/
Tags: журнал журнал дом
Year: 2007
Text
-
Современный кирпичный, с. 4
семь уровней двухэтвжки
явдиим*?*»••$• к •.ti-.
Строим дом сами, с. 16 Недалеко от Парижа, с. 10
Как сделать крышу-
советы профессионала, с. 26
Застройщикам наверняка понравятся
дома немецкой фирмы Haacke-Haus бла-
годаря их эффективной теплоизоляции,
которая соответствует жёстким европей-
ским нормам потребления энергоресур-
сов. Строя такие дома, фирма выдаёт
клиенту специальный документ, в кото-
ром указано, сколько энергии требуется
для обогрева дома и насколько это эко-
номично. Вопросами экономии энерго-
ресурсов эта компания занимается с
1879 г., что свидетельствует о глубине
разработок в этой области.
Большое внимание уделяет фирма и
экологии внутри жилища, в строительст-
ве которого использует преимуществен-
но природные материалы, что и создаёт в
помещениях здоровый микроклимат. Да-
Нижний этаж:
1 — прихожая 12,7 м1 2; 2 — кухня 8,5 м2;
3 — гостиная-столовая 32,2 м2;
4 — спальня 13,9 м2; 5 — душевая 3,9 м2;
6 — техническое помещение 8,2 м2;
7 — кладовка 1,1 м2
«Clever»
же для защиты деревянных эле-
ментов конструкций фирма при-
бегает к инженерным решениям,
не применяя химические защит-
ные средства.
Для облицовки наружных стен
домов фирма Haacke-Haus ис-
пользует высококачественный
клинкер, не требующий специ-
ального ухода. Такая облицовка
не подвластна ни атмосферным
влияниям, ни времени.
Массивная конструкция стен
спокойно выдерживает нагрузки
от тяжёлых навесных полок и шка-
фов, крепить которые в доме
можно в любом месте. Кроме то-
го, такие стены практически зву-
конепроницаемы.
2
«Дом» 11’07 www.master-sam.ru
Любой из домов фирмы Haacke-Haus, например,
модели «Clever» своими техническими характеристи-
ками подтверждает всё сказанное выше. Это и хоро-
шее соотношение «цена-качество» жилья, рациональ-
ная конструкция, интересные архитектурные детали,
такие, как мезонин, оформление слуховых окон, эркер,
лоджия, галерея и пр.
Кроме того, заказчики могут выбрать подходящую
планировку из 12 различных вариантов. В домах удоб-
ны и просторны технические помещения и кладовки,
наличие которых позволяет обойтись без дорогостоя-
щего подвального помещения.
Подготовка исходной разрешительной документа-
ции, страхование строений, уборка строительного му-
сора, а также консультация по вопросам выбора зе-
мельного участка под строительство и финансирова-
ние проекта — эти услуги берёт на себя фирма. Стро-
ительная смета, таким образом, включает весь объём
производимых затрат. Стоимость значимых архитек-
турных деталей отделки и всех вспомогательных работ
тоже входит в общую цену, которая не подлежит пере-
смотру в течение 12 месяцев с момента подписания
договора о строительстве дома. В то же время фирма
строит дом в максимально сжатые сроки, что также су-
щественно снижает затраты клиента. Высокое качест-
во применяемых материалов и технологии возведения
зданий позволяет фирме дать гарантию сохранности
строения в течение 10 лет.
Некоторые работы по строительству дома клиент
может выполнить и собственными силами. При этом
он решает, какие работы осуществляет фирма, а ка-
кие — он сам.
Мансардный этаж:
1 — холл 3,6 м2; 2,3 — детские по 14,2 м2;
4 — спальня 13,6 м2; 5 — ванная 11,4 м2
Площадь застройки — 92 м2
д’а®?®
Яомг который
мы выбираем
Модель «Clever»........2
Современный кирпичный...4
Пополнение
на Гранд-авеню..........6
Недалеко от Парижа.....10
«Волшебная шкатулка»
внутри больше, чем снаружи... 11
Технология малой стройки
Своими руками...........16
"Советы практиков.
Поднять и вывесить......20
Разметка стропил........26
Непыльный инструмент....36
Зимние плотничьи заготовки...38
ГПовые строительные
материалы
Металлочерепица
и профнастил.......
Безопасная ступень..
Птроительмые хитрости.22
(Инженерное оборудование
Крыша без сосулек.....23
Конвекторы............34
Крыша без сосулек.......23
Конвекторы..............34
Энциклопедия
застройщика
• Водосточные трубы
и желоба..........24
Покруг дома
Склад для сорняков...
Е ечи и камины
Печь «Экономка»
своими руками.....
Е ыставка
Лесорубы соревнуются.
(ризайн квартиры
Письменный стол в шкафу..
Scan Odinokov Waleriy 09.11.2007г1.
www.master-sam.ru «Дом» 11’07 3
Burghof— солидный дом для дружной большой семьи и ее потомков
Собираясь возводить дом, люди
обычно задаются двумя вопросами:
каким он должен быть и из чего его
построить? Первый вопрос можно с
успехом решить совместно с квали-
фицированным архитектором, а вот
второй — выбор материалов — хоть и
связан с первым, но зависит от назна-
чения здания. Планируется его ис-
пользовать для отдыха в дачный сезон
и в выходные зимой, или же это будет
дом для постоянного проживания
всей семьи.
Для возведения стен одинаково хо-
рошо подходят и дерево, и кирпич, и
блоки. Требования к энергосбереже-
нию в жилищном строительстве весь-
ма жёсткие, поэтому стена современ-
ного здания представляет собой мно-
гослойную конструкцию (типа «сэнд-
вич»), в которой промежуточный слой
представляет собой утеплитель в виде
плит или матов.
Дом можно сделать каркасным.
Этот вариант постройки приобретает
всё большую популярность, поскольку
он дешевле, а современные утеплите-
ли позволяют обеспечить весьма низкую
теплопроводность даже тонких стен.
Широко распространён вариант ка-
менного дома, утеплённого снаружи и
облицованного с внешней стороны,
причём в качестве облицовки могут
быть самые различные отделочные ма-
териалы, включая и кирпич. Разница
конструкций — в долговечности. Стро-
ение, возведённое полностью из кир-
пича, простоит дольше и, кроме того,
выглядит весьма солидно.
4
«Дом» 11’07 www.master-sam.ru
I—------------------13,5---------------------*-
Рис. 1. Подвал: 1 — тамбур; 2,3,4 — помещения, назначение
которых определяют сами хозяева; 5 — котельная
i-----..—13>5__:------------------
Рис. 2. Первый этаж: 1 — прихожая; 2 — коридор 5,0 м2; 3 —
санузел 2,2 м2; 4 — ванная 5,5 м2; 5 — детская 9,7 м2; 6 —
спальня хозяев 15,2 мг; 7 — детская 10,2 м2; 8 — гости-
ная-столовая 30,1 м2; 9 — кухня 9,4 м2
Рис. 3. Мансардный этаж: 1 — холл; 2 - коридор; 3 — ван-
ная; 4 — спальня; 5 — кухня; 6 — гостиная-столовая
Однако помещения в каменном доме требуют регу-
лярного отопления, иначе они промерзают. Если при
наезде в зимние выходные дни жарко протопить по-
мещения промерзшего загородного дома, то тёплый
воздух, насыщенный парами воды, будет конденсиро-
ваться на стенах, обладающих большой теплоёмкос-
тью и, в связи с этим, медленно нагревающихся. Сте-
ны почти в буквальном смысле этого слова «плачут».
Ни штукатурка, ни материал стен таких перепадов
температуры и влажности не выдерживают. Они раз-
рушаются буквально на глазах за один, два сезона.
Из этой ситуации есть два выхода: с наступлением
холодов оставить каменный дом замороженным на
всю зиму или устроить систему отопления для сохра-
нения в нём невысокой положительной температуры
Сейчас имеются программируемые устройства элект-
роотопления (и газового тоже), поддерживающие в
доме «лёгкое» тепло в течение заданного времени и
согревающие дом к приезду хозяев в выходные.
В Европе с давних времен для постоянного прожи-
вания популярны дома из массивной кладки. Харак-
терный пример — кирпичный дом Burghof фирмы
Massivhaus Sender GmbH. От подвала до кровли его
коробка сложена из крупноформатного силикатного
кирпича, а снаружи дом отделан керамическим обли-
цовочным кирпичом. Черепичная двускатная с не-
большими вальмами крыша также строга, как и ров-
ные, без малейших признаков украшений, фасады.
Даже световые фонари мансарды лежат вровень с по-
верхностью кровли. Простоту архитектурного облика
подчеркивают переплёты окон и остеклённых входных
дверей.
Дом идеален для современной семьи. Полный пе-
речень необходимых удобств обеспечен подключени-
ем к внешним инженерным сетям — электричеству,
воде, канализации. На случай, если в посёлке нет теп-
ловых сетей, для отопления дома в одном из подваль-
ных помещений предусмотрено место для водогрей-
ного котла.
Планировка помещений выполнена таким образом,
что на первом этаже расположены кухня-столовая,
гостиная, спальни, ванная и отдельный санузел. В
мансарде также есть помещения с аналогичным на-
значением. Это сделано для того, чтобы можно было
верхний этаж сдать внаём постояльцам. Дом стоит не-
дёшево, но подобный подход позволит полностью
окупить строительство за несколько лет.
Возможно, что верхний этаж пригодится и молодой
семье, отделившейся для обустройства собственного
быта. Это удобно и в том случае, если появятся внуки,
и старики будут помогать в их воспитании. А если по-
смотреть в будущее, то кирпичный дом может послу-
жить не одному поколению семьи.
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
5
Совместными усилиями
проектировщиков
и строителей
современый особняк
был вписан в плотную
историческую застройку
Мне всегда нравились викторианские
дома, расположенные в квартале Юнион-
Хилл города Канзас-Сити. И когда в нача-
ле 1986 года у меня появилась возмож-
ность купить здесь свободный участок
земли, сомнений по поводу стиля будуще-
го дома не было, а тот факт, что участок
был очень узким, не уменьшал нашего эн-
тузиазма. Тем более, что незадолго до
этого мы с моим партнёром Дейвом
Предмором завершили возведение жило-
го дома на подобном участке и смогли
проверить, чего мы стоим как проекти-
ровщики и строители.
Новая работа давала, кро-
ме того, возможность про-
явить себя ещё в одном —
дом предстояло «вписать» в
сложившийся ансамбль зда-
ний, интересных с историче-
ской точки зрения.
Уважая традиции
Мы планировали возвес-
ти дом площадью от 149 до
158 м2 со сметой строитель-
ных расходов порядка 645
долларов за м2. Это согласо-
вывалось со стоимостью но-
вого строительства в этом
районе. Три спальни, две
ванных комнаты, столовая
для официальных мероприя-
тий — таковы требования к
жилищу супружеской пары,
которую мы видели в качест-
ве потенциальных покупате-
лей. Помимо лежащих в ос-
нове наших планов сообра-
жений финансового характе-
ра для нас было также важ-
но, чтобы стиль дома соот-
ветствовал архитектуре ок-
ружающих зданий.
Работу по проектирова-
нию я начал с расширения
своих познаний о викторианских домах. Для этого
объездил вдоль и поперёк весь город, фотографируя
викторианские постройки, а также заглянул в библи-
1 — помещение для завтраков;
2 — кухня; 3 — столовая; 4 — гостиная;
5 — терраса; 6 — подоконное сиденье;
7 — гараж
План второго этажа:
1,4 — спальни;
2 — хозяйская спальня;
3 - терраса;
5 — прачечная
отеку и книжные магазины,
отыскивая нужную мне ин-
формацию.
Большинство домов на
Гранд-авеню были построе-
ны в 80-е и 90-е годы XIX
столетия в стиле эпохи ко-
ролевы Анны. Этот стиль
характеризуется крышами
с крутыми скатами, под-
черкиванием вертикаль-
ных линий, украшением
фасада (особенно с помо-
щью декоративного гонта
или узорной кладки) и эле-
ментами отделки передне-
го крыльца. Внешний об-
лик дома, который я спро-
ектировал, во многом
обусловлен тщательно
проработанными деталя-
ми, особенно теми, что ук-
рашают выступающие пе-
редние террасы.
Я не только хотел увя-
зать внешний вид этого
дома с окружающими его
историческими зданиями,
но также и придать ему ин-
«Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
дивидуальные черты. В конце концов, он ведь является про-
дуктом XX, а не XIX века.
Разработка поэтажного плана дома
Первым пунктом повестки дня для нас стало определение
базового поэтажного плана дома. Подъездные пути соседей
в 3 м вдоль южной стороны участка и обязательный отступ
здания от красной линии с северной стороны величиной 1,4
м оставляли нам для использования участок шириной 9,2 м.
Мы планировали пристроить к задней части здания гараж,
для которого требовался подъездной путь шириной 3 м, что
сокращало ширину площадки под застройку до 6,2 м. К сча-
стью, это согласовывалось с раз-
мерами других домов на этой ули-
це. Мы остановились на ширине
6,1 м. При этом можно было ис-
пользовать сплошные балки пе-
рекрытия и обойтись без проме-
жуточных несущих стен, обеспе-
чивая открытую планировку и
максимальную гибкость в распо-
ложении помещений на первом
этаже.
В большинстве соседских до-
мов сходного размера планиров-
ка проста: цепочка помещений
тянется от передней части зда-
ния к задней вдоль узкого прохо-
да, расположенного с одной сто-
роны. Я решил использовать
сходный план с проходом вдоль
южной стороны и жилыми поме-
щениями, расположенными
вдоль северной.
Терраса на нижнем этаже
была спланирована с расчётом
на стиль жизни, при котором
люди имеют обыкновение по
вечерам прогуливаться и захо-
дить друг к другу в гости. Нема-
ловажное значение приобрета-
ла также терраса второго эта-
жа. С неё должна была открываться чудесная панорама.
Мы хотели сначала разместить основные жилые помеще-
ния на втором этаже, чтобы обитатели дома чаще могли на-
слаждаться этим прекрасным видом. Однако необходи-
мость постоянного затаскивания на второй этаж продуктов
для кухни стало бы настоящей головной болью. Решено бы-
ло остановиться на более традиционной схеме размещения
гостиной, столовой и кухни на первом этаже. Переднюю часть
дома на втором этаже занимает хозяйская спальня. Возле об-
ширной лестничной площадки, расположенной вплотную к
спальням, где образуется основная масса белья для стирки,
поместилась прачечная. Наличие угловой ванной комнаты,
Элементы фундамента каркаса и чистовой обшивки
Стойка сечением
50x150 мм
Фанера
толщиной 12 мм
Балка перекрытия
сечением 50x300 мм
Поперечная балка
сечением 50x300 мм
Анкерный болт
Пароизоляция
Металлический
фартук слива
Уплотнение
Гидроизоляция
нижней обвязки
Кирпичная
облицовка
Грунт
Нижняя
обвязка
сечением
50x250 мм
пространство
сечением
мм
размещённой между двумя спальнями меньшего размера, а
также индивидуальной хозяйской ванной устраняет необхо-
димость обустраивать санузел в холле.
Как для первого, так и для второго этажей мы выбрали
высоту потолков 2,7 м (за исключением хозяйской спальни,
в которой устроен сводчатый потолок). Высоту цоколя зада-
ли равной 0,45 м. Благодаря этому дом должен был стать та-
кой же высоты, что и соседние с ним здания, у которых вы-
сота потолков на первом этаже — не менее 3 м. Но в таком
случае пол гаража должен был располагаться примерно на
0,5 м ниже двери, устроенной между гаражом и помещени-
ем для завтраков. Поэтому мы ре-
шили опустить пол в помещении
для завтраков на 15 см.
Наиболее сложной частью про-
екта стали подъездные пути к при-
строенному к дому гаражу на две
автомашины. После тщательного
изучения радиусов поворота и
минимальных габаритов мы ре-
шили сделать на перовом этаже
нишу для доступа во внутреннюю
секцию гаража. Ширина фасада
дома со стороны улицы составля-
ет 6,1 м. Ниша уменьшает ширину
первого этажа в помещении для
завтраков до 3,15 м.
Так же, как и у соседних зда-
ний, крыша дома представляет
собой сочетание двускатной (в
передней части) и вальмовой.
Простая решётка из брусков сече-
нием 25x50 мм на переднем
фронтоне хорошо сочетается с
фронтонами расположенных по
соседству старых домов.
Другим важным элементом
проекта стал карниз. Дома на
этой улице первоначально имели
неширокие свесы с элегантными
встроенными водосточными же-
лобами. Мы были ограничены сметой расходов и решили
соорудить неглубокий карниз и смонтировать алюминиевые
водосточные желоба как вдоль свеса крыши, так и вдоль
карниза фронтона.
Фундамент и цоколь
После завершения земляных работ я продолжал прора-
ботку элементов фундаментных стен. Они имели немаловаж-
ное значение, поскольку вследствие того, что первый этаж
мы поднимали на 0,75 м выше уровня грунта, цоколь стано-
вился заметной частью дома. Красивый цоколь из натураль-
ного камня, подобный тем, что имели соседние дома, был
бы слишком дорогим, но и бетонные стены без отделки вы-
сливная доска
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
7
Кровельный ковер сверху
металлического отлива
Кедровый
брусок
сечением
50x100 мм
Фигурная накладка
толщиной 19 мм
Кровель-
ный
ковер
Настил из
кедровых досок
сечением
50x150 мм
Навершие
толщиной
25 мм
Карниз
толщиной
65 мм
Доска сечением
25x100 мм
Стойка из красного
дерева сечением
150x150 мм
Галтель
толщиной 25 мм
Галтель
толщиной 19 мм
Фигурная
накладка
толщиной 19 мм
Галтель
толщиной 25 мм
КОЛОННА
ТЕРРАСЫ
В РАЗРЕЗЕ
Деревянные подкладки
сечением 50x100 мм
Фигурная накладка
толщиной 19 мм
Настил из досок жёлтой
сосны сечением 25x100 мм
Стойка сечением
150x150 мм
Брус из красного
дерева сечением
150x150 мм
Доска из красного дерева
сечением 25x75 см
Колонны, поддерживающие террасу
второго этажа, выполнены
из красного дерева.
Они являются
главным украшением
фасада дома
толщиной 65 мм
Плинтус
толщиной
25 мм
сечение^'фанера . <о еал,<и пеР|£™
50x200 мм толщиной 19 мм сечением 50x200 мм
Рейка сечением
25x50 мм
Алюминиевый
водосточный желоб
Карнизная доска
сечением 25x250 мм
Верхняя обвязка
сечением 50x150 мм
Декоративная накладка
из красного дерева
Галтель толщиной 25 мм Фанерная обшивка
„ толщиной 9 мм
Доска сечением 25x75 см
«Юбка»
толщиной
25 мм
«Юбка»
толщиной 25 мм
толщиной 25 мм
Карниз
толщиной 45 мм
Доска сечением
25x250 мм
Брусок сечением
25x100 мм
Решётка толщиной 35 мм
Г . ..
Балки сечением Балки перекрытия
.50x200 мм сечением 50x200 мм
глядели бы не очень красиво.
Внимательно рассмотрев все возмож-
ные варианты, мы остановились на ком-
промиссном решении — кирпичной обли-
цовке бетонного цоколя и выбрали кирпич
с неглубоким рисунком на лицевой поверх-
ности. Но нам ещё оставалось определить,
как положить облицовку таким образом,
чтобы цоколь остался в плоскости наруж-
ной стены, как на других домах нашего
квартала.
Проконсультировавшись с инженером,
мы решили увеличить ширину бетонных
фундаментных стен с обычных 20 до 25 см
и сделать обрез на наружной стороне ши-
риной 10 см, расположенный ниже уровня
грунта. Это должно было создать полку для
кладки кирпичной облицовки толщиной 10
см. Кирпич благодаря этому удалось «уто-
пить», а каркас установить в одной плоско-
сти с кладкой.
Бригада, которая заливала фундамент,
использовала для опалубки бруски сечени-
ем 50x100 мм и листы фанеры толщиной 12
мм. Полка для кирпичной облицовки подни-
мается в направлении задней части дома
параллельно уклону участка, сводя до мини-
мума количество кирпича, требующегося
для облицовки.
