/
Text
ахмет В. И. «Конструирование одежды»
Патент № 24325304
выдан
Парижской Академией
«Art Pret a Porte»
05.05.1989
Перепечатка издания разрешается
только с согласия автора
Адрес издательства:
83008. Донецк — 8. ул. В. Арсёнова,
ЧП «ПИКМО»
1. Основы конструирования одежды
1.1. ВВЕДЕНИЕ. ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ.
Конструирование одежды - это процесс создания заданной формы модели с учетом
комплекса исходных условий.
Исходные условия, в зависимости от вида производства, имеют различную структуру.
Так, для индивидуального производства исходными данными являются:
1. Желание, требования заказчика.
2. Внешний и внутренний образ заказчика.
3. Ткань.
4. Направление моды.
5. Технико-экономические возможности производства, действующие ОСТ.
Одежда является пространственной трехмерной формой, изготовленной из ткани (ма-
териала).
Форма одежды может задаваться:
1. Натуральным образом модели.
2. Фотографией модели на фигуре человека.
3. Художественным эскизом модели.
Для получения необходимой формы используется три способа или их комбинации:
1. Конструктивный - швы, рельефы - линии членения, вытачки, подрезы и т. д. .
2. Влажно-тепловая обработка - ВТО - оттяжка, удлинение среза, участка; сутюжка
- укорочение среза.
3. С помощью специальных прокладок - бортовая, плечевая и т. д.
Конструктивный способ получения формы, в зависимости от поставленной задачи,
может включать приемы технического моделирования на плоскости (чертеж, бумага) и на
объеме (наколка-муляж).
Необходимо рассматривать четыре ситуации взаимоотношения с заказчиком, опреде-
ляющих исходные условия.
1. Заказчик предлагает закройщику ткань и модель (фасон, покрой).
2. Заказчик предлагает модель - закройщик решает вопрос о выборе ткани.
3. Заказчик предлагает ткань - закройщик решает вопрос о выборе модели.
4. Заказчик полностью полагается на вкус и мастерство закройщика, т. е. закройщик
решает вопрос о выборе и модели, и ткани.
Последняя ситуация наиболее сложная и ответственная для закройщика, требует от не-
го высокой квалификации и учета всего комплекса исходных условий.
Исходные условия, используемые при проектировании изделия в
индивидуальном производстве.
1. Желание, требование заказчика - специфичное исходное условие в работе закрой-
щика. Очень часто заказчик определяет основные и дополнительные исходные усло-
вия: модель, ткань, особенность технологической обработки.
Если заказчик лично решил вопрос о модели и ткани, закройщик может:
2
«/ сшласиться с заказчиком;
б) скорректировать желание, требования заказчика;
в) не согласиться с заказчиком, если предложения заказчика ошибочны. Например,
форму модели невозможно выполнить из ткани заказчика - в этом случае необхо-
димо тактично отказаться от выполнения заказа, объяснив заказчику причину.
2. Внешний и внутренний образ заказчика определяется рядом слагаемых-признаков,
находящихся во взаимосвязи и зрительно воспринимаемых как единое целое.
Внешний образ:
а) размерные признаки;
б) пропорции фигуры;
в) осанка фигуры;
г) полнотные особенности;
д) особенности формы отдельных частей тела (груди, бедер, спины и т.д.);
е) возраст;
ж) цветовые характеристики образа.
Внутренний образ;
а) темперамент;
6) характер;
в) уровень социального развития (мировоззрение, нравственность, интеллект).
3. Ткань - является третьим по значению исходным условием, определяющим форму
проектируемого изделия.
Необходимо знать и учитывать все свойства ткани, особенно ее пластические качества,
которые определяются многими показателями: волокнистым составом, плотностью,
драпируемостью, усадочностью и т.д.
При выполнении модели-изделия обязательно учитывается:
а) соответствие ткани образу заказчика;
6) соответствие ткани форме;
в) соответствие ткани назначению.
4. Мода. Выполняя модель на конкретного заказчика и ткань, необходимо четко ориен-
тироваться в мире моды. Закройщик обязан знать, различать и выполнять:
а) моду «острую» (перспективные предложения);
б) моду официальную (направление па текущий сезон);
в) особенности местной моды;
г) понимание моды заказчиком, которое часто является консервативным.
Необходимо помнить - задача индивидуального производства не просто изготовление
модного изделия, а создание модного образа, определяемого, прежде всего, образом
заказчика.
Организационно-технические возможности производства — во многом определяют
изготовление изделия на необходимом уровне качества.
Необходимо учитывать:
а) материально-техническое обеспечение производства;
6) технологию изготовления, заложенную в схеме разделения труда;
в) оборудование;
г) квалификацию отдельных членов бригады;
д) личную квалификацию - свои сильные и слабые стороны, исправлять которые не-
обходимо последовательно и целенаправленно.
Вопросы по теме.
1. Предмет - «Конструирование одежды» - определение.
2. Способы задания формы одежды.
3. Способы получения формы одежды.
4. Ситуация в работе закройщика, определяющая исходные условия.
5. Перечислить исходные условия, учитываемые в индпроизводстве.
6. Желание, требования заказчика.
7. Внешний и внутренний образ заказчика.
8. Ткань.
9. Мода.
10. Технико-экономические возможности производства.
1.2. ОСНОВНЫЕ КОСТНО-МЫШЕЧНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ.
Скелет - костная система, составляющая твердую основу человеческого тела. За-
кройщика интересуют образования скелета, влияющие на форму одежды.
Скелет человека состоит из черепа, туловища, верхних и нижних конечностей.
Туловище - позвоночник, грудная клетка, лопатки и ключицы.
Позвоночный столб - имеет S-образный изгиб, во многом определяет форму человека
сзади и его осанку. Особенно важно учитывать изгибы в области шеи и талии. На позво-
ночнике находится один из главных антропометрических выступов - 7-й шейный позво-
нок - «шейная точка».
Грудная клетка - образуется грудной костью (грудина) и ребрами. Форма и размер
грудной клетки зависят от возраста, пола, наследственных признаков, физической и тру-
довой деятельности. Грудная клетка может быть более плоской или выпуклой, короткой
или длинной, узкой или широкой, что отражается на форме тела спереди.
Лопатка - плоская треугольная кость, влияет на форму спины, плеч и осанку фигуры.
Акромиальный отросток лопатки (акромион) - антропометрическая точка.
Ключица - слегка изогнута в S-образную форму. Спереди ключицы образуют с груди-
ной выемку - «яремная выемка», основанием которой является антропометрическая точка
- «верхнегрудинная».
Лопатки и ключицы вместе взятые обуславливают ширину плеч тела, делая его верх-
ний отдел уже или шире.
Верхние конечности разделены суставами на три части: плечо (плечевая кость), пред-
плечье (лучевая и локтевая кости) и кисть.
При свободно опущенной руке плечо и предплечье образуют в локте тупой угол, рав-
ный в среднем 170°. Это следует учитывать при конструировании рукава и проведении
примерок, т.к. рукав должен соответствовать форме руки.
Антропологические точки верхней конечности:
а) «локтевая» - верхняя точка головки лучевой кости;
6) «пальцевая» - конец среднего пальца при выпрямленном положении руки.
4
Нижние конечности состоят из тазового пояса (таза) и двух конечностей.
Форма тазобедренной кости во многом определяет форму тела человека в области та-
лии бедер; так, у женщин таз шире и ниже, чем у мужчин.
Выступ подвздошного гребня тазобедренной кости является опорной точкой для пояс-
ных изделий и фиксируется при снятии мерок - антропологическая точка «подвздошная».
Нижняя конечность состоит из 3-х частей: бедер (бедренная кость), голень (большая и
малая берцовые кости) и стопы.
Характер строения бедра и голени определяет форму ног:
- Х-образные;
- О-образные;
- нормальные.
Середина коленной чашечки - антропометрическая точка «коленная».
Мышечная система. Форма тела человека зависит не только от строения скелета, но и
от соединеных со скелетом мышц. Всего насчитывается около 600 мышц, но закройщику
необходимо знать те, которые определяют внешнюю форму тела и влияют на форму оде-
жды.
Мышцы шеи - грудинно-ключично-сосцевидные - определяют форму шеи.
Большая грудная мышца определяет рельеф груди и образует переднюю стенку под-
мышечной впадины.
Мышцы живота - определяют форму тела спереди от груди до лобковой точки.
Широчайшая мышца спины - влияет на форму тела сзади, ограничивает подмышеч-
ную впадину сзади.
Трапециевидная мышца - определяет форму шеи, плечевого пояса и спины.
Дельтовидная - определяет форму плеча в верхней части в области акромиона.
Двуглавая мышца плеча (бицепс) и трехглавая (трицепс) определяют форму плеча в
верхней части.
Мышцы предплечья почти не оказывают влияния на форму одежды за исключением
узких рукавов длиной 7/8, 3/4 и т.д.
Большая ягодичная мышца - определяет форму тела сзади на уровне бедер.
Четырехглавая мышца бедра - имеет большое значение при конструировании брюк,
узких вверху. Сильно развита у спортсменов определенных видов спорта: велосипедисты,
штангисты, конькобежцы и др. Определяет форму бедра спереди.
Икроножная мышца - определяет форму голени сзади, оказывает большое влияние
на конструкцию и технологию обработки брюк, узких от колена до низа.
Подкожно-жировой слой. Имеет большое значение для пластики тела. Сглаживает
выступы костей, рельефы мышц, придает телу округлость. Количество подкожного жира
и его размещение зависит от пола, возраста, обменных процессов.
Вопросы по теме.
1. Части скелета.
2. Кости туловища, верхних и нижних конечностей.
3. Влияние скелета на форму тела.
4. Мышцы тела человека, определяющие внешнюю форму.
5. Подкожно-жировой слой.
6. Кости и мышцы, влияющие на форму тела сзади.
7. Кости и мышцы, влияющие на форму тела спереди.
8. Кости и мышцы, влияющие на форму плеч.
9. Кости и мышцы, влияющие на форму рук.
10. Кости и мышцы, влияющие на форму ног.
1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА.
Внешняя форма тела человека представляет собой костно-мышечные образования, ко-
торые в большей или меньшей степени определяют особенность конструкции.
Форма тела рассматривается как форма отдельных его частей: головы, шеи, туловища,
верхних и нижних конечностей.
Голова. Различают:
а) круглую;
б) квадратную;
в) эллипсовидную;
г) яйцевидную, заострённую сверху;
д) яйцевидную, заостренную снизу.
Особенности строения головы учитываются:
а) в моделировании - при оформлении горловины, лацкана, воротника и др. деталей
верхней части изделия;
б) в конструировании - форма головы учитывается при изготовлении головных убо-
ров и капюшонов
Шея. Различают:
1. По высоте:
а) высокие;
б) средние;
в) короткие.
Различие по высоте учитывается в моделировании и конструировании воротников,
горловины, оформлении элементов в верхней части изделия.
2. По осанке:
а) сильно наклоненные вперед;
б) нормальные;
в) выпрямленные.
Различие по осанке учитывается в конструировании и технологии обработки воротни-
ков.
3. По горизонтальному сечению.
Плечевой пояс. Различают плечи:
а) широкие, нормальные, узкие;
б) высокие, нормальные, низкие;
в) развернутые вперед, нормальные, развернутые назад;
г) прямые, седловидные, дугообразные.
Форма грудной области. У женщин зависит от формы грудных желез, которые могут
быть:
а) по форме - плоские, шаровидные, конические;
б) по степени развития - слабо развитые, нормальные, сильно развитые;
в) расположение по вертикали - высокие, нормальные, низкие;
г) расположение по горизонтали - сосковые точки сближены, нормальные, раздви-
нуты.
У мужчин форма груди определяется грудной клеткой и большой грудной мышцей.
При приеме заказа характер формы груди обозначают условными знаками, которые
записывают над меркой LLIri:
а) плоская - (—);
6) выпуклая, дугообразная - (
в) с резким переходом в боковую плоскость - (/ х);
г) нормальная - знаком не обозначается.
Брюшная полость определяется линией талии. Различают:
а) высоко расположенная,’ нормальная, низко расположенная;
б) по От - узкая, нормальная, широкая;
в) с выступающим животом по отношению к сосковым точкам - Пж = (+), живот на
одном уровне с сосковыми точками - Пж = (0), сосковые точки выступают за уро-
вень живота - Пж = (-);
г) выпуклость живота - Пж = (+) - выше линии талии, на талии, ниже уровня талии.
Форма спины на уровне груди определяется формой лопаток, выгибом позвоночника
и широчайшей мышцей спины. Различают:
а) плоские - (--);
б) округлые, дугообразные - (/^');
в) с сильно развитыми лопатками и межлопаточной выемкой -
При нормальной форме спины дополнительная отметка не ставится. Выпуклость лопа-
ток не фиксируется в одной точке, поэтому расположение лопаток по высоте и ширине не
имеет существенного значения, как расположения грудных желез.
Линия талии со стороны спины характеризуется прогибом по отношению к лопаткам и
ягодицам.
Ягодицы. Различают:
а) сильно развитые, нормальные, слабо развитые;
6) высокие, нормальные, низкие;
в) дугообразной формы, нормальные, конусообразные;
г) выступающие за уровень лопаток - Пя = (+), расположенные на одном уровне с
лопатками -- Пя = (0), лопатки выступают за ягодицы -- Пя = (-).
Вся тазобедренная область рассматривается:
а) по поперечному диаметру - узкие бедра, нормальные, широкие;
6) по размеру - большие бедра, нормальные, малые бедра.
Большой обхват бедер - Об - может быть выражен в абсолютных величинах, но чаще
всего рассматривается по отношению к обхвату груди третьему - Огщ.
Например (в женском ассортименте):
Сб < Сгш + 2 - бедра небольшие, I-я полнотная группа;
Сб = Сгщ + 4 - бедра нормальные, П-я полнотная группа;
Сб > Сгш + 8 - бедра большие, IV-я полнотная группа.
Верхние конечности. Различают:
а) по длине - длинные, нормальные, короткие;
б) по развитию или жировым отложениям в верхней части - толстые, нормальные,
тонкие;
в) по направлению относительно вертикали - направленные вперед («передистые»),
нормальные, направленные назад («задистые»);
г) с большим углом прогиба в области локтя, нормальные, с малым углом;
д) с сильно развитой кистью - учитывается при определении ширины рукава внизу и
входа в карман, чаще всего в мужском ассортименте, особенно пиджаке.
Нижние конечности. Различают:
а) длинные, нормальные, короткие;
б) сильно развитые, нормальные, слабо развитые;
в) Х-образные, нормальные, О-образные.
Асимметрия в фигуре человека.
Даже у хорошо сложенных людей можно обнаружить различия в размерах и форме ле-
вой и правой половин тела. Это вызвано особенностью развития человека и его трудовой
деятельностью. Так, у человека, работающего правой рукой, вся правая часть асиммет-
рична левой, т.е. отличается от левой размерами и формой.
Наиболее четко ассимметрия проявляется на следующих участках тела:
а) левое плечо выше правого;
б) левая грудь выше правой;
в) левая рука короче правой;
г) левая рука менее развита;
д) левое бедро ниже правого и имеет другую форму;
е) ягодицы отличаются друг от друга.
Перечисленные явления ассимметрии встречаются наиболее часто, хотя возможна и
обратная ассимметрия, т.е. правое больше, длиннее и т.д. левого. Иногда одно проявление
ассимметрии вытекает из другого. Например: при одинаковой длине рук одна смотрится
значительно длиннее из-за большой разницы в высоте плеч.
Вопросы по теме.
1. Перечислите особенности формы шеи.
2. Перечислите особенности формы туловища спереди.
3. Перечислите особенности формы туловища сзади.
4. Перечислите особенности формы верхних конечностей.
5. Перечислите особеннос ти формы нижних конечностей.
6. Ассимметрия в фигуре человека.
7. Устно дать характеристику формы тела живого человека.
1.4. ИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ТОЧКИ.
Для производства одежды необходимо знать не только строение тела, но и его разме-
ры. В зависимости от поставленной цели различаются измерения:
1. Антропометрические - выполняются по белью без обуви по антропометрической ме-
тодике.
Антропометрия - система измерений человеческого тела в антропологии.
2. Типовые - разрабатываются на основе массовых антропометрических обмеров населе-
ния, используются для проектирования одежды массового производства и полуфабри-
ката (малых партий) в индпроизводстве.
Типовые измерения отражают средневзвешенный типо-размеро-рост в белье и без
обуви. Типовые измерения отражены в: ОСТ 17-325-86 - мужской ассортимент;
ОСТ 14-326-86 — женский ассортимент.
3. Пропорциональные - рассчитываются по пропорционально-расчетным формулам на
основании ведущих размерных признаков - Сгш, Р, Дтсь Примеры пропорциональных
измерений:
С
Шс = —+ 6,0 - женский ассортимент;
С
Шпр = —™ 1,0 - женский ассортимент;
С
Шр = —+ 2,5 - женский ассортимент;
с
Шр = —+ 3,0 - мужской ассортимент;
Пропорциональные измерения определяют условно-пропорциональную фигуру.
Пропорциональные измерения могут быть как мерочными, так и конструктивными,
т.е. с учетом прибавок на свободное облегание, швы и др.
Например:
С
Шс = —+ 8,0 - женский ассортимент, К>8. где 1.0 - прибавка на свободное обле-
гание, 1.0 - прибавка на шов, 6.0 - пропорциональный коефициент.
4. Конструкторские, закройные отражают особенности строения фигуры человека.
Часто снимают по второму, третьему слою одежды и в обуви.
Антропометрические точки соответствуют ясно выраженным и легко прощупываемым
образованиям скелета или четко очерченным границам на мягких тканях.
Измерение тела человека проводится между антропометрическими точками. Теорети-
чески насчитывается до 100 антропометрических точек, но в практике используется не
более 20.
1. Верхушечная - «а» - наивысшая точка темени.
2. Шейная точка - «б» - вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка.
3. Точка основания шеи - «в» - располагается на пересечении линии обхвата шеи с вер-
тикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам.
4. Верхнегрудинная - «д» - точка на основании яремной выемки.
5. Акромиальная - «Ж» - наиболее выступающая точка акромиального отростка лопат-
ки.
6. Плечевая - «3» - конец плечевого среза.
7. Лучевая (локтевая) - «И» - верхняя точка головки лучевой кости с наружной сторо-
ны.
8. Сосковая - «К» - наиболее выступающая точка грудной железы.
9. Подвздошная - «Л» - наиболее выступающая вперед точка верхне-переднего края
подвздошной кости.
10. Коленная - «м» - центр коленной чашечки.
11. Передний угол подмышечной впадины - «Н» - высшая точка дуги, образованной со-
единением руки с туловищем спереди.
12. Задний угол подмышечной впадины - «О» - высшая точка дуги, образованной сочле-
нением руки с туловищем сзади.
13. Ягодичная - «П» - наиболее выступающая точка ягодичной мышцы.
14. Точка высоты линии талии - «р» - наиболее вдавленная точка на боковой поверхно-
сти туловища.
15. Пальцевая - «Т» - конец среднего пальца выпрямленной руки.
По виду измерения тела делятся на две группы:
а) дуговые - обхваты, длины, ширины и др. - снимают с помощью сантиметровой
ленты:
6) проекционные - проекции размера тела на прямоугольную плоскость - высоты,
углы, диаметры (Р - рост, Пя - проекция ягодиц).
Предварительный расчет (П.Р.).
Пг = 8,0 (1-1-6).
Поп = 11,0.
Пб - силуэт, контроль.
Пу = 0,5.
Пп = 0,5.
Построение базисной сетки.
1. Строим Z 90е- точка А.
2. ,АГ = Вг -г 0,5.
3. |АТ — Дтп1 + 1,0.
4. ..ТТо - 1,0 - зрительное занижение талии.
5. |ТБ = 19,0 (18-20,0).
6. ННо = 1,0 - зрительное занижение низа.
7. Из А - Г - Т - Б - Н - горизонтали.
8. ГГ3=Шп+П.
9. Г3Г7 = Шпр, + П.
10. Г7Гю = Шс + п.
11. Из Гз — Г? — Гю — вертикали, на пересечении: Аз -Тз -Тю - Бю — Ню.
12. ТТюАю = Дтс1 + 0,5
13. Из Аю горизонталь на пересечении - А7 - Азо.
Контроль:
а) ГГю = Сгп<м. + Пг;
б) А3А30 определяет балансовую разницу между спинкой и полочкой.
Если Аз выше Азо - баланс положительный: на одном уровне нулевой: Аз ниже Азо -
баланс отрицательный.
Построение основной схемы.
С
14. AAi = Шгор = + 2,0.
и 10
15. jAAo == Г гор. = ШГор. + 1,5
16. А0А40 - А1А40 - 11,
17. А4А40 = 2,5 - 3,0 - «плавающая точка».
Оформить горловину - Ai - А4 - Ао.
18. гп - Цг, при оформлении вытачки по фасону может изменять положение в пределах
до 2,0 см.
19. Соединить прямой А1Т1.
20. Раствор вытачки на выпуклость груди А1А1 = (LUri - Шг) -2 + 2,0 (1+3), на дуге
радиусом А1Г1, продолжить линию Г1 Ai на пересечении с сеткой Аго-
Пропорциональный контроль вытачки А3А20 = 4,0 (0+6).
21. А2П1 = Шп; Г1П1 = Ва + 0,5.
П1 - плечевая точка развертки боковой плоскости полочки
Условные обозначения измерений:
О - обхваты;
С - полуобхваты;
Д - длины;
В - высоты;
Ш - ширины;
Ц - расстояние между центрами;
Г - глубины;
d - диаметры;
Р - рост;
П - проекционные измерения;
У - уровни.
Вопросы по теме.
1. Виды измерений, их отличие.
2. Условия антропометрических точек.
3. Перечислить антропометрические точки, используемые в конструировании одежды.
4. Антропометрические точки - выступы скелета.
5. Антропометрические точки - образования мягких тканей.
6. Виды измерений по форме снятия, их условные обозначения.
1.5. ИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА.
1.5.1. Последовательность, правила снятия, пропорциональные
зависимости. Полная мерочная система.
Измеряемый должен стоять прямо, расслаблено, в наиболее естественной позе. Если
заказчик напряжен, его необходимо расслабить отвлекающими действиями - разговором,
поворачиванием и т.д. Одежда измеряемого - тонкий трикотаж, легкое платье, сорочка,
бусы, галстук сняты.
Измерения могут выполняться с мерочной плечевой накладкой или без нее. В первом
случае плечевая лента накладки должна соответствовать плечевому шву изделия в гото-
вом виде: во втором случае мелком, булавками или визуально (на глаз) фиксируются точ-
ки «основание шеи», «плечевая» и «сосковая» (центр груди). Горизонтальная линия талии
фиксируется резинкой.
1. Полуобхват груди третий - Сгш - лента располагается горизонтально на уровне сос-
ковых точек. Для фигур с большими жировыми отложениями в подмышечной области
может сниматься сзади. Полуобхват груди третий является ведущим размерным при-
знаком:
Сгш = (ШГ1 + Шпр + Шс) - 1,5 - для женского ассортимента,'
Сгш = (ШГ1 + Шпр + Шс) -2,0-для мужского ассортимента,
где Шпр = + 1,0.
3 ।
, у? кс-исгруировзния]
i Ч одежды" I
Глубина горловины - Ггор - расстояние от точки «основания шеи» до перпендикуляра
из «верхнегрудинной» точки, лента располагается параллельно линии полузаноса. При
углубленной горловине может фиксировать по модели.
Г гор = Шгор ~ 1 -Э.
Ширина горловины - Шгор - перпендикуляр из верхнегрудинной точки к ленте Дтпь
расположенной параллельно полузаносу.
С
Шгор - —+ 2.0 - для женского ассортимента.
С.
Шгор = ™ + 3.0 - для мужского ассортимента.
Измерения Шгор и Ггор снимаются одновременно: при снятии Шгор на ленте фиксиру-
ется Ггор. записывают через черточку.
Ширина груди (малая) - Шг- 1/2 расстояния между передними углами подмышечных
впадин. Лента располагается горизонтально над выступом груди. В мужском конст-
руировании не используется.
Шг = Шд - 3,5 - для Сгш = 48, Для остальных размеров ±0,5, но в пределах от 2,0 ±.
7.0 для типовой или условно пропорциональной фигуры.
