/
Author: Федосюк Ю.А.
Tags: история путеводитель исторический путеводитель география россии издательство московский рабочий
Year: 1983
Text
ЮРИИ ФЕДОСЮК
МОСКВА
В КОЛЬЦЕ
САДОВЫХ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Московский рабочий
19 83
63.3(2—2М)я2
ФЗЗ
Рецензент — С. К. Романюк
Федосюк Ю. А.
ФЗЗ Москва в кольце Садовых.— М.: Моск, рабочий,
1983.- 447 с., ил.
Путеводитель по основным улицам и площадям Москвы в пределах древнейше-
го исторического ядра города — Садового кольца.
1905040100—200
М172(03)-83
154-83
ББК63.3(2—2М)я2
9(С—М)(069)
© Издательство «Московский рабочий», 1983 г.
«Жива Москва — сильна Россия»,— писал еще в сере-
дине прошлого века поэт Аполлон Майков. С тех пор значе-
ние Москвы в политической и духовной жизни не только
России, но и всего мира очень возросло. Став в марте
1918 года столицей первого в мире социалистического го-
сударства, Москва возвестила начало новой эпохи в разви-
тии человечества, высоко подняла знамя мира и дружбы
между народами нашей планеты.
Невиданно возросшая роль Москвы ко многому обязы-
вает. И не в последнюю очередь — к бережному отноше-
нию ко всем духовным и материальным ценностям, накоп-
ленным столицей за без малого тысячелетнюю ее историю.
На это, в частности, ориентирует принятое 3 июня 1971 го-
да Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров
СССР постановление «О Генеральном плане развития
г, Москвы». План предусматривает дальнейшее развитие
Москвы как крупнейшего административно-политического,
промышленного, научного и культурного центра страны, в
архитектурном облике которого должны найти яркое отра-
жение прогрессивные идеи нашего общества, социальный и
научный прогресс Советского государства. В постановле-
нии особо подчеркивается необходимость сохранения свое-
образия исторически сложившегося архитектурного об-
лика Москвы, что является одним из условий превращения
столицы в образцовый коммунистический город. Какие бы
грандиозные преобразовательные задачи ни ставил соци-
альный и экономический прогресс, Москва должна остать-
ся Москвой.
За последние годы заметно усилился интерес советских
людей к своей столице. Этот интерес становится все глубже,
он касается уже не только главных, общеизвестных осо-
бенностей и достопримечательностей, а проявляется и в
постижении деталей, идет от общего к частному. В Москве
пот мелочей, все важно. Заметно оживилось изучение сто-
3
лицы как профессионалами — историками и архитектора-
ми, так и широкими массами москвичей. Люди всех поколе-
ний, и прежде всего наша пытливая и любознательная
молодежь, жадно тянутся к новым исследованиям Москвы,
отдельных ее районов, улиц, домов. Ширится поток литера-
туры о Москве, расхватывается она мгновенно. Однако го-
род свой мы знаем еще недостаточно, многие места его
остаются «белыми пятнами», доскональное изучение сто-
лицы представляется делом столь же насущным, сколь и
нелегким.
Эта книга ставит своей задачей подробное ознакомле-
ние с основными магистралями и площадями историческо-
го центра Москвы, сложившегося в пределах Садового
кольца. Территория его составляет 18 квадратных кило-
метров, т. е. менее 2,5 процента всей площади города. Но
именно эта территория является самой древней и истори-
чески ценной. Здесь расположены Кремль, Красная пло-
щадь, старейшие улицы, большинство бесценных реликвий
города. Не случайно именно внутри Садового кольца реше-
но создать девять заповедных зон Москвы, составляющих
30 процентов территории городского центра. Это прежде
всего Китай-город; затем Кропоткинская улица; Арбат;
район улиц Герцена и Воровского; Петровка с Кузнецким
мостом; улица Кирова; улицы Богдана Хмельницкого и
Чернышевского; Заяузье; Замоскворечье. Кремль стоит
особняком, он давно уже стал заповедником всесоюзного
значения.
В пределах Садового кольца установлен особый градо-
строительный режим: здесь изучается каждое здание и но-
вое строительство разрешается только в том случае, если
оно не нарушит веками сложившийся окружающий ан-
самбль. Внутри кольца зарегистрировано свыше 400 памят-
ников истории, культуры и архитектуры, и, несомненно, по
мере изучения старой застройки число их значительно воз-
растет. Органическое единство старого и нового — вот де-
виз дальнейшего развития исторического центра Москвы.
Здесь следует коснуться неправильного и субъективно-
го подчас определения ценного и неценного. На мой взгляд,
сохранять надо максимум архитектурного наследия, а не
только шедевры. Далеко не каждый дом достопримечатель-
ность. Но любой из них, старый или новый, красивый или
некрасивый,— памятник материальной культуры своего
времени и уже одним этим достоин внимания. Вовсе не ин-
тересных домов, как и людей, нет. Есть здания более и
менее интересные, но каждое заслуживает уважительного
4
ни,учения. Первенцы советского жилищного строитель-
ств» — спартански скромные дома-коробки — не очень ра-
дуют глаз, но разве не памятники они сложной и герои-
ческой эпохе, когда не хватало кирпича и цемента и,
несмотря на это, выполнялась задача: обеспечить трудя-
щихся жильем. Или неказистые купеческие особняки
Замоскворечья — как без них представить себе «темное
цпрство», описанное великим Островским!
Думается, что в развитии исторического центра сто-
лицы руководствоваться надо указанием В. И. Ленина,
приведенным в воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевича: «Всю
старину мы должны тщательно охранять не только как
памятники искусства,— это само собой, но и как памятники
быта и жизни древних времен. Сюда должны приходить
вкскурсии, должны быть развернуты музеи, здесь должны
даваться подробные исторические объяснения посетите-
лям...»
В старой Москве редко найдешь улицу со строго вы-
держанным ансамблем зданий. Но в этом тоже есть чарую-
щее своеобразие нашей столицы, особая ее прелесть, за-
меченная еще Пушкиным: «Разнообразной и живой она
пленяет пестротой».
Автор намерен показать читателю старинный центр
столицы вплотную, по возможности дом за домом. Не толь-
ко архитектура зданий, но и их история, менявшаяся
функция, происходившие в них памятные события, вы-
дающиеся владельцы, жильцы и посетители, будущее того
или иного квартала — все заслуживает нашего присталь-
ного внимания.
К сожалению, а вернее к счастью, материал оказался
столь обширным, что о многом пришлось сказать лишь
бегло. Немало достойного внимания оказалось за предела-
ми книги, так как объем ее не позволил коснуться иных
любопытный частностей. Не только отдельные улицы, но
и дома все чаще становятся темой специальных моно-
графий, вот в них-то можно сказать все или почти все. Моя
задача — немногими словами дать представление обо всем
примечательном, что находится на том или ином маршруте.
Название путеводителя — «Москва в кольце Садовых»
нельзя понимать буквально. Нет описания интереснейших
москворецких и яузских набережных. Отсылаю читателя
к книгам, написанным специально на эти темы. Не вошла
в путеводитель причудливая вязь старых московских
переулков, где на каждом шагу можно встретить что-то
удивительное и неповторимое. Эта благодарная тема ждет
5
своего исследователя, который, уверен, напишет книгу по-
толще: ведь общая длина переулков и второстепенных
улиц внутри Садового кольца намного превышает общую
длину магистралей этой зоны.
Путеводитель делится на четыре части: «Кремль. Во-
круг Кремля»; «Радиальные улицы»; «Бульварное коль-
цо»; «Садовое кольцо». Он не рассчитан на домашнее чте-
ние; читать его, сидя в кресле и не видя описываемого, едва
ли будет занимательно. Как добрый друг, путеводитель
приглашает: отправимся не куда-то в далекие экзотиче-
ские края, а в давно знакомые места — и ты убедишься: они
знакомы тебе не до конца, они не раскрыли еще перед тобой
всех своих тайн. Откроем же неизвестное в известном, от-
правимся, не торопясь, по любому предложенному маршру-
ту, чтобы познать и, стало быть, полюбить нашу столицу, а
через нее сложную и героическую историю Родины еще
сильнее и глубже.
КРЕМЛЬ
Если Москва — сердце России, то Кремль, бесспорно,—
сердце Москвы.
Это короткое, звучное слово давно уже знакомо и понят-
но миллионам людей во всех частях света. И хотя кремли,
т, е. крепости, сохранились во многих старинных русских
городах, упоминание о Кремле вызывает у каждого пред-
ставление прежде всего о московском.
Кремль — тот росток, из которого выросло могучее дре-
во Москвы, положившей начало централизованному Рус-
скому государству.
Прошли века, росток превратился в сердцевину огром-
ного города, но, как бы ни расширялась наша столица,
Кремль всегда останется ее историческим средоточием.
Отсюда излучают свой свет пять рубиновых звезд, отсюда
льются мелодичные раскаты кремлевских курантов.
Современный Кремль — понятие многогранное: поли-
тическое, историческое, эстетическое. Это не только
нетленная старина, не только собрание шедевров русского
зодчества, но и резиденция высших органов государствен-
ной власти страны. Слову Кремля внимают все советские
люди, к нему чутко прислушивается все человечество.
Нынешний Кремль занимает площадь 27 с половиной
гектаров, когда-то понятия Кремль и Москва были иден-
тичны. Сегодня Москва в 320 раз больше древнего Кремля.
Но изначальный Кремль был еще меньше: он занимал
7
юго-западную часть современного, что около теперешних
Боровицких ворот, на площади около 1,5 гектара. Именно
здесь, при впадении реки Неглинной в Москву-реку, в
конце XI века стояла крохотная деревянная крепость.
В 1156 году Юрий Долгорукий расширил крепость, по-
строив «мал древян град», защищенный рвом и валом. В
1339 году владимирский князь Иван Калита строит новые
стены и башни из дуба; к тому времени площадь Кремля со-
ставляла уже 2/3 нынешней. При Дмитрии Донском, в
1367—1368 годах, возводится новый, на сей раз белока-
менный Кремль, почти достигающий современных границ.
Наконец, в конце XV века, когда Москва становится сто-
лицей Русского централизованного государства, великий
князь Московский Иван III возводит кирпичные стены и
башни Кремля, с поновлениями и перестройками дошед-
шие до наших дней. Итак, им уже полтысячелетия!
Кремлевская стена с 20 башнями, из которых 4 с во-
ротами, общей длиной 2235 метров, служит величествен-
ной рамой и вместе с тем органической частью ансамбля,
объединившего разнообразные постройки семи веков —
от XIV до XX. Каждое столетие вписало в каменную ле-
топись Кремля свои выразительные строки; соседствуя,
они не звучат диссонансом, а складываются в гармони-
ческую и впечатляющую поэму. Истинное чудо зодчества,
согласная перекличка мастеров разных эпох и стилей.
Войдем же в Кремль через Боровицкие ворота — само
название их сохранило древнее имя холма, на котором
среди густого бора — «боровика» — был заложен Кремль.
Дорога ведет по высокой бровке холма.
Сразу за воротами, слева — здание Оружейной палаты,
старейшего музея нашей страны, сокровища которого ста-
ли накапливаться еще с XIV века. Сперва это было храни-
лище оружия (отсюда и название), затем — разнообразных
драгоценностей, предметов дворцового обихода. и иных
выдающихся произведений искусства и памятников исто-
рии. Официальная дата создания музея — 1806 год, но
здание построено позднее, в 1844—1851 годах, по проекту
видного русского архитектора К. А. Тона. Зодчий понимал
необходимость увязать новое здание, весомый компонент
Кремля, с древним окружением; фасады его пышно укра-
шены резными колоннами из белого камня, фигурные окна
обрамлены затейливыми наличниками в стиле русской
архитектуры XVII века.
Миновав небольшой дворик с садом, огражденный
чугунной решеткой работы 1840-х годов, подходим к фа-
8
сиду Большого Кремлевского дворца, который вблизи
кпжотся сооружением особо внушительным и монумен-
тальным. В архитектурном отношении его многое роднит с
Оружейной палатой: построен дворец примерно в те же го-
ды (1838—1849) и по проекту того же К. А. Тона. Сходны
прочные окна с висячими «гирьками», резные наличники,
характер обработки стен, но само расположение здания на
видном и ответственном месте, а главное — его назначе-
ние московской императорской резиденции обусловили
особую парадность и торжественность решения. Центр
строго симметричного фасада выделен массивным куполом
с часами. В наше время здание приобрело особое значение:
здесь проходят сессии Верховных Советов СССР и РСФСР,
проводятся важные партийно-правительственные меро-
приятия. Внутри сохранены старинные парадные залы —
Георгиевский, Владимирский и Екатерининский, анфила-
да бывших императорских комнат. В 1933—1934 годах
Андреевский и Александровский залы объединили в огром-
ный зал заседаний, помнящий многие выдающиеся со-
бытия — помимо сессий Верховных Советов здесь проходи-
ли съезды КПСС, а 7 октября 1977 года была принята ныне
действующая Конституция СССР.
К правому углу Большого Кремлевского дворца при-
мыкает жемчужина древнерусского зодчества — Благове-
щенский собор, построенный псковскими мастерами в
1484—1489 годах как домовая церковь московских госу-
дарей: достроен в 1562—1564 годах. Подклет (нижняя
часть) собора сохранился еще от конца XIV века. Ин-
терьер украшен росписями и иконами древних русских
живописцев — Феодосия, Андрея Рублева, Феофана Грека,
Прохора с Городца. На фоне строгого, официального
Большого Кремлевского дворца Благовещенский собор с
его оригинальными формами и изящной отделкой кажет-
ся затейливой игрушкой.
Мы вступили на главную площадь Кремля — Собор-
ную. Это подлинное созвездие исторических и архитектур-
ных памятников, которого хватило бы на целый город.
Рядом с Благовещенским собором — одно из древнейших
гражданских сооружений Москвы — Грановитая палата,
названная так по отделке восточного фасада гранеными
плитками. Она построена в 1487—1491 годах итальянскими
мастерами Марком Фрязином и Пьетро Антонио Солари
как парадное приемное помещение дворца. Любопытно, что
эту функцию палата — ее обширный, богато расписанный
зал на втором этаже, соединенный в XIX веке с Большим
9
Кремлевским дворцом,— сохраняла все пять веков, вплоть
до наших дней.
Господствующее место на Соборной площади занимает
Успенский собор — творение знаменитого итальянского
архитектора Аристотеля Фйораванти. Совсем недавно, в
1979 году, собор отметил свое 500-летие. Суровой, гордой
красотой веет от стен этого великолепного сооружения.
Опытный болонский мастер, приглашенный в Москву уже
на склоне своих лет, сумел глубоко проникнуть в дух само-
бытной русской архитектуры — собор, построенный им с
помощью наших отечественных мастеров, напоминает луч-
шие произведения владимирской и новгородской школ.
Особо поражает интерьер собора с его изумительным ико-
ностасом, фресками и паникадилом (люстрой). Успенский
собор служил усыпальницей московских митрополитов и
патриархов. Здесь отмечались воинские победы, коронова-
лись российские цари и императоры.
Слева от собора — гораздо более скромная одноглавая
церковь Ризположения, построенная псковскими мастера-
ми в 1484—1486 годах как домовая церковь патриарха.
Позади нее, над восточной стеной Теремного дворца, вы-
сятся одиннадцать изящных куполов, венчающих внутрен-
ние церкви этого дворца. Зрительное сопоставление мощ-
ных глав Успенского собора с этими куполами рождает
звуковой образ: на глухие басовые удары соборных купо-
лов маленькие куполки как бы откликаются тонкими,
звончатыми переливами.
Теремной дворец построен русскими зодчими А. Кон-
стантиновым, Т. Шарутиным, Л. Ушаковым, Б. Огурцо-
вым в 1635—1636 годах как парадные покои царя Михаила
Федоровича. Дворец украшен живописной шатровой кры-
шей с коньком. Своими нарядными, причудливыми форма-
ми, щедростью и пестротой декора дворец напоминает
сказочный терем из русского фольклора. В середине
XIX века К. А. Тон включил Теремной дворец в комплекс
нового, Большого Кремлевского дворца. К левой части
старинного сооружения примыкает белокаменная церковь
Воскрешения Лазаря — самая древняя кремлевская по-
стройка. Частично она сохранилась с конца XIV века.
Обойдя Успенский собор с алтарной части, мы увидим
оригинальное здание, прорезанное снизу двумя крупными
арками, которым своими изгибами вторят полукружия за-
комар и абрисы шлемовидных куполов. Это собор Двенад-
цати апостолов, соединенный с бывшими Патриаршими
палатами, построенный русскими мастерами в середине
10
XVII века, при патриархе Никоне. Собор и палаты дошли
до нас с перестройками. Сейчас в них помещается Музей
прикладного искусства и быта XVII века.
Около собора Двенадцати апостолов на специальном
каменном постаменте — знаменитая Царь-пушка, отлитая
в 1586 году из бронзы московским мастером Андреем
Моховым. Масса ее ствола составляет 40 тонн, калибр —
около метра. Установлена она на декоративном лафете,
изготовленном в 1835 году, стоит на теперешнем месте с
февраля 1960 года, куда была передвинута при строитель-
стве Дворца съездов. В 1980 году Царь-пушку полностью
отреставрировали.
Восточную часть Соборной площади заполняет высокий
и сложный ступенчатый ансамбль, в котором выделяется
колокольня «Иван Великий», несколько веков являвшаяся
самым высоким сооружением Москвы, одной из ее важней-
ших примет. Строилась она в две очереди: нижние три
яруса — в 1505—1508 годах, верхняя надстройка с купо-
лом — в 1600 году при царе Борисе Годунове, когда высота
всего сооружения достигла 81 метра. Надпись вязью под
куполом читается так: «Изволнением Святыя Троицы пове-
лением Великого Государя Царя и Великого князя Бориса
Федоровича всея Русии самодержца и сына благоверного
Великого Государя царевича Великого князя Федора Бо-
рисовича всея Русии храм совершен и позлащен во второе
лето государства их».
Своей высотой и стройностью колокольня покоряет
каждого, это давняя любимица москвичей. Даже в совре-
менной многоэтажной Москве она видна издали из самых
разных мест. А. М. Горькому она напоминала вонзившийся
в небо палец с золотым ногтем.
Название «Иван» связано с тем, что колокольня была
построена для церкви Иоанна Лествичника; служила она
также сторожевой дозорной башней. В 1532—1543 годах с
северной стороны к ней пристроили четырехэтажную звон-
ницу, увенчанную столпом со’шлемовидным куполом, а в
1624 году здесь появилась новая пристройка с шатровым
верхом, так называемая Филаретова звонница. Колокола
этих сооружений обслуживали главные кремлевские собо-
ры, прежде всего Успенский. При уходе из Москвы войска
Наполеона взорвали обе звонницы, но уже в 1814—1815 го-
дах их восстановили.
Близ колокольни «Иван Великий» установлен Царь-
колокол, уникальный памятник древнерусского литейного
искусства массой 200 тонн и высотой 6,14 метра. Он был
11
отлит из бронзы в 1735 году мастерами. И. Ф. и М. И. Мо-
ториными, но во время пожара 1737 года, находясь в
отливочной яме, получил серьезные повреждения, дал тре-
щины, от него откололся большой кусок. Так колокол и
оставался в яме, пока в 1836 году его не подняли, установив
на каменный пьедестал. В 1980 году он тщательно отре-
ставрирован.
Ближе к Москве-реке — собор архангела Михаила или
Архангельский, построенный в 1505—1508 годах вене-
цианским архитектором Алоизием; москвичи называли его
Алевизом Фрязином или Алевизом Новым. Так же, как при
строительстве Успенского собор, здесь широко и умело
использованы приемы и особенности русской архитектуры.
Однако традиционное русское пятиглавие обогащено пыш-
ным оформлением фасадов в стиле итальянского ренессан-
са. С восточной стороны к собору на рубеже XVI—XVII ве-
ков пристроены два миниатюрных придела. Очень нарядно
внутреннее убранство собора. Многие века, вплоть до
XVIII века, он служил усыпальницей московских великих
князей и русских царей. Здесь, под богатыми надгробиями,
хранятся останки Ивана Калиты, Дмитрия Донского,
Ивана III, Ивана Грозного и других.
Сейчас кремлевские соборы открыты как музеи.
Над крутым склоном Кремлевского холма разбит тща-
тельно ухоженный, засаженный хвойными и фруктовыми
деревьями Тайницкий сад. В советское время в редкие
часы отдыха здесь любил гулять В. И. Ленин. В 1967 году в
саду установлен памятник великому вождю (скульптор
В. Б. Пинчук, архитектор С. Б. Сперанский).
Далее фасадом к Москве-реке выходит здание, постро-
енное в 1932—1934 годах для Школы красных командиров
имени ВЦИК. Архитектор И. И. Рерберг придал ему черты,
характерные для русского классицизма, дабы оно гармони-
ровало с соседним зданием бывшего Сената. После Великой
Отечественной войны в нем располагался Кремлевский
театр, ныне здесь работает Президиум Верховного Совета
СССР. В 1970 году, после перестройки, в здании оборудо-
ван зал заседаний палат Верховного Совета СССР.
Прекрасный памятник эпохи русского классицизма —
здание бывшего Сената, ныне — Совета Министров СССР.
Оно воздвигнуто в 1776—1787 годах замечательным рус-
ским зодчим М. Ф. Казаковым. Мерный ритм оконных
проемов и пилястр, строго продуманные пропорции при-
дают этому крупномасштабному сооружению спокойный и
величественный вид. Оно никак не претендует на сопер-
12
пичество с инородными по характеру древними памятни-
ками Кремля, вписавшись в его ансамбль свободно и гармо-1
лично. Центр его обозначен массивным зеленым куполом,
над которым ныне постоянно реет красный флаг. Под ку-
полом — чудесный Свердловский (бывший Екатеринин-
ский) зал, круглый в плане, украшенный барельефами.
Здесь проводятся Пленумы ЦК КПСС, вручаются Ленин-
ские и Государственные премии.
На третьем этаже здания находится музей «Кабинет и
квартира В. И. Ленина в Кремле», открытый для посеще-
ния с 1955 года. Здесь Ленин жил и работал с марта 1918 по
май 1923 года. Отсюда Владимир Ильич руководил партией
и молодой Советской страной, тут написал многие свои
произведения.
Северную часть Кремля занимает здание Арсенала,
трапециевидное в плане. Воздвигнутое в начале XVIII века,
оно неоднократно перестраивалось, но сохранило суровые,
строгие формы. Вдоль стены Арсенала выставлены трофей-
ные пушки, отбитые в 1812 году у армии Наполеона. Здесь
же можно увидеть старинные русские орудия XVI—
XVII веков. Две мемориальные доски, укрепленные у юж-
ных ворот, напоминают о героических и трагических со-
бытиях, происходивших в стенах Кремля в нашем веке.
Первая посвящена памяти революционных солдат, рас-
стрелянных в октябре 1917 года юнкерами, которые обма-
ном вторглись в Кремль. Вторая установлена в память
воинов гарнизона Кремля, погибших при защите Москвы
и Кремля от налетов фашистской авиации.
С самого начала социалистической эпохи Кремль был
постоянным предметом внимания и заботы партии и пра-
вительства. По личному распоряжению В. И. Ленина от
17 мая 1918 года в Кремле начались не прекращающиеся
но сей день научные исследования и реставрационные ра-
боты, в ходе которых были сделаны многие важные откры-
тия, касающиеся истории и культуры нашего народа.
Напротив Арсенала — главный вход в самое молодое
здание Кремля, Кремлевский Дворец съездов. Оно построе-
но в 1959—1961 годах по проекту архитекторов М. В. По-
сохина, А. А. Мндоянца, Е. Н. Стамо, П. П. Штеллера,
инженеров Г. Н. Львова, А. Н. Кондратьева, И. И. Коче-
това, которым была присуждена за него Ленинская премия.
Достоинство здания: оно ненавязчиво, с отменным вкусом
и тактом вписано в ансамбль Кремля, не нарушив его гар-
монию. Достаточно напомнить: дабы вместить во Дворец
псе необходимые помещения, не повышая при этом этаж-
13
ности, авторы проекта заглубили его в землю на целые
15 метров, иными словами — одна треть здания по высоте
находится под землей! Внешний облик «дворца лишен
малейшей крикливости и помпезности, он выдержан в
скромных и благородных формах. Внутренние помещения
Дворца, прежде всего зрительный зал почти на 6 тысяч
мест, построены с учетом достижений современной строи-
тельной и акустической техники. В КДС, как его сокра-
щенно называют, проходят важнейшие внутрисоюзные
и международные форумы, начиная с XXII съезда КПСС
(1961 г.). В остальное время Дворец служит второй сценой
Большого театра или используется для крупных концертов.
Расположение Дворца съездов тоже очень удобно — рядом
Троицкие ворота, выходящие в самый центр города со
станцией метро.
О Кремле и отдельных его сооружениях написаны де-
сятки интересных книг и брошюр. Наш краткий очерк
преследует цель дать лишь общее, первичное пред-
ставление об этой главной московской святыне. Об отдель-
ных участках кремлевской стены, ее башнях, некоторых
примыкающих к ней улицах, площадях и зданиях будет
подробнее рассказано в следующих главах книги.
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
Нет человека, который, впервые приехав в Москву хотя
бы на один день, не устремился бы прежде всего на Крас-
ную площадь. Наряду с Кремлем эта площадь была, есть и,
несомненно, навеки останется своего рода эмблемой столи-
цы, главной ее святыней, знакомой хотя бы по упомина-
ниям и изображениям людям во всех частях света.
История Красной площади неотделима от истории не
только Москвы, но и всей Родины. Едва ли не все главные
события нашего государства за последнее полтысячелетие
находили здесь свое отражение, а многие происходили
1 непосредственно на ней. Поэтому Красную площадь зако-
номерно называют главной площадью не только Москвы,
но и всей Страны Советов.
Рождение площади совпадает с началом образования
вокруг Москвы централизованного Русского государства.
Великий князь Московский Иван III (1440—1505 гг.),
свергнувший монголо-татарское иго, повелел заменить бе-
локаменные стены и башни Московского Кремля нынеш-
ними кирпичными (1485—1495 гг.). Для предохранения
14
от пожаров и в оборонительных целях князь приказал
освободить землю, прилегающую к новым кремлевским
стонам, от деревянных построек на расстояние 109 саже-
ной и впредь никаких строений из дерева здесь не ста-
вить. Таким образом, перед восточной стеной Кремля
образовалась обширная площадь. На ней разрешили мел-
кую торговлю с рук, со скамей, из легких шалашей, откуда
и первоначальное название площади — Торг.
В 1508—1516 годах вдоль кремлевской стены в качест-
во оборонительной водной преграды по площади прорыли
длинный ров, по которому пустили часть воды из-реки
Иеглинной. Через ров к воротам Кремля перебросили
мосты.
В 1535—1538 годах, с постройкой Китайгородской сте-
пы, площадь, именовавшаяся к тому времени Троицкой
(по стоявшей на ней церкви Троицы), стала главной пло-
щадью торгово-ремесленного посада — Китай-города.
В 1571 году огромный пожар уничтожил весь Китай-город,
и выгоревшую площадь стали называть Пожаром; в те
времена слово это имело то же значение, что и современное
«пожарище».
Древнейшее сооружение площади — кремлевская сте-
па, завершенная двурогими зубцами, с двумя проездными
башнями, сооружена по проекту итальянских архитекто-
ров пять веков назад; ныне она образует грандиозный фон
площади. Слева возвышается главная надвратная башня
Кремля—Спасская (первоначально Фроловская), воз-
двигнутая в 1491 году миланским зодчим Пьетро Антонио
Солари; об этом свидетельствуют латинские и русские
надписи на каменной доске, помещенной на ее внутренней
стороне. Однако поначалу башня не была столь высокой и
красивой: венчающий ее шатер появился лишь в 1625 году
(архитекторы Важен Огурцов и Христофор Головей).
Тогда же английский мастер Головей установил на башне
часы, механизм и циферблат которых неоднократно ме-
нялись и подновлялись. Нынешние главные часы госу-
дарства, знаменитые кремлевские куранты, отбивающие
время каждые 15 минут, были смонтированы механиками,
братьями Бутеноп в 1851 году. Далеко не всякий москвич
замечает, что верх башни украшен белокаменными фигу-
рами фантастических зверей, напоминающих химеры на
соборе Парижской богоматери. В старину башня почита-
лась как святыня, и мужчины, проходя под ней, обнажали
голову. «Шляпы кто, гордец, не снимет у святых в Кремле
ворот»,— писал поэт Федор Глинка. Спасские ворота до-
15
ныне остаются главными, парадными воротами Кремля.
Менее нарядна и величественна Никольская башня
(справа от Мавзолея), названная так по стоявшему побли-
зости Никольскому греческому монастырю. Она воздвиг-
нута одновременно со Спасской и тем же Пьетро Антонио
Солари, но шатром была увенчана позднее — в конце
XVIII века, а в 1806 году ее перестроил в готическом сти-
ле знаменитый Карло Росси. Эта суховатая готичность,
далекая от принципов древнерусской архитектуры, обу-
словила малую популярность башни. Башня дважды разру-
шалась и восстанавливалась. Первый раз верх ее был
взорван французами перед уходом из Москвы в 1812 году,
второй раз она сильно пострадала от артиллерийского
огня в дни Октябрьского вооруженного восстания.
В 1816 году башню восстановил О. И. Бове, в 1918 году по
личному распоряжению В. И. Ленина — архитектор
Н. В. Марковников.
Обе башни почти равны по высоте (около 70 метров).
Долгое время их венчали медные двуглавые орлы, которых
в 1935 году заменили золочеными пятиконечными звездами
с серпом и молотом. Однако конструкция и материал звезд
оказались не вполне удачными, и к 20-й годовщине Вели-
кого Октября вместо них над пятью кремлевскими башня-
ми установили звезды из рубинового стекла, вращающиеся
от ветра. Не только в вечернее и ночное время, но и днем
звезды освещаются изнутри. Мягкий, ровный свет делает
их хорошо заметными издалека в любое время года и при
любой погоде.
Между надвратными башнями, примерно посредине
стены, за Мавзолеем, видна небольшая Сенатская башня.
Названа она так в конце XVIII века, когда позади нее,
внутри Кремля, по проекту М. Ф. Казакова было воздвиг-
нуто прекрасное здание Сената, в котором сейчас поме-
щается Правительство СССР. Из-за стены возвышается
верхняя часть здания с постоянно реющим над куполом
красным флагом.
Слева от Спасской .башни, в южной части площади,
стоит Покровский собор, более известный как храм Васи-
лия Блаженного. Это памятник архитектуры всемирной
значимости. При обилии и разнообразии русских церков-
ных построек всех веков он уникален по своей композиции
и облику. Построили его в 1555—1561 годах русские зодчие
Барма и Постник Яковлев в память о разгроме Казанского
ханства. Восемь по-разному решенных церквей сгруппиро-
ваны вокруг девятой, центральной, возвышающейся над
16
остальными маленькой главкой. Все церкви соединены об-
щим цоколем и переходами. В 1588 году к северо-восточной
части собора был пристроен придел в память Василия
Блаженного, весьма популярного в народе юродивого. По
мнению многих литературоведов, черты Василия Блажен-
ного, умевшего без страха говорить правду в глаза даже
властителям, Пушкин придал своему юродивому в «Борисе
Годунове». Быть может, из-за любви к правдолюбцу на-
род прозвал его именем весь храм, тогда как официальное
название присвоено ему в честь дня Покрова, когда была
взята Казань. Богатый многоцветный декор собору прида-
ли позднее; в 1670-х годах с юго-восточной стороны к нему
пристроили шатровую колокольню, хорошо вписавшуюся в
ансамбль.
Собор, напоминающий сказочное соцветие, плод гени-
альной фантазии русских мастеров, неизменно вызывает
восхищение каждого, кто его видит. Обратим внимание,
что богатое пластикой сооружение по-разному, но всегда
выигрышно смотрится с любой точки.
Здесь стоит упомянуть, что распространенная легенда
о том, что по завершении строительства собора Иван
Грозный приказал ослепить его строителей, не имеет под
собой никаких исторических оснований.
Рядом с собором круглая каменная площадка диамет-
ром около 13 метров — Лобное место. Оно возведено в
1534 году, а нынешний вид приобрело в 1786 году, после
перестройки архитектором М. Ф. Казаковым. Ходячее мне-
ние, будто бы Лобное место было предназначено для казней,
ошибочно. Исторически доказано, что здесь был казнен
лишь один человек — раскольник Никита Пустосвят;
хотели казнить на Лобном месте свергнутого царя Василия
Шуйского, но в последнюю минуту помиловали, заменив
казнь пострижением в монахи. Само слово «лобное» свя-
зано с расположением помоста на «лбу», или взлобье,
т. е. на возвышенности. Итак, это не эшафот, а скорее три-
буна. Отсюда дьяки оглашали* царские указы, держали
речь цари и патриархи, велись праздничные богослужения.
1 мая 1919 года на Лобном месте был открыт временный
памятник Степану Разину (тогда полагали, что именно
здесь он был казнен). С речью на открытии выступил
В. И. Ленин.
Около собора стоит памятник Минину и Пожарскому.
Это первый скульптурный памятник Москвы. Он был
установлен в 1818 году в связи с патриотическим подъемом,
вызванным изгнанием армии Наполеона; скульптура напо-
17
минала о подвиге предков, освободивших Русь от инозем-
цев двумя веками ранее, в 1612 году. В традициях того
времени оба героя изображены в античных одеяниях.
Минин, подняв руку, призывает сидящего Пожарского
забыть о ранах и принять военное руководство ополчением.
Автор памятника — русский . скульптор Иван Мартос
(1754—1835 гг.). Поставлен памятник был напротив Се-
натской башни Кремля, ближе к нынешнему ГУМу, и
перенесен на нынешнее место только в 1931 году, так как
стал помехой транспортному движению.
Северную часть площади замыкает Исторический му-
зей. Он занял место обветшавшего здания, в котором при
Петре I помещалась Главная аптека, а с 1755 по 1787 год —
Московский университет. Здание музея построено в 1875—
1881 годах по проекту архитектора В. О. Шервуда и инже-
нера А. А. Семенова. Оно стилизовано в духе древнерус-
ской архитектуры, намеренно не облицовано, дабы голый
красный кирпич гармонировал с кремлевской стеной. Обе
башенки как бы перекликаются с верхушкой Никольской
башни. В целом здание неплохо вписалось в площадь, хотя
рисунок его суховат, лишен той мягкости, соединенной с
монументальностью, которой отличаются лучшие сооруже-
ния этого исторического места.
Зеленая лужайка на левом углу улицы 25 Октября и
Красной площади до 1932 года была занята Казанским,
собором или собором Казанской божьей матери; в нем по-
мещалась знаменитая икона и служил выдающийся писа-
тель и общественный деятель XVII века протопоп Аввакум
Петров. Дом № 5 по Историческому проезду построен в
1730-х годах по проекту П. И. Гейдена. Это бывшее губерн-
ское правление, где в 1790 году по пути в сибирскую ссыл-
ку находился под стражей А. Н. Радищев. Поначалу это
был один из корпусов Монетного двора — предприятия, на
котором чеканили монету. Более интересен корпус, распо-
ложенный в глубине двора, за аркой. Он построен в 1697 го-
ду и сохранил декоративное убранство петровского време-
ни — колонки, резьбу по белому камню, изразцовый фриз.
Нижний этаж прежде не имел окон: здесь располагался
склад готовых монет.
Восточную сторону площади издревле занимали тор-
говые постройки. После пожара 1812 года архитектор
О. И. Бове восстановил в измененном виде стоявшее здесь
здание Торговых рядов, решенное в стиле классицизма.
К концу XIX века ряды обветшали и устарели, купцы соб-
рали средства, на которые к 1893 году были выстроены
18
здания Верхних (архитектор А. Н. Померанцев) и Средних
(архитектор Р. И. Клейн) торговых рядов, выполненные по
последнему слову тогдашней строительной техники, с ши-
роким использованием железобетона и металлических
конструкций. Перекрытия проектировал выдающийся ин-
женер В. Г. Шухов.
В оформлении фасадов использованы мотивы древне-
русского зодчества.
В 1921 году в Верхних торговых рядах открылся первый
советский универмаг — ГУМ. Он просуществовал до сере-
дины 1930-х годов, после чего помещения были заняты
различными учреждениями. Второе рождение ГУМа после
капитального его ремонта и переоборудования состоялось
24 декабря 1953 года. Ежедневно ГУМ посещает около
300 тысяч человек.
Вернемся к самой площади. В 1804 году ее сплошь за-
мостили булыжником, который в 1930 году заменили брус-
чаткой. В 1892 году здесь зажглись электрические фонари.
С 1910 по 1930 год по площади ходил трамвай. В первом,
дореволюционном проекте московского метрополитена ин-
женер Балинский предлагал провести через площадь ли-
нию по эстакаде.
В XIX веке площадь стала утрачивать свой торговый
характер. Уличная торговля переместилась внутрь Торго-
вых рядов, на Новую и Старую площади. Только весной
вдоль кремлевской стены к концу прошлого века развер-
тывались вербные базары, для которых строились времен-
ные палатки, где продавались лакомства, игрушки, суве-
ниры и т. п. Одновременно в эти дни на площади происхо-
дили вербные гулянья — состоятельные люди катались в
собственных экипажах, кичась друг перед другом богаты-
ми нарядами, каретами, породистыми лошадьми.
Великий Октябрь круто изменил характер Красной
площади. Кремлевские куранты начали новый отсчет
времени.
Первая кровь московского’ вооруженного восстания
пролилась на камни Красной площади. Отряд револю-
ционных солдат-двинцев под командованием Е. Н. Сапуно-
ва, двигавшийся 27 октября 1917 года из Замоскворечья
к Моссовету для его охраны, около Исторического музея
бы л остановлен и обстрелян белогвардейцами. Отряду уда-
лось пробиться, но с большими жертвами; смертельно
ранен был и сам Сапунов... На рассвете 3 ноября револю-
ционные отряды через Никольские ворота вступили в
Кремль. Москва стала советской.
19
Именно на Красной площади, у Кремлевской стены,
были торжественно похоронены 238 борцов, погибших за
победу революции в Москве. С переездом. Советского пра-
вительства в Москву в марте 1918 года и превращением го-
рода в столицу Советского государства Красная пло-
щадь стала постоянным местом проведения митингов, де-
монстраций трудящихся, парадов Красной Армии. Фото-
графии и кадры киносъемок запечатлели постоянное уча-
стие и многочисленные выступления на этих революцион-
ных мероприятиях В. И. Ленина.
Здесь, в самом сердце советской Москвы, 27 января
1924 года, сначала во временной усыпальнице, а вскоре в
деревянном Мавзолее был установлен гроб с телом Ильича.
Рядом, в Кремлевской стене, с 1925 года замуровываются
урны с прахом выдающихся деятелей партии и Советского
государства, международного рабочего движения. С тех пор
Красная площадь соединяет функции революционного
некрополя и праздничного форума.
В 1930 году на месте деревянного Мавзолея по проекту
того же зодчего — А. В. Щусева, в той же ступенчатой
форме был построен каменный Мавзолей, объединяющий
в себе усыпальницу и трибуну.
Нынешний Мавзолей с его строгими, величественными
очертаниями — поистине одно из величайших достижений
советской архитектуры. Он органически вошел в ансамбль
Красной площади, более того — стал ее композиционным
и художественным центром. С обеих сторон Мавзолея про-
тянулись гранитные гостевые трибуны. Рядом с Мавзо-
леем — десять могил выдающихся деятелей КПСС и Со-
ветского государства. Братские могилы борцов революции
накрыты плитами из черного гранита, их осеняют голубые
ели.
В 1936 году квартал ветхих, разнородных строений за
Покровским собором был снесен, и Красная площадь сли-
лась с Васильевским спуском — проездом вдоль кремлев-
ской стены, который вел к набережной.
Дважды в год через Красную площадь проходят демон-
страции трудящихся столицы, а 7 ноября проводится воен-
ный парад. Площадь помнит парад 7 ноября 1941 года,
состоявшийся, несмотря на то, что враг находился на ближ-
них подступах к столице. Часть войск непосредственно с
парада направилась на фронт. А 24 июня 1945 года на
Красной площади состоялся Парад Победы, во время кото-
рого к подножью Мавзолея были брошены знамена раз-
громленных немецко-фашистских армий.
20
В 1960-х годах на площади происходили торжественные
встречи первых космонавтов. В праздничные вечера на
Красной площади стихийно возникают массовые народные
гулянья.
В 1974 году площадь замостили новой брусчаткой, уло-
жопной на бетонное основание, соорудили гостевые три-
буны из гранита.
И в будни, и в праздники с утра до позднего вечера
Красная площадь заполнена людьми. Здесь часто слышит-
ся иностранная речь, щелкают затворы фотоаппаратов,
жужжат кинокамеры. Доступ транспорту на площадь дав-
но закрыт, вся она предоставлена пешеходам. С каждым
годом Красная площадь привлекает все больше людей со
всех концов земли, но нет здесь суеты и толкотни. Это
место рождает чувство благоговения. Оно сосредоточило в
собе корни отечественной истории, память о многих вели-
ких событиях, стало символом первого в мире государства
рабочих и крестьян.
Удивительно хорошо подошло к площади имя Красная.
Впервые оно появилось в конце XVII века, в одном из
указов царя Алексея Михайловича, неся в себе первичное,
старорусское значение — красивая, прекрасная. После ре-
волюции название переосмыслилось: «красная» стала
восприниматься как «революционная». Это ассоциируется
и с цветом большинства сооружений площади — красным,
то есть цветом знамени борцов за свободу.
ПРОСПЕКТ МАРКСА
Эта центральная магистраль столицы словно широкая
лепта, увитая пышными узлами площадей, охватывает
северо-западную часть бывшего Китай-города и Кремля.
Начиная свой плавный бег у площади Дзержинского, она
ниспадает к Боровицкой площади, выводя потоки тран-
спорта к Большому Каменному *мосту.
Название молодо: в 1961 году, когда на площади Сверд-
лова был торжественно открыт памятник Карлу Марксу,
имя «проспект Маркса» объединило три старинных мо-
сковских проезда — Театральный, улицы Охотный ряд и
Моховую.
Исток магистрали - ПЛОЩАДЬ ДЗЕРЖИНСКОГО,
одна из самых больших и представительных в столице.
Зародилась она, по всей вероятности, еще в XIV веке, когда
торгово-ремесленный посад, примыкавший к восточной
21
части Кремля и прозванный Китай-городом, был обнесен
оборонительным валом, который в 1530-х годах заменили
кирпичной стеной. Сюда выходили Никольские ворота
Китай-города и, как обычно перед въездом в крепость,
пролегала незастроенная местность, на которой происхо-
дил торг.
До 1926 года площадь именовалась Лубянской по
местному урочищу Лубянка. Толкуют это название двояко:
то ли его перенесли сюда в XV веке переселенцы из Новго-
рода, где была улица Лубяница, то ли произошло оно от
лубяных шалашей — торговых палаток, стоявших у Ни-
кольских ворот.
В 1612 году здесь произошла схватка народного ополче-
ния с польскими интервентами, занявшими Кремль и
Китай-город. Затем в этих местах образовалась стрелецкая
слобода Стремянного полка. В начале XVIII века, при
Петре I, учитывая опасность вторжения в Москву швед-
ских войск, перед Китайгородской стеной построили
земляные бастионы, срытые только в 1823 году. Заодно
площадь была расширена и «отрегулирована» — ей прида-
ли очертания, сохранившиеся вплоть до ее реконструк-
ции в 1934 году.
В 1912 году по Лубянской площади прошла мощная
рабочая демонстрация протеста против Ленского рас-
стрела.
В октябре 1917 года, на завершающем этапе вооружен-
ного восстания, на площади и вокруг нее шли ожесточен-
ные бои на подступах к Кремлю. Сломив сопротивление
белогвардейцев, рабочие отряды прорвались на Николь-
скую улицу (ныне улица 25 Октября) и перешли к не-
посредственному взятию Кремля.
Лубянской площади первых послереволюционных лет
посвятил стихотворение «Неразбериха» Маяковский. Поэт
дает живую бытовую картину площади в 1921 году, где у
китайской стены догорает очаг торгашества и спекуляции,
а на другой стороне, как страж новой власти, высится зда-
ние Наркомвнудела.
Современная площадь Дзержинского мало похожа на
старую Лубянскую. Она расширена более чем вдвое. Ос-
мотрим же внимательно это красивое и богатое истори-
ческими событиями место.
Средоточием площади является строгий и величествен-
ный памятник «железному Феликсу», именем которого в
1926 году, вскоре после его кончины, она была названа.
Памятник поставлен напротив бывшего здания ВЧК, где
22
работал Ф. Э. Дзержинский, он создан скульптором
IC. В. Вучетичем и архитектором Г. А. Захаровым. Тор-
жественное открытие его состоялось 20 декабря 1958 года.
С 1835 по 1934 год на этом месте стоял водоразборный
фонтан работы скульптора И. П. Витали. При реконструк-
ции площади его перенесли к зданию президиума Акаде-
мии наук СССР (Ленинский проспект, 14), где он находит-
ся и ныне.
Этим в какой-то мере решили транспортную проблему,
долгое время заботившую Моссовет: на трамвайном рас-
пределительном кольце, охватывавшем площадь, скапли-
валось множество вагонов — сюда с разных улиц стека-
лось шесть парных рельсовых путей; постоянные заторы
задерживали движение. С удалением фонтана кольцо было
ликвидировано, и трамваи стали ходить по своим направ-
лениям напрямую, через центр площади.
Когда в 1948 году трамвайное движение на площади
было снято, в центре ее разбили круглую клумбу. Сейчас
опа окружает памятник.
Господствует над площадью административный ком-
плекс, расположенный между улицами Дзержинского и
Кирова. Он состоит из двух разнородных зданий: левое
было построено в 1897—1898 годах по проекту академика
А. В. Иванова для страхового общества «Россия» (под
квартиры) и отличается измельченным оформлением фа-
сада. Два этажа надстроены в 1930-х годах с сохранением
старого абриса кровли. Справа в 1940—1947 годах к нему
пристроен лаконичный и строгий по архитектуре корпус —
работа видного советского зодчего А. В. Щусева. По его
замыслу фасад старого корпуса предполагалось обработать
и стиле нового, чтобы оба составили одно целое; для этого
Щусев повторил в своей постройке ритм и форму оконных
проемов. Осью симметрии должна была стать вертикаль
под часами. В 1983 году началась реконструкция корпуса.
Правая сторона щусевского корпуса проходит с отсту-
пом от старой красной линии улицы Кирова, определяя
направление Новокировского проспекта, который должен
был начинаться у площади Дзержинского. Не завершен
и противоположный угол улицы Кирова; после сноса в
1934 году стоявшей на этом месте маленькой церкви
Грсбневской божьей матери (под ней были похоронены
поэт В. К. Тредиаковский и математик Л. Ф. Магницкий)
здесь разбили скверик. Теперь тут обширная площадка
пород входом в музей В. В. Маяковского и спуском в
подземный переход, ведущий также к станции метро.
23
Нарядный прямоугольный сквер в юго-восточной части
площади разбит летом 1967 года на месте снесенного
трехэтажного дома 1826 года постройки. За ним — торец
Политехнического музея со входом в его лекторий. Эта
часть музея возведена в 1907 году по проекту П. А. Воейко-
ва и В. И. Ерамишанцева. В зале лектория в октябре
1917 года был избран Московский военно-революционный
комитет, руководивший вооруженным восстанием. В 1918
году здесь неоднократно выступал В. И. Ленин, а в после-
дующие годы — А. В. Луначарский, В. В. Маяковский и
другие видные советские общественно-политические и
культурные деятели. Ныне лекторий принадлежит об-
ществу «Знание»; организуемые здесь лекции очень по-
пулярны среди москвичей.
Над входом в лекторий — триптих, изображающий
сельскохозяйственный труд, просвещение и труд в про-
мышленности. Автор всех трех панно — архитектор
Г. А. Макаев. На вершине фасада — молоток, скрещенный
с гаечным ключом, эмблема политехнизма. Интересна и
другая деталь оформления фасада — белки, грызущие
шишки.
До 1934 года оба здания, стоящие между улицей
25 Октября и Малым Черкасским переулком, были отде-
лены от площади Китайгородской стеной с древними Вла-
димирскими (Никольскими) воротами и пробитыми позд-
нее Проломными воротами (напротив переулка). Не слу-
чайно номера обоих домов до сих пор относятся к Новой
площади, проходившей внутри Китай-города, а не к пло-
щади Дзержинского. Теперь дома прямо выходят на пло-
щадь, поэтому расскажем и о них.
Дом № 2 построен в 1870 году по проекту Р. А. Гедике
для графа Орлова-Давыдова. В 1934—1935 годах фасад
его, обращенный к площади, был радикально переделан для
станции метро. Две мощные арки надземного вестибюля
станции «Дзержинская» (архитекторы Д. В. Фридман и
И. И. Ловейко), символизирующие оба тоннеля метропо-
литена, придали зданию четкий и запоминающийся облик.
Соседний дом № 4 по Новой площади, с кассой Аэро-
флота, до революции назывался Калязинским подворьем,
так как принадлежал монастырю города Калязина, кото-
рый сдавал его в аренду под торговые предприятия и кон-
торы. Подворье построено в 1905 году по проекту уже зна-
комого нам Г. А. Макаева и выделяется огромными закруг-
ленными проемами. В 1920-х — начале 1930-х годов здесь
(вход с Малого Черкасского переулка) помещались редак-
24
ции газет «Комсомольская правда» и «Пионерская прав-
да», ряда молодежных журналов, а с 1934 года находится
издательство «Детская литература». Дом помнит многих
именитых посетителей — выдающихся советских писате-
лей, поэтов, журналистов, ученых.
Северо-западную сторону площади занимает импозант-
ное здание универмага «Детский мир», возведенное в
1957 году по проекту А. Н. Душкина на месте приземистого
и обветшавшего Лубянского пассажа. Особую выразитель-
ность сооружению придают степенный ритм высоких арок
и красивая светлая облицовка. Открытие «Детского мира»
внесло в жизнь старой площади свежую, жизнерадостную
ноту: здесь всегда можно видеть толпы покупателей, часто
с детьми, несущих детские товары самого различного вида
и назначения.
Теперь продолжим наше путешествие по начальному
отрезку проспекта Маркса, до 1961 года носившему назва-
ние ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД. Этот проезд, огибающий
северную часть Китай-города, пролегал здесь уже исстари,
едва ли не с XV века, но окончательно оформился в
1819 году, при восстановлении центра Москвы после пожа-
ра 1812 года. Название свое он получил в 1830 году по
соседней Театральной площади (ныне площадь Сверд-
лова).
В 1934 году проезд, после сноса окаймлявшей его сле-
ва Китайгородской стены, расширился почти втрое. Одна-
ко нельзя считать решение застройки и оформления его
левой, начальной части удовлетворительным, она явно не
завершена. На проспект выходят тылы невзрачных домов,
далее мы видим зубчатую кирпичную вышку аптеки № 1,
напоминающую средневековый замок, боковую стену
Третьяковских ворот. Проложенный здесь бульвар не
спасает положения, так как лишен цельного фона. Памят-
ник первопечатнику Ивану Федорову до 1934 года стоял
внизу, на фоне стены, там, где теперь подножие ведущей
к нему лестницы. Он создан скульптором С. М. Волнухи-
ным и архитектором И. П. Машковым, открыт в 1909 году.
Статуя изображает «Николы Чюдотворца Гостунского
диакона Ивана Федорова 1563, 19 апр.», рассматриваю-
щего оттиски первой отпечатанной им книги. Типогра-
фия Ивана Федорова находилась неподалеку отсюда, на
Никольской улице.
Позади памятника — магазин «Книжная находка»,
открытый здесь в 1966 году в деревянном павильоне.
• Магазин и в самом деле славится своими необыкновен-
25
ними букинистическими находками и приобрел большую
славу у книголюбов.
Далее — сооружение весьма любопытное: Третьяков-
ские ворота, окаймленные двумя симметричными двух-
этажными корпусами. Мощная арка с купольной надстрой-
кой, обрамление окон и зубчатый аттик свидетельствуют
о стремлении архитектора А. С. Каминского всемерно
использовать для торгово-конторского здания 1870-х годов
приемы и элементы древнерусской архитектуры. Разу-
меется, имитация заметна сразу, но подобная стилизация
была оправданной, поскольку ворота прорезали древнюю
Китайгородскую стену; слева от ворот она не сохранилась,
зато справа мы видим подлинную глухую башню Китай-
города с продолжающей ее за «Метрополем» стеной, насчи-
тывающей уже четыре с половиной века.
Грандиозное здание «Метрополя» — один из наиболее
удачных образцов стиля модерн. Его мощный объем четко
разделен горизонтальными членениями, каждое из которых
сугубо своеобразно, в целом же они образуют стройную,
живописную и гармоническую композицию. Здание,
накрытое огромным стеклянным куполом, строилось с
1899 по 1905 год по проекту В. Ф. Валькотта и Л. Н. Кеку-
шева. Выходящее на проспект Маркса большое керами-
ческое панно «Принцесса Греза» (по мотивам чрезвычайно
популярной в то время пьесы Э. Ростана) выполнено по
рисунку М. А. Врубеля, барельеф «Времена года» выле-
плен Н. А. Андреевым, автор семи керамических панно —
художник А. Я. Головин. По фризу над третьим этажом
вязыо была выведена цитата из Ф. Ницше: «Опять старая
история: когда выстроишь дом, то замечаешь, что научил-
ся кое-чему». Сейчас сохранились лишь фрагменты над-
писи.
Помимо гостиницы в доме был устроен кинотеатр,
существующий и поныне. До революции он назывался
«Модерн».
В октябре 1917 года «Метрополь» стал одним из послед-
них бастионов контрреволюции. Юнкеров отсюда выбил
отряд иногородних революционных рабочих, пришедших
на помощь московскому пролетариату. Отрядом командо-
вал М. В. Фрунзе. В марте 1918 года «Метрополь» превра-
тился во 2-й Дом Советов, здесь проходили заседания
ВЦИКа, на которых часто выступали В. И. Ленин;
Я. М. Свердлов, М. И. Калинин, съезды и партийные кон-
ференции, помещались правительственные учреждения
(в том числе на третьем этаже — наркомат иностранных
26
дол), жили партийные и государственные деятели.
Памятная доска со стороны площади Свердлова говорит
о том, что в ноябре 1921 года здесь проходили переговоры
об установлении дружеских отношений между РСФСР и
Монголией, в которых принял участие Д. Сухэ-Батор.
В 1929 году «Метрополь» был передан «Интуристу»,
который вновь открыл в нем гостиницу. В разное время в
«Метрополе» останавливались И. И. Мечников, И. Е. Ре-
нни, Бернард Шоу, С. С. Прокофьев, жил первое время
после возвращения в СССР А. И. Куприн.
Обратим внимание на подземный переход у гостиницы,
соединяющий обе стороны проспекта. Сейчас в Москве
таких переходов десятки, но этот интересен тем, что был
одним из первых: он открыт в 1958 году.
Осмотрим правую сторону бывшего Театрального про-
езда. С универмагом «Детский мир» мы уже познакоми-
лись. О событиях первой русской революции напоминает
дом № 4, построенный в 1893 году по проекту Л. Н. Кеку-
шева и получивший современный облик в 1934 году после
надстройки и нового оформления (архитектор С. Е. Черны-
шев). В 1905—1906 годах в помещении находившегося
здесь Музея содействия труду проводились собрания проф-
союзных организаций, а затем и объединившая их 1-я
Всероссийская конференция профсоюзов. В этом же здании
а 1905 году проходили заседания Московского Совета ра-
бочих депутатов. Весной 1906 года в музее было назначено
нелегальное собрание актива Московской организации
РСДРП с участием В. И. Ленина, но явилась узнавшая об
этом полиция. Владимира Ильича, поднимавшегося по
лестнице, удалось предупредить, благодаря чему он избе-
жал ареста. Ныне в здании — Министерство морского
флота СССР.
Далее мы видим угловой дом тяжеловесной «купецкой»
архитектуры (1895 г., автор проекта С. С. Эйбушитц),
предназначавшийся под торговые и конторские помеще-
ния. Он принадлежал миллионерам Хлудовым, открывшим
во дворе Хлудовские, ныне Центральные, бани. В 1934 году
здание надстроили двумя этажами, но, в отличие от сосед-
него, оформление его старой части не изменилось.
Пройдя торец Малого театра, выходим на ПЛОЩАДЬ
СВЕРДЛОВА — одну из самых парадных и популярных в
Москве. Проспект Маркса рассекает ее на северную и юж-
ную части. По сравнению с Красной площадью она молода.
Ее создатель — выдающийся русский зодчий О. И. Бове,
руководивший восстановлением Москвы после пожара
27
1812 года. Именно он спроектировал ее первоначальный
оригинальный и запоминающийся ансамбль, в котором
переплелись старина и новизна.
Разбивка новой площади стала возможной лишь после
того, как протекавшая здесь река Неглинная, разливав-
шаяся в половодье и заболачивавшая всю местность, в
1817—1819 годах была заключена в подземную трубу. Тог-
да же стоявшие перед Китайгородской стеной на месте
нынешнего «Метрополя» земляные бастионы были срыты,
всю территорию подсыпали и выровняли. Композицион-
ным центром площади был и остается Большой театр. Его
построили на месте сгоревшего в 1805 году Петровского
театра по проекту О. И. Бове и А. А. Михайлова. Открылся
театр 6 января 1825 года прологом «Торжество муз» и бале-
том «Сандрильона». Однако и это здание в 1853 году стало
жертвой огня. В 1856 году архитектор А. К. Кавос построил
нынешнее здание, в которое вошли капитальные стены и
величественная колоннада предшествовавшего. Фронтон
был увенчан квадригой, управляемой богом искусств
Аполлоном,— скульптуру выполнил П. К. Клодт.
Имя «Большой.театр» или просто «Большой» известно
всему миру; это средоточие всего лучшего, что есть в отече-
ственном оперном и балетном искусстве. На сцене театра
выступали Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В. Неждано-
ва, В. В. Барсова, И. С. Козловский, С. Я. Лемешев,
Е. В. Гельцер, М. Т. Семенова, Г. С. Уланова. Дирижиро-
вали С. В. Рахманинов, В. И. Сук, Н. С. Голованов. Многие
классические балеты и оперы русских композиторов уви-
дели свет именно на подмостках Большого театра.
Здание вошло не только в культурную, но и в полити-
ческую историю Советского государства. Здесь проводи-
лись партийные съезды и съезды Советов, более 30 раз
выступал В. И. Ленин. 30 декабря 1922 года проходивший
в зале Большого театра I Всесоюзный съезд Советов про-
возгласил образование Союза Советских Социалистических
Республик.
Справа от Большого театра — Малый. Он был назван
так по своему залу, заметно меньшему в сравнении с залом
Большого театра, но значение этого театра в развитии рус-
ской духовной культуры исключительно велико. В самые
мрачные годы реакции Малый театр проповедовал передо-
вые общественные идеалы, здесь ставились произведения
Грибоедова, Гоголя, Островского, Сухово-Кобылина, Шил-
лера и Шекспира, блистали такие таланты, как Мочалов,
Щепкин, Ермолова, Садовские, Южин.
28
В 1926 году Малый театр поставил первую советскую
пьесу, ставшую классической,— «Любовь Яровая»
К. А. Тренева. Театр строит свой репертуар, сочетая клас-
сическое наследие с современными произведениями,
раскрывающими наиболее жгучие проблемы наших дней.
Здание было построено в 1821 году как жилое для куп-
ца В. В. Варгина по проекту А. Ф. Элькинского и О. И. Бо-
не, в 1824 году переделано для театра, но поначалу сцена и
зрительный зал располагались в помещении, расположен-
ном параллельно бывшему Театральному проезду. В 1838—
1840 годах архитектор К. А. Тон перестроил здание, пере-
неся сцену и зал на нынешнее место. Последняя значи-
тельная реконструкция происходила в 1940—1948 годах
(архитектор А. П. Великанов). Театр особо прославился
проникновенными постановками произведений великого
москвича А. Н. Островского, почему его часто называли
«Домом Островского». В 1929 году перед фасадом театра
установлен памятник замечательному драматургу работы
II. А. Андреева.
На углу с Петровкой — известный всем ЦУМ, возведен-
ный в 1908 году Р. И. Клейном из железобетона и стекла, в
формах готической архитектуры, для универсального ма-
газина Мюра и Мерилиза. Когда-то магазин потрясал лю-
дей своим объемом, необычной конструкцией, огромным
лифтом. В сравнении с современными универмагами ЦУМ
но размерам и оборудованию уже не кажется выдающимся.
Слева от Большого театра — здание, которое первона-
чально, в соответствии с проектом О. И. Бове, было как бы
зеркальным отражением Малого театра. Однако, в отличие
от Малого, дом после многочисленных перестроек утратил
свои исконные черты. В 1882 году здесь устроили театраль-
ное помещение, в 1898 году, при окончательной перестрой-
ке, архитектор Б. В. Фрейденберг придал фасаду эклекти-
ческий облик. Театр стал называться Новым, его замышля-
ли использовать как филиал Большого и Малого театров, но
у казны денег не хватило, и здание было сдано в аренду
антрепренеру Незлобину, открывшему здесь драмати-
ческий театр. С 1924 по 1936 год в здании помещался
2-й Художественный театр, который возглавлял сперва
М. А. Чехов, а потом И. Н. Берсенев. С мая 1936 года зда-
ние стало притягательнейшим местом для московской
детворы — его занял Центральный детский театр. Только в
период 1940—1948 годов (с перерывом в 1941—1944 гг.)
здесь выступала труппа Малого театра, чье собственное
здание капитально реконструировалось.
29
Крайняя часть дома, в нижнем этаже которой сделан
вход на станцию метро «Площадь Свердлова», была над-
строена в 1935 году архитектором Д. Н. Чечулиным, но в
какой-то мере сохранила классические черты. Нетронутым
перестройками осталось двухэтажное помещение касс
Большого театра.
На южной части площади доминирует здание «Метро-
поля». Когда-то Бове планировал здесь и напротив дома
того же типа, что и здание Малого театра. Однако замысел
реализован не был. Только к 1850 году купец П. И. Челы-
шев построил на этом месте трехэтажное здание гостиницы
с банями, популярные в свое время «Челыши». Позднее
челышевская постройка вошла в здание «Метрополя». От
нее сохранились, в частности, арочные проемы нижнего
этажа — элемент, который должен был, по идее Бове,
присутствовать во всех зданиях площади. Южная часть
«Метрополя» с площадкой-«карманом» завершена ужо
к 1901 году, ее проектировал единолично Л. Н. Кекушев.
Цитата из Ницше, повторявшаяся и со стороны площа-
ди Свердлова, в первые годы революции была заменена
словами «Только диктатура пролетариата в состоянии
освободить человечество от гнета капитала. В. И. Ленин».
На западной стороне площади на месте старых зданий
в 1977 году выросла новая секция гостиницы «Москва»
(архитекторы А. Б. Борецкий, Д. С. Солопов, И. Н. Ро-
жин). Эта секция ниже остальных, в ней всего шесть
этажей, она уравнена с «Метрополем» и не разрушает
сложившийся силуэт площади.
По проекту Бове южная сторона площади оставалась
нетронутой, сохраняя панораму Китайгородской стены с
возвышающимися над ней древними палатами и колоколь-
нями. Смелое решение — соединить новый классицисти-
ческий ансамбль с более ранними постройками! Так, в об-
щем, и осталось, что придает площади самобытный, впе-
чатляющий колорит именно благодаря нарушению строгих
канонов классицизма.
Многие десятилетия площадь была огорожена столби-
ками с канатами и служила плац-парадом, то есть местом
парадов и строевых учений. Во время торжественных пара-
дов у выхода к Охотному ряду воздвигалась временная
деревянная трибуна-шатер для почетных гостей. В 1910—
1911 годах на месте плац-парада были устроены два сквера.
Южный сквер окружал водоразборный фонтан, построен-
ный еще в 1835 году по проекту И. П. Витали. У фонтана
с утра до вечера выстраивались очереди водовозов и водо-
30
носов. С развитием водопровода фонтан остался чисто де-
коративным сооружением, дожив до наших дней.
1 мая 1920 года в сквере состоялась закладка памятника
Карлу Марксу, во время которой В. И. Ленин выступил с
ыо. 5 мая того же года В. И. Ленин выступил на площа-
ди с речью перед красноармейцами, отправлявшимися на
фронт.
В связи со строительством первой линии метро южный
сквер в 1934 году был уничтожен. В июле 1941 года
адсе.ь был выставлен фашистский «юнкере», сбитый совет-
скими истребителями. В 1949 году сквер восстановили,
и и 1961 году, в дни работы XXII съезда КПСС, в нем
состоялось торжественное открытие памятника Карлу
Марксу, изваянного Л. Е. Кербелем из 160-тонного гранит-
ного монолита, который был доставлен в Москву из
Днепропетровска. За эту работу скульптор был удостоен
Ленинской премии.
Северный сквер реконструировал в 1949 году архитек-
тор В. И. Долганов. В центре его забил фонтан, борта скве-
ра огородили гранитными стенками. В День Победы, ког-
да пышно цветут посаженные здесь яблони, в сквере встре-
чаются ветераны Великой Отечественной войны — летчи-
ки и летчицы.
В 1978 году в сквере, что около Китайгородской стены,
открылся памятник Я. М. Свердлову, именем которого в
1919 году назвали Театральную (до 1829 г. Петровская)
площадь. Автор бронзовой скульптуры — Р. Е. Амбарцу-
мян. Липы, растущие вдоль тротуаров, посажены в 1947—
1948 годах.
В 1946 году с площади были сняты трамвайные линии,
проложенные по ней еще в 1904 году. Тем не менее площадь
Свердлова продолжает оставаться оживленным транспорт-
ным узлом: поток автомобилей, автобусов и троллейбусов
кажется нескончаемым. Однако ее величественный ан-
самбль, как бы подчеркнутый зелеными насаждениями,—
главное, что впечатляет посетителя, рождая в душе чувство
пос.хищения и радостное сознание, что находишься в серд-
це Москвы.
Следующий отрезок проспекта Маркса — бывший
ОХОТНЫЙ РЯД. Название это говорит о многом. Здесь
долгое время находилось «чрево Москвы» — кипела тор-
говля съестными припасами, притом добытыми не только
охотой — продавали рыбу, икру, овощи, зелень, мясо, яйца
н т. п. Почти на середину Охотного ряда выступала цер-
ковь Параскевы-Пятницы — покровительницы торговли.
31
От испорченных продуктов и сгнивших остатков исходил
смрад, и Чехов в своих юношеских юморесках в числе
рвотных средств рекомендовал и такое: понюхать прови-
зию, купленную в Охотном ряду. Правда, к началу нашего
века рынок стал чище и благоустроенней, среди дешевых
лавок появились магазины побогаче, открылись дорогие
рестораны, столь ярко описанные Гиляровским. Однако
нравы Охотного ряда не менялись: слово «охотнорядец»,
т. е. торговец в Охотном ряду, получило новое, расшири-
тельное значение: черносотенец, погромщик, крайний
реакционер. Не случайно: царские власти использовали
охотнорядских торгашей для разгрома революционных
сходок и демонстраций.
Октябрьская революция прозвучала смертным приго-
вором Охотному ряду: сначала снесли все деревянные
лавки, потом закрыли торговлю, а в 1932 году убрали все
торговые постройки. Как символ обновления центра совет-
ской столицы к 1935—1936 году здесь были построены
два монументальных здания: гостиница «Москва» по про-
екту А. В. Щусева, Л. И. Савельева и О. А. Стапрана
и здание Совета Труда и Обороны (СТО) по проекту
А. Я. Лангмана. Время выявило преимущества двух со-
перничавших домов-ровесников. Гостиница «Москва» с ее
дробным, измельченным фасадом явно уступает несколько
суровому, но весьма импозантному, более соответствую-
щему современным вкусам зданию СТО — ныне здесь
Госплан СССР.
Из старых зданий Охотного ряда сохранились только
два — уже упомянутый дом — бывший Бронникова, под
которым находится станция метро «Площадь Свердлова»,
и Дом союзов на углу Пушкинской улицы.
Кто не знает Дома союзов с его великолепным Колон-
ным залом! Здание построено в 1780 году М. Ф. Казаковым
для князя В. М. Долгорукова-Крымского, участвовавшего
в присоединении Крыма к России. В 1784 году дом заняло
Благородное собрание — место развлечений московского
дворянства. Пушкин, неоднократно здесь бывавший, нари-
совал яркую картину бала в Благородном собрании, куда
попала скромная провинциалка Татьяна Ларина.
Здание проектировал великий Казаков... Но не спеши-
те восхищаться: вследствие бездарных перестроек 1896
и 1903 годов его фасад, выходящий на проспект Маркса,
ничего общего со старым не имеет. Время зато сохранило
главное — величественный зал с его 28 беломраморными
коринфскими колоннами и великолепной люстрой. Этот
32
зал соорудил М. Ф. Казаков на месте внутреннего двора
во время перестройки здания в 1784—1790-х годах. Зал
был свидетелем многих выдающихся событий. С 1840-х го-
дов в нем часто давались концерты, в которых выступали
П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахма-
нинов, Ф. Лист, А. Дворжак. На литературных вечерах
здесь мс'ссно было видеть и слышать И. С. Тургенева,
Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского, И. А. Гончарова.
В 1919 году Советское правительство передало здание
профессиональным союзам, потому и Дом союзов. С тех
пор зал постоянно используется для торжественных засе-
даний, съездов и конгрессов, пленумов и конференций.
В. И. Ленин выступал в нем около 50 раз, последний раз —
6 марта 1922 года. С 23 по 27 января 1924 года в зале
был установлен гроб с телом Ильича, мимо которого в те
дни, несмотря на лютую стужу, прошло около миллиона
трудящихся.
Еще
в караул
вставала в почетный
суровая гвардия
ленинской выправки,
а люди
уже
прожидают, впечатаны
во всю длину
и Тверской
и Димитровки,—
писал Маяковский в позме «Владимир Ильич Ленин».
Итак, «во дни торжеств и бед народных» Колонный зал
всегда был средоточием дум и чувств миллионов совет-
ских людей.
В 1977—1979 годах Дом союзов подвергся тщательной
реставрации.
За бывшим Охотным рядом проспект Маркса вливает-
ся в самую молодую площадь московского центра, назван-
ную в 1967 году площадью 50-летия Октября.
Молодого москвича, вероятно, поразит тот факт, что
еще полвека назад никакой площади здееь не было, если
не считать крохотной площадки напротив «Националя».
Большую часть нынешней площади занимал обширный,
довольно неприглядный квартал весьма разнородных
строений, преимущественно торговых. Этот квартал про-
резали узенькие переулки с характерными названиями
Лоскутный и Обжорный. Тянулся квартал до самого
Манежа, с севера его обнимала узкая Моховая улица,
?
10. Федосюк
33
с юга — Манежная, с востока — начальный отрезок Твер-
ской (нынешней улицы Горького). Постепенно квартал
начали сносить. Первые дома — напротив Манежа —
разобрали в 1932 году, последние — напротив портика
гостиницы «Москва» — в 1938 году. Образовавшаяся
площадь поначалу не имела устойчивого названия: в печа-
ти ее называли то Новоманежной, то Университетской.
В 1938 году за площадью закрепилось наименование Ма-
нежной, хотя так уже называли площадь по ту сторону
Манежа, напротив Троицких ворот.
Сейчас в середине площади виден закладной камень
монумента в память 50-летия Великой Октябрьской социа-
листической революции.
Дома, стоящие на площади, не были рассчитаны на
обзор с дальнего расстояния, они стояли на тесной Мохо-
вой улице, отсюда некоторая немасштабность застройки
обширного пространства. Единственное соответствующее
площади сооружение — западный 14-этажный фасад го-
стиницы «Москва» с высоким портиком. Однако все
строения, формирующие площадь, имеют запоминающийся
облик и интересны своей историей и архитектурой.
На углу с улицей Горького стоит гостиница «На-
циональ», открытая в 1903 году (архитектор А. В. Ива-
нов) . Этот отель и сегодня один из лучших в городе.
Несмотря на название (в первое время она называлась
также «Национальной»), русского в ее архитектуре мало.
Это типично эклектическое сооружение, каких множество
в городах Западной Европы.
После революции гостиница на полтора десятилетия
стала 1-м Домом Советов: номера ее были предоставлены
под жилье советским и партийным работникам. С 11 по
19 марта 1918 года в номере 107 жил после переезда
правительства в Москву в связи с переносом сюда столицы
Советской Республики В. И. Ленин. В эти же годы угловую
часть здания украсило майоликовое панно с индустриаль-
ным пейзажем — один из примеров осуществления ленин-
ского плана монументальной пропаганды. В разное время
в «Национале» останавливались иностранные писатели
Анатоль Франс, Анри Барбюс, Джон Рид, Герберт Уэллс,
Мартин Андерсен-Нексе, Пабло Неруда, певец Поль Роб-
сон; жили здесь советские композиторы С. С. Прокофьев,
Б. В. Асафьев и А. И. Хачатурян. ,
Соседний дом, занятый ВАО «Интурист»,— подража-. 7
ние стилю ренессанс. Дом, отстроенный к 1934 году по
проекту академика И. В. Жолтовского, вызвал бурную
34
дискуссию среди архитектурной общественности. По-
строенный опытным и талантливым зодчим, он намеренно
воспроизводил формы одного из итальянских дворцов
XVI века, созданного великим Палладио, а это не соответ-
ствовало функции жилого дома. И в самом деле — в нем
поместили учреждение. Вместе с тем дом построен с боль-
шим вкусом и мастерством, его величавая нарядность
не оставляет равнодушным.
Рядом — здание, выходящее фасадом во двор, а боковой
стеной — к проспекту. Оно построено в стиле классицизма
и весьма похоже на расположенное рядом старое здание
университета. На самом деле — это имитация, дом строил-
ся в 1913—1918 годах для Института минералогии и геоло-
гии при университете, с 1930 года в нем находится геолого-
разведочный институт имени Серго Орджоцикидзе. Автор
проекта здания — видный зодчий Р. И. Клейн.
Подлинным и прекрасным образцом русского класси-
цизма является здание Московского университета, воз-
веденное в 1786—1793 годах по проекту М. Ф. Казакова
и восстановленное в несколько измененном виде после
пожара 1812 года архитектором Д. И. Жилярди. Не только
художественными достоинствами дорого нам это здание,
но и своей богатой историей. Здесь учились, преподавали,
бывали очень многие замечательные русские люди. Двое
из них — А. И. Герцен и Н. П. Огарев увековечены в ста-
туях работы Н. А. Андреева, установленных в 1922 году
перед фасадом. Первый русский университет, колыбель
отечественной науки и культуры, научный центр мирового
значения, продолжает жить и развиваться как в своих
старых корпусах, так и в новых, расположенных на Ленин-
ских горах.
Обратим свои взоры к Манежу, где ныне помещается
Центральный выставочный зал. Здание это примечательно
как с эстетической, так и с инженерной точки зрения.
Оно построено в 1817 году по проекту инженера А. А. Бе-
танкура, а в 1824—1825 годах отделано в стиле ампир
Осипом Бове. Особенность его конструкции — кровля ши-
риной 45 метров от стены до стены без промежуточных
опор — для того времени чудо техники. Открытие Манежа
было ознаменовано парадом войск, вернувшихся из побе-
доносного похода во Францию. В дальнейшем Манеж
использовался для верховой езды, но не только: в нем
производились военные учения, причем свободно маневри-
ровал целый полк; устраивались симфонические концерты
(на них дирижировали, в частности, Гектор Берлиоз
35
и Камиль Сен-Санс) и самые разнообразные выставки:
этнографические, цветов, птиц, животных и т. д. Л. Н. Тол-
стой в молодости учился здесь верховой езде, а в старо-
сти — езде на велосипеде. После революции в здании
помещался гараж, после реконструкции в 1957 году от-
крылся Центральный выставочный зал.
За площадью 50-летия Октября проспект Маркса про-
должается по бывшей Моховой улице. «В Москве два
университета — старый и новый»,— говорит Соленый
в пьесе Чехова «Три сестры». Сейчас понятие «новый
университет» ассоциируется с корпусами на Ленинских
горах. Однако прежде так называлось здание университета
на левом углу улицы Герцена. В глубине двора находится
так называемый Аудиторный корпус, в основе своей дом
XVIII века, перестроенный архитектором Е. Д. Тюриным
для нужд университета в 1835 году и радикально переде-
ланный архитектором К. М. Быковским в 1904 году.
С правым его флигелем, который украшен полуротондой,
где располагается Дом культуры гуманитарных факуль-
тетов МГУ, мы познакомимся в главе «Улица Герцена».
В саду, перед фасадом,— памятник основателю универ-
ситета М. В. Ломоносову, установленный в 1957 году
(скульптор И. И. Козловский). Слева — капитальное
здание университетской научной библиотеки имени Горь-
кого с мощной угловой ротондой. Оно построено в 1901 году
по проекту К. М. Быковского. Библиотека насчитывает
около 3 миллионов книг, в том числе редчайшие инку-
набулы.
Высокий угловой дом № 22 построен в 1901 году архи-
тектором В. В. Шаубом для Российского страхового обще-
ства, открывшего здесь меблированные комнаты «Петер-
гоф» и фешенебельный ресторан. Одна из квартир дома,
снятая осенью 1905 года А. М. Горьким, стала своего
рода революционным центром: сюда постоянно приходили
активные участники революции, велись занятия боевых
дружин, хранилось и распределялось оружие. Обстановка
тех дней впечатляюще описана в романе «Жизнь Клима
Самгина».
В 1918 году «Петергоф» превращается в 4-й Дом
Советов, часть его заняла приемная Председателя ВЦИК,
затем ЦИК СССР, в другой были квартиры партийных,
советских работников, ветеранов рабочего движения.
Неоднократно здесь ‘бывал В. И. Ленин — у Е. Д. Стасо-
вой, старого питерского рабочего Б. С. Жукова. 1 февраля
1920 года в помещении приемной Председателя ВЦИК
36
Владимир. Ильич выступил с речью на совещании предсе-
дателей губернских и уездных исполкомов. Мемориальная
доска из красного гранита отмечает: «В этом доме находи-
лась приемная М. И. Калинина. 1919—1946». И ныне
иднние широко известно как приемная Председателя
Президиума Верховного Совета СССР.
В XVI веке весь описанный квартал до улицы Гранов-
ского занимал Опричный двор — резиденция Ивана Гроз-
ного, покинувшего в 1565 году Кремль и учредившего
аптнбоярскую опричнину. В глубине университетского
двора высится пышная церковь Знамения — прекрасный
образец нарышкинского барокко, построенная в конце
XVII века.
Перейдя по подземному тоннелю проспект Калинина,
мы оказываемся на последнем отрезке проспекта Маркса.
Весь квартал по правой стороне — владения Государствен-
ной библиотеки имени В. И. Ленина*. На углу — так
называемое новое здание библиотеки, начатое строитель-
ством в 1928 году и завершенное снаружи в 1940 году
(архитекторы В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх). Стены
его украшены бронзовыми бюстами великих мыслителей,
ученых и писателей. На углу — колоннада входа, отделан-
ной черным полированным гранитом. Тут же вход в стан-
ции) метро «Калининская», открытую еще в 1935 году.
За новым корпусом библиотеки высится темная
III этажная призма книгохранилища — гигантский «книж-
ный шкаф» столицы.
Па живописном холме — старое здание библиотеки
имени В. И. Ленина — «Пашков дом». Это, быть может,
самое красивое гражданское сооружение Москвы, творение
пел и кого В. И. Баженова, созданное в 1784—1786 годах.
Оно покоряет как общей гармонией, так и продуманностью
пропорций и деталей. Есть какая-то высокая одухотворен-
ность и четком ритме колонн и окон, горделиво взирающем
Ни наг бельведере, умелом выделении главного из второсте-
пенного, при совершенстве того и другого. Здание настоль-
ко выразительно, что иногда напоминает человека, погру-
жен кого в какую-то свою глубокую и мудрую думу.
Баженов построил дом для богатого помещика Пашко-
ва, и 1839 году усадьба была приобретена казной для
дворянского пансиона, а с 1862 года стала известна как
Румянцевский музей; в нем разместились привезенные
пн Петербурга богатейшие коллекции, собранные графом
II. II. Румянцевым — известным дипломатом и меценатом.
При музее была богатая библиотека, явившаяся основой
37
библиотеки имени В. И. Ленина. Большое место в музее
заняли произведения живописи и скульптуры, после
ликвидации в 1925 году музея переданное Третьяковской
галерее и Музею изобразительных искусств на Волхонке.
Главный вход в «Пашков дом», ныне библиотеку,—
с другой стороны здания (улица Маркса и Энгельса) —
оформлен изящными въездными воротами, ведущими
в парадный двор усадьбы.
Осмотрим противоположную сторону проспекта Марк-
са на последнем его отрезке. После пожара 1812 года
этот квартал, имеющий форму вытянутого прямоугольни-
ка, был почти заново застроен двухэтажными каменными
домами. Дом № 11, стоящий напротив южного торца Ма-
нежа, появился после сноса в 1838 году находившейся
тут церкви Николы в Сапожке и мелких построек. Сначала
он был двухэтажным, но к концу века вырос еще на два
этажа, а современное оформление получил в 1912 году.
С 1919 по 1937 год здесь помещался Исполнительный
комитет Коммунистического Интернационала, в котором
работали или бывали такие крупные деятели международ-
ного коммунистического движения, как Георгий Димитров,
Антонио Грамши, Хо Ши Мин, Сэн Катаяма, Эрнст Тель-
ман, Пальмиро Тольятти, Морис Торез, Клара Цеткин,
Вальтер Ульбрихт и многие другие. В 1961 году в нижнем
этаже устроены кассы Кремлевского Дворца съездов,
а в 1965—1966 годах под домом проложен подземный
переход к Александровскому саду.
Два нижних этажа соседнего дома № 13 относятся
к 1820-м годам, в 1893 году он надстроен третьим этажом.
На фоне своих безликих соседей слева дом № 15 вы-
глядит выигрышно: его широкий, строго симметричный
фасад дышит какой-то основательностью и спокойствием.
Он не кажется жилым; и в самом деле: архивные докумен-
ты показывают, что это конюшенный корпус Дворцового
ведомства, возведенный в 1900 году.
Облик построек владения № 17 вряд ли привлечет
наше внимание — обычные доходные корпуса конца'
XIX века. Но вглядитесь в разрыв между двумя однотип-
ными четырехэтажными зданиями — левым широким-
и правым узким. Не прихоть строителей, а драматические
события лета 1941 года разделили это массивное здание
на две части. Разрыв — след варварской фашистской бом-
бардировки, нацеленной, разумеется, на Кремль. Разру-
шенную до основания часть здания решили не восстанав-
ливать, таким образом из одного корпуса получилось два.
38
Сильно пострадал от фашистской бомбардировки и со-
седний участок № 19. На месте сметенной разрывом
бомбы старинной усадьбы начала XIX века слева построен
павильон пирожковой, справа стоит двухэтажный шести-
окопный флигель — единственное, что сохранилось от
усадьбы.
Особняк под № 21 построен в 1821 году для князя
Шаховского и, несмотря на перестройку 1868 года, когда
архитектор А. С. Каминский соединил оба маленьких
флигеля с главным домом и изменил всю отделку усадьбы,
сохраняет черты московского ампира. В 1930-х годах
здесь находился Литературный музей, .а в 1950 году
открылся Музей М. И. Калинина, богатый материалами
о жизни и деятельности этого простого и выдающегося
человека, «всесоюзного старосты», как его любовно прозвал
парод.
Следующие два дома разобраны в 1972 году, что улуч-
шило обзор великолепного «Пашкова дома». На месте сне-
сенных зданий сейчас зеленый газон с цветниками.
11а этом наше путешествие не заканчивается. Необ-
ходимо осмотреть непосредственно связанные с проспек-
том Маркса площадь Революции, Манежную улицу, Алек-
сандровский сад.
ПЛОШАДЬ РЕВОЛЮЦИИ — промежуточное звено
между площадями Свердлова и Красной. Границы ее
пооьма условны. Образована она на месте заболоченной
поймы реки Неглинной в 1818—1820 годах. Если.большин-
ство москвичей помнит, что площадь Свердлова — соседка
п ровесница площади Революции — ранее называлась
Театральной, то старое имя площади Революции уже почти
ппкто по знает. А называлась она до 1918 года Воскресен-
ской, ио находившимся вблизи нее, в Историческом проез-
да, Воскресенским или Иверским воротам Китай-города,
снесенным в 1932 году при реконструкции Красной пло-
щади.
Площадь получила свое теперешнее высокое имя заслу-
женно. В октябре 1917 года здесь велись упорные бои
iin овладение зданием городской думы (ныне Музей
В. И. Ленина), в котором засели юнкера,1 преграждавшие
ружейным и пулеметным огнем доступ к Красной площади.
Па открытии здесь временного памятника К. Марксу
II Ф. Энгельсу 7 ноября 1918 года с речью выступил
В. И. Ленин, что зафиксировано на хорошо известных
фотографиях и кинолентах.
Главное здание площади — городской думы — возведе-
39
но архитектором Д. Н. Чичаговым в 1892 году в так назы-
ваемом новорусском стиле. До того дума помещалась в доме
на Воздвиженке (проспект Калинина, 6). В октябре
1917 года в думе засел контрреволюционный «Комитет
общественной безопасности». При обстреле революцион-
ными отрядами здание было несколько повреждено. После
утверждения в Москве Советской власти оно стало 2-м. До-
мом Моссовета, затем здесь поместился Московский город-
ской совет профсоюзов. 15 мая 1935 года в здании открыл-
ся Центральный музей В. И. Ленина, содержащий 700 ты-
сяч единиц хранения и пользующийся широкой популяр-
ностью среди москвичей и гостей столицы.
Напротив Музея В. И. Ленина — корпуса гостиницы
«Москва». Из них левая, 14-этажная часть, фасадом выхо-
дящая на площадь 50-летия Октября, воздвигнута в
1935 году, а обращенная к площади Революции 10-этаж-
ная — завершена в 1977 году. Территория эта издавна
была гостиничной. Новый корпус «Москвы» построен на
месте гостиницы «Большая Московская» (позднее «Гранд-
отель»), стоявшей здесь с 1878 года, без малого сто лет.
С площади Революции хорошо видны ворота АЛЕК-
САНДРОВСКОГО САДА. Этот сад устроен в 1821 —
1823 годах на месте поймы реки Неглинной. С тех пор
вдоль северо-западной стены Кремля вместо обмелевшей
и мутной речки с болотистыми берегами тянется широкая
зеленая полоса с аллеями, цветниками и памятниками,
одно из любимых мест отдыха москвичей и приезжих.
Здесь, в самом центре Москвы, не чувствуется ее шума
и суеты, можно часами сидеть на скамейке или бродить
по аллеям, наслаждаясь красивыми видами и благоуха-
нием обширных клумб.
Сад изолирован от города еще и тем, что расположен
в котловине; земли, чтобы поднять грунт над засыпанной
трубой, не хватило, и до сих пор огибающая сад Манежная
улица и площадь имени 50-летия Октября на 1,5—2 метра
выше сада.
Великолепна ограждающая начало сада чугунная ре-
шетка с парадными воротами, сделанными по рисунку
Е. Паскаля. Столбы ограды выполнены в виде связок
прутьев и увенчаны ликторскими топориками — древне-
римский символ силы и единства, напоминавший москви-
чам о недавней победе над «двунадесяти языками» в Оте-
чественной войне 1812 года.
Слева от входа, у Кремлевской стены,— одно из самых
священных мест столицы, могила Неизвестного солдата.
40
Здесь покоятся останки неопознанного воина, павшего
в битве под Москвой и похороненного сначала на 41-м кило-
метре Ленинградского шоссе. Мемориал открыт 8 мая
1967 года, накануне 22-й годовщины Победы. Перед над-
гробной плитой красного гранита укреплена пятиконечная
звезда, в которой горит Вечный огонь, перенесенный сюда
с ленинградского Марсова поля. Рядом, в гранитных
блоках,— обагренная кровью советских воинов земля,
доставленная из городов-героев. У могилы всегда торжест-
венно тихо и скорбно, мужчины обнажают голову, люди
молча отдают долг памяти всем павшим в Великой Оте-
чественной войне. В День Победы здесь особенно много-
людно, могила утопает в пышных венках и скромных
букетах.
Несколько далее, в центре большой площадки,— памят-
ник-обелиск выдающимся мыслителям и борцам за осво-
бождение трудящихся. До 1967 года он стоял прямо против
входа в сад; в связи с сооружением могилы Неизвестного
солдата его передвинули вглубь, на нынешнее место.
На обелиске высечено 19 имен выдающихся революционе-
ров, начиная с Маркса и Энгельса.
История памятника такова. Обелиск был воздвигнут
в 1913 году по случаю 300-летия дома Романовых (архи-
тектор С. А. Власьев), на нем были высечены имена царей,
но в 1918 году по предложению В. И. Ленина надписи были
заменены именами, достойными памяти народной. Вместо
двуглавого орла на острие обелиска поставили золотой
шар, а на подножии появился лозунг «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!». Автор реконструкции памятника —
архитектор Н. А. Всеволожский. Торжественное открытие
обелиска состоялось в день первой годовщины Октября.
Слева, у кремлевской стены, с 1821 года бережно охра-
няется декоративный грот «Руины», сооруженный по
рисунку О. И. Бове. Низкая кованая решетка, отделяющая
сад от Манежной улицы, отлита по рисунку Ф. М. Шеста-
кова.
Надо заметить, что сад не всегда был только лишь
местом отдыха и прогулок. В 1872 году он стал одним из
важнейших участков Всероссийской политехнической
выставки, устроенной по случаю 200-летия со дня рожде-
ния Петра I. Вдоль аллей сада построили павильоны,
в которых демонстрировались технические и культурные
достижения того времени. Выставка достоверно и колорит-
но описана в повести М. Шагинян «Первая Всероссий-
ская», в которой рассказано о пребывании на ней
41
И. Н. Ульянова. Выставку посетило около 750 тысяч
человек.
Александровский сад делится на три части: Верхний,
Средний и Нижний. Верхний отделен от Среднего въезд-
ным арочным мостом к Троицкой башне, перестроенным
в 1901 году; Средний сад от Нижнего — Боровицким
мостом, построенным в 1820-х годах.
Александровский сад отражен во многих произведе-
ниях русских классиков. Здесь, у грота, разыгрывается
первое действие пьесы А. Н. Островского «Тяжелые дни»,
происходит свидание героев рассказа Тургенева «Пунин
и Бабурин». Лирическое стихотворение саду посвятил
поэт-революционер Александр Полежаев. А в Нижнем саду
вспоминается сочиненное здесь в июле 1909 года задушев-
ное стихотворение А. Блока «Утро в Москве», где утренняя
«прозрачная нежность Кремля» сравнивается с прелестью
возлюбленной.
Описывая Александровский сад, нельзя обойти внима-
нием то, что составляет его величественный фон — крем-
левскую стену и виднеющиеся за ней сооружения. Напом-
ню, что современная стена построена в конце XV века,
т. е. насчитывает полтысячелетия существования.
Александровский сад начинается вблизи Угловой Ар-
сенальной башни, воздвигнутой в 1492 году. Благодаря
своей высоте — 60 метров — она видна издалека, особенно
же хорошо обозревается с улицы Горького. Башня — гра-
неная, хотя на расстоянии кажется круглой. Свое нынеш-
нее название она получила в XVIII веке, а до этого имено-
валась Собакиной: рядом с ней в Кремле находились владе-
ния богатых дворян Собакиных.
От этой башни до Троицких ворот тянется громадное
здание Арсенала, два верхних этажа которого, прорезанных
сдвоенными окнами, хорошо видны из-за стены. Арсенал,
предназначавшийся не только для хранения боевого ору-
жия, но и как склад трофейного, был начат строительством
в 1701 году, при Петре I, а закончен только в 1736 году:
мешали войны и междуцарствия. Едва отстроенный,
Арсенал в 1737 году сгорел и только к 1796 году был вос-
становлен архитектором А. И. Герардом. Многострадаль-
ное это здание было сильно повреждено в 1812 году напо-
леоновскими саперами, пытавшимися целиком взорвать
его перед уходом из Москвы. В 1816—1828 годах Арсенал
был восстановлен. В октябре 1917 года у стен Арсенала
юнкера, обманом занявшие Кремль, расстреливали револю-
ционных солдат кремлевского гарнизона.
42
Небольшая башня неподалеку от могилы Неизвестного
солдата называется Средней Арсенальной — она стоит
напротив середины Арсенала.
Монументальные Троицкие ворота известны всем, кто
хоть раз посещал Кремлевский Дворец съездов. Троицкая
башня сооружена в 1495 году. В конце XVII века ее увен-
чали красивым шатром. Свое нынешнее название она полу-
чила в 1658 году по находившемуся близ нее подворью
Троице-Сергиева монастыря. Как ни странно, но именно
Троицкая башня, а не Спасская, как считают многие,—
самая высокая башня Кремля, она на 9 метров выше
Спасской. Через Троицкие ворота въехал в Кремль На-
полеон, через них же бесславно покидал Москву.
Одновременно с Троицкой, в конце XV века, построена
предваряющая ее Кутафья башня, служившая дополни-
тельным предмостным укреплением. Происхождение ее
названия окончательно не установлено. Башня была
мощным оборонительным сооружением — нынешние во-
рота были пробиты в ней только в конце XVII века, тогда
же появился венчающий ее кружевной кокошник. При
вступлении наполеоновской армии в Кремль горстка рус-
ских патриотов устроила в Кутафьей башне засаду и встре-
тила авангард французов внезапным ружейным огнем.
Эта героическая акция описана в «Войне и мире» Л. Тол-
стого.
В 12 часов дня 12 марта 1918 года в Кремль через
Троицкие ворота въехал на автомобиле В. И. Ленин,
прибывший в Москву из Петрограда вместе со всем прави-
тельством. По его указанию над Кремлем вскоре был
поднят красный флаг. Москва стала столицей молодой
Советской Республики.
Чем дальше мы идем вниз по Александровскому саду,
тем круче и заметнее становятся склоны Кремлевского
холма. За Троицкой башней виден верх Кремлевского
Дворца съездов, построенного в 1959—1961 годах по проек-
ту группы архитекторов во главе с М. В. Посохиным.
Несмотря на огромный объем, дворец не подавляет старую
застройку Кремля. Он возвышается над землей только на
39 метров, а его подземные помещения уходят вглубь на
15 метров. Здесь, начиная с XXII съезда КПСС (1961 г.),
проводятся все съезды партии и другие важнейшие фору-
мы, в обычное же время Дворец служит второй сценой
Большого театра. Главный зал Дворца вмещает 6 тысяч
зрителей.
Далее, на фоне Дворца съездов, за кремлевской стеной
43
виден верхний ярус — «теремок» Потешного дворца.
Этот дворец царь Алексей Михайлович построил для своего
тестя боярина Ивана Милославского. В 1679 году здание
переделали под театр, для «потех» царя и его приближен-
ных, откуда и название «Потешный». В середине XIX века
дворец перестроили, и он стал резиденцией московского
коменданта, поэтому примыкающая к нему башенка име-
нуется Комендантской.
Ниже, из-за стены, возвышается Оружейная палата —
старейший московский музей, открытый в 1813 году.
Современное здание палаты построено в 1844—1851 годах
по проекту К. А. Тона. Оно отличается пышной отделкой
в так называемом русско-византийском стиле и очень вы-
сокими залами.
Боровицкая башня Кремля воздвигнута па «боровике»,
т. е. месте, на котором густо рос бор. Впрочем, весь Крем-
левский холм назывался Боровицким, но местность у Бо-
ровицких ворот — самая древняя и обжитая часть Кремля.
Современная башня построена в 1490 году, шатер над-
строен в конце XVII века, высота ее со звездой — 54 метра.
Из всех четырех надвратных башен Кремля Боровицкая
выглядит наиболее грозно, сохраняя многие характерные
черты средневекового крепостного сооружения.
Рядом с ней — юго-западная угловая башня Кремля,
Водовзводная. Сооруженная в 1488 году, она вначале назы-
валась Свибловской, по примыкавшему к ней двору бояр
Свибловых, но с устройством в 1633 году машины для
подъема воды из Москвы-реки стала именоваться Водо-
взводной. В 1812 году башню взорвали отступавшие фран-
цузы, к 1819 году ее восстановил О. И. Бове, несколько
смягчив прежний суровый облик. Водовзводная башня —
единственная башня Кремля, не имеющая ворот, но увен-
чанная в 1937 году рубиновой звездой. Причина — чрез-
вычайно ответственное и выигрышное ее расположение:
башня открывает собой ставшую знаменитой панораму
Кремля от Большого Каменного моста.
И, наконец, расскажем о МАНЕЖНОЙ УЛИЦЕ, охва-
тывающей Александровский сад. Это сравнительно моло-
дая улица московского центра. Она проложена в 1820-х го-
дах, одновременно с сооружением Александровского сада.
Первое ее название — Неглинная напоминало о том, что
проходила она вдоль русла реки Неглинной. Но в те же
годы появился Неглинный проезд, который в обиходе
нередко тоже называли Неглинной улицей, и происходила
путаница. В 1922 году улицу переименовали в Манеж-
44
ную, так как на нее выходит боковая сторона Манежа.
Когда-то Манежная была довольно протяженной ули-
цей, она тянулась от самой площади Революции до Крем-
левской набережной, длина ее приближалась к километру.
Ныне эта улица укоротилась с обоих концов: верхняя часть
ее в 1930-х годах слилась с площадью 50-летия Октября,
нижняя, с постройкой нового Большого Каменного моста
и сносом домов у Боровицкой площади, как бы раствори-
лась, не доходя до этой площади. Застроена она всегда
была только с одной стороны, но если раньше на ней
числилось 21 домовладение, то теперь осталось только
пять, включая Манеж.
Москва — город с радиально-кольцевой планировкой.
Поэтому нумерация домов в ней строго закономерна:
улицы, идущие концентрически, и параллельные им, имеют
нумерацию домов по часовой стрелке, с четными номерами
по правой стороне; радиальные улицы и параллельные
им имеют нумерацию от центра с четными номерами домов
справа. Исключением является проспект Маркса. Хотя
эта улица концентрическая, но при ее образовании было
решено начать счет домов от столь важного городского
узла, как площадь Дзержинского.
Манежная улица огибает Кремль с Александровским
садом концентрически, поэтому счет ее домов сохранился
по часовой стрелке. На месте владений № 1—5 устроен
газон. Первый дом по Манежной, под № 7, весьма инте-
ресен. Это прекрасно сохранившаяся усадьба, построенная
богатым дворянином А. М. Гедеоновым в 1824 году.
Гедеонов служил в Экспедиции кремлевского строения,
которая ведала всеми зданиями Кремля, и купил эту землю
у казны. В 1831 году экспедиция была преобразована
в Московскую дворцовую контору, где Гедеонов до
1833 года служил советником, после чего был переведен
в Петербург на должность директора императорских
(с 1842 г. и московских) театров. Этот деспотический
и реакционно настроенный аристократ мрачной тенью
вошел в историю русского театра: препятствовал постанов-
ке опер Глинки, гоголевского «Ревизора», боялся всего
передового. Композитор Глинка писал о нем: «Дело
известное, что искусство для Гедеонова не существует».
Изящные строения усадьбы до революции использовались
в военно-административных целях. Здесь располагались
комендантское управление, штабы различных расположен-
ных в Москве гвардейских частей.
В апреле 1841 года, незадолго до своей гибели, в этом
*
45 ’
доме у полковника Н. Н. Анненкова и его жены, урожден-
ной Бухариной, побывал М. Ю. Лермонтов. Давней своей
приятельнице В. И. Бухариной-Анненк'овой поэт еще
в 1830 году посвятил стихотворение, начинающееся
строками «Не чудно ль, что зовут вас Вера? Ужели можно
верить вам?».
Любопытно, что почти все сохранившиеся на Манежной
дома появились в 1820-х годах и сначала были двухэтаж-
ными. Кроме дома № 7, они надстроены и перестроены,
разглядеть их первоначальные черты нелегко. Таков был
и дом № 9, принадлежавший А. С. Талызину. Сегодня
это капитальный пятиэтажный корпус, увенчанный высо-
кими куполами и пышным аттиком. Но, надстраивая и об-
страивая в 1904 году здание, архитектор В. Г. Залесский
оставил в его центре талызинский особняк с широким
балконом, чем-то напоминающий строения усадьбы Ге-
деонова.
После революции в доме поселились служащие совет-
ского и партийного аппарата. Мемориальные доски изве-
щают о живших здесь Инессе Арманд и А. И. Ульяновой-
Елизаровой; в 1920—1922 годах В. И. Ленин много раз
бывал здесь у сестры. Бывали здесь также Ф. Э. Дзержин-
ский, М. И. Калинин, А. М. Горький, Клара Цеткин,
Бела Кун и другие замечательные люди. В бывшей квар-
тире Анны Ильиничны в декабре 1982 года открыт мемо-
риальный музей, а этажом ниже, в квартире № 11, раз-
вернута экспозиция «Ленин и Москва».
Заново построен в 1868 году лишь дом № 11 — «ка-
зармы для придворных служителей», как сказано в старых
документах. Архитектор П. А. Герасимов пытался придать
зданию черты древнерусских построек, что соответствовало
бы соседству с Кремлем. Это заметно по таким деталям
фасада, как колонки, каменные узоры, приземистая арка
ворот. Домом до самой революции владела Московская
дворцовая контора.
Выходя с узкой и скромной Манежной на широкий
простор площади 50-летия Октября, мы снова ощущаем
себя в центре большого оживленного города, одной из
главенствующих магистралей которого является формиро-
вавшийся веками проспект Маркса.
ОТ ПЛОЩАДИ ДЗЕРЖИНСКОГО
К МОСКВОРЕЦКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Проезды, составляющие этот маршрут, определялись
направлением Китайгородской стены. До сих пор послед-
ний его отрезок носит название Китайского проезда.
До 1934 года он начинался у площади Дзержинского
и спускался вдоль стены, с наружной ее стороны до пло-
щади Ногина и далее, до самой набережной. После раз-
борки стены с воротами начальный отрезок Китайского
проезда слился с Новой площадью, образовав широкую,
почти 50 метров шириной, магистраль, ведущую к площади
Ильинских ворот.
В прошлом НОВАЯ ПЛОЩАДЬ представляла собой
узкую полосу между Китайгородской стеной и линией
домов Китай-города. Все эти дома сохранились.
Многие десятилетия Новая площадь славилась своим
толкучим рынком, который перевели сюда в 1783 году.
Для рынка построили множество деревянных и каменных
лавок, что изменило весь характер участка, отчего и стали
называть его Новой площадью. Но, как видим, на сегодня
она отнюдь не нова. Все эти лавки в пожар 1812 года
сгорели, однако торговля быстро возродилась и продолжала
процветать до самого конца прошлого века; только в
1899 году толкучка была переведена в Садовники, за Боль-
шой Устьинский мост.
Дошедшие до нас изображения торга на Новой площади
очень колоритно и подробно передают виды торговли
и типы как продавцов, так и покупателей. Кроме старого
платья, обуви и разного рода утвари на толкучке продавали
книги и лубочные картинки.
Второе действие пьесы А. Н. Островского «Шутники»
происходит «у ворот, где торгуют картинками». Это Ни-
кольские ворота, находившиеся в конце нынешней улицы
25 Октября. Любопытно, что в 1850-е годы, когда проис-
ходит действие пьесы, застройка Китай-города была еще
столь малоэтажна, что с Новой площади можно было
видеть часы па Спасской башне. Это явствует из слов
персонажа пьесы Ши л охв остова: «Однако ко щам начинает
поталкивать. Нечего и на Спасских смотреть, и без того
знаю, что время».
Много на Новой площади продавалось пустых и вред-
ных книжонок и картинок, более того — отсюда они расте-
кались по всей России. О таких книгопродавцах, под-
47
визающихся и на сельской ярмарке, с иронией писал
Н. А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:
Купец — со всем почтением,
Что любо, тем и потчует
(С Лубянки — первый вор!).
Но немало здесь распространялось и полезной литера-
туры, букварей, книг классиков,*а подчас и подпольных
брошюр революционного содержания. Среди покупателей
редких книг можно было встретить и университетских
профессоров, и именитых литераторов. Место было бойким,
спрос — большим. Известный русский издатель-просве-
титель И. Д. Сытин развернул свое миллионное дело,
начав с должности «мальчика» в маленькой книжной
лавке на Новой площади.
После закрытия толкучки Новая площадь стала интен-
сивно застраиваться солидными домами торговых фирм.
Один из них — дом № 6, построенный для Московского
купеческого общества в 1909 году. В нем его автор
Ф. О. Шехтель применил новый для того времени прием —
железобетонную каркасную конструкцию, открытую зри-
телям благодаря большим горизонтальным окнам. По су-
ществу это дом без стен в обычном их понимании, а из
опор и перекрытий.
Изучая застройку Новой площади, нельзя забывать,
что дома на ней строились в расчете на обозрение только
с близкого расстояния — впереди была Китайгородская
стена. Сейчас они открылись взорам на большую дистан-
цию, и можно сказать, что неожиданный экзамен в целом
выдержали.
Владение № 8 застроено в 1880-х годах сложным, зуб-
чатым в плане зданием, между выступами которого обра-
зовались внутренние дворы, столь необходимые для
подхода к складам и разгрузки товара с гужевого тран-
спорта. Это строение, выполненное в суховатой немецкой
манере архитектором Б. В. Фрейденбергом, принадлежало
все тому ясе ворочавшему миллионами Купеческому обще-
ству, но какова разница с домом № 6, хотя временной
разрыв составляет всего лишь четверть века!
Далее — красное здание с двумя флигелями по бокам,
в котором с 1934 года помещается интереснейший Музей
истории и реконструкции Москвы (№ 12); до того музей
находился в Сухаревой башне. Ранее это была церковь;
Иоанна Богослова «что под вязом»; перед нею рос громад-
ный вяз. Дата на фронтоне «1825 года» вводит в заблуж-
48
депие: это дата закладки храма, освящен же он был только
и 1837 году, т. е. строился 12 лет. Здание и оба флигеля
(дома причта) сохранили черты стиля ампир.
Соседний невзрачный трехэтажный дом под № 14 —
торгового назначения — появился здесь в 1870-х годах
(архитектор Г. IL Пономарев).
На углу с улицей Куйбышева высится импозантное
светло-серое здание с башенкой, на которой установлены
часы с боем. Оно было построено в 1910—1911 годах
для Северного страхового общества, сдававшего помещения
в аренду разного рода конторам и фирмам. Автор проек-
та — И. И. Рерберг, более известный такими своими про-
изведениями, как Киевский вокзал и Центральный теле-
граф.
Левую сторону Новой площади занимает комплекс
Политехнического музея. Некогда на его месте был фрук-
товый рынок — Яблочный двор, «довольно безобразный»,
как вспоминал современник. Он был обнесен заборами
п заполнен балаганами (палатками). Рядом с ним по
воскресеньям развертывался «охотничий торг», где про-
давали собак, певчих птиц, рыболовные принадлеж-
ности.
В начале 1870-х годов Общество любителей естество-
знания, антропологии и этнографии при Московском уни-
верситете добилось у правительства разрешения на устрой-
ство в Москве «музея прикладных знаний». Музей, основу
которого составили фонды проводившейся летом 1872 года
Политехнической выставки, открылся 30 ноября 1872 года
в арендованном доме на Пречистенке (Кропоткинская
улица, 7). Вскоре на пустыре, отведенном городской думой,
началось строительство собственного здания музея. Он
строился в три очереди: в 1877 году по проекту И. А. Мони-
гетти и Н. А. Шохина была возведена центральная, наибо-
лее крупная его часть, затем в 1896 году — южная, выходя-
щая к Ильинским воротам (архитектор Н. А. Шохин), и,
наконец, в 1907 году северная часть с лекторием, уже оха-
рактеризованная при описании площади Дзержинского.
11есмотря на то что строительство разделилось на три этапа,
ансамбль музея выдержан в едином, так называемом
русско-византийском стиле, в северной части заметны эле-
менты модерна. С самого начала существования Политех-
нический музей стал одним из важнейших культурно-
просветительных центров не только Москвы, но и всей
России. Экспозиция технических новинок и лекции круп-
нейших ученых привлекали сюда тысячи людей. Ныне
49
музей содержит свыше 40 тысяч экспонатов, размещенных
в 80 залах. Ежегодно этот «мир чудес» посещает более
полутора миллионов человек.
Уже упоминалось, что Новая площадь была отделена
от Политехнического музея Китайгородской стеной. Между
ней и музеем проходил Китайский проезд. Вдоль стены,
с внешней ее стороны, от Никольских ворот тянулся буль-
варчик, сплошь заставленный деревянными палатками.
После революции этот рыночек специализировался только
на книжной торговле, преимущественно букинистической.
Он просуществовал до разборки стены в 1934 году. Сюда
как магнитом притягивало московских книголюбов, выбор
был обширнейшим. Старожилы помнят, какие уникальные
издания можно было разыскать в книжном развале у Ки-
тайгородской стены, среди разного рода хлама. Библио-
филы часами копались в десятках тысяч открыто разло-
женных книжек и чаще всего уходили отсюда тяжело
нагруженные желанными находками.
Продолжением Новой площади была СТАРАЯ ПЛО-
ЩАДЬ, узкой лентой спускавшаяся от Ильинских ворот
до Варварских (площадь Ногина). Название довольно
условное: поначалу обе площади звались Новой пло-
щадью, а разделившись, подчас менялись именами: Старая
называлась Новой, а Новая — Старой. После ликвидации
в 1899 году толкучки и интенсивной застройки крупными
торговыми зданиями Старая площадь приобрела солидный,
степенный вид. Здесь обосновались крупнейшие капитали-
стические фирмы. По заказу Московского купеческого
общества архитектор Б. В. Фрейденберг в 1884—1894 годах
полностью реконструировал и заново оформил стоящий
на углу с Ильинкой (улица Куйбышева) трехэтажный
дом № 2; в 1920-е годы в нем помещался Наркомвнешторг.
Более современно выглядят дома № 4 и 6, построенные
накануне первой мировой войны по проектам В. В. Шер-
вуда. Над домом № 4 реет красный флаг, здесь с 1923 года
находится Центральный Комитет КПСС, а дом № 6, где
в первые послереволюционные годы помещался Нарком-
труд, ныне занят МГК и МК КПСС. Широко раскинулся
над площадью огромный, богато отделанный дом № 8,
возведенный в 1901 году по проекту Ф. О. Шехтеля,
получившего за эту работу звание академика архитектуры.
Нижние этажи были отведены под конторы и магазины,
верхние — под гостиницу «Боярский двор». В 1914—
1915 годах в одном из номеров гостиницы останавливался
А. М. Горький, здесь его посещали Ф. И. Шаляпин и
50
И. А. Бунин. В 1920-е годы здание было передано Нар-
комзему. В 1941 году средняя часть дома была серьезно
повреждена фашистской бомбой. При этом погиб выхо-
дивший из подъезда драматург А. Н. Афиногенов.
Далее от Старой площади в глубь Китай-города отходит
крохотный Никитников переулок, хранящий один из ше-
девров древней московской архитектуры — церковь Трои-
цы в Никитниках. Она сооружена в 1631 —1634 годах
па средства купцов Никитниковых, хорошо сохранилась
до наших дней и знаменита иконами и фресками работы
выдающегося русского живописца Симона Ушакова.
За переулком — четырехэтажное здание гостиницы
«11ововарваринское подворье» (1899 г., архитектор
А. В. Иванов), после революции переименованной в «Но-
вую Баварию».
Наконец, на углу с улицей Разина мы видим небольшое
здание бывшей церкви Иоанна Предтечи постройки
XVII века, с переделками XVIII века, значительно потом
искаженное.
Если после сноса Китайгородской стены Новая площадь
слилась с Китайским проездом, то из-за сильного перепада
рельефа прежние контуры Старой площади сохранились.
11а месте стены и откоса устроен широкий газон с лестни-
цей внизу, вдоль него проходит транспортный проезд,
в прошлом — часть Китайского проезда.
Напротив Старой площади — большой и тенистый
Ильинский сквер, один из самых живописных зеленых
массивов центра Москвы. Он не так стар, как кажется:
разбили его в 1882 году. До того здесь был пустырь, огоро-
женный в средней части деревянным забором и служивший
складом для разного рода тары — ящиков, рогож, бочек.
В верхней части пустыря, у Ильинских ворот, торговали
фруктами, сластями и бакалейными товарами, в нижней —
рыбой. Во время Политехнической выставки 1872 года
па месте рыбных рядов было построено громадное дере-
вин ное здание — Народный театр на 1800 мест, в котором
выступали видные драматические артисты. Театр работал
до 1876 года.
В верхней части сквера в 1887 году был открыт памят-
ник русским гренадерам, павшим за освобождение Болга-
рии под Плевной 28 ноября 1877 года. Монумент в виде
часовни воздвигнут на средства, собранные среди остав-
шихся в живых гренадеров. Его автор — скульптор и зод-
чий В. О. Шервуд. По бокам часовни — четыре горельефа,
51
из которых особенно интересен тот, что изображает грена-
дера, который, умирая, снимает цепи с порабощенной
Болгарии.
В 1971 году перед памятником открыт вход в подземный
переход, ведущий к станции метро «Площадь Ногина».
Любопытно, что именно около этого места в 1870-х годах
находилась начальная станция первого в Москве рейсово-
го транспорта — линейки, курсировавшей отсюда до
Покровского (нынешнего Электрозаводского) моста. Ли-
нейка представляла собой примитивную безрессорную
повозку, впряженную в тройку лошадей. Пассажиры си-
дели на широкой доске, спиной друг к другу, подпрыгивая
на каждой неровности булыжной мостовой.
Параллельно Новой и Старой площадям от площади
Дзержинского к площади Ногина спускается узкий
ПРОЕЗД СЕРОВА, длина которого 700 метров. Этот
проезд — весьма важная и напряженная транспортная
артерия, но застройка его почти не освещена в московской
краеведческой литературе, поэтому остановимся на ней
несколько подробнее.
Проезду, до 1939 года именовавшемуся Лубянским, не-
многим более ста лет. Он образовался в ту пору, когда
огромный пустырь, частично занятый рынком, заполнили
корпуса музея и зеленый массив сквера.. До того адрес
его домовладений по восточной стороне формулировался
нечетко и по частным признакам: «проезд против китай-
городской стены», «по проезду около яблочных балага-
нов», «по проезду к Варварской площади» (нынешняя
площадь Ногина).
Большинство домовладений проезда сформировались
в капиталистический период, однако архивные данные
свидетельствуют о том, что многие из них радикально
перестроены из усадеб начала XIX и даже XVIII века,
с полной утратой первоначальных черт. Земля здесь
ценилась дорого, поэтому застройка велась очень плотно,
оставляя жильцам минимум пространства для зелени,
доступа свежего воздуха, солнечного освещения. Дворы
проезда представляют собой мрачные, полутемные закоул-
ки, окруженные высокими стенами.
В 1939 году проезду было присвоено имя погибшего
незадолго до того 29-летнего летчика-истребителя Героя
Советского Союза Анатолия Серова, жившего здесь
в доме № 17. Урна с его прахом захоронена на Красной
площади, в Кремлевской стене.
Правую (от площади Дзержинского) сторону проез-
52
дн занимают здания Политехнического музея и Ильин-
ский сквер, уже описанные выше. Осмотрим левую
сторону.
Обширное домовладение № 3, состоящее из несколь-
ких, уходящих в глубь двора четырехэтажных жилых
строений, обращено к проезду длинным, изобилующим леп-
ниной корпусом с проездной аркой, сохранившей ста-
рые чугунные ворота. Дом построен в 1899 году по про-
екту М. Ф. Бугровского для богатого лесоторговца Ста-
хеова.
В 1900-х годах здесь снимал квартиру художник
М. Л. Врубель, в 1930 году в «комнатенке-лодочке» в ле-
ном дворовом корпусе оборвалась жизнь В. В. Маяковского.
В годы гражданской войны в доме помещались Главтоп
и Главлес. Поселившийся тут в марте 1919 года Маяков-
ский ярко описал обстановку в доме и вокруг него в трудное
дли страны холодное и голодное время в поэме «Хорошо!»:
«Я в этом каменном котле варюсь, и эта жизнь — и бег,
и бой, и сон, и тлен — в домовых этажах отражена от
пит до лба, грозою умываемая», «Ходят спекулянты
вокруг Главтопа. Обнимут, зацелуют, убыот за рупь»...—
и т. д.
Трехэтажные дома № 5 и 7 нельзя назвать однотипны-
ми, ио, невзирая на различия в их объеме и убранстве,
между ними есть что-то общее: отсутствие взлета архи-
тектурной мысли, унылый стандарт в оформлении. Оба
построены в 1870-х годах. При этом любопытно: и дом № 7
(архитектор А. Н. Стратилатов), и дом № 9 (архитектор
II. II. Скоморошенко) перестроены из богатых и нарядных
усадеб конца XVIII — начала XIX века путем соединения
и надстройки выходящих на улицу флигелей.
Дом № 9 — бывшая церковь Георгия в Лучниках,
обезображенная перестройками до неузнаваемости. В осно-
ве это здание 1694 года с пристройками и переделками
середины XIX века. Название «в Лучниках» заставляет
предполагать, что некогда здесь жили мастера, изготов-
лявшие луки. Имя Лучников носит и соседний пе-
реулок.
В 1912 году причт церкви строит рядом с ней по проекту
('. М. Ильинского серое трехэтажное здание с твердо
определенным назначением каждого этажа: нижний — для
магазинов, второй — для контор, третий — жилой. Верх-
ние два этажа надстроены в 1930 году.
Довольно выразителен четко расчерченный по фасаду
двухэтажный домик с пельменной (№ 11). Он хорошо
53
сохранился с 1820-х годов и весьма характерен для мелких
обывательских построек того времени.
Весь следующий квартал — от Лучнйкова переулка
до улицы Богдана Хмельницкого — заполняет массивное
здание ЦК ВЛКСМ (1930 г., архитектор В. Д. Цветаев) .
Дом № 15 по другую сторону улицы Богдана Хмель-
ницкого состоит из двух корпусов: угловой построен
в 1796 году и сохранил черты классицизма; в 1862 году
его приобретают купцы Еремеевы, разбогатевшие на тор-
говле сукном, и пристраивают справа огромный, щедро
декорированный корпус, в котором оборудуют квартиры,
торговые помещения и меблированные комнаты. В пер-
вые годы после революции здание арендовал Центро-
союз.
Над всей нижней частью проезда Серова господствует
колоссальное, пышно оформленное здание под № 17.
Нижние этажи его обработаны пилястрами, верх украшен
колоннадой. Сооружено оно в 1934—1937 годах жилкоопе-
ративом «Военный строитель» по проекту А. И. Ефимова
на месте мелких строений и церкви Спаса в Глинищах.
Арка в центре корпуса ведет в Малый Спасоглинищевский
переулок, название которого говорит о том, что некогда
здесь было урочище Глинищи, богатое глиной.
В доме жили выдающиеся летчики Герои Советского
Союза А. К. Серов, В. С. Хользунов, Т. Т. Хрюкин, а также
писатель, автор популярных мемуаров генерал А. А. Иг-
натьев.
Трехэтажный дом № 19 — заурядное строение 1890-х
годов, возведенное для «молочных королей» капиталисти-
ческой Москвы братьев Бландовых, получивших за свою
продукцию Гран-при на Парижской выставке 1900 года.
Здесь помещалось их правление, находились склады, после
национализации перешедшие к объединению Госмолоко.
Заглянем в домовладение № 21. Узкое ущелье между
длинными корпусами приводит к главному дому, пред-
положительно — 1770-х годов постройки, когда владение
принадлежало капитану артиллерии Н. М. Тургеневу.
Старинный дом перестроен до неузнаваемости, боковые
корпуса переделаны из флигелей, возведенных вскоре'
после 1812 года. В квартире № 2 в 1930-х годах Жил
пианист, в дальнейшем народный артист СССР, Л. Н. Обо-
рин.
Владение № 23 — два надстроенных и объединенных
двухэтажных здания первой половины XIX века. Вставка
и надстройка отчетливо заметны, образуя нечто вродЦ;
54
гигантской буквы Т, пронизывающей старый массив.
Длинный двух-трехэтажный дом № 25 также состоит
ца двух частей, заметно отличающихся друг от друга.
Обо они появились в 1820-х годах, но в 1880-х правую
надстроили третьим этажом и придали фасаду новую,
грубоватую обработку. В это же время оба строения срасти-
ли воедино, но левая часть выгодно выделяется: она
(•.охранила не только былую этажность, но и первоначаль-
ную отделку фасада.
До 1888 года на углу Лубянского и Солянского проез-
дов стоял двухэтажный домик, затем он был надстроен
и превратился в современный тяжеловесный четырех-
этажный корпус (архитектор А. А. Никифоров), укреп-
ляющий, но отнюдь не украшающий один из углов пло-
щади Ногина.
Итак, мы вышли на ПЛОЩАДЬ НОГИНА, которая
до 1924 года называлась Варварской, по выходившим на
поо Варварским воротам Китай-города, до 1934 года стояв-
шим в конце нынешней улицы Разина. Фрагмент фунда-
мента воротной башни можно сейчас увидеть в подземном
переходе под Китайским проездом.
Большие серые корпуса в южной части площади,
и прошлом «Деловой двор», построены в 1913 году архи-
тектором И. С. Кузнецовым для учреждений, контор
и гостиницы. После революции в них поместился Высший
Совет Народного Хозяйства (ВСНХ), председателями
которого были В. П. Ногин, а затем Ф. Э. Дзержинский
и В. В. Куйбышев. Память о В. В. Куйбышеве и рабо-
тавшем в этом здании с 1930 по 1937 год наркоме тяжелой
промышленности Г. К. Орджоникидзе увековечена мемо-
риальными досками.
В архитектуре «Делового двора» заметно стремление
соединить достижения новейшей строительной техники
с оформлением в стиле неоклассицизма.
В конце Ильинского сквера в 1958 году установлена
доска Почета работников промышленности, строительства
и транспорта Московской области.
В октябре 1917 года на площади происходили крово-
пролитные бои между красногвардейскими отрядами, про-
двигавшимися к Кремлю, и юнкерами. В районе площади
был убит организатор и командир отряда красногвардейцев
вагоноремонтных мастерских Московско-Курской Желез-
ной дороги рабочий-молотобоец Василий Войтович, име-
нем которого ныне назван вагоноремонтный завод, вырос-
ший из бывших мастерских.
00
В 19714 году на площади Ногина открылась станция
метро того же названия — одна из немногих (в центре)
станций Московского метрополитена, не имеющая назем-
ного вестибюля.
Монументом русской боевой славы является церковь
Всех Святых на Кулишках, воздвигнутая в память воинов,
павших в Куликовской битве. Нынешнее ее здание —
результат позднейших, XVI и XVII веков, перестроек,
древнейшие части памятника ушли под землю. Заметим^
что колокольня в течение веков слегка наклонилась;
К 600-летию победы русского оружия в Куликовской
битве храм тщательно отреставрирован.
От площади Ногина к Москворецкой набережной ведет
короткий, но очень оживленный КИТАЙСКИЙ ПРОЕЗД.
Его начало отмечено угловой частью бывшего «Делового
двора» с большими воротами. В 1930-х годах к нему
пристроены новые корпуса (архитектор С. Е. Чернышев).
В разрыве между домами № 1 и 7 виден обширный двор
с административными зданиями. В проезде нет ни одного
жилого дома, но всегда полно людей. Это служащие и посёт
тители многочисленных министерств и ведомств. Под № 7
на проезд выходит монументальное здание, в котором
помещаются союзные министерства энергетики и электри-
фикации, электронной промышленности и др. Мерный
ритм высоких пилястр и цоколь, облицованный красным
полированным гранитом, рождают ощущение уверенности
и мощи. Здание возведено в 1935 году по проекту С. Е. Чер-
нышева, надстроено и заново оформлено по проекту
С. А. Солопая в 1948—1952 годах.
Далее — владения бывшего Воспитательного дома,
учрежденного в 1760-х годах в качестве приюта для неза-
коннорожденных и сирот. С 1938 года в здании помещается
Военная академия имени Дзержинского. До революции
на Китайский проезд выходили амбары и сараи, ныне
за красивой решеткой виден нарядный сквер.
На стене углового двухэтажного флигеля академии
доска из красного гранита с надписью: «Владимир Ильич
Ленин выступил в этом здании 8 марта 1919 года с речью
на курсах агитаторов Народного комиссариата социального
обеспечения».
Правую сторону проезда начинают корпуса, построен-
ные в 1900-х годах страховым обществом «Якорь». Да-
лее — въезд к восточному входу 12-этажной гостиницы
«Россия», построенной в 1964—1967 годах в бывшем
56
Зарядье — южной части Китай-города. О самом Китай-
городе нам напоминают как фрагменты его восстановлен-
ной в 1960-х годах стены, таки название проезда, который
IIы пол нас к Москве-реке.
КУЗНЕЦКИЙ МОСТ
Все в этой улице необычно, начиная с названия.
Уикая, изломанная, она пересекает три радиальные маги-
страли и не очень удобна для передвижения, тем более,
что и рельеф ее неровен — расположена улица на разных
уровнях, с крутыми подчас склонами. Застройка ее пестра,
архитектурных шедевров нет. И тем не менее слова «Куз-
нецкий мост» не перестают обладать каким-то магическим
пну манием. Могут сказать: Кузнецкий мост — старинная
Торговая улица Москвы. Но в последние десятилетия,
о появлением многих новых универмагов и торговых цент-
ров в других местах столицы, Кузнецкий мост заметно
утратил свое коммерческое первенство, удачливых конку-
рентов у него появилось немало. Так в чем же обаяние
н привлекательность улицы? Бесспорно, в том, что на ней
дожит московский «особый отпечаток», она вызывает
II памяти и воображении образы далекого прошлого,
дышит историей, ни на секунду при этом не теряя живого
характера нашей полноправной современницы.
Почему же Кузнецкий и почему мост? В- древности
часть улицы к востоку от Неглинной называлась Неглин-
пым верхом — это был высокий берег притока Москвы-
шши, доныне протекающего под Неглинной улицей.
В конце XV века великий князь Московский Иван III
поселил здесь кузнецов, работавших на основанном тогда
же Пушечном дворе, что стоял на современной Пушечной
улице. Мост, переброшенный через реку Неглинную, стал
именоваться Кузнецким, а по нему вся улица, поначалу
носившая имя «Кузнецкая», постепенно, сперва в обиходе,
а потом и официально получила название «Кузнецкий
мост». Давно исчезла Кузнецкая слобода, в 1817—
1819 годах, когда реку Неглинную уложили в подземную
трубу, засыпали и оказавшийся ненужным мост, а название
прочно закрепилось за улицей. Московский почтмейстер
А. Я. Булгаков писал тогда брату в Петербург: «Смешно,
что будут говорить: пошел на Кузнецкий мост, а его нет,
как зеленой собаки». Нет, нам не кажется это смешным —
пнэвапие настолько прижилось и полюбилось, что, бесспор-
но, сохранится на века.
57
С 1763 года, когда Екатерина II издала указ о приви-
легиях иностранцам, в Москву потянулись французские
купцы, образовалась их целая колония.’ Они облюбовали
Кузнецкий мост, открыв здесь, в центре города, множество
модных, кондитерских и иных лавок. Так началась торго-
вая слава Кузнецкого моста.
В 1792 году издававшийся И. А. Крыловым журнал
«Зритель» так характеризовал эту главную торговую ули-
цу Москвы:
Где за французский милый вздор
Бывает денег русских сбор.
Пожар 1812 года не затронул улицы, так как посты
французской гвардии взяли на себя охрану лавок и иму-
щества своих соотечественников. Хотя перед вступлением
в город армии Наполеона главнокомандующий Москвы
граф Ростопчин ликвидировал французскую торговлю
на Кузнецком мосту, сами торговцы отсюда не ушли.
Вскоре после изгнания из России «великой армии»
французская торговля здесь расцвела с прежней силой;
К 1833 году появились даже запрещенные в конце 1812 го*
да вывески на французском языке; 27 августа 1833 года
Пушкин писал жене: «Важная новость: французские вы-
вески, уничтоженные Ростопчиным в год, когда ты роди-
лась, появились опять на Кузнецком мосту». Однако под
другими вывесками французы торговали еще задолго др
этого. Уже в 1814 году «Русский вестник» сетовал на то,
что на Кузнецком мосту снова «засело прежнее владыче-
ство французских мод».
