то 4
Г Автономна* к ан qjiu3 аЦ_—.
XUTTIPD^
Сдроика
намин^тсяДМ >cj проекта
ADjj.ryWTQHai
ВТГчТэеь няя^тделка!|рационс!лБньг
Содержание номера:
Дом с мезонином.......4
Котлован................17
Золотая середина......6
Хай-тек в жёлтом.................. 14
Строим рационально: внутренняя отделка.........22
Установка наличников....25
Если нет сверла.........12
2
(Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
июль 2011
«Туалетный» вопрос.
Подробно об установке локального очистного сооружения на даче...........32
Погребок-подлодка
Правда о газонах.........44
Раствор
для пеноблоков.... 36
Вариации на тему «Шведки».....38
Дом в лесу............49
«Дом» 7/2011	3
С. Бутусова архитектор
МЕЗОНИНОМ
«Мезонин (от итал. mezzanine) - надстройка над средней частью жилого (обычно небольшого) дома. М. часто имеет балкон. В России М. получил широкое распространение в XIX в как часть каменных и особенно деревянных малоэтажных зданий» (БСЭ).
Этот проект создан для любителей русской старины, для романтиков, неравнодушных к образам безвозвратно ушедшего уклада жизни. Без такого дома невозможно себе представить улицу небольшого городка, в нём могли жить зажиточные сельчане дореволюционной России. От современных домов его отличает то, что вместо привычной нам мансарды над первым этажом здесь сделан мезонин, популярный и любимый в недавнем прошлом, а сегодня — незаслуженно забытый.
Характерными чертами дома с мезонином являлись: симметричные главный и дворовый фасады, часто — с портиками вдоль центральной части или вдоль всего дома; глухие, без окон, боковые фасады: надстройка с балкончиками над первым этажом, более скромная по размерам и декору, чем основной этаж: четырёхскатная кровля.
Всё это нашло отражение в нашем новом проекте. В нём мы попытались воплотить художественные особенности дома с мезонином, соотнося его внутреннее устройство с требованиями, предъявляемыми сегодня к комфортному жилью. В результате дом, вобрав в себя лучшее от архитектуры двух эпох, получился по-старинному нарядным и по-современному удобным.
На первом этаже дома размещены: просторная прихожая, кухня со столом для семейных трапез, котельная с входом с участка (она может использоваться и как кладовая), парад
ная столовая с выходом на садовую террасу, двухсветная диванная с открытой лестницей в мезонин, две изолированные в отдельном крыле спальни с санитарным узлом. Камин, расположенный между диванной и столовой, может быть развёрнут в любое из этих помещений. Парадная столовая оформлена колоннами.
На втором этаже расположены две спальни с гардеробными и балконами, а также ванная комната. Вход в спальни и ванную устроен с внутреннего балкончика, открытого в диванную.
Общая площадь дома — 154 м2, жилая — 110 м2, габариты дома в плане — 13,0x10,0 м.
Несущая основа дома — наружные стены и колонны внутри здания. Внутренних несущих стен нет, что даёт возможность изменять состав и размеры помещений.
Выбор строительных материалов (стены — из газосиликатных блоков, перекрытия — монолитные, крыша — четы-
4
<Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Вид дома со стороны сада.
Рис. 1. План 1-го этажа: 1 — крыльцо главного входа; 2 — тамбур-прихожая 7,7 м2; 3 — столовая 31,5 м2; 4 — кухня 10,8 м2; 5—диванная 17,5 м2; 6 — спальня 12,7 м2; 7 — спальня 11,9 м2; 8 — санитарный узел 3,4 м2; 9 — котельная 5,4 м2; 10 — терраса.
Рис. 2. План мезонина: 1 — холл 5,3 м2; 2 — спальня с гардеробной 16,4+4,5 м2; 3 — спальня с гардеробной 14,9+4,5 м2; 4 — ванная 5,8 м2; 5,6 — балконы; 7 — второй свет диванной.
рёхскатная тёплая по деревянным стропилам, фундамент — монолитный) позволяет построить долговечный, красивый и удобный дом. Классические детали декора фасадов и интерьера можно сделать из полиуретановых стандартных элементов, ограждения балконов мезонина и лестницы — из чугунного литья.
Архитектура этого дома позволяет расположить его как отдельно стоящим, так и «вживить» в плотную застройку улицы. Возможно также построить рядом и даже сблокировать несколько таких домов, для разнообразия изменив детали оформления фасадов.
Ознакомиться подробнее с этим и другими проектами домов можно на сайте и в офисе проектного бюро «ИНВАПО-ЛИС».
Архитектурно-проектное бюро «ИНВАПОЛИС», дом + интерьер + участок:
•	Проекты домов: готовые, индивидуальные.
•	Проекты реконструкции: пристройки, надстройки, стилизация.
•	Проекты освоения и реконструкции участков; ландшафтный дизайн.
•	Проекты интерьеров.
Тел./факс: (495) 618-83-28, 8-916-627-84-40, 8-916-142-92-95 www.invapolis.ru
www.master-sam.ru
(Дом» 7/2011
5
С. Бадула
Безусловно, на выбор проекта дома или коттеджа в первую очередь влияют размеры участка и его конфигурация. Именно от этого и, конечно, от вашего бюджета зависит, будете ли вы строить дом площадью в несколько сотен квадратных метров или же ограничитесь более скромными запросами.
И хотя законодательно соотношения площадей участка и дома не регламентируются, во всём должна быть соблюдена «золотая середина». Специалисты утверждают, что оптимальное соотношение размеров дома и участка должно быть примерно 1:10.
Если говорить о современных тенденциях, сложившихся в сфере индивидуального строительства, нельзя не заметить, что спрос на огромные дома уходит в прошлое. Сегодняшние покупатели и частные застройщики предпочитают «средние»
Причин тому несколько. В первую очередь следует заметить. что наши соотечественники всегда обходились минимумом жилой площади. Так уж исторически сложилось, что россияне в слишком больших домах никогда и не жили.
по размерам дома
Рис. 1. Фасады.
Впрочем, это вполне оправдано и с научной точки зрения.
|A2S3$$MS!>rtisaaai(Jf!n*!^j24 л5зб«з	s? H№
... tf&sa
ЭййЙ13^з8§8*аяв8Ш^Й9^МЗ?^^йа^ёв1!5ь'аа51:з288!:
iSa2bSSaS^S-SSa8M3i58??ij!>-55b£i:3Stiafl«^3fiSS^5^/!Sb
5Ss£^isfiSM?.Sasaaaa^S2gSa^??3K^4«a§^SSiiSSS6 ----------------------------

St 3 4 а 3	КМЙЙН
===u»U-._.^^^====rr-
1
Фасад в осях 2-1

6
<Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Исследования свидетельствуют, что человек гармонично воспринимает жилое пространство, если в жилище на него приходится 30-40 м2 общей площади. При меньшем индивидуальном пространстве человек чувствует себя стеснённо, при большем — теряет чувство комфорта. Косвенным свидетельством тому служит анализ рынка недвижимости.
Эксперты утверждают, что громадные дома, которые наши соотечественники начали возводить после снятия ограничений на строительство, в большинстве своём так и остались невостребованными. Наибольшую же популярность на рынке недвижимости имеют жилища общей площадью около 100-120 м2. Причём дело здесь не только в цене. Не менее важными факторами, оказывающими определяющее влияние на выбор дома, являются факторы биологические, эргономические и психологические. Например, объективным показателем оптимального размера жилища является время, которое требуется человеку для перемещения по дому.
Если переход из одного помещения в другое превышает 30-40 секунд, то такой дом непременно будет вызывать чувство дискомфорта. Следует заметить, что в повседневной жизни мы тратим на переход из одной комнаты в другую не более 10-15 секунд (исключение составляют мансардные и двух-, трёхэтажные дома). Именно поэтому архитекторы рекомендуют строить дома с компактной планировкой, избегая сложных переходов и галерей, перемещение по которым занимает много времени.
Не менее важными факторами при выборе дома являются размеры и конфигурация участка. И хотя каждый застройщик сугубо индивидуально решает, какой дом строить на принадлежащей ему земле, очевидно, что большой дом на малень
ком участке будет смотреться, по меньшей мере, нелепо. Это особенно актуально в условиях небольших наделов, владельцами которых являются огромное число наших сограждан. Большинство экспертов не рекомендуют возводить на 6-8 «сотках» двухэтажный дом, площадь которого превышала бы 120 м2.
Сегодня читателям журнала «Дом» предлагается описание менно такого небольшого коттеджа для круглогодичного проживания со всеми удобствами и с классическим европейским архитектурным решением.
Предназначен этот дом (рис. 1,2) для небольшой семьи со средним достатком. Планировка дома (рис 3,4) выполнена в классическом европейском стиле. На первом этаже расположены холл с лестницей в мансардный этаж, совмещённая с кухней-столовой общая комната с эркером и камином приставного типа, топочная, в которую можно попасть как из внутренних помещений дома, так и с улицы, а также душевая с санузлом.
В мансардном этаже расположены три спальных комнаты, две из которых имеют выход на расположенный над эркером балкон, санузел с ванной и холл с лестничным маршем. Боковые стены по осям А и Б подняты до отметки 4,6 м, что позволяет максимально использовать полезную площадь мансарды и рационально расставить мебель. Расположение дома на участке показано на рис. 5.
Гараж, баню и хозблок в данном случае рекомендовано возвести отдельно стоящими и расположить их на участке, не пристраивая к дому, чтобы сохранить архитектуру коттеджа, соответствующую проекту.
Конструктивные решения. Проект одноквартирного
4-комнатного коттеджа из пенобетонных блоков, облицованных пустотелым кирпичом, разработан для условий строительства в районе Средней полосы России с обычными геологическими условиями строительной площадки, весом снегового покрова 140 кг/м2, средней отрицательной температурой в зимний период -26°С и нормативной глубиной промерзания грунта 1,4м.
Фундамент — ленточный, из монолитного товарного бетона марки 300 (В25) с армированием каркасами из арматуры периодического профиля 012 мм класса А-Ill. Хомуты (распределительная арматура) — 06 мм, класса A-I, с шагом 300 мм.
Глубина заложения фундамента — 0,6 м от планировочной отметки стройплощадки (от верха отмостки в самой нижней точке).
Процессам пучения препятствует песчаная подушка из чистого (промытого) крупнозернистого песка, которая опирается на материковый грунт. Песок должен быть тщательно утрамбован слоями по 100 мм.
www. master-sam. ru
«Дом» 7/2011
7
Под подошву фундамента укладывают чистый (промытый) щебень (лучше гранитный) слоем толщиной 100 мм, а затем проливают его горячим битумом. Это позволяет увеличить несущую способность грунта и предотвратить уход в песок бетонного «молочка»
Цоколь, который армируют так же, как и подземную часть фундамента, изготавливают из монолитного товарного бетона М 300 (В25). Минимальная высота цоколя от верха отмостки — 0,5 м.
Поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазывают в два слоя разогретым строительным битумом по предварительно огрунтованной сухой поверхности.
Рис. 3. Первый этаж: 1 — общая комната (30,5 м2); 2 — прихожая с лестницей (9 м2); 3 — санузел с душевой (5,4 м2); 4 — топочная (5,4 м2); 5 — кухня; а — электрощит; б — канализационный стояк 0100 мм; в — водопроводный стояк холодной воды 032 мм; г — котёл системы отопления коттеджа; д — короб естественной вентиляции сечением 140x140 мм от вытяжного зонта над плитой; е — короб общей вентиляция кухни; ж — камин приставного типа.
Площадь первого этажа - 50,3 м2
Общая площадь коттеджа — 97,7 м2.
Рис. 4. Мансардный этаж: 1 — спальня (9,3 м2); 2 — спальня (11,2 м2); 3 — спальня (9,7 м2); 4 — холл с лестницей (9,6 м2); 5 — санузел с ванной (6,6 м2); 6 — балкон (3,8 м2); а — короб естественной вентиляции ванной сечением 140x140 мм; б — водопроводный стояк холодной воды 032 мм; в — канализационный стояк 0100 мм; г — стиральная машина-автомат.
Площадь мансардного этажа—46,4 м2.
Горизонтальную гидроизоляцию несущих стен обеспечивают два слоя гидроизола, который укладывают на горячей битумной мастике по тщательно выровненной поверхности цоколя в сухую погоду.
Наружные стены — из пенобетонных блоков 600x300x200 мм, которые облицовывают тёмно-красным пустотелым кирпичом М150 — под расшивку или в пустошовку Тип кладки — обычная цепная, на цементном растворе марки 150.
8
(Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Пенобетонные блоки перевязывают с кирпичной кладкой стальной кладочной сеткой (закладывают в каждый ряд пенобетонных блоков). Толщина наружных стен — 430 мм
Перегородки на первом этаже — толщиной 380 мм, изготовлены из полнотелого кирпича марки 150. Остальные перегородки — толщиной 120 мм, выложены из пустотелого кирпича М150 на цементном растворе с армированием на всю высоту стальной кладочной сеткой (через три ряда).
Перегородки в мансардном этаже — лёгкие сборные, устанавливаемые на деревянный настил перекрытия Конструкция — каркас из брусков сечением 50x50 мм, обшитый с двух сторон материалом по выбору застройщика. Во внутренние полости клеток каркаса укладывают изоляционные маты, выполняющие роль тепло- и звукоизоляции.
Перекрытие — деревянное (хвойные породы), по балкам из бруса сечением 150x150 мм. Качество древесины должно соответствовать I категории пиломатериалов для несущих конструк-
Дорога
ций. Брус не должен иметь дефектов (гнили и червоточины). Влажность материала не должна превышать 14%.
Если на гранях бруса имеются сучки, то балки следует укладывать сучками вверх.
Изготавливают и монтируют деревянные конструкции в соответствии со СНиП-Ш-19-76. Все элементы несущей конструкции пропитывают огнезащитным составом по ГОСТ 23790-79.
Перемычки — сборные железобетонные типовые. Под наружную кирпичную версту (облицовку) укладывают стальной уголок с опорой на края оконных и дверных проёмов по 250 мм с каждой стороны. Уголок укладывают для устройства над оконными и дверными проёмами декоративных кирпичных перемычек.
Лестница в мансардный этаж — деревянная. Косоуры — из обрезной доски сечением 50x200 мм. Ступени — из обрезной доски сечением 50x300 мм. Верхний марш имеет девять ступеней, нижний — две ступени. Разворот на 90° обеспечивают две забежные ступени.
Крыша — двухскатная, симметричная, наклон скатов — 45° Несущая конструкция — наслонные стропила, опирающиеся на мауэрлаты и коньковый брус. Между стропил по подшивке укладывают пароизоляцию и утеплитель, которые накрывают сверху диффузионной плёнкой. Кровля - металлочерепица. Вентиляционный зазор между настилом и кровлей обеспечивают бруски сечением 50x50 мм.
Участки стропил и мауэрлатов, соприкасающиеся с кладкой, тщательно антисептируют и изолируют двумя слоями рубероида.
Все деревянные конструкции несущей системы крыши пропитывают огнезащитным составом по ГОСТ 23790-79.
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОМА
Отопление дома осуществляется от котла, установленного в помещении топочной на первом этаже. Схема разводки системы отопления — классическая, с верхней трубной разводкой. Непрерывная циркуляция теплоносителя в данной системе осуществляется без насоса.
Для обогрева коттеджа с учётом расчётных теплопотерь требуется отопительный котёл минимальной мощностью 12 кВт.
В качестве отопительных приборов в системе использованы чугунные секционные радиаторы МС-140-108 (ТУ-21-26-259-87). Число секций в одном радиаторе — 7 штук, тепловой поток одной секции — 0,185 кВт
Горизонтальные трубопроводы системы отопления прокладывают с уклоном i=0,003 (3-5 мм на 1 м трубопровода) в направлении движения теплоносителя. Уклоны подающих магистралей трубопроводов обеспечивают путём установки компенсирующих муфт, расположенных на стояках. Уклон обратных трубопроводов—за счёт переменной высоты установки отопительных приборов
www.master-sam.ru
«Дом» 7/2011
9
Система отопления должна быть всегда заполнена водой. Зимой при необходимости прекращения топки на время свыше суток следует полностью стравить воду через спускной вентиль во избежание замерзания системы По окончании отопительного сезона систему оставляют заполненной водой, чтобы избежать коррозии труб. Не реже одного раза в два-три года систему рекомендуется промывать.
При эксплуатации системы необходимо следить за уровнем воды в расширительном баке и производить периодическую подпитку системы водой.
Перед началом отопительного сезона производят пробную топку, при которой температуру в котле поднимают до 90-96°С и поддерживают на этом уровне в течение часа, проверяя прогрев отдельных участков системы. Наличие не-прогретых участков свидетельствует о скоплении воздуха, который следует удалить, используя сливной кран.
Экономичная работа котла достигается при его непрерывной работе. Однако при повышении наружной температуры целесообразна периодическая топка.
Водоснабжение. При наличии централизованной водопод-ачи система водоснабжения жилого дома состоит из наружного ввода, трубопроводов, санитарно-технических приборов и арматуры.
