Справочник магаданского огородника - Кордабовская З.С.

Author: Кордабовская З.С.

Tags: овощеводство домашнее хозяйство

ISBN: 5-7581-0131-1

Year: 1992

Similar

Справочник по кулинарии

Все для сада своими руками

Справочник домашнего мастера

Современный справочник садовода-любителя

Text

. ’
. i
З.С. Кордабовская
СПРАВОЧНИК
МАГАДАНСКОГО
ОГОРОДНИКА
З.С. Кордабовская
СПРАВОЧНИК
МАГАДАНСКОГО
ОГОРОДНИКА
МАГАДАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1992
ББК 42.34я2
К 66
Редактор Л. А. Савельева
Кордабовская 3. С.
К66 Справочник магаданского огородника.— Магадан: Кн. изд-
во.— 148 с.: ил.
В справочнике освещены вопросы технологии выращивания овощных
культур в защищенном и открытом грунте, даны рекомендации по борьбе
с вредителями и болезнями, по подготовке семян к посеву, видам культи-
вационных сооружений на приусадебном участке.
ISBN 5—7581—0131—1
3803030300—003
К---------------без объяв. ББК 42.34я2
М—149(03) — 92
ISBN 5—7581—0131—1
© Магаданское книжное издательство, 1987
© Стельмах Я. С., обложка, 1992
ВВЕДЕНИЕ
Комплексная программа дальнейшего развития сельскохозяй-
ственного производства в условиях Магаданской области преду-
сматривает значительное увеличение производства овощей, в том
числе внесезонных, расширение их ассортимента и улучшение ка-
чества на основе ускоренного внедрения достижений науки, техни-
ки и передового опыта.
В решении этой задачи, особенно в специфических условиях
Севера, где невозможно выращивать теплолюбивые овощные куль-
туры в открытом грунте, большая роль отводится сооружениям
защищенного грунта, позволяющим снабжать население свежими
овощами в ранневесенний период, когда они в область еще не по-
ступает.
В области проведена большая работа по обеспечению подъема
сельского хозяйства, увеличению производства продуктов питания
на месте. В 1990 году урожайность картофеля составила 138 ц/га,
овощей открытого грунта — 234 ц/га, овощей защищенного грун-
та— 9,4 кг/м2. К 1995 году планируется увеличить урожайность по
картофелю до 150 ц/га, по овощам открытого грунта — до 242 ц/га,
овощам закрытого грунта — 12 кг/м2.
Валовое производство продукции местного ассортимента в
1990 году составляло по картофелю 37,3 тыс. т, по овощам — 25,1
тыс. т. В 1995 году этот показатель достигнет по картофелю 43,9
тыс. т, по овощам — 27,7 тыс. т.
В перспективных планах создания местной продовольственной
базы области предусмотрено увеличение производства теплолюби-
вых овощей в защищенном грунте, непрерывное удешевление их
себестоимости за счет роста урожайности, снижения затрат труда
и материальных средств.
Как выращивать овощи на Севере? Ответ на этот непростой во-
прос вы сможете найти в предлагаемой книге. Здесь собраны дан-
ные многолетней практики, передовой опыт любителей-огородни-
ков, накопленный в области. Приведен широкий перечень овощных
культур, что позволит разнообразить питание, продлить период
потребления овощей.
3
В книге даны элементы технологии выращивания основных
овощных культур для тепличного овощеводства Магаданской об-
ласти. Так что это издание поможет не только начинающим лю-
бителям-огородникам, но и молодым агрономам.
О многом, в том числе и о том, как строить простейшие соору*
жения на приусадебном участке, как выращивать овощи в домаш-
них условиях и как приготовить различные овощные блюда, рас-
сказывает книга.
ОВОЩИ В РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА
Для полного удовлетворения потребностей населения в высо-
кокачественных и разнообразных продуктах питания большое зна-
чение имеет увеличение в пищевых рационах удельного веса ово-
щей — поставщиков витаминов, минеральных солей, содержащих
углеводы, белки с высокой питательной ценностью и другие необ-
ходимые вещества.
Овощные растения человек использует в пищу с самых древ-
них времен. Например, редьку, репчатый лук, чеснок благодаря
ценным вкусовым, питательным и целебным свойствам выращи-
вали и употребляли в пищу в Египте, Китае несколько тысяч лет
назад. Древние греки и римляне в больших количествах исполь-
зовали распространенные в те времена овощи. Туземное индей-
ское население возделывало и употребляло в пищу томаты, перец,
фасоль, сахарную кукурузу, физалис и другие овощные растения.
В разное время видовой и-сортовой состав овощей изменялся.
Некоторые культуры сейчас выращивают только любители. Боль-
шинство видов овощей сохранилось и до настоящего времени, хо-
тя их сортовой состав намного улучшился.
По ориентировочным данным Института питания АМН СССР,
для удовлетворения суточной потребности взрослого человека в
витаминах, минеральных солях, углеводах и других веществах не-
обходимо 714 г (27,6%) пищи животного происхождения и 1225 г
(72,4%) растительного, в том числе 400 г (15,4%) овощей.
Овощи — источник важных для организма человека витаминов.
Например, капуста брюссельская и белокочанная, хрен, перец
сладкий, шпинат, кресс-салат, кольраби, петрушка (зелень), зеле-
ный горошек, зеленые бобы очень богаты витамином С; каротином
(провитамином А) — зеленый горошек, зеленая фасоль, перец,
петрушка, шпинат, салат и другие листовые овощи; витамином Е —
салат, фасоль; витамином Р (рутином) — красный перец и листо-
вые овощи; витамином В< — зеленый горошек, пастернак, артишо-
ки, лук-порей; витамином Вг — шпинат, цветная капуста; витами-
4
ном РР — цветная капуста, шпинат; витамином Вэ (фолиевой кис-
лотой) — салат, зеленые лопатки гороха, листовые овощи. В лис-
товых овощах находится также витамин В12.
Зольный остаток овощей имеет щелочную реакцию. Зольные
соединения поддерживают щелочную реакцию крови и нейтрали-
зуют углекислоту, непрерывно образующуюся в организме. Соли
железа входят в состав гемоглобина крови и необходимы для нор-
мального кроветворения. Наиболее богаты железом редька черная
и белая, лук-порей, щавель, ревень. Кальций способствует косте-
образованию; калий — составная часть клеточной жидкости — ре-
гулирует содержание воды в тканях организма; магний уменьша-
ет спазмы сосудов, применяется при заболевании лечени и способ-
ствует выведению холестерина. Им богаты салатный цикорий и
другие листовые зеленные овощи.
Микроэлементы — йод, цинк, медь, марганец — овощи содер-
жат в органической форме, усвояемой человеком. Присутствующие
в больших количествах в овощах вкусовые и ароматические веще-
ства улучшают пищеварение, способствуют выделению желудоч-
ного сока и возбуждают аппетит. Лук, чеснок содержат фитонци-
ды, употребление которых оздоровляет желудочно-кишечный тракт.
Дезинфицирующие и антисептические свойства имеют тимьян, ко-
риандр, базилик, розмарин, лук, лаванда, чеснок, петрушка.
Овощи укрепляют здоровье. Особенно необходимы они весной
для дезинтоксикации организма человека, перегруженного продук-
тами обмена из-за усиленного питания зимой.
Климатические условия нашего региона — Магаданской облас-
ти не позволяют выращивать овощи в открытом грунте более 2—
3 месяцев в году. Чтобы по возможности сделать потребление ово-
щей круглогодичным, в области проводится большая работа по
развитию овощеводства защищенного грунта, строятся и вводятся
в эксплуатацию тепличные комбинаты, намечены пути повышения
урожайности овощных культур, развивается огородничество на
приусадебных участках. Ассортимент выращиваемых овощей пока
невелик, поэтому важно внедрить в производство такие малорас-
пространенные культуры, как укроп, кочанный салат, хибинская
капуста, сельдерей, шпинат, петрушка, витлуф, мангольд, цветная
капуста, редис и другие.
В увеличении потребления овощей на Севере большую роль
играет выращивание овощей в различные сезоны года в подсоб-
ных хозяйствах предприятий и организаций, на личных огородах,
дачных участках.
5
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ
И ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
Суровые климатические условия Магаданской области объяс-
няются расположением ее территории в высоких широтах и влия-
нием холодных морей Северного Ледовитого и Тихого океанов.
Ярко выражена муссонность климата. В континентальных рай-
онах средняя месячная температура в январе —13...—17°. Про-
должительность зимы — 6 месяцев на юге области и 7,5 — на се-
вере. Снежный покров лежит 7—9,5 месяца в году.
Суровость зим в центральных районах не имеет себе равных в
других областях земного шара, кроме Гренландии и Антарктиды.
Лето на побережье морей холодное и сырое, в континентальных
районах — относительно теплое, но очень короткое. В Магадане
лето такое же холодное, как в Мурманске, Норильске, которые
находятся более чем на 1000 км севернее Магадана. Выращивание
овощей в защищенном грунте на побережье значительно затруд-
няет ветер. Среднегодовая скорость его равна 7—8 м/сек, а мак-
симальная превышает 40 м/сек. В континентальных районах об-
ласти эти величины составляют 2—3 и 20 м/сек.
Важными факторами возможности возделывания культурных
растений являются теплообеспеченность территории и продолжи-
тельность безморозного периода. Вегетационный период большин-
ства сельскохозяйственных культур начинается при переходе сред-
ней суточной температуры воздуха через 5°. Наиболее ранние
сроки перехода отмечаются, в долине среднего течения реки Колы-
мы (Сеймчано-Буюндинская и Тасканская впадины) —это начало
третьей декады мая. Сумма активных температур составляет здесь
1100—1300°, безморозный период — до 76 дней, но в отдельные
годы он значительно меньше. Эти условия и полив во время веге-
тации (в мае — сентябре) обеспечивают хороший урожай в откры-
том грунте всех холодостойких культур.
Во втором агроклиматическом районе, охватывающем осталь-
ную часть Колымской зоны и юго-западную Чукотку, сумма сред-
несуточных температур выше 5° равна 900—1100°, а безморозный
период длится до 74 дней. Здесь преобладают раннеспелые овощ-
ные культуры.
В несколько более благоприятных условиях находится при-
охотский агроклиматический район. Сумма активных температур
900—1300°, продолжительность безморозного периода 52—111 дней.
В окрестностях Магадана, Тауйска, Талона, Олы с успехом выра-
щивают картофель, холодостойкие овощные культуры.
Возделывание скороспелых и холодостойких культур, таких как
редис, укроп, лук на перо, китайская капуста, возможно, особенно
6
в речных долинах, расположенных не более чем на 200 м над
уровнем моря, в четвертом агроклиматическом районе, включаю-
щем в основном центральную часть Чукотки. Сумма положитель-
ных температур выше 5° составляет здесь 700—900°, а безмороз-
ный период — до 66 дней (вероятность 40%).
Те же культуры можно выращивать и в близком к нему
по теплообеспеченности пятом районе, расположенном вдоль
побережья Берингова моря. Безморозный период здесь длится
63—88 дней, но сумма активных температур колеблется от 200 до
800°, а средняя температура июля — от 5,5 до 11,8°.
Расположенный вдоль побережья Северного Ледовитого океа-
на, а также на высокогорьях континентальных районов области
шестой агроклиматический район совершенно не обеспечен теп-
лом. Сумма температур выше 5° здесь менее 700°. Выращивание
овощей возможно в полузащищенном и защищенном грунте и лишь
очень холодостойких культур — па огородах, расположенных в бла-
гоприятных микрозонах.
Огромная территория Крайнего Северо-Востока, многообразие
почвообразующих пород и природно-климатических условий соз-
дают большое разнообразие почвенного покрова, включающего
арктические, тундровые, северотаежные почвы.
Под пашню используют пойменные (аллювиальные), мерзлот-
но-таежные неоподзоленные и подзолистые, болотные, болотно-
торфянистые, мерзлотные торфяно-глеевые и другие типы почв.
Все они малоплодородны, имеют высокую кислотность, малое со-
держание доступных форм основных элементов питания расте-
ний— азота, фосфора, калия, а также слабую теплообеспечен-
ность; почвы характеризует наличие вечной и сезонной поздноот-
таивающей мерзлоты. Все это вызывает необходимость ежегодно
обильно заправлять почву органическими и минеральными удоб-
рениями. Практика овощеводов Магаданской области показала, а
точные опыты подтвердили, что дозы удобрений здесь должны в
3—5 и более раз превышать дозы для теплых почв. В связи с
низко'й биологической активностью очень важно, чтобы питатель-
ные вещества удобрений были легкодоступны растениям.
Для повышения плодородия наряду с внесением минеральных
и органических удобрений необходимо проводить и комплекс дру-
гих мероприятий: известкование, осушение, полив, тепловую мели-
орацию. Так, например, смешивание поверхностного торфянистого
слоя с минеральным грунтом (1 м3 грунта на 15—20 м2 поверх-
ности поля) значительно улучшает тепловой режим почвы. Снего-
задержание на огородах дает хороший эффект — уменьшает охла-
ждение почвы зимой, а летом она быстрее и глубже оттаивает.
На всей территории области положительно себя зарекомендо-
вал весенний снегосгон, который на 1—2 недели раньше обычного
7
позволяет начать посев и посадку овощей. Обычно для ускорения
снеготаяния достаточно 1—2 раза рассеять по снегу затенитель
(угольную пыль, торфяную крошку, золу и т. п.) по 100—120 г/м2.
Зачернение снежного покрова не только ускоряет его таяние, но и
повышает температуру почвы до 3,5° по сравнению с незатемнен-
ными участками.
Такие приемы улучшают тепловые свойства почвы, увеличива-
ют запасы влаги, что в свою очередь изменяет в лучшую сторону
водно-воздушный и пищевой режим растений, повышает их уро-
жайность.
Улучшает тепловые свойства почвы и рыхление, гребневание,
устройство гряд.
Обработка мерзлотных земель увеличивает поступление тепла
в почву летом, что вызывает просадку ее поверхности, образование
на ней бугров, трещин. На участках с минеральными почвами это
происходит через 1—2 года после освоения, а на торфяных — че-
рез 3—5 лет. Для борьбы с термокарстовыми деформациями ре-
комендуется засыпать их торфоминеральным грунтом, торфяным и
другими видами компостов с последующей планировкой поверх-
ности.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Выращенные в условиях Севера овощи отличаются превос-
ходными вкусовыми качествами, содержат комплекс витаминов,
сахаров, пигментов, минеральных веществ, микроэлементов.
Для получения хороших гарантированных урожаев необходи-
мы знания по агротехнике. Овощеводам полезно знать и биологи-
ческие особенности овощей. Это позволит избежать многих оши-
бок, увеличить ассортимент овощей на приусадебных участках.
Рост, развитие и в конечном счете урожайность растений зави-
сят прежде всего от их наследственных свойств, приспособленнос-
ти к климатическим и почвенным условиям местообитания. Но не
менее важное значение имеет также и влияние комплекса условий
внешней среды, основные факторы жизни растений: свет, тепло,
вода, воздух, питательные вещества, которые нужны для роста и
развития растений.
Овощные растения в зависимости от происхождения отдель-
ных видов и дальнейшей их эволюции предъявляют к условиям
температурного режима разные требования. В связи с этим их
разделяют на четыре группы:
1. Морозостойкие и зимостойкие — многолетние овощные рас-
тения (щавель, ревень, спаржа, эстрагон, хрен, чеснок).
1
2. Холодостойкие — капуста, корнеплоды, лук репчатый, горох
и бобы, зеленные овощные растения (салат-латук, цикорный са-
лат, шпинат, кресс-салат, пекинская капуста, укроп, кориандр, огу-
речная трава, сельдерей, петрушка).
3. Требовательные к теплу — овощные растения семейства тык-
венных и семейства пасленовых (огурец, кабачок, патиссон, томат,,
баклажан, перец, физалис).
4. Жаростойкие — фасоль, кукуруза, бахчевые (тыква, арбуз,
дыня).
Морозостойкие и зимостойкие многолетние овощные растения
выдерживают зимние морозы под покровом снега благодаря запа-
сам в корнях и корневищах питательных веществ, повышающих
концентрацию клеточного сока в зимующих почках.
Холодостойкие растения могут переносить небольшие замороз-
ки в фазе всходов, а также кратковременные осенние заморозки
без ухудшения качества продукции, если перед уборкой растения
оттаяли на корню.
Растения, требовательные к теплу, не переносят длительного^
понижения температуры даже до 10°.
Жаростойкие растения выносливы к таким повышенным тем-
пературам, при которых растения, требовательные к теплу, при-
останавливают рост.
Чем выше до известной степени (не одинаковой для разных
растений) температура, тем быстрее они растут и развива-
ются.
У холодостойких растений максимум образования органиче-
ских веществ при ассимиляции, а также прирост происходят при
температуре 17—20°, при более высокой температуре ассимиляция
уменьшается. При температуре выше 30° количество органических
веществ, образующихся при ассимиляции, становится равным рас-
ходу их на дыхание, а при 40° расход органического вещества на
дыхание превышает приход его от ассимиляции.
У растений, требовательных к теплу, максимум ассимиляции
находится между 20 и 30°. При температуре 40° приход органиче-
ских веществ от ассимиляции также становится меньше, чем рас-
ход их на дыхание.
У жаростойких растений максимум ассимиляции наблюдается
при 30°; при температуре 40° ассимиляция происходит еще весьма
интенсивно.
Скорость роста у овощных растений и накопление запасных ве-
ществ зависят не только от температуры, но также и от освеще-
ния, содержания углекислоты в воздухе и других условий (обес-
печенности водой и элементами питания в необходимом для дан-
ного растения соотношении).
В зависимости от сочетания этих условий наиболее благопри-
ятная (оптимальная) температура для одного и того же растения
не будет одинаковой. Так, у требовательного к теплу томата при
сильном освещении (в полдень при безоблачном небе) и обыч-
ном содержании углекислоты в воздухе (0,03% по объему) оп-
тимум ассимиляции наступает при 20°, а при высоком содержа-
нии углекислоты в воздухе и тех же условиях освещения — при
35°.
Эти закономерности особенно важны при зимне-весенней куль-
туре овощных растений в культивационных помещениях, когда
мощность светового потока мала, и поддержание необходимого
теплового режима в это время является одной из важнейших за-
дач овощеводства.
Требовательность овощных растений к теплу изменяется в от-
дельные периоды их жизненного цикла.
Семена холодостойких культур могут прорастать при темпера-
туре ниже 10°, однако при этом появление всходов надолго задер-
живается. Наиболее быстро семена прорастают при 18—25°.
Семена требовательных к теплу растений начинают прорастать
при температуре 13—14°. Наиболее энергично они прорастают при
25—30°.
Устойчивость требовательных к теплу растений к пониженным
температурам можно в некоторой степени повысить агротехниче-
скими приемами. Так, при воздействии на набухшие семена тома-
та температурами ниже 0° в течение 2—3 суток или переменными
(днем 18—20°, ночью —5°) на протяжении 10 суток прорастание
их начинается при более низкой температуре, а всходы приобре-
тают некоторую устойчивость против кратковременных замороз-
ков, особенно при безветренной погоде.
Для повышения устойчивости к кратковременным весенним за-
морозкам растений, разводимых рассадой, необходимо выращи-
вать ее при пониженных температурах, особенно в ночное время.
Важно поддерживать более низкую температуру, чем при прорас-
тании семян, после появления всходов. Это позволяет избежать
вытягивания всходов. Вытянувшиеся растения отличаются круп-
ными клетками с тонкостенными оболочками и более слабой кор-
невой системой; они менее стойки к неблагоприятным воздействи-
ям, их легче поражают болезни и повреждают вредители.
Пониженные температуры после появления всходов способству-
ют относительно более сильному росту корней. Закаленную расса-
ду можно высаживать в более ранние сроки по сравнению с неза-
каленной.
Высокая температура при выращивании рассады, особенно в
ночные часы, оказывает вредное действие на рост и развитие рас-
тений: они слабнут, плохо растут и не дают ни раннего, ни высо-
кого урожая.
10
Первое время после появления всходов растения растут слабо
до тех пор, пока не образуют довольно сильно развитую корневую
систему и несколько настоящих листьев, то есть пока не будет
обеспечено хорошее корневое и воздушное питание. С этого вре-
мени рост растений значительно усиливается, и они нуждаются в
относительно более высокой температуре.
Еще более высокая температура необходима растениям, когда
начинается бутонизация, в фазы цветения и плодоношения.
Для холодостойких растений в период образования продукто-
вых органов благоприятна температура 17—20°.
Для требовательных к теплу растений в период плодоношения
оптимальная температура 25—32°. Дальнейшее ее повышение ока-
зывает вредное действие: растения томата поражаются столбуром,
а баклажана и перца — болезнями увядания. Более высокая тем-
пература для этой группы растений нужна в ночные часы. Для рас-
тений огурца холодные ночи губительны, при температуре ниже
18° их обычно поражает мучнистая роса.
У плодовых овощных растений плоды растут главным образом
в ночные часы, так как именно в это время происходит усиленный
отток органических веществ от листьев к плодам. Днем этот отток
ослаблен, и плоды формируются медленнее. Вот почему в период
плодоношения для усиления оттока органических веществ к пло-
дам и более быстрого их формирования необходима относительно
более высокая ночная температура, чем в предыдущий период.
В защищенном грунте благоприятный тепловой режим созда-
ют обогревом культивационных помещений, в открытом грунте —
применением пленочных укрытий, внесением больших доз органи-
ческих удобрений, размещением требовательных к теплу растений
на темноцветных почвах, на южных или юго-западных склонах,
среди кулис высокостебельных растений.
СВЕТОВОЙ РЕЖИМ
Зеленые растения, содержащие хлорофилл,— единственные ор-
ганизмы, способные при помощи лучистой энергии создавать и на-
капливать органическое вещество, а следовательно, обеспечивать
образование урожая.
К. А. Тимирязев впервые доказал, что процесс усвоения угле-
кислоты растениями зависит не только от общей освещенности, но
и главным образом от энергии различных лучей в солнечном
спектре.
Один максимум фотосинтеза происходит под влиянием оран-
жево-красных, а второй — сине-фиолетовых лучей. Минимум фото-
11
синтеза при зеленых лучах. Регулировать световой режим расте-
ний возможно в искусственных условиях.
Знание требовательности овощных растений к свету особенна
необходимо при выращивании рассады и овощей в защищенном
грунте.
По требовательности к интенсивности света на первом месте
представители плодовых растений — тыквенные, пасленовые, бо-
бовые; менее требовательны — капустные, корнеплодные, луковые
и зеленные растения (петрушка, сельдерей и др.).
При выращивании рассады надо особенно внимательно сле-
дить за световым и температурным режимами. Слабая освещен-
ность при высокой температуре действует на растения отрицатель-
но: уменьшается степень ассимиляции, увеличивается расход плас-
тических веществ на дыхание, в результате качество рассады, осо-
бенно у светолюбивых растений, ухудшается, она становится блед-
ной, вытянутой.
Период после появления всходов — самый ответственный мо-
мент при выращивании рассады в защищенном грунте, так как;
именно в это время вследствие того, что израсходованы питатель-
ные вещества семени, у растений проявляется наибольшая потреб-
ность в свете. Для улучшения светового режима растений регули-
руют густоту их размещения на площади, выбирают определенное
ориентирование (направление) рядков по отношению к сторонам
света, выращивают овощи в двухъярусной или многоярусной,
культуре.
Длинный северный летний день, особенно в июне—июле, силь-
ная летняя солнечная радиация и хорошая прозрачность воздуха
благоприятствуют развитию растений. В короткий вегетационный
период за счет интенсивного фотосинтеза происходит быстрое на-
растание вегетативной массы и формирование достаточно высоких
урожаев овощей. И наоборот, в практике культуры овощных рас-
тений неблагоприятные условия светового режима, вызывающие
голодание растений в связи с ослаблением фотосинтеза, часто при-
водят к сильному ухудшению их роста и развития, резкому сни-
жению урожая. Чаще это наблюдается в теплицах в зимнее вре-
мя, когда и без того слабая солнечная радиация уменьшается на
30—40% за счет остекленных перекрытий конструкций.
УСЛОВИЯ
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
В процессе роста и развития растений в связи с образованием
различных органов (корней, листьев, цветков, плодов), имеющие
12
неодинаковый химический состав, потребность в отдельных эле-
ментах минерального питания изменяется. Поэтому для растений
ж соответствии с их возрастными потребностями необходимы раз-
личные соотношения элементов минеральной пищи.
Различают два показателя, характеризующие отношение овощ-
ных растений к условиям минерального питания: потребление, или
вынос растениями отдельных элементов питания из почвы, и тре-
бовательность растений к наличию питательных веществ в почве.
Среди овощных культур наибольшим потреблением элементов
почвенного питания отличаются позднеспелые сорта капусты. Так,
при урожае 700 ц с 1 га капуста выносит из почвы около 630 кг
.азота, фосфора и калия. Значительное количество этих элементов
выносят также морковь, брюква, свекла. Среднее потребление эле-
ментов минерального питания характерно для томата и лука.
Меньше всего элементов питания выносят из почвы редис и огу-
рец.
Важнейшим показателем отношения растений к условиям поч-
венного плодородия является требовательность растений, обуслов-
ливаемая теми или другими их биологическими особенностями.
Культуры, отличающиеся малым выносом минеральных ве-
ществ, обычно наиболее требовательны к условиям почвенного
плодородия. Так, наибольшие требования к почвенному питанию
предъявляют рассада и скороспелые зеленные растения. При боль-
шой густоте стояния и коротком периоде вегетации эти растения
при общем невысоком выносе берут из почвы в единицу времени
много питательных веществ.
Рано вступающий в пору плодоношения огурец также отлича-
ется высокой требовательностью к условиям почвенного плодоро-
дия. Корневая система его расположена в поверхностном слое
почвы, где часто создаются неблагоприятные условия питания в
связи с недостатком влаги. И еще одна причина повышенной тре-
бовательности огурца к условиям почвенного плодородия — его
высокая потребность в тепле: падение температуры ниже 15°, хо-
лодные ночи задерживают рост и развитие растений.
Луковые растения предъявляют повышенные требования к
плодородию почвы из-за особенностей строения их корневой си-
стемы. У лука величина ассимиляционного аппарата достигает
400 см2 (у моркови 400—600 см2), а корневая система расположе-
на в основном в пахотном слое почвы: она слабо разветвлена, име-
ет мало корневых волосков, активная часть корней значительно
меньше, чем у моркови. При довольно сильно развитой надземной
массе имеет слабую корневую систему.
Скороспелые сорта предъявляют более высокие требования к
обеспечению их азотом, чем позднеспелые сорта той же культуры.
Особенно требовательны к плодородию почвы молодые растения.
13
При выращивании овощей следует также учитывать степень
кислотности почвы. К повышенной кислотности почвы наиболее
чувствительны, особенно в молодом возрасте, лук, салат, шпинат,,
фасоль. Для огурца и свеклы наиболее благоприятна реакция сре-
ды, близкая к нейтральной. При pH, близком к 6, хорошо разви-
ваются морковь и горох; при pH около 5 сравнительно хороша
развиваются редис, томат и капуста.
ВОДНЫЙ РЕЖИМ
Вода — один из элементов питания растений. При ее участии
синтезируются различные органические вещества, она входит в;
состав плазмы и клеточного сока. Вода — растворитель минераль-
ных соединений в почве, она обеспечивает их передвижение в рас-
тении. Благодаря испарению воды надземной системой растение
регулирует свое тепловое состояние.
Одним из показателей требовательности овощных растений к
условиям почвенной влажности является корневая система, глубо-
ко идущая, сильно разветвленная, извлекающая необходимое ко-
личество воды из относительно глубоких слоев почвы. Наиболее
быстрое поглощение воды происходит в зоне корневых волосков.
Различные растения в связи с их особенностями резко отли-
чаются друг от друга по развитию как корневой системы в целом,
так и корневых волосков.
По строению и размерам корневой системы возможно выделить
следующие группы овощных растений:
1) с сильно разветвленной корневой системой, уходящей в глу-
бину и ширину до 2—5 м (тыква, арбуз, дыня, столовая свекла,,
хрен);
2) со сравнительно сильно разветвленной корневой системой,
уходящей в подпахотные горизонты на глубину до 1—2 м (мор-
ковь, петрушка, томат, капуста при беспересадочном выращива-
нии) ;
3) с сильно разветвленными корнями, в основном располагаю-
щимися в обработанном слое и только частично проникающими в
более глубокие слои почвы (капуста при выращивании методом
рассады, огурец, перец, баклажан, редис, шпинат);
4) со струновидной корневой системой, слабо разветвленной и
образующей малое количество корневых волосков, сосредоточен-
ной в основном в пахотном горизонте почвы (лук).
По требовательности к влагообеспеченности овощные растения
разделяют на 5 групп:
1) наиболее требовательные с недостаточно высокой способ-
14
ностью извлекать из почвы воду, много расходующие ее в процес-
се испарения,— рассада овощных растений, салат, шпинат, редис,
капуста, баклажан, корнеплоды, крестоцветные (редька, редис);
2) высокотребовательные, отличающиеся слабой способностью
извлекать воду из почвы; эти растения не способны противостоять
засухе (лук и чеснок);
3) менее требовательные к условиям водного режима, отлича-
ющиеся способностью извлекать воду из почвы и интенсивно ее-
расходовать путем испарения,— столовая свекла;
4) еще менее требовательные растения к условиям влагообес-
печенности, использующие значительный объем почвы для корне-
вого питания и относительно экономно расходующие влагу путем
испарения,— морковь, петрушка, томат;
5) наиболее устойчивые к неблагоприятному водному режи-
му— арбуз, дыня, тыква, овощная кукуруза, фасоль. Эти расте-
ния, обладая сильно развитой корневой системой, хорошо перено-
сят жару и воздушную засуху.
Все скороспелые сорта овощных растений нуждаются в воде-
больше, чем позднеспелые. Объясняется это не только быстрыми
темпами роста и развития, но и большей густотой посадки на
единицу площади.
Недостаток влаги при высокой температуре в период плодо-
ношения у томата приводит к поражению плодов вершинной гни-
лью, а у зимних растений и редиса ускоряет образование цвето-
носных побегов.
Чередование сухого периода с влажным вызывает растрески-
вание корнеплодов.
Потребность овощных растений в воде в разные периоды веге-
тации неодинакова. Растения семейства крестоцветных больше-
нуждаются в воде во время нарастания кочанов, корнеплодов;
корнеплодные растения семейства маревых и зонтичных — в пер-
вую половину вегетации; плодовые — во время плодоношения; лу-
ковые— в период усиленного нарастания листков.
Для теплолюбивых культур имеет значение полив теплой во-
дой. Для капустных растений и огурца очень важна не только до-
статочная влажность почвы, но и повышенная относительная влаж-
ность воздуха.
ВОЗДУШНОЕ ПИТАНИЕ
В сухом веществе растений содержится в среднем 45% углеро-
да, тогда как азота — только 1,5%, элементов золы — 5%. Поэто-
му важнейшей задачей агротехники является создание благопри-
15
ятных условий для усвоения растениями углерода в процессе асси-
миляции.
Установлено, что удобрение углекислотой способствует увели-
чению урожая культуры и в ряде случаев может ускорять наступ-
ление репродуктивной фазы и изменение в росте и развитии рас-
тений (ускорение цветения растений огурца и образования жен-
ских цветков, увеличение развития листовой поверхности и т. п.).
С увеличением содержания углекислоты в воздухе при недо-
статке освещения ассимиляция ее увеличивается, а потому равен-
ство прихода органического вещества в результате ассимиляции и
его расхода в процессе дыхания наступает при более слабой ин-
тенсивности света.
Каждому виду растения свойственна своя интенсивность асси-
миляции (усвоение СО2 в миллиграммах на единицу листовой пло-
щади, обычно на 100 см2 в час). Она не является постоянной вели-
чиной, изменяется как с возрастом растения, так и в зависимости
от внешних условий. По мере усиления ростовых процессов, обра-
зования на растении все новых и новых органов возрастает отток
из листьев синтезированных органических веществ, что повышает
интенсивность ассимиляции. Ассимиляция зависит от баланса по-
ступления и расхода воды листьями в процессе транспирации.
Ухудшение водного режима приводит к снижению интенсивности
ростовых процессов, закрытию большей или меньшей части устьиц,
что снижает транспирацию, а также и интенсивность ассимиляции.
Общая продуктивность ассимиляционного,процесса зависит не
только от средней величины интенсивности ассимиляции, свойст-
венной данному виду растений, но и от размера листовой поверх-
ности, поскольку быстрота ее образования и общая ее величина
влияют на скорость оттока продуктов ассимиляции, от потерь на
дыхание, в связи с условиями внешней среды и т. п. Поэтому на
воздушное питание овощных растений необходимо обращать осо-
бое внимание.
ВЫБОР УЧАСТКА
Во-первых, следует твердо определить, какие овощные культу-
ры будут выращиваться на участке и какую площадь следует под
них отвести. При этом необходимо учитывать, что с 1 м2 плодо-
родной почвы можно получить: ранней белокочанной капусты —
2,5—3 кг; поздней капусты — 4,5—5; капусты цветной, красноко-
чанной, брюссельской, савойской—1,5—2; моркови, свеклы, пет-
рушки, пастернака, сельдерея — 3—4; редьки, редиса, репы — 1,5—
2; лука репчатого, чеснока, лука-порея, зеленого лука — 2—2,5;
16
листового салата, шпината, укропа на зелень— 1,5—2; картофеля
раннего — 1,2—1,6; картофеля позднего — 3—3,5 кг.
При выборе участка под овощные культуры в первую очередь
следует учитывать плодородие почвы, обеспеченность водой, защи-
щенность от ветров, незатененность, незатопляемость. Хорошо
окультуренные, старопахотные земли используют под ранние и зе-
ленные овощи. Низинные, затопляемые (весенними паводками),
но плодородные земли (поймы) пригодны под поздние и средне-
поздние овощи. На защищенном участке меньше сквозняков, вет-
ра, больше удерживается влаги, выше влажность воздуха, которая
способствует росту и развитию большинства овощных культур.
Теплый микроклимат создается также при использовании укры-
тий из синтетической пленки (в том числе стенок-ограждений) или
при размещении овощей у южных стен сараев, домов, заборов и
т. д. Для многих овощных культур наиболее благоприятны обыч-
ные, хорошо проветриваемые плодородные участки земли (для
капусты, шпината, редиса, овощного гороха и др.).
ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ
Для получения высокого и устойчивого урожая овощных куль-
тур первостепенное значение имеют семена. Чтобы улучшить их
посевные качества и ускорить прорастание, а также предохранить
их от заболеваний, овощеводы проводят тщательную предпосев-
ную обработку.
Протравливают семена для предупреждения заболеваний рас-
тений, для уничтожения возбудителей болезней на поверхности
семян и для защиты всходов от возбудителей, находящихся в
почве.
Кроме того, протравливание иногда стимулирует физиологиче-
ские процессы, которые происходят в растении в период роста.
Протравливание семян томата раствором марганцовокислого ка-
лия повышает стойкость растений против заболевания стриком и
удовлетворяет потребность растений томата в марганце.
Против поражения грибными заболеваниями и килой семена
капусты прогревают в горячей воде при температуре 50° в течение
20 минут. Для поддержания нужной температуры в емкость, куда
помещены семена, подливают по стенкам горячую воду. Затем се-
мена охлаждают, погружая их в холодную воду.
Против поражения капусты фомозом, сосудистым бактериозом
и против других заболеваний семена капусты протравливают за-
благовременно или перед посевом ТМТД. На 1 кг семян берут 8 г
50%-кого препарата.
Q Заказ № 674 17
Против поражения семян томата вирусными заболеваниями —
стриком, мозаикой — их обрабатывают в 1%-ном растворе марган-
цовокислого калия в течение 20 минут.
Для протравливания семян формалином на 100 частей воды
берут 1 часть формалина. Семена выдерживают в растворе-15 ми-
нут, затем их раскладывают и укрывают мешковиной, смоченной
этим же раствором. После протравливания марганцовокислым ка-
лием и формалином семена тщательно промывают, меняя несколь-
ко раз воду, а затем рассыпают тонким слоем и просушивают, пе-
риодически их перемешивая.
Семена огурца заблаговременно или перед посевом протравли-
вают препаратом ТМТД из расчета 4 г на килограмм семян.
Предпосевное намачивание семян проводят для ускорения про-
растания и появления всходов. Так, например, семена шпината,
укропа, свеклы, капусты намачивают и проращивают. Семена лу-
ка, петрушки, моркови, сельдерея намачивают и частично ярови-
зируют.
Обычно семена намачивают в мешковине или плотном слое
марли, помещая в сосуд с водой так, чтобы вода только покрыва-
ла их. Если используют деревянные емкости, то семена рассыпают
слоем не более 10—15 см. Затем наливают половину нормы воды
и через 2 часа семена перемешивают, пока они полностью не впи-
тают воду. После этого выливают вторую половину нормы воды.
Семена томата, свеклы, моркови, петрушки намачивают двое су-
ток, огурца, капусты, редиса, салата — до 12 часов, гороха и фасо-
ли— до 6 часов. Семена лука-чернушки намачивают перед посе-
вом в течение 6—8 часов, температура воды 40°. Семена укропа
проращивают в течение 2—3 суток, меняя воду 2 раза ежедневно.
Для проращивания семена рассыпают в помещении на мешко-
вину или брезент тонким слоем. Как только они наклюнутся, та
есть прорастут до 5%, их высевают. Семена редиса, капусты и ре-
пы при оптимальных условиях прорастают через 1,5—2 дня, лука
и свеклы — через 2—4, моркови — через 4—5, петрушки — через
5—7 дней.
Срок проращивания семян при температуре 18—20° и расход
воды при намачивании приводятся в табл. 1.
Семена моркови, петрушки, сельдерея, лук однолетней культу-
ры на репку после намачивания и начала прорастания (не более
5% семян) подвергают частичной яровизации. Для этого семена
рассыпают в деревянной таре (корыте, посевном ящике) или на
брезенте слоем в 3—5 см и выдерживают на льду от 10 до 15—20
суток до посева, периодически перемешивая. Оптимальные сроки
частичной яровизации для лука, моркови — за 15—20 суток до
посева, петрушки — за 18—22, сельдерея — за 20—24 суток при
условии строгого соблюдения режима температуры.
18
Таблица 1
Режим проращивания семян овощных культур
Культура Расход воды, % от веса воздушно-сухих семян Срок проращивания семян при 18—20°, ч
Лук-чернушка 70-80 50—70
Капуста 50-60 20-40
Свекла 70—80 60—100
Петрушка 90—100 120—150
Морковь 98—100 100-120
Для намачивания семян зонтичных растений воды берут по
весу столько же, сколько и семян, для лука, например,— на 1 кг
семян 0,8 л воды. Чтобы семена набухали равномерно, их смачи-
вают отмеренным количеством воды в 2—3 приема через каждые
3—4 часа и часто (через 1—2 часа) перемешивают.
Температуру в период яровизации выдерживают —1...+ 10. В се-
менах при такой температуре кроме стадийных изменений проис-
ходит образование стимуляторов, которые влияют на повышение
жизненности семян, на усиление процессов роста и развития рас-
тений, на увеличение урожайности. Чтобы семена не прорастали
преждевременно, их надо чаще перемешивать и сильнее охлаждать,
посыпая лед под ящиками или брезентом солью.
Иногда семена корнеплодов и лука при нарушении режима
влажности, температуры, технологии проращивания плесневеют и
загнивают. Во избежание этого семена рекомендуется перед выно-
сом на ледник смешать с песком (6 частей речного песка на 1 часть
семян). Перед посевом их просеивают на ситах, просушивают в
тени и высевают.
Закалка семян. Набухшие семена, когда отдельные из них на-
клевываются, охлаждают в течение 2—5 суток при температуре
—1...+30. Эти семена можно высевать раньше. Семена огурца и
томата обычно прорастают при 13—14°. После охлаждения в те-
чение 3—5 суток семена огурца начинают прорастать при темпе-
ратуре 10°, томата — при 8°. В этом случае растения огурца рань-
ше образуют цветки, формируют урожай.
Чтобы ускорить формирование у огурца женских цветков, про-
водят 3-часовое предпосевное прогревание семян в сушилке при
температуре 50—60°.
Начинают прогревание при комнатной температуре, затем ее
постепенно, в течение 1—2 часов, повышают. Слой сухих семян в
сушилке должен быть 3—4 см, при прогревании их обязательно
следует перемешивать. Набухшие семена огурца, томата, кабачка
2* 19
закаливают, изменяя температуру от 18—25° (в течение 20—30 ча-
сов) до —1...4-30 (в течение 50—70 часов). Высевая семена огурца,
обработанные таким образом, получали растения, у которых завязь
образуется на 3—5 дней раньше.
Солнечный обогрев на открытом воздухе применяют-для
повышения всхожести семян, которые хранились в неблагоприят-
ных условиях. В течение дня семена перемешивают.
Дражирование семян — это обволакивание их питатель-
ной смесью из торфа, перегноя и минеральных удобрений с при-
менением жидкого клеящего вещества.
Дражирование семян салата, моркови, сельдерея, петрушки и
т. д. позволяет производить более равномерный посев (по глубине
заделки семян, по густоте посева), уменьшать норму высева семян
и получать равномерные всходы. Дражирование в производствен-
ных условиях проводят в дражираторах или в бочках; если семян
немного, можно использовать жестяную или стеклянную цилин-
дрическую банку с крышкой.
Откалиброванные полновесные и протравленные семена засы-
пают в дражиратор из расчета мелких семян 2—3 кг, крупных —
5—6 кг. При ручном дражировании засыпают семян в 10 раз
меньше.
Воздушно-сухие органические компоненты (торф, перегной)
вначале просеивают на решетах с 3-миллиметровыми ячейками, а
затем дробят (на микромельнице) эти крупинки на частицы в
0,15—0,25 мм. Для семян сельдерея, картофеля берут частицы
0,15 мм, для семян моркови и томата — 0,25 мм.
В эту торфоперегнойную смесь добавляют гашеную известь в
дозах, нейтрализующих кислотность торфа, и минеральные удоб-
рения (табл. 2).
Таблица 2
Дозы минеральных удобрений для дражирования семян
Культура Порошко- видный суперфос- фат, г/кг сухой смеси Норма на 1 л раствора клеящего вещества, г
аммиачной селитры сернокислого калия азотно- кислого калия
Томаты 16—20 1—1,2 1,3—1,5 —
Свекла 4—5 •— — 3
Салат 5,5-8,2 1,2—1,6 1,2—1,4 —
Морковь, пет-
рушка 13—15 1,4—2 1,5 —
Редис, репа 3 —• — 2
20
На 1 л клеящего раствора добавляют микроудобрения: серно-
кислого марганца — 40 мг, сернокислой меди—10, борной кисло-
ты — 40, молибденовокислого аммония — 300 и сернокислого цин-
ка — 200 мг.
