Text
                    косметология
том
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОСМЕТИКА 6 МЕДИЦИНА»

ББК 51.204.1 55.83 Авторский коллектив: А.И.Деев, к.б.н. (Москва); Е.И. Губанова, к.м.н. (Москва); Е.А. Корнеева (Москва); Г.К. Спирина (Москва); Е.З. Парсагашвили (Санкт-Петербург); П.С. Кожевников, к.х.н. (Санкт-Петербург); Е.И. Эрнандес, к.б.н. (Москва) Консультанты: О.С. Панова, д.м.н. (Москва), Т.В. Пучкова, к.б.н. (Москва), Е.А. Шугинина, к.м.н. (Москва) Н-723. Новая косметология. Том II. Под общей редакцией Е.И. Эрнандес. М.: ООО «Фирма КЛАВЕЛЬ», 2007. — 418 с.: ил. ISBN 978-5-901100-26-4 Во втором томе «Новая косметология» рассмотрены следующие темы: волосы и уход за волосами, аппаратные методы в косметологии, инъекционные методы коррек- ции внешности и омоложения кожи, вопросы тестирования косметических средств на эффективность и безопасность. Отдельно представлен каталог профессиональной косметики, материалов для контурной пластики и мезотерапии, физиотерапевти- ческого оборудования, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Книга предназначена для дерматокосметологов и врачей других специальностей, работающих в области косметологии и эстетической медицины, разработчиков и производителей косметических и фармацевтических препаратов, студентов меди- цинских учреждений, биологических и химических вузов, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами косметологии. ISBN 978-5-901100-26-4 ® ООО «Фирма КЛАВЕЛЬ», 2007
Содержание Список сокращений..................................................................9 Предисловие.......................................................................10 Часть I. Волосы И уход за волосами (Е.И. Эрнандес)................................13 Вступление.....................................................................14 Глава 1. Волосы внутри и снаружи..................................................16 Что такое «уход за волосами»...................................................16 Волосы под микроскопом.........................................................18 Корень волоса и волосяной фолликул..........................................18 Стержень волоса.............................................................20 Расовые различия............................................................21 Барьерная система волоса.......................................................22 Волосы и время.................................................................24 Загадка седины.................................................................26 Стволовые клетки кожи и волос и тканевая инженерия.............................29 Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами..............................33 Микроклимат под шевелюрой......................................................33 Вещество на поверхности волоса: чего ожидать?..................................34 Как правильно мыть волосы......................................................35 Технология шампуней.........................................................35 Очищающие компоненты........................................................36 Кондиционирующие и пережиривающие добавки...................................39 Соединения со специфической биологической активностью.......................41 Кондиционеры и шампуни «2-в-1»..............................................42 Бальзамы....................................................................44 Идеальная прическа в любую погоду..............................................44 Арсенал укладочных средств..................................................44 Полимеры — основа укладочных средств........................................46 Специальные добавки улучшающие свойства укладочных средств..................47 Кудрявая грива или конский хвост?.......................................... 48 Как изменить форму волоса...................................................48 Виды химической завивки.....................................................50 Меняем масть...................................................................52
Перманентное окрашивание.........................................................52 Полуперманентное и временное окрашивание.........................................53 Природные красители растительного происхождения..................................54 Глава 3. Борьба за волосы,или как заставить волосы расти................................56 Почему волосы выпадают...............................................................56 Андрогенная алопеция.................................................................59 Механизм развития андрогенной алопеции...........................................59 Диагноз андрогенной алопеции.....................................................61 Лечение андрогенной алопеции.....................................................62 Временное облысение..................................................................64 Формы временной алопеции.........................................................64 Заболевания, приводящие к временной потере волос.................................67 Очаговая алопеция....................................................................68 Появление и развитие очага облысения.............................................68 Кто подвержен очаговой алопеции..................................................69 К вопросу о патогенезе очаговой алопеции.........................................70 Диагностика очаговой алопеции....................................................73 Стратегия лечения очаговой алопеции..............................................73 Поврежденные волосы..................................................................74 Медикаментозные средства для борьбы с облысением.....................................76 Миноксидил и его аналоги.........................................................77 Блокаторы образования ДГТ и другие антиандрогены.................................81 Противовоспалительные средства (иммуносупрессоры)................................85 Раздражающие вещества............................................................86 Средства, регулирующие пролиферативные процессы в эпидермисе и дерме.............88 Фотохимиотерапия очаговой алопеции...............................................90 Немедикаментозные средства для восстановления волос..................................92 Природные компоненты для укрепления волос........................................92 Некоторые препараты на основе растительных экстрактов............................95 Другие соединения................................................................96 Физиотерапевтические методы борьбы с облысением......................................97 Электрические методы.............................................................97 Температурные методы............................................................100 Массаж..........................................................................100 Средства, маскирующие потерю волос..................................................100 Комплексный подход к лечению облысения в косметическом салоне.......................101 Методы хирургической коррекции......................................................102 Глава 4. Волосы и перхоть..............................................................104 Почему возникает перхоть............................................................105 Pityrosporum ovale и его роль в возникновении перхоти...........................105 Сопутствующие факторы...........................................................105 Война с невидимкой..................................................................107 Синтетические препараты.........................................................107 Вещества растительного происхождения............................................110 Каменноугольная смола и сланцевый деготь........................................113 Антибиотики.....................................................................114 Укрепляя барьер.................................................................115 Глава 5. Искусство удаления волос......................................................117 Световые методы (фотоэпиляция)......................................................117 Электрические методы (электроэпиляция)..............................................121 4 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Ваксинг (восковая депиляция) и шугаринг.......................................122 Выщипывание или выдергивание..................................................123 Бритье........................................................................123 Химическая депиляция и торможение роста волос.................................124 Средства для ухода за кожей после эпиляции/депиляции..........................125 Проблема выбора...............................................................126 Литература 128 Часть II. Аппаратная косметология (А.и.деев).....129 Глава 1. Что такое аппаратная косметология........................................130 Физиотерапия в косметологии....................................................130 Общие принципы действия методов аппаратной косметологии........................135 Разрушение и созидание во имя красоты..........................................138 «Мы старый мир разрушим до основания...»....................................139 «...мы новый мир построим»..................................................139 Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки».......................141 Электрические методы в косметологии...........................................141 ЭЛЕКТРОтерапия.............................................................141 ЭЛ ЕКТРОразрушение.........................................................167 Световые методы в косметологии................................................168 ФОТОтерапия................................................................168 ФОТОразрушение.............................................................178 Глава 3. Механика красоты и здоровья................................................182 Мы осязаем, значит, мы живем.....................................................182 Клетки тоже «чувствуют» прикосновение............................................183 Куда уходит отек.................................................................186 Механические методы в косметологии...............................................187 МЕХАНОтерапия................................................................187 МЕХАНОдеструкция.............................................................189 Звуковые методы в косметологии...................................................190 ЗВУКОтерапия.................................................................190 Звуковая деструкция..........................................................193 Температурное воздействие........................................................194 Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии.............................195 Оксигенотерапия (Г.К. Спирина)...............................................195 Как клетка расходует кислород.............................................195 Г ипоксия.................................................................198 Оксигенация — насыщение организма кислородом.........................................199 Варианты подачи кислорода в организм.................................................200 Биоэффекты оксигенотерапии...........................................................202 Кислородная мезотерапия: желаемое us действительное (Е.И. Эрнандес, П.С. Кожевников) .204 К вопросу о названии.................................................................204 Факты и гипотезы.....................................................................205 Косметика для «кислородной мезотерапии»..............................................210 Некоторые идеи и новые возможности...................................................211 5
Заключение... или только начало?...........................................213 Озонотерапия (А.И. Деев).......................................................214 О природе озона............................................................214 Биологические эффекты озона................................................215 Озон в косметологии........................................................217 Заключение........................................................................218 Литература........................................................................219 Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине.....................221 Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика (Е.И. Эрнандес, Е.И. Губанова) . 222 Существует ли идеальный материал?.................................................222 Исторические вехи в развитии контурной пластики...................................223 Препараты для контурной пластики..................................................224 Синтетические наполнители......................................................226 Препараты на основе коллагена..................................................228 Аутологичные наполнители.......................................................230 Препараты на основе гиалуроновой кислоты.......................................231 Комбинированные препараты......................................................233 Факторы, влияющие на судьбу имплантата в ткани....................................235 Длительность эффекта: балансируя на грани.........................................238 Осложнения и ошибки при контурной пластике........................................238 Техника введения..................................................................240 Техника линейного введения.....................................................242 Техника «веер».................................................................242 Техника «сетка» ...............................................................242 Техника точечных инъекций......................................................243 Коротко-линейная техника ......................................................243 Техника «сэндвич»..............................................................243 Техника глубоких инъекций (туннельная).........................................244 Контурная пластика — медицинская технология.......................................245 Прогнозы специалистов.............................................................245 Глава 2. Мезотерапия и ее место в косметологической практике (Е.И. Эрнандес)..........................................247 От анестезии к мезотерапии........................................................247 Тройной эффект....................................................................256 Фармакологическое действие введенных веществ...................................256 Неспецифический ответ кожи на механическое повреждение.........................258 Нейрорефлекторный и нейрогуморальный механизмы.................................258 Возможности и ограничения эстетической мезотерапии................................259 Области проведения эстетической мезотерапии.......................................261 Лицо, шея, область декольте....................................................261 Тело...........................................................................262 Волосы ........................................................................263 Побочные эффекты и осложнения после процедуры мезотерапии.........................263 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Некоторые технические аспекты мезотерапии Подготовительный этап....................... Рекомендуемый режим...................... Техника введения......................... 264 264 265 265 Глава 3. Биоревитализация: оживляющие уколы (Е.З. Парсагашвили)...................268 Все по закону... Биологическому!...............................................268 Вертикаль власти. И горизонталь тоже...........................................269 Стоит ли овчинка выделки, или Принципы обратной связи в действии............269 Интересы общества превыше личных............................................270 Адаптация — это умение соответствовать......................................271 Биоревитализация расширяет адаптационные ресурсы кожи..........................271 Пролонгированная биоревитализация в эстетической медицине......................274 Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине (Е.И. Губанова, Е.И. Эрнандес),278 От «колбасного яда» к «уколам красоты»......................................278 Битва за токсин.................................................................284 Кто ты, невидимка?..............................................................286 В чем измеряется активность ботулотоксина.......................................290 Показания и противопоказания к «уколам красоты».................................292 Ожидания пациента и возможности метода..........................................293 Побочные эффекты и осложнения...................................................294 Технические вопросы.............................................................295 Ботулотоксин против гипергидроза................................................296 Новые горизонты и дальнейшие исследования.......................................299 Литература......................................................301 Часть IV. Тестирование косметических средств (Е.А. Корнеева)... 303 Глава 1. Что говорит закон..............................................................304 Гарантии безопасности и эффективности косметики.....................................304 Где таится опасность................................................................306 Качественный состав — ингредиенты и их химическая чистота........................306 Стабильность продукта............................................................307 Потенциальное микробиологическое загрязнение и консервация продукта..............308 На страже безопасности..............................................................310 Комитет по обзору косметических ингредиентов.....................................311 Косметические директивы EEC......................................................312 ОТС Review Panels................................................................313 «Душистый» альянс IFRA/RIFM......................................................313 Кодекс надлежащей лабораторной практики..........................................314 Запрещенные или ограниченные к употреблению ингредиенты.............................314 Тестирование на животных — обязательно ли оно?......................................316 Принцип трех «R».................................................................317 Информация о тестировании на животных: маркировка продукции......................318 Альтернативные методы тестирования..................................................320 Какие есть недостатки у альтернативных методов?..................................321 Можно ли верить результатам тестирования безопасности ингредиентов? Доказательная медицина...........................................................323 7
Глава 2. Альтернативные методы тестирования......................................327 Альтернатива животным.........................................................327 Низшие организмы...........................................................328 Клеточные культуры, культуры тканей и органов..............................329 Обмен информацией и системы компьютерных баз данных........................330 Тесты на токсичность..........................................................330 Метод фиксированных доз....................................................332 Альтернативные методы и тест-системы ......................................332 В каких случаях токсичность вещества нельзя определить с помощью существующих альтернативных методов........................................340 Тесты на фототоксичность......................................................342 Тесты на раздражение и разъедание кожи........................................343 Методы in vivo.............................................................343 Альтернативные методы и тест-системы ......................................343 Тесты на раздражение глаз.....................................................346 Тест Драйза................................................................346 Альтернативные методы и тест-системы ......................................346 Определение аллергенного потенциала вещества..................................354 Тесты на животных..........................................................355 Тесты на людях-добровольцах................................................355 Тесты на клетках...........................................................356 Компьютерные методы........................................................357 Тесты на мутагенность и генотоксичность.......................................359 Исследование эффективности in vitro...........................................363 Оценка антиоксидантной активности..........................................363 Оценка регенерационного действия тестируемых веществ.......................364 Определение противовоспалительного потенциала вещества.....................365 Заключение.......................................................................365 Литература.......................................................................366 Профессиональная косметика и оборудование........................................369 АльфаСПА, группа компаний ВНИИМИ..............................................382 Астрея........................................................................384 Биостетик Студио..............................................................386 Гельтек-Медика................................................................388 MARTIN'EX.....................................................................390 Мирра Люкс....................................................................392 НикОль........................................................................394 Палитра Красоты...............................................................396 Пластэк.......................................................................398 Солинг........................................................................400 СпортМедИмпорт................................................................402 Фитоджен......................................................................408 Предметный указатель.............................................................410 8 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Список сокращении Примечание: английский вариант сокращения слова или словосочетания исполь- зуется в том случае, когда данная аббревиатура является более употребляемой в русскоязычной медико-биологической и косметической литературе. ДБМ — альтернативные биологические модели БТШ — белки теплового шока Д ГТ — дигидротестостерон ККМ — комплекс клеточных мембран КОЕ — колониеобразующая единица МИК — минимальная ингибирующая концентрация ПААГ — полиакриламидный гель ПАВ — поверхностно-активное вещество ПДМС — полидиметилсилоксан ПЦР — полимеразная цепная реакция СОД — супероксиддисмутаза ТЭПВ —трансэпидермальная потеря воды УФ —ультрафиолет ЦМВ — цитомегаловирус САМ — chorioallantoic membrane (хориоаллантоисная мембрана) Colipa— European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association CTFA — Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association FDA — Food and Drug Administration (Управление по контролю за пищевыми про- дуктами и лекарственными средствами США) GLP — Code of Good Laboratory Practice (Кодекс Надлежащей Лабораторной Прак- тики) IFRA — International Fragrance Association МНС — major hystocompatibility complex (главный комплекс гистосовместимости) NMF — natural moisturizing factor (натуральный увлажняющий фактор) SPF — sun protection factor (солнцезащитный фактор) 9
Предисловие Событие, которое мы все так долго ждали, наконец-то свершилось — второй том «Новой косметологии» вышел из печати. Полтора года отделяет выход второго тома от первого. За это, в общем-то, короткое время произошло много изменений — ив области научных исследований, и в технологии производства косметики и средств личной гигиены, и в сфере косметологических услуг. Конечно же, нам хотелось вклю- чить как можно больше нового — название книги к этому обязывает. Но в какой-то момент мы поняли, что угнаться за стремительно развивающимся рынком невозможно, а значит, надо вовремя остановиться и осмыслить тот материал, который накоплен на данный момент. Изменения затронули и законодательную базу, регулирующую деятельность отечес- твенной косметической отрасли на разных уровнях. В частности, изменился порядок лицензирования деятельности косметических центров и оказания косметологических услуг населению — требования ужесточились, что, в принципе, понятно — ведь кос- метология все больше сближается с медициной. Некоторые процедуры, проводимые в косметологических центрах, получили статус медицинских технологий. В первую очередь это относится к инъекционным методам, нарушающим целостность кожных покровов. По закону, подобные манипуляции имеет право проводить врач, прошедший специальную подготовку под руководством сертифицированного тренера. Отдельный вопрос — кадровый. Нехватка квалифицированных кадров связана, в том числе, и с тем, что пока еще отсутствует единая система подготовки специалистов, не выработаны критерии, по которым оцениваются знания выпускников, нет офици- альных учебно-методических пособий. По сути, каждый учебный центр, готовящий косметологов, придерживается собственной программы. Неудивительно, что уровень знаний выпускников разных центров сильно отличается. Непростая ситуация и с подготовкой химиков-технологов косметических производств — отечественные про- изводственные компании сегодня ощущают острый дефицит подобных специалистов. Тем не менее работа над организацией и стандартизацией обучения уже идет, и есть надежда, что в скором времени учебный процесс будет налажен. Необходимость скорейшего решения этой проблемы диктует сама жизнь. В сов- ременном обществе отношение к косметологии меняется и среди врачей, и среди на- селения — с расширением возможностей косметологии происходит переосмысление ее роли. И если еще несколько лет назад многие врачи (в том числе дерматологи) 10 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
относились к косметическим препаратам и процедурам как к чему-то «несерьез- ному» и не заслуживающему доверия, то сегодня несомненные успехи косметики в профилактическом уходе за кожей не вызывают сомнений. Открытия в области строения и функционирования кожи, сделанные за последнее десятилетие, дали импульс к развитию еще одной — очень важной — стороны косметологии. Речь идет о симптоматической составляющей комплексного лечения дерматологических заболеваний, когда правильно подобранный косметический уход помогает продлить стадию ремиссии, облегчить субъективные неприятные ощущения (например, зуд, стягивание и проч.). С другой стороны, все чаще говорят о психотерапевтическом действии косметики и/или косметического ухода, помогающем повысить самооценку человека, улучшить его настроение и работоспособность. Мы с вами являемся не только очевидцами процесса становления косметологичес- кой науки (во всем ее многообразии), но и его активными участниками. Косметология стремительно вошла в жизнь современного человека и, надо сказать, все увереннее себя в ней чувствует. Ее место пока еще окончательно не определено, но судя потому, как развиваются события, это случится довольно скоро. Если медицинские методы условно разделить на три группы — профилактические, консервативные и хирурги- ческие, то большинство косметологических методов будут отнесены к первой группе. Но это ни в коей мере не умаляет их важности, напротив, еще больше свидетельствует о том, что косметологию можно по праву рассматривать как область медицины. Одной из задач «Новой косметологии» как раз и является повышение авторитета косметологии в глазах врачей разных специальностей. Арсенал современных косме- тологических методов, имеющих научную основу, уже довольно широк, и они могут служить хорошим подспорьем в лечении самых разных заболеваний. В отличие от первого тома, посвященного преимущественно косметическим сред- ствам и вопросам их взаимодействия с кожей, тематика второго тома гораздо шире и затрагивает несколько областей современной косметологии, а именно: • Волосы и уход за волосами. • Аппаратные методы. • Инъекционные методы. • Вопросы тестирования косметических средств на безопасность и эффектив- ность. Многие из средств и методов, о которых рассказывается в соответствующих раз- делах, пришли в косметологию из медицины, и об этом важно помнить, чтобы лучше понимать их суть. Исходя из этих соображений, в «Новой косметологии» уделяется внимание не только новинкам, но и истории — «не зная прошлого, не построить будущего». Говоря об эффективности косметических воздействий и их возможностях, не стоит забывать и о другой стороне вопроса — безопасности. Не случайно все, что связано С тестированием и диагностикой, вызывает большой интерес и у специалистов, и у потребителей. Информации на эту тему на русском языке пока немного, и она разбро- 11
сана по разным публикациям. В первом томе «Новой косметологии» мы рассказали о методах диагностики кожи, которые полезны при индивидуальном подборе косметики. Во втором томе читатели могут познакомиться с тем, как тестируется косметика, прежде чем она попадет на рынок. Надеемся, что эта информация пригодится практикующим косметологам и расширит их кругозор. В работе над вторым томом «Новой косметологии» участвовали специалисты из разных областей, так что эта книга — коллективный труд многих авторов, среди ко- торых врачи, биологи, химики. Особая благодарность нашим консультантам — Ольге Сергеевне Пановой (д.м.н., проф., президент Национального общества эстетической медицины, заведующая отделением дерматоонкологии и лазерной хирургии Цент- ральной клинической больницы РАН, эксперт по консервативной и хирургической косметологии Управления лицензирования и аккредитации Комитета здравоохра- нения г. Москвы), Татьяне Валентиновне Пучковой (к.б.н., председатель Правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации), Елене Андреевне Шугининой (к.м.н., заместитель генерального директора ЗАО «Косметологическая лечебница «Институт красоты») за ценные замечания и конструктивные комментарии, которые помогли повысить качество материала. Большая моральная и финансовая поддержка была оказана многими компаниями, известными на отечественном косметическом рынке. Выражаем благодарность их руководителям, принявшим решение участвовать в проекте «Новая косметология», и менеджерам, своевременно предоставившим нам необходимую информацию. Кому адресована эта книга? Прежде всего врачам. Те, кто только приходит в кос- метологию, смогут познакомиться с идеями — новыми и уже известными, лежащими в основе популярных косметологических методов. Тем, кто не новичок в этой области, будет интересно пропустить сквозь призму своего практического опыта взгляды, мнения и тенденции, определяющие сегодня развитие отрасли. «Новая косметология» — это не учебник и не монография. Это — современный взгляд на современную косметическую индустрию. Мы не ставили своей задачей подробно описывать те или иные вопросы, нам хотелось сформировать у читателя определенное видение проблемы и пробудить в нем интерес к дальнейшему разви- тию — профессиональному и творческому. Новых идей, новых открытий, новых вершин! Елена Эрнандес Москва, 2007 год 12 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Часть I Волосы и уход за волосами
Часть I. Волосы и уход за волосами Вступление Волосы — такой же важный элемент нашей внешности и индикатор нашего здоровья, как и кожа. Биологическая роль волосяного покрова у млекопитающих заключается в том, что он, помимо дополнительной механической защиты, участвует в терморегуляции организма. У человека густой волосяной покров сохранился только в нескольких местах — на голове, лобке и подмышках. Что же касается волос, расту- щих на остальных участках тела, то они редкие, тонкие и короткие, и в силу этого не могут служить надежной защитой — недостаток волосяного покрова на теле человек компенсирует одеждой. Так зачем волосы нужны человеку? До недавнего времени считалось, что волосы, растущие нателе, — атавизм, доставшийся нам от далеких предков. То, что не функци- онально, как правило, считается некрасивым, поэтому женщины, заботящиеся о своей внешности, безжалостно удаляют волосы на теле. Исключением являются волосы, растущие на голове* и на лице (брови, ресницы), — за этими волосами ухаживают, пристально следя за их внешним видом, благо средств и методов, позволяющих обес- печить самый разнообразный уход за волосами, сегодня предостаточно. У мужчин, кроме того, существует проблема ухода за волосами, растущими на подбородке и щеках, которая решается, как правило, ежедневным бритьем. Однако имеется категория муж- чин, которые относятся к растительности на лице с большим почтением — регулярно подстригают, расчесывают и даже красят. Есть еще одна зона, где волосяной покров достаточно выражен, — это зона лобка. Вокруг нее сегодня «построена» целая ин- дустрия, предлагающая «интимные прически». Мастера бикини-дизайна специально учатся, имеют свой собственный инструментарий и препараты, что дает им широкие возможности для ухода за этой деликатной областью человеческого тела. * Область волосистой части головы называется короче — скальп, однако это название не очень приятно звучит на русском языке: сразу возникают ассоциации с индейцами, снимающими скальп у побежденного врага, о чем так ярко писал в своих романах Фенимор Купер. 14 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Сегодня мы все чаще слышим о трихологии — науке о волосах и уходе за ними. Что ж, замечательно, что проблемы, связанные с волосами, решаются с научным подходом. В этой части нашей книги мы расскажем о наиболее интересных фактах из жизни волос и о том, какие возможности есть у современного человека для ухода за ними. • Трихология — это наука о волосах и методах воздействия на них. • Трихолог — дерматолог, лечащий заболевания волос и кожи волосистой части головы. • Трихологические продукты — средства, влияющие на биохимические и физиологические процессы, протекающие в волосах. Обычно относятся к ме- дицинским препаратам. • Средства по уходу за волосами — косметические средства, воздействующие на стержень волоса с целью очищения и улучшения внешнего вида. Не долж- ны вмешиваться в физиологические процессы, протекающие в корне волоса и коже. ’ -Ж--; 15
Часть I. Волосы и уход за волосами Глава 1. Волосы внутри и снаружи Что такое «уход за волосами» То, что мы в быту называем волосом, на самом деле лишь внешняя часть, возвы- шающаяся над поверхностью кожи. Говоря об эстетических свойствах волоса, мы имеем в виду эту, видимую часть — стержень волоса. Внутренняя часть волоса — ко- рень — расположена под кожей и скрыта от глаз, однако именно здесь протекают процессы, от которых во многом будет зависеть то, как выглядят наши волосы. Не стоит забывать и о возможных негативных внешних воздействиях (УФ, колебания тем- пературы и влажности, загрязнение воздуха, неправильное расчесывание, натяжение и проч.), которые в свою очередь могут ухудшить внешний вид волос. Стратегия ухода за волосами будет заключаться в обоснованном и сбалансиро- ванном воздействии на видимую (стержень) и невидимую (корень) части волоса. Средства (и методы) ухода за волосами по «глубине» и активности воздействия делятся на две основных категории: • Средства по уходу за волосами — влияют на внешние, «мертвые» структуры волоса и не вмешиваются в жизнедеятельность клеток фолликула (аналогично косметическим средствам, область воздействия которых по закону ограничи- вается роговым слоем). • Трихологические средства — воздействуют на «живые» структуры волоса, скрытые в глубине кожи и отвечающие за рост и развитие волосяного стержня (аналог — косметические и лекарственные препараты для восстановления и лечения поврежденной кожи). Чем больше мы знаем о волосах, тем больше появляется возможностей целена- правленного и дифференцированного воздействия на них. Однако далеко не всегда 16 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Волосы внутри и снаружи «биологически активное» вмешательство в жизнь клеток корня волоса оправдано. В первом томе «Новой косметологии» мы посвятили целую главу «поверхностному», но от этого не менее эффективному подходу к профилактике и даже лечению ряда кожных заболеваний, получившему название «корнеотерапия»*. Корнеотерапия — это ком- плекс внешних мер, направленных на восстановление рогового слоя и поддержание его барьерной функции. Корнеотерапия построена на следующих принципах: • воздействовать только на уровне рогового слоя (т. е. поверхностное воздействие); • не вмешиваться в биохимические и физиологические процессы, протекающие в клетках кожи. Несмотря на то что время действия корнеотерапевтических препаратов огра- ничено (так, препарат, нанесенный на кожу, будет действовать до тех пор, пока он остается на поверхности), создаются условия для того, чтобы в коже запустились естественные процессы восстановления. Другими словами, корнеотерапия дейс- твует опосредованно путем создания нормальной «обстановки», в которой живые клетки кожи чувствуют себя комфортно. С точки зрения и профилактики кожных проблем, и лечения заболеваний это очень важно, ведь нормальное функциони- рование клеток и других структурных элементов возможно только в нормальных условиях. Термин «корнеотерапия» (от лат. согпеит — роговой и англ, therapy — ле- чение) был предложен Альбертом Клигманом. Аналогичный подход к вос- становлению волос можно назвать «кутикулотерапия». Например, временное восстановление кутикулы стержня волоса с помощью кондиционера предотвратит ее дальнейшее разрушение, которое может повлечь за собой множество проблем, в том числе усиленное выпадение волос. Укрепляя стержень волоса, мы уменьшаем «нагрузку» на корневые клетки и даем им возможность жить в максимально благо- приятных условиях. Сегодня принципы кутикулотерапии находят все больше последователей среди врачей-трихологов. В комплексном лечении заболеваний волос они стали внима- тельнее использовать косметические препараты, остающиеся на поверхности волоса и временно укрепляющие и/или восстанавливающие его кутикулу. Разработчики косметических средств по уходу за волосами стараются создавать такие рецептуры, которые бы минимально нарушали поверхностную архитектонику стержня волоса. Надо отметить, что это не всегда возможно, т. к. действие ряда косметических средств основано именно на нарушении и даже разрушении поверхностных структур стержня. Средства для выпрямления волос или химической завивки, красители, средства для обесцвечивания действуют как раз потому, что, проникая в кутикулу и кортекс, нару- шают их естественное строение. Препараты по уходу за волосами, относящиеся скорее к средствам личной гигиены,— шампуни, кондиционеры, бальзамы — напротив, призваны следить за тем, чтобы поверхность волосяного стержня оставалась цельной и прочной. Именно они должны соответствовать в первую очередь требованиям, * См. «Новая косметология», т. I, ч. 2, гл. 1 «Корнеотерапия, или Как ухаживать за барьером». 17
часть I. Волосы и уход за волосами предъявляемым к кутикулотерапевтическим препаратам, к которым мы обязательно вернемся в соответствующих разделах. Волосы под микроскопом Волосы являются придатками кожи. Будучи родственными структурами, они имеют много общего, начиная от плана строения, заканчивая особенностями роста и раз- вития. Закладка волосяных фолликулов начинается на 4-м месяце эмбрионального развития и определяется взаимодействием дермального и эпидермального компо- нентов кожи плода. Корень волоса и волосяной фолликул Корень волоса — сложная структура, которая до конца еще не познана. В послед- нее время интерес к ней всколыхнулся с новой силой благодаря открытиям, связанным со стволовыми клетками, которые, как оказалось, в ней присутствуют. Корень волоса расположен в основном в дермальном слое (иногда доходит до гиподермы) и окружен эпителиальными корневыми влагалищами (вместе с ними он называется волосяным фолликулом). Волосяной фолликул отграничен от дермы со- единительнотканной оболочкой — корневой (или влагалищной) сумкой (рис. 1-1-1). Чуть выше расположена так называемая область bulge (от англ. — мешок, выступ, выпуклость), а нижняя часть корня называется луковицей. Клеточный состав фолликула разнообразен и представляет собой смесь клеток как специализированных (зрелых), так и неспециализированных (рис. 1-1-2): • специализированные клетки: меланоциты (вырабатывают пигмент меланин), фибробласты (синтезируют белки внеклеточного матрикса — коллаген, фибро- нектин), кератиноциты (синтезируют кератин), железистые клетки-себоциты (выделяют кожное сало); • неспециализированные: стволовые клетки и клетки-предшественники (находятся на ранних этапах созревания и расположены в области bulge, внутри луковицы и в базальном слое эпидермиса). К волосяному фолликулу примыкают потовая и сальная железы, а также мышца, поднимающая волос (arrectorpili). Питание и иннервация всего комплекса осуществля- ется за счет соединения капилляров и нервных окончаний с дермальным сосочком. Цвет волоса определяется соотношением двух пигментов — эумеланина, прида- ющего каштановый или черный цвет волосам, и феомеланина — сероватые и желтые оттенки. Оба пигмента вырабатываются меланоцитами в фазе анагена. Фолликул погружен в слой подкожной жировой клетчатки. С возрастом этот слой на коже скальпа истончается. Исследователи отметили аккумуляцию жировых клеток (адипоцитов) вокруг бодрствующих нормальных фолликулов, активно продуцирующих 18 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Волосы внутри и снаружи Сальная железа Перешеек Луковица Матрикс Нижний сегмент Мышца, поднимающая волос Рис. 1-1-1. Корень волоса в разрезе Оболочка волоса Корковый слой волоса Мозговой слой волоса Гиалиновая базальная мембрана Меланоцит-' Волокнистая оболочка Воронка Внешняя оболочка корневого влагалища Кутикула внутренней __оболочки корневого влагалища Т Слой Хаксли 4г Слой Хенле Внутренняя оболочка корневого влагалища —V Недифференци- рованные клетки / в стержне волоса fl Y 1 Матрица Сосочек Рис. 1-1-2. Луковица волоса (в разрезе) В фолликуле взрослого человека сохраняются два основных типа клеток, участвующих в образовании волоса в эмбриогенезе, — фибробластоподобные клетки (мезенхима) и эпидермальные клетки (эктодерма). Дермальный компонент волосяного фолликула представлен специализированными фибробластоподобными клетками дермального сосочка и соединительнотканной волосяной сумки. Среди эпидермальных клеток различают до 9 типов: клетки мозгового вещества, коры, клетки внутреннего и наружного слоев влагалищной сумки, клетки слоев Генле и Гексли. В этот сложный комплекс входят и меланоциты — клетки, происходящие из эктодермы 19
Часть I. Волосы и уход за волосами здоровый волос, и их относительную недостаточность вокруг спящих фолликулов. Из этого был сделан вывод о том, что адипоциты служат для «поддержки» функции волосяного фолликула. Факторы, ингибирующие рост волос, такие, как химиотерапия или голод, также уменьшают и слой подкожного жира. Интересная статистика: • В среднем на волосистой части головы насчитывается 100 тыс. волосяных фолликулов (максимально — 150 тыс.). • Средняя плотность на скальпе: у ребенка — 600 фолликулов на см2, у взросло- го — 250-300 фолликулов на см2. • На протяжении жизни из фолликула может вырасти до 30 волос. • В норме примерно 90 % волос на голове находится в стадии роста, 1 % — в промежуточной стадии, 9 % — в стадии отдыха. Стержень волоса Непрерывный рост волоса происходит благодаря делению (пролиферации) клеток, сидящих на гиалиновой базальной мембране, отграничивающей внутреннюю часть фолликула от дермального сосочка. Отрыв от базальной мембраны служит сигналом к началу созревания (дифференцировки), приводящей в конечном итоге к гибели клетки— созревающие клетки постепенно теряют ядра и заполняются кератином. Вследствие непрерывного деления клеток внутри фолликула создается давление, за- ставляющее кератинизированные клетки продвигаться вверх со скоростью примерно 0,3-0,4 мм в день — так обеспечивается рост волоса, точнее, его стержня. Кутикула — защитная оболочка стержня Стержень волоса (как и эпидермис) имеет слоистую структуру. Внешний слой — кутикула — состоит из 6-10 слоев перекрывающих друг друга кератиновых чешуек, уложенных наподобие черепицы (рис. 1-1-3). Чешуйки имеют продолговатую форму (толщина — 0,2-0,4 мкм, ширина — около 0,3 мкм, длина — до 100 мкм) и скреплены между собой липидной прослойкой. Строение кутикулы напоминает роговой слой, который также составлен из кератиновых чешуек (правда, форма у них другая — шес- тиугольная), склеенных липидами (липидный барьер кожи). Кутикула — самая прочная часть волоса, защищающая его внутреннюю часть. По мере отрастания волоса кутикула повреждается и постепенно разрушается, оголяя кортекс. В местах разрушения кутикулы происходит повышенное испарение воды: стержень волоса начинает терять влагу, становится ломким, на нем скапливается электростатический заряд. Все это ведет к тому, что эстетические свойства волос ухудшаются — они спутываются, ломаются, тускнеют, плохо укладываются. Большую 20 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Волосы внутри и снаружи Рис. 1-1-3. Поверхность волоса под микроскопом роль в разрушении кутикулы играют агрессивные внешние факторы — температура, УФ-излучение, расчесывание, химические соединения (в том числе и те, которые попали на волосы в составе средств для волос). Кортекс — слой, отвечающий за механические свойства волоса Под кутикулой расположен корковый слой — кортекс, составленный из продоль- ных рядов кератинизированных клеток. Этот слой обеспечивает стержню гибкость и прочность. Матричное волокно кортекса имеет белковую природу и богато цис- теином — серосодержащей аминокислотой. Дисульфидные связи, образующиеся в процессе кератинизации, придают стержню характерную форму. Число и расположе- ние этих связей определяется генетически, поэтому, чтобы изменить форму волоса, необходимо сначала разрушить дисульфидные связи, а затем восстановить их в новой последовательности (см. Химическая завивка и распрямление волос). Медула — теплоизоляционные свойства волоса Под кортексом в некоторых волосах обнаруживается мозговой слой — медула, имеющая много пустот. У животных мозговой слой хорошо развит — присутствие воз- духа внутри волосяного стержня снижает его теплопроводность: такие волосы служат хорошей теплоизоляцией и защищают организм от перепадов температуры окружающей среды. У человека мозговой слой имеется в жестких волосах (особенно седых). Расовые различия Строение волоса и характер его жизненного цикла (скорость деления клеток и его синхронизация в пределах одного фолликула) отличаются у людей разных рас. 21
Часть I. Волосы и уход за волосами Интересно, что именно синхронизация клеточного деления внутри фолликула играет определяющую роль при скручивании волоса: прямые волосы растут тогда, когда имеет место высокая степень синхронизации митозов. При затвердевании в процессе кератинизации белки оболочки несколько сжима- ются и принимают окончательную форму. От этого во многом будет зависеть, каким будет поперечное сечение стержня волоса. Выделяют три основных антропологи- ческих формы волоса: • негроидный тип — поперечное сечение овальное, возможно образование про- дольных «ребер», число перекручиваний высокое, много пигмента; • монголоидный тип — поперечное сечение круглое, его диаметр достигает 120 мкм, волосы прямые и жесткие, много пигмента; европеоидный тип (морфологически самый неоднородный) — сечение близко к овальному, различное количество перекручиваний, различное количество пигмента. Современная косметика для волос создается с учетом этнических особенностей, что делает ее более эффективной и безопасной. Кроме того, учитывается степень и характер повреждения волос. Поэтому при выборе препаратов для ухода за воло- сами советуем обращать внимание на рекомендации производителя и использовать препараты по назначению. Барьерная система волоса Человеческий волос, так же как и эпидермис, имеет свою барьерную систему, ко- торая защищает его от неблагоприятных внешних воздействий. Барьерные структуры эпидермиса и волоса сходны. Главное сходство заключается в том, что основную функциональную нагрузку в них выполняют липиды. Помимо липидов секрета сальных желез, которые образуют на поверхности волоса защитную пленку и удаляются при мытье, внутри волоса имеются так называемые ин- тегральные (или структурные) липиды. Ковалентно связываясь с белковым матриксом, они формируют комплекс клеточных мембран (ККМ), который не только обеспечивает сцепление кутикулярных и кортикальных клеток, но и служит барьером для диффузии различных веществ внутрь волоса (рис. 1-1-4). Комплекс клеточных мембран расположен между клетками кутикулярного и кор- тикального слоев. На электронограммах поперечного среза волоса видно, что клетки находятся друг от друга на расстоянии 25-30 нм, причем в центре ясно различим более плотный слой толщиной примерно 15 нм, по обе стороны которого расположены два менее плотных слоя, непосредственно соприкасающиеся с границами клеток. Сово- Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Волосы внутри и снаружи Рис. 1-1-4. Комплекс клеточных мембран в кутикуле и кортексе (поперечный срез черных волос, х 50 000, окраска уранилацетатом/цитратом свинца для выявления некератинизированных компонентов ККМ) С.М.С. — cell membrane complex (комплекс клеточных мембран, ККМ) Удельный вес ККМ составляет 5-7 % от общего веса волоса. ККМ имеет липопротеиновую природу, причем на долю липидов приходится чуть больше половины. Помимо этого, в кортикальном ККМ также обнаружено небольшое количество углеводородов (сахаров), ковалентно связанных с белками. Липиды, входящие в ККМ, не удаляются при обработке смесью хлороформа с метанолом, но могут быть экстрагированы с помощью щелочного гидролиза. Липидный состав ККМ: • сульфат холестерина — 3,3 мг/г волос; • холестерин — 0,6 мг/г волос; • жирные спирты — 0,2 мг/г волос; • жирные кислоты — 4,3 мг/г волос. Жирные кислоты находятся как в свободном состоянии, так и в комплексе со сфингозином (церамиды). Из жирных кислот, обнаруженных при анализе липидов волос, преобладает 18-метил- эйкозановая кислота (С21), на долю которой приходится примерно 40 %. Она связана с белками, расположенными под плазматической мембраной кутикулярных клеток, тиоэфирной связью, а снаружи клетки образует так называемый F-слой (fatty acid Layer). Таким образом, кутикулярные клетки так же, как и корнеоциты в эпидермисе, окружены монослоем ковалентно связанных липидов. F-слой является составной частью ККМ, обеспечивая сцепление кутикулярных клеток купность межклеточного вещества и внешней оболочки клеток назвали комплексом клеточных мембран. ККМ формирует обширную сеть вдоль волокна, обеспечивая сцепление клеток друг с другом. Выяснено, что липиды кутикулярного ККМ подвижны и чувствительны к действию внешних факторов. Химическая завивка, солнечное излучение и радиация могут 23
Часть I. Волосы и уход за волосами Рис. 1-1-5. Поперечный срез черных волос, в течение б месяцев подвергавшихся облучению видимым светом (х 14 000, окраска уранилацетатом/цитратом свинца) привести к сильным изменениям липидного состава волос, вплоть до полного исчез- новения ККМ из кутикулы (рис. 1-1-5). Интересный факт: видимый свет гораздо сильнее разрушает ККМ, чем УФА и УФВ. Пигмент эумеланин предохраняет липиды волос от фотохимического разрушения: липиды светлых волос разрушаются быстрее, чем черных. Комплекс клеточных мембран (ККМ) — аналог межклеточных липидов эпидер- миса и основной элемент барьерной системы стержня волоса. Именно ККМ отвечает за проникновение веществ внутрь волоса, а также препятствует испарению воды из стержня (воды в волосяном стержне немного, но она есть и в среднем состав- ляет 10-12 % от массы; для сравнения: содержание воды в роговом слое в норме составляет примерно 15 %). Так же, как корнеотерапия направлена в первую очередь на восстановление межклеточных липидных структур рогового слоя, кутикулотерапия восстанавливает целостность ККМ и укрепляет его барьерные свойства. Волосы и время Наши волосы со временем меняются. Эти изменения по своему характеру можно разделить на две группы: 1) изменения, происходящие с определенной цикличностью; 24 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Волосы внутри и снаружи Таблица 1-1-1. Жизненный цикл волоса Анаген (фаза роста) Фаза Продолжительность Что происходит 2-7 лет Клетки в фолликуле усиленно делятся. Скорость роста волоса достигает примерно 1 см в месяц и варьирует от сезона к сезону (так, зимой волосы растут быстрее). В этой фазе активно произ- водится пигмент, однако с возрастом процесс замедляется Несколько недель Рост волоса прекращается, пигмент не образуется. Фолликул постепенно сокращается в размерах и перемещается по направлению к поверхности кожи В среднем 3 месяца В этот период волос может выпасть спонтанно или в результате легкого усилия. Самостоятель- отдыха) ное выпадение волоса происходит, как правило, когда под старым волосом начинает расти новый волос Катаген (промежуточная фаза) Телоген (фаза выпадения, или 2) изменения, накапливающиеся и проявляющиеся по мере взросления и старения организма. Жизнь отдельно взятого волоса протекает с определенной цикличностью и включает фазу роста (анаген), промежуточную фазу (катаген) и фазу выпадения (телоген) (таблица 1-1-1). В норме существует определенный баланс между коли- чеством волосяных фолликулов, пребывающих на разных стадиях,— благодаря этому волосяной покров, характерный для каждого из нас, более-менее постоянен. Поредение волос или облысение наблюдается тогда, когда этот баланс нарушается (анаген и/или катаген сокращается, телоген удлиняется). После рождения на голове наблюдаются две волны роста волос. В возрасте 8-12 недель на затылке могут выпасть все волосы. В быту это объясняют тем, что ребенок лежит на спине и в результате трения о подушку волосы ломаются («стираются») и выпадают. Вместе с тем это физиологический процесс, в отличие от трения и давления, которые могут вызвать ломку волос. К концу первого года волосы, рост которых был изначально синхронизирован, начинают расти вразнобой (асинхронно), что поначалу приводит к появлению так называемой мозаики на голове — на одних участках волосы кажутся более густыми, на других имеются залысины. С годами постепенно меняется качество волос на разных участках тела (табли- ца 1-1-2), происходит постепенная смена одного типа волос другим и появление волос там, где изначально их не было. Этот процесс находится под контролем эндо- кринной системы и является естественным. Его практически нельзя контролировать с помощью косметических средств, однако можно делать внешнюю коррекцию, улучшая визуальные и эстетические свойства волос. 25
Часть I. Волосы и уход за волосами Таблица 1-1-2. Волосы в разные периоды жизни человека Тип волос Периоды жизни человека Плод Детство Юность Зрелый возраст и новорожденный Лануго (перво- родный пушок) Тонкие, одина- ковой длины, бесцветные. Растут синхрон- но и равномерно по всему телу Веллус (пушко- вые волосы) Короткий (1-2 см) пушок, почти без пигмента. Растет из маленьких фолликулов, расположенных в верхнем слое дермы Жесткие (длин- ные) волосы Обычные волосы Появляется на 3-м месяце внутриут- робного развития. На Зб-й неделе жизни плода выпадает При рождении име- ется на скальпе При рождении име- ются на скальпе, бровях и ресницах Отсутствует Отсутствует Растет по всему телу и на голове Немного на волосистой части головы, на теле постепенно замещается жесткими воло- сами Отсутствует В норме отсутст- вует. Однако при андрогенетичес- кой алопеции может появиться на теменной части головы Растут на скальпе, бровях, ресницах Постепенно замещают пушковые волосы на теле и появляются в подмышечных впадинах и в лобковой зоне. Стержень воло- са становится более толстым и длинным. У мужчин появляется растительность на подбородке и шее Фаза анагена имеет тенденцию к сокращению. Волосы становят- ся более тонкими, образование пиг- мента уменьша- ется. У пожилых людей жесткие волосы имеют тенденцию обиль- но расти на лице, в ноздрях, в ушах, в то время как длинные волосы скальпа постепен- но отмирают Загадка седины Поседение волос является одним из наиболее заметных признаков старения. Достаточно сказать «убеленный сединами», и сразу понятно, что речь идет о старом человеке. Однако толи потому, что к поседению все привыкли относиться как к чему-то неизбежному, то ли потому, что волосы вообще реже, чем кожа, становятся объектом исследований, научных данных о механизме поседения волос до сих пор немного. 26 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Волосы внутри и снаружи Седина бывает двух основных типов — серые волосы, то есть волосы, в которых пигмент «разбавлен», и истинно белые волосы, в которых уже нет пигмента. Впе- чатление от седины также зависит от оптического эффекта смешивания нормально пигментированных, серых и белых волос. Известно также, что время появления и характер распределения седины в какой-то степени определяются генетически, но в то же время зависят от внешних факторов (хорошо известно выражение «поседела от горя и забот»). Однако подробности взаимоотношений пигментных клеток (мела- ноцитов) с клетками волоса, определяющие пигментацию или поседение волос, стали немного проясняться лишь в последнее время. Меланоциты находятся в волосяном фолликуле, в области дермального сосочка (рис. 1-1-1). Показано, что в эмбриогенезе предшественники меланоцитов мигрируют в волосяной фолликул из дермы, сосредотачиваются непосредственно над дермаль- ным сосочком, активно делятся и затем уже превращаются в зрелые, неделящиеся пигментпроизводящие клетки. По данным исследователей научного центра японской компании Shiseido, ме- ланоциты, по всей видимости, мигрируют в волосяной фолликул, привлеченные химическими сигналами — хемоаттрактантами. Экспериментально было показано, что клетки волосяного фолликула, в отличие от кератиноцитов кожи, производят вещества, привлекающие меланоциты. По мере деления клеток в зоне роста волосяного фолликула меланоциты снабжают их пигментом меланином. Все это продолжается во время стадии активного роста волоса, или стадии анагена. Затем наступает катаген, во время которого волосяной фолликул атрофируется, после чего волос выпадает. После краткого периода отдыха (телоген) волосяной фолликул вступает в очередной период роста. Поэтому продук- ция меланина в волосяном фолликуле происходит циклически, в соответствии с циклическим характером роста волос, в отличие от эпидермиса, где меланоциты производят пигмент непрерывно. Кератиновые фибриллы наружной части волоса уже не имеют никакой возмож- ности получать или отдавать меланин. Поэтому седеют волосы от корней за счет того, что вновь образующиеся фибриллы по какой-то причине не получают пигмент или получают его в недостаточном количестве. А вот истории стремительного (за одну ночь) поседения у многих ученых вызывают сомнение — не могут уже выросшие волосы вдруг утратить пигмент, если, конечно, на них не подействовало какое-то хи- мическое вещество, разрушающее меланин. В научной литературе предлагают такой вариант объяснения этого явления: стресс вызывает выпадение пигментированных волос, вследствие чего малозаметная ранее седина выступает на первый план. Од- нако что заставляет волосы выпадать так селективно и как получается, что люди не замечают обильного выпадения волос, предшествующего появлению седины, никто не объясняет. Невероятными с научной точки зрения являются и рассказы о чудес- ном возвращении цвета волос под действием косметических средств или пищевых добавок. Если цвет и может вернуться, то происходить это должно постепенно, по мере роста волоса. 27
Часть I. Волосы и уход за волосами Пока еще не совсем понятно, что случается с пигментными клетками на стадии покоя волоса. В исследовательском центре компании L/OreaL были получены инте- ресные данные, касающиеся присутствия в фолликулярных меланоцитах фермента тирозиназы. Во время анагена этот фермент определить можно, а вот на стадии ка- тагена тирозиназу обнаружить уже не удается, хотя меланоциты все еще находятся в луковице. Любопытно также, что когда начинается новая стадия анаген, меланоциты, находящиеся вблизи дермального сосочка волосяного фолликула, начинают делиться. Меланоциты, имеющиеся в других областях волосяной луковицы, не реагируют на начало анагена. В волосяном фолликуле, скорее всего, существуют две популяции меланоци- тов: активные меланоциты, отвечающие за пигментацию волоса, и резервные меланоциты, активирующиеся при каждом новом цикле роста волоса. В другом исследовании было показано, что зрелые меланоциты волоса, входящего в стадию катаген, разрушаются, претерпевая апоптоз (запрограммированное само- убийство клетки). То есть те меланоциты, которые снабжали пигментом растущий волос в стадии анагена, скорее всего, погибают на стадии катагена, и пигментация волоса в следующем цикле роста происходит за счет «запасных» меланоцитов. Где располо- жен резервуар запасных меланоцитов, еще не совсем ясно, но можно предполагать, что клетки, находящиеся в нем, могут подвергаться вредным воздействиям внешней среды (таким, как УФ-излучение, различные химические вещества, воспаление и др.), вследствие чего в их генетическом аппарате могут накапливаться дефекты. Не исключено также, что запас меланоцитов в резервуаре ограничен, что и объясняет неизбежность поседения. Примерно в течение 10 циклов роста волоса (которые занимают около 40 лет) в волосяном фолликуле происходит полная реконструкция пигментпроизводящей единицы. Затем синтез пигмента замедляется, и волосы постепенно обесцвечивают- ся — седеют. Происходит ли это вследствие истощения резервуара клеток или вслед- ствие нарушения синтеза меланина? В пользу последней гипотезы говорят данные, полученные в научном центре японской корпорации Lion Corporation, согласно кото- рым в волосяных луковицах белых волос обнаруживаются меланоциты, которые уже не производят меланин. А вот по данным исследователей научного центра компании L'OreaL которые применили для обнаружения меланоцитов иммуногистохимический метод, меланоциты обнаруживаются лишь в серых волосах, в то время как в белых волосах количество меланоцитов либо резко снижено (практически до нуля), либо меланоциты отсутствуют. По одной из существующих сейчас теорий, снижение синтеза меланина происходит сначала за счет снижения активности ключевого фермента меланогенеза — тирози- назы. Это приводит к появлению серых волос. Затем начинают сказываться другие 28 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Волосы внутри и снаружи факторы — например, нарушение взаимодействия между меланоцитами и клетками волоса, замедление миграции меланоцитов в луковицу волоса,ухудшение микроцир- куляции волосяного фолликула. Еще один возможный механизм — повреждение ДНК меланоцитов активны- ми формами кислорода, образующимися под действием УФ-излучения и других факторов (например, при воспалении). Это может происходить на фоне снижения активности антиоксидантной системы кожи с возрастом. В конце концов происхо- дит генетически предопределенное истощение резервуара меланоцитов, и волосы становятся белыми. Возможно ли замедление появления седины или возвращение седым волосам их первоначального цвета? Сейчас ученые уже не спешат отвечать «нет» на эти вопросы. В некоторых экспериментах было показано, что меланоциты белых волос способны производить пигмент в условиях in vitro— в клеточной культуре. Кроме того, зависимость поседения от внешних и внутренних факторов,таких, как нарушение кровообращения, стресс или воспаление, означает (по крайней мере, теоретически), что, защищая волосяные фолликулы от подобных влияний, можно замедлять наступ- ление седины. Загадка седины до сих пор не раскрыта полностью. И так как научно обосно- ванных методов борьбы с нею пока не существует, различные методы окраши- вания остаются самым надежным способом маскировки как серых, так и белых волос. Стволовые клетки кожи и волос и тканевая инженерия Стволовые клетки сегодня — перспективный предмет научных исследований и модная тема для разговоров. Результатом шумихи стал огромный разрыв между же- лаемым и действительным: то, что сегодня называют (более того — предлагают) на косметическом рынке под именем «стволовые клетки», не имеет под собой никакого научного обоснования. Начнем с того, что сразу определим: существуют две основные группы стволо- вых клеток — взрослые и эмбриональные. Эмбриональные клетки не стоит путать с фетальными, то есть клетками плода, а не эмбриона. Использование фетальных клеток, как, впрочем, и эмбриональных, имеет ряд минусов, связанных с этическими и иммунологическими аспектами. Поэтому их реже используют в доклинических испытаниях и для клинических целей. Альтернативу представляют клетки взрослого организма. Взрослые стволовые клетки — незрелые клетки, которые присутствуют почти во всех тканях и являются незаменимым строительным материалом в сформировавшемся организме. Именно 29
Часть I. Волосы и уход за волосами Рис. I-1-б. Эпидермис: а) естественная кожа; б) эпидермис, выращенный из стволовых клеток волосяной луковицы они отвечают за обновление, частичную регенерацию и репарацию поврежденного органа. Взрослые стволовые клетки можно разделить на подгруппы на основе источника их получения (при этом они могут быть как похожими, так и абсолютно разными по своей природе). Сюда войдут клетки костного мозга, подкожного жира, овальные клетки печени, предшественники из крови, головного мозга и, наконец, кожи. Особую группу составляют клетки пуповинной крови. Основными свойствами стволовых клеток являются: • способность к самообновлению; • способность к множественным дифференцировкам (полипотентность); • способность образовывать колонии — клоны из одной-единственной клетки (клоногенность). Прежде всего, таким характеристикам отвечают бластоциты — эмбриональные стволовые клетки, полученные из внутриклеточной массы на ранних стадиях развития. Вместе с тем практически каждый орган имеет собственный клеточный резерв, который включает тканевые стволовые клетки и клетки-предшественники (начавшие дифференцироваться по одному из направлений, но еще не дошедшие до конечной стадии созревания). На сегодняшний день такие клетки обнаружены даже в сердце. Что касается таких интенсивно обновляющихся органов, как кожа, ее железы и волосяные фолликулы, то в них стволовые клетки играют важную роль. В коже человека стволовые клетки найдены в трех нишах— луковица волоса, область bulge и кластеры стволовых клеток в базальном слое эпидермиса. Интересное наблюдение, свидетельствующее о важности «волосяной» порции стволовых клеток, было сделано военными хирургами еще во время Первой мировой войны: если вокруг 30 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Волосы внутри и снаружи Рис. 1-1-7. Нанесение кожной заплатки — эпидермального эквивалента — на поврежденный участок: а) подготовка раневой поверхности, б) нанесение кожных дисков раны начинали появляться волосы, то рана заживала быстрее и качественнее. Если волос было мало, то заживление протекало тяжело. Несколько лет назад швейцарская биотехнологическая компания Modex Therapeuticals разработала новый способ выращивания кожных лоскутов из во- лосяных луковиц (эта технология получила название EpiDex™). Исследователям удалось подобрать условия, в которых стволовые клетки луковиц превращаются в кератиноциты кожи. Уже через 2 недели формируется структура, очень похожая по своим свойствам на нормальный эпидермис (рис. 1-1-6). Выращенные на силико- новой подложке кусочки искусственного эпидермиса (диски диаметром примерно 1 см) переносят на поврежденный участок и равномерно распределяют так, чтобы было покрыто порядка 50-70 % общей площади язвы (рис. 1-1-7). Перед тем как на язву высадить десант в виде кусочков искусственного эпидермиса, рану тща- тельно готовят. Подготовка заключается не только в механическом удалении грязи и омертвевших тканей, но и в предварительной обработке язвенной поверхности местными ферментами, гиалуроновой кислотой, дезинфицирующими препаратами. На следующий день с помощью пинцета на поврежденную поверхность аккуратно наносят диски так, чтобы силиконовая подложка оказалась внизу (впоследствии она рассасывается без следа). Заплатки начинают разрастаться, и уже через 2-3 месяца рана затягивается. Клинические испытания, проведенные на базах дерматологических отделений нескольких клиник в Швейцарии и Германии, воодушевили исследователей и врачей. Похоже, что медицина получила эффективный, безопасный, комфортный для пациента и удобный для врачей метод, позволяющий лечить хронические язвы и ожоги. Все, что для этого нужно, — это 20-100 волосков с любой части тела больного, присланных 31
Часть I. Волосы и уход за волосами по почте в компанию Modex. И уже через месяц (опять-таки по почте) можно будет получить необходимое количество «заплаток». Сохранность «заплаток» обеспечит заморозка — в таком виде они могут храниться долго, не теряя своих замечательных свойств. Сегодня ведутся исследования по использованию биоинженерных аналогов кожи на основе матриц-носителей и собственных клеток пациента для лечения алопеции. Вполне возможно, что в скором времени подобные технологии будут применяться в случае необратимой потери волос. 32 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами Микроклимат под шевелюрой Гамма современных средств для ухода за волосами поражает своим разнообра- зием. Но самое важное, что с их помощью можно действительно эффективно решать очень многие проблемы — вопрос в том, что применять их нужно со знанием дела. Препарат, нанесенный на волосы, неизбежно попадает и на кожу: поэтому очень важно, чтобы для кожи он был, по крайней мере, безвреден. Кожа волосистой части головы обладает рядом особенностей, отличающих ее от кожи на других участках тела. Так, толщина эпидермиса увеличивается в направлении от бровей к началулинии волос и на скальпе достигает примерно 65 мкм — это в 1,5-2 раза больше, чем на лице. Вместе с тем роговой слой кожи скальпа кератинизирован в меньшей степени, а его липидный барьер структурирован слабее, поэтому проницаемость кожи здесь выше. Этот «недостаток» компенсирован обильной смазкой кожным салом, которое изли- вается из многочисленных сальных желез. Их плотность такая же, как плотность во- лосяных фолликулов (250-300 на см2), — ведь каждый фолликул, как известно, имеет свою собственную сальную железу. Интересно, что в области скальпа производится почти 50 % (!) всего кожного сала, выделяемого на поверхность человеческого тела. Кожное сало — великолепный эмолент и дополнительный гидрофобный защитный слой, задерживающий воду как в коже, так и в стержне волоса. Кожа скальпа богата и потовыми железами, которые так же, как и сальные железы, связаны с волосяными фолликулами. Вода, активно испаряющаяся из них, охлаждает кожу — это важно, поскольку под волосяным покровом кожа быстрее перегревается. Кожное сало, в свою очередь, препятствует пассивному испарению воды и удержи- вает ее на поверхности кожи и волос. Благодаря гидролипидной мантии у основания волос поддерживается свой микроклимат с относительно постоянными температурой, влажностью и pH, что служит важной предпосылкой для роста здоровых волос. 33
Часть I. Волосы и уход за волосами В результате неправильного применения косметических средств или использо- вания плохих рецептур микроклимат может нарушиться, что приведет к ухудшению состояния волос. Напротив, поддержание гидролипидного и кислотно-щелочного баланса на поверхности кожи улучшит рост и качество волос. В этой главе мы по- говорим о том, как будут вести себя различные вещества при контакте с волосами, а также расскажем об общих принципах составления косметических рецептур для волос. Вещество на поверхности волоса: чего ожидать? Вещество, оказавшееся на поверхности кожи или волоса, вступает с ними во взаи- модействие. Каким оно будет, зависит и от самого вещества, и от свойств поверхности. В первом томе «Новой косметологии» вопросам взаимодействия веществ с кожей уделялось много внимания. В случае волос принципы взаимодействия, в общем-то, остаются теми же, поскольку барьерные структуры кожи и волос очень похожи. Од- нако есть и свои особенности. Как и в случае рогового слоя кожи, «пропускающего» только маленькие соеди- нения, через барьерные структуры неповрежденной кутикулы смогут прорваться небольшие молекулы. Высокомолекулярные вещества в лучшем случае остаются на поверхности волоса, удерживаясь на ней за счет ионных сил. Чем слабее сила электростатического притяжения вещества и поверхности волоса, тем выше веро- ятность того, что вещество смоется водой, удалится при расчесывании или просто улетучится. Вещества проникают в стержень волоса по межклеточным промежуткам, которые заполнены комплексом клеточных мембран (ККМ). Характер диффузии зависит от химической природы веществ, экспериментальных условий, а также от состояния волос. В настоящее время считается, что в волосяном стержне имеется два основных места, где лекарственные вещества могут адсорбироваться и накапливаться, — ККМ и меланиновые гранулы. Диффузия липофильных соединений идет по липидным (некератинизированным) регионам ККМ, и только через некоторое время вещество может быть обнаружено в участках, богатых белком (кератинизированные участки). Оказалось, что если ли- пофильный краситель находится в воде, то он гораздо быстрее и легче проникает в липидные регионы, приводя в конечном счете к равномерному прокрашиванию во- лоса. Этот же краситель, находящийся в неводном растворе, не проникает в кортекс и селективно окрашиваеттолько некератинизированные участки. Процесс диффузии зависит от температуры и времени — чем выше температура и дольше время кон- такта, тем эффективней происходит проникновение красителя и равномерней его распределение внутри волоса. Небольшие гидрофильные соединения накапливаются преимущественно в ме- ланиновых гранулах. На их проникновение вглубь стержня практически не влияет 34 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
I Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами состояние липидной фракции ККМ, поскольку диффузия происходит по белковым участкам. Известно, что мытье волос сопровождается вымыванием белковых компонентов. Обработка церамидами сильно поврежденных волос более чем на 20 % снижает этот показатель. По всей видимости, это происходит в результате того, что церамиды, проникая в ККМ, встраиваются в него и усиливают цементирующие свойства. Приглаживая и скрепляя чешуйки, церамиды и другие липиды уменьшают общий электростатический заряд на поверхности волос, который появляется на местах с разрушенной кутикулой в результате обнажения богатых белком регионов кор- текса. Поверхностно-активные вещества, входящие в средства для мытья волос, встра- иваясь в ККМ, напротив, могут нарушить его организованную структуру. Помимо этого существует опасность повреждения кожи, что в свою очередь может негативно отразиться на функционировании волосяного фолликула. Исследованию дерматоло- гических свойств ПАВ уделяется много внимания именно по причине их способности менять барьерные свойства кожи и волос. Крупные молекулы, в том числе полимеры, не проникают через кутикулу. Оставаясь на поверхности волоса, они создают еще один защитный слой, который в том числе может придавать волосам дополнительные эстетические свойства — менять опти- ческие характеристики (делать волосы блестящими, влиять на их цвет), фиксировать прическу, улучшать расчесываемость. I Как правильно мыть волосы Грязь на поверхности волос и кожи скальпа представляет собой смесь кожного сала, роговых чешуек и веществ, попавших из окружающей среды (пыль, песок, соль и проч.) или привнесенных в составе косметических средств (средства для укладки, бальзамы и др.). Эта грязь склеивает волосы, забивает поры на коже, влияет на мик- роклимату основания волос и вообще может вызвать дерматологические проблемы. Поэтому и с гигиенической, и с эстетической точки зрения ее следует периодически удалять. I I Технология шампуней Шампуни — самая распространенная категория очищающих средств для волос. Шампуни, действие которых ограничивается поверхностью кожи и волос, относят к средствам личной гигиены. Лечебные шампуни содержат активные добавки, воздейст- вующие на клетки фолликулов и секреторных желез на коже скальпа. Во многих странах (например США) лечебные шампуни причисляют к средствам безрецептурного отпуска и продают в аптеках. 35
Часть I. Волосы и уход за волосами Современные шампуни — это водные смеси веществ различного предназначения: • Очищающие компоненты (ПАВ) • Кондиционирующие добавки и пережиривающие соединения • Соединения с биологической активностью, действующие на кожу волосистой части головы (пиритион цинка, экстракты растений и др.) • Функциональные добавки (регулирование pH и вязкости шампуней) • Консерванты (бензоат натрия, поро-аминобензойная кислота, ДМДМ-гидантоин, натри й-ЭДТА) • Эстетические добавки (красители, отдушки, перламутровые пигменты) Последние три группы веществ представляют собой технологические добавки, призванные улучшить потребительские качества шампуня. По идее, они не должны оказывать влияния на волосы и кожу (т.е. соответствовать требованиям безопасности и биологической инертности). Что касается соединений из первых трех групп, то это функциональные компо- ненты — они призваны реализовывать эффекты, которые ожидает потребитель от шампуня. Это не только очищение волос, но и придание им дополнительных качеств (укрепление, улучшение расчесываемости, блеск, оттенок и т. д.). Очищающие компоненты В течение многих лет главным очищающим компонентом шампуней оставалось мыло. Мыло — это соли высших жирных (С8-С18), нафтеновых и смоляных кислот. Щелочные мыла получают главным образом из стеариновой, пальмитиновой, лауриновой, олеи- новой, нафтеновой кислот, канифоли и таллового масла. В качестве источника жирных кислот обычно используют пальмовое масло и его производные (пальмовый стеарин и пальмовый олеин), масло из рисовых отрубей; арахисовое масло и касторовое масло в сочетании с кокосовым маслом или маслом из пальмовых зерен. Нерастительные источники включают в основном животный жир (свиной, говяжий) (рис. 1-2-1). Молекулы мыла, адсорбируясь на границе раздела водной и жировой фаз, снижают поверхностное натяжение (поэтому они относятся к категории поверхностно-активных веществ — ПАВ). Оказавшись на коже или поверхности волоса, ПАВ могут проникнуть в межклеточные промежутки и встроиться в липидные структуры, представляющие собой основу барьера проницаемости. Степень повреждения барьера зависит от концентра- ции ПАВ и их химического типа. Наиболее агрессивными являются длинноцепочечные ПАВ, у которых гидрофобный регион представлен жирными кислотами с длиной цепи С -С14 (такие жирные кислоты доминируют в кокосовых фракциях обычных сортов мыла). Если волосы и кожа головы плохо промыты водой, то на них остаются ПАВ, что повышает риск возникновения раздражения и ухудшает качество волос. 36 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами О СН — О—С—(СНД.СН О з ? СН—О—С—(СН ) СН х с' 14 о 3 СН —О—С—(СН ) СН с х с' 14 Триглицериды (жир/масло) Рис. 1-2-1. Процесс получения мыла 3 сн2—он сн—ОН сн2—ОН Глицерин — омыление 3NaOH Гидроксид натрия (или гидроксид калия, КОН) Омыление + ЗСН (СН ) СО Na 3х Z7 14 с Неочищенное мыло Й Масла и жиры, использующиеся в качестве сырья, состоят преимущественно из триглицеридов. На первом этапе от триглицеридов отщепляются жирные кислоты или их эфиры, которые затем реагируют со щелочами с образованием солей жирных кислот, которые и являются собственно мылом f Молекула ПАВ имеет вытянутую форму и два удаленных друг от друга участ- ка — липофильный и гидрофильный. Когда такая молекула попадает в систему двух несмешивающихся жидкостей — водной и масляной, то она располагается на границе между ними. При этом ее липофильный конец будет обращен в сторону масляной фазы, а гидрофильная голова — в сторону водной. Молекула ПАВ может нести одну (катионные и анионные ПАВ) или несколько (амфотерные ПАВ) заря- женных групп (таблица 1-2-1), а может быть незаряженной (неионогенные ПАВ). Заряд сильно влияет на дерматологические свойства ПАВ. Наиболее «жестки- ми» с точки зрения воздействия на барьерные структуры кожи и волос являются положительно заряженные (катионные) ПАВ — они вызывают раздражение кожи и оставляют на волосах трудно смываемый налет. Почему так происходит, несложно понять. Поверхность кожи и волос отрицательно заряжена, поэтому положительно заряженные соединения обладают к ней большим по сравнению с нейтральными или отрицательно заряженными соединениями сродством — крепче связываются, быстрее встраиваются. 37
Часть I. Волосы и уход за волосами Таблица 1-2-1. Примеры синтетических ПАВ, использующихся в современных шампунях Анионные ПАВ Амфотерные ПАВ Неионногенные ПАВ • Alkyl Sulfates, Lauryl Sulfates • Alkyl Ether Sulfates, Lauryl Ether Sulfates • Sulfosuccinates (со-ПАВ) • Acyl Glutamates — амиды жирных кислот и глутаминовой кислоты • Acyl Isethionates • Protein Fatty Acid Condensates (Potassium Cocoyl Hydrolyzed Collagen, Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein) — конденсаты белков и жирных кислот • Alkylamidobetaine • Alkylamphoacetates • Alkylamphopropionates • Alkylpolyglucosides • Ethoxylated Castor Oil Derivates • Polysorbates Кокоил (остаток жирных , eи м кислот кокосового масла) Ц # J Кокоилизэтионат натрия Изэтионат натрия |-Вод< (О) Синтетические кусковые мыла алкилизэтионат О О II II R - СО - СН.СН2 - S - 0Na А и Рис. 1-2-2. Схема производства синтетического детергента Под «кокоилом» в данном случае подразумевается остаток жирной кислоты кокосового масла Другим «фактором риска» является pH традиционного мыла, который всегда щелочной и находится в диапазоне от 9,5 до 11,0. Если в результате недостаточного ополаскивания и/или частого применения продукта pH кожи остается выше нормы (норма — pH 5,5) более 4 часов, то с большой вероятностью возникнет раздражение и разовьется выраженная сухость. Потребительские свойства мыла также не на высоте— оно плохо пенится в жесткой воде, образует тусклый налет на волосах, плохо смывается. Новой эпохой в технологии шампуней стало появление синтетических ПАВ, лишенных недостатков традиционного мыла и соответствующих следующим требованиям: • снижать поверхностное натяжение между водой и жировыми отложениями, об- легчая удаление частиц грязи; 38 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами СН3 Рис. 1-2-3. Строение силикона В полимерах ПДМС (иногда их еще называют силоксановыми полимерами) повторяющиеся силоксиединицы Si-О формируют цепь Si—0—Si, или скелет. Эта цепь высокополярна и имеет прочные внутримолекулярные связи, о чем свидетельствует высокая энергия диссоциации связи Si-О по сравнению со связью С-С или С-0. Прочность связей лежит в основе химической и температурной стабильности ПДМС, что является важным условием при производстве и хранении косметического продукта. Связь Si-О значительно длиннее, а угол между двумя связями больше, чем у С-С и С-0. Поэтому силоксановый полимер более гибкий и может легко менять свою пространственную конфигурацию. Это существенно облегчает диффузию молекул разного размера через полимерную пленку и не нарушает газообмена • образовывать хорошую пену; • образовывать взвесь частиц грязи в пене и предотвращать повторное оседание грязи на волосах; • стабилизировать другие ингредиенты или поддерживать их в растворенном виде; • увеличивать вязкость шампуней, т. е. сгущать их для облегчения применения. Синтетические ПАВ получают из масел, жиров или нефтепродуктов обычно путем сочетания этерификации, этоксилирования и сульфонирования, но не омылением (рис. 1-2-2). Примеры синтетических ПАВ для шампуней даны в таблице 1-2-1. Как правило, очищающая система шампуня представляет собой смесь из двух-четырех ПАВ. Наиболее часто используют этоксилированные алкилсульфаты (лауретсульфат натрия), бетаины, кокоилизэтионат натрия, сульфосукцинаты, а-олефинсульфонаты, алкилглицерилэфирсульфонаты, кокоилмоноглицеридсульфат натрия. Катионные ПАВ, так же как и мыло, практически не используют, поскольку эти соединения ока- зывают сильное раздражающее действие на кожу. Кондиционирующие и пережиривающие добавки Кондиционирующими добавками называют соединения, остающиеся на поверх- ности волоса и кожи и временно улучшающие их свойства. Механизм действия кондиционирующих агентов зависит от их химической природы. 39
Часть I. Волосы и уход за волосами Наиболее популярные добавки — это силиконы, или кремнийорганические со- единения (рис. 1-2-3). Для кондиционирования волос используются шесть основных типов силиконов: • циклометикон (циклические полидиметилсилоксан(ы), ПДМС); • диметиконкополиол (силоксановые сополиолы); • диметикон (ПДМС); • циклометикон и диметиконол (высокомолекулярные ПДМС или их смеси); • фенилтриметикон (фенилсиликоны); • амодиметикон (силиконы с аминогруппами). Термин «силикон» объединяет различные классы соединений, главным струк- турным компонентом которых является силоксановая единица (CH3)2SiO. Основу большинства силиконов, используемых в средствах по уходу за волосами и вообще в косметических продуктах, составляют полидиметилсилоксаны (ПДМС). ПДМС присущи многофункциональность и замечательные сенсорные характеристики (водоустойчивость, мягкость, нежирность и легкость), что выгодно отличает их от многих органических компонентов. Кроме перечисленных типов, имеется особый класс— алкилметилсилоксаны (другие названия — алкилметиконы, алкилсиликоны), которые, по сути, являются гиб- ридами силиконовых и органических соединений. Такие органомодифицированные силиконы обладают интересными свойствами и дают разработчикам дополнительные возможности. Большинство силиконовых полимеров, которые используются в современном кос- метическом производстве, относятся к неионогенному типу (т. е. не имеют заряда). Путем присоединения к ПДМС-цепи ионогенной боковой цепи или группы получают широкую гамму соединений с интересными потенциальными возможностями. Общее название таких соединений — ионогенные органополисилоксаны. Катионные и амфотерные группы усиливают сродство ионогенных органосилоксанов к полярным субстратам, обеспечивая их хорошую адсорбцию на поверхности волоса и кожи. Кроме создания защитного покрытия, эти соединения служат эмульгаторами, необходимыми для образования мелкодисперсных полярных частиц в органической среде. И еще одно качество органополисилоксанов с катионными или амфотерными группами делает их особо привлекательным сырьем — это сочетание хорошего скольжения с выраженным антистатическим действием. Наиболее известные примеры ионогенных органосиликонов — силиконовые бетаины и четвертичные соли. Данные соединения — прекрасные антистатики, они эффективно снимают электростатический заряд и придают коже и волосам шелко- вистость, блеск, мягкость. Силиконовые бетаины хорошо совместимы с анионными ПАВ (в особенности четвертичные соли силиконов) и, следовательно, подходят для 40 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами использования в шампунях. При этом они не накапливаются на волосах, не раздража- ют глаза и кожу, что выгодно отличает их от органических аналогов. Отмечено также благотворное влияние силиконовых бетаинов на структуру волос. Однако сравни- тельно высокая стоимость препятствует использованию этих соединений в качестве единственного кондиционирующего компонента. И все же введение в рецептуру даже небольшого количества силиконовых четвертичных солей (0,2-0,4 %) существенно улучшает кондиционирующие свойства и тактильные ощущения. В шампунях встречается еще одна группа кондиционирующих добавок — так на- зываемые пережиривающие вещества. К ним относятся растительные масла (в этом случае на этикетке шампуня крупным шрифтом пишут название масла — кокосовое, абрикосовых косточек, персиковое и т. д.), церамиды, жирные кислоты, жирные эфиры и спирты. Временно встраиваясь в ККМ (волосы) и межклеточные липидные пласты (роговой слой кожи), они поддерживают их барьерную функцию. Другая категория липидов — воски — восполняютудаленное при мытье кожное сало, смазывая поверх- ность волоса и приглаживая чешуйки кутикулы. Пережиривающими эти вещества на- зывают, подчеркивая их способность временно исполнять роль естественных липидов кожи и волос. Иногда в качестве кондиционеров выступают полисахариды животного (хитозан) или растительного (алоэ, морские водоросли) происхождения в составе соответ- ствующих экстрактов, а также белковые гидролизаты (например, кератин, молочные белки, эластин и др.). Однако концентрация этих природных полимеров невелика в силу технологических и экономических причин, и полностью взять на себя те функции, которые выполняют силиконовые кондиционеры, они не могут. Соединения со специфической биологической активностью Отдельную категорию продуктов составляюттак называемые лечебные шампуни, в состав которых с целью лечения заболеваний волос вводят различные активные до- бавки, влияющие на кожу волосистой части головы. Речь о некоторых таких добавках пойдет в соответствующих разделах. Здесь же мы упомянем, пожалуй, самую распро- страненную категорию биологически активных добавок — растительные экстракты. Наиболее востребованным косметическим свойством растительных экстрактов является их успокаивающее и противовоспалительное действие — оно характерно для полифенольных компонентов. Некоторые экстракты могут влиять на цвет волос. Так, всем известная хна — частый компонент оттеночных шампуней — придает волосами рыжеватый оттенок, а экстракты ромашки или петрушки встречаются в осветляющих шампунях. Экстракт перца усиливает микроциркуляцию и улучшает питание фолли- кула, поэтому он может входить в состав шампуней «против выпадения волос». Среди других активных добавок к шампуням встречаются витамины и микроэле- менты. На наш взгляд, их включают в рецептуры скорее из маркетинговых сообра- жений. Шампунь, в отличие от крема, действует очень непродолжительное время, и 41
Часть I. Волосы и уход за волосами веществу проблематично успеть добраться до места назначения. Кроме того, исходная концентрация этих компонентов в шампуне мала, а обильная вода при смывании еще больше разбавляет формулу... Короче говоря, вопрос о целесообразности включения подобных микродобавок остается открытым, и каждый разработчик решает его на свое усмотрение. Кондиционеры и шампуни «2-в-1» Кондиционирующие добавки содержатся практически во всех современных шам- пунях. Вместе с тем существует отдельная категория продуктов для ухода за волосами, их так и называют — кондиционеры (или ополаскиватели). Кондиционер наносят на чистые, предварительно вымытые волосы, с которых уже удален слой грязи и жира. Поверхностные свойства чистых волос определяются состоянием кутикулы, и на тех местах, где она повреждена, скапливается статический заряд. Именно эти участки и являются основной мишенью для веществ-кондиционеров (см. выше), большинство из которых — катионы. Производители средств для волос рекомендуют наносить кондиционер на влажные волосы и оставлять на несколько минут для того, чтобы молекулы кондиционера успели «осесть» в местах повреждений. Электростатические взаимодействия между отрица- тельно заряженной поверхностью волоса и положительно заряженными молекулами кондиционера достаточно прочные, по крайней мере, последующее ополаскивание водой не смывает кондиционер с волос. Кондиционеры облегчают расчесывание и высушенных, и влажных волос (что особенно важно, если волосы ломкие и сухие), придают волосам пышность, снимают статическое электричество. Следует отметить еще одно качество кондиционеров — они придают волосам красивый блеск (рис. 1-2-4). Это происходит благодаря тому, что чешуйки временно приклеиваются друг к другу и поверхность волоса становится ровнее. В отличие от шероховатой поверхности, от которой свет отражается хао- тически, отражение света от гладкой поверхности происходит под одним углом, и волосы начинают блестеть. Для усиления блеска в кондиционеры включают специ- альные силиконовые добавки — фенилтриметиконы, имеющие фенольную группу. Кондиционирующие свойства у фенилтриметиконов средние, но зато они имеют высокий индекс преломления света и обеспечивают красивое сияние волос. Технологически интересной и практически удобной системой является гибрид шампуня и кондиционера — шампунь «2-в-1». Первый такой шампунь был выпущен компанией Procter & Gamble в 1987 году. В нем были использованы незаряженные силиконовые частицы в кристаллической матрице, взвешенные в смеси поверхностно- активных веществ. Действие осуществляется в два этапа (рис. 1-2-5): • Первый этап: удаление загрязнений ПАВ встраиваются в поверхностные загрязнения (секрет сальных желез, грязь, остатки примененных ранее средств для ухода за волосами) таким образом, что 42 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами Блеск Чешуйки приглажены Рис. 1-2-4. Отражение света от поверхности волоса Блеск отсутствует Чешуйки топорщатся Блеск Чешуйки «приклеены» кондиционером I этап II этап а) 6) ПАВ загрязнение гелевая «матрица» диметикон I Рис. 1-2-5. Действие шампуня «2-в-1» I этап — удаление загрязнений: а) встраивание ПАВ в загрязнение; б) эмульгирование II этап — осаждение молекул кондиционера на поверхности волоса (кондиционирование) их гидрофильные части ориентированы в сторону воды. В результате загрязнения эмульгируются, становятся водорастворимыми и удаляются с волос, образуя взвесь в пене. • Второй этап: кондиционирование При ополаскивании грязь смывается вместе с пеной. В условиях избытка воды кристаллическая матрица дистеарата этиленгликоля раскрывается, высвобождая частички диметикона, которые осаждаются на поверхности волоса. Такой двухстадийный процесс повторяется при каждом мытье. При этом диметикон, оставшийся на волосах от предыдущего мытья,удаляется вместе с загрязнениями. Новая порция диметикона осаждается на поверхности волоса, придавая ей желае- 43
Часть I. Волосы и уход за волосами мые свойства. Таким образом, кондиционирующие вещества не накапливаются на волосах. Важно, что кондиционер не создает помех для обработки волос другими веществами, например при укладке волос и их окрашивании. Бальзамы В отличие от шампуней и кондиционеров, которые быстро смывают (препараты «rinse-off»; от англ, rinse off — смыть, прополоскать), бальзамы остаются в контакте с волосами более длительное время. Косметическая форма бальзама для волос мо- жет быть самой разной — лосьон, масло, эмульсия, маска. Бальзам наносят до или после мытья волос и иногда даже не смывают (препараты «leave-оп»; от англ, leave on — оставить на месте). Бальзамы часто содержат компоненты, которые включают в шампуни в качестве пережиривающих добавок, но только в более концентрированном виде. Хорошими восстанавливающими и укрепляющими свойствами обладают масла, которые анало- гичным образом действуют и на кожу, точнее, на ее липидный барьер (масло авокадо, репейное, рапсовое, черной смородины, бурачника, жожоба), а также растительные экстракты с противовоспалительным действием и компоненты, улучшающие микро- циркуляцию. Бальзамы показаны в случае слабых, сухих, окрашенных и поврежденных волос. Они временно восстанавливают структуру стержня волоса, укрепляют его, делают эластичным. Идеальная прическа в любую погоду Вопрос фиксации прически и укладки волос наши прабабушки решали, используя пиво или сахарный раствор. К услугам современных женщин — широкий ассорти- мент средств для укладки волос с самыми разными свойствами и в самых различных формах. Арсенал укладочных средств Современные средства для укладки и фиксации волос разработаны для решения конкретных задач: выпрямление волос, сохранение формы локона, улучшение со- стояния спутанных, секущихся, завитых или окрашенных волос, придание волосам пышности, защита от температурных повреждений, создание экстравагантных при- чесок и проч. Ассортимент современных продуктов для укладки волос и фиксации прически обширен и включает тоники, бальзамы, гели, укладочные воски, помады, муссы, кремы, сыворотки, лосьоны и спреи. 44 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами Пенные фиксаторы (муссы и пенки) придают волосам пышность и объем, помо- 1 гают зафиксировать изгибы прически и локоны. Эти средства наносят на влажные волосы непосредственно перед укладкой феном, поэтому одним из важных свойств пенных фиксаторов является их способность защитить волосы от действия высо- кой температуры и пересушивания горячим воздухом. Нельзя наносить на волосы слишком много пенки, иначе высохшие волосы будут выглядеть неопрятными и тусклыми. I В отличие от пенки, лосьоны для укладки можно наносить и на сухие волосы. Эту категорию средств удобнее всего использовать для укладки с помощью фена или на бигуди. Лосьоны придают прическе дополнительный объем и прочность, однако не слишком сильно фиксируют прическу. Самым сильным фиксатором прически считается укладочный гель. Он годится и для короткой стрижки, и для прически из длинных волос. Гель удобен для формиро- вания кудрей и локонов, волн из густых волос, плохо поддающихся укладке другими средствами. Мокрый гель создает эффект мокрых волос. Воск для волос помогает при укладке кудрявых, жестких, а также сухих волос. Воск, в отличие от геля, делает волосы более эластичными благодаря покрытию, напоминающему кожное сало. Поэтому наряду с укладывающим действием воск ! ухаживает за волосами и сохраняет в них влагу. Жесткие и сухие волосы становятся более послушными и мягкими. Лак и спрей для волос используют на завершающем этапе для фиксации прически и придания волосам блеска. После нанесения лака волосы не следует расчесывать. ( Гели и муссы являются самыми популярными препаратами для укладки волос: более половины полимерных ингредиентов для укладки идут на приготовление пре- паратов данных категорий. Эта тенденция наблюдается уже в течение нескольких лет и, скорее всего, сохранится и на ближайшее будущее. Тому есть множество причин, в частности, прически, создаваемые с помощью гелей, популярны у подростков. Ге- лям отдают предпочтение при создании коротких причесок, поэтому ими особенно . активно пользуются мужчины. В связи с ограничениями на использование летучих органических веществ в США и Европе растет потребление гелей и муссов на водной основе и происходит отказ от аэрозольных средств, содержащих газ-вытеснитель или летучие растворители. В Азии традиционно отдают предпочтение не содержащим спирт водным средствам для укладки, которые ассоциируются с чистотой. Кроме того, добиться сильной фиксации без образования хлопьевидного налета на жестких, темных волосах азиатского типа легче с помощью гелей и муссов, чем спреев. ' Потребители ожидают от средств для фиксации волос таких качеств, которые зачастую плохо согласуются друг с другом. Так, от средства для модельной укладки требуется, чтобы оно прочно фиксировало прическу при любой влажности окружаю- щей среды, но в то же время не создавало бы ощущения излишней жесткости. Спрей должен быстро высыхать после нанесения, но в то же время раствор полимера должен обладать способностью течь вдоль стержня волоса по направлению к местам контак- та волос друг с другом. Волосы при этом должны выглядеть естественно, сохранять f 45
Часть I. Волосы и уход за волосами блеск и легко расчесываться как в сухом, так и во влажном состоянии. Полимер после высыхания не должен слущиваться и образовывать чешуйки при расчесывании или ином механическом контакте, не должен придавать волосам липкость даже в условиях повышенной влажности. Наконец, фиксирующий полимер должен легко удаляться с волос в процессе мытья шампунем. Полимеры — основа укладочных средств Средство для укладки волос — технологически сложная система, имеющая поли- мерную основу. В качестве главных компонентов средств для укладки волос (кроме восков) используют высокомолекулярные соединения — как природные (раститель- ные пектины, смолы), так и синтетические. Традиционными компонентами укладочных средств являются синтетический поли- мер поливинилпирролидон (ПВП, смесь линейных полимеров с различной степенью вязкости) и его сополимеры с винилацетатом (ПВП-ВА), карбопол (полимерный загуститель, стабилизирующий пену), акрилаты. Фиксирующие свойства ПВП можно варьировать в широком интервале за счет при- менения ПВП с разной молекулярной массой. Сополимеризацией ПВП с винилацетатом получают менее клейкие пленки, которые более устойчивы к влажности, чем ПВП. Кроме того, в тех случаях, когда возникает необходимость в укладке и одновремен- но кондиционировании волос, часто используют поликватерниум-46 — катионный полимер, который обеспечивает лучшую фиксацию и большую легкость в обращении с волосами. Катионные полимеры используют как таковые или в сочетании с сопо- лимерами ПВП-ВА. Большинство имеющихся на мировом рынке гелей для укладки волос основано на сшитой полиакриловой кислоте в качестве загустителя. Гели на ее основе обладают важными потребительскими преимуществами перед альтернативными рецептурами (эмульсиями или восками на основе производных целлюлозы или полисахарида гу- ара): их легко извлекать из упаковки, они не растекаются на руке и легко наносятся на волосы. Единственным недостатком является ограниченный выбор фиксирующих полимеров, многие из которых, в частности почти все катионные и анионные поли- меры, несовместимы со сшитой полиакриловой кислотой. При попытке соединения получаются мутные продукты, выпадает осадок или просто изменяются реологические свойства геля, который превращается в жидкость, — в результате получаются не впол- не стабильные и не пригодные к реализации препараты. Такие полимеры, как ПВП и ПВП-ВА,традиционно используют в гелях для волос на основе сшитой полиакриловой кислоты благодаря их хорошей совместимости с ней. Недостатками этих ингредиентов являются ощутимая липкость и плохая устойчивость к влаге. Чтобы избавиться от этих недостатков, в случае спреев для волос для устранения этих недостатков ПВП заменяют стандартными полиакрилатами, однако данный подход неприменим для гелей в связи с несовместимостью полиакрилатов с гелевой основой. 46 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами Альтернативой этим традиционным полимерам могут служить акриловые сополи- меры. Не так давно химической компанией Interpolymer была разработана технология получения инновационных полимеров, названных бимодальными. Это комбинация двух типов молекул акриловых полимеров: одного — с анионными, а другого — с катионными функциональными группами. Такие бимодальные полимеры проявляют высокое сродство к кератиновым поверхностям и обнаруживают явные преимуще- ства при введении в композиции для фиксации волос. Анионная цепочка отвечает за способность полимера удаляться с поверхности волоса, в то время как катионная придает свойство прочной фиксации и легкости модельной укладки. Бимодальные полимеры позволяют добиться приятного ощущения вьющихся волос без образова- ния чешуек, а благодаря наличию поперечных ионных сшивок делают волосы более эластичными и влагостойкими. Силиконы также играют важную роль в средствах для укладки волос. Такие си- ликоны, как циклометиконы и диметиконкополиолы, в составе аэрозолей и средств для укладки помогают фиксировать локоны. В пенках часто встречаются и амодиме- тиконы — ПДМС, имеющие в своем составе аминогруппы. Полярные аминогруппы оказывают существенное влияние на свойства силиконов накапливаться, придавая им специфическое сродство к белковым участкам волос. Амодиметиконы улучшают расчесываемость как сухих, так и влажных волос, делают их мягкими и блестящими, снижают электростатическое напряжение. Используются также смеси силиконовых полимеров, к примеру, смесь диметикона и диметиконола. Силиконы могут сочетаться с органическими пластификаторами или их заместителями. Органические соединения лучше растворяются в воде, и это ухудшает фиксирующие свойства смол. Напротив, гидрофобная природа силиконов помогает отталкивать воду, следовательно, фиксация смол будет сильнее. Использование диметиконкополиолов в качестве пластификатора смолы может способствовать сохранению естественного вида волос. Натуральные пленкообразующие полимеры или их химически модифицированные производные также можно использовать в средствах для укладки волос. Хорошо зарекомендовали себя хитозан, смеси олиго-, моно- и дисахаридов, китайская баль- замическая смола, некоторые производные целлюлозы, шеллак. Специальные добавки, улучшающие свойства укладочных средств Среди функциональных добавок к средствам для укладки назовем, прежде всего, УФ- фильтры, призванные защищать волосы от действия ультрафиолета. А также пигменты с различными оптическими свойствами, модулирующие основной цвет и тон волос. В средствах для укладки нашли применение и растительные масла, влияющие на эластичность и упругость волос. Встраиваясь в ККМ, липиды масел укрепляют кути- кулу и сглаживают поверхность волоса. В качестве примера можно привести масла, полученные путем холодного прессования из масличного растения катрана (крамбе, морская капуста), из семян рыжика и конопли. Эти масла отличаются высоким со- держанием жирных кислот С16-С24, среди которых много ненасыщенных (линолевая, 47
Часть I. Волосы и уход за волосами линоленовая, эйкозеновая, эйкозадиеновая, эруковая, докозадиеновая). Натуральные масла вводят в количестве 0,01-10 % (преимущественно 0,05-3 %) в сочетании с синтетическим или природным пленкообразующим полимером. Кудрявая грива или конский хвост? Химическая завивка — это хорошее решение для тех, кто имеет тонкие, мягкие и не очень густые волосы. Одно плохо — действие химикатов серьезно и практически необ- ратимо повреждает волосы, что в ряде случаев может вызвать серьезные проблемы. f Как изменить форму волоса Форма стержня волоса зависит преимущественно от структуры коркового слоя и определяется несколькими факторами. Мы уже писали о том, что корковое вещество состоит из продолговатых кера- тинизированных клеток, ориентированных вдоль оси волоса. Кератин в комплексе с богатым серой матричным белком формирует микрофибриллы, которые, в свою очередь, собраны в макрофибриллы. В кортексе есть два основных типа клеток: • паракортикальные клетки, состоящие из плотноупакованных макрофибрилл; • ортокортикальные клетки с менее плотно упакованными макрофибриллами. • Соотношение между числом пара- и ортокортикальных клеток важно для формы волоса (рис. 1-2-6). Так, курчавые волосы представителя европеоидной расы состоят 48 Под общей редакцией Е. И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами 1-й этап. Разрушение: природные цистеиновые (дисульфидные) связи разрушаются. Образовавшиеся в результате цистеиновые группы меняют свое расположение и снова могут соединяться, но уже с другими группами. Cys-S-S-Cys + 2R-SH 2Cys-SH + R-S-S-R цистин тиогликолевая кислота цистеин дитиоди гликолевая кислота (кератин) (тиол) (восстановленный кератин) (дисульфид) 2-й этап. Фиксация: восстановление дисульфидных связей с помощью окислительного агента (пере- кись водорода) после того, как волосу придают желаемую форму _____-_____________ _ .......... ..... ..... ______________________________________ ______ 2Cys-SH + Н202 -4 Cys-S-S-Cys + 2Нг0 цистеин перекись цистин вода (восстановленный кератин) (окислитель) (преобразованный кератин) Рис. 1-2-7. Механизм химической завивки в основном из паракортикальных клеток и небольшого количества ортокортикальных клеток. Шерстистые волосы у негроидной расы имеют ортокортикальные клетки на внешней стороне завитка, а паракортикальные — на внутренней. Прямые и жесткие волосы представителей монголоидной расы сформированы паракортикальными клетками. Белки коркового слоя богаты серосодержащей аминокислотой цистеином. В процессе кератинизации в волосяном фолликуле между цистеиновыми остатками образуются ковалентные связи — дисульфидные сшивки. Их число и расположение определены генетически. Дисульфидные сшивки стабилизируют форму волоса и вли- яют на его механические свойства. Дополнительную стабилизацию дают водородные связи, однако эти связи носят временный характер. Для того чтобы изменить форму волоса, необходимо разорвать имеющиеся S-S связи, придать волосу желаемую форму и стабилизировать ее новыми дисульфид- ными сшивками. Механизм химической завивки представлен на рис. 1-2-7. Процесс распрямления волос также заключается в разрушении дисульфидных связей. Эта процедура популярна в афро-карибском регионе, особенно там, где сильны веяния западной культуры. Однако здесь возникает сложность, связанная с тем, что волосу африканцев имеет эллипсовидное сечение и закручивается даже без цистиновых сшивок. Поэтому распрямить такой волос можно, лишь серьезно 49
Часть I. Волосы и уход за волосами повредив его структуру. При химическом распрямлении африканские волосы все равно остаются слегка волнистыми, поскольку в них сохраняется внутреннее на- пряжение. Напряжение способствует дальнейшему разрушению оболочки по краям эллипса и продольному расщеплению среднего слоя волоса. Виды химической завивки Итак, суть химической завивки сводится к тому, что сначала разрушают природ- ные дисульфидные связи в стержне волоса, а затем их частично восстанавливают, но уже в ином порядке — так, чтобы закрепить желаемую форму волоса. Для этого используют как минимум два препарата — один разрушает S-S связи (его называют редуктором), а другой их восстанавливает (нейтрализатор). Форма локона будет определяться бигуди, на которые волосы накручивают после обработки редуктором. Существует множество вариаций бигуди, при их выборе учи- тывают не только пожелания клиента, но и качество волос и тип завивки. Первая химическая завивка была сделана в 1938 году. В качестве редуктора было взято производное тиогликолевой кислоты — тиогликолят аммония, которое до сих пор широко используют при химической завивке. Но технология не стоит на месте, и у современной женщины есть возможность свести к минимуму разрушающее воз- действие химикатов на волосы. На сегодняшний день имеется два основных вида химической завивки,у каждого есть свои плюсы и минусы: 1. Щелочная (pH 8,2-9,6)'. используется тиогликолят аммония или тиогликолят натрия. В щелочном растворе кутикула быстрее набухает, и открывается путь для прохождения активных ингредиентов вглубь волоса. Кроме относительной быс- троты, эта завивка создает достаточно прочные локоны. Результат сохраняется обычно дольше, чем при кислотной завивке. Сама процедура завивки не требует нагревания (так называемая «холодная завивка»). Минусом является то, что волосы сильнее повреждаются, и после завивки им необходим курс восстановления, 2. Кислотная (pH4,5-6,5): используется глицерилмонотиогликолят. Процедура за- вивки обычно длится дольше и требует нагревания («горячая завивка»). Раньше в парикмахерских для нагревания использовали горячую сушку, сегодня используют метод экзотермического нагревания —тепло образуется в результате химической реакции между компонентами препарата для завивки. Локоны после кислотной завивки более мягкие, волосы меньше повреждаются. Этот тип завивки рекомен- дуется для окрашенных волос. Результат держится меньше, чем в случае щелочной завивки. Нейтрализатор, содержащий небольшое количество перекиси водорода, исполь- зуют в обоих вариантах завивки. Нейтрализатор закрепляет форму локона: если этот этап завивки сделан недостаточно качественно, то локон раскрутится после того, как несколько раз помыть голову. 50 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами W-WflM&WWWW iwwwjm. Рис. 1-2-8. Обработка волос специальными составами предотвращает сильное повреждение, вызванное химической завивкой: А— контроль (нормальные волосы); В— волосы после химической завивки (поврежденная поверхность, выглядят тусклыми); С — волосы после химической завивки, обработанные Hydro- Trichosyl® LS 8846 (смесь растительных экстрактов и веществ синтетического происхождения; Laboratoire Serobiologique, Франция), практически не повреждены [Информация с сайта он-лайн форума Skin Care Forum: http://www.scf-online.com] Есть и другие способы химической завивки, например, нейтральная завивка, имеющая нейтральный pH и не использующая в качестве редуктора тиогликолят. Недавно на рынке появилась еще одна новинка — «биозавивка». Вместо производных тиогликолевой кислоты в этой технологии используют сульфиды, действие которых на волосы более мягкое. Чтобы уменьшить повреждение волос и предотвратить их высушивание, перед использованием нейтрализатора на волосы наносят специальные препараты (со- держащие, например, аминокислоты), которые, пока кутикула «открыта», проникают вглубь волоса и помогают удерживать влагу (такая разновидность завивки получила название аминокислотной). На фотографиях, представленных на рис. 1-2-8, видно, как дополнительная обработка положительно влияет на структуру волоса. Как ухаживать за волосами после химической завивки — это отдельная тема для разговора. Из общих советов можно дать такие: использовать специальные средства, восстанавливающие структуру волоса (маски, бальзамы), мыть голову шампунями для волос с химической завивкой, избегать купания в соленой воде и защищать волосы от воздействия УФ-лучей. Среди огромного ассортимента средств для волос, конечно же, есть препараты, предназначенные именно для ухода за волосами после завивки. И еще следует помнить, что в течение минимум 6 недель нужно волосы пожалеть и 51
Часть I. Волосы и уход за волосами не подвергать сильному разрушающему стрессу — не красить и не делать повторной химической завивки. Меняем масть Люди красят волосы по разным причинам. Одним не нравится естественный цвет волос или пробивающаяся седина, другие стремятся идти в ногу со временем и выби- рают модные оттенки, третьи просто устали от однообразия и хотят сменить имидж. Косметическая промышленность сегодня в состоянии удовлетворить практически любые запросы, касающиеся цвета волос. Средства для окрашивания волос делятся на три категории: • средства для перманентного (долговременного) окрашивания (краситель обра- зуется из предшественников с помощью перекиси водорода); • средства для полуперманентного и временного окрашивания (неионогенные или катионные соединения прямого действия); • красители растительного происхождения (хна, басма, ромашка). На рынке красок для волос доминируют первые две группы. У каждого из перечис- ленных методов есть свои достоинства и недостатки. Полуперманентный краситель обычно окрашивает только поверхность волоса. При перманентном окрашивании предшественники красителя проникают внутрь волоса, где, окисляясь, образуют соединения, придающие волосу долговременную окраску, чрезвычайно устойчивую к мытью и выцветанию. Для закрепления эффекта в средства для окрашивания вводят специальные добавки, например смесь летучих (циклометиконы) и нелетучих (амодиметиконы) силиконов. Летучие силиконы испаряются, и на поверхности волоса остается гладкая однородная пленка, закрепляющая краску. Перманентное окрашивание Перманентные красители — самые популярные средства для окрашивания волос. В свою очередь, они делятся на два вида: • Окислительные красители: состоят из (1) раствора бесцветных предшественников красителя в аммиачном носителе, содержащем мыло, ПАВ и кондиционирующие добавки, и (2) перекиси водорода, присутствующей в концентрации 6 % в воде или эмульсионном лосьоне. Аммиачный раствор и препарат с перекисью водоро- да смешивают непосредственно перед нанесением на волосы. Волосы набухают, и молекулы красителя проникают вглубь стержня, где под действием перекиси водорода реагируют с образованием соответствующего красящего агента. • Прогрессивные красители: содержат в качестве активного ингредиента ацетат свинца, концентрация которого (рассчитанная по металлическому свинцу) не 52 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами должна превышать 0,6 масс.%. Другой пигмент — цитрат висмута — используют в еще меньшей концентрации. Прогрессивные красители придают волосам раз- личные оттенки — от соломенного до почти черного — путем реакции с серой, содержащейся в кератине, а также окисляясь на поверхности волоса. В печати периодически появляются сообщения о том, что перманентные красители могут вызвать рак. Тем не менее большинство исследований, призванных выявить связь между онкологическими заболеваниями и окрашиванием волос, пока не дали тому подтверждения. Так, в 1994 году FDA и American Cancer Society обнародовали результаты эпидемиологического исследования, в котором участвовало 573 000 женщин. Достоверной связи между возникновением онкологических заболеваний мочеполовой и гемопоэтической систем и использованием перманентных красителей для волос выявлено не было. Аналогичные исследования, результаты которых были опубликованы в разные годы в официальных источниках (октябрь 1994 г., Journal of the National Cancer Institute; декабрь 1998 г., American Journal of Public Health), также не нашли доказательств тому, что использование перманентных красителей повышает риск возникновения рака. Полуперманентное и временное окрашивание Средства для полуперманентного и временного окрашивания волос — это рас- творы (в редких случаях — сухие порошки) различных красителей, которые оседают на поверхности волоса в большем или меньшем количестве. Временные красители каждый раз надо заново наносить после мытья волос. Основа (носитель) в данной категории красящих средств состоит из воды, органических растворителей, ПАВ и кондиционирующих добавок. Первые красители для перманентного окрашивания получали из каменногугольной смолы путем химического синтеза. И хотя сегодня источником для их получения служат нефтепродукты, исторически за ними закрепилось название coal-tar dyes (дословно с англ. — красители из каменного угля). В США не требуется, чтобы каменноугольные красители — в отличие от других красителей — были одобрены FDA. Более того, если средство на основе этих красителей снабжено предостерегающей надписью, гласящей, что продукт может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, что перед использованием необходимо провести пробу (пэтч-тест) и что продукт нельзя использовать для окрашивания бровей и ресниц, то FDA не вправе предпринимать каких-либо действий в случае нежелательной реакции на данный продукт. Пэтч-тест проводят нанесением небольшого количества препарата на кожу на внутреннем сгибе локтя или возле уха. Как говорит эксперт FDA, «проблема в том, что люди становятся сенсибилизированными к данным ингредиентам: они могут провести пэтч-тест один раз, а потом пользоваться продуктом несколько лет, прежде чем организм среагирует на него аллергической реакцией». Поэтому лучше проводить подобный тест каждый раз перед использованием красителя. 53
Часть I. Волосы и уход за волосами Лавсония (Lawsonia inermis) Индигофера (Indigofera tinctoria) Рис. 1-2-9. Лавсония — источник получения хны и индигофера — источник получения басмы К временным краскам относятся туши для волос, красящие шампуни и ополаски- ватели, а также некоторые окрашивающие пены и гели. Они не содержат перекиси водорода и воздействуют только на поверхность волоса. С помощью этих средств нельзя закрасить седину или осветлить волосы. Они могут только придать яркость и насыщенность естественному тону и немного его изменить. Природные красители растительного происхождения Самыми первыми красителями для волос, конечно же, были вещества природного происхождения. И сегодня они не потеряли своей актуальности и привлекательности. Среди натуральных красителей больше всего распространены хна и басма. Хна — желто-зеленый препарат, полученный из измельченных листьев лавсонии (Lawsonia inermis, сем. дербенниковые). Листья лавсонии содержат красно-оранже- вый пигмент — лавсон (он же — хеннотаниновая кислота, hennotannic acid). Если из листьев хенны приготовить пасту, имеющую кислую реакцию, и наложить на кожу или волосы, молекулы лавсона мигрируют из пасты в роговой слой или кутикулу, аккумулируются в них и придают характерную окраску. Чем дольше паста остается на коже,тем глубже и больше пигмента проникнет и тем более стойкое окрашивание получается в итоге. Басма— серовато-зеленый порошок из листьев индигоферы (сем. бобовые) (рис. 1-2-9). Кроме басмы, из листьев индигоферы получают синий краситель индиго. 54 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Косметические средства по уходу за волосами Используемая отдельно, хна дает рыжие тона, а вместе с басмой (в зависимости от пропорции) — разнообразные оттенки от русого до черного. Хну можно употреблять без басмы, а вот басма без хны может придать волосам зеленоватый или малиновый оттенок. Смесь басмы с хной благоприятно действует на кожу и корни волос и сти- мулирует их рост. Среди других натуральных красителей используют настой из цветков ромашки (рекомендуется блондинкам, желающим придать своим волосам золотисто-желтый оттенок). С помощью отвара ревеня в белом вине можно придать волосам русый оттенок, а каштановый цвет получают с помощью отвара зеленых грецких орехов. Отвар луковой шелухи придает волосам яркий золотистый тон.