Экономичный каркас
Каркас здания был сделан из досок
сечением 50x150 мм—в доме и 50x100 мм—
в гараже, а также балок перекрытия сече-
нием 50x300 мм, размещённых с шагом
300 мм на 6-метровых пролётах и с шагом
400 мм — на более коротких пролётах.
Снаружи каркас покрыт пропитанной биту-
мом обшивкой толщиной 12 мм, пароза-
щитной плёнкой и кедровым гонтом шири-
ной 150 мм.
Часть второго этажа, выступающую над
подъездными путями, поддерживает
стальная балка толщиной 200 мм, опираю-
щаяся на две стальные стойки. Стойки
прикреплены болтами к фундаменту и
спрятаны в наружных стенах.
Разработка элементов террас
Разработка элементов террас заняла
почти столько же времени, сколько проек-
тирование остальной части дома. После
занявшего несколько дней изучения викто-
рианского стиля я решил, что террасы, ко-
торые нравятся мне больше всего, должны
8
«Дом» 11’07 www.master-sam.ru
Дверцы из берёзовой фанеры кухонных шкафчиков по
краям и с задней стороны окрашены в черный цвет, что-
бы они лучше сочетались со столешницами
Перегородка высотой 1,2 м, отделяющая гостиную от
столовой, вместила в себя книжные полки, камин и вы-
полненную на заказ дровницу, окрашенную в чёрный
цвет.
быть украшены толстыми прочными колонна-
ми с простыми, но детально проработанными
декоративными элементами. Колонна, кото-
рую я спроектировал, жёстко стыкуется с по-
лом и венчается выразительной прямоуголь-
ной капителью.
Стержнем каждой колонны является стой-
ка из бруса красного дерева сечением
150x150 мм. Мы предположили, что сможем
обточить цилиндрические средние секции
колонн на токарном станке. Однако наш де-
ревообрабатывающий станок годился только
для заготовок длиной до 1,8 м, поэтому ко-
лонны длиной 2,70 м сначала разрезали, по-
том обточили, а затем собрали вновь с помо-
щью нагелей и столярного клея.
У перил террасы мы сняли фаски вдоль их
верхних краёв, а квадратные в плане баляси-
ны сориентировали под углом 45° по отно-
шению к линии ограждения для большего ви-
зуального разнообразия. Простое огражде-
ние между колоннами в верхней части перво-
го этажа мы выполнили из брусков пихты Ду-
гласа толщиной 28 мм.
Для крепления всех этих элементов ис-
пользовали только устойчивые к коррозии шурупы. Во всех
местах расположения шурупов предварительно просверли-
ли отверстия, а головки шурупов утопили.
Полы террас лежат на балках перекрытия сечением
50x200 мм, размещённых с шагом 300 мм. Терраса пер-
вого этажа обшита досками из жёлтой сосны сечением
25x100 мм. Терраса верхнего этажа обита фанерой тол-
щиной 17 мм, а сверху покрыта однослойным кровель-
Дубовое сиденье в нише ок-
на занимает стену вдоль
подъездного пути к гаражу.
Стеклянные блоки пропус-
кают свет, но скрывают не
слишком привлекательный
вид за окном
ным ковром на битумной мастике. Этот же
материал мы использовали поверх гаража
и помещения для завтраков.
Открытая планировка, простые эле-
менты
Мы хотели, чтобы внутри дом выглядел
как можно просторнее. Перегородка высо-
той 1,2 м отделяет гостиную от столовой, но
при этом не изолирует их полностью друг от
друга. Со стороны гостиной в перегородку
встроены книжные полки, камин и дровница,
а со стороны столовой — шкаф для стеклян-
ной посуды.
Отделка, которую я спроектировал, —
проста. Наличники вокруг окон и дверей
представляют собой доски сечением 25x100
мм, соединённые встык. Все внутренние
стены мы покрыли листами сухой штукатур-
ки, зашпаклевали и окрасили в белый цвет.
Все двери и элементы отделки покрыли бес-
цветным лаком.
Отделка и обустройство кухни быстро раз-
дула нашу смету расходов и вызвала очеред-
ную головную боль, но останавливаться на
полпути не имело смысла. Кухонные шкафчи-
ки, которые я спроектировал, выполнены в европейском сти-
ле: у них плоские дверцы, повешенные на скрытые дверные
петли.
Вдоль скошенной стены с южной стороны первого этажа
мы установили большое подоконное сиденье из дуба. Окно
над ним остеклили блоками размерами 20x20 см, которые
пропускают свет и в то же время размывают не очень живо-
писный вид на подъездной путь к гаражу.
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
9
М. Пино
(Франция)
Балкон объединяет хозяйские
помещения первого этажа в
Вид на дом
со стороны улицы
единую зону
Второй этаж
В местечке, не-
когда утопавшем в
зелени, да и теперь
не потерявшем свое-
го очарования, стоит
вполне традицион-
ная постройка в стиле загород-
ных домов начала XX века, с ка-
Первый этаж
менными стенами и с характер-
ным силуэтом, который в первую
очередь определяется высокой
крутой крышей. Участок с силь-
ным уклоном позволил допол-
нить дом вниз по склону цоколь-
ным этажом, в котором располо-
жен гараж.
Над въездом в гараж, со сто-
роны фасада, обращённого в
сад, расположен балкон, в тени
которого можно при необходи-
мости заняться мелким ремон-
том автомобиля. Винтовая лест-
ница с балкона ведёт в сад. Фа-
сад, выходящий на улицу, — бо-
лее спокойный.
Гостиная с большим камином
на первом этаже и кухня имеют
выходы на балкон, что объединя-
ет эти помещения в единую зону.
Второй этаж — мансардный, с
очень крутым скатом крыши. Он
отдан спальным помещениям и
обширной комнате для игр.
Первый этаж: 1 — балкон; 2 — кухня; 3 — ванная; 4 — прихожая; 5 — туалет; 6 — крыльцо; 7 — спальня; 8 — камин
Второй этаж: 1 — комната для игр; 2...4 — спальни; 5 — ванная; 6 — лестничная площадка; 7 — туалет
10
«Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
«Волшебная
шкатулка»
внутри больше,чем снаружи
- .._ * ______
Дом, который
мы выбираем
Б. Борзенков
Дом, о котором
пойдёт речь,
по архитектурным
особенностям трудно
отнести к какому-либо
известному стилю.
Почему же
он имеет именно
такие формы
и что за ними кроется?
Давайте разберёмся.
После знакомства с коттеджем на-
чинаешь понимать, что внешние фор-
мы постройки есть не что иное, как
оболочка рационально спланирован-
ного внутреннего пространства. Этот
коттедж — как волшебная шкатулка,
открыв которую, восхищаешься содер-
жимым. И не покидает ощущение, что
внутри дом больше, чем снаружи.
Размеры дома и его внутренняя
планировка свидетельствуют о том,
что это жилище предназначено для
большой семьи. В нём каждому обита-
телю обеспечены все удобства и воз-
можность жить в соответствии со сво-
им характером уединённо либо обща-
ясь с любым членом семьи, или со все-
ми вместе. Ещё бы! Ведь помещения в
доме — от подвала до мансарды —
размещены аж на семи уровнях!
Главная особенность этого строе-
ния в том, что его полуэтажи как бы
плавно перетекают друг в друга. И вы,
пройдя лишь по одному пологому ле-
стничному маршу, незаметно оказы-
ваетесь уже на другом уровне. Ощу-
щаете обилие разнообразных поме-
щений, но не замечаете высоты Да
она и в самом деле невелика — высо-
кий (2,7 м) подвал и шесть жилых уров-
ней.
Однако такое расположение меж-
этажных перекрытий увеличивает об-
щую длину лестничных маршей, но в
два раза сокращает занимаемую ими
жилую площадь. Увеличение длины ле-
стницы на 1/5 с лихвой компенсирует-
ся короткими — всего в девять ступе-
ней — маршами между уровнями. Под-
няться с этажа на этаж по ней легко да-
же очень пожилому человеку. Кроме
Каминный зал. Справа — арка открытого проёма в прихожую.
Слева за остеклённой дверью — вход в зимний сад, прямо — столовая
того, вход с улицы сделан сразу на тре-
тий уровень.
Поднявшись на высокое крыльцо,
через парадную дверь входим в прихо-
жую. Отсюда можно по лестнице спус-
титься на 2-й уровень, а затем — в под-
вал. А можно подняться на 4-й уровень,
далее — на 5-й и в мансарды. Лестни-
ца, таким образом, стала основным
инструментом зонирования, разделив
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07 11
полуэтажи по функциональному назна-
чению.
Пройдём по дому от подвала до
мансарды.
Подвал разделён продольной пере-
городкой на два больших помещения.
Первое приспособлено для оздорови-
тельных занятий спортом. Здесь до-
статочно места и для установки биль-
ярдного стола. Во втором помещении
выгорожены мастерская и котельная.
Дневной свет в подвал проникает че-
рез высоко расположенные узкие окна,
выходящие в приямки у цоколя.
2-й уровень является частью перво-
го этажа коттеджа. Левую сторону его
занимает сауна с душевой и комнатой
отдыха. Через коридор от них разме-
щены туалет, небольшая прачечная и
кладовая. За стеной сауны оборудова-
на комната для гостей. Со стороны ле-
вого фасада к дому пристроена летняя
(холодная) веранда под односкатной
крышей.
На 3-м уровне прямо от входа в дом
устроен каминный зал в полтора света.
С ним соседствуют столовая и зимний
сад, имеющий отдельный выход во
двор. Столовая через проём в стене
сообщается с кухней.
Влево от прихожей на девять ступе-
ней выше 3-го уровня расположен 4-й
уровень. Здесь имеются библиотека,
спальня хозяев дома, гардеробная и
ванная комнаты.
Площадь 5-го уровня полностью за-
нята художественной студией хозяина.
Необычное
расположение
жилых уровней
в доме
обеспечивает
ряд удобств,
недостижимых
при
традиционном
устройстве
перекрытий
этажей
Солнечный свет проникает в неё через
широкое окно и остеклённую дверь,
ведущую на балкон. Через слуховое ок-
но на скате крыши освещаются лестни-
ца и её площадки.
На самом верхнем уровне жилого
пространства коттеджа расположена
мансарда. Две спальни в ней и ванная
днём освещаются из окон на фронто-
нах. Но есть в доме ещё одно помеще-
ние, ныне пока не задействованное,
резервное. Это комната в 25 м2 со ско-
шенным потолком над каминным за-
лом, в мансарде более низкой части
здания. Если устроить над нею в крыше
пару мансардных окон, получится про-
сторная и светлая детская, спальня или
ещё одна студия. Эта «невидимка» об-
разует здесь седьмой уровень.
Поскольку коттедж возводился для
постоянного проживания, то выбор
материала стен сделан совершенно
правильно. Хороший кирпич, уложен-
ный в стену на качественный раствор,
обеспечивает долговечность всего
строения.
Главное условие эксплуатации кир-
пичного дома — не допускать промер-
зания стен. Этого можно избежать, ес-
ли систему отопления оснастить про-
граммируемым устройством, обеспе-
чивающим автоматическое поддержа-
ние невысокой положительной темпе-
ратуры в доме в отсутствие хозяев.
Для этого служит германский отопи-
тельный газовый котёл Wiessmann
мощностью 48 кВт, который стоит в
подвале. Он не только работает по за-
ранее заданной программе, но им
можно управлять дистанционно по се-
ти сотовой связи.
В помещения к отопительным кон-
векторам горячий теплоноситель от
котла подаётся принудительно по 8
стоякам с прямыми и обратными мед-
ными трубопроводами. Для гигиени-
ческих и других бытовых нужд вода по-
догревается в отдельном контуре кот-
ла и бойлере объемом 200 л.
Водоснабжение дома — от своего
Архитектурный облик дома был раз-
работан на основании требований
заказчика к его внутренней плани-
ровке. В ходе строительства он был
несколько изменён
12
«Дом» 11’07 www.master-sam.ru
Сауна с печью-каменкой в 9 кВт
Интерьер лестничных маршей.
Ступени — розовый (варёный) бук,
ограждения — кованые, чернёные
16300
Планировка помещений подвала (1-й уровень) и 2-го уровня:
1 — тренажёрный зал и биллиардная 41,6 м2;
2 — мастерская и котельная общей площадью 44,4 м2; 3 — кладовая 3,0 м2;
4 — прачечная 3,8 м2; 5 — санузел 2,6 м2; 6 — коридор;
7 — сауна с душевой и комнатой отдыха 19 м2;
8 — гостевая комната 25,2 м2; 9 — холодная веранда (пристройка)
колодца глубиной 14 м с помощью ав-
томатической насосной системы, ус-
тановленной в котельной.
Центральная канализационная сеть
обеспечивает сброс отработанной во-
ды со всех уровней: от подвала до ман-
сарды. Она настолько разветвлена, что
потребовалось устроить два вентиля-
ционных стояка, сведённых под один
дефлектор. Кроме подсоединения в
ванных и туалетных комнатах, к кана-
лизации через грязеотстойник подсое-
Вид из помещения библиотеки в каминный зал и на
лестничную площадку
Спортзал (биллиардная) в цокольном этаже
www.master-sam.ru «Дом» 11’07 13
Планировка помещений 3-го и 4-го уровней:
1 — крытое крыльцо; 2 — прихожая 23,1 м2;
3 — коридор; 4 — гардеробная 6,0 м2;
5 — ванная 9,3 м2; 6 — спальня хозяев 17 м2;
7 — библиотека 25,2 м2;
8 — каминный зал (в полтора света) 33,2 м2;
9 — зимний сад 11,4 м2;
10 — столовая 14,1 м2; 11 — кухня 18,1 м2
4-й уровень
3-й уровень
динён трап котельной зоны в подвале.
Это создаёт условия для осушения и
уборки подвала в случае протечек при
ремонте оборудования сетей отопле-
ния и водоснабжения. Домовая кана-
лизационная система подсоединена к
поселковому коллектору.
Кирпичные стены толщиной в два
кирпича (510 мм) возведены на блоч-
ном бетонном фундаменте с надёжной
Вид из каминного зала (от входа
в зимний сад) в сторону библиотеки
Ванная комната в мансарде
гидроизоляцией и дренажной систе-
мой. Внутренние перегородки также
кирпичные — в один и полтора кирпи-
ча. Этажи перекрыты железобетонны-
ми пустотелыми плитами.
Лестницы собраны из деревянных
деталей. Тетивы, перила, ступени и
проступи покрыты прозрачным лаком и
имеют естественные цвет и рисунок
древесины. Перила лежат на кованом
ограждении. Периодически повторяю-
щийся рисунок и чёрный цвет окрашен-
ного металла создают общую гармо-
нию лестничных маршей.
Такое же кованое «прозрачное» ог-
раждение установлено и в проёме
между библиотекой и каминным залом,
что раздвигает объём этих помещений
и связывает их интерьеры. Именно из
библиотеки можно окинуть взглядом
высокий, в полтора света, зал и угло-
вой французский камин фирмы SUPRA,
белизна которого подчёркнута полкой
красного дерева, шамотной бородой и
отделкой боковин розово-голубым пи-
ренейским камнем. Если открыть
дверь в зимний сад, то из библиотеки
можно увидеть зелень растений. Впро-
чем, при необходимости из библиотеки
можно общаться и с людьми в зале.
Полы в зависимости от назначения
помещений покрыты дубовым парке-
том или керамической плиткой. Напри-
мер, в каминном зале покрытие в стиле
«ретро» воспроизводит натуральный
камень, в ванных — малахит и бирюзу.
Ванная комната на
четвёртом уровне
14
«Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
На 5-м уровне и в мансарде потол-
ки, подшитые по конструкциям кры-
ши, имеют уклон. Лёгкие стены высо-
той 1,4 м закрыли углы у пола и незна-
чительно уменьшили полезную пло-
щадь спален и студии. Образовавшие-
ся между вертикальной стеной и под-
шитой снизу крышей пазухи, отделан-
ные и освещённые, с дверцами, пред-
назначены для хранения вещей.
Стены коттеджа снаружи и внутри
оштукатурены. Цветовая гамма фаса-
дов выдержана в мягких тонах. Лимон-
ного цвета стены, ондулиновая кровля
цвета шоколада и такие же карнизы
свесов крыши, отделанный бежевым
камнем цоколь придают строению пол-
ную гармонию.
Простые формы двускатной крыши
основных частей коробки совместно с
почти плоской кровлей пристроенной
веранды и вальмовым скатом над
крыльцом приобретают более слож-
ные и интересные очертания. Кованые
решётки в окнах с эстетической точки
зрения вряд ли были бы уместны, если
бы не рисунок ограждения балкона
студии, благодаря которому эти дета-
ли воспринимаются как одно целое.
Строительство дома завершено. В
нём реализовано множество индиви-
дуальных проектных решений, которые
придали коттеджу уникальные черты и
свойства. Скорей всего второго такого
дома не существует, а, следовательно,
есть что перенять. Это касается и по-
Планировка
помещений
5-го, 6-го уровней
и резервной
мансарды:
1 — рабочая студия
хозяина 28,4 м2;
2 — ванная 9,8 м2;
3 — коридор;
4, 5 — спальни 14,0
и 18,8 м2
i 5-й уровень
I Мансарда
J 6-й уровень
этажного деления по уровням, и пла-
нировки помещений. К сожалению, по-
мещения в доме ещё не обставлены
мебелью, не установлены по задуман-
ным местам светильники, не повеше-
ны люстры. Это всё впереди. Красота
и уют в доме — всегда в хозяйских ру-
Фасады дома
Резервное
помещение
25 м2
над
каминным
залом
(7-й уровень)
ках и если им удалось возвести такой
коттедж, то интерьеры в нём наверня-
ка будут неординарными.
Контактный телефон
владельца:
8-916-474-8884
Лоджия со входом из студии
www. master-sam. ru «Дом» 11’07
15
Технология малой стройки
А. Бутусов, кандидат архитектуры
Своими руками
Небольшой дом,
рассказ о котором был
опубликован ранее
(см. «Комфорт и стиль
на 100 квадратных
метрах» в журнале
«Дом» №6 за 2007 г.),
оказался весьма попу-
лярным. Однако боль-
шинство потенциаль-
ных застройщиков за-
давали практически
один и тот же вопрос:
Можно ли построить
его своими силами? Отвечаем: Да, можно! Сил одного человека, ко-
нечно, недостаточно, но команда друзей или родственников из четы-
рех-пяти человек, вооруЯиная желанием, старанием и необходи-
мыми ручными строительными и плотницким1 инетпумектами, за
сезон в состоянии поставить и закрыть под крышу «коробку» этого
дома. Если в бригаде окажется хотя бы один профессиональный
строитель пли кто-нибудь с навыками строительных работ (бетон-
ных, кладочных, плотницки”. и штукатурных), то дело пойдет быст-
рее и результат получится не хуже, чем у профессионалов.
Рис. 1. Схема разбивки котлована
Рис. 2. План основания фундамента
Реализация любого проекта начи-
нается с его тщательного изучения.
Следует помнить, что строить нужно,
точно придерживаясь проекта, так как
любые отклонения и ошибки в лучшем
случае увеличат расходы на строи-
тельство. Поэтому каждый чертёж на-
до внимательно просмотреть, обду-
мать и прочувствовать. Если какие-то
моменты неясны, следует обратиться
за помощью к проектировщику. Кроме
того, до начала стройки надо проде-
лать «массу» бумажной работы.
Во-первых, вооружившись «строи-
тельным паспортом» дома, получить
в местных органах архитектуры «раз-
решение на строительство».
Во-вторых, следует найти на своём
участке самое выгодное место для до-
ма, продумать, как организовать всю
территорию участка во время строи-
тельства и затем зафиксировать свои
мысли на бумаге. Этот чертеж понадо-
бится для организации предстоящих
строительных работ.
В-третьих, надо пересчитать «чис-
тые» объёмы материалов, указанные в
проекте, на «товарные» объёмы мате-
риалов местного рынка и собственных
возможностей. Например, если в окру-
ге много камней (бута), они заменят до
80% бетона фундамента. Много «отхо-
дов» (до 10... 15%) пеноблоков оста-
нется при «резке» проёмов и «добора»
на кровле. Пиловочник на лаги (напри-
мер, доска 50x150x4000 мм) имеет
«товарный» размер 6 м и т.д.