Клеящий раствор состоит из 0,02%-ного раствора полиакрила-
мида или водного раствора из свежего коровяка в соотношении
1 : 10, предварительно процеженного через мелкое сито.
На 1 кг семян требуется 4—10 кг сухой смеси и 3—5 л клея-
щего питательного раствора.
Для увлажнения большие порции семян (2—5 кг) постепенно
обрызгивают питательным клеящим раствором из опрыскивателя
или пульверизатора. При увлажнении семян вращают цилиндр
(бочку) дражиратора, чтобы семена обволакивались органо-мине-
ральной смесью, свободно отделяясь друг от друга. Небольшие
порции семян (200—500 г) дражируют так: семена опрыскивают
водой (на 1 кг семян 150 мг воды) с добавлением небольшого ко-
личества коровяка или клея и вместе с органо-минеральной сме-
сью помещают в цилиндрическую банку, которую все время ката-
ют и встряхивают. Обволакиваясь смесью, семена принимают фор-
му шариков. Сухую органо-минеральную смесь добавляют в ци-
линдр порциями по 100 г через каждые 2—3 минуты. После каж-
дого опудривания семена снова увлажняют питательным клеящим
раствором.
Размер дражированных мелких семян — 3—4 мм, средних —
5—6 мм. Семена моркови диаметром 3—4 мм после дражирова-
ния весят в 10—12 раз больше, чем то же количество недражиро-
ванных семян.
Обработку семян растворами микроэлементов проводят, чтобы
получить дружные всходы и повысить урожайность.
Для предпосевной обработки семян применяют следующую
концентрацию микроэлементов: сернокислый марганец 0,05—0,1%,
сернокислый цинк — 0,1—0,2, борная кислота — 0,03—0,1, медный
купорос — 0,02—0,05% и т. д.
При приготовлении раствора исходят из того, что 0,1% раст-
вора равен 1 г вещества, растворенного в 1 л воды. При обработ-
ке берут воду температурой 18—20°, семена помещают в раствор
на 12—24 часа, после чего их просушивают (провяливают) и вы-
севают.
21
Таблица 3
Посевные качества и примерные нормы высева семян
овощных культур I класса
Культура Вес 1000 семян, г Всхо- жесть, % Количество растений на 10 м2, шт. Норма Глубина высева, заделки, г/10 м2 1 см
При посеве в открытый грунт семенам и
Капуста
белокочанная 3,1—3,5 90 — 12—15 1—2
брюссельская 2,5—3,1 90 21—28 0,4 рассадой
краснокочанная 3,1—3,3 90 28—35 0,4 »
савойская 2,5—3 90 28—35 0,4 »
цветная 2,5—3 80 57—67 0,7-0,8 1—2
Кольраби 2—3,3 90 85—100 0,6 рассадой
Лук-батун 2,4—2,6 80 80-100 12—20 2-3
Лук-порей 2,4—2,6 80 200—250 8-9 2—3
Лук репчатый 2,8—3,7 80 600-800 15—20 2—3
2,8—3,7 на севок 5000—6000 70—100 2—3
Морковь 1,3—1,5 70 1200—1500 4,5—6 1,5—3
Огурцы 16—25 90 200—400 6-8 2—4
Перец 4,5—6 70 70—75 1,5 рассадой
Петрушка 1—1,3 70 500—700 8—10 1,5—2
Томаты 2,8—3,3 85 40—55 2—3 1,5—3
Ревень 7—11 85 16—20 2—3 рассадой
Редис 8-10 85 1250—1500 18-22 1—2
Редька 7—8 85 70—90 4-6 2-4
Репа 1—1,7 95 400—500 2 1—2
Салат листовой 0,8—1,2 80 1000—1500 3—6 1—2
кочанный 0,8—1,2 80 80—100 1—2 1—2
Свекла столовая 10—16 80 400—600 10—12 2—4
Сельдерей 0,4—0,5 75 100—148 0,6-0,8 1—2
Укроп технический 1,2—1,4 60 800—1000 12—15 2-3
Зелень 1,2—1,4 60 2800—3500 40—70 2—3
Шпинат 8,0—11,0 70 1250—1500 40—60 2—5
Щавель 0,6—1,0 80 1000—1250 6-8 1,5-2
Чеснок *- — 800—1000 500—^800 5—7
Хрен — — 45—55 600—800 ‘—
При рассадном : способе
Капуста " > — — 0,4—0,6
Лук — — 3
Огурцы — —— 3
22
Культура Вес 1000 семян, г Всхо- жесть, % Количество растений на 10 м2, шт. Норма высева, г/10 м2 Глубина заделки, см
Томаты — — 0,4—0,5 —
Сельдерей — — — 0,3—0,4 —
Арбузы 60—140 95 6—7 1—1,5 3—5
Дыни 30—55 95 10—11 0,7—1 3-5
Кабачки 140—200 95 18—20 1,5—2 3—5
Примерная норма
семян и рассады овощных культур на 10 м2 огорода
Культура | Требуется семян или рассад» I
Капуста ранняя (рассада), шт. 40
Капуста средняя и поздняя (рассада), шт. 20-25
Картофель, кг 2,2-2,5
Кольраби (рассада), шт. 35—50
Свекла столовая, г 16—20
Редис, г 20-25
Салат, г 5
Шпинат, г 30-40
Щавель, г 3—4
Морковь, петрушка, г 8-10
Укроп, г 15—20
Лук-батун, г 10—20
Лук репчатый (рассада, севок), шт. 280—300
Томат (рассада), шт. 20-40
Огурец (рассада), шт. 30-40
Огурец (семена), г 5-6
Сельдерей (рассада), шт. 150—200
Чеснок (зубки), шт. 350-400
23
КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ
Январь
В зимних теплицах Магаданской области выращивают рассаду
огурца. В приохотской зоне, если применять электродосвечивание
рассады, посев семян огурца производят в третьей декаде декаб-
ря — первой декаде января. Для посева используют гетерозисные
гибриды огурца Манул (ТСХА-211) и Московский тепличный, ко-
торые относительно устойчивы к условиям пониженной освещен-
ности.
Перед посевом семена огурца калибруют в 5%-ном растворе
поваренной соли в течение 30 минут. Осевшие на дно полновесные
семена протравливают против возбудителей болезней в 1%-ном
растворе (10 г на 1л воды) марганцовокислого калия в течение
10 минут и тщательно промывают в проточной воде.
Для повышения всхожести семена прогревают и проращивают
при температуре 25°.
Высевают семена огурца за 20—25 дней до высадки рассады на
постоянное место. Сеют в питательные кубики или полиэтиленовые
горшочки без дна (размер 10ХЮ см), наполняют их смесью дер-
новой земли, перегноя, опилок и торфа с минеральными удобре-
ниями. При выращивании сеянцев огурца используют почвенную
смесь следующего состава: хорошо перепревший торф (70%), пе-
регной (20%), коровяк (10%).
На каждый кубический метр смеси добавляют 2,5 кг извести,
0,5 кг хлористого калия, 2 кг суперфосфата, 0,3 кг аммиачной се-
литры.
Если выращивают рассаду огурца без электродосвечивания,
при естественном освещении, то посев семян огурца производят во
второй—третьей декадах января. В этом случае используют гибри-
ды огурца Зозуля (ТСХА-77) и Апрельский (ТСХА-98).
Можно выращивать рассаду огурца с пикировкой сеянцев. Сна-
чала семена высевают в ящики с опилками, а затем пикируют в
питательные кубики или горшочки. Для лучшего сохранения тем-
пературы и оптимальной влажности горшочки или ящики с семе-
нами накрывают полиэтиленовой пленкой. При появлении всходов
пленку снимают.
Основа получения крепкой закаленной рассады огурца — тем-
пературный режим. До появления всходов, чтобы рассада пророс-
ла дружно и получилась выровненной, температуру почвы поддер-
живают около 27°. После всхода для рассады создают следующий
режим: температура почвы в солнечные дни должна быть 20—22°,
в пасмурные— 19—20°, ночью — от 14 до 18°.
24
При появлении 2 настоящих листочков рассаду огурца подкарм-
ливают минеральными удобрениями: 18 г суперфосфата, 3 г амми-
ачной селитры, 10 г хлористого калия, 250 мг борной кислоты,
150 мг сернокислого марганца, 20 мг сернокислой меди из расче-
та на 10 л воды.
Рассаду огурца досвечивают люминесцентными лампами по
12 часов в сутки из расчета 400 Вт/м2. Лампы подвешивают на рас-
стоянии 5—7 см от верхушек растений.
Помещения для рассады обогащают углекислым газом. С этой
целью в проходах у торцовой части их устанавливают бочки с ко-
ровяком, который заливают горячей водой, накрывают рогожей или
мешковиной. При брожении коровяк выделяет углекислый газ.
Рассада к моменту высадки должна иметь 4—5 настоящих
листьев.
За огуречными растениями, высаженными в первой декаде ян-
варя, очень тщательно ухаживают.
Рассада, выращенная при электродосвечивании, очень нежная
и особенно чувствительна к резким колебаниям температуры возду-
ха. В этот период следует поддерживать температуру в солнечные
дни 25—28°, в пасмурные — 20—24 и ночью—18—20°.
Формирование огуречных растений проводят с учетом особен-
ностей сорта. Схема формирования применительно к гибриду огур-
ца Московский тепличный следующая: из листовых пазух нижней
части растения (до высоты 50 см) нужно удалять («ослеплять»)
все боковые побеги длиной 2—5 см и цветочные бутоны.
Следующие 4—5 боковых побегов, расположенных выше зоны
«ослепления» (до высоты растения 1 м), прищипывают на 1 лист и
1 завязь.
По мере улучшения условий освещенности и усиления роста
растений нагрузка плодов на боковые побеги в верхней и средней
части главного стебля (до высоты 1,5—1,7 м) увеличивается.
Их необходимо прищипывать на 2 листа и 2 завязи, а самые верх-
ние (под шпалерой) — на 3—4 листа и столько же завязей. Побе-
ги второго порядка в нижней зоне растения лучше убирать, в сред-
ней — оставлять по 1 листу и 1 завязи, а у шпалеры — по 2 завязи.
На главном стебле (до шпалеры) у гибрида Московский теп-
личный должно быть 4—6 завязей, лишние женские завязи уда-
ляют в самой ранней фазе — до распускания венчика. Как только
стебель перерастет шпалеру, верхнюю часть его пригибают к про-
волоке, слегка закручивая вокруг шпалеры (на 1 оборот). Гори-
зонтальную часть стебля прищипывают над четвертым листом и
привязывают к проволоке отрезком шпагата в виде восьмерки.
Побег из первой листовой пазухи за шпалерой удаляют, чтобы
он не затенял листья на главном стебле, а остальные три побега
равномерно размещают в пространстве между двумя соседними
25
растениями. Эти побеги прищипывают дважды через каждые 50 см,
а образующиеся на них побеги второго порядка — на 2-й завязи.
«Раскладку» верхушек растений и формирование верхнего яруса
плодоношения начинают через 35—40 дней после посадки. Тща-
тельное формирование растений следует проводить в течение 2—
2,5 месяцев после посадки.
Огуречные растения поливают днем теплой водой (25—30°).
При поливе холодной водой растения заболевают прикорневой
гнилью, опадают первые образующие плод женские цветки или
плоды становятся уродливыми.
Подкармливают растения огурца через 2 недели после высад-
ки рассады на постоянное место. Для подкормки используют пти-
чий помет (1 : 14) или коровяк (1:8) с добавлением на 10 л воды
по 10 г аммиачной селитры и хлористого калия, 20 г суперфос-
фата.
В январе продолжается уход за овощами и картофелем. Воз-
дух в подвале, подполье, погребе должен быть в пределах 1—2°,
Если на кочанах на верхних листьях появилась слизь, их немед-
ленно надо удалить. Свеклу и морковь тоже проверяют на гниль.
Заболевшие корнеплоды удаляют. Картофель не терпит ни сырос-
ти, ни высокой температуры. При температуре воздуха свыше 2—
3° хранилище проветривают. Для этого на некоторое время откры-
вают лаз в подвале. Перебирают картофель в том случае, если
есть опасность загнивания всего картофеля.
В этот же период производят посев семян томата. Перед посе-
вом семена протравливают против вирусных заболеваний в 20%-
ной соляной кислоте или в 0,5%-ном растворе марганцовокислого
калия в течение 20 минут. Затем семена тщательно промывают.
Для ускорения плодоношения и повышения урожайности семе-
на томата замачивают в течение 12 часов в растворе сернокислого
марганца (10 г на 1 л воды). Высевают семена в питательные ку-
бики или полиэтиленовые горшки размером 8X8 см (без дна), на-
полненные питательной смесью, состоящей из равных частей дер-
новой земли и перегноя. Перед посевом землю также поливают
раствором марганцовокислого калия.
До появления всходов температура воздуха должна быть от
20 до 25°, затем (на 3—4 дня) ее снижают: днем в солнечную по-
году до 13—15°, в пасмурную — до 10—12°, ночью — до 8—10°
тепла. Такой режим предупреждает вытягивание сеянцев и спо-
собствует лучшему развитию корневой системы. В дальнейшем
температура воздуха должна быть днем в солнечную погоду 20°,
в пасмурную — 18°, ночью — 12°.
Подкармливать рассаду следует уже через неделю после появ-
ления первого настоящего листка. На 10 л воды берут 20 г супер-
фосфата, 15 г хлористого калия, 10 г аммиачной селитры, 0,1 г
26
сернокислого, магния, 0,2 г сульфата железа, 0,2 г борной кислоты
и 0,6 г сернокислого магния.
Не следует забывать о зеленных культурах. Ящики с зеленны-
ми культурами ставят возле окон и вдоль дорожек, чтобы воз-
можно полнее использовать всю площадь теплиц.
В январе полным ходом идет работа по ремонту рам, заготов-
ке биотоплива (навоза, городского мусора). В течение всего меся-
ца делают торфоперегнойные горшочки. Почвенные смеси должны
обеспечивать свободное проникновение влаги и воздуха. Для гор-
шочков можно использовать следующие смеси: 8 частей низинного
торфа, 1 часть конского навоза с добавлением 2 частей коровяка;
3—4 части торфа, 1 часть дерновой земли и 1 часть коровяка.
В любую смесь добавляют минеральные удобрения: 20 г аммиач-
ной селитры, 17 г суперфосфата, 4 г хлористого калия и 25 г из-
вести-пушонки из расчета на 10 кг смеси. Приготовленную смесь
надо разбавить водой и хорошо размешать. Замешанную массу
разложить на ровную поверхность, разровнять и длинным ножом
разрезать на кубики размером 8X8 см или 10ХЮ см.
Можно горшочки делать из пленки, обязательно без дна.
В январе ремонтируют огородный* инвентарь, приобретают но-
вый, готовят для утепления парников соломенные маты, рогожу.
Выращивают лук на зелень, высаживая луковицы вплотную
друг к другу. Можно выращивать лук в баночках емкостью 0,5—
1 л. Для этого наливают в банку воду, сверху кладут кусочек кар-
тона или плотной бумаги, прорезав в ней отверстие. Луковицу кла-
дут так, чтобы донце ее касалось поверхности воды. Следует под-
ливать систематически воду, желательно добавить неполную чай-
ную ложку овощной или цветочной смеси.
Февраль
В феврале у овощеводов много забот. Настала пора высадки
рассады огурца на постоянное место (посев произведен в январе).
Рассаду высаживают в хорошо удобренную и достаточно прогре-
тую почву (не ниже 17° на глубине 10 см) в обильно политые лун-
ки. С целью профилактики от болезней лунки перед посадкой про-
ливают 4—5 л 0,5%-ного раствора медного купороса.
В блочной теплице при ширине звена 6,4 м высаживают 4 ря-
да, с междурядьями 160 см.
В ангарных теплицах применяют поперечное расположение ря-
дов растений.
Схема посадки гибрида огурца Московский тепличный:
160X40 см (1,6 растения на 1 м2), гибридов Зозуля и Апрель-
ский— 160X35 см (2,8—3 растения на 1 м2).
После посадки растения поливают теплой (24—25°) водой. За-
27
тем через 2—3 дня их подвязывают шпагатом к проволоке,
которую натягивают над каждым рядом растений в 2 ряда на
расстоянии 50—60 см один от другого. Растения подвязывают по-
очередно то к правой, то к левой проволоке.
Гибриды огурца Зозуля и Апрельский формируют следующим
образом. Женские цветки и побеги в пазухах первых 4 листьев
удаляют в начале их формирования. Основную плеть прищипыва-
ют выше шпалеры на 10—15 см. Плети первого порядка прищи-
пывают над первым, реже вторым листом в нижней части стебля
и над вторым-третьим листом — в верхней. 1—2 верхние плети у
этих гибридов привязывают к проволоке, а образовавшиеся 1—2
побега второго порядка опускают вниз. Их нужно прищипывать
через 3—4 узла.
До начала плодоношения температуру воздуха необходимо под-
держивать днем в солнечную погоду 22—24°, в пасмурную — 20—
22, ночью 17—18°.
В феврале продолжается уход за огуречными растениями, вы-
саженными в январе. С начала массового плодоношения необхо-
димо следить за тем, чтобы боковые побеги не выходили в между-
рядья. Их прищипывают без учета количества листьев и завязей
и направляют вниз и в глубь ряда растений.
Температуру воздуха в этот период немного повышают. При
солнечной погоде до 24—26°, при пасмурной — до 21—22 и ночью
до 18—20°. Температура почвы должна быть 22—24°. Влажность
воздуха поддерживается в теплицах в пределах 75—80%.
Желтеющие листья и отплодоносившие побеги у огурца удаля-
ют по мере их появления — срезают острым ножом на кольцо, а
еще лучше специальными ножницами для обрезки.
Через 2 недели после высадки рассады на постоянное место ее
подкармливают коровяком (на1 часть коровяка 8 частей воды),
птичьим пометом (на 1 часть помета 14 частей воды) с добав-
лением на 10 л воды 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата
и 10 г сернокислого или хлористого калия.
В период массового плодоношения дозировку всех подкормок,
кроме суперфосфата, на 5—10 г увеличивают.
За период вегетации при минеральных подкормках следует не
менее 3 раз добавлять микроэлементы в виде таблеток «Реагент»:
1 таблетку на 10 л воды. Можно использовать древесную золу в
сухом виде (50 г/м2) или в виде водной вытяжки (100 г на 10 л
воды).
В начале февраля сеют семена томата, а в конце месяца — се-
мена огурца для весенних теплиц, крытых стеклом и с дополни-
тельным обогревом.
В теплицах ухаживают за зеленными культурами, проводят их
полив, подкормку, прореживание.
28
В феврале огородники заботятся о заготовке органических
удобрений, задерживают снег на участках, завершают ремонт ин-
вентаря, готовят маты для утепления парников в ночное время,
корзины, ящики или другие емкости для посева семян овощных
культур. Можно приготовить бумажные стаканчики.
Для этого нужно взять бутылку и дважды обернуть ее полос-
кой газетной бумаги. Полоска должна быть выше стакана на 2—
3 пальца. Выступающий край полоски подворачивают у дна фор-
мы. Такие стаканчики снимают с бутылки, заполняют огородной
землей и ставят в парник или ящик вплотную один к одному, про-
странство между ними нужно засыпать землей.
Стаканчики из полиэтиленовой пленки готовят следующим об-
разом. Пленку разрезают на куски нужной величины и оборачи-
вают стакан так, чтобы ее концы заходили друг на друга на 1 —
2 см. Затем йх прошивают ниткой или сваривают электропаяльни-
ком. Концы нитки должны быть свободными, их не закрепляют.
Дно можно не делать. Перед пикировкой сеянцев или перед посе-
вом семян стаканчики устанавливают на место и заполняют зем-
лей. При высадке растений на постоянное место нитку выдергива-
ют за свободный конец, а пленку снимают.
Не забывайте проверить, как хранятся свежая капуста, карто-
фель и соленые овощи. Заболевшие овощи перебирайте, плесень
на кружках смывайте.
Март
В марте настала пора высаживать в теплицах на постоянное
место рассаду томата. Она в этот период должна иметь 8—9 на-
стоящих листьев.
Перед посадкой в каждую лунку вносят 2 г аммиачной селит-
ры, 5 г суперфосфата и 2 г хлористого калия. Все это тщательно
перемешивают с землей и хорошо увлажняют водой. В целях про-
филактики заболевания фитофторой и бурой пятнистостью расса-
ду томата обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью, лунки
поливают 4—5 л 0,5%-ного раствора медного купороса.
На продольных стеллажах ряды томата располагают поперек
теплицы. Междурядье — 50—60 см, а расстояние между растения-
ми в рядке — 25—30 см.
В грунтовых теплицах томаты высаживают двухстрочными лен-
тами, промежуток между которыми 70 см, между рядами — 60 см,
а между растениями 25—30 см. При посадке растения засыпают
землей до первой пары листьев, после чего обильно поливают.
Желательно саженцы томата на двое суток затенить бумажными
колпачками.
В этот период важно следить за температурой и влажностью
почвы и воздуха. Для контроля в теплице можно пользоваться
29
термометром и психрометром Августа. Поддерживается темпера-
тура днем 18°, ночью 16°. Через двое суток после посадки почву
рыхлят, температуру повышают днем до 20—22°, в солнечные дни
до 17—18, в пасмурные дни и ночью — до 16°. Затем томаты под-
вязывают и окучивают. Формируют куст томата на средних стел-
лажах в 1 стебель, удаляя все пасынки. Верхушки прищипывают
над 6—7-й кистью. На боковых стеллажах куст формируют в
2 стебля, оставляя 3—4 кисти на каждом кусте. Пасынки регуляр-
но удаляют.
В марте начинается сбор урожая огурцов. Убирать их следует
через день, чтобы не задерживать созревание других плодов. Про-
должается уход за огуречными растениями. Он заключается в
рыхлении, подкрутке стеблей, подсыпке землей, поливе и строгом
контроле за режимом выращивания огурца.
Не нужно забывать о том, что гибриды огурца Зозуля и Ап-
рельский частично партенокарпические (самоопыляющиеся), и в
первые месяцы плодоношения их следует опылять вручную или с
помощью пчел. Очень полезны в марте «припарки» огуречных рас-
тений. Для этого в солнечную погоду в середине дня обильно по-
ливают водой все борозды, отопительные приборы и, если тепли-
цы стеллажные, то и подстеллажные пространства. Форточки за-
крывают на 1—2 часа. Влажность контролируют психрометром.
Затем осторожно вентилируют помещение. Если наступил срок, то
проводят подкормку растений огурца и томата.
Не забывайте в марте сделать пикировку сеянцев огурца и то-
мата в питательные горшочки, а дней через 10 подкормить их ми-
неральными удобрениями. На 10 л воды вносят 20 г суперфосфа-
та, по 10 г калийной соли и аммиачной селитры, микроэлементы —
1 таблетку.
В пленочных теплицах проводят пропаривание грунтов или
обеззараживание карбатионом. Землю перекапывают и поливают
2%-ным раствором карбатиона (2—3 л на 1 м2). Для хорошего
равномерного пропитывания раствором почву после этого полива-
ют водой (не менее 5 л на 1 м2). Перед пуском теплицы необходи-
мо тщательно побелить ее внутри известковым раствором с добав-
кой меДного купороса. При этом следует очень хорошо обработать
все углы, стойки, стыки, закоулки за отопительной системой, под
стеллажами и т. д. Побелку делают дважды.
В марте производят посев семян огурца на рассаду для пле-
ночных теплиц и теплых глубоких парников. Подготовка семян та-
кая же, как и при подготовке рассады для выращивания в зимних
теплицах.
В этом месяце сеют на рассаду семена сельдерея, петрушки,
лука, цветной и ранней капусты и кочанного салата.
Перед посевом семена капусты калибруют, а отобранные про-
30
гревают в течение 20 минут в воде при температуре 50°. Для со-
хранения температуры на таком уровне в емкость все время под-
ливают горячую воду. После этого семена опускают на 2—3 мину-
ты в холодную воду, затем просушивают. Следите за тем, чтобы
не было перегрева и порчи семян.
Высевают семена в ящики, в которых еще с осени приготовле-
на земляная смесь из 1 части дерновой земли и 1 части торфа или
перегноя. Высевают под планчатый маркер, расстояние между ряд-
ками 3 см, а между отдельными растениями — 0,5 см. В ящике
размером 45X35X7 см можно вырастить 300 сеянцев нескольких
сортов.
Для получения качественной рассады необходимо до появления
всходов температуру почвы поддерживать в пределах 20°.
Как только семена прорастут и на поверхности появятся семядоли
(на третий день после посева), температуру воздуха на 2—3 дня
снижают до 8—10°.
На 8—10-й день температуру снижают до 3—4°, увеличивая вен-
тиляцию и освещенность. Для нормального развития корневой си-
стемы капуста не нуждается в повышенной температуре почвы —
достаточно 10—12°.
В первые дни после всходов сеянцы в теплицах не поливают и
не подкармливают.
В конце марта сеют семена томата для второго культурооборо-
та в зимних теплицах и для выращивания в пленочных теплицах.
На приусадебные участки вывозят органические удобрения и
запасают минеральные, приобретают пленку, инвентарь.
Продолжается уход за растениями огурца и томата.
В этот период уже следует закончить поделку питательных гор-
шочков, кубиков, стаканчиков.
Можно приступить к подготовке оборудования для утепленного
грунта, делать пленочные каркасы, рамки, колпаки.
Очищают парники от снега, подвозят к ним навоз, опилки, дру-
гое биотопливо.
В третьей декаде марта устанавливают каркасы на парники,
натягивают на них пленку, закладывают в парники навоз или био-
топливо, землю, устанавливают питательные горшочки для выра-
щивания рассады капусты.
Апрель
В этом месяце продолжаем ухаживать за растениями огурца и
томата. Собираем урожай огурцов, зелени петрушки, сельдерея,
укропа.
Для усиления фотосинтеза, улучшения деятельности ферментов
и дыхательного газообмена, а также для увеличения содержания
хлорофилла в листьях проводим внекорневую подкормку огурца и
31
томата. Для подкортики огурца па 10 л воды берем 12 г суперфос-
фата, 8 г хлористого калия, 7 г аммиачной селитры или 10—15 г
мочевины. Не менее чем 2 раза в месяц, когда на поверхности
почвы появляются белые нити корней, производим подсыпку кор-
ней растений огурца свежей землей с опилками.
Не забывайте ухаживать за томатами.
Для получения ранних плодов растения нужно прищипнуть над
3—4-й кистью, причем над последней кистью необходимо сохранить
2—3 листа. Если оставить 5—6 кистей, урожайность повышается,
но созревание плодов замедляется.
Нижние желтеющие листья вокруг 1-й кисти удаляют тогда,
когда плоды на ней нальются до нормальной величины. То же са-
мое следует повторить со 2-й и 3-й кистями.
Томаты любят сухой воздух (влажность 60%), но при высокой
влажности почвы. Такой режим достигается обильным поливом
(через каждые 2—3 дня) и последующим мульчированием сухой
землей. В теплицах обязательна вентиляция, особенно после поли-
ва. Для образования новых корней проводят подсыпки землей, до-
бавляя 2—3 см. Для этого используют смесь дерновой земли, опи-
лок, перегноя и торфа. Обязательно систематическое рыхление
почвы.
Подкармливают томаты через каждые 10—12 дней, чередуя
органические удобрения с минеральными. Для органических под-
кормок используют раствор коровяка (1 :8), навозной жижи (1 : 6),
птичьего помета (1 : 14). В эту же подкормку чдобавляют 30—60 г
суперфосфата на 10 л воды. Минеральные удобрения вносят в
период укоренения растений: 15 г аммиачной селитры, 50 г супер-
фосфата и 80 г калийной соли из расчета на 10 л воды. Во время
плодоношения дозы удобрений на 10 л воды следующие: по 40 г
аммиачной селитры и суперфосфата, 30 г калийной соли. Из ми-
кроэлементов вносят по 2 г борной кислоты и сернокислой меди,
3 г сернокислого марганца и 4 г марганцовокислого калия.
Для внекорневой подкормки используют на 10 л воды 4 г сер-
нокислого марганца, по 2 г сернокислой меди, борной кислоты и
сернокислого цинка. Отдельно растворяют 25 г лимоннокислого
железа в 1 л воды и 10 мл его добавляют в раствор микроэлемен-
тов.
В апреле пришла пора проводить пикировку сеянцев капусты в
питательные горшочки, которые устанавливают как можно плотнее
друг к другу, а после пикировки образовавшиеся пустоты между
горшочками'засыпают землей.
Первую подкормку минеральными удобрениями проводят через
10 дней после пикировки, когда растения хорошо приживутся.
На 10 л воды следует брать 20 г аммиачной селитры, 40 г супер-
фосфата и 10 г калийной соли. Вторую подкормку проводят за
32
10—12 дней до высадки рассады капусты в открытый грунт.
На 10 л воды берут только 30—40 г аммиачной селитры, что уско-
ряет завязывание кочанов.
Овощеводы продолжают производить посев семян огурца на
рассаду для выращивания в парниках и на утепленном грунте.
В конце апреля производят посев сельдерея и петрушки для
получения корнеплодов, которые в зимнее время будут использо-
вать для выгонки зелени. Посев производят в ящики и устанавли-
вают в теплице. Для ускорения появления всходов семена замачи-
вают и проращивают. При появлении 2 первых настоящих листьев
сеянцы пикируют на расстоянии 4—5 см один от другого. Срок вы-
ращивания рассады 8—10 недель.
С третьей декады апреля начинают световое проращивание кар-
тофеля. Клубни укладывают вплотную друг к другу на полу про-
тив окон, можно на шкафах, подоконниках в 1 ряд.
В этом случае образуются толстые, короткие ростки темной
окраски.
Их можно проращивать в полиэтиленовых мешках с отверсти-
ями для вентиляции. В них укладывают клубни картофеля до вер-
ха, завязывают и ставят на освещенное место.
За время проращивания мешочки поворачивают несколько раз,
в них же картофель перевозят к месту посадки.
Если нет возможности разложить картофель на полу, его мож-
но нанизать на шпагат или проволоку и подвесить перед окном.
Картофель, пораженный ризоктонией и паршой, перед прора-
щиванием протравлицают формалином (1 часть 40%-ного форма-
лина на 200 частей воды). Клубни погружают в этот раствор на
5 минут, а затем томят под мешками или брезентом в течение
2 часов. Если добавить в раствор формалина медный купорос (2 г
на *10 л раствора), то повышается устойчивость клубней картофе-
ля к фитофторе.
Раствора расходуется на 100 кг картофеля 3 л.
Май
Май — самая горячая пора для овощеводов. В первых числах
этого месяца проводят третью подкормку рассады капусты, чтобы
накануне выборки растения были максимально обеспечены пита-
тельными веществами. На 10 л воды добавляют 30 г аммиачной
селитры, 80 г суперфосфата и 20 г хлористого калия.
При недостаточной освещенности или высокой влажности поч-
вы дозу азота в подкормках снижают, а калия — увеличивают.
При выращивании рассады капусты в наших северных услови-
ях необходимо применять так называемую закалку растений.
За 10—12 дней до высадки рассады в дневное время теплицы уси-
ленно вентилируют в течение 4—10 часов. Затем укрытия снимают
3 Заказ № 674
33
на весь день, а позднее, если нет угрозы заморозка, оставляют рас-
саду открытой и на ночь. К моменту высадки она должна иметь
5—6 листьев.
Одновременно готовят участок под капусту. Ее следует разме-
щать там, где до этого рос картофель или свекла. Участок глубо-
ко рыхлят, боронуют, а если почва переувлажнена, делают гряды.
В почву вносят на 1 м2 10—20 кг навоза и по 20—30 г азотных,
фосфорных, калийных удобрений.
В мае продолжают уход за растениями огурца и томата. Осо-
бое внимание уделяют своевременным подкормкам и вентиляции,
подсыпке и рыхлению тепличных грунтов, прищипке (формирова-
нию растений), подвязке растений, профилактическим мерам за-
щиты ‘растений огурца и томата от вредителей и болезней.
Собирают урожай огурца мелкоплодных сортов через день, а
длинноплодных — 2 раза в неделю.
Ухаживают за рассадой огурца и томата в пленочных теплицах
и парниках.
Готовят почву под посадку картофеля. Участок под него отво-
дят светлый, незасоренный и хорошо разрыхленный. Участок вска-
пывают на глубину лопаты, вносят 400 кг навоза на одну сотку.
Одновременно проводят рыхление бороной.
В конце мая производят посадку картофеля. Хорошо под каж-
дый клубень при посадке внести по 50 г перегноя или органо-ми-
неральной смеси. Смесь готовят так: на 20 ведер компостирован-
ной земли берут 4 ведра древесной золы и по 1 кг огородной пи-
тательной смеси и суперфосфата. Получится 25 ведер смеси — ко-
личество, достаточное, чтобы удобрить одну сотку. Можно внести
2 кг карбамида, 2 кг суперфосфата, 1,5 кг хлористого калия.
Сажают картофель в борозды или под лопату. Ширина между
рядками 60—70 см, расстояние между клубнями в рядке 25—30 см.
Заделка клубней картофеля при гребневой посадке 3—4 см, на
ровной поверхности 5—6 см. Для ускорения прорастания карто-
феля клубни при посадке кладут ростками («глазками») вверх.
В конце мая приступают к посадке капусты. Схема посадки
зависит от сорта. Скороспелые сорта высаживают на расстоянии
между рядами 60—70 см, в рядах — 35—40 см; среднеспелые —
между рядами 60—70 см, в рядах 40—50 см; среднепоздние и
поздние сорта капусты на расстоянии между рядами 70 см, в ря-
дах — 60—70 см.
Ранние сорта высаживают до 25 мая, поздние и среднеспелые —
до 5—10 июня. Верхушки растений при высадке не должны быть
засыпаны землей. Через 5—6 дней следует проверить грядки и про-
вести подсадку растений взамен погибших.
В третьей декаде мая производят посадку огурца и томата на
постоянное место в пленочные необогреваемые теплицы. Высажи-
34
вают рассаду огурца в 25—30-дневном возрасте на гряды двух-
строчными лентами шириной 1,4 м, расстояние между грядами
50—60 см, между лентами — 80—90 см и между растениями 40—
45 см. При таком способе размещения на 1 м2 теплицы высажи-
вают 3,2—3,6 растения. Сажают их наклонно. Лунки перед посад-
кой следует пролить 0,5%-ным раствором медного купороса (по
1 л в каждую лунку).
Схема посадки томата двухрядная, расстояние между рядами
60 см, между отдельными растениями — 28 см. Перед посадкой
растений томата лунки также проливают 0,5%-ным раствором мед-
ного купороса (по 1 л в лунку).
В мае, как только почва прогреется до 5—8°, можно высевать
морковь, петрушку, сельдерей, редис, репу и другие овощные куль-
туры. Почву под эти культуры перекапывают и одновременно вно-
сят минеральные удобрения. На 1 м2 вносят 30—40 г суперфос-
фата, 15—20 г хлористого калия, 20—30 г аммиачной селитры и,
если возможно, 5—6 кг перегноя.
Семена моркови предварительно замачивают в течение суток
в растворе сернокислого марганца и борной кислоты (по 1 г на 1 л
воды). Перед посевом их подсушивают до сыпучего состояния, сме-
шивают с гранулированным суперфосфатом и высевают. Сеют
морковь ленточным двухстрочным способом. Расстояние между
лентами 50 см, между строчками — 20 см. Сеют в бороздки, заде-
лывают семена на глубину 1,5 см. После посева почву легонько
прикатывают, присыпают торфом или перегноем примерно на 2 см.
Петрушку высевают на расстоянии 20—25 см ряд от ряда и 8—
10 см в ряду между растениями.
С наступлением теплой погоды высаживают рассаду сельдерея
в открытый грунт. Площадь питания — 40X40 см. Можно высевать
и семена сельдерея, но их необходимо предварительно замочить.
Уход за этими культурами заключается в поливах, рыхлении и
подкормке через каждые две недели. Для подкормки применяют
навозную жижу и минеральные удобрения с микроэлементами.
Посевы редиса следует размещать на открытых участках, а вы-
севать семена можно с первой декады мая и затем подсевать с ин-
тервалами 15—20 дней, вплоть до начала августа. Для посева вы-
бирают отсортированные, пророщенные семена и помещают их в
увлажненные бороздки. Расстояние между рядами 15 см, в ряду —
5 см, глубина заделки — 2—3 см. Посевы мульчируют торфом,
стружкой, перегноем — толщина слоя 2—3 см. Почву после посева
прикатывают.
Редьку для летнего потребления сеют в начале мая, для зим-
него— во второй декаде июня. Высевают семена редьки на рассто-
янии 30—35 см между рядами, а посл^ прореживания в ряду —
10—15 см.
3*
35
При уходе за посевами редиса и редьки почву следует содер-
жать в рыхлом состоянии, очищать от сорняков, обязательно по-
ливать и прореживать. Подкормки проводятся в раннем возрасте
(15 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры и 15 г хлористого
калия на 10 л воды).
Репа и брюква требовательны к уходу, поэтому малоплодород-
ные почвы необходимо удобрить перегноем из расчета 3—12 кг/м2
и внести по 20—25 г/м2 аммиачной селитры, суперфосфата и хло-
ристого калия.
Высаживают семена репы и брюквы в обильно политые борозд-
ки. Расстояние между рядами 25—30 см. В ряду репу прорежива-
ют на 6—10 см, брюкву — на 15—20 см. В период вегетации не-
обходимы регулярные поливы и рыхление.
Нельзя забывать в этот период и о луке на зелень. Чтобы иметь
постоянно зеленые нежные листья лука, необходимо сначала высе-
вать семена чернушки, потом нужно высаживать луковицы средние
по крупности, из которых быстро вырастает зелень.
Через две недели можно сажать луковицы мелкого севка, что-
бы получить урожай после крупных луковиц.
В мае начинайте высевать и салат. Салат — культура, стойкая
к заморозкам. Перед посевом семена смешивают с песком (для
удобства посева), на чайную ложку семян берут стакан песка.
Высевают салат рядками, расстояние между ними 15 см. Заделы-
вают семена поверхностно.
Полив всходов и прорастающих растений салата лучше прово-
дить из мелкой лейки без ситечка или из чайника так, чтобы не
смачивать листья. Два раза в месяц необходимо провести подкор-
мку салата. Для этого столовую ложку полного удобрения (супер-
фосфат, аммиачная селитра, хлористый калий) нужно развести в
10 л воды.
Семена столовой свеклы перед посевом обрабатывают микро-
элементами. Раствор готовят из 0,1 %-ной борной кислоты и 0,2%-
ного сернокислого марганца, выдерживают в нем семена в тече-
ние 24 часов. Затем 5—6 дней их проращивают при температуре
15—20°. Перед посевом слегка подсушивают. Высевают семена
свеклы в пролитые бороздки, расстояние между рядами 30 см. Глу-
бина заделки семян 4—5 см.
Не забывайте в мае продолжать уход за огурцами и томатами
в теплицах. Следите за своевременными подкормками и вентиля-
цией. Обязательно нужно подсыпать и рыхлить почву, подвязы-
вать растения, формировать их, бороться с вредителями и болез-
нями овощных культур в теплицах.
В мае производят посадку огурцов в парники под пленкой, ко-
торые к этому времени освободились от рассады капусты.
Иногда в мае возможны утренние заморозки. Чтобы защитить
36
овощные растения от них, необходимо подготовить кучи для дым-
ления, шланги для полива, траву для укрытия растений.
Июнь
В этом месяце в полном разгаре идет сбор овощей в зимних
теплицах. В открытом грунте завершают посадку капусты. Ухажи-
вают за овощными культурами. Убирают урожай редиса, салата,
шпината, укропа, лука на перо, а освободившиеся грядки готовят
к повторному посеву. В этот период следует проводить борьбу с
вредителями и болезнями овощных культур, обнаруженные яйца и
гусеницы капустной моли и капустной белянки нужно уничтожать.
В июне все растения овощных культур очень интенсивно растут
и развиваются, поэтому им необходим тщательный уход. Заклю-
чается он в поливе, подкормке, рыхлении междурядий. Поливают
растения в конце дня, направляя струю воды в землю, а не на
растения. В этом случае вода поступает к корням растений. Зем-
лю необходимо прорыхлить на глубину 6—8 см, чтобы предотвра-
тить испарение влаги. Подкормку проводят минеральными или ор-
ганическими удобрениями в зависимости от состояния растений.
Растительные остатки от овощных культур, а также сорняки
после прополки нужно складывать в компостную кучу.
В июне наступает пора ухода за посадками картофеля.
С появлением всходов и четкого обозначения рядков картофе-
ля приступают к междурядным обработкам. При достижении рас-
тениями высоты 10—12 см проводят первое рыхление на глубину
до 16 см. Последующие обработки делают на глубину 6—8 см,
чтобы не повредить корневую систему. Окучивать картофель при
достижении растениями высоты 15—20 см целесообразно с одно-
временным рыхлением дна борозды. Под первую междурядную об-
работку вносят по килограмму аммиачной селитры на сотку.
В конце месяца необходимо позаботиться оюудущем урожае —
заготовить органо-минеральные компосты, используя торф, сухую
листву, дворовый мусор, опилки, золу и другие отходы.
В парниках проводят уход за огурцами. Во избежание «ожо-
гов» на листьях поливают огурцы только теплой водой. От холод-
ной воды прекращается рост растений. В жаркие дни лучше поли-
вать огурцы в утренние часы, так как к вечеру почва хорошо про-
гревается.
Когда начнется массовое цветение огурцов, полив желательно
на несколько дней прекратить, парники следует часто проветри-
вать, чтобы появились женские цветки, так как лишь они способ-
ны завязывать плоды. При появлении завязей полив возобновля-
ют и поливают растения очень обильно. Плети раскладывают, при-
сыпают влажной землей. Этот прием способствует образованию
боковых побегов.
37
Июль
В этом месяце продолжается уход за посадками картофеля,
капусты, овощными культурами в открытом и защищенном грунте.
На посадках картофеля наступила пора бутонизации, и в этот
момент следует провести окучивание с одновременной подкормкой
растений. Для подкормки применяют суперфосфат и хлористый
калий из расчета по килограмму на сотку. Если почва сухая, все
обработки и подкормки нужно отменить до наступления влажной
погоды.
В сухую погоду эффективно применение внекорневой подкорм-
ки растений. Ее проводят за 2—3 недели до уборки урожая.
Для приготовления питательного раствора на 10 л воды берут
100 г аммиачной селитры, 500 г двойного суперфосфата, 100 г хло-
ристого калия и 10 г медного купороса. Расход раствора — 4—5 л
на сотку. Внекорневая подкормка способствует оттоку питатель-
ных веществ из ботвы в клубни, что повышает урожай и содержа-
ние крахмала в клубнях. Все элементы, кроме суперфосфата, рас-
творяют в воде в день обработки. Суперфосфат растворяют от-
дельно заранее и добавляют в раствор в процеженном виде.