Ширина груди первая (большая) - Шд - измеряется горизонтально от вертикалей из
передних углов подмышечных впадин через сосковые точки. Записывается 1/2 изме-
рения. Над меркой может ставиться пометка о характере формы:
женский ассортимент -
а) - острая, коническая форма грудной железы,
6) - округлая форма грудной железы:
мужской ассортимент -
в) - плоская.
б) - выпуклая, дугообразная,
г) z4 - выпуклая, с резким переходом от передней к боковой плоскости.
Шд = (Сдц + 1,5) - Шпр - Шс - в женском ассортименте,
Шп = (Сдц + 2,0) - Шпр - Шс - в мужском ассортименте,
(Сдц ± 1.5» 2.0) = Сгпкм - полуобхват груди второй конструктивно - мерочный, в из-
мерениях не снимается, определяется расчетным способом:
СгПкм = (Сгш 1,5 »- 2,0) или
Сгй'км = (Шд f Шпр + Шс).
Центр груди - Цг - 1/2 расстояния между сосковыми точками. При снятии обращать
внимание на положение сосковых точек относительно горизонтали - первый признак
асимметрии в строении опорной поверхности. В мужском ассортименте не снимается.
Цг = —-у---2 при Шд > 25 см.
Высота груди - Вг - расстояние от точки основания шеи до сосковой. Фиксируется
лентой Дтп в женском ассортименте:
р - =
Г 4 4
В мужском ассортименте фиксируется на уровне нижнего среза листочки или условно
определяется по формуле:
8. Высота акромиальной точки - Ва - расстояние от сосковой точки до акромиальной
или плечевой, если акромион резко не выражен. Фиксируется лентой БПп.
При построении плотно прилегающих изделий Ва снимается с прижатием в выемке
между сосковой и акромиальной (плечевой) точками, при этом измерение
увеличивается 0,5 см. что отражается на величине раствора и характере оформления
нагрудной вытачки.
Ва = Вг-2,0
9. Полуобхват талии - Ст - лента располагается горизонтально вокруг туловища на
уровне линии талии.
Ст - Сгш - 10,0 — для женского ассортимента,
Ст - Сгш - 7,0 - для .мужского ассортимента, 2-я полнотная группа.
Ведущий полнотный признак в мужском ассортименте.
10. Полуобхват бедер с учетом выступа живота - Сб - лента располагается
горизонтально на уровне ягодичных точек с учетом выступа живота.
С6 = Сгш + 4,0 для женского ассортимента, 2-я полнотная группа.
С6 = Сгш + 2,0 мужской ассортимент, 2-я полнотная группа.
Ведущий полнотный признак в женском ассортименте.
11. Ширина плечевого ската - Шп - расстояние от точки основания шеи до плечевой.
Шп = 13,0 - для женского ассортимента, 164 - 96,
Шп = 14,5 - для мужского ассортимента, 170 - 100,
+0,2 между размерами и
+0,2 между ростами.
Если плечевая точка не является опорной, т.е. располагается значительно ниже и
дальше выступа акромиальной, Шп фиксируется двумя измерениями, например: 12,5 -
15,0, где 12,5 - ширина плеча до акромиона - Ша; 15,0 - ширина плечевого ската для
изделия - Шп. В этом случае измерения Ва - Впп ~ ВПс - ВП)< фиксируются от
акромиальной точки, после построения опорной поверхности Ша доводится до Шп.
Такое строение плечевого пояса часто встречается у мужчин худых, высоких, с
развитыми костными выступами.
12. Длина рукава - Др - расстояние от плечевой точки до низа рукава с учетом высоты
плечевых прокладок. Рядом с меркой Др могут делаться пометки:
«п» — передистое положение руки,
«3» - задистое положение руки,
«<» - большой угол прогиба в локте,
«I» - малый угол прогиба в локте,
«17» - ширина рукава внизу в готового виде, если у заказчика сильно развита кисть.
При проектировании полуфабриката или выпуске малых партий длину рукава
определяют по «Шкале рекомендуемых длин» или относительно антропометрических
точек - «конец среднего пальца», «первый сустав большого пальца».
13. Обхват плеча вверху - Оп - лента располагается горизонтально на уровне переднего
угла мышечной впадины.
С-ч-
Оп = —~ 6,0 - в женском ассортименте.
ип = —~ 8,0 — в мужском ассортименте.
14. Глубина проймы спереди - Гп - расстояние от «плечевой» («акромиальной») точки до
«переднего угла подмышечной впадины» (мерочное измерение - Гпм) или до желаемой
глубины проймы (конструктивное измерение Гпк).
При построении чертежа конструкции это измерение является контрольным.
15. Ширина ростка - Шр - перпендикуляр от «шейной точки» к ленте Дтс1, которая
располагается параллельно середине спины.
С. тт
Шр = —+ 2,5 - в женском ассортименте, жакет, д/с;
С т
Шр = —+ 3,0 - в мужском ассортименте, пиджак, д/с;
16. Высота ростка - Вр - расстояние от точки «основания шеи» до точки измерения Шр.
Г ->
J
Измерения Шр и Вр снимаются одновременно и записываются через черточку.
17. Ширина спины - Шс - горизонталь между' «задними углами подмышечных впадин»,
по выпуклости лопаток, 1/2 измерения.
С
Шс = —+ 6,0 в женском ассортименте,
С ...
Шс----ур- + 7,5 в мужском ассортименте,
Над цифровой записью делается пометка о характере формы:
а) - - плоская,
б) <---выпуклая, дугообразная,
г) ' - выпуклая, с большой выемкой между лопатками.
После снятия Шс уточняется горизонтальное положение резинки на линии талии и
снимаются мерки балансового ряда.
18. Расстояние от точки «основания шеи» до линии талии сзади - Дтд -
сантиметровая линия проходит через выступ лопаток. В чистом виде используется в
плотно прилегающих по талии изделиях. Для полуприлегающего и прямого силуэта
уменьшается в зависимости от прогиба талии относительно лопаток - Гц. Для спины
средней кривизны ДТС1 уменьшается на 0,5 см - полуприлегающий силуэт, 1,0 см - прямой
силуэт. Если не снимается Р - рост, ДТС1 является ведущим ростовым признаком.
19. Высота плеча спинки - ВПс - расстояние от плечевой точки до линии талии, лента
располагается по условной линии проймы сзади.
Впс = Дтс! - 5,0 - для женского ассортимента,
Впс “ Дтс! - 4,0 - для мужского ассортимента.
20. Высота (плеча полочки - ВПп ~ расстояние от «плечевой» («акромиальной») точки до
линии талии по условной линии проймы спереди.
ВПп = Впс - 2,0 = Дтс1 - 7,0 - для женского ассортимента,
Впп = Впс - 3,0 = Дтс1 - 7,0 - для мужского ассортимента.
21. Длина талии спереди - ДТП! - расстояние от точки «основания шеи» до линии талии
спереди через «сосковую точку». Возможна силуэтная корректировка в зависимости от
измерений Пж и Птс.
Дгп! = Дтс! - 1,5 см - мужской ассортимент,
ДТп! - Дтс! + 1,0 - для женского ассортимента для 164 - 96, +0,5 для остальных разме-
ров, но в пределах от -1,5-я~5,5 см для условно-пропорционального телосложения или
типовой фигуры.
22. Высота плеча косая сзади - ВПк - измерение по кратчайшему (геодезическому) рас-
стоянию от «плечевой» («акромиальной») точки до пересечения горизонтали талии с
позвоночником. Фиксируется лентой Впс.
Впк = Дтс!-
23. Длина юбки - Дю - измеряют спереди от линии талии до желаемой длины.
Дополнительные измерения
24. Высота бочка - Вб - расстояние от горизонтальной линии талии до глубины проймы
конструктивной - Вбк (с учетом прибавки на углубление проймы) или мерочной (уро-
вень переднего края подмышечной впадины). Может заменять контрольное измерение
- Гп. При снятии Вб используется жесткая линейка или угольник.
Вб ~ ВПп — Гп.
25. Выступ живота по отношению к сосковым точкам, проекция живота - Пж - снима-
ется с помощью сантиметровой ленты, расположенной отвесно.
Пж = 0 - условно-пропорциональное, типовое сложение.
При снятии измерения возможна фиксация Птс - проекция талии на уровне «сосковой
точки» и Пжс - проекция живота на уровне сосковой точки.
26. Проекция ягодиц - Пя - выступ ягодичной точки по отношению к выступу лопаток,
снимается с помощью отвесной вертикальной ленты.
Пя = 0 - для женского ассортимента,
Пя = -3 - для мужского ассортимента.
При снятии Пя возможна фиксация ГТ1 - глубины талии первой.
27. Прогиб талии по отношению к лопаткам - ГТ1 - снимается с помощью вертикаль-
ной сантиметровой ленты.
ГТ1 = 5,0 - для женского ассортимента,
ГТ1 = 6,0 - для мужского ассортимента, условно - пропорциональная или типовая фи-
гура.
28. При необходимости на основании измерений Пя и Г-н, определяют глубину талии
вторую — Гтц - прогиб талии по отношению к «ягодичным» точкам.
Для фигур с Пя = 0 Гтп = Г-н.
15
Основные измерения женской фигуры
Мерочная плечевая накладка
При Пя = «-» ГтП = ГТ1 - пя.
При Пя = «+» Гтп = ГТ1 + Пя.
Примечания.
1. После снятия измерений контролируется положение талии, в связи с силуэтом изделии и про-
порцией фигуры. Если возникает необходимость изменить положение талии по высоте, то ря-
дом с балансовыми измерениями ставится пометка «±», на эту величину после построения
чертежа перемещается вверх или вниз линия талии, что приводит соответственно к удлине-
нию или укорочению лифа и юбки.
Точное положение талии особенно важно определять в изделиях, отрезных по линии талии.
2. Пропорциональные расчеты, приведенные в записи, отражают типовую фигуру 2-й полист-
ной группы по ОСТ 14-325-86, 17-326-86 или условно-пропорциональную фигуру.
3. В индивидуальном производстве дополнительно к измерениям делаются пометки:
а) о возрасте (примерно)-В;
б) о росте (визуально, относительно внешних ориентиров, высота которых известна) - Р;
в) условно - социальном типе заказчика - А, У, К, где:
А - авангард,
У-умеренный,
К - консерватор.
Вопросы по теме.
Последовательность снятия измерений (перечислить).
Дуговые измерения.
Проекционные измерения.
Измерения балансового ряда.
Примечания.
Пропорциональные расчеты и зависимости.
Техника снятия измерений.
1.5.2. Порядок записи измерений тела человека.
Запись выполняется рядами по конструктивным поясам:
1 ряд - груди,
2 ряд - талии,
3 ряд - бедер,
4 ряд - плечевой,
5 ряд - спины,
6 ряд - балансовый (спинка-полочка),
7 ряд - длин (юбка),
8 ряд - дополнительный.
Записи символами:
I СгШ, Шгор - ггор, Шг - Шп, Ц- - вг - в3
“> - Шп Ст, Пж/Пжс/Птс.
3 Шпр Сб,
4 Шс Шп — Др, Оп, । п'°б,
5 СгПк.м. Шр — Вр. Шс, Пя,1 т1.
6 - Дтс1 — Впс " Впг — Дтп1,
Впк
7 - Дю,
8- Р - А, У, К - В.
Примечания.
1. В цифровой записи запятые между измерениями не ставятся.
2. Под Сгш определяется Сгц конструктивно-мерочное - Сгпк.м - где
СгПкм ~ Шп + Шг + Шпр, где
Шпр = —у—н 1.
3
При правильном снятии измерений Сгцк.м. > Сгш в пределах от О-УЗ, в зависимости от
выпуклости лопаток. Разница возникает в результате того, что в Сгцк.м. Шс снимается
по выпуклости лопаток, а в Сцц значительно ниже. Отсюда:
Сгш.м. = СГ1ц -+-1,5 — для женского ассортимента,
Сгцк.м. = Сгш + 2,0 - для мужского ассортимента.
3. Перед, раскроем и в процессе снятия измерений выполняется их анализ по:
СгШ — СгПк.м.-
Шг- Шг1: Шс- Шгц
Вг - Ва; Впс - ВПп- Дтс1 - Впс;
Дтп1 “ ДтсТ
Вопросы по теме.
4. Уметь правильно и последовательно снимать измерения.
5. Знать порядок записи.
6. Свободно ориентироваться в цифровой записи.
7. Выполнять анализ измерений по Сгщ.
8. Знать пропорциональные расчеты и зависимости между измерениями.
9. Выполнять анализ между основными измерениями на основании пропорциональных
зависимостей.
1.5.3. Сокращенно-мерочная система конструирования одежды.
Измерения тела человека, отличные от полной мерочной системы.
Порядок записи, техника снятия.
Перед снятием измерений фиксируются точки основания шеи и плечевая (мелком,
булавками или визуально). Фиксация горизонтальной линии талии не обязательна.
Порядок записи:
1 - СгШ,
2 - - Шгг
3 - - Шпр
4 - Шг
5 ~ СгПк.м.
6 -
Шг-Шгт, Цг-Вг-Ва,
Ст, ПЖ/ПТС/ПЖС,
сб,
Шп ~ Др, Оп, Впп ~ пр.,
Шс, Пя/гт1,
Дтс1 ~ Ди,
Р - А, У, К -В.
Техника снятая:
10. Вг - Ва снимаются одновременно от Цг, фиксируется как разница между (Вг - Ва).
Например, запись 26-2 означает, что Вг - 26,0 см, а Ва = 26,0 - 2,0 = 24,0 см.
И. Шп - Др - снимаются часто одной дугой от точки "основания шеи", особенно в
покроях "реглан", "кимоно", "ц/кроенный" и их комбинациях.
Если необходимо получить длину втачного рукава, из Др вычитается Шп, Например,
мерочная запись 13-74; Д втачного рукава равна 74 - 13,0 = 61,0 см.
12. В„п - высота плеча проекционная - проекционная разница между точками «основания
шеи» и «плечевой». Но, т.к. на теле точка «основания шеи» фактически расположена
на одном уровне с «шейной» точкой, измерение можно определить как разницу между
уровнями т.т. «шейной» и «плечевой». Снимается сзади с помощью перегнутой
сантиметровой ленты.
Если в моде высокая или нормальная линия плеч, измерение при построении чертежа
не используется, линия плеч определяется пропорционально и регулируется высотой
плечевых прокладок. Если низкая линия плеч, измерение используется как
контрольное.
Измерение Впп снимается по левому, более высокому плечу, уровень правого плеча
фиксируется на глаз и записывается рядом как разница. Например: 5,0 + 1,5, что
означает - В правого плеча = 6,5 см. При раскрое, асимметрия в строении плечевого
пояса не используется, но при «осноровке» (запуске изделия в работу после
проведения первой примерки) учитывается обязательно.
1. ДТС! - Ди - снимается как одно измерение от точки
«основания шеи», через выступ лопаток с прижатием на
линии талии. В конце ленты фиксируется Ди — длина
изделия. Дю определяется как разница Ди и Дтс!-
Например: запись 40 -110,0. Дю “ 110 - 40 = 70.0 см. При
снятии особое внимание уделяют фиксации Дтс! (выше,
ниже) с учетом модного силуэта.
2. Дтс! - Дтп! _ «дуга», расстояние от линии талии на
спинке через выступ лопаток, точку «основание шеи»,
«сосковую», до линии талии спереди - для удобства
визуальной фиксации горизонтального уровня концы ленты
разворачивают.
Допускается сползание ленты с точки «основания шеи», но только по воображаемому
плечевому срезу (в этом случае разница между ДТп! и Дтс! не измениться).
Для получения чистого измерения ДТП! от ДТП! - длины «дуги» вычитают ДТС1- Напри-
мер: запись - 43 - 87,0 см., Дтпт = 87 - 43 = 44,0 см.
/ Р
3. - дополнительная отметка, указывает на разницу между Дтд к позвоночнику и
Впк.
\ м )
- дополнительная отметка, указывает на разницу между ДТП1 к пупковой точке и
ВПкп (высота плеча косая полочки), используегся только в мужском ассортименте.
Примечание.
Проекционные измерения, за исключением Пя и Пж на фигуру с Пх = «-ыц могут не
сниматься.
Вопросы по томе.
1. Порядок записи изменений.
2. Последовательность снятия.
3. Техника снятия измерений.
4. Новые измерения в сокращенно-мерочной системе.
5. Пропорциональные зависимости новых измерений.
1.6. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПО ПРОПОРЦИИ И ОСАНКЕ.
Пропорции тела - это соотношение отдельных частей тела (чаше всего проекционных
измерений).
Для закройщика наиболее важными пропорциональными отношениями следует
считать:
6. Отношения набольшей ширины тела, которая определяется поперечным диаметром
плечевого пояса или бедер, к росту:
а) вытянутый тип;
б) нормальный;
в) плотный, укороченный.
7. Отношения длины нижних конечностей к туловищу. Определяет положение линии
талии на фигуре. Имеет большое значение в моделировании и конструировании.
Различают три типа.
а) длинные ноги, короткое туловище - высокая талия;
б) средний тип;
в) короткие нижние конечности, длинное, относительно широкое туловище - низкая
талия.
8. Отношение высоты головы к росту:
а) новорожденный - 1/4;
б) 2 года - 1/5;
в) 6 лет - 1/6;
г) 12 лет-1/7;
д) 25 лет = 1/8;
На основании последнего отношения внутри взрослой фигуры выделяется ряд
пропорциональных зависимостей:
а) локтевая точка соответствует уровню талии;
6) пальцевая при выпрямленной руке соответствует середине бедра;
в) ширина плечевого пояса равна двум высотам головы;
г) сосковые точки располагаются ниже подбородка на одну высоту головы, талия на
2 высоты, коленная точка на 5 высот, середина голени на 6 высот.
Пропорции мужской и женской фигуры имеют много половых отличий. Так, у мужчин
плечи почти всегда шире бедер, у женщин часто бедра шире плеч и т.д.
Пропорции фигуры учитываются как в моделировании, так и в конструировании
одежды.
Примеры.
1. Две фигуры - 46/V1 и 46Л, Первый тип вытянутый, второй - укороченный. Если
выполняется одна и та же модель, для первого типа прибавки к обхватам берутся
значительно больше, чем для второго.
Если модели разные, для 46/VI фасон решается как зрительно расширяющий фигуру,
для 46Д - зрительно удлиняющий.
2. Две заказчицы одного размера и роста - у одной линия талии высокая, у другой
низкая.
В моде талия на «естественном месте», но выполняется в определенном
пропорциональном отношении лифа к юбке. В этом случае, для первой заказчицы
возможно незначительное занижение талии, для второй - завышение.
Вообще, изделия с удлиненной юбкой воспринимаются более вытянутыми и
стройными. На удлиненность юбки влияет не только отношение ее к лифу, но и
расположение деталей: нижней петли, застежки, карманов и т.д.
Осанка фигуры - это естественное, привычное положение тела в позе стоя, без
напряжения отдельных мышечных групп.
Осанка не является неизменной от рождения, она зависит от трудовой деятельности,
занятиями физкультурой, образа жизни, от изменения положения центра тяжести (обувь
на каблуках, жировые отложения в области живота), от возраста.
Различаются четыре типа фигур на осанке:
а) сутулая; в) перегибистая
6) нормальная; г) полная, с выступом живота (корпулентная).
Признаки сутулой фигуры.
а) Шс относительно нормы расширена, LUri — заужена;
б) шея наклонена вперед;
в) плечи часто развернуты наперед - Впс - Впп > 2 - женский ассортимент,
Впс - ВПп > 3 - мужской ассортимент;
г) Дтп — Дтс1 < 1, для 96-164 — женский ассортимент, Дтс1 — Дтп > 1,5 — мужской ассорти-
мент.
д) Пя часто минусовая;
е) руки «передистые», имеют прогиб в локте больше нормы.
Признаки нормальной фигуры соответствуют типовым или пропорционально-расчетным
соотношениям.
Признаки перегибистой фигуры,
а) ШГ1 относительно нормы расширена, Шс - заужена;
б) шея выпрямлена;
в) плечи часто развернуты назад - Впс - Впп < 2 - женский ассортимент,
Впс - Впп < 3 - мужской ассортимент.
г) Дтп - ДТС1 > 1, для 96-164 - женский ассортимент, ДТС1 - Дтп < 1,5 - мужской ассорти-
мент.
д) Пя часто 0 или (+);
е) руки часто «задистые», выпрямленные, с малым углом в области локтя.
Признаки осанки сутулой и перегибистой фигур являются их определением.
Фигура с выступом живота характерна для мужского телосложения. В целом этот тип можно
отнести к перегибистым фигурам, за исключением измерения Пя, которое, в результате смеще-
ния центра тяжести тела, может принимать большие минусовые значения, не характерные для
перегибистой осанки.
В связи с тем, что женщины носят обувь на высоком каблуке, происходит смещение центра
тяжести, отсюда, женская фигура относительно мужской более перегибистая.
В массовом производстве всю одежду изготовляют на фигуры с нормальной осанкой по ти-
повым измерениям.
Вопросы по теме.
1. Основные пропорциональные соотношения тела человека.
2. Примеры использования пропорций тела в моделировании и конструировании одежды.
3. Осанка тела человека.
4. Характеристика сутулой и нормальной фигуры.
5. Характеристика перегибистой и фигуры с выступом живота.
1.7. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПО ПОЛНОТАМ.
При проектировании одежды массового производства, изготовлении базовых лекал и разра-
ботке полуфабриката в индпроизводстве используют типовые измерения фигур согласно:
ОСТ 17-325-86 «Изделия швейные трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Раз-
мерные признаки для проектирования одежды».
ОСТ 14-326-86 - то же для женщин.
Настоящими стандартами устанавливается:
1. Типовые фигуры мужчин и женщин.
2. Классификация типовых фигур мужчин и женщин по обхватам груди, полнотам (Сб -
женский ассортимент, Ст - мужской ассортимент), росту и возрастным группам.
3. Основные антропометрические точки
4. Размерные признаки, их условное обозначение и метод определения.
5. Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур мужчин и женщин.
Всего в ОСТах насчитывается 79 измерений, дуговых и проекционных, по каждому типо-
размеру-полноте в шести ростах.
Тип любой фигуры определяется на основании 3-х ведущих признаков.
Типовую фигуру у женщин определяют следующие размерные признаки:
1. Рост - ростовой признак:
I- 146
II- 152
III- 158 ± 6,0 см,
IV- 164
V- 170
VI - 176, без обуви
2- Огш - обхват груди третий - размерный признак;
3. Og - обхват бедер с уче том выступа живота - полнотный признак:
I полнота - Об = Огш + 4, Сб = Сгш + 2;
II полнота - Об = Огш + 8, Сб = Сгш + 4;
III полнота - Об = Огш + 12, Сб = Сгщ + 6;
IV полнота - Об = Огш + 16, Сб = Сгш + 8.
Типовую фигуру мужчины определяют:
1. Рост - ростовой признак:
I- 158
II- 164
III - 170 ±6,0 см,
IV- 176
V- 182
VI - 186, без обуви
2. Огш - размерный признак;
3. От- полнотный признак:
I полнота - От = Огш - 22, Ст = Сгщ - 11;
II полнота
для Сгш = 44-52, От = Огш - (18-10), Ст = Сгш - (9^-5);
для СгШ = 54-60, От = ОгШ - (8-2), Ст = СгШ - (4-1);
III полнота
для СгШ = 44-52, От = ОгШ - (12-4), Ст = СгШ - (6-2);
Для Сгш = 54—64, От — Огш — (2—8), Ст — Сгш — (l^).
24
4. Возраст:
а) младшая возрастная группа - 18-29 лет:
6)средняя - 30-40 года:
в) старшая - 45 лет и старше.
Вопросы по теме.
1. Действующие ОСТы типовых измерений.
2. Что определяют ОСТы?
3. Какие ведущие признаки определяют мужскую и женскую типовую фигуру?
4. Полистная характеристика женской фигуры.
5. Полистная характеристика мужской фигуры.
6. Роста и возраст в ОСТ.
7. Уметь определить тип фигуры человека.
Приложение.
ТИПОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ (ОСТ 17-326-86)
Для построения чертежей конструкций на типовые фигуры приведены их классификации по
обхватам груди, ростам, полнотным и возрастным группам (табл. 1), а также необходимые для
построения размерные признаки (табл. 2). Методы измерения указанных 27 размерных призна-
ком соответствуют ОСТ 17-326-86, места измерений показаны на рис. 2.1.
