Author: Шепелев А.М.
Tags: лесное хозяйство лесоводство технология древесины строительство
Year: 1986
Text
эноУ
ЫОЯЭЧ1ГЭЭ 9
Hioavd
3l4HdKUQJLD
ззизизгп H V
AM. ШЕПЕЛЕВ
СТОЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ
з сельском
доме
МОСКВА
РОССЕЛЬХОЗИЗДАТ —1987
ББК 37.1
Ш48
УДК 630*82
Шепелев А. М.
Ш48 Столярные работы в сельском доме. — М.: Россельхозиздат,
1987, 225 с.: ил.
В книге в популярной форме рассказано об особенностях различных пород дере-
ва, о способах сушки, пиления, строгания, долбления и склеивания деталей из дере-
ва. Даны советы, как обшить дом, настелить полы, изготовить и остеклить двери,
переплеты, коробкн, устроить наличники, выполнить малярные работы, а также изго-
товить и отделать различную мебель.
Рассчитана на широкий круг читателей.
3802050000—162
Ш ........... ' 172'— о о
М104(03)—87
ББК 37.1
© Россельхозиздат, 1986
СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ 8
Дерево 8
Характеристика древесных пород 9
Свойства древесины 10
Лесоматериалы 12
Круглый лес 12
Пиломатериалы 13
Заготовки 14
Фанера 15
Древесные плиты 15
Деревянные детали и изделия 17
Предохранение древесины от гниения и разрушения 20
Материалы для скрепления древесины и отделочных работ 21
Клеи 21
Олифы 22
Пигменты — сухие строительные краски 23
Масляные и эмалевые краски 23
Грунтовки, шпатлевки, замазки 24
Лаки и политуры 24
Красители и протравы 25
Растворители, разбавители, пластификаторы, сиккативы, порозаполиители
Шлифовальные материалы 26
Полировочные, обессмоливающие и отбеливающие составы 27
Пленочные и листовые отделочные материалы 28
Крепежные изделия, мебельная фурнитура, стекло 28
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 31
25
Организация рабочего места столяра 31
Разметка материала 36
Теска древесины 39
Теска бревна на один кант 39
Теска бревна иа два и четыре канта 41
Теска бревна накругло под одну скобу с постоянным сечением 41
Пиление 41
Ручные пилы 43
Разводка, правка и точка зубьев пил 45
Выравнивание зубьев пилы по высоте и их насечка
Техника пиления 47
46
Строгание 50
Устройство стругов
Ножи для стругов
Виды стругов 53
Плоское и
игурное
50
51
строгание
61
т
Долбление и резание 64
Стамески и долота 64
Долбление отверстий н резание древесины 65
Сверление 66
Коловороты и дрели 66
Сверла и буравы 67
Техника сверления 70
Точка и правка различного инструмента 70
Склеивание 73
Приготовление глютинового клея 73
Приготовление казеинового клея 75
Синтетические клеи 76
Режимы склеивания 76
Сжимы, применяемые при склеивании 78
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ИНСТРУМЕНТА 79
Угольник, ярунок, малка 79
Струбцины, рейсмус, разметочная гребенка 79
Станок для лучковой пилы 80
Колодка для рубанка 83
Топорища 83
Ручка для молотков, стамесок и долот 84
СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 84
Общие сведения о соединениях
Сращивание 85
Серединные
Соединения
кой 85
Соединения
Соединения
Соединения
Угловые соединения брусков
Шип «ласточкин хвост» 94
Соединения для формирования
Конструкции столярных щитов
соединения под прямым углом для формирования решеток 85
для формирования рамок из брусков с прямоугольной подрез-
для формирования рамок из брусков, подрезанных «па ус» 89
для формирования
серединные 90
коробок 89
91
щитов 94
95
п
п
УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА И ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ 98
Устройство крыльца 98
Устройство лестницы в двухэтажном доме 101
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ 104
Настилка дощатых полов 104
Особенности устройства дощатых полов
Полы из фрезерованных досок 107
Полы из шпунтованных досок 109
104
Полы из необрезных досок 109
Теплые полы 110
Изготовление и установка плинтусов 110
Настилка паркетных досок 111
Полы из паркетных досок 113
Полы по железобетонным перекрытиям в кирпичных, каменных и литых бе-
тонных зданиях 115
Полы из паркетных щитов 117
Полы из наборного паркета на мастике 118
Полы из штучного паркета на гвоздях 122
Полы из паркета на гвоздях по деревянному основанию 127
Полы из штучного паркета, настланные различным рисунком 128
4
Отделка паркета 129
КОРОБКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, ДВЕРИ 131
Коробки 131
Оконные коробки для каменных зданий 131
Оконные коробки для деревянных зданий 135
Изготовление и установка подоконных досок 139
Дверные коробки для каменных и деревянных зданий 140
Переплеты 141
Особенности устройства переплетов 141
Простой переплет-рама
Переплет с форточкой
Переплет из брусков со
Створчатые переплеты с
Решетчатые переплеты
Спаренные переплеты
145
151
снятой фаской
калевками 152
153
153
152
Двери 155
Особенности устройства дверей 155
Щитовые дощатые двери «в наконечник» 157
Двери с улучшенными наконечниками и шипами
Двери «в полный наконечник на ус» 159
157
Щитовые двери, облицованные
Черные двери 159
Дверн на шпонках 161
Двери каркасные на гвоздях
Филенчатые двери 164
Двери раздвижные 172
фанерой
159
163
Пригонка и навешивание переплетов и дверей 172
Пригонка переплетов 172
Пригонка дверей 173
Навешивание переплетов и дверей 173
Прирезка приборов 177
Ремонт переплетов и дверей 178
Ремонт переплетов 178
Отвод воды, стекающей с окон 181
Ремонт дверей 182
ВНУТРЕННЯЯ и НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ДОМОВ 184
Внутренняя отделка 184
Отделка потолков 184
Отделка стен 184
Устройство карнизов 185
Изготовление и установка наличников 186
Перегородки и панели 186
Наружная отделка 190
Обшввка стен 190
Обшивка карнизов 196
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ 201
Организация рабочего места 202
Материалы для резьбы 202
Инструменты для резьбы 203
5
Крепежные инструменты 205
Перевод рисунка, его увеличение или уменьшение 206
Устройство наличников и ограждений 207
Перевод рисунка на заготовку 209
Упражнения по выполнению различной резьбы 209
Контурная, плоскорельефная, углубленная и ажурная резьба
Прорезная и накладная резьба 218
Детали-прорезки для оформления наличников 220
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА МЕБЕЛИ 226
217
Полин 226
Табуреты и столики 230
Столы 231
Шкафы 232
Отделка пластиками и пленками 232
Лакирование и полирование 236
Подготовка поверхности древесины 236
Имитация древесины 237
Прозрачная отделка 239
Технология лакирования 240
Технология полирования 242
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 244
Материалы 244
Приготовление окрасочных составов, грунтовок и шпатлевок 245
Подготовка поверхностей 246
Окрашивание 247
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 250
Материалы 250
Приготовление меловой замазки 251
Инструменты и приспособления 251
Резка стекла 254
Закрепление стекла 255
С каждым годом на селе все шире развивается кооперативное и
индивидуальное жилищное строительство.
В повышении качества и улучшения архитектурного облика до-
мов большое значение имеет умелое выполнение столярных работ.
Приступая к их выполнению, надо правильно организовать свое
рабочее место, познакомиться с технологией обработки древесины:
пилением, строганием, долблением и склеиванием деталей.
Особое внимание следует обратить на качество используемого
материала, а также на технику работ.
Освоив основные приемы столярных работ, можно приступать к
обшивке дома, настилке полов, изготовлению и остеклению дверей,
переплетов, коробок, устройству наличников, выполнению малярных
работ, а также изготовлению и отделке простейшей мебели.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ
Для выполнения столярных работ требуются различные материа-
лы: лесоматериалы (круглый лес, пиломатериалы, заготовки, фане-
ра и древесные плиты, деревянные детали и изделия для строитель-
ства), грунтовки, лаки, красители, растворители, шлифовальные ма-
териалы, полировочные и отбеливающие составы, металлические
изделия, стекло и др.
ДЕРЕВО
Дерево — основной поделочный материал для выполнения сто-
лярных и плотничных работ. Из него изготовляют стены, крыши и
кровли, полы и потолки, перегородки, двери, переплеты, наличники,
мебель и другие изделия. Древесина сравнительно легко поддается
ручной и механической обработке, она малотеплопроводна и доста-
точно долговечна.
Если разрезать ствол дерева поперек, то можно заметить, что он
состоит из сердцевины и множества концентрических колец — годи-
чных слоев (рис. 1).
Сердцевина в виде темной рыхлой ткани представляет собой за-
росший начальный побег дерева. У хвойных пород она тянется вдоль
ствола довольно прямо, у лиственных — извилисто. Это наименее цен-
ная часть ствола; с нее обычно начинает загнивать древесина и в
растущем дереве образуется дупло.
Вокруг сердцевины в виде колец располагаются годичные слои,
по числу которых определяют возраст дерева. Любой годичный слой
неоднороден по окраске, ширине и плотности.
Каждый годичный слой светлее к сердцевине, что объясняется
условиями роста дерева.
Если разрезать ствол дерева вдоль, то можно обнаружить так на-
зываемые сердцевинные лучи, пронизывающие годичные слои. Серд-
цевинные лучи хорошо видны в древесине дуба, бука, клена и чи-
нары.
Рисунок, полученный на поверхности древесины в результате пе-
ререзания волокон годичных слоев и сердцевинных лучей, называет-
ся текстурой дерева. Чем богаче текстура (разнообразнее оттенки и
структура волокон), тем ценнее древесина.
Характерные особенности строения ствола (различная ширина
годичных колец, неравномерная окраска, сердцевинные лучи) учиты-
вают при его раскрое на доски и бруски, при изготовлении мебели,
использовании в декоративных целях.
8
Рис. I. Поперечный разрез ствола:
/ — кора; 2 — камбий: 3 — сердцевина; 4 — древесина
Рис. 2. Коробление и усыхание древесины:
/ — сердцевинная доска; 2 — боковые доски; 3 — горбыль
Рис. 3. Пиломатериалы и виды досок:
а — пластина; б — четвертина; в — горбыль; г — двухкантный брус; д — четырехбитный
брус с обзолом: е — чистый брус; ас — трехкаитный брус; з — обрезная доска; и — полуобрез-
ная доска с обзолом; к — необрезные доски: / — кромка; 2 — ребра; 3 — левая, или внутрец*
няя, пласть; 4 — правая, или наружная, пласть; 5 — обзол; 6 — сердцевинная доска; 7 — бо*
ковые доски
ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД
В столярном деле широко применяют хвойные и лиственные по-
роды дерева.
К хвойным породам относят сосну, ель, лиственницу, пихту, кедр
сибирский. Древесина хвойных пород отличается малой удельной
массой, прямослойностью, хорошо поддается обработке. Она содер-
жит смолистые вещества, которые предохраняют ее от различных за-
болеваний, загнивания, поражения грибом, жуками-древоедами и т. д.