Под капустой почва должна быть рыхлой в течение всей веге-
тации и достаточно влажной. Хорошему развитию растений спо-
собствует подкормка. При подкормке в сухом виде на 1 м2 вносят
10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, 4 г хлористого калия.
В сухую и жаркую погоду лучше всего делать жидкие подкормки.
Для этого следует 10 л навозной жижи разбавить 40 л воды, к
этому раствору добавить 40 г суперфосфата, 30—40 г аммиачной
селитры и 20 г хлористого калия. На каждое растение расходуется
литр смеси. Хороший эффект дает мульчирование почвы торфом,
сухим навозом, черной пленкой.
Большое значение в увеличении урожая капусты имеет вода.
Поливать капусту нужно 4—8 раз, расходуя при этом на 100 рас-
тений 30 ведер воды за один полив. После полива, как только по-
зволит влажность, почву рыхлят.
Не забывайте, что салаты требуют регулярного полива, так как
при высокой температуре и сухости почвы у них появляется горь-
кий привкус, обусловленный накоплением лактуципа. Зелень в
этом случае теряет свои качества, на ней быстрее образуются цве-
тоносные побеги. Чтобы листья были сочными и нежными, перед
каждым поливом их надо подкармливать аммиачной селитрой из
расчета 20—25 г на 10 л воды.
После поливов или дождей обязательно рыхлят междурядья.
В июле в наших условиях целесообразно освободить часть теплиц
под посадку огурца и томата для летне-осенней культуры. Для
этого периода пригодны средне- и позднеспелые сорта, приспособ-
38
ленные к условиям недостаточной естественной освещенности и
отличающиеся высокой устойчивостью к болезням. Рассаду огур-
ца можно вырастить под пленкой. Почву под рассадой следует со-
держать в рыхлом состоянии, растения поливать, помещение вен-
тилировать. Схема посадки рассады — двухстрочная, по 28 расте-
ний на 1 м2.
После высадки рассады на постоянное место необходимо строго
следить за температурным режимом. По мере уменьшения длины
светового дня температуру в теплице снижают. В июле—августе
она должна быть в пределах 20—24° днем и 18—19° ночью, темпе-
ратура почвы 17—18°, влажность воздуха — 60—70%. При поливах
нельзя допускать переувлажнения и размыва грунта. Нежела-
тельно загрязнять и забрызгивать нижние листья. Влажность поч-
вы до плодоношения — 65—75%, во время плодоношения — 85—
99% для огурца, для томата в период нарастания листьев — 60%,
во время плодоношения — 70%. Значительно улучшает рост и раз-
витие растений, особенно в период цветения и плодоношения, удоб-
рение углекислым газом. Для этого применяют сухой лед, жидкий
газ из баллонов или сжигают в теплице керосин.
Формировать растения следует в один стебель. Главный побег
прищипывают за 1,5 месяца до окончания созревания культуры.
В июле в парниках идет сбор урожая огурцов. Не забывайте,
что в это время огуречные растения нуждаются в поливе и под-
кормке. Полив лучше проводить вечером, особенно в жаркую по-
году. Подкармливать растения следует каждую неделю. Для ор-
ганической подкормки применяют раствор коровяка. На 10 л воды
берут килограмм коровяка и добавляют в раствор спичечную ко-
робочку мочевины.
Хорошо отзываются растения огурца и томата на подкормку
их в период плодоношения калийной селитрой (спичечный коробок
на 10 л воды). Через неделю дозу можно увеличить.
По внешнему виду растений вы сможете определить, в чем они
нуждаются. Например, если окраска их светло-зеленая, а верхуш-
ка плода заостренная, растение нуждается в азоте (верхушка про-
тивоположна плодоножке). При недостатке калия плоды зеленые,
но суженные к плодоножке, они имеют форму шара в верхней час-
ти. Если опадают завязи, а листья темно-зеленые — недостает
фосфора.
При подкормках в парниках на каждую раму следует расходо-
вать полторы лейки раствора.
В зимних теплицах в июле, чтобы ускорить созревание плодов
томата, удаляют пасынки, прищипывают верхушки стеблей на ос-
новных и боковых побегах.
В пленочных теплицах томаты формируют в 1 стебель, остав-
ляя 4—5 кистей на каждом. Пасынки систематически удаляют.
39
Длина их не должна быть больше 2—3 см. За период вегетации
крайне необходимо провести 2—3 органические подкормки раст-
вором коровяка (1 часть коровяка на 8 частей воды) и 3—4 под-
кормки минеральными удобрениями. До начала цветения томатов
в подкормку на 10 л воды добавляют 5 г аммиачной селитры, 30 г
суперфосфата и 20 г хлористого калия. Во время цветения на 10 л
воды добавляют 10 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и
30 г хлористого калия. При плодоношении на 10 л воды добавляют
40 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 30 г хлористого калия
и 25 г сернокислого магния. Рыхление и окучивание томатов луч-
ше заменить подсыпкой торфяным слоем (3—5 см) 1—2 раза за
сезон.
Поливают томаты раз в 8—12 дней до полного увлажнения
почвенного слоя, а в солнечные дни после дождевания теплицы
обязательно проветривают. При недостатке воды и высокой тем-
пературе воздуха цветки и завязи опадают, а плоды растрескива-
ются и их поражает вершинная гниль.
Для подвязки растений лучше делать общую проволочную шпа-
леру над каждым рядом, крепя к ней индивидуально каждое рас-
тение.
Лучшая температура воздуха для выращивания томатов в сол-
нечную погоду 26—28°, в пасмурную — на 2—6° ниже, ночью —
18—20°. Влажность воздуха следует поддерживать на уровне 60—
70%.
При уходе за растениями огурца в пленочных теплицах форми-
руют их в один стебель. Прищипку делают у верха шпалеры (при
высоте 2—2,5 м). Боковые побеги прищипывают обычно над 2—
3-м листом. У растений с большим количеством завязей производят
более длинную прищипку — над 4—6-м листом, учитывая при этом
возможность обеспечения нормальной освещенности.
Подкормки проводят раз в 7—10 дней, сочетая их с поливом
теплой водой: на 10 л воды берут 15 г аммиачной селитры,- 20 г
суперфосфата, 10 г сульфата калия, 10 г калийной селитры и 30 г
сернокислого магния.
Не следует забывать о внесении микроудобрений из такого
расчета: на 1 м2 4 г сернокислого марганца, 1 г марганцовокисло-
го калия, 2 г борной кислоты, 2 г сернокислой меди, 0,5—1 г сер-
нокислого цинка.
В питательную смесь для подсыпки растений обязательно до-
бавьте конский или коровий навоз (20—30%). Поливать растения
огурца следует раз в неделю по 8—10 л на 1 м2 до начала плодо-
ношения и через 1—2 дня во время плодоношения, в зависимости
от погодных условий. Поливать следует водой (температура 24°)
во второй половине дня. Чтобы обеспечить атмосферу теплиц угле-
кислым газом СО2, устанавливают бочки с бродящим коровяком
40
или птичьим пометом (одна бочка на 75—100 м2 теплиц), а также
проводят подкормку жидкими органическими удобрениями, муль-
чируют грунт навозом и вносят его в почву при подсыпках.
Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне
85—90% в солнечные дни и до 75% —в пасмурную погоду. Кроме
основного полива регулярно увлажняют грунт теплиц и дорожки.
Расходуют до 2 л воды на 1 м2 (при закрытых на 1—2 часа фор-
точках). Припарку следует проводить не в самое жаркое время
дня, а в 10—11 часов утра.
Плоды собирают В раза в неделю. Не забывайте, что основное
условие получения высоких урожаев огурца — опыление вручную
или с помощью пчел.
В июле проводится борьба с вредителями и болезнями овощных
культур как в открытом, так и в защищенном грунте.
С огородов убирают раннюю и цветную капусту, репу, мор-
ковь, зеленные культуры. Высевают укроп на зелень, редис, лук на
перо, салат, шпинат, зимние сорта редьки, свеклу.
В конце месяца собирают первый урожай брокколи и формиру-
ют урожай головок на боковых побегах — пасынках.
Август
В этом месяце собирают урожай раннего картофеля, капусты.
В теплицах проводят борьбу с мучнистой росой, антракнозом и
бактериозом огурцов.
Признаком заболевания огурцов мучнистой росой является бе-
лый налет на верхней стороне листа, позднее и на нижней. В этом
случае пораженные листья срезают и складывают в ведро с мед-
ным купоросом. Пораженные места прижигают молотой серой, на-
носят ее ваткой. При сильном поражении мучнистой росой опрыс-
кивают растения коллоидной серой. Для этого на 10 л воды берут
15—20 г коллоидной серы. Можно использовать раствор свежего*
коровяка. Одну часть коровяка разводят в 10 частях воды, наста-
ивают 3—4 часа, процеживают и опрыскивают этим раствором-
растения.
При антракнозе на листьях огурца с верхней стороны появля-
ются желтоватые округлые пятна, на нижней — розовый налет.
Сами плоды огурца покрываются розоватыми язвочками.
При бактериозе листья огурца покрываются угловатыми пят-
нами, а в дождь и утром на нижней стороне листа видны желто-
вато-мутные капли. Они высыхают и оставляют белый налет.
При этих болезнях необходимо больные растения спрыснуть 1%’
ной бордоской жидкостью, листья обязательно срезать и уничто-
жать.
Больные плоды тщательно промывать в теплой воде.
Для получения большего количества завязей цветки томата
41
опрыскивают веществами, стимулирующими рост (ТУ, ДУ), обя-
зательно встряхивая при этом шпалеры.
В осенней культуре огурцы и томаты подкармливают в зави-
симости от состояния растений, и если применяют подкормки, то
во второй половине вегетации. В 10 л воды разводят 25 г аммиач-
ной селитры, 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли.
В конце августа убирают лук-севок. Убранный севок необходи-
мо хорошо просушить. Если погода сухая, то его раскладывают
тонким слоем на земле, если дождливая, севок раскладывают под
навесом.
Старайтесь как можно лучше просушить севок, тогда он при
хранении не заболеет гнилями.
Просушенный и перебранный севок хранят при температуре
—1...+30. Не забывайте в это же время убирать и чеснок, а так-
же лук-репку.
При уборке ранних сортов картофеля на семена оставляйте
ровные клубни весом от 50 до 80 г. Обязательно отбирайте клуб-
ни только здоровых кустов. Для лучшего хранения желательно
семенные клубни подержать на свету в течение 10—15 дней с це-
лью озеленения и светозакалки.
В это время овощеводы солят и маринуют огурцы, томаты. Со-
лят и сушат петрушку, сельдерей, укроп.
Не забывайте об уходе за капустой, столовыми корнеплодами,
зеленными и многолетними овощами.
Освободившиеся теплицы можно занимать рассадой огурцов
для осенне-зимнего оборота.
Сентябрь
В первой декаде сентября необходимо завершить ремонт хра-
нилищ и подвалов, обязательно их просушить и продезинфициро-
вать. Хранилища белят свежегашеной известью из расчета 2,5 кг
извести на 10 л воды. В раствор следует добавить 100 г медного
купороса. Подвалы, а также хранилища можно обработать на-
стоем хлорной извести. На 10 л воды берут 300—400 г хлорной
извести.
В сентябре, до заморозков, старайтесь убрать репу, петрушку,
свеклу, морковь, зимнюю редьку, пастернак, сельдерей. Все эти
культуры при уборке желательно не повредить. Морковь, свекла,
редька очень плохо зарубцовывают раны, а поврежденные корне-
плоды не могут долго храниться и обязательно заболевают.
При уборке корнеплод следует отряхнуть от земли, срезать
ботву, а на моркови оставляют черешки до 2 см. Ножом землю
нельзя очищать, можно только отряхнуть, чтобы не повредить кор-
неплод. Закладывайте на хранение здоровые свежие столовые кор-
неплоды.
42
Хранить свеклу можно с картофелем вместе, а репу, морковь,
•сельдерей и пастернак следует хранить отдельно в ящиках. Сверху
корнеплоды присыпают влажным песком или почвой. Можно хра-
нить корнеплоды и на стеллажах, но обязательно присыпать влаж-
ным песком.
Важным моментом в этот осенний период является уборка кар-
тофеля. Ее нужно закончить к середине сентября. Перед заклад-
кой в подвал клубни картофеля следует просушить и несколько
охладить. Картофель нельзя резко охлаждать, иначе при варке
клубни быстро темнеют. В течение двух месяцев после уборки кар-
тофель находится в глубоком биологическом покое и в этот пери-
од не прорастает. Поэтому охладить клубни следует, пока не за-
кончен период покоя.
В период зимнего хранения клубням нужна температура воз-
духа 2—4°, а относительная влажность — 92—95%.
В сентябре выкапывают растения кочанного салата вместе с
землей, устанавливают плотно в ящики и переносят в подвал.
В зимних теплицах продолжается уход за растениями огурца
и томата в осенне-зимней культуре.
Парники освобождают от растительных остатков, земли, пере-
превшего биотоплива, дезинфицируют хлорной известью. Уцелев-
шую пленку с парников следует аккуратно снйть, сложить и при-
беречь до весны.
В обогреваемых теплицах сеют петрушку для многократной
срезки на зелень.
В конце сентября проводится прикопка растений — корней и
зелени петрушки и сельдерея.
Для защищенного грунта завершают завоз торфа, компостов,
почвенных грунтов и укладывают их в штабеля. Завозят навоз к
пленочным теплицам.
На освободившиеся от овощей участки вносят удобрение и пе-
рекапывают их.
Октябрь
В первой декаде октября следует завершить уборку овощей.
Запасают впрок зелень укропа, сельдерея, петрушки, выкапывают
хрен.
Необходимо позаботиться о запасе песка и опилок для хране-
ния моркови, заранее подготовить бочонки, банки для засолки и
консервирования овощей.
В этом месяце, когда нет осенне-зимней культуры огурца и то-
мата, завершают уборку урожая в зимних теплицах. Очищают
теплицы и начинают их ремонт.
Парниковые рамы ремонтируют и складывают в штабель.
Завершается уборка капусты.
43
В , октябре заканчивают подготовку почвы к зиме на приуса-
дебном участке. Здоровые растительные остатки можно оставить
в компостных кучах, а больные необходимо удалить с участка и
сжечь.
При перекопке участка на зябь почву оставляйте в крупных
пластах, комках. В этом случае хорошо задерживается снег, при
сильных морозах быстрее погибают личинки и яйца вредителей,
семена сорных трав. Не забывайте убрать корнеплоды хрена..
Ноябрь
В ноябре тщательно проверяют и утепляют погреба, подвалы,
хранилища. В этом месяце еще не поздно заготовить сушеные ово-
щи на зиму.
Хорошей приправой к мясным блюдам будут смеси из моркови
и белых корней петрушки, пастернака, сельдерея.
Следите тщательно за режимом хранения картофеля и овощей.
Не забывайте о семенах для следующего урожая. Закупайте се-
мена лучших огурцов в магазинах «Сортсемовощ».
Если вы заготовили компосты, то укладывайте их в штабель и
закрывайте листом, пленкой. Приступайте к заготовке золы, кури-
ного помета, коровяка.
В ноябре начинайте выращивать овощи на окнах.
Декабрь
В этом месяце необходимо позаботиться об огородном инвента-
ре, семенах, ядохимикатах, гербицидах, синтетической пленке.
В это же время следует заготавливать рассадные горшочки, куби-
ки, стаканчики. Не забывайте следить за режимом хранения ово-
щей в хранилище. Поддерживайте нужный режим, пропуская воз-
дух через люки, двери, вентиляционные трубы. Необходимо уда-
лять больные кочаны капусты, корнеплоды, лук и чеснок.
ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Необходимо заготовить и приобрести следующий огородный ин-
вентарь.
Во-первых, лопату для вскапывания почвы. Если копать лег-
кую почву, нужна обычная лопата с прямоугольным полотном, а
если тяжелую землю — округлая или остроконечная.
Во-вторых, грабли металлические или деревянные. Металличе-
ские грабли используют для рыхления верхнего слоя почвы, вырав-
нивания поверхности гряды, для разбивки комьев земли. При от-
44
еутствии маркера можно тыльную сторону такой лопаты исполь-
зовать для нарезки борозд при посеве.
Деревянными граблями разделывают поверхностный рыхлый
слой легкой почвы, заделывают семена после посева, сгребают
землю со всходов лука и корнеплодов после первой междурядной
обработки.
Рис. 1. Грабли-каток для заделки семян (ка-
«гок съемный)
Какой же огородник может обойтись без вил? Четырехроговые
©илы необходимы для разбрасывания навоза, укладки его в кучи,
© парники. Ими хорошо перемешивать рыхлый навоз, компосты.
Чтобы выкопать морковь, петрушку, лук, свеклу, нужны вило-
Р ис. 2:
а — трамбовка для уплот-
нения • почвы; б — комбини-
рованный окучник для рых-
ления междурядий (для
этого надо снять отвалы),
прополки и окучивания рас-
тений; в — рыхлитель-окуч-
ник тянущего действия (ра-
ботать можно очень близко
от растений, качество обра-
ботки хорошее, взрыхлен-
ная почва не затаптывает-
ся)
45
лопаты. У них четыре плоских зуба шириной 1,5—2 см. Ими мож-
но копать тяжелые почвы на глубину 20 см. Для погрузки столо-
вых корнеплодов и картофеля применяют шариковые вилы, у ко-
торых концы зубьев заканчиваются шариком диаметром до 0,5 см.
В приусадебном хозяйстве необходим набор маркеров. При по-
мощи маркера размечают борозды, лунки для посадки рассады
овощей, картофеля. Иногда их используют для посадки гороха,
бобов, кабачков, лука. На больших участках обычно используют
зубчатый маркер — деревянный брусок с отметками от 20 до 70 см.
Планчатый маркер применяют на небольших участках. Мар-
керы с близким размещением планок друг от друга — через 3, 4,
5, 6, 8 см — удобны для разбросного посева семян капусты, редиса.
Есть игольчато-зубовые маркеры, которые используют при пи-
кировке сеянцев на рассаду или для посева семян редиса, кочан-
ного салата.
Для рыхления почвы и уничтожения сорняков в междурядьях
нужен рыхлитель стрельчатый с 3—5 лапками, шестизубовый —
для рыхления плотных почв и уничтожения корки.
Ручные мотыги необходимы для рыхления почвы и борьбы с
сорняками. Они могут быть стрельчатые, шарнирные, кошки, вил-
ки, кошки-сапки, кошки-полольники и другие.
Хорошо иметь для посева семян овощных культур ручные овощ-
ные сеялки: СО-1 (одинарная для рядкового или гнездового посе-
ва с расстояниями в 10, 15, 20, 30, 50 см), ПРСМ-7 (семирядная с
захватом 52 см, с междурядьем 6—12 см), СОП-43, СПО-20 и дру-
гие для посева в открытом и защищенном грунте.
Огородники должны обязательно иметь метровки, вешки, поса-
дочный шнур, сажальные колы, ручные опрыскиватели и опылива-
тели (ранцевый диафрагмовый опрыскиватель ОРД, ранцевый
пневматический опрыскиватель ОРП-А или ОРП-Г, опыливатель
ранцевый меховой ОРМ.-М и другие).
Хранят весь инструмент .в сарае, в отведенном для этого месте,
ручками вниз (на досках с ограждением). Инструменты должны
быть чистыми, отточенными и смазанными жировой смазкой (со-
лидолом) для предохранения от ржавчины.
В декабре проводят снегозадержание. Для этого на открытых
участках нужно разложить ветви хвойных пород, установить щиты.
Не забывайте проверить, как хранятся картофель, свежая ка-
пуста, а также соленые, квашеные и маринованные овощи. При не-
обходимости утепляйте хранилища. Если на поверхности рассола
в посуде с солеными огурцами и томатами появилась плесень, сни-
майте ее, а рассол сверху посыпьте небольшим количеством сухой
горчицы. Круги и гнет обязательно ошпарьте кипятком и положите
на место. В кадках с квашеной капустой так же удаляют плесень,
круг и гнет ошпаривают кипятком.
46
В этом месяце заботятся о наличии собственных семян, опре-
деляют, сколько требуется их приобрести, составляют план посева
овощных культур на огороде.
Собирают золу, птичий помет, навоз, закупают минеральные
удобрения, ядохимикаты, огородный инвентарь.
ОВОЩЕВОДСТВО
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Виды простейших сооружений
на приусадебном участке
Односкатная теп л.и ц а
Скат теплицы делают с солнечной стороны. Роют котлован, глу-
бина его должна быть не менее 90 см, длина произвольная, шири-
на 2,5—3 м. Каркас теплицы состоит из четырех столбов диамет-
ром не менее 20 см, высотой 3—3,5 м, которые устанавливают к
ямы на расстоянии 3,33 м один от другого. Ширина ям для стол-
бов 0,35 м, глубина 0,5—1 м. Стенки ям делают отвесными. Фун-
дамент для столбов кирпичный (два кирпича на цементном раст-
воре укладывают на дно ямы, а два кладут поперек). Столбы смо-
лят или обжигают, затем устанавливают вплотную к стене и за-
крепляют строительными скобами. В ямы засыпают мелкую ще-
бенку, заливают ее цементным раствором, затем выбрасывают
землю и трамбуют.
Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и
два поперечных в 12 см — на кирпичи, уложенные на цементном
растворе в один ряд по внешнему краю котлована. Щели между
стеной и лежнем котлована конопатят. Верхний и нижний лежни
скрепляют друг с другом откосами (врезанными в них брусками).
Между откосами врезают шпросы шириной 6—7 см, толщиной не
менее 6 см. Количество их зависит от длины теплицы и толщины
стекла (50—70 см). С боков внутренние стороны шпросов стесы-
вают, чтобы уменьшить затенение. Для устройства входных дверей
и тамбура с восточной стороны роют приямок длиной 1 м, шири-
ной 0,8 м.
Дверную коробку изготовляют вместе с каркасом теплицы.
Один косяк для двери — первый столб каркаса, второй устанав-
ливают под откосом длиной 2 м. Столбы заглубляют в землю на
0,4 м. Боковые косяки соединяются между собой вверху косяком,
внизу — порогом. В дверной коробке делают паз для двери, кото-
рая открывается наружу. Щели двери конопатят, а дверь утепля-
ют войлоком. Для защиты от осадков перед входом делают кры-
тый, зашитый с боков досками тамбур со ступенями в приямок.
47

г
Рис. 3. Типы теплиц:
1 — односкатная; 2 — блочная; 3 — двускатная ангар-
ная; 4 — двускатная с внутренними опорами; 5 — поли-
гональная; 6 — арочная; 7 — полутораскатная; 8 — без
внутренних опорных конструкций; 9 — пристенная:
а — стеллажи, б — трубы отопления
Для укладки стекла в верхнем лежне в шпросах и откосах де-
лают пазы шириной 1,5 см. В нижнем лежне паза не делают.
Пазы вынимают с расчетом, чтобы стекло не ложилось вплотную
к шпросам и не растрескалось при набухании дерева.
Стекло берут толщиной 3—4 мм. Укладывать его следует вна-
хлест на 1,5—2 см на жидкую замазку. Закрепляют стекла прово-
лочными шпильками. После вставки стекла пазы промазывают
замазкой. Во избежание прогиба желательно с внутренней сторо-
ны шпросы усилить уголковым железом 5X5 см, которое крепят
к откосам.
Стеллажи устанавливают у южной стороны на пару деревян-
ных или металлических стоек. Толщина стоек 12 см, длина в зави-
симости от глубины котлована с расчетом их заглубления в землю
на 40 см. Высота борта — 25 см. Дно стеллажа делают со щеля-
ми 0,5 см для стока воды. Для обогрева ставят радиатор, а под
стеллажом — обогревательные трубы. Над радиатором между
4 Заказ № 674
49
столбами размещают ступенчатые полки (ящики) для выращива-
ния на них овощей. Желательно в теплице установить водопровод
и электрическое освещение для дополнительного подсвечивания
растений. Стеллажи располагают и вдоль и поперек теплицы, ши-
рина их 1 м, глубина 30 см.
Парники
Их ставят у стен домов, сараев, обращенных на южную сторо-
ну. При строительстве парников на водяном обогреве глубину их
предусматривают по северной стороне 70 см, по южной — 55 см.
Для изоляции от мерзлой земли дно парника засыпают торфом,
мхом или строительным мусором слоем 8—10 см, затем покрыва-
ют слоем гравия 20 см. В этот слой параллельно закладывают две
трубы диаметром не менее 3 дюймов на расстоянии 40 см от па-
рубня каждая. Поверх гравия насыпают парниковую землю в
20 см толщиной. В центре парника слой земли увеличивают до
25 см за счет канавки в гравии. У южного парубня проводят трубу
диаметром в 2—2,5 дюйма для обогрева воздушного пространства
парника. Тепловой режим регулируют вентилями.
Рис. 4. Парник на био-
топливе
Вместо парниковых рам устанавливают пирамиду, к которой
прикрепляют пленку. К верхней продольной и к боковым наклон-
ным частям пирамиды пленку прибивают рейкой, причем на на-
клонной боковине — не до самого низа. 20—25 см оставляют не-
бо
прибитыми, чтобы можно было вентилировать парник. Внизу
пленку прикрепляют к валику, который, свободно свисая, натяги-
вает ее. По мере необходимости валик может подниматься или
опускаться.
Вместо углубленных парников иногда делают наземные с коро-
бами из досок 5—6 см толщиной и 20—25 см шириной. По углам
короба устанавливают бруски квадратной формы длиной 40—
45 см, заостренные снизу. К брускам прибивают доски. Под сты-
ками рам приколачивают 3—4 поперечные планки толщиной 10—
12 см, чтобы придать коробу большую устойчивость.
Устанавливают их на сплошной слой хорошо разогретого наво-
за толщиной 60 см. Проходы между парниками делают шириной
50 см. В качестве биотоплива можно применять различного вида
навоз домашних животных, мусор, опилки. Заготовку биотоплива
проводят из расчета 600—700 кг на одну парниковую раму. В на-
ших условиях его готовят в течение всей зимы и по мере вывозки
складывают в штабеля. Необходимо правильно установить пропор-
цию смесей различных компонентов для получения хорошего био-
топлива. В нашей области используют следующие смеси:
1) конский навоз — 30%, куриный помет — 20%, коровий на-
воз — 50%;
Рис. 5. Пленочный парник
4’
61
2) конский навоз — 50%, коровий навоз — 50%;
3) куриный помет с опилками — 40%, коровий навоз — 60%;
4) конский навоз — 25%, коровий навоз — 50%, домашний му-
сор — 25%.
Разогрев навоза проводят с 25 марта по 8 апреля. Разогревать
его можно с помощью костров, для чего штабель биотоплива раз-
рыхляют и во всю длину его с обеих сторон выкайливают в шах-
матном порядке печи на расстоянии 1,5 м друг от друга. Печи за-
полняют дровами и все одновременно зажигают. Как только дро-
ва загорятся, печи засыпают навозом. При этом нужно следить,
чтобы вовремя подсыпать холодный навоз, раскайливать места, где
биотопливо лежит плотно.
Набивая парники, надо уплотнять заложенное биотопливо, осо-
бенно по краям, не допускать его сильного горения, так как тепло
необходимо сохранять для огурцов. По мере набивки парника его
укрывают рамами и матами. Через 3 дня .парник раскрывают, био-
топливо выравнивают вилами и засыпают землей.
Землю для парников заготавливают преимущественно легкую,
52
дерновую или смесь из торфа, перегноя и дерновой земли (по ’/з
каждого состава). Заготавливать землю нужно с осени из расчета
0,25 м3 на парниковую раму, обязательно просеять и насыпать на
навоз ровным слоем толщиной, необходимой для выращивания
рассады той или иной культуры.
Широкое распространение в области получил электрический
обогрев парников. Можно применять два способа: обогрев неизо-
лированной проволокой и нагревательным проводом марки
ПОСХВП. Работа в этих сооружениях требует тщательного соблю-
дения правил технической эксплуатации.
Рис. 6. Утепленный грунт на биологическом обогреве:
а — паровая куча; б — паровая яма с дополни-
тельным укрытием всходов; в — паровой гре-
бень; г — паровая гряда; 1 — навоз; 2 — почва;
3 — воздушное пространство под укрытием; 4—•
стекло (размеры даны в сантиметрах)
53
Пленочные укрытия
Широкое применение имеют пленочные шатры и тоннели. Для
них используют рейки сечением 3X3 см. Рейки метровой длины
свободно скрепляют гвоздями и заостренным концом заглубляют
в землю на 30—35 см. Высота каркаса в коньке 40—50 см, шири-
на 78—85 см. На козелки по коньку укладывают рейки. Каркасы
устанавливают вдоль рядков впритык друг к другу и покрывают
пленкой. Они легкие, их можно переносить с одного места на дру-
гое, при хранении занимают очень мало места.
Еще проще по устройству пленочные двускатные укрытия. Де-
лают их также из реек сечением 3X3 см. Вдоль гряды по осевой
линии вбивают колышки высотой 50 см через 2 м друг от друга.
Сверху к колышкам прибивают гвоздями рейки, через которые пе-
рекидывают пленку. Края пленки прикапывают землей или укреп-
ляют тяжелыми предметами. Так как пленка имеет усадку, то дли-
на ее должна превышать каркас на 120—130 см, а ширина — на
20—30 см.
Большое значение имеют весенние пленочные теплицы, которые
дают более дешевую продукцию. Электрический обогрев таких со-
оружений более надежен по сравнению с водяным. Теплицы по-
стоянно в состоянии готовности, в них легко регулировать тепло-
вой режим, монтаж, а также замена нагревательных устройств
сравнительно просты, система обогрева удобна в эксплуатации.
Экономическая эффективность пленочных теплиц достаточно вы-
сокая.
Наряду с теплицами и парниками создается так называемый
элементарно защищенный грунт. Сюда относятся теплые и холод-
ные рассадники, солнечные парники, гряды, защищенные ночью
матами, мешковиной или покрытые полиэтиленовой пленкой. Все
эти сооружения рассчитаны в основном на солнечное тепло в днев-
ное время и сохранение его ночью под прикрытием.
Рассадники,
или солнечные парники
Рассадник располагают с востока на запад. Обычно для него
выкапывают котлован глубиной 35—40 см, шириной 1,6 м. Сверху
укладывают в один ряд обвязку из бревен. В южной части паруб-
ня, на бревне, прибивают рейку, чтобы рама не скользила. Дно
котлована засыпают мусором или сухим торфом слоем 15 см, а
сверху — слоем земли (10 см). Затем можно устанавливать тор-
фонавозные горшочки с рассадой капусты. На парубень уклады-
вают остекленную раму и ночью — маты. После выборки рассады
капусты здесь можно распикировать сеянцы лука, редиса и т. д.
54
Рис. 7. Каркасы для малогабаритных пленочных укрытий:
а — двускатный; б — треугольный; в — туннельный из
металлических дуг и полос, соединенных болтами
50 М
Утепленные гряды для томатов
Участок осенью вспахивают на глубину 20 см или перекапы-
вают. Весной сюда вносят навоз, равномерно его разбрасывают и
перекапывают, затем разравнивают граблями. После этого дела-
ют гряды шириной 120 см и длиной 20 м. В проходах между ни-
ми устанавливают столбики высотой 80 см, на которые прибивают
рейки или тонкие жерди. Вокруг каждой гряды таким образом
получается рамка, к которой растения привязывают по мере роста.
Вдоль рамки протягивают проволоку. Защищают растения от хо-
лода и возможных заморозков матами из сена или полотнищами,
сшитыми из мешков. При такой защите заморозки в —4° не нано-
сят вреда растениям. Температура под прикрытием бывает 2—3°.
55
Можно заложить участок под защитой стен дома. Временное
укрытие необходимо производить с конца мая до 6—7 июня, а так-
же в третьей декаде августа. В первой декаде сентября плоды
обычно убирают и кладут на дозревание, так как на корню они
вызревают не все. Этот способ применим для центральных рай-
онов Магаданской области.
Заготовка грунта
Большинство овощных культур защищенного грунта, и особен-
но огурца и томата, хорошо развиваются и дают высокий урожай
при нейтральной реакции почвенной среды (pH солевой: томаты
6—7—8, огурцы — 6,7—7,9). В условиях нашей области таких
почв нет. Поэтому к заготовке земли и приготовлению грунта для
парников и теплиц следует отнестись с большим вниманием.
Лучшей считается та земля, где растет шиповник или злако-
вые травы. Хорошей землей является дерновая суглинистая. Заго-
тавливать землю нужно в июне. На слой земли кладут перегной и
торф, прибавляют известь из расчета 5 кг на 1 м3. В течение ию-
ля—августа землю поливают раза 2—3 навозной жижей. Высота
штабеля должна быть не менее 2 метров. К концу лета штабель
нужно перелопатить и оставить на следующий год, и только осе-
нью, после вторичного перелопачивания, можно использовать для
парников и теплиц.
При закладке штабеля компоненты нужно брать в следующем
соотношении: дерновая земля — 50%, перепревший навоз — 35%,
торф—10% и-песок — 5%.
Минеральные удобрения вносят непосредственно в почву пар-
ников или теплиц. Слой почвы в теплицах должен быть 30 см.
Очень хорошо перед посадкой огурцов или томатов вносить по
10 кг древесной золы на каждые 100 м теплиц. Менять землю сле-
дует в теплицах раз в 3—4 года, в парниках — в 3 года раз, но
ежегодно нужно добавлять 15% свежей дерновой суглинистой поч-
вы. Для подкормки растений углекислотой в парники закладывают
свежий навоз под слой грунта на всю длину парника у северного
парубня, в теплицах устанавливают бочки с коровяком.
Приготовление компостов
Перед посадкой овощных растений в парники на постоянное
место к парниковому грунту добавляют 15—20% новой земли или
специально приготовленного компоста. По мере ухода за расте-
ниями производят подсыпку компостом, который состоит из смеси
дерновой земли, парниковой земли и речного песка с добавлением
микроэлементов и древесной золы. Микроэлементы вносят в вод-
ном растворе. Компост приготавливают так:
56
дерновая земля — 50%, парниковый перегной — 38%, речной
песок — 10%, древесная зола — 2%;
микроэлементы: медный купорос — 2 г, молибденовокислый
аммоний — 0,3 г, борная кислота — 10,3 г, сернокислый марга-
нец — 0,2 г.
Подготовительные работы
в парниках и теплицах
После снятия урожая в теплицах и парниках делают уборку
растительных остатков и сжигают их. Ремонт стеллажей, дорожек,
парубней и рам производят с осени. После дезинфекции спускают
воду из труб, которые смазывают специальным лаком, предохра-
няющим их от ржавчины. Производят в теплицах очистку стеклян-
ных поверхностей, сортируют и ремонтируют рамы. Землю дезин-
фицируют карбатионом, для чего почву перекапывают полностью
и поливают 2%-ным раствором карбатиона из расчета 2—3 л на
1 м2. Для равномерного пропитывания раствором почву после это-
го поливают водой не менее 5 л на 1 м2. Можно применять для
дезинфекции почвы 1%-ный раствор формалина (0,25 л 40%-ного
формалина на 10 л воды). Этими же препаратами дезинфицируют
стены, стеллажи и покрытия внутри теплицы.
Перед пуском в работу теплицы необходимо побелить извест-
ковым раствором с добавкой медного купороса. При этом следует
очень тщательно обработать все углы, стойки, стыки, закоулки за
отопительной системой, под стеллажами и так далее. Побелку про-
изводят дважды.
Парники дезинфицируют осенью путем опрыскивания парубней
5%-ным раствором железного купороса. Ящики, рамы и мелкий
инвентарь также обрабатывают раствором железного купороса и
закрывают матами или брезентом.
Выращивание овощных культур
в зимних теплицах
томаты
Томаты — культура очень требовательная к теплу, свету, поч-
венной влаге и минеральному питанию. Они хорошо развиваются
при температуре воздуха 20—25°, влажности воздуха 45—60% и
влажности почвы 60%.
Рост томатов прекращается при температуре воздуха ниже 10°
и выше 35°. При избыточной влажности воздуха рыльце пестика
увлажняется и оплодотворение цветков не происходит.
57
В условиях области при естественной освещенности томаты воз-
можно выращивать с первой декады марта до первой декады ок-
тября в континентальной зоне, а в приморской зоне — с третьей
декады февраля до 20 октября.
Сорта
Лучшими сортами томатов, наиболее пригодными для выращи-
вания в наших условиях, являются следующие:
Украинский тепличный-285. Сорт скороспелый, период
ют посева до первого сбора составляет 90—125 дней. Куст низко-
рослый (детерминантный), средний вес плода 95 г, содержит ви-
тамина С 15,4 мг°/о, сахара — 2,05%. Урожай в теплицах под стек-
лом до 13,5 кг/м2, под пленкой — 9,5 кг/м2.
Гибриды Г-13, Г-14, Г-25. Это высокорослые растения (ин-
дете'рминантные). Созревают плоды на 115-й день, средний вес пло-
дов— 80—90 г. Витамина С в них содержится 17,4 мг%, сахара —
2,05—3,6%. Урожай в теплицах под стеклом от 10,5 до 15 кг/м2.
Эти гибриды устойчивы к фузариозному увяданию, мозаике и скру-
чиванию листьев.
Гибрид Ревермун-Fi. Гибрид устойчив к фузариозному
увяданию, бурой пятнистости, мозаике и скручиванию листьев.
Куст высокорослый, средний вес плодов 90 г, созревают на 115-й
день. Вкусовые качества хорошие, содержит витамина С 16,22 мг%,
сахара — 3,01%. Урожай в теплицах под стеклом в зимне-весенний
период от 11 до 14 кг/м2, в летне-осенний (с 5 июля по 20 октяб-
ря) — 5,5 кг/м2.
Московский осенний. Сорт среднеспелый, в плодоноше-
ние вступает на 115-й день в зимне-весеннем обороте и на 84-й
день в осенне-зимнем. Вкусовые качества хорошие, товарность сор-
та высокая. Урожайность в зимне-весеннем обороте 15 кг/м2, в
осенне-зимнем — 8 кг/м2. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаи-
ки и к кладоспориозу.
Ленинградский осенний. Сорт среднеспелый, в плодо-
ношение вступает на 97-й день. Плоды округлые, вес плодов —
102—127 г, вкусовые качества хорошие. Сорт устойчив к кладо-
спориозу. Урожайность в зимних теплицах в осенне-зимней куль-
туре 5,5 кг/м2.
Ю р м а л а с. Сорт вступает в плодоношение на 119—133-й день.
Общая урожайность сорта в зимних теплицах нашей области со-
ставила 10,4 кг/м2. Товарность высокая, средняя масса плодов
118—200 г. Вкусовые качества высокие — 4,9 балла. Сорт неустой-
чив к кладоспориозу и вирусу табачной мозаики.
С успехом могут возделываться в защищенном грунте также
такие сорта отечественной селекции, как Грибовский А-50, Пио-
нерский, Уральский многоплодный, Юбилейный-261.
58
Выращивание рассады
За два месяца до посева семена томатов необходимо протра-
вить против грибных болезней препаратом ТМТД (8 г на 1 кг се-
мян) путем встряхивания в закрытой банке в течение 5 минут.
Перед посевом семена протравливают против вирусных болезней в
20%-ной соляной кислоте в течение 20 минут или в 0,5%-ном рас-
творе марганцовокислого калия, а затем промывают водой.
Для ускорения плодоношения и повышения урожайности семе-
на хорошо замочить на 12 часов в растворе сернокислого марган-
ца (10 г на 1 л воды). Посев томатов на рассаду для сквозного и
первого оборотов производят в конце декабря или в начале января.
Высевают семена в питательные кубики и полиэтиленовые стакан-
чики размером 8X8 см, без дна, наполненные питательной смесью.
Смесь для школки составляют из равных частей дерновой земли и
перегноя. Перед посевом землю необходимо пролить раствором
марганцовокислого калия.
При естественном освещении рассаду выращивают 55—60 дней,
с электродосвечиванием — 30—35 дней. Досвечивание производят
после появления всходов люминесцентными лампами дневного или
белого света. На 1 м2 стеллажа следует располагать 5 ламп (по
400 Вт), расстояние между точкой роста и лампой 5—7 см.
До всходов температуру воздуха поддерживают в пределах
20—25°, затем на 3—4 дня снижают днем в солнечную погоду до
13—15°, в пасмурную — до 10—12°, ночью — до 8—10°. Такой ре-
жим предупреждает вытягивание сеянцев и способствует лучшему
развитию корневой системы. В дальнейшем температура воздуха
должна быть днем в солнечную погоду 20°, в пасмурную — 18°,
ночью — 12°.
Подкармливают рассаду через неделю после появления перво-
го настоящего листочка. На 10 л воды берут 20 г суперфосфата,
15 г — хлористого калия, 10 г — аммиачной селитры, 0,1 г — сер-
нокислого марганца, 0,2 г — сульфата железа, 0,2 г — борной кис-
лоты и 0,6 г — сернокислого марганца.
Высадка и уход за растениями
Высадку рассады томатов следует производить при 8—9 насто-
ящих листьях, с 1 по 15 марта в центральных районах области и
с 20 февраля по 1 марта — в приохотской зоне.
Перед высадкой рассады в грунт в каждую лунку вносят 2 г
аммиачной селитры, 5 г суперфосфата и 2 г хлористого калия,
удобрения тщательно перемешивают с землей, лунки поливают
водой. С целью профилактики от фитофтороза и бурой пятнистости
рассаду обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью, лунки про-
ливают 4—5 л 0,5%-ного раствора медного купороса.
59
На продольных стеллажах ряды томатов направляют поперек
теплицы. Междурядье устанавливают 50—60 см, расстояние между
растениями в рядах 25—30 см.
В грунтовых теплицах томаты высаживают двухстрочными лен-
тами. Промежуток между лентами — 70 см, между рядами —
60 см и между растениями — 25—30 см. Растения при посадке
засыпают землей до первой пары листьев, после чего поливают,
желательно затенить на двое суток.
Температуру поддерживают днем 18°, ночью— 16°. Через двое
суток после посадки почву рыхлят и повышают температуру днем
до 20—22° в солнечные дни, в пасмурные — до 17—18°, ночью —
до 16°. Сразу после подвязки проводят окучивание томатов в ря-
дах.
Куст томатов формируют на средних стеллажах в 1 стебель,
удаляя все пасынки. Верхушки прищипывают над 6—7-й кистью.
На боковых стеллажах куст формируют в два стебля, оставляя
3—4 кисти на кустах. Пасынки регулярно удаляют.