В путеводителе по Москве 1826 года сказано:
«От самого начала сей улицы, то есть от Лубянки до
Петровки, вы видите направо и налево сплошной ряд ма-
газинов с различными товарами и большею частью с дам-
скими уборами... С раннего утра до позднего вечера видите
вы здесь множество экипажей, и редкий какой из них по-
едет, не обоклав себя покупками. И за какую цену? Всё
втридорога; но для наших модников это ничего: слово
куплено на Кузнецком мосту придает каждой вещи особен^
ную прелесть».
Старомосковское дворянство устами грибоедовского Фа-
мусова объясняло порчу нравов молодежи влиянием Куз-
нецкого моста:
А все Кузнецкий мост, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
58
Глядя на современный Кузнецкий мост с его крупными
пдапиями, мы невольно представляем себе улицу в грибое-
довское время примерно такой же. Это опровергает Белин-
ский, который мысленно ведет петербуржца на Кузнецкий
мост, где «увидел бы он каменные (дома. —/9. Ф.) с мод-
ными магазинами, но до того миниатюрные, что ему при-
шла бы в голову мысль — уж не заехал ли он — новый
Гулливер в царство лилипутов».
В это же время (1845 г.) Н. А. Полевой иронически пи-
сал о Кузнецком мосте как о «колонии французов». Но
факты показывают, что уже после 1812 года на улице наря-
ду с французскими купцами стали торговать английские,
немецкие, итальянские; французы лишь задавали тон.
К концу XIX века литератор П. Д. Боборыкин писал:
«Кузнецкий мост живет еще своей прежней репутацией.
Всякий турист, когда попадает в него, не может не удив-
ляться, что такая неудобная, мало проезжая улица, иду-
щая по довольно крутому пригорку, сделалась самым мод-
ным пунктом Москвы. Но в последние годы Кузнецкий
мост постепенно застраивается большими домами красивой
архитектуры. Движение по нему экипажей и публики
письма оживленное в течение целого дня».
К этому времени раскаты революционной грозы стали
доноситься и до Кузнецкого моста. 25 февраля 1901 года
идесь произошла мощная демонстрация против отдачи
студентов в солдаты в наказание за антиправительственные
и иступления. Ленинская «Искра» писала об этой демон-
страции:
«...весь Кузнецкий мост до Лубянки был залит сплош-
ной массой народа, почти исключительно фабричных и
мастеровых, незначительным количеством студентов и мас-
сой уличных мальчишек; вся эта толпа свистела, кричала
«ура», размахивала платками и бросала шапки; но, как
ураган, налетели жандармы... было арестовано несколько
студентов, толпа бросилась их отбивать, избила пристава и,
когда он спрятался в ресторане, разбила в последнем окно».
На рубеже веков на месте мелких лавок Кузнецкого
моста начали расти роскошные здания банков и торговых
фирм. «Дома, осанистые и коренастые, стояли, плотно при-
жавшись друг к другу, крепко вцепившись в землю
фундаментами» — так емко и выразительно обрисована за-
стройка Кузнецкого моста начала 1900-х годов в романе
Горького «Жизнь Клима Самгина».
В революциях 1905 и 1917 годов весь этот буржуазный
район оставался цитаделью контрреволюции. Победа Ок-
59
тябрьской революции положила конец засилью иностран-
ных фирм на Кузнецком мосту. Национализированные ма-
газины перешли в собственность государства или коопера-
ции. Помещения банков и торговых контор были переданы
советским учреждениям и организациям.
В 1922 году Кузнецкий мост удлинился: к нему при-
соединили примыкавший к его началу Кузнецкий перёу^
лок (от Пушкинской улицы до Петровки). С этого отрезка
мы и начнем знакомство с застройкой улицы.
Дом № 1 — старинное барское владение XVIII века.
Главное здание, фасадом выходящее на Пушкинскую ули-
цу (№ 8), в 1829 году перешло в собственность Москов-
ской конторы императорских театров, ей принадлежали и
два трехэтажных жилых корпуса, обращенных к Кузнец-
кому переулку (ныне мосту). В них издавна жили чинов-
ники конторы и актеры. В 1920-х годах в домах находились
квартиры певцов Н. А. Обуховой и И. С. Козловского, ди-
рижера А. М. Пазовского — впоследствии народных ар-
тистов СССР.
Построенный в 1903 году по проекту И. П. Машкова на
новой красной линии нарядный пятиэтажный доходный
дом № 3 украшен большим керамическим панно и встав-
ками работы талантливого, но очень рано умершего теат-
рального художника Н. Н. Сапунова. Весьма необычны
оба балкона над эркерами с их причудливыми козырь-
ками. Нижние этажи здания сдавались под торговые
помещения, верхние — под квартиры. В последние годы
этот дом занят представительствами иностранных авиа-
компаний. Трехэтажный дом с большими окнами слева —
более ранняя постройка (1901 г., архитектор М. А. Ар-
сеньев) .— был целиком предназначен под магазины и
конторы.
Старожилы помнят стоявший на углу с Петровкой
дом № 5 с фотографией «Паола» и филателистическим
магазином. В этом приземистом особняке жил декабрист
И. А. Анненков, женившийся на продавщице с Кузнецко-
го моста Полине Гебль, отправившейся за ним в сибирскую
ссылку. Дом был разобран при реконструкции Петровки
в 1947 году, сейчас здесь начинается сквер.
Правая сторона бывшего Кузнецкого переулка застрое-
на очень плотно, без разрывов, пятью капитальными
зданиями. Угловое — остатки старинной усадьбы, принад
лежавшей в начале XIX века князьям Щербатовым. По
мнению некоторых исследователей, дочь Щербатова княж-
на Наталья выведена в комедии Грибоедова «Горе от
60
ума» как Софья. В доме бывали П. Я. Чаадаев, декабристы
И. Д. Якушкин и Ф. П. Шаховской. В 1863 году владение,
купленное богатыми купцами Солодовниковыми, было
перестроено в коммерческих целях и выросло на один-
птиж. Только в фасаде главного корпуса, который нахо-
дится в глубине бывшего парадного двора, выходящего
к переулок, можно угадать следы старинной барской
постройки: обратим внимание на портик второго этажа
г полуциркульными окнами. В правом корпусе Солодов-
никовы открыли своего рода универмаг под названием
• О бон марше» (в переводе — «по доступным ценам»),
IV дому № 2 примыкают два корпуса под № 4: фасад
кривого (с магазинами «Оптика» и «Фрукты») обработан
роако очерченными рустами, левый (в нем находится
мпгазип «Подписные издания») запоминается крупными
прочными проемами, которые увенчаны барельефами летя-
щих младенцев. Оба дома сооружены в 1890-х годах.
При всей стилистической разнородности их объединяет
Ш’кал рекламная претенциозность.
Во дворе этого владения можно увидеть неплохо
сох ранившийся старинный барский дом, принадлежавший,
кик и соседний № 2, князьям Щербатовым.
Следующее владение под № 6 с 1791 по 1918 год
принадлежало дворянам Хомяковым. Этих Хомяковых
по коснулось общее оскудение дворянства: они стали ком-
мерсантами широкого размаха, владея, в частности, мно-
гими доходными домами в Москве. Ими в 1903 году
Пыл построен в стиле модерн дом с парикмахерской, дей-
ствующей до сих пор (архитекторы М. К. Геппенер и
И. Л. Иванов-Шиц). Парикмахерский салон до революции
пвзывался «Базиль»; заведения этого рода было модно
пппывать французскими мужскими именами для рекламы,
дижр если владели ими русские предприниматели. Быто-
писатель Москвы XIX века И. Т. Кокорев посмеивался
иид этим: «Егор превратился в Жоржа; Федор в Теодора —
и ничего, все с рук сошло и теперь еще сходит».
Угрюмый трехэтажный дом с арочными окнами двух
нижних этажей построен Хомяковыми в 1870 году (архи-
тектор С. В. Дмитриев). Наконец, угловое здание было
пн вершено в 1900 году (архитектор И. А. Иванов-Шиц),
а и 1930-е годы надстроено двумя этажами.
Треугольный участок земли перед этим домом, сужав-
ший Кузнецкий переулок, городская дума решила отку-
пить для расширения проезда, но его владелец А. С. Хо-
миков — тезка и внучатый племянник известного поэта-
61
славянофила — заломил немыслимую цену. Назло властям
самодур разбил здесь чахлый скверик, иронически прозван-
ный москвичами Хомяковой рощей. Только угроза пуб-
личного осмеяния в журнале заставила Хомякова после
двенадцатилетней тяжбы уступить землю городу по нор-
мальной цене, х
Второй отрезок Кузнецкого моста — самый короткий
и самый низменный, так как проходил он поперек поймы
реки Неглинной. Слева его занимает длинный двухэтаж-
ный дом № 7, сохранившийся с 1821 года. По данным,
историка Москвы П. В. Сытина, он построен на парапете
моста через речку. Нынешнюю аляповатую лепнину, аттик
в средней части, барельефы с купидонами дом обрел в
1850-х годах. С самого начала своего существования дом,
будучи владением купца Столбкова, имел сугубо коммер-
ческое назначение. Многие десятилетия в нем располага-
лась одна из лучших гостиниц Москвы — «Лейпциг»,
а затем «Россия». В ней останавливались, в частности,
Л. Н. Толстой, М. А. Балакирев, А. К. Глазунов. Осталь-
ную часть дома сплошь занимали богатые торговые заве-
дения — магазин художественных изделий Аванцо, парик-
махерская «Теодор», куда не раз заходил Чехов, модный
магазин Лямина (там, где сейчас магазин «Товары для
женщин»), часовой магазин фирмы «Павел Буре» и многое
другое. После революции на месте «Теодора» открылся
книжный магазин «Красная Москва», магазин Лямина
заняла Ленинградодежда (потом Торгсин), появились
магазины тканей и т. п.
На противоположной стороне — сквер, разбитый в
1947 году на месте снесенного Солодовниковского пасса-
жа, действовавшего с 1870 года, а после революции став-
шего частью ЦУМа. Для бортов сквера, устроенного по
проекту архитектора В. И. Долганова, использован крас-
ный гранит, приготовленный гитлеровцами для памятника
в Москве «в знак победы над Россией». Ныне сквер стал
зеленым аванзалом расположенного в глубине нового зда-
ния ЦУМа.
Мы подошли к месту пересечения Кузнецкого моста
с Неглинной улицей. Здесь до 1817 года находился под-
линный Кузнецкий мост, построенный в 1754—1757 годах
из белого камня архитектором Д. В. Ухтомским. Ныне
остатки моста, давшего имя всей улице, покоятся под
землей.
Перед нами третий, самый оживленный отрезок Куз-
нецкого моста, который в далеком прошлом назывался
62
Поглипным верхом или Кузнецкой горой. Чувствуется
подъем вверх — это напоминает о себе берег реки Неглин-
Здесь, на горке, Маяковский увидел, как поскользну-
лись па льду и упала лошадь — случай, отраженный в мно-
гозначительном стихотворении «Хорошее отношение к
лошадям». Застройка чрезвычайно плотная, использован
каждый квадратный метр, некоторые магазины исстари
кв пи мают два этажа.
Остановимся перед угловым домом № 9. Только левая,
угловая часть его, без надстроенного во второй половине
л IX века верхнего этажа, в какой-то степени переносит
пас к его ранним годам — в пушкинские времена. Осталь-
ные части здания неоднократно переделывались, причем,
принадлежа разным арендаторам, оформлялись по воле
и вкусу каждого. Поэтому фасад и похож на стеганое
одеяло.
I января 1826 года московский купец Транкль Яр
открыл в доме ресторан с французской кухней, сделавший-
ся вскоре очень популярным. В нем не раз обедал
Л. (к Пушкин, увековечивший Яра в стихотворении «До-
рожные жалобы»:
Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?
27 января 1831 года четыре поэта — Пушкин, Вязем-
ский, Баратынский и Языков — собрались у Яра, чтобы
почтить память пятого — умершего незадолго до того
Дельвига. Обед у Яра упоминается и в «Былом и думах»
Герцена. В повести Толстого «Юность» и рассказе Тур-
генева «Несчастная» отдельные эпизоды происходят в этом
ресторане. В 1830-е годы Яр перевел свою ресторацию
в Петровский парк, где завел знаменитые цыганские
хоры — на Кузнецком их еще не было. (Название «Яр»
оставалось за рестораном и при последующих владельцах,
сейчас это ресторан гостиницы «Советская».)
После ресторана Яра на Кузнецком был отель Будье,
1'оже известный своей французской кухней, затем в том же
доме открылся магазин платьев и тканей «Город Лион».
Правая часть дома надстроена и заново оформлена
к 1880 году, в нем открылся модный магазин Джемса
III кикса, с 1961 года это филиал ЦУМа магазин «Свет-
лики». Правый двухэтажный флигель владения появился
и 1882 году, здесь была кондитерская «Альберт», славив-
шаяся своими бисквитами.
63
В советское время в доме поместился Промбанк,
затем Академия коммунального хозяйства имени Памфило-
ва. В витринах магазина «Консервы» в годы войны выстав-
лялись сатирические антифашистские плакаты — «Окна
ТАСС». Всегда полно покупателей в маленьком, но очень
популярном картографическом магазине «Атлас». В угло-
вой части расположено ателье химчистки «Снежинка»
Следующее здание — Московский Дом художника, об-
ладающий большой экспозиционной площадью. Помеще-
ние, похожее на ангар, построено здесь владельцем чугуно-
литейных и механических заводов Сан-Галли в 1883 году.
Это был магазин-галерея, где выставлялись машины и раз-
ное оборудование. В 1914 году, с объявлением войны
немецкий магазин разгромили, его помещение булочник
Филиппов снял для кафе «Питтореск», которое художник
Г. Б. Якулов расписал на тему «Незнакомки» Блока.
Отделка продолжалась долго, только в конце 1916 года
кафе было открыто. После Великого Октября кафе, полу-
чившее новое название «Красный петух», стало своего
рода клубом работников искусств. Здесь бывали А. В. Лу-
начарский, В. Э. Мейерхольд, В. Я. Брюсов, В. В. Маяков-
ский. Затем помещение перешло к художникам. В годы
Великой Отечественной войны здесь писались «Окна
ТАСС». В 1965 году здание было капитально переделано
и заново оформлено. Вместо двух выставочных залов
теперь стало пять. Первой в обновленном помещении
открылась выставка произведений С. Т. Коненкова, посвя-
щенная 90-летию со дня его рождения.
Далее возвышается здание, отделанное в духе древне-
русского зодчества, с высокими шатрами на кровле. Это
бывшее владение известных собирателей живописи
П. М. и С. М. Третьяковых. Дом построен их родственником
(мужем сестры) архитектором А. С. Каминским и сдавался
в аренду банку «Лионский кредит». Там, где теперь
парикмахерский салон, до революции находился популяр-
ный магазин картин и художественных репродукций
Дацциаро, часто упоминаемый в мемуарной литературе
После революции помещения «Лионского кредита» были
переданы Народному комиссариату юстиции, сейчас здесь
Прокуратура РСФСР.
Правая сторона отрезка начинается домом № 10 на
углу с Неглинной улицей. О печальной истории его строи-
тельства и других связанных с ним фактах мы расскажем
в главе, посвященной Неглинной улице, на которую он
выходит главным фасадом. Далее — громоздкое пятиэтаж-
64
Мое здание под № 12. Оно построено в 1877 году архитек-
тором А. И. Резановым по заказу крупного, чаеторговца
К, С. Попова, устроившего здесь пассаж, простиравшийся
до самой Пушечной улицы.
В историю Москвы дом вошел несколькими памятными
событиями. В июле 1882 года здесь открылась первая
D городе телефонная станция на 800 номеров, на крыше
построили деревянную башню, откуда во все стороны рас-
ходились провода. В 1885 году перед входом в дом загоре-
лись электрические лампочки, составившие слово «ПАС-
СЛЖЪ» — первая световая реклама в Москве. В 1894 году
И одном из помещений пассажа открылось Русское фото-
графическое общество, среди учредителей которого были
К. Л. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, Н. Д. Зелинский
И другие видные деятели. В 1899 году Попов продал дом
и пассажем, не оправдавшим его коммерческих чаяний,
банкиру Джамгарову, устроившему здесь банк. После
революции в доме помещались различные учреждения,
II частности «Международная книга». С 1958 года здесь
находится Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека, насчитывающая свыше 10 миллионов
Томов.
Помпезно оформленный в стиле модерн дом № 14 по-
лнился в 1903 году (архитектор А. Э. Эрихсон). Он
принадлежал торговцам пушниной Михайловым. На ули-
цу выходил богатый «магазин сибирских и американских
Моховых товаров», во дворе находилась меховая фабрика —
единственное на Кузнецком мосту промышленное пред-
приятие; она продолжала работать и в советское время.
Сейчас в здании — Общесоюзный Дом моделей одежды.
Лаборатория советской моды, преемница славы Кузнецкого»
моста как центра мод.1
К 1913 году построен дом № 16, выделяющийся огром-
ными стройными колоннами. Здание проектировал
Л. Э. Эрихсон, но фасад в стиле неоклассицизма разработан
братьями Весниными, ставшими впоследствии выдающи-
мися советскими архитекторами: они строили Днепро-
1'1)0 и Дворец культуры Московского автозавода. В здании
Помещался один из старейших (основан в 1819 г.) россий-
ских банков — банк Юнкера, после революции здесь был
Стройбанк, сейчас Московская городская контора Строй-
банка.
Затейливым оформлением отличается дом № 18, по-
строенный в ,1893 году по проекту Б. В. Фрейденберга,—
фасад его украшен львиными масками, кровля — купола-
|О; Федосюк 65
ми. Но не архитектурными достоинствами привлекает
дом тысячи москвичей, а крупными книжными магазина-
ми. Один из них — «Книжная лавка писатёлей», бывший
магазин издательства Вольф, ровесник здания. В числе
своих посетителей лавка помнит многих крупных совет-
ских литераторов-классиков, поэтому стала достоприме-
чательностью столицы. В 1980 году, когда лавку собира-
лись переводить отсюда, писательская общественность
настояла на том, чтобы оставить ее на прежнем месте.
Следующий дом под тем же № 18, на углу с улицей
Жданова, где находится швейное ателье, с большими окна-
ми, построен в 1913 году по проекту А. Э. Эрихсона и
всегда был целиком занят магазинами и конторскими
помещениями.
Мы вступаем в четвертый, последний отрезок Кузнец-
кого моста — от улицы Жданова до улицы Дзержинского,
самый возвышенный по рельефу.
Слева на углу с улицей Жданова высится монумен-
тальное здание с коринфскими колоннами. Оно облицовано
радомским песчаником и украшено орнаментом из цинка.
Построил его в стиле ренессанс архитектор С. С. Эйбушитц
в 1898 году для капиталистического Международного тор-
гового банка. Сейчас тут тоже международный банк, но
совсем иного содержания и назначения — Банк экономи-
ческого сотрудничества социалистических стран, учреж-
денный в 1963 году.
На этом участке улицы, в глубине, некогда стоял дом
Дарьи Салтыковой — свирепой Салтычихи, тиранившей
своих крепостных и замучившей более ста из них. «Му-
чительницей и душегубицей» прозвал народ эту мрачную
обитательницу Кузнецкого моста.
Рядом с красавцем-банком очень скромным и провин-
циальным кажется длинное двухэтажное здание под № 17,
заполненное магазинами. Но это — ветеран улицы, дом,
характерный для Кузнецкого моста пушкинского времени.
Во дворе находятся двухэтажные каменные палаты
XVII века — Тверское подворье, охраняемый государст-
вом памятник архитектуры, намеченный к реставрации.
Под № 19 — массивный серый дом с магазином «Гаст-
роном». Он строился в две очереди — в 1880-х годах
(архитектор В. А. Коссов) и 1890-х годах (архитектор
Р. И. Клейн) и к 1898 году приобрел современный вид.
Во дворе его сохранился старый, сильно перестроенный
корпус, в котором в 1843 году торжественно открылся
магазин русских изделий. Как сообщали газеты, здесь
66
продавались «все предметы, необходимые для домашнего
обихода и исключительно русского производства». Именно
на офранцуженном Кузнецком мосту московские промыш-
ленники и торговцы решили доказать, что отечественная
промышленность развивается и крепнет, будучи способ-
ной конкурировать с иностранной. Магазин пользовался
большой популярностью.
На третьем этаже левой части здания, выходящей на
улицу, помещалась фотография Мебиуса. Сюда в феврале
1900 года заходил по возвращении из сибирской ссылки
В. И. Ленин. Здесь он сфотографировался на память
родным и товарищам, оставшимся отбывать срок ссылки.
Наконец, последнее по левой стороне Кузнецкого
моста здание (№ 21) построено в 1905—1906 годах по
проекту Л. Н. Бенуа и А. И. Гунста для 1-го Российского
страхового общества, как доходный дом с квартирами.
С 1918 по 1953 год здесь помещался Наркомат (с 1946 г.-
министерство) иностранных дел СССР, потом Московский
городской совнархоз,’ а в настоящее время — Министерст-
во автомобильной промышленности СССР и Министерство
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР.
Большой интерес представляет дом № 20 с выступаю-
щей средней частью, начинающийся от угла улицы Жда-
нова. Он сохранился со значительными переделками
с 1780-х годов. С середины XIX века в доме помещался
книжный магазин Готье, упоминаемый в «Анне Карени-
ной» Толстого — здесь Анна выписывала иностранную
литературу. В 1884 году в это здание из дома № 12 пере-
водится городская телефонная станция. В 1888 году все
владение покупает выдающийся русский терапевт Г. А. За-
харьин, разбогатевший благодаря обширной частной прак-
тике. Находившийся во втором этаже (широкие окна
в правой части) магазин музыкальных инструментов Цим-
мермана 4 сентября 1909 года посетил Л. Н. Толстой.
Здесь он прослушал игру пианистов, записанную на аппа-
рат «Миньон». Сопровождавший его А. Б. Гольденвейзер
писал: «... слушая музыку, Л. Н. вскрикивал от восторга,
слезы были у пего на глазах». В доме до сих пор несколько
магазинов, но самое большое помещение занимает Выста-
вочный зал Союза художников СССР.
Трехэтажный, с широкими окнами дом № 22 — по-
стройка торгового назначения, относящаяся к 1850-м го-
дам. Далее, до угла с улицей Дзержинского, на месте
малоэтажных домов в 1982 году построен гигантский
67
административный корпус (руководитель авторского
коллектива Г. В. Макаревич).
Кузнецкий мост—одна из заповедных.улиц центра,
с которой предполагается снять Все транспортное движе-
ние, предоставив ее в безраздельное пользование пешехо-
дов. Тщательно будут реставрированы все его дома, в ниж-
них этажах появятся новые магазины и кафе, больше
станет зелени. Словом, у Кузнецкого, моста не только
богатое прошлое, но и многообещающее будущее.
ПУШЕЧНАЯ УЛИЦА
Пушечную улицу можно назвать младшей сестрой
Кузнецкого моста — она проходит параллельно, но усту-
пает ему во всем: и длиной, и значением, и популярностью.
Между тем именно Пушечный двор, стоявший здесь,
породил Кузнецкую слободу с Кузнецким мостом, а не
наоборот. Разумеется, вопрос о первородстве не имеет
значения, но вспомнить об этом для уяснения истории
полезно.
Пушечный двор, находившийся в квартале между ули-
цами Неглинной, Пушечной, Жданова и проспектом Марк-
са, возник в конце XV века, при Иване III, и быстро завое-
вал себе славу крупнейшего и лучшего в Московском
государстве металлургического предприятия. Здесь рабо-
тал знаменитый Андрей Чохов, отливший в 1586 году
сорокатонную Царь-пушку. На Пушечном дворе занима-
лись не только литьем металла, но и ковали; большие
молоты приводились в действие силой падающей воды.
К концу XVIII века производство угасло, появились дру-
гие металлургические заводы, более совершенные, и Пу-
шечный двор стал своего рода арсеналом — в нем храни-
лось оружие, боеприпасы и даже знамена. В 1802 году
их передали Арсеналу в Кремле, а здания двора в 1803—
1804 годах разобрали.
Пушечная улица образовалась не сразу: сначала сло-
жилась ее застройка между Неглинной и Рождественкой
(ныне улица Жданова), а далее справа (где теперь «Дет-
ский мир») пролегал пустырь. После сноса Пушечного
двора на его месте тоже образовался пустырь. В 1814 году
на нем предполагалось соорудить собор в память о победе
России в Отечественной войне, но заложили его не здесь,
а на Воробьевых горах в 1817 году.
Улица в современных очертаниях сформировалась к
68
концу 1816-х — началу 1820-х годов, когда земля, запол-
ненная пустырями и пожарищами 1812 года, была продана
частным владельцам, которые построили для себя здесь
каменные двухэтажные дома. Улицу назвали Софийкой
по стоявшей в конце ее с 1692 года и заново отстроенной
церкви Софии.
Нынешняя застройка улицы очень разнородна, но в
основе своей относится к более позднему, капиталистиче-
скому периоду.
Дом № 1 построен для Купеческого общества в
1890 году (архитектор А. С. Каминский), дом № 3 — -про-
должение бывшего пассажа Попова, потом Джамгаро-
вых, с красочным, живописным фасадом, более изыскан-
ным, чем тот, что выходит на Кузнецкий мост. Строил зда-
ние в 1883 году архитектор И. Ф. Червенко. Серый дом № 5
неоклассицистического стиля построен банкирской конто-
рой Юнкер в 1914—1915 годах (архитектор В. И. Ерами-
шанцев). В 1920-е годы в доме помещалось Российское
общество Красного Креста и Красного Полумесяца, сейчас
здесь Вычислительный центр Московской конторы Строй-
банка.
Длинный, очень дробный трехэтажный дом, который
тянется до улицы Жданова, кроме угловой части,— харак-
терное торговое строение 1870-х годов, не претерпевшее
с тех пор существенных изменений. Угловая, более высокая
часть, увенчанная куполом, как и продолжающая ее часть
по улице Жданова — Суздальское подворье,— отстроена
в 1886 году, но, бесспорно, заключает в себе очень древние
стены, так как Суздальское подворье с каменными строе-
ниями занимало участок еще в XVII веке.
Перейдем улицу Жданова. По другую сторону мы ви-
дим широкий фасад дома № 9 185б-х годов постройки,
в котором в 1860 году открылся Немецкий клуб с рестора-
ном, известным своими скандалами и безобразиями. Он
описан в сатирических репортажах молодого Чехова.
С 1870 года в клуб стали принимать людей всех нацио-
нальностей, но название осталось прежним. В помещении
Немецкого клуба К. С. Станиславский осуществил свои
ранние режиссерские работы в спектаклях Общества
искусства и литературы. Здесь в 1891 году в первой поста-
новке комедии Л. Н. Толстого «Плоды просвещения»
играла В. Ф. Комиссаржевская. В 1914 году, с началом
мировой войны, клуб стал Славянским клубом, а после
революции — клубом Союза коммунальников, в котором
дважды в 1920 году выступал с речами В. И. Ленин.
69
9 мая 1939 года здесь открылся Центральный Дом
работников искусств — крупный центр художественной
жизни столицы, где устраиваются вечера, концерты,
выставки.
Трехэтажный дом № 11, безликий и безрадостный,—
типичная купеческая постройка конца 1860-х годов, вскоре
откупленная богатым причтом церкви Софии.
Сама же церковь перестроена из более старой. Коло-
кольня ее возведена в 1816 году, а трапезная заново по-
строена в 1842 году. Ныне здесь помещается эксперимен-
тальная фабрика спортизделий. Здание охраняется госу-
дарством как архитектурный памятник.
В конце улицы в 1982 году построено административное
здание.
Первый квартал Пушечной улицы по правой стороне
находится на месте Пушечного двора, никаких остатков
которого не сохранилось. Угловое двухэтажное здание
№ 2 построено по рисунку О. И. Бове в 1822 году для
военно-сиротского училища: здесь воспитывались осиро-
тевшие дети военнослужащих. В 1821 — 1824 годах помощ-
ником смотрителя этого училища был подполковник в от-
ставке Н. И. Толстой — будущий отец Льва Толстого.
В 1863 году при непосредственном содействии М. С. Щеп-
кина владение переходит к театральному училищу, о ко-
тором мы подробнее расскажем в главе «Неглинная ули-
ца». В 1980 году во дворе училища открыт памятник
великому русскому актеру (скульптор А. В. Тарасенко).
Над статуей склоняются старые деревья, посаженные
Е. Д. Турчаниновой и В. Н. Пашенной в год окончания
ими училища.
В начале нашего века училище построило в своем
владении четырехэтажный корпус, выходящий своим фа-
садом на Пушечную улицу, слева от старых двухэтажных
корпусов (1901 г., архитектор С. А. Ползиков).
Дом № 4 (правый) построен в 1902 году по проекту
А. А. Остроградского и любопытен своим декадентским
лепным фризом, изображающим нечто вроде морского
царства — любимый мотив модернистов. Дом известен
магазином «Букинист», открытым в 1969 году.
Следующий дом с огромными окнами под тем же № 4
поражает вызывающей роскошью своего оформления.
Новый фасад сделан в 1912 году, когда здесь помещался
популярный ресторан «Альпийская роза»; старое двух-
этажное каменное строение XVIII века усилили железо-
бетонными конструкциями и надстроили. Автор пере-
70
стройки и нового оформления — инженер П. П. Виснев-
ский.
В октябре .1935 года здесь открылся городской Дом
учителя — важный культурный центр, объединяющий
московское учительство.
Спокойными неоклассицистическими формами выгодно
отличается соседний дом № 6, со входом в ресторан
«Берлин» (до 1958 г.— «Савой»). Он построен в 1912 году
архитектором В. А. Величкиным по заказу страхового
общества «Саламандра», правление которого поместилось
тут же. Общество занималось страхованием имущества
от огня, и его эмблему — саламандру, обладающую якобы
свойством не гореть, до сих пор можно увидеть на многих
старых зданиях Москвы. Рекламный девиз этого общества
«Горю, но не сгораю» был любимым предметом насмешек
дореволюционных сатириков.
Следующий квартал улицы целиком занимает здание
универмага «Детский мир». Сюда выходит Пушечная ли-
ния этого универмага, открытая в 1963 году (архитектор
А. Н. Душкин).
Некогда по узкой Пушечной ходил трамвай, почти
не оставлявший места для других видов транспорта
и снятый отсюда в 1930-х годах. Тогда же в виде опыта
улицу замостили клинкером — высокопрочным кирпичом
темно-красного цвета, но на другие улицы опыт не рас-
пространился, и клинкер вскоре сменили асфальтом.
Пушечная улица не является заповедной, но рекон-
струкции не подвергнется и надолго сохранится в своем
нынешнем виде.
Как и всякий средневековый город, Москва росла
прежде всего за счет обстройки идущих к ней и от нее
торговых путей. Начинаясь у ворот Кремля, а затем
Китай-города, эти дороги вели как к подмосковным слобо-
дам, селам и монастырям, так и далее — к главным городам
соседних и более отдаленных княжеств. Современному
москвичу трудно себе представить, что такие давным-давно
обжитые и плотно застроенные улицы, как Арбат, Сретен-
ка, Солянка м другие, некогда были дорогами, пролегающи-
ми среди лесов, лугов и полей. Разве лишь название
Большой Полянки напоминает о происхождении этой
улицы.
Старинные радиальные улицы в пределах Садового
кольца повествуют о далеком прошлом города уже одними
своими направлениями: улицы Фрунзе и Воровского шли
к Великому Новгороду, Пушкинская вела на Дмитров,
улица Горького — к Твери и т. д. Формируясь в течение
восьми веков, сохранив немало фрагментов древней за-
стройки и планировки, обновленные и благоустроенные
в течение последних десятилетий, радиальные улицы
Москвы, эти «лучи от Кремля», сами по себе являются
ценнейшими памятниками города, где каждый метр дышит
историей. Прогулки по ним с пристальным изучением
всего известного и малоизвестного могут стать увлекатель-
ным путешествием в прошлое, настоящее и даже будущее
нашей столицы. К такому путешествию, или, точнее, к се-
рии путешествий, ибо в один раз всего не осмотришь,—
и приглашает вас вторая часть путеводителя.
72
ВОЛХОНКА
* * . * 1
Начнем первое наше путешествие от древнейших
Боровицких ворот Кремля.
Отсюда рукой подать до Волхонки — радиальной ули-
цы Москвы, известной уже в XIV веке, когда нынешних
кирпичных стен Кремля еще не было, а стояли белокамен-
ные. Она служила начальным отрезком важной дороги,
соединявшей Кремль с великокняжеским селом Семчйн-
ским (располагалось в середине современной Метростроев-
ской улицы), а далее шедшей по Лужникам и броду через
Москву-реку на Смоленск. Название Волхонка утвердилось
в середине XIX века. Первоначально же улица называлась
Малой Чертольской — по окружающей местности Чер-
толью или Черторью; у Чертольских ворот (теперешняя
Кропоткинская площадь) путь пересекал узкий, но бурный
ручей Черторый (его русло словно «черт рыл»), давно
уже спрятанный в трубу.
Имя же Волхонка пошло от земель князей Волконских,
в просторечии Волхонских, обосновавшихся здесь с начала
XVII века, или, как полагают иные, по кабаку «Волхонка»,
находившемуся в каком-то из домов Волконских.
Кривая узкая-Волхонка в 1972 году была расширена,
двухэтажные дома № 1—5 по левой стороне снесли, на
открывшемся же месте — мостовая, тротуар и небольшой
склон с газоном. Капитальный дом № 7 (1905 г., архи-
тектор Н. Г. Лазарев) был сохранен, но угловая его
часть в первом этаже превратилась в проход для пе-
шеходов.
Влево к Москве-реке спускается Ленивка — одна из
самых маленьких улиц нашего города. До 1938 года она
вела к стоявшему в ее конце Большому Каменному мосту
и далее в Замоскворечье. С утра до вечера на Ленивке
звенели трамваи, громыхали телеги, пыхтели грузовики,
толпились, люди. Словом, имя Ленивка к этой шумной
и оживленной улице никак не подходило. Возникло же
оно двести лет назад, когда здесь, около моста, собирался
«ленивый торжок» — маленький, небойко торгующий
рынок.
После разборки старого моста Ленивка потеряла свое
транспортное значение, превратившись в тихую, мало-
людную улочку.
На другом углу Ленивки — дом № 9, тяжеловатое
строение, возведенное архитектором А. А. Никифоровым
в 1880 году. Здесь снимали квартиры артисты Малого
73
театра А. П. Ленский й А. И. Южин, художники И. С. Ост-
роухой и В. А. Серов, провел последние годы жизни созда-
тель чувашской письменности И. Я. Яковлев. В том же
владении, в соседнем по Ленивке доме, жил замечательный
живописец В. А. Тропинин, работавший тут над известным
портретом Пушкина.
Дом № 11 — неприметный двухэтажный флигелек,
построенный вскоре после пожара 1812 года, но получив-
ший современное оформление фасада в конце XIX века.
Рядом, под № 13,— остатки богатой дворянской усадьбы
1830-х годов. В середине прошлого века она принадлежала
вдове героя Отечественной войны 1812 года генерала
Д. С. Дохтурова. Здесь проходило детство выдающегося
русского химика В. Ф. Лугинина (1834—1911 гг.); по
возвращении из сибирской ссылки в доме в 1856 году
жил декабрист С. П. Трубецкой. В 1920-х годах одну
из квартир снимал видный театральный художник
В. Ф. Рындин. Бесчисленные перестройки и пристройки
начисто стерли первоначальный ампирный облик главного
дома, который некогда украшали колонны. В 1968 году
здание переделано в левой своей части, где парадный вход
и холл. С 1958 года здесь работает Дом культуры и техники
Главмоспромстройматериалов, особо прославившийся
своей художественной самодеятельностью.
На следующем участке, за проездом, где в XIX веке
был воздвигнут храм Христа Спасителя, в 1935 году
началось строительство Дворца Советов, прерванное
войной. Впоследствии отрытый котлован был использован
для сооружения ставшего популярным у москвичей пла-
вательного бассейна «Москва», который вступил в действие
в 1960 году (архитектор Д. Н. Чечулин). Его диаметр
более 130 метров, максимальная глубина — 6 метров,
вместимость до 2 тысяч человек.
Теперь осмотрим правую сторону Волхонки. Исключая
начальный заурядный пятиэтажный дом, стоящий с
1913 года, застройка улицы до угла с улицей Маршала
Шапошникова представляет собой хорошо сохранившийся
ансамбль зданий конца XVIII — начала XIX века, впечат-
ляющий своей некрикливой красотой и тонкой гармонией.
Так выглядела Волхонка и в пушкинское время. Особенно
хорош дом с колоннами против Ленивки, поставленный
таким образом, чтобы радовать взоры едущих со стороны
старого Каменного моста. Очень изящна ротонда на втором
этаже угловой части дома № 10. В предреволюционное вре-
74
мя эти строения были сильно испорчены устроенными
в них лавками с аляповатыми вывесками.
В 1817 году в боковом флигеле дома № 6 располага-
лась театральная школа; в доме № 8 в 1802 году родился
декабрист А. Е. Ринкевич, а в начале 1890-х годов поме-
щалось Общество искусства и литературы, во главе кото-
рого стояли Г. Н. Федотова и К. С. Станиславский.
В 1920-х годах в этом же доме находилась АХРР — Ас-
социация художников революционной России. Во дворе
этого дома сохранились палаты XVII века.
В доме № 10 в 1847 году останавливался Н. Г. Черны-
шевский, а в 1920-х годах жил П. А. Бляхин — старый
большевик (член Коммунистической партии с 1903 г.),
писатель, видный деятель советского кино.
Следующий квартал занимает строгое, классических
форм здание, известное миллионам людей: Государствен-
ный музей изобразительных искусств, с 1937 года носящий
имя Пушкина. Он строился на частные средства в 1898—
1912 годах по проекту архитектора Р. И. Клейна и по плану
его организатора искусствоведа И. В. Цветаева. Оба эти
имени запечатлены на гранитных досках у входа. По ко-
личеству и ценности собранных здесь оригиналов и копий
произведений мирового искусства, значительно пополнен-
ных в советское время, музей стоит на втором месте
в СССР, после ленинградского Эрмитажа. 1 мая 1920 года
открывшуюся здесь выставку эскизов памятника «Осво-
божденный труд» посетил В. И. Ленин, о чем напоминает
установленная перед фасадом стела.
В 1941 году на музей упали фашистские зажигатель-
ные бомбы, и только благодаря умению и мужеству бой-
цов противопожарной роты пожар был быстро ликвиди-
рован.
В послевоенные годы залы музея регулярно исполь-
зуются для показа сокровищ из зарубежных хранилищ.
Десятки тысяч москвичей видели здесь картины Дрез-
денской галереи, ценности гробницы Тутанхамона, не-
превзойденную «Джоконду» Леонардо да Винчи, экспо-
наты лучших музеев Западной Европы и США, выставку
«Москва — Париж». Музей стал одним из средоточий
культурного обмена, развивающегося между СССР и дру-
гими странами мира.
Владение № 14 — старинная усадьба, принадлежав-
шая могущественным князьям Голицыным. Она обращена
фасадом не к улице, а к переулку (ныне улица Маркса
и Энгельса). Величественные ворота ведут в парадный
75
двор, где возвышается главный корпус, построенный,
как и ворота, в 1759—1761 годах по проекту G. И. Чевакин-
ского. Чтобы представить себе исконные пропорции зда-
ния, нужно мысленно снять два верхних этажа, надстроен-
ные в 1928 году. Когда-то голицынский дом был одним
из самых богатых и роскошных в Москве. Не случайно
он был избран в качестве резиденции Екатерины II во вре-
мя ее приезда в Москву в 1775 году. Для этой цели его
перестроил М. Ф. Казаков — один из лучших зодчих
тех лет, но капризная императрица осталась недовольна
московским жильем: прислуга была настолько велика,
что, несмотря на деревянные пристройки (вскоре разо-
бранные), было тесно, печки не обогревали огромных
покоев.
С 1865 по 1886 год в главном доме располагались
музей и библиотека, собранные дипломатом князем
М. А. Голицыным. В пяти залах второго этажа были
выставлены 132 картины, среди них полотна Леонардо
да Винчи, Корреджо, Рубенса, драгоценные изделия из
мрамора, бронзы и серебра, часы, гобелены, вазы и т. п.
В 1886 году сын собирателя, страстный лошадник, равно-
душный к искусству, продал коллекцию, но, к счастью,
почти вся она осталась в России. Основная масса голицын-
ских ценностей хранится ныне в ленинградском Эрмитаже
и на той же Волхонке, в Музее имени Пушкина.
В первом этаже дома прошли последние годы жизни
драматурга А. Н. Островского. Его посещали И. С. Тур-
генев, Д. В. Григорович, П. И. Чайковский.
В октябре 1918 года в главном здании усадьбы распо-
ложилась Социалистическая (с 1924 г.— Коммунистиче-
ская) академия, сыгравшая большую роль в развитии
общественных наук на основе марксистско-ленинского
учения; ее первым президентом был известный историк-
большевик М. Н. Покровский. В 1936 году академия
была упразднена, и находившиеся здесь ее институты
влились в Академию наук СССР. В Институте истории
работал академик Б. Д. Греков, в Институте экономики —
академик К. В. Островитянов.
Ближе к Волхонке стоит здание бывшей гостиницы
«Княжий двор» (1892 г., архитектор В. П. Загорский).
При реконструкции улицы в 1960 году половина его
была срезана. В «Княжьем дворе» останавливались
И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. А. Бунин, А. М. Горький.
После революции гостиница была превращена в общежи-
76
тие студентов МГУ, после войны дом переоборудовали
для Автоэксцорта.
В доме № 16, стоящем в глубине участка, с 1819 по
1918 год помещалась 1-я мужская гимназия — старейшая
в Москве. В ней получили образование многие выдающие-
ся деятели русской культуры: историки М. П. Погодин
и С. М. Соловьев, географ П. А. Кропоткин и драматург
А. Н. Островский, физик Н. А. Умов и математик Н. В. Бу-
гаев, медики В. П. Сербский и В. Ф. Снегирев, ботаники
В. И. Палладии и Н. В. Цингер, художник А. С. Степанов
и пианист К. Н. Игумнов, писатель И. Г. Эренбург и поэт
В. А. Луговской, артисты Н. И. Музиль и Ю. М. Юрьев,
академик И. И. Артоболевский. В 1829 году гимназию
посетил" знаменитый немецкий ученый и путешественник
Александр Гумбольдт. В советское время в здании поме-
щались научно-исследовательские институты, долгое вре-
мя находился Лесной институт, ныне здесь Министер-
ство лесной и деревообрабатывающей промышленности
СССР.
Завершает Волхонку хорошо сохранившийся дом конца
XVIII века (№ 18). О нем и о площади Кропоткинских
ворот мы подробно расскажем в третьей части книги —
«Бульварное кольцо».
МЕТРОСТРОЕВСКАЯ УЛИЦА
Продолжая Волхонку, древняя эта улица, а сперва
дорога, тянулась параллельно берегу Москвы-реки к Луж-
никам, а там по броду выходила на старый смоленский
путь. Слева от нее простирались густые заливные луга,
где после покосов стояли стога сена — остожье. Отсюда
и старое имя улицы — Остоженка или, сокращенно, Сто-
женка.
В середине XVI века Иван Грозный забрал эту мест-
ность в опричнину, с тех пор лучшие' участки на ней
заняли крупные дворяне, фамилии которых до сих пор
живут в названиях примыкающих переулков — Хилков,
Всеволожский, Лопухинский, Еропкинский и др.
В 1612 году на Остоженке находился стан князя
Д. М. Пожарского. Отсюда начался разгром занявших
Москву войск гетмана Хоткевича.
Остоженка ранее, чем Волхонка и соседняя Пречистен-
ка, утратила свой аристократический лоск; с середины
прошлого века дворы здешней знати перешли в казну
77
или купеческие руки. Улица захирела: основное население
ее составляли мелкие торговцы и ремесленники, чинов-
ники низших классов, студенты и небогатая служилая
интеллигенция, снимавшие у купцов-домовладельцев де-
шевые квартиры. Немало на Остоженке было трактиров
и иных злачных мест. В повести «Юность» Л. Толстого
студент Семенов запродает себя в рекрутчину во время
кутежа в трактире на «Стоженке». На «Стожинке» живет
любовница графа — героя рассказа «Холстомер».
Издавна эту улицу называли скромной, непримет-
ной. Тургенев в «Муму» определяет ее даже как «одну
из отдаленных улиц Москвы» (это в 1,5—2 верстах от
Кремля!).
С удорожанием земли в центре города к началу
XX века на скромную улицу обратила внимание буржуа-
зия. На месте старых, убогих домишек стали появляться
огромные доходные дома и роскошные особняки. Однако
в целом улица, утратив свой классический стародворян-
ский облик, не успела приобрести и новый, буржуазный,
как бы остановилась на полпути. В ее застройке нет даже
относительной цельности, архитектурные же памятники
насчитываются единицами.
Однако «неприметная», «второстепенная» улица суме-
ла опровергнуть эту репутацию, осенью 1917 года превра-
тившись в арену ожесточенных революционных боев.
Тишина ее разорвалась громом артиллерийских снарядов
и треском пулеметных очередей, криками раненых и уми-
рающих. В нескольких местах мостовая была перерезана
окопами, перекрыта баррикадами. Ломая бешеное сопро-
тивление юнкеров, красногвардейские отряды Замоскво-
речья, перейдя Крымский мост, с боями занимали квартал
за кварталом и продвигались к одной из главных цитаделей
белогвардейцев — штабу Московского военного округа
во Всеволожском переулке. Улица и ее дворы обагрены
кровью отважных борцов революции — Петра Добрынина,
Люсик Лисиновой, Павлика Андреева, имена которых
навеки вошли в летопись советской столицы.
И второй раз за свою долгую историю «тихая» Осто-
женка пережила необыкновенное время — в 1933—
1935 годы, когда на ней открытым способом строилась
первая линия метро. Мостовая на глазах превращалась
в глубокую траншею, улица оглашалась уханьем копров,
дребезжанием отбойных молотков, рычанием вывозивших
грунт грузовиков. В честь славных строителей первой
78
очереди Московского метрополитена Остоженка в 1935 году
была переименована в Метростроевскую.
Начнем осмотр с левой, нечетной стороны.
На углу с Соймоновским проездом, под № 1,— скром-
ный серый дом, характерный для советского зодчества
периода первой пятилетки, когда приходилось усиленно
экономить стройматериалы (1929 г., архитектор Н. М. По-
пов). В нижнем этаже — кафе «Остоженка», напоминаю-
щее о старом названии улицы. В доме в 1930-х годах
находились редакции Большой советской, медицинской
и технической энциклопедий.
Контрастом с этим первенцем социалистической за-
стройки улицы выглядит соседний, богато убранный
дом № 3 — словно разряженный буржуа стал рядом с
пролетарием в серой блузе. Этот дом перестроен купцом
Филатовым из старых зданий в грозном 1905 году.
С еще большей претензией и размахом тот же Филатов
к 1909 году отстраивает дом с башней на углу нынешней
улицы Крыленко (архитектор В. Е. Дубовский). «Мос-
ковский еженедельник» в связи с этим писал: «Каждый
новый год приносит Москве несколько десятков новых,
чудовищно нелепых зданий, которые врезаются в город-
ские улицы с какой-то особенной, только одной Москве
свойственной удалью. Ну где еще встретишь что-нибудь
подобное новому дому в начале Остоженки...»
К 1915 году появился огромный корпус № 5 между
двумя переулками, построенный по проекту инженера
В. В. Воейкова. Снимавшая здесь в октябре 1917 года
комнату курсистка Вера Инбер, в будущем известная
поэтесса, писала: «Это был плоский дом с трехгранными
как штык балконами и двумя упадочными парадными.
За его стенами решались судьбы Октябрьской революции,
а он был тих, замкнут. И вероятно, те, кто дрался за рево-
люцию, глядя на него с улицы, думали: «Вот еще одно
буржуйское гнездо». И они были правы. Дом населяли
профессора, врачи, адвокаты и помощники адвокатов.
Все они были за Временное правительство».
Массивный доходный дом № 7 строился ранее, в
1898—1903 годах, по проекту А. В. Иванова. Здесь жили
выдающийся советский инженер академик В. Г. Шухов,
патологоанатом академик А. И. Абрикосов, замечатель-
ный чтец, создатель жанра «Вечер рассказа» А. Я. За-
кушняк.
Совсем уже скромен и непритязателен кирпичный
трехэтажный дом № 9, принадлежащий к предшествую-
79
щему периоду, когда застройщики обладали меньшими
капиталами,— 1880-м годам. За ним проходит Савельев-
ский (бывш. Савеловский) переулок, 'наименованный
так в 1929 году в память большевика, участника октябрь-
ских боев 1917 года А. С. Савельева-Шелехеса. В этом
переулке происходит один из эпизодов повести Чехова
«Три года».
Возраст следующих двух домов (№ 11 и 13) — болев
ста лет, за это время они срослись воедино, и своим видом
способны вызвать уныние. Тем не менее остановимся
у дома № 13, что угловой своей частью выходит на улицу
Дмитриевского,— история его небезынтересна.
До последней перестройки в 1914 году дом этот на всю
Москву был известен помещавшимся на втором его этаже:
трактиром «Голубятня» — под крышей здесь и в самом
деле была голубятня. Любители приезжали сюда посмот-
реть петушиные бои и послушать песенников. Содержате-
лем трактира одно время был Николай Красовский —
сочинитель и исполнитель сатирических куплетов, не ли-
шенных социально-критической остроты. Печатал он их
под псевдонимом Н. Остоженский — по улице. «Еще за-
долго до 1905 года,— пишет Гиляровский в очерке «Трак-
тиры»,— уютные и сокровенные от надзора полиции каби-
неты «Голубятни» служили местом сходок и встреч
тогдашних революционеров, а в 1905 году там бывали
огромные митинги». Весной 1905 года по воскресным
утрам, когда еще не было посетителей, здесь собирались
печатники, создавшие свою организацию и проведшие
вскоре всеобщую забастовку.
Красовский умер в нищете, разоренный домовладель-
цем-ростовщиком Дунаевым, которого клеймил в своих
куплетах: «Он купец московский, злющий, на Остоженке
живущий, этот бес имеет дом, деньги сыплются кругом»,
и т. д.
От угла дома хорошо виден надвратный храм бывшего
Зачатьевского женского монастыря, воздвигнутый в
1696 году. Самый же монастырь, давший название и пере-
улку, был заложен последним Рюриковичем, сыном Ивана
Грозного, богобоязненным Федором Иоанновичем в
1584 году в надежде, что бог в награду за даяние поможет
зачать и родить престолонаследника. Как известно, не
помогло.
Это место памятно особо ожесточенными боями в на-
чале ноября 1917 года. Красногвардейцы и революционные
солдаты продвигались сюда на штурм белогвардейского
80
Штаба МВО во Всеволожском переулке по двум направле-
ниям: от Зачатьевского монастыря, отбитого у белых,
и от Крымской площади, по Остоженке. Юнкера превра-
тили дом с «Голубятней» и дом № 10 по Остоженке в мощ-
ные пункты сопротивления. На башне монастыря и коло-
кольне церкви, стоявшей на месте углового сквера, рево-
люционеры установили огневые точки. В этих боях был
смертельно ранен начальник отряда 23-летний замоскво-
рецкий рабочий Петр Добрынин. Имя его присвоено
площади, улице, четырем переулкам и станции метро
к Замоскворечье, около входа в эту станцию установлен
ого бюст. На доме же № 13 в память о герое укреплена
мемориальная доска.
У дома № 17 улицу пересекал красногвардейский окоп,
у дома № 15 отрыли свой окоп юнкера, вскоре вынужден-
ные отступить.
Дома № 17 и 19 схожи не случайно: построены они
почти в одно и то же время (1901 и 1902 гг.) и отвечали
анусам заказчиков — богатых, но малокультурных купцов.
Часть дома № 19 в 1913 году арендовал для лечебницы
доктор Бакунин, племянник известного теоретика анар-
хизма. В одной из ее палат и скончался от ран перенесен-
ный сюда Добрынин. В 1937 году на базе бывшей бакунин-
ской лечебницы в доме открылась районная терапевти-
ческая больница на 60 коек, ныне в обоих домах — учреж-
дения по лечению кожных болезней.
В глубине двора дома № 19 — флигель, в котором
шил с начала 1840-х годов собиратель фольклора П. В. Ки-
реевский; его навещал Н. В. Гоголь.
Весьма интересен как яркий образец стиля модерн
особняк под № 21, построенный в 1901 году, вначале
дли себя, архитектором Львом Кекушевым; он же, кстати,
строил и гораздо менее выразительный дом № 17. Неког-
да фасад венчала большая фигура льва — эмблема архи-
тектора-домовладельца, по его имени. В остальном дом
сохранил свои причудливые формы и богатый декор.
Миниатюрный особняк с мезонином под № 23 стоит
о 1830-х годов. Судя по уцелевшему рисунку неизвестного
автора проекта, это был изящный ампирный домик. После-
дующие переделки испортили его облик, но основной объем
не изменился. После реставрации дом украсил бы улицу.
За старинным двухэтажным флигелем № 25, остатком
усадьбы начала XIX века,— озелененная территория,
образованная на месте снесенной в начале 1970-х годов
цепочки ветхих домиков.
81
Следующий дом на нашем пути — большой кирпичный
«сундук», откровенно экономичный, лишенный каких-либЬ
претензий доходный дом 1904 года постройки. После рево-
люции он был заселен рабочими фабрики Гознак.
Влево уходит ныне тихий' Хилков переулок. Полтора
века назад здесь, однако, бывало очень шумно. Со всей
Москвы к открытому в доме № 3 видным русским медиком
доктором Лодером «заведению искусственных минераль-
ных вод» катили экипажи знати. Приезжали лечиться
от болезней подлинных и мнимых, а главным образом,
чтобы приятно провести время за сплетнями и флиртом
Тем не менее это была серьезно задуманная и хорошо
организованная водолечебница — первая в Москве.
На правом углу Хилкова переулка — недавно восста-
новленный дом матери И. С. Тургенева, построенный
в 1819 году, где часто в юности, наезжая в Москву, оста-
навливался выдающийся романист. Здесь он наблюдал
сцены, описанные им позднее в «Муму», а позднее, в
1850—1851 годах, работал над «Записками охотникам
и «Провинциалкой».
Рядом — четырехэтажный дом, напоминающий резную
тумбочку. Он построен в 1902 году архитектором И. С. Ти-
хомировым в «славянском стиле» для совета детских
приютов — организации благотворительной. Взносы мож-
но было делать не только деньгами, но и вещами, в доме
был склад таких предметов и проводилась публичная
их распродажа; часть помещений была отдана под приют
На месте сквера и дома № 39, появившегося в
1920-е годы, стояла церковь Успения «что в Остожье».
Около нее исстари, до середины прошлого столетия, 15—
16 августа по старому стилю устраивались общемосковские
народные гулянья.
Далее — дом № 47 с датой «1914», заурядная коробка
украшенная, однако, по выражению академика И. Э. Гра-
баря, «ампирными нашлепками». Образец же подлинного
ампира — рядом, поэтический особнячок 1820-х годов
с гербом дворян Всеволожских. Утонувший в зелени домик
кажется чужеродным в городе, он напоминает затерянную
в глуши усадьбу, тем не менее именно такие строения
были вполне обычны для старой Остоженки.
Гораздо богаче и разнообразней выглядит соседняя
усадьба № 51, но это уже поздний ампир, к тому же глав-
ный дом дважды перестраивался, последний раз В
1914 году.
За Турчаниновым переулком до революции располага-
82
IflOOl» обширное владение единственного в Москве лицея,
Й)ПIIопа иного в 1868 г. известным реакционером М. IL Кат-
ШОПЫМ и наименованного лицеем цесаревича Николая в
Бймять умершего сына Александра II, который должен
Й1»1Л унаследовать престол; неофициально же лицей назы-
вали катковским. Это было учебное заведение для молодых
ЛЮДОЙ из состоятельных семей, многие лицеисты впослед-
ОТПИИ стали важными царедворцами и сановниками,
йолыпое внимание в лицее уделялось изучению иностран-
ных языков. В «Нови» Тургенева читаем, что за столом
у Синягиных шла речь «о только что входившем в силу
Лицее г-на Каткова». Дисциплина там была суровой.
D посвященном Москве 1870-х годов сатирическом стихо-
ТПОропии П. Шумахера есть строки: «Обозревал лицей
Каткова. Кого-то драли: слышал плач». Владение когда-то
Представляло собой обширный сад с господским домом
ЯП мосте нынешнего здания яслей, построенного как дом
ДЛИ лицейских служащих уже в 1900-х годах. Главное
llfit здание лицея возведено в 1875 году (архитектор
А. В. Вебер). В нем учились художник И. Э. Грабарь,
Историк С. В. Бахрушин, художник А. Я. Головин.
Во время октябрьских боев 1917 года белые установили
ЯП крыше лицея пулемет, обстреливавший наступающие
ПО Крымскому проезду и от Хамовников красные отряды.
В 1918 году сюда переехал Наркомпрос, возглавляемый
А, В. Луначарским (Маяковский иронически писал:
• Но недвижимый в Остоженку врос, стоймя стал и стоит
Наркомпрос»). В здании работала Н. К. Крупская,
ИИ которой нередко в конце рабочего дня заезжал В. И. Ле-
нин. 5 июня 1918 года в этом доме Владимир Ильич
ЛЫступил с речью на 1-м Всероссийском съезде учителей-
ИНТорнационалистов. Вскоре Наркомпрос переехал на
Сретенский бульвар, и в бывшем лицейском здании стали
П])оиодиться занятия факультета общественных наук
МГУ» 81 в 1921 году открылся Институт красной профес-
суры, готовивший преподавателей для советских вузов.
С 1945 года здесь находится институт международных
Отношений, из стен которого вышли многие видные совет-
ОКИО дипломаты, юристы, журналисты-международники.
Так называемый лицейский сад в 1937 году был отрезан
ОТ здания проездом, проложенным к отодвинутому вниз
ПО точению реки старому Крымскому мосту, который
Продолжал служить переправой, пока на его месте не вы-
ОТроили новый. Восточную часть сада занял открытый
II 1956 году бассейн «Москва», с 1960 года названный
83
«Чайкой». Рядом с бывшим лицеем в 1935 году появился'
круглый павильон одной из первых станций метро —
«Парк культуры» (архитекторы Н. Я. Колли и С. Г. Анд-
реевский) .
Вернемся к Кропоткинским воротам. На стрелке двух
улиц, на месте снесенных в 1972 году домов, устроен
сквер, а 2 ноября 1976 года был открыт очень впечатляю-
щий, психологически убедительный памятник Фридриху
Энгельсу (скульптор И. И. Козловский). В глубине, фаса-
дом к площади — красочный кирпичный терем XVII века,
обнаруженный архитекторами-реставраторами в тол-
ще позднейших наслоений и возрожденный в прежней
красе.
Увы, дома по правой стороне Метростроевской улицы
вплоть до ее середины «не красны углами». Зато они
интересны происходившими в них или около них собы-
тиями, замечательными квартирантами и посетителями.
В доме № 4 (1839 г., надстроен в 1850-х гг.) жили
актеры супруги Васильевы, близкие друзья А. Н. Остров-
ского, выступавшие как первые исполнители ролей во мно-
гих его пьесах; в меблированных комнатах «Париж»
(дом № 6) в 1877—1878 годах жил художник В. И. Су-
риков, в доме № 8 (1901 г. постройки) — невропатолог
академик В. К. Хорошко и биолог-охотовед профессор
П. А. Мантейфель, в доме № 10, построенном в 1878 году,—
геолог профессор Г. Е. Щуровский.
За этим домом проходит Всеволожский переулок
с его. зданием штаба МВО, взятие которого во многом
решило исход октябрьских боев 1917 года в Москве.
В доме № 12 у жившего здесь драматурга И. В. Шпа-
жинского, автора драмы «Чародейка», бывал в 1886 году
П. И. Чайковский, писавший на этот сюжет оперу, а в
1890 году жил художник И. С. Остроухое — автор извест-
ной картины «Сиверко».
Заглянем во двор, который тянется позади дома № 12.
1 ноября 1917 года, в самый разгар боев, сюда, к первому
подъезду справа, на подмогу товарищам-большевикам,
укрепившимся в доме, шла тоненькая черноглазая девуш-
ка студентка Люсик Лисинова. Шла добровольно, по зову
души. Белогвардейская пуля, пущенная из окна дома
№ 13, оборвала ее жизнь, она успела лишь произнести:
«Товарищи... Я убита». В память Люсик, или, как ее име-
новали друзья, Люси, названа бывшая Малая Серпухов-
ская улица в Москве, правда неточно: имя и фамилия
как бы слились, и улица зовется Люсиновской. Похоронена
84
Л10 с я на Красной площади вместе с другими павшими
бойцами революции.
’ Рядом с местом гибели Люси — вход в маленький особ-
>ЛЛчок, построенный еще в начале прошлого века; несколь-
ко десятилетий в нем помещался Ленинский районный ко-
МИтот ВЛКСМ.
На левом углу Лопухинского переулка — трехэтажный
ДОм с куполом, характерным для конца прошлого века.
Дом этот вошел в историю первой русской революции.
В квартире секретаря большевистской организации Мос-
ковского университета И. Д. Удальцова (№ 3, на втором
Отпжо) в марте 1906 года под видом именин хозяина
состоялось заседание МК РСДРП с участием широкого
Иктина. Паролем и отзывом для приглашенных служили
Олова: «Вы к кому?» — «К Ивану Дмитриевичу».— «Вы
ОТ кого?» — «От Владимира Ильича». Вдруг один из при-
шедших озадачил дежурного неожиданным ответом:
• От самого себя». Это был нелегально прибывший в Моск-
Ity Владимир Ильич. Заседание выслушало и обсудило
Ниступление Ленина «Тактическая платформа к Объеди-
нительному съезду РСДРП». Дом с того времени не пре-
терпел изменений.
Дома № 14, 16, 18 (надстроен), 20 и 22 различны по
Опоой конструкции и облику, но все они характерны
ДЛЯ рядовой архитектуры конца XIX — начала XX века,
отражая робость и бескрылость фантазии строителей.
Даже попытки разнообразить плоскости фасадов узорами
Или барельефами горных козлов (как на доме № 20) не
делают эти здания выразительными и запоминающимися.
В доме № 20 в маленькой комнате второго этажа жил
писатель Ю. С. Крымов (1908—1941), автор романа «Тан-
цор «Дербент», погибший на фронте.
Несколько оживляет застройку улицы особняк под
24, перестроенный в 1902 году из ампирного домика
1830-х годов новым хозяином Лыжиным, владельцем
текстильной фабрики в подмосковной Ивантеевке. Особ-
101 К не угнетает ни высотой, ни однообразием объемов,
U чудом уцелевший старинный сад при нем дает отдых
ИНОРУ» утомленному плотной стеной безликих строений.
За Сеченовским (бывш. Полуэктов) переулком, где
ЖИЛ великий физиолог И. М. Сеченов, сохранились ма-
ленькие обывательские дома, характерные для старой,
Тихой Остоженки. Остановимся перед стоящим на изломе
улицы трехэтажным домом № 30 богатого купца, появив-
шимся здесь в 1887 году (архитектор М. Г. Пиотрович).
85
В 1901 —1903 годах одним из его квартирантов был талант-
ливый художник С. В. Иванов.
На углу Еропкинского переулка возвышается щедро,
орнаментированный в псевдорусском стиле дом, построен-
ный в 1890 году для совета детских приютов (архитектор
Я. И. Антонов). Этот стиль усердно культивировался
правящими кругами в царствование Александра Ilf.
В начале нашего века здесь открылась бесплатная детская
больница, в которой работали видные врачи Н. Ф. Фила-’
тов, П. И. Дьяконов, Л. Л. Левшин. В первые годы Совет-
ской власти тут был устроен Дом матери и ребенка. Сюда
приезжали М. И. Ульянова, Инесса Арманд; у работавшей
в качестве сестры милосердия 3. Н. Райх бывал ее муж —
С. А. Есенин; живших в доме супругов Римм навещал
Рихард Зорге, будущий отважный разведчик.
Огромный дом № 38 возведен в 1771 году с частичным
использованием более древних строений. В конца
XVIII века владение принадлежало губернатору
П. Д. Еропкину, обласканному Екатериной II за усмиренно
так называемого Чумного бунта 1771 года. В 1806 году
дом купило Московское купеческое общество и открыло
в нем Коммерческое училище. Здесь учился писатель
И. А. Гончаров и родился историк С. М. Соловьев (отоц
его был преподавателем и имел квартиру в училища),
Питомцами училища были также известные советские
ученые-академики братья Н. И. и С. И. Вавиловы,
А. В. Шубников. После революции дом был занят одним
из первых рабфаков и Педагогическим институтом имени
Либкнехта.
В левой части фасада — мемориальная доска с над-
писью: «С 1931 по 1938 год в этом здании работал видный
швейцарский коммунист Фридрих Платтен». С 1939 года
в доме помещается институт иностранных языков, которо-
му в 1964 году присвоено имя Мориса Тореза. В июле
1941 года здесь была сформирована 5-я дивизия народ-
ного ополчения Фрунзенского района, впоследствии —
Нижнеднестровская стрелковая Краснознаменная. Перед
фасадом установлен памятник павшим воинам этой ди-
визии (1967 г., скульптор Л. Е. Кербель).
В октябрьские дни 1917 года у нынешнего Померан-
цева, тогда Троицкого, переулка улицу пересекал окоп.
Революционные отряды, двигавшиеся по Остоженке к цент-
ру, вели ожесточенные бои с юнкерами. В перестреляй
был тяжело ранен командир ставшего на сторону рево-
люции 193-го запасного полка «красный прапорщик»
86
Померанцев. Долгое время он .считался погибшим.
(И 1922 году переулок назвали его именем. Только много
ЛОТ спустя, после Великой Отечественной войны, выясни-
|ПО(М>, что прапорщик Померанцев и профессор молеку-
ЦШриой физики МГУ А. А. Померанцев — одно и то же
"Лицо. Ученый знал, что в Москве есть Померанцев пере-
улок, по по скромности и не помышлял, что это в его
Часть он так назван.
Сурового вида доходный дом № 40 был свидетелем
ОТих боев, он построен в 1914 году архитектором Н. И. Же-
риховым. За ним — трехэтажныщ перестроенный из ста-
рых зданий в 1900 году архитектором Н. Д. Струковым
Дом, принадлежавший известному кролиководу С. Е. Го-
лубицкому.
Пересекаем Кропоткинский переулок. Когда-то он име-
новался Стадным, в нем жили пастухи царского коню-
шенного двора, гонявшие стада на выпас в Остожье. Посе-
лившихся здесь в XVIII веке дворян коробило «мужицкое»
(Питание переулка, его сменили на Статный, потом Штат-
ный, а в 1922 году он стал Кропоткинским.
Завершает правую сторону улицы мощный корпус
бывших Провиантских складов — выдающегося памятника
Московского ампира. К сожалению, обеспечивающая
бас перебойное движение транспорта эстакада путепровода
Почти закрыла вид на это здание с Метростроевской улицы,
ЛУЧШО любоваться им с Зубовского бульвара. В главе
«Зубовский бульвар» мы и расскажем о Провиантских
Окладах. В 1960 году почти 400-метровый транспортный
путепровод вывел Метростроевскую улицу на пробитую
П 1958 году магистраль — Комсомольский проспект,
Соединив центр с Юго-Западом и далее — с Внуковским
Ооронортом. На этом примере мы видим, как непрерывно
Совершенствуются транспортные пути нашей столицы,
П частности за счет развития и удлинения ее радиальных
Магистралей.
КРОПОТКИНСКАЯ УЛИЦА
Едва ли не всякий москвич, услышав, что его собесед-
ник живет на Кропоткинской, заметит: «хорошая улица»,
•красивая улица», или употребит какой-либо другой лест-
II1.1 Й эпитет.
И это будет справедливо. Нельзя сказать, чтобы улица
Отличалась цельной и гармоничной застройкой, но она
87
сумела сберечь много архитектурных памятников, а глав»
ное — особый, присущий ей аромат величественного
спокойствия, теплоту обжитости и уюта.'
Улица родилась в начале XVI века как дорога от
Чертольских (ныне Кропоткинские) ворот к Новодевичье»
му монастырю, сыгравшему немалую роль в истории по
только Москвы, но и России. Монастырь этот особенно
почитал «тишайший» царь Алексей Михайлович, отец
Петра I, часто ездивший туда на богомолье. Он-то п
1658 году и переименовал Большую Чертольскую улицу,
как она поначалу называлась, в Пречистенку, так как
ассоциация с чертом тут была неуместна, а Новодевичий
монастырь славился иконой Пречистой девы — бого-
матери.
К концу XVII века обе стороны улицы обстроились
на всем своем протяжении, а со второй половины следую-
щего века среди домовладельцев стала преобладать богатая
дворянская знать, для которой лучшие архитекторы по-
строили роскошные дворцы и особняки. Несомненно, дух
соперничества между аристократами, каждый из которых
желал перещеголять соседа по улице, «способствовал ой
много к украшенью». Застраивали улицу зодчие блестяще-
го периода русского классицизма.
Впрочем, представление о застройке Кропоткинской
как сугубо классицистической в лучших своих образцах
устаревает. Давно уже реставрирован стоящий в начало
Чертольского переулка причудливый боярский тером
XVII века, а в 1975 году стараниями архитекторов (ма-
стерская В. Я. Либсона) возрождены стоящие в начало
улицы палаты — ценный памятник зодчества допет-
ровской эпохи — со сказочной красоты узорами и кар-
низами.
В пожар 1812 года улица пострадала сильно. «На Пре-
чистенке едва есть пять домов»,— писал современник,
видевший улицу сразу же после ухода французов. Однако
Пречистенка отстроилась быстро, приобретя новую красу.
В 1840-х годах писатель Загоскин отмечал: «Красивая
Пречистенская улица, в которой несколько огромных ка-
менных домов не испортили бы и Дворцовой набережной
Петербурга».
Так было до 1860-х годов, потом дома и земельные
участки стали переходить от скудеющего дворянства к
богатеющей буржуазии. Многое (но, к счастью, далеко не
все) в эти десятилетия было испорчено, перестроено до
неузнаваемости. В начале нашего века над малоэтажными
88
иообпяками кое-где взметнулись громады буржуазных до-
ходных домов. И все же старинный облик улицы не иска-
йился до такой степени, как это случилось с Остоженкой и
Арбатом. Возможно, спасительную роль сыграла особая
||(’Пкость и капитальность застройки, менять которую зна-
чило бы обесценивать.
В декабре 1905 года Пречистенка была перегорожена
баррикадами, однако вскоре царские войска с боями про-
бились по ней к Зубовской площади. Патрули задержива-
ли и обыскивали всех прохожих, в не останавливающихся
Ни окрик стреляли.
В октябрьские дни 1917 года барская Пречистенка стала
проной особо ожесточенных сражений. Революционные от-
ряды пробивались к важнейшему опорному пункту бе-
лых штабу МВО, вокруг которого юнкера образовали
Плотное оборонительное кольцо.
После революции улица, переименованная в 1921 году
И Кропоткинскую (в память жившего в нынешнем Кро-
поткинском переулке известного борца с самодержавием
II. А. Кропоткина), внешне изменилась мало. Кое-где
пшптлись новые дома и скверы. Позже с улицы были сня-
ты трамвайные пути, мостовая покрылась асфальтом, со-
ИНрппншей стала система освещения.
Очень важное событие в судьбе Кропоткинской произо-
шло в 1971 году, когда улица вместе с прилегающими
Ш’роулками была объявлена одной из заповедных зон сто-
лицы. Это значит, что облик ее не станет искажаться
ипкой-нибудь непродуманной случайностью и все сколько-
нибудь ценное будет взято под государственную охрану и
Поди<’ргнуто строго научной реставрации. По возможности
улице будет возвращен вид ее лучших лет.
Рельеф Кропоткинской в самом начале ее заметно по-
пытается — это следы некогда крутого берега ручья Черто-
li ы и, протекавшего в ложбине.
Нпчнем осмотр с левой, нечетной стороны.
О возрожденных палатах, красующихся здесь, уже
1>оиорилось. Достойное начало для древней, заповедной
улицы!
Под № 5 — старинная, привольно раскинувшаяся
Увидьба, центр которой составляет двухэтажный домик с
бил копом, принадлежавший княжне Салтыковой-Головки-
11ОЙ. Дом, как и все окружающие его постройки, много-
Прптпо переделывался, но в основе сохранился с допожар-
IIЫХ промен. В 1920-х годах здесь снимал квартиру Емельян
Н|И)олпвский, жил маршал Б, М. Шапошников, в Великую
89
Отечественную войну в доме с балконом располагалась
столовая офицеров Генштаба. Ныне здесь Советский коми
тет за европейскую безопасность и сотрудничество.
Массивное здание под № 7 постройки 1775 года при*
надлежало Всеволожским. Один из них — Никита был
основателем петербургского литературно-политического
общества «Зеленая лампа», другом молодости Пушкина,
который посвятил ему послание «Прости, счастливый сын
пиров». После пожара 1812 года дом почти полвека стоял
выгоревшим: на фотографии 1867 года видна пустая камеи
ная коробка, местами покрытая копотью. В 1870 году
у обедневших Всеволожских дом покупает и восстанавлн
вает купец Степанов. Фасад видоизменяется, но 12 полу-
колонн остаются. В главной части дома Степанов у стран*
вает яхт-клуб, в боковой — квартиры. В 1872—1877 годах и
доме располагается Политехнический музей. В 1875 году
здесь вел опыты изобретатель лампы накаливания
П. Н. Яблочков. Когда музей перешел в нынешнее, сне
циально построенное здание, дом купило военное ведомство
и приспособило его под штаб Московского военного округа,
Об ожесточенных боях за штаб, цитадель белых, в октября
1917 года рассказывает доска с многофигурным горелы'
фом, установленная на фасаде в 1957 году (скульптор
А. Н. Туманов).
За Всеволожским переулком — бывший доходный дом
№ 9 1910 года постройки. Одну из его квартир снимал
пианист А. Б. Гольденвейзер, у которого собирались ком-
позиторы С. И. Танеев, С. В. Рахманинов, Н. К. Метнор,
Особняк под № 11, блестящий образец московского
ампира, построен в 1822 году для Лопухиных талантливым
А. Г. Григорьевым. 6 июня 1920 года дом передан Музою
Л. Н. Толстого, который насчитывает ныне свыше миллио
на листов рукописей великого писателя и других реликвий,
касающихся его жизни и творчества.
Под № 13 — «скучнейший доходный дом стиля мо-
дерн», как характеризовал его дореволюционный критик;
он построен в 1911 году по проекту архитектора Г. А. Гель*
риха. За ним (№ 15) — двухэтажный домик пушкинского
времени, отреставрированный в 1975 году.
Жилой дом № 17 возведен в первую пятилетку на ча-
сти бывшей усадьбы дворян Бибиковых, от которой хорошо
сохранился главный дом, стоящий в глубине, за садом.
Он построен в конце XVIII века с использованием части
палат XVII века. Владелец усадьбы генерал Бибиков был
страстным меломаном, в доме у него часто устраивались
90
музыкальные вечера и балы. В детстве здесь бывал
И, С. Тургенев, в 1831 году на одном из балов танцевал
Л. ('. Пушкин. Сын Бибикова был членом декабристского
общества «Союз благоденствия». В 1835 году дом купил
повт-партизан 1812 года Денис Давыдов, которого часто
Посещали Е. А. Баратынский, Н. М. Языков, И. И. Дмитри-
IMI, 11о-видимому, содержание великолепного дома оказа-
лось не по средствам Д. Давыдову, и уже в 1836 году он
лдрссует директору Комиссии для строения Москвы
Л. Л. Башилову стихотворную «челобитную»:
Помоги в казну продать
За сто тысяч дом богатый,
Величавые палаты,
Мой пречистепский дворец.
Тесен он для партизана:
Сотоварищ урагана,
Я люблю, казак-боец,
Дом без окон, без крылец.
Без дверей и стен кирпичных,
Дом разгулов безграничных
И налетов удалых...
(’< тех пор дом сменил немало владельцев. До революции
.И пом помещалась женская гимназия. Правый флигель
ин ново отстроен в 1870-х годах архитектором А. С. Камин-
ским. Ныне в «величавых палатах» работает Ленинский
райком КПСС.
Чрезвычайно интересны оба дома следующего кварта-
ла, как бы слившиеся воедино. Дом № 19 построен
М, <1>. Казаковым в 1780-х годах для князя А. Н. Долгору-
кова. После пожара 1812 года дом долго перестраивался
И окончательно завершен был только в 1847 году. Прекрас-
но выполнен его портик, необычны для Москвы широкие
бил коны-лоджии второго этажа. Сын А. Н. Долгорукова
Молодой офицер Илья был членом «Союза благоденствия»,
сторонником республиканской формы правления, но вско-
ре отошел от движения и кончил жизнь генерал-адъютан-
том. В «Евгении Онегине» Пушкин метко назвал его
•осторожным Ильей». В 1880-х годах в доме открылось
Алоксандро-Мариинское учебное заведение для девиц, ос-
нованное генеральшей Чертовой. В народе его шутя ок-
рестили «чертовским училищем». В конце 1921 года сюда
Переехала часть Военной академии РККА (с 1925 г.—
Имо и и Фрунзе). Из этих стен вышла плеяда замечательных
Полководцев, прославивших советскую военную науку,
Нипслпих весомый вклад в дело разгрома немецкого фашиз-
ма в Великую Отечественную войну: И. X. Баграмян,
91
С. С. Бирюзов, Н. Ф. Ватутин, Н. Н. Воронов, Л. А. Говоров,
А. А. Гречко, А, С. Жадов, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский,
К. А. Мерецков, П. С. Рыбалко, В. Д'. Соколовский,
Ф. И. Толбухин, Я. Н. Федоренко и другие.
Начальником академии в 1924—1925 годах был
М. В. Фрунзе, а в 1932—1935 годах — Б. М. Шапошников,
инженерное дело преподавал генерал Д. М. Карбышев.
Соседний дом № 21 построен вскоре после пожара
1812 года, но в 1871 — 1872 годах был сильно перестроен,
из-за чего во многом утратил благородство и чистоту своих
форм. Первым его владельцем был С. П. Потемкин, жена-
тый на княжне Е. П. Трубецкой, сестре известного декаб-
риста. Е. П. Потемкина была посаженой матерью на
свадьбе Пушкина; поэт, бывавший здесь, посвятил ей шут-
ливый экспромт:
Когда Потемкину в потемках
Я на Пречистенке найду,
То пусть с Булгариным в потомках
Меня поставят наряду.
Первые два стиха намекают на плохое освещение улицы
в то время; последние — язвительная ирония по адресу
врага Пушкина, продажного журналиста, до славы ко-
торого Пушкину-де далеко.
Владельцем дома перед революцией был миллионер-
фабрикант И. А. Морозов, собравший здесь исключитель-
ную по ценности коллекцию западноевропейской живопи-
си. Морозов был дружен с художниками К. А. Коровиным
и В. А. Серовым, написавшими его портреты. В 1918 году
коллекция была национализирована, и на ее основе в доме
открылся Музей нового западного искусства, заместителем
директора которого пожизненно оставался бывший владе-
лец. В войну музей закрылся, а с 1947 года в здании нахо-
дятся президиум Академии художеств СССР и НИИ теории
й истории изобразительных искусств. В залах регулярно
проводятся художественные выставки.
Двухэтажный, с мезонином домикв№ 23 между Мансу-
ровским и Еропкинским переулками — один из ветеранов
улицы. Он стоял здесь еще в 1802 году, дважды (после
1812 г. и в 1862 г.) был перестроен.
31 октября 1917 года группа красногвардейцев заняла
дом № 23, другая группа — крышу соседнего дома № 25.
Обе открыли огонь по юнкерам, пытавшимся через проти-
воположный Малый Левшинский переулок зайти в тыл
красногвардейского окопа у Мансуровского переулка.
Контрреволюционерам пришлось отступить, отказавшись
от своего плана.
92
Следующий участок улицы в 1910-х годах застроен
многоэтажными домами сомнительных архитектурных-.до-
стоинств. В доме № 27 жили А. А. Глаголева-Аркадьева,
выдающийся советский физик, и ее муж, член-коррёспон-
дент АН СССР физик В. П. Аркадьев, а также сын домовла-
дельца композитор Л. А. Половинкин, особенно известный
своей музыкой для детей.
Огромный жилой дом № 31 построен в 1936 году для ра-
ботников милиции по проекту 3. М. Розенфельда, далее,
за Кропоткинским переулком,— невзрачный двухэтажный
дом первой половины XIX века, рядом снова многоквар-
тирный дом (1905 г., архитектор С. Ф. Воскресенский),
надстроенный в 1930-х годах. И только дом № 35, укра-
шенный изящным портиком, вновь напоминает о Кропот-
кинской как об улице, сохранившей немалое число памят-
ников архитектуры русского классицизма.
Дом этот построен в 1817 году. Долгие годы им владел
видный русский хирург профессор А. А. Альфонский, со-
стоявший одно время в должности ректора Московского
университета. Его женой была сестра декабриста П. А. Му-
ханова, умершего в ссылке. В 1867 году в доме Альфонского
останавливался поэт-петрашевец А. Н. Плещеев. Бывал и
П. И. Чайковский, писавший, что дом ему «чрезвычайно
понравился».
Под № 37 — сильно перестроенная усадьба начала
XIX века. Некогда главный дом, стоящий в глубине участ-
ка, представлял собой одноэтажное строение с мезонином.
Последующие надстройки довели его высоту до четырех
этажей. Во двор ведут пышно отделанные ворота, слева по
улице — крохотный флигель, сохранившийся от первона-
чальной застройки. Сейчас в доме — Институт педиатрии и
детской хирургии, а в 1918—1919 годах находился Опера-
тивный отдел Наркомата по военным делам. В то напря-
женное для молодого Советского государства время сюда
неоднократно приезжал В. И. Ленин. Из отдела он по
прямому проводу разговаривал с М. В. Фрунзе и другими
полководцами гражданской войны. В начале августа
1918 года Владимир Ильич выступил здесь с напутствен-
ным словом перед политработниками, отправлявшимися
на фронт.
Завершают левую сторону улицы солидные, нарядно
отделанные корпуса конца XIX века (№ 39). Последним
владельцем их был фабрикант Жиро, бывший хозяин ны-
нешнего шелкоткацкого комбината «Красная Роза», о ко-
тором Маяковский в 1921 году язвительно писал в подпи-
93
сях к «Окнам РОСТА»: «А вот этот молодчик — Жиро,
заводчик. Нас как липку обирал, с рабочих шкуру драл!»
В 1899—1900 годах квартиру в этом доме снимал М. А. Вру-
бель, здесь он работал над своими знаменитыми картинами•
«Пан» и «Царевна Лебедь». В гостях у художника бывал
приезжавший из Петербурга композитор Н. А. Римский-
Корсаков.
Теперь о правой стороне улицы. Угловой дом № 2 стоял
здесь еще в 1806 году, но тогда в нем было всего два этажа:
наверху были жилые покои, низ сдавался под лавки.
В 1865 году квартирантом дома был художник И. Н. Крам-
ской. В 1899 году здание купил булочник Филиппов, над-
строил его третьим этажом, устроил во дворе пекарню,
а с улицы открыл булочную. Обе существуют по сей день.
Дом № 4 с мезонином хорошо сохранился с начала прош-
лого века, своим примитивно-простоватым видом он не
типичен для барской улицы. Биография домов № 6 и 8 те-
ряется где-то в конце XVIII века, но перестройка 1870-х
годов испортила их облик, особенно пострадали фасады.
Аптеку на втором этаже дома № 6 основал в 1873 году ку-
пивший и переделавший здание фармацевт Андрей Фор-
брихер, с тех пор она без перерыва исправно служит моск-
вичам, а в 1975 году заняла и первый этаж.
Более интересен и своей историей, и архитектурой
изящный особняк под № 10. В основе это каменные палаты
XVII века, нынешний облик здания сложился в начале
XIX века. В 1839 году его купил один из основателей
«Союза благоденствия» — генерал М. Ф. Орлов, герой
Отечественной войны 1812 года, племянник фаворита Ека-
терины II Григория Орлова. Активный участник декабри-
стского движения, решительный и принципиальный,
М. Ф. Орлов избежал сурового наказания лишь благодаря
покровительству своего брата, ставшего правой рукой
всесильного Бенкендорфа. В 1831 году опальному генера-
лу-декабристу было разрешено вернуться из высылки, но;
находясь под постоянным полицейским надзором, он был
совершенно парализован в своих действиях и словах.
«Бедный Орлов был похож на льва в клетке,— писал в
«Былом и думах» Герцен.— Везде стукался он в решетку,
нигде не было ему ни простора, ни дела».
Супруги Орловы были близкими друзьями Пушкина.
Некоторые черты жены Орлова — Екатерины, урожденной
Раевской, отражены в образе Марины Мнишек. Ей посвя-
щено стихотворение «Увы! зачем она блистает минутной,
нежной, красотой?».
94
В середине 1880-х годов'в доме были меблированные
комнаты, где жил И. И. Левитан. Перед революцией домом
владел купец-галантерейщик М. Филипп, собравший боль-
шую коллекцию фарфора и картин старых голландских
мастеров. Домашним учителем у сыновей Филиппа был
студент Борис Пастернак, имевший здесь комнату. Затем
дом занимали различные советские учреждения, а с
1941 года — антифашистские общественные организации.
Сейчас в этом доме размещаются правления Советского
фонда мира, Советского комитета солидарности стран Азии
и Африки, Славянского комитета.
Следующий квартал (дом № 12) занимает великолеп-
ная старо дворянская усадьба; главный дом ее построен,
или, точнее, после пожара 1812 года заново отстроен, уже
известным нам по дому № 11 Афанасием Григорьевым.
По благородству форм, соразмерности объемов, изяществу
декора усадьба является подлинным шедевром.
В 1896 году дом из частного особняка был превращен
в приют для дворянских сирот. В первые годы Советской
власти здесь находился Музей игрушки, затем помещались
учреждения Академии наук. В 1961 году в этом чрезвычай-
но характерном для пушкинской Москвы доме открылся
Музей А. С. Пушкина, оформленный с огромным вкусом
и за короткое время ставший одним из любимейших музеев
москвичей.
Дом № 14, где многие десятилетия помещается рай-
исполком, построен в 1876 году популярным среди купе-
чества архитектором А. С. Каминским. В художественном
отношении это типичный образец эклектики.
История двухэтажного дома № 16, спрятавшегося за
высокой оградой и воротами со львами, восходит к екате-
рининскому времени. С конца XVIII века по 1816 год вла-
дение принадлежало обер-полицмейстеру, а затем военно-
му губернатору Москвы И. П. Архарову; солдаты его по-
лицейского полка своей грубостью и бесцеремонностью на-
водили на москвичей трепет; отсюда слово «архаровец» —
хулиган, громила. С 1829 года домом владел сенатор
И. А. Нарышкин, дядя жены Пушкина. Полагают, что род-
ственные связи заставляли поэта бывать здесь, но докумен-
тальных данных об этом нет. В 1851 — 1852 годах в доме
останавливался нелегально наезжавший в Москву из туль-
ской деревни декабрист М. М. Нарышкин; его навещал
Н. В. Гоголь. В 1865 году дом покупают серпуховские фаб-
риканты Коншины и дважды перестраивают его — в 1867 и
95
1910 годах, особенно радикально во второй раз (архитектор
А. О. Гунст).,
14 июня 1922 года здесь открывается Дом ученых—
место общественной деятельности и отдыха работников
советской науки. С 1931 года здание дополняет пристройка
справа, с вестибюлем и большим залом. Многие годы дирек-
тором Дома была ветеран Коммунистической партии, выда-
ющаяся общественная деятельница, спутница жизни
А. М. Горького Мария Федоровна Андреева.
На месте дома № 18, снесенного в 1967 году, разбит
сквер и установлена кубическая стела с барельефом
В. И. Ленина, а рядом — витрина с портретами передови-
ков труда Ленинского района.
Проходящий между владениями № 16 и 18 переулок
носит имя писателя Н. А. Островского, жившего здесь в
доме № 12. До 1937 года переулок носил мрачное название
Мертвый — по домовладелице XVIII века дворянке Мерт-
ваго.
Двухэтажный дом № 20 в основе своей сохранился с
начала прошлого века. Он хорошо виден на картине неиз-
вестного художника, изображающей выезд пожарной
команды в Москве 1830-х годов.
С 1849 года в доме жил и в 1861 году умер герой Отече-
ственной войны 1812 года прославленный генерал А. П. Ер-
молов, отстраненный Николаем I от службы за независи-
мость взглядов и связи с декабристами.
Перестройки — наружная, 1873 года, и внутренняя,
произведенная в 1910 году миллионером А. К. Ушковым
в угоду своей жене — прима-балерине Большого театра
Александре Балашовой,— превратили скромный дом в рос-
кошный буржуазный особняк, начисто утративший строгие
классические черты. В 1921 году дом был передан Моссове-
том хореографической студии известной американской
танцовщицы Айседоры Дункан. В нем жила и сама Дункан
со своим мужем С. А. Есениным. В 1930-х годах в доме
помещалась Выставка материнства и младенчества,
а ныне — Управление по обслуживанию дипломатического
корпуса.
Весьма примечателен дом № 22. Возведенный еще в
конце XVIII века для родственников выдающегося полко-
водца генерала А. П. Ермолова, он был в 1830-х годах куп-
лен казной и перестроен в пожарную часть. В 1906—.
1907 годах в одном из помещений здания по вечерам чита-
лись лекции для слушателей Пречистенских рабочих;
курсов; большое участие в работе этих курсов принимали
96
большевики. Управление пожарной охраны, куда сходятся
телефонные вызовы 01, помещается в доме и ныне.
За Чистым переулком — громоздкий четырехэтажный,
с крупными рустами (подобием каменных блоков) корпус,
построенный в 1904 году архитектором-домовладельцем
(]. М. Калугиным для сдачи под квартиры. Рядом — узкий,
облицованный цементом дом № 26 1920-х годов постройки.
Некоторое время в нем жил видный советский терапевт
профессор М. М. Кончаловский.
Как очень выразительный образец доходного дома стиля
модерн с его беспокойными, трепетными линиями и деко-
ром в виде женских головок с распущенными волосами ин-
тересен дом № 28, построенный в 1906 году архитектором
JI. Н. Кекушевым.
Высокий ровный дом с лоджиями воздвигнут в глубине
владения № 30 в 1966 году. Нижний этаж его занимает
уютное, со вкусом отделанное кафе. Перед зданием —
сквер, разбитый на месте старинных домиков.
Под № 32 — огромный барский дом конца XVIII века,
перестроенный после пожара 1812 года в стиле ампир.
Великолепен его могучий портик из восьми колонн с тре-
угольным фронтоном. С 1868 года здесь помещалась част-
ная гимназия Л. И. Поливанова — видного русского педа-
гога и либерального общественного деятеля. Гимназия
славилась неказенными методами преподавания, прогрес-
сивным духом и особым вниманием к словесности. Не
случайно Л. Н. Толстой и А. Н. Островский отдали сюда
учиться своих сыновей. У Поливанова получили среднее
образование поэты В. С. Соловьев, В. Я. Брюсов, Андрей
Белый, Л. М. Радин (автор песни «Смело, товарищи, в
ногу»), режиссер А. М. Федотов, композитор Л. А. Поло-
винкин, шахматист А. А. Алехин, художник А. Я. Головин.
В 1880 году в гимназии на пушкинской выставке побывал
<Г>. М. Достоевский, а в 1881 году — Л. Н. Толстой, завязав-
ший на большой перемене диспут с преподавателями,
посвященный вопросам искусства. В советское время зда-
ние гимназии заняла Государственная академия художе-
ственных наук, объединявшая многих деятелей культу-
ры — большевиков; ныне здесь детские художественная
и музыкальная школы.
Шестиэтажный дом № 34 построен в начале 1930-х го-
дов, за ним вправо уходит Кропоткинский переулок, в ко-
тором прошло детство П. А. Кропоткина, красочно описав-
шего в своих воспоминаниях этот район — «лабиринт чи-
11
Ю. Федосия;
97
стых, спокойных и извилистых улиц и переулков», каким
он был в 1840-х годах.
От левого угла Кропоткинского переулка тянется быв-
шая усадьба князей Волконских, сильно обновленная в
конце прошлого века, но в той части, где теперь расположе-
на детская библиотека имени Крупской, сохранившая кон-
туры постройки начала XIX века. Участки, завершающие
правую линию улицы, в 1890—1900-х годах были скуплены
крупными капиталистами, очистившими их от мелких
строений и просторных садов и застроившими крупными
доходными корпусами с богатыми и дорогими квартирами.
В доме № 38 с 1898 по 1900 год жил с семьей художник
В. А. Серов, в доме № 40 — композитор А. Т. Гречанинов,
медики В. А. Обух (именем которого названа улица в
Москве) и А. А. Летавет, писатель Г. А. Медынский..
Мы вышли к месту пересечения луча с Садовым коль-
цом — Зубовской площади, названной так по стоявшему
в этих местах в конце XVII века стрелецкому полку, кото-
рым командовал полковник Зубов.
УЛИЦА ФРУНЗЕ
Некогда эта небольшая улица была частью дороги, ко-
торая начиналась от Боровицких ворот и брода, проходив-
шего под нынешним Большим Каменным мостом. Далее
дорога шла по линии современных улиц Воровского, Бар-
рикадной, Красной Пресни на Волоколамск и Великий
Новгород. Зародилась улица еще в XII веке. С XVII века
известно ее название Знаменка — по стоявшей до 1930-х
годов правее дома № 15 церкви Знамения. Вскоре Волоц-
кая дорога отошла к северу (бывш. Воздвиженка), и транс-
портное значение Знаменки угасло.
Непосредственная близость к Кремлю привела к тому,
что очень рано улица эта стала обстраиваться дворами и
домами знати, членов семьи и приближенных великих
князей московских и царей.
В 1812 году Знаменка полностью выгорела, однако
очень скоро отстроилась и засверкала новым великолепием.
«Все смешалось в доме Облонских» — эту фразу из
первой главы «Анны Карениной» все мы хорошо помним'
Но где находился дом Облонских? Это открывается только^
на последних страницах романа. Незадолго до своей гибели
Анна приказывает кучеру везти ее «на Знаменку, к Об-
лонским». Не случайно Лев Толстой, всегда'внимательный
98
и к деталям, поселил семью родовитого князя и камергера
именно на аристократической Знаменке,
Улица, плотно и капитально застроенная, внешне мало
инмепилась с дореволюционных времен. Она привлекает
гноями величественно-спокойными контурами, отсутстви-
ем суеты и многолюдия, относительно слабой транспортной
нагрузкой. В отличие от большинства радиальных улиц
Знаменка избежала шумного трамвая. Магазинов на ней
нет и не было.
Вскоре после Октябрьской революции была сделана
попытка осовременить ее старое, несозвучное эпохе назва-
ние: Знаменку некоторое время именовали Краснознамен-
ной улицей. Однако в 1925 году Моссовет официально пе-
реименовал ее в улицу Фрунзе, увековечив в этом названии
память работавшего здесь, в здании Реввоенсовета, совет-
ского, партийного, государственного и военного деятеля
М. В. Фрунзе.
Начало левой стороны улицы до 1932 года парадно от-
мечало высокое узорчатое здание церкви Николы Стрелец-
кого, название которой свидетельствовало о том, что в ста-
рину здесь находилась слобода стрельцов.
Строгие пропорции двухэтажного, с простым плоским
фасадом дома № 3 выдают в нем здание начала XIX века.
Полое наряден соседний дом № 5, украшенный двумя
кариатидами. Не исключено, что построил его в 1820-х го-
дах владелец этого участка видный русский зодчий, пред-
ставитель архитектуры позднего классицизма Е. Д. Тю-
рин — автор таких произведений, как нынешний Дом куль-
туры гуманитарных факультетов МГУ, Елоховская цер-
ковь, павильоны в Нескучном саду. Дом сильно изменен
в конце XIX века.
Облик изящного, с арочными окнами двухэтажного
дома № 7 сложился к началу нашего века, когда заверши-
лась его перестройка из отдельно стоявших старинных зда-
ний. В нем жил генерал М. Д. Бонч-Бруевич (1870—
1956 гг.) — один из представителей старого офицерства,
сразу же перешедший на сторону Советской власти и от-
давший все свои силы и знания строительству Красной
Армии.
Громоздкий многоквартирный корпус под № 9 вырос
пщо в 1820-х годах, до 1899 года он был трехэтажным.
II 1871 году его владельцем стал купец Кузнецов, незадолго
до того ’— крепостной графа Шереметева; в доме были
открыты меблированные комнаты, где неоднократно во вре-
мя своих наездов в Москву останавливался Ф. М. Достоев-
пп
ский. Странным образом этот дом напоминает петербург-
ские жилища писателя и его героев.
Пышно и претенциозно оформленный дом № 11 пост-
роен в 1900 году по проекту К. Ф. Бурова. С 1918 по
1925 год здесь помещалась Социалистическая академия
при ВЦИК, затем многие годы Фундаментальная библиоте-
ка общественных наук АН СССР, теперь тут Фундамен-
тальная библиотека естественных наук.
Многоэтажные дома № 13 и 15, похожие как родные
братья,— обычные эклектические сооружения предреволю-
ционных лет. За ними — широкая площадь, образованная
после сноса окружающих строений в 1930-х годах. Ею за-
канчивается улица, названная в 1939 году именем дважды
Героя Советского Союза летчика Сергея Грицевца, участ-
ника гражданской войны в Испании и боев с японскими
захватчиками на реке Халхин-Гол.
Величественное, украшенное огромным портиком зда-
ние (№ 19), господствующее над всей этой частью улицы,
имеет большую и интересную историю. В основе своей это
дворец, построенный в 1792 году для генерала С. С. Апрак-
сина архитектором Ф. И. Кампорези. Богатый крепост-
ник, владелец обширной подмосковной усадьбы Ольгово,
Апраксин был страстным театралом. В своем знаменском
доме он устроил первоклассный крепостной театр.
С 1814 по 1818 год на апраксинской сцене выступал импе-
раторский театр, тот самый, что впоследствии стал Боль-
шим, затем играла итальянская труппа. В 1827 году
А. С. Пушкин слушал здесь оперу Россини «Сорока-во-
ровка».
В 1831 году дом перешел в казну и был перестроен для
Сиротского института, куда принимались дети военных,
погибших в холерную эпидемию 1830 года. В 1850 году
институт преобразовали в кадетский корпус, а в 1863 го-
ду — в Александровское военное училище, готовившее
пехотных офицеров. В числе его питомцев были видные
советские военачальники С. С. Каменев и М. Н. Тухачев-
ский, а также деятели искусств: А. Й. Куприн, описавший
нравы училища в повести «Юнкера», актер Б. В. Щукин.
В 1900-х годах в правой части владения построен стоящий
доныне двухэтажный дом.
В октябрьские дни 1917 года корпуса Александровско-
го военного училища стали главным штабом контрреволю-
ционных сил. 2 ноября после обстрела красной артилле-
рией этот оплот контрреволюции капитулировал и был
занят революционными войсками.
100
После победы Октября в здании поместился Реввоенсо-
вет, затем ’ Наркомвоенмор и Наркомат обороны. Здесь
бывал В. Й. Ленин, работали М. В. Фрунзе, К. Е. Вороши-
лов, С. М. Буденный, многие другие выдающиеся воена-
чальники.
В 1944—1946 годах двухэтажное до того здание быв-
шего училища по проекту М. В. Посохина и А. А. Мндоян-
ца надстроили до пяти этажей, фасад его обрел современ-
ный монументальный вид.
Первый квартал по правой стороне улицы Фрунзе занят
левым крылом бывшего «Пашкова дома», с 1925 года —
Государственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина.
В этой части изумительного по красоте здания прежде
располагалась библиотека Румянцевского музея, где, как
сообщает укрепленная у входа в Отдел рукописей доска,
в августе 1893 года и в феврале 1897 занимался В. И. Ле-
нин. Владимир Ильич пользовался библиотекой и в совет-
ские годы.
За зданием библиотеки проходит улица Маркса и Эн-
гельса. До 1926 года она называлась Староваганьковским
переулком — по жившим здесь в XV—XVI веках гуслярам
и скоморохам, которые ваганили, то есть потешали царя
и бояр песнями и плясками.
Высокий дом № 8 выделяется стройной угловой ротон-
дой-башенкой. Он возведен в 1909 году выдающимся рус-
ским архитектором Ф. О. Шехтелем. Рядом — двухэтаж-
ный жилой дом с воротами слева, построенный в начале.
XIX века по одному из «образцовых» (типовых) проектов,
разработанных и рекомендованных Комиссией для строе-
ния Москвы, руководившей планировкой и застройкой го-
рода в 1813—1843 годах.
Пышный, щедро декорированный особняк № 10, с да-
той окончания постройки «1890» — произведение архитек-
тора Б. В. Фрейденберга. После революции он перешел
к Коммунистической академии и был надстроен двумя эта-
жами. Ныне здесь помещается Институт государства и пра-
ва Академии наук СССР.
С отступом от красной линии, за небольшим сквером,
стоит двухэтажный с мезонином особняк классического
стиля, отличающийся простотой и гармонией форм. Он
сооружен в 1760-х годах, неоднократно перестраивался и
современный облик приобрел в 1816—1825 годах. В дере-
вянной пристройке к дому в так называемом «Знаменском
оперном доме» в 1776 году стала давать спектакли оперная
труппа князя Урусова, положившая начало Большому те-
101
атру. Пристройка сгорела в 1780 году, после чего театр
переехал на то место, что занимает и ныне. Дом в те годы
принадлежал графу Р. И. Воронцову. По преданию, дом
описан в «Войне и мире» Л. Н. Толстого как жилище отца
Пьера Безухова. В 1840-е годы в здании квартировал зна-
менитый филолог Ф. И. Буслаев, а в начале XIX века рас-
положилась гимназия Кирпичникова, потом Поповой, где
учился будущий поэт П. Г. Антокольский. В 1918 году гим-
назия была преобразована в опытную трудовую школу, в
которой не раз выступал перед учителями и учениками
М. И. Калинин. Сейчас тут средняя музыкальная школа
имени Гнесиных. Перед фасадом установлен бюст Михаила
Васильевича Фрунзе работы скульптора 3. М. Виленского.
Переулок, отходящий вправо (бывш. Крестовоздвижен-
ский), назван в 1957 году именем большевика М. П. Яны-
шева, участника революций 1905 и 1917 годов. Последний
квартал улицы в 1980—1983 годах застроен монументаль-
ным административным зданием (руководитель авторского
коллектива народный архитектор СССР М. В. Посохин).
АРБАТ
Само название этой древней улицы носит особый мо-
сковский отпечаток и заставляет сильнее биться сердце
коренного москвича. Если вы скажете: «Я живу на Арба-
те», уже не надо добавлять: «в Москве».
По Арбату пятьсот лет назад прошла Смоленская доро-
га. Окружающая местность была застроена еще в XIV—
XV веках и именовалась Арбатом, как некоторые полагают,
от арабского слова, означающего пригород. Слово, по всей
вероятности, занесли в Москву купцы, которые вели тор-
говлю со странами Востока.
«От копеечной свечки Москва сгорела» — гласит ста-
ринная пословица. Это истинный случай: в 1493 году от
оставленной в церкви на Арбате свечки занялся пожар,
чуть не спаливший весь город, в то время почти целиком
деревянный.
Ко второй половине XVIII века дворянство вытеснило с
Арбата купцов и ремесленников, и улица стала аристокра-
тической. В 1812 году Арбат горел, но быстро возродился,
сохранив почти прежний контингент жителей.
Еще в 1845 году Белинский причислял Арбат к улицам,
которые «состоят преимущественно из господских (москов-
ское слово!) домов. И тут вы видите больше удобства, чем
огромности и изящества».
102
Это подтверждает акварель, написанная в 1830—1840-х
годах, на которой видна правая сторона срединной части
Арбата, усеянная небольшими и нероскошными строения-
ми; однако большинству из них нельзя отказать в изя-
ществе.
Мемуарист тех же 1840-х годов П. Ф. Вистенгоф пишет
об Арбате как об улице, «где московские гранды дают балы
па славу». И далее: «Житель Замоскворечья (разумеется,
исключая некоторых домов, где живут дворяне) уже встает,
когда на Арбате и Пречистенке только что ложатся
спать...»
'Гак было до 1860-х годов, пока на беззаботный дворян-
ский Арбат не повела решительное наступление крепнущая
московская буржуазия. Тихий Арбат оживился, стал сует-
ливым, шумным, деловитым; облик его быстро начал ме-
няться.
Представить себе Арбат без магазинов никто из нас не
может. А ведь в середине прошлого века, утверждает ме-
муарист, «на Арбате не было не только магазинов, но
и где-нибудь приютившейся табачной лавчонки». Дворян-
ство не терпело соседства торговых заведений.
Коммерческий характер Арбату придало и то обстоя-
тельство, что он вел к Дорогомилову, откуда начинался
оживившийся после реформы 1861 года Смоленский тракт
и где в 1900 году появился вокзал Киево-Воронежской же-
лейной дороги.
В 1880 году по узкому Арбату впервые прозвенела
конка, в 1904 году ее сменил трамвай.
Старый Арбат — свидетель революционных событий.
К) декабря 1905 года улицу перегородили баррикады. На-
чальником боевой дружины, действовавшей на Арбате,
был молодой тогда скульптор С. Т. Коненков, описавший
.»тн события в книге «Земля и люди». 12 декабря семенов-
ские войска, пробившиеся к Смоленской площади, устано-
вили на ней орудия, которые простреливали Арбат и смели
баррикады. Однако их восстановили. Завязались крово-
пролитные схватки, в результате которых дружинники
фабрики Шмита разогнали солдат. Арбат еще несколько
дней оставался в руках восставших.
В октябре 1917 года улица долгое время была под пол-
ным контролем юнкеров. Отсюда они из трехдюймовых ору-
дий обстреливали занятый революционными солдатами
Кремль. Сопротивление белых удалось сломить только
2 ноября, когда красногвардейцы прорвались к Арбатской
площади.
4 ПО
Общий вид Арбата мало изменился за последние семьдвт.
сят лет. Снесено несколько старых домов, иные надстроены
и заново оформлены, появилось несколько новых строений.
Трамвай в 1935 году был заменен троллейбусом, еще рань-
ше, в 1930 году, булыжную улицу заасфальтировали. Арбат
по-прежнему насыщен магазинами, и потому на его тротуа-
рах тесновато. Недаром Маяковский в 1923 году писал:
«Арбат толкучкою давил и сбоку и с хвоста».
Дома, стоявшие в начале левой стороны улицы, разоб-
рали в 1970 году, открыв проезд непосредственно с Арбата;
на улицу Фрунзе. За домом с магазином «Белье» до
1983 г. стоял более чем полуторавекового возраста дом
№ 7. В 1905 году в нем помещались Московский союз
текстильщиков и некоторые другие профессиональные ор-
ганизации; вскоре после того открылся миниатюрный кине-
матограф «Паризьен» — один из первых в Москве. Тут же
в первые годы революции давал спектакли экспериментальг
ный театр-студия Мастфор (мастерская Форрегера), куль-
тивировавший синтетический жанр на сцене.
Соседнее владение № 9, до перестройки в 1899 году
состоявшее из двух зданий, связано с именем Л. Н. Толсто-
го. В сентябре 1879 года писатель останавливался здесь
у своей племянницы Е. В. Оболенской. В этом доме в
1920-х годах находилось популярное среди художествен-
ной интеллигенции кафе «Арбатский подвал», куда неред-
ко заходили Маяковский и Есенин. Это кафе предпола-
гается восстановить.
Дом № 11 выделяется весьма оригинальным, вычурным
фасадом: львиные маски, плитки, мавританского типа на-
личники. Его проектировал в 1911 году для акционерного
общества «Частный ломбард» Н. Д. Струков.
Дома № 13, 15, 17, появившиеся в начале XX века,
перестроенные и заново, оштукатуренные в 1930-х годах,
выглядят серой безликой массой. От дома № 17 к про-
тивоположному № 12 в 1905 году проходила барри-
када.
Как образец вырождения стиля ампир любопытен дом
№ 21 с магазином «Военная книга», построенный в;
1847 году. Его автор еще пытался придерживаться канонов;
классицизма, но настолько неумело или своевольно, что
здание нельзя отнести к числу произведений, украшающих
Арбат. Правда, дом перестраивался: арочные окна первого
этажа давно уже заменены витринами.
Откровенно эклектичен фасад, четырехэтажного дома;
№ 23 (1903 г., архитектор Н. Г. Лазарев) . В 1920—30-е го-
104
ды в мансарде дома находилась мастерская художника
II. Д. Корина, где его в 1931 году посетил А. М. Горький.
Соседний дом № 25 (1871 г., архитектор Р. А. Гедике)
принадлежал Обществу русских врачей, которое в благо-
творительных целях открыло в нем в 1879 году лечебницу
(«плата по 20 копеек за совет, бедным бесплатно»), апте-
ку, существующую до сих пор, и учредило для своих членов
медицинскую библиотеку.
За углом — Староконюшенный переулок, названный
тнк по находившейся тут в XVII веке слободе конюхов,
обслуживавших царский двор. Веком позднее конюхов сме-
нили богатые дворяне; «жить в Старо конюшенной» долгое
время считалось признаком знатности и достатка.
Многоэтажные доходные дома № 27 (1910 г., архитек-
тор С. Ф. Кулагин) и № 29 (1906 г., Н. Г. Лазарев) —
типичные детища архитектуры эпохи империализма, каких
пн Арбате в те годы появилось особенно много. Ранее
(1870—1880-е гг.) построены более скромные и незаметные
домн № 31 и 33. В левую часть дома № 31 вошли стены
старого каменного особняка, который в 1839 году снял
II. II. Огарев. Здесь происходили встречи московской воль-
нолюбивой интеллигенции, о которой их участник
А. И. Герцен писал в «Былом и думах»: «Дом его (Огаре-
пп. - Ю. Ф.) снова сделался средоточием, в котором встре-
чались старые и новые друзья... Огарев был одарен особой
мпгпитностью...» Дом № 33 был куплен у его строителя
и владельца Лопыревского городской управой, которая
устроила в нем родильный приют — один из первых в
Москве.
Весьма оригинален напоминающий средневековый за-
мок (эта ассоциация подкрепляется фигурами рыцарей в
лнтнх) огромный, до сих пор самый крупный на Арбате,
дом .№ 35 (1913 г., архитектор В. Е. Дубовский). После
рннолюции в нем жил старый большевик Н. И. Подвой-
ский — один из руководителей штурма Зимнего дворца.
За Кривоарбатским переулком, название которого
чрезвычайно точно характеризует этот проезд,— двух-
этажное здание № 37, переносящее нас на старый, клас-
сический Арбат. Этот красивый ампирный особняк дати-
руется концом XVIII века. Восстановленный после пожара
1812 года, он принадлежал в 1820-х годах молодому графу
II. А. Бобринскому, отданному за недонесение властям
о декабристском обществе под секретный надзор полиции,
и и 1834 году — выдающейся трагической актрисе Екате-
рине Семеновой, дочери крепостного крестьянина, впослед-
105
ствии ставшей княгиней. Она воспета Пушкиным в первой
главе «Евгения Онегина». Затем дом цопал в ведение
Провиантской комиссии, после чего многие десятилетия
в нем находились судебные учреждения. Великолепен
внутренний двор владения.
Соседнее двухэтажное здание № 39 бросается в глаза
весьма вычурным фасадом, напоминающим виньетку. Этот
рекламный антураж — память о находившемся здесь
с 1913 (когда и сложился облик здания, перестроенного
из двух старых) по 1967 год кинотеатре, именовавшемся
сперва «Ампир», потом «Карнавал», а с 1936 года —
«Юный зритель».
Дом № 41 сложился в 1859 году благодаря соединению
и перестройке двух смежных домиков 1830-х годов.
Дом № 43 до революции славился писчебумажным мага-
зином «Надежда» (сейчас в его помещении магазин
«Свет»). Поэт Андрей Белый писал:
И на Арбате мчатся в вечность:
Пролеток черных быстротечность,
Рабочий, гимназист, кадет...
Проходят, ветром взвив одежды,
Глупцы, ученые, невежды,
Зарозовеет тихий свет
С зеленой вывески «Надежды»
Над далью дней и далью лет...
Этот дом и его двор помнят героя песни Б. Окуджавы
«Король» — Леньку Королева...
Остановимся у шестиэтажного дома № 45, известного
своим диетическим магазином. Построенное в 1935 году
по проекту Л. М. Полякова, здание выгодно отличается
от соседних. Архитектор сумел оживить его объем четкими
горизонтальными членениями, акцентировать цоколь полу-
колоннами. Здесь в разное время жили видный советский
зодчий В. Г. Гельфрейх — один из авторов проекта высот-
ного дома на Смоленской площади, а также писательница
М. С. Шагинян, полярник И. Д. Папанин.
Слева — Плотников переулок, где в XVII веке была
слобода плотников, обслуживавших царский двор. На
другом его углу дом № 47, возведенный в 1914 году
архитектором М. Д. Холмогоровым (надстроен и заново
облицован двадцать лет спустя). Далее — однообразные
доходные здания начала XX века. В доме № 49 жил
один из первых советских композиторов-песенников —
рано умерший А. А. Давиденко («Винтовочка», «Нас
побить, побить хотели» и др.), в доме № 51 останавливал-
106
<tn в свой последний приезд в Москву Александр Блок.
В этом здании происходят многие события, описанные
в повести Анатолия Рыбакова «Кортик».
Поэтические ассоциации рождает скромный двух-
этажный домик № 53, сохранившийся в осйове с 1750-х го-
дов. 22 января 1831 года Пушкин снял в нем на втором
этаже квартиру, где после венчания поселился с женой.
Накануне женитьбы поэт устроил мальчишник, где
встретился с Денисом Давыдовым, Е. А. Баратынским,
II. А. Вяземским, П. В. Нащокиным и другими старыми
друзьями. После реконструкции, которая вернет дому
облик тех лет, здесь откроется музей-квартира А. С. Пуш-
кина. Отсюда начнется пешеходный маршрут по памятным
мостам прилегающих кварталов.
В 1884—1885 годах у жившего в этом доме брата-
юриста останавливался П. И. Чайковский. Таким образом,
старинное здание как бы связует дорогие тени столь
близких друг другу «двух сыновей гармонии».
Дом № 55, получивший современный объем и облик
в 1878 году (архитектор М. А. Арсеньев), также должен
быть вписан в литературную топографию столицы. В нем
жил поэт-символист, автор романа «Москва» и очерка
«Арбат» Андрей Белый. На его квартире в 1903—1907 го-
дах собирался кружок московских символистов «Арго-
навты». Зимой 1903/04 года бывал А. А. Блок.
За домом — улица Веснина, названная в память вид-
ного зодчего Л. А. Веснина (1880—1933 гг.). До 1933 года
опа именовалась Денежным переулком по жившим в
XVII в. на ней денежным мастерам — чеканщикам монеты.
Последний по Арбату корпус служит левым крылом
высотного дома на Смоленской площади, построенного
в 1952 году архитекторами В. Г. Гельфрейхом, М. А. Мин-
кусом и инженером Г. М. Лимановским. Однако корпус
построен раньше, в 1932 году, для Общества пролетарского
туризма и экскурсий. Его вписали в комплекс высотного
дома, перестроив и заново оформив. «Арбатскому крылу»
уподоблено и заново построенное правое крыло огромного
ИДИ ПИЯ.
Противоположная сторона Арбата начинается известт
ным рестораном «Прага». О нем будет подробно рассказано
в главе «Арбатская площадь».
Рядом с «Прагой», под № 4,— скромный трехэтажный
дом с магазинами «Ноты» и «Искусство». Строгие про-
порции выдают его «аристократическое происхождение»:
и 1820-х годах это был богатый, украшенный шестиколон-
107
ным портиком особняк секунд-майора Загряжского,
Торгашеский утилитаризм последующих владельцев обез-
личил фасад. На втором этаже в середине XIX века
открылись номера «Гуниб», потом «Столица», где в юности
подолгу жил №** А. Бунин. Эту «сумрачную» гостиницу
он описал в рассказах «Муза» и «Далекое»: «Неприятно
и скучно я жил!.. В памяти осталось: непрестанно валйт
за окнами снег, глухо гремят, звонят по Арбату конки,
вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освещенном
ресторане».
Соседний длинный, изогнутый и удручающе унылый
дом со сплошным рядом магазинов стоит с 1861 года.
В марте 1865 года в нем открылось, как писали газеты
того времени, «весьма благодетельное заведение — это
лечебница для приходящих больных, в которой каждый
может получить советы врача, положивши в кружку
20 копеек серебром и в аптеке ее покупать лекарства
на 30 процентов дешевле сравнительно с другими апте-
ками». Иными словами, это была первая в Москве амбу-
латория. Устроило ее не государство, не городские власти,
а группа врачей-филантропов. В конце прошлого века
домом владел известный общественный деятель генерал
А. Л. Шанявский, состоятельный человек, вкладывавший
почти все свои капиталы в дело развития в Москве
народного образования. Этот дом он подарил городу.
Обитателями дома в разное время были литератор-демо-
крат, бытописатель московской бедноты А. И. Левитов,
композитор С. Н. Василенко, историк А. Д. Удальцов,
литературовед С. К. Шамбинаго.
Угловой дом № 6, известный писчебумажным магази-
ном, выстроен архитектором С. М. Калугиным в 1900 году.
Тут уж заметны веяния новой эпохи — элементы стиля
модерн, стремление к нарядности.
За Арбатским переулком на старую улицу вторгается
ее мощный сосед — проспект Калинина. На месте снесен-
ных домов тут, у огромного корпуса с пристроенным
к нему конференц-залом, образована стоянка автомашин.
Трехэтажный дом № 12 не скрывает своего возраста,
на нем можно прочитать надпись «1889 года», но и без
того нетрудно догадаться: только в 1880-е годы, когда
гладкий фасад стал считаться признаком чуть ли не'бед-
ности и старомодности, могла появиться столь густая и
безвкусная лепнина.
К этому зданию примыкал забитый, многие годы
пустовавший «дом с привидениями», внушавший страх
108
суеверным москвичам. В подвале его обосновались уголов-
ные элементы, отпугивавшие всякого, кто хотел здесь
поселиться. Дом подробно описан В. А. Гиляровским.
Рядом с «дьявольским гнездом» стояла до конца
1920-х годов церковь Николы Явленного, высокая Шатро-
ва я колокольня которой выходила на Арбат. Это место
упомянуто в «Войне и мире» Л. Толстого: «Около середины
Арбата, близ Николы Явленного, Мюрат остановился,
ожидая известия от передового отряда...» Далее описы-
вается попытка французского маршала выяснить у кучки
местных жителей, где русские войска.
Церковь окружал богатый приход, часть нажитых
средств она вкладывала в дело, дававшее новые доходы.
Торговые помещения, и поныне стоящие на этом участке,
принадлежали церкви. Из них устроенный в 1909 году
цветочный магазин с тех пор не менял своего назначения.
За Серебряным переулком (здесь некогда жили царские
серебряники) та же церковь в 1910 году построила кир-
пичный жилой дом, в нижнем этаже которого теперь
магазин «Оптика». Соседние по переулку владения тоже
принадлежали церкви.
Дом № 20, стоящий с отступом от красной линии,
построен в 1929 году по проекту В. М. Маята. С 1958 года
и нем находится редакция ежемесячника «Москва», уде-
ляющего большое внимание освещению жизни и истории
нашей столицы.
Очень характерны для старого Арбата малоэтажные
дома № 22 и 24, построенные преимущественно для торго-
вых целей, первое — в 1816 году, второе — в 1899-м.
Владение № 26 с 1921 года занимала студия, затем
театр Вахтангова — один из лучших и популярнейших
по только в Москве, но и во всей стране. Театральное
идапие было переоборудовано из старого особняка. В ночь
ни 24 июля 1941 года дом был разрушен фашистской
фугасной бомбой, при этом погибли пять дежуривших
вахтанговцев. Вражеский стервятник вскоре был сбит со-
ветскими зенитчиками. Нынешнее строгое, монументаль-
ное здание театра построено в 1947 году по проекту
II. В. Абросимова.
Переулки, между которыми находится театр, прежде
назывались Малым и Большим Николопесковскими
(ныне — улицы Федотовой и Вахтангова), впереди на на-
шем пути — Спасопесковский переулок. Названия эти
говорят о характере грунта справа от Арбата.
Под № 28 — трехэтажный, пышно отделанный дом
109
с диковинными, напоминающими скалы выступами над
карнизом (1903 г., архитектор А. А. Остроградский).
Некоторое время в нем жил поэт П. Г'. Антокольский.
Более ординарен бывший доходный дом № 30 (1904 г.,
архитектор Н. Н. Боборыкин) со знаменитым зоомагази-
ном, описанным Агнией Барто:
На Арбате, в магазине,
За окном устроен сад.
Там летает голубь синий,
Снегири в саду свистят.
Памятная доска указывает, что здесь жил художник
С. В. Иванов, запечатлевший во многих своих работах
события 1905 года в Москве. Вычурным, с налетом визан-
тийщины, домом № 32 (1901 г., архитектор Котпечкин)
некоторое время владел знаменитый русский адвокат
А. И. Урусов.
Дом № 34 с датой «1888 год» являет собой весьма
редкий случай появления на центральной улице в годы
ее бурной застройки и резкого удорожания земли двух-
этажного здания. Зато дом № 36 — двухэтажный с мезо-
нином (пристройка справа, в десять окон, сделана позд-
нее) — типичен для начала XIX века. В 1890-х годах
здесь жил выдающийся лесовод М. К. Турский и помеща-
лось основанное Л. Н. Толстым издательство «Посред-
ник».
Из-за этого дома виднеются купола памятника
XVII века — церкви Спаса в Песках, увековеченной
В. Д. Поленовым на его известной картине «Московский
дворик».
Дома № 38 и 40 построены вполне во вкусе начала
XX века, зато следующий — № 42, с флигелем,— более
чем полуторавековой давности, хотя фасад его позднее
приобрел облицовку во вкусе 1860-х годов.
Нельзя не обратить внимания на внушительный,
необычный по конфигурации дом № 44. Произведенная
в 1909 году по прихоти владельца-вельможи пристройка
справа, не объяснимая ни с практической, ни с эстетиче-
ской точки зрения, придала ему округлые очертания
старинного комода. В основе же это богатый особняк
конца XVIII века, сильно пострадавший от пожара
1812 года и до самого 1837 года, когда он был восстановлен
в новом, ухудшенном варианте, числившийся «обгорелым
строением». Совершенно изменили его первоначальный
облик последующие перестройки 1878 и 1909 годов.
И все же что-то старинное, непрактичное и чопорное
И0
из пего не выветрилось. В обширном дворе можно увидеть
остатки служб — флигелей для прислуги, конюшен, ка-
ретных сараев. В доме предполагается оборудовать ресто-
ран «Старый Арбат», для которого будет использован
и двор. В квартире № 22 жил талантливый советский
поэт Николай Глазков. Поистине, Арбат — улица поэти-
ческая!
Дом № 46 построен для Арбатской АТС в 1928 году
по типовому проекту инженера В. В. Патека.
Далее — под № 48 хорошо сохранившийся с начала
XIX века изящный ампирный домик и более высокое,
со сложным рельефом здание середины того же века.
Глубокой стариной веет от домов — ветеранов Арба-
та — № 50 и 52, часть стен которых помнит грозные
события 1812 года.
Большой угловой дом с обширным гастрономом, по-
строенный в 1928 году по проекту В. М. Маята, как бы
служит заключительным аккордом симфонии «Старый
Лрбат».
Теперь нам остается поразмыслить: почему Арбат,
безнадежно изуродованный капиталистической застрой-
кой, улица, почти лишенная архитектурных достоприме-
чательностей, зеленых насаждений, скульптурных памят-
ников, кое-где напоминающая ущелье, была и остается
одной из любимейших улиц москвичей?
Почему «в горестной разлуке» с Москвой, в далекой
эмиграции Куприн и Бунин едва ли не в первую очередь
нспоминали именно Арбат? Почему это короткое, но столь
емкое слово то и дело встречается на страницах произве-
дений отечественной литературы? Почему из стихов и
песен об Арбате можно составить целую антологию?
Многие ответят: потому что под Арбатом подразуме-
вают не столько саму улицу, сколько окружающие ее
переулки, с их чарующим, неповторимым колоритом.
Опять же вспомним Бунина, его стихотворение «В Моск-
ве»: «Здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем
особый город...» Кто из москвичей, в радости и в горе,
один или с добрым другом, не бродил без цели и плана
по этому сказочному лабиринту, восхищаясь неожиданно
открывающимися видами, впитывая пьянящий аромат
родной истории, сконцентрированной на каких-то двух
десятках гектаров? И это — в нескольких шагах от шум-
ного, делового и, не побоюсь сказать, некрасивого Арбата.
Тем не менее дорог нам и сам Арбат. Он — словно
шест, вокруг которого обвиваются чудесные цветы. Магиче-
111
ски звучит само его название, столь же древнее, сколь
и необычное для России. Оно рождает так много ассо-
циаций, что уместно сказать о нем то’ же, что сказал
Пушкин о всей Москве: «...как много в этом звуке для
сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!..»
Поэтому глубоко обоснованно решение сделать и Арбат
улицей заповедной.
Как видим, дело не только в чисто архитектурных
достоинствах. Привязанности не всегда объяснимы внеш-
ними причинами, но всегда требуют уважения.
Поистине Москва так же немыслима без Арбата, как
и Арбат без Москвы.
Каким же станет Арбат? Тихой, уютной улицей, без-
раздельно предоставленной пешеходам. Старым домам
будет возвращен их первоначальный облик, некоторые
утраченные здания построят заново, откроются «темати-
ческие» рестораны и кафе, букинистические и антиквар-
ные магазины, небольшие концертные и выставочные залы,
клубы по интересам. Из оживленной торговой магистрали
Арбат превратится в улицу интеллигентно-созерцатель-
ную. Никто не будет спешить и нервничать, прогулка
по Арбату станет неторопливой и раздумчивой, словно
подтверждая слова поэта: «Никогда до конца не пройти
тебя...»
ПРОСПЕКТ КАЛИНИНА
Магистраль своеобразна: сложилась она недавно
из трех различных, в разное время образовавшихся улиц,
соединяя в себе седую древность и последнее слово градо-
строительного искусства. Она связывает Троицкие ворота
Кремля, воздвигнутые в 1495 году, с Калининским мостом,
открытым в 1957 году. Без малого полтысячелетия на
протяжении всего 2 километров!
Ее начало — древняя дорога, которая шла от Троицких
ворот в Волоколамск и Новгород. В XV—XVI веках
тут было еще предместье, выселки Кремля, отсюда назва-
ние ее до нынешней Арбатской площади — Орбат (приго-
род) . Потом Орбат повернул и на новую Смоленскую доро-
гу, отчего в 1658 году стал зваться Смоленской улицей
В XVIII веке улицу назвали Воздвиженской, по стоявше-
му на ней Крестовоздвиженскому монастырю. А так как
в старину не терпели длинных названий и, где можно,
укорачивали их, улица вскоре стала Вздвиженской, а затем
112
Воздвиженкой. В 1935 году Воздвиженку переименовали
и улицу Коминтерна, в 1946 году — в улицу Калинина,
н с 1963 года она влилась в проспект Калинина, став
Pio начальным отрезком, ожидающим реконструкции —
прежде всего расширения.
Начало этой улицы уже описано в главе «Проспект
Маркса». За Государственной библиотекой имени В. И. Ле-
пина возвышается старинный дом № 5. После пожара
1812 года средняя часть здания была соединена с боковыми
флигелями в одно целое, а в 1898 году надстроен сплошной
третий этаж. Долгое время здание занимала Казенная
палата — финансовое управление города. В 1920—1923 го-
дах здесь помещался Секретариат ЦК РКП (б), где не-
однократно бывал В. И. Ленин. Затем дом был передан
Паркомюсту, потом Госплану, а в 1945 году — Музею
архитектуры, первым директором которого был А. В. Щу-
сев. Музей (с 1963 г. имени Щусева) широко показывает
п историю застройки нашей столицы. В 1831 году в доме,
у тогдашних его владельцев Устиновых, бывал А. С. Пуш-
кин.
Небольшой ампирный домик № 7, бывшая квартира
управляющего Казенной палатой, вносит в несколько
с трогий, официальный облик улицы ту нотку уюта и ин-
тима, которой ей недостает.
Весь этот участок был владением Крестовоздвижейско-
го монастыря, давшего старое имя как улице, так и приле-
гающему переулку (ныне переулок Янышева).