Сосна — самая распространенная хвойная порода. Стволы сосны
имеют сравнительно правильную форму и в возрасте 120—150 лет до-
стигают высоты 30—40 м.
Ее древесину легко строгать, пилить, хорошо склеивать, окраши-
вать и лакировать. Применяют в жилищном строительстве, в мебель-
ном, фанерном и других производствах.
9
Ель занимает второе место по степени распространения. Стволы
ее круглые и прямые, в возрасте 120—150 лет достигают высоты
30—40 м, а иногда 50 м. Преимущества еловой древесины — одно-
родность строения, белый цвет и малая смолистость, недостаток —
большая сучковатость.
Из ели рубят стены домов, настилают полы, делают двери, пере-
плеты, коробки, наличники, плинтусы, мебель.
Лиственница вполне пригодна для изготовления столярных изде-
лий. Древесина ее обладает большой прочностью (на 30% выше
сосны) и стойкостью к гниению, однако тяжелее сосновой.
Пихта — для нее характерны повышенные коробление и растрес-
кивание, меньшая плотность, чем у сосны, поэтому пихту реже при-
меняют в столярном деле, чем сосну и ель.
Кедр сибирский — древесная порода, близкая по механическим
свойствам к сосне. Имеет прямой ствол диаметром до 2 м. Древеси-
на кедра липкая, мягкая, но плотная и прочная, стойкая против
гниения, хорошо обрабатывается.
Из лиственных пород в столярном деле применяют главным об-
разом дуб, ясень, осину, березу, клен, бук.
Дуб обладает высокой прочностью. Из него делают полы, двери,
переплеты, различные столбы, используют для обшивки домов. Одна-
ко дуб трудно обрабатывать, особенно пилить, строгать, долбить,
сверлить.
Ясень имеет красивую текстуру и мало растрескивается, служит
для изготовления лестниц, перил, рукояток инструмента.
Осина и липа — используют как круглый лес для срубов, а доски
и бруски — для настилки полов и потолков, изготовления перегоро-
док, мебели. Древесина осины и липы неустойчива к сырости, по-
этому не рекомендуется для изготовления переплетов и наружных
дверей. Древесину липы широко применяют для выполнения наруж-
ных резных работ (наличников и карнизов).
Береза имеет тонкослойную структуру, твердую, весьма однород-
ную по строению. Применяют для изготовления фанеры, древесно-
слоистых пластиков, древесностружечных и древесноволокнистых
плит, паркета, мебели и т. д.
Клен относится к твердым породам дерева с красивой текстурой.
В местах массового произрастания используют в виде бревен и до-
сок для строительных работ, а также для изготовления колодок раз-
личных стругов.
Бук распространен в южных районах страны. Из него изготовля-
ют колодки стругов, паркет, шпон, фанеру. Обрабатывать бук трудно.
Кроме перечисленной древесины в столярном деле применяют
граб, орех, грушу, рябину, а для изготовления мебели — также им-
портные породы деревьев: секвойю, красное и черное дерево, пали-
сандр, бакаут.
СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ
Древесина разных пород неоднородна по своим физическим и ме-
ханическим свойствам. К физическим свойствам относят влажность,
тепло-, звуко- и электропроводность, а к механическим — плотность
10
и сопротивляемость раскалыванию, сжатию, изнашиванию и т. ш, а
также способность удерживать шурупы и гвозди.
Большую роль играет влажность древесины. От нее зависят проч-
ность и долговечность изделий, а также их масса. Например, 1 м3
свежесрубленной древесины дуба весит 1,04 т, а в воздушно-сухом
состоянии — всего 0,76 т, сосна — соответственно 0,82 и 0,52, ель —
0,8 и 0,47.
Древесина хорошо впитывает влагу из воздуха, при этом она раз-
бухает, увеличивается в объеме и небольшие трещины исчезают.
В процессе сушки влага испаряется очень медленно. Свежесруб-
ленный дуб содержит от 5 до 70% влаги, через 6 месяцев—43, че-
рез 12—39 и через 18 месяцев естественной сушки — 27%. Между
тем влажность древесины, предназначенной для столярных работ, не
должна превышать 10—18%. Чем меньше влажность дерева, тем
дольше изделия из него не рассыхаются, не загнивают, лучше скле-
иваются.
Заготовки, раскроенные по длине и ширине с соответствующими
припусками, быстрее сохнут, чем цельные доски. Строганые доски
сохнут еще быстрее, а обрезные — быстрее необрезных.
К сильноусыхающим породам относятся липа, бук, ольха, береза,
орех, ильм, каштан, вишня, яблоня, граб, груша, самшит, к умерен-
ноусыхающим — осина, сосна, дуб, ясень, тополь, клен, тисс, ака-
ция, к малоусыхающим породам—ель, лиственница, пихта, черное
и красное дерево.
Древесина при высыхании коробится и часто растрескивается.
Поскольку наружные годичные слои сохнут быстрее, а внутренние
медленнее, покоробившиеся доски выпуклой стороной всегда обраще-
ны к сердцевине ствола.
На рисунке 2 показано, как происходят усушка и коробление рас-*
кроенного бревна в зависимости от расположения годичных колец.
Раскраивают или распиливают бревна многими способами на
доски разной толщины: сердцевинные, центральные и боковые.
Сердцевинные доски содержат сердцевину и небольшое количест-
во сучков всех разновидностей: здоровых, заросших и табачных.
Сучки снижают ценность древесины, понижая ее механические свой-
ства. Эти доски чаще растрескиваются. Как правило, их выпили-
вают толщиной 40 мм и более из толстых бревен.
Центральные доски получают при распиливании бревна вдоль оси
сердцевины. При этом лучше всего выявляются пороки на внутренней
пласти доски. Центральные доски растрескиваются меньше сердце-
винных.
Боковые доски (между сердцевинной или центральной досками и
горбылем) не имеют разветвленных сучков и содержат большее ко-
личество заболонной древесины, которая по прочности и водопрони-
цаемости не уступает ядровой древесине.
Каждая порода дерева обладает присущими ей цветом, блеском,
текстурой. Белый, слегка желтоватый цвет имеют береза, липа, оси-
на, ель, пихта, бурые тона — дуб, каштан, вяз, ясень, груша, чинара
и др., коричневый цвет — грецкий орех; красновато-белый — бук;
светло-желтый — самшит.
И
Некоторые породы дерева после рубки изменяют свой цвет: оль-
ха на воздухе краснеет, дуб в воде темнеет, а при длительном пре-
бывании в реке или озере становится почти черным. Такая древеси-
на, называемая мореным дубом, высоко ценится в мебельном про-
изводстве.
Теплопроводность древесины по сравнению с другими материала-
ми очень незначительна. Например, коэффициент теплопроводности
сосны составляет 0,14, а кирпича — 0,45.
Низкая теплопроводность древесины, особенно сухой, объясняет-
ся тем, что дерево имеет много пор, заполненных воздухом.
Влажная древесина — достаточно хороший проводник электриче-
ства. Это следует учитывать при проводке электрических, телефон-
ных и радиотрансляционных линий.
Если заранее не учесть всех этих особенностей древесины, мож-
но допустить брак в работе. Исправить его часто бывает трудно, а
порой и невозможно. Поэтому заготавливать детали следует так, что-
бы был максимальный выход с наименьшими отходами. Прежде
всего доски строгают, затем размечают, пилят вдоль и поперек.
В этом случае столяр видит все недостатки и выпиливает заготовки
без дефектов. У заготовок из сырого материала предусматривают
припуски в 5 мм по всем сторонам.
Необходимо знать способы уменьшения коробления древесины.
Бревно распиливают на доски так, чтобы они были с сердцевинной
доской. Затем их складывают в виде бревна и высушивают. Высы-
хая, доски коробятся (см. рис. 2) от сердцевины к коре, образуя как
бы лотки. Доска с сердцевиной не коробится, но усыхает так, что ее
середина остается толще концов, то есть от середины к концам доска
сходит как бы на конус.
Если из таких досок сделать дверь или какой-либо щит, распола-
гая доски лотками в одну сторону, то изделия будут иметь
рорму
широкого лотка. Исправление изделия путем строгания намного
уменьшит толщину досок, что не всегда желательно.
Поэтому лучше доски укладывать или располагать годичными
слоями в разные стороны, тогда дверь или щит получатся достаточ-
но ровными и исправить их гораздо легче.
Когда дверь или щит изготовляют из узких досок, не шире
100 мм, располагая их годичными слоями в разные стороны, то сле-
ды коробления досок почти незаметны и исправить их строжкой до-
статочно легко.
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ
Деловая древесина подразделяется на круглый лес и пиломате-
риалы. Спиленное и очищенное от сучьев дерево называют хлыстом,
или стволом, при распиловке (раскряжевке) которого получают де-
ловую и дровяную часть.
КРУГЛЫЙ ЛЕС
Круглый лес подразделяют на бревна и кряжи.
Бревно — это отрезки ствола разной толщины в верхнем отрезе,
диаметр которых бывает разный. Круглые лесоматериалы в зависи-
12
мости от толщины (диаметра) делят на 3 группы: мелкие, средние и
крупные. У хвойных пород мелкие в верхнем отрезе имеют диаметр
6—13 см, средние— 14—24 и крупные — 26 см и более, у лиственных
мелкие — 8—13 см, остальные размеры, как у хвойных. Делят бревна
на группы: мелкие, средние и крупные. В каждой группе бревна де-
лят на сорта.
Длина бревен — 3—6,5 м с градацией через 0,5 м. В строительст-
ве применяют бревна 2-го и 3-го сортов.
Кряж — это отрезок от нижней, комлевой части ствола длиной
до 4 м.
Тонкие стволы деревьев толщиной в верхнем сечении 8—11 см на-
зывают подтоварником, 3—7 см — жердями.
Кряжи бревен на месте заготовки рекомендуется очистить от ко-
ры, чтобы они быстрее сохли и не завелся жук-древоед.
Хранить круглый лес надо поднятым от земли минимум на 50 см.
При этом лес предохраняют от намокания, заражения грибами и жу-
ками-древоедами. Торцы круглого лесоматериала рекомендуется за-
мазать глиной, известью или мелом, чтобы они не растрескивались,
а бревна, уложенные в штабеля, надо держать под навесом в тени,
закрыв со всех сторон. Лесоматериал периодически надо осматривать
и обрабатывать антисептиком против грибов и жуков-древоедов.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
После предварительной естественной сушки бревна и кряжи рас-
пиливают в продольном направлении по нескольким параллельным
плоскостям (рис. 3). При этом получают различные пиломатериалы:
доски, брусья, бруски, горбыль, пластины и четвертины.