В-четвертых, стоит составить свой
график производства закупок, завоза
материалов и производства строи-
тельных работ.
Только после этого, собрав в общую
стопку чертежи проекта и результаты
Рис. 3. Монтаж несущих
конструкций фундамента
16
«Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
своего «бумажного» творчества, вы на-
верняка увидите, каков будет желан-
ный результат, и «мытарства» при его
достижении.
Если увиденное не устрашит, смело
берите эту «стопку», измерительные
инструменты (лучше теодолит, но мож-
но обойтись и рулеткой), колышки и мо-
лоток и начинайте «разбивать» строй-
площадку по своему эскизу. Разметьте,
где будет въезд, где—дом, где — скла-
дирование строительных материалов,
где — растительный грунт и куда сво-
зить землю из котлована и т.д. Это на-
верняка поможет сэкономить собст-
венные силы и время на производство
работ.
Только после разметки «рабочей
территории» беритесь за лопаты и на-
чинайте снимать плодородный слой
грунта со всей «подмётки» дома, с пло-
щади, где будут вход, терраса и дорож-
ки (рис. 1). Если оставить под домом
хотя бы часть плодородного слоя, там
обязательно вырастут грибы или про-
чая «гадость». Плодородный же слой
почвы наверняка в дальнейшем полно-
стью может быть «утилизирован» при
благоустройстве участка.
Снятие и складирование на участке
плодородного слоя земли вручную (это
150 м2 на глубину около 30 см) при
плотной работе в одиночку (норма
4-6 м3 в день) займет около 12 рабочих
дней, для бригады из 4 «соратников» —
около недели, при использовании
трактора с навесным ножом — полдня.
Далее следует очень ответственный
этап — «разбивка» котлована. Здесь
важно точно соблюсти проектную от-
метку низа котлована и его габариты.
Выкопаете глубже, придется делать
выше стены фундамента, а если ши-
ре — будет больше объём обратной за-
сыпки (лишние расходы). Чтобы кон-
тролировать горизонтальность осно-
вания «раскопа», вооружитесь водя-
ным уровнем.
Выемка грунта вручную (около 200 м3)
по нормам занимает 50 рабочих дней
(две «бригадонедели» или два дня для
трактора с навесным ковшом). Кубов
60...70 потребуется потом для обрат-
ной засыпки котлована, а остальное
надо либо распределить при плани-
ровке участка, либо вывезти.
Дно котлована (при отсутствии
естественного песка в основании)
необходимо отсыпать песком на
25...30 см и устроить гравийную
подготовку на 5...10 см (два «брига-
додня»). Песок и гравий надо обяза-
тельно пролить водой.
Следующий этап работ — «разбив-
ка» основания фундамента (рис. 2) и
его привязочных осей. Этот этап —
самый ответственный и требует мак-
симальной аккуратности. Размеры
должны в точности соответствовать
проектным, а углы между осями —
быть четко прямыми.
По результатам «разбивки» можно
монтировать опалубку фундамента.
Этот процесс займет три—четыре
«бригадодня».
Чтобы «забутить» стены фундамен-
та, нужно корыто для замеса цемент-
но-песчаной смеси (или небольшая бе-
тономешалка), сама смесь или её ком-
поненты, куча камней и две-три «бри-
гадонедели». Если товарный бетон во-
зить «миксерами», процесс заливки
займет два-три дня.
На этом этапе важно в «послед-
ней захватке» заливки стен заложить
«гнёзда» несущих балок пола перво-
го этажа (рис. 3). Чтобы снять опа-
лубку, произвести обратную засыпку
котлована и отсыпать песком места
снятого плодородного слоя, нужна
еще неделя.
Таким образом, строительство ну-
левого цикла займёт шесть—семь не-
дель упорного «рукотворного» труда
бригады «соратников», или месяц с
применением колёсного трактора с
навесным оборудованием для земля-
ных работ и «миксеров» для заливки
фундамента привезённым бетоном.
Для вывоза лишнего грунта и заво-
за материалов потребуются грузови-
ки. Но дальше техника не нужна — руч-
ного инструмента и корыта для заме-
шивания смеси вполне достаточно для
остальных работ (подъёмного крана
не потребуется).
От заливки последней «захватки»
фундамента до монтажа несущих кон-
струкций (балок и лаг) пола первого
этажа нужен технологический перерыв
в один-два дня. Затем можно смонти-
ровать несущие балки — сплотить на
клею и нагелях брусья 150x150 мм по
размерам, указанным в проекте. Пе-
ред установкой необходимо их анти-
септировать, а концы балок — гидро-
изолировать. Работа над балками зай-
Рис. 5 Монтаж несущих стен первого
этажа и несущих балок перекрытия
Рис. 6. Монтаж перекрытия
первого этажа
Рис. 4. Монтаж несущих
конструкций пола первого этажа
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
17
мет два «бригадодня».
Лаги надо смонтировать на саморе-
зах, антисептировать и установить на
стены фундамента с гидроизоляцией
опорных площадок лаг от фундамента
(рис. 4). Сборка и монтаж лаг займёт
не более трёх дней.
На лаги надо настелить временный
технологический сплошной настил из
досок сечением 30x150 мм. Он пре-
красно послужит вместо монтажных
лесов при кладке стен, а потом, после
«закрытия» дома доски технологичес-
кого настила вполне могут стать ни-
жним настилом перекрытия, то есть
утилизируются полностью.
Кладка наружных стен первого
этажа из пеноблоков, колонн и несу-
щих перегородок из кирпича (рис. 5)
не займёт больше недели. При клад-
ке важно «замонолитить» перемычки
оконных и дверных проёмов (или
проложить уголок), залить опорные
«площадки» балок и залить опорный
пояс лаг второго (мансардного) эта-
жа. На этом этапе важно соблюсти
точную привязку проёмов окон — они
должны быть симметричны относи-
тельно несущих коньковых балок
кровли. Ошибётесь — у дома будет
кривое «лицо».
Проверяйте вертикальность клад-
ки — чем она аккуратнее, тем впос-
ледствии меньше будет расходов на
внутреннюю и внешнюю отделку. Не-
сущие балки полов мансарды надо со-
брать, отстрогать и антисептировать
перед монтажом — они будут видны в
интерьере.
Нижние доски «тавра» лаг пола тоже
надо отстрогать и антисептировать пе-
ред установкой — они тоже будут вид-
ны в интерьере (рис. 6). Технологичес-
кий настил послужит сначала лесами,
потом станет «чёрным» полом.
Рядовую кладку стен мансарды
(рис. 7) ведут до отметок несущих ба-
лок кровли, под которые заливают
опорные площадки. Балки кровли со-
бирают аналогично балкам пола. Пе-
ред монтажом их вместе с мауэрлата-
ми начисто остругивают — они также
будут видны в интерьерах. Работа по
сборке и монтажу балок (рис. 8) зай-
мёт 4...6 дней. При возведении этого
этажа рекомендации те же: следить за
вертикальностью стен и точностью
привязки оконных проёмов.
Стропила крыши (рис. 9) подготав-
ливают аналогично лагам мансарды и
устанавливают на несущие балки и ма-
уэрлаты за неделю. Наружные стены
дома добирают или подрезают «по ме-
сту» (пеноблоки обрабатываются до-
статочно легко) после установки стро-
пильной системы.
Каркас крыши монтируют сразу
«начисто» (срок — неделя хорошей
погоды), так как её внутренняя по-
верхность (нижний настил из вагон-
ки) служит потолком мансарды. В
первый год можно устроить руберо-
идное покрытие, а кровлю оконча-
тельно положить в следующий сезон.
Итого, на строительство и закрытие
«коробки» дома потребуется ещё
1,5...2 месяца.
Материалы внутренней отделки
можно (и лучше) загрузить через про-
ёмы «коробки», после чего смонтиро-
вать наружную столярку (4...5 дней).
Пеноблочные стены и откосы про-
ёмов надо оштукатурить слоем не бо-
лее 5 мм (срок — неделя). Это лучше
сделать до дождей по тонкой штукатур-
ной сетке. Финишная отделка цоколь-
ной части дома декоративным камнем
или плиткой и окраска стен выше цо-
кольной части по штукатурке может по-
терпеть и до следующего сезона.
Итого: время возведения, закрытия
и «стартовой» отделки коробки дома
составит ещё два месяца плотной ра-
боты. Таким образом, если начать её в
мае, к ноябрю дом можно «закрыть».
Внутренние работы можно про-
должить, «подогреваясь» калорифе-
ром — и качество будет лучше, и ра-
ботать легче. В первую очередь мон-
тируют основную конструкцию полов
(укладывают нижний настил, паро-
изоляцию, утеплитель и устраивают
чёрный пол). Эта работа настолько
проста и технологична, что в тёплых
условиях не займёт больше двух дней
на этаж.
После установки чёрного пола необ-
ходимо выставить дымоходы, воздухо-
Рис. 7. Монтаж
наружных стен мансарды
Рис. 8. Монтаж
несущих балок крыши
Рис. 9. Монтаж стропил
18
«Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
Рис. 10.
Планы
дома
с обстановкой
Первый этаж:
1 — крыльцо главного входа 7,2 м2;
2 — тамбур 2,2 м2;
3 — котельная 3,5 м2;
4 — холл, гардероб, лестница 7,2 м2;
5 — санузел 2,9 м2;
6 — кухня-столовая 12,0м2;
7 — каминная 16,0 м2;
8 — спальня 10,0 м2;
9 — выход на участок,
терраса 22,8 м2
Общая площадь — 53,8 м2,
жилая — 38,0 м2
воды и стояки канализации и оштукату-
рить пеноблочные и кирпичные стены
на первом этаже. Это займет неделю.
Затем надо установить на «чёрный»
Мансарда:
1 — холл, лестница 5,2 м2;
2 — туалет 5.5м2;
3 — спальня 17,0 м2;
4 — спальня 14,5 м2;
5 — спальня 10,0 м2;
Общая площадь — 52,2 м2,
жилая —41,6 м2
пол перегородки со стойками дверных
проёмов. Эта работа при использова-
нии гипсокартона не займет больше
трёх дней на этаж.
После монтажа перегородок можно
настелить чистый пол (два дня на
этаж), смонтировать внутреннюю лест-
ницу, установить двери. На этом можно
считать «стартовую» отделку завер-
шённой. Дальше можно обойтись без
бригады «соратников».
Монтаж инженерного оборудова-
ния, шпаклёвку и окраску стен, фи-
нишную отделку пола можно завер-
шить с помощью одного помощника.
Приобретение обстановки для ком-
нат (рис. 10) v прочие приятные
«мелочи» поручите домочадцам, что-
бы к Первомаю постараться устроить
полноценное новоселье для всей
родни и «соратников». Правда уже
после новоселья придётся потру-
диться над финишной отделкой фа-
садов (рис. 11).
Итак, с мая по ноябрь ставим короб-
ку, зимой — отделываем внутри, в кон-
це весны — въезжаем. А далее, по ме-
ре сил и финансовых возможностей
«доводим» отделку фасадов и благоус-
траиваем участок. Если и вы, и «сорат-
ники» могут работать только по вече-
рам и выходным с праздниками, то
строительство придётся растянуть на
два сезона: в первый — поставить
«нуль», во второй — ставить и «закры-
вать «коробку.
Рис. 11. Внешний вид дома с финишной отделкой
Архитектурно-проектное бюро
«ИНВАПОЛИС»
* Консультации, каталоги
* Проекты жилых домов:
готовые, индивидуальные,
эксклюзивные
* Проекты реконструкции
загородных домов:
перепланировки, пристройки,
надстройки, стилевое обновление
* Проекты освоения и реконструкции
участков, ландшафтный дизайн
* Проекты интерьеров
* Сметы и строительство
Тел./факс.: (495) 618-83-28
тел.: 8-916-142-92-95,
8-916-573-45-70
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
19
Советы практиков
У. Грей (Канада)
ПОДНЯТЬ
ВЫВЕСИТЬ
Способы крепления, применяемые автором этой статьи
в самых различных ситуациях, не относятся
к области высоких технологий.
Однако они обеспечивают быстрое
м* безопасное выполнение работы и не требуют
большого количества оснастки и оборудования.
Стойки + клинья = домкраты
Несколько лет назад мне со своей бригадой пришлось за-
ниматься реставрацией одного выстроенного 150 лет тому
назад дома. Задача состояла в том, чтобы приподнять крышу
веранды длиной 21 м и установить новые колонны (рис. 1),
Работать нужно было, как говорится, «с чувством, с толком и
расстановкой», поскольку здание было включено в Нацио-
нальный регистр памятников истории. Использование для
вывешивания конструкции гидравлических или винтовых
домкратов исключалось. Во-первых, они помешали бы на-
шей работе, а во-вторых, механизмы могли бы что-нибудь
сломать, а это, разумеется, не допускалось категорически.
Мы решили проблему так. Перед верандой, примерно на
расстоянии 1,2 м от неё вырыли ямки. Затем из досок сече-
нием 50x250 мм соорудили деревянные основания и зафик-
сировали колышками. Заби-
ли их в грунт так, чтобы под-
порка могла опираться на ос-
нование всем торцом. Ко-
лышки сделали из реек, рас-
пустив для этого по продоль-
ной оси доски сечением
50x100 мм.
Стойки мы сделали много-
слойными — собрали их из
четырёх досок сечением
50x200 мм. В верхних их кон-
цах сформировали опорные
площадки, для чего выреза-
ли треугольные выемки. Са-
ми стойки установили так,
чтобы нам было удобно рабо-
тать. Следует заметить, что
угол наклона подпорок мо-
жет быть различным. Однако
самые безопасные углы —
наиболее близкие к отвесу.
Чем дальше основание стой-
ки от вывешиваемой конст-
рукции — тем больше риск.
О безопасности следует
помнить и при выборе сече-
ний пиломатериалов для
подпорок. И в этом смысле
многослойные конструкции
более предпочтительны. Ещё Леонардо да Винчи утверж-
дал, что связка из скреплённых между собой молодых дере-
вьев является более прочной опорой, чем монолитная стой-
ка такого же диаметра.
Парные клинья
Парные, направленные в противоположные стороны,
клинья — обязательный элемент во всех применяемых нами
способах крепления. В описанной выше ситуации клинья мы
использовали для подъёма крыши, установив их под осно-
вания стоек.
Клинья мы обычно делаем из досок сечением 50x150 мм
и длиной 60 см, распустив их на рейки шириной 70 мм
(см. рис. 1). Каждую рейку распиливаем по диагонали, бла-
годаря чему получаем клинья с длинным уклоном и низким
подъёмом.
Такие клинья используют
всегда парами — это даёт га-
рантию того, что подъём бу-
дет происходить равномер-
но. Удерживаются клинья на
месте за счёт силы тяжести и
трения. Удалять их следует
так же осторожно, как и уста-
навливать.
После того как верхние
опорные площадки стоек бы-
ли установлены по бокам от
колонн и временно зафикси-
рованы гвоздями, снизу мы
вставили клинья и начали
вбивать их навстречу друг
другу. Поднимали крышу рав-
номерно, особо беспокоясь о
том, чтобы не было переко-
сов. Разгрузив таким спосо-
бом колонны, мы их замени-
ли, после чего выбили клинья
и освободили подпорки.
Срубовая крепь
При выполнении одного из
заказов нам нужно было от-
ремонтировать перекрытие в
очень ветхом доме. Состоя-
ние полов в этом старинном
здании было ужасающим —
20
«Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
двери не желали закрываться ввиду их перекоса, а мебель
невозможно было установить ровно.
Выровнять пол мы решили с помощью срубовых крепей
(рис. 2), которые должны были остаться здесь в качестве
постоянных опор. Ещё в детстве я видел, как мой отец при-
менял подобный способ для укрепления пола под тяжелым
оборудованием на старой мельнице. Срубовую крепь, со-
стоящую из нескольких слоёв крест-накрест уложенных
брусьев, можно сравнить со снегоступами, которые рас-
пределяют вес по площади и
снижают тем самым удельную
нагрузку.
В рассматриваемом случае
мы использовали пропитанный
под давлением брус сечением
150x150 мм. Длина лежащих в
основании «колодцев» загото-
вок составила 120 см, а элемен-
ты каждого последующего слоя
были на 15 см короче. Сборку
каждого сруба мы скрепили
гвоздями, забитыми под углом.
Поскольку пространство под
домом было непроходным, для
перемещения инструментов и материалов под строением
мы использовали небольшие салазки, собранные из двух
брусков сечением 50x100 мм и длиною примерно 120 см и
двух досок-поперечин сечением 50x250 мм и длиной около
60 см.
После того как «колодцы» были собраны под провисаю-
щим полом, мы снова использовали парные клинья. Вбив их
под крепи на нужную глубину, подняли пол и зафиксировали
сборку гвоздями так, чтобы при необходимости можно было
бы осуществить дополнительную корректировку перекры-
тия, подбив клинья.
В рассматриваемом случае несущая конструкция пере-
крытия представляла собой сетку из квадратов со стороной
3,6 м. Естественно, при таких больших пролётах балки и ла-
ги с нагрузкой не справлялись. Здесь мы и разместили сру-
бовые крепи. А в некоторых местах даже использовали по
два «колодца» с балкой между ними.
Когда мы завершили работу, все дверные замки вновь за-
работали, а полы — выровнялись.
Наклонные подпорки
Ещё один случай, о котором я хочу рассказать, был, пожа-
луй, самым сложным в моей строительной практике. Нашим
клиентом на этот раз оказался владелец усадебного дома.
Стены выстроенного в 1864 году здания были сложены из
кирпича, который прессовали и обжигали непосредственно
на строительной площадке. Проблема состояла в том, что
кирпичный пилястр с южной стороны дома отклонился от
стены более чем на 2 см. В результате этого появилась угро-
за слома перемычек над оконными проёмами, наружная
сторона стены выпучилась, а внутри дома начали разру-
шаться и сыпаться покрытые лепниной потолки. Внутренний
ряд кирпичей — это всё, что пока удерживало потолок и сте-
ну от полного разрушения.
Два архитектора и инженер-строитель, приглашённые
хозяином дома для осмотра дома, вынесли неутешительный
вердикт о том, что болезнь неизлечима, и порекомендовали
полностью снести стену и возвести её заново. Я же убеждал
владельцев в возможности спасения стены с помощью на-
клонных подпорок, что обойдет-
ся на порядок дешевле.
Технология, применённая в
этом случае, в общем-то схожа с
теми действиями, что мы проде-
лали при замене колонн в пер-
вой рассмотренной нами ситуа-
ции. И всё же есть отличия. На
этот раз стойки-домкраты мы
установили под углом примерно
60° к поверхности земли (рис. 3
и фото). Это довольно важный
фактор — ведь нам нужно было
одновременно и поднимать, и
толкать стену.
Соорудив основания, мы установили вертикальные стой-
ки крепления так, чтобы они распределяли давление от сто-
ек-домкратов по всей высоте стены. Толкали стену в двух
местах — над балками перекрытия второго этажа и под ни-
ми. На этих уровнях мы оставили проёмы в сбитых из шести
брусков стойках крепления стены. Соответствующие отвер-
стия проделали и в кирпичной кладке, чтобы вставить в сте-
ну упоры.
Для работы мы использовали две пары стоек-домкратов.
Верхнюю их часть собрали из трёх слоёв досок сечением
50x200 мм, причём так, чтобы находящаяся в центре доска
могла бы скользить между наружными оболочками.
В дополнение к клиньям, размещённым в основании, вто-
рую пару этих наших постоянных «помощников» мы встави-
ли в центральный проём приспособления примерно на рас-
стоянии 120 см от основания. Таким образом, на упоры в
стене у нас давили только центральные вкладыши сто-
ек-домкратов. Боковые же доски вместе с нижними клинья-
ми лишь удерживали то, чего удавалось добиться с помо-
щью центральной доски. Достигнув требуемого результата,
мы зафиксировали клинья, чтобы удержать стену на время
проведения ремонтных работ.