Двухэтажный дом № 9, построенный еще в XVIII веке,
принадлежал деду Л. Н. Толстого по матери — видному
дипломату Н. С. Волконскому, прототипу старого князя
Волконского в «Войне и мире». В этом «старом, мрачном
доме на Воздвиженке» (так он характеризуется в «Войне
п мире») писатель побывал в 1858 году на балу у его
тогдашних владельцев, рязанских помещиков Рюминых,
где встретился с юной княжной Прасковьей Щербатовой,
ставшей прообразом Кити Щербацкой в «Анне Карени-
ной». Позднейшие перестройки совершенно преобразили
дом, однако внутри сохранился парадный зал с колоннами,
где проходили балы. Фасад орнаментирован по-новому
и 1897 году, круглая угловая часть пристроена в 1907 году.
Перед революцией особняк принадлежал нефтяникам-
миллионерам Асадулаевым. В 1918 году здесь помещался
Народный комиссариат по морским делам, затем Агит-
проп ЦК РКП (б), в 1920—1930-х годах — издательство
«Красная новь» и редакции «Крестьянской газеты», жур-
113
налов «Крестьянка»', «Колхозник» и др., в 1950-х годах —
Госкомитет по культурным связям с зарубежными страна-
ми. А ныне в здании расположена Комиссий СССР по делам
ЮНЕСКО.
Соседний некрасивый дом № 11 построен в 1881 году;
Здесь, в меблированных комнатах «Америка», в 1893—
1894 годах жил С. В. Рахманинов; в этих стенах, потрясен-
ный известием о смерти П. И. Чайковского, молодой компо-
зитор написал трио «Памяти великого художника».
Дом № 13, который был дорог как место исторического
выступления В. И. Ленина на дискуссии с народниками,
в 1941 году снесла фашистская бомба. В 1944 году здесь
устроили сад с оградой, значительно расширив при этом
улицу.
Правая сторона проспекта начинается с торцовой части
Манежа.
Высокий угловой дом № 4 (бывш. «Петергоф») уже
описан в главе «Проспект Маркса». Рядом — узкое строе-
ние под № 6 хотя и очень похоже по оформлению на
«Петергоф», но принадлежало не ему, а владению № 8.
Оно появилось в 1877 году, надстроено одним этажом
и заново отделано в 1902 году. Далее — темно-серый
широкооконный корпус (1930 г., архитектор Н. В. Гоф-
ман-Пылаев) ; на этом месте до того стояли флигеля дома
графов Шереметевых, сохранившегося в глубине. Тем же
графам, богатство которых вошло в поговорку («Богат,
как Шереметев»), принадлежал и дом № 8. а также боль-
шинство домов по улице Грановского (до 1920 г.— Шере-
метевский переулок). Построенный в 1780 году дом № 8—
прекрасное творение в стиле классицизма. Особенно
хороша полукруглая, украшенная четырьмя колоннами
угловая часть. Шереметевы владели роскошными под-
московными дворцами в Останкине и Кускове, но именно
Воздвиженский дом был их зимней резиденцией. В 1801 —
1803 годах тут жила замечательная русская актриса
П. И. Жемчугова-Ковалева, крепостная девушка, ставшая
женой графа. По возвращении из сибирской ссылки в
доме нашел приют декабрист И. Д. Якушкин.
Дом № 10 с Центральным военным универмагом по-
строен в 1913 году архитектором С. Б. Залесским для
Экономического общества офицеров Московского округа,
открывшего Здесь магазин; автор украсил вход фигурами
древнерусских воинов. В левой части дома в 1920-х годах
помещался ЦК комсомола, под самой крышей находилось
общежитие писателей — членов объединения «Молодая
114
птрдия», тут жили А. И. Безыменский, Артем Веселый,
Л. Л. Жаров и другие. С 1923 по 1937 год одну из квартир
дома занимал выдающийся венгерский коммунист
Нола Кун.
Улица Семашко до 1949 года называлась Большим
Кисловским переулком, а неофициально — Кисловкой;
до середины XVI века здесь жили кислошники, готовившие
дли царского двора квасы и разные соленья.
Далее в глубине участка высится дом № 12, построен-
ный еще в конце XVIII века.
26 апреля 1978 года перед зданием открыт памятник
М. И. Калинину (скульптор Б. И. Дюжев). Высота брон-
iioiioro изваяния — около 3 с половиной метров. Около
памятника — вечнозеленые ели, рядом высажены ива,
рябина и другие растения, характерные для природы
на волжского села Верхняя Троица — родины Михаила
Ивановича.
У крывшийся за садом особняк. № 14 интересен не своей
архитектурой (хотя строил его в 1886 г. такой мастер,
как Р. И. Клейн), а историей. У домовладелицы, богатой
фабрикантши и меценатки Варвары Морозовой, и ее
гражданского мужа, редактора либеральных «Русских
ведомостей» В. М. Соболевского, бывали в гостях выдаю-
щиеся люди: А. П. Чехов, В. Г. Короленко, Г. И. Успен-
кин, В. Я. Брюсов, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-
Данченко и другие. Сатирик-современник писал о В. А. Мо-
розовой так: «Величественно-прекрасная жена, бойкая
купчиха-фабрикантша и в то же время элегантная, про-
свещенная хозяйка одного из интеллигентнейших салонов
и Москве; утром щелкает в конторе костяшками на счетах,
вечером — извлекает теми же перстами волшебные шопе-
новские мелодии, беседует о теории Карла Маркса и зачи-
тывается новейшими философами и публицистами».
В 1905 году Морозова предоставила свой особняк лектор-
ской группе МК РСДРП. Здесь читали лекции И. И. Сквор-
цов-Степанов, М. Н. Покровский и другие большевики.
В советское время в доме помещались различные
учреждения: Институт социальной гигиены, Международ-
ный аграрный институт, возглавляемый выдающимся
болгарским коммунистом Василем Коларовым, Комиссия
партийного контроля при ЦК КПСС. В 1959 году здание
передано Союзу обществ дружбы и культурных связей
в зарубежными странами.
Соседнее владение (№ 16) В. А. Морозова подарила
своему младшему сыну, для которого архитектор В. А. Ма-
I 1 s
зырин в 1899 году построил причудливый, мавританского
стиля особняк, частично скопированный с, португальского
замка Синтра. Картину строительства этого «глупого,
ненужного дворца какому-то глупому и ненужному чело-
веку» гневно нарисовал Л. Н. Толстой в XII главе второй
части романа «Воскресение». После Октябрьской револю-
ции «испанский замок», как называли его москвичи,
был занят анархистами, но в апреле 1918 года отряды
ВЧК выбили их отсюда. Этот период ярко описан в одной
из глав повести К. Паустовского « Начало неведомого века».
В мае 1918 года дом перешел к Пролеткульту. Здесь
бывали М. В. Фрунзе, М. И. Калинин, А. В. Луначарский,
несколько раз выступал на диспутах В. В. Маяковский,
приходил С. А. Есенин и многие другие видные деятели
культуры первых лет революции, ставили спектакли
С. М. Эйзенштейн и В. Э. Мейерхольд. С 1928 по 1952 год
в особняке пребывали различные дипломатические пред-
ставительства, с 1954 по 1958 год находилось Всесоюзное
общество культурной связи с заграницей (ВОКС), а
31 марта 1959 года открылся Дом дружбы с народами
зарубежных стран — важный культурный центр, ведущий
активную работу по развитию и укреплению международ-
ных контактов.
Дом № 18, построенный вскоре после пожара Москвы
1812 года, интересен сочетанием. форм позднего класси-
цизма с прихотливым декором стиля барокко. Дугообраз^-
ная дворовая часть здания — еще допожарного происхож-
дения.
За ним — Калашный переулок, где до XVII века жили
пекари, снабжавшие царский двор калачами.
Еще два с половиной десятилетия назад бывшая Воздви-
женка от Калашного переулка круто поворачивала влево
и, проходя мимо кинотеатра «Художественный», вливалась
в Арбат. Теперь же продолжением старой улицы, точнее —
главной частью проспекта Калинина, служит новая маги-
страль, проложенная в 1962—1967 годах сквозь сеть
арбатских переулков. ,
Эта магистраль, носившая в период своего строительст-
ва название Новый Арбат, застроена оригинально, лако-
нично и выразительно. Левую её сторону составляют четы-
ре 26-этажных административных здания, которые обычно
сравнивают с раскрытыми книгами. Правая сторона начи-
нается с восьмиэтажного Дома связи, привычный объем
которого как бы подготавливает зрителя-пешехода к вос-
приятию пяти ритмично расставленных 24-этажных гиган-
11К
тон — жилых корпусов, спроектированных в виде сдвоен-
ных прямоугольных башен.
Эти девять многоэтажных строений и являются теми
доминантами, которые придают Новому Арбату специфи-
ческий силуэт.
Но картина будет неполной, если не упомянуть «тор-
говые линии», превращающие магистраль в оживленную,
кипучую улицу.
По левой стороне проспекта (от Арбатского переулка)
мигазины тянутся сплошной 800-метровой лентой, как бы
составляющей цоколь административных зданий.
По правой стороне магазины помещены как в нижних
этажах жилых зданий, так и в специальных двухэтажных
строениях, расположенных между ними, то есть не линией,
а как бы пунктиром.
Нет надобности подробно описывать магазины, кафе и
рестораны проспекта, полюбившиеся москвичам и гостям
столицы. Трудно, однако, не упомянуть крупнейший в го-
роде Дом книги, длина полок которого превышает 3 кило-
метра, а площадь торговых залов составляет около 4 тысяч
квадратных метров. На его прилавках одновременно нахо-
дится до 40 тысяч названий книг.
Одним из наиболее притягательных центров магистра-
ли, бесспорно, является двухзальный кинотеатр «Ок-
тябрь», расположенный в отдельном, оригинально скон-
струированном и оформленном здании. Особо интересна
мозаика фасада, выполненная В. А. Васнецовым, Н. И. Ан-
дроновым и В. Б. Элькониным. Колорит ее напоминает
цвет кремлевских стен.
Построенный по единому проекту и одновременно,
Новый Арбат — создание коллектива авторов во главе с
народным архитектором СССР М. В. Посохиным. Члены
этого коллектива — архитекторы А. А. Мндоянц, Г. В. Ма-
каревич, Б. И. Тхор, Ш. А. Айрапетов, Ю. В. Попов,
И. А. Покровский, А. В. Зайцев, инженеры-конструкторы
С. Я. Школьников, В. С. Николаев, В. Е. Сно, Л. М. Гохман
и другие.
Следует оговорить, что застройка магистрали еще не
окончена. В начале ее, с левой стороны, резко дисгармо-
нирует с общим характером нового ансамбля квартал ста-
роарбатских строений, включающий «Прагу». По правой
стороне в ультрасовременную застройку подчас вторгают-
ся чужеродные здания Большой Молчановки, к тому же
тыльные их фасады. Итак, строительство и оформление
магистрали еще ждут своего завершения.
117
Однако уже сейчас Новый Арбат — улица необычная,
прочерченная ярко и динамично. В ней привлекают раз-
мах, масштабность, смелость и новизна рёшения. Молодое
поколение москвичей, не помнящее уже никаких Собачьих
площадок и Кривоникольских переулков, чувствует себя
на ней превосходно. Как место прогулок проспект Калини-
на стал серьезным соперником, если уже не победителем,
улицы Горького. Время меняет вкусы.
УЛИЦА ВОРОВСКОГО
Эта тихая неширокая улица, продолжая Знаменку
(улицу Фрунзе), была частью важной торговой дороги от
Кремля к Великому Новгороду.
Определив улицу в опричнину, Иван Грозный пожало-
вал ее своим верным слугам — дворянам. Их усадьбы
перемежались дворами царских поваров, откуда и пошло
старое, продержавшееся до 1923 года, название улицы —
Поварская.
Три окрестных переулка доныне сохраняют названия,
связанные со столом и кухней: Столовый, Скатертный,
Хлебный, а до недавнего времени были тут еще Чашников
и Ножовый.
При Петре I поварскую слободу упразднили, и улицей
полностью завладела родовитая знать. Вплоть до Великого
Октября Поварская считалась самой аристократической
улицей в Москве, как Миллионная в Петербурге. Еще в
1917 году среди ее домовладельцев насчитывались одна
княжеская и семь графских семей, не считая нетитулован-
ных дворян.
«Нет улицы, которая была бы так пряма и ровна, как
сия,— читаем про Поварскую в путеводителе 1831 года.—
На ней нет величественных зданий, но она очень красива».
«Быт барский, помещичий,— писал о Поварской в
1862 году журналист Н. Скавронский,— дома с подъезда-
ми, громкие фамилии и даже еще кой-где львы на воротах,
Сеньки, Ваньки, Федьки в ливреях и без ливрей; раство-
ренные ворота, кареты у подъезда и тихо, робко выезжаю-
щий крестьянин в ободранном полушубке из ворот; его
пустые розвальни, убогая лошадка и обнаженная голова
перед барским домом».
В конце XIX — начале XX века на тихой, благоустроен-
ной улице рядом с «дворянскими гнездами» появились
доходные дома и роскошные особняки наиболее преуспев-
118
Ill их представителей буржуазии. В 1899 году Поварскую
Обсадили липами.
Солидная, буржуазно-дворянская улица имела, однако,
«неудобную» особенность: была она кратчайшим путем,
соединявшим пролетарскую Пресню с центром. Поэтому и
И 1905 и в 1917 годах улица стала местом упорных рево-
люционных схваток. В декабре 1905 года Поварская по-
крылась баррикадами, против которых царские войска
оказались бессильными. В 1917 году юнкера пытались
пробиться по этой улице на Пресню, но были сначала от-
биты, а потом и отброшены к Арбатской площади, где вско-
ре капитулировали.
В 1923 году улице было присвоено имя В. В. Воровско-
го, видного большевика и дипломата, убитого в 1923 году в
Лозанне белогвардейцами. Кстати, Вацлав Вацлавович был
коренным москвичом. Он родился, учился и провел все
годы молодости в Москве.
В советское время улицу покрыли асфальтом, украсили
несколькими капитальными домами, хорошо вписавшими-
ся в ее старые контуры. В 1963 году часть ее растворилась
и проспекте Калинина. Ныне начало ее левой стороны оп-
ределяет древнейшее строение всей улицы — церковь
Симеона Столпника (1679 г.). Некогда купола ее господ-
ствовали над окружающими кварталами, теперь, на фоне
громад Нового Арбата, она выглядит миниатюрной суве-
нирной безделушкой.
Церковь эта упомянута в VII главе «Евгения Онегина».
Ни вопрос матери Татьяны о предмете их девичьих воз-
дыханий «Грандисоне», который был «славный франт,
игрок и гвардии сержант», московская кузина Лариной
отвечает, что сей Грандисон «в Москве, живет у Симеона;
меня в сочельник навестил; недавно сына он женил». Жить
у Симеона означало жить в приходе церкви Симеона, то
ость поблизости от нее.
Древние своды церкви, где сейчас выставочное по-
мещение Общества охраны природы, помнят тайное венча-
ние выдающейся русской актрисы П. И. Жемчуговой-Ко-
валевой с графом Н. П. Шереметевым, умышленно совер-
шенное в чужом приходе; обычное, публичное венчание
писателя С. Т. Аксакова с дочерью суворовского генерала
Ольгой Заплатиной. В последние годы жизни сюда часто
приходил великий Гоголь — это была его приходская
церковь.
Приземистые особняки № 7 и 9 перестроены из старых
домов и приобрели современный вид к концу XIX века.
119
Стоящий в глубине участка дом№ 11 — старинная барская
усадьба, перестроенная в 1870-х годах, а в советское время
надстроенная двумя этажами. Правый корпус пристроен в
1901 году. Жильцами дома были писатель П. И. Мельников
(Печерский), а позднее композитор М. М. Ипполитов-Ива-
нов, которого здесь навещал Н. А. Римский-Корсаков,
После революции владение стало 6-м Домом Советов. Здесь
были квартиры видных деятелей Коммунистической пар-
тии Л. Б. Красина и Н. Нариманова, в память которых на
доме установлены мемориальные доски. Ныне тут находит-
ся издательство «Советский писатель».
Дом № 13 также перестроен в 1891 году из гораздо
более старого. Переделку осуществлял архитектор
Н. В. Никитин на средства полковника В. Б. Казакова,
устроившего здесь богадельню для обедневших дворян.
В 1890—1892 годах одно из помещений было арендовано
Обществом искусства и литературы, основанным К. С. Ста-
ниславским и известным певцом Ф. П. Комиссаржевским.
Рядом жила семья Комиссаржевского, дочь которого Вера
прославилась как великая драматическая актриса.
Далее — высокое желтое, строгих форм здание под
№ 15, построенное для Верховного Суда СССР в 1953 году
по проекту архитектора Б. П. Лейбо.
Влево уходит Большой Ржевский переулок. Это место
Поварской описано в одном из наиболее задушевных рас-
сказов А. И. Куприна — «Леночка», несомненно носящем
автобиографический характер.
Дома № 19, 21 и 23 — характерные для старой По-
варской особняки, но построены они уже не дворянами, а
разбогатевшими купцами из крестьян; хозяева этих домов
переехали сюда с Рогожской или из Замоскворечья и стали
на равных с графами и баронами, которые еще недавно их
отцов и на порог бы не пустили.
Совсем иной характер у дома № 25, построенного в го-
ды первой пятилетки в популярном тогда конструкти-
вистском стиле,’ не допускавшем никаких излишеств и ук-
рашений.
Дом № 25а — шедевр архитектуры, без фотографии
которого не обходится ни один альбом, посвященный ста-
рой Москве. Это отстроенный к 1829 году выдающимся
зодчим Д. И. Жилярди особняк князя С. С. Гагарина, с
1840-х годов — Управление государственным коннозавод-
ством. В отличие от большинства ампирных домов той эпо-
хи центральный выступ его украшен не колоннадой, а
тремя мощно очерченными арками, в которых заключены
120
обрамленные колоннами ниши. После революции здесь
помещались военные курсы, затем отделение Института
красной профессуры, а с 1937 года — Литературный музей
А. М. Горького; в левой части здания — Институт мировой
литературы имени А. М. Горького. В 1956 году перед фаса-
дом установлена статуя молодого Горького — буревестни-
ка революции — работы знаменитой Веры Мухиной.
Соседний, выходящий непосредственно на улицу двух-
этажный дом № 27 построен в то же время, но, в отличие от
княжеского дворца, это стандартный жилой дом для сдачи
код квартиры; он сделан по одному из «образцовых про-
ектов» Комиссии для строения Москвы. В 1830-х годах
гут жил приятель Пушкина полковник С. Д. Киселев, у
которого не раз бывал поэт. Здесь впервые в Москве он
читал друзьям свою поэму «Полтава».
Под № 29 — заурядный доходный дом предреволю-
ционной поры. За ним — Трубниковский переулок, где до
XVII века обитали печники и трубники (трубочисты),
обслуживавшие царский двор.
На другом углу переулка, под № 31,— толстостенное,
приземистое, со скругленным углом здание, построенное
1чцо в XVIII веке. Здесь у А. И. Кошелева в 1840—1850 го-
дах собирались московские славянофилы. Бывали здесь и
II. Я. Чаадаев и Н. В. Гоголь. 25 марта 1858 года в доме
кстретились вернувшийся из сибирской ссылки декабрист
Г. Волконский и поэт Т. Г. Шевченко. Хозяин дома,
у и лакавшийся литературой и философией, был богатым
откупщиком. Предполагают, что личность А. И. Кошелева
дала Н. В. Гоголю материал для создания образа «добро- •
дательного откупщика» Костанжогло во втором томе
«Мертвых душ». Многие годы в доме находится НИИ
художественной промышленности.
Оригинальное сооружение, как бы сложенное из разно-
мерных кубов, воздвигнуто в 1931—1934 годах по проекту,
братьев В. А. и А. А. Весниных. Предназначалось оно •
сначала для клуба бывших политкаторжан. В 1934 году .в
ном открылся Первый кинотеатр, а с 1945 года функцио-
нирует Театр-студия киноактера; В одной из квартир зда-
ния провел последние годы жизни выдающийся киноре-
жиссер В. И. Пудовкин.
На углу с улицей Чайковского высится шестиэтажный .
жилой дом, построенный в 1950 году.
Правая сторона улицы, после сноса в 1960-х годах в
спязи с прокладкой Нового Арбата стоявших здесь старых
строений начинается с бывших доходных домов № 8 и 10,
121
малоинтересных в художественном отношении. В № 8 в
1900-х годах снимал квартиру пианист Ц. Н. Игумнов, в
№ 10 в 1920-х годах жили выдающийся гельминтолог ака-
демик К. И. Скрябин, народный артист СССР режиссер
А. Д. Попов, географ Н. Н. Баранский.
Малоэтажные особнячки № 12—16 были снесены в
1950-х годах, открыв вид на построенное в те же годы в
глубине участка белое школьное здание — это эксперимен-
тальная школа Академии педагогических наук СССР.
Два солидных, богато отделанных дома — № 18 И
20 с комфортабельными квартирами выросли в предре-
волюционные годы. В части дома № 18 помещалась Цен-
тральная библиотека по народному образованию, а с
1911 года — небольшой, созданный поклонниками писа-
теля музей Л. Н. Толстого, который в 1920 году переехал
в более просторное, предоставленное ему Советским пра-
вительством помещение на Пречистенке, став государ-
ственным.
В эффектно оформленном, выстроенном в 1890-х годах
по проекту Р. И. Клейна доме № 22 после революции жили
один из авторов плана ГОЭЛРО — строитель Волховской
и Нижнесвирской ГЭС академик Г. О. Графтио и извест-
ная певица Е. К. Катульская.
Любопытен как образец стиля модерн прихотливый и
вычурный двухэтажный особняк № 24, в котором с
1920 по 1940 год помещалась Литовская миссия, а затем
постпредство Литовской ССР.
В оформлении массивного серого дома № 26 заметны
элементы классицизма, возрожденные предреволюционной
модой. В одной из квартир дома у родителей жены оста-
навливался писатель И. А. Бунин. Отсюда в октябрьские
дни 1917 года из-за занавески следил он за происходивши-
ми на улице событиями революции, которую не понял и не
принял, что обернулось для него трагической разлукой с
родиной.
Номер 28 носят сразу три строения: продолговатый
двухэтажный корпус, той же этажности небольшой дом с
готическими деталями оформления и монументальное
псевдоклассическое здание на углу улицы Палиашвили
(бывш. Малый Ржевский переулок). В квартирах этого
владения жили музыканты М. М. Ипполитов-Иванов и
Г. Г. Нейгауз, выдающиеся военачальники Маршалы Со-
ветского Союза Б. М. Шапошников и А. И. Егоров.
Обширный участок № 30 отдан ныне Музыкально-пе-
дагогическому институту имени Гнесиных. Этот институт
1??.
вырос из основанной в 1895 году сестрами Гнесиными му-
зыкальной школы, занимавшей маленький особняк в одном
из арбатских переулков. В Гнесинском училище получили
образование многие видные советские музыканты, в том
числе А. И. Хачатурян, Т. Н. Хренников, И. И. Дзержин-
ский, Л. Н. Оборин, Е. Ф. Светланов, Л. Г. Зыкина. Старый
дом с куполом заложен еще в конце XVIII века и долгое
иремя был двухэтажным. В 1894 году его перестроил
архитектор А. С. Каминский. Недавно здание подверглось
реставрации таким образом, что выделена его наиболее
цепная, центральная часть — прекрасный образец архитек-
туры классицизма.
Длинное четырехэтажное здание с барельефными пор-
третами великих композиторов начали строить еще до вой-
ны, завершили же в 1950 году. В 1975 году, к 80-летию
Гиосинского института, слева к нему пристроен 13-этаж-
ный корпус из стекла и бетона, оборудованный по послед-
нему слову науки и техники. В нем поместилось Музы-
кальное училище имени Гнесиных.
Далее — бывшие особняки миллионеров, которые как
бы соревнуются между собой своей вызывающей рос-
кошью и картинностью. Еще относительно скромен снару-
жи дом № 40, построенный в 1888 году А. Э. Эрихсоном для
князя А. Б. Голицына. Особняк сиятельного князя вскоре
затмили своими дворцами фабриканты и банкиры: № 42 и
строил в 1904 году архитектор Л. Н. Кекушев; по роско-
ши отделки, особенно внутренней, всех перещеголял дом
№ 46 банкира Шлосберга (1911 г., архитектор А. Н. Зелиг-
сон), оформленный в стиле ренессанс. После национализа-
ции все эти дома были переданы в аренду иностранным по-
сольствам и миссиям.
Одноэтажный, с мезонином дом № 48 переносит нас в
пушкинские времена — преимущественно такие постройки
формировали облик Поварской полтора века назад.
В 1858 году, когда особняк принадлежал Нарышкиным,
здесь бывал французский писатель Александр Дюма —
автор «Трех мушкетеров», «Королевы Марго» и т. д.
Дом № 50 напоминает старинный замок в миниатюре.
Он построен в 1890-х годах для князя Святополк-Мир-
ского архитектором П. С. Бойцовым. В 1932 году здесь
открылся Дом литераторов, с которым тесно связаны мно-
гие важные страницы истории советской литературы.
Литературной славой овеян и соседний дом № 52 — с
1932 года резиденция Союза писателей СССР. Огромная,
загородного типа усадьба Долгоруковых сложилась в сере-
123
дине XVIII — начале XIX века и прекрасно сохранила
свои исконные черты. Л. Н. Толстой, описывая усадьбу
Ростовых на Поварской, имел в виду именно этот дом С
«огромным двором» перед ним, хотя некоторые исследовав
тели это оспаривают. В 1958 году в центре двора поставлен
памятник Л. Н. Толстому, изваянный Г. Н. Новокрещенф-
вой. В 1920 году здесь открылся Дом искусств, где высту-
пали А. А. Блок, В. Я. Брюсов, С. А. Есенин, Б. Л. Пастер-
нак, А. Н. Толстой, А. А. Фадеев, И. Г. Эренбург и многие
другие выдающиеся писатели. В 1921 году в доме начал
работать Высший литературно-художественный институт,
возглавляемый В. Я. Брюсовым и в 1924 году названный
его именем. Институт закончили многие видные советские
литераторы.
Последний на улице двухэтажный дом № 54, фасадом
выходящий на площадь Восстания, в отличие от «усадьбы
Ростовых»,— образец скромного обывательского строения
начала XIX века, сдаваемого под квартиры.
Этот конечный участок улицы Воровского — свидетель
особенно упорных боев в октябре 1917 года. Здесь красно-
гвардейцы построили баррикаду, прикрывавшую подступы
к Кудринской (ныне площадь Восстания) площади, к ко-
торой рвались белые. Выбив с помощью артиллерии юнке-
ров, закрепившихся в домах № 50 и 52, красные отряды
квартал за кварталом освободили всю улицу и вышли к
Арбатской площади.
По решению Моссовета улица Воровского вместе с со-
седней улицей Герцена составит одну из девяти заповедных
зон центральной части Москвы. Это признание высокой
градостроительной и историко-культурной ценности райо-
на, отличающегося большим своеобразием застройки и
сыгравшего важную роль в многовековой летописи сто-
лицы.
УЛИЦА ГЕРЦЕНА
В XV—XVI веках главная дорога qt Кремля к Велико-
му Новгороду через Волоколамск переместилась к северу
на линию современной улицы Герцена. Образовавшаяся в
начале дороги улица стала именоваться Волоцкой (от
Волок Дамский) или Новгородской.
В XVII и особенно в XVIII веке улица, которую к тому
времени назвали Никитской, все более, как и другие за-
падные радиусы от Кремля, заселялась дворянской знатью.
124
Особое богатство землевладельцев обусловило обширность
их дворов и капитальность строений. Вероятно, поэтому
улица Герцена, как никакая другая радиальная маги-
страль, сохранила большое количество прочных зданий
XVIII века, которые позднейшие владельцы считали вы-
годнее перестраивать и надстраивать, нежели заменять
новыми.
В XIX веке улица обогатилась рядом важных учебных
наведений и культурных учреждений: университетом,
консерваторией, театром, редакциями журналов. Эти места
также облюбовали для жилья представители научной и
художественной интеллигенции.
20 октября 1905 года по Большой Никитской, как она
тогда называлась, за гробом убитого черносотенцем боль-
шевика Николая Баумана прошла многотысячная процес-
сия, какой еще не видела Москва. Более трехсот красных
знамен реяло над шеренгами; процессия, по существу, яви-
лась грозной революционной демонстрацией. Около кон-
серватории провожавших Баумана встретил оркестр под
управлением молодого музыканта Ильи Саца, исполнив-
ший похоронный марш «Вы жертвою пали в борьбе ро-
ковой».
10 декабря 1905 года Большая Никитская покрылась
баррикадами, ставшими на пути царских войск к револю-
ционной Пресне.
В октябре 1917 года улица оказалась в руках юнкеров.
Главным узлом их сопротивления была площадь Никит-
ских ворот — один из важнейших подступов к Арбатской
площади и Кремлю, где находились основные силы белых.
Здесь развернулись особо ожесточенные бои.
В советское время узкая, плотно застроенная улица не
подвергалась коренной реконструкции, но в ряде мест была
очищена от ветхих строений и украсилась несколькими
добротными зданиями. В 1973 году вместе с окружающими
и проулками и улицей Воровского она была объявлена
пнповедной зоной.
Левая сторона улицы (имя Герцена ей присвоено в
1920 г.) начинается со здания, где располагается Дом
культуры гуманитарных факультетов МГУ. Красивый дом.
г пол у ротондой, объятой колоннами, перестроен из стояв-
шего здесь здания в 1837 году архитектором Е. Д. Тюри^
И ым для университетской церкви Татьяны: в татьянин
день 12 января 1755 года был подписан указ об учреждении
и Москве университета, отсюда и название церкви, и ста-
ринный студенческий праздник. В этой церкви отпевали
J пг
Н. В. Гоголя, Т. Н. Грановского, С. М. Соловьева. В 1918 го^
ду церковь была превращена в читальный зал, а в 1922 го-
ду — в студенческий клуб.
Вплотную к тюринскому зданию примыкает аудитор-
ный корпус так называемого нового здания университета,
открытого в 1835 году. В 1904 году он был радикально'
перестроен архитектором К. М. Быковским. Здесь распо-
ложены большие университетские аудитории — Коммуни-
стическая и Ленинская, где читали лекции многие великие
ученые, общественные и культурные деятели нашей Ро-
дины.
Соседний двухэтажный дом № 3 с изящной угловой
ротондой построен в первых годах XIX века. В середине
того же века он принадлежал архитектору Ф. Ф. Рихтеру, у
которого часто бывал Н. В. Гоголь. В 1913 году дом был
куплен университетом под квартиры служащих и пре-
подавателей.
За улицей Грановского, названной так в 1920 году в
память выдающегося историка и общественного деятеля,
профессора университета,— величественное здание, воз-
двигнутое в 1780-х годах предположительно М. Ф. Казако-
вым для одного из «екатерининских орлов» — графа
Владимира Орлова. Украшает дом четырехколонный пор-
тик с треугольным фронтоном. Остальные части строения
значительно видоизменены после 1812 года. Здесь жил и
крепостной графа — композитор А. Л. Гурилев, автор
известных романсов, учивший музыке внука В. Г. Орлова,
служил домашним учителем В. К. Кюхельбекер — буду-
щий декабрист.
С 1934 по 1970 год в бывшем орловском особняке на-
ходился исторический факультет МГУ, связанный с име-
нами Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова, Е. А. Косминского,.
В. П. Волгина, Е. В. Тарле, С. В. Бахрушина и многих дру-
гих выдающихся ученых. Сейчас здесь Издательство МГУ;
На участке № 7 с начала XVI века до 1933 года стояли
строения Никитского женского монастыря, давшего старое
имя улице. В 1935 году в глубине владения выросло зда-
ние электроподстанции метро со скульптурами по фаса*
ду — «вдохновенное создание архитектора Фридмана», как
иронически отметил в своей записной книжке писатель-
сатирик Илья Ильф.
Дом № 9 на правом углу улицы Семашко поражает
нелепостью и несуразностью своих форм. Однако архивы
свидетельствуют: первоначально это был красивейший
дворец, построенный одним из мастеров школы М. Ф. Ка^
19R
иакова. Варварские перестройки XIX века обезобразили
здание до неузнаваемости. Вспоминаются стихи Пушкина:
«Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит».
К счастью, гораздо лучше сохранился соседний дОм
№ 11. Его портик с шестью пилястрами и женскими мас-
ками восходит к началу XIX века. К концу того же- века
среднюю часть дома соединили с маленькими флигелями
в одно трехэтажное здание, из-за чего фасад, потеряв про-
порции, получился размазанным и маловыразительным.
С 1886 до 1918 года здесь помещалось Синодальное учи-
лище, готовившее певчих и регентов церковных хоров.
Воспитанниками училища были выдающиеся хормейсте-
ры П. Г. Чесноков, Н. М. Данилин, М. Г. Климов, А. В. Све-
шников, последним руководителем — А. Д. Кастальский.
После революции училище преобразовали в народную хо-
ровую академию, а в 1923 году влили в вокальный факуль-
тет консерватории. Тогда же здание передали факультету
общественных наук университета. С 1925 года здесь начал
работать юридический институт, после войны объединен-
ный с юридическим факультетом МГУ. В 1941 году в
ада и ии формировались части 8-й дивизии народного опол-
чения Краснопресненского района. В 1980 году дом отдан
консерватории и после тщательной реставрации вновь
обрел давно утраченную красоту — не только снаружи, но
II внутри.
Владение № 13 во второй половине XVIII века при-
надлежало известной просветительнице Е. Р. Дашковой,
основавшей Российскую академию. Потом им владел
М. С. Воронцов, генерал-фельдмаршал. В 1895—1901 годах
пи этом месте по проекту В. П. Загорского строилось
существующее здание консерватории; от старого дашков-
I'ко го дома осталась только фасадная стенка на уровне
двух этажей с полукруглым выступом. С осени 1898 года
учебные занятия происходили уже в этом здании, тогда же
был готов и Малый зал. Знаменитый Большой зал открыл-
гн 7 апреля 1901 года концертом, первым номером которо-
го была увертюра к «Руслану и Людмиле» Глинки. Правое
«рыло отвели под нотный магазин и квартиры преподава-
телей, в нем жили М. М. Ипполитов-Иванов, К. С. Сарад-
нсов, А. Ф. Гедике. В 1954 году перед зданием установлен
ни мятник одному из основателей консерватории —
II, И. Чайковскому, чье имя она с 1940 года носит (скуль-
птор В. И. Мухина).
Торговое помещение за бывшим нотным магазином поя-
вилось в 1313 году. Оно оформлено в модном тогда стиле
127
неоампир. Там, где сейчас гомеопатическая аптека^ в
1919—1921 годах был магазин Московской трудовой арте-
ли художников слова, в котором работал С. А. Есенин.
Флигель с выступом, выходящим за красную линию, и
длинное двухэтажное строение до угла Собиновского пе-
реулка некогда составляли одно владение. Главный, угло-
вой дом построен в 1830-х годах, флигель в основе своей
много старше. В 1880-х годах главный дом был удлинен
пристройкой слева и испорчен безвкусной отделкой. Рес-
таврация вернет ему прежние черты.
Владение № 19 с середины XVIII века до 1918 года
принадлежало старинному роду Стрешневых: Покровское-
Стрешнево было их загородной вотчиной. Последняя пред-
ставительница рода, обладательница огромных богатств и
тройной фамилии Шаховская-Глебова-Стрешнева к концу
1870-х годов перестроила главный дом XVIII века, допол-
нив его пышной аркой и придав фасаду аляповатую, тяже-
ловесную отделку. Вскоре после того предприимчивая
княгиня затеяла постройку на угловом участке театраль-
ного здания в псевдорусском стиле (1886 г., архитекторы
К. В. Терский и Ф. О. Шехтель). Театр не имел постоян-
ной труппы, а сдавался в аренду разным антрепренерам.
Не случайно он долгое время назывался Интернациональ-
ным: здесь гастролировали многие выдающиеся россий-
ские и иностранные актеры, из последних назовем Эрнесто
Росси, Элеонору Дузе, Сару Бернар, Бенуа Коклена,
Эрнста Поссарта. 1 мая 1899 года тут состоялся закрытый
спектакль «Чайки» Чехова, на котором присутство-
вал автор. С 1913 по 1920 год в Никитском театре, как он
тогда назывался, выступала опереточная труппа Потоп-
чиной.
Осенью 1920 года здесь открылся руководимый
В. Э. Мейерхольдом Театр революционной сатиры, преоб-
разованный в 1922 году в Театр Революции. В 1943 году он
был объединен с Московским театром драмы, в феврале
1954 года ему присвоили имя Маяковского, а в 1964 году —
звание академического. С 1943 по 1967 год театром руко-
водил народный артист СССР Н. П. Охлопков, в память ко-
торого на здании укреплена бронзовая доска. С 1890-х го-
дов в корпусе, выходящем на улицу Герцена, помещалось
училище Мансфельд, после революции — ВТО, затем
Клуб иностранных рабочих, а с 1937 года — Дом культуры
медработников.
Скромный двухэтажный дом № 21, правой скругленной
частью выходящий в Калашный переулок, построен около
128
1823 года. Он сохранил свои легкие, приятные формы, но
ом<41 ил первоначальный декор.
Волее двухсот лет стоит между Калашным переулком
п Суворовским бульваром дом № 23. Стены его храйят
намять о многих исторических событиях и замечательных
людях. В начале 1820-х годов здесь жил крупный историк,
а втор «Словаря достопамятных людей Русской земли»
Д, II. Бантыш-Камеиский, затем поселилась семья Огаре-
вых; тут прошли детские и юношеские годы Н. П. Огарева,
у которого часто бывали его лучший друг А. И. Герцен и
другие революционно настроенные студенты — члены
студенческого кружка ярко выраженной политической
направленности. В 1834 году кружок был разгромлен по-
лицией, Герцена и Огарева арестовали, а потом сослали.
II честь А. И. Герцена улица и получила свое современное
наиваиие, именем Н. П. Огарева назван примыкающий к
ней бывший Газетный переулок.
В 1883 году в доме открылся Музей кустарных изделий,
Переведенный в 1903 году в специально оборудованное зда-
ние, где он существует по сей день как Музей народного
Искусства (улица Станиславского, 7).
В 1905 году в одном из помещений • обосновывается
глинная контора легальной газеты московских большевиков
• Порьба», в которой сотрудничают И. И. Скворцов-Сте-
нннов, М. Н. Покровский, В. Л. Шанцер и другие. Большое
участие в организации и финансировании газеты принял
А. М. Горький. 7 декабря 1905 года после публикации
Призыва к вооруженному восстанию газета была закрыта.
В 1909 —1911 годах дом надстраивается одним этажом
И приобретает современную отделку. В марте 1913 года
иторон этаж переоборудуется под кинотеатр «Унион»
(г 1939 г.— Кинотеатр повторного фильма). В доме по-
метил ись также Высшие женские курсы Полторацкой, где
преподавали видные ученые-филологи А. Е. Крымский,
А. С. Орлов, Д. Н. Ушаков.
В октябрьские дни 1917 года «Унион» был опорным
пунктом белогвардейцев. Под натиском красных отрядов
2 ноября они вынуждены были вывесить на здании белый
флаг. О событиях тех дней напоминает мемориальная
доска-горельеф.
Вульварное кольцо делит улицу Герцена на два при-
мерно равных отрезка. Вернемся к ее началу, чтобы ознако-
миться с застройкой правой стороны, от проспекта Маркса
до Никитских ворот.
Этот отрезок начинается с левого крыла достопамятного
II
К). Федосюк
129
старого здания университета, построенного в 1786 году
М. Ф. Казаковым, жестоко пострадавшего от пожара
1812 года и восстановленного к 1817 .году по проекту
Д. И. Жилярди. В бельэтаже на углу — круглый зал, где с
1819 по 1901 год располагалась университетская библио-
тека.
Вплотную к казаковскому зданию примыкают отстроен-
ные к 1902 году архитектором К. М. Быковским Ботани-
ческий и Зоологический корпуса, разделенные аркой ворот.
Первый из них связан с именем преподававшего здесь
К. А. Тимирязева, второй — с именами М. А. Мензбира
(первый ректор МГУ советского периода) и А. Н. Север-
цова. Тут же помещается замечательный своими коллек-
циями Зоологический музей.
Около улицы Белинского (до 1920 г.— Долгоруковский
переулок) владения университета заканчиваются. Многие
из следующих за ними домов сохранились с очень далеких
времен и заслуживают пристального внимания.
Дом № 8 построен вскоре после 1812 года, в 1875 году
надстраивается третьим этажом и приобретает тусклый и
невыразительный вид.
Лучше сохранились оба ампирных корпуса № 10,
связанные старинными воротами с деревянными створка-
ми. Особенно радует глаз скромный угловой домик, не
претерпевший с момента постройки (1826 г.) почти ника-
ких изменений.
Пересекаем улицу Огарева (бывш. Газетный переулок),
где некогда печаталась первая газета Москвы — «Москов-
ские ведомости».
За выходящим на красную линию четырехэтажным
домом с поликлиникой (1929 г., архитектор А. М. Гуржи-
енко) укрыт великолепный дворец, воздвигнутый в 1775 го-
ду для внука сподвижника Петра I —- князя С. А. Менши-
кова. Правда, после пожара 1812 года он перестроен, но со
вкусом: тогда-то и появился шестиколонный коринфский
портик на арочном цоколе. Дом и сейчас кажется вну-
шительным. Каким же огромным казался он полтора века
назад! Дворец овеян легендами: от него якобы шел под-
земный ход к Кремлю, но это не доказано.
В доме провел последние годы жизни декабрист
С. П. Трубецкой.
Рядом, против консерватории, с отступом от улицы —
трехэтажный Брюсов дом. Воздвиг его в 1770-х годах из
одноэтажной постройки петровского времени любимец
Екатерины II московский генерал-губернатор Яков Брюс.
130
Дом не раз переделывался и перестраивался, последний
раз в конце прошлого века. Лучше сохранилась его сторо-
на, выходящая на улицу Неждановой.
В 1830-х годах дворовый флигель снимал Художест-
венный класс, т. е. тогдашняя школа изобразительных
искусств. В 1836 году московские художники чествовали
здесь приехавшего из Петербурга К. Брюллова.
В 1880-х годах в одном из флигелей Брюсова дома были
меблированные комнаты, в которых некоторое время жили
художники И. И. Левитан и Н. П. Чехов; сюда заходил к
ним А. П. Чехов, описавший, вероятно, скромное жилище
двух молодых тружеников как квартиру Ярцева на Боль-
шой Никитской в повести «Три года».
Рядом, в доме № 2 (корпус А) по улице Неждановой
(до 1962 г.— Брюсовский переулок), в 1924 году жил
С. А. Есенин, написавший здесь «Балладу о двадцати
шести», стихи о Ленине, «Русь советскую».
За улицей Неждановой — трехэтажное здание № 16,
1806 года постройки; позади него — корпус допетровской
эпохи.
Еще древнее живописная церквушка, так называемая
«Малое Вознесение» (в отличие от «Большого Вознесения»
у Никитских ворот), украшающая с 1584 года угол улицы
Станкевича (до 1922 г.— Большой Чернышевский переу-
лок, по домовладельцу — генерал-губернатору Москвы
1780-х гг.). Правда, в 1627 и 1739 годах она перестраива-
лась.
На другом углу — крохотное строение, которое появи-
лось в 1879 году на месте каменной полицейской будки.
Вначале это был магазин цветов с оранжереей и квартирой
садовника.
Рядом — многоэтажный дом № 22, плоский фасад кото-
рого архитектор С. Трейман (1905 г.) тщетно попытался
оживить при помощи лепных вставок.
За Хлыновским тупиком — четырехэтажное здание с
магазином в цокольной части (№ 24), один из первых
крупных доходных домов Москвы, стоит с 1841 года. Внут-
ри примечательна чрезвычайно крутая и мрачная чугун-
ная лестница. В 1877 году, когда дом принадлежал
II. Н. Батюшкову (брату известного поэта), квартиру в
доме снял только что женившийся П. И. Чайковский.
Консерватория уже тогда, с 1870 года, находилась на том
лее месте, что и теперь, но в старом доме; близость к месту
службы, очевидно, определила выбор жилья. На третьем
этаже в декабре 1905 года помещалась редакция болыпе-
131
вистской газеты «Вперед», возглавляемая И. Ф. Дубро-
винским.
Далее — тоже четырехэтажный додо, но значительно
более поздней постройки (1905 г., архитектор Б. М. Ни-
лус), что заметно по элементам стиля модерн в оформлении
фасада.
Пятиэтажный дом № 26 на углу с улицей Станислав-
ского может показаться бесцветным и недостойным вни-
мания. Однако он таит в себе немало интересного. Его ниж-
ние два этажа, украшенные пилястровым портиком с фрон-
тоном, сложены в 1790-х годах. В 1800-х годах домом
владел полковник Ринкевич, сын которого, Александр,
стал декабристом. Незадолго до нашествия Наполеона дом
купил страстный театрал генерал П. А. Позняков, устроив-
ший здесь крепостной театр. Это о нем говорится в «Горе
от ума»:
А наше солнышко? Наш клад?
На лбу написано: Театр и Маскерад;
Дом зеленью раскрашен в виде рощи,
Сам толст, его артисты тощи...
В третьей строке имеется в виду не наружная, а внут-
ренняя раскраска комнат — одна из затей Познякова.
Вступив в Москву, Наполеон повелел открыть в доме
Познякова французский театр. После изгнания «великой
армии» Позняков возобновил свой театр: в нем давались
платные спектакли в пользу жителей, пострадавших от
французов, и раненых русских воинов. В пожар 1812 года
дом уцелел, но в 1822 году был перестроен купившим его
князем Н. Б. Юсуповым, владельцем Архангельского. Не
исключено, что здесь у Юсупова бывал Пушкин.
В 1876 году здание надстраивалось и полностью утра-
тило свой ампирный облик. Осенью 1917 года в нем жил
П. А. Кропоткин. В советское время оно вновь было над-
строено.
Дом № 28, выделяющийся огромными окнами со скруг-
ленными углами, которые напоминают экраны телеприем-
ников, построен в 1976 году для ТАСС (главный архитек-
тор проекта В. С. Егерев). Первоначально он задумывался
как многоэтажное сооружение, однако учитывая сложив-
шуюся высоту застройки района, решено было не выделять
его среди окружающих корпусов.
Площадь Никитских ворот в советское время сильно
видоизменилась: исчезли торцовые дома в конце обоих
бульваров; снос в 1971 году квартала перед церковью Воз-
несения открыл вид с площади на это выдающееся здание.
132
II го же время была очищена от невзрачных домиков ле-
ПНЯ сторона улицы — до самого Мерзляковского переулка,
({лови видна ушедшая в землю церковь Федора Студита,
одни из старейших в Москве. Она построена в 1626 году по
распоряжению влиятельного патриарха Филарета, родона-
чальника династии Романовых. Этому памятнику зодчест-
IHI будет возвращен первоначальный вид. Здесь неодно-
кратно бывал А. В. Суворов; похоронены его родные; есть
предложение сделать в здании музей великого полководца.
Им углу с Мерзляковским переулком (так изменился в
произношении москвичей Мамстрюков переулок, назван-
ный по отчеству давнего владельца) высятся доходные’
корпуса под № 31, выстроенные в 1903 году по проекту
II. Д. Струкова. В квартире № 9 в январе 1906 года
постоялось заседание литературно-лекторской группы при
МК РСДРП, на котором обсуждались итоги и уроки
Декабрьского вооруженного восстания. В заседании при-
нимал участие В. И. Ленин. Живший в этом доме в 1905 г.
II пипист А. Б. Гольденвейзер писал С. И. Танееву: «Здесь
у Никитских ворот беспрестанно стреляют, на Тверском
бульваре стоят пушки».
С недавних пор панораму этой стороны улицы опреде-
ли ют три одинаково ориентированных дома-башни —
•NI) >37, -15 и 49. Дома № 33 и 35 — два заурядных кирпич-
ных дома второй половины прошлого века. Сильно отли-
чаются от них бывшие богатые особняки фабрикантов под
.Nb 41 и 43, отделанные со всевозможной роскошью. Да-
Лпо маленькие, скромные строения начала XIX века,
перестроенные и обезличенные. Во дворе дома № 47 виден
жилой корпус конца 1920-х годов: в квартире № 24 до
Нел и кой Отечественной войны жил кинорежиссер и кино-
драматург А. П. Довженко.
Бывший Скарятинский переулок в 1960 году переиме-
linimii в память жившей здесь студентки ГИТИСа имени
А. В. Луначарского комсомолки Наташи Качуевской,
медсестры, погибшей под Сталинградом в возрасте 19 лет.
Дом-башня № 49 построен в 1973 году Всероссийским
твнтральным обществом на месте остатков старинной бар-
аний усадьбы. Под № 51 — двухэтажный особняк с кариа-
тидами, типичное создание эклектики 1860-х годов. Всегда
ЛЖИ плен по, особенно вечерами, у подъезда соседнего зда-
нии (№ 53) — это открытый в 1959 году Центральный
Дим ли тераторов, с конца 1971 года — имени А. А. Фаде-
ева (архитектор А. Е. Аркин). Он искусно соединен со
пгарым корпусом по улице Воровского, 50. Завершает эту
133
сторону улицы Герцена пышный двухэтажный особняк; и
основе — это ампирный домик 1817 года, совершенно видо-
изменившийся в результате последующих украшательских
перестроек.
Осмотрим правую сторону улицы от Никитских ворот.
Сразу же за сквером — мощный, очень выразительный
объем церкви «Большое Вознесение». Здание церкви,
заложенное еще в 1798 году, строилось очень долго, проект
его был переработан архитектором Ф. М. Шестаковым в
духе позднего классицизма, строительство завершилось
только в 1840-х годах. В 1831 году в одном из приделов
храма, тогда незаконченного, венчался А. С. Пушкин.
В 1928 году москвичи прощались в церкви Вознесения с
телом великой актрисы М. Н. Ермоловой, первой народ-
ной артистки республики. В здании, отличающемся вели-
колепной акустикой, предполагается устроить концерт-
ный зал.
За храмом — уютный сквер, разбитый вскоре после
Великой Отечественной войны на месте дровяного склада
и старой церковной колокольни. В центре сквера — уста-
новленный в 1956 году памятник жившему неподалеку
отсюда писателю А. Н. Толстому работы скульптора
Г. И. Мотовилова.
Владение № 42 с 1775 по 1800 год принадлежало зна-
менитому полководцу А. В. Суворову. На доме доска с
надписью: «Здесь жил Суворов». Глядя на изысканный,
оформленный во вкусе начала нашего века особняк, как-то
трудно связать его со спартанской натурой Суворова, но
архивы неопровержимо доказывают: правая от улицы двух-
этажная часть дома и есть жилище генералиссимуса и его
семьи, впоследствии беспощадно перестроенная.
Лучше сохранились былые дворянские усадьбы конца
XVIII века — нынешние дома № 44 и 46. Последний ин-
тересен своим культурным прошлым. В 1840-х годах у
живших в нем Васильчиковых можно было видеть цвет
московской интеллигенции: Н. В. Гоголя, М. С. Щепкина,
Ф. И. Тютчева, И. К. Айвазовского, С. М. Соловьева,
Т. Н. Грановского, В. А. Соллогуба и других. «У Васильчи-
ковых по средам большие вечера»,— писал в те годы
А. Ф. Писемский.
Дома № 48, 50/8 и 50/5 возведены в третьей четверти
XIX века. В доме 50/8 с 1903 по 1938 год жил народный
артист СССР В. И. Немирович-Данченко (бельэтаж, окна
справа от подъезда). Здание построено на месте деревян-
ного домика Гончаровой — матери жены Пушкина — в
134
1874 году. Для Пушкина, часто бывавшего в доме своей
Импосты, эта улица значила многое...
Чстырехэтажный жилой дом № 52 — детище 1920-х го-
док с их приверженностью к строгим геометрическим фор-
Ми м.
Весьма живописен дом № 54, фасад которого, украшен-
ный цветными изразцами, стилизован в манере древнерус-
ского зодчества. Здание воздвигнуто в 1876 году по проек-
ту А. С. Каминского, построено весьма добротно и до сих
пор, несмотря на вековой возраст, выглядит свежим. Оно
Икходится под государственной охраной.
('оседний особняк под № 56 — иного стиля, это уже
образец модерна (1903 г., архитектор Г. А. Гельрих). Вла-
дел им разбогатевший на строительных подрядах капита-
лист Рекк. В 1930-х годах одну из квартир снимал
видный советский историк и дипломат П. М. Кержен-
цев.
Далее тянутся дома XIX века, не отличающиеся кра-
сотой или выразительностью, но хранящие память о многих
ним о нательных своих обитателях.
В двухэтажном доме № 58 жил литературовед И. Н. Ро-
нинов — блестящий знаток русской поэзии и песни, соб-
ршнний огромную (около 8 тысяч томов) библиотеку по
ИТой тематике. После смерти «друга поэтов» его вдова пе-
редала все собрание в дар Московскому музею А. С. Пуш-
кина. Затем квартиру И. Н. Розанова занимало издательст-
во «Книга». В этом же доме жил историк Москвы и лите-
ратуровед И. Я. Стеллецкий, потративший много сил на
поиски исчезнувшей библиотеки Ивана Грозного.
В доме № 60 в 1900-х годах жили выдающийся специа-
лист в области железнодорожного транспорта академик
В. И. Образцов и старший сын А. С. Пушкина, герой рус-
<Ц(о-турецкой войны за освобождение Болгарии генерал
А. А. Пушкин.
В угловом доме № 62 в 1880-х годах снимал квартиру
крупный педиатр Н. Ф. Филатов, служивший тогда в дет-
ской больнице, которой после революции Моссовет присво-
ил ого имя.
Улица выходит на площадь Восстания. По Генерально-
му плану развития Москвы площадь станет начальным
пионом многокилометрового Краснопресненского проспек-
та, который кратчайшим путем соединит центральную
чисть города с Серебряным бором. Эта магистраль пройдет
И но заповедной и благоустроенной улице Герцена.
135
УЛИЦА ГОРЬКОГО
Главная магистраль столицы, очень старая и вместе с
тем очень молодая, улица Горького не может не вызвать
обостренного интереса. Почему именно она сделалась глав-
ной, центральной, самым ярким лучом из всех лучей от
Кремля? Заслужить такое признание, столь почетную
роль — для этого надо было иметь веские исторические и
градостроительные основания, с анализа которых мы и
начнем.
До 1932 года улица называлась Тверской, и это назва-
ние говорит- о многом. Возникла она в начале дороги, сое-
динявшей в XIV веке Москву с Тверью (ныне Калинин.) —
главным городом мощного Тверского княжества, в 1485 го-
ду присоединенного к централизованному Русскому госу-
дарству. «Город Тверь — в Москву дверь»,— гласит ста-
ринная пословица. С XVIII века возникшая в одном на-
правлении с Тверью новая столица государства Петербург
обусловила значимость и парадность Тверской. Улица
стала главной въездной магистралью для царей, вельмож,
посольств да и менее знатного люда в старую столицу,
поэтому-то и обстраивалась с особой пышностью, украша-
лась триумфальными воротами, просторными площадями,
красивыми дворцами. Важную роль начального отрезка
пути от Москвы до Ленинграда улица сохранила по сей.
день.
Между тем в старые времена парадность улицы была
весьма относительной. Рядом с дворцами на ней можно
было видеть убогие лачуги, серые заборы, жалкие тракти-
ры. Пеструю панораму Тверской своего времени оставил
нам Пушкин в VII главе «Евгения Онегина». Эта пестрота
бросалась в глаза и петербуржцу Белинскому: «...между
двумя довольно большими каменными домами скромно и
уютно поместился ветхий деревянный домишко и, присло-
нившись боковыми стенами своими к стенам соседних до-
мов, кажется, не нарадуется тому, что они не дают ему
упасть и сверх того защищают от холода и дождя»; «... под-
ле великолепного модного магазина лепится себе крохот-
ная табачная лавочка, или грязная харчевня, или таковая
же пивная». Привыкший к строгой перспективе Невского
проспекта, Белинский отмечал кривизну, узость и холми-
стость Тверской. Такой она оставалась долго. Именно о ней
Маяковский писал: «Вьется улица-змея».
И тем не менее по благоустройству Тверская всегда
опережала другие московские улицы. В 1896 году на ней
136
было установлено 99 электрических фонарей, она первая,
получила сплошное электрическое освещение. По этому по-
воду распевался нехитрый куплетец:
Всю Тверскую осветили,
Электричество пустили,
А в других местах прохожий
Поплатиться может рожей.
Улица Горького — первая магистраль столицы, под-
вергшаяся коренной перестройке в соответствии с Гене-
ральным планом реконструкции Москвы 1935 года. Нака-
нуне войны улица в основном приобрела современный об-
лик. Москвичи старшего поколения помнят, как в 1939 —
1941 годах исчезали старые ряды домов и на красную ли-
нию магистрали горделиво вышли новые, построенные в
глубине кварталов корпуса. Улица на глазах выпрямля-
лась, ширина ее удвоилась, горбы были срезаны, хотя об-
щий уклон к Краснцй площади сохранился. Ценные в исто-
рическом й экономическом аспектах дома были отодвину-
ты, некоторые надстраивались и заново оформлялись. Сло-
вом, к 1941 году старая эта улица преобразилась, как ни
одна другая.
В послевоенные годы реконструкция улицы продолжа-
лась, она украсилась многими капитальными зданиями,
первоклассными магазинами и ресторанами. В 1948 году
во обсадили липами, а вскоре под ней прорыли подземные
тоннели для пешеходов. Застройка улицы в основном завер-
шена в наши дни.
До 1938 года улица Горького начиналась почти у Исто-
рического музея (правой стороной этого отрезка был пор-
тик гостиницы «Москва»). Ныне старое её начало давно
ужо растворилось в образованной на месте большого
етврого квартала площади 50-летия Октября. Левая
сторона улицы, с которой мы начнем осмотр, начинает-
ся «Националем», уже описанным в главе «Проспект
Маркса».
В 1970 году рядом с «Националем» выросла 22-этажная
призма из бетона, стекла и алюминия — гостиница «Инту-
рист» на тысячу мест (авторы проекта В. Л. Воскресен-
ский, Ю. Н. Шевердяев, А. С. Болтинов). Оформлена она
II ультрасовременном стиле, оборудована по последнему
слову техники; нельзя, однако, не согласиться с критика-
ми, утверждающими, что здание поставлено не на месте,
ОНО нарушило окружающий ансамбль и ухудшило перспек-
тиву, открывающуюся при подъезде к Кремлю.
Дом № 5, некогда казавшийся солидным, ныне выгля-
137
дит карликом. Построен он в 1888 году для пассажа и
гостиницы. Пассаж еще в первые годы «революции был
переоборудован под театральное помещение, здесь др
1936 года выступал Театр обозрений, с 1936 по 1938 год —
театр Мейерхольда, с 1938 по 1946 год — Театр эстрады и
миниатюр, а после него — Театр имени Ермоловой.
За улицей Белинского — первенец советской застрой-
ки — здание Центрального телеграфа, спроектированное
видным советским архитектором старшего поколения
И. И. Рербергом и вступившее в строй к десятой годовщине
Октябрьской революции. Монументальное, благородных
форм здание отлично вписалось как в старый, так и в новый
ансамбль улицы, став ее весомым архитектурным акцен-
том.
Дома между улицей Огарева и Моссоветом заложены
еще до войны, в военные годы их строительство было за-
консервировано, участки огорожены забором. К 1949 году
оба здания были завершены.
Массивный жилой дом № 9 (архитектор А. Ф. Жуков)
с аркой, ведущей к улице Неждановой, страдает излишней
дробностью отделки фасада, мешающей целостному вос-
приятию его могучего объема. У красного гранита, которым
отделан цоколь здания, интересная история: он был при-
готовлен Гитлером для сооружения в Москве памятника в
знак победы над Россией, а послужил украшением столи-
цы социалистического государства, сокрушившего фа-
шизм. Поучительный пример для всех агрессоров!
В квартирах этого дома жили видные военные деятели
Н. Г. Кузнецов и А. В. Хрулев, ученые академики Н. Д. Зе-
линский, В. С. Немчинов, К. И. Скрябин, А. Л. Минц,
И. И. Артоболевский, архитектор А. В. Власов и дру-
гие.
Соседний дом № 11 выделяется строгостью и четкостью
пропорций. Автор проекта В. С. Андреев был удостоен за
него Государственной премии СССР. Ныне в нем — Гос-
комитет СССР по науке и технике.
Ярко-красное здание Моссовета известно каждому. По-
строено оно было в 1782 году М. Ф. Казаковым для графа
3. Г. Чернышева, полководца, занявшего Берлин во время
русско-прусской войны в 1760 году. С 1790 по 1917 год
дом, тогда высотой в два с половиной этажа,
служил резиденцией московских генерал-губернаторов;
С 1917 года в нем помещается Моссовет. В октябре
1917 года здание стало штабом вооруженного восстания^
138
здесь находился Военно-революционный комитет, избран-
ный на пленарном заседании Моссовета, сюда стекались
революционные отряды со всех концов города. Контр-
революция прилагала все силы, чтобы пробиться к сердцу
и мозгу большевистской Москвы, однако все белогвардей-
ские атаки были отбиты.
С балкона здания неоднократно выступал перед трудя-
щимися Москвы В. И. Ленин.
При реконструкции улицы Горького это историческое
здание поставило перед градостроителями сложную задачу
в связи с тем, что оно значительно выходило за новую крас-
ную линию, а малая высота на фоне воздвигаемых много-
этажных корпусов грозила лишить его доминирующей
роли на этом участке улицы. Проблема была решена
следующим образом: в 1939 году здание Моссовета пере-
двинули на 13,6 метра в глубь квартала, а в 1944—1946 го-
дах надстроили двумя этажами (архитектор Д. Н. Чечу-
лин), но так, что общий облик дома сохранил черты архи-
тектуры классицизма. В 1946 году слева от дома поставили
красивую фигурную решетку.
Дома № 15 и 17 сходны по стилю, они построены одним
из преобразователей улицы — архитектором А. Г. Мордви-
новым. Их фасады оживлены эркерами, балконами, налич-
никами и большими арками — проездами в примыкающие
переулки. Верхняя часть дома № 17 отмечена легкими
башенками восточного типа. Большая башня подчеркивает
угол здания, выходящий на Пушкинскую площадь; до
1958 года ее венчала статуя балерины.
В доме № 15 жили поэт А. Т. Твардовский, режиссер
К). А. Завадский и певец М. Д. Михайлов, в доме № 17 —
скульптор С. Т. Коненков и пианист А. Б. Гольденвейзер.
Ныне мастерская скульптора и квартира пианиста превра-
щены в музеи.
Возвратимся к истоку улицы — проспекту Маркса, что-
бы осмотреть правую сторону пройденного отрезка. Узким
Торцом к улице выходит величественное здание, построен-
ное в 1935 году архитектором А. Я. Лангманом для Совета
Труда и Обороны. Теперь здесь Госплан СССР.
Отсюда вплоть до проезда Художественного театра тя-
нется семиэтажный, повторяющий изгиб улицы дом
.Nil 4, облицованный светлой мраморной крошкой и укра-
шенный лепным орнаментом на тему «Урожай». Низ зда-
ния, сплошь занятый магазинами, отделан темно-красным
полированным гранитом. Светлые тона, цветные вставки,
139
разнообразный рельеф призваны придать этому сооруже-
нию жизнерадостный, праздничный характер. Автор проек-
та дома № 4, как и дома № 6,— известный советский
зодчий А. Г. Мордвинов. Оба дома, завершенные в одно и
то же время (1939 г.) и сходные по архитектуре,— пер-
венцы обновленной улицы Горького. Вначале они имено-
вались корпусами А и Б.
На фотографии 1941 года можно видеть дом № 6 в
первую, столь тяжелую военную зиму — с магазинными
витринами, заложенными мешками с песком. В здании на-
ходились квартиры народного артиста СССР Б. Н. Лива-
нова, писателя К. И. Чуковского, художника П. В. Василье-
ва. Пройдя сквозь арку во двор, обнаружим отодвинутое
сюда в начале 1938 года на 50 метров вглубь так называе-
мое Саввинское подворье (1907 г., архитектор И. С. Кузне-
цов) ; одно из его помещений занимала до революции ста-
рейшая русская кинематографическая фирма Ханжонковд
с крохотным ателье, где велись павильонные съемки пер-
вых, отечественных фильмов.
Левое крыло дома № 6 включило в себя (кроме срезан-
ной передней части) старинное здание гостиницы «Дрез-
ден», фасадом выходящее на Советскую площадь. В «Дрез-
дене» останавливались хирург Н. И. Пирогов, немецкий
композитор Роберт Шуман, писатели И. С. Тургенев,
Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, А. П. Чехов; в 1916 году
в гостинице жил и умер художник В. И. Суриков. В 1917 го-
ду в «Дрездене» поместились МК РСДРП (б) и редакции
большевистских газет «Социал-демократ» и «Деревенская
беднота». 16 августа 1918 года на заседании МК РКП (б)
здесь выступил В. И. Ленин.
Советская площадь (до 1912 г. Тверская, затем до
1918 г. Скобелевская) намного моложе улицы. Она была
устроена как плац для ежедневного развода караулов
перед генерал-губернаторским домом в 1792 году.
В 1912 году на ней был установлен конный памятник гене-
ралу М. Д. Скобелеву. В начале 1918 года памятник был
снят, его сменил открытый 7 ноября 1918 года обелиск
Октябрьской революции со статуей Свободы. В связи с по-
вышением этажности домов на площади, в окружении ко-
торых обелиск стал «утопать», в апреле 1941 года его ра-
зобрали. В 1947 году, в дни празднования 800-летия Моск-
вы, здесь был торжественно заложен памятник основателю
Москвы Юрию Долгорукому работы скульпторов С. М. Ор-
лова и других, открытый в 1954 году.
Площадь стала одним из первых в Москве мест рево-
140
люционных демонстраций. Еще 12 октября 1861 года на
пой произошло столкновение между полицией и студен-
там и, пришедшими к генерал-губернатору с требованием
освободить арестованных товарищей. Студенты были из-
биты и взяты под стражу. Современники язвительно на-
вивали эту позорную расправу над безоружной моло-
дежью «битвой под Дрезденом».
18 декабря 1905 года демонстрация студентов с крас-
ными флагами и лозунгом «Амнистия» пришла к генерал-
губориаторскому дому, требуя освобождения из тюрем
борцов с самодержавием.
С самого начала 1917 года на площади постоянно
проходили митинги и демонстрации революционно на-
строенных масс. В дни октябрьских боев площадь превра-
тилась в мощный бастион революции: сюда были стянуты
Красные отряды, около Моссовета стояли пушки. Пуле-
метным и артиллерийским огнем был отогнан прорвавший-
ся из Столешникова переулка броневик белых.
За прошедшие с тех пор годы площадь полностью видо-
нам опилась. Она стала одной из наиболее завершенных и
гармонично застроенных площадей Москвы. На месте
Гауптвахты вырос прямоугольный корпус Института Марк-
са -- Энгельса — Ленина (1926 г., архитектор С. Е. Чер-
нышов) . В 1940 году в сквере перед ним появилась гранит-
ная статуя В. И. Ленина (автор С. Д. Меркуров). Ныне
ндапно занимает Центральный партийный архив Инсти-
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Дом № 8, укрепивший ансамбль площади в левой ее
части, воздвигнут в 1940 году по проекту А. Г. Мордвинова.
П 1958 году в нем открылся книжный магазин № 100, по-
луч ивший затем название «Москва». В квартирах этого
дома жили писатели В. Я. Шишков, Демьян Бедный,
И. Г. Эренбург, композитор В. Г. Захаров, кинорежиссер
М. И. Ромм, артисты О. Н. Андровская и В. Я. Станицын,
ЙКадомики И. М. Майский и М. А. Павлов, художник
II. 11. Жуков, академик А. В. Топчиев. К этому зданию
II 1953—1954 годах по левой стороне Советской площа-
ди пристроены корпуса, спроектированные Б. С. Мезен-
ЦРПЫМ.
Капитальные дома за улицей Немировича-Данченко
(ДО 1943 г.— Глинищевский переулок, название по харак-
теру почвы) остались от старой, дорбволюционной Твер-
ской. Изогнутая линия их фасадов напоминает о кривизне
ЙООГО отрезка улицы, сохранявшейся до 1939 года.
141
Громоздкий дом № 10 выстроен (с частичным исполь-
зованием стоявших здесь старых корпусов) известным
булочником Филипповым в конце XIX века. В 1905 году
Филиппов, прославившийся на всю Россию своими кала-
чами и сайками, открыл в угловой части дома фешенебель-
ную кофейню (ныне ресторан «Центральный»). В офор-
млении ее принимали участие художник П. П. Кончалов-
ский и скульптор С. Т. Коненков.
Рабочие филипповской пекарни, числом в 650 человек,
славились своей революционной энергией и организован-
ностью. В 1905 году они не только бастовали сами, но и
втянули в стачку всех пекарей Москвы. 25 сентября
1905 года булочную окружили казаки. Рабочие забросали
их кирпичами — дом в это время перестраивался. Казаков
сменила пехота, открывшая огонь. Часть рабочих, была ра-
нена, часть арестована, но многим удалось уйти через
соседний двор. Об этой «бойне на Тверской» подробно
писал В. И. Ленин в статьях «Кровавые дни в Москве» и
«Политическая стачка и уличная борьба в Москве».
В 1911 году Филиппов-сын пристроил слева здание
гостиницы «Люкс» на 550 мест (архитектор Н. А. Эйхен-
вальд). В 1920 году ее переоборудовали под общежитие
Коминтерна. 18 октября В. И. Ленин, внимательно сле-
дивший за этой работой, запрашивал: «Кто заведует отелем
«Люкс», его переделкой для «Коминтерна»? Хозяйствен-
ной частью?»
В общежитии жили многие выдающиеся деятели ком-
мунистического и рабочего движения: Г. Димитров,
К. Готвальд, П. Тольятти, М. Торез, Р. Гюйо, Г. Подлит,
И. Коплениг, В. Ульбрихт, Хо Ши Мин и другие. В 1924 го-
ду квартировал Р. Зорге. Ныне здесь гостиница «Цент-
ральная» .
Под № 12 — вычурный, словно вылепленный доходный
дом фабрикантов Бахрушиных, построенный в начале века
по проекту К. К. Гиппиуса.
Гораздо интересней во всех отношениях соседний дом
под тем же номером. В 1930-е годы его надстроили двумя
этажами и по-новому оштукатурили, но классические
линии нижних этажей еще хорошо проглядываются. В
XVIII веке владение принадлежало графу П. С. Салтыко-
ву — победителю Фридриха II под Кунерсдорфом. В
1830—1860-х годах в здании располагалась гостиница
Шевалдышева — одна из лучших в городе. В ней останав-
ливались Л. Н. Толстой и Ф. И. Тютчев. Здесь же с 1820 го-
142
да была контора дилижансов, курсировавших между
Москвой и Петербургом, место грустных проводов и
радостных встреч. Поездка длилась двое суток. В отличие
от ямских саней, где можно было лежать, в дилижансах
были только сидячие места, поэтому ямщики прозвали
их «нележанцами».
После революции дом передали Центропечати, объеди-
нявшей редакции многи.х газет и журналов. 25 апреля
1021 года сюда для записи своих речей на грампластинки
приезжал В. И. Ленин. После записи он беседовал с работ-
никами Центропечати и сфотографировался с ними.
За Козицким переулком — дом № 14, построенный
М. Ф. Казаковым в конце XVIII века для богачки Е. Ко-
пиц к ой. После многочисленных перестроек от казаковского
дома остались лишь фундамент и часть наружных стен.
Поэтому правильней вести его историю с последней пере-
стройки в 1901 году (архитектор Г. В. Барановский), когда
петербургский купец Елисеев открыл здесь богатейший
магазин, существующий и ныне как гастроном № 1. Рос-
кошь магазина подчеркивала социальные контрасты Твер-
ской. «А под витринами всех Елисеевых, живот подведя,
плелась безработица»,— писал Маяковский в поэме «Вла-
димир Ильич Ленин». В октябре 1901 года над магазином
отпраздновал свое новоселье Литературно-художествен-
ный кружок, членами которого были видные литераторы
и театральные деятели Москвы. В концертах круж-
ка выступали Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, Н. Н. Фиг-
нер.
В 1935 году Советское правительство предоставило
одну из квартир дома Н. А. Островскому. 22 октября
1040 года здесь открылся музей-квартира писателя, об-
новленный и расширенный к ноябрю 1974 года.
Угловой дом № 16 построен в 1880 году (архитектор
Л. Е. Вебер). В 1920-е годы в нем помещались редакция
газеты «Рабочая Москва» (тогда он носил № 42 и адрес в
рекламах рифмовался: Тверская, сорок два, «Рабочая
Москва») и объединение Теакинопечать. В 1935 году дом
надстроили и заново облицевали. В новых этажах с осени
1036 года разместились Всероссийское театральное об-
щество (ВТО) и Дом актера, которому в 1964 году присвои-
ли имя А. А. Яблочкиной, много лет возглавлявшей это
общество.
Далее улица Горького пересекает крупнейшую пло-
щадь Бульварного кольца — Пушкинскую. О ней будет
рассказано в специальной главе.
J
143
Несколько слов о транспорте. От Страстной площади
по Тверской в направлении от центра в 1872 году пошла
конка — первая в Москве, в начале нашего века заменен-
ная трамваем, линии которого были сняты в 1929 году. На
первом, пройденном нами отрезке улицы ни конки, ни
трамвая никогда не было. В 1933 году по улице Горького
были пущены первые троллейбусы, этот маршрут и в наши
дни носит номер один.
На втором отрезке (от Пушкинской площади до пло-
щади Маяковского) улица была расширена за счет левой
стороны. Жилой дом № 19 начали строить в 1940 году,
закончили в 1949-м (архитектор М. П. Парусников). Он
включил в свой объем два отодвинутых здания конца
XIX века. Одно из них, у арки в Малый Палашевский пе-
реулок, до сих пор выделяется своей несовременной об-
лицовкой. В нем помещалась гостиница «Гренада». Бро-
савшаяся в глаза вывеска с ее названием натолкнула поэта
М. А. Светлова на мысль написать стихотворение о соли-
дарности российских и испанских борцов за свободу —
ставшую классической «Гренаду». Торцовая часть ком-
плекса, обращенная к Музею Революции СССР, украшена
лоджией с колоннадой: попытка смягчить переход от сов-
ременных форм к классицистическим. В доме № 19 жили
народный артист СССР А. Д. Дикий, авиаконструктор
С. А. Лавочкин, языковед .академик С. П. Обнорский, поэ-
ты М. В. Исаковский и К. М. Симонов, народный художник
РСФСР А. И. Лактионов.
В доме № 21, за решеткой и воротами со львами, кото-
рых Пушкин упомянул в «Евгении Онегине», с 9 мая
1924 года помещается Центральный музей Революции
СССР, интереснейшая экспозиция которого освещает исто-
рию революционного движения в России до Великого
Октября и развитие первого в мире социалистического
государства. Экспонаты музея — орудия, участвовавшие
в октябрьских боях в Москве, броневую крышку с «Авро-
ры» и трамвайную мачту с Тверского бульвара, пробитую
снарядом в 1917 году,— можно увидеть уже во дворе,.у
входа.
Здание, в котором расположен музей, построено в
1780 году, после пожара 1812 года перестраивалось, в
1830-х годах дополнено крыльями, крайние части цоторых
пришлось срезать при расширении улицы в 1939 году.
С 1831 по 1917 год здесь находилось любимое место встреч
московской аристократии — Английский клуб. Название;
объясняется тем, что клуб был устроен на английский
144
МП и op: принимались в него только мужчины дворянского
сословия, и то по строгому отбору, никаких балов или
Музыкальных вечеров в нем не устраивали, время прово-
дилось в обедах и ужинах, карточной игре на деньги, чте-
нии газет и журналов, беседах и дискуссиях, иногда приоб-
ретавших либерально-оппозиционный характер. Недаром
Пушкин охарактеризовал это как «народных заседаний
Проба», то есть как опыт русского парламента. Английский
Клуб упоминается в «Горе от ума» Грибоедова, подроб-
но описан в «Декабристах» и «Войне и мире» Л. Тол-
стого. В. А. Гиляровский посвятил ему обстоятельный
очерк.
Соседний дом № 23, фасад которого носит черты стиля
ппоампир, был отстроен к 1916 году (архитектор П. В; За-
болотский) для кинотеатра «Арс» (по-латыни «искусстг
Но») и меблированных комнат. 20 ноября 1918 года в по-
мещении «Арса» с речью выступил В. И. Ленин. В 1921 го-
ду здесь открылся первый в стране театр для детей (ныне
ото I Центральный детский театр на площади Свердлова), с
11)30 по 1948 год помещение было отдано Театру юного
Иритоля, затем Драматическому театру имени К. С. Ста-
ниславского.
Угловой кирпичный дом казарменного типа под тем же
№ 23 никак не красит улицу. Он построен в 1890 году
Архитектором М. А. Арсеньевым для коммерсанта Шаб-
дыкипа без каких-либо потуг порадовать взгляд. В 1939 го-
ду вместе с «Арсом» его отодвинули в глубь квартала.
Наиболее дальнее путешествие накануне войны проде-
ДНл стоявший на правом углу переулка Садовских дом
XVIII века, занимаемый глазной больницей. С улицы, по-
1К»риув на 90 градусов, его переместили в глубь переулка,
|'Д(» он благополучно пребывает и сейчас. На этом углу, но
ущп на повой красной линии, в 1949 году вырос дом № 25
(лпння секция), пристроенный к правой секции, сооружен-
ной в 1936 году. Автор живописной росписи на фасаде
(техника сграффито) — известный график В. А. Фавор-
ский. Обе секции соединены трехъярусной аркадой. Автор
Проекта — архитектор А. К. Буров. Памятные доски ука-
4Ы1НПОТ, что в 1950—1960 годах здесь жили выдающиеся
ЦО1Н1текие дирижеры А. Ш. Мелик-Пашаев и А. В. Гаук,
* II 1951—1969 годах работал народный художник СССР
А, А, Дойпека. В этом же доме прошли последние годы жиз-
]|И народного артиста СССР С. Я. Лемешева.
Шестиэтажный дом № 27—29, построенный в 1948 го-
JJy, пключает в себя старые дома, ранее отодвинутые и
145
надстроенные двумя этажами. У ворот — мемориальная
доска с барельефом писателя А. А. Фадеева, который жил
здесь с 1948 по 1956 год. Жильцом дома* был также извест-
ный поэт Степан Щипачев.
Дом № 31, главным фасадом обращенный к площади
Маяковского, построен в 1938—1940 годах по проекту
Д. Н. Чечулина и К. К. Орлова. Это Концертный зал имени
П. И. Чайковского, до сих пор один из лучших в Москве.
Вход с улицы Горького ведет в помещение Московской
филармонии.
На правой стороне за новым, выросшим в 1975 году
корпусом «Известий» — причудливый дом под.№ 18, со-
оруженный в 1905 году А. Э. Эрихсоном для редакции
крупнейшей дореволюционной газеты «Русское слово» . Это
очень интересный образец стиля модерн. Хотя здание стро-
го симметрично, все в нем как бы в беспокойстве и движе-
нии: стены криволинейно сужаются кверху, завершаясь
вышкой-мезонином с огромным полукруглым окном; при-
хотливо извивается растительный орнамент; разная форма
окон, мозаичный фриз — все это было в то время неожидан-
ным, смелым, вызывающим.
На доме доска в память выдающегося книгоиздате-
ля-просветителя И. Д. Сытина, жившего в нем до 1928
года.
В первые 10—15 лет . после перенесения столицы в
Москву в здании помещались редакции газет «Известия
ВЦИК» и «Правда». Доска слева рассказывает, что с
1918 по 1929 год секретарем редакции «Правда» здесь
работала М. И. Ульянова. Недавно удалось установить, что
7 июля 1918 года редакцию «Известий ВЦИК» посетил
В. И. Ленин. В 1935 году дом заняла редакция газеты
«Гудок», затем тут была редакция газеты «Труд».
Историческое здание не вписалось в новый облик
Пушкинской площади. Поэтому, несмотря на его внуши-
тельный объем и вес (10 тыс. т), в 1979 году оно было
передвинуто на 34 метра в сторону площади Маяковского
и поставлено на новый фундамент.
Вправо уходит Настасьинский переулок — по имени
некой Настасьи Волконской, жившей в нем два с полови-
ной века назад. Любопытный и трогательный пример дол-
говечности некоторых укоренившихся городских наз-
ваний.
Импозантный дом № 20 перестроен из здания, проек-
тированного М. Ф. Казаковым в 1770-х годах. Со двора ещэ
заметен его старинный, классический рисунок, все осталь-
146
lion обновлено. Многие годы это была резиденция москов-
ского гражданского губернатора. После революции у входа
Полнилась табличка: «Московский губернский Совет ра-
бочих и крестьянских депутатов». 15 мая 1918 года
II > И. Ленин выступал здесь на Московской областной
Ппртийной конференции с докладом о текущем моменте и
С исключительным словом. В 1935 году дом надстроили на
ДНК этажа, расширили в обе стороны и оформили во вкусе
того времени. Помещался в нем тогда Наркомлеспром, за-
тем другие наркоматы и министерства.
Ридом столбиком высится четырехэтажный особняк.
Нижние этажи его возведены в 1872 году для фабрикантов
Мичуриных (архитектор Р. А. Гедике), верхние два — в
1027 году. Ничем не примечательный ни в историческом,
НИ в художественном отношении дом с 1975 года внезапно
Обрел всесоюзную и международную известность. После ка-
питального переоборудования здания в нем находился
Оргкомитет Олимпийских игр 1980 года в Москве.
Далее — сверкающая стеклянными полосами ленточ-
ных окон, открытая в 1964 году гостиница «Минск» (ар-
китокторы А. Е. Аркин и В. Э. Кильпе, инженер С. В. Хво-
стов). Название избрано не случайно: неподалеку Бело-
русский вокзал. Ресторан «Минска» славится белорус-
скими национальными блюдами. Под зданием — арка-про-
ОКД в Дегтярный переулок, где в XVII веке были склады
дигти.
Дома № 24 и 26 по обеим сторонам улицы Медведева
(нпивапа в честь Героя Советского Союза, командира
1Шрт пзанекого отряда, писателя) — однотипные много-
Пппртирпые корпуса, возведенные в начале нынешнего
ВОКИ и надстроенные двумя этажами в 1930-х годах. Архи-
тектура их совершенно безлика.
Зито с претензией и выдумкой построен дом № 28
(1Н73 г., архитектор А. Е. Вебер), долгие годы высившийся
Одинокой громадой среди окружающих мелких строений
Открой Тверской. Здание подробно и сочно описано
jit Д, Воборыкиным в его романе «Китай-город» как вла-
дении и жилище Калакуцкого. Под этой фамилией выведен
А, А, Пороховщиков — известный в то время московский
ДрЛоц, подрядчик строительных работ, наживший бешеные
Деньги на строительстве жилых домов.
В 1870—1880-е годы квартирантами дома были артисты
ДОИЛого театра И. В. Самарин и Н. М. Медведева. Позднее
ОДООЬ помещалась редакция журнала «Детское чтение», в
MtiTпром сотрудничали И. А. Бунин, Н. Н. Златовратский,
147
Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович. В доме жили
также архитектор Ф. О. Шехтель и писатель К. Г. Пау-
стовский.
В угловом доме № 30 1860-х годов постройки жил
художник В. Г. Перов в период создания им картин
«Тройка», «Утопленница», «Птицеловы», «Похороны
крестьянина», а также литератор А. И. Левитов — быто-
писатель московских трущоб.
От площади Маяковского начинается третий, последний
отрезок улицы Горького. Но он уже находится за предела-
ми Садового кольца и здесь описан не будет. Интересую-
щиеся могут прочитать о нем в моей книге «Лучи от Крем-
ля» (М., 1978, с. 128-131).
ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА
Тесная, сутолочная, разнородно застроенная, она тем
не менее мила москвичам своим «лица не общим выражень-
ем» , многовековой обжитостью, устоявшимися культурны-
ми традициями. Это улица с богатой историей и интерес-
ной, хотя и неброской архитектурой.
До 1937 года она звалась Большой Дмитровкой, еще
ранее — Дмитровской. Оба названия связаны с направле-
нием к городу Дмитрову, что к северу от Москвы. Выходцы
из Дмитрова, который еще в XIV веке завязал тесные
торговые и военные связи с Белокаменной, образовали в
начале Дмитровской дороги поселение, по-тогдашнему
слободу. К XVII—XVIII векам торгово-ремесленное насе-
ление слободы стала постепенно вытеснять московская
феодальная знать, скупившая лучшие земли. Располага-
лись вельможи широко и привольно, дворы охватывали
целые кварталы, жилые дома окружались хозяйственными
постройками, садами, огородами, словно владельцы не в
Москве оседали, а где-то в пустынной сельской местности.
В 1812 году улица выгорела, но, будучи в значительной
степени каменной, быстро была восстановлена.
«Идя вверх по Дмитровке к булевару... вы видите по
обеим сторонам прекрасные здания»,— сообщал путево-
дитель 1831 года. Начиная с 1860-х годов эти «прекрасные
здания» одно за другим стали переходить в купеческие
руки и безжалостно перестраиваться в соответствии с но-
выми, сугубо меркантильными задачами.
«В старину улицу называли Клубной и Дворянской,—
записал со слов В. А. Гиляровского его секретарь Н. Моро-
148
зов,— потому что здёсь было много клубов и княжеских
дворцов, а после дворянского оскудения она стала улицей
купцов, захвативших княжеские хоромы». Сам В. А. Ги-
ляровский посвятил улице яркий очерк «Дворцы, купцы и
ляпинцы».
Дом № 1 — несомненно, главная достопримечатель-
ность Пушкинской — уже описан в главе «Проспект
Маркса».
За Георгиевским переулком наше внимание привлекут
небольшие строения, стилизованные под древнерусскую
архитектуру (архитектор В. Д. Шер). В 1888 году здесь
торжественно открылась первая городская электростанция
мощностью всего 800 лошадиных сил. Она обслуживала
только центр города, да и то не весь. Вскоре ее заменила
крупная электростанция на Раушской набережной (ны-
нешнее Мосэнерго)^, а старое помещение стало использо-
ваться под выставки и гаражи; существовал и магазин,
торговавший легковыми автомобилями. В советское время
здесь была открыта первая в Москве станция технического
обслуживания автомобилей.
Далее дом № 5 — здание с толстыми эркерами и гру-
боватыми узорами, построенное в 1898 году архитектором
И. Г. Кондратенко.
За проездом Художественного театра — два высоких,
богато отделанных дома предреволюционного обличья.
Угловое здание под № 7 (1913 г., архитектор В. А. Велич-
кин) известно своим магазином педагогической книги,
открытым в 1931 году. В квартирах дома жили народный
артист СССР Н. П. Хмелев, народный артист РСФСР
Л. В. Собинов и писатель Л. А. Кассиль. Некогда на этом
месте располагалась обширная усадьба Стрешневых. Глав-
ный ее дом, стоящий позади нынешнего, с флигелем, вы-
ходящим на Пушкинскую, возведены в конце XVIII века,
предположительно В. И. Баженовым, но с тех пор оба
сильно переделаны, надстроены и обезличены. Со второй
половины прошлого века дом сдавался под квартиры, в
конце 1866 года одну из них в бельэтаже главного здания
снимал Л. Н. Толстой, работавший в то время над романом
«Война и мир».
В октябре 1920 года на третьем этаже углового дома
проводилась Всероссийская шахматная олимпиада, по су-
ществу первый шахматный чемпионат Советской страны.
Победителем его стал А. А. Алехин.
Владения № 9 и 11 некогда также составляли большую
усадьбу с главным домом в глубине участка и флигелями,
149
выходившими на улицу. В 1805—1839 годах владения при-
надлежали генералу Н. Н. Муравьеву, который в 1814 году
открыл у себя военное учебное завёдение — Училище
колонновожатых, просуществовавшее до 1823 года. В этом
училище получило образование много молодых офицеров;
24 из них стали членами тайных революционных обществ,
среди которых был сын начальника училища, известный
декабрист А. Н. Муравьев. В 1905 году купец-меховщик
Михайлов построил на этом месте по проекту А. Э. Эрихсо-
на доходный дом с квартирами, меховым магазином и
холодильником для пушниыы.
Ничем на первый взгляд не выделяется небольшой
соседний дом № 11, принадлежавший Михайлову-сыну.
Однако это единственный корпус, сохранившийся от Учи-
лища колонновожатых, и не исключено, что именно здесь
были аудитории, где слушали лекции будущие декабри-
сты. В 1912 году в этом помещении открылся художест-
венный салон, где выставлялись картины Союза русских
художников, а в 1924 году здание было передано Трактор-
ной школе, готовившей первых механизаторов социалисти-
ческого сельского хозяйства, возможно, в тех же комнатах,
где занимались декабристы. Здесь же был устроен Трак-
торный музей. В советское время дом надстроен двумя
этажами.
Во владении № 13 до начала XIX века стояла церковь
с парадоксальным названием «Воскресение в Скоморош-
ках»: как известно, православная церковь преследовала
народных актеров — скоморохов. Но название свидетель-
ствует, что когда-то в этих местах обитали скоморохи.
В 1812 году церковь сгорела, в 1834 году была разобрана,
и на ее месте священник Беляев построил жилой дом,,
дошедший с переделками до нашего времени. Во второй
половине прошлого века часть дома переоборудовали под
меблированные комнаты «Версаль». Мрачная обстановка
этой дешевой гостиницы с ее «длинным вонючим туннелем
коридора» впечатляюще описана в рассказе И. А. Бунина
«Казимир Станиславович». В нижнем этаже был оптиче-
ский магазин Мильке, где Чехов обычно заказывал себе
пенсне, а с переулка — большой магазин под вывеской
«Заграничные новости», в котором продавались для розыг-
рыша знакомых настоящие на вид шоколадные конфеты в
коробке, на деле же деревянные, папиросы с порохом и
другие каверзные «подарки».
За Столешниковым переулком в 1982 году завершено
строительство нового корпуса Центрального партийного
150
Архива Института марксизма-ленинизма при ЦК KIIGC.
Ойо выполнено в простых и лаконичных формах, образуя
единый объем со старым корпусом, выходящим на Совет-
скую площадь (руководитель авторского коллектива —
10. II. Шевердяев). Вправо от здания образовался новый
Караулок, параллельный Столепгникову.
У частком от Столешникова переулка вплоть до нынеш-
ней улицы Немировича-Данченко в начале XIX века
ИЛидол генерал-губернатор Москвы Д. В. Голицын, мать
Которого послужила Пушкину прообразом графини в «Пи-
Копой даме». Главный дом, 1824 года постройки, стоял за
лидом в глубине участка: в основе своей это современное
Иди и ио Прокуратуры СССР, надстроенное и заново офор-
мленное в 1926—1927 годах. В 1860-х годах участок купили
богатые купцы братья Востряковы, надстроившие главный
ДОМ третьим этажом и соорудившие затем далее по улице и
Караулку мрачноватые каменные корпуса для сдачи внай-
Мы под жилье. В 1905 году особняк Востряковых был
Арендован Литературно-художественным кружком —
ИНЖным центром культурной жизни дореволюционной
Москвы. Для нужд кружка особняк перестроили, его ин-
TOpiiOpbi обогатились большим залом, где устраива-
лись доклады, дискуссии, литературные чтения, художест-
1U4Iи ые выставки. С 1908 года кружок возглавил В. Я. Брю-
ООП. й ноября 1918 года на торжественном вечере Пролет-
культа здесь побывал В. И. Ленин и по просьбе присутст-
IIOiiuiHHHx выступил с краткой речью.
В 1919 году в здание с Советской площади переехал
МК РКП (б). Тут работали видные деятели Коммунисти-
ческой партии Ф. А. Сергеев (Артем) и А. Ф. Мясников
(Мне пикян), располагались редакции газет «Рабочая
Москва» и «Вечерняя Москва», издательство «Московский
робиний». На заседаниях МК РКП (б) неоднократно при-
сутствовал В. И. Ленин. 23 апреля 1920 года в помещении
Московского комитета партии состоялся коммунисти-
ческий вечер в честь 50-летия вождя.
Следующий квартал также хранит в себе следы старин-
ной усадьбы. Дом, где теперь Музыкальный театр, в левой
ООооЙ части (17 окон по фасаду) — бывший особняк графа
ill С. Салтыкова, крупного полководца, а впоследствии
РОПОрал-губернатора Москвы. Огромное имение простира-
лось ДО самой Тверской. От XVIII века в здании уцелел зал
О Колоннами — нынешнее фойе. С 1839 по 1909 год салты-
ИОИСКИЙ дом был арендован Купеческим клубом. В отдель-
Jlldd дни клуб сдавался под устройство серьезных меро-
151
приятии. Так, в 1843 году здесь давал концерт Ф. Лист, а
в 1857 году, при участии Л. Н. Толстого, дискутировались
вопросы отмены крепостного права. Однако главным обра-
зом клуб был местом разгулов и кутежей московских
толстосумов, он славился дорогим, изысканным рестораном
и азартной карточной игрой. Это злачное место неодно-
кратно упоминается в пьесах А. Н. Островского. Разбога-
тевший на обмане приказчик Подхалюзин («Свои люди —
сочтемся!») сулит жене: «Зимой в Купеческое собрание
будем ездить-с. Вот и знай наших-с!» В «Бешеных день-
гах» Кучумов хвалится, что выиграл в Купеческом клубе
11 тысяч рублей. Рядом открыли сад для летних прогулок.
На «площадке клубного сада» разыгрывается третье дей-
ствие пьесы «Последняя жертва». К 1909 году, когда клуб
переехал в новое здание (улица Чехова, 6), огромное
владение скупают текстильные фабриканты Бахрушины,
застроившие весь квартал крупными жилыми корпусами,
В 1913 году бывший Купеческий клуб арендует процветаю-
щий антрепренер, владелец сада «Аквариум» мулат Томас.
В пристройке к правой части салтыковского дома он откры-
вает ставшее очень популярным среди буржуазии кабаре
«Максим» — название заимствовано у известного париж-
ского кафешантана. После революции, когда Томас и боль-
шинство его клиентов оказались в эмиграции, «Максим»
становится Дмитровским театром, где дают спектакли раз-
ные театральные труппы, преимущественно оперетта,
С 1926 года на этой сцене начинают монопольно выступать
музыкальные студии (потом театры) К. С. Станиславско-
го и В. И. Немировича-Данченко, ставшие в 1941 году
единым коллективом. Для них в 1938 году здание капиталь-
но перестраивается (архитектор А. Н. Федоров), строится
просторный зрительный зал, большая и глубокая сцена,
За Козицким переулком на месте церкви в 1935 году
вырастает многоэтажный жилой дом (архитекторы
В. Н. Владимиров и Г. И. Луцкий) с парикмахерской,
Доходный дом № 21 стоит с 1911 года (архитектор
С. В. Барков), соседний № 23 в первой трети прошлого
века был одноэтажным, с антресолями, постепенно над-
страивался, пока в 1930-х годах не приобрел современный
облик. Угловая ротонда относится уже к дому № 8 по
Страстному бульвару, построенному в конце 1880-х годов
по проекту Р. И. Клейна.
Теперь о правой стороне улицы. Дом № 2, построенный
в 1821 году, принадлежал К. М. Полторацкому, дяде
воспетой Пушкиным Анны Керн. Здесь действовал первый
152
II Москве комиссионный магазин с аукционом, крайнюю
часть (над нынешним вестибюлем метро) занимал попу-
лярный трактир Барсова с нарядным белым залом- В 1869
году в доме помещался Артистический кружок — клуб
художественной интеллигенции, членами которого были
Л. Н. Островский, Н. Г. Рубинштейн, П. И. Чайковский,
II, М. Садовский, А. Ф. Писемский и другие.
Соседний дом № 4 с помпезным и вычурным фасадом
отроил в начале 1900-х годов архитектор А. Ф. Мейснер —
тот самый, что испортил фасад противоположного казаков-
ского дома. Под новой коробкой наглухо скрыта его
срединная двухэтажная часть — старинный дом Раевских,
где жил друг Пушкина Александр Раевский, которому
посвящено стихотворение «Демон». Пушкинисты предпо-
Л ига ют, что именно сюда поэт приходил к другу своей
юности в 1834 и 1836 годах.
Вокруг этого дома расположены были все главнейшие
театры старой Москвы, поэтому в нем охотно селились
артисты: В. И. Качалов (у которого здесь скрывался от
царской охранки Н. Э. Бауман), И. М. Москвин, Л. М. Лео-
нидов, А. А. Яблочкина, А. Л. Вишневский и многие дру-
гие.
За Копьевским переулком (назван по стоявшей тут до
1817 г. церкви Спаса в Копье) — театральное здание, хо-
рошо знакомое многим поколениям москвичей. Построено
ОНО в 1894 году архитектором К. В. Терским. С того же
Года до 1904-го здесь давала спектакли Частная русская
(шора С. И. Мамонтова, где дебютировал на московской
оцепе Ф. И. Шаляпин, а в качестве оперного дирижера —
В. Рахманинов. Затем здание арендовала другая про-
грессивная оперная труппа — С. И. Зимина, много спо-
собствовавшая развитию русского национального музы-
Иплыюго театра. В 1917 году театр стал государственным
И продолжал существовать под разными названиями до
1024 года, когда превратился в филиал Большого театра и
Пирное время именовался Экспериментальным. После того
НИК Большой театр получил вторую сцену в Кремлевском
Диорце съездов, здание в 1961 году было передано Москов-
скому театру оперетты.
Зал театра помнит выступления В. И. Ленина в 1918 и
1021 годах, о них рассказывает гранитная мемориальная
Доски.
Левое крыло здания, прорезанное большими окнами,
Перестроено в 1863 году владельцами участка, а впоСлед-
ОТйПИ и театрального здания братьями Солодовнико-
153
выми — богатыми купцами, входившими в секту скопцов.
Этот корпус использовался для торговых целей, сейчас в
нем — поликлиника ВТО и Большого театра.
Хорошо сохранившийся с XVIII века дом № 8 (за
Кузнецким мостом) воссоздает характер старой застройки
улицы. С 1813 года это был особняк графа Ф. А. Толстого,
который в 1829 году продал его Московской конторе им-
ператорских театров. В 1832 году в части дома и его на-
дворных флигелях поместилась театральная школа, где по-
лучили образование многие выдающиеся русские актеры.
В 1885—1886 годах в театральной конторе на посту заве-
дующего репертуарной частью московских театров трудил-
ся драматург А. Н. Островский. В 1895 году Л. Н. Толстой
читал здесь труппе Малого театра свою новую пьесу
«Власть тьмы».
После революции в доме находилось Управление го-
сударственных театров, а в 1948 году сюда переехала Го-
сударственная театральная библиотека — крупнейшее в
мире собрание литературы по театру. Как видим, здание
не изменяет своим театральным традициям уже полтора
века! В 1981 году на здании открыта доска в память
Е. К. Малиновской, видного деятеля советской культуры,
жившей и работавшей здесь с 1918 по 1932 год.
Маловыразительные трехэтажные строения № 10, 12 и
14 переделаны из домов начала прошлого века в 1880-х го-
дах. Гостиница в доме № 10 существует уже более ста лет,
переменив немало названий («Тулон», «Ноблесс», «Рос-
сия», «Октябрьская» и т. п.). В 1858—1859 годах здесь
квартировал Л. Н. Толстой, писавший в то время повесть
«Семейное счастье», в 1902 году — В. Я. Брюсов. В доме
№ 14 с конца XIX века до 1904 года жил замечательный
русский актер А. А. Остужев.
Дом № 16, фасад которого не избежал поветрия стиля
модерн, построен в 1902 году архитектором В. Г. Залес-
ским, профессором Московского технического училища
(ныне МВТУ им. Н. Э. Баумана). Здесь жили и держали
контору работ по отоплению и вентиляции сам архитектор
и видный инженер В. М. Чаплин (1859—1931 гг.), впослед-
ствии член-корреспондент АН СССР.
В 1922 году здесь обосновался трест Мосстрой — пер-
вая строительная организация Москвы, положившая на-
чало ее массовой застройке в советский период. В цо-
кольном этаже расположена закусочная, особо попу-
лярная среди московских таксистов, которые прозвали ее
«Таксим» — несомненно, по созвучию с рестораном «Мак-
154
пим », когда-то находившимся на этой же улице. В 1980 году
ой присвоили название «Зеленый огонек».
На изящную виньетку походит узенький соседний до-
мик под № 18, построенный в середине прошлого века
по известным архитектором. Он вносит в деловой облик
улицы какую-то наивно-сентиментальную нотку. Рядом —
двухэтажный дом с булочной, уцелевший с 1820-х годов,
образец рядового, лишенного каких-либо изысков обыва-
тельского строения той эпохи. В 1864 году здесь открыл
свой магазин нот и музыкальных инструментов П. И. Юр-
гоисон — впоследствии известный нотоиздатель. Тут же,
в о го квартире, некоторое время жил выдающийся пианист
и первый директор Московской консерватории Николай
Рубинштейн.
Справа от нас — Столешников переулок, древнее наз-
вание которого говорит о том, что некогда в нем жили тка-
чи, изготовлявшие столешники, то есть скатерти. Переулок
весьма своеобразен: он давно закрыт для транспорта и, по
существу, превратился в пассаж под открытым небом, за-
полненный первоклассными магазинами и кафе.
Дом № 20 начал строиться в 1914 году как. огромное
доходное здание купца Мозгина. Война прервала строи-
тельство, успели возвести только часть первого этажа. Для
достройки дома был организован жилищно-строительный
Кооператив «Правдист» во главе с известным журналистом
М. IS. Кольцовым. В 1925 году дом достроили по новому,
более скромному проекту того же автора (Н. А. Эйхен-
Ивльд), заселили его преимущественно писатели и журна-
листы, среди них — К. Г. Паустовский, М. Е. Кольцов,
Р, И. Фраерман, Ефим Зозуля. В нижнем этаже открылся
Комиссионный меховой магазин, привлекавший прохожих
НЫставленным в витрине чучелом волка.
Ногатой отделкой и выразительным силуэтом выделяет-
till дом № 22, построенный для частного ломбарда по проек-
ту нкадемика архитектуры А. В. Иванова в 1905 году.
Помимо ломбарда, существующего и теперь, дом сдавался
ПОД конторы и квартиры. После революции, до 1927 года,
идооь находился Народный комиссариат почт и телеграфов.
Часть здания занимали редакции ряда московских газет
И Журналов, вокруг которых группировались писатели
И) Ильф, Евг. Петров, В. П. Катаев, М. А. Булгаков и
Другие.
/(ом № 24, ныне радикально перестраиваемый, некогда
ОЫЛ двухэтажным особняком виноторговца Леве. В конце
<017 года этот особняк захватили анархисты, выбитые
155
оттуда в апреле 1918 года отрядом чекистов. Картину этой
сложной операции ярко описал ее участник П. Мальков в
книге «Записки коменданта Московского Кремля». Вскоре
после этого в особняке открылся 1-й Пролетарский музей;
составленный из национализированных и бесхозных ху-
дожественно-исторических ценностей, затем — Институт;
В. И. Ленина при ЦК ВКП(б).
На участке № 26 сооружается по проекту И. А. Пок-
ровского монументальное здание Госстроя СССР. Далее
дом № 28, воздвигнутый еще в XVIII веке, но позднее
видоизмененный и надстроенный третьим этажом. Здесь
помещалось реальное училище, преобразованное после
революции в опытную школу, внедрявшую новые методы
советской педагогики. В 1925 году ее назвали школой
имени декабристов.
Петровский переулок, ведущий к Петровке, в 1946 году
получил имя народного артиста СССР И. М. Москвина,
выступавшего здесь на сцене филиала МХАТа.
Угловой дом № 30 построен в 1894 году по проекту
С. И. Тихомирова после долгой тяжбы из-за земли с
причтом стоявшей рядом церкви. Здание отделано с обыч-
ной для тех лет тяжеловесной пышностью; надстройка
1930-х годов не улучшила его архитектуры.
У дома № 32 (1903 г., архитектор А. Э. Эрихсон). —
строгие, сдержанные формы и линии, несколько оживляют
его фасад облицовочные глазурованные кирпичи. Над-
стройка 1930-х годов едва заметна. Зданием владел торго-
вец мебелью Левиссон. Мебельный магазин в нижнем этаже
существует до сих пор. Другие этажи после революции
заняли сельскохозяйственные и заготовительные орга-
низации.
Двухэтажный производственный корпус во дворе этого
дома некогда был красивым барским особняком, сохранив-
шимся С/Начала XIX века. В конце того же века его арендо-
вало «Собрание врачей» — клуб, устроенный для праздно-
го времяпрепровождения. Он описан Чеховым в «Даме с
собачкой» как «докторский клуб». По выходе отсюда ге-
рой этого рассказа Гуров размышляет: «Какие дикие
нравы, какие лица!.. Что за бестолковые ночи, какие не-
интересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты;,
обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об
одном» и т. д.
В этом же здании вскоре обосновался Московский
шахматный кружок и в 1896—1897 годах проводился
матч-реванш на первенство мира по шахматам межд.у
156
•г). Ласкером и В. Стейницем; выиграв в этом матче, Ласкер
до самого 1921 года сохранял звание чемпиона.
Далее, до угла со Страстным бульварам, тянется
двухэтажный желтой окраски дом № 34. Это бывшая ти-
пография Московского университета — одна из лучших в
прошлом веке. Тут были литеры девяти письменностей,
включая арабскую. Дом строился в 1817—1821 годах
зодчим Д. Г. Григорьевым (младший брат знаменитого
Афанасия Григорьева) и был местом многих важных пер-
воизданий: здесь под наблюдением Гоголя набирался пер-
вый том «Мертвых душ», печатались «Записки охотника»
Тургенева, «Преступление и наказание» Достоевского.
Корректором в типографии одно время работал начинаю-
щий писатель Глеб Успенский. В 1913 году типографию
ликвидировали. Инвентарь ее был продан с аукциона.
Продолжением Пушкинской улицы служит короткий
Нарышкинский проезд между зданием Госкомиздата и
Страстным бульваром. Далее, однако, радиальная маги-
страль наталкивается на старинный особнячок, некогда
принадлежавший драматургу А. В. Сухово-Кобылину.
Чтобы проехать на улицу Чехова, надо обогнуть целый
квартал. Напомним, что и проезд между сквером на Пуш-
кинской площади и кинотеатром «Россия» проложен толь-
ко в 1961 году. Многие века здесь стояла глухая мона-
стырская стена.
Почему же дорога к Дмитрову не имеет в этом месте
Прямого продолжения? С каких пор и почему?
Когда-то, до конца XVI века, улица-дорога выходила
идось к земляному валу, шедшему по линии современных
бульваров. В валу были проделаны Дмитровские ворота,
чароз которые улица напрямую проходила дальше. Однако
когда на месте вала стали строить кирпичные стены Бело-
го города, Дмитровских ворот в них не сделали. Очевидно,
ИИ соображений безопасности: ведь ворота всегда самое
ОЛпбое место крепости, неподалеку же были Тверские.
Так выход с Большой Дмитровки преградила стена, и
потоственное направление дороги нарушилось.
УЛИЦА ЧЕХОВА
После закрытия Дмитровских ворот путники из Дмит-
рова вынуждены были проезжать Белый город через бли-
жайшие Тверские ворота, стоявшие На нынешнем Пересе-^
Чипии улицы Горького с Бульварным кольцом. Поэтому
Дорога, а затем и улица сместились влево, тяготея к Твер-
ским воротам.
157
В отличие от Большой Дмитровки этот отрезок доро-
ги — до пересечения с современным Садовым кольцой —
получил название Малой Дмитровки, как более короткий.
В 1944 году Малая Дмитровка была переименована в
память Чехова в связи с сорокалетием со дня смерти писа-
теля, трижды здесь обитавшего.
Начиная с петровских времен дворы простых слобожан
сменились здесь палатами знати. Несмотря на то что к
XX веку дворян-землевладельцев почти полностью вытес-
нили купцы и мещане, улица слыла «благородной». Неда-
ром, поселившись на Малой Дмитровке в 1891 году, Чехов
в обычном своем ироническом тоне писал приятелю архи-
тектору Ф. О. Шехтелю: «Я уже аристократ и потому живу
на аристократической улице».
Литератор П. Д. Боборыкин в 1899 году писал о Малой
Дмитровке: «Эта улица одна из самых красивых, чистых,
широких и с постоянной ездой, особенно летом; тут проле-
гает путь на дачи через Бутырки в Петровско-Разумов-
ское».
Малая Дмитровка, более тихая и спокойная, чем ее
старшая сестра Большая Дмитровка, привлекала среднего
достатка служилых дворян, офицеров, чиновничество, ин-
теллигенцию. Здесь не было крупных торговых заведений,
вовсе отсутствовали промышленные предприятия. Особый
уют придали улице тополя, посаженные в 1913 году.
В истории московского общественного транспорта
улица Чехова занимает почетное место» Именно по ней от
Страстного монастыря до Бутырской заставы в 1899 году
прошел первый в Москве трамвай, в то время одновагон-
ный.
Улицу тогда заново замостили, однако благоустройство
мостовой оставляло желать много лучшего. Вот что писала
газета «Русское слово» 8 июня 1910 года: «Вчера на Малой
Дмитровке при проезде колымаги городского ассенизатора
Хомякова с мусором произошел провал мостовой. В обра-
зовавшуюся яму вместе с колымагой провалились лошадь
и извозчик».
В 1905 году рабочие-дружинники построили в конце
улицы у Садовой-Каретной баррикады, прикрывавшие
важный узел сопротивления этого района. 11 декабря
повстанцы отбили яростную атаку царских гренадеров,
наступавших со стороны Малой Дмитровки. Упорные бои
продолжались несколько дней.
От событий октября 1917 года улица осталась в стороне»
Характеристику Малой Дмитровки накануне Великого
158
Октября дает путеводитель «По Москве» 1917 года:
«М. “Дмитровка одна из оживленнейших артерий Москвы,
особенно в утренние и вечерние часы». Далее об улице
говорится, что она «все более теряет свой прежний патри-
архальный вид. Замкнутые особняки мало-помалу выте-
сняются громадами доходных домов».
Самым старым гражданским строением улицы Чехова
является дом № 1, нижние этажи которого сохранились
с XVIII века. О нем мы расскажем в главе о Пушкинской
площади. __
Соседний пятиэтажный до"м с полуколоннами построен
в неоклассическом стиле в 1912 году (архитектор К. Л. Ро-
зопкампф). В 1977 году он перешел в ведение «Известий».
В нижней правой части дома, уцелевшей с XVIII века, в
1825—1826 годах снимал квартиру польский поэт Адам
М и цкевич.
Необычна композиция дома № 5, прежде всего форма
окоп, что обусловлено его функцией. Это телефонный узел,
построенный в 1975 году по проекту Г. Петровой и
В. Кильпе.
Далее тянутся старинные малоэтажные постройки, не
блещущие архитектурными достоинствами, но хорошо до-
носящие до нас аромат Малой Дмитровки чеховских вре-
мен. Сам писатель в 1900-х годах жил в надстроенном
позднее доме № 11, здесь у него бывали Л. Н. Толстой
и А. М. Горький (квартира № 14, вход с Дегтярного
переулка). Эти места описаны Чеховым в повести «Три
года».
13 доме № 7 жил известный пейзажист В. К. Бялы-
пицкий-Бируля.
На месте снесенных домов № 15, 17 и 19 в 1975 году
устроен сквер.
Начиная с улицы Медведева (бывш. Старопименов-
окий переулок), этажность улицы резко повышается.
Незадолго до первой мировой войны здесь выросли два
многоэтажных дома № 23 и 25. Комфорт их просторных
и ы сок их квартир, увы, не дополняется сколько-нибудь
привлекательным внешним обликом.
В доме № 23 жила народная артистка СССР В. Н. Ры-
жова, в доме № 25 — народная артистка СССР Е. М. Шат-
рова. Здесь же прошли последние годы жизни академика-
црхитектора Ф. О. Шехтеля.
Но столько красив, сколько своеобразен двухэтажный
дом № 27, в основе сооруженный еще в начале прошлого
Пока, но неоднократно переделывавшийся. В 1860-х годах
159
он приобрёл сохранившееся ,до наших дней пышное офор-
мление с орнаментацией й кариатидами.
В глубине владения № 29, на фоне угрюмой шести-
этажной громады, выросшей в начале нашего века, стоит
домик, отмеченный памятной доской. На втором этаже его
в 1890—1892 гсдах, в период работы над рассказами
«Попрыгунья», «Дуэль», «Палата № 6», снимал квартиру
Чехов. В декабре 1890 года он писал в Петербург литерато-
ру Н. А. Лейкину: «Живу я теперь на Малой Дмитровке,
улица хорошая, дом особнячок, два этажа. Пока не скучно,
но скука уже заглядывает ко мне в окно и грозит пальцем».
К концу 1891 года настроение тоски, отчужденности от
«живой жизни» усиливается. «Ах, подруженьки, как скуч-
но! — пишет он А. С. Суворину.— Если я врач, то мне
нужны больные и больницы; если я литератор, то мнё
нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке...
Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни» .
В марте 1892 года писатель едет в Мелихово, где с энергией
отдается общественной и творческой работе.
Высокий, достигающий 50 метров 17-этажный дом
№ 32 на углу с Садовой-Триумфальной улицей построен
в 1967 году. Он виден издалека и служит как бы вехой,
отмечающей конец улицы.
Правая сторона улицы интересней и своеобразней лё-
вой. Начинается она, правда, с вполне заурядного пяти-
этажного дома (1911 г., архитектор Л. В. Стеженский),
который выделяется разве только легкой угловой ротон-
дой, нависающей над первым этажом. Зато рядом стоящая
церковь Рождества в Путинках не может не привлечь'
нашего внимания. Воздвигнута она в 1649—1652 годах и
представляет собой редкостный образец зодчества того вре-
мени. Асимметричная, как бы прихотливо сложенная из
различных частей, она вместе с тем преисполнена необыч-
ной, поэтической гармонии. Особую прелесть придают ей
пять устремленных к небу башенок. Чрезвычайно живопи-
сен разнообразный кирпичный орнамент. Справедливо заз
мечено, что церковь бесфасадна, она рассчитана на обзор с
любой точки. В 1957 году памятник подвергся тщатель-
ной, строго научной реставрации.
По контрасту-с изящным сооружением стоящий далее
громоздкий дом-сундук конца XIX века выглядит без-
вкусным.
Театр имени Ленинского комсомола хорошо знаком
каждому москвичу (дом № 6). Менее известна история
этого здания. Строилось оно в 1907—1909 годах по проекту
160
It. Л. Иванова-Шийа. для Купеческого клуба, которому
стало тесно в помещении на Большой Дмитровке. Надо
отдать должное зодчему: его творение в стиле модернизи-
рованного классицизма весьма импозантно и выразительно.
Недолго пировало здесь купечество: в январе 1918 года в
клуб вторглись анархисты, перевернувшее все вверх дном
и увесившие фасад черными флагами и полотнищем: «Дом
анархии». Что происходило в те дни за этими стенами,
хорошо описано в романе А. Н. Толстого «Восемнадцатый
год». Вооруженная банда громил, враждебная'революцион-
н ом у правопорядку, стала серьезной помехой новой власти.
В апреле 1918 года чекисты с помощью пулеметов и ар-
тиллерии заставили бесчинствующих бандитов капитули-
ровать. Дом анархии стал Пролетарским домом. Вскоре в
пом открылась совпартшкола, преобразованная в июле
НИ 9 года в Коммунистический университет имени
В. М. Свердлова. «Здесь раньше купцы веселились ловко.
Теперь университет трудящихся — Свердловка»,— писал
Маяковский. В. И. Ленин несколько раз выступал в этом
пдапии перед учащимися совпартшколы и университета, а
питом 2 октября 1920 года на III съезде комсомола — со
моей исторической речью. Широко известна картина
Иогансона, посвященная этому выступлению. Впоследст-
вии в зале, где происходил съезд, был открыт кинотеатр,
и с 1933 года — Театр рабочей молодежи (ТРАМ), преоб-
разованный в 1936 году в Театр имени Ленинского ком-
сомола.
Жилой дом № 8 с тяжелыми карнизами и пятью угрю-
мыми, словно обросшими мохом полуколоннами строился
И годы империалистической войны по проекту В. И. Ерами-
шапцева. Рядом, на углу с Успенским переулком — фли-
I'luii» и надворные службы, остатки старинной барской
усадьбы, главный дом которой снесен в 1974 году.
За переулком — ряд красивых зданий (№ 12—18),
сохранившихся с начала XIX века. В доме № 12 в 1831—
1834 годах снимал квартиру декабрист М. Ф. Орлов, у ко-
торого бывали А. С. Пушкин и Е. А. Баратынский. В 1855—
1800-х годах здесь помещалась рисовальная школа, впо-
следствии влившаяся в Строгановское училище. Весной
1900 года в квартире № 10 у родных останавливался
Л. П. Чехов. В 1920-х годах в здании помещался Москов-
ский институт журналистики. В нем учились А. Н. Афи-
ногенов, И. П. Уткин и многие другие советские литерато-
ры и журналисты.
Кирпичный корпус в глубине участка № 16 в годы
1
10, Федосюк
161
Великой Отечественной войны напоминал штаб крупной
воинской части. Сюда, в редакцию газеты «Красная звез-
да», непрерывно поступали сообщения ,со всех фронтов,
приезжали с корреспонденциями и очерками военные
корреспонденты, часто ночевали тут же, чтобы назавтра
отправиться по новому заданию; срочно версталась и пра-
вилась газета, каждого номера которой с нетерпением
ждали миллионы читателей на фронте и в тылу.
Очень привлекательна ампирная усадьба под № 18.
В 1813—1850-х годах она принадлежала А. Н. Соймонову,
отцу С. А. Соболевского, близкого друга Пушкина. Однако
у Соболевского была своя квартира, и Пушкин в этом доме
не бывал. В 1820-х годах у Соймонова жил его племянник,
декабрист М. Ф. Митьков, После революции в доме несколь-
ко десятилетий помещался Свердловский райком партии.
Перед фасадом установлен бюст Я. М. Свердлова. С 1965
года по 1979-й здесь работал Университет марксизма-ле-
нинизма при МГК КПСС, а затем дом'был передан Центро-
союзу.
Давно потерял былую красу двухэтажный дом № 22,
построенный в середине прошлого века. В одной из его
квартир жила народная артистка СССР певица К. Г. Де-
ржинская, а также видный ученый-гистолог А. В. Румян-
цев.
В конце улицы, на углу с Садовой-Каретной, будет
строиться большой жилой дом по проекту архитектора
А. Е. Аркина.
Продолжает улицу Чехова магистраль Каляевская —
Новослободская — Дмитровское шоссе, ведущая туда же,
куда шла древняя дорога,— в город Дмитров на реке
Яхроме, ныне крупный районный центр Московской об-
ласти.
ПЕТРОВКА
Это легкое, удобопроизносимое, специфически москов-
ское название сразу же рождает в представлении образ
улицы: неширокой, непарадной и даже немного будничной,
но очень знакомой, привычной и необходимой.
Имя это, не менявшееся уже три века, что редкость для
Москвы, весьма точно фокусирует историю возникновения
улицы: первоначально это была дорога от Кремля к одной
из московских крепостей-«сторожей», охраняющей подсту-
пы к городу,— Петровскому монастырю, основанному ещё
в середине XIV века. Да, именно к тому, чьи строения и
162
сегодня стоят у Петровских ворот. Дорога шла вдоль бере-
га Неглинной, несколько отступив от нее, так как малая
ита речка издревле была известна большими разливами.
Новтому-то прежде всего застраивалась левая от центра
(•торона улицы.
С начала XIX века, когда Неглинную заключили в тру-
бу, Петровка обстроилась капитальными зданиями уже с
обоих сторон. Очень скоро, так же как и Кузнецкий мост,
опа приобрела торговый характер, причем продавали здесь
преимущественно одежду, белье, ткани, галантерею,
ювелирные изделия, книги — товары высшего качества для
домашнего обихода людей состоятельных. Большинство
лавок принадлежало иностранцам. Приказчики отличались
изысканным обращением, цены были предельно высокими.
'Гак было и в пушкинские времена, и позднее. Вспоми-
нал Москву 1860-х годов, юрист Н. В. Давыдов относил
Петровку к числу улиц, где сосредоточивалась «индустрия
роскоши и моды». Писатель П. Д. Боборыкин в конце
прошлого века писал: «Вся часть Петровки до Петровских
линий с Кузнецким и Столешниковым переулком перепол-
нена модной торговлей иностранцев: это как бы московский
Париж с прибавкой Вены, Берлина, Варшавы».
Прохвост Смердяков в «Братьях Карамазовых» До-
стоевского мечтал открыть в Москве кафе-ресторан не где-
нибудь, а на Петровке.
Шикарной коммерческой улицей осталась Петровка и
при нэпе. «С восторга бросив подсолнухи лузгать, востор-
жен по подняв бровки, читает работница: «Готовые блузки.
Последний крик Петровки» (В. Маяковский).
Хотя конкурентами Петровки по части магазинов в
шипе время стали многие московские улицы, все же она не
уступает своих позиций: универмаг, пассаж, несколько
фирменных магазинов — и все на небольшом участке до
Петровских линий. Здесь тротуары всегда заполнены не
просто пешеходами, а прежде всего покупателями.
Некогда Петровка начиналась от Троицких ворот
Кремля и крутой дугой шла вдоль берега Неглинной
по современным площадям Революции и Свердлова. Эти
площади, устроенные в 1817—1821 годах, вобрали в себя
пичдльный ее отрезок. С тех пор улица начинается там же,
1'до и сегодня,— у Большого театра.
Под № 3 — невысокий дом, построенный в начале
прошлого века, вероятно, О. И. Бове. Он передан под слу-
жебные помещения Большого театра. Некогда дом принад-
лежал известному славянофилу А. С. Хомякову, дружив-
163
тему с Гоголем. В 1944—1949 годах в однойизквартир
жил советский музыковед и композитор Б. В. Асафьев.
Правую часть дома наследник Хомякова сломал и Б
1900 году выстроил на этом месте четырехэтажное здание
для магазинов, контор и меблированных комнат (архи-
тектор А. И. Иванов-Шиц). В 1930-х годах дом надстроили
двумя этажами.
В 1948 году левая сторона улицы от Кузнецкого моста
до Столешникова переулка была расширена вдвое за счет
сноса всей линии домов. Теперь здесь широкий тротуар со
Сквером. Нельзя, однако, не пожалеть, что архитектоника
улицы на данном участке, не будучи подкреплена фасада-
ми зданий, распалась. Открывшиеся брандмауэры усили-
вают неблагоприятное впечатление.
. Небольшая безымянная площадь на углу со Столешни-
ковым переулком образовалась в 1927 году после разборки
стоявшей здесь церкви Рождества.
Глядя на эти места, вспоминаешь, что тут пролегал
излюбленный маршрут Маяковского:
Люблю Кузнецкий
(простите грешного!),
потом Петровку,
потом Столешников;
по ним
в году
раз сто или двести я
хожу из «Известий»
и в «Известия».
За площадкой серебрится светлыми стенами многоэтаж-
ный дом № 15 (1902 г., архитектор Э. М. Розен), принад-
лежавший до революции страховому обществу «Якорь».
Здесь помещалась гостиница «Марсель», устраивались
художественные выставки, в частности в 1902 году была
показана первая в Москве выставка общества «Мир искус-
ства» с работами А. Н. Бенуа, В. А. Серова, Н. К. Рериха и
других, а в 1904 году открылся один из первых московских
кинотеатров — «Таумотограф» с залом на 60 мест.
В соседнем сером, изобилующем эркерами доходном
доме № 17 (1913 г., архитектор Г. А. Гельрих) в год Окон-
чания строительства начала работать типография
«Мысль», позднее — издательства «Московский рабочий».
Далее — здание под № 19 (1899 г., архитектор
И. Г. Кондратенко). В надворном корпусе (справа, за
аркой) в 1903—1904 годах снимал квартиру на третьем
164
О'ГЮКО тяжело больной А. П. Чехов. Лифт здесь устроен
Сонсом недавно, подниматься по лестнице, хотя и с некру-
тыми ступенями, сохранившейся и ныне, было для писате-
ли, как он выражался, «подвигом великомученика». В этой
Каартире впервые читали пьесу «Вишневый сад».
Чехов любил Петровку, во многих его письмах из Ялты
высказывается мечта «пройтись по Петровке», и квартиру
адось он снял не случайно.
Дом № 21— претенциозный особняк 1870-х годов,
причудливо-элегантным фасадом которого хозяин-купец
Mtiiio хотел произвести впечатление.
Подковообразный план усадьбы № 23, окончательно
сформировавшейся в 1870—1880-х годах, заставляет нас
предположить, что в основе это постройка XVIII века. Мы
по ошиблись: архивы свидетельствуют, что главный дом
был построен М. Ф. Казаковым в 1780-х годах, флигеля
тоже были, но другие. От прелести казаковской архитекту-
ры после многочисленных модификаций мало что осталось.
Зато почти в первозданном виде дошел до нас дом
№ 25, постройка 1790-х годов того же Казакова, стоящий
поело углового жилого корпуса № 25а — сооружения
периода первой пятилетки. При небольшой высоте
(неого три этажа в центральной части) казаковский дом
выглядит чрезвычайно парадно и внушительно. Прекра-
сно! шестиколонный портик под треугольным фронтоном,
скульптурные вставки, изящный правый флигель. Дом был
построен для богатого купца Губина, однако ничем не
отличается от усадьбы екатерининского вельможи. Это
один из лучших образцов московского классицизма.
В 1880-е годы наследники Губина сдали дом под гимназию,
где, в частности, учился В. Я. Брюсов, исключенный от-
сюда за «вольнолюбие». Многие годы в здании находится
И пститут ревматизма.
Вернемся к площади Свердлова, чтобы ознакомиться с
Праной стороной пройденного отрезка улицы.
В 1974 году к старому ЦУМу на месте двух маленьких
Пассажей пристроено новое шестиэтажное здание. Оно
умело, с большим тактом и вкусом приспособлено к псевдо-
готике «Мюра и Мерилиза» и вместе с тем выглядит вполне
(’оароменно, все три фасада его решены смело и просто
(архитекторы С. И. Никулин, Ю. В. Омельченко и
Л, Л. Казаков). Оборудован дом по последнему слову тор-
говой техники: почти везде свободный доступ к прилавкам,
вокалаторы, кондиционеры, шесть грузовых лифтов.
Перекресток двух торговых улиц — Петровки и Куз-
165
нецкого моста — всегда был одним из самых оживленных
в Москве. Не случайно именно здесь в 1924 году был уста-
новлен первый и единственный тогда светофор. Сейчас их
в городе несколько тысяч!
Двухэтажный дом № 6 стоит с 1820-х годов, он описан
в главе «Кузнецкий мост».
Далее под № 8 — дом, построенный около 1900 года
Р. И. Клейном для французской виноторговой фирмы
Депре, владевшей этим участком и до того уже много лет.
Фирма была знаменита. Герцен, описывая студен-
ческие вечеринки своего времени, замечает в «Былом и
думах»: «Вино, разумеется, берется на Петровке у Деп-
ре». «Портвейн и херес, взятые от Депре» подавались на
обеде у Облонских («Анна Каренина» Л. Н. Тол-
стого) .
Громадные арки дома № 10 приглашают в две торговые
линии Петровского пассажа, открытого в 1906 году (архи-
тектор С. М. Калугин). Архитектура здания не избежала
влияния стиля модерн. Обратим внимание на барельеф
«Рабочий» (скульптор М. Г. Манизер) у входа. Это одна
из памятных досок, установленная в 1921 году по ленин-
скому плану монументальной пропаганды,— ныне тща-
тельно оберегаемая реликвия.
Помимо торговых функций пассаж выполнял й другие.
В 1920-х годах в нем была развернута Постоянная про-
мышленная выставка ВСНХ, многие помещения были
заняты учреждениями и проектными мастерскими.
В начале 1930-х годов во второй линии располагался трест
Дирижаблестрой, где конструировались первые советские
дирижабли. Главным консультантом треста был Умберто
Нобиле.
Владения № 12, 14 и 16 некогда занимала усадьба
дворян Раевских — прекрасный ансамбль в стиле русского
классицизма, один из лучших в Москве. Главный дом,
стоящий с отступом от красной линии, несколько
раз горел, перестраивался и в настоящее время представля-
ет собой, по существу, совершенно новое здание, правда,
стилизованное под архитектуру классицизма (1951 г.,
архитекторы В. В. Лебедев, П. П. Штеллер, И. В. Шервуд) .
Полностью утратили свое изящество и подобие некогда
одинаковые и симметрично поставленные флигеля; еще
в XIX веке они превратились в громоздкие купеческие
дома-сундуки. В главном здании и левом флигеле до
1917 г. находилось так называемое Кредитное общест-
во — известный своими спекуляциями и злоупотребления-
166'
ми банк, дававший ссуды в основном на домостроительство.