Рис. 8. Формирование растений
томата:
1 — без прищипки; 2 — с
прищипкой над 3-й цветоч-
ной кистью; 3 — с прищип-
кой над 5-й цветочной кис-
тью
Чтобы получить ранние плоды, растения прищипывают над 3—
4-й кистью. Над последней кистью необходимо сохранить 2—3 ли-
ста. Если оставить 5—6 кистей, урожайность повышается, но со-
зревание плодов замедляется. Нижние желтеющие листья и листья
вокруг 1-й кисти удаляют, когда плоды на этой кисти нальются
до нормальной величины. То же самое следует повторять со 2-й и
3-й кистями.
Томаты любят сухой воздух с относительной влажностью 60%
при высокой влажности грунта. Такой режим достигается обиль-
ным поливом через 2—3 дня и мульчированием сухой землей.
60
В теплицах обязательна вентиляция, особенно после полива.
Для образования новых корней проводят подсыпку земли. Первую
подсыпку следует проводить через 10—12 дней после посадки. Все-
го за вегетацию нужно провести не менее 3—4 подсыпок, добав-
ляя каждый раз 2—3 см земли. Для подсыпки можно использо-
вать смесь из дерновой земли, опилок, перегноя, торфа.
Обязательно систематическое рыхление почвы.
Подкормку томатов проводят через каждые 10—12 дней, чере-
дуя органо-минеральную с минеральной. Для органических под-
кормок используют раствор коровяка (1:8), навозной жижи
(1 : 6), птичьего помета (1 : 14). При приготовлении органо-мине-
ральной подкормки добавляют 30—60 г суперфосфата на ведро
воды.
Минеральные удобрения вносят в период укоренения растения
из расчета на 10 л воды 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфос-
фата и 80 г калийной соли. До образования завязей — 30 г амми-
ачной селитры, 80 г — суперфосфата, 17 г — калийной соли.
Во время плодоношения дозы удобрений на 10 л воды следующие:
по 40 г аммиачной селитры и суперфосфата, 30 г калийной соли.
Из микроэлементов вносят по 2 г борной кислоты и сернокислой
меди, 3 г сернокислого марганца и 4 г марганцовокислого калия.
Кроме этого, проводят внекорневые подкормки: первую-т-че-
рез 10 дней после приживания растений, вторую — через 20 дней и
третью — через 30 дней. Для внекорневой подкормки берут серно-
кислого марганца 4 г, сернокислой меди, борной кислоты и серно-
кислого цинка — по 2 г на 10 л воды.
Отдельно растворяют 25 г лимоннокислого железа в 1 л воды
и 10 мл этого раствора добавляют в раствор микроэлементов.
Для улучшения завязывания плодов, ускорения плодоношения
и повышения урожайности полезно цветки томатов опрыскивать
стимулятором роста ТУ при концентрации раствора 20—25 мг пре-
парата на 1 л воды.
Против болезней бурой пятнистости листьев и фузариозного
увядания томаты следует регулярно (раз в 10 дней) опрыскивать
0,5%-ной суспензией цинеба или 1%-ной бордоской жидкостью.
Наиболее эффективно против листовой плесени опрыскивание рас-
тений томатов 1%-ной коллоидной серой.
Собирать плоды томатов сначала нужно раз в 4—5 дней, в
дальнейшем — через день.
Теплицы сразу после окончания вегетации растений опрыски-
вают 1%-ным раствором формалина или проводят газацию сер-
нистым газом для уничтожения спор гриба. После очистки расти-
тельных остатков теплицы дезинфицируют карбатионом (400—
500 см3 препарата на 10 л воды). При этом на 1 м2 площади теп-
лиц расходуют 2,5 л раствора.
61
Огурцы
Огурцы очень требовательны к теплу. Семена прорастают при
температуре 13—15°. Самый хороший режим для роста огурцов
создается при температуре воздуха 23—25° и при влажности воз-
духа 70—80%. Причем температура почвы должна быть не ниже
15°, вода для полива должна иметь температуру 22°.
Сорта
Сюрприз-66. Гибрид короткоплодный, пчелоопыляемый, ско-
роспелый, салатного назначения. В плодоношение вступает на 54—
64-й день после массовых всходов. Средний вес плода 112 г, дли-
на 14—18 см. Урожайность до 1 июня— 18 кг/м2, общая достига-
ет 30 кг/м2. Вкусовые качества плодов хорошие, товарность гибри-
62
да высокая. Растения гибрида выращивают без прищипки главного
стебля, прищипывают только боковые побеги. Среднеустойчив к
мучнистой росе.
Грибовски й-2. Гибрид короткоплодный, пчелоопыляемый,
скороспелый, плодоношение наступает на 52-й день от массовых
всходов в зимне-весеннем обороте и на 45-й день — в осенне-зим-
нем. Длина зеленца 15 см, средний вес плода 150 г. Гибрид отли-
чается ранним и дружным плодоношением, урожайный. Гибрид
выращивают при площади питания 3 растения на 1 м2, растения
не формируют.
Тепл ичны й-40. Гибрид короткоплодный, пчелоопыляемый,
в плодоношение вступает на 55-й день. Поверхность зеленца бу-
горчатая, средний вес плода 148 г, вкусовые качества хорошие.
Урожай — 25—30 кг/м2. Плоды формируются в основном на глав-
ном побеге, который прищипывают у верха шпалеры. Относитель-
но устойчив к корневым гнилям.
Московский тепличный. Гибрид длинноплодный, ско-
роспелый, партенокарпический. Длина плода 30—40 см, средний
вес 350—600 г, вкус хороший. Урожайность на 1 июня 19 кг/м2,
общая — 30 кг/м2.
Тепличный ранни й-65. Гибрид скороспелый, коротко-
плодный, пчелоопыляемый. Гибрид высокоурожайный, в зимних
теплицах дает до 38 кг/м2, в весенних пленочных—18 кг/м2. По-
верхность плодов бугорчатая, средний вес плода 260 г. Вкусовые
качества высокие. В зимне-весенней культуре выращивают расте-
ния без прищипки главного и боковых побегов. В весенней куль-
туре прищипывают только боковые побеги.
Рис. 9. Формирование растений огурца:
1 — до верха шпалеры; 2 — после достижения
побегом верха шпалеры; 3 — вертикально-шпа-
лерный способ формирования растений огурца
63
Гибрид относительно устойчив к поражению болезнями.
Манул (ТСХА-211)—пчелоопыляемый, с относительно ко-
ротким зеленцом, раннеспелый, в плодоношение вступает на 50—
64-й день от массовых всходов. Вкусовые качества хорошие, сред-
ний вес плодов 200 г. Урожай достигает 22—30 кг/м2. При фор-
мировании растений главный стебель прищипывают у шпалеры,
боковые плети — после 2—3-го узла.
Выращивание рассады
В зимний период рассаду огурцов выращивают со второй по-
ловины января. Лучший срок посева — 20—25 января. Для посе-
ва берут полновесные семена, для чего их калибруют в 5%-ном
растворе поваренной соли. Осевшие через 30 минут на дно семена
используют для посева. Перед посевом семена замачивают в
1%-ном растворе (10 г на 1л воды) марганцовокислого калия в
течение 10 минут и тщательно промывают. Затем их прогревают и
проращивают при температуре 25°.
Высевают семена за 20—25 дней до высадки на постоянное
место в питательные кубики или пленочные горшки без дна раз-
мером ЮХЮ см, наполненные смесью дерновой земли, перегноя,
опилок, торфа. Состав почвосмеси для изготовления питательных
кубиков: хорошо перепревший торф — 70%, перегной — 20%, ко-
ровяк— 10%. На каждый кубометр смеси добавляют 2,5 кг из-
вести, 0,5 кг хлористого калия, 2 кг суперфосфата, 0,3 кг амми-
ачной селитры.
За период выращивания рассаду поливают только раз, когда
на огурцах образуются 2 настоящих листа. Вслед за этим произ-
водят подкормку минеральными удобрениями из расчета на 10 л
воды 18 г суперфосфата, 3 г аммиачной селитры, 10 г хлористого
калия, 250 мг борной кислоты, 150 мг сернокислого марганца,
20 мг сернокислой меди. Температуру воздуха поддерживают днем
23°, ночью— 16°, температуру почвы 22°, влажность воздуха 70%.
Хорошо досвечивать рассаду огурцов люминесцентными лампами
по 12 часов в сутки, из расчета 400 Вт/м2 на расстоянии 5—7 см
от верхушек растений. Теплицы с рассадой обогащают углекис-
лым газом, для чего устанавливают в проходах у торцовой части
теплиц бочки, наполненные коровяком, который при брожении
образует углекислый газ.
Высадка и уход за растениями
Посадку 20- и 25-дневной рассады производят с наклоном на
северную сторону в лунки, обильно политые водой. С целью про-
филактики от болезней лунки перед посадкой огурцов проливают
64
4—5 л 0,5%-ного раствора медного купороса. Схема посадки рас-
сады огурца в зимне-весенний период для гибрида ТСХА-211:
Х42,5 см, для всех остальных гибридов —
И- Х32 см,
для Московского тепличного гибрида — 150X28,5(30) см.
Формируют растения огурца на вертикальной шпалере, под-
вязывают их к двум горизонтальным проволокам, натянутым над
рядами на расстоянии 0,6—0,7 м каждая (одно растение на ле-
вую, другое на правую сторону проволоки). Растения гетерозис-
ных гибридов огурца (селекции ТСХА), длинноплодных гибридов
и сортов зарубежной селекции, как правило, формируют так:
женские цветки и побеги в пазухах 1—4 (у партенокарпических
гибридов в пазухах 1—8) удаляют в начале их образования, а ос-
новной побег (плеть) прищипывают, когда она достигает шпале-
ры (или на 2—3 узла выше шпалеры — у партенокарпических).
Побеги (отплетки) первого порядка прищипывают над 2-м листом
в нижней части стебля и над 2—3-м — в верхней. 1—2 верхних по-
бега подвязывают к шпалере, не допуская перелома, а образовав-
шиеся 2—3 побега второго порядка опуск'ают вниз и прищипыва-
ют через 7—8 узлов (при длине 0,8—1 м). Все уродливые завязи
и больные листья убирают по мере буйного роста и затенения ими
рядков растений, как правило, через 50—60 дней со времени по-
садки, удаляя при этом за один прием не более 1—2 листьев с
растения. На главной плети оставляют 7—10 плодов у мелко-
плодных и 4—5 у крупноплодных растений. Так как гетерозисные
гибриды огурца образуют большое количество женских и очень
мало мужских цветков, то обязательно при выращивании гибри-
дов ТСХА-77, ТСХА-98, ТСХА-211, Сюрприз-66 следует в посевах
размещать до 10% растений-опылителей. Для этого используют
сорт Весенний салатный, Тепличный-40 и Тепличный-45.
Через две недели после высадки рассады огурцов на постоян-
ное место растения подкармливают коровяком (1:8), птичьим
пометом (1 : 14), с добавлением на 10 л воды 10 г аммиачной се-
литры, 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого или хлористого ка-
лия. В период массового плодоношения дозировку подкормок,
кроме суперфосфата, на 5—10 г увеличивают.
В течение вегетации при минеральной подкормке не менее 3 раз
добавляют в раствор микроэлементы в виде таблеток «Реагент»,
таблетку на 10 л воды. Можно добавлять древесную золу в су-
хом виде (50 г/м2) или в виде водной вытяжки (100 г на 10 л во-
ды). Для усиления фотосинтеза, улучшения деятельности фермен-
тов и дыхательного газообмена, а также для увеличения содер-
жания хлорофилла в листьях необходимо проводить внекорневые
5 Заказ № 674
65
Рис. 10. Ручное опыление огурца:
1 — женский цветок; 2 — мужской цветок; 3 — мужской
цветок с оборванными лепестками; 4 — процесс опыле-
ния
подкормки огурцов. На 10 л воды берут суперфосфата — 12 гР
хлористого калия — 8 г, аммиачной селитры — 7 г или мочевины —
10—15 г. Не менее чем 2 раза в месяц, когда на поверхности поч-
вы появляются белые нити корней производят подсыпку огурцов
свежей землей.
В борьбе с антракнозом и бактериозом огурцов растения раз
в 10 дней опрыскивают 0,5—1%-ной суспензией ТМТД или 0,5—
0,7%-ной суспензией цинеба. Против сосущих вредителей расте-
ния опрыскивают карбофосом или кельтаном (0,1—0,2%-ной кон-
центрации).
Уборку урожая производят при появлении первых зеленцов
2 раза в неделю, а затем через 1—2 дня. Огурцы крупноплодных
сортов собирают через каждые 2—3 дня.
66
Зеленные культуры
Салат, шпинат, укроп, редис выращивают в теплицах в чистой
культуре и в качестве уплотнителей огурца и томата. При выра-
щивании как уплотнителя основной культуры урожай зеленных,
как правило, ниже, чем в чистом посеве. Высевают зеленные куль-
туры в зимних теплицах начиная с первой-второй декады фев-
раля.
Шпинат и салат высевают рядками по схеме 2X7 см, редис-—
5X5 см, укроп высевают сплошным посевом, расход семян 5—
6 г/м2. Для посева рекомендуются сорта: салат — Хибинская ка-
пуста, шпинат — Широколистный, редис — Жара и Ранний крас-
ный, укроп — Огородный. Урожай зеленных культур в чистом по-
севе (период вегетации 30—35 дней) составляет: салат — 2—
3 кг/м2, редис 1—1,5, шпинат — до 1 кг/м2.
В осенне-зимний период в теплицах можно производить выгон-
ку зелени из корнеплодов сельдерея и петрушки, а также полу-
чить 2—3 оборота зеленого лука. Для получения корнеплодов
сельдерея и петрушки в конце апреля производят посев семян в
посевные ящики в теплице. Через месяц сеянцы пикируют в грунт
пленочных укрытий по схеме 3X5 см, где они растут до второй
декады сентября. Затем корнеплоды выкапывают. Зеленую массу
срезают для реализации, а корнеплоды укладывают в сухой пе-
сок или пленочные пакеты и хранят в прохладном месте.
В октябре—январе корнеплоды высаживают в тепличный
грунт для выгонки из них зелени. Схема посадки корнеплодов
5iX10 см. Лучшие для выгонки зелени сорта корневого и листо-
вого сельдерея, петрушки — Сахарная и Урожайная (ПК-2). Уро-
жай зелени за 45—50 дней выращивания в зимних теплицах до-
стигает 2,5 кг/м2.
Летне-осенняя культура огурцов и томатов
Для летне-осеннего периода пригодны средне- и позднеспелые
сорта, приспособленные к условиям недостаточной естественной
освещенности, отличающиеся высокой устойчивостью к грибным
болезням.
Рассаду огурца и томата можно выращивать в межтепличном
пространстве, под пленкой. Посев семян огурцов производят в
первой декаде июня, томатов — в третьей декаде мая. Подготов-
ка семян к посеву проводится так же, как и для зимне-весенней
культуры. Высевают семена в посевные ящики, заполненные сме-
сью из дерновой земли, песка и опилок, можно и в грунт стелла-
жей или гряд. Норма высева семян 1 г на ящик и 5 г на 1м2
стеллажа.
5*
67
Температуру воздуха до появления всходов поддерживают до
25°, а затем, при появлении всходов, ее понижают до 12—15°
днем, 8—10° — ночью.
При появлении первого настоящего листа сеянцы пикируют в
полиэтиленовые или пластмассовые стаканчики размером
ЮХЮ см, наполненные питательной смесью, или в питательные
кубики 10X12 см.
Подкармливают рассаду огурца и томата минеральными удо-
брениями из расчета на 10 л воды 5—10 г аммиачной селитры,
15—20 г хлористого калия, 40—60 г суперфосфата. Через 2 не-
дели подкормку повторяют. Третью подкормку проводят в зави-
симости от состояния растений. При подкормке добавляют микро-
элементы в виде борной кислоты — 2 г, сернокислого марганца —
3 г, сернокислой меди — 2 мг, кобальта — 2 мг на 10 л воды. Рас-
саду следует содержать в рыхлом состоянии, проводить полив,
вентиляцию и подсыпку смесью торфа и земли в соотношении 1:1.
Рассада должна быть приземистой, коренастой и иметь 7—8 на-
стоящих листьев. Высадку рассады проводят в первой декаде
июля. Схема посадки двухстрочная, по 28 растений на 1 м2.
Растения формируют в 1 стебель. Главный побег прищипыва-
ют за полтора месяца до окончания культуры. Температуру поч-
вы в осенние месяцы поддерживают 18°, а влажность воздуха —
60%.
Для образования большего количества завязей цветки томатов
следует опрыскивать ростовыми веществами (ТУ, ДУ) и обяза-
тельно потряхивать шпалеры. В осенней культуре подкормки про-
водят в зависимости от состояния растений и, если проводят, то
во второй половине вегетации. На 10 л воды берут 25 г аммиач-
ной селитры, 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Для летне-
осенней культуры огурца лучше использовать сорта Московский
тепличный, ТСХА-77, для культуры томата — Ленинградский,
Осенний, Паназе, Ревермун.
После высадки рассады на постоянное место необходимо стро-
го следить за температурным режимом. По мере уменьшения дли-
ны светового дня температуру в теплице снижают. В июле—авгус-
те она должна быть в пределах 20—24° днем и 18—19° ночью, в
сентябре—октябре днем 19—20°, ночью—16—17°. В ноябре—де-
кабре температура воздуха должна быть 18—20° днем и 16°
ночью, температура почвы 17—18°, влажность воздуха 60—
70%.
При поливах нельзя допускать не только переувлажнения поч-
вогрунта, но и его размыва, забрызгивания нижних листьев и их
загрязнения. Температура воды при поливах — 23—25°.
Для огурца необходимо выдерживать влажность почвы 65—
75% до плодоношения и 85—99%—во время плодоношения.
68
Для томатов в период нарастания листьев 60% и в период пло-
дообразования — 70 %.
Удобрение углекислым газом значительно улучшает рост и
развитие растений^ особенно в период цветения и плодоношения.
Для подкормки растения СО2 используют сухой лед, жидкий угле-
кислый газ из баллонов, сжигают керосин.
Выращивание овощных культур
в пленочных теплицах
Специфические условия в пленочных теплицах (усиленная ос-
вещенность, высокая влажность воздуха, резко выраженные ко-
лебания температуры и другие факторы) в значительной степени
определяют агротехнику выращивания в них овощей.
В пленочных теплицах наблюдается бурный рост вегетативной
массы и развитие всех овощных культур по сравнению с тепли-
цами под стеклом. В связи с бурным ростом растений усиливает-
ся поступление питательных веществ из почвы, а это требует уве-
личения количества подкормок и поливов. Сильное наращивание
массы у растений вызывает необходимость увеличивать площадь
их питания.
Наукой и практикой доказано, что в условиях защищенного
грунта — в пленочных теплицах — невозможно получить высокий
урожай овощных культур без применения правильного комплекса
агротехнических приемов, без учета биологических особенностей
культуры и сезона ее выращивания.
Томаты
Для возделывания томатов в пленочных теплицах рассаду сле-
дует выращивать на месте, в этих же теплицах. Это благоприят-
но влияет на растения. Рассада меньше болеет при пересадке,
быстро и хорошо приживается. При выгонке рассады следует
обогревать воздух и почву в теплице, обязательна вентиляция.
Сорта томатов для пленочных теплиц — Украинский теплич-
ный-285 и Марманде. Подготовка семян к посеву и выращивание
томатной рассады проводятся так же, как и для зимних теплиц.
Посадку томатов на постоянное место проводят в третьей декаде
мая. Схема посадки двухрядная, а расстояние между рядами
60 см, между растениями — 28 см. Перед посадкой лунки дезин-
фицируют 0,5%-ным раствором медного купороса, по 1 л в каж-
дую лунку.
Растения томатов формируют в 1 стебель с оставлением 4—5
кистей на одном растении, для чего необходимо систематически
удалять пасынки. Длина пасынков не должна быть больше 2—
3 см, удаляют все соцветия.
69
Первую подкормку проводят через 10—12 дней после посадки
на постоянное место. За период вегетации проводят 2—3 органи-
ческие подкормки раствором коровяка (1 часть коровяка на 8 час-
тей воды) и 3—4 минеральных. До цветения томатов в подкорм-
ку вносят на 10 л воды 5 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфа-
та и 20 г хлористого калия; во время цветения — 10 г аммиачной
селитры, 60 г суперфосфата и 30 г хлористого калия. При плодо-
ношении на 10 л воды берут 40 г аммиачной селитры, 50 г супер-
фосфата, 30 г хлористого калия и 20 г сернокислого магния. Рых-
ление и окучивание томатов лучше заменить подсыпкой тор-
фом слоем в 3—5 см 1—2 раза за сезон.
Поливают томаты раз в 8—12 дней до полного увлажнения
почвенного слоя, в солнечные дни с обязательным проветривани-
ем теплицы. При недостатке воды и высокой температуре воздуха
цветки опадают, завязи, плоды растрескиваются, их поражает
вершинная гниль. Для подвязки растений лучше делать общую
проволочную шпалеру над каждым рядом, подвязывая индиви-
дуально каждое растение.
Лучшая температура воздуха для выращивания томатов в
солнечную погоду 26—28°, в пасмурную на 2—6° ниже, ночью
18—20°. Влажность воздуха поддерживают на уровне 60—70%.
В период плодообразования хорошо проводить внекорневые
подкормки. На 10 л воды берут по 10 г мочевины и сернокислого
калия, по 2 г борной кислоты, сернокислого цинка и сернокислой
меди и 10 г суперфосфата водной вытяжки. Подкормки следует
проводить в ясную нежаркую погоду.
Собирают плоды томатов в бланжевой спелости в начале пло-
доношения 2 раза в неделю, затем через 1—2 дня.
Огурцы
Для условий нашей области лучшие сорта для выращивания
в пленочных теплицах гибрид ТСХА-77, Ива, ТСХА-98, Майский,
ТСХА-1, сорт Изящный.
Гибрид ТСХА-1. Скороспелый, в плодоношение вступает
на 46—58-й день после появления массовых всходов. Отличается
дружной отдачей урожая. Средний вес плода 130—230 г, вкусовые
качества хорошие. Основная масса плодов образуется на главном
стебле, который прищипывают при достижении им шпалеры, бо-
ковые плети прищипывают над 2—3-м листом.
Гибрид Майский. Скороспелый, салатного назначения.
Плодоношение наступает на 46—50-й день после появления
массовых всходов. Средний вес плода 140—180 г. Гибрид
урожайный, вкусовые качества хорошие.
Гибрид Апрельский (ТСХА-98). Дружное плодоноше-
ние наступает на 45-й день со дня появления всходов. Товарность
70
высокая, вкусовые качества хорошие, средний вес плода 210 г»
Главный побег прищипывают у верха шпалеры, боковые — над
3—4-м листом. Гибрид поражается белой гнилью. Огурцы пригод-
ны к засолу.
Гибрид Зозуля (ТСХА-77). Гибрид отличается ранним
и дружным созреванием. Период массовых всходов до первого
сбора урожая 46—48 дней. Вес плода 156—289 г. Вкусовые каче-
ства хорошие, огурцы пригодны к засолу. Главный побег прищи-
пывают у верха шпалеры, боковые — над 3—4-м листом. Гибрид
поражается белыми и корневыми гнилями.
Сорт Изящный. Сорт скороспелый, от всходов до плодо-
ношения— 40—50 дней. Средний вес плода 100—130 г. Сорт от-
личается высокой товарностью плодов, относительно устойчив к
«оливковой пятнистости и перепадам температур. Плоды пригод-
ны для консервирования.
Ива — партенокарпический сорт с коротким зеленцом, пчело-
опыления не требует. Период от всходов до первого сбора — 56—
58 дней. Средний вес плода 190 г. Товарность высокая, вкусовые
качества хорошие. Сорт относительно устойчив к прикорневым
гнилям.
Рассаду огурцов для пленочных теплиц выращивают в пленоч-
ных теплицах, то есть в среде, близкой по режиму к условиям
дальнейшего выращивания культуры.
Большое значение имеет подготовка семян к посеву и выра-
щивание рассады. Высевают семена огурцов в третьей декаде ап-
реля. На посев используют только полновесные, крупные семена,
для чего их опускают в 3—5%-ный раствор поваренной соли. За-
тем их промывают в проточной воде и проращивают во влажной
среде в теплом помещении до наклевывания. Хорошо перед посе-
вом подвергнуть семена огурцов закалке. Для этого их замачивают
в течение 16 часов в растворе медного купороса (5 г на 10 л во-
ды) и после этого 2—3 дня закаливают в снегу или на льду.
Это увеличивает урожай огурцов на 2—2,5 кг/м2, повышает устой-
чивость против неблагоприятных условий, ускоряет их плодоно-
шение.
Пророщенные семена высевают в посевные ящики, заполнен-
ные хорошо промытыми кипятком и продезинфицированными мар-
ганцовокислым калием опилками. При раскрытии семядолей се-
янцы пикируют в пленочные горшочки размером 10ХЮ см. Со-
став грунта в горшочке: 60% перегнойной земли и 40% опилок.
Рассаду выращивают при умеренной температуре: днем от 17 до
20°, ночью—13—14°, допуская одновременное повышение темпе-
ратуры в солнечные дни до 23—25°. При понижении температуры
гряды с рассадой дополнительно укрывают пленкой, для чего из-
готовляют простейшие каркасы из проволоки. Такое же покрытие
71
используют для растений огурцов, высаженных в ранние сроки в
теплицы, не имеющие дополнительного обогрева воздуха.
Рассаду поливают редко, выращивают ее без подкормок и под-
сыпок грунта. За-2—3 дня до высадки рассаду огурцов хороша
поливают (10 л воды на 1 м2) и подкармливают раствором мине-
ральных удобрений. На 10 л воды берут по 10 г аммиачной се-
литры, сернокислого калия и магния, 20 г суперфосфата. Высажи-
вают рассаду в 25—30-дневном возрасте на гряды двухстрочной
лентой шириной 1,4 м с расстоянием между грядами 50—60 см^
между лентами — 80—90 см и между растениями — 40—45 см.
При таком способе на 1 м2 теплицы высаживают 3,2—3,6 растения.
Рассаду высаживают наклонно. Перед посадкой грунт проливают
0,5%-ным раствором медного купороса по 1 л в лунку.
Растения формируют в 1 стебель с прищипкой у верха шпалер*
(при высоте растения 2—2,5 м). Боковые побеги прищипывают
обычно под 2—3-м листом. У растений с большим количеством
завязей производят более длинную прищипку над 4—6-м листом^
учитывая при этом возможность обеспечить нормальную освещен-
ность растения. На растениях с небольшим количеством завязей,
особенно силыюрослых, делают более короткую прищипку.
Подкормки обычно проводят раз в. 7—10 дней, сочетая их с
поливом теплой водой. На 10 л воды берут 15 г аммиачной се-
литры, 20 г суперфосфата, 10 г сульфата калия, 10 г калийной
селитры и 30 г сернокислого магния. Обязательно вносят микро-
удобрения из следующего расчета: на 1 м2 сернокислого марган-
ца— 4 г, марганцовокислого калия—1 г, борной кислоты — 2 г,
сернокислой меди — 2 г, сернокислого цинка — 0,5—1 г. В пита-
тельную смесь для подсыпки растений добавляют до 20—30%
конского или коровьего навоза.
Поливают растения раз в неделю по 8—10 л/м2 до плодоно-
шения и через 1—2 дня во время плодоношения, в зависимости
от погодных условий. Поливают теплой водой (24°) во второй
половине дня, когда пчелы прекращают опыление цветков.
Чтобы обеспечить насыщение воздуха теплиц СО2, нужно ус-
тановить бочки с бродящим коровяком или птичьим пометом (при-
мерно одна бочка на 75—100 м2 теплиц), а также проводить под-
кормку жидкими органическими удобрениями, мульчировать
грунт навозом и вносить его в почву при подсыпках.
Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне-
85—90% в солнечные дни и до 75% —в пасмурную погоду. Кро-
ме основного полива необходимы регулярные увлажнительные
поливы грунта, дорожек и растений (здоровых) с расходованием
до 2 л воды на 1 м2 при закрытых на 1—2 часа форточках. При-
парку проводят не в самое жаркое время дня, а в 10—И часов.
Урожай собирают обычно 2 раза в неделю.
72
Необходимое условие получения высоких урожаев — опыление
огурцов с помощью пчел или вручную.
Зеленные культуры
Редис выращивают с использованием скороспелых сортов:
Заря, Йыгева-169, Вюрцбургский-59. Норма высева — 3—4 г на
1 м2.
С началом всходов температуру воздуха снижают до 6—8°, а
с появлением первого настоящего листа постепенно повышают до-
16—18° в солнечные дни и до 8—10° — ночью. Чтобы не допустить
образования «тумана» от избыточной влажности под пленкой, по-
сле полива растений теплицу усиленно проветривают в течение
1—2 часов. Урожай редиса — 2 кг/м2.
Лук на перо выращивают в пленочных теплицах как самосто-
ятельную культуру и в качестве уплотнителя основной культуры.
Для выгонки лука на перо используют лук-выборок диаметром'
3—4 см многодетковых сортов: Бессоновский, Арзамасский, Рос-
товский. В связи с интенсивным нарастанием зеленой массы ве-
сеннюю посадку лука-выборка производят преимущественно раз-
реженно с расстояниями между луковицами не менее 3 см. Поли-
вают лук редко, но обильно, на всю глубину слоя почвы. В зави-
симости от температурного режима в теплице продолжительность
выгонки зеленого лука от 25 до 40 дней.
Доращивание цветной капусты. Капусту до дора-
щивания в пленочных теплицах выращивают в открытом грунте.
Посев семян на рассаду проводят в 3 срока с 10 по 25 июня.
В открытый грунт ее высаживают через 30—40 дней. В теплицы
на доращивание растения капусты высаживают в конце сентября
из расчета 10—12 шт. на 1 м2 теплицы. Перед посадкой необхо-
димо внести на 10 л воды 30 г аммиачной селитры, 2 г борной
кислоты и 1,5 г молибденовокислого аммония. Урожай составляет
1,5—2 кг/м2.
Салат выращивают в качестве самостоятельной культуры
или уплотнителя огурцов. Возделывают преимущественно пекин-
скую капусту сорта Хибинская (как салатное растение), а также
сорта Майский и Московский парниковый.
Как самостоятельную культуру салат выращивают с 25 марта
до конца апреля при температуре 14—18°. Норма высева семян —
около 1,5 г на 1 м2. Применяют и пикировку растений с площа-
дью питания 15ХЮ см. При выращивании салата как уплотните-
ля его высевают или пикируют за 7—10 дней до посадки огурцов,,
оставляя свободными промежутки для посадки огурцов.
В осенне-зимний период салат высевают в первой декаде сен-
тября на расстоянии 10 см между рядами и 1,5 см — между рас-
тениями. Чтобы не допустить вытягивания пекинской капусты при
13
повышенной температуре, умеренно поливают грунт и часто про-
ветривают теплицы. Средний урожай салата при самостоятельной
культуре — 3 кг и при уплотняющей — 1,2 кг с 1 м2.
Укроп выращивают в весенний период в пленочных тепли-
цах. Перед посевом семена замачивают. Всходы появляются на
4—5-й день. Высевают укроп вразброс или рядками через 5 см.
Нормы высева семян для загущенного посева 50 г, для разре-
женного— 25 г на 1 м2. За посевом следует полив. После появ-
ления всходов растения поливают редко, теплицы хорошо венти-
лируют. Убирают укроп при высоте растений 10—12 см. Урожай
составляет 2—5 кг/м2.
Шпинат высевают с расстоянием между рядками 7—10 см,
между растениями — 3—5 см, глубина заделки — 2—3 см, расхо-
дуется при этом 35—40 г семян на 1 м2. Срок посева шпината
20 мая. Уход заключается в умеренном поливе, рыхлении, про-
полке и при необходимости в подкормке минеральными удобре-
ниями. Убирают шпинат через 35—40 дней, когда у растений фор-
мируется розетка из 5—8 листьев, не следует допускать стеблева-
ния шпината.
Зеленные вы гоночные культуры. Посев семян пет-
рушки проводят 10—15 апреля, сельдерея — 25 марта в по-
севные ящики из расчета 1—1,5 г семян на 1 м2. Семена необхо-
димо замачивать в течение 3 суток в воде при температуре 40°,
меняя ее ежедневно 2—3 раза. Затем проращивают 6—7 дней
при температуре 20—25°. Высаживают рассаду в пленочные теп-
лицы 10—15 мая на расстоянии 15—20 см между рядками, а меж-
ду растениями в рядке — 8—12 см соответственно петрушку и
сельдерей.
Подкормку растений проводят через 15 дней после посадки.
На 10 л воды берут 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и
10 г хлористого калия. Затем подкормки проводят раз в месяц
из расчета на 10 л воды 30 г аммиачной селитры и 20 г хлористо-
го калия.
Уборку сельдерея и петрушки начинают в первой декаде сен-
тября. Зелень срезают и реализуют, а корнеплоды закладывают в
ящики с песком на хранение при температуре 2—4°.
Выращивание зеленных культур
в необогреваемых пленочных теплицах
Сельдерей и петрушка
Осенью в теплицу вносят перегной 5—6 кг/м2, весной — мине-
ральные удобрения из расчета 20 г аммиачной селитры, 30 г су-
перфосфата, 15 г хлористого калия на 1 м2. Для получения расса-
ды сельдерея и петрушки семена высевают в ящики, заполненные
74
перегнойной землей. Расстояние между рядками сельдерея — 5 см,
петрушки — 3 см. В фазе 2—3 листочков сеянцы в рядке проре-
живают. Температуру воздуха поддерживают в пределах 14—16°,
поливают умеренно, через 2—3 дня.
Перед высадкой рассады в грунт теплицы ее подкармливают
из расчета аммиачной селитры 15 г, суперфосфата—10 г и ка-
лийной соли 15 г на 10 л воды. Рассаду сельдерея высаживают в
грунт на расстоянии 15 см между рядками и 5 см между растения-
ми, петрушку на расстоянии 12\5 см.
В период вегетации проводят не менее 3—4 рыхлений между-
рядий на глубину 6—10 см, 2 подкормки минеральными удобрени-
ями, сочетая их с поливами. Первую подкормку проводят через
2 недели после посадки растений. На 10 л воды берут 20 г амми-
ачной селитры, 20 г суперфосфата и 15 г хлористого калия. Вто-
рую подкормку после срезки зелени проводят аммиачной селитрой
из расчета 30 г на 10 л воды.
Убирают листья, когда розетка их достигнет в диаметре 20—
25 см у петрушки и 25—30 см у сельдерея. За период вегетации
можно получить 2 урожая зелени сельдерея и петрушки. С послед-
ней срезкой корнеплоды выкапывают и используют для выгонки
в зимних теплицах. Лучшие по урожайности сорта — петрушка
Сахарная, сельдерей Корневой грибовский. Оптимальный срок по-
садки их в теплицы 15 мая.
Салатный цикорий (витлуф)
Посев салата в пленочные теплицы проводят во второй декаде
мая. Схема посева вразброс из расчета 0,5 г/м2 или строчная в
бороздки глубиной 0,5—1 см с расстоянием между ними 15 см.
При образовании 2—3 листочков растения прореживают на 3—
4 см, а при образовании крупной розетки листьев — прореживают
вторично на 10—12 см.
За период вегетации салатного цикория следует 3—4 раза про-
вести рыхление, обязательно удалять застрелковавшиеся растения.
Поливают салат умеренно. После первого прореживания дают пер-
вую подкормку: аммиачной селитры 10 г, калийной соли — 6 г, су-
перфосфата — 18 г на 1 м2. Подкормки проводят через 2—3 неде-
ли. На 1 м2 вносят 15 г азотных удобрений и 10 г — калийных.
Выкапывают корнеплоды салатного цикория до наступления
заморозков — 10—25 сентября. Вначале их оставляют на 10—15
дней в теплице, раскладывая рядами так, чтобы листья одного ря-
да прикрывали корнеплоды другого, чтобы произошел отток пита-
тельных веществ из листьев в корнеплоды, которые потом хорошо
хранятся. Листья срезают на высоте 3 см над головкой корнепло-
да. Убирают корнеплоды в ящики, укрывают сверху пленкой и
хранят при температуре 2°.
75
к выгонке приступают через месяц после уборки корнеплодов
и продолжают ее всю зиму. Выгоняют салатный цикорий уже в
зимних теплицах.
Выращивание огурцов в парниках
Залогом получения высокого урожая огурцов в парниках явля-
ется тщательное соблюдение комплекса агротехнических меропри-
ятий.
Для парникового грунта рекомендуется почвосмесь в следую-
щем соотношении: дерновая земля — 30%, перегнойная — 50% и
торф — 20%. При недостатке дерновых почв можно использовать
низинный торф, хорошо разложившийся и обогащенный питатель-
ными веществами из расчета на 1 м3 торфа 1,5 кг хлористого ка-
лия, 3 кг суперфосфата и 0,3—0,4 кг аммиачной селитры.
Замену грунта в парниках производят раз в 3—4 года. Перед
посадкой на каждую раму вносят свежий навоз из расчета 20 кг,
12 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры, 15 г хлористого ка-
лия, 10 мг борной кислоты, 5 г сернокислой меди, 10 мг сернокис-
лого цинка и по 0,2 мг молибденовокислого аммония, йодистого
калия и сернокислого кобальта, после чего почвогрунт перекапы-
вают.
Для посева используют наиболее урожайные сорта и гибриды
огурцов. Из короткоплетистых сортов — это Алтайский ранний-166,
Вязниковский-37, из среднеплетистых — Неросимый-40, Успех-221,
Должик, а также гибриды ВИР-501, ВИР-505, ВИР-507, из длин-
ноплетистых — Владивостокский-155, Новочеркасский-385.
Перед посевом семена калибруют в 5%-ном растворе поварен-
ной соли, используя для посева полновесные. Сухие семена прогре-
вают при температуре 50—60° в течение 6 часов, затем протрав-
ливают гранозаном или ТМТД (4 г на килограмм семян). Проро-
щенные семена высевают в опилки, в фазе семядолей пикируют в
торфяные горшочки размером 8X8 см.
В парник высаживают рассаду в возрасте 30 дней. Густота по-
садки для сортов Новочеркасский-385 и Владивостокский-155—-
6 растений на парниковую раму, для сорта Неросимый-40 и гиб-
ридов ВНР-501, ВИР-505, ВИР-507, Должик — 8 растений на ра-
му. После посадки растения притеняют. Как только растения при-
живутся, дают полное освещение, поливают их, парники умеренно*
вентилируют.
Уход заключается в поливе, прищипке, приколке, подсыпке-
землей, рыхлении, подкормке, борьбе с вредителями и болезнями.
Полив до цветения — умеренный, в период плодоношения —
обильный. Прищипку основной плети у сортов Владивостокский-155
и Новочеркасский-385 проводят над 5—6-м листом, у сорта Неро-
76
Рис. 11. Вертикальные грядки
Рис. 12. Вертикальная
колонка-грядка (емкос-
ти для растений изготов-
ляются из подручных ма-
териалов)
8
Рис. 13. Растильня для выгонки салатного цикория в домашних ус-
ловиях:
1 — поддон (пластмасса); 2 — запас воды (баллон 3 л); 3 — под-
ставка для выпуска воды; 4 — трафарет для корнеплодов, 5, 6 —
нижняя и верхняя полки для трафарета с отверстиями для кор-
неплодов; 7 — футляр (непрозрачная пластмасса); 8 — крышка,
футляра
симый-40 и гибридов ВИР-501, ВИР-505 — при достижении расте-
ниями парубня парника, а Алтайский ранний-166 и гибриды,
ВИР-511 и ВИР-517 выращивают без прищипки.
Приколку проводят при разрастании плетей, а землю подсыпа-
ют по мере развития и выхода корней на поверхность.
Землю рыхлят систематически, удаляют сорняки, пожелтевшие
листья, вырезают загрубевшие и неплодоносящие плети.
Подкормки огурцов в парниках проводят каждые 8—10 дней,
чередуя органические с минеральными. На 10 л воды берут 20 г
аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 15 г хлористого калия.
С началом плодоношения огурцов количество удобрений в раство^
ре увеличивают: аммиачной селитры и хлористого калия — до 25—
30 г, суперфосфата — до 50 г. Из органических удобрений исполь-
зуют водный раствор куриного помета (1:12) или навозной жижи
(1 :6), или коровяка (1 :8).
Наилучшая температура для выращивания огурцов в парниках
79
25—28° в солнечные дни, 20—22° — в пасмурные и 17—20° — но-
чью. Влажность воздуха должна быть 80—90%.
Для борьбы с болезнями огурцы дважды в месяц опрыскивают
1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,5%-ной суспензией
цинеба, или раз в 7 дней опыляют препаратом АБ.
Собирать плоды в период массового плодоношения нужно че-
рез день, а в начале и конце его — через каждые 2 дня.
Выращивание овощей на окне
Огурцы
Для выращивания огурцов используют глубокие подоконники
окон, обращенные на юг или юго-восток, предпочтительные сор-
та — Марфинский и Многоплодный ВДНХ, но они требуют руч-
ного опыления. Лучше в домашних условиях выращивать сорта
Ива и Домашний: они маловетвистые и не требуют опыления.
Вначале выращивают рассаду в полиэтиленовых или из-под
мороженого стаканчиках, куда насыпают в равных количествах
смесь дерновой земли, перегноя и низинного торфа. В смесь вносят
1 г суперфосфата и по 1,5 г азота и калия. Семена высевают и
заделывают на 2 см, затем по 12 часов в сутки подсвечивают.
При появлении 2 настоящих листочков рассаду высаживают в по-
суду диаметром 25—30 см. На дно ее укладывают керамзит слоем
2—3 см, мелкий гравий и насыпают такую же почвенную смесь,
как для выращивания рассады. Затем делают лунку глубиной и
шириной 8—9 см. Из стаканчика аккуратно вынимают ком земли
с рассадой, высаживают в лунку и заделывают почву до подсемя-
дольных листочков. Землю обильно поливают теплой водой.
Уход сводится к поливам, удалению жухлых листьев, подвязке
растений к колышкам, подкормке их через каждые 2 недели (че-
редуют селитру в дозировке 1,5—2 г на литр воды и латвийскую
смесь в такой же дозе).
Томаты
Рассаду выращивают из семян, которые высевают рядками в
ящики (школку), а через 15 дней после появления всходов пики-
руют в горшочки или стаканчики и высаживают в грунт с 5—6 на-
стоящими листьями. Выращивают помидоры в 1 стебель, удаляя
все пасынки. Подкармливают 2 раза в месяц минеральными удоб-
рениями из расчета на 1 л воды по 1 г аммиачной селитры и хло-
ристого калия и 2 г суперфосфата.