1. Классификации типовых фигур женщин по обхватам груди, ростам, полнотным и
возрастным группам
Пол нотная группа Возрастные группы Размерный признак Величина размерного признака типовой фигуры.см
I Младшая, Обхват груди 84 88 92 96 100 104
средняя, Обхват бедер 88 92 96 100 104 108
старшая Рост — — — 146 — —
152 152 152 152 152 152
158 158 158 158 158 158
— 164 164 164 164 164
— 170 170 170 170 170
1 Средняя, Обхват груди 108 112 116 120
старшая Обхват бедер 112 116 120 124
Рост 152 — — —
158 158 158 158
164 164 164 164
2 Младшая, Обхват груди 84 88 92 96 100 104
средняя, Обхват бедер 92 96 100 104 108 112
старшая Рост 146 146 146 146 — —
152 152 152 152 152 152
158 158 158 158 158 158
164 164 164 164 164 164
— 170 170 170 170 170
— — — 176 176 176
2 Средняя, Обхват груди 108 112 116 120
старшая Обхват бедер 1 16 120 124 128
Рост 152 152 152 152
158 158 158 158
164 164 164 164
170 170 170 170
э Средняя. Охват груди 124 128 132 136
старшая Охват бедер 132 136 140 144
Рост 152 152 152 152
158 158 158 158
164 164 164 164
3 Младшая. Охват груди 84 88 92 96 100 101
средняя, Охват бедер 96 100 104 108 112 1 16
старшая Рост — 146 — — — —
152 152 152 152 152 152
158 158 158 158 158 158
164 164 164 164 164 164
3 Средняя, Охват груди 108 1 12 116 120
старшая Охват бедер 120 124 128 132
Рост 152 152 152 152
158 158 158 158
164 164 164 164
4 Младшая, Охват груди 84 88 92 96 100 104
средняя, Охват бедер 100 104 108 112 116 120
старшая Рост 152 152 152 152 — —
158 158 158 158 158 158
164 164 164 164 164
4 Средняя, Охват груди 108 112 116 120
старшая Охват бедер 124 128 132 136
Рост 152 152 152 152
158 158 158 158
164 164 164 164
Примечания.
1. При составлении технической документации модель и конструкция одежды в установленных
группах должны разрабатываться на те типовые фигуры, рост которых выделен курсивом.
2. Для женщин младшего возраста 1-й полистной группы допускается разрабатывать модель и
конструкцию одежды на типовую фигуру с обхватом груди 92 см и ростом 164 см.
Рост Р (I). Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки (высшей точ-
ки головы).
Полуобхват шеи Сш (13). Измеряют обхват шеи по ее основанию: сзади - над шейной точ-
кой (остистым отростком седьмого шейного позвонка), спереди - над яремной вырезкой груд-
ной кости. Записывают половину измеренной величины.
Полуобхват груди первый Cri (14). Измеряют обхват груди первым. По спине сантиметро-
вая лента проходит горизонтально по лопаткам, верхним краем касаясь задних у мои подмы-
шечных впадин; спереди ленту располагают над основанием грудных желез и замыкают на пра-
вой стороне груди. Записывают половину измеренной величины.
Полуобхват груди второй Сгц (15). Измеряют обхват груди второй. По спине сантиметро-
вая лента проходит горизонтально по лопаткам, верхним краем касаясь задних углов подмы-
шечных впадин; спереди лента проходит по выступающим точкам грудных желез. Записывают
половину измеренной величины.
Полуобхват груди третий Сгш (16). Измеряют обхват груди третий. Сантиметровая лента
проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыка-
ется на правой стороне груди. Записывают половину измеренной величины. CrIII определяет
размер фигуры.
Полуобхват талии Ст (18). Измеряют обхват талии. Сантиметровая лента проходит гори-
зонтально вокруг туловища на уровне линии талии. Записывают половину измеренной величи-
ны.
Полуобхват бедер Cg (19). Измеряют обхват бедер. Сантиметровая лента проходит горизон-
тально вокруг туловища: сзади по выступающим точкам ягодиц, спереди - но гибкой пластине,
приложенной вертиказьно к животу для учета выступания живота и замыкается на правой сто-
роне туловища. Записывают половину измеренной величины.
Обхват плеча Оп (28). Измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно оси пле-
ча. Верхний край сантиметровой ленты касается заднего угла подмышечной впадины. Замыка-
ется лента на наружной поверхности руки,
Обхват запястья Озап (29). Измеряют перпендикулярно оси предплечья но лучезапястному
суставу через головку локтевой кости. Лента должна замыкаться на наружной поверхности ру-
ки.
Ширина плечевого ската Шп (31). Измеряют расстояние от точки основания шеи посереди-
не плечевого ската до плечевой точки.
Высота проймы спереди Впр,п (34). Измеряют расстояние от шейной точки через точку ос-
нования шеи до уровня обхвата груди первого спереди.
Высота груди Вг (35). Измеряют расстояние от шейной точки через точку основания шеи до
выступающей точки грудной железы.
Длина талии спереди Дт.п (36)*. Измеряют расстояние от шейной точки через точку осно-
вания шеи, выступающую точку грудной железы и далее параллельно среднесагиттальной ли-
нии до линии татии.
* Размерные признаки 34, 35, 36 рекомендуется измерять непосредственно один за другим.
07
iai шеи Сш (13) Г13 1 17 17.4 17.8 18.2 18.6 19 19.3 19,7 20.1 20,5 — — .... — +0,1
2 17.2 17.6 18 18,4 18.8 19,2 19.4 19,8 20,2 20.6 20.8 21,2 21,6 22
17.4 17.8 18.2 18.6 19 10,4 19.5 10 20.3 20.7 — — — —
4 17.6 18 18,4 18,8 19.2 19,6 19,6 20.0 20.4 20.8 — — —
mi rpj/ui первый C, i Т14 1 41 42,5 44 45,5 47 48,5 49.9 51.3 52.7 54,1 — — — — ± 0.2
2 41.2 42.7 44.2 45,7 47,2 48,7 50.1 51.5 52,9 54.3 55.7 57,1 58,5 59.9
3 41.4 42.9 44.4 45,9 47,4 48.9 50,3 51,7 53,1 54,5 — — —
4 41.6 43.1 44.6 46,1 47,6 49,1 50.5 51,9 53,3 54,7 — — — —
un i pvui второй Crii Г15 1 44.2 46.2 48,2 50.2 52.2 54.2 46 58 60 62 — — — 0
2 44.4 46,4 48.4 50.4 52,4 54,4 56.2 58.2 60,2 62.2 64 66 68 70
44.6 46.6 48.6 50.6 52.6 54.6 56.4 58.4 60.4 62.4 — — — —
4 44.8 46.8 48.8 50.8 52,8 54,8 56.6 58,6 60,6 62,6 — — —
•iai ipj.w ipeinii Сгщ 116 1-4 42 44 «6 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 0
un iainii Cr (18) 1’18 1 31.3 33.4 35.5 37.6 39,7 41,8 44.5 56.9 49,3 51.7 +0.6
2 32.3 34.4 36.5 38.6 40.7 42,8 45.2 47.6 50 52,4 55 57.7 60.4 63,1
33.3 35.4 37,5 39.6 41.7 43.8 45.9 48,3 50,7 53.1 — — —
4 34.3 36.4 38,5 40,6 42,7 44.8 46.6 49,0 51.4 53,8 — — — —
nai бедер Cs (I'M 119 1 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 — — — 0
2 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
3 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 — ... —
4 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 — — —
.ic'ia On (28) 1'28 1 25.7 27,1 28.5 29.9 31.3 32.7 33.9 35.0 36,1 37.2 — — + 0.2
2 26.3 27,7 29.1 30.5 31,9 33,3 34.4 35.5 36.6 37.7 38.4 39.2 40 40,8
3 26.9 28.3 29,7 31.1 32.5 33.9 34.9 36 37.1 38,2 — — —
4 27.5 28.9 30,3 31.7 33.1 34.5 35.4 36.5 37.6 38.7 — — — —
аияен.я Оэап (29) 129 1 15.3 15,6 15.9 16.2 16,5 16.8 17 17,3 17,6 17.9 — — — — +0,1
2 15.5 15.8 16.1 16.4 16,7 17 17.2 17,5 17.8 18.1 18.2 18.5 18.8 19.1
3 15.7 16 16.3 16,6 16.9 17.2 17.4 17.7 18 18.3 — — —
4 15.9 16.2 16.5 16.8 17,1 17,4 17.6 17.9 18,2 18.5 — — —
п.чечево! о екаш Шп ГЗ1 1 12.8 12.9 13 13.1 13.2 13.3 13.3 13,4 13,5 13.6 — — — — ±0.2
2 12.8 12.9 13 13,1 13.2 13.3 13.3 13,4 13,5 13,6 13.6 13,7 13,8 13.9
3 12.8 12.9 1.3 13.1 13,2 13,3 13.3 13,4 13,5 1.3,6 — — — —
4 12.8 12.9 13 13.1 13.2 13.3 13.3 13.4 13,5 13.6 — — — —
Высота проймы сзади ВПр.з (39). Измеряют расстояние от шейной точки до горизонтали,
проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток Дт.с (40). Измеряют расстояние от ли-
нии талии до шейной точки вдоль позвоночника через гонкую пластину шириной до 2 см. нало-
женную на выступающие точки лопаток.
Высота плеча косая Вп.к (41). Измеряют непосредственно после предыдущего измерения
кратчайшее расстояние от точки пересечения линии талин с позвоночником до плечевой точки.
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи Дт.с1 (43). Измеряют расстоя-
ние от линии талии до точки основания шеи параллельно позвоночнику.
Ширина груди Шг (45). Измеряют над основанием грудных желез расстояние между верти-
калями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.
Расстояние между сосковыми точками Цг (46). Измеряют по горизонтали расстояние ме-
жду выступающими точками грудных желез.
Ширина спины Шс (47). Измеряют по горизонтали (по лопаткам) расстояние между задни-
ми углами подмышечных впадин.
Переднезадний диаметр руки dn.s.p (57). Измеряют горизонталью на уровне заднего угла
подмышечной впадины.
Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди Дт.п! (61). Измеряют рас-
стояние от точки основания шеи через выступающую точку грудной железы, далее параллельно
среднесагиттальной линии до линии талии.
Длина руки до локтя Др.лок (62). Измеряют расстояние от плечевой до лучевой точки.
Длина руки до линии обхвата запястья Др.зап (68). Измеряют расстояние от плечевой точ-
ки до линии обхвата запястья.
Вертикальный диаметр руки dB.p (69). Определяют как разность между высотой плечевой
точки Вп.т и высотой заднего угла подмышечной впадины В3.у.
Расстояние от шейной точки до колена Дш.к (70). Измеряют по вертикали расстояние от
шейной точки до уровня центра коленной чашечки.
Расстояние от шейной точки до точки основания шеи сбоку по линии измерения об-
хвата шеи Дш.о.ш (76). Определяют как разность между размерными признаками 36 и 61.
Примечание:
При использовании типовых измерений - «Высота груди» - Вг(35) и «Длина талии спереди»
- ДТ!1(36). от этих измерений необходимо вычесть Дрк - длина ростка по кривой, то есть растоя-
ние от "Шейной” точки до точки "Основание шеи"
Размерный признак Обозна- чение по ЕМКО СЭВ [10] Пол- потная группа Обхват груди третий Orni Разность между размерными при- знаками смежных ростов
84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Высота проймы спереди (от шейной точки до липни обхвата 134 1 2 23,5 23.7 23.9 24.1 24.3 24.5 24,7 24.9 25.1 25,3 25.5 25.7 25,9 26 26.3 26,4 26,7 26.8 27,1 27,2 27.8 28,3 28.8 29.8 ±0,3
ipv.ui перво!о спереди) ВПр.п 3 23.9 24.3 24.7 25,1 25.5 25.9 26.1 26,5 26,9 27.3 — — —
(34) 4 24.1 24.5 24.5 25,3 25,7 26,1 26,2 26,6 27 27,4 — — — —
Высот (рули Вг (35) 135 1 32,5 33,4 34,3 35,2 36,1 37 38,3 39,3 40,3 41,3 — — — — ±0,1
2 32.7 33,6 34,5 35,4 36.3 37,2 38,3 39.3 40.3 41.3 42,3 43,3 44,3 45,3
3 32,9 33,8 34.7 35.6 36,5 37.4 38,3 39,3 40,3 41,3 — — — —
4 33.1 34 34,9 35,8 36,7 37,6 38.3 39.3 40,3 41,3 — — — —
Ддипа галин спереди Дтп (36) 136 1 49.8 50 51.2 51,9 52,6 53,3 54 54,7 55,4 56.1 — — —
2 49.7 50.4 51.1 51,8 52,5 53.2 53,8 54.5 55.2 55,9 56,5 57,2 57,9 58,6
3 49.6 50.3 51 51,7 52,4 53,1 53.6 54,3 55 55,7 — — — —
4 49.5 50,2 50.9 51.6 52,3 53 53,4 54,1 54,8 55.5 — — — —
Высот проймы сзади (<н шей- I 39 1 16.8 17 17.2 17.4 17.6 18,8 IX 18,2 18.4 18,6 — — — — ±0,4
ной точки до линии обхват 2 16,9 17.1 17,3 17.5 17,7 17,9 18,1 18.3 18,5 18,7 19,1 19,4 19.7 20
। руди первого и второю еуче- 3 17 17.2 17.4 17.6 17.8 18 18.2 18.4 18.6 18,8 — — — —
том выскиання лопаток) В,,р 3 4 17.1 17.3 17.5 17.7 17,9 18,1 18.3 18.5 18.7 18,9 — — — —
(39)
Д тиа спины до ia.iini с учетом 1 10 1 39 39,1 39.2 39,3 39.4 39,5 39,6 39,7 39.8 39.9 — — — — ±1,1
выступания лопаток Дгс (40) 2 38.9 39 39.1 39,2 39.3 39,4 .39.5 39,6 39,7 39.8 40.3 40,4 40,5 40.6
38,8 38.9 39 39.1 39,2 39,3 39.4 39.5 39,6 39,7 — — — —
4 38.7 38.8 38.9 39 39.1 39,2 39.3 39,4 39,5 39,6 — — —
Высота плеча косая ВП К (41) 111 1 41.6 42 42.4 42.8 43,2 43,6 44 44,4 44.8 45.2 - - — — ±0,9
2 41.5 41,9 42.3 42.7 43,1 43.5 43.9 44.3 44,7 45.1 45.5 45.9 46.3 46,7
3 41.4 41.8 42.2 42.6 43 43.4 43.8 44.2 44.6 45 — — —
4 41.3 41,7 42.1 42.5 42,9 43,3 43.7 44,1 44,5 49.9 — — —
Расстояние о! линии талин ста- 143 1 41,6 41,8 42 42.2 42,4 42,6 42.8 43,1 43,4 4.3.7 .... — ±1,2
ди до точки основания шеи 2 41.5 41,7 41.9 42,1 42.3 42,5 42,7 43 43,3 43.6 44 44,3 44.6 44,9
Дгс. (43) 3 41.4 41,6 41,8 42 42,2 42,4 42.6 42,9 43,2 45.5 —
4 41.3 41,5 41.7 41,9 42,1 42.3 42,5 42.8 43,1 43,4 ... —
Illnpmia груди Шг (45) 145 1 15.8 16.2 16,6 17 17.4 17,8 18.2 18.6 19 19.4 — — ±0,2
2 15.9 16.3 16.7 17.1 17,5 17,9 18.3 18.7 19.1 19,5 19.Х 20.2 20,6 21
э 16 16,4 16,8 17,2 17,6 18 18.4 18.8 19,2 19,6 — —
4 16.1 16,5 16.9 17,3 17,7 18,1 18,5 18.9 19,3 19.7 — —
Расстояние между сосковыми 146 1 9.2 9.5 9.8 10.1 10,4 10.7 1 1.1 11.4 11,7 12 — 0
точками Цт(46) 2 9.3 9.6 9.9 10,2 10,5 10.8 1 1.1 11,4 11.7 12 12,5 12.8 13.1 13.4
3 9.4 9,7 10 10.3 10,6 10.9 1 1.1 11,4 11.7 12 — —
4 9.5 9,8 10.1 10.4 10.7 11 1 1,1 11.4 11,7 12 —
Ширина спины Шс (47) Г-17 1 16.7 17,2 17,7 18,2 18.7 19,2 19.5 20 20,5 21 0
2 16,8 17.3 17,8 18,3 18,8 19,3 19.6 20,1 20,6 21.1 2 1.5 22 22,5 23
3 16.9 17.4 17.9 18.4 18,9 19,4 19,7 20.2 20,7 21,2 —
4 17 17,5 IX 18.5 19 19,5 19,8 20,3 20,8 21.3 —
11средиезадпий диаметр руки 1'57 1 9,4 9,9 10.4 10,9 11.4 Н,9 12.2 12,7 13.2 13,7 — ±0,1
бп.з.р (57) 2 9.6 10.1 10.6 11.1 11,6 12,1 12.4 12,9 13,4 13.9 14.1 14.6 15,1 15,6
3 9.8 10,3 10,8 11.3 11.8 12.3 12,6 13,1 13.6 1 1.1 —
4 10 10.5 11 11,5 12 12,5 12.8 13,3 13.8 1 4,3 — —
Размерный признак Обозна- чение по ЕМКО СЭВ [10] Пол- нотная группа Обхват груди |ретЛй Огш Разность между размерными при- знаками смежных ростов
84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Расстояние от точки основания Т61 1 41,8 42,3 42,8 43,3 43,8 44,3 44.7 45.2 45,7 46,2 — — — — ±1
шеи до линии талии спереди 2 41.5 42 42,5 43 43,5 44 44.5 45 45,5 46 46,4 46,9 47,4 47.9
Дт.п! (61) 3 41,2 41,7 42,2 42,7 43,2 43,7 44,3 44,8 45.3 45,8 — — — —
4 40,9 41,4 41,9 42.4 42,9 43.4 44.1 44,6 45,1 45,6 — — — —
Длина руки до локтя Др.лок (62) 162 1 30,2 30.4 30,6 30,8 31 31,2 31,3 31.4 31,5 31,6 — — — — ±1,2
2 30,2 30,4 30,6 30,8 31 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 31,8 31,9 32 32.1
3 30,2 30,4 30,6 30,8 31 31,2 31,3 31.4 31,5 31,6 — — — —
4 30.2 30,4 30,6 30,8 31 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 — — — —
Длина руки до линии обхвата Т68 1 53.1 53,3 53,5 53,7 53,9 54.1 54,4 54,5 54.6 54,7 — — — — ±1.9
запястья Др.зап (68) 2 53.1 53,3 53,5 53,7 53,9 54.1 54,4 54,5 54,6 54.7 54,9 55 55,1 55.2
3 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,4 54,5 54.6 54,7 — — — —
4 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,4 54,5 54,6 54,7 — — — —
Вертикальный диаметр руки Т69 1 10 10.3 10,6 10,9 И,2 11,5 Н.7 11.9 12,1 12,3 — — — — ±0,1
dB.p (69) 2 10.1 10,4 10,7 И 11,3 11,6 11,8 12 12,2 12,4 12,7 12,9 13,1 13,3
3 10,2 10,5 10.8 Н,1 11,4 11.7 11,9 12,1 12.3 12,5 — — — —
4 10,3 10,6 10,9 11.2 11,5 11,8 12 12,2 12,4 12,6 — — — —
Расстояние от шейной точки до 170 1 91.7 91,8 91,9 92 92,1 92,2 92,5 92.7 92,9 93,1 — — — — ±3,6
колена Дш.к (70) 2 91,7 91,8 91,9 92 92,1 92,2 92.5 92,7 92,9 93,1 93.2 93,4 93,6 93.8
3 91,7 91,8 91,9 92 92,1 92,2 92,5 92.7 92,9 93,1 — — — —
4 91,7 91,8 91.9 92 92,1 92,2 92,5 92,7 92,9 93,1 — — — —
Расстояние от шейной точки до 1'76 1 8 8,2 8,4 8.6 8,8 9 9,3 9,5 9,7 9,9 — — — — ±0,1
точки основания шеи сбоку но 2 8.2 8,4 8,6 8,8 9 9.2 9.3 9,5 9,7 9.9 10,1 10,3 10,5 10,7
линии измерения обхвата шеи 3 8,4 8,6 8,8 9 9.2 9,4 9,3 9,5 9,7 9.9 — — — —
Дш.о.ш (76) 4 8,6 8,8 9 9.2 9,4 9,6 9,3 9,5 9,7 9,9 — — —
1.8. СИСТЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ.
Основная цель конструирования - создание одежды определенной (исходной) формы. Так
как одежда имеет сложную форму, ее получение возможно только с помощью членения на части
(детали) - спинка, полочка и т.д. Отсюда главная задача состоит в точном определении конфи-
гурации и размера деталей.
Детали одежды (лекала) - это развертки на плоскость незакономерной формы одежды.
Из курса средней школы известны способы получения разверток закономерной поверхности:
куба, цилиндра, конуса, усеченного конуса и т.д.
Так развертка цилиндра представляет собой 3 детали: 2 одинаковых основания = 7iR2 и боко-
вой поверхности = 1т2лК
Незакономерная поверхность не поддается математическим расчетам, кроме этого в индиви-
дуальном производстве форма одежды зависит от ряда переменных величин: фигуры заказчика,
ткани, моды, желания заказчика и т.д.
Все это обусловило большое количество методик и рекомендаций по построению чертежей
(разверток) деталей одежды. Все методики или системы конструирования одежды можно раз-
бить на 2 большие группы.
Первая группа объединяет системы, в которых построение чертежей происходит по измере-
ниям фигуры и прибавкам к ним, служащим для перехода от размеров тела к размерам одежды.
Вторая группа объединяет системы или методы, в которых детали (развертки) строятся по
заданной исходной поверхности.
В индивидуальном производстве используется первая группа систем конструирования одеж-
ды.
1. Муляжная система. Муляж - наколка /франц./. Полотнище ткани или грубо выкроенная
деталь накалывается на манекене или заказчике, обмеляется, снимается, излишки обрезают-
ся. окончательно намечаются особенности фасона - в результате получается деталь-лекало
(развертка на плоскости части формы).
При наколке изделия всегда следят за вертикальным положением осевых линий на фигуре
< пол) занос и середина спины), за расположением нитей основы и утка:
а) середина переда (полузанос) и спинки должны располагаться строго вертикально по ни-
ти основы (долевой);
б) линия бедер строго горизонтально по нити утка, часто за горизонтальную ось принима-
ется линия талии.
В настоящее время муляжный метод в чистом виде используется очень редко (при разработ-
ке новой сложной формы; театральных костюмов; нарядных платьев). Элементы муляжа и
принцип наколки используются при проведении примерок.
2. Пропорционально-расчетные системы имели наибольшее применение до 60-х годов. Рас-
считаны на получение измерений фигуры по пропорциональным расчетам на основании ве-
дущих измерений: Сгщ и Р; или Сгщ и Дтс и т.д.
32
В пропорционально-расчетных системах используется не более 7 измерений. Многие расче-
ты используются в мерочных системах, например:
С
Шр = —— + 3 , пиджак, ж. зимнее;
ш,р = и др.
Пропорционально-расчетные методы не учитывают индивидуальных особенностей фигуры,
раскрой производится с большими запасами на подгонку из расчета работы с двумя пример-
ками.
3. Мерочные системы кроя в последнее время получили большое распространение в связи с
требованиями, предъявляемыми закройщику:
а) переход на работу с одной примеркой;
6) работу без примерок.
Дают наибольшую точность при построении чертежей деталей. Используется до 30-35 изме-
рений фигуры, пропорциональные расчеты почти отсутствуют.
За последние 10-15 лет были разработаны и опубликованы несколько систем: ленинградско-
го закройщика Моргулиса (изложение «Венского кроя»), РДМО Минбыта УССР и др.
4. Расчетно-мерочные системы построены на использовании как пропорциональных расче-
тов, так и снятии большого числа измерений (до 20).
5. Расчетно-аналитические системы применяются в массовом производстве. Они построены
на использовании типовых измерений. Расчетные формулы получены на основании матема-
тического анализа антропометрических измерений.
