой-
ство газона.
инфракрасные греющие плёнки. Их монтируют на стене
под окнами, создавая тепловую завесу, что обеспечивает
оптимальную температуру внутри помещения. Размеры
плёнок выбирают в зависимости от площади подоконного
пространства.
Газон располагают как можно ближе к окнам (рис. 3,5 и 6),
чтобы растения могли получать максимум света и тепла. Пло-
щадь газона не должна быть слишком большой. Вполне доста-
точно, если он будет занимать 1 /8...1 /4 часть пола помещения.
Стенки короба для газона делают из деревянных досок и вы-
стилают изнутри любым плёночным гидроизоляционным ма-
териалом, желательно в два-три слоя. В короб насыпают под-
готовленный плодородный грунт, декоративные камни, гальку
или щебень.
Очень часто в таких зимних цветниках наряду с живыми
зелёными растениями соседствуют сухие стволы дере-
вьев, которые служат своеобразными «шпалерами» для
вьющихся растений. Развешанные на ветках кашпо с цве-
тами и вьющиеся стебли образуют живую зелёную «пе-
лену» микроландшафта веранды. В некоторых случаях в
качестве дополнительных вертикальных, горизонтальных
опор для растений используют сетку из капроновой нити
или тонкую проволоку, натянутую между стенами веран-
ды.
Ещё более сказочный вид зимнему саду могут придать ми-
ниатюрные светильники, укреплённые на стволах и сучках
деревьев или кустов, а также небольшой искусственный пру-
дик или фонтанчик, «береговую» линию которого подсвечи-
вает цепочка цветных фонариков.
www.master-sam.ru
'Дом» 8/2010 35
Д. Ерлыченко, Калужская обл.
(Окончание. Начало в №6-72010 г.)
Когда подготовительный этап был завершён, настало время
потрудиться нашей бетономешалке, а для подвоза бетона на
одноколёсной тачке мы оборудовали «узкоколейку» (фото 32).
Бетон заливали, двигаясь от самого дальнего угла к выходу.
Штыковали тщательно, особенно в зоне хребтовой балки. Чтобы
под ней не было пустот, мы вначале за-
ливали бетон тачками слева от балки, а
когда после штыкования справа из-под
неё по всей длине показалось цемент-
ное молочко, начали укладывать бетон и
справа.
Заливку перекрытия желательно по
времени не растягивать, а выполнить
за один день. Чтобы этого добиться,
мы заранее подвезли к погребу песок
и щебень.
Когда высота стяжки достигла по
всей площади 100 мм, работу прекра-
тили. В последующие несколько дней
лишь смачивали бетон водой, чтобы
он набирал крепость.
Размер проёма мы выбрали исходя
из размеров творила (люка), которое за-
казали заранее. Вариант с деревянным
творилом даже не рассматривали—ведь
одним из главных требований к погре-
бу была надёжная защита от грызунов, а
«Колея» для подвоза бетона к месту его
укладки.
(10-15 мм) творило, выровняв его по уровню. В заключение
заполнили нижнюю щель монтажной пеной по всему пери-
метру. Люк при этом нагрузили, чтобы пена, расширяясь, его
не приподняла (фото 33).
Утепление перекрытия и верхняя стяжка. Обрезав по
контуру излишки засохшей пены, мы
приступили к утеплению перекрытия
погреба. Для этих целей выбрали ли-
стовой пенопласт толщиной 5 см. Ли-
сты раскроили так, чтобы между ними
не было щелей, а по всему периметру
оставили отступ в 2-3 см от боковых
досок опалубки (фото 34). Если этого
не сделать и придвинуть утеплитель
к опалубке вплотную, то раствор не
прикроет пенопласт, который мыши
довольно быстро превратят в хлам.
Утеплитель для грызунов должен быть
недоступен.
Ну вот почти и всё! Можно вроде бы
делать завершающую стяжку. Одна-
ко впоследствии по перекрытию при-
дётся ходить ногами, а толщина стяж-
ки — всего несколько сантиметров.
Пенопласт же недостаточно твёрд,
чтобы выдерживать нераспределён-
ную нагрузку. Поэтому поверх него
древесина этого обеспечить не может. Поэтому купили металло-
пластиковое творило с такими размерами, чтобы чистый просвет
как по горизонтали, так и по вертикали равнялся 80 см. Это опти-
мальный размер, позволяющий свободно спускаться в погреб
даже с сетками картошки. Такое творило подобно обычному окну,
только без стёкол (в середину заложен утеплитель).
Когда бетон стяжки окреп, мы сняли опалубку проёма, по-
сле чего установили на небольшие деревянные прокладки
мы уложили арматурную сетку из перфорированных полос
(фото 35), прихватив её в узлах петельками из алюминие-
вой проволоки (фото 36). Шаг сетки — около 5 см. Такой щит
эффективно распределяет нагрузки от веса людей, которые
передвигаются по перекрытию погреба.
Чтобы пена, расширяясь, не приподняла люк, его нагрузили
сверху кирпичами.
Листы пенопласта уложены с отступом от боковых досок опа-
лубки, чтобы утеплитель после заливки верхней стяжки ока-
зался полностью в толще бетона.
36
'Дом» 8/2010
www. master-sam. ru
Далее в дело вновь пустили бетономешалку, хотя объёмы
работ тут уже были невелики. Здесь следует обратить вни-
мание на следующее: по краям, в зазорах между опалубкой
и пенопластом бетон нужно штыковать особенно тщательно,
чтобы не образовывались пустоты. Кроме того, для верхней
стяжки нужно брать щебень самой мелкой фракции (так на-
зываемые «семечки»). Это необходимо, чтобы стяжка была
Чтобы верх-
няя стяжка
была ровной,
в качестве
заполните-
ля раствора
использован
щебень мел-
кой фракции.
После заливки верхней стяжки кронштейн электрощита поч-
ти не возвышается.
ровной, без выпирающих камней. Результаты работы по-
казаны на фото 37. А на фото 38 видно, как после заливки
верхней стяжки выглядит кронштейн электрощитка—теперь
он почти не возвышается над стяжкой.
Электрооборудование погреба. Погреб не будет ком-
фортным для использования, если в нём не предусмотреть
освещения. Уж очень не хочется забираться за морковкой
или картошкой со свечкой или с фонариком. Удовольствие
сомнительное... Поэтому ещё на этапе кладки мы предусмо-
трели места подводки кабеля для последующей установки
светильников. Для этого приобрели в магазине необходимое
количество кабеля ПВС 2x0,75 и металлорукав к нему. После
Разведён-
ный по сте-
нам кладки
кабель в ме-
таллорукаве
закреплён
от провиса-
ния с помо-
щью прово-
локи.
Кабель выведен через стену между 17-ми 18-м рядами кладки.
укладки 17-го ряда закрепили снаружи кабель (в металлору-
каве) на стенах кладки. Чтобы он не провисал, фиксировали
его проволокой, что хорошо видно на фото 39. Между 17-м
и 18-м рядами металлорукав с кабелем вывели через кладку
(фото 40).