Для присоединения дома к уличной водопроводной сети застройщик должен получить разрешение и условия подключения в организации, эксплуатирующей водопровод. В условиях на подключение указывают место и схему возможного присоединения, глубину заложения трубопроводов, гарантированный напор на вводе и прочие эксплуатационные параметры.
Трубы (включая ввод водопровода и разводку в здании) — стальные оцинкованные. Глубина заложения труб — на 0.5 м ниже глубины промерзания Ввод прокладывают в футляре из отрезка трубы большего диаметра в грунте под фундаментом.
Трубопроводы внутренней разводки прокладывают из труб 015-32 мм. Внутренний водопровод состоит из вертикальных стояков, магистральных и разводящих трубопроводов, санитарно-технических приборов и подводок к ним. В системе внутреннего водопровода должна быть предусмотрена возможность полного слива воды из системы. Участки труб, где возможно охлаждение до 0°С и ниже, должны быть тщательно теплоизолированы
Если отсутствует магистральный трубопровод, водоснабжение дома осуществляется от скважины, которую оборудуют электронасосом с погружным эжектором и гидроагрегатом для автоматического поддержания давления в системе. Горячее водоснабжение обеспечивает электробойлер ёмкостью 150 л или двухконтурный котёл отопления.
Канализация — местная. Состоит из двух монолитных железобетонных колодцев — отстойника и накопителя.
Загрязнённые воды из дома поступают в дворовый трубопровод, а затем — в колодец-отстойник КК-1. После отстоя и
по достижении определённого уровня сточные воды перетекают по переливной трубе в колодец КК-2.
Канализационные колодцы располагают на расстоянии не ближе 5 м от дома. Чтобы исключить возможность замерзания вод и разрыва сливной и переливной труб, их укладывают в футляре из стальной трубы 0200 мм на песчаную подушку толщиной не менее 200 мм и тщательно утепляют.
Сборный трубопровод канализации подвешивают на хомутах к перекрытию подвала. К сборному трубопроводу подсоединяют отводы 050 мм (с уклоном не менее 0,025) от раковин, умывальников и ванн и отводы 0100 мм (с уклоном не менее 0,012) — от унитаза. Выпуски из санитарных приборов (кроме унитаза) оборудуют сифонами, гидравлический затвор в которых препятствует распространению запахов и газов из канализационной сети в помещение.
При строительстве в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод стены септика (колодец КК-1) снаружи, а также его днище оклеивают двумя слоями гидроизола и устраивают защитную стенку гидроизоляции стен и пригрузочную плиту изоляции днища. Внутри делают обмазочную гидроизоляцию.
Колодец КК-2 (накопитель) конструктивно аналогичен септику (колодцу КК-1).
Энергоснабжение. Предусмотренное напряжение в сети — 220 В Ввод энергоснабжения в дом осуществляют электрокабелем в траншее до распределительного электрощита. Прокладку групповых сетей выполняют проводом АППВ-0,38 по стенам. Управление освещением — выключателями, установленными у входов в помещения. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования зануляют путём их присоединения к нулевому проводу питающей сети через нулевую жилу питающего кабеля. Нулевой провод на вводе повторно заземляют на наружный контур заземления стальной полосой 4x25 мм.
Вентиляция — естественная, вентиляционные каналы сечением 140x140 мм проходят в двух кирпичных перегородках толщиной 380 мм совместно с дымоходами камина и котла отопления. Все вентиляционные каналы оборудуют закрывающимися решётками для перекрытия тяги.
МОНТАЖ РАДИАТОРОВ
При монтаже радиаторов следует придерживаться определённых требований. Они достаточно просты но обязательны для выполнения. Радиаторы устанавливают строго под окнами (чтобы тёплый воздух, поднимающийся от радиатора. блокировал движение холодного воздуха от окна), а центр прибора должен совпадать с центром окна (допустимое отклонение — не более 20 мм).
Нагревательные приборы устанавливают так, чтобы их «рёбра» располагались строго вертикально, а расстояние от пола до низа прибора должно быть не менее 60 мм (для удобства уборки пола под нагревательным элементом). Расстояние от верха прибора до подоконника — не менее 50 мм (чтобы можно было снять отопительный прибор без демонтажа подоконной доски).
10
«Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
О ГЕНЕРАТОРАХ ТЕПЛА
В роли генератора тепла в системе водяного отопления выступает котёл. Его тип (электрический, жидкотопливный, твердотопливный, комбинированный или газовый) напрямую зависит от того, какой вид топлива преобладает в регионе проживания и насколько хорошо развита окружающая инфраструктура.
Невысокая популярность твердотопливных котлов объясняется рядом неудобств в процессе эксплуатации устройств (в течение суток необходимо осуществлять 3-4 топки и пр.). Режим теплоотдачи у твердотопливного котла носит циклический характер, в результате чего колебания суточной температуры воздуха в отапливаемых помещениях достигают 3-5°С.
Впрочем, если выбор твердотопливного котла по каким-либо причинам неизбежен, существует два способа нивелировать недостатки этого типа генератора тепла. Сократить число топок вдвое можно за счёт увеличения времени горения с помощью термобаллона (регулирующего подачу воздуха) или же использовать водяные теплоаккумуляторы ёмкостью 2-10 м3, которые включают в систему отопления.
Электрические котлы в силу высокой стоимости электроэнергии и проблем с подключением мощностей не слишком популярны, да и рыночные предложения этих устройств не отличаются разнообразием.
Жидкотопливные котлы малопривлекательны с экологической точки зрения. Сделавшим выбор в пользу устройств этого типа следует отдать предпочтение российским образцам, которые менее капризны и непритязательны к качеству отечественного горючего.
Если дом газифицирован, то в основу системы отопления целесообразно включать газовый котёл. Преимущество оборудования, работающего на «голубом» топливе, заключается в простоте эксплуатации и в отсутствии необходимости запасать горючее. Аппараты, работающие на газе, обладают высоким КПД, достигающим 95%, а в случае конденсационных котлов — и превышающим этот показатель. Для потребителя, безусловно, важны и высокая степень безопасности современной техники при эксплуатации, и экономическая выгода. В силу дешевизны энергоносителя такой котёл экономит до 20-30% средств по сравнению с расходами на центральное отопление.
Следует отметить, что до недавнего времени для установки газового отопительного оборудования требовалось отдельное помещение (котельная). Сегодня это условие сохранилось лишь для котлов с открытой камерой сгорания. Если же выделить в доме специальное помещение не представляется возможным, следует выбрать устройство с закрытой камерой.
РАСЧЁТ МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРА ТЕПЛА
Эффективность работы автономной системы отопления в первую очередь зависит от мощности выбранного котла. Недостаточная мощность не позволит достичь комфортной температуры в холодное время года, избыточная — приведёт к неэкономному расходу топлива.
©КЛАССИФИКАЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Для передачи тепла от теплоносителя в обогреваемое помещение служат отопительные приборы. По способу передачи тепла все отопительные приборы делят на три типа: радиационный, конвективный и конвективнорадиационный.
Отопительные приборы радиационного типа, к которым следует отнести секционные чугунные радиаторы, трубчатые радиаторы, «тёплые полы» и потолочные излучатели, преобладающую долю своего тепла (до 80%) передают в окружающее пространство через излучение (радиацию). Отопительные приборы этого типа медленно прогревают помещение, но создают равномерное по высоте помещения распределение температуры. Медики-гигиенисты утверждают, что радиационный или лучистый вид передачи тепловой энергии — наиболее благоприятен для здоровья человека. Кроме того, при «спокойном» характере циркуляции воздух в помещении наименее запылён.
Отопительные приборы конвективного типа до 90°о своего тепла передают конвекцией, то есть циркуляцией воздуха снизу-вверх через нагретую ребристую поверхность прибора. К этому типу отопительных приборов следует отнести большинство моделей панельных радиаторов, пластинчатые и трубчатые конвекторы, ребристые трубы. Отопительные приборы конвективного типа создают в помещении интенсивные воздушные потоки, благодаря которым помещение быстро прогревается. Однако вместе с воздушными потоками в воздух поднимается пыль, которая быстро разносится по помещению, оседая на стенах и мебели.
К отопительным приборам конвективно-радиационного типа относят приборы, которые передают тепло равно как через радиацию, так и через конвекцию. В эту группу следует отнести секционные алюминиевые радиаторы. биметаллические радиаторы, трубчатые радиаторы-конвекторы, а также некоторые модели панельных радиаторов. Данный тип отопительных приборов очень популярен, поскольку примиряет достоинства и недостатки отопительных приборов первых двух названных типов
Определяющими параметрами, на которые опираются при расчёте мощности требуемого теплогенератора, являются площадь отапливаемого помещения (S) и удельная мощность котла на 10 м2 помещения (WyJ, которая устанавливается с учётом поправок на климатические условия региона.
Существуют общепринятые значения удельной мощности (WJ по климатическим зонам:
для Подмосковья Wyfl = 1,2-1,5 кВт;
для Северных районов России Ww = 1,5- 2,0 кВт;
для Южных районов России Wyfl = 0,7- 0,9 кВт.
www.master-sam.ru
«Дом» 7/2011
11
Мощность котла (WK0T) рассчитывают по формуле:
WKOT = SxWJ10
Пример:
Исходные данные: площадь отапливаемого помещения S = 100 м2; удельная мощность Wyfl = 1,2 кВт.
Мощность котла WK0T = 100x1,2/10 = 12 кВт.
Примечание. От площади дома зависит и тип водяного отопления. Система с естественной циркуляцией (в силу малой инерционности) может быть использована в зданиях, площадь которых не превышает 100 м2. В других случаях потребуется принудительная циркуляция теплоносителя, которую обеспечивают включением в систему циркуляционных насосов.
Режим работы циркуляционных насосов — непрерывный, отсюда и требования, предъявляемые к этим устройствам: бесшумность, малое энергопотребление, простота, надёжность и долговечность. Следует заметить, что в современных газовых теплогенераторах насосы встроены в корпус-котла.
РАСЧЁТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА
РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
Чтобы выяснить, сколько отопительных приборов требуется для отопления помещения, необходимо провести простейший расчёт.
В первую очередь определяют объём комнаты Другая величина для расчётов — количество тепловой энергии, требуемой для обогрева заданного объёма. Здесь следует учитывать, что в зависимости от типа строения для его обогрева требуется различное количество тепловой энергии. Например, для отопления типовой комнаты в панельном доме «советской» постройки требуется 0,041 кВт тепловой энергии на 1 м3 объема помещения. Для отопления комнаты в кирпичном доме с утеплением стен (минватой или пенопластом) и установленными стеклопа
кетами на окнах на 1 м‘ требуется 0,034 кВт тепловой энергии. Для помещений построенных в соответствии с действующими строительными нормами, возможно уменьшение необходимой тепловой мощности до 0,020 кВт на 1 м3.
Наконец, для расчётов необходимо знать, какой номинальный тепловой поток может обеспечить выбранный тип отопительного прибора. Например, тепловой поток от одной секции чугунного радиатора МС-140-108 составляет 0,185 кВт.
Для расчёта количества радиаторов объём помещения умножают на требуемый тепловой поток, а полученное значение делят на номинальный тепловой поток одной секции радиатора,
Пример
Исходные данные: объём помещения V = 5 (длина) х 4 (ширина) х 2,7 (высота) = 54.0 м3; требуемый тепловой поток для обогрева помещения — 0,023 кВт на 1 м3; номинальный тепловой поток одной секции чугунного радиатора МС-140-108- 0,185 кВт.
Расчёт
1. Количество необходимого тепла для отопления помещения заданного объёма:
Q=54,0 х 0.023 = 1,242 кВт
2. Необходимое количество секций
К= 1,242/0,185=6,71 шт.
Округлив полученное значение до ближайшего верхнего значения, получим 7 секций. Таким образом, для отопления комнаты заданных размеров потребуется один 7-секционный радиатор МС-140-108.
Данная методика предназначена для упрощённого расчёта. При проведении точных научных расчётов оперируют такими характеристиками, как температура теплоносителя, температура внутри помещения и снаружи, теплопроводность материалов, теплопотери и пр.
 Строительные " хитрости

Из советов В.Овчинникова
Вкрутить в древесину длинный саморез без предварительно просверленного отверстия — непросто Но иногда возникают ситуации, когда подходящего сверла под рукой не оказывается, а работу нужно продолжать.
В таких случаях можно попробовать решить задачу подручными средствами. Возьмите стальную проволоку, расплющите её конец, а затем заточите рабочие кромки.
Сверлят таким сверлом с довольно сильной подачей. В результате чрезмерного усилия проволока может согнуться. Чтобы этого не произошло, окуните инструмент в масло и дело пойдёт гораздо лучше. Саморезы перед их вкручиванием в древесину также целесообразно окунать в масло.
12
Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Внешне этот дом, спроектированный немецкими архитекторами, выглядит почти традиционно-прямоугольный план, двухскатная крыша, пристроенная терраса... Но при более близком рассмотрении становятся заметны родовые черты стиля хай-тек: обилие стекла, металл в конструкциях и отделке, характерные особенности планировки, интерьера и т. д.
Главной особенностью дома в конструктивном плане можно считать использование металлического каркаса, что в представлении большинства застройщиков связано с пер
спективами больших теплопотерь. Но производители подобных домов считают, что им удаётся компенсировать эти теплопотери за счёт современных эффективных утеплителей.
Металлический каркас может быть вполне привлекательным для индивидуальных застройщиков. Например, его применение позволяет широко использовать готовые конструкции и обеспечивает ускоренный монтаж, в результате чего достигается большая экономия на этапе строительства. Металл устойчив к воздействию микроорганизмов, не изменяет размеров при изменении влажности и пр. Но наиболее значимым является повышенная прочность металлического каркаса, что позволяет обходиться без несущих стен внутри здания и создавать здесь большие открытые пространства или же предлагать заказчикам разнообразные планировочные решения при одной и той же конструктивной системе.
Своеобразие архитектурных решений дома можно отметить уже при входе. Внимание привлекает гармоничное сочетание материалов и цветовых тонов.

Обилие металла особенно сильно ощущается внутри дома. Здесь как будто специально выставлены напоказ двутавровые балки перекрытия, стропила, стойки, что выглядит несколько непривычно. Но в совокупности с металлическими элементами отделки и большой площадью остекления это создаёт своеобразный, по-своему привлекательный интерьер.
Об обилии стекла нужно сказать от
дельно. Здесь есть и обычные окна, и застеклённые двери, но особенно интересно выглядят ленточные световые
С тыльной стороны дом просматривается насквозь. Конструкция и планировка помещений особенно интересно смотрится в вечерние сумерки.
Красный и синий тона делят стены на отдельные сегменты в лестничной клетке между входной зоной дома и первым этажом.
Столовая, вынесенная в тыльную часть дома, хорошо освещена благодаря большой площади остекления
14
«Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Столовая отделена от кухни кухонным рядом. Тон в оформлении задают здесь подбор цветов и открытые стальные конструкции
В конструкции крыши использованы дерево, сталь и стекло. Невысокие ленточные окна в верхней части боковых стен визуально отделяют крышу от здания. Сквозь ленточное окно в зоне конька солнечные лучи проникают внутрь дома.
На втором этаже две смещённые по высоте зоны разделены огороженным проёмом в полу.
Рис. 1. Первый этаж: 1 — прихожая; 2 — спальня; 3 — детская; 4 — ванная; 5 — открыто вниз; 6 — кладовка; 7 — столовая; 8 — кухня; 9 — терраса.
Рис. 2. Второй этаж: 1 — балкон; 2 — гостиная; 3, 5 — открыто вниз; 4 — галерея.
проёмы, сделанные по обе стороны конька на всю его длину, а также окна под свесами крыши и почти полностью застеклённые фронтоны второго этажа.
Такое обилие окон даже создаёт некоторые проблемы. Если в традиционных домах часто бывает недостаточно естественного освещения, здесь летом ощущается его избыток. И для частичного решения этой проблемы над застеклёнными фронтонами устроены решетчатые свесы. По оформлению они перекликаются с решётчатыми навесами над въездом в гараж и террасой, что способствует созданию стилевого единства наружного оформления.
Дом стоит на склоне, и это позволило сделать под его частью цокольный этаж. Перепад высот отразился и на планировке дома — и первый и второй этажи располагаются в двух уровнях, соединённых небольшими внутренними лестницами, которые вместе с перепадом высот обогащают интерьер
Планировка дома — нетрадиционна для немецких домов. Спальни здесь перенесены на первый этаж, где кроме них расположены ещё кухня-столовая, ванная и подсобные поме
щения. Большая гостиная (46 м2) перенесена на второй этаж, который представляет собой единое открытое пространство— оно делится лишь ограждениями лестниц и проёма в перекрытии. Это внутреннее «окно» зрительно объединяет помещения
Крыша над фронтонами расширена решетчатыми свесами.
www.master-sam.ru
«Дом» 7/2011	15
В галерее предусмотрено место для отдыха, откуда открывается чудесный вид на окружающие дом поля и саДы.