До начала цветения поливают помидоры редко, но землю сма-
чивают обильно. В период налива плодов поливы учащают. Во из-
бежание опадения цветков их опрыскивают препаратом ТУ (про-
дается в магазине) согласно инструкции. Хорошие урожаи в ком-
80
иатных условиях дают сорта помидоров Лучший из всех-318, Ле-
нинградский скороспелый ВИР и Уральский многоплодный ВИР.
Выращивание овощных культур
методом гидропоники
Гидропоника — выращивание растений без почвы. Для выра-
щивания растений используют минеральные корнеобитаемые сре-
ды (субстраты)—керамзит, гравий, гранитную щебенку, перлит,
вермикулит и их смеси (табл. 4).
Таблица 4
Характеристика основных субстратов, применяемых
для выращивания растений методом гидропоники
Субстрат Размер частиц, мм Масса 1 м3, кг Водовме- стимость, % к объ- ему Водоудер- живающая способность, % к объему Срок бессмен- ного исполь- зования, лет
Щебень гранитный 5—25 1600 40 10 10
Гравий 3—5 1600 43 9 10
Песок 1,5—3 1550 37 20 10
Керамзит 3—,15 610 53 30 7
Перлит 1—3 250 52 51 10
Вермикулит 1—3 190 86 64 3
Полиэтилен гранули-
рованный 3—5 480 49 3 7
Можно применять гранулированные пластмассы — минпласт,
коровинил и другие материалы, как, например, природные орга-
нические субстраты — торф, мох, опилки.
Техника гидропонного метода выращивания растений заключа-
ется в следующем. Для выращивания растений устраивают водо-
непроницаемые резервуары шириной 40—100 см, глубиной 20 см,
произвольной длины. Сверху резервуара кладут металлическую
сетку или деревянную решетку, которую предварительно покрыва-
ют асфальтовым лаком. На такую сетку или решетку настилают
слой в 2—3 см какого-либо рыхлого материала, например упако-
вочной стружки, соломы. Поверх этого слоя насыпают слой круп-
ного песка или торфа толщиной 2—3 см. Материалы, лежащие на
сетке, называются подстилкой, их все время поддерживают во
влажном состоянии. В подстилку высевают семена или высажи-
вают рассаду. Между подстилкой и поверхностью раствора в ре-
зервуаре оставляют прослойку воздуха 1,5—2,5 см, а по мере роста
корневой системы прослойку воздуха увеличивают до 7—7,5 см,
6 Заказ № 674
81
а слой раствора соответственно уменьшают. Часть корневой си-
стемы растет в подстилке и прослойке воздуха и снабжает расте-
ния в основном кислородом, другая часть корней находится в пи-
тательном растворе и снабжает растения водой и питательными
веществами.
В теплицах (и в обогреваемом утепленном грунте) растения
выращивают на гравии, щебенке, смачиваемой питательными рас-
творами минеральных солей. Щебенку или гравий засыпают на
стеллажи из дерева или бетона, покрытые внутри водонепроница-
емым слоем из битума, асфальта или лака.
В теплице или соединительном коридоре устанавливают бе-
тонный или железный сварной бак для питательного раствора.
Емкость бака определяют из расчета 100—120 л раствора на 1 м2
площади. Бак располагают так, чтобы уровень жидкости в нем
находился немного ниже дна стеллажей или лотков, и через па-
трубок с вентилем соединяют с центробежным насосом, приводи-
мым в движение электромотором. Насос при помощи труб соеди-
няют со стеллажами. При включении насоса раствор из бака по-
ступает на стеллаж или в лотки с гравием через патрубки, вделан-
ные снизу в торец или в дно стеллажей. По дну стеллажа для бо-
лее равномерного распределения жидкости укладывают У-образ-
ный деревянный желоб с прорезями. Стеллаж заполняют снизу
крупным (диаметром 20—30 мм), а поверх него — мелким грави-
ем (с частицами около 6 мм).
Рассаду вместе с торфоперегнойными горшочками высажива-
ют в гравий, как в обыкновенную почву. После посадки 1—2 раза
в сутки включают мотор и подают на стеллажи раствор питатель-
ных солей. Когда уровень жидкости на стеллаже поднимется поч-
ти до поверхности гравия, мотор отключают, и жидкость сама сте-
кает по трубам обратно в бак. Гравий остается смоченным раст-
вором, и растения развиваются за счет запаса влаги и солей на
поверхности гравийных частиц. После того как жидкость стечет^
промежутки между частицами гравия заполняются воздухом, и
корни растений оказываются в очень хороших условиях для снаб-
жения и влагой, и питательными солями, и воздухом.
Все исследователи и практики отмечают более раннее созрева-
ние овощей на гравии, улучшение качества продукции. Способ этот
облегчает борьбу с таким бичом защищенного грунта, как галло-
вая нематода. z
Гравий может быть использован много лет подряд, поэтому
отпадают затраты на периодическую замену насыпных грунтов в
теплице, на полив, внесение жидких подкормок и рыхление почвы.
Рассаду овощных культур для посадки на гравий можно вы-
ращивать не в горшочках, а тоже на питательном растворе
(табл. 5), в цветочных горшочках или полиэтиленовых мешочках,
82

Состав различных питательных растворов для выращивания
овощных культур по методу гидропоники, г на 1000 л воды
Таблица 5
Компонент 1 Стабильный раствор В. А. Чеснокова и Е. Н. Базыриной для огурца и томата Дифференцированный раствор совхоза «Киевская овощная фабрика» для томата при выращивании в зимне-весенний период, по фазам роста Дифференцированный раствор Н. П. Родникова для огурца по фазам роста
для посева—по- садки рассады для усиленного вегетативного роста для массового цветения и завя- зывания плодов для массового плодоношения для конца плодоношения для времени появ- ления всходов для усиленного роста и цветения 1 для плодо- ношения
Калийная селитра 500 500 720 720 720 57'6 310 514 924
Суперфосфат 550 272 432 592 792 976 — — —
Аммиачная селитра 200 168 224 224 224 224 252 252 —
Магний сернокислый 300 500 500 500 500 500 360 480 600
Сульфат аммония — — — — — — 70 280
Хлористый калий — — — — — — 89 89 89
Сернокислый калий — — —— 37 70 — 213 213 —
Двойной суперфосфат — — —• — — — 300 300 300
Хлорное железо 6 6 6 6 6 6 — — —
Лимоннокислое железо — — — — — — 20 20 20
Борная кислота 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2 2 2
Сернокислый марганец 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,5 1,5 1,6
Сернокислый цинк 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Сернокислая медь 0,2 0,2 0,2 . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Молибденовокислый аммоний — — — — — — 0,1 0,1 0,1
Фосфоритная мука 170 170 170 170 —- — —
наполненных гравием и имеющих небольшое отверстие внизу.
Горшочки или мешочки с распикированными в них растениями
устанавливают на гравийный стеллаж или лоток и заливают пи-
тательным раствором 1—2 раза в сутки.
Раствор в баке через неделю заменяют свежим, а остаток рас-
твора можно использовать для полива овощей в открытом грунте.
Признаки недостатка
питательных веществ у растений
При недостатке азота становятся бледно-зелеными нижние
листья. Постепенно, начиная с верхушки, листья сначала желтеют,
затем буреют и отмирают. Задерживается рост стеблей и боковых
плетей. Листья при этом мелкие, стебель хрупкий и тонкий. При-
знаки азотного голодания проявляются при обильных поливах,
при выращивании на опилках и соломе.
Если не хватает фосфора, то замедляется рост растений,
листья становятся темно-зелеными, голубоватой окраски, появля-
ются красные оттенки. Засыхающие листья, которые очень рано
опадают, черного цвета, цветение и созревание задерживаются.
Закручивание книзу краев листа, побурение и отмирание тка-
ни листа наблюдаются при недостатке калия. Рост междоузлий
задерживается, листья морщинистые.
Недостаток серы придает листьям бледно-зеленую окраску,
но ткань не отмирает.
Низкое содержание магния вызывает посветление листьев,
так как в них недостает хлорофилла. Зеленая окраска переходит
в желтую, красная — в фиолетовую. Между жилками хлороз зеле-
ного цвета, а у томатов на листьях между жилками появляются
коричневые пятна.
При недостатке кальция наблюдается повреждение и отми-
рание корней и верхушечных почек. На кончике и краях молодых
листьев появляется некроз. У части некоторых листьев кончик за-
гибается в виде крючка. Как только появляется равномерный хло-
роз между жилками листа, а сами листья становятся бледно-зеле-
ными и желтыми, но без отмирания тканей, отмечается недостаток
железа. Некротических пятен нет.
При недостатке бора верхушечные почки, корешки и листья
отмирают, растение це цветет, а завязи опадают.
Нехватка меди вызывает побеление кончиков листьев и хло-
роз, потерю тургора. Растения увядают, стеблевание задерживает-
ся. Чаще медное голодание встречается на торфяных почвах.
Марганцевое голодание способствует образованию хлоро-
за между жилками листа, даже самые мелкие жилки остаются
зелеными. Лист становится узорчатым и пестрым.
84
При недостатке цинка листья становятся пожелтевшими и
пятнистыми, они асимметричны и принимают форму розетки.
На почвах, богатых известью, и при внесении больших норм фос-
форных удобрений в окраске листьев обнаруживается бронзовость.
Низкое содержание молибдена ослабляет зеленую окраску
листьев из-за нарушения азотного обмена.
Признаки минерального отравления растений
из-за избытка элементов
Ткань некротическая, растение повреждено целиком.
Магний. Листья темнеют и немного уменьшаются в размере.
В некоторых случаях наблюдается ненормальное свертывание и
сморщивание молодых листьев. На поздних стадиях роста концы
листьев втянуты и отмирают.
Фосфор. Отмечается общее пожелтение листьев. Концы и
края на старых листьях желтоватые или коричневые, на них появ-
ляются яркие некротические пятна, затем листья опадают.
Ткань не некротическая.
Хлор. Растения грубеют, листья становятся маленькими, тус-
кло-зеленого цвета, стебли твердые. На старых листьях у некото-
рых растений появляются пурпурно-коричневые пятна, что ведет
к их опадению.
Калий. Заметны слабый рост растений, удлиненные междо-
узлия, светло-зеленая окраска листьев. На поздних стадиях рост
замедляется, на листьях появляются пятна, они вянут и опадают.
Сульфаты. Наблюдаются такие же признаки, как при отрав-
лении хлором. Растения грубеют, листья маленькие, тускло-зеле-
ные, стебли твердые. Поздние листья могут скручиваться внутрь
и покрываться наростами, края их становятся коричневыми, а за-
тем бледно-желтыми.
Местное повреждение, ткань Некротическая.
Бор. Хлороз появляется вначале на концах и краях листьев,
затем распространяется к центру листовой пластинки между жил-
ками, пока весь лист не станет бледно-желтым или беловатым.
Наблюдается «ожог» краев листьев и некроз, закручивание краев
книзу и опадение листьев.
Медь. На нижних листьях развивается хлб^Гоз, который со-
провождается появлением коричневых пятен, затем листья опа-
дают.
Цинк. Вдоль основных зеленых жилок листа появляются про-
зрачные, наполненные водой участки. Между жилками развивает-
ся хлороз. Позднее листья становятся коричневыми и опадают.
Азот аммонийный и нитратный. Хлороз развивается
на краях листьев и распространяется между жилками; сопровож-
85
дается коричневым некрозом и свертыванием концов листьев, ко-
торые затем опадают.
Кальций. Между жилками развивается хлороз в виде бело-
ватых и некротических пятен, которые могут быть окрашенными
или иметь наполненные водой концентрические кольца. У некото-
рых растений отмирают побеги и опадают листья.
ОВОЩЕВОДСТВО
ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Белокочанная капуста
Биологические особенности
Семена капусты начинают прорастать при температуре 2—3°.
При 11° всходы капусты появляются на двенадцатый день, а при
20° — через 2—3 дня.
Коочевая система капусты мочковатая, сильно развитая. Сте-
бель короткий, при окучивании он образует придаточные корни.
Часть стебля капусты, находящуюся ниже кочана, называют ко-
черыгой. Сорта с высокой кочерыгой пригодны для влажных почв,
где необходимо применять окучивание, а сорта с низкой кочеры-
гой для легких почв. Первые листья капусты — черешковые — об-
разуют розетку. Конец фазы розетки определяется образованием
кочана с сидячими листьями. Листья в кочане плотно налегают
друг на друга, не успевая раскрываться. Кочан у капусты образу-
ется тогда, когда зеленая поверхность листьев розетки, достигнув
больших размеров, вырабатывает много продуктов ассимиляции.
Лучшая температура для прорастания семян 18—20°. Опти-
мальна такая температура и для взрослых растений. Для роста
рассады более благоприятна температура 12—15°.
Хорошо закаленная рассада с 6—8 листьями может переносить
кратковременные заморозки до —5...—7°. Плохо закаленная, недо-
развитая рассада повреждается при заморозках —2...—3°.
Капуста — влаголюбивая культура. Она расходует воды на
70—80% больше, чем картофель. При недостатке влаги медленно
завязываются кочаны и увеличивается количество недоразвитых
кочанов. В наших условиях нормы полива зависят от времени и
способа их применения. При ручном поливе под корень — средняя
норма в июне 1—1,5 л воды на растение. В июле она увеличивает-
ся в 2—3 раза, а в августе за один полив надо давать не менее
5—6 л воды на каждое растение. На недостаточно осушенных тор-
фяно-болотных участках урожай капусты лучше, если рассаду
высаживать на гребнях. При выращивании капусты на хорошо
удобренных подзолистых почвах достаточно 3—5 поливов за лето.
86
Капуста — растение длинного дня. Средняя длительность светово-
го дня в июне—августе (17—20 часов) благоприятно влияет на ее
рост.
Усвоение капустой питательных веществ и нормальное развитие
растений проходят при нейтральной или слабокислой реакции поч-
венного раствора. А так как почвы, на которых возделывается ка-
пуста, имеют кислую реакцию, то необходимо их известковать.
Очень высока отзывчивость капусты на органические удобрения.
Сорта
В хозяйственном отношении сорта капусты делят на скороспе-
лые, среднеспелые и позднеспелые. В Магаданской области, где
безморозный период короткий, необходимы скороспелые сорта ка-
пусты, обладающие холодостойкостью, высокой урожайностью и
приятным вкусом.
Номер первый Г р и б о в с к и й-147. Сорт скороспелый, ко-
чаны поспевают дружно. Вегетационный период около 126 дней.
В жаркое лето кочаны трескаются. Средний вес кочана от 0,8 до
1,5 кг, иногда 8—9 кг. При ранней культуре урожайность состав-
ляет от 2,1 до 2,5 кг/м2 (210—250 ц/га).
Номер первый Полярный К-206. Сорт раннеспелый.
От посадки до хозяйственной годности проходит 65—70 дней. Сорт
более устойчив к растрескиванию кочанов, меньше поражается
капустной мухой. Выносит более сильные заморозки. Средний вес
кочана 1,5—2,2 кг. Высокоурожайный, при создании высокого фо-
на агротехники дает по 3—4 кг/м2 и более (300—400 ц/га). Выбо-
рочную уборку можно начинать в конце июля — начале августа.
Скороспелка-3. Сорт очень раннеспелый. Хорошо растет на
легких почвах с высоким содержанием питательных веществ и тре-
бователен к влаге. Первые сборы товарных кочанов наступают на
неделю раньше, чем у Номера первого Грибовский-147. Вес коча-
нов до 1 кг. Поспевает капуста дружно, но сильно растрескива-
ется.
Стахановка-1513. Сорт среднеранний. В условиях области
предназначен в основном для квашения и зимнего хранения. По-
спевает в сентябре. Менее других сортов подвергается поражению
капустной мухой. Кочаны крупные, отдельные экземпляры весят
9—12 кг. Урожайность при благоприятных условиях 4—4,5 кг.
Технология возделывания
Выращивание рассады. Рассаду получают в 2 этапа:
выращивают сеянцы и саму рассаду. Время посева семян зависит
•от сроков высадки рассады в открытый грунт. Возраст рассады
должен быть 40—45 дней. Перед посевом семена капусты калиб-
руют с помощью сита с размером ячейки 1,5 мм. Отобранные кру-
87
пные семена прогревают в течение 20 минут в воде при темпера-
туре 50°. Чтобы сохранить температуру на этом уровне, все время
подливают горячую воду, а затем семена нужно опустить на 2—
3 минуты в холодную воду. Подсушенные семена капусты сеют в
ящики, в которые насыпают землю, заготовленную с осени. Состо-
ит она из 1 части дерновой земли и 1 части торфа или перегноя.
Посев производят под планчатый маркер, расстояние между
рядами 3 см. Семена располагают на расстоянии 0,5 см друг от
друга. В ящике размером 45X35x7 см можно вырастить 300 шт.
сеянцев.
До появления всходов температуру почвы поддерживают до 20°.
Как только семена прорастут и семядоли появятся на поверхности,
температуру воздуха снижают на 2—3 дня до 8—10°. На 8-^10-й
день температуру снижают до 3—4°, усиливают вентиляцию и ос-
вещенность. Сеянцы не поливают и не подкармливают. При таких
условиях сеянцы формируются на 10—12-й день. Перед выборкой
сеянцы поливают. Для пикировки необходимо брать фанерку или
небольшой ящик (запас сеянцев на 1—2 часа работы).
Рассаду капусты лучше выращивать в горшочках. При этом
хорошо сохраняется корневая система при пересадке, ускоряется
созревание кочанов. Рекомендуются следующие почвенные смеси:
8 частей низинного торфа и 1 часть конского навоза с добавлением
1 части коровяка; 3—4 части торфа, 1 часть дерновой земли и 1
часть коровяка; 3—4 части перегноя, 1 часть дерновой земли и
10% от массы смеси — коровяка. Хорошие горшочки получаются
из смеси перегноя и парниковой земли после выращивания огурца
и томата. В любую смесь добавляют минеральные удобрения: 10 г
Рис. 14. Пикировка сеянцев капусты «под палец»
аммиачной селитры, 17 г суперфосфата, 4 г хлористого калия и
25 г извести-пушонки на 10 кг смеси.
Горшочки делают размером 5x5 см или 8X8 см. Смесь надо
разбавить водой и хорошо размешать. Массу разложить на гряд-
88
ки, разровнять и длинным ножом разрезать на кубики, в центр
которых распикировать сеянцы капусты. Горшочки можно сделать
из пленки или бумаги, но дно делать не следует. Устанавливают
горшочки как можно плотнее друг к другу и после пикировки при-
сыпают землей.
Первую подкормку минеральными удобрениями проводят через
8—10 дней после пикировки, когда растения хорошо приживутся.
На 10 л воды берут 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата
и 10 г хлористого калия. Расходуют 10 л раствора на 1,5 м2. Вто-
рую подкормку проводят за 10—12 дней до высадки рассады в
открытый грунт только аммиачной селитрой, расходуя 30—40 г ее
на 10 л воды. Третью подкормку проводят накануне выборки рас-
сады, чтобы максимально обеспечить горшочки питательными ве-
ществами. На 10 л воды добавляют 30 г аммиачной селитры, 80 г
суперфосфата и 20 г хлористого калия. При недостаточной осве-
щенности или высокой влажности почвы дозу азота в подкормках
необходимо снизить, а дозу калия увеличить. Сразу после под-
кормки растения следует облить водой, иначе на листьях могут
появиться ожоги.
При выращивании рассады важный прием — закалка растений.
Проводят ее так. Днем в первый период роста поднимают укры-
тия— стекло или пленку — и проветривают 4—10 часов. Затем ук-
рытия снимают на день совсем. Если нет угрозы заморозка, то ос-
тавляют рассаду открытой и на ночь. Следует учитывать, что плен-
ка имеет более высокую светопроницаемость, чем стекло. Поэтому
под ней быстро повышаются температура и влажность воздуха,
особенно в солнечные дни. Если своевременно не проводить вен-
тилирование, то растения могут получить ожоги или погибнуть
совсем. При слабой вентиляции быстро распространяется болезнь
черная ножка.
Пленка плохо защищает растения от заморозков, и, если они
угрожают, требуется дополнительное укрытие. Снимают пленку за
1—2 недели до высадки рассады в грунт. К моменту высадки рас-
сада должна иметь 5—6 листьев интенсивного зеленого цвета, без
пятен и хорошую корневую систему. Горшочек должен быть целым.
Посадка капусты. Перед посадкой участок необходимо
поглубже прорыхлить, почву пробороновать и хорошо разровнять
граблями. Если участок переувлажнен, то лучше сделать гряды.
Главным условием получения полновесного кочана является вне-
сение удобрений. На 1—2 м2 вносят 2—4 кг органических и 80—
90 г азотных, фосфорных и калийных удобрений. Основную часть
минеральных удобрений (три четверти) следует вносить под осен-
нюю или весеннюю перекопку, так как ко времени наибольшего
роста капусты на этой глубине будет распространена основная
масса корней. Остальную часть удобрений вносят при посадке в
89
лунки или в подкормки. Минеральные удобрения вносят в лунки
вместе с поливной водой при посадке рассады. На лунку вносят
3—5 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата и 1 г калийной соли.
Это способствует повышению урожая и скороспелости.
Схема посадки капусты зависит от сорта. Скороспелые сорта
высаживают с расстоянием между рядами 50—60 см, в рядах —
35—40 см; среднеспелые — между рядами 60—70 см, в рядах —
40—50 см; среднепоздние и позднеспелые — между рядами 70 см,
в рядах — 60—70 см. При высадке рассады верхушки растений
оставляют незасыпанными. Ранние сорта в грунт высаживают до
25 мая, поздние и среднеспелые — до 5—10 июня. Через 5—6 дней
после высадки рассады в грунт следует провести подсадку расте-
ний вместо выпавших.
Уход за растениями. В течение всего периода вегетации
почва под капустой должна быть рыхлой, достаточно влажной,
очищенной от сорняков. Проведение подкормок способствует хо-
рошему развитию рассады. При подкормке в сухом виде на 1 м2
вносят 10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 4 г хлорис-
того калия. В сухую погоду лучше всего вносить жидкие удобре-
ния. Для этого на 10 л навозной жижи взять 40 л воды, тщатель-
но размешать и к раствору добавить 40 г суперфосфата, 30—40 г
аммиачной селитры и 20 г хлористого калия. На каждое растение
расходуют по литру подкормки.
Поливать капусту необходимо 4—8 раз, расходуя при этом на
100 растений 1,5 м3 воды, то есть 15 ведер на один полив. После
полива обязательно рыхление. Для уничтожения сорняков около
растений проводят мотыжение и прополку. По мере роста стебля
(кочерыги) растения капусты 1—2 раза окучивают с последующей
их оправкой.
Уборку ранней капусты проводят выборочно. Неодновременное
созревание капусты является важным преимуществом для инди-
видуального огорода, так как урожай поступает постепенно. Позд-
ние и среднепоздние сорта капусты убирают одновременно. Капус-
та таких сортов идет на засолку и хранение в свежем виде.
Краснокочанная капуста
Разновидность кочанной капусты — с интенсивной синевато-
фиолетовой окраской листьев; развивается медленнее и образует
небольшие, но очень плотные кочаны, отличается хорошей лежкос-
тью. Меньше повреждается вредителями и болезнями. Кочаны со-
держат 5% сахара, 10% сухих веществ, витамины С, А, В. Упот-
ребляют ее в свежем и маринованном виде. Этот вид капусты от-
носится к среднеспелым.
Рассаду высаживают в те же сроки, что и рассаду ранней ка-
пусты, или вслед за ней. Краснокочанная капуста имеет неболь-
но
шую розетку листьев, поэтому ее высаживают с такой же площа-
дью питания, как и ранние сорта белокочанной. Наиболее урожай-
ные сорта Каменная головка-447 и Гако-741.
Хранятся они очень хорошо всю зиму.
Савойская капуста
По питательным и вкусовым качествам превосходит белокочан-
ную капусту: она нежнее, содержит меньше клетчатки, а больше
белка и витаминов. Имеет пузырчатые гофрированные листья.
Из нее можно приготовить очень вкусные голубцы, начинку для
пирожков и кулебяк, шницель, солянку, русские щи, украинский
борщ, овощные супы.
Савойская капуста отличается высокой морозо- и засухоустой-
чивостью. Агротехника такая же, что и белокочанной капусты. Вы-
саживают ее в грунт с площадью питания 70X50 или 60x50 см.
Уборку проводят выборочно, по мере созревания. Лучшие урожай-
ные сорта Венская ранняя-1346, Юбилейная-2170 и Вертю-1340.
Заморозки до —8° не повреждают растения и положительно дей-
ствуют-на улучшение вкусовых качеств.
Брюссельская капуста
Пищевая ценность высокая, особенно по содержанию белка,
витамина С и минеральных солей. Двулетнее растение семейства
крестоцветных. Образует стебель высотой 40—60 см и более.
В пазухах листьев развиваются небольшие кочанчики величиной
от грецкого ореха до куриного яйца. Наиболее распространен сорт
Геркулес-1342.
Брюссельская капуста, требовательная к почвенным условиям
культура, хорошо растет на почвах, богатых гумусом. Холодостой-
ка, легко переносит заморозки до —7°. Выращивают ее из расса-
ды. Посев — в середине марта, высаживают в грунт в мае, с 5—
6 листами. Капуста очень светолюбива и в условиях затенения
плохо формирует кочанчики.
Рассаду высаживают рядами, на расстоянии 70—90 см между
рядами и 60—80 см между растениями. В период роста необходи-
мо проводить поливы и подкормки. За 1 —1,5 месяца до уборки
прищипывают верхушечную почку для лучшего формирования ко-
чанчиков и более дружного созревания их. Урожай кочанчиков
составляет около 300—500 г с одного растения. Убирают капусту
начиная с сентября и до самых морозов. Перед наступлением
сильных морозов растения срубают и перевозят с огорода в хра-
нилище, где кочанчики обрезают. Используют брюссельскую ка-
пусту в отваренном, жареном и тушеном виде как гарнир для вто-
рых блюд, для приготовления супа, а также и в маринованном
виде.
91
Цветная капуста
Это холодостойкое растение. Рассада может без повреждений
переносить кратковременные понижения температуры до —3°.
Температура 15—18° наиболее благоприятна для роста. Культура
весьма требовательна к влаге и условиям почвенного плодородия.
Очень вкусный и ценный продукт. В пищу употребляются головки,
недоразвитые соцветия на укороченных побегах. Для получения
ранней продукции нужна хорошая горшочная рассада. Состав пи-
тательной смеси такой же, как и под раннюю капусту. Обязатель-
ны подкормки. Подкормки молибденом и бором предотвращают
появление растений с деформированными листьями, отмершими
точками роста и загнившими головками.
Посадку капусты производят одновременно с кочанной капус-
той, из расчета 60 растений на 1 м2. Чтобы сохранить белизну
головок, их прикрывают от солнечных лучей, надломив два круп-
ных наружных листа. Нельзя запаздывать со срезкой головок,
иначе они перерастают в рыхлые образования. Самыми высокими
вкусовыми качествами обладают такие сорта цветной капусты, как
Грибовская ранняя-1355, Скороспелка, Снежинка, Шестинедель-
ная, Грибовская осенняя.
Цветную капусту можно доращивать в подвале, поддерживая
температуру от 1 до —4°. Для доращивания можно использовать
только те растения, у которых к наступлению устойчивых холодов
не образовались головки, годные к употреблению. Закладывают
цветную капусту на доращивание, когда температура снизится до
4—6°. После теплых дней и ночей первое время помещение необ-
ходимо проветривать. Растения должны иметь массу 700 г с хо-
рошо развитыми листьями и диаметром головки 6—7 см. Растения
подкапывают лопатой и сразу закладывают на доращивание.
В подвале их следует расставлять на стеллажи, прикрывая корни
землей, в 2—3 яруса или использовать для этих целей деревянные
ящики с отверстиями, чтобы растения не перегревались и не за-
гнили. Размещают 30—40 растений на 1 м2 стеллажа или пола.
Так можно получать свежую цветную капусту даже в декабре.
Брокколи (спаржевая капуста)
Брокколи (спаржевая капуста) менее требовательна к усло-
виям выращивания, очень холодостойка и перспективна для зим-
него овощеводства. Эта культура отличается высокой питатель-
ностью. Она имеет мощный стебель высотой 40—60 см, на кото-
ром сначала образуется большая головка зеленого цвета, а затем
(особенно после ее среза) до самой глубокой осени растут мелкие
головки. Продукцию дает в 1,5—2 месяца, головки срезают через
2—3 дня в теплое время и реже — в холодное.
92
Выращивают брокколи так же, как и цветную капусту. Обяза-
тельны поливы при подсыхании почвы, иначе снизится урожай и
качество. Совершенно необходимо проводить подкормки, особенно
в ранние сроки, так как брокколи развивает сильную вегетатив-
ную массу. Убирают молодые головки, весом 300—600 г. Это уско-
ряет развитие новых головок и увеличивает урожай. Пазушные
головки тоже не должны перерастать. Срезанные головки брокко-
ли следует хранить в холодильнике, так как они быстро желтеют.
Для заготовки на зиму брокколи замораживают в полиэтиленовых
пакетах. Можно консервировать ее в солевом растворе в банках.
Кольраби
Имеет мясистое шарообразное основание стебля, которое ис-
пользуют в пищу. Ценная особенность кольраби — скороспелость.
У скороспелых сортов урожай созревает на 45-й день после всхо-
дов. Это холодостойкое растение переносит кратковременные по-
нижения температуры до —5°. Раннюю кольраби можно выращи-
вать в теплицах, парниках и под пленочными укрытиями.
Для получения раннего урожая в открытом грунте рассаду вы-
саживают 40—45-дневной, неглубоко. При заглубленной посадке
ухудшается формирование стеблеплодов. Высаживают ранние сор-
та кольраби в грунт 2—3-строчными лентами. Расстояние между
лентами — 40—50 см, между рядами в ленте — 30 см, между рас-
тениями в ряду — 20—25 см. Поздние сорта высаживают при
большей площади питания, расстояние между рядами 60 см, меж-
ду растениями—40 см. Полив и подкормку растений проводят в
начальный период формирования стеблеплодов.
Не следует запаздывать с уборкой, так как стеблеплод быстро
'стареет и деревенеет. Лучшие сорта для посадки — Венская бе-
лая-1350, Оптимус синий Повир, Венская синяя. Их урожайность
от 2 до 3 кг с 1 м2. Лучшими вкусовыми качествами обладает стеб-
леплод молодой, диаметр которого 6—8 см. В нем содержится
много сахаров и витаминов. Кольраби употребляют в сыром, ва-
реном и тушеном виде.
Китайская капуста
В открытом грунте у нас выращивают китайскую капусту сорт
Дин-зо-ен, пекинскую листовую капусту (сорт Хибинская) — в от-
крытом и защищенном грунте. Пекинская капуста (сорт Хибин-
ская) — скороспелое холодостойкое растение длинного дня, товар-
ную продукцию — розетку листьев — дает через 25—35 дней, ко-
чан— через 60—100 дней после посадки. При пониженной темпе-
ратуре (ниже 10°) дает только розетку.
Ранней весной, на хорошо удобренной почве, глубоко обрабо-
танной, производят посев семян на расстоянии между рядками
93
40 см, в рядке между растениями — 25 см. Сеют не только на
грядах, но и на ровной поверхности, расход семян 2—3 г на 1 м2,
глубина заделки 0,5—1 см. Перед посевом почву поливают, а пос-
ле посева семена присыпают перегноем. Растения хорошо растут
при умеренной температуре 12—16°. В период вегетации почву со-
держат в чистом от сорняков состоянии, поливают и подкармлива-
ют, прорежива'ют, защищают от вредителей.
К уборке капусты приступают при длине листьев 10—12 см.
При первом сборе растения вырывают с корнем (одновременно
идет прореживание), оставляя их на расстоянии 12—15 см. При
последующих сборах срезают только листья с таким расчетом,
чтобы сохранить верхушечную почку. После срезки капусту под-
кармливают (50—60 г аммиачной селитры на 10 л воды), а также
поливают, рыхлят, удаляют сорняки. Собирают листья в сухую
погоду днем или утром. Во второй-третьей декаде августа остав-
ляют ряд растений, не срезают с них листья, дают им возмож-
ность образовать кочан.
До наступления постоянных заморозков эти растения выкапы-
вают с комом земли и пересаживают в теплицы, где доращивают
и снова снимают свежую продукцию.
94
Рис. 15. Рациональное использование площади стел*
лажной теплицы (3 яруса) при совместном выращива-
нии светолюбивых и нетребовательных к свету культур:
а — план теплицы, б — поперечный разрез; 1 —
съемная подвесная полоса (убирается в период
выращивания томатов и огурцов), 2 — стелла-
жи, 3 — подстеллажные грунты
Салат
Это одно из древнейших овощных растений. Культура его бы-
ла известна уже в древности египтянам, римлянам и грекам. Са-
лат выращивали и в Древнем Китае. В европейских странах он
появился в культуре в середине XVI столетия.
В субтропических районах салат выращивают круглый год в
открытом грунте, а в северных — весной, осенью и зимой в защи-
щенном грунте.
Салат является важнейшим источником витаминов и мине-
ральных солей. Кроме каротина, витаминов Bb В2, В6, РР, Е, в
млечном соке его находятся яблочная и лимонная кислоты, манит,
аспарагин и лактуцин, который успокаивающе действует на нерв-
ную систему, улучшает сон.
Салат имеет несколько разновидностей: листовой — растения
образуют розетку листьев, сорт Московский парниковый; кочан-
ные ранние — Каменная головка, Беттнер; более поздние—Рам-
сес, Берлинский желтый, Кучерявей одесский, Хрустальный — фор-
мируют более или менее плотные кочаны округлой или округло-
плоской формы с маслянистыми хрустящими листьями; салат Ро-
мен (Парижский зеленый) является более позднеспелым и обра-
зует кочан удлиненно-яйцевидной формы; Спаржевый салат — его
95
растения образуют утолщенный стебель с удлиненными лис-
тьями.
По срокам выращивания сорта салата делятся на группы:
весенние (ранние)—для открытого и защищенного грунта,
скороспелые, быстро формируют цветочные стебли при летнем
посеве;
летние — для открытого грунта, устойчивы к жаре и раннему
стеблеванию, высевают с весны до середины июля;
осенние и зимние — для осенне-зимнего выращивания в защи-
щенном грунте. Сорта этой группы устойчивы к пониженным тем-
пературам, способны формировать урожай при коротком дне. Рас-
тения салата без повреждений переносят температуру до —2°.
В условиях длинного дня быстро переходят к цветению. При не-
достатке света и загущенном посеве замедляется рост, кочан не
образуется. У скороспелых сортов кочан формируется через 45—
50 дней после всходов, у позднеспелых — через 70—90 дней.
Салат выращивают в основном посевом семян. Чтобы получить
раннюю продукцию, следует вырастить рассаду, для чего семена
высевают в начале апреля, используя пленку, под которой расте-
ния очень быстро развиваются. Чтобы иметь салат в течение все-
го лета, необходимо сеять его через каждые 15—20 дней. Лучше
всего использовать кочанные сорта.
Салат сеют в хорошо пролитые борозды неглубоко, сверху
присыпают влажным перегноем или торфом. Расстояние между
рядами должно быть 20—25 см. В фазе 4—5 листьев всходы этих
сортов надо проредить на расстояние 20—25 см, листовых — на
6—8 см. Выдернутые растения можно использовать в пищу. Са-
лат требует регулярного полива. При высокой температуре и су-
хости почвы появляется горький привкус, обусловленный накоп-
лением лактуцина. Зелень становится плохого качества, быстрее
образуются цветоносные побеги. Чтобы листья были сочными и
нежными, перед поливом надо подкормить растения аммиачной
селитрой из расчета 20—25 г на 10 л воды. После поливов и дож-
дей междурядья следует обязательно рыхлить. Кочан образуется
у ранних сортов через 38—46 дней, у среднеспелых — через 45—
50 дней.
Салат Ромен предназначен для зимнего употребления. При тем-
пературе 4—5° растения хорошо хранятся 2—3 месяца, за это вре-
мя кочан отбеливается. Семена данного сорта сеют в конце июня.
В конце сентября растения выкапывают с землей, устанавливают
плотно в ящики и переносят в подвал. В пленочных теплицах, под
укрытиями и в парниках кочанный салат выращивают в первом
обороте до теплолюбивых культур.
Посев на рассаду — за 30—45 дней до посадки на место. Рас-
саду сортов с компактной розеткой листьев высаживают на рас-
96
стоянии 17X17 см, крупнолистных сортов — 20X20 см.
Выращивание листового салата. Листовой салат
выращивают весной, урожай его убирают рано, в фазе 5—7 ли-
стьев. Сорта — Московский парниковый, Большой ранний, Австра-
лийский желтый. Американский коричневый. Посев разбросной,
на 1 м2 расходуют 2 г семян. Высевают салат рядами на расстоя-
нии 8—10 см ряд от ряда. Более загущенный посев нежелателен,
так как растения будут страдать от иссушения почвы, недостатка
питания, от чего рост их задерживается и листья становятся гру-
быми.
Для ранних сроков рассаду Ромен выращивают в теплицах и
парниках. Высаживают ее рано весной в утепленный грунт под
пленочные укрытия на расстоянии 20 см ряд от ряда, в ряду 30—
35 см. Через 1 —1,5 месяца растения формируют кочаны весом
0,8—1,5 кг и больше. Весной и летом семена высевают в грунт
рядами на расстоянии 30—45 см ряд от ряда. Затем прореживают
в ряду на 30—40 см. Для осеннего использования высевают салат
в июле в несколько сроков.
Спаржевый салат
Этот вид салат*а отличается хорошей лежкостью и может хра-
ниться всю осень и даже зимой. Листья салата используют для
варки, а стебли, очищенные от грубых наружных тканей, едят в
сыром и вареном виде. Высевают салат на рассаду в конце февра-
ля, а с весны до конца июня — в грунт. Площадь питания 50—
60X25—30 см. Перед наступлением заморозков растения выкапы-
вают с небольшим комом. Нижние и средние листья обрезают,
растения помещают в подвал и используют в течение осени.
Кресс-салат
Ценной особенностью салата является то, что его можно выра-
щивать в течение всего года — летом в открытом грунте, зимой в
защищенном грунте и в домашних условиях.
Листья кресс-салата богаты минеральными солями калия, каль-
ция, железа, витамином С, каротином, содержат йод.
Кресс-Салат имеет приятный, слегка острый вкус, обусловлен-
ный наличием в листьях горчичного масла. Это скороспелое пря-
ное салатное растение. Используют его для приготовления сала-
тов, супов и зеленых щей. Сортов кресс-салата немного: Узколист-
ный-3 — с перисторассеченной пластинкой листа, Курчавый, Ши-
роколистный — с цельной пластинкой листа. На небольших уча-
стках и в защищенном грунте кресс-салат выращивают как уплот-
нитель или как промежуточную культуру. Почва должна быть все-
гда влажной. Для летних посевов лучше использовать Широко-
листный кресс-салат. В открытом грунте его высевают рано вес-
7 Заказ № 674 97
ной, повторяя посевы через каждые 2—3 недели до осени. Посев
рядовой, 10—15 см ряд от ряда. Используют 2 г семян на 1 м2,
сеют на глубину 0,5—1 см. Прорастают семена уже на 2—3-й день.
Собирают урожай через 2—3 недели. В защищенном грунте кресс-
салат выращивают в зимние и весенние месяцы. Посев рядами —
10 см ряд от ряда. На 1 м2 высевают 20 г семян.
В комнатных условиях кресс-салат можно выращивать в тече-
ние всей зимы в неглубоких ящиках с небольшим слоем почвы
(5—8 см). Посев густой, из расчета 80—100 г на 1 м2. В начале
роста температуру поддерживают 6—8°, а при появлении первого
настоящего листа—10—15°. Можно кресс-салат вырастить и на
влажной почве. Через 10 дней после всходов молодые растения
срезают. Убирают кресс-салат, когда он достигнет высоты 6—8 см.
Желательно срезать растения незадолго перед употреблением.
Урожай с 1 м2 достигает 0,3—1 кг.
Чтобы приготовить салат, срезанные листья хорошо очищают,
моют и добавляют к ним сметану, мелко нарубленный яичный жел-
ток, уксус, соль.
Салатная горчица
Однолетнее растение семейства крестоцветных. Через 20—30
дней после посева растение образует большую розетку листьев.
В листьях содержится каротин, аскорбиновая кислота, рутин, ви-
тамин В. Это скороспелое салатное растение хорошо растет на
различных почвах. Выращивают его до сентября, начинают сеять
рано весной и повторяют посевы через 5—10 дней. В пищу ис-
пользуют розетку Листьеве в молодом возрасте. Сеют рядовым спо-
собом на расстоянии 25—30 см, на глубину 1 —1,5 см. Распрост-
раненный сорт горчицы — Салатная-54. Агротехника выращивания
такая же, как у кресс-салата. При высоте растений 5 см их среза-
ют в свежем виде для салата, используют как гарнир к мясным и
рыбным блюдам, а молодые сочные стебли солят и маринуют. Зи-
мой проростки семян горчицы используют как салат или острую
приправу для бутербродов.
Цикорные салаты эндивий и эскариол
Цикорные салаты содержат аскорбиновую кислоту—10—
21 мг%, каротин—1,2 мг%, витамины В4 — 0,04 мг°/о и В2 —
0,09 мг%. В них 382 мг% калия, который способствует выведению
воды из организма, а также много кальция— 104 мг%, железа —
35 мг% и магния—13 мг%, инулин, а слегка горький привкус
обусловлен наличием интибина, который обладает целебными
свойствами. Он благоприятно влияет на нервную систему, общий
обмен веществ и функции пищеварительных органов, особенно пе-
чени, желчного пузыря и желудка.
98
Распространены две разновидности — эндивий и эскариол. Ко-
рень у них разветвленный, растения образуют мощную розетку
листьев. Эндивий имеет листовую пластинку сильно изрезанную,
кудрявую, эскариол — широкую, цельнокройную. Это холодостой-
кие растения. Хорошо растут на плодородных нейтральных поч-
вах. Однако пониженные температуры весной при раннем посеве
или высадке рассады в грунт могут вызвать преждевременную
цветушность и потерю урожая. Осенние заморозки могут повре-
дить эндивий. Наиболее распространенные сорта эндивия Мохо-
видный, Зеленый кудрявый, Руффек, эскариола — Батавия.
Семена летом в открытый грунт высевают в несколько сроков
с июля до начала августа рядами н*а глубину 1 см с дальнейшим
прореживанием на 30 см.
Для использования на салат в свежем виде эндивий и эскари-
ол за 2—3 недели до уборки в сухую погоду отбеливают, чтобы
листья стали более хрустящими и нежными, а чтобы предотвра-
тить доступ света, листья растений связывают. Если следует от-
белить значительное количество растений, то над рядом их ставят
в виде перевернутого желоба доски или обвязывают растения
плотной бумагой. При уборке растения следует срезать близко к
п’очве. Удаляют увядшие и загрязненные листья. В первую очередь
срезать надо хорошо отбеленные экземпляры.