Согласно правилам техники безопасности в подвалах и
погребах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать на-
пряжение 220 В. Допустимо применение понижающих транс-
форматоров, имеющих выходное напряжение 36, 24 или 12
В. Мы приспособили для этих целей трансформатор марки
ОСМ-0,4 220/12 В. Хотя использовать можно практически
любой подходящий по габаритам и мощности (не менее 100
Вт) трансформатор (например, от старого, отслужившего
свой век, лампового телевизора). А в качестве основы для
щитка можно взять любой металлический ящик подходяще-
го размера.
Электромонтаж мы провели согласно схеме (см. рисунок).
Выключатели приобрели с встроенными лампочками, чтобы
www.master-sam.ru
«Дом» 8/2010
37
Электрощит готов к монтажу. Провод
(внизу) с круглой ламелью будет закре-
плён под шпильку крепления щита, что
обеспечит его заземление.
при включении света в погребе загоралась
и лампочка внутри выключателя. Это удоб-
но и безопасно — выключить не забудешь
никогда — свечение напомнит. Вид щитка
с открытой дверцей показан на фото 41.
Внизу справа виден провод с круглой ла-
мелью — его впоследствии мы закрепили
под шпильку крепления щита — это зазем-
ление. Оно подведено не только к ящику,
но и к дверце.
На фото 42 показан установленный на
постоянное место щиток со смонтирован-
ной на нём розеткой на 220 В. В погребе она
не используется, мы поставили её для то-
го, чтобы можно было подключать электро-
триммер и скашивать траву вокруг погреба.
Заключительные операции. Когда
Щит электропитания. Схема электрическая принципиальная.
Электрощит установлен на по-
стоянное место. Розетка на
220 В в погребе не использу-
ется — она нужна для подклю-
чения электрооборудования,
применяемого на участке.
бетон достаточ-
ми» в бетон из-за того, что цементное молочко
всё-таки подтекло под них и застыло. Обстучав
аккуратно места выхода труб, этот «облой» уда-
лили (фото 43).
Осталось закрепить на стенах светильники и
подключить к ним провода, которые для надёж-
ности контакта мы оконцевали наконечниками,
чтобы они не переломились при закручивании
под винт (фото 44).
Напряжение 220 В мы подвели к погребу под
землёй, прокопав ров и уложив в него брониро-
ванный кабель в двойной изоляции.
Трубы вытяжной вентиляции возвышаются
над коньком строения. А чтобы атмосферные
осадки не попадали внутрь труб, закрыли их
сверху простенькими козырьками (фото 45).
Стены погреба изнутри не штукатурили, а
только побелили их извёсткой, разведя её до
консистенции жидкой сметаны.
Вот такая эволюция погреба. Безусловно, можно было
но окреп, мы сняли подпорки, убрали ДСП и демонтирова-
ли опалубку (и боковые щиты, и основание). Места выхода
труб вытяжной вентиляции получились слегка «вмурованы-
пойти ещё дальше — уложить на стяжку деревянный пол и
использовать этот щит в качестве основания небольшой ма-
стерской, летнего домика и пр. Кто знает, может, в перспек-
Оконцованные жилы кабеля Трубы вытяжной вентиляции возвышаются над коньком,
готовы для подсоединения светильника.
38 «Дом» 8/2010
www. master-sam. ru
Из советов В. Овчинникова
Строительные
хитрости
— htw, nflMMl
При сборке сруба брусья подают на стену обычно с помощью верёвок. Тяжёлый
груз труд но долго удерживать—верёвки режут руки. Чтобы брус при подъёме не
соскользнул вниз, прибейте к технологическим лагам упоры. На них можно
временно зафиксировать брус, чтобы поправить верёвку и перевести дух. Кстати,
такое усовершенствование трад иционной технологии позволяет поднимать брус
без помощников. В этом случае нужно лишь поочерёдно вытягивать верёвки и
фиксировать брус на упорах.
%nil ммшмсл
Ремонт крыши, установку мансардных окон, перекладку печной трубы и
прочие подобные высотные работы, связанные с перемещением наверх
тяжестей, без лесов выполнить трудно. В то же время и сам монтаж таких
лесов — дело непростое и трудоёмкое.
Некоторые строители поступают проще. К скату крыши приставляют
два бруса сечением 100x100 мм так, чтобы объект работы располагался
между брусьями. К брусьям прибивают прочные перекладины (их сече-
ние зависит от предполагаемой нагрузки). При необходимости собира-
ют монтажные площадки, без которых, например, при кладке трубы не
обойтись.
Такое технологическое сооружение получается конструктивно про-
стым, надёжным, достаточно удобным и не трудоёмким в изготовлении.
гмЦмскшл
При монтаже несущей конструкции крыши очень важно, чтобы коньковые части стропильных треугольников находились в
створе. Это условие нетрудно выполнить, если связать стропила коньковым брусом. Однако для этого нужно собрать монтаж-
ные леса, что не всегда просто.
Обеспечить точную установку стропил можно следующим способом. Прежде чем приступить к установке стропильных тре-
угольников, разметьте середину балок перекрытия и вбейте в эти точки гвозди. Делать это следует с помощью шнура—тогда
шляпки гвоздей будут в створе.
Перед установкой каждого стропильного треугольника к его коньку кре-
пят нить отвеса. После этого конструкцию переводят в вертикальное поло-
жение и смотрят на взаимное расположение гирьки отвеса и шляпки гвоз-
дя. Гирька отвеса, расположенная над шляпкой гвоздя на заданной высоте,
свидетельствует, что всё в порядке. Если же гирька смещена, нужно откор-
ректировать положение нижних концов стропил.
Например, расположенный правее и ниже шляпки гвоздя конус гирьки
(положение 1) сигнализирует, что под правую стропильную ногу следу-
ет что-нибудь подложить. Если же конус гирьки находится справа и выше
шляпки гвоздя (положение 2), значит левая нога приподнята и её нужно
опустить в месте контакта с балкой перекрытия. Аналогичные действия
следует проделать и при расположении гирьки левее гвоздя-маяка. Чем
точнее это сделаете, тем меньше неточностей придётся исправлять при на-
бивке на стропила обрешётки.
www. master-sam. ru
«Дом» 8/2010
39
Баия
Водообеспечение
бани
Человеку свойственно стремиться к уюту и комфорту даже в мак-
симально приближённых к природе дачных условиях. Однако на
небольшом участке сделать это довольно трудно. Именно поэто-
му многие садоводы совмещают объекты разного назначения под
одной крышей.
Автор статьи решил оборудовать баню и летний душ в небольшом
домике, где и зимой потом можно будет пожить. Без стабильно-
го водообеспечения такой постройки трудно создать комфортные
условия для гигиенических процедур.
Ю.Подымахин,
г. Реутов
Московской обл.
Общая схема водообеспечения постройки показана на ри-
сунке. Поступает вода от летнего водопровода, сделанного
из труб диаметром полдюйма. На чердаке также проложена
полудюймовая труба. Установлена она с уклоном для сезон-
ного слива. По этой трубе вода подаётся и в расширитель-
Полудюймовая труба на чердаке установлена с уклоном для сезонного слива.