Часть I. Волосы и уход за волосами Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти Почему волосы выпадают Причины усиленного выпадения волос — алопеции — весьма разнообразны. Среди них эндокринная патология, нарушения, вызванные психовегетативными и иммунными заболеваниями, заболевания желудочно-кишечного тракта, небла- гоприятное воздействие агрессивных внешних факторов (излучение, химикаты и проч.). Различают рубцовую и нерубцовую формы алопеции. Рубцовая алопеция возникает при вторичном разрушении волосяных фолликулов вследствие воспаления, атрофии или рубцевания кожи (в пределах очагов облысения и рядом с ними обычно можно обнаружить признаки заболевания, послужившего причиной алопеции). Нерубцо- вая алопеция протекает без предшествующего поражения кожи и в свою очередь может быть разделена на андрогенетическую (андрогенную), очаговую (гнездную) и временную — телогеновую (диффузную) и анагеновую (токсическую). Наиболее часто встречающейся формой облысения является андрогенная и очаговая формы алопеции. Приблизительно 95 % всех лысеющих поставлен именно этот диагноз. Облысение — это в большей степени медицинская проблема, решением кото- рой должен заниматься квалифицированный врач, получивший специализацию в области трихологии. Сегодня существуют специализированные медицинские учреждения — трихологические клиники, куда обращаются за помощью люди, желающие восстановить волосы. Преимущество клиник — это возможность про- водить комплексное лечение, которое нереально осуществить в домашних услови- ях, а также оснащенность специальной аппаратурой, позволяющей соединять медикаментозное воздействие с физиотерапевтическим. Прежде чем приступить к лечению, в обязательном порядке проводят диагностику, чтобы установить причину, по которой человек начал терять волосы. Помимо терапевтического лечения, в кли- никах проводится и хирургическая коррекция, которая в общем случае называется 56 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти трансплантацией волос. Как правило, к такому радикальному решению проблемы прибегают мужчины. Некоторые косметические салоны также оказывают помощь людям, страдающим от избыточной потери волос. В большинстве случаев это женщины — клиентки салона, которые помимо ухода за кожей хотят «подлечить» волосы. Женщины жалуются на прогрессирующее истончение и ослабление волос, рассказывают о том, что после мытья головы ванна усеяна их волосами, что много волос остается на расческе, и в качестве иллюстрации тянут себя за волосы, показывая, как много их остается в руке. Весьма часто волосы — это не единственная проблема таких клиенток. Многие из них страдают акне, жирной себореей и гирсутизмом. Если все эти симптомы присутствуют одновременно, то постановка диагноза не составляет труда — мы имеем дело с ги- перандрогенным синдромом, в который входят андрогенная алопеция, акне, жирная себорея и гирсутизм. Однако даже при отсутствии какого-либо из этих симптомов андрогенная алопеция — это первое, о чем нужно думать, выслушивая жалобы по- сетительницы на выпадение волос (см. Андрогенная алопеция). Итак, андрогенную алопецию у женщин можно заподозрить в том случае, если: • наблюдается медленно прогрессирующее истончение волос; • происходит диффузное выпадение волос. Особенно заметным выпадение волос становится во время расчесывания после мытья головы. При этом пролысин не возникает; • наряду с выпадением волос на голове наблюдается избыточный рост волос на лице и других частях тела; • несмотря на зрелый возраст, пациентки страдают акне и жирной себореей. Волосы, хотя и выглядят сухими и ломкими, тем не менее быстро салятся, и их приходится часто мыть. У мужчин андрогенная алопеция встречается очень часто и приводит к постепен- ному облысению. Правда, мужчины предпочитают лечиться сами и тайком покупают всевозможные средства от облысения. В косметический салон они редко загляды- вают, однако все больше мужчин становятся клиентами трихологических клиник, где проблему облысения решают хирургическим способом. Прежде чем начинать исследование с целью уточнения диагноза «андрогенная алопеция», следует проверить, не идет ли речь о временной потере волос, которая часто встречается у современных женщин (см. Временная потеря волос). По данным фирмы L 'Oreal, значительная часть женщин, обращающихся к врачу с жалобами на начинающееся облысение, страдают от временной потери волос, наиболее частой причиной которой является стресс. При стрессе происходит внезапная остановка роста волоса. В результате сначала большая часть волос одновременно входит в фазу покоя, а потом одновременно отбрасывает волосяное волокно. Следствием та- кого единодушия является выпадение волос. Обычно оно не вызывает объективного поредения или истончения волос, однако женщины, снимающие с расчески целые пряди, уверены, что лысеют. О временной потере волос, вызванной стрессом, можно делать вывод, если: 57
Часть I. Волосы и уход за волосами Рис. 1-3-1. Мужской тип облысения • пациентка не может вспомнить, «давно ли это началось». Она говорит, что «в последнее время стала замечать, что волосы выпадают»; • нет оснований утверждать, что волосы стали тоньше и слабее, чем были за пос- ледние несколько лет; • на коже нет проявлений акне или гирсутизма; • в беседе с пациенткой выясняется, что у нее много проблем или что в недавнем прошлом она перенесла большое потрясение. Временное выпадение волос может быть вызвано действием медикаментов (хи- миотерапия), а может быть симптомом внутреннего заболевания. Еще одной причиной выпадения волос, хотя и довольно редкой, является очаговая, или гнездная, алопеция (см. Очаговая алопеция). Очаговая алопеция считается забо- леванием и подлежит лечению в медицинских учреждениях. При этом состоянии все методы, обеспечивающие временное восстановление роста волос или маскирующие их потерю, могут быть очень кстати. Так как ни причины выпадения, ни причины спонтан- ного восстановления волос при очаговой алопеции до конца еще не выяснены, любые факторы, в том числе и психогенные, надо принимать во внимание. Неожиданно они могут привести к улучшению состояния и даже излечению больного. Очаговую алопе- цию можно подозревать, если: • на фоне полного здоровья пациент начинает терять волосы; • на голове появляются пролысины, обычно в виде четко очерченных кругов; • в течение короткого промежутка времени происходит массивное выпадение волос, иногда вплоть до полного облысения; • кроме головы волосы могут выпадать и на других участках тела; • пациент говорит, что «однажды это у меня уже было, но прошло само». 58 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти Рис. 1-3-2. Женский тип облысения Все другие факторы, вызывающие выпадение волос, играют скорее вспомогатель- ную роль. Это и авитаминоз, и повреждение волос, приводящее к облому стержня волоса, и затянутые прически, и даже реакция волосяных луковиц на мороз. Обычно они накладываются на одну из перечисленных выше причин и усиливают выпадение волос. Андрогенная алопеция Механизм развития андрогенной алопеции Андрогенная алопеция — это выпадение волос, вызванное одной из следующих причин: • избыточное содержание мужского полового гормона дигидротестостерона (ДГТ); • повышенная чувствительность волосяных фолликулов к ДГТ; • повышенная активность фермента 5ос-редуктазы, которая превращает тестостерон в ДГТ. По некоторым оценкам андрогенная алопеция составляет до 95 % всех случаев облысения у мужчин и женщин. У мужчин андрогенная алопеция обычно стартует спереди от линии роста волос и продвигается к макушке (хотя возможны и другие варианты) (рис. 1-3-1). У женщин наблюдается прогрессирующее поредение и истон- чение волос практически по всей голове, особенно в области макушки (рис. 1-3-2). 59
Часть I. Волосы и уход за волосами Еще Гиппократ обратил внимание, что евнухи не лысеют. Позже это же обстоятель- ство отмечал Аристотель. В 40-х годах XX века доктор Джеймс Гамильтон писал, что причиной облысения может быть избыток мужских половых гормонов в сочетании с генетической предрасположенностью. Собственно говоря, нельзя сказать, что половые гормоны подавляют или усили- вают рост волос вообще. Результат действия андрогенов или эстрогенов на волосы будет определяться наличием специального рецептора на поверхности клеток воло- сяного фолликула. Рецептор напоминает кнопку, а гормон — палец, который на эту кнопку нажимает. Результат нажатия кнопки предопределен механизмами, которые присутствуют в фолликуле. Вы можете нажимать одним и тем же пальцем на одина- ковые кнопки, и результатом в одном случае будет взрыв на военном полигоне, а в другом — запуск космического корабля. Весь вопрос в том, какие провода к этим кнопкам подведены. Так, эстрогены стимулируют рост волос на голове и подавляют рост волос на лице и теле. Андрогены стимулируют рост бороды и усов, рост волос на некоторых участках тела и могут подавлять рост волос на голове. Разумеется, дело тут не столько в андрогенах, сколько в том, какие фолликулы в каких областях расположены. Если на голове окажутся фолликулы, которые имеют ДГТ-зависимые «кнопки» остановки роста, то в ответ на избыток андрогенов произойдет выпадение волос. Если мы пересадим на голову фолликулы с области усов или бороды, то избы- ток андрогенов, напротив, вызовет рост волос на голове. Кстати, одним из методов борьбы с облысением при андрогенной алопеции является именно пересадка ДГТ- активирующихся фолликулов на участки облысения. Женщины, страдающие андрогенной алопецией, обычно имеют и другие признаки гиперандрогенного синдрома — избыточный рост волос на лице, акне, жирную себо- рею. Однако вирилизация,то есть появление мужских черт строения тела, наблюдается редко. Почти всегда и мужчины, и женщины, страдающие андрогенной алопецией, имеют нормальный или незначительно повышенный уровень андрогенов в крови. Считается, что основной причиной выпадения волос при андрогенной алопеции яв- ляется либо повышение активности 5а-редуктазы,либо повышение чувствительности рецепторов к ДГТ. Фермент 5ос-редуктаза присутствует в организме в двух видах: один тип содер- жится в предстательной железе у мужчин, другой — в сальных железах и волосяных фолликулах. Задача фермента — перевести тестостерон, циркулирующий в крови, в активную форму — дигидротестостерон (ДГТ). Казалось бы, зачем волосяным луко- вицам превращать тестостерон в ДГТ, если волосы от этого выпадают? Однако в этом есть глубокий биологический смысл. Волосы являются важным половым признаком, и им нужно знать, должны ли они расти на данном участке тела. А это зависит оттого, кому принадлежит данное тело — мужчине или женщине. Например, фолликулы, расположенные в области подбородка, будут реагировать на ДГТ положительно, так как борода — мужской признак. А вот избыток эстрогенов заставит эти же фолли- кулы приостановить производство волос. Волосяные фолликулы, расположенные на скальпе, стимулируются эстрогенами и супрессируются (подавляются) андрогенами 60 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти (недаром длинные волосы являются в первую очередь украшением женщин). Если какой-то фолликул становится слишком чувствительным к андрогенам, то это супрес- сивное действие может стать для него чрезмерным. ДГТ проявляет свое супрессивное действие в фазе роста волоса, и волос прежде- временно входит в фазу покоя. Напомним, что каждый фолликул может находиться в трех различных фазах жизненного цикла — анаген, катаген и телоген. Анаген — это период, когда волосяной фолликул производит волос. В стадии анагена, которая длится несколько лет, обычно находится 85-90 % волосяных фолликулов. Катаген — период деградации фолликула. Рост волоса останавливается, и корень волоса приобретает характерную форму луковицы. Эта фаза продолжается несколько недель. В телогенной фазе волос отделяется от корня и медленно продвигается к поверхности кожи. В стадии телогена находится примерно 10-15 % волос. Именно эти волосы выпадают при рас- чесывании и мытье головы. Нормальная потеря волос составляет 70-80 штук в день. ДГТ вызывает в некоторых фолликулах сокращение фазы роста. В результате эти фолликулы не достигают максимальной «зрелости» и поэтому начинают про- изводить тонкий и слабый волос. При микроскопическом исследовании видны миниатюризированные, атрофичные фолликулы, которые являются характерным признаком андрогенной алопеции. Так как соотношение между фолликулами в стадиях анагена и телогена смещается в сторону покоящихся фолликулов, на голове появляется много фолликулов, которые одновременно отбрасывают во- лосяное волокно. В результате истончение и ослабление волос завершаются их прогрессирующим выпадением. В волосяных фолликулах содержится еще один значимый фермент — ароматаза, который превращает ДГТ обратно в тестостерон и эстрогены. Ароматаза снижает уровень ДГТ в фолликулах и является антагонистом 5ос-редуктазы. У женщин в фолликулах фронтальной области скальпа содержание ароматазы в несколько раз выше, чем у мужчин. Этим, по-видимому, объясняется диффузный и менее выра- женный характер андрогенной алопеции у женщин. Кроме того, у женщин в области затылка располагаются ДГТ-устойчивые фолликулы, которые не укорачивают фазу роста при воздействии ДГТ. Поэтому поредение волос у женщин обычно не затра- гивает нижнюю часть затылка. У мужчин нижняя часть затылка также является наиболее устойчивой к облысению. Именно из этой области берут фолликулы для трансплантации волос. Диагноз андрогенной алопеции Диагноз андрогенной алопеции у женщин можно поставить, если: • отмечается наличие видимых симптомов андрогенной алопеции — прогрессирую- щего истончения и диффузного выпадения волос, признаков гирсутизма и акне; • данные микроскопического исследования показывают наличие миниатюризиро- ванных фолликулов; 61
Часть I. Волосы и уход за волосами • при подсчете количества волос, находящихся в различных фазах роста, выявляется дисбаланс между волосяными фолликулами в стадии роста и в стадии покоя; • на основании микроскопического исследования установлено, что миниатюризация фолликулов и поредение волос не затрагивает нижнюю затылочную область. Если есть все основания говорить об андрогенной алопеции и диагноз можно считать поставленным, то встает следующая проблема — лечение. Лечение андрогенной алопеции Лечение андрогенной алопеции включает: • специфические методы лечения андрогенной алопеции; • неспецифические методы, общие для всех видов облысения. К специфическим методам относится антиандрогенная терапия, которая прово- дится как лекарственными, так и народными (альтернативными) средствами. Анти- андрогенная терапия может уменьшить выпадение волос, но обычно не приводит к восстановлению прежней густоты шевелюры. Стимуляцию роста волос проводят методами, общими для всех видов облысения. Перспективным методом представляется избирательное воздействие на актив- ность фермента 5а-редуктазы, которая превращает тестостерон в ДГТ в коже. Метод привлекателен тем, что эффекты, за которые ответственен тестостерон в организме (сперматогенез, сексуальное поведение, распределение мышечной массы), остаются незатронутыми. Это имеет особенное значение для мужчин, которых приводят в ужас слова «антиандрогенная терапия». В настоящее время одним из самых эффективных препаратов, применяемых для стимуляции роста волос при андрогенной алопеции, считается миноксидил, который выпускается под торговыми наименованиями «Regaine», «Rogaine», «Headway». Подробнее мы поговорим о нем в разделе, посвященном методам лечения алопеции, а сейчас скажем лишь, что миноксидил является единственным препаратом, который воздействует непосредственно на волосяные фолликулы, продлевая фазу роста волоса. Другие методы воздействия на волосяные фолликулы включают электростимуляцию, массаж, гипнотерапию и электрофорез биологически активных веществ. Среди антиандрогенов есть много лекарственных средств, которые нельзя прини- мать, не посоветовавшись с врачом. Более того, один из самых мощных ингибиторов 5а-редуктазы — финастерид («Propecia», «Proscar») не пригоден для лечения женской андрогенной алопеции, так как обладает сильным эмбриотоксическим действием. Для женщин более приемлемым является препарат «Diane-35», который используется в качестве орального контрацептива. Кроме ингибиторов 5а-редуктазы для лечения андрогенной алопеции у мужчин и женщин используют блокаторы рецепторов к ан- дрогенам. Если блокатор достаточно сильный, то он может влиять на либидо, размер молочных желез (у мужчин при этом наблюдается гинекомастия), сперматогенез и 62 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти потенцию. Последнее больше всего расстраивает пациентов, поэтому наряду с ан- тиандрогенами рекомендуется применять иохимбе, аргинин и другие стимуляторы потенции. К вспомогательным средствам для лечения алопеции относятся препараты на основе растительных экстрактов и природных соединений с антиандрогенной актив- ностью. Среди них — масла, богатые ненасыщенными жирными кислотами, экстракты плодов карликовой пальмы и крапивы, витамин В6, цинк. Надо быть готовым к тому, что лечение андрогенной алопеции длительное. Первые результаты от использования миноксидила и антиандрогенов появляются спустя не- сколько месяцев. При этом сначала происходит замедление скорости выпадения волос, потом можно ждать постепенного восстановления густоты волосяного покрова. Здесь важно, чтобы пациент верил в то, что проводимые процедуры дадут эффект, поэтому многое зависит даже не от самих процедур, а от способности трихолога объяснить их значение и добиться понимания и доверия со стороны пациента. Пациенткам следует объяснить, что антиандрогенная терапия не только поможет остановить выпадение волос, но также достаточно эффективно очистит кожу от акне, уменьшит ее жирность, смягчит проявления гирсутизма. Если улучшение состояния кожи наступает уже вскоре после начала использования антиандрогенов, то лечение волос является длительным процессом, и время от времени его придется повторять. А если все-таки, несмотря на все усилия, потеря волос прогрессирует (как правило, это происходит при андрогенной алопеции у мужчин), то радикальным решением проблемы является хирургическое вмешательство. Если вы взялись за лечение андрогенной алопеции, вам предстоит длительная и изнуряющая борьба за волосы, в которой многое зависит как от вас, так и от вашего пациента. Поэтому большое значение имеют любые вспомогательные методы, кото- рые помогут пациенту обрести веру в лечение и лучше себя чувствовать — массаж (мануальный и с применением вакуумной техники), гипнотерапия, психотерапия, применение составов,улучшающих структуру и внешний вид волос. Лечащий врач должен сделать все, чтобы пациент хотел продолжать лечение и не падал духом, не получив видимого результата после первых двух сеансов. Трудности и неудачи, которые возникают при лечении андрогенной алопеции, создали миф, что облысение неизлечимо и что все усилия сохранить волосы — пус- тая трата времени и денег. Однако есть один вид облысения, при котором визит в косметический салон действительно помогает восстановить рост волос. Это telogen effluvium— временная потеря волос, вызванная стрессовым воздействием. Об этом — далее. 63
Часть I. Волосы и уход за волосами Временное облысение Проблема медицинской статистики в том, что она оперирует цифрами, полученными из больниц и поликлиник, оставляя за бортом всех тех, кто болеет, не обращаясь к врачам. Поэтому время от времени приходится проводить широкомасштабные иссле- дования среди «здоровых» людей, то есть среди тех, кто в данный момент находится не в больнице, а дома или на работе. Например, статистика по облысению показывает, что почти 95 % лысеющих людей страдают андрогенной алопецией, в то время как на прочие виды алопеции приходится около 5 %. Эту цифру пришлось поставить под сомнение после недавнего исследования, проведенного фирмой L'OreaL среди 10 000 случайно выбранных человек. По результатам этого исследования оказалось, что ис- тинным прогрессирующим облысением страдают 40 % мужчин и только 1 % женщин. Однако опасения за свои волосы и жалобы на облысение высказывают 60 % женщин. Почти все они страдают временной потерей волос, вызванной стрессами, гормональ- ными и сезонными колебаниями в организме, внутренними заболеваниями и даже грибковым поражением волос. Поэтому при обследовании пациентки, пришедшей с жалобами на облысение, надо прежде всего разобраться, не является ли выпадение волос временным явлением. При устранении причины происходит прекращение выпадения волос и восстановление их роста. Формы временной алопеции В зависимости оттого, на какой стадии жизненного цикла волоса происходит его выпадение, выделяют две формы временной алопеции — telogen effluvium и anagen effluvium (рис. 1-3-3). Telogen effluvium — это выпадение волос в стадии телогена. Оно происходит при различных стрессах — физических и эмоциональных. Часто выпадение волос спрово- цировано резкой потерей веса, хирургическими вмешательствами, разводом, потерей работы, неудачами в любви и др. Стресс приводит к тому, что волосяные фолликулы, которые должны были бы находиться в фазе роста еще довольно длительное время, переходят в стадию катагена, а из нее — в телоген. Потом они одновременно отбрасы- вают волос, после чего входят в новый жизненный цикл. Его продолжительность может быть нормальной,а можетбытьукороченной,если воздействие повторилось. Выпадение волос при telogen effluvium происходит через 3-4, иногда 5-6 месяцев после стресса, поэтому людям трудно связать стресс и потерю волос. Как правило, волосы начинают усиленно и беспорядочно выпадать по всей голове, при этом может не наблюдаться заметного поредения волос. Однако женщины очень расстраиваются, видя, как много волос они теряют каждый день. Это может стать источником дополнительного стресса, и процесс затягивается. Следует помнить, что женщины вообще очень склонны к telogen effluvium. Иногда telogen effluvium можно предположить при первом взгляде на паци- ентку, которая выглядит нервной, впечатлительной и эмоциональной. 64 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти ___Волос в анагене ---Волос в телогене Клиника Телоген Анаген Внезапная потеря волос после стресса 2-4 месяца 1-4 недели Количество выпавших волос 20-50% 80-90% Тип выпавших волос Нормальная луковица (белая) Пигментированная луковица Стержень волоса Нормальный Укороченный или обломанный Рис. 1-3-3. Диагностика telogen effluvium и anagen effluvium Наиболее точный метод для установления отношения «анаген/телоген» — это быстрая экстракция приблизительно 50 волос с помощью специального инструмента. Затем луковицы волос окраши- вают красителем диметиламинокоричным альдегидом (ДАКА). ДАКА избирательно реагирует с цитрином, найденным только во внутренней оболочке корня волоса. Волосы в стадии телогена имеют маленькие непигментированные луковицы без внутренней оболочки. Следовательно, они не окрашиваются DACA. Волосы в анагене имеют удлиненные пигментированные (если волосы пигментированы) луковицы, окруженные внутренней оболочкой. ДАКА окрашивает их в яркий красный цвет Особой разновидностью telogen effluvium является выпадение волос после рож- дения ребенка или после прерывания беременности. Во время беременности воло- сяные фолликулы не переходят в катаген и задерживаются в анагене весь период до рождения ребенка. Нередко женщины отмечают, что во время беременности их волосы выглядят гуще и пышнее. Однако вскоре после родов действие гормонов за- канчивается, и значительная часть фолликулов решает, наконец, отдохнуть. Поэтому через 3 месяца после родов происходит обильное выпадение волос. Оно усугубляется стрессами, хронической усталостью и анемией. Отмена гормональных контрацептивов также в некоторых случаях приводит к telogen effluvium. Многие оральные контрацептивы создают в организме гормо- 65
Часть I. Волосы и уход за волосами нальный фон, подобный тому, что возникает во время беременности. Когда прием таблеток прекращается, фолликулы останавливают рост и переходят в состояние покоя. Выпадение волос, вызванное отменой гормональных контрацептивов, обычно незначительное и редко вызывает заметное поредение волос. Особой разновидностью telogen effluvium является выпадение волос после пере- садки фолликулов. Фолликулы, перенесенные на новое место, испытывают стресс и прекращают рост. Через 3 месяца после пересадки обескураженный пациент видит, что его новые волосы интенсивно выпадают. Здесь нет повода для беспокойства, потому что после кратковременного отдыха фолликулы начнут нормальный цикл роста, и волосы появятся снова. В отличие от андрогенной алопеции, при telogen effluvium не происходит атрофии волосяных фолликулов. Как только выпадение волос, находящихся в стадии телоге- на, завершится, волосы начнут расти. Если оказать им дополнительную поддержку, они вырастут более сильными и здоровыми, чем были до того. Немаловажную роль здесь играет эмоциональное состояние пациента, для которого выпадение волос является новым стрессом. Таким образом, лечение этого вида облысения включает стимуляцию роста волос и улучшение их структуры, а также психологическое воз- действие на пациента, повышающее его веру в успех лечения, уверенность в себе и восстанавливающее его эмоциональное равновесие. Можно сказать, что женщины, страдающие telogen effluvium, являются первыми кандидатами на лечение облысения именно в косметическом салоне. При telogen effluvium особенно эффективны методы аппаратной косметоло- гии — они не только создают благоприятные условия для роста новых волос, но и пользуются большим доверием у пациентов (см. Физиотерапевтические методы борьбы с облысением). Очень эффективен массаж с применением вакуумной техники, улучшающий микроциркуляцию в области фолликулов. Хорошие результаты дает электростимуляция волосяных фолликулов — электротрихогенез. Для того чтобы волосы хорошо росли, необходимо поступление питательных веществ. Существует много составов, улучшающих структуру и ускоряющих рост волос. Однако, как это обычно бывает с косметическими средствами, встает проблема доставки этих веществ к корням волос. В этих случаях помогут электрофорез и электроинкор- порация. Anagen effluvium — это внезапная потеря волос, вызванная воздействием химичес- ких агентов или радиации. В отличие от telogen effluvium волосы выпадают, не входя в телоген. Внезапное выпадение волос наблюдается обычно спустя 1-3 недели после воздействия химических веществ или радиации. Именно это случается при терапии злокачественных опухолей, которая проводится с применением облучения или ци- тостатических агентов. Причиной выпадения волос может быть отравление мышьяком или таллием. При химиотерапии злокачественных опухолей наблюдается выпадение до 90 % волос, вплоть до полного облысения. В большинстве случаев выпадение волос, вызванное химиотерапией, полностью обратимо. Иногда вновь выросшие волосы 66 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти Таблица 1-3-1. Препараты, вызывающие потерю волос Неизбежно вызывают потерю волос • Amsacrine • Cisplatinum • Cyclophosphamide (Cytoxan) • Cytosine Arabinoside • Doxorubicin (Adriamycin) • Epirubicin • Etoposide (Taxol) • Ifosfamide • Vincristine (Oncovin) Менее опасны для волос • Actinomycin • Bleomycin • Carboplatin • Daunorubicin • Methotrexate • Mitomycin C • Vinblastine оказываются здоровее и крепче тех, которые выпали. Порой происходит изменение их цвета и даже структуры (замена кудрявых волос на прямые и наоборот). В табли- це 1-3-1 названы лекарственные препараты, вызывающие потерю волос. Выпадение волос при химиотерапии иногда происходит на отдельных участках. Человек может лечь спать с нормальными волосами, а проснуться с заметными про- лысинами на голове. Единственное, что рекомендуется таким пациентам, — коротко остричь волосы еще до того, как они начнут выпадать, и пользоваться париками до восстановления роста волос. Заболевания, приводящие к временной потере волос Выпадение волос может быть вызвано некоторыми заболеваниями. В этом случае необходима помощь специалиста, который назначит лечение основного заболевания. К выпадению волос могут привести болезни печени и желудка, а также: • Вторичный сифилис — выпадение волос происходит на отдельных участках. Обыч- но такие участки облысения напоминают следы, оставленные молью на шерстяной ткани. Диагноз ставится на основании анамнеза и анализа крови. • Склеродермия — болезнь, при которой происходит избыточная продукция кол- лагена, что приводит к уплотнению и утолщению кожи. Волосяные фолликулы сдавливаются, нарушается их кровоснабжение, в результате наблюдается уси- ленное выпадение волос. • Стригущий лишай — заразное заболевание, которое вызывается особым грибом. Волосы при стригущем лишае обламываются низко у корня, как будто кто-то выстриг на голове круглые пятачки. Лишай надо распознавать быстро и скорее выпрова- живать пациента, объяснив ему, куда надо обращаться с таким заболеванием. Не всегда круглые пятна облысения говорят о стригущем лишае, вторичном си- филисе или другом заболевании. Они могут быть симптомом очаговой алопеции, о которой пойдет речь в следующем разделе. 67
Часть I. Волосы и уход за волосами Очаговая алопеция Появление и развитие очага облысения Очаговая алопеция (alopecia areata) — довольно редкое заболевание, которое, тем не менее, привлекает внимание многих ученых. Интересно оно тем, что выпадение волос, начинаясь среди полного благополучия, так же внезапно останавливается. Оно может продолжаться длительное время и приводить к полному облысению на отдельных участках головы или даже тела, а может достаточно быстро прекращаться. Самое интересное, что человек, который был совершенно лысым в течение долгих лет, может отрастить нормальные волосы буквально за месяц. А потом потерять их вновь. Волосы при очаговой алопеции как будто живут своей собственной жизнью, покидая голову и возвращаясь обратно, когда им заблагорассудится. Очаговая алопеция обычно начинается с небольшого пятна облысения, которое может перерасти в полную потерю волос на голове (alopecia totalis) или на всем теле (alopecia universalis). Обширная потеря волос наблюдается лишь у небольшой части людей, пораженных очаговой алопецией, которая составляет примерно 7 %, хотя в недалеком прошлом эта часть больных составляла 30 % (рис. 1-3-4). Различают три типа волос по краю пятна облысения — конусовидные, булаво- видные и в виде восклицательного знака. Восстанавливающиеся волосы тонкие и непигментированные, и лишь позже они приобретают нормальные цвет и структуру. Восстановление волос может происходить на одном участке головы, тогда как на другом участке потеря волос может продолжаться. По разным оценкам, от 7 до 66 % (в среднем 25 %) людей, страдающих очаговой алопецией, имеют также отклонения в формировании ногтей. Дистрофия ногтей может колебаться от слабовыраженной (шероховатость, щербатость) до крайней степени. Причины различных проявлений болезни изучены недостаточно хорошо. Долгое время оставалось под вопросом, являются ли разные формы потери волос одной и той же болезнью. В возникновении и развитии болезни, по всей видимости, существуют некоторые различия, которые ученым пока не известны. В этом направлении ведутся интенсивные исследования, и кое-что уже удалось выяснить. Например, известно, что волосяные луковицы в различных частях нашего тела варьируют по размеру и форме. Одни и те же гормоны могут оказывать разное действие на луковицы, расположенные на разных участках тела. Установлено, что андрогенные гормоны вызываютусиленный рост волос, особенно в области бороды. Эти же гормоны, по-видимому, оказывают обратное действие на волосяные луковицы скальпа, что постепенно приводит к формам облысения, характерным для мужчин, при которых облысение затрагивает в основном область скальпа. Интересной представляется теория L-мозаики кожи, которая частично объясняет различия волосяных луковиц на разных участках тела. Клетки, составляющие нашу 68 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти Рис. 1-3-4. Alopecia areata кожу, происходят от небольшого числа эмбриональных клеток, и кожу можно разде- лить на различные части в зависимости оттого, от каких эмбриональных клеток они произошли. Так, известно, что кожа и волосяной покров затылочной части головы отличаются от макушечной области. Особенно интересен тот факт, что при форме очаговой алопеции, описанной как alopecia [ophiasis, происходит потеря волос только на затылочной части головы, при этом соседние области не затрагиваются. Конечно, заманчиво связать характер потери волос с их происхождением, но прямых доказательств в поддержку этого предположения не существует. По всей видимости, пигментированные волосы более подвержены очаговой алопеции по сравнению со светлыми волосами. При развитии заболевания у шатенов или людей с русыми волосами, как правило, первыми поражаются луковицы пигментированных волос, и лишь позже происходит выпадение светлых волос. Вследствие этого факта некоторые исследователи полагают, что действие иммунной системы специфически направлено на клетки, продуцирующие меланин. При редкой форме очаговой ало- пеции (alopecia areata naevi) потеря волос происходите непосредственной близости пигментированных пятен или родинок. Возможно, области вокруг гиперпигментиро- ванных участков кожи более чувствительны к заболеванию. Кто подвержен очаговой алопеции Демографические исследования показали, что 0,05-0,1 % населения подвергается алопеции по крайней мере один раз. В Англии больные очаговой алопецией состав- ляют 30-60 тыс., в Америке — 112-224 тыс. и во всем мире — 2,25-4,5 млн человек. Первые признаки алопеции появляются у большинства людей в возрасте 15-25 лет. 69
Часть I. Волосы и уход за волосами Показано, что в 10-25 % случаев болезнь имеет семейное происхождение. Большая часть людей, страдающих от очаговой алопеции, здоровы, за исключением случаев алопеции, вызванных синдромом Дауна, болезнью Аддисона, нарушениями в работе щитовидной железы, витилиго и рядом других заболеваний. Существует две точки зрения по поводу частоты поражения очаговой алопецией мужчин и женщин: либо считается, что болезнь поражает мужчин и женщин в рав- ной степени (1:1), либо в большей степени женщин (2:1). При многих аутоиммунных заболеваниях воздействию болезни подвергается еще большее число женщин (10:1 при системной красной волчанке). Предполагают, что это обусловлено различиями в гормональном уровне мужчин и женщин. Гуморальный и клеточный иммунитет женщин в среднем активнее, чем у мужчин, он лучше противостоит бактериальным и вирусным инфекциям. Но такой высокомобильный иммунитет более подвержен развитию аутоиммунных процессов. Известно, что многие гормоны, включая половые стероиды, адреналин, глюкокорти- коиды, гормоны тимуса и пролактин, воздействуют на активность лимфоцитов. Но все же самым мощным гормоном, влияющим на иммунную систему, является эстро- ген — женский половой гормон. К вопросу о патогенезе очаговой алопеции Говоря о патогенезе любого заболевания, необходимо осветить два основных момента: 1) причина заболевания и 2) механизм развития. Факторы, приводящие к очаговой алопеции Наиболее распространенными предположениями о том, что является пусковым сигналом для развития очаговой алопеции, являются следующие: • Психический стресс Стресс часто называют в качестве причины очаговой алопеции, хотя прямой связи между стрессом и алопецией не выявлено. Проводить подобные исследования крайне затруднительно, в том числе и потому, что стресс часто возникает вследствие потери волос. Скорее, стресс можно рассматривать как внешний фактор, запускающий оча- говую алопецию у предрасположенных к ней людей. • Физическая травма В литературе описано множество случаев того, как физическая травма запускает развитие очаговой алопеции. Любое событие, которое стимулирует иммунную сис- тему, будь то удар по голове или инфекция, может быть потенциальной причиной заболевания. Выявлена реальная связь между нанесенной травмой и аутоиммунными болезнями. Под воздействием физического стресса клетки могут вырабатывать белки теплового шока, играющие важную роль в развитии иммунного ответа и участвующие во многих аутоиммунных заболеваниях: ревматоидный артрит, системная красная волчанка и некоторые другие. 70 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти • Инфекция В литературе встречаются описания случаев выпадения волос после перенесенных инфекционных заболеваний, в том числе и кожных инфекций. В настоящее время ученые объясняют этот феномен через развитие иммунной реакции в ответ на внед- рение чужеродного антигена. • Генетическая предрасположенность Было показано, что очаговая алопеция чаще возникаету родственников. Считается, что, по крайней мере, у некоторых людей существует генетическая предрасположен- ность к очаговой алопеции (см. Генетические исследования). Роль аутоиммунитета в развитии очаговой алопеции Причины возникновения очаговой алопеции до сих пор не известны. Большой популярностью среди ученых пользуется точка зрения на очаговую алопецию как на аутоиммунное заболевание. В качестве основного доказательства выдвигаются наблюдения инфильтрата иммунных клеток вокруг и в волосяных фолликулах, а также ряд известных фактов восстановления роста волос у некоторых больных очаговой алопецией после иммуносупрессивной терапии. Остальные доказа- тельства вытекают при сравнении очаговой алопеции с другими аутоиммунными заболеваниями. Надо признать, что такие непрямые доказательства в поддержку аутоиммунного происхождения данного заболевания не являются стопроцентными. Теоретически существует много возможных патогенных путей, которые могут приводить к появлению инфильтрата иммунных клеток. Перечислим основные: 1. Причиной появления инфильтрата, приводящего к выпадению волос, является инфекция. 2. Алопецию вызывают аутоиммунные реакции организма. Нормально функциони- рующие волосяные фолликулы становятся мишенью для иммунной системы. 3. Алопеция возникает в результате иммунной реакции организма, но в этом слу- чае волосяные фолликулы повреждены, в результате чего образуются антигены, на которые реагирует иммунная система. Другими словами, иммунная система нормально действует против ненормально функционирующих волосяных фолли- кулов. В других вариантах аутоиммунных заболеваний активную роль играют ауто- антитела. Аутоантитела узнают собственные антигены и начинают против них де- структивную деятельность. Обычно такая разрушительная активность направлена на определенные ткани и органы, хотя обнаружены антитела, не проявляющие очевидных эффектов. Большинство людей имеет низкий уровень аутоантител в крови, и они не оказывают какого-либо повреждающего действия. Однако даже высокий уровень аутоантител при некоторых аутоиммунных заболеваниях не имеет очевидной активности. Антите- ла в крови больных часто используют для диагностики определенных заболеваний. Было проведено множество исследований аутоантител при очаговой алопеции, но 71
Часть I. Волосы и уход за волосами полученные результаты носят противоречивый характер. Некоторые ученые считают, что уровень аутоантител в различных органах увеличивается при очаговой алопеции. Другие полагают, что значительного изменения уровня аутоантител не происходит. Методом непрямой иммунофлуоресценции в сыворотке больных очаговой алопецией были обнаружены антиядерные антитела (определенные типы антиядерных антител ассоциируются с такими аутоиммунными заболеваниями, как системная красная волчанка и ревматоидный артрит). Попытки выявить аутоантитела против компонентов волосяных фолликулов в сыворотке больных очаговой алопецией оказались неудачными. Вместе с тем было обнаружено, что в сыворотке здоровых людей может наблюдаться низкий уровень специфических аутоантител против волосяных фолликулов. Значение этих аутоантител до сих пор остается непонятым. Аутоантитела В-клеток — это один из вариантов аутоиммунной болезни, в других случаях иммунные клетки имеют просто нарушенный тип. CD4+ и CD8+лимфоциты — основные клетки, появляющиеся вокруг поврежденных волосяных луковиц, — являются альтернативными кандидатами для объяснения причин очаговой алопеции. Чтобы полностью понять роль иммунной системы при этом заболевании, ее нужно рассматривать во всей сложности и учиты- вать различные варианты. Альтернативные объяснения развития очаговой алопеции Небольшая часть исследователей оспаривает аутоиммунное происхождение оча- говой алопеции. С использованием полимеразной цепной реакции в коже больных очаговой алопецией были найдены гены, кодирующие цитомегаловирус, в то время как у здоровых людей их не обнаружили. Не исключено, что присутствие цитомега- ловируса в волосяных луковицах вызывает ответ иммунной системы, что может также привести к нарушениям и повреждениям окружающих луковицу тканей. Эта гипотеза требует основательных доказательств, по крайней мере, необходимо показать, что цитомегаловирус действительно способен вызывать алопецию. До сих пор не ясно, что же именно является мишенью для клеток иммунной системы при этом заболевании, но возможность происхождения мишени из внешнего источника все еще не опровергнута. Данные исследования не отрицают иммунный механизм развития очаговой алопеции. И все же, поскольку происходит активация иммунных клеток в ответ на вирусный антиген, этот механизм развития очаговой алопеции не может быть определен как истинно аутоиммунный по своей природе. Однако первоначальная реакция на вирус- ные антигены в дальнейшем может привести уже к аутоиммунному действию. Еще одним предположением о причине очаговой алопеции явилось «голодание» волосяных луковиц, вызванное слабой циркуляцией крови из-за сужения поверхност- ных сосудов. Однако экспериментально оно не подтвердилось. Генетические исследования В настоящее время считается, что восприимчивость к очаговой алопеции являет- ся полигенной. Это означает, что существует ряд генов, которые, если они имеются, 72 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти делают человека более восприимчивым к заболеванию. Пусковыми механизмами, по всей видимости, являются внешние факторы, но степень поражения, характер про- текания и устойчивость к лечению определяются присутствием и взаимодействием нескольких генов. Вовсе не обязательно, чтобы все эти гены присутствовали одновременно, но чем их больше, тем хуже прогноз. Гены HLA, расположенные на хромосоме 6, кодируют белки главного комплекса гистосовместимости (major hystocompatibility complex, МНС). Эти белки экспрессируются на поверхности клеток и служат для распознавания антигена и собственных клеток с помощью иммунных клеток. Уже установлено, что некоторые аллели HLA более характерны для больных очаговой алопецией (аллели этих типов присутствуют у 79 % больных). Экспрессия таких генов, кодирующих белки МНС внутри пораженной волосяной луковицы, часто очевидна, но ее истинное значение остается под вопросом. Вероятно, существует намного больше аллелей, связанных с очаговой алопецией, которые кодируют другие факторы. Поиск факто- ров, которые могли бы служить генетическими маркерами для очаговой алопеции, не прекращается. Диагностика очаговой алопеции До сих пор не существует надежной диагностики очаговой алопеции. Дерматологи ставят диагноз методом последовательного исключения причин, вызывающих потерю волос, и при пристальном исследовании самого повреждения. Обычно на начальной стадии заболевание проявляется в виде небольшого пятна, развитие которого может продолжаться в течение 24 часов. Некоторые люди чувствуют покалывание или даже боль на пораженном участке. Очаговая алопеция может возникнуть на любом участке тела, но чаще всего поражается скальп. На ранних стадиях болезни по краю пораженного участка наблюдаются торчащие в виде восклицательного знака воло- сы. Первичной диагностикой является тест на прочность волос. Если волосы легко выдергиваются, значит, болезнь находится в активной фазе, и будет происходить дальнейшая потеря волос. Для более точной диагностики дерматологи обычно берут биопсию кожи (маленький кусочек кожи диаметром 4 мм) для микроскопического анализа. Стратегия лечения очаговой алопеции Волосы способны к восстановлению даже после многих лет заболевания. У значи- тельного числа пациентов, особенно у тех, у кого болезнь протекает в мягкой форме, возможно спонтанное восстановление волос. При правильном лечении ремиссия может возникать даже при тяжелом протекании болезни. Конечно, существуют и неиз- лечимые формы, и случаи, когда рост волос восстанавливается только при постоянном 73
Часть I. Волосы и уход за волосами лечении, а при его прекращении волосы опять выпадают в течение нескольких дней. У некоторых пациентов, несмотря на лечение, происходит возобновление болезни. К сожалению, универсальных средств и методов лечения очаговой алопеции не существует. Вот несколько полезных практических советов: • чтобы максимально повысить косметический эффект лечения интенсивной, броса- ющейся в глаза очаговой алопеции, необходимо обрабатывать поверхность всей головы, а не только очевидно пострадавшие участки; • не стоит ожидать каких-либо положительных изменений раньше чем через три месяца; • косметическое восстановление роста волос может происходить в течение года и более, постоянное лечение повышает вероятность постоянного роста волос, но отдельные пятна облысения могут то появляться, то исчезать; • у пациентов с периодической потерей волос эффект лечения улучшается при профилактическом приеме антигистаминных препаратов; • росту волос также способствует профилактический прием поливитаминов, в тя- желых случаях болезни рекомендуются инъекции витаминов группы В; • важную роль для эффективности лечения играет психологический фактор. Существует ряд способов лечения, которые позволяют достичь некоторого успеха, но при их отмене болезнь возвращается. Все используемые в настоящее время методы наиболее эффективны при слабовыраженных формах болезни и менее эффективны при тяжелых поражениях. Различные методы лечения можно разделить на несколько групп: • неспецифические раздражители: антралин, кротоновое масло, дитранол и др.; • агенты, вызывающие контактный дерматит: динитрохлорбензол, дифенилцикло- пропенон, дибутиловый эфир квадратной кислоты и др.; • неспецифические иммуносупрессоры: кортикостероиды, 8-метоксипсорален в сочетании с УФА (ПУВА-терапия); • специфические иммуносупрессоры: циклоспорин (СуА); • методы прямого воздействия на волосяные луковицы: миноксидил; • нетрадиционные способы лечения; • экспериментальное лечение: неорал, такролимус (FK506), цитокины. Поврежденные волосы Иногда волосы не выпадают, а просто обламываются. Это, в свою очередь, может стимулировать истинное выпадение волос, а может происходить и одновременно с ним. Ломкость волос возникает в том случае, если кутикула — внешний защитный слой волоса — разрушается. Ослабление связи между чешуйками кутикулы приводит к тому, что любые ме- ханические воздействия (сильный ветер, расчесывание, изгибы и др.) действуют на чешуйки кутикулы так же, как сильный ветер на плохо положенную черепицу. 74 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти Некоторые чешуйки отлетают, обнажая кортекс, другие приподнимаются, зазубрива- ются и приходят в беспорядок. Свет, падая на такое волосяное волокно, отражается хаотично, и волос перестает блестеть. Кроме этого, зазубренные чешуйки кутикулы соседних волос цепляются друг за друга и вызывают запутывание волос. Расчесывание запутанных волос приводит к слущиванию чешуек кутикулы и обнажению кортекса. Порой волосяное волокно оказывается полностью лишенным кутикулы. Конечно, оно теряет прочность и легко обламывается. Поврежденные волосы нельзя «починить». Можно лишь улучшить их внешний вид и предохранить их от дальнейшего повреждения. Это достигается с помощью кондиционирующих добавок (см. ч. I, гл. 2) — макромолекул, «липнущих» к кор- тексу и застревающих между чешуйками кутикулы. В результате чешуйки времен- но приклеиваются друг к другу, а скольжение волос восстанавливается. Волосы перестают травмироваться при расчесывании, и процесс разрушения кутикулы приостанавливается. Если при систематическом использовании кондиционеров регулярно обрезать поврежденные концы волос, то есть надежда, что отрастающие волосы окажутся в лучших условиях и будут медленнее разрушаться. В качестве кондиционирующих добавок используют белки (кератин), липиды (церамиды), полисахариды (хитозан, гиалуроновая кислота), а также любые макромолекулы, которые могут образовывать комплексы с белками и, следовательно, приклеи- ваться к волосам. Здесь, правда, существуют свои тонкости, так как при излишней липкости макромолекул, включенных в состав кондиционера, кондиционер будет напоминать липучку для мух, собирая на волосы мелкие частицы пыли из воздуха и вызывая тем самым утяжеление волос и потерю пышности прически. Недоста- точнолипкий кондиционер будет плохо фиксироваться на волосах, и его защитное действие будет слабым. Практически при любом виде облысения наблюдается повреждение волос. Это связано в том числе и с тем, что женщины, волосы которых редеют, чаще прибегают кхимической завивке. Так как при таких видах облысения, как андрогенная алопе- ция, происходит прогрессирующее истончение волос, волосы становятся особенно чувствительными к повреждающим воздействиям. Применение кондиционеров позволяет улучшить внешний вид волос и замедлить их дальнейшее повреждение. Для того чтобы кутикула вновь отрастающих волос была крепче и устойчивее к вредным воздействиям, используют масла, восстанавливающие липидный барьер волос,т. е. ККМ — масло авокадо, репейное, рапсовое, масла черной смородины, энотеры, бурачника. Кондиционирующее и укрепляющее воздействие на волосы оказывает масло жожоба. Повреждение волос наблюдается и при себорейном дерматите, когда кожное сало начинает вести себя агрессивно, проникая между чешуйками рогового слоя кожи и кутикулы волоса и меняя естественный липидный состав цементирующего их вещества (см. ч. I, гл. 4). Результатом такой экспансии становится ослабление защитных свойств кутикулы и рогового слоя со всеми вытекающими последстви- ями. В этом случае усилия следует направить на нормализацию работы сальных 75
Часть I. Волосы и уход за волосами желез и коррекцию липидного состава рогового слоя кожи скальпа и кутикулы волос. К лечению любого заболевания (а алопеция — это, безусловно, заболевание) следует приступать, понимая причины и патогенез. Но в случае алопеции, как мы уже убедились, это не всегда возможно. Поэтому затяжная борьба с выпадением волос часто не приводит к каким-либо ощутимым результатам. По некоторым оценкам, в мире насчитывается около 300 000 различных способов лечения облысения. Только небольшая их часть получила экспериментальное и клиническое подтверждение, при этом ни одно из них не стало панацеей. О том, что предлагает нам современный косметический рынок, далее. Медикаментозные средства для борьбы с облысением До недавнего времени ученые только поражались легковерию людей, готовых пробовать любые средства, обещающие восстановление волос. Однако, как показали исследования, человек настолько хорошо внушаем, что рост волос у него может быть вызван и инертным веществом. Различные эмоции, душевный настрой могут сильно воздействовать на волосы, вызывая их рост или выпадение. Все это затрудняет объ- ективную оценку эффективности различных средств от облысения. Дополнительные трудности возникают оттого, что облысение может начаться по разным причинам. Соответственно при одном виде облысения вещество может действовать, а при дру- гом — нет. Для лечения алопеции используют следующие вещества, относящиеся к лекарствам: • миноксидил и его аналоги; • блокаторы дигидротестостерона и другие антиандрогены; • противовоспалительные вещества (кортикостероиды); • раздражающие вещества с иммуносупрессивным действием; • вещества, регулирующие пролиферативные процессы в эпидермисе; • фотосенсибилизаторы, применяемые в фотохимиотерапии. Хорошим подспорьем в комплексном лечении алопеции являются физиотерапев- тические методы и так называемые средства альтернативной медицины — препараты на основе природных соединений и экстрактов растений, использующихся у разных народов с целью укрепления и роста волос. Что касается косметических средств, то они по определению не могут вызвать рост волос, но могут скрыть их потерю и помочь лысеющим людям адаптироваться в обществе. К группе маскирующих средств можно отнести: • кондиционеры, увеличивающие объем прически и создающие эффект пышности; • краски, помогающие замаскировать пролысины; • шиньоны различных модификаций и парики. Методы пластической хирургии — это крайний вариант, к которому обращаются тогда, когда все другие средства уже перепробованы. 76 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти Наша книга посвящена косметическим средствам, однако в данном случае мы сделаем исключение и дадим обзор наиболее известных лекарственных веществ, которые включены в комплексное лечение людей, страдающих облысением. Неко- торые из этих соединений встречаются и в лечебных препаратах — стимуляторах роста волос, относящихся к средствам безрецептурного отпуска. И все же еще раз напомним, что эти препараты необходимо применять только по назначению врача и под его контролем. Миноксидил и его аналоги Ни одно запатентованное средство от облысения не оживляло столько угасших надежд, столько «Rogaine» (за пределами США называется «Regaine»), зарегистри- рованный Upjohn Company в 1996 г. Возможно, причина энтузиазма потребителей заключалась в том, что «Rogaine» стал первым официально одобренным «средством для ращения волос», которое можно было купить без рецепта и применять само- стоятельно. Всего лишь за 5 лет до этого, в 1990 г., FDA запретила продажу таких средств, мотивируя свое решение тем, что потеря волос — дело серьезное и требует лечения. Всем ясно, что слово «лечение» подразумевает визит к врачу, медицинское обследование и лекарственные средства. Никаких чудодейственных лосьонов! Так директива FDA ограничила задачи косметических средств и оставила им всего лишь улучшение внешнего вида волос, их защиту от неблагоприятных воздействий, визу- альное увеличение объема прически и прочее в том же духе. Со временем положение изменилось. Дело в том, что «Rogaine» занимает явно промежуточное положение между косметикой и лекарственным препаратом: офи- циально он является лекарством, правда, безрецептурного отпуска, а с точки зрения потребителей ничем не отличается от косметического средства. Действительно, «Rogaine» человек может назначить себе сам и применять сколь угодно долго, так как препарат не имеет побочного действия и не токсичен. «Rogaine» бесцветен, не имеет запаха, быстро впитывается,такчтоего можно наносить на волосы прямо перед выходом из дома. По внешнему виду это жидкий лосьон в симпатичных флаконах, очень удобный в применении. И тем не менее под торговой маркой «Rogaine» скрывается самое настоящее лекарство — миноксидил — мощное гипотензивное средство (рис. 1-3-5). При при- еме внутрь миноксидил не столь безобиден, как при наружном использовании. Во всяком случае, врачи, зная о побочных эффектах миноксидила, назначают его только в случае тяжелой гипертонии, когда все другие средства бессильны. При приеме миноксидила внутрь могут наблюдаться отеки, тахикардия, головная боль, застойная недостаточность кровообращения, инфаркт миокарда и... усиленный рост волос по всему телу (гипертрихоз). 77
Часть I. Волосы и уход за волосами Рис. 1-3-5. Структурная формула миноксидила Патогенез гемодинамических нарушений при приеме миноксидила проблемы не представлял. Здесь все было ясно — и причины, и механизм. А вот гипертрихоз заставил ученых призадуматься. Результатом этих раздумий стала идея попробовать применять миноксидил местно и использовать для лечения облысения. Идея оказа- лась удачной, так как при местном применении все побочные эффекты миноксидила исчезли, а влияние на рост волос, напротив, стало более выраженным. Первыми действие нового препарата испробовали бесхвостые макаки, которые являются хорошей моделью человеческой андрогенной алопеции. На такой модели результаты можно оценивать с применением биопсии и без всякого субъективизма со стороны испытуемых. Микроскопический анализ волосяных фолликулов показал, что под влиянием 2 и 5 %-го растворов миноксидила: 1) фолликулы пушковых волос увеличиваются до состояния средних или даже тер- минальных фолликулов (эффект усиления роста волос); 2) фаза роста терминальных фолликулов продлевается (замедление облысения). Наиболее чувствительными к миноксидилу оказались юные макаки на ранней стадии облысения, а хуже всего восстановление волос происходило у пожилых макак с длительно существующей лысиной. Отмена препарата вызывала достаточно быструю деградацию фолликулов. При возобновлении лечения рост фолликулов начинался вновь. Дополнительные исследования in vitro показали, что рост фолликулов под влиянием миноксидила сопровождается усилением синтеза ДНК, что говорит о пря- мом влиянии миноксидила на процессы пролиферации. Надо сказать, что ни одно из ранее существующих средств от облысения не влияло на фолликулы напрямую. Даже антиандрогены, такие, как финастерид, скорее приостанавливали облысение, защищая волосяные фолликулы от влияния ДГТ, нежели стимулировали появление новых волос. Результаты, полученные на макаках, очень воодушевили исследователей. С конца 80-х годов прошлого века начинается волна клинических испытаний нового препа- 78 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти рата, которые проводятся во многих странах мира (в США, Европе, Китае и Австралии и т. д.). Большинство исследований проводится по заказу Upjohn Company, которой и принадлежит честь создания препарата «Rogaine». Клинические испытания дали практически те же результаты, что и опыты на макаках. Правда, человек оказался менее удачным тест-объектом из-за хорошей внушаемости и сильно выраженного субъективизма. Например, в одном из исследований усиление роста волос отметили у себя 102 испытуемых, в то время как, по оценкам самих исследователей, положи- тельный эффект наблюдался лишь у 89 пациентов. Самым интригующим моментом в клинических испытаниях миноксидила оказался эффект плацебо. В исследовании, проведенном Upjohn Company в 1993 г., он оказался очень выраженным. Испытания проводились двойным слепым методом,то есть ни врачи, ни пациенты не знали, в каких флакончиках находится миноксидил. Целью исследования было изучить действие миноксидила при андрогенной алопеции у женщин. В10 различных клиниках испыта- ния препарата проводили на 346 пациентках. Эксперимент длился 32 недели, то есть масштабы исследования были вполне солидными. В результате в группе, получавшей миноксидил, наблюдался объективно подтвержденный рост волос у 44 % пациентов, а в группе плацебо — у 29 %. Еще интереснее были результаты субъективной оценки. В группе миноксидила положительный эффект отметили 55 % пациентов, а в группе плацебо — 41 %. То есть в обеих группах оказалось 10 % людей, которые только «почувствовали», что волос стало больше! Тем не менее большое число клинических испытаний миноксидила все же позволило сделать некоторые выводы. • Миноксидил может использоваться для восстановления роста волос при андро- генной и очаговой алопеции. • Лечение миноксидилом дает первые результаты через четыре месяца и стабили- зацию роста волос через 12 месяцев. • Рост волос сохраняется все время, пока пациент применяет миноксидил. При отмене препарата облысение начинается снова. • Наилучшие результаты лечение миноксидилом дает при женской андрогенной алопеции и у мужчин с небольшой пролысиной на макушке. • Ранние стадии облысения лечатся лучше, чем длительно существующая гладкая лысина. • Миноксидил, применяемый наружно, безопасен и не оказывает системного эффекта даже при длительном использовании. Кожные реакции, такие, как сухость кожи и раздражения, встречаются редко и быстро проходят. Итак, почти 10 лет клинических испытаний подтвердили эффективность минокси- дила. Однако механизм его действия до сих пор полностью не выяснен. Первые гипотезы связывали воздействие миноксидила на волосы с его сосу- дорасширяющим эффектом. Предполагалось, что усиление роста волос вызвано расширением сосудов, питающих корень волоса. Но этот эффект, хотя и несомненно значимый, не мог объяснить весь спектр влияния миноксидила на волосы. Тогда исследователи попытались найти связь между механизмом расширения сосудов и ростом волоса. И такая связь была найдена. Оказалось, что как сосудистым тонусом, 79
Часть I. Волосы и уход за волосами так и сменой фаз роста волос управляют калиевые каналы. Калиевый канал — это белок, который отвечает за транспорт ионов калия через мембрану клетки. Изменение потока ионов калия меняет мембранный потенциал (заряд), что приводит к изменению потоков других ионов, в частности кальция. В сосудах изменение концентрации внутри- клеточного кальция служит сигналом для синтеза окиси азота (NO) — эндогенного вазодилататора. Миноксидил открывает калиевые каналы, активируя поток калия и кальция внутрь клетки, вслед за этим происходит выброс окиси азота, появление которой вызывает расширение сосудов. Таким образом, миноксидил вызывает по- вышение концентрации NO подобно знаменитой виагре. Кстати, еще до появления виагры аппликациями миноксидила лечили импотенцию, причем побочных эффектов было гораздо меньше. На сегодняшний день получено много экспериментальных доказательств того, что активация калиевых каналов вызывает удлинение фазы роста волоса. Пока не ясно, задействована ли в этом процессе окись азота или здесь работают другие механизмы. Несомненно одно — средства, способные изменять проницаемость клеточной мемб- раны для ионов калия, будут также влиять и на рост волос. Доказательством служит то, что аналоги миноксидила, гипотензивное действие которых основано на актива- ции калиевых каналов, — пинацидил, диазоксид, кромакалим, никорандил — также продлевают фазу роста волосяного фолликула. Циклический характер роста волос является одновременно причиной облысения и источником надежды для лысеющих людей. Миноксидил, удлиняющий фазу роста волоса, позволяет фолликулу увеличиться настолько, чтобы начать производить нор- мальный волос. Так как требуется время, чтобы значительное число волос оказалось в фазе роста, эффект миноксидила заметен лишь спустя месяцы после начала исполь- зования препарата. Через 12 месяцев число волос, вошедших в фазу роста, уже не увеличивается, и эффект стабилизируется. Отмена миноксидила выключает механизм, активирующий калиевые каналы. Это напоминает эффект внезапно захлопнувшегося окна в комнате с плохой вентиляцией. Лишенные потока калия, клетки волосяного фолликула вновь подвергаются действиям всех тех факторов, что вызывали сокра- щение фазы роста волоса. В результате облысение возобновляется. Ни одно лекарство не может обещать 100 % исцеления, и миноксидил — не исключение. Кому-то он помогает, а кому-то — нет. Порой миноксидил вызывает появление легкого пушка на облысевших участках вместо косметически приемлемого роста волос. Женщинам он помогает лучше, чем мужчинам, а лысеющим — лучше, чем абсолютно лысым. И все же, если речь идет о женской андрогенной алопеции, которая сопровождается поредением и истончением волос, или о начальных стадиях мужской андрогенной алопеции, которая началась поредением волос на макушке, попробовать стоит, так как шансы на успех велики. Среди других стимуляторов роста волос сходным с миноксидилом образом (т. е. путем открывания калиевых каналов) действуют следующие препараты: • Кромакалим («Cromakalim») подобно миноксидилу воздействует на калиевые каналы и стимулирует синтез ДНК в кератиноцитах и волосяных фолликулах. 80 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти Также первоначально применялся для лечения гипертонии и некоторых сердеч- ных патологий. Upjohn Company запатентовала использование кромакалима для восстановления роста волос. • Диазоксид («Diazoxide», «Hyperstat IV», «Proglycem») — антигипертензивное средство, действующее через калиевые каналы. Вызывает рост волос подобно ми- ноксидилу. Существует лишь в качестве средства, понижающего давление, поэтому препарат для лечения алопеции из него надо готовить самостоятельно. • Пинацидил («Pinacidil») и его аналог РС-1О75 — антигипертензивное средство, вызывающее рост волос подобно миноксидилу. Проходит клиническое тестиро- вание как средство против облысения. Строго говоря, нельзя говорить о том, что миноксидил лечит алопецию. Минок- сидил позволяет волосам расти... до тех пор, пока его используют. Он даст стойкий эффект лишь в том случае, если за время лечения факторы, вызывающие облысение, перестанут работать. Такое возможно лишь при единственной разновидности облы- сения — очаговой алопеции. В случае андрогенной алопеции приходится выбирать: либо всю жизнь пользоваться лосьоном «Rogaine», либо махнуть рукой на растущую лысину. Впрочем, есть еще один вариант. Клинические испытания миноксидила вызвали немало удивления у исследователей. Мало кто предполагал, что эффект плацебо может быть таким серьезным. Оказывается, у 30 % людей рост волос может быть вызван совершенно инертным веществом. При этом его эффективность будет всего на 15 % ниже, чем у миноксидила. К 30 % впечатлительных людей, волосы которых начинают расти от одного внушения, надо прибавить 10 % тех, кому просто кажется, что шевелюра стала гуще. Сделав эти несложные расчеты, мы увидим, что хорошо прорекламированное средство от облысения, даже не имеющее под собой никакой научной основы, будут воспринимать как эффективное 45 % потребителей. При этом у большинства из них действительно наступит улучшение. Это говорит о том, что FDA явно недооценила эффект плацебо. Может быть, не стоило запрещать чудесные лосьоны против облысения. Тем более что действие подобных средств, основанное на внушении, может быть гораздо более долговременным, чем эффект миноксидила. Многие люди приходят в ужас, когда слышат, что им теперь всю жизнь придется по- купать «Rogaine». И не так плохо, если исцеление или, по крайней мере, видимость исцеления им принесет какое-нибудь «новейшее патентованное средство», реклама которого начинается словами: «Я был лысым...» Блокаторы образования ДГТ и другие антиандрогены Антиандрогены — это лекарства, которые можно применять только под на- блюдением врача. Механизм действия антиандрогенов может быть различным, но все они в той или иной степени препятствуют взаимодействию ДГТ с рецепторами клеток волосяных фолликулов. Самыми распространенными антиандрогенами, 81
Часть I. Волосы и уход за волосами использующимися для лечения андрогенной алопеции, являются блокаторы 5а- редуктазы — фермента, который отвечает за превращение тестостерона в дигид- ротестостерон. В организме присутствуют два вида 5а-редуктазы. Один содержится преиму- щественно в коже и волосяных фолликулах, а другой — в предстательной железе. Кожный тип 5а-редуктазы отвечает за появление акне и выпадение волос, а гени- тальный — за половые функции. При лечении андрогенной алопеции стараются избирательно воздействовать на фермент, содержащийся в коже, однако в той или иной степени происходит угнетение обоих видов фермента. У женщин, страдающих андрогенной алопецией, чаще всего речь идет о гиперандрогенном синдроме, при котором наблюдается сочетание гирсутизма (повышенный рост волос на лице), вы- падения волос и акне. У таких пациенток лечение антиандрогенами дает особенно хорошие результаты. Финастерид Финастерид («Propecia»,«Proscar») — антиандрогенное средство, разработанное в 1989 г. немецкой компанией Merck Pharmaceuticals. Финастерид под торговой маркой «Proscar» первоначально предназначался для мужчин, страдающих доброкачествен- ной гиперплазией предстательной железы (рекомендуемая доза приема — по 5 мг в день). Вскоре было отмечено, что у пациентов, регулярно принимающих финастерид, волосы стали выпадать заметно меньше. Дальнейшие исследования показали, что финастерид действительно довольно эффективно останавливает выпадение волос, а в комбинации с миноксидилом даже способствует их восстановлению и росту. В результате на основе финастерида было разработано и выпущено средство против облысения для мужчин под названием «Propecia», которое довольно быстро стало популярным. Препарат принимают внутрь по 0,05-5 мг/день в течение двух лет. Первые результаты можно видеть только че- рез 3-6 месяцев после начала приема препарата. Удовлетворительный результат достигается примерно у 70 % мужчин с андрогенной алопецией. При этом пациенты отмечают, что наибольший эффект наблюдается в области лба. Этот факт довольно интересен, поскольку миноксидил лучше «работает» на макушке, нежели на фрон- тальной части головы. Побочные эффекты, такие, как импотенция, потеря либидо и уменьшение коли- чества спермы, проявляются не всегда (примерно у 2-3 % лечащихся), и часто со временем уменьшаются. Для лечения женской андрогенной алопеции финастерид не используют. Более того, женщинам детородного возраста и беременным лучше избегать контакта с измельченными таблетками препарата ввиду возможности нару- шения развития половых органов у эмбрионов мужского пола. «Propecia» воздействует преимущественно на 5а-редуктазу кожного типа и за- метно уменьшает уровень циркулирующего ДГТ. «Propecia» выпускается в таблетках, содержащих 1 мг финастерида, и продается строго по рецепту врача. 82 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти Дутастерид (оводарт) Дутастерид (аводарт) («Dutasteride»,«Avodart») — один из новых препаратов на ос- нове финастерида, применяется для лечения женской андрогенной алопеции (препарат находится на стадии клинической разработки, отмечены хорошие результаты). Дутас- терид, являясь ингибитором 5ос-редуктазы, путем конкурентного связывания блокирует рецепторы мужских половых гормонов — андрогенов, образующихся в небольшом ко- личестве в организме женщины, главным образом в надпочечниках, яичниках и коже. Циметидин Циметидин («Tagamet») —антагонист гистаминового Н2-рецептора, используется для лечения язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Побочным эффектом циме- тидина является его выраженное антиандрогенное действие, приводящее у мужчин к импотенции, гинекомастии и потере либидо. Циметидин продается под торговой маркой «Tagamet». Используется для лечения гиперандрогенного синдрома у женщин (угри, избыточный рост волос на лице, алопеция). Циметидин может стимулировать продукцию молока молочными железами, не связанную с беременностью или кор- млением. Ципротерон Ципротерон («Cyproterone», «Androcur») используется для лечения мужчин с сексуальной агрессивностью. Угнетает продукцию как андрогенов, так и эстроге- нов. Блокирует связывание ДГТ с рецепторами на мембранах клеток. Ципротерон в сочетании с этинилэстрадиолом («Diane-35») используется для лечения алопеции, акне и гипертрихоза у женщин, а также как контрацептивное средство. Но и здесь существует определенный минус— после отмены препарата «Diane-35» его эф- фект исчезает. Более того, у некоторых пациенток после прекращения применения препарата бывает сильно выражен «симптом отмены», когда ситуация с волосами становится даже хуже, чем была до начала приема. При более тяжелых формах гир- сутизма и андрогенной алопеции (с учетом нормального цикла роста терминальных волос) применяют одновременно препараты «Diane-35» и «Androcur» (производство компании Schering). Последний содержит ципротерона ацетат в более высокой дозе. В этом случае продолжительность курса лечения составляет не менее 9-12 месяцев. Результаты наблюдения в течение 36 месяцев пациенток с явлениями андрогенизации подтвердили низкую частоту развития побочных эффектов (напряжение молочных желез, задержка жидкости, головная боль) и отсутствие клинически значимого вли- яния препарата «Diane-35» на метаболизм и функцию печени. Эстрогены Эстрогены — женские половые гормоны, которые уравновешивают и регулируют эффекты андрогенов. Эстрогены конкурируют с андрогенами за места связывания на рецепторах, но сами по себе не усиливают рост волос. Именно эстрогены предот- вращают потерю волос у женщин. 83
Часть I. Волосы и уход за волосами Лечение эстрогенами предписывают при гиперандрогенном синдроме у женщин. Применение эстрогенов может вызвать сбой в менструальном цикле. В зависимости от дозы эстрогены снижают или, наоборот, увеличивают риск возникновения онколо- гического заболевания у женщин. У мужчин эстрогены снижают либидо и вызывают гинекомастию. Прогестерон Прогестерон — предшественник эстрогенов и андрогенов. Прогестерон не вызы- вает усиления роста волос, но предотвращает их выпадение. Прогестерон в форме таблеток и мазей используется для предотвращения выпадения волосу мужчин и жен- щин с 70-х годов прошлого века. Некоторые врачи в качестве комплексного лечения алопеции назначают прогестеронсодержащие мази в комбинации с миноксидилом или эстрогенами. В настоящее время выпускается в виде стимулятора фолликулов волос под названием «NuGen HP» (Star Health and Beauty, США). Спиронолактон Спиронолактон (spironolacton, «Aldactone») относится к диуретическим и ан- тигипертензивным лекарствам. Он оказывает сильное системное антиандрогенное действие, угнетая продукцию тестостерона и блокируя связывание ДГТ с рецепто- рами на клетках волосяных фолликулов. У мужчин вызывает снижение либидо и гинекомастию. Применяется для лечения очаговой алопеции у женщин (внутрь по 50-200 мг вдень). Клинических исследований наружного применения спиронолак- тона с плацебо-контролем не проводилось. Симвастин Симвастин («Simvastin») —лекарство, понижающее уровень холестерина в крови. Оказывает слабое антиандрогенное действие, которое усиливается, если комбини- ровать симвастин с другими антиандрогенами. Находится в стадии клинической разработки. Флутамид Флутамид (<<Flutarnide>>, <<Euftex>>, <<Eulexin>>) — очень сильный антиандроген. Он так хорошо блокирует андрогенные рецепторы, что организм перестает вообще реагиро- вать на андрогены. Поэтому мужчинам его использовать не рекомендуется. Некоторые врачи применяют его в небольших дозах местно, смешивая с миноксидилом. Такая комбинация дает более заметные результаты, чем просто миноксидил. Лечение антиандрогенами может провоцировать сексуальные проблемы у мужчин. В этом случае одновременно с лечением антиандрогенами назначают аминокислоту L-аргинин. Аргинин является предшественником окиси азота (NO) в организме. По современным представлениям, окись азота необходима для возник- новения эрекции. Например, виагра, известное средство от импотенции, усиливает эффект окиси азота в пещеристых телах, что приводит к возникновению эрекции. 84 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти Аргинин повышает концентрацию окиси азота, чем также способствует возникно- вению эрекции. К сожалению, аргинин не воздействует на силу либидо, которое уменьшается при приеме антиандрогенов. Для усиления либидо применяется экс- тракт коры иохимбе. Противовоспалительные средства (иммуносупрессоры) Кортикостероиды При лечении очаговой алопеции в качестве противовоспалительных средств мо- гут использоваться кортикостероиды, точнее, глюкокортикоиды. Глюкокортикоиды обладают противовоспалительным, антиаллергическим, противошоковым и антиток- сическим свойствами. При мягком течении болезни местно применяют крем с глюкокортикоидами на отдельных участках головы. В более тяжелых случаях производятся инъекции глю- кокортикоидов в зоны воспаления. К внутримышечным инъекциям прибегают в том случае, если выпадение волос происходит по всему телу. Побочными эффектами являются изменение веса,угнетение настроения и акне. При длительном использова- нии глюкокортикоидов (флостерон, кетоконазол (низорал),триамцинолон ацетонид (кеналог),триакорт, полькортолон, гидрокортизона бутират (локоид,латикорт), фто- рокорт, преднизолон, дипросалик и др.) наблюдаются истончение кожи, угнетение иммунной системы, возрастание риска онкологических заболеваний и катаракты. Патогенетическое значение глюкокортикоидов при местном применении заклю- чается в их иммуносупрессивном действии. Внутрикожное введение гидрокортизона и кортизона (адрезон) в очаги воспаления у больных очаговой алопецией с исполь- зованием безыгольного инжектора до сих пор остается одним из основных методов лечения. Возобновления роста волос можно ожидать спустя 4 недели от начала те- рапии, косметически приемлемого результата — через 3-4 мес. Продолжительность лечения составляет неопределенно долгое время. При поражении более 50 % площади волосистой части головы внутриочаговое введение кортикостероидов чаще всего неэффективно. Обычно дерматологи рекомендуют начать лечение с применения мазей (кремов, шампуней), в состав которых входят глюкокортикоиды, и только в случае их неэффек- тивности переходить к подкожным инъекциям кортикостероидов непосредственно в пораженные участки. Местное применение кортикостероидов в виде аппликаций, мазей и шампуней, содержащих флюоцинолон, хальцинонид, дексаметазон, бетаметазона дипропионат, для лечения гнездной алопеции может быть малоэффективно даже при использовании носителя, усиливающего проникающую способность гормонов. При- меняемая в настоящее время мазь дипросалик, 1 г которой содержит 0,64 мг (0,05 %) бетаметазона дипропионата и 30 мг (3 %) салициловой кислоты, может спровоцировать жжение, зуд, раздражение, сухость, фолликулит, гипертрихоз, акнеподобные высыпания, гипопигментацию, периоральный дерматит, аллергический контактный дерматит. 85
Часть I. Волосы и уход за волосами Высказывалось мнение, что качество реакции на лечение у пациентов с тяжелой стой- кой очаговой алопецией было лучше при сочетанном использовании 5 % миноксидила и 0,05 % бетаметазона дипропионата. Взрослым, для предотвращения выпадения волос, рекомендуют мази с кетоконазолом в количестве от 20 до 40 мг в сутки в течение 1-2 ме- сяцев с последующим снижением дозы в зависимости от динамики процесса и состояния больного. Частичное восстановление волос с незначительным риском побочных эффектов при лечении гнездной алопеции также наблюдается при местном использовании корти- костероидов в составе мазей, содержащих преднизолон и анаболические препараты. Такролимус Такролимус («Tacrolimus», «Fujimycin/FK506») — новый иммуносупрессор, кото- рый, как и циклоспорин, применяют при трансплантации органов. Разработан япон- ской компанией Fujisawa. При местном применении вызывает рост волос — более эффективный, чем циклоспорин. Большим преимуществом препарата является то, что он может применяться местно и оказывает иммуносупрессивное действие только на ограниченном участке. Однако это очень сильное лекарство, и его использование для восстановления волос остается под вопросом, поскольку при длительном применении наблюдаются нервные расстройства. Раздражающие вещества До применения современных медицинских средств борьбы с алопецией использо- вались различные раздражающие агенты, например антралин, аммоний, карболовая кислота, йод, кротоновое масло, перец, хризаробин или раствор формальдегида. Последний может вызвать дерматит и окрасить светлые волосы в зеленый цвет. В основном такая методика оказалась эффективной в лечении очаговой алопеции, в патогенезе которой задействованы иммунные механизмы. Считается, что раздража- ющие вещества провоцируют воспалительную реакцию вокруг волосяных луковиц, которая отвлекает от фолликула иммунные клетки. Неспецифические раздражители Из перечисленных выше веществ для лечения гнездной алопеции в настоящее время используют лишь антралин (дитранол), применяемый в кон центрацияхО,1-1,0 % в составах официальных мазей. Мнение, что антралин вызывает повторный рост во- лос в связи с его раздражающими свойствами, не убедительно, так как в некоторых исследованиях было обнаружено, что у пациентов рост волос восстанавливался и при отсутствии дерматита, а использование других раздражающих веществ (тре- тиноинового геля, лаурилсульфата натрия или кротонового масла) не приводило к восстановлению роста волос при очаговой алопеции. Исследования, проведенные на мышах, показали, что, по-видимому, более важными для восстановления роста волос при лечении антралином являются местные невыяс- 86 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти ненные эффекты, а не вызываемое им раздражение. Можно предположить, что при антралиновом дерматите доминирующую роль играют иные медиаторы, чем при дерма- тите, вызываемом другими типами раздражающих веществ. Хотя нет свидетельств того, что антралин оказывает на волосяной фолликул прямое стимулирующее воздействие, не исключается его неспецифический иммуномодулирующий эффект. Наблюдаемый в начале лечения легкий дерматит на смазываемых участках кожи со временем проходит, что, однако, не уменьшает эффективность проводимой терапии. Вероятность хорошего косметического результата при использовании 0,5 % антралинового крема оценивают в 20 %. Эффект повышается до 25 % при исполь- зовании мази в концентрации до 1,0 %. Продолжительность воздействия 1 % крема сначала устанавливается на уровне 30 мин в день. Постепенное увеличение времени экспозиции зависит от индивидуальной переносимости. Возобновление роста волос обнаруживается спустя 3 месяца. Средний срок достижения косметического эффек- та — 23 недели. Для смывания антралина применяют шампунь, содержащий цинка пиритион. Пациентов предупреждают о необходимости мытья рук после нанесения антралина, защиты обработанной кожи от воздействия солнечных лучей и о соблюде- нии предосторожностей в связи с опасностью окрашивания одежды. Однако в России антралин (дитранол) в нужной концентрации не выпускают, а его использование в меньших концентрациях признано неэффективным. Агенты, вызывающие контактный дерматит Провести четкую границу между веществами, вызывающими раздражение, и веществами, приводящими к контактному дерматиту, не всегда возможно. По сущес- тву, раздражающие агенты вызывают в большей степени физическое повреждение участка кожи, в результате которого рост и дифференцировка клеток прерываются. Физическое повреждение запускает иммунный ответ, направленный на очищение ра- невой поверхности и локализацию повреждения. Вещества, вызывающие контактный дерматит, являются химическими стимуляторами иммунной системы и приводят к развитию аллергической реакции. При этом они могут и не оказывать никакого не- посредственного влияния на клетки кожи. Как только иммунокомпетентные клетки обнаруживают посторонний химический агент, они стараются его ликвидировать. В результате развивается воспаление, приводящее к дерматиту, степень и формы которого зависят от особенностей конкретного человека. Такие вещества, как динитрохлорбензол (dinitrochlorobenzene, DNCB), дибутило- вый эфир квадратной кислоты (squaric acid dibutyl ester, SADBE) и дифенилцикло- пропенон (diphenylcyclopropenone или diphencyprone, DPCP), вызывают контактный дерматит и используются при лечении очаговой алопеции. Наименее популярен в этом ряду DNCB, поскольку при высоких дозах он является потенциальным мутагеном. Тем не менее подобных случаев среди пациентов, обработанных DNCB, в литературе не описано. Что же касается двух других веществ — DPCP и SADBE, то у них мута- генного действия не выявлено. С другой стороны, информации об их токсических свойствах явно недостаточно для того, чтобы быть полностью уверенными в их 87
Часть I. Волосы и уход за волосами безопасности (в США DPCP не имеет официального разрешения к использованию). Среди побочных эффектов, наблюдаемых при длительном использовании DPCP и SADBE, помимо покраснения и зуда некоторые пациенты отмечают увеличение лимфатических узлов, крапивницу, усиление или ослабление пигментации кожи на месте аппликации этих веществ. Эффективность действия названных агентов довольно высока: 38 % — для DPCP, 63 % — для DNCB и свыше 70 % — для SADBE. И все же необходимо отметить, что эти данные довольно субъективны, поскольку сильно зависят оттого, что конкретный исследователь понимает под словом «эффективность»: появление легкого пушка, частичное восстановление волос в отдельных местах или полное восстановление. Подбор концентрации, частота и длительность использования препарата строго индивидуальны. Перед тем как приступить к лечению, необходимо провести пэтч-тест на чувствительность. Если на препаратесть реакция,то оно пригодно для дальнейшего использования. Затем необходимо нанести большое количество сильно разбавленного препарата. В случае появления реакции данную концентрацию можно использовать длительное время. Если реакции нет, то концентрацию следует увеличить. Иногда подбор необходимой концентрации проходит в несколько приемов. Следующий этап — определение частоты нанесения препарата. Поначалу может потребоваться одна аппликация в неделю для того, чтобы заставить волосы расти. Затем частота нанесения может быть снижена. Однако, как только использование препарата прекратится, волосы снова начинают выпадать. Поэтому данный вид лечения не должен прерываться. Это обстоятельство, а также тот факт, что лечение с помощью данных пре- паратов вызывает массу неудобств в быту и помимо всего прочего обладает множеством побочных эффектов, приводит к тому, что оно стремительно теряет популярность. Средства, регулирующие пролиферативные процессы в эпидермисе и дерме Рост волос и обновление кожи тесно связаны друг с другом. Это обусловлено их анатомической и физиологической общностью. Поэтому вещества, усиливающие деле- ние клеток кожи и способствующие ее обновлению, будут также усиливать рост волос. Это такие вещества, как медьсодержащие трипептиды, третиноин и аминексил. Медьсодержащие пептиды В течение последних нескольких лет проводятся интенсивные исследования роли меди в процессах роста волос. По сравнению с другими тканями организма в норме волосяной фолликул содержит довольно много меди. Известно, что медь является важным компонентом ряда ферментов человеческой кожи, поэтому ее необходи- мость для роста волос не была сюрпризом для ученых. Медь требуется для синтеза меланина (тирозиназа), борьбы со свободными радикалами (супероксиддисмутаза, СОД), энергетического метаболизма (цитохромоксидаза С) и др. У людей, страдающих 88 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти Замещение рубцовой ткани и поврежденных белков Ангиогенез Реиннервация Сгустки крови закрывают рану Обеззараживание и разрушение ткани Здоровая кожа Увеличение волосяных фолликулов Образование свободных радикалов ИЛ-1 hTGF-P, Образование . рубцовой ткани Образов^ Поврежденная кожа Рис. I-3-б. Биоэффекты медьсодержащих пептидов хроническим дефицитом меди (болезнь Менкеля), наблюдаются замедленный рост, светлая кожа и истончение волос. При андрогенной алопеции происходит миниатюризация фолликулов в резуль- тате укорачивания фазы роста. Растущий волос тесно контактируете компонентами внеклеточного матрикса, а в состоянии покоя внеклеточный матрикс исчезает. Об- наружено, что медь стимулирует синтез его компонентов, пролонгируя фазу роста. Поэтому обогащение волосяных фолликулов медью может предотвращать облысение и способствовать росту волос. Еще один интересный факт: было отмечено селективное ингибирование медью кожной 5а-редуктазы. В настоящее время для лечения алопеции предлагается местный препарат «Tricomin», содержащий комплекс медьсодержащих трипептидов и предназначенный для местного использования (рис. 1-3-6). «Tricomin» успешно прошел клинические испытания, где его эффективность сравнивали с плацебо и миноксидилом. 89
Часть I. Волосы и уход за волосами Третиноин (транс-ретиноевая кислота) Известно, что ретиноиды стимулируют обновление кожи, усиливают синтез колла- гена, способствуют исчезновению ранних признаков фотостарения. Они благотворно влияют и на рост волос. В 1986 году транс-ретиноевая кислота («Retin-А») прошла клинические испытания как средство, усиливающее терапевтический эффект минок- сидила при лечении алопеции. Однако есть сведения, что и сама транс-ретиноевая кислота способна стимулировать рост волос. Помимо того что ретиноиды регулиру- ют процессы деления и созревания клеток, они оказывают на кожу раздражающее действие, что также может иметь значение для стимуляции роста волос (особенно в случае очаговой алопеции). На рынке есть лекарственные препараты, основанные на комбинации миноксидила с третиноином (в 1986 году транс-ретиноевая кислота — «Retin-А» — прошла клини- ческие испытания как средство, усиливающее терапевтический эффект миноксидила при лечении алопеции). Ретиноиды, по-видимому, играют важную роль в изменении статуса регрессирующих фолликулов. Предполагается, что некоторые виды ретино- идов усиливают эпителиальную и сосудистую пролиферацию, удлиняют анагенную фазу цикла роста волос, а также способствуют абсорбции миноксидила. Есть данные об успешном использовании при лечении диффузной алопеции третиноина в сочетании с L-цистеином и желатином (по 18 000 IE, 70 мг и 700 мг, соответственно, применять ежедневно). Лечение можно проводить длительное время, поскольку никаких побочных эффектов не обнаруживается. Аминексил («Aminexil», «Dercap») Патентна использование аминексила для остановки выпадения волос и их укрепле- ния принадлежит компании L'Oreal. Поданным клинического исследования, аминексил уменьшил потерю волос у 8 % мужчин и 66 % женщин. У 80 % женщин волосы стали сильнее и толще. Предполагают, что улучшение роста и состояния волос связано с антифиброзным действием аминексила. Фибротические изменения в дермальном слое проводят к тому, что микрососуды, питающие корни волос, сдавливаются, и волосы перестают получать адекватное питание и начинают выпадать. В настоящее время на рынке представлен ряд препаратов на основе аминексила (бренды, принадлежащие L'Ore'al, — Vishy, Ke'rastase). Фотохимиотерапия очаговой алопеции Значительное место в лечении алопеции занимает УФ-облучение. Известно, что кратковременное пребывание больных в солнечных регионах оказывает положи- тельное действие на рост волос. Однако бывает и так, что часть больных испытывает обострение алопеции в летний период. ПУВА-терапия (фотохимиотерапия) — это сокращенное название метода, использующего фотосенсибилизаторы (псоралены) и длинноволновое УФ-излучение диапазона А. Разделение ультрафиолетовой об- 90 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти ласти спектра на диапазоны А (320-400 нм), В (280-320 нм) и С (<280 нм) введено • в медицине на основе различной чувствительности кожи к этим видам излучения. Наименее чувствительна кожа к УФА-излучению. В настоящее время применяют локальную (при легкой и среднетяжелой формах очаговой алопеции) и общую (при тяжелых формах болезни) ПУВА-терапию, ис- пользуя псоралены наружно в виде растворов (при легких формах), перорально в виде таблеток или сочетанно (при тяжелых формах). Курс лечения состоит из 20-25 । процедур облучения при легких формах или 25-30 процедур при среднетяжелых и тяжелых формах болезни, проводимых 4-5 раз в неделю. Курсы повторяют через 1-3 месяца в зависимости от клинического эффекта. Используют следующие группы псораленов: • для перорального приема — 8-метоксипсорален, 5-метоксипсорален; • для местного применения — 1 %-ная масляная эмульсия 8-метоксипсоралена («OxoraLen-Ultra») и синтетический препарат 4,5,8-триметилпсорален (использу- ется в виде ванн). Основное преимущество местного применения псораленов — исключение тош- ноты, головных болей (побочный эффект, наблюдающийся у значительной части больных, принимающих псоралены перорально). Псоралены оказывают на кожу действие лишь при облучении ультрафиолетом. В процессе фотосенсибилизации в эпидермисе избирательно подавляется синтез клеточной ДНК за счет ее фотохимического связывания с псораленом, что оказы- вает непосредственный эффект на иммунную систему кожи, без угнетения функции эпидермальных клеток. Предполагается, что ПУВА-терапия воздействует на функцию Т-клеток и представление антигена, подавляет местную иммунологическую атаку на волосяной фолликул за счет своего истощающего воздействия на клетки Лангерганса. ПУВА-терапия обеспечивает общую иммуносупрессию посредством прямой или не- р прямой (через интерлейкин 1) стимуляции простагландинов Е , в результате которой возникает эфферентная лимфатическая блокада. ПУВА-терапия проводится только в условиях медицинского учреждения врачом, имеющим специальную подготовку и опыт. Пациент принимает псорален вместе с нежирной пищей или молоком за 1,5-2 часа до облучения. При первом сеансе дает- ся средняя доза от 0,5 до 3,0 Дж/см2 (в зависимости от типа кожи) или минимальная фототоксическая доза. Количество времени для каждого пациента, проводимое в лечебной кабинке, различно. Время облучения регистрируется и увеличивается с каждым сеансом. Местное использование масляной эмульсии 8-метоксипсоралена » (1 мг/л) при 37 °C и УФ-облучения с однократными дозами от 0,3 до 8,0 Дж/см2 в течение 20 минут 3-4 раза в неделю дает хороший результат. Через 24 недели при суммарной дозе облучения от 60,9 до 178,2 Дж/см2 наблюдается практически полное восстановление роста волос у 8 из 9 пациентов. У некоторых пациентов может наблюдаться рецидив болезни при поэтапном сокращении ПУВА, в среднем через 10 недель после прекращения лечения. Также наблюдается зависимость эффективности ПУВА-терапии от клинической формы
Часть I. Волосы и уход за волосами облысения, давности заболевания, стадии процесса и длительности последнего рецидива. ПУВА-терапию комбинируют с топическими кортикостероидами, ан- тралином, кальципотриолом, ароматическими ретиноидами (ацитретином, этре- тинатом). Эта комбинация дает возможность использовать меньшую общую дозу УФ-облучения. Противопоказаниями для использования ПУВА-терапии являются: индивиду- альная непереносимость препаратов, острые желудочно-кишечные заболевания, сахарный диабет, тиреотоксикоз, гипертоническая болезнь, туберкулез, беремен- ность, кахексия, катаракта, опухоли, заболевания печени, почек, сердца, нервной системы, заболевания, характеризующиеся повышенной чувствительностью к свету. Нецелесообразно проводить терапию детям и лицам моложе 18 лет, а также паци- ентам старше 55 лет. Сравнительный анализ научных публикаций за последние 10 лет позволяет предположить меньшую эффективность ПУВА-терапии по сравнению с топической иммуносупрессивной терапией больных очаговой алопецией. Немедикаментозные средства для восстановления волос Это категория средств, не относящихся к лекарствам и вместе с тем влияющих на жизнедеятельность клеток волосяного фолликула. Многие из этих средств продаются в аптеках в отделах безрецептурного отпуска. По сути, это вспомога- тельные средства, задействованные в комплексном лечении алопеции и/или ее профилактике. Как правило, подобные препараты основаны на рецептах народной медицины и в качестве активных компонентов включают вещества природного происхождения. Природные компоненты для укрепления волос Способность ингибировать 5ос-редуктазу была обнаружена у многих природных веществ. Неожиданной находкой стало антиандрогенное действие некоторых поли- ненасыщенных жирных кислот, в особенности у-линоленовой кислоты. Впервые связь полиненасыщенныхжирных кислоте метаболизмом андрогенов была показана в 1992 году. Позже, в 1994 году, было доказано, что у-линоленовая кислота и некоторые дру- гие жирные кислоты являются эффективным ингибитором 5ос-редуктазы. При этом самая высокая ингибирующая активность была отмечена у у-линоленовой кислоты, затем следовали докозагексаеновая, арахидоновая, ос-линоленовая, линоленовая и пальмитолеиновая кислоты в убывающем порядке. Другие ненасыщенные жирные кислоты, а также метиловые эфиры и спирты этих жирных кислот, каротиноиды, ре- тиноиды и насыщенные жирные кислоты не проявляли ингибирующего действия на 5ос-редуктазу даже в значительных концентрациях. 92 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти Рис. 1-3-7. Карликовая пальма Saw Palmetto у-Линоленовая кислота содержится в масле черной смородины (16 % у-линоле- новой, 17 % ос-линоленовой, 48 % линолевой), бурачника (20-25 % у-линоленовой, 40% линолевой), энотеры (14 % у-линоленовой, 65-80 % линолевой). Хороший состав у масла авокадо (30 % линолевой, 5 % ос-линоленовой, 13 % пальмитолеи- новой). Несмотря на отсутствие у-линоленовой кислоты, масло авокадо — одно из лучших средств для лечения волос, так как благодаря повышенному содержанию олеиновой кислоты (до 80 %) оно хорошо проникает в кожу и легко распределяется по поверхности волоса и кожи. Масло авокадо можно добавлять в сложные масляные композиции для улучшения их впитываемости и растекаемости. Докозагексаеновая кислота, которая также обладает способностью ингибировать 5ос-редуктазу, содер- жится в масле жожоба (до 20 %). Масло жожоба — самый богатый источник доко- загексаеновой кислоты среди натуральных масел. Масляные составы, обладающие антиандрогенным эффектом, имеют то преимущество, что хорошо проникают через липидный барьер кожи и кутикулу волос. Их можно применять как дополнительное средство ко всем видам лечения волос. При их применении происходит восстанов- ление нормальной структуры поврежденных волос и нормализация работы сальных желез. На основе масел антиандрогенного действия можно готовить эмульсионные и микроэмульсионные системы, с помощью которых в кожу волосистой части головы будут вводиться другие биологически активные вещества. Мощным антиандрогенным действием обладает экстракт плодов карликовой паль- мы Saw Palmetto (Serenoa repens) (рис. 1-3-7). Красные ягоды карликовой пальмы, произрастающей на Атлантическом побережье США, издавна использовались местны- ми жителями для лечения простатита, энуреза, атрофии яичек, импотенции. В плодах Saw Palmetto содержится ряд жирных кислот (каприловая, лауриновая, олеиновая и 93
Часть I. Волосы и уход за волосами пальмитиновая) и большое количество фитостеринов (p-ситостерин, циклоартенон, стигмастерин, люпеол, люпенон и др.), а также смолы и танины. Экстракт ингибирует образование и действие ДГТ двумя способами. С одной стороны, вдвое уменьшается связывание ДГТ с рецепторами простаты и блокируется захват и проникновение ДГТ внутрь клеток-мишеней. С другой стороны, ингибируется 5а-редуктаза, превраща- ющая тестостерон в ДГТ, в результате чего концентрация ДГТ снижается. И все же экспериментальных и клинических данных о действии экстракта плодов карликовой пальмы при лечении облысения пока недостаточно, и фармацевтические компании не спешат с выводами. Поэтому использование плодов карликовой пальмы для лечения алопеции остается все еще в области альтернативной медицины. Экстракт плодов карликовой пальмы в комбинации с цинком и витамином В6 употребляют как пищевую добавку и рекомендуют для начинающих лысеть людей в качестве профилактического средства. В Европе экстракт известен под названием «Permixon» и рекомендуется для лечения доброкачественной гипертрофии простаты. В США довольно популярен лосьон «Crinagen», приготовленный на основе экстракта плодов карликовой пальмы. Лосьон втирают в кожу в местах облысения. Крапива двудомная (Uritca dioica) применялась в народной медицине с давних времен для укрепления волос и лечения гиперплазии простаты. Экстракт, полученный из корня крапивы, обладает способностью блокировать образование ДГТ и эстроге- нов, ингибируя два ключевых фермента — 5сх-редуктазу и ароматазу. Комбинация экстрактов двух растений — крапивы двудомной (Urtica dioica) и сливы африканской (Рудеит africanum), обладающая ярко выраженной антиандрогенной активностью, известна в Европе под торговой маркой «Prostatin». Препарат рекомендуется для лечения гиперплазии простаты и для профилактики выпадения волос. Если андрогены вызывают облысение, то эстрогены, напротив, стимулируют рост волос на голове. Однако рекомендовать пациентам синтетические эстрогены не стоит, так как они оказывают побочное действие (флебиты и индукция опухолей, в том числе рака груди). Тем не менее есть вещества, которые обнаруживают эстрогеноподобное действие без выраженных побочных эффектов в применяемых дозах. По своему хи- мическому строению они лишь отдаленно напоминают эстрогены, тем не менее они могут связываться с эстрогеновыми рецепторами (конечно, сродство к этим рецеп- торам у них гораздо ниже, чем у самих эстрогенов). Эти соединения обнаружены в некоторых растениях, отсюда и их название — фитоэстрогены. Эстрогеноподобное действие выявлено у экстрактов хмеля, семян и кожуры винограда («Пикногенол»), вербены, дикого ямса, листьев дамианы, зверобоя, красного клевера, сарсапариллы, сои, люцерны, шалфея. В экстракте шалфея, кроме всего прочего, содержится много цинка, который оказывает антиандрогенное действие. Фитостерины с эстрогенопо- добной активностью содержатся в масле зародышей пшеницы, оливковом, кунжутном, пальмовом и кокосовом маслах. Два изофлавона — генистеин и дайдзеин, основным источником которых являются соевые бобы, блокируют 5а-редуктазу и уменьшают влияние андрогенов на клетки. Они входят в состав некоторых нелекарственных пи- щевых добавок, рекомендуемых для укрепления волос. Фитоэстрогенные экстракты 94 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти можно применять внутрь либо готовить на их основе составы для ополаскивания волос, использовать для электрофореза и в других процедурах для лечения волос. Еще два вещества, ингибирующее действие которых на 5а-редуктазу было об- наружено недавно, — это витамин В6 и цинк. Витамин Вб изменяет ответ тканей на стероидные гормоны, в том числе блокирует действие андрогенов. Цинк при местном применении снижает активность сальных желез, уменьшает проявления акне, что говорит о его несомненном антиандрогенном действии. Исследования на животных показали способность цинка стимулировать рост волос. Витамином Вб богаты пивные дрожжи, поэтому благотворное действие при андрогенной алопеции окажут питатель- ные составы и шампуни с пивными дрожжами. Цинк входит в состав как пищевых добавок, принимаемых внутрь, так и мазей, наносимых на кожу. Некоторые препараты на основе растительных экстрактов В последнее время большую популярность приобретают препараты, созданные на основе растительных экстрактов. Одним из первых препаратов подобного типа является «Лосьон 101»— восстановитель волос, созданный в Японии и очень популярный по всей Азии. 90 % пациентов, использующих его, отмечают положительный эффект. «Fabao 1010» — усовершенствованный препарат на основе этого лосьона, произ- водимый в США. Содержит экстракты 12 растений, известных в китайской медицине: семена повилики (Semen Cuscutae), трава горца птичьего (Herba Polygoni aviculare), корень астрагала (RadixAstragali), кора ясенца (Cortex Dictamni), корневище гастродии (Rhizoma Gastrodiae), женьшень (Ginseng), гинура перистонадрезная (Notoginseng), софора желтеющая (Sophora flavescens), масло косточек абрикоса (Peach kernel oil), перец (Capsicum), масло сафлора красильного (Safflower oil), корневище и корень нотоптеригии (Rhizoma et radix Notopterygii). У 70 % пациентов уже через два месяца появляются видимые улучшения, а через 4 месяца положительный результат наблю- дается у 91 %. Через 6 месяцев 89 % больных сводят лечение до одной процедуры в неделю, а через 8 месяцев — до одной процедуры в две недели. У 65 % нормальный рост волос сохраняется даже после прекращения использования препарата. Особенно значительное улучшение структуры и роста волос характерно для женщин. Еще один препарат, созданный на основе трав, используемых в китайской меди- цине, называется «Trichogen». В его состав входят экстракты следующих трав: корень горца многоцветкового (RadixPolygonimultiflori), ремания (Rehmanniaglutinosa), ко- рень дягиля китайского (Angelicasinensis), корень шалфея (Salvia miltiorrhiza), корень пиона молочноцветкового (Paeonia lactiflora), плоды лимонника (FructusSchizandrae), кодонопсис мелковолосистый (Codonopsispilosula), плоды айвы (Fructus Chaenomelis), корневище и корень нотоптеригии (Rhizoma et radix Notopterygii). «Nutrifolica» — еще один препарат растительного происхождения. Приостанав- ливает потерю волос и их истончение, стимулирует рост. Представляет собой кон- центрированную смесь из 22 растений, в числе которых лотос, черный кунжут, мирт, 95
Часть I. Волосы и уход за волосами тимьян, дамиана, лаванда, розмарин, карликовая пальма, гинкго, гибискус, клевер, женьшень и др. Препараттакже содержит витамины А, гр. В, К, пантотеновую кислоту и цинк, которые питают волосяные фолликулы, волосы и кожу. Кроме того, в его состав входит экстракт из меда, действующий как мягкий, неабразивный, нераздражающий отшелушиватель. Удаляет мертвые клетки кожи и грязь с поверхности головы, облегчая абсорбцию растительных экстрактов порами кожи. «Crinagen» (торговая марка, принадлежащая компании Raztec Enterprises) — пол- ностью натуральный препарат для местного применения. Его натуральные ингреди- енты выполняют три функции: • блокируют активность 5ос-редуктазы; • влияют на кровеносные сосуды, питающие волосяные фолликулы; • снижают воспаление, вызывающее потерю волос; оказывают антибактериальное действие. «Ударными» компонентами препарата «Crinagen» являются цинк и экстракт из плодов карликовой пальмы — эффективные антиандрогены, блокирующие превра- щение тестостерона в ДГТ. Кроме того, «Crinagen» содержит витамин Вб, совместно с цинком ингибирующий 5ос-редуктазу. Кровоток в волосяных фолликулах является другим фактором, который регулирует «Crinagen». Препарат содержит полисорбат-20 и ниацин, вызывающие высвобожде- ние гистамина, а также экстракт гинкго, влияющий на объем крови, доставляемый к волосяным фолликулам. В состав экстракта гинкго входят два основных класса веществ — биофлавоноиды и терпены. Биофлавоноиды характеризуются многими полезными свойствами: повышают абсорбцию витамина С, который улучшает цирку- ляцию крови, укрепляет стенки сосудов, оказывает противовоспалительное действие. Терпены ингибируюттромбоцитактивирующий фактор — основной медиатор воспа- лительной реакции, а также влияют на агрегацию тромбоцитов. Эффективность подобных препаратов сильно зависит от соотношения их ингре- диентов и особенно от способа их обработки, что является коммерческой тайной фирм, их производящих. Другие соединения Для лечения алопеции также используют ряд веществ, которые нельзя причислить к определенной группе. К ним относятся полисорбат-60 и полисорбат-80. По-видимому, они участвуют в эмульгировании андроген-насыщенного секрета сальных желез, спо- собствуя его выведению из кожи. Врядли полисорбаты инициируют образование новых волос, однако они, возможно, полезны при совместном действии с другими агентами. Существует также ряд веществ, действие которых еще недостаточно изучено, и поэтому они официально не предложены для лечения алопеции. Показано, что фолиевая кислота может быть использована при прогрессирующей потере волос (применяется перорально, доза составляет 1 мг/кг веса в день). Она 96 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти способствует исчезновению корок и пятен облысения. Фолиевая кислота необходима для нормального развития клеток в различных органах и тканях, включая волося- ные фолликулы. Она может быть полезна при лечении некоторых видов алопеции, вызванных либо недостатком фолиевой кислоты, либо недостатком коферментов, необходимых для синтеза ДНК. Большинство фармацевтических агентов стимулируют рост волос лишь в некото- рой степени, и по отдельности каждый препарат не даст желаемого косметического эффекта. Прогрессивные формы лечения основаны на многокомпонентных системах, которые сочетают использование антиандрогенов с аутоиммунными протекторами, ингибиторами радикалов кислорода и другими стимуляторами роста волос, что дает более удовлетворительные результаты. Назовем некоторые средства, которые неплохо зарекомендовали себя в клинических исследованиях. «Dr. Proctofs Advanced Hair Formula» содержит З-карбоксипиридин-И-оксид (при- родный «аналог» миноксидила), а также аргинин, медь/цинксвязывающие белки, СОД, аскорбиновую кислоту, аллантоин. «Dr. Proctor's European Hair Formula» рекомендуется использовать при сильной потере волос. Разработан в виде крема. Помимо веществ, используемых в предыдущей формуле, в его состав введены антиандрогены — фе- нитоин (дилантин), третиноин и спиронолактон. Физиотерапевтические методы борьбы с облысением Физиотерапия в качестве элемента комплексной терапии облысения используется довольно активно и успешно. Помимо непосредственно биологического воздейс- твия на рост волос (которое иногда сложно объяснить), важен и психологический аспект— пациенты верят в могущество аппаратов, что существенно влияет на ре- зультат лечения. Электрические методы Электротерапия — воздействие на кожу волосистой части головы и волосяные фолликулы электричеством. В трихологической практике используют следующие варианты электротерапии: Злектротрихогенез Электротрихогенез— стимуляция волосяных фолликулов электростатическим полем. Метод был разработан канадской компанией Current Technologies Corporation в 90-х годах прошлого века и сразу был принят на вооружение косметологами Канады и Мексики. Что касается США, то первоначально FDA приостановила использование данного метода, мотивируя это отсутствием долговременных клинических испытаний, подтверждающих безопасность электротрихогенеза в отношении влияния на мозг. 97
Часть I. Волосы и уход за волосами На взгляд разработчиков метода такой запрет был явной перестраховкой, поскольку параметры электростатического поля, которое используется в приборе, находятся в пределах допустимых значений. Разработке метода предшествовали многочисленные наблюдения и исследования положительного действия электричества на процесс заживления мягких тканей и переломов костей. В качестве побочного эффекта некоторыми врачами, использу- ющими электрофизиотерапию, отмечался рост волос. Точное объяснение, почему это происходит, до сих пор не найдено. Предполагают, что при наложении внешнего электрического поля определенной величины и частоты стимулируются клетки во- лосяного сосочка и внутренней оболочки, особо чувствительные к электричеству. Механизм, по которому происходит активация метаболических процессов в клетках фолликулов, похож на тот, который продемонстрирован на клетках мягких тканей. Кроме непосредственной стимуляции клеток фолликулов, электростатическое поле может воздействовать и на микроциркуляцию, улучшая кровоснабжение луковиц. Как результат повышенного метаболизма наблюдается усиленный по сравнению с нормой рост волос. В принципе, все это очень напоминает действие микротоков, которые также иногда используют в косметических салонах для укрепления волос. Ученым из Current Technologies в результате многочисленных экспериментов уда- лось подобрать оптимальные параметры электростатического поля и составить схему лечения методом электротрихогенеза. Информация о силе электрического воздейс- твия является собственностью компании, которая неохотно ею делится. Единственное, что компания декларирует публично, это то, что интенсивность электростатического поля гораздо ниже значений, которые признаны безопасными для здоровья. То же самое касается и частотных характеристик, которые лежат в пределах допустимых физиологических значений. Несомненным достоинствами метода являются отсутствие побочных эффектов и простота в использовании. На вид прибор напоминает сушилку для волос, которые есть в каждой парикмахерской (рис. 1-3-8). Пациент садится в удобное кресло, а над его головой располагается полусфера, внутри которой создается электростатическое поле. Процедура длится 12 мин и не вызывает никаких неприятных ощущений. Обычно пациенту назначают 1 процедуру в неделю, в особо запущенных случаях первые две недели пациент должен наведываться в косметический салон дважды. Через 36 недель (а именно в течение этого срока разработчики рекомендуют проводить полный курс лечения) на облысевших участках начинают расти волосы. Подсчет волосков показал, что после полного курса лечения на данном участке на 60-70 % волос больше, чем до лечения. Кроме того, существенно снижается потеря оставшихся волос. В результате шевелюра кажется значительно гуще. При сочетанном использовании с лекарственными препаратами терапевтическая эффективность процедуры возрастает. Клинические испытания показывают, что электростимуляция дает положительный эффект при андрогенной алопеции у муж- чин. При этом наблюдается «пробуждение» покоящихся фолликулов и вхождение их в фазу роста. 98 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти 26 см Штендер Выключатели, ручки регулировки полярности и силы тока Колпак-электрод, связанный ____ с электронным пультом управления и зарядным устройством на 12 V, которое расположено внутри штендера Рис. 1-3-8. Прибор для проведения электротрихогенеза Сегодня электротрихогенез известен и активно применяется в косметических салонах в более чем 25 странах мира. Дарсонвализация Дарсонвализация — разновидность электростимуляции, которая также исполь- зуется при лечении алопеции. Лечебный ток имеет высокую частоту (110 кГц) и на- пряжение (25-30 кВ) при небольшой силе тока, модулированного в серии колебаний длительностью 100 мкс с частотой 100 Гц. Механизм лечебного действия определяется воздействием на рецепторы кожи и поверхностные ткани электрических разрядов. Благодаря расслаблению спазмированных участков снимается ишемия и связанные с ней боли, проходит чувство онемения, улучшается трофика тканей. Гальванизация Гальванизация — применение с целью лечебного воздействий постоянного, не изменяющего своей величины электрического тока низкого напряжения (до 80 В) при небольшой силе тока (до 50 мА). Проходя через кожу, ток встречает сопротив- ление, и на преодоление этого сопротивления тратится энергия. В месте поглощения энергии в тканях развиваются гальванические реакции: образование тепла, изме- нение соотношения тканевых ионов и pH среды, выделение биологически активных веществ, активация ферментов и обменных процессов, усиленный приток крови, лимфодренаж. 99
Часть I. Волосы и уход за волосами Электрофорез и электроинкорпорация При электрофорезе между электродом, располагающимся на голове пациента, и электродом, который он держит в руке, создается разность потенциалов. Ток, прохо- дящий сквозь тело пациента, мал, поэтому не представляет опасности для здоровья и не вызывает неприятных ощущений. Вместе с тем он достаточен для того, чтобы иони- зировать молекулы активных ингредиентов, которые в виде ионов легче проникают в фолликул. При электроинкорпорации напряжение, прикладываемое к электродам, не постоянное, а импульсное. Оно создает микропробои в липидном слое кожи, сквозь которые питательным веществам легче проникнуть к корням волос. Температурные методы Интенсивная тепловая обработка может действовать примерно как солнечный ожог. Вызываемое им физическое повреждение приводит к развитию воспаления и стимуляции роста волос. Криотерапия применяется для получения легкой местной воспалительной реакции с усиленной микроциркуляцией. Процедуру проводят курсами, обычно в сочетании с общеукрепляющим медикаментозным лечением. Массаж Массаж (мануальный, вакуумный) используют для улучшения кровоснабжения, обеспечения лимфодренажа и активации нейрорецепторного аппарата. Обычно массаж проводят после нанесения лечебных кремов, лосьонов и т. п. Многие иссле- дователи подтверждают, что состояние сосудов влияет на рост и продолжительность жизненного цикла волоса. Массаж оказывает благотворное влияние на кровообра- щение и способствует удлинению фазы роста волоса. Вакуум-массаж — метод воздействия на кожу головы с помощью маленьких чаше- чек, создающих пульсирующий вакуум. Это заставляет сосуды микроциркуляционного русла расширяться и вновь сужаться — нечто вроде тренировки сосудов, питающих волосяные луковицы. Так как в фазу анагена происходит интенсивное развитие со- судистой сетки, а в телогене — ее инволюция, сосудистая гимнастика способствует лучшему кровоснабжению фолликулов в фазе роста и замедлению деградации со- судов. Это вызывает пролонгирование фазы роста фолликулов в стадии анагена и ускоренному пробуждению спящих фолликулов. Средства, маскирующие потерю волос Для маскировки ранних стадий алопеции можно использовать шампуни и средства для укладки волос, увеличивающие объем прически, повышающие пышность. Визу- 100 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти альное увеличение объема может достигаться химической завивкой. Однако завивка сама по себе может повреждать волосы и усугублять процесс. Если поредение волос уже заметно, применяют специальные краски, которые мас- кируют кожу скальпа и делают пролысины менее заметными. Красители могут быть на водной основе, водоустойчивые и порошкообразные. Недостатки красителей в том, что они выглядят неестественно с близкого расстояния, требуют дополнительного времени на то, чтобы нанести их утром и смыть вечером, а кроме того, препятствуют свободному дыханию кожи головы и могут вызывать раздражение кожи. Лучше всего использовать такие красители после пересадки волос как временное средство, пока кожа головы не примет обычный вид. Для маскировки потери волос применяют накладные волосы, которые наклеивают прямо на кожу головы специальным клеем. Клей обновляют каждые 4-6 недель. Есть вариации, когда волосы прикрепляют на собственные волосы человека. Тогда по мере роста волос их надо периодически обновлять. К недостаткам такого метода относится, прежде всего, высокая стоимость ежемесячных процедур по наклады- ванию волос. Кроме этого, возникает дискомфорт в жаркую погоду при сильном потоотделении, при мытье головы и в интимной ситуации, когда волосы начинают трогать руками. Комплексный подход к лечению облысения в косметическом салоне Подавляющее большинство лекарственных препаратов должны использоваться только под наблюдением врача. Тем не менее арсенал средств борьбы с облысением, который имеется в распоряжении косметолога, довольно обширен. Среди препаратов, которые косметолог может рекомендовать клиенту, на первом месте стоит миноксидил. Он является выбором № 1 в случае андрогенной и очаговой алопеции. Фитоэстрогены в составе экстрактов хвоща, мексиканского дикого ямса, красного клевера, люцерны, плодов карликовой пальмы, вербены, красного виногра- да, зверобоя, сарсапариллы, а также некоторых масел (масло зародышей пшеницы, авокадо, тыквы и др.) могут приниматься пациентами внутрь в виде пищевых добавок, а могут наноситься непосредственно на пораженный участок. В комплексной тера- пии облысения полезными могут оказаться и ос-гидроксикислоты, стимулирующие обновление клеток эпидермиса. Среди средств народной медицины следует вспомнить об экстракте зеленого чая, который известен, прежде всего, своей антиоксидантной активностью и который, по некоторым данным, стимулирует рост волос. Большой популярностью пользуются компрессы из семян горчицы и стручкового перца. Это простой способ вызвать дерматит и воспаление. Однако, справедливости ради, следует отметить, что, несмотря на вековые традиции, клинические испытания его эффективности не проводились. 101