В настоящее время во всех странах мира ведутся работы по использованию фотоэлектронно-
го и электронно-вычислительного оборудования для получения чертежей деталей одежды. Эта
работа усложняется частой сменой моды, ткани, а в индивидуальном производстве фигурой и
требованиями заказчика. Прямое применение результатов этих поисков используется в массо-
вом производстве при изготовлении стандартного ассортимента: военной, ведомственной одеж-
ды.
Вопросы по теме.
1. Цель и задача конструирования одежды.
2. Группы систем конструирования одежды.
3. Виды систем конструирования первой группы.
4. Муляжный метод.
5. Пропорционально-расчетный метод.
/irCVnTVr К^НСТруИрОВВНИЯ
2. Основы формообразования плечевых изделий.
2.1. ПРИБАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ.
При разработке конструкции используют прибавки и припуски, которые добавляются
к измерениям тела.
Все прибавки делятся на две группы.
1. Конструкторские'.
а) на свободное облегание;
б) на усадку и уработку;
в) на толщину ткани;
г) на пакет;
д) на утепляющие материалы;
е) дополнительные прибавки для достижения свободы движения и сложной силуэт-
ной формы.
2. Технологические'.
а) на швы;
б) на подгиб;
в) на осноровку;
г) на перекант;
д) на подгонку по фигуре, используются только в индивидуальном производстве или
при проектировании первичной формы (базовой конструкции формы - БКФ).
К.1. Прибавки на свободное облегание. Занимают ведущее место среди конструктор-
ских прибавок: Пр, П-г, Пб, Погь Пщс,Пщ[-ь Пт и др.
Прибавка на свободное облегание к Сгпк.м. всегда рассматривается с двух точек зре-
ния:
а) Пг — Птех + Пк.-д.,
где Птех. - прибавка техническая - минимально необходимая прибавка для проекти-
руемого ассортимента, обеспечивает свободу дыхания, правильный теплообмен, мини-
мальный комфорт.
Птех = 2.0 - платье:
Птех = 3.0 - жакет;
П-ех = 4.0 - пальто д'с.
Пк.-д. - прибавка конструктивно-декоративная - оставшаяся часть Пг, определяет
форму силуэта.
б) Пг - Пшс + Пш.пр. + ПШГ1, т.е. Пг является суммой прибавок к ширине спины - Шс,
проймы - Шпр, и груди I - Шп. Выбор прибавок на свободное облегание зависит от:
1) ассортимента;
2) силуэтной формы;
3) толщины ткани;
4) пропорции фигуры;
5) развития отдельных частей тела и строения конструктивных поясов;
34
6) возраста;
7) социального типа заказчика;
8) желания заказчика.
Примечания.
1. Зависимость прибавки от развития отдельных частей тела и строения конструктивных
поясов.
а) Если у фигуры сильно развита грудь и плоская, узкая спина - ПШГ1 может быть ми-
нимальной, т.е. очень плотное или очень плотное облегание; Пшс - средней или макси-
мальной.
Для фигуры с широкой спиной и узкой грудью используется обратная зависимость.
б) Для фигуры с большим Cg (Сб - Сг > 8) Пб может быть минимальным (очень плот-
ное облегание для данного ассортимента), а Пг по силуэту.
Для фигуры с сильно развитой грудью и малыми бедрами (Се - Сг < 2), Пг может быть
минимальным, Пб увеличенным или по силуэту,
2. Таблицы прибавок отражают общую закономерность их изменения в зависимости от
степени облегания. В практике закройщика, конструктора используется значительно
меньшее количество прибавок с округлением до 0,5 см.
ПШг1 = 0,5 см - жакет ж. полуприлегающий;
ПШГ1 = 1,0 см - пальто ж. д/с прямого силуэта;
Пшг1 = 0,5-1,0 см - пиджак м., пальто д/с мужское;
Пшс = 1,0 см - ж. жакет, пальто д/с;
ПШс ~ 1,5 см - м. пиджак, женское д/с;
Пшс = 2,0 см - м. пальто д/с.
Остальная часть Пг, после выбора ПШГ1 и Пшс, относится к участку проймы.
К.2. Прибавки на усадку и уработку. Зависят от свойств ткани. В практике закройщи-
ка и учебном процессе используются следующие величины:
0,5 см - к длине лифа, юбки, рукава;
1,0 см - к длине брюк.
Если закройщик работает с новой тканью, усадочность которой вызывает сомнение,
необходимо лоскут этой ткани 20x20 (10x10) проутюжить, сильно увлажнял, не менее
3-х раз с обеих сторон и определить усадку лоскута, а затем пропорционально длине дета-
ли.
К.З. Прибавки на толщину ткани. Учтены в таблицах для ткани средней толщины по
каждому ассортименту.
Ткани рыхлые, с объемной пряжей, при утюжке могут увеличить объем изделия, от-
сюда, несмотря на большую толщину ткани, прибавка не учитывается или незначительно
уменьшается Пг.
В общем, чем толще ткань, тем больше прибавка.
К.4. Прибавка на пакет. Дается к длине лифа полочки (бортовка, волос, дублерин,
флизелин и др.) в среднем 0,5 см.
В плательном ассортименте не используется.
К.5. Прибавки на утепляющие материалы. Отражены в таблице. Общая закономер-
ность-0,5 прибавки в Ш проймы, 0,25 к LLIri и Шс.
К.6. Дополнительные прибавки. Для получения сложной формы и большой свободы
движения будут рассмотрены в дальнейшем при проектировании соответствующего ас-
сортимента.
Прибавки технологические.
Т.1. На швы:
соединительные швы:
1,0 см - верхняя одежда;
1,5 см - легкое платье.
обтачные швы - 0,5-0,7 см.
Т.2. На подгиб низа:
плечевое изделие - 3,0-5,0 см;
клешевые изделия - 3,0 см;
рукав - 3,0-4,0 см;
юбка, брюки - 4,0 см.
Т.З. Припуск на осноровку — 0,5 см. Дается к срезам, которые деформируются в про-
цессе обработки: край борта, воротника, низа и т.д.
Т.4. Прибавка на перекант - 0,2-0,5 см. Дается к обтачным срезам при обработке сре-
за в кант, зависит от толщины ткани и ширины канта.
Т.5. Запасы на подгонку по фигуре и на уточнение фасона - 1,0-3,0 см. Используют-
ся в индпроизводстве и при проектировании БКФ в экспериментальных цехах (первичной
формы). Даются к боковым срезам, среднему шву спинки, краю борта, плечевым срезам
(или только к плечевому срезу полочки в мужском ассортименте), плечевой части прой-
мы, низу изделия и рукавов, локтевому срезу верхней половинки рукава, концам нижнего
воротника и лацкана.
В лекалах не учитываются, используются при раскрое.
Вопросы по теме.
1. Классификация прибавок.
2. Прибавки на свободное облегание, зависимость выбора.
3. Прибавка к Сгпк.м. - Пг.
4. Прибавки на усадку, пакет, утепляющие материалы, толщину ткани, дополнительные.
5. Технологические прибавки.
36
Прибавки на свободное облегание к измерению Оп.
Характеристика рукава Виды женской одежды Виды мужской одежды
платье жакет пальто д/с пиджак пальто д/с
плотно облегающий 2,0-2.5 3.5-5,5 5-6.0 7,0 9,0
узкий 3,0-4,0 6-7,5 6-6 8-9 10-11
средний 5-7.0 7.5-9,5 8-11 9-11 11-13
расширенный 6-11 9.5-11,5 11-13 12-13 14-15,0
широкий 10-12,5 11.6-13,5 13-17 14-17 16-19
очень широкий >12.6 >13,5 >17,0 >17.0 >19
Прибавки на утепляющую прокладку
Утепляющая прокладка в см. к Шс к Шгп1 к Шпр
Ватин 1 слой 1,0 0,25 0,25 0,5
Ватин 1,5 слоя 1,5 0,4 0,4 0,7
Ватин 2,0 слоя 2,0 0,5 0,5 1,0
Величины прибавок на свободное облегание к Сгпк.м.> Сб, Шс, Шгь
Степень облегания очень плотная плотная средняя свободная очень свободная
11римерный еилуэт плотно прилегаю- щий полу/п. > 30 плотно/п. >30 прямой полу/прил. прямой расширен.
11аименование прибавки Вид одежды Пг пб Пг пб Пг пб Пг Пб Пг пб
пиджак 4-5 2,0 5-6 3,0 7 4 8 5 п/п >5 сил. > 8 сил. силуэт
пальто д/с 7-8 5,0 9,0 6,0 10,0 7,0 11 8 п/п >8 сил. > 11 сил. силуэт
11аименование прибавки Вид одежды Шс шг1 Шс Шг1 Шс ШГ1 Шс ШГ1 Шс Шп
пиджак 1,0 0-0,5 1,5 0,5 2,0 1,0 2,5 1,5 2,5 1,5
пальто д/с 1,5 0,6-1 2,0 1,0 2,5 1,5 3,0 2,0 3,0 2,0
Женская одежда.
Величины прибавок на свободное облегание к Сгцк.м., Ст, Сб, Шс, Шг1.
Степень облегания очень плотное плотное среднее свободная очень свободная
примерный силуэт плотно прилегающий полу/п. >30 полуприлег. прямой полу/п. >30 прямой расширен.
Наименование прибавки Вид одежды пг пт пб пг пт пб пг пт пб пг .Пт пб пг пт пб
платье 2-2,5 1-1,5 0,5-1 2-3 2-3 1-2 4-5 4-5 2-3 5-6 сил-т сил-т 7-9 сил-т сил-т
жакет 3-4 1,5-2 0,5-1 4-5 3-4 1-3 6-7 5-7 3-5 7-9 сил-т сил-т 9-11 сил-т сил-т
пальто д/с 4-5 2-3 2-3 5-6 4-5 3-4 6-8 6-8 5-7 9-11 сил-т спл-т 11-14 сил-т сил-т
Наименование прибавки Вид одежды шс Шг1 шс шг1 Шс Шг1 Шс шг1 Шс Шг1
платье 0,3-0,4 0,1-0,2 0,5-0,8 0,1-0,4 0,7 0,2-0,5 1,0 0,5 1,5 0,7
жакет 0,6-0,8 0,2-0,4 0,7-0,9 0,2-0,5 0,9-1,2 0,6 1,2-1,6 0,5-0,6 1,5-2,0 0,5-1,0
пальто д/с 1,0 0,5 1,0-1,2 0,2-0,6 1-1,4 0,3-0,7 1,4-2,0 0,5-1,0 1,6-2,2 1,0-1,5
2.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ (П.Р.) ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ.
Задача предварительного расчета - определение основных параметров изделия в
готовом виде (г.в.), т.е. участков конструкции - Ш полочки. Ш спинки, Ш проймы - по
линии груди; установление взаимосвязи между Ш проймы, Ш рукава вверху (Ш оката).
Последовательность предварительного расчета - П.Р.
1. Анализ измерений по Сгш и определение Сгцк..м..
2. Выбор прибавок на свободное облегание.
3. Расчет изделия по линии груди.
4. Расчет Ш рукава вверху, анализ взаимосвязи между Ш рукава и Ш проймы.
5. Окончательное определение Поп и Пг (ПШГ1 + Пшпр. ~ Пшс).
6. Расчет изделия по линии талин.
7. Расчет изделия по линии бедер.
8. Расчет изделия по линии низа.
Расчет изделия по линии талии, бедер, низа выполняется после построения основной
схемы в зависимости от проектируемой формы.
Выполнение П.Р. по пунктам.
Пункт 1. Анализ измерений по Сгш и определение СгИк.м. выполняются в мерочной
записи (тема 1.5.2).
Пункт 2. Выбор прибавок. Прибавки - Пг - Пт - Пб - Поп - Пшг - Пшс - определяют из
таблиц. Прибавки Пг, Поп, Пшг, Пшс могут быть изменены после окончательного
определения Пги Поп.
Пункты 3-4-5. Расчет изделия по линии груди, определение Ш рукава вверху,
определение взаимосвязи между Ш проймы Ш рукава вверху выполняются по табличной
форме:
а) графа 4 - ширина рукава вверху в готовом вдвое сложенном виде -
О + П
Шрук = ——— (предварительная);
б) графа 5 - конструктивная ширина проймы (предварительная), определяемая от Шрук
Шпр = Шрук - Пос (посадка), где
С
Пос = —— ± 1,0, где
10
Сг1П
—-------пропорциональный расчет;
—1,0 — коэффициент, прибавка на жесткость, мягкость, усадочность ткани; частично
зависит от формы рукава в вершине оката (наполненный, плоский). Для «сухих» тканей и
плоского оката коэффициент может доходить до - 1,0; для мягких тканей и «наполнен-
ного» оката до +1,0.
В массовом производстве используют расчет величины посадки по «Нормам посадки
на 1 см. проймы» (Н) в зависимости от свойств ткани и формы оката вверху. В среднем, Н
= 1 мм на 1 см проймы. Так для проймы длиной 50,0 см., посадка равна 5,0 см.
Из формулы Шпр - Шрук - Пос, вытекает обратная формула ширины рукава вверху:
40
Шрук = Шпр.к + Пос, которую закройщик использует для контроля Шрук в процессе
ос норовки изделия;
в) графы 6-7-8 (таблица П.Р.) - на основании анализа, Шпр по Пг и Шпр по Шрук
окончательно определяют Пг и Поп, на основании их Шгк, Шпр.к., Шск, Шрук.к, т.е.
конструктивные (с прибавками) параметры изделия.
Полная форма записи - П.Р.
СгШк.м. ~ Шс + Шпр + Шгт1 - конструктивно-мерочный Пг — Пшс Пшпр. + Пшг! (предварительно) СгПк.м. + Пр = Шск + Шпр.к + Шг1к (предварительно) Оп + Поп Шрук 2 (предварительно) Шпр = ШрУк - Посадка (предварительно) Шпр окончательная, получена путем анализа Окончательно Пг = Пшс + Пшпр + Пшг! Окончательно Шизделия = Шск + Шпр.к + Шг1к
1 2 3 4 5 6 7 8
18,0 11,0 20,5 49,5 1,0 4,5 0,5 6,0 19,0 15,5 21,0 55,5 30 + 9 19,5-5,0 14,5 15,0 15,0 1,0 4,0 0,5 5,5 19,0 15, (Г 21,0 55,0
2 19,5
Краткая форма записи - П.Р.
18,0 1,0 19,0 30 + 9 1,0 19,0
11,0 4,5 15,5 19,5-5,0 4,0 15,0
20,5 0,5 21,0 2 0,5 21,0
49,5 6,0 55,5 19,5 14,5 15,0 5,5 55,0
В практике закройщика предварительный расчет может выполняться в устной форме
непосредственно при построении чертежа основной схемы или модели.
Задание на дом.
Выполнить 3 П.Р. по индивидуальным измерениям:
а) платье, плотно облегающее по линии груди;
6) жакет - облегание по линии груди - среднее;
в) пальто д/с - облегание по линии груди свободное.
Вопросы по теме.
1. Определение П.Р.
2. Последовательность П.Р.
3. Окончательное определение ШПр путем анализа.
4. Факторы, влияющие на результат анализа.
5. Окончательное определение Пг и Поп.
41
2.3. ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ И ОСНОВНОЙ СХЕМЫ
КОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ. ПОЛНАЯ
МЕРОЧНАЯ СИСТЕМА.
2.3.1. Построение базисной сетки.
И.У. - исходные условия.
1. Пальто женское демисезонное (ж., д/с) прямого силуэта.
2. Драп полушерстянной (п/ш).
3. Размерные признаки (измерения тела, мерки):
48 7-8,5 17-20,5 9,5-27-25
+20,5 38 0/-2/4
+11,0 52
+18,0 13-61 30 16м
49,5 2,5-7,5 18 0/5
42-37-35-43
42
55- Дтк
31 -У- 164
П.Р. - предварительный расчет.
4. Выбор прибавок.
Пг-8,0
Пшг —1,0 Пу = 0,5 — К Дтп, Дтс1, Дю, Др
Пщс = 1,0 Пп = 0,5 — к Дтп
Пшпр = 6 Пб = силуэт, контроль
Поп = 11
5. Краткая форма записи.
20,5 1 21,5 4- 1 1 1 21,5
11,0 6 17,0 20,5-4,5 5 16,0
18,0 1 19,0 2 оконч. 1 19,0
49,5 8,0 57,5 20,5 16,0 16,0 7,0 56,5
Окончательно ШПр, Пг и Шрук определены на основании устного анализа.
Базисная сетка - это пересечение горизонталей и вертикалей на плоскости,
определяющих внутреннюю структуру конструкции и ее габариты.
с Строим _ 90 - точка А.
- ДГ^В. - = в +0,5.
2
8- >АТ Д-г,1 Пп Пу — Д-mi + 1,0.
9. ;ТТо = 1.0 - зрительное занижение линии талии спереди.
10. |ТБ = 19,0 (18-20,0).
11. |ТН = Дю + Пу = Дю + 0,5.
12. |ННо = 1,0 - зрительное занижение линии низа спереди,
42
8. ИзА-Г-Т-Б-Н- горизонтали.
9. ГГ3 = Шг1 + Пшг(П.Р.).
10. Г3Г7 — Шпр ~ Пшпр (П.Р.).
11. Г7Г10 = Шс + Пшс (П.Р.).
12. Из Гз - Г7 - Гю - вертикали, на пересечении: А3-Т3-Т7-Т10- Бщ - Ню.
13. ТюАю = Дтс1 + Пу = Д-rd + 0,5.
14. Из Аю горизонталь, на пересечении - А7 - Азо.
Контроль:
а) ГГю = Сгпк.м. + Пг;
б) А3А30. определяет балансовую разницу между спинкой и полочкой. Если Аз вы-
ше Азо - баланс положительный; на одном уровне - нулевой; Аз ниже Азо - ба-
ланс отрицательный.
Линии базисной сетки.
Горизонтали.
1. АА3 - А10А7А30 - уровень точки основания шеи.
2. ГГю - линия груди.
3. ТТю - линия талии.
4. ББю - линия бедер.
5. ННю-линия низа.
Вертикали.
1. АНо - середина переда линия полузаноса.
2. А3Т3 - передняя вертикаль проймы.
3. А7Т7 - задняя вертикаль проймы.
4. АюН ю - середина спины.
Базисная сетка может быть построена из любой точки - А - Но Аю - Ню и др.
При построении чертежа спинки, полочки, отрезного бочка независимо друг от друга,
структура базисной сетки не меняется.
Вопросы по теме.
1. Определение - базисная сетка.
2. Горизонтали базисной сетки (б.с.).
3. Вертикали 6.с.
4. Построение линии (л.) полузаноса.
5. Построение середины спины.
6. Построение сетки по ширине.
7. Понятие о балансе, вытекающее из построения Б.С.
Задание на дом.
1. Чертеж №1 "Базисная сетка", М 1:4, формат АЗ.
2. Ответы на вопросы.
43
A
44
2.3.2. Основная схема.
Основная схема - это развертка на плоскость опорной поверхности плечевого изде-
лия:
Полочка.
15. AAi = ШГор.
16. jAAo — Г гор ~ Шгор ~ 1 ,5.
17. А0А4 — А1А4 — J_L.
18. А4А40 = 2,5-3,0 - «плавающая точка», т.е. при оформлении горловины может переме-
щатся по биссектрисе ~ 0.1-0.2. Оформить горловину - Ai - А40 - Ао,
19. ГГ! = Цг, при оформлении вытачки по фасону может изменять положение.
20. Точка П - плечевая точка передней плоскости развертки.
А1П = Шп - полудуга из Ai.
Г1П = Ва + —(0,5) - засечка на полудуге из Ai.
21. П ГзТзо = Впп + ПдТП = ВПп + 1,0.
Т3Т30 - раствор вытачки на выпуклость груди в зоне Г3 без учета Пшг (графическое
определение как разницы между Дтп и Впп).
22. Г1А1 - прямая.
Rbi = Г1В2 = Г1Г3 - Пшг, где В1В2 = Т3Т30.
Перевод вытачки на выпуклость груди в вершину горловины - т. (точка) Ai.
23. Г1А2 = Г1А1 - уравниваются стороны вытачки.
Контроль раствора вытачки;
а) расчетно-мерочный метод - А1А2 = 2 (Шд - Шг) + 2 (1+3);
6) пропорциональный метод - А3А20 = 4,0 (0+6,0).
24. А2П1 = Шп.
Г1П! = Г1П = Ва + 0,5(^уа).
П1 - плечевая точка развертки боковой плоскости полочки.
25. П1П3 = ШПр.к. - 0+1,0 (для фигур с большим Сгш и малым Р).
С
П3Г30 = , т. Гзо определяет горизонтальный уровень проймы.
Контроль горизонтального уровня проймы.
П1П0 - горизонталь.
а) ПоГзо - гп.м. + Пгп, где
Пгп =1,0- платье без рукавов;
= 1,5 - платье с коротким рукавом;
= 2,0 - платье с длинным рукавом;
= 2,0-3,0 - жакет женский;
= 3,0-4,0 - пальто женское д/с;
45
= 4.0-5.0 - пальто женское зимнее:
б) Г30Т3 - высота бочка конструктивная;
в) П0Г30 может считаться условной высотой оката рукава. Отсюда, производится
контроль высоты оката по ширине рукава вверху, т.е. по условной взаимосвязи
между Шо (шириной оката) и Во (высотой оката).
Ширина оката Высота оката
17.0 15.5-16.0
18.0 16.0-16,5
19,0 17.0
20,0 18.0
21,0 18.0-19.0
22,0 19.0
23,0 19,0-20.0
24,0 20,0-21.0
25,0 21.0-22.0
26,0 22,0
27,0 22,0-23,0
В мужском ассортименте соотношение между Шо и Во может быть меньше, в резуль-
тате - форма рукава вверху более строгая.
26. ГзоГ70 - горизонталь.
г- m Г ЗОГ 70 ^пр.к
27. Г30115 =-------= —у—, середина проймы.
28. Из П5 вертикаль - на пересечении Т5 - Б5 - Н5.
29. Пройма полочки.
П3П20 =-МчП2П20=1,3(Н1,7). 1кП3П1
Г30П4 ~ 2,3 (2,03,0), биссектриса из Г3о- знаком = в дальнейшем обозначается «пла-
вающая точка», то есть точка, которая может изменять положение в пределах 0.1 0.3,
для правильного оформления кривой линии
П1 - П2 - Пз - П4 - П5 - плавная кривая, пройма полочки.
Примечание.
При контроле и корректировке раствора вытачки на выпуклость груди, возможно переме-
щение т. П1 в пределах
С Ш
от П.П0 = до
10.0 2
Спинка.
С
30. A.-A- = LLL = —+ 2,5 - женский жакет, пальто д/с.
1 3 " 10
Ш
А10А100 = Вр = —из Ад и Аюо ± 1, на пересечение Ago.
3
AgoAg 1,6 (1,4-4,8), биссектриса из Ago.
Оформить росток плавной кривой - Ад - Ag - Аюо-
46
Чертеж №2. Основная схема женского плечевого изделия. М 1:4
31. ТюТюо - 2,0.
32. Плечевой срез спинки задней плоскости развертки.
ПюАд = Шп, полудуга из Ад.
ПюТюо = Впк + Пдтс = Впк + 0,5 - засечка из Тюо-
Пю - плечевая точка развертки задней плоскости спинки.
IA9A90 ~ 0,7 (0,5-1,0) - зависит от развития трапециевидной мышцы и характера фор-
мы плечевого среза.
П10А90 - прямая. Оформить плечевой срез спинки ПюАд плавно входя в Шп на 1/3 от
Ад.
33. А10У10 = 13,0 - верхний уровень лопаток;
А10У100 = 17,0 - средний уровень лопаток;
А10У101 = 21,0 - нижний уровень лопаток.
Из УюУюо - горизонтали. На пересечении У7 и У70.
34. Определение раствора вытачки на выпуклость лопаток.
П10Г7Г70Т70 Впс + Пдтс = Впс + 0,5
Т7Т70 - раствор вытачки на выпуклость лопаток в зоне У7 без учета Пшс, пределяется
как разница между Дтс и Впс-
35. Перевод вытачки в плечевой срез.
А9В9 = 3,0, из Вд вертикаль - на пересечении Уд.
У9В8О = У9У7 ~ Пшс - перевод раствора вытачки на выпуклость лопаток из зоны У7 в
плечевой срез, ВзоУд = У9В90, ВзоВдо = Т7Т70.
ВзВзоУэ = В9В90У9 - уравниваются стороны вытачки.