По этой трубе вода подаётся и в расширительный бак, и в электроводонагре-
ватель.
Схема водообеспечения бани: 1 — магистральная труба; 2 — фильтр грубой
очистки; 3 — фильтр тонкой очистки; 4 — зимний слив; 5 — печь; 6 — расши-
рительный бак; 7 — труба уложена с наклоном; 8 — электроводонагреватель;
9 — сливной кран; 10 — мойка; 11 — душевой поддон; 12—душ; 13 — слив; 14 —
котёл-насадка; 15 — холодная вода; 16 — горячая вода.
ный бак печного контура водоподогрева, и в накопительный
электроводонагреватель.
Для оперативности слива воды из системы осенью и подклю-
чения к водопроводу весной подсоединение к магистральной
трубе и ввод на чердак сделаны с помощью резинового шлан-
га. Чтобы слить на зиму воду из системы, нужно просто отсое-
динить шланг, который прикреплён хому-
том к смонтированной на чердаке трубе.
На торцевой стене дома закреплены
фильтры грубой и тонкой очистки, которые
закрыты от любопытных глаз куском резины.
Входной патрубок электроводонагре-
вателя оснащён краном для сезонного
или аварийного слива воды. Осенью че-
рез него и с помощью шланга от стираль-
ной машины воду из бака можно слить
непосредственно в подающую трубу, что
очень удобно при подготовке дома к экс-
плуатации в зимних условиях.
Подвод холодной и отвод горячей воды
от электроводонагревателя сделан при
помощи гибкой подводки и металлопла-
стиковых труб. Работать с этими материа-
лами несложно, даже если не обладаешь
достаточной квалификацией сантехника.
Вода от душа и из мойки отводится
с помощью ПВХ-трубы 050 мм. На вы-
ходе стоки сливаются в яму, в которой
стоит бочка без дна. Эта ёмкость за-
полнена камнями и битым кирпичом,
что позволяет отфильтровать сточные
воды, перед тем как они впитаются в
грунт.
Слив воды из парной организован по-
другому. Черновой пол здесь имеет два
уклона — к центру и вбок. Конструктив-
но это сделано так. Поверх досок уложе-
но листовое железо, края которого загну-
ты и прибиты к лагам. Далее расположен
40 «Дом» 8/2010
www. master-sam. ru
Чтобы быстро подключить домик к водопроводу, подсое-
динение к магистральной трубе и ввод на чердак сделаны
с помощью резинового шланга.
Фильтры гру-
бой и тонкой
очистки рас-
положены на
наружной сте-
не строения.
Осенью вода сливается из электроводонагревателя в по-
дающую трубу с помощью шланга от стиральной машины.
любоваться язычками пламени в топке, пока «зреет» парная,
довольно приятно.
Печь я установил в соответствии с инструкцией, обеспе-
чив необходимые отступы от стен. Согласно рекомендаци-
ям производителей отопительное устройство следовало бы
утеплительный слой — пеноплекс толщиной
50 мм. На него наклеена малярная сетка, по
которой нанесён тонкий слой штукатурки.
Следует заметить, что в настоящее время
можно приобрести листы пеноплекса с уже
наклеенной сеткой и оштукатуренной по-
верхностью. С таким материалом и хлопот
меньше, и получить качественную поверх-
ность для слива воды гораздо проще.
Теперь о тех устройствах, которые рас-
положены на первом этаже. Прежде все-
го, это — печь. Свой выбор я остановил на
банной печи с предтопочным тоннелем.
Отопительное устройство в таком испол-
нении позволяет установить печь в парной,
Вода из душа сливает-
ся в яму, в которую уста-
новлена бочка без дна,
заполненная камнями и
битым кирпичом. Сточ-
ные воды сначала филь-
труются, а затем впиты-
ваются в грунт.
Слив воды из парной. I
Черновой пол имеет два I
угла наклона — к центру I
и вбок. На доски уло- I
жено листовое железо, |
края которого загнуты
и прибиты к лагам. Далее расположен утепли-
тельный слой — пеноплекс толщиной 50 мм. На
него наклеена малярная сетка, по которой нане-
сён тонкий слой штукатурки.
а топку производить из предбанника. Это не только позволя-
ет сэкономить место в главном отделении бани, но и предот-
вращает возможность проникновения туда дыма. Да и по-
ка входном патрубке электроводонагревателя установ-
лен кран от стиральной машины для сезонного или ава-
рийного слива воды.
установить на кирпичное основание, но мне не хотелось пе-
регружать пол. Поэтому я несколько упростил схему монта-
жа. Противопожарную защиту обеспечил с помощью накры-
того железом листового асбеста, поверх которого уложена
керамическая плитка. Перегородку же, через которую про-
ходит предтопочный тоннель, я сложил из шамотного кирпи-
ча. Раствор готовил из специальной глины для печей.
При установке печи особое внимание необходимо уде-
лять защите деревянных поверхностей от чрезмерного на-
грева. Я для этого использовал нержавейку, под которую
уложил базальтовый картон. А поскольку вблизи печи рас-
положено окно, то его закрываю железом. Вначале этого
не делал и результат не заставил себя ждать — перегретое
стекло лопнуло.
Для максимального использования тепла от печки я смон-
тировал на трубе насадку-котёл для нагрева воды и трубу-
конвектор. Это позволяет максимально «снять тепло» с
дымохода на первом этаже (где оно и нужно), и снизить тем-
www. master-sam. ru
«Дом» 8/2010
41
Перегородка, через которую проходит предтопочный тон-
нель, сложена из шамотного кирпича.
Насадка-котёл для нагрева воды и труба-конвектор по-
зволяют максимально снять тепло с дымохода на первом
этаже и снизить температуру трубы при проходе её через
перекрытие и крышу.
При установке печи особое вни-
мание следует уделить защите от
чрезмерного нагрева деревянных
поверхностей. Лист железа, под
который уложен базальтовый кар-
тон, предохраняет конструкцию от
возгорания.
пературу трубы при проходе её через
перекрытие и крышу.
Для прохода трубы через перекры-
тие я приобрёл специальный короб.
Поскольку высоты (20 см) проходно-
го элемента оказалось недостаточно,
мне пришлось нарастить его стенки
стальной полосой. Снаружи короб
обернул базальтовым картоном.
Далее, вырезав отверстие в кры-
ше, я вывел трубу наверх. Место
прохода через скат обил железом
изнутри. Дымоход из соображений
пожарной безопасности собрал из
двухслойных элементов («сэндвич»). Поскольку внутренние
и наружные соединения таких труб рекомендуется распола-
гать со смещением, то верхний наружный элемент дымохо-
да мне пришлось наращивать. В целях экономии средств я
просто согнул из нержавейки оболочку нужного диаметра и
установил её сверху. Снаружи эта «самодеятельность» в гла-
за не бросается.
Для защиты от протечек места прохода трубы через скат
я надел на неё специальный колпак. Сверху его фланец вре-
менно прикрыл рубероидом от самого конька, хотя, конечно,
для этой цели нужен металлический фартук.