За счет разорявшихся мелких вкладчиков хозяева банка
наживали миллионы. Одно судебное дело «Кредитки» сле-
довало за другим. Куплетисты распевали:
Много лет уже в «Кредитке»
Полный царствует хаос,
От нее лихие пытки
Москвичам терпеть пришлось.
Большой зал Кредитного общества до революции часто
использовался для концертов и собраний. В советское
время в здании в разные годы помещались Музей со-
циальной гигиены, Радиокомитет, Наркомат пищевой про-
мышленности и другие учреждения.
Застройка следующих двух участков (№ 18 и 20) яв-
ляла собой акцию широкого размаха, знаменовавшую бур-
ный рост торгового капитала после реформы 1861 года,
когда в Москве началась невиданная строительная горячка.
II 1874 году группа капиталистов во главе с В. И. Якунчи-
Ковым образовала «Товарищество Петровских линий» и
окупила всю эту землю, после чего построила на ней два
огромных здания, оформленных весьма пышно (архитекто-
ры К. Шестаков и Б. Фрейденберг). Нижние этажи сда-
вались под торговые заведения, верхние — под квартиры и
Мистично под гостиницу. Между зданиями проложили
проезд, само название которого Петровские линии пока-
пывает, что это всего-навсего проход между рядами мага-
ИИ нов. Проезд с большой помпой был преподнесен в дар
Городу. На деле этот презент вызван был не щедростью, а
расчетом: к магазинам так и так требовался подход и
подъезд, и, подарив эту территорию городу, владельцы
ипбавились от лишних расходов и забот.
В доме № 18/2 открылась гостиница с рестораном, на-
11Ы вившимся сначала «Ампир», потом «Аврора», а теперь
«Будапешт». В этом здании 26 ноября 1918 года В. И. Ле-
нин выступал на собрании уполномоченных Московского
Центрального рабочего кооператива, all апреля 1919 года
Присутствовал на пленуме ВЦСПС.
Строгий, делового вида дом № 22 выстроен в 1929 году
(архитектор П. Н. Кучнистов) для районных советских
И партийных организаций.
Стройная ротонда с ионическими колоннами украшает
Дом № 24 на углу Рахмановского переулка. Строился он
II годы империалистической войны и предназначался для
кборогательной кассы. С 1921 по 1938 год в здании поме-
щался Центральный институт труда ВЦСПС, который воз-
167
главлял один, из зачинателей научной организации труда —
ученый и поэт А. К? Гастев. Тут же была его квартира.
Соседний дом под тем же номером сооружен по проекту
Ю. А. Игнатенко и А. И. Шара в 1959 году.
Массивный пятиэтажный корпус № 26 теперь занят
Госкомиздатом СССР. Это. здание 1870-х годов, надстроено
двумя этажами в годы первой пятилетки. Во дворе —
каток, существующий уже более ста лет, а также тен-
нисные корты.
Далее справа — Крапивенский переулок, названный
так по домовладельцу середины XVIII века Крапивину.
Следующий квартал занимает ансамбль бывшего Пет-
ровского (или Высоко-Петровского) монастыря, давшего
имя всей улице. Монастырю особо благоволили бояре
Нарышкины, родственники матери Петра I. Они-то й
придали монастырю особый блеск, построив в 1680-х годах
центральный пятиглавый храм и великолепную надврат-:
ную колокольню, до сих пор господствующую над. окру-
жающей местностью, а также двухэтажное здание келий по
улице, где ныне временно развернута экспозиция Лите-
ратурного музея.
С 1950-х годов началась реставрация древних строений
заповедного ансамбля, которая возвратила этому замеча-
тельному памятнику зодчества прежний облик и частич-
но — утраченную красоту. Здесь помещается центральное
правление Российского общества охраны памятников исто-
рии и культуры.
Справа по улице, за Петровскими воротами, мы видим
неказистые купеческие постройки столетней и более дав-
ности (№ 32 и 34). На месте снесенного дома № 36 —
сквер и жилой дом, детище гражданского строительства
первой пятилетки. Поднимающийся около этого дома в
гору 1-й Колобовский переулок напоминает своим назва-
нием о том, что в XVII веке здесь располагался стрелецкий
полк полковника Колобова.
Обширное владение под № 38 еще в начале XVIII века;
принадлежало князьям Щербатовым. Здесь стоял их двух-
этажный дом с двумя флигелями, выходившими на улицу.
Вскоре после 1812 года усадьба была куплена казной, из
нее сделали Петровские казармы. Сюда поместили «ба-
тальоны военно-рабочих», которые занимались благо-
устройством города, выполняя роль строительно-ремонт-
ных подразделений. В 1834 году здесь содержался под
арестом Н. П. Огарев, написавший позднее об этом поэму
«Тюрьма». Со второй половины прошлого века здание
168
1НШЯЛ жандармский дивизион. В 1905 году дружинники
поли частые стычки с этой важной опорой самодержавия
и даже построили -против жандармских казарм свои
баррикады.
После Великого Октября здание’ перешло в распоряже-
ние советской милиции. Самый адрес «Петровка, 38» стал
кик бы символом охраны общественного порядка, энергич-
ной борьбы с нарушителями социалистической законности.
От старого облика щербатовской усадьбы ничего не оста-
лось. В конце 1940-х — начале 1950-х годов главный дом
надстроили, а на месте маленьких флигелей выросли суро-
вые шестиэтажные корпуса.
КАРЕТНЫЙ РЯД
Даже коренному москвичу нелегко указать границу
между Петровкой и Каретным рядом: она достаточно ус-
ловна. Слева начало Каретного ряда определяет Успен-
ский переулок, справа — Средний Каретный переулок. По
существу же, это одна и та же улица: вплоть до конца
XVIII века на всем своем протяжении она именовалась
Петровкой.
Улица, на которой давно уже не увидишь ни одной
К»роты, приобрела — сначала в обиходе, а потом официаль-
но — свое нынешнее название Каретный ряд с. тех пор, как
идось с конца XVIII века развернулась торговля каретами;
до того продавали телеги и был Тележный ряд. Иногда
улица, ввиду ее относительной ширины и малой протя-
женности именовалась площадью. Каретнорядской пло-
щадью назвал ее в одном из писем А. П. Чехов.
С вступлением в Москву армии Наполеона сюда устре-
мились французские маршалы и генералы, чтобы отобрать
для себя лучшие экипажи, на которых они мелом надпи-
сывали свои имена. Не успели незваные гости разойтись,
КПК запылали и лавки, и отобранный товар. Поджог совер-
шили сами каретники, чтобы лишить врага добычи.
После ухода наполеоновской армии из столицы Карет-
ный ряд быстро отстроился и возродился. В путеводи-
теле 1831 года читаем: «Здесь можете, почтенный чита-
тель, если вы охотник до экипажей, заказать или купить
Ивкой угодно экипаж, работа наших московских каретни-
ков весьма чиста и всегда во вкусе».
Между лавками располагались дома богатых дворян,
ПОТОМ перешедшие к купцам. Место для жилья было
169
завидное, бойкое: легко и нужные коммерческие связи за-
вязать, и выгодного клиента найти. Недаром разбогатев-
ший Подхалюзин в комедии Островского ’«Свои люди —
сочтемся!» говорит будущей жене: «Нешто мы в эдаком
доме будем жить? В Каретном ряду купим-с, распишем
как: на потолках это райских птиц нарисуем, сиренов,
капидонов разных — поглядеть только будут деньги
давать».
Каретами здесь торговали до самой революции. Строе-
ния с большими арками — бывшие каретные лавки —
можно видеть и сейчас на правой стороне улицы. Некото-
рые каретники накануне первой мировой войны стали
продавать здесь легковые автомобили.
Транспортная слава Каретного ряда не ограничивалась
каретами и автомобилями. В 1865 году на этой улице
построили (где точно — не установлено) Московскую ва-
гонную фабрику, изготовлявшую железнодорожные вагоны
с мягкими спальными местами.
В 1905 году у сада «Эрмитаж» Каретный ряд пере-
городили баррикады, затруднявшие царским войскам про-
движение к мощному узлу сопротивления восставших на
Угольной площади и нынешней Краснопролетарской
улице.
Большую часть левой стороны Каретного ряда занимает
небольшой, но уютный сад «Эрмитаж», открытый в 1894 го-
ду на пустыре разбогатевшим предпринимателем из быв-
ших лакеев Яковом Щукиным. Его инициалы ЯЩ до сих
пор можно прочитать на цоколях, оставшихся от фонарных
столбов в центре сада. Название он не без умысла заимст-
вовал от упраздненного незадолго до того популярного
сада «Эрмитаж», который располагался на Селезневке и
принадлежал известному театральному деятелю М. В. Лен-
товскому, поражавшему москвичей своими феериями и
аттракционами.
Еще о названии: эрмитажами в XVII—XVIII веках
было модно называть уединенные дворцы королей и вель-
мож. В переводе это слово означает «жилище отшельника».
Тем не менее в Москве эрмитажами стали называться
весьма шумные и людные места — публичные сады и
рестораны.
Новый сад «Эрмитаж» вошел в историю русского кино
и театра. В 1896 году в располагавшемся на открытом воз-
духе театре, который в 1899-м покрыли крышей, нынеш-
нем Зеркальном, впервые в Москве демонстрировался
кинофильм (братьев Люмьер). В каменном зимнем театре
170
(слева от входа) в 1898 году спектаклем «Царь Федор
Иоаннович» открылся Московский Художественный театр,
только в 1902 году переехавший в собственное здание в
Камергерском переулке.
В том же каменном «щукинском театре» в феврале
1900 года спектакль Художественного театра по пьесе
Г. Гауптмана «Извозчик Геншель» смотрел В. И. Ленин,
а четырьмя годами раньше Л. Н. Толстой побывал на
спектаклях «Король Лир» и «Гамлет» с участием знаме-
нитого итальянского трагика Эрнесто Росси.
После революции театр некоторое время носил название
Дворец Октябрьской революции имени Свердлова, а сад
звался садом трех театров и использовался для массовых
мероприятий трудящихся. Однако в годы нэпа сад попал в
частную аренду, и в нем возродились буржуазные нравы.
Одно время даже открыто процветали азартные игры, о чем
с гневом писал Маяковский в стихотворении «Стих резкий
о рулетке и железке»:
Воры, воришки, плуты и плутики...
вылазят у «Эрмитажа», остановив «дутики».
Вскоре, когда эта «накипь» исчезла, сад стал местом
культурного отдыха трудящихся, которых привлекают сю-
да близость к центру, театральные помещения, читальня,
выступления оркестра, тенистые аллеи. До ноября 1948 го-
да в бывшем «щукинском театре» выступал Театр имени
Моссовета (до этого — Театр МГСПС), затем здание пе-
рестроили, срезав его переднюю часть, и переоборудовали
под кинотеатр (авторы реконструкции — М. В. Посохин и
Л. А. Мндоянц); ныне его арендует Театр миниатюр.
В 1973—1974 годах сад расширился за счет сноса ветхих
домов у Успенского переулка. Тогда же на улице появился
новый красивый кассовый павильон.
По решению Моссовета в «Эрмитаже» будет построено
повое здание для театра оперетты, саду вернут его исто-
рический облик.
В 1958 году справа от сада вырос 10-этажный жилой
дом, возведенный по проекту Е. С. Смирнова для артистов
балета Большого театра и сотрудников Министерства
лесной промышленности СССР.
Правую сторону Каретного ряда открывает трехэтаж-
п ый дом № 2, построенный в основе своей в 1820-х годах
богатым купцом Лобковым. В советское время в нем
долгие годы помещался городской библиотечный техникум..
171
После коренной перестройки здания в 1965 году оно было
передано Свердловскому райкому КПСС.
В старинном особняке под № 4, украшенном мезони-
ном, с 1903 по 1920/год жил К. С. Станиславский, у кото-
рого бывали А. М. Горький, Ф. И. Шаляпин, А. А. Блок,
В. И. Немирович-Данченко, Е< Б. Вахтангов, А. И. Южин,
И. М. Москвин, М. В. Добужинский и другие видные
деятели искусств того времени. Сейчас здесь клуб
автобазы.
Далее мы видим отмеченные большими арками и полу-
круглыми окнами здания бывших каретных лавок, а ныне
гаражей, перемежающиеся с заурядными жилыми домами
дореволюционной постройки.
В 1948 году Каретный ряд был расширен путем
сноса строений и срезки отдельных участков левой сторо-
ны и стал просторной благоустроенной улицей.
Петровка (от Петровских ворот) и Каретный ряд сфор-
мировались из дороги местного значения, которая вела
от центра и Петровского монастыря к «убогому дому»
(богадельне), устроенному еще в XVII веке на бывшей
Божедомке (ныне улица Достоевского). По плану разви-
тия столицы радиус останется внутренней магистралью
центральной части города; в удлинении его никакой
градостроительной необходимости нет.
НЕГЛИННАЯ УЛИЦА
До сих пор мы изучали улицы, возникшие на местах
былых дорог. Их прихотливые изгибы складывались чаще
всего стихийно или были вызваны необходимостью избрать
наиболее удобный путь, то есть объехать бугор, впадину
или какое-либо другое препятствие. Неглинная улица —
исключение. Ее контур определяется направлением русла;
протекающей под землей реки Неглинной, или в просторе^
чии Her линки, когда-то важного притока Москвы-реки.
Неглинная — это, если можно так выразиться, надречная
улица.
Сначала речку уложили в канал, то есть сделали для
нее прочное, обложенное камнем русло. Затем и канал
оказался недостаточным. Обмелевшая Неглинка, скаплит
вавшая окрестные нечистоты, распространяла вокруг себя
сырость и зловоние. В 1818—1819 годах ее уложили в под?
земную трубу. На месте канала с узкими набережными
образовалась городская улица, на которой появились-
172
хорошие, добротные дома. В память о канале она до самого
1022 года носила название Неглинный проезд: дескать,
по обычная улица, а проезд над каналом. Впрочем^ нередко
оо и тогда называли так же, как сейчас,— Неглинной.
Прежнее официальное название улицы отложилось в до-
революционном московском фольклоре. «Длинный, где
проезд Неглинный?» — таким насмешливым вопросом
проследовали рослых людей.
Даже заключенная в трубу, река продолжала беспо-
коить москвичей своими разливами в весеннее половодье
и сильные ливни. Вода, переполняя трубу, вытекала нару-
жу и затопляла не только улицу, но и окрестные переулки,
к особенности пологий западный берег (к Петровке).
Последнее такое наводнение, когда улица превратилась
и грозную бурлящую реку, произошло в 1957 году.
Теперь этому положен конец. В 1974—1975 годах
Наглинку уложили в семикилометровый коллектор боль-
шого сечения, параллельный уже существовавшему. Отны-
не улице не страшен никакой паводок.
Неглинная улица была свидетельницей революционных
событий. В октябрьские дни 1917 года белые, укрепившие-
ся в «Метрополе», держали улицу под обстрелом. Только
2 ноября артиллерийский и пулеметный обстрел красно-
тца рдейцев заставил юнкеров капитулировать.
1 мая 1918 года в районе Нёглинной проезжал на
автомобиле В. И. Ленин. По просьбе рабочих-демонстран-
тов, окруживших машину, он выступил перед ними
<1 речью.
В 1946 году с Неглинной был снят трамвай, ходивший
но ней около сорока лет.
В начале улицы, по левой ее стороне, тянется задний
трохэтажный фасад Малого театра. Далее на улицу выхо-
дят повое, здание ЦУМа и сквер, уже описанные в главе
«Кузнецкий мост».
Дом № 9 (он уже описан как № 7 по Кузнецкому
мосту) некогда был окружен террасой с перилами, позво-
лившей пешеходам проходить эти места во время разливов
Ноглинки. Терраса, как и восьмиколонный портик, укра-
шавший фасад дома, хорошо видны на литографии середи-
ны XIX века. На углу этого дома помещался популярный
часовой магазин фирмы Буре, далее по Неглинной —
книжный магазин Сытина.
Дома №11 (бывш. Депре) и 13 (Петровский пассаж)
тянутся от самой Петровки, они описаны в главе «Пет-
ровка». Сугубо делового вида дома № 15 и 17 появились
173
в конце прошлого века, в них располагались солидные
фирмы и конторы, а также богатые квартиры. Фасады
этих зданий отделаны весьма тщательно,' тем не менее
безлики и неоригинальны.
Дома № 19 и 21 — неглинный конец Петровских ли-
ний, первого проезда в Москве, сплошь покрытого асфаль-
том. Массивный угловой дом № 23 окончен постройкой
в 1934 году, доставив строителям много хлопот и беспо-
койств. Из-за зыбкости почвы низкого берега Неглинки
он возводился на сваях, тем не менее в процессе строи-
тельства стал оседать и дал трещины. Теперь дом надежно
укреплен. Занимает его Министерство финансов РСФСР.
От Рахмановского переулка улица, следуя руслу Не-
глинки, делает крутой изгиб и приобретает вместе с тем
большую ширину. В середине ее проходит аллея, некогда
окаймлявшая канал Неглинки, а после заключения речки
в трубу превращенная в обычный бульвар. До 1946 года
по нему ходил трамвай.
Четырехэтажный краснокирпичный дом № 25, где
ныне приемная Министерства здравоохранения СССР,
начал строиться в 1914 году как двухэтажный, в 1924 году
был достроен, приобретя еще два этажа. Столь же мало-
интересен своей архитектурой его сосед — четырехэтаж-
ный дом № 27, появившийся здесь около 1890 года.
Рядом — небольшой павильон «Узбекистана», одного из
национальных ресторанов Москвы, открывшегося в
1967 году. Далее, до самой Трубной площади,— строения
бывшей гостиницы и ресторана «Эрмитаж». О них будет
рассказано в главе «Петровский бульвар».
В начале правой стороны улицы видим угловой трех-
этажный дом тяжеловесной архитектуры (1895 г., архи-
тектор С. С. Эйбушитц). В 1934 году его надстроили. Ря-
дом — скверик, разбитый в 1980 году на месте снесенной
гостиницы «Армения».
В старинном двухэтажном доме № 6 с 1822 года было
военно-сиротское училище, а с 1863 года — театральное,
в котором получили образование выдающиеся деятели
русской сцены М. Н. Ермолова, П. М. Садовский,
А. А. Остужев, А. А. Яблочкина и многие другие. На балет-
ном отделении, выделившемся впоследствии в самостоя-
тельное учебное заведение, которое находилось здесь до
переезда в новое здание, т. е. до 1967 года, учились такие
мастера балета, как В. Д. Тихомиров, Е. В. Гельцер,
О. В. Лепешинская, М. М. Плисецкая. Ныне в доме Теат^-
ральяое училище имени Щепкина.
174
Между Пушечной и Кузнецким мостом — трехэтажный
дом торгового назначения, строившийся с 1888 по 1892 год
по заказу Московского купеческого общества. 10 октября
1888 года А. П. Чехов писал поэту А. Н. Плещееву: «Се-
годня на Кузнецком в присутствии сестры обвалилась
высокая кирпичная стена, упала через улицу и подавила
много людей». Катастрофа произошла в значительной мере
по вине заправил Купеческого общества, торопивших архи-
тектора А. С. Каминского со сдачей дома.
В 1904 году сюда часто заходил в свою контору владе-
лец мебельной фабрики революционер Н. П. Шмит —
организатор боевой дружины на Пресне в декабре
1905 года, геройски сражавшейся с царскими войсками.
11а углу с Кузнецким находился ювелирный магазин
Фаберже — фирмы, прославившейся своими изделиями
на весь мир.
Чрезвычайно интересен дом № 10 на противоположном
углу. Он описан в главе «Кузнецкий мост». В 1876 году
Л. С. Каминский пристраивает к нему дальше по Неглин-
пой трехэтажное здание, нижний этаж которого под нотный
магазин и склад снимает нотоиздатель П. И. Юргенсон,
потерпевший вскоре на этом большие убытки. Во время
очередного разлива Неглинки в июле 1878 года помещения
были затоплены вместе с товаром. П. И. Чайковский
и письме всячески утешал издателя в его бедствии.
В 1890—1894 годах по проекту К. М. Быковского
па месте спускавшихся к Неглинке садов строится в стиле
позднего ренессанса роскошное здание банка. Из-за зыб-
кого грунта его пришлось ставить на сваях. О сыром
береге Неглинки до сих пор напоминает растущая перед
фасадом старая ветла — дерево, весьма редкое па улицах
Москвы. Скульптуры на здании — работы А. М. Опеку-
шина, автора московского памятника Пушкину. Оба высо-
ких флигеля по краям возведены в 1927—1929 годах
архитектором И. В. Жолтовским.
В 1895 году по проекту Б. В. Фрейденберга строится
дом № 14 с мавританским двориком и новым корпусом
Сандуновских бань. Остальную часть дома составили
торговые помещения и комфортабельные квартиры с ред-
ким тогда электрическим освещением. На незатопляемом
порхнем этаже предусмотрительный на сей раз Юрген-
(М)п оборудовал нотный магазин, существующий и ныне.
Одну из квартир первого этажа, обращенную окнами во
2-й Неглинный (бывш. Звонарский) переулок, снял после
женитьбы А. П. Чехов — большой любитель Сандунов.
175
10 декабря 1905 года Горький писал в Петербург:
«...сейчас пришел с улицы. У Сандуновских бань... идет
бой. Хороший бой! Гремят пушки — это началось вчера
с 2-х часов дня, продолжалось ночь и непрерывно гудит
весь день сегодня... Большой успех! На улицах всюду
разоружают жандармов, полицию...»
Дома № 16 и 18, из которых восставшие в 1905 году
стреляли по царским войскам, были серьезно повреждены
правительственной артиллерией. Дом № 16 построен
во второй половине XIX века, а №18 - ранее, в начале
прошлого века.
Длинный и скучный дом № 20, тянущийся до самой
Трубной площади, построен в 1865 году архитектором;
П. П. Зыковым. В скромных его комнатах находили приют
сотни студентов Московского университета. В этих деше-
вых номерах на Неглинной «без денег, без родных и...
без будущего» жил студентом чеховский учитель словес-
ности. Те же «номера Ечкина», где обитали студенты,
упоминаются и в другом рассказе Чехова — «Припадок».
Несомненно, писатель бывал здесь.
Ечкины, которым дом принадлежал до 1918 года,;
сдавали также напрокат экипажи для гуляний, свадебг
похорон и всяких других нужд. Промчаться на ечкинской
тройке по улицам считалось в старой Москве особым
шиком.
В этом же доме находилась булочная Филиппова, куда
с осени 1906 года доставлялась из подпольной типографии
МК РСДРП нелегальная литература. Это был своего рода
центральный склад, откуда книги распределялись по раз-
ным районам Москвы.
Перед нами Трубная площадь. О ней будет рассказано
в особой главе.
ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР
Некогда, на этом месте пролегала пойма реки Неглин-
ной с большим прудом. В 1789—1791 годах русло реки
уложили в укрепленный камнем канал, а пруд превратили
в бассейн. Вскоре после 1812 года Неглинную спрятали
под землю в трубу, бассейн же уничтожили. Сверху
устроили широкий бульвар, названный Трубным. Писа-
тель М. Н. Загоскин, восхищаясь в 1844 году тем, что
«сделано для Москвы в течение последних двадцати пяти
лет», восклицает: «Придет ли кому в голову, что этот
176
Широкий бульвар на Трубе, со своими зелеными полянами
И гладкими дорожками, был не так еще давно почти непро-
ходимым и зловонным болотом!»
В 1851 году, когда на Трубной площади стали торговать
цпотами, бульвар получил название Цветной.
Постепенно обе стороны бульвара стали обстраиваться
|(П мои ними домами. Аристократия в этой сырой местности
но солилась. Среди домовладельцев преобладали торговцы
Н мещане. Немало тут было дешевых комнат, сдаваемых
студентам и мелким чиновникам. Одно из таких невеселых
жилищ, студента Зухина,— «маленькую комнату за пере-
городкой в большом доме на Трубном бульваре» — опи-
сывает* Л. Н. Толстой в повести «Юность».
Вскоре Цветной бульвар стал излюбленным местом
гуляний и увеселений живущего в этих местах трудового
люда. Охотно посещавший народные гулянья, чтобы
ноинакомиться с вкусами и развлечениями простых, не-
грамотных людей, П. И. Чайковский в 1885 году записы-
1ИН»т в дневнике: «Попал в балаган на Цветном бульваре.
Очень занятно (куплетист, исполнитель русских песен
«Ах, Ванюша, да не дури»), представление кукол (купец
II ад отправляется, курьезный оркестр, ну, одним словом,
презабавно)».
Вместе с.тем бульвар и окружающий его район многие
десятилетия имели славу городского дна, были средоточием
Нищих, безработных, проституток, уголовников. Путево-
дитель 1878 года отмечает, что вечером бульвар служит
«гульбищем для жаждущих сильных ощущений, изобиль-
ным материалом снабжают его близлежащие улицы и пере-
улки и бесчисленное множество питейных заведений,
Шиюргающих в позднюю пору немало подозрительных
субъектов из своих вертепов».
Зловещую картину этот «трущобного мира» ярко опи-
сал В. А. Гиляровский в очерке «Ночь на Цветном буль-
II про».
Отнять у бульвара его старые, позорные нравы удалось
II и сразу. К решительной борьбе с ними призывал Мая-
Копский в стихотворении «На помощь» (1924 г.):
Рабочий!
Проснись,
вставай
и пройди
вверх
и вниз по Цветному.
В тебе
омерзенье
177
и страх родит
этот
немытый
омут.
Современный москвич давно уже знает и любит Цвет-
ной бульвар как один из самых красивых и благоустроен-
ных бульваров столицы. Начисто забыта его старая, дур-
ная репутация. В 1947 году бульвар подвергся коренной
реконструкции, с Трубной площади к нему ведет монумен-
тальный вход. Теперь бульвар стал оправдывать свое
название, обогатившись клумбами, куртинами, нарядны^
ми цветниками. Внимание привлекает скульптура «Песня»
работы М. Ф. Бабурина. В 1981 году на бульваре появи-
лась детская площадка, украшенная деревянными ска-
зочными персонажами.
Самое же главное: бульвар становится началом новой
важной магистрали столицы — Северного луча, который
свяжет Трубную площадь с зелеными массивами Остан-
кина и ВДНХ. Это будет не только современная транспорт-
ная артерия, ио и сплошной зеленый клин, непрерывная
цепь бульваров, скверов, садов, которая принесет в старый
центр Москвы аромат и свежий воздух лесов и парков
бывшего Подмосковья.
Дома № 1, 3 и 7 типичны для застройки бульвара
в прошлом веке, они были плотно забиты торговыми
помещениями, дешевыми квартирами бедноты, убогими
меблированными комнатами. Любителей истории русского
спорта заинтересует двухэтажный особняк № 5, построен-
ный в 1887 году для одной из первых спортивных органи-
заций Москвы — Московского общества гимнастов. В
1920—1930-х годах здание занимал клуб спортивного
общества «Динамо».
В шестиэтажном доходном доме № 9 (1906 г., архи-
тектор Н. Д. Струков) в 1910-х годах работал известный
скульптор С. Д. Меркуров. Его статуи «Мысль» и «Достоев-
ский» до 1936 года украшали» начало Цветного бульвара.
Здание кинотеатра «Мир» гораздо старше, чем кажёт-
ся. Каменный многогранник вырос здесь в 1881 году
в нем показывались различного рода панорамы. Затем
тут был манеж для верховой езды. 19-летний А. И. Куприн
в день получения первого литературного гонорара пришел
сюда, чтобы на радостях поскакать на лошади. В годы
гражданской войны манеж выгорел, пустая его коробка
долго стояла без применения, пока в 1957 году ее не пере-
строили для панорамного кино, которому -форма его так
178
Подходила (руководитель авторского коллектива В. А. Бу-
тупов).
Не доходя до кинотеатра, обратим внимание на стоящий
II глубине квартала Дворец тяжелой атлетики (1948 г.,
прхитектор Б. С. Мезенцев) — место проведения многих
ответственных соревнований.
В центре левой стороны бульвара — здание цирка.
Хотя в 1970 году Москва получила новое здание цирка
Пи проспекте Вернадского, старый цирк по-прежнему
популярен. Около него всегда людно, и билет достать
нелегко. Этот знакомый каждому и манящий афишами
И огнями дом, который Чехов сравнивал с опрокинутым
оуи пиком, был построен для бывшего наездника и гимнаста
мнтропренера Альберта Саламонского в 1880 году по
проекту А. Е. Вебера. Арена цирка помнит выступления
тик их всемирно известных мастеров, как братья Дуровы,
опмья Труцци, борцы Иван Поддубный и Иван Заикин,
пкробат Виталий Лазаренко. Помимо цирковых представ-
лений здесь проходили массовые митинги и собрания.
2 июля 1918 года сюда приезжал В. И. Ленин, чтобы
ныступить перед мобилизованными красноармейцами.
II 1921 году для делегатов III конгресса Коминтерна
II цирке была показана премьера пьесы Маяковского
<Мистерия-буфф» с участием автора. Недавно старый
цирк торжественно отметил свое столетие.
Мощные корпуса Центрального рынка (1959 г., архи-
тектор М. Ф. Шульмейстер, инженер В. Я. Леонов), одного
ИИ лучших в стране, построены на месте базара, сущест-
lioiumiuero с 1909 года.
Далее выделяются дореволюционные дома № 23 и 25,
надстроенные и заново оформленные в послевоенное
промя таким образом, что кажутся единым крупным строе-
нном. Угловой двухэтажный домик, в котором много лет
Помещался кинотеатр «Экспресс», сохранил пропорции
II некоторые архитектурные детали пушкинского времени.
На глазах меняется правый проезд бульвара. В
1081 году в начале его, на месте снесенного квартала,
IIH порше но строительство Дома политического просвещения
МГК и МК КПСС.
Невзрачные дома за Малым Сергиевским переулком
01ЦО хранят в своем облике следы ушедшего быта — на-
Модипшихся здесь трактиров и ночлежек, сомнительных
IПоморов» (обратите внимание на не лишенный дешевого
Лоска фасад дома № 16, бывшей гостиницы «Белосток»).
II ооом ненно, украсил проезд возведенный в конце
179
1950-х годов дом № 20, выделяющийся светлой облицовкой
и фасадом, разделенным на лоджии.
Культурным оазисом в дореволюционной застройке
был двухэтажный особняк № 22, где долгие годы у роди-
телей жил В. Я. Брюсов. В гостях у поэта бывали И. А. Бу-
нин, А. А. Блок, Андрей Белый.
Первенец советской застройки проезда — высокий,
конструктивистского стиля дом № 30, построенный в
1931 году по проекту М. А. Модорова и Н. В. Ликина для из-
дательства и редакции газеты «За индустриализацию».
С 1950 года здание занимала «Литературная газета»,
ныне здесь — ее издательство и редакция газеты «Лите-
ратурная Россия».
Замыкает правый проезд бульвара дом с угловой башен-
кой. В 1891 году здесь снимал квартиру художник
В. И. Суриков.
УЛИЦА ЖДАНОВА
Это самый короткий «луч от Кремля», длина его мень-
ше километра. Улица никогда не имела продолжения,
упираясь в Рождественский бульвар, а до того — в стену
Белого города, лишенную здесь ворот.
Образовалась улица из древней дороги от Троицких
ворот Китай-города (они находились прямо против нынеш-
него начала улицы и впоследствии были заложены) до
Рождественского женского монастыря, основанного в кон-
це XIV века. Отсюда и ее название до 1948 года — Рож-
дественка. Застраивалась прежде всего правая, четная, сто-
рона улицы, левую долго занимали монастырские огороды,
спускавшиеся к реке Неглинной. Последние огороды
исчезли немногим свыше ста лет назад.
Более или менее интенсивно Рождественка начала
застраиваться с середины XVIII века. К началу нашего
века ближний к центру отрезок Рождественки был уже
плотно обставлен капитальными зданиями. Примерно от
Варсонофьевского переулка улица сохраняла спокойный,
провинциальный вид. Это деление заметно по сей день.
В октябре 1917 года юнкера пытались прорваться по
Рождественке к Трубной площади, однако были отброшены
к центру, где вскоре и сдались.
В 1948 году улица получила имя выдающегося деятеля
КПСС А. А. Жданова.
Дом № 1 уже описан в главе «Проспект Маркса».
Соседний дом № 3 построен в неоклассическом стиле
180
и 1912 году архитектором В. А. Величкиным для отеля
«Савой».
11 осле революции «Савой» стал общежитием Наркомин-
дела. Когда здесь вновь открылась гостиница, в ней часто
петппавливался французский писатель Анри Барбюс.
II декабре 1958 года отель был переименован в «Берлин»,
и ресторан его стал специализироваться на немецкой кух-
не. Ныне это одна из гостиниц «Интуриста».
От Пушечной до Кузнецкого моста сплошной стеной
тянутся строения под № 5. Еще в XVII веке тут было
Суздальское подворье — владение, принадлежавшее суз-
дальскому архиерею и используемое преимущественно
и торговых целях. В разнородном конгломерате построек
можно отыскать весьма древние части, но измененные
до неузнаваемости. О доме № 7 рассказано в главе «Куз-
нецкий мост» (дом № 13). Далее до самого 1-го Неглин-
lioi’o переулка располагалась огромная усадьба, «устроен-
на н» во второй половине XVIII века графом И. Л. Ворон-
цовым. Главный, стоящий во дворе дом сохранил свой
обком, дворовые и боковые фасады, позади него к реке
впускался сад с беседками, фонтанами и павильонами.
II 1809 году дом был куплен казной и передан Медико-
ННрургической академии. В 1844 году владение заняли
Клиники Московского университета, в которых работали
И преподавали крупные медики Ф. И. Иноземцев, Г. А. За-
Ипрьин и другие. «Эти превосходные клиники могут
быть поставлены в число первоклассных европейских
учреждений подобного рода»,— писал современник. В кон-
це 1880-х годов клиники были переведены в новые здания
Мп Девичьем поле, а их место заняло Строгановское ху-
дожественно-промышленное училище, для которого архи-
тектор С. У. Соловьев перестроил главный дом и возвел
роимо корпуса по улице. Фасад обновленного главного
иди и ня украсили керамические вставки, выполненные
учппиками-строгановцами. В 1914 году справа от него
Ин дворе построили новое здание учебных мастерских
(прхитектор А. В. Кузнецов). Ныне это один из корпусов
Архитектурного института. В 1918 году в этом здании про-
водил I съезд Коммунистической партии Украины (мемо-
рнпльпая доска). В советское время Строгановка была
Преобразована в Свободные государственные художествен-
ны и мастерские. С 1930 года в здании находится Архи-
тектурный институт, где преподавали и откуда вышли
Многие выдающиеся градостроители и зодчие, внесшие
ИНН‘Iигольный вклад в дело реконструкции Москвы.
181
В память о преподавателях и студентах, погибших
в Великую Отечественную войну, перед зданием сооружена
гранитная стела.
За 1-м Неглинным переулком, знаменитым своими
Сандуновскими банями,— невзрачное трехэтажное здание,
где когда-то находились гостиница и ресторан «Белый
медведь». Сюда охотно наведывались, чтобы покутить
после посещения Сандунов, купчики и офицеры. Это было
одно из наиболее одиозных злачных мест старой Москвы,
После революции ресторан закрыли, а гостиницу, очевидно
для контраста со старым именем, назвали «Южной».
Далее — красивый, построенный в 1762—1781 годах
зодчим К. И. Бланком в стиле барокко храм Николы в Зво-
нарях; колокольня — начала XIX века. Чудесна и ограда
с воротами. Как ценный памятник архитектуры, здание
находится под государственной охраной. Огибающий
церковь 2-й Неглинный переулок раньше назывался Зво-
нарским: здесь была слобода кремлевских звонарей, боль-
ших мастеров своего дела.
Маленькие дома № 15, 17, 19 и 25 — незатейливые,
но полные аромата старины строения пушкинского вре-
мени, принадлежавшие священникам, небогатым торгов-
цам и чиновникам.
Среди старой малоэтажной застройки выделяются весь-
ма сходные по архитектурному решению административ-
ные корпуса № 21 и 27. Оба сооружены в 1930 году,
один для Хладстроя, другой для Трансстроя.
Начало правой стороны улицы Жданова сразу вводит
нас в советскую эпоху. Это импозантное здание универ-
мага «Детский мир» (вторая очередь — 1961 г., по проекту
А. Н. Душкина). Благодаря тому что универмаг поставлен
с отступом от старой красной линии, улица на этом
напряженном отрезке расширилась.
Обширный дом № 6 за Пушечной улицей построен
в 1859 году предположительно по проекту К. А. Тона -
автора Большого Кремлевского дворца и первого москов-
ского вокзала (ныне Ленинградский). В правой угловой
части дома до революции работал магазин мод «Париж-
ский шик».
18 декабря 1975 года во дворе распахнул двери вес-
тибюль станции метро «Кузнецкий мост», для доступа
к которому в доме пробили арку. Часть здания, выхо-
дящая на Кузнецкий мост, сохранилась с XVIII века}
со двора хорошо видны его старинные карнизы ц
пилястры.
182
Панковское здание под № 8 описано в главе «Куз-
нецкий мост». В старинном, надстроенном двумя эта-
ши мп доме за банком не раз в 1843 году бывал драма-
тург Л. В. Сухово-Кобылин. Соседний трехэтажный дом
10 с изображением ключа в гербе — начала прошлого
tll'llil.
Проходим Варсонофьевский переулок, вызывающий в
iiiiiiii'ii памяти страницы романа Ильфа и Петрова
«Двенадцать стульев»: именно здесь авторы поселили лю-
цпедку Эллочку.
Дом № 12, стоящий в глубине участка, за садом,—
in гл'гок усадьбы середины XVIII века, сильно искажен-
ной переделками прошлого века, когда здесь поместилась
гостиница «Берлин». В ней в 1883 году останавливал-
1-н художник В. В. Верещагин. На месте левого усадеб-
1ПН'» флигеля архитектор И. А. Иванов-Шиц в 1896 году
пштроил высокий жилой дом, который ныне занимает
Институт востоковедения АН СССР.
11стырехэтажный дом № 14 вырос из двухэтажного до-
мики 1817 года путем постепенных надстроек и окон-
чи гельно приобрел современный вид в 1906 году.
Дом № 18 — неприхотливое строение пушкинской по-
ры, жилище бедных чиновников, ремесленников или по-
номарей. Последний квартал улицы шесть веков был занят
и 1Н1ДО11ИЯМИ Рождественского монастыря. Он основан
Miu-1'рыо князя Владимира Серпуховского — одного из
rnpiii'ii Куликовской битвы. Главный собор (во дворе) да-
I пругтся 1501 —1505 годами, это одно из старейших со-
оружений Москвы вообще: пристройки к нему — XVII —
XIX веков. Поблизости — церковь Иоанна Златоуста, 1677
|пд||, кельи построены в XVII — XVIII веках. Окружаю-
щие монастырь стены возведены в 1671 году, но пере-
цглппы в XVIII веке. Выходящая на улицу стройная
пнликольня (1835 г., архитектор Н. И. Козловский) —
। iiiiei-o рода памятник материнской любви. Она построе-
||и ни средства одной богатой москвички в память горячо
чюбнмого, рано умершего сына.
II 1974 году исполком Моссовета принял решение пере-
мни. ансамбль монастыря Московскому архитектурному
iiiii'Tiiтуту. Здесь после реставрации зданий и благоуст-
рнйства территории возникнет своеобразный заповед-
ник древнерусского искусства.
Но улице Жданова легко ориентироваться — она идет
। ||н)|-1) меридионально, с юга на север.
183
УЛИЦА 25 ОКТЯБРЯ
Возраст этой улицы — семь веков. С йее начиналась до-
рога из стоящих доныне Никольских ворот Кремля к
городам Ростов Великий, Суздаль, Владимир. Участок
земли в самом ее начале еще в XIV веке занял монастырь
Николы Старого, впоследствии Никольский греческий
монастырь, отсюда и старое название улицы —• Николь-
ская. Издавна Никольская славилась просветительными
учреждениями, учебными заведениями, Печатным дво-
ром, книжными лавками — улицей просвещения, улицей
книжной мудрости называют ее историки. Но рядом с высо-
кой наукой здесь всегда процветала самая прозаическая
коммерция, царство Минервы соседствовало и соперничало
с царством Меркурия.
В 1534—1535 годах восточный конец улицы оградила
стена Китай-города с Никольскими воротами. Таким
образом, улица протянулась от одних Никольских ворот
до других. Четыреста лет спустя Китайгородская степа
с башней была сломана — и Никольская получила
открытый выход на площадь Дзержинского.
В 1612 году князь Пожарский преследовал по Ни-
кольской отступавшие к Кремлю отряды польских интер-
вентов.
В 1812 году улица сильно пострадала от пожара, по
быстро обстроилась новыми зданиями. Еще в 1778 году, по
свидетельству англичанина Кокса, она не имела разрыва
между домами; что же говорить о XIX веке, когда стои-
мость земли в Китай-городе резко возросла! Здесь по-
явились обширные подворья, склады и всевозможные ма-
газины. «Домище на домище, дверь на двери, окно на окпо(
и все это, от низу до верху, усеяно вывесками, покрыто
ими как обоями»,— отмечал бытописатель Москвы 1840-Х
годов И. Т. Кокорев.
«Труба нетолченая от возов,— говорится в рассказе
М. Е. Салтыкова-Щедрина «Портной Гришка» о Николь-
ской и соседней Ильинке середины XIX века.— Дома на
этих улицах стояли сплошной стеной и были испещ-
рены блестящими вывесками».
На рубеже XIX—XX веков улица пополнилась ны-
нешним зданием ГУМа и некоторыми другими богаты-
ми торговыми зданиями, придавшими ей сугубо столич-
ный вид. Первой из московских улиц она покрылась ас-
фальтом, особо выделявшим ее среди моря булыжных
мостовых. Маяковский писал в 1927 году:
184
Кому
в Москве неизвестна Никольская?
Асфальтная улица —
ровная, скользкая.
Л ведь всего полвека до того один из русских поэтов-
нити риков напечатал стихотворение о Москве, в котором
Пыли и такая строка: «Шел по Никольской страш-
ной грязью...» Сегодня это трудно себе даже предста-
II 111'1..
В октябре 1917 года Никольская — улица-ключ к Крем-
ню стала плацдармом особо ожесточенных сражений. Не
(мт в кровопролитных боях она переходила из рук в
руки. В конце концов красные отряды, закрепив за собой
Никольскую, поставили на ней орудие и начали обстрел
инпятого белогвардейцами Кремля. Артиллерийские сна-
ряды разбили створы Никольских ворот, в которые хлы-
нули красногвардейцы, заставившие белых капитулиро-
iihii>, В память этих героических битв Никольскую в
году назвали улицей 25 Октября.
Начнем же осмотр улицы с левой ее стороны.
На месте углового газона до 1932 года стоял Казанский
гобор, в котором служил выдающийся русский публицист
н писатель протопоп Аввакум. За газоном —помпезное,
г иыаывающей роскошью отделанное здание Никольских
радив (1900 г., архитектор Л. Н. Кекушев). Не меньшей
пышностью и роскошью отделки отличаются соседние
1р|'хэтажпые дома № 7 и 9, построенные в конце прош-
цого начале нынешнего века М. Т. Преображенским и
11. II. Ивановым для торговых помещений находившегося
ни дноро Заиконоспасского монастыря. Мемориальная дое-
на на бывшей колокольне гласит, что здесь находилась
I'.чааяпо-греко-латинская академия, в которой учился
М. II. Ломоносов. Долгое время считалось, что от академии
ничего не сохранилось, кроме красивого собора (во дворе),
настроенного в 1661 году и переделанного в первой
нилонипе XVIII века архитекторами И. П. Зарудным,
а антом И. Ф. Мичуриным. Исследования и расчистки
пинпаали, что уцелел, хотя и в перестроенном виде,
и» плои (Братский) корпус этого первого в России высшего
учебного заведения, основанного в 1687 году. Помимо
Ломоносова в нем получили образование такие замеча-
нии.tii.ic люди, как поэты В. К. Тредиаковский и А. Д. Кан-
|нмнр, математик Л. Ф. Магницкий, путешественник
Г, II. Крашенинников. Еще до академии, в 1665 году,
Пылп открыта школа для подготовки подьячих, то есть слу-
185
жащих правительственных учреждений, в которой пре-
подавал известный просветитель, поэт Симеон Полоцкий.
Академию основал его ученик Сильвестр’Медведев. В 1814
году Славяно-греко-латинская академия была преобра-
зована в Духовную и переведена в Сергиев Посад (ныне
Загорск).
Предполагается реставрировать строения этого ста-
ринного центра русского просвещения и устроить здесь
музей.
В здании, выходящем на Никольскую (№ 7), в 1920-х
годах помещалось Общество друзей радио с собствен-
ной студией. 15 ноября 1934 года отсюда была органи-
зована первая опытная советская телепередача — кон-
церт.
Рядом под № 11 — бывшие владения Никольского гре-
ческого монастыря, того самого, что дал имя улице.
От древних построек его ничего не осталось. Здание
по улице с двумя флигелями (правый обозначен № 13)
и остатками башни-колокольни построено в псевдовизан-
тийском стиле в начале нашего века К. Ф. Буссе и
Г. А. Кайзером.
Рядом с Никольским монастырем Иван Грозный в 1563
году повелел создать Государев печатный двор — первую
русскую типографию, где Иван Федоров печатал свои
книги, а с 1703 года выпускалась праматерь русских
газет — «Ведомости о военных и иных делах». Деревян-
ные палаты Печатного двора, разумеется, давно исчезли.
Самую старую постройку его можно увидеть во дворе, она
же выходит на площадь Свердлова. Это так называе-
мая Правильная, т. е. корректорская, палата, построен-
ная в 1679 году и восстановленная в 1874 году. Несмотря
на приблизительность реставрации, она дает представление
о гражданской архитектуре допетровской эпохи. Здание
же, выходящее на улицу, воздвигнуто в 1814 году
И. Л. Мироновским для Синодальной типографии. Оно
привлекает внимание своеобразной архитектурой в стило
русской готики, получившей некоторое развитие в конце
XVIII — начале XIX века. В 1964 году на фасаде открыта
мемориальная доска, посвященная Первопечатнику. С
1930 года в здании находится историко-архивный ин-
ститут.
Дом № 17 — знаменитая в свое время гостиница
«Славянский базар», перестроенная в 1872 году из здания
1781 года зодчим Р. А. Гедике. Здесь останавливались
И. Е. Репин, В. В. Стасов, Г. И. Успенский, П. И. Чай-
186
конский, Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Чехов, А. М. Горь-
кий, Фритьоф Нансен. Особенно привлекал своей прек-
расной кухней ресторан (архитектор А. Е. Вебер), кра-
сочно описанный в романе П. Д. Боборыкина «Китай-
город». В 1890 году тут был дан обед в честь приехавшего
к Москву чешского композитора Антонина Дворжака, а в
1897 году состоялась многочасовая беседа К. С. Стани-
славского и В. И. Немировича-Данченко о создании
Художественного театра. Гостиница упоминается в рас-
сказах Чехова «Дама с собачкой» (здесь Гуров встречал-
ся с Анной Сергеевной) и «Мужики» (в ней служил Ни-
колай Чикильдеев).
В октябрьские дни 1917 года в помещении ресторана
располагались штаб и столовая Красной гвардии (вокруг
гремели бои!). Позднее в здании оборудовали театраль-
ное помещение, в котором давали спектакли Театр юного
нрителя, Московский кукольный театр, а в 1965 году
открылся единственный в мире Музыкальный театр для
детей, в 1980 году переехавший в новое прекрасное зда-
ние на Ленинских горах.
В 1966 году ресторан «Славянский базар» возродился
и новом блеске, он, как и встарь, один из самых популяр-
ных в столице. Вход в него перенесен в дом № 19, о кото-
ром сейчас пойдет речь.
Это, по существу, целый комплекс зданий, объединен-
ных двумя воротами — с улицы 25 Октября и с проспекта
Маркса, построенный в 1872 году по проекту А. С. Камин-
ского на средства известных коллекционеров братьев
Третьяковых.
Проезд между двумя рядами домов братья подарили
городу и поэтому в честь дарителей он назван Третьяков-
ским.
Вычурное здание под № 21 (1899 г., архитектор
Л. Э. Эрихсон) принадлежало королю московских фарма-
цевтов Карлу Феррейну, открывшему здесь аптеку.
Ныне эта старейшая столичная аптека носит номер 1.
Последний по левой стороне трехэтажный дом № 23
стоит с ,1830-х годов. В 1835 году в нем жил философ
II. В. Станкевич, у которого бывал В. Г. Белинский.
С 1935 года здесь находится Мосгорвоенкомат.
Теперь о правой стороне улицы. В 1918—1924 годах
и части здания ГУМа находился Народный комисса-
риат продовольствия, которым руководил соратник
В. И. Ленина А. Д. Цюрупа,— об этом рассказывает
памятная доска на углу с Красной площадью.
187
За ГУМом — проезд Сапунова, названный так в
память большевика, командира отряда, смертельно ранен-
ного 27 октября 1917 года в стычке с юнкерами на Крас-
ной площади. До 1957 года проезд назывался Ветош-
ным переулком — здесь когда-то торговали поношенной
одеждой.
Дом № 4 - асимметричное, нескладное строение, как
бы составленное из разных кусков. Владельцы и арен-
даторы переделывали части здания по своей прихоти, ни-
сколько не заботясь о целостности его облика. На этом
фоне выгодно отличается конторский дом № 6, облицован-
ный глазурованными плитками, несколько суховатый,
но художественно завершенный. Это постройка 1900-х го-
дов.
Сквер на углу проезда Куйбышева (бывш. Богоявлен-
ский переулок) образовался после сноса в 1948 году
трехэтажного дома, сильно поврежденного в 1941 году
упавшим на него сбитым фашистским бомбардиров-
щиком. Позади него — административное здание 1950-х
годов, за которым возвышается великолепный собор Бо-
гоявленского монастыря (1696 г.), образец московского ба-
рокко, с мощными впечатляющими объемами и прекрасг
ной резьбой по белому камню.
За проездом Куйбышева — монотонная, бесхитростно
декорированная стена бывшего Чижовского подворья,
в просторечии — Чижовки, стоящего с 1852 года. Когда-
то оно считалось зданием грандиозным. Герой рассказа
Салтыкова-Щедрина «Счастливец», после долгого пере-
рыва приехавший в Москву в начале 1850-х годов, говорит:
«...я понял, что Москва уже не прежняя. На Никольской
появилось Чижовское подворье... вообще в Китай-городе
проезду от ломовых извозчиков не было — все благовон-
ные товары везли: стало быть, потребность явилась».
После революции подворье было превращено в общежи-
тие Реввоенсовета, в нем жили многие видные военные
деятели: М. Н. Тухачевский, К. К. Рокоссовский, С. К. Ти-
мошенко, А. А. Новиков, Ф. И. Голиков (впоследствии
маршалы), И. С. Кутяков и другие.
Во дворе Чижовки — здание бывшей церкви Успения,,
воздвигнутое в 1647 году, но впоследствии неоднократно
обновляемое. Этот ценный архитектурный памятник ныне;
реставрируется.
В середине владения № 10 — обширный дом с шести*
колонным портиком, нарисованным слабой и неуверен^
188
ной рукой весьма посредственного зодчего 1860-х годов.
Это бывшее Шереметевское подворье, сдававшееся под
конторы, лавки, гостиницы и т. п. Владели им богатые
графы Шереметевы, не брезговавшие и самой заурядной
коммерцией. Левый корпус владения, на углу с Боль-
шим Черкасским переулком, возведен в 1902 году, пра-
вый, где ныне магазин «Тик-так», сформировался после
надстройки старого флигеля и новой обработки фасада
в 1911 году.
Дом № 12 с продовольственным магазином и стан-
цией метро описан в главе «Проспект Маркса».
УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО
До 1926 года улица Дзержинского называлась Боль-
шой Лубянкой. Лубянкой прозвали всю эту местность
поселенные здесь после присоединения Великого Новго-
рода к Московскому государству новгородцы. Улица обра-
зовалась из дороги — продолжения Никольской, ведшей
во Владимир, Суздаль и Ростов Великий.
В XVI—XVII веках улицу заселяли преимуществен-
но торговцы и ремесленники. Среди убогих домишек вы-
делялись палаты знати, умножившиеся в XVIII веке.
Пожар 1812 года миновал эти кварталы. Во второй
половине XIX века Большая Лубянка приобретает под-
черкнуто торгово-деловой характер. Особо много здесь
обосновалось страховых компаний — к 1917 году их на
улице было 15! Эти. влиятельные капиталистические
фирмы обстроили Большую Лубянку высокими домами
солидной внешности, но, как правило, дурной архитек-
туры.
В первом квартале слева в 1979—1982 годах на месте
старых строений воздвигнуто монументальное админист-
ративное здание (руководитель авторского коллектива
Г. В. Макаревич).
Весьма интересен как своей историей, так и архитек-
турой импозантный серый корпус № 5, господствующий
над площадью Воровского, образованной в 1926 году после
сноса стоявшей на этом месте церкви Введения. Дом пост-
роен в 1905—1906 годах по проекту Л. Н. Бенуа и
А. И. Гунста для Российского страхового общества и лю-
бопытен как попытка использовать элементы архитекту-
ры классицизма в жилищном строительстве начала XX
вока с его новыми возможностями. С 1918 по 1952 год
189
здание занимал Наркоминдел, затем МИД СССР, в нем
работали выдающиеся советские дипломаты Г. В. Чичерин,
М. М. Литвинов, В. В. Воровский и другие. 'Написанное
Маяковским в 1924 году, когда началась полоса призна-
ний СССР капиталистическими государствами, стихотво-
рение «Дипломатическое» заканчивается ироническим
обращением к еще не признавшим: «Признавайте, по-
ка просто. Вход: Москва, Лубянка, угол Кузнецкого
моста».
В 1924 году во дворике Наркоминдела СССР был от-
крыт памятник В. В. Воровскому, убитому в 1923 году
в Лозанне,— произведение скульптора М. И. Каца, лично
знавшего Воровского.
Соседнее владение № 7—9 в конце XVII века принад-
лежало богатым и влиятельным князьям Хованским. Глава
этой семьи Иван Хованский известен как руководитель
московского восстания 1682 года. Будучи начальником
Стрелецкого приказа, властолюбивый князь пытался ис-
пользовать антифеодальное движение стрельцов в личных
интересах. Обвиненный регентшей Софьей в измене, он был
схвачен и казнен вместе со старшим сыном. События эти
отражены в опере Мусоргского «Хованщина».
В глубине левой части участка сохранились бывшие па-
латы Хованских — двухэтажный кирпичный домик, древ-
ние части которого весьма характерны для гражданской
архитектуры той эпохи. Впереди — административный
корпус под № 7, выстроенный в конце 1970-х годов
Сходными архитектурными формами он гармонически
сочетается с домом № 5.
Дома № 11 и 13 дороги памятью о В. И. Ленине и
Ф. Э. Дзержинском. В 1918 году оба здания были пере-
даны ВЧК, в № 11 в годы напряженной борьбы с контр-
революцией находился кабинет Ф. Э. Дзержинского, кото-
рого несколько раз в 1919 году посещал В. И. Ленин
В клубе ВЧК (ныне клуб МВД СССР — дом № 13) 7 нояб-
ря 1918 года В. И. Ленин выступил на митинге-концер-
те сотрудников ВЧК с речью, которая заканчивалась сло-
вами: «Для нас важно, что ЧК осуществляют непосред-
ственно диктатуру пролетариата, и в этом отношении их
роль неоценима».
В том же доме № 13 по инициативе Ф. Э. Дзержин-
ского было основано спортивное общество «Динамо», чья
правление долгое время здесь и находилось. Левая часть
здания была построена в 1904 году оптической фирмой
190
Трындиных, на крыше его в рекламных и просветитель-
ных целях открыли общедоступную астрономическую об-
серваторию, ныне она принадлежит Государственному
педагогическому институту имени В. И. Ленина. Правая
чисть здания старее, она стоит с 1876 года.
В 1920-х годах в доме собиралось Общество астро-
навтики, членами которого были К. Э. Циолковский,
Ф. А. Цандер, Я. И. Перельман.
Дом № 15 строил в 1890—1891 годах архитектор
А, С. Каминский. Изогнутый в плане, покрытый светлой
штукатуркой дом № 17 (1878 г.) вобрал в себя палаты
середины XVIII века. В одной из квартир дома жил скульп-
тор С. М. Волнухин — автор памятника Первопечатнику.
Торцом к улице под № 19 стоят старинные двухэтажные
кельи Сретенского монастыря, рядом — его чудесный пят
тиглавый собор 1679 года с приделом 1706 года. Монастырь
был основан в 1395 году сыном Дмитрия Донского князем
Василием I в память избавления Москвы от нашествия
Тимур-хана (Тамерлана). Древнейшие постройки монас-
тыря давно исчезли.
Серый и мрачный четырехэтажный дом № 21 строился
па монастырской земле для торговых контор в годы пер-
вой империалистической войны, до конца отделан не был
И стоит уродливым памятником неосуществившимся
Коммерческим планам сретенского архимандрита. Жилой
дом с угловым эркером, сложенным из дырчатого кирпича,
и увенчанный по моде того времени куполом, сооружен
и 1896 году.
Первый квартал по правой стороне улицы занимает
массивный дом № 2, построенный для Российского стра-
хового общества, сдававшего его под торговые поме-
щения и квартиры, в 1898 году архитектором А. В. Ива-
новым (он же строил «Националь»). В 1930-е годы ака-
демик А. В. Щусев надстроил здание двумя этажами,
отделав их в том же стиле. Вплотную стоит монументаль-
ное административное здание № 4 (1934 г., архитекторы
А. Я. Лангман и И. Г. Безруков), с цоколем из камен-
ных рустов и черного лабрадора. Мимо его главного
фпсада проходит Фуркасовский переулок: своим назва-
нном он обязан местному домовладельцу 1757 года фран-
цузскому портному Пьеру Фуркасе.
Одно из значительных сооружений первого советского
Периода застройки столицы — дом № 12, воздвигнутый в
1028—1931 годах выдающимся зодчим И. А. Фоминым.
Мшцный объем здания, обрамленный высокими спарен-
191
ними полуколоннами, рождает впечатление величия и
спокойствия.
Совершенно инородна по архитектуре прилегающая
барская усадьба середины XVIII века (№ 14) с ее обиль-
ным и пышным убранством, характерным для стиля барок-
ко. В 1812 году усадьба принадлежала главнокомандую-
щему Москвы графу Ф. В. Ростопчину. Сюда с Бородин-
ского поля привезли тяжело раненного генерала П. И. Баг-
ратиона. Во дворе произошла расправа над обвиненным
в предательстве, хотя ни в чем не повинным юношей
Верещагиным, с потрясающей силой описанная Л. Н. Тол-
стым в романе «Война и мир».
В 1982 году окончено строительство большого адми-
нистративного здания (№ 16) оригинальной формы —
оно напоминает атомоход. Руководитель авторского кол-
лектива — Ю. С. Африканов. Здание расположено остров-
ком внутри квартала, расширив улицу Дзержинского и
образовав новую площадь перед Сретенским переулком.
В плотном ряду домов следующего квартала выделим
дом № 24, который его владелец, известный архитек-
тор В. И. Чагин, при перестройке в 1902 году оформил п
сказочно-древнерусском стиле, и мрачноватый трехэтаж-
пый дом № 28, где в 1860-е годы жил и работал худож-
ник В. В. Пукирев — автор картины «Неравный брак».
СРЕТЕНКА
Улица начинается от Сретенских ворот; когда-то здесь
и в самом деле стояли каменные ворота Белого города,
сквозь которые проходила дорога от Кремля в города
Ростово-Суздальской Руси, а с XVI века — к Белому морю
и его главному порту Архангельску. Именно по этой
дороге ехал в Москву гонимый жаждой знаний сын хол-
могорского крестьянина Михайло Ломоносов. Дорога шла
мимо популярной святыни — Троице-Сергиева монастыря,
куда ежедневно тянулись богомольцы — от бояр до нищих
слепцов, часто ездили и цари. К XVII веку улица обстрои-
лась лавками торговцев и мастерскими ремесленни-
ков, которым вся эта земля, получившая название Новой
Сретенской слободы, по их просьбе была выделена.
Торгово-ремесленный характер пригорода, с ого
мелкими дворами, требующими подъезда, определил и
необычный характер планировки всего района, сохрани!)-
шийся до сих пор: крайняя изрезанность переулками,
192
Которых семь по левой стороне Сретенки и девять по пра-
ПОЙ, а длина всей улицы всего 800 метров! В названиях
((('Которых переулков слышатся профессий прежних оби-
ТПтолой: Печатников, Колокольников, Пушкарев (с 1945
С, улица Хмелева), Просвирин. Сплошь работные люди,
феодальная знать селиться на «простонародной» Сретен-
ка не желала. Поэтому-то и домовладения на улице в
большинстве своем остались мелкими (хотя некоторые из
Пих, перейдя в XIX веке в руки богатых купцов, укруп-
нились) — не сравнить с былыми усадьбами Пушкинской
Или Петровки!
Сретенка — наименование очень древнее, происходит
пип от расположенного поблизости Сретенского монастыря
(улица Дзержинского, 19), монастырь же назван так
И память «сретения», т. е. торжественной встречи на этом
мосте принесенной из Владимира в 1395 году, когда Москве,
угрожал Тимур-хан (Тамерлан), иконы богоматери,
(’•пирепый завоеватель так и не напал на город, духовенст-
И<| поспешило объяснить это покровительством «чудотвор-
ной иконы» (произведение высокого искусства, она
Хранится сейчас в Третьяковской галерее). В память спа-
поп ия Москвы был основан монастырь, Сретенкой же до
оородипы прошлого века назывались обе улицы: и нынеш-
ни я улица Дзержинского, и Сретенка.
Пожар 1812 года миновал Сретенку, торговля на ней
НС коре закипела с новой силой. Вся улица представляла
собой своего рода торговые ряды. Дома были преимущест-
lii’iiпо каменные, в нижних этажах непрерывной лентой
ряс полагались лавки, за ними склады, верхние этажи либо
были заняты хозяевами, либо сдавались под недорогие
КНпртиры мелким чиновникам и студентам. Богатых мага-
ИИпоп, как на Кузнецком мосту и Петровке, здесь не было.
Преобладали лавки продовольственные. О местности во-
круг Сухарева рынка (нынешняя Колхозная площадь),
стало быть и о Сретенке, «Московские ведомости» писали
II 1865 году: «В лежащих кругом домах нижние этажи
Наняты рыбными, мясными и зеленными лавками. Что за
аопь стоит здесь постоянно, отравляя воздух самыми
Ирндпыми испарениями, кислотами и гнилью!»
Помимо лавок в домах густо располагались трактиры,
•IIIИные, парикмахерские, дешевые меблированные комна-
ты. В 1900-х годах, после сооружения у Крестовской заста-
ЦЫ Випдавского (ныне Рижский) вокзала, торговый харак-
тер улицы, связавшей вокзал с центром, обозначился
П1Ц0 резче. На старых фотографиях дома испещрены
К). Федосюк
193
вывесками сверху донизу, магазины распространились
и на вторые этажи; кое-где появляются торговые здания
нового типа, с огромными зеркальными окнами и декадент-
ским орнаментом.
В начале нашего века и без того узкую и шумную улицу
потеснил трамвай. Одно из ранних стихотворений Маяков-
ского «Из улицы в улицу» родилось от впечатлений о
трамвайной поездке по Сретенке.
В декабре 1905 года на улице были сооружены барри-
кады. В октябре 1917 года только после многодневных
упорных боев рабочим отрядам удалось оттеснить закре-
пившихся здесь юнкеров.
Описывать биографию сретенских домов — дело труд-
ное и неблагодарное. Стены многих из них стоят еще
с XVIII века, постройки обновлялись и видоизменялись
в зависимости от возможностей и вкусов часто сменяв-
шихся владельцев, датировка их тем самым крайне услож-
няется. К тому же ценных памятников архитектуры тут
немного. Запруженная пешеходами, узкая Сретенка никак
не приспособлена для спокойной обзорной экскурсии. Здесь
не прогуливаются, здесь преимущественно покупают —
магазинов по-прежнему множество. Градостроители на-
мереваются расширить улицу: ведь это часть важной
и ответственной магистрали Москва — Ярославль, которая
чем ближе к центру столицы, тем более сужается, являясь
одной из самых трудных в транспортном отношении ради-
альных трасс.
На одну специфическую особенность Сретенки обратил
внимание писатель-москвовед А. И. Вьюрков: на ней нот
ворот. Дворы выходят только в прилегающие переулки,
Не случайно: купцы-домовладельцы использовали каждую
сажень красной линии под торговые помещения с витри-
нами, переулок же был при каждом доме.
Остановимся на наиболее интересных и характерных
зданиях Сретенки.
Дома № 1 (торцовый) и № 3 (церковь Успения) будут
описаны в главе «Рождественский бульвар». Крохотный
табачный павильон за церковью — бывшая свечная лавки,
появившаяся в 1892 году.
Двухэтажный дом под № 7 хранит пропорции, харак-
терные для строений послепожарной Москвы. Длинное
трехэтажное здание № 9 между Печатниковым и Коло-
кольниковым переулками, с тремя магазинами печатной
продукции, стоит еще с XVIII века, но перестраивалось.
Это было подворье богатого купца Малюшина с меблиро-
194
Пниными комнатами, лавками, трактирами и аптекой —
Типичный для старой Сретенки дом-муравейник, в котором
0Г1Н1ТСТВО хозяина сочеталось с нищетой жильцов-съем-
Щиков. В 1913 году Малюшин решил на месте подворья
Построить семиэтажную доходную громаду, но война и ре-
Полюция сорвали эти планы.
Дом № 11 в следующем квартале выделяется внуши-
тельным объемом и не лишенными благородства формами.
Ото каким-то чудом появившийся на мещанской Сретенке
Лпрский особняк, перестроенный в 1817 году состоятельны-
ми купцами Сушенковыми. Журналист середины XIX века
О горечью писал о нем: «...это уж не барский дом для раз-
дольного жилья, а просто — спекуляция». Как и в доме
№ 9. нее его помещения сдавались внаймы под торговые
1111 ПОДОния и углы для жилья.
После революции часть дома занял райком партии.
В Июле 1941 года здесь была сформирована 13-я дивизия
ПИродного ополчения.
Трехэтажное здание № 13 дошло до нас с XVIII века,
Но с многочисленными переделками. После национализа-
ции оно стало домом-коммуной работников Наркомфина;
№ 15 в центральной своей части — типичное для 1900-х го-
дин деловое широкооконное здание стиля модерн. За ним —
Нол юной Головин (бывш. Соболев) переулок, где в студен-
Ц1К1КН0 годы жил А. П. Чехов, уже тогда признававшийся:
«Н навсегда москвич». Нравы этого трущобного, населен-
ного в то время преимущественно «отбросами общества»
Пвреулка описаны им в рассказе «Припадок».
Далее находился один из популярнейших в свое время
кинотеатров Москвы — «Уран», открытый в конце
11И/| года в части старого здания № 19 и окончивший свой
ПИК 31 декабря 1977 года. В доме № 23 в 1920-х годах
работала драматическая студия под руководством Ю. А. За-
||пдикого, в которой начинали сценическую деятельность
ТИК ио крупные мастера сцены, как Н. Д. Мордвинов,
Р, Я. Плятт, В. П. Марецкая. Завершает левую сторону
Протон ки стоящая в глубине участка старинная церковь
Троицы в Листах (1651 —1661 гг.), охраняемая как памят-
ник архитектуры. Строилась она на средства стрельцов
рипнолагавшегося вокруг полка Сухарева.
Па месте снесенных в 1969 году домов № 31, 33, 35 —
Просторная площадка с входом на станцию метро «Кол-
JUHIIIUH».
Правая сторона Сретенки начинается с двух солидных,
Протондующих на нарядность, купеческой постройки домов
195
№ 4 и 6. Первый многие годы был известен своим кино-
театром, открытым в 1913 году; сначала он назывался
«Гранд-Электро», потом «Фантомас» .(по серии немых
фильмов с тем же героем), затем «Искра» и, наконец,
«Хроника». В № 6 помещалось до 1979 года Художест-
венное училище имени 1905 года, открытое в 1925 году.
В нем преподавали В. Н. Бакшеев, А. М. Герасимов,
Н. П. Крымов, П. И. Радимов, В. А. Шестаков и другие
видные художники.
Дом № 8 после 1917 года был передан Главполитпро-
свету, почти полвека в нем находится самый большой
в СССР коллектор массовых библиотек, а некогда был
музей книги. В доме № 10 в 1920—1930-е годы помеща-
лось правление массовой атеистической организации —
Союза воинствующих безбожников, возглавляемого выдаю-
щимся большевиком Емельяном Ярославским.
В шеренгу претенциозных, но эстетически бесцветных
и оставляющих равнодушным зданий словно по ошибка
втиснулся крохотный особнячок под № 14 начала прошло-
го века, выполненный в формах наивного, но трогательного
провинциального ампира.
Тех же времен — невзрачный домик № 18 на углу
Просвирина переулка.
В следующем квартале в 1937 году открылась школа
(архитектор А. М. Горбачев) — единственное капитальное
здание советского периода на старой, плотно застроенной
улице.
Через квартал — многоквартирный корпус (№ 26)
с магазином «Обувь» — до сих пор самое крупное строение
на Сретенке (1913 г., архитектор А. Г. Измиров). При доме
было оборудовано театральное помещение, так называемый
Сретенский театр, где давали представления небольшие
по составу труппы. Здесь начинала свою деятельность
студия Малого театра, руководимая В. Н. Пашенной и
Н. А. Смирновой, а затем Ф. Н. Кавериным.
Все более оживленным, торговым характером отлича-
лись следующие кварталы, примыкающие к главному цент-
ру купли-продажи старой Москвы — Сухаревскому рынку
(в просторечии Сухаревка), растекавшемуся от нынешней
Колхозной (Сухаревская) площади во все окрестные пере-
улки и дворы. Постановлением Моссовета рынок был
закрыт в 1932 году.
Перспективу Сретенки замыкала Сухарева башня,
в 1934 году разобранная. Теперь улица непосредственно
переходит в проспект Мира, ведущий к ВДНХ.
196
УЛИЦА КИРОВА
Полтора километра длины и полтысячелетия истории —
ТИК можно вкратце охарактеризовать улицу Кирова. Эта
магистраль известная, значительная, старинная, одно
Пром я даже претендовавшая на роль главной улицы
М осквы. В отличие от Сретенки она непрерывно менялась
цо своему направлению и по характеру застройки. Такой,
Кикой мы ее знаем сегодня, она в общих чертах сложилась
Только к началу нашего века.
Сначала на ней жили уроженцы- Новгорода — бояре
И купцы, переселенные сюда Иваном Грозным. Затем
Главным образом мясники, откуда пошло старое ее назва-
ние Мясницкая. С петровских времен обосновалось титу-
лованное дворянство во главе со всемогущим Меншиковым.
11<» случайно: Мясницкая вела в дворцовое село Преобра-
женское и Немецкую слободу (Лефортово), по ней часто
Проезжал царь, его семья и приближенные. В XIX веке
улицу облюбовало богатое купечество, с конца же прошлого
Пака Мясницкая превратилась в средоточие торгово-про-
мышленного капитала, прежде всего фирм, торгующих
пимы ми современными товарами: станками, металличе-
скими изделиями, электрооборудованием, технической
аппаратурой. К фирмам надо добавить банки. Мясницкая
Пыла самой деловой, самой буржуазной улицей дорево-
люционной Москвы. На ней охотно селились коммерсан-
ты, финансисты, инженеры, юрисконсульты, служащие
фирм.
Впрочем, такая характеристика страдает ограничен-
ностью. Мясницкая издавна была и улицей искусства.
Гордостью ее были два прославленных художественных
училища, знаменитая чертковская библиотека, дом прб-
(’1НИЦОПНОГО дворянина Бегичева — друга Грибоедова...
Ни Мясницкой родилась московская почта... Да, нелегко
Определить многообразную суть этой улицы в нескольких
ОЛоках.
Ныне начальный ее отрезок похож на темноватый
II узкий, заставленный тяжеловесной мебелью коридор.
Тнким улицу сделал его величество капитал, загромоздив-
ший ее бездушными каменными громадами. Полтора-два
ПОКП назад Мясницкая выглядела иначе: просторней, свет-
Лий, привлекательней. По ней охотно гуляли, катались
II пкинажах. Тоскуя «в горестной разлуке» по Москве,
Пушкин писал:
197
То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревпе, о невесте
На досуге помышлять!
Особенно резко начала меняться Мясницкая с середины
прошлого века, когда стала главным путем к центру
от вокзала — сначала одного, потом трех. По ней устремила
ся основной поток приезжих. На оживленной трассе поспе-
шили открыть конторы и магазины прежде всего иностран-
ные купцы, за ними потянулись отечественные. Но улица,
капитально застроенная, не стала шире, конка, а затем
трамвай оставляли другому транспорту совсем мало места,
умножились уличные катастрофы. Проблема движения на
Мясницкой стала тревожить даже неповоротливую город-
скую думу.
Вплотную этим вопросом занялся Моссовет. Именно
под Мясницкой решили провести первую линию метропо-
литена. С 1935 года он принял на себя основную масру
пассажиров, едущих к вокзалам и от вокзалов. В 1924 году
в помощь трамваю пришел автобус, а вскоре и троллейбус.
Но как быть с развивающимся нерельсовым транспортом?
Градостроители пришли к выводу: расширять капитально
застроенную магистраль трудно и неэкономно. Еще ген-
планом 1935 года было решено: пробить для разгрузки
улицы Кирова параллельный ей Новокировский проспёк^
улице же оставить функции магистрали местного зна-
чения.
Вернемся к далекому прошлому Мясницкой. Пожар
1812 года уничтожил почти все ее деревянные строения,
на их месте появились каменные, капитальные.
1905 год ознаменовался на Мясницкой рядом митингов,
собраний, историческим заседанием Московского Совета
рабочих депутатов, принявшим решение провести всеоб-
щую политическую стачку. 12 декабря на улице были
сооружены баррикады. Но еще более значительную роль
улица сыграла в октябре 1917 года, когда успехи красно-
гвардейцев в ожесточенных боях за почтамт, телеграф,
телефонную станцию во многом определили победоносный
исход сражения за Советскую власть в Москве.
В тяжелые годы гражданской войны и послевоенной
разрухи улица пришла в запущенное состояние. За бы-
стрейшее приведение в порядок этой магистрали ратовал
Маяковский в «Стихотворении о Мясницкой, о бабе и о
всероссийском масштабе» (1921 г.). Через год-другой ули-
ца оправилась. Помещения буржуазных фирм заняли со-
198
потекие главки, тресты и синдикаты, «Все, что нужно для
грандиозного строительства города и деревни,— от гвоздя
до двигателя, от бревна и бочки цемента до оборудования
плоктрических станций — все это идет с Мясницкой или
через Мясницкую»,— писал в 1924 году москвовед
Л. Ф. Родин. В эти годы улица некоторое время называлась
Первомайской, но название не прижилось.
В декабре 1934 года по Мясницкой, направляясь к
Колонному залу, прошла траурная процессия за гробом
Пламенного трибуна-большевика С. М. Кирова. Вскоре
улице и станции метро на ней было присвоено имя Ки-
рова.
Начнем осмотр улицы с левой ее стороны. Трехэтажное
иданис в псевдорусском стиле построено в 1897 году для
коне,истории — управления по церковным делам. На углу
Фуркасовского переулка — дом для магазинов и контор,
Низведенный в 1908 году известным архитектором
Р, И. Клейном. Между этими домами архитектору
II. II. Виноградову удалось втиснуть узенькое строеньице,
наказанное консисторией для вполне светских целей
(сдача в аренду под торговое заведение). Этот пример
Хорошо показывает коммерческое значение каждой пяди
Пом л и на старой Мясницкой.
Большое культурное прошлое у дома № 7, в основе
стоящего еще с начала XVIII века. В 1834 году его купил
И перестроил видный археолог и нумизмат А. Д. Чертков.
Личность хозяина, его гостеприимство, интересные кол-
лекции и богатая, посвященная России библиотека прив-
лекали сюда выдающихся людей: Пушкина, Жуковского,
Гоголя, Погодина, Щепкина, Загоскина, немецкого компо-
иитора Роберта Шумана — кто только не бывал здесь!
Огромной библиотекой Черткова ведали П. И. Бартенев,
Подававший здесь впоследствии журнал «Русский архив»,
И оригинальный русский мыслитель Н. Ф. Федоров.
Л. II. Толстой пользовался библиотекой во время сочине-
нии «Войны и мира». Чертков завещал всю книжную кол-
лекцию Москве, сейчас она входит в фонды Государствен-
ной исторической библиотеки. В конце XIX века в доме
ДОЙс/гвовали различные объединения: Литературно-худо-
жественный кружок, членами которого были тогдашние
ППетила московского мира искусств, Московское архитек-
турное общество, Общество любителей садоводства... После
революции здесь открылся Деловой клуб — центр пропа-
ганды научно-технических достижений. Перед хозяйствен-
ным и инженерным активом здесь выступали Ф. Э. Дзер-
199
жинский, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе. Ныне в
бывшем чертковском особняке — Московский дом научно-
технической пропаганды имени Дзержинского.
В 1870-х годах дом был изуродован перестройкой,
благородные его линии утонули в обильной безвкусной
лепнине; тогда же был пристроен безликий корпус справа,
где на месте нынешней столовой находился популярный
магазин семян и растений Иммера. Чехов заказывал в
нем клубни и семена для своего сада в Мелихове, а нотой
в Ялте.
На остром углу улицы Мархлевского (названа в па-
мять видного польского коммуниста) до 1926 года стояла
церковь Евпла, с колокольни которой красногвардейцы ц
октябре 1917 года обстреливали Центральную телефонную^
станцию (улица Мархлевского, 5), занятую белыми.
Дома № 11 и 13 (левый корпус) — стандартные по-
стройки второй половины прошлого века. Во дворе № 1.3.
располагалась гостиница с громким названием «Отельг
Рояль» («Королевская»), в которой останавливались
Д. И. Менделеев и Г. И. Успенский. В 1930-х годах в дома
находился Коммунистический институт журналистики*
В 1964 году в нем открылось полюбившееся москвичам
кафе «Русский чай». Более интересны в архитектурном
отношении оба следующих под № 13 строения: левое, с
портиком на втором этаже (1899 г., архитектор С. С. Эй-
бушитц), и правое, банковское, оформленное в духе
неоклассицизма (1913 г., архитектор Б. М. Беликовский)..
Тот же Беликовский совместно с инженером А. Н. Милю-
ковым и братьями Весниными несколько ранее, в 1910 году,
строит для фабрикантов Кузнецовых огромный серый дом
под № 15 с фигурой льва у ворот, стилизованными под
античность барельефами на уровне второго этажа и —
характерная для Мясницкой деталь — статуей Меркурия,
бога торговли, на вершине фасада. Соседний, светлой
окраски и невыразительных форм дом № 17 построен в
1877 году Ермаковской богадельней. Тусклый фасад его.
сменяется живым и оригинальным фасадом «дома-пагоды^
(№ 19), стилизованного под китайскую архитектуру со
всеми ее атрибутами: фонариками, зонтами, фигурами дра-
конов и змей и т. п. Этот дом с популярным магазином
«Чай — кофе», построенный по заказу владельца ведущей
чайной фирмы Перлова в 1890—1896 годах архитекторам-
ми К. К. Гиппиусом и Р. И. Клейном,— интересный обра-
зец сооружения, в котором не только витрина и внутреннее
оформление, но и весь фасад подчинен задаче рекламы
200
торгового предприятия. Можно спорить, красив ли дом, но.
несомненно то, что без него улица выглядела бы гораздо
беднее, суше.
Пример истинно великой, а не декоративно-рекламной
прхитектуры — дом № 21, творение В. И. Баженова
(1793 г.). Главную прелесть Юшкова дома (так он цазы-
пн отся по фамилии первовладельца-генерала) составляет
монументальная и вместе с тем преисполненная изящества
угловая полуротонда, обращенная взору путника, едущего
к центру. Высокоталантливое творение Баженова долгое
премя служило художественно-образовательным целям.
('• 1844 года в здании располагалось Училище живописи и
паяния, с 1865 года здесь стали учить и зодчеству. Из стен
училища вышли десятки выдающихся живописцев, скульп-
торов, архитекторов; даже простой перечень самых извест-
пых мастеров, преподававших и учившихся здесь, не умес-
тился бы на этой странице. Мемориальная доска сообщает
о том, что с 1857 по 1882 год здесь преподавал А. К. Савра-
<1011. В Юшковом доме устраивались многие выставки
передвижников. В конце XIX века здание было переделано:
расширены окна, изменена отделка; справа по переулку
К пому пристроили кирпичный корпус.
Перед революцией во дворе училища выросли высокие
корпуса, в которых снимали квартиры многие видные ху-
дожники. В 1921 году, когда училище стало Вхутемасом
(Высшие художественно-технические мастерские), нахо-
дившееся во дворе общежитие-коммуну студентов посетили
В. И. Ленин и Н. К. Крупская. Более двух часов беседовал
Ильич с молодыми вхутемасовцами об учебе, литературе
И искусстве, убеждая их усвоить все лучшее из культурно-
го наследия прошлого и на этой основе создавать новую,
советскую культуру. Это посещение увековечено мемо-
риальной доской. В дворовых корпусах этого владения
жили поэт Н. Н. Асеев, художник Н. А. Касаткин, в
«3-м подъезде находилась первая московская квартира
Д. Д. Шостаковича после переезда его в 1943 году в сто-
л и КУ-
Квартал за Бобровым переулком в 1972 году был очи-
щен от мелких строений, в центре разбитого здесь сквера
предполагается поставить памятник И. С. Тургеневу, а в
Юшковом доме — поместить Тургеневскую библиотеку,
почти 90 лет находившуюся на соседней Тургеневской
площади. От библиотеки название перешло к площади,
которая после сноса стоявших на ней строений расшири-
лись вдвое.
201
Вернемся к площади Дзержинского, чтобы осмотреть
правую сторону улицы Кирова на первом ее отрезке.
Стоявшие на углу строения давно разобраны, открыв,
вид и доступ к одному из корпусов, построенных в 1899 го-
ду лесоторговцем Стахеевым, а в 1918 году перешедших к
Высшему Совету Народного Хозяйства (ВСНХ). В 1974 го-
ду здесь открылся музей В. В. Маяковского. Вход в музеи
акцентирован кубическим тамбуром, облицованным крас-
ным гранитом.
Два массивных серых здания № 6 и 8 выросли в конце
XIX века; дом № 6 известен обширным двухэтажным торг
говым помещением, в котором с августа 1957 года работает
один из лучших и богатейших книжных магазинов Моск-
вы — «Книжный мир». Облицованный песчаником дом
№ 8 воздвигнут архитектором Ф. О. Шехтелем для фабри-
канта Кузнецова — владельца Дулевского завода, снабжав4,
шего Россию стеклянными и фарфоровыми изделиями.
Сам дом, его окна, витрины, все детали внушительны по.
размерам. Это своего рода крепость, призванная свиде-
тельствовать о прочности и несокрушимости фирмы. Пос-
ле революции в конторских помещениях верхних эта-
жей расположился Синдикат силикатной промышлен-
ности.
Далее — Большой Комсомольский переулок, названа
ный так по находившемуся в нем одно время ЦК комсомо-
ла. До 1932 года он именовался Большим Златоустин-
ским — по монастырю.
Квартал между Большим Комсомольским и Кривокоь
ленным переулками заставляет нас перенестись в далекое,
прошлое Мясницкой. Еще в конце XVII века эта земля
была , занята подворьями вятского (№ 10) и тульского
(№ 14) архиереев. В XIX веке оба подворья сдавались в
аренду московским купцам. Разумеется, архиереям на
время их наездов в Москву здесь «был готов и стол и дом»)
но в остальном это были заведения, ничего общего с ре-
лигией не имевшие. По документу 1802 года, владение
Вятского подворья стояло «под каменным строением о
трех этажах, из коих в нижнем погреба, в середнем лавка,
харчевня, калашная изба и покой к винному погребу, а в
верхнем жилые покои». Таково же было и Тульское под-
ворье, вплоть до революции занятое грязноватой гостини-
цей и трактиром. В 1833 году мещанка Волкова построила
между обоими подворьями двухэтажный дом (№ 12) с
погребом и лавкой, стоящий доныне.
За Кривоколенным переулком (лет сто назад он назы-
202
пился просто «Кривое колено») высится дом № 18 — эк-
стравагантная вариация на тему модерн (1903 г., архитек-
тор И. Т. Барютин), очевидно вызвавшая восторг заказ-
чика — купца Мишина.
Трехэтажный дом № 20 с огромными окнами — детище
1800-х годов, когда улица начала лихорадочно застраивать-
ся деловыми зданиями. Сорок лет спустя он был надстроен
двумя этажами. 6 декабря 1905 года здесь состоялось за-
седание Московского Совета, призвавшее к всеобщей по-
литической забастовке.
В этом же доме находилась строительная контора аме-
риканского дельца А. В. Бари, главным инженером которой
был выдающийся конструктор В. Г. Шухов. Благодаря
Шухову контора стала одной из самых передовых техни-
ческих организаций России, однако блестящие открытия
и изобретения замечательного русского инженера присваи-
нились нещадно эксплуатировавшим его хозяином. Только
революция дала Шухову, продолжавшему работать в том
исо здании, но уже в тресте Стальмост, возможность
непосредственно служить своим талантом родному на-
роду.
Дом № 22 (1893 г., архитектор Д. Н. Чичагов) спе-
циально предназначался для учреждений и контор.
I! 1905 году одно из его помещений занимал московский
профсоюз печатников. С тех пор дом сильно изменил
(•.вой облик: в 1930-е годы его надстроили и заново обли-
цевали.
Крохотный переулок за ним носит название Банковский
И силу стародавних заслуг: с 1769 года тут находился пер-
цы н в России ассигнационный банк. На бывшем банков-
ском участке (№ 24) теперь высятся два больших корпуса,
до революции принадлежавшие Строгановскому училищу
Промышленного рисования: угловой (1906 г., архитектор
Ф. О. Шехтель) и расположенный ближе к почтамту с мага-
пппом «Кулинария» (1876 г., архитектор А. Е. Вебер).
II последнем до 1896 года помещался «музеум» прикладно-
го искусства, а также младшие классы училища. Оба зда-
нии украшены цветными керамическими вставками,
пиготовленными студентами-строгановцами. Большая
часть помещений обоих корпусов сдавалась под квартиры и
Конторы. В левом, ближнем к почтамту корпусе в 1895 году
находилась техническая контора инженера Тимоховича,
II которой служил А. И. Куприн, к тому времени уже
ставший на стезю писательской деятельности.
В правом корпусе в 1920 году Государственной комис-
203
сией под председательством Г. М. Кржижановского был
разработан ленинский план ГОЭЛРО — этот исторический
факт отмечен мемориальной доской.
А вот и наш старый, добрый знакомый — почтамт!
Когда-то здесь было владение всесильного друга Петра I,
«‘полудержавного властелина» А. Д. Меншикова. Бывший
дворец его, стоявший в глубине участка, в 1783 году был
занят под московский почтамт. В 1912 году на этом ме-
сте по проекту О. Р. Мунца и А. Н. Новикова, при уча-
стии братьев Весниных (разработка фасада), построено
нынешнее здание, выполненное в романском стиле. Хотя
архитектура почтамта не оригинальна, но его четкий выра-
зительный объем с акцентированной центральной частью,
увенчанной барабаном, изящный портал с колоннами, вос-
петыми Маяковским, приятного тона облицовка делают
здание украшением улицы. Немаловажное достоинство:
планировка почтамта отлично соответствует его функции.
Сейчас, разумеется, почтамту стало тесно, его решено рас-
ширить, сохранив облик фасада.
Мы подошли к Кировским, бывшим Мясницким, воро-
там. Об этой площади и ее сооружениях будет рассказано,
в разделе «Бульварное кольцо».
От Кировских ворот улица резко меняет свой характер;:
ритм ее становится спокойней, магазинов меньше, движе-
ние реже, большинство зданий — административного и
жилого назначения.
Левая сторона этого отрезка улицы начинается с мас-
сивного административного здания (руководитель автор-
ского коллектива Д. Н. Романов), заменившего старые
трехэтажные строения, стеснявшие улицу. Далее — по-
строенное незадолго до войны монументальное здание,
составленное из двух стоящих под прямым углом объ-
емов. Левый, расположенный в глубине двора, украшен
мощным порталом с четырьмя колоннами из красного
гранита.
Рядом — миниатюрная старинная усадьба, несколько
испорченная переделками середины прошлого века. Плани-
ровка ее обычна: главный дом в глубине двора, на улицу
выходят два меньших размеров флигеля.
С 1857 по 1901 год эта усадьба принадлежала богатому
купцу из старообрядцев К. Т, Солдатенкову, собравшему
огромную библиотеку и прекрасную картинную галероф;
обе по завещанию перешли в собственность города. У про-
свещенного коммерсанта и прогрессивного книгоиздателя,
204
прозванного «мясницким меценатом» (на его средства, в
чпстности, была построена больница, ныне Боткинская),
собирались весьма интересные люди: историк Москвы
И. Е. Забелин, славянофил И. С- Аксаков, переводчик
II. X. Кетчер, писатель А. П. Чехов и другие. Управляю-
щим в доме служил бытописатель старой Москвы И. И. Ба-
рышев, выступавший в печати под псевдонимом Мясниц-
кий.
После революции в доме поместился санаторий, а в го-
ды Великой Отечественной войны здесь располагалась
Ставка Верховного главнокомандующего И. В. Сталина,
где шла непрерывная и напряженная работа по руководст-
ву операциями на всех фронтах. Обстановка в Ставке ярко
описана в мемуарах маршала Г. К. Жукова и генерала ар-
мии С. М. Штеменко. Ныне в этом историческом здании —
приемная министра обороны СССР.
Уникальным в истории архитектуры является дом
39 — творение знаменитого Ле Корбюзье, прозванного
отцом конструктивизма. Дом воздвигнут им при участии
(«оиотского архитектора Н. Я. Колли в 1929—1936 годах.
Конструкция отличается предельной лаконичностью и
целесообразностью: простейшие геометрические формы,
сплошь остекленный фасад, плоская кровля. Дом облицо-
вки розовым армянским туфом. Огромный корпус стоит
кпк бы на «ногах» (столбах); к сожалению, эта особен-
ность не всюду заметна, так как низ здания в большей
опоем части обрамлен стенами.
В доме первоначально помещался Наркомлегпром, за-
тем Министерство текстильной промышленности СССР, с
11159 года - ЦСУ СССР.
В примитивном кирпичном строении конца XIX века
код № 41 в 1905 году работало Всероссийское центральное
бюро почтово-телеграфных работников, активно участво-
вавших в забастовочном движении. В 1930-х годах здесь
находилась областная сельскохозяйственная школа,
ныне — Главная военная прокуратура.
Драгоценным памятником классического периода в за-
стройке улицы является дом № 43, построенный архитек-
тором Ф. И. Кампорези в 1790 году для вельможи Панина.
Фпсад дома оригинален даже для своего времени: вместо
традиционного портика центральная часть выделена огром-
ной аркой, опирающейся на парные коринфские колонны.
В 1820-х годах здесь жил директор Московского архива
Коллегии иностранных дел А. Ф. Малиновский, у которого
бывал Пушкин.
205
В 1825 году в доме открылась «школа рисования в
отношении к искусствам и ремеслам», впоследствии —
знаменитое Строгановское училище, существующее и по-
ныне. С самого своего основания школа отличалась демо-
кратизмом: сюда принимались и крепостные, с бедных
плата не взималась.
В 1836 году дом перешел в собственность известных
механиков Бутеноп, которые в 1851 году радикально об-
новили куранты па Спасской башне Кремля, придав им
современный вид. Затем, в 1874 году, в доме и его при-
стройках обосновалась фабрика строительных материалов
и сельскохозяйственных машин Липгарта, впоследствии
переведенная в Люберцы. После революции здание переш-
ло к Московскому областному совету потребительских
обществ (МОСПО).
В двухэтажном торговом помещении № 45 начала
XX века в 1920-х годах помещалась губернская совпарт-
школа, теперь тут строительное управление.
Немалый интерес представляет дом № 47 — одна из
первых новаторских построек советского времени, выпол-
ненная в конструктивистских формах, из стекла и бетона
(1927 г., архитектор Б. М. Беликовский). Сначала тут
был Госторг, затем Наркомат (в дальнейшем Министерст-
во) торговли РСФСР. Новизной архитектуры дом вызвал
восторженное внимание москвичей, особенно поражали его
огромные окна. «Солнцами окон сияет Госторг»,— писал
Маяковский в стихотворении «Автобусом по Москве».
Дома такого типа в те времена многим казались прообра-
зом застройки социалистической Москвы, и тот же Мая-
ковский в сценарии фильма «Позабудь про камин», где
показывалась Москва будущего, предусматривал съемку
перспективы улицы с домами типа Госторга.
Последний по этой стороне улицы угловой дом
№49 — особняк начала XIX века с переделанным впо-
следствии фасадом; дворовая его часть с антресолями сох-
ранилась лучше. В 1920-х годах в здании находился Го-
сударственный институт музыкальной науки (ГИМН) с
музеем музыкальных инструментов. Ныне здесь Москон-
церт.
Возвратимся к Кировским воротам. Первый дом по
правой стороне (с продмагом) будет описан в главе «Чисто-
прудный бульвар».
За Большевистским (бывш. Гусятников) переулком —
ряд разностильных, малоценных в художественном отно-
206
шопии доходных домов второй половины XIX — начала
XX века. Весьма выгодно на их фоне выделяется жилой
дом № 40а (1948 г., архитектор А. Т. Капустина), окра-
шенный в два цвета, с интенсивным ритмом красивых
прок и балконов, оживляющих плоскость фасада. Далее —
тик называемый старый почтамт (под № 40) — трехэтаж-
поо неброское здание XVIII века. Оно обезличено поздней-
шими перестройками. С 1742 года здесь помещался москов-
ский почтамт, а с 1783 года оставалась часть его служб; в
1905 году происходили массовые собрания почтово-теле-
графных работников, а 11 октября — даже стычка заба-
стовщиков с царскими войсками. Корпус слева — в основе
е.поой палаты конца XVII века, которым со временем будет
возвращен их древний нарядный облик.
Под № 42 — великолепная усадьба, построенная в
1798 году для майора Барышникова М. Ф. Казаковым,
который использовал для правого корпуса и части главно-
го здания древние сводчатые палаты — отсюда и асим-
метрия крыльев. За обширным парадным двором красует-
си чудесных форм дом с колоннами. Хорошо сохранились
и роскошно отделанные интерьеры. В 1820-х годах у зятя
домохозяина — С. Н. Бегичева останавливался его друг
Л. С. Грибоедов, работавший тут над комедией «Горе от
ума». На вечерах у Бегичева, тесно связанного с будущими
декабристами, бывали поэты В. К. Кюхельбекер и Д. В. Да-
выдов, писатель В. Ф. Одоевский и композитор А. Н. Вер-
стовский. Со второй половины XIX века здание заняла
Мшжицкая больница, сейчас здесь ЦНИИ санитарного
просвещения.
Не обойдем вниманием скромный дом № 44 на левом
углу улицы Грибоедова. С 1826 года он принадлежал семье
Арсеньевых, знакомых Пушкина, и не исключено, что поэт
посещал их здесь. Но более уверенно можно назвать этот
особняк «домом трех композиторов». В 1843 году у Ар-
сеньевых гостил гастролировавший в то время в Москве
Ференц Лист. В 1880-х годах домом владела меценатка
II. Ф. фон Мекк, известная своей перепиской с П. И. Чай-
ковским, В эти годы в отсутствие хозяйки композитор
нередко останавливался в одной из угловых комнат нижне-
го этажа. Учителем музыки у дочерей фон Мекк был
шипший в ее доме молодой Клод Дебюсси — впослед-
ствии выдающийся французский композитор-импрессио-
нист.
Заслуженным старожилом улицы является вросший в
iiom.iiю соседний особнячок с полуциркульными окнами и
207
медальонами. Когда-то он принадлежал сестре полководца
Суворова.
Впечатление от этих уютных и милых строений разру-
шает напыщенный и безвкусно отделанный доходный дом
на углу с Малым Козловским переулком (№ 46/2), вырос-
ший в конце XIX века. Одним из квартирантов его в на-
чале 1900-х годов был художник К. Ф. Юон, красочно за-
печатлевший на многих своих полотнах уголки старой
Москвы.
В этом месте, на небольшой площади, улица разветвля-
ется как бы на два протока. Правый из них — Кировский
(бывш. Мясницкий) проезд — был проложен в 1830-х го-
дах по направлению к Красным воротам (ныне Лермон-
товская площадь). Левый проезд — завершение улицы
Кирова — застроен в 1895 году высоким краснокирпичным
домом (№ 48), несколько напоминающим фабричный кор-
пус, и небольшими строениями второй трети прошлого
века (№ 50), которые использовались под постоялые
дворы и трактиры.
В доме № 48 жил выдающийся художник К. А. Ко-
ровин.
За кварталами влево от улицы уже четко обнаружи-
ваются контуры Новокировского проспекта, пробивка ко-
торого началась еще в предвоенные годы. Открытие этой
новой радиальной магистрали уже не за горами.
УЛЙЦА КУЙБЫШЕВА
Это главная улица былого Китай-города, или Боль-
шого посада,— древнего поселения к востоку от Крем-
ля, где прежде всех обосновались ремесленники и торгов-
цы. В 1535—1538 годах для защиты от военных нападений
посад обнесли кирпичной стеной с воротами, проходив-
шей по линии: Москворецкая набережная — Китайский
проезд — Старая и Новая площади — проспект Маркса —
площадь Революции. Четыре столетия спустя' эти стены
были разобраны, остатки их сохранились в Китайском
проезде и за зданием «Метрополя». Огороженное место
стало именоваться Китай-город, т. е. «Срединный город»
(«Китай» по-монгольски значит середина). И в самом де-
ле: район этот, как и Кремль, к которому он примыкает,
образует срединную, центральную часть столицы.
Еще в средние века Китай-город, включавший в себя
Красную площадь, был главным торговым районом Моск-
208
вы. Эта роль сохранилась за ним вплоть до начала XX века,
да не утратилась, в общем, и в наше время: вспомним ГУМ
и оживленную улицу 25 Октября. Преимущественно тор-
говым характером многие века отличалась и Ильинка —
так называлась до 1935 года улица Куйбышева. Только к
концу XIX века торговый капитал здесь стал уступать свои
позиции финансовому. Ильинка стала главной авеню
«московского Сити» — так метко прозвали Китай-город
дореволюционные журналисты.
Сравнительно небольшая улица в наши дни преиспол-
нена тишины и спокойствия. Как и во всем бывшем Китай-
городе, здесь почти уже не осталось жилых помещений,
поэтому к вечеру она пустеет — ив редком окне увидишь
свет. В старину же это была одна из самых оживленных
улиц Москвы.
Еще в середине XIX века обе стороны улицы были уни-
заны лавками и трактирами. За трактирными столами
торговцы любили посидеть, посудачить друг с другом,
выяснить цены, заключить сделку. Ильинка была свиде-
тельницей умопомрачительных взлетов и трагических па-
дений, внезапного обогащения или же обнищания тех или
иных торговых людей, конкурировавших между собой.
Обанкротившегося купца Большова в комедии Островского
«Свои люди — сочтемся!» должны провести по Ильинке в
долговую тюрьму. Больше всего страшится он публичного
позора, взглядов знакомых купцов: «Мне Ильинка-то
теперь за сто верст покажется. Вы подумайте только, како-
во по Ильинке-то идти». А надеющийся разбогатеть при-
казчик Ераст в пьесе «Сердце не камень» мечтает «в шубе
с седым бобровым воротником по Ильинке проехаться».
А запахи? От лавок старой Ильинки исходили ароматы,
служившие как бы дополнением к вывескам. В рассказе
Бунина «Далекое» герой едет по «пахучей от всякой мос-
катели Ильинке».
Левая сторона улицы начинается со здания ГУМа, уже
описанного в главе «Красная площадь». За проездом Са-
пунова — так называемый малый корпус ГУМа, здание
аналогичной архитектуры, построенное одновременно с
главным (1893 г., архитектор А. Н. Померанцев). Обшир-
ный квартал за ним заполнен разнокалиберными строе-
ниями, принадлежавшими Обществу Теплых рядов, само
название которого говорит о том, что отапливаемые зимой
магазины были на старой Ильинке явлением нечастым.
В этом комплексе обращает на себя внимание здание быв-
шей церкви Ильи, дошедшее до нас с XVI века,— остаток
209
упраздненного в 1626 году Ильинского монастыря, давшего
старое имя улице. Любопытно, что подклет церкви исполь-
зовался не для культовых, а для торговых* целей: на Ильин-
ке все было подчинено Меркурию, и евангельскую легенду
об изгнании торгующих из храма здесь вспоминали неохот-
но. Главное, выходящее на улицу здание Теплых рядов
снабжено датой «1865» (архитектор А. С. Никитин) и
наивным барельефом — эмблемой развития торговли и
промышленности. С 1930-х годов здание занимает Мет-
рострой.
Далее высится пятиэтажное здание подворья Троице-
Сергиевой лавры (1876 г., архитектор П. П. Скоморошен-
ко). Долгое время это было самое высокое гражданское
строение Москвы. Богатейший монастырь эксплуатировал
его для сдачи под квартиры, конторы, склады; во втором
этаже располагался шикарный Новотроицкий трактир,
излюбленный трактир коммерсантов и биржевиков. Он
упоминается в комедии Островского «Бешеные деньги»,
а также в мемуарной литературе.
Мы вышли на небольшую Куйбышевскую (бывш. Ка-
рунинская или Биржевая) площадь, спроектированную в
1782 году известным зодчим И. Е. Старовым. По другую
сторону ее — бывшее подворье Иосифо-Волоколамского
монастыря, деловое здание в славяно-византийском стиле,
построенное в 1883 году А. С. Каминским. Сейчас оно заня-
то Верховным судом РСФСР. Под № 9 — два громадных
и помпезных банковских здания, построенных в начале
1910-х годов архитекторами А. Э. Эрихсоном (левое) и
А. Н. Зелигсоном (правое). Своими масштабами и доро-
говизной отделки оба корпуса были призваны подчеркивать
могущество и надежность банковского капитала, вызывать*
доверие вкладчиков и акционеров. Любопытно, что это
место Ильинки было снято в 1920-х годах в фильме
«Мисс-Менд» в эпизодах, изображающих нью-йоркский
Уолл-стрит. Ныне в бывших банках помещается Мини-
стерство финансов СССР.
Значительно скромнее и проще дом № 11 со стеклян-
ными эркерами на углу Большого Черкасского переулка*
построенный в конце 1920-х годов по проекту видного,
советского зодчего В. М. Маята.
В те же годы было перестроено и заново оформлено
здание, стоящее с 1906 года по другую сторону переулка,:
под № 13.
Небольшой газон обозначает место, где до 1933 года
210
стоила огромная церковь Николы Большой Крест — глав-
нни святыня Китайгородского купечества.
Комплекс домов № 21 и 23, над которыми возвышается
бвнншка с часами, воздвигнут в 1910—1911 годах архи-
тектором И. И. Рербергом для Северного страхового об-
щества. Здания отличаются хорошими пропорциями и
добротной отделкой. После революции здесь помещался
Наркомат рабоче-крестьянской инспекции, затем Нарком-
ииошторг, ныне тут Комитет народного контроля СССР и
другие советские и партийные организации.
Правая сторона улицы начинается со здания, очень
похожего по своей архитектуре на ГУМ. Это бывшие
Средние торговые ряды, построенные в 1894 году архитек-
тором Р. И. Клейном на месте обветшавших торговых
строений, стоявших тут с XVIII века. В 1918 году здание
было передано Реввоенсовету.
1(слый квартал между Хрустальным и Рыбным переул-
кам и (названия запечатлели товары, которыми тут торго-
ип л и) занят Гостиным двором — торговым зданием, рит-
мично оформленным полуколоннами и арками. В арках
помещались лавки. Гостиный двор проектировал Д. Ква-
ренги, но завершили проект (с изменениями против на-
чального варианта) и руководили постройкой зодчие
С. Карин, И. Селихов и И. Еготов. К 1805 году здание было
готово и сразу же плотно заполнилось лавками и складами.
Гостиный двор, пострадавший от пожара 1812 года, к
1830 году был восстановлен архитектором О. И. Бове.
Быт и типы Гостиного двора 1865 года ярко показаны
художником-передвижником И. М. Прянишниковым в кар-
тине «Шутники», написанной на сюжет сцены из комедии
Островского того же названия. В рассказе Тургенева «Пу-
пип и Бабурин» герой встречает Пунина и Музу «в одном
ни рядов Гостиного двора в Москве».
После революции помещения двора были заняты раз-
личными учреждениями.
I [од № 6 — небольшой дом, отличающийся тщатель-
ностью отделки, но сухими, холодноватыми формами. Это
бывшая фондовая биржа, построенная в 1875 году по про-
шету А. С. Каминского, центр банковского ажиотажа,
ниощренных спекуляций, погони за легкой наживой.
Квртину биржевой жизни с полным знанием обстановки
ни ксал П. Д. Боборыкин на первых страницах своего ро-
мнна «Китай-город». В 1925 году дом надстроили одним
итпжом. Ныне в нем Торгово-промышленная палата СССР.
За бывшей биржей — ряд роскошных, подчас даже
211
крикливо отделанных банковских зданий конца XIX —
начала XX века, их вычурная архитектура, однако, остав-
ляет зрителя равнодушным. Они знаменовали превраще-
ние Ильинки в специфически банковскую улицу. Купец
Барабошев в комедии Островского «Правда — хорошо, а
счастье лучше» недаром говорит приказчику Мухояровую
«Ступай, братец, по Ильинке: налево один банк, направо
другой». После национализации в 1918 году все эти бога-
тые здания были переданы советским и партийным
учреждениям.
Мы вышли к Ильинским воротам. В этом месте до
1934 года улица упиралась в реальные кирпичные ворота
Китай-города с приземистой башней и узкой проездной
аркой. Сквозь эту арку в октябре 1917 года красногвардей-?
ские отряды, сломив сопротивление белых, прорвались на
Ильинку и устремились на штурм Кремля.
УЛИЦА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО
От Ильинских ворот исходит лучевая магистраль^
которая когда-то вела к дворцовым селам Рубцову, Семе-
новскому, Преображенскому и Измайлову.
К началу XIX века вся улица до Земляного вала на-
зывалась Покровской — по церкви Покрова, до 1777 года
стоявшей на месте дома № 2. В XIX веке начальный отре-
зок улицы — сначала до Покровских ворот, а потом до
Армянского переулка — официально получил задолго до
того бытовавшее в народе название Маросейка (МалО-
россейка) по стоявшему на ней Малороссийскому под-
ворью, в котором останавливались приезжавшие в Москву
представители украинских (малороссийских) гетманов.
В 1954 году, в дни празднования трехсотлетия воссоедине-
ния Украины с Россией, Маросейке было присвоено имя
гетмана Богдана Хмельницкого, возглавившего борьбу
украинского народа за воссоединение.
На Маросейке было много дворов знати, ремесленников,
купцов, среди которых уже со второй половины XVII века
немалый процент составляли иноземцы. Пожар 1812 года
улицу пощадил. В последующее столетие среди домовла-
дельцев улицы преобладали представители богатого пат-
риархального купечества, квартиры же чаще всего снимали
• мелкие чиновники, коммерсанты, интеллигенция. Ратуя за
«патриархальную самобытность» России, поэт П. А. Вя-
земский писал в 1862 году:
212
Русь в кичке, в красной душегрейке,
Она как будто за сто лет,
Живет себе на Маросейке,
А до Европы дела нет.
В 1893 году историк Москвы А. Д. Покровский писал
о Маросейке как об улице, отличающейся «и чрезвычай-
ной густотой населения, и скученностью громадных по-
строек, и необычайной даже для Москвы их нечистоплот-
ностью и антисанитарностью».
В 1905 году революционеры соорудили на улице барри-
кады, преграждавшие царским войскам путь от центра к
вокзалам и в рабочие районы. В октябре 1917 года красные
отряды двигались по Покровке и Маросейке на взятие
телефонной станции и на штурм главной твердыни бе-
лых — Кремля.
Слева в начале улицы, под № 1,— одна из частей По-
литехнического музея (он строился в три очереди). Здание
стилизовано в духе древнерусской архитектуры (1896 г.,
архитектор Н. А. Шохин).
Дом № 3 на левом углу с проездом Серова, носящий
отчетливые признаки конструктивистского стиля, построен
в 1930 году по проекту В. Д. Цветаева. Сначала здесь по-
местились промышленные и торговые организации, а в
11)40 году их сменил ЦК ВЛКСМ — главный штаб мно-
гомиллионной армии комсомола.
Под № 5 — самое старое здание улицы — бывшая цер-
ковь Николы в Блинниках, или в Клениках, сохранившая-
ся с 1657 года (колокольня — 1740-х гг.) и недавно береж-
но отреставрированная. Название «в Блинниках» запечат-
лело стоявшие здесь в давние времена лавки, где продава-
ли блины, «в Клениках» — росшие вокруг клены.
В 1913—1914 годах архитектор А. Э. Эрихсон построил
дли известной книгоиздательской фирмы Сытина большой
серый дом № 7 со складами, конторскими и торговыми
помещениями, квартирами. Здесь помещались правление
фирмы и ее главный книжный магазин.
Во владении № 9 некогда располагалось то самое
Малороссийское подворье, от которого произошло старое
ИМЯ улицы. От подворья ничего не осталось, сейчас тут
дна тяжеловесных безликих здания: угловое построено в
1Н72 году, следующее за ним — в 1901 году.
За красную линию улицы выходит массивней дом
МИ середины XVIII века, вобравший в себя часть палат
бояр Нарышкиных, возведенных в XVII веке. Кафе нахо-
дится в сводчатом помещении, несомненно, петровских
213
времен. Восстановленные в 1950-х годах фрагменты бога-
того старинного убранства дома можно видеть во дворе,
слева от арки. В XIX веке Человеколюбйвое общество, к
которому перешел дом, открыло в нем богадельню, лечеб-
ницу для приходящих и училище для бедных девиц, а
впоследствии женскую гимназию. Впрочем, гимназия
пастора Глюка, выходца из Риги, у которого служанкой
была Марта, будущая Екатерина I, находилась в доме еще
в начале XVIII века.
Минуем заурядную купеческую постройку 1873 года
(№ 15), с изломанной линией фасада. Гомеопатическая
аптека — еще дореволюционного происхождения. На углу
с Армянским переулком стоит пышно отделанный дом, в
котором помещается постпредство Белорусской ССР. Мыс-
ленно уберем с него столь же обильную, сколь и безвкусную
лепнину 1880-х годов, и перед нами предстанет велико-
лепное, радующее глаз гармоническими пропорциями зда-
ние, построенное по проекту, как полагают, В. И. Баженова
в 1782 году для полковника М. Р. Хлебникова.
С 1793 года этим дворцом владел выдающийся полко-
водец П. А. Румянцев-Задунайский, с 1797 года — его сын,
известный своими художественными увлечениями коллек-
ционер Н. П. Румянцев, основатель богатейшего Румян-
цевского музея. У него бывали Н. М. Карамзин, И. И. Дмит-
риев, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский и другие
видные представители интеллигенции начала прошло-
го века. В доме давал представления театр, составленный
из крепостных Румянцева.
В 1840-е годы дом переходит в купеческие руки. Буква
Г на фасаде — инициал последних его владельцев Граче-
вых, которые сдавали часть помещений под конторы и
магазины. В 1912 году на втором этаже находился москов-
ский филиал электротехнической фирмы «Сименс — Шук-
керт», которым заведовал Л. Б. Красин. Никто из клиен-
тов и предполагать не мог, что главное занятие изысканно
одетого и деловитого инженера — активная нелегальная
деятельность по выполнению ответственных заданий боль-
шевистской партии, а работа в фирме — только «крыша».
На воротном столбе владения сохранилась надпись.
«Свободен от постоя», которую разрешалось делать домо-
владельцам, уплатившим взнос на строительство казарм.
Левый двухэтажный флигель — старинной постройки, но
современный вид приобрел в 1878 году.
Дом № 2 с угловой ротондой, стоящий в начале правой
стороны улицы, был построен в 1796 году для графини
214
Разумовской по весьма печальному поводу: муж предло-
жил ей удалиться навсегда и жить отдельно. Дворец
Разумовской упомянут в «Войне и мире» на страницах,
описывающих Москву перед приходом французов: «У угла
Маросейки, против большого, с запертыми ставнями дома»
мастера пришли брать расчет у хозяина, а тот уже уехал.
Вскоре дом занял наполеоновский маршал Мортье, назна-
ченный военным губернатором Москвы. Купленный впо-
следствии купцами, дом подвергся переделкам, но основ-
ные его линии сохранились. После революции тут было об-
щежитие Центросоюза. Адрес «Маросейка, д. 2/15, обще-
житие Центросоюза» встречается в одном из писем
В. И. Ленина, в котором он просит устроить жившую там
14-летнюю дочь умершего большевика И. А. Саммера в по-
казательную школу Наркомпроса. Затем в доме распола-
гался Институт востоковедения имени Нариманова. В 1971
году тут открылось весьма уютное, стилизованное под ста-
рину кафе «Маросейка».
Далее, до самого Петроверигского переулка, сплошной
стопой, исключая въезд на улицу Архипова, тянутся
обезличенные перестройками малоэтажные дома; возраст
некоторых весьма солиден. Так, трехэтажный дом под
№ 6 на углу с улицей Архипова в основе относится к
1760 — 1770-м годам, со стороны двора он сохранился
лучше.
В оформлении дома № 10 (1901 г., архитектор
!). С. Юдицкий) заметны прихотливые черты стиля мо-
дерн. Верхние два этажа надстроены в 1930-х годах.
Весьма выразителен облик украшенного мощными ко-
лоннами делового здания № 12, отстроенного к 1914 году
для резиновой мануфактуры «Треугольник» петербург-
ским архитектором М. С. Лялевичем. После революции
здесь располагался Резинотрест, потом Министерство
химической промышленности СССР.
Па темном фоне стеклянной призмы — высокого ад-
министративного здания 1972 года постройки — четко
вырисовываются оригинальные контуры бывшей церкви
Косьмы и Дамиана (1793—1803 гг., архитектор М. Ф. Каза-
ков). Талантливый мастер как бы сложил этот храм из
простейших геометрических фигур — цилиндров и полу-
сфер. Гармоническое сочетание объемов придает этому
небольшому сооружению теплоту и очарование. В 1958 го-
ду памятник подвергся реставрации, в 1972 году вокруг
него установлена ограда.
Справа — Старосадский переулок, где некогда шумели
215
листвой сады Ивана III, деда Ивана Грозного; слева —
Армянский переулок, где со второй половины XVIII века
селились армяне. Сеть окрестных переулков весьма любо-
пытна как своей средневековой планировкой, так и многи-
ми сохранившимися памятниками истории и культуры на-
шей Родины. Эти места объявлены одной из заповедных
зон Москвы.
УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Эта улица, до 1940 года — Покровка, начинается от
Армянского и Старосадского переулков, продолжая улицу
Богдана Хмельницкого — бывшую Маросейку. Деление
этих улиц весьма условно, так как обе представляют еди-
ную магистраль, не разделенную даже небольшой пло-
щадью или какой-либо заметной вехой. Но так сложилось
исторически и закрепилось официально к середине
XIX века.
До самого петровского времени Покровка была улицей,
по обе стороны которой располагались дворцовые слобо-
ды — поселения ремесленников, обслуживавших царский
двор. Затем на месте слобод раскинулись обширные дворы
и сады богатых вельмож; не случайно Грибоедов поселил
старую важную барыню Хлестову из «Горя от ума» на
Покровке («Час битый ехала с Покровки, силы нет»). Но
улица не была сплошь аристократической: между барски-
ми усадьбами кучно стояли домишки торгово-ремесленно-
го люда.
С оскудением дворянства к концу XIX века большин-
ство домовладений перешло к купеческому сословию,
В 1838 году современника удивляло множество каретных,
хлебных и овощных лавок на Покровке. Еще более торго-
вый характер улица приобрела после постройки в 18.№к
годах Курского вокзала, который связал Москву железно-
дорожной линией с югом, а с 1896 года, когда к вокзалу
была проведена и Нижегородская линия,— с Поволжьем и
Сибирью. Покровка стала главной артерией, соединяющей,
хотя и не напрямую, центр города с этим всегда очень
загруженным вокзалом. На улице появилось много гости-
ниц, трактиров, мастерских, магазинов, лавок. Эта черта
улицы в значительной мере сохранилась до нашего вре-
мени.
За одноэтажным торговым помещением, появившимся
на углу Армянского переулка в 1913 году, виднеется быв-
ший барский особняк начала прошлого века (№ 1).
216
В 1920-е годы в нем находилось Российское телеграфное
агентство (РОСТА) с киноклубом для сотрудников во вто-
ром этаже. Далее по левой стороне улицы — густо покры-
тый арками и колонками, в псевдороманском стиле бывший
нуноческий дом 1872 года постройки. До революции в нем
помещались кинотеатр «Сплендид-паласт» и Реформатское
училище.
За Девяткиным переулком — два интересных здания
под № 3. Трехэтажный угловой появился в 1878 году, до
ре по люции в нем были меблированные комнаты «Компа-
нии». В начале 1920-х годов второй и третий этажи были
иороданы Моссоветом под жилье молодым литераторам,
группировавшимся вокруг журнала «Молодая гвардия»,
/(ом стал одним из оживленнейших центров литературной
Ж пип и Москвы того времени. Фадеев писал здесь «Раз-
гром», Либединский — «Комиссаров», Светлов — «Грена-
ду» и «Пирушку», Артем Веселый — «Россию, кровью
умытую», Михаил Голодный — много стихов. Заходили
нюда Маяковский, Асеев, Шолохов, Багрицкий, Уткин и
другие писатели, поэты и журналисты.
Соседнее по улице строение с пилястрами — бывший
даорииский особняк — неплохой образец архитектуры на-
пала XIX века.
Далее — сквер с березами, устроенный на месте стояв-
ший здесь до 1934 года церкви Успения, по имени строи-
Тилл которой — Петра Потапова — назвали ближайший
Ппроулок.
Массивный жилой корпус под № 7 был отстроен к
1030 году (архитектор К. В. Аполлонов), он тянется дале-
110 а глубь Потаповского переулка. Одно время в нижнем
рг<» этаже находилась редакция газеты «Красная звезда»,
Tiuiopb здесь издательство «Финансы и статистика».
Старинный, весьма убогой внешности дом № 9 многие
|ч»ды, до самой революции, принадлежал известным карет-
никам Арбатским. Бытописатель Москвы 1840-х годов
II> Вистенгоф писал: «Если вы желаете купить экипаж,
ЙДрпсуйтесь на Покровку к Арбатскому». Жаждущая рос-
lioittuou жизни Липочка в комедии Островского «Свои
/Поди — сочтемся!» просит мужа: «Уж, вы Лазарь Елиза-
(1ЫЧ, купите ту коляску-то, что смотрели у Арбатского».
)диу из квартир дома занимал известный русский пилот
|1< И. Российский. '
За доходным домом № 11 с аптекой (1909 г.) под
Ml 13 — здание бывшей церкви Троицы на Грязях, соору-
Шинноо архитектором М. Д. Быковским в 1861 году,—
217
весьма слабая и робкая имитация стиля ренессанс.
Мы подошли к Покровским воротам, где Покровка
проходила через стену Белого города. Это место описано
в разделе «Бульварное кольцо».
Далее — маленький проезд, бывший Белгородский,
названный так в память проходившей поблизости стены
Белого города.
В череде невзрачных домов № 21, 23, 25 обратим вни-
мание на два последних. В прошлом веке оба дома принад-
лежали братьям Родионовым, один из которых держал в
доме № 25 антикварный магазин, где скупал, брал в залог
и продавал драгоценности. Этот Родионов своей безжалост-
ностью к разорившимся людям, которые вынуждены были
к нему обращаться с просьбой купить или взять в заклад
фамильные ценности, прослыл московским Гобсеком.
Зловещим контрастом его сверкающей, роскошной витрине
были выставленные в витрине дома № 23 гробы — ими
торговал другой брат, товар которого напоминал о брен-
ности жизни и богатства.
Дом № 27 перестроен в 1867 году архитектором
А. С. Каминским из обширной усадьбы XVIII века; К тому
времени ее купили богатые чаеторговцы Боткины —
семья, давшая России ряд выдающихся людей, прежде
всего знаменитого медика. Его брат — домохозяин
Д. П. Боткин собрал обширную коллекцию картин, бронзы
и фарфора, превратив свое жилище в «боткинскую гале-
рею» — одну из достопримечательностей старой Москвы.
В 1880 году галерею осматривал Л. Н. Толстой. В гостях
у Д. П. Боткина бывал поэт А. А. Фет, женатый на его
сестре.
Огромные жилые дома № 29 и 31, построенные в нача-
ле нашего века, впечатляют своими размерами, но отнюдь
не художественными достоинствами. Во дворе дома № 31
сохранились палаты камергера В. И. Машкова, построен-
ные в 1752 году по проекту Д. В. Ухтомского. Остатком
пушкинской Москвы стоит сильно обветшавший двухэтаж-
ный дом № 33, многое утративший из своего прежнего
декора.
Мы пересекаем улицу Чаплыгина (бывш. Машков
переулок), названную так в 1942 году в память жившего
здесь выдающегося советского ученого-гидромеханика.
Следующий участок улицы начинается с дома № 35
(1903 г., архитектор С. Ф. Воскресенский), в оформлении
которого преобладают вертикали (пилястры, колонки и
пр.); два этажа его надстроены в 1930-х годах. За ним два
218
дома советского периода: № 37 — начала 1930-х годов с
иi.iступающими двумя нижними этажами и эркером в ле-
ном части, и очень строгих форм № 41, построенный в
11)29 году по проекту архитектора В. К. Кильдишева для
медико-санитарных работников. Далее — четыре двух-
нтажные коробочки, из которых вторая и третья более чем
нолуторавековой давности; на третьей хорошо сохранились
ампирный фриз и медальоны на фасаде. В доме под № 45
(правое строение) в первые годы революции был открыт
кинотеатр «Народная свобода», а в 1923 году сюда перееха-
ла музыкальная школа, образованная учениками выдаю-
щегося пианиста К. Н. Игумнова, имя которого она носит.
II школе бывали сам Игумнов, композитор Р. М. Глиэр,
певец А. Доливо, учились Зара Долуханова и многие дру-
гие, ставшие большими музыкантами. В 1976 году эта
школа переехала в просторное и благоустроенное помеще-
ние* неподалеку (улица Чернышевского, 39).
Далее, на месте стоявших здесь малоценных мелких
строений провинциального типа, протянулось огромное,
современных форм здание кинотеатра «Новороссийск» с
двумя залами — на 1000 и 209 мест, построенное по проек-
ту К). Г. Павлова к 60-й годовщине Октября. У ступеней
гливиого входа — реликвия Великой Отечественной вой-
ны, восьмитонный якорь из Цемесской бухты, дар трудя-
щихся города-героя Новороссийска своему «тезке» — но-
вому великолепному кинотеатру.
Небольшой, но очень уютной и привлекательной пло-
щади, образованной в 1978 году перед кинотеатром «Но-
вороссийск», присвоено имя Героя Советского Союза майо-
1ш I (езаря Куникова — командира первого десанта на
Малую землю, особо Отличившегося в боях за освобожде-
ние Новороссийска.
Вернемся к Старосадскому переулку, чтобы осмотреть
правую сторону улицы. Квартал до Колпачного переулка
внх ранил малоэтажные дома более чем столетней дав-
ности — на редкость упорно сберегает свой старинный
облик Покровка! Название Колпачный говорит о том, что
идвсь до XVIII века была слобода мастеров мужских го-
ловных уборов — колпашииков. Очень приятными про-
порциями выделяется расположенный на левом углу пере-
улка дом № 10, несомненно дошедший до нас с времен
классицизма. Такого же почтенного возраста маленький
и непритязательный, увенчанный широким треугольным
фронтоном домик с табачным магазином (№ 12). Угловой,
у Покровских ворот, трехэтажный дом № 14 проектировал
219
один из архитекторов школы М. Ф. Казакова. В 1812 году
здание не сгорело, но трижды с тех пор перестраивалось,
последний раз в 1961 году. Этот небогатый, рядовой дом
позапрошлого века, лучше всего сохранивший свой дво-
ровый фасад, заслуживает еще одной перестройки-рестав-
рации, которая вернула бы ему первоначальный вид.
Под № 22 — одна из достопримечательностей не
только улицы, но и всей Москвы, так называемый дом-
«комод», построенный неизвестным зодчим школы Ра-
стрелли в конце 1760-х —начале 1770-х годов. Это редкий
в гражданской архитектуре Москвы образец елизаветин-
ского барокко. Зимним дворцом в миниатюре называли его
в старину. И в самом деле: сложный, причудливый рель-
еф и характер украшений напоминают бывшую импера-
торскую резиденцию в Ленинграде. Бытующая до сих пор
легенда, что этот дом императрица Елизавета Петровна
подарила Алексею Разумовскому, не имеет ничего общего
с действительностью. Первовладельцами здания были
Апраксины, потом князья Трубецкие, у которых бывал
в гостях Пушкин. В 1861 году дом переоборудуется под
4-ю мужскую гимназию, в которой учились К. С. Ста-
ниславский и Н. Е. Жуковский — отец русской авиации.
После революции гимназия стала школой, а затем некото-
рое время районным Домом пионеров и школьников.
Тем же стилем барокко выделялась пышная церковь
Воскресения в Барашах (№ 26, 1734 г.), утратившая
многие свои художественные достоинства после перестрой-
ки здания двести лет спустя.
Флигельки владения № 28 — образцы простой и бес-
хитростной интерпретации стиля ампир 1810—1820-х го-
дов. Дом № 32 — того же времени, но совершенно видо-
изменен, мало чем отличаясь теперь от окружающих
бесцветных построек XIX века (№ 24, 28 — дворовый
корпус, № 30 и 34).
Лялин переулок — это трогательное, по-детски звуча-
щее старомосковское название пошло от фамилии давным-
давно забытого местного домовладельца, екатерининского
ротмистра Лялина. На углу переулка — странноватый по
форме, с дугообразной угловой частью дом № 36, сохра-
нившийся с конца XVIII века. Соседний серый дом под
№ 38, с неуклюжим портиком под классицизм,— реме-
сленная поделка предреволюционной поры. Он занял место
правого флигеля (левый цел) старинной усадьбы
(1770-е гг.) первого куратора Московского университета,
основателя Академии художеств И. И. Шувалова, перо-
220
шедшей затем к князьям Голицыным. Главный двухэтаж-
ный дом, несмотря на утрату бельведера и скульптурных
деталей уличного фасада, сохранил свои классические
пропорции. Особо хороши его дворовый фасад и стоящий
позади, за садом, двухэтажный флигель.
Пятиэтажный корпус в глубине владения № 40 был
построен в начале 1930-х годов для общежития Промыш-
ленной академии, в которой обучались многие руководи-
тели социалистических предприятий и строек. В 1965 году
вдппие переоборудовали для гостиницы «Урал» на
ООО мест. Вестибюль ее украшает коллекция уральских
камней.
Дальнейшая застройка правой стороны улицы являет
собой весьма пеструю картину: чередуются дома раз-
ных стилей и столетий, этажности и объема. С разукра-
шенным доходным домом № 44 (1909 г., архитектор
II, В. Шервуд) еще недавно соседствовал скромный одно-
етажный особняк начала прошлого века (№ 46, сейчас
пдесь сквер); изящную колокольню XVIII века буквально
стиснули купеческие здания пореформенного времени, осо-
бен по плотно скопившиеся в конце улицы, ближе к вокзалу.
Улица Чернышевского заканчивается на площади Зем-
лппого вала.
Это древнее название, сохраненное за одним из самых
оживленных перекрестков города, по-прежнему напоми-
|цн»т нам о проходившем здесь в средние века мощном
оборонительном поясе.
УЛИЦА РАЗИНА
*
Это третья, самая южная улица Китай-города. Впер-
Иы<* опа упоминается в летописи 1434 года под названием
Ппрьская. Именно по ней проехал в Кремль Дмитрий Дон-
ской со своим войском после победоносной битвы на Ку-
ликовом поле в 1380 году.
Улица проходила вдоль бровки и в наши дни еще за-
метного холма, называвшегося Псковской горой — по жив-
шим здесь с конца XV века купцам-псковичам. Вела же
пив тогда в город Владимир.