Решётчатый навес защищает от солнца лишь часть открытой террасы. Со временем её окутают вьющиеся растения.
разных уровней в единый объём. Тому же служит и второй свет столовой, которая стала благодаря этому более светлой. Часть второго этажа у этого проёма занимает галерея (27 м2), которую функционально можно считать частью гостиной.
В цокольном этаже на стороне, выходящей на улицу, расположена комната для гостей и ещё одно помещение, которое можно использовать в зависимости от потребностей. Площадь обеих комнат — по 15 м2. Хозяйственные помещения, в частности — прачечную и техническую комнату, архитектор вывел в тыльную часть дома, вписав их в склон холма.
Мебель выдержана в синем тоне, свойственном наружной входной зоне и некоторым элементам стен, а доминирующий тон (жёлтый) повторяется в бордюре из керамической плитки.
Жилая площадь первого этажа — 80 м2, второго — 73.2 м2, цокольного — 48,6 м2.
СТИЛЬ ХАЙ-ТЕК В АРХИТЕКТУРЕ Jk	И ИНТЕРЬЕРЕ
Стиль хай-тек (в переводе с английского
Хм!*-' это словосочетание означает «высокие технологии») возник в Великобритании в 70-х годах прошлого века Его можно считать отражением в архитектуре современных на то время технических достижений. Главная идея нового направления была в том, что по наукоёмкое™ строительство не должно уступать таким передовым отраслям производства, как космическая индустрия, самолёта- и автомобилестроение. А сам облик сооружений должен соответствовать его «интеллектуальной начинке» и передавать дух современного технократизма
Здания, построенные в этом стиле, отличает простота форм и линий, функционализм и использование конструктивных элементов и инженерных коммуникаций в качестве элементов дизайна. В этом смысле Эйфелева башня является воплощением стиля хай-тек и, по мнению некоторых специалистов, возникновение стиля надо отнести к XIX веку.
Но все же общепризнанно, что первым сооружением, демонстративно использовавшим антураж «века высоких технологий», является Центр искусств имени Жоржа Помпиду в Париже. Авторы проекта возвели здание из шести застекленных параллелепипедов, поместив опорные конструкции, переходы, лифты, эскалаторы и трубопроводы — с внешней стороны, что позволило освободить максимум полезной площади Выкрашено сооружение в яркие, броские цвета. По мнению многих здание не вписывалось в окружение и напоминало нефтеочистительный завод Но сегодня — это общепризнанный шедевр современной архитектуры
В строительстве этого и последующих зданий в стиле хайтек применяли новейшиг материалы: алюминий, сталь, стекло и пластик. Разработчики пользовались опытом проектировщиков самолета «Конкорд», практикой военных и достижениями американских авиастроительных фирм
Постепенно идеи хай-тека проникают и в область жилищного строительства, а с начала 80-х годов прошлого века основные принципы архитектурного стиля стали определяющими и для интерьеров зданий. Широко стали использоваться металлические стеллажи вместо шкафов, контейнеры, лабораторные изделия из стекла, медицинские светильники и другое промышленное и специальное оборудование.
Что касается современных интерьеров в стиле хай-тек, они визуально легки и наполнены воздухом. Здесь много стекла, зеркал, хрома, алюминия и полимеров при почта полном отсутствии текстиля. Многочисленные светильники создают мерцание и переливы света на холодном глянце металла.
Сами светильники максимально просты по форме. Это, как правило, встроенные варианты, небольшие подвесные галогенные лампы, гибкий неон. Формы мебели — простые или экстравагантные, но обязательно строгие. Основная тенденция здесь—эргономичность, популярны также различные мебельные «трансформеры»
16
(Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
КОТЛОВАН
Технология малой стройки
Для одних застройщиков фундамент — закопанные в землю деньги, а для других — основа основ, самая важная часть дома, экономить на которой нельзя. Тем более, если строительство ведётся на болоте. Автор этой статьи приверженец второго подхода, к тому же в самом радикальном варианте, который сопряжён с большим объёмом земляных работ. Но и их при желании можно выполнить собственными силами.
После разборки старого дома1 у меня освободилось место, на котором я собирался строить новый дом.
Проект нового дома я разрабатывал сам, основываясь на собственных предпочтениях и знаниях, полученных при чтении строительной литературы. Представить дом в полном, так сказать, объёме помогли его макет, прорисовка фасадов и тщательное продумывание планов В результате появился проект двухэтажной постройки размерами в плане 7x9 м на столбчатом фундаменте.
Место для дома. Мой участок расположен на бывших торфоразработках. Толщина торфяного слоя составляет в среднем 70...90 см. а ниже идёт глина с включениями песка. Думаю, не ошибусь, если скажу, что все фундаменты соседних домов стоят именно на этом «твёрдом» слое глины с песком. Я решил, что в моём случае лучшим решением будет откопка единого котлована до глины и отсыпка общей песчаной подушки под весь фундамент. Вынутый грунт я планировал использовать на то, чтобы поднять уровень участка, что рано или поздно пришлось бы сделать, а песок, который пойдёт на подушку — дешевле привозной земли. Глину и насыщенный водой торф относят к пучинистым грунтам. Обратную засыпку после устройства фундамента здесь следует производить только непучинистым грунтом. Чаще всего — песком. Ширину обратной засыпки рекомендуют делать не менее 50 см. Но учитывая высокий уровень грунтовых вод на участке, я решил сделать её «с запасом» — 1 м. И таким образом размеры котлована под фундамент моего дома выросли до 9x11 м.
Привязку котлована к месту производил в соответствии с существующими строительными нормами. По ним расстояние от границы соседнего участка до дома должно быть не менее 3 м, а со стороны ули-
Фасады дома
’См статью «Ломать - не строить», «Дом» №7за 2010 г.
Ю.Подымахин, г. Реутов Московской обл
цы — не менее 5 м При помощи колышков разметил котлован. Получилась площадка примерно в 100 м2 На ней находились тяжёлые бетонные столбы от разобранного дома, которые я планировал использовать при создании нового фундамента и оставить на месте. Частично площадка заросла травой, которую я закрыл остатками рубероида, чтобы приостановить её рост. Торф под разобранным домом просел, и это оказалось самым низким местом на участке — здесь стояла вода после каждого дождя и весной.
Сначала я планировал для земляных работ нанять экскаватор, но потом отказался от этой затеи. Во-первых, на торфе он мог провалиться, и все мои планы — вместе с
www. master-sam. ru
«Дом» 7/2011
17
ним, во-вторых, ему негде было маневрировать на небольшом участке, что сильно снизило бы его эффективность, а в-третьих, и это — самое главное, он не мог выполнить работу аккуратно: снять только торф и не трогать нижний глинистый слой.
С гастарбайтерами я не договорился о цене. Кроме цены меня не устраивало и то. что мне пришлось бы всё время их контролировать. Помимо торфа под бывшим домом скопилось мно-
Второй этаж: 1 — внутренняя галерея; 2 — зимний сад; 3 — ванная; 4...6 — спальни.
Площадка под котлован. Бетонные столбы от разобранного дома пришлось в процессе работы перетаскивать с места на место.
Первый этаж: 1 — прихожая; 2 — гостиная; 3 — кухня; 4 — парилка; 5 — душ; 6 — мастерская (гараж).
Работа началась. Лопата с удлинённым черенком, вёдра для мусора и тачка — вот и весь необходимый инвентарь.
го мусора, который необходимо было сортировать на месте, чтобы не захламлять участок и не делать двойную работу. Но
гастарбайтеры соглашались только копать.
Время меня не напрягало, жить во время работы было где, и я решил делать всё сам. Дом сломал почти в одиночку, почему бы не попробовать вырыть самому котлован? Правда, необходимо было вынуть около 100 м3 грунта и разбросать его на 2-3 свободных сотках участка. Но это меня не
пугало, и я взялся за дело.
При копке я сразу сортировал грунт. Верхний плодородный слой откидывал вблизи от котлована, а торф развозил на тачке по всему участку, предварительно выбирая из него и раскладывая в 3 ведра корни, камни и мусор, которого было очень много. Это, конечно, отнимало время, но зато в будущем мне не пришлось всё это собирать по участку
18
Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Копал я уступами, глубиной на штык. Чтобы вода не заполняла место копки, оставлял выше его бордюр из торфа на ширину лопаты, который убирал после выборки слоя.
Фундаментные столбы от старого дома я перекатывал при копке с места на место.
’ Первоначально решил копать отдельными канавами на полную глубину. Но такой способ оказался не очень удобным — земля при копке второй и последующих канав падала в уже откопанные и их повторно приходилось чистить. А это в свою очередь затруднялось тем, что канава к тому времени уже успевала наполняться водой — работы я начал ранней весной, не дожидаясь, когда вся вода уйдёт. Поэтому изменил «технологию» и стал копать уступами, снимая слой торфа глубиной на штык лопаты по всей площади.
Кроме того, я заменил черенки лопат на более длинные, а чтобы тачка не застревала в грунте, проложил дорожки до места выгрузки, застелив их листами бэушной оцинковки
Котлован по мере углубления заполнялся водой и нижние слои грунта мне приходилось вынимать уже из-под воды, а делать это было удобней совковой лопатой. Насыщенный водой торф — тяжёлый, его было трудно не только поднять, но и отделить от общего слоя. Поэтому я сначала сверху вырубал штыковой лопатой куски, а затем уже их грузил в тачку совковой. Но потом нашёл способ отсекать воду от нижнего слоя—для это достаточно было на верхнем горизонте оставлять бордюр из торфа на ширину лопаты и убирать его в последнюю очередь.
Работал я с перерывами и на копку котлована у меня ушло около 2-х месяцев. Всё это время соседи с нашей улицы спорили, выкопаю я его, или нет. Я и сам не до конца верил, но как говорится в русской пословице—глаза боятся, а руки делают. И когда работа была сделана, моей радости не было предела.
При средней стоимости выемки грунта 500-600 рублей за куб, общая экономия денежных средств только на стоимости работ составила 50 тыс. рублей в ценах 2009 года. Много это или мало, каждый решает сам. И дело не только в деньгах. Нет на свете большей радости, чем радость от хорошо сделанной работы.
Песчаная подушка. Вода из котлована летом постепенно стала уходить, что облегчило работы по отсыпке песчаной подушки.
Предварительно при помощи двухметрового уровня я определил, что перепад высот в пределах котлована составляет около 10 см по длинной стороне, что не так уж и много Потом установил по дну в качестве маяков кирпичи — они оказались удобнее в этом качестве, чем, скажем, колышки из дерева или арматуры. Делал я это так. Взяв за точку отсчёта один из углов, последовательно выставлял кирпичи по уровню. В низких местах подсыпал под них песок, а где уровень был слишком высоким — немного подрезал глину.
После этого начал отсыпку подушки. О песке стоит сказать особо. Для отсыпки котлована используют так называемый
Перед отсыпкой песчаной подушки по дну котлована были выставлены маяки.
www.master-sam.ru
'Дом» 7/2011
19
«промытый» песок — в нём глины меньше. Советую, прежде чем с кем-то договариваться о покупке, обойти несколько машин с песком, поговорить с водителями, залезть в кузов и посмотреть, сколько там песка и какой он. Если мытый песок взять в руку и немного помять, то после стряхивания ладонь окажется практически чистой.
Следует знать также, что в «ЗИЛ» помещается в среднем 5 м3, а в «КамАЗ» и «МАЗ» — от 8 до 9 м3, если «с горкой». Покупка большими объёмами обходится дешевле, но не факт, что в кузове большой машины песка будет больше, чем в «ЗИЛе».
Чтобы приблизительно определить объём высыпанного песка, нужно вспомнить формулу объёма конуса или представить кучу песка в виде куба. Идя этим путём, я уже после второй машины точно знал, сколько мне привезли песка. Кроме того, стоит заранее предусмотреть место, где будет происходить разгрузка. Если проезды на участках — неширокие, удобнее конечно заказывать «ЗИЛ». Но и в этом случае следует учитывать, что если грунт — слабый (как наш торф), то под колёса грузовика необходимо положить доски бетонные плиты или кирпичи — сделать так называемый устойчивый пласт, чтобы при разгрузке машина не провалилась. В противном случае машину вытаскивать придётся целый день
Чтобы не складировать песок на улице и не затруднять проезд для соседей, я сделал съёмные створки ворот. С подъехавшей машины песок высыпался прямо на участок. На землю я настелил куски линолеума и старой фанеры, чтобы удобнее было собирать нижний слой песка. Лопата при этом не захватывает грязь с землёй и травой.
Чтобы при отсыпке подушки колесо тачки в песке не застревало, из кусков жести и досок я сделал дорожки, которые в зависимости от места засыпки периодически перекладывал А около кирпичей-маяков воткнул колья, чтобы случайно не засыпать «уровень».
Старые бетонные столбы — тяжёлые и на этой стадии я не стал их вытаскивать из котлована. Правда, пришлось периодически перекатывать их с места на место, чтобы они не мешали отсыпке песка.
После отсыпки песчаной подушки наметил места расположения фундаментных столбов.
Под будущие фундаменты в специально сколоченные опалубки отсыпал подушки из щебня.
Я предполагал, что для насыпки подушки высотой 10 см мне понадобится 10 кубов песка, то есть два «ЗИЛа». Но фактически засыпал три. Возможно, часть песка «ушла» в грязь или был недосып. Так что теория не всегда совпадает с практикой.
После того, как песок был насыпан ровным слоем, я при помощи шланга начал его проливать для уплотнения. Там, где песок сильно проседал, я дополнительно насыпал новый и снова проливал. В результате получил относительно ровную подушку из песка. Вода — это лучший уровень! При этом хорошо видно качество работы!
Тип фундамента. Его можно назвать столбчатым с бетонным ростверком. Такой фундамент на торфяниках советует делать Максимыч и другие специалисты. Спасибо и моему другу Кононенко Андрею, который помог мне в выборе и расчёте фундамента.
Конструкция его такова. Под каждый столб поверх песчаной подушки предполагается засыпка гранитного щебня слоем толщиной 15-20 см. На этом основании будет отлита бетонная опорная плита в которую вмуровываем столб от старого фундамента. Столбы соединим ростверком, который отливается вместе с бетонной забиркой.
Чтобы уменьшить расход щебня при засыпке его под опорные плиты, я сколотил под каждый столб несъёмную опалубку размерами 1x1 м и высотой примерно в 0,2 м и щебень насыпал в неё. Немного сэкономил на материалах,
20
(Дом» 7/2011
www. master-sam. ru
Всё пространство между подушками из щебня засыпал песком.
поскольку делал опалубку из досок, которые остались у меня от сломанного дома.
Перед тем, как засыпать щебень, я дополнительно уплотнял песок самодельной трамбовкой. А в один из ящиков кинул монетки на счастье.
Отсыпку планировал производить гранитным щебнем фракцией 20-40 мм. Однако привезённый щебень оказался размером фракцией 5-20. Делать нечего, засыпал им. Оставшееся между ящиков пространство засыпал песком Это делать, надо сказать, гораздо легче, чем копать землю. К зиме у меня был готовый котлован с подушками из песка и щебня и планы бетонных работ на следующий год.
Читайте в журналах издательства «Гефест-Пресс»
№ 7/2011
При очередном серьёзном ремонте ванной комнаты, как правило, меняют не только облицовку пола, стен и потолка, но и сантехнические приборы, в том числе — смеситель. Хотим отметить, что и заменить смеситель (это — одна из самых ответственных работ) домашний мастер в состоянии сам. Советы домашнему сантехнику — в статье «Меняем смеситель»
Не стоит думать, что устройство клумб работа такая уж простая. На самом деле и к разбивке клумб, и к подготовительным работам по их устройству, а тем более к подбору зелёных насаждений нужно отнестись довольно серьёзно. Тогда не придётся многократно за сезон переделывать клумбы, а нужно будет просто поддерживать их в надлежащем состоянии. Не стоит даже говорить, как выиграет при этом внешний вид участка. Читайте статью «Клумбы» кандидата сельскохозяйственных наук С.Батова. Это не просто интересная, но и очень полезная для каждого дачника и сельского жителя информация.
В случае, когда мебель должна днём решать задачи гостиной, а ночью — способствовать крепкому сну, обычно приобретают диван-кровать. Но это всё-таки — компромисс. Кровать для сна — куда удобнее.
Поэтому для гостиной, объединённой со спальней, предпочтительнее соорудить самодельную кровать подходящих размеров, которую в нужный момент несложно убрать или наоборот разложить, не нарушая интерьера Как сделать такую кровать своими руками, читайте в статье «Кровать убирается
www.master-sam.ru
(Дом» 7/2011
21
_	В. Овчинников,
Строим рационально: 1 внутренняя отделка
По завершении кровельных работ строение наконец-то защищено от дождя, что позволяет приступить к внутренней отделке дома.