Доски бывают толщиной от 16 мм и больше и делятся на необ-
резные, полуобрезные и обрезные. Необрезные доски полу-
чают при распиливании бревна или кряжа в продольном направле-
нии. Кромки у таких досок острые, а ширина — разная.
У полуобрезных досок часть кромки остается неопиленной (об-
зол) и один конец бывает уже. Происходит это потому, что отпили-
вают горбыли несколько уже, чем для обрезных досок.
Обрезные доски получают, когда бревно или кряж предва-
рительно опиливают с двух сторон, чтобы при распиловке получались
полностью обрезные доски без обзола и одинаковой ширины.
В практике доски толщиной 20—30 мм называют тесом, толщи-
ной 20 мм — двадцаткой, 25 мм—дюймовкой, а 30 мм — тридцат-
кой.
Чтобы повысить сортность пиломатериала, при распиловке серд*
Цевину ствола часто выпиливают.
Пласти досок (плоскости), обращенные к сердцевине, столяры
подразделяют на левые, или внутренние, а обращенные к коре — на
правые, или наружные. Наиболее чистую после обработки часть пла-
сти называют лицевой, а противоположную ей — обратной.
При выполнении столярных работ в доме наиболее удобны об-
резные доски и бруски, а также четырехкантные брусья.
13
Брусья — пиломатериалы толщиной и шириной более 100 мм. Со-
ответственно числу опиленных сторон брусья бывают двух-, трех- и
четырехкантные.
Бруски — обрезной пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной
не более двойной толщины.
Горбыль — боковые части бревна, срезанные при продольной рас-
пиловке. Может быть разной толщины и ширины: с комлевой части
бревна — самый толстый и широкий, в отрубе — самый тонкий и
узкий.
Горбыль применяют для устройства заборов, стен сараев, для на-
стилки наката на чердачном перекрытии, подшивки теплых полов.
Доски, бруски и брусья делят на 5 сортов. В столярном деле ис-
пользуют 1-й и 2-й сорта, в строительстве — все сорта.
В индивидуальном строительстве часто применяют так называе-
мые пластины и четвертины. Первые получают, распиливая бревно
пополам (на две половины), то есть вдоль, вторые — распиливая
пластины на две части.
ЗАГОТОВКИ
Заготовки — это доски или бруски, нарезанные определенного
размера с соответствующими припусками на обработку и усушку.
Калиброванные заготовки, обработанные на строгальных станках,
называют фрезерованными или строгаными, а иногда шпунтованны-
ми. Они могут быть с плоским профилем, то есть остроганные со
всех сторон, а также в паз и гребень, в четверть, в паз и гребень с
фигурным профилем. При плотном сплачивании они прилегают друг
к другу своими кромками, образуя плоскость без просветов и зазо-
ров. Такие заготовки применяют для настилки полов, подшивки по-
толков, обшивки наружных стен деревянных рубленых или брусча-
тых домов, изготовления карнизов и т. д.
Хранить пиломатериалы для атмосферной сушки до влажности
22% также необходимо в штабелях, поднятыми над уровнем земли
не менее чем на 50 см. Столбы лучше применять каменные или бе-
тонные с укладкой по их верху балок, досок, толя или рубероида.
Укладывать доски следует на сухие прокладки из той же породы
древесины и обязательно одинаковой толщины. Между досками и
брусками должны быть промежутки в 20—25 мм. Уложенный шта-
бель необходимо накрыть или хранить в сухом сарае.
При сушке пиломатериалы могут покоробиться, поразиться сине-
вой и растрескаться с торцов.
Чтобы замедлить испарение влаги через торцы и предохранить
тем самым от растрескивания, доски, бруски, бревна с торцов необ-
ходимо забелить раствором мела, извести или обмазать замазками.
Замазки приготовляют из разных материалов, которые берут весо-
выми частями, например древесной смолы и мела по 33 части, олифы
и извести-пушенки по 17 частей или древесной смолы —83 и извести-
пушенки— 17. Замазки более надежны.
Торцы досок, брусков и бревен можно прикрывать специальными
щитами, обертывать толем, рубероидом, пергамином и т. д.
Часто возникает вопрос: когда целесообразнее сушить материал;
в цельных досках или после разделки их на заготовки?
14
Сушить заготовки, раскроенные по длине и ширине, выгоднее, так
как они высыхают в 2—3 раза быстрее. Заготовки слегка остроган-
ные сохнут еще быстрее, при этом необходимо оставлять припуски
по их длине, ширине и толщине.
Мастера-столяры сухую древесину отличают от сырой по звуку и
массе. Сухая древесина издает ясный, чистый звук и легче сырой.
Применять древесину ниже 1-го и 2-го сортов не рекомендуется,
так как сучковатость и другие дефекты отнимают у столяра много
времени.
Смоляные сучки, серянку и засмолы следует вырезать и заделы-
вать в нижних брусках наружных переплетов и фрамуг, в местах
прохода калевок и в фальцах, а также в соединениях и в местах
прирезки приборов. Пиломатериалы с небольшой синевой использу-
ют в изделиях, исключая изготовление из них отливов, горбыльков
и форточных брусков.
ФАНЕРА
Фанера—это слоистая клееная древесина, состоящая из трех,
пяти и более слоев лущеного шпона, расположенных перпендикуляр-
но друг другу. Число слоев фанеры чаще нечетное. По сравнению с
пиломатериалами фанера обладает рядом преимуществ: не коробит-
ся, не растрескивается, легко гнется.
Листы фанеры имеют следующие размеры, мм: длина — 1220—
2440, ширина — 725—1525, толщина — 1,5—18. Изготовляют 5 сортов.
Лущеный шпон в виде непрерывной ленты получают при лущении
чураков на специальных станках. Лущеный шпон изготавливают из
березы, ольхи, липы, ясеня, дуба, бука, сосны и т. д.
Ленту шпона разрезают на листы заданного размера, толщина
шпона — 0,35—4 мм.
Строганый шпон получают путем строгания чураков на специаль-
ных станках в виде листов шириной, равной толщине чурака. Этим
шпоном в основном облицовывают (наклеивают) листы фанеры, вы-
полненные из лущеного шпона. Облицовывают фанеру с одной или
двух сторон шпоном из дуба, ореха, груши и других пород дерева
с красивой текстурой. Облицованная фанера называется декоратив-
ной, изготовляют ее 1-го и 2-го сортов. Листы декоративной фанеры
могут быть обычными или шлифованными с одной или двух сторон.
Кроме шпона фанеру облицовывают пленочными материалами в со-
четании с декоративной бумагой или без нее. Используют такую фа-
неРУ для изготовления мебели, панелей, перегородок, потолков, при-
чем ее обычно не отделывают.
Бакелизированную фанеру изготовляют из березового лущеного
шпона, склеенного синтетическими смолами. Эта фанера отличается
повышенной водо-, атмосферостойкостью и прочностью.
РЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ
Древесные щиты и плиты по сравнению с дощатыми обладают
необходимой прочностью и формоустойчивостью. Различают плиты
столярные, фанерные, древесноволокнистые, древесностружечные.
15
Столярные плиты изготовляют склеиванием узких реек в щиты
больших размеров. Рейки для щита берут сосновые, еловые или из
лиственных пород, склеенные на гладкую фугу, в паз, гребень и на
рейку. Рейки укладывают так, чтобы они не коробились. Щит из
реек называют основой, на которую с обеих сторон на синтетическом
клее в один или два слоя наклеивают лущеный шпон. Размеры плит,
мм: длина — 2500—1800, ширина — 1525—1220, толщина — 16—50.
Хранят столярные плиты в сухих закрытых складах или сараях.
Применяют для изготовления дверей, перегородок, полов и
мебели.
Фанерные плиты — состоят из нескольких слоев лущеного шпона,
склеенных между собой синтетическим клеем. Размеры плит, мм:
длина — 1525, ширина— 1220, толщина — 15, 20, 25, 30, 45. Основное
отличие от клееной фанеры — значительная толщина плит. Применя-
ют для различных целей.
Древесноволокнистые плиты состоят из древесных или других
растительных волокон, соответственно измельченных, смешанных со
специальными составами и при высокой температуре и большом
давлении спрессованных в однородный материал. Плиты изготовля-
ют нескольких марок: М — мягкие, ПТ — полутвердые, Т — твердые,
СТ — сверхтвердые.
Древесноволокнистые плиты применяют для устройства стен, пе-
регородок, дверных полотен, панелей, для обшивки потолков, отдел-
ки домов и мебели.
Мягкие плиты изготовляют длиной 1200—3000, шириной —
1200—1700 и толщиной 12, 16 и 25 мм.
Полутвердые, твердые и сверхтвердые плиты из-
готавливают длиной 1200—5500 и шириной 1000—2140 мм.
Толщина полутвердых плит составляет 6, 8, 12 мм, а твердых и
сверхтвердых плит—2,5; 3,2; 4,5 и 6 мм. Самый распространенный
формат плит — 2700X1200 и 2700x1700 мм. Сверхтвердые плиты, в
отличие от твердых и полутвердых, в процессе изготовления окра-
шивают или грунтуют с лицевой поверхности и применяют для по-
крытия полов.
Плиты твердые с лакокрасочным покрытием изготовляют одно-
цветные и многоцветные, с декоративным печатным рисунком. Эма-
левое покрытие плит стойко к воздействию воды. Применяют для
отделки санузлов, ванных комнат, кухонь и различных помещений,
где бывает повышенная влажность воздуха.
Звукопоглощающие (акустические) плиты изготовляют из мягких
и твердых плит типов А, Б, В.
Тип А — плиты однослойные толщиной 12,5 и 20 мм с несквозной
круглой перфорацией диаметром 4—5 мм, глубиной 0,7 мм.
Тип Б — плиты двухслойные толщиной 16 и 20 мм.
Тип В — плиты однослойные со сквозной круглой или щелевидной
перфорацией.
Применяют акустические плиты для отделки стен и потолков.
Древесностружечные плиты по прочности приближаются к дре-
весине хвойных пород. Тяжело режутся, но хорошо склеиваются как
по пласти, так и по кромкам.
16
Плиты изготовляют однослойные и трехслойные, облицованные
лущеным и строганым шпоном, сплошные и многопустотные, шлифо-
ванные и нешлифованные. В зависимости от плотности бывают раз-
ной массы 500—800 кг. Плиты выпускают нескольких марок:
ПС-1 — плоского прессования, средней плотности, однослойные;
ПТ-1—плоского прессования, тяжелые, однослойные и др. Плиты
марок ПТ-1, ПС-1, ПТ-3, ПС-3 имеют длину 1800—3600, ширину
1220—1830 и толщину 10—25 мм, плиты других марок—почти такие
же размеры, но другую толщину. Например, плиты ЭМ — экструзи-
онного прессования, многопустотные изготовляют толщиной 27—
52 мм.
Применяют для устройства потолков, полов, стен и перегородок,
а также для изготовления встроенной мебели и т. д.
ЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ
К этой группе деталей относят наличники, плинтусы, галтели,
поручни, доски для настила чистых полов, раскладки и др. (рис. 4).