Часть I. Волосы и уход за волосами Специальные бальзамы на основе нескольких лекарственных трав также не требуют рецепта врача и могут быть рекомендованы в качестве дополнительного средства, укрепляющего и восстанавливающего волосы. Растительные масла, богатыеу-линоленовой кислотой (масла энотеры, бурачника, черной смородины), благотворно влияют на рост волос, снимают воспаление и, по некоторым сведениям, обладают способностью блокировать 5ос-редуктазу. Полезными могут оказаться льняное масло и рыбий жир, содержащие омега-3 не- насыщенные жирные кислоты. Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты синтезируются некоторыми растениями, в том числе зелеными водорослями. Рыбы сами не могут син- тезировать омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, однако они питаются водорослями и накапливают омега-3 жирные кислоты в высокой концентрации. Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, поскольку они конкурируют с линолевой кислотой за одни и те же ферменты и уменьшают производство арахидоновой кислоты. Видимо, с этим связан их положительный эффект при потере волос. Физиотерапевтические процедуры — прекрасное дополнение к медикаментозному лечению. Все перечисленные выше методы могут использоваться в косметическом салоне и в комплексе давать хороший результат. В совместной борьбе за волосы следует помнить, что психологический настрой как пациента, так и косметолога во многом усиливает, а порой даже определяет по- ложительный результат. Ведь недаром во многих клинических исследованиях эффект плацебо может быть сравним с эффектом лекарственного средства, когда у легко внушаемых людей действительно начинается рост волос без всякого медицинского вмешательства. В зависимости от оснащенности косметических салонов и кабинетов, все названные выше методы применяют и отдельно, и в едином комплексе. Конечно, комплексное лечение более эффективно, хотя стоимость лечебного курса при этом возрастает. Основная трудность при выборе тактики лечебного воздействия заключается в том, что под понятие «облысение» попадает целый ряд процессов. В каждом случае нужно разбираться, имеем ли мы дело с андрогенной алопецией, временной потерей волос в результате стресса, с ломкостью и истончением волос, вызванными внешними при- чинами, или выпадение волос является симптомом какого-то общего заболевания. В зависимости от этого мы должны либо порекомендовать обратиться к врачу, который назначит более «серьезные» лекарства (тут физиотерапия в салоне будет прекрасным дополнением к медикаментозному лечению), либо выбрать для пациента оптимальный комплекс лечебных процедур, либо, если облысение связано с другим заболеванием, дать рекомендации, как сделать потерю волос менее заметной. Методы хирургической коррекции К хирургическим методам прибегают только тогда, когда лечение безрезультатно, а различные ухищрения, вроде маскировки проплешин оставшимися прядями, выгля- 102 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Борьба за волосы, или как заставить волосы расти дят, по меньшей мере, несерьезно. Среди хирургических подходов решения данной проблемы к концу XX столетия определились следующие направления: • Пластические операции по удалению зон облысения. Техника, существующая в хирургической области трансплантации волос, когда области облысения выреза- ются, кожа головы подтягивается и сшивается. Этот способ применяют чаще всего тогда, когда хотят вырезать слишком обширную рубцовую ткань. • Лоскутная пластика. Способ, когда из донорской зоны в области затылка врач выкраивает полоску кожи головы длиной по горизонтальному размеру зоны облы- сения и шириной в 1-2 волосяных фолликула, переворачивает ее и пересаживает на лобно-теменную зону по линии роста волос. • Подкожные экспандеры — хирургические устройства, состоящие из плоских надувных кармашков и портиков для инъекций. Такое устройство имплантируется под кожу головы, затем путем инъекций специальных составов в течение нескольких недель увеличивается в размерах, вместе с тем растягивая кожу головы, что позволяет хирургу вырезать и перенести растянутую кожу с волосами в те места, где образо- валось облысение. Оставшиеся «волосатые» края сшиваются. Правда, применялись подкожные экспандеры только в том случае, если лысина была не очень большая. На сегодня этот метод, а также предыдущий, практически отошли в прошлое. • Трансплантация искусственных волос (микрофибр). Пересадка осуществляется методом «пикирования». Существует специальное оборудование, позволяющее делать точечный прокол или надрез на коже, куда имплантируется искусственный волос. На конце волокна имеется петелька, которая распрямляется в глубоких слоях кожи, а затем прорастает соединительной тканью. Образующийся со временем в данном месте микрорубчик и удерживает волос в коже. Метод привлекателен прежде всего простотой и быстрым результатом — приходит облысевший человек, а от врача выходит уже с волосами. Эти волосы производятся из биосовмести- мого синтетического материала, они не растут, могут отторгаться, довольно часто приводят к гнойным и другим осложнениям, со временем выпадают. По этим причинам в США и некоторых странах Европы использование искусственных волос для трансплантации запрещено законом. Абсолютным противопоказанием являются хронические и грибковые заболевания кожи головы, сахарный диабет и психоэмоциональный дисбаланс. • Аутотрансплантация волос. Метод, заключающийся в перераспределении собст- венных генетически здоровых волос (фолликулов) на оголенные участки кожи головы. Аутотрансплантацию проводят при необходимости в случаях рубцовой и андрогенной (если она не поддается гормонотерапии) алопеции. Отдельно выделяют также пересадку волос бровей при очаговой алопеции. Обо всем этом, о плюсах и о минусах хирургического вмешательства, о методах и инструментах можно найти огромное количество информации на сайтах, посвя- щенных проблемам лечения и ухода за волосами. К сожалению, вся эта информация перемешана рекламой клиник, предлагающих свои услуги, и зачастую бывает трудно выделить главное. 103
Часть I. Волосы и уход за волосами Глава 4. Волосы и перхоть Многие из нас в какой-то момент своей жизни сталкивались с перхотью. Иног- да она проходила сама, иногда приходилось предпринимать специальные меры. Обширная реклама противоперхотных средств не оставляет никаких сомнений в актуальности данной проблемы. И все же большинство людей склонны относить появление перхоти скорее к досадному недоразумению, чем к заболеванию. Так ли это? В быту перхотью называют серовато-белые жирные чешуйки, которые появляются на коже волосистой части головы. По внешнему виду чешуек можно делать предпо- ложения относительно причины повышенного шелушения. Так, муковидные чешуйки говорят о наличии грибковой инфекции. Пластинчатое шелушение наблюдается в случае воспалительного процесса, интоксикации, нарушения работы сальных желез. Процесс может сопровождаться довольно сильным воспалением или протекать без четко выраженной воспалительной реакции. Помимо банальной перхоти, непосред- ственно не связанной с патологическими изменениями кожи, перхоть неизменно сопутствует таким кожным заболеваниям, как себорейный дерматит, разноцветный отрубевидный лишай, фолликулит и некоторым другим. Как видим, перхоть далеко не столь безобидна, и вопрос ее устранения часто требует серьезного вмешательства медиков. Современные противоперхотные косметические средства (так называемые «medicated» — лечебные шампуни, кремы, гели и т. п.) помимо укрепляющих волосы косметических добавок, как правило, содержат фармакологические компоненты, воздействующие на различные звенья патогенеза перхоти. Чтобы понять, почему тот или иной компонент оказался в списке ингредиентов, указанных на этикетке средства против перхоти, необходимо разобраться в ее этиологических предпо- сылках. 104 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4, Волосы и перхоть Таблица 1-4-1. Род Malassezia Липидонезависимый вид Липидозависимые виды Malassezia pachydermatis Malassezia furfur (Pityrosporum ovale) Malassezia sympodialis Malassezia globosa Malassezia obtusa Malassezia restricta Malassezia slooffia Почему возникает перхоть Pityrosporum ovale и его роль в возникновении перхоти Одним из наиболее активно развивающихся направлений в области изучения перхоти является исследование дрожжеподобного гриба Pityrosporum ovale (он же Malasseziafurfur). Род Malassezia состоит из семи видов, среди которых один является липидонезависимым. Остальные шесть видов, в числе которых и Р. ovale, могут жить только в среде, богатой липидами (таблица 1-4-1). Кожа, отличающаяся высоким содержанием липидов,— прекрасная среда для развития липидозависимых видов Malassezia. Однако на состав кожной флоры чело- века оказывают влияние и другие факторы, например особенности иммунного ответа, местных барьерных свойств кожи. Эти факторы ограничивают заселение кожи мик- роорганизмами. Только те из микроорганизмов, которые оказываются устойчивыми к местному иммунитету, имеют шанс прижиться на коже. Из всего рода Malassezia такой устойчивостью обладает лишь Р. ovale. При определенных условиях Р. ovale перерождается в агрессивную форму и начинает разрушать кожный барьер. Предполагают, что повреждающее действие Р. ovale связано с ферментативной активностью этого микроорганизма (в частности, фосфолипазной, липоксигеназной, а также гидроксилазной). Повреждение кожного барьера часто сопровождается воспалительными изменениями, которые можно разделить на две основные группы. В первую группу входят заболевания, для которых Р. ovale является непосредственной причиной возникновения повреждения. К этой группе относятся отрубевидный лишай, фолликулит и др. Вторая группа, включающая такие кожные патологии, как себорейный дерматит, атопический дерматит и псориаз, отличается тем, что заболевание имеет иную природу, но усугубляется активизацией Р. ovale. Сопутствующие факторы Р. ovale — представитель нормальной физиологической кожной флоры человека. Однако в определенных условиях (высокая температура, большая относительная 105
Часть I. Волосы и уход за волосами влажность окружающей среды, особенности иммунного статуса и наследственности человека, особенности биохимии поверхностных кожных липидов, режим функциони- рования сальных желез и др.) Р. ovale трансформируется в патогенный микроорганизм, переходя из бластной в мицеллярную форму. Таким образом, этот гриб можно отнести к условно патогенной флоре (подобно небезызвестному возбудителю всевозможных кандидозов Candida albicans, вызывающему оппортунистические микозы). Далеко не у всех людей Р. ovale начинает вести себя как патогенный возбудитель. Микроскопический анализ показал, что количество микроорганизмов на единицу пло- щади в норме и при названных выше патологиях остается практически тем же. Значит, причиной повреждения барьера и возникновения перхоти является трансформация гриба в активную форму. Почему это происходит? По всей видимости, определяющим фактором будет состояние иммунного статуса человека. Проводятся многочисленные исследования по изучению роли гуморального и специфического клеточного иммунитета, а также фагоцитарного звена неспецифи- ческого иммунного ответа в возникновении перхоти. Полученные данные весьма любопытны. Так, определение концентрации анти- тел — представителей гуморального иммунитета — не выявило существенных из- менений. Например, титры IgG (наиболее информативного и широко используемого при исследовании иммунного статуса показателя) практически не отличались от нормы. И все же некоторые отклонения в гуморальном иммунитете людей, страда- ющих перхотью, обнаружить удалось. Например, была найдена корреляция между возникновением, тяжестью поражения, прогнозом заболевания и уровнем IgЕ. Осо- бенно четко данная корреляция прослеживается у лиц, страдающих сопутствующим аллергическим дерматитом. Но все-таки изменения гуморального звена иммунитета не столь выражены, чтобы на их основании делать серьезные выводы. Несколько иная ситуация обнаруживается при изучении клеточно-опосредуемого иммунитета. Достоверно показано, что у лиц, предрасположенных к патологической трансформации Р. ovale, подавлен Т-клеточный ответ. Остается пока неясным, какая именно субпопуляция Т-лимфоцитов задействована в формировании аномального иммунного профиля. Определенную роль в индукции воспалительных изменений играет прямая и опо- средованная активация грибом системы комплемента (многокомпонентная система белков сыворотки крови, выполняющая функцию поддержки гомеостаза). Итак, особенности иммунного профиля организма влияют на вероятность «пе- рерождения» Р. ovale в патогенный микроорганизм, а возникающие при этом в коже патологические процессы связаны со сбоями в защитных механизмах. Другим, не менее важным обстоятельством является специфика организации липидов эпидермиса, а также характер секреции сальных желез. При себорейном дерматите сальные железы работают в режиме повышенной активности, изливая на поверхность кожи и волос большое количество сального секрета. Химический анализ показал, что липидный состав сала при себорее отличается — он более «жидкий», а значит, в отличие от тугоплавкого нормального секрета может проникать в роговой 106 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Волосы и перхоть слой по межклеточным промежуткам и встраиваться в липидные пласты барьера. Постепенно состав липидного барьера рогового слоя меняется, нарушается его струк- тура, повышается проницаемость. Клинически это выражается в повышенной сухости кожи и наличием многочисленных чешуек — перхоти. На этом фоне возможны сбои в работе кожного иммунитета и присоединение инфекционной составляющей в виде Р. ovale, для которой липиды — основной субстрат для жизни и развития. Прежде чем приступать к лечению перхоти, нужно определить ее причину. В том случае, если первопричиной является Р. ovale, то усилия надо направить на подавление патогенной и восстановление нормальной микрофлоры. Часто причи- ной служит себорейный дерматит. В этом случае основное внимание следует уде- лить коррекции работы сальных желез. Важными элементами восстановительной терапии и залогом ее успеха будут коррекция кожного иммунитета и укрепление барьерных свойств кожи. Война с невидимкой В состав противоперхотных средств, как медицинских,так и косметических, обяза- тельно входят вещества, обладающие противогрибковой активностью. Эти вещества делятся на две большие группы (таблица 1-4-2). Первую группу представляют синте- тические противогрибковые препараты. Они относятся к медикаментозным средствам и подлежат обязательному тестированию в соответствии с основными принципами фармакологического изучения препарата —фармакокинетики и фармакодинамики. Ко второй группе относятся вещества природного происхождения, содержащие ком- поненты с фунгицидными свойствами. Синтетические препараты Производные имидазола Синтетические противогрибковые препараты довольно часто применяют для ле- чения перхоти. Одними из наиболее эффективных считаются вещества имидазольной группы, высокоспецифичные по отношению к Р. ovale. Показатель минимальной инги- биторной концентрации (МИК) для кетоконазола составляет0,1 мкг/мл. К препаратам имидазольного ряда чувствительны не только грибы группы Malassezia, но и некоторые другие патогенные сероварианты Candida albicans, Torulopsis, Trichosporon. По частоте применения в косметических средствах лидирует кетоконазол (рис. 1-4-1). Это соединение (а также его аналоги) действует путем ингибирования синтеза эргостерина, триглицеридов и фосфолипидов, необходимых для образо- 107
Часть I. Волосы и уход за волосами Таблица 1-4-2. Некоторые синтетические и природные соединения, обладающие противогрибковой активностью и применяемые при лечении перхоти Происхождение Химическая группа Препараты Синтетические соединения Производные имидазола и триазола Производные гидропиридона Пиритион цинка Миконазол (myconazole) Клотримазол (clotrimazole) Эконазол (econazole) Кетоконазол (ketoconazole) Триазол (triazole) Итраконазол (itraconazole) Тиоконазол (tioconazole) Бифоназол (bifonazole) Терконазол (terconazole) Изоконазол (isoconazole) Сульфаконазол (sulfaconazole) Сертаконазол (sertaconazole) Циклопирокс (cicLopirox) Рилопирокс (rilopirox) ZPT (ZnPT, ZnPTO) Природные продукты Растительного происхождения Аир обыкновенный (Acorus calamus) Белая пихта (Abies alba) Береза (Betula alba) Гардения Таити (Gardenia tahitensis) Чеснок (Allium sativum) Девясил (Inula helenium) Иланг-иланг (Cananga odorata) Исландский мох (Cetraria islandica) Лемонграсс (Cymbopogon citratus) Мирт (Mirtus communis) Розмарин (Rosmarinus officinalis) Хна (Lawsonia inermis) Чайное дерево (Melaleuca alternifolia) Перец черный (Piper nigrum) Тополь черный (Populus nigra) Эвкалипт (Eucaliptus globulus) Каменноугольная смола (coaltar) Сланцевый деготь (sulfonated shale oil) Нерастительного происхождения I Рис. 1-4-1. Структурная формула кетоконазола 1-ацетил-4-М-[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(имидазол-1-ил-метил)-1,3-диоксолан-4-ил]-метокси- Фенилпипеоазин кмымшдех**! 108 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Волосы и перхоть вания клеточной мембраны гриба, и, возможно, путем прямого повреждения цито- плазматической мембраны микроорганизма. Кетоконазол в медицинской практике применяется как местно (в виде мазей, а в косметических целях — в виде шампуней, гелей и кремов), так и внутрь. Однако при приеме внутрь описаны случаи возникновения токсических и холестатических гепатитов. Поэтому кетоконазол, как правило, используется наружно, и это дает очень хорошие результаты. В шампунях кетоконазол содержится обычно в концентрации 1-2 %. Наиболее известным противоперхотным шампунем, имеющим в своем соста- ве кетоконазол, является шампунь «Низорал» («Nizoral», производство компании Janssen-Cilag), появившийся на рынке почти 30 лет назад. Сегодня кетоконазол является препаратом выбора, однако интенсивные исследо- вания по поиску и синтезу новых противогрибковых средств имидазольного ряда про- должаются. Не исключено, что в ближайшем будущем эти антимикотики будут входить в состав лечебных мазей, шампуней, кремов и других косметологических средств. Пиритион цинка Еще одно известное противоперхотное соединение — пиритион цинка (zinc pyrithione, ZPT, ZnPT, ZnPTO). На сегодняшний момент не существует единой точки зрения насчет механизмов его действия. По одной из версий, соединение оказывает цитостатическое действие на клетки базального слоя эпидермиса, но многочисленные исследования in vitro пока не дали окончательного подтверждения этой гипотезе. Зато противогрибковая активность пиритиона цинка не вызывает сомнений. Его МИК сравнима сданным показателем для кетоконазола и составляет 0,78-1,56 мкг/мл. Вместе с тем механизмы действия пиритиона цинка и имидазольных соединений разные. В отличие от производных имидазола, которые в основном ингибируют синтез эрго- стерина в клеточной стенке микроорганизма, пиритион цинка блокирует транспорт ио- нов через мембрану. В результате происходит ее деполяризация, и клетка погибает. Пиритион цинка входит в состав таких популярных препаратов против перхоти, как «Head & Shoulders» (Procter & Gamble), «Freederm Zinc Dermatological Anti-Dandruff Shampoo» (Shering-Plough), «EDS Zinc» (Shering-Plough), «Zinkan» (Lederle). Производные гидропиридона Перспективным направлением в поиске соединений, обладающих противо- грибковой активностью, представляется изучение препаратов другой химической группы— производных гидропиридона. Рилопирокс— новый препарат этой группы — демонстрирует высокую активность по отношению практически ко всем клиническим изолятам Р. ovale. Несмотря на то что показатель МИК рилопирокса гораздо выше, чем у имидазоль- ных соединений (в среднем 25 мкг/мл), в экспериментах in vitro он оказался довольно эффективным. Исследователи этого препарата считают, что рилопирокс может ока- заться полезной альтернативой рассмотренным выше препаратам имидазольного ряда при лечении перхоти, себорейного дерматита и других кожных заболеваний. 109
Часть I. Волосы и уход за волосами сн2 с—сн3 сн сн2 Изопрен СН3 с—сн3 сн I сн2 Тн2 С—СНз сн I СН2 "сн2 С—СН3 сн сн2он Фарнезол (сесквитерпен) Витамин Ах СНЭ с—сн3 сн с—снэ сн сн2он Гераниол (монотерпен) С—сн3 сн I сн II сн с—сн3 сн сн II НС I сн с—сн3 сн J НС I сн с—сн3 [3-Каротин Рис. 1-4-2. Структурные формулы некоторых терпенов Терпены построены путем объединения нескольких молекул пятиуглеродного углеводорода изопрена. Терпены, содержащие две изопреновые группировки, называются монотерпенами (ментол, камфора, гераниол, лимонен и др.), а содержащие три такие группировки — сесквитерпенами (фарнезол); терпены, содержащие 4, б и 8 изопреновых группировок, называются соответственно дитерпенами (фитол, витамин А), тритерпенами (сквален, ланостерин) и тетратерпенами (каротиноиды). В растениях обнаружено очень большое число моно- и сесквитерпенов. Многие из них придают растениям свойственный им аромат и служат главными компонентами душистых масел Вещества растительного происхождения Помимо синтетических противогрибковых соединений в косметических средствах против перхоти используются вещества природного происхождения. Большую часть из них составляют растительные экстракты, в состав которых входят вещества с про- тивогрибковыми свойствами. Основные компоненты, ответственные за фунгицидные свойства растений, — танины и терпены. 110 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Волосы и перхоть Танины — полифенольные соединения, наиболее распространенные компоненты многих лекарственных растений. Первым танином, который заинтересовал фармако- логов, оказался гераниин — кристаллический танин, выделенный из герани. И хотя гераниин обладал относительно слабым действием, его открытие положило начало исследованиям других растительных полифенольных соединений. Впоследствии были обнаружены и выделены новые классы танинов (олигомерные гидролизированные танины, комплексные танины, их метаболиты и конденсаты). ( Танины выделяются из различных растений и обладают разнообразными лечебными свойствами. Это сильные антисептики с выраженной антибактериальной, антиви- русной и противогрибковой активностью. Оказалось также, что танины обладают и противоопухолевым действием, которое предположительно связывают со стимуля- цией секреции интерлейкина 1р и фактора некроза опухоли TNFoc мононуклеарными клетками периферической крови. Четко выраженная антимутагенная активность этих полифенольных соединений связана с их антиоксидантными свойствами и ингибиро- ванием активных форм кислорода. Противоперхотный эффект растений, содержащих танины, объясняется их антибактериальным и фунгицидным действием. Другая группа веществ с выраженными антигрибковыми свойствами представ- лена терпенами. Молекулы терпенов построены путем объединения нескольких молекул изопрена. В зависимости от того, как соединены изопреновые единицы друг с другом, получаются дитерпены, тритерпены, тетратерпены и т. д. (рис. 1-4-2). Многие терпены входят в состав эфирных масел и придают им характерный аромат и целебные свойства. 1 Выраженность того или иного лечебного свойства зависит от молекулярной струк- туры терпена, а также от комбинации терпенов в конкретном препарате. Одними из наиболее сильных противогрибковых препаратов с противоперхотным действием считаются масло чайного дерева и чеснок. Масло чайного дерева ! Масло чайного дерева (Melaleuca alternifolia) содержит большое количество терпе- нов, ответственных за антибактериальные, противовирусные и фунгицидные свойства этого растения (таблица 1-4-3). Масло широко используется благодаря смягчающим, противовоспалительным, антисептическим свойствам. Его вводят в состав многих косметических препаратов по уходу за кожей и волосами. Ч Масло чайного дерева — популярная добавка в средства борьбы с перхотью. Инте- ресно, что микроорганизмы обладают различной чувствительностью к его компонентам. Например, терпинен-4-ол был активен против всех тестируемых микроорганизмов, цимен не демонстрировал противогрибковой активности, а линалоол и ос-терпинеол были ак- тивны против организмов группы Pseudomonas aeruginosa. Имеются данные, подтверж- дающие активность некоторых компонентов масла чайного дерева против таких грибов • и бактерий, как Candida albicans, Escherichia coli. Staphylococcus aureus. Что же касается изучения непосредственно противогрибковой активности масла, то в этом направлении также ведутся интенсивные исследования и уже получены об- 111
Часть I. Волосы и уход за волосами Таблица 1-4-3. Состав эфирного масла чайного дерева [Согласно данным Williams и Ноте, представленным на XI Конгрессе по эфирным маслам в 1989 г.] а-Пинен 7,1 % 0-Пинен 0,4 % Мирцен 0,4 % а-Терпинен 7,1 % Лимонен 1,4 % 1,8-Цинеол 3,0 % у-Терпинен 15,7 % поро-Цимол 6,2 % Терпинелен 3,4 % Терпинен-4-ол 45,5 % а-Терпинеол 5,3 % Сесквитерпены ок. 4 % нацеживающие результаты. Так, in vitro была изучена чувствительность к компонентам масла 26 видов грибов, относящимся к Dermatophyte, 54 штаммов дрожжеподобных грибов, среди которых 32 штамма Candida albicans и 22 штамма — Р. ovale. Было об- наружено, что масло чайного дерева эффективно по отношению практически ко всем клиническим изолятам отобранных грибов. Для Dermatophyte минимальная ингиби- торная концентрация масла составляет 1,1-4,5 мкг/мл, для Candida albicans — 2,2- 4,5 мкг/мл и для Р. ovale — 0,5-4,5 мкг/мл. Таким образом, липофильные Р. ovale оказались наиболее чувствительными к маслу чайного дерева. Средняя МИК масла для этих грибов составляет 1,25 мкг/мл (заметим, что данный показатель сопоставим с противогрибковой активностью кетоконазола). По всей видимости,успех применения масла чайного дерева при лечении различных форм перхоти и себорейного дерматита в разных дерматологических композициях частично объясняется его довольно высокой противогрибковой активностью по отношению к Р. ovale. Чеснок (Allium sativum L.) Чеснок традиционно используют для улучшения роста волос и для борьбы с перхо- тью. Это уникальное растение, отличающееся по своему специфическому механизму противогрибковой активности. Активным компонентом чеснока является аллиин 112 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Волосы и перхоть аминокислота АЛАНИН 1 I фермент АЛЛИИНАЗА I | антибиотик -----1---------------** АЛЛИЦИН АЛЛИИН Рис. 1-4-3. Синтез антибиотика аллицина (производное аминокислоты аланина), с которым связано большинство лечебных эффектов препаратов чеснока. Например, при приеме аллиина внутрь в плазме крови понижается уровень липидов (в частности, липопротеидов низкой и высокой плотности) и холестерина. Поэтому чеснок считается неплохим профилактическим средством против атеросклероза и связанных с ним заболеваний. Установлено также, что аллиин и другие серосодержащие компоненты чеснока обладают антиоксидантными свойствами и специфически ингибируют образование супероксиданиона (максимальный эффект достигался при использовании 10 % по- рошка чеснока и 90 % чесночного экстракта, обогащенного аллиином). Выраженные антисептические свойства чеснока обусловливаются антибиотиком аллицином — крайне нестабильным соединением, которое образуется из более стабильного аллиина под воздействием фермента аллииназы. Аллииназа также отно- сительно нестабильна. Для того чтобы сохранить ее активной в течение нескольких месяцев, ее замораживают или используют такие вещества, как пиридоксин-5-фосфат и хлорид натрия. Фармацевтические препараты чеснока применяют внутрь в виде таблеток или капсул. Для лечения перхоти делают специальные аппликации, активными компонентами кото- рых являются синтетический аллиин и очищенный фермент аллииназа (рис. 1-4-3). Каменноугольная смола и сланцевый деготь Каменноугольная смола и сульфанированный сланцевый деготь (торговое назва- ние — ихтиол) используют при лечении ряда воспалительных кожных заболеваний, таких, как псориаз, атопический и себорейный дерматит. Угольная смола (coaltar) представляет собой смесь ароматических и алифатических углеводородов, среди которых идентифицировано более 10 000 компонентов. Состав угольной смолы будет зависеть от температуры, при которой она производится. Наи- 113
Часть I. Волосы и уход за волосами более опасной фракцией, обладающей канцерогенной активностью, являются фенолы. Среди них были обнаружены такие известные мутагены и канцерогены, как бензопирен (бензпирен) и бензантрацен. Поэтому необходимо использовать смолу, максимально очищенную от фенольных соединений. Угольная смола нерастворима в воде, ее средняя концентрация в составе косметических противоперхотных средств составляет 5 %. Угольная смола обладает довольно выраженной противогрибковой активностью. Была проведена серия экспериментов, в которых исследовали эффективность геля с угольной смолой на 54 штаммах Р. ovale, выделенных у пациентов с себорейным дерматитом и перхотью. Оказалось, что гель ингибирует рост 52 штаммов. МИК пре- парата колебалась в пределах 0,625-10 мкг/мл и в среднем составляла 3-5 мкг/мл. В свою очередь, оказалось, что и основа препарата (базовый гель) также обладала некоторой противогрибковой активностью. Учитывая этот факт, была оценена МИК самой угольной смолы, которая изменялась в пределах от 0,25 до 5 мкг/мл. Противоперхотное действие угольной смолы объясняется также и ее цитостати- ческим действием на эпидермис человеческой кожи. Кроме того, ингибируя фермент АТФазу на поверхности клеток Лангерганса (кожных макрофагов), угольная смола понижает гиперчувствительность. В отличие от угольной смолы, которая уже давно используется в борьбе с перхо- тью, ихтиол только недавно стал включаться в косметические средства. Из морских осадочных пород выделяют сланцевый деготь, который в дальнейшем подвергается очистке, рафинированию и сульфонированию. Сульфонированный сланцевый деготь (sulfonated shale oil) и называется ихтиолом. В зависимости от производственного процесса получают два основных вариан- та ихтиола — светлый и темный. Оба варианта ихтиола богаты серосодержащими органическими соединениями (11-13,5 %) и относительно бедны ароматическими углеводородами. Варианты отличаются не только составом и цветом, но и противо- грибковой активностью (у темного ихтиола она выше). Противовоспалительные свойства ихтиола объясняются его способностью ин- гибировать хемотаксис и миграцию клеток иммунной системы к месту воспаления. Как и угольная смола, ихтиол снижает гиперчувствительность посредством блокады АТФазы на поверхности кожных макрофагов. Ихтиол растворим в воде, его средняя концентрация в лечебных шампунях со- ставляет 0,5%. Антибиотики Помимо общепризнанных противогрибковых препаратов, рассмотренных выше, ведется интенсивный поиск антибиотиков, обладающих высокоспецифичной чувстви- тельностью к Р. ovale. Среди этой группы препаратов наиболее перспективен гамицин (hamycin), относящийся к полиеновым макролидам — соединениям, содержащим макроциклическое лактоновое кольцо. 114 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Волосы и перхоть Цитоплазма Клеточная мембрана Вне клетки Рис. 1-4-4. Действие антибиотика полиенового ряда Антимикробный спектр макролидов включает преимущественно дрожжеподобные грибы. Антибиотик адсорбируется на цитоплазматической мембране грибов и вза- имодействует со стеринами (рис. 1-4-4), что приводит к повышению проницаемости мембраны для различных ионов, в том числе ионов калия. Клетка начинает терять калий и другие микроэлементы, обезвоживается и в конечном счете погибает. В экспериментах in vitro было выявлено, что гамицин высокоспецифичен по отно- шению к Р. ovale, при этом его активность значительно увеличивается в присутствии ионов меди и цинка. Исследования в этом направлении продолжаются, и не исключено, что через некоторое время на рынке появятся препараты, включающие гамицин. Укрепляя барьер Перхоть — это обломки рогового слоя, куски, которые отваливаются от «стены», когда «цемент» по каким-либо причинам портится. Наряду с выяснением и устранени- ем этих причин стоит помнить и о скорейшем восстановлении самого цемента. Быстро и эффективно эту задачу можно решить с помощью косметических средств. Если причиной нарушений являются сальные железы, то местные аппликации соединений — регуляторов деятельности сальных желез дадут хороший результат. Себорегулирующими свойствами обладают экстракты некоторых растений, напри- мер крапивы, березовых почек, чистотела, ромашки, календулы, лопуха, репейника, 115
Часть I. Волосы и уход за волосами гамамелиса, коры дуба — все эти экстракты можно увидеть в средствах для жирных волос. Активность сальных желез снижают препараты, в которых есть сера (гидроли- заты некоторых белков, например кератина из перьев птиц, богаты серосодержащей аминокислотой цистеином) и цинком. Для того чтобы реконструировать липидный барьер рогового слоя, используют растительные масла, обогащенные ненасыщенными жирными кислотами, и церами- ды. Иммунная линия обороны кожи укрепляется с помощью противовоспалительных веществ — часто это растительные экстракты, витамины, микроэлементы. Маски и бальзамы, а также пищевые добавки, включающие эти компоненты, входят в курс лечения при себорейном дерматите. Выбор компонентов для борьбы с перхотью довольно обширен. И если исполь- зование синтетических соединений в косметической практике не всегда возможно, то хорошей альтернативой могут стать компоненты природного происхождения. На их основе уже разработано множество эффективных средств, которые помогут полностью избавиться от перхоти (конечно, если перхоть не является симптомом серьезного дерматологического заболевания). 116 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 5. Искусство удаления волос Глава 5. Искусство удаления волос Волосы обычно удаляют по причинам, связанным с традициями общества, в кото- ром человек живет. В каждой культуре есть свой «идеал» и своя «мода» на волосы, и люди, не соответствующие заданному стандарту, могут иметь проблемы с социальной адаптацией. На современном рынке представлено с десяток методов устранения нежелательных волос — как постоянного, так и временного. Удаление волос навсегда, называемое эпиляцией, подразумевает необратимое разрушение волосяных фолликулов, в резуль- тате теряющих способность воспроизводить встержень волоса. Временное удаление (депиляция) — это удаление внешней части волоса, которое может сопровождаться обратимым повреждением волосяного фолликула, а может происходить и без него. К методам эпиляции относят: фотоэпиляцию (лазерную, IPL, LHE), электроэпиля- цию (термолиз, электролиз). К методам депиляции относят: ваксинг (шугаринг), бритье, выщипывание, хими- ческую депиляцию с помощью специальных косметических средств. Световые методы (фотоэпиляция) Фотоэпиляция — необратимое разрушение волосяного фолликула с помощью света. Свет определенной длины волны избирательно поглощается меланином, со- держащимся в клетках фолликула. В результате клетки нагреваются и необратимо разрушаются (так называемый селективный фототермолиз). В качестве источника света может быть взят лазер (излучает волны одной длины волны) или специальная лампа-вспышка (излучает свет в определенной области спектра). Меланин поглощает во всем диапазоне спектра излучения, но наиболее силь- но— в коротковолновой области (450-600 нм), несколько слабее— в ближней 117
Часть I. Волосы и уход за волосами Рис. 1-5-1. Спектр поглощения основных хромофоров кожи инфракрасной области спектра (950-1200 нм) (рис. 1-5-1). Глубина проникновения света в кожу и, следовательно, в область эффективного воздействия определяется поглощающей способностью кожи и фактором рассеяния. В зависимости от длины волны свет проникает в кожу на разную глубину. Свет диапазона 450-530 нм дости- гает глубины 0,5 мм и сильно рассеивается в эпидермисе, вызывая нежелательное нагревание. Инфракрасный свет (900-1200 нм) проникает гораздо глубже— до 3,5 мм, однако он поглощается водой, что также приводит к нагреванию. Из-за риска теплового повреждения тканей в эстетической медицине свет в этих диапазонах не используют. Лазерная эпиляция Принцип Воздействие на волосяной фолликул лазерным (т. е. монохромным) светом Достоинства Недостатки Быстрота (миллисекунды) Селективность (воздействует только на пигментированные клетки) Безболезненность • Возможность проведения процедуры в чувствительных зонах (зона бикини, подмышки) Высокий коэффициент удаления волос за одну процедуру Неэффективна для удаления светлых и слабо пигментированных волос Нельзя использовать на темной коже Относительно высокая стоимость, которая определяется количеством импульсов (зависит от обрабатываемой площади, качества и количества волос: при мягких волосах — де- шевле, при жестких и темных — дороже) 118 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 5. Искусство удаления волос Осложнения Результаты Возникновение незначительных ожогов вследствие неправильно проводимой процедуры Видны сразу после проведения процедуры. Наиболее чувствительными являются волосы в начальной стадии развития; волосы, удаленные в фазе анагена, могут вырасти вновь. Поэтому для полного удаления волос необходимо провести несколько сеансов. Возможно появление эритемы, которая проходит самостоятельно. Кожа после лазерной эпиляции становится более чувствительной к свету, поэтому во избежание нежелательной пигмен- тации нельзя загорать в течение 1-2 недель, а затем в течение не менее 2 недель следует пользоваться солнцезащитными средствами IPL-эпиляция Принцип Воздействие на волосяной фолликул короткими вспышками света (Intense Pulsed Light — IPL) в области 600-900 нм Достоинства Быстрота (миллисекунды) • Безболезненность Возможность проведения процедуры в чувствительных зонах (зона бикини, подмышки) Недостатки Коэффициент удаления волос меньше, чем у лазерной эпиляции, поэтому требуется про- ведение большего числа сеансов Осложнения Возникновение незначительных ожогов вследствие неправильно проводимой процедуры Результаты Видны после первого сеанса. Требуется проведение повторных процедур. LHE-эпиляция Принцип I н | н I в I н Н с 1- I I л I I I в I Достоинства Недостатки Осложнения Результаты Использование как световой (Light), так и тепловой (Heat) энергии (Energy) излучения лампы-вспышки. Нагревание кожи при облучении ее поверхности световым потоком от LHE-лампы происходит по двум причинам: 1) вследствие поглощения излучения светового потока меланином и другими хромофорами и 2) вследствие рассеяния света на оптически неоднородных структурах эпидермиса и дермы * Быстрота (миллисекунды) • Безболезненность Возможность проведения процедуры в чувствительных зонах (зона бикини, подмышки) Не требуется использование оптических фильтров, охлаждения и других мер для предох- ранения кожи от ожогов (таких, как охлаждающие водорастворимые гели или отводящие тепло волноводы) • Возможно удаление светлых волос (требует некоторой модификации базовой про- цедуры) Риск ожога сведен к минимуму вследствие низкого уровня энергии излучения во «вред- ных» областях спектра Неприемлем для смуглой и загорелой кожи ввиду повышенного риска ожога эпидер- миса Возникновение незначительных ожогов вследствие неправильно проводимой процедуры Зависят от качества волос. Требуется проведение нескольких сеансов. 119
Часть I. Волосы и уход за волосами 12000 10000 8000 6000 4000 2000 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Длина волны (нм) 300 Рис. 1-5-2. Спектр излучения лампы-вспышки, используемой в LHE Все существующие в настоящее время технологии фотоэпиляции, кроме LHE, осно- ваны на фототермолизе, т. е. на нагреве до определенной критической температуры волосяного фолликула (фотоэпиляция) в результате поглощенного хромофорами мишени света. В этом случае используется только так называемая «световая» энергия излучения. Однако мишень можно нагреть до критической температуры не только за счет «световой» составляющей энергии излучения, но и за счет его «тепловой» части, то есть за счет рассеянного на мишени света, повышающего температуру зоны воздействия в 4-5 раз больше, чем поглощенный свет. При этом «вредное» воздейс- твие рассеянного света на окружающие мишень ткани можно снизить до минимума. Именно в этом и заключаются особенности технологии LHE. Это достигается тем, что лампа-вспышка, излучающая свет, заполнена не тради- ционным инертным газом ксеноном, обладающим неизменным спектром свечения, а специально подобранной смесью инертных газов. Спектр излучения такой лампы имеет следующие принципиальные отличия (рис. 1-5-2): • энергия излучения во «вредных» диапазонах длин волн (400-530 нм и 950- 1100 нм) невелика, и поэтому риск ожога эпидермиса значительно ниже, чем при облучении кожи светом ламп, которые заполнены обычным ксеноном; • в спектре есть несколько мощных пиков в инфракрасной области (800-900 нм). Излучение этого диапазона спектра проникает на несколько миллиметров вглубь кожи и рассеивается на локальных неоднородных структурах дермального со- сочка и верхних слоев дермы, значительно нагревая эти области за счет большой плотности энергии. При этом оптически однородные участки дермы практически не нагреваются. 120 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 5. Искусство удаления волос Электрические методы (электроэпиляция) Электроэпиляция — это необратимое разрушение волосяного фолликула с помо- щью электрического тока. Имеется два базовых метода электроэпиляции: термолиз и электролиз. Термолиз Принцип Разрушение фолликулярных клеток под действием локального нагревания, вызыва- емого переменным электрическим током, который подводится к волосяному фолли- кулу с помощью тонкой иглы. Кожу предварительно обрабатывают обезболивающим препаратом Достоинства Получение долговременного эффекта Более быстродействующий по сравнению с электролизом (скорость обработки —10-35 волос в минуту) Недостатки Болезненность, которую не всегда можно устранить с помощью местного обезболива- ния. К инъекциям анестетика прибегать нежелательно, т. к. это снижает эффективность процедуры. Из-за болезненности сложно проводить процедуру в особо чувствительных зонах (на ли- це, в подмышках, в зоне бикини) Осложнения Могут остаться рубцы Возможно появление раздражения Результаты Волосяной фолликул не всегда разрушается с первого раза. Требуется проведение не- скольких сеансов Электролиз (гальваническая эпиляция) Принцип Разрушение волосяного фолликула за счет химической реакции, происходящей на конце игольного электрода при прохождении постоянного электрического тока. Образующиеся при этом щелочь и кислота разрушают клетки. Процедура проводится следующим образом: один электрод держит в руке пациент, другой электрод (игла) подводят к волосяному фолликулу. Признаком разрушения фолликула служит пена, которая появляется в устье волоса. Затем волос удаляют пинцетом Достоинства Не такой болезненный, как термолиз. Большинство пациентов переносят процедуру хорошо Высокий коэффициент удаления волос за одну процедуру Недостатки Более длительная процедура, чем термолиз (скорость обработки — 2-6 волос в минуту) Осложнения Не исключены мелкие ожоги и последующее появление рубцов Результаты Обычно эффект достигается с первого раза. Но поскольку за один сеанс удается обработать небольшую площадь, то приходится проводить несколько сеансов 121
Часть I. Волосы и уход за волосами Современные модификации методов электроэпиляции: • Флэш-термолиз (от англ, flash — вспышка) — усовершенствованная версия тер- молиза, в которой используют переменный ток высокой частоты (2000 кГц). За счет этого сокращается время воздействия на фолликул до 0,01-0,09 с, поэтому метод не такой болезненный и более быстрый по сравнению с классическим вариантом. • Сиквеншиал флэш-термолиз (от англ, sequential — последовательный) — усо- вершенствованный метод флэш-термолиза, в котором используют высокочастотный синусоидальный ток и меняют время воздействия на волос. Это ускоряет процесс эпиляции и позволяет выбирать режим в зависимости от структуры волос. • Бленд-эпиляция (от англ, blend — смесь, сочетание) — сочетанное воздействие на фолликул переменным (термолиз) и постоянным (электролиз) электрическим током. Метод обладает достоинствами обычного термолиза (быстрота воздействия) и электролиза (менее болезнен). • Сиквеншиал бленд-эпиляция — усовершенствованная бленд-эпиляция, менее болезненная и более эффективная. Во время процедуры происходит постепенное понижение амплитуды тока. Ваксинг (восковая депиляция) и шугаринг Принцип Достоинства Недостатки Осложнения Результаты Выдергивание волос с помощью специального адгезивного состава: при ваксинге (от англ, wax — воск) используют разогретый воск, который застывает на коже, а потом удаляется вместе с волосами; при шугаринге (от англ, sugar — сахар) используют густой раствор сахара с добавлением лимонного сока. Выдергивание может сопровождаться разрушением волосяного фолликула Относительно низкая стоимость по сравнению с методами эпиляции Более стойкий эффект по сравнению с бритьем Временный эффект Болезненность (в общем, вполне умеренная), которая ограничивает использование метода в чувствительных зонах При нанесении горячего воска возможны незначительные ожоги Покраснение, иногда раздражение Эффект держится от нескольких дней до нескольких недель, затем волосы начинают снова появляться. Однако при длительном и постоянном использовании ваксинга волосы на обрабатываемой площади становятся реже, их рост может замедлиться. Метод используют в бикини-дизайне (в сочетании с антисептиком и ингибитором роста волос) Воски для депиляции производят на основе жидкого парафина и натуральных смол (древесных и синтетических). Чтобы состав легче удалялся с кожи, в него включают немного сахара, повышающего растворимость состава в воде. Смоляные воски хуже смываются, и их приходится удалять с помощью масел. Кстати, сами масла тоже вклю- чают в рецептуру воска — масла смягчают кожу и уменьшают раздражение. Новое поколение восков для депиляции содержит специальные полимерные до- бавки, позволяющие снизить температуру плавления и улучшающие распределение 122 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 5. Искусство удаления волос воска по коже при нанесении. Теперь не надо сильно нагревать воск и бояться ожогов, достаточно разогреть воск под струей горячей воды или даже в руках. Холодные воски разогревают до температуры 35-40 °C; часто из них делают покрытие для специальных пластырей на тканевой, бумажной или полиэтиленовой основе. Теплые воски требуется разогреть до температуры 45-40 °C; их выпускают в специальном флаконе с роликовым аппликатором. Выщипывание или выдергивание Принцип Выдергивание волоса с помощью пинцета или эпилятора (зажимает волос в крутя- щемся барабане и выдергивает его) Достоинства Простота проведения Быстрота Дешевизна Недостатки Временный эффект Болезненность, которая ограничивает использование метода в чувствительных зонах Осложнения Покраснение, иногда раздражение Результаты Эффект держится несколько дней. При выдергивании волоса может повредиться волосяной фолликул, а постоянное травмирование фолликула может в конце концов привести к его необратимому разрушению. Этим объясняется тот факт, что если постоянно выдергивать волосы, то их количество может постепенно уменьшаться. Метод используют для удаления волос на лице, а также в зоне невусов Бритье Принцип Срезание волоса, выступающего над поверхностью кожи, с помощью бритвы Достоинства Простота проведения Безболезненность Возможность устранения волос в чувствительных зонах, включая зону бикини и подмы- шечные области Возможность применения в походных условиях Быстрота Дешевизна Недостатки Временный эффект Врастание волос Травмирование кожи Раздражение Женщинам не следует использовать на лице из-за возможной стимуляции роста волос Осложнения Покраснение, иногда раздражение, врастание волос Результаты Эффект держится 1-2 дня Косметические средства, облегчающие бритье, — важный сегмент косметического рынка (особенно это касается косметики для мужчин). Эти средства обладают смяг- 123
Часть I. Волосы и уход за волосами чающими свойствами (например, «shaving soaps» — мыла для бритья) или оказывают пиломоторный эффект, т. е. приподнимают волос (например, лосьоны «pre-shave»). Средства, облегчающие бритье, выпускаются в разнообразных формах — мыла (как жидкие,так и твердые), кремы, гели, пенки, лосьоны («aftershave» и «pre-shave»). Выбор препарата будет зависеть оттого, каким будет бритье — сухим (т. е. волосы предвари- тельно не мочат водой) или влажным. Например, лосьоны «pre-shave» предназначены для сухого бритья волос на лице (в том числе электробритвой). Перед тем как удалять волосы, их смачивают этим лосьоном, который обезжиривает поверхность волос, что облегчает последующий «захват» волоса бритвенным лезвием. В данном случае набуха- ние волоса, а также увлажняющий слой на поверхности кожи нежелательны, поскольку это снижает скорость бритья и ухудшает его качество. Напротив, легко растекающийся масляный слой (например, из таких компонентов, как диизопропиладипат, изопропил- миристат, сквален и др.) облегчат сухое бритье и снизят риск раздражения. И все-таки после сухого бритья кожа раздражается чаще. Так как же облегчить бритье электробритвой? Несмотря на кажущееся удобство, этот способ подходит не всем. Электробритва бреет менее тщательно, после нее не остается ощущения свежести, часто она высушивает кожу. С этими недостатками призваны бороться специальные косметические средства — лосьоны «рге-shave». Однако здесь есть свои тонкости. Например, в эти препараты нельзя включать соединения, которые могут вызвать коррозию металла, — иначе электробритва быстро выйдет из строя. Как правило, лосьон «pre-shave» — это компромиссный препарат, который, с одной стороны, обезжиривает поверхность волоса, а с другой — создает смазку, облегча- ющую скольжение электробритвы и захват волосков. Бритье с помощью бритвенного станка, как правило, влажное,т. е. волосы предва- рительно смачивают водой. Средства, облегчающие влажное бритье, вызывают набу- хание волоса. С этой целью хорошо справляются ПАВ (природные и синтетические), присутствующие в мылах, пенках и кремах для бритья. Химическая депиляция и торможение роста волос Принцип Использование специальных препаратов, разрушающих белки волосяного стержня (так называемое растворение волоса) или тормозящих его рост Достоинства Безболезненность Возможность применения в чувствительных зонах Более длительный эффект по сравнению с бритьем Недостатки Осложнения Результаты Временный эффект Толстые и темные волосы труднее удалить Возможные побочные реакции на компоненты препарата Аллергическая реакция Раздражение (реже, чем при бритье или выдергивании) Длительность эффекта и время его наступления зависит от категории препаратов 124 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 5. Искусство удаления волос Косметические препараты для депиляции делятся на две категории: 1) препараты, растворяющие волос (действуют на волосяной стержень); 2) препараты, тормозящие рост волос (действуют на волосяной фолликул). Первые составы для депиляции появились в Европе в конце 40-х годов XX века и быстро стали популярными. Основными действующими компонентами препаратов стали те же вещества, которые используют для химической завивки или распрям- ления волос, — тиогликолевая кислота, тиогликолят натрия, гидроксид кальция или другие соли калия, кальция, лития (кстати, специфический запах препаратов- депиляторов, похожий на запах при химической завивке, объясняется этим же). Эти соединения разрушают дисульфидные связи в белковом матриксе волоса, волос теряет свою структуру («растворяется»), становится мягким и легко выдергивается из устья. Отрастающий волос имеет сглаженные края, чем выгодно отличается от колючих волос с острым краем, остающимся после срезания бритвой. Недостатком препаратов, растворяющих волосы, является щелочной pH (в среднем 11-12), что плохо для кожи. Поэтому при выборе следует ориентироваться, в том числе, на показатель pH и стараться выбирать препараты, у которых этот показатель ниже. Кроме того, не следует передерживать препарат на коже. Чтобы смягчить действие препаратов для депиляции на кожу, в них включают раз- личные добавки — противовоспалительные экстракты, витамины, масла. Собственно, препараты различных марок отличаются именно вспомогательными компонентами, а компоненты, растворяющие волосы, у всех примерно одни и те же. В среднем время воздействия составляет 3-10 минут в зависимости от состава (например, препараты с тиогликолятом калия действуют быстрее), и об этом обяза- тельно сказано в инструкции по применению. После депиляции волосы начинают отрастать примерно на 5-й день. Качество депиляции зависит от густоты и жесткости волос — чем толще волосы, тем дольше приходится держать препарат, что в свою очередь чревато нежелательной реакцией со стороны кожи. Недавно появилась еще одна категория косметических средств-депиляторов, действие которых направлено на волосяной фолликул. В их составе вещества, тормо- зящие рост волоса. Из природных компонентов таким свойством обладает вытяжка из скорлупы грецкого ореха. Есть и синтетические ингибиторы роста волос, например, эфлорнитин гидрохлорид (входит в состав известного средства «Vaniqa», причис- ленного к лекарственным препаратам). «Vaniqa» назначают женщинам, страдающим гирсутизмом. Эффект становится заметен примерно через 4-8 недель после начала применения и длится еще 8 недель после отмены препарата. Средства для ухода за кожей после эпиляции/депиляции Удаление волос любым из вышеперечисленных методов травмирует кожу. Для ее восстановления косметическая промышленность предлагает самые разнообразные средства — кремы, спреи, лосьоны, гели, салфетки со специальной пропиткой. В об- 125
Часть I. Волосы и уход за волосами щем виде уход за кожей после эпиляции/депиляции складывается из нескольких направлений: • Нейтрализация эпидермиса и восстановление кислотно-щелочного баланса на поверхности кожи, который может быть изменен после использования щелочных средств для бритья (мыла, кремы и проч.). С этой целью используют закисляющие продукты — фосфорная кислота, а-гидроксикислоты (лимонная, винная). • Восстановление и укрепление барьера рогового слоя (растительные масла, цера- миды, силиконовые эмоленты). • Увлажнение глубокое (аминокислоты, компоненты натурального увлажняющего фактора) и поверхностное (гигроскопичные полимеры — полисахариды, белки, полигликоли, а также глицерин, сорбит, поликватерниум-10 и др.). • Стягивание пор и лифтинг (растительные танины из коры дуба, листьев орехового дерева, боярышника, голубики, а также сульфаты калия, алюминия и цинка, хлорид алюминия, лактат алюминия и др.). • Охлаждение кожи (ментол, ментиллактат). • Ускорение заживления (антиоксиданты, витамины, бисаболол, азулен, аллантоин, пантенол). • Придание коже приятного аромата (эфирные масла и парфюмерные отдушки). Важно помнить и о защите от солнца — поврежденная кожа становится более чувствительной к солнечным лучам и может ответить на них гиперпигментацией. Проблема выбора Не существует универсального метода удаления волос, который бы подходил всем людям для уничтожения волос любого типа на любом участке тела. При выборе метода необходимо учитывать: • площадь, которая будет подвергнута обработке; • чувствительность кожи; • количество, цвет и толщину волос; • финансовые соображения. Скорее всего, на разных участках тела придется применять разные методы. Обычно для ног рекомендуют эпиляцию воском или бритье (фотоэпиляция ног обходится весьма дорого и рекомендуется тем, кому приходится часто обнажаться по роду де- ятельности, — актрисам, спортсменкам, моделям и т. д.), для области бикини — бритье или фотоэпиляцию, для подмышек — бритье, для рук — обесцвечивание или фото- эпиляцию, для верхней губы — обесцвечивание или фотоэпиляцию. Химическую депиляцию в любых областях могут выбрать те, у кого нет проблем с повышенной чувствительностью кожи. Однако, делая химическую депиляцию открытых участков (например, на лице), следует помнить, что в случае появления вросших волос и раз- вития воспаления кожу будет трудно привести в приемлемый для демонстрации вид в течение нескольких дней. 126 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 5. Искусство удаления волос Еще один вариант, который часто рассматривают женщины, уставшие бороться с рас- тущими волосами, — оставить их в покое. Конечно, ажиотаж вокруг эпиляции во многом нагнетается многочисленными дамскими изданиями, которые возводят гладкое тело в культ. Дело в том, что продукты для эпиляции, особенно специальные —для чувствительной кожи, для лица, бикини ит. д. —существенная статья дохода для косметической промышленнос- ти. А для того чтобы этот доход был стабильно большим, надо всячески поддерживать спрос на продукты для эпиляции. Большая часть статей о необходимости эпиляции и о том, ка- кими продуктами лучше пользоваться для удаления волос, являются заказными, и их цель — стимулировать покупательскую активность женщин. Чаще всего эти статьи пере- оценивают возможности продуктов для эпиляции и почти не уделяют внимание обсужде- нию побочных эффектов. В реальности то, что на продукте написано «для области бикини» или «для лица», вовсе не означает, что эпиляция на данных участках будет успешной. И все же тот факт, что за модой на эпиляцию стоят интересы производителей кос- метики, не означает, что эпиляцию можно игнорировать. Образ современной женщины, следящей за собой, подразумевает не только чистую кожу и стройную фигуру, но и гладкую, лишенную волос кожу тела и лица, и с этим ничего не поделаешь. Ну а что думают по этому поводу мужчины? Согласно социологическим опросам, для большинства мужчин женские ноги, покрытые растительностью, являются «выключа- телем» сексуальных желаний. Насчет области бикини мнения расходятся. Некоторые по старинке предпочитают «естественный» вид, другие любят, чтобы оставалась тонкая полоска волос, третьи сходят с ума от гладкой кожи. И все же для большинства женщин вполне достаточно побрить волосы под купальник (если в планах не значатся нудист- ские пляжи, где дамы щеголяют фигурными стрижками). Тонкие волоски на руках и верхней губе в большинстве случаев достаточно обесцветить, они не так сильно влияют на восприятие. В любом случае, следует помнить, что лучше оставить волосы как есть (особенно если они тонкие и светлые), чем приобрести пигментные пятна, вросшие волосы, прыщики, красноту и воспаление, которые будет очень трудно замаскировать. Поэтому те методы удаления волос, которые могут вызвать подобные осложнения, надо испытать на закрытых участках кожи и задолго до пляжного сезона. В заключение несколько важных «не»: • Нельзя брить волосы после химической депиляции (иногда возникает желание сбрить пропущенные волоски). • Нельзя применять химическую депиляцию раньше чем через двое-трое суток после бритья (лучше сделать интервал больше). • Нельзя делать депиляцию воском после неудачной химической депиляции (и наоборот). • Нельзя применять кремы для автозагара сразу после эпиляции/депиляции. • Нельзя проводить депиляцию воском на фоне лечения ретиноидами. • Нельзя делать химическую депиляцию и ваксинг/шугаринг раньше чем через три-четыре дня после предыдущей (лучше делать интервал не меньше недели). Пропущенные волосы можно удалить пинцетом. 127
Часть I. Волосы и уход за волосами • Нельзя загорать сразу же после химической депиляции, ваксинга/шугаринга и, конечно же, лазерной эпиляции. Как до, так и после эпиляции/депиляции надо защищать кожу солнцезащитными средствами. Волосы — не только важная деталь внешнего вида человека, но и индикатор его здоровья. Правильный уход за волосами заключается в сохранении баланса между парикмахерским искусством и медико-биологическим воздействием, осно- ванном на понимании физиологии, — ведь волосы, как и кожа, представляют собой часть нашего организма. Обладая определенной автономией, они, тем не менее, подчиняются законам, регулирующим жизнь организма на клеточном, тканевом и органном уровнях. А это значит, что между понятиями «красивые волосы» и «хорошее здоровье» можно ставить знак равенства. Литература Интернет: 1. E-Medicine (Alopecia Areata) (http://www.emedicine.com/derm/topicl4.htm) 2. HAIR Science (http://www.hair-science.com) 3. The Chemistry of Hair Care (http://www.sciencenetlinks.com/Lessons.cfm?BenchmarkID=8&DocID=18) 4. The LongLocks Library: Hair & Salon Industries and the Science of Hair (http://www.longlocks. com/hair-industry-library.htm) Публикации: 1. Косметика и медицина, 2001-2006 гг. 2. SOFW (Russian version), 2001-2006 гг. 3. Адаскевич В.П., Мяделец О.Д., Тихоновская И.В. Алопеция. М.: Медицинская книга, 2000. 4. Эрнандес Е., Марголина А. Борьба за волосы. ИД «Косметика и медицина», М.: 1999. 5. Schrader К., Domsch A. Cosmetology — Theory and Practice (vol. 1-3). VCI, Augsburg: 2005. 6. Современные аспекты трихологии (№ 1). Под ред. Скрипкина Ю.К., Машкиллейсона А.Л., Самсо- нова В.А. Российское общество дерматологов. М.: 1998. 7. Стержень волоса: эстетический аспект, болезни и повреждения. Под ред. Грей Дж., Даубер Р., Уайтинг Д. Royal Society of Medicine Press Ltd., 1997. 8. Шампуни: научные и клинические аспекты. Под ред. Драубер Р. Royal society of Medicine Press Ltd., 1996. 9. Павлов C.A., Диесперов K.B. Крашение волос. М.: 2D-Systems, 2005. 128 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Часть II Аппаратная косметология
Часть II. Аппаратная косметология Глава 1. Что такое аппаратная косметология Природа — врач болезней. Гиппократ Косский Издавна природа была для человека естественной аптекой и клиникой, где он находил не только лекарственные травы, но и физические целебные факторы: солнечный свет, воздух священных рощ и горных вершин, тепло гейзеров и холод родников, убаюкивающее мурлыканье лежащей рядом кошки и возбуждающее по- калывание камешков, по которым приходилось ступать. За долгие века эволюции человека потребность в факторах, стимулирующих наш организм, стала необходимым компонентом нашего здоровья. Увы, наступившая урбанизация резко обеднила нас животворными стимулами, поступающими в организм из природной среды главным образом через кожу. Но на физиологическом уровне мы всегда будем ощущать в себе эту потребность пройтись босиком по траве, погулять в лесу, окунуться в ласкающее море. Частично природные физические факторы среды используют на курортах и санаториях, где в качестве лечебно-профилактических средств на организм человека воздействуют климатические факторы, природные минеральные воды и различные типы грязей. Физиотерапия в косметологии С развитием естествознания, физики и техники постепенно (XVIII-XIX вв.), потом все более активно в лечебную практику стали проникать так называемые префор- мированные физические факторы, представляющие собой различные виды энергий, получаемых с помощью многочисленных приспособлений и аппаратов, имитирующих и дозирующих воздействие природных факторов среды на человека. Уже к началу XX века было накоплено большое количество клинико-экспериментальных данных о различных лечебных эффектах физических факторов, что явилось основой для объединения различных физических методов воздействия на организм челове- 130 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что такое аппаратная косметология ка в единую научную дисциплину— физиотерапию (греч. physis— природа; therapeia — терапия). Первый съезд физиотерапевтов прошел в Льеже (Бельгия) в 1905 году. Физиотерапия является областью медицины, изучающей действие на организм человека природных (естественных) или искусственно получаемых (преформиро- ванных) физических факторов, используемых с целью сохранения, восстановления и укрепления здоровья. Как писал Н.А. Семашко: «Физиотерапия представляет собой чудесное соче- тание двух основных факторов и путей оздоровления населения — профилакти- ческого и лечебного». Физиотерапия является составной частью аппаратной косметологии и за- ключается в воздействии на кожный покров человека различными искусственно получаемыми физическими факторами. По сравнению с другими лечебными средствами и, в частности, с лекарственной терапией физические факторы обладают рядом следующих достоинств: • универсальность действия, благодаря чему один и тот же фактор может приме- няться при различных заболеваниях; • физиологичность воздействия, проявляющаяся в том, что физические факторы как элементы внешней среды являются привычными раздражителями, на кото- рые у организма в процессе эволюции и индивидуального развития выработаны определенные реакции адаптации; • нормализующий (гомеостатический) характер действия, проявляющийся в стимуляции компенсаторно-приспособительных процессов в организме; • продолжительность последействия, составляющая от нескольких дней до по- лугода; • многие физиотерапевтические воздействия не только безболезненны, но и при- ятны по вызываемым ощущениям и, кроме того, нередко дают видимый эффект сразу после процедуры. Современная физиотерапия располагает сотнями методов, отличающимися по физической природе воздействия, способу применения и механизму действия на различные органы и системы, болезненные явления и патологические процессы. Физиотерапевтические методы, использованные в аппаратной косметологии, раз- личают по физической природе, режиму и направленности воздействия на те или иные структуры кожи. Для простоты ориентации в методах аппаратной косметологии можно представить всю совокупность воздействий в виде куба (образно говоря, «здания»), на гранях которого отражены вышеуказанные принципы классификации (рис. П-1-1). 131
Часть II. Аппаратная косметология Фронтальная грань («этажи здания») отражает классификацию воздействий в зависимости от вида используемой энергии. Современная физика в соответствии с раз- личными формами движения материи рассматривает следующие формы энергии: • механическую; • тепловую; • электромагнитную; • химическую (кинетическая энергия движения электронов и их взаимодействий внутри атомов); • ядерную. Последний вид энергии используется в основном в радиотерапии опухолей и на- ходит довольно ограниченное применение в физиотерапии в виде радоновых ванн, а в аппаратной косметологии не используется вовсе. Биологическое и лечебное действие радоновых ванн определяется величиной дозы a-излучения, поглощенного различными органами и тканями организма (в основном кожей). Радоновые ванны применяют как гипосенсибилизирующее средство, а также для уменьшения кожного зуда. Воздействие ультрамягких рентгеновских лучей (лучи Букки) будет рассмот- рено как один из видов фототерапии, которая по большому счету также не является методом аппаратной косметологии. Наиболее часто используемыми видами энергии в аппаратной косметологии являются механическая, тепловая, электрическая и магнитная, электромагнитные колебания (фотолечебные факторы), поэтому именно эти виды энергии мы и будем рассматривать в дальнейшем. Некоторые средства аппаратной косметологии соче- тают воздействие различных видов энергии. Например, методы гидротерапии часто включают термические и механические воздействия. Альфа-массаж представляет собой сочетанное воздействие механолечебных, термолечебных и фотолечебных факторов. Такое сочетанное воздействие на сенсорные системы организма формирует поток импульсации в ствол головного мозга о действии разномодальных стимулов. В свою очередь, это приводит к активизации различных участков головного мозга и формированию новых устойчивых временных связей, которые вытесняют условно- рефлекторные реакции, ослабленные из-за утомления. На боковой грани нашего куба («сектора здания») мы представим режим воз- действий, который может быть постоянным, импульсным и являться колебаниями различной частоты. Например, электрический ток, движение зарядов в котором не изменяет своего направления, называют постоянным. Токи, при которых движение зарядов (импульс) чередуется с его отсутствием (пауза), относят к импульсным. В зависимости от характера нарастания и уменьшения тока в импульсе различают прямоугольные,треугольные, полусинусоидальные и экспоненциальные импульсные токи (рис. П-1-2). Следует отметить, что импульсные режимы применяют также при воздействии светом (фототерапия) или механической энергией (вибротерапия). Подведение энергии физического фактора к организму отдельными импульсами (порциями) позволяет не только уменьшить теплообразование в тканях, но и осуществить доста- 132 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что такое аппаратная косметология Мишени воздействия 5. Ядерная 1. Механическая 5 4. Химическая ">"''1. 11 11 !»"» ЮН. mil II I. .. mm IM.mHi*. 3. Электромагнитная Модальность воздействия Рис. II-1-1. Классификация воздействий в методах аппаратной косметологии Рис. П-1-2. Разнообразие импульсных электрических токов: а — гальванический, б — импульс- ный экспоненциальный, в — импульсный полусинусоидальный, г — импульсный прямоугольный, д — импульсный треугольный, е — переменный 133
Часть II. Аппаратная косметология точно селективное (избирательное) влияние на органы и ткани путем выбора ритма и других параметров воздействия, адекватных деятельности той или иной системы. Например, чрескожную электростимуляцию можно применять в зависимости от выбранного режима воздействия как для подавления боли, так и для стимуляции сокращения мышц. Действие физического фактора определяется не только амплитудой и формой им- пульсов, но и частотой их следования. В качестве примера рассмотрим электрический ток. Он будет переменным, если направление движения зарядов будет периодически изменяться на противоположное. Время, в течение которого заряд поочередно пе- ремещается в противоположных направлениях, называется периодом, а количество их в секунду — частотой, которую выражают в герцах (Гц) или кратных величинах: килогерцах (1 кГц = 103 Гц), мегагерцах (1 МГц = 103 кГц = 10б Гц). В соответствии с частотой токи подразделяют на низко- (1-1000 Гц, или 1 кГц), средне- (1-20 кГц) и высокочастотные (выше 20 кГц). На верхней грани нашего куба («подъезды здания») можно представить раз- личные мишени воздействия: клетки эпидермиса, рецепторы кожи, клетки дермы, внеклеточный матрикс, сосуды кожи, клетки гиподермы, соматическая мускулатура, волосы и волосяные фолликулы, системное воздействие на организм (стимуляция ЦНС, рефлекторное воздействие на внутренние органы, изменение реологических свойств крови, изменение иммунитета и т. д.). Виды аппаратных воздействий мо- гут значительно отличаться по селективности действия на мишени. Так, например, термические воздействия оказывают влияние практически на все вышеназванные мишени. Миостимуляция, наоборот, является высокоселективным методом воздейст- вия на соматическую мускулатуру. Дермабразия также селективно воздействует на ороговевший слой эпидермиса. Рассмотрим в качестве примеров координаты («адрес») некоторых аппарат- ных методов косметологии. Например, вибротерапия — лечебное воздействие низкочастотными колебаниями на кожу— использует механическую энергию. В зависимости от частоты колебаний мишенями воздействия могут являться меха- норецепторы кожи и вегетативные нервные проводники (при частоте колебаний 20-50 Гц), что приводит к расширению сосудов и усилению локального крово- тока кожи. При механических колебаниях более высокой частоты (100-200 Гц) индуцируется поток афферентной импульсации в центральную нервную систему. Флэш-электроэпиляция представляет собой метод удаления волос при помощи импульсного электрического тока, вызывающего сокращение мышц волосяного фолликула и образование продуктов электролиза, разрушающих фолликул. В этом методе используется электрическая энергия в импульсном режиме, воздействующая на волосяные фолликулы. Традиционно в физиотерапии выделяют следующие разделы: электролечение, светолечение, механолечение, физиофармаколечение, водолечение и тепловое лечение. Каждый из них включает группу методов, основывающихся на действии определенных физических факторов. 134 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что такое аппаратная косметология Наибольшее число методов объединяет электролечение. В него входят методы, основанные на применении различных видов электрического тока (см. ч. IV, гл. 2). Светолечение объединяет методы, использующие энергию электромагнитных колебаний светового и близких к нему диапазонов волн, в частности рентгеновского (лучи Букки),ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучения. Фототерапия с использованием в качестве источников света лазеров называется часто лазеро- терапией. Водолечение объединяет методы, основанные на применении воды (пресной или морской) в виде различных душей, обливаний, обтираний, укутываний, частичных и общих ванн, контрастных водных процедур, ванн с постепенно изменяющейся темпе- ратурой воды, вихревых ванн, подводного душа-массажа. Бальнеотерапия основана на применении ванн различного газового и химического состава. Водолечение во всем своем многообразии входит как базовый элемент концепции СПА, столь попу- лярной сегодня. Тепловое лечение включает методы, в которых используется тепло нагретых парафина, озокерита, песка, различных пелоидов (грязелечение), а также русской бани и сауны. Механолечение объединяет методы, основанные на воздействии механической энергии: различные виды массажа, мануальную терапию, вибротерапию, воздействие ультразвуком, а также механотерапию с применением различных аппаратов. Общие принципы действия методов аппаратной косметологии Большинство методов аппаратной косметологии оказывает комплексное воз- действие на организм, тем не менее для понимания принципов использования этих методов необходимо рассмотреть те молекулярные и физиологические компоненты воздействий, которые формируют лечебный эффект. В основе жизнедеятельности любого организма лежит условие поддержания постоянства внутренней среды — гомеостаза. Изменение параметров окружаю- щей среды, например температуры, освещения и др., запускает в клетках и тканях организма приспособительные реакции. Если фактор действует достаточно сильно или долго, то клетка может погибнуть, что нередко используется в аппаратной кос- метологии, например для удаления нежелательных образований (волос, измененных тканей (бородавок, невусов) или сосудов). Но в большинстве случаев воздействие физического фактора может вызвать стресс и стимулировать выработку факторов, повышающих устойчивость клеток к различным видам стрессорных воздействий. Следует отметить, что такая активация защитных систем клетки носит неспецифический характер. Иными словами, на различные воз- действия (тепловые, механические, световые и др.) активизируется универсальная система защиты. Например, самые различные воздействия на организм приводят к усиленной выработке белков теплового шока, которые выполняют функции исправ- 135
Часть II. Аппаратная косметология ления и восстановления нативной (т. е. исходной) структуры белков (шаперонная активность), поврежденных в результате стрессорного воздействия. Как известно, для того чтобы белок приобрел присущие ему функциональные свойства, полипеп- тидная цепь должна определенным образом свернуться в пространстве, сформировав функционально активную (нативную) структуру. Еще в 1937 г. В.В. Лепешкин показал, что если клетки из неблагоприятных условий попадают в нормальную среду, то они не только восстанавливают свои первоначаль- ные свойства, но становятся более устойчивыми к повреждающим воздействиям. Этот вывод был подтвержден на клетках многих типов. Причину такой реакции ученым удалось выяснить лишь во второй половине XX века. В работах Ритоса и Тисьерса с соавторами было показано, что после тепловой обработки личинок плодовой мушки активизируется синтез особого рода белков, полу- чивших название белков теплового шока (БТШ). В дальнейшем было обнаружено, что способность клеток отвечать на краткосрочный нагрев или иной стрессорный фактор усилением синтеза БТШ универсальна и присуща практически всем представителям живого. В связи с этим было предложено называть эти белки «стрессовыми белками» (СБ). В конце XX века было показано, что функциональная активность этих белков обусловлена их антиденатурационными свойствами, т. е. СБ способны укладывать в нативную, функционально активную структуру другие белки, частично денатуриро- ванные в результате воздействия того или иного внешнего фактора. Почти одновременно молекулярные биологи обнаружили, что в клетке существует особая категория белков, основной функцией которых является обеспечение правиль- ного характера сворачивания полипептидных цепей в нативную структуру. Эти белки, связываясь с развернутой или частично развернутой полипептидной цепью, не дают ей «запутаться» и образовать неправильную структуру. Они удерживают частично развернутый белок, способствуют его переносу в разные субклеточные образования, а также создают условия для его эффективного сворачивания. Эти белки получили название «молекулярные шапероны», образно отражающее их функцию (английское слово chaperone близко по смыслу к слову «гувернантка»). Важно отметить, что шапероны, стрессовые белки, белки теплового шока, ан- тиденатурационные белки — это одни и те же белки, открытые разными исследо- вателями и поэтому получившие различные названия. Физические воздействия разной модальности способны усиливать защиту организма от самых разных воздействий благодаря природному универсальному механизму выработки антиденатурационных белков. Как уже говорилось, стресс представляет собой состояние нарушенного го- меостаза, а стрессоры являются факторами, вызывающими нарушение гомеостаза. В ответ на действие стрессоров в организме возникают адаптивные процессы, 136 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что такое аппаратная косметология направленные на восстановление гомеостаза и сохранение нормальной жизне- деятельности. Такая адаптация позволяет организму приобрести ранее отсутству- ющую устойчивость к определенным факторам среды. Важно отметить, что в основе формирования адаптации лежит переход от срочной адаптации, возникающей на первое воздействие стрессора, к долговременной адаптации, формирующейся при повторных воздействиях стрессора и обеспечивающей устойчивость к длительно существующему стрессору. Примерами срочных адаптаций являются увеличение теплопродукции в ответ на охлаждение, повышение частоты дыхания при недостатке кислорода и т. д. Тем не менее срочная адаптация, хотя и протекает при почти полной мобили- зации функциональных резервов, как правило, не может обеспечить необходимый адаптационный эффект. Так, бег нетренированного человека, несмотря на большие затраты, является недостаточно эффективным. Тренированный человек может бежать и быстрее, и дольше при существенно меньшей мобилизации ресурсов. Для того чтобы срочная и несовершенная адаптация сменилась более совершенной долговременной адаптацией, необходимы время и повторные воздействия стрессора. При физиотера- певтических процедурах это достигается путем проведения соответствующего курса воздействий, в результате чего в органах и тканях формируется так называемый структурный след адаптации — материальная база повышения устойчивости орга- низма к действию стрессоров. Ключевым звеном в формировании структурного следа адаптации является актива- ция синтеза нуклеиновых кислот и белков, в результате чего происходит увеличенная наработка регуляторных и структурных белков в клетках и внеклеточном матриксе тканей, а также активизация работы митохондрий, что повышает функциональную мощность клеток при условии достаточного обеспечения их трофики. Особенностью устойчивой адаптации является наличие так называемых перекрест- ных защитных эффектов. Оказалось, что адаптация к одному стрессору повышает устойчивость организма не только к действию конкретного стрессора, но и к действию других стрессоров. Именно поэтому, возможно, применение физиотерапевтических процедур на основе различных модальностей может дать практически идентичный эффект. Важно также иметь в виду, что чем больше органов и систем вовлечено в процесс адаптации к данному стрессору, тем богаче будет структурный след и тем большим числом перекрестных защитных эффектов будет обладать данная адапта- ция. Поэтому комплексное применение нескольких лечебных методов (что часто реализуется в санаториях) является более эффективным, чем применение одного какого-то типа воздействий. Важным аспектом проблемы адаптации является дезадаптация — обратное разви- тие процесса долговременной устойчивой адаптации, выражающаяся в частичной или полной потере прямых и перекрестных защитных эффектов в результате прекращения действия стрессора, к которому адаптировался организм. Процесс дезадаптации выражается в постепенном исчезновении структурного следа адаптации. Обычно это происходит через несколько месяцев (в среднем от 3 до б) после курса воздействий. 137
Часть II. Аппаратная косметология Дезадаптация является, по существу, процессом, обратным процессу формирования адаптации. Утраченный структурный след адаптации можно восстановить с помощью повтор- ных воздействий данного фактора — этот процесс получил название реадаптации. Поскольку при адаптации возникает определенное напряжение синтетического аппарата клеток органов и систем, ответственных за адаптацию, повторы цикла «де- задаптация-реадаптация» могут привести к «изнашиванию» этого аппарата, потере способности адекватного обновления клеточных структур и, как следствие, к воз- никновению заболеваний. Такая ситуация особенно характерна для людей пожилого возраста, у которых происходят естественные изменения в функционировании гене- тического аппарата клеток. Поэтому поддержание структурного следа необходимой в будущем адаптации путем сравнительно небольших периодических нагрузок на ответственную за адаптацию функциональную систему представляет гораздо более экономный и менее истощающий вариант процесса, чем повторение циклов «дез- адаптация-реадаптация». Практически это означает регулярность периодического проведения процедур. В основе многих физиотерапевтических воздействии, не вызывающих гибели клеток, лежит повышение устойчивости клеток к различным видам воздействии и увеличение их функциональной мощности. [ обиться этого можно воздействиями различной модальности, однако важно, чтобы эти воздействия повторялись в тече- ние определенного времени, достаточного для формирования структурного следа адаптации. Сформированный структурный след адаптации недолговечен и должен через какое-то время активизироваться повторными курсами процедур. Разрушение и созидание во имя красоты Физические факторы воздействия на кожу применяют для решения двух задач: 1) разрушение клеток и/или межклеточных структур с целью удаления тех или иных участков ткани (эстетическая медицина и хирургия); 2) стимуляция клеток определенных участков кожи или системного воздействия на весь организм (косметология, эстетическая медицина, физиотерапия). Эти две цели, даже несмотря на использование сходных по модальности воз- действий, принципиально различны. Если целью является уничтожение клеток, то приходится использовать воздействия с параметрами, подобранными таким образом, чтобы вызвать необратимое повреждение клеток и участков ткани при сохранении жизнеспособности клеток соседних зон. Искусство врача здесь сводится к точной «бомбардировке» удаляемых элементов. Подобные процедуры требуют мастерства хирурга или даже микрохирурга. 138 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что такое аппаратная косметология Воздействия второго типа (стимулирующие), как правило, не имеют четко огра- ниченной площади воздействия, и целью врача является оптимальный подбор дозы воздействия, исходя из индивидуальных особенностей пациента. «Мы старый мир разрушим до основания...» Деструктивные воздействия применяют для удаления волос (эпиляция), борода- вок и других доброкачественных новообразований на коже, участков ороговевшего эпидермиса. Гибель клетки достаточно легко вызвать, повредив ее плазматическую мембрану, которая очень чувствительна к физическим воздействиям. При необрати- мом нарушении барьерных свойств мембраны клетка утрачивает свою автономность и целостность и погибает либо путем некроза, либо путем апоптоза (программируемая гибель клетки). Одной из важных проблем, возникающих при разрушении дермы, является оста- новка кровотечения — гемостаз. Гемостаз — это сложный процесс, который пред- отвращает или останавливает истечение крови из просвета сосуда, обеспечивает воз- никновение сгустка фибрина, необходимого для восстановления целостности ткани, и, наконец, удаляет фибрин, когда нужда в нем отпадает. Ценным качеством некоторых лазеров является их гемостатическое действие. В общем случае, гемостатический эффект большинства лазеров в значительной мере зависит от глубины проникновения лазерного луча (при условии, что гемоглобин или коллаген сосудистой стенки являет- ся хромофором к данной длине световой волны). С02-лазер обычно «запечатывает» сосуды диаметром 500 мкм или меньше, тогда как более специфичные к гемоглобину KTP:YAG-, Nd:YAG- и аргоновые лазеры могут обеспечить более глубокий гемостаз. Даже при использовании других лазеров С02-лазеры применяют для контроля кро- вотечения путем проведения луча лазера по поверхности операционного поля где-то между расстояниями фокусировки и дефокусировки для создания эффекта гемостаза без причинения значительной абляции и повреждения ткани. «...мы новый мир построим» В косметологии часто используют слово «стимуляция». Это слово уже само по себе несет положительный эмоциональный заряд, поэтому его так любят упоминать в аннотациях к самым разнообразным препаратам, аппаратам и процедурам. Какая только стимуляция не упоминается! Стимуляция метаболизма, стимуляция клеточного дыхания, стимуляция синтеза (АТФ, белков, полисахаридов и далее по списку), стиму- ляция кровообращения... и т. д.и т. п. Каждая такая «стимуляция» — это отдельный физиологический процесс, за который отвечают множество биохимических реакций. Углубляться в разбор даже самого «простого» процесса — задача крайне сложная и достойная отдельной монографии. Оставим это для тех, кто готовит учебники по 139
Часть II. Аппаратная косметология биохимии или пишет статьи в научные журналы. Мы же в рамках книги под названием «Новая косметология» кратко обозначим основные принципы физических воздейс- твий на кожу, используемые в современной косметологической практике, и связанные с ними основные эффекты, основанные на стимуляции тех или иных процессов — как в отдельно взятых клетках, так и в кожной ткани. Как правило, названия стимулирующих методов имеют в своем составе слово «лечение» или «терапия». Это подчеркивает терапевтическую, консервативную направленность подобных методов, которые, в отличие от деструктивных, не разру- шают те или иные структуры в коже, а пытаются их «взбодрить», «отремонтировать» и поддержать их функционирование (разумеется, разными способами). Методы аппаратной косметологии используют в своей практике не только косметологи, но и физиотерапевты и врачи других специальностей. В аппаратной косметологии есть своя «хирургия» (а точнее, «микрохирургия»), служащая для удаления патологических тканей, и своя «терапия», дающая ле- чебный эффект благодаря стимуляции тканей или органов. Первое направление испс л* з ует дест£ уктивные во 1де (т зия на ткани, приводящие к гибели клеток. Второе — стимулирующие воздействия, увеличивающие функциональную актив- ность и жизнеспособность клеток. В последующих главах мы рассмотрим различные физические факторы с позиций того, реализуют ли они свое полезное действие через разрушение или созидание. 140 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» Электрический ток, электромагнитное поле, свет— эти явления имеют одну физическую природу. Многие из нас помнят, как на школьных уроках физики мы пытались понять, что же это за загадочная материя — электрическая, и вообра- зить себе, как же она выглядит. Действительно, человеку, привыкшему мыслить образами, сложно представить себе то, что он не видит, не слышит или не может пощупать. Электромагнитные явления оказывают на нашу жизнь огромное влияние. Будучи «бестелесными», электромагнитные волны способны проникать в ткани и распространяться в них. Их «реализация» внутри организма будет зависеть, с одной стороны, от физических параметров самых волн, а с другой — от физико- химических характеристик и биологических особенностей среды, в которой они распространяются. Электрические методы в косметологии ЭЛЕКТРОтерапия Электролечение (син.: электротерапия) включает физиотерапевтические методы, основанные на использовании дозированного воздействия на организм электрических токов, а также электрических, магнитных или электромагнитных по- лей. Этот раздел физиотерапии является наиболее обширным и включает методы, использующие как постоянный, так и переменный ток различной частоты и формы импульсов. Следует отметить, что магнитные и электрические поля не существуют полностью изолированно, а имеет место лишь преобладание одного из них. Когда же 141
Часть II. Аппаратная косметология доли сопоставимы, тогда говорят об электромагнитном поле, распространяющемся в пространстве в виде электромагнитных волн. Поэтому в раздел электротерапии входит и магнитотерапия, основанная на использовании магнитных полей с лечеб- ной целью. Электрический ток представляет собой направленное движение свободных элек- трических зарядов. Но если в металлах (проводники первого рода) ток создается за счет направленного движения свободных электронов, то в тканях организма, являющихся проводниками второго рода, электрический ток создается движением разноименно заряженных ионов в противоположных направлениях: анионов— к катоду, катионов — к аноду. Прохождение тока через ткани вызывает перенос раз- личных заряженных веществ и изменение их концентрации. Следует иметь в виду, что неповрежденная кожа человека обладает высоким омическим сопротивлением и низкой удельной электропроводностью, поэтому в организм ток проникает в основном через выводные протоки потовых и сальных желез и межклеточные щели. Поскольку общая площадь пор не превышает 1/200 части поверхности кожи, то на преодоление эпидермиса, обладающего наибольшим сопротивлением, тратится большая часть энергии тока. Именно в эпидермисе развиваются наиболее выраженные первичные (физико-химические) реакции на воздействие постоянным током, сильнее проявля- ется раздражение нервных рецепторов. • Электромагнитное поле — это особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами (электронами, ионами). • Электрическое поле — создается электрическими зарядами и заряженными частицами в пространстве. • Магнитное поле — создается при движении электрических зарядов по проводнику. Физической причиной существования электромагнитного поля является то, что изменяющееся во времени электрическое поле возбуждает магнитное поле, а изменяющееся магнитное поле — вихревое электрическое поле. Непрерывно изменяясь, обе компоненты поддерживают существование электромагнитного поля. • Поле неподвижной или равномерно движущейся частицы неразрывно связано с носителем (заряженной частицей). Однако при ускоренном движении носи- телей электромагнитное поле «срывается» с них и существует в окружающей среде независимо, в виде электромагнитной волны, не исчезая с устранением носителя — например, радиоволны не исчезают при исчезновении тока (пере- мещения носителей — электронов) в излучающей их антенне. • Электромагнитное излучение — электромагнитные волны, возбуждаемые различными излучающими объектами (заряженными частицами, атомами, мо- лекулами, антеннами и пр.) (рис. П-2-1). 142 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
t Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» I Рис. II-2-1. Электромагнитный спектр: 1 — низкочастотные колебания (свыше 10 000 м) 2 — радиоволны (0,04 мм — 10 000 м) 3 — инфракрасное излучение (760-4000 нм) 4 — видимый свет (380-760 нм) 5 — ультрафиолетовое излучение (10-380 нм) 6 — рентгеновское излучение (0,05-10 нм) 7 — у-излучение (IO-6—101 нм) Преодолев сопротивление эпидермиса и подкожной жировой ткани, ток дальше распространяется преимущественно по межклеточным пространствам, мышцам, кровеносным и лимфатическим сосудам, значительно отклоняясь от прямой, которой ( можно условно соединить два электрода. В существенно меньшей степени постоянный ток проходит через нервы, сухожилия, жировую ткань и кости. Электрический ток практически не проходит через ногти, волосы, роговой слой сухой кожи. Электропроводность кожи зависит от многих факторов, и прежде всего от водно- электролитного баланса. Так, ткани в состоянии гиперемии или отека обладают более высокой электропроводностью, чем здоровые. Прохождение тока через ткани сопровождается рядом физико-химических сдви- гов, которые и определяют первичное действие электрического тока на организм. Наиболее существенным считается изменение количественного и качественного соотношения ионов. В связи с различиями ионов (заряд, размер, степень гидратации и др.) скорость их перемещения в тканях будет разная. Поэтому после гальванизации । в тканях организма возникает ионная асимметрия, сказывающаяся на жизнедеятель- ности клеток. Характерным проявлением ионной асимметрии является относительное преобладание у катода одновалентных катионов (К+, Na+), а у анода — двухвалентных катионов (Са2+, Мд2+). , Под действием электрического тока происходит повышение активности ионов в тканях, обусловленное переходом части ионов из связанного с пол и электролита ми (в частности, белками) в свободное состояние. Это способствует повышению физиоло- гической активности тканей и рассматривается как один из механизмов стимулиру- ющего действия электротока. Существенную роль среди первичных механизмов действия постоянного тока играет явление электрической поляризации —скопление у клеточных мембран про- I тивоположно заряженных ионов с образованием электродвижущей силы, имеющей направление, обратное приложенному напряжению. Поляризация меняет проницае- мость мембран и влияет на процессы диффузии через нее многих соединений, в том I 143
Часть II. Аппаратная косметология числе воды. Запускается каскад реакций, характерных для обратимого повреждения клеток, в результате которого в клетках стимулируется синтез белков теплового шока. Хотя сама поляризация затухает в течение нескольких часов, в клетках срабатывает механизм неспецифической адаптации, усиливающей репарационный потенциал тканей. Одним из физико-химических эффектов при гальванизации считается изменение кислотно-щелочного баланса в тканях вследствие перемещения положительных ионов водорода к катоду, а отрицательных гидроксильных ионов — к аноду. Изменение же pH тканей отражается на деятельности ферментов и тканевом дыхании, состоянии биоколлоидов, служит источником раздражения кожных рецепторов. Поскольку ионы гидратированы, т. е. покрыты водяной «шубой», то наряду с движением ионов при гальванизации происходит движение жидкости (воды) в направлении катода (это явление называется электроосмосом). Вследствие этого под катодом наблюдается отек и разрыхление, а в области анода — сморщивание и уплотнение тканей, что следует учитывать, особенно при лечении воспалительных процессов. Названные и другие физико-химические эффекты гальванического тока определяют его физио- логическое и терапевтическое действие. Перемещение заряженных частиц при прохождении тока через ткани сопровож- дается их соударением между собой, а также с компонентами тканей. Следствием этого является выделение тепла, сказывающееся на течении самых разных процес- сов в клетках и тканях и во многом определяющее действие некоторых токов на организм. При постоянных и импульсных токах тепло образуется незначительно, а переменные токи вызывают возникновение значительного количества тепла в организме. Электрический ток, воздействуя на кожу, может приводить к перераспределению ионов и воды на участке воздействия, вызывая локальные изменения кислотности и отеки. Перераспределение ионов, в свою очередь, может влиять на мембранные по- тенциалы клеток, изменяя их функциональную активность, в частности стимулировать легкую стрессовую реакцию, приводящую к синтезу защитных белков теплового шока. Помимо этого переменные токи вызывают образование тепла в тканях, что приводит к сосудистым реакциям и изменению кровоснабжения. Современные электролечебные методы кратко представлены в таблице П-2-1. Постоянный электрический ток низкого напряжения Гальванизация — воздействие на организм постоянного электрического тока малой силы (до 50 мА) и низкого напряжения (30-80 В). В ответ возникают раз- личные физиологические реакции как местного, так и общего характера, зависящие от состояния организма, расположения электродов, интенсивности тока. В коже, преимущественно в области катода, происходит выброс биологически активных веществ — ацетилхолина, гистамина, гепарина, простагландинов, эндорфинов и факторов, вызывающих расширение просвета сосудов (оксида азота и эндотелинов). Под действием этих веществ развивается гиперемия, способствующая улучшению 144 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» Таблица II-2-1. Классификация электролечебных методов Основной действующий физический фактор Лечебный метод Постоянный электрический ток низкого напряжения • Гальванизация • Дезинкрустация • Лекарственный электрофорез Импульсный ток низкой частоты и низкого напряжения • Диадинамотерапия • Электростимуляция • Электролиполиз Переменный электрический ток низкого и высокого напря- • Амплипульстерапия (миостимуляция) жения • Ридолиз • Интерференцтерапия • Флуктуоризация • Ультратонотерапия • Местная дарсонвализация Постоянное электрическое поле • Франклинизация Переменное электрическое поле • УВЧ-терапия Постоянное, переменное и импульсное магнитное поле Электромагнитное поле сверхвысокой частоты • Магнитотерапия • Общая дарсонвализация • Индуктометрия • УВЧ-индуктометрия • ДМВ-терапия • СМВ-терапия • ММВ-терапия (КВЧ-терапия) обмена веществ,усилению окислительно-восстановительных процессов, оказываю- щая рассасывающее действие и служащая источником рефлекторного раздражения, а также ускоряется эпителизация ран и трофических язв. Гальванический ток сти- мулирует обмен веществ и активирует деятельность сальных и потовых желез. Важно отметить, что образующиеся при гальванизации факторы действуют не только в зоне расположения электродов, но и переносятся в нижележащие ткани и общий кровоток, что, естественно, оказывает системный эффект на организм. Сис- темный эффект модулируют сигналы, поступающие в мозг от кожных рецепторов. Этим объясняется тот факт, что гальванический ток усиливает кровоснабжение и метаболизм в головном мозге, благотворно влияет на функцию нервных стволов. Отмечается также активизация функционирования эндокринной системы, особенно надпочечников, гипофиза и щитовидной железы. В крови повышается содержание свободных форм гормонов и усиливается потребление их тканями, что в немалой степени способствует противовоспалительному лечению. 145
Часть II. Аппаратная косметология Итак, при гальванизации в целом отмечается нормализующее действие тока на организм благодаря следующим терапевтическим эффектам: • противовоспалительному, • обезболивающему, • седативному, • вазоактивному, • дегидратационному, • детоксикационному, • миорелаксирующему, • метаболическому, • секреторному, • регенеративному. Кроме обычной гальванизации в косметологии часто используют ножные и ручные гальванические ванны, в которых воздействие тока происходит на участ- ках тела, погруженных в воду. Гальванизацию применяют при отеках, нарушениях пигментации кожи, понижении мышечного тонуса, образовании постоянных кожных складок, всех видов себореи, сухой увядающей кожи, лечения постугревых рубцов, а также функциональных заболеваниях нервной системы, профилактике утомления, гиподинамии. Постоянный ток может использоваться также для введения лекарственных веществ через кожу (лекарственный электрофорез). В лечебную практику лекарственный электрофорез был внедрен в 1802 году Росси (Rossi), который впервые применил для воздействия на организм больного лекарственные вещества в сочетании с постоянным током. В этом случае на организм действует два фактора —лекарственный препарат и гальванический ток. В растворе, как и в тканевой жидкости, многие лекарственные вещества распадаются на ионы и в зависимости от своего заряда вводятся при элек- трофорезе с того или иного электрода. Важно отметить, что через эпидермис достаточно хорошо проникают гидрофоб- ные (жирорастворимые) вещества. Напротив, гидрофильные (водорастворимые) через естественный водонепроницаемый барьер кожи проходят плохо. Однако элек- трический ток заставляет ионы двигаться к полюсам противоположной полярности. Кроме того, электрический ток повышает проницаемость кожи и создает благодаря электроосмосу направленное перемещение тканевой жидкости, совпадающее с направлением движения ионов. Ввиду наличия такого потока электрофорез может быть использован для трансдермального транспорта незаряженных молекул при условии добавления небольшого количества соли для создания потока ионов. Интересно отметить, что помимо трансдермального введения, электрофорез может быть использован для выведения из кожи каких-либо веществ, например, глюкозы для неинвазивной оценки ее концентрации. Этот метод получил название обратного (реверсионного) электрофореза. 146 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» Основными путями проникновения лекарственных веществ через кожу являются выводные протоки потовых и, в меньшей степени, сальных желез. Часть лекарственных веществ проникает в организм через межклеточные пространства, а часть — через сами клетки, что особенно характерно в случае слизистых оболочек. При лекарственном электрофорезе препараты достигают небольшой глубины: сразу после процедуры они обнаруживаются в основном в эпидермисе и дерме, создавая здесь так называемые кожные депо, из которых они медленно поступают в организм за счет лимфо- и кро- вотока. Период выведения веществ из кожного депо составляет от 3 до 20 суток. Не все лекарственные вещества могут быть использованы для электрофореза, поскольку некоторые из них под действием тока меняют свои фармакологические свойства, могут распадаться или образовывать соединения, оказывающие вредное действие. Для того чтобы избежать этого, используют универсальный растворитель диметилсульфоксид (ДМСО), который, не изменяя фармакологических свойств ле- карственного вещества, способствует проникновению его через кожу. Концентрация активного вещества в большинстве лекарственных растворов, применяемых для электрофореза, составляет 1-5 %. Введение лекарственных веществ методом электрофореза имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными способами их использования: • Лекарственное вещество действует на фоне измененного под влиянием гальва- нического тока электрохимического режима клеток и тканей. • Лекарственное вещество поступает в виде ионов, что может повышать его фар- макологическую активность. • Образование «кожного депо» увеличивает продолжительность действия лекар- ственного средства. • Высокая концентрация лекарственного вещества создается непосредственно в патологическом очаге без насыщения препаратом крови. • Не раздражается слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта. • Обеспечивается возможность одновременного введения нескольких (с разных полюсов) лекарственных соединений. • Безболезненность введения лекарственных средств и отсутствие деформации и/или повреждения тканей, возникающих при других способах фармакотерапии, например инъекциях. • Терапевтическое действие вводимых путем электрофореза лекарственных препаратов проявляется при таких концентрациях, которые при обычных способах фармакотерапии оказались бы малодейственными или неэффек- тивными. В таблице П-2-2 представлены примеры использования лекарственного электро- фореза в дерматологии и косметологии. Импульсный ток низкой частоты и низкого напряжения Лечебными свойствами обладают и прерывистые (импульсные) токи. В отли- чие от гальванизации импульсные токи поступают к пациенту в виде отдельных 147
Часть II. Аппаратная косметология Таблица П-2-2. Лекарственные препараты, используемые в дерматологии для лечения методом лекарс- твенного электрофореза [по Rai R.,Srinivas C.R. Iontophoresis in dermatology. Indian J Dermatol Venereol Leprol2005; 71(4): 236-41] Заболевание Используемый препарат Ишемические язвы Оксид цинка Изъязвления и язвы Гистамин Роговые бородавки Герпес Афтозный стоматит Красный плоский лишай Гипергидроз Местная анестезия кожи Салицилат натрия Идоксуридин Триамцинолона ацетонид Метилпреднизолон Атропин, полдина метилсульфат, гликопирроний бромид Лидокаин с эпинефрином Гиперкератоз ладоней и подошв стоп Витилиго Склеродерма Лимфедема Инфицированные раны после ожога Салицилат натрия Меладин Гиалуронидаза Гиалуронидаза Пенициллин Введение пигментов для дермабразивных Оксиды железа и титана татуировок Воздействие на рубцовую ткань Йод Эпидермофитоз Сульфат меди Споротрихоз Йодид калия импульсов, т. е. «толчков» (или «порций») (рис. П-2-3), чередующихся с паузами. Важнейшими характеристиками импульсных токов являются: форма, частота повто- рения импульсов, скважность (отношение длины импульса к периоду повторения), частота и глубина модуляции. Варьирование частоты и амплитуды воздействий позволяет находить «физиологический резонанс» с различными клетками, по- перечно-полосатыми или гладкими мышцами, теми или иными чувствительными окончаниями. Диадинамотерапия — воздействие постоянным импульсным электрическим током частотой 50 и 100 Гц. Метод был предложен французским врачом Бернаром 148 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» Vwwvvvvvvx cH7WW\ r 12-6 с д 12-6 с 1-М с Рис. П-2-3. Графическое изображение диадинамических токов: а — однополупериодный непре- рывный, б — двухполупериодный, в — однополупериодный ритмический, г — однополупериодный волновой, д — двухполупериодный волновой, е — токи, модулированные короткими периодами, ж — токи, модулированные длинными периодами 149
Часть II. Аппаратная косметология (Р. Bernard), назвавшим этот ток диадинамическим (иногда эти токи называют также токами Бернара). Диадинамические токи, встречая большое сопротивление эпидермиса и возбуждая экстероцепторы (кожные рецепторы, воспринимающие раздраже- ние), вызывают ощущение жжения и гиперемию под электродами. Характерным клиническим эффектом диадинамотерапии является обезболивающий. В ме- ханизме обезболивающего действия этих токов можно выделить два момента. Первый — непосредственно тормозной эффект типа нервной блокады в зоне воздействия на проводники болевой чувствительности. Это ведет к повышению порога чувствительности, уменьшению или прекращению потока афферентных болевых импульсов в ЦНС,т. е. к возникновению анестезии той или иной степени. Второй — создание в ЦНС доминанты раздражения (по А.А. Ухтомскому) в ответ на мощный поток ритмически поступающих импульсов от интеро- и проприоцепторов* из зоны воздействия импульсных токов. Доминанта ритмического раздражения «перекрывает» доминанту боли. В результате нормализуется и ответная импуль- сация из ЦНС, разрывая порочный круг «очаг боли — ЦНС — очаг боли». При этом также разрывается другой, сопряженный с первым, круг «очаг боли — повышение мышечного тонуса — очаг боли». Возникающее под действием тока раздражение вегетативных нервных волокон и ритмичные сокращения мышечных волокон в зоне воздействия стимулируют коллатеральное кровообращение и нормализует тонус периферических сосудов, что улучшает кровоснабжение и трофику в зоне воздействия. Анальгезирующий эффект частично обусловлен уменьшением отека и степени сдавления нервных стволов, что также способствует нормализации состояния тканей. Эффекты диадинамотерапии на мышцы зависят от направления импульсных токов. При продольном расположении электродов относительно направления мышечных волокон наблюдается повышение тонуса и сократительной способности мышц вплоть до тетанических сокращений**. Наоборот, поперечное расположение электродов вызывает снижение тонуса гладкой и поперечнополосатой мускулатуры. * Интероцепторы — обширная группа чувствительных нервных окончаний, рассеянных в раз- личных тканях и внутренних органах (сердце, кровеносных и лимфатических сосудах, дыхатель- ном аппарате, пищеварительном тракте и т. п.) Проприоцепторы — периферические элементы сенсорных органов, расположенные в мышцах, сухожилиях, суставах, в коже и свидетельству- ющие об их работе (сокращения мышц, изменения положения тела в пространстве). — Прим, редактора ** Тетанус (лат. tetanus, от греч. tetanos — напряжение, оцепенение, судорога) — длительное сокращение мышц, возникающее при последовательном воздействии на них ряда нервных им- пульсов, разделенных малыми интервалами, и основанное на временной суммации следующих друг за другом одиночных волн сокращения. Тетанус наступает при достаточно высокой частоте возбуждения мышцы, когда каждое новое сокращение возникает до окончания предыдущего; при этом сократительные волны как бы накладываются друг на друга (слитное сокращение); в результате мышца остается укороченной в течение всего периода раздражения. — Прим, редактора 150 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» Современному человеку трудно расслабиться, чтобы снять мышечное напряжение и выглядеть отдохнувшим. Многие лечебные воздействия — от медитации до электросна — решают именно эту задачу, и диадинамотерапия является одним из наиболее эффективных методов расслабления. Воздействие диадинамических токов активно влияет на процесс кровоснабже- ния тканей. При поперечном расположении электродов наблюдается улучшение капиллярного кровотока, снижение тонуса спазмированных сосудов, при продоль- ном — увеличение скорости кровотока в 2-3 раза. Установлено положительное влияние этого вида терапии на заживление ран, репаративную регенерацию тканей, воспалительные процессы. Диадинамические токи также могут быть использованы в методиках лекарствен- ного электрофореза (диадинамофорез). Этот метод уступает гальванизации по количеству введенного препарата, зато он обеспечивает более глубокое его введе- ние. Поэтому диадинамофорез предпочтительнее использовать для лечения глубоко локализованных процессов, в клинической картине которых преобладает болевой синдром и вегетососудистые нарушения. Электростимуляция основана на применении электрического тока с целью возбуждения или усиления деятельности двигательных нервов и сокращения скелетных и гладких мышц. Использование импульсных токов обусловлено тем, что чувствительность нервных волокон кожи и скелетных мышц, оцениваемая по пороговой силе возбуждающего тока, примерно в 3 раза выше для импульсных токов по сравнению с постоянным. При прохождении через ткани импульсного тока (в моменты его быстрого вклю- чения и прерывания) около клеточных мембран изменяется локальная концент- рация ионов. Это запускает в клетках возбудимых тканей (нервной и мышечной) соответствующие физиологические реакции. Импульсные электрические токи, вызывая двигательное возбуждение и сокращение мышц, одновременно рефлек- торно усиливают крово- и лимфообращение, а также влияют на весь комплекс обменных процессов в мышцах и нервах. В косметологии электростимуляция находит ограниченное применение, поскольку при высоких частотах часто наступает длительное сокращение мышц — тетанус, достаточно болезненный для пациента. Гораздо более широ- кое применение в косметологии нашла микротоковая терапия, лишенная этого недостатка. Микротоковая терапия — это комплексный метод воздействия с лечебной и косметической целью на организм модулированными импульсными токами малой силы (микроамперы) и малого напряжения с различными частотными характерис- тиками. Воздействуя на кожные покровы, мышечную ткань и лимфатические пути, микротоковая терапия стимулирует мышцы и создает стойкий лифтинг-эффект. 151
Часть II. Аппаратная косметология Метод предназначен для нехирургической коррекции возрастных изменений овала лица, разглаживания морщин, лечения целлюлита, проведения лимфодренажа, повышения обменных процессов в коже и мышцах. Реже микротоковую терапию используют при лечении болевого синдрома, депрессии и бессонницы. В отличие от электромиостимуляции микротоковая терапия не вызывает ви- димого сокращения мышц. Восстановление атрофированных мышечных волокон происходит за счет нормализации внутриклеточных процессов и снятия мышечных спазмов (в частности, гипертонуса мимических морщин). Вызываемые электричес- кими импульсами малой длительности фибрилляции (т. е. быстрые, беспорядочные сокращения, «подергивания») гладких мышц артериол и поверхностных мышц кожи активируют обменные процессы и улучшаюттрофику тканей. Благодаря уменьшению отека улучшается приток крови к ишемизированным участкам тканей и повышается тактильная чувствительность. Предполагается, что в основе лечебного эффекта микротоковой терапии лежит стимуляция потенциалзависимых ионных каналов клетки. Под действием микро- токов происходит перераспределение ионов натрия и калия, приводящее к смене мембранного потенциала. Такая полярность «наоборот» длится примерно 1-2 мс для эпителиальных клеток, 3-5 мс для клеток скелетных мышц. За это время в клетку поступают двухвалентные катионы, в частности кальций — мощный физиологичес- кий сигнал, запускающий каскад внутриклеточных реакций. Подобно тому как легкие стрессы запускают в организме цепь репаративных процессов, сопровождающихся синтезом шаперонов, так и легкие «уколы» клетки микротоками пробуждают ее функциональную активность. Возможно, в основе феномена увеличения функцио- нальной активности как клеток, так и организма лежит синтез шаперонов, поскольку именно эти белки необходимы для перетаскивания из цитоплазмы в митохондрию ферментов, определяющих биоэнергетический потенциал митохондрий. Ведь геном митохондрий хранит информацию лишь о нескольких десятках белков, в то время как внутри митохондрий работает несколько сотен белков, большинство из которых поступает из цитоплазмы с помощью шаперонов. Предполагается следующая цепочка событий, объясняющая стимуляцию клеток микротоками: действие микротоков изменение мембранного потенциала клеток -> открытие ионных каналов, в том числе кальциевых -> кальций начинает быстро поступать в клетки по концентрационному градиенту —> увеличение внутриклеточной концентрации кальция -> активация Са2+-зависимых фер- ментов -» повышение синтеза АТФ (появляется энергия, необходимая для дальнейших внутриклеточных метаболических процессов) —> синтез белков, липидов, ДНК и других важных молекул клетки -> ускорение дифференци- ровки и регенерации тканей. 152 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
г Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» Максимальная величина частоты электрических импульсов, под действием которых происходит открывание ионных каналов, не должна превышать 350-500 Гц для клеток кожи, 100-330 Гц для клеток мышц и 3-10 Гц для клеток периферической нервной системы. Если превысить эти значения, то возбуждающие клетку электрические импульсы будут следовать быстрее собственной скорости перезарядки клеточной мембраны, что снизит эффективность воздействия. С другой стороны, частота воздействия не должна быть слишком низкой, потому что в этом случае число мембранных перезарядок, а следовательно, и количество введенных в клетку полезных веществ и выведенных продуктов метаболизма будет меньше за фиксированное время процедуры. Величина тока (при заданных частотах) не должна превышать некоторой порого- вой величины, при которой за один период потенциал клетки успевает сменить знак на противоположный. Величина порогового тока воздействия, при котором происходит полная пере- зарядка клеточных мембран, различается для разных клеток эпидермиса, дермы, жировых клеток и клеток мышц. Приближенные расчеты дают следующие реко- мендованные значения токов для методов микротоковой терапии: • зернистый и шиповатый слои эпидермиса — 40-80 мкА; • зародышевый слой эпидермиса, коллагеновые и эластиновые волокна — 80-120 мкА; • гиподерма —100-140 мкА; • мышцы — до 330 мкА. Основное отличие микротоковой терапии от электромиостимуляции заключает- ся в том, что методы первой более эффективны при воздействии непосредственно на клетки, в то время как вторая более предпочтительна для стимуляции мышц. В отличие от классического массажа, методы микротоковой терапии применимы даже при серьезных повреждениях кожного покрова, являясь чуть ли не единст- венным методом борьбы с отеками в подобных случаях. Поочередное сжатие и расслабление мышечных волокон под действием микротоков действует подобно помпе — при сжатии кровеносные и лимфатические капилляры между мышеч- ными волокнами закрываются, при расслаблении, наоборот, просвет капилляров открывается, и они снова наполняются. Последействие такого лимфодренажа длится около суток. Микротоки оказывают действие и на гладкую мускулатуру самих артериол, изменяя тонус сосудистой стенки. Таким образом, благодаря микротоковой стимуляции улуч- шается микроциркуляция, быстрее рассасывается отек, клетки начинают нормально снабжаться питательными веществами, и, как итог, происходит скорейшее заживление и восстановление поврежденного участка. Как тут не вспомнить слова А. Казалиса: 153