Осенью растения эндивия и эскариола с небольшим комом
земли прикапывают в теплицы и парники, укрывают сухими лис-
тьями, матами, соломой, чтобы защитить от сильных заморозков.
Хранилища и теплицы необходимо проветривать, чтобы избежать
порчи растений. Эндивий и эскариол при хранении в осенне-зим-
ний период отбеливают. Из отбеленных листьев готовят салат, а
зеленые листья тушат, добавив воды, протирают и заправляют
сливочным маслом или используют как гарнир для вторых блюд.
Салатный цикорий витлуф
Происходит салатный цикорий от широко распространенного
корневого цикория. У нас корневой цикорий выращивают как
техническую культуру. Корни его сушат, поджаривают и исполь-
зуют для приготовления суррогата кофе, чайных напитков. Около
100 лет назад брюссельским садовником при зимней выгонке кор-
невого цикория была найдена форма, образующая кочаны. Новый
вид овоща назвали витлуф, по-фламандски — «белый лист».
При выгонке корнеплоды прикапывают в почву, в полной тем-
ноте у них формируются плотные кочаны из сочных белых листьев.
Внедряет культуру салатного цикория с 1959 г. овощная опытная
станция имени В. И. Эдельштейна ТСХА. Интересен /опыт внедре-
ния ее в Беларуси, Латвии. Ценные свойства салатного цикория
еще недостаточно изучены.
?♦
99
Салатный цикорий — двулетнее растение семейства сложно-
цветных. В первый год вырастает длинный корнеплод белого цве-
та с розеткой темно-зеленых листьев, которые достигают 40 см
длины. Листья сильно развиты, широкие, черешки толстые. На вто-
рой год растения образуют побеги длиной 1 —1,5 м. Они очень хо-
лодостойки, корнеплоды зимуют в почве. Салатный цикорий хо-
рошо растет на удобренных супесчаных или суглинистых почвах.
Нельзя вносить свежий навоз и большие дозы азотных удобре-
ний — это может вызвать поражение корнеплодов склеротинией.
Семена салатного цикория высевают на небольших участках
лентами из 5—6 рядов на расстоянии 25—30 см ряд от ряда.
В фазе 4—5 листьев посевы прореживают на 10—15 см. Для под-
кормки, которую проводят сразу после прореживания, следует
внести 50 г аммиачной селитры и 25 г хлористого калия на 1 м2.
Через 2—3 недели подкормку повторяют. Если появились цве-
тушные растения, их удаляют с корнем. Нарастание корнеплодов
и прирост сухого вещества продолжаются до глубокой осени.
Убирают корнеплоды с 20 сентября до наступления заморозков
(при температуре ниже 5°). Выкопанные с листьями корнеплоды
складывают в кучи (корнеплоды внутрь, листья наружу) для от-
тока питательных веществ из листьев в корнеплоды. Через 7 дней
листья осторожно, чтобы не повредить центральную почку, среза-
ют на 3 см выше шейки корнеплода. Корнеплоды вызревшие, с
желтыми нижними листьями обрезают сразу. Для выгона наибо-
лее пригодны корнеплоды размером 3—5 см в диаметре, их уко-
рачивают до 18—20 см. Самая хорошая температура при хранении
около 0°, но не ниже —1° и не выше 2°. Хранить в песке.
С осени для выгонки используют парники на техническом обо-
греве, пленочные теплицы с обогревом почвы, остекленные тепли-
цы до января, а также хранилища с системой обогрева почвы.
Корнеплоды прикапывают в траншеи шириной 1 м и глубиной
25 см рядами почти вплотную один к другому — 200—250 шт. на
1 м2. Затем прикопки покрывают землей слоем в 2—3 см. В зем-
ле не должно быть комков, чтобы при поливе из лейки или шлан-
га вода хорошо увлажняла корни. Затем поверхность почвы под
корнеплодами рыхлят и снова засыпают землей без комков на
20 см. После этого корнеплоды покрывают соломой или листья-
ми и защищают от света и дождя толем или черной пленкой.
Корни образуются при невысокой температуре, ниже 10°. Че-
рез 10—15 дней температуру повышают. При более высокой тем
пературе кочаны салата начинают формироваться в почве. Следу-
ет помнить, что чем лучше укоренятся корнеплоды, тем лучше
развиваются кочаны. Температуру почвы после укоренения под-
держивают в пределах 16—18°, если она легкая, и 20—22°, если
плотная. Чем плотнее почва (торфяная), тем плотнее кочаны, а в
100
легкой перегнойной почве они рыхлее. Необходимо, чтобы темпе-
ратура в зоне кочанов была на 6—8° ниже. Тогда получаются ко-
чаны высшего качества. В период выгонки почву следует подогре-
вать, прекращая подогрев за 2—3 дня до уборки. Урожай салата*
бывает готов через 3—4 недели.
В домашних условиях в небольших количествах можно выго-
нять салат в обычных ящиках высотой не менее 40 см. На дно на-
сыпать землю, торф или опилки слоем 10—15 см и прикопать кор-
неплоды. Как только появятся кочаны, их сразу нужно убирать:
иначе они зеленеют, израстают и открываются в виде розеток, а в.
листьях появляется горечь. Кочаны надо срезать так, чтобы лис-
тья не разъединились, очистить их от мелких наружных листьев и
остатков земли. Каждый корнеплод пригоден только для одной
выгонки.
Лучше всего использовать витлуф в сыром виде для салата.
Шпинат
Родина шпината — Иран. Встречается в Закавказье и Средней
Азии в дикорастущем виде. В Европу шпинат завезен арабами в
XV веке из Испании. Так как шпинат скороспелое и холодостой-
кое растение, его выращивают в различных странах как ценную
зеленную культуру. По литературным данным известно, что шпи-
нат предупреждает опухолевые заболевания и малокровие. Секре-
тин и сапонин, содержащиеся в шпинате, хорошо действуют на
органы пищеварения.
Это однолетнее растение из семейства маревых. Корень распо-
ложен в поверхностном слое почвы и не проникает на глубину.
Листья собраны розеткой и различны по форме, стебель прямо-
стоячий, с очередным расположением листьев, высотой 70—80 см.
Мужские растения меньше облиствены и зацветают раньше. Жен-
ские растения дают больше зелени, цветки сидячие, расположены
в пазухах листьев. В’ пищу используют розеточные листья, чаще
всего в вареном виде для супов, соусов и пюре. Из свежих листьев
готовят салаты.
Шпинат — холодостойкое растение, переносит понижения тем-
пературы до 7—8°. Для шпината пригодны различные почвы, но
хорошо ок растет на влажных, богатых органическим веществом.
Самые распространенные сорта шпината Вирофле, Ростовский^
Исполинский, Годри. Перед посевом весной вносят на 1м2 30 г
суперфосфата, 30 г хлористого калия, 35 г аммиачной селитры;.
Семена замачивают в течение 24 часов. Шпинат сеют с расстоя-
нием между рядами 15—20 см, в ряду прореживают на 6—8 смг
Высевать шпинат можно через 25—30 дней, в Летнее время лучше
растет новозеландский шпинат. В период вегетации обязательны
регулярные поливы и подкормки азотными удобрениями.
101
Убирают шпинат при 5—6 хорошо развитых листьях, заканчи-
вают уборку до появления стеблей.
Шпинат можно хранить 2—3 месяца в пакетах в холодильнике
замороженным при —1°. Перед употреблением кладут в холод-
ную воду, где зелень восстанавливает свой первоначальный вид.
Листья шпината, предварительно размягченные в небольшом
количестве воды или на пару, употребляют в поджаренном виде.
Следует учесть, что блюда из шпината необходимо использовать
в пищу сразу, так как при хранении в течение 24—28 часов из
азотнокислых солей, находящихся в шпинате, образуются вредные
для организма вещества.
Новозеландский шпинат
Родиной новозеландского шпината является побережье Новой
Зеландии и Австралии. Листья содержат 1,7% белка, 0,4% саха-
ра, 40 мг% витамина С, 2,03 мг% каротина, в старых листьях
шпината до 240 мг% щавелевой кислоты. Корневая система силь-
но разветвленная, расположена неглубоко, стебли ветвистые, сте-
лющиеся, длиной до метра. Листья ромбической формы, сочные,
темно-зеленые. Новозеландский шпинат очень теплолюбивое рас-
тение, семена его прорастают медленно. Лучше выращивать шпи-
нат из рассады.
Семена высевают в ящики или горшочки в марте. Сеянцы рас-
саживают через 2—3 недели в горшочки. Когда минуют сильные
заморозки, рассаду высаживают в грунт. На 1 м2 перед посадкой
вносят 4—10 кг перегноя, 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли,
10 г аммиачной селитры. Уборку урожая шпината начинают че-
рез 2 месяца после посева и продолжают до осени. В пищу у но-
возеландского шпината используют верхушки молодых побегов
величиной 15—20 см. Молодые листья и стебли идут на приготов-
ление различных супов и как гарнир к мясным, рыбным блюдам,
а также для пюре.
Мангольд
Мангольд, или листовая свекла, произошел от дикой свеклы.
Еще в древности его широко использовали греки и римляне. Это
очень ценная культура, богатая витаминами, минеральными со-
лями. Урожай поступает в начале лета из рассады, летом и осе-
нью— из открытого грунта, осенью и зимой — из хранилищ и
теплиц, где можно проводить выгонку зелени.
Мангольд относится к семейству маревых, в первый год обра-
зует мощную розетку листьев и небольшой разветвленный корне-
плод. На второй год образуется цветочный стебель до 1—1,6 м
высоты и формируются семена, которые находятся в соплодиях по
3—5 шт.
102
Мангольд очень хорошо растет на увлажненных почвах, бога-
тых азотом и калием. На 1 м2 вносят 4—10 кг навоза, 30 г супер-
фосфата, 30 г хлористого калия и около 30 г аммиачной селитры.
Для получения раннего урожая мангольд выращивают расса-
дой, а также высевают в грунт.
Наиболее распространенные сорта черешкового мангольда Лу-
кулл, Серебристочерешковый, Красночерешковый, Желточереш-
ковый. Высевают его рядами на расстоянии 40—50 см и прорежи-
вают на 30—40 см, когда у растений образуется 5—6 листьев.
Для осеннего и зимнего использования его высевают" с середины
мая до начала июля. Осенью перед наступлением сильных замо-
розков растения выкапывают с корнем и небольшим комом зем-
ли, удаляют наружные пожелтевшие листья и прикапывают в
хранилище, подвал или погреб. Мелкие корнеплоды используют
зимой для выгонки зелени в теплице.
На небольших участках у листового мангольда листья до осе-
ни срезают несколько раз. Уборку листового мангольда начинают
через 2, а черешкового через 3 месяца после посева. Растение че-
решкового мангольда срезают целиком и очищают от грубых на-
ружных листьев.
Мангольд используют как шпинат, листья идут на приготовле-
ние пюре и на консервирование, из них готовят первые блюда, а
из черешков вторые. Черешки имеют хороший вкус. В тушеном ви-
де их готовят как спаржу или цветную капусту, они служат гар-
ниром к различным блюдам.
Плодовые р астения
Перец
Однолетнее растение семейства пасленовых. Это растение тре-
бовательно к теплу и влаге. Перец хорошо растет на теплых, удо-
бренных почвах. Имеется две группы сортов перца — горький
(пряный) и сладкий (овощной).
Сорт острого перца разделяют на два типа: острые — для при-
правы к блюдам и полуострые — для засолки, маринадов и добав-
ления к салатным блюда*м. Сорта мелкоплодного острого перца
используют для приготовления различных соусов, маринуют в
уксусе.
Чаще всего перец выращивают из рассады. Семена высевают
в феврале—марте в почву, состоящую из смеси перегноя, дерно-
вой земли, песка, где они хорошо прорастают при температуре
25°. При появлении первого настоящего листа сеянцы пикируют
в горшочки или грунт. Для лучшего развития рассады растения
подкармливают смесью минеральных удобрений (на 10 л воды
103
вносят 20 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 15 г хлорис-
того калия). Хорошо влияет на растения раствор органических
удобрений. Можно рекомендовать два таких раствора: 1 часть пти-
чьего помета плюс 10 частей воды. Расход раствора на 1 м2 —10 л.
Как только минует опасность заморозков, рассаду высаживают в
хорошо удобренную почву (на 1 м2 вносят 4—10 кг перегноя, 40 г
суперфосфата, 20 г калийной соли и 20 г аммиачной селитры) под
пленочные укрытия. В период роста и развития растений их ре-
гулярно подкармливают. Первую подкормку проводят в период
массового цветения из расчета на 10 л воды по 30 г аммиачной
селитры и хлористого калия и 15 г суперфосфата. Вторая под-
кормка проводится после образования мелких завязей (состав и
дозы удобрений те же). Уборку перца начинают за 20—30 дней
до биологической спелости, когда плоды его приобретут свойствен-
ную им окраску.
Снятые плоды солят, маринуют или нанизывают через плодо-
ножку на нитку или проволоку и сушат на открытом воздухе в
тени.
Физалис
Однолетнее растение семейства пасленовых. Мексиканский фи-
залис более холодостоек, чем томаты, поэтому его можно высевать
прямо в грунт под пленочные укрытия. Семена прорастают при
12—15°. Земляничный физалис — теплолюбивое растение и пре-
дъявляет к условиям произрастания такие же требования, как и
томаты. Самые распространенные сорта мексиканского физали-
са— Московский ранний-2045, Грунтовый грибовский-2046, Кон-
дитерский-2047.
При выращивании рассады земляничный физалис высевают в
начале, мексиканский — в середине апреля одновременно с тома-
тами. Сеянцы пикируют в питательные горшочки размером 7x7
и 8\8 см.
Высадку растений в грунт производят рядами, площадь пита-
ния— 60x60 см. Растения не пасынкуют. Уборку плодов физали-
са начинают через 1,5—2 месяца после высадки рассады в грунт.
Зрелые плоды опадают на землю. Мексиканский физалис более
скороспелый, а крупные плоды его хорошо дозревают при хране-
нии (недозревшие долго хранятся при 1—4°, зрелые — около 1 —
2 месяцев). Плоды физалиса добавляют к первым блюдам. Из них
готовят икру и консервы с морковью в томатном соусе. Их солят
и маринуют, из них варят варенье. Перед приготовлением в том
или ином виде плоды обязательно бланшируют, чтобы удалить
клейкое вещество с поверхности.
Плоды земляничного физалиса можно сушить, использовать
для компота, варенья.
104
Бобовые растения
Спаржевый горох
Это холодостойкое растение мало требовательно к условиям;
произрастания — для него пригодны различные почвы. Семена вы-
севают в грунт рано, а чтобы ускорить процесс прорастания, их
вымачивают в воде в течение суток и проращивают. Высевают се-
мена рядами на расстоянии 40—50 см ряд от ряда, 5—10 см в>
ряду, глубина задедки — 3 см. Для продолжительного поступле-
ния урожая проводят посев несколько раз в течение весны. Убор-
ку его начинают по мере образования молодых бобов, когда струч-
ки достигнут длины 6—8 см. Перезревшие бобы темнеют, стано-
вятся твердыми — их можно оставить на семена. Спелые пожел-
тевшие бобы можно снимать целиком с растением, когда на ней
созреет вся основная масса бобов.
Молодые недозревшие бобы обдают кипятком, чтобы удалить
привкус горечи, варят r соленой воде, заправляют маслом. Исполь-
зуют их и для приготовления супов, гарниров.
Овощная фасоль
Наиболее распространены скороспелые кустовые сорта овощной
фасоли: Сакса без волокна-615, Кустовая без волокна-85, Триумф
сахарный, Зеленостручная-517, Сахарная грибовская-802. Посев
семян производят, когда температура почвы установится до 12—
14°. Кустовые сорта высевают на расстоянии 40—50 см ряд от
ряда (в ряду 8—10 см), на глубину заделки семян 3 см. Семена
фасоли прорастают при температуре 10—12°, бобы же формиру-
ются при температуре не ниже +15°.
Для получения раннего урожая выращивают парниковую рас-
саду, для чего семена высевают в горшочки за 25—30 дней до вы-
садки в грунт или под пленочные укрытия. Сбор урожая можно»
начинать уже через 2 месяца после посева. Использовать фасоль
в пищу нужно сразу же, в день сбора, хотя зеленые бобы можно
хранить при температуре 1—5° в течение нескольких дней.
Зеленые бобы варят (не менее 30—50 минут) и используют
как гарнир для вторых блюд. Готовят их так же, как и спаржу
или цветную капусту. В холодном виде из бобов готовят салаты с
добавлением мелко нарезанных чеснока и петрушки, растительно-
го масла, уксуса или сока лимона. Недозрелые зерна варятся бы-
стро и обладают нежным вкусом. Хороши из них и супы.
Овощные бобы
Холодостойкое растение, переносит заморозки до —4°. Рас-
пространенные сорта — Русские черные, Белорусские, Виндзор-
ские зеленые.
105*
Посев производится ранней весной, рядами, на расстояние 40—
<60 см один от другого и на глубину 6—8 см. Чтобы ускорить про-
растание, семена замачивают в теплой воде перед посевом. Рас-
тения два раза окучивают: первый — через 2 недели после появ-
ления всходов, второй, когда растения достигнут 25—30 см. Уби-
рают зеленые бобы в несколько сроков, через каждые 5—10 дней.
Едят в отварном виде с маслом и горчицей. Семена восковой и
полной спелости используют для приготовления cvnon. консерви-
руют. Нельзя есть сырые и недостаточно проваренные бобы, так
как в них содержатся токсические вещества, разрушающиеся
лишь при тепловой обработке.
Овощной горох
Имеются два сорта — сахарные и лущильные. Сахарные (де-
сертные) : Неистощимый-105, Бровцына-28, Жегалова-112 — отли-
чаются крупными бобами, которые очень полезны в сыром виде.
Под их сахаристыми, мясистыми, сочными створками прячутся
сладкие нежные горошины. Неистощимый-105 поспевает на 40—
50-й день после всходов, Бровцына-28 — через 45—60, Жегало-
ва-112— через 60—75 дней.
Сорта Ранний-301, Ранний грибовский-11, Победитель Г-33
относятся к лущильным. Зеленый горошек этих сортов нежный,
сладкий, но его необходимо вылущивать, так как створки имеют
пергаментный слой.
Высевают горох рано, как только поспевает почва. Чем рань-
ше произведен посев, тем лучше развивается корневая система и
тем быстрее наступает плодоношение. Сеют горох с расстоянием
между рядами 15 см, в ряду — 4—5 см, глубина заделки 3—5 см.
Б период вегетации следует проводить поливы и рыхление почвы.
Лук репчатый
Одно из древнейших овощных растений. Древние славяне вы-
ращивали лук более 1000 лет назад. Старинные русские сорта
возникли в местах длительного возделывания, отсюда и их назва-
ния: Погарский, Бессоновский, Арзамасский, Ростовский репча-
тый, Мячковский и другие. На территории нашей страны много
ценных местных сортов лука народной селекции. Большинство из
них улучшены и поддерживаются селекционными учреждениями.
Лук незаменим не только как приправа, но и для приготовле-
ния различных кушаний. Институтом питания АМН СССР опре-
делена норма потребления лука на человека в год — не менее
7,7 кг. Лук полезен при гипертонической болезни и атеросклеро-
зе, снижает содержание холестерина, обладает мочегонными свой-
ствами, его используют при лечении подагры, ревматизма, он це-
нится как хорошее противоцинготное средство.
006
В луковицах содержится сахар, в основном фруктоза и глюко-
за, эфирные масла, каротин, кальций, калий, фосфор, микроэле-
менты, цинк, медь и другие. Фитонциды лука обладают сильным
антибактериальным действием. Ценным свойством лука является
его способность сохраняться длительное время. Зимой и весной
из луковиц выращивают богатую витаминами зелень, для чего ис-
пользуют крупный лук-севок или лук-выборок.
Репчатый лук — многолетнее растение, в культуре — двулетнее
или трехлетнее. В первый год из семян вырастает крупная луко-
вица, на второй год образуется цветочная стрелка и семена. У мно-
гих сортов семена получают только rfa третий год: в первый год
выращивают мелкий лук-севок, на второй — крупную луковицу и
на третий год — семена. На семенных растениях около стрелок
формируются луковицы, которые могут дать новое растение. Раз-
множение луковицами называется вегетативным.
Семена лука очень мелкие, всходы появляются на 8—10-й, ино-
гда на 20-й день. Первое время растения растут очень медленно.
Лук требует чистых от сорняков, плодородных почв. Хороший
предшественник для лука — капуста, под которую вносят большие
дозы органических удобрений. Непосредственно под лук вносят
перегной или перепревший навоз и минеральные удобрения из
расчета на 1 м2 40 г суперфосфата и по 20 г аммиачной селитры и
хлористого калия.
Однолетняя культура из семян. Посев производят
рано весной рядами (25 см ряд от ряда), а когда растения под-
растут, их прореживают на 10—12 см. Наиболее урожайные сорта
Каба, Даниловский и Стригуновский. Через 3 дня проводят пер-
вый полив. При появлении полных всходов поливы проводят через
5—10 дней. После поливов обязательно рыхлят почву.
Первую подкормку желательно провести под полив аммиачной
селитрой из расчета 20 г на 10 л воды. Вторую и третью подкорм-
ки проводят полным минеральным удобрением. На 10 л воды бе-
рут 30 г суперфосфата и по 25 г аммиачной селитры и хлористого
калия. За 2—3 недели до созревания полив прекращают. Убирать
лук следует, когда листья пожелтеют и ботва ляжет на землю.
Лук-батун
За исключительную холодостойкость его называют зимним лу-
ком. Если высевать семена в разные сроки, можно получать его в
течение лета. Это многолетнее растение семейства лилейных со-
держит аскорбиновую кислоту, витамин Вь каротин, соли калия,
магния, железа. Вместо обычной луковицы у него образуются
удлиненные ложные луковицы. В первый год у лука-батуна много
полых, дудчатых листьев, на второй год появляются цветоносные
стебли и семена.
107
Размножают лук-батун семенами и делением куста. Самый
распространенный сорт лука-батуна Грибовский-21. Выращивают
лук-батун на одном месте не более двух лет, так как только в эти
годы он дает высокий урожай хорошего качества. Под культуру*
лука-батуна отводят участки с высокоплодородной почвой на юж-
ном склоне.
Высевают семена рано весной или в начале лета двухстрочным!©
лентами, с расстоянием 50 см между лентами и 20 см между
строчками.
За лето проводят 3—4 рыхления, после каждой срезки пера.
Для подкормки применяют навозную жижу, разбавленную водой
(1:6), раствор коровяка (1:8) и минеральные удобрения из рас-
чета 15 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 30 г хлористого
калия на 10 л воды.
Обычно подкармливают лук-батун весной и вслед за последней
срезкой пера. В год посева проводят прореживание, оставляя рас-
тения на расстоянии 4—5 см. Листья батуна срезают 2—3 раза за
лето, когда лист достигнет 25—30 см. Последнюю срезку следует
проводить не позже второй декады августа с тем, чтобы растения
успели закончить рост и приготовиться к зимовке. На третий год
растения выкапывают с корнями.
Многоярусный лук
Этот вид лука имеет особенно важное значение благодаря ис-
ключительной холодостойкости и высокому качеству. Зеленое перо»
отрастает на 4—6 дней раньше, чем у лука-батуна. По вкусовым
качествам он не уступает репчатому луку. Листья дольше, чем у
другого многолетнего лука, не грубеют, в них содержится 40 мг°/о
витамина С.
Прикорневые и воздушные луковицы хорошо хранятся зимой
даже в замороженном состоянии.
Под многоярусный лук отводят участки на южных или юго-
западных склонах, которые рано освобождаются от снега и хоро-
шо прогреваются весной. Обычно используют участки из-под ран-
них овощей и картофеля. Лучшими для культуры многоярусного
лука являются легкие почвы, хорошо заправленные перегноем или
торфяным компостом. Размножают многоярусный лук бульбочка-
ми и прикорневыми луковицами. Посадку производят летом, в ав-
густе, сразу после их созревания.
Посадка загущенная, ленточная — четырехстрочная, расстояние
между лентами — 40—60 см, ряд от ряда — 20 см, в ряду — 20—
25 см.
В первый год после посадки луковица дает зелень в одну
стрелку с воздушными луковицами. В последующие годы число
108
стрелок увеличивается и растение формирует большое количество
/воздушных луковиц. К третьему году в результате образования
прикорневых луковиц насаждение загущается. Осенью или вес-
ной часть прикорневых луковиц высаживают, оставляя по 1—2 в
тнезде.
Прикорневые луковицы используют как репчатый лук и как по-
садочный материал для нового урожая, а также для выгонки зеле-
ного лука в осенне-зимнее время в теплицах и парниках.
Для выгонки зеленого лука и посадки в открытый грунт с це-
.лью получения зелени берут также крупные воздушные луковицы
первого и второго ярусов. На 1 м2 высаживают 5—7 кг луковиц.
Луковицы многоярусного лука почти не имеют периода покоя и
быстро отрастают при выгонке. Воздушные и прикорневые луко-
вицы используют как репчатый лук и маринуют.
Лук-порей
Урожай лука-порея в 2—3 раза выше, чем лука репчатого.
Юн содержит больше каротина, витаминов С и В. Это двулетнее
растение. В первый год образует ложный стебель, который назы-
вают ножкой и употребляют в пищу. На второй год появляются
цветочные кисти. Наиболее известные сорта лука-порея — Болгар-
ский, Карантанский зимний, Иммеретинский.
Лук-порей любит богатые почвы с достаточным увлажнением,
хорошо растет на удобренных пойменных землях. Следует вно-
сить до 4—10 кг навоза, 60 г суперфосфата, 30 г хлористого или
сернокислого калия, 40 г аммиачной селитры на 1 м2.
Для получения лука в течение всего года его высевают в не-
сколько сроков: в феврале—марте на рассаду — в защищенный
грунт; рано весной, в мае—июне,— в грунт. На рассаду на 1 м2
высевают 10 г семян, всходы появляются на 8—10-й день. Высадку
в грунт проводят, когда растения имеют толщину карандаша и
высоту 20—25 см. Корни и верхушки листьев перед посадкой уко-
рачивают на 7з. Сажают рядами (30 см ряд от ряда, в ряду 10—
12 см) в борозки глубиной 10 см.
Семена высевают рядами на расстоянии 20—Зр см между
рядами, в ряду 8—10 см. В дальнейшем растения прореживают на
10—15 см в ряду.
Уход в летний период заключается в рыхлении, поливах, под-
кормках. На 1 м2 вносят 20 г аммиачной селитры и 15 г хлорис-
того калия. Хорошо проводить подкормку навозной жижей, раз-
бавленной водой (1 :6).
Лук-порей оставляют в грунте на зиму, он хорошо перезимо-
вывает под снежным покровом до весны. Для лучшей перезимов-
ки растения желательно окучить землей, защитить листьями, вет-
ками ели.
109
Урожай убирают до наступления заморозков. Сначала убира-
ют ранние и средние сорта. Для зимнего хранения лук-порей пос-
ле выкопки просушивают на воздухе, корни и листья слегка обре-
зают. Затем растения прикапывают в песок в хранилищах и под-
валах, можно также размещать их в хранилищах на полках. Хра-
нить его следует при температуре 0—1° и влажности воздуха 80—
90%.
Лук-порей употребляют в свежем виде, прибавляют в салат и
гарниры. Его широко используют для сушки в смеси с морковью,
петрушкой, сельдереем. Порей кладут во все супы. В отваренном
виде — это гарнир для рыбных и мясных блюд. Стебли тушат в
небольшом количестве воды, прибавляют уксус или лимонный
сок, сливочное масло и едят в горячем виде. Тушеный порей за-
правляют также майонезом, томатным соусом, прибавляя по вку-
су зелень петрушки, укропа, сельдерея, или едят сырым, приправ-
ляя растительным маслом, горчицей, уксусом или соком лимона и
мелко нарезанным чесноком.
Тушеный порей запекают с белым соусом и тертым сыром. Лук-
порей в консервной промышленности может в значительной мере
заменить репчатый лук.
Ревень
Многолетнее растение семейства гречишных. Имеет мясистое
корневище с розеткой больших листьев. Черешки удлиненные,
широкие, зеленые, розовые или красные. Ревень размножается се-
менами и вегетативно, делением куста.
Родина ревеня — Сибирь и Северная Монголия. Ревень — хо-
лодостойкое растение, растет везде и очень ценно тем, что урожай
его весной созревает через 20—30 дней после начала вегетации.
Сбор черешков продолжается с мая по июль. Они содержат 1,77%»
яблочной и 0,12% лимонной кислоты. Ревень стимулирует работу
кишечника и используется как слабительное средство.
Распространены сорта ревеня: Виктория, Московский-42, ус-
тойчивые к стрелкованию.
Ревень может расти на различных почвах с глубоким пахот-
ным слоем и достаточным увлажнением. Если почвы кислые, их
известкуют. Если внести органические удобрения в виде навоза
или компоста из расчета 4 кг/м2, то можно получить очень хоро-
ший урожай.
Для получения раннего урожая наиболее пригодны южные
склоны.
Чтобы получить рассаду, семена высевают под зиму или рано
весной рядами на расстоянии 20—30 см, на глубину 2—3 см. Рас-
тения прореживают в ряду на 10—15 см. Уход за рассадой заклю-
чается в многократном рыхлении и подкормках. Для подкормок
110
используют навозную жижу, разбавленную 1 :6, и минеральные*
удобрения из расчета 20 г аммиачной селитры и по 15 г суперфос-
фата и хлористого калия на 1 м2.
На постоянное место рассаду высаживают осенью или весной
80X80 см ряд от ряда и 0,8—1 см в ряду. При осенней по-
садке растения следует окучивать. Уход состоит в прополке w
рыхлении междурядий, удобрении и поливах в сухую погоду.
При вегетативном размножении корневища делят рано весной
или в августе на несколько частей. Каждая часть должна иметь
почку и несколько толстых корней. Чтобы получить урожай при-
мерно на 2 недели раньше, участки ревеня весной укрывают про-
зрачной пленкой.
Можно проводить выгонку ревеня в теплицах, подвалах, хра-
нилищах и других теплых помещениях с декабря и до весны.
Для этого не требуется света, урожай получают за счет запасов
питательных веществ в корневищах. Перед выгонкой корневища
устанавливают вплотную один к одному по 8—10 растений на
1 м2, промежутки засыпают почвой и поливают тепловатой водой.
Температура при выгонке должна быть 15—18°. К сбору урожая
приступают через 4—6 недель после начала выгонки. Можно уби-
рать черешки, достигшие 20 см длины.
Ревень очень урожайная культура: 5—6-летнее насаждение да-
ет до 40 т черешков с гектара. Урожай начинают убирать на вто-
рой год после посадки. Уборка идет с весны в течение 1—1,5 меся-
ца, с июля прекращают. Одновременно с одного растения сле-
дует собирать 4—5 листьев, иначе снизится урожай последующих?
сборов. Листья не срезают, а выламывают (выкручивают) у само-
го основания. Листовую пластинку удаляют.
Из ревеня готовят начинки для пирогов, компоты, кисели и
мармелады. Можно приготовить ревенное вино, сок, квас.
Чтобы приготовить из ревеня варенье, на 1 кг черешков, наре-
занных на мелкие кусочки, берут 1 кг сахару. Засыпанные саха-
ром черешки оставляют на ночь. Образовавшийся сироп сливают
и варят, затем в него кладут черешки и варят их до готовности.
Для улучшения вкуса в варенье добавляют лимонную или апель-
синовую цедру.
Хрен
Корни хрена содержат 64,5—92 мг% аскорбиновой кислоты,,
листья — 98,4—152,8 мг%. Он возбуждает аппетит и улучшает
работу кишечника. В народной медицине хрен используют как мо-
чегонное средство, при простуде, подагре, ревматизме. Аллиловое
горчичное масло, содержащееся в хрене, обладает раздражающим
свойством. Натертый хрен может быть использован как горчични-
ки. Известны сильные фитонцидные свойства хрена.
111
Растение холодостойкое. Хорошо укоренившиеся растения вы-
держивают понижение температуры до —25° и больше, не укоре-
нившиеся повреждаются при —5...—7°. Эта светолюбивая куль-
тура хорошо растет на супесчаных и легких суглинистых почвах,
удобренных навозом и вспаханных на 35—40 см. Хрен на Севере
выращивают как однолетнее растение.
Размножают его вегетативно, однолетними корневыми черен-
ками, которые заготавливают при уборке урожая осенью. При за-
готовке черенков необходимо отметить косым или поперечным сре-
зом верхнюю часть, чтобы правильно их посадить. Черенки хранят
в прикопанных траншеях, подвалах, хранилищах до весны. Ран-
ней весной и сажают в борозды в наклонном положении на рас-
стоянии 40—50 см один от другого, между рядами — 60—70 см.
Верхняя часть черенка должна быть прикрыта почвой на 3—5 см.
Урожай убирают осенью. Вначале срезают листья, затем вы-
капывают корни. Товарные корни должны иметь толщину не ме-
нее 1,5 см. Одновременно с уборкой заготавливают для посадки
корневые черенки длиной 15—25 см. Хорошо хранятся корни хре-
на в песке при температуре, близкой к 0°. Свежие корни исполь-
зуют для приготовления приправ к различным блюдам, корни и
листья — при засолке и мариновании овощей.
Щавель
Самая ранняя зеленная культура. В пищу используют молодые
листья, которые богаты витаминами, минеральными солями, яб-
лочной и лимонной кислотами. Щавель — холодостойкое растение,
очень влаголюбивое, теневыносливое. На одном месте можно вы-
ращивать 3—4 года. Самые распространенные сорта щавеля Май-
копский-10, Крупнолистный, Бельвельский, Широколистный, Шпи-
натный.
Под щавель следует отводить плодородный участок, который
рано освобождается от снега, без сорняков, со слабокислой реак-
цией почвы. Посев производят ранней весной, иногда и летом —
в июне—июле или под зиму — в конце сентября. Сеют загущенно,
на гряды, на расстоянии 15—20 см ряд от ряда, в ряду 8—10 см.
При весеннем посеве щавель можно срезать летом и осенью, а при
летнем — на следующий год, весной. Обычно начинают срезку
через 15—20 дней после отрастания, при длине листьев 10 см.
После каждой срезки растения обязательно подкармливают рас-
твором органических удобрений (навозной жижей) или минераль-
ных (30 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 20 г хлорис-
того калия на 10 л воды). Чтобы получить щавель раньше, можно
с осени поставить каркасы, рано весной, когда почва еще не отта-
яла, укрыть их пленкой. Отрастание щавеля в данном случае на-
чинается на 10—15 дней раньше.
112
Пастернак
Растение холодостойкое. В пищу употребляют корнеплод (в
тушеном виде), обличающийся сладковатым вкусом и большой
ароматичностью, а также молодые листья (в супах). В листьях и
корнеплодах пастернака содержатся витамины, белки, сахар, ка-
ротин и другие вещества, полезные для организма человека.
Лучшими сортами пастернака являются Ранний круглый —
скороспелый и Студент — более позднеспелый.
Ранней весной пастернак высевают на хорошо удобренную и
обработанную почву. Семена предварительно намачивают. Сеют
на расстоянии 20—25 см между рядами, в ряду при прореживании
оставляют растения через 8—10 см. Уход заключается в рыхле-
нии, прополке от сорняков, подкормке и поливах. Сроки и нормы
полива, дозы внесения удобрений, сроки прореживания растений
такие же, как при уходе за посевами моркови.
Убирают корнеплоды пастернака поздней осенью. Хранятся
они очень хорошо. При большом снежном покрове корнеплоды зи-
муют в почве. Весной после оттаивания почвы их можно выкапы-
вать и использовать в пищу или оставлять на семена.
Петрушка
Петрушку разводят как пряное растение и используют круг-
лый год. В корнях и листьях ее содержится большое количество
ароматичных жирных масел, способствующих усвоению и перева-
риванию основной пищи, витамины, сахара и другие вещества.
Существуют три разновидности петрушки: корневая, листовая
кудрявая и листовая обыкновенная. У корневой петрушки употре-
бляют в пищу корнеплоды и листья; у листовой—только листья
(она не дает товарных корнеплодов). Имеется несколько сортов
листовой петрушки, из них наиболее распространены листовая
обыкновенная и кудрявая.
Из корневых сортов распространены Бордовикская (корнеплод
цилиндрический, длинный, хранится хорошо, позднеспелый), Са-
харная (корнеплод конический, полудлинный, лежкость плохая,
скороспелый), Урожайная (корнеплод крупный, лежкий). Разме-
щать петрушку следует на рыхлых, хорошо удобренных органиче-
скими удобрениями почвах, с глубоким пахотным слоем. Семена
высевают рано весной, как только слегка просохнет почва после
схода снега. Перед посевом семена намачивают. Сеют на расстоя-
нии 20—25 см ряд от ряда, в ряду 8—10 см.
Всходы петрушки появляются поздно, через 20—25 дней, по-
этому необходимо следить за тем, чтобы на почве не образовалась
корка. Дальнейший уход состоит в рыхлении междурядий после
каждого полива и дождя. В конце сентября петрушку убирают.
g Заказ № 674
113
Зимой корнеплоды можно высадить в цветочные горшки и выра-
щивать зелень петрушки на окнах. Хранить корнеплоды следует
во влажном песке при температуре от 0 до 1,5°.
Используют корнеплоды и листья в свежем, сушеном, соленом
виде и при консервировании.
Петрушка рекомендуется при воспалительных заболеваниях
почек, мочевого пузыря, ревматизме.
Сельдерей
Как рвощное растение сельдерей известен давно. Занимает од-
но из основных мест среди овощных культур по содержанию пи-
тательных веществ и вкусовым качествам. Ценно, что урожай его
поступает не только летом, но и зимой, когда не хватает свежих
овощей. Листья сельдерея содержат аскорбиновую кислоту, каро-
тин, витамины Bi, В2 и РР. В нем найден противоязвенный вита-
мин У. В сельдерее есть аспарагин, тирозин, сахар маннит, пекти-
новые вещества, гликозид апиин, холин. Он богат солями кальция,
магния, железа и особенно калия, который оказывает мочегонное
действие.
Очень давно в народной медицине известны целебные свойства
сельдерея: настойку корня, а также сок употребляют для усиления
аппетита и улучшения пищеварения. Недавно получен новый моче-
гонный препарат из сельдерея — сукапигравеол.
Выращивают три разновидности сельдерея: корневой (корне-
плодный), черешковый (салатный) и листовой. Наибольшее рас-
пространение получил корневой сельдерей. Корнеплоды с обрезан-
ной ботвой и засыпанные песком в подвалах, хранилищах хорошо
сохраняются до весны. Мелкие корнеплоды можно использовать
для выгонки зелени зимой.
Листовой сельдерей иногда называют срывным, срезным. У не-
го образуется мощная розетка листьев. Осенью и зимой его мож-
но использовать для выгонки зелени на окне или в теплице. Для
этого растения до наступления заморозков высаживают в горшки
или прикапывают в теплице.
Сельдерей растет на хорошо освещенных участках, не выносит
кислых почв, предъявляет высокие требования к наличию всех
питательных веществ, особенно магния, при недостатке которого
на листьях появляется хлороз. Если вносить только азот, это при-
водит к заболеванию растений и порче корнеплодов при хранении.
Подкормки и поливы обеспечивают высокий урожай. Растения пе-
реносят без повреждений понижение температуры до —4...—6°.
Но при длительном воздействии, особенно на молодые растения,
температуры ниже 10° в рассадный период или после высадки в
грунт, они цветут в первый год. Сильно цветут черешковые сорта
сельдерея.
114
У нас распространены преимущественно корневые сорта сельде-
рея — Корневой грибовский, Яблочный, Деликатес, из черешковых
возделывают Золотое перо и Белое перо.
Посев корневого сельдерея на рассаду производят в ящики с
начала февраля и по март. Выращивают при температуре 14—16°.
Для ускоренного появления всходов семена намачивают и прора-
щивают. При появлении 1—2 настоящих листьев сеянцы пикируют
на 4—5 см один от другого. Срок выращивания рассады 8—10 пе-
дель. Посадку в открытый грунт производят с наступлением теп-
лой погоды, в середине мая. Площадь питания 40\40 см. Можно
сеять ц семенами. Их надо намочить и посеять в ранние сроки, но
при этом корнеплод будет некрупный и более разветвленный.
Уход за сельдереем заключается в поливах, рыхлении, под-
кормках через каждые 2 недели после высадки в грунт. Для под-
кормки используют навозную жижу и минеральные удобрения с
микроэлементами.
Убирают сельдерей для осеннего и зимнего потребления в кон-
це сентября, в сухую погоду. Корнеплоды с обрезанными до 1 см
черешками и корнями закладывают засыпанными песком на хра-
нение до весны. Можно хранить сельдерей в открытых полиэтиле-
новых мешках при температуре 0—Г.
Листовой и черешковый сельдерей с обрезанными корнями хра-
нят в полиэтиленовых пакетах или ящиках, выстланных пленкой,
при температуре 0—1° 3—4 месяца.
Корневой сельдерей употребляют в пищу в свежем, отваренном
и тущеном виде, а также жарят, как картофель. Очищенные от
кожицы сочные черешки черешкового сельдерея едят в сыром ви-
де с солью. Их кладут в супы, жаркое и используют для приготов-
ления овощного сока. Черешки тушат в небольшом количестве
воды с солью, затем добавляют сметану или тертый сыр и запека-
ют в течение 30 минут.
Укроп
Выращивают повсеместно. В листьях и стеблях содержатся
витамины Ci, Bi, В2, РР, Р, каротин и в большом количестве соли
кальция, калия, фосфора и железа. Душистую молодую зелень
используют для салатов, соусов, маринадов и солений, добавляют
к первым и вторым блюдам.
Укроп — холодостойкое растение, но очень светолюбивое. Посев
укропа проводят с самой ранней весны и до осени. Сорта — Ого-
родный, Сухумский. Перед посевом семена на несколько дней за-
мачивают в воде до появления единичных проростков. В этот пе-
риод их следует все время перемешивать. Перед посевом семена
просушивают до сыпучести.
Сеют в борозды, политые водой, что значительно ускоряет по-
8
115
явление всходов. Полезно легкое прикатывание после посева. Гус-
то сеять не следует, так как снижается качество продукции. Обя-
зателен полив растений. На зелень укроп можно использовать че-
рез 20—30 дней после всходов, а в качестве специй — через 55—
60 дней.