Все эти изделия строганые или, как их называют, фрезерованные.
Изготовляют разной длины, основной считается 2100 мм и более с
градацией 100, то есть 2200, 2300 мм и более. Большинство деревян-
ных деталей антисептируют, окрашивают, а оконные переплеты и
двери остекляют.
Наличники — неширокие тонкие строганые доски, с максимальной
шириной 74 мм, простейшего профиля. Применяют для оформления
дверных и оконных коробок, а также для закрытия щелей между
стенами и перегородками. В наличниках с внутренней стороны с от-
ступом от краев по 10 мм выбирают углубление в 2 мм, которое
обеспечивает плотное прилегание их к стенам и перегородкам.
Красивые наличники для деревянных рубленых домов изготовля-
ют обычно шириной 100—150 м, применяя для строгания всевоз-
можные калевки.
Плинтусы и галтели простой и сложной формы применяют для
закрытия щели между полом и стеной, а также для предохранения
стен от загрязнения при мытье полов. Крепят плинтусы и галтели не
к полу, а к стенам. Таким образом, они не только закрывают щель,
но и прижимают доски пола к балкам или лагам и особенно по их
торцевым сторонам.
Поручни изготовляют для металлических перил. Однако такая
форма их, но большей толщины может с успехом применяться и при
устройстве деревянных лестниц. Форма поручней может быть разной,
с отбором всевозможных калевок.
Доски для настила чистых полов применяют двух типов толщиной
28 и 36 мм. Такие доски требуют более частого настила балок или
лаг, чтобы при хождении они не прогибались. Доски имеют ширину
68—138 мм. На одной стороне доски имеется паз, на другой — гре-
бень. Глубина паза — 7, толщина — 6 или 9 мм. Толщина гребня
Равна толщине паза, но глубина его должна быть на 1 мм меньше.
Это необходимо для более плотного примыкания, да и сами кромки
Досок имеют необходимые скосы. С нижней стороны досок, на рас-
2 Заказ Xs 1596
17
44.54.74
стоянии 15 мм от краев, выбирают углубление (продух) в 2 мм, что
обеспечивает плотное прилегание досок к балкам или лагам и обес-
печивает вентиляцию. С нижней стороны доски обрабатывают анти-
септиком.
Бруски для настила полов заменяют доски. Толщина брусков —
28, ширина — 35—55 мм, не считая гребня. Они также имеют с од-
ной стороны паз, с другой — гребень, нижняя сторона ровная, но для
более плотного прилегания к балкам или лагам в брусках лучше
выбрать углубление.
Доски для обшивки деревянных домов выпускают двух типов
толщиной 13 мм. Ширина досок первого типа—49, 68, 88 и 118 мм,
второго — 33, 62 и 82 мм. Доски такого типа несложно сделать
своими руками, применяя необходимый инструмент для выборки па-
зов и гребней.
Изготовляют также блоки оконные с переплетами или дверные
с полотнами. Часто их поставляют остекленными. Размеры их разные.
В практике часто требуются различные шпунтовые соединения,
например, дощатые двери на шпонках лучше изготовлять из шпун-
тованных досок, выполненных с фальцем, а различные перегородки
с плотными, непродуваемыми швами — из досок с разными шипами.
Паркетные покрытия широко используют для отделки домов. Для
их применения необходимы прочные основания, в данном случае так
называемый черный пол, устроенный из толстых сухих антисептиро-
ванных досок.
Паркетные покрытия подразделяют на паркетные доски, паркет-
ные щиты, штучный паркет.
Паркетные доски состоят из двух слоев. Первый слой — обычная
доска, или основание, шириной 145, 160 мм, толщина со вторым сло-
ем— 25—27 мм. С одной кромки доски имеется паз, с другой — гре-
бень. С нижней стороны доски по ее длине устроены пропилы на
глубину 3/4 толщины доски, через 20—30 мм. Это предохраняет доски
от коробления. Сверху поперек доски наклеены на синтетических во-
достойких клеях паркетные планки. Толщина планок из сосны и
лиственницы — 8 мм, из остальных пород дерева — 6 мм. Паркетные
доски к балкам или лагам крепят гвоздями, забивая их в пазы.
Паркетные щиты состоят из деревянного основания и верхнего
лицевого покрытия. Щиты разных размеров крепят к черному полу
гвоздями.
Штучный паркет — это отдельные планки длиной 150—500 мм,
шириной 30—90 мм и толщиной 15 мм. На кромках планок имеются
пазы и гребни.
Рис. 4. Деревянные детали и изделия для строительства:
а — наличники; б — плинтусы; в — поручни; г — доски для настила чистых полов; д — бруски
Для настила чистых полов; е — доски для облицовки деревянных домов; ж — шпунтовые со-
единения досок: 1 — с фальцем; 2 — прямым шипом; 5 —сегментным шипом; 4 — трапецеи-
дальным шипом; 5 — треугольным шипом; 6 — рейкой в шпунт; 3 — паркетные доскИ; и— пар-
кетные щиты; к — паркетная планка на «жесткую рейку»
в — петли
стержнем.
Рис. 5. Петли оконные и дверные карточные:
карточные с заделанным стержнем в шарнире; б — петли полушариириые со
заделанным в одной карте; в — петли со стержнем, вынимающимся из шарнира
2*
19
ПРЕДОХРАНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
ОТ ГНИЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ
Древесина в условиях переменного действия тепла, холода и
влажности часто загнивает. Самое опасное загнивание вызывают
домовые грибы, которые появляются только в сырых непроветривае-
мых местах. Поэтому древесину необходимо хранить, проветривая и
предотвращая возможность ее намокания. Приступая к борьбе с
грибами, в первую очередь необходимо соскоблить или срубить за-
раженную древесину, а затем ее сжечь. По окончании обработки
древесины инструмент дезинфицируют. Только просушив древесину,
приступают к ее антисептированию. В зависимости от степени зара-
жения грибами древесину проветривают круглый год или в теплое
время.
Не менее опасны жуки-древоеды, или точильщики, которые за-
водятся в сухой древесине: стенах, бревнах, досках, полах, мебели
и т. д.
1ля предохранения древесины от гниения и разрушения в каче-
стве профилактических мер широко применяют антисептики, обла-
дающие необходимой токсичностью (ядовитостью). Прежде чем ис-
пользовать антисептик, необходимо познакомиться с его свойствами:
препарат не должен разрушать древесину и затруднять ее отделку,
вызывать коррозию металла, иметь неприятный запах. Перед при-
менением антисептика следует надеть плотно застегивающийся ха-
лат, лучше комбинезон, прорезиненный фартук и резиновые перчат-
ки, защитные очки с респиратором. Вместо респиратора можно ис-
пользовать марлевую повязку с прослойкой ваты, предварительно
увлажненные. Из помещения следует временно убрать продукты пи-
тания, удалить людей, птиц и животных. После работы лицо, руки,
а лучше все тело рекомендуется вымыть теплой водой с мылом.
Антисептики растворяются в воде или масле. Водорастворимые
практически не имеют запаха и находят широкое применение в ин-
дивидуальном строительстве. Древесину антисептиками обрабатыва-
ют при помощи кисти или опрыскивателя. Наиболее распространены
следующие антисептики: фтористый и кремнефтористый аммоний,
а также кремнефтористый натрий.
Фтористый натрий — белый порошок, не имеющий запаха.
Древесину не окрашивает, прочность не понижает, металл корроди-
рует (ржавеет). Растворимость в воде температурой 20°С — 3,7%,
80°С — 4,6%. Применяют растворы 3—4%-ной концентрации. Анти-
септируют элементы дома, а также материалы и изделия (чаще все-
го плиты) из стружек, камыша, опилок, торфа.
Кремнефтористый натрий — белый или светло-серый по-
рошок с желтоватым оттенком. Растворимость в воде температурой
20°С— до 0,7%, 80°С—до 1,8%. Следует применять с кальциниро-
ванной содой, фтористым натрием или жидким стеклом. Используют
для тех же целей, что и фтористый натрий.
Эти два рассмотренных препарата нельзя применять в смеси с
известью, мелом, гипсом и цементом, так как они теряют свои анти-
септические свойства.
20
Кремнефтористый аммоний — порошок белого цвета,
без запаха. Древесину не окрашивает, не снижает ее прочность,
придает ей небольшую огнестойкость. Токсичность выше фтористого
натрия. Растворяется в воде температурой 25°С—до 18,5%, 75°С —
32,5%. Обычно применяют растворы 8 %-ной концентрации. Недоста-
ток антисептика — легко вымывается водой.
Древесину антисептируют за три раза с промежутками 2—3 ч, но
можно и через более длительное время. При этом древесина пропи-
тывается на глубину 1—2 мм.
Антисептики против насекомых бывают разных названия и на-
значения.
Хлорофос смешивают с водой в любых соотношениях. Имеет
резкий, но быстро исчезающий запах. Лучше применять растворы
10%-ной концентрации — хорошее средство против жуков-древоедов
или древоточцев.
Хлородан растворяется в органических растворителях и не
растворяется в воде. Имеет незначительный запах. Выпускается в
виде дуста и 65%-ного концентрата с маслом и эмульгатором. Кон-
центрат разбавляют водой до нужной концентрации.
Чтобы погибли личинки и жуки, с наступлением теплых дней по-
верхности конструкций рекомендуется хорошо пропитать антисеп-
тиком, нанося его распылителем или кистью. Эту операцию жела-
тельно повторить три-четыре раза с промежутками 2 недели. В те-
чение года из отверстий тонкой проволочкой можно удалять древес-
ную пыль и впрыскивать в них антисептик.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Для склеивания древесины применяют всевозможные клеи: глю-
теиновые, казеиновые, синтетические и эпоксидные. Концентрация
клея зависит от содержания в нем сухого вещества, выражаемого в
процентах от массы раствора.
КЛЕИ
Глютеиновые клеи (мездровый и костный)—это клеи животного
происхождения.
Мездровый клей изготовляют из мездры подкожного слоя шкур
животных, а также из обрезков и отходов сырых шкур, костный
клей — из обезжиренных и очищенных от посторонних примесей кос-
тей, копыт, рогов. Глютеиновые клеи чаще выпускают сухими в плит-
ках длиной 150—200, шириной 80—100, толщиной 10—15 мм, а так-
же в виде крупы или чешуи (более удобен при приготовлении — бы-
стрее набухает).
Костный клей выпускают и в студнеобразном виде, галертой.
В этот клей обязательно добавляют антисептики. Из галерты легко
приготовить клеевой раствор. Цвет плиточного клея в зависимости
от состава сырья — от светло-желтого—до темно-коричневого. Клей
21
высокого качества — стекловидный, светлый, а не мутный, гладкий,
а не волнистый и т. д., при изломе образует острые края.
Изготовляют клеи четырех сортов: высшего, первого, второго и
третьего.