Некоторые из отделочных работ можно выполнять сразу после возведения сруба, другие — только после полной усадки брусовой коробки. Например, настилкой полов, обшивкой потолков, отделкой мансарды изнутри можно заниматься независимо от процесса усадки. Двери и окна также можно устанавливать сразу, но нужно обязательно оставлять усадочные зазоры. Отделывать стены снаружи и внутри, монтировать перегородки, устанавливать лестницу, класть печь следует только после усадки брусовых стен (через год-полтора).
Займёмся полами. Предварительно подполье тщательно очищают от растительности и убирают все щепки, которые в процессе гниения издают неприятный запах. Очищенный грунт следует засыпать песком (шлаком, щебёнкой) или их смесью слоем 15-20 см. Перед настилом полов нужно ещё раз проверить, как выставлены балки.
Доски для пола применяют только сухие, чтобы потом пол не пришлось перетягивать. Эта работа — трудоёмкая, дорогостоящая и, как говорят, «себе в убыток».
Чтобы не было щелей, доски плотно поджимают друг к другу. Если для этого использовать домкраты, то их понадобится несколько штук. Прилаживать их не слишком удобно. да и дело будет продвигаться медленно. Гидравлические домкраты чаще работают только в вертикальном положении, а механические — не слишком удобны для этой работы.
Ещё один известный способ поджима половиц — при помощи скоб и клиньев. Эти материалы на стройке всегда под рукой, а сама технология их использования — предельно простая. Скобу вбивают в балку, а затем между доской и скобой вколачивают клин. Доски длиной 6 м обычно поджимают в 3-4 точках. Однако в процессе работы скобы нередко выталкиваются наружу, ввиду чего всё приходится повторять сначала.
Есть ещё одна проблема: зачастую скобу дольше вытаскивать, чем её забивать. И, наконец, главный серьёзный недостаток этого способа — при укладке пола не на мощные балки, а на лаги сечением 50x150 мм скобы раскалывают их.
Альтернативный вариант укладки пола показан на рис. 1. Поджимают доски в этом случае специальной доской. Для крепления половиц применяют гвозди или саморезы. И те, и другие пригодны для крепления досок к балкам либо сверху, либо по паркетной схеме, когда шляпки или головки крепежа спрятаны. В последнем случае крепят наискосок через гребень.
Порядок работы по паркетной схеме следующий. Сначала крепят первую доску. Её устанавливают вплотную к стене и затем на расстоянии / крепят опорную доску, в качестве которой используют обычную обрезную доску сечением
50x150 мм. Значение / подбирают из наличия различных отходов обрезной доски. Длина опорной доски не должна превышать 1.5 м, иначе пользоваться ею будет неудобно Короткую же придётся чаще переставлять.
Как работают с прижимом, понятно из рис. 1. Опорными плечиками его ставят между опорной доской и половицей с некоторым зазором, в который вставляют клин. Ударами тяжёлого молотка клин загоняют между доской и плечиком, а доску фиксируют саморезами. Затем клин выбивают, после чего укладывают следующую доску, прижим обрезают на ширину установленной половицы и повторяют процесс.
Когда опорная доска становится слишком близко, её демонтируют (при наличии саморезов это сделать не трудно) и переставляют на новое место, отступив от последней прикреплённой доски на величину /, зависящую от размера прижима. Аналогично действуют и далее.
Когда до стены остаётся чуть более 1 м, следует замерить расстояние от неё до последней прибитой доски в разных концах помещения. Если разница в замерах окажется слишком большой, то придётся делать клинообразные заготовки половиц. Лучше не оставлять это на конец работы, а начать «разгонять» ошибки сразу. Клинообразная половица у самой
Рис. 1. Укладка пола: 1 - доска-прижим; 2 — опорная доска; 3 — лага; 4 - устанавливаемая половица; 5 — опорный плечик; 6 — клин; 7 — стена.
22
«Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Рис. 2. Сплачивание узких половиц: 1 — отверстие; 2 — половицы; 3 — саморез.
Как видно, предложенный способ укладки половиц скоб не требует. Нужны лишь обрезки пиломатериалов, которых на строительном объекте бывает предостаточно
А теперь о скрипе полов Чтобы оградить себя от этой напасти, следует придерживаться следующих рекомендаций. Применяйте сухие доски и укладывайте пол в сухое время года, когда шип и паз хорошо совпадают; избегайте тонких досок; устанавливайте лаги почаще; применяйте для крепления саморезы, а не гвозди.
Однако и при сплачивании сыроватых досок можно попытаться избежать скрипа. После монтажа каждой половицы её следует проверять. Особенно это важно делать, когда применяются узкие и тонкие доски. При возникновении характерных звуков можно применить следующий простой приём В месте возникновения скрипа срезают гребень и просверливают отверстие так, чтобы саморез смог соединить две доски. После ввёртывания шурупа доски стягиваются (рис. 2), а общая ширина новой половицы удваивается. В результате скрип, как правило, исчезает.
Вместо саморезов можно использовать и длинные гвозди. Подобный приём применяли и наши предки, только вместо гвоздей и саморезов применяли деревянные шипы: другого крепежа тогда практически не было.
Сделайте люк в полу. Некоторые считают, что люки не нужны, поскольку через них в жилище будут проникать запахи и родон. Однако защититься от этого несложно, если соорудить люк правильно. А вот потерять контроль и не знать, что происходит под полом, не ориентироваться, в каком состоянии подполье, — недопустимо. Да и с практической точки зрения не стоит пренебрегать возможностью использования дополнительного пространства, пусть и небольшого.
Потолок. Без специальных приспособлений для работы на высоте здесь не обойтись. Эти сооружения должны быть лёгкими, переносными и легкоустанавливаемыми. Как вариант — для комнаты простой прямоугольной формы можно рекомендовать довольно простое приспособление, похожее на скамейку (рис. 3). Поскольку в качестве обшивки потолка зачастую используют евровагонку длиной 3 м, то и «леса» следует делать под эту длину.
При обшивке потолка такую «скамью» устанавливают в нужном месте, опирают на прибитый к стене брусок и временно для устойчивости фиксируют гвоздями. Таким образом получают лёгкие подмости, которые вдвоём нетрудно перенести в любое место вдоль стены.
Доски к потолку крепят финишными гвоздями или скобками. При использовании скобок креплений не видно. Однако и головки финишных гвоздей с пола практически незаметны, а если набивать по-паркетному, то они и вовсе будут скрыты. К каждой балке доску нужно прибивать двумя гвоздями. Такая
Рис. 3. Схема организации работ при обшивке потолка: 1 — опора; 2 — пол; 3 — брусок; 4 — стяжка; 5 — настил; 6 — балка: 7—обшивочная доска; 8 — гвоздь.
Рис. 4. Подготовка досок к обшивке потолка: 1 — технологическая доска; 2 — гвозди; 3 — метки; 4 — упор; 5 — обшивочная доска.
надёжная фиксация обшивки позволяет в последующем уложить на неё сверху утеплитель. Если же доски крепить одним гвоздём, они могут прогнуться и, что ещё хуже, — разойтись
Теперь о самом процессе крепления В каждую доску длиной 3 м надо забить 8 гвоздей. Причём, вопрос не столько в том, как забить гвоздь, а как его наживить. Держать над головой в одной руке — маленький гвоздик, а в другой — молоток, да ещё при этом поддерживать и прижимать доску — непросто. Ведь нужно ещё и прицелиться, чтобы гвоздики были в створе.
Если же гвозди предварительно забивать на специальном приспособлении-шаблоне (рис. 4), то задача существенно упрощается. Для изготовления шаблона берут любую доску или рейку, поднимают к потолку, прикладывают к балкам и наносят метки по их осям симметрии. Затем эту доску укладывают на технологическую доску сечением 50x150 мм (нужной длины) и переносят на неё метки. По ним и наживляют гвозди в накладываемые на шаблон доски обшивки. Чтобы не ошибиться и правильно их ориентировать, к технологической доске прибивают упор.
Нередки случаи, когда застройщики, не обременённые высокими доходами, вместо евровагонки (пока ещё не слишком дешёвой) применяют отделочную доску длиной 6 м (естественной влажности). Высыхая, прибитые доски расходятся. Чтобы этого не произошло, доски нужно очень плотно прижимать друг к другу. При обшивке потолка сделать это нелегко: не будешь же забивать скобы в балки над головой и орудовать клином, как при настилке полов.
Как-то лет 20 тому назад я сам столкнулся с такой проблемой. Удалось по случаю добыть шпунтованную доску есте-
www.master-sam.ru
<Дом» 7/2011
23
Рис. 5. Схема поджима досок обшивки потолка рычагом: 1 — рычаг; 2 — вставка; 3 — доска; 4 — упор; 5 — балка
обшил потолок именно таким способом около 20 лет назад. Щелей между досками по сей день нет.
Утепление потолка. Несмотря на то, что выбор утеплителя в настоящее время — богатый и разработаны типовые схемы его применения, не стоит сбрасывать со счетов весьма интересный и поучительный опыт наших предков. Из ограниченного набора природных материалов: глины, шлака, опилок, стружки и соломенной сечки (три последних очень опасны в пожарном отношении) мастера делали достаточно эффективные утепления потолочных перекрытий.
Рис. 7. Утепление перекрытия природными материалами: 1 — доска; 2 — глинопесчаная стяжка' 3 — утеплитель; 4 — песок.
Рис. 8. Комбинированный метод утепления перекрытия: 1 — вагонка; 2 — обрезная доска; 3 — рубероид; 4 — песок; 5 — пенопласт.
Рис. 6. Схема поджима досок обшивки потолка с помощью струбцины: 1 — балка; 2 — струбцина; 3 — обшивочная доска; 4 — клин; 5 — гвоздь-фиксатор.
ственной влажности. Видеть же огромные щели на потолке не хотелось. Попробовал применить рычаг (рис. 5), который опирался на вбитый в балку упор (костыль, толстый гвоздь), и через вставку поджимать доски обшивки. Поджим обеспечивался нормальный, но уж слишком медленно продвигалось дело: пока забьёшь упор, пока его вытащишь. Правда, в отличие от половой доски, которую нужно поджимать всю сразу, потолочную достаточно поджать у каждой балки по отдельности и прибить.
Идею подсказала раздвижная струбцина, верхняя губка которой удерживается за счёт её перекоса на штанге. Подобное приспособление для обшивки потолка можно изготовить из древесины твёрдых пород. Доска с «П»-образным пазом позволяет охватить брус с 3-х сторон (рис. 6). Паз вырезают чуть шире высоты балки. За счёт этого зазора струбцину можно наклонить из положения I в положение II и тем самым зафиксировать. Снизу в струбцину целесообразно вбить стопорный гвоздь, который позволит удержать клин.
При обшивке потолка струбцину навешивают на балку, фиксируют, а затем между нижней полкой струбцины и доской вбивают клин. Поджатую доску крепят гвоздями. После этого клин выбивают, струбцину отводят в сторону, снимают с балки, переносят на следующую балку и повторяют процесс. Прикрепив доску ко всем балкам, берут следующую доску и всё повторяют в том же порядке.
Конечно, процесс такого крепления протекает медленно, но поджим обеспечивается неплохой. На собственной даче я
Как это примерно размещалось, показано на схеме (рис. 7). В качестве потолочного настила чаще применяли плахи или толстые доски. Затем следовала глинопесчаная стяжка, которая служила пароизоляционным слоем и перекрывала все неплотности в настиле. Дальше располагались перечисленные материалы растительного происхождения и даже сухие листья Сверху их закрывали слоем песка. То есть пожароопасный утеплитель защищали песком.
При строительстве своей бани я решил применить подобную схему утепления перекрытия. В качестве теплоизолятора использовал опасный в пожарном отношении пенопласт, а для его защиты применил песок.
Конструктивно это выглядит так (рис. 8) На деревянный настил уложен рубероид, на него насыпан песок слоем в 3 см, поверх которого уложен пенопласт от различных упаковок. Сверху весь этот «пирог» засыпан слоем песка в 4 см.
За 15 лет эксплуатации бани я убедился, что потери тепла через потолок — минимальные, конденсат отсутствует, а самое главное — перекрытие пожаробезопасно. Такой комбинированный метод утепления, идея которого позаимствована у старых мастеров, расширяет возможности самодеятельных строителей. Ведь при традиционной схеме утепления бани применение пенопласта для изоляции потолка категорически запрещено С песком же ограждающая конструкция переходит в другую категорию огнестойкости.
Тел.: 8-916-503-6386
24
<Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
С. Макбрайд. Канада
Установка наличников
Ремонт
Декоративные наличники или накладки с профилированными закруглёнными кромками (калёвками) встречаются в старых домах практически повсеместно (фото 1). Широкое их использование старыми мастерами объясняется тем, что такие накладки, закрывающие обычно зазор между дверной коробкой и стеной, довольно просто было сделать самыми обычными ручными инструментами — достаточно иметь только обычный рубанок и калёвку с тем или иным профилем железки.
• Но сегодня я хочу обсудить не технологию изготовления декоративных накладных деталей и отборки профиля вдоль их кромки, а способ соединения таких деталей в углах при отделке, например, дверных проёмов. Вопреки широко распространённому мнению старые мастера довольно редко использовали для этого соединение планок «на ус», особенно для накладных наличников шириной больше 4-5 см. И этому есть очень простое объяснение. Всё дело в том что влажность воздуха в доме может
Рис. 1. Угловое соединение широких планок «на ус» имеет тенденцию «раскрываться» при повышенной влажности воздуха (вверху) и «разъезжаться» при пониженной влажности (внизу).
изменяться в довольно широких пределах. Летом она, как правило, имеет максимальное значение, а зимой благодаря работе отопительных приборов снижается чуть ли не до нуля.
Соответственно изменяется и влажность всех деревянных деталей. Изменяются при этом и их линейные размеры, причём преимущественно в поперечном направлении. А в результате угловое соединение «на ус» двух достаточно широких планок либо «раскрывается», либо «разъезжается» (рис. 1). И чем шире декоративные планки, тем отчётливей этот эффект проявляется. Именно поэтому старые мастера предпочитали выполнять угловой стык достаточно широких накладных планок с помощью комбинированного углового соединения встык и со скосом в 45° При этом
плоские части бокового и верхнего наличников стыкуются под прямым углом а закругленные кромки — под углом в 45° (рис. 2). Честно говоря, мне неизвестно, как официально правильно называется такое соединение. Я называю его угловым соединением встык и со скосом в 45°.
Главным достоинством этого типа соединения является то, что ширина зазора в стыке между горизонтальной и вертикальной планками остаётся практически неизменной в любое время года и при любых колебаниях влажности окружающего воздуха. Объясняется это очень просто. При увеличении или уменьшении влажности размеры сопрягаемых деталей в продольном направлении (вдоль волокон древесины) практически не изменяются, а уменьшение или увели-
www. master-sam. ru
(Дом» 7/2011
25
Верхняя планка
Канавка
Плоская шпонка
Боковая планка
Скос под углом 45°
Рис. 2. Угловое соединение встык и со скосом в 45° более стабильно и практически не подвержено деформациям даже при значительных колебания влажности воздуха.
Закруглённая кромка (калёвка)
Бруски дверной коробки
чение размеров при увлажнении или усыхании древесины происходят в основном в поперечном направлении (поперёк волокон), поэтому и ширина зазора остаётся практически постоянной. При правильной и аккуратной подгонке деталей этот зазор всегда остаётся почти незаметным. Шпонка в соединении вертикальной и горизонтальной планок (см. рис. 2), а также шпильки, которыми наличники прибивают к брускам дверной коробки, в ещё большей степени усиливают это соединение и не позволяют ему деформироваться.
Прежде чем приступать к монтажу декоративных накладок, необходимо на брусках дверной коробки прочертить линии (рис. 3), обозначающие точное положение внутренней кромки наличников (показаны пунктиром). Эти линии не только будут служить ориентиром при установке налични
ков, они также необходимы для точной разметки деталей углового стыка горизонтальной и вертикальных накладных планок.
Монтаж наличников я всегда начинаю с установки на своё место двух боковых планок. Сначала, если это необходимо, подгоняю и подрезаю самые нижние их концы, то есть там. где декоративные планки стыкуются с настилом пола и плинтусами. Затем, ориентируясь по вертикальным линиям разметки на брусках дверной коробки, устанавливаю боковые планки на своё место и отмечаю на внутренней кромке планки точку, от которой должен начинаться скос под углом 45° (см. рис. 3).
По этой метке сначала отрезаю с помощью стусла верхний конец планки под углом 45°, а затем под углом 90° (рис. 4). Ориентиром для ре-за под углом 90°
Установите заготовку боковой планки точно по /линии, отмечающей положение внутренней кромки наличника
На внутренней кромке заготовки боковой планки отметьте точку, от которой должен начинаться скос под углом 45°
Рис. 3. Разметка положения наличников на брусках дверной коробки.
Прежде чем устанавливать боковые планки на своё место, в верхней торцевой кромке я выбираю паз под плоскую шпонку.
служит хорошо видимая точка пересечения линии, которая отделяет закруглённую часть (калевку) от плоской части наличника и линии среза
26
<Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Рис. 4. Верхний конец заготовки боковой планки подрезают сначала под углом 45°, а затем под углом 90°.