Огуречная трава
Молодые листья пахнут свежим огурцом. Цветки и листья ис-
пользуют в свежем виде, сушеными и засахаренными. Кроме того,
листья добавляют в салаты, окрошку, холодный борщ. Цветки ис-
пользуют в ликерном и кондитерском производстве. Их срезают,
покрывают взбитым белком, затем посыпают сахаром и сушат.
Хранить следует в закрытой таре. Огуречная трава — очень хоро-
ший медонос. Растение холодостойкое, хорошо растет в тени. Что-
бы получить молодые зеленые листья, посев следует проводить в
несколько сроков. Семена высевают рядами на расстоянии 40—
45 см. Всходы прореживают вначале на 8—10 см, окончательно на
15—20 см. Растения огуречной травы очень нуждаются в поливах.
Собирают листья и цветки по мере надобности.
Растения часто размножаются самосевом. Осыпавшиеся семе-
на хорошо зимуют и весной дружно всходят.
Картофель
Картофель —ценная продовольственная культура. Клубни
его — исключительно важный продукт питания. Они содержат
18% крахмала, 2% сырого протеина и 2—3% клетчатки, витами-
ны С, В, РР, К, каротин и ряд минеральных соединений.
Биологические особенности
Картофель относится к семейству пасленовых. Размножается
клубнями, но можно размножать ростками и черенками. Растения
картофеля образуют куст из 3—7 стеблей, высотой 50—80 см.
Стебли прямостоячие, ребристые, трех- или четырехгранные, опу-
шенные, зеленого цвета. В подземной части стебля из пазушных
почек отрастают побеги-столоны, на концах которых образуются
утолщения — клубни. На каждом стебле развивается 4—6 столо-
нов длиной у ранних сортов 15—20 см, у поздних — 40—50 см.
Листья картофеля непарнорассеченные, с долями, дольками и до-
лечками. Корневая система мочковатая, слабо развита. Основная
масса корней располагается в пахотном горизонте почвы, отдель-
ные корни проникают на глубину до 2 м.
Клубни представляют собой утолщенные окончания столонов.
Та часть клубня, где он прикрепляется к столону, называется пу-
повиной, а противоположная — верхушечной частью. На клубнях
есть глазки, их больше в верхушечной и меньше в пуповинной
116
части клубня. Каждый глазок клубня имеет по 3—4 покоящихся
почки, из которых прорастает одна наиболее жизнеспособная.
По форме клубни могут быть округлые, овальные, удлиненные, па
окраске — белые, розовые, желтые и другие.
Картофель—растение умеренного климата. Клубни прораста-
ют при температуре 7—8°. Оптимальная температура для прорас-
тания клубней 18—25°. Всходы в этом случае появляются на 10—
18-й день после посадки. Прорастание клубней картофеля в усло-
виях Магаданской области проходит при пониженной температу-
ре воздуха, при 5—7°, но температура почвы в это время значи-
тельно выше и составляет в среднем 10—12°. Всходы картофеля в
наших условиях у ранних сортов появляются в конце июня, через-
28 дней, у среднеспелых — в начале июля, через 20 дней после
посадки. Следовательно, в условиях Магаданской области обяза-
тельно предпосадочное проращивание клубней картофеля, которое
на 8—10 дней ускоряет их прорастание. Оптимальная температу-
ра для роста ботвы 18—21°.
Картофель — светолюбивая культура. При слабом освещении
стебли сильно удлиняются, задерживается клубнеобразование,
снижается урожай. Большинство сортов картофеля — растения
длинного дня.
К влаге картофель предъявляет различные требования, в зави-
симости от фазы развития. Во время бутонизации и цветения оп-
тимальная влажность почвы должна быть 80%, в остальные пе-
риоды — 65%.
В Магаданской области районы побережья можно отнести к
зоне достаточного увлажнения, и тем не менее здесь нередко бы-
вают засушливые периоды, когда замедляется рост и развитие
растений картофеля и они нуждаются в поливе. В континенталь-
ной зоне успешное выращивание картофеля вообще невозможно
без полива.
У картофеля очень высокая потребность в питательных веще-
ствах и особенно в фосфоре, азоте и калии. В местных условиях
для картофеля лучшие и наиболее распространенные почвы —
пойменные дерново-аллювиальные, которые образуются в поймах
рек, часто затопляемых во время паводков, на речных террасах,
на различных по мощности и механическому составу (песчаные,
супесчаные, суглинистые) аллювиальных наносах, подстилаемых
галечником.
Цветение у картофеля наступает через 30—35 дней после всхо-
дов в зависимости от сорта и почвенно-климатических условий.
В Магаданской области цветение у картофеля обычно слабое и
непродолжительное. Наиболее сильное цветение наблюдается у
ранних сортов в годы с повышенной температурой воздуха. Опти-
мальная температура для цветения 26°.
117
Начало клубнеобразования у большинства сортов картофеля
совпадает с фазой бутонизации. Благоприятная температура в это
время 16—19°. Снижение или увеличение температуры приводит к
замедленному росту клубней. В наших условиях клубнеобразова-
ние ранних сортов начинается на 4—6 дней раньше бутонизации
в годы с теплой погодой, а в неблагоприятные годы — на 1—3 дня
позднее. Кроме того, в благоприятные годы во время цветения
растений картофеля наблюдается ягодообразование у некоторых
сортов.
Растение картофеля неустойчиво к заморозкам — ботва его
повреждается даже при кратковременных заморозках до —2°, а
заморозки от —3°...—5° приводят к гибели надземной массы. По-
этому для возделывания картофеля в условиях области большое
значение имеет продолжительность безморозного периода. Наибо-
лее длительный (до 111 дней) безморозный период наблюдается
в приохотской зоне, а в центральных районах он очень короткий и
продолжается от 46 до 76 дней. Здесь заморозки от —1 до —3°
раз в 3—5 лет бывают в первой и второй декадах августа, а не-
большие (до —1) —даже в июле (табл. 6).
В Магаданской области естественного отмирания ботвы не
происходит: она погибает главным образом от заморозков или от
поражения фитофторой. Если заморозков в конце августа или в
начале сентября нет, картофель убирают при зеленой ботве.
Вегетационный период картофеля в зависимости от сорта, аг-
ротехнических и почвенно-климатических условий колеблется от
60 до 110 дней.
Сорта
В картофелеводческих хозяйствах области прохладное лето и
высокая влажность воздуха способствуют развитию грибных и
бактериальных болезней, а ранние заморозки значительно укора-
чивают вегетационный период растений картофеля. Поэтому сорта
в наших условиях должны быть скороспелыми, высокоурожайны-
ми, с повышенным содержанием крахмала и хорошими вкусовыми
качествами, устойчивыми к бактериальным, грибным и вирусным
болезням.
В табл. 7 приведены перспективные для нашей области сорта
картофеля.
Приекульский ранний. Сорт выведен Приекульской се-
лекционной станцией путем скрещивания сортов Кобблер и Юбель.
Сорт очень ранний, столовый, урожайный. В условиях области че-
рез 40—45 дней после появления всходов формируется урожай
клубней около 100—120 ц/га, а общий урожай его достигает 250—
350 ц/га. Содержание в клубнях крахмала — 9,4%, в отдельные
годы до 15%, сахара—1,1% и витамина С — 7,9%. Вкусовые ка-
118
Таблица 6
Агрометеорологические Показатели вегетационного периода (май—сентябрь)
Пункты Количест- во осад- ков, мм Даты перехода тем- ператур через 5° Сумма ак- тивных темпера- тур, гра- дусы Продолжи- тельность безмороз- ного пери- ода, дни Относи- тельная влажность воздуха в 13 часов, % Продолжим- те л ьнееТь солнечного сияния, часы
весной осенью
Анадырь 136 16.06 09.09 774 82 7'5 1124
Армань 249 04.06 24.09 1100 98 75
Балаганное 327 31.05 23.09 1228 100 75 910
Гижига 162 01.06 20.09 1078 88 67 979
Магадан 279 05.06 24.09 1075 111 75 925
Марково 181 31.05 10.09 1115 76 61 1175
Ола 204 06.0’6 25.09 1059 99 76 920
Островное 115 08.06 12.08 1071 46 55 1189
Сеймчан 149 20.05 12.0SL 1397 51 50 1261
Талон 344 26.05 20.09 1302 85 61 1065
Эгвекинот 238 18.06 08.09 643 63 69 880
Эльген 180 22 05 10.09 1329 60 51 1249
Ямск 198 12.06 27.09 1088 111 77 1046
чества удовлетворительные, отходы во время хранения^ составля-
ют от 3 до 10%. Сорт восприимчив к фитофторозу, поражается
бактериальными болезнями и ризоктонией.
Таблица 7
Результаты сортоиспытания районированных и перспективных
сортов картофеля в ОПХ МЗНИИСХ СВ
Сорт Урожайность, ц/га Товар- ность клубней, % Содержа- ние крах- мала, % Вкус клуб- ней, баллы
ранняя общая
Приекульский ранний 170 354 88 9,4 2,6
Фаленский 103 372 98 12,0 2,6
Енисей 168 384 96 9,3 1,9
Зауральский 94 344 89 9,2 2,1
Заполярный 114 366 96 10,3 2,3
Повировец 72 350 89 8,2 2,6
Амур 83 351 94 13,0 2,9
Полярный 88/11 129 374 94 9,1 2,1
Сеянец 10/622 195 408 93 10,3 2,6
Сеянец 15/652 134 392 92 9,0 2,6
Уральский ранний 171 272 66 10,4 2,5
Клубни белые, кругло-овальные, глазки неглубокие, кожура
гладкая, мякоть белая, гнездо компактное, в нем 12—15 клубней,
из них 10 товарных. Средний вес товарных клубней — 53—69 г.
Фаленский. Выведен Фаленской сельскохозяйственной опыт-
ной станцией от скрещивания сортов Эпикур и Деодара. Сорт
среднеранний, столовый, урожайный. Урожайность в хозяйствах
достигает 200—300 ц/га. Обладает самой высокой товарностью
клубней — 95—99%. Содержание крахмала 12%, в отдельные го-
ды— до 16%• Лежкость при хранении картофеля хорошая. Ботву
поражает фитофтора, клубни слабо восприимчивы к болезни.
Клубни крупные, белые, со слабо-розовым оттенком, удлиненно-
овальные, неровные. Глазки поверхностные, кожура гладкая, мя-
коть белая. Гнездо компактное, содержит 9—10 клубней, в том
числе 9 товарных, средний вес клубня — 70—93 г.
Амур. Выведен Дальневосточным НИИ сельского хозяйства.
Сорт среднеранний, основное накопление урожая происходит е
начала второй декады августа. Урожайность в среднем составля-
ет 250—300 ц/га. Среднее содержание крахмала высокое— 13%, в
отдельные годы — до 18%. Товарность клубней 94%, вкусовые ка-
чества хорошие. Болезнями поражается незначительно, устойчив
120
к фитофторе. Хорошо сохраняется в зимних условиях. Клубни
розовые, овальной формы. Средний вес клубней — 93 г.
Енисей. Выведен Игарской сельскохозяйственной опытной
станцией НИИСХ Крайнего Севера (вегетативный гибрид
от прививки Сеянец 2—7X гибрид (ФитофтороустойчивыйХСея-
нец 9/118). Сорт ранний, высокоурожайный. Товарность клубней
96—98%. Урожайность достигает 230—370 ц/га. В клубнях содер-
жится 9,3% крахмала, 1% сахара и 6,9 мг% витамина С. Ботва
поражается фитофторой, бактериальными болезнями незначитель-
но, ризоктониозом сильнее. Клубни крупные, телесного цвета, пло-
ско-округлые, глазки среднеглубокие, мякоть светло-желтая. Гнез-
до компактное, состоит из 10—И клубней, весом 73—93 г.
Зауральский. Выведен Курганской сельскохозяйственной
опытной станцией путем скрещивания сортов (ЦентифолияХСоля-
нум демиссумХНарымчанин). Сорт среднеранний, высокоурожай-
ный, в местных условиях урожайность достигает 260—340 ц/га. То-
варность клубней 89—94%, содержание крахмала 9,2—10,4%.
Вкусовые качества и лежкость хорошие. Клубни белые, округлые,,
неровные, глазки малочисленные, мелкие. Кожура гладкая, мякоть
светло-желтая. Клубни слабо восприимчивы к болезням.
Заполярный. Выведен Полярной опытной станцией ВИР.
Сорт ранний, высокоурожайный. Товарность клубней 94—96%.
В них содержится 10,3% крахмала, 1,5% сахара и 5,8 мг% вита-
мина С. Лежкость клубней хорошая. Ботва поражается фитофто-
рой и бактериальными болезнями незначительно. Клубни розовые,
удлиненно-овальные, кожура гладкая, мякоть белая. В гнезде 10—
11 клубней, средний вес которых 67—83 г.
Повировец. Выведен на Полярной опытной станции ВИР
путем скрещивания сортов Имандра и Приекульский ранний. Сорт
ранний, высокоурожайный, товарность клубней от 77 до 90%. Леж-
кость при хранении удовлетворительная. Ботва поражается фито-
фторой до 5 баллов, бактериальными болезнями и ризоктониозои
слабо. Клубни белые, овальные, глазки мелкие, мякоть белая.
Гнездо многоклубневое, в нем 13—16 клубней, средняя масса их
44—74 г.
Полярный 88/11. Сорт выведен НИИСХ Крайнего Севера.
Урожайность в среднем за пять лет составила 374 ц/га, крахма-
листость— 9,1%. Хорошо развивается в условиях недостаточного'
увлажнения. Клубни белые, крупные, округло-овальные. Товар-
ность клубней — 93,9%. Гнездо состоит из 8—10 клубней. Леж-
кость при хранении хорошая. Слабо поражается бактериальными
болезнями.
Сеянец 10/622. Выведен на Полярной опытной станции ВИР
(Мурманская область). Сорт ранний, высокоурожайный. Крахма-
листость 10,3%, устойчив к болезням.
12Е
Сеянец 15/652. Выведен на Полярной опытной станции ВИР
ятутем скрещивания сорта Приекульский ранний с сортом Хибин-
ский ранний. Сорт скороспелый. Основное накопление урожая при-
ходится на конец августа и составляет к уборке 391 ц/га. Сорт
имеет розовые клубни, средняя масса товарного клубня 134 г, от-
личается высокой товарностью — 92,7%, содержит 9% крахмала,
устойчив к фитофторе, а также к бактериальным болезням. Хоро-
шо сохраняется зимой.
Уральский ранний. Сорт очень ранний, столовый, уро-
жайный. Ранняя урожайность составляет 171 ц/га, в полтора раза
больше, чем у сорта Приекульский ранний. Клубни белые, оваль-
ные. Сорт отличается очень низкой товарностью — 73%, средняя
масса клубня — 56 г. Поражается ризоктонией, к остальным болез-
ням устойчив, хранится хорошо.
Полярный розовый. По данным сортоучастка (п. Талон),
сорт ранний. По урожайности превышает сорт Приекульский ран-
ний. Товарность клубней высокая, содержание крахмала до 13%,
вкусовые качества и лежкость хорошие. Болезнями поражается
слабо. Клубни розовые, выровненные, округло-продолговатые.
Технология возделывания
Обработка почвы. Картофель следует размещать на свет-
лых, хорошо разрыхленных и незасоренных почвах. На участках с
высоким снежным покровом рассыпают пылевидные вещества тем-
ного цвета в виде фосфоритной муки, песка, золы, торфяной крош-
ки. Так называемый снегосгон ускоряет полевые работы на 10—
12 дней. Затем участок вскапывают на глубину 20—25 см с одно-
временным рыхлением боронами. Под вспашку вносят 400 кг на-
воза на одну сотку или торфокомпоста. Минеральные удобрения
вносят при посадке под лопату или в борозды из расчета на одну
сотку: карбамида 2 кг, двойного суперфосфата 2 кг, хлористого
калия 1,5 кг. Если участок вскопан осенью, то весной дважды же-
лезными граблями разрыхляют верхний слой почвы на глубину
5—8 см.
Подготовка семенного картофеля. В конце зимне-
го хранения проводят тщательную переборку картофеля. Для по-
садки следует использовать клубни весом 50—80 г. В условиях
короткого вегетационного периода на Крайнем Севере большую
роль играет предпосадочное проращивание семенных клубней.
Юно ускоряет появление всходов на 9—20'дней, повышает урожай-
ность, выход товарных клубней и их крахмалистость. Проращива-
ют клубни картофеля на свету в течение 25—30 дней. Хорошо при-
менить опудривание золой и опрыснуть раствором борной кислоты
и медного купороса (по 1 г на 10 л воды). Крупные картофелины
желательно разрезать на части, в каждой из которых должен
122
быть глазок или росток. Резку клубней надо проводить за 10—
20 дней до посадки. Ранняя резка уменьшает заболевание карто-
феля, способствует выбраковке клубней, пораженных различны-
ми болезнями, а образующийся на поверхности среза пробковый
слой предохраняет от проникновения возбудителей болезни.
Проращивать картофель можно в решетчатых ящиках или в
полиэтиленовых мешочках, в которых для воздухообмена обяза-
тельна насечка отверстий диаметром 10—15 мм через каждые
100—150 мм.
Пос адка картофеля. Пророщенные клубни высаживают
при прогревании почвы на глубине посадки клубней до 5—7°. Ран-
ние сроки обеспечивают создание более мощной корневой системы
с хорошо развитой ботвой. Наиболее оптимальные сроки посадки
картофеля в зоне побережья Охотского моря — с 15 мая по 5 ию-
ня, в континентальной зоне и на Чукотке — с 25 мая по 10 июня.
Существенное влияние на прорастание клубней, рост и развитие
растений, клубнеобразование и формирование урожая оказывает
способ посадки. Обычно посадку картофеля производят на ровной
поверхности, на гребнях и грядах. В Магаданской области в про-
изводственных условиях применяют посадку на гребнях, а на ин-
дивидуальных огородах — на ровной поверхности.
Гребни нарезают за 3—4 дня до посадки. В этом случае почва
быстрее оттаивает и прогревается, улучшаются ее водный и воз-
душный режим. Температура почвы на гребнях всегда на 1—2°
выше, чем на ровной поверхности. Всходы картофеля появляются
на 5—7 дней раньше, на 7—8 дней удлиняется вегетационный пе-
риод, увеличивается урожайность. Высаживают картофель рядо-
вым способом, ширина между рядками 60—70 см, между клубня-
ми в рядке — 25—30 см. На холодных почвах Магаданской облас-
ти лучшей является мелкая заделка семян: при гребневой посад-
ке картофеля на глубину 3—4 см и на ровной поверхности — на
5—6 см. Глубокая посадка в местных условиях ухудшает тепло-
вой, воздушный, пищевой режимы растений и приводит к задерж-
ке и даже изреживанию всходов.
В центральных районах страны практикуется при посадке кар-
тофеля под каждый клубень вносить по 50 г концентрированного
торфяного удобрения ТМАУЗ или перегноя. Многие огородники
вносят в лунки органо-минеральную питательную смесь. Для otq-
го на 20 ведер компостированной земли берут 4 ведра древесной
золы и по 1 кг огородной питательной смеси и суперфосфата. Это-
го количества (около 25 ведер смеси) будет достаточно для сдаб-
ривания одной сотки участка. Чтобы не было изреженных всхо-
дов картофеля, желательно загустить одну бороздку и лишними
кустами с этой бороздки можно засадить пустые прогалины. Клуб-
ни кладут ростками (глазками) вверх.
123
Уход за посадками картофеля должен быть направлен на со-
здание оптимальных условий для роста и развития растений. Че-
рез 5—7 дней после посадки проводят боронование с одновремен-
ным рыхлением почвы в междурядьях. При этом уничтожаются
сорняки, рыхлится верхний слой почвы. С появлением всходов и
четким обозначением рядков картофеля приступают к междуряд-
ным обработкам. В период вегетации необходимо провести 2—3
рыхления и 2 окучивания. При достижении растениями высоты
10—12 см проводят первое рыхление на глубину до 16 см. После-
дующие обработки проводят на глубину 6—8 см, чтобы не повре-
дить корневую систему. При достижении растениями высоты 15—
20 см проводится окучивание с одновременным рыхлением дна
борозды.
Под первую междурядную обработку вносят по 1 кг на одну
сотку аммиачной селитры. Вторую подкормку растений проводят
при окучивании во время бутонизации, на одну сотку вносят по
1 кг суперфосфата и хлористого калия. Подкормки целесообразны
лишь при влажном состоянии почвы. Если почва сухая, то все об-
работки и подкормки следует отменить до наступления влажной
погоды. В сухую погоду эффективно применить внекорневую под-
кормку растений. Она проводится за 2—3 недели до уборки уро-
жая. Для приготовления питательного раствора на 10 л воды бе-
рут 100 г аммиачной селитры, 500 г двойного суперфосфата, 100 г
хлористого калия и 10 г медного купороса. Расход раствора — 4—
5 л на одну сотку. Внекорневая подкормка способствует оттоку
питательных веществ из ботвы в клубни, что повышает урожай-
ность и содержание крахмала в клубнях. Все элементы, кроме су-
перфосфата, растворяют в воде в день обработки. Суперфосфат
растворяют отдельно заранее и добавляют в раствор в процежен-
ном виде.
Для предупреждения распространения фитофторы посадки
картофеля 2—3 раза обрабатывают 1%-ным раствором хлорокиси
меди, расход раствора 5 л на сотку. Первое опрыскивание прово-
дят обязательно в фазу бутонизации — начала цветения и перед
смыканием ботвы, второе — при появлении первых пятен фито-
фторы, а последующие — через каждые 10—12 дней, в зависимости
от погодных условий и развития болезни. Вовремя проведенное
высокое окучивание предохраняет клубни от заражения фитофто-
рой в период вегетации. Через почвенный слой в 12—15 см кони-
дии фитофторы почти не проникают.
Уничтожение ботвы за 3—5 дней перед уборкой ускоряет физи-
ологическое созревание клубней, повышает устойчивость их к
болезням.
К уборке урожая ранних сортов приступают в третьей декаде
июля — первой августа. Массовая уборка картофеля начинается
124
в первой декаде сентября. Выкопанный картофель следует пере-
брать, отделив мелкие и резаные клубни. Затем картофель неко-
торое время, до заморозков, нужно подержать в сарае, чтобы он
обсох и клубни охладились перед закладкой в хранилище. Этот
период называется «лечебным». Картофель нельзя охлаждать бы-
стро, так как в клубнях произойдут нежелательные физиологиче-
ские изменения, а при варке такой картофель темнеет. Первые два
месяца после уборки клубни картофеля находятся в глубоком
биологическом покое, в это время они не прорастают. И охладить
их надо, пока период покоя не закончился.
Морковь
Биологические особенности
Морковь—холодостойкое растение, очень требовательное к
влаге, освещению и питанию. Особенно много воды ей требуется
в период прорастания семян и формирования корнеплода. При не-
равномерных и недостаточных поливах корнеплод грубеет и трес-
кается. При недостатке света растения вытягиваются, а при силь-
ном загущении гибнут.
Минимальная температура для прорастания семян моркови
4—6°. При температуре 8° семена прорастают через 25 дней, при
11° — через 16 и при 18° — через 8 дней. Оптимальной температу-
рой для роста ботвы и корнеплода считается 16°. Более крупным
корнеплод вырастает при температуре почвы 16—19°. Листья у
моркови морозоустойчивые. Всходы и взрослые растения легко
выдерживают заморозки от —3 до —5°. При равномерном увлаж-
нении почвы в течение всего периода роста и развития морковь
дает наиболее высокие урожаи. Нормальный корнеплод образует
в условиях высокой освещенности.
Сорта
Шантанэ-2461. Сорт среднеспелый, период от массовых всхо-
дов до технической спелости 74—119 дней. Мякоть оранжевая и
светло-оранжевая, вкусовые качества хорошие. Масса корнеплода
65—110 г.
Сорта моркови Хибинская и Ленинградская коническая выве-
дены из Шантанэ. Они имеют тупой, более длинный, чем у Нант-
ской, корнеплод весом от 120 до 200 г, а иногда и больше. 'Хра-
нятся эти сорта лучше, чем Нантская.
Нантская-4 по вкусу лучший сорт моркови. Корнеплод по-
спевает через 80—100 дней после появления массовых всходов.
Урожайность моркови высокая. Средняя масса корнеплода 68—
105 г.
125
Технология возделывания
Размещают морковь на старопахотных почвах, хорошо заправ-
ленных навозом, очищенных от сорняков. Осенью под перекопку
вносят навоз из расчета 10 кг/м2. Весной под предпосевную обра-
ботку почвы вносят минеральные удобрения из расчета па 1 м2
30—40 г суперфосфата, 15—20 г хлористого калия и 20—30 г ам-
миачной селитры. Семена моркови прорастают медленно, всходы
обычно появляются на 15—18-й день, поэтому необходимо прово-
дить предпосевную обработку семян. Для приготовления раствора
берут на 1 л воды по 1 г сернокислого марганца и борной кисло-
ты, семена замачивают на 24 часа. Затем раствор сливают, а се-
мена рассыпают слоем 5—6 см, покрывают мешковиной и остав-
ляют на 4—5 дней при температуре 15—20°, после чего помещают
на холод и выдерживают в течение 15 дней при температуре от О
до 1°.
Перед посевом семена просушивают до сыпучести, смешивают
с гранулированным суперфосфатом и высевают. Посев проводят в
самые ранние сроки, как только поспеет почва. Сеют ленточным
двухстрочным способом. Расстояние между лентами 50 см, между
строчками — 20 см. Сеют в бороздки, заделывают семена на глу-
бину 1 —1,5 см. После посева почву слегка прикатывают, присы-
пают торфом или перегноем слоем в 2 см.
При появлении всходов проводят первое рыхление. Второе
рыхление и прореживание в рядах проводят при появлении пер-
вого настоящего листочка, а второе прореживание, когда диаметр
корнеплода достигнет 8—10 мм. В середине июля можно провести
третье прореживание с тем, чтобы использовать корнеплоды в пи-
щу. Расстояние между растениями должно быть 3—4 см. Одновре-
менно проводится подкормка минеральными удобрениями. Первая
подкормка в фазе 3—4 листьев, вторая — через 15—20 дней. В 10 л
воды разводят 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 10 г
Хлористого калия и проводят первую подкормку. Для второй рас-
творяют в 10 л воды 10 г суперфосфата и 20 хлористого калия.
В условиях Магаданской области в период вегетации моркови, а
особенно после прореживания, необходимо проводить поливы —
10 л на 1 м2.
Морковь убирают в континентальных районах области в пер-
вой декаде сентября, до наступления сильных ночных заморозков,
в прибрежной зоне — во второй декаде сентября. Подкапывают
морковь очень осторожно, чтобы не повредить корнеплоды, иначе
они для хранения непригодны. Обрезают листья вровень с голов-
ками корнеплодов. На зимнее хранение отбирают только здоровые,
не поврежденные корнеплоды.
126
Редис
Биологические особенности
Редис — однолетнее растение семейства крестоцветных. Эта
очень ценный скороспелый овощ. Зимой редис выращивают в теп-
лицах, весной в утепленном и летом в открытом грунте. Редис —
высокоурожайное растение, в течение 30 дней урожайность дости-
гает 5 кг/м2. Товарная спелость у ранних сортов наступает череэ
22—25 дней после всходов. При посеве ранней весной, когда тепла
мало, он медленно проходит стадийное развитие и образует нор-
мальный корнеплод. Формирует соцветие и цветет редис с насту-
плением теплой погоды и длинных дней. Продолжительность пе-
риода роста у ранних сортов редиса равна 20—30 дням, у позд-
них— 35—55 дням. Вес корнеплодов достигает у ранних сортов
8—15 г, у поздних — 20—60 г.
Сорта
Жара — сорт скороспелый, период от массовых всходов да
первого сбора урожая 21—23 дня. Корнеплоды округлые, масса —
14—19 г.
Сакса — сорт среднеспелый. Корнеплод весит 6—10 г, вкус
хороший.
Розово-красный с белым кончиком — сорт ранний. Кор-
неплод круглый, масса — 15—20 г, а диаметр — 2,5—3 см. Можно
также выращивать сорта редиса Ледяная сосулька и Красный
великан.
Сорта эти рекомендуются для Магаданской области.
Технология возделывания
Для редиса нужны высокоплодородные песчаные или супесча-
ные почвы. Участокхлучше располагать у источника воды, так как
эта культура требует частого полива. Под перепашку почвы, же-
лательно с осени, вносят по 5—6 кг перегноя на 1 м2. Весной под
рыхление вносят минеральные удобрения из расчета на 1 м2 10 г
аммиачной селитры и по 15 г суперфосфата и хлористого калия.
Затем участок боронуют и прикатывают. Сеять редис в условиях
Магаданской области можно в мае. Всходы редиса хорошо пере-
носят временное понижение температуры воздуха, но плохо себя
чувствуют при пониженных температурах почвы.
Ранние посевы редиса дают хороший урожай на утепленных
грядах, где пахотный слой (16—18 см) отделен от холодной почвы
строительным мусором, торфом, навозом. Днем здесь происходит
аккумуляция солнечного тепла и грунт прогревается. В этих ус-
ловиях редис хорошо переносит временное снижение температуры
воздуха и не стрелкуется.
127
Ранний редис можно получить в паровых грядах под органи-
ческой пленкой. Для посева используют отсортированные, проро-
щенные семена. Проращивают их между двумя влажными куска-
ми ветоши. Высевают семена редиса в увлажненные бороздки с
расстоянием 5 см в ряду, 15 см между рядами и на глубину 2—
3 см. При сухой почве следует провести прикатывание после по-
сева. После появления первых настоящих листьев редис прорыва-
ют (каждое растение находится на расстоянии 4—5 см друг от
ДРуга).
Для подкормки используют минеральные удобрения из расчета
на 10 л воды по 10 г аммиачной селитры, хлористого калия, супер-
фосфата. Почву необходимо содержать в рыхлом состоянии, очи-
щенной от сорняков, проводить поливы и прореживание.
Убирают редис по мере образования корнеплода в течение 7—
8 дней с перерывом в 2—3 дня. Убирать редис рекомендуется ра-
но утром, до 10 часов. Редис вяжут в пучки, моют, укрывают ро-
гожей или мешковиной. К потребителю он должен поступать в
день уборки.
Редька
Редька — двулетнее растение семейства крестоцветных. Корне-
плоды редьки богаты витамином С, минеральными солями, оказы-
вают благотворное действие при заболеваниях дыхательных путей
и простуде.
Редька относится к холодостойким растениям, но в условиях
длинного дня при продолжительной низкой температуре сильно
стрелкуется.
Сорта редьки делятся на летние и зимние. К летним сортам
относятся Деликатес, Одесская-5, которые созревают за 40—
60 дней, к зимним — Зимняя круглая черная и Зимняя круглая
белая.
Для выращивания в наших условиях пригодны Одесская-5 и
Зимняя круглая черная.
Одесская-5 — раннеспелая, рекомендуется для раннего по-
требления. Период от массовых всходов до первого сбора уро-
жая — 28—35 дней, до технической спелости 40—45 дней. Сорт
высокоурожайный, с хорошими вкусовыми качествами.
Зимняя круглая черная — среднеспелая, для летнего и
весенне-зимнего потребления. Период от массовых всходов до пол-
ной технической спелости — 97—НО дней. Сорт высокоурожай-
ный, корнеплоды округло-плоские или округло-овальные, масса —
335—739 г.
Для посева редьки участок должен быть достаточно увлажнен-
ным и располагаться на южном склоне, защищенном от северных
128
ветров. В прибрежной зоне его нужно размещать подальше от
побережья, от действия холодных морских туманов и ветров. Луч-
шими почвами для редьки являются суглинистые и супесчаные с
глубоким пахотным слоем, хорошо заправленные органическими и
минеральными удобрениями.
Органических удобрений достаточно по 6—7 кг/м2, минераль-
ных — по 10 г/м2.
Недостаток освещения отрицательно влияет на формирование
корнеплодов. При загущенном посеве корнеплоды не образуются.
У редьки расстояние в рядах при летнем посеве 10—15 см, при ве-
сеннем— 8—10 см, между рядами 30—35 см.
Уход за посевами заключается в рыхлении почвы, уничтоже-
нии сорняков, подкормке и прореживании. Подкормки проводят в
раннем возрасте, нормы подкормки 15 г суперфосфата, 20 г амми-
ачной селитры и 15 г хлористого калия на 10 л воды. Если Лето
засушливое, то необходимы поливы. Убирают редьку выборочно
начиная с 15 августа. Убрать ее необходимо до наступления замо-
розков.
Репа
Репа — растение двулетнее из семейства крестоцветных. Семе-
на репы прорастают при 2—3°. Всходы переносят заморозки, а
взрослые растения переносят температуру до —4°.
Репа относится к скороспелым растениям. За 70—75 дней кор-
неплод достигает потребительской спелости. Скороспелость этой
культуры позволяет возделывать ее во всей области, в том числе
и в Чукотском автономном округе.
Для Магаданской области пригодны сорта репы Петровская-1
(корнеплод получается за 75—80 дней) и Стернянка (дает корне-
плод технической спелости за 60—65 дней).
Репа хорошо растет и дает высокие урожаи на песчаных, су-
песчаных и суглинистых почвах (слабокислые или нейтральные).
Почвы необходимо удобрить органическими удобрениями из рас-
чета 2—3 кг на 1 м2 и внести по 20—25 г/м2 аммиачной селитры,
суперфосфата и хлористого калия.
Высевают репу в ранние сроки, ленточным способом с рассто-
янием между лентами 45 см, между строчками — 20 см. Заделы-
вают семена на глубину 1—1,5 см, участок прикатывают легким
катком.
После появления первых настоящих листьев репу прорывают
и оставляют по одному растению на 10—12 см, выпалывают сор-
няки, рыхлят почву. В период утолщения корнеплодов производят
подкормку суперфосфатом и калийной солью По 10 г/м2.
Убирают репу до наступления сильных заморозков.
1/29 Заказ № 674
129
Брюква
Всходы брюквы при благоприятных условиях появляются через
2—4 дня. Утолщение корнеплода начинается через 40—50 дней
после посева.
Наиболее распространенным сортом брюквы является Красно-
сельская. Корнеплод плоской формы, средняя масса около 1 кг, но
может достигнуть и 3 кг. Вегетационный период— 100—120 дней.
Сорт высокоурожайный, особенно на влажных суглинистых почвах.
Брюква хорошо растет на плодородных, богатых кальцием и хо-
рошо обработанных почвах.
Семена начинают прорастать при 2—3°. Всходы переносят за-
морозки от —2 — до —4°, а листья взрослого растения выдержи-
вают температуру —5, —6° и даже —8°. Удобрение калийными со-
лями повышает холодостойкость брюквы.
Для получения летом молодой пучковой брюквы ее высевают
ранней весной, позднюю брюкву для зимнего пользования сеют с
10—15 мая. Высевают в обильно политые бороздки на расстоянии
25—30 см между рядами, в ряду прореживают на 15—20 см. Пос-
ле посева бороздки мульчируют, чтобы не образовалась почвенная
корка. Через 7—10 дней почву рыхлят, уничтожают сорняки.
Через 40—50 дней после посадки, когда корнеплод достигнет
5—7 см, начинают уборку брюквы на пучковый товар. Молодую
брюкву отряхивают от земли, освобождают от корней и крупных
наружных листьев и вяжут в пучки по 5—6 шт. Массовую уборку
брюквы проводят в сентябре, до наступления заморозков. Брюкву
выдергивают, обрезают и укладывают в небольшие валы на вре-
менное хранение. После этого у растений обрезают листья и укла-
дывают выше головки, не срезая при этом почек. Толстые корни
не обрезают, чтобы предупредить загнивание корнеплодов во вре-
мя хранения.
Корнеплодные растения
Черный корень (скорцонер)
Черный корень — многолетнее растение семейства сложно-
цветных, но в культуре разводится как двулетнее. В первый год
получают длинные мясистые корни черного цвета, во второй — се-
мена. Хорошо растет на богатых гумусом, хорошо обработанных
почвах. Это холодостойкое растение, и его корнеплоды зимуют в
почве. Весной их убирают или же оставляют на семена.
Сеют корень ленточным двухстрочным способом (20x50 см)
или рядовым (с междурядьями 45—50 см), на глубину 2—3 см.
Когда образуется два листа, растение прореживают на 10—12 см.
Прополка и рыхление обязательны.
130
Убирают черный корень поздно осенью, убирают осторожно,
так как поврежденные корнеплоды обильно выделяют млечный сок
и в дальнейшем плохо хранятся. После уборки листья обрезают,
а плодовые образования подсушивают.
Отваренные корнеплоды слегка поджаривают и применяют как
гарнир для вторых блюд. Готовят их точно так, как и спаржу или
цветную капусту. Высушенные корнеплоды входят в состав супо-
вых смесей.
Овсяный корень
Корень происходит от козлобородника — широко распростра-
ненного лугового растения. Корнеплоды его используют в зимнее
время для выгонки листьев, а из последних готовят салат. В пер-
вый год в почве формируются длинные конусообразные мясистые
корнеплоды с розеткой листьев наверху, на второй год появляется
стебель высотой 80—120 см с головками пурпурно-фиолетовых
цветков (самоопыляющихся).
Выращивают овсяный корень, как и черный. Корнеплоды его
зимуют в почве под легким укрытием и на второй год дают семе-
на. Важной составной частью растения является инулин. Из кор-
неплодов овсяного корня готовят различные блюда. Особенно
много их во французской кулинарии. Один из простейших таков...
Перед варкой корнеплоды очищают и сразу кладут в холодную
воду, подкисленную уксусом, чтобы они не потемнели. После го-
товности дают время воде стечь, а корнеплоды, приправив раз-
личными соусами, сливочным маслом, зеленью петрушки и лука,
поджаривают.
Л1 кого летние овощные культуры
Артишок
Наиболее известные сорта: Лаонский — устойчивый к холоду;
Фиолетовый ранний. Выращивают артишок из семян и рассады,
а также из корневых отпрысков.
Перед посевом семена замачивают, а затем проращивают в
ящике с влажными опилками или песком (семена разбрасывают
тонким слоем и покрывают мешковиной). Прорастают они при
температуре 20—25°. После того как проклюнется основная мас-
са семян, их выдерживают в холодильнике или в снегу (20—30
дней) при температуре около 0—1°. Далее будущие растения
высаживают в горшки, парники или теплицы для получения рас-
сады, которую выдерживают при температуре от 12 до 15—18°.
Для вегетативного размножения отбирают наиболее урожайные
растения с высоким качеством головок. Отводки отделяют весной
от старых корневищ, предварительно дав им отрасти. Срезают от-
!/29*
131
водки с кусочками корня и помещают в горшки с легкой песчаной
почвой, которые затем переносят в парник или теплицу.
В грунт рассаду артишока высаживают в конце мая, когда
минуют заморозки. Площадь питания 70X70 см. В междурядьях
можно высевать так называемые уплотнители — шпинат, редис,
салат, раннюю редьку. Через каждые две недели в грунт (до кон-
ца июня) следует проводить подкормки навозной жижей (1:6) и
минеральными удобрениями по 20—25 г на 1 м2.
Урожай, выращенный из рассады, собирают в начале августа.
Нераспустившиеся корзинки срезают с частью цветоноса (от 3 до
5 см) и хранят на холоде до четырех недель.
Соцветий отваривают в соленой воде, удаляют трубчатые цвет-
ки, а мясистое цветоложе и основание чешуек приправляют белым
соусом (в горячем виде) или соусом из растительного масла, ук-
суса и чеснока (в холодном виде). Молодые соцветия варят в ки-
пящем масле. Мясистое цветоложе молодого артишока в сыром
виде по вкусу напоминает свежий грецкий орех. Артишоки можно
консервировать. Делается это так... Мелкие, еще совсем молодые
корзинки очищают от верхних жестких частей чешуи, варят в ук-
сусе (винный уксус и вода— 1:1), дают сутки на просушку, за-
тем складывают в банки, заливают оливковым маслом и хранят
в прохладном месте.
Кардон
Кардон ботанически близок к артишоку. Мясистые черешки
листьев употребляют в пищу после отбеливания. Кардон содер-
жит инулин, богат витаминами и обладает рядом целебных
свойств. Выращивают его как однолетнее растение посевом семян
в грунт. Почва при этом должна быть богата перегноем и тща-
тельно обработана. Для получения раннего урожая выращивают
рассаду или же высевают семена в грунт гнездами (по 3 шт.).
В дальнейшем гнезда прореживают, оставляя по одному расте-
нию (расстояние между рядами 1 м, между растениями в ряду —
40—80 см). В период вегетации необходимы поливы и подкормки
навозной жижей и минеральными удобрениями. Для получения
семян растения, как и артишоки, оставляют на зиму в грунте и
защищают, утеплив грядки, или же (с небольшим комом земли)
хранят в сухом подвале при температуре 0—2°. Высаженный
весной кардон дает семена. Осенью, за месяц до употребления
кардона в пищу, черешки отбеливают, чтобы они стали нежнее.
Для прекращения доступа света к листьям и черешкам растения
обвязывают соломой или плотной бумагой и окучивают землей,
Для зимнего хранения кардон не требует отбелки. Начиная с пер-
вых заморозков его выкапывают с комом земли и ставят на песок
в подвале.
132
Черешки кардона отваривают с маслом (как и спаржу), тушат
с мясом, запекают с тертым сыром, приправляют сметаной или
мяснкм соусом. В Испании кардон употребляют сырым, предва-
рительно очистив кожуру, которая имеет сильный привкус горечи.
Столовая свекла
Свекла отличается от других корнеплодов малым содержани-
ем клетчатки и большим количеством сахара (8—14%) и мине-
ральных солей. Она хранится лучше, чем морковь, поэтому ис-
пользуется в течение всего года. Из корнеплодных растений сто-
ловая свекла самая теплолюбивая культура. Всходы ее повреж-
даются при температуре —2, —3°.
В условиях Магаданской области для получения корнеплода
лучше выращивать 35-дневную рассаду с высадкой в открытый
грунт в конце мая. Благоприятные условия для ее нормального
роста и развития — от 13 до 25°. Свекла временно выдерживает
понижение температуры в летнее время до —2, —3°, а при даль-
нейшем ее снижении погибает. При посадке свеклы в конце мая
рассадой можно получить во второй половине августа корнеплод
12—15 см в диаметре.
Посев свеклы на рассаду производят в парники и теплые гря-
ды под пленкой в конце апреля по 125 г под одну раму. Уход та-
кой же, как за рассадой капусты. Высаживают рассаду свеклы на
расстоянии 40\30 см (8 шт. на 1 м2).
Лучший сорт для наших условий — Полярная плоская К-249.
Этот сорт под воздействием пониженных температур не выбрасы-
вает цветоножку. Можно использовать и такие сорта свеклы, как
Бордо и Северный шар.