Глютеиновые клеи рекомендуется хранить в сухом проветривае-
мом помещении. При температуре воздуха не выше 15°С галерту
долго хранить не рекомендуется. Небольшое количество клея можно
хранить в холодильнике.
Казеиновые клеи первого и второго сортов изготовляют из казеи-
на (обезжиренного творога), гашеной извести, фтористого натрия,
медного купороса и керосина.
Клей выпускают двух марок: «Экстра» (В-107) и «Об» (обыкно-
венный). В клей марки «Об» медный купорос не вводят, казеин ис-
пользуют второго сорта.
Клей представляет собой однородную массу желтовато-белого
цвета без насекомых и личинок.
Хранят клей в сухом, проветриваемом помещении при температу-
ре воздуха не выше 30°С, иначе он теряет свои свойства. Через 5 ме-
сяцев хранения, считая со дня выпуска, клей надо проверить на
прочность склеивания.
Синтетические клеи
(карбомидные, меламино-мочевино-формаль-
дегидные и др.) грибостойки и водостойки, обладают большой проч-
ностью склеивания. Выпускают твердые, пастообразные, жидкие, по-
рошкообразные. Перед использованием клея необходимо ознакомить-
ся с инструкцией по его приготовлению и способам склеивания.
Эпоксидные клеи состоят из полимера, растворителя (этиловый
спирт в смеси с ацетоном) и пластификатора (дибутилфталат). Этот
клей универсален — обладает высокой прочностью склеивания без
высокого давления при запрессовке, но требует тщательной подготов-
ки склеиваемых поверхностей. При температуре воздуха 20°С отвер-
девает за 24 ч, при 60°С — 4 ч, а при 120°С — 2 ч.
При использовании этого клея следует выполнять рекомендации,
приведенные па упаковке.
При выполнении отделочных работ применяют различные отде-
лочные материалы: олифы, пигменты, масляные краски, эмали, лаки
и политуры, красители и протравы, сиккативы, порозаполнители.
ОЛИФЫ
Олифы делятся на натуральные, уплотненные, синтетические чис-
тые однородные и синтетические модифицированные.
Олифа натуральная изготовляется из льняного или конопляного
масла (до 95%) с добавлением в процессе варки при температуре
275°С марганцово-свинцово-кобальтового сиккатива. Применяют для
изготовления масляных красок и разведения до рабочей (малярной)
консистенции густотертых, а также окраски кровли, дверей, перепле-
тов, полов, наружных стен деревянных зданий и др.
Олифа уплотненная (оксоль) выпускается с содержанием масла
и сиккатива не менее 55%, а растворителя (уайт-спирита) —не бо-
лее 45%. Применяют для окрашивания внутренних поверхностей,
за исключением полов.
22
Олифа полимеризованная (ИМС) является заменителем нату-
ральной олифы. Применяют для внутренних и наружных окрасок.
Олифа глифталевая изготовляется из растительного масла, гли-
церина и растворителя (не более 50%). Применяют для разведения
густотертых красок, а также для
по металлу, дереву, штукатурке.
Олифа пентафталевая так же,
из алкидной смолы, поэтому эти
! пользуют и другие разновидности
и др. Расфасовывают олифы в мелкую тару, на которую наклеивают
инструкцию по применению.
внутренних и наружных окрасок
как и глифталевая, изготовляется
олифы называют алкидными. Ис-
олиф— сланцевую, полидиеновую
ПИГМЕНТЫ — СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ
Пигменты представляют собой минеральные (естественные) и ис-
кусственные тонкие порошки. Обладают следующими свойствами:
просеиваются через сито, имеющее 1482 отверстия на 1 см2; не рас-
творяются в воде, масле и других растворителях, через небольшой
промежуток времени оседают на дно, а на поверхности остаются чи-
стая вода, масло или другой растворитель; изменяют цвет под дей-
ствием солнца и при многократном увлажнении.
Из пигментов, смешанных с мелом, приготовляют различные вод-
ные (клеевые), известковые или другие окрасочные составы.
МАСЛЯНЫЕ И ЭМАЛЕВЫЕ КРАСКИ
Представляют собой смесь пигментов с олифой, полученную в
результате длительного перетирания на специальных машинах или
шаровых мельницах до очень тонкого состояния. Краски выпуска-
ют готовые к употреблению или густотертые. До рабочей вязкости
густотертые краски разводят олифой, иногда с добавлением сикка-
тива, скипидара или другого растворителя.
На упаковке с краской имеется инструкция, указывающая, для
Каких видов работ она предназначена, а также сколько требуется
на 1 м2 и сроки высыхания.
Необходимо помнить, что при смешивании пигментов с олифой
в домашних условиях получают масляные краски очень низкого
качества.
Небольшое количество пигмента можно добавлять в тертые мас-
ляные краски для подцветки. Такие краски рекомендуется применять
только для внутренних работ.
Эмалевые краски (эмали) изготовляют из пигментов и масляных
лаков также путем длительного перетирания, по сравнению с масля-
ными красками обладают хорошим глянцем. Эмали
аых цветов, названий, для внутренних и наружных
Для окрашивания дерева, металла и т. д.
Кроме масляных эмалей используют спиртовые,
НЫе, нитроглифталевые и др. На каждой упаковке с
Инструкция по ее применению.
выпускают раз-
работ, а также
нитроцеллюлоз-
эмалью имеется
23
ГРУНТОВКИ, ШПАТЛЕВКИ, ЗАМАЗКИ
Грунтовки — это жидкие окрасочные составы, например масляная
краска разной густоты. Грунтовками обычно покрывают шпаклеван-
ные и другие поверхности. По высохшей грунтовке изделие окраши-
вают.
Шпатлевки — тестообразные массы, приготовляемые на клею,
олифе, лаках и т. д. Их наносят на проолифленную поверхность для
выравнивания всевозможных дефектов или придания большей глад-
кости. Шпатлевки могут быть белые и цветные, в них вводят сухие
или тертые краски. Для лучшего высыхания в шпатлевки добавляют
быстровысыхающие растворители, клеи и др.
Замазки — более густые массы, чем шпатлевка. Приготовляют в
основном из олифы и сухого тонкосеяного мела, смешивая на ровном
листе стали, пластмассы, фанеры. Для подцветки добавляют пиг-
менты или тертые масляные краски. В зависимости от назначения
они могут быть густые и жидкие (постельная замазка).
Применяют для обмазывания
альцев переплетов после вставки
стекла.
ЛАКИ И ПОЛИТУРЫ
Это жидкие пленкообразующие вещества в различных раствори-
телях, способные оставлять после нанесения на поверхность твердое
блестящее или матовое покрытие. Для изготовления лаков и политур
необходимы растворители: спирт, олифа, масла и смолы.
Спиртовые лаки приготовляют из спирта и смол. Особенно широ-
ко применяют этиловый спирт (очень ядовит) и шеллаковую смолу,
часто с добавкой канифоли. Лаки высыхают весьма быстро.
Масляные лаки представляют собой раствор смол в высыхающих
маслах и в растворителях с добавкой сиккативов. Эти лаки высыха-
ют за 48 ч и даже значительно больше. Для ускорения высыхания в
лаки добавляют не более 7—10% сиккативов от массы масла. Раз-
личают лаки светлые 4с, 5с, 7с и темные 4т, 5т и 8т. Лаки 4с, 4т
сохнут 36 ч; 5с, 5т — 48; 7с, 7т — 24 ч. Для покрытия полов широко
применяют лак № 350.
Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) приготавливают из лаково-
го колоксилина разных марок, смол и пластификаторов в смеси с ле-
тучими органическими растворителями.
Эти лаки быстро высыхают, оставляя достаточно твердые и стой-
кие эластичные пленки, которые можно полировать. Бывают прозрач-
ные холодного и горячего нанесения; матирующие, кислотного от-
вердения — прозрачные. Широко применяют для отделки различных
столярных изделий.
Кроме перечисленных лаков используют полиэфирные, полиэфир-
малеинатные, полиуретановые, перхлорвиннловые и др.
Политуры — это жидкие лаки, состоящие из полирующих смол.
Спиртовые политуры приготовляют из спирта и шеллака несколь-
ких цветов: № 13 — светло-коричневого, № 14 — темно-коричневого,
№ 15 — красно-малинового, № 16 — черно-синего. Применяют идито-
ловую и нитрополитуры.
24
КРАСИТЕЛИ И ПРОТРАВЫ
Применяют для изменения цвета древесины и придания ей опре-
деленного тона путем крашения или тонирования.
Красители — красящие вещества, легко растворимые в воде,
спирте, масле и во многих других жидкостях. Обычно красители при-
готовляют 1—3%-ной концентрации. Они легко проникают на боль-
шую или меньшую глубину окрашиваемого материала. Красители
бывают естественные и искусственные.
Для их приготовления часто используют отвары опилок и стру-
жек древесины темных цветов, кожуру лука, кору ольхи, ивы и др.
Гуминовые красители получают из торфяных почв и бурых углей, в
виде блестящих темно-коричневых кристаллов. Водные растворы
этих красителей известны под названием ореховой морилки, или бей-
ца. Раствор приготовляют 10—40%-ной концентрации, древесину ок-
рашивают в коричневый цвет. Для придания древесине темных от-
тенков раствор наносят повторно. Эти красители обладают высокой
светостойкостью.
Органические красители, называемые анилиновыми, под-
разделяются на прямые, основные и кислотные.
Прямые красители в виде водных растворов обладают не-
сколько тусклым тоном.
Основные красители в виде водных или спиртовых рас-
творов применяют для окрашивания древесины, богатой дубильными
веществами или предварительно обработанной раствором хромпика.
Обладают чистыми и яркими цветами, но недостаточно светостойки.
Более устойчивы красители коричневого цвета.
Кислотные красители применяют в виде водных раство-
ров, но лучше подкисленных уксусной кислотой. Окрашивают древе-
сину в яркие и чистые цвета; достаточно светостойки.
Растворы из органических красителей получают, растворяя 1—5 г
красителя в 1 л воды, что зависит от тона крашения.
Протравы — различные соли, дубильные вещества, кислоты. Про-
травное крашение (травление) отличается высокой светостойкостью.
Железный купорос окрашивает древесину от серого до черного цве-
та; медный купорос, хромпик натриевый, хромпик калиевый, хлор-
ная медь — в желто-коричневый с разными оттенками. Нашатырный
спирт окрашивает древесину, содержащую дубильные вещества, в
желто-коричневый цвет. Протравы применяют осторожно, растворяя
ИХ в горячей воде в стеклянной или фаянсовой посуде. В металличе-
ской посуде они изменяют свои свойства.
РАСТВОРИТЕЛИ, РАЗБАВИТЕЛИ, ПЛАСТИФИКАТОРЫ,
СИККАТИВЫ, ПОРОЗАПОЛНИТЕЛИ
Растворители — летучие жидкости, способные растворять смолы,
масла, целлюлозу до рабочей вязкости. Применяют также для раз-
бавления готовых растворов.