Точно разметить заготовку верхней планки проще всего, если уложить её сверху на торцевые кромки уже установленных боковых планок.
под углом 45°. После этого остаётся в торцевой кромке боковых наличников выбрать паз под плоскую шпонку (фото 2) и прибить оба наличника на своё место. Однако на данном этапе я прибиваю боковые наличники не по всей высоте, а оставляю верхние кон-
Рис. 5. Боковые планки сначала я прибиваю не по всей высоте, а оставляю верхние концы длиной примерно 1 м свободными.
цы длиной примерно 1 м свободными (рис. 5), чтобы иметь возможность слегка откорректировать их положение при монтаже верхней горизонтальной планки наличника.
Теперь остаётся подготовить к установке верхнюю горизонтальную планку. Для этого нужно сделать на обоих концах заготовки два надреза под углом 45° и удалить два коротких фрагмента закруглённой кромки планки. Чтобы точно разметить заготовку верхней планки, я укладываю её сверху на торцевые кромки уже установленных боковых планок и хорошо отточенным карандашом ставлю отметки необходимых запилов (фото 3). Заготовку верхней планки лучше взять с небольшим припуском, равным примерно 2-3 см, и подрезать по длине в самый последний момент по месту.
Запил под углом 45° верхней планки наличника представляет собой наиболее тонкую часть работы. Сам по себе запил очень короткий и чтобы его пройти, понадобится сделать
ножовкой буквально два-три хода. Но запилить его надо, точно выдержав заданный угол 45°. Поэтому лучше сделать для этого очень простой направляющий кондуктор (рис. 6), который будет направлять ножовочное полотно под нужным углом. Однако если предстоит сделать достаточно много таких соединений, лучше всё же использовать торцовочноусовочную пилу с поворотным столом, несмотря на то, что она имеет солидный вес и габариты.
Короткий фрагмент калёвки на конце верхней планки, подрезанный под 45°, можно отрезать либо установленной стационарно дисковой пилой, либо ручной ножовкой В любом случае место реза придётся окончательно подчистить остро отточенной стамеской (рис. 7), что надо сделать очень аккуратно, так как от того, насколько точно выполнена эта работа, будет зависеть и внешний вид готового соединения.
Подготовленную верхнюю планку я устанавливаю на предназначенное для
www. master-sam. ru
«Дом» 7/2011
27
лей, отмечаю точки подрезки припуска заготовки верхней планки по длине.
Рис. 6. Направляющий кондуктор для точного выполнения коротких запилов под углом 45° верхней планки наличника.
Для выборки пазов под шпонку в верхней планке я использую ручную фрезерную машинку и специальную фрезу с направляющим роликом.
неё место, чтобы проверить, насколько точно подогнаны угловые соединения деталей Если всё в порядке, отмечаю точки подрезки припуска заготовки верхней планки подлине (фото4). За
тем переношу разметку положения паза под плоскую шпонку с боковых планок на верхнюю Для выборки пазов под шпонку в верхней планке я обычно использую ручную фрезерную машинку со специальной фрезой с направляющим роликом (фото 5).
Закончив все подготовительные операции, я вставляю в выбранные пазы смазанную клеем шпонку, устанавливаю верхнюю планку наличника на своё место и прибиваю её к брускам дверной коробки тонкими гвоздиками без шляпок.
28
(Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Уважаемый Арнольд Максимович, здравствуйте!
Надо поднять бревенчатый дом-пятистенок 4, 7x9,3 м на высоту в низкой точке 1,4 м без устройства цокольного этажа. Вес пустого дома без цокольного перекрытия -14 т Можно ли в вашей методике подъёма заменить асбестоцементную трубу 0250 мм и армату-рину 020 мм на прямоугольную трубу 60x40x2 мм и шпильку 010 мм. а уголок 50x50 - на отрезок той же трубы. Трубу предполагается заделать на 30 см в фундаментный столб (с башмаком). Всего по периметру дома намечается 16 пар фундаментных столбов и столько же пар стоек-труб. Выдержат трубы и шпильки дом? Устройство рандбалочек и ростверка займет 2 месяца.
С благодарностью за ваше терпение к нашим вопросам! За книги и статьи! Долгих-долгих лет вам!!! Спасибо!
Галина
Уважаемая Галина!
Можно заменить асбоцементные трубы 0250 мм на металлические 60x40x2 мм, и арматуру 020 мм на шпильку 010 мм, и уголки 50x50 мм на отрезки тех же труб. Главное, что дом нужно поднимать постепенно по периметру стен, поднимая за один раз на высоту не более 15 см, чтобы исключить значительные перекосы стен, которых ваши трубы могут не выдержать.
И ещё. Для страховки внутренние угловые стойки-трубы соедините раскосами из уголков. В целях защиты металлических труб от коррозии, залейте их после подъёма дома внутри низкомарочным цементным раствором, а снаружи обетонируйте пескобетоном М200 (одна часть цемента М500 на три части речного се-
Ответы Максимыча
рого песка). Можете использовать для опалубки ровные части пластмассовых 2,5-литровых бутылок. Делать ростверки и рандбалки не нужно. Уложите на оголовки труб металлические пластины толщиной 12-14 мм, на ширину окладного венца стен, длиной 300 мм, прикрепив их к стойкам-трубам болтами, по ним уложите три слоя гидроизоляции из рубероида или два слоя из гидроизола и опустите на них первый окладный венец дома, прикрепив его к пластинам металлическими уголками.
Уважаемый Арнольд Максимович, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу внешней облицовки стен из пено-блоков вибролитыми фасадными плитками (аналог тротуарной плитки). Как вы считаете, надёжный ли это материал в условиях подмосковного климата? Какова правильная технология облицовки ими? Заранее спасибо!
Ольга
Уважаемая Ольга!
Я бы такую облицовку пенобетонных стен делать не советовал. Тяжеловатая. Да и как её крепить? Выпускать из пенобетонных стен анкера для крепления и на них «вешать» виброплиты? Пенобетон, к сожалению, на это не рассчитан Более того, ввиду высокой гигроскопичности пенобетона наружную поверхность стен нужно обязатель-но(!) тщательно(!) гидроизолировать. Следовательно, исключаются всякие выпуски анкеров.
Мой совет. Очень тщательно гидрои-золируйте наружную поверхность пенобетонных стен тем же рубероидом с проклейкой стыков и швов расплавленным битумом. Для надёжности лучше — два раза. И облицуйте кирпичом (1/2 кирпича), вагонкой или сайдингом. Но обязательно оставьте между гидроизоляцией и облицовкой промежуток 1-2 см для стекания конденсата и сделайте отверстия внизу, чтобы было куда ему «стекать».
Уважаемый Арнольд Максимович!
В подполье деревянного дома появилась белая плесень. Как правильно сделать вентиляцию из подполья через крышу (в подполье имеются продухи на противоположных сторонах, но они плохо «работают»)?
Виталий
Уважаемый Виталий!
Дело здесь не в «вентиляции через крышу», а в недостаточной обработке деревянных конструкций подполья антисептиком. Скорее всего, в её отсутствии.
Мой совет: хорошенько высушите подполье, даже если придётся установить электрические обогреватели, с соблюдением, естественно, всех требований пожарной и электробезо-паснсти. И после этого хорошенько проантисептируйте все деревянные конструкции подполья.
Уважаемый Арнольд Максимович! Что делать, если дом построен из саманного кирпича в 1963 году, а теперь кирпич стал отсыревать и даже в жаркое лето 2010 г. не высох. Грунтовые воды поднялись, что делать? Спасибо.
Юлия
Уважаемая Юлия!
Думаю, что главной причиной сырости саманных кирпичей является недостаточная гидроизоляция между фундаментом, стенами и поднявшейся грунтовой водой Единственный способ спасти саманные стены от сырости — пробивать над фундаментом сквозные на всю ширину фундамента, штрабы 1,0-1,2 м длиной и 12-15 см высотой, укладывать надёжную гидроизоляцию, лучше всего из гидроизола с провариванием стыков паяльной лампой, с последующей заделкой штраб так, чтобы уложенная гидроизоляция перекрывалась с гидроизоляцией последующей штрабы. Так мы спасали когда-то на Украине шлакобетонные стены дома моего друга.
С уважением Максимыч
30
(Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Wl
U LI
Инженерное оборудование
«Туалетный» вопрос Подробно об установке локального очистного сооружения на даче
Без туалета человек обходиться, конечно, может, но ограниченное количество времени. И потому загородная жизнь рано или поздно ставит «туалетный» вопрос ребром. На дачном участке, где жизнь оживает лишь в выходные, можно обойтись обычным остойии-ком. Но чистка переполнившейся выгребной ямы — дело хлопотное, да и в жаркую погоду дурно пахнущее. Чтобы решить проблему кардинально, лучше всего установить локальное очистное сооружение (ЛОС). Причем, если сам резервуар с отводящими трубами желательно приобрести у производителя, то на установке очистного сооружения вполне можно сэкономить. Например, автономная канализация ЛОС «ТОПАС» российского производства может быть смонтирована на даче буквально в течение одного дня.
Можно сделать также накопительный и дренажный колодцы из обычных железобетонных колец. Следует учесть, что накопительный колодец в отличие от дренажного делается с дном. Внутрь накопительного колодца устанавливается дренажный насос для сброса очищенной воды в ближайшую водоотводящую канаву. Только для этого необходимо предусмотреть контр-уклон отво-
дящей трубы а дренажный насос использовать без обратного клапана, чтобы I остатки воды при отключении системы стекали обратно в колодец и не замёрз- | ли зимой в трубе (что может вывести из строя всю систему). На всякий случай । трубу можно утеплить
I I I I I
ЛОС «ТОПАС». Изготовлен из полипропилена. Суть ра-боты системы - аэробная очистка с технологическими паузами, во время которых происходит эффективное удаление нитратов и нитритов, получаемых при разложении соединений аммонийного азота. Модельный ряд । установок «ТОПАС» разнообразен и имеет многочисленные модификации. Срок эксплуатации любой модели - не менее 30 лет. Рассмотрим монтаж очистного сооружения । «ТОПАС-5» - самого неболь-| шого по габаритам из пред-ложенного модельного ряда, рассчитанного на постоянное пользование семьёй из 4-5 i I человек.
I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
32
<Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
I Шаг 1. Опреде-| ляем удобное ме-। сто установки ЛОС. । С учётом того, что ' отводящая труба  должна проходить с I уклоном 2 см на 1 м I от дома к сооруже-
| нию, лучше размещать его не дальше 4-6 м от дома. (Конечно, | । если участок не холмистый, когда уклон будет достигаться есте-। - ственным путём). Размечаем котлован размером 1800x1800 (с. учетом опалубки). И приступаем к подготовке ямы для размеще-1
 ния сооружения.
I I
I I
I
Шаг 2. Выкапываем котлован глубиной 240 см (с учётом 15-20-см песчаной подушки).
I Шаг 5. Для укладки канализационной трубы I | и электрокабеля от дома к котловану, где будет | । установлено очистное сооружение, прокладыва-1 - ем траншею. Её роют таким образом, чтобы тру- . 1 ба располагалась в ней с уклоном. В месте вы-1 ' хода к котловану, где будет установлено ЛОС, । I глубина траншеи должна достигать 80 см ниже I | уровня земли (здесь будет нижний край врезки । । канализационной трубы в станцию). В траншее । необходимо также сделать песчаную подушку
 примерное 10 см.
। Шаг 3. Когда глу-। бина становится бо-- лее 1 м, по технике 1 безопасности следу- ет установить опалуб-I ку из прочного бруса I (100x100 мм) и обрез-| ной доски (50x150 мм) । по всему периметру । котлована, сделав её примерно на метр вы-
1 ше уже выкопанной
 ямы. По мере углубления котлована доски опалубки опустятся । I вниз. Затем следует выровнять дно и на него засыпать 20-см пес-1 I чаную подушку, которую также следует выровнять.	|
| Шаг 6. Далее следует одновременно зали-| । вать ЛОС водой изнутри и постепенно (по 0,5 м) । । обсыпать его песком снаружи до места подвода । канализационной трубы. Это делают для ком-"
1 пенсации внешнего и внутреннего давления на1 I стенки сооружения. Песок снаружи ЛОС необхо-1 I димо также пролить водой для уплотнения. I
Шаг 4. Место для I размещения очистно-| го сооружения готово. । Далее следует опу-। стить туда ЛОС с помощью крепких верёвок.  Сделать это в одиноч-I ку не удастся, так как
| ЛОС «ТОПАС» весит в среднем около 230 кг (в зависимости от моде-1 । ли). Опускать сооружение в котлован следует аккуратно, без резких । । «бросков» на дно, чтобы ничего не повредить После этого уровнем । ' проверяем её горизонтальное расположение.
При выборе ЛОС важно учесть:
•	объём единовременного залпового сброса и характер загрязнений стоков;
•	длительность проживания в дачном доме,
•	тип почвы;
•	особенности рельефа;
•	уровень грунтовых вод;
•	глубину промерзания грунта;
•	возможность подъёма грунта на участке,
•	свои финансовые возможности
умы. master-sam. ru
<Дом» 7/2011
33
Шаг 7. В подготовленную траншею укладываем канали- ® । зационную трубу 0110 мм для наружных работ. Здесь же про- । I кладываем четырёхжильный электрокабель (ВВГ 4x1,5 мм), I I поместив его предварительно в трубу ПНД (полиэтилен низ-1 | кого давления) 020 мм. Если расстояние от дома до ЛОС бу-1 । дет больше 30 м, то сечение кабеля лучше увеличить.
I I I I I I I
I I I I I I I
I I I
Шаг 8. Теперь необходимо подсоединить трубу и кабель. Одной стороной защищённый кабель подключаем к ЛОС. другой — к щитку непосредственно внутри дома. Трубу ПНД присоединяем к специальному входу для электрики снаружи сооружения. Кабель подсоединяем к щитку согласно прилагаемой к ЛОС схе
ме. Причём, входное отверстие кабеля внутрь технического 1 ящика на очистном сооружении заливаем герметиком. Кета-। ти. и все трубы также соединяют с помощью герметика I
Вид сбоку	Монтажная схема ТОПАС 5
Схема №1
Гадаритные размеры ТОПАС 5
Длина	1100 мм
Ширина
Высота Вес
1200 мм
2500 мм
230 кг
А-приемная камера
В - аэротенк
С - вторичный отстойник
О - стабилизатор активного ила
F - компрессорный отсек
12-Варианты Входа стоков (Обод трубы но т дуется при ш м. чзбо по желание заказчика, В соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заВоде изготовителя)
3-Выход чистой Воды (труба 01Ю монтируется на заводе)
Монтаж ~.е и земляные работы проводить согласно СНиП 204 03-85
"Канализация Наружные сети и сооружения"
Пояснение к схеме N4				
	On дма у,тамеОяи микнгжо края ярубн		От поверхности грунта Во нижнего края " уВы	
	/пт	max	min	max
Вход сточной Воды	1400	1800	450	850
Выход чистой боды	1650	1650	600	600
ПРИ МОНТАЖЕ ОБРА ТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Разработку котлоВана производить при услоВии соблюдения праВил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударом, обсыпку производить Вместе с залибкои одновременно для компенсации Внутреннего и Внешнего давления * При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка. Возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Вид сдержу ___ш_______
Сооружение имеет четыре внутренние камеры
1. Накопления и уравнивания стоков
2. Аэрации, где происходит биологическая очистка с использованием активного ила
3.	Накопления излишков активного ила
4.	Отстойник для чистой воды
34
(Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Шаг 9. В На стенке очистного сооружения в месте подсоединения канализационнойтрубы рисуем круг 0110 мм, затем электролобзиком выпиливаем отверстие, куда вставляем патрубок. Его необходимо в обязательном порядке припоем 07 мм.
К сведению. Удобство ЛОС «ТОПАС» заключается в том, что: I • монтаж можно проводить в любых типах грунта и | любых климатических зонах;	।
• достигается высокая степень очистки стоков - до 98%; । • все коммуникации проходят под землей, поэтому очистные сооружения не портят эстетику дачного участка; 1 • результат деятельности аэробных бактерий
(активный ил) можно использовать в качестве	I
удобрения, для цветов и клумб, после определенных | процессов компостования,	|
• нет неприятных запахов.	
Шаг 10. Присоединяем компрессоры, ориентируясь' I на номера, которые приклеены внутри технического ящи-1 I ка. Если указан № 1, то на это место ставим компрессор I | под соответствующим номером и подсоединяем к розет-|  ке также под №1. Подоб-1 ным образом I поступаем с I компрессо-| ром под №2 Ь	м
г — — — — I Шаг 11. । Осталось заполнить 1 котлован । землей, вы-I равнивая её
I под уровень грунта, оставляя на поверхности только крыш-1 | ку сооружения. После чего провести пробный пуск, обра-1 । щая внимание на срабатывание поплавкового датчика. । । Когда он в верхнем положении, то в очистном сооружении । _ идет аэрация в аэротенке. Если в нижнем, то аэрация про-1 исходит в приёмной камере. Испытания прошли успешно.1 । значит, ЛОС готово к использованию.