Ремонт стены
После того, как с помощью стоек-домкратов нам удалось
выправить стену, нужно было вернуть на кирпичный фунда-
мент пилястр. Этого мы добились с помощью возведённой
на расстоянии 120 см от дома подпорной стенки (перебор-
ки). Чтобы протолкнуть пилястр на прежнее место, между
кирпичами и подпорной стенкой разместили винтовые дом-
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
21
Стяжка (доска сечением 50x100 мм)
У Стяжка
гФ-'' (доска сечением 50x100 мм)
Парные клинья
Колышек
1одпорка
Колышек
Накладка
Упор
Упор \ >
Парные
.клинья
Рис. 3. Наклонные подпорки.
Пилястр в углу этого кирпичного
дома сместился с фундамента,
а стена выпучилась наружу
на 15 см.
Архитекторы посоветовали
владельцам дома
снести стену целиком,
и возвести её заново.
Показанный здесь
способ крепления
позволил
отремонтировать стену,
что обошлось
значительно дешевле
Стойка X 4
крепления стены \
(шесть сбитых >
вместе брусков
сечением 50x100 мм)
Временное основание
Стойки-домкраты
краты грузоподъёмностью 25 т и
короткие стойки сечением
150x150 мм. А чтобы проблемы в
будущем не повторились, вплот-
ную к фундаменту залили бетон-
ный контрфорс.
Подождав два дня, пока бетон
не затвердеет мы приступили к от-
ветственной работе по толканию
стены назад. Во время работы по-
ливали дожди, поэтому мы перио-
дически подбивали клинья в наших
временных основаниях для ком-
пенсации разуплотнения почвы.
По окончании этих операций
проверили внутри дома стену и
потолок. Всё было в порядке — с
потолка отвалился лишь неболь-
шой кусок карниза. Последую-
щие дни ушли на замену перемы-
чек и восстановление кирпичной
стены. Вместо старых известня-
ковых перемычек мы отлили но-
вые железобетонные. А для исто-
рии клейма с известняка выреза-
ли и замуровали в бетон.
В заключение убрали крепи, заменили кирпичи
в тех местах, где располагались упоры, и восстано-
вили грунт. Когда нам пришло время покидать уча-
сток, то довольными остались и владельцы дома, и
мы. А архитекторы, прибывшие для того, чтобы
взглянуть на результаты нашей работы, были про-
сто ошеломлены.
Строительные хитрости
В некоторых домах, где
имеются консольные откры-
тые площадки, последние на-
чинают неприятно раскачи-
ваться, когда вы по ним идёте.
На рисунке показан неслож-
ный способ придания жёстко-
сти каркасу площадки. Глав-
ная «изюминка» предлагае-
мой конструкции — диаго-
нальные раскосы. Их делают
из того же пиломатериала, что
и балки перекрытия. Предла-
гаемый способ даёт неизмен-
но хорошие результаты.
При ремонте кухни неред-
ко требуется удалить на-
мертво приклеенные к полу
старые пластиковые плитки.
Отодрать их бывает доволь-
но трудно.
Решить проблему можно с
помощью простейшего при-
способления. Сбейте из фа-
неры ящик по размеру плит-
ки. В днище его вырежьте от-
верстие для бытового фена.
Теперь поставьте ящик на
плитку (которую надо удалить) так, как показано на рисунке, и
включите фен. Прогрейте некоторое время плитку. Клей размяг-
чится, и тогда плитку можно будет без труда отделить от пола.
22 «Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
Крыша без сосулек оборудование
Наледи на крыше обладают
таким разрушительным дей-
ствием, что порой диву да-
ёшься. Можно ли избежать
проблем, связанных с обмер-
занием кровли? Специалисты
утверждают, что можно. Для
этого и существуют кабельные
противообледенительные си-
стемы.
Основная причина образования на-
ледей — перепад температур между
центральной частью и краем крыши с
расположенными на нём водостоками.
Этот перепад может быть обусловлен
как конструктивными особенностями
строения, так и погодными условиями.
Последние, в частности, могут создать
предпосылки для обледенения даже
идеальной с конструкторской точки
зрения крыши. Так, весной резкая сме-
на температуры приводит к охлаждению
водостоков, которые остывают значи-
тельно быстрее, чем собственно крыша,
создавая тем самым благоприятные ус-
ловия для образования сосулек.
Однако какие бы причины не приво-
дили к образованию льда на крыше,
эффективно бороться с этим явлением
можно. Нужно лишь не допускать не-
контролируемого замерзания воды и
обеспечить беспрепятственный и бе-
зопасный её спуск с крыши на землю.
Делают это в настоящее время при по-
мощи кабельных систем антиобледе-
нения.
Что же такое кабельная система ан-
тиобледенения? Это комплексная сис-
тема, снабжённая блоком управления
для определения температуры и влаж-
ности, а также блоком энергоснабже-
ния и защиты. Основу системы состав-
ляют соединённые с датчиками темпе-
ратуры и влажности нагревательные
кабели. Их укладывают в наиболее уяз-
вимых местах крыши: в желобах, водо-
стоках, ендовах. Датчики связаны с
терморегулятором, который и «управ-
ляет» системой. При выпадении осад-
Нагревательные кабели прокладывают
непосредственно в желобах и водосто-
ках. Управляет системой термостат с
датчиком температуры (в более сложном
варианте — с датчиком температуры и
влажности).
ков в холодное время года или при по-
вышении влажности (например, во
время оттепели происходит капельное
подтаивание снега) система включает
кабель, который, начиная выделять
тепло, растапливает снег и устраняет
преграды на пути следования талой
воды.
В мире сейчас всего несколько
фирм изготавливают кабели по полно-
му циклу—с производства тепловыде-
ляющей матрицы до наружной оболоч-
ки. К числу таких компаний можно от-
нести швейцарский концерн HTS
Global. Производимые им изделия поз-
воляют решать и простые «бытовые»
задачи, и индустриальные (например,
обогрев трубопроводов). На сегодняш-
ний день наиболее востребованной в
России оказались системы противооб-
леденения кровли.
В системах противообледенения,
как правило, применяют два вида кабе-
лей — резистивный и саморегулирую-
щийся. Резистивный кабель имеет по-
Резистивный нагревательный кабель
Рис. 3. Саморегулирующийся нагревательный кабель
стоянное сопротивление по всей дли-
не. Тепловыделяющим элементом
здесь служит центральная металличе-
ская жила, выполненная по особой
технологии — в виде пружинящей спи-
рали. Это позволяет системе противо-
обледенения легко выдерживать не
только большие температурные пере-
пады, но и значительные механичес-
кие нагрузки. Теплоотдача такого ка-
беля по всей длине одинакова. Секции
его имеют определённую фиксиро-
ванную длину. Монтируют кабель в же-
лобах, водостоках, ендовах, а также на
других проблемных участках крыши.
В отличие от резистивных, в само-
регулирующихся кабелях источником
тепла служит расположенная между
двумя токопроводящими жилами вы-
деляющая тепло матрица. Тепловыде-
ление каждого участка матрицы само-
регулирующегося кабеля имеет слож-
ную зависимость от температуры на-
ружного воздуха. При положительных
температурах тепловая мощность ка-
беля растёт плавно, а в точке перехода
температуры окружающей среды к ми-
нусовой делает мощный скачок. Бла-
годаря этому свойству система проти-
вообледенения работает не только бо-
лее устойчиво, но и эффективно с точ-
ки зрения энергозатрат. Важнейшая
конструктивная особенность само-
регулирующихся кабелей — их можно
нарезать секциями произвольной дли-
ны от 20 см до нескольких десятков
метров.
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
23
Энциклопедия
застройщика
трубы
Водосточные
и желоба
Водосборные желоба у свесов крыши соби-
рают дождевые осадки и предотвращают их сток
по уклонам кровли на землю. При отсутствии же-
лобов вода разбрызгивается и попадает на сте-
ны строения. Это может стать причиной наруше-
ния отделки и увлажнения стен. При обильных
осадках вода, просачиваясь в землю, вызывает
размывание грунта, что чревато осаждением
фундамента. Кроме того, желоба предохраняют
людей, проходящих под свесами, от потоков во-
ды с крыши.
В районах с малым количеством осадков же-
лоба можно и не устанавливать, если в проекте
предусмотрены достаточные свесы крыши, а
вдоль отмостки устроены канавы для отвода воды
и предотвращения её накопления.
Современные здания с деревянным каркасом
защищают фасонными алюминиевыми или оцин-
кованными стальными желобами с покрытием
Проволочная сетка
предохраняет
жёлоб от засорения
Соединение
под углом 45°
Фильтр
Торцевая
заглушка
Выпуск-слив
Приёмник-отвод
(углы колена - 45°, 60°, 75° или 90°)
При длине 12 м и возрастании темпе-
ратуры на 38°С алюминиевый жёлоб
удлиняется на 3 мм, а стальной оцин-
кованный — на 1,5 мм
Рис. 1. УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ И ТРУБ
Отбойник позволяет
отказаться от установки
жёлоба с отдельной
водосточной трубой
на коротких
участках
свеса
Крепление жёлоба
Компенсатор
теплового
расширения
устанавливают
через каждые
^Х-Хомут 12 м прямого
участка жёлоба
Водосточная
труба
олено
Водоотбойник
РИС. 2.
ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ВОДОСЛИВА
Сечение водосточных желобов и труб выбирают с учётом
интенсивности ливневых дождей в районе возведения строения
Жёлоб (см. рис. 3)
Снегодержатели
(см. рис. 7)
Соединение
водосточной трубы
со сливной
ёмкостью или
водоотбойником
(см. рис. 2)
Водосточные трубы
устанавливают не реже
чем через 12м жёлоба
Подвеска жёлоб
(см. рис. 5)
Лоток водостока
с кровли
слухового окна
Уклоны
желобов —
не менее 5 мм
на 1 м длины
эмалями горячей сушки. Длину пря-
мых секций желобов выбирают, учи-
тывая величину их линейного темпе-
ратурного расширения и удобство
монтажа. Можно делать и очень длин-
ные секции без стыков, но возможные
их повреждения во время эксплуата-
ции строения даже в одном месте
приведёт к необходимости замены
всего жёлоба.
Пластиковые желоба более доро-
ги, но и более популярны у домовла-
дельцев, поскольку они долговечнее
24
«Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
Жёсткий
фасонный жёлоб
Деревянный жёлоб
Жёлоб с фартуком
Применяется
не так широко,
как фасонный
Это самая
распространённая
форма жёлоба.
Разнообразие
размеров
и материала
(алюминий,
оцинкованная
сталь,
чёрный металл,
медь) позволяет
широко
использовать
такие желоба
Изготавливается
из пластика,
чёрного металла
и меди
РИС. 3. ФОРМЫ ЖЕЛОБОВ
РИС. 5. КРЕПЛЕНИЕ ЖЕЛОБОВ
Деревянные
желоба трудно
стыковать
при монтаже,
и они подвержены
гниению.
Конструктивно
верхнюю часть
такого жёлоба
укладывают
под кровлю,
а нижняя
опирается
на карниз
РИС. 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖЕЛОБА
С помощью навесного
кронштейна
Крепление костылём
или бугелем
Навесной кронштейн
применяют для всех
типов желобов.
Его крепят
на шурупах к бордюру
или к выступающей
части стропила
Костыль
забивают
в бордюр
или
выступающую
часть стропила
свеса
Обшивка Фартук
крыши
ная
доска
Фартук свеса перекрывает
край жёлоба и частично
заходит в него
Условное продолжение
линии уклона крыши
Жёлоб
устанавливают
чна 12 мм ниже линии
уклона для того,
чтобы обледеневший
снег мог свободно
соскальзывать
с крыши
Заднее ребро жёлоба
на 12 мм выше переднего
Жёлоб устанавливают с
зазором от карнизной доски
РИС. 6.
ЖЁЛОБ-СВЕС
Крепление металлической
полосой
Подвеску металлической
полосой применяют
для полукруглых желобов.
Её крепят гвоздями или
шурупами к обшивке крыши
или через обшивку
непосредственно к верхней
плоскости стропил.
Кронштейны крепления
желобов должны размещаться
как можно ближе к стропилам
оцинкованных и их лег-
ко устанавливать без
специального инстру-
мента.
Надёжность водо-
сточной системы обес-
печивает каждый её
элемент от водосбор-
ных желобов до резер-
вуара отстойника или
патрубка сброса воды в
ливневую канализацию.
В зимнее время за-
мерзание воды в жело-
бах и водосточных тру-
бах можно предотвра-
тить электроподогре-
вом участков системы
водостока.
Снег, сползающий с
крыши, также может со-
здать серьёзные про-
блемы, особенно над
верандами, прогулоч-
ными площадками и га-
ражами. Самопроиз-
вольное сползание
снежной массы можно
предотвратить, устано-
вив на кровле специаль-
ные снежные стопоры,
которые выступают над
поверхностью крыши.
www.master-sain.ru «Дом» 11’07 25
Советы практиков
Д. Кэрролл (США)
!СТЬ
действий.
Традиционная методика разметки несущей конструкции
двускатной крыши знакома многим. Это когда работу
начинают с монтажа на заданной высоте конькового
бруса и только потом размечают и вырезают первое
стропило, которое используют в качестве шаблона
для изготовления остальных. ®
Именно такой алгоритм наиболее популярен
среди профессиональных строителей. Ц
Автор этой статьи
считает,
что подобную
работу можно
сделать
гораздо
быстрее,
если
немного
изменить
Несколько лет назад мне пришлось
помогать своему другу Стиву возво-
дить небольшую пристройку к дому.
Накануне предстоящей работы я при-
ехал к Стиву и с уверенностью заявил,
что смогу разметить стропила для его
пристройки всего за 10 минут. При-
ятель посмотрел на меня так, словно я
сошёл с ума. Тогда я предложил пари
на упаковку из шести бутылок моего
любимого ирландского пива, которое в
конечном счёте и выиграл.
За установленный интервал време-
ни мне предстояло замерить пролёт
пристройки, рассчитать точную высо-
ту, на которой предстояло смонтиро-
вать коньковый брус, а также разме-
тить коньковые отпилы, треугольные
пазы для соединения стропил с обвяз-
кой и свесы.
Ударив по рукам, мы включили се-
кундомер, и я приступил к работе. Спус-
тя 8 минут я заявил, что готов отложить
пиво на вечер, а в оставшееся до конца
дня время смонтировать несущую кон-
струкцию крыши постройки. Что мы и
сделали вдвоём всего за 5 часов.
Когда солнышко село, и мы с при-
ятелем наслаждались пивом, жена
Стива поинтересовалась у своего су-
пруга, а сколько времени он сам бы за-
тратил на такую же разметку? Мой при-
ятель, который много лет строит дома,
ответил, что по меньшей мере 2 часа. В
чём же дело? Почему работа занимает
у него так много времени?
А проблема — в стереотипности мы-
шления. Первая бригада, с которой
мне пришлось трудиться совместно,
делала работу так. Сначала они брали
верхнюю точку конька с чертежа и мон-
тировали на заданной высоте конько-
вый брус. Затем временно фиксирова-
ли стропильную доску между верхней
обвязкой стены и коньковым брусом и
отчерчивали места верхнего и нижнего
отпилов. Первую стропильную ногу
плотники потом использовали в каче-
стве шаблона для заготовки осталь-
ных. Традиционная в общем-то после-
довательность действий.
Существует несколько причин, по
которым я отказался от такой методи-
ки. Во-первых, у меня не всегда под ру-
кой оказывался чертёж с отметкой по
коньку, а значит, я не всегда мог начать
с установки конькового бруса. Во-вто-
рых, почти невозможно смонтировать
конёк в требуемом масштабе с доста-
точной степенью точности. По этой
причине реальные скаты крыш обычно
лишь приблизительно приобретают за-
данные очертания. В-третьих, при та-
ком способе работы разметку и под-
резку свесов стропил приходится де-
лать на весу, когда несущая конструк-
ция крыши смонтирована.
Мой способ разметки существенно
отличается от описанного выше. На
рис. 1 показано, что базовый размер,
от которого, собственно, и начинается
вся остальная разметка — это расстоя-
ние от верхней обвязки стены до конь-
кового бруса, замеренное по нижней
грани стропила. Чтобы выйти на этот
размер, понадобятся два исходных
числа. Во-первых, нужно выбрать уклон
крыши. А во-вторых, замерить расстоя-
ние между несущими стенами.
Далее всё очень просто. После за-
мера расстояния между несущими
стенами, вычитания из него толщины
конькового бруса и деления остатка
пополам можно получить ключевой па-
раметр, позволяющий быстро и легко
произвести все остальные действия.
По сути мы имеем прямоугольный тре-
угольник с заданным углом и извест-
ным значением прилежащего катета.
Рассчитать остальные размеры треу-
гольника (гипотенузу и противолежа-
щий катет) с помощью тригонометри-
ческих формул нетрудно.
26
«Дом» 11’07 www.master-sam.ru
Простейший шаблон для стропил
служит направляющей для дисковой
пилы. Этот вырезанный из фанеры
треугольник с прибитыми к его обе-
им сторонам упорными брусками ис-
пользуют для разметки всех линий
реза на стропиле. Упорные бруски
укорочены, чтобы за них не задевал
двигатель циркулярки, когда шаблон
используют в качестве направляю-
щей. Этот же шаблон можно приме-
нить для разметки досок обшивки
фронтонов
Однако давайте посмотрим, как это
можно сделать на практике.
Изготавливаем шаблон для раз-
метки стропильных ног
В то время, как остальные члены
бригады завершали настилку пола
второго этажа, я приступил к изготов-
лению шаблона (фото 2). Требуемый
уклон ската крыши составлял 12/12.
Это значит, что крыша поднимается
на 12 дюймов (30 см) по вертикали на
каждые 12 дюймов (30 см) длины по
горизонтали. Для изготовления шаб-
лона я воспользовался широким об-
резком фанеры (около 75 см) с фаб-
ричным отпилом (то есть с гарантиро-
ванным прямым углом). Затем я отме-
рил 60 см по горизонтали и 60 см — по
вертикали и соединил полученные
точки прямой линией. Вторую линию,
параллельную первой, провёл на рас-
стоянии ширины упорного бруска и по
ней отпилил фанеру. После этого при-
крепил к обеим сторонам фанерного
треугольника упорные бруски. В за-
ключение укоротил их так, чтобы они
не мешали вести дисковую пилу вдоль
одной из сторон шаблона. На фото 2
видно, что в противном случае двига-
тель инструмента задевал бы брусок,
и циркулярка смещалась бы с линии
отпила.
Приступаем к разметке
Шаг первый: определение осно-
вания мерного треугольника
Основание мерного треугольника —
ключевой параметр для дальнейшей
разметки. В нашем случае расстоя-
ние между несущими стенами состав-
ляло 271 дюйм (677,5 см). Чтобы по-
лучить основание треугольника, вы-
чтем из этого значения толщину
конькового бруса (13/4 дюйма) и раз-
делим остаток пополам. Таким обра-
зом, основание треугольника равно
(271 -1,75):2=134,63 дюйма или 336,6 см.
Рис. 1. Использование мерного треугольника для разметки стропил
1. Определим основание мерного треугольника. Измерим расстояние меж-
ду несущими стенами, вычтем из него толщину конькового бруса, а затем
разделим остаток пополам: (271-1,75):2=134,63дюйма.
2. Найдём высоту мерного треугольника (высоту установки конькового бру-
са). Разделим основание мерного треугольника на 12 и умножим результат
на подъём ската крыши. Для ската 12/12 основание и высота равны между
собой: 134,63:12=11,22; 11,22x12=134,63дюйма
3. Найдём гипотенузу мерного треугольника (длину главной части стропи-
ла). Разделим основание треугольника на 12 и умножим результат на зна-
чение гипотенузы, считанное с таблицы на угольнике: 134,63:12=11,22;
www.master-sam.ru «Дом» 11 *07
27
Рис. 2. Угольник для
разметки стропил.
Найдите относи-
тельное значение
высоты вашей кры-
ши на дюймовой
шкале (8 дюймов —
для ската 8/12).