К растворителям относят бензин, керосин, уайт-спирит, толуол
и Др. Растворитель 645 разбавляет нитролаки, нитроэмали и др.
25
смолы, масла и
масла, эфиры,
масел и масля-
наносимые на предварительно
поверхность перед использова-
покрашенными под цвет древе-
КФ-2, ПМ-11, ЛК. Включают
Разбавители — жидкости, чаще не растворяющие
другие вещества, а делающие их более жидкими.
Изготовляют разных марок: РКБ-1, РКБ-2 и др.
Пластификаторы — невысыхающие жидкости:
спирты и др.
Сиккативы — жидкости, ускоряющие высыхание
ных красок. Выпускаются промышленностью светлых и темных то-
нов. Добавляют в масло или масляные составы от 2 до 5%к их мас-
се. Излишки сиккативов снижают качество масел или красок.
Порозаполнители — это составы,
загрунтованную и незагрунтованную
нием прозрачных покрытий.
Они могут быть бесцветными или
сины.
Выпускают разных марок: КФ-1,
пленкообразователь и наполнитель, которые смешивают перед упо-
треблением.
В качестве порозаполнителей используют также восковые масти-
ки, состоящие из различных компонентов, выраженных в весовых ча-
стях: пчелиного воска—40, скипидара — 60 или парафина 60 и бен-
зина-растворителя — 40.
Для приготовления мастики на основе крахмала берут необходи-
мые материалы (в весовых частях): натуральную олифу, или ок-
соль,— 34, скипидар—9, сиккатив — 3, крахмал — 54. Крахмал тща-
тельно смешивают сначала со скипидаром, затем—с сиккативом и
олифой.
Для приготовления мастики, содержащей канифоль, берут следую-
щие материалы (в весовых частях): олифу оксоль—10, сиккатив —
2, скипидар — 3, канифоль — 15, тальк — 70. Канифоль плавят в во-
дяной бане, вливают скипидар, сиккатив, затем олифу и после сме-
шивания всыпают тальк. Полученный состав тщательно перемеши-
вают.
Можно также приготовить мастику, состоящую из таких компо-
нентов (в весовых частях): олифы оксоль — 60, скипидара — 30, охры,
умбры или другого сухого пигмента — 10. Олифу смешивают со ски-
пидаром, а затем добавляют пигмент при тщательном перемеши-
вании.
Рассмотренные мастики-порозаполнители высыхают в среднем за
сутки.
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для шлифования поверхности древесины, шпаклеванных, грунто-
ванных, лаковых и других покрытий применяют различные шлифо-
вальные материалы: шкурки, порошки и пасты.
Шлифовальные шкурки — это инструмент на гибкой основе, то
есть на бумаге или ткани, покрытый соответствующей связкой (на-
пример, клеем) и посыпанный абразивным порошком разной зерни-
стости. Предназначены для сухого и мокрого шлифования. Шкурки
изготовляют двух типов — рулонные (Р) и листовые (Л). Размеры
листов и длина рулонов разные. Шлифовальные материалы — абра-
26
зивы бывают стеклянные, кремниевые, кварцитовые, электрокорун-
ловые различной зернистости. Номера зернистости: 40, 32, 25, 20, 16,
12 Ю, 8, 6, 5, 4: М63, М50, М40, М28, М20, М14. Шкурка с буквой
М* перед номером называется микронной, то есть очень мелкой.
Первый раз шлифуют шкурками № 16—12 с постепенным умень-
шением зернистости.
Шлифовальные порошки — сухие абразивные зерна. Лакокрасоч-
ные покрытия шлифуют порошком пемзы или трепела, чаще всего
со смачивающими жидкостями: скипидаром, керосином, маслом,
водой.
Шлифовальные пасты — абразивные порошки (пемза, трепел,
электрокорунд, карбид кремния), растертые на легкорастворимом
связующем (невысыхающие жиры, масла, воск, парафин и др.). Рас-
творителями служат скипидар, керосин, уайт-спирит, а разбавите-
лем — вода.
ПОЛИРОВОЧНЫЕ, ОБЕССМОЛИВАЮЩИЕ
И ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ
Полировочные составы применяют для придания лакокрасочным
покрытиям повышенного блеска, а также для их выравнивания.
К этим составам относят и так называемые разравнивающие жид-
кости, состоящие из смеси летучих органических растворителей с
различными добавками. Разравнивающими жидкостями удаляют
относительно крупные неровности лакокрасочных пленок и полируют
нитролаковые покрытия. В процессе работы эти покрытия под дейст-
вием тампона размягчаются и выравниваются. Расход жидкостей
РМЕ и НЦ-313 —70—100 г/м2.
Полировочные жидкости (составы) похожи на разравнивающие,
но менее активны. Ими сглаживают (при помощи тампона) различ-
ные мельчайшие неровности покрытия. Вместо жидкости можно при-
менять полировочные пасты, в состав которых входят абразивные
порошки мелкой зернистости и твердости.
В процессе полирования на поверхности изделия остаются масла
и жиры, которые способствуют быстрому загрязнению поверхности
за счет оседания на ней пыли. Для удаления этих загрязнений про-
мышленность выпускает специальные составы: полировочную воду
№18, восковой полирующий состав № 3. Кроме этих составов мож-
но применять сильно разбавленный спирт.
Обессмоливающие составы применяют для удаления смолы с дре-
весины хвойных пород. Самые распространенные из них: 25%-ный
раствор ацетона, 5—6%-ный водный раствор кальцинированной со-
ды, 4—5%-ный раствор каустической соды. Растворы приготовляют
на горячей воде температурой 60—80°С.
Отбеливающие составы применяют для отбеливания древесины,
чаще — для выравнивания ядра и удаления различных пятен. К та-
ким составам относят 15—30%-ный раствор перекиси водорода;
6%-ный водный раствор щавелевой кислоты, а также раствор,
состоящий из 10 частей по массе водного раствора перекиси водо-
рода 20%-ной концентрации и 1 части водного раствора аммиака та-
к°и же концентрации. Применяют и другие составы.
27
ПЛЕНОЧНЫЕ И ЛИСТОВЫЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Эти материалы широко применяют для отделки столярных и ме-
бельных изделий, наклеивая на хорошо подготовленную поверхность.
Пленки из синтетических поливинилхлоридных смол бывают про-
зрачными и пигментированными, глянцевыми, матовыми и полума-
товыми, жесткими и эластичными, выпускаются рулонами. Толщина
пленки — 0,3—0,7 мм. Приклеивают перхлорвиниловым клеем, ла-
тексом и другими клеями-расплавами.
Поливинилхлоридные самоприклеивающиеся пленки, имеющие на
нелицевой (обратной) стороне липкий слой, прикатывают или при-
тирают к древесине.
Декоративные бумажно-слоистые пластики, изготовленные горя-
чим прессованием нескольких слоев бумаги, пропитанных смолами,
выпускаются в виде листов разных размеров или рулонов. Толщина
листов — 1—3 мм. Поверхность листов может быть глянцевой или
матовой, одно- или многоцветной.
Рулонные пластики имеют толщину листа — 0,4—0,6 мм.
Пластики к древесине приклеивают эпоксидными, каучуковыми,
горячим или холодным способом.
КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА, СТЕКЛО
К крепежным изделиям относят гвозди, шурупы, винты, болты,
скобы.
Г в оз ди разделяют на строительные, тарные, обойные, кровель-
ные, штукатурные и др. Бывают с плоской и конической головкой.
Строительные гвозди имеют разную длину и ширину: ходовые —
70—150 мм или до 250 мм, тарные — 25—80 мм.
Обойными гвоздями длиной 8—25 мм прикрепляют ткани или дру-
гие материалы к древесине (обивка дверей, мебели и т. д.). Шляпки
их бывают разной формы и рисунка.
Толевые гвозди с широкой головкой применяют для крепления
толя или рубероида при покрытии ими временной кровли на гвоздях,
а не на мастике. Их длина — 20, 25, 32 и 40 мм.
Штукатурные гвозди длиной 25—40 мм применяют для набивки
драни, то есть крепления ее к деревянным поверхностям.
Шурупы в основном применяют для крепления различных при-
боров к столярным и мебельным изделиям. Они бывают с головкой
потайной, полупотайной, полукруглой и шестигранной. Длина их —
7—120 мм, толщина — 1,6—10, диаметр головки — 3—20 мм. Для
удобства завертывания на головке прорезана канавка — шлиц. Шу-
рупы с потайной головкой завинчиваются в древесину заподлицо с
поверхностью детали. Ими крепят петли, замки и т. д.
Болты разной длины и толщины применяют для скрепления от-
дельных конструкций между собой, особенно съемных деталей у раз-
личной мебели.
28
Скобы и ерши применяют для скрепления отдельных конст-
рукций, а также для удерживания бревен на подкладках во время их
отесывания. Ершами закрепляют оконные и дверные коробки в про-
емах кирпичных, шлакобетонных и других зданий.
Приборы для окон и дверей — это петли, ручки, замки, шпинга-
леты, задвижки и др.
Петли оконные и дверные карточные применяют для
навешивания оконных створок и дверей. Каждая петля состоит из
двух карт с шарниром, а карта — из одной или двух пластинок. Для
образования шарнира карты изгибают так, чтобы было отверстие
для вставки стержня. Петли бывают с заделанным стержнем шарни-
ра, полушарнирные со стержнем, заделанным в одной карте, и со
стержнем, вынимающимся из шарнира. Полушарнирные пет-
ли применяют для дверных полотен или створок переплета, которые
можно, приподняв, снять со стержней шарниров. Петли с шар-
нирными стержнями, заделанными в картах, используют для
оконных створок, форточек и фрамуг небольшого размера. Петли
со съемным стержнем применяют, когда створку или двер-
ное полотно невозможно приподнять при их снятии. Эти петли под-
бирают по размерам дверного полотна или створки переплета, а так-
же, по толщине их обвязочных брусков. Раззенковку для головок шу-
рупов делают так, чтобы головки были в одной плоскости с картой
или на 0,25—0,5 мм утоплены в нее. Эти петли врезают в древесину
изделия (рис. 5).
Кроме перечисленных, применяют накладные петли.
Ручки для дверей разной формы и размера бывают цель-
нометаллическими штампованными и клепаными, а также сборными
из дерева, пластмассы, стекла и т. д. Для наружных дверей выбира-
ют ручки более тяжелые, для межкомнатных—легкие.
Ручки для окон могут быть из металла, пластмассы, стекла.
Комплект приборов обычно выполнен из одного материала и одина-
ково оформлен.
Все ручки и приборы надежно закрепляют к дверным полотнам,
створкам шурупами необходимой длины.
Шпингалеты — простейшие запоры без ключей, бывают двер-
ные и оконные, разнообразных конструкций. Дверные шпингалеты
врезают в створную кромку левого полотна на двупольной двери.
Засов выдвигается рычажком. Длина шпингалетов: верхнего — 370,
нижнего — 230 мм.