789-84-37
789-69-37
Москва Бибиревская д. 10 корп. 1
производство, продажа, доставка
бесплатная консультация
сервисное обслуживание
гарантия 3 года
бесплатный выезд специалиста до 1JC » м от МКАД
www.topol-eco.net
Группа компаний «Т0П0Л-ЗК0»
www.master-sam.ru
<Дом» 7/2011
35
Qfa W* Новые	нв	f
й *1 Раствор для пеноолоков
Итальянская фирма LITOKOL специализируется на производстве клеевых кладочных и затирочных смесей, грунтовок и другой продукции для широкого круга строительных работ. В 2002 году фирма наладила производство своих материалов в г. Ногинске (Московская обл )
Учитывая, что блоки из ячеистого бетона сегодня являются одним из самых востребованных стройматериалов,
можно с уверенностью сказать, что смесь BETONKOL К9, выпускаемая фирмой LITOKOL, наверняка заинтересует застройщиков, поскольку она разработана для
приготовления раствора специально для пенобетонных, газобетонных и полисти-ролбетонных блоков.
BETONKOL К9 подходит также для f кладки из силикатного и пустотелого ке- •. рамического кирпича, а также для по- ч следующей шпатлёвки и выравнивания JJ стен	|
Состоит смесь из цемента, кремнистых Т и известковых инертных наполнителей и J специальных органических добавок. При	f1 -
разведении её водой получается раствор, * отличающийся повышенными адгезией и
тиксотропностью1, который легко наносить
поверхности. Твердеет раствор без усадки.
Технические характеристики BETONKOL К9
Консистенция сухой смеси	Порошок
Цвет	Белый
Максимальный размер частиц наполнителей	<2 мм
Удельная плотность сухой смеси	1,54 кг/л
Удельная плотность раствора	1,66 кг/л
Консистенция клеевого раствора	Пастообразная
Допустимая температура нанесения	От+5°С до+35°С
Минимальная толщина слоя	2 мм
Максимальная толщина слоя	5 мм
Расход BETONKOL К9 при кладке блоков	От 25 до 50 кг/м3 в зависимости от размеров блоков и толщины слоя
Расход BETONKOL К9 при шпатлёвке стен	1,54 кг/м2 на каждый 1 мм толщины слоя
pH раствора	=12
Механическая прочность на сжатие	100 кг/см2
Теплопроводность	0,47 Вт/м-К (при влажности 50%) 0,54 Вт/м-К (при влажности 90%)
Срок и условия хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте
Упаковка	Мешки по 25 кг
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания. Пенобетонные блоки перед кладкой следует очистить от пыли, масел, жиров и любых других веществ, ослабляющих адгезию клея к поверхности блоков Кроме того, поверхность должна быть сухой, поскольку влажные блоки могут
'Тиксотропность - способность материалов уменьшать вязкость (разжижаться) от механического воздействия и увеличивать вязкость в состоянии покоя.
36
(Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Кладка перегородок из пеноблоков.
Приготовление раствора BETONKOL К9.
увеличить время схватывания раствора. В жаркие дни необходимо защищать блоки и кладку от попадания прямых солнечных лучей во избежание излишнего нагрева.
Приготовление клеевого раствора. На 25 кг BETONKOL К9 (1 мешок) требуется 7 л воды.
В чистую ёмкость нужно налить отмеренное количество воды и медленно добавить в неё сухую смесь, перемешивая раствор при помощи дрели с миксерной насадкой до получения однородной массы. После этого необходимо дать раствору отстояться в течение 5-10 минут для полного растворения органических добавок. После повторного перемешивания клей будет готов к применению. Приготовленный раствор можно использовать в течение 4 часов.
Применение клеевого раствора. При укладке блоков раствор наносят равномерным слоем специальным зубчатым шпателем или мастерком как на горизонтальную (ложковую), так и на вертикальную (тычковую) поверхности. После этого блок с максимальной точностью устанавливают на место, его положение контролируют уровнем. а в случае необходимости подгоняют резиновой киянкой. Выступающий из шва клей удаляют мастерком или шпателем. Толщина шва не должна превышать 5 мм.
Подготовка пеноблоков перед кладкой.
Высокая температура окружающей среды, палящее солнце, сквозняки, ветер сокращают время открытого слоя раствора, поэтому в такую погоду рекомендуется регулярно проверять отсутствие сформировавшейся плёнки на поверхности клея перед укладкой блоков. Если плёнка появилась, достаточно провести по ней зубчатым шпателем или вновь нанести клей.
Блоки, уложенные на раствор BETONKOL К9, не должны подвергаться вертикальной и горизонтальной нагрузкам в течение 24 часов. Перед укладкой следующего ряда блоков надо убедиться в высыхании раствора нижних рядов.
Необходимо защищать кладку от дождя (летом) и промерзания (зимой) в течение как минимум первых 5-7 дней.
Инструмент следует вымыть водой сразу после окончания работ.
Оштукатуривание. Через 24 часа после укладки пеноблоков поверхность стен и перегородок можно штукатурить и шпатлевать раствором BETONKOL К9. Перед началом работ поверхность нужно очистить щёткой от пыли и отслоившихся частиц. После этого наносят раствор специальным гладким стальным шпателем слоем 2-3 мм. Оштукатуренная поверхность должна оставаться шершавой для лучшей адгезии с финишным отделочным материалом.
Вышеуказанные рекомендации верны при t = +23°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания клея BETONKOL К9 может измениться.
Не рекомендуется добавлять в раствор известь, цемент и другие материалы.
При попадании раствора в глаза следует промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.
Информация предоставлена компанией LITOKOL
www.master-sam.ru
(Дом» 7/2011
37
Печи и камины
Е.Докторов
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ «ШВЕДКИ»
Одной из наиболее востребованных в загородных домах печей, используемых для обогрева и приготовления пищи, является «Шведка». И, казалось бы, что можно привнести нового в её давно и прочно устоявшуюся конструкцию, доказавшую свою состоятельность за долгие годы использования? Но жизнь не стоит на месте и даже в такой традиционной печке можно найти много новых решений, влияющих на её теплотехнические характеристики
Какие из этих решений предпочтительней —покажет время. А в текущей практике выбор различных вариантов конструкции обусловлен не только пожеланиями заказчиков или конкретными условиями, связанными с планировкой помещений, но и с мастерством печника, способным определить и сложить наиболее удачный вариант.
На примере компактной «Шведки» с размерами основания в 2,5x4,5 кирпича я хотел бы показать несколько возможных
Рис. 1. Схема движения газов в печи, построенной по варианту 1.
вариантов организации пространства топочной камеры и выходящих из неё дымоходов. А также, основываясь на своём опыте и знаниях, хотел бы оценить преимущества и недостатки каждого из вариантов.
Для большинства заказчиков одним из определяющих условий в конструкции топки является её глубина. И это понятно — с длинными поленьями меньше работы при заготовке, да и предприниматели, занимающиеся поставкой дров населению, не особо
Рис. 2...4.
Сечения печи построенной по варианту 1: 1 — топливник;
2 — окно выхода дымовых газов из топливника;
3—растопочное отверстие;
4 — нисходящий канал;
5 — колпак 1 -го яруса;
6 — колпак 2-го яруса; 7—восходящий дымоход.
утруждают себя точным соблюдением размеров поленьев и пилят брёвна на чурки строго «на глаз». Им нужна кубатура, поэтому длина поленьев может «гулять» от 45 до 55 см.
Для других заказчиков важным моментом является преимущественный нагрев какой-то одной, либо нескольких сторон печи, обеспечивающий наиболее комфортные условия в разных помещениях.
Но. конечно, для всех общим условием является экономичность печи простота в
38
'Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
её эксплуатации, надёжность и долговечность
Для всех предлагаемых мной вариантов обязательным условием является футеровка топки шамотным кирпичом с прокладкой базальтового картона между ним и красным кирпичом внешней кладки То же требование (оставление зазора) — и к установке печных приборов.
Вариант № 1. (рис. 1...4) У «Шведки» в этом варианте глубина топки — 55 см. Колосник возможно дальше удалён от топочной дверки, что снижает риск её перегрева и, соответственно—растрескивания швов между кирпичами в прилегающей кладке. При установке топочной дверки со стеклом это приведёт к тому, что поверхность стекла будет меньше покрываться копотью.
Кроме того, колосниковая решётка установлена в небольшом углублении в поду, что предотвращает выпадение из топки углей во время открывания топочной дверки.
Конструкция печи позволяет использовать зазор между перевальной стенкой и футеровкой для подачи вторичного воздуха к месту выхода дымовых газов из топливника для их дожига. Это в значительной мере снизит образование сажи в дымоходах, а в идеале — приведёт к полному её отсутствию. С этой же целью устраивают и так называемый «су
хой шов», который отводит балластные газы попадающие в топливник во время горения дров, напрямую в зону перехода опускного канала в подъёмный канал.
Смысл этого конструктивного элемента в следующем. После окончания топки в обычных печах из-за неплотностей в заслонках и дверках возникает так называемый «сквозняковый эффект» выдувающий тёплый воздух из дымоходов и охлаждающий печь «Сухой шов» образует так называемую газовую вьюшку, препятствующую этому процессу.
Нужно сказать, что мнения печников о целесообразности применения в печи «сухого шва» и системы подвода вторичного воздуховода, разработанных И.В.Кузнецовым, — самые разные. Окончательной ясности в этом вопросе пока нет и для меня. Но я, где возможно, применяю эти разработки, основываясь в основном на интуиции, которая подсказывает их положительное воздействие на процессы горения.
Кроме «сухого шва» и хода для подачи вторичного воздуха, я при кладке печей обязательно делаю окно растопочного хода сечением 7x13 см или два отверстия — 7x6 см. Это помогает растапливать печь в любую погоду и способствует сокращению времени нагрева колпака 2-го яруса печи (в колпаковых печах без такого хода
нагревается сначала колпак 1-го яруса, а уж затем только колпак 2-го яруса).
В этой печи сначала разогревается топка, опускной канал и небольшой колпак, расположенный над ним (колпак 1-го яруса). Одновременно разогревается часть печи в районе выхода газов растопочного хода. Далее разогреваются как колпак 2-го яруса, так и нижняя часть восходящего дымохода под выходом растопочного хода.
Прогрев пространства зольника под колосниковой решёткой в полной мере происходит лишь после окончания топки при полностью закрытой поддувальной дверке. Расположение отверстия растопочного хода напрямую зависит от организации движения газов в колпаке 2-го яруса и расположения трубы относительно корпуса печи. Высота колпака 2-го яруса определяется высотой печи, так как от перекрытия печи до потолка должно оставаться пространство в 30-35 см.
Для увеличения массы и прочности перевальной стенки её можно футеровать огнеупорным кирпичом, уложенным на плашку, либо — в два слоя на ребро. Правда, в обоих случаях глубина топки сократится на 6,5 см. Чистки расположены в наиболее удобных местах, что позволяет после окончания кладки печи и трубы убрать весь кладочный раствор.
(Продолжение следует)
Издательство «Гефест-Пресс» выпускает книги практической серии для умелых рук
Первая книга этой серии — «Камины, печи, барбекю» находится в продаже. Всё, что вы в ней увидите, — реально существует, живёт и действует, и что характерно — сделано руками людей самых разных профессий, возраста и опыта. Книга рассказывает о создании домашних очагов различного назначения — от простых каменок или грилей до комбинированных печей и изящных каминов. Здесь — все подробности: от макетирования, конструирования и дизайна до чётких порядовок, технологии кладки и эксплуатации печей и каминов. Материал изложен ясно и просто, с множеством цветных фотографий, рисунков и чертежей (объём книги — 208 стр.).
Приобрести книгу «Камины, печи, барбекю» можно в книжных магазинах «Библио-глобус», «Молодая гвардия», на книжной ярмарке в «Олимпийском» г. Москвы, в интернет-магазинах OZON, Му shop, или через «Почтовый магазин» по адресу: 107023, Москва, а/я23, тел. (499) 504-42-55, e-mail:post@novopost. com Стоимость книги с учётом почтовых расходов: по предоплате - 450 руб., наложенным платежом - 480 руб. Наши реквизиты: р/с. 40702810602000790609 в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), г. Москва, к/с 30101810800000000777, БИК 044585777, ООО «Гефест-Пресс» ИНН 7715607068, КПП 771501001
Советы практиков
А Турковский
Дачные мелочи
СВЕТ... В ДОМИКЕ
Дачный туалет — это обычно отдельно стоящее сооруженьице в глубине сада, куда даже электричество не подводят Поход туда в тёмное время суток не слишком комфортен. Можно, конечно, брать с собой фонарик или же использовать светильник на батарейках, но... разок-другой забыл выключить — батарейки и сели. Впрочем, сейчас в продаже появились всякие недорогие устройства для подсветки дорожек в саду, которые питаются от аккумуляторов, заряжаемых при помощи солнечных элементов.
Такую «штучку» я и решил использовать для освещения туалета. Прикрепил корпус светильника к окошку туалета, сориентировал солнечный элемент на улицу, а светодиод подогнул вниз Так в туалете появилось автономное ночное освещение
Крепление светодиода.
Вариант крепления осветителя.
Однако осенью, когда солнечных лучей поубавилось. заряда стало не хватать. Поэтому на следующий дачный
сезон я решил усовершенствовать систему освещения надворной постройки. Разобрал устройство, выпаял светодиод, а затем снова припаял, но уже на длинном
проводе. Таким образом, я пространственно разделил функции зарядного устройства и светильника. Солнечный элемент закрепил на улице и сориентировал на юг, а светодиод разместил внутри постройки.
Правда, в тёмный ноябрьский день заряда хватает ненадолго, но с наступлением холодов освещать туалет уже не нужно, да и аккумулятор лучше хранить в тепле. Так что на зиму я устройство демонтирую.
ПОЛКА-СТОЛИК
Завершая летний дачный сезон, мы с женой меняем место постоянной дислокации и перемещаемся в баню, где расход дров для поддержания комфортных условий гораздо меньше. Лестницу, ведущую в мансарду бани, в этот период мы по прямому назначению не используем, и она превращается по сути в стеллаж для всякой всячины.
Когда быт организован весьма скромно любая полочка лишней не бывает Чтобы увеличить площадь поверхностей для необхо-
димых в быту вещей, я решил соорудить дополнительный откидной столик-полочку.
Порывшись по сусекам, я подобрал подходящую рейку, петли и кусок старой, но достаточно крепкой фанеры. Размеры полки определил по месту так, чтобы в откинутом положении она опиралась на одну из ступенек. Оста-
Столик откинут к стене.
Столик в рабочем положении.
валось распилить по разметке фанеру, покрасить её и установить петли.
Рейку с петлями я привинтил шурупами к стене напротив лестницы, а затем прикрепил сам столик Получилось очень удобно. Теперь зимой у нас есть дополнительная поверхность для необходимых в быту вещей Летом же столик откинут к стене и не мешает передвижению по лестнице
40
(Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
ХРАНЕНИЕ САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ
Со временем парк садовых инструментов на нашей даче увеличился и под их хранение был отведён приличный по размерам уголок под навесом для пчелиных ульев. Было это крайне неудобно. Чтобы воспользоваться инструмен-
том, его нужно было долго «выпутывать» из кучи прочих средств производства. Когда же пришло время ликвидации этого навеса, инструменты «перебрались» в угол гаража. Стало совсем неудобно. Рукоятки и рабочие части цеплялись друг за друга, всё падало, а от этого инструменты начинали занимать ещё больше места.
Я всерьёз задумался, как бы ликвидировать это безобразие. Решил, что если инструменты будут висеть, то и места меньше займут, и путаться между собой не будут Оставалось решить, как их подвесить. Тут на глаза мне попалось изделие под названием «шуруп-костыль». Это стержень, один конец которого согнут
под прямым углом, а другой — имеет резьбу. Я закупил достаточное количество таких шурупов 05 мм и вкрутил их стройными рядами в антресоль гаража. Затем просверлил в рукоятках инструментов отверстия 08 мм и подвесил инструменты.
Теперь все инструменты на виду и выбрать из них нужный можно просто и быстро. Недостаток таких подвесок лишь в том, что при съёме инструмента можно зацепить «соседа» и сдернуть его с костыля. Поэтому более подходящим средством были бы крюки. Правда, отверстия для них в рукоятках нужно делать продолговатыми. Впрочем, можно обойтись и вовсе без отверстий — закрепить на рукоятках специальные петельки.
Читайте в журналах издательства «Гефест-Пресс»
САМ
№7/2011
Как правило, горожане, имеющие загородный дом, приобретают машину, без которой поездка за город уже немыслима. Чтобы семейный транспорт был готов к действию в любое время года необходимо построить гараж или простой навес. Что же строить, как, из чего и где? На эти и другие вопросы читатели получат ответы, прочитав эту статью.
Навес или гараж?
Одним из основных жанров фотографии является предметная съёмка — создание изображения отдельного предмета или группы предметов, не объединённых сложной художественной композицией.