Как я уже отмечал выше, вода в печном контуре нагрева-
ется с помощью установленного на трубу котла, хотя в кон-
струкции печи предусмотрен небольшой навесной бак. Сде-
лано это для повышения эффективности отопительного
устройства. КПД печи с навесным баком всё-таки меньше,
чем с ёмкостью, которая смонтирована на трубе.
Стальные водопроводные трубы (обычные, поскольку
«оцинковку» в бане использовать нельзя) я присоединил к
котлу так, чтобы обеспечить отбор воды
снизу. На чердаке установил расшири-
тельный бак из нержавейки. В продаже
Для прохода трубы через перекрытие использован специ-
альный короб, обернутый снаружи базальтовым картоном.
Стенки короба наращены по высоте стальной полосой.
Расположенное
вблизи раскалённых
поверхностей отопи-
тельного устройства
оконное стекло мо-
жет растрескаться и
лопнуть. Для его за-
щиты следует при-
менять отражающий
экран.
42
«Дом» 8/2010
www.master-sam.ru
Внутренние и наружные соединения двухслойных труб
расположены со смещением. Верхний наружный элемент
дымохода наращен согнутой из нержавейки оболочкой
нужного диаметра.
имеются ёмкости различных объёмов, что позволяет подо-
брать нужную в зависимости от размеров бани и печи. В ба-
ке я просверлил отверстия: два—для водообмена с котлом-
насадкой и одно—для подачи воды. Ёмкость дополнительно
изолировал фольгированным пенофолом толщиной 10 мм.
Поскольку оборудовать рядом с парной душевую не получа-
лось (мешал подвал), то мне пришлось расположить её в про-
тивоположном углу помещения. Лето в Московской области
далеко не всегда радует нас стабильным теплом, поэтому уста-
навливать бак, в котором вода нагревается солнечными луча-
ми, я посчитал нецеле-
сообразным. Чтобы «не
ждать у моря погоды»,
смонтировал на черда-
ке электроводонагре-
ватель на 50 л. Трубы с
холодной и горячей во-
дой вывел в душевую.
Здесь уже использовал
металлопластик.
Определившись с
водообеспечением ду-
К котлу-насадке подсоединены
водопроводные трубы.
Расширительный бак
из нержавейки. В ём-
кости просверлены от-
верстия: два — для
водообмена с котлом-
насадкой и одно — для
подачи воды. Ёмкость
дополнительно изоли-
рована фольгирован-
ным пенофолом.
Металлопластиковые трубы для холодной и горячей воды
выведены в душевую.
ша, я занялся проблемой отвода стоков — собрал из досок
основание для поддона и уложил в пустоты пенопласт. Перед
установкой душевого поддона покрыл поверхность основа-
ния монтажной пеной, оставив место для вывода сифона.
Пена позволила сгладить неровности и надёжно закрепить
поддон.
Угол душевой обшит влагостойкой
фанерой, поверх которой с помощью
степлера прикреплены ПВХ-панели.
Завершил работу обшивкой стен ду-
шевой — выровнял поверхность с помо-
щью обрезков досок, затем обшил угол
влагостойкой фанерой, поверх которой
с помощью степлера прикрепил ПВХ-
панели, промазав стыки «силиконом».
Сегодня у меня есть и баня, и душ, в
которых горячую воду можно получить
либо путём электроподогрева, либо с
помощью банной печи. А, кроме того, в
этом домике я всегда могу пожить и зи-
мой —достаточно мощное отопительное
устройство позволяет обеспечить впол-
не комфортные условия в холодное вре-
мя года.
www.master-sam.ru
'Дом» 8/2010 43
Посоветуемся
с юристом
По действующему законодательству постройка будет считать-
ся самовольной при наличии одного из следующих условий:
— строительство осуществлено на чужом земельном участке;
— строительство осуществлено на своём земельном участ-
ке, но участок не предназначен для строительства;
— не получено разрешение на строительство;
— допущены существенные нарушения градостроитель-
ных и строительных норм и правил.
Самовольной постройкой может быть жилой дом, другое
строение, сооружение или иное недвижимое имущество.
Строительство будет считаться осуществлённым на чужом
земельном участке, даже если участок никем не занят и не
используется. Причём земля может находиться как в частной
собственности, так и в государственной.
С 2006 г узаконить самовольную постройку на таком участке
невозможно. Единственный вариант сохранить её за собой—до-
казать, что строение расположено в границах участка застройщи-
ка. Это—возможно, особенно в сельской местности, где участки
большой площади выдавались вообще без межевания—на глаз,
примерно. Либо межевание было, но координаты точек, откуда ве-
лись измерения, неизвестны. В такой ситуации можно по-новому
провести межевание и включить постройку в границы участка.
Если всё же выяснилось, что постройка была возведена на участ-
ке соседа, можно попытаться выкупить у него спорную часть земли.
В противном случае владелец земли вправе потребовать снести
самовольную постройку, либо признать на неё право собственно-
сти, возместив горе-застройщику расходы на её возведение.
Точно также может поступить и государство, если выяснится,
что строительство осуществлено на государственной земле.
Однако даже на своей земле далеко не всегда можно строить
то, что хочется. Так, например, собственники сельскохозяйствен-
ных угодий и собственники земель личных подсобных хозяйств
вне населённых пунктов не вправе возводить на своих землях
какие-либо здания, строения, сооружения. А на землях, предна-
значенных для индивидуального жилищного и дачного строитель-
ства, а также для садоводства и огородничества нельзя строить
объекты коммерческой недвижимости (магазины, офисы и т.д.),
промышленные объекты и многоквартирные дома.
Если всё же такая постройка была возведена, то её можно
узаконить только с помощью изменения вида разрешённого
использования земельного участка (сельскохозяйственные
угодья — на земли сельхозпроизводства, личного подсоб-
ного хозяйства — на дачные, индивидуального жилищного
строительства — на многоэтажной жилой застройки).
Изменение вида разрешённого использования земельного
участка осуществляется местными органами власти с учётом
градостроительного зонирования. В реальной практике ре-
шить подобные вопросы очень сложно, а с учётом аппетитов
чиновников — и дорого. Таким образом, местная администра-
ция может обратиться в суд с иском о снесении самовольной
Самовольная постройка
и права собственности на неё
постройки, либо даже потребовать
изъять земельный участок, который
используется не по назначению.
Необходимым и обязательным
этапом при строительстве зданий,
строений и сооружений на собствен-
ном или арендованном земельном
участке является получение разре-
шения на строительство. При от-
сутствии такового местные власти
будут создавать препятствия к стро-
ительству и предъявлять требования
о сносе возведённых объектов.
Разрешение на строительство
не требуется в следующих случа-
Максим Столяров,
член Московской
коллегии адвокатов
«Князев и партнёры»
ях: строительство гаража на любом участке, строительство
объектов на дачном и садовом участках, строительство объ-
ектов вспомогательного назначения (баня, сарай, душ, туа-
лет, колодец и т.д.). Строительство таких объектов без раз-
решения самовольным считаться не будет.