Часть II. Аппаратная косметология «Человек молод настолько, насколько молоды его сосуды». И микротоковая терапия омолаживает ткани во многом благодаря созданию условий для более эффективной работы сосудов. Микротоковая терапия позволяет довольно быстро и эффективно восстанавливать тонус ослабленных или поврежденных мышц благодаря улучшению микроциркуля- ции. Этот эффект особенно важен в реабилитации, а также в эстетической медицине, поскольку позволяет проводить неоперативный лифтинг лица и тела с длительным сохранением результатов. Важно отметить, что подтяжка лица осуществляется не только за счет стимуляции мимических мышц, но и вследствие обновления и восста- новления коллагеновых волокон внеклеточного матрикса дермы. Немаловажным фактором микротоковой терапии является обезболивание, которое, как предполагают, обусловлено выработкой эндогенных анальгетиков — эндорфина и энкефалина, а также прямой стимуляцией тормозящих волокон, не пропускающих болевые импульсы. Таким образом, с помощью микротоковой терапии возможно в короткие сроки провести коррекцию состояний после оперативных вмешательств, после лазерной шлифовки кожи при измененном тонусе мышц лица, отеках, сокращая восстанови- тельный период. Рекомендуется начинать процедуры с первого дня после операции. На первом этапе реабилитации (1-7-й день) процедуры проводят для стимуляции регенерации ткани, ускорения эпителизации и осуществления лимфатического дренажа для разгрузки грудного лимфатического протока шейных и подчелюстных лимфатических узлов в целях снятия послеоперационного отека тканей. На втором этапе реабилитации микротоковая процедура проводится с целью ускорения снятия послеоперационной эритемы и предупреждения возможных осложнений (гипо- и гиперпигментации). Микротоки эффективны в борьбе с морщинами. Они не вызывают последующего обвисания кожи и усугубления мимических морщин при отсутствии повторных воз- действий. Однако для окончательного устранения проблемы необходимо достаточное количество процедур микротоковой терапии. Простота метода, малое количество противопоказаний, высокая эффективность определила широкое применение и большую популярность этого метода в эстетической медицине. Электролиполиз является одним из вариантов воздействия импульсным или низкочастотным током на жировую ткань. В случае применения импульсных токов на проблемные зоны накладывают накожные электроды. Если используют низкочастот- ные токи, то в подкожную жировую клетчатку вводят тонкие длинные одноразовые иглы-электроды. Используют от 8 до 14 игл, укол иногда неощутим, иногда немного неприятен. Ощущения во время самой процедуры примерно как во время миостиму- ляции. Результатами электролиполиза являются: • повышение метаболической активности и уменьшение жировой массы клеток; • повышение температуры в обрабатываемой зоне; • улучшение циркуляторных процессов в тканях, т. е. стимуляция капиллярного кровообращения и последующее восстановление нормальных условий питания 154 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» тканей, стимуляция лимфотока и конечное удаление всех продуктов распада в результате усиления диуреза; • повышение тонуса мышц и укрепление кожи. Целлюлит начинается с локальной гипертрофии жировых клеток, возникающей в ответ на действие женских половых гормонов. Поэтому целлюлит локализуется в репродуктивно значимых зонах (живот, бедра, ягодицы), имеющих в силу биологи- ческих особенностей женщин максимальное число адипоцитов. Накопление жира в адипоцитах определяется балансом липогенеза (стимулируется а-рецепторами) и липолиза (стимулируется 0-рецепторами). Высказано предположение, что при гиперплазии адипоцитов внутри клетки образуются липопротеины, которые рас- полагаются по внутренней поверхности плазматической мембраны, затрудняя тем самым ответную реакцию 0-рецепторов на стимуляцию и высвобождение жиров из клеток. В основе электролиполиза лежит активирующее воздействие на 0-рецепто- ры, отвечающие за липолиз. Более быстрый терапевтический эффект достигается при сочетании электролиполиза с лимфодренажем, миостимуляцией, микротоковой терапией и тепловыми методами. Электролиполиз используется не только для лечения локальных жировых отло- жений, но и при коррекции избыточного веса, а также для удаления морщин (липо- моделирование). Переменный электрический ток низкого и высокого напряжения Кожный покров — это наш защитный барьер, преодолеть который без его по- вреждения достаточно сложно. Тем не менее в физиотерапии найден способ преодо- ления кожного барьера для энергетических воздействий на ткани, расположенные под кожей. Этот способ получил название амплипульстерапии, более известной в косметологии как миостимуляция. При миостимуляции применяют синусоидальный токе частотой 5000 Гц (несущая частота), модулированный низкими частотами от 10 до 150 Гц. В результате моду- ляции образуются как бы «пачки», или серии, импульсов тока, отделенные друг от друга промежутками с нулевой амплитудой. Воздействие таких серий колебаний на ткани, носящее прерывистый характер, значительно повышает их возбуждаю- щее действие и уменьшает привыкание к ним организма. Диапазон используемых частот — от 10 до 150 Гц — был выбран с учетом лабильности нервно-мышечного аппарата человека. Лечебный эффект миостимуляции во многом схоже действием импульсных токов, но затрагивает более глубоколежащие мышечные и висцеральные афферентные волокна, а также вегетативные нервные волокна. Болеутоляющий эффект этого воз- действия связан как с выделением эндорфинов и других медиаторов противоболевой системы, так и с эффективной блокадой проведения болевых импульсов. Миостимуляция нормализует центральное и периферическое кровообращение. Это происходит рефлекторно вследствие возбуждающего влияния тока на чувствительные и вегетативные нервные волокна и в результате притока крови к сокращающимся под 155
Часть II. Аппаратная косметология действием пачек импульсов мышцам. Наряду с увеличением притока крови к области воздействия усиливается венозный отток от нее, а также лимфоотток. Гемодинами- ческие сдвиги сопровождаются повышением температуры на 0,8-1,0 °C, активизацией обменных и диффузионных процессов. Одной из главных свойств низкочастотного импульсного тока является его способ- ность вызывать сокращение мышечных волокон. Импульсный ток с фиксированной частотой воздействует на те мышечные волокна, собственная резонансная частота которых равна или выше частоты стимулирующего тока. Используя необходимую частоту, можно добиться сокращения определенных мышц: при низких частотах про- исходит сокращение поврежденных скелетных мышц, а также гладкой мускулатуры внутренних органов. Следовательно, подбирая ту или иную фиксированную частоту, задавая время сокращения и паузы, можно избирательно воздействовать на разные группы мышц, решая задачу увеличения мышечной массы или усиления лимфодре- нажного эффекта. В косметологии миостимуляция широко применяется для коррекции фигуры, вос- становления атрофированных мышц, лечения целлюлита. При работе по лицу — для восстановления тургора и цвета кожи, разглаживания морщин, подтяжки опустив- шихся век, подбородка, области носогубного треугольника, формирования овала лица, лимфодренажа. Специальное применение низкочастотных импульсов, модулирующих высоко- частотную составляющую, называется ридолизом (используется для коррекции морщин). В этом методе высокочастотный электрический ток (6000 Гц) модулируется низкими частотами (50-200 Гц) и подается через игольчатые электроды, вводимые в дерму с повреждением соединительной ткани. Под действием тока в подлежащих тканях возникает разнонаправленное движение гидратированных ионов. Из-за того, что количество воды в гидратных оболочках* катионов больше, чем у анионов, содер- жание воды под катодом увеличивается, и возникаетлокальный отек. Напротив, под анодом отек уменьшается, что используется для локальной дегидратации тканей. Кро- ме реактивного отека возникает асептическая воспалительная реакция дермы, сти- мулируется выработка собственных гликозаминогликанов (гиалуроновой кислоты), свежих коллагеновых волокон соединительной ткани, возникает реструктуризация уже существовавших фиброзных волокон, происходит омоложение дермы. Активи- зация процессов регенерации приводит к расправлению (выталкиванию) морщины. Западавший участок кожи в области морщины или складки выравнивается за счет вновь синтезированных коллагеновых волокон и гиалуроновой кислоты, омоложения подлежащей соединительной ткани и активации репаративных процессов. Интерференцтерапия — метод электролечения, в котором воздействуют двумя (или более) переменными токами средних частот, подводимыми к телу пациента с по- * Ионы в растворе гидратированы, т. е. окружены оболочкой из молекул воды. — Прим, редактора 156 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» 2 Б Рис. II-2-4. Интерференционные токи: А — схема интерференции электрических токов от двух (1 и 2) пар электродов, Б — графическое изображение образования интерференционных токов (б) в глубине тканей из подводимых к организму исходных токов (а) мощью двух (или более) пар электродов таким образом (рис. П-2-4), чтобы они могли между собой взаимодействовать (интерферировать). Метод интерференцтерапии был разработан и впервые практически реализован австрийским ученым Гансом Немеком в 1949 г. В методе интерференцтерапии используют переменные синусоидальные токи с частотами в пределах 3-5 кГц. При этом частота одного из них постоянна, а второго автоматически или вручную изменяется в задаваемых пределах так, чтобы от первого она отличалась на 1-200 Гц. Вследствие различия частот перекрещивающихся токов в какие-то моменты направления колебаний обоих токов совпадают, и в результате суммирования воз- никают колебания со значительно большей амплитудой. Временами же колебания с противоположно направленной фазой взаимно уничтожаются, приводя к нулевому значению результирующей амплитуды. Между этими двумя крайними значениями вследствие суммирования возникают колебания с амплитудами, значения которых 157
Часть II. Аппаратная косметология плавно меняются от максимума до нуля и обратно. В результате интерференции вместо двух исходных среднечастотных токов внутри тканей образуется переменный (интерференционный ток Немека) ток низкой частоты. Амплитуда колебаний интер- ференционного тока, периодически изменяясь, образует так называемые биения, количество которых определяется разницей частот подводимых токов и которые воспринимаются как импульсное воздействие. Следовательно, интерференционный ток — это среднечастотный переменный ток с низкочастотными амплитудными мо- дуляциями (1-200 Гц). Интерференционные токи легко проникают в организм по пути наименьшего сопротивления, не раздражая рецепторы кожи и не вызывая неприятных ощущений во время процедуры. Поэтому интерференцтерапию легко переносят дети и люди пожилого возраста. Раздражающий эффект проявляется там, где в результате интер- ференции образуется ток низкой частоты, т. е. в глубине тканей. Подобно другим методам электротерапии интерференционные токи воздействуют на величины мембранных потенциалов клеток, приводя к модуляции их специфи- ческой активности. Это возбуждение охватывает нервы и мышечные волокна во время действия максимальных амплитуд тока, вызывая ритмические сокращения мышечных волокон. Поскольку возбуждающим действием обладает низкочастотная составляющая, образующаяся в глубине ткани, то интерференцтерапия не оказывает воздействия на поверхностные рецепторы. Возникающие при этом виде терапии рит- мические сокращения гладких мышц сосудов приводят к усилению кровоснабжения и лимфооттока, активизируют метаболизм дермы и гиподермы. В результате этого разрушаются крупные узлы жировой ткани, и подкожный жировой слой значительно уменьшается. При интерференцтерапии pH тканей смещается в щелочную сторону, что благоприятно сказывается на течении воспалительного процесса. Интерферен- ционный ток, по мнению ряда авторов, обладает бактерицидными или бактериоста- тическими свойствами. Ему присуще также трофическое действие. В косметологии интерференцтерапия используется в качестве липолитического средства при алиментарно-конституциональном ожирении, фиброзных формах цел- люлита, для уменьшения отеков вследствие ушибов. Флуктуоризация — воздействие с лечебной целью синусоидальным переменным током малой силы и низкого напряжения, беспорядочно (хаотически) меняющимся по амплитуде и частоте (в пределах 100-2000 Гц). Особенностью действия флукту- ирующих токов на организм является то, что благодаря беспорядочному изменению их параметров на протяжении всего времени воздействия в тканях не развиваются явления адаптации. Терапевтические эффекты этого метода схожи с другими методами электролечения, использующими низкочастотные воздействия. Высокочастотная терапия Основным действующим фактором всех методов высокочастотной терапии считается переменный ток, который либо непосредственно подводится к телу па- циента (дарсонвализация, ультратонотерапия), либо возникает в тканях и средах 158 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» Таблица П-2-3. Спектр радиоволн и соответствующие им лечебные методы Радиоволны Длина волны Частота колебаний Лечебный метод Длинные Средние и промежуточные Короткие Метровые Дециметровые Сантиметровые Миллиметровые 3000 м и более 3000-100 м 100-10 м 10-1 м 1 м - 10 см 10-1 см 1 см - 1 мм 100 кГц и менее 100 кГц — 3 МГц 3-30 МГц 30-300 МГц 300-3000 МГц 3000-30 000 МГц 30 000-300 000 МГц Ультратонотерапия Дарсонвализация Индуктотермия УВЧ-терапия, УВЧ-индуктотермия ДМВ-терапия СМВ-терапия ММВ-терапия (КВЧ-терапия) организма под влиянием переменных высокочастотных электромагнитных полей или их составляющих (т. е. электрических и магнитных полей) высокой, ультравысокой и сверхвысокой частоты. Электромагнитные волны с длиной волны от 0,05 мм до 10 000 м (частотой менее 610В * * * 12 Гц) называются радиоволнами (радиоволны, как известно, используются для беспроводной передачи информации на большие рас- стояния). Таким образом, высокочастотную терапию можно назвать радиоволновой терапией. Классификация методов с использованием высокочастотных токов и электромагнитных полей, основанная на спектральных характеристиках, приведена в таблице П-2-3. В основе физиологического и лечебного действия высокочастотных колебаний лежит их взаимодействие с заряженными частицами биологических тканей, к числу которых относятся не только ионы, но белки, низкомолекулярные метаболиты, по- лярные головки фосфолипидов, нуклеиновые кислоты. Поскольку вышеупомянутые заряженные молекулы имеют различные размеры, то их движение будет происходить при разных резонансных частотах. Как известно, резонанс наблюдается тогда, когда частота собственных коле- баний биоструктур совпадает с частотой действующего физического фактора. Примером резонанса является звон хрустальных бокалов, вызванных звуками высокой частоты при пении. Сточки зрения физики молекулы в клетке можно представить в виде колеблющихся систем (осцилляторов) наподобие шарика на пружинке. У каж- дой молекулы-осциллятора есть своя строго определенная частота колебаний или, если осциллятор несимметричный, спектр частот. Переменные электромагнитные поля могут раскачивать молекулы и подавать энергию порциями, т. е. вводить мо- лекулы в резонанс до тех пор, пока энергия колебаний не превысит энергию связи молекулы. 159
Часть II. Аппаратная косметология Поглощение резонансных колебаний сопровождается двумя типами эффектов: неспецифическим (тепловым) и специфическим (экстратермическим, или осцилля- торным). При действии высокочастотных полей происходят колебания и соударения сво- бодных носителей тока, которыми в живых тканях являются ионы. Этот эффект лежит в основе тока проводимости. Молекула может быть нейтральной, но при этом на ее концах будут заряды (просто в сумме они дадут ноль). Такая молекула, именуемая диполем, будет поворачиваться в переменном поле, что также приводит к выделению тепла. Количество образующейся теплоты зависит как от параметров действующе- го фактора (интенсивности тока, его частоты), так и электрических свойств самих тканей. Поэтому высокочастотная терапия носит селективный характер. На практике это означает, что, изменяя частоту, можно добиться избирательного нагрева тех или иных тканей. Поскольку нагрев тканей обусловлен поглощением определенных резонансных частот, то он осуществляется изнутри, и находящиеся на коже чувствительные датчики не чувствуют тепла. Повышение температуры тка- ней сопровождается гиперемией, повышением проницаемости гистогематических барьеров и микроциркуляции, а также стимуляцией обменных процессов. Как уже говорилось, существуют и нетепловые эффекты высокочастотных полей. Эти эффекты обусловлены резонансным поглощением энергии, которое вызывает изменение структуры молекул, что сказывается на ее функционировании. Ультратонотерапия — лечебное применение высокочастотных (22 кГц) токов с напряжением 1-10 В. При подведении переменных токов к телу между кожей и элек- тродом образуется тихий разряд, а в тканях возникают слабые токи проводимости, плотность которых недостаточна для раздражения афферентных волокон. Выделя- ющееся при этом тепло вызывает расширение спазмированных сосудов, усиливает кровоток в артериолах, а также венозный отток и лимфоотток из поверхностных тканей. Это создает гиперемию и усиливает метаболизм и секреторную активность клеток, расположенных в зоне воздействия. Выделяющееся небольшое количество озона и оксиды азота задерживает размножение микроорганизмов на поверхности кожи. Ультратонотерапия широко и успешно применяется в дерматологии и космето- логии для лечения: диатеза, экземы, нейродермита, угревой сыпи, фурункулов, для выведения бородавок, послеоперационных рубцов и повреждений кожи. Повышению эффективности лечения способствует предварительное нанесение лекарственных или косметических средств. Дарсонвализация — метод электролечения, основанный на использовании переменного импульсного тока высокой частоты (50-110 кГц), высокого напряже- ния (до 25 кВ) и малой силы (до 0,02 мА), модулированный короткими импульсами (50-100 мкс) колоколообразной формы с частотой модуляции 50 Гц (рис. П-2-5). Метод предложен в 1892 г. французским физиологом и физиком Ж.-А. д'Арсонвалем, 160 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» Рис. П-2-5. Токи, используемые для местной дарсонвализации в честь которого он и назван. Действующим фактором является электрический разряд, возникающий между электродами и телом пациента. Интенсивность разряда можно изменить от «тихого» до искрового. Во время дарсонвализации под действием раз- рядов образуются в небольшом количестве озон и оксиды азота, с которыми связан бактериостатический и бактерицидный эффект. В отличие от ультратонотерапии, при дарсонвализации из-за малой силы тока и импульсного характера воздействия, при котором паузы значительно превышают время импульсации, тепловой эффект почти отсутствует. Дарсонвализацию применяют в основном для проведения местных процедур. Под действием токов д'Арсонваля повышаются пороги чувствительности рецеп- торов кожи (болевых, тактильных, температурных и др.) к внешним раздражителям. С рецепторов зоны воздействия в центральную нервную систему и ее вегетативные центры поступают многочисленные сигналы, в результате наблюдается уменьшение или прекращение боли, зуда, парестезии. Одним из характерных признаков действия токов д'Арсонваля является вы- раженная и стойкая гиперемия в результате расширения артериальных сосудов, прекапилляров и капилляров. Интересно, что увеличение кровотока происходит не только в кожной зоне воздействия, но и во внутренних органах, сегментарно связанных с этим участком. Одновременно с устранением сосудистых спазмов улучшается деятельность венозной системы — повышается тонус стенок вен, уменьшается венозный стаз и усиливается венозный отток. Этот эффект находит применение в комплексном лечении варикозных изменений вен нижних конечнос- тей. В результате местной дарсонвализации происходит усиление лимфооттока и уменьшаются проявления лимфостаза (умеренно выраженного), стимулируется местное кровообращение, усиливается перфузия тканей. Метод широко использу- 161
Часть II. Аппаратная косметология ется для лечения язвенных, раневых и дегенеративно-дистрофических процессов и заболеваний кожи. Дарсонвализация оказывает существенное влияние на функции кожных же- лез, поскольку разряд развивается не только в воздухе у поверхности кожи, но и эндогенно, в глубинах биологических тканей и в наибольшей степени в токопро- водящих каналах, наполненных электролитом. Электрический разряд вызывает электромагнитное излучение и ультразвуковые колебания, которые осуществляют своеобразный дренаж выводных протоков, а также тормозят функциональную активность самих желез, что проявляется снижением секреции и уменьшением выделения пота и кожного сала. Подобное действие токов д'Арсонваля использу- ется при лечении жирной себореи кожи лица и волосистой части головы, а также в комплексной терапии гипергидроза лица, головы, ладоней, подошв для получения «подсушивающего» эффекта. Местная дарсонвализация, кроме того, повышает тургор и эластичность кожи, стимулирует пролиферативную активность зародышевых клеток волосяной луко- вицы, усиливает рост волос, предупреждает развитие морщин и выпадение волос. Благотворное влияние дарсонвализации на состояние кожи объясняет ее широкую популярность в дерматологии и косметологии. Индуктотермия (син.: диатермия коротковолновая, терапия коротковолно- вая) — метод электролечения, заключающийся в воздействии на определенные участки тела больного высокочастотным (обычно 13,56 МГц) переменным магнитным полем. В данном методе по расположенному на теле пациента кабелю или спирали (индуктор) протекает высокочастотный ток, в результате чего образуется переменное магнитное поле. Это поле наводит в проводниках, которыми являются в основном жидкие среды (кровь, лимфа), а также хорошо кровоснабжаемые ткани (мышцы), хаотические вихревые токи (токи Фуко). Вихревые токи разогреваютткани изнутри, повышая их температуру на 2-5 °C на глубине 8-12 см. Основным фактором, оказыва- ющим лечебное действие при индуктотермии, является тепло, причем действие этого тепла значительно сильнее, чем тепла, подводимого извне. При индуктотермии тепло образуется в глубине тканей, главным образом в мышцах, тем самым в значительной мере уменьшается эффективность терморегуляционных механизмов, большая часть рецепторов которых расположена в поверхностных тканях. В результате повышения температуры тканей происходит расширение кровеносных сосудов, усиливается лимфо- и кровообращение, увеличивается число функциони- рующих капилляров, наблюдается небольшое снижение артериального давления, улучшается кровоснабжение внутренних органов в зоне воздействия, ускоряется формирование артериальных коллатералей и анастомозов в микроциркуляторном русле. Индуктотермия положительно действует на иммунитет: стимулируется синтез антител,увеличивается содержание в крови компонентов гуморального иммунитета, усиливается фагоцитарная активность лейкоцитов и макрофагов, активизируются фибробласты. 162 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» Рис. II-2-б. Графическое изображение колебаний непрерывного (а) и импульсного (б) электри- ческого поля УВЧ Радиочастотная энергия передается в гиподерму по пути наименьшего сопротив- ления — по соединительнотканным перегородкам, имеющим высокую проводимость. В противоположность этому, жир практически не проводит ток, поэтому жировые клетки остаются интактными. Результатом воздействия коротких радиоволн на ги- подерму становится постепенное уплотнение соединительнотканных перегородок между жировыми дольками, что приводит к трехмерному «укреплению» подкожно- жировой клетчатки. В течение 4-6 месяцев после процедуры происходит усиленное образование нового коллагена и дальнейшее укрепление дермального слоя, что лежит в основе длительного эстетического результата. Индуктотермию можно сочетать с лекарственным электрофорезом (такой метод носит название индуктотермоэлектрофорез), что обеспечит более глубокое про- никновение лекарств и в большем количестве. Комбинация индуктотермии с УВЧ-терапией называется УВЧ-индуктотермией (ультравысокочастотная индуктотермия). В этом методе действующим физическим фактором является магнитное поле, возбуждаемое генератором аппаратов УВЧ-тера- пии с частотами 40,68 или 27,12 МГц. По сравнению с индуктотермией этот сочетанный метод оказывает более выраженное противовоспалительное и противоотечное дей- ствие. В связи с этим УВЧ-индуктотермия показана при лечении острых и подострых воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки. Ультравысокочастотной терапией (УВЧ-терапией) называют воздействие электрической составляющей переменного (непрерывного или импульсного) элек- тромагнитного поля ультравысокой частоты (от 30 до 300 МГц). При непрерывных колебаниях значительный вклад дают тепловые эффекты, величина которых обус- ловлена средней мощностью поля (рис. П-2-6). В импульсном же режиме генерации 163
Часть II. Аппаратная косметология электрического поля тепловые эффекты невелики, поскольку паузы в тысячу раз превышают длительность импульса. Таким образом, импульсный режим служит для усиления специфичности воздействия электромагнитного поля на молекулы. Ультравысокочастотное электрическое поле подается с помощью двух конденса- торных электродов, соединенных с генератором. Благодаря выраженной проникаю- щей способности электрическое поле ультравысокой частоты пронизывает все ткани межэлектродного пространства. Важно отметить, что в отличие от индуктотермии при УВЧ-терапии наибольшее количество энергии поглощается в плохо проводящих тканях (кожа, нервная ткань, жировая и костная), а не жидких средах. Основными проявлениями специфического (осцилляторного) действия элект- рического поля УВЧ считают изменения коллоидного состояния цитоплазмы клеток, а именно усиление дисперсности белков. Наиболее вероятной причиной снижения дисперсности белков в клетке является нарушение укладки полипептидной цепи и формирование так называемой «расплавленной глобулы»— «расшатанной» молекулы белка, в которой гидрофобные участки «обнажаются» на поверхности молекулы. Это приводит к слипанию молекул с формированием белковых агрегатов. Опасность формирования таких агрегатов состоит не только в том, что белки теряют в них свою функциональную активность, но и в том, что целый ряд процессов, проис- ходящих с участием свободных радикалов и сахаров, могут сшивать такие агрегаты межмолекулярными сшивками, «захламляя» клетку молекулярным «ломом». Эти процессы приводят к старению клеток и внеклеточного матрикса. Встряска молекул ультравысокочастотными полями замедляет деструктивные процессы старения. Кроме того, происходит уменьшение и вязкости жидких сред, нормализация pH, увеличение гидратации матрикса, свойственное молодым тканям. В клетках также активизируются ион-транспортные системы и работа многих ферментов. УВЧ-терапия оказывает также существенный тепловой эффект, нагревающий тка- ни в зоне воздействия примерно на 1 °C, при этом происходит сильное расширение капилляров, диаметр которых увеличивается в 3-10 раз. За счет улучшения крово- и лимфообращения УВЧ-терапия оказывает хорошее противовоспалительное действие, активирует функции соединительной ткани и особенно ее клеток (фибробластов, макрофагов, тучных клеток), уменьшает отечность, стимулирует процессы клеточной пролиферации, что создает возможность ограничивать воспалительный очаг плотной соединительной капсулой. Показаниями к проведению УВЧ-терапии являются острые воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки, болезни периферических сосудов конечностей, вегетососудистые дисфункции. Микроволновая терапия (сверхвысокочастотная электротерапия, СВЧ-тера- пия) включает воздействие электромагнитных волн дециметрового (от 1 м до 10 см; дециметроволновая (ДМВ)-терапия) и сантиметрового (от 10 см до 1 см; сантимет- роволновая (СМВ)-терапия) диапазонов. Микроволны занимают промежуточное положение между электромагнитными волнами ультравысокочастотного диапазона и инфракрасными лучами. Поэтому по некоторым своим физическим свойствам они 164 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» приближаются к световой энергии. Они могут, как свет, отражаться, преломляться, рассеиваться и поглощаться, их можно концентрировать в узкий пучок и использо- вать для локального направленного воздействия. Попадая на тело человека, 30-60 % микроволн поглощается тканями организма, остальная часть отражается. Важно отметить, что дециметровые волны отражаются в основном от кожи, в то время как сантиметровые — и от границ раздела глубже лежащих тканей. Энергия СИВ проникает в ткани на глубину 5-6 см, а ДМВ — на 10-12 см. При действии СМВ теплообразование больше выражено в поверхностных слоях тканей, при ДМВ оно происходит равномерно как на поверхности, так и в глубине. При отражении микроволн, в особенности тканями с различной электропроводностью, поступающая и отраженная энергия могут складываться, что формирует так называемые «стоячие волны», создающие угрозу местного перегрева тканей, например подкожно-жирового слоя. Часть поглощенной тканями энергии микроволн переходит в тепло и оказывает тепловое действие. Наряду с этим имеет место и специфический осцилляторный эффект. Он связан с резонансным поглощением электромагнитной энергии, так как частота колебаний ряда биологических молекул (аминокислот, полипептидов, воды) близка к диапазону частот микроволн. Вследствие этого под влиянием микроволн повышается активность различных биохимических процессов, образуются биологически активные вещества (серотонин, гистамин и др.). Важно отметить, что энергия ДМВ-излучения избирательно поглощается мо- лекулами связанной воды, которая образует неперемешиваемые слои около плазматических мембран клеток, вокруг белков и полисахаридов. Воздействие на связанную воду ускоряет диффузию многих мелких молекул и ионов, активизируя тем самым метаболизм клеток. Сантиметровые волны воздействуют преимущест- венно на свободную воду,т. е. воду, которая состоит из свободно перемещающихся молекул воды. В физиологическом эффекте действия микроволн выделяют два типа реакций: местные, обусловленные в основном локальным нагревом тканей, и нейрогуморальные как проявление адаптационно-приспособительных реакций. Максимальное тепло- образование происходит при СМВ-терапии в коже и подкожно-жировой клетчатке, где температура может подниматься на 2-5 °C. При ДМВ-терапии нагреваются в основном богатые водой ткани, где температура может увеличиваться на 4-6 °C при сравнительно низком нагреве подкожного жира. Местный нагрев приводит к расширению кровеносных сосудов, усиливается кровоток, уменьшается спазм гладкой мускулатуры, что способствует устранению застойных явлений и уменьшению отеков. Болеутоляющий и противозудный эффект микроволн связан в большей степени с уменьшением отека и устранением ишемии. Микроволновая терапия также оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, гипосенсибилизирующее действие. Микроволновая терапия показана при воспали- тельных кожных заболеваниях (фурункулы, карбункулы, гидраденит, трофические язвы, послеоперационные инфильтраты). 165
Часть II. Аппаратная косметология Ответная реакция организма на действие микроволн зависит, прежде всего, от интенсивности и локализации воздействий, а именно: при небольших по площади воздействиях она формируется по типу дермато-висцерального рефлекса на сегмен- тарном уровне, при более интенсивных воздействиях формируется системная реак- ция, активизирующая адаптационные механизмы и повышающая неспецифическую резистентность организма. Миллиметровая (ММВ-терапия), или крайневысокочастотная (КВЧ-терапия) терапия основана на использовании электромагнитных волн миллиметрового диапа- зона (частота от 30 до 300 ГГц, длина волны — от 10 до 1 мм). КВЧ-терапия — срав- нительно новый физиотерапевтический метод, введенный в лечебную практику по инициативе академика РАН Н.Д. Девяткова, который одним из первых обратил внимание на необычные биофизические свойства миллиметровых волн. Миллиметровые волны хорошо поглощаются тканями, особенно богатыми водой, или различными гидратированными молекулами и надмолекулярными структурами. Вследствие этого, в отличие от дециметровых и сантиметровых волн, миллимет- ровые волны обладают низкой проникающей способностью в организм (до 1 мм), из-за чего первичное действие этого фактора носит исключительно локальный характер. Механизмы действия миллиметровых волн остаются во многом неизученными. В отличие от микроволновой терапии, интенсивность КВЧ-терапевтических воз- действий, вызывающих терапевтические эффекты, столь низкая, что это заставляет предполагать их нетепловой характер (тем более что повышение температуры в зоне воздействия не превышает 0,1 °C). Совершенно необычным представляется наличие острых максимумов физиологического отклика при изменении частоты колебаний, напоминавших резонансные эффекты. Эффект КВЧ-волн зависит также от исходного состояния организма, в частности, эффект наблюдается только в не- благоприятных условиях и отсутствует у нормальных и здоровых организмов. Мно- гочисленные факты по действию миллиметровых волн позволили ученым высказать гипотезы, что действие этих волн является не случайным для организма фактором, что подобные волны используются самим организмом для передачи информации, а внешнее облучение лишь имитирует вырабатываемые организмом сигналы. Иными словами, было высказано предположение, что, проникая в организм на определен- ных (резонансных) частотах, эти излучения трансформируются в информационные сигналы, осуществляющие управление и регулирование восстановительными или приспособительными процессами в организме. В пользу данного предположения говорит не только острорезонансный характер эффектов, но и низкая интенсивность воздействия, независимость биологических эффектов от интенсивности сигнала в широких пределах, пороговый характер эффектов от интенсивности воздействия, зависимость характера биологического отклика от частоты воздействия, зависимость отклика от исходного состояния организма, проявление отклика у удаленных отточки воздействия тканей и органов. 166 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» Наглядным примером информационного воздействия служит, например, загора- ние зеленой лампочки в светофоре. Чтобы ее увидеть, нужно преодолеть некоторый порог по интенсивности, после которого сигнал не зависит от яркости — горит зе- леный свет, значит, путь открыт, а слабый свет или яркий, это уже не важно. Энергия зеленой лампочки во много раз меньше энергетических затрат пешеходов или дви- гающихся автомобилей. Предполагают, что сигналы КВЧ-излучения воспринимаются клеточными мембранами и служат для синхронизации работы рядом расположенных клеток: в процессе лечебного воздействия миллиметровые волны трансформируются в механические колебания заряженных мембран, что порождает так называемые акустоэлектрические колебания, которые способны распространяться на расстояния в несколько миллиметров. Такие волны, согласно данной гипотезе, восстанавливают гомеостаз клеток и нормализуют их функциональную активность. В коже миллиметровые волны способны индуцировать конформационные пере- стройки в различных структурных элементах, и прежде всего в рецепторах, нервных проводниках, тучных клетках. Поэтому при КВЧ-терапии предпочтение отдается воздействиям на рефлексогенные зоны и точки акупунктуры. Противоболевое и антистрессорное действие КВЧ-терапии может быть связано с активацией системы опиоидных рецепторов и регуляцией выработки энкефалинов. У электромагнитного излучения миллиметрового диапазона обнаружено также и им- муномодулирующее действие: после процедуры зафиксировано увеличение общего количества лимфоцитов, общей популяции Т-лимфоцитов, количества хелперов на фоне снижения уровня супрессоров, а также изменение спектра иммуноглобулинов и активности цитокинов. При КВЧ-терапии также отмечается активация антиоксидантной системы орга- низма, блокирующей процессы перекисного окисления липидов, которые играют ключевую роль в повреждении клеточных мембран. Наибольший положительный эффект КВЧ-терапии в дерматологии зарегистри- рован при лечении длительно незаживающих ран, пролежней, трофических язв, аллергодерматозов. ЭЛЕКТРОразрушение Среди электрических методов деструктивными являются электроэпиляция, электрокоагуляция и дезинкрустация (электропилинг). Поскольку их задачей яв- ляется разрушение, то они относятся к методам хирургической коррекции, а не к физиотерапевтическим. Электроэпиляция применяется в косметологии более 60 лет. Она заключается в удалении волос путем воздействия электрическим током на волосяной фолли- кул (см. ч. I, гл. 1). При электроэпиляции ток подают через тонкую иглу, которая вводится в кожу на глубину расположения волосяного фолликула, где происходит 167
Часть II. Аппаратная косметология разрушение ростковой зоны волоса (см. ч. I, гл. 5). Игла, вводимая в волосяной фолликул, соединена с отрицательным полюсом. Положительный (пассивный) элек- трод крепится на предплечье, голени или просто дается в руку пациенту. Под дейс- твием тока в тканях волосяного фолликула происходит перемещение заряженных ионов к полюсам противоположного знака. А именно: к отрицательному электроду движутся положительно заряженные ионы тканевой среды Na+ и К+, избыточное количество которых компенсируется отрицательно заряженными ионами ОН-, что приводит к сильному защелачиванию среды за счет локального накопления NaOH и КОН. Сильнощелочная среда вызывает гибель клеток волосяного фолликула, лишая его возможности к регенерации. Преимуществом данного метода является то, что в случае недосягаемости участков волосяного фолликула для иглы образующаяся щелочь распространяется по всему фолликулу. Недостаток данного метода состоите том, что для удаления волос требуется достаточно большое количество времени. Электроэпиляцию можно сочетать с введением фармакологических препаратов путем электрофореза, например, для восстановления pH, снятия отека и раздражения, которые могут появиться после электроэпиляции. Или для введения в волосяные ка- налы специальных растворов или гелей, тормозящих рост волос (этот метод получил название эпилсофт). За несколько сеансов эпилсофта можно достичь утончения волос, уменьшения их количества. Учитывая стадии роста волоса, процедуры можно проводить каждые 20-30 дней в течение длительного времени. Наилучший результат достигается при обработке тонких волос. Электрокоагуляция — это метод прижигания тканей с помощью постоянного элект- рического тока, под воздействием которого в участке эпидермиса, находящемся под элек- тродом, происходит денатурация кератина и клеточных белков. Под катодом образуется щелочь, вызывающая отек, сухой струп и неуплотненный рубец. Этот метод применяют для лечения плоских гемангиом, волосяного лишая, телеангиэктазий, угревой сыпи. Дез и икру стация — метод гальванизации щелочным раствором, предназначенный для очищения кожи лица. Это метод чаще применяют на участках жирной кожи (лоб, нос, подбородок) для размягчения сальных пробок (омыление комедонов). Кроме того, воздействие электрического тока способствует выведению из пор секрета сальных желез, повышает проницаемость сосудов, вызывает гидратацию клеток. Световые методы в косметологии ФОТОтерапия Фототерапией, или светолечением называют дозированное воздействие на ор- ганизм инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения. Энергия электро- 168 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» магнитного поля и излучения при взаимодействии с молекулами в тканях организма превращается в другие виды энергии: • химическую, изменяющую конфигурацию электронных связей в молекуле и ее реакционную способность; • тепловую, увеличивающую амплитуду колебаний молекулы. Получение молекулой дополнительной энергии (переход в возбужденное со- стояние) может служить пусковым звеном физико-химических и биологических реакций, формирующих конечный терапевтический эффект. При этом каждый из типов электромагнитных полей и излучений вызывает присущие только ему фотобиологические процессы, которые определяют специфичность их лечебных эффектов. Чем больше длина волны, тем глубже проникновение излучения. Инфракрасные лучи проникают в ткани на глубину до 7 см, видимый свет — до 1 см, ультрафиоле- товые лучи — на 0,5-1 мм (рис. П-2-7). 0 целительном воздействии солнечных лучей на организм человека известно с доисторических времен. Известно, что солнечный спектр на 10 % состоит из ультрафиолетовых лучей, на 40 % — из лучей видимого спектра и на 50 % — из инфракрасных лучей. Эти виды электромагнитных излучений нашли применение в медицине. В искусственных излучателях инфракрасного и видимого света обычно применяют нити накаливания, нагреваемые электрическим током. Для получения ультрафиолетового излучения в физиотерапии используют люминес- центные ртутные лампы низкого давления или ртутно-кварцевые лампы высокого давления. Широкое распространение получили лазеры, свет которых характеризуется монохроматичностью, когерентностью и высокой степенью поляризации. В связи с указанными свойствами лазерное излучение имеет параллельное, а не радиальное распространение лучей, что обеспечивает их ничтожные потери за счет малого угла расхождения и рассеивания в окружающем пространстве. Благодаря когерентнос- ти (т. е. синхронности колебаний испускаемых волн) лазерное излучение может применяться в виде сверхкоротких импульсов. В то же время хорошая оптическая фокусировка излучения приводит к получению большой энергетической плотнос- ти — высокой концентрации энергии в микроскопически малом объеме вещества и возможности передачи излучения на большие расстояния с помощью световодов. С лечебной целью стимуляции клеток используют средне- и низкоинтенсивное ла- зерное облучение. Большинство исследователей считает, что особенности лазерного излучения играют важную роль для его фокусировки, но практически не существенны для оказания биологического эффекта. В физиотерапевтической практике наиболее широкое применение нашли лазеры, генерирующие излучение красного (633 нм) и инфракрасного (890-1200 нм) диапазонов, которые хорошо изучены и чье исполь- зование научно обосновано. В последние годы в физиотерапии все шире стали использоваться светодиоды, как более дешевые по сравнению с лазерами источники излучения. Светодиоды 169
Часть II. Аппаратная косметология 1U' тддмн -XiMMliTWlWMOThtf ИИВНИ<1^- 400 нм 500-550 нм 630-650 нм 0,5 W&,.V’ ЗййВвЯЭД <' ’-Зик iFr Сосочковой слой дермы 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Сетчатый слой дермы Подкожная жировая клетчатка Активация порфирина на глубине 1-2 см прохождения света (величина угла) 3,5 Спектральная полоса Длины волн, нм Глубина проникновения в кожу* ' .’•у; . . ....... . . .. .. ....... .... ...... .. Ультрафиолетовое (УФ) излучение УФ-А 315-400 30 мкм (50 %) УФ-В 280-315 30 мкм (33 %) 100-280 Видимое излучение 400-760 30 мкм (5 %) 1,0 мм (синий) (50 %) 10 мм (красный) (60 %) ' . Инфракрасное (ИК) излучение Ближнее ИК-излучение 760-1500 30-40 мм (60 %) Дальнее ИК-излучение 1500-4000 * В скобках показана доля излучения (в %), достигшего данной глубины Рис. П-2-7. Спектральные полосы оптического излучения и глубина их проникновения в кожу [Рисунок взят из: Ник Лэйн. Новый свет в медицине. В мире науки, 2003: 5] 170 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» дают немонохроматический, некогерентный и неполяризованный свет, их мощность в 10-100 раз слабее, чем у лазеров. Из-за простоты устройства и соответственно значительно более низкой цены приборы на светодиодах находят применение в тех случаях, когда не требуется высокая интенсивность излучения. Инфракрасное облучение Лечебное применение инфракрасного излучения основано на прогревании этими лучами тканей на глубине 1-2 см. Энергия инфракрасных лучей невелика, и при их поглощении происходит усиление колебательных и вращательных движений моле- кул. При этом происходит повышение температуры на 1-2 °C в зоне воздействия, что в первую очередь стимулирует терморегуляционную реакцию поверхностной сосудистой сети кожи. Эта реакция состоит из двух фаз: кратковременного (около 30 с) спазма и последующей гиперемии, обусловленной расширением поверхност- ных сосудов с соответствующим увеличением притока крови. Возникающая гипе- ремия имеет неравномерную пятнистую окраску, исчезающую через 20-40 минут. Высказываются предположения о том, что применение инфракрасного облучения способствует развитию сети новых капилляров (ангиогенез) взамен поврежденных, а также усилению синтеза коллагена. Показано также воздействие ИК-излучения на митохондрии в виде стимуляции синтеза АТФ — универсального «топлива» для живой клетки. Улучшение периферического кровообращения ускоряет метаболические процессы в тканях, активизирует миграцию лейкоцитов, деление и созревание фибробластов, выход из сосудов биологически активных веществ (простагландинов, цитокинов и других). Высказано также предположение о стимуляции миграционной способности стволовых клеток костного мозга в область повреждения под действием низкоин- тенсивного инфракрасного лазера. Активизация всех этих процессов способствует рассасыванию инфильтратов и снятию отечности, особенно в острой и подострой стадиях воспаления. Усиленное потоотделение, обусловленное прогреванием, оказы- вает дегидратирующий эффект, уменьшающий сдавление нервов и, соответственно, ослабляющий боль. Основными показаниями к светолечению инфракрасными лучами являются подострые и хронические негнойные воспалительные заболевания кожи, ожоги и отморожения, вялозаживающие раны, миозиты и невралгии. Хромотерапия Терапия видимым светом (хромотерапия) используется в двух вариантах: не- селективном (применение интегрального излучения) и селективном (применение монохроматического излучения). Неселективная хромотерапия видимым светом дает эффекты, во многом сходные с эффектами инфракрасного света. Очень часто эти виды излучения применяют вмес- те. Синий и голубой свет (450-460 нм) используют для фоторазрушения билирубина 171
Часть II. Аппаратная косметология при желтухе новорожденных. Неселективная хромотерапия применяется также для коррекции психоэмоциональной сферы при сезонной (осенней) эмоциональной депрессии. Увеличение продолжительности светового дня или проведение сеансов хромотерапии восстанавливает соотношение серотонина и адреналина в организме и фаз сна и бодрствования. Существует также способ лечения полихроматическим поляризованным светом (биоптронтерапия), который получают в многослойном зеркале (поляризатор Брюстера) аппарата «Биоптрон». Как утверждают разработчики, этот свет оказывает биостимулирующее действие, в особенности на базальный слой кожи, активизируя митозы и усиливая энергетический обмен. Биоптронтерапии присуще противовос- палительное действие, обусловленное улучшением регионарного кровотока и лим- фооттока, а также усилением метаболизма. Под влиянием биоптронтерапии в коже повышается число клеток Лангерганса, активизируется фагоцитоз, увеличивается содержание лимфоцитов, эозинофилов и моноцитов. Полихроматический поляризо- ванный свет используется для лечения угревой сыпи, экзем, атопического дерматита, аллергической кожной сыпи, псориаза, алопеции, целлюлита. Селективная хромотерапия основана на использовании источников излучения, оснащенных светофильтрами, либо на использовании низкоинтенсивных лазеров, дающих монохроматический свет. Как уже говорилось, эффекты монохроматического света, полученного от лазеров или других источников при условии одинаковой дозы, принципиально не отличаются, поэтому рассмотрим основные эффекты селективной хромотерапии на примере наиболее часто используемого гелий-неонового лазера, дающего красный свет с длиной волны 633 нм. Наблюдаемое в клинике противовоспалительное действие, ускорение регенера- ции поврежденных тканей, улучшение их кровоснабжения под действием лазерного красного света может быть связано с тремя основными моментами: • рост активности фагоцитов; • усиление пролиферации клеток; • улучшение циркуляции крови по сосудистому руслу вследствие вазодилатации. Рост активности фагоцитов после облучения проявляется в 2-3-кратном увеличе- нии выброса активных форм кислорода (супероксида, перекиси водорода, гипохлори- та) и оксида азота (NO): фагоциты превращаются в своего рода «бомбардировщиков», забрасывающих вражеские объекты снарядами. Разбитые на кусочки чужеродные клетки (бактерии, грибы, собственные «больные» клетки) поглощаются иммуноцитами путем фагоцитоза. Под действием NO происходит расширение сосудов и приток крови к месту «битвы». Суть активации (или, как еще говорят, предстимуляции) фагоцитов состоит в том, что под действием лазерного света в мембранах клеток при наличии фотосенсибилизаторов (гематопорфирина или фталоцианина) могут инициироваться процессы свободнорадикального окисления липидов, что приводит к поступлению ионов кальция в клетку. Повышение внутриклеточной концентрации ионов Са2+ слу- 172 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» I жит сигналом к запуску многих процессов, в частности, приводит к увеличению числа рецепторов на поверхности клетки. Эффект предстимуляции клеток определяется в основном концентрацией фотосенсибилизаторов в их мембранах, а она в свою очередь зависит от состояния пациента. У здоровых людей фотосенсибилизаторов в мембране может вообще не быть, и эффект предстимуляции фагоцитов отсутствует. У больных, как правило, в мембране присутствует фотосенсибилизатор, и эффект предстиму- ляции хорошо выражен. Важно отметить, что в основном эффекты предстимуляции фагоцитов наблюдаются при облучении крови. Нарушения в работе иммунной системы наблюдаются при многих кожных заболе- ваниях. Как при местном облучении кожи, так и при внутривенном облучении крови низкоинтенсивная лазерная терапия оказывает иммуномодулирующий эффект — ус- траняется дисглобулинемия, повышается активность фагоцитоза, нормализуется апоптоз и активируется нейроэндокринная система. Отмечается также антирадикальное действие низкоэнергетического лазера, про- являющееся в снижении уровня свободных радикалов в облученной системе, что отчетливо видно при использовании низкоэнергетического лазера для лечения долго незаживающих ран и трофических язв. В основе этого эффекта лежит фотореакти- вация Cu-Zn-супероксиддисмутазы (Cu-Zn-СОД), которая, как известно, уменьшает концентрацию супероксидного радикала (особенно интенсивно этот радикал обра- зуется в условиях патологии), катализируя реакцию его дисмутации. У лазерного излучения с длиной волны 436 нм есть еще один интересный механизм действия — фотолиз комплексов оксида азота (NO), т. е. ее отсоединение от гемо- глобина или альбумина, с которыми она обычно связана. Комплексообразование с белками защищает NO от окисления кислородом. NO является природным радикалом, выполняющим в организме несколько функций, две из которых особенно важны для понимания действия лазерного света. Во-первых, NO — предшественник выделяе- мого эндотелиальными клетками фактора расслабления, играющего ведущую роль в регуляции кровяного давления. Во-вторых, NO выделяется макрофагами крови и тканей, выполняя роль защитного средства против микроорганизмов, в первую оче- редь против грибковой инфекции*. Низкоэнергетическое лазерное излучение обладает также обезболивающим эф- фектом за счет снижения чувствительности рецепторного аппарата кожи, повышения порога болевой чувствительности, стимуляции деятельности опиоидных рецепторов. Одновременно наблюдается легкий седативный эффект. Сочетание седативного и обезболивающего эффектов особенно важно, когда заболевание сопровождается зудом (аллергодерматозы, зудящие дерматозы, красный плоский лишай). * Вышеизложенные молекулярные механизмы действия низкоэнергетического лазерного света были изучены на кафедре биофизики Российского государственного медицинского университета в коллективах, возглавляемых академиком РАМН Ю.А. Владимировым, профессорами Г.Е. Клебановым и А.Н. Осиповым, и детально изложены в статье Ю.А. Владимирова «Лазерная терапия: настоящее и будущее» [Соросовский образовательный журнал, 1999; 12: 2-8]. 173
Часть II. Аппаратная косметология При лечении некоторых кожных заболеваний помимо локальной лазеротерапии проводят также облучение крови инвазивным или неинвазивным способом. Инва- зивный способ заключается в венопункции (венесекции) в области лучевой вены, заборе крови в количестве 500-750 мл и ее лазерном облучении, после чего следует реинфузия облученной крови. Процедуру проводят однократно, 1 раз в полгода с экспозицией 30 мин. При неинвазивном способе лазерный луч подводят в проекцию лучевой вены. В это время больной сжимает и разжимает кулак. В результате в тече- ние 30 мин облучается 70 % крови. Метод безболезненный, не требует специальных условий, предполагает использование как непрерывного, так и импульсного лазер- ного излучения. Облучение крови проводят при аллергодерматозах (атопический дерматит,хроническая экзема, рецидивирующая крапивница), псориазе, пиодермии, васкулитах. Наиболее часто красное лазерное излучение применяют для лечения подострых и хронических воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки, длительно незаживающих ран и трофических язв, ожогов и отморожений, зудящих дерматозов, фурункулезов, тимусзависимых иммунодефицитных состояний. Ультрафиолетовая терапия С лечебными целями в качестве стимулирующего воздействия используют длин- новолновое (400-320 нм, УФА) и средневолновое (320-280 нм, УФВ) излучение (рис. П-2-8). УФА-лучи стимулируют транспорт меланина из меланоцитов в кератиноциты, вызы- вая усиление пигментации кожи (быстрый загар). Помимо экранирующего действия меланин оказывает сильное антиоксидантное действие, подавляя процессы перекис- ного окисления липидов кожи. Меланоциты — медленно делящиеся клетки (одно деление за 3-5 лет), однако УФА-излучение стимулирует их деление. Необъясненным остается тот факт, что число меланоцитов в ответ на УФА-излучение возрастает как на облученных,так и на необлученных участках кожи. По-видимому, существует цирку- лирующий в крови фактор, который высвобождается из кожи облученных участков и стимулирует меланогенез и пролиферацию меланоцитов в необлученных участках. Длинноволновое УФ-излучение используют для стимуляции транспорта меланина при нарушениях нормальной пигментации кожи (витилиго). Недавно был обнаружен интересный факт влияния УФА-света на психоэмоцио- нальное состояние человека. В сыворотке крови облученных людей, на глазах у которых была светонепроницемая повязка, по сравнению с контрольной группой в среднем на 7 % увеличилось содержание серотонина и на 28 % снизилось содер- жание мелатонина. Как известно, регуляция продолжительности сна и бодрство- вания осуществляется совместно мелатонином и серотонином. Повышение уровня серотонина — это бодрость и жизнерадостность днем, мелатонин — спокойствие и полноценный отдых ночью. Примечательно, что эффект проявлялся сразу же после первого сеанса. Не этим ли объясняется то, что после посещения солярия у многих поднимается настроение? 174 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» 0,03 мм роговой слой 0,05 мм эпидермис 2 мм дерма нм 200 250 300 350 400 450 Роговой слой Блестящий слой Гранулярный слой Мальпигиевый слой Базальный слой Дермальный слой Рис. П-2-8. Проникновение УФ-лучей в кожу человека [Источник: http://medlib.med.utah.edu/kw/derm/illus/24820082.gif] Важно только отметить, что у светлокожих людей под действием облучения УФА- светом в крови резко падает уровень одного из витаминов группы В — фолиевой кислоты. Поскольку фолат требуется для синтеза ДНК в делящихся клетках, то из-за дефицита фолата страдают прежде всего процессы с быстрой клеточной пролифера- цией: кроветворение, обновление слизистой оболочки кишечника, сперматогенез, рост тканей плода. В конце 80-х годов прошлого века обнаружилось, что дефицит фолата у беременных женщин увеличивает риск врожденных дефектов нервной трубки у детей (например, формирование расщелины позвоночника, при которой дуги позвонков не полностью смыкаются вокруг спинного мозга). Аргентинский педиатр Пабло Лапунциа (Pablo Lapunzia) описал случаи из своей практики, когда у трех молодых и здоровых женщин, принимавших в первые недели беременности солнечные ванны, родились дети с дефектами развития нервной трубки. Сопоставление подобных наблюдений позволило Нине Яблонской (Nina G. Jablonski,), профессору и куратору отделения антропологии Калифорнийской академии наук, обосновать гипотезу о взаимосвязи развития дефектов нервной трубки и повышения уровня УФА-облучения женщин в первые 5 недель беременности. Еще одним широко используемым свойством длинноволнового УФ-облучения является иммуностимуляция. Вместе с тем известно, что УФ-облучение вызывает иммуносупрессию, которая лежит в основе повышения чувствительности к инфек- ционным агентам. Очень часто, приезжая на отдых на море, многие через 2-3 дня чувствуют себя простуженными. Такая реакция возникает вследствие того, что под действием УФ-света происходит фотодеструкция белков эпидермиса. Продукты фото- 175
Часть II. Аппаратная косметология деструкции ковалентно связываются с другими белками кожи и образуют антигенные пептиды, которые вступают в эпидермисе в контакт с клетками Лангерганса (кожными макрофагами). Клетки Лангерганса способны презентовать антигены, перенося их в лимфатические узлы. Там происходит взаимодействие этих клеток с Т-лимфоцитами и плазмоцитами, что приводит к пролиферации В-лимфоцитов и выделению лимфоки- нов. Появление продуктов фотодеструкции белков вызывает формирование иммун- ного ответа, достигающего максимума через 1-2 суток после облучения. При этом в крови увеличивается число некоторых форм лимфоцитов и активизируется система комплемента. Несмотря на временную иммуносупрессию, регулярное УФ-облучение небольшими дозами приводит через некоторое время к увеличению иммунорезис- тентности организма и используется в качестве иммуностимулирующего средства при атопическом дерматите и снижении резистентности организма. Средневолновое УФ-облучение кожи длинами волн 305-320 нм стимулирует декарбоксилирование аминокислоты тирозина с последующим образованием меланина в меланоцитах. Более коротковолновое облучение (280-310 нм) воз- действует главным образом на липиды поверхности кожи, осуществляя превра- щение 7-дегидрохолестерина (провитамин D3) в холекальциферол (витамин D3), который затем с помощью специфического транспортного белка поступает в пе- чень и почки, где после двух гидроксилирований превращается в физиологически активный 1,25-(0Н)2-витамин D3 (называемый иначе гормоном кальцитриолом). Кальцитриол регулирует минерализацию костной ткани, усвоение и выведение ионов кальция и фосфата. При достаточно регулярной инсоляции потребность человека в витамине D полностью обеспечивается фотохимическим синтезом в коже. Следует иметь в виду, что концентрация 7-дегидрохолестерина в эпидермисе в возрастном интервале от 20 до 80 лет снижается приблизительно вполовину, что отрицательно сказывается на балансе кальция и других функциональных свойствах D-гормональной системы. Одним из наиболее ярких проявлений действия УФВ-излучения на кожу является эритема, максимум спектра действия которой находится около 298 нм (по-видимому, это обусловлено тем обстоятельством, что роль хромофоров в этом процессе играют белки, нуклеиновые кислоты и витамин Е, находящиеся в нижних слоях эпидермиса). В зависимости от дозы облучения наблюдаются разные терапевтические эффекты. Различают субэритемные дозы, когда цвет кожных покровов не изменяется после воздействия УФВ-лучей, и эритемные, когда через 12-24 часа на месте облучения кожи появляется покраснение. УФВ-облучение в субэритемных дозах способствует улучшению трофики облучаемых тканей, стимулирует местный иммунитет. Часть УФ-облучения средневолнового диапазона воздействует на кератиноциты и акти- вирует меланогенез за счетувеличения числа активных меланоцитов и стимуляции синтеза меланина. Но эти процессы развиваются медленно, поэтому пигментация кожных покровов при воздействии УФВ-излучения возникает через некоторое время. При увеличении дозы облучения образуются продукты фоторазрушения биополимеров, а также запускаются физиологические реакции тучных клеток, 176 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» базофилов и эозинофилов, сопровождаемые выбросом биологически активных веществ — плазмакининов, простагландинов, гепарина, вазоактивных медиаторов (ацетилхолина и гистамина). Через рецепторы они активируют ионные каналы ней- трофилов и лейкоцитов и — путем активации гуморальных регуляторов эндотелия (эндотелины, оксид азота, перекись водорода) — существенно повышают тонус сосудов и локальный кровоток. Это приводит к формированию ограниченной ги- перемии кожи — эритемы, которая возникает через 3-12 часов после облучения и сохраняется до 3 суток, имеет четкие границы и ровный красно-фиолетовый цвет. Дальнейшее развитие реакции прерывается из-за накопления в дерме цгус-урокани- новой кислоты, обладающей выраженными иммуносупрессивными свойствами. Ее концентрация достигает максимума через 1-3 часа и возвращается к норме через 3 недели после облучения. Чувствительность кожи здорового человека к УФВ-облучению зависит от сезона и наследственной пигментации кожи. Весной чувствительность повышается, а осенью снижается. Кожа различных областей тела человека обладает неодинаковой чувстви- тельностью к УФ-лучам. Максимальная чувствительность зафиксирована в верхних отделах спины и нижней части живота, а минимальная — на коже кистей и стоп. Формирование эритемы в конечном итоге приводит к дегидратации и снижению отека, подавлению инфильтративно-экссудативной фазы воспаления в сегментарно связанных с областью облучения подлежащих тканях и внутренних органах. Возни- кающие при УФВ-облучении рефлекторные реакции стимулируют деятельность прак- тически всех систем организма. Происходит активация адаптационно-трофической функции симпатической нервной системы и нормализация нарушенных процессов обмена веществ в организме. УФВ-облучение применяют при острых и подострых воспалительных заболеваниях кожи, нейродермите, псориазе, рожистом воспалении, гиповитаминозе D3, алимен- тарно-конституциональном ожирении 1-й степени, заболеваниях периферической нервной системы вертеброгенной этиологии с выраженным болевым синдромом (радикулит, плексит, невралгия, миозит), заболеваниях суставов и костей. Букки-терапия — это весьма эффективный и безопасный метод близко- фокусной рентгенотерапии. В основе этого метода лежит применение ультра- мягких рентгеновских лучей — так называемых пограничных лучей, или лучей Букки. В спектре электромагнитных колебаний пограничные лучи находятся в длинноволновой части спектра рентгеновского излучения на границе с ультра- фиолетовыми лучами. Длина волны колеблется от 2,19 до 1,44 А. Почти 88 % излучения поглощается эпидермисом, и лишь 12 % доходит до дермального слоя. Лучи Букки названы по имени американского рентгенолога Г. Букки (G. Виску), в 1924 году модифицировавшего рентгеновскую трубку для генерации подобных лучей. Букки-терапию используют для лечения кожных (келоидные узлы, грубые рубцы на коже, хронические дерматозы, экзема и доброкачественные сосудистые образования) и глазных заболеваний.
Часть II. Аппаратная косметология ФОТОразрушение Световые лучи могут вызвать разрушение тканей несколькими способами. Один из них— воздействие высокоинтенсивным излучением (обычно лазерным). Такое излучение поглощается в поверхностных слоях эпидермиса (на глубине до 50 мкм) молекулами воды. Эпидермис, как известно, содержит мало воды (10-30 %) и поэтому в отличие от большинства других тканей плохо проводит тепло. Из-за низкой теплопроводности эпидермиса происходит значительное нагревание тканей (до 800 °C), приводящее к вскипанию воды и ее быстрому испарению. В замкнутом пространстве возникает не только разрушение плазматических мембран, но и испарение облученных тканей (абляция). Вокруг обуглившейся зоны на глубине 100-200 мкм происходит коагуляция белков. Глубже (на расстоянии 200-500 мкм) наблюдается гиперемия и отек. На 5-е сутки в зоне воздействия формируется богатая кровеносными сосудами грануляци- онная ткань, активизируется пролиферация, и к 15-30 суткам область воздействия полностью эпителизируется. Таким образом, высокоинтенсивное инфракрасное излучение вызывает диссек- цию мягких тканей, а вскипание внутриклеточной воды (абляция поверхностных тканей) — послойное удаление многослойного эпидермиса. Рассекая ткани, луч одновременно стерилизует их и оказывает гемостатическое действие, перекры- вая лимфатические сосуды, но не нарушая архитектонику прилегающих тканей. Основная идея применения высокоинтенсивного излучения состоит в нанесении точечного удара по определенным областям — подлежащим удалению участкам кожи без заметного повреждения окружающих тканей. Благодаря этому данный метод получил название избирательного фототермолиза, или селективной фо- токоагуляции. Обычно для испарения и иссечения тканей используют С02-лазеры, позволяю- щие разрушить участки с самыми разными патологиями кожи, например обычные бородавки, себорейный кератоз, эпидермальные невусы (родимые пятна), свищи, трихоэпителиомы, онихомикоз ногтей. Последствия подобного вмешательства заметны меньше, чем при использовании хирургического скальпеля. В отличие от источников обычного света, свет лазера монохроматичен (т. е. со- стоит из излучения строго одной частоты) и когерентен (т. е. фазы всех колебаний синхронизированы, подобно тому, как в строе марширующих солдат все идут в ногу). Для использования лазерного света в качестве хирургического инструмента («лазер- ный скальпель») наиболее важно то, что пучок лазерного света коллимирован (т. е. обладает малой расходимостью). Это свойство лазерного света придает лазерному лучу, если говорить терминами хирургии, остроту, позволяющую сфокусировать све- товой пучок до диаметра 0,1-0,3 мм. Но главное преимущество лазерного скальпеля по сравнению с обычным заключается в том, что в процессе рассечения происходит закупоривание сосудов диаметром менее 0,5 мм. В результате такое рассечение проис- ходит почти бескровно. Глубина рассечения мягких тканей и кровоостанавливающее 178 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» действие зависят от плотности лазера в пятне и скорости, с которой лазерный луч проводится вдоль линии разреза. Эффекты высокоинтенсивного лазерного света зависят от плотности излучения, т. е. мощности, приходящейся на 1 см2. А именно: • в диапазоне 50-100 Вт/см2 осуществляется рассечение; • в диапазоне 500-850 Вт/см2 происходит испарение мягких тканей; • в диапазоне 50-150 Вт/см2 — коагуляция мягких тканей. Важно отметить, эффект определяется только величиной плотности потока энергии, а не типом лазера. Высокоинтенсивное лазерное излучение используется также для выравнивания не- ровностей рельефа кожи и неоднородностей цвета (лазерный пилинг), для коагуляции поверхностных сосудистых образований кожи в случае телеангиэктазий, паутинных вен нижних конечностей, капиллярных гемангиом на лице (лазерный ангиофото- термолиз), а также для удаления татуировок и пигментных пятен. Разрушающее действие света нашло применение и для удаления лишних волос (фотоэпиляция), о чем мы уже рассказывали (см. ч. I, гл. 5). Выбор длины волны основан на спектральных характеристиках хромофоров-мишеней. Например, для проведения процедур лазер- ного ангиофототермолиза используют лазерные установки, генерирующие излучение с длинами волн в области 480-590 нм (мишень — гемоглобин), для коррекции пиг- ментных нарушений используют длину волны 755 нм (мишень — меланин). Избирательность воздействия лазерного света можно резко увеличить с помощью красителей с высокими коэффициентами поглощения в области испускания лазер- ного света. Этот принцип положен в основу метода фотодинамической терапии и широко используется для лечения поверхностных опухолей кожи. В настоящее время разработаны специальные красители (фотосенсибилизаторы), которые избиратель- но накапливаются в опухолевых клетках и повышают их чувствительность к свету, обеспечивая селективный эффект воздействия лазерного света именно на опухоли. Суть метода состоит в том, что красители, поглощая свет, переходят в возбужденное состояние. В присутствии кислорода возбужденная молекула красителя может пере- дать свою энергию кислороду: молекула кислорода возбуждается (синглетный кисло- род) и становится высокореакционной. Такая активная молекула кислорода атакует фосфолипиды клеточных мембран, запуская процессы перекисного окисления, что приводит к нарушению барьерных свойств мембран и гибели клеток. В фотодинами- ческой терапии используют красный свет (628 и 630 нм), который слабо поглощается обычными компонентами тканей и поэтому проникает сравнительно глубоко (до 1,5 см) в ткани и саму опухоль. Основным побочным эффектом фотодинамической терапии является сохранение фоточувствительности пациентов при системном вве- дении фотосенсибилизатора в течение нескольких дней. Интересно отметить, что история фототерапии с использованием фотосенси- билизаторов насчитывает более 4000 лет. В Древнем Египте и Индии для лечения 179
Часть II. Аппаратная косметология 4,5 — Моноаддукт 3,4 — Моноаддукт И 3 Псорален 2 Рис. П-2-9. Структурные формулы псораленов Поперечная сшивка витилиго использовали экстракты, полученные при кипячении семян амми большой (Ammimajus L.) или псорален лещинолистной (Psoralen corylifolia L.). Экстракты либо наносили на кожу, либо принимали внутрь, после чего больные подвергались действию яркого в этих странах солнца. В1947 году египетский дерматолог Эль Мофти установил, что терапевтический эффект обусловлен присутствием в экстрактах этих растений молекул 8-метоксипсоралена (соединение фурокумаринового ряда), поглощающего свет в области УФА (рис. П-2-9). Около 30 лет назад был разработан терапевтический подход на основе применения псоралена и ультрафиолетового облучения в области А (320-400 нм), получивший на- звание ПУВА-терапии (или в общем случае фотохимиотерапии). Как уже говорилось, попадание в организм человека хромофоров, поглощающих в определенной области спектра, вызывает резкое увеличение фоточувствительности тканей — фотосенси- билизацию. Суть процесса фотосенсибилизации состоит в том, что после поглощения кванта света молекула фотосенсибилизатора переходит в возбужденное состояние и 180 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Электричество и свет: всепроникающие «невидимки» может реагировать с другими молекулами, в том числе кислородом. Таким образом, молекула фотосенсибилизатора играет роль своеобразного запала, который, легко загораясь, своим огнем запускает процесс горения в других субстратах. Достаточно гидрофобная молекула псоралена «прячется» от воды внутри ДНК, в мембранах и гидрофобных полостях белков, где после облучения вступает в соответствующие фотохимические реакции. Вначале исследователи предполагали, что именно взаимо- действие псоралена с ДНК лежит в основе его лечебного действия. В ходе многолетних исследований группы под руководством профессора А.Я. Потапенко (Российский государственный медицинский университет, Москва) было установлено, что ключевую роль в лечебном эффекте ПУВА-терапии играют долгоживущие фотопродукты этого сенсибилизатора. Эти продукты относительно стабильны при отсутствии субстрата, но при столкновении с молекулами субстрата они быстро с ними реагировали. Было по- казано, что продукты фотоокисления псораленов (ФОП) выполняют функцию сигналов, включающих и выключающих звенья иммунной системы, восстанавливая нарушенный при заболеваниях порядок работы этих звеньев. Таким образом, фотохимиотерапия является по своей сути иммунотерапией, осуществляемой долгоживущими продуктами фотоокисления псоралена. Важно отметить, что эти продукты могут быть получены при облучении вне организма и потом уже введены в организм. Сегодня ПУВА-терапия успешно применяется для лечения не только псориаза, но и гнездной плешивости, нейродермита и других заболеваний. Для разрушения клеток бактерий и грибов, обитающих на коже и могущих вызывать воспалительные заболевания кожи, используют коротковолновое УФ-излучение (254-264 нм) обычных бактерицидных ламп. 181
Часть II. Аппаратная косметология Глава 3. Механика красоты и здоровья Воздействие на кожу факторами механической природы используют с давних пор. В культуре каждого народа хранятся и передаются из поколения в поколение знания о приемах и лечебном действии тех или иных видов массажа — как ручного, так и с использованием подручных средств. Звук — это тоже механические колебания, которые распространяются в среде, заполненной веществом (этим звук похож на электромагнитные волны, которые не «стоят на месте», а находятся в постоянном движении). Поэтому в рамках главы, посвященной механическим факторам, мы объединили методы, заключающиеся в механическом давлении на кожу, и звуковые методы воздействия. Механические колебания присутствуют и в самом организме, например, пульсо- вая активность сердца (инфразвуковые частоты) и сосудисто-мышечная активность (звуковые частоты). Возможно, что наше тело само несет в себе аппарат правильной настройки на здоровье, сбои которого можно компенсировать (частично или даже полностью) с помощью вибротерапии. Следуя проверенным временем традициям и используя народный опыт, аппаратная косметология включила в арсенал своих методов ряд лечебных воздействий механической природы. Мы осязаем, значит, мы живем Из всех чувств, с помощью которых организм познает внешний мир, осязание рассматривается как наиболее важное. Аристотель писал, что «без осязания не может существовать животное... Утрата даже одного этого чувства несет смерть». Для млекопитающих, живущих группами, к которым относятся приматы, осязание играет большую роль в социальных контактах. Проявлением этого является гру- минг — характерное поведение млекопитающих и птиц, выражающееся в уходе за 182 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Механика красоты и здоровья наружными покровами и адресованное другой особи. У многих видов груминг служит одним из механизмов поддержания иерархии. Процесс груминга, первоначально связанный с необходимостью удаления из шерсти паразитов, перерос в социальное действие, занимающее у некоторых обезьян до 20 % времени. Такие тактильные взаимодействия имеют выраженный эффект на нейроэндокринную систему, делая спокойным сосуществование относительно агрессивных и возбудимых животных. Человек также часто испытывает чувство удовольствия и комфорта после сеансов массажа. Правда, некоторые антропологи считают, что система болтовни, вырабо- танная людьми, частично замещает тактильные контакты. Тактильные рецепторы млекопитающих подразделяют на быстро и медленно адаптирующиеся (рис. П-3-1). Первые (пачиниевы тельца,тельца Мейснера, чувстви- тельные окончания волосяных фолликулов) реагируют только на прикосновение, но «молчат» при постоянном давлении, а вторые (клетки Меркеля, окончания Руффини, С-механорецепторы) реагируют на смещение кожи и продолжают оставаться актив- ными, когда кожа удерживается в новом положении. Тактильные сигналы поступают в определенные участки коры головного мозга (их называют соматосенсорными), но прежде чем сигналы попадут в место назначения, они проходят первичную обработку в ядрах продолговатого мозга и таламуса. Ответная реакция организма будет зависеть от частоты и силы механического воздействия на кожу. Меняя частоту механических сигналов, можно возбуждать те или иные рецепторы кожи, вызывая соответствующие рефлекторные ответы. Из- бирательное возбуждение механорецепторов кожи (телец Мейснера и свободных нервных окончаний) низкочастотной вибрацией (20-50 Гц) приводит к расширению сосудов мышечного типа, усилению локального кровотока и лимфооттока, активации трофики кожи и снижению мышечного тонуса. Напротив, механические колебания более высокой частоты (100-200 Гц) вызывают поток афферентной импульсации в вышележащие отделы центральной нервной системы от телец Пачини и толстых миелинизированных волокон. Кожа представляет собой своеобразную антенну вегетативной нервной системы. Воздействуя на отдельные участки кожи (в соответствии с зонами Захарьина-Геда), можно влиять на функции внутренних органов, изменяя их функциональную ак- тивность. Клетки тоже «чувствуют» прикосновение Хорошо известно, что механические воздействия вызывают изменения функцио- нальной активности клеток. В экспериментах на культивируемых мышечных клетках, выращенных на эластичном субстрате, было показано увеличение синтеза белков в 183
Часть II. Аппаратная косметология Волос ЭПИДЕРМИС Тельца Руффини (тепло) Свободные нервные окончания (боль) Тельца Краузе (холод) Тельца Мейснера (легкое прикосновение) Адипоциты Тельца Фатера-Пачини (деформация) Свободные нервные / окончания (движение волоса) Нерв Соединительная ткань ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА Рис. П-3-1. Рецепторы кожи Рецепторный аппарат кожи включает: свободные нервные окончания, расположенные в эпи- дермисе или вокруг основания волоса в дермальном слое (регистрируют движение волоса), и инкапсулированные рецепторы (окружены соединительнотканной оболочкой), залегающие на разной глубине в дермальном слое. [Источник: http://www.rusmedserver.ru/med/anatomy/organchuvstv/ll.htmL http://bioll52.nicerweb.com/Locked/media/ch49/mechano.html] ответ на статическое растяжение подложки. Фенотипические изменения растягиваемых миоцитов были очень похожи на те, которые наблюдаются при гипертрофии мышц. Изучение вопроса о том, как механический стимул изменяет активность клетки, привело к открытию ионных каналов на ее плазматической мембране, реагирующих на растяжение или сжатие. Эти каналы называют в литературе механосенситивными. Силы растяжения или сжатия передаются на канал, по-видимому, через цитоскелет, а не через липидную мембрану. Фибробласты кожи имеют механосенситивные ионные каналы, и механические воздействия на кожу могут приводить к стимуляции этих кле- ток, вероятно, за счет поступления небольшого количества ионов кальция, служащих универсальными стимуляторами функциональной активности многих клеток. Известно, что под действием механических сил повышается пролифератив- ная способность фибробластов со средним повышением синтеза ДНК и что при 184 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Механика красоты и здоровья Вид Функция Вид рецепторов рецепторов Функция Свободные окончания, которых ' очень много в коже (170 на 1 см2), воспринимают также и болевые ощущения Тельца Краузе Находятся на поверхности дермы и очень чувствительны к низким темпе- ратурам, поэтому они ощущают холод Тельца Мейснера Чувствительны к легкому при- косновению; многочисленны на подушечках пальцев и на кончике языка. Позволяют определить площадь и протяженность тел Тельца Руффини Залегают на большей глубине, чем тельца Краузе, и чувствительны к по- вышению температуры, поэтому они ощущают тепло. Поскольку они менее многочисленны, ощущение тепла воспринимается медленнее, чем ощу- щение холода. Поэтому легко можно обгореть на солнце, без необходимых мер предосторожности Тельца Фатера- Пачини Расположены в самой глубокой части дермы и чувствительны к деформации кожи, то есть к си- лам, действующим на нее Тельца Меркеля Рецепторные клетки в глубоких слоях эпидермиса кожи млекопитающих животных и человека. Воспринимают осязательные раздражения, возни- кающие при соприкосновении кожи с предметами окружающей среды, и передают их чувствительным клеткам спинномозговых ганглиев. Располага- ются в особо чувствительных участках кожи (например, в губе) и окружены тончайшими окончаниями чувстви- тельных нервов прекращении действия этих сил синтез ДНК прекращается. Механический стресс индуцирует трансформацию фибробласта из состояния покоя в состояние актив- ности, которое характеризуется усиленным синтезом коллагена и ингибированием матричных протеаз (коллагеназы), его разрушающих. Результатом всего этого является увеличение толщины волокон коллагена во внеклеточном пространстве. После прекращения действия на фибробласты уровень коллагеназ повышается, а синтез ДНК падает. Преобразование механических колебаний в тепло возникает в случае распростра- нения неупругих колебаний, энергия которых гасится в тканях, превращаясь в тепло. Повышение температуры в тканях наблюдается в основном при действии ультразвука и приводит к изменению активности ферментов, а также ускорению диффузионных процессов. 185
Часть II. Аппаратная косметология Фильтрация Рис. П-3-2. Силы Старлинга, действующие в капилляре Рк — капиллярное гидростатическое давление, Риж — давление интерстициальной (внутритканевой) жидкости, як — коллоидное осмотическое давление в капилляре, лиж — коллоидное осмотическое давление внутритканевой жидкости. Пунктирные стрелки показывают направление действия сил, толстые стрелки показывают направление движения жидкости Куда уходит отек С помощью механического воздействия на кожу можно менять ее тургор и убирать отеки. Чтобы понять, с чем связаны эти эффекты, вспомним некоторые сведения из гемодинамики. Переход жидкости из капилляра в окружающие ткани зависит от разности между гидростатическим давлением в капилляре (ГД К), под действием которого жидкость как бы проталкивается через стенку капилляра (фильтрация), и осмотическим давлением белков плазмы, называемым также онкотическим давлением (ОДК), удерживающим жидкость в просвете капилляра (гипотеза Старлинга). Этим силам (ГДК и ОДК), дейс- твующим внутри капилляра, противодействуют аналогичные силы гидростатического (ГДТ) и онкотического (ОДТ) давления в тканях (рис. П-3-2). Величина ГДК в сосудах капиллярного типа в разных органах регистрируется в диапазоне 18-40 мм рт. ст., и, как правило, она несколько превосходит ОДК, равное 25 мм рт. ст. ОДТ равно в норме около 7 мм рт. ст., а ГДТ в тканях близко к нулю и составляет около 1 мм рт. ст. Поступление жидкости в ткани (образование тканевой жидкости) определяется фильтрационным давлением (ФД), равным: ФД = (ГДК + ОДТ) - (ГДТ +ОДК). Следует иметь в виду, что ФД возникает потому, что капиллярная мембрана непро- ницаема для белков. Когда концентрация белков с одной стороны высокая, а с дру- гой — низкая, вода перемещается через мембрану, стремясь выровнять концентрации. Большинство ионов не участвует в создании трансмембранных сил, так как мембрана капилляров свободно проницаема для них, и они находятся в равновесии. 186 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Механика красоты и здоровья Для примера подсчитаем ФД на разных концах капилляра — артериальном и венозном, где соответствующие ГДК составляют 30 и 15 мм рт. ст. В этом случае ФД на артериальном конце составит: ФДа = (30 + 7) - (1 + 25) = 37 - 26 = 11 (мм рт. ст.). Иными словами, на этом артериальном конце будет происходить выход жидкости из капилляра в ткань. На венозном конце: ФДв = (15 + 7) - (1 +25) = 22 - 26 = - 4 мм рт. ст. Знак «минус» означает, что на венозном конце будет происходить реабсорбция жидкости из тканей и возврат ее в кровеносное русло. При создании дополнительного давления на ткань (как это происходит при прес- сотерапии), достигающего приблизительно 100 кПа (750 мм рт. ст.), соответствующие ФД станут равными: ФДа = (30 + 7) - (750 + 25) = 37 - 775 = - 738 мм рт. ст. ФДв = (15 + 7) - (750 +25) = 22 - 775 = - 753 мм рт. ст. Это обеспечит сильную реабсорбцию жидкости из тканей и удаление отеков. На- оборот, вакуум-терапия (декомпрессия) усилит фильтрацию, увеличив тургор кожи. Создание дополнительного давления на кожу (прессотерапия) оказывает противоотечное действие благодаря усилению реабсорбции жидкости из тканей в микроциркуляторное русло. Напротив, вакуум-терапия стимулирует выход жид- кости из капилляров в окружающие ткани и повышает тургор кожи. Механические методы в косметологии МЕХАНОтерапия Механические воздействия на кожу, используемые в аппаратной косметологии, могут быть постоянными (их называют обычно механическими напряжениями) и переменными, вызванными механическими колебаниями. В свою очередь, механические напряжения можно разделить на воздействия давлением выше (прессотерапия) и ниже (вакуум-терапия) атмосферного. Методы с использованием механических колебаний (вибротерапия) классифи- цируют по частоте этих колебаний: • вибротерапия низкочастотная (0-40 Гц); • вибротерапия высокочастотная (40-250 Гц); • ультразвуковая терапия (используют преимущественно частоты от 800 до 3000 кГц). 187
Часть II. Аппаратная косметология В основе вибротерапии лежат следующие эффекты: 1) влияние на обмен тканевой жидкости между капиллярами и тканью (постоянные механические воздействия); 2) избирательное возбуждение механорецепторов кожи, сосудов и вегетативных нервных проводников (низкочастотная вибрация), что дает сосудорасширяющий и тонизирующий эффекты, а также стимуляция дермосоматовисцеральных реф- лексов при воздействии на активные зоны кожи (виброакустическая терапия, в которой используют сложномодулированные механические колебания); 3) стимуляция клеток кожи за счет воздействия на механочувствительные ионные каналы этих клеток; 4) тепловой эффект, обусловленный трансформацией поглощенной механической энергии ультразвуковых волн в тепло (этому эффекту придается второстепенное значение). Важно отметить, что каждый из упомянутых эффектов доминирует при том или ином типе механических воздействий. В современной косметологии и медицине часто используют комплексные методы, сочетающие несколько вариантов механических воздействий. Остановимся более подробно на наиболее часто встречающихся меха- нолечебных процедурах, применяемых в современных центрах красоты и здоровья. Аппаратный массаж и прессотерапия (син.: импульсная баротерапия) заключа- ются в периодическом дозированном механическом воздействии на кожу. В случае прессотерапии производят периодическое надавливание на ткани с помощью манжет со сжатым воздухом. Локальное изменение давления на ткани можно модулировать, т. е. изменять в ту или другую сторону направление фильтрации жидкости в соответ- ствии с уравнением Старлинга (см. выше). Период чередования вакуума и компрессии во время прессотерапевтической процедуры составляет от 30 с до 2 мин. Снижение давления в манжетах приводит к расширению сосудов, увеличивая приток крови к коже, подкожной клетчатке и мышцам. Благодаря активизации лимфатической сис- темы прессотерапия способствует выведению из организма излишков жидкости и продуктов метаболизма, а также восстанавливает водный баланс. При этом улучшается венозное кровообращение, активизируются обменные процессы в клетках кожи и жировых клетках. Прессотерапия, применяемая в косметологии, позволяет избавиться от отеков различного происхождения, бороться с целлюлитом и ожирением, устранять дряблость кожи, делая ее упругой и гладкой. Кроме того, прессотерапия, оказывая спазмолитический и сосудорасширяющий эффекты, используется в комплексном ле- чении стойкого мышечного напряжения, а также в целях профилактики варикозного расширения вен, снимая чувство тяжести и усталости ногах. Вибротерапия — дозированное воздействие механическими колебаниями низ- кой частоты (20-200 Гц) и амплитуды на все тело больного или на отдельные его части. Эффекты вибротерапии следующие: усиление кровообращения, стимуляция обменных процессов, улучшение нейротрофических функций, обезболивающее, про- 188 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Механика красоты и здоровья тивовоспалительное и гипосенсибилизирующее действие. Вибротерапию применяют при лечении заболеваний и травм нервной системы (неврит, невралгия, плексит, радикулит) и опорно-двигательного аппарата (ушибы, разрывы связок, нейроцир- куляторная дистония). Вибровакуум-терапия — комплексное воздействие на тело локальной вакуум- декомпрессии (разрежение) и вибрации с целью стимуляции нервных и мышечных волокон. Одним из эффектов подобного воздействия является активация обмена ве- ществ, в том числе жирового (что полезно при лечении целлюлита), также повышается кровоток в подлежащих тканях и улучшается лимфодренаж. Курс вибровакуум-тера- пии способствует усилению метаболизма во всех слоях кожи, что сказывается на ее внешнем виде: повышается ее эластичность и тургор, предотвращается образование морщин. Эндермотерапия — сочетанное воздействие локальной вакуум-декомпрессии и роликового массажа: под действием вакуума кожа приподнимается и образует складку, которая захватывается роллерами и разминается ими. Таким образом, на кожу и подлежащие ткани оказывается как отрицательное (благодаря системе вакуум-декомпрессии), так и положительное (перемещаемые роллеры) давление. Дозированное эндермотерапевтическое воздействие активирует микроциркуля- цию и лимфодренаж, что улучшает трофику кожной ткани и обмен веществ во всех слоях кожи (в том числе липолиз в подкожно-жировой клетчатке). Механическое воздействие также провоцирует выброс клетками факторов роста и медиаторов, опосредующих процессы восстановления межклеточного матрикса дермы. Метод эндермотерапии находит применение при лечении алиментарно-конституциональ- ного ожирения, целлюлита, изменений рельефа кожи (морщины, дряблость, складки, рубцы), а также легких повреждений мышц и сухожилий, восстановления тонуса мышц и тургора кожи. Вибромассажная релаксация — сочетанное воздействие на тело человека низ- кочастотной вибрации и периодического роликового воздействия, способствующее психоэмоциональной и физической релаксации. М ЕХА Н 0 деструкция Механическое разрушение кожи лежит в основе дермабразии — послойной шлифовки кожи абразивными фрезерованными материалами, отделяющими верхние слои ороговевающего эпителия. Чем меньше размер абразивных частиц, тем менее травматична и более эффективна процедура. Современной разновидностью дермаб- разии является микродермабразия, в которой используется микрокристаллический порошок оксида алюминия. Механическое удаление чешуек кожи раскрывает поры 189
Часть II. Аппаратная косметология сальных и потовых желез, при этом рефлекторно стимулируя микроциркуляцию глубоких слоев кожи и дифференцировку базального слоя эпидермиса. Все это де- лает кожу более гладкой за счет уменьшения неровностей рельефа кожи, удаления ороговевших кератиноцитов, повышения упругости кожи. Звуковые методы в косметологии Звук «проникает» в наш организм не только через барабанную перепонку нашего слухового анализатора —уха. Звук представляет собой распространяющиеся вереде (воздухе, воде) механические колебания, которые, достигнув кожи, оказывают на нее определенное воздействие через механорецепторы. ЗВУКОтерапия Виброакустическая терапия — лечебное воздействие сложномодулированными механическими колебаниями. При таком воздействии организм или его отдельные части могут «найти» собственные резонансные частоты, т. е. частоты, имеющие фи- зиологический эффект. Так, низкочастотные колебания избирательно возбуждают механорецепторы кожи (тельца Пачини, Мейснера и свободные нервные окончания) и вегетативные нервные проводники. Среднечастотные колебания воздействуют на сосуды, а высо- кочастотные — на гладкую мускулатуру. Такое частотно-избирательное воздействие рефлекторно вызывает расширение сосудов дермы и активации микроциркуляции, уменьшение отека и увеличение тургора дермы. Предполагается, что виброакус- тические воздействия активизируют венозный и лимфатический оттоки за счет воздействия на клапаны (сосудистые помпы), которые пропускают жидкость лишь в одну сторону. Интересно отметить, что в основу метода дельфинотерапии положена «со- нофоретическая модель», в которой дельфин выступает в качестве природного ультразвукового сонара (т. е. испускает звуковые волны, воздействующие на пациента). Идея использовать виброакустические сигналы дельфинов легла в основу устройства для СПА-бассейнов. Виброакустические сигналы в строго определенном диапазоне (с терапевтически обоснованными частотами и ам- плитудами) записаны на специальные компакт-диски. Динамики-резонаторы жестко крепятся к чаше СПА-бассейна. Колебания передаются в воду и через нее — ко всей поверхности тела человека, блаженствующего в теплой бурлящей ауре гидромассажного бассейна. Включение проигрывателя создает ощущение присутствия в бассейне дельфинов. Как пишут поклонники этого метода, водный виброакустический массаж «наполняет мышцы энергией, кожу делает моложе и эластичней, очищает разум и просветляет душу». 190 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Механика красоты и здоровья Меломассаж (от греч. melos— песнь, мелодия) — скользящий массаж лица и тела звучащими камертонами. При работе на лице используют частоту 128 Гц, соответствующую частоте колебаний мимических мышц лица. При работе на теле обычно используют низкочастотную вибрацию (до 40 Гц), которая возбуждает инкапсулированные механорецепторы, формирующие рефлекторные реакции активации локального крово- и лимфотока (скользящий микропомпаж) и рас- слабляющие напряженные поверхностные мышцы с последующим повышением их тонуса. Меломассаж эффективен для всех состояний, которые сопровождаются отечностью лица и шеи, например, постоперационные отеки или физиологическая отечность вокруг глаз. Ультразвуковая терапия — применение в лечебно-профилактических целях звуковых волн ультравысокой частоты (ультразвук) в диапазоне от 500 до 3000 кГц. Ультразвук способен проникать в кожу, причем глубина проникновения будет зависеть от его частоты: чем выше частота, тем хуже проникновение. Так, ультра- звуковые волны с частотой 800-1000 кГц достигают глубины 8-10 см, а с частотой 2500-3000 кГц — глубины 1-3 см. Ультразвуковые волны, используемые в терапевтических целях, распространяются коническим пучком; пронизанное ими пространство называется звуковым полем. Кожа, как и любая биологическая ткань, — система неоднородная и состоит из разных структур (сред) с различной акустической проводимостью. При переходе ультразву- ка из одной среды в другую наблюдается преломление и/или отражение волн. Так, преломление ультразвуковых лучей происходит на границе сред эпидермис-дерма, подкожная жировая клетчатка-мышцы. Наименьшей поглощающей способностью обладает подкожный жир, наибольшей — мышцы, нервы, костная ткань. Поглощение энергии растет на границе различных тканей. Приведем некоторые интересные цифры. Длина волны при частоте 800 кГц — 2 мм, а соответствующая амплитуда колебаний частиц при интенсивности воздействия 2 Вт/см равна 0,03 мкм. Это значит, что клетка диаметром 30 мкм периодически будет смещаться на 0,001 часть своего диаметра. На каждую клетку будет воздействовать переменное давление 0,17 атмосфер, и клетка при озвучивании ультразвуком будет то растягиваться, то сжиматься с частотой порядка 800 000 раз в секунду. В действии ультразвука на организм проявляются четыре основных фактора: 1) Механический фактор обусловлен переменным акустическим давлением, вы- зывающим чередование сжатия и растягивания. Это механическое действие ультразвука считается первичным, а все остальные эффекты от его воздейс- твия — вторичными. Микровибрация, вызванная в тканях ультразвуком, меняет микроциркуляцию, уменьшает вязкость протоплазмы клеток, разрывает слабые межмолекулярные связи, воздействуя, в частности, на плотную рубцово-во- локнистую ткань, которая всегда выражена при целлюлите III—IV стадий. Под действием ультразвука наблюдается деполимеризация гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфата, что влечет за собой повышение гидратации дермального 191
Часть II. Аппаратная косметология слоя. Отмечено также, что ультразвуковой массаж стимулирует высвобождение гистаминоподобных веществ. 2) Физико-химический фактор проявляется в изменении физико-химических и био- химических процессов. Важным компонентом этого фактора является кавитация. При распространении ультразвука в жидкой среде возникает переменное давле- ние, при этом отрицательное давление может привести к образованию полостей в месте разрежения (кавитация), называемых кавитационными пузырьками. Обычно они образуются в жидкости при наличии в ней мельчайших пузырьков воздуха, которые являются зародышевыми центрами кавитации. В полости возникают пары жидкости и воздуха. В кавитационных пузырьках появляются новые поверхности, а на них в результате больших напряжений — электрические заряды, которые могут способствовать образованию ионов в жидкости. Захлопывание пузырьков сопровождается выделением энергии, повышением температуры. Известно, что в кавитационных пузырьках образуются электрические заряды, которые вызы- вают ионизацию среды. Молекулы воды расщепляются на Н+ и ОН , появляется перекись водорода, что может привести к образованию свободных радикалов и биологически активных веществ, стимуляции окислительно-восстановительных процессов. 3) Тепловой эффект обусловлен превращением механической энергии ультразвуко- вых волн в тепло. Этот эффект может вызвать изменение активности ферментов и приток крови. Тепловой эффект зависит от поглощения ультразвука тканями и не очень велик, так как тепло отводится циркулирующей кровью. Поэтому це- лесообразно применять пульсовую подачу ультразвука, при этом интенсивность ультразвуковой волны повышается, а тепловой эффект будет незначительным за счет отведения тепла циркулирующей кровью. 4) Рефлекторное действие ультразвука проявляется в обезболивающем и седативном эффектах. Особенно хорошо это видно при сегментарном влиянии на определенные зоны по ходу нервов и сосудов. В мышцах под влиянием акустической энергии возникает гиперемия, гипертермия и повышение тонуса. Тонус сосудов при терапев- тическом воздействии повышается. При средней дозе возникает спазм, а высокие дозы ультразвука ведут к параличу сосудодвигательных нервов. У большинства больных после ультразвуковой терапии отмечается расширение капиллярных пе- тель и только у единиц — сужение, что можно считать индивидуальной реакцией на ультразвук. Ультразвук благотворно влияет на кровоснабжение тканей и кожную трофику. Ультразвуковые колебания воздействуют на симпатические нервные окончания потовых желез, стимулируют потоотделение после процедуры. Терапевтическое действие ультразвука проявляется в усилении репаративных процессов в эпидермисе и дерме, а также в анальгезирующем действии. Терапевти- ческие ультразвуковые колебания регулируют тонус мышц, вызывают рефлекторное расширение сосудов, усиление капиллярного кровоснабжения, улучшают венозный отток крови. Отмечено десенсибилизирующее действие ультразвука. 192 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Механика красоты и здоровья В косметологии ультразвук часто используют для улучшения проникновения ак- тивных компонентов косметических средств в кожу, поскольку ультразвук несколько повышает проницаемость рогового слоя. Показаниями к применению ультразвуковой терапии в косметологии являются целлюлит, гиперпигментация, дегенеративно-деструктивные заболевания суставов, последствия травм, воспалительные заболевания кожи и мышц, разглаживание мор- щин, атопический дерматит, трофические язвы. Музыкальная терапия. Стресс — неизбежный спутник человека. Возникающий по разным поводам и в разных ситуациях, он влияет на наш организм, нарушая гар- монию и психоэмоциональный статус. Малоэффективно приводить в порядок кожу и внешний вид человека, в душе которого творится неразбериха. Хороший косметолог — это еще и тонкий психолог. В «лечении» души хороши любые методы, восстанавливающие гармонию и повышающие настроение. Целебная сила звука заключается в благотворном действии на наш внутренний мир: хорошая музыка, звуки природы (пенье птиц, шум воды, шелест листвы) снимают стресс и повышают настро- ение. Часто косметическая процедура сопровождается музыкальным оформлением. В концепции СПА музыка занимает настолько значимое место, что ей уделяют очень большое внимание — вплоть до того, что пишут специальные мелодии, призванные создавать атмосферу отдыха. Как тут не вспомнить выражение «музыка души»! Звуковая деструкция Ультразвуковой пилинг— распространенный метод очищения кожи лица с помощью физических воздействий. Отшелушивание роговых чешуек с поверхности кожи (десквамация) находится под контролем ферментов (в том числе химотрипсина), разрушающих межклеточные связи. В свою очередь, активность химотрипсина зависит от содержания воды, поскольку он способен работать только в жидкой среде. Ясно, что снижение скорости десквамации при постоянном напоре растущих снизу клеток приведет к появлению складок на поверхности кожи, формирующих шероховатый микрорельеф. Одним из способов разорвать связи между роговыми чешуйками и ускорить отшелушивание является воздействие интенсивных ультразвуковых волн, вызывающих вскипание (кавитацию) нанесенной на кожу контактной среды. Это в свою очередь приводит к разрушению десмосом между ороговевшими кератиноци- тами, что ускоряет их отшелушивание. Ультразвук влияет и на дерму, особенно на ее плотные фиброзные структуры, «разрыхляя» и ускоряя их обновление. Эффект лифтинга, наблюдаемый после ультразвуковой процедуры, обусловлен прежде всего повышением гидратации рогового слоя. Ультразвук используют для введения в кожу препаратов, тормозящих рост волос. Обычно требуется проведение несколько процедур, поскольку гель воздейс- 193
Часть II. Аппаратная косметология твует лишь на те фолликулы, которые находятся в активной стадии роста. Этот метод безболезненный (если не считать предварительного ваксинга), но у него есть немало противопоказаний. В частности, активный препарат не умеет отличать зародышевые клетки волос от клеток других тканей и может разрушить окружающие клетки кожи. Температурное воздействие Энергия, как известно, может переходить из одной формы в другую. Тепловая энергия молекул определяется их движением — при повышении скорости повышается температура. В тепловую энергию могут преобразовываться электрические, световые и механические воздействия. Биологический эффект, который это воздействие будет оказывать на организм, часто определяется и тепловой составляющей. Например, многие из упомянутых выше методов эпиляции основаны на локальном нагреве за счет превращения электрической или световой энергии в тепло, которое задерживается в участке воздействия благодаря низкой теплопроводности эпидермиса. Поскольку только тепловым воздействием (прижиганием) трудно создать высокую температуру на маленьком ограниченном участке,тепловые процедуры с широкой аппликацией для разрушения тканей практически не используются. Исключением, пожалуй, является биотермодепиляция — метод сочетанного воздействия инфракрасного (теплового) излучения и ферментных препаратов. При поглощении инфракрасного излучения в поверхностных слоях кожи происходит нагрев, вызывающий расширение протоков волосяных фолликулов. Это обеспечивает хорошее проникновение в фолликул пи- щеварительных ферментов (трипсин, химотрипсин), разрушающих ткани. В косметологии могут использоваться тепло или холод сами по себе, как первич- ные факторы воздействия. Часто тепло сочетают с окклюзией, например, теплые обертывания. Повышение температуры повышает скорость движения молекул, в том числе, облегчает их диффузию из маски (обертывания) в кожу, а окклюзия повыша- ет проницаемость рогового слоя. Поэтому сочетание «тепло + диффузия» гораздо эффективнее, нежели каждая из составляющих в отдельности. Холод также нашел применение в косметической практике. Так, среди методов разру- шения патологической ткани широко используется криодеструкция, в основе которой лежит кратковременное замораживание при сверхнизкой температуре, приводящее к некрозу тканей. Замораживание ткани сопровождается гемостатическим эффектом за счет нарушения микроциркуляции в капиллярах. При криовоздействии патологическая ткань не удаляется, а постепенно некротизуется, причем верхний некротизированный слой выполняет функцию асептической повязки, что обеспечивает полноценное органо- типическое заживление без образования келоидных рубцов и косметических дефектов. Криодеструкция жидким азотом — удобный способ удаления бородавок. Холод используют для облегчения боли, зуда, рассасывания постоперационных гематом. Попеременное воздействие тепло-холод — замечательная «тренировка» сосудов, не только полезная, но и приятная. 194 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии Оксигенотерапия Как клетка расходует кислород Человек может прожить без пищи несколько недель, без воды — несколько дней, а без кислорода — только несколько минут. И все потому, что почти 90 % «жизненной энергии» вырабатывается при непосредственном участии кисло- рода. Процессы биологического окисления занимают центральное место в метаболизме живой клетки. Исходя из структурных, биохимических и функциональных особеннос- тей, все биохимические реакции, протекающие с участием кислорода, можно свести к нескольким основным типам: 1. Митохондриальное окисление (тканевое дыхание) и сопряженный с ним процесс окислительного фосфорилирования — механизм образования и запасания энергии (прежде всего в форме АТФ) в клетке. Это цепь биохимических реакций с участием молекулярного кислорода (конечными продуктами являются вода и углекислый газ), основанная на работе специализированных ферментных редокс-цепей, по которым идет перенос электронов от одного субстрата к другому с запасанием части высвобождающейся энергии в фосфатных связях высокоэнергетических соединений. 2. Реакции оксигеназного типа — механизм защиты от чужеродных соединений и использование кислорода с пластическими целями (т. е. для синтеза необходи- мых клетке веществ). Этот процесс носит название микросомального окисления. Велико значение микросомального окисления в метаболизме лекарственных веществ и ряда токсичных соединений. Оксигеназная цепь — универсальная биологическая система окисления неполярных соединений любого происхожде- ния — как эндогенного, так и ксенобиотиков. В результате гидроксилирования 195
Часть II. Аппаратная косметология вещество становится более полярным и лучше растворяется в воде, что облегчает его дальнейшие превращения и вывод из организма. 3. Оксидазные реакции, связанные с генерацией активных форм кислорода (АФК) (рис. П-4-1). Основное количество потребляемого человеком молекулярного кислорода (95-98 %) расходуется на выработку энергии и окислительный катаболизм субстра- тов, причем митохондриальное и микросомальное окисление выступают в качестве главных конкурентов за кислород. В нормальных условиях 2-5 % 02 переходит в активные формы кислорода (АФК) и затем частично используется для оксидативной модификации макромолекул. Понятие АФК объединяет широкий класс кислородных соединений радикальной и нерадикальной природы. На протяжении длительного времени в биологической и особенно медицинской литературе основной акцент делали на вредных эффектах АФК. Эти эффекты реально существуют, но биологическое значение АФК ими не ог- раничивается. Сегодня уже нет сомнений в том, что процесс генерации АФК является неотъемлемым звеном, обеспечивающим жизнедеятельность организма. Например, без АФК невозможен синтез эйкозаноидов* — промежуточными метаболитами этих соединений являются пероксиды. АФК необходимы для развития иммунного ответа на внедрение повреждающего агента: иммунные клетки (нейтрофилы и макрофаги) «бомбардируют» микроорганизмы, используя в качестве снарядов АФК, которые пов- реждают их мембраны путем оксидативной модификации молекул, их составляющих. Подобным образом макрофаги разрушают и поврежденные, старые или иммунологи- чески несовместимые клетки, а также способствуют уничтожению злокачественных клеток и клеток, пораженных вирусами. Не так давно были обнаружены новые функции АФК — регуляторные. Оказалось, что АФК принимают непосредственное участие в формировании разнообразных физиологических ответов клеток. Какой конкретно будет реакция клетки — вступит ли она в митотический цикл, пойдет ли в сторону дифференцировки, или же в ней активируются гены, запускающие процесс апоптоза, — напрямую зависит от фоно- вого уровня АФК. Реакции с участием АФК играют фундаментальную роль в организации сложнейшей паутины химических процессов, которые в совокупности отвечают понятию «живой организм». Токсические эффекты АФК (повреждение биологически важных соединений — нуклеиновых кислот, белков, липидов) возникают при концентрациях, значительно * Эйкозаноиды — группа биологически активных соединений липидной природы, образующихся из общего предшественника — арахидоновой кислоты. В свою очередь, арахидоновая кислота относится к классу ненасыщенных жирных кислот и синтезируется из другой жирной кислоты — линолевой, поступающей в организм человека с пищей. К эйкозаноидам относятся простагландины (участвуют в регуляции кровяного давления, сокращениях матки и ряде других физиологических процессов), тромбоксаны (участвуют в свертывании крови),лейкотриены (играют важную роль в воспалительных процессах и аллергических реакциях). — Прим, редактора 196 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии КЛЕТКИ Рис. II-4-1. Образование активных форм кислорода (АФК), оксидативная модификация молекул (красные стрелки) и реакции антиоксидантной защиты (синие стрелки) Обозначения: СОД — супероксиддисмутаза, ГПО — селеновая глутатион пероксидаза, ГТ — глутатион- трансфераза, ФАДГ— формальдегиддегидрогеназа; числа в скобках— линии ферментативной защиты; ROOH — органические гидропероксиды, R(0) — другие продукты оксидативной модифика- ции (4-гидроксиноненаль и др.), HR(O)SG — их конъюгаты с глутатионом [Источник: Кулинский В. И. Активные формы кислорода и оксидативная модификация макромолекул: польза, вред и защита, http://www.redox.ru/science/public/] превышающих регуляторные. В организме действует четко скоординированная и многоуровневая антиоксидантная система, призванная контролировать уровень АФК. При сбое в работе этой системы по той или иной причине процессы генерации АФК выходят из-под контроля и развивается окислительный стресс. Чрезмерному накоплению АФК способствуют такие факторы, как избыток молекулярного кислорода, вводимого в организм под повышенным давлением (длительная гипероксигенация), острые воспалительные процессы, ионизирующее и ультрафиолетовое излучения, переедание, курение, высокие дозы витамина A, D и некоторые ксенобиотики. Интересно, что избыточная генерация АФК происходит и при гипоксии в связи с незавершенностью окислительно-восстановительных процессов из-за накопления промежуточных активных радикалов. 197
Часть II. Аппаратная косметология Гипоксия Гипоксия (hypoxia; греч. hypo- + лат. oxy [gem’um] кислород; син.: кислородное голодание, кислородная недостаточность) — патологический процесс, возникающий при недостаточном снабжении тканей организма кислородом или при нарушении утилизации кислорода в процессе биологического окисления. Экзогенная гипоксия развивается вследствие понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе. Яркий пример экзогенной гипоксии — кисло- родное голодание, возникающее при подъеме на высоту. Этот вид гипоксии часто наблюдается у жителей мегаполисов, где уровень кислорода в окружающем воздухе значительно снижен вследствие его загрязнения, а также в замкнутых, переполненных, плохо проветриваемых пространствах (коими являются многие офисные и учебные помещения). Патогенетической основой экзогенной гипоксии является артериальная гипоксемия — уменьшение напряжения кислорода в плазме артериальной крови, приводящее к недостаточному насыщению гемоглобина кислородом и снижению его содержания в крови. Дополнительное отрицательное влияние на организм может оказывать также гипокапния, нередко развивающаяся в результате компенсаторной гипервентиляции легких и приводящая к ухудшению кровоснабжения головного мозга, сердца, нарушениям электролитного баланса и алкалозу. Эндогенная гипоксия — это результат патологических процессов, нарушающих снабжение тканей кислородом при нормальном его содержании в окружающей среде. В зависимости от причины выделяют следующие виды эндогенной гипоксии: • Дыхательная (респираторная) гипоксия возникает в результате недостаточности газообмена в легких, например при бронхообструктивных заболеваниях. • Сердечно-сосудистая (циркуляторная) гипоксия развивается при нарушениях кровообращения, приводящих к недостаточному кровоснабжению органов и тканей. Циркуляторная гипоксия возникает также в связи с первичными рас- стройствами микроциркуляции (при недостаточном притоке крови к отдельному участку ткани или затруднении оттока крови) и в этом случае имеет локальный характер. Пример патологического процесса, развивающегося вследствие цир- куляторной гипоксии, — фибросклеротическая панникулопатия, известная как узловая форма целлюлита. • Кровяная гипоксия возникает в результате уменьшения кислородной емкости крови при анемии и при нарушении способности гемоглобина связывать, транс- портировать и отдавать тканям кислород. • Тканевая гипоксия развивается вследствие нарушения способности клеток по- глощать кислород или в связи с уменьшением эффективности биологического окисления в результате разобщения процессов окисления и фосфорилирования. Утилизацию кислорода тормозят различные ингибиторы окислительных фермен- тов, например сульфиды, тяжелые металлы, барбитураты, некоторые антибиотики и др. Причиной тканевой гипоксии может быть нарушение синтеза дыхательных ферментов при витаминной недостаточности, голодании, а также повреждение 198 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии Таблица П-4-1. Признаки хронической гипоксии Общие признаки Внешние признаки (оценка состояния кожи) • Плохой сон • Слабость • Снижение памяти • Головные боли • Частые инфекции • Депрессивное состояние • Снижение способности к обучению • Бледность («нездоровый» цвет кожи) • Хронические рецидивирующие высыпания • Замедление репаративных процессов в коже • Неадекватный (слабый) ответ на проводимые манипуляции — пилинг, физиотерапевтические процедуры и т. д. мембран митохондрий и других биологических структур при хронических инфек- ционных заболеваниях, перегревании. Экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о том, что хро- ническая гипоксия (таблица П-4-1), являющаяся основным синдромом большинства заболеваний, оказывает влияние на системы, ответственные за транспорт кислорода и иммунитет, на гладкие мышцы сосудов, понижая их возбудимость, на кислородные параметры крови, ее кислотно-основное состояние, на структуру и функцию печени и других органов. Оксигенация — насыщение организма кислородом Цепочка, по которой кислород поступает к клеткам, известна: через альвеолярные стенки легких кислород проникает в кровь, соединяется с гемоглобином и в таком виде разносится по организму. В капиллярах происходит «отщепление» кислорода от своего переносчика, кислород поступает в межклеточную среду и затем проходит через клеточную мембрану внутрь клетки. На каждом этапе этой цепочки возможны проблемы, которые в конце концов приведут к тому, что клетка — конечный пункт назначения для кислорода — получит его меньше, чем ей необходимо. В некоторых ситуациях решением проблемы может быть увеличение подачи кис- лорода в организм. Методы, с помощью которых это становится возможным, называют оксигенирующими. В клинике используют две «формы» оксигенации — гипербари- ческую и нормобарическую. Гипербарическая оксигенация — лечение сжатым кислородом с парциальным давлением более 0,1 МПа в специальных барокамерах. Этот вид антигипоксической терапии компенсирует любую форму гипоксии и создает резерв кислорода в орга- низме, обеспечивая метаболические потребности тканей в кислороде. По причине широкого спектра противопоказаний и ограничений (в том числе связанных с проти- вопожарной безопасностью) гипербарическая оксигенация проводится специально подготовленным медперсоналом, допущенным к работе с лечебными гипербари- 199