Для проведения подобной фотосъёмки кроме фотоаппарата и осветителей требуется так называемый предметный столик, который представляет собой поверхность из гибкого белого матового пластика, закрепленного на каркасе из алюминиевых трубок. В нём предусмотрена возможность изменения наклона спинки, а также — проведения фотосъёмки не только в отражённом, но и в проходящем свете (при установке осветителей под столом).
Стол для предметной съёмки
Двигатель — аккумуляторный винтовёрт, редуктор — от старой «болгарки», «педаль газа» — кронштейн от катафота, подножки — из старой малярной кюветы В итоге у нашего читателя из Самары Алексея Цая получился детский байк с аккумуляторным электроприводом.
Вместо мотора—дрель!
«Дом» 7/2011	41
www.master-sam.ru
круг
Погребок подлодка / Л
Если устройство подвала под домом затруднено в связи с высоким уровнем грунтовых вод на участке, а нужно где-то хранить домашние компоты, варенье и другие заготовки для всей семьи то может быть стоит присмотреться к погребкам заводского изготовления, выпуск которых налажен в Подмосковье. Они не только абсолютно герметичны, но и хо
рошо утеплены, что гарантирует внутренний объём от сырости и промерзания.
Изделия имеют форму цилиндра с боковинами в виде полусфер и люком в верхней части, что вызывает ассоциации их с подводной лодкой.
Их устанавливают в котловане на бетонные плиты, закрепляют и засыпают грунтом. Это можно сделать как под домом (до его строительства), так и рядом с ним.
Предназначен погребок для круглогодичного хранения продуктов питания. Утеплённая конструкция его стен и
вентиляция обеспечивают постоянный температурный режим в диапазоне от +2 до +10°С и относительную влажность воздуха на уровне от 30 до 60%
42
<Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Верх входного люка должен находиться ниже лаг пола первого этажа на 10 см.
Котлован под погребок откапывают ниже лаг пола первого этажа на 2,7 м. В зависимости от характера грунта необходимо обеспечить безопасный угол откосов котлована.
Котлован в нижней части должен иметь размеры 4,3x3,1 м. Перед монтажом плит необходимо отсыпать выравнивающую песчаную подушку толщиной не менее 5 см.
Внутренний объём погребка — 10,38 м3, диаметр внутренней оболочки — 2.2 м, расстояние между боковинами —3,3 м.
Конструкция стенок погребка — многослойная. «Пирог» стенок состоит из внутренней стальной оболочки, покрытой эмалью, слоя пенополиуретанового утеплителя и внешней оболочки из стеклопластика.
Монтаж двух железобетонных дорожных плит размерами 3,0x1,5 м толщиной 160 мм.
После монтажа плиты связывают проволокой U6 мм и устанавливают на них металлические башмаки для фиксации погребка.
Установка погребка на плиты.
В конструкции предусмотрена приточная-вытяжная вентиляция, благодаря которой в погребке отсутствуют резкие перепады влажности. Внутри погребок оборудован деревянными полками, которые позволяют рационально использовать весь объём для хранения продуктов.
Для освещения применяются светильники с напряжением в сети 12 В, что соответствует нормам безопасности в сырых и заглублённых помещениях.
Монтаж погребка. Устанавливают погребок в подготовленный котлован на две дорожные железобетонные плиты размерами 1,5x3 м. При монтаже
Крепление погребка с зацепом за монтажные петли железобетонных плит.
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием
Подключение освещения погребка.
погребок крепят двумя металлическими хомутами к петлям плит
Обратную засыпку производят грунтом плотностью не менее 1,5 т/м3 с послойным трамбованием. Технология монтажа погребка гарантирует, что он не «всплывёт» весной или осенью во время подъёма уровня грунтовых вод.
Монтаж погребка требует использования большегрузной строительной техники и занимает 24 часа.
Информация предоставлена ЗАО «СВА-Проект»
www.master-sam.ru
<Дом» 7/2011
43
Правда
С Батов, кандидат сельскохозяйственных наук

(Продолжение. Начало см. в журнале «Дом» №6-2011 г.)
Подготавливаем площадку для газона. Общие требования к месту следующие.
1. Участок должен быть ровным, но желательно — не горизонтальным. Оптимальный уклон площадки — 3...50.
2. Для успешного развития корневой системы многих газонных злаковых трав плодородный слой почвы должен быть толщиной 10... 15 см.
3. Поливная вода должна впитываться не позже, чем через 30 минут после прекращения полива. Ливневая вода не должна скапливаться, образовывая лужи, чтобы не было заболачивания.
Обычно, когда приезжаешь на какой-нибудь садовый или коттеджный участок, видишь три картины:
—	идет строительство и везде раскиданы стройматериалы и мусор, нарыты борозды-колеи;
—	строительство окончено, мусор более-менее убран, целинный участок красуется в сорняках и высокой некошеной траве;
—	кто-то пытался создать газон, но не получилось, участок запущен, но траву по инерции могут стричь. А газони-рование, как это ни покажется странным, во всех трёх случаях придётся начинать с нуля.
Вначале, и это очень важно, надо принять решение, как будет проводиться орошение газона: поливной системой при подземной прокладке водоводов или переносными по-
ливальными устройствами с использованием шлангов.
Первая подразу-
мевает стационарное расположение поливочных форсунок, определение их количества, расчёт и прокладку ниток водовода, установку водозаборной и регулировочной аппаратуры. Это удовольствие не из дешёвых, но значительно облегчает жизнь владельцу приусадебного участка. Понятно, что рытье траншей под трубы целесообразнее делать на этапе планирования почвы, а не когда поднимется травостой. Причём в данном случае трубы можно и опустить ниже глубины промерзания почвы, и утеплить соответствующим образом. Если трубы располагать на глубине 15-30 см (наиболее распространенная глубина при выполнении работ фирмами), то систему полива придется продувать при подготовке к зимовке.
Переносные поливальные системы устанавливают для орошения небольших площадей. Они — недороги, легки в обращении, но требуют постоянного контроля их работы и присутствия человека.
Далее, опять-таки до начала работ, надо определить вла-гоёмкость почвы и понять необходимость обустройства дренажа. Копаем ямку глубиной на штык лопаты и смотрим на материнский грунт. Если грунт супесчаный — дренаж не нужен. Суглинок может иметь разную степень плотности, то
Так обычно выглядит садовый участок при строительстве дома.
есть «тяжести». Тяжёлые суглинки плохо пропускают воду и при обустройстве на них газонов дренажный слой необходим. Лёгкие суглинки — самые желательные — они хорошо пропускают воду хорошо аэрируются и на них великолепно растут газонные травы.
Для определения степени водопроницаемости почвы достаточно вылить в выкопанную ямку ведро воды и засечь время. Если вода впитывается менее чем за 30 мин, дренаж можно не делать. В противном случае придётся насыпать дренажный слой толщиной около 5 см из крупного песка, а на тяжёлых суглинках увеличить толщину дренажа и за счёт неизвестнякового щебня, насыпанного слоем около 15 см. Кстати, дренажом можно выровнять и поднять участок до 50 см.
Однако следует помнить, что без обеспечения водоотвода дренаж через какое-
44 «Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
Форсунки не должны мешать ходу газонокосилки, поэтому в нерабочем состоянии их высота должна быть не более 2 см.
Подготовка участка сводится к планированию материнской почвы и удалению сорняков. Растения высаживают до посева газонных трав.
то время заполняется и участок заболачивается. Поэтому материнский грунт, по которому собственно и будет течь вода, должен быть спланирован с наклоном около 5° в сторону водосбора. В качестве такового могут выступать естественные углубления-овражки, межевые или дренажные кюветы, лотки поверхностного дренажа, установленные по бордюрам дорожек, дренажные колодцы. Отвод воды с газона особенно важен в период таяния снега, когда почва насыщена
водой, а низкие ночные температуры не позволяют траве окончательно проснуться, что повышает опасность вымокания, вымерзания и поражения газона различными плесенями.
Кислотность почвы тоже определяют на нулевом этапе. Можно и даже целесообразно купить переносной pH-метр, он всегда пригодится. Желательная кислотность грунта должна быть около 6,5. В некоторых инструкция указывается допустимая кислотность до 7, то есть нейтральная. Однако так как в процессе эксплуатации газона земля постепенно засоляется и выщелачивается, подгазонный слой материнского грунта всё-таки лучше изначально сделать слабокислым.
Качество материнской почвы, а вернее — её излишнюю кислотность (так как щелочные и засоленные почвы у нас всё-таки редки) можно определить и визуально. На кислой почве растут хвощи, мхи и щавель в обилии. Редкие кустики конского щавеля во внимание можно не принимать. Кислые почвы, как правило, тяжёлые — их раскисляют известью или мелом и облегчают песком (распесковывают), которые заделывают в материнскую почву при неглубокой перекопке на 15...20 см.
Приступаем к работам. Если газон нужен был «уже вчера», то загоняют на участок трактор, ножом снимают поверхностный слой почвы вместе с кочками и сорняками и заодно планируют грунт с уклоном в сторону водосборов, насыпают дренаж и плодородный слой, трамбуют.
Нет трактора — не беда, есть руки, лопата и тачка. Скашиваем дикорастущую траву, собираем её, а заодно и мусор с камнями, если таковые присутствуют. Дёрн срезаем небольшими, удобными к переноске пластинами толщиной около
Устройство системы полива целесообразно делать до закладки газона — водоводы можно достаточно заглубить, высота форсунок выставляется с учётом толщины будущего плодородного грунта.
5 см и буртуем его (складываем штабелем) где-нибудь на задворках. Из перегнившего дерна со временем может получиться хороший компост.
Если планов по сооружению террас, подпорных стенок и обратных уклонов нет, то оголённую землю обычно планируют по господствующему рельефу. В противном случае вертикальный профиль намечают с помощью колышков и уровня. На небольших участках колышки вбивают часто, на них укладывают толстую ровную непрогибающуюся доску 3-5 м длиной. Уклон намечают с помощью обычного спиртового уровня, установленного на эту доску. На больших участках колышки вбивают на расстоянии 10-15 м друг от друга. На них предварительно наносят риски и нивелируют с помощью водного уровня, вбивая их в землю так, чтобы риски соответствовали задан-
ной высоте. Между колышками по рискам натягивают крепкий
Во время работы форсунки поднимаются.
www.master-sam.ru
(Дом» 7/2011
45
Слой плодородной почвы толщиной 15 см
Слой толщиной 5 см из мелких камешков, гравия или крупного песка
Бутовый слой толщиной 15 см
Подпочвенный слой
На тяжёлых суглинистых почвах под газон закладывают дренажный слой из мелкого гравия.
шпагат, по которому ориентируются при засыпке дренажного и плодородного слоя. Толщина плодородного грунта должна быть около 15 см.
Кстати, о грунте. Часто предлагаемый торф на самом деле не так уж хорош. Свою питательность он теряет примерно через полгода, очень влагоёмок, сильно разбухает при поливе и ссыхается при высушивании — корни рвутся В качестве плодородного грунта могут предложить тепличную выкатку — торф, который уже был в теплице и отслужил свой срок. Выкатка зача-
стую засолена удобрениями и при высыхании на комьях образуются грязно-белые высолы. Возможен вариант неструктуриро-ванныго «чернозёма» — чёрной земли, комья которой в сыром виде легко рассыпаются, а при высыхании превращаются в серую пыль. Берут эту землю обычно при расширении дорог. Конечно же, от тепличной выкатки и придорожного чернозёма с презрением отвернёмся.
Оптимально использовать настоящий чернозём — в сыром виде жирную, структурированную землю, которая при высыхании становится тёмно-серой, но не рассыпается. Если чернозём недоступен, придётся «колдовать» с торфом. Его вла-гоёмкость снижают, добавляя до 30% песка, а плодородие увеличивают добавлением перепревшего навоза или компоста К советам применять для этой цели биогумус и вообще к тому, что продаётся под названием «биогумус», следует относиться скептически, потому что настоящий биогумус до-
Газонирование склона одерновкой: 1 — подпочвенный слой снят ступеньками; 2 — трамбовка плодородного грунта; 3 — дернина (рулонный газон).
статочно дорог, а использовать суррогат неизвестного свойства — «себе дороже».
Улучшать качество субстрата минеральными удобрениями на стадии укладки плодородного слоя нецелесообразно, так как минеральный азот быстро уходит в атмосферу и просто-напросто не успевает усвоиться молодыми растениями; минеральный фосфор для них не
нужен, так как цвести они не будут; а минеральный калий им понадобиться только к осени. Вносить же минеральные удобрения в материнскую почву вообще бессмысленно, так как корни трав будут развиваться в 15 см плодородного грунта и от материнской почвы они будут отделены 5...20 см дренажа. Но внесение удобрений, да ещё при глубокой перекопке, необходимо при высевании или одерновке непосредственно на материнскую землю
Основными инструментами при земляных работах, кроме лопат, тачек и грабель, являются трамбовки и катки. Простейшая трамбовка — собственные ноги. Переступают мелкими шажками или непосредственно по земле или по положенному куску толстой фанеры. Трамбовки-бабы делают в виде ударного щита 50x50 см с удобной вертикальной ручкой. Простейший каток — пустой газовый баллон. При использовании в качестве катка стальной бочки её массу можно регулировать, заливая внутрь воду. Но каток нужен будет всегда, особенно
на лёгких суглинках дренаж делают из песка.
Окончательную планировку почвы проводят после укатывания плодородного грунта.
46 «Дом» 7/2011
www. master-sam. ru
Наземная система полива гороздо дешевле, чем заглублённая, но открыто лежащие водоводы могут затруднять скашивание
Маятниковая дождевальная установка в зависимости от модели может полить площадь до 400 м2.
весной, когда потребуется утрамбовать вспучившуюся землю, поэтому стоит его или приобрести или сделать из той же бочки или обрезка трубы большого диаметра.
Когда плодородный грунт насыпан, утрамбован и выровнен, его поливают и оставляют хотя бы на две недели. За это время успевают прорасти семена сорняков, которые выпалывают.
Но лучше с обустройством газона не «авралить», а начинать его сооружать, когда чётко определено, где будет стоять дом, где планируется разбить сад, огород, газонную площадку. Основные предварительные мероприятия —
регулярное скашивание дикорастущей травы, срывание кочек, засыпание ямок, постепенное выравнивание и планирование площади. Траву косят до цветения или сразу после него, чтобы воспрепятствовать образованию семян Скошенную траву не убирают и дают ей перегнить. Длинную скошенную траву разрубают лопатой на куски 15...30 см, но не закапывают. Большинство диких трав не переносят активного скашивания и через некоторое время травостой мельчает За 3-4 года, обычно уходящих на постройку дома и хозяйственных сооружений, постоянным скашиванием можно качественно изменить состав дикой травы на участке, а если к тому же периодически подсевать культурную газонную траву, то можно добиться чего-то похожего на парковый газон.
Параллельно выбирают камни и удаляют корневищные сорняки: конский щавель, бодяк, репей, чертополох. Выпалывают сложноцветные с летучками-зонтиками как у одуванчика: сам одуванчик, пазник, василёк, а также лютик, подорожник, осоку, лапчатку, мать-и-мачеху и другие
Если грунт — более-менее тяжёлый и требует дренирования. скошенную целину периодически присыпают песком, отслеживая, насколько быстро уходит вода после дождей.
Повысить дренажность можно, окопав площадку будущего газона кюветом глубиной на штык лопаты.
Сидератные культуры — растения, заделываемые в почву при перекопке—красный клевер, горчица, гречиха, рапс, донник, люпины — способствуют интенсивной смене травостоя, повышают плодородие почвы Косят их на участках, предназначенных для газонирования после высыпания семян, обеспечивая самосев к следующему году. Причём скошенную траву в землю не закапывают. Когда же планируют приступить к созданию газона, траву косят до образования семян и всю площадку перекапывают. Положительная черта сидера-тов в том, что и выводятся они легко, и интенсивно увеличивают плодородие почвы, особенно бобовые — клевер, люпин, соя. горох, донник. Так, на моём участке с помощью высокорослого кормового красного клевера за три года (столько велось строительство дома) удалось увеличить толщину плодородного лугового слоя с 3 до 15 см без внесения каких бы то ни было минеральных и органических удобрений.
С сорняками борются механическим и химическим способами. Самый результативный способ — прополка. Однолетние сорняки можно скашивать. Неплохо зарекомендовал себя способ парования — оставление незасеянной земли под паром. Особенно парование результативно, когда пустующая земля прикрыта лу-трасилом или плёнкой.
Химический способ подразумевает использование ядов, убивающих растения — гербицидов Есть гербициды общего действия, убивающие все тра
вы, а есть — избирательного или системного действия, убивающие конкретные группы растений.
Из первых в магазинах первенствует раундап, из вторых — лонтрел, который борется с двудольными сорняками на однодольных газонах. Надо помнить, что гербициды — это яды и обращаться с ними следует осторожно, разводить рабочие растворы в отдельных ёмкостях, не допускать попадания в глаза, нос и рот, а при попадании смыть их большим количеством воды.