Первое число под
ним — гипотенуза
прямоугольного
треугольника с ос-
нованием 12 и вы-
сотой 8дюймов
Ещё один хороший способ — ис-
пользование специальных угольников
для расчёта стропил. Нанесённая на
них таблица позволяет рассчитать
пропорции треугольников для 17 раз-
личных уклонов крыши. Основание
всех этих треугольников составляет
12 дюймов, а высота представлена
числом в дюймовой шкале над табли-
цей. Значение же гипотенузы приведе-
но в самой таблице. На рис. 2 видно
что под числом 12, например, распо-
ложено число 16,97. Это и есть гипоте-
Шаг второй: определение высо-
ты треугольника
Зная величину основания мерного
треугольника и уклон ската, нетрудно
определить как высоту, так и гипотену-
зу. В нашем случае при значении угла
45° задача слишком уж простая, чтобы
служить примером: высота просто
равна основанию.
Однако давайте представим на ми-
нуту, что нам потребовалось бы соору-
дить крышу с более крутым скатом: со
скатом, скажем, 14/12. У такой крыши
14 дюймов (35 см) высоты приходится
на каждые 12 дюймов (30 см) основа-
ния. Чтобы получить высоту мерного
треугольника, нам пришлось бы выяс-
нить, какое количество 12-дюймовых
отрезков содержится в основании, а
затем умножить это число на 14. Дру-
гими словами, нужно разделить
134,63 дюйма на 12, после чего ум-
ножить результат на 14. Эти расчё-
ты выглядели бы следующим обра-
зом: (134,63:12=11,22 дюйма,
11,22x14=157,08 дюйма). Столь же
простым образом можно определить и
гипотенузу треугольника.
Шаг третий: определение гипо-
тенузы треугольника
Теперь давайте вернёмся к нашей кры-
ше со скатом 12/12 дюймов (30/30 см).
И основание, и высота нашего треуголь-
ника равны 134,63 дюйма (336,6 см).
А чему же равна гипотенуза? Можно,
конечно, обратиться к теореме Пи-
фагора: А2+В2=С2. Однако я обычно
использую более простой приём.
Ведь чтобы получить подобный треу-
гольник, можно умножить размеры
всех его трех сторон на одну и ту же
величину.
нуза прямоугольного треугольника с
основанием и высотой 12 дюймов.
Полезно знать
Дюйм (гол. Dium — большой палец) — древняя мера длины, первоначально
равная длине верхнего сустава большого пальца или ширине большого пальца
при его основании. Эта мера известна с времён Древнего Рима (uncial — две-
надцатая часть), первоначально равная 1/12 фута. В XIV в. в Англии был уста-
новлен «законный инч», равный длине 3-х сухих ячменных зёрен, вытянутых из
средней части колоса и приставленных одно к другому своими концами. С тех
пор величина инча практически не изменилась и равна 2,54 см. В настоящее
время «инч» (дюйм) в англо-американской системе мер является основной ме-
рой длины в технике. В международной практике в дюймах определяют диаме-
тры труб, внутренние диаметры и ширину шин.
Монтаж конькового бруса. Для удержания конькового бруса на заданной вы-
соте монтируют временные стойки с прибитыми к их верхним концам обрез-
ками доски. Коньковый брус укладывают поверх стоек и прибивают к этим об-
резкам
28 «Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
Таким образом, чтобы рассчитать
мерный треугольник предлагаемым
способом, нужно просто взять и умно-
жить высоту и гипотенузу малого треу-
гольника на 11,22. Это, как вы помните,
то число, которое мы получили, разде-
лив основание (134,63 дюйма) на 12
при расчёте высоты треугольника.
Расчёты выглядят так:
высота треугольника
Н=11,22x12=134,63 дюйма,
гипотенуза
L=11,22x16,97=190,4 дюйма.
Это и есть тот приём, который
я всегда использую для расчёта
двускатной крыши: сначала опре-
деляю основание треугольника (в
дюймах), делю его на 12, а затем
результат умножаю на дюймовое
значение подъёма ската крыши. В
результате получаю высоту треу-
гольника, которая показывает
мне кратчайшее расстояние от
конькового бруса до верхней пло-
скости стены. Аналогично рас-
считываю гипотенузу.
Для примера рассмотрим кры-
шу со скатами 8/12 и основанием
134,63 дюйма. Разделим это чис-
ло на 12 и получим 11,22. Теперь
умножим частное на 8 и узнаем
высоту конькового бруса (89,76
дюйма). Длину стропильной ноги
вычислим, умножив 11, 22 на
14,42 (число, расположенное под
цифрой 8 в нанесённой на уголь-
нике таблице), и получим
11,22x14,42=161,79 дюймов.
Иногда приходится поступать
немного по-другому. Например,
когда треугольный паз на стропи-
ле получается слишком глубоким,
а значит, свес может отломиться.
Зависит же это от соотношения
ширины доски для стропил и тол-
щины стены. Как правило, я пред-
почитаю оставить над пазом не
менее 7,5 см древесины. Если же
при стандартной «посадке» стро-
пила на стену это не получается
(см. рис.1), я «сажаю» стропило
на верхнюю обвязку стены без
совмещения точки начала паза с
внутренней плоскостью стены. Затем
определяю точку пересечения стропи-
ла с верхней обвязкой и использую её в
качестве базовой для расчёта треу-
гольника.
Шаг четвёртый: монтаж конько-
вого бруса
Итак, мы определили, что высота
Угольник вместо дополнительной пары рук. Осуще-
ствить точный замер по верхней грани стропила
можно очень быстро, если на нижней точке конько-
вого отпила закрепить угольник струбциной и заце-
пить за него язычок рулетки
Треугольный паз и свес стропила. Красные линии
на этом размеченном стропиле показывают, где бу-
дут сделаны отпилы треугольного паза и свеса.
Чтобы точно определить линию реза свеса, на заго-
товке вычерчены детали обшивки карниза (лобовая
доска и софитная панель)
треугольника —134,63 дюйма. Это оз-
начает, что от верхней плоскости сте-
ны до конькового бруса —134,63 дюй-
ма. Здесь следует заметить, что обыч-
но я креплю коньковый брус впритык
не к верхней, а к нижней точке конько-
вого отпила стропила.
Чтобы смонтировать коньковый
брус на этой высоте, заготовим
две временные стойки и устано-
вим их по отвесу так, чтобы они
не мешали установке стропил
фронтонов (фото 3). Предвари-
тельно к верхним концам стоек
прикрепим обрезки доски, что-
бы образовались технологичес-
кие гнёзда для установки конь-
кового бруса.
Замечу, что безукоризненно
выставлять коньковый брус
строго по продольной оси стро-
ения не так важно, как обеспе-
чить его монтаж на расчётной
высоте. Если стропила выреза-
ны точно и смонтированы пра-
вильно, то коньковый брус вста-
нет как по струнке.
Пятый шаг: разметка глав-
ной части стропильной ноги
Мы рассчитали гипотенузу
треугольника (190,40 дюйма).
Теперь можно найти первую точ-
ку треугольного паза. Для этого
воспользуемся шаблоном, сде-
лаем коньковый отпил, а от его
«пятки» отмерим длину гипоте-
нузы треугольника. Чтобы не
привлекать помощника, кото-
рый бы держал конец ленты ру-
летки, я обычно использую
струбцину — фиксирую ею
угольник и цепляю за него язы-
чок рулетки (фото 4). Далее
можно снова воспользоваться
шаблоном и отчертить по нему
горизонтальную линию паза.
Остаётся отмерить на ней тол-
щину стены, передвинуть шаб-
лон на полученную точку и про-
чертить вертикальную линию па-
за. На этом работу по разметке
главной части стропильной ноги
можно считать завершённой.
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
29
Шаг шестой: разметка
свеса
Заданный свес крыши со-
ставляет 16 дюймов (40 см).
Отложим эту величину от
вертикальной линии треу-
гольного паза, отчертим па-
раллельную линию, а затем
впишем части конструкции
карниза так, как это предпо-
лагается потом сделать
(фото 5). Действуя таким об-
разом, мы выйдем на линию
реза стропила по вертикали.
Работаем снова с помощью
шаблона.
Разметка треугольного паза и свеса стропила. После того
как была размечена линия конькового отпила и от его «пят-
ки» отмерена длина гипотенузы, эта мерная рейка исполь-
зована р пя переноса на заготовку точек треугольного паза
и свеса стропила
Зафиксировав шаблон по
вертикальной линии треу-
гольного паза, отмерим 16 дюймов
вдоль горизонтальной линии паза. По-
сле этого передвинем шаблон на эту
отметку и очертим вертикальную ли-
нию, которая будет соответствовать
наружной стороне карнизной доски.
Затем начертим детали обшивки кар-
низа (включая софитную панель), кото-
рые предполагается использовать. Те-
перь нам видно, где нужно провести
горизонтальную линию реза стропила.
Шаг седьмой: сохранение раз-
метки
Единственное число, которое нам
требуется запомнить, — длину гипоте-
нузы треугольника. Это значение и за-
пишем в видном месте. Все остальные
параметры стропила мы сохраним с
помощью шаблонов и мерной рейки
(фото 6). Можно приступать к подрез-
ке стропил.
Шаблон для разметки стропильных
ног экономит время и силы. После
того как с мерной рейки на заготовку
перенесены контрольные точки, для
разметки линий реза снова исполь-
зован фанерный шаблон
Шаг восьмой: разметка
и подрезка стропил
Наиболее популярный
среди строителей способ —
заготовить одно стропило, а
затем использовать его в ка-
честве шаблона для осталь-
ных. Я тоже так часто посту-
паю, но только когда монти-
рую несущую конструкцию
крыши небольших разме-
ров. Что же касается рас-
сматриваемой ситуации,
где для стропил была ис-
пользована доска сечением
50x250 мм, я делаю по-дру-
тому. Чтобы не надрываться,
ворочая тяжеленный (около
50 кг) шаблон первого стропила, я все
заготовки размечаю с помощью шаб-
лона, рулетки и мерной рейки.
А давайте посмотрим, много ли вре-
мени нужно, чтобы очертить по шаблону
линию конькового отпила, отмерить от
его «пятки» рассчитанную длину гипоте-
нузы мерного треугольника, а затем
приложить к этой точке мерную рейку и
перенести с неё на заготовку четыре
точки (см. фото 6). Согласитесь, можно
управиться и за полминуты, если речь
идёт о пари. А ведь это — основная
часть работы по разметке. Потому что
дальше всё совсем уж просто. Остаётся
лишь переместить шаблон по ребру за-
готовки до совпадения с перенесённы-
ми с рейки точками (фото 7) и отчертить
остальные линии реза. На этом размет-
ка стропила закончена. Стоит ли удив-
ляться, почему я получил от Стива пиво?
В строительстве часто используется принцип подобия.
То есть не важно, будет ли произведено измерение в санти-
метрах, метрах или дюймах. Важно то, чтобы эта единица
измерения повторялась в разных масштабах в относитель-
ном исчислении.
Именно с этой точки зрения и интересна предложенная
автором этой статьи методика. Переводить же рассмот-
ренный в статье пример в более привычную для нас метри-
ческую систему мы намеренно не стали. Не имеет значе-
ния, в каких единицах будут измерены катеты мерного тре-
угольника. Важным параметром является соотношение
сторон, от которого зависит угол наклона ската крыши, а в
конечном счёте и гипотенуза мерного треугольника (а зна-
чит и длина стропила).
Если же вам не удастся обзавестись профессиональ-
ным угольником для разметки стропил с соответствую-
щей табличкой, сделать подобный расчёт вам не соста-
вит труда и самим. Причём как угодно: в дюймах или сан-
тиметрах. Главное — используя эту методику, вы можете
разметить несущую конструкцию любой крыши легко и
быстро, не измеряя углы, а используя относительные
значения уклонов.
30
«Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
Исходным материалом при произ-
водстве металлочерепицы — для кров-
ли и профнастила—для отделки стен и
потолков, отвечающим современным
требованиям, служит стальной лист
повышенной прочности, оцинкованный
с двух сторон при высоких температу-
рах (плотность покрытия — 275 г/м2).
Цинковое покрытие обеспечивает
эффективную защиту изделий от воз-
действия кислот и коррозии во влаж-
ной среде. При местном нарушении
покрытия автоматически возникает
гальваническая защита, предохраняю-
щая металл от коррозии даже в местах
разреза изделий. Подобная защита
давно зарекомендовала себя на кров-
лях из листовой жести.
1 2 3 4 5 4 3 2 6
Рис. 1. Разрез листа металлочере-
пицы и профнастила:
1 — полимерное покрытие; 2 — грун-
товка; 3 — пассивирующий слой; 4 —
цинковое покрытие; 5 — стальной
лист; 6 — защитный лак
Кроме того, листы металлочерепи-
цы и профнастила имеют многослой-
ную защиту (рис. 1). От механических
воздействий тонкий слой цинка надёж-
но защищён полимерным покрытием.
Потребитель, исходя из эксплуатаци-
онных требований, может выбрать раз-
Рис. 2.
— Металлочерепица Райве Монтеррей:
1 — общий вид листа; 2 — поперечный разрез; 3
— продольный разрез
личные полимеры. Это может быть
глянцевый или матовый полиэстер, ус-
тойчивый к влаге, морозам, всевоз-
можным атмосферным воздействиям
и ультрафиолетовому облучению, а
также гибкий пластизол, легко обраба-
тываемый цветной турал на основе по-
лиуретана и особо стойкий к атмо-
сферным воздействиям ПВФ-2, при-
меняемый там, где к стойкости покры-
тия и его цветового тона предъявляют-
ся особо высокие требования.
Одно из крупнейших предприятий,
производящих металлочерепицу и
профнастил в Прибалтике (фирма
«Райве», г. Калининград) использует
Новые строительные
материалы
великолепную французскую сталь
Myriad, из которой делают и кузова ав-
томобилей. Именно из неё сделано
90% крыш Парижа.
Металлочерепицу «Райве Монтер-
рей» (рис. 2) изготавливают из листа
толщиной 0,45...0,70 мм с многослой-
ным полимерным покрытием разнооб-
разных расцветок (рис. 3). Долговеч-
ность её зависит именно от покрытия.
Так, полиэстер прочен и выдерживает
высокие температуры (до +120°С), од-
нако из-за небольшой толщины защит-
ного слоя (25...30 мкм) подвержен
мелким механическим повреждениям.
Пластизол наносят слоем до 200 мкм.
Поэтому он гораздо устойчивее к меха-
ническим воздействиям, но разруша-
ется ультрафиолетом и теряет свои
свойства при температуре выше +60°С.
ВОЛНА ЗА ВОЛНОЙ
ИЗ ВЕКА В ВЕК
МЫ СОЗДАЕМ
КАЧЕСТВО RAYVE
Рис. 3.
Цветовая палитра изделий «Райве»
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
31
Рис. 4.
Доборные элементы для строительного монтажа
металлочерепицы и профнастилов:
1 — торцевая планка; 2 — уплотнительная лента;
3 — металлочерепица; 4 — коньковая планка;
5 — лестница; 6 — опорный мостик;
7 — пристеннная лестница; 8 — подкладка;
9 — обрешётка (вентиляционный прогон);
10 — водосточная труба;
11 — водосточный жёлоб;
12 — люк выхода на крышу; 13 — ендова;
14 — снегозадерживатель; 15 — карнизная планка
I'
Конек узким
Подоконная планка
Планка стыков и швов
Плоский лист
Саморезы по металлу 4,8x20 мм
Самосверлящие шурупы 4,8x28
и 4,8x35 мм
„312,5
Ендова
Снегозадерживатель
sSb 1.'. s.’
32
«Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
Рис. 5. Профнастилы из ассортимента фирмы «Райве». Их наименование, конфигурация и размеры
Покрытие из ПВФ-2 не выцветает, вы-
держивает температуры от -60° до
+120°, но её толщина в 25...27 мкм не-
достаточна для обеспечения прочности
защитного слоя. Многие специалисты
лучшим по всем показателям считают
покрытие пуралом. Оно стойко к ульт-
рафиолету и механическому воздейст-
вию, имеет толщину 50 мкм и выдержи-
вает перепады температуры (до
+120°С).
Профнастилы «Райве» в строитель-
стве используют в качестве стенового
материала и для отделки стен, а также
подвесных потолков. В частном строи-
тельстве профнастилы успешно при-
меняют и для кровли.
Многие фирмы-изготовители в мес-
тах продажи металлочерепицы и проф-
настила принимают заказы на добор-
ные элементы и метизы для монтажа
своих изделий по конкретному проекту
(рис. 4). Всё необходимое — от торце-
вых и коньковых планок до специально
стенной лестницы и опорного мостика
на крышу — можно получить вместе с
поставкой кровельного материала.
В зависимости от профилей листов
они имеют различные наименования
(рис. 5). В каждом наименовании проф-
настила может быть маркировка буква-
ми: А — стеновой профиль; В — кро-
вельный; R — кровельный с водоотводя-
щим жёлобом (см. профиль R-20).
Кроме того, профнастилы используют
для ограждений и несъёмной опалубки.
Следует отметить, что металлоче-
репица и профнастил становятся всё
более популярными. Монтаж кровли,
ограждений и отделка стен с исполь-
зованием этих строительных материа-
лов под силу людям, стремящимся вы-
полнить работу самостоятельно.
Материал предоставлен
фирмой ЮджинСтрой
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
33
Инженерное оборудование
КОНВЕКТОРЫ
Работа большинства современных отопительных батарей основана на принципе
конвективной теплопередачи, то есть на переносе тепла циркулирующим
в помещении воздухом. Наряду с обычными пластинчатыми теплообменными
конвекторами рынок предлагает и ряд специальных моделей.
Является ли отопи-
тельная батарея кон-
вектором или радиа-
тором, различить про-
сто: радиатор — это
отопительная бата-
рея, отдающая тепло
поверхностью со-
бранных «гармошкой»
труб за счёт излучения
и конвективного пере-
носа, как это и было
раньше в системах па-
рового отопления.
Конвектор же пред-
ставляет собой отопи-
тельную батарею,
имеющую развитое
оребрение большой
площади, нагреваю-
щее контактирующий
с ним воздух. И чем
больше площадь кон-
такта между отопи-
тельной батареей и
воздухом, тем эффек-
тивнее отопление. Но
доля тепла, отдавае-
мого за счёт излуче-
ния, здесь существен-
но меньше.
Малогабаритные
Плоские отопительные батареи, смонтированные у окон, можно снаб-
дить экранами. При наличии экрана, направляющего нагретый воздух
вверх, проникновение холода через стёкла уменьшится на 80%
отопительной систе-
мы за счёт малого ко-
личества теплоноси-
теля в батареях, а
следовательно — и
во всей отопительной
системе.
Пластины конвек-
торных отопительных
батарей могут быть
не только высокие,
как у обычных, монти-
руемых у стен или под
окном, но и низкие,
которые можно уста-
навливать около окон
с малой высотой по-
доконников (рис. 1).
Конвекторы при-
меняют и при устрой-
стве заглублённой в
пол системы отопле-
ния (рис. 2). Отопи-
тельную батарею в
этом случае защища-
ют решёткой. Такую
систему монтируют в
шахте глубиной
50-60 см, длину ко-
торой рассчитывают
исходя из размеров
конвектора и обеспе-
конвекторы
Конвекторные отопительные батареи работают при низ-
кой температуре идущего от котла трубопровода, в то время
как традиционные радиаторные при высокой температуре
начинают излучать тепло. Конвекторы могут быть малых раз-
меров. И тем не менее они эффективно нагревают воздух
благодаря достаточно большой поверхности нагрева их пла-
стин. Это не только позволяет рационально использовать
пространство у стен, но и облегчает процесс регулирования
чения циркуляции
воздуха. Смонтированная у окна с большой площадью ос-
текления, эта система образует у холодных стёкол дополни-
тельную завесу тёплого воздуха, препятствующую распро-
странению холода в помещение.