Часть П. Аппаратная косметология ческими системами. Метод применяется исключительно в лечебных учреждениях и практически не используется в эстетической медицине и косметологии. Нормобарическая оксигенация — лечебное применение газовых смесей с повы- шенным содержанием кислорода при нормальном атмосферном давлении. Практи- чески не имеющий противопоказаний, этот метод широко применяется в СПА-салонах, салонах красоты и лечебно-оздоровительных центрах. Источниками кислорода при нормобарической оксигенации могут быть: • Цилиндры со сжатым газом: в косметологических центрах обычно используют не- большие алюминиевые цилиндры, которые удобно переносить; большие стационар- ные цилиндры используют реже. Недостаток цилиндров — пожароопасность. • Цилиндры с жидким кислородом: используются для переносной кислородотерапии, однако в косметологических центрах применяются редко по причине крайне вы- сокой пожароопасности и ряда технических неудобств (например, пустой цилиндр уже нельзя снова заполнить, и его приходится менять). • Концентраторы кислорода — аппарат, который позволяет получать кислород из атмосферного воздуха. Принцип работы концентратора заключается в разделе- нии газов. В процессе используется синтетический цеолит (порошок пористой структуры), который при высоком давлении притягивает к себе азот и примеси, пропуская только кислород. В результате этого концентрация кислорода на выходе воздушного потока из аппарата существенно возрастает. Процентное содержа- ние кислорода при потоке в пределах 0,5-5 л/мин может составлять 90-95 %. Подобные системы находят все более широкое применение в последнее время благодаря двум основным преимуществам: отсутствию необходимости доставки кислорода от источника и высокая техническая надежность аппаратуры. Кроме того, концентратор кислорода мобилен, несложен и безопасен в эксплуатации. • Кислородообогатительные системы — разновидность кондиционеров с возможнос- тью насыщения подаваемого воздуха кислородом. Эта аппаратура также работает на принципе фильтрации воздуха, забираемого из окружающей среды. Встроенная кис- лородообогащающая мембрана из специальной пленки активно пропускает кислород и азот и очищает воздух от остальных примесей. При этом скорость прохождения кислорода через мембрану примерно в 2,5 раза больше, чем у азота. Благодаря этому концентрация кислорода в помещении достигает необходимых величин (порядка 21 %). Главный недостаток таких систем — невысокая выходная концентрация кислорода, что не позволяет использовать эти системы в лечебных целях. Варианты подачи кислорода в организм Общая оксигенация организма раньше использовалась исключительно в лечебных целях. Сегодня оздоровительные и укрепляющие «кислородные» процедуры все шире предлагаются в СПА-центрах и косметологических клиниках. При общей оксигенации кислород может подаваться в организм разными путями: 200 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии • Ингаляционный метод (через дыхательные пути) Ингаляцию кислорода можно осуществлять через носовые канюли, лицевую (но- соротовую) маску и путем струйной подачи кислорода в ротоносовую область. К преимуществам носовой канюли следует отнести минимальный дискомфорт, возможность говорить, кашлять, пить и есть во время процедуры. Недостаток — невозможность повысить концентрацию вдыхаемого кислорода более 40 % (ка- нюли не закрывают полностью носовые ходы, и пациент дышит как окружающим воздухом, так и кислородом) и высыхание слизистой носовой полости, если не применяется специальный режим увлажнения. Лицевая маска дает более высокую концентрацию кислорода и обеспечивает лучшее увлажнение дыхательной смеси, но создает некоторый дискомфорт и ограничения (например, невозможность осуществления косметических процедур на лице). Струйная подача кислорода в ротоносовую область, незначительно повышая концентрацию кислорода во вды- хаемом воздухе, обеспечивает максимальный комфорт пациента и незаменима в программах релаксации. При проведении СПА-процедур ингаляции кислорода часто сочетают с ингаляционной ароматерапией. • Альфа-капсулы Альфа-капсулы — комплексные оздоровительно-реабилитационные установки, сочетающие в себе ряд физиотерпевтических воздействий (тепло, свет, вибрация и т. д.). Кислород поступает в капсулу при нормальном атмосферном давлении, что является большим преимуществом по сравнению с барокамерой. Кроме того, при проведении процедуры в капсуле есть возможность использования наружных косметических средств в виде масок, масел, жидкостей (концентратов и сыворо- ток), кремов. Разработаны альфа-капсулы с возможностью сочетания окситерапии посредством всех вышеуказанных способов подачи кислорода с термотерапией (общей (сухожаровая баня) или локальной, за счет подогрева ложа). Данный метод получил название системной оксигипертермии. Оксигипертермия способствует быстрому проникновению кислорода высокой кон- центрации в глубокие слои кожи, лимфатическую и кровеносную системы, а также проникновению в кожу активных веществ косметических средств. При оксигипер- термии ускоряется циркуляция крови, обогащенной кислородом, что способствует более выраженной детоксикации,улучшению процессов регенерации всех органов и систем организма. Системная оксигипертермия стала ядром новой технологии реабилитации больных алкоголизмом и наркоманией, разработанной Институтом реабилитации ФГУ ННЦ наркологии совместно с НИИ нормальной физиологии. Оксигипертермия в комплексе с другими физиотерапевтическими воздействиями (вибро-, арома-, мелотерапией) применяется и при лечении ожирения. Причем снижение веса происходит в большей степени за счет расходования жировой ткани с сохранением мышечной. Потеря веса сопровождается оптимизацией тонуса и реактивности автономных регуляторных систем организма, психоэмоционального и биохимического статуса. 201
Часть II. Аппаратная косметология • Энтеральная оксигенация (кислородные коктейли) Энтеральная оксигенация имеет наибольшее значение для улучшения функций пече- ни, так как всасывающийся в пищеварительном тракте кислород оксигенирует кровь воротной вены. Попадание в желудок кислородного коктейля активизирует моторные, ферментативные и секреторные функции желудочно-кишечного тракта, нормализует его микрофлору, улучшает пищеварительный процесс, ускоряет расщепление пита- тельных веществ. Есть мнение, что за счет рефлекторного сужения сосудов всасывание кислорода ухудшается, и необходимого эффекта не наблюдается. Чаще всего кисло- родообогащенные смеси готовят на основе растительных экстрактов и витаминных концентратов для достижения дополнительного оздоравливающего эффекта. • Кислородные ванны При приготовлении кислородных ванн используют метод физического насыщения пресной воды кислородом. Однако растворенный в воде кислород проникает через неповрежденную кожу в очень незначительных количествах. Поэтому, находясь в ванне, он оказывает в основном мягкое раздражающее действие на перифе- рические рецепторы. Обладая плохой растворимостью в воде, кислород быстро покидает раствор, в результате чего на какой-то период над поверхностью ванны создается его повышенная концентрация, и кислород поступает в организм уже ингаляционным путем. К методам локальной оксигенации (местное насыщение кожи кислородом) относит- ся кислородная мезотерапия (оксимезотерапия). Этот метод появился не так давно, но стремительно завоевывает популярность (см. далее Кислородная мезотерапия: желаемое vs. действительное). В ряду кислородных методов аппаратной космето- логии особняком стоит озонотерапия, в которой используют озон — трехатомную модификацию кислорода (03) (см. далее Озонотерапия). Биоэффекты оксигенотерапии Хотя точные механизмы терапевтического воздействия кислородного лечения еще полностью не изучены, клинические и экспериментальные данные позволяют с уверенностью говорить о его заместительном, рефлекторном, седативном, антиток- сическом характере. Под влиянием общей оксигенотерапии увеличивается насыщенность артериаль- ной крови кислородом, уменьшаются частота дыхания, количество недоокисленных продуктов обмена (лактата, мочевины и др.). Кроме того, через систему центральных и периферических механизмов нейрогуморальной регуляции осуществляется влия- ние кислорода на метаболическую активность клеток разных органов, устраняется метаболический ацидоз в крови, нормализуется содержание биологически активных веществ (гистамина и других аминов). Оксигенотерапия способствует уменьшению 202 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии Таблица II-4-2. Лечебные эффекты и области применения оксигенотерапии Лечебные эффекты • Метаболический (усиливает репаративную регенерацию) • Детоксикационный • Устранение тканевой гипоксии • Бактерицидный • Иммуностимулирующий • Воздействие на эмоциональную сферу (улучшение настроения, повышение концентрации внимания, снижение эмоционального напряжения) • Нормализация сна Общие показания Показания в косметологии и эстетической медицине • Эндо- и экзотоксические состояния (острые и хро- нические), программы детоксикации • Хронический стресс и состояние после перенесенного острого стресса • Кожные заболевания (псориаз, неинфекционные дерма- титы) • Длительно незаживающие раны, трофические язвы • Головные боли • Нарушения сна • Бронхолегочные заболевания с признаками дыхательной недостаточности • Мышечное утомление, развившееся вследствие интен- сивных физических нагрузок • Снижение уровня общей резистентности и иммуноре- активности организма (частые острые респираторные заболевания, вялотекущие хронические инфекционные заболевания, длительный постельный режим, поздний период послеоперационной реабилитации) • Беременность • Косметическая коррекция про- явлений фото- и биостарения (морщины, снижение тургора и тонуса кожи, гиперпигментации, гиперкератоз) • Восстановление кожи после пилин- га, дермабразии, лазерной шли- фовки, пластических операций • Восстановление кожи у куриль- щиков • Уход за кожей в период беремен- ности • Лишний вес и алиментарное ожирение • Длительные редуцированные дие- ты (особенно для лиц с повышен- ными физическими нагрузками) • Целлюлит • Стрии, рубцы отека тканей, активации трофических и регенеративных процессов в мышцах кожи, костях, периферических нервах. В ходе сеанса ингаляционной оксигенотерапии повышается парциальное дав- ление кислорода в альвеолярном воздухе, крови и тканях, ликвидируется дефицит кислорода в организме, нормализуются тканевые окислительно-восстановительные процессы, нарастает активность утилизации кислорода тканями, ускоряется ресинтез энергетически активных фосфорных соединений, повышается легочный газообмен, сократительная активность дыхательной мускулатуры грудной клетки и диафрагмы. Под влиянием оксигенотерапии нормализуется сон: он становится более глубоким и продолжительным, уменьшается период засыпания и двигательной активности. Усиление охранительного торможения улучшает функциональное состояние ЦНС. В таблице П-4-2 суммированы основные клинические эффекты и области приме- нения оксигенотерапии. 203
Часть II. Аппаратная косметология Кислородная мезотерапия: желаемое vs действительное К вопросу о названии «Кислородная мезотерапия» — относительно новая методика в косметологии. Ее также называют «мезотерапией без игл». Несмотря на привлекательное звучание, словосочетание «кислородная мезотерапия» не лишено противоречий. Прежде всего, стоит разобраться, насколько уместно в данном случае использовать слово «мезотерапия». Мезотерапия, согласно классическому определению (см. ч. III, гл. 3), — это воздействие на ткани — производные мезенхимы. В коже мишенями для мезотерапевтического воздействия являются дерма и гиподерма, куда вещества доставляют путем внутри- или подкожных инъекций. В отличие от традиционного для мезотерапии инъекционного введения препарата, «кислородная мезотерапия» заключается в точечном воздействии на кожу высокоскоростной струей чистого кис- лорода («кислородная игла»). Правда, в этом случае струя кислорода не протыкает роговой слой, а значит, проблема направленной доставки веществ если и решается, то иным образом. Другое ключевое слово— «кислородный»— отражает, очевидно, то, что в качестве подаваемого под сильным напором газа используется молекулярный кислород. Здесь вспоминается еще одно распространенное в косметологии сло- восочетание — «кислородная терапия», или оксигенотерапия. Оксигенотерапия может быть общей, когда воздействие идет на весь организм путем насыщения крови кислородом, и местной, когда кислородом насыщается кожа (гипероксиге- нация кожи). Вопрос о том, насколько целесообразно повышать в коже уровень кислорода выше естественного, мы поднимем далее. А пока признаем, что полной ясности того, что же происходит с кожей на молекулярном и клеточном уровнях после воздействия «кислородной иглы», нет. В рекламных материалах и популярных статьях, пропагандирующих данный метод, можно встретить самые разнообразные высказывания, которые еще больше запутывают специалиста. Приходится признать, что подавляющее большинство подобных материалов носит спекулятивный характер и основано на неграмотных переводах рекламных слоганов и инструкций. Такие фразы, как «введение мезотерапевтических коктейлей в глубинные слои дермы посредством давления в 2 атмосферы чистого кислорода» или «предоставляет клет- кам оптимальный режим концентрацией чистого кислорода», навсегда сохранятся в юмористических анналах косметологии. Подобные высказывания не могут не настораживать вдумчивых специалистов, которые стремятся разобраться в методе, прежде чем брать его на вооружение. К сожалению, до настоящего времени систематических исследований действия «кислородной мезотерапии» не проводили, поэтому какой-либо статистики нет. Существует лишь положительный опыт косметологов, использующих этот метод в течение определенного времени. 204 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии В этой главе отражено наше понимание проблемы «кислородной мезотерапии», которое сложилось при чтении научной литературы, анализе собственных наблюдений и обобщении практического опыта наших коллег. Факты и гипотезы Кислород и проницаемость кожи Роговой слой не является преградой для молекул кислорода, которые свободно проходят сквозь него. Скорость пассивной диффузии кислорода через роговой слой пропорциональна концентрации кислорода в воздухе (в среднем содержание кисло- рода в атмосфере составляет порядка 20 %) и направлена в ту сторону, где кислорода меньше (то есть снаружи внутрь). Экспериментально было замечено, что обработка кожи «кислородной струей» повышает проницаемость рогового слоя. Это наблюдение послужило основанием использовать данный метод для облегчения проникновения в кожу некоторых ве- ществ (в том числе ряда компонентов косметических препаратов). Прямых данных, проясняющих механизм этого явления, пока недостаточно. И все же мы можем вы- двинуть несколько предположений, которые, хотя и не имеют экспериментального подтверждения на сегодняшний день, не противоречат известным научным фактам. Целенаправленный поиск современных научных публикаций, посвященных воп- росам проницаемости кожи для газов и газообмену в коже, показал, что подобных работ на самом деле не так много. А в косметической прессе заслуживающие доверия материалы вообще не встречаются. В ряде «косметических» статей и выступлений нам попадались рассуждения на тему того, что молекулярный кислород якобы является трансдермальным переносчиком, другими словами, способен «тянуть» за собой другие вещества через роговой слой. Это не более чем красивая картинка, которая рисуется в маркетинговых целях и рассчитана на тех, кто далек от химии и биологии. Трансдермальным переносчиком называют вещества или транспортные системы, которые каким-либо образом связывают переносимое соединение и обра- зуют с ним временный комплекс. Комплекс «носитель-вещество», преодолев роговой слой и достигнув нижележащих слоев эпидермиса, распадается на составные части. Силы, стабилизирующие комплекс «носитель-вещество», могут быть разные — это ионные взаимодействия, адсорбция (вещество адсорбируется на поверхности носи- теля) или абсорбция (вещество проникает внутрь пористого носителя), заключение вещества в капсульную оболочку (например, в роли носителя выступают липосомы, внутри которых — переносимое соединение). Ни под один из вышеперечисленных вариантов трансдермального носителя молекула кислорода не подходит, в том числе она не образует ионных взаимодействий с другими веществами. Поэтому рассмат- ривать кислород в качестве истинного трансдермального носителя некорректно, и объяснение повышению проницаемости барьера под действием «кислородной иглы» следует искать иное. 205
Часть II. Аппаратная косметология Что же касается изменения проницаемости рогового слоя в месте «укола», то одной из причин этого могут быть локальные изменения в структуре рогового слоя в результате физического воздействия (тонкая газовая струя с высоким напором). Если на коже имеется повреждение и роговой слой на данном участке частично дезорганизован, то результативность воздействия с помощью подобной струи повышается многократно — хотя бы потому, что на данном участке происходит еще большее разрушение рогового слоя. В бреши, образовавшиеся в результате этого разрушения, устремляются вещества, нанесенные на кожу в составе кос- метического средства, в том числе и те, у которых нет шанса прорваться через неповрежденный барьер. Поскольку струя тонкая и одновременно очень сильная, то образование брешей происходит локально без повреждения соседних участков кожи. Напротив, в случае нормального барьера обработка кислородной струей вряд ли нарушит его целостность (скорость потока сопоставима со скоростью ветра, пусть даже сильного, но на то нам и дана кожа, чтобы противостоять по- добным воздействиям!). Теоретически изменение проницаемости рогового слоя под действием тонкой и сильной струи чистого кислорода помимо физического разрушения может проис- ходить и в результате повышенного окисления липидов. Экспериментально было показано, что изменение вязкости липидных пластов рогового слоя из-за окисления приводит к нарушению их целостности и образованию пор, что также является при- чиной снижения барьерных свойств рогового слоя и повышения его проницаемости. Поскольку окислительному стрессу кожа подвергается точечно и на ограниченном участке, то дефекты быстро восстанавливаются. Более того, локальный стресс служит дополнительным стимулом для пробуждения восстановительных сил кожи и запуска- ет метаболические процессы (на которые требуется энергия в форме АТФ, а значит, происходит активация клеточного дыхания). Следует также учесть, что из-за ограничения диффузии распределение кислорода в эпидермисе неравномерно и снижается по направлению вглубь. Соответственно, базальные кератиноциты и клетки гранулярного слоя находятся в разных «кислород- ных» условиях, а это значит, что если поставить цель повысить уровень кислорода вблизи базальной мембраны, необходимо затратить больше времени и — что также важно — создать гипероксигенацию сразу на обширном участке. Подобные рас- суждения (пока только теоретические) приводят к мысли, что кислородная маска, одновременно закрывающая большую площадь, возможно, окажется эффективнее инъектора, работающего локально. Редокс-статус и кислородная терапия кожи Мембрана, окружающая клетку, и липидный барьер рогового слоя — структуры, близкие по строению и составу (в их основе — классический липидный бислой, по- строенный полярными липидами). Отличие заключается в том, что клетка окружена одной мембраной, а липидный барьер состоит из нескольких мембран, расположен- ных параллельно друг другу. Однако многослойность липидного барьера не мешает 206 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
I Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии I кислороду свободно проходить через него — так же, как он свободно проходит через 1 однослойную клеточную мембрану. Практически 5-кратное увеличение парциального давления кислорода вблизи поверхности кожи, которое создает «кислородная игла», приводит к повышению его концентрации в эпидермисе, особенно в верхних слоях. И если для мертвых корнео- цитов подобные изменения в окружающей среде могут остаться незамеченными, то для живых клеток эпидермиса это может оказаться довольно существенным. 1 Увеличение концентрации кислорода в межклеточном пространстве эпидермиса приводит к повышению его концентрации внутри живых клеток и сказывается на балансе окислительно-восстановительных процессов, т. е. на редокс-потенциале. Жизнь клеток в водной среде зависит не только от кислотно-щелочного баланса (показатель pH), но и от окислительно-восстановительного потенциала, или ре- докс-потенциала (от англ, reduction — восстановление и oxidation — окисление). Редокс-потенциал стимулирует или тормозит жизнь и развитие живых клеток. Восстановлением будет процесс выделения кислорода или поглощение водорода, окислением — процесс поглощения кислорода. Наибольшей окислительной спо- • собностью обладает кислород, наименьшей — водород. Между ними располагаются и другие вещества, присутствующие в водной среде и менее интенсивно выпол- няющие функцию либо окислителей, либо восстановителей. Кислотно-щелочной баланс и редокс-потенциал тесно связаны: чем в среде больше кислорода, тем ниже pH (т. е. происходит закисление среды). В свою очередь, показатель pH влияет на редокс-потенциал среды. Клеточный ответ на сдвиг редокс-потенциала сложен и многогранен и во многом зависит от типа клеток (рис. П-4-2). Не исключено также, что адсорбция кислорода . у поверхности мембраны повлияет на двойной электрический слой и мембранный потенциал. Это вызовет изменение проницаемости мембраны для заряженных частиц и сильно поляризованных соединений, что, в свою очередь, скажется на функциониро- вании клетки. Наиболее чувствительными к изменению редокс-потенциала являются нейроны головного мозга. Кератиноциты, напротив, относятся к наиболее редокс-ус- тойчивым клеткам. И это вполне объяснимо, ведь кератиноциты живут в пограничных условиях, в которых доступ кислорода из воздуха практически не ограничен. Чтобы 1 эффективно противостоять угрозе постоянного окисления, кожа должна обладать мощной системой защиты. Защита клеток от разрушающего действия окислителей происходит на разных уровнях и с участием многих соединений и ферментных сис- тем. В качестве иллюстрации приводим защитные механизмы клеточной мембраны । (рис. П-4-3). Регуляция редокс-статуса клетки происходит и на уровне генетического аппарата — этот аспект жизнедеятельности клеток сегодня изучается очень активно, хотя «белых пятен» еще много. 207
Часть II. Аппаратная косметология ПОВЫШЕНИЕ ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КИСЛОРОДА У ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ Увеличение содержа- ния кислорода в меж- клеточном пространс- тве эпидермиса Сдвиг внеклеточного редокс-потенциала Изменение активности межклеточных фер- ментов Увеличение содержа- ния кислорода в клет- ках эпидермиса Сдвиг внутриклеточно- го редокс-потенциала Изменение активнос- ти внутриклеточных ферментов, транскрип- ционных механизмов, процессов синтеза и распада и проч. Рис. П-4-2. Повышение парциального давления кислорода у поверхности кожи приводит к сдвигу редокс-потенциала эпидермиса (как внутри-, так и внеклеточного) Антиоксидантная защита в водной среде Аскорбат 4 Свободный радикал аскорбата Вне клетки XI UX 1 Г А. 1—U Антиоксидантная защита в липидной среде ^коферол^^ Токоферол Перенос электронов через мембрану CoQ- СоО Внутри клетки (цитоплазма) Цитохром Ь5-редуктаза НАД H + H НАД НАД(Ф) H + H* НАДФ Клеточный метаболизм Рис. П-4-3. Окислительный стресс и клеточная мембрана Клеточная мембрана — это барьер, отделяющий клетку от окружающей среды. Уникальная по своей локализации и структуре, клеточная мембрана защищает клетку и сохраняет ее целостность. Кле- точная мембрана первой принимает на себя «удар» внеклеточных окислителей, поэтому состояние ее антиоксидантной системы защиты очень важно для жизни клетки. Эта система включает ряд соединений, восстанавливающих друг друга и поддерживающих себя в «постоянной готовности» [Источник: Rafael de Cabo. Aging, Metabolism, and Nutrition Unit (Laboratory of Experimental Geronto- logy, National Institute of Health) http://www.grc.nia.nih.gov/branches/leg/amnu.htm] 208 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии Предположим, что нам все-таки удалось повысить концентрацию молекулярного кислорода в эпидермисе на более-менее длительное время. И это даже повлияло на скорость протекания в нем окислительно-восстановительных реакций. Тогда сразу возникает вопрос, какие именно реакции запускаются и к чему это может привести. Действительно, как можно оценить степень готовности клетки (ткани) к «приему» дополнительной порции окислителя, коим является кислород? Нужно ли ставить кожу в условия окислительного стресса или в качестве стимулирующего воздейс- твия выбрать что-то иное? Где та грань, за которой антиоксидантная система кожи становится бессильной, и окислительные процессы вырываются из-под ее контроля? И наконец, как избежать возможных побочных реакций и «поймать» положительный эффект, который вызовет сдвиг редокс-потенциала в эпидермисе? Чтобы ответить на все эти вопросы (и многие другие, которые неизбежно появятся по мере изучения), необходимо провести большое число самых разных эксперимен- тов. О некоторых исследованиях рассказывалось в статье Е. Эрнандес «Кислород и кожа: может ли кожа дышать?», опубликованной в журнале «Косметика и медицина» № 1/2005. В частности, были представлены несколько неожиданные на первый взгляд выводы, к которым пришла группа немецких ученых под руководством Stacker, изу- чавших распределение кислорода в коже: • Клетки эпидермиса и верхних слоев дермы получают кислород непосредственно из воздуха, а не с кровью, как все остальные органы. • Содержание кислорода в межклеточном пространстве эпидермиса не зависит от возраста человека и во много раз превышает минимальную концентрацию, необ- ходимую для поддержания жизнедеятельности клеток. ' • Имеется возрастное снижение потребления кислорода клетками, что вполне объ- яснимо — с возрастом скорость обменных и энергетических процессов в клетках снижается, соответственно падает и потребление кислорода. Эти данные позволяют иначе взглянуть на проблему кислородной терапии кожи и поставить перед ней иную задачу — а именно стимулировать клеточное дыхание и увеличивать потребление имеющегося в достатке кислорода, но не «закачкой» до- полнительного кислорода (поскольку последствия сдвига внутри- и межклеточного редокс-потенциала кожи пока недостаточно изучены), а иными способами. I I Быстрые эффекты В любом случае эффекты, связанные с гипероксигенацией кожи и изменением ее проницаемости, проявляются не сразу после процедуры, а спустя некоторое время (имеются в виду эффекты, связанные с изменением метаболического и энергети- ческого статуса клеток). Клиенты же и специалисты отмечают быстрые изменения, заметные невооруженным глазом, на участках, подвергшихся «кислородной мезо- терапии». Прежде всего, это лифтинг и изменение цвета — кожа как бы оживает и подтягивается. • Вполне вероятно, что подобный эффект связан с рефлекторным сокращением мышц в ответ на прессорное воздействие, которое оказывает на кожу струя газа. I 209
Часть II. Аппаратная косметология Подобную процедуру можно было бы назвать аэромассажем или оксимассажем (по аналогии с гидромассажем), подчеркивая тем самым способ воздействия — струя газа (кислорода). По сути, это бесконтактный массаж, который улучшает кровообращение, стиму- лирует обмен веществ, улучшает трофику ткани. В итоге повышается тонус кожи, разглаживается микрорельеф, меняется цвет. Массаж кислородными струями имеет свои плюсы и минусы. Среди плюсов назо- вем такие, как бесконтактность, безболезненность и атравматичность (что особенно актуально в тех случаях, когда прикосновение к коже нежелательно — например, после хирургических операций или травм). Кроме того, возможна «тонкая» обработка участка кожи, иначе говоря, точечное воздействие, что невозможно в случае с гид- ромассажем или обычным массажем (здесь напрашивается аналогия с иглотерапией или акупрессурой — воздействие на определенные точки организма с целью запуска рефлекторного ответа). Среди минусов — возможное высушивание кожи под действием воздушного по- тока. Один из вариантов решения этой проблемы — нанести косметическое средство с окклюзионными свойствами, предотвращающее испарение воды из кожи. Косметика для «кислородной мезотерапии» Агрессивное воздействие окружающей среды на эпидермис известно — открытые участки кожи подвергаются солнечной инсоляции и действию пыли, закрытые — тре- нию об одежду. А это значит, что даже у внешне здоровой и целой кожи есть мик- роповреждения. Поэтому использование кислородной струи в качестве фактора, повышающего локальную проницаемость кожи, вполне оправданно и представляется весьма интересным. Специалисты говорят о значительном усилении абсорбции низкомолекуляр- ных косметических средств, вводимых посредством «кислородной мезотерапии». Известно также, что этот эффект существенно зависит от выбора косметических препаратов. Процедуры по-прежнему проводят курсом, но необходимые результаты достигаются значительно быстрее и сохраняются в 2-3 раза дольше, чем при клас- сической технике. Как правило, первая же процедура дает замечательные результаты, особенно показательна тестовая процедура, проведенная на одной стороне лица,— эффект, который можно увидеть в зеркале, несомненен. Большим преимуществом является и то, что «кислородная мезотерапия» практически не имеет ограничений по фототипу кожи, сезонности и возрасту пациента. Вещества, которые проводят подобным образом сквозь барьер, могут быть самые разные — в зависимости от проблемы, которая решается. Это липиды и соединения белковой природы, которые используются клетками в качестве строительного матери- ала, вещества, непосредственно стимулирующие клеточное дыхание и выработку АТФ 210 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии (например, карнитин), иммуномодуляторы, восстанавливающие кожный иммунитет и гасящие воспаление, и проч. Косметические препараты, вводимые в кожу при помощи «кислородной иглы», должны быть: • гипоаллергенными (чтобы не спровоцировать воспалительной реакции); • низкомолекулярными (что ускорит их прохождение через роговой слоя); • обладать антиоксидантной активностью (это необходимо в связи с высокой ми- тохондриальной активностью кератиноцитов поврежденного эпидермиса и для предотвращения окисления липидов рогового слой). Необходимо также сочетание удобства формы препарата (предпочтительны жидкие концентраты и сыворотки) и его химической стабильности (прежде всего устойчивость к окислению). Некоторые идеи и новые возможности Мы обозначили далеко не все вопросы, а в основном те, которые возникают при первом знакомстве с методом «кислородной мезотерапии». Как видим, многие из них не имеют однозначного ответа по причине отсутствия прямых экспериментальных данных. Что было бы интересно проверить и изучить для того, чтобы лучше понимать метод и оптимизировать его использование? Вот некоторые идеи возможных экс- периментов: • Оценить степень окисления липидов рогового слоя под действием кислородной струи и установить связь (если, конечно, она есть) между параметрами обработки (продолжительность, напор струи), степенью окисления и изменением проница- емости рогового слоя. • Сравнить действие на кожу разных газов, при этом параметры газовой струи оставлять неизменными, а менять только состав (чистый кислород, озон, воздух, углекислый газ). Это позволит нам понять, насколько весом вклад окислитель- ного стресса, запускаемого кислородом, в изменение проницаемости липидного барьера. Если особой разницы между действием различных газов нет, то, скорее всего, главной причиной изменения проницаемости будет дезорганизация поверх- ностных слоев рогового слоя под действием сильной аэроструи. • Роль косметических средств могут прояснить следующие простые эксперименты с последующей визуальной оценкой (подобные эксперименты может провести любой специалист): - Нанести тестируемое косметическое средство только на одну сторону лица. Обработать кислородными потоками обе стороны лица и провести двойную ви- зуальную оценку результата: 1) какие изменения произошли на каждой стороне после обработки и 2) сравнить стороны между собой после обработки. Подоб- ное двойное сравнение позволит понять, чем определяется изменение —только 211
Часть II. Аппаратная косметология лишь нанесением косметики или все-таки благодаря последующей обработке кислородным потоком. - Обработать одну половину лица кислородным потоком, а другую — нет. При этом не использовать косметическое средство. Меняется ли внешний вид после обработки? Если да,то как? Например, появление признаков сухости объясня- ется эффектом ветра, а вот лифтинг и повышение тонуса, скорее всего, связано с рефлекторными механизмами. Размышления о возможных точках применения метода наводят на мысль поп- робовать его в комплексной терапии акне, в которой, как известно, не последнюю роль играют анаэробные бактерии Р. acnes. Чтобы облегчить диффузию кислорода в сальные железы, перед процедурой можно провести легкий пилинг и/или чистку. Возможно, эффект от процедуры станет заметен или усилится при сочетании метода с определенными местными препаратами (например, бактерицидного действия). Не исключено, что подобные эксперименты уже где-то ведутся, но их результаты пока не обнародованы (по крайней мере, нам они не попадались). Можно совмещать «кислородную мезотерапию» с любыми методиками, изменяю- щими проницаемость эпидермиса, например, с микродермабразией или различными видами пилинга. Ведь интенсификация клеточного дыхания и энергетического обмена особенно необходима коже в период активного восстановления. Что касается использования метода с целью ускорения заживления обширных повреждений кожи, то здесь можно ожидать как положительного, так и отрицательного результата. Не исключено, что эффект будет зависеть от степени повреждения рого- вого слоя. В ряде экспериментов было обнаружено, что при небольшом повреждении гипероксигенация способствует гиперплазии эпидермиса in vivo. Напротив, в случае обширного повреждения и открытой раны (когда кожа лишена основного барьера, и базальные кератиноциты оказываются в непосредственном контакте с атмосферным воздухом) лучше создать условия с пониженным содержанием кислорода, приблизив данный показатель к его физиологическому значению (т. е. содержанию кислорода на уровне базальной мембраны в неповрежденной коже). Для этой цели удобно использовать полупроницаемые окклюзионные покрытия, которые, как выясняется, служат не только дополнительной физической защитой, но и помогают создать под- ходящий микроклимат для клеток на поврежденном участке. Подтверждение того, что процесс заживления находится под контролем редокс- потенциала, представлено в работе Roy с соавторами, опубликованной в 2005 году в журнале Molecular Therapy. Правда, в качестве окислителя в ней была использована перекись водорода Н202, которая в коже разлагается ферментом каталазой до воды и молекулярного кислорода. В невысоких концентрациях Н202 способствует заживлению раны, стимулируя развитие капилляров в месте повреждения. Высокие концентрации Н202 действуют противоположным образом. Тремя годами ранее эти же исследо- ватели показали, что Н202 присутствует в ране в микромолярных концентрациях и стимулирует синтез кератиноцитами васкулярного эндотелиального фактора роста (VEGF) — сигнальной молекулы, регулирующей процесс ангиогенеза. Не исключено, 212 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии что молекулярный кислород влияет на заживление подобным образом, хотя точных данных пока нет. Кстати, в этом ключе было бы интересно сравнить действие дру- гого окислителя, который давно используется в косметологической и медицинской практике, — озона. В 2005 году Lewis с соавторами в Journal of Biomedical Material Research: Part В Applied Biomaterials опубликовали свои наблюдения о том, что синий свет (380-500 нм) индуцирует сдвиг редокс-потенциала в клетках. Культуры клеток разных типов (моноциты, кератиноциты и опухолевые клетки линии 0SC2) облучали синим светом в течение 10 с и 2 мин (5 и 60 Дж/см2, соответственно). Для оценки эффективности воздействия были использованы следующие параметры: число живых клеток в куль- туре, белковый профиль клеток, активность митохондриальной сукцинатдегидроге- назы, общее количество активных форм кислорода (АФК) и апоптоз (гибель клеток в результате активации программы самоликвидации). Данные параметры сравнивали у облученных и необлученных (контрольных) клеток. Синий свет вызывал выброс АФК, которые повреждали клетки. Реакция клеток на действие света была разной: наиболее устойчивыми к действию синего света оказались кератиноциты, наименее устойчи- выми — опухолевые клетки (индекс апоптоза у этих клеток был самым высоким). Не исключено, что можно получить интересные результаты, сочетая фотолечение светом определенной длины волны с местной гипероксигенацией. А вдруг такая комбинация окажется эффективной при лечении или профилактике злокачественных новообразо- ваний кожи? Или угревой болезни? Пока это лишь фантазии, но история показывает, что иногда самые невероятные вещи становятся реальными... Заключение... или только начало? Как видим, поле для экспериментов обширное, тем более что рациональное зерно в методе явно имеется. Тем интересней дальнейшая работа в этом направлении — как для клиницистов, ищущих все новые варианты применения метода и оттачивающих уже имеющиеся протоколы проведения процедур, так и для биологов, работающих над фундаментальным обоснованием. Но даже накопленный уже практический опыт использования «кислородной мезотерапии» обнадеживает. С одной стороны, метод лишен неприятных побочных эффектов инъекционных методик, с другой — повышает эффективность классичес- кого косметического ухода. И можно не возвращаться к вопросу терминологии и даже снять кавычки, в кото- рые на протяжении всей главы было взято название метода, оставив его в том виде, в котором оно уже активно используется, — кислородная мезотерапия. В конце концов, не столь важно, что это уже прижившееся название в большей степени построено на ассоциациях, а не на реальном сходстве с мезотерапевтическим способом введения препаратов. Главное, чтобы специалист понимал, что он делает, а клиент получал за свои деньги гарантированный результат. 213
Часть II. Аппаратная косметология Озонотерапия Использование озона в медицине восходит к началу XX века, когда Никола Тесла организовал компанию, выпустившую первые медицинские озонаторы и озонирован- ное масло. Озон был открыт в 1840 г. К. Ф. Шенбейном и получил свое название от греческого ozon — пахнущий. Характерной чертой озона была его способность при- соединяться в биоорганических субстратах по месту расположения двойных связей. В 1870 г. появилось первое сообщение о терапевтическом использовании озона для очищения крови, а в 1898 г. в Берлине был открыт институт озонотерапии. В 1971 г. создано Международное медицинское общество озонотерапевтов. Следует отметить, что озонотерапия имеет как своих приверженцев, так и против- ников, о чем свидетельствует, в частности, факт разрешения деятельности озонотера- певтов только в 13 штатах США. Причинами скептического отношения к озонотерапии являются потенциальная токсичность озона и нередко возникающие трудности определения используемых концентраций озона, особенно в случае нестабильно работающих озонаторов. Кроме того, недостаточность фундаментальных знаний для понимания механизмов терапевтического действия озона также нередко является преградой для его использования. О природе озона Некоторые элементы существуют в природе в виде простых веществ, различ- ных по строению и свойствам, — так называемых аллотропных форм. Примерами таких модификаций являются углерод, существующий виде алмаза или графита, и кислород, образующий формы с разным числом атомов: два (02 — молекулярный кислород) или три (03 — озон). Молекула озона представляет собой цепь из трех атомов кислорода, имеющую угловую структуру в форме незамкнутого равнобед- ренного треугольника с углом в вершине, равным 116,8° (рис. П-4-4). Благодаря особенностям своей структуры озон является сильным окислителем, уступающим только фтору и его оксидам. Однако, несмотря на высокий окислительный потенциал, озон обладает достаточно высокой селективностью по отношению к непредельным соединениям. К действию озона также чувствительны ароматические и серосодер- жащие аминокислоты. Медицинский озон представляет собой смесь чистого озона и чистого кислорода, свободных от оксидов азота, а также других нетоксических примесей, характерных для смога. Важно отметить, что степень чистоты смеси имеет решающее значение для медицинского использования, поскольку в газах смога происходит множество побочных неконтролируемых реакций, особенно с NO-радикалами. В медицинской практике широкое применение получили озононасыщенные дистиллированная вода и физиологический раствор. При подсчетах доз озона, вводимых пациентам, принима- ется, что концентрация растворимого в физиологическом растворе озона составляет 214 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии О, О, Рис. П-4-4. Механизм образования и молекулярная формула озона Известно, что молекула кислорода состоит из 2 атомов (02). При определенных условиях молекула кислорода может диссоциировать, т.е. распадаться на 2 отдельных атома. В природе эти условия со- здаются во время грозы при разрядах атмосферного электричества и в верхних слоях атмосферы, под воздействием ультрафиолетового излучения солнца (озоновый слой Земли). Однако атом кислорода не может существовать отдельно и стремится сгруппироваться вновь. В ходе такой перегруппировки образуются трехатомные молекулы — озон. Связь третьего атома в молекуле озона относительно непрочна, что обуславливает нестабильность молекулы в целом и ее склонность к самораспаду 20% от концентрации озона в барботирующей раствор газовой смеси*. Следует иметь в виду, что период полураспада озона в дистиллированной воде составляет 25-30 минут (при температуре 20 °C и pH 7). Биологические эффекты озона Использование озона в лечебных целях основано на его способности взаимодейс- твовать с двойными связями ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав фосфо- липидов биологических мембран. Таким образом, озон является мощным индуктором окислительного повреждения мембран, создавая в организме очаги окислительного стресса. Естественно возникает вопрос о том, как такой повреждающий фактор может быть использован в лечебных целях? Подобно огню, который может вызвать пожар или помочь приготовить пищу, эффект озона зависит от его концентрации. * Барботирование — пропускание газа или пара через слой жидкости. — Прим, редактора 215
Часть II. Аппаратная косметология Высокие концентрации озона используют для локального применения в качестве дезинфицирующего средства, обладающего широким спектром действия: бактери- цидным, фунгицидным и вирицидным. Эффективность озона для обеззараживания воды известна и широко используется с конца XIX века. При разложении озона в воде образуется высокореакционный гидроксильный радикал (ОН*), атакующий не только фосфолипиды, но и биополимеры — белки и нуклеиновые кислоты. В лите- ратуре этот радикал нередко называют радикалом-убийцей. В этом отношении эф- фект озона сходен с фагоцитарными клетками нашего организма, продуцирующими перекись водорода, при неферментативном разложении которой также образуются гидроксильные радикалы. Озон также способен проникать в цитоплазму бактерий, вызывая разрыв их кольцевой ДНК, что нарушает размножение этих организмов. В отличие от прока- риот, эукариоты обладают набором ферментов, восстанавливающих повреждения нуклеиновых кислот. Таким образом, повреждая бактерии, озон в значительно меньшей степени повреждает клетки организма-хозяина. При микробной экземе, хронической диффузной стрептодермии голени, при стрептостафилодермиях и других инфекционных поражениях используются орошение кожи озоно-кисло- родной смесью, а также мини-ванны с озонированной дистиллированной водой. Кроме бактерицидного, озон также обладает фунгицидным действием, в частности в отношении Candida. В конце XX века был обнаружен антивирусный (вирицидный) эффект озона на полиовирусе и возбудителе СПИД HIV-1. При хронических вирусных инфекциях, в том числе вызванных цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна-Барр и ретровирусами, озонирование крови во время циклов виремии и в периоды клинического обост- рения болезни может приводить вирусы в латентное состояние. В дерматологии озонотерапия применяется для лечения герпетической инфекции (локализованное и распространенное поражение кожи, опоясывающий герпес). Предполагается, что в основе антивирусного действия лежит повреждение поверхностных рецепторов вируса, обеспечивающих прикрепление к клеткам-мишеням. Низкие концентрации озона не проявляют заметного токсического действия, но оказывают системный эффект, стимулирующий метаболизм. В основе системного эффекта озонотерапии лежат как улучшение транспорта кислорода эритроцитами, так и усиление его утилизации тканями. Активизация транспорта кислорода при озонотерапии связана с улучшением реологических свойств крови и, в частности, деформируемости эритроцитов, а также увеличением уровня 2,3-дифосфоглицерата, облегчающего высвобождение кислорода из гемоглобина. Кроме того, при озонотера- пии наблюдается вазодилатация артериол и посткапиллярных венул, что обусловлено, по-видимому, выделением эндотелиальных факторов расслабления сосудов, к числу которых относится оксид азота. Все эти процессы улучшают кислородное обеспечение тканей, оказывая противогипоксический эффект. Озонотерапия также активизирует собственную систему антиоксидантной защиты организма. Важно отметить, что возникающие в процессе озонолиза пероксиды 216 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии являются в отличие от аутогенных короткоцепочечными и гидрофильными. По-ви- димому, они выполняют сигнальную функцию, стимулируя антиоксидантную защиту организма. При этом необходимо отметить, что благодаря высокой полярности озон практически не проникает через плазматическую мембрану внутрь клетки. Важным аспектом озонотерапии является иммуномодулирующий эффект озона, который проявляется в активации фагоцитоза. Озон как бы взбадривает «задремав- шие» клетки иммунной системы, заставляя их прилежно выполнять свои обязанности. В настоящее время предполагается, что озон стимулирует в организме производство цитокинов, которые в свою очередь стимулируют иммунные клетки. Поскольку спектр биологического действия цитокинов огромен, а стимуляция их синтеза активными формами кислорода не вызывает сомнений, то становится понятным многообразие эффектов, вызываемых озонотерапией. Озон в косметологии У озонотерапии есть и свои сторонники, и свои противники, которые ведут жаркие споры и отстаивают свою точку зрения, опираясь на экспериментальные данные. Тем не менее озон широко используется в косметологии. Озоно-кислородная смесь, вводимая по определенным активным точкам лица, шеи, живота, бедер, оказывает стимулирующее действие на метаболизм тканей, увеличивая их кровоснабжение, обновляя подкожную клетчатку и вызывая гибель старых клеток. Такая процедура способствует разглаживанию морщин, убирает отеки и «мешки» под глазами. Для улучшения трофики и эластичности кожи широко используется оливковое масло (в виде масок). Необходимо отметить, что приблизительно в 0,2-0,5 % случаев в ответ на применение озонированного масла может возникнуть аллергический дерматит, требующий разрежения процедур или отмены данного метода лечения. Широкое применение нашла озонотерапия для лечения целлюлита. Данная проце- дура усиливает лимфодренаж и выведение жидкости из тканей, что помогает быстрой потере объемов и снижению веса. После начала лечения целлюлита пациенты отмечают появившееся чувство «лег- кости» в нижних конечностях, исчезновение синюшного застойного оттенка и умень- шение отечности. После окончания курса исчезает эффект «апельсиновой корки», кожа приобретает нежно-розовый оттенок, становится более гладкой и эластичной, а подлежащая жировая ткань — более плотной и компактной. Кроме того, области, пораженные целлюлитом, плохо сокращающие свой объем при проведении гипока- лорийных диет, после озонотерапии начинают уменьшаться. Озонотерапия в косметологии применяется также при различных дерматозах, псориазе, угревой болезни, алопеции, стриях и сосудистых звездочках, а также для омоложения лица и шеи. Улучшение внешнего вида кожи, как правило, связано со своевременным очищением организма и удалением токсинов, состоянием внутренних органов, насыщением клеток кислородом и питательными веществами. 217
Часть II. Аппаратная косметология Заключение Современный человек, живущий, как правило, в городской среде, «экранирован» комфортом цивилизации от животворного воздействия природы. Необходимость восполнить этот дефицит хорошо осознана и превращена в индустрию отдыха и туризма. Но в условиях современной городской жизни природные факторы ис- пользуются часто в преформированном виде в различных физиотерапевтических процедурах. Важно отметить, что физиологические эффекты организма на воздействия раз- личной природы, направленные на повышение адаптационных возможностей орга- низма, часто идентичны благодаря универсальности ответных реакций организма. Популярность физиотерапевтических процедур объясняется эффектом перекрестной адаптации. Он заключается в том, что адаптация к одному типу воздействий увели- чивает устойчивость организма к другим факторам. В частности, закалка организма повышает устойчивость организма к психоэмоциональным нагрузкам. Принципиальным отличием механизма действия большинства физиотерапевтичес- ких методик от медикаментозного лечения является, образно говоря, преодоление возрастной «глухоты» клеток к химическим стимулам, обусловленной снижением как числа соответствующих рецепторов, так и функциональной реактивности клеток. Большинство физиотерапевтических факторов позволяет «достучаться» до клетки напрямую, минуя ее малоактивные рецепторные системы. Примером подобного фе- номена является, в частности, лечение целлюлита методом электролиполиза, когда прямое воздействие электрического тока стимулирует липолиз в клетках, затормо- женный при целлюлите вследствие сниженной реактивности р-рецепторов. В основе стимулирующего действия лежит, как правило, небольшое снижение барьерных функций плазматической мембраны, приводящее к поступлению в клет- ку из окружающей среды ионов кальция — известного стимулятора и регулятора функциональной активности клеток. Конечно же, если снижение барьерных свойств мембраны слишком значительно, то клетка может включить программу апоптоза или погибнуть от некроза, что используется в деструктивных методах физиотерапии. Принципиально важным аспектом ряда физиотерапевтических воздействий явля- ется их способность преодолевать естественный барьер кожи без его повреждения и проникать на значительную глубину. Так, например, с помощью индуктометрии можно повысить температуру тканей изнутри на глубинах 8-12 см, избегая при этом воздействия на поверхностные терморецепторы. УВЧ-терапия позволяет благодаря избирательному резонансу донести энергию до коллоидов цитоплазмы клеток и благодаря «энергетической встряске» уменьшить степень их агрегации. Одной из главных проблем применения физиотерапевтических методов являются различия в чувствительности и трудности при подборе дозы. Конечно, проблема индивидуальной реактивности организма — это не только проблема физиотерапии, но и многих других разделов медицины. Решение, вероятно, находится в сфере разработки объективных методов оценки, благодаря которым можно сформировать 218 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Кислородные методы аппаратной косметологии систему обратной связи между дозировкой воздействия и его эффективностью для данного пациента. Развитие технологий всегда приводило к формированию новых «побегов» на «дереве» физиотерапевтических методов. Достаточно вспомнить историю развития лазеротерапии. Есть все основания надеяться, что научно-технический прогресс еще больше повысит эффективность методов аппаратной косметологии и расширит их возможности. Литература Интернет: 1. Aesthetic Trends and Technologies (http://www.aesthetictrends.com/journal/issue_marchapril2006. cfm) 2. The Physio Site (http://www.thephysiotherapysite.co.uk) 3. PEDro, an initiative of the Centre for Evidence-Based Physiotherapy (http://www.pedro.fhs.usyd. edu.au) Публикации: 1. Косметика и медицина, 2001-2007. 2. Elias P.M. Stratum corneum defensive functions: an integrated view. J Invest Dermatol 2005; 125(2): 183-200. 3. Lewis J.B., Wataha J.C., Messer R.L., Caughman G.B., Yamamoto T., Hsu S.D. Blue light differentially alters cellular redox properties. J Biomed Mater Res В Appl Biomater 2005; 72(2): 223-9. 4. PatelV., Chivukala I., RoyS., Khanna S., He G.,Ojha N., Mehrotra A., Dias L.M., Hunt T.K.,Sen C.K. Oxygen: from the benefits of inducing VEGF expression to managing the risk of hyperbaric stress. Antioxid Redox Signal 2005; 7(9-10): 1377-87. 5. Roy S., Khanna S., Nallu K., Hunt T.K., Sen C.K. Dermal wound healing is subject to redox control. Mol Ther 2005 Aug 25; [Epub ahead of print]. 6. Sen C.K., Khanna S., Babior B.M., HuntT.K., Ellison E.C., Roy S. Oxidant-induced vascular endothelial growth factor expression in human keratinocytes and cutaneous wound healing. J Biol Chem 2002; 277(36): 33284-90. Epub 2002 3un 14. 7. Sen C.K., Khanna S., Gordillo G., Bagchi D., Bagchi M., Roy S. Oxygen, oxidants, and antioxidants in wound healing: an emerging paradigm. Ann N Y Acad Sci 2002 May;957:239-49. 8. StOcker M., Struk A., Altmeyer P., Herde M., Baumgartl H., Lubbers D.W. The cutaneous uptake of atmospheric oxygen contributes significantly to the oxygen supply of human dermis and epidermis. J Physiol 2002; 538(Pt 3): 985-94. 9. StOcker M., Struk P.A., Hoffmann K., Schulze L., Rochling A., Lubbers D.W. The transepidermal oxygen flux from the environment is in balance with the capillary oxygen supply. J Invest Dermatol 2000; 114(3): 533-40. 219
Часть II. Аппаратная косметология 10. Toescu Е.С. Hypoxia sensing and pathways of cytosolic Ca2+ increases. Cell Calcium 2004; 36(3-4): 187-19. 11. Алехина С.П., Щербатюк Т.Г. Озонотерапия: клинические и экспериментальные аспекты. Саратов, ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2004. 244 с. 12. Ежов В.П., Андрияшек Ю.И. Физиотерапия в схемах, таблицах и рисунках. Справочник. М.: ACT; Донецк: Сталкер, 2005. 302 с. 13. Левкович А.В., Мельник В.С. Аппаратная косметология. М., 2006.168 с. 14. Пономаренко Г.Н. Физиотерапия в косметологии. СПб.: ВМедА, 2002. 350 с. 15. Улащик В.С., Лкомский И.В. Общая физиотерапия: Учебник. 2-е изд., стереотип. Минск, Книжный Дом, 2005. 512 с. 16. Москвин С.В. Лазерная терапия. М.: НПЛЦ «Техника», 2003. 220 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Часть III Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика Существует ли идеальный материал? Вот уже более 25 лет в мире широко используются инъекции микроимплантатов для коррекции депрессивных косметических дефектов. Ежегодно многочисленные конгрессы, конференции и «круглые столы», посвященные этой проблеме, собирают большие аудитории, что ясно свидетельствует об актуальности темы. Сразу отметим, что данная глава посвящена только вопросу коррекции небольших косметических дефектов — морщин, складок, зон липодистрофии, незначительных дефектов кожи по типу «минус-ткань» после хирургических вмешательств или травм. Здесь не затронут вопрос объемной контурной коррекции, при которой используются десятки миллилит- ров различных гелевых имплантатов — инъекции в таком объеме, по всей видимости, необходимо отнести к разряду реконструктивной хирургии. Обсудим только вопрос инъекции микроимплантатов, при которой объем вводимого препарата не превышает нескольких миллилитров и которая может быть выполнена врачом-косметологом в условиях процедурного кабинета. В настоящее время существует несколько десятков наполнителей различного происхождения, используемых для контурной пластики. Очень часто врачи, особенно начинающие, находятся в полном смятении, вызванном рекламно-информационным потоком, восхваляющим тот или другой препарат. Полный анализ всех препаратов не только невозможен, но и бессмыслен, так как многие из них суть одно и то же и отли- чаются лишь названием и компанией-производителем. В каждой стране отдается пред- почтение довольно ограниченному числу наименований, что обусловлено стратегией производителей и распространителей, соответствующей рекламой и сформированными таким образом пристрастиями и привычками самих врачей. Немаловажным при выборе будет опыт практикующих врачей и информационная поддержка производителя или его дистрибьютора: насколько грамотно представлен (в том числе переведен) материал, насколько квалифицированно проводится обучение по использованию препарата, насколько объективны представляемые результаты по проведенным исследованиям 222 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика эффективности и безопасности (о побочных эффектах и предостережениях забывать нельзя!), результаты сравнительных исследований, данные гистологии и т. д. Следует прямо сказать: к настоящему времени идеального средства для кон- турной пластики не существует. Преимущества и недостатки препаратов каждой группы сравнимы, поэтому достаточно знать основу препарата, чтобы с большой степенью достоверности прогнозировать результат коррекции, его длительность и возможные последствия. Исторические вехи в развитии контурной пластики Итак, для чего же, собственно, была придумана и развивалась контурная инъекци- онная пластика? Почему она получила большое распространение и одобрительную оценку даже самых взыскательных и требовательных пациентов? Показанием к при- менению метода контурной пластики с использованием микроимплантатов являются любые нарушения макрорельефа кожи по типу «минус-ткань»: морщины, складки, атрофические рубцы, послеоперационные и посттравматические депрессии кожных покровов, а также необходимость коррекции губ (увеличение объема, изменение формы, устранение возрастной депрессии), скул, подбородка и спинки носа. Впервые попытки вернуть коже уходящую полноту жизни были предприняты в XIX веке доктором Нойбером. Для этого он использовал собственный жир пациентов, который брал из тех мест, где его было слишком много, и вводил в «увядающие»учас- тки лица. Первым, кто использовал аллопластический (т. е. чужеродный) материал для контурной пластики дефектов мягких тканей, по всей видимости, был немецкий доктор Герсуни. В1902 г. он сообщил об успешной инъекции парафина в мошонку для замещения ранее удаленного яичка. Однако для кожи парафин оказался менее удач- ным, чем человеческий жир, так как вокруг него образовывались фиброзные капсулы, которые нередко заметно деформировали лица пациентов. Но начало было положе- но— поиск идеального материала для увеличения объема мягких тканей начался. И если в течение нескольких последующих десятилетий эти исследования велись в основном в области реконструктивной хирургии, то начиная с 70-х годов прошлого века контурное моделирование стало широко использоваться в косметологии. В 1940 году появился силиконовый гель, который также стали пробовать на роль наполнителя. Однако в 1992 году он был запрещен в США и многих странах Европы. Сейчас защитники силикона считают, что он был сметен волной собственной же по- пулярности — его стали применять люди, не имеющие медицинского образования, которые к тому же нередко использовали низкокачественный силикон, разбавленный минеральным маслом, или вводили слишком большие объемы силикона в кожу, что оборачивалось частыми осложнениями. 223
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине В последние десятилетия новые наполнители сыпались как из рога изобилия. В 70-е годы был создан наполнитель на основе бычьего коллагена. В 80-е годы стали появ- ляться материалы, которые стимулировали синтез нового коллагена в коже. С развитием липосакции в конце 70-х годов снова начали применять собственный жир пациентов. Таким образом, врачи одновременно убивали двух зайцев — убирали избытки жира в области бедер и живота и «наполняли» им лицо, восполняя зоны липодистрофии. В 80-е годы была разработана технология выделения коллагена из жировой ткани, удаленной во время липосакции, что позволило использовать в качестве наполнителя собственный коллаген пациента. А в 1995 году был впервые представлен наполнитель на основе гиалуроновой кислоты — вещества, из которого главным образом состоит гелеобразная прослойка кожи, придающая ей упругость. По мере развития пластической хирургии и косметологии, внедрения разнообразных инноваций и совершенствования технологий были достигнуты вполне очевидные успехи в вопросах омоложения лица и воссоздания более гармоничных соотношений различных его частей. Но именно на этом фоне и пациенты, и врачи стали все больше обращать внимание на локальные изменения, которым раньше уделяли гораздо меньше внимания. Речь прежде всего идет о глубоких носогубных складках (плохо устраняющихся даже при глубоких композитных ритидектомиях), вертикальных межбровных морщинах, радиальных морщинах в латеральных орбитальных областях («гусиные лапки»), инволю- ционных или конституциональных изменениях губ. Кроме того, мощным побудительным стимулом для развития инъекционной контурной пластики были и остаются рубцовые деформации различного генеза с так называемым эффектом «минус-ткань». Если, предположим, вдруг запретить инъекционные методы коррекции вышепере- численных изменений, то единственным способом их исправления остались бы травма- тичные операции, действительно широко применяемые вплоть до недавнего времени. Причем, если лазерная шлифовка для коррекции мелкоморщинистого типа кожного увядания является современным методом выбора,удачно дополняющим инъекционные способы, то такие хирургические операции, как подвыворот губ для увеличения их объема или трансплантация гомо- или аутоматериала для исправлений возрастного или посттравматического дефицита мягких тканей, выглядят весьма архаично. Все применяемые препараты для инъекционной коррекции объединены одним простым и логичным принципом — обеспечить дополнительный объем в местах его дефицита. Иными словами, эти препараты являются своеобразными напол- нителями (или, как их модно называть, филерами; от англ, to fill — наполнять), которые одинаково успешно могут выравнивать кожную поверхность как линейно (в случае морщин), так и объемно (в случае липоатрофии щек или атрофичных рубцов). Препараты для контурной пластики По длительности коррекции косметического дефекта существующие на сегодняш- ний день препараты можно подразделить на три основные группы: 224 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика 1) Временные (длительность периода коррекции 4-15 месяцев): • На основе стабилизированной гиалуроновой кислоты (6-15 мес): - неживотного (биотехнологического) происхождения: препараты серии «Restylane» (Швеция), «Juv6derm» (Франция), «Surgiderm» (Франция), «Hydra Fill» (Франция), «IsoGel» (Франция), «Rofilan HyLan» (Голландия) «Hyalite»/ «Puragen» (США), «Esthelis»/«Belotero» (Швейцария), «Teosyal» (Швейцария), «Космотерос» (Россия) и др.; - животного происхождения (из петушиных гребней): «Hylaform» (США) • Комбинированные (на основе гиалуроновой кислоты и различных резорбируемых субстанций): «Matridur»/«Matrigel»/«Matridex» (Германия),«Philoderm BeautyGel» (Голландия), «Reviderm intra» (Голландия) • На основе коллагена (4-9 месяцев): «Zyderm»/«Zyplast» (США), «Resoplast» (Гол- ландия), «Коллост» (Россия), «Evolence» (Израиль), «Cosmoplast»/«Cosmoderm» (США), «Autologen» (США) и др. • Полиоксиэтилен/полипропилен (8-12 месяцев): «Profill» 2) Пролонгированные (длительность периода коррекции 1,5-2 года): • Комбинированные (на основе гиалуроновой кислоты или коллагена и различ- ных нерезорбируемых субстанций): «Dermadeep» (Франция), «Artefill» (США), «Artecoll» (Голландия) • Консервированная донорская бесклеточная матрица кожи человека: «AlloDerm»/ «Cymetra» (США) • Гидроксиапатит кальция (частицы, диспергированные в водном полисахаридном геле): «Radiesse» (США), «Beautyfill» (Израиль) • Карбоксиметилцеллюлоза + полиэтиленоксид: «Laresse» (США) • Полимолочная кислота: «New-Fill»/«Sculptra» (Люксембург) 3) Длительные, или перманентные (длительность периода коррекции 5 лет и более): • Полиакриламидный гель, выпускающийся под различными коммерческими назва- ниями: «Интерфал» (Украина), «Формакрил»/«Биоформакрил» (Украина), «Кос- могель» (Россия), «Argiform» (Италия), «Aquamid» (Дания), «Amazingel» (Китай), «Outline» (Франция) и др. • Комбинированные (имеют в своем составе два синтетических полимерных мате- риала с различными свойствами): «Evolution» (Франция), «Dermalive» (Франция) и др. • Полиакрилимид: «Bio-Alcamid» (Италия) • Силиконы: «SilSkin» (США), биополимерный гель 350 СР (Испания) 225
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине • Аутологичный — термин применяется для обозначения трансплантации, при которой ткань для пересадки берется у самого реципиента. • Аллогенный — термин используется для описания трансплантата, полученного от донора того же биологического вида, что и реципиент, но с иной гистосов- местимостью. • Ксеногенный — данный термин применяется для описания тканевого транс- плантата, полученного от представителя иного, чем реципиент, вида. Синтетические наполнители В России синтетические наполнители представлены биополимерным гелем, на самом деле являющимся силиконом высокой степени очистки, и полиакриламидным гелем (ПААГ). К несомненным достоинствам препаратов следует отнести их деше- визну. Так как силикон и ПААГ не подлежат (или почти не подлежат) резорбции, то время сохраняющегося эффекта коррекции после введения исчисляется годами. Отношение врачей к биополимерному гелю неоднозначно — встречаются как его яростные противники, так и рьяные поклонники. Аргументация первых научна и обоснована — помимо токсичности, силикон может фрагментироваться, вызывать из- быточный фиброз, образовывать гранулемы, мигрировать. Известны случаи миграции жидкого силикона с места инъекции и накопление его в клетках ретикулоэндотели- альной системы, синусах, мозговой ткани. Отмечается также частое возникновение хронической неспецифической воспалительной реакции в окружающих тканях, порой распространяющейся на кожу. Поклонники, защищая свою позицию, указывают на низкую стоимость препарата и долговременность эффекта, а многочисленные побоч- ные эффекты часто объясняют неквалифицированным применением препарата. Полиакриламидные имплантаты известны достаточно давно. В 60-е годы из ПААГ стали изготавливать жесткие контактные линзы. С 1980 года ПААГ («Интерфал», «Формакрил») применяется для подкожного и внутримышечного введения в пласти- ческой хирургии (РНЦХ и ЦНИИС). В начале 90-х годов ПААГ пытались использовать для увеличения груди, однако от этого довольно быстро отказались из-за того, что гель мигрировал. Существенным недостатком ПААГ является неустойчивость к бак- териальной микрофлоре, в связи с чем высок риск инфицирования. Накопленный к настоящему времени клинический опыт применения этих препаратов показывает, что риск развития таких осложнений, как подкожный фиброз, гранулемы, инфици- рование, пигментация, миграция препарата, крайне высок. Если учесть, что все эти дефекты находятся на лице, то целесообразность использования полиакриламидных наполнителей сомнительна (рис. III-1-1). В результате окислительной деструкции происходят многочисленные разрывы химических связей в молекулах полиакриламида и образуются низкомолекулярные 226 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика Инфицирование после инъекции «Bio-ALcamid» Через 5 лет после введения силиконового геля Рис. III-1-1. Инфекционные осложнения на синтетические имплантаты продукты, которые мигрируют в окружающие имплантат ткани, провоцируя хрони- ческое воспаление и развитие фиброза. Среди наиболее частых осложнений после инъекций ПААГ — неровности кожи и ее пигментация, наблюдающиеся спустя 1-3 года после процедуры. Кожа становится бугристой, при пальпации отчетливо ощущаются уплотнения в подкожной клетчатке. Вероятно, происходит постепенная фрагментация единой массы с образованием фиб- розных перетяжек. Таким образом, формируется картина «сотового» строения геля, то есть участки геля разделены перемычками, над которыми определяется втяжение кожи и выбухание над гелем. При гистологическом исследовании материала получа- ли чаще всего заключения следующего содержания: «хроническая воспалительная реакция на месте имплантации геля с развитием грануляционной ткани и фиброз- но-рубцового процесса, осумковывание очагов геля». У пациентов с развившимся гнойным воспалением при исследовании содержимого раны наблюдали картину гнойного воспаления с образованием микро- и макроабсцессов. Наблюдающаяся деструкция соединительной ткани была связана с гнойным воспалением и, возможно, с токсическим влиянием со стороны разрушающегося геля. Сторонники данных микроимплантатов, как правило,указывают, что подобные ос- ложнения развиваются только в случае слишком поверхностного введения чрезмерно большого количества геля. Вместе с тем, если препарат ввести глубоко под кожу и в небольшом количестве, то и эффект коррекции будет минимальным. Вполне понят- но, что после этого врач попытается ввести препарат либо в большем объеме, либо более поверхностно (нижние слои дермы). В последующем на практике наблюдается практически то же самое, что бывает при реакции организма на протезы молочной железы. В сроки от нескольких месяцев до года в месте инъекции появляется уп- лотнение— фиброз вокруг микроимплантата. В последующем фиброз нарастает и в сроки от 1 года до 2 лет осложняется образованием капсулы. На поверхности кожи по ходу введения препарата появляется деформация по типу «плюс-ткань». Как правило, этот дефект в последующем ведет себя спокойно. Однако у некоторых пациентов возникает локальная гиперпигментация или гранулемы. 227
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Еще один синтетический филер — препарат на основе полимолочной кислоты «New-FiLL» (в настоящее время более известен KaK«Sculptra»), предназначенный для разглаживания рельефа кожи путем устранения мелких и средних морщин и складок, а также для увеличения объема некоторых зон лица: скул, щек, губ, подбородка. К нестандартным показаниям относятся морщинистое декольте, исхудавшие кисти рук, послеоперационный дефицит мягких тканей (после липосакции), липодистрофия лица. Материал вводят как непосредственно под морщину,так и диффузно, для дости- жения генерализованной инфильтрации, в случае создания дополнительного объема на больших поверхностях. Как правило,требуется 2-3-кратное введение материала. Риск формирования гранулем остается достаточно высоким. В группу синтетических филеров входят препараты «Radiesse» («Radiance») и «Beautyfill», состоящие из мельчайших частиц гидроксиапатита кальция, суспендиро- ванных в карбоксиметилцеллюлозном геле. Гидроксиапатит кальция естественен для человеческого организма (это соединение присутствует в костной ткани), поэтому он не вызывает иммунной реакции и хронического воспаления. Микрочастицы гидроксиапатита формируют «арматуру», которая «поддерживает» сеть вновь синтезированных коллаге- новых волокон. Таким образом, обеспечивается длительный результат после процедуры. Материалы на основе гидроксиапатита широко используются в стоматологии и реконс- труктивной хирургии, а в качестве филеров стали применяться относительно недавно. На самом деле, говорить об истинной частоте осложнений после введения синтети- ческих микроимплантатов сложно. Клиники, широко их использующие, к сожалению, либо не публикуют данные результатов их применения, либо анализ сводится к выводу: «очень хороший препарат». Представляется весьма вероятным, что частота описанных осложнений значительно превышает количество, упоминаемое в литературе. К контурной пластике синтетическими филерами следует относиться с определен- ной настороженностью и достаточно тщательно отбирать пациентов для проведения такого рода процедур. Препараты на основе коллагена Гели на основе бычьего коллагена («Collagen», «Zyplast», «Zyderm») были пер- выми наполнителями, разрешенными к применению в США (1981 год), и до сих пор они активно применяются в косметологии. Вопреки распространенному мнению, для их производства не используются отходы со скотобоен: коллаген получают из шкур и хрящей специально отобранных для этого животных. Разумеется, защитники животных, вегетарианцы и люди, чрезмерно опасающиеся коровьего бешенства, не очень жалуют такой тип наполнителя. И все же FDA, главный контрольный орган по надзору за качеством пищевых, лекарственных и косметических продуктов в США, считает бычий коллаген идеальным наполнителем, относительно которого оценива- ются все другие виды филеров. По данным американской компании Collagen, пионера в области разработки и производства коллагеновых филеров, частота аллергичес- 228 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика ких реакций на препарат «Collagen» составляет порядка 2 %. Дальнейшие работы в области выделения и очистки бычьего коллагена позволили голландской компании Rofil Medical International, производящей препарат «Resoplast», снизить частоту про- явления аллергии до 0,07 %. Вместе с тем изучение аллергоанамнеза пациента и при необходимости выполнение теста на переносимость является обязательным. В середине 80-х годов был разработан препарат «Fibrel», одобренный FDA как препарат для увеличения объема тканей. «Fibrel» состоит из обезвоженного и замо- роженного «желатина», полученного из соединительной ткани свиньи и смешанного с плазмой человеческой крови. Введенный в дермальный слой, «Fibrel» формирует «сгусток», который в свою очередь запускает синтез собственного коллагена. Перед угрозой эпидемии СПИД и с учетом переносимых с кровью заболеваний компания- производитель через некоторое время убрала препарат с рынка, поскольку при его изготовлении использовалась человеческая сыворотка. Недавно препарат вернулся вновь, но сейчас для его разведения используется уже собственная плазма пациента. Преимуществом препарата является гипоаллергенность, среди недостатков — тру- доемкая процедура (требуется выделить плазму из крови пациента для разведения препарата) и болезненность. В 2000 году FDA был одобрен препарат «Permacol», получаемый из свиной кожи. Первоначально его использовали для восстановления брюшной стенки после по- лостных операций, потом он стал применяться в гинекологических и урологических процедурах. В январе 2002 года препарат получил официальное разрешение на использование в реконструктивной хирургии для операций на носе, шее, щеках и губах. Недавно была представлена инъекционная форма препарата «Permacol», предназначенная для контурной пластики. В 90-х годах появились препараты коллагена из замороженных тканей свежих трупов. Жутковатый материал, что и говорить, но производители утверждают, что у него есть свои преимущества. Ну, хотя бы то, что он получен не от коров, и значит, коровьего бешенства можно уже не опасаться. «Dermalogen» — инъекционный пре- парат, состоящий преимущественно из интактных коллагеновых волокон, а также других матричных белков, суспендированных в буфере с нейтральным pH. Препарат получают из кожи трупов, предоставляемой Американской ассоциацией банков тка- ней (American Association of Tissue Banks, ААТВ). Это стерильный материал, который предварительно обрабатывают против вирусов и прионов. «AlloDerm» также получают из кожи трупов, но по иной технологии. «AlloDerm» используют начиная с 1992 года, — сначала для лечения ожогов, потом — в стома- тологии и челюстно-лицевой хирургии и для аугментации мягких тканей. Он пред- ставляет собой тонкие пластинки размером 1-2 мм, которые «внедряют» в участок кожи, требую щей коррекции. «Cymetra» — это микронизированная форма «AlloDerm»; перед инъекцией порошок регидрируют прямо в шприце специальным солевым рас- твором, в котором также присутствует лидокаин. Производитель препарата не требует проведения обязательного аллерготеста перед процедурой. В редких случаях может наблюдаться преходящее покраснение и небольшая отечность. 229
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине «Fascian» — еще один препарат, получаемый из донорской ткани трупов людей. Основу препарата также составляет коллаген, однако его источником служит не кожа, а бедренные фасции*. История использования фасций в хирургии насчитывает много лет, теперь инъекционный фасциальный коллаген доступен для контурной пластики. Так же, как и другие материалы, вырабатываемые из донорской ткани («ALLoderm»/ «Cymetra», «Dermatogen»), «Fascian» тщательно очищают от возможных возбудителей заболеваний. Имеется несколько вариантов препарата, различающихся размерами микронизированных частиц и предназначенных для инъекций на разную глубину. Американская компания FibroGen сообщила о создании нового типа дермального наполнителя и представила два его варианта — FG-5030 и FG-5O17 (рабочие названия). На сегодняшний день это единственный микроимплантат, состоящий из синтезирован- ного человеческого коллагена III типа, стабилизированного поперечными сшивками. Препарат представляет собой гель, который легко вводится в кожу. Предварительные тесты на моделях in vitro показали, что коллаген III типа медленнее резорбируется, чем коллаген 1типа (бычий или свиной). Производство препарата основано на белковом синтезе и подразумевает знание последовательности ДНК, кодирующей коллаген III типа. В 2007 году планируется проведение серии тестов на биосовместимость препара- тов FG-5030 и FG-5017, которым по требованию FDA обязаны подвергнуться материалы данной категории. Среди них, в том числе,тесты на цитотоксичность, раздражение кожи, гемолиз, системную токсичность, хромосомные аберрации, Ames и др. В случае успеш- ного прохождения тестов материал будет допущен к клиническим исследованиям. Коллагеновые гели держатся в коже примерно 6-18 месяцев (по данным разных авторов — от 6 до 9 месяцев), на протяжении которых клетки кожи неустанно трудятся, стараясь растворить чужеродный материал. Препараты этой группы не мигрируют в тканях и не приводят к развитию подкожного фиброза. Из осложнений на коллаге- новые микроимплантаты отмечаются аллергические реакции, образование гранулем, покраснения, уплотнения в месте инъекции, редко некрозы, абсцессы. Аутологичные наполнители Аутологичными называют препараты, получаемые из тканей самого пациента. Первым аутологичным имплантатом стал жир. Подкожные инъекции собственного жира с целью омоложения лица известны уже более 100 лет. Жир берут из жировых «коллекторов», располагающихся в области живота, бедер, ягодиц, колен. Забранный материал мягко центрифугируют для того, чтобы отделить жировые клетки от надоса- дочной жидкости. Выделенные жировые клетки вводят подкожно под рубцы с помощью * Фасция — это соединительнотканная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и обра- зующая футляры для мышц у позвоночных и человека. Поверхностные, или подкожные, фасции располагаются под жировым подкожным слоем; у человека под кожей подошвы, ладони, волосистой части головы они преобразуются в апоневрозы. Глубокие, или собственные, фасции покрывают отдельные мышцы или их группы. Отростки глубоких фасций образуют межмышечные перегородки, которые могут служить местами начала и прикрепления мышц. 230 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика игл 16-18 G. Жир используют в качестве подкожного филера, а не для дермального наполнения. Таким образом, он подходит для коррекции обширных атрофических дефектов, затрагивающих подкожно-жировую клетчатку. Липодистрофии и большие постугревые рубцы — наилучшее объекты для подобной процедуры. Недостатком метода является, в том числе, и то, что его трудно стандартизировать. Это довольно сложная и многоэтапная процедура, включающая забор материала, очистку, выделение, центрифугирование и приготовление инъекционного препарата. В каждом исследова- нии есть свои нюансы, поэтому порой некорректно сравнивать результаты, полученные входе разных работ. В среднем длительность эффекта сохраняется до 1 года. Не так давно была представлена технология выделения коллагена из собственных тканей пациента. Это теоретически дает препарату сразу два преимущества: во-первых, он не аллергенен, т.к. изготовлен из собственной ткани пациента, во-вторых, содержит интактные коллагеновые волокна, которые более устойчивы к ферментативной деграда- ции. Если человеку делают какую-нибудь операцию, после которой остается кожа или жир,то их можно отослать в фирму, где за дополнительную плату из них будет извлечен коллаген, из которого изготовят препарат для инъекций («Autologen»). А еще коллаген можно вырастить с помощью своих же клеток. У человека, желающего омолодиться, берут крошечный кусочек кожи, выделяют из него фибробласты, производящие коллаген, которые потом выращивают в специальной лаборатории. К полученным подобным образом наполнителям относятся «Cosmoplast» n«Cosmoderm» (в 2002 году препараты были разрешены к использованию в Канаде, а не так давно — и в США). Их изготавливают из человеческого коллагена, выращенного в лабораторных условиях. Это был первый коллагеновый имплантат, для которого не требовалось проведения предварительной кожной пробы. И наконец, возможны инъекции собственных коллаген-продуцирующих кле- ток — живых фибробластов. Препарат под названием «Isolagen» состоит из фиброб- ластов, выделяемых из кожи пациента и выращиваемых в специальных условиях. Суспензию клеток вводят в проблемные зоны, в том числе в складки и морщины. Живые фибробласты, вернувшись в родную среду, начинают синтезировать коллаген, заполняя дефект. В отличие от других имплантатов, эффект от инъекции «Isolagen» проявляется не сразу, а спустя примерно 6 месяцев. Для повторных инъекций (если они требуются) процедуру выделения и выращивания фибробластов повторяют сно- ва. Преимуществами этого метода являются доступность, безопасность и длительная коррекция. Недостатки — затраты и легкий дискомфорт во время инъекции. Препараты на основе гиалуроновой кислоты Гиалуроновая кислота была обнаружена в 1934 году Meyer и Palmer в стекловидном теле коровьего глаза (от греч. thialos — стекло). Молекула гиалуроновой кислоты со- стоит из повторяющихся дисахаридных звеньев, включающих N-ацетил-О-гликозамин и глюкуроновую кислоту (рис. Ш-1-2). Функции гиалуроновой кислоты многообраз- 231
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Основные «мишени» для химической модификации Рис. Ш-1-2. Гиалуроновая кислота Тетрасахаридный фрагмент гиалуроновой кислоты, на котором видны дисахаридные повторяющиеся звенья и отмечены «мишени» для химической модификации [Рисунок взят с сайта GlycoForum: www.glycoforum.gr.jp/science/hyaluronan/HA18/HA18E.html] ны: она удерживает воду, регулирует диффузию веществ, опосредует определенные клеточные реакции через взаимодействие с мембранными рецепторами. В коже взрослого человека содержится более половины (примерно 55 %) всей гиалуроновой кислоты, имеющейся в организме. С возрастом уровень гиалуроновой кислоты в коже снижается за счет замедления ее синтеза и ускорения деградации. Гиалуроновая кислота, связывая воду, превращается в гель, поэтому ее активно используют как инъекционный наполнитель. Однако эффект длится относительно недолго — гиалуроновая кислота быстро разрушается ферментами гиалуронидазой и экзогликозидазами. Длительность нахождения экзогенной гиалуроновой кислоты будет определяться несколькими моментами. Немаловажным является молекулярный вес: чем он выше,тем дольше остается препарат в месте введения. На продолжитель- ность эффекта также влияет количество введенного препарата, но здесь важно не переусердствовать, иначе отек будет обеспечен. Гиалуроновую кислоту, используемую в медицинских и косметических целях, выде- ляют из петушиных гребней, в некоторых случаях используется пуповина человека и стекловидное тело глаз крупного рогатого скота. Процедура получения гиалуроновой кислоты животного происхождения следующая: • ферментативное расщепление соединительной ткани; • специфическое фракционирование с удалением белков и липидов; • очистка; • первичное экстрагирование; • осаждение и высушивание. В последние годы гиалуроновую кислоту все чаще получают биотехнологическим путем с использованием бактериальных культур (Streptococcus zooepidermicus, S. equi), выращиваемых на растительном сырье (в частности, пшеничном субстрате). Этапы получения биотехнологической гиалуроновой кислоты включают: • биосинтез: бактерии размножают и помещают в бродильный чан, где они синте- зируют гиалуроновую кислоту в специальных контролируемых условиях; 232 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика • очистка: гиалуроновую кислоту отделяют от клеточной массы и очищают; • осаждение и высушивание; • бактериологический и реологический лабораторный контроль, который дает уверенность в качестве продукта. Биотехнологический путь позволяет получать большие количества продукта с за- данным молекулярным весом и стандартизированными реологическими свойствами. Поэтому он более выгоден экономически. При любом способе получения большое внимание уделяют очистке гилуроновой кислоты от примесей, прежде всего белковых (особенно это касается гиалуроновой кислоты животного происхождения). Чтобы затормозить ферментативную деградацию гиалуроновой кислоты, ее модифи- цируют— дополнительно «сшивают» между собой отдельные цепи (технология cross Link), что затрудняет доступ ферментов к местам атаки. Исследования в области разработки технологий модификации гиалуроновой кислоты и оптимизации ее свойств для самых разных медицинских применений ведутся очень активно. Что касается конкретно гиалуро- новых филеров, то для их сшивания и стабилизации используют следующие вещества: • дивинилсульфон («сшивка» идет по гидроксигруппам) — такая технология лежит в основе препаратов, получаемых из гиалуроновой кислоты из петушиных гребней («Hylan В», «Hylaform») или бактериального происхождения («DermaLive»); • 1,4-butanediol diglycidyL ether (BODE) — обычно используют для сшивания гиа- луроновой кислоты бактериального происхождения («Restylane»; «Juvederm», «EstheLis»/«Belotero», «Hydra Fill»); • формальдегид — для сшивания гиалуроновой кислоты из петушиных гребней («Hylan А»). Надо сказать, что сегодня формальдегид практически не используют в силу того, что получаемые с его помощью наполнители чаще вызывают побочные эффекты по сравнению с двумя другими вариантами. Филеры на основе гиалуроновой кислоты очень легко вводятся в ткани. Несмотря на то что они гипоаллергенны, нетоксичны и не воспринимаются организмом как чужеродное тело, все равно необходимо тщательное изучение аллергического анамнеза пациента перед тем, как решиться на процедуру. На протяжении первых дней «жизни» имплантата возможны аллергические реакции (отеки и зуд),угревые высыпания в областях инъекций, персистирующие эритема, отечность и болезненность. Однако эти неприятности проходят, не оставляя следов. Частота осложнений, по данным компании Q-Med,—1:10000. Комбинированные препараты К данной группе относятся препараты, в составе которых присутствует несколько разнородных компонентов. В большинстве случаев, это комбинация природного и синтетического соединений. Например, препарат «Reviderm» состоит из гиалуроновой кислоты неживотного происхождения, в которой взвешены микросферы «сшитого» декстрана. Длительность рассасывания микросфер декстрана составляет 18-24 233
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине месяца. Именно это обеспечивает пролонгированный эффект коррекции (до года, в отдельных случаях — до 14 месяцев). Недостатком препарата является выраженный отек и гиперемия в области инъекции, которые возникают у 10 % пациентов и могут сохраняться до 5 дней. Это связано с высокой гидрофильностью декстрана, которая может в дальнейшем сыграть положительную роль за счет увеличения влагоудержи- вающей способности кожи в месте инъекции. Препарат «Matridex» представляет собой комбинацию «сшитой» гиалуроновой кислоты биотехнологического происхождения, гипромеллозы и декстраномера. Гипро- меллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) — это полисахарид, который уже в течение многих лет применяется в составе глазных препаратов (капли, «искусственная слеза»). В составе филера гипромеллоза выполняет функцию загустителя и обеспечивает соот- ветствующую вязкость препарата. Декстраномер представляет собой высокомолеку- лярный полидекстран, который, в отличие от декстрана, не аллергенен. Микросферы декстраномера имеют размер 80-120 микрон, они положительно заряжены и оказывают влияние на функционирование макрофагов и фибробластов, стимулируя неоколлагенез в соединительной ткани. Благодаря этому дополнению эффект заполнения морщин или кожных складок сохраняется дольше, чем в случае использования только гиалуроновой кислоты. За все время использования данного препарата не было отмечено случаев миграции материала от места введения. Длительность эффекта составляет в среднем 12 месяцев, хотя и через 1,5 года препарат еще обнаруживается в ткани. Полное рас- сасывание препарата происходит в течение двух лет (рис. III-1-3). Отдельно стоящей позицией является препарат «ArtecoLl». Он относится к препа- ратам перманентной коррекции, вместе с тем принципиально отличаясь от вышеназ- ванных препаратов этой группы. «ArtecoLl» представляет собой раствор коллагена, в котором взвешены микросферы полиметилметакрилата. Диаметр микросфер, имеющих абсолютно ровную поверхность, составляет 40-60 микрон, что сопоставимо с разме- рами клетки. В течение первых трех месяцев после введения препарата происходит полное рассасывание бычьего коллагена. Одновременно прорастает собственный коллаген, который как бы окутывает микросферы, создавая, таким образом, фиброзную подушку под очагом депрессии. Гистологически было показано, что стимулированный дозированный фиброз является перманентным, и это обеспечивает длительный эф- фект коррекции косметического дефекта. Среди недостатков «ArtecoLl» — высокая цена и более сложная техника введения. Препарат вводят строго на границе дермы и гиподермы туннельным способом. При насильственном внутридермальном введении высок риск развития гранулемы, а так как препарат длительно остается в тканях, то и любые дефекты введения будут длительными. При слишком глубокой инъекции в гиподерму велик и расход препарата для достижения минимальной коррекции. «ArtecoLl» не является препаратом выбора при освоении методики контурной плас- тики. Осложнения, такие, как гранулемы и гиперкоррекция, связанные с введением препарата, как правило, наблюдаются на начальном этапе освоения методики. Препарат «Dermadeep» — это комбинация слабостабилизированной гиалуроновой кислоты с акриловым гидрогелем (полигидроксиэтилметакрилат и сополимер поли- 234 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика Через 6 месяцев: в коже присутствует 100 % препарата Через 12 месяцев: в коже присутствует примерно 40 % препарата Через 24 месяца: следов препарата не обнаружено Рис. III-1-3. «Matridex» в коже (гистология) [Фото взяты с официального сайта компании-производителя: http://www.matridex.com/htmL/new_dimension.htniL] метилметакрилат). Слобостабилизированная гиалуроновая кислота рассасывается в течение нескольких месяцев (в среднем 3-6 месяцев), в то время как акриловый гидрогель остается в коже гораздо дольше. Производители препарата утверждают, что возможен длительный эффект, сохраняющийся несколько лет. Из наблюдаемых осложнений называют уплотнения в виде гранулем (наиболее часто), преходящую эритему, отечность, боль, зуд, дисхромию. Как правило, последние явления сохраня- ются длительно и трудно поддаются лечению. Факторы, влияющие на судьбу имплантата в ткани Как себя поведет имплантат в организме хозяина, зависит от многих моментов. Будет ли он чужаком, на которого ополчится иммунная система, или невидимкой, тихо выполняющей свою работу, или затаившимся до поры до времени врагом, который вдруг даст о себе знать некоторое время спустя? Существует такое понятие — биосовместимость, которое отражает способность материала/объекта, введенного в организм искусственным путем, выполнять свои функции, не вызывая негативных реакций. Химический состав и физико-химические свойства имплантата, безусловно, важ- ны и во многом определяют ответную реакцию окружающей имплантат ткани. Часто реакцию провоцирует не столько материал, из которого сделан имплантат, сколько посторонние вещества, среди которых могут быть: • примеси — побочные соединения, образующиеся в ходе производства имплантата, и от которых не удается полностью очистить препарат; • специальные добавки — могут вводиться с целью стабилизации, продления срока хранения, модификации реологических свойств и т. д.; 235
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине • продукты деструкции — могут образовываться как при хранении материала, так и после его введения в ткань. Биосовместимый материал должен соответствовать следующим требованиям: • Не вызывать местной воспалительной реакции. • Не оказывать токсического и аллергического действия на организм. • Не обладать канцерогенным и цитотоксическим действием. • Не провоцировать развития инфекции. • Сохранять функциональные свойства в течение предусмотренного срока «экс- плуатации». Для биоматериалов (коллаген, гиалуроновая кислота), а также тканевых им- плантатов важнейшее значение имеют иммунные свойства. Чем выше антигенная активность тканевых белков, тем сильнее иммунная несовместимость имплантата и организма реципиента, тем ярче тканевая реакция, вплоть до выраженной реакции отторжения. Иммуногенные свойства материалов, а также выраженность тканевой реакции и скорость резорбции имплантата можно снизить путем: • ферментной либо иной обработки, «срезающей» антигенные детерминанты био- материалов; • применения сшивающих агентов (формальдегида, глутаральдегида, эпоксисоеди- нений и др.), образующих дополнительные межмолекулярные связи. Тканевая реакция может быть связана со степенью полимеризации вводимого материала. Например, в случае полиакриламида чем ниже степень полимеризации, тем выше активность и продолжительность воспалительной реакции и толще со- единительнотканная капсула, окутывающая чужеродный материал. Вид и количество дополнительных межмолекулярных или внутримолекулярных сши- вок также влияют на выраженность тканевой реакции. Сшивки, как правило, затрудняют доступ разрушающих ферментов, продлевая время жизни имплантата в ткани. На этом феномене основаны технологии стабилизации биоимплантатов, предусматривающие хи- мическое (ковалентное) связывание отдельных полимерных цепочек друг с другом. Но, несмотря на принимаемые меры, имплантат все равно постепенно разрушается. Деградация происходит в результате одновременного действия нескольких факторов (таблица Ш-1-1): • физическое разрушение под влиянием жидких сред, физико-химические превра- щения (набухание, изменение надмолекулярных структур, растворение и т. д.); • биологическое разрушение в результате биохимических превращений и атаки со стороны клеток иммунной системы. В случае биоматериалов продуктами деструкции являются естественные для организма вещества, которые включаются в метаболические циклы. Например, при расщеплении коллагена высвобождаются аминокислоты, которые в дальнейшем ис- 236 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
I Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика Таблица III-1-1. Пути биодеструкции имплантата в организме Вариант биодеструкции Краткая характеристика Гидролитическая деструкция Клеточная деструкция Бактериальная деструкция Механодеструкция Разрушение материала в водной среде под влиянием: • кислот и щелочей (неферментативный гидролиз); • ферментов (ферментативный гидролиз); • активных форм кислорода и свободных радикалов (окислительная деструкция, которая существенно ускоряется в присутствии ионов металлов в качестве катализаторов) Разрушение биоматериала макрофагами и гигантскими клетками Присутствие бактерий в области введения имплантата может ускорить биодеградацию за счет ферментативной и окислительной деструкции Фрагментация и/или изменение формы имплантата под действием статичес- ких или динамических нагрузок может ускорить разрушение материала Биодеструкцию имплантата можно разделить на неклеточную и клеточную. К первому типу принадлежат неферментативный гидролиз (т. е. гидролитическая деструкция в растворах слабых электролитов, к которым относится тканевая жидкость) и механодеструкция. К клеточному типу разрушения относятся все остальные процессы, так как именно клетки являются основным источником ферментов и активных форм кислорода. Кроме того, клетки утилизируют продукты распада биоматериала, проявляя фагоцитарную активность пользуются клетками для построения собственных белков. Конечными продуктами расщепления гиалуроновой кислоты являются углекислый газ и вода. Сложнее дело обстоит с синтетическими материалами. И вот здесь очень важно, чтобы продукты распада не были токсичными и быстро выводились из организма, а освободившееся место «заполнялось» собственными нормальными тканями. Скорость биодеструкции биоматериалов в значительной степени зависит от «до- ступности» агрессивных сред к лабильным химическим связям в макромолекуле. Здесь важны гидрофильность поверхности материалов, их надмолекулярная организация и макроструктура. Проблема биосовместимости имплантатов сложна и многогранна. В каждом конкретном случае имеются свои особенности, требующие самого внимательного отношения и изучения. Прежде чем препарат попадет в коммерческое исполь- зование, он подвергается многочисленным проверкам. Сначала — на животных, затем — на добровольцах. Часть полученных данных так и остается за закрытыми дверями лабораторий компаний-производителей. Тем ценнее клинический опыт, которым обмениваются специалисты в частных беседах и на конференциях, а также статистика — проверка временем и количеством (имеется в виду число проведенных процедур) в данном случае важна как никогда. 237
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Длительность эффекта: балансируя на грани Вопрос длительности коррекции многих косметических дефектов представляется весьма дискуссионным. Когда тот или другой производитель или пользователь за- являет, что этот препарат лучший, потому что он не выводится из организма и дает длительный эффект коррекции, то возникает вопрос: а нужно ли это? При контурном моделировании морщин и складок — а именно они составляют подавляющее боль- шинство среди косметических дефектов, подлежащих контурной пластике, — обещать пациенту перманентный результат невозможно, да и зачем, если сами процессы старения динамичны. Сколь стойким ни был бы препарат, спустя 3-4 года морщина и складка опять проявятся вследствие естественного старения. Рано или поздно пациенту будет показана пластическая операция. Так стоит ли рисковать, вводя постоянный препарат, эффект действия которого ограничен 3-4 годами в лучшем случае? Сегодня большинство ведущих хирургов сходятся во мнении, что применение препаратов постоянного типа действия показано только отдельным пациентам, у которых косметические дефекты связаны с ранее перенесенными воспалительными заболеваниями кожи, травматическими повреждениями или последствиями пласти- ческих и реконструктивных операций. Осложнения и ошибки при контурной пластике В организме нет механизмов для разрушения синтетических соединений, при- меняемых для контурной пластики, а процессы катаболизма природных полимеров происходят не мгновенно. Поэтому имплантаты остаются в месте ведения некоторое время, продолжительность которого определяется как природой наполнителя, так и особенностями организма пациента. Организм, как правило, реагирует на введение микроимплантата. Характер и интенсивность ответной реакции напрямую зависят от химической природы, структуры и количества введенного материала, участка, на котором проводят коррекцию, выбранной техники введения, а также индивидуальной реактивности кожи. Неправильно введенный перманентный материал можно удалить только хирургическим путем. Поэтому при выборе материала для имплантации следует обращать особое внимание на его безопасность — высокую биосовместимость с тканями и средами организма, отсутствие иммунной реакции, благоприятную долговременную динамику в поведении материала. Не случайно в последние годы все больше врачей отдают предпочтение материалам временного действия на основе природных полимеров — гиалуроновой кислоты и коллагена. Немедленные осложнения после введения различных препаратов чаще выража- ются в развитии отека в месте введения, покраснения, боли, появлении герпесной инфекции, острых аллергических реакций. В более поздний период могут появляться 238 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика периодические покраснения в области инъекции,уплотнение имплантата, гранулемы, купероз, гиперкоррекция, повышенная чувствительность при пальпации, вторичное инфицирование. К наиболее типичным осложнениям при инъекционных процедурах можно отнести следующие: • Отсутствие или слабую выраженность эффекта коррекции. Как правило, это обусловлено неправильным выбором препарата, неверно выбранной глубиной его введения, недостаточным количеством, индивидуальными особенностями пациента. Например, по мнению некоторых авторов, в 1-5 % случаев при введении имплантатов на основе гиалуроновой кислоты происходит чрезвы- чайно быстрая, в течение нескольких недель, биодеградация препарата. Таких пациентов называют «поглотителями гиалуроновой кислоты». Возможно, этот феномен связан с генетическими особенностями ферментативной системы и метаболизма. • Слишком выраженный эффект (гиперкоррекция). Весьма частое и неприятное осложнение (причем не только в случае увеличения губ, но и при наполнении морщин), приводящее к характерным выпуклым деформациям, а иногда даже «просвечиванию» материала (например, при слишком поверхностном введении ' гиалуроновой кислоты). Подобные явления объясняются чаще всего передозиров- кой препарата, а также его неправильным введением, когда вместо равномерного распределения в области деформации он накапливается на ограниченном участке. Наиболее адекватной тактикой в этих случаях является тактика выжидания. По мере резорбции препарата естественным образом будет уменьшаться и степень деформации. В случае передозировки препаратов перманентного действия их эвакуация возможна только хирургическим путем через проколы или разрезы с последующей санацией. Причем в этих случаях эффект будет тем заметнее, чем скорее операция произведена, так как неизбежный сформировавшийся местный реактивный фиброз чрезмерноусложняетудаление избытков препарата. В случае биодеградируемого препарата рекомендуется массаж, который может ускорить резорбцию. • контурирование геля в зоне наружного контура глаз. Это осложнение без пре- увеличения можно назвать классическим, подтверждающим огромную важность правильного выбора препарата для коррекции той или иной зоны. Например, совершенно недопустимо введение средств пролонгированного действия с синте- тическими микросферами для разглаживания радиальных латеральных орбиталь- ных морщин, так как это неминуемо приведет к нежелательному контурированию препарата в тонкой коже вокруг глаз. В этой нежной зоне следует работать дели- катно, небольшими объемами и невязкими гелями на основе гиалуроновой кислоты (например, «Restylane Touch», «Matridur», «Juvederm 18») или коллагена. • Инфицирование. Встречается необычайно редко для всех препаратов, за исключением ПААГ, при использовании которого септический очаг, спровоци- рованный любой общесоматической причиной (включая обычную простуду или 239
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине укус комара), может возникнуть даже через несколько лет после проведения процедуры. • Отек наблюдается после инъекции любого препарата. Как правило, он самостоя- тельно проходит в течение 2-3 дней. Но если отек нарастает со временем и длится более недели, следует принимать лечебные меры. • Кровоизлияние после инъекции перманентных микроимплантатов возникает в 5-10 % случаев. Полное рассасывание гематом наступает в сроки от 5 до 7 дней. При использовании биодеградируемых филеров, которые вводят внутридермально, риск кровоизлияния связан с глубиной введения. Следует учитывать, что у куря- щих, во время и накануне критических дней, а также у принимающих салицилаты и антикоагулянты риск кровоизлияния всегда выше. • Герпес может обостриться при проведении контурной пластики губ у лиц с отя- гощенным герпетическим анамнезом. • Развитие эффекта «лимонной корки» или побеление кожи во время проведе- ния свидетельствует об ишемии тканей в связи с введением слишком большого объема препарата, попаданием его в кровеносный сосуд или с введением его поверхностно. При первых признаках ишемии следует приостановить введение, а зону ишемии хорошо помассировать. • Онемение и потеря чувствительности. Пациента следует заранее предупре- дить, что потеря чувствительности и местное легкое онемение является редким, но неопасным явлением. Онемение обычно проходит самостоятельно в течение 7-10 дней, а чувствительность может постепенно восстанавливаться в течение 4-6 недель. Техники введения Сейчас, когда уже накоплен и проанализирован многолетний опыт инъекционных способов контурной пластики лица, можно смело говорить, что подавляющее число неудач и осложнений связано с врачебными ошибками, а не с негативными особеннос- тями препаратов (речь не идет о ПААГ и биополимерном геле). Кажущаяся простота процедуры привела к тому, что многие врачи стали использовать в своей практике инъекционные методы коррекции кожных недостатков и моделирования лица без над- лежащей предварительной подготовки. Более того, во многом благодаря «усилиям» этих врачей методы инъекционной коррекции были незаслуженно дискредитированы в глазах части населения. Еще до начала процедуры специалист обязан иметь четкий план своих действий и представлять окончательный результат. Это совершенно не- обходимо для выбора типа препарата и его количества (дозы) с учетом локального статуса, особенностей строения кожи, возраста, состояния здоровья. Уже говорилось о том, что к настоящему времени не существует идеального препарата, поэтому вполне возможно комбинированное использование сразу нескольких препаратов, которые могут иметь определенные преимущества для данного пациента. Таким образом, 240 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика Линии Морщины Складки Эпидермис Дерма Подкожно-жировая клетчатка Биодеградируемые филеры: чем выше вязкость, тем глубже филер вводится Наиболее вязкие биодеградируемые филеры, перманентные филеры Рис. Ш-1-4. Локализация биополимерных имплантатов в коже предварительная беседа с пациентом является очень важным этапом,так как именно она позволит врачу выработать единую общую стратегию и сформировать у пациента адекватный уровень ожиданий. Не менее важной является сама техника введения препаратов. К сожалению, опи- сать словами ее крайне сложно. Для понимания определенных нюансов необходим визуальный контроль во время проведения процедуры и комментарий специалиста, что можно получить на специальных курсах. В рамках данной главы лишь подчеркнем, что каждый из препаратов подразумевает определенные особенности введения. Инъекция препаратов разных групп по единой, унифицированной методике — порочная практи- ка. Следует понимать природу вводимого вещества и четко соотносить ее с глубиной введения. Мягкие пластичные материалы типа «Restylane» или «Juvederm» вводятся в верхние и средние дермальные слои, что является совершенно недопустимым для синтетических препаратов, ингредиенты которых не только пальпируются, но также вызывают заметные видимые деформации. Различают два основных подхода при введении микроимплантатов в мягкие ткани: поверхностный (внутридермальный) и глубокий (подкожный, супрапериостальный) (рис. Ш-1-4). Последний разработан для восстановления или создания рельефа мяг- ких тканей: коррекции контура лица и придания объема в области скул и подбородка. Выбор техники введения наполнителя происходит с учетом типа препарата, а также отобласти коррекции. Ниже приводим краткое описание основных техник введения на примере гиалуроновых филеров (материал любезно предоставлен компанией «Валлекс М», иллюстрации — Q-Med). 241
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине I Техника линейного введения Базовая техника, которая применяется для коррекции морщин и складок. Игла под острым углом (30-40°) к поверхности кожи на всю длину вводится в кожу параллельно морщине или складке. Направление среза иглы (вверх или вниз) не имеет принципиального значения. При использовании гиалуроновой кислоты с низкой вязкостью (на- пример, «RestyLane», «RestyLane Touch») препарат следует вводить в верхний или средний слой дермы, высокой вязкости («PerLane») — в средний или нижний слой дермы, на границе с гиподермой. Препарат вводят в виде линии, ретроградно (при движении иглы назад), равномерно нажимая на поршень шприца. Приблизительная доза одной инъ- екции обычно не превышает 0,05-0,1 мл. Введение имплантата необходимо закончить до извлечения иглы из кожи. Стыкующиеся линии образуют одну сплошную черту, поднимающую морщину/складку до нужного уровня. Техника «веер» Используют для коррекции основания носогуб- ной складки, а также в скуловой области, уголках рта и при увеличении губ. Инъекцию проводят по правилам линейной техники, однако после завер- шения введения иглу не вынимают, а разворачива- ют в коже под острым углом, и введение препарата повторяют несколько раз (обычно 3-4 раза). Техника «сетка» Используют для увеличения объема мягких тка- ней в зонах выраженной депрессии и липоатрофии (щеки, скулы, опущенные уголки рта, зона «гусиных лапок»). Линейные инъекции в средний или нижний 242 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика слой дермы проводят на расстоянии 5-10 мм друг от друга — вначале параллельно, а затем перпен- дикулярно. При этом препарат можно вводить на разную глубину, но в пределах рекомендованной. В любом случае материал должен создавать эффект мягкого наполнения тканей. Техники «сетка» и «веер» позволяют обработать всю зону деформации. Положительная реакция утолщения дермы, формирующаяся вследствие травматизации тканей (подтверждено гистоло- гически), обеспечивает дополнительный и более длительный поддерживающий эффект. Техника точечных инъекций (мультипунктурная, микропапульная) Многочисленные инъекции располагаются вдоль линии морщины/складки. Введенный в виде отдельных порций препарат сливается воедино в мягкую непрерывную линию. Между отдельными порциями инъецируемого материала не должно оставаться промежутков. Коротко-линейная техника Используется для процедуры «Гидрорезерв» с целью создания длительного увлажнения кожи и/или потенцирования действия филеров на основе гиалуроновой кислоты. Делают инъекции препарата «Restylane Vital» малыми дозами в средний слой дермы. Иглу вводят в кожу под углом 30-45° до середины или на 1/3 длины. В отличие отлинейной и мультипунктурной техник препарат вводят на обратном ходе иглы мелко-капельными дозами; расстояние между местами инъекций в зависимости от зоны примерно 5-10 мм. Техника «сэндвич» Предназначена для коррекции глубоких морщин и складок. Сначала делают инъекцию (например «PerLane» или «Restylane») в средние слои кожи (угол наклона иглы — 30°), а затем «Restylane Touch» в верхние слои кожи (игла располагается под углом 15°). 243
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Техника глубоких инъекций (туннельная) Инъекции могут осуществляться из трансорального доступа (т.е. через ротовую полость). Такую технику предпочитают хирурги в связи с меньшей последующей отечностью и более коротким реабилитационным периодом. Важное условие — полная санация ротовой полости, в противном случае достаточно велик риск инфицирования мягкихтканей. С этой точки зрения более безопасным является трансдермальный доступ, однако он считается более травматич- ным. Схема процедуры на примере введения препарата «RestyLane SubQ» представлена на рис. Ш-1-5. • Область инъекции предварительно обрабатывают антисептическим раствором. • Для местной анестезии в зону предполагаемого надреза вводится раствор лидокаина (1,0 %) или ультра- каина (а). Дополнительную анестезию проводят путем региональной блокады нерва или подкожной инфильтрации в месте предполагаемой имплантации. • Кожный надрез длиной 1-2 мм производят скальпелем (лезвие № 11) или острой иглой для инъек- ций (б, в). Таким образом, облегчается введение в подкожную жировую ткань или супрапериостально специальной тупоконечной канюли. Гель вводят небольшими равными порциями, заполняя всю наме- ченную область. Техника туннелирования предусматривает манипуляции канюлей (16-19 G, с дистально закрытым кончиком и одиночным отверстием) в различных направлениях, при этом отдельные порции препарата ретроградно вводятся в каждый «туннель». За одну процедуру возможно введение не более 10 мл препарата максимум в три различные зоны (подбородок и обе щеки). В среднем в зону щеки вводится 1,6-2 мл раствора. • Процедура длится около 20-30 минут. По завершении инъекции зону имплантации мягко массируют для достижения соответствия контуру окружающей ткани. При гиперкоррекции массаж должен быть более интенсивным. Рекомендуется ненадолго приложить лед с целью ограничения отека. Кожный надрез заклеивают пластырем (г). Рис. Ш-1-5. Техника глубоких инъекций на примере введения препарата «RestyLane SubQ» [Фотографии и описание процедуры любезно предоставлены компанией «Валлекс М»] 244 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Микроимплантаты и контурная пластика Контурная пластика — медицинская технология Цель данной главы — обозначить наиболее важные моменты, которые должен принимать во внимание врач, практикующий методы инъекционной коррекции кож- ных недостатков и контурного моделирования. Процедурные подробности и тонкости использования тех или иных видов препаратов — это прерогатива лицензированных центров обучения и сертифицированных преподавателей-тренеров от компаний-про- изводителей. Это важно, потому как любой продавец заинтересован, прежде всего, в качественном применении своего качественного товара. Применение инъекционных препаратов контурной пластики имеет офици- альный статус медицинской технологии. Процедура введения микроимплантатов должна осуществляться в процедурном кабинете, отвечающем требованиям СанПин 2.1.3.1375-03 и на основании разрешительных документов (регистрационное удос- товерение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития). Не лишним будет повторить, что используемые препараты и материалы должны быть сертифицированы Минздравом и приобретены у официальных постав- щиков, а специалист, практикующий инъекционные методы, должен пройти обучение и иметь документы, подтверждающие его квалификацию. Задача врача состоит в том, чтобы объективно оценить состояние кожи лица и областей, планируемых для контурной пластики, с учетом показаний и противопока- заний. Выслушав пожелания пациента и рассказав о существующих и зарегистриро- ванных филерах, врач должен предложить наиболее подходящий метод и препарат, объясняя их преимущества и недостатки. Выбор делается совместно с пациентом, который в заключение подписывает информированное согласие на процедуру. Па- циент имеет право на личные предпочтения и пожелания, но это не значит, что врач всегда обязан их исполнять. Чаще всего расхождение желаемого с действительным наблюдается в случае увеличения объема губ (сегодня в моде пухлые губки!). Одна- ко введение чрезмерного объема филера может завершиться в конечном счете не в пользу пациента. Важным этапом является выбор оптимального способа обезболивания: решение о том или ином варианте анестезии принимается совместно с пациентом и обязательно фиксируется в амбулаторной карте. Упаковку шприца вскрывают на глазах пациента, а серию и номер лота препарата вклеивают в амбулаторную карту. Следует также проинформировать пациента о необходимости соблюдать опреде- ленные рекомендации после процедуры и выдать памятку. Прогнозы специалистов На сегодняшний день на мировом рынке представлено около 70 препаратов для контурной пластики. Это хороший бизнес для всех: врачей, дистрибьюторов и производителей. Социальная востребованность подобных процедур будет расти параллельно повышению качества жизни и стремлению людей сохранить молодость 245
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине и активность как можно дольше. По оценкам ведущих экспертов в этой области, в ближайшие 10 лет ожидается все большее распространение «микроинъекционного» бизнеса в странах Восточной Европы. Уже сегодня Россия, Польша и Чехословакия вместе дают 15 % основной прибыли. Оптимальные материалы для контурной пластики определены — это биоде- градируемые препараты на основе гиалуроновой кислоты или коллагена. Этот принципиальный выбор сделан на основании многолетнего (25 лет!) клинического опыта и лабораторных анализов. Возможно, в скором времени врачам будут предложены «уникальные», «револю- ционные» препараты — прежде всего потому, что это популярно, а на растущий спрос всегда находятся новые предложения. Однако любая подобная инновация требует многолетней проверки, которую уже успешно прошли гиалуроновая кислота и колла- ген. С другой стороны, компании, лидирующие в области производства биоимпланта- тов, продолжают активную работу над совершенствованием технологии изготовления своих продуктов, добиваясь их большей безопасности и эффективности. В ближайшие годы развитие контурной пластики, вероятно, пойдет в следующих, сугубо практических направлениях: • совершенствование техник введения и оптимизация методик применения инъек- ционных имплантатов; • разработка превентивной контурной пластики — инъекции «легких» биодегра- дируемых микроимплантатов с целью стабилизации кожного гомеостаза и пред- отвращения возрастных изменений; • комбинированный подход — сочетанное применение инъекционных методов с физиотерапевтическим воздействием, косметическим уходом, диетическим сопровождением. 246 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Мезотерапия и ее место в косметологической практике Глава 2. Мезотерапия и ее место в косметологической практике От анестезии к мезотерапии Мезотерапия сегодня в моде. С мезотерапией связывают надежды те, кто активно занимается своей внешностью и здоровьем. Даже тот, кто далек от косметологии и никогда не посещает салоны красоты, слышал об этом волшебном способе «омо- лодиться» и «оздоровиться». В общем, тема актуальная, интригующая и в связи с этим активно обсуждаемая в средствах массовой информации самого разного тол- ка — популярных, научных, деловых. Да, бизнес-издания не стоят в стороне, однако их интерес в большей степени связан с феноменом экономического бума, который окружает мезотерапию. Фарминдустрия открыла для себя новый динамичный рынок, и сегодня многие фармкомпании имеют подразделения, занимающиеся разработкой препаратов для мезотерапии. Так что же такое мезотерапия? Как и следует из названия, это прежде всего ТЕРА- ПИЯ, т.е. лечение. Если быть более конкретным, это один из методов лечения пос- редством лекарственных средств. Лекарство можно принимать внутрь, вводить через прямую кишку, закапывать в нос или в уши, наносить на кожу и т.д. Все эти способы предполагают дальнейшее самостоятельное преодоление лекарством естественных барьеров — кожи, слизистой, стенки кишечника. В отличие от этого, инъекционное введение лекарственного вещества с помощью иглы позволяет доставлять его прямо в организм, минуя все барьеры. Мы не случайно все время говорим именно о лекарствах, т.к. по определению биологически активное вещество, мишень для которого расположена внутри наше- го организма и отгорожена от внешнего мира барьерными системами (слои кожи, распложенные под роговым слоем, не исключение), относится к лекарственным веществам — вне зависимости от способа его доставки.