В конструкции модели вытачка из плечевого среза после построения основной схемы
делается короче:
В9У9 = Уд
В8~10,0 (9-11,0).
Контроль раствора вытачки на выпуклость лопаток:
BgBs = 1,5 (1-2,0) - плоская спина перегибистая фигура;
ВдВз = 2.5 (2-3.0) - нормальное телосложение, условно-пропорциональная фигура, ти-
повая фигура - II полнотная группа;
BgBs = 3.5 (3-4.0) - сильно развиты лопатки, сутулое телосложение.
36. Окончательное построение плечевого среза, после перевода вытачки.
П101В8 = ПюВд - полудуга из в8.
П1С1Т7 = П10Т70 - засечка на полудуге из в8.
П1С1 - плечевая точка развертки боковой плоскости спинки.
37. Пройма спинки.
п г -t Пю! 1~7о / П101 Г70 П101 Г70 .
1 '71 70 - i-;---(-----7— -------------)
э 3 2
П7 - точка касании проймой задней вертикали, чем выше П7, тем больше свобода
движения - это используется в спортивной и специальной одежде.
48
П7П90-----'—. ПдПдо ' 0.7 (0,5-1,0) - _!_ к П1С1 П~.
О
ПбГ70 = Г30П4 (полочка) - 1,0, на биссектрисе из Г70.
П5 - середина проймы.
Пройма спинки - П= - П5 - П7 - П9 - Пхох - плавная кривая.
Вопросы по томе.
1. «Основная схема» - определение.
2. Определение положения точки П.
3. Определение положения точки Пх.
4. Определение раствора вытачки на выпуклость груди - В1В2.
5. Определение глубины проймы и ее контроль.
6. Точки Пхо и Пхо1 на спинке.
7. Раствор вытачки на выпуклость лопаток - В9В8.
8. Оформление ростка, горловины.
9. Оформление проймы.
10. Контроль вытачек на выпуклость груди и лопаток.
Задание на дом.
11. Чертеж №2 «О.с» - М 1:4, формат АЗ.
12. Ответы на вопросы.
Примечание.
При выполнении чертежа №2
- линии базисной сетки тонкие сплошные.
- линии середины переда и спинки АНо и АюНю - штрихпунктирные. как осевые.
2.3.3. Расчет и построение чертежа базисной сетки и основной схемы
втачного рукава (без прибавок на швы и подгиб).
Основная схема втачного рукава представляет собой втачной рукав в готовом вдвое
сложенном виде.
После построения основной схемы плечевого изделия определяется «Высота оката
рукава» (Во).
13. ПОР - высота оката:
a) ni5d=AJ..i°5.-;
2
ddo -- вертикаль;
ddx = 2,5 (1,5ч-3,5), чем строже рукав, тем меньше ddx, тем больше Вок.
ОР = Вок = dodi;
6) ОР = ПоГзо - Вок, с учетом высоты плечевых прокладок;
в) наиболее точно высота оката определяется по окончательно обработанной пройме
на манекене соответствующего размера, часто закройщик определяет В01< на руке.
14. Строим Z 90° т. О.
49
Ms
Чертеж №3. Основная схема втачного рукава. М 1:4.
5. fPC = “Jq-- вершина оси переднего переката.
6. ИзО-Р-Л-М-горизонтали.
7. РР9 - ширина оката, ширина рукава вверху - определяется в предварительном рас-
чете.
8. Из Р9 вертикаль, на пересечении т.т. О9 - Л9 - М9.
9. ОО5 = - вершина оката.
1П _ _ ОО9 ОО9 1
10. U9Us ~ 20 = ю ' 2 ~ заужение оката, возможно использование в двухшовном
рукаве с нижней половинкой и небольшим локтевым перекатом.
11.09С9= Я^-Ж. А.
О9С9 = - 0,5 - М.А., вершина от локтевого переката.
Для перегибистой осанки С9 может занижаться до 1,5 см., для сутулой завышаться
О9Р9
до 1,5 см. от ; .
12. ОзР9 - прямая,
С9Сэ - горизонталь.
13. О5Р5 - вертикаль,
Р5Р6 = 2,0 см.
14. РбСэ - прямая,
n d - РбС8
РбР? ~ ’ 30на выхода оката из прямой.
15. ТР5С5 = 0,7 (0,5-1,0).
16. РР4 =ф.
17. 004 = - 0,5, С04 - прямая, делится на 1/2 и 1/3, участок входа оката в пря-
мую.
18. О4С4 ~ 2,0, на биссектрисе из Од.
19. PCi = Г30П4 (пройма полочки) + 0,1-0,2.
20. О5Cs - прямая,
OsCso=2fs,
СбоСб = 1,5 (1,3+1,7). на 1 к О5С8.
21. Оформить окат - О5 - С4 - С - Ci - Р4 - С5 - Р7 - Cs -Cg - О5 - плавной кривой.
22. Построение оси переднего переката.
MMi = 1,5 (0—3,0), отклонение оси переднего переката от вертикали, зависит от от-
весного положения руки Z и прогиба руки в локте.
MiC - прямая, на пересечении Ло.
Л0Л1 = 1,5 (0,5-2,5), прогиб от переднего переката в локте, зависит от Z прогиба руки
в локте и ширины рукава внизу.
Определяет величину оттяжки переднего переката.
С-Л1-М 1 - ось переднего переката, в основной схеме оформляе тся прямыми линия-
ми для удобства преобразования, в действительности плавная кривая.
С in
23. MiMsi = +11- типовая ширина рукава внизу для пальто или по фасону.
M8iM8 = 2,5 (1,5-3,5), скос низа рукава, зависит от ширины рукава снизу и формы ру-
ки.
MiMs - срез подгиба низа рукава.
24. Ось локтевого переката.
„ „ РР9+ М,м8 , „
Л 1Лз = 2 + 0^-1,0 - ширина рукава в локте.
Л1Лз ~ РР9 - 1,5-1,0-0,5 см.
Л9Л8= 1,0 (0,5-1,5).
С8 — Р9 —Л8—м8 - ось локтевого переката, в основной схеме оформляется плавно, для
удобства преобразования - прямыми линиями - С8Р9 - Р9Л8 - Л8М8.
Вопросы по теме.
1. Как определить Вок?
2. Оформление оката.
3. Ось переднего переката.
4. Низ рукава.
5. Ось локтевого переката.
Задание на дом.
1. Выполнить Чертеж №3 «Основная схема втачного рукава» М 1:1.
2. Выполнить Чертеж №3 «Основная схема втачного рукава» М 1:4, формат АЗ.
2.3.4. Расчет и построение чертежа базисной сетки и основной схемы
конструкции женского плечевого изделия без прибавок на швы и
подгиб. Сокращенно-мерочная система.
Запись выполнена в см., знаки препинания при необходимости опущены.
Исходные условия (И.У.).
Пальто л с прямого силуэта.
Драп I 48 I ш.
7-8.5 17-20.5 9,5-27-25
20.5 38
11,0 52
18.0 13-61 30 5,5+0
49,5 18.0 0
42-97 97-42 = Дю = 55
42-85 85 - 42 - Дтп = 43
31 -У- 164
S3
Чертеж №4. Основная схема женского плечевого изделия. Сокращенно-мерочная система.
М 1:4.
22. П1Пз = ШПр.к. - 0-4.0 (для фигур с большой Сгш и малым Р).
П3Г30 точка Г30 определяет горизонтальный уровень проймы.
Контроль горизонтального уровня проймы осуществляется аналогично контролю в
полной мерочной системе (п. №25).
23. Г30Г70 - горизонталь.
|- Г30Г70 ШПр.к.
24. Г30 = + у", середина проймы.
25. Из П5 вертикаль - на пересечении Т5 - Б5 - Н5.
26. Пройма полочки
П3П20 - 9 ' - П1П20 ~ 1.3 (Hl.7). ± к П1П3.
Г30П4 ~ 2.3 (2.0-4,0). биссектриса ив Гзо.
П1 - П2 - Пз - П4 - П5 - плавная кривая.
Примечание.
При контроле и корректировке раствора вытачки на выпуклость груди, возможно переме-
п г-1 Г-1 С,.Ц[ Шпр.К
щение т. I К в пределах от I К! 1о =~уо“до I 111 Io = jg .
Спинка.
С [ц
27. А10А9 = Шр = + 2,5 - женский жакет, пальто д/с.
АщАщо = Вр = Д^, из Ад и Aioo -L-L а пересечении Ago.
АзоАз = 1,6 (1,4ч-1,8). биссектриса из Ago-
Оформить росток плавной кривой - А9 - Ag - Ащо-
28. Т10Т100 = 2,0.
29. Плечевой срез развертки задней плоскости спинки.
П10А9 = Шп- полудуга из А9.
ПюТюо = Впк +ПДТС = А9Тюо + В плечев. проклад.
IA9A90 = 0,7 (0,5-4,0) - зависит от развития трапециевидной мышпы и характера фор-
мы плечевого среза.
П10А90 - прямая. Оформить плечевой срез спинки ПщАд плавно «входя» в Шп на 1/3
от А9.
30. АюУю = 13,0 см. - верхний уровень лопаток.
Из Ую - горизонталь, на пересечении У 7.
31. Определение раствора вытачки на выпуклость лопаток.
А9В9 = 3,0 см.
В9В3 = 1,5 (1 ч-2,0) - плоская спина, перегибистая фигура.
В9В3 = 2,5 (2ч-3,0) - нормальное телосложение, условно-пропорциональная фигура, ти-
повая фигура - II полнотная группа.
BgBg = 3.5 (3-4.0) - сильно развитые лопатки, сутулое телосложение.
В9 - Уд - Вз - вытачка на выпуклость лопаток.
32. ВвПю1 = ПюВд.
П101Т7 = П10Т7 - БзоВдо- где ВзоВдо - раствор вытачки на расстояние УдВво = У9У7 -
Пшс.
33. Пройма спинки.
п г _ tП|О1£то
I 17I 70 - I з
П7П90 - П9П90 ~ 0.7 (0.5-1.0) - ± П101П7.
П6Г70Г30П4 (полочка) + 1,0. на биссектрисе из Г70-
П5 - середина проймы.
Пройма спинки - П5 - Пб - П7 - П9 - П101 - плавная кривая.
Примечание.
В конструкции модели вытачка из плечевого среза после построения основной схемы де-
лается короче:
в9У9 = У9в8 ~ 10,0 (9,0-11,0).
2.3.5. Расчет и построение чертежа базисной сетки и основной схемы
конструкции женского плечевого изделия без прибавок на швы и
подгиб. Чертеж №4. Пропорционально-расчетная система.
Запись выполнена в см., знаки препинания при необходимости опущены.
Исходные данные - И.У.
1. Силуэт - прямой.
2. Драп - п/ш.
3. 164-96. Cg = Сгш + 4,0 — 48 + 4 = 52,0
Предварительный расчет - П.Р.
Для построения чертежа основной схемы по пропорционально-расчетной системе, не-
обходимо иметь минимум 2 ведущих измерения; Р - рост и Сгш - полуобхват груди тре-
тий ИЛИ Дтс1 (Дтс) и Сгш-
На основании этих измерений рассчитываются все остальные.
Расчет измерений.
1. Ширина спины - Шс = ~р+6,0 = 18,0
2. Ширина проймы - Шпр. = - 1,0 = 11,0
3. Ширина груди - Шп = (Сгш + 1,5)- Шс - Шпр. = 20,5
Ширина груди малая - Шг = ШГ1 - 3,5 = 17,0, для Сгш - 48, для остальных
размеров + 0,5.
56
4. Ширина ростка - Шр=~уо~ +2,5 = 7,5
Высота ростка - Вр = = 2,5
С ш
5. Ширина горловины - ШГОр. = + 2,0 = 7,0
Глубина горловины - Ггор. = ШГОр. + 1,5, как положение «верхнегрудинной» точки.
Р 164
6- Дтс1 = 4 +1,0= — +1,0 = 42,
7. ДТП1 = Дтс1 +1,0 = 43,0, для Сгш = 48, для остальных размеров ± 0,5.
8. Вг = ^+5,5 = 27,0
Ва (высота акромиона) = Вг - 2,0 = 25,0
9. Ст = Сгш- 1,0 = 48-10,0 = 38,0
Выбор и распределение Пг.
Пг = 8,0 (1-1-6)
Пу = 0,5 к лифу, юбке
Пп ~ 0,5.
Шс= 18,0+ 1,0= 19,0
Шпр. = 11,0 + 6,0 = 17,0
Шг1 = 20,5 +1,0 = 21,0
Построение базисной сетки.
1. Строим Z9O0 - точка А.
2. |АВ = Вг + 0,5 (0,25 + 0,25)
3. J.AT = ДТП1 + 1,0
4. (ТТо = 1,0- зрительное занижение талии.
5. [ТБ ~ 19,0 (18,0=20,0)
6. [TH = Дю+ 0,5
7. |НН0=1 ,0 - зрительное занижение низа.
8. ИзА-Г-Т-Б-Н -горизонтали.
9. ГГ3 = Шг1 + П.
10. Г3Г7 = Шпр + П.
11. Г7Г10 = Шс+П.
12. Из Г3-Г7-Гю- вертикали на пересечении: А3-Т3-Т7-Тю- Бю = Ню.
13. ЯюАю = Дтсг ± 0,5
14. Из Аю горизонталь на пересечении А7 - А3о.
Контроль:
а) ГТю = Сгпк.м. + Пг;
6) А3А3о определяет балансовую разницу между спинкой и полочкой.
Если Аз выше Азо - баланс положительный; на одном уровне - нулевой; Аз ниже А30
- баланс отрицательный.
Построение основной схемы.
Полочка.
15. АА1 = Шгор.
16. |ААо — Ггор.
17. А0А40 — А1А40 —
18. А40А4 = 2,5 - 3,0 - «плавающая» точка. Оформить горловину - Ai - А4 - Ао.
19. ГГ1 = Цг = - 1,0, при ШГ1 > 25,0 см.
Цг = 21К _ 2,0, при оформлении вытачки по фасону может 2 изменять положение в
пределах до 2,0 см.
20. Соединить прямой А1Г1.
21. А3А2О = 4,0 (6,0-0)
А2о соединить с l”i и уравнять стороны вытачки на выпуклость груди А1Г1 = ГiA2.
Возможен контроль AiA2 = 2 (LUri - Шг) + 2,0 (НЗ)
22. А2Н! = Шп. ГхП1 = Ва+О,5
П1 - плечевая точка развертки боковой плоскости полочки.
23. П1П3 = Ш пр.к. ~ 0 • 1,0 (для фигур с большим Сгш и малым Р).
П3Г30 = точка Гзо определяет горизонтальный уровень проймы.
Контроль горизонтального уровня проймы осуществляется аналогично контролю в
полной мерочной системе (п. №25).
24. Г30Г70-горизонталь.
Г- Г-1 Г30Г70 Ш1ГОК.
25. I 3oli5= 2 = 2 , середина проймы.
26. Из П5 вертикаль - на пересечении Т5 - Б5 - Н5.
27. Пройма полочки.
ПзП2о= 2 \ П2оП2~ 1,3 (1-4.7), ± к П1П3.
Г30П4 = 2,3 (2,0<3,0), биссектриса из ГЗО. П1 - П2 - Пз - П4 — П5 - пройма полочки,
плавная кривая.
Примечание.
При контроле и корректировке раствора вытачки на выпуклость груди, возможно переме-
щение т. Пь в пределах от
п п С,in Ширк.
П:ПС = iq доП1П0= 2-
Спинка.
28. АюАд = Шр
58
АюАюо = Bp, из Ag и Aioo на пересечении Ago- AgoAg = 1,6 (1,4-H,8), биссектриса из
Ago- Оформить росток плавной кривой - Ад - Ag - Аюо-
29. Плечевой срез развертки задней плоскости спинки
С hi
ПюАд = Шп = "Уо" + 8,5, полудуга из Ад.
30. ТюТюо = 2,0 см.
ПюТюо = ТюоАд + в плечевой прокладки.
(.АдАдо ~ 0,7 (0,5^-1,0) - зависит от развития трапециевидной мышцы и характера фор-
мы плечевого среза.
ПюАдо - прямая. Оформить плечевой срез спинки ПюАд плавно «входя» в Шп на 1/3
от Ад, с учетом посадки.
АюУю = 13,0 - верхний уровень лопаток. Из Ую горизонталь, на пересечении У7.
Определение раствора вытачки на выпуклость лопаток.
АдВд = 3,0 см;
ВдУд - вертикаль;
BgBg = 1,5 (14-2,0) - плоская спина, перегибистая фигура;
BgBg = 2,5 (2-43,0) - нормальное телосложение; условно-пропорциональная фигура; ти-
повая фигура - II полночная группа;
BgBg = 3,5 (2,5-44,0) - сильно развиты лопатки, сутулое телосложение. Вд - Уд - Bg -
вытачка на выпуклость лопаток, стороны уравниваются. ВдУд = ygBg.
31. BgHioi = ПюВд
П101Т7 = Н10Т7 - BgoBgo, где BgoBgo раствор вытачки на расстоянии ygBgo = УдУ7 -
Пшс-
32. Пройма спинки.
п г ф ..П1О1Г7о
I 1?! 7о( ~ 2 ’
п г
П7Г70= Ку ™, ПдПдо ~ 0,7 (0,54-1,0), ± к П101П7.
П6Г70 = Г30П4 (полочка) + 1,0, на биссектрисе из Г70.
П5 - середина проймы.
Пройма спинки - П5 - Пб - П7 - Пд - Пюг - плавная кривая.
Примечание.
В конструкции модели вытачка из плечевого среза, после построения основной схемы, де-
лается короче: В9У9 = У9В8 = 10,0 (9,0-411,0).
2.4. КОНСТРУКЦИЯ ПАЛЬТО ЖЕНСКОГО Д/С ПРЯМОГО СИЛУЭТА,
ОДНОБОРТНОГО С ЗАСТЕЖКОЙ ДОВЕРХУ. КАРМАН - НАКЛОННАЯ
ЛИСТОЧКА, НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА ИЗ ГОРЛОВИНЫ. РУКАВ ВТАЧ-
НОЙ ДВУХШОВНЫЙ С НИЖНЕЙ ПОЛОВИНКОЙ (Н/ПОЛОВИНКОЙ).
И.У.
Зарисовка модели.
Драи п/ш.
Измерения тела - 164 - 96 - 104 - в основной схеме.
П.Р.
Выполнен при расчете основной схемы.
Полочка.
Конструктивные особенности.
Боковой срез.
Н5Н51 = 3,0 (2,5<3,5) - для зрительного прямого силуэта. П5Н51 - прямая, на пересе-
чении Т51, Б51.
При оформлении низа Н51 завышается на 0,3 - 0,5, между боковым срезом и низом
Z9O0.
Линия низа и линия талии.
Завышенная Т.Н51 соединяется прямой с Но, оформляется с прогибом вниз 0,3 - 0,5, в
т.т. Но и Нsi Z9O0.
Аналогично оформляется линия талии - Т0Т51.
Углубление горловины - выполняется по фасону, если глубина горловины снята уг-
лубленной - по фасону - дополнительное углубление не делается.
В среднем для д/с пальто с застежкой доверху
|AoAoi = 1,0 см.
Расширение горловины выполняется после перевода нагрудной вытачки:
для д/с 0 - 0,5 см;
для зимнего == 0,5 - 1,0 - 1,5 - зависит от высоты ворса воротника,
Завышение плечевого среза - прибавка на плечевую прокладку.
П1П15 = 0,5 - 0,7 - 1,0 - при этом контролируется Вг - Ва. Крайнее завышение - Вг =
Ва. При большем завышении фасон плечевого среза отклоняется назад.
Модельные особенности.
Ширина борта в однобортном пальто = 4,0 (3,0^5,0)
Построение кармана.
г г Г1Г3. . „
I 11 2 = 2 - 1 для вертикального или наклонного кармана.
Из Г2 вертикаль, на пересечении с заниженной линией талии Тг.
|Т2Кг®4 (3^5,0) или фасон, верхний уровень кармана.
Вертикаль Г2К2 определяет зону расположения вертикальных или наклонных (при-
ближенных к вертикальным) карманов.
J.K2K20 - 16,0 см. - величина входа в карман.
точки К31 и К21 завышаются.
К31К32 = К21К22 = 1-0.
Окончательное оформление кармана - К2 - К22 - К32 - К3.
|У 1у- К2К3
КзКс = ~ вспомогательная точка для определения положения нижнеи петли.
Расположение петель:
а) нижняя - на уровне Кс ± по фасону, влияет на зрительную пропорцию юбки,
уточняется при определении расстояния между всеми петлями: в чертеже на 1.0
см. выше уровня Кс;
б) верхняя - на 3,5 (3-^4,0) ниже Ащ. зависит от величины пуговицы.
в) оставшиеся петли располагаются на расстоянии друг от друга кратному 1.0 см.
или 0,5 см., при этом возможно перемещение нижней петли.
Вытачка на выпуклость груди из горловины,
ПФ - фасонный срез вытачки. // линии входа в карман или по фасону.
Точка Ф1 - новое положение точки Ф - определяется методом засечек;
Г1Ф1 = Г1Ф - полудуга:
А3Ф1 = А1Ф - засечка на полудуге. Оформляется участок горловины А3Ф1 в новом
положении.
Окончательно оформляется вытачка в новом положении - Ф - Фг - Ф1, где Г1Ф2 1,0
см.
Спинка.
Кон с тру кт ивные особен н ост и.
Боковой срез.
Н5Н52 = 2,0 (НЗ,0), для зрительного прямого силуэта. Для фигур с Пя = (+) Н5Н52 оп-
ределяется путем преобразования спинки
(раздвижки лекала в зоне №9 на величину ч- по линии оедер)
Н52П5 - прямая, на пересечении Т52. Б52.
При оформлении низа Н52 поднимается на 0,3 - 0,5, т.е. Т52Н52 = Т51Н51 на полочке.
Плечевой срез - завышается на ~ величину вдвое больше, чем на полочке.
В чертеже, П101П105 - 1,5 - прибавка на высоту плечевой прокладки.
Плечевая вытачка в готовом виде оформляется длиной ~ 11 (10~И2,0).
Расширение ростка -
А9А91 ~ 0~Ч,5, см. расширение горловины.
Средний шов спинки для прямого силуэта строгой формы:
а) Пя - ( - ),
Т10Т101 ~ 1-5 (0,5-г2,0) но не более 2,0 см.
Tioi - Бю1 ~ Нюх ~ вертикаль
У100Т101 - прямая, в зоне Tioi и Ущо плавный переход;
б) Пя = 0, средний шов АюоНщ;
в) Пя - ( + ). спинка раздвигается по вертикали
Примечание.
1. Практически прямой силуэт строится согласно форме: зауженной книзу, зрительно
прямой, расширенной книзу, но всегда контролируется по линии бедер. При этом, па
фигуру с большим Сб, чтобы достичь нужной формы, возможно использование мини-
мальной прибавки к Cg (для пальто 3,0 см., после проведения примерки - 2.0 см.). Для
фигуры с малым Сб наоборот прибавка может быть значительной.
2. Если прямой силуэт покроить по линии П5Н5 - форма изделия будет зрительно за-
уженной книзу - контроль по Сб обязателен.
В расширенном книзу прямом силуэте - Н5Н51 = 5+7.0 см.. Н5Н52 = 3+5.0 см.
Если необходимо значительно расширить прямой силуэт книзу - переход в силуэт «трапе-
ция» - используют приемы конического расширения.
2.4.1. Рукав втачной двухшовный с нижней половинкой, передним и
локтевым швами без шлицы (без прибавок на швы и подгиб).
Все рукава строятся по одинаковой схеме:
I) наносят передний и локтевой швы, которые выделяют нижнюю половинку и пере-
каты - передний и локтевой;
2) разворачивают перекаты на внешнюю сторону - получают контуры верхней поло-
винки.
1. Передний перекат.
аРп = 3,0 (2+4,0), ± к оси СЛ1,
6Л1 = 3,0 (2+4,0), на горизонтали.
bMi = 3,0 (2+4,0), по линии низа.
а - б - В - передний срез нижней половинки, оформляется плавно с прогибом 0.3-0.5
посередине а б и бв.
Точки а - б - В О разворачиваются на внешнюю сторону:
а'Рп = 3,0, к СЛ1;
б'Л1 = 3,0, на горизонтали;
a'Mi = 3,0, на к Л1М1 из В.