В остальных случаях отсутствие разрешения на строитель-
ство, а впоследствии и разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию создаст серьёзные препятствия при регистрации права
собственности на постройку. В этой ситуации придётся обра-
щаться с исковым заявлением в суд, проводить строительно-
техническую экспертизу на предмет соответствия постройки
строительным и градостроительным нормам, доказывать, что
разрешение в своё время не было получено просто «по глупо-
сти». Только суд может признать право собственности за-
стройщика на созданный объект.
Случается, что и при грамотном проекте, и своевременном
получении разрешения на строительство уже на этапе строи-
тельных работ возникает идея что-то сделать по-другому, на-
пример, возвести объект большего размера, из других матери-
алов и т.д. В таких ситуациях нужно менять проект и утверждать
его в установленном порядке. Этим часто пренебрегают и воз-
водят, по сути, другую постройку с грубыми нарушениями ре-
гламента. Возведение же строения в этом случае может нару-
шить права соседей, создать опасность для людей.
Постройка, возведённая с существенными нарушениями
градостроительных или строительных норм, также является
самовольной и подлежит сносу. Ключевое слово здесь — «су-
щественные». А значит, для сохранения постройки и призна-
ния на неё права собственности нужно доказать, что наруше-
ния если и были, являются несущественными, а потому никто
сильно не пострадает, если объёкт сохранится в таком виде.
Самые частые споры по этим вопросам — строительство
объектов впритык к забору соседа, устройство стока дожде-
вой воды к соседу, ухудшение инсоляции.
stolyarov@kniazev.ru
44
<Дом» 8/2010
www.master-sam.ru
Г. Резник, с. Новики Рязанской обл.
«Шведка» с лежанкой
Печи
и
камины
«Шведка» — самая рас-
пространённая печь для за-
городных домов, в которых
нет центрального отопления.
Её главная особенность —
наличие варочной плиты, ко-
торая располагается в нише.
Раньше на дачах «шведка»
не применялась потому, что
не помещалась в маленьких
летних домиках. Тогда да-
чи отапливались в основном
«буржуйками».
Сегодня все ограничения на
размеры построек на садовых
участках отменили и места в
дачных домах теперь доста-
точно не только для полноцен-
ной кирпичной печи, но и для
«шведки», совмещённой, на-
пример, с камином или, как в
конструкции, о которой пой-
дёт речь,—с лежанкой.
Такая печь, на мой взгляд, имеет перспективу и для дач-
ных построек может быть востребована. Дело в том, что
любителей «погреть косточки» на лежанке много, а строить
русскую печь из-за лежанки довольно затратно, поскольку
русская печь имеет слишком большие размеры и низкий
КПД. Да и использовать её как варочную сейчас найдётся
не так много желающих (даже плиту «шведки» многие рас-
сматривают лишь в качестве резервной — если вдруг от-
ключат электричество или не подвезут газ). К тому же на тё-
плой лежанке можно не только спать и греться, но и сушить
овощи, травы и другие дары леса и огорода.
Размеры лежанки моей печи — 178,5x63,8 см. Площадь от-
апливаемого помещения — до 35 м2. Общий вид печи пока-
зан на рис. 1 и 2.
Наиболее удобное место расположения печи — в проёме
перегородки между комнатой и кухней.
В печи предусмотрены летний и зимний режимы топки.
Схема движения дымовых газов показана на сечениях печи
(рис. 3). При летней топке открыты обе задвижки и дымо-
вые газы из топки, проходя под плитой и нагревая её, ухо-
дят напрямую в трубу. Чтобы нагреть лежанку (зимняя топ-
ка), необходимо закрыть задвижку 2. Горячие дымовые газы
на выходе их хайла 19, сменив своё направление, устремят-
ся по горизонтальным дымоходам зимней топки 14, распо-
ложенным в основании печи. Отдав тепло основанию печи
и лежанке, через окно 17 дымовые газы поступают в верти-
кальные дымоходы 15, а затем через окно 18 — в дымовую
трубу.
Стенки топки и части дымоходов, наиболее близких к ней,
выложены или футерованы шамотным кирпичом.
Длина дымоходов в печи увеличена по сравнению с обыч-
ной «шведкой» из-за горизонтальныхходов лежанки, поэтому
здесь не устанавливают духовку, излишне увеличивающую
теплоотдачу, и не делают дымоходы в нише над варочной
камерой. В печи установлена небольшая двухконфорочная
плита размерами 31x63 см.
Дымоходы лежанки представляют собой два последова-
тельных колпака, разделённых перегородками на четыре ча-
сти. Перекрыты они тремя рядами кладки.
В проёме 8-го, 9-го и 10-го рядов устанавливают топоч-
ную дверку — самую неустойчивую деталь печи. От постоян-
ных открываний и закрываний она расшатывается и со вре-
менем выпадает из проёма. Крепление её проволокой или
кляммерами — ненадёжно и недолговечно, из-за чего двер-
ку часто приходится перезакреплять, разбирая кирпичную
кладку печи.
Я применяю особый приём крепления топочной дверки.
Для этого вырезаю две пластины из кровельного железа
или нержавейки длиной 500-550 мм и шириной 50-55 мм.
Края пластин по 120-150 мм пробиваю часто гвоздём. Одну
пластину двумя болтами 06 мм прикрепляю снизу дверки,
другую — сверху, а края замуровываю в кирпичную кладку.
www. master-sam. ru
«Дом» 8/2010
45
Дверка, закреплённая таким спосо-
бом, будет служить долго и надёжно,
что проверено на практике.
От колосников до варочной плиты
устраивают топливник. Глубина топлив-
ника от дверки до задней стенки —
43 см. Ширина — 51 см. Слишком глу-
бокий и широкий топливник ведёт к не-
обоснованно большому расходу дров,
преждевременному износу печи и сни-
жению её КПД. Высота топливника от
колосников до плиты — 42 см. В низ-
ком топливнике дрова горят слабо, тем-
пература не поднимается до значений,
необходимых для полного сгорания то-
плива. Вершина пламени, в которой
должна сгорать сажа, упирается в ва-
рочную плиту и температура в ней па-
дает. Из-за этого происходит неполное
сгорание топлива, снижается КПД топ-
ки, а в дымоходах увеличивается отло-
жение сажи.
Расстояние между варочной плитой и
топочной дверкой—два ряда кирпичной
кладки. При меньшем расстоянии кир-
пичи над топочной дверкой преждевре-
менно расшатываются, а их замена яв-
ляется крайне трудоёмкой работой.
На 12-м ряду устанавливают чугунную
варочную плиту. Она — самая нагревае-
мая металлическая деталь в печи. Поэ-
тому температурные зазоры между ней
и кирпичной кладкой нужно оставить не
менее 10 мм.
Чтобы варочную плиту ровно и надёж-
но установить, сначала 12-й ряд выкла-
дывают без раствора. Ставят на своё
место плиту и очерчивают её по конту-
ру. Сняв плиту, на кирпичах болгаркой
вырезают четверти и укладывают ряд
уже на растворе. Плиту ставят на гу-
стой раствор в четвертях, затем рези-
новой киянкой по уровню пристукивают
до рабочего положения. Плиту ставят
так, чтобы её можно было при выходе из
строя снять и поставить другую.