О значении улицы в эпоху феодализма говорит то,
Мто па ней стояли богатейшие монастыри и церкви, палаты
ннктных бояр, первое на Руси английское посольство —
• Аглицкий» двор. С юга к улице примыкало самое древнее
221
(после Кремля) поселение городского типа, обнаруженное
на территории Москвы. Позднее это место было названо
Зарядьем (за торговыми рядами) и к XIX веку преврати-
лось в мрачнейший трущобный район города. Сейчас тут
высится крупнейшая в Москве гостиница «Россия», по-
строенная в 1964—1967 годах по проекту, разработанному
авторским коллективом во главе с Д. Н. Чечулиным и
Н. Д. Вишневским.
С XVI века улица именовалась Варваркой, как полага-
ют, по церкви Варвары. В 1933 году ее назвали улицей Ра-
зина — в честь вождя крестьянской войны XVII века,
которого, по преданию, именно по Варварке везли в 1671
году к месту казни па Красной площади.
Торговля процветала на Варварке издревле. «Улица
палат и церквей»,— скажет современный москвич, глядя
на возрожденную в былом великолепии бывшую Варварку.
К сожалению, в XIX веке к доброй архитектурной славе
Варварки добавилась дурная репутация улицы питейных
заведений, пьяного разгула и мошенничества. В «Войне
и мире» Л. Толстого описана сцена, происходящая в питей-
ном доме на Варварке. Старые песни о горьких мужицких
«загулах» не раз начинались так: «Как на улице Варварин-
ской спит Касьян, мужик камаринский», «Шел я улицей
Варваркою со знакомою кухаркою» и т. п.
С середины прошлого — начала нашего века застройка
Варварки дополнилась огромными деловыми зданиями ка-
питалистических фирм, определившими во многом совре-
менный облик ее северной стороны.
В октябре 1917 года юнкера прилагали все усилия,
чтобы удержать в своих руках Варварку, как и весь
Китай-город — важный подступ к Кремлю. Однако красно-
гвардейский отряд во главе с рабочим А. А. Алешиным,
сломив сопротивление противника, прошел по Варварке
к Спасским воротам Кремля.
Левая от Красной площади сторона улицы начинается
с домов № 1 и 3 — Средпих торговых рядов и Гостиного
двора. Оба строения уже описаны ранее.
Дом № 5 между Рыбным переулком и проездом Вла-
димирова — старинная постройка XVIII века. Фасад, вы-
ходящий на улицу Разина, испорчен перестройкой в 1865
году, осуществленной архитектором А. С. Каминским,
«Фасад возбуждает душевное прискорбие»,— писал обоз-
реватель того времени. До революции весь огромный квар-
тал принадлежал Купеческому обществу.
Крупным торгово-промышленным компаниям — Вар-
222
ни pit некому акционерному обществу, Морозовым и Арманд
принадлежали также построенные в конце XIX века дома
iN!i 7, 9 и 11, при проектировании которых настоятельное
стремление заказчиков к рекламной помпезности и вызы-
вающей роскоши совершенно лишило зодчих возмож-
ности создать цельный и впечатляющий архитектурный
пбрпз.
После Великого Октября в этих зданиях поместились
крупные советские учреждения и организации. Так, в доме
№ 9, ранее увенчанном ажурной башенкой, обосновался
Глппс.евморпуть (ныне администрация Северного морского
Пути), видевший в своих стенах многих героев покорения
Арктики.
Завершает эту сторону улицы здание бывшей церкви
Иоанна Предтечи XVII века, с переделками XVIII века,
находящееся под государственной охраной и ожидающее
реставрации.
Правую, южную сторону улицы составляет цепочка
архитектурных памятников, бережно восстановленных в
ПИИ) -1970-х годах. С улицей поистине произошло чудо:
она вдруг предстала перед москвичами в своей древней,
Hiiiuuiocb бы навсегда утраченной, красе. Самоотвержен-
ным трудом советских историков, архитекторов и реставра-
торов дан пример возрождения заповедных мест, которых
К Москве, как из года в год подтверждают изыскания,
осталось вовсе не так мало.
Первое сокровище этого ожерелья — церковь Варвары,
одно из образцовых произведений русского классицизма.
Построена она в форме креста (в плане) архитектором
Р, Р. Казаковым в 1796 —1801 годах на месте стоявшей
НДРС1. с 1514 года одноименной церкви — творения зодчего
А ленива Нового. Некогда около нее находился Судебный
Приказ, откуда пошла поговорка: «Иди к Варваре на рас-
11 рпну». Нарядному и жизнерадостному сооружению
Р, Р. Казакова в 1970 году возвращен первоначальный
иЛлик, и храм в лучах солнца играет светом и крас-
Кими.
Рядом — утонувшее в склоне холма здание Старого
Английского двора, долгое время считавшееся давно исчез-
II у ши им. Его нахождению под толщей многовековых при-
строек и надстроек мы обязаны видному архитектору-
реставратору П. Д. Барановскому. Восстановленные двух-
ii l'iDKиые палаты под высокой кровлей, с маленькими сред-
1НЧ1ековыми окошками представляют ныне уникальный
памятник гражданского зодчества эпохи Ивана Грозного
223
и одновременно памятник начального периода англо-рус-
ских торговых и дипломатических отношений.
Под № 4 — церковь Максима Исповедника — мощный
куб, увенчанный барабаном с луковичным куполом. Дата
ее постройки — 1698—1699 годы, колокольни — 1829 год,
весь ансамбль реставрирован в 1969 году. Ныне здесь
выставочное помещение Всероссийского общества охраны
природы.
Рядом — разделенный эстакадой, ведущей к северному
входу гостиницы «Россия», комплекс Знаменского мона-
стыря. Перед эстакадой, под № 6,— двухэтажное здание
монашеских келий с примыкающей к ним колокольней
(1784—1789 гг.) — отличный образец архитектуры класси-
цизма. В настоящее время здесь расположены службы
Московского отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры.
За эстакадой по улице — двухэтажные игуменские
кельи (1676—1681 гг., архитекторы Ф. Григорьев и Г. Ани-
симов), за ними — великолепное здание пятиглавого Зна-
менского собора, сооруженное теми же зодчими и почти
в то же время. В 1977 году собор превращен в Дом про-
паганды Общества охраны памятников.
Далее по улице, под № 10, так называемые казенные^
кельи, ранее известные под названием «дом боярина». Со-
стоят они из трех ярусов: нижнего белокаменного XVI
века, среднего кирпичного — XVII века и верхнего дере-
вянного, заново построенного вместе с кровлей в 1857—
1859 годах Ф. Ф. Рихтером. В здании развернуты интерес-
ный музей и меняющиеся по тематике выставки русского
быта. Позади музея — одноэтажный, красиво расписанный
служебный корпус XVIII века с арочным входом (дом
№ 10).
За выездной эстакадой — нарядная пятиглавая церковь
Георгия на Псковской горе 1657 года, с трапезной и коло
кольней 1818 года; последние резко отличаются от основ
кого здания своим псевдоготическим стилем.
Два здания, завершающие улицу, никак не причислит!
к художественным памятникам. Оба построены в 1900-
годах для деловых целей. Корпус с поликлиникой в нижно
этаже надстроен и по-новому оформлен в начале 1930-
годов. Владение принадлежало страховому обществ/
«Якорь», сдававшему его под конторы. После национали
зации он был передан советским учреждениям. В письм
В. И. Ленина Центральной реквизиционной комиссии о
25 марта 1918 года говорится: «Предлагаю принять особен
224
llu энергичные меры для ускорения очистки помещения
till Варварке (дом страхового общества «Якорь»)». Сейчас
идпсь Министерство торговли СССР.
Конец улицы до 1934 года преграждала Китайгородская
CTi'iin с башней и аркой Варварских ворот.
Мы вышли на площадь Ногина, описанную в главе
«От площади Дзержинского к Москворецкой набережной».
СОЛЯ Hit А
(л>лянка — часть древней дороги, шедшей от Кремля
И Владимиру, Коломне, Рязани. Начинается она с коротко-
го Солянского проезда, затем делает крутой поворот и
устремляется на юго-восток. Солянский проезд одно время
пходпл в Солянку и носил ее имя; потом его выделили
И самостоятельную улицу. С правой стороны проезд окай-
Мл н ют два приземистых двухэтажных домика начала прош-
лого века. Такие рядовые, обывательские строения после
Пожара 1812 года в Москве появлялись сотнями. Слева
долгие годы стояли домики такого же типа, с лавками
II нижнем этаже, с жилыми помещениями в верхнем. В
IНН8 году двухэтажный домик № 1 путем надстройки прев-
ратился в современный массивный четырехэтажный дом
(архитектор А. А. Никифоров). Еще раньше, в 1858 году,
||||<*(|дний дом № 3, имевший мезонин, тоже был надстроен
II приобрел современный вид.
Остановимся ненадолго на углу проезда и Солянки, что-
бы полюбоваться красивой перспективой поднимающейся
II гору улицы Забелина (бывш. Большой Ивановский пе-
рнулок), которая замыкается изящной церковкой Владими-
ра «а Старых садах». Когда-то Солянский проезд и улица
инбилина были единой, весьма оживленной улицей, сое-
динившей Варварскую (Ногина) площадь с Ивановским
Монастырем и стоявшим далее загородным (по тем поня-
тии м) дворцом великого князя Московского Ивана III.
Мы вышли на Солянку. В XVII веке на месте нынешне-
hi огромного дома № 1 стоял царский Соляной двор, где
мри пилась и продавалась соль, торговля которой вплоть
до 1733 года была государственной монополией. От этого
диора улица и стала называться Солянкой.
С середины XVIII века улица начала застраиваться
большими каменными строениями. Пожар 1812 года нанес
нб сильный урон.
В предреволюционное пятидесятилетие Солянка, пред-
отпнляя собой уже солидную буржуазную улицу, вместе
п
10. Федосюк
225
с тем оставалась преддверьем такой отвратительной тру-
щобы Москвы, как печально знаменитый Хитров рынок,
находившийся в середине прилегающего к ней Подколо-
кольного переулка. И это, конечно, накладывало на улицу
своеобразный отпечаток.
В 1884 году Л. Н. Толстой после посещения Хитрова
рынка — этого «центра городской нищеты» — писал в
статье «Так что же нам делать?»: «Уже идя по Солянке, я
стал замечать больше и больше людей в странных, не своих
одеждах и еще более странной обуви, людей с особенным
нездоровым цветом лица и, главное, с особенным, общим
им всем пренебрежением ко всему окружающему... Все
эти люди направлялись в одну сторону. Не спрашивая до-
роги, которую я не знал, я шел за ними и вышел на Хит-
ров рынок».
В 1917 году вооруженные отряды Рогожско-Симонов-
ского (ныне Пролетарский) района с боями вытеснили
юнкеров с Солянки и вышли к Варварской площади.
А вскоре, после победы революции, со злополучной Хитров-
кой было покончено навеки.
В 1912—1915 годах Варваринское общество домовла-
дельцев выстроило па месте бывшего Соляного двора огром-
ные многоквартирные корпуса, оформленные в духе нео-
классицизма (архитекторы В. В. Шервуд, А. Е. Сергеев
и И. А. Герман). В советское время здание перешло
в ведение Наркомата путей сообщения. В нем жили вид-
ный военный деятель А. М. Зайончковский, пианист
Л. Н. Оборин, у которого в 1921 —1924 годах собирался
кружок тогда еще совсем юных музыкантов — В. Я. Ше-
балин, М. Л. Старокадомский и другие, в 1924 году побы-
вал Д. Д. Шостакович.
Трехэтажные доходные дома под № 3, уходящие в Под-
колокольный переулок, построены в 1894 году (архитек-
тор И. Г. Кондратенко) в присущей тому времени эклекти-
ческой манере.
Украшением улицы служит великолепно поставленная
на развилке Подколокольного переулка и Солянки церковь
Рождества Богородицы «что па стрелке» (№ 5, 1800 г.),
Очень важный для перспективы улицы угол акцентирован
стройной колокольней и треугольным объемом трапезной,
Громоздкий трехэтажный дом № 7 с четырьмя могу-
чими атлантами, подпирающими балконы, возведен в 1883
году для купцов — носителей характерной фамилии Ра-
сторгуевы — архитектором В. Н. Карнеевым. После рево-
люции здание было передано учреждениям здравоохра-
226
пиния, а в его квартирах жили выдающиеся советские
у я оные — академики физик П. П. Лазарев и химик
<1. С. Наметкин.
Минуем неказистые двухэтажные домики № 9, 11 и 13
последней четверти XIX века и остановимся перед угло-
пым (с Яузским бульваром) домом № 15. Он хорошо сох-
ранился с 1800-х годов, когда был выше (вокруг него нарос
слой грунта), имеет характерные для своего времени полу-
циркульные окна, пилястры и медальоны.
Дом № 2 на правой стороне Солянки с пробитым в уг-
ловой части проходом для пешеходов в 1913 году купил
миллионер-нефтепромышленник Лианозов, с тем чтобы,
вломав, построить на этом месте многоэтажную громаду;
к счастью, он не успел реализовать свой замысел, иначе
улица превратилась бы в этом месте в мрачное, темное
ущелье.
На месте снесенных в 1976 году домов № 8—10 в 1983
году построено административное здание (руководитель
ниторского коллектива Л. Н. Павлов), высота которого
ио превысила уровня существующей застройки, а плани-
ровка позволила значительно расширить улицу.
Далее — сооружения истинно высокой архитектурной
ценности. Это прежде всего ворота бывшего Воспитатель-
ного дома, построенного в 1764—1770 годах для сирот,
подкидышей и «незаконнорожденных» детей по инициа-
тиве известного просветителя И. И. Бецкого (руководил
строительством К. И. Бланк при участии М. Ф. Казакова).
Корпус Воспитательного дома расположен в глубине квар-
тала; теперь в нем Военная академия имени Ф. Э. Дзер-
жинского. Скульптуры на воротных столбах изваяны
И. II. Витали и называются «Милосердие» и «Воспита-
нно», символизируя идею благотворительного учреждения
для сирот.
Влестящий образец стиля ампир — здание с датой
«1825» на фронтоне. Оно построено для Опекунского со-
вета по проекту Д. И. Жилярди и А. Г. Григорьева. В 1846
году архитектор М. Д. Быковский объединил ранее стояв-
шие отдельно флигеля с главным зданием. Опекунский
гниет — негосударственное учреждение, которому была
вверена забота о сиротах, стариках и инвалидах. Он по-
лучил право для пополнения своего бюджета заниматься
осудпо-залоговыми операциями, печатать и продавать иг-
ральные карты и т. п. Вспомним, что гоголевский Чичиков
намеревался заложить скупленные им по дешевке «мерт-
вые души» под видом живых именно в Опекунском сове-
227
те, то есть в конечном счете нажиться за счет обездолен-
ных. После реформы 1861 года сюда спешили заложить
свои имения разорявшиеся дворяне. У подъезда с лестни-
цей всегда толпились нищие, выпрашивавшие милостыню
у получивших деньги в ссуду или под залог. Помнят стены
этого дома и А. С. Пушкина, вынужденного приходить
сюда для заклада своего нижегородского имения, чтобы
поддержать благосостояние семьи. С 1944 года в здании па-
ходится Академия медицинских наук СССР. Памятная досг.
ка напоминает о том, что здесь работал выдающийся хирург
Н. Н. Бурденко.
Далее — бывшее Николаевское сиротское училище,
часть Воспитательного дома; это симметричная, строгих
форм постройка с двумя флигелями — усадьба конца
XVIII века. С улицы она не кажется внушительной, ее раз-
мах и величие раскрываются при обзоре со двора.
Перекресток с Бульварным кольцом до сих пор имену-
ется Яузскими воротами. «Вали, народ, от Яузских во-
рот» — такова была любимая прибаутка торговцев-за-
зывал, желавших привлечь внимание к своему товару.
Вероятно, место это было бойким. Здесь и кончается
Солянка.
ЯУЗСКАЯ УЛИЦА
Эта очень короткая улица является продолжением Со-
лянки от Яузских ворот до реки Яузы.
За последние сорок лет улица изменилась чрезвычай-
но: в 1940 году, когда строился новый, 40-метровой длины
и 36-метровой ширины Астаховский мост с подъездной
эстакадой, ее расширили вдвое, а осенью 1975 года весь
квартал справа, до самого Большого Устьинского моста,
снесли и на его месте разбили сквер. Открылся вид на
устье Яузы и противоположный берег Москвы-реки.
Сохранилось главное — левая сторона улицы с ее стиль-
ной застройкой конца XVIII — начала XIX века. Редко
в Москве увидишь улицу со столь целостным, почти не
изменившимся за полтора века градостроительным ансамб-
лем! А если еще добавить сюда дом № 15 на Солянке, со-
седний с ним дом по Яузскому бульвару и доминирующую
над ним церковь Петра и Павла на Кулишках, то образу-
ется панорама очень мало тронутого перестройками уголка
старой Москвы, который столь же четко, как мы, видели
Пушкин, Лермонтов, Герцен.
228
Угловой дом № l.c его изящным шестиколонным пор-
тиком чрезвычайно живописен и приятен взору. Его авто-
ром, несомненно, был мастер высокого вкуса, возможно,
Д. И. Жилярди или А. Г. Григорьев. Дом этот строился
и 1820—1824 годах для профессора права Московского
университета С. А. Смирнова, разбогатевшего благодаря
по преподавательской, а побочной деятельности — он был
нативным и опытным советчиком-ходатаем по коммерче-
ским делам у крупных купцов.
За этим домом едва ли не единственная в Москве сох-
ранившаяся в первозданном виде каменная лавка того же
времени — ныне в ней магазин «Овощи — фрукты» —
интереснейший образец старинного торгового помещения,
которое отлично подошло бы для торговли книгами и су-
110 ни рами, посвященными Москве.
За следующими строениями того же домовладельца —
их, очевидно, оборотистый хозяин сдавал внаем — высится
стройная колокольня церкви Троицы в Серебряниках,
построенная в 1781 году К. И. Бланком, а позади нее —
сама церковь, воздвигнутая в конце XVII века, но пере-
строенная во время сооружения колокольни. Переулок,
и котором стоит церковь, именуется Серебряническим;
идпсь в допетровские времена была слобода мастеров, че-
канивших царскую серебряную монету.
В следующем квартале — длинный двухэтажный дом,
утонувший за предмостной эстакадой. Правая и левая сто-
роны его сохранили вид начала XIX века, середина испор-
чена декором второй половины того же века.
У старого Яузского моста, стоявшего вровень с улицей, -
и 1812 году произошла встреча главнокомандующего Моск-
IIы графа Ростопчина с главнокомандующим русской арми-
ей Кутузовым, описанная в 3-м томе романа Л. Н. Тол-
стого «Война и мир».
В Февральскую революцию 1917 года, когда к центру
дпнгалась мощная рабочая демонстрация, на мосту поли-
цейским приставом был наповал убит 19-летний рабочий
ни пода Гужона (ныне «Серп и молот») Илларион Астахов,
шедший в первых шеренгах. В его память мост и ближ-
ний переулок переименованы в Астаховские.
За мостом дорога, разветвлялась на; две: левая шла
ПН Владимир и Нижний Новгород, правая — на Коломну
и Рязань. Накануне Великой Отечественной, войны после
сноса домов здесь образовалась широкая площадь, от ко-
торой отходят Ульяновская и Интернациональная улицы.
229
УЛЬЯНОВСКАЯ УЛИЦА
В конце XVI века Борис Годунов поселил за Музой,
в начале Владимирской дороги, ямщиков, возивших
грузы и людей от Москвы до села Рогожи (ныне город
Ногинск) и далее. В 1697 году жители образовавшейся
здесь Рогожской ямской слободы построили церковь Ни-
колы «в ямах» (ям — почтовая станция, а также постоя-
лый двор на тракте), отчего главная слободская улица
стала называться Николаевской, а затем Николо-Ямской;
В 1919 году она была переименована в честь В. И. Улья-
нова-Ленина.
В 1592—1593 годах Земляной вал, сооруженный на ли-
нии современного Садового кольца, разбил улицу на два
отрезка; первый, ближний к центру, стали заселять тор-
говые люди, оттесняя ямщиков далее, за вал. Основание
в 1770-х годах за Рогожской заставой (ныне площадь
Ильича) Рогожского кладбища, ставшего главным цент-
ром старообрядчества, привело к тому, что в этот район
потянулись староверы, прежде всего купеческого со-
словия.
В 1812 году вся улица сгорела, но вскоре вновь обстро-
илась, преимущественно каменными двухэтажными дома-'
ми, в обилии сохранившимися до наших дней. Улица-,
лежавшая в начале важного тракта к востоку, была весьма
оживленной. По ней беспрестанно двигались дилижансы,
кареты, возы, гнали к Владимирке арестантов, осужденных
к ссылке в Сибирь. Писатель П. Д. Боборыкин так опи-
сывает свой приезд из Нижнего Новгорода в Москву в
1853 году, когда через Рогожскую заставу он ехал по ны-
нешним Тулинской и Ульяновской улицам к центру;
«Москва — на окраинах — мало отличалась тогда от наше-
го Нижнего города. Тут все еще пахло купцом, обывате-
лем. Обозы, калачные, множество питейных домов и трак-
тиров с вывесками «Ресторация».
С 1861 года у Рогожской заставы появилась станция
только что открывшейся Нижегородской железной дороги
(в 1896 г. станцию упразднили, подведя линию к Курскому
вокзалу). В этот период Николо-Ямская оживилась уже
как привокзальная улица. Несомненно, по Садовой (ныне
улица Чкалова), а затем по Николо-Ямской ехала «к низ-
кому строению Нижегородской станции», чтобы отправить-
ся в Обираловку (ныне станция Железнодорожная), тол-
стовская Анна Каренина, с удивлением замечавшая: «Этих
улиц я совсем не знаю. Горы какие-то, и все дома, дома...>
230
Левая сторона Ульяновской улицы начинается зданием
Всесоюзной государственной библиотеки иностранной ли-
тературы (1967 г., архитекторы Д. Н. Чечулин, Н. М. Мо-
локов, В. А. Ситнов). Здесь размещается уникальное соб-
рание около 4 миллионов томов более чем на ста язы-
ках, оборудованное по последнему слову библиотечной тех-
ники.
В историческом аспекте застройка этой стороны улицы
(до Садового кольца) малоинтересна. Обывательские до-
мишки прошлого века (№ 7, 21 и 23) чередуются с круп-
ными зданиями капиталистического периода (№ 11, 13,
19). Новую, современную тональность придают улице вы-
сокие дома-башни 1960—1970-х годов постройки — №9,
15-17.
Правая сторона улицы (опять же до Садового кольца)
любопытней. Здесь наше внимание остановит двухэтаж-
ный, классических форм .дом с флигелями под № 6, по-
стройка конца XVIII века. Церковь Симеона Столпника,
выделяющаяся огромной красивой ротондой с портиком и
оградой, воздвигнута в 1798 году. Любителя истории, бе-
зусловно, заинтересует тот факт, что стоявший на этом
мосте одноименный храм был построен в 1600 году Бори-
сом Годуновым в память своего восшествия на престол;
стало быть, избрание на царство не было для него столь
неприятно, и можно полагаться на мнение тех историков,
которые расценивали длительные колебания Бориса как
тактический прием.
С начала XIX века стоят ампирный дом № 12 и ма-
ленький особняк под № 20. Номера 22—28 — цепочка ме-
щанских домишек, не отличающихся архитектурными до-
стоинствами, но хорошо донесших до нас аромат прошлого
вока.
Более интересна часть Ульяновской улицы за Садовым
кольцом. Но тема эта выходит за рамки путеводителя.
И нтересующихся отсылаю к моей книге «Лучи от Кремля»
(М., 1978, с. 270-273).
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА
Возникнув как продолжение дороги от Кремля к Ко-
ломне и Рязани, улица и по сей день выводит на Рязанское
шоссе. Она невелика, длина ее немногим более полукило-
метра. До 1922 года, когда ее переименовали в честь
Коммунистического Интернационала, называлась Таган-
231
ской. Да и весь этот район Таганской площади и далее
до застав назывался Таганкой. Наряду с Замоскворечьем
это был издавна один из специфически купеческих районов
с заскорузлым бытом и дикими, косными нравами.
«Прожила пять лет в Таганке, да и думаешь, куда
как образованна! — говорит в комедии Островского «Не
в свои сани не садись» купец Русаков сестре.— Что ты там
видела? Кроме сидельцев да приказных, ты и людей-то не
видала».
Слева, на склоне так называемой Таганской горы, вы-
сится огромная, редкая по красоте усадьба. Построил ее
баснословно богатый уральский горнозаводчик И. Р. Ба-
ташов для своего зятя генерала Шепелева в 1798—1802 го-
дах со всей возможной для своего времени роскошью. Про-
ект составил Р. Р. Казаков, руководил стройкой крепостной
зодчий М. П. Кисельников. Нас, людей конца XX века,
трудно удивить масштабами, однако и сегодня размах
и грандиозность этого сооружения не могут оставить рав-
нодушным. С улицы, за ажурной решеткой и воротами,
увенчанными львами, виден фасад главного здания с вели-
чественным шестиколонным коринфским портиком; справа
и слева — двухэтажные флигеля с арочными нишами, об-
рамленными колоннами. Во всем удивительная закончен-
ность и соразмерность, умение использовать рельеф,
мастерство и чувство вкуса как в целом, так и в де-
талях.
Более ста лет усадьба используется как больница,
известная под именем Яузская (ныне им. Медсантруда).
Справа в начале улицы, но с .сильным отступом от ее
старой красной линии — 32-этажный жилой дом — один
из семи высотных зданий, построенных в Москве в 1948—
1953 годах. Его авторы — архитекторы Д. Н. Чечулин
и А. К. Ростковский и инженер Л. М. Гохман. Высота
дома 153 метра, он насчитывает 700 квартир. Как парадокс,
кинотеатр, устроенный в этом современном гиганте, носит
архаическое название «Иллюзион» и специализируется на
показе старых кинофильмов.
Двухэтажный дом № 6, с которого, собственно, и начи-
нается улица, датируется 1792 годом, но испорчен поздней-
шей грубоватой отделкой. Не представляют историко-худо-
жественного интереса бывшие купеческие особняки под
№ 8 и 10. Однако, глядя на рядовую застройку правой
стороны Интернациональной, нельзя не порадоваться, что
здесь не появилось многоэтажных громад поздних перио-
дов, которые неизбежно разрушили бы ансамбль улицы,
232
служащей как бы рамкой чудесному творению Казакова
и Кисельникова, давно уже взятому государством под
охрану.
ВЕРХНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ УЛИЦА
Старое, дореволюционное название этой улицы способ-
но вызвать усмешку — Верхняя Болвановка. Однако жив-
шие здесь три века назад мастера объяснили бы вам, что
занимаются весьма нужным делом: изготовляют болван-
ки — деревянные формы для шитья по ним головных
уборов.
В 1919 году улица получила современное название в
память писателя-революционера А. Н. Радищева, который
по возвращении из ссылки останавливался в этих местах.
Застройка улицы с дореволюционных времен почти не
изменилась, она отличается необычной для современной
Москвы малоэтажностью. Среди былых, вполне заурядных
особняков таганского купечества выделяются подлин-
ные перлы архитектуры, относящиеся к периоду класси-
цизма.
Таковы по левой стороне: изящный домик (№ 1,
1790 г.), усадьба под № 13 с главным домом и флигелями
1770—1790-х годов постройки; фасад, к сожалению, силь-
но испорчен несуразной отделкой 1875 года. Хорошо сох-
ранился с пушкинского времени очень привлекательный
своими пропорциями особнячок (№ 17) со скругленным
углом, стоящий на углу Верхнего Таганского тупика.
На правой стороне улицы отметим жилые дома № 14 и 18
начала XIX века. Непременно обратим внимание на уста-
новленный в сквере бюст А. Н. Радищева. В доме № 18 —
архитектурном памятнике XIX века, находящемся под
государственной охраной, с 1951 года работает заочный
педагогический институт.
С середины прошлого века в некоторых владениях
улицы устраивались мастерские и небольшие промышлен-
ные предприятия. Так, известный ювелир Хлебников осно-
вал завод золотых и серебряных изделий. Ныне здесь
цех лабораторно-электротермического оборудования
(№2). ,
На развилке Верхней и Нижней Радищевских улиц
высится своеобразная по архитектуре церковь Николы
в Болвановке, или Николы в Таганке, построенная при
Петре I зодчим Осипом Старцевым.
233
Далее — Таганская площадь, которой посвящена осо-
бая глава в 4-й части книги.
По Генеральному плану улицы Яузская — Интернаци-
ональная — Верхняя Радищевская станут первым отрез-
ком нового, Юго-Восточного луча, который свяжет цент-
ральные районы города с Печатниками и Орехово — Бори-
совом. Улицы будут обновлены. Все архитектурные памят-
ники на них подвергнутся тщательной, строго научной
реставрации.
БАЛЧУГ
За Москвой-рекой, влево от эстакады 400-метрового
Москворецкого моста, проложенного в 1938 году, прию-
тилась маленькая, узкая улочка со старинным, диковинно
звучащим именем Балчуг. Это испорченное татарское сло-
во «балчык», т. е. глина. Почва здесь была глинистой, вяз-
кой, место — топким.
Улица возникла примерно в конце XIV века, когда про-
тив нее был перекинут деревянный мост через Москву-
реку. Этот мост соединял Кремль и расположенный к во-
стоку от него посад с дорогой, шедшей на юг, в Золо-
тую орду.
В древности это место было известно «теплыми вода-
ми», или банями, первым кабаком, построенным Иваном
Грозным для своих опричников, оживленным «Торж-
ком» — рынком. Обилие лавок и лабазов отличало улицу
вплоть до революции. Здешние мелкие торговцы подчас
становились крупными купцами. Сваха в комедии Остров-
ского «Свои люди — сочтемся!» говорит о состоятельном
купце Большове: «Отец-то, Самсон Силыч, голицами тор-
говал на Балчуге; добрые люди Самсошкою звали, под-
затыльниками кормили... А нажили капитал да в купцы
вылезли».
Местность неоднократно опустошалась наводнениями,
пока прорытый в 1783—1786 годах Водоотводный канал
не стал отвлекать часть паводковых вод. В это же время
через канал в конце Балчуга был переброшен мост, на-
ходившийся на месте нынешнего Чугунного, построен-
ного в .1889 году.
В 1872 году деревянный Москворецкий мост заменили
железным, который так же, как и его предшественник,
непосредственно, на одном уровне, связывал Москворец-
кую улицу, шедшую к Красной площади, с Балчугом.
234
11 осле того как в 1938 году был построен современный
Москворецкий мост (инженер В. С. Кириллов, архитек-
торы А. В. Щусев, М. П. Сардарьян), транспортное значе-
ние оживленного до того Балчуга сразу же резко упало.
Инмснилась улица и внешне: большинство домов по пра-
ной ее стороне снесли при строительстве эстакады.
В октябре 1917 года на Балчуге развернулись упорные
бои за Москворецкий мост — важнейшее звено, связующее
Замоскворечье с центром. Отряды рабочих и красногвар-
дейцев выбили юнкеров с моста и устремились к Красной
площади.
Рассмотрим современную застройку улицы.
К 1898 году в начале Балчуга по проекту академика
прхитектуры А. В. Иванова было построено высокое здание
гостиницы «Новомосковская», в 1933 году перешедшей в
ведение «Интуриста». В 1928 и 1932 годах ее надстраивали.
II 1934—1936 годах в «Новомосковской» жил Юлиус Фу-
чик, писавший здесь свои очерки о Москве. С 1939 по 1957
год в здании помещалось общежитие НКИДа, потом
МИДа, а затем снова открылась гостиница под новым наз-
ванием «Бухарест».
За гостиницей слева начинается бывшая Садовниче-
ская улица. До 1701 года вдоль нее располагалась слобода
садовников, обслуживавших Государев сад. В 1939 году
улице присвоили имя прославленной советской летчицы
Полины Осипенко.
Мелкие строения по левой стороне Балчуга (на некото-
рых видны арки — непременная принадлежность старых
торговых рядов) построены в большинстве своем после
пожара 1812 года, когда сгоревшие деревянные лавки
на менялись каменными. Многие из этих домов носят следы
неоднократных переделок. Гостиница в угловом здании
№ 15 была устроена еще в 1860-х годах. В 1911 году
архитектор В. Д. Глазов надстроил это старое двухэтажное
вдапие до четырех этажей и по-новому оформил оба фаса-
да. Гостиница стала называться «Балчуг», с 1957 года
она филиал «Бухареста».
Двухэтажный дом с арками, которым начинается пра-
вая сторона улицы, носит № 22. Это не ошибка, а напо-
минание о том, что до 1938 года перед ним от набережной
стояло еще десять небольших строений (№ 2—20).
Следующий на этой стороне улицы дом — трехэтаж-
li ый, весьма тяжеловесных форм — выходит фасадом к ка-
налу,. Он построен в 1890-х годах купцами Шемшуриными,
торговавшими табачными и москательными товарами.
235
В советское время магазины и склады Балчуга переш-
ли к государственным и кооперативным, организациям.
Однако торговый характер потерявшей свое магистральное
значение улицы стал постепенно угасать. Сейчас Балчуг
известен своей гостиницей и как транспортный узел мест-
ного значения. И еще одна особенность есть у Балчуга,
своего рода рекорд: синоптики установили, что это самое
теплое место в Москве. Зимой температура воздуха здесь
на несколько градусов превышает среднюю московскую.
ПЯТНИЦКАЯ УЛИЦА
И по сей день Пятницкая улица является главной ма-
гистралью Замоскворечья — очень своеобразного и богато-
го историей района нашей столицы. Не случайно он объяв-
лен одной из девяти московских заповедных зон.
Эта заречная низменная местность часто заливалась
паводковыми потоками. С юга по ней устремлялись к Крем-
лю орды кочевников, уничтожая все на своем пути огнем
и мечом. Но Замоскворечье упорно заселялось и застра-
ивалось, словно назло и воде и пламени.
Разумеется, богатые люди находили места для жилья
понадежней, а здесь поначалу в курных избах и лачугах
обитали люди зависимые, холопы и смерды. Однако с ук-
реплением централизованного Русского государства Замо-
скворечье стало застраиваться все основательней и плотнее.
Кроме полунищих крестьян стали оседать торговцы и ре-
месленники: привлекала близость оживленной торговой
дороги на Серпухов и Тулу. Особенно же авторитет За-
москворечья укрепился после того, как Иван Грозный
расселил в нем стрелецкое войско — надежный оплот и
щит Московского государства. Вокруг стрелецких дворов
с их прочными избами и большими огородами ширились
ремесленные слободы — кадашей (бочаров), кузнецов,
кожевников, бойко шла торговля с югом, особенно после
падения Золотой орды. Появились крепкие каменные церк-
ви, одна из них получила имя Параскевы Пятницы, откуда
и пошло название Пятницкой улицы.
Сын Ивана Грозного Федор в 1591 году повелел окру-
жить Москву 14-верстным земляным валом; наконец-тр и
Замоскворечье получило прикрытие от нашествий инозем-
ных врагов.
В XVII веке, после освободительной войны с польско-
шведскими интервентами, непосредственно коснувшейся и
236
Ни Москворечья, роль и влияние здешних ре месленников,
Торговцев, крестьян в делах Москвы и всего государст-
IIп заметно усилились. Они принимают активное участие
II стихийных восстаниях (Медный и Соляной бунты).
направленных против самодержавного гнета.
В XVIII веке на первое место в Замоскворечье выхо-
дит купечество, строящее здесь богатые дворы, амбары,
Лабазы, а затем и фабрики. Этого обжитого района не
чуждается и служилое дворянство, украсившее его пыш-
ными своими палатами и красивыми особняками. Почти
Нес барские владения в следующем веке переходят в руки
купцов. Образуется достаточно хорошо нам знакомое по
Произведениям А. Н. Островского «темное царство».
15 ще в 1845 году Белинский писал об этой чисто купе-
маской и мещанской части Москвы: «Там окна завешены
Ин и а песками, ворота — на запор, при ударе в них раздается
сердитый лай цепной собаки, все мертво или, лучше ска-
пать, сонно; дом или домишко похож на крепость, приго-
товившуюся выдержать долговременную осаду».
Путеводитель по Москве 1865 года отмечал: «Замоскво-
речье — другой город; в нем мало жизни, движения... По-
хоже на губернский или хороший уездный город».
С развитием капитализма меняется, оживляется За-
москворечье. Появляется множество промышленных пред-
приятий, район в значительной мере приобретает пролетар-
пкий характер. В события 1905 и 1917 годов весьма весомый
нклад внес замоскворецкий пролетариат. В последующие
годы от «темного царства», кроме старых построек; не
питается и следа. '
Осмотрим же главную магистраль Замоскворечья —
Пятницкую улицу. И по характеру застройки, и по динами-
ки движения она заметно делится на две неравные части:
до Климентовского переулка и после него.
Левая сторона улицы от Чугунного моста очень плотно
настроена весьма разнородными строениями, большин-
ство которых занято торговыми предприятиями. Трехэтаж-
ll ый угловой дом № 1 Принадлежал известным виноторгов-
цам Смирновым. В первую мировую войну в нем был
устроен лазарет, использованный в октябре 1917 года для
рппепых красногвардейцев. После революции в доме поме-
щались учреждений здравоохранения, в частности долгое
Прими пребывал Институт гигиены имени Эрисмана.
Обращает на себя внимание дом № 7, украшенный
пилястрами и фронтоном, несомненно, барский особняк на-
237
чала XIX века. Того же времени дом № 11, менее яркой
архитектуры.
Трудно пропустить чудовищный дом-ящик № 13,
воздвигнутый в столь необычном стиле в 1909 году явно
в рекламных целях: купец-владелец стремился любы-
ми средствами привлечь взоры прохожих к своему заве-
дению.
Великолепен по изяществу форм и изысканности
оформления недавно отреставрированный дом № 19, укра-
шенный коринфскими пилястрами и тонкой, узорчатой
лепниной,— творение неизвестного зодчего конца XVIII
века.
За двухэтажным домом № 21, построенным после по-
жара 1812 года, линия домов обрывается: вскоре поело
Великой Отечественной войны здесь была образована боль-
шая площадь, центром которой стал круглый, покрытый
куполом павильон станции метро «Новокузнецкая»
(1943—1944 гг., архитекторы В. Г. Гельфрейх и И. Е. Ро-
жин), возведенный на месте церкви Параскевы Пятницы.
Здесь всегда многолюдно и оживленно, территория густо
заполнена всякого рода торговыми предприятиями, заку-
сочными и т. п.
Минуя ординарного вида домики № 25—29, подойдем
к импозантному зданию под № 31. Это бывший дворец
состоятельных дворян Кологривовых, построенный в стиле
классицизма в конце XVIII — начале XIX века. В 1830-е
годы здание купила казна и превратила его в пятницкий
полицейский дом. 1 мая 1917 года рабочая демонстрация,
шедшая к центру, освободила содержавшихся в доме сту-
дентов, выступавших против Временного правительства.
Ныне здесь объединение Зарубежнефть.
Пышный, утомительно многообразный по формам особ-
няк под № 33 построил в конце XIX века для купца
Коробкова архитектор Л. Н. Кекушев. В 1935—1936 годах
здесь провел последние годы жизни президент Академии
наук СССР А. П. Карпинский, а с 1936 по 1945 год
жил его преемник академик В. Л. Комаров. Вскоре в
особняке поместился Институт истории искусств АН СССР,
который возглавлял академик И. Э. Грабарь.
Среди старой малоэтажной застройки выделяется ог-
ромный зкилой дом № 39, построенный в 1973 году, с
фирменным румынским магазином «Букур» в цокольной
части. Букур — имя легендарного основателя Бухареста,
по-румынски Букурешти.
Вишняковский переулок проходит по местам, где неког-
238
да стоял стрелецкий приказ (полк) Вишнякова. На углу
переулка, под № 51,— очень своеобразная церковь Троицы
и Вишняках. Строивший ее в 1822—1824 годах замечатель-
ный мастер русского ампира А. Г. Григорьев вынужден
был использовать часть стен церкви XVII века, стоявшей
па этом месте, однако справился с задачей блестяще, без
цепкого ущерба для нового сооружения. Особенно удачно
иы полнена колокольня.
Между Вишняковским и 1-м Новокузнецким переул-
ками в годы первой мировой войны вырос массивный до-
ходный дом № 53 (архитектор Ф. А. Ганешин), в 1940
году надстроенный тремя этажами. Другой многоэтажный
дом, № 59, появился уже в советское время, в 1937 году.
Весьма оригинален решенный в готической манере пяти-
этажный доходный дом под № 65 (1911 г., архитектор
С. М. Гончаров). Пройдя 1-й Монетчиковский переулок
(здесь в XVII веке жили чеканщики монеты Денежного
дпора), полюбуемся живописным домиком (№ 67) конца
XVIII — начала XIX века с его четырьмя колоннами на
скругленной угловой части.
За 2-м Монетчиковским переулком высятся огромные
корпуса типографии бывшей Сытина, ныне 1-й Образцо-
во й имени А. А. Жданова. Сытинские печатники принима-
ли активное участие в революции 1905 года, о чем напоми-
нает мемориальная доска: «Здесь в 1905 году проходили
массовые митинги рабочих и были напечатаны 1-й и 3-й
номера «Известий Московского Совета рабочих депутатов».
В отместку за революционную деятельность рабочих поли-
ция сожгла здание типографии; нынешнее отстроено после
1905 года по проекту А. Э. Эрихсона. У видного изДателя-
нросветителяв типографии бывали Л. Н. Толстой, А. П. Че-
хов, А. М. Горький. Чехов писал в 1893 году: «На днях
И был у Сытина и знакомился с его делом. Интересно в
высшей степени. Это настоящее народное дело. Пожалуй,
Ото единственная в России издательская фирма, где
русским духом пахнет и мужика покупателя не тол-
кают в шею. Сытин умный человек и рассказывает инте-
ресно».
Прославившийся своими дешевыми изданиями для на-
рода, И. Д. Сытин продолжал участие в делах типо-
графии и тогда, когда она уже стала народным Достоя-
нном. , ‘
Старинный дом № 2, с которого начинается правая
сторона Пятницкой, имеется, по всей вероятности, в виду
в строках поэмы Лермонтова «Сашка»:
239
Давно когда-то, за Москвой-рецой,
На Пятницкой, у самого канала,
Заросшего негодною травой,
Был дом угольный; жизнь играла
Меж стен высоких... Он теперь пустой.
В здании, перешедшем затем в собственность фабри-
кантов Мещериных, жили братья И. Э. и В. Э. Грабарь —
художник-искусствовед и юрист-международник. На углу
долгое время располагался один из первых кинотеатров
Замоскворечья — «Пятницкий», потом «Заря».
Ближе к углу Черниговского переулка возвышается
колокольня церкви Иоанна Предтечи, 1753 года построй-
ки, с красивой оградой начала XIX века. Длинный двух-
этажный дом № 6, стоящий с конца XVIII века, скрывает в
себе палаты допетровской эпохи.
В этом доме в 1898 году родился и провел детство
известный поэт-песенник В. И. Лебедев-Кумач.
В миниатюрном, дошедшем до нас еще с позапрошлого
века домике под № 12 в 1854—1855 годах снимал квартиру
молодой Л. Н. Толстой, работавший здесь над повестью
«Казаки» и рассказом «Альберт». Его навещали А. Н. Ост-
ровский и А. А. Фет. Здесь будет открыт выставочный
зал — филиал Музея Л. Н. Толстого.
За весьма посредственным в художественном отноше-
нии доходным домом № 14 — два трехэтажных здания
стиля ампир: № 16, украшенное пилястрами (длинная,
равная по высоте пристройка справа — более поздняя),
и № 18. Особенно хорош последний, с его величественной
колоннадой: он построен в 1818 году для горнозаводчика
Демидова выдающимся зодчим О. И. Бове.
Следующий замечательный архитектурный памятник
улицы — монументальный пятиглавый храм Климента,
воздвигнутый канцлером и любимцем императрицы Елиза-
веты Петровны А. Бестужевым-Рюминым в память о ее
восшествии на престол. Храм, как полагают некоторые
исследователи, строил П. А. Трезини (другие считают,
что А. П. Евлашев) в стиле позднего барокко, постройка
была закончена в 1774 году.
На этом месте, у Климентовского острожка (укреп-
ления), в 1612 году произошла героическая схватка отряда
казаков с войсками польского гетмана Хоткевича, после
которой наступавшие на Москву интервенты вынуждены
были спасаться бегством. Этому историческому событию
посвящена одна из сцен пьесы А. Н. Островского «Козьма
Захарьич Минин-Сухорук».
240
Дома № 30—40 — характерные для Замоскворечья
Постройки первой половины прошлого века. Некоторые
НИ них сохранили дворы, обстроенные былыми конюш-
ни ми, сараями, амбарами. Такими домами владели герои
Островского — богатые, прижимистые купцы; здесь
Снимали квартиры бедные чиновники вроде Жадова из
•Доходного места»; происходили сценки наподобие изобра-
женной на известной картине П. А. Федотова «Сватовство
майора».
Впрочем, глядя на двухэтажный дом № 40 с довольно
унылым портиком из пяти полуколонн, трудно отделаться
от представления, что именно его имел в виду А. П. Чехов
И повести «Три года». Эту «тюрьму на Пятницкой», где
прошло «длинное, скучное детство» героя — купеческого
вы па, где «наверху жили хозяева, а в нижнем этаже и
По флигеле приказчики, помещаясь по трое и четверо в
одной комнате», Чехову удалось описать с внешним спо-
койствием и потрясающим внутренним трагизмом.
Отличными образцами архитектуры первой трети
XIX века являются хорошо сохранившиеся, очень живо-
писные и радующие глаз дома № 42, 44 и 46. В последнем
до 1918 года жил видный советский кинорежиссер
И. А. Протазанов.
Старинное, сильно перестроенное владение под № 48
после революции занял Биологический институт имени
Тимирязева, который возглавлял известный цитолог и
имбриолог академик С. Г. Навашин. Позднее, в 1950-х го-
ди х, здесь находился Институт высшей нервной деятель-
ности АН СССР. Соседний особняк, расположенный в
глубине участка, тоже занят академическим учрежде-
нием — Астрономическим советом.
-Новый антураж приобрел почтенного возраста особняк
иод № 50, переоборудованный в начале 1970-х годов для
Л втопромимпорта. Далее — бывшие купеческие дома
XIX века, к которым вполне применима формула: чем
моложе, тем безвкусней — вроде № 54.
Пышно и затейливо оформленный особняк под № 64
(1897 г., архитектор В. В. Шервуд) после 1917 года при-
обрел революционную славу: его занял Замоскворецкий
райком РКП (б) — центр большевистской деятельности
огромного района. 19 июня 1918 года сюда на собрание
представителей партийных ячеек заводов района, обсуж-
давшее вопрос о создании продотрядов, приезжал
И. И. Ленин, выступивший с речью о текущей продоволь-
ственной кампании. С 1921 по 1924 год секретарем райкома
241
работала Р. С. Землячка. В этом райкоме В. И. Ленин
состоял на партийном учете. Ныне в доме помещаются
мастерские института «Моспроект-3».
Необычной конфигурацией и разрезом окон привлекает
внимание дом № 70, построенный в 1911 году архитек-
тором В. В. Шервудом для гимназии Приклонской. Задача,
поставленная перед зодчим: по возможности отойти от
казенного стандартного облика, присущего дореволюцион-
ным учебным заведениям, в значительной мере были
достигнута. В июле 1941 года здесь, в помещении шко-
лы № 539, формировались подразделения 17-й дивизии
народного ополчения Москворецкого района.
Этажность улицы к концу ее постепенно возрастает,
Дома № 74 и 76 строились в первую пятилетку, № 74 —
для НИИ кожевенной промышленности, № 76 — дли
работников 1-й Образцовой типографии; после войны об»
перестроены.
Пятницкая выходит на Добрынинскую (бывш. Серпу-
ховская) площадь.
БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА
На карте Москвы Большая Ордынка с Пятницкой
напоминают лук: Пятницкая — дуга лука, Ордынка -
его натянутая тетива.
Улицы дублируют друг друга, начинаясь и кончаясь
в одном и том же месте, только одна подлиннее, другая
покороче. Ордынка старше: она уступила свою роль
Пятницкой в конце XV века, когда мост в связи с расши-
рением Кремля к востоку был соответственно передвинут
вниз по течению Москвы-реки.
О седой древности говорит уже само название улицы -
Ордынка. Здесь проходила дорога в Золотую орду, вдоль
нее селились ордынцы — ханские послы.
Справа по Ордынке в XVII—XVIII веках находилась
Кадашевская хамовная (т. е. ткацкая) слобода, поставляв-
шая царскому двору скатерти и другие полотняные изде-
лия. Новейшие исследования показали, что сохранился
не только центр слободы — великолепный храм Воскресе-
ния, но и многие дома слобожан. После реставрации
старинных строений здесь предполагается создать заповед-
ный квартал допетровской Москвы — прекрасный замысел,
осуществление которого сделает нашу столицу еще много-
образней и интересней.
242
Начиная с XVIII века тихую, уютную Ордынку охотно
набирали своим местом жительства служилое дворянст-
1Н> и богатое купечество. Улица украсилась множест-
1юм отличных построек гражданского и церковного зод-
чества.
Жить на Ордынке людям имущим было легко и при-
вольно: все движение давно перешло на Пятницкую, даже
магазинов было мало. В 1899 году Ордынку обсадили
липами. Улица во многом и доныне сохранила свой мир-
ный, уютный, провинциальный в хорошем смысле слова
облик, особенно в южной своей части.
Левая сторона Большой Ордынки начинается сквером,
разбитым на месте трех снесенных домиков. Далее нас
встречают чванно-холодные доходные дома № 7—13,
появившиеся незадолго до революции. Во дворе дома
№ 7 — двухэтажные палаты XVII — начала XVIII века,
частично сохранившие свой прежний декор.
Владения № 17 и 19 с обширными дворами еще хранят
следы старой планировки: это были устроенные в начале
прошлого века усадьбы зажиточных замоскворецких
купцов, ни в чем не уступавшие дворянским. Пристройки
и надстройки совершенно их видоизменили. В правом
корпусе владения № 17, в квартире писателя В. Е. Ардова,
приезжая в Москву, обычно останавливалась поэтесса
А. А. Ахматова.
Лучше всех сохранилась чудесная усадьба № 21, где
ныне находится Институт Латинской Америки. Ее по-
строил в 1779 году для своего родственника купца Долгова
поликий В. И. Баженов. После пожара 1812 года дом
был восстановлен с некоторыми переделками зодчим
О. И. Бове. Последняя перестройка, не лишившая, однД-
ко, здания его благородных форм, относится к 1880-м го-
дам.
Дом № 25 — первая автоматическая телефонная стан-
ция Москвы, воздвигнутая в 1927 году по типовому проекту
инженера В. В. Патека (монтаж оборудования был завер-
шен в 1930 году).
За уныло-казенным зданием бывшей богадельни, ныне
нанятым музыкально-педагогическим училищем, высится
храм Николы в Пыжах — прекрасный образец церковного
аодчества середины XVII века. Мощный куб храма венча-
ют пять соразмерных ему глав с кокошниками; особенно
живописна шатровая колокольня.
За церковью этажность улицы понижается, время как
будто отодвигается на столетие, маленькие домики словно
243
дремлют, вспоминая давно ушедшую молодость. Среди
них своими крупными объемами и четырьмя колоннами'
на паперти выделяется здание бывшей 'церкви Иверской
богоматери, построенное в стиле классицизма в 1802 году
по проекту И. В. Еготова. Ныне здесь клуб ВАРЗа.
В веренице староордынских особняков выделим особо
ценные по левой стороне: № 41 (где нарсуд), построенный
в 1821 году; № 45 — чудом уцелевший нештукатуренный
деревянный дом начала прошлого века; № 49 и 53, сберег-
шие пропорции и детали стиля ампир.
Дом № 41 в 1900-х годах перестраивал архитектор
А. В. Щусев, интерьеры оформлял скульптор С. Т. Конен-
ков.
В конце улицы — хорошо известное всем любителям
сценического искусства театральное здание. Оно построено
в 1914 году по проекту архитектора Н. А. Спирина дли
антрепренера П. П. Струйского, открывшего здесь свой
театр. С 1925 года в нем выступала труппа Замоскворецкого
театра, именовавшегося потом театром Замсовета и Ленсо-
вета. После войны помещение было передано Малому
театру для его филиала.
Правая сторона улицы начинается с маленьких, па
вид ничем не привлекательных домов № 2 — 8. Вгляди»
тесь, однако, в них с уважением: в основе своей это
строения XVII века, былые жилища Кадашевских ткачей,
Реставрация вернет им первозданный облик, и весь этот
уголок Москвы заиграет яркими красками, привлекая
тысячи любознательных.
Двухэтажные коробочки еще на довольно большом
протяжении заполняют правую сторону улицы, прерываясь
лишь четырехэтажным домом № 18 начала XX века с
эркером в угловой части. За ним памятник зодчества!
достойный самого внимательного обозрения,— церковь
Всех Скорбящих. Главное украшение Большой Ордынки —
творение талантливейших' мастеров В. И. Баженова и
О. И. Бове. Первый воздвиг трапезную и колокольню
(1791 г.), второй пристроил великолепную алтарную
ротонду с высоким барабаном и куполом (1828—1833 гг.),
Здание покоряет изяществом и гармонией, являя собой
один из лучших образцов русского классицизма.
За церковью, по улице,— старинные, ушедшие в землю
домики ее причта.
Трехэтажный дом № 22 сухостью своих форм и харак-
тером отделки типичен для дореволюционного учебного
244
ЯППодепия — он был построен для епархиального училища.
П советское время в нем поместилась школа красных
Коммунаров, а затем рабфак.
Мощный объем 12-этажного административного здания
(1057 г., архитекторы П. П. Зиновьев и Л. 3. Чериковер)
Наполняет весь следующий квартал. Названия обрам-
дпннцих его переулков много говорят историку: Большой
Толмачевский — тут жили русские и татарские толмачи,
То ость устные переводчики, необходимые для общения
(| приезжими ордынцами; Пыжевский — здесь стоял
(1Т|микщкий приказ (полк) под командой Пыжова.
Далее улица становится тихой и низенькой, словно
Мы перенеслись в старинный уездный город. За каменной
оградой с решетчатыми воротами спрятался волшебной
Правоты храм бывшей Марфо-Мариинской обители —
Талантливая стилизация форм древней новгородской и
Псковской архитектуры (дом № 34а). Это творение архи-
тектора А. В. Щусева, датируемое 1908—1912 годами,
('исписывали храм, занятый теперь Всероссийским худо-
ннх'твенным научно-реставрационным центром имени
Грабаря, художники М. В. Нестеров и П. Д. Корин.
Остановим свое внимание также на строениях № 42,
44 и 54, безыскусных, но очаровательных миниатюрных
домиках более чем полуторавековой давности.
Между двумя антиподами — старинным особнячком
Под № 48 и восьмиэтажным жилым корпусом 1960-х годов
Приходит 1-й Казачий переулок. Здесь в XVII веке жили
Папаки — выходцы с Украины и других южных земель
linnioro государства.
Па углу следующего переулка — величественная цер-
ковь Екатерины, построенная в 1764—1767 годах по проек-
ту К. И. Бланка на средства императрицы Екатерины II,
любившей увековечивать свое имя где только возможно.
Птот ценный памятник архитектуры недавно бережно
отреставрирован.
Решетка ограды древнее церкви: до 1742 года она
украшала Кремль, затем хранилась без применения, пока
пр по решили перенести сюда.
Название близлежащего переулка Погорельский напо-
минает об опустошительных пожарах, часто, посещавших
ОТ и места.
Чем ближе к людной торговой площади, тем новее
II богаче постройки, изысканнее их отделка: земля здесь
отпила дороже, и купить ее могли только люди с большим
245
достатком, вроде табачного короля Викторсона (дом № (ИИ
или мануфактуриста Ижболдина, построившего доходный
дом для сдачи внаймы и рядом особняк для себя (№ (58
70). Длинным двухэтажным домом в конце улицы, выхи
дящим и на Добрынинскую площадь, и на Большую Полли
ку, владела дочь крупнейшего торговца фармацевтически
ми товарами Феррейна; фирма открыла здесь аптеку,
существующую до сих пор. Во время октябрьских боев 101/
года по требованию Военно-революционного комитета :»тл
аптека бесплатно снабжала санитарные пункты крас
ногвардейцев перевязочными средствами и медикам<ч|
тами.
После того как движение к центру пошло по Пятницкой
улице, а в обратном направлении — по Большой Ордынки,
улицы, когда-то соперничавшие, стали отлично дополнять
друг друга. Обе вошли в одну из заповедных зон Москвы
Замоскворецкую.
Большая Ордынка примечательна и в чисто географи-
ческом отношении: если не учитывать легкой кривизны,
она меридиональна, направлена точно на юг.
УЛИЦА СЕРАФИМОВИЧА
Эта короткая (363 метра), но широкая улица когда тн
была частью дороги, соединявшей Великий Новгород »'
Рязанью еще до основания Москвы. Историк П. В. Сытин
не без основания предполагал, что именно по ней вознрц
щался к себе домой в Чернигов князь Святослав поели
исторического свидания в 1147 году с Юрием Долгоруким,
в описании которого впервые упоминается «Москои
град» — Москва.
До XVII века дорога пересекала Москву-реку по броду
от Ленивки, в середине XVII века над бродом был перебро*
шен деревянный мост, замененный в 1692 году сводчатым
каменным, который назвали Всехсвятским по стоявшей у
реки церкви. Отсюда и улица до 1933 года именовались
Всехсвятской.
В 1859 году на месте Всехсвятского (к тому времени
уже Большого Каменного) моста построили железный
мост на каменных устоях, а в 1938 году его заменили
стальным однопролетным (инженер Н. Я. .Калмыков и
архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус и В. А. Щуко),
Новый мост пошел по другому направлению: он начинаете!!
не с Ленивки, а с Боровицкой площади, а на противополож
246
Ном берегу эстакада его проходит восточней. Сменив и
Облик и направление, мост, однако, остался верен старому
1|||цпапию. На его решетках изображен советский герб
Москвы.
В том же 1938 году в другом конце улицы был построен
Милый Каменный мост (инженер И. Н. Гольбродский,
Архитекторы К. Н. и Ю. Н. Яковлевы) через Водоотвод-
11 |||й канал, сменив узкий мост, носивший то же наимено-
Ц11ИИ0.
Итак, улицу Серафимовича можно назвать улицей
Между двумя Каменными мостами, оба которые на самом
доле стальные.
Слева от улицы в средние века располагалась часть
Слободы садовников, обслуживавших находившийся
Но против Кремля Государев сад, сгоревший в 1701 году.
Пятиэтажное здание № 5 слева от эстакады (1928 г.,
Архитектор В. Н. Юнг) имеет интересную историю. Это
Дом-путешественник. Он оказался на трассе моста, и в
11137 году его пришлось передвинуть на 74 метра к востоку.
Птому необыкновенному по тем временам событию было
Посвящено стихотворение Агнии Барто «Дом переехал»:
• Возле Каменного моста, где течет Москва-река, возле
Каменного моста стала улица узка» и т. д.
Далее — широкий сквер с красивой оградой, устроен-
ный в 1948 году по проекту В. И. Долганова. Тихое и
Приветливое ныне место было свидетелем многих событий.
До недавних пор оно красноречиво именовалось Болотом,
Ибо в старину таковым и было. Зимой на замерзшем
болоте устраивались кулачные бои, на которых иногда
присутствовал сам царь. Устраивались тут и казни: в 1775
Году на Болоте был казнен предводитель крестьянской
Иойпы Емельян Пугачев. К этому времени осушенное
болото стало местом торга, обстроенным лавками, лабазами,
Амбарами.
В 1938 году, когда рынок давно уже исчез, площадь
Очистили от безобразных его остатков и залили асфальтом,
п после войны превратили в нарядный сквер.
Всю правую сторону улицы Серафимовича занимает
огромный 500-квартирный дом, построенный в 1928—1931
Годах по проекту Б. М. Иофана. Это здание, поначалу
|П1'1Ывавшееся 2-м Домом Совнаркома СССР, а полуофи-
циально — Домом правительства, по объему в то время
)|о имело себе равных в Москве..Его геометрически строгий
облик характерен для сооружений первой пятилетки. Нет
247
здания Москвы с большим числом мемориальных досок,
Здесь жило много выдающихся людей, вот их далеко пн
полный перечень: видные деятели КПСС и Советского
государства А. Н. Винокуров, Ф. Я, Кон, А. В. Косароп,
П. Н. Лепешинский, К. И. Николаева, Г. И. Петровский,
П. П. Постышев, П. Н. Поспелов, Е. Д. Стасова, М. Г. Цха
кая, Н. М. Шверник, деятели международного коммунисти-
ческого движения Г. М. Димитров и В. С. Мицкявичюо
Капсукас, военачальники Н. И. Подвойский, М. Н. Туха-
чевский, А. Г. Головко, академики Е. С. Варга, Е. В. Тарло,
П. П. Ширшов, авиаконструктор А. И. Микоян, компоаи-
тор А. В. Александров, писатели Н. С. Тихонов и А. С. Сера
фимович, именем которого названа улица.
У Малого Каменного моста — входящий в комплекс
кинотеатр «Ударник» (1600 мест), до сих пор один ИИ
лучших в столице. В названии его запечатлелось массовок
движение за ударный труд, развернувшееся в стране II
период первой пятилетки.
Такова улица Серафимовича, состоящая всего из двух
домов, но богатая историей и прекрасная своим настоящим
большая пол ян;; а
Прочитав или услыхав это название, немосквич усмех-
нется: нелепость, если уж полянка, а не поляна, то боль
шой быть не может. Москвич же не заметит никакого
алогизма, а сразу представит длинную и волнистую, как
синусоида, улицу, идущую от Малого Каменного моста к
Добрынинской площади. Полянок, как и Ордынок, II
Москве две, определения «большая» и «малая» служат
для их различения.
Почему же Полянка? Давным-давно отсюда начинал иг.h
поля. Сегодня, глядя на плотно застроенные кварталы, эти
трудно себе представить. Такого рода названия раскрывают
древнюю топографию города, и потому их надо беречь
так же тщательно, как материальные исторические памлт
ники.
В древности здесь проходила дорога из Великого
Новгорода в Рязань, затем — дорога от Боровицких ворот
Кремля к Серпуховским воротам (ныне Добрынинскал
площадь), которые, словно воронка, втягивали в собл
Пятницкую, Большую Ордынку и Большую Полянку,
направляя все три потока в единое русло Серпуховской
248
Дороги (Большая Серпуховская, -Большая Тульская,
Варшавское шоссе).
Прошлое Большой Полянки мало чем отличается от
Истории двух ранее описанных улиц Замоскворечья^
Сначала поля, потом редкие избы крестьян, затем поселе-
нии ремесленников и торговцев, стрельцов и казаков,
Наконец, к XIX веку — неотъемлемая часть «темного
царства», вотчина тит титычей, которых сменяли их более
цивилизованные, европеизированные дети, пока Октябрь-
ская революция,. свергнув «гнет роковой навсегда», не
Передала власть новым, законным хозяевам и не принесла
шода социалистический образ жизни.
За годы Советской власти улица основательно видо-
нимспилась и благоустроилась, но реконструкция ее не
ипкончилась.
Большой дом № 1 по левой стороне с изящной угловой
Лишенкой, доминирующей над линией застройки, построен
И 1940 году по проекту А. Г. Мордвинова. Дом № 3 соору-
дит в 1939 году, он сложен из блоков, но они спрятаны
На квадратными плитками. В одной, из его квартир с 1943
ио 1968 год жил знаменитый конструктор стрелкового ору-
жии Ф. В. Токарев.
Следующие два дома — дореволюционной постройки,
ИИ них интересен № 9 с балконом весьма странной
Конфигурации, напоминающим прилепленный к фаса-
ду маленький домик с террасой. Часть этого дома была за-
пита типографией Кирстена, рабочие которой активно
участвовали в забастовочно-революционном движении
1905 года.
Далее характер улицы меняется, застройка ее в чем-то
«охраняет черты, отмеченные жителем этих мест, лите-
гщтурным критиком й поэтом Ап. Григорьевым (1822—
1HG4): «...ничто особенное не поражает вас. Дома как
дома, большею частью каменные и хорошие, только явно
Нтшаченные для замкнутой семейной жизни, оберегае-
мой и заборами с гвоздями, и по ночам сторожевыми пса-
ми на цепи...»
Вглядимся в стоящее за садом скромное строение
Нод № 11. За позднейшими наслоениями скрыты палаты
ио родины XVIII века —ожидающий реставрации ценный
Пкмятник архитектуры. . ,
Двух- и трехэтащные дома, расставленные далее по
улице, большей частью носят облик, присущий строениям
Пнрвой половины прошлого века, но тщательное исследо-
(Шние их специалистами, возможно, установит и более
249
почтенный возраст, и более оригинальный, давно утрачен-
ный первоначальный вид.
Разряженной, жизнерадостной русской красавицей
смотрит недавно обновленная колокольня церкви Григории
Неокесарийского (дом № 29). Эта церковь, воздвигнутии
в 1667—1669 годах Карпом Губой и Иваном Кузнечиком,
прекрасный образец московского церковного зодчестии
второй половины XVII века с его вполне земным тяготе
нием к сочному и пестрому декору. Недаром в пароде эту
церковь называли красной, т. е. красивой.
От колокольни тянутся длинные двухэтажные дом и
весьма давнего происхождения, со следами арок — бывшие
торговые строения.
Трехэтажный, очень невыразительной архитектуры
дом № 33/41 интересен тем, что в 1909—1910 годах в пом
жил М. И. Калинин, работавший в то время монтером
трамвайной станции, занимаясь одновременно активной
нелегальной революционной деятельностью.
Под № 37 — бывшая церковь Успения в Казачьей
слободе, 1695 года, с трапезной и колокольней XVIII веки,
оградой конца XVIII — начала XIX века. Ее стропш,
геометрически четкая архитектура сильно отличается нт
закругленных и живописных форм только что виденной
нами церкви Григория. Названия церкви и близлежащих
переулков сохраняют память о живших в этих мести*
в XVII веке казаках — выходцах с южных окраин Русского
государства.
За 1-м Казачьим переулком любопытен домик с мезон и
ном и фасадом в три окна — миниатюрная купеческий
усадьба начала прошлого века, некогда окруженная двором
с хозяйственными постройками и плодовым садом.
Состоятельных купцов позднейшего времени такие
примитивные дома не устраивали, они заказывали соба
роскошные особняки в заграничном стиле. Таков псевдого-
тический дом № 45, принадлежавший негоциантам Ноли
ковым. Вскоре после революции он был передан молодежи
района, ныне это Дом комсомольца и школьника Октябрь
ского района.
Дом № 51а построен в 1927 году из крупных шлакобп
тонных блоков, что для тех лет было строительной новин
кой (инженеры Г. Б. Красин, Е. В. Костырко, А. Ф. .По
лейт). Позднее он был надстроен до восьми этажей, то ог.ть
вырос вдвое.
Под № 53 — очаровательный особнячок с четырьмп
полуколоннами, средняя часть которого возвышается над
250
крыльями. Он находится под охраной как памятник архи-
тектуры начала XIX века.
К середине XVIII века относится угловой дом № 2
с портиками и пилястрами, стоящий в начале правой сторо-
ны улицы, старожил Полянки, помнящий в своих стенах
Немало поколений жильцов. Построен он одним из зодчих
школы великого Баженова.
Этапным для московской архитектуры советского
периода является белый 6-этажный дом № 4 (1939 г.,
архитекторы А. К. Буров и Б. Н. Блохин). Это один из
первенцев крупноблочного строительства, получившего
массовое распространение в послевоенные годы. Блоки
фасада оформлены как естественные камни, что рождает
пиочатление особой его прочности.
Далее линия домов как бы постепенно растворяется,
и старые кварталы рассекает устроенный в 1969 году
проезд на улицу Димитрова. Слева на проезд выходит
большой треугольный партер с памятником великому
сыну болгарского народа Георгию Димитрову (1972 г.,
скульпторы К. М. и М. К. Мерабишвили).
За партером — комплекс зданий детской городской
больницы № 20 имени Тимирязева, крупного лечебного
учреждения, развившегося из лечебницы, основанной
п конце прошлого века. Церковное здание, стоящее
напротив ворот, представляет собой попытку использо-
вания мотивов древнемосковского зодчества; сооружено
и 1901 году. В октябрьские дни 1917 года больница
служила лазаретом для раненых бойцов Красной гвар-
дии.
За домами № 24 и 26 с 1775 по 1935 год находился
Полянский рынок. Это название до сих пор носит .
Прилегающий переулок. Рынок во многом определил
характер застройки окружающей местности лавками,
Лабазами и другими торговыми строениями. Следы
старинных торговых помещений заметны, в частности,
н в домах № 24 и 26.
От 2-го Хвостова переулка облик улицы резко
меняется. Вместо обычных для Замоскворечья прй-
номистых строений нашему взору открывается гигант-
ский комплекс многоэтажных зданий, поставленных
уступами. Кажется, будто, раздувая серые паруса,
на кучу мелких лодочек наступает армада исполинских
фрегатов. Эти корпуса построены в 1971—1973 годах
(руководитель авторского коллектива А. Б. Гурков).
251
Много покупателей привлекают расположенные в них
книжный магазин «Молодая гвардия», польский — «Ван
да», болгарский — «София».
На их фоне не столь уже высокими кажутся солид
ные многоквартирные дома № 42 и 44, появившиеся ни
улице незадолго до революции.
Дом № 50 был построен в 1906 году по проекту
А. А. Никифорова для Учительского института, запи
мавшего до того старое ампирное здание на том жа
участке. Институт окончили И. И. Скворцов-Степапоп
и А. К. Гастев, ставшие активными большевиками,
видными деятелями Советского государства; учился
в нем и народный артист СССР Анатолий Новиков
популярный советский композитор-песенник.
После революции в здании находился рабфак имени
Артема при Горной академии, а с 1936 по 1978 год
райком партии и райисполком. В 1941 году дом был
сильно поврежден фашистской бомбой, но вскоре вое
становлеи. Ныне в нем помещается Университет
марксизма-ленинизма при МГК КПСС.
В живописно оформленном во вкусе 1880-х годоп
доме № 52, фасадом выходящем во двор, до революции
располагались лечебные учреждения. В 1924 году здесь
был санаторий, в котором лечился С. А. Есенин. Ныне
здание принадлежит райздравуправлению Октябрьского
района.
Суровый, мрачный вид бывшего доходного дома № .М
(1912 г., архитектор В. Е. Дубовский) усугубляют ал
легорические фигуры «охранителей» — гиены у подъездов
и опирающиеся на мечи рыцари на фронтоне. Не дом, а
крепость! Так домовладелец хотел внушить съемщикам
уверенность в абсолютной надежности и безопасности их
жилища.
Двухэтажный дом № 58, отделанный как нарядили
шкатулка, построен купцом-москательщиком Н. С. Воро
бьевым для конторы своей фирмы и собственных жилых
покоев. Дабы подчеркнуть солидность своего предприятии,
хозяин украсил фасад фальшивым гербом (фамильные
гербы были только у дворян) с собственными инициалами
НСВ. С 1943 года в доме помещалась Академия педаго
гических наук РСФСР (с 1966 г.— СССР), ныне в нем один
из ее институтов.
В сером многоквартирном доме № 60, выходящем па
Добрынинскую площадь, в 1920-х годах жил выдающийся
252
Оопотский скульптор И. Д. Шадр. Некогда этой землей
II л а дел отец выдающегося русского просветителя Н. И. Ho-
ИИ кова, чьи года юности здесь прошли.
УЛИЦА ДИМИТРОВА
Свое нынешнее название улица получила в 1957 году,
когда отмечалось 75-летие со дня рождения выдающегося
доитоля болгарского и международного рабочего движения
Георгия Димитрова, жившего неподалеку отсюда, у Боль-
шого Каменного мОСта.
Зародилась же эта улица еще в XIV веке как начало
Дороги из Москвы в Калугу. С конца XVTTI века вплоть до
1957 года она называлась Большой Якиманкой по стоявшей
Ни пой церкви Иоакима (Якима) и Анны, которую тогдаш-
ний патриарх повелел соорудить в 1684 году.
Жили на улице и вокруг нее дворцовые кадаши (бо-
ны ры) и другие ремесленники, плененные в начале
XVII века поляки (паны), стрельцы, а с XVIII века преи-
мущественно купцы, мелкие чиновники и служащие, ду-
ховенство. До самой середины прошлого века Якиманка
была почти сплошь деревянной: Пожар 1812 года ее не
затронул. Улица была свидетельницей бесславного отступ-
ания по ней в направлении на Калугу армии Наполеона.
К концу XIX века разбогатевшее купечество на месте
убогих лачуг понастроило на Якиманке целый ряд капи-
тальных доходных домов и пышных особняков. В рассказе
Чехова «Ванька» описано, как ставший богачом благодаря
обману родичей крестьянин Котлов едет из «Славянского
Линара» в свой дом на Якиманку.
Когда-то улица напрямую выходила к Большому
Каминному мосту через небольшой Гилдянский мост, пе-
реброшенный над лежащим на ее пути озерком. Однако с
.исродины XVII века движение к Кремлю перешло на со-
седний Космодамианский мост (впоследствии Малый Ка-
менный), от которого начиналась нынешняя Большая По-
ли и ка, а старую трассу застроили. Поэтому едущим из
'Центра приходилось для выезда на Большую Якиманку от
Милого Каменного моста делать небольшой крюк по
II к и майской набережной]
Это неудобство сохранялось до 1969 года, когда для:
(дипония транспортной проблемы через старые кварталы
|ыл пробит прямой проезд с Большой Полянки на улицу
Димитрова, по которому и пошло движение.
253.
Начальный отрезок улицы — до нового проезда
являет нам картину Якиманки, почти не изменившуюся
с середины XIX века: тихие особнячки с дворами, за
строенными сараями и разного рода службами, сады при
них.
За новым проездом этажность левой стороны улищд
заметно повышается. Здесь мы видим уже немало домов ка-
питалистического периода застройки, то есть конца
XIX — начала XX века, сдававшихся хозяевами-купцами
под квартиры. Некоторые из них надстроены и получили
повое оформление в 1930—1940-х годах. Известное раа
нообразие силуэту кварталов придают появившийся по-
давно жилой дом-башня № 19 с магазином в цокольной
части и современный делового типа дом № 31, занятый
торгпредством ГДР.
Развитие капитализма сопровождалось прогрессом нау-
ки и техники, что обострило у замоскворецких купцов
хозяев улицы внимание к образованию: времена мало
грамотных тит титычей, едва умевших подписаться под
документом, составленным за них стряпчим, безвозвратно
уходили. К концу XIX века и в Замоскворечье наконец
стали учреждаться гимназии и реальные училища. Для
10-й мужской гимназии купили старое ампирное здания
(ныне № 33) на углу с 2-м Хвостовым переулком, пе-
реоборудовали его и дополнили инородным по архиток
туре корпусом с Якиманки. Старая часть дома отличается
хорошими пропорциями и благородством декора, чего
нельзя сказать о новой. В гимназии учился будущий поэт
В. И. Лебедев-Кумач.
Очень украшает улицу дом № 43, стилизованный в духе
древнерусского деревянного зодчества (1893 г., архитектор
Н. И. Поздеев). Об этом изысканном здании с большой
похвалой отозвался известный русский критик В. В. Ста-
сов в письме Л. Н. Толстому. После революции в бывшем
особняке купца Игумнова открылся клуб фабрики Гознак,
потом находился Институт переливания крови, где работа-
ли академики С. И. Спасокукоцкий и А. А. Богомолец,
был Институт мозга. В послевоенные годы здание арендо-
вано французским посольством.
Рядом в 1979 году построен административный корпус
французского посольства. Невысокое, оригинальной формы
здание отличается богатой пластикой объемов, отделано
оно красным мрамором, родственным по колориту кирпич-
ным стенам игумновского особняка. Соседство обоих по-
сольских зданий являет собой любопытный стык архи
254
токтурных стилей двух совершенно разных эпох и на-
правлений.
Правая сторона улицы начинает «расти» с дома № 18,
облицованного глазурованными плитками и обработан-
ного эркерами. В нем жил один из основоположников
советской психиатрии — профессор П. Б. Ганнушкин.
В 1907 году паркетный фабрикант В. П. Панюшев
построил нескладный доходный дом № 22, не забыв укра-
сить его своими инициалами ВПП, загадочными для наше-
го современника. До революции здесь жил историк Москвы
II. В. Сытин, в 1920-х годах — художник С. В. Герасимов.
В 1880 году Московское купеческое общество, немало
членов которого проживало в Замоскворечье, построило для
своих нужд пятиэтажный дом № 26 (архитектор А. С. Ка-
минский), ныне занятый Министерством^ строительства в
районах Дальнего Востока и Забайкалья.
Однако за «первым эшелоном» домов все четче выри-
совывается второй — новая красная линия. На участке
№ 24 выросла огромная гостиница (1982 г., архитекторы
Д. И. Бурдин, В. Г. Сальковский, И. А. Дьяченко): на
мощном цоколе с ярко подчеркнутым порталом покоится
надстройка с волнообразной плоскостью фасада; рядом
(№ 28) строится 12-этажный жилой дом (архитекторы
В. Г. Сальковский и Л. Н. Подрезкова). Дом № 40, рас-
члененный вертикалями лоджий, с магазином «Гастроном»
и правой, выступающей части, появился в конце 1970-х
годов. На новую красную линию улицы вышел построен-
ный в начале 1910-х годов в глубине квартала доходный
дом с четырьмя эркерами. Интересен фриз над вто-
рым этажом с изображением швейцарского пейзажа (вла-
дели домом швейцарцы).
За ним, на углу Якиманского переулка, запроектиро-
вано оригинальной формы здание Литературного музея,
когда-то занимавшего на Якиманке небольшой особняк.
Корпус музея положит начало архитектурному ансамблю,
который будет отсюда террасами спускаться к Москве-реке,
к Государственной картинной галерее и разбиваемому
вокруг нее парку Искусств.
На другом углу Якиманского переулка — бесценный
памятник русской архитектуры начала XVIII века —
церковь Ивана Воина, которая построена, как гласит пре-
дикие, по проекту, утвержденному Петром I, в честь побе-
ды русских войск под Полтавой. И общие очертания этого
сооружения, и филигранные детали, и умело найденная
расцветка, и узорчатая ограда рождают празднично-ра-
255
достное настроение, восхищение вкусом зодчего. Рядом
крошечный домик причта 1805 года постройки, который II
связи с расширением улицы будет передвинут в глубь
участка.
Словно для контраста, далее по улице высится заурлд
ный доходный дом № 50, 1913 года постройки. Как пи
странно, строил его такой мастер вычурных архитектур
ных форм, как В. А. Мазырин, автор нынешнего Домн
дружбы на проспекте Калинина.
Правую сторону улицы завершают поставленные ус,ту
пами на новой красной линии четыре 9-этажных дома
(1965—1966 гг., архитекторы Б. В. Винарский, В. И. Уткин
и другие). Они связаны ленточным цоколем, заполненным
торговыми предприятиями. Особую популярность у мо
сквичей завоевали салон Художественного фонда РСФСР
и кафе «Шоколадница».
В последние два-три десятилетия улица Димитрнни
приобрела немаловажное транспортное значение: она крпт
чайшим путем соединяет центр города с бурно растущим
Юго-Западом столицы. Поэтому из узкой и кривой она пн
наших глазах превращается в широкую (до 50 метров) и
относительно прямую магистраль, обстраиваемую каин
тальными зданиями.
К середине XVI века, в царствование Ивана Грозного,
Город разрастается за пределы Кремля и примыкающего к
Ному Китай-города.
Для защиты Загородья, или Большого Посада, как
именовались новые части города, от набегов неприятеля
||о линии современного Бульварного кольца насыпают
Иомляной вал. Там, где его разрезают улицы-дороги, луча-
ми расходящиеся из Кремля, сооружаются бревенчатые,
укрепленные землей и дерном ворота.
Естественно, что при устройстве вала были использова-
ны особенности рельефа: речки с их крутыми берегами,
ПИ риги, холмы, болота.
Однако для отражения многочисленных полчищ земля-
ной вал с деревянными воротами был плохо приспособлен.
Поэтому в 1586 году сын Ивана Грозного царь Федор «по-
пело на Москве делати град Каменный», дав ему имя
* Царев Белый Каменный город».
Строительство новой крепостной стены вокруг Москвы
было по тому времени предприятием грандиозным. Борис
Годунов, фактический правитель государства при Федоре,
Поручил стройку Приказу каменных дел, который нанял
одних только каменщиков 7 тысяч человек. Новая стена
поидвигалась на кромке уже существовавшего земляного
Пила, т. е. тоже проходила по линии нынешнего Бульвар-
ного кольца. Протянулась она и вдоль берега Москвы-реки
НТ современного Соймоновского проезда до Водовзводной
башни Кремля и от устья Яузы до угловой башни Китай-
111
Ю. Федосюк
257
города, стоявшей в конце Китайского проезда, на Москво-
рецкой набережной. Таким образом, Белый город, допол
няемый с юга кремлевской и Китайгородской стенами, об
разовая замкнутый оборонительный пояс длиной околи
10 километров, охвативший территорию в 533 гектарп.
Руководил строительством крупнейший зодчий той ано
хи — русский «горододелец» Федор Савельевич Конь. Он
же строил впоследствии мощные крепостные стены Смо
ленска.
К нашему огорчению, от стены Белого города давным-
давно ничего не осталось: она была полностью срыта дву
мя столетиями спустя. Судить о ней можно только ни
данным археологических раскопок да немногим древним
рисункам и описаниям современников. Белый город вклю-
чал в себя 27 могучих, увенчанных шатрами (т. е. пира-
мидальными надстройками) башен; 10 из них были проезд-
ными, т. е. имели ворота, 17 — глухими. Нижние части
стены были сложены из белого (бутового) камня, верх
из кирпича, но кое-где с добавлением тесаного, белого
камня. Поверху шли двурогие зубцы с бойницами. Высотв
стены составляла около 10 метров, башен — 13—20 метров,
Внушительной была и толщина стен — 4,5—6 метров,
Крепость была оснащена «хорошими медными орудиями».
Полностью завершенный к 1593 году, Белый город
представлял собой не только надежную оборонительную
твердыню, но и прекрасное архитектурное сооружение, вы-
зывавшее восхищение как русских, так и иностранцев.
Посетивший в те годы Москву посол константинопольско-
го патриарха Павел Алеппский отмечал не только проч-
ность новой стены, но и ее «красоту изумительную».
Даже недостроенный, Белый город сыграл свою роль в
обороне столицы. Орды крымского хана Казы Гирея, но
дошедшие в 1591 году к Москве, увидев грозную крепость
и услышав гром орудий, не решились ее штурмовать и
отошли без боя.
Позднее название Белый город перешло и к террито-
рии, которую охватила стена. Во многих книгах можно
прочесть, что название это происходит от того, что ремой*
ленное и торговое население Белого города получило по
которые привилегии: большинство жителей было «оболо
но», т. е. освобождено, от ряда налогов и повинностей,
Такое толкование весьма сомнительно. История языки
свидетельствует, что наименование ограды может перохо
дить к огороженной территории, но не наоборот. Кремлем
сначала называлась кремлевская стена, а затем уже все, что
258
ин ней находилось. То же с Китай-городом. Само слово
«город» сперва означало «ограда», «то, что огораживает»,
II затем «то, что огорожено». Уже в летописи’говорится о
царском повелении строить «Белый Каменный город», а то,
что он должен был огораживать, именовалось тогда Боль-
шим Посадом.
Почему же стена, построенная из красного кирпича,
называлась Белым городом?
Есть сведения, что стена с белокаменным основанием
Пыла, кроме того, побелена известью. Так, очевидно, было
и задумано, потому-то и Белый город.
Давным-давно исчезнувшая крепостная стена оставила
прочный след в московской топонимике. Места пересече-
ний радиальных улиц с Бульварным кольцом мы привыкли
называть воротами: Никитские, Петровские, Сретенские
и др. Это память о некогда реальных воротах Белого го-
рода, надежно закрывавшего противнику доступ к цен-
тральной части Москвы.
В середине XVIII века стена Белого города потеряла
снос фортификационное значение: она отстала от уровня
развившейся военной техники, да и неприятель перестал
Пос покоить вторую столицу окрепшего и расширившегося
государства. Сама же Москва разрослась за пределы не
только Белого города, но и следующего за ним оборони-
тельного пояса — Земляного вала, проходившего по линии
нынешнего Садового кольца. Все это привело к тому, что
сооружение пришло в запустение, стало ветшать и разва-
ливаться. Ворота Белого города уже не запирались на
ночь и не охранялись, как прежде, кирпичи из стены
местные жители растаскивали на свои нужды. Самую
стопу облепили различные пристройки, вал покрылся ого-
родами, и некогда грозная крепость превратилась в столь
же мирные, сколь и непривлекательные руины.
С 1760-х годов камни и кирпичи Белого города с разре-
шения властей шли на постройку казенных зданий:
Воспитательного дома (ныне старая часть здания Акаде-
мии имени Дзержинского на Москворецкой набережной),
резиденции генерал-губернатора (старое здание Моссове-
та па Советской площади). Как видно, стена не только
разваливалась сама, но и планомерно разбиралась для
текущих строительных нужд. Дольше всего держались
Пашни, приспособленные под жилье и лавки.
Частые пожары, беспорядочная застройка, неустроен-
ность многих сторон городской жизни потребовали созда-
ния особого учреждения, которое бы внесло в развитие
259
Москвы плановое начало. С этой целью в -июне 1774 годи
был создан Каменный приказ, подчиненный главноко-
маядующему города князю М. Н. Волконскому. Камен-
ному приказу предписывалось «место .под тем бывшим
(т. е. Белым.— Ю. Ф.) городом разровнять и ко украшо-
нию города обсадить деревьями, а излишний щебень и зем-
лю употребить в пользу обывателей».
Это первое упоминание о замене стены Белого городи
зелеными насаждениями. История не сохранила имени
автора идеи: возможно, это был Баженов, Растрелли или
Старов — во всяком случае, кто-то из блестящей плеяды
архитекторов, окружавших Екатерину II.
Уже в апреле 1775 года московский Каменный прикаи
представил на утверждение в Петербург генеральный плац
Москвы — «план, прожектированный Москве-городу и
предместьям». На месте разбираемой «за излишностию,
ветхостию и неудобностию» стены Белого города показаны
аллеи в два ряда деревьев, прерываемые площадями на
месте проездных башен. План этот был утвержден им-
ператрицей.
Однако московское начальство не спешило с его осу-
ществлением. Только в 1782—1784 годах при энергичном,
главнокомандующем Москвы графе Захаре Чернышеву
(герой Семилетней войны, взявший в 1760 году Берлин)
дело сдвинулось с мертвой точки. На отрезке от Никит-
ских ворот до Петровских все строения были снесепЫ|
вал срыт, ров засыпан, «дистанция» выпрямлена и выров-
нена. На ней появились посаженные в два ряда березки, по
вскоре они засохли. В остальной части кольца все ости»
валось по-прежнему.
Почему же саботировался приказ всемогущей импе-
ратрицы? Разгадка проста: отведенная под обсадку полоса
во многих местах уже была застроена казенными и «пар-
тикулярными», т. е. частными, строениями, в том число и
прочными каменными. Сносить казенные дома у москов-
ских властей не поднималась рука, владельцы же частных
зданий, разумеется, всеми правдами и неправдами сопро-
тивлялись реализации проекта.
Только в 1796 году, уже при Павле I, появился первый
московский бульвар — Тверской. Вместе с ним привилось
на русской почве и самое слово «бульвар». Заимствовано
оно было из французского языка — «boulevard», а во
французский пришло из немецкого — «Bolwerk», что
означает «крепостная стена». Обычай устраивать на место
упраздняемых крепостных стен аллеи, окаймленные га-
260
ионами, деревьями и кустами, давно уже был известен во
Франции. Отсюда и смещение понятия «Bolwerk — bou-
levard» — место, где проходила городская стена, ста-
новилось зеленой полосой. То же самое произошло и в
Москве.
Написание и произношение этого вновь приобретенно-
го русским языком слова долгое время — под влиянием
французского источника — колебались: то «бульвар», то
«булевар», а иногда и «булевард». Только к середине
прошлого века окончательно утвердилось «бульвар».
А простой трудящийся люд переиначил это иностран-
ное словцо по-своему: «гульвар». «Коли люди на нем
гуляют, стало быть, гульвар».
После устройства Тверского бульвара стали постепен-
но освобождать от строений, выравнивать, обсаживать
деревьями и некоторые другие отрезки бывшего Белого
города. Однако убогие полоски, окаймленные двумя ряда-
ми тощих саженцев, мало походили на современные те-
нистые и цветущие бульвары; популярным местом прогу-
лок жителей они так и не стали и в литературе следа почти
н<’ оставили.
По-настоящему Бульварное кольцо сложилось уже
после пожара 1812 года и освобождения белокаменной
столицы от полчищ Наполеона.
«Пожар способствовал ей много к украшенью» — зна-
менитый грибоедовский парадокс подразумевал, безуслов-
но, и украшение Москвы живописными, цветущими
бульварами.
Первым из них возродился Тверской. А в 1820-е годы
устройство всех 11 бульваров было завершено.
«Бульвары простираются полукружием около Белого
города, и оба конца их прилегают к Москве-реке»,— сказа-
но в путеводителе, изданном в 1824 году Сергеем Глинкой.
«Устроение бульваров есть щастливая выдумка; ибо
ото придало неимоверную красоту древней нашей столи-
це»,— говорится в одном из альманахов 1829 года.
В том же году Виссарион Белинский пишет про «круг
опоясывающих Москву бульваров» как о «лучшем ее укра-
шении, которому Петербург имеет полное право зави-
довать».
Менее восторжен двадцатилетний Михаил Лермонтов.
В своем очерке «Панорама Москвы» (1834 г.) он отмечает
«пыльную зелень бульваров, устроенных на древнем го-
родском валу». Бульвары в то время не поливались, пыли
пн аллеях было много.
261
После 1812 года кварталы Бульварного кольца, почти
полностью выгоревшие, стали быстро отстраиваться. Здесь
появилось множество дворянских особняков, построенных
в стиле позднего классицизма — ампир. Немало этих
изящных строений, отличающихся строгой симметрией И
благородством форм, с обязательным портиком посередине,
сохранилось до наших дней.
«...Особую прелесть придают городу бульвары...— пи*
шет приехавший впервые в Москву Н. Г. Чернышон-
ский.—...Густота деревьев удивительна». Однако к сере-
дине XIX века бульвары приходят в упадок. Не только
ухода за ними, даже настоящей охраны их налажено по
было: деревья сохли или вырубались, газоны вытаптыва-
лись, более того, прогулка по некоторым бульварам ста-
новилась небезопасной из-за кишевших на них бездомных
собак, а в ночное время — из-за грабителей, там про*
мышлявших.
Формально бульварами ведало правление 4-го округа
путей сообщения, в который входила Москва с губернией.
Однако забота о бульварах воспринималась этим правле-
нием как дополнительная и тяжкая обуза.
В 1862 году генерал-губернатор Москвы приказал
произвести внезапный осмотр бульваров и, как писали
«Московские ведомости», «открыл большие беспорядки!
деревьев не досчитывалось тысячами, барьер был поломан,
газон измят, дорожки неудобны для ходьбы, на бульварах
гуляли домашние животные окрестных владельцев, а
зимой некоторые из последних сваливали на бульвары
сорный снег с мостовых». Об этом доложили царю, кото*
рый повелел срочно исправить положение. Заведовать
бульварами был назначен специальный чиновниц
(Н. Т. Любенков). Под его руководством бульвары были
обнесены новыми барьерами, древесные насаждения вос-
становлены, кое-где разведены цветники. Тогда же были
утверждены особые бульварные смотрители.
С 1865 года бульвары передали в ведение вновь учреж-
денного органа городского управления — городской думы,
которая для «ремонтного содержания» сдавала их отдель-
ным подрядчикам. Контроль за подрядчиками был слабым,
тем самым содержание бульваров зависело от воли и со-
вести — не всегда доброй — того или иного из них.
В 1860—1870-х годах облик бульварной застройки
начинает резко меняться. С разорением дворянства боль-
шинство домов переходит в руки купечества. В это время
сильно поднялись цены на землю, особенно в центральных
262
кистях города. Романтические ампирные особняки начала
пока либо перестраиваются до неузнаваемости, либо усту-
пают место громоздким домам-сундукам. Исчезатбт про-
сторные сады, окружавшие дома, все тесней становятся
ряды построек, используется каждая квадратная сажень.
Л с начала XX века на бульвары все гуще ложатся тени от
многоэтажных доходных домов, богато отделанных, но в
эстетическом отношении чаще всего невыразительных.
В 1880-х годах Бульварное кольцо оглашается звяка-
нием конно-железной дороги, в просторечии — конки.
В 1911 году ее сменяет трамвай маршрута А — родная
сердцу каждого старожила «аннушка». Почти час требо-
нплся ей тогда, .чтобы объехать бульвары.
Численность пролетариата в Москве бурно растет. Все
чаще мелькают на бульварных аллеях косоворотки, блузы,
картузы, косынки. Для многих московских рабочих буль-
ппры стали единственным местом летнего отдыха. Это
топко подметил в фельетоне «Московское лето наступает»
репортер газеты «Курьер» Леонид Андреев, впоследствии
известный писатель:
«Своеобразная это толпа — московская бульварная
публика. Словно по обязанности мерно движется она с
одного конца бульвара в другой под глухие рыкающие
и пуки оркестра, заглушаемые громом уличной езды. Лица
утомленные, невеселые; говорят, смеются, но без радости...
Это все каторжники городской жизни. Накрепко прико-
панные к своей тачке, они обречены гулять все лето в одном
узком, отмежеванном для них пространстве бульвара, и
они гуляют, гуляют... Не знающие свободы,— многие из
них и не ищут лучшего и довольны серой зеленью обло-
манных, искалеченных лип, и с радостью дышат воздухом,
который не весь пыль и асфальт».
С начала нашего века на московских бульварах стали
проходить революционные митинги и демонстрации. Ритм
истории становится все более напряженным: в 1905 году
над бульварами пролетают пули карателей, свист ка-
зачьих нагаек перекрывается грозным хором возмущен-
ной толпы. Двенадцать лет спустя бульвары — плацдарм
ожесточенных сражений между революционными отряда-
ми и белогвардейцами: гремит артиллерия, полыхают
загоревшиеся дома, трещит пулеметная дробь, слышатся
крики раненых и умирающих.
Через несколько дней на домах реют красные флаги: в
Москве победила Октябрьская революция.
Богатые квартиры заселяют неимущие, гимназии ста-
263
новятся едиными трудовыми школами, вчерашние купе-
ческие и дворянские особняки — детскими домами и сада-
ми, советскими и партийными учреждениями. Меняются
и сами бульвары: здесь, как и везде, властвует хозяин'
города — победивший народ. По указанию В. И. Ленина
появляются скульптуры и памятные доски, призванные
увековечить героические подвиги трудящихся масс, ве-
ликих революционеров прошлого. Уже в 1920-е годы пд
бульварах вырастают первые, скромные по своей архитек-
туре жилые дома для рабочих и специалистов. В празднич-
ные дни 7 ноября и 1 Мая Бульварное кольцо заполняется
ликующими демонстрантами. В 1930-х годах у некоторых
«ворот» возникают буровые вышки Метростроя, а вскоре
кольцо пересекается подземными линиями самого скорост-
ного транспорта столицы.
Мирный труд советских людей прерывается веролом-
ным нападением фашистской Германии. Враг устремляет-
ся к Москве. Звучит призыв Коммунистической партии: •
«Все силы на защиту родной столицы!» По-особому доро-
гими становятся в эти дни каждый уголок любимого горо-
да, с детства знакомые дома, аллеи, купы деревьев. Протии
коварного врага ощетиниваются и еще недавно мирные
московские бульвары: здесь проходят занятия подразде-
лений Всевобуча, устанавливаются зенитки, базируются
аэростаты воздушного заграждения. Бульвары перестают
быть местом отдыха, беззаботных прогулок: по плану
обороны столицы им отводится роль одного из защитных
поясов, прикрывающих подступы к центру. Давно уже нет
тут мощного Белого города, но воля и решимость защитни-
ков столицы тверже каменных стен.
В декабре 1941 года враг отбит на подступах к Москве,
однако отдельные прорвавшиеся к городу фашистские
самолеты наносят урон и Бульварному кольцу: сожжен
рынок на Арбатской площади, разбито фугасными бомбами
несколько жилых домов, изувечен памятник Тимирязеву,,
огромная воронка зияет около здания «Известий»...
Но едва только победоносно заканчивается война, как
оживают, преображаются московские бульвары. В 1945—
1947 годах здесь высажено 4 тысячи деревьев и свыше
130 тысяч кустарников. К празднованию 800-летия столи-
цы (1947 г.) старую сетчатую ограду заменяют узорчатым
чугунным барьером — для каждого бульвара свой орна-
мент. Входы оформляют монументальными светильника-
ми и вазонами, примитивные садовые скамейки заменяют
удобными деревянными диванами. Бульвары обогащаются
264
пышными цветниками и клумбами, детскими площадками
и летними читальнями. Проезды Бульварного кольца
сплошь покрываются асфальтом, по нему бесшумно сколь-
ият троллейбусы и автобусы. Кольцо бульваров дополняет
нарядный сквер на Пушкинской площади с памятником и
фонтаном. Воздвигаются новые памятники великим
москвичам — Гоголю, Грибоедову. Игровые площадки для
детей украшаются деревянными теремками и сказочными
персонажами. Поистине никогда московские бульвары не
были столь хороши, как сейчас.
Московские бульвары, как известно, состоят из трех
ризных полос: самого бульвара и двух проездов по его
с.торонам. Договоримся, что в нашем' путешествии, дви-
гаясь по кольцу в направлении часовой стрелки, мы каж-
дый бульвар пройдем трижды— по его оси, по внешнему
(левому от нас) и по внутреннему (правому, ближайшему
к центру города) проезду.
В известной степени частью Бульварного кольца, его
началом, можно считать СОЙМОНОВСКИЙ проезд, в
прошлом проходивший вдоль стены Белого города, а с
1060 года обновленный, расширенный и столь густо заса-
женный зеленью, что он по праву может соперничать с
другими, старыми отрезками Бульварного кольца.
Этот короткий, но интересный проезд соединяет Кро-
поткинскую набережную с Кропоткинской площадью, наз-
ван же по землевладельцам XVIII века — дворянам Сой-
моповым.
Правую часть проезда, где до 1931 года возвышался мо-
нументальный храм Христа Спасителя, с 1960 года зани-
мает популярный среди тысяч москвичей бассейн «Моск-
ва», действующий и зимой и летом. Его почти не видно за
густой зеленью окружающего сквера.
Некогда этот уголок Белого города ограждала самая
высокая и красивая его башня — Семиверхая. Ее воссоздал
па своей картине А. М. Васнецов.
Однако вернемся в наше время. Слева — ряд домов.
Особо живописен и привлекателен угловой,’№ 1, «сказоч-
ный терем», как его иногда называют. Он построен в
традициях древнерусской деревянной архитектуры по за-
казу инженера П. Н. Перцова в 1906—1907 годах архи-
текторами Б. Н. Шнаубертом и Н. К. Жуковым по рисунку
известного художника С. В. Малютина. В 1910-е годы
здесь жил пианист К. Н. Игумнов, а после революции
жили художники А. В. Куприн, Р. Р. Фальк, П. П. Соко-
Лоп-Скаля, Н. И. Альтман.
265
Пустырь перед церковью Ильи Обыденного, сейчас
занятый сквером и теннисным кортом,— печальное напо-
минание о варварском фашистском налёте на столицу и
1941 году. Стоящая в глубине квартала церковь — цен-
ный памятник архитектуры Петровской эпохи; она соору-
жена в 1702 году, колокольня — много позже, в 1867 году,
Дом № 5 возведен в 1929 году, здесь в 1929—1937 годах
жили писатели Федор Гладков, Илья Ильф и Евгений
Петров.
Дом № 7 построен в 1901 году, принадлежал он храму
Христа Спасителя. Одну из его квартир в советское время
занимал видный советский композитор, основатель Крас-
нознаменного ансамбля народный артист СССР А. В. Алек-
сандров.
И наконец, жилой дом № 9 на углу с Метростроевской
улицей типичен для советского зодчества периода первой
пятилетки. Он построен в 1929 году по проекту инженера-
архитектора Н. М. Попова.
ГОГОЛЕВСКИЙ бульвар
В юго-западной части кольца расположена Кропоткин
ская площадь. Некогда здесь стояли ворота Белого города.
Назывались они Чертольскими (Черторьскими) по проте-
кавшему здесь ручью Черторыю, а с 1658 года — Пречи-
стенскими по улице Пречистенке, которая вела к иконе
Пречистой божьей матери, установленной в Новодеви-
чьем монастыре. В 1924 году улица и площадь названы
Кропоткинскими в память известного революционера и
ученого-географа Петра Алексеевича Кропоткина (1842-
1921 гг.).
Начинающийся здесь бульвар тоже до 1924 года назы-
вался Пречистенским — по воротам. Затем он был переи-
менован в Гоголевский — по памятнику Гоголю, стоявше-
му в другом его конце.
Бульвар гостеприимно приглашает продолжить нашу
экскурсию, маня изящной арочкой, перекинутой между
двумя симметричными павильонами станции метро «Кро-
поткинская» (до 1957 г. она называлась «Дворец Сове-
тов»). Эти легкие павильоны с аркой напоминают садовые
постройки и как нельзя лучше оформляют вход на бульвар,
Автор сооружения архитектор С. М. Кравец, построено оно
в 1935 году.
Гоголевский бульвар устроен вскоре после 1812 годи,
Весьма своеобразен его трехступенчатый рельеф: внутреп
266
Пий проезд расположен на верхней ступени, самый буль-
im р — на средней, внешний проезд — на нижней. Это напо-
минает о том, что проходившая здесь стена Белого города
была построена на крутом берегу Черторыя; берег был
выровнен и подсыпан земляным валом. Ручей, в 1870-х го-
дах заключенный в подземную трубу, омывал наружный
склон вала, протекая там, где сейчас от Арбатской до Кро-
поткинской площади ходит троллейбус. «Сколько нужно
было употребить работы, чтобы из безобразной горы, где
Т(’псрь устроен Пречистенский бульвар, сделать такое
приятное место...» — писал современник.
Бульвар этот — один из наиболее благоустроенных и
живописных. Последнему немало способствует как нео-
бычный для Москвы рельеф этой местности, так и изло-
манная линия самого проезда. В 1950 году левый зеленый
склон бульвара был срезан и заменен гранитной подпор-
ной стенкой.
Ныне бульвар — излюбленное место отдыха жителей
окрестных кварталов, небогатых зеленью; для малышей
пдесь устроены игровые площадки. Немало на скамьях
любителей домино и шахмат — сказывается соседство шах-
матного клуба.
Пречистенский бульвар был сооружен рядом с самым
аристократическим районом старой Москвы — так назы-
ваемой Старой Конюшенной, тем не менее он не стал
любимым местом променада «высшего света», что, вероят-
но, было связано с сыростью и туманом, исходившими от
ручья. Лев Толстой в автобиографическом отрывке «Про-
гулка» описывает эти места, какими они запомнились ему
в детстве, в 1830-х годах. «Мы вышли на Пречистенский
бульвар, отец шел тихо, сердитый, мы бегали взапуски за
оголившимися липками по засохшей траве». Здесь к ним
присоединилась родственница Валахина с девочкой. Все
шли на Тверской бульвар — главное место прогулок мо-
сковской знати. На Никитском (ныне Суворовском) буль-
варе публика была уже поважнее, здесь Валахина «шла
тихо и стала говорить по-французски». Мальчик с иронией
наблюдает, как меняется поведение родственницы по мере
приближения к цели, и начинает понимать «всю важность
Тверского бульвара». Впрочем, об этом бульваре — позже.
На Пречистенском бульваре часто можно было видеть
худощавую фигуру любившего прогуливаться здесь Гого-
ли. Бывали здесь и Герцен, и Тургенев, и многие другие
великие русские люди. Художник В. И. Суриков встретил
пп этом бульваре человека, послужившего ему типажом
267
опального петровского фаворита в картине «Меншиков и
Березове».
В сентябре 1903 года по бульвару прошла трехтысяч-
ная толпа забастовавших печатников, направлявшихся к
Манежу. В сентябре 1905 года, в дни охвативших Москву
политических забастовок, тут проводились митинги. Одна-
ко в декабре 1905 года, во время восстания, район находил-
ся под контролем царских войск. События октября 1917 го-
да бульвара почти не коснулись.
Вскоре по окончании Великой Отечественной войны
Гоголевский бульвар был реконструирован и благоустроен,
В 1957 году на нем установили новые светильники.
Теперь ознакомимся с внешним проездом бульвара.
Дом № 3 на углу с Кропоткинской улицей стоял етцо
в 1806 году и принадлежал княжне Софье Волконской.
Вверху были жилые помещения, низ сдавался под лавки.
В 1899 году здание, купленное булочником Филипповым,
надстроено третьим этажом, тогда же сделана пристройка
в правой его части.
Перейдем улицу Рылеева — еще недавно она называ-
лась Гагаринским переулком, а в XVIII веке — Старой
Конюшенной. В конце XVIII — начале XIX века это была
главная улица аристократического квартала, располо-
женного влево от бульвара. Жить в Старой Конюшенной
означало принадлежать к московскому барству.
На другом углу — сад с домом (№ 5), главный фасад
которого выходит на улицу, а на бульвар — боковая стена
с выступом, в котором прорезаны два больших полуцир-
кульных окна (окна с полукруглыми фрамугами.— Ю. Ф.).
Узорчатый, украшенный резными каменными колоннами
дом необычен для московской архитектуры. Когда и кем он
построен? Есть редкий альбом «Панорама Москвы» —
серия фотоснимков города, сделанных в 1867 году со
строившегося тогда у Пречистенских ворот храма Христа
Спасителя. На одном из снимков отчетливо видна часть
города, в которой мы находимся: начало бульвара, дом
№ 3 — тогда еще двухэтажный, начальные дома Гагарин-
ского переулка. Вот и интересующий нас дом № 5 с огра-
дой и садом; все, как сейчас, будто и не прошел век с
лишним! Архивы свидетельствуют: загадочный дом по-
строен в 1852 году архитектором Н. И. Козловским для
статского советника Секретарева, а сад здесь существовал
еще раньше. Долгие годы здесь жил архитектор К. А. Тон,
наблюдавший за строительством сооружаемого по его про-
екту храма Христа Спасителя. В 1920-х годах в квартирах
268
итого здания жили выдающийся кинорежиссер В. И. Лу-
ден кин и педагог С. Т. Шацкий.
Дом № 9 — невзрачный особняк 1880-х годов, фасад
ого модернизирован накануне первой мировой войны, ря-
дом с ним (№ 11) —пятиэтажный доходный дом, по-
строенный в 1912 году архитектором О. Г. Пиотровичем.
Далее — типично московские контрасты! — деревянный
домик-крошечка в три окна по фасаду, сохранившийся
еще с пушкинских времен (№ 13). В тени небольшого
сида — дом № 15, занимаемый ныне ремстройтрестом,—
одноэтажный особнячок, правая, выступающая часть ко-
торого построена в 1835 году по проекту архитектора
А. Г. Григорьева, а левая пристроена в 1880-м. Дом за-
мечателен тем, что с 1836 по 1849 год в нем жил выдаю-
щимся русский полководец генерал А. П. Ермолов. За ним,
под № 17, на изломе проезда — массивный пятиэтажный
многоквартирный корпус (1903 г., архитектор Н. П. Мар-
ко»), доходящий до Сивцева Вражка. В нем с половины
1920-х годов жил народный артист СССР Б. В. Щукин —
первый и непревзойденный исполнитель роли В. И. Лени-
пп в кино и театре.
Название Сивцев Вражек напоминает о тех далеких
нременах, когда на месте переулка был овражек (вражек),
по дну которого протекала речушка Сивка, в древности
она, несомненно, именовалась Сивец — отсюда Сивцев.
Около стены Белого города Сивка впадала в уже знакомый
нам Черторый. В самом переулке, с его неповторимым,
гпецифически московским именем, исстари селилось
московское дворянство, а с конца прошлого века — худо-
жественная и научная интеллигенция.
Стеклянный кубик на другом углу Сивцева Вражка по
сноей архитектуре необычен для здешних мест. Это па-
рикмахерский салон, построенный в 1964 году.
Далее вереница больших доходных домов предрево-
люционного периода. Корпус № 21, с барельефами Фили-
пп» у подъездов, построен в 1908 году архитектором
JI. II. Кекушевым; дом № 23, покрытый керамическими
плитками,— в 1910 году инженером В. Е. Дубовским,
№ 29 — в 1905 году архитектором Г. П. Евлановым.
Доходный дом № 25 построен в те же годы, но более прост
и непритязателен.
Выгодно отличается от вычурных доходных домов де-
тище советской архитектуры — дом № 27, построенный в
1033 году архитектором Д. Г. Числиевым с отступом от
красной линии проезда. Его скромный, строгий фасад об-
269
ладает известной выразительностью, оживлен облицовкой
из розового артикского туфа.
В квартире № 3 дома № 23 в 1910—1938 годах жили
народная артистка СССР О. Л. Книппер-Чехова и ее
племянник — композитор Л. К. Кпиппер.
Дом № 29 описан в глубоко прочувствованном сти-
хотворении Евгения Долматовского «Память матери». За
домом находится жемчужина русской архитектуры —
изящная и нарядная церковь святого Филиппа, памятник
архитектуры середины XVIII века. Не стоит жалеть вре-
мени, чтобы взглянуть на нее, для этого надо пройти сквозь
арку ворот во двор дома.
Живописный красный двухэтажный особняк с садом
(№ 31а) построен в 1926 году архитектором П. Спиридо-
новым.
Далее за палисадником — старенький трехэтажный дом
№ 31 с балконом, перестроенный в середине века из
особняка 1820-х годов. В 1872 году здесь открылась част-
ная женская гимназия прогрессивного русского педагога
С. Н. Фишер, добившейся права вести обучение по полному
курсу мужской классической гимназии. Это было неви-
данным в те времена «экспериментом», и гимназия сразу
оказалась в центре внимания как общественности, так и
властей. Ее часто показывали высокопоставленным гостям
Москвы. Так, в 1876 году ее осмотрел гостивший в России
бразильский император Педро II.
Двухэтажный корпус во дворе интересен своим литера-
турным прошлым. Здесь в 1910 году открылось издатель-
ство символистов «Мусагет», которое возглавлял поэт
Андрей Белый и где бывали В. Я. Брюсов, И. А. Бунин,
Л. Н. Андреев, К. Д. Бальмонт, И. Северянин. 2 ноября
1910 года А. А. Блок читал в «Мусагете» свою «Незна-
комку».
Завершают эту сторону бульвара трехэтажный дом —
тоже под № 31 и пятиэтажный № 33 на углу Малого
Афанасьевского переулка — крайне бедные и невырази-
тельные постройки конца прошлого — начала нынешне-
го века.
Теперь пойдем назад к Кропоткинской площади и
осмотрим здания противоположного, внутреннего проезда
бульвара.
Угловое здание (№ 2) сохранилось с конца XVIII века,
в 1812 году выгорело, но вскоре было восстановлено п
измененном виде владелицей — генерал-майоршей Ермо-
ловой. В 1831 году дом был куплен для 1-й мужской гимна-
270
нин, с 1809 года уже занимавшей соседнее здание
(.№ 14 по Волхонке). Часть классов, квартира директора
и канцелярия гимназии разместились во вновь приобре-
тенном доме. В 1836 году директором гимназии был
Л. М. Окулов, родственник друга Пушкина П. В. Нащо-
кина. Как видно из письма Пушкина к Вяземскому, 7 мая
1836 года поэт посетил Окулова на его квартире.
С 1852 года часть дома занимало управление Москов-
ского учебного округа.
В 1872 году в здании открылось первое в Москве высшее
учебное заведение для женщин — курсы В. И. Герье,—
пы пускавшее медиков, физиков, филологов. Хотя окончив-
шие курсы в то время не получали никаких прав, сюда
устремились многие женщины, жаждавшие получить выс-
шее образование, недоступное тогда представительницам
пи одного сословия России.
После революции в здании размещалась РАНИОН —
Российская ассоциация научно-исследовательских инсти-
тутов общественных наук, а с 1930-х годов — языковедчес-
кие институты Академии наук СССР.
Соседний дом № 4 в основе своей стоит с начала
прошлого века. В 1899 году архитектор Л. Н. Кекушев
радикально перестраивает здание под стиль того времени,
устраивает балкон по фасаду, парапет на крыше, делает
новую облицовку. Здесь долгое время был детский сад; в
1968 году, после капитального ремонта, здание передано
Советскому комитету ветеранов войны.
Дом № 6 построен не позднее 1845 года, но в 1870 году
ого новый владелец — С. М. Третьяков, брат основателя
инаменитой картинной галереи и сам страстный собира-
тель живописи, поручает своему зятю, архитектору
Л. С. Каминскому, перестроить дом в модном тогда рус-
гко-византийском стиле. При Третьякове в 1880-х годах
ндось часто бывали видные художники и музыканты, в их
числе И. Е. Репин и П. И. Чайковский. Свою богатейшую
коллекцию произведений западноевропейской живописи
владелец передал Третьяковской галерее, откуда она пе-
решла в Музей изобразительных искусств.
После смерти С. М. Третьякова в 1892 году дом поку-
пает крупный банкир и промышленник Павел Рябушин-
(UCHH — тот самый, что призывал «задушить революцию
костлявой рукой голода». У Рябушинского в 1916—
1917 годах собирались, обсуждая планы предотвращения
ршюлюции, наиболее реакционные представители москов-
ской буржуазии. История сыграла с ними злую шутку:
271
именно в этом доме после победы революции обосновался
Революционный трибунал, и не исключено, что кое-кто ин
участников контрреволюционных сборищ предстал здос||
перед судом народа.
Далее, на участке № 8— большое здание треста
Стальпроект, носящее черты конструктивистского стилЯ)
характерного для начального периода советской архи-
тектуры (1929 г., архитекторы М. О. Барщ, В. Н. Владими-
ров, И. Ф. Милинис).
Дом № 10 являет собой хороший образец русской клас
сической архитектуры конца XVIII века. В середине фаса
да — шестиколонный коринфский портик с массивным
фронтоном. Дом принадлежал родителям декабриста пол-
ковника М. М. Нарышкина, у которого постоянно соби-
рались его единомышленники, в том числе К. Ф. Рылоон,
читавший здесь свои «Думы». В январе 1826 года в этом
доме М. М. Нарышкин был арестован.
В 1830 году — отсюда и дата на фронтоне — дом пере-
ходит во владение Удельной конторы, ведавшей всеми
землями и другим недвижимым имуществом царской фа-
милии. В 1860—1870-х годах этой конторой управлял
И. И. Маслов, весьма культурный и уважаемый человек.
У него часто, наезжая в Москву, останавливался И. С. Тур-
генев; известный портрет автора «Отцов и детей», выстав-
ленный в Третьяковской галерее, писан И. Е. Репиным
именно в этом доме. На квартире у И. И. Маслова часто
устраивались литературные и музыкальные вечера, на ко-
торых бывали А. Н. Островский, И. С. Тургенев, А. Ф. Пи-
семский, А. Н. Плещеев, А. А. Фет, Я. П. Полонский,
Н. Г. Рубинштейн и другие.
В 1969 году, после полной реконструкции, в зданио
переехало правление Союза художников СССР. Теперь не-
которые интерьеры его со вкусом оформлены в стиле рус-
ского классицизма и украшены предметами той эпохи, по-
лученными из фондов Государственного Эрмитажа. Дом
отмечен двумя мемориальными досками — одна посвящена
декабристам, другая — И. С. Тургеневу.
С недавнего времени в этом помещении регулярно
встречаются потомки декабристов.
Правый двухэтажный флигель дома № 10 сохранился
без изменений с первой четверти XIX века. Левый же
флигель, дом № 12, построен совсем в ином стиле: это
уже 1880-е годы с их тяготением к декоративному ис-
пользованию элементов древнерусской архитектуры.
Дом № 14, перестроенный в 1860 году из двух зданий
272
1820-х годов, принадлежал до революции сестре фабрикан-
та С. И. Зимина, более известного в качестве театрального
деятеля, основателя оперного театра, друга Ф. И. Шаляпи-
на. У сестры Зимина и ее мужа певца Н. Г. Райского бывали
композиторы С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, Н. К. Мет-
пср.
В 1920-х годах здесь помещался Верховный суд.
В 1956 году дом был переоборудован, и в нем открылся
Центральный шахматный клуб СССР.
Дом № 16 построен архитектором М. Н. Чичаговым в
1885 —1886 годах. На его правой, дворовой стене вылепле-
на большая буква А. Это пыталась оставить о себе память
в веках первая владелица дома — фабрикантша Е..М. Алек-
сеева. Сейчас фамилия фабрикантши ничего никому не
говорит. Зато всякий знает имя ее племянника — великого
театрального реформатора, замечательного актера К. С.
Алексеева (Станиславского), человека столь же выдаю-
щегося, сколь и скромного.
Справа от нас улица Маршала Шапошникова, бывший
Лнтипьевский переулок. Хорошо видное с угла восьми-
этажное здание с монументальной башней построено в
1936 году по проекту академика Л. В. Руднева.
За глухой белой стеной, тянущейся к углу улицы
Фрунзе, виден длинный корпус бывшего Александровского
военного училища. Стена и выходящее на бульвар здание
в стиле неоклассицизма появились в 1900-х годах.
АРБАТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Одна из старейших площадей Москвы, которую еще не
так давно называли Арбатскими воротами, образовалась
там, где дороги в Смоленск и Новгород пересекались со
стеной Белого города.
Окружающая местность была застроена уже в XIV—
XV веках и именовалась Арбатом, что по-арабски означает
предместье.
Будучи важным перекрестком дорог на подступах к
Кремлю, местность эта не раз становилась ареной оже-
сточенных сражений с иноземными захватчиками.
В 1439 году здесь были разгромлены и обращены в
бегство войска казанского хана Улу Мухаммеда, а в
1611 году — отряд польско-литовских интервентов под
командованием Новодворского. В августе 1612 года у Ар-
батских ворот на защиту Москвы стал со своими войсками
273
князь Д. М. Пожарский. В числе его офицеров документы
упоминают поручика Георга Лермонта — предка поэта-
москвича М. Ю. Лермонтова.
В 1770-х годах пересекавшая нынешнюю площадь сте-
на Белого города была уже разобрана; но башня с ворота-
ми простояла до 1792 года, дольше всех остальных. После
ее сноса образовалась площадь, которая очень мало напо-
минала современную.
В конце Пречистенского бульвара в 1808 году знамени-
тый зодчий Росси построил деревянный театр невиданной
красоты. Современники писали, что здание это напомина-
ло здание петербургской биржи — одну из архитектурных
жемчужин северной столицы... В связи с открытием театра
Арбатская площадь была выровнена и вымощена. Однако
в пожар 1812 года театр сгорел дотла.
После изгнания Наполеона площадь была заново
обстроена каменными домами. Путеводитель 1831 года пи-
шет о ней: «...одна из пространнейших площадей по буль-
вару Белого города: входите на оную, и огромность зданий
с различными формами архитектуры поражает ваши
взоры».
Восторги преувеличены. Площадь была втрое меньше
теперешней, а высота гражданских строений не превыша-
ла трех этажей.
Арбатскую площадь 1839 года описал Л. Н. Толстой в
повести «Отрочество». Это зарисовка тихого зимнего утра
в старой Москве: водовоз на бочке, едущий за водой, пи-
рожник, калашная, извозчик, спящий на облезлых дрож-
ках. Сонный провинциальный город...
Еще в 1840-х годах площадь утопала в грязи. «Нередко
можно было видеть, как бились лошади, вывозя из невылаз-
ной грязи тяжелую карету или колымагу»,— вспоминал
современник. Не забудем, что через площадь тогда еще
протекал ручей Черторый.
Став у памятника Гоголю, осмотрим застройку сов-
ременной площади слева направо.
От угла Малого Афанасьевского переулка тянется
трехэтажный дом № 1, оформленный коринфскими пиля-
страми и тяжеловесными надоконными украшениями. Он
построен в 1883 году архитектором С. С. Эйбушитцем.
Далее на месте снесенных ветхих домов летом 1970 годе
проложен проезд для транспорта, следующего с Арбата.'
Дом на углу Арбата и проспекта Калинина появился в
начале прошлого века,’выгорел в пожар 1812 года, но вско-
ре был восстановлен. Еще в 1872 году здесь открылся
274
трактир «Прага», который московские извозчики не без
основания перекрестили в «Брагу». В 1902 году купец
Тарарыкин переоборудовал трактир под шикарный ресто-
ран (архитектор Л. Н. Кекушев), ставший излюбленным
местом встреч интеллигенции. Московские музыканты
ежегодно собирались в нем на традиционные «рубин-
штейновские обеды», а в 1913 году литературная Москва
устроила банкет в честь посетившего Россию бельгийского
писателя Эмиля Верхарна, в том же году состоялось чест-
вование И. Е. Репина по случаю реставрации его картины
«Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года»,
изрезанной умалишенным. ,
В годы империалистической войны «Прага» была
надстроена трехэтажным павильоном, изящная колоннада
оградила плоскую крышу, где на открытом воздухе тоже
появились столики. Осенью 1924 года «Прага» была преоб-
разована в общедоступную столовую Моссельпрома,
открытие которой Маяковский приветствовал стихами:
Здоровье и радость — высшие блага
В столовой Моссельпрома — бывшая «Прага».
Там весело, чисто, светло и уютно,
Обеды вкусны, пиво не мутно.
На крыше «Праги» хотели сделать каток и скетинг-
ринг, однако новшество не было разрешено.
В крайних частях этого же здания в 1920—1950-х годах
помещались со стороны Арбата — небольшой кинотеатр,
сменивший несколько названий: «Прага», «Темп», «Наука
и знание»; со стороны улицы Воровского — городская
библиотека, которой в 1946 году присвоено имя Н. А. Не-
красова.
В 1954 году здание было реконструировано по проекту
архитектора Б. Соболевского. Ресторан, вновь открывший-
ся в ноябре 1955 года, занял теперь помещение кинотеатра
н библиотеки; последняя была переведена на Большую
Бронную улицу. На сей раз название «Прага» стало оправ-
данным: залы ресторана, кафе и кафетерия оформлены
мастерами из ЧССР в чешском национальном стиле.
В мае 1964 года новая магистраль — проспект Кали-
нина — прорезала Арбатскую площадь, и она подверглась
коренной реконструкции. Под трассой проспекта был про-
ложен тоннель для транспорта, следующего по Бульвар-
ному кольцу. Вокруг тоннеля посажены кусты и деревья,
устроены газоны с цветниками. Длина тоннеля — 339 мет-
ров, ширина — 20 метров.
На углу нового проспекта и Суворовского бульвара
275
засверкало огромными стеклами 50-метровое в высоту зда-
ние Дома связи — почта, телеграф, автоматическая тег
лефонная станция, справочный телефонный узел 09. Автор
проекта этого дома —архитектор В. С. Егерев.
О четырехэтажном здании, стоящем по другую сторону
Суворовского бульвара, мы расскажем в соответствующей
главе. За ним в глубине Калашного переулка виден быв-
ший дом Моссельпрома (1924 г., архитектор Д. Коган,
конструктор башни — А. Лолейт), долгое время величав-;
шийся «московским небоскребом». Когда-то его украшал
лозунг, сочиненный Маяковским: «Нигде кроме, как в
Моссельпроме».
По правую сторону площади стоит популярный кино-
театр «Художественный». Он был открыт одним из основа-
телей русской кинематографии А. А. Ханжонковым
23 ноября 1909 года, а в 1912—1913 годах радикально
перестроен архитектором Ф. О. Шехтелем. В мае 19.17 года
здесь собралась общегородская конференция большевиков,
обсудившая и одобрившая итоги Апрельской конференции
РСДРП (б).
В октябрьские дни 1917 года кинотеатр был занят
юнкерами. Здесь производилась запись в белую гвардию
и содержались пленные красногвардейцы. Вскоре юнкера
были выбиты из кинотеатра, а красногвардейцы осво-
бождены.
В марте 1931 года в кинотеатре, который многие годы,
был первым экраном Москвы, демонстрировался первый;
звуковой художественный фильм советского производства
«Путевка в жизнь», а в 1936 году состоялась премьера
первого цветного художественного фильма «Груня Корна-
кова»*. В 1954 году «Художественный» стал первым
широкоэкранным кинотеатром Москвы.
В 1941 году вокруг кинотеатра падали фашистские
бомбы, разрушившие стоявший слева исторический дом,
где в 1894 году В. И. Ленин в открытой дискуссии раз-
громил народников. На месте дома в 1944 году был разбит
сквер с нарядной оградой, а улица несколько расширена*
Фашистские бомбы разрушили и стоявший с 1932 года
справа от кинотеатра крытый Арбатский рынок. У входа
в него в 1935 году вырос наземный павильон станций
метро «Арбатская» (архитектор Л. С. Теплицкий).
В 1953 году в глубине площади был построен новый
павильон метро «Арбатская» (архитекторы Л. М. Поляков
и Ю. П. Зенкевич), ныне скрывшийся за новостройкой.
Благодаря своему расположению Арбатская площадь
276
была важным центром революционных событий как
1905, так и 1917 года. В декабре 1905 года дружинники
построили здесь баррикаду, с боями переходившую из рук
и руки. Обстановка на Арбатской площади в последние
дни Декабрьского восстания 1905 года колоритно описана
Л. М. Горьким в романе «Жизнь Клима Самгина».
В ноябре 1917 года площадь наряду с Кремлем была
последним оплотом московской контрреволюции. Предста-
вители красного командования (в их числе В. Н. Билль-
Нелоцерковский, в дальнейшем известный советский дра-
матург), пройдя в Александровское училище, передали
командующему белых полковнику Рябцеву ультиматум о
немедленной сдаче. После артобстрела училища со сторо-
ны Тверского бульвара и Арбата юнкера были вынуждены
ка питул ировать.
И наконец, торец бульвара, на котором мы стоим. Здесь,
на месте сгоревшего в 1812 году театра, в 1909 году, к сто-
летию со дня рождения, был воздвигнут памятник Н. В. Го-
голю. Скульптор Н. А. Андреев изобразил писателя в пери-
од упадка его духовных и физических сил. В 1951 году
этот памятник был убран с площади, а вместо него 2 марта
1952 года, к столетию со дня смерти Гоголя, воздвигнут
новый, выполненный скульптором Н. В. Томским и архи-
тектором Л. Г. Голубовским. Перед авторами была по-
ставлена задача показать Гоголя в расцвете сил и таланта.
Внешнее сходство удалось, однако образ писателя полу-
чился поверхностным, упрощенным. Впоследствии и сам
автор скульптуры народный художник СССР Н. В. Том-
ский писал, что не удовлетворен своей работой. Четыре фо-
наря со львами остались от прежнего, андреевского па-
мятника.
На этом месте площади происходит одна из сцен пьесы
И. Погодина «Кремлевские куранты» — свидание Маши
Забелиной с матросом Рыбаковым.
К 1970-м годам площадь стала несколько бесформен-
ной, утратив свои четкие очертания. Ныне на восточной ее
стороне построено монументальное административное зда-
ние (руководитель авторской группы М. В. Посохин),
которое придало застройке должную цельность.
СУВОРОВСКИЙ БУЛЬВАР
Такое название бульвар получил в 1950 году, когда
отмечалось 150-летие со дня смерти великого полководца,
жившего неподалеку отсюда. До этого бульвар именовался
277
Никитским — по Никитским воротам, к которым ОН ВЫХО-
ДИТ и по сей день.
Бульвар был устроен вскоре после 1812 года, когда на
месте срытого городского вала здесь двумя рядами были
посажены липы.
Еще каких-нибудь тридцать лет назад со стороны Ар-
батской площади бульвар замыкался трехэтажным до-
мом. Когда прокладывали транспортный тоннель, дом
снесли, а бульвар укоротился за счет выхода из тонной
ля. Теперь бульвар открыт для обзора с Арбатской пло-
щади.
Аллея шириной 19 метров окружена газонами с те-
нистыми деревьями, среди которых есть и полуторавеко-
вые.
Здания по обоим проездам в 1812 году сгорели. А с
устройством бульвара эти места облюбовало для своих особ-
няков московское дворянство.
В 1845 году Белинский писал: «...обе линии по сторонам
Тверского и Никитского бульваров состоят преимущест-
венно из «господских» (московское слово!) домов».