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Таблица III-2-1. Основные события, предопределившие появление и становление мезотерапии Год 1844- 1845 1852 1853 1853 1893 1905 1924 1925 1933 1937 1940 Имя исследователя Ry nd Pravaz Ferguson Wood Head, Mackenzie Einhorn Lemaire Leriche Ferdinand & Walter Huneke Aron Ferdinand Huneke Основные наблюдения и результаты Лечит невралгии с помощью инъекции лекарственных веществ на уро- вень нерва, проводящего боль. Первым изобрел систему, позволяющую вводить растворы прямо в кровь Создал шприц с троакаром и канюлей Конструирует шприц с полым троакаром, который наиболее близок к современному шприцу Изобретает полую иглу, которую вместо троакара подсоединяет к шприцу. В 1855 г. публикует труд, в котором описывает способ лечения неврал- гических лицевых болей путем внутрикожной инъекции растворов опиатов в болезненные точки. Однако от этих методик вскоре отказались, поскольку они часто приводили к развитию инфекции — в те годы не уделяли должного внимания асептике Описывают висцеро-сенситивный рефлекс. Эти наблюдения легли в основу гипотезы о том, что местное обезболивание определенного участка кожного покрова может оказаться полезным в лечении болей внутренних органов Синтезирует прокаин Предлагает метод метамерной инъекции прокаина для уменьшения болей во внутренних органах (метамеры — участки, симметрично рас- положенные вдоль продольной оси тела) Делает внутрикожную инъекцию гистамина в межреберный промежуток больному с переломом ребер, добившись быстрого купирования боли. Аналогичным образом проводит внутрикожные инъекции прокаина в участки, прилегающие к поврежденным местам прикрепления связок, в частности лодыжки, получая выраженный обезболивающий эффект Отмечают, что перивенозная инъекция прокаина в болезненную точку приводит к быстрому прекращению приступа мигрени Публикует исследование, посвященное действию внутрикожной инъек- ции раствора гистамина, и делает три важных вывода: • внутрикожная инъекция любого вещества в болезненный участок производит обезболивающий эффект; • внутрикожный путь введения увеличивает скорость и эффективность действия нейротропных веществ; • внутрикожная инъекция гистамина оказывает обезболивающее действие и снимает контрактуры у больных с ревматическими забо- леваниями Дает определение полей искажения (или рубцовых зон), которые, как он считает, могут служить причиной патологии в отдаленных участках тела. Для терапии периферических заболеваний предлагает инъекции прокаина в поля искажения, которые могут быть расположены на рассто- янии от болезненной точки. Эта гипотеза, подкрепленная наблюдениями из практики и открытиями в области нейрофизиологии, легла в основу нового метода лечения — невральной терапии 248 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Мезотерапия и ее место в косметологической практике Год Имя исследователя Основные наблюдения и результаты 1947 Hazard, Aslan 1950-е годы 1958 Pistor Дальнейшее изучение эффекта подкожных прокаиновых инъекций в гериатрической практике. Однако в большинстве случаев местные кожные инъекции медикаментов приводили лишь к транзиторному улучшению и нестойким результатам Прокаиновые инъекции становятся все более глубокими, а места их введения — все более конкретными: в шейно-грудной и поясничный симпатический узлы (Leriche), в нервные корешки (De Seze) и суставы (Hollander). Подкожный способ введения становится дополнительным методом, подкрепляющим эффект временной местной анестезии С появлением глюкокортикоидов прокаин отступает на второй план, уступая место ксилокаину, которым пользуются при необходимости для местной анестезии Обобщая свой клинический опыт и наблюдения своих предшествен- ников, формулирует основные положения метода лечения, подразу- мевающего внутри- или подкожные инъекции лекарственных средств. Новый метод получил название «мезотерапия» Инъекция как один из способов введения лекарственных препаратов имеет огром- ное значение в практической медицине, поскольку далеко не все вещества способны пройти сквозь барьерные системы нашего организма. С помощью иглы лекарство может быть доставлено глубоко — в кровь, мышцы, суставы... А может быть введено более поверхностно — в толщу кожи или непосредственно под нее. Последний вариант относится к мезотерапии, подразумевающей инъекционное введение лекарства в кожу на глубину до 4 мм, иногда — до 10 мм (дерма, подкожно-жировая клетчатка). Термин «мезотерапия» был предложен в 1958 году, однако сам по себе метод внутрикожного (подкожного) введения лекарств не нов (таблица III-2-1). К его праобразам можно отнести иглы, колючие щетки и другие вариации «на тему», ко- торые встречаются у многих народов и служат для лечения, в том числе, различных кожных заболеваний. В середине XIX века врачи получили уникальный инструмент, с помощью которого стало возможным введение лекарственных средств в организм. Речь идет о шприце с полой иглой, предназначенном для подкожных инъекций растворов. До сих пор ведется спор о том, кто же является изобретателем шприца. Хронология же этого изобретения выглядит так. Возможно, идея зародилась в Италии в XV веке, хотя для ее воплощения в жизнь потребовались столетия. В1657 году эксперименты по созданию «шприцеподобного» прибора проводили англичане Кристофер Врен (Wren, 1632-1723; известный архи- тектор) и Роберт Бойл (Boyle). Французский врач Доминик Анель (Anel, 1638-1715), бывший врачом в армии Людовика XIV, для очистки ран от гноя использовал ориги- нальную конструкцию собственного изготовления, напоминающую шприц. 249
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине В 1844 г. ирландский врач Фрэнсис Ринд (Rynd) начал работу над созданием приспособления, с помощью которого можно было бы вводить морфий прямо в кровь больным невралгиями. В результате была сконструирована следующая система: тонкий троакар* вместе с канюлей вводились подкожно больному, затем с помощью пружины троакар втягивался в специальный цилиндр, а морфий одновременно вво- дился в подкожную жировую ткань. Вот что писал сам Ринд: «Подкожное введение растворов для облегчения неврологических болей было впервые проведено мной в дублинском Meath Hospital в мае 1844 года. Мои наблюдения были опубликованы 12 марта 1845 года в Dublin Medical Press. С того момента я лечил множество больных и использовал многие варианты растворов с разной степенью успешности. Наиболее эффективным раствором, который мне удалось подобрать, стал раствор морфия в креозоте в пропорции 10 зерен первого к одной драхме** второго». Претендентом на лавры изобретателя шприца является и французский ветеринар- ный хирург из Лиона Чарльз Габриель Праваз (Pravaz), создавший в 1852 г. шприц и троакар с канюлей, которые он использовал для введения перхлорида железа с целью тромбирования аневризмы. Это устройство отличалось от всего созданного ранее: троакар и канюля были сделаны из платины или золота, а шприц — из серебра. Шприц навинчивался на канюлю после удаления троакара, а затем фиксировался к канюле специальным зажимом. PRAVAZ 4 V. Charles Gabriel .4^.. . . . -V. г > ....... Ч&л* Jr Wf ^****ЦЯр fir ’=*-<-* л##» - - * - * <* 4 $. ,.** **•* * Шарль Габриэль Праваз (1791-1853) В 1853 г. британский производитель хирургических инструментов Фергюсон (Ferguson) продемонстрировал шприц с полым троакаром: стеклянный шприц закан- * Троакар — инструмент, состоящий из металлической трубки (канюли) и стержня в ней (стилета), с трехгранным острием; служит для прокола мягких частей (при асците, водянке яичка) для извле- чения жидкостей. ** 1 драхма = 4,25 г. 250 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Мезотерапия и ее место в косметологической практике Шприц с аксессуарами (набор производства компании Fergu- son, Лондон, ок. 1870). Шприц имеет серебряную арматуру и стеклянный цилиндр, на котором выгравированы цифры. Два небольших стеклянных пузырька предназначены для растворов морфина и белладонны чивался тонкой платиновой трубкой, которая присо- единялась к другой, более длинной трубке, имеющей на конце отверстие. Как только внуренняя трубка поворачивалась во внешней, их отверстия совпадали, и устройство было готово для введения жидкостей. Эта система более остальных напоминает современный шприц. Александра Вуда (Wood), секретаря Королевского колледжа врачей в Эдинбурге, также часто называют изобретателем шприца. Восстанавливая историческую справедливость, следует сказать, что он начал свои эксперименты по введению морфия в болезненные места своих пациентов с невралгиями лишь в ноябре 1853 года, используя шприц Фергюсона. Вуд считал, что это является методом местного обезболивания. Несколько позже Вуд заменил троакар Фергюсона полой иглой с небольшим отверстием (сегодня этот шприц можно увидеть в музее Британского коро- левского хирургического общества). Таким образом, Александр Вуд (1817-1884) Александр Вуд является только изобретателем полой иглы для шприца, что само по себе более чем замечательный факт, и ни в коей мере не умаляет его заслуг перед человечеством. В 1855 г. Вуд опубликовал работу «Новый метод лечения невралгии», в котором обобщил свой опыт подкожного введения морфия. По всей видимости, именно благодаря широкой известности этой работы Вуд, оставив в тени всех остальных претендентов, стал считаться изобретателем шприца и иглы. Он даже получил от своих коллег титул «Отца гиподермической медикации», однако в дальнейшем ему пришлось пережить немало бурных дискуссий, а также разочарований, когда постепенно стало вы- ясняться, что успех его метода лечения достигался не местным, а системным действием введенного инъекцией морфия. Первоначально шприц использовали для инъекций мор- фия в качестве обезболивающего средства. Примерно в это же время появилась идея о том, что предпочтительнее вво- дить лекарство в болезненную точку, а не «пропитывать» им весь организм. В конце XIX века наркоманов-морфинистов лечили путем подкожных инъекций дистиллированной воды — было отмечено, что подобные инъекции оказывают непродолжительный обезболивающий эффект и облегчают состояние страдающих синдромом отмены. Эти наблюдения в дальнейшем легли в основу лечения ревматических болей и артритов. В 1905 году на смену морфию пришел прокаин (новокаин), синтезированный Альфредом Эйнхорном (Einhorn), и началась новая эра в истории медицины и веч- 251
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Альфред Эйнхорн (1856-1917) Рене Лериш (1879-1955) Фердинанд Хунеке (1891-1966) ной борьбы человечества с болью. В1925 году французский хирург Рене Лериш (Lerishe) успешно осуществил нервную блокаду шейно-грудного узла пациенту, страдавшему от хро- нической, не поддающейся никаким лекарствам боли в руке. Лериш назвал инъекцию прокаина «бескровным ножом». В том же 1925 году немецкие врачи братья Фердинанд и Валь- тер Хунеке (Huneke) сделали наблюдение, которое легло в основу нового направления в медицине, известного сегодня как невральная терапия (или невральтерапия). Долгие годы они пытались безуспешно помочь своей сестре, страдавшей от приступов тяжелой мигрени. Во время одного из присту- пов отчаявшийся Фердинанд произвел сестре внутривенное введение лекарства, которое он считал средством от ревма- тизма. Инъекция еще не была завершена, как мигрень стала постепенно ослабевать, а вместе с болью стали уходить голо- вокружение и тошнота. Но что самое интересное — мигрень больше никогда не вернулась! Наблюдая столь чудесное выздоровление, Фердинанд и Вальтер осознали, что только что произвели сестре инъекцию прокаина. После наблюдения нескольких подобных случаев в своей практике они поняли, что прокаин может быть использован не только как местный анестетик. В1940 году Фердинанд Хунеке описал случай, получивший название «феномен Хунеке». Одна его пациентка страдала от сильной сковывающей боли в области правой лопатки, и эта боль не поддавалась никакому известному на тот момент лечению. Хунеке сделал инъекцию прокаина непосредственно в больную область, но безрезультатно. Через пару дней пос- ле инъекции женщина почувствовала сильный зуд в старом рубце, который остался после перенесенной несколько лет назад операции в нижней части левой ноги. Когда она снова обратилась к врачу,Хунеке ввел ей прокаин в зудящий рубец. Буквально сразу женщина почувствовала, что может беспре- пятственно двигать правой рукой — боль в лопатке прошла и больше женщину не беспокоила. Итак, инъекция прокаина в рубец на левой ноге «вылечила» правую лопатку. Хунеке пред- положил, что поврежденная ткань (в данном случае это был рубец) представляет собой участок, на котором происходит искажение электрического поля организма, и ввел понятие «поле искажения». Согласно его гипотезе, если восстановить электрические свойства в поле искажения, то боль, которая может проявляться на расстоянии от него, прекратится. 252 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Мезотерапия и ее место в косметологической практике Генри Хэд (1861-1940) Джеймс Маккензи (1852-1925) Григорий Антонович Захарьин (1829-1897) Объяснить клинические наблюдения и решить многие связанные с ними вопросы возможно, только разобравшись в физиологических механизмах возникновения и передачи боли. В те годы отсутствовало четкое разделение между прак- тической и научной деятельностью, и многие врачи не только вели прием больных, но и занимались экспериментальной работой. Большой вклад в изучение причин возникновения боли внесли англичане Генри Хэд (Head) и Джеймс Макензи (Mackenzie). Они описали висцеро-сенситивный рефлекс и высказали идею о том, что местное обезболивание участка кожного покрова может помочь в лечении болей внутрен- них органов. Эти идеи ранее были высказаны выдающим- ся русским врачом-терапевтом Григорием Антоновичем Захарьиным, внесшим большой вклад в развитие и внедрение диагностики в медицинскую практику. Сегментарные зоны расстройства чувствительности при заболеваниях внутренних органов получили в отечественной медицинской литературе название зон Захарьина-Геда (он же Хэд, Head)*. В даль- нейшем И.П. Павлов и его ученики использовали учение о кожном анализаторе и его проекции в кору головного мозга в исследовании условных и безусловных рефлексов. Что представляют собой поля искажения и почему боль может возникать на удалении от них, становится понятно из работ немецкого нейрофизиолога Альберта Флекенштейна (Fleckenstein). Его научная деятельность началась в начале 50-х годов и была связана с изучением механизма передачи нервного импульса и электрического потенциала клеточной мембраны. Флекенштейн показал, что мембранный потенциал клеток в рубцовой ткани отличается от потенциала клеток в нормальных тканях. Ионные каналы аномальных клеток пере- стают адекватно справляться со своими функциями, и в клетке накапливаются продукты обмена, в том числе токсические. Прокаин воздействует на клеточную мембрану, восстанав- ливая работу ионных каналов и мембранный потенциал. Таким образом, прокаин и другие вещества, используемые в невральной терапии, корректируют биоэлектрические иска- * Зоны Захарьина-Геда — ограниченные участки кожи (зоны), в которых при заболеваниях внут- ренних органов часто появляются отраженные боли, а также изменения чувствительности в виде болевой и температурной гиперестезии. Анатомо-физиологической основой возникновения таких зон является метамерное строение сегментарного аппарата спинного мозга, имеющего постоянную анатомическую связь как с определенными участками кожи (дерматомами), так и с внутренними органами (спланхнотомами). 253
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине жения в конкретной точке или нервном узле. Возвращая электрический потенциал клетки или нерва к норме,удается восстановить нарушенные функции клеток. Самым удивительным в невральной терапии является то, что место искажения нередко рас- положено далеко от болезненного участка. Например, шрам на подбородке может быть причиной боли в спине. Это вполне реально благодаря обширной сети нервов, опутывающей наше тело и образующей автономную нервную систему. Итак, клетки рубцовой ткани генерируют аномальный электрический сигнал, который передается по нервам автономной нервной сети и может проявиться в виде боли в отдаленной от очага точке. Если блокировать генерацию аномального сигнала (в данном случае с помощью прокаина) там, где он производится, то боль прекращается. Появление метода мезотерапии предопределили три основных элемента: 1) изобретение шприца и инъекционного способа введения лекарств; 2) появление прокаина и его использование в качестве обезболивающего средства; 3) открытия в области физиологии и нейрофизиологии (зоны Захарьина-Геда, автономная нервная система, электрический потенциал клеточной мембраны и передача нервного импульса). Идея о том, что с помощью внутрикожных инъекций можно лечить не только боль, но и другие заболевания, пришла к французскому врачу Мишелю Пистору (Pistor) неожи- данно. В начале 50-х годов Пистор практиковал в небольшой деревушке. Как-то раз к нему на прием привели пожилого сапожника, задыхающегося от астмы. Чтобы избавить его отудушья, Пистор ввел ему 10 мл 1 %-ного раствора прокаина. На следующий день больной пришел к Пистору и произнес фразу, которую сам Пистор впоследствии при- знал поворотной: «...больше всего меня потрясло, что почти всю ночь я слышал, как бьют мои часы, а теперь опять ничего не слышу». Это было действительно удивительно, поскольку к тому времени пациент был совершенно глух в течение 40 лет. Пистор объясняет этот эффект вызванным прокаином нейросенсорным раздражением, пусть и непродолжительным. Однако повторить его с помощью дополнительных внутри- венных инъекций не удалось. Более того, у других глухих больных из округи, пожелавших пройти «чудотворное лечение», особых результатов достигнуто не было. Несмотря на неудачи, Пистор продолжает экспериментировать. На основании трудов Лериша у него возникает мысль о том, что инъекции необхо- димо выполнять как можно ближе к пораженному участку, и Пистор начинает вводить прокаин в козелок ушной раковины. Параллельно он расширяет терапевтический арсенал, добавляя к прокаину сосудорасширяющие средства, йод и серу. Результаты оказываются более выраженными, и с помощью аудиометрии Пистор констатирует улучшение слуха (пусть незначительное). Изучая терапевтические возможности подкожного введения прокаина, Пистор руководствуется простой логикой: если для улучшения слуха и борьбы с головок- 254 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Мезотерапия и ее место в косметологической практике ружением лекарство вводят в околоушную область, то для улучшения зрения микроинъекции следует выполнять как можно ближе к глазу, и т.д. Так начались исследования эф- фективности внутрикожных микроинъекций медикаментов в лечении патологических синдромов и заболеваний. О своих результатах Пистор рассказывает в статье «Крат- кое изложение новых свойств прокаина при его местном введении по поводу различных патологических состояний у человека» (1958 год). Он рассматривает возможные причины успешного применения своей методики и для ее названия предлагает новый термин: «Действие на ткани, происходящие из мезодермы, настолько значительно, что всем этим способам лечения следовало бы дать общее наименование — мезотера- пия*». Первоначально Пистор понимал мезотерапию как аллопатическое, легкое, парентеральное, поливалентное и региональное лечение: • Аллопатическое лечение: лекарственные препараты должны быть включены в официальную фармакопею. • Легкое лечение: в мезотерпии используются низкие дозы, в отличие от традици- онной терапии. • Парентеральное лечение: внутри- или подкожные инъекции активных веществ производят в сочетании с прокаином в качестве носителя. • Поливалентное лечение: можно лечить разные патологии, локализованные в различных местах. • Региональное лечение: введение лекарства должно происходить близко к месту патологии. Концепцию мезотерапии Пистор определил четкой и короткой фразой, ставшей христоматийной: «мало, редко и в нужное место». Сегодня мезотерапию практикуют во многих страх мира. Этот способ лечения нашел свое место в самых разных областях медицины — в стоматологии, гериатрии, спортивной и реабилитационной медицине, ревматологии, ортопедии, неврологии, анестезиологии, эстетической медицине. Так что мезотерапия — это довольно старая, проверенная практикой методика, а не очередная сенсация-однодневка. А нынешняя популярность мезотерапии во многом объясняется тем, что благодаря I прогрессу в фармакологии и физиологии сфера ее применения и возможности расширились и вышли за рамки сугубо лечебной области. С развитием профи- лактического и лечебно-профилактического направлений в медицине, к которым относятся косметология и эстетическая медицина, мезотерапия приобрела широкую известность и вошла в нашу повседневную жизнь. * Образовано от греч. mesos — середина и therapeia — лечить. 255
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Вскоре Пистор получает возможность ставить эксперименты на животных. Вместе со своим другом, хирургом-ветеринаром Лебелем (Lebel) он организует консультативный прием. Благодаря этому сотрудничеству появляется игла Лебеля для внутрикожных инъекций, представляющая собой модифицированную иглу для туберкулинизации коров. Французское общество мезотерапии было организовано 21 апреля 1963 года на конференции, где присутствовало 16 человек. Почетным президентом был избран Юбер, президентом — Лебель, а сам Пистор стал вице-президентом. Тройной эффект Говоря об использовании мезотерапии конкретно для профилактики и лечения кожных проблем, было бы неправильно объяснять ее эффекты исключительно дейс- твием лекарства, которое вводят в кожу. В настоящее время большинство специа- листов придерживаются точки зрения, что действие мезотерапии основано на трех основных составляющих: • фармакологическое действие введенного препарата; • неспецифическая ответная реакция кожи на механическое повреждение; • нейрогуморальная реакция организма. 1. Фармакологическое действие введенных веществ Назначая лекарственное средство для лечения того или иного заболевания, врач учитывает как минимум три момента: 1) причину заболевания, 2) процессы, протекаю- щие в организме при развитии данного заболевания, и 3) механизм действия лекарс- твенного препарата и его поведение в организме. Попав в кожу, вещество начинает специфическим образом взаимодействовать с окружающими клетками и компонентами межклеточного матрикса. Под его влиянием может меняться скорость протекания раз- личных естественных процессов, что сказывается на функционировании ткани. Имеющие хождение на территории РФ препараты можно отнести к одной из трех категорий: I ициально зарегистрированные как лекарственные средства и допущенные к инъекционному введению. • Зарегистрированные в качестве препаратов, допущенных к использованию в рамках медицинской технологии «Мезотерапия в дерматокосметологии» (ре- гистрационное удостоверение ФС-2ОО6/О57 от 13.04.06). • Никак не зарегистрированные. 256 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Мезотерапия и ее место в косметологической практике Самюэль Ганеман (1775-1843) В свою очередь, препараты, используемые сегодня в эстетической мезоте- рапии, разделяют на три основные группы: аллопатические, гомеопатические и гомотоксикологические: • Аллопатические препараты — фармакологические средства с изученным механиз- мом действия, которые назначаются исходя из симптоматической картины. Большинст- во препаратов, использующихся в косметологии, не зарегистрированы как лекарствен- ные средства. Исключениями являются препараты, пришедшие в косметологию из общей медицины и вводимые в кожу или мышцу (например, прокаин, витамины). • Гомеопатические препараты — средства, действие которых соответствует правилу подобия Ганемана. Правило подобия — основной принцип гомеопа- тии — было сформулировано немецким врачом Самюэлем Ганеманом (Ganeman) в трактате «Органон врачебного искусства»: «Чтобы лечить верно, безопасно, быстро и на- дежно, подбирай в каждом конкретном случае только такое лекарство, которое может вызвать состояние, подобное тому страданию, которое предстоит исцелять». Иными словами, «similia similibus curantur» (подобное лечится подобным). Правило подобия базируется на сопоставлении симптомов болезни и действия лекарств: симптомы больных должны быть в значительной мере подобны симптомам, которые ле- карство вызывает у здоровых. Гомеопатические препараты для мезотерапии поставляются в ампулах и не зарегистри- рованы как лекарственные препараты. • Гомотоксикологические средства — созданы исходя из концепции гомотоксико- за. В1955 году немецкий профессор Ганс-Генрих Реккевег (Reckeweg) сформули- ровал теорию гомотоксикоза, согласно которой болезнь — это защитная реакция организма против внешних и внутренних токсинов (гомотоксинов). Другими словами, болезнь есть по- пытка организма компенсировать ущерб, нанесенный воздейс- твием ядов. Назначение гомотоксикологических препаратов проводят с учетом симптоматики. Вещества, используемые в мезотерапии в эстетических це- лях, не должны оказывать системного эффекта. На самом деле, минуя барьер и попадая в нижележащие слои кожи, они могут всасываться в кровь и вместе с ней разноситься по всему орга- низму. Однако благодаря низким дозам и повышенному сродству к определенным структурам эти соединения преимущественно остаются на месте введения до тех пор, пока не будут израсхо- дованы клетками или разрушены (с помощью межклеточных ферментов или спонтанно, например, в результате гидролиза). Поведение вещества при подкожном или внутрикожном введении будет опреде- ляться его химической структурой, дозировкой, а также биодоступностью (сродством Ганс-Генрих Реккевег (1905-1985) 257
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине к конкретным биоструктурам в коже, скоростью утилизации и/или распада и т.п.). Всасывание введенных таким образом веществ происходит медленнее, чем при других способах парентерального введения, однако местный эффект сохраняется дольше благодаря созданию локального депо препарата. 2. Неспецифический ответ кожи на механическое повреждение Роговой слой, как известно, представляет собой основной барьер нашей кожи, который охраняет организм от проникновения посторонних агентов. Он устроен таким образом, что через него не проходят вода и водорастворимые вещества. Прохождение жирорастворимых веществ также ограничено (например, вещества с молекулярной массой более 3000 Да через неповрежденный барьер не проникнут). Инъекция — это механическое разрушение барьера, т.е. его повреждение с целью ввести в кожу (ор- ганизм) вещества, которые сами через барьер не пройдут. В ответ на повреждение запускаются типовые механизмы, направленные на восста- новление целостности кожного барьера. На клеточном уровне происходит мобилизация энергоресурсов, активируется обмен веществ, клетки начинают быстрее делиться и синте- зировать компоненты межклеточного вещества. На тканевом уровне в области инъекции развивается воспалительная реакция, сопровождающаяся расширением сосудов и повы- шением их проницаемости. Результатом этого может стать отек ткани и местная гипоксия. Фибробласты, стимулированные продуктами распада тканей и биологически активными веществами (гистамин, серотонин, оксид азота, свободные радикалы), в свою очередь стимулируют образование сосудов. В межклеточном матриксе уплотняются фибрилляр- ные структуры, повышается содержание кислых мукополисахаридов. Все эти процессы приводят к утолщению дермы, улучшению васкуляризации. Клинически это проявляется в том, что тургор и эластичность кожи повышаются, ее микрорельеф разглаживается. 3. Нейрорефлекторный и нейрогуморальный механизмы Мезотерапия может быть рассмотрена и в контексте метода, называемого фар- макопунктура (специальность — рефлексотерапия). «Фармакопунктура — способ воздействия, заключающийся в инъекции разнообразных лекарственных средств в область точек рефлексотерапии с целью достижения лечебного эффекта при конк- ретных нозологических формах» (П.Г. Агасаров, 2002). Механизмам обеспечения акупунктурного (рефлекторного) эффекта посвящены многочисленные исследования. Общепризнанной является вегетативно-рефлектор- ная теория, разработанная А.С. Щербаковым (1936) применительно к физиотерапии. Рефлекторный ответ на действие иглы в область точек рефлексотерапии предполагает наличие трех взаимосвязанных компонентов (см. ч. II): • местного — укол иглой воспринимается рецепторами кожи; 258 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Мезотерапия и ее место в косметологической практике • сегментарного — сигнал по афферентным нервным волокнам передается в конк- ретный сегмент спинного мозга, в котором происходит «включение» элементов автономной нервной системы, связанных с внутренними органами (ключом к пониманию данного феномена является принцип метамерной иннервации); • общего — распространение импульсов по специфическим и неспецифическим проводящим путям обеспечивает активацию подкорковых образований (гипота- ламо-гипофизарной системы, ретикулярной формации) и коры головного мозга с включением основных механизмов поддержания гомеостаза. Выброс таких биологически активных соединений, как адреналин, норадреналин, серотонин, ацетилхолин, а также активация иммунитета способствуют всплеску защитно- приспособительных реакций организма. Мезотерапия в общем случае — это способ лечения, подразумевающий внутри- кожное или подкожное введение лекарственного препарата в пороговой (минималь- нодействующей) дозе как локально, так и на некотором расстоянии от пораженной области. Целью является получение лечебного эффекта за счет фармакологического действия препарата, стимуляции биологически активных точек и рефлекторных зон кожи, активации нейрогуморальных реакций и механизмов адаптации клеток к пов- реждению. Вводимые подкожно или внутрикожно препараты могут реализовывать свое действие местно (т.е. локально), генерализованно (т.е. системно), а также с преимущественным действием на орган-мишень. Действие препаратов, используемых в целях эстетической коррекции кожных дефектов, должно ограничиваться местом введения. Соответственно, системный и рефлекторный компоненты в данном случае должны отсутство- вать или быть минимальными. Возможности и ограничения эстетической мезотерапии Мезотерапия практикуется в неврологии, травматологии, спортивной медицине, стоматологии и т.д., но наибольшее распространение она получила в косметологии и дерматологии (таблица Ш-2-2). Почему так случилось? Видимо, объяснение этому следует искать в стиле жизни современных людей, при котором внешний вид чело- века играет колоссальную роль. Профилактическая и лечебно-профилактическая направленность косметологии как нельзя лучше вписывается в концепцию здорового и активного образа жизни. Поэтому все, что связано с косметологией, имеет хоро- шую коммерческую подпитку и развивается семимильными шагами. Мезотерапия, исходно медицинская дисциплина, тем не менее, при определенных ограничениях укладывается в рамки «косметологического воздействия» и занимает свою, вполне 259
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Таблица Ш-2-2. Показания и противопоказания к проведению мезотерапевтической процедуры в эстетических целях Показания • Акне и постакне • Розацеа • Псориаз • Алопеция • Трофические язвы • Ксантоматоз (очаговое отложение холестерина и (или) триглицеридов в коже, сухожилиях и других тканях, иногда во внутренних органах) и ксантелязмы (холестериновые «бляшки» на коже век) • Гиноидная липодистрофия (целлюлит), очаговый целлюлит • Бородавки • Телеангиэктазии • Рубцы кожи, стрии • Гиперпигментации • Возрастные изменения кожи (морщины, сни- жение тургора и эластичности кожи, сухость, повышенная чувствительность, склонность кожи к отекам,гиперкератоз) • Ломкость и деформации ногтей (после исключе- ния онихомикоза) • Хейлиты Общие противопоказания • Индивидуальная непереносимость отдельных веществ • Аллергия в анамнезе • Беременность и кормление грудью • Острые инфекционные заболевания • Тяжелая соматическая патология и онкологичес- кие заболевания • Склонность к келоидным и гипертрофическим рубцам • Низкий порог болевой чувствительности определенную нишу в системе комплексного ухода за кожей. Кратко характеризуя отдельные составляющие этой системы, можно сказать, что: • Косметический уход — осуществляется косметическими средствами, уровень действия которых законодательно ограничивается роговым слоем. Косметические средства выполняют функцию профилактическую, поддерживающую, ухаживаю- щую, украшающую, но при этом они не должны активно вмешиваться в физиологию и биохимию клеток кожи (см. Новая косметология, т. 1). • Пилинг, дермабразия — методы контролируемого повреждения кожи с целью инициации репаративного ответа (см. Новая косметология, т. 1). • Аппаратные методы — воздействие на кожу факторами физической природы с целью стимуляции или контролируемого разрушения/повреждения (см. ч. II). • Инъекции токсина ботулизма — борьба с мимическими морщинами путем рас- слабления мимических мышц (см. ч. III, гл. 4). • Контурная пластика — коррекция дефектов кожи путем локального наполнения ткани (см. ч. III, гл. 1). • Мезотерапия — целенаправленная доставка путем инъекции активных веществ, призванных воздействовать локально на определенную мишень в разных слоях кожи (дерма, подкожно-жировая клетчатка). 260 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Мезотерапия и ее место в косметологической практике Мезотерапию можно сочетать в рамках курсового лечения с большинством из вышеперечисленных методов. Как правило, медицинские центры предлагают именно такие комплексные программы, привязанные к конкретным препаратам и аппаратам. В этом нет ничего удивительного, по сути, это отражение комплек- сного подхода к решению проблемы, которое сегодня исповедует современная медицина. Области проведения эстетической мезотерапии Итак, эффекты от мезотерапевтической процедуры можно разделить на неспеци- фические и специфические. Специфическое действие обусловлено фармакологичес- кими свойствами препарата, которое вводят в кожу. Надо отметить, что современный арсенал соединений, использующихся в эстетической мезотерапии, довольно широк. Причем используются как монопрепараты, в составе которых одно активное вещество, так и смеси (коктейли, как их принято называть в мезотерапии), в которых сочетается несколько активных соединений. Коктейли могут быть уже готовыми, а могут приго- тавливаться непосредственно перед инъекцией. Лицо, шея, область декольте В этих областях наиболее востребованы омолаживающие эффекты, такие, как разглаживание и подтяжка (мезолифтинг), оживление метаболических процессов и реструктуризация дермального матрикса (биоревитализация; см. ч. III, гл. 3). Среди наиболее популярных ингредиентов следующие: • Гиалуроновая кислота — основной компонент в методе биоревитализации. • Витамины: регулируют многие метаболические и биохимические процессы, про- текающие как в клетках, так и во внеклеточном пространстве: - витамин А — регулирует пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов; - витамин Е — антиоксидант, поддерживает целостность эпидермального барьера, препятствует образованию пероксидов; - витамин С — стимулирует синтез коллагена и ингибирует образование меланина; - витамины группы В — необходимы для поддержания биологического гомеостаза в коже; - витамин К — играет важную роль в регуляции микроциркуляции, укрепляет стенки сосудов. • Аминокислоты — составные единицы белков. Дополнительное введение амино- кислот (смеси аминокислот и/или белковые гидролизаты) способствует восста- новлению ткани, белковые структуры которой пострадали вследствие биохими- ческих нарушений, травмы, болезни или неизбежного процесса биологического старения. 261
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине • Органические кислоты (гликолевая, пировиноградная). • Минеральные вещества — присутствуют в живой ткани наряду с органическими соединениями. В организме минералы существуют в виде солей (натрия, калия, кальция, магния и др.), как правило, в ионизированной форме. Ионы принимают участие в регулировании многочисленных клеточных функций и ферментативной активности. • Коэнзимы (коферменты) — органические соединения небелковой природы, которые в комплексе с ферментом способствуют проявлению каталитического действия последнего. • Нуклеиновые кислоты — полинуклеотиды, представленные в клетках рибонук- леиновой (РНК) и дезоксирибонуклеиновой (ДНК) кислотами. Дополнительное введение нуклеиновых кислот в дермальный слой стимулирует синтез необходимых белков и повышает репаративный потенциал кожи. • Диметиламиноэтанол (ДМАЭ) — воздействует на фибробласты, стимулируя пере- группировку цитоскелета (клетка сжимается); вслед за сжатием клеток возникает некоторое натяжение волокон в межклеточном матриксе дермы. Визуально это проявляется разглаживанием кожного рельефа. • ос-Липоевая кислота — антиоксидант и регулятор многих внутриклеточных про- цессов. К комплексным (в их составе разные химические вещества) природным препаратам относятся вытяжки из биологических тканей — как растительного, так и животного происхождения. Например, экстракт центеллы (антиоксидант) и вытяжка из тимуса (препарат называется тимомодулин; известен своими иммуномодулирующими свойст- вами, действует на Т-лимфоциты, регулирует уровни иммуноглобулинов IgA и IgG). Представителем искусственно составленных коктейлей является, к примеру, препарат «X AND»: он включает прокаин и витамины группы В (тиамин (BJ, рибофлавин (В2), никотиновую кислоту (В3), пантотеновую кислоту (В5), пиридоксин (Вб)). Тело Показаниями для проведения мезотерапевтических процедур на теле являются целлюлит, синдром тяжелых ног, атония кожи, сосудистая патология. Выделяют сле- дующие группы препаратов: • липолитические — уменьшают активность синтеза жира и его депонирование в подкожно-жировой клетчатке (кофеин, аминофиллин, йохимбе, мезогликан, коэнзим А, АТФ, органический кремний, ферментные биокомплексы (циклолипа- за), препарат из сока артишока, трийодтиронин, L-карнитин, фосфатидилхолин, дезоксихолат, тиратрикол, адепс, граффитес коммакорд и др.); • улучшающие кровообращение — укрепляют сосудистую стенку, снижают проница- емость капилляров (витамины К, Е, С, Н, мезогликан, антиоксиданты, буфломедил, гинкго, никотинамид и др.); 262 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Мезотерапия и ее место в косметологической практике • дренирующие — улучшают поступление продуктов метаболизма и шлаков в лим- фатическую систему (бензопирон, этамзилат и др.). Волосы Мезотерапия используется трихологами для лечения различных форм алопеции и с целью профилактики симптоматического поредения волос (миноксидил, финастерид, рутин, гинкго, витамины А, В, С и Н, плацента композитум, лимфомиозот, церебрум композитум и др.). Побочные эффекты и осложнения после процедуры мезотерапии Любая методика или средство, так или иначе влияющие на здоровье человека, должны оцениваться, прежде всего с позиции безопасности. С какими же неприят- ностями может столкнуться пациент, решившийся на мезотерапию? Мезотерапия относится к малоинвазивным методам, нарушающим целостность кожного покрова. Активные вещества попадают в живые слои кожи напрямую через прокол в главном, и, по сути, единственном кожном барьере — роговом слое. Несмот- ря на то что принимаются все меры по снижению риска возникновения побочных эффектов, они все же случаются. И если с болевыми ощущениями в большинстве случаев удается справиться (использовать местные анестетики или перетерпеть), кровоизлияния — замаскировать, то с такими грозными осложнениями, как аллер- гическая реакция или кожный некроз, лучше не сталкиваться. В общем, побочные эффекты (впрочем, как и остальные эффекты), наблюдаемые после мезотрапевтической процедуры, можно условно разделить на специфические (связанные с препаратом) и неспецифические (связанные с техникой проведения). Чаще всего среди неспецифических побочных эффектов приходится иметь дело с болью, эритемой и кровоизлияниями. • Боль. Инъекция — это повреждение кожи, сопровождающееся раздражением но- цицепторов — рецепторов, отвечающих за ощущение боли. Некоторые препараты, вводимые подкожно или внутрикожно, могут вызывать болезненные ощущения или чувство жжения (например, витамин С). pH вводимого раствора должен быть приближен к физиологическому (pH 7,4). Размер диаметра иглы также имеет значение: чем игла толще, тем сильнее повреждение. Важен и интервал между инъекциями: чем он короче, тем легче переносится процедура. • Эритема. В месте инъекций возможно появление покраснения, которое проходит в течение 15-30 минут после завершения сеанса мезотерапии. Во избежание разви- тия стойкой эритемы всем пациентам, особенно тем, у кого в анамнезе значатся ал- лергические реакции, рекомендуется предварительно проводить аллергопробу. 263
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине • Кровоизлияние (петехии, геморрагии) может образоваться, если препарат ввели слишком глубоко в кожу, а также если у пациента повышенная ломкость сосудов или нарушение свертывающей системы крови. Если пациент принимает препараты, влияющие на свертывающую систему крови (такие, как аспирин), то за сутки до процедуры следует прекратить прием. Отмечено также, что проведение сеансов ме- зотерапии у женщин в период менструации чаще вызывает появление петехий. Специфические побочные эффекты связаны с реакцией организма на препарат (специфические реакции описаны только для аллопатических препаратов). Как пра- вило, эти реакции носят аллергический характер и в зависимости от особенностей иммунного ответа делятся на: • Кожно-аллергические реакции замедленного типа. К ним относится аллерги- ческий дерматит, развивающийся спустя 2-3 дня после повторного контакта с аллергеном. Воспалительная реакция может привести к возникновению стойкого покраснения, иногда в сочетании с пузырьковыми высыпаниями. Дерматит может быть вызван не только вводимым препаратом, но и местным анестетиком (в таком случае достаточно анестетик поменять). Встречается и реакция на иглу,точнее, на материал (хром, никель), из которого она сделана. Появление пузырьков на коже может быть вызвано также многочисленными механическими повреждениями в результате уколов (механическая крапивница). • Кожно-аллергические реакции немедленного типа (анафилактические). Антитела, фиксированные на поверхности тучных клеток в сенсибилизированной коже, соеди- няются с повторно введенным антигеном, в результате чего происходит немедленный выброс медиаторов воспаления (гистамин, серотонин, ацетилхолин и др.). В ответ развивается местная анафилактическая реакция, сопровождающаяся отеком кожи, волдырями и зудом. В крайних случаях может даже наблюдаться общая аллергиче- ская реакция в виде крапивницы, отека Квинке и анафилактического шока. Самым грозным осложнением (после анафилактического шока) является кожный некроз. Некроз может быть связан с сосудосуживающим, раздражающим и/или токсическим действием вводимых препаратов. Встречаются случаи, когда некроз возникал из-за врачебных ошибок, допущенных при выполнении процедуры, а также у пациентов со сниженной местной и общей иммунологической реактивностью. Некоторые технические аспекты мезотерапии Подготовительный этап Мезотерапевтическое введение препарата осуществляют ручным способом или посредством специального прибора, называемого пистолетом. Для ручной техники используют обычные медицинские одноразовые шприцы: инсулиновые объемом 1 мл, а также шприцы объемом от 2 до 10 мл. Предпочтительны шприцы с краевым распо- 264 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Мезотерапия и ее место в косметологической практике ложением конуса для иглы,так как при их использовании вероятность отсоединения иглы во время процедуры ниже и, кроме того, с такими шприцами легче работать по касательной к коже. Желательно, чтобы шприцы имели на поршне специальное резиновое кольцо, что уменьшает потерю препарата после прекращения давления на поршень. Иглы: длина 4-13 мм, сечение 27-30 G. Процедуру обязательно проводят в перчатках. Обязательна предварительная дезинфицирующая обработка кожи. Для дезинфек- ции чаще всего используютхлоргексидин,октинисепт, спирт. При сухой коже с повы- шенной чувствительностью спиртосодержащие средства применять нежелательно,т. к. во время инъекций в кожу может попасть спирт, что вызовет неприятное жжение. Перед любой инъекционной процедурой — и мезотерапия здесь не исключе- ние — требуется проинформировать больного о возможных осложнениях. Рекомендуемый режим Мезотерапию проводятлибо одним препаратом (монотерапия), либо комбинируя несколько препаратов (мезококтейль). Коктейль (рекомендуется брать не более трех составляющих) может быть готовым, а может из гота вливаться непосредственно перед сеансом. Частоту сеансов определяют исходя из показаний и индивидуальных особен- ностей пациента. При эстетических показаниях чаще используют следующую схему: еженедельные инъекции в течение первых 4 недель, затем 5-я и б-я про- цедуры — 1 раз в две недели, далее 1 раз в 4-6 недель. Курс занимает 5-6 месяцев и состоит из 10 процедур. При хронических заболеваниях (акне, алопеция) — 1-2 раза в неделю на протежении 8-10 недель. Поддерживающие сеансы — через 1, 2, 3 и б месяцев. Количество сеансов на курс — от 4 до 20. Как минимум"сутки после процедуры следует воздерживаться от посещения бассей- на и солярия, не проводить массаж обработанных участков. Между сеансами мезоте- рапии пациентам рекомендуется мягкий и щадящий уход за кожей. Он заключается в тщательном очищении кожи, использовании средств, способствующих исчезновению побочных эффектов (геморрагий, отеков, эритемы), защите кожи от неблагоприятных факторов внешней среды и солнца, в корректирующем макияже. Техника введения Мезотерапевтические препараты вводят с помощью иглы внутрикожно или под- кожно в объеме от 0,02 до 0,2 мл на глубину 1,5-4 мм (иногда до 10 мм). При этом могут использоваться различные техники введения: • Техника микропапул (мультипунктура): единичные инъекции до уровня сосочковой дермы на глубину 1,5-4 мм. 265
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Регистрационное удостоверение № ФС-2006/057 от 13 апреля 2006 г. Название медицинской технологии: МЕЗОТЕРАПИЯ В ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ Аннотация: Мезотерапия в дерматологии представляет собой совокупность методов локорегиональной коррекции патологических и возрастных изменений кожи путем введения различных (лекарственных, лечебно-косметических, косметических) средств в дерму. Инъекционная мезотерапия осуществляется с помощью шприцев (мануальная техника) и приборов-инжекторов (аппаратная техника). Неинъекционная (неинвазивная, безыгольная) мезотерапия основана на применении физических факторов для обеспечения проникновения используемых средств в кожу (электрофорез, ультрафорез, лазерофорез, виброфорез и др.). Мезотерапия оказывает лечебное действие за счет усиления кровообращения, активации клеточного метаболизма и ускорения регенерации клеток кожи. Индивидуализированный выбор способа введения и возможных комбинаций средств осуществляет врач, руководствуясь разрешительной документацией по применению соответствующего средства (средств). Показания, противопоказания и материально-техническое обеспечение изложены в приложениях 1 и 2*. Уровень/масштаб использования: медицинские учреждения и организации, обладающие лицензией на медицинскую деятельность в области дерматовенерологии, косметологии (терапевтической и хирургической), физиотерапии и имеющие в распоряжении соответствующие средства (приложение 2*). Медицинская технология предназначена для: врачей-дерматовенерологов, имеющих свидетельство о повышении квалификации по косметологии, физиотерапии (для неинъкционной мезотерапии), стаж работы по специальности не менее 5 лет, прошедших специальный курс обучения по мезотерапии (не менее 72 часов с получением соответствующего удостоверения государственного образца). • Техника «наппаж»: множественные частые микроинъекции в эпидермис или со- сочковый слой дермы на глубину не более 1,5 мм. Существует классификация техник, основанная на объеме вводимого препарата и скорости его введения: • Быстрая мезоинъекция (мезопунктура): производится вручную, при этом вводят маленькую дозу препарата — 0,02-0,01 мл. • Мезоинфильтрация: используется для дермального пропитывания при возрастных изменениях кожи, рубцах, стриях (объем вводимого препарата — до 0,2 мл). • Медленная мезоинъекция (мезоперфузия): используется для медленного введения препарата в объеме до 2,2 мл. 266 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Мезотерапия и ее место в косметологической практике Для выполнения механических мезоинъекций применяют специальные аппара- ты — мезоинжекторы. Преимуществом современных автоматизированных мезоин- жекторов, оснащенных компьютерным контролем, перед ручным введением являются точная воспроизводимость глубины инъекции, равномерная дозировка, четкий ритм инъекций, а также лучшая переносимость и меньшая болезненность. И тем не менее нужно подчеркнуть, что прежде всего мезотерапевт должен в совершенстве ов- ладеть ручными методиками. Как говорил французский врач-мезотерапевт Жан- Пьер Мультедо (MuLtedo), внесший весомый вклад в понимание метода (сформулировал теорию так называ- емого третьего циркуляторного круга — циркуляция ин- терстициальных жидкостей): «Для занятия мезотерапией нужны лишь шприц, игла и умелая рука». К этому следует добавить также понимание биологической сущности проблемы и знание фармакологии. Эстетическая мезотерапия прогрессирует очень быстро. Каждый год появляются новые препараты, расширяются показания и возможности. Все больше дерматокос- метологов и врачей других специальностей желают освоить этот метод и внедрить его в свою практику, и все больше пациентов желают попробовать мезотерапевти- ческую процедуру. Но не стоит забывать, что мезотерапия — это лечебный метод, следовательно, он должен жестко регламентироваться законом и соответствовать требованиям, предъявляемым к медицинским технологиям. Только так можно из- бежать ошибок и продлить людям молодость, красоту и здоровье.
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Глава 3. Биоревитализация: оживляющие уколы Все по закону... Биологическому! Среди инъекционных методов, имеющихся в распоряжении современного косме- толога, биоревитализация занимает особое положение. Термин «биоревитализация» был предложен в 2001 году итальянским профессо- ром А. Ди Пьетро (A. Di Pietro), который изначально определил биоревитализацию как «метод внутрикожных инъекций немодифицированной гиалуроновой кислоты, позволяющий достигнуть восстановления физиологической среды и нормализации обменных процессов в дерме». Дословный перевод слова «биоревитализация» на русский язык звучит примерно так: оживление кожи биологическим путем (vita — жизнь; приставка ге— образует слова со значением снова, заново, обратно, назад, по-новому; Ыо — биологический). Термин оказался настолько удачным как по смыслу, так и по своему звучанию, что был быстро воспринят и подхвачен врачами, которые расширили рамки его первоначального определения и стали называть биоревитали- зирующими любые методы, нормализующие состояние кожи за счет восстановления ее гомеостаза физиологическим путем. Кожа, как самостоятельный орган, имеет четкие морфофункциональные границы. Тем не менее, будучи элементом более общей системы — целого организма, кожа обладает всеми признаками этой системы и живет по ее законам. Это означает, что ответ на любое воздействие на кожу будет складываться не только из местной реак- ции, но и определенным образом зависеть от состояния всего организма (системная реакция). По большому счету, потенциал кожи — как регенерационный (способность к восстановлению в естественном физиологическом алгоритме), так и репаративный (способность восстанавливаться после повреждения) — и ее защитные свойства напрямую зависят от общего состояния организма: чем здоровее организм, тем «силь- нее» кожа. В тех случаях, когда кожа сама справляется с внешним воздействием, в клинической картине преобладает местная реакция, а системная порой «невидима». 268 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Биоревитализация: оживляющие уколы Однако чем сильнее и/или обширней воздействие и/или слабее организм, тем более выраженной и заметной в общем ответе будет системная реакция. Об этом следует помнить при проведении любых косметологических процедур, и прежде всего таких, которые связаны с повреждающим воздействием на кожу. Рассмотрение кожи как части единого организма, подчиняющейся внутренним законам, но при этом имеющей определенную автономию, — исходный посыл, лежащий в основе концепции биоревитализации. Образно говоря, можно сказать, что биоревитализация «действует» в рамках Конституции — Основного закона государства (система регуляции «кожа-организм») и «учитывает» местное зако- нодательство (местные регулирующие связи между клетками кожи). Вертикаль власти. И горизонталь тоже... Успешность выживания организма в постоянно меняющихся условиях обитания целиком и полностью зависит от его адаптационных возможностей, которые направ- лены на поддержание гомеостаза (т.е. внутренней среды организма) в пределах физиологической нормы. Это было бы невозможно без четкой и отлаженной системы координации и регуляции всех составляющих организма — отдельных органов и их систем, тканей, клеток и межклеточных ферментов. Регуляторные системы— вне зависимости от уровня, на котором они «ра- ботают» (организм, система органов, орган, ткань), — подчиняются следующим общефизиологическим принципам: • принцип обратной связи; • множественный характер регуляции отрицательной обратной связи; • избыточность (дублируемость) гомеостатического регулирования; • иерархичность (соподчинение) регуляторных систем; приоритет целого над частным; способность к адаптации в пределах )изиологических ресурсов систем. Стоит ли овчинка выделки, или Принципы обратной связи в действии Понятия положительной и отрицательной обратной связи, внедренные в медицину благодаря усилиям доктора Эшби, легли в основу концепции поддержания гомео- 269
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине стаза. Обратная связь может быть отрицательной или положительной. Отрицатель- ная обратная связь характеризуется уменьшением выхода при увеличении входа, т.е. отношение «выход/вход» меньше единицы. В случае положительной обратной связи при увеличении входа увеличивается выход (отношение «выход/вход» больше единицы), что требует все больших вложений для того, чтобы достичь результата. Применительно к биологической системе это означает, что отрицательная обратная связь поддерживает и контролирует стабильность и устойчивость системы, а поло- жительная обратная связь приводит к формированию порочных кругов с исходом в патологические состояния. Наглядной иллюстрацией того, как система обратной связи реализуется в коже, может служить воспалительная реакция. На внедрение чужеродного агента орга- низм (кожа) реагирует воспалением, цель которого — первым делом уничтожить противника, а затем запустить восстановление и укрепление собственных позиций. Для уничтожения используются, в том числе, и «снаряды» — высокореакционные соединения (например, активные формы кислорода или оксид азота), которые разрушают неприятеля. Однако снаряды могут попасть и в «своих», что приведет к потерям в собственных рядах. Если эти потери (разрушения) незначительны и находятся в пределах репаративных возможностей кожи, то, избавившись от чужа- ков, кожа быстро приступит к восстановительным работам. При этом разрушенные структуры будут посылать сигналы, уменьшающие интенсивность бомбежки, которая постепенно затухает и в конце концов прекращается: в данном случае срабатывает отрицательная обратная связь. Другая ситуация сложится тогда, когда разрушение, вызванное бомбежкой, настолько сильное, что выходит за рамки допустимого. По тем или иным причинам сигналы о прекращении огня не доходят до командного пункта, и бомбежка продолжа- ется, несмотря на то, что все вокруг уже лежит в руинах. Таким образом, безусловная польза от уничтожения неприятеля сводится на нет из-за того, что сопутствующие разрушения слишком велики и уже не поддаются восстановлению собственными силами. Воспалительная реакция вырывается из-под контроля и вместо того, чтобы затухать, будет нарастать (пример положительной обратной связи — кожно-аллер- гические реакции). По принципу отрицательной обратной связи работают все звенья регуляторной системы организма, начиная с центральных механизмов регуляции (нейроэндокринная регуляция, реализующая свое действие через нервные и гормональные сигналы) и заканчивая регуляцией «на местах» (в том числе регуляция посредством сигнальных молекул, или цитокинов). Интересы общества превыше личных Приоритет целого над частным — универсальный биологический закон, согласно которому поддержание постоянства внутренней среды организма — более важная 270 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Биоревитализация: оживляющие уколы задача, чем «интересы» отдельного органа, сохранность органа важнее, чем ткани, а целостность ткани важнее, чем составляющих ее отдельных клеток. Так, рубцевание кожи в ответ на надпороговое повреждение есть не что иное, как стремление сохра- нить целостность кожи как покровной ткани, пусть и с дефектным участком. Приоритет благополучия кожи над благополучием отдельно взятых клеток или волокон обеспечен системообразующей и регуляторной функцией внеклеточного матрикса. Если рассматривать биоревитализацию с этой точки зрения,то она представ- ляет собой метод восстановления, прежде всего, межклеточного матрикса, который задает оптимальный алгоритм жизнедеятельности клеткам кожи. Адаптация — это умение соответствовать Способность организма оперативно и гибко менять амплитуду и характер ответа на меняющиеся условия среды — непременное условие его успешного выживания. Диагностика возрастных и индивидуальных порогов адаптации —тема, требующая, возможно, отдельного обсуждения, особенно в контексте работы с пилингами и други- ми методиками негативной стимуляции (т.е. стимуляции, связанной с повреждением), где физиологические ресурсы адаптации — та реальность, которая предопределяет успех всего начинания. Мы же попытаемся ответить на другой вопрос: можно ли повысить (и если можно, то как) адаптационный ресурс кожи? Биоревитализация расширяет адаптационные ресурсы кожи Системообразующая роль в любой соединительной ткани — и кожа здесь не исключение — принадлежит межклеточному веществу. Внешний вид и механичес- кие свойства ткани также во многом зависят от того, что наполняет пространство между клетками: чем более структурировано межклеточное вещество, тем ткань прочнее. Что касается кожи, то ее механические свойства будут определяться прежде всего состоянием дермального слоя, в межклеточном веществе которого присутствуют вы- сокомолекулярные соединения (белки, полисахариды), выполняющие самые разнооб- разные функции. Так, сеть коллагеново-эластиновых волокон обеспечивает эластич- ность кожи (т.е. способность возвращаться в исходное состояние после деформации), а также ее прочность на разрыв и сопротивляемость силе гравитации (со временем следствием воздействия гравитации является опущение тканей — так называемый гравитационный птоз). С помощью адгезивных белков ламинина и фибронектина (часто эти белки называют «молекулярным клеем») клетки фиксируются в межкле- точном пространстве и формируют межклеточные контакты. В пространстве между волокнами и клетками присутствует еще один исключительно важный и интересный класс макромолекул — протеогликаны, названные так потому, что состоят из белковой 271
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине (5 %) и углеводной (95 %) частей. Функциональная нагрузка протеогликанов в дерме чрезвычайно велика. Благодаря своей гелеобразной консистенции они образуют динамичную, стабилизирующую матрицу, в которой располагаются клетки и волокна дермы. Протеогликаны постоянно двигаются и тем самым контролируют диффузию различных соединений в дермальном слое. Обладая высочайшей гидрофильностью, протеогликаны связывают и удерживают в дерме воду. Биологическая роль внеклеточного матрикса дермы заключается в: • образовании механически прочной и целостной структуры; • формировании путей миграции клеток; • обеспечении информационного обмена между клетками. В отличие от дермального матрикса относительный объем межклеточного вещества эпидермиса (это тот объем, который приходится на межклеточное вещество в единице объема ткани) минимален. Клетки в эпидермисе, в отличие от дермы, располагаются плотным строем. Они связаны друг с другом межклеточными контактами, которые, собственно, и поддерживают целостность эпидермиса. В межклеточном пространстве эпидермиса нет высокомолекулярных белков, однако полисахариды (среди которых большая часть приходится на гиалуроновую кислоту) в нем присутствуют. Гиалу- роновая кислота синтезируется кератиноцитами и принимает участие в регуляции взаимодействий между всеми клетками эпидермиса — кератиноцитами, клетками Лангерганса, меланоцитами. Гиалуроновая кислота является основным структурным элементом протеогликанов. Именно этот полианион обладает уникальными гигроскопичными свойствами: одна молекула гиалуроновой кислоты может связывать 200-500 молекул воды. Благодаря наличию в молекуле гиалуроновой кислоты гидрофильных и гидрофобных участков формируется «завитая» лента (рис. III-3-1). Цепи гиалуроновой кислоты находятся в постоянном движении, создавая петли (домены) разной величины. Молекулы воды, электролитов и других небольших водорастворимых соединений свободно переме- щаются внутри доменов, тогда как крупные белки могут задерживаться в них. Таким образом, гиалуроновая кислота служит своеобразным «фильтром», через который проходят в первую очередь маленькие молекулы, обладающие сигнальными свойст- вами. Регуляторная роль гиалуроновой кислоты реализуется и через ее способность специфически связываться с целым рядом белков-гиаладгеринов, например со спе- цифическими сосудистыми ICAM-рецепторами и с белковыми рецепторами клеточных мембран CD 44. С возрастом, в результате действия агрессивных внешних факторов, в связи с внутренними причинами (накопление метаболитов, ухудшение лимфодренажа, изменение гормонального фона, стрессы и другие заболевания) происходит уменьшение количества и «качественного разнообразия» гиалуроновой кислоты 272 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Биоревитализация: оживляющие уколы а) Трехмерное изображение домена: гидро- фильные и гидрофобные участки обозначены, соответственно, синим и красным цветом б) Вертикальный срез через домен: желтым цветом обозначены молекулы различных размеров, проходящие через домен, синим и красным цветом показаны, соответственно, гидрофильные и гидрофобные участки моле- кулы гиалуроновой кислоты Рис. III-3-1. Гиалуроновый домен в межклеточном матриксе, что сказывается и на внешнем виде кожи, и на ее реге- нерационном и, тем более, репаративном потенциале. Поэтому-то и возникла идея компенсации дефицита гиалуроновой кислоты путем прямого (т.е. инъекционного) введения ее в кожу. Представляется вполне логичным, что с этой целью лучше брать нативную гиалуро- новую кислоту, которая по свойствам (молекулярному весу, структуре, концентрации) максимально приближена к имеющейся в межклеточном матриксе кожи. Инъекционный метод внутрикожного введения нативной гиалуроновой кисло- ты с целью восполнения ее дефицита (прежде всего в дермальном слое) получил название биоревитализации кожи. Морфофункциональные изменения кожи и клиническая картина после биоревитализации во многом зависят от качества и количества вводимого препарата. Биологические свойства гиалуроновой кислоты связаны с ее размерами. Так, короткоцепочечные молекулы (400-10 000 Да) преимущественно стимулируют ан- гиогенез, гиалуроновая кислота с молекулярной массой 50 000-100 000 Да — миг- 273
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине рацию клеток и их пролиферацию, тогда как высокомолекулярная гиалуроновая кислота оказывает противоположный эффект— подавляет ангиогенез, тормозит клеточную миграцию и пролиферацию, ингибирует продукцию интерлейкина-10 и простагландина Е2. Можно только предполагать, в чем биологический смысл этого феномена. Гиалуроновая кислота в процессе естественного метаболизма проходит стадии от высокомолекулярного полимера до коротких полисахаридных фрагментов. Возможно, «дробление» гиалуроновой кислоты — это еще один механизм регуляции гомеостаза, оптимизирующий миграцию и пролиферацию клеток сообразно меняю- щимся условиям среды. Пролонгированная биоревитализация в эстетической медицине В чем отличие препаратов-биоревитализаторов от других инъекционных препа- ратов на основе гиалуроновой кислоты, а именно от филеров и мезотерапевтических средств? Назовем три основных характеристики биоревитализатора: • только нативная гиалуроновая кислота; • молекулярная масса гиалуроновой кислоты — около 1 млн Да; • концентрация — от 1 до 1,8 %. Указанные выше параметры были подобраны экспериментально с учетом ос- новной задачи, стоящей перед биоревитализатором, — воссоздать оптимальную физиологическую среду, в которой клетки себя нормально чувствуют. Со временем экзогенная гиалуроновая кислота замещается эндогенной, которую вырабатывают сами клетки. Немаловажным является и то, что нативная гиалуроновая кислота (при условии высокой очистки от примесей, в основном белковых) абсолютно безопасна и не вызывает нежелательных реакций. Перед филером стоит другая задача — восполнение объема, поэтому введенный препарат как можно дольше должен оставаться в месте инъекции и быть биологи- чески инертным. Чтобы предотвратить быструю деградацию гиалуроновой кислоты, ее стабилизируют путем химической модификации (с помощью сшивок, комбинации с другими материалами). Вместе с тем модифицированная гиалуроновая кислота во многом утрачивает свои биологические свойства как регулятора и стимулятора биохимических и физиологических процессов, протекающих в дерме. Это связано со строгой избирательностью мембранных и сосудистых рецепторов, распознаю- щих только нативную гиалуроновую кислоту. Таким образом, модифицированный гиалуроновый наполнитель является замечательным и безопасным корректором. Он сохраняет гидрофильные свойства гиалуроновой кислоты и создает определенный гидрорезерв в коже, но при этом не приводит к реструктурированию межклеточного матрикса дермы (согласно недавно опубликованным данным, модифицированная гиалуроновая кислота все-таки оказывает действие на процесс неоколлагенеза, однако данный феномен требует дополнительного изучения. — Прим, редактора). Длительность эффекта наполнения определяется только свойствами филера, в том 274 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Биоревитализация: оживляющие уколы Цепь гиалуроновой кислоты Карбоксильная группа Гидроксильная группа Внутримолекулярная эфирная сшивка Реакция «внутренней этерификации» с участием гидроксильных и карбоксильных групп молекул ГК идет с выделением воды Рис. Ш-3-2. Образование внутримолекулярной эфирной связи к числе его сопротивляемостью к биодеградации. Следует также помнить, что есть ве- роятность развития побочных реакций на введение модифицированной гиалуроновой кислоты, которая, в отличие от нативной, может быть иммуногенной. Теперь понятно, почему работа над тем, как продлить «время действия» нативной гиалуроновой кислоты и при этом сохранить ее биологическую активность, продол- жается. Заметным шагом в этом направлении стало появление препаратов, в которых используется нативная гиалуроновая кислота с внутримолекулярными эфирными связями. Технология получения «прошитой» гиалуроновой кислоты получила название auto cross Link. Ее суть заключается в реакции этерификации между гидроксильными и карбоксильными группами, которые присутствуют в молекуле гиалуроновой кислоты. В результате этой реакции отщепляется молекула воды и образуется внутримолекуляр- ная сшивка (рис. Ш-3-2). Попав в дермальный слой, нативная гиалуроновая кислота с внутренними эфирными связями расщепляется в два этапа: сначала происходит гидролиз, в ходе которого эфирные связи разрушаются (деэтерификация) и высво- бождаются нативные гиалуроновые цепи. Далее эти цепи подвергаются расщеплению гиалуронидазой на фрагменты с различным молекулярным весом. Таким образом, благодаря замедленному (по сравнению с нативной гиалуроновой кислотой) ката- болизму молекулы гиалуроновой кислоты с внутренними эфирными связями дольше остаются в ткани, создавая активное депо в месте введения. 275
Часть Ш. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Таблица III-3-1. Показания и противопоказания биоревитализации Показания Противопоказания Показаниями к применению пролонгированной биоревитализации в качестве монотерапии или в комплексе с другими препаратами и методика- ми будут любые профилактические и лечебные косметологические программы, направленные на укрепление физиологического профиля кожи: • Себодефицитный конституциональный тип кожи • Себорейный обезвоженный конституциональный тип кожи • Обезвоженная кожа любой этиологии • Фотостарение, стрессы, курение • Геропротективные программы • Подготовка к срединному или срединно-глубокому пилингу, лазерной шлифовке, дермабразии, плас- тическим операциям и реабилитация после них • Курсы мезопила (комбинация биоревитализации и мезотерапии с поверхностными пилингами) • Волосолечение (использование гиалуроновой кислоты с молекулярной массой 400-10 000 Да в комбинации с миноксидилом) • Работа с локальными проблемами (веки, шея, зона декольте, периоральная область, губы, кисти рук, внутренняя поверхность предплечий, мочки ушей) • Индивидуальная непереносимость гиалуроновой кислоты • Общие острые воспалительные заболевания, в т.ч. герпес в активной фазе • Аутоиммунные заболевания (особое внимание уделять склонности к келоидам) • Системная патология соединительной ткани • Онкологические заболевания • Гипертоническая болезнь • Тяжелая соматическая патология • Геморрагический синдром, прием антикоагулян- тов и препаратов, снижающих свертываемость крови • Диабетическая ангиопатия • Беременность, кормление грудью • Возраст до 16 лет • Множественные невусы • Воспалительный процесс в месте введения пре- парата • Дерматопатология в областях введения препа- рата • Боязнь инъекций Что касается препаратов для мезотерапии, то в них содержится низкомолекулярная гиалуроновая кислота (менее 1 млн Да) в значительно меньшей концентрации — сама по себе или в комбинации с витаминами или аминокислотами. Эти препараты решают самые разные специфические задачи — осветляют пигментные пятна, укрепляют стенки сосудов и проч. Итак, метод пролонгированной биоревитализации характеризуется тем, что: • эффект усиливается стечением времени после завершения курса процедур за счет оп- тимизации обменных процессов и восстановления физиологической среды в ткани; • стимуляция клеток происходит в большей степени опосредованно, т.е. путем со- здания условий, в которых клетки себя нормально чувствуют и функционируют; в связи с этим отсутствует риск «срыва» адаптационных процессов; • отсутствуют побочные эффекты, связанные с иммунными реакциями, поскольку высо- коочищенная нативная гиалуроновая кислота не проявляет иммуногенных свойств; • используют комбинированную технику введения (микроинъекции, микропапулы, линейная,техника «сетки»), сочетающую мезотерапевтические приемы и приемы введения филеров. В таблице III-3-1 перечислены показания и противопоказания к проведению курса биоревитализации в эстетических целях. 276 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 3. Биоревитализация: оживляющие уколы Биоревитализация — позитивная стимуляция кожи Многочисленные исследования свидетельствуют, что при грамотно проведен- ной биоревитализации фибробласты успевают «прожить» свой жизненный цикл в физиологически благоприятной среде и активно пролиферируют, воспроизводя компоненты межклеточного матрикса, включая эндогенную гиалуроновую кислоту. Таким образом, вводя гиалуроновый биоревитализатор, мы рассчитываем не только на дополнительную гидратацию дермы, но и на позитивное и пролонгированное преобразование межклеточного матрикса. Биоревитализация относится к группе методов позитивной стимуляции (в отли- чие, скажем, от травмирующего кожу пилинга). Препараты гиалуроновой кислоты для биоревитализации являются средстами медицинского назнчения и определя- ются как интрадермальные имплантаты. Эффект «оживления» кожи и повышение ее адаптационных возможностей становятся возможными благодаря: • воссозданию качественного внеклеточного матрикса; • повышению пролиферативной активности фибробластов в генетически запро- граммированйых физиологических пределах; опосредованной стимуляции коллагено- и эластиногенеза; |тимулфии|ди еренцировки фиброцитов в фибробласты; •ин. • стимуляции ангиогенеза; • пролонгированному потенцированию выработки эндогенной гиалуроновой кислоты; • повышению сопротивляемости кожи к свободнорадикальным воздействиям и, как следствие, росту регенерационного и репаративного потенциала кожи. В заключение отметим, что в программах геропротекции стимулирующие методи- ки, направленные на оздоровление кожи и улучшение ее качественных показателей (путем восстановления внутренних физиологических резервов кожи, нормализации тканевого и клеточного гомеостаза, повышения ее регенерационного потенциала), являются той естественной основой, на которой выстраивается все великолепное сооружение современных косметологических методик. И биоревитализация — проч- ный фундамент этого сооружения. 277
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине «Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одно только доза делает яд незаметным». Трактат по лекарствоведению. Парацельс (1493-1541) В настоящее время существует множество современных технологий эстетической коррекции внешности, среди которых инъекционные методики омоложения лица и тела занимают важное место. В этой главе речь пойдет о методе, стоящем особняком от всех остальных потому, что его основным — и единственным — действующим началом является... яд. На самом деле, в использовании ядовитых веществ с целью улучшения внешнос- ти нет ничего нового. Обращаясь к истории, мы находим, что малые дозы ядовитых веществ в течение многих лет использовались с целью улучшения внешнего вида. Например, женщины древнего Рима для расширения зрачков применяли глазные капли, приготовленные из смертоносной белладонны (Atropa belladonna), так как считали, что это делает их более привлекательными. По всей видимости, в честь этого растение и получило название «белладонна» — «красивая женщина». К вопросу о применении в косметологии такого сильного яда, как ботулотоксин, до сих пор относятся неоднозначно. Одно слово «токсин» заставляет задуматься перед тем, как решиться «попробовать». И тем не менее сегодня технология широко востребована и процветает. Убедительным аргументом для сомневающихся служит тот факт, что пре- парат разрешен для лечения детского церебрального паралича, причем дозы, исполь- зуемые для детей, в десятки раз выше, чем дозы, вводимые с целью коррекции морщин. Немаловажным является и «срок службы» этого лекарственного средства, которое на протяжении 30 лет используется в неврологии и 17 лет — в эстетических целях. От «колбасного яда» к «уколам красоты» Первое детальное описание клинической картины ботулизма — грозного пище- вого отравления с частым летальным исходом, известного со времен Римской импе- 278 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине Таблица III-4-1. Главные вехи в истории изучения и применения ботулотоксина Год Исследователь Событие 1822 Justinus Kerner 1870 Muller 1897 Emile van Ermengem 1910 Leuchs 1919 G.S. Burke 1928 Herman Sommer 1946 Carl Lamanna 1946 Edward Schantz c сотр. 1949 Arnold Burgen c сотр. 1950-е Vernon Brooks 1960-e Edward Schantz и Alan Scott 1978-1980 Alan Scott 1984 1986 1987 Jean & Alastair Carruthers 1988 1989 На основании наблюдений случаев отравлений ботулотоксином высказал идею о возможном применении в терапевтических целях токсина ботулизма, который он называл «колбасным ядом» Предложил название «ботулизм» (от лат. botulus — колбаса) Выявил «виновника» ботулизма — бактерию Clostridium botulinum Открыл второй серотип токсина ботулизма — тип В Провел первый тест на токсичность ботулотоксина — опреде- ление минимальной летальной дозы (минимальное количество токсина, введенного подкожно, которое через 48 ч вызывает смерть морских свинок) Выделил ботулотоксин Первым применил тест LD50 для определения активности боту- лотоксина Выделили токсин ботулизма типа А в кристаллической форме Установили, что ботулотоксин блокирует нейромышечную трансмиссию Установил, что если токсин ботулизма типа А ввести в гиперак- тивную мышцу, то происходит блокирование высвобождения ацетилхолина из окончания моторного нейрона В эксперименте на приматах изучали эффективность токсина ботулизма типа А для лечения косоглазия Первым провел клинические испытания на людях, используя ботулотоксин типа А для лечения косоглазия Получено разрешение FDA на использование токсина ботулизма типа А для коррекции косоглазия и блефароспазма у взрослых Одобрение FDA на использование токсина ботулизма типа А для лечения цервикальной дистонии (спастической кривошеи) Обратили внимание на то, что у пациентки с блефароспазмом, проходившей лечение ботулотоксином типа А, разгладились меж- бровные морщины. Это наблюдение легло в основу применения ботулотоксина в эстетических целях Компания Allergan приобрела у Алана Скотта права на дистрибью- цию препарата «Oculinum» и на проведение клинических испыта- ний эффективности ботулотоксина при других показаниях Препарат токсина ботулизма типа A «Oculinum» был разрешен FDA для лечения косоглазия, блефароспазма и гемифациального спазма, связанного с дистонией 279
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Г од Исследователь Событие 1990 Американская академия неврологии (The American Academy of Neurology) и Национальный институт здоровья (The National Institutes of Health) одобрили лечение ботулотоксином больных с дистоническими расстройствами 1991 Одобрение FDA на использование ботулотоксина для лечения больных детским церебральным параличом с динамическими мышечными контрактурами 1991 Компания Allergan купила компанию Oculinum, Inc. и переиме- новала препарат токсина ботулизма типа А, выпускавшийся под маркой «Oculinum», в «Botox®» 1993 Белок SNAP-25 идентифицирован как молекулярная мишень для токсина ботулизма типа А 2004 Dong с сотр. Впервые использовали флуоресцентные сенсоры для определе- ния активности токсина ботулизма в пробирке рии — представил немецкий врач Юстин Кернер* (Justinus Kerner) (таблица III-4-1). По результатам исследований, проведенных с 1817 по 1822 год, он описал симптомы отравления, включающие недомогание,тошноту, рвоту, диарею, болезненные запоры, диплопию, расширенные зрачки, уста- лость, неустойчивую походку, затрудненное глотание пищи, сильную жажду, а в смертельных случаях — бессознательное состояние,холодный пот, судороги, озноб, опистотонус. Кернер был настолько наблюдателен, что даже заметил, что у людей с отравлением ботулотоксином выделялось меньшее количество ушной серы! В общей сложности Кернер изучил 155 случаев заболевания ботулизмом, среди которых 12 пациентов были вы- лечены им лично, а в некоторых случаях ему пришлось проводить посмертное вскрытие тел умерших больных. Остатками колбасы, конфискованной полицией, Кернер кормил различных животных (кошек, кроликов, птиц, рыб) и наблюдал за развивающимися реакциями, а затем препарировал трупы. Кернер предположил, что токсин по своей химической природе является жирной кислотой, и сделал вывод о том, что лекарства для борьбы с отравлением «колбасным ядом» не существует. Единственный способ уберечься от отравления — это придер- живаться строгих профилактических мер. В частности, Кернер предложил обязать деревенских мясников должным образом варить и коптить все мясные продукты. Власти прислушались к его рекомендациям и издали соответствующие указы. Инте- * Помимо того, что Юстин Кернер был врачом и ученым, он был почетным членом немецкого движения романтизма. Несколько его лирических поэм Роберт Шуман положил на музыку, создав известную серию «Kerner-Lieder». 280 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине ресно и другое предположение Кернера — он высказал идею о том, что чрезвычайно малые дозы «колбасного яда» могут быть полезны в лечении заболеваний, связанных с повышенной мышечной подвижностью, таких, как танец святого Витта. В 1897 г. бактериальная теория ботулизма была выведена на первый план бель- гийским профессором Эмилем ван Эрменгемом (Emile van Ermengem). Эрменгем Эмиль Ван Эрменгем (1851-1932) исследовал образцы зараженного окорока, употребление которого вызвало пищевое отравление нескольких музыкан- тов и смерть троих из них в дни проведения музыкального фестиваля в местечке Элизель. Эрменгем размочил окорок и приготовил очищенные экстракты, которыми затем кормил в различных дозировках кроликов и голубей. Его наблюдения были впечатляющими: «смерть происходила из-за остановки дыхания и кровообращения без конвульсий или спастических судорог — мышцы были полностью парализованы». Эрменгем заключил, что возможной причиной является бактериальный токсин, который «по-видимому, образуется вследствие анаэ- робной пролиферации определенных специфических микроорганизмов в течение I периода консервирования мясных продуктов». Изучая свойства ботулотоксина, Эрменгем обнаружил его невысокую резистентность к свету и нагреванию, а также способность к разложению в щелочах. Выделенную бактерию, ответственную за от- равление, Эрменгем назвал Bacillus botulinum. Позже этот микроорганизм получил название клостридии ботулизма (Clostridium botulinum). В 1910 г. Лейхс (Leuchs) открыл второй серотип клостридий ботулизма — В. В 20-х годах прошлого века группой ученых из Калифорнийского университета в Сан- Франциско, возглавляемой Соммерой (Sommer), был выделен токсин ботулизма типа А. Однако кристаллическая форма очищенного токсина была получена лишь в 1946 году (Эдвард Шантц с коллегами). Это стало важным событием, поскольку наконец-то у исследователей появился материал, с которым было удобно работать. В1949 г. Бур- ген (Burgen) установил, что основным механизмом действия ботулотоксина является блокада нейромышечной трансмиссии. А в 50-х годах Вернон Брукс (Brooks) объяс- нил, как это происходит. Он обнаружил, что при введении в гиперактивную мышцу ботулотоксин типа А блокирует высвобождение ацетилхолина из нервных окончаний моторного нейрона, что вызывает расслабление мышцы. Это открытие вызвало новый интерес к ботулотоксину как к потенциальному лекарственному средству. Исследования в области использования токсина ботулизма в качестве лекарс- твенного средства начались в конце 60-х годов. Одним из первых в этом направлении стал работать офтальмолог Алан Скотт (Alan В. Scott) из Smith-KettlewelL Eye Research Foundation, изучавший возможности различных лекарственных препаратов по сниже- нию активности гиперкинетических мышц, в том числе при косоглазии типа «офталь- мологической дистонии». В1973 г. Скотт провел первые испытания ботулотоксина на животных. А в конце 70-х годов он организовал собственную компанию — Oculinum, Inc., где продолжил изучение ботулотоксина и разработал препарат для лечения 281
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Таблица Ш-4-2. Использование ботулотоксина в неврологии Показания Примеры Дистонии Блефароспазм, цервикальная дистония, фаринголарингеальная дисто- ния, оромандибулярная дистония, лимбическая и аксиальная дистонии и др. Спастичность Церебральный паралич, сотрясение мозга, посттравматическая спастич- ность, рассеянный склероз, повреждение позвоночника Гемифациальный спазм Гиперактивность эккриновых Локальный гипергидроз, обильное слюнотечение, синдром Фрея, синдром потовых желез «крокодиловых слез», тремор, миокимия Болевой синдром Фибромиалгия, синдром грушевидной мышцы (пириформис-синдром), радикулопатия, спазм спинных мышц Дисфункция мочевого пузыря Асинергия в системе «детрузор-сфинктер», гиперрефлексия детрузора Расстройства движений Нистагм, хронический паралич VI нерва глазных яблок Другое Заикание, поражение лицевого нерва, бруксизм (скрежет зубов во сне), скованная походка косоглазия «Oculinum». В 1978 г. Скотт возглавил пилотное исследование на людях согласно протоколу, одобренному FDA. Полученные в ходе исследования результаты по использованию ботулотоксина в лечении косоглазия, опубликованные в 1980 г. в журнале Ophthalmology, воодушевили научно-медицинское сообщество на целый ряд исследований по эффективности нейротоксина при других показаниях. В последу- ющем Скотт исследовал влияние ботулотоксина на нистагм, гемифациальный спазм, спастическую кривошею и спастические заболевания ног. В начале 80-х годов появились сведения об успешном использовании ботуло- токсина у людей, страдающих нервно-мышечными расстройствами. В итоге первым утвержденным неврологическим показанием для лечения ботулотоксина стала дистония — нервно-мышечное заболевание, характеризующееся непроизвольным сокращением мышц, приводящим к тоническим, миоклоническим или дрожательным движениям и/или к формированию патологической позы. Причиной, лежащей в осно- ве данного заболевания, обычно является повреждение базальных ганглиев (caudate nucleus,putamen или globuspallidus). Среди дистонических расстройств, поддающихся коррекции ботулотоксином, следующие: блефароспазм, спастическая кривошея (цер- викальная дистония), дистония конечностей, дисфония (поражение мышц гортани, вызывающее нарушение речи), гемифациальный спазм, спастичность, а также дис- тонический тик (подергивание век) (таблица Ш-4-2). Менее частыми показаниями для терапии ботулотоксином, которые еще широко не изучены, являются мышечное 282 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине напряжение (головная боль напряжения, «теннисный» локоть), миоклонус мягкого неба, заикание, пельвиректальные спазмы (анизм, вагинизм) и нистагм. В настоящее время идут клинические исследования препарата при заболеваниях, связанных со спастичностью и мышечной болью, при головных болях, симптомах простатита, астме и даже ожирении. Первое официальное признание ботулотоксина как лекарственного средства произошло в декабре 1989 года: препарат «Oculinum» (токсин ботулизма типа А) был разрешен FDA для лечения косоглазия, гемифациального спазма и блефаро- спазма. В настоящее время ботулотоксин широко применяется по 200 различным пока- заниям, выходящим за рамки официально разрешенных состояний. Джейн и Аластэйр Каррутерс Способность ботулотоксина разглаживать морщины была случайно обнаружена офтальмологом Джейн Каррутерс (Jean Carruthers), которая в 1982 г. участвовала в клинических испытаниях ботулотоксина в лечении косогла- зия и блефароспазма, проводимых под руководством Алана Скотта. Косметические эффекты ботулотоксина были открыты при случайном стечении обстоятельств. Одна из пациенток, регулярно лечившаяся у Джейн по поводу блефароспазма, обратила внимание на то, что ее морщины, особенно в области переносицы, после прохождения курса терапии ботулотокси- ном стали менее выраженными. Данное наблюдение Джейн обсудила со своим мужем Аластэйром, который в то время возглавлял отделение дерматологической хирургии в Универ- ситете Британской Колумбии (Канада). Джейн предположила, что наблюдаемый эффект может возникать вследствие рас- слабления мимических мышц лица. Супруги Каррутерс начали с изучения действия ботулотоксина типа А, введенного в область межбровья; позже они распространили свои исследования на область «гусиных лапок», назальные морщины и складки в области подбородка. В 1990 г. в Journal of Dermatologic Surgery and Oncology были опубликованы их первые статьи, посвященные использованию ботулотоксина в дерматокосметологии. Идея была быстро подхвачена многими дерматологами и пластическими хирурга- ми Америки и Европы, которые стали расширять сферу применения ботулотоксина: лечение гипергидроза, лифтинг верхней и нижней трети лица, изменение овала лица, подтяжка груди, ягодиц, кончика носа, исправление асимметрии лица, техника «мезоботокс» и т.д. Данных по использованию ботулотоксина в эстетических целях появлялось все больше и больше. В 1993 г. отоларинголог Эндрю Блитцер (Blitzer) представил результаты по использованию ботулотоксина типа А для коррекции ги- 283
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине перфункциональных линий в области лба и подкожной мышцы шеи. В плацебо-конт- рол ируемом, двойном слепом исследовании дерматолог Николас Лове (Lowe) сравнил клиническую эффективность двух препаратов БТА — ботокс («BotoxR», Allergan) и диспорт («DysportR», Ipsen). Исследования продемонстрировали отсутствие статис- тически значимой разницы в клинической эффективности, длительности и побочных эффектах обоих препаратов (результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном Journal of American Academy of Dermatology в 1996 году). В 1998 году доктор Хэнкинс (Hankins) с коллегами из Бостонского университета возглавили широкомасштабное клиническое исследование по определению оптимальных доз токсина ботулизма тпа А, необходимых для уменьшения выраженности морщин переносицы. Одновременно с расширением показаний для «уколов красоты», как стали называть инъекции ботулотоксина, совершенствовалась и методология. Например, в США в 1998 году вспомогательное лечение токсином ботулизма типа А было принято в качестве составляющей стандартного протокола при лазерной шлифовке кожи. Высокая эффективность метода в сочетании с безопасностью, быстрота на- ступления эффекта и его продолжительность стали залогом его суперпопулярнос- ти — по данным компании Allergan число процедур с 1995 по 2002 год увеличилось более чем в 6 раз! Эта тенденция сохраняется и по сей день. Битва за токсин Первым препаратом ботулотоксина, получившим почетный статус лекарственного средства, был препарат«Oculinum», выпущенный компанией Oculinum, Inc. (США). В декабре 1989 года «Oculinum», активным началом которого являлся токсин боту- лизма типа А, был официально одобрен FDA для лечения косоглазия, блефароспазма и гемифациального спазма у больных старше 12 лет. Тем не менее всемирную известность ботулотоксину принесло другое название. В 1991 году американская компания Allergan купила компанию Oculinum и переиме- новала препарат в «Botox» (ботокс). Замена названия препарата отразила стратегию Allergan, заключающуюся в развитии других областей применения препарата. К этому моменту Allergan уже имела за плечами трехлетний опыт «работы» с ботулотокси- ном — и дистрибьюторский, и научно-исследовательский. Так что эта сделка стала логическим завершением начального этапа, на котором прощупывались возможные перспективы ботулотоксина как лекарственного средства, и открыла новую эру в истории препарата. 90-е годы прошлого столетия — период активных исследований терапевтических эффектов ботулотоксина как по неврологическим показаниям, так и с целью эсте- 284 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине тической коррекции внешности. Но только в апреле 2002 года FDA одобрила ботокс для коррекции глабеллярных морщин (BOTOX® Cosmetic), а в 2004 году — для лечения первичного подмышечного гипергидроза. Первым европейским аналогом ботокса и его главным конкурентом в Европе, а через некоторое время и в США, стал препарат ботулотоксина типа А, выпущен- ный компанией Beaufour Ipsen Ltd. (Великобритания) под маркой «Dysport”». Диспорт появился в 1991 году — за год до того, как ботокс вышел на европейский рынок. В 1997 году в расстановку сил вмешался ботулотоксин китайского производства «ВТХ-А» (производитель— Lanzhou Biological Products Institute), который стал быстро осваивать азиатский, южноамериканский и центральноамериканский рынки. Конкурентное преимущество препарата — его относительная дешевизна. Препарат пока официально не зарегистрирован в США и Европе. В 2000 году в Южной Корее была организована компания Medi-Tox, основным направлением деятельности которой стали разработка и производство препаратов ботулотоксина. В 2004 году завершилась третья фаза клинических испытаний пре- парата токсина ботулизма типа А под названием «Neuronox"», а в 2005 году препарат получил официальное одобрение корейских органов регулирования и стал активно готовиться к выходу на международную арену. Нейронокс по своим характеристикам наиболее близок к ботоксу из всех представленных коммерческих препаратов ботуло- токсина, единственным отличием является завершающий этап производства — высу- шивание (при получении ботокса применяют вакуумную сушку, нейронокса — сушку замораживанием). На стартовой линии еще два коммерческих ботулотоксина типа А — «Xeomin®» (Mertz, Германия) и «PurTox™» (Mentor, США). Немецкий препарат получил офици- альное одобрение в июле 2005 года и уже активно вступил в борьбу за европейский рынок. А вот его заокеанский «коллега» пока еще ожидает разрешения FDA. В неврологии нашел применение и ботулотоксин типа В. На сегодняшний день единственным официально разрешенным препаратом этого типа является «МуоЫос"» (под этим названием препарат известен в США, в странах ЕС он зарегистрирован как «Neurobloc »), разработанный ирландской компанией Elan Pharmaceuticals (сейчас препарат производит Solstice Neurosciences, Inc.). В декабре 2000 года препарат получил разрешение FDA для лечения спастической кривошеи. Что касается российского рынка, то на данный момент официальную регистрацию прошли ботокс (по неврологическим показаниям — в 1997 году, в эстетических целях — в 2003 году) и диспорт (по неврологическим показаниям — в 1999 году, в эстетических целях — в 2004 году). Ботулотоксиновый бизнес имеет огромный потенциал. Ориентировочно за про- шедшие 10 лет рынок вырос в 2 раза. Согласно официальным данным, в 2005 году объем продаж ботулотоксина составил приблизительно 1 млрд долларов (на долю косметологического рынка пришлось примерно 35 %), а в 2010 году, согласно про- гнозам аналитиков, эта цифра удвоится и достигнет 2 млрд (рис. III-4-1). 285
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Доллары США, млн Рис. III-4-1. Рынок ботулотоксина (согласно Morgan Stanley, 2005) Косметика Другое Урология Гипергидроз Боль 3 'оловная боль Спастичность (взрослые) Спастичность(детский церебральный паралич) Двигательные расстройства ..-••.-'.•Л- •>, <' Т. I • л '* жр>•;• ••...X. s-• •• ; Препараты токсина ботулизма типа А: • «Botox®» (Allergan, США); в 2003 году зарегистрирован во Франции как «Vistabel®». • «Dysport®» (Beaufour Ipsen, Великобритания); в США зарегистрирован как «Reloxin®». • «ВТХ-А» (Lanzhou Biological Products Institute, Китай). • «Neuronox®» (Medi-Tox Inc., Южная Корея) • «Xeomin®» (Mertz, Германия). • «PurTox™» (Mentor, США) — находится на стадии клинических испытаний и пока не получил официального одобрения FDA. Препараты тосина ботулизма типа В: • «МуоЫос®» (Solstice Neurosciences, Inc., США); в странах ЕС зарегистрирован как «Neurobloc®». Кто ты, невидимка? Ботулотоксин — самый сильный из всех известных ядов. Он является экзотоксином, продуцируемым анаэробным грамположительным спорообразующим микроорганизмом Clostridium botulinum. Ботулотоксин инактивируется при нагревании до 100° С в течение 10 минут. Споры клостридий, тем не менее, более устойчивы к высокой температуре. Чтобы их инактивировать, их необходимо нагреть во влажной среде до 120 °C. 286 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине Clostridium botulinum Рис. Ш-4-2. Ботулотоксиновый комплекс НС — тяжелая цепь 100 кДа (848 аминокислот), LC — легкая цепь 50 кДа (448 аминокислот), НА— гемагглютинин, NTNH — нетоксиновые-негемагглютининовые белки, S-S — дисульфидный мостик, Zn — цинк [Рисунок предоставлен компанией Ipsen] К настоящему времени выделено 8 основных серотипов и около 20 подтипов ботулотоксина, названных соответственно буквами алфавита от А до G. Самым силь- нодействующим по эффективности и длительности считается тип А. Ботулотоксин представляет собой белковый комплекс, состоящий из легкой (50 кДа) и тяжелой (100 кДа) пептидных цепей (рис. Ш-4-2). Легкая цепь — это цинк-зависи- мая эндопептидаза. Дисульфидная связь соединяет тяжелую и легкую цепи; комплекс дополнительно стабилизируют гемагглютинин и еще один белок. Разные коммерческие препараты отличаются друг от друга именно комплексообразующими белковыми ком- понентами, что, соответственно, отражается на общем молекулярном весе нейротоксина (150-900 кДа). Это существенный момент, т.к. молекулярный вес может быть одним из факторов, ограничивающих диффузию токсина с места введения. Характерная клиническая картина при отравлении «колбасным ядом» объясняется нарушением передачи сигнала о сокращении с нервного окончания на мышечное во- локно (так называемая химическая денервация) (рис. III-4-3). Как только нейроток- син оказывается рядом с нервным окончанием, происходит следующее. Тяжелая цепь связывается с акцепторным белком вблизи синаптической мембраны, дисульфидная связь между тяжелой и легкой цепями разрывается, и легкая цепь проникает внутрь аксона — именно здесь, внутри нервного окончания, реализуется ее пептидазная активность. Белки, служащие мишенью для легкой цепи ботулотоксинов, входят в белковый комплекс SNARE*, который участвует в процессе выброса ацетилхолина * SNARE — аббревиатура от Soluble NSF(N-ethylmaleimide-sensitive factor) — Attachment protein Receptor. 287
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Нейрон Аксон Нервное окончание Мышечная клетка Шванновская клетка (образует миелиновую оболочку вокруг аксона) Мышечная клетка Нерв Миелинизированный аксон Шванновская клетка Нервные окончания Рис. 111-4-3. Нейро-мышечное соединение [рисунок предоставлен компанией Ipsen] из нервного окончания в синаптическую щель (рис. Ш-4-4). Для того чтобы этот выброс произошел, необходимо, чтобы мембрана синаптического пузырька слилась с пресинаптической мембраной аксона. Комплекс SNARE как раз и обеспечивает это слияние. Если какой-либо из компонентов комплекса SNARE разрушен, то слияния не произойдет, следовательно, ацетилхолин не попадет в синаптическую щель, и сигнал на мышцу или железу не поступит. Разные типы ботулотоксинов разрушают разные белки комплекса SNARE (таблица III-4-3). Мишенью для токсина ботулиз- ма типа А служит белок SNAP-25, типа В — VAMP (синаптобревин). Недавно было обнаружено, что мишенью для ботулотоксинов типов D и F кроме нейронального белка синаптобревина служит его эпителиальный гомолог — белок целлюбревин, 288 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине Рис. Ш-4-4. Белки комплекса SNARE обнаруженный в эпителиальных клетках. Целлюбревин участвует в процессе миг- рации клеток. При его расщеплении ботулотоксином повышается степень адгезии эпителиоцитов к коллагену, ламинину, фибронектину и Е-кадхерину, что тормозит перемещение клеток. Химическая денервация проявляется в виде слабости и атрофии поперечно-поло- сатых мышц, атонии гладких мышц, гипогидрозе (вплоть до ангидроза). Однако через некоторое время иннервация восстанавливается. Происходит это как за счет новых нервных окончаний, которые ответвляются от моторного нейрона (этот процесс на- зывается спрутингом; от англ, sprouting — проращивание, росток), так и благодаря реактивации пораженного нейротоксином нервного окончания. Так что действие ботулотоксина полностью обратимо. Разные типы ботулотоксина отличаются по эффективности. Наиболее изучены эффекты ботулотоксина типа А, который считается самым сильным. Дополнительно к денервации он оказывает обезболивающее действие, что особенно ценно при мы- шечных спазмах, сопровождающихся болевым синдромом. Площадь области денервации зависит от дозы введенного ботулотоксина. Эффекты от инъекции токсина ботулизма типа А в целом сохраняются примерно в течение от 3-4 до 6 месяцев, но в некоторых случаях могут длиться дольше (например, до 12 месяцев при лечении гипергидроза). 289
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Таблица III-4-3. Белки комплекса SNARE — мишени для разных типов ботулотоксина Тип ботулотоксина Белок-мишень A SNAP-25 В VAMP (синаптобревин) С Синтаксин 1А, IB, SNAP-25 D VAMP (синаптобревин), целлюбревин Е SNAP-25 F VAMP (синаптобревин), целлюбревин G VAMP (синаптобревин) В чем измеряется активность ботулотоксина Промышленное производство ботулотоксина основано на биологической фер- ментации клостридий в анаэробной среде с последующей многократной тонкой очисткой и высушиванием. Завершающей фазой процесса является стандартизация биологической активности, которая измеряется в единицах (или «мышиных» еди- ницах): 1 единица биологической активности идентична количеству белково-ней- ротоксинового комплекса, внутрибрюшинное введение которого вызывает гибель 50 % лабораторных животных (группа мышей женского пола линии Swiss-Webster, весящие от 18 до 22 г). Другими словами, 1 единица представляет собой LD50 для мышей. Некорректно сравнивать клиническую эффективность разных препаратов по единицам активности. Это объясняется тем, что для разведения препаратов исполь- зуют разные растворы и пропорции, кроме того, протоколы лабораторных испытаний также имеют свои особенности. Так, ботокс разводят раствором хлорида натрия (физиологический раствор), диспорт — желатиново-фосфатным буфером с лактозой. Растворы подобраны таким образом, чтобы сохранить стерическую конформацию ботулотоксина. Заключительное высушивание токсина может происходить в усло- виях заморозки (диспорт) или в вакууме (ботокс). Если сравнивать активность этих препаратов, то соотношение примерно такое: 1 единица ботокса соответствует 3-4 единицам диспорта. Ксеомин («Xeomin®») отличается от остальных коммерческих форм ботуло- токсина типа А. Во-первых, он не содержит комплексообразующих белков (эти белки защищают нейротоксин от разрушения в желудочно-кишечном тракте и, как считается, отвечают за формирование антител), что, соответственно, снижает его молекулярный вес с 900 кДа до 150 кДа. Во-вторых, препарат не требуется хра- 290 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине нить в морозильной камере. Обе эти характеристики делают продукт интересным. Однако до сих пор нет окончательных данных (т.е. рандомизированные клини- ческие исследования еще не закончились) по использованию этого продукта в эстетической медицине. Тем не менее несколько предварительных сравнительных исследований показали, что ксеомин эквивалентен ботоксу при лечении дистонии и блефароспазма. Количество токсина, эквивалентное 2700-3000 «мышиным» единицам, при- близительно составляет LD50 для человека массой 70 кг. В 100 единицах ботокса содержится 0,005 мкг токсина. 0,135-0,15 мкг (столько токсина содержится в 27-30 ампулах) — это смертельная доза для человека при внутривенном введении, 10-20 мкг — при приеме токсина внутрь. Исходя из этих расчетов, получаем, что LD50 для всего человечества составляет 60-120 кг токсина. Ботулотоксин типа В (миоблок) стабилен в кислой среде и представлен в виде раствора (5000 единиц в 1 мл). Активность миоблока на мышах примерно равна активности препаратов ботулотоксина типа А. На людях эффект после введения миоблока наступает быстрее, но длится меньше. Дозы миоблока для лечения спас- тической кривошеи варьируют от 2500 до 20000 единиц. Многие пациенты отмечают болезненность и жжение в месте инъекции, что, по всей видимости, объясняется наличием в препарате кислых примесей. Примерно в 3-5 % вторичная резистентность к токсину ботулизма связана с большими дозировками или частыми инъекциями, которые приводят к образованию нейтрализующих антител. Стабилизирующим агентом основных коммерческих препа- ратов ботулотоксина является человеческий альбумин, который снижает диффузию препарата от места инъекции, но может вызывать аллергические реакции у некоторых пациентов. Риск развития иммунной резистентности можно снизить, если: • использовать минимальные эффективные дозы ботулотоксина; • увеличить интервал между инъекциями до 8 недель, а еще лучше — до 12 недель; • избегать бустерных инъекций (частые инъекции малыми дозами). Поскольку иммунитет к токсину является нестойким, в случае развития резистентности следует воздержаться от инъекций как минимум на год. Потом к процедурам можно вернуться вновь, и эффект должен быть так же выражен, как и раньше. Многие врачи, практикующие данный метод, отмечают, что вторичная резистентность чаще возникает в неврологии при использовании больших доз ботулотоксина; при использовании же препарата в косметических целях подоб- ная нечувствительность возникает гораздо реже и не ранее чем через 5-8 лет регулярного применения. 291
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Таблица Ш-4-4. Противопоказания к терапии ботулотоксином Абсолютные Относительные противопоказания противопоказания • Миастения и миастенопо- добные синдромы • Воспалительный процесс в месте инъекции • Острое инфекционное за- болевание • Беременность, грудное вскармливание • Гемофилия • Миопия высокой степени • Отягощенный аллергоанамнез • Прием: миорелаксантов, антикоагулянтов, антибиотиков из группы аминогликозидов, тетрациклина, полимиксина • Общие заболевания в стадии обострения • Злоупотребление алкоголем • Выраженный гравитационный птоз тканей лица, грыжи век • Склонность к отекам лица • Неустойчивое психическое состояние • Нереалистичные ожидания пациента относительно результатов лечения Показания и противопоказания к «уколам красоты» Эстетические инъекции ботулотоксина чаще всего делают в области межбровья, на лбу, возле наружных углов глаз, на спинке носа. Эти зоны достаточно хорошо изучены и наиболее «устойчивы» к возможным осложнениям. Терапия ботулотоксином показана при лечении мимических морщин, причиной возникновения которых является сокращение мышц. Морщины, появляющиеся под влиянием силы тяжести, и так называемые «линии сна» коррекции ботулотоксином не подлежат. Объяснения, сделанные до процедуры, являются разъяснением, те же, которые сделаны после, являются оправданиями. Чтобы не допускать оправ- даний, врачу следует обсудить с пациентом все нюансы до процедуры, в том числе выраженность асимметрии и другие индивидуальные особенности. В заключение пациент должен подписать информированное согласие, в котором также указы- вается вводимая доза и схема лечения. Ни один человек не имеет абсолютно симметричного лица. В большинстве случаев асимметрия незначительна, и при повседневном общении ее просто не замечаешь — более того, легкая асимметрия часто даже придает пикантность и определенный шарм лицу. Когда же асимметрия выражена настолько, что становится эстетическим недостатком, инъекции ботулотоксина могут помочь ее исправить. У терапии ботулотоксином, как и у любого медицинского метода, есть противо- показания (таблица Ш-4-4). Одно из них — нереалистичные ожидания пациента относительно результатов. Чтобы подобные ожидания не были непреодолимым 292 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине препятствием, из-за которого пришлось бы вообще отказаться от процедуры, врач в предварительной беседе должен суметь объяснить пациенту возможности метода, а также рассказать о побочных эффектах. Ожидания пациента и возможности метода Врач выполняет пожелания пациента, если это в принципе возможно. Приступая к процедуре, врач должен четко понимать, являются ли эти пожелания реальными. Более того, опираясь на опыт работы и знание анатомических зон-мишеней и учиты- вая индивидуальные особенности пациента, врач должен предвидеть те изменения, которые произойдут после инъекции. Все это, а также возможные нежелательные явления необходимо обсудить с пациентом до процедуры. Но даже если не приходится сомневаться в качестве препарата, квалификации специалиста и его желании сделать инъекцию как можно лучше, процедура может окончиться неудачей. Это связано с индивидуальной архитектоникой лица и наличием относительных противопоказаний. Пациент может несколько раз повторять проце- дуру у лучших специалистов, но в итоге разочароваться и в конце концов перестать экспериментировать. Еще один возможный вариант: получив плохой результат из-за врачебной ошибки, пациент больше не захочет рисковать и присоединится к немно- гочисленной группе недовольных. Эффект, возникающий после введения токсина, определяется дозой, разведе- нием и особенностями диффузии, а также индивидуальной архитектоникой лица. Пациентам, желающим частично сохранить способность контролировать выражение лица поличным или профессиональным причинам (актеры, политики и т.п.),лучше использовать небольшие дозы вводимого токсина. Конечно, предсказать конечный результат на 100 % невозможно, но по мере приобретения врачом опыта его прогноз становится более точным. Пациент обычно приходит к врачу с просьбой убрать отдельные морщины. Поэтому очень важно объяснить пациенту возможности и ограничения данной процедуры. Особенно эффективной в этом плане будет наглядная демонстрация, проведенная с помощью нехитрого приема. Врач кладет большой палец на морщину и слегка оттягивает кожу в сторону. У молодых пациентов морщина полностью разгладится и станет невидимой. У пожилых пациентов и у людей с явной мышечной гипертрофией или с очень тонкой кожей морщины останутся в виде «линий излома». Этот метод хорошо демонстрирует возможную реакцию морщины на инъекцию ботулотоксина. Ни одна морщина не исчезает быстро, но факт есть факт — кожа обладает удивительной способностью к разглаживанию, когда она «обездвижена» на несколько месяцев. Кроме того, если под морщину дополнительно ввести филер, то даже в случае морщин 20-30-летней давности можно ожидать впечатляющие результаты. Проявление миорелаксирующего эффекта наблюдается после введения боток- са — через 1-2 дня, диспорта — через 3-5 дней. Эффект нарастает и достигает 293
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине максимума в случае ботокса примерно через неделю, диспорта — через 10-14 дней. В течение 4-6 месяцев эффект держится, постепенно ослабевая, после чего требуется повторная инъекция. Многие пациенты предпочитают проводить повторное лечение при появлении первых признаков возобновления активности мимических мышц, другие, обнаружив, что способны уже самостоятельно «контролировать мимику», возвращаются к повторному лечению гораздо позднее — при появлении морщин. Побочные эффекты и осложнения Согласно многолетней статистике компаний Allergan и Ipsen, после инъекций ботокса и диспорта случаев анафилактических реакций зафиксировано не было, хотя у отдельных пациентов наблюдались аллергические реакции на человеческий альбумин, входящий в состав препаратов. В литературе нет данных о каких-либо тяжелых осложнениях после использования ботулотоксина по косметологическим показаниям, однако описаны отде- льные случаи небольшой тошноты, головной боли и гриппоподобных симптомов. Можно ожидать появления таких локальных симптомов, как боль в месте инъекции, кровоизли- яние и преходящая гипестезия (понижение чувствительности к раздражителям). Некоторые побочные эффекты связаны с техникой введения препарата. Примерно в 5 % случаев после инъекций ботулотоксина могут наблюдаться локальная болезнен- ность и кровоизлияния. Фармакологически объяснимые побочные эффекты включают чрезмерную слабость мышц-мишеней и парез соседних мышц. Среди основных ослож- нений самое неприятное — птоз верхнего века (<1 %). Птоз брови встречается чаще у пожилых пациентов, что связано с мышечной слабостью и гравитационным птозом верхней трети лица. Отечность периорбитальной области более характерна для лиц, склонных к отекам и имеющих грыжи век. В 2-5 % случаев после процедуры отмечаются непродолжительные головные боли. Существенная передозировка или несоблюдение безопасного расстояния от костного края орбиты глаза может привести к диплопии из-за локальной диффузии токсина в мышцы глаза. Тем не менее при соблюдении пра- вильной техники и выборе дозировок с учетом индивидуальных особенностей пациента осложнения крайне редки. Есть и положительный побочный эффект. Многие врачи, достаточно давно практику- ющие этот метод, отмечают, что после обработки ботулотоксином морщин верхней трети лица у некоторых пациентов, страдающих головными болями, наступает существенное облегчение. Интересное совпадение: большинство точек введения препарата, рекомен- дуемых Д. и А. Каррутерсами, соответствуют акупунктурным точкам, используемым для лечения головных болей. Пока каких-либо правдоподобных научных объяснений этому феномену нет. Вероятно, вызванное ботулотоксином расслабление мышц играет опре- деленную роль в прерывании патофизиологической цепочки развития головной боли. Важно, что интенсивность и частота возникновения побочных эффектов являются дозозависимыми. И еще — побочные эффекты в разных местах введения токсина отличаются, но они всегда полностью обратимы. 294 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине Технические вопросы Сам препарат представляет собой порошок, который перед введением разводят физиологическим раствором. Разведения, используемые в косметологии, как правило, отличаются от разведений, используемых по медицинским показаниям. Рекомендации по разведению дает производитель препарата, однако на обучении этому вопросу уделяют достаточное внимание, поскольку здесь существуют свои нюансы. Врач, практикующий метод в течение некоторого времени и накопивший определенный опыт, самостоятельно решает, с какой концентрацией лучше работать, ориентируясь не только на рекомендации компании-изготовителя, но и на локализацию мышц-ми- шеней и общее состояние пациента. Хорошее знание анатомии лица является обязательным условием для успешной процедуры. Лицевые мышцы, в отличие от других поперечно-полосатых мышц, не имеют фасций и одним концом прикрепляются к кости, другим — к коже. Мими- ческие морщины и складки образуются в поперечном направлении сокращения мышечных волокон. При проведении врачом инъекции рядом с такими мышцами, как, например, т. levator palpebrae, расположение и направление иглы должно тщательно контролироваться — иначе возможна нежелательная диффузия пре- парата, которая вызовет птоз века. При введении ботулотоксина соответствующая группа мышц расслабляется, а мышцы-антагонисты могут компенсаторно усиливать свое действие и способствовать возникновению или более резкому проявлению компенсаторных морщин. Специфические особенности строения лицевой мускулатуры очень индивидуальны. В зависимости от обрабатываемой области могут возникнуть трудности с дифферен- цированием различных групп мышц. Отдельные мышечные волокна могут быть сильно переплетены или объединены с другими волокнами, в строении мышц могут встречаться также и анатомические отклонения. Имеющиеся иллюстрации в учебниках по анатомии не всегда соответствуют реальному физиологическому расположению мышц. Врач перед процедурой вначале выполняет разметку планируемых инъекций, помня, что область диффузии препарата достигает 2-2,5 см (причем диффузия идет по всем направлениям!). Чтобы добиться необходимого действия и снизить риск возникновения побочных эффектов, необходимо очень четко представлять трехмер- ную картину распространения раствора и расположение различных анатомических структур относительно друг друга. Процедуру проводят в положении сидя. Описано множество различныхтехник вве- дения ботулотоксина. Основное правило — это следовать анатомическим ориентирам в конкретной зоне. Инъекции выполняют одноразовыми инсулиновыми шприцами с несъемной иглой, глубоко внутримышечно, за исключением деликатной зоны вокруг глаз и рта, когда лучше предпочесть подкожное или внутрикожное введение. При обрабатывании зон мимических морщин пациента просят максимально на- прячь мышцы (например, сильно нахмуриться, удивиться, широко улыбнуться или прищуриться). 295
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине После процедуры рекомендуется: • Не трогать область введения токсина в течение 3-4 часов. • Сохранять вертикальное положение тела также в течение 3-4 часов. • Активно сокращать мышцы, в которые была произведена инъекция, в течение дня, особенно в первые часы, т. к. токсин быстрее действует на активно работающие мышцы. • Не посещать бани, сауны, солярий в течение 7 дней. Ботулотоксин против гипергидроза Потоотделение — важная часть системы терморегуляции, предохраняющая наш организм от перегревания. Длительное перегревание чревато серьезными последст- виями, связанными в том числе со сбоями в работе ферментных систем (ферменты, как известно, очень чувствительны к температуре). Испаряясь с поверхности кожи, вода переходит из жидкого состояния в газообразное и поглощает при этом энергию. Благодаря этому кожа, а вместе с ней и наш организм, охлаждается. В норме механизм потения «включается» как при повышении внутренней температуры тела свыше 37 °C (например, при болезни или при активной мышечной работе), так и при повышении внешней — атмосферной — температуры. Но бывает и так, что люди потеют по другим причинам. При стрессе или волнении у некоторых из нас лоб покрывается неэстетичной испариной, блузка мокнет от пота и прилипает к телу, а ладони становятся настолько влажными и липкими, что неудобно подать руку собеседнику. Все это формы проявления гипергидроза — достаточно распространенного расстройства потоотделения. Гипергидроз представляет собой функциональное нарушение системы потоотде- ления, при котором человек обильно потеет. Избыточное потоотделение может быть как реакцией на внешние раздражители, так и следствием болезни. В клинической классификации гипергидроза выделяют две формы: локальную (подмышечные впадины, ладони, подошвы или область лица) и генерализованную (все области расположения потовых желез в совокупности). Устойчивый генерализованный гипергидроз требуеттщательной клинической оценки. Этот тип потоотделения яв- ляется симптомом,характерным для многих эндокринных, неврологических и даже опухолевых заболеваний, и его следует рассматривать в комплексе с клинической картиной, на фоне которой он возникает. Чаще гипергидроз носит локальный характер, затрагивая только ладони или стопы, подмышечные впадины или голову (лицо или волосистую часть), но бывает и так, что он распространяется на все перечисленные области — в этом случае говорят, что 296 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине гипергидроз генерализован. Локальный гипергидроз встречается и у детей, причем в подростковом возрасте его проявления, как правило, усиливаются. В организме имеется два типа потовых желез — апокриновые и эккриновые, отли- чающиеся не только месторасположением и строением, но и функциями. Апокриновые потовые железы располагаются в подмышечных и паховых областях, в ареолах молочных желез, коже половых органов и промежности (рис. Ш-4-5). Секреторная деятельность апокриновых желез начинается с момента половой зрелости и продолжается в течение всей жизни, физиологически угасая с наступлением климакса. Считается, что именно апокриновые потовые железы ответственны за характерный запах (особенно это важно в животном мире, где запах играет значимую роль в привлечении партнеров противо- положного пола, для определения «свой-чужой» и проч.)*. Выделяемый апокриновыми железами мутный, густой секрет поступает в стержень волосяного фолликула. Эккриновые потовые железы рассеяны по всей поверхности тела, особенно много их на ладонях, подошвах, в области подмышек, лица, груди и спины. Протоки эккриновых желез открываются прямо на поверхность кожи (рис. Ш-4-6). Лотовый секрет проду- цируется эпителиальными клетками, выстилающими внутреннюю поверхность спирале- видного протока железы, и во время прохождения подвергается частичной реабсорбции. Капли пота, появляющиеся на поверхности кожи, представляют собой гипотонический раствор, основными компонентами которого являются вода, натрий и хлор. В поте также содержится небольшое количество калия, холестерина, мочевины и аммиака, в нем могут обнаруживаться следы кальция, фосфора, меди и магния, андрогенов. К системе терморегуляции организма имеют отношение только эккриновые же- лезы. Их активность регулируется автономной нервной системой и гипоталамусом. Интересной особенностью эккринового потоотделения является то, что оно имеет двойную иннервацию. К секретирующей части потовой железы подходят симпати- ческие нервные волокна. Почти все симпатические нейроны организма являются адренергическими, однако те, которые снабжают эккриновые потовые железы, являются холинергическими. Несмотря на то что прямая адренергическая иннер- вация отсутствует, эккриновые железы реагируют на адреналин и норадреналин, циркулирующие в крови. Подтверждением двойной — холинергической и адренер- гической — иннервации потовых желез на ладонях и подошвах служит профузное потоотделение в этих областях в ответ на стресс, страх и тревогу. За последнее десятилетие внутрикожное введение ботулотоксина стало наиболее популярным и эффективным средством борьбы с локальным гипергидрозом. При внутрикожном введении ботулотоксин блокирует высвобождение ацетилхолина из пресинаптической мембраны холинергического нервного окончания, что вызывает денервацию потовых желез, и они временно перестают функционировать. * Секрет апокриновых желез сам по себе ничем не пахнет, но в нем содержатся вещества, которые разлагаются бактериями до летучих продуктов, имеющих резкий запах. Поэтому для борьбы с запа- хом пота используются дезодорирующие средства, в которых содержатся вещества, абсорбирующие пахучие молекулы, и антиперспиранты, действие которых направлено против бактерий. 297