Установкой варочной плиты заканчи-
вается устройство наиболее сложных
частей печи. Дальнейшая кладка осо-
бых трудностей не представляет. Сле-
дуя порядовкам, легко завершить всю
кладку печи.
После окончания кладки печь пе-
ред эксплуатацией необходимо про-
510
Рис. 3. Сечения и порядовки
печи:
1 — основная дымовая задвиж-
ка; 2 — задвижка летней топки;
3 — противопожарная потолоч-
ная разделка; 4—чугунная двух-
конфорочная варочная плита;
5-колосники;6—топочнаядвер-
ка; 7 — поддувальная дверка;
8 — чистки; 9 — стальные
уголки или полоски; 10 — ва-
рочная ниша; 11 — печурки;
12 — глухая камера; 13 — кол-
паки; 14 — горизонтальные
дымоходы зимней топки;
и 15 — вертикальные дымохо-
ды зимней топки; 16 — венти-
ляционная дверка; 17 — вход
горячих дымовых газов в вер-
тикальные дымоходы зим-
ней топки; 18 — вход дымо-
вых газов в дымовую трубу;
19 — хайло; 20 — сухая щель;
21 — температурные зазоры.
в-в
46
<Дом» 8/2010
www. master-sam. ru
£
г.
1275
1145
Е
оа са s
1910 12
9 0 Л
va
Материалы и приборы
Наименование Количество Размеры, см
Кирпич красный, М-200 900 шт.
Кирпич шамотный, Ш-8 200 шт.
Задвижки дымовые 2 шт. 13x26
Дверка топочная 1 шт. 21x25
Дверка поддувальная 1 шт. 14x25
Дверки чисток 5 шт. 7x13
Решётка колосниковая 1 шт. 25x40
Варочная плита чугунная 1 шт. 31x63
Уголок стальной 80 см 6x6x0,5
Полоса стальная 5м 5x0,5
Глина, песок горный По потребности
Мертель 150 кг
сушить. Сушат печь в два приёма: сна-
чала естественной сушкой в течение
одной-двух недель при открытых ды-
мовых задвижках, топочных и подду-
вальных дверках и при открытых дверях
дома. (В сырую холодную погоду дымо-
ходы печи можно сушить тёплым воз-
духом от электрокалорифера.) Затем
печь сушат огневой сушкой также одну-
две недели. Печь при этом топят утром
и вечером небольшими охапками мелко
нарубленных сухих дров — по 4-5 кг. От традиционных берё-
зовых дров, выделяющих достаточно много смолы и сажи, не-
обходимо отказаться. Лучше топить осиновыми дровами или
другими, не выделяющими сажи.
Если на холодных дымовых задвижках нет влаги, печь про-
сушена. Готовность печи к работе можно проверить и более
простым и надёжным способом: в чистки наложить скомкан-
ных газет, а через день-два вынуть. Если печь просушена, га-
зеты будут сухими.
Непросушенную печь топить нельзя, она будет разрушаться
уже при первых топках. Даже просушенную печь в начальный пе-
риод эксплуатации нельзя топить интенсивно.
Печь дольше прослужит, если её топить ежедневно. Если
печь долго не топилась, как это бывает на дачах, первая топка
не должна быть слишком интенсивной.
www.master-sam.ru
«Дом» 8/2010
47
Советы В. Коровушкин,
CL практиков г. Вологда
О печной утвари
Чтобы в полной мере воспользоваться воз-
можностями русской печи, необходимо
иметь в хозяйстве набор печной оснастки,
одно перечисление предметов которого
заняло бы полстраницы. А о том, как при-
менять всё это, современный горожанин
может и не догадаться. Вот тут и пригодить-
ся опыт таких людей, как вологжанин Вла-
дислав Пантелеймонович Коровушкин.
Он знаком нашим читателям по интерес-
ным статьям о строительстве и реконструк-
ции печей, о заготовке и хранении дров и
другим материалам. В этот раз он делится
своим опытом использования и изготовле-
ния некоторых предметов печной утвари.
С дровами вроде разобрались1. Теперь пора печь пироги.
Но для этого нужны противни. И важно, чтобы они занимали
весь под печи без больших зазоров, тогда будет выше КПД
(то есть больше выход пирогов на закладку дров).
В продаже выбор противней — огромный. Очень мне по-
нравились противни с тефлоновым покрытием. Но у них есть
недостаток — требуют бережного с со-
бой обращения. Сажать и вынимать их
приходится руками или лопатой.
Удобнее алюминиевые противни с
круглой отбортовкой, которая придаёт
им дополнительную жёсткость. Пере-
двигать их можно чем угодно, не опаса-
ясь ободрать покрытие или смять края.
Если подобрать противни по размеру не
удаётся, можно купить лист «нержавейки»
и сделать какие надо. Хорошо, если есть
доступ к листогибу, тогда можно сделать
качественную отбортовку и согнуть очень
аккуратно (киянкой так неполучится). Та-
кие противни получатся заметно тяжелее
алюминиевых. Зато они - нестираемы и
удобны во всех отношениях.
Если у вас умеренный аппетит, то хватит одного комплек-
та противней. Но на всякий случай (приехало много гостей)
надо иметь второй комплект. Пока первый сидит в печи, го-
товим второй комплект. Вынули первый — сразу же сажаем
второй, а если надо, то и третий (конечно, если печь хорошо
натоплена и теплоёмкость её позволяет это сделать).
Рис. 1. Противни и сковороды.
’См. статью «Дрова», «ДОМ» №6-2010 г.
Вообще для пирогов лучше печь перетопить, чем недото-
пить. Если печь перегрета, то противни можно поставить не
на под, а на крышки от чугунов и низ у пирогов не подгорит,
зато верх подрумянится, как надо и они не пересохнут.
Если же печь недогрета, то нужно часть тлеющих углей
оставить в печи, чтобы верх пирогов подрумянился, но тогда
выпечка получится сухой.
Для пирогов я топлю сначала подто-
пок, чтобы прогреть под, а потом русскую
печь. Дрова укладываю «колодцем», тща-
тельно подбирая поленья, чтобы они, по
возможности, прогорели одновременно.
Для сальников (так в Кирилловском
районе Вологодской области называют
вкуснейшие каши, которые запекают в
глубоких формах) должна быть своя посу-
да. Хоть каши я никогда не ем, но от саль-
ников отказаться не могу. Рекомендую
для их приготовления круглые формы из
толстостенного алюминия. Они обеспе-
чивают более равномерный температур-
ный режим, чем тонкостенная посуда, и их
удобно брать универсальным сковородником. Хороши для это-
го и глубокие эмалированные миски, но их сложнее чистить.