До 1870-х годов по внешнему проезду бульвара от
Никитских ворот протекал в открытом русле ручей Черто-
рый, сейчас скрытый под землей.
Немало сокровенных дум и вдохновенных образов
рождалось под сенью этого бульвара. Здесь часто гуляли
Пушкин, Гоголь, А. Островский, Чайковский. Петр Ильич
в 1869—1871 годах снимал квартиру около Арбатской
площади, у него бывал в гостях композитор М. А. Балаки-
рев, полушутливо советовавший молодому коллеге, преждб
чем сочинять музыку, «вперед воспламениться планом».
«Тогда вооружитесь мокроступами и палкой, отправляй-
тесь шествовать бульварами, начиная с Никитского, про-
никайтесь вашим планом, и я убежден, что не доходя
Сретенского бульвара у вас уже будет какая-нибудь тема
или какой-нибудь эпизод». По всей вероятности, упомянут
привычный маршрут совместных прогулок обоих компо-
зиторов.
«Путеводитель по Москве» 1881 года писал о Никит-
ском бульваре: «Днем тут встретите исключительно гуляю-
щих детей с их няньками и боннами; вечером же он служит-
болыпею частью для милых свиданий».
Однако не всегда бульвар выглядел столь идиллично: ой
помнит демонстрации, митинги и схватки революций
1905 и 1917 годов.
2 ноября 1917 года, овладев Никитскими воротами.
278
красные отряды после ожесточенного штыкового боя
очистили бульвар от белогвардейцев и вышли к Арбатским
воротам.
В 1956 году снесли торцовое здание у Никитских ворот,
бульвар продлился до улицы Герцена, и с него открылся
вид на Тверской бульвар и памятник Тимирязеву.
Пройдем по левому проезду. Угловые дома № 1 и 3 в
1963 году были разобраны, их место заняла трасса прос-
пекта Калинина и новый Дом связи. Соседний дом № 5,
облицованный глазурованными плитками (1913 г., архи-
тектор Л; В. Стеженский),— образец доходного дома,
несколько более скромного, чем современные ему здания по
Гоголевскому бульвару. В 1940 году здание было надстрое-
но двумя этажами.
Рядом очень приятное с виду двухэтажное жилое
строение (№ 7), фасадом выходящее во двор. Оно отлич-
но гармонирует с противоположным домом № 7а, хотя
построено почти столетие спустя — в 1912 году (архитек-
тор Д. М. Челищев).
Между двумя этими зданиями в 1959 году был установ-
лен старый памятник Н. В. Гоголю (1909 г., скульптор
II. А. Андреев). Немало раздавалось осуждающих слов по
адресу этой скульптуры. Тем не менее произведение выдер-
жало испытание временем. Согнувшийся, словно подав-
ленный душевными муками, писатель изображен в момент
крайнего, безысходного отчаяния, все чаще овладевавшего
им к концу жизни. Вместе с тем лицо и фигура Гоголя пе-
редают не только трагизм бытия, но и мучительное, неу-
гасающее вдохновение: «Горьким словом моим посмею-
ся». Л. Н. Толстой, за год до своей смерти осмотревший
памятник, сказал: «Мне нравится: очень значительное
выражение лица».
Великолепны бронзовые барельефы на постаменте,
изображающие гоголевских героев. Особенно хорош пе-
редачей движения, трепетного мелькания фигур «Невский
проспект» на тыльной стороне. На плоскости, над барелье-
фом левой (от наблюдателя) грани, можно заметить за-
цементированную выбоину. Это след от белогвардейской
пули, выпущенной из Александровского училища в 1917 го-
ду, когда памятник стоял на Арбатской площади.
В доме по другую сторону памятника-с 1848 по 1852 год
жил и умер Н. В. Гоголь. Здесь он работал над вторым то-
мом «Мертвых душ», здесь же, в припадке меланхолии,
сжег готовую рукопись. В здании, которому в 1971 году
возвращен его былой облик, восстановлены мемориаль-
279
ные комнаты нижнего этажа, где он жил и творил. Стены
этого дома помнят и таких выдающихся людей, посещав-
ших Гоголя, как И. С. Тургенев, А. Н. Островский,
И. К. Айвазовский, С. Т. Аксаков, М. С. Щепкин.
До революции оба дома принадлежали вдове известного
реакционного публициста М. Н. Каткова.
Соседнее здание (№ 76—9) построено в 1936 году
архитектором Е. Л. Иохелесом для работников Глав-
севморпути. Это жилище многих славных советских поляр-
ников. Здесь жили и работали пионеры освоения Арктики
Г. А. Ушаков, М. П. Белоусов, Н. Н. Зубов.
Дом Главсевморпути, отличающийся строгим силуэтом
и живописным фасадом, весьма выразителен и хорошо
гармонирует с зеленью бульвара. В здание умело вкомпоно-
ван трехэтажный особняк постройки 1901 года — его кон-
туры можно заметить в левом крыле.
В доме № 11 легко угадываются остатки барской
усадьбы начала XIX века. Дом обезображен многочислен-
ными перестройками и пристройками, производившимися
в течение всего прошлого столетия. Оба флигеля, тоже не
раз переделанные, построены позднее главного корпуса,
в 1848 году.
Шестиэтажный кирпичный дом № 13 возведен в
1910 году для Общества распространения практических
знаний между образованными женщинами (архитектор
К. К. Кайзер). По проекту, он должен был быть богато
декорирован, однако средств у общества не хватило, и
дом так и остался «голым». До революции здесь помеща-
лась женская гимназия Дюлу, затем фармацевтическое
училище, преобразованное в 1934 году в институт, который
в 1958 году влился в 1-й Московский медицинский инсти-
тут на правах факультета.
Кирпичная громада рядом (№ 15) тоже осталась
незавершенной, без пышной облицовки. На этих примерах
мы видим, как бедны архитектурными формами и невыра-
зительны доходные дома, если их «тело» не спрятано под
нарядной «одеждой». Дом построен в 1911 году главным
инженером Московского университета А. С. Гребенщико-
вым. Одна из квартир верхнего этажа, служившая в
1920-х годах местом сборищ сомнительных элементов
Москвы нэповских лет, описана в сатирической комедии
М. А. Булгакова «Зойкина квартира».
На участке № 17—23 в 1971 году вырос восьмиэтаж-
ный жилой дом с обширными квартирами (архитектор
Э. С. Акопов). Нижний этаж его занял продовольственный
магазин — филиал гастронома № 1.
280
Поучительным контрастом богатой новостройке служит
более чем скромный дом № 25 — один из первенцев со-
ветского жилищного строительства. Он заселен в 1928 году
работниками табачной промышленности. Построили его
па месте колокольни и двора церкви Федора Студита.
Теперь осмотрим здания по внутреннему проезду
бульвара. Дома № 2 и 4, клином вдававшиеся в площадь,
были снесены еще в начале 1930-х годов, так как затруд-
няли движение транспорта. В архитектурном отношении
дом № 6 невыразителен, но история его интересна. Пола-
гают, что нижние два этажа дома, выходящие на бульвар,
сохранились с XVIII века; два верхних относятся уже к
XIX столетию. В грибоедовские времена здание принадле-
жало директору московских театров Ф. Ф. Кокошкину.
У него часто собирались на лекции и любительские спек-
такли литераторы и актеры начала прошлого века. Здесь
же помещалась театральная типография, печатавшая афи-
ши и пьесы.
Многоквартирный дом этот помнит многих выдающихся
жильцов: декабриста Ф. Г. Вишневского, композитора
Л. Е. Варламова, героя революции 1905 года Н. П. Шмита,
музыкального деятеля В. И. Сафонова, актера М. А. Чехо-
ва, драматурга А. Н. Афиногенова, историка Москвы
Л, Ф. Родина. Последний подробно описал этот дом в
своей книге «Из прошлого».
Соседнее здание № 8а, стоящее с отступом от красной
линии, за оградой, имеет возраст весьма почтенный —
более 200 лет. Здесь в 1826 году жил большой любитель
литературы — друг Пушкина полковник С. Д. Киселев.
Внешний облик дома с той поры неузнаваемо изменился.
В 1877 году по заказу нового владельца, купца, здание
полностью перестраивает, надстраивает и снабжает без-
вкусной лепниной архитектор А. И. Вивьен. Это офо-
рмление в основе своей сохранилось до наших дней.
В марте 1920 года здесь открылся Дом печати — клуб
московских журналистов, где с чтением своих стихов
выступали Блок, Маяковский, Есенин, Демьян Бедный и
многие другие поэты. В стареньком беломраморном зале
работники столичной печати встречались с М. И. Кали-
ниным, А. В. Луначарским, Е. М. Ярославским. В мае
1038 года Дом печати был преобразован в Дом журналиста,
отсюда в 1941 году многие московские журналисты ухо-
дили на фронт; имена невернувшихся навеки запечатлены
Hit установленной у входа в зал мемориальной доске.
С 1942 года в доме помещался Краснопресненский
281
райком партии, а с мая 1948 года у входа вновь появилась
вывеска: «Центральный Дом журналиста». В этом скром-
ном здании — своего рода центр многотысячной армии
журналистов Москвы, место их встреч, совещаний, досуга.
Стоящий рядом дом № 8 не кажется нам особо ста-
ринным. Между тем в основе своей это одно из строений
послепожарной Москвы, фасад которого поначалу был
украшен нарядным восьмиколонным портиком. При над-
стройке третьего этажа в 1889 году портик был уничтожен,
отделка изменена. С середины 1900-х годов до начала
1910-х здесь жила выдающаяся певица А. В. Нежданова,
а с 1918 по 1930 год помещалось издательство братьев
Сабашниковых, выпустившее много ценных и полезных
книг. В 1930-х годах дом надстроили двумя этажами,
В 1941 году этот ветеран бульвара сильно пострадал от
фашистской бомбардировки, но вскоре был не только
восстановлен, но и надстроен еще одним этажом, прев-
ратившись в крупное, капитальное здание, которому пред-
стоит прослужить людям еще не одно десятилетие.
Далее, под № 10, хорошо сохранившийся, весьма
скромной архитектуры дом 1830-х годов. В таких домах
обычно снимали квартиры мелкие чиновники, офицеры,
торговцы. Во дворе капитально ремонтируется двухэтаж-
ное здание XVIII века, подвергавшееся неоднократным
переделкам.
Господствующий над всем бульваром огромный жилой
корпус № 12 — детище двух эпох. Его начали строить в
1914 году, и предназначался он под дорогостоящие квар-
тиры (архитектор Б. М. Нилус). Империалистическая и
гражданская войны приостановили строительство,
В 1920 году Моссовет распорядился достроить дом и пере-
дать его под жилье рабочим.
Подлинной жемчужиной не только Бульварного кольца,
но и всей Москвы можно смело назвать усадьбу (№ 12а),
состоящую из двухэтажного флигеля, главного трехэтаж-
ного корпуса и одноэтажного служебного строения. Этот
замечательный памятник классической архитектуры на-
чала XIX века — творение одного из наиболее ярких зод-
чих этого направления — Д. Жилярди. Строился он в
1818—1821 годах по заказу дворян Луниных, к семье ко-
торых принадлежал и известный декабрист М. С. Лунин,
Здания чрезвычайно гармоничны как в целом, так и в де-
талях, отличаются изяществом линий и очень удачным
расположением света и теней. Нет книги по истории рус-
ской архитектуры, где усадьбе Луниных не было бы уделе-
282
по должного места как одному из лучших образцов зод-
чества начала XIX века. 1
Луниным усадьба принадлежала очень недолго, уже в
1821 году она была продана Государственному банку, во
владении -которого и находилась почти сто лет. После
Октябрьской революции здесь располагался автомобиль-
ный клуб, затем различные учреждения, занимающиеся
внешкольной воспитательной работой среди детей. Сейчас
лунинский дом передан Музею искусства народов Востока,
после реставрации помещений в них откроется экспози-
ция музея. Соседний угловой дом описан в главе «Улица
Герцена» как дом № 23.
В октябре — ноябре 1917 года белогвардейские отря-
ды создали у Никитских ворот мощный оборонительный
узел, прикрывавший красногвардейским отрядам подступы
к Кремлю и главной цитадели белых — Александровскому
училищу на Арбатской площади. Революционные войска
наступали со стороны Страстной (Пушкинской) и Кудрин-
ской (Восстания) площадей, а также от Малой Бронной
улицы. В течение нескольких дней здесь не умолкала
пулеметная и-ружейная пальба, рвались снаряды артил-
лерии. Юнкера пытались укрыться за колючей проволокой,
которую установили в несколько рядов. Площадь не раз
переходила из рук в руки, полыхали стоявшие вокруг дома;
наконец сопротивление отборных белых войск было слом-
лено, и они капитулировали.
Свидетелем ожесточенных боев у Никитских ворот ока-
пался писатель К. Г. Паустовский, красочно описавший их
и повести «Начало неведомого века».
В 1970-х годах площадь реконструирована, стала более
просторной, зеленой и привлекательной.
ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР
Это не только старейший, но и знаменитейший из всех
московских бульваров. Здесь что ни шаг — история, что ни
дом — материал для увлекательного рассказа. Ни одно из
остальных звеньев кольца не упоминается в литературных
произведениях, мемуарах и исторических документах
столь же часто, как Тверской бульвар. Без сомнения, о
пом когда-нибудь будет написана целая книга.
Первый из московских бульваров, Тверской был разбит
лотом 1796 года, руководил его устройством архитектор
С. Карин. Сначала тут были посажены березки, но вла-
283
голюбивые деревья быстро засохли,' и их заменили липа-
ми. Очень скоро бульвар стал любимым местом прогулок
московского барства. Есть сведения, что неимущий люд, во
всяком случае в разгар гулянья, сюда не допускался.
Своим «зеленым клубом» называли бульвар московские
дворяне. Здесь происходили встречи знакомых, деловые и
любовные свидания, завсегдатаи обменивались новостями
и сплетнями, девицы на выданье метали взоры на флани-
рующих офицеров и молодых чиновников, мамаши таин-
ственно шептались, выискивая среди модных вертопрахов
достойных женихов.
Поэт К. Н. Батюшков писал в 1811 году: «Вот жалкое
гульбище для обширного и многолюдного города, какова
Москва; но стечение народа, прекрасные утра апрельские
и тихие вечера майские привлекают сюда толпы праздных
жителей. Хороший тон, мода требуют пожертвований:
и франт, и кокетка, и старая вестовщица (т. е. сплетни-
ца.— Ю. Ф.), и. жирный откупщик скачут в первом часу
утра с дальних концов Москвы на Тверской бульвар. Ка-
кие странные наряды, какие лица!»
Резко изменился бульвар осенью 1812 года: место на-
рядных куртин заняли биваки французских солдат; над
кострами дымились котелки с супом, тут же удаляли из
белья насекомых, разбирали награбленное у жителей
имущество. Почти все липы были вырублены на топливо.
На фонарных столбах оккупанты вешали москвичей, за-
подозренных в поджогах.
С изгнанием «великой армии» бульвар являл собой
печальное зрелище разорения, но очень скоро возродился
и стал краше прежнего. Восстановлены были не только
липы и газоны; появилось множество «утех»: фонтаны,
мостики, беседки из зелени, бюсты знаменитых людей
древности вдоль главной аллеи. Завелась и кондитерская,
где можно было выпить кофе, чаю, лимонаду, полако-
миться конфетами и пирожными. Слух гуляющих услаж-
дали военный оркестр и хор песенников.
В дневные часы оба проезда бульвара заполнялись
экипажами, привозившими сюда — иногда и издалека —
знатных дворян. «Здесь ежедневно собирается множество
прогуливающихся и иногда так много, что бывает тесно,—
говорится в путеводителе 1831 года.— В некоторых рас-
стояниях поставлены скамейки для отдохновения».
Как одна из достопримечательностей Москвы (наряду
с Кремлем!) Тверской бульвар упомянут Пушкиным в
черновых набросках «Путешествия Онегина»:
284
Он слышит на больших обедах
Рассказы отставных бояр,
Он видит Кремль, Тверской бульвар...
Уже появились к 1830 году другие бульвары кольца,
однако Тверской не утрачивал своей славы. Журналист
II. Л. Яковлев в «Записках москвича» (1830 г.) писал:
« Несмотря на моды, нововведения, новые сады, новые буль-
вары, Тверской бульвар первенствует перед всеми прочими
гуляньями... Тут всегда гуляющие: около двух и трех
часов лучшая публика, московская модная молодежь —
после обеда, живущие около и едущие мимо непременно
зайдут пройтись на Тверской бульвар. При этом надобно
признаться, что этот бульвар отделан лучше всех других.
Множество цветов, фонтаны, беседки, лужочки, кустики,
разбросанные в самом приятном порядке, дают ему преи-
мущества перед другими бульварами».
Гулянья на Тверском бульваре, типы бульварных фла-
неров стали предметом множества эпиграмм и всякого рода
стихотворных сатир, мгновенно распространявшихся в
дворянских салонах. В этом специфическом жанре пробо-
вал свои-силы и шестнадцатилетний Лермонтов, описав-
ший «бульварный маскерад» в стихотворении «Булевар».
Кстати, добавлять слово «Тверской» в то время не было
необходимости: «бульваром» числился только Тверской,
остальные зеленые полосы кольца название бульваров по-
лучили не сразу. И когда Чацкий в «Горе от ума» произ-
носил: «А трое из бульварных лиц, которые с полвека
молодятся?» — современники тут же понимали, что речь
идет о завсегдатаях не какого-либо, а именно Тверского
бульвара.
Постепенно, с оскудением дворянства, публика на
бульваре становится все более пестрой. Здесь появляются
представители самых разных социальных слоев. Белин-
ский отмечает, что купцами «кишат даже самые аристо-
кратические улицы и места в Москве», в том числе Твер-
ской бульвар. Пушкин в 1833 году пишет жене из Москвы:
«...На Тверском бульваре попадаются две-три салопницы,
да какой-нибудь студент в очках и фуражке, да князь
Шаликов». В 1840-х годах некий чванный аристократ,
собеседник автора очерков «Москва и москвичи» Загоски-
на, брюзгливо осуждает гулянья на московских бульварах:
«Кого я встречу на этих гуляниях? Двух-трех порядочных
людей и целую толпу оборванных мужиков, запачканных
прачек...»
В те же годы встречаются на Тверском бульваре, чтобы
285
совершить путешествие по России, два барина, герои
повести В. А. Соллогуба «Тарантас», высоко оцененной
В. Г. Белинским. В этом произведении, начинающемся и
завершающемся на Тверском бульваре, автор пытается
представить его далекое будущее. Вот отрывок: «Вековые
деревья осеняли бульвар густою широкою тенью. По сто-
ронам его красовались дворцы такой легкой, такой прек-
расной архитектуры, что уже при одном взгляде на них
душа наполнялась благородною любовью к изящно-
му, отрадным чувством гармонии. Каждый дом казался
храмом искусства, а не чванной выставкой бестолковой
роскоши...»
Очень заметно меняется состав гуляющих в 1860-х го-
дах, с развитием капиталистических отношений в городе.
В одном из писем пензенскому приятелю В. О. Ключев-
ский, в то время московский студент, пишет о Тверском
бульваре: «Вот как наступит вечер, там музыка возле
маленького ресторанчика и, братец ты мой, столько про-
хвостов, что и-и! Здесь царствуют такие патриархальные
нравы, что всякую даму встречную, если есть охота, ты
можешь без церемоний взять под руку и гулять с ней;
толковать обо всем...»
Но это — вечером. Днем же бульвар сохранял остатки
аристократического лоска. Иначе бы не заставляли трех,
барышень Щербацких в романе Л. Толстого «Анна Каре-
нина» в их атласных шубках прогуливаться по Тверскому
бульвару в сопровождении гувернантки и лакея с золотой
кокардой на шляпе; все это приводило в восторг влюблен1?
ного в Кити Щербацкую Константина Левина.
В один из последних своих приездов в Москву в 1870 го-
ду поэт Ф. И. Тютчев писал жене: «Есть что-то удивитель-
но ободряющее меня и освежающее в этом городе... Твер*
ской бульвар неизменно производит на меня свое дей-
ствие».
И. С. Тургенев в рассказе «Клара Милич» избрал
Тверской бульвар местом свидания героев.
Нравы Тверского бульвара показал молодой А. П. Че-
хов в рассказе «75 000» — но это уже 1880-е годы. Яркую
бытовую зарисовку бульвара на рубеже веков — со студен-
тами, городовыми, проститутками, мастеровыми — дал
Леонид Андреев в пьесе «Дни нашей жизни».
Новый этап в истории бульвара — революционный —
ознаменовал начало XX века.
25 февраля 1901 года, во время первой в Москве массо-
вой рабочей демонстрации, на Тверском бульваре цояви«
286
лнсь баррикады. С тех пор бульвар становится ареной
бурных революционных демонстраций, митингов, столкно-
вений народных масс с полицией и казаками. 9 апреля
1905 года по бульвару «значительной толпой» прошли
забастовавшие булочники, 23 октября — бастующие
печатники. Разогнав жандармов, пытавшихся преградить
им путь, печатники с пением революционных песен и
красными знаменами двинулись далее по кольцу, к Страст-
ному бульвару, чтобы остановить выпуск реакционной
газеты «Московские ведомости».
В предреволюционные годы бульвар и кофейня, на-
ходившаяся напротив нынешнего здания Театра имени
Пушкина, были излюбленным местом встреч московских
х удожников.
В октябрьские дни 1917 года на Тверском бульваре
происходили горячие схватки между юнкерами и рево-
люционным отрядом солдат, который продвигался к Ни-
китским воротам.
Установленный на бульваре в 1967 году гранитный
куб напоминает о героическом прошлом бульвара: «В па-
мять о революционной борьбе московских рабочих в сен-
тябре 1905 года и в октябре 1917 года».
Победившая революция превратила бульвар в место
культурного отдыха трудящихся. В 1920-е годы в Москве
нередко можно было видеть плакаты с рифмованным
призывом: «Все на книжный базар — на Тверской буль-
нар». Главная аллея в эти дни превращалась в сплошную
галерею книжных киосков и лотков; роль продавцов и
агитаторов книги добровольно брали на себя многие вид-
ные писатели, журналисты, артисты. Проданная книга
часто снабжалась автографом именитого продавца. Книж-
ные базары были одним из мероприятий культурной ре-
волюции, когда в условиях малограмотности и малокуль-
турности значительной части населения требовалась уси-
ленная популяризация печати. Своей священной обязан-
ностью участвовать в книжных базарах считал Маяков-
c. кий.
Вскоре по окончании Великой Отечественной войны
бульвар был перепланирован и благоустроен (архитектор
В. И. Долганов). Взамен засохших и вырубленных в воен-
ные годы деревьев были высажены новые, появились на-
рядные цветники, вдоль центральной аллеи протянулась
длинная узкая клумба, поставлена узорчатая чугунная
ограда (архитектор Г. И. Луцкий).
4 ноября 1923 года в начале бульвара, на месте сгорев-
287
шего во время боев 1917 года здания, был открыт памятник
великому русскому ученому-естествоиспытателю К. А. Ти-
мирязеву (скульптор С. Д. Меркуров, архитектор
Д. П. Осипов). Ученый изображен в мантии доктора
Кембриджского университета, почетным членом которого
он был избран. На гранитном пьедестале высечена «кривая
физиологии растений», разработанная ученым, и краткая-
надпись: «К. А. Тимирязеву — борцу и мыслителю».
В октябре 1941 года статуя была опрокинута с пьедес-
тала взрывной волной, возникшей от упавшей поблизости
немецкой авиабомбы. Через несколько часов скульптура
была бережно утверждена на прежнем месте. Сохранились
выбоины в ее нижней части — неизгладимые следы, фа-
шистского варварства.
Длина бульвара сейчас около 857 метров, ширина —
60—80 метров. Состоит он из главной прямой аллеи и менее
оживленной, но более тенистой боковой. Среди многих
старинных лип, кленов, вязов выделяется стоящий напро-
тив дома № 14 дуб, которому свыше 200 лет. Его высота
более 20 метров, окружность ствола около 3 метров. Дуб
старше бульвара, он рос возле городского вала и был вклю-
чен в ансамбль бульвара при его разбивке в 1796 году.
Этот патриарх бульварного кольца пережил пожар 1812 го-
да, помнит он и Пушкина, и Грибоедова, и Льва Толстого,
видел он и бои 1917 года — в коре его сохранились осколки
снарядов и пули октябрьских сражений.
В конце бульвара 70 лет, с 1880 по 1950 год, стоял па-
мятник Пушкину работы А. М. Опекушина, перенесенный
затем на площадь, носящую имя поэта. Сейчас на этом
месте красивая площадка с цветниками, окаймленная гра-
нитом и украшенная газонами и светильниками.
Теперь ознакомимся с застройкой бульвара — сначала
по внешнему проезду, от Никитских ворот.
Дом № 1 построен в 1949 году для военнослужащих
архитекторами К. Д. Кисловой и Н. Н. Селивановым. Это
строгое, тяжеловатое по своим формам строение как бы
закрепило один из углов реконструируемой площади-
Никитских ворот.
На углу Малой Бронной по проекту 3. М. Розенфельда
строится жилой дом. В XVI—XVII веках здесь находилась
Бронная слобода, в которой селились бронники, т. е. ору-
жейники, делавшие металлические брони. Со второй поло-
вины XIX века бывшая Бронная слобода стала излюблен-
ным местом жительства московского студенчества —
наподобие Латинского квартала в Париже.
288
I
Дом № 7 по другую сторону Малой Бронной воздвиг-
нут в 1882 году; в него вошли два выходивших на бульвар
флигеля усадьбы князей Голицыных, главное здание ко-
торой сохранилось в глубине двора. В 1893 году дом
надстроили четвертым этажом; через год по Малой Брон-
ной улице к нему была сделана пристройка с залом, кото-
рый сдавался под концерты и театральные представления
разных трупп. Сейчас здесь дает постоянно спектакли
Московский драматический театр, или, как его называют,
Театр на Малой Бронной.
В скромных меблированных комнатах этого дома жили
чиновники, врачи, артисты, музыканты. В 1890-х годах
здесь снимал квартиру композитор В. С. Калинников,
в 1900-х — известный художественный критик С. Н. Круг-
ликов, который принимал у себя Н. А. Римского-Корсако-
ва, М. А. Врубеля, К. А. Коровина, Ф. И. Шаляпина,
студентом квартировал Л. В. Собинов.
Дом стал своего рода участником Двух революций.
В 1905 году около него, в начале Малой Бронной, была
построена баррикада, а в квартире зубного врача В. Н. Да-
нишевского (первый подъезд от угла) помещался пере-
вязочный пункт для дружинников. 14 декабря 1905 года
эта квартира была разрушена царской артиллерией.
31 октября 1917 года красногвардейцы захватили дом
и на втором его этаже, в эркере угловой части, установили
пулемет, обстреливавший позиции белых у Никитских
ворот.
Внушительного вида доходный дом № 9 выстроен око-
ло 1910 года архитектором И. Г. Кондратенко для одного
из богатейших московских домовладельцев — Коровина.
Гранитная мемориальная доска напоминает, что здесь с
1919 по 1933 год жил один из старейших деятелей Комму-
нистической партии — И. А. Пятницкий.
Весьма интересен скромного облика дом № 11.
С 1889 по 1928 год в нем жила великая русская драма-
тическая актриса М. Н. Ермолова, первая народная артист-
ка РСФСР.
История здания такова: в 1830-х годах действительный
статский советник Звягинцев строит двухэтажный дом с
мезонином и флигелем слева. В 1843 году Звягинцев
расширяет мезонин в сплошной третий этаж и украшает
центр фасада «фонарем» (выступом). В 1873 году новый
владелец — инженер-капитан Ромейко — строит дом во
дворе (там сейчас больница), у флигеля появляется бал-
кон, сам же флигель связывается с домом переходом.
12
Ю. Федосюк
289
В 1875 году флигель получает третий этаж. В 1889 году ।
здание приобретает муж Ермоловой — адвокат Шубин-
ский. В 1913 году он меняет деревянный «фонарь» на
каменный. 14 июня 1920 года Моссовет предоставляет дом1
в пожизненное пользование М. Н. Ермоловой. Кабинет ее
помещался на втором этаже за окнами с фиолетовыми
стеклами.
15 мая 1970 года здесь открылся со вкусом устроенный
мемориальный музей. Восстановлена подлинная обста-
новка, личные вещи сохранились благодаря заботам жив-
ших в этом же доме дочери артистки — М. Н. Зелениной
(жены известного врача, создателя сердечных капель) и
подруги — писательницы Т. Л. Щепкиной-Ку перник,
правнучки знаменитого М. С. Щепкина. В доме Ермоловой .
часто бывали А. И. Южин, К. С. Станиславский, В. И. Не-
мирович-Данченко, М. Г. Савина, В. Н. Давыдов, Ф. И. Ша-
ляпин. В 1920-е годы в этом же доме снимал квартиру
народный артист СССР Ю. М. Юрьев. В настоящее время
музей расширяется — он займет весь особняк великой
актрисы.
Соседний огромный дом № 13, в плане имеющий кон-
фигурацию буквы П, кажется построенным недавно; но
вглядимся в нижние три этажа центральной его части: но
расположению и форме окон мы узнаем барский особняк
начала прошлого века. Принадлежал он родственнику ,
А. И. Герцена богатому сановнику Д. П. Голохвастову, о
котором подробно рассказано в «Былом и думах». Фасад
украшен четырехколонным портиком, по бокам шли длин-
ные флигеля; только в 1885 году они были соединены с
главным зданием. В 1951 —1952 годах здание надстраи-
вается и капитально перестраивается (архитекторы
И. Г. Таранов и М. О. Барщ), приобретая современный вид.
Сейчас здесь находится Стройбанк.
Под № 15 — два очень похожих друг на друга двух-
этажных дома. Они заново построены во второй половине;
1970-х годов на месте аналогичных строений начала
XIX века, сильно впоследствии переделанных. Оба дома
достоверно передают первоначальный облик своих пред-
шественников и отлично вписались в ансамбль бульвара^.
Немало легенд и преданий окружает владение № 17.
В начале прошлого века оно принадлежало богачу майору
Осташевскому; жил он в двухэтажном доме, который мож-
но увидеть в глубине двора,— типичный, рсобняк пушкин-
ской эпохи, впоследствии несколько перестроенный, а в
1922 году укрепленный контрфорсами; стоит он торцом к
290 J
улице. Перед фасадом Осташевский устроил большой сад с
прудом, сюда приезжала веселиться московская знать. На
пруду устраивались лодочные катания и фейерверки.
Как-то в детстве в сад забрел, гуляя с братьями и девочкой
Юзенькой, Лев Толстой. Об этом посещении со слов
Л. Н. Толстого писал его биограф П. И. Бирюков: «Сад
показался им необыкновенной красоты. Там были пруд с
лодками, флагами, цветы, мостики, дорожки, беседки и
т. д.; они шли, как очарованные...» Хозяин сада их любез-
но принял, катал на лодке, но когда через несколько дней
братья пришли сюда снова, но уже без миловидной Юзень-
ки, Осташевский через сторожа попросил их уйти. «Они
удалились с грустью и зародившимся в их душах недо-
умением, почему хорошенькое личико их подруги может
иметь такое сильное влияние на отношение к ним посто-
ронних людей». Этот, случай произвел столь сильное
впечатление на Толстого, что он не мог забыть его до конца
своих дней.
Остатки сада можно видеть возле дома, пруд давно
засыпан. Сад Осташевского описан также в романе
Л. Ф. Писемского «Тысяча душ».
В 1864 году усадьба переходит к экспансивной самодур-
ке Пуколовой, чудачества которой колоритно описал в
своих известных мемуарах Ф. Ф. Вигель. Желая пустить
пыль в глаза «всей Москве», Пуколова строит здесь, фаса-
дом на бульвар, трехэтажный дом необыкновенно вычурной
отделки. Говорили, что это была точная копия ее париж-
ского дома. Однако сама владелица в новом доме не посе-
лилась, а сдавала его под квартиры; просторные же залы
бельэтажа снимались для устройства выставок и собраний.
Дом этот (ныне № 17, надстроен) часто упоминается в
мемуарах прошлого века. Здесь в 1867—1869 годах соби-
рался клуб московской художественной интеллигенции —
«Артистический кружок», членами которого были
А. Н. Островский, П. И. Чайковский, Н. Г. Рубинштейн,
П. М. Садовский, А'. Ф. Писемский и другие. В дтом же доме
впервые была показана москвичам специально привезен-
ная из Петербурга картина К. Д. Флавицкого «Княжна
Тараканова»; позднее ее приобрел П. М. Третьяков.
В 1870-х годах актриса Анна Воронова строит двух-
этажный (со двора трехэтажный) дом № 19 (архитектор
А. А. Мартынов), который сдает под квартиры. В 1890-х го-
дах одну из квартир снимал выдающийся русский хирург
Н. В. Склифосовский. В 1939 году дом был надстроен
тремя этажами и заново архитектурно оформлен. Здесь
291
была квартира Героя Советского Союза Цезаря Куликова;
погибшего в 1943 году под Новороссийском.
Мы пересекаем узкий Богословский переулок, назван-
ный так по стоящей рядом церкви Иоанна Богослова;
построенной в 1666 году и ныне реставрируемой. Цер+
ковь эта упоминается в старой московской студенчес-
кой песенке:
От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты шатаются.
А Иван Богослов,
На них глядя без слов,
С колокольни своей улыбается.
Мы уже знаем, что в домах Бронных улиц и Козихин-
ских переулков обитало столь же неимущее, сколь и бес-
шабашное московское студенчество.
Дом № 23 — известный москвичам Драматический
театр имени Пушкина. Некогда, в начале XIX века, это был
ампирный особняк. Незадолго до революции он стал соб-
ственностью трех братьев-студентов Паршиных, в отличие
от многих своих полунищих собратьев людей состоятель-
ных, унаследовавших от отца-коммерсанта дом и капиталы.
В здании помещались бухгалтерские курсы и воинское
присутствие. Молодой режиссер А. Я. Таиров уговорил
Паршиных перестроить особняк под театр и арендовал его
для своей труппы. 12 декабря 1914 года новый театр, назт
ванный Камерным, открылся представлением древнеин-
дийской драмы «Сакунтала». Однако соседство вовсе не
«улыбавшегося со своей колокольни» Иоанна Богослова
чуть не оказалось роковым для начинания. Духовные
власти отыскали средневековый закон, запрещавший
устройство «увеселительных мест» на близком расстоянии
от храмов божьих, и потребовали прекращения спектаклей.
С большим трудом удалось добиться снятия запрета. Сей-
час помещение бывшей церкви принадлежит театру, в нем
его мастерские.
В 1930 году здание театра было расширено и снова пере-
строено. Театр, труппу которого украшала замечательная
актриса А. Г. Коонен, прославился такими постановками,
как «Любовь под вязами» О’Нила, «Оптимистическая тра-
гедия» Вс. Вишневского, «Госпожа Бовари» по роману
Флобера. В 1949 году Камерный театр был закрыт, в.
1950 году здание радикально перестроено, причем часть
его интерьеров получила оформление в стиле пушкинской
эпохи. 13 октября спектаклем «Из искры» Дадиани здесь
открылся Драматический театр имени Пушкина.
292
Соседнее, двухэтажное здание с балконом перестроено
из старых флигелей в 1882 году архитектором А. С. Ка-
минским. Флигеля эти входили в большое владение
№ 25, принадлежавшее в начале прошлого века А. А. Яков-
леву, дяде А. И. Герцена. В главном корпусе, за садом, в
1812 году родился великий революционный писатель-
демократ, отчего здание по праву называют Домом Гер-
цена. Этот корпус сохранился еще с екатерининских
времен.
Герцен посвятил дому и его обитателям немало ярких
и волнующих страниц «Былого й дум». Однако литера-
турная история дома этим не завершается. В 1840-х годах
здесь поселяется известный своим литературным салоном
Д. Н. Свербеев, у которого бывают Гоголь, Аксаков, Гра-
новский, Белинский, Щепкин. Затем дом перешел в купе-
ческие руки, был перестроен, флигеля его расширились.
Помещения сдавали различным учреждениям. В 1920 году
национализированный дом передали писательским орга-
низациям, и он становится литературным центром страны.
Тут выступают с чтением своих стихов Есенин и Маяков-
ский, после приезда из Италии в 1928 году А. М. Горький
встречается здесь с советскими писателями. В части дома
после революции помещалось издательство братьев Гранат,
выпускавшее известный энциклопедический словарь, для
которого В. И. Ленин написал статью «Маркс».
Во флигелях жили С. Н. Сергеев-Ценский, Вс. Иванов,
А. П. Платонов, О. Э. Мандельштам, Л. С. Соболев и многие
другие. В 1934 году в Доме Герцена открылся Литератур-
ный институт имени Горького, который окончили многие
известные советские литераторы среднего и младшего поко-
лений. В правом флигеле, отделанном белыми плитками,
еще с довоенных времен помещается редакция популярно-
го ежемесячника «Знамя».
В 1920 году на воротном столбе усадьбы установлен
барельефный портрет Герцена (скульптор Н. А. Андреев).
В 1959 году перед домом открыт памятник Герцену (скуль-
птор М. И. Мильбергер).
Двухэтажный дом № 27 построен в 1872 году на углу
Сытинского переулка, названного так в 1740-х годах по
землевладельцу капралу Сытину.
Квартал за Сытинским переулком снесен в 1976 году.
На его месте разбит живописный сквер с гранитными бор-
дюрами и ступенями, засаженный лиственницами и дуба-
ми, декоративным кустарником и цветниками.
Обратимся к правому внутреннему проезду бульвара.
293
Дом № 2 — новое здание ТАСС — уже описан в главе
«Улица Герцена».
Массивный дом № 6 (1903 г., архитектор А. Ф. Мей-
снер) принадлежал Ярославской мануфактуре, использо-
вавшей его под квартиры. Здесь с 1906 по 1917 год помеща-
лось известное издательство братьев Сабашниковых. В Ок-
тябрьские дни 1917 года дом загорелся от артиллерийских
снарядов и целиком выгорел: осталась одна коробка.
К 1925 году дом был восстановлен.
Доходные дома № 8 и 10 (проектировщик обоих
инженер Н. Г. Лазарев) построены незадолго до 1914 года.
№ 8 принадлежал крупному стоматологу Грефе, № 10 —
лучшей женской портнихе Москвы Ламановой, автору
костюмов первой постановки «Вишневого сада», а также
к фильмам «Цирк» и «Александр Невский». Квартиран-
том дома № 8 был один из основоположников гелиобио-
логии А. Л. Чижевский.
В доме № 10 уже много лет помещается ТАСС.
В 1938 году он был надстроен одним этажом.
Дом № 12 построен в 1891 году для Нижегородско-
Самарского банка известным в свое время архитектором
К. М. Быковским (1841—1906 гг.), автором ряда крупных
общественных сооружений Москвы: клиник на Девичьем;
поле, банка на Неглинной, Зоологического музея и библио-
теки Московского университета. Это типичное деловой
здание тех лет. В 1920-х годах в нем помещалось тамо-
женное управление, сейчас его тоже занимает ТАСС. Два
верхних этажа возведены в советское время.
Соседние дома — № 14 и 16 — интересны тем, что
являются памятниками застройки бульвара после пожара
1812 года. Это бывшие барские особняки, некогда состав-
лявшие неповторимый ансамбль бульварных проездов, НО
впоследствии, начиная со второй половины прошлого века;
подвергшиеся неоднократным перестройкам, которые ли-
шили их первоначальных достоинств. В доме № 14 W
1920-е годы жили писатель Всеволод Иванов и народный
артист СССР С. М. Михоэлс. В 1840-х годах, когда дом.
№ 16 сдавался под квартиры, здесь жил студент Москов-
ского университета Б. Н. Чичерин, в дальнейшем извест-
• ный юрист и публицист. Он описывает этот дом и происхо-
дившие в нем собрания в интересных воспоминания:*
. «Москва сороковых годов».
Двухэтажный дом № 18 стоит с пушкинских времен,
- по в 1900-х годах был радикально перестроен архитекто-
ром Ф. О. Шехтелем для водочных заводчиков Смирновых,
294
после чего стал типичным образцом стиля модерн. В боль-
ших залах смирновского особняка часто устраивались
выставки и собрания. И. Е. Репин энергично протестовал
против организации выставок работ художников-реа-
листов именно в этом здании, стиль которого вызывающе
противоречил демократическому направлению в искусстве.
От Смирновых в 1912 году дом. переходит к графам Кутай-
совым — потомкам личного парикмахера Павла I, возве-
денного по прихоти взбалмошного императора в графское
достоинство. В октябре 1917 года особняк был занят белы-
ми, обстреливавшими отсюда части красногвардейцев,
продвигавшиеся на штурм Никитских ворот. В первые
годы революции здесь помещался Московский революцион-
ный трибунал, затем московский областной суд. Теперь
здесь находится областная прокуратура.
На двухэтажном доме № 20, хорошо сохранившемся
с конца XVIII века, прикреплена мемориальная доска с
надписью: «Здесь во время октябрьских боев 1917 года при
взятии дома градоначальника героически погибли члены
Союза рабочей молодежи товарищи Жебрунов и Бар-
болин».
Здание градоначальства, т. е. управления московской
полиции, за которое в 1917 году шли столы кровопролитные
бои, находилось на участке № 22; старинный дом, стояв-
ший на линии проезда, был снесен в 1937 году. В 1973 году
здесь открылось новое здание МХАТа на 1350 мест (автор-
ский коллектив под руководством архитектора В. С. Куба-
сова). Перед авторами проекта стояла сложная задача:
воплотить дух МХАТа в формах последней трети XX века.
Об архитектуре старого здания напоминают только квад-
раты фонарей. Фасад, облицованный темным армянским
туфом, решён как глухая стена, символизирующая закры-
тый занавес. Все просто и оригинально, сумрачно-таинст-
венно и вместе с тем празднично и театрально. Оценки
здания, особенно его наружного решения, до сих пор край-
не противоречивы.
Изящные, преисполненные гармонии дома № 24 и 26
уцелели с конца XVIII века. Будучи отличными образцами
архитектуры русского классицизма, они дают ясное .пред-
ставление о первоначальной застройке бульвара. В 1830—
1831 годах оба здания принадлежали отставному вельможе
И. Н. Римскому-Корсакову, бывшему фавориту Екатери-
ны II. Живо интересовавшийся русской стариной,
А. С. Пушкин часто посещал дряхлого царедворца, чтобы
послушать его рассказы о быте и нравах двора императ-
рицы.
295
Последними владельцами этих домов по странной слу-
чайности были лица, тесно связанные со зловещей фигурой
Распутина: дом № 24 принадлежал участнику убийства
«старца» князю Феликсу Юсупову, № 26 — распутинско-
му дружку, известному авантюристу и шпиону Дмитрию
Рубинштейну, колоритно описанному в романе А. Н. Тол-
стого «Черное золото».
Проезд заканчивается домом № 28/17, построенным
архитектором А. Г. Мордвиновым в 1939 году.
Перед нами улица Горького — главная магистраль
столицы.
ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
В нашем маршруте это самая крупная и значительная
площадь. Здесь Бульварное кольцо пересекается улицей
Горького, бывшей Тверской. Улица эта была важна для
России как начало дороги, соединявшей Московский
Кремль с Тверью, а с первых лет XVIII века — и с новой
столицей — Петербургом.
Некогда здесь стояли ворота Белого города, отчего сама
площадь долгое время называлась Тверскими воротами.
Другое свое имя — Страстная — она получила по стоявше-
му на ней Страстному монастырю.
Площадь образовалась в 1770-х годах, после сноса
стены и башни Белого города. Однако нынешняя обшир-
ная Пушкинская площадь появилась на карте города толь-
ко в 1938 году.
Посмотрим на старую фотографию площади: немногое
напоминает нынешнюю. Высокая колокольня замыкает
пространство с восточной стороны. А ведь сегодня пло-
щадь включает и территорию, занятую сквером, и оба про-
езда по его сторонам!
На маленькой и тесной Страстной площади в старину
торговали сеном и дровами. Была здесь стоянка извозчи-
ков, и рядом — актерская биржа.
Во многих отношениях площадь исстари была «самой
первой» — местом всяческих нововведений. Здесь был;
поставлен первый памятник Пушкину. Отсюда в 1899 году
протянулась первая в Москве линия трамвая. В 1907 году
именно на Страстной площади появилась стоянка «первого
извозчика на автомобиле» — такси. Популярная Мосгор-
справка раскинула сеть своих киосков, начав с первого из
них — у Страстного монастыря. Впервые в столице здесь,
296
на крыше’ «Известий», побежали светящиеся строки
электрогазеты.
Многие события трех русских революций происходили
па этой площади. Митинги у памятника Пушкину знаме-
новали нарастание революционного сознания в массах.
Собравшаяся здесь 9 декабря 1905 года толпа была обстре-
ляна драгунами. Несмотря на пулеметный обстрел с мона-
стырской колокольни,, дружинники стали строить на пло-
щади баррикаду. 10 декабря царские войска установили
здесь пулеметы, расстреливавшие революционные массы.
«У Страстного,— писал в те дни А. М. Горький,— строили
баррикады, было сражение. Есть убитые и раненые,—
сколько? — неизвестно. Но, видимо, много. Вся площадь
залита кровью. Пожарные смывают ее».
В годы первой мировой войны здесь не раз происходили
столкновения народных масс с полицией, митинги и де-
монстрации. В феврале 1917 года памятник Пушкину
украсили красными флагами и полотнищем со строками из
стихотворения «К Чаадаеву»:
Товарищ, верь! Взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
В октябре 1917 года на площади появились красно-
гвардейские орудия, обстреливавшие позиции белых на
Тверском бульваре и в Кремле. Сюда из рабочих районов
вливались красные части, продвигавшиеся к Кремлю.
С 1931 года (а не в 1937 г., как сказано в некото-
рых изданиях) Страстная площадь стала именоваться
11 ушкинской.
В 1930-х годах тысячи москвичей приветствовали здесь
проезжавших по улице Горького героев: челюскинцев и
спасших их летчиков, встречали здесь и отважных авиато-
ров, совершивших перелеты в США через Северный полюс.
Теперь осмотрим площадь, «разительно изменившуюся
за последние 30—35 лет.
В 1938 году Страстной девичий монастырь, в .здании
которого с 1928 года разместился антирелигиозный музей,
был снесен. Площадь расширилась втрое. Па заасфальти-
рованной площадке, появившейся на месте монастырских
строений, трижды в год, 1 Мая, 7 ноября и под Новый год,
устраивались праздничные базары и народные гулянья. На
открытой эстраде выступали солисты и ансамбли, па огром-
ном экране демонстрировались кинофильмы.
297
В 1949—1950 годах на этом месте разбили сквер
(архитекторы А. М. Заславский и М. А. Минкус), как бы
дополнивший разорванное здесь кольцо бульваров. Пожа-
луй, сквер с фонтанами, торшерами, вазами и цветниками
излишне пышен и монументален для перенесенного сюда
в 1950 году с Тверского бульвара прекрасного по своей
строгой сдержанности памятника Пушкину (1880 г., скуль-
птор А. М. Опекушкин, архитектор И. С. Богомолов).
Бронзовая статуя поэта, погруженного в глубокую задум-
чивость, давно уже стала одной из общенациональных
художественных святынь, известных, хотя бы по снимкам
или рисункам, каждому советскому гражданину, где бы он
ни жил.
За сквером — здание кинотеатра «Россия», открытого
в 1961 году. Кинотеатр располагает тремя залами: главным
на 2500 мест и двумя на 200 зрителей каждый. С самого
открытия «Россия» служит одним из центров проведения
московских международных кинофестивалей.
В 1900-х годах комплекс строений Страстного монасты-
ря пополнился четырехэтажным кирпичным зданием мо-
настырской гостиницы, пользовавшейся известностью за-
ведения с весьма дурными нравами. Здание это теперь
вплотную примыкает к кинотеатру «Россия».
После революции гостиница стала обыкновенным жи-
лым домом, а в 1957 году помещение было занято Комите-
том по проведению Всемирного фестиваля молодежи и
студентов. Затем здание было передано редакциям ряда
газет и журналов. Теперь здесь редакции журналов «Новое
время», «Новый мир», «Вопросы истории».
Крохотный Малый Путинковский переулок, отделяю-
щий этот дом от здания Госкомиздата, давно уже превра-
тился во внутренний дворик. Назван был переулок по
окружающей местности Путинки — здесь расходились
пути-дороги на Тверь (улица Горького, бывшая Твер-
ская) и Дмитров (улица Чехова, бывшая Малая Дмит-
ровка).
Нынешнее здание Госкомиздата было построено в
1879 году (архитектор Н. А. Тютюнов) для 1-й женской
гимназии. Музыкальной частью гимназии одно время руко-
водил С. В. Рахманинов, который и жил здесь с семьей с
1905 по 1917 год; в его память на доме установлена доска.с
барельефом. Одну из квартир здания занимал известный
акушер Г. Л. Грауэрман.
В гимназии увлекались литературой и театром, часто
устраивали любительские спектакли и концерты. Неуди-
298
нительно, что некоторые из гимназисток впоследствии
стали выдающимися русскими актрисами: В. Н. Пашен-
ная, А. Г. Коонен, О. В. Гзовская, М. Н. Германова,
II. А. Смирнова.
С 1921 по 1938 год в здании помещался Коммунисти-
ческий университет трудящихся Востока, в числе студен-
тов которого были Хо Ши Мин и Назым Хикмет.
В 1939 году дом был переоборудован для Радиокомите-
та. Отсюда в грозные дни Великой Отечественной войны
на весь мир передавались сводки Совинформбюро, приказы
Верховного главнокомандующего, сообщения о подвигах
советских воинов и тружеников тыла.
С 1961 по 1980 год дом занимало агентство печати «Но-
вости». В 1980 году он был передан Госкомиздату.
Осмотрим левую сторону площади. Сквер между Твер-
ским бульваром и Большой Бронной улицей открылся
7 ноября 1976 года. На углу с Большой Бронной высится
восьмиэтажный жилой дом (1947 г., архитектор М. П. Па-
русников) .
По другую сторону улицы Горького в 1975 году вырос
новый корпус издательства «Известия» (руководитель ав-
торского коллектива Ю. Н. Шевердяев) с вестибюлем стан-
ции метро «Пушкинская». Рядом — знакомое каждому
москвичу старое здание «Известий», открытое 30 ноября
1927 года (архитектор Г. Б. Бархин). Подчеркнуто деловой
и современный облик ставит его в ряд лучших образцов
советских общественных сооружений 1920-х годов. «Изве-
стиям» принадлежит и небольшой дом на углу с улицей
Чехова. Сильно перестроенный, он еще сохранил в себе чер-
ты барского особняка начала прошлого века, когда его
владелица графиня Бобринская давала «для всей Москвы»
пышные балы и маскарады. В сентябре 1832 года в этом
доме у графа С. С. Уварова побывал А. С. Пушкин. В конце
XIX века здесь находилась типография В. В. Давыдова,
издававшего журнал «Зритель». В журнале сотрудничал
начинающий писатель-юморист А. П. Чехов. Позднее в
доме помещалось Общество любителей художеств, устраи-
вавшее популярные периодические выставки. Здесь часто
бывали Репин, Суриков и другие видные художники.
С 1947 но 1964 год в доме помещалась редакция журнала
«Новый мир», посещавшаяся видными советскими литера-
торами.
Далее площадь переходит в узкий проезд, бывший
Большой Путинковский переулок, носящий с 1928 года имя
И. И. Скворцова-Степанова, старого большевика-ленинца,
299
редактора «Известий». Угловой дом № 1 с булочной —
жилое строение 1911 года. Более интересен дом № 3, вы-
строенный в 1909 году в стиле модерн для типографии
реакционной газеты «Утро России», которую издавал
небезызвестный Павел Рябушинский. «Вся черносотенная
пресса, если смотреть на вещи с классовой, а не сенти-
ментальной точки зрения,— писал В. И. Ленин в «Письме,
к товарищам»,— есть отделение фирмы «Рябушинский,
Милюков и К0». Автор проекта — талантливый Ф. О. Шех-
тель. На стене — один из памятников монументальной
пропаганды первых лет революции: барельеф 1920 года с
изображением пролетария, вертящего фабричное колесо, и
надписью: «Вся наша надежда покоится на тех, кто сами
себя кормят».
Соседний доходный дом, отличающийся дробным и
эклектичным оформлением фасада, был построен в 1903 го-
ду архитектором К. Ф. Буровым, а в 1949 году надстроен
двумя этажами.
Номерные знаки на домах правой стороны площади до
сих пор имеют надпись: «Страстной бульвар». Действи-
тельно, до 1938 года вдоль стены Страстного монастыря,
нынешних зданий «Нового времени» и Госкомиздата тя-
нулась узкая пыльная аллейка. Со сносом монастыря она
была ликвидирована, и весь широкий проезд как бы влился
в Пушкинскую площадь, однако дома здесь продолжают
числиться по Страстному бульвару.
Большой угловой дом № 2 был построен в 1880 году
венским архитектором Августом Вебером, многие годы ра-
ботавшим в Москве. Примыкающее к нему здание построе-
но ранее, в 1863 году, и было трехэтажным. В 1920-е годы
в угловом здании помещалось издательство «Рабочая
Москва» и объединение «Теакинопечать». В 1934 году оба
здания были надстроены и заново архитектурно оформле-
ны. Тогда же на углу открылось кафе, названное «Пуш-
кин»; это вызвало резкие протесты общественности, и кафе
было переименовано в «Спорт». Теперь здесь ресторан
Всероссийского театрального общества (ВТО). С 1934 года
в верхних этажах дома разместились ВТО и Дом актера;-
со стороны площади в этом доме помещается редакция
газеты «Московские новости», издаваемой на русском и
иностранных языках.
Жилой дом № 4, выделяющийся четырьмя высокими
двухколонными портиками, сооружен для князя Горчако-
ва в 1902 году архитектором А. Ф. Мейснером. Он занимает
весь квартал до Козицкого переулка. Стоит зайти в глубь-
300
двора, чтобы увидеть типично капиталистический принцип
настройки этого владения: под жилье использован каждый
квадратный метр — ценой лишения жильцов света, воз-
духа, зелени.
В этом доме, на конспиративной квартире зубного врача
Клары Розенберг, 8 октября 1902 года состоялась встреча
Л. М. Горького с социал-демократами — искровцами, в
ходе которой писатель принял решение оказывать помощь
партии денежной субсидией и выполнением отдельных
поручений.
Соседний дом № 6, точнее — нижняя его часть, пере-
носит нас в начало XIX века, когда он принадлежал суво-
ровскому полковнику И. И. Бенкендорфу (которого не
надо смешивать с его дальним родственником, печально
знаменитым шефом III отделения). Строение уцелело при
пожаре 1812 года, в 1813 году в нем временно разместился
аристократический Английский клуб. У И. И. Бенкендор-
фа, страстного любителя русской словесности, бывали
Д. В. Веневитинов, Н. М. Карамзин, М. М. Херасков, в
1790-х годах жил баснописец И. А. Крылов. В 1839 году
здесь снимал квартиру организатор литературного салона
Д. Н. Свербеев, у которого собирались виднейшие писатели
того времени. В мае 1840 года здесь произошло знакомство
Лермонтова и Гоголя, которые, судя по записи в дневнике
Л. И. Тургенева, беседовали до двух часов ночи.
До 1857 года дом был одноэтажным с мезонином, затем
мезонин был расширен в сплошной второй этаж.
В 1930-х годах дом надстроен тремя этажами, не гармони-
рующими со старой частью здания.
Дом № 8 построен в конце 1880-х годов архитектором
I’. И. Клейном, который получил впоследствии заслужен-
ную известность строительством таких отличных сооруже-
ний, как Музей изобразительных искусств и Бородинский
мост. Но это раннее творение Клейна, громоздкое, с гру-
боватой орнаментацией, не отличается архитектурными
достоинствами. Надстройка дома двумя этажами в
1930-х годах не улучшила его облика. В 1914 году здесь
был открыт кинотеатр с зазывным названием «Фурор».
С 1919 по 1938 год в доме помещался клуб латышских
политэмигрантов с театром «Скатуве», а затем Москов-
ский Дом художественной самодеятельности. В 1939 году
открылась существующая и в наши дни библиотека, нося-
щая с 1954 года имя А. П. Чехова. Фонд ее — более 100 ты-
сяч томов. В бывшем помещении латышского клуба на-
ходится Московское отделение ДОСААФ.
301
СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР
Этот бульвар — в наши дни один из самых красивых и
привлекательных — сложился не сразу. Первоначально
Страстным бульваром называлась проложенная в 1820-х
годах узкая аллея, тянувшаяся от Страстного монастыря
до Петровских ворот. Остальную территорию нынешнего
бульвара занимали обширная Сенная площадь и большой
сад перед фасадом больницы. На площади, по отзывам
современников, «жуткой и грязной», днем торговали сеном,
а вечером, случалось, грабили прохожих.
В 1872 году Е. А. Нарышкина, владелица дома № 9,
разбила на площади на свои деньги большой, открытый
для публики сквер, соединенный городской управой с
прибольничным садом и аллейкой собственно Страстного
бульвара на его отрезке от Большой Дмитровки (Пушкин-
ской улицы) до Петровских ворот. В уважение к столь
щедрому даянию богатой дворянки городская дума прис-
воила новому скверу название Нарышкинского. Если
внутренний проезд его издавна носил название проезда
Страстного бульвара, то внешний, левый, долгое время
именовался Больничным и только после революции стал
числиться Внешним проездом Страстного бульвара.
В 1937 году Нарышкинский сквер переименован в Страст-
ной бульвар.
То обстоятельство, что нынешний бульвар долгое время
назывался сквером, не случайно. Одно из неизменных
свойств бульвара — значительное преобладание длины над
шириной — здесь едва заметно. Страстной бульвар — са-
мый широкий из всех бульваров кольца (около 123 мет-
ров) , длина же его едва превышает 300 метров. По сущест-
ву, это небольшой парк с сетью боковых аллей, примыкаю-
щих к центральной. Вековые деревья, живописные курти?
ны, обставленные скамейками площадки отдыха, нарядные
клумбы, густая зелень превратили бульвар в одно из лю-
бимейших мест прогулок и отдыха москвичей. Здесь пред-
полагается установить памятник А. П. Чехову.
Сенная площадь и Страстной бульвар нередко бывали
свидетелями революционных митингов и демонстраций. Во
время студенческих волнений 1884 года тут состоялась Де?
монстрация протеста против реакционной газеты «Москов-
ские ведомости» и ее редактора М. И; Каткова; для разгона
студентов были брошены жандармы и казаки. В 1903 году
здесь устраивали свои собрания бастовавшие печатники.
В революцию 1905 года митинги на бульваре проходили
302
особенно часто. «В воскресенье 25 сентября (8 октября)
события сразу приняли грозный оборот,— писал В. И. Ле-
нин в статье «Кровавые дни в Москве».— С 11 часов утра
начались скопления рабочих на улицах,— особенно на
Страстном бульваре и в других местах. Толпа пела Мар-
сельезу. Типографии, отказывавшиеся бастовать, были
разгромлены. Казакам удавалось рассеивать манифестан-
тов лишь после упорнейшего сопротивления». В дека-
брьские дни 1905 года бульвар обстреляли жандармы, было
много раненых.
Небольшой уютный домик № 9 сохранился с 1820-х го-
дов, но в 1850-х годах был перестроен, нынешняя же от-
делка фасада относится к 1881 году. В ноябре 1850 года
всю Москву потрясло страшное известие: владелец этого
дома, отпрыск древнейшего дворянского рода, богач
А. В. Сухово-Кобылин арестован по обвинению в убийстве
своей экономки и любовницы француженки Луизы Симон-
Деманш. Труп нашли за городом, но во флигеле особ-
няка на Страстном бульваре полиция обнаружила пятна
крови.
Сухово-Кобылин пережил все мытарства подследствен-
ного, оправдаться ему удалось не скоро. Эта печальная
история имела и положительные последствия: столкнув-
шись с бездушной судебно-полицейской машиной Нико-
лая I, вчерашний беспечный аристократ стал ее яростным
ненавистником. В нем раскрылся талант драматурга, и
он беспощадно разоблачил самодержавную бюрократию в
классической трилогии «Свадьба Кречинского», «Дело»,
«Смерть Тарелкина».
В 1918 году здание было передано молодежным орга-
низациям — оргбюро по созыву rix I съезда, учредившего
комсомол. Затем здесь находилась комсомольская коммуна,
которую посещал известный американский журналист
Джон Рид.
Соседний особняк (№ 11) построен в 1890-х годах по
проекту архитектора А. А. Драницына. В 1920—1930-х го-
дах в нем находилась редакция журнала «Огонек», с
1931 года — журнально-газетное объединение («Жур-
гвз»), выпускавшее около 30 периодических изданий, в
том числе журналы «За рубежом», «Советское фото»,
«За рулем», серии «Жизнь замечательных людей», «Биб-
лиотека романов» и т. д. В кабинете главного редактора
«Огонька» и директора «Жургаза» Михаила Кольцова
собирались московские литераторы. Часто бывали здесь
В. Маяковский, Демьян Бедный, И. Ильф и Е. Петров,
303
В. Гиляровский, видные ученые, дипломаты, артисты,
музыканты. В уютном садике летом работал ресторан
«Жургаза», популярный у литераторов и журналистов
Москвы.
После войны здесь находились Свердловский райис-
полком, потом Институт истории партии при МК КПСС,
сейчас дом занят областным комитетом народного кон-
троля.
Дому № 13, находящемуся в глубине живописного
сада, обсаженного декоративным кустарником, более полу-
тораста лет. Здесь прошли годы молодости известного
судебного деятеля Н. В. Давыдова, приятеля Л. Н. Толсто-
го. Давыдов предложил великому писателю темы для
пьес «Власть тьмы» и «Живой труп», консультировал
юридическую сторону романа «Воскресение». Им оставле-
ны интересные мемуары «Из прошлого», где, в частности,
колоритно описаны Сенная площадь и Страстной бульвар
середины XIX века.
В 1977 году перед зданием установлен бюст дважды
. Героя Социалистического Труда, ветерана партии
Ф. Н. Петрова (скульптор Б. В. Едунов). В доме № 13
ныне находится историко-литературное объединение
старых большевиков, созданное по инициативе Ф. Н. Пет-
рова.
Огромное владение № 15 состоит из полукруглого
двора со службами и главного здания, на фронтоне которо-
го видна дата: «1775 год». Это бывший дворец князей
Гагариных, предположительно — творение знаменитого
зодчего М. Ф. Казакова. Особенно выигрышно смотрится
здание со стороны Петровского бульвара. Его мощный
двенадцатиколонный портик хорошо освещается солнцем и
как бы господствует над всей местностью. В 1806 году,
когда во дворце располагался Английский клуб, москвичи
устроили здесь торжественный обед в честь героя Шенгра-
бенского сражения генерала Багратиона, описанный в ро-
мане Л. Н. Толстого «Война и мир». Во время французской
оккупации в доме разместился штаб главного интенданта
наполеоновской армии; в числе интендантских офицеров
здесь жил молодой Анри Вейль — в будущем знаменитый
писатель Стендаль. После изгнания французов дворец
сгорел и только в 1826 году стал восстанавливаться под
руководством архитектора О. И. Бове, слегка изменившего
детали фасада. В 1828 году здание было куплено казной, и
в 1833 году в нем открылась Ново-Екатерининская больни-
ца; тогда же, вероятно, на фронтоне поставили дату осно-
304
вания больницы. В 1846 году она стала клинической боль-
ницей Московского университета (Петровские клиники).
Здесь работали многие видные русские медики —
Ф. И. Иноземцев, Г. А. Захарьин, А. А. Остроумов, будучи
студентом, практиковался А. П. Чехов. Ныне это городская
клиническая больница № 24. Некогда дворец утопал в зе-
лени густого тенистого сада. Теперь часть гагаринского
сада сохранилась позади главного корпуса.
Осмотр правого внутреннего проезда начнем с дома
№ 10. Изящное здание с классическим портиком построено
в 1816—1817 годах (архитектор Н. Соболевский при уча-
стии Ф. Бужинского). Это так называемый «дом редакто-
ра», в котором помещались с 1817 по 1918 год редакция га-
зеты «Московские ведомости» и квартира ее редактора. В
нижнем этаже в 1820—1830-х годах находилась универси-т
тетская книжная лавка А. С. Ширяева, игравшая в куль-
турной жизни Москвы такую же роль, как в Петербурге
знаменитая лавка Смирдина. «Из книжных лавок в Москве
она есть лучшая и богатейшая»,— сообщает путеводитель
1833 года. Сюда нередко заходили, чтобы покопаться в
книгах, Пушкин, Лермонтов и другие писатели того вре-
мени. Лавка затем перешла к побочному сыну Ширяева
И. В. Базунову, пользуясь прежней популярностью.
В 1860—1870-е годы у жившего на втором этаже редак-
тора М. Н. Каткова бывали Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоев-
ский, печатавшие свои романы в катковском журнале
«Русский вестник». В 1870-е годы сюда часто приходил
II. И. Чайковский, писавший музыкальные рецензии для
приложения к «Московским ведомостям».
Публицист М. Н. Катков, который в начале своей дея-
тельности находился в либеральном лагере, позднее стал
одним из самых яростных защитников самодержавия и
борцов с передовыми течениями эпохи. Такой же была его
газета. Поэт Д. Д. Минаев писал:
С толпой журнальных кунаков
Своим изданьем, без сомненья,
В России заменил Катков
С успехом Третье отделенье.
Очень ценное в архитектурном отношении здание отре-
ставрировано, в нем теперь Всероссийское театральное
общество.
Рядом узким торцом на бульвар выходит двухэтажный
дом № 12, выстроенный вскоре после 1812 года. Вначале
фасад его выходил во двор, в 1830-х годах, после устройст-
305
ва бульвара, главным фасадом стал торцовый. В пушкин-
ские времена часть дома занимал мебельный магазин.
В 1873 году владение перешло к доктору А. Ф. Редлиху,
который в первом этаже оборудовал водолечебницу, а во
втором — жилые квартиры. В 1970 году здание восстанов-
лено в первоначальном виде (архитектор Н. Г. Крейн),
очищено от наслоений и перестроек позднейших десяти-
летий.
Некогда слева от дома был обширный сад. Редлих
застроил его массивным домом (1894 г., архитектор
А. Э. Эрихсон), где помещалось его «заведение искусствен-
ных, минеральных и фруктовых вод». Одно время залы
дома сдавались Гимнастическому обществу. Здесь, в част-
ности, тренировались известные цирковые артисты братья
Дуровы — Анатолий и Владимир. На занятия гимнастов и
фехтовальщиков в дом Редлиха как-то заглянул А. П. Че-
хов. «Это люди будущего,— говорил он, любуясь спорт-
сменами,— и настанет время, когда все будут такими же
сильными. В этом счастье страны».
В 1934 году дом надстроен двумя этажами.
В домах № 14—16 с 1947 года находится авиационный
технологический институт имени К. Э. Циолковского
(МАТИ), образованный в 1940 году и готовящий инже-
неров-технологов авиационной промышленности. Этот
комплекс зданий возник здесь в 1928—1931 годах (архи-
тектор В. Фомин) для электромашиностроительного ин-
ститута, затем здесь помещался институт связи. Крайнее,
угловое здание перестроено из старого, дореволюционного,
в котором располагалась гостиница «Петровская».
ПЕТРОВСКИЙ БУЛЬВАР
Петровка, Петровские ворота и бульвар были названы
так по Петровскому, или Высоко-Петровскому, монастырю,
строения которого занимают квартал вправо от бульвара
(см. главу «Петровка»).
Вид на Петровский бульвар преграждает трехэтажный
дом — одно из четырех сохранившихся на кольце гости-
ничных зданий, которые по особому указу Павла I соору-
жались на рубеже XVIII и XIX веков у бывших ворот по
проекту архитектора В. П. Стасова. От этой стасовской
гостиницы, к сожалению, остался только фундамент и
часть капитальных стен, дом неоднократно перестраивался
306
и современный, весьма банальный облик приобрел в нача-
ле 1900-х годов (архитектор А. Е. Вебер).
Петровский бульвар (длина 449 метров) тянется почти
прямой линией до Трубной площади. Он состоит из глав-
ной аллеи и вплотную прилегающей к ней параллельной,
узкой. Бульвар обсажен четырьмя рядами кленов и лип;
кое-где видны кусты жимолости. Левая сторона бульвара
возвышается над проездом — остатки городского вала.
В 1947 году у Трубной площади устроен парадный вход на
бульвар — чугунные вазоны и светильники на гранитных
постаментах.
После пожара 1812 года, уничтожившего все строения
по внешнему проезду бульвара, земля здесь постепенно
переходила в руки собственников среднего достатка, преж-
де всего купцов, охотно селившихся в этом исстари торго-
вом районе. Сравнительно ограниченные капиталы новых
землевладельцев, с другой стороны — их прижимистость
и мелочная расчетливость определили характер застройки
проезда: множество мелко нарезанных и плотно застроен-
ных участков, отсутствие садов, тесные дворы, узкие
лестницы, экономия на каждой пяди и каждом пятаке.
Современная линия домов сложилась к концу XIX — на-
чалу XX века, не претерпев с тех пор сколько-нибудь
существенных изменений.
Самое старое здание внешнего проезда — двухэтаж-
ный домик под № 11 — сохранилось с 1819 года (левая
часть пристроена в 1868 г.). Дома слева и справа от него,
более богатые, но убогие в эстетическом отношении,—
постройки конца прошлого века.
Ценен для истории нашей культуры трехэтажный
дом № 5. Здесь в квартире № 9 в 1920-х годах жил вы-
дающийся советский композитор Р. М. Глиэр; здесь же он
писал «Красный мак» — первый советский балет на совре-
менную, революционную тему.
На общем сером фоне застройки выделяется богато
отделанный и профессионально выполненный дом № 17
(1902 г., архитектор Р. И. Клейн). Его владельцами были
виноторговцы Депре, снабжавшие Россию первоклассны-
ми французскими винами. Дом до сих пор источает вин-
ный аромат. Не выветрились старые запахи? Нет, огром-
ные подвалы занимают склады расположенного рядом
винзавода «Самтрест» (бывш. Депре). В 1932—1934 го-
дах дом этот надстроен «Интуристом» на два этажа.
Здесь на бульвар выходит 3-й Колобовский переулок.
307
В XVII веке в этих кварталах стоял стрелецкий полк
полковника Колобова.
На противоположном углу, под № 1.9*,— барский особ-
нячок 1820-х годов. В 1850—1860 годах им владел из-
вестный диагност — доктор П. Л. Никулин. У этого мно-
госторонне образованного человека, блестящего рассказа
чика и гостеприимного хлебосола, собирались многие
видные представители московской интеллигенции: поэт
А. А. Фет, прозаик Д. В. Григорович, юрист Б. Н. Чиче-
рин, переводчик Н. X. Кетчер, врач С. П. Боткин, на сест-
ре которого Никулин был женат. П. Л. Никулин был связан
с А. И. Герценом: в 1855 году привез ему нелегально в
Лондон письма от друзей и запрещенную литературу, от-
туда доставил ответные письма «государственного пре-
ступника».
Покой окрестных жителей нарушался лаем много-
численных собак, страстным любителем которых был хо-
зяин. Ранее огороженный забором сад перед домом Нику-
лина превращен теперь в площадку для детских игр.
Все остальные дома этой стороны, вплотную прижа-
тые, друг к другу, построены в последней четверти XIX
века и безликостью своей архитектуры характеризуют;
вкус заказчиков — малокультурных купцов, часто едва
умевших нацарапать свою подпись под договором с под-
рядчиком.
Несколько иной характер носит противоположная сто-
рона бульвара. Кварталы здесь еще во многом сохранили
планировку первой половины XIX века, домовладения,
большие, с дворами и садами, строения расставлены
не плотно, а со значительными .промежутками друг от
друга.
Угловой дом № 2 был построен в 1901 году (архи-
тектор И. И. Бони) Высоко-Петровскйм монастырем вовсе
не в культовых целях, а для сдачи под квартиры и мага-
зины. Не представляющее художественной ценности^
здание вместе с тем ухудшает обзор прилегающего
монастырского ансамбля, и потому со временем будет
снесено.
Двухэтажный кирпичный домик № 4 построен коопе-
ративом «Жилище — трудящемуся» в 1926 году.
Дома № 6—8 переносят нас в XVIII век. Это бывший
дворец вельможи Р. Е. Татищева, внука перврго русско-
го историка, участника Полтавской битвы 1В. Н. Тати-
щева (1786г.). По обеим сторонам его — двухэтажные
жилые дома. Р. Е. Татищев всю жизнь кичился тем, что
308
однажды принимал в своем доме «самого» Павла I. В
1820-е годы владение перешло к князьям Вяземским.
Артистка А. И. Шуберт, отец которой служил дворец-
ким у Вяземских, оставила интересные воспоминания о
быте этого дома: большая дворня, приживалки, богомол-
ки, князь, не имевший в семье никакого влияния, власт-
ная ханжа-княгиня, которую часто навещал митропо-
лит Филарет — «не очень святой человек», спесивые
дети.
В 1860-х годах здесь поселяются выходцы из Франции
купцы Катуар, которые вели оптовую торговлю чаем, ви-
нами, шелком и деревянным маслом. Один из членов
этой семьи — Георгий (или Егор, как он себя называл)
Катуар (1861 —1926 гг.) был профессором Московской
консерватории и композитором. Произведения его испол-
няются и в наши дни. В числе учеников Г. Л. Катуара —
Д. Б. Кабалевский, В. Г. Фере, В. П. Ширинский. Жил он
п умер во флигеле, выходящем в Крапивенский переулок,
за садом.
В доме Катуаров с 1897 по 1904 год издавалась газе-
та «Курьер», редактируемая учителем истории В. П. По-
темкиным — впоследствии видным партийным и госу-
дарственным деятелем, академиком, послом СССР во
Франции, наркомом просвещения. В газете сотруднича-
ли М. Горький, А. П. Чехов, А. С. Серафимович, В. В. Ве-
ресаев и другие писатели-реалисты. Здесь началась ли-
тературная карьера Л. Н. Андреева; безвестный судебный
репортер «Курьера» после публикации в нем первого
своего рассказа «Баргамот и Гараська» быстро стал попу-
лярным писателем.
После революции здание заняла поликлиника, ныне
здесь НИИ рефлексотерапии.
Название выходящего на бульвар переулка — Крапи-
венский — происходит от фамилии обладателей одной из
усадеб близ стен Петровского монастыря, владения ко-
торого некогда простирались до этих мест. По левой сто-
роне переулка тянется выходящий на бульвар своей уз-
кой, в одно окно, гранью оригинального вида дом, выло-
женный из разноцветных кирпичей. Построен он в 1892
году архитектором С. К. Родионовым для представитель-
ства константинопольского патриарха в Москве.
Участок № 12—14 принадлежал до революции това-
риществу «Эрмитаж», владевшему гостиницей, банями
и знаменитым рестораном. Начав в 1864 году с перестрой-
309
ки под гостиницу и ресторан старого, сохранившегося
еще с начала прошлого века углового дома (архитектор
М. Н. Чичагов), московский купец Яков Пегов вкупе
с французским кулинаром Люсьеном Оливье (автором
знаменитого салата «Оливье»), богатея, постепенно ску-
пили чуть ли не весь огромный квартал. При этом им
пришлось вести бесконечные земельные тяжбы с сосе-
дом — Константинопольским подворьем. Мелкие ординар-
ные строения по бульвару частично перестроены Пего-
вым и Оливье из старых, частично построены ими зано-
во. Расположенный за балконами ресторан был чрезвы-
чайно популярен среди московской интеллигенции. Здесь
скромно, в узком кругу друзей, отпраздновал в 1877 году
свадьбу П. И. Чайковский; 6 марта 1879 года представи-
тели московской общественности дали в «Эрмитаже» тор-
жественный обед в честь И. С. Тургенева, а в 1880 го-
ду — в честь Ф. М. Достоевского; здесь часто обедал
А. П. Чехов, во время одного из обедов, 21 марта 1897 го-
да, у него пошла кровь горлом — симптом обострения
смертельной болезни. В 1902 году после премьеры «На
дне» сюда пригласил всех участников спектакля М. Горь-
кий.
В 1870—1880-х годах в «Эрмитаже» ежемесячно
встречались, обсуждая злободневные вопросы современно-
сти, члены кружка передового юриста и социолога
В. И. Танеева. На «профессорских обедах», круг участ-
ников которых был весьма широк, можно было видеть
физиолога И. М. Сеченова, К. А. Тимирязева, физика
А. Г. Столетова, историка М. М. Ковалевского, психиатров
С. С. Корсакова и В. П. Сербского, композиторов
П. И. Чайковского и С. И. Танеева (брата организатора
обедов), художников В. М. и А. М. Васнецовых и многих
других видных представителей культурной Москвы. Осо-
бо торжественно отмечался в «Эрмитаже» татьянин
день — 12 января, годовщина основания Московского
университета, о чем увлекательно рассказал в одном из
своих очерков В. А. Гиляровский.
В октябре 1917 года в доме укрепились было юнкера,
но красногвардейцы быстро выбили их оттуда.
В 1923 году в помещении бывшего «Эрмитажа» от-
крылся Дом крестьянина, занимавшийся культурно-бы-
товым обслуживанием приезжавших в столицу предста-
вителей трудового крестьянства. Над входом был выве-
шен транспарант: «Добро пожаловать». Здесь проводи-
лись лекции, консультации, устраивались выставки и киг
310
посеансы. В 1930 году Дом крестьянина посетил выдаю-
щийся индийский писатель и философ Рабиндранат Та-
гор. В сентябре 1941 года отсюда уходил на фронт ба-
тальон народного ополчения Коминтерновского района.
Сейчас здание «Эрмитажа» занимает издательство
«Высшая школа».
ТРУБНАЯ ПЛОЩАДЬ
Перенесемся в XVII век. По топкой низине течет река
Неглинная, или попросту Неглинка,— приток Москвы-
реки. Ее перекрывает глухая башня Белого города. Для
Неглинки в башне проделано длинное отверстие, кото-
рое народ называет трубой. Отверстие закрыто решеткой,
никто за стену сквозь трубу пролезть не может. Трубных
ворот здесь нет, да никогда и не было: хочешь войти в
Белый город или выйти из него — ступай к ближайшим
Петровским или Сретенским воротам. Тем не менее место
это очень оживленное. Здесь раскинулся Лубяной торг.
Торговали бревнами, досками, срубами и даже целыми
домами. Для перевозки они легко разбирались на части.
Лубяной торг был истинным спасением деревянной, часто
горевшей Москвы.
Любопытно, что многие детали строений — оконные
рамы, ставни, двери, лестницы, стропила — были стан-
дартных размеров, их легко было пригнать на место сго-
ревших или обветшавших. Стало быть, и предкам нашим
было известно строительство из сборно-типовых эле-
ментов!
Это поразило голштинского посла Адама Олеария, ко-
торый в своих записках о путешествии в Московию от-
мечал, что на Лубяном торге «можно купить дом и в два
дня выстроить совершенно готовый на другом месте, по-
тому что продающиеся бревна все заготовлены, пригнаны
друг к другу».
Теперь посмотрим на то же место — Трубную пло-
щадь — глазами москвича, живущего в конце XIX века.
Три из четырех угловых домов нам знакомы, они стоят
и по сей день. Зато Неглинки и след простыл — в 1817
году она заключена в подземную трубу. Еще раньше, в
1770-х годах, исчезла стена Белого города. Как и сего-
дня, к площади — единственный случай в Москве! — че-
тырьмя зелеными полосами сходятся бульвары: Петров-
ский, Неглинный, Рождественский и Цветной. Сама пло-
311
щадь замощена булыжником. Ее пересекает проложенная
по Бульварному кольцу линия конки. Около «Эрмитажа»
к паре лошадей добавляется еще одна пара — только чет-
веркой можно поднять вагончик конки на Рождествен-
скую гору. У Сретенских ворот дополнительная пара от-
прягается, и мальчишка — который уже раз в день! — го-
нит заморенных кляч под гору, к «Трубе», чтобы снова
впрячь их к очередному, ожидающему подъема вагону.
А около входа на Рождественский бульвар толчея,
шум, зычные крики. Здесь торгуют певчими птицами,
собаками, рыбами, рыболовными принадлежностями, цве-
тами. В день благовещения был у москвичей обычай:
идти на «Трубу», купить птицу в клетке и тут же выпу-
стить пернатую пленницу на волю.
.Рынок этот ярко и наблюдательно описан в класси-
ческой зарисовке молодого Чехова «В Москве на Труб-
ной площади».
В 1911 году конку на площади заменил трамвай.
В октябрьские дни 1917 года Трубная площадь нахо-
дилась под сильным обстрелом юнкеров. Белогвардейские
отряды пытались занять площадь, наступая с Рождест-
венки (улица Жданова), но были отброшены.
В 1924 году рынок на Трубной был упразднен. В 1947
году площадь реконструировали, расширили и украсили
нарядными входами на Петровский и Цветной бульвары,
зеленым цветущим партером на северной стороне.
Открытая к югу Трубная площадь имеет отличи-
тельную особенность: в безоблачные дни она всегда зали-
та ровным солнечным светом.
В 1980 году на Трубную площадь правым крылом вы-
шло новое здание Дома политического просвещения МГК и
МК КПСС. Напомню: на этом месте стоял мрачный
дом — в прошлом одна из зловещих трущоб Москвы, в
подвале которого помещался трактир по названию «Ад»,
а квартиры густо заселял неимущий, а часто и преступ-
ный люд.
Комплекс Дома политпросвещения состоит из восьми-
этажного учебно-административного корпуса, конференц-
зала на две тысячи мест, библиотеки, целого ряда поме-
щений для з’анятий и консультаций. Авторы проекта —
архитекторы В. С. Андреев и К. Д. Кислова.
С завершением постройки большого белокаменного;
здания площадь стала просторнее и светлее. На левом
углу Цветного бульвара предполагается возвести новое
здание Малого театра. Какие еще перемены ожидают ста-
ринную площадь?
312
Крутой спуск с Рождественской горы, издавна пред-
ставляющей серьезную помеху для транспорта, исчез-
ает. Каким образом? Этот вопрос еще не решен. Есть два
предложения: либо смягчить уклон обоих проездов Рож-
дественского бульвара путем срезки грунта, либо пере-
бросить через площадь эстакаду. А Неглинка? Она и
впредь будет служить городу как водосток и приемник
снега.
Навеки останется название площади — Трубная, напо-
м и кающее как о трубе, через которую некогда текла
II(‘глинка, так и о той подземной трубе, по которой ныне
течет эта река-невидимка.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУЛЬВАР
«Оба этих бульвара, нечем помянуть историку»,— пи-
шет в книге «Старая Москва», вышедшей в 1924 году,
В. А. Никольский, имея в виду Рождественский и Сре-
тенский. Это утверждение ошибочно.
Поднимаемся по одной из аллей, ведущих на Рождест-
венскую гору — бывший крутой берег Неглинной. Осевая
чисть бульвара, примыкающая к Трубной площади, сры-
та в 1928 году. Подъем довольно крут, таких в Москве
осталось немного. Мы выходим на один из семи холмов,
нп которых, как считалось в старину, стояла древняя
Москва. Сам бульвар довольно непритязателен, особых
красот в нем нет: в отличие от площади, он тенист, что
объясняется небольшой его шириной и высокими деревья-
ми. Устроен он в 1820-х годах и назван по соседствую-
щему монастырю Рождества Богородицы. Длина бульва-
ра 478 метров.
Как выглядели эти места в 1840-х годах, писатель
Загоскин рассказал в своей книге «Москва и москвичи»:
«Вот расхаживают по улице куры с цыплятами, индейки,
гуси, а иногда вам случится увидеть жирную свинку, ко-
торая прогуливается со своими поросятами. Я, по край-
ней мере, не раз встречался с этими интересными живот-
ными не только на Трубе, но даже на Рождественском
бульваре».
Шли годы, бульвар благоустраивался, обстраивался
капитальными зданиями, приобретая цивилизованный
облик.
В революционных событиях 1905 и 1917 годов Рож-
дественский бульвар сколько-нибудь заметной роли не
313
играл. 6 июля 1918 года отряд коммунистов-рабочих
разоружил здесь левоэсеровскую дружину в 50 человек,
специально приехавшую из Петрограда для поддержки
контрреволюционного мятежа.
Осенью 1918 года на бульваре в торжественной об-
становке был открыт памятник Т. Г. Шевченко, изваян-
ный С. М. Волнухиным (автор памятника Первопечат-
нику) . Однако сделанная из непрочных материалов
скульптура простояла недолго.
Бульвар замыкается бывшим «гостиничным домом» —
одним из тех, что во исполнение указа Павла I строи-
лись около упраздненных ворот Белого города. Так же
как и подобного рода здание у Петровских ворот, торцо-
вый дом у Сретенских ворот ничего не сохранил от свое-
го первоначального облика. Он радикально перестроен в
1892 году по’ проекту архитектора П. А. Ушакова.
За Домом политпросвещения на проезд выходит Труб-
ная улица, бывшая Грачевка, или Драчевка. До револю-
ции она пользовалась самой, скверной репутацией как
обиталище деклассированных и уголовных элементов и,
не в последнюю очередь, район публичных домов. Извест-
ный рассказ Чехова «Припадок» начинается с описания
того, как трое студентов отправляются с Тверского буль-
вара к Трубной площади. «Приятели с Трубной площа-
ди повернули на Грачевку и скоро вошли в переулок,
о котором Васильев знал только понаслышке». Переулок,
зашифрованный в рассказе как С-в — Соболев (ныне
Большой Головин), был одним из самых непотребных
мест старой Москвы. Зрелище униженных и голодных
женщин вызывает у студента Васильева тупое отчаяние,
Сознание бессилия исправить это социальное зло выли-
вается в нервный припадок.
Выше по бульвару стоят плотно прижатые друг к дру-
гу два старых купеческих домишка середины прошлого
века (№ 3). Над ними возвышается стройный много-
квартирный дом № 5—7, построенный в 1932 году. Обра-
зец архитектуры стиля модерн — доходный дом № 9, воз-
веденный для княгини Бебутовой в 1909 году архитек-
тором Г. А. Гельрихом. К нему, словно бедный родствен-
ник, приник скромный трехэтажный дом № 11 (1873 г.,
архитектор Л. Чижиков). Он подробно описан в повести
Ю. Трифонова «Время и место». Далее, под № 13, два
почти одинаковых дома-близнеца с четырехколонными
портиками, построенные в 1820-х годах. Такие весьма
посредственные образцы упрощенного ампира нередко по-
314
являлись при массовой застройке города после пожара
1812 года. Существовал альбом «апробованных фасадов»,
из которого заказчик выбирал наиболее подходящий для
себя вариант, что было, разумеется, дешевле. Тогдашнее
увлечение античными портиками было высмеяно поэтом
Л. К. Толстым:
В мои года хорошим было тоном
Казарменному типу подражать,
И четырем или шести колоннам
Вменялось в долг шеренгою торчать
Под неизменным греческим фронтоном.
Оба дома, наполовину деревянные, изрядно обвет-
шали; в 1982 году их снесли и заменили точными копия-
ми, выполненными полностью в кирпиче. Тем самым
исторический облик этого участка бульвара целиком со-
хранен.
Но даже такие заурядные дома приятнее взору, неже-
ли сменившие их доходные дома-громады, которые мы
видим далее выстроившимися в ряд, с соблюдением как
бы даже хронологического порядка: № 15—1890-е годы
(архитектор К. Ф. Буссе), № 17 — 1901 год (архитектор
I I. А. Заруцкий) и № 19—1914 год (архитектор Д. М. Че-
лищев). Первый из них отличается тяжеловесностью и ка-
зенностью форм, во втором заметна тяга архитектора-эк-
лектика к изысканности и пестроте отделки, третий носит
печать строгости и сухости, свойственной пришедшему на
смену модернизму конструктивизму. Этому соответствует
и облицовка раствором портландцемента, ставшего весьма
модным к тому времени отделочным материалом.
В доме № 15 в 1910—1920-е годы жила Екатерина
Гельцер — первая балерина, удостоенная звания народ-
ной артистки республики. Дом № 17 вошел в историю
Москвы тем, что в 1901 году в нем пущен первый элект-
рический пассажирский лифт.
В квартире № 17 дома № 19 жила семья МовшОви-
чой, которую В. И. Ленин знал по эмиграции в Швейца-
рии. Заботясь о здоровье коммунистов-супругов Мовшо-
вичей, Владимир Ильич несколько раз посещал эту
квартиру.
Владение № 21 состоит из двух зданий. Левое пере-
строено архитектором Б. В. Фройденбергом в 1894 году из
жилого дома начала того же века. Правое построено в
1913 году как особняк для банкира Джамгарова. В пер-
вые революционные годы здесь располагался партийный
комитет Городского района (так назывался район, охва-
31 з
тывавший центральную часть Москвы). Левый домик
был занят комитетом РКСМ того же района. ;
Минуем двухэтажное кирпичное строение конца XIX -
века — № 25. Угол Сретенки с 1695 года украшает зда-
ние храма Успения в Печатниках (№ 27). Квартал этот
назывался Печатники, так как в XVII веке здесь были посе- I
лены русские мастера книгопечатного дела. Перестройки
в течение двух с лишним веков во многом лишили зда-
ние прелести его первоначального облика. Кстати, по .
преданию, именно здесь произошло венчание дряхлого
старца с юной девушкой, послужившее художнику
В. В. Пукиреву темой его известной картины «Неравный
брак». После закрытия церкви здесь размещался трест
Арктикпроект, а 12 января 1960 года открылась выстав-
ка «Морской флот СССР», показывающая развитие кора-
бельного дела в России с древних славянских челнов до
современных атомных ледоколов.
Теперь возвратимся на Трубную площадь и осмотрим
внутренний проезд бульвара: о большом доме № 2 на уг-
лу Неглинной улицы уже шла речь в главе «Неглинная
улица».
Дом № 4, выделяющийся полуциркульными окнами,
появился в 1845 году, левая часть — от арки ворот —
пристроена в 1888 году. Здесь долгие годы помещалась
гомеопатическая лечебница.
Угловой дом № 6 — образец тяжеловесного ампира, пе-
рестроен в 1830-х годах из здания конца XVIII века.
Пересекаем улицу Жданова (до 1948 г,— Рождествен-
ка) . Перед нами один из древнейших памятников Моск-
вы, бывший Рождественский женский монастырь, осно-
ванный в 1386 году.
В 1812 году в монастыре бесчинствовали наполеонов-
ские оккупанты. У стены, выходящей на бульвар, ими
были расстреляны москвичи, заподозренные в поджо-
гах. По уходе из города захватчики хотели сжечь мо-
настырь, но солома оказалась сырой и не воспл?ле-
нилась. И стена, и маленькие ее башенки сохранились
с XVII века. Правда, стена много раз подновлялась,
последний раз — в 1959 году.
Стена, выходящая на бульвар, запечатлена на извест-
ной картине В. Г. Перова «Тройка», повествующей о тяж-
кой доле многих детей в старой Москве: три оборван-
ных подростка, задыхаясь, тянут в гору от бассейна, на-
ходившегося на Трубной площади, огромную заполнен-
ную водой бочку, поставленную на сани.
316
Монастырское здание, выглядывающее на бульвар из-
за стены (приют для девочек-сирот), не представляет
художественного интереса: это весьма посредственная
постройка конца прошлого века. Двухэтажный дом келий
за левой частью стены стоит с конца XVII века.
За огромным живописным тополем, под № 10,— быв-
ший доходный дом начала нашего века. Архивы свиде-
тельствуют, что часть капитальных стен его сохране-
на от постройки пушкинских- времен.
Название отходящего вправо Малого Кисельного пе-
реулка— напоминание о живших здесь «кисельниках»,
изготовлявших кисели на продажу.
Владение № 12 в 1794 году принадлежало княгине
А. Голицыной, от которой перешло к дворянам Фонви-
зиным, родственникам великого комедиографа. Здесь, у
братьев Михаила и Ивана Фонвизиных, находился мос-
ковский центр декабристского движения. В 1821 году в
доме собрался съезд «Союза благоденствия», после долгих
дискуссии постановивший распустить этот союз. Вместо
него вскоре образовались Северное и Южное общества.
Жена Михаила Фонвизина — Наталья считается одним из
наиболее вероятных прототипов пушкинской Татьяны.
В отцовском имении, в глуши, она увлеклась заезжим
молодым человеком, который отверг ее любовь; приехав
в Москву, вышла замуж за более старшего по возрасту
генерала М. Фонвизйна и стала «век ему верна»: последо-
вала за ним в ссылку.
Многие десятилетия владение представляло собой
типичную дворянскую усадьбу с главным корпусом и дву-
мя отдельно стоящими флигелями. В мае 1869 года владе-
ние покупает жена крупного железнодорожного предпри-
нимателя Надежда фон Мекк. В 1870 году она перестраи-
1шет дом, соединяет фл.игеля с главным корпусом, модер-
низирует облицовку, пристраивает корпус по переулку,
переоборудует интерьеры в современном стиле. В 1878
году роскошно обставленный пятидесятикомнатный дво-
рец осматривает, в отсутствие владелицы, П. И. Чайков-
ский, состоявший с ней в долголетней переписке. В 1881
году фон Мекк продает свой дом чаеторговцу Губкину.
Когда в 1883 году Губкин умер, наследники вздумали
Почтить память богача раздачей бедному люду мелких
монет. Слух об этом разнесся по всей.Москве и привлек
к дому несколько тысяч нуждающихся. Образовалась не-
вероятная давка с человеческими жертвами. Об этом пи-
спли Л. Н. Толстой и В. А. Гиляровский. .
317
Незадолго до революции в доме обосновался Дворян-
ский банк. После революции здесь помещалась Рабоче-
крестьянская инспекция, затем был райисполком и рай-
ком партии. Сейчас в доме размещается Министерство
рыбного хозяйства СССР.
Дом № 14, значительно перестроенный в 1870-х го-
дах,— бывший барский особняк пушкинской эпохи. Дочь
домовладельца-врача Каролина Яниш с юных лет прояв-
ляла страсть к чтению и образованию, владела несколь-
кими языками, рано начала заниматься поэзией; ее сти-
хи и переводы высоко ценил В. Г. Белинский. Знамени-
тый немецкий естествоиспытатель Александр Гумбольдт,
посетивший дом Янишей в 1829 году, был поражен спо-
собностями и знаниями дочери хозяев. В Каролину был
страстно влюблен Адам Мицкевич, учивший ее польско-
му языку. Любовь была взаимной, но браку воспрепятст-
вовали родители. В 1837 году К. Яниш вышла замуж за
популярного беллетриста Н. Ф. Павлова. На «четверги»
в доме Павловых собиралась вся литературная Москва.
В горячих спорах до поздней ночи просиживали здесь за-
падники А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Т. Н. Грановский,
П. Я. Чаадаев и их противники — славянофилы К. С. Ак-
саков, братья Киреевские, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев.
Бывали здесь и Е. А. Баратынский, Н. В. Гоголь,
А. А. Фет, Я. П. Полонский, композитор Ф. Лист. В 1840
году в доме Павловых прощался с московскими литера-
торами, уезжая в свою последнюю ссылку, М. Ю. Лер-
монтов. Сохранился рисунок поэта, изобразившего себя и
А. С. Хомякова в кабинете Н. Ф. Павлова. Семья Павло-
вых, их дом, быт и позднейшие злоключения подробно
описаны в воспоминаниях Б. Н. Чичерина «Москва соро-
ковых годов».
Соседний особняк (№ 16) постройки 1800-х годов до
неузнаваемости искажен перестройками 1852 и 1869 го-
дов, предпринятыми его новым владельцем немецким
купцом Ценкером: с главным корпусом соединены бо-
ковые флигеля, по-новому пробиты окна, фасад отделан
в вычурном стиле, крыша украсилась высокой балюстра-
дой. Обычная, уже знакомая нам метаморфоза. О таких
перестройках с горечью писала поэтесса Е. П. Ростоп-
чина:
С домов боярских герб старинный
Пропал, исчез... и с каждым днем
Расчетливым покупщиком
В слепом неведенье, невинно
Стираются следы веков.
318
В 1933—1943 годах здесь находилась квартира Демья-
на Бедного; в окна нижнего этажа видна его громадная,
редкая по богатству библиотека. Ныне она принадлежит
Литературному музею.
За пустырем, образовавшимся после сноса дома
.№ 18,— двухэтажное строение, появившееся здесь в
1913 году.
Далее, до угла с улицей Дзержинского, бывшие ку-
печеские дома унылого вида; трехэтажный № 20 (1879 г.,
архитектор П. С. Кампиони) и длинный четырехэтажный
.№ 22 (1896 г., архитектор М. А. Арсеньев), со сложен-
ным из дырчатого кирпича эркером; эркер по моде того
премени увенчан куполом.
СРЕТЕНСКИЙ БУЛЬВАР
Летопись свидетельствует, что близ нынешних Сре-
тенских ворот еще до основания Москвы находилось се-
ление богатого боярина Кучки; князь Юрий Долгорукий
казнил Кучку, а земли его присоединил к своим вла-
дениям.
Сретенские ворота стояли на пересечении Белого го-
рода с дорогой, которая шла из Москвы в Ростов Вели-
кий, Ярославль, Кострому и другие города Ростово-Суз-
дальской Руси.
Бульвар на месте Белого города проложен около 1830
года. По внешней его стороне сохранился откос — оста-
ток крепостного вала.
Свое название бульвар получил от Сретенских ворот,
последние же вместе со Сретенкой названы так по Сре-
тенскому монастырю, великолепный собор которого до
сих пор красуется на улице Дзержинского, 19.
Сретенский бульвар — самый короткий на кольце.
Его длина 214 метров, ширина — от 65 до 80 метров. На-
чинается он с широкой площадки, устроенной. на месте
снесенного в первые годы революции дома с трактиром
«Саратов». Посредине площадки — квадратный партер, в
<ч’о центре окруженный цветниками памятник Н. К. Круп-
ской, воздвигнутый здесь в 1976 году по проек-
ту скульпторов Е. Ф. Белашовой, А. М. Белашова и архи-
тектора В. Л. Воскресенского. Место для памятника вы-
брано не случайно: рядом, в доме № 6, размещался
Наркомпрос, и Надежда Константиновна работала здесь
с 1920 по 1925 год.
319
Сретенский бульвар в прошлом был излюбленным
местом прогулок студентов и преподавателей располагав-
шегося поблизости (улица Кирова, 21) Училища живопи-
си, ваяния и зодчества. Здесь спорили они о путях раз-
вития искусства, искали типажи для своих картин, дела-
ли этюды. Известная картина В. Е. Маковского «На
бульваре» изображает сценку на Сретенском бульваре.
МаяковЪкий, в 1911 году поступивший в Училище жи-
вописи, ваяния и зодчества и только пробовавший свои
силы в поэзии, именно здесь внезапно осознал свое под-
линное призвание. Вот что пишет поэт в своей автобио-
графии «Я сам»: «Ночь. Сретенский бульвар. Читаю сти-
хи Бурлюку, прибавляю — это один мой знакомый. Да-
вид остановился, осмотрел меня, рявкнул: да это же вы
сами написали. Да вы же гениальный поэт!.. В этот вечер
совершенно неожиданно я стал поэтом».
Бульвар, реконструированный в 1952 году, обсажен
кленами, декоративными кустарниками, во всю длину тя-
нутся клумбы с ароматными цветами. Здесь много солн-
ца, в теплые дни полно отдыхающих, особенно детей,
Бульвар еще недавно упирался в большой квартал, снос
которого начался в 1971 году. Теперь на его месте боль-
шая площадь, носящая имя И. С. Тургенева. Сюда выйдет
новая магистраль — Новокировский проспект, ширина ко-
торого в этом месте будет 50 метров. Под Тургеневской
площадью 5 января 1972 года открыта станция метро
Калужско-Рижской линии — «Тургеневская»; подзем-
ный коридор связывает ее со станцией метро «Ки-
ровская».
Участок № 1—3 по внешнему проезду бульвара —
характерный образец доходного купеческого домовладе-
ния второй половины XIX века. Нижние этажи зданий
использовались как торговые помещения, остальные сда-
вались квартирантам, как состоятельным, так и неиму-
щим — последним предлагались жалкие «углы», чуланы
и каморки. В. И. Ленин в 1907 году указывал на эксплуа-
тацию рабочего «не только фабрикантами и заводчика*.^,
по также и домовладельцами, которые, как известно, на-
живаются гораздо больше на квартирах, каморках, углах
и трущобах, населенных рабочими, чем на богатых квар-
тирах».
В 1937 году на месте старых строений архитектор
Ю. Е. Шасе воздвигает жилой дом Наркомата связи СССР
(№ 5). В его цокольном этаже расположено отделение
связи.
320
Рядом каменное здание (№ 7) 1900-х годов, неинте-
ресной архитектуры. За ним Костянский переудок, быв-
in и й Стрелецкий. Старым своим названием он обязан на-
ходившейся здесь в XVII веке Стрелецкой слободе, но-
вому — свалке костей, которые свозились сюда от близле-
жащей бойни Мясницкой слободы.
Дом № 9 на другом углу переулка начат был строи-
тельством весной 1914 года (архитектор Н. И. Жерихов),
а закончен вскоре после революции. Верхние три этажа
надстроены в 1930-х годах. В доме находились популяр-
ные курсы иностранных языков Верлиц, затем — 2-й
институт иностранных языков.
Далее стоявшие дома разобраны в 1970 Году. На этом
мосте, немного в глубине, строятся корпуса научно-иссле-
довательского института. Изменился квартал и по другую
сторону Уланского переулка: на месте двух унылых до-
мов прошлого века вырос многоэтажный корпус админи-
стративного здания — одно из опорных зданий новой
Тургеневской площади. Слева от него открывается пано-
рама Новокировского проспекта, который вольется в
площадь.
Вернемся к Сретенским воротам. Внутренний проезд
бульвара начинается домом № 2, стоящим здесь с 1840-х
годов; в 1873 году дом был надстроен третьим этажом и
разбит на квартиры, расположенные секциями. Нижний
этаж заняли, как тогда говорилось, «торговые заведения».
Домовладелец-купец постарался выжать барыш из каждо-
го квадратного аршина своего участка; из-за этого пло-
щадь двора сведена к минимуму, лестницы тесны и неи-
моверно круты. Вместе с тем, чтобы привлечь квартиран-
тов побогаче, хозяин придал внешней отделке фасадов
известную нарядность, разумеется, в обычной эклекти-
ческой манере своего времени.
Соседнее здание — уже советского времени, постройки
около 1930 года. Левой своей стороной оно выходит на
улицу Мархлевского, названную так в 1925 году в па-
мять видного польского коммуниста. Ранее она именова-
лась Милютинским переулком — по находившейся здесь
шелковой и позументной фабрике Милютина, бывшего
истопника Петра I.
Следующий квартал занимают два огромных жилых
корпуса, построенных в 1899—1902 годах для общества
«Россия» — одной из крупнейших страховых компаний,
которая часть своих миллионных доходов вкладывала в
строительство и эксплуатацию многоквартирных,.хорошо
1.3
IO. Федосюк
321
оборудованных домов. Квартиры в этих домах были край-
не дороги, снимали их только очень состоятельные люди.
Автор проекта архитектор Н. М. Проскурнин придал зда-
нию черты позднего итальянского ренессанса. Знамени-
тый французский архитектор Ле Корбюзье считал этот
дом самым красивым в Москве. Прекрасная решетка меж-
ду корпусами сделана по рисунку О. Дессина.
В 1909 году в доме бывал И. Е. Репин, писавший порт-
рет жившего здесь доктора П. А. Лезина. Любителей
спорта заинтересует тот факт, что в квартире № 85 до ре-
волюции помещалось правление Футбольной лиги, объ-
единявшей первые футбольные команды Москвы.
После революции большинство состоятельных квар-
тирантов сбежало. В правом корпусе с 1920 по 1925 год
помещался Наркомпрос, во главе которого стоял
А. В. Луначарский; кабинет его был на втором этаже. Тут
же (вход с Боброва переулка) после переезда Советско-
го правительства в Москву находилось Главное артилле-
рийское управление Красной Армии. 18 июня 1918 года,
чтобы ознакомиться с новым образцом артиллерийской
техники, его посетил В. И. Ленин вместе с А. М. Горьким.
Благоустроенные квартиры дома Моссовет предоста-
вил видным деятелям советской интеллигенции. Здесь
жили академики минералог и геохимик А. Е. Ферсман,
химик Н. С. Курнаков, народный артист СССР Н. П. Хме-
лев, офтальмолог М. И. Авербах, математик Н. Н. Лузин,
геолог И. Ф. Григорьев, физико-химик П. А. Ребиндер,
электротехник В. Ф. Миткевич, химик и металлург
Г. Г. Уразов, радиофизик Н. Д. Папалекси, физик
И. Е. Тамм и другие.
Одна из квартир дома хранит память о жившей здесь
Наташе Ковшовой. Девушка добровольно ушла на фронт
в 1941 году и стала отважным снайпером. Вместе со
своей подругой Машей Поливановой в августе 1942 года
в боях под Старой Руссой Наташа была окружена гит-
леровцами. Отстрелявшись до последнего патрона, девуш
ки подорвали себя гранатами. Обеим посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза.
От Фролова переулка (здесь стояла церковь Фрола и
Лавра) проезд переходит в Тургеневскую площадь, на-
званную так в конце прошлого века по Тургеневской чи-
тальне, открытой здесь в 1885 году. Дом № 2 по площади
построен в 1890 году (архитектор И. Г. Кондратенко).
Любопытны условные геральдические щиты, которыми
владелец-заводчик вздумал украсить нижний этаж здания
322
и подражание дворянам, часто заставлявшим архитекто-
ров изображать на домовых фасадах свои родовые гербы.
Остальные строения этого квартала в 1972 году были
снесены, что открыло вид на первоклассный архитектур-
ный памятник — Юшков дом.
ЧИСТОПРУДНЫЙ БУЛЬВАР
Бульвар начинается от Кировских, бывших Мясниц-
ких, ворот. Проходящей здесь Мясницкой улице в 1935
году было присвоено имя С. М. Кирова.
До 1935 года площади у «ворот» не было; вплотную
к улице Кирова со стороны Чистопрудного бульвара под-
ступал громоздкий трехэтажный дом. Его снесли в связи
со строительством павильона станции метро «Кировская»
(1935 г., архитекторы Н. Я. Колли и Ф. И. Соммер), ко-
торая, таким образом, оказалась в центре просторной,
открытой со всех сторон площадки.
В годы Великой Отечественной войны поезда на этой
станции не останавливались: на перроне, огороженном
высокими фанерными щитами, располагалась часть Гене-
рального штаба с узлом связи. Здесь был устроен также
подземный кабинет для Верховного главнокомандую-
щего, который, правда, ни разу им не воспользовался.
Гранитный барьер со светильниками и каменными
скамьями оформляет вход на зеленую полосу бульвара.
За ним — памятник А. С. Грибоедову, установленный в
1959 году (скульптор А. А. Мануйлов, архитектор
А. А. Заварзин). Великий драматург жил одно время не-
подалеку отсюда, в хорошо сохранившемся до наших дней
доме № 42 по улице Кирова. Автор «Горя от ума»
изображен ваятелем в задумчивой, иронической позе, как
бы с презрением и горечью взирающим на окружающее
ого московское дворянское общество. На круглом поста-
менте с полуоткрытым занавесом — вереница знакомых
персонажей «Горя от ума».
Чистопрудный бульвар был устроен еще при жизни
А. С. Грибоедова, в 1820-х годах. Это самый большой
по площади из бульваров кольца и второй после Твер-
ского по протяженности (822 метра). Помимо широкой
главной аллеи есть еще тихая боковая, отделенная от
главной газоном, который усажен группами деревьев и
кустов. Обе аллеи выходят на большую площадку около
пруда, которая украшена огромным цветником. В январе
323
1966 года здесь открылось двухэтажное стеклянное ка-
фе. В 1982 году его перестроили, и теперь там ресторан-
«Джалтаранг» (поющая вода). Его'интерьер оформлен
в индийском стиле, в меню — блюда индийской кухни.
За рестораном главная достопримечательность бульва-
ра — пруд, известный под названием Чистые пруды.
Чистые пруды образовались благодаря запруде про-
текавшей вдоль стены Белого города реки Рачки — ее
давно уже не существует, пруды питаются водой из водо-
провода. Вплоть до конца XVII века в Рачку и пруд
местные мясники сваливали отбросы от забитого скота,
вода распространяла зловоние, отчего первоначально пру-
ды назывались Погаными. Любимец Петра I Меншиков,
купивший землю, которую сейчас занимает почтамт, очи-
стил пруды и строжайше запретил загрязнять их; с тех
пор они именуются Чистыми.
Исстари пруды были излюбленным местом катания
на лодках, а зимой — на коньках. Автор путеводителя
по Москве 1831 года приглашает читателя посетить буль- .
вар, дабы «полюбоваться здесь катанием на коньках на
манер английский или петербургский». На льду катка
тренировались чемпион мира 1910—1911 годов Николай
Струнников и чемпион Европы Василий Ипполитов,
Здесь же начинал свою спортивную карьеру чемпион
России и Советского Союза знаменитый Яков Мельни-
ков. Каток описан в повести А. И. Куприна «Юнкера».
В 1960 году берега пруда были укреплены камнем,
а в 1966 году — бетоном. В 1958 году лодочная станция
закрылась, теперь тихие воды пруда бороздят лебеди, в -
том числе черные, австралийские, и утки; на зиму птиц
переводят к Новодевичьему монастырю, где для них
устроены специальные «квартиры» и утепленный водо-
ем, на Чистых же прудах открывается детский каток.
Пруд, обсаженный липами, обнимают две узкие ас-
фальтированные аллеи, сходящиеся в конце бульвар
Флора бульвара в последние десятилетия обогатилась
рябиной, сиренью, каштанами, березками; летом здесь
благоухают цветники.
Чистопрудный бульвар не раз упоминается в летопи-
си революционного движения Москвы. 9—10 декабря
1905 года отряды жандармерии, пехоты и кавалерии про-
двигались отсюда в Лобковский переулок (ныне улица
Макаренко), к первому очагу Декабрьского вооруженного
восстания — училищу Фидлера. В октябре 1917 года ре-
волюционные войска шли по бульвару из Покровских ка-
324
норм к Мясницкой занимать почтамт, телеграф, Цент-
ральную телефонную станцию. В июле 1918 года бойцы
интернационального отряда во главе с выдающимся вен-
герским коммунистом Бела Куном очищали этот район от
ловоэсеровских мятежников.
Еще в 1920-е годы на бульваре можно было увидеть
цыгана с ученым медведем, палатки с «дедушкиным» и
«бабушкиным» квасом, фотографов-«пушкарей» с холста-
ми, на которых были намалеваны рыцарские замки, шар-
манщиков, торговцев китайскими игрушками и прочую
старобульварную экзотику. В 1936 году, когда бульвар
стал районным детским парком, его достопримечатель-
ностью стал верблюд, катавший на себе детвору.
В Великую Отечественную войну, когда наступала
темнота, с бульвара поднимались в небо аэростаты воз-
душного заграждения.
Чистопрудный бульвар неоднократно упоминается в
русской литературе, как дореволюционной — у Писем-
ского, Лескова, Боборыкина,— так и советской. О буль-
варе периода нэпа можно прочитать в рассказе В. Катае-
ва «Ножи», по которому была написана в свое время
оперетта. Бульвару 1920—193б-х годов посвящена книга
жившего в этом районе Ю. Нагибина «Чистые пруды»,
по которой был снят кинофильм. Первый день Великой
Отечественной войны показан в рассказе Ник. Москвина
«Чистые пруды», помещенном в сборнике того же на-
звания.
У Покровских ворот бульвар замыкается хорошо со-
хранившимся зданием бывшей гостиницы, построенной в
начале XIX века по проекту В. П. Стасова.
Застройка обеих сторон бульвара в начале его сущест-
вования была по преимуществу дворянской. Автор путе-
водителя 1831 года источает восторги: «По обе стороны
возвышаются такие домы, которые бы показались пред-
кам нашим за нечто необыкновенное: необразованный
ум их не мог бы никогда представить себе таких сораз-
мерных каменных палат». Архивные данные, однако, не
подтверждают наличие здесь ни особо больших, даже по
тому времени, ни ценных в архитектурном отношении
строений; «соразмерность» же зданий для архитектуры
эпохи классицизма была условием обязательным. Во вся-
ком случае, по своей застройке Чистопрудный бульвар не
мог сравниться ни с Тверским, ни с Никитским.
Во второй половине века барские особняки перешли
в руки среднего купечества, чиновничества и мещанства.
325
Здесь обитала малопочтенная обывательская публика,
жизнь которой проходила в погоне за рублем, ожидании
наследства, поисках богатых невест, женихов для дочек,
слухах и сплетнях. Очевидно, последнее свойство имел
в виду Н. С. Лесков, когда в своем романе « Некуда»
(1860-е гг.) писал: «На Чистых прудах все дома имеют
какую-то пытливую физиономию. Все они точно к чему-то
прислушиваются и спрашивают: «Что там такое?»
Осмотрим внешний проезд бульвара от Кировских во-
рот. Вторым от угла тянется двухэтажное каменное
строение с грубоватым орнаментом, имитирующим резьбу
по камню. Оно построено в 1886 году архитектором
Б. В. Фрейденбергом.
За ним, под № 1а, трехэтажное здание, принадлежав-
шее Медико-фармацевтическому обществу, которое по-
строило его в 1912 году (архитектор И. А. Герман) «для
призрения лиц медицинского звания», иными словами,
в качестве приюта для престарелых медиков. В отделке
фасада мы видим элементы стиля неоампир в сугубо
плоскостном варианте: этот неоампир так же похож На
подлинный русский ампир, как засушенный в книге цве-
ток на живой.
В начале владения № 3 строится трехэтажный дом
с пилястрами, стилизованный под ампир. Рядом, с от-
ступом от красной линии — нарядное трехэтажное зда-
ние с четкими вертикальными членениями. Это гости-
ница постпредства Казахской ССР, открытая в июле
1980 года (архитекторы Ю. Соколов, Ю. Милаев, кон-
структор Н. Архангельский). Фасад ее облицован белым
мангышлакским ракушечником, цоколь сделан из май-
кульского гранита, внутреннее убранство — работы ка-
захских лепщиков. Рисунок ограды содержит мотивы на-
ционального орнамента. Дальше, под тем же номером, два
двухэтажных дома 1880-х годов (архитектор П. И. Гауд-
ринг), ныне занимаемые постпредством Казахской ССР
В левом доме во втором этаже, где балкон, вскоре после
революции поселилась и в 1925 году умерла великая рус-
ская актриса Гликерия Федотова. На похороны своей лю-
бимицы, лучшей исполнительницы женских ролей в
комедиях Шекспира и Островского, у дома собралась
вся театральная Москва.
Минуем невзрачный домик постройки 1837 года. Вле-
во уходит Большой Харитоньевский переулок, заставляю-
щий нас вспомнить А. С. Пушкина: здесь, «у Хари-
тонья, в переулке» остановилась у своих теток Татьяна
326
Ларина, привезенная «в Москву, на ярмарку невест»,
здесь же в разных домах, один из которых сохранился,
провел свое детство и сам автор «Евгения Онегина».
Дом № 7, облицованный керамической плиткой, вырос
в 1960 году, дом № 9 — в 1938—1941 годах (архитектор
М. С. Шерфетдинов). Обратим внимание на орнамент фа-
сада, выполненный в технике сграффито — тонкий верх-
ний слой штукатурки процарапан до нижнего слоя, от-
личного по цвету.
Следующие дома — № 11—15, как бы слившиеся в
единый массив, кажутся на первый взгляд построенны-
ми сравнительно недавно, во всяком случае уже в совет-
ское время. Но это впечатление обманчиво, оно вызвано
их надстройкой и обновленной облицовкой 1930-х годов.
Па самом деле все три здания стоят здесь с середины про-
шлого столетия. Почтенный возраст дома № 11 выдают
с.таромодные балконы с узорчатой чугунной оградой, а
дома № 15 — старинная рустовка (имитация каменной
кладки) цокольного этажа и «замки» над окнами.
В глубине владения № 11 сохранился в перестроен-
ном виде дом, в котором в 1830—1840 годах жил выдаю-
щийся русский скульптор И. П. Витали.
Двухэтажный особнячок с балконом под № 17
строился в 1820-х годах, в 1860-х годах фасад его пере-
делан, кое-где вместо традиционных трапециевидных
«замков» появились безвкусные ангельские головы.
Огромное домовладение № 19 в конце прошлого века
купил разбогатевший меховщик Гуськов. В 1912 году он
заказывает известному архитектору Р. И. Клейну проект
кинотеатра «Колизей». В соответствии с названием «Ко-
лизей» построен с применением элементов античной ар-
хитектуры. Весьма удачна колоннада, ограждающая вход-
ную площадку. 15 августа 1914 года «программой картин
ИН лучших произведений русских и иностранных кино-
студий», как сказано в афише, здесь открылся кинотеатр.
Прекрасно оборудованное помещение часто использова-
лось и для театральных постановок: с 1927 по 1932 год
ндось давал спектакли 1-й рабочий театр Пролеткульта,
U с 1932 по 1936 год — образованный на его базе театр
ВЦСПС, руководимый А. Д. Диким, впоследствии — на-
родным артистом’ СССР.
В 1928 году в «Колизее» состоялась встреча
А. М\ Горького с московскими пионерами, которые тор-
Шиственно избрали любимого писателя почетным пионе-
ром и повязали ему красный галстук.
327
Юношам и девушкам, живущим в этом районе, вряд
ли известно, что именно у колонн этого здания в октя^
ре 1941 года состоялся сбор будущих партизан того са-
мого отряда, в составе которого пошла на свой бессмерт-
ный подвиг Зоя Космодемьянская.
Осенью 1970 года кинотеатр закрылся. После ради-
кальной реконструкции здания в 1976 году сюда переехал
театр «Современник».
Пройдя мимо железной ограды, мы видим доходный
дом, построенный в 1890-х годах для Гуськова архи-
тектором А. В. Ивановым (впоследствии автор проекта
гостиницы «Националь»). В 1930-х годах дом надстроен
двумя этажами.
Ответвляющаяся влево тихая улица Макаренко
(бывш. Лобковский переулок) — свидетельница важного
эпизода первой русской революции. 5 декабря 1905 года1
в училище Фидлера (дом № 5) состоялась общегород-
ская конференция большевиков, предложившая Моссовет
ту объявить 7 декабря всеобщую забастовку и перевести
ее в вооруженное восстание. 9 декабря во время собра-
ния дружинников здание было осаждено отрядами поли-
ции и войсками. После беспощадного орудийного обстре-
ла, разрушившего дом, дружинники были вынуждены его
оставить. Разгром училища Фидлера знаменовал переход
от мирной забастовки к вооруженному восстанию, достиг-
шему своей вершины в исторических боях на Пресне.
Большой дом № 21, оформленный в стиле неоампир,
построен в 1890-х годах. С 1898 по 1904 год в квартире
второго этажа жил писатель Н. Д. Телешов, у которого
устраивались памятные в истории русской литературы те-
лешовские «Среды». Участниками «Сред» были видные
писатели, группировавшиеся вокруг литературных сбор-
ников «Знание»: Чехов, Горький, Куприн, Вересаев, Ма7
мин-Сибиряк, Л. Андреев, Серафимович и другие. Здесь
же бывали и такие выдающиеся деятели искусства, как
Рахманинов, Шаляпин, Левитан, Качалов.
Соседнее здание № 23 построено в начале нашего
века по проекту архитектора В. В. Баркова; владельцем
его был Н. Д. Телешов, живший в одной из квартир с
1909 по 1913 год.
В 1907 году в нижнем этаже дома (витрина слева от
входа) открылась частная «Современная библиотека»,
в 1918 году национализированная и в 1921 году переймёт
нованная в библиотеку имени Достоевского. В настоящее
время фонд ее превышает 120 тысяч томов.
328
С 1920 no 1934 год в квартире № 2 жил выдающийся
советский кинорежиссер G. М. Эйзенштейн, что отмечено
мемориальной доской. В 1945—1946 годах дом надстроен
тремя этажами.
Маленький проезд, ведущий к улице Чернышевского,
носил название Белгородского — в память проходившей
поблизости стены Белого города.
Между этим проездом и Покровскими воротами остро-
вом возвышается четырехэтажный жилой дом, выстроен-
ный в 1901 году по проекту архитектора П. А. Дриттен-
п рейса. Тяжеловесность здания автор пытался облегчить
и оживить оформлением в стиле модерн: женские голо-
вы, обильная флора, пышные каменные банты. Как ви-
дим, не помогло: архитектура здания осталась невырази-
тельной. В доме этом жил скульптор И. Ф. Рахманов, ко-
торый в первые годы после революции принял активное
участие в украшении Москвы новыми памятниками и
мемориальными досками.
Угловой дом № 2 по Чистопрудному бульвару соору-
жен в 1858 году для станции почтовых карет. Однако
в связи с развитием железнодорожной сети конная почта
стала отмирать, и в 1868 году здание было передано Мос-
ковскому телеграфу, который и пребывал здесь до 1927
года, когда переехал в нынешнее здание на улице Горь-
кого. С тех пор здесь помещаются отделы почтамта.
Соседнее длинное здание под тем же 2-м номером, за-
нятое служебными помещениями почтамта, а прежде
квартирами его работников, возведено в 1900 году и в
1952-м надстроено тремя этажами.
Узорчатое кирпичное строение № 4, отразившее увле-
чение псевдорусским стилем, сооружено в 1898 году и
служило «домом призрения заслуженных престарелых
членов почтово-телеграфного ведомства».
Дом № 6 перестроен из старого дворца графов Му-
синых-Пушкиных в 1890-х годах архитектором Соко-
ловым для правления Московско-Киево-Воронежской же-
лезной дороги. В 1925 году сюда переехал Наркомат
(с 1946 г. министерство) просвещения РСФСР, в котором
до самой своей смерти работала Н. К. Крупская — видный
теоретик и организатор советской педагогики.
Вправо уходит Телеграфный (бывш. Архангельский)
переулок, в котором можно полюбоваться ценнейшим ар-
хитектурным памятником — церковью Архангела Гаврии-
ла, более известной под именем Меншикова башня. Стро-
ил ее в 1704—1707 годах по заказу А. Д. Меншикова та-
лантливый украинский зодчий Иван Зарудный. Народ
прозвал башню «сестрой Ивана Великого». Легкая и
стройная, она покоряет великолепно продуманными про-
порциями и радостным, нарядным убранством, носящим
чисто светский характер. Когда-то башню венчал шпиль,
сгоревший от удара молнии, в 1770 году его заменил
винтообразный купол, созданный, как предполагают, по
рисунку гениального В. И. Баженова. Новаторское по то-
му времени творение Зарудного оказало влияние на даль-
нейшее развитие русской архитектуры XVIII века.
В доме № 7 по Телеграфному переулку жил больше-
вик врач П. Г. Дауге, которого в апреле 1918 года посе-
тил В. И. Ленин.
Общий вид и план владения № 8 по бульвару —
стоящий в глубине массивный дом и выходящие на ули-
цу флигеля — позволяют догадаться, что перед нами пе-
рестроенная дворянская усадьба конца XVIII века. Пра-
вый двухэтажный флигель в узкой своей части восста-
новлен в первоначальном виде в 1981 — 1982 годах (автор
проекта реставрации — А. С. Воскресенский), часть фли-
геля, выходящая на бульвар, относится уже к 1820-м
годам.
Главный, двухэтажный прежде корпус в 1835 году
был продан обедневшими владельцами казне, и в Нем до
1843. года помещалась Комиссия для строения Москвы —
своего рода главное архитектурное управление Москвы,
а с 1843 по 1870-е годы — правление 4-го, т. е. москов-
ского, округа путей сообщения. Это правление не только
ведало путями сообщения, но и контролировало построй-
ку всех зданий в городе. До 1864 года оно занималось
также «устройством и чистотой» городских бульваров.
Затем дом долгое время занимала типография; после ^ре-
волюции она была расширена и передана издательству
«Рабочая Москва». В 1956 году здание было надстроено
четырьмя этажами и заново облицовано; в нем размести-
лись редакции московских городских и областных га-
зет — «Московской правды», «Вечерней Москвы», «Ле-
нинского знамени», «Московского комсомольца». С 1975
года в здании — издательство «Московский рабочий». Ле-
вый двухэтажный флигель был перестроен в отдельный;
жилой дом в 1876 году (архитектор А. Е. Вебер). Тог-
да же фасад его был снабжен обильной безвкусной леп-
ниной.
Дом № 10 напоминает о хозяйском отношении Мос-
совета к старым капитальным зданиям: для облегчений
ззо
жилищной проблемы в 1930-х годах широко практикова-
лась надстройка их новыми этажами, с квартирами, обес-
печенными всеми удобствами. Примеры таких надстроек
мы не раз наблюдали во время нашей прогулки. Здесь
особо интересный случай: трехэтажный дом 1875 года
постройки в 1940 году вырос вдвое и стал шестиэтаж-
ным. Современная облицовка заставляет забыть о более
чем вековом возрасте его нижней части.
Здание под № 12 — раскидистый, строго симметрич-
ный дом (архитектор А. Ф. Волхонский) и соседний кон-
структивистский параллелепипед (архитектор К. В. Апол-
лонов) были построены соответственно в 1936 и 1931 го-
дах. В глубине двора владения № 12 сохранились
остатки усадьбы С. И. Пашкова, у которого вскоре после
свадьбы были в гостях А. С. и Н. Н. Пушкины и участ-
вовали в устроенном хозяином санном катании.
Первенец советского строительства на бульваре —
административный корпус № 12а, возведенный в 1928
году для Кожсиндиката (архитектор А. Голубев). Затем
в нем помещался Наркомат легкой промышленности, по-
том Министерство хлебопродуктов, теперь — Министер-
ство заготовок. В 1948 году дом надстроен.
На его месте в 1912 году стояло деревянное здание,
специально выстроенное для панорамы «Бородинская
битва». Эта панорама к 1962 году была тщательно восста-
новлена и демонстрируется теперь в новом здании на
Кутузовском проспекте, 38.
Весьма привлекателен жилой дом № 14, возведенный
в 1900-х годах архитектором П. К. Микини и художником
И. Башковым и умело, со вкусом надстроенный в 1945
году (архитектор Б. Л. Топаз). Фасад его украшает отлич-
но выполненный растительный и звериный орнамент, об-
разцы которого заимствованы у древних памятников росто-
во-суздальского зодчества, в частности соборов Вла-
димира.
Соседний двухэтажный домик интересен только тем,
что дает представление о рядовой застройке бульвара в
первой половине прошлого века. Теперь уже трудно пред-
ставить себе проезды бульвара, сплошь застроенные мало-
этажными зданиями, однако именно так они выглядели
до начала нашего века.
Угловой кирпичный дом № 16, построенный в
1900-х годах, до революции принадлежал стоявшей рядом
церкви Троицы на Грязях. В 1958 году дом надстроен
двумя этажами.
331
ПОКРОВСКИЙ БУЛЬВАР
Вход на бульвар закрыт торцовым домом, в котором
помещалась одна из гостиниц, построенных у бывших
ворот Белого города повелением Павла I. Дом этот, под-
стройки 1801 — 1802 годов, довольно хорошо сохранился,
недостает лишь угловой части, на месте которой в 1965
году появился стеклянный павильон кафе.
На другом углу этого же дома с 1913 по 1969 год по-
мещался известный всей округе кинотеатр «Аврора», до
1930 года носивший сентиментальное название «Волшеб-
ные грезы».
За бывшей гостиницей — Хохловская площадь, сейчас
почти сплошь занятая стоянкой автомашин. Название ее
переносит нас в XVII век, когда в этих местах было посе-
ление выходцев с Украины. Вправо, в глубине Хохлов-
ского переулка, виден главный храм украинских посе-
ленцев — Троица в Хохлах, воздвигнутый на их средства
в 1696 году.
Начинающийся за площадью бульвар, хотя и органи-
чески вписался в кольцо, весьма недавнего происхожде-
ния. До 1891 года никакой зелени здесь не было, а все
пространство между проездами занимал обширный плац
Покровских казарм. В 1891 году плац был уменьшен,
огражден забором, а справа, до Казарменного переул-
ка, проложена узкая аллея. Ее следы — два параллель-
ных ряда тополей в правой части современного бульвара.
По обе стороны аллеи проходили линии сначала конки,
а с 1911 года — трамвая. Вплотную к левой колее при-
мыкала ограда плаца. В 1954 году плац был упразднен,
аллея же превращена в нормальной ширины бульвар,
вдоль казарм открылся проезд для транспорта.
Итак, отрезок Покровского бульвара до Казарменг’ого
переулка — самый молодой на кольце. Он состоит из га-
зонов, окаймленных жимолостью, и широкой аллеи. По-
мимо привычных на Бульварном кольце лип, тополей
и кленов здесь можно видеть и отлично прижившиеся
лиственницы.