Размещают свеклу на старопахотных почвах после картофеля,
капусты и кормовых корнеплодов. Для получения пучковой про-
дукции и мелких корнеплодов с листьями при окончательной
уборке с осени необходимо под вспашку внести 4—6 кг органиче-
ских удобрений на 1 м2. Лучше вносить торфо-навозный компост
с добавлением извести. Минеральные удобрения составляют: 30—
40 г. суперфосфата, 15—20 г хлористого калия и 20—30 г аммиач-
ной селитры на 1 м2.
Ранние, до 30 мая, сроки — лучшие для посева свеклы. Перед
посевом семена обрабатывают микроэлементами, для чего готовят
раствор 0,1 %-ной борной кислоты и 0,2%-ного сернокислого мар-
ганца. В этом растворе замачивают семена на 24 часа, затем 5—
6 дней их выдерживают при температуре 15—20°. Перед посевом
семена слегка просушивают. Норма высева семян—15—20 г на
10 м2 (в спичечном коробке 3 г семян). Расстояние между рядами
30 см, глубина заделки семян — 4—5 см. Бороздки обильно поли-
вают. Прореживают растения на расстояние 8—10 см.
133
Уход заключается в рыхлении, прополках, поливах. Если на
листьях появились желтые пятна и сами растения свеклы разви-
ваются слабо, значит недостает калия. В этом случае подкармли-
вают растения составом такой смеси: 10 л воды, 200—300 г извес-
ти-пушонки и 80 г хлористого калия на 10—15 м ряда.
Убирают свеклу в сентябре. Для зимнего хранения отбирают
нормально развитые, здоровые и неповрежденные корнеплоды.
При хранении свеклы необходимо поддерживать температуру от
0 до 1°, относительную влажность воздуха — 90—95%.
Свеклу можно хранить в подвалах насыпью, слоем 1—1,2. м.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Болезни и
вредители
Признаки
Меры борьбы
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ОГУРЦА
Мучнистая роса
Появляется на верхней сто-
роне листьев сначала в ви-
де одиночных пятен белого
налета, затем быстро рас-
пространяется, особенно в
прохладную пасмурную по-
году
Прикорневая гниль,
грибное заболевание
Нижние листья желтеют и
увядают. Нижняя часть
стебля коричневеет, размо-
чаливается, корни буреют
Белая гниль (склеро-
тиния)
Поражает все части расте-
ний. Пораженные части
становятся мягкими, сколь-
зкими, покрываются белым
налетом — грибницей, ко-
Пораженные растения сна-
чала обильно опыливают
смесью коллоидной серы с
мелом (1:2). В пасмурную
погоду коллоидная сера
менее эффективна, а при
температуре выше 30° вы-
зывает ожоги растений. Хо-
рошие результаты дает оп-
рыскивание растений раст-
вором каратана 8—10 г на
10 л воды). Обработку про-
водят не менее чем за 2 дня
до сбора плодов, которые
промывают водой. Опрыски-
вание повторяют каждые
15 дней. Возможно опрыс-
кивание 0.5 %-ной суспензи-
ей цинеба
Полив растений теплой, во-
дой. Провести 1—2 полива
под корень фундазолом
(0,3—0,4%) до массового
плодоношения
Важно пораженные участки
стебля вовремя обтереть и
присыпать толченым углем,
мелом или смочить раство-
ром медного купороса (5 г
134
Болезни и вредители Признаки Меры борьбы
торая затем превращается на 1 л воды). Больные ча-
Антракноз, грибное в черные твердые желвач- ки. Растения увядают, а листья засыхают На листьях появляются ок- сти растений необходимо удалить. Не допускать за- гущенных посадок Опрыскивание 0,5—1 % -ным
заболевание Аскохитоз, грибное ругло-угловатые пятна жел- того цвета. На плодах об- разуются вдавленные пятна розового цвета. При высо- кой влажности воздуха (около 90%) вдоль жилок листа появляется розовый налет На листьях, стеблях появ- раствором бордоской жид- кости (50—100 г препарата на 10 л воды) или 0,5 %-ной суспензией цинеба Меры борьбы те же, что и
заболевание Бактериоз Бурая пятнистость ляются округлые пятна бу- рого, впоследствии белова- того цвета с многочислен- ными черными пикнидами Болезнь проявляется на листьях в виде угловатых масляных пятен, ограничен- ных жилками. Часто пятна появляются по краям лис- та. Они темнеют, и ткань выпадает. На плодах обра- зуются язвы и водянистые пятна На плодах появляются мел- против антракноза Опрыскивание растений 0,5%—1%-ным раствором бордоской жидкости В борьбе с бурой пятнисто-
Мозаика кие маслянистые пятна, ко- торые быстро увеличивают- ся, кожица плода растрес- кивается, на поверхности выступают затвердевшие студенистые капли. При вы- сокой влажности воздуха пятна покрываются буро- оливковым налетом. Пора- женные плоды искривляют- ся, молодые завязи гибнут, на листьях появляются бу- рые пятна небольших раз- меров Листья, пораженные моза- икой, особенно молодые, становятся морщинистыми, имеют вздутия и пеструю окраску. На плодах обра- зуются мелкие желтоватые впадины стью необходимо пониже- ние влажности воздуха до 80—85%, повышение тем- пературы до 18—20°, опры- скивание 0,5 %-ной хлороки- сью меди, или 0,15—0,2 % - ной концентрацией фунда- зола, или 0,3—0,4%-ной ку- прозана Обработка растений раство- ром обезжиренного молока или раствором микроэле- ментов (0,5%-ная борная кислота+0,01 %-ная серно- кислая медь)
135
Болезни и
вредители
Признаки
Меры борьбы
Паутинный клещик
Бахчевая тля
Взрослые клещики и их ли-
чинки появляются на ниж-
ней стороне листьев, пита-
ются соком растений, при
этом на листьях образуют-
ся светлые точки, лист ста-
новится как бы «мрамор-
ным», появляется паутина,
и лист засыхает
Высасывает сок, листья
желтеют и скручиваются
Опрыскивание раствором
карбофоса (10—40 г па 10 л
воды), повторяется через
5—7 дней, так как он дей-
ствует только на взрослых
насекомых
Опрыскивание карбофосом
(10—15 г на 10 л воды).
Возможно опрыскивание ни-
котин-сульфатом с мылом
или анабазин - сульфатом
(15—20 г никотин-сулъфата,
10—15 г анабазин-сульфата
на 10 л воды с добавлени-
ем 50 г мыла)
БОЛЕЗНИ ТОМАТА
Фнтофтороз, поздняя
гниль плодов
Поражает зеленые плоды,
листья и стебли растений.
Проявляется болезнь и в
виде коричневых пятен со
слабым налетом на нижней
стороне листьев, на череш-
ках листьев и стеблях в
виде бурых удлиненных пя-
тен, на плодах — в виде
расплывчатых бурых под-
кожных пятен. Поражен-
ный плод твердый, затем
размягчается и гниет
Макроспориоз, или
сухая пятнистость,
или коричневая пят-
нистость
На листьях от нижних к
верхним появляются пятна
с концентрическими корич-
невыми кругами, затем пят-
на сливаются и при силь-
ном поражении листья от-
мирают. Поражаются че-
решки листьев, побеги и
плоды. На плодах развива-
ются округлые вдавленные
пятна с темно-зеленым или
черным (спороношение) на-
летом
Уничтожение пораженных
остатков. Опрыскивание ра-
стений томата 0,4%-ным
цинебом, 1°/о-ной бордоской
жидкостью. Зеленые плоды
перед дозариванием дезин-
фицируют 40%-ным раство-
ром формалина (1 : 300) 1 —
2 минуты при температуре
раствора 16—18°, горячей
водой (60°) в течение 2 ми-
нут
Протравливание семян то-
мата ТМТД (8 г/кг), опры-
скивание 0,4%-ным цине-
бом, 0,5—0,7%-ным капта-
ном, 0,5—0,7%-ным фтала-
ном или 0,1 %-ной бордос-
кой жидкостью
136
Болезни и вредители Признаки Меры борьбы
Вершинная гниль пло- Проявляется в виде побу- Опрыскивание растений то-
дов рения плодов у пестичного мата 0,3—0,4%-ным хлори-
рубца. Есть две формы за- стым кальцием, бордоской
болевания: первая — в ре- жидкостью, регулярные уме-
зультате нарушения водно- ренные поливы, предпосев-
го равновесия, и внутри ная обработка семян 0,2 % -
.растения (при неравномер- ным раствором медного ку-
ных поливах, резких пере- пороса или 0,5%-ным рас-
менах погоды, от избытка твором КМпО (марганцово-
азота и недостатка каль- кислый калий)
ция в почве) на зеленых
плодах появляется малень-
кое вдавленное пятно, кото-
рое при разрастании стано-
вится бурым, сухим, с кон-
центрическими кругами.
Вторая форма — бактери-
ального происхождения. На
вершине появляется водя-
нистое пятно (серовато-зе-
леное, а затем буреющее).
Плод превращается в бу-
рую гниющую массу со спе-
цифическим запахом
Стрик, вирусное за-Поражает все наземные Протравливание семян пе-
болевание части растений. На стеблях ред посевом 1%-ным раст-
и черенках появляются ко- вором марганцовокислого
ричневые пятна. На лис- калия
тьях — мелкие темные не-
кротические пятна. Впосле-
дствии листья становятся
сухими, легко ломаются.
Пораженные плоды теряют
товарные качества. Они
уродливы, ребристы, часто
растрескиваются. Окраска
становится неравномерной
Бурая пятнистость Поражает чаще всего лис- Соблюдение режима темпе-
тья. Заболевание начинает- ратуры и влажности в теп-
ся с нижних ослабленных лицах, редкие, но обильные
листьев. На поверхности поливы при относительной
листьев с нижней стороны влажности воздуха 65—
появляются желтоватые 70%. Систематическое про-
расплывчатые пятна, на ко- ветривание теплицы без рез-
торых заметен светло-олив- кого колебания температу-
ковый налет. Вскоре пятно ры (днем и ночью). Унич*
буреет и распространяется тожение больных листьев,
по всему листу. Поражен- опрыскивание 0,5 %-ным ци-
ные листья засыхают небом. Опрыскивание повто-
ряют 3—4 раза через 10
дней
Ю Заказ № 674
137
Болезни и вредители Признаки Меры борьбы
Черная ножка Появляется чаще всего из- Умеренные поливы, хоро-
за неправильного режима и шая вентиляция и пони-
плохого проветривания теп- женная температура. Хоро-
лиц и парников во время шо посыпать сеянцы чистым
выращивании рассады. Ниж- речным песком слоем 1 —
няя часть стебля томатов 1,5 см, благодаря чему поч-
(коричневая шейка) черне- ва у стебля подсушивается,
ет, становится тонкой и за- При небольшом распростра-
гнивает нении болезни растения
можно сохранить, посыпав
их свежим грунтом, в кото-
ром образуются новые кор-
ни
Мозаика На листьях появляется рез- Обеззараживание семян
кая мозаичность, участки прогреванием (по методу
темно-зеленой ткани чере- А. М. Вовк), обеззаражи-
дуются со светло-зелеными, вание почвы пропаривани-
Иногда мозаичность сопро- ем, выполнение комплекса
вождается пузыревидными профилактических меро-
вздутиями на листовой пла- приятий при уходе зд рас-
стинке. Особенно резко мо- тениями. Перед пасынкова-
заика проявляется в осей- нием обработка растений
не-зимней культуре томата 10%-ным раствором молока
в условиях пониженной ос- или 10—20%-ным раство-
вещенности. В этом случае ром обрата
листовая пластинка расчле-
няется на более мелкие или
почти совсем редуцируется,
в результате развивается
так называемая нитевид-
ность листьев
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ КАПУСТЫ
Черная ножка Поражает сеянцы и расса- Умеренный полив, хорошая
ду капусты. Стебель в пре- вентиляция. Перед посевом
делах корневой шейки протравливание семян гра-
утончается, буреет или чер- нозаном (0,02—0,03 г на
неет и в дальнейшем за- 10 г семян); смена почвы в
гнивает парниках, ее дезинфекция
карбатионом 1 : 10 из рас-
чета 2—2,5 л на 1 м2, фор-
малином в растворе 1 :50
(9 л/га), негашеной извес-
тью 1,5 кг на 1 м2. Перед
посевом обильный полив
раствором марганцовокис-
лого калия (1,5 г на 10 л
воды) или 1%-ной суспен-
зией ТМТД. При появле-
нии черной ножки в парни-
138
Болезни и вредители Признаки Меры борьбы
ках — полив очагов пора-
жения 1%-ной бордоской
жидкостью (1 л/м2), а за-
тем подсыпка слоем до
2 см
Фузариоз Поражает рассаду и взрос- Удаление и сжигание коче- лые растения. Семядоли и рыг и всех послеуборочных листья рассады желтеют, и остатков, создание и рай- растения отмирают. На по- онирование устойчивых сор- перечном срезе черешков тов хорошо заметно светло-ко- ричневое кольцо сосудов, у более взрослых растений падает тургор, желтеют и опадают листья, недоразви- ваются или искривляются кочаны
Белая и серая гниль Особенно часто проявляет- Применение полного комп- ся при хранении кочанов лекса агротехнических ме- капусты. При поражении роприятий. При хранении наружные листья кочанов поддержание температуры становятся слизистыми и в пределах 0—2°, весной загнивают, развивается оби- для посадки — тщатель- льный ватообразный налет ный отбор здоровой рас- с многочисленными плоски- сады ми черными склероциями
Сосудистый бактери- оз Заболевание проявляется Дезинфекция семян прогре- через 2—3 недели после ванием в воде при 50° в те- высадки в грунт. Листья с чение 20—25 минут или краев слабо привядают и протравливание семян 80По- желтеют, затем на поражен- ным ТМТД в герметически ном месте листа становится закрытом сосуде путем заметной сетка черных жи- встряхивания в течение 5 лок, на срезе черешка лис- минут (8 г на 1 кг семян) та видны пораженные со- суды темного цвета
Слизистый бактери- оз На листьях сначала появ- Высокая агротехника, не- ляются небольшие масляни- допущение подморажива- стые пятна, которые затем ния кочанов при уборке быстро увеличиваются, и урожая и во время зимне- растение гибнет. Бактериоз го хранения поражает взрослые расте- ния в фазе завязывания ко- чанов: в теплую и влажную погоду наружные листья кочанов и кочерыги у ос- нования листьев покрыва- ются слизью и гниют
10*
139
Болезни и вредители Признаки Меры борьбы
Весенняя капустная Личинки повреждают кор- Уничтожение сорняков се-
муха (похожа ва ни растений, иногда выеда- мейства крестоцветных. До
комнатную) ют внутренний ход в цент- высадки рассады в грунт
ральном корне и в корне- (за 12 часов) опрыскивание
вой шейке 0,2 %-ным рогором. Перед
посадкой в грунт внесение
гранулированного супер-
фосфата, обработанного
хлорофосом. На 1 т супер-
фосфата 60 кг 80%-ного
хлорофоса, растворенного
в 50 л воды
Капустная моль Гусеницы выгрызают ткань Опрыскивание препаратом
на нижней стороне листьев, НИУИФ-100 (5 см3 30%-но-
а иногда и молодые стебли, го концентрата на 10 л во-
При сильном повреждении ды) для уничтожения гусе-
растения засыхают ниц. Опрыскивание 0,3%-ной
суспензией метафоса, сме-
сью хлорофоса (0,2%) о
карбофосом (0,2%)
Крестоцветные блош- Жучки проедают мелкие Ранней весной при массо-
ки (мелкие жучки дырочки в мякоти листьев вом выходе блошек из зи-
различного цвета с и нередко полностью их мовки обработка (меж за-
металлическим отли- скелетируют. Поврежден- лежей) хлорофосом (0,2—
вом) ные растения засыхают 0,3%), рогором (0,2%)
Капустная и репная Гусеницы грубо объедают Против гусениц капустной
белянка, капустная листья белянки опрыскивание по-
совка севов 0,3 %-ной суспензией
метафоса, смесью хлорофо-
са (0,2%) с карбофосом
(0,2%). Применение препа-
рата энтобактёринр 3 (опры-
скивание суспензией — 10 г
на 10 л воды)
Галловая нематода На корнях поражс.шых Зараженный грунт меняют
растений образуют*- *. взду- или дезинфицируют 2,5 %-
тия-галлы величиной от бу- ным раствором карбатиона
лавочной головки до 3— из расчета 100—150 г препа-
5 мм в диаметре. Растения рата на 1 м2; грунт пропа-
отстают в росте и снижают ривают, закрывают пленкой,
урожай. Галлообразование Пар подают под пленку до
на корнях затрудняет во- тех пор, пока температура
доснабжение и нарушает грунта на глубине 30 см не
нормальное питание расте- достигнет 70°. Пораженные
ний. Сильно пораженные участки пропаривают 16-
корни загнивают 18 часов. При невозмож-
ности пропарить грунт при-
меняют 40%-ный карбати-
он (200—250 г/м2) и 20 %-
ный гранулированный нема-
, гон (100 г/м2)
140
Болезни и
вредители
Признаки
Меры борьбы
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ
Мертвоед гладкий
Тли: персиковая, обы-
кновенная картофель-
ная и крушинная
Фитофтороз
Макроспориоз
Ризоктониоз
Парша обыкновенная
Поражает молодые всходы Содержать посадки картой
картофеля, объедая листо- феля в чистом от сорняков
вые пластинки состоянии. Обязательны
междурядные обработки.
Опрыскивание растений ро-
тором 0,3 %-ной концентра-
ции
Поселяются на растениях Периодическое опрыскива.*
картофеля, на нижней сто- ние посадок картофеля ро-
роне листа. Высасывают сок гором 0,1—0,2 %-ной кон-
листьев, и они сморщива- центрации
ются. Переносчики вирус-
ных заболеваний картофе-
ля
Поражает листья, стебли и Выращивание сортов, ус-
клубни. Вначале на нижних тойчивых к фитофторе,
листьях, затем на листьях Проведение опрыскиваний
всех ярусов появляются бу- купрозаном в 0,4 %-ной кон-
рые мокнущие пятна, на центрации. Обработка клуб*
нижней стороне листа — ней перед посадкой 3,5 %-
рыхлый белый налет — спо- ной водной суспензией 80 % -
роношение гриба. На по- ного ТМТД или смачивание
верхности клубней образу- клубней 0,02 %-ным раство-
ются бурые пятна. На раз- ром медного купороса
резе клубня видна также
бурая ткань, распростра-
няющаяся внутрь клубня
язычками
На листьях появляются ок- Опрыскивание посадок кар»
руглые, концентрические тофеля суспензией купроза*
сухие пятна в виде паутин- на 0,5 %-ной концентрации
ной сетки, на клубнях об-
разуются вдавленные пятна
На нижней части стеблей, Обработка семенного кар-
столонах и корнях образу- тофеля 3—3,5 %-ной водной
ются мокнущие язвы; на суспензией ТМТД (80%-ный
клубнях — зимующая ста- смачивающийся порошок)
дия возбудителя в виде из расчета 70 л/т. Посадка
твердых черных коростинок, картофеля в почву, прогре-
на поминающих прилипшие тую до 8—10°
частички черноземной поч-
вы
Поражаются клубни, столо- Отбор здорового посадочно*
ны и корни. На поверхнос- го материала. Протравлива*
ти клубней образуются яз- ние посадочных клубней 3—
вы неправильной формы 3,5%-ной водной суспензией
80 %-ного смачивающёгося
порошка ТМТД (70 л/т) или
0,5 %-ной суспензией порош-
ка ТМТД (70 л/т)
142
Болезни и
вредители
Признаки
Меры борьбы
Ооспороз Болезнь поражает клубни, Тщательная отбраковка
появляются черные пусту- больных клубней. Протрав- лы. В почве на больных ливание перед посадкой 3— клубнях развивается спо- 5%-ной водной суспензией роношение возбудителя, за- '80%-ного смачивающегося болевание распространяет- порошка ТМТД ся на корни, столоны и ос- нования стебля
Черная ножка Поражаются растения и Посадка здоровыми клуб- клубни. Ботва желтеет, а нями. Трехкратная прочист- нижняя часть стебля черне- ка посадок картофеля от ет. Растения легко выдерги- больных растений (после ваются из почвы. Клубень появления всходов, в пери- поражается со' столонного од цветения, за 10 дней до конца. Мякоть -клубня раз- уборки) мягчается и чернеет
Кольцевая гниль Заболевание проявляется Посадка здоровыми клуб- на стеблях и клубнях. Сте- нями. В период вегетации бель засыхает, оставаясь обязательна трехкратная зеленым. На разрезе боль- прочистка посадок картофе- ных клубней, по кольцу со- ля от больных растений судов, ткань размягчается. При надавливании на клу- бень из сосудов выделяет- ся светло-желтая гнилост- ная масса
Крапчатость Листья пораженных расте- Основные приемы выращи- ний имеют неравномерно вания здорового картофеля окрашенную листовую пла- стинку
БОЛЕЗНИ МОРКОВИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Белая гниль
Фомоз
Ткань размягчается и загни-
вает. Корнеплоды, особенно
ослабленные условиями вы-
ращивания, заражаются до
уборки в поле или храни-
лище при высокой влаж-
ности воздуха и нарушении
температурного режима, а
также при наличии механи-
ческих повреждений
К осени на верхушке кор-
неплода развивается сухая
гниль, ткань становится
темно-коричневой. В храни-
лище гниль прогрессирует,
в ткани образуются пусто-
ты. При высадке заражен-
Известкование кислых почв,
внесение калийных и фос-
форных удобрений. Уборка
моркови в сухую погоду и
тщательная браковка пора-
женных корнеплодов перед
закладкой на хранение.
Хранение корнеплодов в
небольших объемах при
температуре 1—2°
Меры борьбы те же, что и
с белой гнилью. Кроме то-
го, обязательно протравли-
вание семян гранозаном
(4 г на 1 кг) или ТМТД
(6 г на 1 кг). Опрыскива-
ние посевов моркови 1%-ной
142
Болезни и вредители 1 | Признаки Меры борьбы
ные корнеплоды гниют. Развитию болезни способ- ствуют высокая влажность и повышенная температура суспензией цинеба или 1%- ной бордоской жидкостью
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ РЕДИСА, РЕДЬКИ
Крестоцветные блош- Выедают листья, образуя в Уничтожение сорняков се-
ки них язвочки, особенно опас- ны для молодых всходов мейства крестоцветных
Капустные мухи Личинки повреждают корни и корнеплоды, протачивая в них ходы, в результате корни растений размягчают- ся и загнивают Полив почвы около расте- ний 80 %-ным раствором хлорофоса в период клад- ки яиц и отрождения личи- нок — 0,2—0,3%-ным раст- вором
Белая гниль На корнеплодах образуется белый пушистый налет, в дальнейшем они становятся водянистыми и разрушают- ся Обработка хранилища де- зинфицирующими средства- ми. Закладка на хранение только здоровых корнепло- дов
Мокрая бактериаль- ная гниль Корнеплоды мокнут и гни- ют, ткани редиса и редьки превращаются в слизистую массу БОЛЕЗНИ ЛУКА Меры борьбы те же
Ложная мучнистая На листьях появляются Прогревание лука при тем-
роса бледно-зеленые расплывча- тые пятна. Пораженные ли- стья желтеют и засыхают. Инфекция с листьев прони- кает внутрь луковицы, где сохраняется всю зиму пературе 40—45° в течение 8—16 часов. При появлении росы на листьях и в целях профилактики растения оп- рыскивают 1%-ным раство- ром бордоской жидкости или 0,5 %-ной суспензией 80%-ного цинеба, удаление больных растений
Шейковая гниль Размягчение и ослизнение шейки лука, на которой по- является , налет. При хране- нии происходит очаговое заражение здорового лука Внесение навоза под лук понижает устойчивость лу- ковиц к болезням, а фос- форные удобрения повыша- ют ее. Во время хранения нужно своевременно пере- брать и удалить поражен- ные луковицы. Севок перед посадкой протравливают в суспензии ТМТД (30 г на 1 л воды) в течение 10 ми- нут
143
ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
До закладки овощей на зимнее хранение необходимо подгото-
вить хранилище: очистить его от мусора, вывезти песок, в кото-
ром хранили корнеплоды, очистить территорию около него. За-
гнившие остатки овощей вывезти и закопать в ямы, предваритель-
но полив их 10%-ным раствором хлорной извести. Затем храни-
лище следует просушить и продезинфицировать газовым или влаж-
ным способом. При влажном способе используют 1%-ный раствор^
формалина или 4%-ный настой хлорной извести (400 г на 10 л
воды). Влажную дезинфекцию проводят за 2 месяца до закладки
овощей на хранение, чтобы исчез запах дезинфекции. Деревянные'
части хранилища белят известковым молоком с добавлением мед-
ного купороса (2 кг свежегашеной извести и 100 г медного купо-
роса на ведро воды). Медный купорос предварительно растворяют
в воде, затем вливают в известковое молоко.
Овощи особенно ценны в зимний период, когда остро ощуща-
ется недостаток витаминов. Закладывать па хранение следует здо-
ровые, тщательно отсортированные, без механических поврежде-
ний овощи., Недозревшие хранятся плохо, перезревшие грубеют^
теряют питательные свойства и быстрее заболевают. Мыть овощи
перед закладкой на хранение нельзя.
Картофель
Хранят картофель в подвалах и подпольях. За две недели до»
закладки картофеля белят стены, перегородки, потолки и вычи-
щают мусор, землю. Для приготовления смеси на ведро воды бе-
рут 2 кг свежегашепой извести и добавляют перед побелкой 100—
150 г предварительно растворенного медного купороса.
При хранении картофеля в закроме, навалом высота загрузки
должна быть 1,5 м, при хорошей вентиляции — до 3 м. Необходи-
мо при хранении поддерживать постоянную температуру в преде-
лах 1—3° и влажность воздуха — 85—92%. В период хранения
удаляют загнившие клубни в верхнем слое насыпи. Во время хра-
нения картофель перебирают только в том случае, если все мето-
ды снижения температуры оказались неэффективными и началась
интенсивная порча клубней.
Капуста
Для хранения в свежем виде отбирают наиболее здоровые,
плотные, неповрежденные кочаны. Срезают их так, чтобы осталось
3—5 кроющих зеленых листьев. При погрузке и перевозке следу-
ет укладывать кочаны аккуратно, нельзя их бросать, так как пят-
на и вмятины снижают лежкость при хранении. Капусту следует
144
хранить при температуре от —1 до 2° при относительной влаж-
ности воздуха 92—98%. Кочаны 'раскладывают в подвалах или по-
гребах на полках, деревянных настилах в 2—3 ряда, в шахмат-
ном порядке, кочерыжками вверх. Очень хорошо хранятся коча-
ны, связанные попарно и подвешенные на перекладине.
Корнеплоды, лук, чеснок
Корнеплоды хранят при температуре от 0 до 2° и относитель-
ной влажности воздуха 90—95%. Свеклу хранят навалом, высота
загрузки—1,2 м, ширина — 2 м. Морковь для использования в
свежем виде в течение 3 месяцев после уборки можно хранить на-
сыпью или штабелем с переслойкой песком. Для более длитель-
ного хранения необходимо укладывать морковь в корзины или
ящики, выложенные полиэтиленовой пленкой с переслойкой каж-
дого ряда чистым песком. Очень удобно хранить морковь и свек-
лу в полиэтиленовых мешках (емкостью от 5 до 20 кг), которые
засыпают после уборки и перевозят в хранилище, устанавливают
открытыми вплотную на полках или на полу.
Лук и чеснок перед хранением хорошо просушивают, уклады-
вают в планчатые ящики или связывают в косы. Хранят при тем-
пературе от —1 до —3°.
Во время хранения корнеплоды, лук и чеснок, капусту следует
периодически осматривать и заболевшие овощи удалять. С насту-
плением заморозков хранилища утепляют, закрывают окна и
приточные трубы.
Хранилище должно быть сухим и иметь хорошую термоизоля-
цию, недопустимо появление капельно-жидкой воды. Овощи луч-
ше сохраняются в темноте, без доступа света. Дневной свет в хра-
нилище желателен только для белокочанной капусты.
ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ
Соление помидоров
Для засолки отбирают здоровые,, неповрежденные плоды, мо-
ют их, дают обсохнуть и плотно укладывают в посуду, перекла-
дывая пряностями. Солить можно в бочках, стеклянных банках,
полиэтиленовых пакетах. При солении в бочках на 100 кг плодов
берут чеснока мелко нарезанного 0,3 кг, укропа — 2,5 кг, корней и
листьев хрена — 0,6 кг, листьев сельдерея и петрушки — 0,5 кг,
перца стручкового — 0,1 кг, листьев черной смородины— 1 кг.
При солении в трехлитровых банках добавляют укропа — 50 г,
чеснока зубками — 5 г, перца стручкового горького—1,5 г, лис-
1.45-
гьев петрушки, сельдерея, эстрагона, смородины—15 г. Рассол
можно готовить различной крепости — от 500 до 800 г соли на 10 л
воды. Наиболее концентрированный раствор делают для красных
помидоров. При хранении в подвале, погребе помидоры через ме-
сяц готовы.
Для соления в двухлитровых полиэтиленовых пакетах берут
на пакет: укропа — 20 г, листьев хрена — 5 г, листьев черной смо-
родины— 10 г. В каждый пакет заливают рассол (70 г на 1 л во-
ды). На 1 кг помидоров нужно 0,5—0,4 л раствора. После запол-
нения пакета рассолом конец его сильно сжимают, чтобы вышел
воздух, и завязывают туго шпагатом.
Соление огурцов
Огурцы лучше солить в трех- или десятилитровых банках.
Для засолки отбирают здоровые, без повреждений плоды, моют
их в чистой воде. Из специй добавляют укроп, чеснок, хрен, лис-
тья смородины, мяту, кресс-салат, сельдерей. Специи должны
быть свежими, общее количество их—160 г на трехлитровую
банку и 500 г — на десятилитровую.
Готовить рассол следует в деревянной, стеклянной или глиня-
ной посуде. Воду заливают в сосуд, засыпают мелкую соль по
норме и перемешивают. Если обнаружится примесь, рассол про-
цеживают. Воду следует брать только сырую, так как при кипя-
чении выпадают минеральные соли, в частности кальция, и огур-
цы теряют крепость (не хрустят). Для приготовления малосоль-
ных огурцов их заливают горячим рассолом.
Для малосольных огурцов концентрация соли 5%, или 50 г на
1 л воды, для соленых мелких — 6%, или 60 г на 1 л воды; щля
средних — 7%, или 70 г на 1 л воды; для крупных 8%, или 80 г iia
.1 л воды.
При солении на дно банки сначала кладут Уз специй, полага-
ющихся на банку, до половины заполняют ее огурцами (лучше
вертикально) и добавляют приправу, затем снова укладывают
югурцы до горлышка и кладут последнюю порцию специй. После
заливки рассолом горло банки закрывают пыжом из листьев смо-
родины и укропа и плотно завязывают марлей. Такая пробка пре-
пятствует образованию плесени во время брожения. Банки ставят
темное место. При температуре 25° на второй-третий день начи-
нается бурное брожение и часть рассола вытекает. На четвертый
/день процесс затихает, огурцы слегка блекнут. Тогда следует вы-
нуть из банки пыж, слегка надавить на верхний слой, затем гор-
.лышко вытереть чистой марлей и добавить рассол, чтобы он пере-
лился через край. Затыкают горлышко свежими листьями и за-
крывают банку крышкой.
146
Квашение капусты
Для квашения берут созревшие, но не перезревшие плотные
белые кочаны поздних сортов, без трещин и признаков заболева-
ния. С них снимают грубые и порченые листья, вырезают из них
жочерыгу. Затем рубят ножом, ручной шинковкой или сечкой в
деревянном корыте. Нашинкованную капусту укладывают в 3—4
приема в бочку. Перед укладкой ее хорошо перетирают с солью
® деревянном корыте или на чисто вымытом столе. Соли берут на
10 кг капусты 200—300 г. На дно кадки кладут слой чистых ка-
пустных листьев и на них насыпают пашинкованную. Каждый
слой ее (толщиной 3—5 см) пересыпают нарезанной тонкими лом-
тиками морковью и уплотняют деревянной трамбовкой. Моркови
берут 3—4% от массы капусты. По желанию можно добавить
тмин, целые яблоки (на 10 кг 600—700 г), клюкву, бруснику, лав-
ровый лист. Ягод берут не менее 2% от массы капусты. Между
рядами можно класть небольшие целые кочаны или их половинки,
предварительно смочив 50%-ным раствором соли. В целых коча-
нах надрезают кочерыжку на четыре части (накрест) и насыпают
>в разрез соли.
Заполнив бочку доверху, окончательно утрамбовывают капус-
ту, чтобы сверху осталось пространство в 7—10 см. Затем накры-
вают ее чистыми капустными листами в 2—3 слоя и белой плот-
ной прокипяченной тканью, а сверху — деревянным кругом, на ко-
торый кладут груз.
Первые признаки брожения капусты появляются на второй—
четвертый день: мутнеет сок, выделяется газ в виде пузырьков,
потом образуется пена. Пену следует регулярно снимать, а при
появлении плесени груз, круг, ткань промыть кипятком, борта
бочки протереть чистой тканью, пропитанной 20%-ным раствором
соли. Время от времени в нескольких местах прокалывают массу
чистой деревянной палкой. Лучшая температура для брожения
17—20°, в этих условиях оно заканчивается через 10—12 дней.
После окончания брожения газы не выделяются, сок становит-
ся светлым, капуста оседает, приобретает освежающий, кислова-
то-соленый вкус, приятный аромат, становится сочной, упругой,
хрустит на зубах.
Бочки с капустой хранят в холодном месте при температуре
около 0° и следят, чтобы сок все время покрывал круг. Заморажи-
вать капусту не рекомендуется.
Маринование
При мариновании огурцов, помидоров, молодых патиссонов
диаметром 3—6 см их плотно укладывают в банки, перекладыва-
147
ют зеленью сельдерея, петрушки, укропа, смородины, хрена, до-
бавляют немного корицы, гвоздики, перца, зубки чеснока, лавро-
вый лист и заливают маринадом. Специй не должно быть больше
0,5 кг на 10 кг овощей. Для маринада на 10 л воды берут по 500 г
сахара и соли. Раствор кипятят, студят, процеживают и добавля-
ют 160 г 80%-ной уксусной эссенции. Маринадом заливают ово-
щи, банки плотно закрывают и выносят в подвал.
Приготовление заправки
Вымытые в холодной воде овощи, листья и корнеплоды пет-
рушки и сельдерея, морковь, молодой укроп, лук репчатый мелко
нарезают. На 1 кг смеси можно добавить один стручок острого и
3—5 сладкого перца, очищенного от семян и тонко нарезанного.
Все это перемешивают с солью (но не натирают). На 1 кг овощ:
ной смеси берут 200 г соли. Раскладывают в банки, уплотняют и
закрывают пергаментной бумагой, а сверху полиэтиленовой крыш-
кой. Хранить соленую зелень можно в комнате. Добавляют ее в
супы, мясные блюда, картофель и так далее. Кушанья дополни-
тельно солят только после заправки их овощной смесью.
ОВОЩЕВОДАМ НА ЗАМЕТКУ
1. Семена овощных культур перед посевом можно прогревать,
в ведре. Для этого на дно ведра ставится электрический ночник с
мощностью лампочки 25 ватт. Затем немного выше устанавлива-
ется крестовина из дерева и металлическая сетка с мелкими ячей-
ками, на которую кладут семена. Сюда же помещают термометр,
после чего на ведро кладут крышку с дырочками так, чтобы оста-
лась щель. Сверху накрывают теплым платком. По истечении
1 часа лампочку заменяют на 60 ватт и семена прогревают еще
2 часа.
2. Семена мелких овощных культур удобно высевать на бу-
мажные полосы, которые потом высаживают на грядки. Для это-
го нарезают бумажные полоски, намазывают их клейстером и
высевают семена. Можно сначала положить семена, а потом из
пипетки наносить на них клей. Если хотите сделать клейстер пи-
тательным, то разведите его на воде с добавлением микроэлемен-
тов. Таким способом семена наклеивают весной, а можно и зимой.
Хранят полоски с семенами свернутыми, а в грядки кладут не
разрезая, целиком. Преимущество такого метода посева семян —
не нужно проводить прореживание растений и угнетаются сор-
няки.
148
3. Чтобы рассада нормально развивалась, а молодые стебель-
ки растений не искривлялись, можно поставить к ящику зеркало
(лицевой стороной к окну) или лист оцинкованного железа, или
что-то другое с плоской поверхностью, отражающей свет. В этом
случае улучшается освещение рассады настолько, что можно ста-
вить ящики не только на подоконник, но и на приставленный к
нему стол.
4. Полезно перед посадкой клубни картофеля опудрить дре-
весной золой. В данном случае повысится урожай картофеля и
содержание крахмала в нем.'
5. Стаканчики с рассадой хорошо держать в банках из-под
сельди. В этом случае вода.и подкормка из банки поступают к
корням растений и пространство между стаканчиками заполнять
ничем не надо.
6. Семена петрушки, укропа и моркови можно высевать в сме-
си с сухим песком (одна часть семян — три части песка по объ-
ему).
7. Семена моркови перед посевом хорошо смешать с мелко
истолченным мелом или зубным порошком, а затем просеять че-
рез сито. В этом случае их хорошо видно в почве и можно уложить
в нее равномерно.
8. В одном десятилитровом ведре содержится (в килограммах):
компостная или парниковая земля— 10, дерновая земля— 12, на-
воз свежий конский — 8, навоз свежий коровий — 9, сухой торф —
5, навозная жижа — 12, перегной — 8, древесная зола — 5.
В одной столовой ложке содержится минеральных удобрений (в
граммах): гранулированного суперфосфата—16, хлористого ка-
лия— 14, калийной селитры—18, извести — 9, сульфата аммо-
ния — 14, мочевины — 12, фосфоритной муки — 18, золы древес-
ной — 8.
9. Следует знать, что черная полиэтиленовая пленка повыша-
ет температуру почвы, сохраняет влагу, уничтожает сорняки.
Поэтому можно высевать семена, высаживать рассаду в отверс-
тия, прорезанные в пленке, подкармливать и поливать растения.
10. При подборе ассортимента овощных культур особое вни-
мание должно быть обращено на биологические, конструктивные
особенности растений, а также на агроэксплуатационные свойства
культивационных помещений, необходимость поступления свежей
продукции в зимне-весеннее и осенне-зимнее время года.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение............................................ 3
Овощи в рационе человека........................... 4
Агроклиматические и почвенные условия . 6'
Биологические особенности овощных культур . 8
Световой режим........................ t 11
Условия минерального питания . . 12‘
Водный режим . 14
Воздушное питание . .... 15
Выбор участка .....................................16-
Подготовка семян к посеву...........................17
Календарь основных работ .......................... 24
Огородный инвентарь................................44-
Овощеводство защищенного грунта.....................47
Виды простейших сооружений на приусадебном
участке..........................................47
Заготовка грунта ............................... 56
Приготовление компостов..........................5Б
Подготовительные работы в парниках и теплицах 57
Выращивание овощных культур в зимних теплицах 57
Томаты.........................................57
Огурцы.........................................62
Зеленные культуры..............................67
Летне-осенняя культура огурцов и томатов . . 67
Выращивание овощных культур в пленочных тепли-
цах .............................................69
Томаты.........................................69
Огурцы.........................................79
Зеленные культуры..............................73
Выращивание зеленных культур в необогреваемых
пленочных теплицах...............................74
Сельдерей и петрушка...........................74
Салатный цикорий (витлуф)......................75
Выращивание огурцов в парниках...................76
Выращивание овощей на окне.......................80
Огурцы.........................................80
Томаты.........................................80
Выращивание овощных культур методом гидропо-
ники . ............................81
Признаки недостатка питательных веществ у рас-
тений ...........................................84
Признаки минерального отравления растений из-за
избытка элементов................................85
Овощеводство открытого грунта.......................86
Белокочанная капуста . «
Краснокочанная капуста
Савойская капуста .
Брюссельская капуста ...»
Цветная капуста...............
Брокколи (спаржевая капуста)
Кольраби .....................
Китайская капуста ............
Салат ........................
Спаржевый салат...............
Кресс-салат ..................
Салатная горчица .............
Цикорные салаты эндивий и эскариол
Салатный цикорий витлуф
Шпинат.....................
Новозеландский шпинат
Мангольд.....................
Плодовые растения.
Перец......................
Физалис...................
Бобовые растения .
Спаржевый горох .
Овощная фасоль . , ,
Овощные бобы . ,
Овощной горох . ’,
Лук репчатый...............
Лук-батун . . . , , ' .
Многоярусный лук
Лук-порей *
Ревень . ' ,
Хрен
Щавель , , .
Пастернак t
Петрушка t
Сельдерей .............. t
Укроп..................,
Огуречная трава ....
Картофель
Морковь ,
Редис .
Редька ....................
Репа ......................
Брюква.....................
Корнеплодные растения
Черный корень (скорцонер) .
Овсяный корень ....
Многолетние овощные ку
Артишок ...................
Кардон ....................
Столовая свекла ....
Болезни и вредители овощных культур и меры
с ними ...............................
Хранение овощей.......................
Картофель........................
Капуста..........................
Корнеплоды, лук, чеснок ....
86
90
91
91
92
92
93
93
95
97
97
98
98
99
101
102
102
103
103
104
105
105
105
105
106
106
107
108
109
ПО
111
112
11S
113
114
115
116
116
125
127
128
129
130
130
130
131
131
131
132
133
134
144
144
144
145
) ы .
‘ бор]
ьбы
л ьт у
Простые способы переработки овощей . . , 145
Соление помидоров .......................... . 145
Соление огурцов....................... » . . 146
Квашение капусты.................................147
Маринование........................ 147
Приготовление заправки , 148
Овощеводам на заметку . ,148
Кордабовская Зоя Сергеевна
СПРАВОЧНИК МАГАДАНСКОГО ОГОРОДНИКА
Художественный редактор
В. А. Га л и м у л л и н
Технический редактор
Н. С. Ганцева
Корректор
Л. В. Иванова
ИБ № 1053
Сдано в набор 29.10.91. Подписано к печати 13.02.92. Формат
60X84/16. Бумага офс. № 2. Гарнитура литературная. Пе-
чать высокая. Усл. печ. л. 8,86. Усл. кр.-отт. 9,33. Уч.-изд. л.
9,22. Тираж 50 000 экз. Заказ № 674.
Магаданское книжное издательство, 685000, Магадан, пр. Ле-
нина, 2.
Магаданская областная типография, 685000, Магадан,
пл. Горького, 9.
Сканирование - Беспалов, Николаева
DjVu-кодирование - Беспалов

З.С.Кордабовская
СПРАВОЧНИК
МАГАДАНСКОГО
ОГОРОДНИКА
' * : '' ' ’ &*' . ' . - ' " . , ' :‘1Л? ' . , 1
_____