Для блинов тоже нужна своя посуда. Очень хороши для
них крышки чугунов. Они — с низкими бортами и имеют раз-
ные размеры (идут в комплекте с чугунами, а значит—за всё
уплачено). Но правильнее иметь блинные сковородки и печь
на них только блины и ничего больше. Блинные сковородки
не моют, а только протирают и тогда первый блин никогда не
будет комом.
48 «Дом» 8/2010
www. master-sam. ru
Кроме того, для нормальной работы у печи нужны чугу-
ны, кринки, разные сковороды и т.д. и т.п. И всё это должно
быть без ручек, к которым мы так привыкли у газовой плиты
(они попросту сгорят в печи). А, значит, нужна специальная
утварь, которая помогает со всем этим управляться.
Поскольку у нас такую утварь сейчас не делают и не продают
(выговор китайцам), то мне пришлось кое-что сделать самому,
осваивая кузнечное дело. В качестве горна я использовал бан-
ную печь. Наковальня—кусок рельса. Заготовки нашёл в закро-
мах (я, как Плюшкин, всё подбираю и храню). Одну кочергу сде-
лал из круглого прутка, вторую — из железной полосы. Сделал
также и ухват из кругляка. Он — из стали Ст45 и «в холодную»
плохо гнётся. Лучше сталь СтЗ, но её под рукой не оказалось.
Когда растопка в печи разгоралась, загружал в неё бе-
рёзовые дрова, после чего уменьшал тягу, прикрыв подду-
вальную дверку. Это нужно для того, чтобы получить хоро-
шие угли.
Кузнечных клещей у меня пока нет, поэтому заготовку на
кочергу взял подлиннее, чтобы не очень жгло руки. Для это-
го же на левую руку надевал хлопчатобумажную перчатку,
а сверху рукавицу из стеклоткани. Правда, это спасало не-
надолго.
Заготовку для кочерги погружал в угли над колосниковой
решёткой и в поддувальную дверку дул электровентилято-
ром. Силу дутья регулировал положением вентилятора от-
носительно дверки. Заготовку грел до соломенного цвета,
выключал наддув, закрывал дверки (чтобы зря не сжигать
уголь) и потом проковывал, пока терпит рука.
Поскольку опыта и инструмента у меня мало, то делал это
за несколько нагревов. Сначала проковывал на ребре рель-
са, чтобы легче раздать заготовку вширь, потом проглаживал
и загибал. Конечно, можно не очень стараться и раскатать со
всей дури, а потом обработать на наждаке. Но это — не наш
метод.
После ковки — отжиг и охлаждение на печи. Заготовку опи-
ливал в размер, который определяется размерами печи: ко-
черга должна быть немного короче глубины пода.
Чтобы насадить кочергу на деревянную ручку, нужна втул-
ка. Её я сделал из отрезка трубы 0 3/4 дюйма: болгаркой вы-
Возможные варианты насаживания кочерги на деревян-
ную ручку.
резал четыре лепестка на конце трубы и осадил по хвостови-
ку кочерги, а потом приварил лепестки и зачистил. Пруток у
меня был 08 мм, и кочерга получилась тяжеловатой.
Для ухватов лучше брать трубу большего диаметра, так как
нагрузка на черенок ухвата больше. Соответственно и чере-
нок должен быть толще.
Думаю, что если носок загиба кочерги заточить на клин, то
можно было на него накалывать поленья: это резко повысило
бы функциональность кочерги. Такой можно вытаскивать го-
ловешки из топки и складывать их в тушилку.
Плоскую кочергу для очистки пода я сделал из стальной
полосы. Опилил в размер и загнул «в холодную». Для подтоп-
ков купил короткую стальную кочергу и два совка. Делать их
было некогда, да и не из чего.
С ухватом возни было больше: плющил конец кругляка,
делал пропил, грел и загибал по размеру чугуна. Снача-
ла держал кругляк большими пассатижами, а потом при-
способил газовый ключ, который использовал вместо кле-
щей.
Все ухваты и кочерги я насадил на деревянные черенки,
закрепил саморезами, затем черенки опилил в размер по
месту, чтобы доставали до задней стенки печи и не вышиба-
ли окно напротив печи.
Функционально мои самоделки не уступают сделанным
профессионалами, хотя смотрятся они и не так привлека-
тельно.
Если у печи нет подпечья, то нужно сделать металлический
поддон, куда можно будет ставить ухваты и кочерги. На их ру-
коятках рекомендую сделать метки, чтобы было легче отли-
чать утварь по назначению и размеру. Поддон необходимо
оборудовать термоизолирующими ножками, чтобы ничего не
поджечь.
Для русской печи ещё нужны совки (большой и малень-
кий), сковородник, лопата для противней, тушилка для углей,
металлические щипцы для удаления головешек и метла, что-
бы заметать под.
www.master-sam.ru
<Дом» 8/2010 49
«дом»
Семейный деловой журнал: советы практиков.
№8/2010(169)
Выходит 1 раз в месяц
Издаётся с 1995 года
Учредитель и издатель ООО «ГЕФЕСТ-ПРЕСС»
Редакция:
Главный редактор Юрий СТОЛЯРОВ
Зам. главного редактора Владислав ТИХОМИРОВ
Старший научный редактор Владимир ЕФАНКИН
Научные редакторы: Николай БУБНОВ
Андрей ФАДЕЕВ
Редактор Виктор КУЛИКОВ
Креативный директор Анастасия СТОЛЯРОВА
Дизайн, цветокоррекция, вёрстка
Галина ЧЕРЕШНЕВА
Отдел маркетинга
и рекламы Татьяна ПОНОМАРЁВА
(495)689-97-95
reklama@master-sam.ru
Адрес редакции:
127018, Москва,
3-й проезд Марьиной Рощи, дом 40, стр.1
Тел.: (495) 689-96-16, факс: (495) 689-96-85
www.master-sam.rudom@master-sam.ru
Распространение- К И™.
ЗАО «МДП «Маарт» lllip.jllll
Генеральный директор Александр ГЛЕЧИКОВ
Менеджер проекта Виктория ОРФАНИТСКАЯ
Адрес: 117342, Москва, а/я 39,
Тел.(495)744-5512;
maart@maart.ru
Типография:
ООО «МДМ-печать»
г. Всеволожск, Ленинградской обл.
Всеволожский пр., д.114
Тел.. +7 (812) 740-57-16 (круглосуточно)
Тираж 92 500 экз.
Цена свободная.
Подписные индексы:
каталог «Роспечать» - 73095
каталог «Пресса России» - 29131.
Журнал зарегистрирован в Федеральном агент-
стве по печати и массовым коммуникациям.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-27584.
Редакция не несёт ответственности за содержа-
ние рекламных материалов.
Перепечатка материалов журнала и использова-
ние их в любой форме, в том числе и электрон-
ных СМИ, возможны только с письменного раз-
решения издателя.
©ООО «Гефест-Пресс»
«Дом», 2010 г., №8
(дизайн, текст, иллюстрации)
ТЭолл Читайте в номере 9/2010г.