Сейчас в продаже имеются и более плоские внутриполь-
ные конвекторы, не требующие устройства шахт. Их высота
равна примерно высоте «плавающего» основания пола
(рис. 3). Эти конвекторы устанавливают на чёрном полу с
34
«Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
Плоские отопительные
батареи, смонтирован-
ные у окон, можно снаб-
дить экранами
Заглянув внутрь отопи-
тельной батареи, можно
увидеть, насколько боль-
ше стала её теплоотдаю-
щая поверхность
При наличии экрана, на-
правляющего нагретый
воздух вверх, проникно-
вение холода через стёк-
ла уменьшится на 80%
Ребристые отопительные ба-
тареи изготавливают в 15 ти-
поразмерах, различающихся
длиной (40...300 см) и шири-
ной (30...90 см). Глубина их
может быть от 4,6 до 15,5 см
Отопительные батареи с гладкой фасадной поверхнос-
тью можно отделать лаком под цвет оформления других
элементов интерьера
Плоские отопительные батареи с гладкой поверхностью
изготавливают длиной от 40,5 до 300,5 см, высотой в
пределах 30,5-90,5 см и глубиной от 4,8-15,7 см
последующим устройством вровень с ними напольного по-
крытия. Основное их отличие от шахтных конвекторов в том,
что здесь циркуляция воздуха происходит не сама по себе,
а принудительно, с помощью вентилятора.
Внутрипольные конвекторные отопительные системы ис-
пользуют для обогрева не только жилых помещений с боль-
шой площадью остекления, но и зимних садов. Их достоин-
ства — в создании завесы тёплого воздуха, препятствующе-
го распространению холода, который проникает через ос-
текление окон. При установке внутрипольных конвекторов не
требуется дополнительной площади. Кроме того, на виду ос-
таётся только решётка, которую для удобства обслуживания
часто делают свёртываемой, как это показано на рис. 2,3.
Отопительные конвекторы, естественно, можно монти-
ровать и скрыто за деревянной обшивкой (рис. 4).
Параметры конвекторов определяет специалист-тепло-
техник с учётом количества тепла, требуемого для обогрева
каждого помещения.
Конвекторы выпускают в виде плинтусных отопитель-
ных батарей, которые можно смонтировать у наружных
стен помещения и даже встроить в них. Плинтусные сис-
темы отопления обычно укомплектованы металлическим
кожухом или деревянной обшивкой.
Основой любого плинтусного отопления является
медная труба 022 мм с напрессованными алюминиевы-
ми пластинами. Холодный воздух поступает снизу в
плинтус и, нагревшись, устремляется оттуда вверх, отда-
вая тепло стене. Последняя частично излучает тепло в
помещение и создаёт в нём благоприятный климат.
Достоинство плинтусного отопления в том, что нагре-
вательный элемент является одновременно трубопро-
водом для теплоносителя, что облегчает проведение
ремонтных работ. Недостаток лишь в том, что оно «отни-
мает» у помещения несколько сантиметров, ограничи-
вая возможность рациональной расстановки мебели в
комнате.
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
35
Советы практиков
И. Калинин
Непыльный
инструмент
шшшяшияЯ Лииииивиетияияви
Автор этой статьи хорошо знаком постоянным читателям журна-
ла «Дом». Всё, за что берётся Игорь Николаевич, будь то строи-
тельство дома или изготовление мебели, он делает не только
очень добротно, но и творчески, с выдумкой. Сегодня он продол-
жает рассказ о борьбе с пылью в мастерской. Надеемся, что
опыт, которым делится бывалый «мебельщик», окажется полез-
ным не только коллегам по профессии, но и тем, кто только ос-
ваивает азы мастерства.
Те, кто участвует в Интернетовских
форумах по темам «Столярная мастер-
ская», «Изготовление мебели дома»
или подобным, видимо заметили, что
круг обсуждаемых там вопросов край-
не широк. Так, новичков больше инте-
ресует, какой выбрать инструмент.
Опытные мастеровые, как говорится,
«копают глубже». Они хотят выяснить:
«Можно ли заработать столярным ре-
меслом?», «Где и какой купить матери-
ал?». И, наконец, «Как создать в мас-
терской комфортные условия, чтобы
любимое дело не приносило вред здо-
ровью?». В последнем случае речь
идёт обычно о древесной пыли — её
вред для органов дыхания очевиден.
Однако мало кто задумывался, что
кроме древесной пыли бороться нужно
и с угольной. Но откуда она в столярке,
ведь мы же не в шахте?
Что же, проведём опыт. Возьмём
респиратор, отрежем от него 2 полос-
ки и закрепим их скотчем на вентиля-
ционных решётках корпуса электро-
дрели. Дадим двигателю поработать
2...3 минуты (при этом отследим, что-
бы он не перегрелся) и получим на-
глядный результат (фото 1).
А ведь этим приходится дышать
Медленное превращение угольных
щёток в пыль во время работы — про-
цесс естественный для любого коллек-
торного двигателя. В профессиональ-
ных моделях, рассчитанных на дли-
тельную работу (имеющих большой
ресурс), на корпусе даже имеются за-
глушки для замены щёток по мере их
износа.
Так что же? Отказаться от коллек-
торных двигателей? Ведь в стационар-
ных инструментах, таких как торцовоч-
ная и ленточная пилы, применяются же
асинхронные двигатели. Работают они
тихо, не пылят, обладают длительным
ресурсом. А с их недостатками — боль-
шой массой и габаритами, невысокой
и нерегулируемой в бытовых условиях
частотой вращения (2850 об/мин) —
здесь можно смириться. Но, увы, все
инструменты такими двигателями
снабдить не получится — где-то нужна
малая масса и габариты, а где-то —
высокая частота вращения.
Главная особенность угольной пы-
ли — она обладает хорошей адгезией к
большинству поверхностей. Если дре-
весную пыль легко стряхнуть с руки, то,
дотронувшись до щёток двигателя, ру-
ки придётся мыть с мылом. Отсюда вы-
вод — поймать эту пыль даже легче,
чем древесную. Например, произво-
дители пылесосов для этого ставят до-
полнительный фильтр за двигателем, а
иногда даже отдельный — только для
двигателя.
Итак, в общем случае задача состо-
ит в том, чтобы воздух, который охлаж-
дает коллекторный двигатель, вместе
с опилками и древесной пылью посту-
пал в пылесос, работающий совместно
с инструментом. Воздух этот достаточ-
но горячий, поскольку в коллекторных
двигателях значительная часть по-
требляемой энергии превращается в
тепло. Например, дисковая пила вмес-
те с пылесосом по этим показателям
эквивалентна небольшому тепловен-
тилятору. Летом такой воздух лучше
удалять из помещения, а зимой — ис-
пользовать для обогрева помещения,
но только после его очистки от пыли.
О доработке пылесоса, которая
ощутимо улучшила микроклимат в ма-
стерской, я уже рассказывал читате-
лям в журнале «Дом» №10 за 2007 год.
Кстати, производитель моей дисковой
пилы расположил выходные щели для
охлаждающего двигатель воздуха так,
что он попадает прямо в кожух, чем су-
щественно облегчил задачу удаления
воздуха. Спасибо ему за это! К сожале-
нию, у большинства моделей дисковых
пил воздух поступает в атмосферу пе-
ред кожухом.
При изготовлении деревянной ме-
бели много времени отнимает шлифо-
вание. Наилучшее качество поверхно-
сти можно получить, используя «орби-
талку» — шлифовальную машинку, ко-
торая совершает 2 вида движения —
небольшие вибрации и вращение.
Большинство «орбиталок» имеют
Простое подключение пылесоса к
«орбиталке» не решает проблемы
удаления пыли
36 «Дом» 11’07 www.master-sam.ru
Процесс изготовления кожуха из канистры несложный. Для этого потребовалась ножовка по металлу, ножницы и скотч
встроенный пылеотсос в виде неболь-
шого рабочего колеса и бумажный ме-
шочек для сбора пыли. Очевидно, что
для нормальной работы вместо мешка
нужно подключать пылесос (фото 2). Но
и это не решает проблемы. Дело в том,
что расчетный расход воздуха через
встроенный пылеотсос достаточно мал.
Чтобы уравнять расход через оба рабо-
чих колеса (в инструменте и пылесосе),
я пробовал использовать бытовой пы-
лесос с регулятором оборотов двигате-
ля. При этом если пылесос ра-
ботает на максимуме, то «ор-
битапка» «прилипает» к заго-
товке и сильно вибрирует. Оче-
видно, происходит срыв пото-
ка в рабочем колесе машинки.
Пылесос же быстро перегрева-
ется — воздух практически пе-
рекрыт. А на малом расходе
большая часть пыли за счет
вращения успевает разлететь-
ся. В результате всё вокруг по-
крывается пылью. Приходится
одеть респиратор и забыть о
комфорте.
Мириться с таким положе-
нием дел мне не хотелось. По-
этому я неоднократно пытал-
ся доработать инструмент. Идея состо-
яла в том, чтобы накрыть машинку ко-
жухом, который будет задерживать
древесную пыль, которая разлеталась
бы в стороны. Затем всё это, а в прида-
чу нагретый после охлаждения двигате-
ля воздух вместе с угольной пылью за-
бирать пылесосом. Для этого я загубил
множество мисок и тазиков, но слож-
ная форма инструмента не позволяла
достичь желаемого результата. И все-
таки решение было найдено. Удобный
Воздух от встроенного пылеотсоса поступает в основную
пылеудаляющую магистраль по врезанному в неё шлангу
кожух получился из разрезанной попо-
лам канистры.
Процесс изготовления кожуха пока-
зан на фото 3...8. Работает же уст-
ройство так. Весь негодный воздух пы-
лесос, работая в полную силу, забира-
ет из-под кожуха (фото 9). В основную
же магистраль по врезанному в неё
шлангу поступает воздух от встроен-
ного пылеотсоса. Его работе теперь
ничто не мешает. Для реализации
идеи понадобился сливной шланг от
стиральной машины с со-
ответствующим патруб-
ком. Получился недорогой
эжекторный насос.
В результате такой, в
общем-то, несложной до-
работки инструмента в ма-
стерской стало легче ды-
шать и приятнее находит-
ся. Теперь при работе «ор-
биталки» вместо пыльных
бурь происходит вентиля-
ция помещения.
О том, как улучшить не-
которые другие необходи-
мые инструменты, я рас-
скажу в следующих номе-
рах журнала «Дом».
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07 37
Советы практиков
А. Исаковский
Зимние плотничьи заготовки
Зимой строительство домов обычно прекращают из-за того, что к некоторым дачам нет
подъезда. Да и многие строительные работы делать зимой невозможно, например, красить,
клеить. Но даже в короткие зимние дни можно поехать на дачу и сделать многое
для подготовки к следующему строительному сезону. Мы с сыном зимой так и поступаем.
Итак, зима! Есть свободное время,
чтобы с пользой применить остатки пи-
ломатериалов от основной стройки.
Очень важно ещё с осени убрать об-
резки досок и брусков в сухое место.
Зная, какой материал имеется в вашем
распоряжении, нужно рассчитать, ка-
кие детали можно из него сделать. Не
стоит откладывать изготовление даже,
на первый взгляд, пустячных деталей:
подоконников, обналичек оконных про-
ёмов, единичных раскладок и планок.
Летом на них времени может просто не
хватить.
При проектировании дома нам хоте-
лось, чтобы крыльцо и балкон выгляде-
ли солидными и основательными — в
стиле всего здания. Поэтому мы сами
взялись за изготовление столбов из
бруса 150x150 мм. Благо при строи-
тельстве брусового дома как всегда
остались обрезки древесины различ-
ных размеров. Из инструмента на тот
момент имелись: электрорубанок, дис-
ковая и цепная пилы и шлифовальная
машинка.
И вот передо мной лежат два бруса
по 2,5 м длиной, а я вспоминаю кра-
сивые резные столбы крыльца воло-
годского дома моих родителей, ис-
кусно сделанные одним топором. На-
верно много времени уходило на из-
готовление такого столба. Но ведь у
меня есть современный электроинст-
румент.
Работу я начал с того, что тщательно
прострогал заготовки. Взяв за основу
резной столб крыльца родительского
дома я упростил рисунок до того, что-
бы можно было его вырезать с помо-
щью электроинструмента. После этого
нанёс на каждую из четырёх сторон
бруса контуры будущего столба. Затем
где дисковой, где цепной пилой быстро
сделал необходимые пропилы, и брус
приобрёл нужную форму. Шлифма-
шинкой с крупнозернистой бумагой
довёл его очертания точно до линий
разметки.
Ограждение крыльца и балкона
всем нравится
Конечно, первый раз не обошлось
без ошибок. Несколько раз пришлось
заделывать с помощью тонких дере-
вянных пластин и клея ПВА лишние
пропилы, сделанные дисковой пилой.
Так же зимой мы с сыном изготови-
ли массивные балясины для крыльца и
балкона. Я размечал и выпиливал, а
сын спокойно дошлифовывал их.
Балясины были сделаны из тех кус-
ков бруса 100x150 мм, что остались по-
сле пропиливания проёмов окон и две-
рей. Кроме явной экономии такие ба-
лясины и столбы вы нигде не увидите и
не купите. Наверное поэтому наше
крыльцо и балкон всем очень нравятся
(фото 1). Обычно остатки бруса в луч-
шем случае пускают на дрова или про-
сто сжигают.
Подобранные заранее заготовки мы
тщательно прострогали (фото 2), при-
дали им необходимые для планируе-
мых поделок размеры. Это очень важ-
но для того, чтобы изделия получились
качественными, а их изготовление —
лёгким и простым.
Конфигурацию деталей отделки
можно придумывать разную, но необ-
ходимо учитывать технологичность и
возможность применения при их изго-
товлении электроинструментов. Не
спешите всё делать сразу, но и не бой-
тесь испортить несколько заготовок.
Мы на своём опыте убедились, что
данная работа интересна и совсем не-
сложна, а изделия обязательно полу-
чатся красивыми и вы будете вполне
удовлетворены своей работой.
Столбики для лестниц изготавливали
из бруса 100x100 мм. Для них выбирали
классический контур с поперечными ка-
навками и продольной фрезеровкой.
Работа по изготовлению столбов —
довольно сложная, так как возможнос-
тей дисковой пилы и лобзика не хвата-
ет для сквозного пропила, ведь прихо-
дится делать его под углом от 90° до
45°. Эта работа требует предельной
аккуратности. Нужна настройка не
только глубины, но и угла пропила. Во
время наладки инструмента не забы-
ваем отключать пилу из розетки! Лиш-
ний раз стоит перестраховаться, не
доверяя даже двойным кнопкам-
включателям.
38 «Дом» 11’07 www.master-sam.ru
Заготовки для поделок мы аккуратно
прострогали
На заготовках столбов для лестниц
со всех сторон разметили их буду-
щие контуры
На заготовке мы делали разметку
для поперечных канавок со всех четы-
рех сторон (фото 3). По линиям раз-
метки столб со всех сторон пропилили
дисковой пилой, выставленной под уг-
лом 45° (фото 4). Возможно, после
первого реза придётся подкорректиро-
вать глубину выпуска диска (фото 5).
Лучше пусть остаётся небольшой недо-
пил, который затем легко дорезать
ручной пилой-ножовкой, а потом об-
работать поверхность наждачной бу-
магой (фото 6).
Продольная фрезеровка не трудна и
занимает не слишком много времени.
Раньше, когда такого инструмента не
было в нашем арсенале, продольные
контуры приходилось делать топором и
шлифмашинкой. Современный фрезер
позволяет не только экономить время,
но и делать профили разнообразных
рисунков. Важно подобрать нужную
фрезу и правильно установить её вылет
(фото 7).
После нескольких проходов фрезе-
ром изготовление столба для лестницы
было практически завершено (фото 8).
Осталось лишь окончательно отшлифо-
вать его, чтобы убрать заусеницы и сле-
ды карандашной разметки (фото 9).
Балясины для лестничных перил
должны соответствовать контурам
столбов, чтобы сложилась определён-
ная композиция. Для их изготовления
подойдут плоские заготовки сечением
50x150 мм. Их формы, отдаленно напо-
минающие вазу, встречались на кар-
тинках-иллюстрациях к древнегречес-
ким мифам. Для ускорения и облегче-
ния работы можно использовать тра-
Обрезку столбов по разметке произ-
вели дисковой пилой
фарет или лекало. Его мы изготовили
из тонкой доски.
Контуры будущей балясины сначала
нарисовали на предварительно прост-
роганной заготовке (фото 10). Выре-
зали контур опять же дисковой пилой
или лобзиком (фото 11). В трудных ме-
стах, где образуются недорезы, приме-
няли только электрический лобзик. В
результате получили почти готовую де-
таль (фото 12). При изготовлении ба-
лясин для крыльца мы решили обойтись
без фрезера, а просто сошлифовали
рёбра под углом 45°.
Вообще при изготовлении столяр-
ных изделий и мебели часто возникает
дилемма: применять фрезерование
или нет. Иногда детали лучше просто
прошлифовать, сохраняя стиль ручной
работы. С помощью изготовленной
трафаретной балясины мы быстро
разметили и другие заготовки. Три ча-
са работы и балясины для крыльца бы-
ли готовы.
Сразу же, не откладывая в долгий
ящик, сделали заготовки перил для ле-
стницы и крыльца (фото 13). На перила
для лестниц пошли остатки половой
доски, а перила крыльца сделали из
остатков бруса 100x150 мм.
После первого пропила стало ясно,
что необходимо подкорректировать
выпуск диска пилы
Небольшой непропил дорезали
ножовкой
Наладка фрезы перед выборкой про-
дольных канавок на столбах
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
39
После фрезеровки остаётся лишь
отшлифовать поверхность столба
Шлифовку быстро и качественно
можно сделать с помощью
ленточной машины
На заготовках будущих балясин
размечать их контуры очень удобно
В строительный сезон часто руки не
доходят до второстепенных, но нужных
работ. Нам с сыном ранее уже прихо-
дилось заниматься изготовлением де-
ревянных кроватей. Самая долгая и
сложная работа в этом случае — изго-
товление угловых столбиков-ножек.
Поэтому этой зимой мы, вспомнив, что
нужна ещё одна кровать, решили сде-
лать два комплекта столбиков для бу-
дущего ложа по заранее рассчитанным
размерам и рисункам (фото 14).
Длинные резы лучше делать диско-
вой пилой, а пропиливать неболь-
шие линии по углам — лобзиком
Почти готовая балясина, на которой
мы позже лишь сошлифовали рёбра
Главное при изготовлении перил —
это точность формы и чистота
поверхности
При внутренней отделке дома мы
использовали много различных реек,
раскладок и плинтусов. Осенью зара-
нее составили перечень таких мело-
чей. Их также можно сделать самим
из остатков деловой доски.
Работали так. Подобрали подходя-
щие по размерам обрезки вагонки, из
которых нарезали нужные по ширине
заготовки. Далее отфрезеровали
кромки.
Медленно идет зимнее время. Мед-
Комплект угловых ножек-столбиков
для спинок будущей кровати
Детали готовы к установке
на предназначенное им место
ленно, но верно растёт количество
различных поделок для предстоящей
стройки, которые мы аккуратно скла-
дировали в углу мастерской. Они пол-
ностью готовы к установке на предназ-
наченное им место (фото 15). Придёт
весна, и хотя дни станут длиннее, сво-
бодного времени будет меньше, чем зи-
мой. Вот тогда-то, когда заранее приго-
товленные заготовки ускорят работы, и
вспомнится поговорка: «Готовь сани
летом, а телегу — зимой».
Фото Г. Исаковского
40
«Дом» 11’07 www.master-sam.ru
Новые строительные
материалы
Мы уже привыкли к тому, что бетонные
ступени у подъездов наших домов, у вхо-
да в магазин или в подземном переходе
являются объектом повышенной опаснос-
ти. Поскользнуться здесь — обычное де-
ло. Особенно, если прошёл дождь или
того хуже — снег. И каждый раз, прежде
чем занести ногу на первую ступеньку,
мы инстинктивно ищем опору — тянемся
к поручню.
В индивидуальном строительстве ка-
менные ступени таят в себе такую же
опасность. В оттепель зимой на крыльцо,
облицованное гладкой плиткой, взобрать-
ся иногда бывает невозможно. Да и дере-
вянные межэтажные лестницы, проступи
которых отшлифованы и покрыты совре-
менными лаками, могут стать причиной
бытовых травм.
Сделать лестницы менее опасными —
насущная задача. Для решения этой про-
блемы разработаны противоскользящие
резиновые профили под марками
SureStep («ШурСтэп»), «Евроступень» и
«Нисколько не скользко».