Оконные шпингалеты различают короткие и длинные со стержнем
во всю длину створки. Стержень повертывается (цельный) или раз-
двигается (составной) от поворота ручки.
В последнее время для закрывания створок переплетов исполь-
зуют ручки-завертки.
Замки для дверей различных конструкций и размеров бы-
вают врезные и накладные, последние часто изготовляют автомати-
Чески защелкивающимися.
Остановы широко применяют для оконных створок, которые
°ставляют открытыми. Они представляют собой крючки разных ти-
Пов> которые крепят к коробке и створке. Остановы предотвращают
29
произвольное открытие или закрытие створок и тем самым раскальь
ванне стекла и его выпадание.
Мебельная фурнитура отличается большим разнообразием форм
и размеров, часто используется для художественной отделки изделий.
К фурнитуре относят различные петли, замки, защелки, ручки,
кнопки, ключевины, стяжки и др.
Стекло листовое применяют для остекления различных перепле-
тов. Стекло изготовляют разной толщины и размера. При толщине
2 и 2,5 мм наименьшие размеры стекла—500X400, наибольшие —
1300X750 и 1550x750 мм, при толщине 3 и 4 мм наименьшие разме-
ры— 600X400, наибольшие— 1800X1200 и 2200X1300 мм, при тол-
щине 5 и 6 мм наименьшие размеры — 600X400, наибольшие —
2200X1600 мм.
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
При изготовлении столярных изделий или мебели древесину при-
ходится размечать, рубить, колоть, тесать, пилить, строгать, долбить,
сверлить, соединять различными способами, зачищать, шлифовать,
склеивать и т. д.
Для выполнения этих видов работ необходимы соответствующие
инструменты и приспособления, многие из которых можно сделать
своими руками, а также знание основных приемов работы ими.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА СТОЛЯРА
В зависимости от времени года и погодных условий столярные
работы выполняют прямо на улице, на улице под навесом, в сарае и
дома.
Рабочее место столяра должно быть правильно организовано, что
обеспечивает нормальные условия работы и высокую производитель-
ность труда.
Вблизи от верстака размещают шкафчик, который ставят на по-
лу или укрепляют на стене. В шкафчике на полочках хранят инстру-
менты, вспомогательные материалы и чертежи. Инструменты распо-
лагают в определенном порядке, укладывая после работы строго на
свое место.
Пилы рекомендуется вешать на стенах, каждую отдельно. Режу-
щий инструмент всегда должен быть острым, сухим.
На рабочем месте должен быть инструмент, необходимый в дан-
ное время.
Рабочее место должно быть хорошо освещено.
Необходимо строго соблюдать противопожарные мероприятия.
После работы стружку и опилки убирают с рабочего места и выно-
сят из мастерской. Выключают все нагревательные приборы.
При работе на улице рядом с мастерской рекомендуется поста-
вить бочку с водой и рядом ведро. Работая дома, также нужно иметь
под руками ведро с водой, обязательно накрытое крышкой, чтобы
меньше испарялась вода, так как древесина хорошо впитывает вла-
гу. Увлажнять древесину нежелательно. Курить в мастерской кате*
горнчески запрещается.
При ручной обработке древесины основным оборудованием явля-
ется верстак.
Верстак (рис. 6)—это прочный, массивный стол с приспособле-
ниями для удержания досок, планок и другого материала в горизон-
тальном или вертикальном положении.
Столярный верстак состоит из крышки или верстачной доски,
Двух тисков, подверстачья, а иногда и ящика под подверстачьем для
хранения часто применяемого инструмента.
31
3 4 5 6
Подверстачье 1 состоит из ножек и прогонов, то есть корпуса, на
который укладывают крышку верстака 3, изготовленную из толстой
60—80-миллиметровой доски. Доску обычно выполняют из березы,
ясеня, клена, дуба или другой твердой древесины. Крышку верстака
делают длиной 1500—2000 мм, шириной до 400 мм, обычно из тонких
брусков, соответственно склеенных. Такая крышка не коробится. На
доске закрепляют обрабатываемый материал. На крышке имеются
несколько сквозных квадратных отверстий 4, куда вставляют клинок
или гребенку 5, а также неглубокая продольная впадина-лоток б, в
котором во время работы хранят мелкий инструмент. С передней
стороны, с боков, устроены три-четыре отверстия 7, глубиной до
100 мм. Они необходимы для вставки в них деревянных пальцев, на
которые опирается обрабатываемый (строгаемый) материал.
С двух сторон верстачной доски расположены передние и задние
тиски: суппорт с винтом 2 и зажимная коробка 9 с винтом 10. Короб-
ку делают подвижной, с одним или несколькими гнездами для клин-
ка. Деталь прочно зажимают между гребенкой и клинком. С правой
стороны, в заднем углу доски, имеется шарнирный упор 8, необходи-
мый для удержания материала при поперечной распиловке. Некото-
рые столяры сами приделывают второй шарнирный упор. Для упора
обрабатываемого материала применяют деревянные или металличе-
ские верстачные клинки или гребенки. Их можно устанавливать па
любую высоту в гнезда при помощи плоской пружины, прикреплен-
ной к телу клинка. Клинки и гребенки служат также для зажима об-
рабатываемого на верстаке материала, уложенного горизонтально.
Когда приходится обрабатывать материал в вертикальном поло-
жении, например, запиливать шипы и проушины, то материал можно
зажимать в суппорте или задней зажимной коробкой. При обработ-
ке досок и брусков в горизонтальном положении «на ребро» их зажи-
мают суппортом и опирают на пальцы, вставленные в гнезда.
Для поддержания свободного конца (свисающих) досок применя-
ют специальную подставку высотой 900 мм с запилами, на которые
опирается материал.
Верстак должен иметь деревянные винты, но иногда ставят метал-
лические, более прочные. Однако об них быстрее тупится инструмент.
Делают верстаки по росту рабочего. Высоту верстака определяют
так. Встают лицом к верстаку, опускают руки и поднимают ладони.
Если ладони опускаются на крышку верстака и плотно к нему при-
легают, то высота нормальная. Под низкий верстак подкладывают
Доски нужной толщины, у высокого прострагивают башмаки или из-
Р и с. 6. Верстак и его детали:
Ц — общий вид верстака: 7 — подверстачье; 2 — суппорт с винтом; 3 — крышка верстака;
отверстия; 5 — гребенка; 6 — лоток; 7 — отверстия для деревянных пальцев; 8 — упор
шарнирный; 9 — зажимная коробка; 10 — винт; б—верстачный клинок; в — гребенка
Р и с. 7. Верстачная доска и се детали:
упор верхний; 2 — гнезда; 3 — упор задний; 4 — паз; 5 —бобышка; б — выдвижные паль-
цы; 7 —упор боковой; 8 — обрабатываемые детали; 9 — клнн; 10 — переставной упор; 7/ — ма-
териал для перепиливания; 12— укрепленная доска для запиливания шипов
Р и с. 8. Вспомогательный инструмент:
а—молоток; б — киянка; в — отвертка
Заказ № 1596
33
готовляют подставку—ровный щит без прозоров нужной толщины
и укладывают его около верстака. Верстаки заводского изготовле-
ния имеют одинаковую высоту, рассчитанную на рабочего среднего
роста.
Если невозможно изготовить верстак, то лучше всего сделать вер-
стачную доску: она более удобна чем обычная простая доска с
упором.
Верстак требует систематического ухода. Винты рекомендуется
смазывать, покоробившуюся крышку прострагивать и периодически
олифить. Чтобы не портить крышку, под обрабатываемые детали
подкладывают тонкую доску.
Верстачную доску (рис. 7) изготовляют из сухих сосновых до-
сок толщиной 40—60, шириной 300—400, длиной 1500—2000 мм. Дос-
ку строгают и собирают на шпонках. Чем она будет ровнее, тем
лучше.
На верстачной доске крепят два упора — верхний 1 и боковой 7.
На другом конце вырезают паз 4 шириной 80—100 мм и глубиной
200 мм. Чтобы концы доски были прочными, снизу к ней прибивают
бобышки 5 длиной, равной ширине доски.
С передней, или рабочей, стороны верстачной доски по ее пласти
и ребру следует просверлить, лучше продолбить отверстия, или гнез-
да 2 для вставки клинка или гребенки. Гнезда размером 25X25 мм
располагают на расстоянии 50 мм друг от друга. Снизу верстачной
доски в скобы вставляют три или четыре выдвижных пальца 6, необ-
ходимых для удержания материала во время строгания. Пальцы
должны быть немного утоплены со стороны ребра доски. Против па-
за укрепляют на шарнирах один или два задних или вертикальных
упора 3, Для работы их поднимают, после работы опускают.
Вертикальные упоры удерживают материал при поперечной рас-
пиловке, верхний и боковые, вставляемые в отверстия, или гнезда
2,— при строгании. Пальцы удерживают материал в горизонтальном
положении, когда его закрепляют в боковом упоре 7. Чтобы обраба-
тываемая деталь 8 крепко держалась, ее крепят клином, вбитым
между нагелем и деталью 8. Вместо нагеля более удобно применять
переставной упор 10, то есть небольшую дощечку с двумя нагелями,
укрепленными на расстоянии 50 мм друг от друга.
Во время поперечного пиления задние упоры поднимают и при-
жимают к ним материал 11 левой рукой. После работы упоры опу-
скают.
При запиловке шипов на торцах доски или бруска последние сле-
дует вставить в паз и закрепить клином 9, длинные заготовки укла-
дывают в горизонтальном положении.
Изготовленную верстачную доску можно располагать на табуре-
тах, низком столе, козелках, которые делают соответствующей вы-
соты. В мастерской лучше устроить подверстачье в виде корпуса сто-
ла или как это показано для верстака. Подверстачье можно также
использовать как ящик для хранения инструмента, обив его боко-
вые стенки фанерой или другим листовым материалом.
Если имеются металлические винты, их можно приспособить к
верстачной доске.
34
На поверхности верстачной доски не должно быть открытых вы-
ступающих шляпок гвоздей или шурупов, их следует утопить в тол-
щу древесины, а лучше заделать деревянными вкладышами.
В мастерской необходимо иметь небольшой столик или скамью
соответствующей высоты, на которой располагают бруски и оселки
для точки и правки инструмента. Точило надо поставить так, чтобы
на нем было удобно затачивать инструмент. Для правки инструмен-
та на оселке лучше всего применять жидкое машинное масло (от во-
ды оселок быстро приходит в негодность).
Кроме этого, столяру нужно иметь струбцины, ваймы и другие
приспособления, а также вспомогательный инструмент.
К вспомогательному инструменту относят молотки, киянки, от-
вертки, рашпили, напильники, клещи и кусачки (рис. 8).
Для столярных работ пригодны любые молотки с ровной удар-
ной поверхностью обушка, а также молотки призматической формы.