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Волосяной фолликул Апокриновая потовая железа Прямой выводной проток Сальная железа Рис. Ш-4-5. Апокриновые потовые железы: распределение на теле (а) и строение (б) Эпидермис Дерма Рис. Ш-4-6. Эккриновые потовые железы: строение (а) и образование пота (б) 5 ДЕРМА ЯМ Н,0 С1- Na* низкая концентрация К* Спиральный отдел протока Реабсорбция ионов Na* ci- Н2° Межклеточная жидкость: высокая концентрация Прямой отдел протока Клубочковый отдел протока Na*, Cl Na 298 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине Процедура легко выполнима, абсолютно безопасна и занимает всего несколько минут. На подготовительном этапе подмышечные впадины следует побрить, на подошвах удалить гиперкератоз, сделав педикюр. Для определения площади локального гипергидроза и интенсивности потоотделения проводят йодно-крахмальную пробу Минора. Кожу обра- батывают спиртом, затем раствором Люголя и посыпают крахмалом. Интенсивное синее окрашивание при потоотделении происходит мгновенно. Выделяется граница синего пят- на и примерно оценивается общая площадь. Расчет дозировки на 1 кв. см будет зависеть от интенсивности потоотделения: ботокс — 0,5-1 Ед/см2, диспорт— 1,5-2 Ед/см2. Внутрикожные инъекции инсулиновым шприцем проводят на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Для проведения процедуры на ладонях и стопах необходима провод- никовая анестезия 1 %-ным раствором лидокаина. После проведенного лечения не рекомендуется пользоваться антиперспирантами, также следует воздержаться от посещения сауны, бани и солярия в течение 7 дней. Как правило, эффект наступает в течение первых двух дней после инъекции и сохра- няется от 6 до 12 месяцев, причем без возникновения компенсаторного гипергидроза. Более того, в большинстве случаев на фоне периодически повторяющегося лечения со временем уменьшаются проявления вегетативных расстройств, и прерывается патологический круг «стресс — гипергидроз — закомплексованность». Единствен- ный недостаток — это высокая цена, хотя в некоторых странах стоимость процедуры частично покрывается медицинской страховкой. Несмотря на популярность данной процедуры и ее широкую распространенность, врачи из Северной Америки и Европы до сих пор расходятся во мнениях о правомоч- ности определения гипергидроза как косметического показания для использования токсина. Так, в США и Канаде ладонный и подмышечный гипергидроз рассматриваются как косметические показания, тогда как в Германии и Англии большинство врачей считают, что гипергидроз является состоянием, не относящимся к косметологии. Новые горизонты и дальнейшие исследования Исследования терапевтического применения ботулотоксина продолжаются. В клиничес- ких испытаниях было показано, что действие токсинов ботулизма типов Е и F менее продол- жительное. Однако их рассматривают как временную замену в тех случаях, когда у пациента выработался иммунитет к ботулотоксину типа А. Ботулотоксин типа С по эффективности напоминает тип А, но пока он не прошел широкомасштабных клинических испытаний. Идет работа и с отдельными фрагментами ботулотоксина. Так, дезактивированная тяжелая цепь рассматривается как возможный носитель для других активных веществ, мишени которых расположены внутри нервного окончания. Были синтезированы корот- кодействующие производные токсина для использования при спортивных травмах. Многообещающими представляются данные, опубликованные в 2006 году. Груп- па ученых под руководством профессора Дэвида Шериса (Sherris) из университета Буффало (США) обнаружила, что ботулотоксин типа А способен ускорять процесс 299
Часть Ш. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине заживления ран на лице. Этот вывод был сделан после 7-летней работы на базе клиники Мауо, в результате которой были получены свидетельства того, что вве- дение ботулотоксина типа А на стадии заживления ран вызывает их более быстрое и аккуратное рубцевание. Считается, что одной из причин образования рубцов является деятельность локальных мышц, которые в первые 2-4 месяца заживления раны тянут ее в разные стороны. Введение ботулотоксина способно временно ос- лабить окружающие рану мышцы, снизив, таким образом, ее подвижность. Шеррис считает, что ботулотоксин типа А — первое соединение, применение которого на стадии заживления ран позволит снизить риск образования рубцов. В настоящее время ученые клиники Мауо пытаются добиться от FDA разрешения использовать данное соединение для лечения повреждений кожи. Следующим их шагом будет попытка получить подобное одобрение от европейских регулирующих органов. Начиная с момента вывода ботулотоксина на рынок, в различных изданиях — спе- циализированных и популярных — появляются публикации, касающиеся вопросов безопасности и эффективности применения ботулотоксина. В связи с растущей попу- лярностью «уколов красоты» среди здорового населения все чаще затрагивается такой аспект применения ботулотоксина, как возникновение психологической зависимости от процедуры. Статистика свидетельствует, что еще несколько лет назад инъекции ботулотоксина были востребованы в основном женщинами в возрасте от 40 до 60 лет, однако сегодня возрастной диапазон расширился. Так, некоторые пациенты начинают делать инъекции ботулотоксина уже по достижении 25 лет. Знаменательно, что 40 % от общего числа пациентов, делающих сегодня инъекции ботулотоксина, — мужчины. Несмотря на высокую безопасность косметической процедуры, потенциально инъекции ботулотоксина могут способствовать развитию определенной зависимости посредст- вом того воздействия, которое они оказывают на самоощущение пациента. Другими словами, у пациентов вполне может возникать желание повторить процедуру еще и еще раз, так как с ее помощью они добиваются видимого улучшения своего внешнего вида, что в конечном счете повышает их самооценку и уверенность в себе. Успех ботулотоксина в борьбе с морщинами подстегнул разработчиков косметических препаратов на поиски косметической альтернативы инъекциям. Несколько лет назад на рынке появилась косметика с «ботоко-эффектом. Активным компонентом этих средств стал синтетический пептид, представляющий собой небольшой (6 аминокислотных остатков) фрагменттого самого белка SNAP-25, который является мишенью для ботулотоксина типа А. Как показали эксперименты in vitro, этот пептид способен проникать в нервное окончание и конкурировать с белком SNAP-25 за место в комплексе SNARE. Результатом становится образование дефектного комплекса SNARE, который не в состоянии обеспечить слияния синаптического пузырька с пресинатической мембраной и тем самым предотвратить выброс медиатора. Сама концепция выглядит красиво и имеет вполне логичное объяснение. Однако проблема заключатся в том, что реальная ситуация далека от «пробирочных» условий. В жизни (in vivo) пептид первым делом должен преодолеть практически непроницаемый барьер — роговой слой, а сделать это крайне непросто. Сравнительные клинические испытания различных коммерческих препаратов с «ботоко-эффектом и инъекций боту- 300 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 4. Ботулотоксин в эстетической медицине лотоксина показали, что инъекции гораздо эффективнее своих косметических «аналогов». Если исходить из стоимости, то процедура введения ботулотоксина примерно в 2-3 раза дороже косметического препарата, однако в данном случае стоит оценивать не просто с позиции стоимости курса процедур, а с позиции «цена-результат». Ботулотоксин можно применять в тех случаях, когда необходимо снизить ак- тивность холинергической иннервации на ограниченном участке, т.е. локально. Следовательно, потенциальными мишенями для лечения ботулотоксином являются поперечно-полосатая мускулатура, гладкие мышцы и потовые железы, которые контролируются холинергическими нейронами. С момента появления ботулотоксина в медицинской практике— сначала в качестве лекарственного препарата для лечения неврологических заболеваний, позднее как средства для эстетической коррекции внешности интерес к нему не угасал. Напротив, с каждым годом потребность в препарате увеличивается, а это значит, нас ждет еще много интересных открытий. Литература Интернет: 1. Allergan (http://www.shareholder.com/AGN/downloads/2003AnnualReport.pdf; http://www.botox. com/site/professionals/product_info/history_and_development.asp) 2. Business Week (http://www.businessweek.com) 3. Craig C. Freudenrich. Learn How Sweat Works, www.howstuffworks.com. 4. Dong M., Tepp, W.H., Johnson, E.A. & Chapman, E.R. (2004). Using fluorescent sensors to detect botulinum neurotoxin activity in vitro and in living cells. PNAS 101:14701-14706. 5. EMedicine (http://www.emedicine.com/pmr/topic216.htm) 6. EMedicine: Dermal Fillers by Roberta Sengelmann (http://www.emedicine.com/derm/topic515.htm) 7. FDA (http://www.fda.gov) 8. Garland Science Publishing (http://www.garlandscience.com/cbl/pdflibrary/botox_timeline.pdf) 9. GlycoForum (http://www.glycoforum.gr.jp) 10. Medi-Tox (http://www.medy-tox.co.kr) 11. Neurology India (http://www.neurologyindia.com/article.asp?issn=0028-3886;year=2003;volu- me=51;issue=4;spage=455;epage=460;aulast=Muthane) 12. Pearce, L.B., First, E.R., MacCallum, R.D. & Gupta, A. (1997). Pharmacologic characterization of botulinum toxin for basic science and medicine. Toxicon 35:1373-1412. 13. Proux-Gillardeaux V., Gavard J., Irinopoulou T., Мёде R.-M., Galli T. Tetanus neurotoxin-mediated cleavage of cellubrevin impairs epithelial cell migration and integrin-dependent cell adhesion. Published online before print April 25,2005,10.1073. PNAS 2005; 102 (18): 6362-6367. 301
Часть III. Инъекционные методы в косметологии и эстетической медицине Публикации: 1. Косметика и медицина, 2001-2007. 2. Black J.D., Dolly J.O. Interaction of 1251-labelled Botulinum neurotoxins with nerve terminals. I. ULtrastructural autoradiographic localization and quantification of distinct membrane acceptors for types A and В on motor nerves. J Cell Biol 1986; 103: 521-534. 3. Brin M.F. Botulinum Toxin: chemistry, pharmacology, toxicity, and immunology. Muscle Nerve Suppl 1997; 6: S146-S168. 4. Carruthers A., Carruthers J. Botulinum Toxin. 2005; 140 p. 5. Glogau R.G. Botulinum A neurotoxin for axillary hyperhidrosis: Botox®. Dermatol Surg 1998; 24: 817-819. 6. Huang W., Rogachefsky A.S., Foster J.A. Browlift with botulinum toxin. Dermatol Surg 2000; 26: 55-60. 7. Kessler K.R., Benecke R. The EBD test - a clinical test for the detection of antibodies to botulinum toxin type A. Mov Disord 1997; 12: 95-99. 8. Kreyden O.P., Boni R., Burg G. Hyperhidrosis and Botulinum Toxin in dermatology. KARGER, 2002; 254 p. 9. Madhere S. Aesthetic Mesotherapy and Injection Lipolysis in Clinical Practice. Informa Healthcare, 2007. 10. Schantz E.J., Johnson E.A. Botulinum toxin: the story of its development for the treatment of human disease. Perspect Biol Med 1997; 40: 317-337. 11. Scott A.B. Foreword. In: Jankovic J., Hallett M., eds. Therapy with Botulium Toxin. New York, Basel, Hong Kong: Marcel Dekker Inc. 1994: VII-IX. 12. Sommer B., Sattler G. Botulinum Toxin in Aesthetic Medicine. Blackwell Science Berlin-Vienna 2001; 77. 13. Агасаров Л.Г. Фармакопунктура (Фармакопунктурная рефлексотерапия). M.: Арнебия, 2002. 14. Губанова Е.И., Раннева Е.А., Румянцева Е.Е. Имплантаты интрадермальные: контурная пластика лица и омоложение кожи препаратами на основе стабилизироанной гиалуроновой кислоты группы «Restylane», «Matrix Engineering», «Belotero» (Медицинская технология). М.: Валлекс М, 2007. 15. Данищук И., Лапутин Е. Контурная пластика микроимплантатами. Существует ли идеальный материал? Косметика и медицина 2001; 1: 63-69. 16. Де Беллис М. Руководство по биологической мезотерапии (гомеомезотерапии). М.: Арнебия, 2005. 17. Медведь М. Тканевые матрицы: «старые новые» возможности в пластической и эстетической хирургии и дерматологии. Косметика и медицина 2004; 6: 52-59. 18. Озерская О.С. Мезотерапия в дерматокосметологии. СПб.: ГИПП «Искусство России», 2003. 19. Орлова О.Р. Лечение гипергидроза: мастер-класс. Косметика и медицина 2005; 5: 82-89. 20. Орлова О.Р., Яхно Н.Н. Применение ботокса в клинической практике. М.: Каталог, 2001. 21. Пхакадзе Г.А. Биодеструктируемые полимеры. Киев: Наукова думка, 1990. 22. Севастьянов В.И., Васин С.Л., Немец Е.А., Перова Н.В., Розанова И.Б., Шехтер А.Б. Биосовмес- тимость. М.: 1999; 368 с. 23. Эрнандес Е., Марголина А., Петрухина А. Липидный барьер кожи и косметические средства. М.: ИД «Косметика и медицина», 2003. 302 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Часть IV Тестирование косметических средств
Часть IV. Тестирование косметических средств Глава 1. Что говорит закон Гарантии безопасности и эффективности косметики Каждый потребитель косметической продукции желает получить видимый ре- зультат. Разгладить, подтянуть, увлажнить, успокоить... Омолодить лицо и тело. Но не стоит забывать об основной аксиоме медицины — «не навреди!» Косметология, в отличие от медицины, подразумевает, прежде всего, «ненасилие» и «невмешатель- ство» в естественное течение жизни и в ход биологических процессов. Согласно «Закону о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средст- вах», принятому в США, косметические средства определяются как изделия, предназначенные для наружного применения человеком в целях очищения кожи, украшения, повышения привлекательности или изменения внешнего вида без ока- зания воздействий на структуру и функции организма. Аналогично определяются косметические средства и в Европе. В средние века женщины активно использовали белила, даже не предполагая, что свинец, входящий в их состав, может навредить здоровью и явиться причиной выпадения волос. Только в XX веке люди начали задумываться о возможном вред- ном действии компонентов косметических средств на организм. В 1938 году в США было принято первое постановление о лекарственных и косметических препаратах (Food Drugs and Cosmetic Act), запрещающее использование в косметике вредных и ядовитых веществ. 304 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что говорит закон «Спектр» возможностей косметики расширяется. Происходит это в том числе и потому, что ряд веществ, которые раньше использовали в медицинских целях, теперь можно встретить и в косметических изделиях. Наблюдается и другой про- цесс: в косметику вводят соединения, не имеющие длительной истории применения (например, синтетические низкомолекулярные пептиды «с сигнальной функцией», искусственные красители и проч.). Это приводит к тому, что в современном мире проблема тестирования косметических средств на безопасность и эффективность становится все более актуальной. Законодательная база разных стран отличается, но процессы гармонизации принятых в них стандартов, методов, критериев тестирования косметики и средств личной гигиены уже начались. Не углубляясь в рассмотрение законодательных вопросов, мы расскажем о некоторых утвержденных методах, которыми в настоя- щее время пользуются для оценки тех или иных свойств косметических ингреди- ентов и готовых продуктов. Особое внимание уделим методам, представляющим альтернативу испытаниям на животных. Работа в этом направлении ведется очень активно, но следует признать, что в ряде случаев без подопытных животных все же не обойтись. С развитием компьютерных технологий арсенал альтернативных методов расширился за счет появления специальных программ, включающих базы данных по химическим, биохимическим, токсическим и другим свойствам косме- тических ингредиентов. Эти данные позволяют делать довольно точные прогнозы относительно того, как поведет себя вещество, оказавшись на коже. Отдельный вопрос — это оценка эффективности отдельного вещества или композиции веществ. Подкрепление заявленных свойств продукта объектив- ными методами анализа — проблема, которая стоит перед разработчиками и производителями косметики. Ведь рекламации недовольных покупателей могут касаться не только нежелательных последствий от применения косметических препаратов, но и напрасных ожиданий и несбывшихся надежд — ситуации, когда обещанные в рекламе эффекты в реальности не наблюдаются, нередки. Поэтому косметическое законодательство требует, чтобы свойства, заявленные в рекламном сопровождении продукта, были подкреплены специальными исследованиями. Для этого помимо клинических исследований и испытаний на животных имеются свои методы in vitro, позволяющие производить оценку эффективности вещества или готового продукта. Мы не ставили задачу осветить все стороны проблемы под названием «тестиро- вание косметики» — слишком она многогранна, часто неоднозначна, технически разнообразна, законодательно сложна. Не претендуя на ее всесторонний анализ, мы отобрали базовую информацию, которая, как нам кажется, поможет практику- ющим косметологам составить представление о данном круге вопросов и узнать, что происходит в мире в области тестирования косметических средств. 305
Часть IV. Тестирование косметических средств Рис. IV-1-1. Определение химической чистоты ингредиентов На рисунках показаны две хроматограммы, полученные методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC). Представлен анализ двух сырьевых ингредиентов с одним и тем же актив- ным веществом (самый высокий пик, номер 4), но с различной концентрацией примесей (прочие пики: 1-3 и 5-7). [Источник: http://www.aldbot.com] Где таится опасность Что в конечном косметическом продукте может вызывать раздражение кожи или даже рак? Где искать «горячие точки»? Качественный состав — ингредиенты и их химическая чистота Подавляющее большинство составляющих в косметических рецептурах сами по себе вполне безобидны. Аллергенными и раздражающими свойствами могут обладать вещества, которые не значатся в списках ингредиентов на упаковке и в сопроводи- тельных документах на сырье. Это, в первую очередь, примеси. Химические реактивы, которые используют в биохимических лабораториях, отлича- ются друг от друга по содержанию основного активного компонента и по количеству примесей. По существующему в России положению для реактивов установлены квали- фикации «чистый» (ч.), «чистый для анализа» (ч. д. а.), «химически чистый» (х. ч.) и «особо чистый» (ос. ч.) — чем выше степень очистки, тем выше стоимость продукта. Реактивы «чистые для анализа» предназначены для аналитических работ, где тре- буется высокая точность и воспроизводимость. Содержание примесей в препаратах «ч.д.а.» настолько мало (десятые и даже сотые доли процента), что обычно не вносит 306 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что говорит закон Таблица IV-1-1. Образование радикалов и их обезвреживание Название радикала Структура радикала Образуется в реакции Липидные радикалы LO* Fe2+ + LOOH -» Fe3+ + НО* + L0* L* L0* + LH LOH + L* LOO* !_• + 02 -> L00* Схема обезвреживания липидного LOO* + InH(восстановленныйантиоксидант)—»In*(окисленный радикала с помощью антиоксиданта антиоксидант) + LOOH заметных погрешностей в результаты анализа. Эти реактивы могут быть использованы в научно-исследовательских работах (рис. IV-1-1). Для косметических ингредиентов аналитическая степень чистоты не нужна, но уже несколько процентов примесей могут вызвать сильное раздражение. В некоторые рецептуры входит композиция из 10-20 ингредиентов различной химической чис- тоты. Легко понять, что суммарная концентрация примесей может оказаться весьма внушительной. В конечном итоге все определяется совестью производителей и их желанием использовать более или менее качественное и соответственно более или менее дорогое сырье. Стабильность продукта Многие косметические средства состоят из двух фаз — масляной и водной, кото- рые с помощью эмульгаторов образуют эмульсию — прямую («масло-в-воде») или обратную («вода-в-масле»). Липиды, особенно ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты (с большим числом двойных связей), легко окисляются по свободно- радикальному механизму, и именно липидные гидроперекиси представляют для кожи реальную опасность. В свете современных научных данных свободные радикалы и реакции с их участием считаются одной из причиной старения, раковых заболеваний и т.п. Для защиты кожи от действия радикалов и для предотвращения перекисного окисления жирных кислот в рецептуру вводят различные антиоксиданты (таблица IV-1-1). Сильным триггером (побудительной причиной) для запуска перекисного окис- ления жирных кислот является высокая температура, окислители, активные формы кислорода и ультрафиолетовое (солнечное) излучение. Процесс перекисного окисления липидов может активно протекать и в ходе хранения косметических продуктов например, при ярком освещении витрин и залов. Для освещения тор- говых площадей используют особые лампы — газоразрядные лампы высокого и низкого давления, излучающие в том числе и в ультрафиолетовом диапазоне. А многие типы пластиковой упаковки, даже непрозрачной, пропускают некоторую 307
Часть IV. Тестирование косметических средств часть УФ-лучей из области С, которые инициируют процесс окисления жирных кислот. В лабораторных исследованиях измеряют скорость расходования антиоксиданта в косметическом препарате под воздействием источников, имитирующих солнечный свет (с использованием ксеноновой дуговой лампы). Это позволяет приблизитель- но оценить скорость окислительных процессов и внести необходимые коррективы в рецептуру: снизить долю полиненасыщенных жирных кислот и/ или исключить фотокатализаторы. Потенциальное микробиологическое загрязнение и консервация продукта Баночка крема — заманчивая среда для размножения микроорганизмов. В кос- метическом средстве есть все необходимое для счастливой бактериальной жизни: вода, богатый набор органических соединений — углеводы, белки и жиры. И даже минеральные вещества с витаминами. Зачастую крем хранят в теплом и влажном месте, например на полочке в ванной, что только улучшает условия жизни бактерий и микроскопических грибов. Микроорганизмы, оказавшись в баночке с косметикой, не только разлагают содер- жимое и портят продукт, но и выделяют продукты метаболизма, которые при попадании на кожу могут спровоцировать развитие воспалительных и аллергических реакций. Иммунная система человека давно занесла в черный список компоненты клеточной стенки бактерий и большую часть продуктов жизнедеятельности микробов. Поэтому она сразу начинает бить тревогу, как только они оказываются на поверхности кожи. В результате возникает аллергическая реакция на крем, который раньше никаких осложнений не вызывал. От микробиологической чистоты во многом зависят не только потребительские свойства продукта, но и его эффективность и безопасность. Для более эффективного контроля за качеством косметических средств Совет Ев- ропы разработал положения The Guidelines for Good Manufacturing Practice of Cosmetic Products (GMPC), которых рекомендуется придерживаться во время производственного процесса. Важной частью этих положений является микробиологический контроль качества продукции — Microbiological Quality Management (MQM). Невозможно полностью предотвратить попадание микроорганизмов в косметику. Даже если это удается сделать в процессе производства, при дальнейшем исполь- зовании контаминация неизбежна. Наличие в косметическом средстве отдельных клеток непатогенных микроорганизмов, в принципе, допустимо, но при этом важно, чтобы они не имели возможности размножаться. С этой целью в косметику вводят консерванты — бактерицидные (убивающие бактерии) и бактериостатические (тор- мозящие рост) агенты. Основная задача консервантов состоит в предотвращении порчи продукта в те- чение всего допустимого срока использования. Консерванты не могут быть выбраны 308 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что говорит закон только из теоретических соображений, требуется определение их эффективности in situ (т. е. на месте) с помощью микробиологических тестов. Современный консервант должен максимально отвечать следующим критериям: • быть эффективным против широкого спектра микроорганизмов; • обеспечивать бактерицидный и бактериостатический эффект; • обладать хорошей смешиваемостью и растворимостью/распределением в воде или на поверхности раздела масляной и водной фаз; • быть совместимым с сырьем и с упаковочными материалами; • быть стабильным в широком температурном диапазоне и при различных значе- ниях pH; • обладать низкой токсичностью (для человека и окружающей среды); • иметь хорошее соотношение «цена/качество». В настоящее время не существует вещества, удовлетворяющего сразу всем крите- риям. Поэтому консерванты комбинируют между собой, создавая многокомпонентные системы. Используемые в косметической промышленности консерванты можно формально разделить на несколько групп: • парабены и сходные по строению молекул вещества; • бензойная и салициловая кислоты; • алифатические спирты (бензиловый спирт, феноксиэтанол и этиловый спирт); • борная кислота и ее соли; • параформ и другие вещества, распадающиеся с выделением формальдегида (димол и т.п.); • антибиотики; • индивидуальные вещества с заведомо различными механизмами действия на микроорганизмы (бронопол, гексахлорофен, имидазолидинилмочевина и т. д.). Для оценки консервирующей способности требуется проведение адекватных био- логических тестов — проверка на устойчивость к микробиологическому загрязнению. Что касается консервации фармацевтических препаратов, в различных фармакопеях (например, USP, DAB, ВР) указаны необходимые тест-методы. В косметической про- мышленности каких-либо специальных предписаний по поводу микробиологического тестирования нет. Вместе с тем при производстве, хранении и использовании кос- метики гораздо труднее соблюдать «стерильность». Именно поэтому косметические средства должны быть надежно защищены от микробного загрязнения. Для тестирования как готовой косметической продукции,так и отдельных сырьевых компонентов в течение многих лет успешно применяется так называемый challenge test— тест провокационного заражения. Согласно данному тесту, в тестируемый материал в течение 6 недель периодически (еженедельно) добавляют смесь культур бактерий, дрожжей или грибов, имитируя условия, возникающие при обычном исполь- зовании продукта. Микроорганизмы, использующиеся при данном тесте, — известные патогены: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и гриб Candida albicans. Остальные виды добавляются факультативно. 309
Часть IV. Тестирование косметических средств Наибольшее распространение получил challenge test, разработанный специалис- тами немецкой компании Schulke & Мауг — Schulke & Mayr (S&M) Koko Test. Допол- нительно к challenge test необходимо оценивать стабильность консервантов. Для проведения микробиологического контроля косметические продукты под- разделяют на 2 группы*: 1. Первая группа — косметические продукты для детей до 3 лет, косметические продукты, контактирующие со слизистыми, и продукты для ухода за контуром глаз. Количество микроорганизмов не должно превышать 102 КОЕ/г или мл. 2. Вторая группа — прочие продукты. Количество микроорганизмов не должно превышать 103 КОЕ/г или мл. Недопустимо наличие в косметических средствах таких патогенных и условно патогенных микроорганизмов, как Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridia, Escherichia coli, Salmonella, Candida albicans. Постулат «недопустимо нали- чие» в данном случае означает, что данные микроорганизмы, согласно SCCFNP, не должны определяться в 0,5 мл препаратов из «группы 1» и в 0,1 мл препаратов из «группы 2». На страже безопасности Косметика, средства личной гигиены и туалетные принадлежности — важная часть нашей повседневной жизни. В современном мире их можно отнести к предметам первой необходимости. Учитывая длительное и бесконтрольное применение, косметика должна быть безопасной. Это не просто очевидный факт. Данное положение официально докумен- тировано и прописано в Директиве 76/768/ЕЕС от 1976 года. Правда, то, как именно должна фиксироваться эта самая «безопасность», определено не было. Достаточно было просто иметь «досье безопасности продукта». Позже Научный европейский комитет по косметическим и непищевым продуктам (SCCNFP) выпустил первое руководство со списком обязательных тестов для опре- деления безопасности косметических ингредиентов, которое потом неоднократно переиздавалось. Требуемые тесты опубликованы Организацией экономического единства, кооперации и развития (OECD) и описаны в Приложении V «Директивы по опасным ингредиентам» (67/548/ЕЕС). В список рекомендованных тестов, согласно редакции 2004 года, входят обязатель- ные тесты на мутагенность. Особенно тщательно проверяются красители, консерванты, УФ-фильтры и компоненты красок для волос: • для консервантов и красителей (тесты in vitro): тест на мутагенность с использова- нием бактерий,тест на мутагенность на клетках млекопитающих,тест на правильное расхождение хромосом (nondisjunction chromosomes test); * Одобрено и принято Научным европейским комитетом по косметическим и непищевым продуктам (SCCFNP) на заседании от 23 сентября 1998 г. (SCCNFP/0004/98 Final). 310 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что говорит закон • для УФ-фильтров — такие же тесты, что и для консервантов, с добавлением тестов на мутагенность; • для красок для волос: тест in vitro на повреждение ДНК (Comet, UDS), тест in vitro на трансформацию клеток (SHE Cells). Другие обязательные тесты: • тест на острую системную токсичность (если такие данные могут быть получены); • тест на подострую и хроническую токсичность; • тест на раздражение и разъедание кожи; • тест на раздражение слизистой глаз; • тест на фотосенсибилизацию; • определение проникновения ингредиента через кожу; • определение токсичности в отношении репродуктивной системы; • токсикокинетика и метаболизм соединений. По европейским законам, какие именно токсикологические тесты должно пройти конкретное вещество, определяется многими факторами, в частности его потенци- альной возможностью попадать в пищеварительный тракт (пример: зубные пасты, средства для губ), объемами производства. Например, если какой-либо компонент продается в объеме до 100 кг в год, он тестируется только на острую токсичность. При объемах более 1000 тонн субстанция проверяется по полной схеме: на хрони- ческую токсичность, канцерогенность, влияние на репродуктивную систему (согласно Директивам ЕС 67/548/ЕЕС и ЕС 2201/59/ЕЕС). В мире существует несколько основных организаций, чья деятельность напрямую связана с контролем безопасности косметических ингредиентов; они же регулярно публикуют результаты своих исследований. Это: • Комитет по обзору косметических ингредиентов (Cosmetic Ingredient Review, CIR); • Научный европейский комитет по косметическим и непищевым продуктам (SCCNFP); • группа экспертов от FDA (FDA ОТС Review Panels, оценивающие, в том числе, и фармацевтические препараты); • альянс IFRA/RIFM (International Fragrance Association и Research Institute for Fragrance Materials), созданный для тестирования отдушек и парфюмерных ком- позиций. Комитет по обзору косметических ингредиентов (Cosmetic Ingredient Review, CIR) В 1976 году по инициативе Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association (CTFA) и при поддержке американской FDA был создан Комитет по обзору косметических ингредиентов (Cosmetic Ingredient Review, или CIR). Группа CIR в своем нынешнем составе имеет 7 экспертов, представителя FDA, представителя CTFA, представите- ля Федерации потребителей Америки, директора и научного координатора CIR. 311
Часть IV. Тестирование косметических средств Исследования, проводимые CIR, обычно финансирует CTFA, но, несмотря на это, CIR обещает непредвзятость результатов. CIR рассматривает и непредубежденно оценивает безопасность компонентов, используемых в косметике. Все результаты предаются гласности и публикуются в открытых научных журналах, в частности в токсикологических журналах International Journal of Toxicology и в Journal of the American College of Toxicology, пройдя предварительное независимое рецензиро- вание. Для приоритетного тестирования CIR выбирает широко распространенные ингре- диенты или те составляющие, от которых ожидается вероятная биологическая опас- ность, и использует различные физические, химические и биологические методы, в том числе и альтернативные. CIR собирает литературу, касающуюся химических свойств компонента, использует методы общей биологии, описывая выведение и метаболизм (преобразование) этого вещества в организме. Потенциальная опасность вещества рассчитывается также с помощью программы ТОРКАТ®. На лабораторных животных CIR оценивает острую, подострую, подхроническую и хроническую токсичность ком- понента, а также его способность вызывать раздражение и сенсибилизацию. Клини- ческая оценка нового вещества может включать эпидемиологические исследования с использованием классического повторного пэтч-теста (кожная аллергическая проба). CIR в своих исследованиях полностью поддерживает программу трех «R» (см. далее), стараясь свести к минимуму число животных, вовлеченных в опыты. На сегодняшний день CIR самостоятельно проверил около 450 ингредиентов. Косметические директивы EEC Представители европейской косметической промышленности пошли другим пу- тем. Совет Европейского сообщества регулярно выпускает Косметические директивы EEC, которые разработаны, чтобы согласовать правила для косметических продуктов, произведенных в различных государствах — членах EEC. Косметические директивы EEC состоят из ряда статей, в которых описаны основ- ные принципы и правила безопасности и производства продуктов. В приложениях к статьям детализированы положения для различных категорий косметических продуктов. Приложения II-VII содержат списки компонентов: «положительный» — для разрешенных ингредиентов и «отрицательный» — для запрещенных. В «положи- тельном» списке представлены красители, консерванты и УФ-фильтры с указанием допустимых концентраций и ограничений для их использования. Перечень краси- телей, консервантов и солнцезащитных фильтров был первоначально разделен на списки «дозволенных» и «временно дозволенных». Для перемещения из «временно дозволенного» списка в «дозволенный» ингредиент должен подвергнуться строгому тестированию на безопасность. Как в CIR, за проведение тестов платят ассоциации косметической промышленности или отдельные компании. 312 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что говорит закон В Европейском сообществе инвестиции на тестирование обычно поступают от Colipa (European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association) —торгово-промышленной ас- социации европейских производителей косметических средств. Токсикологические протоколы и результаты всех исследований должны быть одобрены независимыми экспертами-токсикологами и соответствовать законодательным актам. ОТС Review Panels В США солнцезащитные средства, антиперспиранты, препараты против акне и некоторые другие средства для нанесения на кожу рассматриваются как «лекарст- ва безрецептурного отпуска» (over-the-counter, ОТС). Считается, что они по своим свойствам и механизмам действия близки к фармацевтическим препаратам. Оценкой средств безрецептурного отпуска занимается группа экспертов — ОТС Review Panels. В качестве примера работы этой группы можно привести обзор бе- зопасности активных компонентов солнцезащитных средств, сделанный по заказу FDA. Группа издала список разрешенных активных компонентов и их максимальные и минимальные концентрации. По завершении этой работы FDA выпустила заключи- тельную монографию в мае 1999 (Federal Register. Vol. 64, No 98,1999). «Душистый» альянс IFRA/RIFM International Fragrance Association (IFRA) — Международная ассоциация по душис- тым веществам была создана в 1973 году. ВIFRA состоят торговые ассоциации из 13 различных стран. IFRA выпускает Свод правил для доброкачественного изготовления отдушек и парфюмерных композиций. Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) — научно-исследовательский институт отдушек и парфюмерных композиций был сформирован как некоммерчес- кая организация в 1966 году. Членство в RIFM открыто для всех компаний, которые изготовляют, продают или иным образом заняты в бизнесе, связанном с отдушками и парфюмерией, в течение по крайней мере одного года. Его цель состоит в консолида- ции и анализе научных данных, участии в испытании, распространении информации, сотрудничестве с официальными организациями и разработке единых требований безопасности для отдушек и парфюмерных композиций. RIFM обслуживает самую большую базу данных по отдушкам и парфюмерным композициям, в которой собраны досье на более чем 4500 веществ. Группа экспертов RIFM (REXPAN — RIFM's Expert Panel) — независимая меж- дународная группа дерматологов, биологов, экологов и токсикологов, которые не имеют никаких коммерческих связей с парфюмерным бизнесом. REXPAN разраба- тывает стратегический подход к исследованиям, рассматривает протоколы тестов и оценивает с научной точки зрения все полученные данные. Заключения REXPAN 313
Часть IV. Тестирование косметических средств служат основой для разработки стандартов со стороны IFRA — REXPAN обеспечи- вает всю токсикологическую информацию, которая интерпретируется IFRA. Особо тесное сотрудничество между IFRA и RIFM началось с января 2005 года, фак- тически этот альянс — союз, где научную часть представляет RIFM, a IFRA выступает средством коммуникации и обеспечивает правозащитную деятельность. Кодекс надлежащей лабораторной практики Code of Good Laboratory Practice (GLP) — Кодекс надлежащей лабораторной практики — это ряд руководящих принципов, которым должны следовать все лабо- ратории, проводящие испытания по токсикологии и тестирующие ингредиенты на безопасность. Цель GLP — организация и повышение качества исследований, сопоставление и анализ данных, полученных в разных лабораториях, создание единой схемы и единых правил, по которым проводится тестирование ингредиентов. Только при условии выполнения всех правил GLP результаты, полученные в лаборатории, могут быть приняты законодательными государственными органами. Таким образом, работы и тестирования компонентов, проводимые для Colipa, CIR и FDA, обязательно проводят в соответствии с принципами GLP. Требования GLP обязывают иметь квалифициро- ванных сотрудников и тщательно организовывать работу, особенно в области пла- нирования исследований и ведения документаци, а также беспристрастно оценивать полученные данные. Все компоненты, используемые в косметических продуктах, подчиняются строгим европейским регламентам, гарантирующим безопасность потребителя. Оценка безо- пасности продукта должна быть выполнена с учетом всех используемых ингредиентов. По данным Colipa, только 1 единица косметической продукции из миллиона не отве- чает требованиям безопасности. Тем не менее косметическая индустрия продолжает бороться за еще более высокий уровень безопасности для потребителей. Ежегодно на рынок выпускаются тысячи новых продуктов — это позволяет не только поддерживать конкуренцию, но и совершенствовать методы оценки безопасности. Косметическая промышленность — показательный пример внедрения фунда- ментальной науки в практику. Запрещенные или ограниченные к употреблению ингредиенты Вот некоторые ингредиенты, использование которых в косметических средствах запрещено или ограничено: 314 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что говорит закон Область риска — готовый продукт или ингредиент РАЗДРАЖЕНИЕ Легко проверяется с помощью альтернативных методов АЛЛЕРГИЯ Все еще требуются тесты на животных (альтернативные тесты в разработке) СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ (канцерогенность, тератогенность) В течение ближайших 20 лет все еще будет необходимо тестирование на животных ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ Рис. IV-1-2. Когда необходимо тестирование на животных? Зоны риска [Официальный сайт Colipa: http://www.colipa.com] • соединения ртути, мышьяка, кадмия,хрома, циркония (за исключением отдельных солей); • мономер акрилимида и хлористого винила; • галогенизированные соли салициловой кислоты; • гормоны (глюкокортикоиды; эстрогены; прогестерон; адреналин); • атропин и экстракт белладонны (красавки); • экстракт аконита; • экстракт паслена черного; • хлороформ; • метиленхлорид; • хлорфторуглеродные пропелленты; • лидокаин и т. д. Всего список запрещенных веществ насчитывает более 400 наименований, и ознакомиться с ним можно в Интернете. Список соединений, запрещенных FDA к использованию: http:// www. ci r-safety. org/staffJi les/ban ned. pdf 315
Часть IV. Тестирование косметических средств В прессе, научной и не очень, а также в электронных СМИ иногда возникают предупреждения и «срочные сообщения» об опасности какой-либо составляющей косметического продукта. И часто предупреждения об опасности очередного ингредиента исходят от академических институтов. В этом случае, к сожалению, ведущую роль играет денежный вопрос: академические институты и независимые лаборатории могут получить изрядное финансирование для очередной проверки подозреваемого ингредиента и разрешения «проблемы». В мире уже накоплен значительный объем знаний по поводу опасности тех или иных добавок и ком- понентов, и их тестирование проходит в жестких и строгих условиях. И в первую очередь, «горячие новости» из газет неплохо бы проверить, сверяясь с данными компетентных организаций, а именно с информацией от Cosmetic Ingredient Review (CIR), Директивами EEC (EEC Cosmetic Directives), монографиями от FDA и с научными журналами, посвященными токсикологии (например, Journalof the American College of Toxicology). В любом случае, проигрывает конечный потребитель косметических продуктов, который не обладает достаточными знаниями и которого легко можно ввести в заблуждение. Тестирование на животных — обязательно ли оно? Большинство компонентов, используемых в косметических средствах сегодня, детально изучено со всех сторон. И на нынешний день вполне возможно оценить и даже гарантировать безопасность готовых косметических изделий без их дополни- тельного тестирования на животных. Но в некоторых случаях потенциальная опасность и безопасность ингредиентов должна все же оцениваться путем испытаний на животных, поскольку, к сожалению, в настоящее время еще нет альтернатив для предсказания системной или хронической токсичности новых соединений (рис. IV-1-2). • Системная токсичность — токсический эффект химического соединения, распространяющийся на весь организм и затрагивающий различные системы органов. • Хроническая токсичность — токсический эффект химического соединения при повторном нанесении или при долговременном контакте. Косметическая промышленность рассматривает возможное использование тестов на животных только как последний вариант при оценке безопасности ингредиентов. Тестирование на животных используется только тогда, когда не существует достоверных альтернативных методов или когда с их помощью трудно оценить степень риска и гарантировать полную безопасность потребителя. В таких 316 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что говорит закон случаях Научный европейский комитет по косметическим и непищевым продуктам (SCCNFP) настаивает на тестировании на животных. Несмотря на бурно развиваю- щиеся альтернативные методы, тестирование на животных все еще остается самым надежным средством для оценки токсикологической безопасности и для гарантии безвредности конечного продукта. Большинство косметических ингредиентов тестируют в независимых лабора- ториях, и для их изучения используются те же принципы, что и для химических веществ. Принцип трех «R» С древних времен практикующие медики и исследователи использовали живот- ных, чтобы больше узнать о том, как функционирует организм животного и человека, а также чтобы усовершенствовать хирургическое мастерство. По мере накопления знаний возникали новые научные дисциплины, такие, как физиология, фармакология, бактериология и иммунология. Еще древние естествоиспытатели, изучавшие функции живого организма, задумывались о необходимости и научной значимости экспериментов на живот- ных и моральных аспектах их проведения. Сегодня этим вопросам придается все большее значение. Потребность в тестировании расширяющегося ассортимента продуктов и лекарств привела к увеличению числа животных, используемых в экспериментах. Согласно последним данным, на территории Европейского сообщества ежегодно используется 10,7 млн животных (данные 2002 года). Более 50 % задействовано в фундаментальных биологических исследованиях,токсикологии и медицине. И только 0,3 % приходится на «косметические нужды». Движение в пользу замены экспериментальных животных альтернативными методами получило идеологическую основу в 1959 г. после публикации книги анг- лийских исследователей Рассела и Берча «Принципы гуманной экспериментальной методологии», в которой они выдвинули принцип трех <<R>>. Reduce, Refine, Replace (Уменьшать, Усовершенствовать, Замещать) — так формулируют свою задачу сторон- ники альтернативных методик: 1. Reduction — уменьшение числа животных, необходимых для эксперимента, или увеличение объема информации, получаемой от одного животного; 2. Refinement — совершенствование существующих тестов и условий содержа- ния животных для уменьшения их страданий. Благополучие животного важно не только с этической точки зрения — переживания, боль и другие стрессы 317
Часть IV. Тестирование косметических средств вызывают физиологические изменения, искажающие экспериментальные ре- зультаты. 3. Replacement — замена тестов на живом животном системами in vitro и другими тестами, т. е. разработка альтернативных методов тестирования. Хегарти и Фойстер в 1969 г. создали фонд, целью которого стала замена животных в медицинских экспериментах, — The Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments (FRAME). Основные направления деятельности фонда связаны с про- ведением научных исследований, пропагандистской и просветительской работой. С распространением активной деятельности фонда по всему миру все больше лабора- торий включается в разработку и внедрение методов тестирования, альтернативных исследованиям на животных. Согласно Директиве 86/609/ЕЕС все промышленные предприятия, включая фар- мацевтические, химические, косметические, должны на практике применять принцип трех «R». Сегодня лишь некоторые страны могут представить достоверные сведения о числе животных, ежегодно используемых в научных лабораториях. Пожалуй, только Вели- кобритания хранит все данные об использованных животных в период с 1980 по 1996 год. Тем не менее имеющиеся данные уже позволяют делать выводы. Например, в 1993 г. британские исследователи «употребляли» 2,8 млн лабораторных животных, что на 100 тыс. меньше, чем в предыдущие годы, и на 20 % меньше, чем в 1987 г. Сходные данные по млекопитающим представлены Голландией и Канадой. Труднее оценивать ситуацию в США, так как грызуны, составляющие здесь 85 % от общего числа животных, задействованных в эксперименте, не находятся под защитой закона и не учитываются. И хотя Эндрю Роуэн, директор Tufts Centre of Animals and Public Policy (Массачусетс, США), утверждает, что с 1968 г. количество животных, используемых в лабораториях, снизилось наполовину, оно все еще составляет не менее 30 млн в год. И все же общая тенденция к сокращению числа экспериментов на животных сохраняется. В конце 1970-х годов Hoffman LaRoche, одна из крупнейших фарма- цевтических компаний, использовала ежегодно 1 млн животных в год. Теперь эта и другие большие корпорации (Procter & Gamble, Avon) сократили свои потребности почти на 90 %. Информация о тестировании на животных: маркировка продукции Часто потребители интересуются, были ли косметические продукты проверены на животных. Современный потребитель желает выбирать и покупать продукты согласно своим этическим убеждениям и верованиям. Надо понимать, что даже если представленный сегодня на рынке готовый продукт не был тестирован на животных, он содержит в своем составе ингредиенты, которые 318 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что говорит закон когда-то были на животных протестированы. Все ингредиенты, существующие на рынке на данный момент, прошли через подобное испытание, и многие вновь синтезирован- ные химические соединения будут проходить тесты на животных, прежде чем попасть в тюбик с кремом. Это — плата за гарантированную безопасность продукта, которое касается новых химических веществ, еще не введенных на европейский рынок. «Старые», то есть уже давно используемые ингредиенты часто оказываются под по- дозрением из-за того, что данные на многие компоненты устарели или могут быть некор- ректными. Программа химического тестирования ЕС (EU Chemicals Testing Programme) предполагает повторную проверку многих химических соединений. В январе 2003 года совет Европейского сообщества принял закон о запрещении тестов на животных и о запрете продажи косметики, прошедшей такое тестирова- ние. Закон включает следующие положения: 1) полный запрет тестирования продукции на животных с 2009 года; 2) запрет на продажу протестированной на животных продукции с 2009 г. (допус- кается использование некоторых избранных тестов: на системную токсичность, токсикокинетику, на токсичность в отношении репродуктивной системы и хро- ническую токсичность); 3) замена указанных допустимых тестов альтернативными методами и полный запрет на продажу протестированной на животных продукции с 2013 г. Полное законодательное запрещение тестирования косметических ингредиентов на животных прямо сегодня может привести к тому, что тысячи средств с ингредиен- тами, прошедшими тестирование на животных, окажутся вне закона. Производители косметики в этом случае будут вынуждены удалить незаконный компонент из про- дуктов или заменить его. Некоторые ингредиенты могут быть заменены с легкостью. Другие, например консерванты, используемые в большинстве косметических средств, являются практически незаменимыми; среди их числа, однако, лишь немногие соеди- нения являются одновременно и безопасными, и эффективными. Тотальное запре- щение тестирования на животных может привести к сокращению доступного сырья, а следовательно, к сокращению выбора косметических средств для потребителей. Этот запрет также привел бы к сокращению инновационных продуктов, таких, как продукты с УФ-фильтрами, противокариесные зубные пасты и т.п. Международной коалицией групп защиты животных Европы и Северной Америки был принят международный стандарт «Not Tested on Animals». Он определяет основ- ные критерии, дающие фирмам-производителям право на использование знака «Not Tested on Animals» (рис. IV-1-3). До этого были случаи, когда компании-производители использовали знак «Not Tested on Animals» в рекламных целях. Чтобы подобное не повторялось, был выработан единый стандарт. Теперь, чтобы получить право на этот знак, компания обязана: 319
Часть IV. Тестирование косметических средств NOT TESTED ON ANIMALS Рис. IV-1-3. Знак «Не тестировано на животных» 1. Не проводить самостоятельно, не поручать кому-либо проводить вместо нее и не участвовать в тестировании косметической продукции на животных. 2. Не приобретать сырье и готовые ингредиенты у поставщиков, которые прово- дят сами, поручают кому-либо или участвуют в проведении тестирования на животных. Компания должна получить письменное заверение от всех своих поставщиков, что с момента подписания Стандарта их продукция не проходила тестирование на животных. Принимая во внимание то, что до Директивы 1976 года тестирование всех новых ингредиентов на животных было строго обязательно, компания не несет ответственности за тестирования, проведенные в прошлом. Альтернативные методы тестирования Альтернативные методы тестирования — это комплекс методов, включающих об- мен информацией, системы компьютерных баз данных, физико-химические методы, использование низших организмов и эмбрионов, а также культур клеток, тканей и органов животных и человека. На данный момент безопасность подавляющего боль- шинства продуктов оценивается с помощью уже известных фактов, собиравшихся в течение многих лет, исторически сложившихся баз данных, компьютерных экспертных систем, тестов на клеточных культурах. Косметическая промышленность, особенно в США, начала вкладывать средства в исследование альтернативных методов с начала 1970-х годов. Это было сделано в связи с разрозненностью данных о безопасности ингредиентов для того, чтобы объединить существующие сведения и устранить ненужные испытания. Даль- нейшее продвижение альтернативных методов началось с 1980 года, когда были учреждены университетские центры по исследованию альтернативных методов 320 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что говорит закон и внедрению их в косметическую промышленность. Самые видные центры, под- держанные косметической промышленностью, находятся в Университете Johns Hopkins и Университете Rockefeller, в США. Также существуют их совместные исследования с британской организацией Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments (FRAME). Следуя все той же Директиве 86/609/ЕЕС, в 1991 году был создан ECVAM — Евро- пейский центр по валидации (ратификации, проверке) альтернативных методов тести- рования. Данный центр апробирует новые альтернативные методы и дает заключение по их объективности и по возможности использования на практике. Валидация (рати- фикация) в данном случае означает процесс апробирования альтернативного метода, установление его надежности и уместности применения для конкретного случая. Статья 7.2 Директивы 86/609/ЕЕС: эксперимент не должен быть реализован с использованием лабораторных животных, если существует другой, научно обос- нованный и законодательно одобренный метод получения искомого результата. Статья 23 Директивы 86/609/ЕЕС: Правительства стран-членов ЕС должны поощрять исследования, развитие и ратификацию альтернативных методов, которые могут обеспечить тот же уровень информации, что и эксперименты с использова- нием животных. Хотя относительно немного альтернативных методов прошло проверку коррек- тности и получило международное признание, на данный момент есть широкий выбор тестов для определения мутагенности, канцерогенности или для выявления раздражающего действия химического компонента без вовлечения животных. Так, альтернативные методы in vitro позволяют объяснять биологические явления, которые ввиду сложных и комплексных взаимодействий различных факторов про- блематично исследовать в опытах на животных. Альтернативные подходы позволяют расшифровать молекулярные и клеточные механизмы и выявлять мишени действия веществ (рецепторы, клеточные компоненты, структурные белки, специфические ферменты, гены, факторы транскрипции и др.), которые впоследствии могут быть использованы в качестве маркеров токсичности. Какие есть недостатки у альтернативных методов? Культуры тканей, клеточных линий и даже эквиваленты кожи человека не заменят организм. Работая с небольшим кусочком кожи, невозможно предсказать, какими бу- дут системные реакции. Ведь какие-то компоненты косметических препаратов, пусть и в незначительных количествах, так или иначе могут проникнуть в кровь. 321
Часть IV. Тестирование косметических средств Человеческая кожа составлена из множества типов клеток и клеточных струк- тур (в ней есть иммунные клетки, кровеносные сосуды, потовые и сальные железы, нервные окончания), а изучение взаимодействия даже трех типов клеток на данный момент является очень сложной задачей. Очевидно, что из реакций отдельных типов клеток на какое-либо химическое соединение нельзя предсказать общую реакцию организма. Физиология клетки, ее «поведение» и реакции в культуре и в живом организме далеко не идентичны. На физиологию клетки в живом организме существенно влияет окружение: клетки различных типов, молекулы внеклеточного матрикса, сигнальные молекулы, секретируемые окружающими клетками, специфические механические воздействия и многие другие факторы. Очевидно, что воспроизвести столь сложную систему в культуре клеток невозможно. Выйти из этой ситуации помогают биохимические методы изучения влияния препаратов in vitro — на изолированные ферментные системы, на связывание очи- щенных макромолекул клетки, на ДНК и т. д. Эта работа очень трудоемкая, но самое главное — полученные результаты не могут считаться абсолютными. Это лишь пред- варительная оценка, по которой можно делать прогнозы относительно поведения вещества в организме. И только в том случае, когда прогнозы положительные и нет явной опасности для живого организма, препарат могут допустить к испытаниям на животных. Использование культур клеточных линий, культур тканей для тестирования in vitro косметических компонентов — весьма дорогое удовольствие, и полный переход на эти методы потребовал бы значительного сокращения объема исследований. Клетки так называемой первичной культуры недолговечны, продолжительность их жизни сильно ограничена*. Впоследствии клетки первичной культуры начинают изменяться, дифференцироваться, что приводит к потере физиологических свойств и возникно- вению непредвиденных феноменов. Кроме того, для культур клеток необходима питательная среда, часть компонентов которой —животного происхождения. Обычно для культур клеток требуется большое количество дорогостоящей эмбриональной телячьей сыворотки (т. е. сыворотки от еще не рожденных телят). Культуральные среды, особенно если в ех состав входит сыворотка, сложно стандартизировать и унифицировать. Среды совсем без сыворотки или с более дешевой сывороткой от новорожденных телят пригодны для культиви- рования лишь некоторых типов клеток. * Первичная клеточная культура — культура, источником которой являются органы, эксплантаты или клетки, непосредственно извлеченные из организма (например, кусочек кожи). Первичная культура весьма недолговечна, она может выдержать не больше 2-5 пересеиваний (или, как говорят биологи, пассажей). Первичная культура лишена многих клеток, присутствующих в исходной ткани, поскольку не все клетки способны прикрепиться к субстрату (ко дну культурального флакона) и выжить в условиях in vitro. И тем не менее первичная культура — это наилучший объект для исследо- ваний in vitro, так как жизненные процессы в такой культуре максимально приближены к процессам в интактном органе. 322 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что говорит закон Особенно сложно предвидеть токсические эффекты ксенобиотиков*, рассматривая их действие только на клеточном уровне. Поскольку эти «чужаки» связываются со специфическими рецепторами, в ряде случаев они накапливаются в организме. Кроме того, токсичным может быть не само вещество, а его метаболиты, образующиеся в тканях (в частности, в печени) вследствие биотрансформации. Ведь молекулы биоло- гически активного вещества претерпевают в организме ряд превращений — раство- рение, сорбцию (всасывание), распределение, связывание,химическую модификацию, выделение и т. д. Любой из этих этапов или их сочетание в каждом конкретном случае может определить конечное биологическое действие вещества (в том числе и его токсичность) или же явиться лимитирующей стадией суммарного биологического эффекта. В последнем случае исследования in vitro с целью прогнозирования токсич- ности для организма особенно сложны. В связи с этим важное значение приобретают исследования с использованием тест-систем in vitro на основе печени — органа, где осуществляются основные метаболические превращения токсических соединений. Компьютерные методы и многочисленные методы исследований in vitro очень широко используются на начальных этапах создания новых косметических ингре- диентов. Но на данный момент невозможно себе представить, чтобы эффективный и безопасный ингредиент (тем более лекарственный препарат) был разработан и допущен к использованию на основании результатов, полученных при использовании исключительно альтернативных методов тестирования. В ECVAM процесс утверждения нового альтернативного метода тестирования раз- делен на несколько «модулей»: перспективное утверждение метода, ретроспективный анализ теста (совокупный анализ данных), «сцепленная» ратификация (объединение всей полученной информации, позволяющее улучшить, расширить, развить изначально предложенный метод). Порядок адаптации нового метода такой: развитие идеи будуще- го метода, предварительная ратификация, ратификация, обзор и рецензия со стороны независимых экспертов и окончательное утверждение метода (рис. IV-1-4). Надо отметить, что введение в широкое использование нового альтернативного метода — процесс весьма длительный. Примерные временные затраты представлены в таблице IV-1-2. Итак, внедрение одного-единственного альтернативного метода тестирования зай- мет как минимум 10 лет... И это не считая зарождения и вынашивания самой идеи. Можно ли верить результатам тестирования безопасности ингредиентов? Доказательная медицина Как можно быть уверенными, что результаты экспериментов — с использованием альтернативных методов или нет — являются «правильными» и достоверными? Как можно исключить искажение результатов и артефакты (ложные сигналы)? * Ксенобиотики (от греч. «ксенос» — чужой, «биос» — жизнь) — это чужеродные организму вещест- ва, не участвующие в его естественном обмене веществ, попавшие во внутренние среды организма. 323
Часть IV. Тестирование косметических средств %V*A«***»*V*^*A**A*A«**A*A*******A**'*»w’ 1 ЭТАПЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ НОВОГО МЕТОДА ТЕСТИРОВАНИЯ I . Рис. IV-1-4. «Модульный» подход для утверждения и ввода нового метода [Официальный сайт ECVAM: http://ecvam.jrc.it] Задолго до косметологов над проблемой выбора эффективного и безопас- ного лекарства задумались врачи. Они понимали, что необходимо разработать методы достоверной и объективной оценки результатов, стандартизировать оценку положительного результата в клинических испытаниях, найти способ соотнести данные, полученные на большом количестве пациентов, с личным опытом многих врачей, повысить достоверность результатов клинических испы- таний. Решением этих проблем занимается доказательная медицина (Evidence Based Medicine) — новое направление в медицинской науке, приобретающее все больше сторонников. Что же такое доказательная медицина? Обобщая наиболее удачные определе- ния, можно сказать, что это анализ и объединение личного опыта лучших врачей и результатов, полученных в ходе клинических и лабораторных исследований, с применением современных подходов к сбору, анализу, обобщению и интерпретации научной информации. Рождению доказательной медицины предшествовали работы английского ста- тистика Брэдфорда Хилла, выполненные еще в конце 30-х годов прошлого века. Он разработал методику проведения контролируемых испытаний, позволившую 324 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 1. Что говорит закон Таблица IV-1-2. Этапы внедрения альтернативного метода тестирования в практику Этап Длительность этапа, годы Идея метода, перспективная разработка в лаборатории время не ограничено Предварительная ратификация метода (оценка области применения теста, 2 и более его возможностей, стабильности результатов) Ратификация 1 и более Рецензирование метода независимыми экспертами, 1 и более анализ метода экспертами ECVAM Утверждение теста EEC 2 и более Утверждение теста Организацией экономического единства, кооперации 5 и более и развития (OECD) получить убедительные доказательства действенности того или иного вмешатель- ства. Например, если вы дали больному определенное лекарство и отметили, что ему стало лучше, можно ли на основании этого результата рекомендовать лекарство другому больному? Можно ли быть уверенным в том, что именно этот препарат помог больному поправиться? А может, больной исцелился независимо от лекарства или даже вопреки ему? Ведь на одно и то же лекарство разные люди могут реагировать совершенно по-разному. Одновременно с врачебным вмешательством на больного всегда действует и множество других факторов, исключить которые врач не может. Играет роль пол больного и его возраст, наличие сопутствующих и ранее перенесенных болез- ней, группа крови, привычки (курит ли он и любит ли выпивать), материальное положение и пр. Так вот, методика, предложенная Брэдфордом Хиллом, позво- лила разобраться в этом массиве факторов, влияющих на процедуру лечения, а привлечение математической статистики для проверки достоверности получен- ных результатов позволило убедиться в том, что они не могут быть объяснены влиянием случайности. Следующий шаг был сделан в 1972 г. и тоже в Англии эпидемиологом Арчи Кокра- ном. Он предложил собрать и обобщить результаты всех когда-либо проводившихся рандомизированных контролируемых испытаний, чтобы понять, что науке известно точно, а что предполагается с той или иной степенью вероятности. Когда-то основным способом получения информации об эффективности того или иного препарата были обсервационные (когда врачи наблюдали за больными и смотрели, какое лекарство или какая схема лечения наиболее эффективна) и рет- роспективные (изучение историй болезней) исследования. Современный вариант — это проспективное контролируемое исследование или контролируемое клиническое испытание. В таком исследовании выбирается опытная 325
Часть IV. Тестирование косметических средств и контрольная группа больных, а результаты лечения анализируются с помощью ме- тодов математической статистики. В некоторых случаях проведение проспективных исследований невозможно (нельзя лечить контрольную группу больных заведомо неправильно или вообще не лечить). Однако наиболее доказательным является именно контролируемое клиническое испытание. Наивысшую степень доказательности обеспечивают рандомизированные (от англ, random — случайный) клинические испытания с плацебо-контролем, про- веденные двойным слепым методом. В таких исследованиях группы пациентов подбираются случайным образом, и до окончания испытания ни врачи, ни пациенты не знают, какая группа получает лекарство, а какая — плацебо. Подобные иссле- дования впервые позволили количественно оценить эффект плацебо, который оказался довольно весомым. Внедрение принципов доказательной медицины в косметологию обеспечит потребителей достоверной информацией, обезопасит их от ошибок и напрасных финансовых трат, оградит от неэффективных или даже вредных воздействий, по- высит уровень косметической промышленности, поставив его на истинно научную основу. 326 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Глава 2. Альтернативные методы тестирования Альтернатива животным Какие существуют методы оценки безопасности и/или эффективности ингредиен- тов без привлечения животных? Первый очевидный вывод: идеальная модель для испытания «человеческой» косметики — это сам человек. Испытания космети- ческих препаратов проводят на добровольцах, глазам и шеям которых, в отличие от кроликов, не наносится никакого ущерба. К тому же между человеком и животными существуют фундаментальные различия в анатомии, физиологии, патологии и обмене веществ. И данные об эффективности или токсическом действии некоего препарата, полученные на модели с использованием животных, иногда не находят адекватного подтверждения «на человеке». Чаще всего для определения безопасности косметических средств используют метод закрытых локальных аппликаций, известный как пэтч-тест. Разные концент- рации исследуемого вещества наносят на небольшой лоскут и накладывают на кожу руки или шеи. Обычно симметричная сторона тела берется в качестве контроля. Реакцию сосудов дермы (эритемная реакция), которая является первым признаком раздражения, оценивают спектрофотометрически, регистрируя отраженный свет. С помощью метода закрытых аппликаций можно определять результат взаимодействия компонентов косметики с роговым слоем кожи — пройдет ли вещество через барьер и, если пройдет, как поведет себя дальше. Кроме метода закрытых аппликаций применяют также метод открытых повторных аппликаций. Этот метод чаще всего используют для определения индивидуальной чувствительности к тому или иному препарату. Небольшое количество исследуемого вещества наносят на область локтевого сгиба через определенные промежутки вре- мени. Результаты фиксируют через 6,18 или 24 часа. Какие еще бывают альтернативные тест-системы, без использования лабораторных животных? В современных медико-биологических исследованиях термин альтер- нативные биологические модели (АБМ) имеет широкий смысл, подразумевающий 327
Часть IV. Тестирование косметических средств многие биологические модели, которые заменяют подопытных животных. Ими могут быть любые живые системы: культуральные модели (культура клеток, тканей или органов), бактерии, оплодотворенные яйцеклетки, куриные эмбрионы, эмбрионы лягушек, инфузории и т. д. Кроме биологических (т. е. подразумевающих привлечение живых систем), к альтернативным моделям относят: • обмен информацией и системы компьютерных баз данных; • физические и химические методы анализа; • математическое и молекулярное моделирование с использованием компью- теров. В новых условиях жизни гарантом безопасности являются высокочувствительные методы, прогнозирующие те или иные повреждения от воздействия малых («недейст- вующих» в организме животных) доз, которые в ряде случаев нереально определить в прямых опытах на мышах и кроликах. Альтернативная модель должна соответствовать трем основным показателям: 1. Модель должна быть адекватной, т.е. позволять решать конкретные про- блемы. 2. Модель должна быть надежной, т.е. иметь высокую степень воспроизводимости результатов. 3. Результаты, получаемые на модели, должны давать возможность прогнозировать результаты в отношении организма. Низшие организмы В ряде случаев возможно проведение исследований на низших организмах — мик- роорганизмах, растениях, беспозвоночных, а также на позвоночных, находящихся на различных стадиях развития. Люминесцентные бактерии Protobacterium phosphoreum используют для опреде- ления цитотоксичности (Avon Products, Inc.; Microbiological Associates, Inc.). Метод основан на изменении люминесценции (свечении) бактерий после инкубации с анализируемыми веществами. Хорошим объектом для определения мутагенной ак- тивности является Salmonella typhimurium. В настоящее время данный тест узаконен и используется для скрининга в токсикологии. Пыльцевые трубки растений применяют для тестирования токсичности, которую оценивают по приросту массы, измеренному фотометрическими методами (тест на скорость роста пыльцевых трубок). Для скрининга тератогенности (способность вызывать уродства у зародыша) используют гидру, представителя класса беспозвоночных. 328 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Клеточные культуры, культуры тканей и органов Первичные клеточные культуры Такие культуры клеток следует рассматривать как нестандартные системы одно- разового использования. Недостатки первичных клеток: 1. Постоянная зависимость от продуцентов (в каждом опыте новая партия кле- ток!) — человека или животных, а также от поставщиков куриных эмбрионов для получения куриных фибробластов, обезьян для первичных клеток амниона (например, из зеленых мартышек), а также ампул сперматозоидов. 2. Требуют дополнительного времени для трипсинизации — обработка ткани фер- ментом трипсином для разделения на отдельные клетки. 3. Ограничен срок жизни (самое большее время культивации — месяц жизни, пять пассажей), поэтому для каждого эксперимента требуется новая партия клеток. Из-за этих основных недостатков первичных клеточных культур невозможно полу- чить воспроизводимые результаты, используя только один тип клеток. Поэтому, когда речь идет о первичных клеточных культурах, в международной практике для полного сбора информации рекомендуется батарея клеток различных типов: фибробластов, ам- ниотических клеток, гепатоцитов, кератиноцитов, лимфоцитов, половых клеток и т. д. Культуры клеточных линий (перевиваемые линии клеток) и культуры ткани В отличие от первичных клеточных культур, перевиваемые линии клеток стабиль- ны и постоянны, поэтому они широко применяются специалистами для разработок и для фармаколого-токсиколого-гигиенических исследований. Основное свойство этой модели — неограниченный срок жизни in vitro. Такие клетки, полученные из тканей, приобрели способность к автономному существованию вне организ- ма — «в пробирке» — по аналогии с различными видами микроорганизмов. Появление клеток с возможностью бесконечного размножения (перевивае- мостью) — качественный скачок в практическом использовании клеточных культур. Теперь уже общепризнано, что для рутинной оценки токсичности нет смысла исполь- зовать исключительно первичные специализированные клетки типа гепатоцитов и т. д. С этой целью можно проводить тестирование и на линиях перевиваемых клеток, поскольку результаты получаются близкие, например, при оценке жизнеспособности и пролиферативной активности клеток in vitro. Перевиваемые линии клеток — самая экономичная модель среди культур клеток. Однажды приобретенные (ампула с замороженными клетками или монослой в куль- туральном флаконе), они позволяют экспериментатору поддерживать их в условиях своей лаборатории неограниченное время, проводя тестирование разных объектов на одной и той же модели. Среди наиболее известных моделей перевиваемых клеточ- ных линий — культура нормальных кератиноцитов человека (normal human epidermal keratinocyte cultures, NHEK). Более сложными моделями являются культуры ткани. В них присутствуют клетки разных типов и компоненты межклеточного матрикса, например, так на- 329
Часть IV. Тестирование косметических средств зываемые эквиваленты кожи человека — Skin-2, MATREX™, Recontituted Human Skin Models. Многие исследования могут быть выполнены на животном эмбрионе в усло- виях in vitro. Например, в некоторых методах, служащих для проверки действия различных веществ на раздражимость глаз, в качестве тест-среды используют оплодотворенные куриные яйца. Эти методы в литературе получили название САМ- методы (от англ, chorioallantoic membrane (САМ) — хориоаллантоисная мембрана). Хориоаллантоисная мембрана — богатая кровеносными сосудами оболочка, которая окружает развивающийся куриный эмбрион и через которую осуществляется газо- обмен и вывод продуктов обмена у зародыша. Различия между имеющимися САМ- методами связаны со способом обработки мембраны и регистрацией результата. Обмен информацией и системы компьютерных баз данных Создание библиографических баз данных ускоряет обмен информацией. Базы данных, содержащие сведения об уже протестированных соединениях, результаты клинических испытаний и данные токсикологических центров позволяют получить необходимую информацию о токсичности вещества без проведения новых работ на животных. Развитие компьютерного моделирования и экспертных систем для предсказания биологической активности и токсичности коренным образом изменило процесс раз- работки новых лекарств. Например, при помощи компьютеров очень быстро могут быть исследованы ингибиторы вирусных ферментов (эти ферменты необходимы ви- русам для проникновения в клетку-мишень). Подобным образом уже были исследо- ваны ингибиторы протеаз вируса HIV, которые в настоящее время рассматриваются как ключевой элемент терапии СПИД, а также предсказаны свойства препаратов, блокирующих действие вирусных ферментов. Этот подход используют для изучения других стадий вирусного цикла HIV, и это хороший пример того, как альтернативные методы могут способствовать более эффективным исследованиям. Огромные массивы данных, в разные годы полученных в экспериментах in vivo, собирают и объединяют с помощью компьютерных программ. Эта информация поз- воляет делать прогнозы относительно действия различных препаратов на животных, особенно если эти препараты созданы на основе уже известных веществ. В настоящее время этот метод используют для диагностики токсичности различных препаратов, а также для замены животных при обучении студентов и персонала. Тесты на токсичность Токсическое действие на клетку (цитотоксическое действие) проявляется на раз- ных уровнях. Это может быть повреждение клеточных мембран, нарушение обмена 330 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования веществ и регуляции ионного состава, повреждение генетического аппарата и т. д. Выделяют три типа острой токсичности, различающиеся по механизму цитотокси- ческого действия: • общая цитотоксичность — характеризуется одинаковой чувствительностью клеток различных типов к данному веществу; • селективная цитотоксичность — чувствительность к веществу зависит от типа клетки (разные типы клеток могут по-разному реагировать на одно и то же ве- щество за счет различия биотрансформации, связывания со специфическими рецепторами и проч.); • специфическая (функциональная) цитотоксичность — ксенобиотик непо- средственно не влияет на клетку, но его действие является критическим на уровне целого организма (например, в результате воздействия на взаимосвязь между различными клетками, при влиянии на синтез гормонов и трансмит- теров). Все три типа цитотоксичности могут иметь место in vivo, поэтому они обязательно должны учитываться в доклинических исследованиях in vitro. Если на основании полученных in vitro результатов вещество классифици- руется как «высокотоксичное», то его последующее исследование на животных не проводят. Если вещество признано «практически нетоксичным», необходимо провести ограниченные исследования его токсичности in vivo. Цель дальнейших экспериментов на животных — доказать, что оценка токсичности вещества в ус- ловиях in vitro не занижена. Изучение острой токсичности in vitro позволяет выйти на «стартовую дозу» вещества, а также снизить число животных, задействованных в экспе- рименте. Какуже было указано выше, на сегодняшний день самыми достоверными методами для определения острой токсичности вещества являются модели с использованием лабораторных животных. Тем не менее, следуя принципу трех «R», прежде чем при- влекать животных в качестве испытуемых, проводят скрининговое тестирование на моделях in vitro: 1. На первом этапе определяют общее цитотоксическое действие вещества, оцени- вая его способность ингибировать деление клеток. Лучшим объектом для этого является недифференцированная линия клеток, способных к трансформации и быстрому делению. 2. Цель второго этапа исследования — изучение биотрансформации данного вещества и его метаболитов, определение их гепатотоксичности. Для этого ис- пользуют суспензию и культуру гепатоцитов (клеток печени) или субклеточные фракции печени. 331
Часть IV. Тестирование косметических средств 3. На третьем этапе исследований сравниваюттоксичность одного и того же вещества в отношении различных типов клеток. В данном случае собирается информация, касающаяся селективного цитотоксического действия веществ. Тесты на токсичность, приведенные ниже, одобрены Европейским центром по валидации (ратификации, проверке) альтернативных методов тестирования (ECVAM), а также утверждены EEC и OECD или находятся в процессе валидации. Все тесты с использованием животных соответствуют концепции трех «R». Метод фиксированных доз Животным (одного пола, обычно самки) принудительно скармливают иссле- дуемое вещество. Дозы вещества строго фиксированы: 5, 50, 300 и 2000 мг/кг (в исключительных случаях — 5000 мг/кг). Начальная доза подбирается с учетом данных, полученных в ходе предварительных тестов in vitro или in vivo. Если подобная информация отсутствует, то начальная доза — 300 мг/кг. Дозу вещества вводят в организм животного однократно или небольшими порциями в течение 24 часов. Наблюдение за животными ведется две недели: контроли- руется состояние кожных покровов, шерсти, слизистых, рефлексы со стороны центральной нервной системы, поведение, наличие тремора, слюноотделение, пищеварение и проч. Введение четко фиксированных доз позволяет значительно сократить число используемых животных. Подобные методы существуют и для оценки токсичности вещества при его вдыхании. Альтернативные методы и тест-системы для определения острой токсичности Проявления токсического действия многообразны: торможение роста, угнетение синтеза ДНК, изменение синтеза таких макромолекул, как РНК, белки, ферменты и др. Комбинированное воздействие нескольких «малотоксичных» агентов может привести к непредсказуемым последствиям, когда запускается процесс нарушения любого звена известной системы жизнеобеспечения — синтеза белков (ДНК —» РНК —» бе- лок). Патологические процессы деструктивных и дистрофических изменений клеток невозможно отследить в организме, однако прогнозировать их с помощью методов in vitro вполне реально. Общие аналитические методы для оценки жизнеспособности клеток Среди наиболее известных аналитических методов, с помощью которых оценивают цитотоксичность веществ, назовем МТТ-анализ и метод захвата красителя нейтраль- ного красного. 332 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Рис. IV-2-1. Плашка с монослоем клеток, в которой был проведен МТТ-анализ. Темно-голубая окраска говорит о хорошей жизнеспособности клеток в этих лунках МТТ reduction assay. МТТ-колориметрический тест. Основан на способности ми- тохондриальных дегидрогеназ конвертировать водорастворимый 3-[4,5-диметил- тиазол-2-ил]-2,5-дифенилтетразолиумбромид (МТТ) в формазан (темно-голубой), который кристаллизуется внутри клетки. Интенсивность и количество образовав- шегося формазана определяют с помощью спектрофотометра. При стрессе, при недостаточном энергетическом уровне клетки активность ферментов снижается, и раствор МТТ остается бесцветным: только клетки с живыми митохондриями могут превращать МТТ в формазан. Следовательно, интенсивность окраски прямо свя- зана со степенью повреждения митохондрий (рис. VI-2-1). Метод используют для оценки жизнеспособности клеток после их контакта с тестируемым веществом. Метод Neutral Red Uptake (NRU) — захват красителя нейтрального красного. Тест на цитотоксичность проводят на нескольких клеточных линиях, например, на линии Balb/c ЗТЗ (фибробласты мыши) или на культуре нормальных человеческих кератиноцитов (NHEK). Принцип метода основан на способности живых клеток захватывать краситель нейтральный красный (3-амино-7-диметиламино-2-ме- тилфеназина гидрохлорид). Этот краситель проникает через мембрану клеток и накапливается в лизосомах. Таким образом, под микроскопом живые клетки можно визуально отличить от мертвых или поврежденных: только живые и «здоровые» клетки будут окрашенными (рис. VI-2-2). Нормальные клетки млекопитающих в поддерживаемой клеточной культуре способны к делению. «Вредный» ксеноби- отик, независимо от механизма действия, так или иначе вмешивается в процесс 333
Часть IV. Тестирование косметических средств а) Фотография культуры клеток нормальных кератиноцитов человека после их инкубации вместе с лаурилсульфатом натрия. Фото сделано при малом увеличении. Окрашенные клетки — живые б) То же, под большим увеличением. Видны мертвые (бесцветные) и живые (окрашенные) клетки в) Стандартная 96-луночная плашка, используемая для анализа Neutral Red Uptake Вертикальные «колонки»: VC — клетки без тестируемого вещества (контроль); С1 — самая высокая концентрация тестируемого вещества; С8 — самая низкая концентрация Рис. IV-2-2. Neutral Red Uptake (NRU) — захват красителя нейтрального красного Фотографии взяты с сайта University of Nottingham, Великобритания. FRAME Alternatives Laboratory. Автор фотографий: профессор Richard Clothier [http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/ivcytoval. htmftfotos] 334 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования реагент Лоури белковый экстракт Реакция, изменение цвета (30 минут) Белок, экстрагированный из клеток Hep G2 после их инкуба- ции с исследуемым веществом (раствор) Анализ с помощью спектрофотометра (длина волны — 750 нм) Рис. IV-2-3. Определение белка в клетках линии Hep G2 (по Лоури) размножения клеток. Цитотоксичность ксенобиотика проявляется в уменьшении захвата нейтрального красного клетками (уменьшение «захвата» зависит от дозы тестируемого вещества). Тестирование с использованием клеточных линий: выявление селективной токсичности • Гепатома Hep G2 — клеточная линия, полученная из злокачественной опухоли печени. Культура клеток инкубируется совместно с тестируемым веществом в течение 24 часов. Считается, что уровень цитотоксичности вещества коррелирует с количеством общего белка в клетках гепатомы. Белок определяют фотоколори- метрически по методу Лоури (в присутствии белка реагент меняет цвет с желтого на синий) (рис. VI-2-3). Тест был разработан при участии центра MuLticentre Evaluation of In Vitro Cytotoxicity в период с 1989 по 1999 год; в 1989 году с его помощью были протестированы 115 соединений, на сегодняшний день их уже в несколько раз больше. Считается, что данный тест моделирует токсичность вещества при его попадании в кровь. Этот тест должен дополняться другими исследованиями, например, определением степени абсорбции вещества и спо- собности проходить через эпидермальный барьер (и, следовательно, попадать в кровь). • HL-60 — клеточная линия, полученная из злокачественной опухоли (промиелоци- тарный лейкоз человека). Клетки инкубируют совместно с тестируемым веществом в течение 24 часов. Затем измеряют уровень АТФ— потенциально токсичные вещества снижают уровень обмена веществ и, соответственно, уменьшают содер- жание АТФ. Этот метод моделирует токсичность вещества при его попадании в кровь. Его необходимо дополнить результатами других исследований, например, оценкой способности вещества проходить через эпидермальный барьер. Коли- 335
Часть IV. Тестирование косметических средств а) 6) Рис. IV-2-4. Определение уровня АТФ в клетках линии HL-бО по биолюминесценции На рисунке (а) люминесценция (свечение) гораздо ярче, чем на рисунке (б), что говорит о более высоком уровне АТФ чество АТФ определяют с помощью реагентов, способных к биолюминесценции (свечению) в присутствии АТФ. Уровень свечения замеряют с помощью прибора люминометра (рис. VI-2-4). • Chang Liver — линия клеток, происходящая из незлокачественной ткани печени человека. Эту модель используют для оценки морфологии клеток (анализ MIT-24) и оценки изменения pH культуральной среды. Клетки данной линии инкубируют в 96- луночных планшетах с исследуемым веществом. Через 24 часа проверяют внешний вид (морфологию) отдельных клеток. Критериями цитотоксичности служит непра- вильная форма клеток — невыраженные отростки или слишком явная веретенооб- разная форма. Далее, после морфологической оценки, эти же клетки культивируют с исследуемым веществом в течение 7 дней. По прошествии этого времени измеряется pH культуральной среды в пробирке с клетками. Сильное изменение pH среды отно- сительно начального значения говорите потенциальной токсичности вещества. Определение повреждающего действия на клеточные мембраны • RBC (Red Blood Cell) Hemolysis Test — гемолитический метод, RBC-тест Тест основан на способности некоторых химических веществ (например ПАВ) нарушать целостность мембран клеток. Эритроциты (red blood cells — красные кро- вяные тельца) содержат красный пигмент — гемоглобин. При наличии повреждений в мембране (а с «дырками» в мембране клетки жить не могут) гемоглобин вытекает из эритроцитов, и его количество в растворе можно измерить спектрофотометрически. Чем выше повреждающее действие тестируемого вещества, тем большее число клеток разрушается и тем больше гемоглобина попадает во внешнюю среду. 336 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Схема эпителия и межклеточных контактов Плотный межклеточный контакт Десмосома Вид плотных контактов под микроскопом Межклеточное пространство Мембрана клетки со стороны цитоплазмы Ободок плотного контакта Рис. IV-2-5. Плотные межклеточные контакты в эпителии Трансэпителиальное электросопротивление и параклеточная проходимость Движение веществ сквозь эпителий (и эпидермис) происходит двумя способа- ми: «транзитом» через клетки эпителия и по межклеточному пространству (пара- клеточная проходимость). Активный транзитный транспорт с участием белков- переносчиков, ионных каналов и насосов наблюдается в однослойном эпителии (например, в эпителии кишечника). Прохождение веществ между клетками здесь также имеет место и зависит преимущественно от числа межклеточных плотных контактов, скрепляющих клетки друг с другом (рис. VI-2-5). Проницаемость оро- 337
Часть IV. Тестирование косметических средств говевающего многослойного эпителия (каковым является кожа) зависит от самого верхнего — рогового — слоя, состоящего из мертвых чешуек, склеенных между собой липидной прослойкой. Транзитного транспорта соединений сквозь роговые чешуйки практически не происходит, зато диффузия идет между ними. Наблюдая за тем, как вещества передвигаются по межклеточному пространству, можно сделать выводы о проницаемости эпидермального барьера для данного ве- щества и/или о его способности повреждать межклеточные соединения. Скорость параклеточного передвижения веществ зависит как от среды, так и от количества межклеточных плотных контактов — чем их больше, тем ниже скорость транспорта и тем меньше проницаемость эпителия. Плотность контактов может быть измерена с по- мощью метода трансэпителиального электросопротивления (transepithelial electrical resistance, TER). Количество ободков плотных контактов коррелирует с величиной TER. Если исследуемое вещество способно повреждать эпидермальный барьер, то в его присутствии будет возрастать TER. Модели с использованием растений • Тесты на пыльцевых трубках (тест PTG) Токсический эффектхимических субстанций на рост пыльцевых трубок (pollen tube growth, PTG) был изучен путем измерения их длины на нескольких сотнях растений. Измерения длины (массы) пыльцевых трубок проводят фотометрически в стандартных условиях. Обычно используют пыльцу табака, которую вносят с питательную среду и культивируют в течение 18 часов в присутствии различных концентраций тестируемого вещества. Фотометрически измеряют массу образовавшихся пыльцевых трубок либо по изменению мутности получившейся суспензии, либо изменения визуализируют окрашиванием красителем алкалиновый синий. Этот водонерастворимый краситель специфически (и обратимо) связывается с полисахаридами, которые присутствуют в стенках пыльцевых трубок. При понижении pH (т. е. в кислой среде) краситель переходит в раствор. Таким образом, чем сильнее окрашен конечный раствор, тем выше масса пыльцевых трубок и тем меньше повреждающее действие тестируемого вещества. Другой метод определения массы образовавшихся пыльцевых трубок основан на использовании антител к остаткам p-L-арабинофуранозила, присутствующего на стенках пыльцевых трубок. Количество связавшихся антител определяют иммуно- химическими методами: чем больше антител связалось, тем выше масса пыльцевых трубок. Модели QSAR и ТОРКАТ На поиски более эффективных лекарственных и биологически активных пре- паратов тратятся огромные средства. Современные компьютерные технологии уже достигли такого уровня развития, что позволяют предсказывать поведение вещества в организме по его молекулярной структуре. Одним из наиболее интенсивно развива- ющихся направлений молекулярного моделирования является поиск взаимозависи- 338 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования мостей между структурой соединения и его свойствами посредством математического (компьютерного) моделирования. Для установления количественных соотношений используют следующие подхо- ды: «структура — свойство» (Quantitative Structure — Property Relationship, QSPR) и «структура — активность» (Quantitative Structure — Activity Relationship, QSAR). Это позволяет предсказывать один или несколько видов активности или токсич- ности (как правило, в пределах определенного класса химических соединений). При этом учитывается, что 1) избирательность биологического действия всегда относительна и 2) большинство известных биологически активных соединений многофункциональны. Предварительный прогноз общего биологического потенциала молекулы об- легчает отбор нужных соединений и позволяет исключить опасные: значительно сокращаются затраты на скрининг и осуществляется более целенаправленный поиск соединений с заданным набором свойств. На сегодняшний день существует несколько компьютерных программ, позволяющих предсказать действие химического вещества на здоровье человека, исходя исключительно из химической структуры соединения. Первые случаи практического применения методов QSAR, устанавливающих связь между структурой и биологической активностью веществ, можно отнести к XIX веку. В 1863 году профессор Cros из университета Страсбурга заметил, что чем хуже спирты растворяются в воде, тем выше их токсичность по отношению к млекопитающим. Позже, в 1890 году, в университете Цюриха, в независимых исследованиях было обнаружено, что токсичность органических соединений зависит от их липофильности (способности растворяться в жирах): чем она выше, тем выше и прогнозируемая токсичность. Компьютерные методы оценки и «цифровое» моделирование поведения вещества в организме получили название методов in silico — «на компьютере», дополняющих существующие методы in vivo и in vitro. Компьютерные программы QSAR учитывают физико-химические свойства молекул, например растворимость в различных рас- творителях, гидрофобность, электронные связи, топологию молекулы (трехмерный вид молекулы), стерические эффекты (эффекты заместителей, например метильной группы -СН3 или гидроксильной группы -ОН), которые были определены ранее опыт- ным путем или с помощью вычислительных методов. В набор компьютерных программ QSAR, которых существует множество, входит база ТОРКАТ® — самая распространенная и одобренная FDA и Европейским сообществом программная система для приближенной оценки токсичности вещества. ТОРКАТ® рассчитывает абсолютный и относительный фактор QSTR соединения (Quantitative Structure Toxicity Relationship — количественные соотношения между структурой и токсичностью). Данная модель возникла после анализа большого банка данных (эксперименты, литература) по токсикологии. В системе ТОРКАТ® каждая молекула характеризуется по нескольким показателям: форма молекулы, симметричность, мо- лекулярная масса, logP (коэффициент распределения вещества в различных водно- органических системах, например в системе вода/ н-октанол) и т.п. 339
Часть IV. Тестирование косметических средств ИГЗЕЭ I :сН: J: I :C(-h I 11.950 I Aromatic С I 11.710 I :с(ж): |: I | S.S95 I -КН2 I 4-356 I Aromatic С I * I Cl. Вг. Г, or J1 -1,410 I :c(-h 1:1 :d-h I -3.577 CONSTANT TERM -4.490 I :cH: 1:1 :cH: I -5.325 I Aromatic С I: I :c(»k 1 -13.565 а Submodel : OTP Carcinogenicity Call (Fenale House) (v. 3.2) Model All Validation Criteria Satisfied. Computed Probability of Carcinogenicity 0,995 |GjlW0~5-Top IltjTOPKAT ] Рис. IV-2-6. Окно программы TOPKAT® TOPKAT® характеризует вещество по «точке приложения» токсичности: можно оценить потенциал мутагенности вещества, LD50 при оральном введении, канцероген- ность, токсичность в отношении репродуктивной системы. По сути, использование программы ТОРКАТ® — химический эксперимент, основанный только на структуре вещества (рис. VI-2-6). В каких случаях токсичность вещества нельзя определить с помощью существующих альтернативных методов На сегодняшний день не существует одобренных и полностью ратифициро- ванных альтернативных методов для оценки биокинетики вещества в организме. Также не существует полностью одобренных методов для оценки специфической 340 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Создание баз данных in vivo и организация «банка» стандартных химических веществ W—W».., ................ . , if ........................ *------------ I Создание баз данных in vitro, i обобщение их с данными ECVAM и s с даными прочих организаций L i [ L- """',IL.1 Анализ и объединение баз данных in vivo и in vitro «Тревожные сигналы» и корректировки в про- цессе проверки веществ на токсичность Новые клеточные системы, новые критические точки ...............а— I Роль ADE(введе- ние препарата — распределение — выведение из организма) Компьютерные системы, /предсказывающие ADE _____Проницаемость гемато- . энцефалического барьера Коррекция стратегии тестирования in vitro: правка баз данных и улучшение алгоритмов, анализ корреляций Предсказание связывания вещества в плазме крови и в тканях Роль • метаболизма 1 Роль направлен I ной органной i токсичности Техническая опти- мизация стратегии тестирования Утверждение стратегии тестирования I zНейротоксичность — Нефротоксичность * Гепатотоксичность Рис. IV-2-7. Схема развития интегрированного проекта A-cute-tox [http://www.acutetox.org] токсичности веществ в отношении конкретных типов клеток, органов или систем, например, пока нельзя замерить вредное действие вещества исключительно на сердце или мозг. Еще нет тестов, которые могли бы предсказать острую токсичность вещества при его вдыхании (это особенно важно при тестировании ингредиентов для укладочных средств — частицы лаков и спреев для укладки волос легко попадают в дыхательные пути), хотя в разработке уже есть некоторые модели. В 2005 году был инициирован интегрированный проект A-cute-tox, направ- ленный на развитие простой и ясной стратегии для тестирования in vitro и предсказания острой и системной токсичности веществ в отношении человека (рис. VI-2-7). В проекте участвуют 35 организаций и университетов из 13 евро- пейских стран. Ожидается, что проект A-cute-tox приведет к сокращению числа животных, используемых в испытаниях на токсичность, на 30-35 % по сравнению 341
Часть IV. Тестирование косметических средств с сегодняшним днем. Особое внимание будет уделено тем тестам, в которых на- блюдается неудовлетворительная корреляция между опытами in vitro (в пробирке, на культурах клеток) и in vivo (на животных). С этой целью будут разрабатываться тесты на ADE (administration, distribution and elimination — «введение препарата, распределение в организме, выведение из организма»), на метаболизм вещества, на токсичность в отношении определенных тканей и органов и проч. Программа рассчитана на 10 лет. Тесты на фототоксичность Фототоксичными называют вещества, которые, находясь на коже, после облучения видимым или ультрафиолетовым светом вызывают острую токсическую реакцию. Цель теста на фототоксичность заключается в определении возможного токсичес- кого эффекта, который может последовать в результате комбинированного действия компонентов косметики и солнечного света. Все известные фототоксические реакции веществ приводят к повреждению клеток, которое легко выявить при анализе кле- точной культуры одним из следующих методов. • Тест на фототоксичность — ЗТЗ NRU (OECD TG 432) Этот метод оценки фототоксического потенциала готового продукта или его от- дельных компонентов проводят на фибробластах мышей. Вещество инкубируют с клетками, затем облучают УФ- или видимым светом. Тест был разработан и апробиро- ван в соответствии с требованиями Центра документирования и оценки альтернатив опытам на животных (ZEBET). Для определения жизнеспособности клеток проводят измерение цитотоксического эффекта по снижению поглощения нейтрального красного. При этом осуществляют сравнительный анализ облученных клеточных культур с необлученными. В апреле 2004 года, после исследований, проводимых в течение ряда лет, этот тест получил одобрение Организации экономического единства, кооперации и развития (OECD). • Тест на фототоксичность EpiDerm™ В тесте EpiDerm™ используют трехмерную модель человеческого эпидермиса. Тестируемое вещество наносят на поверхность модели эпидермиса, контактирующую с воздухом, что приближает условия тестирования к реальной ситуации, в которой препарат наносят на кожу. Это дает возможность прогнозировать степень фототок- сичности вещества в диапазоне используемых концентраций. При тестировании методом ЗТЗ NRU подобный прогноз не возможен. Тест на фототоксичность Epi Derm™ базируется на сравнении цитотоксичности тести- руемого продукта в двух различных экспериментальных ситуациях: с дополнительным воздействием нетоксичной дозы ультрафиолета и без него. Цитотоксичность оценивают МТТ-анализом. Данный метод был выработан на совещании ECVAM в 1994 году. 342 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Тесты на раздражение и разъедание кожи При ежедневном употреблении даже самых на первый взгляд безопасных веществ может появиться покраснение кожи и неприятный зуд. Поэтому исследования кос- метических ингредиентов на их способность раздражать кожные покровы являются частью обязательной программы тестирования на безопасность. Раздражение кожи определяется как «обратимое повреждение кожных пок- ровов, вызванное при контакте с тестируемым химическим веществом за 4 часа». Раздражающее кожу вещество потенциально способно вызывать эритему, прово- цировать язвы и отеки после единичного применения. Методы in vivo До последнего времени самым распространенным тестом на «раздражимость» оставался тест Драйза. Данный тест in vivo определяет раздражающее и токсическое действие различных веществ на роговицу кроличьего глаза. Вещество, наносимое на глаз, может быть жидким, мазевидным и порошкообразным. Изменения, возникающие на роговице (конъюнктивит, изъязвления, некрозы и др.), оценивают каждые 72 часа, а вся процедура продолжается от 7 до 18 дней. Априори не подвергаются тестированию на раздражающее действие по методу Драйза (см. далее) препараты с pH менее 2 или выше 11,5, как так они практи- чески гарантированно вызовут раздражение. Также не тестируются те вещества, у которых альтернативные тесты показали высокий раздражающий потенциал. Список таких соединений приведен в Приложении 5 Директивы 67/548/ЕЕС. Полной альтернативы тесту Драйза для определения острого раздражения кожи, к сожалению, пока нет. Но есть целый ряд альтернативных методов, помогающих если не полностью исключить, то значительно уменьшить число используемых лабораторных животных. Также используется метод закрытых локальных аппликаций на волонтерах. Альтернативные методы и тест-системы для определения раздражения кожи Несколько методов уже утверждены ECVAM или находятся в процессе ратифи- кации. Компьютерные системы QSAR также отчасти позволяют прогнозировать возможное раздражение кожи. Альтернативные методы in vitro достаточно раз- нообразны — от относительно простых (культуры клеток человеческих керати- ноцитов) до сложных моделей органов и эпидермиса человека. 343
Часть IV. Тестирование косметических средств Жизнь клеток в коже отличается от жизни тех же самых клеток в культуре. Напри- мер, ферментативный профиль (распределение и активность ферментов) кожи зависит от стадии дифференцировки кератиноцитов, и поэтому в разных слоях эпидермиса наблюдаются отличия ферментативной активности. Воссозданные (или, как иначе говорят, реконструктивные) модели эпидермиса человека — один из самых многообещающих инструментов для оценки in vitro косме- тических, фармацевтических и химических средств. Такие модели способны во многом имитировать реакцию нормальной человеческой кожи на различные раздражители. Модели эпидермиса человека — это трехмерные системы, в которых нижний слой кератиноцитов прикреплен к подложке. Подобные модели имеют границу фаз «жид- кость (культуральная среда)/воздух», что позволяет точечно наносить тестируемые ингредиенты. Некоторые модели эпидермиса производятся коммерчески, например EPISKIN™, EpiDerm™ или SkinEthic™. Также существуют модели кожи «для домашнего исполь- зования», разработанные в лабораториях компаний-производителей косметических средств. Примером может служить модель эпидермиса Cosmital от WeLla. Слабое место моделей эпидермиса человека, так же как и других методов «в пробирке», — это воспроизводимость результатов, зависящая от рук лаборанта и от квалификации человека, проводящего тест. • EPISKIN™ Разработки начались в 1997 году на базе компании EPISKIN-SNC, филиал L'Oreal (Лион, Франция). EPISKIN™ — трехмерная модель эпидермиса человека, имеющая подложку из коллагена! типа (эта подложка играет роль дермы). Коллаген I типа пок- рыт слоем коллагена IV типа, поверх которого уже располагаются сами кератиноциты (рис. VI-2-8). Кератиноциты в модели EPISKIN™ полностью сохраняют способность к дифференцировке и к образованию полноценного рогового слоя. После 13 дней культивирования в «эпидермисе» образуются базальный, шиповидный и зернистый слои, а также роговой слой, который по основным биохимическим и гистологическим характеристикам близок к реальному роговому слою. Исследуемое вещество наносят непосредственно на поверхность сформировав- шегося «рогового слоя». Может ли вещество провоцировать раздражение кожи или нет, оценивают с помощью МТТ-анализа. Жизнеспособность клеток и потенциальное раздражение кожи прогнозируют, исходя из доли выживших клеток (менее 20 % погибших клеток — вещество не раздражает кожу, более 80 % — сильное раздра- жающее действие). Последнее время помимо МТТ-анализа EPISKIN™ стали использовать и для дру- гих, более специализированных анализов. Например, для измерения концентрации интерлейкина-loc (провоспалительный цитокин, синтезируется моноцитами и играет ведущую роль при развитии раздражения кожи, его концентрация повышается при воспалительных реакциях) или оценки активности лактатдегидрогеназы (она воз- растает при клеточном стрессе). 344 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Рис. IV-2-8. Модель эпидермиса EPISKIN™ Вид под микроскопом после окрашивания гематоксилин-эозином. Фото взято с сайта компании EPISKIN-SNC, Лион, Франция [http:// www.invitroskin.com]. Видны все сформированные слои нормальной кожи, в том числе и роговой слой • Neutral Red Release Assay (NRR) — высвобождение красителя нейтрального красного Метод основан на способности живых клеток захватывать краситель. Тест позволя- ет выявлять потенциальную способность вещества повреждать мембраны клеток, что дает возможность прогнозировать раздражающее действие вещества на кожу и/или глаза. Особенно полезен этот тест для тестирования ПАВ и тех рецептур, которые могут попасть в глаза или на слизистые. Преимущество этого теста состоит в том, что клетки, используемые в опыте, являются человеческими. При выполнении этого теста клетки сначала «загружают» красителем: краситель добавляют в культуральную среду на 3 часа. Затем культуральную среду с красителем заменяют на среду с тестируемым веществом. Уже через 20 минут можно снимать результаты: если вещество «опасно», то оно нарушит целостность клеточных мембран и приведет к вытеканию красителя во внешнее пространство. Вытекший краситель детектируется с помощью спектрофотометра — чем больше красителя оказалось вне клеток, тем больше у данного вещества раздражающий потенциал. Тест NRR исполь- зуют в своих лабораториях Avon и Магу Кау. • Тест с использованием беспозвоночных В качестве подопытного организма используют слизней Arion lusitanicus. В ответ на раздражение эти организмы начинают усиленно продуцировать слизь, в которой 345
Часть IV. Тестирование косметических средств увеличивается концентрация определенных ферментов — лактатдегидрогеназы и алкалинфосфатпирофосфатазы. По количеству этих ферментов можно судить о возможной степени раздражения. Пока данный тест находится на стадии рати- фикации. Тесты на раздражение глаз Тест Драйза Глаза могут подвергаться воздействию (иногда негативному) со стороны косметических ингредиентов как через использование препаратов для глаз (кремы, гели, тушь), так и со стороны прочих косметических средств, напри- мер, при распылении лака для волос или при попадании шампуня при мытье волос. Классический тест, использующийся для тестирования ингредиентов с 40-х годов прошлого столетия, — тест Драйза (Draize), который выглядит следующим образом. На роговицу глаза кролика наносят тестируемое вещество и ждут 21 день, после чего оценивают степень раздражения и/или повреждения конъюк- тивы, радужки и роговой оболочки глаза по шкале от 1 до 10. Помимо того, что тест может быть болезненным для животных, он имеет ряд недостатков: низкая воспроизводимость результатов тестов, выполненных в разных лабораториях, различная чувствительность глаз человека и кролика к одинаковым химическим субстанциям. Была разработана модификация теста Драйза, облегчающая болевые ощущения, согласно которой тестируемого вещества берут в 10 раз меньше, чем в классическом тесте Драйза. В настоящее время тест Драйза используют только на заключительном этапе про- верки безопасности вещества и в том случае, если альтернативные тесты показали слабый потенциал раздражимости. Альтернативные методы и тест-системы для определения раздражения глаз Альтернативные тесты позволяют сократить время тестирования с 21 дня (как в тесте Драйза) до 4-5 часов и не мучить живых животных. Методы ex vitro: изолированные глаза Воздействию со стороны химических веществ подвергают изолированный глаз (или только его роговицу) от коровы, свиньи, курицы, попадающих в лабораторию со скотобоен и птицефабрик. 346 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Рис. IV-2-9. Тестирование на раздражимость глаз. Тест Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) Assay — анализ на прозрачность и проницаемость роговицы крупного рогатого скота Слева — нормальная роговица. Справа — роговица, помутневшая после воздействия химического вещества [http://www.mbresearch.com] Один из вариантов, предусматривающий использование лазерной установки, был предложен Jacob Sivak с коллегами из Университета Ватерлоо (Канада). Роговицу помещают в раствор, сходный по составу с внутриглазной жидкостью, для сохранения и поддержания жизненных функций и реакций. В этот раствор добавляют тестируемое вещество, а затем роговицу освещают лазером. Микроскопические повреждения, вызванные раздражающими веществами, приводят к изменению светопропускающей способности роговицы. Динамику изменений фиксируют видеокамерой. Роговица неделями сохраняется в растворе, что позволяет изучать восстановительные процессы, протекающие в ней после удаления раздражителя. При тестировании снимают и другие физические показатели состояния роговицы глаза, а именно: ее прозрачность, проницаемость (определяют по проникновению сквозь роговицу красителя флюоресцеина), гидратация, толщина (распухание рого- вицы). Также оценивают гистологические характеристики глубоких слоев: мембраны Боумана, стромы, эндотелия и пр. Данный тест позволяет прогнозировать раздражение слизистой глаза и повреждения роговицы. Существует много вариаций и модификаций этого теста, но общая схема примерно одинакова: анализ на прозрачность и проницаемость роговицы крупного рогатого скота (рис. 1У-2-9),тест на изолированном глазе кролика, тест на вылущенном глазе курицы. 347
Часть IV. Тестирование косметических средств Проведение теста НЕТ-САМ Вскрытие Нанесение вещества Просвечивание яйца (овоскопирование) Приготовление Оценка состояния мембраны хориоаллантоиса Рис. IV-2-10. Процедура проведения теста НЕТ-САМ [Сайт Института Dr. Schrader: http://www.schrader-institute.de] Органотипические методы: тестирование на хориоаллантоисной мембране (САМ-методы) Свое название эта группа методов получила от хориоаллантоисной мембраны (англ, chorioallantoic membrane, САМ) — богатой кровеносными сосудами оболочки, которая окружает развивающийся куриный эмбрион и через которую осуществляется газообмен и вывод продуктов обмена у зародыша. Полагают, что тесты с использова- нием хориоаллантоисной мембраны позволяют прогнозировать раздражающий по- тенциал вещества, который определяют по кровоизлияниям в мембране, по ее лизису (разрушению, растворению) и по реакции коагуляции (рис. IV-2-10). Считается, что проходящие в мембране изменения и воспалительные процессы идентичны таковым в конъюнктиве глаза, поскольку обе эти оболочки богаты кровеносными сосудами (рис. IV-2-11). Помимо всего прочего, хориоаллантоисную мембрану технически легко изучать. Существуют несколько разновидностей САМ-методов: 348 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Рис. IV-2-11. Сосуды в хориоаллантоисной мембране [http://www.hetcam.com] Нормальная мембрана хориоаллантоиса «Сосуды-призраки» Новые капилкяры Кровоизлияния Рис. IV-2-12. CAM-VA (chorioallantoic membrane-vascular assay) — тест на сосудах хориоалланто- исной мембраны [http://www.hetcam.com] 349
Часть IV. Тестирование косметических средств • CAM-VA (chorioallantoic membrane-vascular assay) — тест на сосудах хорио- аллантоисной мембраны Тест позволяет оценить потенциальное раздражающее действие вещества на конъюнктиву, исходя из влияния этого вещества на сосуды хориоаллантоисной мем- браны. Оценивают повреждение сосудистой структуры мембраны: кровоизлияния, появление «сосудов-призраков» (обедненных кровью сосудов роговицы при глубоких кератитах), появление новых капилляров (рис. IV-2-12). CAM-VA можно использовать для изучения сосудистых эффектов, таких, как об- разование новых сосудов, восстановление кровоснабжения, развитие кровеносных сосудов и, наоборот, их отмирание. • НЕТ-CAM (hen's egg test-chorioallantoic membrane) — тест на хориоалланто- исной мембране куриного яйца Для тестирования используют 10-дневные яйца белого цвета, которые делят на 3 группы: позитивный контроль, тестируемое вещество и отрицательный контроль. • CAM-ТВ (chorioallantoic membrane-trypan blue staining test) — тест на хорио- аллантоисной мембране с окрашиванием трипановым синим Метод основан на способности красителя трипановый синий окрашивать только мертвые клетки. Трипановый синий широко используется для определения жизнеспо- собности клеток, т.к. его проникновение в клетку возможно только через разрушенную мембрану. По сравнению с CAM-VA, выполнение CAM-ТВ технически легче, а кроме того, его результаты поддаются количественному анализу. Модели реконструированной роговицы • EpiOcular™ Эта модель роговицы разработана компанией MatTek почти 10 лет назад. Модель получают из нормальных эпидермальных кератиноцитов человека, которые при культивировании в среде без сыворотки дифференцируются с формированием многослойной, покрытой чешуйками структуры (рис. IV-2-13). Модель EpiOcular™ по своим морфологическим характеристикам и особенностям роста идентична роговице глаза, и ее биологические параметры являются однородными и воспроизводимы- ми. EpiOcular™ состоит из нижнего — базального — слоя клеток, которые по мере дифференцировки поднимаются наверх так же, как это происходит в естественных условиях в эпителии роговицы. EpiOcular™ — это активно живущая ткань, с высо- ким метаболизмом и нормальной скоростью деления клеток. Клетки этой модели секретируют многие провоспалительные вещества (цитокины), которые отвечают за раздражение и воспаление. EpiOcular™ используют в нескольких общих тестах по определению цитотоксичнос- ти и раздражения, включая МТТ-анализ, тесты по измерению уровня интерлейкина-1 (IL-1), простагландина Е2 (PGE2), лактатдегидрогеназы (LDH), атакже проницаемости с использованием флюоресцеина. 350 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования • SkinEthic™ (Human Corneal Epithelium model — HCE) Модель SkinEthic™ состоит из «бессмертных» эпителиальных клеток роговицы глаза человека (линия клеток НСЕ), которые культивируются на разделе фаз жид- кость/воздух в среде определенного состава. Культивируемые клетки формируют эпителиальную ткань (слизистую оболочку), идентичную по ультраструктурным характеристикам (морфологии ткани и толщине) роговице человеческого глаза. Для проведения тестирования достаточно всего 0,5 см2 ткани, время тестирования для готовых продуктов и для химических веществ — от 10 минут до суток. После воздействия раздражителей измеряют количество тех метаболитов, выделившихся из ткани, которые отвечают за развитие воспалительных реакций, а именно интер- лейкинов IL-loc, IL-6 и IL-8, ММР-9 (металлопротеиназа матрикса, желатиназа), ТВХА2 (тромбоксан А2), PGE2, CM-CSF (стимулирующий фактор для гранулоцитов и макрофагов). Количество этих метаболитов позволяет прогнозировать степень раздражения глаз при воздействии химических веществ. 351
Часть IV. Тестирование косметических средств • Модель реконструированной ткани Gillette (Gillette НСЕ-Т Model) Создание данной модели было финансировано компанией Gillette. Эпителиаль- ные клетки роговицы глаза человека линии НСЕ, культивируемые на коллагеновой подложке (имитация базальной мембраны), формируют многослойный эпителий. Проводимые тесты и их методики аналогичны вышеуказанным моделям. Методы, основанные на оценке функциональных показателей • Флуоресцентно-детектируемая «утечка» красителя (метод FLT) — оценка барьерной функции роговицы Данный тест базируется на биологическом свойстве эпителия роговицы быть не- проницаемым барьером для потенциально опасных химических веществ. Раздражение глаз наступает только в том случае, если целостность этого барьера нарушена. Тест FLT (fluorescein leakage test) дает информацию относительно эффекта тестируемого вещества на проницаемость эпителиального монослоя клеток (барьерная функция эпителия). При проведении этого теста используют кювету, разделенную на две части (верх- нюю и нижнюю) полупроницаемой мембраной с порами, через которые может пройти флуоресцентный краситель. Культура клеток находится в верхнем отделении кюветы, туда же помещается и тестируемое вещество. После экспозиции с веществом клетки отмывают от него, а затем добавляют раствор флуоресцентного красителя. Краситель проходит сквозь монослой клеток в нижнее отделение. Чем выше флуоресценция в нижнем отделении кюветы,тем выше проницаемость монослоя и тем сильнее нарушена барьерная функция эпителия. Сложности возникают с тестированием вязких или твердых веществ, поскольку их трудно полностью удалить после экспозиции. Другой вариант теста — клетки предварительно метят красителем и помещают в верхнюю часть кюветы вместе с тестируемым веществом. Если вещество обладает раз- дражающими свойствами, то клетки мигрируют в нижнюю часть кюветы через поры в мембране. Результат — усиливается флуоресценция в нижнем отделении кюветы. Данные этого in vitro теста хорошо коррелируют с тестом Драйза. Поэтому тест FLT может быть полезен как дополнение для других методов in vitro оценки безопас- ности косметики в отношении глаз. В разработке теста активное участие принимала компания L'Oreal. • Анализ на силиконовом микрофизиометре (Silicon Microphysiometer (SM) Assay) — оценка уровня клеточного метаболизма Любые изменения, происходящие в клеточном окружении, должны отражаться и на состоянии их внутренней среды: на концентрациях веществ и потоках молекул в пределах клетки, одним словом, на метаболизме. Изменения и их направленность можно наблюдать с помощью чувствительных аналитических методов. Рагсе с коллегами в начале 90-х годов прошлого века разработали инструмент, названный им силиконовым микрофизиометром. Данный аппарат в режиме реального 352 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Ггжэкоза кислород активированным рецептор^ в гликолиз лиганд дыхание рецептор молочная кислота молочная кислота Силиконовая подложка (сенсор) Рис. IV-2-14. Схема биохимических реакций обмена веществ клетки, приводящих к изменению pH внешней среды (Silicon Microphysiometer (SM) Assay) [http://Labo.univ-poitiers.fr] времени измеряет рост клеток и фиксирует с помощью чувствительных кремнийор- ганических потенциометрических сенсоров изменения в клеточной морфологии, трансмембранный потенциал и мембранные электрические потоки (рис. IV-2-14). Микрофизиометр регистрирует изменения в обмене веществ клеток путем кон- троля pH среды. Камера, в которой находятся клетки, покрыта модифицированным силиконом, на поверхности которого располагаются pH-чувствительные гидрокси- и аминогруппы. Клетки в нормальном статусе выделяют во внешнюю среду метаболиты, закисляющие культуральную среду. Кислотность среды изменяет заряд (потенциал) силиконовой подложки, что детектируется сенсором. Считается, что изменение по- тенциала коррелирует с метаболической активностью клеток. В ходе эксперимента снимается несколько показателей — «базовая линия» (потенциал клеток «самих по себе») и потенциал клеток при наличии в среде тестируемого вещества (при различ- ных концентрациях вещества и при разном времени воздействия). Концентрация тестируемого вещества линейно повышается до тех пор, пока клетки не перестанут 353