Профиль «ШурСтэп» предназначен для
облицовки углов ступеней наружных и
внутренних лестниц в сочетании с кера-
мической плиткой (керамогранитом) до
10 мм толщиной. Профиль укладывают на
плиточный клей в момент облицовки сту-
пеней. Благодаря гибкости материала
профиль можно устанавливать на ступени
практически любой формы. Основной эф-
фект достигается за счёт упругости рези-
ны. Когда человек наступает на обледе-
невшую ступень, резина под его весом
Вмомкмя
стумиь
прогибается, наледь ломается и осыпает-
ся и подошва фиксируется на резиновом
профиле.
Высокая устойчивость профиля «Шур-
Стэп» к механическому износу, окислению,
температурным перепадам (от -50° до
+100°С) способствует его долгой службе.
Для установки на уже облицованные
ступени имеются в продаже самоклеящи-
еся профили «Евроступень» и «Нисколько
не скользко». Они предназначены как для
наружных, так и для внутренних лестниц, а
также для ванных комнат, тёплых полов и
бассейнов. Профили надёжно фиксиру-
ются на любых гладких и шероховатых по-
верхностях (кафеле, мраморе, керамог-
раните, металле, обработанном дереве и
гладком бетоне). Выпускают их в двух ви-
дах: накладка (полоска) и уголок.
Для удобства установки профили име-
ют водо- и морозостойкий самоклеящий-
ся слой из материала, сделанного в Гер-
мании. В случае хранения или транспор-
тировки профиля при отрицательных тем-
пературах перед установкой его необхо-
димо выдержать в течение 24...30 часов
при температуре 2О...ЗО°С для восстанов-
ления рабочих свойств клея.
Установка профилей возможна при
любой температуре. Для этого необхо-
димо очистить ступени от грязи и обез-
жирить участок, на который предполага-
ется наклеивать профиль. При темпера-
турах ниже +10сС поверхность ступени
следует прогреть строительным феном.
После этого с профиля нужно снять за-
щитную плёнку, аккуратно наложить его
клеевым слоем на нужное место и сильно
прижать и прокатать каким-нибудь круг-
лым предметом.
В конце работы независимо от окру-
жающей температуры рекомендуется
кратковременно прогреть (от 50 до 90°С)
уже установленный профиль и снова
прокатать его.
В ассортименте профилей имеется
также «светящаяся ступень» — профиль,
содержащий люминофор, который све-
тится в темноте. Время активного свече-
ния составляет 3 часа, плюс 4 часа—мед-
ленное угасание. При попадании на сту-
пень света люминофор заряжается за
3...5 минут.
Интересная новинка — межплиточный
шов, применяемый на наклонных и ровных
поверхностях, который устанавливают
между рядами плиток в момент укладки.
Материалы предоставлены
ООО «ШурСтэп Евразия».
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
41
Вокруг дома
А. Заводское
Склад для сорняков
Дачники, которым даже на небольшом садовом участке
приходится заниматься сельхозработами, знают, что за се*
зон там накапливается большое количество органических
отходов ~ сорняков, скошенной травы, ботвы, падалицы
фруктов и пр. Для складирования и последующей перера-
ботки этих отходов в удобрение на участке необходимо
иметь компостную яму.
Сразу отмечу, что в этой заметке я рассматриваю компо-
стную яму как некое «инженерное» сооружение, а не
только как «фабрику-генератор» хорошего, практически
бесплатного удобрения для огорода.
Старая конструкция компостной
ямы прослужила около 10 лет и пришла
пора переставить её на новое место, а
образовавшийся за это время компост
использовать в качестве удобрения.
Для новой ямы в качестве основно-
го материала я использовал шифер,
несколько листов которого остались
после ремонта крыши дома. Аккуратно
снятые старые листы длиной 120 см
вполне годились для сооружения ком-
постной ямы. Поработать пришлось
только над металлическим каркасом,
который должен был обеспечить жёст-
кость верхней, шиферной её части.
Этот каркас я сделал из старых полу-
Компост - отличное удобрение! Ста-
рая компостная яма прослужила око-
ло Юлет
дюймовых водопроводных труб. Как в
песне: «Я тебя слепила из того, что бы-
ло...»— примерно так же и я подошёл к
выбору размеров каркаса.
Собрав все старые трубы, которые
удалось найти на садовом участке,
рассортировал их по длине, Я ориен-
тировался на приблизительный раз-
мер каркаса 2,0x1,5 м. Точные размеры
определил исходя из минимальных тру-
дозатрат на обрезку труб по длине. Так
же получилась и ширина ямы в 157 см.
Из составных частей собрал и осталь-
ной каркас.
Каркас оказался жёстким, что поз-
волило без особого труда переносить
его. На месте новой ямы я перевернул
его на 180° (стойками вверх) и положил
на землю. Получился своеобразный
шаблон для разметки основания ком-
Для каркаса новой компостной ямы я
собрал в одном месте все старые во-
допроводные полудюймовые трубы,
которые нашёл в своем «подсобном
хозяйстве», и промерил их рулеткой
постной ямы. По этому шаблону лопа-
той прокопал по трём сторонам канав-
ку шириной и глубиной около 20 см.
Монтаж конструкции начал с дальних
углов, в которых установил по два лис-
та шифера под углом 90° друг к другу и
через просверленные отверстия свя-
зал их проволокой. Для придания жё-
сткости всей конструкции примерно на
20 см вкопал листы шифера в землю
(для этого и была нужна канавка в грун-
те). Данный угловой элемент надо,
пользуясь уровнем, выставить верти-
кально и по верхнему краю — гори-
зонтально. Эти листы определяют вы-
соту компостной ямы.
Затем я поднял и перевернул кар-
кас из труб. Со стороны, не закрытой
шиферными листами, установил его
на «ноги», а противоположную часть
Исходя из собранного материала вы-
брал размеры будущей ямы и «бол-
гаркой» нарезал трубы нужной длины
42 «Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
Используя водопроводные угольни-
ки из труб с резьбой на концах, я со-
брал П-образный в плане каркас бу-
дущей компостной ямы
В углах задней стороны будущей
ямы в выкопанную канавку установил
по два листа шифера под углом 90°
друг к другу. Листы скрепил медной
проволокой
Стойки каркаса забил в грунт. Гори-
зонтальную часть П-образного кар-
каса прикрепил к шиферу в дальних
углах медной проволокой
Каркас (а затем и края листов шифе-
ра) надо устанавливать горизонталь-
но. В этом поможет простой уровень
Отверстия под проволоку для креп-
ления обшивки ямы сверлил по мес-
ту тонким сверлом
Для придания каркасу жёсткости про-
тивоположные стенки компостной ямы
соединил алюминиевым профилем,
прикрепив его винтами к трубам
прикрепил к шиферу медной прово-
локой на 5 см ниже верхнего края ли-
стов. Горизонтальные трубы каркаса
выставил «по уровню», забивая пе-
редние стойки в грунт.
Остальные листы обшивки монти-
ровал с небольшим перекрытием по-
следовательно — лист за листом. Что-
бы не резать шифер, каждый лист вы-
ставлял индивидуально в одну линию
по верхнему краю, углубляя канавку
или подсыпая в неё землю.
Скреплял листы обшивки медной
проволокой. Отверстия под проволоку
в шифере сверлил тонким сверлом.
Это позволяет использовать шифер
многократно, а чтобы разобрать эту
стенку, достаточно перекусить прово-
локу и, слегка пошатывая, вынуть лист
шифера из земли. И так же просто
можно установить этот лист обратно.
Шифер желательно покрасить.
Канавку надо засыпать землей и
слегка утрамбовать. Чтобы стенки при
заполнении ямы компостным сырьем
не разошлись, я стянул каркас сверху
с помощью алюминиевого профиля,
прикрепив его ктрубам болтами. Уста-
Теперь есть куда свозить и склады-
вать ценное сырьё для производства
экологически чистого удобрения
навливать такую стяжку при входе в яму
с необшитой шифером стороны неце-
лесообразно — это затруднит въезд
тележки и выгрузку компоста из неё.
Если для каркаса использова-
лись материалы, содержащие
алюминий, латунь и пр., то для за-
щиты от «охотников за цветными
металлами» их лучше выкрасить в
нейтральный (не привлекающий
внимание) цвет.
По такой технологии можно сделать
компостную яму с несколькими отде-
лениями разных объёмов. Мои знако-
мые, увлечённые огородничеством, ут-
верждают, что это необходимо. А
чтобы чтобы компост получался наи-
более качественным, его надо выдер-
живать в яме определённое время и
нельзя передерживать.
«Дом» 11 ’07 www.master-sam.ru
43
Печи и камины
Печь «Экономка»
своими руками
Этим летом я сложил русскую печь «Экономку» и хотел бы
поделиться с читателями впечатлениями о своей работе.
Подготовка к работе
Описание этой печи я присмотрел в
одном из строительных изданий уже
давно. Класть печь я тогда, правда, не
собирался, но поскольку она мне сразу
приглянулась, сохранил вырезку. По-
том купил книгу П.И. Воропая «Как сло-
жить печь» (М.: Стройиздат, 1994, 7-е
издание) и там снова увидел эту печь.
Компактная (900x1400 мм), с двумя
подтопками и нижним прогревом. Рас-
ход кирпича — 750 шт. Одним словом,
то, что надо.
Но при детальном анализе описа-
ния печи выяснились некоторые не-
предвиденные моменты. Вот некото-
рые из них:
— порядовки не всегда соответст-
вовали разрезам (в 18 ряду кирпич
над устьем лежит плашмя, а на разре-
зе Б-Б — на ребро);
— в 21 ряду не нарисован кирпич, в
результате чего над плитой получилась
дыра, через которую подсасывался бы
воздух;
— у Воропая в 21 и 22 рядах от-
сутствует отверстие для вытяжки, а в
23 ряду оно появляется;
Поэтому первый вывод, который я
сделал, прочитав описание печи, —
надо внимательно читать, сравнивать
и не всё брать на веру.
Моя работа началась с сортировки
кирпичей. Самый гладкий и ровный
кирпич я заготавливал для топок, на
под и на свод. Кирпич с дефектами от-
кладывал отдельно — на распил. У кла-
дочного кирпича предварительно снял
фаски по всем лицевым кромкам.
В. Коровушкин (г. Вологда)
Потом занялся заготовкой глины —
замочил её и перетёр через сито.
Сделал это заранее, потому что пере-
тирать легче более жидкую глину. По-
ка я занимался всем остальным, она
загустела, и стало проще готовить
раствор нужной консистенции. При
приготовлении раствора использовал
дрель мощностью 600 Вт с миксерной
насадкой.
Потом просеял песок. Подготовил
ёмкости для раствора и замачивания
кирпича (для раствора — обычные ве-
дра, для замачивания — лучше высо-
кие вёдра или бак). Подготовил двер-
ки и задвижки, где надо, сточил у них
заусенцы, подогнул и расклепал запо-
ры дверок. Наклепал полосовое желе-
зо (клямеры) на дверки. В качестве
заклёпок использовал гвозди подхо-
дящего диаметра. Распустил асбесто-
вый шнур на пряди по 5 нитей для ус-
тановки дверок.
Кладка
В литературе по печному делу реко-
мендуют расстилать раствор рукой. Я
думаю, это делают те, кто не перетира-
ет глину, чтобы рукой почувствовать и
убрать камни, которые неизбежно при-
сутствуют в глине. Если глина перетёр-
та, то раствор удобнее накладывать и
предварительно разравнивать мастер-
ком, а окончательно — зубчатым шпа-
телем. В этом случае шов получается
ровным и тонким.
Рекомендации о тонком шве спра-
ведливы лишь для рядов без печных
приборов. В тех рядах, где есть дверка,
шов должен быть 5 мм или чуть боль-
«Экономка» — комбайн, предназна-
ченный для отопления и приготовле-
ния пищи. В печке —два топливника,
плита и варочная камера
ше, поскольку высота печных прибо-
ров кратна 7 мм (высота кирпича плюс
шов). Если шов делать тоньше, то
дверка будет выступать над кирпичами
своего ряда. И чем тоньше шов, тем
больше это несоответствие.
Опытным путем я выяснил опти-
мальную густоту раствора и необходи-
мую высоту зубьев шпателя. Для этого
отрезным диском постепенно увеличи-
вал глубину пазов шпателя, чтобы по-
лучить нужный результат.
Для простой кладки удобнее приме-
нять жидкий раствор и хорошо вымо-
ченный кирпич, что обеспечивает оп-
тимальную пластичность раствора и
позволяет, используя правило и уро-
вень, корректировать прямолиней-
ность и горизонтальность кладки бо-
лее длительное время. В тех рядах, где
делают выпуски, лучше использовать
более густой раствор. На жидком рас-
творе кирпич «плывёт».
Каждый ряд я раскладывал предва-
рительно насухо, чтобы выявить все
нюансы. Если требовалась резка, то
замерял, записывал размеры и коли-
чество, а уж потом резал, используя
заранее отложенные некондиционные
кирпичи.
44
«Дом» 11’07 www.master-sam.ru
Рекомендациям делать вертикаль-
ные швы толщиной 10 мм, о чем я
вычитал в Интернете, нельзя дове-
рять. Длина кирпича 250 мм, плюс
шов 10 мм — итого 260 мм. Когда кла-
дёшь кирпич тычками, то получается
240 мм (120 плюс 120 мм). И на шов,
таким образом, приходится 20 мм (260
минус 240). А это очень много. Я делал
вертикальные швы минимальными, на-
двигая кирпич и выдавливая лишний
раствор. Учитывая, что заводская фас-
ка на кромке имеет радиус около 4 мм,
даже при толщине 3 мм вертикальный
шов зрительно выглядит толще, чем
горизонтальный в 5 мм.
Разделывать швы лучше сразу, ког-
да раствор не совсем высох. Для раз-
делки швов я использовал угол шпате-
ля, а потом, когда шпатель сточился, —
обрезок пилы.
Замывать кирпич в лицевой кладке
тоже лучше сразу, пока раствор не впи-
тался и не засох. Подрезать излишки
раствора лучше мастерком — так
меньше мажется кирпич и, значит,
меньше времени уходит на замывку.
Кроме того, мастерок сразу пока-
жет, как лег кирпич. Если раствор ос-
тался на верхнем кирпиче, значит, он
утоплен, если на нижнем — значит, вы-
ступает. Прямолинейность кладки я
проверял правилом, горизонтальность
и вертикальность — уровнем.
Внутренние поверхности я тща-
тельно затирал — сначала кистью, по-
том рукой, взяв немного раствора, и в
конце — губкой.
Внутренняя часть варочной камеры
Перед тем, как делать перекрышку,
я швабрил перекрываемые внутренние
поверхности кистью, а шпателем уби-
рал с основания всё, что накрошилось
во время кладки. Потом кистью зати-
рал основание. В таком случае внут-
ренняя поверхность получалась глад-
кой и без излишков раствора.
Установка печных приборов
Колосниковые решётки я ставил на
выпуски кирпича. В них шлифмашин-
кой выбирал четверти с припуском на
тепловое расширение и глубиной чуть
больше высоты заплечиков решётки.
Кирпичи, примыкающие к решётке,
срезал на клин и затирал наждаком до
получения гладкой поверхности. По
клину топливо скатывается на решётку,
улучшая процесс горения, а гладкая
поверхность дольше не выгорает. Кро-
ме того, все резаные грани, идущие
внутрь, я затирал жидким раствором.
Дверки перед их установкой обма-
тывал асбестовым шнуром и, опреде-
лив положение дверки в ряду, отрезал
излишки клямеров и крепил их скрут-
ками из проволоки. Также фиксировал
и верхние клямеры.
У соседей дверки были установлены
без асбеста и клямеров. В результате
скрутки благополучно перегорали в
топке и дверки вываливались.
Для установки задвижки в кирпичах,
на которые её надо ставить, я выбирал
четверти глубиной больше, чем толщи-
на рамки. Когда рамка ложится на мес-
то, то остаётся зазор между задвиж-
кой и верхним кирпичом, и задвижку
удобно захватывать рукой. Лицевой
кирпич над задвижкой я срезал на клин
по той же причине.
Установка плиты ничем не отличает-
ся от установки задвижки, только объё-
мом работы, поскольку четверти длин-
нее и с уступом. Если не выбирать чет-
верти, то плита ложится выше пода
топки русской печи.
Фаянс у меня был сделан из уголка
50x50 мм, поэтому места для плиты не
хватило Пришлось фаянс сузить по
длинной стороне, чтобы обеспечить,
кроме того, и тепловой зазор.
После примерки и подгонки я уло-
жил плиту на раствор, осаживая её до
уровня пода.
Кладка свода
Кладку свода я начинал с разметки
кружала. Поскольку свод — циркуль-
ный одноцентровый, то для построе-
ния дуги нужны три точки. Ширина
пролёта известна. Она даёт две край-
ние точки дуги. Свод по высоте зани-
мает три ряда кладки. Примем толщи-
ну шва в 5 мм и получим 210 мм. Ши-
рина кирпича — 120 мм. А если от 210
отнять 120, то получится 90 мм: это
высота подъёма свода.
Из бумаги я вырезал прямоугольни-
ки 65x120 мм в размер торца кирпича
и уложил эти условные кирпичи по ли-
нии кружала с перекрытием в нижней
части в 5 мм. По крайнему кирпичу оп-
ределил угол наклона для кирпичей
пяты и зафиксировал малкой. На од-
ной бумажке наметил линии пересече-
ния и получил шаблон кирпича для
свода. Из обрезка сайдинга вырезал
шаблон, по которому размечал кирпич
для резки. Из того же сайдинга выре-
зал шаблон кружала.
Порядовки печи
В порядовках (см. рисунок) с 1 -ого
ряда начинаются зольник и основание
дымоходов. Его я рекомендую выло-
жить целиком из хорошего кирпича,
поскольку он является дном зольника
и чисток.
В 3-м ряду установил поддуваль-
ную дверку большого топливника. За-
ложил камеру зольника малого топ-
ливника. Я рекомендую срезать на
клин задние поверхности двух лице-
Кирпич спилен на клин, что облегча-
ет пользование задвижкой
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
45
Комплект для макетирования печей - брошюра-инструкция и 600 полистироловых кирпичиков в масштабе 1:5 со всеми необходимыми мелочами - поможет вам
сконструировать и построить любую печь, Получить его можно, выслав 320 р. по почте на имя Атамас Ирины Викторовны по адресу: 143400, Моск, обл.,
г. Красногорск-2, а/я 62. Каждые 200 кирпичиков дополнительно можно купить за 101 . Тел. (495) 561-3025,369-7442. Для приобретения в Москве: (495)689-9776
вых кирпичей, образующих зольную
камеру. Так будет удобнее выгребать
золу.
В 4-м ряду я ставил поддувальную
дверку малого топливника. (В книге
П.И. Воропая в перечне необходимых
материалов и комплектующих указа-
ны поддувальные дверки двух разме-
ров, а на порядовках — одного разме-
ра—250x140мм.).
В 5-м ряду выпустил кирпичи для
установки колосниковых решёток
большого топливника. Размеры выпу-
сков зависят от размеров решётки. И
тут опять нестыковки с описанием пе-
чи, которая дана в книге П.И. Воро-
пая. У автора решётки имеют размеры
180x250 мм. У меня решётки такого
же размера, но заплечики для уста-
новки — на короткой стороне, поэтому
прорези расположены поперек топ-
ливника.
На 6-м ряду я поставил колоснико-
вую решётку большого топливника и
выпустил кирпичи под решётку малого
топливника. Длина большого топлив-
ника — 500 мм. Суммарная длина ко-
лосниковых решёток — 360 мм. Разни-
ца составляет 140 мм. Щели я закры-
вал клиновыми кирпичами скосом к ре-
шётке. Угли с таких кирпичей скатыва-
ются на решетку, что улучшает процесс
горения.
В 11 -м ряду перед укладкой кирпи-
чей на раствор я разметил фаянс и чет-
верти под плиту. Кирпичи 2-го ряда по-
да отшлифовал. Если печь вы кладёте в
строящемся доме, то лучше использо-
вать электроинструмент и работа
пойдёт быстрее. Только имейте в виду,
что будет очень много пыли. На этот
ряд я положил плиту и фаянс.