Оформляется: участок оката - Са'; передний срез верхней половинки - а' - 6' - в';
участок низа рукава в зоне переднего переката - в' - Mi - В.
Величина оттяжки переднего переката верхней половинки определяется:
а) графически
б"б"' - величина оттяжки.
б"
б
б'"
Ml
Чертеж №6. Конструкция втачного двухшовного рукава с нижней
половинкой
б) методом шаблона - по оси переднего переката, копировальным резцом проходит-
ся линия, для удобства перегиба переката, участок 61Л1 разрезается, перекат пе-
регибается по оси СЛ1 и Л1М1 - на концах раскрывается величина оттяжки.
2. Локтевой перекат.
пМд = 1.5 (1 -2.0). по линии низа.
мРл = 4.0 (3 - 5.0), в пальто. ± к СдРд.
нЛ8 2.0 - 3.0, на горизонтали, определяется после оформления локтевого шва.
Точки П-М-Н - разворачиваются на внешнюю сторону:
М'РЛ = МРЛ J_ к С8Рд:
н'Лд = нЛд на горизонтали;
п'М8 = пМ8. ± к М8Л8. при этом происходит удлинение локтевого среза в/половинки в
точках Pg и Л8 - величина посадки.
В технологичных конструкциях рукава кривизна локтевого среза в/половинки на 1 -
1,5 мм. больше кривизны локтевого среза н/половинки.
Оформляется плавными кривыми: локтевые срезы, окат - С8м' и прямой линией низ
рукава - М8п'.
2.4.2. Конструкция воротника в изделиях с застежкой доверху.
1. |BBi - основная конструктивная величина, зависит от ширины отлета.
ВВ1 = 3,0 см. при Ш отлета до 5,0 см.
BBi = 5,0 см. при Ш отлета до 8,0 см.
BBi = 7,0 см. при Ш отлета до 11,0 см.
BBi = 9,0 см. при Ш отлета до 14,0 см.
При отлетах большей ширины используется муляж.
2. f В1В2 = 3,0 (2,0^4,0), высота стойки.
3. ТВ2В3 7,0 см., Ш отлета, зависит от фасона. Определяется путем анализа модели.
4. В1В4 = Д гор. кривая + Д ростка кривая, засечка на горизонтали из В.
65
6. ВэВб = 1.5 (O.5Z3.O), чем больше BsBg. тем больше отстоит от шеи линия перегиба
стойки.
7. Bi - Вб - В4 - плавная кривая, линия втачивания. В точке Bi Z90c.
8. В2 - В4 - плавная кривая, линия перегиба стойки. В точке В2 Z90c.
9. В4В7 ~ 10,0 или фасон.
ByBs ~ 7.0 или фасон.
Точка Bg - конец воротника, определяется путем анализа модели. Возможны вариан-
ты:
а) узкий с острым или тупым концом:
б) то же широкий;
в) закругленный и т.д.
Вопросы по теме.
1. И.У. и П.Р. модели.
2. Конструктивные особенности в построении полочки.
3. Модельные особенности в построении полочки.
4. Примечания.
5. Особенности построения спинки.
6. Построение рукава.
7. Построение воротника.
Проработка темы.
1. Чертеж М 1:4.
2. Лабораторная работа, индивидуальные измерения, М 1:1.
3. Чертеж М 1:4, в альбом.
2.5. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ.
В своей работе конструктор воспроизводит модели одежды, пользуясь различными ис-
точниками. Однако даже наиболее легкий случай - выполнение модели по готовому изде-
лию - требует большого внимания. Степень точности воспроизведения модели от силуэта
до фасонных особенностей является своеобразным критерием оценки мастерства конст-
руктора.
Мода, изменяясь, не оставляет без внимания ни одной линии конструкции, ни одной
детали. Конструктор, приступая к работе над перспективной моделью, должен быть готов
к полной проверке и пересмотру сложившихся за предыдущий период понятий и пред-
ставлений о фирме, гармоничности пропорций, выразительности деталей.
Для создания перспективной модели недостаточно одного рисунка или фотографии.
Конструктор должен иметь представление о тенденциях моды в целом. Только после это-
го он может делать правильный вывод относительно характера отдельно взятой модели.
Просмотр перспективных моделей, чтение газетных и журнальных статей, ознакомле-
ние с предложениями ведущих моделирующих организаций в нашей стране и за рубежом
- обязанность конструктора, работающего над перспективной моделью.
66
Сложный процесс воспроизведения модели по журналу мод требует от конструктора
не только высокого профессионального мастерства, но и понимания графического языка
журналов мод, умения правильно прочитать модель на фотографии, что оказывается не-
возможным, если конструктор не принимает в расчет диалектику развития модной жур-
нальной графики.
Каждая мода имеет свои законы, преподносит свой идеал женщины. Не только грим и
прическа должны быть новыми. Мода на определенный жест, движение, осанку, манеру
держать себя связана с формой одежды, новым силуэтом.
Изменяется мода - изменяется характер графической подачи рисунка, пропорции фи-
гуры, подачу модели на фотографии.
Пропорции фигуры в журнале слегка вытянуты, за счет нижних конечностей. За осно-
ву при анализе берется модуль-высота головы - расстояние от прорези глаз до подбородка
умноженная на 2. Используя модуль, определяют наиболее важные горизонтальные сече-
ния: 1 модуль-голова; 2 модуля - линия груди; 3 модуля - талия; 4 - модуля - линия бе-
дер; 5 модулей - середина бедра; 6 - колена; 7 - середина голени; 8 - стопа. На рисунке
может быть 9, 10 модулей за счет удлинения нижних конечностей.
Затем проводят центральную линию. Ориентиром для проведения центральной линии
служит верхнегрудинная точка,-середина расстояния между сосковыми (0,5 модуля), цен-
тральная застежка, расстояние между пуговицами в двубортной застежке и др.
Необходимо помнить, что центральная линия, проходя по поверхности формы, не яв-
ляется абсолютно прямой (за исключением того случая, когда фигура изображена строго
фронтально).
Некоторые зависимости, учитываемые в анализе:
1. Верхнегрудинаая точка отстоит от подбородка на 0,5 модуля и лежит на одной
прямой плечевыми точками;
2. Локоть расположен на уровне талии;
3. Пальцевая точка на уровне середины бедра.
Нанесение на рисунок сетки помогает установить форму изделия, пропорции, положе-
ние линии талии в модели по отношению к пропорциям человеческого тела.
При анализе фото-модели необходимо учитывать ракурс съемки и перспективные ис-
кажения.
При определении размеров конкретных деталей — выбирают масштаб анализа. За мас-
штаб принимается размер детали легко определяемый: высота листочки, диаметр пугови-
цы, раппорт рисунка; и, сопоставляя его с деталью, определяют размер последней.
Работая постоянно таким образом, конструктор достаточно хорошо разовьет свой глаз
для того, чтобы наносить сетку упрощенно, а в дальнейшем проводить ее на глаз.
2.6. ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.
2.6.1. Перевод нагрудной вытачки в новое положение согласно
модели.
Перевод вытачки на выпуклость груди осуществляется на основании анализа модели
методами технического моделирования.
В зависимости от сложности формы и фасона техническое моделирование выполняет-
ся на плоскости (чертеж, плоскостное проектирование) или на объеме (муляж на манекене
или фигуре человека). Возможно комбинирование приемов.
При изготовлении верхней одежды наиболее часто используют техническое моделиро-
вание на плоскости:
а) графическое преобразование чертежа с помощью:
«засечек»,
«закона зеркальной симметрии - Z9O0»,
«раствора вытачки».
6) макетно-шаблонный метод - используется в основном при проектировании слож-
ный формы или линий.
При анализе нового положения вытачки необходимо четко определять особенность
фасона: длину, угол наклона и т.д.
Вытачка из плечевого среза - зрительно вертикальная.
1. ABi = ГГ1 + 0,5 (СН-1,0), О - ткань в полоску.
2. В1Г1 - прямая, фасонный срез вы-
тачки зрительно вертикальной.
3. А2Вк = А1В1.
4. ВКГ1 — прямая, срез вытачки соз-
дающий форму, конструктивный.
5. Г1В - 1,0, фасонное оформление
конца вытачки.
6. ВВК = ВВф, уравнивают срезы вы-
тачки. А1Вф - прямая.
7. Вф - В - Вк - вытачка на выпук-
лость груди в новом положении. По-
строение вытачки из плечевого среза,
зрительно вертикальной, необходимо
знать, т.к. относительно ее офор-
мляются все наклонные вытачки из плечевого среза.
В тканях в полоску, клетку фасонный срез вертикален, ВфВ - нить основы.
Вытачка из проймы (метод «засечек»).
ным К = Ki.
По этому методу:
1. Все точки вращаются вокруг цен-
тра, каждая по своей траектории.
2. Для построения достаточно иметь
хотя бы одну точку в новом по-
ложении, такой точкой является один
из концов вытачки.
3. В новом положении расстояния
между точками, углы, конфигурация
кривых остаются неизменными.
Контроль раствора вытачки в но-
вом положении осуществлен ме-
тодом «раствора вытачки» - на од-
ном и том же удалении от центра,
раствор вытачки остается неизмен-
68
Вытачка в нейтральной зоне.
В тех случаях, когда фасонная линия пересекает вытачку основной схемы, вытачка
О.С. временно переводится в нейтральную зону; решается задача фасонной линии модели;
вытачка на выпуклость груди оформляется согласно модели (реглан, горизонтальная ко-
кетка и др.).
Перевод вытачки в нейтральную зону.
1. ГТ'- метод раствора вытачки.
На одном удалении от центра
раствор вытачки остается неиз-
менным.
2.
Нанесение горизонтальной кокетки и
вытачки зрительно вертикальной.
3. Оформление вытачки по модели.
Перевод вытачки на выпуклость груди методом шаблона в:
а) сутюжку по борту
6) сутюжку по горловине;
в) сутюжку по пройме;
69
г) оттяжку по центру груди.
Данный прием преобразования вы-
тачки был особенно популярен в 80-е
годы. В моде тех лет была плоская
форма полочки, и необходимая форма
получилась с помощью ВТО. без кон-
структивных линий.
В современной одежде вышепере-
численные приемы используются в
комбинациях с конструктивными ре-
шениями.
Перевод вытачки на выпуклость
груди в переднюю вытачку на линии
талии:
а) метод шаблона;
6) метод засечек, контроль мето-
дом раствора нагрудной вытач-
ки.
70
о) АГетод шяолоня.
Поясняет возникновение
сутюжки в конце вытачки.
2.6.2. Перевод вытачки на выпуклость лопаток согласно модели.
Вытачка на выпуклость лопаток несет значительно меньшую фасонную нагрузку, чем
вытачка на выпуклость груди. Варианты решения вытачки.
i. Конструктивным способом:
а) вытачка в плечевом шве - схема №1;
б) вытачка в ростке - схема №2;
в) вытачка в горизонтальной или фигурной кокетке - схема №3;
г) вытачка, переведенная в заднюю вытачку в изделиях отрезных по линии талии -
схема №4;
д) вытачка в вертикальном рельефе, разновидность варианта вытачки из плечевого
среза - чертеж №.
2. С помощью влажно-тепловой обработки - ВТО:
а) переведена частично или полностью в сутюжку по плечевому срезу;
б) частично переведена в сутюжку по среднему шву;
в) частично переведена в сутюжку по пройме, может быть заменена высотой
плечевых прокладок;
г) частично переведена в оттяжку по центру лопаток;
д) в большинстве случаев формообразования спинки с помощью влажно-тепловой
обработки (ВТО) производится комбинацией - 2-х - 3-х приемов - схемы №5,
№6, №7, а иногда и 4-х («а» - «б» - «в» - «г») - схема №8.
Моделирование формы на выпуклость лопаток с помощью ВТО производится
относительно среднего уровня лопаток - АюУюо = 17,0 см.
Выводы.
3. Нагрудная вытачка конструктивно может быть переведена в любом направлении на
полочке.
4. Часть вытачки может быть переведена в сутюжку со стороны борта, горловины,
проймы.
5. Сутюжка по пройме может быть заменена высотой плечевых прокладок.
6. Сутюжка или вытачка могут быть уменьшены оттяжкой по Цг - центру груди.
7. При небольших (LUri - Шг) форма полочки может быть получена только с помощью
ВТО (влажно-тепловой обработки).
8. При преобразовании нагрудной вытачки допускается расположение конструктивной
линии до 2-х см. от Цг. При расстояниях > 2-х см. от Цг, возникает необходимость в
дополнительной сутюжке или оттяжке.
9. Графически преобразование вытачки в ВТО производится с помощью треугольника.
Схема №1 Схема №2
Схема №4
а) сутюжка по плечевому
срезу - 1,0 см.
б) сутюжка по среднему шву
спинки - 0,5 см.
а) сутюжка по плечевому
срезу - 1,0 см.
г) оттяжка по центру
лопаток - 0,5 см.
Схема №5
Л?
Схема №7
Схема №6
Схема №8
2.7. ИЗДЕЛИЯ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩИЕ И ПЛОТНОПРИЛЕГАЮЩИЕ ПО
ЛИНИИ ТАЛИИ.
Для этих изделий используются прибавки и расчет по линии талии, бедер и низа.
Наиболее характерный покрой - БКФ (базовая конструкция формы), на основании ко-
торого проектируются модели этой группы - БКМ (базовая конструкция модели) - шес-
тишовное изделие:
2 рельефа на полочке;
2 рельефа на спинке;
2 боковых шва.
Расчет изделия по линии талии.
1. Определяется сумма вытачек - В . В - (СгПк.м. + Пг) - (Ст + Пт).
2. В распределяется по участкам изделия:
а) пропорциональный метод -
передняя вытачка - ТцТ12 = — ± 0-И ,0 см.;
4
У В
боковые срезы-Т5Т51 +Т5Т52 = — ±01,0 см =
± 1,0 см.
задняя вытачка - Т91Т92 = — - 0-4,0 см.;
4
б) на основании проекционных измерений:
вначале определяются растворы передней и задней вытачек на основании -Пя-
ГТ1 — ГТ2 и П — Пжс-
В зависимости от степени облегания растворы вытачек определяются:
для полуприлегающего силуэта - 1/2 проекционного измерения (от 0.5 см. до 3'4
проекционного измерения);
для плотно-прилегающего силуэта - 3/4 проекционного измерения (от 1'2 до 4'5
проекционного измерения);
после определения передней и задней вытачек (ТцТхг и Т91Т92), оставшаяся
часть В распределяется поровну в боковые швы (Т5Т51 и Т5Т52).
В зависимости от строения тела, степень облегания для лифа и юбки может быть раз-
личной. Так на фигуру с Пя = (+), облегание для лифа может быть свободным, облегание
для юбки плотным, т.е. не привязано к облеганию лифа.
Схема 1.
Степень облегания для лифа и юбки очень
плотная.
Вытачка для лифа
3 4x3 Л
Ггт х — =----= о,О см.
4 4
Вытачка для юбки
г 3 7x3
Гтп х- = —— = см.
4 4
Схема 2.
Неодинаковое облегание для лифа и юбки, скры-
вающее прогиб в области талии.
Вытачка для лифа = 0, к ней привязана вытачка
для юбки - Гтп - ГТ1 = 7 - 4 = 3,0.
Все растворы вытачек округляют до 0,5 см., ос-
тавляя сумму вытачек неизменной.
Расчет изделия по линии бедер и низа будет при-
веден ниже, на примере «Пальто плотноприлегающе-
го по линии талии, шестишовного».
2.7.1. Конструкция демисезонного шестишовного пальто
плотноприлегающего силуэта.
И.У.
2. Драп
3. 164-96- 104
П.Р.
1. Пг = 5 (0,5-1,0-3,5)
Поп = 8,0
Пб-3,0
76
Пт = 4,0
2. ШГ1КОНСТР. = 20,5+ 0,5 = 21,0
/ q \ f "’О А
ШПрк= — + 1+3,5 = — + 1+3.5 = 14,5
I з ) ( 3 )
Шск. = 18 + 1 = 19,0, после устного анализа П и Поп не изменились.
3. В = (СгПк.м. + Пг) - (Ст + Пг) = (49,5 + 5,0) - (38,0 + 4,0) = 12.5
12,5
Передняя вытачка-ТцТ12 = —— ~ 3,1 = 3,0
4
Р 5
Задняя вытачка-Т91Т92 = —— ~ 3,1 = 3,5
4
с т_ тт 12,5-(3,0+ 3,5) б
2 2
4. Расширение по бедрам - Р6 - Б5Б50 определяется после построения рельефов на
спинке и полочке.
Б5Б50 = (Сб + Пб) - ББц - Б12Б5 - Б5Б92 - Б92Б10
Расширение по бедрам распределяется поровну на спинку Б5Б52 и полочку Б5Б51.
5. Форма изделия по линии низа.
Расширение-заужение низа решается относительно талии - Рнт, бедер - РНб или друго-
го конструктивного пояса.
Так, в предлагаемой модели расширение низа в:
зоне переднего рельефа - Рнт1 = 3,0 (Т11Т12), решается относительно линии талии:
зоне бокового среза - Рнб5 = 6,0 (Н51Н52 + Н54Н53), относительно бедер;
зоне заднего рельефа - РнГд = 10,0 (Т91Т92 + Н91Н92), относительно талии.
Передний рельеф в шестишовном изделии.
1. Вертикальные рельефы относятся к конструктивно декоративным линиям. Отсюда,
один срез рельефа определяет его фасон, второй срез решает задачу получения формы
в зоне рельефа.
2. Фасон рельефа зависит:
а) от силуэта;
б) пропорции фигуры;
в) строение отдельных частей тела (расположению сосковых точек, выступ живота);
г) иллюзорной задачи, решаемой при разработке модели - зрительное удлинение,
расширение формы,
Фасонное оформление рельефа должно способствовать наибольшей выразительности
формы (силуэта).
3. Фасонный срез.
АВ1-ГГ1 + 1,0(1,0=2,0)
В1-Г1-Тц - прямая, Тц на заниженной линии талии.
77
НоНц = ТоТц + 5,0 (3+7,0 или по фасону).
АгВк = AiBi
Г1Вф = RBK - уравниваются стороны вытачки.
Вф-Г1-Т11-Бц-Нц -фасонный срез переднего рельефа.
4. Конструктивный срез.
АгВк = AiBi
ТцТ12 = 3,0- предварительный расчет, вытачка по линии талии.
Вк-П-Ьг-Н 11 - срез рельефа создающий форму, при этом:
а) расширение низа в зоне рельефа относительно талии - РНТ1 = 3,0;
б) ВцВ12 - заужение по бедрам в зоне рельефа, учитывается при расчете изделия по
бедрам, может быть равно 0 или (+).
Задний рельеф в шестишовном изделии
1. Фасонный срез.
А9В9 = 3,0 (2,0+5,0 или фасом) = АгВк (полочка)
Г
Т10Т92 - —+ 2 (1,0+3,0 или фасон).
Н10Н92 = Т10Т92 + 6 (3,0+9,0 или фасон) Т92Н92 - прямая, на пересечении Б92.
Вд — Уд — у90 _ у91 - Б92 - Н92 - фасонный срез заднего рельефа, на участке В9Т92 мо-
жет оформляться слегка выпукло в сторону спинки на 0,3 - 0,5 см.
2. Конструктивный срез.
BgBg - вытачка основной схемы, остается неизменной как вытачка на выпуклость ло-
паток.
Т92Т91 = 3,5 см. - вытачка по линии талии, предварительный расчет.
Н92Н91 = 6,5 см. - дополнительное расширение низа, при этом суммарное расширение
низа относительно талии в зоне рельефа - РНТ9 = 10,0 (Т91Т92 + Н91Н92)
Вб - У90 - У91 - Т91 - Б91 - Н91 - конструктивный срез заднего рельефа, оформляется
плавной кривой с учетом трех уровней лопаток:
а) вытачка на выпуклость лопаток работает в основном до верхнего уровня Ую - У9;
б) вытачка на линии талии до нижнего - У101 - Уэ1-
Боковые срезы.
Т5Т51 = Т5Т52 = 3,0 - вытачки по линии талии, предварительный расчет.
Б5Б50 = (Сб + Пб) - (ББц + Б12Б5 + Б5Б91 + Б92Б10), расширение изделия по линии
бедер относительно вертикали №5 (середина проймы), распределяется поровну на спинку
и полочку Б5Б51 = Б5Б52 - -|*50 .
Из Б51 и Б52 - вертикали, на пересечении с линией низа т.т. Н51 и Н52.
Если боковые срезы выкроить по Б51Н51 и Б52Н52, форма изделия в зоне бокового
шва (зона №5) получится зрительно зауженной.
В чертеже:
Н51Н53 = Н52Н54 = 3,0 см. незначительное расширение низа, при этом суммарное рас-
ширение в зоне №5 - РН655 = 6,0 (Н51Н53 + Н52Н54).
78
Чертеж №7. Пальто женское шестишовное. М 1:4.
При оформлении линии низа точки Н53 и Н54 подымаются на 0,3-0,5 см. (зависит от
расширения), в новом положении точек Z 90°.
Примечание.
При больших расширениях по линии бедер Б5Б51 = Б5Б52 > 1,0 Б51 и Б52 соединяются
прямыми с П5 и к этим прямым под Z 90° оформляется линия талии спинки и полочки из
Тз и Т7. При этом точки Т51 и Т52 завышаются 1,0 (0,54,5). Линия талии оформляется
пленной кривой.
Фасонные особенности модели.
Аналогично пальто прямого силуэта с застежкой доверху.
2.8. Моделирование борта, застежки, лацкана.
Все плечевые изделия по ширине борта делятся на однобортные, двубортные,
полуторные.
Однобортные изделия.
Ширина борта в готовом виде:
а) пиджак, жакет - 2,5 см. (2,043,0);
б) пальто д/с - 4,0 см.(3,04,0);
в) пальто зимнее - 5,0 см. (4,0ч-6,0).
Ширина борта зависит от величины пуговиц и, частично, от моды.
В однобортных изделиях с прямым до низа бортом нижняя полочка низу делается
шире на 2 см (пиджак) и 3,0 см. (пальто) - это условие используется только в
индивидуальном производстве.
Обязательным условием однобортных изделий является расположение пуговиц по
середине фигуры. Отсюда, край петли переходит за линию полузаноса на 0,5 см.
Двубортные изделия.
Ширина борта в готовом виде;
а) пиджак, жакет = 8,0 (7,04,0);
б) пальто д/с, зимнее « 10,0 (9,041,0);
В женских изделиях с застежкой доверху или до линии груди Ш борта не делается
больше измерения Цг.
Положение петли от края борта = 1,0-ь 1,5 см. + —пуг°виць'„
Край пуговицы не должен «находить» на отделочную строчку.
Полуторные изделия.
Периодически входят в моду на непродолжительное время. Ш борта больше
однобортного, но меньше двубортного изделия. Для полуторных изделий характерно 2
ряда сближенных пуговиц.
При раскрое в индивидуальном производстве к Ш борта делаются прибавки:
1) шов обтачивания - 0,5-0,7 (пиджак);
0,7-1,0 (пальто) - в зависимости от сыпучести ткани;
2) прибавки на перекант- 0,1-0,5 см., в зависимости от толщины ткани;
80
3) прибавка на осноровку борта - 0,5 см.;
4) прибавка на подгонку по фигуре - 0,5-1,5 см.
В индивидуальном производстве Ш борта конструктивная, т.е. со всеми прибавками в
однобортных изделиях:
4,5 см. - пиджак;
7,0 см. - пальто.
В изделиях с цельнокроеным подбортом прибавки имеют меньшее значение.
Виды лацканов.
а) - «деловой, английский лацкан» - уступ и раскеп на одной прямой;
б) - «острый, нарядный английский лацкан» - «раскеп» и уступ образуют угол;
в) - «фигурный, фантазийный лацкан».
Параметры лацкана.
Л1Л2 - линия перегиба лацкана;
Л2Л3' - линия «раскепа»;
Л3'Л4' - уступ лацкана;
Л1Л4' - внешний край лацкана;
Л4'Л40 - ширина лацкана, ± к линии
перегиба;
Л30Л3' - ширина «раскепа» ± к линии
перегиба;
Лз'Лз1'- ширина уступа, 1 к линии
перегиба;
Л2 - Лз' - Л4' - угол уступа.
я, М,МЧ
М1М5 = - 0.5 см.
Л£Л5= - 03-415 см.