Часть IV. Тестирование косметических средств выделять «кислые» метаболиты в окружающую среду. Исходя из этой предельной концентрации, рассчитывают потенциальную токсичность вещества. Данный метод подходит для оценки только водорастворимых или смешивающихся с водой веществ или композиций. В отличие от имевшихся ранее методов оценки клеточного метаболизма, мик- рофизиометр лишен ограничений по чувствительности и позволяет в рабочем порядке получить измерения от 1000 клеток за 10 секунд. Также микрофизи- ометр позволяет поддерживать жизнеспособность клеток в течение 100 часов благодаря системе, обеспечивающей постоянный приток питательных веществ и кислорода. Определение аллергенного потенциала вещества Аллергический контактный дерматит (АКД) — это реакция гиперчувствитель- ности замедленного типа на химические вещества, которые контактируют с кожей. Химически активные вещества органической или неорганической природы с низкой молекулярной массой (так называемые гаптены) после проникновения в эпидермис ковалентно связываются с макромолекулярными белками и образуют антигенный гаптен-протеиновый комплекс. Для АКД характерны две фазы развития: клинически слабо выраженная фаза контактной сенсибилизации и фаза манифестации клини- ческих проявлений. До сих пор не существует окончательно утвержденных методов для определе- ния потенциальной аллергической кожной реакции без использования животных. Организация SCCNFP принимает результаты исследований на аллергическую ре- акцию, проведенные на людях-добровольцах. По мнению SCCNFP, испытания на людях могут иметь некоторые преимущества, так как таким образом устраняются видовые различия в реакции на одно и то же химическое вещество: ведь совсем не факт, что человеческая кожа реагирует на раздражители точно так же, как и кожа кролика. Аллергическая реакция со стороны кожи не возникает, если химическое вещество не способно проникнуть через кожу и связаться с белками. Существует принятый OECD метод для определения проницаемости кожи для конкретного вещества и его связи с белками in vitro. CoLipa полагает, что тесты, определяющие связывание белка с тестируемым веществом, будут полезным «внутренним» (т. е. «употребляемым» внутри самой организации) методом для идентификации потенциальной опасности вещества. Имеются также компьютерные системы, которые предсказывают аллергическую реакцию со стороны кожи на основе химической структуры вещества. Эти методы будут подвергаться ратификации в самое ближайшее время. Дополнительно развиваются тесты с использованием культур клеток, которые способны предсказать аллергию (компания L'Oreal активно участвует в этих разработках). 354 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Тесты на животных • Тест на лимфатических узлах мышей — Mouse Lymph Node Assay (LLNA) Тестируемую субстанцию помещают (закапывают) внутрь уха мыши 3 дня подряд. На 6-й день начала эксперимента оценивают пролиферацию лимфоцитов в лимфа- тических узлах. Повышенное образование лимфоцитов служит маркером защитной иммунной реакции на данное вещество. Пролиферация лимфоцитов определяется по скорости включения в ДНК радиоактивной метки — [3Н]-метилтимидина. Чем больше включилось меченого тимидина (нуклеинового основания),тем выше скорость синтеза ДНК, а значит, тем быстрее образуются новые лимфоциты. • Ушной аллерготест на мышах — Mouse Ear Swelling Test (MEST) Данный тест был разработан в 80-х годах как более дешевая альтернатива ана- логичным тестам. За несколько недель до начала теста мышей переводят на диету, «сверхбогатую» витамином А, который повышает интенсивность аллергической ре- акции при контакте с веществом. Буши мыши закапывают тестируемое вещество или носитель в качестве контроля. Через несколько дней измеряют степень припухлости ушей. Чем больше припухлость, тем выше аллергический потенциал химического вещества. Тесты на людях-добровольцах Тесты на добровольцах проводят уже более 50 лет, особенно широко они распро- странены в США. • Тест Schwartz-Peck Это разновидность пэтч-теста (кожная аллергическая проба), в котором на кожу накладывают «заплатки» с тестируемым веществом в разных концент- рациях на 24, 72 и 96 часов. Повторно тестируемое вещество контактирует с кожей через 10-14 дней в течение 48 часов. После измеряется реакция кожи (покраснение). Данный тест подходит только для выявления легких потенци- альных аллергенов. • Максимизированный тест — Human Maximisation Test (НМТ) Тест включает 5 повторных аппликаций тестируемого вещества: каждая аппликация длится 48 часов, между аппликациями делают перерыв на 24 часа. Перед началом эксперимента на кожу наносят пэтч с 5 %-ным раствором лаурилсульфата натрия и оставляют его на 24 часа. Через две недели после последней аппликации проводят новый 48-часовой закрытый пэтч-тест на немного раздраженном участке кожи с мак- симальной нераздражающей концентрацией вещества. После чего оценивают степень повреждения кожи. Так как этот тест может вызывать очень сильное раздражение и аллергию, рассматривается вопрос о его запрещении. 355
Часть IV. Тестирование косметических средств Рис. IV-2-15. Кожная аллергическая проба. Видны покрасневшие участки кожи [http://www.karger.com] • Повторная кожная проба — Human Repeated Insult Patch Test (HRIPT) Этот тест вот уже несколько десятилетий используется для выявления потенци- альных кожных аллергенов. Небольшой кусочек тестируемого материала (меньше спичечного коробка) накладывают на 24 часа на плечо (предплечье или спину) каждого из 80-100 участников-добровольцев. «Заплатку» меняют три раза в неделю в течение трех недель. Потом делают перерыв на две недели, после чего пластырь с испытуемым веществом вновь возвращают на тот же самый участок кожи. Если хими- ческое вещество вызывает аллергию, то участок кожи после контакта с ним краснеет и даже может немного отекать и зудеть (рис. IV-2-15). Чаще этим методом тестируют готовые продукты; при этом заведомо используют более высокие концентрации химических веществ, чем при «нормальном» ежедневном использовании косметических средств. Тесты на клетках • Культура клеток Лангерганса Альтернативные методы для предсказания возможности развития аллергичес- кой реакции разрабатываются в течение многих лет во многих лабораториях мира. В 1997 г. при активной поддержке Европейской комиссии была предложена новая 356 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования фармакотоксикологическая модель: реконструированный эпидермис человека, за- селенный кожными макрофагами (клетками Лангерганса). Клетки Лангерганса являются дендритными клетками кожи, и они, как и все дендритные клетки, необходимы для информирования иммунной системы о нали- чии в организме (в данном случае на коже) патогена или чужеродного вещества. Клетки Лангерганса находятся внутри эпидермиса и составляют примерно 2-4 % все< эпидермальных клеток. В эпидермисе они обычно расположены над базальной мембраной и прикреплены к соседним кератиноцитам. За счет своей формы (в виде продольно вытянутых дендритов) и миграционной способности клетки Лангерганса образуют в межклеточном пространстве равномерную сеть между многочисленными кератиноцитами. Клетки Лангерганса презентируют антиген (аллерген) и активируют иммунный ответ через Т-хелперные лимфоциты. Клетки Лангерганса долгое время не поддавались культивированию, сейчас разра- ботано уже несколько способов их выделения. Модель с участием клеток Лангерганса очень перспективна для исследований иммунной системы кожи и, в частности, для исследования аллергических реакций. Схематически механизм развития аллергического воспаления в коже можно представить следующим образом: 1. При непосредственном воздействии причинного аллергена на кожу происходит активация антигенпрезентирующих клеток — клеток Лангерганса, которые несут на своей поверхности IgE-антитела. 2. Активированные клетки Лангерганса мигрируют в лимфатические узлы, где в свою очередь активируют Th2-лимфоциты, секретирующие провоспалительные цитокины, играющие основную роль в поддержании аллергического воспаления в коже, в частности IL-4, -5, -13. IL-4 и -13. 3. Кроме того, механическое воздействие на кожу (расчесывание) усиливает пов- реждение кератиноцитов, тучных клеток и IgE-несущих макрофагов, вследствие чего происходит высвобождение IL-1, фактора некроза опухолей а, фактора активации тромбоцитов, лейкотриенов и других медиаторов, поддерживающих кожный зуд и воспаление. Компьютерные методы Использование компьютерных экспертных систем, основанных на знании структу- ры вещества, оценке взаимодействия химических веществ с белками и учитывающих проницаемость кожи — это первый шаг к идентификации веществ, вызывающих аллергические реакции кожи. Дедуктивная оценка риска на основе существующего знания (DEREK) — пример системы, которая может использоваться с этой целью. 357
Часть IV. Тестирование косметических средств Rewll О •« С *We ы. <13 «Jfwhw t«*eew LHASA PHtDttlTKlMS PtAJsHPtr : RAUMfeU - CUBfOM PREDICTIONS NortwWtttxitl « 424 AM»**o pec^ioi Рис. IV-2-16. Вид программы DEREK [Сайт изготовителя программы: http://www.lhasalimited.org] • DEREK Некоторые ученые видят будущее науки не столько на дне пробирки, сколько за стеклом компьютерного экрана. Простая предпосылка, что токсические свойства различных веществ зависят от их молекулярной структуры, позволила создать такие компьютерные тест-системы, как программа DEREK, разработанная Chris Earnshaw и Derek Sanderson (Schering Agrochemicals). Программа, появившаяся более 15 лет назад, предсказывает токсичность веществ, анализируя набор данных (рис. IV-2-16). Коммуникация в программе DEREK базируется на графическом интерфейсе. Программа содержит базу данных по всем веществам, молекулярная структура и свойства которых хорошо изучены. Участки молекулы, связанные с ее токсичнос- тью, отмечаются как «горячие точки». Сравнивая молекулярную структуру иссле- дуемого вещества со структурой молекул, заложенных в базу данных, программа, ориентируясь по «горячим точкам», выделяет вещества, которые должны проявлять токсичность. В DEREK потенциально опасные структурные элементы идентифици- руются путем сравнения с «эталонными» сочетаниями атомов. Каждая возможная токсофорная группа (действующее начало в молекуле токсина) оценивается на «потенциальную токсичность» и либо игнорируется программой, либо предъявля- ется пользователю. 358 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Тесты на мутагенность и генотоксичность Синтез белков — иммуноглобулинов и медиаторов воспаления, опухолевый рост, апоптоз (запрограммированная гибель) и многие другие процессы являются резуль- татом активности определенных участков генома. Мутагенность — способность некоторых препаратов (веществ) вызывать по- вреждения наследственного аппарата клеток (генов, хромосом) различных тканей, проявляющаяся в изменении генотипа. Мутагенное действие может захватывать один ген или группу генов. Генотоксичность — более широкий термин, который обозначает способ- ность веществ связываться (часто ковалентно) с ДНК и/или прочими клеточными структурами, регулирующими точность воспроизведения генома и/или деление клеток. Мишенью для генотоксичных веществ может служить, например, аппарат митотического веретена (обеспечивает правильное расхождение хромосом) или ферменты-топоизомеразы (регуляция топологии ДНК). • Тест на хромосомные аберрации Хромосомная аберрация (перестройка хромосомы) — мутация, изменяющая структуру хромосом. При хромосомных аберрациях происходят перестройки внутри хромосом: участок хромосомы может теряться, удваиваться, переноситься с одного места на другое, сливаться с участками негомологичных хромосом (рис. IV-2-17). Мутации хромосом — причина многих человеческих генетических болезней, и есть множество свидетельств, что мутации хромосом могут быть вовлечены в индукцию I я I Рис. IV-2-17. Хромосомные аберрации. Нарушения структуры хромосом указаны стрелками [http://math.berkeley.edu] 359
Часть IV. Тестирование косметических средств раковых опухолей. Тест на хромосомные аберрации используют для поиска и иден- тификации возможных мутагенов и канцерогенов, опасных для млекопитающих. • Тест на обратные мутации (Ames Assay) Обратные мутации — это мутации, приводящие к восстановлению исходного кодона и фенотипа, в этом случае изменившийся (мутировавший) участок генома возвращается к исходному виду. Цель метода «обратных мутаций» состоит в том, чтобы оценить генотоксичность химических веществ, измеряя их способность вызывать обратные мутации в выбран- ных локусах (каждый ген имеет строго фиксированное место на хромосоме, которое называется локусом) в нескольких бактериальных штаммах. Данный тест был разра- ботан доктором Bruce Ames в начале 1970-х годов. Преимущество теста — хорошая чувствительность к широкому диапазону мутагенных и канцерогенных веществ. Это простой, быстрый и недорогой тест на генотоксичность, полезный для испытания безопасности косметического продукта. В ходе теста оценивают повреждение ДНК при использовании пяти или более штаммов бактерий. Обычно используются разные штаммы Salmonella typhimurium и Escherichia coli, каждый из которых имеет уникальную мутацию. Эти мутации выключа- ют биосинтез некоторых аминокислот: гистидина в сальмонелле или биосинтез трипто- фана в Е. coli. Поэтому клетки-мутанты не способны существовать без, соответственно, гистидина или триптофана в культуральной среде. Разгадка этого теста — бактерии могут подвергнуться обратной мутации, которая возвратит поврежденный ген в нормальное состояние, и это позволит бактериям жить в отсутствие вышеназванных аминокислот (рис. IV-2-18). Рис. IV-2-18. Тест на обратные мутации — Ames Assay На фото слева — контроль (без тестируемого химического вещества). Культура Е. coli плохо растет на среде без триптофана (мало колоний). На фото справа — опытный образец (с тестируемой химической субстанцией). В культуральной среде также нет триптофана, но колоний стало заметно больше, что говорит об обратных мутациях, произошедших в клетках Е. coli. [http://www.bioreliance.com] 360 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования • Тест кометы (Comet Assay) Тест кометы,также называемый электрофорезом единственной клетки, — это чувс- твительная и быстрая техника для определения степени повреждения ДНК в клетках и анализа этих повреждений. Это также один из методов, используемых в онкологических исследованиях для оценки генотоксичности и эффективности химиотерапии. Метод был разработан шведскими исследователями Ostling и Johansson в 1984 году. Получающееся изображение после электрофореза напоминает комету с «голо- вой» и «хвостом». «Голова» — это неповрежденная двуспиральная ДНК, ядро клетки, вто время как вытянутый «хвост» состоит из поврежденной ДНК (с одиночными или двойными разрывами). В ходе опыта индивидуальные клетки помещаются в тонкий гель агарозы. Все кле- точные белки заранее удаляются из клеток путем лизиса. ДНК клетки, обычно плотно закрученная в двойную спираль, специально слегка «раскручивается» в щелочных условиях. После раскручивания ДНК подвергается электрофорезу, при этом под воз- действием электрического поля «сломанные» или разорванные цепи перемещаются дальше от ядра. После препарат окрашивается ДНК-специфичным флуоресцентным красителем типа бромида этидия (рис. IV-2-19). В получившемся геле с «кометами» количественно оценивают флуоресценцию — отдельно в «голове» и в «хвосте», учитывается также и длина «хвоста». Количество Повреждение ДНК: УФ, химические вещества и т.п. С* Клетка с поврежденной ДНК (с разрывами, одиночными и двойными) Одиночные клетки в агарозном геле Электрофорез и окрашивание ДНК. «Голова» — неповрежденная ДНК. «Хвост» — ДНК с разрывами живые клетки из культуры, крови, тканей и пр. Рис. IV-2-19. Схема проведения Comet Assay [http:// www.sigmaaldrich.com] 361
Часть IV. Тестирование косметических средств Рис. IV-2-20. Окрашенные «кометы», вид под микроскопом. Слева — у «кометы» большая «голова» и почти нет «хвоста», что говорит о незначительном повреждении ДНК. Справа — длинный «хвост», следовательно, в ДНК было много разрывов [http:// www.imbs.massey.ac.nz] ДНК, находящейся вне «головы» кометы, пропорционально суммарному повреждению ДНК (рис. IV-2-20). Тест кометы может использоваться для обнаружения различных типов поврежде- ний ДНК: двойные разрывы, одиночные разрывы,участки, неустойчивые к щелочным условиям, повреждение свободными радикалами, связи внутри молекулы ДНК и связи ДНК с белком. С помощью данного теста можно наблюдать за репарацией (восста- новление, «ремонт») ДНК в живых клетках. Тест кометы позволяет выполнить генотоксичный анализ в отношении клеток из разных органов, взяв для опыта ткань легкого, печени, костного мозга, мочевого пузыря, почки, кожи и глаза. • Анализ на генные мутации с использованием дрожжей Разнообразные штаммы дрожжей Saccharomyces cerevisiae могут использоваться для измерения количества генных мутаций, вызванных различными веществами с и без метаболической активности. Идея теста такая же, как и в предыдущем методе, — мутация изменяет биохи- мические особенности дрожжей и их способность жить без определенных веществ (например, без аминокислот), или, напротив, они приобретают способность жить в присутствии заведомо токсичных веществ. 362 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Исследование эффективности in vitro Оценка антиоксидантной активности Антиоксиданты — популярные косметические компоненты, назначение кото- рых— предотвращение окислительного разложения конечного продукта и/или защита кожи человека от окислительного стресса. Для определения эффективности косметического продукта в настоящее время существуют различные модели in vitro, включающие тестирование на монослойных клеточных культурах и химический ана- лиз на степень окисления эфирных масел. Определение антиоксидантной активности имеет особое значение для солнцезащитных средств и средств для профилактики старческих изменений. • Анализ белковых карбонильных групп Активные формы кислорода способны повреждать клетки и отдельные молекуляр- ные структуры. Объектами окислительной атаки, помимо ненасыщенных жирных кислот и липидов, являются внутриклеточные и внеклеточные белки. Одна из возможных реакций белков связана с образованием карбонильных производных. Их количество можно определить фотометрически после в клеточном лизате, обработанном 2,4-ди- нитрофенилгидразином. В этой методике используют человеческие кератиноциты. Окислительную атаку можно провести посредством нецитотоксичного УФ-излучения либо за счет внесения низких доз перекиси водорода. Для оценки антиоксидантной активности тестируемого вещества содержание модифицированного белка в обрабо- танных клетках сравнивают с его количеством в контроле (необработанные клетки). • Оценка окислительного повреждения ДНК — OxyDNA Assay Для оценки окислительного повреждения ДНК применяют метод прямого свя- зывания флуоресцентных белков. Этот метод позволяет определять модификации ДНК, возникающие в результате процесса окисления в клетках. Наличие окисленных фрагментов ДНК определяют по зеленому или желтому свечению, наблюдаемому в поле флуоресцентного микроскопа, в сочетании с техникой анализа изображений. Этот метод оценки подходит для различных клеток животных и человека. Зонд, ис- пользуемый в тесте OxyDNA, является специфичным в отношении 8-оксогуанина. 8-0ксогуанин (как часть окисленного нуклеотида 8-оксогуанозина) образуется в процессе свободнорадикального повреждения ДНК и является чувствительным инди- катором окислительного повреждения ДНК. Тест используют для оценки способности вещества предотвращать окислительное повреждение ДНК. • Определение гидроксильной активности в тесте с дезоксирибозой Для оценки антиоксидантных свойств тестируемых веществ можно провести тест с дезоксирибозой в соответствии с методом, разработанным HaLLiweLl с коллегами. 363
Часть IV. Тестирование косметических средств Этот метод основан на деградации сахара дезоксирибозы при воздействии гидрок- сильных радикалов, генерированных реагентом Фентона. Образование малонового диальдегида можно обнаружить за счет его реакции с тиобарбитуровой кислотой, приводящей к появлению розового хромогена. Если к реакционной смеси добавить другие соединения, способные реагировать с гидроксильным радикалом, то они бу- дут конкурировать с дезоксирибозой и снижать скорость ее разложения, уменьшая интенсивность розовой окраски раствора. В качестве положительного контроля используют специфическую реакцию каталазы с ионом гидроксила. • Тест на фотоокисление линолевой кислоты Фотодинамическое перекисное окисление липидов происходит на ранней стадии повреждения клеточной мембраны, вызываемого свободными радикалами и актив- ными формами кислорода. Для измерения степени фотодинамического перекисного окисления липидов in vitro в качестве модельной системы может быть использована линолевая кислота, которая в процессе радикальной реакции генерирует сопряженные диеновые хромофоры. Их образование можно обнаружить при 233 нм. Так как процесс образования пероксидов может быть ингибирован с помощью ловушек радикалов, то фотопероксидация линолевой кислоты представляет собой достаточно простой метод тестирования, который можно легко стандартизировать для проверки на ан- тиоксидантную способность. В этой системе точкой отсчета может служить добавка mpem-бутилгидроксианизола либо восстановленного глутатиона. Методика пригодна для тестирования веществ как в жидкой, так и в твердой форме. Оценка регенерационного действия тестируемых веществ Чтобы определить влияние вещества на регенерацию кожи, существует два метода: в одном используют клеточные культуры, в другом — образцы человеческой кожи. Критериями оценки служат: клеточная пролиферация (определяется методами МТТ, NRU или BdrU*) и экспрессия различных цитокинов,участвующих в репаративном процессе. Так, во время интенсивного восстановления кожи повышается уровень IL-6. который отвечает за эпителизацию и грануляцию ткани. Также отмечено повышение уровня фактора некроза опухоли а и фактора роста кератиноцитов. В процесс реге- нерации тканей также включены матричные металлопротеиназы (например, ММР-1, -2 и -9) — они разрушают поврежденные коллагеновые волокна. Для определения регенерационной эффективности тканевую тест-модель повреж- дают путем предварительной обработки лаурил сульфатом натрия, запускающей соответ- ствующую цитокиновую реакцию. Далее модель обрабатывают тестируемым веществом и следят за изменением параметров, отражающих регенерационные процессы. * Bdrll — 5-бром-2'-дезоксиуридин — маркер репликации ДНК (включается в ДНК в процессе фазы S клеточного цикла). — Прим, редактора 364 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Определение противовоспалительного потенциала вещества Повреждение кожи инициирует местную воспалительную реакцию, в которой при- нимают участие многие цитокины, например, цитокины IL-la/p, IL-6, IL-18, фактор некроза опухоли а и др. Для оценки противовоспалительной эффективности клетки кожи человека или модели кожи повреждают путем предварительной обработки лаурилсульфатом натрия, что приводит к запуску воспалительной реакции с учас- тием цитокинов. Обработка кожи веществом с противовоспалительным действием подавляет выработку цитокинов и уменьшает пролиферацию клеток. Заключение Проблема оценки качества косметической продукции и тестирования на безопас- ность и эффективность в наши дни становится все более значимой в связи с услож- нением косметических препаратов и расширением их «полномочий», фактически выводящих их за рамки законодательно установленных очищения и украшения. Работа над совершенствованием косметического законодательства и приведением его в соответствие с жизненной реальностью идет во многих странах. Одновременно с этим происходит разработка новых и оптимизация уже известных методов тестирова- ния. Внедрение в косметическую науку принципов доказательной медицины поможет развитию как экспериментальной, так и практической косметологии — только воору- жившись статистически достоверной информацией, можно защититься от ошибок и напрасных трат, избежать неэффективных или даже вредных воздействий, повысить качество обслуживания в косметических салонах и клиниках. Много внимания уделяется развитию методов, альтернативных тестированию на животных. Ряд общественных организаций и фондов предоставляют гранты и финанси- руют работы по исследованию и утверждению моделей in vitro для оценки безопасности и эффективности косметических ингредиентов и готовых продуктов. Прогресс в этом направлении очевиден, но все же полностью отказаться от привлечения животных пока нельзя. Поэтому введение в действие положения Косметического законодательства EEC о полном запрете тестирования продукции и ингредиентов на животных может быть отложено на неопределенное время. По всей видимости, в ближайшем будущем при тестировании косметических препаратов будет в основном применяться комбинация методов in vitro с клиническими исследованиями на добровольцах. Подобное сочетание позволяет компаниям не только продвигать свою продукцию на рынок быстро и с ми- нимальными финансовыми затратами, но и гарантировать потребителю максимальную безопасность. Безусловно, условия испытаний на людях довольно мягкие. Обязательной стадией клинических испытаний является тест на первичное раздражение, в котором выявляется наличие индивидуальной чувствительности к данному препарату. В США и странах ЕС вывод нового продукта на рынок осуществляется по декларации о безопасности и эффективности. Компания-производитель препарата обязана поза- 365
Часть IV. Тестирование косметических средств ботиться о том, чтобы заявленные свойства продукта были проверены узаконенными тестами. Крупные компании, располагающие собственными лабораториями, могут провести ряд испытаний на собственных базах — главное, чтобы эти тесты были официально одобрены. Компании, не располагающие такими возможностями, при- бегают к услугам независимых тестирующих лабораторий, выдающих по завершении испытаний заключение о тех или иных свойствах продукта. В России принята система обязательной сертификации, осуществляющая «до- рыночный» контроль. Это означает, что прежде чем продукт будет допущен на рынок, он должен быть протестирован по полной программе в соответствии с принятым законодательством в уполномоченных центрах сертификации. Критерии и процедура проверки косметических средств регламентируются ГОСТами, некоторые из которых были разработаны достаточно давно и требуют пересмотра с учетом современных реалий. По российскому законодательству, импортная продукция, прежде чем попасть в продажу, должна пройти полное тестирование по системе, принятой в России, что, с одной стороны, препятствует потоку некачественной продукции в нашу страну, а с другой — создает определенные неудобства в торговле. На протяжении последних лет идет процесс сближения косметического законо- дательства разных стран, и есть надежда, что в недалеком будущем наступит момент, когда будет принята единая система тестирования, гарантирующая безопасность и эффективность косметики. Литература Интернет: 1. COLIPA: Guidelines on stability testing on cosmetic products. March 2004 (http://www.colipa. com/site/download.cfm?SAVE=24821&LG=l) 2. New methods replace animal testing for cosmetics (http://cordis.europa.eu/aoi/article.cfm7artic le=1502&lang=EN) 3. AltWeb: Alternatives to Animal Experiments in the Cosmetic Sector (http://altweb.jhsph.edu/ regulations/cosmetics.htm) 4. Cosmetics Harmonization and International Cooperation (CHIC) Meeting. Washington, D.C. May 8-9, 2000. Summary (http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-chOO.html) 5. Cosmetic Ingredient Review (CIR) (http://www.cir-safety.org) 6. Alternatives to Animal Testing II. Edited by D.G. Clark, S.G. Lisansky and R. Macmillan. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference organised by The European Cosmetic Industry, Belgium, CPL Press 1999 (http://www.cplbookshop.com/contents/Cll.htm) 7. FDA Cosmetics (http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-toc.html) 366 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Глава 2. Альтернативные методы тестирования Публикации: 1. Косметика и медицина, 2001-2007. 2. S0FW, 2001-2007. 3. Баранникова О.П., Пучкова Т.В. 115 вопросов и ответов: Косметическая директива Европейского сообщества. М.: Школа косметических химиков, 2003. 4. Schrader К., Domsch A. Cosmetology — Theory and Practice (vol. 1-3). VCI, Augsburg: 2005. 5. The Fundamentals of Stability Testing. IFSCC Monograph #2, 1992. 6. Introduction to Cosmetic Emulsification. IFSCC Monograph #4,1997. 7. An Introduction to Cosmetic Microbiology. IFSCC Monograph #5,1999. 367
Профессиональная косметика и оборудование
Профессиональная косметика и оборудование Астрея Производитель: Haasbel (марка: Keenwell), SesDerma (марки MediDerma/SesDerma/SesValia/DietSes), Испания Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ: ООО «Астрея» Москва, 5-й Войковский пр-д, 28, 7 этаж Тел.: (095) 105-51-62; факс: (095) 150-52-63 E-mail: astraeal@mtu-net.ru; www.astraea.ru Региональные представители: Владивосток 8-902-556-78-55; Волгоград (8442) 336-311; Йошкар-Ола 8-906-334-62-22; Краснодар (861) 216-8237; Красноярск (3912) 217-192; Новосибирск (383) 223-5990; Пермь (342) 236-55-35; Самара (846) 222-1330; Санкт-Петербург (812) 712-4328; Тверь (4822) 777-232; Тюмень (3452) 462-757; Челябинск (351) 795-3718, Московская обл.. Золотое кольцо 8-915-148-5052. Вся продукция сертифицирована. Ионизируемые гели IOSON для аппаратного применения MEDIDERMA Лаборатория SesDerma была основана в 1989 году группой экспертов в области дерматологии и биохимии под руководством доктора Г. Серрано. Наряду с широким ассортиментом химических пилингов (более 30 видов), имеющих сертификат ISO и запатентованных как кислоты, не вызывающие раздражение кожи, лаборатория разработала линию средств для аппаратной косметологии, предназначенную для решения различных дерматокосметических проблем (акне, гиперпигментация, купероз, мимические и статические морщины, целлюлит). • « DMAE Gel» -- лифтинг-гель мгновенного действия для тонкой, сухой, атрофичной кожи с признаками увядания. Устраняет дряблость, оказываетувлажняющее и тонизирующее действие, уменьшает и разглаживает морщины, подтягивая кожу и улучшает ее эластичность. Состав: DMAE, молочная кислота, глицерин. • ВТ Gel — гель с ботокс-эффектом для разглаживания мимических морщин. Расслабляет мимические мышцы, стимулирует синтез межклеточных компонентов дермы. Состав: аргирелин. • «ANTIARRUGAS Gel» — гель против морщин. Питает, укрепляет и омолаживает кожу; повышает тонус, улучшает микроциркуляцию, активизирует клеточное обновление, защищает от окислительного стресса. Состав: никотинамид, гликолевая кислота, аскорбилглюкозид, пальмитоилтрипептид-3, экстракт центеллы. • «DESPIGMENTANTE Gel» — депигментирующии гель для сухой и зрелой кожи. Осветляет кожу, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. Состав: а-арбутин, фитиновая кислота, гликолевая кислота, экстракт листьев будлеи. • PURIFICANTE Gel — себорегулирующий гель для смешанной и жирной кожи. Оказывает эпителизирующее, противовоспалительное, антибактериальное и регенерирующее действие. Устраняет гиперкератоз, улучшает микроциркуляцию и оксигенацию, уменьшает сальную секрецию, снимает раздражение и покраснение кожи. Предотвращает образование комедонов. Состав: азелоглицин, никотинамид, муравьиная кислота, сульфат магния. • «LIPOLYTIC Gel» — липоредуцирующий гель для зон с целлюлитными отложениями. Оказывает дренирующее и тонизирующее действие, реструктурирует соединительную ткань, блокирует липогенез и активизирует липолиз. Уменьшает жировые отложения и видимые проявления целлюлита. Состав: карнитин, кофеин, гликолевая кислота. 384 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Астрея BIOLOGICOS: ампульные биоконцентраты для аппаратной косметологии Испанская косметика KEENWELL известна на мировом рынке с 1978 года и специализируется на производстве высокотехнологичной продукции для ухода за кожей лица и тела. Специалисты научной лаборатории компании предлагают собственную систему ухода за кожей лица и тела, изложенную в 50 программах, в которых рекомендуется использовать как полные косметические линии, так и отдельно взятые средства, комбинируя их с препаратами из других линий, что позволяет комплексно и творчески решать одну или несколько проблем одновременно. Одна из наиболее востребованных линий — биологические концентраты в ампулах для аппаратного применения BIOLOGICOS. В составе препаратов — инновационные активные компоненты, такие, как: • Кальмосенсин (Calmosensine) — липодипептид Tyr-Arg (INCI: Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester) c успокаивающим эффектом, действующий на сенсорный аппарат кожи. • Себарил (Sebaryl) — растительный комплекс с себорегулирующим действием. • Себомин (Sebomine) — гидрогликолевый раствор тиоцианата калия, лактоферрина, лактопероксидазы, глюкозооксидазы и пентаацетата глюкозы. Он контролирует работу сальных желез, ингибирует рост микрофлоры, уменьшает количество комедонов. • Протеазил (Proteasyl) — пептидная вытяжка из семян гороха Pisum sativum с антиэластазной активностью. • Аргирелин (Argireline) — синтетический ацетилгексапептид, расслабляет мимическую мускулатуру благодаря блокаде передачи нервного импульса на мышечное волокно. • Вегесерил (Vegeseryl) — вытяжка из соевых бобов. • GSP-T — антиоксидантная композиция, полученная из косточек винограда. • Ларицил (Laricyl) — экстракт грибов с выраженными увлажняющими свойствами. Препараты: • «Sensitive» — сыворотка для чувствительной кожи (сухая, жирная, смешанная) с признаками стресса. Активно увлажняет роговой слой, оказывает противозудное и противовоспалительное действие, успокаивает кожу. Состав: успокаивающий растительный комплекс, кальмосенсин, увлажняющая молекулярная биопленка. • «Hydroderm» — увлажняющая сыворотка для обезвоженной чувствительной кожи с нарушенным эпидермальным барьером. Быстро и надолго повышает уровень увлажнения кожи, предотвращает трансэпидермальную потерю влаги, заметно омолаживает кожу, уменьшает количество и глубину морщин. Состав: экстракт Pelvetia canaliculate, морской шелк, увлажняющая молекулярная биопленка. • «Biopure» — себорегулирующая аквасыворотка для жирной, смешанной и проблемной кожи. Предотвращает гиперкератоз, регулирует секрецию кожного сала, оказывает бактерицидное действие, снимает раздражение, увлажняет кожу, выравнивает pH. Состав: себарил, себомин, увлажняющая молекулярная биопленка. • «Microsphera» — омолаживающая сыворотка для кожи любого типа с признаками увядания. Разглаживает морщины вокруг глаз и губ, стимулирует метаболизм, повышает синтез коллагена, эластина, гликозаминогликанов. Регенерирует и омолаживает кожу, оказывая эстрогеноподобное действие. Состав: изофлавоны сои, протеазил, увлажняющая молекулярная биопленка. • «Tensilift» — миорелаксирующая сыворотка для кожи любого типа с выраженными мимическими морщинами. Состав: аргирелин, вегесерил, увлажняющая молекулярная биопленка. • «Preventive» — защитная аквасыворотка для «уставшей» кожи с признаками преждевременного старения. Обеспечивает антиоксидантную защиту, увлажняет и омолаживает кожу. Состав: GSP-T, манолива, увлажняющая молекулярная биопленка. • «Instant Flash» — сыворотка «Мгновенная красота» для кожи любого типа. Увлажняет и смягчает кожу, повышает ее тонус и эластичность. Уменьшает диаметр пор, оказывает мгновенное лифтинговое действие с эффектом внутреннего свечения. Состав: ларицил, гибисцин, вегесерил. • «Elixir Caviar» — омолаживающий эликсир для тонкой, сухой и чувствительной кожи, склонной к раздражению и шелушению. Оказывает регенерирующее действие, препятствует потере влаги, сохраняя кожу гладкой в течение длительного времени. Состав: экстракт икры осетровых рыб. • «Actif-Pur (А+Е)» — регенерирующая сыворотка для восстановления тусклой, атоничной, уставшей кожи. Стимулирует эпидермальный метаболизм и клеточное обновление, оказывает антиоксидантное действие. Устраняет гиперкератоз, улучшает цвет лица, придает коже прозрачность и сияние. Состав: ретинол, токоферол. 385
Профессиональная косметика и оборудование Биостетик Студио Производитель: La Biosthetique (Франция) Официальный дистрибьютор в России: компания «Биостетик Студио» Адрес: Россия, Москва, пр-т Вернадского, д. 37/2, офис 133 Тел. +7(495) 938-93-63, 938-93-73 E-mail: info@biosthetique www.biosthetique.com Вся продукция сертифицирована. La Biosthetique исполняет любое желание Ваших волос Концерн Biosthetique, основанный в 1963 году биохимиком Марселем Контье, — один из передовых международных косметических концернов. «Красота волос начинается со здоровой кожи головы» — гласит философия марки класса люкс «La Biosthetique». Методы (линии продуктов), разработанные для различных проблем, направленно воздействуют на причину нежелательных симптомов, качественно улучшая состояние кожи головы и волос в короткие сроки. Эксклюзивные техники массажа и ароматерапии не только доставляют клиенту удовольствие от процедуры, но и повышают эффективность ухода. Продуманная программа домашнего ухода позволяет закрепить и усилить результат, достигнутый в салонном курсе. Специальные линии (методы) ухода за кожей волосистой части головы и волосами Methode Vitalisante — для сухих волос и сухой кожи волосистой части головы Стимулирует работу сальных желез, восстанавливая гидролипидный баланс на коже волосистой части головы. • Lipokerine В Shampoo — шампунь для сухой кожи головы. • Arome Stimulant Shampoo — ароматический стимулирующий шампунь. • Ergines В — лосьон для сухой кожи головы. • Genesicap Plus — масло для сухой кожи головы. • Visarome Dynamique В — аромакомплекс для сухой кожи головы. Methode Sensitive — для чувствительной кожи волосистой части головы Снижает раздражение кожи, повышаеттонус кровеносных сосудов, в результате чего быстро восстанавливается нормальное состояние кожи, повышается ее устойчивость к раздражающим факторам. • Lipokerine Е Shampoo — шампунь для чувствительной для кожи головы и «уставших» волос. • Arome Relaxant Shampoo — успокаивающий ароматерапевтический шампунь. • Ergines Е — лосьон для интенсивного смягчения чувствительной кожи головы. • Visarome Dynamique Е — аромакомплекс для чувствительной кожи головы. Methode Stabilisant — для тонких волос Укрепляет волосы и повышает их устойчивость к внешним воздействиям путем восстановления кутикулы. • Pilvicure Shampoo — укрепляющий шампунь для тонких или вьющихся волос. • Pilvicure Creme — уход для стержня тонких и вьющихся волос. • Pilvicure Hair Bath — масляная маска для восстановления волос. • Pilvicure Lotion — специальный лосьон для кожи головы и тонких ослабленных волос. • Pilvicure Fluide — гель для укрепления текстуры тонких волос. Methode Pellicules — против перхоти Нормализует микрофлору кожи головы и уменьшает видимую перхоть уже после нескольких применений. • Epicelan Purifiant — активный шампунь против перхоти. • Epicelan Clarifiant — интенсивный уход против перхоти. • Epicelan Preventif — лосьон против жирной себореи. • Epicelan Equilibrant — гидролипидный бальзам против сухой себореи. Methode Regenerante — против выпадения и нарушения роста волос Продлевает фазу роста волос. В результате заметно возрастает количество волос и их толщина. • Bio-Fanelan Shampoo — активный шампунь против выпадения волос. • Bio-Fanelan Regenerant — препарат (в ампулах) против выпадения волос. • Bio-Fanelan Regenerant Plus — препарат (в ампулах) против выпадения волос с anti-aging действием. 386 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Биостетик Студио • Ergines Regenerantes — препарат (в ампулах) для питания корней волос. • Ergines Plus Vital — препарат (в ампулах), обогащенный микроэлементами, минералами и витаминами. • Visarome Dynamique R — аромакомплекс для стимулирования клеток кожи и волосяных фолликулов. • Bio-Fanelan Synergie — пищевая добавка для стимулирования роста волос. Methode Normalisante — для жирных волос и кожи волосистой части головы с повышенным сало- и потоотделением Восстанавливает обмен веществ, уменьшает сало- и потоотделение. • Lipokerine А — шампунь для жирной кожи головы. • Hydrotoxa Shampoo — шампунь для кожи головы с гипергидрозом. • Ergines А — лосьон для кожи головы, уменьшающий секрецию кожного сала. • Hydrotoxa Lotion — лосьон для кожи головы, нейтрализующий токсичные компоненты секреции пота. • Visarome Dynamique N — аромакомплекс для жирной кожи головы и/или кожи головы с повышенным потоотделением. Methode Soleil — для защиты волос и кожи головы от УФ-излучения Водостойкие УФ-фильтры защищают от УФА/В-излучения, не допуская «выгорания» волос. Полифенолы экстракта подсолнечника нейтрализуют свободные радикалы и защищают внутреннюю часть стержня волоса. • Shampoo A.S. — шампунь для поврежденных солнцем волос. • Vitalite Express Cheveux — водостойкий двухфазный спрей для интенсивного ухода и защиты от УФ-лучей. • Creme A.S. — крем для поврежденных солнцем волос. • Style Express — гидрогель для летнего стайлинга. • Style Controle — неаэрозольный лак для волос. Methode Energisante — для повышения энергетического потенциала клеток кожи и волосяных фолликулов Нормализует микрофлору кожи головы, а также предоставляет оптимальный путь преодоления возрастных изменений кожи. • Lipokerine АВ — шампунь для сбалансированной кожи головы. • Shampoo Beaute — изысканный фруктовый шампунь для нормальной кожи головы. • Stopil Р — лосьон, нормализирующий/поддерживающий состояние кожи головы. • Lotion Energisante — освежающий и насыщающий энергией уход для кожи головы. • Lotion Anti-Age — лосьон для защиты соединительной ткани кожи головы и профилактики преждевременного старения кожи головы. • Visarome Dynamique EN — аромакомплекс, оживляющий и наполняющий энергией кожу головы. Methode Structure — для восстановления структуры волос Восстанавливает и укрепляет стержень волос (в том числе пористых и окрашенных), «склеивает» секущиеся волосы, возвращает волосам эластичность и упругость. • Pilviprotein Plus — восстанавливает структуру волос, обеспечивает дополнительную фиксацию. • Essence de Proteine — реструктурирующий двухфазный протеиновый спрей. • Conditionneur Express — мгновенный реструктурирующий уход. • Complement D — шампунь для гладкости и дополнительного блеска волос. • Tricoprotein — увлажняющая эмульсия для ломких волос. • Shampoo Protection Couleur — мягкий шампунь с комплексом защиты цвета для тонированных и окрашенных волос. • Conditionneur Protection Couleur — кондиционер для окрашенных волос с комплексом защиты цвета. • Pilviprotein В — интенсивный уход для очень пористых и сухих волос. • Pilvigaine К — крем для восстановления сильно поврежденных волос. • Pilvigaine Р — крем для волос с поврежденной структурой. • Ricibios — масляная маска для сухих, ломких и тусклых волос. • Tricobios 1-2-3 — трехфазный уход для поврежденных, секущихся волос Methode Cheveux Longs — для ухода за длинными волосами Уменьшает ломкость волос, восстанавливает гидролипидный баланс, успокаивает кожу волосистой части головы благодаря противовоспалительному действию. • Vital Creme Shampoo — шампунь для длинных волос. • Volume Creme Shampoo — шампунь для тонких и слабых длинных волос. • Essential Hydrating Fluid — восстанавливающий флюид для длинных волос. • Conditioner Plus — укрепляющий, восстанавливающий кондиционер для длинных волос. • Conditioner Cortex — кондиционер для интенсивного глубокого восстановления длинных волос. • Care Styling Lotion — укрепляющий стайлинг-лосьон для придания блеска. • Splits Repair — ухаживающий флюид для восстановления секущихся концов. В арсенале «La Biosthetique» имеется три линии продуктов для стайлинга и ухода за волосами, палитра красок и препараты для химической завивки последнего поколения. 387
Профессиональная косметика и оборудование Гельтек-Медика 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 44, стр. 1 Адрес офиса: 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 10, оф. 309 Тел.: (495) 232-01-69, 334-43-23, 128-48-38. E-mail: info@geltek-medica.ru www.geltek-medica.ru Дистрибьюторы: Москва: ПЭК «Галатея» (495) 135-77-63,138-84-89,132-73-05; Санкт-Петербург: ООО «Балт Медикал» (812) 332-36-81, 332-36-80; Новосибирск: ЗАО «Сибирский успех» (3832) 66-61-07, 66-52-98; Самара: НОУ ДО Учебный центр «Радонеж» (846) 276-85-92, 333-24-21; Красноярск: ООО «Нефертити и ККЦВК» (3912) 55-18-19; Тольятти: ООО «Лада Медсервис» (8482) 72-73-29, 20-84-35; Нижний Новгород: ООО ЦПК «Нероли» (8312) 16-81-69,16-81-00; Благовещенск: ООО «Новофарм» (4162) 35-20-15,35-16-00 Вся продукция сертифицирована. Высококачественные гели на водной основе для ультразвуковых и электрофизиологических процедур, микротоков, гальваники и электромиостимуляции Фирма «Гельтек-Медика» — известный в России производитель медицинских ультразвуковых гелей, гелей для функциональной диагностики и офтальмологических гелей. «Гельтек-Медика» разработала и производитуникальную серию водорастворимых гелей и лосьонов для микротоковой терапии, ионофореза (+/-), гальваники, ультразвукового пилинга и дезинкрустации, содержащих гиалуроновую кислоту, эластин, алоэ, гидролизат коллагена, витамины А, Е, С, экстракты растений, богатых флавоноидами и танинами. В ассортименте фирмы представлены также контактные среды для ультразвуковой терапии, фонофореза, лазерной косметологии, массажные гели и гели для электромиостимуляции. «Гельтек-Медика» производит водорастворимые и ионизированные косметические средства к приборам и оборудованию отечественных фирм-производителей и иностранных фирм. Основная задача фирмы — удовлетворение потребности наших клиентов в качественной гелевой продукции для процедур омоложения, восстановления и улучшения внешнего вида кожи. Косметическая линия для лица и век на основе гиалуроновой кислоты Эта высококачественная серия на вооружении у косметологов уже несколько лет. Возможность использовать гели и лосьоны в сочетании с разнообразными физиотерапевтическими процедурами позволяет добиваться наилучших результатов. Гели косметические гидратирующие Используются для микротоковой терапии, ионофореза (+/’)' гальваники, миостимуляции, электролиполиза, лимфодренажа, ультразвуковой чистки и ультрафонофореза: • для сухой и нормальной кожи (содержит гиалуроновую кислоту, алоэ); • для жирной кожи (форма 1: гиалуроновая кислота, алоэ, препараты серы; форма 2: гиалуроновая кислота, экстракты гамамелиса и фукуса, препараты серы); • для зрелой кожи (форма 1: гиалуроновая кислота, алоэ, эластин, витамин С; форма 2: гиалуроновая кислота, экстракты планктона, зеленого чая, эластин, витамин С); • тонизирующий (гиалуроновая кислота, витамины А, Е, С); • регенерирующий (гиалуроновая кислота, витамины А, Е, С, соли грязевого озера (К, Na, Mg, Са, Zn, F, Br, I, сульфаты, аминокислоты, углеводороды, полифенолы)); 388 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Гельтек-Медика • пектиновый омолаживающий (яблочный пектин, соли грязевого озера (К, Na, Mg, Са, Zn, F, Br, I, сульфаты), аминокислоты, углеводороды, полифенолы). Использование гелей приводит к сокращению глубины и числа морщин, лифтингу, оптимальному увлажнению, повышению упругости, эластичности кожи, депигментации и улучшению обменных процессов в клетках кожи. Визуально кожа выглядит моложе, овал лица становится более четким. Лосьоны косметические поляризующие Используются для микротоковой терапии, ионофореза (+/"), миостимуляции и ультразвуковой чистки: • с гидролизатом коллагена и экстрактом алоэ (гидролизат коллагена и алоэ); • с гиалуроновой кислотой и эластином (гиалуроновая кислота, эластин); • регенерирующий (соли грязевого озера (К, Na, Mg, Са, Zn, F, Br, I, сульфаты, аминокислоты, углеводороды, полифенолы), экстракты планктона, зеленого чая, гамамелиса); • для дез инкрустации (алоэ, поливинилпирролидон, ионы К, Мд). Использование лосьонов восстанавливает потенциал клеток кожи, нормализует работу натриевых и кальциевых каналов, восстанавливает тонус мышц, улучшает цвет и тургор кожи. Блефарогели и Блефаролосьон для ухода за веками Блефарогели 1 и 2 — новые гигиенические и косметические средства, разработанные совместно с НИИ глазных болезней РАМН, идеально сочетающие в себе природную гиалуроновую кислоту и алоэ, эффективно решающие проблемы повышения тургора кожи век, усталости глаз, зуда и сухости в области век. В состав Блефарогеля 2 включены препараты серы — испытанное средство для борьбы с демодексом. Блефаролосьон, созданный на основе гемодеза и включающий в свой состав экстракты ромашки, зеленого чая и гамамелиса, обладает очищающим, антисептическим, дезинтоксикационным и противовоспалительным свойствами. Блефаролосьон служит прекрасной подготовкой перед нанесением Блефарогелей. Косметическая линия для тела • Гели косметические электродные контактные для электромиостимуляции и обертывания Наиболее известны и давно используются гели для электромиостимуляции «Элкогель» (новое название — «Униагель»), в том числе с гидролизатом коллагена и алоэ. Последняя разработка — анти целлюлитный электродный гель проявил себя как высокоэффективное средство для коррекции фигуры. Гель содержит комплекс производных морепродуктов и растительных веществ. При его применении отмечается выраженный эффект выравнивания и омоложения кожи. Кожа становится упругой и гладкой. Существенный интерес для физиотерапевтов представляет «Унирапан» («Элкорапан») — электродный гель с солями, минералами и органическими соединениями природных грязей озер Краснозерское и Островное в Западной Сибири. Эффект от применения солей этих озер сопоставим и даже превосходит эффект известных солей Мертвого моря. Гель обладает свойством восстанавливать коллаген,улучшатьлимфодренаж и кровообращение, регенерировать мышечные и костные ткани. • Гели массажные Гели имеют уникальный состав. В частности, гель «Пантоник» содержит субстанцию крови алтайского марала, которая является мощным регулятором обменных процессов и способствует увеличению капиллярного кровообращения. Используется спортсменами до и после тренировок (дистрибьютор и заказчик — Медицинский антидопинговый центр). Антицеллюлитный гель содержит пронален-антицеллюлит, экстракты фукуса и планктона. Благодаря своему составу гель обладаетлиполитическим и лимфодренажным действием, активизирует циркуляцию крови, увлажняет кожу, способствует сохранению и восстановлению коллагена кожи. • Гели для ультразвуковой терапии, фонофореза и лазерной косметологии Бесцветные гели «Медиагель» высокой и средней вязкости и «Медиагель» с соком алоэ широко применяются в медицине для ультразвуковой терапии и фонофореза. В последнее время эти гели также нашли применение в лазерной косметологии, фотоэпиляции и фотоомоложении. 389
Профессиональная косметика и оборудование MARTIN'EX Производитель: ALIANZA, Бразилия Эксклюзивный дистрибьютор: MARTIN'EX Россия, Москва, 2-я Владимирская ул., д. 12, корп. 3 Тел.: (495) 234-29-02, 796-82-04, тел ./факс: (495) 304-07-47; E-mail: alo@martinex.ru; www.martinex.ru Россия, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50; тел.: (343) 378-74-17, тел./факс: 350-36-50; E-mail: gernetic@ural.ru Украина, Киев, Бастионная ул., д. 3/12; тел.: (1038044) 284-55-21,284-56-16; E-mail: kiev@martinex.ru Вся продукция сертифицирована. Лаборатория ALIANZA: «коктейли здоровья» от бразильских мезотерапевтов Лаборатория ALIANZA существует более 50 лет и специализируется на производстве инъекционных препаратов для эстетической медицины, в частности препаратов для мезотерапии. В основе работы лаборатории ALIANZA заложен принцип внедрения наукоемких технологий с сохранением традиционных рецептурных форм. Специалисты лаборатории комплексно подходят к решению различных эстетических задач, не только улучшая внешний вид кожи, но и оздоравливая организм в целом. Именно поэтому препараты ALIANZA называют «коктейлями здоровья». Лаборатория ALIANZA имеет развитую дистрибьюторскую сеть, более десяти тысяч салонов красоты и косметологических клиник по всему миру работают с препаратами ALIANZA. Компания MARTIN'EX с 2001 года является эксклюзивным дистрибьютором ALIANZA на территории России и стран СНГ и предлагает полный ассортимент мезотерапевтических препаратов ALIANZA. ANTI-AGE МЕЗОТЕРАПИЯ Мезолифтинг Для коррекции возрастных изменений,характеризующихся гравитационным птозом и фотостарением, лаборатория ALIANZA разработала препараты на основе диметиламиноэтанола (DMAE): • DMAE mono (диметиламиноэтанол б%); • DMAE комплекс (диметиламиноэтанол, липоевая кислота, гиалуроновая кислота, органический кремний, лидокаин); • DMAE комплекс плюс (диметиламиноэтанол, гиалуроновая кислота; D-пантенол, эластин, коллаген, хондроитинсульфат). Являясь предшественником холина и холинэргического нейротрансмиттера ацетилхолина, DMAE с успехом применяется при расстройствах нейрональной природы. При мезотерапевтическом интрадермальном введении DMAE выступает в роли цитокина, регулирующего базовые клеточные функции на уровне эпидермиса и дермы, оказывает противовоспалительное действие, способствует улучшению кровообращения кожи, препятствует образованию белковых сшивок и замедляет деградацию волокон коллагена и эластина, оказывает мощный лифтинговый эффект. Препараты на основе DMAE с успехом применяются для мезотерапевтического лечения лентиго. Г идромезотерапия Традиционными препаратами в anti-age мезотерапии являются препараты на основе глюкозаминогликанов основного вещества дермы (например, гиалуроновая кислота). • X-ADN гель (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат); • X-ADN гель плюс (гиалуроновая кислота, органический кремний, глюкозаминосульфат, хондроитинсульфат); • Гликозаминогликане (глюкозаминосульфат, хондроитинсульфат); • GAG-комплекс (глюкозаминосульфат, хондроитинсульфат, буфломедил, гепарин). Эти препараты обладают противовоспалительным, ранозаживляющим действием, способствуют быстрой и качественной регенерации. Хорошо увлажняют кожу, стимулируют активность фибробластов. 390 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
MARTIN'EX Нейромезотерапия • Аргирелин (ацетилгексапептид-3) — оказывает миорелаксирующее действие, является альтернативой инъекциям ботулотоксина. Показан для устранения мелких и коррекции глубоких морщин овала лица, шеи и области декольте. Витомезотерапия • Кавиар (экстракт икры) — препарат богат витаминами, минералами и аминокислотами, используется в комплексной anti-age мезотерапии. Способствует ревитализации и питанию кожи. У молодых пациентов может применяться в качестве профилактики возрастных изменений. ЛИПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ Основным механизмом действия липолитических препаратов для мезотерапии является активация липолиза адипоцитов посредством влияния на фосфодиэстеразу с увеличением цАМФ и/или непосредственный разрыв мембраны адипоцитов. Препараты с липолитическим действием; • Аминомикс (L-карнитин, L-орнитин, L-фенилаланин, прокаин); • Дезоксихолат натрия; • Дезоксишок (дезоксихолат натрия, экстракт артишока); • Интралипо I (триак, рутин, экстракт мелилото, органический кремний, лидокаин); • Интралипо II (триак, бензопирон, органический кремний, лидокаин); • Интрацелл I (триак, рутин, экстракт мелилото и центеллы, органический кремний, лидокаин); • Интрацелл IV (триак, йохимбин, кофеин, органический кремний, лидокаин); • Интрацелл V (триак, рутин, экстракты мелилото, центеллы, артишока, органический кремний, лидокаин); • Слим Боди (экстракты гуараны и зеленого чая, L-карнитин, кофеин, органический кремний); • МРХ-липолитический комплекс (дезоксихолат натрия, бензопирон, L-карнитин, экстракт одуванчика лекарственного, лидокаин, физиологический раствор). Препараты с диуретическим действием; • Выраженное диуретическое действие: Камелия синенсис (экстракт зеленого чая), Слим боди, МРХ-липолитический комплекс. • Умеренное диуретическое действие: Интралипо I, Интрацелл V, Экстракт артишока. Препараты с холеретическим действием; Алкаксантин, Интралипо I, Дезоксишок, МРХ-липолитический комплекс, Экстракт артишока. Препараты с ангиопротективным и лимфодренажным действием; Алкаксантин, Дезоксишок, Интралипо I, Интралипо II, Интралипо IV (пентоксифиллин, буфломедил, органический кремний, лидокаин), Интрацелл I, Интрацелл IV, Мезоваско (гепаринат натрия, буфломедил), Камелия синенсис, Хризантелюн (экстракт хризантемы), МРХ- липолитический комплекс. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ (алопеция, себорея, нарушение структуры и качества волос, преждевременная потеря волосяного пигмента) Препараты, улучшающие кровоток; Буфеломедил (Лофтон, Фонзилайн), Мезоваско (гепаринат натрия, буфломедил), Интралипо IV, Миноксидил. Для лечения андрогенетической алопеции у мужчин; препарат Финастерид. Трофическое и регенеративное действие, направленное на улучшение структуры и качества волос, коррекцию преждевременного поседения: Биотин (витамин Н), Декспантенол, Кавиар. Учебно-методический центр MARTIN'EX регулярно проводит базовый практико-теоретический курс по применению методики «мезотерапия» в эстетической косметологии. 391
Профессиональная косметика и оборудование Мирра Люкс Производитель: компания «Мирра-М» Торговая марка: Мирра Люкс Адрес: Москва, Переведеновский пер., д. 6, стр. 2 Тел.: (495) 784-75-35, факс: 784-75-30 E-mail: info@mirra.ru, www.mirra.ru Вся продукция сертифицирована. Российская косметика нового поколения «Мирра Люкс» — это инновационные научные разработки, натуральные ингредиенты и международный стандарт качества производства О компании Российская косметическая компания «Мирра-М», 10 лет активно работающая на рынке под торговой маркой «Мирра Люкс», разрабатывает, производит и распространяет продукты профессиональной косметики (около 40 наименований) и косметики для домашнего ухода (около 120 наименований). Высокое качество косметических средств «Мирра Люкс» подтверждено многочисленными наградами (более 50) и обеспечивается инновационными технологиями, отмеченными премией Российской академии медико-технических наук. В кадровом составе компании более десяти докторов и кандидатов наук. С 2002 года компания работает по международной системе управления качеством ИСО 9001. > Антиоксидантные композиции — ноу-хау косметики «Мирра Люкс» Многие проблемы кожи, такие, как старение, гиперпигментация, посттравматические (постпилинговые) явления, акне, сопровождаются окислительным стрессом. Поэтому практически все продукты марки содержат мощные антиоксидантные композиции: 1. Природные антиоксидантные композиции: растительные экстракты (зеленого чая, расторопши, клевера — всего более 60); жирные натуральные масла (оливковое, виноградных косточек, соевое, пальмовое, жожоба — всего 18); эфирные масла — 26 наименований; продукты тонкой очистки растительного сырья — томатол, дигидрокверцетин (биофлавоноид); продукты моря — икра осетровых и лососевых рыб; продукты биотехнологии — шиконин и его эфиры, дельтостим. 2. Разработанные компанией эффективные антиоксидантные комплексы, включающие витамины С, Е, 0-каротин, РР и эпофен (эффективный антигипоксант и антиоксидант третьего поколения, аналог биофлавоноидов). Компания проводит собственные исследования по подбору наиболее эффективных сочетаний антиоксидантов. Ряд таких соединений запатентован. 392 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Мирра Люкс Профессиональная косметика «Мирра Люкс» Основные линии: • линия «ГЛИКОЛИМ» — пилинг фруктовыми кислотами; • серия очищающих, увлажняющих, питательных крем-масок; • набор грязевых и водорослевых масок; • массажные масла; • линия «МАСТЕР» — семь активных композиций («сывороток») и три основы, образующие в совокупности палитру для создания эксклюзивных препаратов индивидуального назначения. Популярные профессиональные программы Фирмой разработано более 30 профессиональных программ ухода за лицом и телом. Наиболее популярные программы следующие: • Программа пилинга фруктовыми кислотами — линия «ГЛИКОЛИМ». • Программа коррекции проявлений легкой формы акне — маска очищающая, гель косметический с бактериофагами, сыворотка «МАСТЕР-ДЕЗИ», гель-маска «ЭКОЛА», маска грязевая, крем-маска противовоспалительная «ХВОЯ». • Программа АНТИСТРЕСС — лосьон-тоник, бальзам «МИРРАЛГИН», сыворотки «МАСТЕР-АНГИО», «МАСТЕР-ОМЕГА». • Программа АНТИВОЗРАСТ (лифтинговая процедура для сухой увядающей кожи) — крем-маска «УМА»; сыворотки «МАСТЕР-МОРЕ», «МАСТЕР-ВИТА», «МАСТЕР-ДЕЛЬТО»; массажное масло «ЭЛИТА», крем-маска «ПИТАТЕЛЬНАЯ». • Процедура для кожи с телеангиэктазиями — крем-маска «УМА», сыворотки «МАСТЕР-АНГИО», «МАСТЕР-ВИТА», «МАСТЕР-МОРЕ». • Программа подготовки и реабилитации кожи при операциях эстетического профиля, разработанная совместно с медицинским центром «ЭКЛАН». • Антицеллюлитная программа — средства для ванн «ТОНУС-ПЛЮС АЦ» (1,2,3); маска водорослевая, массажное масло «ЭЛИТА», бальзам «АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ». • Программа отбеливания кожи — пластифицирующая отшелушивающая маска с экстрактом папайи, крем «ОТБЕЛИВАЮЩИЙ», средство «ГЛИК0ЛИМ-10» (пре-пилинг), пластифицирующая отбеливающая маска с экстрактом винограда. • Программа ухода за мужской кожей — крем для век, актив-бальзам против старения «Elegance by Pierre Cardin», гель косметический с бактериофагами, крем-маска противовоспалительная «АКРИМ». NEW! В программу ухода за мужской кожей входитлиния «Elegance by Pierre Cardin», в средства которой включен новый антиоксидантный комплекс и активные натуральные ингредиенты из икры осетровых рыб. Линия разработана по заказу мэтра мировой моды Пьера Кардена. Профессиональную косметику «Мирра Люкс» можно приобрести более чем в 100 пред- ставительствах компании на территории России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Швейцарии, Турции и др. стран. Внимание! Компания «Мирра-М» приглашает к сотрудничеству профессиональных косметологов, кабинеты и салоны красоты, оздоровительные центры. Фирма осуществляет набор консультантов, регулярно проводит бесплатные мастер-классы для косметологов с выдачей сертификатов фирмы. Возможно заключение договоров с организациями. 393
Профессиональная косметика и оборудование НикОль Производитель: Christina, Израиль Эксклюзивный представитель компании CHRISTINA (Израиль) в странах СНГ и ЕС: Центр «НикОль» Центр Красоты и Здоровья «НикОль», Казахстан, г. Алматы, тел./факс: (3272) 72-63-37, 93-57-78/79; e-mail: info@nickol.kz Центр «НикОль», Россия, г. Москва, тел./факс: (495) 945-58-89, 946-11-10, 780-29-32; e-mail: christina_moscow@mail.ru SIA «ТОР COSMETICS», Латвия, г. Рига, тел.: (371) 733-43-77, 733-43-78, факс: (371) 733-43-79; e-mail: info@topcosmetics.lv Вся продукция сертифицирована. WISH: коллекция косметических препаратов для омоложения кожи Компания Christina разработала уникальную anti-age серию WISH, направленную на активизацию естественных противовозрастных механизмов кожи и противодействие факторам,ускоряющим старение. «Ядром» препаратов является комплекс антиоксидантов и веществ, влияющих на гормончувствительные структуры кожи. Среди активных ингредиентов в рецептурах присутствуют: • Прастерон — компонент с омолаживающим эффектом, влияющий на естественные гормональные механизмы поддержания кожного гомеостаза. • Мелатонин — обладает иммуномодулирующим и выраженным антиоксидантным эффектом. Легко проникает в липидные структуры рогового слоя и в клеточные мембраны, защищая их от перекисного окисления, улучшает регенерацию тканей. • а-Липоевая кислота — мощный антиоксидант со стимулирующим действием. • Феруловая кислота — защищает и восстанавливает клеточные мембраны, повышает иммунитет кожи, является УФ-фильтром. • Фитиновая кислота — антиоксидант, хелатор с осветляющим эффектом. • Ацетилгексапептид-3 (INCI: Argireline) и синтетический пептид (INCI: Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate) — миорелаксанты пептидной природы, действующие в синергизме, что значительно уменьшает выраженность мимических морщин. • Гидролизат белка из семян кунжута создает эффект немедленного и продолжительного лифтинга. Профессиональная процедура WISH На препаратах серии WISH построена 8-этапная процедура, уже после первого сеанса дающая за- мечательный эффект, превосходящий ожидания клиентов. Профессиональные препараты дополнены средствами для домашнего ухода. Препараты некомедогенны и гипоаллергенны. Шаг 1: Wish Micelle Microemulsion Toner Микроэмульсионный тоник для очищения и тонизирования кожи, не содержит спирта и мыла. Активные компоненты: гликолевая кислота, глицериды миндаля, гидрогенизированное касторовое масло, сок алоэ, экстракты (листьев мыльнянки, граната, цветков гибискуса), фруктоза, глицин, никотинамид, вода орешника. Шаг 2: Wish Age-Defying Exfoliator Препарат с согревающим действием стимулирует микроциркуляцию крови, улучшает питание и на- сыщение кожи кислородом, обеспечивает эффективную эксфолиацию, оказывает антиоксидантное и осветляющее действие. Охлаждает кожу и уменьшает покраснения на ней. Активные компоненты: экстракты (жерухи, коры кожного дерева, прополиса, сандалового дерева, корня репейника, орешника, фигового дерева, листьев мяты перечной, гибискуса, ягод клюквы), кислоты (фитиновая, салициловая, феруловая), рибофлавин, ретинилпальмитат, токоферилацетат, линолевая кислота, тиамина нитрат, Си-хлорофиллин. Шаг 3: Wish Rejuvenating Serum Омолаживающая сыворотка для anti-age защиты осветляет кожу, стимулирует обмен веществ, об- ладает выраженным антиоксидантным действием. В результате поверхность кожи выравнивается, она становится более упругой и сияющей. Активные компоненты: кислоты (фитиновая, аскорбиновая, азелаиновая, койевая, феруловая), мелатонин, прастерон, тканевый ингибитор металлопротеиназы-2, пентапептидамид-4, пальмито- 394 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
НикОль илтрипептид-3, ретинилпальмитат, токоферилацетат, а-липоевая кислота, тиамин, никотинамид, ацетилгексапептид-3. Шаг 4: Wish Complexion Repairing Microemulsion Микроэмульсия для улучшения цвета лица Активные компоненты: диметикон, экстракты (граната, цветков гибискуса, ягод клюквы), фитиновая и феруловая кислоты, гиалуроновая кислота. Шаг 5: Wish Invigorating Mask Восстанавливающая маска стимулирует микроциркуляцию крови, подтягивает кожу и устраняет повреждения, возникающие из-за солнечного облучения и других пагубных воздействий окружа- ющей среды. Активные компоненты: масло ши, диоксид титана, оксид цинка, карбонат кальция, карбонат магния, дипальмитоилгидроксипролин, масло авокадо, вода орешника, кислоты (фитиновая, койевая, феру- ловая), мелатонин, прастерон, экстракт центеллы, эсцин, рутин, аскорбиновая кислота, гиалуронат натрия, токоферилацетат, ретинилпальмитат, а-липоевая кислота. Шаг 6: Wish Reviving Mask Оживляющая маска значительно улучшает кровообращение, оказывает антиоксидантное действие, укрепляет, восстанавливает ткани, осветляет кожу. Активные компоненты: диатомовая земля, водоросли, сульфат кальция, фосфат и пирофосфат натрия, аскорбат натрия, экстракты (плодов ацеролы, ягод клюквы, толокнянки), фитиновая и феруловая кислоты. Шаг 7: Wish Eye and Neck Lifting Serum Сыворотка для подтяжки кожи вокруг глаз и шеи заметно выравнивает морщины, подтягивает, увлажняет кожу. Активные компоненты: гидролизат белка кунжута, кислоты (фитиновая, феруловая), а-липоевая кислота, мелатонин, прастерон. Шаг 8: Wish Daydream Cream SPF12 Дневной крем (SPF12) повышает упругость кожи, омолаживает ее и защищает от вредного влияния окружающей среды. Активные компоненты: УФ-фильтры (этилгексилметоксициннамат, этилгексилтриазон, метоксифенилт- риазин), кислоты (фитиновая, феруловая, койевая), диметикон, токоферилацетат, а-липоевая кислота. Препараты для домашнего ухода: • Wish Gentle Cleansing Milk — нежное молочко очищает кожу от остатков макияжа и загрязнений, которые скапливаются на ней в течение дня. • Wish Facial Wash — очищающее средство для лица удаляет макияж и загрязнения, глубоко очищает и увлажняет кожу. • Wish Purifying Toner — тоник очищает и увлажняет кожу, способствует лучшему проникновению активных ингредиентов препаратов WISH. • Wish Day Cream SPF 12 — дневной крем c SPF 12. Повышает энергетический потенциал клеток кожи, омолаживает и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды. • Wish Night Cream — ночной крем с омолаживающим действием. • Wish Day Eye Cream SPF 8 — дневной крем c SPF 8 для зоны вокруг глаз защищает и омолаживает деликатную кожу век. • Wish Night Eye Cream — ночной крем для зоны вокруг глаз оказывает выраженное омолаживающее воздействие на кожу вокруг глаз в ночное время суток. • Wish Eyes & Neck Lifting Serum — омолаживающая сыворотка для кожи век и шеи подтягивает и увлажняет кожу, выравнивает морщины. • Wish Exfoliating Scrub — скраб-эксфолиатор нежно отшелушивает верхний слой кожи, выравнивает ее и подготавливает к нанесению крема или маски. • Wish Deep Nourishing Mask — питательная маска улучшает эластичность кожи, сокращает выраженность существующих морщин, повышает тургор кожи и подчеркивает контур лица. • Wish Radiance Enhancing Cream — омолаживающий крем улучшает эксфолиацию роговых чешуек, стимулирует обновление эпидермиса и выработку коллагена. • Wish Rejuvenating Serum — омолаживающая сыворотка восстанавливает энергетический потенциал клеток, освежает кожу. • Wish Absolute Confidence — сыворотка «Абсолютная Уверенность» заметно уменьшает мимические морщины за счет ослабления мимики. 395
Профессиональная косметика и оборудование Палитра Красоты Производители: компания Mentor, США; Professional Dietetics S.r.l., Италия Официальный дистрибьтор в России: компания «Палитра Красоты» Адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34, стр. 1, офис 501 Тел.: (495) 787-17-72 (многоканальный), факс: (495) 205-76-65 E-mail: info@clovermed.ru www.clovermed.ru Регистрационное удостоверение: ФС № 2006/1354 Инъекционные препараты на основе гиалуроновой кислоты «Hyalite™»: дермальный филер, стабилизированный по технологии double cross-linking Описание: «Hyalite™» представляет собой гидрогель на основе гиалуроновой кислоты неживотного происхождения. Это сетчатый полимер, получаемый сшиванием молекул гиалуроновой кислоты друг с другом по инновационной двухстадийной технологии. За счет поперечного сшивания молекул повышается устойчивость гиалуроновой кислоты к действию свободных радикалов и ферментов и, как результат, увеличивается продолжительность действия (от 6 до 8 месяцев). Кроме того, благодаря вязкоупругим свойствам и гидрофильной природе поперечно-сшитых производных гиалуроновой кислоты сохраняются эластичность и тонус ткани, в которую они имплантированы. «Hyalite™» выпускается в одноразовых стеклянных шприцах объемом 1,0 мл; концентрация гиалуроновой кислоты — 20 мг/мл. Продукт стерилизуется либо непосредственно в шприцах паром, либо в массе жаром и затем разливается по шприцам при соблюдении правил антисептики. В комплект входит стерильная игла для подкожных инъекций («Hypoint MAXflo») калибром 30G. Иглы «Hypoint MAXflo» стерилизуются облучением. Безопасность: препарат соответствует стандартам EN ISO 14630 и prEN 13350:1998 в отношении неактивных хирургических имплантатов на основе материалов неживотного происхождения, предназначенных для контурной пластики лица и тела. Показания: «Hyalite™» применяют только для внутрикожного введения, для коррекции морщин и складок на лице и увеличительной пластики губ. Для достижения желаемого результата требуется несколько инъекций. Необходимость в дополнительных инъекциях определяется местом инъекции и индивидуальными пожеланиями пациента. Противопоказания: • Повышенная чувствительность к гиалуроновой кислоте. • Заболевания иммунной системы. • Период беременности и кормления грудью. • Воспалительные процессы в области инъекции (акне и проч.). • Лазеротерапия, химический пилинг или шлифовка кожи. • Пациенты с тенденцией к образованию гипертрофических рубцов. 396 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Палитра Красоты Практические рекомендации: 1. Осмотрите кожу в области, подлежащей предполагаемой коррекции, и соберите данные медицинского анамнеза для того, чтобы иметь уверенность в отсутствии противопоказаний к использованию дермального наполнителя. Проинформируйте пациента о технике введения наполнителя, ожидаемой продолжительности косметического эффекта, мерах предосторожности и возможных реакциях кожи и побочном действии. Хотя при коррекции морщин и складок на лице и увеличительной пластике губ анестезия обычно не требуется, обсудите этот вопрос с пациентом. 2. Очистите кожу в области места инъекции с помощью антисептика и дайте высохнуть прежде, чем делать инъекцию. Введите препарат, используя для этой цели иглу малого калибра. 3. Рекомендуется вводить наполнитель последовательными инъекциями, однако в некоторых случаях целесообразно применять туннельную технику. 4. Наполнитель следует вводить в количестве, необходимом для достижения максимального увеличительного эффекта, но избытка следует избегать. 5. После инъекции область, подвергшуюся коррекции, следует слегка помассировать для более равномерного распределения материала и сглаживания контуров. 6. Во избежание появления бугорков в месте инъекции не рекомендуется вводить наполнитель слишком близко к поверхности кожи. При слишком глубоком введении материала косметический эффект будет кратковременным, так как на этой глубине гиалуроновая кислота быстрее деградирует. 7. Для достижения желаемого результата требуется несколько инъекций. 8. Необходимость в дополнительных инъекциях определяется местом инъекции и индивидуальными пожеланиями пациента. Меры предосторожности: для производства «Hyalite™» используют высокоочищенную гиалуроновую кислоту неживотного происхождения, полученную методом биосинтеза. Тем не менее необходимо учитывать иммунологический и другие потенциальные риски, связанные с введением любого биологического материала, а также риск инфекции, присущий любой инвазивной процедуре. «JALUPRO»: новый инновационный метод ревитализации кожи Описание: «JALUPRO» — инновационный препарат для увлажнения и ревитализации кожи, а также для восстановления эластичности воспаленных суставов (особенно коленного). Препарат включает комбинацию гиалуроновой кислоты с аминокислотами. Как показали исследования, подобная комбинация оказывает не только нормализующий, но и стимулирующий эффект на фибробласты: гиалуроновая кислота создает условия для нормального функционирования клеток, которые начинают размножаться и усиленно синтезировать компоненты межклеточного матрикса, в том числе белковой природы (на их синтез идут аминокислоты, поступающие в кожу в составе препарата). Эффективность и безопасность препарата «JALUPRO» гарантированы результатами многолетних исследований, проведенных ведущими эстетистами Италии в лабораторных условиях, и подтверждены министерством здравоохранения Италии. В упаковку «JALUPRO» входят: • 2 ампулы «А»: гиалуронат натрия стерильный (30 мг), вода для инъекций (3 мл). Ампулы стерильны. • 1 флакон «В»: смесь лиофилизированных аминокислот (100 мг) — глицин (50 мг), пролин (37,6 мг), лизин (5,4 мг), лейцин (7 мг). Практические рекомендации • Перед процедурой приготовить состав, смешав содержимое ампул А и В так, чтобы смесь получилась однородной, без осадка и прозрачной. • Повторять процедуры с недельным интервалом 4-6 процедур. • Поддерживающий курс с интервалом не менее 1 месяца. • Техника ввода — линейная и папульная. 397
Профессиональная косметика и оборудование Пластэк Производитель: Les complexes biotechniques М120, Франция Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ: ООО «Пластэк» 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, 1/75. Тел. (812) 600-15-71,600-15-70; e-mail: plastek@plastek.spb.ru 119048, Москва, Лужнецкая наб., 2/4, стр. 29. Тел./факс: (495) 540-27-98,647-10-68; e-mail: info@plastek-msk.ru 630099, Новосибирск, Вокзальная магистраль, 18. Тел.: (383) 222-69-45, 227-18-31, 222-23-56; e-mail: info@plasteksib.ru 620142, Екатеринбург, ул. Степана Разина, 16. Тел.: (343) 257-25-27, 257-73-33; e-mail: info@plastek.ur.ru 01034, Украина, Киев, Малоподвальная, 12/10, оф. 27. Тел./факс: (044) 235-56-75, 234-30-20; e-mail: plastek@plastek.kiev.ua Региональные представители: Архангельск (81842) 325-84; Благовещенск (4162) 531-333, 514-803ф; Владивосток (4232) 410-027; Краснодар (8612) 530-453; Красноярск (3912) 443-802; Нижний Новгород (8312) 344-737; Уфа (3472) 512-486; Хабаровск (4212) 783-618; Алматы (1073272) 278-41-64; Тула (4872) 30-78-45; Тюмень (3452) 45-27-39,45-27-38; Пермь (3422) 12-33-25; Ставрополь (8652)350-314; Самара (846)332-04-95 www.plastekcosmetic.ru Вся продукция сертифицирована. Ионитермия: полная концепция ухода за кожей лица и тела Ионитермия — это одна из наиболее полных концепций эстетического ухода за кожей лица и тела. Самые престижные салоны и оздоровительные центры России, Франции, Италии, Швейцарии, Англии, Малайзии и др. стран применяют уникальные препараты и эксклюзивные методики фирмы-производителя Les complexes biotechniques М120 (Франция), ориентируясь на все более требовательных и взыскательных клиентов. Метод предполагает комплексное воздействие на кожу физическими факторами (при помощи аппарата MIT) и косметическими препаратами. Разработаны 12 программ и протоколов для коррекции широкого спектра косметических дефектов. Перечислим основные: • коррекция фигуры; • формирование овала лица; • проведение anti-age терапии; • лечение угревой болезни; • коррекция рубцов различной этиологии; • пред- и послеоперационный уход. Варианты процедур ионитермии: • Ионитермия лица — комплексная процедура для лица, шеи, области декольте, в зависимости от выбранных косметических препаратов направленная на регенерацию кожи и лифтинг или уменьшение подкожно-жировых отложений и формирование овала лица. • Дезинкрустация — процедура омыления избыточного кожного сала под действием гальванического тока и специального лосьона для дезинкрустации. • Ионофорез — точечная обработка морщин и рубцов. Усиленное питание кожи при помощи ампулированных косметических сывороток. Обработке подлежит вся площадь лица, шеи и область декольте. • Микролифтинг — формирование овала лица при помощи микротоков. • Ионитермия груди и рук — лифтинг и регенерация кожи, укрепление мышц, уменьшение растяжек и предотвращение их появления. • Ионитермия тела (альгонизация) — уникальный метод коррекции фигуры, направленный на уменьшение объемов, дренаж, вывод токсинов, лечение целлюлита, повышение тонуса мышц и оздоровление кожного покрова. 398 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Пластэк Главная особенность ионитермии — это соединение в одной процедуре сразу нескольких эффектов: • эффект самонагревающейся моделирующей маски: маска постепенно высвобождает тепло, за счет которого происходит улучшение кровообращения, расширение сосудов и, как следствие, гидратация кожи и нормализация обмена веществ; • воздействие тока ионофореза, который активизирует транспортировку косметических препаратов в глубокие слои кожи, повышает тонус кожи, улучшает ее структуру и цвет; • одновременное действие тока стимуляции: пульсирующий режим электростимуляции позволяет повысить тонус мышц, улучшает циркуляцию лимфы; • эффект косметических препаратов: ампулированных сывороток, гелей, кремов на основе аминокислот, водорослей и активных биоэкстрактов. Методика проведения процедур • Перед процедурой кожу очищают и делают пилинг. • При проведении ионитермии лица, шеи, области декольте и груди два положительно заряженных электрода размещают на теле клиента в области лопаток. Далее на кожу наносят специальные высокоактивные компоненты и термическую маску, проводящую токи. Отрицательно заряженные электроды закрепляют на маске и закрывают ее остатками, благодаря этому при пропускании электрического тока вся маска становится электродом. • При работе по телу и положительно заряженные, и отрицательно заряженные электроды закрепляют вместе с термической маской: положительные — в области ягодиц, отрицательные — на передней поверхности тела. • После этого включают аппарат и устанавливают комфортную силу тока. По мере привыкания клиента к воздействию электрического тока можно постепенно увеличивать интенсивность воздействия. • По окончании процедуры аппарат отключают, снимают электроды и маску, остатки косметических средств убирают спонжем или влажной салфеткой. Продолжительность ионитермии лица — 40-60 минут, тела — 60-90 минут. На курс назначают 5-10 сеансов. Абсолютные противопоказания: • Онкопатологии • Системные заболевания кожи • Наличие кардиостимуляторов • Эпилепсия • Беременность и кормление грудью • Индивидуальная непереносимость электрического тока • Травматическое повреждение кожи Не рекомендуется использование электрических аппаратов при: • Сахарном диабете • Гемофилии • Тромбофлебите • Наличии протезов • Желчнокаменной или мочекаменной болезни Технические характеристики аппарата MIT: Код аппарата M.I.T. 485................1145 Размеры, см............................13,0 х 24,5 х 6,0 Вес, г.................................485 Вес внешнего источника питания, г......100 Выходная мощность, Вт..................12 Таймер.................................1-99 мин Токи...................................регулируемой силы и частоты Максимальная сила тока.................50 мА при сопротивлении 2500 0м по трем каналам Частота импульсов, Гц..................60-120 Фиксированная длительность импульса, мс....1,2 Программируемый контроллер.............постоянный - 2/4 - 3/3 - 4/2 399
Профессиональная косметика и оборудование Солинг Эксклюзивный дистрибьютор JUVEDERM и STEP PEELb России: компания «Солинг» Адрес: Россия, Москва, Воронцовский пер., дом 2, офис 207 Тел.: (495) 105-33-13, факс: (495) 911-39-83 E-mail: info@solingcosmetics.ru www.solingcosmetics.ru;www.juvederm.su Вся продукция сертифицирована. JUVEDERM®: имплантаты на основе структурированной гиалуроновой кислоты Компания Corneal (Франция), производитель имплантатов структурированной гиалуроновой кислоты JUVEDERM®, основана в 1987 году Вальдемаром Кита и на сегодняшний день является одним из лидеров в области производства инновационных препаратов на основе гиалуроновой кислоты, применяемых в офтальмологии, ревматологии, урологии и эстетической медицине. В 2000 году компания представила на рынок медицинской эстетики новый безопасный имплантат на основе структурированной гиалуроновой кислоты под торговым названием JUVEDERM®. В течение 6 лет лучшие специалисты совершенствовали его качество, учитывая пожелания и наблюдения врачей всего мира. Результатом этого упорного труда стал безупречный по своим характеристикам препарат, который любят не только специалисты, но и их пациенты, оценившие достоинства естественной коррекции. Преимущества JUVEDERM®: 1. Благодаря высокой пластичности равномерно распределяется в коже. Это позволяет получать абсолютно прогнозируемый и естественный результат после коррекции. 2. Дает длительный эффект коррекции морщин благодаря оптимальной концентрации гиалуроновой кислоты и ее инновационной стабилизации. 3. Биосовместим с тканями человека, что определяет его абсолютную безопасность, подтвержденную огромным опытом использования препарата во многих странах мира. Показания к применению препаратов JUVEDERM®: • JUVEDERM® 1 8 — для заполнения тонких морщин. • JUVEDERM® 24 — для коррекции морщин и неглубоких складок в области межбровья, на щеках, в углах рта и для формирования контура губ. • JUVEDERM® 30 — для восполнения объема мягких тканей в области носогубных, губоподбородочных складок, увеличить объем губ и восстановить овал лица. • JUVEDERM® HV — препараты высокой вязкости для коррекции линейных морщин и складок в области лица. Действие препаратов HV пролонгировано. • JUVEDERM® 24 HV — для заполнения морщин и складок средней глубины. Зоны коррекции: область межбровья, носогубные складки, углы рта, контур губ. • JUVEDERM® 30 HV — для глубоких носогубных и губоподбородочных складок, а также с целью увеличения объема губ и формирования овала лица. О процедуре Процедура введения препарата быстрая и легкая. Процесс длится не более 30 минут. В случае необходимости использования анестезии предпочтение отдается местному обезболиванию. Во время процедуры гель вводят в дермальный слой кожи с помощью шприца с очень тонкой иглой. В день коррекции и в течение 2-3 дней после нее могут наблюдаться покраснение, легкая отечность и болезненность, которые проходят самостоятельно. Каждая третья процедура контурной пластики в России проводится на препарате JUVEDERM®, и это является лучшим доказательством его эффективности. Препарат защищен голографическим знаком, удостоверяющим его подлинность. 400 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Солинг Химические пилинги STEP PEEL Химические пилинги «Step Peel» (производитель — EUROMI, Бельгия) — это новое поколение пилингов на основе трихлоруксусной кислоты (ТСА) разной концентрации (18, 21, 24, 27 и 30 %), произведенных по инновационной технологии. Препараты соответствуют нормам Европейской Фармакопеи. Контроль над уровнем pH и концентрацией кислоты осуществляется в каждом флаконе, что позволяет устранить вероятность технологической ошибки и гарантировать качество. Показания для применения «Step Peel»: • признаки старения кожи (снижение тонуса, эластичности и тургора кожи, мимические морщины, явления гравитационного птоза тканей и др.); • фотоповрежденная кожа; • пигментные пятна разной этиологии; • гиперкератоз; • акне и постакне. Новые наборы в линии химических пилингов «Step Peel» Выпущено пять новых наборов пилингов, в каждом из которых представлены разные концентрации ТСА. Это дает возможность составлять различные схемы процедур с учетом показаний и индивидуальных особенностей пациента. При выборе врач должен руководствоваться следующим правилом: для каждого участка кожи — максимально допустимая и эффективная концентрация ТСА. Кроме того, обработка разных участков лица и тела препаратами с различной концентрацией ТСА (комбинированный пилинг) позволяет добиться оптимального результата и свести к минимуму вероятность возможных осложнений. Рекомендации по использованию Для поверхностного пилинга рекомендуется использовать растворы ТСА с концентрациями 18 и 21 %. С помощью визуального осмотра кожи нельзя точно определить толщину рогового слоя, состояние и степень повреждения липидного барьера, а именно от этих параметров зависит скорость проникновения кислоты. Поэтому, чтобы не ошибиться с глубиной пилинга, для первой процедуры следует выбрать 18 %-ную кислоту. В случае если эта концентрация оказалась недостаточной, необходимо в следующий раз использовать 21 %-ный раствор. Концентрация ТСА 24% подходит для выполнения срединного пилинга, актуального для коррекции возрастных изменений кожи с хорошим регенераторным потенциалом, для лечения рубцов постакне (на все лицо) и в комбинации с поверхностным пилингом (только на область морщин, складок, пигментных пятен и др.). Концентрации ТСА 27 и 30 % позволяют проводить срединно-глубокий и глубокий пилинги, которые чаще всего требуются для устранения локальной гиперпигментации. Если пациенту ранее не проводили ТСА-пилинг, то лучше начать с 27 %-ной концентрации и при необходимости в дальнейшем перейти на 30 %-ную. 27% кислота используется также в варианте комбинированного пилинга (для кожи с пониженной регенерацией). Например, на область нижнего века или верхней губы, где более выражена сеть морщин, наносят 27%-ную кислоту (срединно-глубокий пилинг), а на остальные участки лица — 18 %-ную кислоту (поверхностный пилинг). Преимущества новых наборов Имея в работе всего один набор, можно решать широкий спектр задач эстетической коррекции в соответствии с индивидуальными особенностями организма и типом кожи конкретного пациента (толщина рогового слоя и качество липидного барьера, порог болевой чувствительности, телеангиэктазии, фототип и др.). Новые наборы имеют экономическое преимущество. Теперь не нужно приобретать несколько классических наборов (в упаковке классического набора — 5 флаконов с растворами одной концентрации) для того, чтобы иметь ассортимент из растворов разных концентраций, необходимых в работе. 401
Профессиональная косметика и оборудование СпортМедИмпорт Производитель: Radiancy, Израиль Эксклюзивный дистрибьютор в России, странах СНГ и Балтии: Группа компаний «СпортМедИмпорт» Адрес: Россия, Москва, ул. Нежинская, д. 8, стр. 1 Тел./факс: (495) 901-99-77, e-mail: smimos@smimos.ru Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, д. 13 Тел.: (812) 320-99-09, факс: (812) 320-99-08. E-mail: smi@sportmedimport.com Украина, Киев, ул. Введенская, д. 1, к. 1. Тел./факс: (044) 578-19-30 | www.sportmedimport.com II Вся продукция сертифицирована. Светотепловая технология LHE® — выигрышная стратегия современной косметологии Применение современных аппаратных средств наряду с классическими процедурами — самое перспективное направление развития в индустрии красоты. Косметология и эстетическая медицина сегодняшнего дня — это не только врачебные процедуры, но и бизнес для медицинских специалистов, а также область новых, зачастую неиспытанных возможностей для их пациентов. Очевидным становится тот факт, что выбирать аппаратную технологию косметолог должен с нескольких точек зрения. А именно, косметологические процедуры, рекомендованные и проводимые медицинским специалистом, для пациента должны быть: Эффективными Пациент должен увидеть эффект сразу же после процедуры — или по ощущениям, или по внешним проявлениям. Это повышает авторитет косметолога и является лучшим подтверждением правильности подбора терапии. Безопасными Во время процедуры у пациента не должно возникать дискомфорта и болезненных ощущений. В частности, недопустимы слишком большая продолжительность процедуры, сложные подготовительные мероприятия, послепроцедурные ограничения, а также риск отсроченных побочных эффектов. Экономически выгодными Косметологическая технология не должна требовать изначально крупных капиталовложений в комплекс аппаратных средств. Это особенно актуально для медицинских специалистов частной практики и субъектов малого бизнеса — салонов красоты, парикмахерских, частных клиник. Кроме того, недорогое оборудование позволит снизить стоимость услуги и приведет к немедленному расширению круга потенциальных клиентов, что позволит в кратчайшие сроки окупить расходы на приобретение оборудования. Разумеется, никто не может создать косметологический аппарат, идеально отвечающий постоянно растущим запросам медицинских специалистов и их пациентов. Однако специалистам удалось найти золотую середину в области применения фотометодик для: • длительного удаления нежелательных волос (эпиляции); • омоложения кожи (разглаживания мелких морщин, устранения сосудистой сетки и пигментных пятен); • терапии угревой болезни (акне) и внешних проявлений псориаза. Прошло не одно десятилетие, прежде чем появились аппараты, отвечающие комплексу 402 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
СпортМедИмпорт требований, упомянутых выше. Смена поколений аппаратов, оказывающих на ткани кожных покровов воздействие световой и тепловой энергией, выглядит так: специализированные лазеры, системы интенсивного импульсного света (IPL, FPL и т. п.) и, наконец, светотепловые аппараты LHE®. При создании светотепловых аппаратов нового поколения специалисты фирмы Radiancy (Израиль) учли положительный и отрицательный опыт практического применения предшествующих технологий. В чем же главные преимущества технологии LHE®, реализованной в аппаратах последнего поколения? Во-первых, существенно уменьшились размеры, и на смену стационарным лазерным установкам и системам интенсивного импульсного света пришли компактные, весом 5-9 кг, светотепловые аппараты, не требующие никаких специальных условий монтажа, кроме наличия бытовой сети электроснабжения 220 В, 50 Гц. Во-вторых, светотепловой источник энергии — лампа-вспышка — излучает в диапазоне длин волн, безопасных для кожных покровов (исключает термические повреждения) и глаз. Напомним, что при применении лазеров и систем интенсивного импульсного света необходимо охлаждать поверхность кожи (с помощью препаратов накожного действия и/или аппаратных средств), а также защищать глаза как пациента, так и специалиста, проводящего процедуру. Управление параметрами излучения на светотепловых аппаратах происходит с помощью единственного регулятора мощности, в противовес сложным программам управления режимами излучения интенсивного импульсного света. В-третьих, технология LHE® предусматривает наряду со световой непосредственную генерацию тепловой составляющей в спектре излучения лампы-вспышки. Тепловая энергия заданного инфракрасного диапазона оказывает прямое воздействие на кожу. Напротив, лазеры и системы интенсивного импульсного света работают только при условии поглощения световой энергии хромофорами (меланин, гемоглобин, порфирин) и преобразования ее в тепловую. Поэтому при отсутствии (или дефиците) того или иного хромофора в зоне воздействия эффективность методик снижается или исчезает вовсе. Например, в светлых, рыжих и седых волосах мало меланина или пигмент отсутствует. Соответственно, лазерная эпиляция таких волос практически невозможна. Однако их можно эффективно удалять, применяя светотепловую технологию LHE®. Подводя итоги сказанного, обратим внимание на то, что специалистам предлагается альтернативная световая методика, прошедшая многофакторные клинические испытания, сертифицированная и официально допущенная к применению как в зарубежных странах (сертификат FDA, США), так и в России (сертификат М3 РФ). В руках косметолога появляется недорогой (в несколько раз дешевле, чем аппараты предыдущих поколений) эффективный безопасный инструмент, воплощенный в четырех модификациях аппаратов, описанных ниже. Медицинскому специалисту остается лишь сделать выбор, каким набором функций должен обладать аппарат именно для его практики, и приобрести его для дальнейшего успешного использования. На выбор предлагаются: • Светотепловой эпилятор Spa Touch™ II Функции: эпиляция на всех участках кожи. • Аппарат для светотепловых процедур Spa Touch™ PRO Функции: эпиляция, терапия акне и внешних проявлений псориаза. • Система светотеплового омоложения кожи SPR™ Функции: разглаживание мелких морщин, устранение сосудистой сетки и пигментных пятен, терапия акне. • Универсальный светотепловой комбайн Skin Station™ Функции: эпиляция, терапия акне и внешних проявлений псориаза, разглаживание мелких морщин, устранение сосудистой сетки и пигментных пятен. Технология LHE® защищена патентом до 2015 года. Эксклюзивным дистрибьютором косметологических аппаратов производства фирмы Radiancy (Израиль) в России и странах СНГ является ГК «СпортМедИмпорт». 403
Профессиональная косметика и оборудование СпортМедИмпорт Производитель: Ultraton, Великобритания Эксклюзивный дистрибьютор в России, странах СНГ и Балтии: Группа компаний «СпортМедИмпорт» Адрес: Россия, Москва, ул. Нежинская, д. 8, стр. 1 Тел./факс: (495) 901-99-77, e-mail: smimos@smimos.ru Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, д. 13 Тел.: (812) 320-99-09, факс: (812) 320-99-08. E-mail: smi@sportmedimport.com Украина, Киев, ул. Введенская, д. 1, к. 1. Тел./факс: (044) 578-19-30 www.sportmedimport.com Вся продукция сертифицирована. ULTRATONE FUTURA PRO — необходимо и достаточно Система биостимуляции Ultratone Futura Pro включает лучшие аппаратные методики для ухода за лицом и телом: биоэлектрическую стимуляцию, миостимуляцию (EMS), микротоковую терапию (MENS), электролиполиз, лимфодренаж, электроакупунктуру (TENS), ультразвук и хромотерапию. Система Futura Pro имеет практически неограниченный диапазон возможностей и является центральным звеном в комплексе аппаратных технологий для косметологической клиники, фитнес- центра, санатория или салона красоты. Futura Pro™ — непревзойденный набор новейших технических решений • Технология Sequenses обеспечивает широкое варьирование основных параметров процедуры в соответствии со специфическими характеристиками ткани кровеносных и лимфатических сосудов, мышц, жировой клетчатки для достижения наилучших результатов и исключения эффекта привыкания. • Технология Independent предполагает использование десяти независимых генераторов импульсов. Ни один аппарат в мире, кроме Futura Pro™, не позволяет на каждом отдельно взятом участке тела проводить именно ту процедуру, которая необходима. Например, с использованием этой технологии можно проводить электролиполиз на животе, дренаж на бедрах и укрепление мышц на ягодицах. • Технология Multilogic в соответствии с введенными оператором данными о клиенте составляет комбинации из 150 000 возможных индивидуальных программ воздействия в зависимости от потребностей конкретного клиента и за секунды выполняет работу, на которую оператору потребовалось бы не менее 15 минут. • Технология Ultrawave позволяет добиться максимальной биосовместимости электрического воздействия. Применение 44 видов волн предоставляет поистине безграничные возможности для эффективного воздействия на самые различные эстетические проблемы. 404 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
СпортМедИмпорт Идеальный партнер профессионала Мощный встроенный процессор Futura Pro™ помогает собрать информацию о весе, возрасте, проблемных зонах и создает индивидуальную программу курса лечения для каждого клиента. Futura Pro™ следит за ходом процедуры, адаптирует программу по ходу курса и сохраняет всю информацию о клиенте в обширной базе данных. В системе Futura Pro™ воплощены результаты трех лет кропотливого труда группы ведущих экспертов в области биофизики, нейростимуляции и электроники. Поэтому программы лечения Futura Pro™ обладают столь высокой эффективностью и безопасностью. Работа с русифицированным меню не требует специальных компьютерных навыков. Вся необходимая информация отражается на дисплее. Процедуры для лица и тела можно проводить одновременно. Futura Pro™ — комфорт и потрясающие результаты Даже самый привередливый клиент не останется равнодушным к необычайному комфорту процедур Futura Pro™. Так, программы электролиполиза и миостимуляции оказывают настолько мягкое воздействие, что многие клиенты засыпают во время процедуры. При этом эффективность процедуры сохраняется на высочайшем уровне. Двойная система мастер-регулировки для оператора и для клиента обеспечивает удобное управление и повышает безопасность процедуры. В распоряжении профессионала более 150 000 программ, 300 вариантов EMS, более 1000 схем микротоковой терапии и 30 программ ультразвукового омоложения. В комплект аппарата Futura Pro™ входит полный набор удобных и эргономичных аксессуаров: • мульти коннектор для микротокового лифтинга лица позволяет проводить процедуры лифтинга в автоматическом режиме; • мультиконнектор для подключения двадцати электродов обеспечивает удобное компактное расположение проводов и позволяет клиенту самостоятельно регулировать интенсивность стимуляции; • пробы для микротоковой терапии используются для лифтинга лица и стимуляции регенерации кожи; • ультразвуковая манипула с идеальным распределением мощности применяется для дефиброзирующего воздействия и улучшения структуры жировой ткани в комплексной терапии целлюлита и ожирения. О компании Ultratone Компания ULtratone Ltd., созданная в 1962 году в Лондоне известным американским физиком Германом Шейфером, является ведущим мировым разработчиком технологий биостимуляции и миостимуляции. Более 40 лет назад компания Ultratone разработала первые в мире компактные профессиональные приборы EMS, TENS и MENS для эстетической медицины и с тех пор всегда находится в авангарде современной косметологии. Futura Pro™ — результат трех лет интенсивной совместной работы команды разработчиков ULtra- tone под руководством Кристины Шейфер-Сентофанти и группы врачей-исследователей Лондонского университета под руководством профессора Герты Врбова. Им удалось опередить время и создать не имеющую аналогов систему комплексной биостимуляции, которая удовлетворяет запросы самых требовательных специалистов и обеспечивает их клиентам недоступный ранее уровень комфорта и эффективности. 405
Профессиональная косметика и оборудование СпортМедИмпорт Производитель: Natura Bisse, Испания Эксклюзивный дистрибьютор в России, странах СНГ и Балтии: Группа компаний «СпортМедИмпорт» Адрес: Россия, Москва, ул. Нежинская, д. 8, стр. 1 Тел./факс: (495) 901-99-77, e-mail: smimos@smimos.ru Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, д. 13 Тел.: (812) 320-99-09, факс: (812) 320-99-08. E-mail: smi@sportmedimport.com Украина, Киев, ул. Введенская, д. 1, к. 1. Тел./факс: (044) 578-19-30 www.sportmedimport.com Вся продукция сертифицирована. Nature Bisse: полная гамма препаратов для пилинга Препараты для пилинга и предпилингового ухода за кожей GLYCOLINE (гликолевая линия): • Glyco Peeling (25 %), Glyco Peeling Plus (50 %, pH 4,5) — высокоэффективные отшелушивающие средства. Обеспечивают равномерное отшелушивание,улучшают проникновение в кожу активных веществ, которые содержатся в других косметических средствах, предотвращают образование морщин, нормализуют кератинизацию. • Glyco Eye (10 % AHA, pH 4,5) — отшелушивающий крем для контура глаз. Содержит гель алоэ, производное целлюлозы, лецитин, витамины А, Е, С, гидролизат соевого белка. • Glyco Balance (15 % AHA, pH 4,5) — отшелушивающий лосьон для нормальной и жирной кожи, обеспечивает открытие выводных протоков сальных желез и нормализует салоотделение. Содержит гель алоэ, производное целлюлозы. • Glyco Face (15 % AHA, pH 4,5) — отшелушивающий ночной крем для нормальной и сухой кожи. Содержит гель алоэ, экстракт расторопши пятнистой, витамины А, Е, С, лецитин, гидролизат соевого белка. • Glyco Skin (20 % AHA, pH 4,5) — очищающий лосьон для тела, обеспечивает равномерное отшелушивание, нормализует кератинизацию. Содержит гель алоэ, гидрогенизированное касторовое масло. Препараты для постпилингового ухода за кожей CYTOKINES (линия с цитокинами) Коллекция препаратов, содержащих эпидермальный фактор роста (его также называют skin growth factor, SGF — фактор роста кожи), необходимый для пролиферации и дифференцировки эпидермальных кератиноцитов: 406 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
СпортМедИмпорт • Top Ten Fluid (15 % SGF) — лосьон для регенерации кожи. Содержит свободные аминокислоты коллагена и эластина, мукополисахариды, витамины А, С и Е, биофлавоноиды, гидролизат соевого белка. • Facial Day Cream (4 % SGF, SPF10) — дневной крем для лица. Содержит свободные аминокислоты коллагена, масло шиповника, богатое витаминами и незаменимыми жирными кислотами, витамины А, Е и С, биофлавоноиды, гидролизат соевого белка, УФ-фильтры. • Eye Contour Gel (5 % SGF, SPF 10) — гель для ухода за контуром глаз и губ. Содержит мукополисахариды, свободные аминокислоты эластина, гидролизат соевого белка, УФ- фильтры. BRILLIANCE (осветляющая линия) Линия препаратов для лечения гиперпигментации. Средства содержат комплекс АНА (яблоч- ная, лимонная, молочная, винная, гликолевая кислоты), койевую и ферулиновую кислоты, витамин С, экстракты вальтерии индийской (Waite ria indica), корня солодки, гинкго, женьшеня, гель алоэ, аллантоин: • Lightening Milk — осветляющее очищающее молочко. • Lightening Toner — осветляющий тоник. • Lightening Finishing Mask — осветляющая маска с очищающим эффектом. • Protective Lightening Cream (SPF 15) — защитный дневной осветляющий крем с увлажняющим и солнцезащитным действием. • Nourishing Lightening Cream — ночной питательный осветляющий крем. • Intensive Lightening Complex (2 % койевая кислота) — интенсивный осветляющий комплекс. Facial Concentrates (ампульные концентраты для лица) Препараты для интенсивного ухода за кожей: • Stabilizing Concentrate/ Acne Treatment — препарат для жирной кожи, склонной к образованию угрей. Содержит свободные аминокислоты кератина (в том числе серосодержащие аминокислоты), амниотическую жидкость. Для улучшения проникновения в кожу препарат может быть ионизирован на положительном электроде. • Hydro Protective Concentrate — препарат с увлажняющим, питательным и защитным действием для сухой кожи. Содержит свободные аминокислоты коллагена в высокой концентрации, натуральный увлажняющий фактор, амниотическую жидкость, витамины А, Е и С, аллантоин. • Essential Shock Concentrate — препарат для стареющей и сухой кожи. Состоит из порошка (содержит свободные аминокислоты коллагена и эластина) и жидкости (содержит гидролизат соевого белка). Порошок растворяют в жидкости (при этом концентрат переходит в активную форму) непосредственно перед нанесением на кожу. Для улучшения проникновения в кожу препарат может быть ионизирован на положительном электроде. Рекомендации по применению Рекомендуется использовать средства серии Glyco Line, подобранные в соответствии с типом кожи, в течение 6-8 недель курсами 2-4 раза в год. Применение средств с низким содержанием АНА (10-15 %) за 1-2 недели до интенсивного курса позволяет подготовить кожу к действию пилинга. Во время интенсивного курса необходимо применять солнцезащитные средства. Препараты для постпилингового ухода назначают с учетом состояния кожи. Широкий спектр препаратов Natura Bisse позволяет подобрать оптимальную схему ухода для кожи любого типа. 407
Профессиональная косметика и оборудование Фитоджен 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 35, оф. 803. Тел./факс: (495) 237-70-12; 235-73-98; 235-30-66; e-mail: phitogen@bk.ru «Маспи Лайн»: 191011, Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 1, офис 320 Тел./факс: (812) 710-59-92; 710-57-83; e-mail: maspi@bk.ru Вся продукция сертифицирована. Новый подход к использованию инъекционных препаратов на основе натуральной немодисрицированнои гиалуроновой кислоты для профилактики и терапии возрастных изменений кожи Золотой стандарт биоревитализации Старение кожи сопровождается постепенными изменениями во всех ее структурах, включая межклеточное вещество дермального слоя. Снижение активности фибробластов приводит к нарастающему дефициту компонентов межклеточного матрикса, в том числе уменьшается содержание гиалуроновой кислоты. Изучение процессов, лежащих в основе старения, многолетние исследования в области биохимии и физиологии кожи предварили появление концепции биоревитализации кожи. Суть концепции заключается в создании оптимальных условий для клеток, в которых они могут нормально себя чувствовать и функционировать. Пионером в области разработки концепции биоревитализации и ее внедрения в практику стала итальянская компания Fidia, которая представила первый биоревитализирующий препарат«Ial-SystemTM» (нативная гиалуроновая кислота) и первую программу биоревитализации кожи. «Ial-SystemTM»: природная биоинтерактивная гиалуроновая кислота «lal-System™» — это стандарт, на который мы ссылаемся, когда говорим о природной гиалуроновой кислоте для биоревитализации и коррекции кожи. При внутрикожной имплантации гидрофильный гель lal-System™ восполняет дефицит гиалуроновой кислоты и восстанавливает водный баланс дермы, создает оптимальные условия для деления и дифференцировки клеток, нормализует клеточный метаболизм, вследствие чего оказывает стимулирующее действие на синтез нового коллагена, эластина и собственной гиалуроновой кислоты. Применение природной гиалуроновой кислоты «lal-System™» для биоревитализации и коррекции кожи обосновано: • объективными результатами многочисленных научных и клинических исследований, проводимых в течение нескольких лет; • субъективной оценкой превосходных результатов, отмечаемых как специалистами, так и пациентами. «lal-System АСР®» — новое поколение препаратов на основе гиалуроновой кислоты с внутренними эфирными связями После введения в кожу природная гиалуроновая кислота легко расщепляется, поэтому период ее действия относительно невелик. Исследования, проведенные в Италии компанией Fidia, показали, что чем выше концентрация и больше время нахождения в ткани ГК, тем эффективнее она взаимодействует с фибробластами. Поэтому была поставлена цель — создать препарат, который позволит поддерживать постоянную концентрацию неизмененной ГК в живой ткани как можно дольше. В результате была разработана уникальная технология auto cross link, позволяющая создать «активное депо» нативной ГК, не прибегая к ее химической модификации. Так был получен препарат «lal-System АСР®». Препарат имеет такие же характеристики, что и природная ГК, но обладает значительно большей устойчивостью в ткани за счет технологии внутренней этерификации. Молекула нативной ГК имеет как гидроксильные, так и карбоксильные группы, между которыми и происходит реакция с отщеплением воды: в результате такой «внутренней этерификации» образуются связи внутри самой молекулы. При введении в дермальный слой «lal-System АСР®» расщепляется в два этапа: на первой стадии (когда идет впитывание воды) в результате гидролиза происходит разрушение эфирных связей (деэтерификация) с последующим 408 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Фитоджен освобождением цепей нативной ГК. Далее эти цепи подвергаются расщеплению гиалуронидазными ферментами, в результате чего освобождаются фрагменты различного молекулярного веса, проявляющие биологическую активность через взаимодействие с клеточными рецепторами. Благодаря замедленному катаболизму (по сравнению с нативной ГК) «lal-System АСР®» дольше остается в ткани, влечет перманентное увеличение гидратации кожи и более продолжительное стимулирование фибробластических С044-рецепторов и сосудистых 1САМ-рецепторов. Инновационная Терапевтическая Программа: совместное использование «lal-System™» и «lal-System АСР®» Эффект от инъекций «lal-System АСР®» будет более выраженным в хорошо увлажненных тканях. Поэтому курс сочетанной терапии состоит из 2 этапов: первый этап — предварительная гидратация ткани путем инъекционного введения нативной гиалуроновой кислоты «lal-System™», второй этап — введение «lal-System АСР®» с целью пролонгирования эффекта. Сочетанное применение двух форм нативной ГК позволяет решать как «краткосрочные» проблемы (коррекция морщин, улучшение тургора и эластичности кожи), так и «перспективные» задачи (связанные с восстановлением функциональной и пролиферативной активности фибробластов, реструктурированием межклеточного вещества дермы, восстановлением микроциркуляции и долговременной защитой от свободных радикалов), что существенно меняет прогноз старческих изменений кожи у данного пациента. Увеличение интервала между процедурами за счет использования эфиров ГК дает возможность совмещать биоревитализацию с другими методиками (мезотерапия, физиотерапия, пилинги различной глубины, фотоомоложение). Новая терапевтическая программа полностью соответствует современным принципам эстетической медицины: БЕЗОПАСНОСТЬ — ФИЗИОЛОГИЧНОСТЬ — ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Информация о препаратах «lal-System™» «lal-System АСР®» Состав Нативная ГК биотехнологического происхождения Нативная ГКбиотехнологического происхождения, с внутренними эфирными связями Описание Концентрация — 18 мг/мл Объем — 0,6 и 1,1 мл 2 стерильные иглы (30%, 13 мм) Концентрация — 20 мг/мл Объем — 1,0 мл 2 стерильные иглы (30%, 13 мм; 30%, 4 мм) Техники введения • Микроинъекция (и ее разновидности — «точка за точкой», «пикотаж»): Глубина введения материала — 1 мм (в по- верхностную дерму). Срез иглы погружается в ткань под углом 30-45°. •Линейные техники (и их разновидности: «веер», «сетка»): Срез иглы погружается в ткань под углом 30-45°, на глубину 1 мм, после чего ее продвигают интрадермально на всю длину параллельно поверхности кожи • Микроинъекции: Глубина введения материала — 3-4 мм (средне-глубокий слой дермы). Срез иглы погружается в ткань под углом 45°. Расстояние между вколами — 1,5-2 см. • Линейная техника: Срез иглы погружается в ткань под углом 30-45°, на глубину 3-4 мм, после чего иглу продвигают интрадермально на всю длину параллельно поверхности кожи Программы терапии Профилактическая (для предупреждения возрастных изменений кожи): • 1 процедура: «lal-System™» • 2 процедура (через 14-15 дней): «lal-System АСР®» • 3 процедура (через 30 дней после второй): «lal-System АСР®» Для поддержания результатов коррекции необходимо дополнительное проведение одной процедуры («lal-System АСР®» либо «lal-System™» в зависимости от состояния кожи) каждые 4-5 месяцев после 3-й процедуры. Восстанавливающая (для коррекции инволюционных изменений кожи лица, шеи, области декольте и тела): • 1 процедура: «lal-System™» • 2 процедура (через 14-15 дней): «lal-System™» • 3 процедура (через 30 дней после второй): «lal-System АСР®» • 4 процедура (через 30 дней после третьей): «lal-System АСР®» Для поддержания результатов коррекции необходимо дополнительное проведение одной процедуры («lal-System АСР®» либо «lal-System м» в зависимости от состояния кожи) каждые 4-5 месяцев после 4-й процедуры. 409
Предметный указатель Предметный указатель Абляция 139, 178 аводарт см. дутастерид адаптация 117, 131, 137, 138, 144, 158, 218, 259, 269, 271, 323 активные формы кислорода 29, 111, 172, 196, 197, 213, 217, 237, 307, 363, 364 аллиин 112, 113 аллииназа 113 аллогенный материал 226 аллопатический препарат 255, 257, 264 алопеция андрогенная 57-66, 75-83, 89, 95, 98, 102, 391 временная 56, 57, 63, 64, 67, 102 очаговая 56, 58, 67-74, 81, 84-87, 90-92, 101, 103 альтернативная биологическая модель (АБМ) 9, 327 альтернативные методы тестирования 305, 312, 316-323, 327, 328, 330, 332, 340, 343, 346, 356, 365 альфа-капсула 201 аминексил 88, 90 амплипульстерапия см. миостимуляция анаген 18, 25-28, 56, 61, 65, 100, 119 ангиофототермолиз 179 андроген 60, 61, 83, 84, 94, 297 антиандроген 62, 63, 76, 78, 81, 82, 84, 85, 96, 97 антиоксидантная система кожи 29, 197, 209 антралин 74, 86, 87, 92 ароматаза 61, 94 аутологичный материал 226, 230 Басма 52, 54, 55 белки теплового шока (БТШ) 9, 70, 135, 136, 144 бетаин 39-41 бетаметазона дипропионат 85, 86 биодеградируемые препараты 239, 240, 246 биодеструкция 237 биодоступность 257 биозавивка 51 биоимплантат 236, 246 биополимерный гель 225, 226, 240 биоптронтерапия 172 биоревитализатор 274, 277 биоревитализация 261, 268-277 биосовместимость 230, 235, 237, 238 биотермодепиляция 194 ботокс 283-285, 290-294, 299, 300 ботулотоксин 278-300 Букки-терапия 177 410 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Ваксинг 117, 122, 127, 128, 194 вакуум-декомпрессия 189, 382 вакуум-массаж 100 вакуум-терапия 187, 382 виброакустическая терапия 188, 190 вибровакуум-терапия 189 вибромассаж 189 вибротерапия 132, 134, 135, 182, 187, 188, 189 водолечение 134, 135 волосяной фолликул 18-35, 41, 49, 56, 59-66, 71, 72, 78-82, 87-92, 96-98, 134, 167, 168, 183, 194, 297, 298 Гальванизация 99, 143-147, 151, 168 гамицин 114, 115 гемостаз 139 генотоксичность 359-361 геропротекция 277 гиалуронидаза 148, 232, 275 гиалуроновая кислота нативная 273-276 стабилизированная 225, 234 гидрокортизон 85 гидроксиапатит кальция 225, 228 гипергидроз 148, 162, 282-286, 289, 296, 297, 299 гипоксия 197-199, 203, 258 гомеопатические препараты 257 гомеопатия 257 гомеостаз 106, 135, 136, 167, 246, 259, 261, 268, 274, 277 гомотоксикологические препараты 257 грязелечение 135 Дарсонвализация 99, 145, 158-162 дезадаптация 137, 138 дезинкрустация 145, 167, 168 дексаметазон 85 декстран 233, 234 депиляция 117, 122, 124 дермабразия 134, 189, 203 дерматит аллергический 106, 217, 264, 354 контактный 74, 85, 87, 354 себорейный 75, 104-109, 112-114, 116 дерматом 253 десквамация 193 диадинамотерапия 145, 148, 150, 151 диадинамофорез 151 диазоксид 80, 81 дибутиловый эфир квадратной кислоты 74, 87 дигидротестостерон (ДГТ) 9, 59-62, 76, 78, 81-84, 94, 96 диметилсульфоксид (ДМСО) 147 дипросалик 85 диспорт 284, 285, 290, 293, 294, 299 дитранол см. антралин 411
Предметный указатель дифенилциклопропенон 74, 87 ДМВ-терапия 145, 159, 165 доказательная медицина 323, 324, 326, 365 Драйза тест 343, 346, 352 дутастерид 83 Железы потовые 33, 142, 145, 190, 192, 282, 297, 298, 301, 322 сальные 22, 33, 42, 60, 93, 95, 96, 104, 106, 107, 115, 142, 145, 147, 168, 190, 212, 322 жирные кислоты 23, 36, 37, 41, 47, 63, 92, 102, 116, 196, 215, 307, 308, 363 Захарьина-Геда зоны 183, 253, 254 звукотерапия 190 Излучение видимое 135, 168, 170 инфракрасное 135, 143, 168, 170, 171, 178, 194 рентгеновское 132, 135, 143, 177 ультрафиолетовое 135, 143, 168-170, 177, 180, 197, 215, 307 иммуносупрессия 175, 176 индиго 54 индуктотермия 159, 162-164 индуктотермоэлектрофорез 163 интероцептор 150 интерференцтерапия 145, 156-158 ихтиол см. сланцевый деготь Кавитация 192, 193 кальцитриол 176 каменноугольная смола 108, 113 карболовая кислота 86 карликовая пальма 63, 93, 94, 96, 101 катаген 25, 27, 28, 61, 64, 65 КВЧ-терапия см. ММВ-терапия кетоконазол 85, 86, 107-109, 112 кислородная ванна 202 кислородная мезотерапия 202, 204, 209-213 кислородный коктейль 202 комплекс SNARE 287-290, 300 комплекс клеточных мембран (ККМ) 9, 22-24, 34, 41, 47, 75 кондиционер 17, 41-44, 75, 76, 200 консервант 36, 308-312, 319 консервация 308, 309 контурная пластика 222-224, 228-230, 234, 238, 240, 245, 246, 260 корнеотерапия 17, 24 кортекс 17, 20, 21, 23, 34, 35, 48, 75 косметические директивы EEC 310-312, 316, 318, 321, 343 крапива двудомная 94 красители для волос окислительные 52 перманентные 52, 53 полуперманентные 52, 53 прогрессивные 52 412 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
криодеструкция 194 кромакалим 80, 81 кротоновое масло 74, 86 ксеногенный материал 226 ксеомин 290, 291 культура клеточных линий 321, 322, 329, 335 культура тканей 321, 322, 328, 329 кутикула 17, 20, 21, 24, 34, 35, 42, 50, 51, 54, 74, 75 кутикулотерапия 17, 24 Лавсон 54 лазер 117, 135, 139, 169, 171-173, 178, 347 лазерный скальпель 178 липидный барьер 20, 33, 44, 93, 100, 211 липогенез 155 липолиз 155, 189 липомоделирование 155 Магнитное поле 141, 142, 159, 162, 163 магнитотерапия 142, 145 медула 21 медьсодержащие пептиды 88, 89 мезоботокс 283 мезоинфильтрация 266 мезоинъекция медленная(мезоперфузия) 266 быстрая (мезопунктура) 266 мезоперфузия см. мезоинъекция медленная мезопунктура см. мезоинъекция быстрая мезотерапия 247, 249, 255-261, 263-265, 267 Мейснера тельца 175, 183-185, 190 меломассаж 191 Меркеля клетки 183, 185 метод фиксированных доз 332 механолечение 134, 135 микроволновая терапия 164-166 микродермабразия 189, 212 микроимплантат перманентный 240 синтетический 228 микроинъекция 255, 266, 276 микропапула 243, 265, 276 микротоковая терапия 151-155 миноксидил 62, 74-84, 86, 89, 90, 97, 101, 263, 276 миоблок 291 миостимуляция 134, 145, 154-156 ММВ-терапия 145, 159, 166 музыкальная терапия 193 мутагенность 310, 311, 321, 340, 359 Наполнитель см. микроимплантат невральная терапия 248, 252-254 невральтерапия см. невральная терапия 413
Предметный указатель нейромышечная трансмиссия 279, 281 нейронокс 285 нейротоксин см. ботулотоксин нейтрализатор 50, 51 неорал 74 Область bulge 18, 30 озон 160, 161, 202, 211-217 озоно-кислородная смесь 216, 217 озонотерапия 202, 214-217 окрашивание волос 34, 44, 52-54 оксигенация 197, 199, 200, 202, 206, 209, 212, 213 оксигенотерапия 195, 202-204 оксигипертермия 201 оксид азота 144, 172, 173, 177, 216, 258, 270 оксимезотерапия см. мезотерапия кислородная онкотическое давление (ОДК) 186 ополаскиватель для волос 42, 54 осмотическое давление 186 осязание 182 Пачини тельца (пачиниевы тельца) 183, 185, 190 первичные клеточные культуры см. культура клеточных линий перевиваемые линии клеток см. культура клеточных линий пережиривающие добавки 36, 39, 41, 44 перхоть 104-116 пикногенол 94 пинацидил 80, 81 пиритион цинка 36, 87, 108, 109 плацебо-контроль 84, 284, 326 поверхностно-активные вещества 35, 36, 42 полиакриламидный гель (ПААГ) 225, 226, 239, 240 полимолочная кислота 225, 228 преднизолон 85, 86 прессотерапия 187, 188 прогестерон 84, 315 прокаин 248-257, 262 проприоцептор 150 проспективное исследование 325, 326 протеогликан 271, 272 псорален 90, 91, 180, 181 ПУВА-терапия 74, 90-92, 180, 181 пэтч-тест 53, 88, 312, 327, 355 Радиоволны 142, 143, 159, 163 рандомизированное исследование 291, 325, 326 распрямление волос 21, 49, 50, 125 реадаптация 138 редокс-потенциал 207, 209, 212, 213 5а-редуктаза 59-62, 82, 83, 89, 92-96, 102 редуктор 50, 51 ретроспективное исследование 323, 325 рефлексотерапия 258 414 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
ридолиз 145, 156 рилопирокс 108, 109 Руффини окончания 183, 184, 185 С-механорецепторы см. свободные нервные окончания светолечение 134, 135, 168, 171 свободные нервные окончания 175, 183, 184, 190 свободные радикалы 88, 164, 173, 192, 237, 258, 307, 362, 364 себорея 57, 60, 106, 146, 162 силикон 39, 40, 47, 52, 223, 225, 226 симвастин 84 синаптическая мембрана 287, 288 синаптический пузырек 288, 289, 300 синаптобревин (VAMP) 288-290 синглетный кислород 179 синтаксин 289, 290 сланцевый деготь 108, 113, 114 СМВ-терапия 145, 159, 165 сонофоретическая модель 190 спиронолактон 84, 97 спланхнотом 253 средства для бритья 124, 126 Старлинга гипотеза 186, 188 стволовые клетки 18, 29-31, 171 стержень волоса 16, 17, 20, 21, 33, 34, 44, 45, 48, 50, 52, 59, 117, 125 супероксиддисмутаза 88, 173, 197 Такролимус 74, 86 тактильные рецепторы 161, 183 танин 94, 110, 111, 126 телоген 25, 27, 61, 64-66, 100 термолиз 117, 121, 122 терморегуляция 14, 296, 297 тест-системы 323, 327, 332, 343, 346, 358 тестирование 81, 107, 305, 309-322, 327-332, 335, 341-348, 351, 363-366 тестостерон 59-62, 82, 84, 94, 96 тетанус 150, 151 техника введения микроимплантатов: веер 242 линейная 243, 276 сетка 242 сэндвич 243 точечные инъекции (мультипунктурная, микропапульная) 243 технология сшивания auto cross Link 275 cross Link 233 тиогликолевая кислота 49-51, 125 тканевое дыхание 139, 144, 195, 209, 210, 212 токи Бернара см. диадинамотерапия д'Арсонваля см. дарсонвализация импульсные 100, 132, 134, 144, 147, 148, 150, 151, 154, 156, 160 Фуко 162 415
Предметный указатель Немека (интерференционный ток) 157, 158 токсин ботулизма см. ботулотоксин транс-ретиноевая кислота см. третиноин третиноин 88, 90, 97 трихология 15, 56 туннелирование 244 УВЧ-индуктотермия 159, 163 УВЧ-терапия 145, 159, 163, 164, 218 укладочные средства 44, 45, 46, 47, 341 ультратонотерапия 145, 158, 159, 160, 161 ультрафиолетовая терапия 174 Фармакопунктура 258 феомеланин 18 фибронектин 18, 271, 289 филер см. микроимплантат финастерид 62, 78, 82, 83, 263 фитоэстроген 94, 101 флуктуоризация 145, 158 флутамид 84 флюоцинолон 85 формальдегид 86, 233, 236, 309 фотодеструкция 175 фотодинамическая терапия см. ПУВА-терапия фотокоагуляция селективная см. фототермолиз избирательный фотосенсибилизатор 76, 90, 172, 173, 179-181 фототермолиз избирательный (селективный) 117, 178 фототоксичность 342 фотохимиотерапия см. ПУВА-терапия фотоэпиляция 117, 120, 126, 179 франклинизация 145 Хальцинонид 85 химическая денервация 287, 289 химическая завивка 17, 21, 23, 48-51, 75, 101, 125 хна 41, 54, 55 хориоаллантоисная мембрана 330, 348, 350 хризаробин 86 хромотерапия см. светолечение Целлюбревин 288, 290 целлюлит 152, 155, 156, 158, 172, 188, 189, 191, 193, 198, 217, 218, 260, 262 циклоспорин 74, 86 циметидин 83 ципротерон 83 цитокин 74, 167, 171, 217, 270, 344, 350, 357, 364, 365 цитрат висмута 53 Чайного дерева масло 111, 112 Шаперон 136, 152 шугаринг 117, 122, 127, 128 416 Под общей редакцией Е.И. Эрнандес Новая косметология. Том II
Электроинкорпорация бб, 100 электрокоагуляция 167, 168 электролиз см. эпиляция гальваническая электролиполиз 145, 154, 155, 218 электроосмос 144, 146 электропилинг см. дезинкрустация электростимуляция 62, 66, 98, 134, 145, 151 электротерапия см. электролечение электротрихогенез 66, 97, 98 электрофорез 62, 66, 95, 100, 145, 146, 147, 148, 151, 163, 168, 266, 361 электроэпиляция 117, 121, 122, 134, 167, 168 эмолент 33, 126 эндермотерапия 189 эндопептидаза 287 эндорфин 144, 154, 155 энкефалин 154, 167 эпилсофт 168 эпиляция 117-119, 125-128, 139, 194 эстрогены 60, 61, 70, 83, 84, 94, 315 эумеланин 18, 24 эфлорнитин гидрохлорид 125 417