На 15-м ряду кирпичи, которые вы-
ходят в варочную камеру, снизу я обра-
ботал на клин. Сверху этого ряда (под
кирпичи 16-го ряда) поставил стяжки
в боковые стенки печи и полочку для
перекрытия устья Полочку изготовил
из уголка 50X50 мм. Главное — выдер-
жать расстояние между уголками, что-
бы между ними входил кирпич.
На 16-м ряду перекрыл устье и по-
ставил поперечные стяжки.
На 17-тый ряд поставил полочку
под перетрубье и вторые продольные
стяжки. Для левой стяжки в полочке
уголка вырезал паз.
Опорную трубу под полочку обрезал
с миллиметровым припуском. На фа-
янсе и полочке перетрубья разметил
положение трубы, затем по внутренне-
му диаметру трубы накернил потри от-
верстия, просверлил, нарезал резьбу и
ввернул шпильки (сделал их из гвоз-
дей, которые остались после изготов-
ления заклепок для клямеров). Шпиль-
При переходе потолочного перекры-
тия была сделана противопожарная
распушка
ками зафиксировал трубу от смеще-
ния. Миллиметровый припуск позво-
лил окончательно подогнать высоту
трубы по месту.
В книге П.И. Воропая не рекоменду-
ется ставить пятовые кирпичи, а пер-
вый ряд свода автор советует фикси-
ровать глинобитом. Я же вырезал пя-
товые кирпичи.
Завершил я кладку свода на 19-м ря-
ду. Перед тем, как поставить замковый
кирпич, изготовил шаблон из обрезка
сайдинга и им проверил геометрию па-
за в кладке и где надо, подточил кирпи-
чи. Когда ставил кирпич на раствор,
осаживал его лёгкими ударами киян-
кой, пока кирпич не лёг на кружало.
В 21 -м ряду у меня получилось не
так, как рекомендуется в книге В.П.
Воропая. В порядовке отсутствует
кирпич и получается дыра, а на разре-
зе Б-Б кирпич имеется. Я клал кирпичи
как показано на разрезе Б-Б. В этом же
ряду закладывал вентиляционный канал.
На 23-м ряду рекомендую поста-
вить прочистную дверку. Я вовремя об
этом не подумал и теперь жалею. Со
временем наверное придется выни-
мать кирпич и ставить дверку. К тому
же её можно использовать как душник
для самовара.
Остальные ряды я клал в соответст-
вии с порядовками, приведёнными в
книге В.П. Воропая.
Кладку печи я делал в общей сложно-
сти в течение двух рабочих недель, но с
перерывами получилось около месяца.
Как только перекрыл под, в поддувала
установил вентиляторы, которые вы-
ключал только на ночь Поэтому к мо-
менту установки трубы печь почти
высохла и была готова к пробной топ-
ке. Первая топка печи прошла хоро-
шо, правда, подтопки сначала немно-
го дымили.
Вентиляция шестка работает отлич-
но. Подтопки больше прогревают низ
печи, который выложен в полкирпича.
Малый подтопок нагревает большее
количество нижних кирпичей, чем
большой, и быстрее согревает дом. Но
и остывает печь быстро.
При топке русской печи прогрева-
ется только верх печи выше пода.
Теплоотдача быстрее начинается от
3-х рядов, выложенных в полкирпича.
Массивный верх начинает работать
позднее.
Поэтому топить русскую печь лучше
на ночь. Тогда не жарко будет засыпать
и не холодно утром вставать. Это
справедливо при небольшой закладке
топлива. При большом же количестве
топлива подтопки быстро прогревают
воздух в избе и нагревают верх печи,
который потом начинает отдавать теп-
ло и поддерживает равномерную тем-
пературу в избе.
www.master-sam.ru «Дом» 11 ’07
47
«мастер золотые руки».
У лесорубов своя шкала оценки мастерства. Высшая номинация у людей этой
специальности — Золотой шлем. Им удостаивают чемпионов международных
соревнований. Увидеть таких «асов» за работой недавно посчастливилось и мне.
В г. Конаково Тверской области
21-23 августа состоялись третьи Все-
российские соревнования среди валь-
щиков леса на Кубок «Хускварна 2007».
В этих самых популярных и масштаб-
ных в России состязаниях приняли
участие 60 профессиональных лесору-
бов, показавших лучшие результаты
работы на краевых и областных отбо-
рочных конкурсах, а также гости из
Белоруссии, Латвии и Эстонии. Собы-
тие это — необычное и очень интерес-
ное. Ведь подобные конкурсы среди
рабочих профессий в нашей стране в
последние годы если и проводились,
то не слишком то популяризировались.
Первый этап соревнований — валка
деревьев. Участник должен в тече-
ние 3 минут, соблюдая все правила
техники безопасности, повалить де-
рево так, чтобы оно легло в указан-
ную точку
Начало же этой новой традиции по-
ложили 4 года назад первые Всероссий-
ские соревнования среди вальщиков
леса, организованные и проведенные в
Подмосковье официальным представи-
тельством компании «Husqvarna» в Рос-
сии. Тогда на состязания прибыли ле-
сорубы из 17 краёв и областей страны.
На вторых Всероссийских соревнова-
ниях на Кубок «Хускварна 2005» в Ир-
кутске был представлен уже 21 регион
России. Спустя ещё два года лучших
Геометрия пня строго оценивается.
Например, глубину подпила измеря-
ют с точностью до 1 см, а угол выре-
занного клина — с точностью до 30
угловых минут
лесорубов страны приняла Тверская
земля.
Возможно, кто-то скептически за-
метит, что это всего лишь очередная
пиар-акция крупной компании, направ-
ленная на увеличение объёмов продаж.
Было бы бессмысленно отрицать рек-
ламный характер подобных мероприя-
тий в условиях современной экономи-
ки. Но нельзя не замечать и другого.
Ведь если в результате таких конкурсов
растёт профессиональное мастерство,
В этом упражнении участнику пред-
лагается разобрать и собрать пиль-
ный аппарат инструмента. Причём
следующие упражнения должны
выполняться этой же пилой без ка-
ких-либо дополнительных вмеша-
тельств. Если замена цепи будет
проведена так плохо, что участник не
сможет выполнять следующие уп-
ражнения, ему разрешат проверить
пилу и заменить цепь. Но за это ему
начислят штрафные баллы
48 «Дом» 11’07 www.master-sam.ru
Обладатель Золотого шлема абсо-
лютный чемпион мира Илья Швецов
из Карелии готовит инструмент к
очередному этапу конкурса
В этом упражнении участник должен
как можно быстрее срезать все су-
чья, не повредив ствол и не оставив
пеньков. Пеньки измеряют в самой
высокой точке, независимо от поло-
жения центра сучка. Штрафные бал-
лы начисляют за пеньки от сучьев,
превышающие по высоте 5 мм. Так-
же измеряют и регистрируют любое
повреждение ствола глубже 5 мм
совершенствуются технологии, повы-
шается культура производства, крепнет
престиж профессии — выигрывают
все: и те, кто производит и ремонтиру-
ет технику, и лесорубы, и все мы.
Организация соревнований остави-
ла у нас много приятных впечатле-
ний. Началось с того, что коман-
ды в великолепно подогнанной спецо-
дежде вышли на общее построение.
Чтобы доказать свой профессиона-
лизм, лесорубам пришлось участво-
вать в массе непростых конкурсов и за-
даний. Соревнования проводились в
два этапа. Первый этап — валка дере-
вьев — проводился на специально под-
готовленной лесосеке в окрестностях г.
Конаково. Там у участников определи-
лись первые лидеры. Второй этап со-
стязаний прошёл на живописной набе-
режной г. Конаково, так что соревнова-
ния стали доступны многочисленным
зрителям и гостям праздника. Именно
праздника, поскольку организаторы
конкурса — российское представи-
тельство фирмы «Husqvarna» при под-
держке администрации Тверской обла-
сти предприняли всё, чтобы мероприя-
тие стало по настоящему зрелищным и
порадовало и жителей, и многочислен-
ных гостей этого города. На специаль-
но подготовленных площадках лесору-
бы соревновались в разборке и сборке
бензопил, филигранно распиливали
бревна на диски, состязались в точно-
сти раскряжевки и, наконец, поразили
всех присутствующих своей ловкостью
в самом зрелищном «шоу» конкурса —
обрезке сучьев.
Раскряжёвка на точность. Участник
должен отрезать по диску от двух
бревен, не повредив настил, на кото-
ром лежит бревно. Диск отрезают
под прямым углом к продольной оси
бревна. По условиям упражнения ос-
нования бревен покрывают слоем
мокрых опилок толщиной 3 см. На
торце ствола устанавливают ограни-
читель массой 10 кг, чтобы участник
не мог отломить диск поворотом ши-
ны, пока он не будет полностью отре-
зан
Раскряжёвка комбинированным ре-
зом. Участник должен отрезать от
двух стволов диски не тоньше Зсм и
не толще 8 см. При этом половину
диаметра дерева до красной линии
он должен резать снизу, а осталь-
ную часть — сверху. Резы на каждом
стволе должны быть перпендику-
лярны продольной оси ствола и
встретиться на одном уровне
Высший пилотаж. Такой изысканной
нарезке могут позавидовать самые
известные рестораторы
Правила соревнований на Кубок
«Хускварна» максимально приближе-
ны к современным международным
положениям, по которым организуют-
ся и проводятся мировые чемпионаты
среди лесорубов с моторными пила-
ми. Благодаря такому подходу наши
мастера в кратчайшие сроки стали за-
воёвывать лидирующие позиции на
международных конкурсах.
Как и на предыдущих соревновани-
ях, все главные награды и в этот раз
уехали в Карелию, в том числе и пу-
тевка на чемпионат мира среди валь-
щиков леса в Германии в 2008 году.
www.master-sam.ru «Дом» 11’07 49
Главный редактор
Ю.С. Столяров
РЕДАКЦИЯ:
В.Л. Тихомиров (заместитель
главного редактора);
Б.Г. Борзенков, Н.В.Бубнов,
А.П.Фадеев (научные редакторы);
В.Н. Куликов (редактор).
И. М. Воронкова (дизайн, верстка,
цветокоррекция)
Учредитель и издатель —
ООО -ГЕФЕСТ-ПРЕСС»
Адрес редакции: 127018, Москва,
3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40,
стр. 1,15-й этаж.
Почтовый адрес редакции:
129075, Москва, И-75, а/я 160.
Тел.: (495) 689-9616
Факс: (495) 689-9685
http://www. master-sam. ru
e-mail: dom@master-sam.ru
Журнал зарегистрирован в Министерстве
РФ по делам печати,телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС 77-27584
Подписка по каталогам «Роспечать» и «Пресса
России».
Розничная цена — договорная. Формат
84x108 1/16. Печать офсетная. Заказ 72072.
Тираж: 1 -й завод—47700 экз. отпечатан в ООО
«Издательский дом «Медиа-Пресса».
По вопросам размещения рекламы
просим обращаться
по тел.: (045) 689-9208, 689-9683
Запрещается воспроизводить полностью
или частично материалы из журнала «Дом»
без письменного разрешения издателя.
Ответственность за точность и содержание
рекламных материалов несут рекламодатели.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ - ЗАО
«Межрегиональный дистрибьютор
прессы «Маарт».
Адрес: 117342, г. Москва, а/я 39.
Тел./факс: (495) 333-0416;
e-mail:maart@maart.ru
Во всех случаях обнаружения полиграфическо-
го брака в экземплярах журнала «Дом» следует
обращаться в ООО «Издательский дом «Ме-
диа-Пресса» по адресу:
127137, Москва, ул. «Правды», 24, стр. 1.
Тел.: 257-4892,257-4037
За доставку журнала несут
ответственность предприятия связи.
©«ДОМ», 2007, №11 (136)
Ежемесячный семейный деловой журнал.
Издается с 1995 г.
Дизайн квартиры
Письменный стол
в шкаф^
Дилемма подобная этой, случается
практически у всех, кто живет в маленькой
квартире. В небольшой комнате, которая
должна быть и гостиной, и кабинетом, не-
обходимо разместить не только письмен-
ный стол с компьютером, но и огромное
количество необходимой литературы. В то
же время она должна быть удобной и уют-
ной. И к каким бы ухищрениям не прибега-
ли хозяева подобной малометражки, гости
всё равно будут «случайно» задевать углы
стола, заваленного бумагами или споты-
каться о стопки книг, разложенные под но-
гами. Да и отключится от текущих дел, на-
ходясь постоянно возле рабочего места,
практически невозможно.
Но когда письменный стол достаточно
намозолит глаза, а для новых книг невоз-
можно будет найти места, приходит пони-
мание, что рабочий уголок необходимо ку-
да-нибудь спрятать.
Один из вариантов решения этой про-
блемы нашла Йохана Шмидт, работающая
помощником редактора в одном из изда-
тельств г. Кёльн в Германии. Её идея — ук-
рыть стол за дверцами шкафа, а для книг
соорудить самодельные полки — может
быть интересной и легко осуществима в
других условиях.
Плюсы такого решения очевидны. На
фоне большого количества вместитель-
ных полок рабочее место как бы теряет
свои чёткие очертания, растворяясь в об-
щей атмосфере уютной многофункцио-
нальной комнаты. Благодаря ступенчатос-
ти и глубине полок, а также шкафу с пись-
менным столом внутри весь ансамбль ка-
жется менее тяжеловесным. Эффект лёг-
кости создают и украшения дверок шкафа.
Их внутренние поверхности также можно
использовать, прикрепив здесь, например,
календарь текущих дел или списки неот-
ложных звонков, которые в другом месте
создавали бы ощущение беспорядка.
Полки в гостиной Йоханы сделаны из
еловой древесины на заказ. Но возможны
и варианты с применением готовых полок,
купленных в магазине. Такие полки необ-
ходимо лишь должным образом устано-
вить. А чтобы скрыть рабочий стол, можно
использовать вместо дверок цветные жа-
люзи или раздвижные шторы.
Выступ стены справа от двери был использован оптимально: здесь установлена
стенка с полками глубиной 30 см. А шкаф глубиной 60 см, расположенный посере-
дине стены, совершенно не мешает передвигаться по комнате
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛОВ
«Дом»
за 2003 (кроме №4) - 320 руб
за 2005 360 руб.
за 2-е полугодие 2006 - 200 руб
«Делаем сами»
за 2003 год - 300 руб
за 2005 год 300руб
за 2006 год - 300 руб
«Сам»
за 2003 - 300 руб
за 2004 - 300 руб
за 2005 - 300 руб
за 2006 - 300 руб
«Сам себе
мастер»
за 2003 - 320 руб
за 2004 - 320 руб
за 2005 - 320 руб
за 2006 - 320 руб
Цены даны с учётом стоимости почтовой пересылки. Не опоздайте — количество комплектов ограничено!
50
«Дом» 11’07 www.master-sam.ru
Комната до перестройки. Письменный стол с
компьютером так сильно доминировали в интерье-
ре, что всё помещение, несмотря на любовно по-
добранную мебель, казалось неуютным. К тому же
места для книг было слишком мало
Открытые полки, установленные во всю высоту стены, решили все проблемы: они вместили не только горы книг, но и
стерео-установку, компакт-диски и рабочие папки. А письменный стол с компьютером при необходимости исчезает за
дверцами шкафа в считанные секунды. В результате в комнате Йоханы ничто не разрушает ощущение уюта
www.master-sam.ru «Дом» 11’07
51
7Д.В.77
в продажей: 1-11/2007
Издается с 1998 г.
ssm@master-sam.ru
Издается с 1992г.
sam@master-sam.ru
. _ . Ilf
БИК 044585777, ООО «Гефест-Пресс»
ИНН 7715607068, КПП 771501001
1-11/2007
Издается с 1997г.
ds@master-sam.ru
Издаетсяс2000г.
http: //www. master-sam.
sp@master-sam.ru
«дом» - помощник для тех, кого интересуют
практические вопросы, связанные
со строительством, ремонтом и эксплуатацией
индивидуального жилья - коттеджей, дачных
и садовых домиков, а также надворных
построек.
В продаже №:
1,4,5-11/2007
Издается с 1995 г.
dom@master-sam.ru
«САМ СЕБЕ МАСТЕР»- журнал прежде всего
для тех, кто стремится с наименьшими затратами
отремонтировать свое жилище. Вплоть
до «евроремонта». Профессиональными
секретами делятся специалисты из разных стран.
«СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ»-
это тематические выпуски,
концентрирующие лучшие публикации
об опыте работы мастеров
из разных стран мира.
В продаже находятся:
№6/2005 «Свой дом: строительство, ремонт,
оеконстпАЛбимп - -е-—
Подписной индекс;
Роспечать — 71135
Пресса России — 29128
Подписной индекс;
Роспечать — 73095
Пресса России — 29131
«ДЕЛАЕМ САМИ» - рассказывает о народных
промыслах стран мира, помогает начинающим
умельцам, в том числе и детям в изготовлении
полезных вещей для дома.
Особое внимание уделяется материалам по
обработке древесины, изготовлению мебели и
других предметов интерьера.
В продаже №:
«САМ» - журнал домашних мастеров:
описания, схемы и чертежи самодельных станков
и приспособлений, оригинальной мебели,теплиц и
других конструкций. Советы по ремонту
автомобиля и квартиры, предметов интерьера и
бытовых приборов. Много полезного найдут для
себя рыболовы и туристы,
домашние хозяйки и радиолюбители.
Масса новых практических идей!
Впродаже№: 1-11/2007
______________г . .мшс1 и дима»,
№1/2007 «Ремонт квартиры и дома»,
№2/2007 «Камины и печи»,
№3/2007 «Садовая архитектура
и ландшафтный дизайн»,
№4/2007 «Свой дом - инженерное
оборудование»,
№5/2007 «Интерьер нашего дома»
Готовится к печати №6/2007 «Свой дом
отделка снаружи и внутри»
ВЗЯТИЙ®®
Уважаемые читатели! Купить такие журналы можно в крупных городах - в киосках «Пе-
чать», в книжных магазинах г. Москвы и Подмосковья, в редакции, а также через
«Почтовый магазин». Его адрес: 107023, Москва, а/я 23.
E-mail: post@novopost.com.
Для приобретения журналов возможныавэ варианта.
1. Покупка по предоплате (цена - 49 руб. за «Советы профессионалов», 44 руб. - за
«Дом» и 40 руб. - для остальных журналов). Вы предварительно оплачиваете
заказанные издания в любом отделении Сбербанка РФ. Квитанцию (или ее копию) необ-
ходимо выслать в наш адрес. Точно и разборчиво укажите в квитанции номер издания, ко-
личество экземпляров, ваш почтовый адрес (индекс обязателен), Ф.И.О. По получении
предоплаты заказ высылается в ваш адрес ценной бандеролью в кратчайшие сроки.
При покупке более десяти экземпляров журналов по предоплате - скидки 20%.
2. Оплата наложенным платежом в связи со значительным увеличением почтовых тарифов
на отправку ценных бандеролей редакция вынуждена увеличить стоимость журналов
(цена - 72 руб. для журнала «Советы профессионалов», 68 руб. - для журнала «Дом»
и 63 руб. - для остальных наших журналов). Вы посылаете почтовую открытку с заказом,
где указываете название и номео издания, ваш точный адрес, Ф.И.О. Оплата заказа
при получении его на почте.
Открыта подписка на 1!-е полугодие 2007 г. через наш
Условия подписки: ’у* ’ =
«Сам», «Сам себе мастер», «Делаем сами» - 6 номеров.
Цена-234 руб.
«Дом» - 6 номеров. Цена - 258 руб.
«Советы профессионалов» - 3 номера. Цена -144 руб.
Цены действительны до 1 декабря 2007 года.
Без подтверждения оплаты подписка оформляться не будет.
Для москвичей и жителей Подмосковья! Льготная подписка на ll-е полугодие 2007 г.
с получением журналов в редакции. «Сам», «Сам себе мастер», 'Делаем сами» -
186 руб., «Дом» - 216 руб., «Советы профессионалов»-132 руб.
Для справок: 689-9683,689-9685
Современный бруюшй
-./мил»
Семейство журналов издательства «Гефест-Пресс»:
«СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ», «ДЕЛАЕМ САМИ», «САМ СЕБЕ МАСТЕР», «САМ» и «ДОМ»
ЭНЦИКЛОПЕДЙЯТВО0ЧесТвд
^.умений и мастерсгъа^