РР50 PPs - 0,1 - 0.2 см.
о5р5
O5O51 -- 1,0 см.
O5O52 ~ 0.5 см.
Вытачка в окате - O51 - O52, выполняется в соотношении 2 : 1 (2 части на полочке, 1
часть на спинке).
Оформляются верхние срезы передней и задней половинок.
6. Нижний срез соответствует верхнему, точки а - б - В на верхнем срезе определяет со-
ответственно передний и локтевой перекат.
7. Разворачивается передний перекат относительно оси - С - Р - Л1М1 - а' - б' - в', с
оттяжкой в области локтя 0,5ч-] ,0.
8. Разворачивается локтевой пер кат а" - б'! - в", относительно оси Р9 - Л8 - Mgi с су-
пожкой в области локтя = 1.0 im.
9. Низ рукава - в' - Mi. - М5(В) - М8 - в”.
10. Окат:
передняя половинка - а' - С - С4 - O51;
задняя половинка - O52 - Cg. - Cg - е' - Р,' - а".
Трехшовные рукава. Чертеж №16.
Это двухшовный рукав с нижней половинкой и верхним швом.
Последовательность при моделировании форм лацкана. Схема №1.
1. Определяется положение верхней петли. Начало перегиба лацкана - точка Л1,
расположено на 1,5 см. Выше верхней петли или согласно модели.
2. В точке Ai (вершина горловины) линия перегиба лацкана отстает на 2,0 см. - точка Л,
высота стойки воротника в зоне плечевого среза.
3. Через Л1 и Л проводится линия перегиба лацкана.
4. На внутренней стороне от перегиба
наносится фасон лацкана в готовом виде со
всеми характерными особенностями -Лг-
Лз’-Л4’-Л1.
5. Лацкан развертывают относительно линии
перегиба на внешнюю сторону - Л 2 - Лз -
Л 4 - Л1, по принципу зеркального
отражения:
а) методом 11 или Z90° (графический
способ);
б) копированием резцом (лацканы
сложной, фантазийной конфигурации);
в) путем отбивки мела в процессе
осноровки.
6. Окончательно оформляется горловина,
внешний срез.
Примечания.
7. В плотноприлегающих и полуприлегающих изделиях петли располагаются на участках
наибольшего напряжения: на линии груди, талии, на уровне горизонтального бокового
кармана или середине вертикального, реже на уровне бедер.
Очень низкое расположение нижней петли зрительно укорачивает юбку, в результате
изделие воспринимается более приземистым, менее легким.
8. Графическое оформление петель в однобортном и двубортном изделии. М 1:1.
82
Варианты оформления горловины и лацкана.
а) низкий, длинный лацкан, квадратная горловина оформляется параллельно
перегибу лацкана или с отклонением на 0,5-1,0 см. и выемкой 0,5 см.;
б) укороченный, высокий лацкан, квадратная горловина к низу шире, чем вверху на
1,0-2,0 см. и выемкой 0,5 см.;
в) низкий «раскеп» с круглой горловиной.
4. В дальнейшем лацкан описывается параметрами: 7,0 - 13,0/5,5 - 10,5/3,5 ~ 20,0
А1Л2 - 7,0 - начало раскепа;
А1Л40/Л40Л4 = 13,0 / 5,5 - ширина лацкана;
А1Л30/Л30Л3 = 10,5 / 3,5 - ширина раскепа, уступ;
Л1Л2 = 20,0 - длина линии перегиба лацкана.
2.9. Конструкция пальто полуприлегающего, расширенного книзу, с
рельефом в зоне №2. Модель МАШ - Португалия (МАШ -
Международная Ассоциация Шерсти).
и.у.
Фасон универсальный. На фигуру с
большими бедрами. Карман
обрабатывается гладко, в рельефе,
низ рукава гладкий. без
декоративных элементов.
2. Драп п/ш (полушерстяной).
3. Измерения тела 164-96-104
П.Р.
Пг = 6 (0,5-1-4,5).
Поп - 11,0 см.
Пт - силуэт.
Пб - силуэт, контроль ~ 4-5,0 см.
Параметры лацкана - 10-15 / 7-5
== 21,0 см.
Построение чертежа полочки.
4. Исходное условие - основная схема, П15 - окончательное положение плечевой точки,
с учетом высоты плечевых прокладок, ширины плечевого пояса и фасона плечевого
шва.
Модельные особенности.
5. Передний рельеф в зоне №2 Пз - Фг - Т21 - Б21 - Нгз.
ТТ21 ~ 17,0 см.
НоНгз ~ 22,0 см.
Из Б21 вертикаль на пересечении Н21.
Н21Н23 ~ 4 см.
Рнб2 - 4,0 см.
Наклонная вытачка на выпуклость груди начинается на 4,0 см. ниже линии груди.
T2iT22 = 3,0 - тальевая вытечка в зоне №2.
6. Ширина борта 3,0 см.:
а) верхняя петля = 3,0 см. ниже линии груди,
б) нижняя петля - посередине кармана в рельефе;
в) средняя петля - посередине.
84
Чертеж №8. Пальто женское полуприлегающее с рельефом в зоне №2.
М 1:4.
4. Лацкан:
А1Л2 = 10,0 см.
А1Л40 = 15,0
Л40Л4 = 7,0
Л4 соединить прямой с Л 2, Л4Л3 - уступ = 5 см.
Оформить внешний срез лацкана Л4Л1, закругление конца в точке Л4 и горловину.
Точка Ai отстоит от точки основной схемы на 0,5 - воротник отстающий от шеи.
5. Моделирование вытачки.
Вф - разрезать и раскрыть,
А1А2 - закрыть.
Построение чертежа спинки.
1. Исходное условие - основная схема, Пюь - окончательное положение плечевой точки,
с учетом высоты плечевых прокладок, ширины плечевого пояса и фасона плечевого
шва.
Модельные особенности.
2. Задний рельеф в зоне №8 -П7-Ф8-Т82- 632 - Н84, где
I- п Г70П105
I 701>7 ~ 2
Г70Ф8 1,5 см. или но модели.
Тю1Т82 ~ 14,0 см. или по модели.
НюН82 ~ 19,0 см. или по модели.
Б82Б101~ 15,0 см. или по модели.
TsiTs2 = 6,0 вытачка по талии в зоне №8.
Из Бег вертикаль на пересечение Н82-
Н2Н84 = Рнб8 = 2,0 см, т.е. фасон рельефа дает расширение бочка относительно бедер
2,0 см.
3. Средний шов спинки - Аюо -Ую -Тю1 - Б101 - Ню, где ТюТю1 = 2,0, что дает PHTio
= 4,0 (расширение низа в зоне Тю по отношенью к линии талии).
4. Низ спинки оформляется плавной кривой в точках Ню и Н84 завышение на 0,3 и Z9O0.
5. Вытачка в ростке - построение фасонного среза показано на чертеже, перевод осуще-
ствлен методом засечек.
Построение отрезного бочка.
Отрезкой бочок оставшаяся часть ширины изделия по линиям груди, талии, бедер, и
низа.
Оба его среза являются конструктивными, т.е. они создают форму в зоне №2 и №8. Но
вместе с тем, срезы бочка создают фасон самого бочка, и в этом отношении несут боль-
шую декоративную нагрузку. Отсюда, всегда необходимо Шбочка, его зрительную массу
увязывать с объемом изделия в целом и отдельными деталями (спинкой, полочной, рука-
вом).
1. Б2гБ81 = (Сб + Пб) - ББ21 - Б82Б101 - ширина бочка по линии бедер.
Б22Б30 = —2^S1 - середина бочка по линии бедер.
86
Из Б50 вверх вертикаль, на пересечении - Т50 - П 50- измеряется П5Ф2 = 11,5 см., и
П5Ф8 = 9,5 см. - разница 11,5 - 9,5 = 2,0. Такая же разница должна быть в распределе-
нии частей бочка относительно точки Пэ' (середина проймы в новом положении).
2 О
П50П5' = =1,0 см.
Пз'Фг' = П5Ф20 (чертеж полочки)
Пэ'Фз' = П5Ф80 (чертеж спинки).
Фг' - Фд' — ширина бочка на уровне проймы в новом положении.
Переносим в новое положение ШПроймы относительно новой середины-т. Пб':
Гзо'Пб' = П5Т70'.
Из точек Г30' и Г7о' вверх восстановить вертикали, на которых отложить:
Гзо'Пз' = Г30П3 и Г70Т17' = Г70П7.
Оформить пройму бочка - Пз' - Пб' - П7'.
Построение переднего среза бочка.
Т3Т22 (с полочки) = Тз'Тгг-
Из Б22 опустить вертикаль до линии низа, точка Нгг-
Н22Н24 = 2,0 см.
Оформить передний срез бочка = Пз' - Ф2' - Т22' - Б22 - Нг4-
Такое оформление переднего среза бочка дает суммарное расширение по линии низа
относительно бедер в зоне №2 - РНб2 = Н2Н23 + Н22Н24 = 4,0 + 2,0 = 6,0 см.
Боковой срез бочка.
Г7о' соединить прямой с Бдь при больших расширениях бочка по линии бедер проек-
тируется вытачка по линии Т50Б50.
Т50 -Тдо - Г70' Z90°, т.е. TsoTgo к Г7о'Б81'.
TsqTsq- прямая.
TsoTsi' = 3,0 - вытачка на линии талии в бочке, т. Tsi' на завышенной линии талии.
Из Бз1 вертикаль, точки Hsi-
HsiHs3 = 3,5.
Оформить боковой срез бочка - П7' - Tsi' - 5si - Нзз-
Такое оформление бокового среза бочка дает суммарное расширение по линии низа
относительно бедер в зоне №8 - РНб8 = HsiHss + АдгНза = 4,5 + 2,0 = 6,5 см.
Оформляется линия подгиба низа бочка Нзз - Н24. при этом проверяются на КТС -
Т21Н23 = Тгг'— Н24, П7' — Tsi' — Нзз = П7 — Ts2 — Н28т в точке Н24 И Нзз Z90°.
2.9.1. Воротники пальтовые с отворотами лацканом. Чертеж №9.
Из Ai прямая // перегибу лацкана.
AiBi = Дрк (длина ростка по кривой, Дрк = Шр +1,5 см.)
В1В = 3,0 см. - Ш отлета = 5,0 см.
BiB = 5,0 см. - Ш отлета ~ 7.0 см.
BiB = 7,0 см. - Ш отлета ~ 9 - 11,0 см.
BiB = 9,0 см. - Ш отлета ~ 13,0 см., на дуге А1В1.
*4 Чем больше Ш отлета, тем больше BiB. Особенно на-
\ глядно это видно в конструкциях воротников цельно-
\ кроеных с горловиной полочки.
4- вк - касательная к горловине полочки, оформляет-
ся с подгибом посередине - 0,5-И,0-И,5 см., точка Ki.
'6 В очень широких воротниках прогиб может доходить
до 3 см. Чем больше прогиб, тем больше отстает от
—>--------шеи линия перегиба стойки.
5. ВВ2 = 3,0 (2,СН-4,0 см.) - высота стойки, ± к К1В.
6. В2В3 = 6,0 см. - Ш отлета, на ± из В.
7. Линия перегиба стойки - В2Л2 (Л) плавно входит в перегиб лацкана.
8. Срез притачивания-В-К1-К-Лг-Л = ДГ1К1 + ДР1К1, оформляется плавно, кон-
тролируется, если возникает необходимость удлинить или укоротить линию втачива-
ния - это производят // В - В2 - В3.
9. Середина воротника - В - Вг - Вз, в точках В - Вг - В3 Z 90°.
10. Край отлета оформляется по фасону.
2.9.2. Воротники покроя «шалевый», «апаш».
Данный тип воротников принципиально не отличается от пальтовых воротников с от-
воротами лацканов.
К классическим «шалевым» воротникам относятся воротники у которых верхний во-
ротник цельнокроеный с подбортом и отсутствует угол уступа лацкана. Чертежи №10,
№11.
Воротник типа «апаш» - это
верхнего среза. Чертеж №12.
шалевый воротник, но с углообразным оформлением
а) классическая «шалька» - чертеж №10, №12 «а»;
б) варианты фигурных «шалек», если фигурная «шалька» выполняется с отрезным
нижним воротником, шов соединения воротника с горловиной, не должен попа-
дать в конец воротника, угол уступа лацкана, конец лацкана - чертеж №11 «б»;
в) по форме классическая шалька, но с отрезным верхним воротником, т.е. наличием
линии, чертеж «в»
88
г) воротник «апаш» - чертеж №12 «г». По покрою различаются:
а) цельнокроеный с горловиной - чертеж №10;
б) цельнокроеный с горловиной и вытачкой под лацканом - чертеж №12:
в) отрезным нижним воротником; линия втачивания воротника не должна идти
слишком низко - «в» (неэкономично) и слишком высоко - «б» (нетехнологично) -
чертеж Nil.
г) плосколежащие - чертеж №13.
Расход ткани в изделиях с цельнокроеным воротником увеличивается на 10 - 12 см.
2.9.3. Рукава одношовные, двухшовные с передней и задней
половинками, трехшовные.
Рукав одношовный строгой формы. Чертеж №15.
1. Исходное условие - основная схема втачного рукава.
2. Величина переднего и локтевого перекатов определяется положением нижнего шва.
Pa-MiB = 5,0 см.
Л16 не менее 3,5 см. - контролируется.
Нижний шов - а - б - в.
3. Передний перекат разворачивается на внешнюю сторону, относительно оси переднего
переката- С - Р - Л1 - Mi.
Ра = Ра'
Л1б = Л1б'
MiB = М1В'
Нижний срез переднего переката - а' - б' - В1, в области локтя оттяжка 1,0 см,
4. Локтевой перекат разворачивается относительно оси локтевого переката - Pg - Л8 -
М8.
аРл = Рла"
бЛ8о = Л8об"
бЛ81 = Л81б’"
вМ8 = М8в"
В области локтя происходит удлинение, локтевая вытачка - б' - б'", конец вытачки не
доходит до оси л. переката на 2 см.
5. Оформляется низ рукава - в' - Mi - В - М8 - в".
6. Оформляе тся окат рукава - а' - С - С4 - О5 - Сб - С9 - е' - Р71 - а'",
Рукав двухпзовнд^й с передней и задней половинками. Чертеж №14.
1. Исходное условие - основная схема втачного рукава.
2. Верхний и нижний швы в готовом виде совпадают.
3. Верхний шов. одновременно определяет величину переднего и локтевого перекатов.
4. Ось переднего переката:
СЛ1 - вертикаль:
MMi = 1.0 см.
Отсюда, угол прогиба в локте 0.5 - 1.0.
5. Положение верхнего шва:
Чертеж №14. Рукав втачной двухшовный с передней и задней, половинками.
М 1:4.
Чертеж №15. Рукав одношсвный строгой формы. М 1:4.
Чертеж №16 Двухшовный рукав с нижней половинкой и верхним швом
М 1:4.
2.4. КОНСТРУКЦИЯ ПАЛЬТО ЖЕНСКОГО Д/С ПРЯМОГО СИЛУЭТА,
ОДНОБОРТНОГО С ЗАСТЕЖКОЙ ДОВЕРХУ. КАРМАН - НАКЛОННАЯ
ЛИСТОЧКА, НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА ИЗ ГОРЛОВИНЫ. РУКАВ ВТДЧНОЙ
ДВУХШОВНЫЙ С НИЖНЕЙ ПОЛОВИНКОЙ(Н/ПОЛОВИНКОЙ).......................60
2.4.1. Рукав втачной двухшовный с нижней половинкой, передним и локтевым швами без
шлицы (без прибавок на швы и подгиб)..............................63
2.4.2. Конструкция воротника в изделиях с застежкой доверху........65
2.5. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ................................................66
2.6. ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.....................................67
2.6.1. Перевод нагрудной вытачки в новое положение согласно модели.67
2.6.2. Перевод вытачки на выпуклость лопаток согласно модели.......72
2.7. ИЗДЕЛИЯ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩИЕ И ПЛОТНОПРИЛЕГАЮЩИЕ ПО ЛИНИИ
ТАЛИИ...............................................................75
2.7.1. Конструкция демисезонного шестишовного пальто плотноприлегающего силуэта..76
2.8. Моделирование борта, застежки, лацкана...............................80
2.9. Конструкция пальто полуприлегающего, расширенного книзу, с рельефом в зоне №2.
Модель МАШ - Португалия................................................84
2.9.1. Воротники пальтовые с отворотами лацканом. Чертеж №9........87
2.9.2. Воротники покроя “шалевый”, “апаш”.................................88
2.9.3. Рукава одношовные, двухшовные с передней и задней половинками, трехшовные..90
2.10. Жакет женский полуприлегающего силуэта, однобортный с высокой застежкой на
пять пуговиц и отрезным бочком. Чертеж №17.....................94
2.10.1. Построение воротника с отворотом лацкана...................96
2.10.2. Рукав втачной двухшовный с нижней половинкой и шлицей. Чертеж №18.98
2.11. КОНИЧЕСКАЯ ФОРМА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ............................101
2.12. КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ОТРЕЗНЫХ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ. ЧЕРТЕЖ №19.............103
2.13. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗИМНИХ ИЗДЕЛИЙ..................107
2.13.1. Модель пальто зимнего. “Burda” - “Мода для невысоких” - осень-зима 1996 г.
Чертеж №20...................................................108
Литература...................................................111
113
2.10. Жахэт жэнскяй полуприлегающего силуэта, однобортный с
высокой застежкой на пять пуговиц и отрезным бочком. Чертеж №17.
И. У.
1. Зарисовка модели.
2. Ткань п/ш.
3. 164 - 96 - 104.
В сокращенно-мерочной системе
запись измерений выглядит сле-
дующим образом:
48 17- 20,5 9,5 -27-2,0
Шп 38
+ ШПр. 52
Шс 13-60 30 5,5
18 0
Сгпк.м. 42-69 = 27,0
= 42-85 = 43,0
164-У-ЗЗ
П.Р.
Пт= 5,5(1 - 1-3,5).
Пг- силуэт
Пб — 3,0 см.
Поп = 9,0 см.
После устного предварительного расчета окончательно:
... 30 т 9 )П .
Шрук. =------- = 19,0 см.
Посадка = 4,5 см.
Шпроймы = 19,5 —4,5 — 15,0 см.
Пг = 6,0 см. (1 - 1 - 4) - прибавка к полуобхвату груди увеличилась на 0,5 см.
Построение полочки.
Конструктивные особенности.
1. Строится основная схема. П15 - окончательное положение плечевой точки;
завышение на высоту плечевой прокладки - 0,5 см,;
расширение плеча по фасону - 1,0 см.
2. Боковой срез полочки - П4 - Т41 - Б41 - Н4.
Является условно-фасонным срезом.
Г30Г4 = 3,0 (2,0=4,0 или по фасону), участок проймы полочки.
Из Г4 вертикаль, на пересечении П4-Т4- Б4- Н4.
Т4Т41 = 1,5 см.
Соединяем Т41 с П4 и Н4, на пересечении Б41.
94
Боковой прорезной карман и передняя вытачка. Т3К3 = 5.0 см. Зависит от пропорции
фигуры и моды.
Из К3 проводится прямая // заниженной линии талии, на пересечении с боковым сре-
зом К41.
2
К3К1 = входа в карман, Ki не должна переходить за центр груди.
3
с
Величина входа в карман = г^п - 10.0 = 75,0
В женском жакете в мужском стиле, начало входа в карман Ki, увязывается с Цг-
Г1Г2 = 1,0-2,0
Из Г2 вертикаль, на пересечении Т2 и К2.
K2Ki = 1,0 - передний конец кармана.
Т21Т2 = Т2Т22 = 0,75, Т21Т22 = 1.5 см. - раствор вытачки на горизонтальной линии та-
лии.
Г2Г2о = 3,0 - верхний конец вытачки.
Передняя вытачка - Г2о - T2i - К2 - Т22.
Преобразования вытачки на выпуклость груди произведена методом «засечек».
Часть вытачки А1Ац = 3,0 (2-4,0) см. переведена под лацкан.
Оставшаяся большая часть вытачки - АцА2 переведена через подрез кармана в перед-
нюю вытачку.
Контроль осуществлен методом раствора вытачки.
Ширина борта - 2,5 см. Закругление низа по фасону - НоФ ~ 5,5 см. Если борт прямой
до низа - в однобортных изделиях левая (нижняя) полочка делается шире на 2,0-3,0 от
начала перегиба лацкана.
Высокая застежка на 5 пуговиц. Верхняя петля на 2,5 см. ниже линии груди, нижняя на
1 см. ниже входа в карман. Расстояние между верхней и нижней петлей делится на 4,
расстояние между петлями округляется до 0,5 см., при эгом возможно перемещение,
чаще всего, нижней петли.
Параметры лацкана - 10-14 / 6-3 = 20.5
А1Л2 = 10,0
А1Л40= 14,0
Л40Л4 = 6,0
Л4Л3 = 3,0
Л1Л2 ~ 20,5
Если А1Л = 2,0 см., тогда Л2Вщ = 3,0, горловина на участке ВюА1 оформляется с про-
гибом 0,3-0,5, таким образом, чтобы не «врезалась» в шею.
Вытачка под лацканом.
Ai - Г1 - Ан - часть вытачки основной схемы, которая переводится под лацкан. Зави-
сит от:
а) возможности сутюжки конца вытачки, отсюда его раствор, даже в самых мягких и
пластичных тканях, не делается более 5,0 см.;
б) размера вытачки основной схемы - AiA2;
95
в) длины и ширины лацкана, т.к. длинный и широкий лацкан дает возможность при-
близить конец вытачки т. В к центру груди. Отсюда, условие расположения конца
вытачки: чем ближе к Цг, тем лучше, но конец, т. В, должен перекрываться лацка-
ном = 2.0 см. и не «попадать» в угол «раскепа».
В общем, вытачка под лацканом, представляет собой сутюжку со стороны борта лац-
кана.
Исходя из вышеизложенного:
Л2В10 = 3.0 см.
Л2В1 = 2.0 см.
В - перекрыта лацканом на 2.0 см..
BiB = 13.0 см.
В1В2 = 2.0, раствор вытачки Ai - В - Ац на учас тке В1В2
В2В20 = BiBio, перенос участка В1Вю в новое положение.
АцВго = AiBio - горловина в новом положении.
Точка Аи - окончательное положение вершины горловины.
2.10.1. Построение воротника с отворотом лацкана.
Л1 - начало перегиба лацкана,
А1Л = 2,0 см. - высота стойки на участке плечевого среза.
Л В3 = 8.5 см. - длина ростка по кривой - (Дрк)
В3В4 = 1,5 см. (1,0^2,0) - в жакетах (пиджачных) воротниках строгой формы, на ± к
ЛВ3.
В4Л - прямая, перегиб стойки, плавно переходящий в перегиб лацкана.
В4В5 = 3.0 см. (2,0-^4,0) - стойка, ± к Л В4,
В4В6 = 4,0 см. (3,5-т-4,5) - отлет, ± к ЛВ4, в воротниках строгой формы, отлет больше
4,5 см. не делается. Обязательное условие - внешний срез отлета должен перекрывать шов
втачивания нижнего воротника - минимум на 0,5 см.
Если по фасону отлет шире, увеличивается - В3В4.
В5В10 - прямая, срез вытягивания воротника в росток и горловину, оформляется с
прогибом посередине 0,5 см. (0,3+0,7). Чем больше прогиб, тем больше отстает от шеи во-
ротник.
При больших величинах В3В4, происходит сокращение среза втачивания, поэтому
В10В5 контролируется:
В10В5 — Дрк + Дгк, где
Дрк - длина ростка по кривой;
Дгк - длина горловины по кривой.
В7 - конец воротника, В7-Л3-Л4 - угол уступа и внешний срез В7 - Вб - оформля-
ется по фасон}'.
Построение спинки.
1. Средний шов спинки. Является преобразованием вытачки в зоне №9. В результате в
зоне Уюо образуется сутюжка - 0,3 см., в зоне Т101 - оттяжка - 0,5 см., в зоне У90 - от-
тяжка = 0,3 см. Чем больше Т10Т101, тем больше оттяжка. А100А101 = 0,5
96
Средний шов - Aioi - Уюо - Tioi - Бю1 - Ню - плавная кривая. В точке Ню Z9O0.
отсюда завышение на = 0,3 см.
2. Росток.