«...Окончательный проект получился про-
стым - кухня, общая семейная комната, сто-
ловая (мы назвали её «дневной комнатой»),
гостиная, офис и три спальни. Проект я делал
сам, поэтому он получился смесью различных
стилей и форм. Например, оконная ниша в го-
стиной сделана то ли в стиле Эдикулы, то ли
как полуэркер. Также трудно определить стиль
переплётов окон и некоторых других деталей
отделки.»
В стиле Новой Англии
Импортные аппараты воздушного отопления, кото-
рые поставляются в нашу страну, позволяют создать в
доме несколько температурных зон, к примеру, в дет-
ской поддерживать температуру в +25°С, в коридоре,
на лестнице и гостиной — +22°С, на кухне — +20°С, а в
спальне родителей — + 18°С.
Зонирование в системах воздушного отопления
«...Технологию сварки труб я представлял слабо, но
часто слышал, что сваривают их при помощи паяльни-
ка, который достаточно дорог и не каждый может се-
бе позволить купить его. Один из распространённых
вариантов - взять паяльник в аренду. Но оказалось,
что покупка паяльника отечественного производства
приличного качества, с полным комплектом оснастки,
ножницами для резки труб, рулеткой и даже перчат-
ками, будет стоить не более 20% стоимости 40 метров
летнего водопровода.»
Летний водопровод - свари сам!
Дом из таких блоков сможет построить даже человек без спе-
циальной подготовки и тяжёлой строительной техники. Лёгкие
блоки ставят друг на друга, как при «строительстве» из детского
конструктора. После этого стены армируют, а во внутренние пу-
стоты блоков заливают бетон. Работа идёт быстро: бригада из
3-4 человек готовят для заливки стены 1-го этажа здания разме-
рами 10x10 м всего за 2-3 дня.
Взрослая игра в «кубики»
«...Свою первую полукруглую стену мне при-
шлось собирать много лет назад. Тогда я просто
скопировал технологию сборки, о которой мне
рассказал знакомый плотник, но сегодня пользу-
юсь более совершенным способом, который ро-
дился в результате многолетней практики. Теперь
большую часть предварительных работ, разметку
и подготовку деталей я могу выполнить один, без
посторонней помощи. Помощники нужны лишь
при установке каркаса на фундамент...».
«Кривой» каркас
50
www.master-sam.ru
Совок можно согнуть и склепать даже
если нет специального инструмента.
Самодельный сковородник.
Совки и тушилку2 нужно делать из чёрного железа. Оцин-
ковку лучше не использовать. Если совок можно согнуть на
чем угодно и получить хороший результат, то для изготовле-
ния тушилки нужны специальные приспособления и её луч-
ше заказать специалисту.
Хочу заметить, что тушилка очень нужна для экономной
топки печи. При заготовке дров сложно получить калибро-
ванные поленья, поэтому, как ни старайся, одно полено (а то
и два) не успевают прогореть вместе со всеми. Если ждать,
пока оно догорит, то много тепла уйдет в трубу. При отсут-
ствии тушилки можно:
— вынуть головешку, положить в ведро и быстро, чтобы не
надымить в доме, унести на улицу;
— обложить головешку толстой лучиной, чтобы она прого-
рела (а не протлела) вместе с лучиной.
С тушилкой появляется третий вариант — головешку нуж-
но положить в тушилку и закрыть плотной крышкой.
Сковородник можно купить в магазине и заменить корот-
кую деревянную ручку на длинную. Для «ближнего боя» луч-
ше иметь универсальный сковородник (он сделан наподобие
щипцов с параллельно загнутыми губками). Такой сковород-
ник хорошо держит как сковороды, так и формы для выпечки.
Если вы не собираетесь печь хлеб на поду, то лопату можно
сделать и из хвойных пород дерева. Но лучше всё же из оси-
ны — лопата получится лёгкой и без смолы.
Щипцы я ещё не делал, но собираюсь. Для таких работ
придётся соорудить на улице горн на паяльной лампе, так
как в банной печи нагреть середину длинной заготовки не
представляется возможным. А это необходимо, чтобы сде-
лать широкую пружину. Если же пружина получится узкой, то
концы щипцов будут вёрткими и без хорошего навыка голо-
вешку ими не достать. Проще всего щипцы делать из кругля-
ка. Но если есть наковальня, то можно попробовать осадить
его в квадрат (или сразу использовать квадрат), а потом за-
2Железная посуда с крышкой для гашенья головешек. (Примечание редак-
тора).
крутить вдоль оси. Варьируя количество оборотов и положе-
ние витков на стержне, можно получить не просто щипцы, а
настоящее художественное изделие.
Для сушки рыбы (мелкая плотва и т.д.), грибов и ягод нужна
сушилка. Форма её может быть любой, но основа одна — ме-
таллические решётки или сетки, которые собирают в этажер-
ку разной высоты. Размеры решёток определяются размера-
ми горнила или камеры над плитой. Лучше иметь отдельные
решётки и туда, и туда.
Я пока использую покупную сушилку. Её основа — метал-
лическая сетка в каркасе из уголка. Такая сетка обеспечи-
вает лучшее проветривание, чем противни, поэтому сушка
идёт быстрее и равномернее. Сейчас в продаже очень много
китайских решёток для барбекю, которые с успехом можно
приспособить для печных нужд.
Метёлка (а), лопата (б) и щипцы (в).
Конструкция моей печи (русская печь «Экономка») позволя-
ет успешно коптить рыбу. Главное, иметь рыбу, ольховые дро-
ва и специальные решётки. Если топить большой подтопок,
рыба готовится быстрее. Если топить малый подтопок—мож-
но получить рыбу почти холодного копчения, но для этого при-
дётся долго топить печь и максимально «прижимать» приток
воздуха в зону горения, чтобы дрова не горели, а чадили.
Решётки рекомендую ставить на противни, чтобы не пачкать под
соком и жиром рыбы. Легче помыть противни, чем почистить под.
www.master-sam.ru
<Дом» 8/2010
51
фэкт'/Р^°йре
&
www.master-sam.ru
ПРОФЕССИОНАЛОВ
специальный выпуск' |
f •
Поступил в продажу очередной, чет- ИИ»/и
вёртый выпуск журнала «Советы про-1
фессионалов» за текущий год, по-1——Zl
священный проблемам, с которыми -------
сталкивается любой, кто возводит дом на загород- '
ном участке или занят ремонтом своей квартиры. Как провести во-
допровод или устроить септик? Как грамотно и с минимальными затратами обе-
спечить дом теплом? Есть ли смысл собирать дождевую воду? А как быть с «электрикой»? Эти
и другие вопросы обязательно встанут перед застройщиком. И даже если вы не будете сами про-
водить такие работы, иметь представление о них нужно обязательно.
Темы ранее вышедших в этом году номеров журнала «Советы профессионалов»:
№ 1 — «Ремонт квартиры и дома»,
№2 — «Свой дом: идеи, проекты, воплощение»,
№3 — «Постройки вокруг дома.
Подписные индексы «СП» в каталогах: «Роспечать» — 80040, «Пресса России» —83795
Подписные индексы журнала «Дом» в каталогах: «Роспечать» - 73095, «Пресса России» - 29131