Использовать гербициды стоит только при сильном засорении территории. Всасываются они через листья, поэтому перед обработкой сорняки не скашивают. Обрабатывают сорняки ранним утром по росе или под вечер, предварительно полив участок — влажные листья активно поглощают препараты Но перед обработкой следует свериться с синоптиками — мероприятия перед дождем лишены смысла. Хорошо, когда дождь прольёт не раньше чемчерезЗдня. Гибель растений наступает через 14...30 дней. Если их оставить разлагаться в почве, то посев газонных семян после применения раундапа проводят лишь через полгода—за это время препарат полностью разрушается
На этапе подготовки площадки под газон целесообразно провести настройку и регулировку поливного оборудования
www. master-sam. ru
Дом» 7/2011
47
Землю надо увлажнять равномерно, капли не должны выбивать частички почвы. В руководствах говориться, что поливать следует при просыхании почвы на глубину 10 см, при этом норма полива —10...20 л/м2. Просыхание верхнего слоя плодородного грунта—необходимое требование, так как в почву проникает атмосферный кислород, стимулирующий поглотительную активность корней. Но простой расчёт показывает, что при такой норме на 1 см2 поверхности почвы приходится 1-2 см3 воды и что такой объём, даже без учёта потерь, не способен смочить столбик сухого грунта объёмом 10 см3. Поэтому поливают газоны чаще, не дожидаясь глубокого просушивания плодородного слоя. Ориентируются, когда вечером поверхность земли на ощупь сухая: в летнюю жару поливают через день-два, при 20°С — примерно через 7... 10 дней, при 10°С — лучше не поливать. Поливают в вечерние или ранние утренние часы, всегда обильно — малый полив способствует выпотеванию солей, закупорке почвенных капилляров и замору корней. Конечно же, график полива всегда оперативно корректируют по фактическим осадкам. Но если дождь прошёл слабенький и на дорожках луж нет, от полива лучше не отказываться.
Производительность поливных форсунок и дождевальных устройств определяют по факту расхода или потребления воды. В первом случае на орошаемую поверхность устанавливают прямоугольные лотки — в простейшем варианте сделанные из положенных на бок пакетов из-под молока или сока Засекают время. Высоту попавшей в поддоны воды замеряют линейкой и определяют временной период, необходимый для поднятия уровня воды на высоту 1-2 см.
Из брошюры в брошюру кочует дословно переписываемая инструкция: «поставьте на орошаемое место газона несколько пустых пол-литровых стеклянных банок. Когда средний уровень воды в них достигнет 1,3 см, значит, на квадратный метр газона вылилось 10 л воды; 2,5 см — 20 л». На самом деле это не соответствует истине, так как горлышко банки меньше её дна. А коэффициент 1,3 появился из методики оценки результативности работы больших сельскохозяйственных поливальных установок с помощью специальных мерных ведер, у которых площадь дна на 30% меньше площади горловины.
По водопотреблению оценивают дождевальные установки. Обычно на них указано, какую площадь они способны охватить. Воду наливают в ведро из крана, к которому будет подключён шланг. Кран открывают так же, как и при поливе. Засекают время набора 10 л и производят расчёт для определения времени, необходимого для полива указанной площади при норме полива 10...20 л/м2. Погрешность этого метода больше по сравнению с первым, но не намного.
Непосредственно перед посевом газона производят финишное выравнивание почвы — поверхность грунта проходят граблями на глубину примерно 1 см и в перпендикулярных направлениях протаскивают ровный брус 100x150...200 мм, за привязанную к торцам верёвку. Брус 100x100 мм не используют, так как он перекатывается Встречаются рекомендации по протаскиванию вместо бруса приставной лестницы правда, не везде говорится, что лестница должна быть деревянной и тяжёлой.
Гефест - Практик
озеленение и благоустройство
ЛАНД
дренаж I зимние сады
водоемы беседки
и перголы
проекты % дорожки-' ;
и площадки альпинарии террасы подпорные
2 стенки газоны- —
все виды работ
Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40 (495) 689-92-08, моб. 8-916-044-57-51 www.master-sam.ru
48
(Дом» 7/2011
www.master-sam.ru
мм А и Т Исаковские
Дом в лесу
Поселившись в доме на лесном участке, мы долгое время не могли нарадоваться, что нам принадлежит этот, пусть и небольшой, кусочек настоящего леса с вековыми деревьями, лесными зверушками и птицами в придачу.
Когда мы начали строительство, главным для нас было — не навредить нашему лесу и его обитателям. Место для дома нам досталось от предыдущего владельца участка уже подготовленное, так что не пришлось вырубать ни одного дерева. Баню мы аккуратно «вписали» в пространство между старой берёзой и небольшим ельником.
Лес, правда, был в очень запущенном состоянии: поваленные старые стволы громоздились тут и там в зарослях высокой крапивы, везде валялись упавшие сучья и ветки, на деревьях было много сухих ветвей.
Потихоньку принялись наводить порядок. Разобрали завалы стволов и веток, сожгли всё, что сгнило, остальное распилили на дрова и сложили в поленницы. Выкосили под корень заросли крапивы, и на удивление быстро земля стала покрываться лесными травами. Вместе с крапивой ушли любители сырости, гнездившиеся в гниющих завалах. — комары.
Разобравшись с мусором, мы занялись приведением в порядок самих деревьев. Нас беспокоили сухие толстые сучья, которых было довольно много на верхушках берёз и дубов и которые
Обустройство лесного участка требует особых подходов. Здесь природа уже «поработала» над ландшафтным дизайном, расположив по своему плану деревья и кусты, устроив солнечные лужайки. И часто задача застройщика заключается лишь в поддержании сложившегося ансамбля. А при создании сада или цветника необходимо исходить из специфических условий такого участка, на котором, как правило, мало света и не все растения здесь приживутся.
На светлой полянке перед домом сам собой напрашивался цветник.
при сильном ветре могли упасть и кого-нибудь задеть. Сами мы не могли с ними справиться и пришлось обратиться к специалистам-высотникам. Они ловко взбирались на самые высокие деревья с бензопилами в руках и навели полный порядок довольно быстро.
Изучая лес мы пытались найти литературу о деревьях, узнать, что для них хорошо. что плохо, как их лечить. И мы поняли, что главное — не мешать им и всё с ними будет в порядке. Единственное, что мы ещё сделали для своих деревьев, — обработали садовой известью дупла дубов. которые образовались в самом низу их стволов. Это нужно было сделать, чтобы под корой не заводились вредители.
Многие хозяева на участках, подобных нашему, вырубают лесную поросль (маленькие рябинки, клёны, орешник), которые всегда разрастаются между лесными деревьями. Мы этого делать не стали, так как вся эта поросль, как зонтик от солнца, защищает корни больших деревьев от пересыхания. Только когда прокладывали дорожки на участке, убрали некоторые деревца, чтобы можно было пройти.
Постепенно лес преобразился: на дубах появилось много новых веток и зелени, разрослись клёны, освобожденный от завалов участок стал более солнечным, а деревья — ярче и мощнее.
Были и потери. Например, место для колодца мы выбирали подальше от вы-
Плетистые розы украшают фасад дома
Многие растения с нашей старой дачи отлично прижились на лесном участке.
www.master-sam.ru
«Дом» 7/2011	49
«дом»
Семейный деловой журнал: советы практиков
Т>ОЛ1
Читайте в номере 8/2011 г.
№7/2011 (180)
Выходит 1 раз в месяц
Издаётся с 1995 года
Учредитель и издатель ООО «ГЕФЕСТ-ПРЕСС» Редакция
Главный редактор	Юрий СТОЛЯРОВ
Зам. главного редактора Владислав ТИХОМИРОВ Старший научный редактор Владимир ЕФАНКИН Научные редакторы:	Николай БУБНОВ
Андрей ФАДЕЕВ
Редактор	Виктор КУЛИКОВ
Дизайн, цветокоррекция, вёрстка
Галина ЧЕРЕШНЕВА
По вопросам рекламы (495)689-96-12,689-92-08 reklama@master-sam.ru
Адрес редакции; 127018, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, дом 40, стр.1 Тел.: (495) 689-96-16, факс: (495) 689-96-85 www.master-sam.rudom@master-sam.ru
Распространение	k IWmnm
ЗАО «МДП «Маарт».	SkZ ffip.JIIII
Генеральный директор Александр ГЛЕЧИКОВ Менеджер проекта Виктория ОРФАНИТСКАЯ Адрес: 117342, Москва, а/я 39, Тел.(495)744-5512;
maart@maart.ru
Типография:
ООО «МДМ-печать»
г. Всеволожск, Ленинградской обл. Всеволожский пр., д.114 Тел.: +7 (812) 740-57-16 (круглосуточно) Тираж 92 350 экз.
Цена свободная.
Подписные индексы: каталог «Роспечать» - 73095 каталог «Пресса России» - 29131.
Журнал зарегистрирован в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям. Регистрационный номер ПИ № ФС77-27584
Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных материалов
Перепечатка материалов журнала и использование их в любой форме, в том числе и электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения издателя.
©ООО «Гефест-Пресс» <Дом», 2011 г., №7 (дизайн, текст, иллюстрации)
Строительство дачи — мероприятие перманентное. Только начни! Со временем же оказывается, что жилой площади не хватает и многое хочется переделать. Это закономерно - люди хотят жить комфортно и просторно. Расширить же жилое пространство дачных домов можно путём возведения различных пристроек.
Пристройка к деревянному дому
Пару лет тому назад эта бригада стала использовать при сооружении жилых домов, возводимых по индивидуальным заказам, междуэтажные перекрытия из сборных клеёных балок - двутавров. Эти балки, как и другие типы клеёных деревянных деталей, в сравнении с обычными пиломатериалами обладают многими преимуществами. Среди них такие, например, как точная геометрия (в частности, прямолинейность), большая длина и полное отсутствие коробления, благодаря чему уменьшаются затраты времени на выполнение всех видов сборочно-монтажных работ и существенно повышается их качество. Но работа с ними имеет ряд особенностей...
Двутавр на крыше
«...Во время строительства и последующей реконструкции мы руководствовались огромным желанием не делать стандартного сооружения, похожего на все домики вокруг, а также своими вкусами без оглядки на моду, тенденции и авторитеты. Так возник «дом с мезонином», впоследствии обросший диким виноградом, за что в Интернете его окрестили «Домиком с причёской». Он был очень уютен...».
Дачная история
Узел имеет мощную пружину сжатия, которая через шуруп подтягивает брусья соседних венцов друг к другу с усилием в месте монтажа в 130 кгс. На брус длиной в 5,5 м устанавливают 4 узла, и в результате суммарная сила, прижимающая его к нижнему венцу, составляет 520 кгс. Этого, по мнению разработчиков достаточно, чтобы воспрепятствовать деформации бруса и появлению зазоров между венцами во время сушки.
Сруб, собранный с использованием пружинных узлов, войдёт в нормальное эксплуатационное состояние значительно быстрее, чем дом, возведённый по традиционной технологии.
Пружинный узел «Сила»
Сегодня мы проанализируем схемы противопожарной защиты стен, изготовленных из горючих материалов и расположенных около печи. Ввиду того, что конкретные варианты планировки парной могут быть самыми различными, мы рассмотрим этот вопрос концептуально.
Пожаробезопасность бани — защищаем стены»
Вниманию подписчиков Уважаемые читатели! В связи с банкротством подписного агентства «АРСМИ» возможно вам не были отправлены выписанные по каталогу «Пресса России» журналы нашего издательства (индексы 29128,29130,29131,29132 и 83795). Для получения недоставленных вам журналов просим прислать копии квитанций по адресу: 129075 г. Москва, а/я 160, ООО «Гефест-Пресс».	Согласование перепланировок о жилых и нежппык помещениях Тел.: 8 (926) 336-7417
50
www.master-sam.ru
Петуния в вазоне из дуба. Когда цветы окрепнут, их можно перенести в тенистое место.
соких деревьев, чтобы при копке не повредить их корни. И всё-таки одну ель мы не уберегли. Глиняной горой из колодца рабочие завалили ближнюю ель, и она погибла. Сначала потрескалась кора, потом начала желтеть хвоя. А осенью вся
хвоя опала и ель пришлось спилить.
Ещё одна высоченная ель упала сама. Она росла перед нашим крыльцом и од
на солнечном месте, устроенном перед забором, отлично себя чувствуют и чубушник, и георгины.
нажды, подъезжая к дому, мы издали заметили неладное: на месте ели торчали вывернутые из земли корни, а сама
она лежала вдоль всего участка. Ствол ели изнутри оказался наполовину гнилым, видимо поэтому она и упала. Самое удивительное было в том, что при падении огромная ель ничего
не повредила, хотя сзади был электрический кабель, протянутый от столба к дому, перед елью — собственно дом а сбоку — общая линия электропередач
нашего поселка. Как сказали наши соседи: «Ель Бог положил».
Постепенно мы познакомились и с животными — обитателями нашего леса. Ежи сначала только приходили к нам
в гости, а потом поселились под сараем Каждый вечер мы стали оставлять для них «ужин» В середине лета они вывели на прогулку двоих новорожденных ежат.
Беличье семейство—пугливое и осторожное. Белки не живут рядом с нами, предпочитая лес за забором, но в гости приходят часто, в том числе и зимой.
Частый гость на нашем небольшом огороде — заяц. Он приходит попробовать нашей морковки и свёклы, но мы рады и ему.
В скворечнике каждый год селится семья скворцов Эти веселые создания могут передразнивать всех птиц, включая соловьёв. А однажды мы слышали, как скворец, сидя высоко на ветке, кудахтал курицей.
Вот такой интересный народец живёт
у нас, а вернее, — мы у него.
Когда мы переезжали со старой дачи на новое место, с некоторыми цветами просто не могли расстаться и взяли их с собой. Но здесь, на новом месте, всё росло совсем иначе. Цветы чувствовали себя плохо, им не хватало солнца, и мы поняли, что если хотим совместить лес, цветы и сад, то нужно учиться выращивать цветы и плодовые деревья по-новому.
Наш дом стоит на крайней улице, ближайшей к лесу, на южной стороне. Перед домом у нас — небольшая солнечная поляна, свободная от деревьев. Там мы поса
дили яблони — какой же дом без сада! Яблони выросли, окрепли, и в этом году мы ждём первый урожай.
На этой же поляне перед домом мы
разбили цветники. Пусть не такие большие, как раньше, но самые любимые цветы растут и радуют нас. Хорошо прижились плетистые розы. Каждый год
осенью мы снимаем их с опор, укладываем на землю и укрываем лапником. В апреле поднимаем снова, и они быстро приходят в себя после зимы, разрастаются и покрываются цветами Розы.
как и все многолетники, мы стараемся не сажать вблизи больших деревьев — мощные корни деревьев высасывают из земли влагу и питательные вещества, и цветам уже ничего не достаётся.
Хорошо чувствуют себя на нашем участке георгины Мы достаём их клубни из подпола и сажаем в апреле, а в конце июня они уже дают первые цветы и пышно цветут до заморозков
Однолетники лучше растут, если сажать их в ящики или вазоны, установленные на хорошо освещённом месте. А когда цветы подрастут и окрепнут, можно переставить ящики, куда хочется, даже в лёгкую тень Так мы выращиваем астры, циннии и некоторые другие цветы l^ie-матисы густо оплетают ствол ели, но им не хватает солнечного света, поэтому цветы на них — не такие крупные и яр
Лес остаётся лесом — иногда среди наших цветов вырастают грибы
кие, как на солнечных участках.
На нашей улице по бокам дороги проходят кюветы Чтобы добавить ещё немного солнечного места, мы положили в кюветы трубы и сверху засыпали их плодородной землей.
Появилась возможность разбить за забором перед домом ещё один цветник На это солнечное место мы пересадили кусты чубушника и лапчатки, которым было совсем плохо в тени за домом. Всё принялось и пошло в рост: садовые ромашки выросли крупными и густыми, настурция — яркой и пышной. Новый цветник стал украшением улицы.
Вся эта красота на новом месте далась нам нелегко. Земля на нашем лесном участке изначально была очень тяжёлой и глинистой. После окончания строительства мы завезли на участок торф, песок, разнесли огромную гору перепревших опилок, образовавшихся в процессе стройки. И всё это засыпали слоем плодородной земли. И только после этого смогли спланировать цветники и небольшой огород.
Фото авторов
www.master-sam.ru
«Дом» 7/2011
51
6-угольная беседка 3 м в диаметре: 60 тыс. руб.
+7(916) 605-96-48 Олег +7 (916) 777-89-49 Сергей Без обеда и выходных
8-угольная беседка 4 м в диаметре: 103 тыс.руб, 8-угольная беседка 5 м в диаметре: 145 тыс.руб.
Доставка и установка по Москве и Московской области включены в стоимость
www.besedki-msk.ru — больше фотографий Oleg.besedki@gmail.com — для писем
Подписные индексы журнала «Дом» в каталогах: «Роспечать» — 73095, «Пресса России» — 29131