Следующий, старый отрезок Покровского бульвара —
от Казарменного переулка до нынешней улицы Обуха —
устроен был в 1820-х годах. Он имеет небольшой уклон,
а в плайе — изгиб. Скромный и неброский, бульвар вме-
сте с тем таит в себе очарование старины и романтики.
Особенно это ощущается осенью, когда аллея покрывает-
ся золотым ковром.
332
Начнем осмотр проездов Покровского бульвара, как
обычно, с левого, внешнего. В его начале мы видим уют-
ный угловой сквер, разбитый в 1938 году на месте сне-
сенных строений. В центре его пышная клумба, окружен-
ная декоративными, пригнутыми к земле рябинами. Сле-
па боковая стена одного из замечательнейших архитектур-
ных памятников Москвы — так называемого дома Апрак-
синых, построенного в 1760-х — начале 1770-х годов в сти-
ле барокко одним из учеников великого Растрелли.
Восьмиэтажный дом № 1 по Покровскому бульвару
сооружен в 1936 году архитектором Л. 3. Чериковером.
Его отличает суровый, монументальный стиль, резко
контрастирующий с игривыми, причудливыми очертания-
ми главного фасада дома Апраксиных.
Далее, под № 3, массивное, двухсотметровой длины
здание с мощным дорическим портиком в середине. Это
бывшие Покровские казармы. Об их основании расска-
зывает надпись па каменной плите, ныне выставленной
под стеклом в коридоре первого этажа:
«Во исполнение высочайший воли благочестивейшего
пел иного государя Павла Первого, императора и самодерж-
ца Всероссийского, усердием московских дворян и
жителей во основании казарм для войск второй инспек-
ции построен 1798 года июля 7-го в царствование его ве-
личества во второе лето высокопоставленным разных ор-
денов кавалером светлейшим князем Александром Анд-
реевичем БезборОдкой корпус, занимающий длину 94 са-
жен, в ширину 61 сажен».
Слова «усердием московских дворян и жителей» озна-
чают «на средства московских домовладельцев», которым
Павел разрешил избавиться от тягостной обязанности по-
стоя, т. е. размещения у себя военнослужащих, упла-
той денег на строительство казарм.
А. А. Безбородко стал любимцем Павла I с тех пор,
как после смерти Екатерины II уничтожил ее завеща-
ние, по которому престол должен был перейти к Алек-
сандру, внуку императрицы. Таким образом императором
стал ее сын Павел.
В 1812 году казармы сгорели, в 1830-х годах были вос-
становлены и надстроены. Автор проекта неизвестен.
Портик здания чрезвычайно сходен с портиком Вдовье-
го дома на площади Восстания; это дает основания пред-
полагать, что восстанавливал казармы тот же архитек-
тор — Д. И. Жилярди.
ззз
25 октября 1917 года солдаты расположенного здесь
56-го запасного полка, узнав о перевороте в Петрограде,
выразили свою солидарность с большевиками. В пос-
ледующие дни одна из рот полка заняла почту и теле-
граф.
В июле 1918 года казармы, где преобладали полити-
чески малоразвитые новобранцы из крестьянской моло-
дежи, были избраны левыми эсерами в качестве опорного
пункта. Однако мятеж, как известно, был подавлен в са-
мом начале.
В дальнейшем казармы носили имя Ф. Э. Дзержин-
ского; в 1933 году они были надстроены еще одним эта-
жом. В мае 1960 года более чем полуторавековая «воен-
ная биография» казарм закончилась: здание было переда-
но Госснабу.
Дом № 5 на углу Казарменного переулка, необыч-
ный своими узкими, щелевидными окнами, построен в
1929 году для одной из первых в Москве Таганской авто-
матической телефонной станции (архитектор В. С. Марты-
нович) .
Дом № 7 выстроен в 1816 году фабрикантами Кре-
стовниковыми, а в 1880 году перешел в руки их род-
ственников — миллионеров Найденовых. Усадьба эта была
устроена в дворянском вкусе, в стиле ампир, с двумя
флигелями, обширным садом в глубине, частично сохра-
нившимся (во владениях № 6, 8 и 10 по Казарменному
переулку). Несколько поколений Крестовниковых — Най-
деновых жили здесь широко и вольготно, ни в чем не усту-
пая богатым дворянским семьям.
В статье «Левение» буржуазии и задачи пролетариа-
та» (1909 г.) В. И. Ленин разоблачал «левые» жесты
«крупнейших московских и петербургских тузов», в чис-
ле которых назвал Г. А. Крестовникова — тогдашнего
совладельца дома. Статья заканчивается пророческими
словами: «Если сегодня Крестовниковы говорят: «Россия
больна»,— то это значит, что завтра выступит социа-
листический пролетариат, ведущий за собой демократи-
ческое крестьянство, и скажет: «мы ее вылечим».
С 1921 года дом передан посольству Ирана — одному
из первых государств, признавших Советскую Республи-
ку. В 1966 году фасад модернизирован и полностью утра-
тил свой старинный облик.
Правый флигель владения (ныне дом № 9) над-
строен и переделан Крестовниковыми в 1877 году (архи-
тектор Н. В. Марфин) под доходный дом — весьма харак-
334
торное явление д'ля второй половины XIX века: владелец-
капиталист рядом со своим особняком отстраивает дом
для сдачи под квартиры.
Дурасовский переулок назван так по давним вла-
дельцам соседнего участка — богатейшим дворянам Ду-
расовым. Для них один из архитекторов школы М. Ф. Ка-
закова в 1790-х годах воздвиг красивый дворец с шести-
колонным портиком, опирающимся на белокаменный цо-
коль. В 1812 году дом был занят под штаб-квартиру напо-
леоновского генерала голландца Вендемена, однако на-
чавшиеся пожары принудили его переселиться на тогдаш-
нюю окраину — Пресненские пруды.
В 1825 году дворец переходит к графу Матвею Дмит-
риеву-Мамонову, одному из основателей первых тайных
обществ в России, ставивших своей задачей борьбу с не-
ограниченным самодержавием.
В 1844 году душеприказчик графа генерал Лукаш про-
дает дворец за 200 тысяч рублей Практической академии
коммерческих наук — сословному учебному заведению, в
котором купеческие сыновья обучались коммерции за пла-
чу 500 рублей в год. Основанная в 1810 году академия пер-
воначально помещалась в доме на Солянке, ставшем слиш-
ком для нее тесным. Дурасовский дворец был переобору-
дован для учебных целей. На месте левого флигеля акаде-
мия в 1854 году строит для занятий двухэтажный корпус,
надстроенный в 1934—1935 годах третьим этажом.
В эпоху бурного развития капитализма академия стано-
вится весьма популярной даже у самого дремучего мо-
сковского купечества, осознающего необходимость образо-
вания для своих сыновей. Купеческий сын Андрей Брусков
в пьесе А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» гово-
рит: «Коммерческая академия существует на Покровском
бульваре. На что ж она построена? Смотреть на нее? Кабы
у нас, значит, вообще по купечеству такое заведение было,
чтобы детей не учить, так бы и не обидно. А то этого нет.
Перед другим-то, перед своим братом и совестно». Борис,
племянник Дикого, в пьесе «Гроза» учился в Коммерчес-
кой академии.
Среди преподавателей академии были такие силы, как
химик М. Я. Киттары, экономист И. К. Бабст, еще в
1860 году прочитавший лекцию об экономическом учении
Карла Маркса, математик Н. А. Рыбкин; теоретическую
механику вел Н. Е. Жуковский, позднее названный «отцом
русской авиациц». Последним директором академии был
335
видный химик А. Н. Реформатский. Выпускники не всегда
становились коммерсантами; учениками академии были
также актер и драматург, автор водевиля «Лев Гурыч
Синичкин» Д. Т. Ленский, поэт-переводчик Данте и Байро-
на Дмитрий Мин, писатель II. Д. Телешов, режиссер Ники-
та Валиев («Летучая мышь»), архитекторы В. А. и
А. А. Веснины.
После революции дом был занят институтом граждан-
ских инженеров, который позднее слился с МВТУ. А в
1932 году сюда переезжает из Ленинграда Военно-инже-
нерная академия (с 1935 г.— имени В. В. Куйбышева),
одно из старейших военных учебных заведений страны —
основана в 1819 году. Тысячи офицеров инженерных войск
и топогеодезической службы подготовила академия. Ее
питомцем, а затем преподавателем был генерал Д. М. Кар-
бышев, о чем напоминает мемориальная доска. Преподава-
ли в ней и такие крупные ученые, как Герой Социалисти-
ческого Труда И. М. Рабинович, профессора М. М. Фило-
ненко-Бородич, В. К. Дмоховский, В. М. Келдыш,
К. М. Дубяга. В 1944 году академия была награждена ор-
деном Красного Знамени, а в 1968-м — орденом Ленина.
Из стен академии вышли видные военачальники: Маршал
Советского Союза Н. В. Огарков, маршал инженерных
войск М. П. Воробьев, генерал-полковник инженерных
войск Л. 3. Котляр и другие.
В 1951 —1952 годах фасад академии был реставрирован
архитектором Р. Подольским: он вновь обрел утраченные
балконы и медальоны.
На месте правого флигеля в 1932 году архитектор
А. Круглов выстроил новый учебный корпус с закруглен-
ной угловой частью.
Внутренний проезд Покровского бульвара начинаемся
у Покровских ворот с домовладения № 2/14. Это целый
конгломерат строений XVIII—XIX веков, часть которых
пережила пожар 1812 года. Угловой и дворовый корпуса
уцелели с конца XVIII века, хотя и в измененном виде.
В 1907 году участок со всеми строениями покупают вла-
дельцы колокольного завода и магазинов церковной утвари
Оловянишниковы, которые помимо переделки здания, вы-
ходящего на проезд, предпринимают постройку шести-
этажного доходного дома № 4 (1913 г., архитектор
С. Ф. Воскресенский). Одну из его квартир занимал из-
вестный литовский поэт Юргис Балтрушайтис (1873—
1944 гг.), женатый на дочери владельца.
336
В 1918—1919 годах в зданий находился Чрезкомспаб —
Чрезвычайная комиссия по снабжению Красной Армии,
куда в декабре 1918 года приезжал В. И. Ленин. Сейчас
пто здание арендуют представительства зарубежных тор-
говых фирм.
Земли за Хохловским переулком с середины прошлого
пека принадлежали купцам Медынцевым. Дом № 6 по-
строен ими в 1878 году под жилые помещения, дом № 8 —
к 1883 году, под учебное заведение и квартиры. В нем
открылась женская гимназия О. А. Виноградской. На
дочери Н. С. Медынцева красавице Людмиле в 1895 году
женился художник-передвижник А. С. Степанов. В их
квартире (дом № 8, квартира 8) часто собирались мос-
ковские художники — И. И. Левитан, М. В. Нес-
торов, А. Е. Архипов, К. А. Коровин, С. Ю. Жуковский и
другие.
В 1910 году для расширившейся гимназии рядом было
построено новое большое здание (архитектор Д. Д. Зверев).
В гимназии преподавали П. П. Блонский и Н. Т. Зерчани-
пов — впоследствии видные советские педагоги, хормей-
стер У. И. Авранек — в дальнейшем народный артист
СССР, историк К. В. Сивков. Здесь находилась мастерская
художника А. С. Степанова.
После революции гимназия была преобразована в со-
ветскую среднюю школу. В 1940 году здесь разместилось
ремесленное училище, после войны — Министерство вку-
совой (с 1948 г.— пищевой) промышленности, затем изда-
тельство «Советская энциклопедия» и главная редакция
I >СЭ.
Тенистый и уютный садик площадью 2 гектара, распо-
ложенный за домом № 8, существует уже не одно столе-
тие: некогда он принадлежал Межевой канцелярии, обра-
зованной в 1754 году и ведавшей делами о межах — грани-
цах землевладений по всей России. Сюда за выписками из
древних писцовых грамот тянулись помещики, отсюда в
дальние края разъезжались чиновники, чтобы проследить,
насколько точно сохранены установленные встарь границы
земельных участков. Бывшее здание канцелярии до сих
пор видно из-за забора в правой части сада. Долгие годы сад
был закрытым для публики, войти в него можно было толь-
ко через двор канцелярии (Хохловский переулок, 7).
В 1932 году сад был передан ВсекопрОмсовету и стал
публичным, получив имя видного советского партийного и
государственного деятеля В. П. Милютина; для входа
в него с бульвара сделали ворота. Здесь устраивались
337
танцы, массовые игры, театральные спектакли и киносеан-
сы. В 1936 году сад отдали детям, и с тех пор он действует
как районный детский парк, любимая детворой «Милю-
тинка» — так называют его местные жители.
Далее, за решетчатой оградой, пленительный своими
живописными зарослями сад перед домом № 12. Самый
дом напоминает одряхлевшее дворянское гнездо из како-
го-нибудь произведения Тургенева или Бунина. В 1834 го-
ду он принадлежал гвардии капитану Д. П. Горихвостову
и красовался четырехколонным портиком. Вскоре дом
перешел в купеческое владение, портик исчез, справа и
слева появились пристройки, затем фигурный мезонин.
Последней владелицей дома была Юлия Крестовникова —
родная сестра известного Саввы Морозова, друга Горького
и Баумана, вышедшая замуж за фабриканта Крестовнико-
ва. Кстати, Морозовым принадлежали почти все земли и
дома по ближнему Большому Трехсвятительскому пере-
улку — ныне Большому Вузовскому. Вид переулка
1890-х годов запечатлен на известной картине В. Е. Ма-
ковского «Ночлежный дом».
На другом углу этого же переулка — большой доход-
ный дом стиля неоампир, построенный по заказу все той же
Ю. Т. Крестовниковой в 1913 году (архитектор И. А. Гер-
ман). Рядом, под № 14, белокирпичный дом с длинными
балконами, выстроенный ВСНХ в 1930 году (архитектор
В. С. Мартынович). В 1937—1944 годах здесь жил и рабо-
тал ученик И. Е. Репина художник В. Н. Пчелин, извест-
ный своими историко-революционными полотнами. В
1966 году в его квартире открыт музей.
В предвоенные годы в квартире № 62 жила поэтесса
Марина Цветаева.
Минуя следующие два дома стандартной архитектуры
конца XIX — начала XX века, остановимся перед вл; це-
нием № 18/15, интересным во многих отношениях. Глав-
ный угловой дом построен в копце XVIII века, но сохранил
сводчатые палаты допетровских времен. Дом этот, выго-
ревший в 1812 году, к 1817 году был восстановлен; тогда
же во дворе новые владельцы — Карзинкины пристроили
вплотную к главному корпусу двухэтажный каменный
флигель. Карзинкины принадлежали к просвещенным
кругам московского купечества. В 1850-х годах у них
устраивались литературно-музыкальные вечера. «По
роскоши и разнообразию вечера у Карзинкина заслужи-
вают особенного внимания,— писал в своих мемуарах
скрипач В. В. Безекирский.— У него часто можно было
338
встречать А. Н. Островского, иногда читавшего отрывки из
своих произведений, и А. И. Дюбека, исключительно ис-
полнявшего моцартовские квартеты». В любительском
спектакле 'здесь выступал в 1884 году К. С. Алексеев —
будущий народный артист СССР К. С. Станиславский.
Артистические традиции дома оживились с 1913 года,
когда сюда переселился писатель Н. Д. Телешов, женатый
на дочери старика Карзинкина — художнице Елене Анд-
реевне. Здесь же жил ее брат Александр Андреевич, увле-
кавшийся балетом и живописью и женившийся на прима-
балерине Большого театра Аделаиде Джури. Н. Д. Телешов
жил здесь до самой смерти в 1957 году. В 1981 году в овеян-
ный славными художественными традициями дом пере-
ехало городское отделение Общества охраны памятников
истории и культуры.
Вправо, к Солянке, убегает Подколокольный переулок,
в середине которого находилась одна из ужасающих тру-
щоб старой Москвы — так называемый Хитров рынок.
В. И. Ленин в 1903 году писал: «Все больше становится и
но деревням и по городам людей, которые совсем не могут
найти никакой работы. В деревнях они голодают, в городах
они наполняют босые команды и золотые роты, ютятся, как
звери, в землянках городских предместий или в таких
ужасных трущобах и подвалах, как на Хитровом рынке в
Москве».
Только Октябрьская революция покончила со злопо-
лучной Хитровкой; теперь на ее месте мирные и чистые
дома и улицы.
Присмотримся к металлической решетке, ограждаю-
щей (со стороны переулка) сад дома № 18, бывш. Карзин-
кииых. Именно такая ограда окаймляла многие десятиле-
тия, до 1947—1948 годов, все Бульварное кольцо, пока не
была заменена нынешней, чугунной. Когда реконструиро-
вали Покровский бульвар, часть старой ограды перенесли
к карзинкинскому саду, который прежде был закрыт тесо-
вым забором.
ЯУЗСКИЙ БУЛЬВАР
Бесспорно, это самый тихий и укромный уголок кольца.
Ou изолирован от оживленных транспортных магистралей
и шумных площадей. Самый бульвар очень узкий, посте-
пенно сужается с исчезновением окаймляющих его аллею
газонов. Некогда отсюда открывалась красочная панорама
339
Замоскворечья и устья Яузы. Сейчас перспективу замы?
кает громада тридцатидвухэтажного жилого дома на Ко-
тельнической набережной. Бульвар разбит в конце 1820-х
годов, он заметно изогнут в плане, внешняя кромка его:
возвышается над проездом — остаток вала Белого городам
Особенности рельефа и изгибы придают бульвару своеоб-
разную живописность, хотя флорой он небогат — одни
клены, тополя и ряды акаций.
На углу внешнего проезда с улицей Обуха — кирпич-
ный домик в три этажа, построенный архитектором
Д. Е. Виноградовым в 1911 году для церкви Николы в
Воробине, которая стояла на месте дома № 6 по улице
Обуха; сохранилась только ее ограда. Воробино — так
называлась эта местность с XVII века, когда здесь селились
Стрельцы полка,, которым командовал полковник Воробин.
Улица Обуха до 1934 года именовалась Воронцовым по-
лем — по владельцам находившихся здесь в XIV веке села
и поля боярам Воронцовым-Вельяминовым, потомки кото-
рых — советские ученые — живут и трудятся в Москве
наших дней. Доктор В. А. Обух (1870—1934 гг.), видный
медик и активный большевик, работал в одном из зданий
этой улицы.
Рядом, под Ха 3, пожалуй, самое высокое здание на
всем Бульварном кольце, четырнадцатиэтажный жилой
дом, выстроенный в 1968 году.
За Малым Николоворобинским переулком, одним из
кратчайших в Москве (62 метра),— сад, в котором стоит
строение типа западноевропейского загородного коттед-
жа (№ 9). Построено оно в 1898 году архитектором
С. Ф. Воскресенским для «лечебницы по всем специаль-
ностям», которую содержал популярный в Москве доктор
Шиман. Просторный густолиственный участок хорошо
подошел для лечебного учреждения. Сейчас здесь противо-
туберкулезный диспансер.
Резко контрастируют следующие два здания. Если
неказистый, сохранившийся с 1857 года домик № 11 дает
представление о рядовой застройке бульвара в середине
прошлого века, то претенциозный, щедро декорирован-
ный доходный дом № 13 (1908 г., архитектор Г. П. Евла-
нов) как бы призван был демонстрировать богатство и мо-
гущество миллионера-домовладельца. До революции это
был самый большой дом на Яузском бульваре.
Далее внешний проезд бульвара упирается в квартал^
построенный на месте стены Белого города в нарушений
указа 1775 года. До революции квартал принадлежал
340
чаеторговцу Филиппову, который в 19.00-х годах, следуя
моде, воздвиг для'своей семьи миниатюрный «романский
замок» с угловой башенкой, итальянскими окнами и
большим, украшенным мозаикой кокошником (архитектор
С. В. Красильников). Более скромный дом по линии буль-
вара, под углом к «замку»,— того же времени постройки и
того же автора.
Вернемся к началу бульвара, чтобы осмотреть его
внутренний проезд. Застройка начинается массивным кор-
пусом № 2/16, прорезанным с угла большой аркой. Это
жилой дом, построенный в 1936 году по проекту видного
советского зодчего профессора И. А. Голосова. По сторо-
нам арки — статуи рабочего с отбойным молотком и кол-
хозницы со снопом и винтовкой работы скульптора
А. М. Лавинского. Вторая секция здания, вдоль бульвара,
возведена в 1941 году, облицована же в 1958 году.
Сквозь арку главного корпуса, за садиком, виден при-
земистый особняк с колоннами, построенный в 1757 году
княгиней Щербатовой; после пожара 1812 года он был вос-
становлен и с 1820 года принадлежал участнику войн с
Наполеоном генерал-майору Н. 3. Хитрово, а после смерти
генерала в 1826 году — его вдове Анне Михайловне Хитро-
во, дочери фельдмаршала М. И. Кутузова. По имени Хит-
рово ближняя рыночная площадь, а затем и прилегающие
к ней кварталы получили название Хитров рынок, хотя
никакого отношения к этим трущобам зять фельдмаршала
не имел.
Дом № 10 сохранил в своем облике характерные черты
дворянской усадьбы конца XVIII века. Здесь с 1875 по
1878 год снимала квартиру семья Брюсовых и сам поэт
В. Я. Брюсов провел свое детство.
Соседний двухэтажный дом № 12 — детище 1820-х го-
дов, но перестройки конца прошлого века отняли у не-
го все чарующие черты ампира, которыми он некогда
обладал.
С угла Петропавловского переулка хорошо виден изящ-
ный абрис церкви Петра и Павла, воздвигнутой в 1700 го-
ду и охраняемой государством как памятник архитек-
туры.
Дом № 14а, выходящий на узкий Яузский проезд,
имеет все приметы архитектурного стиля первой пятилет-
ки. Построен он в 1929—1930 годах жилищно-строитель-
ным кооперативом «Квартирохозяин» (архитектор Г. Разу-
мов).
В конце проезда — два старинных дома, почти не из-
341
менявших своего облика за последние полтора с лишним
века. Первый из них (№ 14) — 1817 года постройки,
соседний, угловой (№ 16),— начала 1800-х годов, с харак-
терными для того времени полуциркульными окнами,
пилястрами и медальонами.
Перед нами — площадь Яузских ворот, через которые с
XIV—XV веков пролегла дорога в Коломну и Рязань;
сейчас здесь проходят Солянка и Яузская улица. Осенью
1975 года завершился снос квартала между Яузской ули-
цей, Яузой и Устьинским проездом: на этом месте разбит
обширный сквер. В XVII—XVIII веках здесь находилась
Котельная слобода, заселенная мельниками, изготовляв-
шими «котельную», т. е. крупчатую муку.
По правую сторону Устьинского проезда стоит длинное
двухэтажное строение XVIII века, обрамляющее с юго-
восточной стороны квартал бывшего Воспитательного дома,
основанного в 1764 году для сирот, подкидышей и «неза-
коннорожденных» детей известным деятелем просвеще-
ния И. И. Бецким. Напомню, что постройки Воспитатель-
ного дома частично сложены из кирпичей разобранной
стены Белого города. Главный корпус бывшего Воспита-
тельного дома, выходящий на Москворецкую набережную,
построен архитектором К. И. Бланком при участии
М. Ф. Казакова.
Мы у Большого Устьинского моста. Куда идти дальше?
Стена Белого города поворачивала вправо и шла по
Москворецкой набережной, вплоть до соединения с китай-
городской стеной (угол нынешнего Китайского проезда),
далее линия ее возобновлялась у Водовзводной башни
Кремля, тянулась по набережной Москвы-реки и нынеш-
нему Соймоновскому проезду до Пречистенских ворот
(теперешняя Кропоткинская площадь), откуда и начинает-
ся кольцо бульваров.
По этой же4 линии проходил до 1947 года маршрут
трамвая А — не случайно еще недавно понятия «Бульвар-
ное кольцо» и «кольцо А» были идентичными. Однако
«А» — давно уже не кольцевой маршут, да и прибрежный
отрезок былых городских укреплений не воспринимается
москвичами как часть Бульварного кольца. Бульвар на
Кремлевской набережной, устроенный под стеной Кремля
в 1795 году, в число белогородских бульваров не входит,
во-первых, потому, что устроен он не на месте Белого горо-
342
да, а во-вторых, оттого, что по типу своему он совсем
не характерен для Бульварного кольца.
Итак, куда же идти? Не приходит ли вам в голову
мысль: то, что мы называем Бульварным кольцом, на самом
деле кольцом вовсе не является, да никогда и не было? Оно
не замкнуто и в плане представляет собой подкову, концы
которой выходят к Москве-реке у. Устьинского моста и в
начале Соймоновского проезда.
Градостроители давно лелеяли мысль завершить линию
бульваров недостающей замоскворецкой дугой. Продолже-
ние Бульварного кольца в Замоскворечье предусматрива-
лось в постановлении 1935 года «О генеральном плане
реконструкции Москвы». Работы по пробивке замоскво-
рецкого отрезка начались вскоре после войны. Для этого
от Комиссариатского моста, переброшенного через Водоот-
водный канал и являющегося продолжением Большо-
го Устьинского моста, проложили проезд для трамвай-
ных путей, окаймленный широкой полосой зелени. Этот
проезд заканчивается около станции метро «Новокуз-
нецкая»1,
Однако в дальнейшем возобладало мнение, что сложная
и дорогостоящая пробивка дуги через плотно застроенные
кварталы Замоскворечья не вызывается градостроительной
необходимостью. Более того, новый отрезок, который дол-
жен был бы пересечь радиальные магистрали Замоскво-
речья, сильно затруднил бы движение транспорта на сты-
ках с ними.
Поэтому Бульварное кольцо, по всей вероятности, так
и останется незавершенным, по-прежнему напоминая
своим контуром лишь о той линии, по которой проходил
давно исчезнувший Белый город.
Какое же будущее у Бульварного кольца? Каким оно
войдет в XXI век?
Оно останется одной из важнейших магистралей цент-
ра. Градостроители бережно сохранят на Бульварном
кольце и около него все сооружения, представляющие
историко-архитектурный интерес. Многим из них, иска-
женным перестройкой, будет возвращен первоначальный
облик; примеры такой реставрации мы видели в наши дни.
Некоторые архитектурные памятники, стоящие в глубине
кварталов, откроются для обозрения благодаря сносу за-
гораживающих их заурядных строений. Предусмотрено со-
хранить не только наиболее ценные здания, но и целые
участки Бульварного кольца, представляющие собой фраг-
менты старого города. Бульварное кольцо будет сочетать
.чл.ч
практическое значение важной транспортной и зеленой ма?.
гистрали с эстетической функцией: прогулка по нему явит
взору панораму великолепных строений разных веков и
стилей, объединенных в живописные ансамбли.
Усовершенствуются и сами бульвары: флора их станет
богаче и разнообразней, зеленые насаждения гуще; цветни-
ки пышней. Украсятся они и новыми павильонами, бесед-
ками и иными сооружениями садовой архитектуры. И хо-
чется выразить уверенность: на одном из бульваров, на
старом месте, будет в точности восстановлен небольшой
отрезок стены Белого города с башней — как памятник
боевой славы древней Москвы.
Садовое кольцо... Два слова, которые многое говорят
москвичам. Немыслимо представить себе нашу столицу без
этой огромной, оживленной магистрали, асфальтовым об-
ручем обнимающей историчесцоеядро города. Длина Садо-
вого кольца — 15,6 километра, ширина — 60—70 метров.
Состоит оно из 16 улиц, 16 площадей и трех надводных
мостов. Это — сухие, паспортные данные. Но начнем с наз-
вания: почему кольцо и почему Садовое?
Кольцевая конфигурация магистрали — память о да-
леком прошлом Москвы. В 1591 году, вскоре после опу-
стошительного набега на Москву орд крымского хана
Казы-Гирея, фактический правитель государства Борис
Годунов повелел окружить разросшийся город земляным
валом с дубовой стеной по гребню, высотой до 5 метров.
Снаружи вдоль вала прорыли ров, заполнили его водой, у
выездов поставили 34 башни с восьмигранными шатрами;
кроме того, по всей стене построили около 100 глухих
башен. В часы опасности из амбразур и с башен стены
грозно выглядывали пушки и пищали, готовые встретить
неприятеля смертоносным огнем. Это внушительное кре-
постное сооружение ввиду постоянной угрозы нападения
на Москву было построено удивительно быстро, примерно
в течение года; поэтому москвичи прозвали его «Скоррдо-
мом». Официально же оно именовалось Деревянным, а
позднее — Земляным городом. Последнее название в
дальнейшем перешло к территории, расположенной между
валом и Белым городом, а также (с юга) Москвой-рекой.
345
Строитель вала и стены не известен, но, бесспорно, это
был один из опытнейших фортификаторов 'того времени.
Приезжие иностранцы отмечали не только мощь сооруже-
ния, но и его красоту.
Земляной город служил для защиты от неприятеля
прежде всего населения ремесленных слобод, которые,
разрастаясь, вышли за пределы Белого города. Датский
принц Иоанн, приезжавший свататься к дочери Бориса
Годунова Ксении, писал в 1602 году: «Между Белой стеной
и Деревянной оградой живет простой народ, очень много-
численный». Добавим, что если в основной части Земля-
ного города жили ремесленники, крестьяне и мелкие тор-
говцы, то Замоскворечье населяли преимущественно
стрельцы, отчего оно и называлось часто Стрелецкой сло-
бодой.
В 1611 году во время польско-литовской интервенции
деревянные стены и башни сгорели. Но земляной вал не
только остался, но вскоре был надсыпан. Вместо сторо-
жевых башен кое-где впереди вала были возведены земля-
ные бастионы. По верху вала построили «острог» — часто-
кол из толстых, заостренных кверху бревен.
Сирийский священник Павел Алеппский, приезжавший
в Москву в 1654 году, писал: «Великий земляной вал по-
хож на огромные холмы и кажется неприступнее всех
каменных, кирпичных и даже железных стен, потому что
каменные ядра в него зарываются».
К концу XVII века, когда с укреплением Российского
государства надобность в мощной крепостной стене вокруг
Москвы утрачивалась, Земляной вал превращается в
таможенную границу города. Дабы не платить пошлину за
товары, торговцы продают их у въезда в город; так у
важнейших ворот Земляного вала образовались крупные
рынки, из которых наибольшую известность получили
Сухаревский и Смоленский. Они остались на своих местах
даже после того, как Петр I перенес таможенную границу
далеко за пределы Земляного вала.
К'концу XVIII века острог и вал пришли в разрушение,
ров заваливался и мелел. Решения администрации при-
вести эти сооружения в порядок остались в болыпинстве<
своем на1 бумаге. Только в наиболее людных и оживленных
местах — у въездов в город, на территории рынков — вал
был срыт, и образовались просторные площади и проезды,
В пожар 1812 года строения по обе стороны вала, почти:
сплошь деревянные, за небольшим исключением сгорелщ
Восстановление Москвы после изгнания армии Напо-
346
леона непосредственно коснулось и Земляного вала. По
проекту Комиссии для строения Москвы, утвержденному в
мае 1816 года, было решено остатки вала снести, ров за-
сыпать и превратить былое кольцо укреплений в широкую
кольцевую улицу. Однако ширина ее — расстояние между
обеими линиями домов — достигала 60 метров — для того
времени представлялась чрезмерной и ненужной; поэтому
под мостовую и тротуары отводилось всего 25 метров,
остальное же пространство решено было передать домо-
владельцам, которые обязывались «разводить садики во
всю длину мест своих перед домами по валу, дабы со вре-
менем весь проезд вокруг Земляного города с обеих сторон
был между садами». Так Земляной вал превратился в
Садовое кольцо.
В 1818—1830-х годах этот проект был реализован, од-
нако не полностью. В Замоскворечье палисадников не
построили. На месте Зубовского и Смоленского валов были
устроены общественные бульвары, а Новинский вал (ныне
улица Чайковского), где издавна происходили народные
гулянья, остался широкой площадью — без садов и бульва-
ров; бульвар здесь появился только в 1877 году. Не было
палисадников и на площадях Садового кольца.
Частновладельческий характер палисадников привел к
тому, что все они оказались чрезвычайно разнородными,
не придав магистрали желанную цельность. Каждый домо-
хозяин имел право выбирать насаждения по своему вкусу,
только ограду надо было строить по одному из нескольких
рисунков, утвержденных Комиссией для строения Москвы.
Тем не менее широкое кольцо мощеных улиц с их па-
лисадниками, опоясавшее Москву, которое сменило череду
бугристых проездов, усеянных разрытыми остатками зем-
ляного вала и мостиками через ров, бесспорно, украсило
город. В «Путеводителе по Москве» 1824 года читаем:
«Нельзя упомянуть о прекрасной Садовой улице... По
ширине и болотистому кряжу трудно было мостить сию
улицу. Благодетельное правительство уволило владельцев
смежных домов, чтобы каждый из них развел у дома сад,
красиво огороженный. Таким образом составился обшир-
ный и приятный сад».
Многие десятилетия большинство улиц СадОвого коль-
ца отличалось сугубо провинциальным видом. Малоэтаж-
ные по преимуществу дома были едва заметны за разрос-
шимися деревьями и кустами палисадников. По булыж-
ным мостовым громыхали телеги. Магазины сосредоточи-
вались только на площадях. Около полосатых будок дре-
347
мали постовые полицейские. За решетками палисадников
слышалось подчас кудахтанье кур и зычный голос петуха.
Даже на рубеже XX века писатель П. Д. Боборыкин писал
о Садовой: «Эта улица, сама по себе, представляет уже по
крайней мере одну пятую протяжения Москвы, и она,
вместе с пространством, заключенным между нею и буль-
варами, сохраняет до сих пор всего более помещическо-
обывательский характер Москвы».
С развитием транспортного движения Садовое кольцо,
когда-то считавшееся чрезмерно широким, стало из-за
стесненности палисадниками уже узким. По этой причине
при прокладке в 1870-е годы конно-железной дороги (кон-
ки) поначалу разрешили строить только однорельсовый
путь с разъездами. В 1903 году в связи с планом замены
конки трамваем в городской думе дебатировался вопрос о
расширении Садовых улиц за счет сноса палисадников.
Однако палисадники уже перешли в собственность вла-
дельцев, и выкуп их обошелся бы чрезмерно дорого.
С начала 1900-х годов монотонная малоэтажность Са-
дового кольца начинает нарушаться строительством гро-
мадных, по тем представлениям, доходных домов, из кото-
рых особое восхищение москвичей вызывал «небоскреб»
у Красных ворот (ныне Садовая-Спасская, 19).
В декабрьские дни 1905 года вековую тишину Садовых
улиц внезапно взорвали гром пушек, визг картечи, дробь
пулеметов. Западная часть кольца густо покрылась бар-
рикадами. Садовое кольцо превратилось в арену ожесто-
ченных сражений первой русской революции. Отсюда рево-
люционные дружинники прорывались к центру, а затем
здесь же упорно оборонялись от царских войск, наступав-
ших на рабочие районы.
Овеянное революционной славой 1905 года, Садовое
кольцо становится для многих москвичей магистралью,
воплощающей новые ритмы города, неумолимую поступь
его движения к будущему. 16-летний Маяковский, выпу-
щенный в 1910 году из тюрьмы, прежде всего прошелся по
Садовому кольцу, чтобы «увидеть и услышать город,
жизнь, многолюдство, шум, звонки конки, свет фонарей»;
Позднее поэт напишет вырвавшиеся из сердечной глубины
строки: «Меня Москва душила в объятьях Кольцом своих
бесконечных Садовых».
В 1912 году конку на Садовом кольце сменяет трамвай
линии Б — памятная старожилам «букашка», прозванная
так острыми на язык москвичами не столько по букв'ё
(«б» по-старославянски обозначалась словом «буки»),
348
сколько из-за медлительности движения по холмам и
сквозь заполненные людом рынки.
В октябре 1917 года рабочие и революционные солдаты
Москвы вели во многих пунктах Садового кольца кровопро-
литные схватки с отрядами контрреволюции, стремивши-
мися удержать центральную часть города. Особо упорные
сражения развернулись у Крымской, Зубовской и Куд-
ринской (ныне Восстания) площадей. Сломив упорное
сопротивление врага, силы революции заставили белое
командование подписать акт о полной капитуляции, что
произошло в одном из зданий на Садовой-Триумфальной
улице. С того исторического дня Советская власть нав-
сегда утвердилась в древней Москве, вскоре ставшей сто-
лицей Советского государства.
Революционные преобразования в городе сразу же ста-
ли ощутимы и на Садовом кольце. В реквизированных у
буржуазии доходных домах были поселены рабочие мо-
сковских предприятий, особняки отошли под клубы и дет-
ские учреждения. Уже начиная с 1920-х годов кольцо
стало постепенно застраиваться жилыми и общественны-
ми зданиями, сначала очень скромными, потом все более
капитальными, вместительными и комфортабельными.
Постановлением Моссовета были ликвидированы очаги
торгашества и спекуляции — сначала Сухаревский, а по-
том Смоленский рынок.
Частновладельческие палисадники уже не соответство-
вали социалистическому характеру города; в 1935 году
ограждавшие их от тротуаров и разделявшие друг от друга
заборчики снесли. Палисадники, сделавшись обществен-
ными, слились в двойную линию сплошных садов, окай-
млявших обе стороны кольца. Однако бурное развитие
транспорта заставило увеличить проезжую часть Садовых
улиц за счет сноса в 1937 году всей линии садов. Тем самым
мостовая, превращенная в ровное асфальтовое полотно,
расширилась вдвое, до 60—70 метров. Вскоре на месте
старых узких и низких мостов через Москву-реку появи-
лись новые — Краснохолмский и Крымский, не только
естественно вписавшиеся в преображенную магистраль, но
и ставшие украшением столицы.
В 1936—1937 годах с Садового кольца был снят трамвай
линии Б, его заменил троллейбус: сначала он ходил от
Крымской площади до Курского вокзала, а в 1939 году
был продлен до Таганской площади; только в 1963 году, с
завершением реконструкции замоскворецкой дуги Садо-
вых, он пошел по всему кольцу.
349
В грозный 1941 год, когда над столицей нависла смер-
тельная опасность, Садовому кольцу была отведена роль
предпоследней позиции городского оборонительного рубе-
жа. Здесь строились мощные узлы сопротивления; пло-
щади и перекрестки ощетинились ежами, рогатками и
надолбами. Несколько зданий на кольце было уничтожено
или повреждено фашистскими бомбардировщиками. Одна-
ко враг был разбит уже на подступах к Москве. А в во-
скресенье 17 июля 1944 года, после того, как фашистский
вермахт потерпел сокрушительное поражение в Белорус-
сии, москвичи наблюдали шествие по Садовому кольцу
57,6 тысячи пленных немецко-фашистских солдат и офи-
церов во главе с 19 генералами.
Вскоре после победоносного окончания войны рекон-
струкция Садового кольца возобновилась с еще большим
размахом. Завершались приостановленные войной стройки,
закладывались новые жилые и общественные здания. Из
семи высотных зданий 1948—1953 годов, ставших архи-
тектурными доминантами послевоенной столицы, три были
построены на Садовом кольце — на площадях Смоленской,
Восстания и Лермонтовской, что особо подчеркнуло градо-
образующее значение магистрали и выделило ее круп-
нейшие узлы.
В начале 1950-х годов вступила в строй Кольцевая ли-
ния метро длиной 19,4 километра. Примерно треть этого
расстояния — от станции «Курская» до станции «Парк
культуры» — проходит под Садовым кольцом, что заметно
разгружает наземные потоки транспорта. Шесть станций
этой линии расположено под крупными площадями кольца
Садовых.
Расширение Садового кольца и пуск линии метро еще не
решили всех его транспортных проблем. Необходимо было
обеспечить непрерывное движение в местах пересечения
Садовых с крупными радиальными улицами. И в 1960-х го-
дах кольцо обогатилось системой транспортных тоннелей
и надземных эстакад в наиболее загруженных транспор-
том пунктах — Крымской, Маяковского, Самотечной, Та-
ганской, Добрынинской, Октябрьской площадях и на
пересечении с проспектом Калинина. Проблема пересече-
ния кольца с набережными была решена еще накануне
войны, при строительстве на двух уровнях Крымского и
Краснохолмского мостов. На очереди — строительство
транспортных развязок в других напряженных пунктах
магистрали. Тем самым будет решена задача сделать Са-
довое кольцо улицей непрерывного движения.
350
Нельзя не упомянуть о Садовом кольце как о трассе
традиционных спортивных соревнований, проводимых в
первомайские праздники. Первая эстафета легкоатлетов
на Садовом кольце состоялась в 1927 году. В 1983 году
десятки тысяч москвичей стали зрителями 56-й.
В праздники улицы Садового кольца выглядят особен-
но нарядно и оживленно, по ним двигаются демонстрации
трудящихся, войска Московского гарнизона, следующие
на Красную площадь, вечером проходят народные гулянья.
А среди распеваемых песен можно услышать и такую:
Мелькнет в толпе знакомое лицо,
Веселые глаза,
А в них блестит Садовое кольцо,
А в них бежит Садовое кольцо
И летняя гроза.
Что же представляет собой ныне Садовое кольцо в
художественном, архитектурном аспекте?
Будем откровенны: при словах «Садовое кольцо» в
нашем воображении возникает вовсе не ряд архитектур-
ных ансамблей или отдельных достопримечательностей, а
прежде всего непрерывный, густой поток транспорта; и в
самом деле, транспортная роль кольца стала огромной, для
грузового движения без специальных пропусков оно стало
обводной магистралью, ограничивающей въезд в центр.
Новая функция кольца, столь характерная для наших дней!
Но если смотреть на кольцо Садовых только как на
транспортную магистраль, то картина будет утомительной
и однообразной, а главное — вовсе не полной.
Да, бурная река есть река, но разве любую реку не
украшают прежде всего берега? Вот о «берегах» Садового
кольца и хочется поговорить в первую очередь, побудить
читателя вглядеться в современную застройку Садовых и
проникнуть в их исторические глубины.
Застройка Садового кольца в общей своей массе, по-
жалуй, не столь самобытна и привлекательна, как линии
домов Бульварного кольца. Она лишена той интимности,
которая так чарует нас в кольце бульваров. Это объясняет-
ся не только большими масштабами магистрали, но и тем,
что подавляющее большинство зданий выросло на ней в
сравнительно короткий исторический период — в послед-
ние 80—90 лет. Что же касается зданий XIX века, то едва
ли не все они были рассчитаны архитекторами на обзор их
сквозь зелень палисадников. С исчезновением же этих
зеленых кулис в архитектурном образе зданий, естествен-
но, что-то утратилось, так как всякое творение зодчего
351
можно оценить до конца только в современном ему окру-
жении.
Итак, ныне большинство зданий Садового кольца со-
ставляют дома капиталистического периода и внушитель-
ные, но отнюдь не всегда яркие по своему решению соору-
жения последнего полстолетия. Однако каждый период
застройки кольца оставил нам образцы, не только харак-
терные для своего времени, но и, бесспорно, интересные,
талантливые и своеобразные.
Тут и обширные усадьбы екатерининских времен, и
шедевры ампира — позднего классицизма, от богатых двор-
цов вплоть до очаровательных особнячков с портиками и
мезонинами; здания, отражающие поиски талантливых
зодчих предреволюционного периода, таких, как Шехтель и
Таманян; скромные строения первых советских лет и
пышные, смело задуманные высотные гиганты пяти-
десятых. Наконец, разнообразные постройки последнего
двадцатилетия, детища научно-технической революции,
хотя все еще вызывающие споры, но, несомненно, хорошо
вписавшиеся в современный облик Садового кольца —
Курский вокзал, Театр Образцова, бывший Олимпийский
пресс-центр, дом № 11 — 13 на Садовой-Кудринской.
Однако и рядовые, подчас заурядные дома Садовых
улиц интересны тем, что запечатлели в себе быстротечные
вкусы й потребности своего времени, конструктивные
возможности, социальные особенности и противоречия
своей эпохи, мастерство или беспомощность строителей —
словом так или иначе в них «остановилось мгновенье»,
превратив любой, даже невзрачный домик в исторический
памятник в самом широком смысле этого слова; тем самым
каждый из них по-своему ценен.
Наконец, не забудем, что во многих домах кольца или
возле них происходили крупные исторические события.
Некоторые дома помнят В. И. Ленина и его сподвижников,
готовивших революцию и закладывавших фундамент
Советской власти. На каждом шагу мы встретим дома, где
жили и бывали видные государственные и общественные
деятели, ученые и деятели искусства, герои революцион-
ного движения, гражданской и Великой Отечественной
войн.
Садовое кольцо, коренным образом изменившееся за
последние полвека, еще далеко не обрело своего ясного
лица и архитектурной завершенности. Реконструкция его
продолжается. Перед градостроителями стоит почетная и
ответственная задача: бережно сохраняя и возрождая
352
лучшие черты прошлых эпох, со вкусом и тактом завер-
шить строительство самой протяженной московской ма-
гистрали, придать ей гармоническое единство и цельность,
достойные непреходящей роли Садового кольца в Москве
сегодняшней и Москве XXI века.
Начнем наше путешествие по Садовому кольцу с Крым-
ской площади. Здесь, вблизи Москвы-реки, открывается
его наиболее интересный и оживленный отрезок. И быть
может, не случайно расположенная под Крымской пло-
щадью станция метро «Парк культуры» служит главной —
начальной и конечной — станцией Кольцевой линии, где
происходит смена машинистов.
ЗУБОВСКИЙ БУЛЬВАР
От Крымской площади берет свое начало небольшой —
около полукилометра- длиной — проезд, середину которого
до 1937—1939 годов и в самом деле занимал бульвар,
проложенный в 1820 году на месте срытого земляного вала.
До того улица называлась Зубовским валом, по имени
полковника Зубова — командира расположенного здесь
стрелецкого полка. Полк охранял подступы к городу у
Чертольских ворот, что стояли на месте нынешней Зу-
бовской площади. Стрельцы полка вместе с семьями жили
в кварталах, примыкавших к валу с внутренней его сторо-
ны, здесь находились их дома и огороды.
До самого начала XX века улица, очень удаленная,
по тогдашним понятиям, от центра Москвы, выглядела
весьма провинциально. Писатель М. Н. Загоскин писал в
1840-х годах: «...Зубовский бульвар с тощими липками;
рядом с каменными палатами домики, конечно, довольно
красивые, но все-таки деревянные. Везде какое-то стран-
ное смешение городской роскоши с сельской простотой».
Только в 1900-е годы на бульваре появляются кирпич-
ные громады многоэтажных доходных домов.
Слева, у самой Крымской площади,— наземный вести-
бюль станции метро «Парк культуры». Он построен в
1949 году для Кольцевой линии метрополитена на месте
стоявшего здесь с 1935 года небольшого павильона первой
радиальной линии — тогда эта станция была конечной.
Нынешний павильон создан архитектором И. Е. Рожиным
в строгих монументальных формах, хорошо сочетающихся
с обликом стоящего по другую сторону старинного здания
Провиантских складов. Выходящий на бульвар фасад
14
10. Федосюк
353
павильона украшен барельефом на тему «Культурный
отдых трудящихся» (скульптор С. М. Рабинович), на
котором запечатлены типы москвичей первого послевоен-
ного пятилетия.
Далее — пятиэтажный дом под № 13. Номер свидетель-
ствует о том, что на угловом участке квартала ранее стояло
целых шесть мелких строений! Оформление фасада являет
собой попытку использования элементов архитектуры
классицизма для многоквартирного секционного здания
периода капитализма (1914 г., архитектор А, Н. Соколов).
После революции дом был заселен рабочими фабрики
Гознак.
Более строг и скромен по оформлению соседний дом
под № 15, построенный в то же время (архитектор
Г. Ф. Ярцев). В начале 1914 года здесь, в квартире профес-
сора Н. И. Филитиса (№ 18), останавливался А. М. Горь-
кий, а с 1916 по 1920 год жил писатель В. В. Вересаев.
В 1920-е годы в доме поселилось много видных предста-
вителей научного и культурного мира столицы: историк
Е. А. Косминский, лингвист М. В. Сергиевский, астро-
ном С. В. Орлов, физик А. Б. Млодзеевский, юрист
В. Э. Грабарь, педиатр Ю. Ф. Домбровская, стоматолог
А. И. Евдокимов, филолог В. К. Шилейко, художник
Д. Н. Кардовский.
Заглянем сквозь арку дома во двор — и сразу окунемся
в пушкинские времена. Перед нами очаровательный особ-
нячок начала XIX века — типичный образец первоначаль-
ной застройки бульвара, стоявший когда-то в глубине сада.
Усадьба эта принадлежала дворянам Кологривовым.
В 1912—1934 годах здесь во время своих наездов в Москву
останавливался у родителей жены академик В. И. Вер-
надский. Домик предполагается превратить в музей выдаю-
щегося ученого.
Далее, под № 21, здание издательства «Прогресс» —
сугубо современной архитектуры. Вертикальные метал-
лические ребра на фасаде сдерживают проникновение
в окна солнечных лучей и уличного шума. Цоколь с пило-
нами черного гранита занят крупнейшим в СССР магази-
ном литературы на иностранных языках. Правую часть
здания венчает коробка конференц-зала (1979 г., руково-
дитель авторского коллектива Е. Н. Стамо). Во. дворе —
старые корпуса издательства, некогда служившие помеще-
нием для приюта дефективных детей «во имя царицы
небесной». После революции в них некоторое время нахо-
дился Институт социального воспитания.
354
На участке № 25 в 1981 году завершено строительство
здания Алмазювелирэкспорта, весьма сходного по кон-
струкции и оформлению с домом № 21 — оба здания
проектировались одним авторским коллективом. Между
ними — старый жилой корпус № 23 (1911 г., архитектор
Ф. Н. Кольбе), оставшийся некой инородной вставкой
между ультрасовременными строениями. Пятый и шестой
этажи дома № 25 оборудованы так называемыми «пла-
вающими полами», гасящими вибрацию и обеспечива-
ющими тем самым точность взвешивания драгоценных
металлов.
Пересекаем Зубовский проезд. Следующий квартал
открывается великолепным памятником московского
классицизма начала XIX века (№ 27). Фасад здания
украшает изящный шестиколонный портик. Первовла-
дельцем дома был князь И. А. Гагарин, женившийся в
1828 году на знаменитой трагической актрисе Екатерине
Семеновой, которую Пушкин увековечил в «Евгении Оне-
гине». В связи с уходом Семеновой со сцены Пушкин
писал:
Ужель умолк волшебный глас
Семеновой, сей чудной музы?
В доме собирался цвет московской интеллигенции того
времени: А. С. Пушкин (предположительно), С. Т. Акса-
ков, М. Н. Загоскин и другие. Позднее здание перешло к
Дворцовому ведомству. Ныне в нем предполагается от-
крыть музей художника А. А. Пластова.
Дома № 29 и 35 — заурядные жилые строения начала
нашего века, надстроенные в 1930-х годах двумя этажами.
В доме № 29 одно время жил народный артист СССР
П. В. Массальский. Дом № 31, оформленный тяжеловес-
ными балконами и карнизами, возведен в 1946 году. Завер-
шает левую сторону бульвара дом № 37 — грубоватая
подделка под стиль классицизма. Он построен на средства
мецената С. В. Лепешкина в 1913 году под общежитие
студентов Московского университета. Ныне здесь помеща-
ется фундаментальная библиотека 1-го медицинского ин-
ститута имени И. М. Сеченова.
Мы вышли на Зубовскую площадь. Она образовалась у
•пересечения дороги от Кремля к Новодевичьему монасты-
рю с Земляным валом, на месте стоявших здесь Чертоль-
ских ворот. Слева, на углу Зубовской улицы,— большое
серое здание, построенное по проекту К. И. Соломонова в
конце 1930-х годов. Здесь помещался штаб Всемирного
355
фестиваля молодежи, проводившегося в Москве в 1957 го-
ду, ныне дом занимает Центральная междугородная теле-
фонная станция. На развилке Зубовской удицы и улицы
Бурденко — сквер, разбитый на месте старых малоэтаж-
ных строений в конце 1970-х годов.
До 1930-х годов конфигурацию Зубовской площади
определял дом, замыкавший Зубовский бульвар. В 1880—
1883 годах в нем жил В. И. Суриков, работавший здесь над
картинами «Утро стрелецкой казни» и «Меншиков в Бе-
резове». Сохранилась небольшая картина великого худож-
ника «Зубовский бульвар зимой», запечатлевшая вид на
аллею бульвара из окон его квартиры.
Правая сторона бульвара начинается ансамблем быв-
ших Провиантских складов — выдающимся памятником
московского ампира. Склады возведены в 1829—1831 годах
архитектором Ф. М. Шестаковым по выполненному в
1821 году проекту замечательного русского зодчего
В. П. Стасова. Редко можно видеть складское помещение,
столь ценное в художественном отношении, поражающее
цельностью своего образа и простотой использованных
средств. Три гармонично связанных корпуса соединены
фигурными решетками. В целом они образуют мощный и
выразительный аккорд, дающий тон всему прилегающему
отрезку Садового кольца.
Весьма отрадно, что, проектируя соседнее здание для
пресс-центра Олимпиады-80 (№ 4, ныне АПН и правление
Союза журналистов СССР), архитекторы во главе с
И. М. Виноградским постарались всемерно учесть своеоб-
разие архитектуры Провиантских складов. Здание отли-
чается предельно суровыми и мощными формами. Три
больших проема, ведущих во внутренние дворики, как бы
повторяют трехчастность стасовского ансамбля. Разность
объемов скрадывается интервалом между зданиями и тем,
что колонны здания АПН приравнены по высоте к Про-
виантским складам. Наконец, характер отделки корпуса
АПН не подавляет облицовку складов. Все это являет
пример уважительного отнощения к соседнему архитек-
турному памятнику при проектировании современного
здания совершенно иного назначения и необычной для
Москвы конструкции.
Из этой «гаммы» совершенно выпадают дом № 16,
построенный кооперативом «Научные работники» в
1934 году по проекту А. Корноухова, а также эклекти-
ческий дом № 22 /о нем см. в главе «Кропоткинская,
улица»). В доме № 16 жила видный историк ака-
356
демик А. М. Панкратова и провел последние годы жизни
выдающийся ученый-инженер, почетный академик
В. Г. Шухов.
СМОЛЕНСКИЙ БУЛЬВАР
Проезд под этим названием длиною 650 метров проле-
гает от Кропоткинской улицы и улицы Бурденко до Смо-
ленской-Сенной площади. Бульвара здесь давно уже нет;
он существовал с 1820-х годов по 1938 год, а до этого по
середине улицы проходил Смоленский земляной вал,
срытый окончательно перед устройством бульвара. Буль-
вар, а до того вал был назван по проходившей вблизи до-
роге из Кремля в Смоленск.
Еще во времена вала улица служила своего рода
ипподромом. Здесь, по свидетельству автора старинно-
го путеводителя по Москве, проходили «конские риста-
лища».
С начала XVIII века на месте окружавших вал слобод
стрельцов и дворцовых служащих появились усадьбы
знати. Вплоть до середины XIX века среди домовладель-
цев Смоленского вала мы встречаем громкие имена князей
Оболенских и Трубецких, генералов Каменского и Тол-
стого, богатых вельмож Лопухиных, Блудовых, Хитрово,
Римских-Корсаковых. Позднее их дворы переходят в руки
купечества.
Левая сторона бульвара начинается с семиэтажного
дома на углу с улицей Бурденко, который проектировался
в 1939—1940 годах (архитектор В. Я. Вольфензон), а
построен был уже после войны. Здание облицовано розо-
вой керамической плиткой. Для столь ответственного
места — здесь замыкается перспектива со стороны Зубов-
ского бульвара — облик его, к сожалению, недостаточно
выразителен.
Дома № 3—5 выстроены накануне войны; оба корпуса
соединены коринфской колоннадой, огораживающей полу-
открытый двор. Авторы проекта — архитекторы
В. Г. Альтшулер и Н. П. Барсуков. В глубине двора —
жилой дом, построенный в 1932—1936 годах для куль-
турно-просветительного общества «Прометей» по проек-
ту В. О. Шнейдратуса. Далее тянется монотонный, плос-
кий фасад семиэтажного жилого дома № 7, выстроен-
ного в 1939—1941 годах (архитектор Н. П. Василь-
ев.). Левым углом он выходит к 1-му Неопалимовскому
357
переулку, названному так по стоявшей на этом месте
церкви Неопалимой Купины.
В приходе этой церкви обитало исконно русское дворян-
ство. Насмехаясь над аристократкой, всячески старающей-
ся быть похожей на иностранку, поэт К. Н. Батюшков в
очерке «Прогулка по Москве» (1811 — 1812 гг.) писал:
«Она русская, любезный друг, родилась в приходе Неопа-
лимой Купины, и кончит жизнь свою на святой Руси.
Отчего же они все хотят прослыть иностранцами, картавят
и кривляются? Отчего?»
Двухэтажный особняк под № 11, где сейчас помещает-
ся Совет по делам религий, приобрел современный облик
накануне первой мировой войны, построен же он вскоре
после 1812 года. В 1880-х годах, когда домом владели
богатые помещики Львовы, Л. Н. Толстой присутствовал
здесь на затеянном хозяевами «спиритическом сеансе».
Впечатления от него легли в основу комедии «Плоды
просвещения», где Львовы изображены под фамилией
Звездинцевы.
Под № 13 — два старинных дома. Левый из них —
деревянный, что хорошо видно со двора, с семью окнами
по фасаду и мезонином в три окна — отстроен к 1817 го-
ду, правый — трехэтажный, довольно бесцветного обли-
ка, появился в 1850-х годах. Оба дают отчетливое пред-
ставление о застройке бульвара в прошлом веке.
Шестиэтажный серый корпус под № 15, ответвление
которого глубоко уходит во двор, построен в 1913 году
для сдачи под квартиры Кредитным обществом (архи-
тектор Ф. Н. Кольбе). Часть дома в 1920-х годах была от-
ведена под общежитие студентов МГУ, описанное в кни-
ге академика Н. П. Дубинина «Вечное движение». На
фасаде дома — мемориальная доска с надписью: «В этом
доме в 1923—1941 годах жил Герой Советского Союза,
генерал-лейтенант инженерных войск Карбышев Дмит-
рий Михайлович». Да, именно здесь находилась послед-
няя квартира несгибаемого патриота, принявшего муче-
ническую смерть далеко от своей Родины.
Дом № 17 сохранил контуры усадьбы конца XVHI
века, некогда принадлежавшей представителям известного
московского рода Римских-Корсаковых. В глубине, за
аркой, стоит главный дом (сильно переделан и надстроен),
на бульвар выходили два двухэтажных флигеля. В 1932 го-
ду их связали пятиэтажным зданием и надстроили на ту же
высоту.
358
За пилонами огромного административного здания,
выросшего в 1970-х годах, можно разглядеть старинную
постройку с большой и богатой историей. Первоначально
это была воздвигнутая в конце XVIII века усадьба
фельдмаршала М. Ф. Каменского и его сына генерала
Н. М. Каменского, видных русских полководцев. Первый
командовал русскими войсками в 1806 году в войне с
Францией, второй — в русско-турецкой войне 1806—
1812 годов (погиб в 1811 г.). С 1833 года в здании обосно-
валось Земледельческое училище, учрежденное в 1819 году
по инициативе выдающегося военного и общественного
деятеля Н. Н. Муравьева, отца декабриста Александра
Муравьева. Здесь готовились первые русские агрономы,
землемеры, животноводы, лесоводы.
В ноябре 1905 года в помещении училища заседал
II Всероссийский съезд Крестьянского союза, которому
В. И. Ленин посвятил статью «Пролетариат и крестьян-
ство», где подчеркивал значение крестьянского движения
в общей революционной борьбе трудящихся масс.
В 1920 году училище было преобразовано в Зоотехни-
ческий институт. В 1926 году архитектор С. М. Гончаров
перестроил здание, значительно его расширив. В этих сте-
нах преподавали такие выдающиеся ученые, как
В. М. Бехтерев, Н. И. Вавилов, П. Н. Кулешов, Е. Ф. Лис-
кун, К. И. Скрябин. Здесь группа советских ученых-гене-
тиков открыла делимость гена. В обширном дворе устраи-
вались животноводческие выставки. Позднее в доме поме-
щалась Военно-ветеринарная академия.
Уходящий влево к Плющихе Ружейный переулок хра-
нит в своем названии память о живших здесь в XVII ве-
ке мастерах, изготовлявших деревянные подставки для
ружей.
Правая сторона Смоленского бульвара от угла Кропот-
кинской улицы начинается домами № 2 и 4, весьма сход-
ными по архитектуре. Оба построены в первых годах на-
шего столетия: № 2 сооружен для сдачи под квартиры в
1903 году (архитектор Ф. Попов), № 4 — дар городу из-
вестных меценатов фабрикантов Бахрушиных (архитек-
тор Н. Н. Благовещенский); в сентябре 1905 года тут от-
крылся «училищный дом», вместивший шесть городских
училищ. Ныне в нем располагаются некоторые отделы
Министерства просвещения СССР.
Далее, со значительным отступом от красной линии
улицы, высится белоснежная громада 17-этажного жило-
го здания № 6—8, возведенного из вибропрокатных па-
359
не лей в 1976 году (архитекторы Т. Заикин И другие);.
Дом построен, по тому же проектучто и его «старший,
брат»- на. проспекте Мира, рядом со станцией метро
«Щербаковская». Он хорош и удобен, однако противо-.
речит всей окружающей застройке, что вызвало острую
критику в печати.
Дом под № 10 (1892 г,, архитектор П. Н. Лавин) над-
строен двумя этажами в 1930-х годах.
Соседний двухэтажный дом № 12 построен в начале
1870-х годов. Здесь поселился возвращенный из ссылки
декабрист А. П. Беляев, которого в 1878 году посетил
Л. Н. Толстой, чтобы получить от участника восстания
сведения, необходимые для задуманного исторического
романа.
Позднее, в 1890-х годах, здесь находилась квартира
В. И. Вернадского, впоследствии академика. Его часто по-
сещали друзья — ученые С. А. Чаплыгин, В. О. Ключев-
ский, М. А. Мензбир и другие, составлявшие кружок сво-
бодомыслящей московской интеллигенции.
Справа — улица Щукина, названная так в 1939 году
в память жившего на ней выдающегося советского ар-
тиста. До того это был Большой Лёвшинский переулок —
в допетровские времена здесь стоял стрелецкий полк,
которым командовал Левшин. От угла улицы Щукина
тянется длинный восьмиэтажный дом № 22, украшенный
изображениями снопов в простенках верхнего этажа
(1940 г., архитектор В. Д. Кокорин). Далее — довольно
бесцветный трехэтажный дом № 24 значительной протя-
женности (1890 г., архитектор В. Шимановский). На углу
с улицей Луначарского — живописная усадьба (№ 26),
о которой стоит рассказать несколько подробнее.
В начале прошлого века владение принадлежало ге-
нерал-майорше Глазовой, откуда прежнее название ули-
цы Луначарского — Глазовский переулок. Нынешний
особняк построен на фундаменте прежнего в 1877 году
для чаеторговца К. С. Попова (архитектор А. И. Резанов).
Помимо торговли ввозным чаем Попов был известен тем,
что заложил первые отечественные чайные плантации на
Кавказе. В 1890—1900-х годах усадьба принадлежала
фабриканту М. А. Морозову, у которого часто бывал
художник В. А. Серов, написавший здесь портрет хозяи-
на дома и его сына (знаменитый «Портрет Мики Морот
зова»). С 1903 года, после смерти мужа, владелицей до-
ма стала М. К. Морозова — активная общественная дея-
тельница тех лет. У нее собирался кружок московской
360
художественной интеллигенции, в том числе — компози-
тор А. Н. Скрябин, певец Л. В. Собинов, поэт Андрей Бе-
лый, посвятивший хозяйке поэму и несколько стихотво-
рений. В 1905 году в особняке для слушания лекций не-
легально собирался актив московской организации боль-
шевистской партии. В 1910 году особняк был продан фаб-
рикантам Ушковым, а в 1918-м национализирован. 10 но-
ября 1918 года здесь состоялось торжественное открытие
клуба имени Октябрьской революции, на котором высту-
пил В. И. Ленин; об этом напоминает мемориальная дос-
ка на фасаде. В. Д. Бонч-Бруевич в своих воспоминаниях
писал о том, как Владимир Ильич осматривал дом;
«Обратив внимание ца барельефы, украшавшие потолки
и стены зала, он заметил, что все это создано трудом на-
рода и теперь принадлежит народу и поэтому надо береж-
но хранить клуб». В прилегающем саду был открыт лет-
ний театр.
С середины 1920-х годов в особняке помещался рай-
ком партии, а в 1982 году в нем открылся филиал Дома
пионеров Киевского района.
СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ
И СМОЛЕНСКАЯ ПЛОЩАДИ
Даже бывалый москвич с трудом выделит обе пло-
щади из линии Садового кольца; после ликвидации стояв-
ших на них рынков, сноса разделявших домов, а также
бульваров старые пределы площадей полностью стер-
лись.
Грань между Смоленским бульваром и Смоленской-
Сенной площадью стала особенно условной и на взгляд
неуловимой. Нумерация домов на площади продолжает
нумерацию их по бульвару, только на номерных знаках,
начиная с улицы Луначарского и Ружейного переул-
ка, появляется новый адрес: «Смоленская-Сенная пло-
щадь».
А некогда эту площадь четко выделяли окончание зе-
леной аллеи Смоленского бульвара и стоявший островком
перед линией Арбат — Смоленская улица двухэтажный до-
мик, заполненный лавками и трактирами.
Само название «Сенная» для площади, где невозмож-
но представить себе появление лошади,, звучит анахро-
низмом. Между тем живы люди, помнящие скопление
здесь лошадей с повозками. С конца XVII века до 1917
361
года это место у Смоленских ворот Земляного города,
было Сенным рынком. Торговали на нем не только се-
ном, но и дровами и углем. Площадь кишела возами,
оглашалась конским ржанием, была усеяна навозом, кло-
ками сена и щепой. Стоял фонтан-водоем, где поили ло-
шадей.
Все это ушло в далекое прошлое. Смоленская-Сенная
площадь осталась оживленным, но вполне обычным, про-
езжим отрезком Садового кольца; а понятие площадь со-
временный москвич склонен отнести к образованному в
1960-х годах в начале Смоленской улицы трапециевидно-
му пространству со сквером, обрамленному высотными
корпусами гостиницы «Белград».
На левой стороне площади, на углу Ружейного пе-
реулка,— дом № 23—25 с кинотеатром «Стрела». Он по-
строен в начале 1950-х годов и носит все атрибуты укра-
шательского стиля. Много проще и выигрышней по своим
формам и отделке завершенный в 1962 году дом № 29 с
популярным магазином «Руслан».
Более интересна правая сторона Смоленской-Сенной
площади. От угла в глубь улицы Луначарского тянется
двухэтажный дом с арками — следом былых лавок, ти-
пичный образец рядовой «послепожарной» архитектуры.
Более поздней постройки — стоящий рядом с ним двух-
этажный домик, обращенный фасадом к площади.
В глубине участка № 30 — памятник архитектуры се-
редины XVIII века, так называемый дом Несвицкой.
В 1794 году здание переделали, предположительно по
проекту великого М. Ф. Казакова: к фасаду пристроили4
изящный портик из шести спаренных коринфских полу-
колонн, опирающихся на цоколь с арками. Казаковский
рисунок много пострадал от перестроек XIX века, но ре-
ставрация 1965 года (архитектор В. Я. Либсон) вернула
зданию былое великолепие.
В 1878 году на средства купцов Рукавишниковых
усадьба была переоборудована в исправительный приют
для подростков. К тыльному фасаду пристроили редкую
по архитектуре для Москвы приземистую церковь в ви-
зантийском стиле (архитектор А. Обер), слева, в 1900 ГО-
ДУ — уродливый кирпичный корпус. Нравы приюта были
весьма жестокими, и название его часто мелькало в поли-
цейской хронике. В 1918 году приют был закрыт. Ныне
в возрожденном здании — Институт по проектированию
предприятий цветной металлургии. Правое крыло бывшей
рукавишниКовской усадьбы составляет построенное в
362
1934 году по проекту Ю. Ф. Дидерихса здание техникума.
Обратим внимание на стоящее перед бывшим приютом
двухэтажное кирпичное здание (правое). Оно построено
в 1888 году для бесплатной городской читальни имени
драматурга А. Н. Островского, второй по счету народной
библиотеки Москвы. Ныне в столице 1380 массовых биб-
лиотек.
Над площадью доминирует одно из семи высотных
зданий, сооруженных в Москве в конце 1940-х — начале
1950-х годов. Это дом МИД и МВТ СССР, завершенный
в 1954 году (авторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус и
Г. М. Лимановский). Его высота со шпилем — 171 метр,
число этажей — 27. Здание имеет суживающееся кверху
ярусное членение и шатровую верхушку — принципы,
заимствованные в древнерусском зодчестве. «Высотный
дом на Смоленской», как его называют москвичи, осо-
бенно хорошо виден из западной, заречной части города
и стал одним из градообразующих сооружений столицы.
Правое крыло дома спроектировано таким образом,
чтобы служить началом новой магистрали, которую наме-
чалось пробить отсюда к центру города. От этого проек-
та, однако, градостроители отказались в целях максималь-
ного сохранения древнейшей застройки внутри Садового
кольца.
СМОЛЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ (прежде — площадь Смо-
ленского рынка) простирается от Арбата и продолжаю-
щей его Смоленской улицы до Проточного переулка;
она в полтора раза протяженней Сенной площади. Рынок
здесь существовал с незапамятных времен. В отличие от
соседнего Сенного рынка на Смоленском рынке торгова-
ли мясом, овощами и другими съестными припасами.
С 1820 года, после сноса остатков Земляного вала, на
площади образовалась барахолка — торг подержанными
вещами. Площадь заняли каменные и деревянные лавки,
палатки, прилавки и коновязи. Окружающие дома были
сплошь заполнены лавками, трактирами, пивными, по-
стоялыми дворами и грязными «меблирашками» — деше-
выми гостиницами.
Страшное это было место! Вокруг обитала городская
голытьба, люди, доведенные нищетой до отчаяния и вы-
нужденные промышлять попрошайничеством и мелкими
кражами. Именно на Смоленском рынке в глухую осен-
нюю ночь 1889 года покончил с собой изголодавшийся
и спившийся Николай Успенский — талантливый писа-
тель-народник.
363
В декабре 1905 года опустевший Смоленский рынок
покрылся баррикадами восставшего пролетариата, кото-
рые обстреливались с Плющихи артиллерией царских
войск. В октябре 1917 года Смоленский рынок стал одним
из бастионов белых; рядом на возвышенном месте стоя-
ла 5-я школа прапорщиков — важный опорный пункт
контрреволюции, откуда велся обстрел районов Дорого-
милова и Хамовников. Только 2 ноября рабочие отряды
штурмом овладели Смоленским рынком.
В конце 1920-х годов Смоленский рынок был ликвиди-
рован. Стоявшие здесь мелкие постройки снесли. В 1935
году посреди площади, напротив 1-го Николощеповского
переулка, появился наземный павильон станции метро
Филевской линии «Смоленская». В 1953 году позади до-
ма с магазином «Гастроном» построен большой и на-
рядный павильон новой станции «Смоленская» Арбатско-
Покровской линии.
Давно уже исчезло долго бытовавшее в речи москви-
чей название этой местности «Смоленский рынок». Те-
перь здесь — широкая магистраль, постоянно заполнен-
ная автомашинами и троллейбусами. Чтобы разгрузить
этот сложный транспортный узел, под Смоленской и Смо-
ленской-Сенной намечается соорудить длинный тоннель
для транспорта, следующего по Садовому кольцу.
Левая сторона Смоленской площади начинается с до-
вольно привлекательного дома № 1, в нижнем этаже ко-
торого находится магазин «Обувь». Здание построено в
1900-х годах по проекту В. В. Шервуда, оно красиво уви-
то каменным виноградом. За 1-м Смоленским переулком
следуют однотипные трехэтажные дома № 3, 5 и 9, по-
строенные в основе своей в начале прошлого века; ны-
нешние объемы и внешний вид они приобрели в 1870—
1880-е годы, после ряда перестроек и модернизаций. Да-
лее — площадка с торговыми павильонами на углу 1-го
Николощеповского переулка. Это название происходит
от стоявшей рядом церкви Николы в Щепах — здесь не-
когда находился Государев щепной двор, на котором из-
готовляли срубы для дворцовых построек.
Следующий квартал занимает огромное здание.
№ 13—21 — творение выдающегося советского зодчего
И. В. Жолтовского. Строительство было начато накануне
войны и завершено в 1951 году. Несмотря на огромный
объем и простую форму, здание не вызывает ощущения,
громоздкости и монотонности. Это объясняется умело
найденными горизонтальными членениями, светлой обли-
364
цовкой, но прежде всего — оригинальным ритмом деко-
ративных вставок на уровне 6 и 7 этажей. Вставки
устремляются к композиционному центру — угловой ча-
сти, увенчанной изящной башенкой. Это «движение вле-
во» подчеркнуто и смещенной в сторону Арбата мощной
аркой, и утяжеленным карнизом левой части, и пояском
под верхними тремя этажами, не доходящим до правого
угла. В 1958 году в цоколь здания со стороны Николоще-
повского переулка встроили вестибюль станции метро
«Смоленская», чем еще более усилили «весомость» левой
части здания.
Дом Жолтовского, а вместе с ним и площадь, закан-
чивается у Проточного переулка; здесь некогда тек к
Москве-реке коротенький ручей Протока, давно уже за-
ключенный в подземную трубу. О мрачном быте и нра-
вах Проточного переулка писали Л. Н. Толстой, прово-
дивший здесь перепись населения 1882 года (трактат
«Так что же нам делать?»), Илья Эренбург (повесть
«В Проточном переулке»), москвовед А. И. Вьюрков
(очерк «Проточный переулок»).
Вернемся к началу правой стороны Смоленской пло-
щади. На углу с Арбатом высится первенец советской
застройки этих мест — пятиэтажное здание с полуротон-
дой (1928 г., архитектор В. М. Маят). В нижнем этаже
его находится популярный магазин «Гастроном» № 2.
Далее — пышно оформленные ворота, ведущие во
двор, где с 1953 года расположен наземный вестибюль
новой станций метро «Смоленская» (архитекторы
И. Е. Рожин, Г. П. Яковлев, О. А. Великорецкий). Па-
вильон решен в суровом, торжественном стиле. Он посвя-
щен теме «Слава русского оружия».
Установленная в 1968 году в воротах гранитная дос-
ка напоминает об ожесточенных боях красногвардейцев
и солдат Хамовнического района с юнкерами, которые
происходили здесь в октябре 1917 года. 4
Рядом со станцией метро, на углу с Карманицким
переулком, возводится Дом моделей, который станет не
только московским, но и общесоюзным центром разра-
ботки новых, современных видов одежды (архитектор
Н. А. Афанасьева).
Свидетелями революционных событий и более далеко-
го прошлого этих мест являются дома № 6 и 8, харак-
терные для послепожарной застройки Москвы владения
богатых купцов, с арками в нижнем этаже, за кото-
365
рыми помещались лавки. Реставрация старинных зданий
вернет им первоначальный облик, утраченный за полто-
ра с лишним века.
УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО
Улица начинается в том же месте, где и тоннель, про-
ложенный под Садовым кольцом для свободного проезда
транспорта под проспектом Калинина. Этот отрезок коль-
ца поначалу именовался Новинским валом; в 1820-х го-
дах, после того, как вал был срыт, образовалась простор-
ная, длинная площадь, которую называли иногда Новин-
ской, а чаще Подновинское. (С запада примыкала Но-
винская патриаршая слобода, откуда и произошли назва-
ния.)
С конца XVIII века эти места были знамениты своим
народным гуляньем.
. Оно устраивалось ежегодно в пасхальные праздники.
Обширная площадь заполнялась палатками и шатрами,
в которых торговали вином, закусками и лакомствами.
Здесь же стояли балаганы для пантомим и театральных
представлений, карусель и качели. Играл оркестр, демон-
стрировали свое искусство фокусники и акробаты.
В определенные дни и часы сюда в нарядных экипажах
приезжала знать, чтобы повеселиться вместе с «простым
народом». В 1841 году здесь, впервые в Москве, был по-
казан паровоз «Меркурий», который, оглушительно сви-
стя, возил по рельсам вагончики с публикой.
Новинское гулянье несколько раз посещал Пушкин,
привлекавший всеобщее внимание. Очевидец рассказы-
вает: «...толпы народа ходили за славным певцом Эль-
боруса и Бахчисарая при восклицаниях с разных сто-
рон: «укажите, укажите нам его». Бывали здесь и Глинка
и Герцен, сюда водили в детстве Достоевского. Герцен
язвительно писал: «Взгляните на москвичей под Новин-
ским... им не жарко и не холодно, им очень хорошо,
и они довольны балаганами, экипажами, собою». Живший
на Новинском литератор Н. А. Мельгунов, близкий друг
М. И. Глинки, зато утверждал: «Это гулянье вполне за-
служивает внимания не одних русских, а целой Европы».
Поэт Е. А. Баратынский описал гулянье в стихотворении
«Новинское».
В 1862 году гулянье было упразднено, а в 1877 году
пустовавшую площадь украсил бульвар, названный Но-
винским.
366
В декабрьские дни 1905 года на Новинском бульва-
ре действовала боевая дружина фабрики Шмита, кото-
рая обезоруживала городовых. Весь бульвар был забарри-
кадирован и оплетен колючей проволокой. Со Смолен-
ского рынка его обстреливала царская артиллерия. Толь-
ко с большим трудом правительственным войскам уда-
лось овладеть этим участком.
В октябре 1917 года на бульваре происходили крово-
пролитные бои красногвардейцев с юнкерами, обороняв-
шими подступы к центру. К 1 ноября Новинский буль-
вар был полностью очищен от контрреволюционных сил.
С XVIII века вплоть до конца XIX века среди домо-
владельцев улицы преобладала аристократия. Ныне по
сравнению с дореволюционным временем застройка ули-
цы сильно обновилась, большинство домов построено или
радикально перестроено в советский период.
В 1937—1938 годы бульвар ликвидировали, образо-
вавшуюся широкую магистраль покрыли асфальтом.
В 1940 году улица получила имя П. И. Чайковского —
в связи со столетием со дня рождения великого компо-
зитора, жившего на ней. В 1941 году улица пострадала
от жестокой фашистской бомбардировки.
В 1961 году по оси кольца был прорыт полукиломет-
ровый, шириной 21 метр тоннель, избавивший транспорт
от наземного пересечения с проложенным в том году про-
спектом Калинина.
Дом № 1 на углу с Проточным переулком выстроен
Управлением строительства канала Москва — Волга в
1932 году (архитектор С. М. Кравец). Он вобрал в себя (уг-
ловая часть) трехэтажный кирпичный корпус дореволю-
ционной постройки; старый и новый объемы отличают-
ся формой окон.
Под № 3 — ветхий трехэтажный домик, центральная
часть его — 1830-х годов, асимметричные пристройки
1870-х годов. Соседний двухэтажный дом с мезонином
под № 5 — типичное строение первой трети прошлого
века.
Мощный шестиэтажный корпус на углу с проспектом
Калинина сооружен в 1939 году по проекту, использо-
ванному его автором — А. Г. Мордвиновым для домов на
Ленинском проспекте и Фрунзенской набережной. Во дво-
ре этого дома можно обнаружить живописный деревян-
ный особнячок с портиком, принадлежавший Е. А. Офро-
симовой, мужем которой был А. А. Алябьев — автор зна-
менитого романса «Соловей». Здесь композитор провел
367
последние годы жизни — с 1843 по ',1851 год. Дом нахол
дится под государственной охраной.
Добротный семиэтажный корпус № 9, ‘закрепляющий
противоположный угол проспекта Калинина, воздвиг-
нут в 1950-х годах по проекту В. И. Курочкина <и
П. А. Хохрякова.
За ним следует дом № 11 — импозантное здание весь-
ма необычной архитектуры. Его автор — А. И. Таманян
сумел с большим вкусом и изобретательностью использо-
вать для многоквартирной постройки начала XX века
элементы русской классической архитектуры. Дом стро-
ился для князя С. А. Щербатова, роскошные жилые покои
которого находились в двух верхних ярусах центральной
части; остальные помещения сдавались под квартиры. За
свой проект А. И. Таманян в 1913 году получил первую
премию конкурса городской управы на лучшее жилое
здание в Москве. У богатого владельца-мецената собира-
лись видные писатели и художники Москвы, среди них —
А. Н. Толстой и В. А. Серов, написавший портрет жены
С. А. Щербатова. После революции квартиры красавца
дома были переданы под жилье работникам «Трехгорной
мануфактуры».
Некогда щербатовский дом горделиво возвышался
среди небольших строений, ныне он много теряет от того,
что с обеих сторон стиснут многоэтажными соседями. Дом
№ 13 являет собой надстройку дореволюционного трех-
этажного корпуса (1941 г., архитектор В. Цабель). За-
проектированное красочное оформление фасада так и не
было осуществлено до конца — помешали военные годы.
• В одной из квартир дома жил поэт Семен ГудзеИко.
Тот же адрес у стоящего в глубине участка дома Обо-
ленского. Этот ценный памятник гражданского зодчества
конца XVIII века недавно тщательно отреставрирован.
Здесь жил декабрист Е. П. Оболенский, у которого соби-
ралась Московская управа Северного общества. В начале
1820-х годов у Оболенского находили приют его друзья —
В. К. Кюхельбекер и И. И. Пущин.
Дом № 15 — 14-этажное здание подчеркнуто утили-
тарной архитектуры — вырос здесь в 1966 году (архитек-
торы Л. Андреев и Н. Афанасьев). Приятно контрасти-
рует с ним соседний домик, принадлежавший матери
А. С. Грибоедова. Он восстановлен реставраторами по стал
рым планам и эскизам в 1971 — 1973 годах. Фасад его об-
ращен в сторону Девятинского переулка. Здесь провел-
детские и юношеские годы великий комедиограф, писана
368
ший: «Отечество, сродство и дом мой в Москве», Восста-
новлен й балкон, с которого. Грибоедов нередко наблю-
дал гулянья в ПОдновйнском.
Большой Девятинский переулок, названный так по
церкви Девяти мучеников, здание которой сохранено, уво-
дит к средоточию революционных боев 1905 года — Крас-
ной Пресне. Сам переулок помнит кровопролитные схват-
ки дружинников с царскими войсками. Мы же продол-
жим свое путешествие по Садовому кольцу.
Огромный, богато декорированный корпус под № 19—
21 построен в 1952 году по проекту Е. Н. Стамо и с 1954
года арендован посольством США. В конце XVIII века
этот участок принадлежал поэту и драматургу А. П. Су-
марокову, который провел здесь последние годы жизни.
Далее, до самой площади Восстания, тянутся мало-
этажные дома № 23—31. Из них особый интерес пред-
ставляет дом № 25, в котором с 1910 по 1922 год жил
Ф. И. Шаляпин. У него бывали М. Горький, С. В. Рах-
манинов, М. Н. Ермолова, А. И. Куприн, В. Д. Поленов,
многие известные художники и артисты. Еще в 1957 го-
ду у ворот был установлен беломраморный бюст великого
певца (скульптор А. Е. Елецкий), а сейчас, после ради-
кальной реставрации, дому возвращают прежний вид; в
нем откроется музей Шаляпина. Сам особняк, как • и
соседние строения под № 27, построен вскоре после пожа-
ра 1812 года. В деревянном особнячке с мезонином
(№ 27) в 1840-х годах жил С. П. Жихарев — заядлый
театрал и талантливый мемуарист, друг А. С. Пушкина.
Этот памятник тоже реставрируется и займет свое место
в гирлянде старинных строений, так хорошо передаю-
щих аромат Новинского бульвара XIX века. •
Стоящий в глубйне участка длинный дом с ленточны-
ми окнами, покоящийся на столбах (№ 256), знаменует
собой характерную веху в истории советской архитекту-
ры. Он построен в 1928—1930 годах по проекту
М. Я. Гинзбурга и И. Ф; Милиниса для работников Нар-
комфина. Авторы здания стремились воплотить в нем
свое понимание образцового жилья социалистической эпо-
хи, где комфорт для отдельной семьи сочетался бы с раз-
витыми формами бытового обслуживания. Большинство
квартир — двухэтажные, их соединяют светлые остеклен-
ные коридоры. Были запланированы, но не осуществлены
общая кухня и столовая для жильцов, детский сад и ясли.
Здание стоит среди пышной зелени, рядом — детская пло-
щадка. Жильцами дома одно время были академик физио-
369
лог Л. А. Орбели, патолог А. Д. Сперанский, народный
художник СССР А. А. Дейнека.
У самой площади Восстания прилепились друг к дру-
гу два небольших дома под № 31. Из них тот, что на уг-
лу, стоял уже в 1804 году, имея тогда два этажа, тре-
тий появился в 1911 году. В 1875 году к угловому при-
страивается нынешний невзрачный двухэтажный особ-
няк.
Теперь осмотрим правую сторону улицы. Под №2-
огромная строительная площадка: здесь растет монумен-
тальный комплекс Дома знаний, куда переедут правления
Всесоюзной, республиканской и московской организаций
общества «Знание», насчитывающего в целом свыше 2
миллионов членов. В комплексе предусмотрены помеще-
ния для научно-технической библиотеки, издательства,
редакций журналов, двух конференц-залов. Проект разра-
ботан авторским коллективом под руководством М. В. По-
сохина.
Угол с проспектом Калинина отмечен двухэтажным
зданием ресторана «Арбат» с вращающимся глобусом —
рекламой Аэрофлота.
По другую сторону проспекта — дом № 12 с парикма-
херской (1939 г., архитекторы Л. Я. Талалай и
А. А. Дзержкович). Здание было построено на углу ис-
чезнувшего ныне Кречетниковского переулка, он влился
в проспект Калинина. 10-этажная башня весьма удачно
закрепляет угол новой магистрали. В 1959 году к дому
пристроен инородной архитектуры плоский корпус
(№ 14), широким фасадом выходящий во двор.
На участке № 18 раскинулся 10-этажный многоквар-
тирный корпус, украшенный на уровне верхних этажей
четырьмя портиками с треугольными фронтонами
(1954 г., архитекторы М. В. Посохин и А. А. Мндоянц).
Мемориальные доски напоминают о двух выдающихся
жильцах — народном художнике СССР П. П. Кончалов-
ском и революционере-коммунисте П. И. Воеводине.
Левую часть этого домовладения до июля 1941 года
занимал изысканный ампирный особняк, некогда при-
надлежавший князьям Гагариным; после революции в
нем помещалась Книжная палата. Великолепное творе-
ние Д. Жилярди было сметено прямым попаданием фа-
шистской фугасной бомбы. От него остались только на-
дворные строения в глубине участка.
Далее — кирпичные стены общеобразовательной шко-
лы № 20, возведенной в 1937 году на месте церкви Рож-
370
дества в Кудрине; эта территория в далеком прошлом
уже относилась к селу Кудрину.
Под № 22 — привлекательный, хороших пропорций
трехэтажный дом с огромными комфортабельными квар-
тирами, законченный в годы первой мировой войны (ар-
хитектор К. А. Грейнерт). После реконструкции 1981 го-
да это Дом охраны природы — центр распространения
знаний и опыта в области охраны природы и озелене-
ния столицы.
На углу с улицей Воровского — 6-этажный дом
№ 28/35, построенный в 1950 году по проекту Н. А. Хох-
рякова и В. И. Курочкина для работников Гидрометео-
службы.
Небольшие домики между улицами Воровского и Гер-
цена, выходящие уже на площадь Восстания,— более
чем полуторавекового возраста. Почти без изменений со-
хранился дом № 46, в котором в 1872—1873 годах сни-
мал квартиру П. И. Чайковский, ввиду чего улица в 1940
году и приобрела свое нынешнее имя.
Завершает улицу пышный двухэтажный особняк; в
основе — это ампирный домик 1817 года, совершенно
измененный перестройками. В 1915—1916 годах у живше-
го здесь лидера октябристов — миллионера А. И. Конова-
лова проходили совещания верхушки московской буржуа-
зии, разрабатывавшей меры против грозящей революции.
Вряд ли кто из участников этих совещаний поверил бы
тогда, что уже через два года площадь, на которую выхо-
дят окна особняка, получит гордое название площади
Восстания.
Ныне эта площадь — одна из важнейших на Садовом
кольце. Возникла же она еще в конце XVII века у го-
родских ворот Земляного вала, на пересечении с доро-
гой, ведущей из Кремля в Волоколамск и далее к Велико-
му Новгороду. На этом месте в XIV—XVII веках нахо-
дилось село Кудрино, первым владельцем которого был
герой Куликовской битвы серпуховской князь Владимир
Андреевич. В 1905 и 1917 годах площадь, которую име-
новали «воротами Красной Пресни», была плацдармом
ожесточенных сражений рабочих отрядов с силами контр-
революции, в память чего и стала ПЛОЩАДЬЮ ВОС-
СТАНИЯ.
За последние полвека площадь совершенно преобра-
зилась. В 1937 году исчезли громоздкий дом, отделявший
ее от Новинского бульвара, и разбитый перед ним скве-
рик. С 1954 года ее композиционным центром стал
371
22-этажный высотный жилой дОм, проектированный
М; В. Посохиным и А. А. Мндоянцем. Перед домом, на
месте целого квартала мелких строений, разбили обшир-
ный и уютный сквер, обрамленный с боков гранитны-
ми стенками. После реконструкции 1950-х годов террито-
рия площади увеличилась более чем втрое.
Северную сторону площади украшает так называемый
Вдовий дом, оформленный монументальным восьмиколон-
ным портиком. Правая часть здания, без верхнего этажа,
сооружена еще в 1775 году по проекту Ивана Жилярди
для А. И. Глебова, занимавшего при Петре III и Екате-
рине II высокий пост генерал-прокурора. За хищение
казны генерал был отрешен от должности и судим, а дом
перешел к Медицинскому ведомству: с 1811 года здесь
давался приют вдовам, мужья которых прослужили в
армии или чиновниками не менее десяти лет. В 1812 году
в доме устроили госпиталь для раненых русских солдат;
в пламени пожара тут погибло около 700 человек. В 1813
году дом был восстановлен, а в 1818—1823 годах пол-
ностью перестроен Дементием Жилярди (сыном) и при-
обрел современный вид, оставшись приютом для вдов.
В 1855 году группа обитательниц дома отправилась от-
сюда в Крым, в качестве сестер милосердия, на помощь
раненым воинам.
В детстве здесь вместе с матерью жил будущий пи-
сатель А. И. Куприн, отразивший быт Вдовьего дома в
рассказе «Святая ложь» и в повести «Юнкера».
В 1917 году Вдовий дом служил опорным пунктом
красногвардейцев, в нем оказывали помощь раненым,
устроили питательный пункт для сражавшихся.
После революции дом перешел в ведение Наркомздра-
ва, в нем был открыт Психоневрологический институт,
затем помещалась Медицинская библиотека и Централь-
ный институт усовершенствования врачей. В 1979 году
библиотека переехала отсюда в новое здание на улице
Красикова.
По Генеральному плану развития Москвы Вдовий дом
предполагается передвинуть таким образом, чтобы расши-
рить проезд из центра на Баррикадную улицу — началь-
ный отрезок проектируемого многокилометрового Красно-
пресненского проспекта, который возьмет начало на пло-
щади Восстания.
В 1980 году на доме установлена мемориальная дос-
ка с надписью: «Здесь проходили бои рабочих и дружин-
ников в декабре 1905 года».
372
САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ УЛИЦА
С этой улицы начиналась собственно садовая часть
кольца, украшенная по обеим сторонам палисадниками.
Почти все отрезки его получили двойные наименования:
к слову «Садовая» прибавлялось местное название. Са-
довая-Кудринская названа по древнему селу Кудрину,
на месте которого она проходит.
С наружной (северо-западной) стороны улица начала
застраиваться с XVIII века — до того здесь находились
земли ямщиков Тверской слободы, так называемое Ям-
ское поле.
В пожар 1812 года сгорели кварталы от нынешней
площади Восстания до улицы Алексея Толстого — с
внутренней стороны, наружную же часть, слабо застроен-
ную, огонь пощадил, за исключением владений Вдовье-
го дома.
После окончания Отечественной войны 1812 года ули-
ца стала интенсивно застраиваться. В кварталах меж-
ду Спиридоновкой (ныне улица Алексея Толстого) и
Малой. Бронной, в бывшей Патриаршей слободе, во вто-
рой половине XIX века ютилось мелкое чиновничество
и мещанство. Хорошо знавший эти места Чехов писал:
«Окрестности Патриарших прудов на вид тихи и мирны,
но на самом деле жизнь в них ад».
К концу прошлого века на Садовой-Кудринской рядом
с домами купцов и чиновников появляются здания учеб-
ных заведений. И в наши дни улица выделяется обилием
культурных учреждений.
В декабре 1905 года улица покрылась баррикадами.
Одну из них запечатлел в своей картине «Баррикада
(Кудринская-Садовая)» тогдашний житель этих мест,
очевидец декабрьских боев знаменитый художник
В. Д. Поленов. Здесь отряды рабочих-дружинников фаб-
рики, Шмита сражались с царскими войсками, наступав-
шими на революционную Пресню. Только с помощью
усиленного артобстрела войскам удалось овладеть улицей
и пробиться к Кудринской площади.
В октябре 1917 года красногвардейцы отбили здесь
попытку юнкерских отрядов прорваться к северо-запад-
ным окраинам Москвы.
Левая сторона улицы начинается с 4-этажного здания,
фланкирующего Вдовий дом и гармонирующего с ним
по характеру облицовки. Он был построен в последних
373
годах XIX века для обслуживающего персонала Вдовье-
го дома.
Рядом — красиво оформленный вход на так называе-
мую новую территорию зоопарка, устроенную на месте
обширного сада Вдовьего дома в 1926 году. Решетка
ограды сделана по рисунку выдающегося художника-ани-
малиста В. А. Ватагина.
Под № 3 — здание, построенное для 4-й женской гим-
назии по проекту М. К. Геппенера. Справа на фасаде со-
хранилась дата завершения строительства — 1887. Сюда
впервые привели учиться маленькую большеглазую де-
вочку, ставшую потом поэтессой Мариной Цветаевой. Ны-
не здесь помещаются медицинские учреждения.
Тополиная аллея позади бывшей гимназии ведет к
зданию планетария, увенчанному большим куполом
(1928 г., архитекторы М. О. Барщ и М. И. Синявский).
Планетарий открылся 5 ноября 1929 года и быстро пре-
вратился в популярнейший культурный центр, пропаган-
дирующий естественнонаучные знания. В 1975—1977 го-
дах здание реконструировано, в нем установлена новей-
шая аппаратура фирмы «Карл Цейс» (ГДР).
Далее тянется многоэтажный жилой корпус № 7
(1947 г., архитектор К. К. Орлов). Позади массивного
здания мы обнаружим хорошо сохранившуюся усадьбу,
принадлежавшую княгине Мещерской, с главным дере-
вянным домом 1778 года и каменными флигелями начала
XIX века. Во флигеле под № 8 в 1890-х годах находи-
лась квартира одного из первых русских марксистов
С. И. Мицкевича, которого летом 1894 года здесь посетил
В. И. Ленин. В корпусе № 3 в 1904—1918 годах жил
художник В. Д. Поленов. В декабре 1905 года этот домик
оказался в зоне боев. «Семь часов утра, пальба из ре-
вольверов, винтовок, пушек. У нас в саду и в окрестных
садах идет бой, сквозь заборы пули попадают в окошки
и ставни»,— записал художник в дневнике 17 декабря
1905 года.
Импозантное здание под № 9 было построено для 1-го
реального училища в 1901 году по проекту А. А. Ники-
форова. В училище учился народный артист СССР
И. В. Ильинский. Ныне в здании, как и в пристроенных
к нему корпусах, располагается Академия общественных
наук — ведущий центр подготовки партийных, советских
и идеологических кадров страны.
Своими оригинальными, сугубо современными форма-
ми наше внимание привлечет дом № 11 — 13. Он воз-
374
ник в результате перестройки здания, сооруженного в
1930 году. Нынешнее здание хорошо вписывается в кон-
туры Садового кольца благодаря небольшой высоте; мощ-
ным горизонталям, как бы повторяющим очертание ули-
цы, акцентированной пластике, композиционному центру
в виде крупного куба, внутри которого помещается кон-
ференц-зал. Авторы проекта — М. Круглов, Б. Тамбиев,
Г. Шпольский, год окончания постройки — 1970-й.
Далее — обширный участок детской больницы имени
Н. Ф. Филатова. На улицу выходит скромный, но очень
живописный одноэтажный особнячок, украшенный че-
тырьмя дорическими колоннами,— предположительно
творение выдающегося зодчего О. И. Бове (1809—1811 гг.).
Ныне это амбулаторное отделение больницы, в целом обра-
зующей лечебный городок, раскинувшийся в старинном
саду. В нем надо выделить красивый главный кор-
пус, стоящий справа от входной аллеи. Он построен
в конце XVIII столетия, в 1820-х годах принадлежал
полковнику Небольсину, у которого квартировал член
«Союза благоденствия» М. А. Волков. В 1826 году дом пе-
рестроен новыми владельцами — князьями Волконскими,
от них перешел к Ростопчину, сыну московского главно-
командующего в 1812 году, и его жене — известной в
свое время поэтессе. В первом этаже находился салон
Е. П. Ростопчиной, на втором — картинная галерея. Здесь
бывали Гоголь, Тургенев, Писемский, А. Островский,
П. Садовский. В 1850 году в галерее была устроена вы-
ставка картин художника П. А. Федотова. От Ростопчи-
ных усадьба перешла к генерал-губернатору Москвы кня-
зю А. Г. Щербатову. Его сын А. А. Щербатов был первым
городским головой Москвы. В 1897 году в доме, после его
перестройки архитектором А. С. Каминским, по завеща-
нию матери А. А. Щербатова открылась детская больни-
ца, существовавшая с 1842 года на Малой Бронной ули-
це, но пришедшая там в полный упадок. В память дари-
тельницы, которую звали Софией, она была названа Со-
фийской. В советское время больница, получившая имя
работавшего в ней виднейшего педиатра Н. Ф. Филатова,
непрерывно расширяется и совершенствуется. В 1960 го-
ду здесь установлен бюст Н. Ф. Филатова. Ныне больни-
ца — одно из крупнейших многопрофильных детских ле-
чебных учреждений СССР.
Дом № 17 — изящный особняк, украшенный майоли-
кой, построен в 1912 году архитектором К. С. Разумо-
вым для владельца текстильной фабрики в Вязниках
375
А. В. Демидова. В 1920-х годах здесь открылся детский
сад, затем здание перешло в аренду иностранных по-
сольств, за исключением периода 1927—1935 годов; одно
время в нем была резиденция Автодора — общества со-
действия развитию автомобилизма и улучшению дорог
в РСФСР.
Следующие четыре владения представляют собой как
бы сросшийся конгломерат разнородных построек. Семи-
этажный доходный дом № 19 построен в 1913 году
по проекту С. В. Баркова; № 21а строился с 1941 по
1946 год, оба входа архитектор В. Г. Альтшулер решил
акцентировать белым затейливым декором; далее, под
№ 21,— первенец советской застройки улицы, аскети-
чески строгий дом бывшего Коопстроя ВСНХ (1928 г.,
архитектор Б. М. Беликовский). Полный контраст с
ним — дом № 23, построенный в 1901 году по проекту
А. Л. Чижикова, широко использовавшего в нем элементы
стиля модерн. Произведенная в 1940 году надстройка
тремя этажами выдержана в стиле первоначального про-
екта и почти незаметна. В доме жил авиаконструктор
Д. П. Григорович. В 1920-е годы в квартире № 58 соби-
ралось Общество русских драматических писателей и
оперных композиторов, возглавляемое А. И. Южиным,
М. М. Ипполитовым-Ивановым, В. И. Немировичем-Дан-
ченко.
Угол с улицей Красина, ранее застроенный двухэтаж-
ным домом, ныне пустует, ожидая архитектурного за-
вершения.
Правая сторона Садовой-Кудринской начинается с
трех строений владения № 2. Нескладный, разноэтажный
дом на углу с улицей Герцена интересен, пожалуй, лишь
тем, что в 1880-х годах в нем жил один из основателей
русской педиатрии. Н. Ф. Филатов. Два соседних корпу-
са, стилистически однородные,— творение выдающегося
мастера Ф. О. Шехтеля, относящееся к первым годам на-
шего столетия. Из них корпус на углу с улицей Качало-
ва в 1900 году перестроен из старого каменного зда-
ния — окна пробиты по-новому, оба фасада обработаны
в стиле модерн. Итак, от старого здания остались толь-
ко стены, но и они нам дороги: с сентября 1874 по
ноябрь 1875 года в них жил Чайковский, создавший здесь
целый ряд замечательных своих произведений: гениаль-
ный Первый фортепианный концерт, Серенаду для скрип-
ки, много романсов; здесь же он начал сочинять «Лебе-
диное озеро».
376
Перейдем улицу Качалова, бывшую Малую Никит-
скую. Узкий двухэтажный корпус № 4 с фигурным конь-
ком на крыше построен вместе с правым корпусом вла-
дения № 6 в 1892 году архитектором В. П. Загорским.
Скромное, но оригинальное левое строение под № 6 —
с двумя выступами по фасаду — одна из историко-лите-
ратурных примечательностей Москвы, знаменитый «дом-
комод», в котором с 1886 по 1890 год жил А. П. Чехов.
Домик этот построен в 1873 году по проекту архитектора
В. А. Афанасьева. К 1954 году, когда здесь открылся му-
зей, его заботливо отреставрировали, но облик чеховского
времени он сохранил не полностью: конек на крыше сде-
лан позднее, в 1892 году, когда В. П. Загорский пытался
внешне уподобить «дом-комод» построенному им дому
№ 4, дабы создать из названных трех строений нечто вро-
де ансамбля. Не забудем также, что окна чеховской квар-
тиры выходили в палисадник, к тому же улица тогда бы-
ла нешумной. «Место тихое, отовсюду близко»,— сооб-
щал писатель друзьям.
В этом доме, которому посвящена прекрасная книга
Е. Балабановича «Дом в Кудрине», Чехов работал над
сборником рассказов «В сумерках», написал повесть
«Скучная история», драму «Иванов», водевили. Отсюда в
апреле. 1890 года он отправился на остров Сахалин. Здесь
Чехова посещали П. И. Чайковский, И. И. Левитан,
А. Н. Плещеев, Д. В. Григорович, В. Г. Короленко,
А. И. Южин, В. И. Немирович-Данченко и многие другие
деятели искусства и литературы.
Малоэтажные дома, соседствовавшие с домиком Чехо-
ва, полностью исчезли. Покрытый белой глазурованной
плиткой пятиэтажный дом № 8 построен уже в начале
нашего века, огромный жилой корпус № 8—12 — в 1939
году (архитектор А. В. Варшавер), семиэтажный дом
№ 14/16 —в 1935—1937 годах (архитектор И. К. Запо-
рожец).
В очень плотной, без разрывов, линии последующих
домов выделяется особняк под № 18, с большим окном
и римскими цифрами МСМХП (1912) — датой оконча-
ния строительства. Его проектировал архитектор
Н. В. Струков по заказу купчихи Капканщиковой. После
революции здесь был детский сад, а сейчас помещается
городской совет научно-технических обществ.
Соседний дом № 20, отличающийся весьма дробной
отделкой и модным к концу XIX века «мавританским»
обрамлением окон, перестроил из более старого здания и
377
заново оформил тот же Н. В. Струков. В 1910—1920-х
годах здесь помещался Музей туберкулеза — огромного
социального зла того времени. Довольно» безлики и не-
выразительны соседние строения под № 22, которые
приобрели современный облик в конце прошлого сто-
летия.
Над ними горделиво возвышается многоэтажный до-
ходный дом уже империалистического периода (№ 24).
Он сооружен в 1908 году по проекту Г. А. Гельриха,
построившего немало домов подобного типа в централь-
ной части дореволюционной Москвы.
Минуем старинную узкую улицу Алексея Толстого —
до 1945 года она называлась Спиридоновкой по приделу
стоявшей здесь церкви. К Садовой-Кудринской торцами
обращены два параллельных трехэтажных здания. Угло-
вое построено в конце века для 3-й военной гимназии.
Наибольший интерес представляет второй от улицы
А. Толстого корпус, построенный в 1803 году, если не
раньше. После 1812 года он принадлежал князю
А. М. Урусову, у которого в 1827 году бывал А. С. Пуш-
кин. Позднее владение перешло к графам Бобринским,
затем здесь обосновался штаб гренадерского корпуса.
13 декабря 1905 года штаб стал сборным пунктом войск,
мобилизуемых для подавления восстания. Занявшие со-
седние дома дружинники обстреливали войска, собирав-
шиеся во дворе, на что последовали выстрелы царской ар-
тиллерии, разрушившие четыре дома с огневыми точками
восставших.
Третий корпус этого владения, выходящий фасадом на
Садовую-Кудринскую, построен накануне 1905 года для
Военно-инженерного ведомства. Перед Великой Отечест-
венной войной его надстроили двумя этажами.
Дом № 28—30 — произведение выдающегося совет-
ского зодчего Л. В. Руднева (1947 г., совместно с
В. О. Мунцем и В. Е. Ассом). Здание выделяется строгой
уравновешенностью форм и монументальностью, рису-
нок фасада строг и выразителен. Здесь же находилась
последняя квартира зодчего и его мастерская. Другими
выдающимися квартирантами рудневского дома были
Маршалы Советского Союза А. А. Гречко, А. И. Еременко,
М. В. Захаров, академик А. А. Благонравов, известный
своими трудами по исследованию космоса, хирург
Н. Н. Еланский, генералы армии В. В. Курасов и
С. М. Штеменко, генерал-полковник войск связи
Н. Д. Псурцев.
378
Под № 32 объединены три строения: четырехэтаж-
ное — сугубо утилитарная надстройка 1934 года старого
двухэтажного корпуса; трехэтажное возведено в 1912 го-
ду архитектором В. А. Величкиным в модном в то время
стиле неоклассицизма (три верхние этажа более позд-
ние); любопытней всего угловое, двухэтажное. Появи-
лось оно в 1825 году, когда в документах значится как
«вновь строящиеся бани купца Зарубина». Отделения
этих бань имели строгую сословную классификацию:
на углу располагались «общие, для благородных особ
обоего пола», справа — «особые, для благородных особ»,
во дворе — «общенародные». Рядом с «водяной машиной»
(насосом) стоял домик «под заведенною кофейною
продажей».
В дальнейшем бани надстроили и назвали Полтав-
скими. В 1906 году они прекратили свое существование.
У Полтавских бань в 1905 году стояли баррикады, за-
щитники которых держались очень мужественно.
БОЛЬШАЯ САДОВАЯ УЛИЦА —
ПЛОЩАДЬ МАЯКОВСКОГО
Эта улица, как и Садовая-Кудринская, сформирова-
лась к 1816 году, после сноса остатков Земляного вала.
Название ее весьма произвольно: она никогда не была
ни длиннее, ни шире остальных отрезков Садового коль-
ца. Длина ее — 465 метров — на 100 метров меньше дли-
ны Садовой-Кудринской.
Особенность улицы в другом — единственная на Са-
довом кольце она почти не пострадала от пожара 1812 го-
да. Однако ни одного «допожарного» строения до наших
дней не уцелело.
Сохранилась фотография улицы в конце XIX века: уз-
кая булыжная мостовая шириной не более 20 метров,
окаймленная палисадниками с деревянными оградами.
В гуще зелени почти не видно домов. Вдоль тротуаров —
телеграфные столбы, невысокие газовые фонари и камен-
ные тумбы. У дощатой будки — грузная фигура городо-
вого. Редкие прохожие, одинокая телега. Внешне —
улица поселка, а не крупного города.
Ныне это широкая, импозантная столичная ма-
гистраль, особо оживленная ввиду близости главного
проспекта Москвы — улицы Горького и одного из важ-
379
нейших узлов Садового кольца — площади Маяков-
ского.
Левая сторона Большой Садовой Начинается от ули-
цы Красина, названной. так в 1931 году в память
Л. Б. Красина — видного большевика-революционера,
партийного и государственного деятеля. До того улица
переменила немало названий. В старину она носила мрач-
ное имя Живодерка; полагают, что на ней была живодер-
ня — место, где снимали шкуру с забитых животных. Од-
нако у многих поколений название ассоциировалось с
дурной славой этой трущобной улицы, где не редкостью
были поножовщина, грабежи, убийства. Вот что писал о
Живодерке 1880-х годов писатель С. Подъячев: «С Жи-
водерки... в те времена грязной, вонючей, узкой, плохо
освещенной, часто неслись по ночам отчаянные вопли:
«Ка-а-раул! Гра-а-бют». П. Д. Боборыкин в 1899 году от-
мечал: «Живодерка с Грузинами — это уездный городок
с мещанским пошибом. По вечерам в переулках с дере-
вянными домишками и заборами так глухо, что каждому
проезжающему и пешеходу становится жутко».
У А. П. Чехова представление о Живодерке связы-
валось с дурной погодой. «...Погода паскуднейшая,—
писал он из Ялты,— такая погода бывает в Москве на
Живодерке».
В 1891 году городская дума присвоила Живодерке
имя умершего московского генерал-губернатора Влади-
мира Долгорукова, но новое название не прижилось и не
изменило характера и дурной славы улицы. Нынешняя,
улица Красина — светлый, застроенный добротными до-
мами проезд к Тишинской площади. Старая Живодерка
' прочно забыта.
В 1905 году Большая Садовая превратилась в отлич-
но организованную линию сопротивления рабочих дру-
жин. Здесь с 10 до 13 декабря велись упорные баррикад-
ные бои. Только с помощью артиллерии царским войскам
удалось овладеть улицей.
• В 1938 году, после снятия палисадников, улица прет
образилась в асфальтовую магистраль 60-метровой шири-
ны. Левая сторона ее была полностью очищена от мелких
строений и превратилась в огромную строительную пло-
щадку: здесь закладывался комплекс многоэтажных зда-
ний, полностью законченный уже после Великой Победы,
Впервые на нашем пути мы видим пример ансамблей
вого решения застройки Садового кольца. К двум крупт
ным жилым домам, сходным по объемам и оформлению
380
(архитектуры А- Я. Изаксон и А. К. Ростковский), при-
мыкает у площади здание повышенной этажности, увен-
чанное 15-этажной угловой башенкой — гостиницей
«Пекин» (архитектор Д. Н. Чечулин). Ритмически по-
вторяющиеся элементы^ в частности арки ворот, завер-
шение линии домов высокой башней рождают опреде-
ленную цельность восприятия всей левой стороны улицы
как единого ансамбля.
Выходящая на площадь Маяковского гостиница «Пе-
кин» открылась в 1956 году. Здание стало архитектурной
доминантой как Большой Садовой улицы, так и площади,
зрительно закрепляя ответственный участок двух важней-
ших магистралей.
Зато застройка правой стороны улицы, сложившаяся
в течение нашего века, весьма разнородна. Улица берет
начало от угла Малой Бронной, ведущей к Патриаршим
(ныне Пионерским) прудам. Плотно застроенные кварталы
в дореволюционное время были густо заселены людьми
среднего и малого достатка.
В одной из записных книжек Чехова есть такие строки:
«На Мл. Бронной. Девочка^ никогда не бывавшая в деревне,
чувствует ее и бредит о ней. Говорит о галках, воронах,
жеребятах, представляя себе бульвары и на деревьях
птицы».
Дом № 2 на углу с Малой Бронной до революции
принадлежал богатому Страстному монастырю, стоявшему
на нынешней Пушкинской; площади. Три нижних этажа
его, сдававшиеся под квартиры, построены в 1908 году
(архитектор Л. В. Стеженский), два верхних надстроены
двумя десятилетиями позже без всякого учета основы;
отсюда вопиющая разноцтилица.
Особняк под № 4 построил для себя в 1910 году
Ф. О. Шехтель — один из самых талантливых и плодови-
тых зодчих предреволюционной Москвы. Будучи ведущим
мастером стиля модерн, Шехтель построил дом асим-
метрично, исходя из потребностей внутренней планировки,
то есть в соответствии с принципами этого стиля, но оформ-
ление сделал в духе неоклассицизма. Любопытен барельеф,
исполненный, бесспорно, по рисунку Шехтеля: гении
музыки, живописи, скульптуры и архитектуры несут
свои дары богине мудрости Афине Палладе. В доме бывал
Маяковский, друживший с детьми Шехтеля. В 1920-х го-
дах здесь жил выдающийся советский военачальник
Р. П. Эйдеман.
381
Далее — шестиэтажный дом № 6 с полусферой, вен-
чающей наугольную часть (1916 г., архитектор В. А. Га-
шинский). Некогда он стоял на углу выходившего на Са-
довую Большого Козихинского переулка, конечный отре-
зок которого ныне застроен. Фасад запоминается длин-
ными, на высоту четырех этажей полукруглыми пилястра-
ми. Под № 8 — административное здание, завершенное
в 1951 году (архитекторы М. В. Посохин и А. А. Мндоянц).
Основу дома составляет мощный гранитный цоколь, верх-
ние этажи обработаны двухъярусными пилястрами. Перед
стоящим в глубине 10-этажным корпусом разбит сквер.
Характер здания преследовал цель разрядить однообраз-
ную череду «строчной» застройки, образовать на улице
живописный уголок, привлекающий необычным характе-
ром архитектуры и зеленым «карманом».
Дом № 10 построен по заказу табачного фабриканта
Пигита (он владел фабрикой «Дукат») архитекторами
Э. Юдицким и А. Милковым в 1903 году. Интересен он
не столько своими художественными качествами, сколько
историей и жильцами. Здесь жили художники П. П. Кон-
чаловский и А. В. Лентулов, иногда останавливался
В. И. Суриков, квартиру № 19 занимал А. В. Винтер —
впоследствии строитель Днепрогэса. В послеоктябрьские
годы здание стало одним из первых домов-коммун.
В 1920-х годах здесь снимал комнату М. А. Булгаков,
подробно описавший дом в романе «Мастер и Маргари-
та» — именно в нем поселился Воланд и с героями проис-
ходили разные чудеса.
Дом № 14 построен в 1934 году для Военно-транспорт-
ной академии по проекту А. В. Щусева и носит характер-
ные черты, присущие конструктивизму. С 1938 года здесь
находится Военно-политическая академия имени В. И. Ле-
нина. Из ее стен вышли такие видные политработники
и военачальники, как маршал авиации Ф. А. Агальцов,
генерал-полковники П. И. Ефимов и А. С. Желтов, адмирал
С. Е. Захаров и другие. Мемориальная доска сообщает
о выступлениях здесь М. И. Калинина.
Весьма богат историей участок нынешнего сада «Аква-
риум». Долгое время, еще с XVIII века, тут пролегали
огороды Новодевичьего монастыря. В 1867 году Акционер-
ное общество снабжения железных дорог принадлежностя-
ми построило на этой земле кузницу, мастерские и другие
фабричные строения. В 1878 году все это превратилось
в цехи механического завода братьев Малкиель. Быть
бы тут крупному промышленному предприятию, но в
382
1891 году братья сочли более выгодным отдать территорию
под постоянную универсальную выставку. В 1892 году
Русское техническое общество устроило здесь 1-ю электри-
ческую выставку, а в 1893 году Малкиели открывают
увеселительный сад под громким названием «Чикаго».
Имя этого города у всех было на устах в связи с проходив-
шей в нем незадолго до того, в связи с 500-летием открытия
Америки, всемирной выставкой. В саду работали театр,
аттракционы, рестораны, устраивались фейерверки и ил-
люминации. В 1898 году сад арендует предприимчивый
антрепренер Шарль Омон, переименовавший его в «Аква-
риум» (вероятно, по популярному увеселительному саду
в Петербурге). Сюда часто заходил для наблюдения за
московскими нравами и типами А. П. Чехов, писавший
в 1898 году Южину: «В Аквариуме у Омона недурно».
В саду били фонтаны, выступала оперетта, играл оркестр,
демонстрировал свою силу Иван Поддубный.
В 1905 году «Аквариум» становится местом массовых
революционных митингов. Участники митинга 6 декабря
поддержали призыв московской конференции большевиков
к вооруженному восстанию. Митинг 8 декабря был разо-
гнан полицией и войсками; это вызвало невиданное воз-
мущение масс. На следующий день у «Аквариума» появи-
лись первые баррикады, ознаменовавшие начало Москов-
ского вооруженного восстания. Об осаде «Аквариума»
солдатами и полицией 8 декабря писал В. И. Ленин в своей
статье «Уроки московского восстания».
Летом 1914 года в саду во время пожара сгорел дере-
вянный театр, но к следующему сезону все было восста-
новлено. В 1920—1930-е годы в «Аквариуме» функцио-
нировали театр, кинотеатр, ресторан. В 1959 году на месте
старого театра было построено новое здание (проект
М. С. Жирова) на 1300 мест, где дает спектакли Театр
имени Моссовета. В 1975 году сад реконструировали.
Вход в него оформлен изящной решеткой с воротами.
Ныне «Аквариум» летом служит зеленым фойе Театра
имени Моссовета, местом отдыха окрестных жителей, игр
и прогулок малышей.
Рядом с «Аквариумом» — здание, построенное в
1911 году известными антрепренерами братьями Никити-
ными для своего цирка. В 1919 году здесь открылся
2-й Госцирк, в 1926 году здание перестроили для мюзик-
холла, с 1936 года тут стал работать Театр народного
творчества, затем до 1961 года находился Театр оперетты.
В 1962—1965 годах здание капитально реконструируется
383
(архитектор В; В. Степанов): 14 ноября спектаклем
«Клоп» .здесь открывается‘Театр сатиры. О том, что зданий
некогда было цирком, напоминают только купол и круговая
планировка помещения.
Угловое владение № 20 — тоже весьма старое зрелищ^
ное Место. Еще в 1901 году Шарль Омон перестроил стояв1
ший здесь трехэтажный дом под театр, затем в нем
работали театры Буфф и Зон — все это были труппы
легкого жанра. После революции здание было передано
театру имени Мейерхольда. В 1937 году на участке нача-
лось строительство нового здания для этого театра, но
в связи с его ликвидацией проект был переработан;
в 1940 году здесь открылся построенный по проекту
Д. Н. Чечулина и К. К. Орлова Концертный зал имени
Чайковского. Здание выходит на площадь монументальным
портиком с колоннами. Еще до завершения строительства,
в 1938 году, в нем была открыта станция метро «Маяков-
ская»-
Мы незаметно вышли на ПЛОЩАДЬ МАЯКОВСКО-
ГО — бесспорно, главную на Садовом кольце. Кому из
москвичей, да и из гостей столицы она не известна! Однако
быстро забывается ее даже недавнее прошлое: за минувшие
полвека она постепенно, но кардинально видоизменилась.
До 1935 года площадь называлась Триумфальной, так
как при въезде императоров в Москву на ней в XVIII веке
сооружались парадные ворота. В 1958 году площадь
украсила бронзовая фигура «агитатора, горлана, глава-
ря» — выразительный памятник работы А. П. Кибальнико-
ва, удостоенного за него Ленинской премии. «После смер-
ти нам стоять почти что рядом»,— писал Маяковский
в стихотворении «Юбилейное», посвященном Пушкину.
Расстояние между памятниками .меньше километра.
В 1960 году под площадью проложили тоннель для
транспортных потоков Садового кольца.
В довоенное время площадь была небольшой, на ней
пересекались трамвайные линии, а середину занимал
убогий скверик. В 1956 году четкое оформление обрела
северо-западная сторона площади: здесь закончилось
строительство административного здания, включившего
в себя старое строение, переоборудованное в 1913 году
одним из родоначальников отечественной кинематогра-
фии А. А. Ханжонковым под большой кинотеатр, носивший
затем последовательно названия «Русь», «Горн», «Меж-
рабпом», а ныне «Москва». Угловой дом (№ 33 по улице
Горького) коренным образом был перестроен в послен
384
)
военное время. В здание на углу со 2-й Брестской улицей
переехали Институт генплана Москвы и ГлавАПУ — центр
работ по дальнейшему развитию столицы (архитектор
В. А. Бутузов).
В 1974 году снесено памятное старым москвичам зда-
ние, где в 1910—1920-х годах находился театр «Алька-
зар», а последние десятилетия служившее помещением
Театру сатиры и театру «Современник».
Так завершилась реконструкция площади. Ныне она
приобрела художественную цельность и монументаль-
ность, подчеркивающие это важное пересечение город-
ских магистралей. Отсюда открывается прекрасная пер-
спектива Садовых до площади Восстания. Вообще же
площадь Маяковского, пожалуй, единственная площадь
Садового кольца, обладающая законченной композицией,
имеющая четко выраженный и запоминающийся образ;
Этому способствует ее относительная замкнутость со всех
четырех сторон (по линии Садового кольца — фасадом
гостиницы «Пекин» и зданием ресторана «София»),
умеренная этажность при господствующей роли башни
«Пекина», умело вписанный в пространство памятник
Маяковскому.
Обновленная в последние десятилетия площадь кажет-
ся привычной, обжитой. Особенно хороша она в погожие
летние вечера, оживленная электрической подсветкой
и огнями лозунгов и рекламы. Здесь всегда много наро-
ду — два театра, Концертный зал, кинотеатр определяют
роль площади как одного из культурно-зрелищных центров
столицы, «второй театральной площади», как ее подчас
называют.
САДОВАЯ-ТРИУМФАЛЬНАЯ УЛИЦА
Эта старая улица недавно пережила второе рождение:
к 1 мая 1980 года полностью снесен квартал между ней
и параллельным Оружейным переулком, слом которого
начался еще в 1961 году. На месте промежуточных домов
устроен бульвар, и по существу оба проезда, формально
продолжающие существовать раздельно, слились в одну
улицу. Тем самым Садовое кольцо на всем этом участке
расширилось почти втрое. А ведь не так давно Садовая-
Триумфальная, даже окаймленная с обеих сторон пали-
садниками, казалась достаточно широкой для транспорта.
Длина улицы — 563 метра — невелика; она простирает-
ся до перекрестка с улицами Чехова и Каляевской.
15 10. Федосюк 385
Тяжеловесный дом Xs 1, передним фасадом выходящий
на площадь Маяковского и известный своим рестораном
«София», сооружен в 1880-х годах. Массивное здание
«висит» над транспортным тоннелем, конструкторы кото-
рого остроумно решили сложнейшую инженерную задачу:
разделительная стенка между обоими проездами тоннеля
служит фундаментом, на который опирается капитальная
стена дома. Тем самым крупному старому зданию, к тому
же серьезно поврежденному фашистской бомбардировкой,
обеспечена полная устойчивость.
Итак, от левой линии домов этой улицы — а было здесь
15 строений! — кроме «Софии», ничего не осталось. Поэто-
му обратимся сначала к правой стороне.
Минуя угловой дом № 2 со входом в станцию метро
(он уже описан в главе «Улица Горького» под № 28),
остановимся перед восьмиэтажным, довольно безликим
корпусом под тем же номером 2. В нем можно уловить
некоторые черты стиля модерн. Построен он архитектором
Н. Н. Сычковым в 1902 году по заказу купца Коровкина,
совершенно безграмотного, судя по подписям, человека,
тем не менее ловкого коммерсанта: он владел несколькими
доходными домами такого же типа в Москве. В 1951 году
дом надстроен тремя этажами.
Более интересен соседний дом № 4—8, построенный
в 1949 году по проекту 3. М. Розенфельда и А. Д. Суриса.
Большой протяженности — около 150 метров — фасад
рассечен целым рядом граненых эркеров, с помощью кото-
рых архитекторы стремились избежать утомительного
однообразия плоской поверхности. В традициях того вре-
мени выполнена отделка цоколя, тяжеловесного и мону-
ментального. Слева дом фланкирует небольшая пристрой-
ка, прорезанная мощной аркой, ведущей во двор.
Большое историческое значение имеет' дом № 10 —
заурядное, казенного типа здание конца прошлого века
(1897 г., архитектор Б. Н. Шнауберт); в советское время
оно надстроено двумя этажами, оформленными в том же
стиле. Это бывшая губернская земская управа; 2 (15) нояб-
ря 1917 года в здании был подписан акт о сдаче бело-
гвардейцев и юнкеров Военно-революционному комите-
ту — процедура, зафиксировавшая победу Советской
власти в Москве.
13 марта 1920 года в этом здании, когда в нем уже
находился губернский Совет рабочих и крестьянских де-
путатов, выступил на XVII Московской губернской пар-,
тийной конференции В. И. Ленин. Он отметил, чг-.; Совгт-
386
ская Республика пользуется «поддержкой рабочих всех
стран», но вместе с тем напомнил о том, что империалисти-
ческие силы изыскивают новые возможности задушить
социалистическое государство. Говоря о восстановлении
народного хозяйства, Ленин подчеркнул необходимость
строгой организованности и дисциплины на всех участках.
Ныне в историческом здании помещается производ-
ственное управление сельского хозяйства Мособлиспол-
кома.
Вправо уходит Воротниковский переулок, заселенный
в XV—XVI веках воротниками, то есть стражниками,
охранявшими многочисленные ворота города. В доме № 12
по этому переулку в 1836 году останавливался у своего
приятеля П. В. Нащокина А. С. Пушкин.
Под № 12—14 — три 17-этажные башни, объединенные
двухэтажными торговыми помещениями (1969—1972 гг;,
архитекторы А. Аркин и другие). В одном из помещений —
крупнейший в столице музыкальный магазин-салон. При
постройке комплекса улице, несколько сужавшейся в этом
месте, была придана нормальная ширина.
Из-за торговой постройки на магистраль выглядывают
ветераны улицы. Особенно любопытен правый дом, увен-
чанный остроконечной башенкой. Он возведен в 1909 году
по проекту С. М. Гончарова — зодчего, увлекавшегося
готикой.
Снос квартала по левой стороне открыл вид на северо-
западную сторону Оружейного переулка. Увы, переулок
как будто вовсе не был готов к выходу на столь ответствен-
ную магистраль, и застройка его разнолика, напоминает
шеренгу солдат в разных мундирах, построенных к тому
же не по ранжиру.
Название «Оружейный» осталось от расположенной
здесь в XVII веке слободе мастеров Оружейной палаты.
Рядом с длинным трехэтажным домом № 3 высится
дом № 5—9, напоминающий этажерку: фасад его сплошь
состоит из равномерных лоджий (1965 г., архитектор
Я. Д. Мухамеджанов); дом № 11 надстроен и оформлен
в 1950-х годах, но основу его образует трехэтажное
здание XIX века. Его ровесница — трехэтажная постройка
1860—1870-х годов под № 13, бывшее владение известных
чаеторговцев Боткиных, сохранилось без заметных измене-
ний. Часть его занимали меблированные комнаты «Труб-
чевск». Дом помнит бурные революционные события
1905 года: здесь находился полицейский участок, захва-
ченный боевой дружиной. Огонь подоспевших войск
387
заставил дружинников оставить участок, но, уходя, они
бросили в него бомбу.
Такого же возраста дома № 15—23. Наконец, грузный
дом на углу с Каляевской улицей, отличающийся «рых-
лым», невыразительным фасадом,'— постройка 1930-х го-
дов.
В заключение обратим внимание на то, что название
улицы перестало звучать архаизмом, приобрело новый
смысл: Садовая — здесь появился просторный сад-буль-
вар; Триумфальная — именно на этой улице свершился
акт, ознаменовавший триумф социалистической революции
в Москве.
САДОВАЯ-КАРЕТНАЯ УЛИЦА
Это самая короткая из Садовых - улиц -- длина ее
составляет всего 406 метров. Вторую часть своего названия
она получила по прилегающему к ней Каретному ряду.
Садовая-Каретная тянется не до него, как многие думают,
а далее — до малоприметного Лихова переулка.
Слева на северной стороне улицы стояли три квартала
домов — все они снесены в 1960—1970-х годах. Территория
между кварталами, находившимися по краям отрезка
улица Чехова — Каретный ряд, носила название Большой
Угольной площади, площадь справа от Каретного ряда
звалась Малой Угольной (до того — Дровяной). Здесь
в XVIII и начале XIX века торговали древесным углем
и дровами. Названия эти никогда не были популярными
среди москвичей, а с исчезновением домов и обеих площа-
дей вовсе забыты.
Осенью 1977 года все старые здания между Садовой-
Каретной и Оружейным переулком снесли, на их месте
пролегла 360-метровая зеленая полоса, разделяющая оба
проезда. Ныне Оружейный переулок на этом отрезке
играет роль рукава Садовой-Каретной, предназначенного
для встречного (против часовой стрелки) движения транс-
порта.
В декабре 1905 года на улице появились баррикады.