Aioi - Agi - А91 - достраивается под Z 90° к АюхУюо-
3. Плечевой срез.
А91П105 = Шп + 0,5 - сутюжка +1,0- фасонное удлинение, полудуга из А91.
А91Т101 =Тю1Пю- пропорциональная зависимость.
Пю завышается на 1,0 см. - высота плечевой прокладки и расширяется на 1,0 см. - фа-
сон.
В упрощенном варианте.
Н105Т101 = А91Т101 + 1,0 см. высота плечевой прокладки.
Пю5 - плечевая точка развертки боковой плоскости, окончательное положение плече-
вой точки спинки.
4. Пройма спинки.
Г?оГб = 1,5 см. (0+3,0), участок проймы спинки. ГбПб - 4,0 см., в общем случае, прой-
ма оформляется до середины т. П5, и на пересечении проймы с вертикалью из Гб -
точка Пб.
П7Г70 + AQ.^70 , «плавающая» по вертикали точка.
3
Пройма спинки - Пю5 - П7 - Пб.
5. Боковой срез.
Из Г б вертикаль - на пересечении точки Пб-Тб-Бб-Нб-
ТбТб2 = 3,0 - силуэтное приталивапие.
ТбгНб - прямая, на пересечении Бб2-
Боковой срез - Пб - Тб2 - Б2 - Нб, дает незначительное расширение низа относительно
талии.
Низ - Ню и Нб завышаются на = 0,3 под Z 90°.
Отрезной бочок.
Бочок представляет собой оставшуюся часть ширины изделия по линии проймы, та-
лии, бедер и низа.
Оба среза бочка являются конструктивно-декоративными и создают форму в зонах,
соответствующих швов.
Срезы бочка создают фасон самого бочка. Бочок по массе, пропорциям должен быть
увязан с полочкой и спинкой - он не должен быть чрезмерно узким или широким.
При необходимости бочок может быть заужен или расширен:
а) путем уменьшения, увеличения прибавки по Cg, в допустимых пределах;
б) путем переброса срезов (бочок расширяется, спинка-полочка - заужается и на-
оборот).
1. Бочок строится относительно бокового среза полочки - П4 - Т41 - Б41 - Н4.
2. Т41Т42 = 2,5 - вытачка по талии.
3. П4П42 = 3,0, в т.ч. конструктивная оттяжка переднего среза в зоне Т42.
07
4. П42 - Г42 - Б42 - Н4 - передний срез бочка. При таком построении, расширение низа
относительно талии в зоне №4 - РНТ4 ~ 2.5 см., т.е. равно вытачке по линии талии -
Т41Т42.
5. Г42Г6 = Шпрсймы-4.5 см. (3.0 + 1,5). где
3 = Г30Г4 (участок проймы полочки):
1,5 = ГуоГб (участок проймы спинки).
6. Из Гб t вертикаль, на пересечении Пб1 и Тб
Г6Пб1 = Г6Пб (спинка)
Б42Б61 = (Cg + Пб) - ББ41 - БбгБю!. оставшаяся часть ширины изделия по бедрам.
ТбТ61 = 2,0 см., при таком построении суммарная вытачка по талии в боковом срезе
Т61Тб + Т6Т62 - 2,0 + 3,0 = 5,5 см. РНтб = 5,5 см.
Перед окончательным оформлением бокового среза бочка, контролируется Пт, при не-
обходимости Пт может быть увеличена или уменьшена, в допустимых пределах.
Срезы бочка и спинки проверяются на КТС - Пб1 -Tgi - Нб1 = Пб - Тб2 - Нб-
7. Оформляется пройма, боковой срез, низ бочка - плавная кривая. В точке Hgi Z 90°.
8. Если расширение бочка значительное (большие бедра) - линия талии бочка проводит-
ся из точки Т50 под Z 90° к ГбБб1, точка Тбх лежит на завышенной линии талии.
Т50 определяет середину проймы на бочке, соответствует вертикали из П50.
2.10.2. Рукав втачной двухшовный с нижней половинкой и шлицей.
Чертеж №18.
1. Исходное условие - основная схема втачного рукава
Ш рукава вверху = Ш оката = 19,5
П.Р.
2. Ш рукава вверху = 14,5 - или по фасону.
7 III РЛ + ,
3. Ш рукава вверху = —1~ + *’0 см.
4. Передний перекат - аРп - Рп3' = Лхб - Л1б'= bMi = MiB' - 3.0 см.
5. Скос низа рукава MgiMg = 2,0 см.
6. Шлица - 9 х 3,0 см., или по фасону.
7. Локтевой перекат:
тРл = Рлт'= 1,5 (1-2,0 см.);
внизу в вершине шлицы 3 - 5,0 см., перекат равен 0, т.е. срез верхней и нижней поло-
винок совпадает;
НЛд = ЛдН' 1,0 - 0,5 см.
8. Локтевой срез нижней половинки - Т - Н - П;
локтевой срез верхней половники - Т1 - Н1 - П.
98
Чертеж №17. Конструкция жакета женского полуприлегающего с отрезным
боком. М 1:4.
> донеокии ииотитуг конструирования
! и мсдеяирозания одежды"
99
Чертеж №18. Рукав втачной двухшовный
и М1:4.
с нижней половинкой и шлицей
2.11. КОНИЧЕСКАЯ ФОРМА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Принципиально, форму отдельных участков швейных изделий можно рассматривать
как форму элементарных геометрических объемов
Наиболее часто встречаются цилиндрические и усеченно-конические объемы
Так, в юбке прямого покроя, объем от бедер до талии можно рассматривать как
усеченно-коническую форму; от бедер до низа как цилиндрическую.
Мода периодически предлагает форму изделий с большим коническим расширением,
которая чаще всего решается методами технического моделирования.
Классификация конического расширения.
1. По форме:
а) гладкое;
б) складчатое,
2. По расположению фалд объеме:
а) равномерное по всему параметру;
б) неравномерное, например, только по спинке.
Характер конического расширения определяется путе,м анализа модели.
Гладкое коническое расширение зависит от жесткости ткани и особенности
конструкции. Для получения гладкой конической формы возможно использование
дополнительных прокладок (струна или леска в подгибе низа), поперечных швов (ребра
жесткости) и др.
Гладкое коническое расширение имеет свой предел, после которого оно переходит в
складчатое. Отсюда можно сделать вывод - припуск на складчатое расширение всегда
больше чем на гладкое (на одной ткани). Возможную неточность при выборе прибавки на
расширение допускают в сторону увеличения детали с тем, чтобы иметь больший запас
для уточнения в процессе проведения примерки.
При анализе модели особое внимание обращается на:
а) количество фалд;
б) ширину фалды;
в) начало конического расширения (от уровня плеч, лопаток, груди, талии, бедер и
т.д.).
Примерные величины прибавок на фалды
Размеры фалд на пальто Край среза Внутри детали
малый 5,0 7,0
средний 7,0 9,0
большой 9,0 и,о
При анализе модели необходимо обращать внимание на особенность конического
расширения и отличать его от параллельного расширения изделия или деталей. Иногда
используется комбинирование конического и параллельного расширения.
Способы получения конической формы (на примере юбки прямого покроя).
1. За счет раствора вытачки противоположной коническому расширению, схема 1.
101
iH
Например: вытачка на выпуклость лопаток закрывается - изделие расширяется по ли-
нии низа.
2. Путем изменения конфигурации среза, схема 3.
Например в юбке прямого покроя линия талии - прямой срез: в юбке «солнце» - та же
талия имеет конфигурацию окружности.
3. Путем сокращения среза, схема 2:
а) с последующей оттяжкой - равномерное коническое расширение:
б) без последующей оттяжки - коническое расширение концентрируется в опреде-
ленной зоне:
в) комбинацией «а» и «б».
Три схемы получения конической формы на примере преобразования юбки
прямого покроя.
Схема 1. Получение конической формы за счет сокращения вытачки ТцТхг, кониче-
ского расширения HiHi’= 7,0 см., что соответствует «малому» (таблица). Прибавка по
бедрам не изменилась.
Схема 2. Получение конической формы путем сокращения боковых срезов.
1. Сокращение ТцТ12 - Пб не изменилось.
2. Сокращение боковых срезов Б'Б" и Бб'Бб", с последующей оттяжкой. Прибавка по
бедрам не изменилась.
Схема 3.
1. Сокращение ТцТ12 - Пб не изменилось.
2. Изменение конфигурации линии талии - прибавка по бедрам увеличилась.
2.12. КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ОТРЕЗНЫХ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ. ЧЕР-
ТЕЖ №19.
Выполняется на основе БКФ - базовой конструкции формы, путем преобразования ее
методами технического моделирования.
Чертеж конструкции пальто отрезного по линии талии выполнен на основе 6 БКФ
(шестишовной базовой конструкции формы), без прибавок на швы и подгиб.
ют
И.У.
1. Зарисовка модели.
2. Драп полушерстяной - п/ш.
3. 164-96-104.
П.Р.
1. Пг = 5 (0,5-1.0-3.5)
Пт ~ 5.0 см.
Пб = 4.0 см.
ПОп 9,0 см.
После устного П.Р., окончатель-
но:
Пг = 5.5 (0.5-1,0-4,0)
Шпр. = 15,0 см.
Поп 9,0 см.
Шрук. = 19,5 см.
2. У,В = (Сгпк.м. + Пг) — (Ст + Пг)
= (49,5 + 5,5) - (38,0 + 5,0) = 12,0
см.
Передняя вытачка - ТцТхг - 3,0 см.
Задняя вытачка - Т91Т92 = 4,0 см.
Боковые срезы -Т5Т51 + Т5Т52 = 5,0 см.
3. Расширение по бедрам.
Е Р6 = (Сб + Пб) - (Сгпк.м. + Пг) = Б5Б50 - (52 + 4) - (49,5 + 5,5) = 1,0 см.
Отсюда: Б5Б51 = —Q... = 0.5
2
Б5Б52 = -^50- = 0,5
2
Примечание.
В чертеже для наглядности Б5Б51 = Б5Б52 = 1,0 см.
4. Форма изделия по линии низа.
Умеренное расширение, получено путем преобразования тальевых вытачек - HiHi' +
Н9Н9'= 5+ 7,5= 12,5 см.
Особенности конструкции. Построение чертежа полочки. Преобразование
лифа полочки.
1. Строится основная схема.
2. Оформляется БКФ с параметрами П.Р.
Ai - G - Аг - вытачка на выпуклость груди.
Из ГД вертикаль, на пересечении ГД - Б1 - Hi.
104
ТцТ12 = 3,0 см. - вытачка на линии талии.
Т5Т51 = 2.5 см. - вытачка в боковом срезе.
Б5Б51 = 1.0 - расширение по бедрам.
Из Б51 вертикаль, на пересечении Н51.
3. Ai смещается на 1,0 см. - Ац. посадка горловины = 0.5 см.
Аи - П - Аг методом засечек переводится в переднюю вытачку, причем фасонный срез рас-
полагается на вертикали из l"i и не доходит до Цг на 3,0 см.
ГФ = 3,0 см.
ФТ1 - фасонный срез.
Ti - Ф —Т12' - передняя вытачка, состоит из двух вытачек: тальевой и нагрудной.
Преобразование юбки полочки
4. Коническая форма юбки получена за счет раствора вытачки по линии талии ТцТ12.
НiHi' - методом раствора вытачки.
Н50- методом Z9O0.
Т50 - методом засечек.
Точка Т50 занижается на 1/2 Т50Т51 - точка Т51'. это делается для того, чтобы полочка не «вы-
бивала» со стороны борта, т.е. все расширение Н1Нi' «работало» на зону №1 и №5.
Т5ГН5Г = Т51Н51
Возможно дополнительное расширение юбки:
а) путем расширения в зоне №5 - до 5,0 см»;
б) за счет изменения конфигурации талии, но в этом случае увеличивается Пб (1/4 «солнца»,
«полусолнце» и даже «солнце»);
в) за счет сокращения среза («годе», «колокольчик» и др.).
Построение чертежа спинки.
1. Строится основная схема.
2. Оформляется БКФ с параметрами П.Р.
В8 -У90 - В9 - вытачка на выпуклость лопа ток, оформляется на средний уровень.
Из У90 вертикаль, на пересечение У91 - Т9 - Бд - Нд.
У91-Т91 - Бд -Т92 -тальевая вытачка в П.Р.
Т91Т92 = 4,0 СМ., при ЭТОМ TgTgi= Т9Т92.
Т5Т52 = 2,5 см. - вытачка в боковом срезе.
Б5Б52 = 1,0 см. - расширение по бедрам,
с с - Б5Б50
D5D52----------.
2
Из Б52 вертикаль, на пересечение Н52.
Преобразование лифа спинки
3. Закрывается вытачка Т91Т92, при этом:
в области Уюо - проектируется сутюжка 0,5 см.;
увеличивается раствор вытачки на выпуклость лопаток - ВдВд' = 1,0 см.
105
Чертеж №19. Пальто женское плотноприлегающее отрезное по линии
талии. М 1:4.
Вытачка на выпуклость лопаток, окончательно - Bg - У9 - Вэ'-
Средний шов спинки, окончательно - Аюо' - Уюо - Тю', плавная кривая.
Талия спинки - Т52 - Т91 - Тю'.
Росток в новом положении окончательно Ад' - Аюо'-
Преобразование юбки спинки.
Вытачка на линии талии Т91Т92 закрывается, раскрывается по линии низа Н9Н9'.
При этом:
Н9Н9' получено методом раствора вытачки:
Н52'- Z9O0.
Т52' - методом засечек.
Оформляется талия - Тю - Т92 - Т52', боковой срез - Т52' - Б52' - Н52' и линия низа
Н52' - Н9' - Н9 - Ню - плавными кривыми.
При таком преобразовании, расширение юбки по линии низа Н9Н9' «работает» на три
зоны: №10, №9, №5.
Возможно проектирование дополнительного расширения (см. юбка полочки).
2. 13. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗИМНИХ ИЗДЕЛИЙ.
Ширина изделий увеличивается на величину утепляющей прокладки - Пу, которая бе-
рется из таблицы и распределяется в соотношении: 0,5 - к пройме, 0,25 + 0,25 к ШГ1 и
Шс.
При построении чертежа конструкции к измерениям Вг - Ва - Дтп - Впп - Впс - Дтс -
Впк - дается прибавка: 0,5 - ватин в 1 слой; 1 см. - в 2 слоя.
Особенно это важно в изделиях отрезных по линии талии.
Глубина проймы увеличивается на 1-2 см. в сравнении с пальто д/с соответствующего
силуэта. Глубина проймы может фиксироваться как конструктивная величина, т.е. с
прибавкой на свободу проймы.
Ширина ростка и горловины увеличивается на 0,5 см. для воротников с коротким вор-
сом и на 1,0 см. - с длинным мехом.
Ширина рукава увеличивается на толщину утепляющей прокладки. Прибавка к обхва-
ту плеча (ПОп) берется на 2 см. больше - 1 слой ватина; 3-4 см. - 2 слоя ватина.
При изготовлении изделий с цельнокроеными рукавами необходимо следить за тем,
чтобы глубина проймы ватина с подкладкой была на 0,3-0,5 меньше, чем глубина
проймы верха.
В зимних изделиях, расширенных к низу, при подрезке утепляющей подкладки не до-
пускается излишков внизу со стороны борта, некоторые «отталкивают» полочку, «вы-
ворачивают».
Для увеличения захода в однобортных изделиях с застежкой до вверху нижний борт
внизу делается на 3-5 см. больше, в изделиях с отворотами лацкана, нижний борт под-
краивается наискось, т.е. внизу шире на 3,0 см., до линии перегиба лацкана.
К первой примерке заказчик обязан принести шкурку или меховой воротник, на осно-
вании которых определяется положение верхней петли. Особенно это важно, если пет-
ли в изделии обтачные.
107
10. После проведения второй примерки, закройщик обязан осноровить одну сторону ниж-
него воротника, и дать заказчику бумажное лекало для раскроя или обработки мехово-
го воротника скорняком (меховщиком).
Если закройщик обрабатывает мех воротника сам:
а) необходимо проверить качество шкурки на разрыв, излом в нескольких местах; на
повреждение шашелем, крепость ворса: на зараженность молью (при встряхива-
нии сыпется, как манная крупа);
б) поставить роспись по всему периметру и площади шкурки:
в) при перетяжке используют раствор; - сухая шкурка - 1 ст.л. глицерина + 0,5 лит-
ра воды (кипяченая); - жирная шкурка - 1 ст.л. соли + 1 литр воды; нормальная
кипяченая вода.
2.13.1. Модель пальто зимнего. «Burda» - «Мода для невысоких» -
осень-зима 1996 г. Чертеж №20.
И.У.
1. Зарисовка модели.
2. Драп ч/ш.
3. Индивидуальные измерения.
47 7,5-8 18-21 9,5-26-24,5
21,0 36
10.0 51
17.5 13(15) 61 27 22к
48.5 8,0-2,7 17,5
45-41,3-38-46
45
55
170 - А - 17, трикотаж средней толщины.
П.Р.
Пг = 7,0 (1,5 -ь 1 +4,5)
Пг= 1,0 см. (0,5 + 0,25 + 0,25)
Пм - силуэт
Пб = 4,0 см.
Поп = 12,0 см.
После устного предварительного расчета прибавки не изменились.
108
Чертеж №20. Пальто зимнее. М 1:4.
В*
Литература
1. Дунаевская Т.Н.. Коблякова Е.Б.. Ивлева Г.С. Размерная типология населения с
основами анатомии и морфологии. - М.. 1973.
2. Мотузова Е.М., Гончарук Н.С.. Соколова Р.Н. Разработка конструкций изделий по
моделям. - М., 1975.
3. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. - М., 1982.
4. Коблякова Е.Б.. Савостицкий А.В.. Антонов И.А. Основы конструирования одежды. -
М.. 1968.
5. Шершнева Л.Н. Конструирование женской одежды на типовые и не типовые фигуры. -
М„ 1980.
6. "‘Das Schneider Handwerk"’. - Dresden. 1964.-№№1-12.
7. Irene Adam "Schneidern fur aile”. - Leipzig. 1987.
8. Barbara Igtowska "Szycie moim hobby-’. - Warszawa. 1978.
9. Янчевская E.A. Конструирование верхней женской одежды. - М., 1989.
10. Материалы РДМО Минбыта УССР. - К.. 1980.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В тексте и чертежах Дю берется всегда как измерение Д1К= 55,0 см. (длина от талии до
середины колен при Р = 164,0 см), для того, что-бы чертеж в М1:4 помещался на формате
А4.
2. Прибавка на уработку 0,5 см к лифу и 0,5 см к юбке взяты с учебной целью. В
реальности она может быть значительно больше.
111
СОДЕРЖАНИЕ:
ОТ АВТОРА.....................................................1
1. ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ...........................,..2
1.1. ВВЕДЕНИЕ. ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ...............................2
1.2. ОСНОВНЫЕ КОСТНО-МЫШЕЧНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ.....................4
1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ ГЕЛА ЧЕЛОВЕКА...............6
1.4. ИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ТОЧКИ........9
1.5. ИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА.................................11
1.5.1. Последовательность, правила снятия, пропорциональные зависимости. Полная
мерочная система.............................................11
1.5.2. Порядок записи измерений тела человека.................18
1.5.3. Сокращенно-мерочная система конструирования одежды. Измерения тела человека,
отличные от полной мерочной системы. Порядок записи, техника снятия.19
1.6. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПО ПРОПОРЦИИ И ОСАНКЕ........21
1.7. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПО ПОЛНОТАМ..................23
ПРИЛОЖЕНИЕ: ТИПОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ..............25
1.8. СИСТЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ...........................32
2. ОСНОВЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ...................34
2.1. ПРИБАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ.........34
2.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ (П.Р.) ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ.........40
2.3. ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ И ОСНОВНОЙ СХЕМЫ КОНСТРУКЦИИ
ЖЕНСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ. ПОЛНАЯ МЕРОЧНАЯ СИСТЕМА..........42
2.3.1. Построение базисной сетки.............................42
2.3.2. Основная схема........................................45
2.3.3. Расчет и построение чертежа базисной сетки и основной схемы втачного рукава (без
прибавок на швы и подгиб)....................................49
2.3.4. Расчет и построение чертежа базисной сетки и основной схемы конструкции
женского плечевого изделия без прибавок на швы и подгиб. Сокращенно-мерочная
система......................................................52
2.3.5. Расчет и построение чертежа базисной сетки и основной схемы конструкции
женского плечевого изделия без прибавок на швы и подгиб. Чертеж №4.
Пропорционально-расчетная система........................56
112
С,5 •( Шг1+ШпртШс )-2,0
гдеШпр - Оп/3 + 1,0
1
'<Л ~ По Z
пр
JC J
г2 к.м/
Г*
о
:а* Лктр^Ог/З * 1,0
2,0
з,о
-0,5
4,0
52 4,5
Шгор
Шлор“СтЗ/10* Х,0;ж)
Шгер-СгЗ/10*3,0(-)
Ст«ХгЗ-10,0(ж)
Ст-СгЗ-7.0 (mJ
Ггор-Шгор*1,5
Шг
Шг-ШгЬЗ,5 (длмСтЗ>48)
Ал« осг. +- 0, £( пределах от2,0до7,0)
Шг1 Цг Вг
Шг1-{ СгЗ*),5|-Шпр-Шс |ж} Цг-Шг1/2-1,0кли Вг-СгЭ/4+Дк 1/4*5
Шт1-1 СгЗ*2,0)-Шпр-Шс }м) Цг-Шг1/2-2,0|пРиШг)>25гм) Вг-Дт1/2
Шгор=СгЗ/10+2,0(ж)
Ва
Ва-Вг-2.0
Ггор=Шгор+1,5
Шг = Шг1-3,5 (дляСгЗ=48)
для ост. +- 0,5(в пределах от2,0до7,0)
. а
Сб СгЗ + 4,0(ж/2ч» полнотн. гр.)
Сб" Ci3+2,O(m/2-« полно>н. гр.|
Г’ ЛГ. Г;
> / >, V ’ Л;
ужу Шп-13.0{ж/164-96/)
ЛЛЛ Л Шп-14.5(м/170-100/}
On
ОпКлЗ/г+б.О!*)
Оп-СгЗ/2*8 0(м)
•».
Шр<гЗ/1О*2,5М
Шр<г3/1О*3|».)
Дтс1
Впк"Дтс I
л
Вр
Вр-Шр/3
-м
Влс“Дтс1-5,0[ж)
Впс“Дтс1-4,0(ы)
В6“Впп Гп
Шс-СгЗ/4*6,0|ж)
Шс<гЗ/4»7,$|м)
Гт!
7
Впп
Впп-Впс.-2,0‘Дк 1 -7,0(ж)
ВппжВгк-З.О“Д’с I -7,0{м]
Дтп1-Дгс1*1,0|*/164-96}
Дтп1=Дк1 *1,5{м)
+0.5для ост роэм(предел от-1.5до5.5)
Шг1={ СгЗ+1,5)-Шпр-Шс(ж)
Шг1=( СгЗ+2,О)-Шпр-Шс (м)
ЦрШг1/2-Д0или
Цг=Шг1/2-2,0 (приШг!>25см)
Вг=СгЗ/4+Дтс1/4+5 /Я)
Вг=Дтп1/2
Ва=Вг-2,0
Ст = СгЗ-7,0(м) Ц пк?""0'”’*
С6 = СгЗ+4,0(ж/2-я полно™, гр.)
Сб = СгЗ+2,0(м/2-я полнотн. гр.)
Шп=13,0[ж/164-96/)
Шп=14,5(м/170-100/)
+0,2между размерами
+0,2между ростами
Оп=СгЗ/2+6,0(ж)
Оп=СгЗ/2+8,0(м)
Шр=СгЗ/10+2,5(ж)
Шр=СгЗ/1О+3(м)
Вр=Шр/3
Шс=СгЗ/4+6,0(ж)
Шс=СгЗ/4+7,5(м)
Впс=Дтс1-5,0(ж) —
Впс=Дтс1 -4,0(м) -—
Впл=Впс-2,0=Дтс1-7,0(ж) —
Впп=Впс-3,0=Дтс1 -7,0(м)
Дтп1=Дтс1+1,0(ж/164-96)
Дтп1=Дтс1+1.,5(м)
+0,5для ост. разм(предел от-1,5до5,5)
Впк=Дтс 1
допояишег.ьиые измерения
Вб=Впп-Гп -------
/^4