Здесь проходил передний край обороны революционных
дружинников, центром которого стала типография Кушне-
рева (ныне «Красный пролетарий»). В те дни А. М. Горь-
кий писал К. П. Пятницкому: «Рабочие ведут себя изу-
мительно! Судите сами: на Садовой-Каретной за ночь
возведено 8 баррикад, великолепные проволочные заграж-
388
дения... Публика настроена удивительно! Ей-богу — ниче-
го подобного не ожидал! Деловито, серьезно — в деле —
при стычках с конниками и постройке баррикад... Пре-
восходное настроение!»
В упорных боях дружинники отразили пять атак жан-
дармов и пехоты. Баррикадами были покрыты также
Пименовка (ныне Краснопролетарская улица) и Оружей-
ный переулок. Сопротивление восставших удалось сло-
мить только артиллерийским обстрелом со стороны Садо-
вой-Спасской улицы.
Многоэтажный дом № 4—6, построенный в 1948 году
по проекту И. Л. Маркузе, весьма характерен для архи-
тектуры того периода дробностью оформления фасада.
Обратим внимание на три статуи женщин, установленные
в нишах; крайние, несущие дары урожая, символизируют
сельское хозяйство, центральная — строительство. Вось-
миэтажный дом № 8, отделанный темно-серым цементом,
сооружен в 1914 году (архитектор И. А. Герман). Здесь
несколько лет жил художник К. Ф. Юон, запечатлевший
в ряде талантливых полотен пейзажи Москвы и Подмос-
ковья. На углу с Каретным рядом — дом № 10, сданный
в эксплуатацию в 1961 году. Его проектировал Е. С. Смир-
нов.
Перейдя Каретный ряд, наталкиваемся на целую
череду домов — ветеранов улицы. Вот двухэтажный жилой
дом № 18; еще в 1822 году в нижнем этаже его располага-
лись лавки купца Емельянова, наверху жил сам хозяин.
Того же возраста строения под № 20, с той лишь разницей,
что в 1874 году хозяин распорядился надстроить оба дома
третьим этажом; в правом здании под арками располага-
лись лавки. В конце 1900-х годов здесь помещалась редак-
ция ежегодного справочника «Вся Москва». В наше время
в квартире № 19 жил популярный артист и режиссер
Театра оперетты Г. М. Ярон.
Высокий мрачноватый дом № 22, парадное которого
обрамляют толстые колонки, покрытые разноцветными
плитками, построен не без претензии: в нем заметны
элементы готики (1906 г., архитектор С. М. Гончаров).
Гораздо проще дом № 24. Еще до пожара 1812 года
на этом месте стояло шесть разнородных каменных по-
строек. Скупивший в 1876 году все владение купец Бочков
объединил их в одно, трехэтажное, украсив фасад во вкусе
того времени рустами и гипсовыми гирляндами.
Здесь кончается правая сторона Садовой-Каретной ули-
цы. Левую ее сторону составляет недавно разбитый
389
сквер, за ним просматривается северная сторона Оружей-
ного переулка. Это либо его задворки, обнажившиеся после
разборки стоявших на красной линии доадов, либо мало-
интересные дома прошлого века, обреченные на снос.
Здесь, между Каляевской и Краснопролетарской улицами,
предполагается создать обширную площадь, северную сто-
рону которой займет солидный 12-этажный дом, запроек-
тированный в глубине участка. Из старой застройки сохра-
нится капитальное здание № 43 (1914 г., архитектор
Э. К. Нирнзее) — одно из самых высоких гражданских
строений дореволюционной Москвы. В нижнем этаже
дома долгое время помещался кинотеатр «Экран жизни»,
открытый в том же 1914 году. Любопытна угловая башен-
ка этого «отставного небоскреба», увенчанная куполом
в виде опрокинутой рюмки.
На правом углу с реконструируемой Краснопролетар-
ской улицей высится построенный в 1933 .году корпус
завода «Тизприбор», выпускающего ныне приборы для
пневмоавтоматики. Приборы экспортируются более чем
в 30 стран.
Далее, уже по Делегатской улице (до 1922 г.— Боже-
домский переулок), раскинулась старинная усадьба—
ценный памятник архитектуры конца XVIII — начала
XIX века. Некогда принадлежавшая боярам Стрешневым,
усадьба при Екатерине II перешла во владение графа
И. А. Остермана, а затем его внука — А. И. Остермана-
Толстого, видного военачальника, участника войн с Напо-
леоном. В 1844 году дом купила казна: с тех пор и до
1918 года в нем помещалась Московская духовная семи-
нария. Здесь учились М. Н. Кедров и Б. Г. Добронравов,
избравшие потом театральное поприще и ставшие народны-
ми артистами СССР.
Описывая перемены, происшедшие в Москве, журна-
лист Ксенофонт Полевой в 1845 году писал: «Из город-
ских домов старинных вельмож немногие остаются у преж-
них владельцев... В доме графа Остермана, совершенно
переделанном из развалин,—Духовная семинария».
В 1918 году дом был национализирован и перешел
в распоряжение ВЦИКа, став 3-м Домом Советов. Здесь
часто останавливались делегаты съездов Советов, отчего
и улица получила название Делегатской. В конце августа
1918 года здесь состоялся учредительный съезд Комму-
нистической партии Финляндии. Это была первая на За-
пад? партия рабочего класса, назвавшая себя коммуки-
390
В этом доме трижды, в июле и декабре 1918 года
и в июне 1921 года, выступал с речами В. И. Ленин.
До 1980 года в доме помещались Президиум Верховного
Совета РСФСР и Совет Министров РСФСР. В июле
1981 года в старинном дворце открылся Всероссийский
музей декоративно-прикладного и народного искусства.
Напротив бывшей духовной семинарии до недавнего
времени стоял дом, в котором родился и провел раннее
детство Б. Л. Пастернак. «Прежде против ворот семина-
рии,— писал поэт в воспоминаниях,— стоял каменный
двухэтажный дом с двором для извозчиков и нашей квар-
тирой над воротами, в арке их сводчатого перекрытия...
Околоток был самый подозрительный — Тверские-Ям-
ские, Труба, переулки Цветного. То и дело оттаскивали
за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало
слышать». Речь идет о 1890-х годах. Ныне это один из са-
мых просторных и нарядных отрезков Садового кольца.
САДОВАЯ-САМОТЕЧНАЯ УЛИЦА
Садовая-Самотечная улица является продолжением
Садовой-Каретной, начинаясь от Лихова переулка. Неког-
да она круто спускалась к Самотечной площади, через
которую протекала река Неглинная. Теперь уклон сильно
смягчен, а для транзитного транспорта и вовсе неощутим
благодаря построенной в 1967 году эстакаде.
В 1812 году улица сгорела, в декабре 1905 года испы-
тала серьезный обстрел царской артиллерией. Ныне улица
переживает период обновления.
Левая ее сторона начинается длинным белоснежным
6-этажным зданием с квадратными окнами. Назначение
его необычно: здесь расположится телеавтоматическая
система «Старт», которая будет регулировать движение
транспорта во всем городе. Этот головной мозг москов-
ского транспорта сможет мгновенно обрабатывать данные
о загрузке того или иного узла и соответственно переклю-
чать светофоры, давать рекомендации об объездах и т. п.
Руководитель проекта здания — народный архитектор
СССР И. И. Ловейко.
При мысли о хитроумной новинке, характерном детище
НТР, хочется вспомнить записки писателя С. П. Подъяче-
ва, ехавшего отсюда в 1880-х годах на Садовую-Кудрин-
скую к А. П. Чехову на давно забытом виде транспорта —
конке:
391
«По ровному месту и под гору везли вагон только две
лошади, а где приходилось подниматься на пригорок,
как, например, с Самотеки, от Екатерининского парка
(ныне Самотечный бульвар.— Ю. Ф.) в гору к Каретному
ряду — пристегивали другую пару лошадей, и на одной
из них сидел верхом мальчишка «фаретор», обязанность
которого заключалась в том, чтобы орать во всю глотку
и нещадно нахлестывать кнутом лошадей — ту, на которой
сидел, и другую рядом с ней. С треском, звоном, криком
вагон втаскивался в гору. Здесь передняя пара отстегива-
лась. «Фаретор» вел лошадей опять вниз под гору, и вагон
трогался дальше».
Дом № За — оригинальное здание, построенное для
Государственного центрального театра кукол под руковод-
ством С. В. Образцова. Первоначально воздвигнутый в кон-
це 1930-х годов кирпичный куб предназначался для Музы-
кального театра имени Станиславского. Постройка так
и не была закончена. В 1960-х годах архитекторы
Ю. Н. Шевердяев, А. П. Мелихов, В. И. Уткин перерабо-
тали проект для театра Образцова при его участии. Первый
свой сезон здесь театр открыл в 1971 году. Нарядный
фасад здания украшают чудо-часы: каждый час оживают
и выступают куклы — зверюшки, персонажи русских на-
родных сказок, а в полдень и полночь разыгрывается
целое представление.
Под № 5 — многоэтажный жилой дом со стальным
каркасом, построенный в 1953 году по проекту М. С. Жи-
рова. Рядом с ним (№ 7) — казавшийся в свое время
огромным жилой дом с датой «1915» на верху фасада
(архитектор С. Ф. Воскресенский). Он описан в книге
«Вечное движение» академика Н. П. Дубинина, который
жил здесь на шестом этаже с 1925 по 1949 год. Жилой
дом № 11 суховатой конструктивистской архитектуры
построен в 1927 году по проекту А. И. Ржепишевского.
В соседнем типовом школьном здании 1936 года постройки
ныне помещается институт Промстальконструкция. Край-
ний отрезок улицы очищен от строений при сооружении
эстакады.
Правая сторона улицы начинается доходным домом
№ 4а, стилизованным атрибутами средневековья: его
украшают фигуры рыцарей в доспехах и львы с геральди-
ческими щитами, нижний этаж оформлен стрельчатыми
арками — проемами для торговых помещений. Автор
дома, законченного постройкой в 1914 году,— В. Н. Во-
локитин.
392
В ряду малоэтажных домов № 6—8 отметим правое
строение владения № 8, где сейчас находится педучили-
ще имени Крупской. Это памятник архитектуры конца
XVIII — начала XIX века, носящий отчетливые черты
стиля ампир.
Соседний массивный дом № 10 вряд ли кто примет
за наследие дореволюционных времен. Между тем нижние
этажи его возведены в 1900-х годах для женской гимна-
зии Калайдович. В 1930-х годах он надстроен двумя этажа-
ми и заново оформлен; отсюда иллюзия, что это постройка
советского времени. Здесь помещался первое время Авто-
мобильно-дорожный институт (МАДИ), а ныне находится
Министерство автотранспорта РСФСР.
Перейдем улицу Ермоловой, где великая русская
актриса жила в детстве. До 1956 года это был Большой
Каретный переулок. Угловое 8-этажное здание построено
в 1951 году по проекту Л. И. Савельева и О. А. Стапрана
для сотрудников МИД СССР. Некогда участком владел
отец писателя И. С. Тургенева. В его доме, стоявшем
во дворе, в начале 1827 года по дороге в Сибирь у своих
родителей Чернышевых на несколько дней остановилась
Александра Муравьева — жена декабриста Никиты Му-
равьева. Здесь ее посетил А. С« Пушкин, вручивший для
передачи сосланным товарищам свое «Послание в Си-
бирь» («Во глубине сибирских руд храните гордое тер-
пенье...»).
Далее эта сторона улицы с фасадами, выходящими
на глухую стену эстакады, сохранила малоэтажную до-
революционную застройку. На холме — вычурный купе-
ческий особнячок под № 14, построенный в 1898 году
архитектором В. А. Коссовым. За бесцветными домами
№ 16 и 18 — чудом уцелевший с пушкинских времен,
хотя и не раз перестраивавшийся деревянный дом № 20
с мезонином и резными наличниками; надо иметь в виду,
что распоряжением 1838 года строго запрещалось строить
деревянные дома на главных улицах. Правда, к тому
времени «изба» уже стояла.
Под тем же номером — четырехэтажный, не лишенный
модернистской затейливости дом 1900 года постройки.
Наконец, в самом конце улицы — два старинных камен-
ных здания; первое из них (№ 22), более молодое, стоит
с 1868 года, второе (№ 24) построено в 1838 году и в своих
формах и декоре сохранило некоторые черты позднего
московского ампира.
Важный элемент улицы, как и Самотечной площади,—
393
огромная 12-пролетная эстакада, начинающаяся там же,
где и улица,— у Лихова переулка и кончающаяся в конце
следующей — у кинотеатра «Форум». Ее длина 677 метров, '<
ширина — 25 метров. Она обеспечивает безостановочное
движение транспорта по этому участку Садового кольца.
Строительство эстакады, которую проектировали инженер J
М. А. Слыхова и архитектор К. Н. Яковлев, было завер-
шено в 1967 году. Грандиозное сооружение совершенно
изменило облик Самотечной площади, полностью под-
чинив ее себе.
Эта площадь возникла в 1816—1823 годах после окон-
чательного сноса Земляного вала, на месте пересечения
Садового кольца с рекой Неглинной. Извилистое русло
реки, заключенное в середине прошлого века в подземную
трубу, и определило то странное, на взгляд нашего совре-
менника, обстоятельство, что магистраль Цветной буль-
вар — Самотечная улица идет не по прямой, а с изломом,
следуя излучине реки. Название Самотечная происходит
от находившегося в начале Самотечного бульвара Само-
течного, т. е. Проточного, пруда, через который протекала ,
тогда еще не спрятанная в трубу Неглинка. Этот пруд
просуществовал до 1879 года, когда на его месте разбили
Самотецкий, или Самотечный, сквер. Вход в него в
1948 году получил новое, парадное оформление по проекту
архитектора И. П. Рыбченко.
САДОВАЯ-СУХАРЕВСКАЯ УЛИЦА
Длина этой улицы, соединяющей Самотечную площадь
с Малой Колхозной (бывшей Малой Сухаревской) пло-
щадью, составляет 480 метров. Ее восточная граница —
начало Малой Колхозной площади (у улицы Щепкина) —
ныне совершенно не заметна, фактически улица и пло-
щадь составляют одну магистраль. Ранее улица отличалась
от площади наличием с обеих сторон палисадников.
Совсем недавно мы сказали бы, что левая сторона
Садовой-Сухаревской начинается от Самотечного проезда.
Теперь не так: к московской Олимпиаде 1980 года на
месте тесного и невзрачного проезда пролегла новая широ-
кая улица, названная Олимпийским проспектом. Она
ведет к Сущевскому валу и в будущем станет частью
магистрали Северный луч, которая пройдет к Останкину
и далее.
В начале Садовой-Сухаревской улицы ощущается
394
подъем — здесь был крутой восточный берег реки Неглин-
ной. Квартал по левой стороне стоит на высоком Троицком
холме, который хорошо заметен с Олимпийского проспекта.
Уклон улицы был смягчен еще при ее реконструкции
в 1936 году, когда здесь срезали слой грунта толщиной
от 1,5 до 3 метров. Тогда же были снесены дома № 1 и 3.
Сегодня левая сторона улицы начинается двухэтажным
особняком (№ 5) стиля модерн. Он построен для собствен-
ных нужд богатым коммерсантом и архитектором
А. В. Правдиным в 1909 году. После революции помещение
было передано кредитному обществу и страхкассе Москов-
ского уезда.
Владение № 7, в котором ныне помещается детская
музыкальная школа № 22 имени Ю. А. Шапорина, стоит
на взгорье. Левый корпус в 1884 году был перестроен
из старого двухэтажного 1830-х годов, правый в том же
году был построен заново для дворян Кисель-Загорянских
(архитектор А. А. Гамбурцев).
Флигель соседнего владения № 9, где находились
производственные помещения, надстроен и переоборудо-
ван под жилье в 1934—1935 годах. Он получил номер 9а.
Пятиэтажный доходный дом № 9 построен по заказу
купчихи Хрипуновой в 1913 году архитектором В. О. Дани-
ловым. После революции все эти владения перешли в
ведение Московского уездного Совета.
Наибольший интерес в застройке левой стороны улицы
представляет дом № 11, построенный в 1904 году для
уездной земской управы (архитектор А. Д. Станчик).
После революции здесь помещался Московский уездный
Совет — до упразднения Московского уезда в 1929 году.
Установленная в 1970 году доска из красного гранита
отмечает, что в этом доме 17 мая 1919 года с речью на
5-м Московском чрезвычайном уездном съезде Советов
выступил В. И. Ленин. В 1926 году дом был надстроен
четвертым этажом и украшен гербом.
Далее — многоэтажный дом с большим обувным мага-
зином, сданный в эксплуатацию в 1958 году (архитекторы
В. В. Карпов и А. А. Шайхет).
Стоящий с отступом от красной линии пятиэтажный
дом № 17, примечательный дробным декором,— один из
первых многоэтажных жилых домов в Москве. Он построен
в 1875 году архитектором Н. П. Ларионовым. В конце
1890-х годов здесь снимала квартиру сестра А. П. Чехова
Мария Павловна, Чехов писав ей письма на этот адп?
ЗР9Л-Н вероятно. В УУ
395
Отходящая влево Мещанская улица — единственная
из четырех Мещанских улиц, сохранившая свое название.
Оно напоминает, что с конца XVII века зде'сь находилась
Мещанская слобода, где жили выходцы из городов Украи-
ны, Белоруссии и Литвы, присоединенных после войны
1654—1657 годов к России. Первоначальное значение сло-
ва «мещанин» — горожанин, так что никакого уничижи-
тельного оттенка название улицы не имеет. Ранее она
именовалась 4-й Мещанской.
В рассказе «Четвертая Мещанская» поэт Е. Евтушенко
так описывает эту улицу в 1930-х годах:
«Я любил эту тихую улочку, где не ходили ни трол-
лейбус, ни автобус, ни трамвай, лишь старая лошадь с
усталыми добрыми глазами тянула по булыжной мостовой
ФУРУ овощного магазина на резиновом ходу... Изредка
заезжавшие автомашины вынуждены были резко тормо-
зить и передвигались медленно-медленно, потому что на
самой середине улицы мальчишки вечно играли в футбол.
Здесь было много тополей, и, когда они облетали, футболь-
ный мяч то и дело зарывался в серые сугробы тополиного
пуха».
Между Мещанской и улицей Щепкина (бывшая 3-я
Мещанская), напротив кинотеатра «Форум», раскинулся
широкий 9-этажный дом №19—23, украшенный четырьмя
эркерами. В одной из его квартир жил популярный певец
Марк Бернес. В нижнем этаже находится хозяйственный
магазин. Дом, построенный по проекту И. А. Федосеева,
заселен в 1954 году.
Правая сторона улицы от Цветного бульвара до Трубной
сплошь состоит из домов не моложе XIX века. Из них
особый интерес представляет угловой дом № 2 с ресто-
раном «Нарва». Нижние его этажи пережили пожар
1812 года и долгое время стояли обгорелыми. Лишь в
1833 году чиновнику Сретенскому разрешено было отстро-
ить дом; в оформлении его нижней части до сих пор
заметны черты стиля ампир, господствовавшего в то время.
Верхние два этажа, увенчанные угловой башенкой, появи-
лись только в 1911 году.
Четырехэтажный дом с сильно выдающимся эркером
построен на углу Трубной улицы в 1893 году (архитектор
М. А. Арсеньев).
Мы пересекаем тихую и благообразную в наши дни
Трубную улицу, тянущуюся от Трубной площади. В старые
времена улица называлась Грачевкой или Драчевкой и
была известна на всю Москву как очаг преступности,
нищеты и проституции.
396
От Трубной улицы простирается желтая, продолгова-
тая призма дома № 8—12, известного своей гомеопатиче-
ской аптекой. Строительство этого дома прервала война,
оно завершилось вскоре после ее окончания (автор проекта
архитектор А. М. Алхазов).
Линия домов правой стороны Садовой-Сухаревской
улицы заканчивается зданием кинотеатра «Форум», фасад
которого в соответствии с названием (форум — площадь
в Древнем Риме) оформлен в античном духе. Кинотеатр,
построенный по проекту Ф. Н. Кольбе, открыт в ноябре
1914 года. Стоит отметить, что этот пышный и богатый
по тому времени «синематограф» строился на средства
московской мещанки Матрены Степановой, явно мало
знакомой как с кинематографией, так и с римской исто-
рией: она не смогла даже поставить свою подпись под
строительным чертежом; «по безграмотству и по ее личной
просьбе» подписался поверенный владелицы.
КОЛХОЗНАЯ ПЛОЩАДЬ
Название и понятие прочно вошли в обиход; на самом
же деле Колхозных площадей в Москве не одна, а две:
Малая — до пересечения кольца со Сретенкой и Боль-
шая — после пересечения. Четких границ площади не
имеют: незначительное расширение в этом месте Садового
кольца не кажется достаточным для понятия «площадь».
В старой же Москве это место было весьма выдающимся
и памятным — здесь почти полтора века находился знаме-
нитый Сухаревский рынок, пресловутая Сухаревка. Суха-
ревская площадь, как она до 1934 года называлась, была
отмечена высокой, монументальной Сухаревой башней —
ее верхушка со шпилем просматривалась с весьма дальнего
расстояния. Арка в цоколе башни служила воротами было-
го Земляного города, открывая въезд в Москву со стороны
1-й Мещанской улицы (ныне проспект Мира). В самой
башне, сооруженной на рубеже XVII—XVIII веков, Петр I
поместил школу математических и навигацких наук —
первое в России высшее техническое учебное заведение,
готовившее судоводителей, инженеров, геодезистов и т; п.
Здесь же была оборудована астрономическая обсерватория.
Позднее.башня служила водонапором: с 1828 по 1893 год
в ней находились резервуары Мытищинского водопровода.
Само название башни и площади происходило от имени
верного Петру I стрелецкого полковника Л. П. Сухарева,
397
чей полк нес охрану ворот и прилегающей местности.
В 1780-х годах около ворот разросся давно уже сущест-
вовавший здесь торг, где приезжие крестьяне торговали
мясом, и другими продуктами. В XIX — начале XX века
помимо съестных припасов на рынке можно было при-
обрести старые вещи, подчас ценные художественные
изделия, а также древние рукописи и книги. Частыми
посетителями Сухаревки были многие выдающиеся люби-
тели старины и коллекционеры — А. А. Бахрушин,
И. Е. Забелин, Е. В. Барсов.
Именно на Сухаревском рынке толстовский Пьер Безу-
хов купил себе в 1812 году пистолет, которым намеревался
убить Наполеона. Нравы рынка колоритно описал в очерке
«Сухаревка» В. А. Гиляровский.
В 1905 году царские войска использовали Сухареву
башню как артиллерийскую позицию, с которой они обстре-
ливали из орудий баррикады, сооруженные рабочими на
прилегающих улицах.
В октябре 1917 года Сухаревская площадь стала одним
из опорных пунктов революционного пролетариата, насту-
павшего отсюда в центральную часть города.
В декабре 1920 года постановлением Моссовета рынок,
как один из главных очагов спекуляции, был закрыт.
«Сухаревка» закрыта,— писал тогда В. И. Ленин,— но
страшна не та «сухаревка», которая закрыта. Закрыта
бывшая «сухаревка» на Сухаревской площади, ее закрыть
не трудно. Страшна «сухаревка», которая живет в душе
и действиях каждого мелкого хозяина. Эту «сухаревку»
надо закрыть. Эта «сухаревка» есть основа капитализма.
Пока она есть, капиталисты в Россию могут вернуться и
могут стать более сильными, чем мы. Это надо ясно
сознать'».
После введения нэпа рынок снова открылся, но вскоре
был упразднен окончательно.
После сноса Сухаревой башни в 1934 году здесь устано-
вили доску Почета лучших колхозников Московской облас-
ти, по которой обе площади получили название Колхозных.
При реконструкции площадей в 1936 году доску перенесли
на Самотечную площадь, но название сохранилось.
Левая сторона Малой Колхозной площади начинается
домом № За, построенным в 1948 году между улицами
Щепкина и Гиляровского по проекту К. И. Джуса. Абрис
большого, восьмиэтажного здания, стоящего на взгорье
и господствующего над местностью, подчеркнут угловой
башней.
398
Трехэтажные дома № 5 и 7 — старожилы площади.
Их история уводит к началу прошлого века, когда они уже
стояли здесь, правда, будучи на этаж ниже. Оба здания,
первоначально барские усадьбы, были свидетелями пожара
1812 года, когда выгорели и сами. В 1917 году в доме № 7
находился трактир Романова, где помещались Военно-
революционный комитет и штаб Красной гвардии Город-
ского района; здесь же собирался Московский комитет
Союза молодежи.
Угловой дом № 7, как и его визави — дом № 1 по
Большой Колхозной площади, в 1939 году обрел угловую
башню — пилон. Оба пилона как бы обозначили путь на
открывшуюся в том году Всесоюзную сельскохозяйствен-
ную выставку, с 1954 года ставшую Выставкой достижений
народного хозяйства СССР. Тогда же надпись на пилонах
«ВСХВ» была заменена на «ВДНХ 1954». Ныне осталась
дата.
Правая сторона МАЛОЙ КОЛХОЗНОЙ ПЛОШАДИ
определена 8-этажным домом № 2—4, нижний этаж кото-
рого занят диетической столовой (1941 г., архитектор
К. Н. Яковлев). Невыразительный, плоский фасад дома
объясняется тем, что проект был осуществлен не до кон-
ца — помешала война. Далее — два однотипных сундуко-
образных дома второй половины XIX века, очень характер-
ных для старой Сухаревки. Нижние этажи сплошь занима-
ли лавки и трактиры, верхние — дешевые квартиры и
гостиницы. В доме № 6 в 1900-х годах некоторое время
снимал квартиру И. Н. Павлов — знаменитый гравер,
запечатлевший в своих произведениях множество жи-
вописных уголков старой Москвы.
Дом № 8 до революции принадлежал Гефсиманскому
скиту Троице-Сергиева монастыря и назывался Гефсиман-
ским подворьем. Арка вела в обширный, ныне застроенный
двор, куда в 1925 году были переведены продовольственные
ряды Сухаревского рынка, но и те в 1932 году закрылись.
Сходного облика дом на углу Сретенки снесли в 1970 го-
ду, сейчас здесь сквер с входом в подземный вестибюль
станции метро 4 Колхозная», открытой 5 января 1972 года.
Перейдем магистраль Сретенка — проспект Мира.
Перед нами-БОЛЬШАЯ КОЛХОЗНАЯ ПЛОЩАДЬ;
простирающаяся до линии Большой Спасской улицы.
На углу с проспектом Мира — солидный трехэтажный
дом с книжным магазином. Он построен в 1891 году по
проекту Г. П. Воронина. Чтобы утвердиться на бойком,
торговом месте, купившим этот участок фабрикантам
Малютиным пришлось пойти на уступку городской думе,
потребовавшей строить дом по новой красной линии, что
позволило расширить чрезмерно узкий транспортный
проезд между домовладением и Сухаревой башней.
Далее — украшение площади, великолепный ансамбль
Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Замечательный памятник русского классицизма был начат
строительством в 1792 году по проекту Е. С. Назарова,
при участии крепостных архитекторов П. И. Аргунова,
А. Ф. Миронова и Г. Е. Дикушина. Хозяин — богатейший
граф Н. П. Шереметев, владелец Останкина и Кускова —
предназначал здание «для больных и бездомных». В
1803 году умерла от чахотки горячо любимая жена графа,
бывшая его крепостная актриса Прасковья Жемчугова.
И, потрясенный этой смертью, Шереметев поручил знаме-
нитому зодчему Кваренги переработать проект, дабы
• придать зданию более величественный характер, достой-
ный памяти покойной, имя которой отныне должен был
носить задуманный Странноприимный дом. Вызванный из
Петербурга Кваренги пристроил к главному корпусу
полукруглую дорическую колоннаду, а центр здания
превратил в пышную церковь.
В 1920 году сюда дважды приезжал В. И Ленин, интере-
совавшийся реставрацией ценного здания. А в левом флиге-
ле Владимир Ильич побывал еще в марте 1906 года на конс-
пиративном заседании Замоскворецкого райкома РСДРП,
о чем напоминает мемориальная доска.
Не так давно на левом крыле института появилась
доска с надписью: «В этом здании с первых дней Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. размещался госпиталь
для раненых воинов Советской Армии».
С 1923 года на базе Шереметевской больницы, как
она к тому времени стала называться, открылся Институт
имени Склифосовского, для которого после войны внутри
квартала построены новые, многоэтажные корпуса.
В институте работали видные советские медики —
С. С. Юдин, А. Н. Крюков, С. С. Брюхоненко, М. П. Тара-
сов.
Остальные стоящие на этой же стороне площади дома —
в основе своей полутора-двухвековой давности. Таковы
нижние два этажа дома № 5, надстроенного и перестроен-
ного в 1902 году архитектором К. Ф. Буровым, дом № 7,
сооруженный в 1816 году и надстроенный третьим этажом
в 1881 году. Что касается дома № 9, то он сохранил
облик здания конца XVIII века, но обследованием устанрв-
400
лено, что это переделанное строение еще допетровской
эпохи!
Между домами № 5 и 7 от площади отходит 1-й Коп-
тельский переулок, названный так по находившимся здесь
в старину пруду и кабаку Коптёлка. До 1929 года эта часть
переулка звалась Малой Спасской улицей, в связи с чем
хочется вспомнить грубоватую прибаутку сухаревских
торговцев: «Катись колбаской по Малой Спасской».
Большая Колхозная площадь заканчивается у ныне пол-
ностью реконструированной Большой Спасской улицы,
сохранившей это название по стоявшей на ней церкви
Спаса.
Теперь о правой стороне Большой Колхозной площади.
Квартал между Сретенкой и Панкратьевским переулком
в 1979 году был освобожден от ветхих строений и преобра-
зован в сквер, проект которого составил известный цветовод
А. Г. Марков. Здесь можно увидеть красивейшие цветы,
разнообразные декоративные деревья и кустарники.
Открылся вид на Панкратьевский переулок с его стандарт-
ными «мансардными домами», построенными в 1928—
1930 годах для работников ВСНХ, затем Наркомата уголь-
ной промышленности. Иноземный облик корпусов не
случаен — они проектировались и строились иностран-
ными инженерами.
За Панкратьевским переулком привлекает внимание
своей яркой, зеленой облицовкой и фигурной кровлей с
башенкой дом № 12. Он построен в начале нашего века
для торговца обувью Гутмана по проекту архитектора
С. К. Родионова.
На соседнем участке № 14 в 1920-х — начале 1930-х го-
дов существовал один из преемников старой Сухаревки —
Ананьевский рынок, где была не «барахолка», а строго
организованная торговля ширпотребом. На его месте
в 1936 году полнилось выделяющееся очень маленькими
окнами жилое здание работников Наркомтяжпрома. Имея
в виду жильцов дома — командиров бурно развивающейся
в те годы тяжелой индустрии, архитектор В. Булгаков
намеренно придал дому сходство с индустриальным соору-
жением.
Капитальный многоквартирный дом под № 16 и 18
построен в предреволюционные годы по проекту А. Ф. Мей-
снера, надстроен в 1930-х годах. Им и кончается Большая
Колхозная площадь, незаметно переходя в Садовую-
Спасскую улицу.
401
САДОВАЯ-СПАССКАЯ УЛИЦА
Эта улица представляет собою в наши дни Необычное,
часто резко контрастное сочетание старой архитектуры
с новой, а на отдельных участках — гигантскую ново-
стройку.
20-летнему М. Ю. Лермонтову, обозревавшему эти места
с колокольни Ивана Великого, они представлялись «крутой
горой, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка
лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь
боярского дома». Возможно, речь идет о Спасских казар-
мах, незадолго до того бывших усадьбой графа Гендрикова;
до сих пор они закрыты белой стеной.
История свидетельствует: 14 августа 1812 года на
Земляном валу, против Спасских казарм, собралось
Московское ополчение числом в шесть тысяч человек,
Множество москвичей явилось проводить ратников.
«Долго на плошади Спасских казарм теснились отцы и
матери, благословляя своих сынов на службу за отечество».
Спасские казармы, соседняя церковь Спаса со Спас-
скими улицами и породили название Садовая-Спасская.
Огромный участок между Большой Спасской и нынешним
Новокировским проспектом в XVIII веке принадлежал
графу И. С. Гендрикову, построившему здесь в 1760-х годах
трехэтажный дом. Автором проекта, как полагают, был
великий В. И. Баженов, некоторое время сам живший
В доме Гендрикова.
В 1785 году в доме обосновалась «Типографическая
компания», которую возглавлял выдающийся русский
просветитель Н. И. Новиков, перенесший сюда с Лубянки
свою типографию, которая печатала вольнолюбивую,
антикрепостническую литературу.- За эту деятельность
Екатерина II заключила Новикова в Шлиссельбургскую
крепость, а дом вскоре отошел в казну.
В 1798 году владение было переоборудовано под артил-
лерийские казармы, построены казарменные корпуса
вдоль Большой Спасской улицы. В 1812 году Спасские
казармы сильно пострадали от пожара, но постепенно были
Восстановлены. В 1828—1829 годах на гауптвахте казарм
сидел заключенный за сочинение «возмутительных песен»
поэт-офицер Александр Полежаев. Здесь он сочинил много
прекрасных стихотворений, среди них такое:
На славном Вале Земляном
Стоит странноприимный дом;
И рядом с ним стоит другой.
Кругом обстроенный, большой,—
И этот дом известен нам
В Москве под именем казарм;
В казармах этих тьма людей...
И на огромном том дворе,
Как будто в яме иль дыре,
Издавна выдолблено дно,
Иль гауптвахта, все равно...
И дна того на глубине
Еще другое дно в стене,
И называется тюрьма;
В нем сырость вечная и тьма.
И т. д.
В 1905 году 2-й Ростовский полк, стоявший в Спасских
казармах, избрал революционный комитет и арестовал
офицеров. Однако контрреволюционная агитация и не-
достаточная политическая зрелость солдат помешали полку
примкнуть к восставшему пролетариату.
В октябре 1917 года расквартированные здесь солдаты
активно участвовали в боях за утверждение в Москве
Советской власти.
В 1920 году казармы в память победы Красной Ар-
мии под Перекопом были переименованы в Красно-
перекопские. С 1926 года в них находились части 1-й Про-
летарской дивизии, принимавшей участие в сражениях
Великой Отечественной войны. Как начертано на памят-
ной доске, дивизия преградила в 1941 году путь гит-
леровским захватчикам к Москве под Наро-Фоминском.
Ныне в старинных помещениях располагаются граж-
данские учреждения, казармы в послевоенные годы были
упразднены.
Выходящий на красную линию улицы корпус в стиле
ампир сооружен в 1910 году архитектором К. К. Гип-
пиусом. В правой части владения на месте конюшен и
сараев в 1970 году построено два крупнопанельных
14-этажных жилых дома под № 3 (архитектор И. Черняв-
ский). Их связывает двухэтажный Дом военной книги —
крупнейший магазин такого рода в стране.
Далее линию застройки прерывает участок Новоки-
ровского проспекта, проложенный к Комсомольской пло-
щади. Здесь строятся громадные корпуса Главного вы-
числительного центра Госплана СССР (руководитель ав-
торского коллектива — Л. Н. Павлов).
В этом месте под Садовым кольцом в 1981 — 1982
годах проложили на значительной глубине подземный
переход длиной 236 метров.
По ту сторону нового проспекта — 8-этажное здание
403
Министерства сельского хозяйства СССР, облицованное
туфом. Оно строилось в 1928—1933 годах по проекту
академика А. В. Щусева. Здание спроектировано с боль-
шой выдумкой, оригинально решены угловые части и прое-
мы. Несмотря на прошедшие полвека с их перемен-
чивыми архитектурными веяниями и дерзкими новин-
ками, щусевское творение по-прежнему хорошо смотрит-
ся и запоминается.
За узким, постоянно оживленным Орликовым пере-
улком — три здания нашего столетия, показательные во
многих отношениях. Сначала остановимся на доме № 19
(второй от угла).
Построенный водочным заводчиком Афремовым в
1904 году по проекту архитектора О. О. Шйшковского,
этот 8-этажный дом поразил воображение москвичей сво-
ей необычайной по тому времени высотой. В своей книге
«Моя жизнь в искусстве» К. С. Станиславский описывает,
как радовался смертельно больной Чехов, узнав о строи-
тельстве столь высокого здания в Москве. «Об этом собы-
тии Антон Павлович долго потом рассказывал с востор-
гом всем, кто приходил его навещать: так сильно он
искал во всем предвестия будущей русской и всече-
ловеческой культуры, не только духовной, но даже и
внешней».
Как поразился бы Чехов, если бы мог знать, что почти
три десятилетия спустя в подвале этого дома работала
руководимая Ф. А. Цандером Группа по изучению реактив-
ного движения (ГИРД), открывшая новую эпоху в научно-
техническом развитии нашей Родины, эпоху полетов в
космос! Теперь бывший афремовский дом стал знаме-
нит не своей давно превзойденной высотой, а самой низ-
кой своей частью — подвалом, откуда началась дорога
человечества в просторы Вселенной.
Перед строителем дома № 17 архитектором И. И. Фло-
ринским владельцы участка — семья Орлик, торговав-
шая молочными продуктами,— поставили задачу: во что
бы то ни стало затмить высотный рекорд соседнего, афре-
мовского дома. Задачу Флоринский выполнил: на какие-
то две сажени новый угловой дом превысил афремовский,
но это ни на кого уже не произвело впечатления: шел тя-
желый 1915 год, мировая война, нарастал революционный
взрыв, и никого не волновала мелкая борьба честолюбий
торговца молоком и фабриканта водки.
Оба дома сегодня уже кажутся пигмеями в сравнении
с выросшим рядом в 1953 году 25-этажным зданием Ми-
404
нистерства транспортного строительства СССР, высота
центральной части которого 107 метров до шпиля и 133
метра до \ верха венчающей его звезды (архитекторы
А. Н. Душкин и Б. С. Мезенцев, инженер В. М. Абрамов).
Напомним, что министерство ведает всем транспортным
строительством страны, в том числе и строительством
БАМа. В 1954 году в здании открылся новый вестибюль
станции метро «Лермонтовская».
Изысканный, напоминающий богатые южные виллы
особняк под № 2, знаменующий начало противоположной,
правой стороны Садовой-Спасской (1903 г., архитек-
тор А. А. Остроградский), построил в подарок дочери
богатейший чаеторговец Перлов.
Под №4 — торец унылого складского помещения,
построенного в 1888 году. Владение № 6 в конце прошлого
века принадлежало выдающемуся меценату С. И. Мамонто-
ву и было одним из достопамятных культурных цент-
ров Москвы. В салоне Мамонтова постоянно бывали
Ф. И. Шаляпин, В. М. Васнецовым. А. Врубель, С. В. Рах-
манинов и другие светила искусства. Однако от старого
Мамонтовского гнезда почти ничего не осталось, кроме час-
ти капитальных стен и дворового флигеля (слева за
домом), выполненного по рисунку Врубеля. На месте жи-
вописного особняка в 1912 году выросло весьма казен-
ного вида здание гимназии Страхова (архитектор А. Н. Зе-
лигсон). В ней учились народный артист СССР А. П. Кто-
ров и авиаконструктор Герой Социалистического Труда
А. С. Яковлев. Последний описал гимназию в своей книге
«Цель жизни». Ныне в здании — заочное отделение по-
лиграфического института.
Под № 8, за садом,— школьное здание 1935 года
постройки (типовой проект архитектора А. Н. Душкина),
ныне — курсы иностранных языков Мосгороно. Несколько
далее — двухэтажный дом 1910-х годов, капитально пере-
строенный к 1982 году.
В ординарном четырехэтажном корпусе под № 12, со-
оруженном в 1871 году, в начале 1880-х годов помеща-
лись скромные «Восточные номера», где жили молодые
тогда художники И. И. Левитан и Н. П. Чехов (брат
писателя). В рассказе А. П. Чехова «Ариадна» повест-
вуется о разорившемся домовладельце Лубкове, жена
и четверо детей которого жили в «Восточных номерах»
и терпели нужду, сам же он «любил позавтракать в Сла-
вянском базаре и. пообедать в Эрмитаже». Чехов, не-
сомненно, бывал в «Восточных номерах» и знал их убо-
405
жество. Такого же типа и стиля, как № 12, два трех-
этажных корпуса (№ 14) по ту сторону Уланского переул-
ка' с тем отличием, что выдающихся жильцов они не
помнят. Здесь располагались дешевые меблированные ком-
наты «Рига».
Справа — перспектива Новокировского проспекта, за-
вершаемая Тургеневской площадью. Она открылась в 1982
году после сноса стоявшего здесь одноэтажного особняка
под № 16.
Два многоэтажных дома № 18 и 20 построены в пред-
революционные годы по проекту архитектора Н. Г. Зе-
ленина.
Гораздо старше оба двухэтажных корпуса под № 22.
Они построены (а возможно, перестроены из более старых)
в 1830—1840-х годах и довольно хорошо с тех пор сох-
ранились. Последними их владельцами были отец и сын
Гагманы — видные медики. А. Н. Гагман (сын), выдаю-
щийся хирург и уролог, с 1924 года был организатором
Института рентгенологии, руководителем которого оста-
вался до конца жизни (1935 г.).
Трехэтажный дом № 24 по другую сторону улицы
Кирова весьма типичен для времени своей постройки —
второй трети XIX века. Далее, под № 26,— безликий
четырехэтажный кирпичный корпус, сооруженный в 1900
году. Участок № 28 после сноса углового дома открылся
своими дворовыми постройками и задними фасадами. Это
были владения миллионеров Эрлангеров, снабжавших му-
комольным оборудованием всю Россию. После револю-
ции здесь находился трест Мельстрой.
Мы вышли на ЛЕРМОНТОВСКУЮ ПЛОЩАДЬ, до
1941 года — площадь Красных ворот. Здесь с 1757 года
стояли каменные триумфальные ворота, сооруженные
архитектором Д. В. Ухтомским на месте сгоревших дере-
вянных, которые были воздвигнуты по случаю въезда в
Москву на коронацию императрицы Елизаветы Петровны.
В 1927 году ворота и стоявшая на месте нынешнего сквера
(около станции метро) церковь Трех Святителей для
расширения площади были снесены. Бронзовый ангел с
трубой, венчавший шпиль ворот, находится ныне в Музее
истории и реконструкции Москвы. Вскоре исчез и дом,
в котором родился М. Ю. Лермонтов,— он стоял около
правого угла высотного здания, ныне на этом месте мосто-
вая расширенной Каланчевской улицы.
В 1929 году вблизи нынешнего наземного вестибюля
ции м'тт?о «Лермоктовска.ч» г.,
406
Н. А. Ладовский) вырос жилой дом для сотрудников Нар-
коминдела (архитектор А. И. Мешков). А в 1965 году при
входе в сквер, устроенный между Каланчевской и Новобас-
манной улицами, был торжественно открыт памятник
М. Ю. Лермонтову (скульптор И. Д. Бродский). Пяти-
метровая бронзовая фигура поэта установлена на четы-
рехметровом пьедестале; на бронзовой решетке — обра-
зы из поэм «Мцыри» и «Демон», стихотворения «Па-
рус». Облик поэта соединяет в себе черты борца и роман-
тика. На гранитном блоке — знаменитое признание Лер-
монтова:
Москва, Москва!..
Люблю тебя, как сын,
Как русский,—
сильно, пламенно
и нежно!
Так Лермонтов снова пришел в советскую Москву,
к месту, где началась его бурная, короткая, но столь
насыщенная негаснущим светом блистательного творчества
жизнь.
САДОВАЯ-ЧЕРНОГРЯЗСКАЯ УЛИЦА
Многие думают, что имя свое улица получила по неког-
да покрывавшей ее непролазной грязи. Поспешим опро-
вергнуть это заблуждение: название улицы произошло от
пересекавшей её речки Черногрязки — притока Яузы.
Слева от Земляного вала здесь находились владения
Басманной слободы, где жили пекари, выпекавшие особый
хлеб — басман, справа располагалась Огородная слобода,
снабжавшая государев двор овощами и фруктами. Особых
исторических событий на улице не происходило, хотя
пережила она пожар 1812 года и слышала залпы револю-
ций 1905 и 1917 годов; сражений на ней не было.
Стоящей в начале улицы дом № 1 с высокой угловой
башенкой по всем признакам кажется детищем советской
эпохи: в нем с 1918 года помещается Наркомат (с 1946 г.-
министерство) путей сообщения СССР. Однако вглядитесь
в нижние два этажа: им более двух веков.
Это остатки Запасного дворца, построенного по приказу
императрицы Елизаветы в 1750-х годах. Запасный дворец
предназначался для хранения запасов продовольствия и
фуража для нужд императорского двора.
В конце XIX века здание передается Институту москов-
ского дворянства «для девиц благородного звания». В
407
1906 году оно было надстроено и расширено (архитекторы
Н. В.' Никитин и А. Ф. Мейснер). В.1933—1936 родах
дом был полностью реконструирован по проекту академика
И. А. Фомина в духе конструктивизма. Угол площади
подчеркнут башенкой с часами.
Далее сплошным фронтом тянутся четырехэтажные
дома под № 3 и За. В последнем можно обнаружить черты
классицизма — он воздвигнут на рубеже XVIII и XIX вен-
ков, а ныне, весьма обесцвеченный последующими пере-
стройками, скромно и уравнительно вписался в череду
безликих фасадов соседних зданий, построенных в начале
нашего века.
На углу с Хомутовским тупиком высится светло-
желтый многоэтажный дом № 5, завершенный строитель-
ством в 1954 году (архитекторы Г. Г. Аквилев и И. В. Ива-
нов) . В 1957 году в его цокольном этаже открылся крупней-
ший в СССР магазин сельскохозяйственной литературы —
«Урожай», несколько ранее — кинотеатр «Встреча».
Своим объемом, высотой и цветом дом несколько выпадает
из композиционного ряда левой стороны улицы.
Зато следующий квартал (№ 11 — 13) являет собой
образец умелого решения застройки протяженного участка
важной городской магистрали. Неброские, но внушитель-
ные корпуса, объединенные ритмическим чередованием
одинаковых элементов, прежде всего высокими арками,
завершаются башнеобразным объемом на углу с улицей
Карла Маркса. Весь комплекс производит впечатление
цельности, гармонии и уравновешенности. Он построен
накануне войны по проекту В. Д. Кокорина, облицован в
послевоенные годы.
Заметной пестротой отличается застройка правой
стороны улицы. Она начинается тяжеловесным широко-
оконным корпусом № 4, построенным архитектором
А; А. Никифоровым в 1900 году для 3-го городского казен-
ного училища. Ныне здесь помещаются учреждения систе-
мы профтехобразования.
Под № 6 - красивый особняк, находящийся под
государственной охраной. Он построен в 1886 году по
проекту Н. М. Вишневецкого. На улицу выходят только
два его разномерных флигеля, связанные высокой и глухой
оградой (1911 г., архитектор Н. Н. Чернецов). По преда-
нию, эту ограду приказал воздвигнуть последний владелец
особняка — миллионер-нефтяник Зубалов, дабы укрыться
в своей усадьбе от любопытных взглядов прохожих и
уличного щума.
408
Дом № 8 — скромное деловое здание, типичное для
периода первой пятилетки; теперь в нем помещается
Министерство топливной промышленности РСФСР. Оно
стоит на месте старинного дома, купленного в 1863 году
фабрикантом С. В. Алексеевым. Быт владельцев, предста-
вителей культурного московского купечества, подробно
описал в книге «Моя жизнь в искусстве» сын С. В. Алексе-
ева — великий режиссер и реформатор театрального искус-
ства К. С. Станиславский, живший здесь с 1863 по 1903 год.
Как установила исследовательница старой театральной
Москвы Н. А. Шестакова, двухэтажный с двухколонным,
портиком флигель (1881 г., архитектор А. А. Никифо-
ров) — сохранившаяся часть владения С. В. Алексеева,
именно та, где во втором этаже был устроен зал со сценой,
в котором давал спектакли Алексеевский кружок; этот
кружок и вошел в созданный в 1898 году МХАТ. В 1910—
1920-х годах зал использовался как кинотеатр «Ривьера»,
потом — как столовая. В 1982 году в нем открылся ресто-
ран «Дубровник», специализирующийся на блюдах
югославской кухни.
Слева от «театрального флигеля» — заурядная двух-
этажная постройка второй половины прошлого века
(№ 1,0). На углу с Большим Харитоньевским переул-
ком стоит, выступая на тротуар, здание начала XIX.ве-
ка, некогда украшенное нарядным портиком. Принадле-
жало оно обер-полицмейстеру Бегичеву, затем, перейдя в
казну, долгое время служило «обер-полицмейстерским до-
мом», внушавшим страх всей Москве. В 1881 году оно
перешло в купеческие руки.
Квартал между Большим Харитоньевским и Фурман-
ным переулком занимал Фурманный двор — одна из по-
жарных частей старой Москвы. Здесь хранились фуры —
повозки с бочками для воды и противопожарным обору-
дованием, квартировали фурманы — пожарные возчики.
В здании, выходящем фасадом на улицу (построено в
1820-х гг.), до самого 1917 года помещалась Яузская по-
лицейская часть или «съезжий дом», т. е. полицейский
участок. При нем была устроена больница, где, как ска-
зано в путеводителе 1824 года, «находится все то, что
нужно к скорейшему вспомоществованию больным,
найденным на улице» — зародыш московской службы
скорой помощи. В феврале 1917 года здание полицейской
части было подожжено.
В 1900 году в левой части владения на средства, за-
вещанные купчихой В. А. Алексеевой, была открыта глаз-
409
ная больница — здание построено по проекту архитек-
тора Э. Ф. Флейснера. После революции больнице был
отдан весь участок, включая здание бывшей полицейской
части. В 1929 году по проекту И. А. Иванова-Шица соору-
жен в ампирном стиле хирургический корпус. В 1935 го-
ду больница была преобразована в Институт глазных бо-
лезней имени Гельмгольца. В саду института в 1952 го-
ду установлен бюст выдающегося советского офтальмо-
лога М. И. Авербаха (скульптор С. Д. Меркуров) — осно-
вателя и многолетнего директора института, работавшего в
глазной больнице со дня ее основания.
Участок № 16—18 в 1950 году застроен восьмиэтаж-
ным жилым домом,-фасад которого во вкусе того време-
ни украшен обильным и тяжеловатым декором (архи-
тектор И. 3. Вайнштейн).
За Машковой улицей стоят два дома XIX века. Дом
№ 20, где до революции помещалась «монополька —
магнит для ломовых извозчиков, ездивших по булыжной
Садовой», красочно описал в мемуарах «Мои позывные —
КАЕМ» выдающийся советский полярник Э. Т. Крен-
кель, который провел в этих местах детство. Черты своей
«ампирной молодости» сохранил двухэтажный дом
№ 22 — памятник пушкинской эпохи.
Перед фасадом открытого в 1977 году кинотеатра «Но-
вороссийск» на месте снесенных ветхих строений образо-
вана площадь со сквером, которой присвоено имя Цезаря
Куникова — героя битвы за Малую землю, смертельно ра-
ненного в феврале 1943 года.
УЛИЦА ЧКАЛОВА
Это самая протяженная улица Садового кольца —
длина ее превышает 2 километра. Тянется она от площа-
ди Земляного вала, мимо Курского вокзала, пересекает
Яузу и заканчивается у Таганской площади. До 1938 го-
да улица именовалась Садовая-Земляной вал — это
двойное название отражало два периода ее истории: на-
чальный — когда по ее оси проходил вал Земляного го-
рода и последующий — когда ее обрамляли сады. Впро-
чем, за Яузой садов почти не было. В 1938 году улице
было присвоено имя погибшего незадолго до того выдаю-
щегося советского летчика Валерия Чкалова, жившего
здесь в доме № 14—16.
410
За полвека с лишним облик улицы совершенно изме-
нился: старая, дорев'олюционная застройка уступила ме-
сто крупным, масштабным зданиям. Улица преврати-
лась в первоклассную столичную магистраль. А вот как в
мемуарах «Жизнь на сцене» описывает свое первое
впечатление от Садовой-Земляного вала приехавшая в
Москву мартовским утром 1912 года актриса Надежда
Слонова:
«На самой привокзальной площади и вдоль Садовой,
куда мы свернули, направляясь к Земляному валу, шла
торговля. Фейерверками взлетали в небо визгливые голо-
са баб. Пекарни встречали нас ароматом свежевыпечен-
ного хлеба: черного заварного, ситного, сдобы. А глаза
не могли оторваться от блестевших на солнце золотых
кренделей, висевших на желтых прутах у входа в булоч-
ные. По обеим сторонам Садовой перед домами были раз-
биты палисадники, деревья и кусты усыпаны птицами,
всякими, вплоть до жаворонков. Гомонили птицы, крича-
ли водовозы, гремели ведрами женщины, выбегавшие на
их зов. Дворники в фартуках с номерами шлепали мет-
лами по снегу, и он на глазах превращался в лужи. Шу-
мел просыпающийся город, а над ним плыл величавый
гул колокольного звона».
Для удобства обзора разделим улицу на два отрезка:
до улицы Обуха и после нее.
Начинается улица Чкалова с площади Земляного ва-
ла — места пересечения Садового кольца с радиусом ули-
ца Чернышевского — улица Карла Маркса. Не только об-
лик, сама планировка этой площади до 1930-х годов была
совершенно иной, чем ныне. Сплошная застройка шла
строго по периметру прилегающих прямоугольных квар-
талов. Обе стороны площади по линии Садового кольца
замыкались двумя стоявшими посредине проездов мас-
сивными трехэтажными зданиями. В северном, закрывав-
шем вид на Садовую-Черногрязскую, еще в советское вре-
мя находилась гостиница «Фантазия», перед ней был
разбит чахлый сквер. В южном здании, что стояло в на-
чале нашей улицы, помещался рыбный магазин. Оба до-
ма были разобраны при реконструкции площади в 1937
году.
Еще до того в начале левой стороны Садовой-Земля-
ного вала в 1934 году появился дом № 1 (архитектор
А. А. Кесслер). Для расширения участка, тогда особенно
тесного, здание спроектировано в плане в форме
: л з7;?азозяг) в ч.-гь.’;-д < • "••армз.:• . у.’.-.з-
4И
шейный сквером и фотовитриной. В доме поселились не-
которые видные ученые, в их числе физик академик
И. Е. Тамм, экономист JL А. Леонтьев, математик
А. О. Гельфонд, физиолог X. С. Коштоянц.
К зданию примыкает дом № 3 (1954 г., архитектор
И. Л. Маркузе), в который вкомпонован трехэтажный дом
1880-х годов, полностью слившийся с новым объемом.
Стоявшие по старой красной линии строения при этом
были снесены, что расширило улицу.
Дом № 3 доходит до улицы Казакова, названной в
1939 году в память великого русского зодчего; ранее она
называлась Гороховской, так как некогда это была доро-
га, проходившая через гороховое поле.
Два однотипных трехэтажных дома под №'5 и 7,
не выделяющиеся ни художественными достоинствами,
ни размерами,— ранние произведения архитектора
Э. К. Нирнзее, вскоре удивившего москвичей многоэтажны-
ми «небоскрёбами» в Большом Гнездниковском и Оружей-
ном переулках. Описываемые же дома появились на рубеже
.XIX и XX веков. Булочная на углу — ровесница здания.
Некогда ее украшала эмблема — золотой крендель на
кронштейне.
Доживающие свой век мелкие домишки между Садо-
вым и Путейским тупиками дают наглядное представле-
ние о старой застройке улицы, на фоне которой даже
дома № 5 и 7 казались гигантами. Летом, скрытые гу-
стой зеленью палисадников, эти домишки едва были за-
метны с противоположной стороны.
Море подобного рода приземистых строений, среди
которого выделялись лишь редкие колокольни и барские
палаты,— так выглядел район Курского вокзала до само-
го конца XIX века. В 1899 году А. П. Чехов намере-
вался купить себе здесь дешевый одноэтажный дом —
«подальше от центра и поближе к вокзалу», но покупка
не состоялась. Заметим, что близость к Курскому вокзалу
в те времена означала отдаленность от центра.
Жилые здания № 21 и № 23—25, сооруженные в
1936—1937 годах по проекту И. 3. Вайнштейна, знамено-
вали собой новый период в истории улицы, как, впро-
чем, и всей столицы. Их богатый и разнообразный декор,
светлая окраска, щедрое использование элементов антич-
ной архитектуры (необычны, например, колоннады верх-
них этажей) отразили решимость советских зодчих отка-
заться от монотонной геометричности конструктивист-
412
ского стиля и стремление создать жизнерадостный й за-
поминающийся архитектурный образ.
В этих домах жили академики А. Г. Бетехтин,
Р. Ю. Виппер, А. М. Деборин, В. Г. Фесенков, В. Г. Хло-
пин, И. С. Шатский и многие другие видные советские
ученые. Широкий разрыв между обоими корпусами, ны-
не занятый садом, был оставлен под трассу новой ма-
гистрали от площади Ногина до Проломной заставы,
предусмотренной генпланом 1935 года, но не реализо-
ванной.
В 1932 году рабочими Курской железной дороги был
заселен новый дом № 27 (архитектор Б. М. Шатнев) ,
спроектированный еще в конструктивистской манере.
В 1937 году со стороны площади в нем устроили вход
на станцию метро «Курская» Покровского радиуса.
Во дворе этого здания скромно спрятался ценный па-
мятник архитектуры 1770-х годов — так называемый дом
Толстых, образец раннего московского классицизма, не-
давно отреставрированный.
Мы вышли на площадь Курского вокзала — самый
оживленный участок улицы Чкалова. Площадь образо-
вана в 1896 году, когда завершилась постройка вокзала,
сооруженного на месте садов и мелких строений. Крутой
наклон ее в сторону вокзала объясняется резким перепа-
дом рельефа, понижающимся здесь в направлении проте-
кающей в полукилометре к востоку Яузы. В 1972 году
площадь была выровнена, напротив вокзала соорудили
подпорную стенку высотой 5 метров; теперь наклон
заметен только на полосах въезда и выезда транс-
порта.
Курский вокзал — один из самых загруженных мос-
ковских вокзалов. В 1972 году вступило в строй новое,
современное здание вокзала (главный архитектор
Г. И. Волошинов). Оно выходит на площадь 200-метровым
стеклянным фасадом и накрыто складчатой железобе-
тонной кровлей, образующей зигзагообразный навес.
В глубине сохранены старые помещения вокзала (1896 г.,
архитектор Н. П. Орлов), в которых бывали В. И. Ленин,
Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. М. Горький.
Интересно Отметить, что самая первая станция Кур-
ской железной дороги — небольшой павильон первона-
чально, в 1860-х годах, находился напротив Казенных пе-
реулков, в глубине нынешнего владения № 21 по улице
Чкалова.
Теперешний Курский вокзал, как и старый, поставлен
413
под углом к улице Чкалова: это вызвано было необходи-
мостью расположить его параллельно проложенным бо-
лее ста лет назад путям. Слева — пышно оформленный
павильон станции метро «Курская»-кольцевая, открытый в
1950 году (архитекторы Г. А. Захаров, и 3. С. Черныше-
ва) , ныне плохо гармонирующий с современными линия-
ми вокзала.
Островком в правой части расширенной более чем
вдвое площади стоит архитектурный памятник — город-
ская усадьба начала XIX века. В 1832 году в главном до-
ме у чаеторговца Петра Боткина родился сын Сергей,
ставший выдающимся терапевтом. Вырванная из окру-
жавшей исторической застройки, усадьба смотрится ны-
не как некий музейный экспонат. Однако важнее то, что
она бережно сохранена.
Реконструкция площади еще не закончена. Правую
(южную) сторону должна закрыть многоэтажная гости-
ница. Ее мощный комплекс включит в себя и четырех-
этажное, простейших форм здание под № 37, что на уг-
лу 1-го Сыромятнического переулка. Этот дом жилкоопе-
ратива «Красный курянин» был заселен работниками
Курской железной дороги в 1929 году.
В следующем квартале в 1953 году было завершено
строительство дома № 39 (авторы — И. Н. Кастель и
Т. Г. Заикин). Его чрезмерно пышная и дробная отделка
вызвала в свое время суровую критику в прессе. Строи-
тельство было начато еще в 1939 году, к 1941 году возве-
ли полтора этажа; война надолго приостановила стройку.
Здание заняло место флигелей и парадного двора бывшего
дома Шереметева, вплотную стоящего за ним. Этот памят-
ник конца XVIII века (в нижнем этаже сохранились
остатки палат допетровской эпохи) ныне во многом утра-
тил свою прелесть: грунт вокруг заметно поднялся, «уто-
пив» цоколь, много перестроек, фасад с портиком практи-
чески необозрим. В 1820-е годы домом владел купец
П. В. Лукутин, основавший в селе Федоскине промысел
художественных изделий. В гостях у его дочерей бывал
живший по соседству юный Н. И. Пирогов — будущий
великий медик, педагог и общественный деятель. Позади
сохранилась часть усадебного сада с вековым вязом в
восточном конце. В старину сад назывался Потешным,
в просторечии — Потешкой. Здесь устраивались разного
рода народные увеселения. В довоенный период это был
сад имени Кухмистерова с деревянным театральным по-
414
мещением, читальней и другими очагами культурного
досуга.
Название прилегающего района — Сыромятники —
напоминает о находившейся здесь в XVII веке Сыро-
мятнической слободе, заселенной дворцовыми мастера-
ми кожевенного дела.
Возвратимся к площади Земляного вала, к началу
улицы. Двухэтажный дом с продовольственным магази-
ном на углу с улицей Чернышевского дошел до нас с пер-
вой половины прошлого века. Рядом с ним накануне Ве-
ликой Отечественной войны вырос задуманный с боль-
шим размахом монументальный жилой корпус (архи-
тектор А. Г. Туркенидзе). Вторая его секция должна бы-
ла протянуться вдоль улицы Чернышевского, что замет-
но по незавершенному глухому правому торцу, но так и
не была возведена. На месте этого дома стояла господ-
ствовавшая над местностью-церковь Иоанна Предтечи, од-
но из произведений архитектуры классицизма. От нее
осталась только построенная неподалеку колокольня,
выходящая на улицу Чернышевского.
Далее, вплоть до переулка Мечникова, улица сохра-
нила дореволюционную застройку. Характерны дома № 4
и 6; близость к вокзалу определила как назначение их,
так и облик: нижние этажи были заполнены магазина-
ми, верхние сдавались приезжим под временные кварти-
ры и «углы», и все это не без некоторых претензий на
рекламную нарядность, особенно заметную в доме № 6
(1906 г., архитектор П. П. Розанов) с его узорами и майо-
ликовыми вставками на фасаде. Более скромен и приятен
своими мягкими линиями доходный дом № 10, завершен-
ный к началу империалистической войны; в нижнем эта-
же его расположен магазин «Школьник».
Переулок Мечникова, названный так в честь выдаю-
щегося русского биолога-материалиста, до 1958 года но-
сил название Малый Казенный, а следующий — пере-
улок Аркадия Гайдара, где в доме № 8 жил замеча-
тельный советский писатель, именовался до 1957 года
Большим Казенным. В этой местности в XVII веке на-
ходилась Казенная, т. е. государственная, хлебная сло-
бода. Между обоими переулками простирается знамени-
тый «чкаловский дом», глядя на который, вспоминаешь
известные стихи С. Я. Маршака:
В этом доме с давних пор
Чкалов жил Валерий.
Выходи,Ч cn.i к нам во двор
Вит ' утл л л:*4’'?:.
415
Долго будет эта дверь
Гордостью квартала.
Наша улица теперь
Чкаловскою стала.
Здание построено в 1936 году по проекту А. А. Кессле-
ра. Старейшая на нем мемориальная доска (в левой ча-
сти) напоминает о В. П. Чкалове, другие — о таких его
выдающихся соседях, как композитор С. С. Прокофьев,
поэт С. Я. Маршак, художник К. Ф. Юон, скрипач
Д. Ф. Ойстрах.
Завершение и заселение в первые послевоенные годы
домов № 18 (с кинотеатром «Звезда») и № 24 (с желез-
нодорожными кассами) ознаменовало продолжение ин-
тенсивной застройки магистрали, прерванной войной. Дом
№ 22 на углу с улицей Елизаровой появился еще в 1914
году, Однако и он в начале 1950-х годов «подрос» на три
этажа, незаметно, но органично вписавшись в линию пос-
левоенных новостроек.
Десятилетием позднее — в 1962 году — в глубине уча-
стка № 24—32 вырос десятиэтажный дом, отмеченный
вертикалями балконов. Расположенный напротив Кур-
ского вокзала, он, к сожалению, спроектирован без уче-
та важного градообразующего значения этого места. Че-
ловек, впервые приезжающий в Москву, рассчитывает
при выходе из вокзала увидеть не здание обыденной ар-
хитектуры, а нечто выдающееся, в какой-то степени от-
ражающее величие столицы; он будет разочарован.
Через левую сторону площадки, занятой этим домом,
узкой 250-метровой полосой до самого Подсосенского пе-
реулка тянулся участок, некогда купленный миллионе-
ром Викулбй Морозовым. Внуком его был выдающийся
революционер, герой революции 1905 года Н. П. Шмит.
На средства миллионера-мецената была основана нынеш-
няя 1-я городская детская клиническая больница. На ули-
цу выходит двухэтажный нарядный особняк, который
В. Морозов в конце XIX века построил для одного из
своих сыновей.
В 1928 году были заселены два однотипных корпуса
под № 34, связанные воедино парадным входом во двор.
Их строитель М. И. Мотылев скромными средствами добил-
ся известной легкости и живописности зданий, подчерки-
вающих их жилое назначение. Левый корпус после войны
был надстроен, что несколько нарушило цельность ан-
самбля; наружные лифтовые шахты появились только в
1960-х годах.
416
Коробка дома № 36 сложена в 1890-х годах: здесь
располагалась Московская школа для бедных детей и си-
рот евангелических вероисповеданий — одно из много-
численных «богоугодных заведений» старой Москвы. Пос-
ле революции здание было передано Московской школе
милиции. В конце 1930-х годов его надстроили и капи-
тально реконструировали, после чего оно приобрело со-
временный спокойно-величественный вид. Ныне здесь
помещаются строительные организации Мособлиспол-
кома.
Очень тонко и изящно разработан главный фасад до-
ма № 38—40 (1940 г., архитектор В. М. Кусаков). Его
прорезают живописные лоджии с портиками, исполнен-
ные с большим вкусом. После сноса мелких строений по
улице Обуха в 1950-х годах перед левым фасадом дома
разбит небольшой, поднимающийся вверх сквер.
Мы вступаем во второй отрезок улицы Чкалова. Обра-
тим внимание на то, что, несмотря на свою более чем
километровую протяженность, он почти прямолинеен: с
восточной стороны Садовое кольцо как бы вдавливается
внутрь, теряя очертания дуги.
На этом отрезке, вплоть до пересечения с Ульяновской
улицей, улица Чкалова приобретает относительно спокой-
ный, небойкий характер; действие магнитного поля Кур-
ского вокзала с его станцией метро здесь ослабевает, а
близость Таганской площади еще не чувствуется. Правда,
есть одно исключение: около популярного на всю Москву
магазина «Людмила» всегда можно видеть толпу покупа-
телей, точнее покупательниц. Однако сам 12-этажный
длинный белоснежный дом № 47—51, сложенный из виб-
ропрокатных деталей, с его мерным чередованием ярко-
зеленых лоджий вызывает ощущение гармонии и уравно-
вешенности. И это невзирая на свой огромный объем!
Его авторы — архитектор 3. М. Розенфельд и инженер
И. Краюшкин.
К сожалению, соседство с вибропрокатным гигантом
оказалось неблагоприятным для архитектурной жемчу-
жины Садового кольца — усадьбы «Высокие горы», те-
ряющейся на этом фоне. Творение • талантливого
Д. И. Жилярди — один из самых выдающихся памятни-
ков, московского классицизма. Строился он в 1829—1831
годах. Обращенный на улицу фасад главного дома с его
изящным восьмиколонным портиком, покоящимся на вы-
сокой аркаде, парадная пристройка слева, ведущая к ве-
личественному пандусу — все это пронизано чарующим
16
Ю. Федосюк
417
ароматом величия и спокойствия. В примыкающем к дому
старинном парке сохранились многочисленные служеб-
ные постройки и павильоны, выполненные в едином, стро-
го продуманном стиле. У «Высоких гор» сегодняшнее
бурное й поспешное Садовое кольцо как бы дает нам пе-
редышку, позволяя погрузиться в самую лирическую и
возвышающую душу страничку своей архитектурной
истории.
«Высокие горы» выполнены в духе изысканнейших
дворянских усадеб эпохи русского классицизма, тем не
менее никогда дворянам не принадлежали. Ансамбль по-
строен по заказу богатейших чаеторговцев Усачевых (они
владели землями и в районе современной Усачевки),
затем был продан текстильному фабриканту Хлудову.
Последними владельцами были дочь и зять Хлудова
Н. А. Найденов, страстный любитель московской старины,
издавший ряд книг и альбомов о старой Москве. Усадь-
ба и быт ее обитателей в конце XIX века ярко показаны
в романе П. Д. Боборыкина «Китай-город».
После революции до 1965 года усадьба была туберку-
лезным санаторием, теперь в ней врачебно-физкультур-
ный диспансер. После тщательной реставрации усадь-
бы предполагается превратить ее в открытый парк-
музей.
Под крутым откосом парка (откуда и название «Вы-
сокие горы») на месте ветхих построек и бараков в
1950-е годы устроен обширный сквер.
Писатель и географ Н. Н. Михайлов, который провел
юные годы в домике, стоявшем под холмом усадьбы, пи-
шет: «Теперь почти центр, а в детстве моем урочище бы-
ло дремотное. В саду по утрам трещала и свистела го-
рихвостка, случалось, залетал соловей... То был остаток
царских садов. Когда-то по берегам Яузы среди ремес-
ленных . слобод тянулись загородные угодья, поставляв-
шие ко двору клубнику и яблоки».
Около усадьбы начинается эстакада Высокояузского
моста, перекрывающего Яузу и ее набережные тремя про-
летами. Нынешний мост — не первый на этом месте. Они
тут были исстари: первый, деревянный мост на высоких
устоях, сокращавший крутой спуск, был построен в 1830
году; в 1873 году его заменили железным. Последнее со-
бытие, отражено в романе Л. Толстого «Анна Каренина»:
«знаменитый доктор», лечивший Кити, спрашивает своего
коллегу: «...поставлен ли Яузский мост или надо все еще
418
кругом объезжать?», на что получает ответ, что постав-
лен. Эта деталь позволяет точно установить время дей-
ствия первых страниц второй части романа — конец зи-
мы 1873 года,
В 1940 году мост реконструировали — пролет подня-
ли выше, а в 1963 году построили заново (инженеры
Н. И. Ермолин, С. И. Хейнман, архитекторы К. П. Савель-
ев, В. А. Корчагин), что позволило пустить по нему вме-
сто снятого к тому времени трамвая троллейбус. Нынеш-
ний мост почти устранил уклон к реке, остававшийся
при его предшественниках, хотя все они именовались
официально Высокояузскими или Высокими, выделяясь
необычной для Москвы высотой.
Сразу же за мостом начинается транспортная эстака-
да, пересекающая Ульяновскую улицу и ведущая к тон-
нелю, прорезающему Таганский холм. Все эти крупные
сооружения, составляющие в целом длину более 1200 мет-
ров, до минимума смягчили сложные перепады рельефа
на этом отрезке кольца и радикально решили проблему
резко возрастающего транспортного движения. Система
эстакад и тоннелей образовала на последнем участке этой
магистрали «улицу в улице» — движение на двух
уровнях.
Между Николоямской набережной, которая была про-
ложена вдоль левого берега Яузы только в 1916 году, и
Сивяковым переулком — сад с тополями, окружавший де-
ревянный особняк, который стоял здесь до реконструк-
ции улицы. Следующий квартал в результате сноса до-
мов, стоявших на красной линии, открылся в сторону
улицы нагромождением дворовых фасадов и брандмауэ-
ров дореволюционных каменных сооружений, не пред-
ставляющих ни исторической, ни художественной цен-
ности.
Громоздкий дом № 71, занимающий противополож-
ный угол улицы Чкалова и Ульяновской, был построен
в 1854 году на высоту двух этажей. Надстройки и при-
стройки к нему продолжались в течение последующих
50 лет, отражая рост богатства владельцев — булочников
Титовых. При сооружении эстакады в низу дома при-
шлось проделать проход для пешеходов, дабы не сужать
тротуаром и без того тесный проезд.
Следующие дома по левой стороне улицы, вплоть до
самой Таганской площади, при реконструкции 1961 го-
да были разобраны; Открылся фасад школьного здания
419
1930-х годов (№ 73). Ныне здесь, как и в домах № 63 и
71,— Всесоюзный заочный институт пищевой промыш-
ленности, один из крупнейших заочных вузоЪ страны,
основанный в 1953 году. В нем одновременно обучает-
ся свыше 18 тысяч студентов со всех концов Советского
Союза.
Влево отходит Аристарховский переулок, названный
так в 1925 году в память Аристархова, члена местного
Совета рабочих депутатов. До того переулок носил харак-
терное 'название Грязный.
На домах следующего квартала мы не без удивления
прочитаем название не улица Чкалова, а Известковый
переулок. В начале 1960-х годов Садовое кольцо здесь бы-
ло расширено за счет сноса промежуточной застройки.
На авансцену магистрали робко выглянули статисты —
разностильные строения захолустного таганского пере-
улка, представляющие две разные эпохи дореволюцион-
ной Москвы: тяжеловесные кирпичные дома капиталисти-
ческого периода перемежаются с крохотными мещанско-
купеческими особнячками начала прошлого века. С Боль-
шого Дровяного переулка, выходящего на кольцо.под ко-
сым углом, на нас смотрит двухэтажный особняк с полу-
циркульными окнами парадных покоев; он построен в
1894 году архитектором Г. А. Кайзером для богатых та-
ганских торговцев Расторгуевых.
Названия Известкового и Дровяного переулков напо-
минают о торговле здесь соответствующими товарами еще
в XVIII веке.
Отсюда до Таганской площади — небольшое взгорье,
лишенное периметральной застройки. За хаотическим на-
громождением каменных домов вырисовывается четкий
силуэт храма Мартина Исповедника — выдающегося па-
мятника архитектуры конца XVIII века, стоящего на со-
седней Большой Коммунистической улице.
Теперь вернемся к углу улицы Обуха, чтобы ос-
мотреть правую сторону последнего отрезка улицы Чка-
лова.
Участок до Высокояузского моста сплошь застроен
капитальными зданиями большой этажности. До револю-
ции же он выглядел весьма провинциально.
Пышно оформленный, скругленный в угловой части
дом № 42—44, с большой аптекой, возведен в 1953 году по
проекту Л. Б. Сегал и Н. А. Виноградова. В его объем
вкомцонован. стоявший слева жилой дом № 44 предре-
волюционной постройки. Здание соединено величествен-
420
ной, стилизованной под классицизм каменной оградой с
домом № 46—48. В глубине, на холме, по Которому про-
ложена лестница,— кирпичная школа № 337, построен-
ная по типовому проекту в 1937 году; первый выпуск ее
состоялся в 1940 году. Далее, по красной линии улицы —
массивный, сплошь покрытый эркерами, покоящийся на
гранитном цоколе дом № 46—48 (1949 г., архитектор
Е. В. Рыбицкий). За непомерные излишества, обусловив-
шие крайнюю дороговизну строительства, дом вскоре был
подвергнут жесткой критике.
Дом № 48а за переулком Обуха, выделяющийся гро-
мадной, необычной для жилого здания аркой, построен
в 1939 году по проекту А. Ф. Хрякова и 3. О. Брода.
В 1954 году к нему пристроили новую многоквартир-
ную секцию, оформленную в том же стиле.
В 1965 году сдан в эксплуатацию соседний, совре-
менной конструкции и формы корпус со сплошь застек-
ленным фасадом. Здесь помещается основанный в 1943
году НИИ азотной промышленности и продуктов органи-
ческого синтеза; институт занял и соседние производст-
венные помещения на берегу Яузы. Этот участок с давних
времен московские фабриканты использовали под про-
мышленные предприятия. Во второй трети прошлого
века здесь стояла ткацкая фабрика, а в 1872 году ее сме-
нил сахарорафинадный завод, просуществовавший до кон-
ца 1930-х годов. В 1980 году снесена 35-метровая дымо-
ходная труба бывшего завода, а за главным зданием ин-
ститута вырос его новый стеклянный корпус в форме вы-
сокой призмы.
По ту сторону Высокояузского моста, на углу с Бер-
никовской набережной, вырисовывается мощный силуэт
дома № 52, завершенного строительством вскоре после
войны; одну из его квартир занимал выдающийся фи-
зик, академик Д. И. Блохинцев. Примыкающая секция
была заселена в 1963 году.
Далее до самой Таганской площади преобладают раз-
ноликие постройки дореволюционного происхождения,
образующие как бы экспозицию домостроения за столетие
(1817-1917 гг.).
Необычная протяженность трехэтажного дома № 54
объясняется тем, что в 1914 году последний его владелец
купец Игумнов объединил два порознь стоявшие край-
ние корпуса постройки 1820-х годов трехэтажной встав-
кой, заполнившей разрыв между ними. Пройдя сквозь
арку вставки, можно полюбоваться видом на церковь По-
421
крова на Лыщиковой горе — памятником архитектуры
XVII-XVIII веков.
Особняк под № 56 поражает обилием лепных украше-
ний, среди которых преобладают купидоны. Столь на-
зойливый бутафорский декор характерен для вкусов ма-
лообразованного купечества 1880-х годов, когда строгий
и скромный особняк начала прошлого века оказался во
владении фабриканта кожаных кошельков Жаркова и был
переделан соответственно его прихотям. Фабрика ко-
шельков помещалась тут же во дворе.
Чрезвычайно любопытен не красотой, а почтенным
возрастом угловой дом № -58 — деревянный, на кирпич-
ном цоколе. Он стоит с 1817 года, правда, деревянная
часть обновлялась. Фасад выходит на Ульяновскую ули-
цу. Здание пережило немало владельцев, собиравших-
ся заменить маленький и опасный в пожарном отноше-
нии дом большим каменным корпусом, но планы эти так
и не осуществились. Только с торца по улице Чкалова
в 1901 году к нему пристроили кирпичное двухэтажное
здание (архитектор П. П. Киселев), низ которого был от-
веден под лавки.
Перейдем Ульяновскую улицу. Этот перекресток до
сих пор в обиходе именуется «Землянкой», снова напо-
миная нам о проходившем здесь до 1820-х годов Земля-
ном вале.
Дом № 60 с продовольственным магазином, быть мо-
жет, еще помнит остатки Земляного вала: он построен
вскоре после пожара 1812 года. Левая его часть возведе-
на в 1854 году. Столь же солидного возраста соседний
двухэтажный дом № 62: левая часть его (до арки) стоя-
ла уже в 1823 году, и только правая пристроена в 1880
году.
Ритм этих скромных обывательских домишек, унося-
щих нас в далекое прошлое, нарушается суровым абри-
сом громоздкого многоквартирного дома-«сундука»
(1906 г., архитектор Л. В. Стеженский); два этажа над-
строены в советское время. После революции дом стал
жильем рабочих трамвайного парка.
Пропорции и детали XVIII века вопреки всем пере-
стройкам сохранил двухэтажный дом под № 64, стоящий
на углу Тетеринского-переулка. В XVII веке здесь нахо-
дилась Тетеринская дворцовая слобода, в которой жили
мастера Каменного приказа. Не исключено, что в основе
своей это уцелевший дом той поры, построенный для
себя под жилье дворцовыми каменщиками.
422
По ту сторону переулка — импозантный доходный дом
с эркерами (№ 66), возведённый в 1910—1913 годах по
проекту Э. К. Нирнзеё.
Далее, под № 68,— здание уже совершенно иной эпо-
хи и архитектуры, 1830-х годов. Первоначально его укра-
шал фронтон, окна были Окаймлены изящными налич-
никами. Все эти «излишества» в 1885 году беспощадно
убрали новые владельцы — купцы.
Дом № 70 перестроен из дореволюционного двух-
этажного кирпичного особняка и предоставлен под жилье
работникам треста «Радиострой» в 1933 году (архитектор
Е. С. Сорокина). Он приобрел характерный для того вре-
мени облик скромного, но удобного здания «нового бы-
та», с большими окнами, просторными балконами и дво-
ровым садом. Старая часть строения уже совершенно не-
заметна.
Старожилом улицы, бесспорно, надо признать и не-
прихотливый, сильно уже обветшавший пятиоконный до-
мик № 72 явно послепожарного (1812 г.) происхожде-
ния, с позднейшей пристройкой — входом с левой сто-
роны.
Необычны не только для улицы Чкалова, но и для
всей столицы конструкция и композиция нового здания
Театра драмы и комедии на Таганке — с его остроко-
нечными выступами, нависающими над тротуаром, при-
чудливой конфигурацией глухих кирпичных объемов.
Несомненно, особенности проекта авторского коллектива
во главе с А. Анисимовым вызваны не только специфи-
ческой функцией современного театрального помещения,
но и желанием привлечь интерес прохожих к «таинству
театрального искусства», выделить здание среди окру=
жающих строений.
Новое здание театра пристроено к старому, тоже об-
ладающему глухой фасадной стеной — но какова разни-
ца! Здесь в 1911 году открылся кинематограф «Вулкан»
(архитектор Г. А. Гельрих). Старый, ныне закрытый вход
украшен наивными барельефами: грифоны вокруг лир,
дельфины, пьющие из чаши, капители в виде женских
головок и бараньих рогов. С 1923 года по 1946-й в этом
помещении давал спектакли Театр имени Сафонова —
филиал Малого театра, специально избравший своей сце-
ной центр рабочего района. В 1946 году, после того как
филиал Малого театра переехал на Большую Ордынку,
здесь открылся Театр драмы и комедии, реорганизован-
ный в нынешний театр в 1964 году.
423
13 мая 1920 года в помещении кинотеатра «Вулкан»
состоялась широкая рабоче-крестьянская конференция
Рогожско-Симоновского района, на которой с’ речью о
международном положении выступил В. И. Ленин. Это
событие увековечено открытой в 1959 году гранитной дос-
кой С бронзовым барельефным портретом Ильича.
ТАГАНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Она венчает один из семи холмов, на которых, по
древнему преданию, покоится Москва. Холм образован
высоким водоразделом между Москвой-рекой и Яузой.
В конце XVI века, при Борисе Годунове, здесь построи-
ли Таганские ворота, которые прорезали Земляной вал,
опоясавший к тому времени город. Ворота были назва-
ны Таганскими по дворцовой Таганной или Таганской
слободе, где жили ремесленники, изготовлявшие тага-
ны — треножные чугунные подставки для котлов поход-
ных кухонь. В те времена Руси часто приходилось отра-
жать нападения иноземных захватчиков — заказы на та-
ганы не иссякали. За Земляным валом от Таганских во-
рот веером расходились дороги к ближним монастырям
и городам, расположенным к востоку* юго-востоку и югу
от столицы,— Владимиру, Нижнему Новгороду, Рязани,
Коломне и др. Естественно, здесь всегда было много при-
езжих, и образовался рынок, где торговали преимущест-
венно съестными припасами.
Таганская площадь с ее деревянными домишками и
лавками часто горела, но мгновенно отстраивалась зано-
во. После самого опустошительного пожара 1812 года пло-
щадь стала застраиваться по новому плану, на сей раз
уже преимущественно каменными зданиями. Середину ее
заняли торговые ряды, простоявшие до самого 1963 года.
В XIX веке Таганка наряду с Замоскворечьем стала
твердыней московского купечества, даже само ее назва-
ние зазвучало символически. В романе «Мещане»
А. Ф. Писемский писал: «Великие мыслители иссушили
свои тяжеловесные мозги, чтобы дать миру новые откры-
тия, а Таганка, эксплуатируя эти открытия и Обсчитывая
при этом работника, зашибала и тут себе копейку...»
«Таганка,— писал в 1900-х годах знаток московского
быта П. И. Богатырев,— представляла из себя большой
богатый рынок, мало чем уступавший известным москов-
ским рынкам — Немецкому и Смоленскому и далеко пре-
424
восходивший все остальные. Тут были богатые мясные,
мучные и колониальные лавки, где можно было найти
все, что могло удовлетворить самый тонкий гастрономи-
ческий вкус. Народ кругом жил богатый, видавший виды,
водивший торговлю с иноземцами и перенимавший у них
внешнюю «образованность»... Над Таганкой смеялись в
комедиях, и в юмористических журналах, и даже в песен-
ках. А в Таганке жили-поживали да денежки наживали
и втихомолку посмеивались над своими «надсмешни-
ками».
К концу XIX века район за Таганкой из торгово-
ремесленного превратился в индустриальный, стал засе-
ляться: рабочим классом и вскоре после Великого Октяб-
ря по праву получил название Пролетарского: рабочие
его сыграли важную роль во всех трех революциях.
Таганская площадь стала центром этого района. Она
помнит бурные митинги и перестрелки 1905 года, заба-
стовки и демонстрации. В октябре 1917 года отряды Крас-
ной гвардии шли через площадь к центру на штурм ба-
стионов контрреволюции.
Таганка оказалась первым районом Москвы, с кото-
рым ознакомился В. И. Ленин после переезда Советского
правительства в новую столицу. В. Д. Бонч-Бруевич пи-
сал: «На другой день после нашего приезда Москва сия-
ла солнцем. Пахло весной, все таяло. Владимиру Ильичу
захотелось посмотреть Москву, и мы поехали куда-то в
Таганку... Владимир Ильич внимательно и с видимым
удовольствием рассматривал старинный город, в котором
он давно не бывал и в котором суждено было ему... созда-
вать рабочее государство...»
Вскоре после Великой Победы 1945 года облик Та-
ганской площади начал разительно меняться. 1 января
1950 года на углу с Верхней Радищевской улицей от-
крылся павильон станции метро «Таганская» (архитек-
торы А. А. Медведев и К. С. Рыжков), выделяющийся
крупными рустами, тремя мощными арками и балюстра-
дой на крыше. В этот день открылось движение по Коль-
цевой линии метро от Курского вокзала через Замоскво-
речье до Крымской площади. Тоннели идут под Садовым
кольцом, дважды проходя под дном Москвы-реки и один
раз под дном Яузы. В 1962—1963 годах под Таганской
площадью проложили транспортный тоннель длиной
600 метров, вступивший в строй в октябрьские праздни-
ки 1963 года. С северной стороны тоннель непосредст-
венно переходит в Ульяновскую эстакаду, с южной —
425
в Большой Краснохолмский мост. Все эти грандиозные
сооружения слились в единую систему, позволившую
решить давнюю проблему развязки сложнейшего тран-
спортного узла.
До 1963 года Таганская площадь разделялась на
Верхнюю и Нижнюю кварталом торговых рядов, распо-
ложенным напротив Марксистской и Воронцовской улиц;
Нижнюю Таганскую площадь заполнял сквер. В 1963 го-
ду все это было снесено, и площади соединились. На
углу с улицей Большие Каменщики в 1966 году открыл-
ся наземный павильон типовой конструкции станции мет-
ро «Таганская» Ждановско-Краснопресненской линии
(архитекторы Н. А. Алешина и Ю. В. Вдовин).
Несмотря на множество новшеств, площадь сохрани-
ла некоторые старые сооружения. Между Большой Ком-
мунистической и Таганской улицами стоит «Звездоч-
ка» — один из первых в столице детских универмагов,
перестроенный в 1930-х годах из торгового здания XIX
века. Некогда он назывался «показательным», а ныне ка-
жется скромным и миниатюрным. На углу Марксистской
и Воронцовской улиц обращает на себя внимание полу-
круглый выступ кирпичного здания, возведенного в на-
чале 1930-х годов.
В 1970-е годы Марксистская улица (до 1919 г. на-
зывалась Пустой по многочисленным пустырям) была
преобразована в широкую современную магистраль, по
которой потоки транспорта устремляются от центра к
Волгоградскому проспекту, главной дороге из столицы в
Рязань.
Между Марксистской улицей и Большими Каменщи-
ками на восточной стороне Таганской площади пока еще
сохранились двухэтажные домики прошлого века, в од-
ном из них — популярный в районе книжный магазин
«Таганский». Далее — здание, в котором многие десяти-
летия функционировал кинотеатр «Таганский», откры-
тый еще в годы первой мировой войны.
Воронцовская улица, соединяющая Таганскую пло-
щадь с площадью Крестьянской заставы и бывшим Ново-
спасским монастырем, названа так по Новой Воронцов-
ской слободе, куда в конце XVIII века переселились с
Воронцова поля (ныне улица Обуха), т. е. из Старой Во-
ронцовской слободы, пахари, ремесленники и мелкие тор-
говцы, вытесненные из Земляного города Стрельцами.
Далее на нашем пути — улица Большие Каменщики,
название которой говорит само за себя: здесь в собствен-
426
ной слободе проживали «каменных дел мастера» — двор-
цовые каменщики.
По плану реконструкции площади на месте универ-
мага «Звездочка», бывшего кинотеатра «Таганский» и
книжного магазина будет воздвигнут полукруглый в пла-
не административный корпус, центр которого образует
проем — начало Таганской и Марксистской улиц. Выход
на Воронцовскую и Большие Каменщики пройдет через
арки.
От станции метро «Таганская» к Москве-реке спус-
кается узкая и тихая Народная (бывшая Краснохолм-
ская) улица. Некогда это был весьма шумный и ожив-
ленный проезд, составлявший часть Садового коль-
ца. Он вел к расположенному в его конце Краснохолмско-
му мосту, ныне не существующему. С 1938 года Народная
улица осталась «за штатом» Садового кольца.
Правую сторону Таганской площади образуют двух-
этажные торговые и жилые постройки, не лишенные при-
влекательности: они появились здесь в первой половине
прошлого века.
БОЛЬШОЙ КРАСНОХОЛМСКИЙ мост
И НИЖНЯЯ КРАСНОХОЛМСКАЯ УЛИЦА
Нынешний грандиозный Большой Краснохолмский
мост унаследовал название от своего предшественника,
стоявшего несколько ниже по течению, в конце Народ-
ной улицы. Старый мост, 1872 года постройки, в целях
экономии средств пересекал Москву-реку под прямым
углом, нарушая геометрическую округленность кольца
Садовых, и проходил на одном уровне с обеими москво-
рецкими набережными.
Новый мост, открытый в 1938 году, пересекает реку под
углом 55 градусов, точно совпадая с примыкающими
дугами Садового кольца. К нему ведут железобетонные
эстакады, внутри которых помещаются гаражи и авто-
ремонтные мастерские. Главный пролет моста, находя-
щийся над водой, достигает длины 168 метров, его ши-
рина — 40 метров (ширина старого моста равнялась 16
метрам), т. е. равна ширине Садового кольца. Общая
длина моста с подходами — 725,5 метра. И в наши дни
не столь уже молодой мост производит впечатление мо-
гучего, вполне современного сооружения. Его авторы —
инженер В. М. Вахуркин и архитектор В. Д. Кокорин.
427
Почему же мост назван Краснохолмским? Дело в том,
что холм, ныне именуемый Таганским, в старину назы-
вался Красным, т. е. красивым. И впрямь, наверйое, был
красив высокий холм, горделиво высившийся над рекой,
сквозь зелень которого просматривались главы сохра-
нившихся до наших дней храмов Николы на Болвановке
и Успения в Гончарах (около станции метро «Таганская»-
кольЦевая).
С подходов к Москве-реке хорошо видны кварталы
справа, расположенные террасами на крутом берегу меж-
ду улицей Володарского (бывшие улицы Гончарная и
Швивая горка) и Гончарной набережной. Здесь некогда
располагалась слобода гончаров, прославившихся изготов-
лением не только красочной посуды, но и великолепных
изразцов и иных керамических украшений.
К надземной части моста, справа, примыкает Гон-
чарный проезд, плотно застроенный многоэтажными жи-
лыми корпусами. Из них наиболее интересен в архитек-
турном отношении угловой (№ 3 по Гончарной набереж-
ной) , выделяющийся треугольными в плане эркерами.
Он сдан в эксплуатацию в 1964 году.
С моста открывается незабываемая панорама: спра-
ва — громада высотного дома в Котельниках, корпуса
бывшего Воспитательного дома, гостиницы «Россия»;
слева — излучина Москвы-реки с живописным Новоспас-
ским монастырем, одной из древнейших «сторожей» сто-
лицы.
За мостом проходит Нижняя Краснохолмская улица,
с которой берет начало замоскворецкая дуга Садового
кольца. Эта короткая, длиной не более 150 метров, ули-
ца заканчивается у Садовнической набережной Водоот-
водного канала. С высоты моста хорошо виден 8-этаж-
ный многоквартирный дом, построенный для работников
речного флота в 1960 году по проекту В. А. Асеева.
Вплотную к нему примыкает архитектурный образец дру-
гой эпохи — длинный пятиэтажный жилой дом, соору-
женный в 1929 году (архитектор К. С. Разумов). Здание
не блещет художественными достоинствами, но стоит
присмотреться к нему с вниманием и уважением: это —
дом-путешественник. Он оказался на трассе запроекти-
рованного нового Большого Краснохолмского моста и в
1937 году был передвинут в глубь квартала, причем йе
параллельно к первоначальному месту, а под углом. Та-
ким образом, освободилось пространство и для эстакады,
и для широкого проезда рядом с ней. Этим корпусом кон-
428
чается выходящая на Нижнюю Краснохолмскую улицу
улица, названная в 1939 году именем отважной совет-
ской летчицы Полины Осипенко, пилота самолета «Роди-
на», совершившего в 1938 году беспосадочный перелет
от Москвы до района города Комсомольска-на-Амуре.
Ранее улица и вся местность назывались Садовниками,
по находившейся здесь слободе садовников, обслуживав-
ших царские сады.
По другую сторону улицы Осипенко — корпуса Крас-
нохолмского камвольного комбината. Это крупное пред-
приятие, производящее шерстяные камвольные ткани, бы-
ло основано еще в 1863 году. Оно славилось революцион-
ными выступлениями, на нем часто происходили заба-
стовки и митинги, а в 1917 году была образована рабо-
чая дружина. В 1963 году комбинат отмечен орденом
Трудового Красного Знамени.
Левую сторону улицы занимает приземистое здание
городских прачечных, построенное в начале XX века по
проекту В. Г. Залесского. Тогда это были самые крупные
и совершенные прачечные Москвы.
Продолжением Нижней Краснохолмской улицы слу-
жит Малый Краснохолмский мост, ныне составляющий
с Большим Краснохолмским мостом единый комплекс.
Он построен в том же 1938 году (инженер В. А. Пащен-
ко, архитектор В. Д. Кокорин). Его длина с подходами
70 метров, ширина — 40 метров. Мост переброшен через
Водоотводный канал, прорытый в 1783—1786 годах по ста-
рице Москвы-реки с целью забора излишков воды во вре-
мя половодий.
ЗАЦЕПСКИЙ ВАЛ
Зацепа — колоритное старомосковское название, су-
ществующее уже три века. В петровские времена здесь
проходила таможенная граница Москвы, где> проверяли
возы с кладью. Власти следили за тем, чтобы торговцы
не провозили в город товары, не оплаченные пошлиной
или вовсе не дозволенные (например, спиртные напитки).
Для этого вдоль улицы протянули железную цепь, оста-
вив узкий проезд. Местность по ту сторону цепи, т. е.
за пределами Земляного вала, стали называть Зацепой.
По другому толкованию, таможенники в целях обнару-
жения контрабанды прощупывали возы с сеном длинны-
ми заостренными шестами — щупами, иначе говоря, «за-
429
цепляли» подозрительные возы, отсюда и Зацепа. Так
или иначе имя улицы напоминает о существовавшем
здесь, на пересечении с нынешней Новокузнецкой ули-
цей, проезде через Земляной вал, возле которого была
устроена таможенная застава.
Отсюда и участок вала около Зацепы назвали За-
цепским валом. Образовалась же улица после срытия ва-
ла в 1820-х годах. Ныне она тянется от Малого Красно-
холмского моста до Новокузнецкой улицы. Длина ее —
несколько более километра. В прошлом веке название
Зацепский вал нередко распространялось и на нынеш-
нюю Валовую улицу, как и наоборот: Зацепский вал под-
час именовался Валовой. Только к началу XX века обе
улицы окончательно закрепились в нынешних границах.
Местность справа от Зацепского вала в допетровские
времена была занята татарскими слободами, слева — сло-
бодой кожевников. До наших дней некоторые улицы сохра-
нили соответствующие названия. В 1812 году стоявшие по
обе стороны вала деревянные строения сгорели. Улица не-
редко затоплялась паводками. «Сторона глухая, люди тем-
ные» — так характеризует этот район Бальзаминова в ко-
медии А. Н. Островского «Праздничный сон до обеда».
Переломным моментом в истории неказистой и тихой
улицы стала постройка в 1899—1900-х годах нынешнего
Павелецкого вокзала, названного так потому, что первона-
чально железнодорожная линия заканчивалась у малень-
кого городка Павелец-Тульский (ныне Рязанской обла-
сти). Перед вокзалом была разбита небольшая площадь
со сквером. Квартал справа от вокзала занимал обширный
Зацепский рынок, для которого в начале 1930-х годов по-
строили крытые деревянные помещения. В 1941 году рынок
сгорел.
Открытие вокзала, вскоре связавшего Москву с Сарато-
вом и остальным Средним Поволжьем (вокзал долгое вре-
мя назывался Саратовским), сделало улицу оживленной и
способствовало ее застройке и благоустройству. На месте
деревянных домов выросли кирпичные, с гостиницами,
лавками, трактирами. Место стало бойким, земля резко
вздорожала.
Однако наиболее радикальные перемены улица пере-
жила после Великого Октября, в особенности же в первое
десятилетие после Великой Отечественной войны.
Дом оригинальной конструкции (№ 1), с ленточными
окнами, стоящий на углу со Шлюзовой набережной,—
первенец советской эпохи. Назначение его тоже показа-
430
тельно: это один из первых многоэтажных гаражей сто-
лицы, построенный для автобазы Наркомтяжпрома в 1933
году.
Следующий жилой комплекс (№ 5) образован в резуль-
тате надстройки двух стоявших здесь старых кирпичных
строений и заполнения разрыва между ними. Строитель-
ство началось в 1940 году (автор проекта Н. И. Транкви-
лицкий), закончилось в послевоенные годы, когда фасады
получили довольно пышный декор в духе ренессанса. Угло-
вая секция ныне образует левый фланг просторной ЛЕ-
НИНСКОЙ ПЛОЩАДИ.
Эта площадь, до войны именовавшаяся Саратовской,
поначалу была небольшой и располагалась в глубине квар-
тала строений слева от Зацепского вала. От вала к ней вел
короткий Саратовский (ныне Ленинский) проезд. В 1947
году площадь была расширена за счет стоявших около вок-
зала мелких строений, напротив вокзала разбили сквер.
Однако самая коренная реконструкция площади началась
в 1970 году и продолжается по сей день. Ныне площадь за-
нимает уже в длину более половины протяженности За-
цепского вала и стала крупнейшей на всем Садовом коль-
це. Главную роль в ней продолжает играть вокзал, но старо-
модное, посредственное в художественном отношении зда-
ние уже потеряло значение архитектурной доминанты ог-
ромной площади, да и не справляется с современным по-
током пассажиров.
Не будучи архитектурным памятником, вокзал являет-
ся ценнейшим памятником историческим. Именно сюда
23 января 1924 года со станции Герасимовская (ныне Ле-
нинская) прибыл траурный поезд, доставивший в столицу
гроб с телом В. И. Ленина. В 1938 году слева от вокзала
по проекту В. А. Маркина был сооружен павильон-музей,
где установили паровоз и вагон, в котором перевезено в
Москву тело Владимира Ильича. Поэтому площадь назва-
на Ленинской и градостроители стремятся придать ей но-
вое, достойное этого имени социально-эстетическое звуча-
ние. В апреле 1980 года был открыт новый павильон-музей
(архитектор Л. Ю. Гончар).
Решено не трогать старое здание вокзала, а для расши-
рения его пристроить справа новый корпус той же высоты.
Рядом с нынешним вокзалом — наземный павильон
станции метро «Павелецкая» Горьковско-Замоскворецкой
линии, открытой 20 ноября 1943 года, в самый разгар
Великой Отечественной войны. Строители павильона — ар-
хитекторы А. Н. Душкин и Н. С. Князев оформили его на
431
актуальнейшую в то время тему «Страна — фронту». Это
сделало станцию своеобразным памятником героической
эпохе борьбы советского народа с немецко-фашистскими
захватчиками.
Голубая стеклянная призма — здание Прижелезно-
дорожного почтамта, сданного в эксплуатацию в начале
1982 года.
С правой стороны площади- намечено возвести много-
этажное здание гостиницы на 1700 мест и. торговый центр.
На площади, в середине украшающего ее уже сегодня зе-
леного партера, установят памятник В. И. Ленину.
Правая сторона Зацепского вала начинается тремя
девятиэтажными жилыми корпусами, поставленными усту-
пами; их связывают одноэтажные пристройки с магазина-
ми — архитектурное решение, характерное для 1960-х
годов.
Квартал между узкой Татарской улицей (она вела в
Татарскую слободу) и улицей Бахрушина сохранил доре-
волюционную застройку. Оба здания под № 10 не претен-
дуют на какое-либо эстетическое воздействие, это сугубо
утилитарные, коммерческие постройки, выросшие после
открытия вокзала. Зато дом № 12 выделяется своими при-
чудливыми формами и живописной расцветкой. Это широ-
ко известный Государственный театральный музей имени
А. А. Бахрушина, богатейшее собрание экспонатов, харак-
теризующих историю русского театрального искусства.
Особняк построен в 1896 году по проекту К. К. Гиппиуса,
одобренному заказчиком А. А. Бахрушиным, фабрикантом-
меценатом, который основал собрание и передал .его в 1913
году в дар Академии наук. В 1918 году музею было при-
своено имя А. А. Бахрушина, сам он пожизненно, т. е.
до 1929 года, служил в нем директором. Ныне музей, по-
стоянно пополняемый, содержит более миллиона экспо-
натов.
Рядом проходит улица, исстари именовавшаяся Лужни-
ковской,— название говорит о том, что местность была лу-
говой, низкой и сырой. В 1969 году улица стала носить
имя А. А. Бахрушина.
Реликтом старого Садового кольца остался одноэтаж-
ный, под № 14, домик с мезонином, насчитывающий более
полутораста лет. Гораздо более молод, но зато и менее ин-
тересен соседний трехэтажный дом № 16, надстроенный в
советское время двумя этажами.
Завершает правую линию улицы массивный дом № 18,
воздвигнутый в 1949 году по проекту Н. Я. Колли и
432
И. Н. Кастеля. В левой его части расположен обработан-
ный арками вход в станцию метро «Павелецкая» Коль-
цевой линии (открыта 1 января 1950 г.). Станция метро,
построенная теми же архитекторами, превратила угол с
Новокузнецкой улицей в самое оживленное, заполненное
пешеходами место Зацепского вала.
ВАЛОВАЯ УЛИЦА
Уже выйдя на Ленинскую площадь, мы вступили на
самую меняющуюся, по существу заново отстраиваемую
замоскворецкую часть Садового кольца. Продолжающая
Зацепский вал и некогда носившая то же название Вало-
вая улица в наши дни почти не сохранила следов далекой
старины. Трудно поверить, что улица, несмотря на то, что
самое имя ее говорит о проходившем здесь Земляном вале,
помнит времена Бориса Годунова, Минина и Пожарского'
Земляной вал был снесен в 1816—1820 годах; здесь,-как и
на других проездах замоскворецкой дуги Садового кольца,
решено было не делать сужающих мостовую палисадни-
ков. Поэтому-то улицы не были названы Садовыми, а со-
хранили наименования валов, во-вторых, оставались отно-
сительно узкими по сравнению с теми звеньями Садового
кольца, где за счет палисадников улицы приобрели ны-
нешнюю завидную ширину.
Однако все это — недавнее прошлое. Летом 1979 года на
Валовую улицу пришли бульдозеристы и экскаваторщики.
Улица как бы родилась заново. За счет сноса домов левой
стороны она расширилась вдвое: с 20 метров до 40, урав-
нявшись по ширине с остальными отрезками кольца. Те-
перь Валовая, как и остальные улицы замоскворецкой ду-
ги, превратилась в просторную, удобную для транспорта
магистраль.
На недавно освобожденном от старой застройки углу
Валовой улицы и Зацепского проезда запроектировано
строительство крупного здания, которое своим мощным
объемом замкнет правый фланг Ленинской площади. Далее
на левой стороне Валовой мы видим 14-этажную жилую
башню постройки 1970-х годов. За ней едва ли не крупней-
шее сооружение предвоенных лет — сложенное из круп-
ных блоков в 1938—1940 годах здание, проектированное
А. К. Буровым и Б. Н. Блохиным. Ранее оно стояло в глу-
бине квартала, теперь вышло на красную линию, но уже
вовсе не представляется новаторским и импозантным.
433
На правом углу Большого Строченовского переулка
скошенным торцом к Валовой обращен доходный дом
1900-х годов. Далее — три шестиэтажных корпуса по-
стройки 1940 года, образующие ансамбль. Очертания домов
просты и приятны глазу, но, видимо боясь упреков в из-
лишней упрощенности, зодчий снабдил центральный кор-
пус, стоящий за садом, двумя аляповатыми красными пор-
талами, а части стен по бокам придал рифленую поверх-
ность, что не украсило строение.
Далее сооружается станция метро «Серпуховская» но-
вой линии метро, которая свяжет центр города с Черта-
новом.
Более цельное и законченное впечатление оставляет
правая сторона улицы. Дома № 2-4 и № 6—8 заполняют
участок до 6-го Монетчиковского переулка. Оба они ровес-
ники, воздвигнуты на рубеже 1940—1950-х годов: первый,
со скругленным углом в сторону Новокузнецкой улицы —
по проекту Н. Я. Колли и И. Н. Кастеля, второй, 14-этаж-
ный, с большим книжным магазином — по проекту
И. Н. Кастеля и Т. Г. Заикина.
Оба здания, ознаменовавшие новые возможности строи-
тельной техники в послевоенный период, вначале потря-
сали своими объемами и высотой. Сегодня они кажутся
чрезмерно тяжеловесными и громоздкими: их суровые,
взметающиеся к небу фасады представляются стенами не-
приступной крепости. Между тем следует отдать должное
зодчим, они стремились оживить фасады зданий четкими
горизонтальными членениями, светлой расцветкой, деко-
ративными деталями, разной конфигурацией проемов. Но в
целом идеала многоквартирного приветливого и привлека-
тельного жилого здания достигнуть не удалось.
Диссонансом в этом окружении выглядит уцелевший
с дореволюционных времен трехэтажный корпус трикотаж-
ной фабрики (№ 8). Далее снова высится здание 1950-х
годов — десятиэтажный жилой корпус (№ 8—18) 1-й
Образцовой типографии и Главполиграфпрома, сооружен-
ный по проекту Л. И. Баталова.
Кварталы справа от Валовой улицы исстари носили
название «Монетчиков» — здесь в древние времена жили
мастера Государева монетного двора, чеканившие монеты.
Отсюда и названия переулков, выходящих на Валовую,—
Монетчиковские.
Пестрой и разнородной остается застройка последне-
го участка правой стороны улицы — от 3-го Монетчиков-
ского переулка до Пятницкой. Здесь можно увидеть ста-
434
ринный, в прошлом купеческий особняк (№ 24) и невы-
разительные малоэтажные кирпичные постройки конца
прошлого века.
Господствует среди них импозантное здание № 28 —
1-й Образцовой типографии имени Жданова, одного из луч-
ших полиграфических предприятий страны. Типография
была основана в 1876 году известным деятелем русского
просвещения И. Д. Сытиным, на нынешнем месте она рас-
положена с 1879 года. В 1905 году типография стала одним
из центров Декабрьского вооруженного восстания в Моск-
ве, ее работники отпечатали номер «Известий Московского
Совета», в котором крупными литерами было напечатано:
«Объявить в Москве со среды 7 декабря с 12 часов дня все-
общую политическую стачку и стремиться перевести ее в
вооруженное восстание». Современное здание типографии
построено в 1904 году; 11—12 декабря 1905 года по приказу
градоначальника Медёма царские драгуны подожгли его
как «форпост революции». Восстановлено здание в 1906
году (архитектор А. Э. Эрихсон). После национализации
в 1920—1926 годах в типографии печаталось первое собра-
ние сочинений В. И. Ленина. С 1966 года типография яв-
ляется предприятием коммунистического труда, она на-
граждена орденами Октябрьской Революции и Трудового
Красного Знамени.
ОТ добрынинской площади
ДО ОКТЯБРЬСКОЙ
Добрынинская площадь — до 19.18 года Серпухов-
ская — была и осталась одним из важнейших транспорт-
ных узлов Замоскворечья, воротами, ведущими к югу от
, Москвы. Сюда сходились дороги, шедшие от центра горо-
да в города Южной России, Украины, Крыма. Не случай-
но, что и географически площадь расположена в самой юж-
ной точке Садового кольца. В нее вливаются семь ожив-
ленных улиц. Некогда в середине площади стояли Серпу-
ховские ворота Земляного вала, обозначавшие таможен-
ную границу города. В конце XVIII века, когда вал был
почти срыт, находившийся перед ним ров засыпан, а воро-
та снесены, площадь подверглась «регулированию»: была
разработана и предписана ее четкая овальная конфигура-
ция. По периметру овала, широкие стороны которого про-
стирались к востоку и западу, главнокомандующий Моск-
вы И. П. Салтыков приказал строить двухэтажные камен-
435
ные дома с лавками в нижнем этаже. Эта планировка пло-
щади, как и большинство построенных в соответствии с
приказом домов, сохранялась до самого последнего време-
ни, В 1913 году в центре площади был разбит круглый
сквер, обнесенный железной решеткой, которую местные
жители прозвали скворешней. Для расширения движения
в 1931 году сквер снесли.
С начала нашего века площадь стала свидетельницей
крупных революционных событий. 1.0 января 1905 года сю-
да пришли забастовавшие рабочие типографии Сытина:
в знак траура по жертвам петербургского расстрела 9 янва-
ря они пели похоронный марш. 7 сентября того же года сы-
тинцы собрались здесь на митинг, во время которого прои-
зошла стычка с казаками. В декабре на площади развяза-
лись ожесточенные бои восставших рабочих с драгунами
и казаками, прорывавшимися к типографии Сытина. Это
им удалось только после упорных схваток. Боевая дружи-
на рабочих сумела выйти из окружения.
В апреле 1917 года рабочие Замоскворечья собрались
на Серпуховской площади; под алыми знаменами, с пением
«Интернационала» демонстрация двинулась к центру го-
рода.
27 октября 1917 года площадь оказалась в руках рабо-
чих и солдат 55-го запасного пехотного'полка, присоеди-
нившихся к вооруженному восстанию. Отсюда в'осставшие
развернули наступление в направлении Крымского вала.
30 октября красногвардейцы установили на площади ар-
тиллерийские орудия, нацеленные на позиции белых.
В 1918 году Серпуховской площади было присвоено
имя Петра Добрынина — одного из организаторов Крас-
ной гвардии Замоскворечья в 1917 году. К 50-летию Вели-
кого Октября около станции метро «Добрынинская» .уста-
новлен бюст героя (скульптор Г. Д. Распопов).
Совершенно преобразилась площадь за послевоенные
десятилетия. В. 1950 году на западной ее стороне открыл
свои двери наземный вестибюль станции метро «Серпу-
ховская» (с 1961 г. «Добрынинская») Кольцевой линии,
сооруженный по проекту М. А. Зеленина, Л. Н. Павлова и
М. А. Ильина. В 1963 году пробит новый проезд, соеди-
няющий Большую Серпуховскую улицу с Пятницкой.
.Площадь, расширенная к югу, обогатилась пышным скве-
ром. В 1965—1967 годах по оси Садового кольца проложи-
ли подземный транспортный тоннель длиной 560 метров и
четыре пешеходных тоннеля по периметру.площади, общая
длина которых составляет 239 метров.
436
Первое здание советского периода, появившееся на пло-
щади,— Московско-Ленинский универмаг, построенный в
1929 году по Проекту К. Н. Яковлева. Он по-прежнему по-
пулярен у жителей Замоскворечья, хотя его масштабы и
удобства, конечно, отстали от требований времени.
Северную сторону площади образуют: дугообразный в
плане трехэтажный дом 1870-х годов; двухэтажный дом с
аптекой между Большой Ордынкой и Большой Полян-
кой — старейшее здание площади. Угол с Большой Полйн-
кой оголен, сюда выходит тыльный фасад дома № 60 по
Полянке
ДОБРЫНИНСКАЯ УЛИЦА, соединяющая Добрынин-
скую площадь с Октябрьской, до 1952 года называлась Ко-
ровьим валом. Здесь, по ту сторону вала, в конце XVIII ве-
ка находился Животинный двор — рынок, на котором про-
давался крупный рогатый скот. К югу от него располагал-
ся Конный рынок, только в конце прошлого века застроен-
ный корпусами городской детской клинической больницы
№ 1 (Морозовской).
К зданию универмага примыкает здание кинотеатра.
В 1914 году на этом месте открылся кинематограф «Вели-
кан» — было в нем 670 мест, очень много по тому времени,
отсюда и название. В 1930-х годах он был переименован в
«Спорт», а в 1941 году стал жертвой фашистской бомбы.
В 1957 году на этом месте выросло современное здание
кинотеатра «Буревестник» (архитектор И. В. Жолтов-
ский) .
Далее, вплоть до Шаболовки, широким фронтом тянет-
ся здание оригинальной архитектуры, верхние этажи кото-
рого предназначены под квартиры, а в нижних размести-
лись различные фирмы (руководитель авторского коллек-
тива Я. Б. Белопольский).
Правой стороны Добрынинской улицы уже не сущест-
вует. Несколько лет назад Добрынинская улица слилась с
соседней Житной улицей, а на Месте разделявшего их квар-
тала разбит сквер. Ближе к Добрынинской площади тран-
спорт исчезает в огромной рампе подземного тоннеля.
Итак, Добрынинская и Житная улицы стали единым
проездом, хотя сохранили свои названия. Это едва ли не са-
мый широкий проезд столицы, представляющий собой не-
правильный четырехугольник; его длинные стороны расхо-
дятся в направлении Октябрьской площади.
ЖИТНАЯ УЛИЦА получила свое имя в начале XVIII
века по Житному двору, т. е. амбарам с зерном. Этот двор
перенесли сюда из Кремля после пожара 1701 года, истре-
437
бившего кремлевские житницы. На месте житниц в Кремле
построен Арсенал.
Житная улица начинается сквером, устроенным на
участке, смежном с Большой Полянкой, где стояли мелкие
домишки. Далее — типовое здание школы 1937 года, перед
фасадом которого установлен бюст А. Н. Островского. Не
случайно: рядом, позади огромного дома № 10, сохранил-
ся обветшавший деревянный домик, где с 1834 по 1840 год
будущий великий драматург провел свои юные годы. Отсю-
да он начиная с 1835 года ходил учиться в 1-ю московскую
гимназию (Волхонка, 16).
Строительство жилого дома № 10 было начато заводом
имени Владимира Ильича незадолго до войны, к 1941 году
он был частично заселен; война задержала строительство,
последняя (левая) секция была сдана в 1947 году, вскоре
после чего фасад получил нынешний довольно пышный
декор.
За Казанским переулком — здесь стояла церковь Ка-
занской божьей матери «что у Житного двора» — начи-
нается собственно ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ.
Человек, не бывший здесь лет десять, эти места не
узнает. Октябрьская площадь переживает процесс ради-
кальной реконструкции. Эта в недалеком прошлом неболь-
шая круглая площадь, застроенная низенькими домиками,
как бы раздвинула свои плечи и уже сейчас приобрела об-
лик внушительного городского форума.
Старая Калужская площадь не зря получила в 1922
году имя Октябрьской: здесь в октябре 1917 года находи-
лись Совет рабочих депутатов Замоскворецкого района,
районный штаб Красной гвардии и Замоскворецкий воен-
но-революционный комитет. Напомню, что пролетариат
Замоскворечья сыграл решающую роль в Московском воо-
руженном восстании 1917 года.
Прежнее название площади произошло от находивших-
ся здесь Калужских ворот Земляного города. Отсюда шла
дорога на Калугу.
Обновление площади началось в послевоенные годы.
В 1949 году на ней появился павильон станции метро
«Октябрьская» (архитектор Л. М. Поляков), оформленный
как монумент Советской Армии — победительнице. В 1962
году в конце улицы Димитрова вырос другой павильон этой
же станции, спроектированный в современных формах
А. Ф. Стрелковым, Н. А. Алешиной и Ю. В. Вдовиным.
В 1966 году вступил в строй транспортный тоннель по, ли-
нии Садового кольца общей длиной свыше полукилометра.
438
На северной стороне площади поднялись белоснежные
корпуса Мосгорбанка, 17-этажная призма Министерства
строительства предприятий нефтяной и газовой промыш-
ленности СССР и здание кубической формы. Создате-
ли комплекса — Д. И. Бурдин (руководитель авторского
коллектива), М. П. Артемьев, В. IL Бельская, Ю. Р. Ра-
баев, В. Г. Сальковский, В. П. Яковлев. Смелое сочетание
свободно поставленных разнообъемных зданий, простота и
четкие членения их форм, светлая облицовка придают это-
му участку площади характер весьма современного и выра-
зительного ансамбля, хотя вызывает сомнение столь ради-
кальное решение в старой, сложившейся части города.
На южной стороне главной доминантой площади ста-
нет высотное здание, которое отметит место скрещения
Мытной улицы, Шаболовки и Донской улицы. На углу с
Ленинским проспектом поднимется импозантный дом, ко-
торый включит в себя павильон станции метро «Октябрь-
ская»-кольцевая, фасад которого останется прежним.
В центре площади будет воздвигнут памятник Велико-
му Октябрю.
КРЫМСКИЕ ВАЛ, МОСТ, ПРОЕЗД
Названия эти очень древние — в XVI—XVII веках
здесь находился Крымский двор — резиденция посольства
крымского хана. Дворец ханского представителя стоял на
Крымском валу, как раз напротив нынешнего входа в
Центральный парк имени Горького.
Улица возникла в 1820-х годах после сноса проходив-
шего по ее оси Земляного вала. Долгое время она остава-
лась пустынной и мало застроенной: местность была низ-
менной, в половодья она заливалась. Типично загород-
ный характер проезда, почти лишенного застройки, побу-
дил составителя карты Москвы 1853 года Хотева обозна-
чить ее как Крымское шоссе. Даже на фотопанораме 1867
года строений на улице не видно, с обеих сторон тянутся
луга и огороды. Только к самому концу прошлого века
вдоль Крымского вала появляются небольшие домики.
Как важный проезд, соединяющий Замоскворечье с
центральной частью города, Крымский вал сыграл выдаю-
щуюся роль в революционной истории нашей столицы.
В 1905 году вал покрылся баррикадами, а Крымский мост
блокировали дружинники. Только 15 декабря драгунам
удалось прорваться через мост в Замоскворечье.
В 1917 году красногвардейские отряды Замоскворечья
439
уже 26 октября заняли Крымский мост, а затем Двинулись
по нему к Крымскому проезду и далее по Остоженке (ныне
Метростроевской улице) к одному из главных бастионов
контрреволюции — штабу МВО.
Начнем осмотр улицы с ее левой стороны. У самой Ок-
тябрьской площади высится восьмиэтажное здание гости-
ницы • «Варшава» на 127 номеров (1960 г., архитектор
И. С. Николаев), с популярным рестораном, специализи-
рованным на польских национальных блюдах. Далее —
пятиэтажный, облицованный темно-красным туфом учеб-
ный корпус, построенный в 1938 году для Института цвет-
ных металлов. После войны он был реконструирован и ны-
не занят Институтом стали и сплавов.
За остальной частью левой стороны Крымского вала
расположена территория, сделавшая эту скромную улицу
знаменитой на всю Советскую страну.
19 августа 1923 года по инициативе В. И. Ленина здесь,
на месте городских свалок, была открыта Всероссийская
сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выстав-
ка. На благоустроенной и озелененной территории соору-
дили 225 зданий. Во время своего последнего приезда в
Москву 19 октября 1923 года на выставке побывал
В. И. Ленин. Всего ее посетило около полутора миллионов
человек.
На этом же месте в 1928 году был открыт первый в
СССР.парк культуры и отдыха, названный Центральным,
а в 1932 году получивший имя А. М. Горького. К террито-
рии парка был присоединен парк бывшей Голицынской
больницы и старый Нескучный сад, разбитый еще в 1826
году, а затем прилегающая часть Воробьевых (ныне Ле-
нинские) гор. С 23 июня 1943 года по 1 октября 1948 го-
да на территории парка действовала выставка трофейного
оружия, отбитого у немецко-фашистских войск, которая
насчитывала свыше 6,5 тысячи экспонатов.
Парк — одно из излюбленных мест отдыха и культур-
ных развлечений миллионов москвичей и приезжих. Еже-
годно в День Победы здесь происходят встречи ветеранов
Великой Отечественной войны. У многочисленных аттрак-
ционов всегда можно видеть толпы детей и взрослых.
Головной участок парка примыкает именно к Крым-
скому валу. В 1953—1955 годах здесь по проекту архитек-
тора Ю. В. ТЦуко установлена новая красивая ограда и по-
строен главный вход в виде торжественной колоннады,
окаймленной кассовыми павильонами.
Около набережной на Крымский вал выходит админист-
440
ративный корпус — здание, перестроенное в 1928 году из
цеха находившегося здесь еще с дореволюционных времен
завода «Новый Бромлей». До войны это был кинотеатр
парка.
Правая сторона КРЫМСКОГО ВАЛА до Крымского
переулка застроена тремя массивными жилыми корпуса-
ми. Дом № 4 с поликлиникой выстроен в 1941 году по
проекту А. Е. Сергеева и Н. М. Кузнецова; оформление фа-
сада завершено в 1950 году. Сложенный из желтых кирпи-
чей дом № 6 с аптекой завершен в 1964 году. Дом •№ 8 за-
селен работниками Наркомата черной металлургии в
1936 году (архитектор С. И. Власьев). В одной из его
квартир жил выдающийся ученый в области горного дела
академик А. А. Скочинский.
Далее простирается обширная, очищенная от мелких
строений территория. В 1939 году этот участок был отве-
ден под строительство здания Академии наук СССР (про-
ект академика А. В. Щусева), однако война остановила
стройку, затем ее было решено перенести на другое место,
и вместо дворца науки построить здесь дворец искусств.
Это нарядное, отделанное белым травертином здание Госу-
дарственной картинной галереи (1970-е гг., архитекторы
Н. П. Сукоян, Ю. Н. Шевердяев и другие). Здание еще не
окончено, ныне в готовой его части — Центральный Дом
художника с выставочными залами. А снаружи на окру-
жающей территории будет устроен парк Искусств — не-
обычная выставка скульптур и произведений монументаль-
ного искусства под открытым небом.
На месте Крымского моста исстари находился Крым-
ский брод — Москва-река в этом месте была Очень мелко-
водна. В 1786 году здесь построили деревянный Николь-
ский мост, в 1873 году его заменили железным, с решет-
чатыми фермами.
Писатель М. Н. Загоскин вспоминал, что до постройки
Бабьегородской плотины в 1836 году река у Крымского
моста в июле пересыхала настолько, что «купаются, или
лучше сказать, играют по колено в воде пятилетние ребя-
тишки; а где проходили огромные суда с тяжелым грузом,
там на широких отмелях расхаживают галки и вороны».
Крымский брод описан в рассказах Тургенева «Муму»
и «Первая любовь».
В 1937 году железный Крымский мост, прозванный
водителями транспорта за тесноту и внешний вид мыше-
ловкой, отодвинули вниз по течению на 50 метров, где он
еще год продолжал служить москвичам. На его месте нача-
441
ли сооружать нынешний красавец мост, изящный силуэт
которого навсегда врезается в память каждого, кто хоть
раз его увидел. Авторы этого прекрасного сооружения —
инженер Б. П. Константинов и архитектор А. В. Власов.
Особую прелесть мосту, бесспорно, придают сильные под-
весные цепи, переброшенные через пилоны. Длина моста
с подходами 671 метр, ширина — 33,3 метра. Мост сделан
на Новокраматорском машиностроительном заводе имени
Ленина и смонтирован рабочими этого завода всего за
56 дней.
Крымский мост подходит почти к самой Крымской пло-
щади. По обеим сторонам его подходов по ту сторону ре-
ки — короткий Крымский проезд. Левую сторону его об-
разуют малоинтересный, к тому же закрытый мостовым
подходом жилой дом 1932 года постройки (архитектор
А. Плигин) и живописный сквер с кафе «Крымское»,
разбитый на месте малоценных строений в 1960 году. В до-
ме (он числится под № 2 по Фрунзенской набережной)
с 1932 по 1941 год жил видный государственный и пар-
тийный деятель, дважды Герой Социалистического Труда
А. П. Завенягин (1901 — 1956 гг.). Правую сторону проезда
занимают здания бывшего лицея (1873 г., архитектор
А. Е. Вебер), о котором подробно рассказывается в очерке
«Метростроевская улица». Обратим лишь внимание на па-
радный вход, оформленный статуями двух античных муд-
рецов — Платона (слева) и Аристотеля. Обе фигуры из-
ваяны неизвестным скульптором с живописных изобра-
жений, выполненных Рафаэлем в его знаменитой фреске
«Афинская школа», которая и ныне украшает один из за-
лов Ватикана.
Мы совершили полный круг по Садовому кольцу и воз-
вратились на Крымскую площадь уже с юга. Долгая про-
гулка завершена. Вместе с ней закончены наши экскурсии
по наиболее важным и интересным улицам и площадям
исторического центра столицы, расположенным в пределах
Садового кольца.
СОДЕРЖАНИЕ
КРЕМЛЬ. ВОКРУГ КРЕМЛЯ
7
Кремль
7
Красная площадь
14
Проспект Маркса
21
От площади Дзержинского
к Москворецкой набережной
47
Кузнецкий мост
57
Пушечная улица
68
РАДИАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ
72
Волхонка
73
Метростроевская улица
77
Кропоткинская улица
87
Улица Фрунзе .
98
Арбат
102
Проспект Калинина
112
443
Улица Воровского
118
Улица Герцена
124
Улица Горького
136
Пушкинская улица
148
Улица Чехова
157
Петровка
162
Каретный ряд
169
Неглннная улица
172
Цветной бульвар
176
Улица Жданова
180
Улица 25 Октября
184
Улица Дзержинского
189
Сретенка
192
Улица Кирова
197
Улица Куйбышева
208
Улица Богдана Хмельницкого
212
Улица Чернышевского
216
Улица Разина
221
Соляшса
225
444
Яузская улица
228
Ульяновская улица
230
Интернациональная улица
231
Верхняя Радищевская улица
233
Балчуг
234
Пятницкая улица
236
Большая Ордынка
242
Улица Серафимовича
246
Большая Полянка
248
Улица Димитрова
253
БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО
257
Гоголевский бульвар
266
Арбатская площадь
273
Суворовский бульвар
277
Тверской бульвар
283
Пушкинская площадь
296
Страстной бульвар
302
Петровский бульвар
306
445
Трубная площадь
811
Рождественский бульвар
313
Сретенский бульвар
319
Чистопрудный бульвар
323
Покровский бульвар
332
Яузский бульвар
339
САДОВОЕ КОЛЬЦО
345
Зубовский бульвар
353
Смоленский бульвар
357
Смоленская-Сенная
и Смоленская площади
361
Улица Чайковского
366
Садовая-Кудринская улица
373
Большая Садовая улица —
площадь Маяковского
379
Садовая-Триумфальная улица
385
Садовая-Каретная улица
388
Садовая-Самотечная улица
391
Садовая-Сухаревская улица
394
Колхозная площадь
397
446
Садовая-Спасская улица
402
Садовая-ЧерногрязСкая улица
407
Улица Чкалова
410
Таганская площадь
424
Большой Краснохолмский мост
и Нижняя Краснохолмская улица
427
Зацепский вал
429
Валовая улица
433
От Добрынинской площади
до Октябрьской
435
Крымские вал, мост, проезд
439
ИВ № 2346
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЕДОСЮК
МОСКВА
В КОЛЬЦЕ САДОВЫХ
Путеводитель
Заведующий редакцией 10. Александров
Редактор Л. Карабанова
Художник В. Александров
Фотографии С. Солодовникова и В. Гротте
Художественный редактор А. Алтунин
Технический редактор Н. Привезенцева
Корректоры Т. Горячева,
Н. Кузнецова, В. Чеснокова
Сдало в набор 21.01.83. Подписано к печати 16.09.83.
Л98Й03. Формат 84ХЮ8'/з4. Бумага типографская Xs 1.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная. Усл.
печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 50,82. Уч.-изд. л. 27,17. Тираж
75 000. Заказ 3086. Цена 2 р. 20 к.
Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Московский рабочий»,
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8-
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.