Молотки обычно насаживают на ручки из вязкой древесины — кизи-
ла, березы, граба и др. У столяра должно быть два-три молотка раз-
личной массы — 200, 400, 600 г. Начинающий столяр может обойтись
одним молотком массой 400 г.
Для нанесения более сильных ударов используют топор. Хорошо
иметь молоток с рожками типа штукатурного, им можно вытаскивать
различные гвозди. При этом, чтобы не смять поверхность древесины,
под молоток следует подложить кусок тонкой доски, фанеры или ме-
таллическую пластинку толщиной не менее 3 мм.
При отсутствии навыков забивать гвозди не просто, они могут со-
гнуться или углубиться в древесину косо, по годичным слоям, раска-
лывая доску или брусок. Чтобы этого не получилось, гвоздь следует
придерживать пальцами левой руки. Надо избегать повреждения дре-
весины и при утапливании шляпки в дерево; окончательно забивать
гвоздь рекомендуется через добойник — стальной стержень. Его од-
ним концом ставят на шляпку гвоздя, а по другому наносят удары.
Вместо добойника можно использовать обычный бородок, а для мел-
ких гвоздей — более крупный гвоздь. Забивать гвозди надо очень
аккуратно.
Киянки — это деревянные молотки для нанесения ударов по до-
лотам и стамескам или для выполнения других видов работ. Обушок
у киянки в несколько раз больше обушка молотка. Молотком во вре-
мя нанесения ударов можно промахнуться, киянкой — практиче-
ски нет.
Форма киянки может быть плоской и реже круглой (бочкообраз-
ной). Изготовляют ее из свилеватой березы, граба, карагача. Прямо-
слойная невязкая древесина быстрее изнашивается. Ручку прямо-
угольную с закругленными острыми кромками крепят прочно в киян-
ке. Размеры круглой киянки следующие, мм: высота — 180, наи-
больший диаметр — 120, диаметр рабочих торцов (обушков)—80,
длина ручки — 390. Такой киянкой можно наносить сильные удары,
но можно изготовлять киянки меньших размеров.
Отвертками завинчивают шурупы. Ширина заостренного или
рабочего конца отвертки зависит от размера шурупов, а проще — от
диаметра их шляпки и ширины шлицы. Отвертки бывают односто-
3* 35
ронними и двусторонними (переставные), у которых концы лезвия
имеют различную ширину.
Завинчивать шурупы лучше всего так. Прежде всего прокалыва-
ют шилом или просверливают тонким сверлом отверстия глубиной
не больше половины длины шурупа. Вставляют в отверстие шуруп,
вдавливают его или слегка забивают молотком, но так, чтобы он
стоял строго вертикально, а затем завертывают его. Вместо обычной
отвертки часто применяют коловороты, что ускоряет завинчивание
шурупов. В древесине твердых пород тонкие отверстия просверлива-
ют или прокалывают на всю длину шурупа.
Рашпили и напильники применяют для зачистки в раз-
личных деталях мест, недоступных для другого инструмента. Форма
и размеры их разные. Рашпили с крупной насечкой оставляют дре-
весину более шероховатую, напильники с мелкой насечкой, или бар-
хатной,— гладкую чистую древесину.
Клещи и кусачки необходимы для вытаскивания всевозмож-
ных гвоздей или шпилек и откусывания головок гвоздей (изготовле-
ния тем самым шпилек). Инструмент должен быть прочным, с плот-
но сходящимися губками.
РАЗМЕТКА МАТЕРИАЛА
Этот процесс ответственный и трудоемкий. При правильной раз-
метке можно получить детали точных размеров, с минимальными от-
ходами древесины, что играет большую роль.
Разметка досок перед раскроем на заготовки называется предва-
рительной, и в этом случае обязательно дается припуск на дальней-
шую обработку, сушку и коробление. Если древесина сухая, то суш-
ка и коробление не учитываются. Припуск — это превышение разме-
ров заготовки по сравнению с готовыми деталями. Припуск считает-
ся нормальным по длине в пределах 20—40 мм, по ширине и толщи-
не— 5 мм. Оставляя припуски, надо учитывать ширину пропила. Для
начинающего столяра припуски должны быть несколько больше.
Раскраивать доски лучше всего по остроганной пласти, на кото-
рой видны все пороки и при этом их можно обойти или вырезать. Та-
кой вариант приводит к меньшей потере древесины.
Таким образом, размечать доски или бруски на детали следует
очень точно. Точность разметки зависит от мастерства столяра и ка-
чества разметочного инструмента. Плохо изготовленный разметоч-
ный, или мерительный, инструмент может привести к ошибкам и
перерасходу древесины.
Распиливают дерево вдоль или поперек, строгают, долбят, свер-
лят, запиливают шипы по меткам или рискам.
Метку — короткую черточку — чаще оставляют при распиливании
дерева поперек; риску, длинную сплошную линию, намечают при
распиливании дерева вдоль и поперек. Метки и риски выполняют
простым карандашом твердостью Т, ТМ, М, шилом, рейсмусом, ста-
меской. Нельзя применять химический карандаш, следы которого
выходят наружу даже сквозь масляную краску.
36
ля разметки материалов применяют следующие
инструменты:
отвес, правильный брусок, или линейку, рейки, метр складной, рей-
смус, угольник, ерунок, малку, шило, циркуль разметочный, разме-
точную гребенку, шаблоны (рис. 9).
Отвес — простейший инструмент, применяемый для проверки
вертикальности, постановки столбов или стульев, оконных и дверных
коробок, а также для пробивки рисок на бревнах и досках.
Он состоит из груза :—гирьки, или веска, и тонкого шнура нуж-
ной длины, который наматывают на катушку или рогульку. В зави-
симости от цвета древесины шнур перед отбивкой риски натирают
мелом или углем (головешкой). Масса веска должна быть не более
200 г.
Правильный брусок, или линейку, соответствующей
длины, с хорошо отфугованными сторонами применяют для проверки
ровности обработанной плоскости доски и бруска или граней детали.
Рейки тонкие (две штуки) необходимы для проверки
перекосов в изделиях прямоугольной формы. Если размеры по диаго-
нали одинаковые, значит, изделие имеет правильную форму.
Метр складной с сантиметровыми и миллиметровыми деле-
ниями нужен для отмеривания определенных размеров на досках,
брусках, заготовках и деталях. Следует напомнить, что при выполне-
нии столярных работ основной величиной измерения считаются мил-
лиметры.
Рейсмус — применяют для нанесения рисок параллельно обра-
ботанной кромке детали. Хорошо видимые риски оставляют на стро-
ганых поверхностях. Рейсмус состоит из колодочки, двух брусочков,
квадратного и реже круглого, и клина, которым закрепляют брусочки
в нужном положении. На концах брусочков имеются шпеньки, зато-
ченные остро на три грани, обращенные наружу. Выступают они из-
за брусочков на 2—3 мм.
Угольник необходим для проведения перпендикулярных линий
на заготовке, а также для расчерчивания и проверки прямоугольных
углов переплетов и дверей, крышек столов и т, д. Он состоит из ко-
лодочки длиной 120—150 мм и пера, или линейки, длиной 200—
250 мм. Как снаружи, так и с внутренней стороны его углы должны
быть 90°. Кроме деревянных угольников можно применять и метал-
лические, которые не коробятся.
Необходимо следить, чтобы металлические угольники не заржа-
вели.
Ерунок—это угольник для проведения линий под углом 45 и
135° к кромке деталей.
Малка — это универсальный угольник, при помощи которого
можно проводить линии к кромке деталей под различными углами.
Линейка малки поставлена в колодку шарнирно и закреплена в нуж-
ном положении барашковым винтом. Сперва устанавливают линейку
малки под нужным углом, используя транспортир, а затем закрепля-
ют поворотом барашка.
Шило — служит для нанесения рисок и прокалывания отверстий
под шурупы. Шило может быть разной толщины и длины, ио форма
ручки должна быть квадратной или ромбовидной, что способствует
37
г
f
i
I
P и c. 9. Инструмент и приспособленки для разметки материала:
а — отвес; б — проверка рамы рейками по диагоналям; в — рейсмус; г — угольник столярный;
* еруиок; е — малка; ж — разметочный циркуль; э — разметочная гребенка; и — шаблон
для разметки шипов н проушин
более легкому прокалыванию отверстий. Шило следует прочно за-
крепить в ручке.
Циркуль р а з м е т о ч и ы й служит для нанесения размеров и
вычерчивания окружностей, а также деления их на нужное количе-
ство частей. Циркуль состоит из двух стальных ножек и закрепляю-
щего устройства — поворотной ленты, фиксируемой винтом-барашком.
Разметочная гребенка—это деревянный брусок с выре-
зом и набитыми гвоздями, острие которых выступает из-за выреза
на 2—3 мм. За один проход гребенка оставляет на заготовке нужное
количество рисок. Применяют для разметки шипов и проушин при
массовом изготовлении деталей, что позволяет повысить производи-
тельность труда.
Шаблоны для разметки широко применяют при массовой
заготовке одинаковых деталей, шиповых соединений, всевозможных
врубок, сращивания и наращивания и т. д. Шаблоны изготовляют из
фанеры, кровельной стали, жести, пластмассы, дюраля, тонких
досок.
Начинающему столяру рекомендуем сначала научиться разме-
чать детали вручную, а после получения навыков приступать к из-
готовлению различных шаблонов и других приспособлений.
ТЕСКА ДРЕВЕСИНЫ
В процессе изготовления столярных изделий, и особенно в про-
цессе
ормления или отделки дома, иногда приходится древесину
тесать, колоть, перерубать.
Для выполнения этих работ столяру необходим топор средних
размеров. Его топорище должно равняться двум с половиной-трем
высотам топора, которое считается от лезвия (жала) до обуха. То-
пор с таким топорищем удобен для тески и менее удобен для раска-
лывания древесины, которое лучше всего выполнять топором на
длинном топорище. На рисунке 10, а показан столярный топор рус-
ского образца.
Топорище желательно изготовить из корневой части ствола дере-
ва, не допуская заколов древесины или шероховатостей. После на-
садки и закрепления клином топорище можно покрыть олифой.
ТЕСКА БРЕВНА НА ОДИН КАНТ
До начала отески бревно укладывают на две деревянные под-
кладки— чураки и закрепляют угловыми скобами (рис. 10,6). Брев-
но удерживается прочнее, когда в подкладках выбирают треугольное
или полукруглое отверстие (выемки). После этого на торцах бревна
при помощи отвеса размечают линию отвеса, то есть проводят верти-
кальные линии — риски. По верху этих рисок делают топором заще-
пы, в которые закладывают шнур. Один конец шнура можно удержи-
вать рукой.
Отеску ведут по окоренному или неокоренному бревну. Если
бревно окорено и от времени почернело, то шнур намеливают, или
39
VMMMMHlMV
Рис. 10. Теска древесины:
а топор: 1 — фаска; 2 — носок; 3 — лезвие; 4 — клин; 5 — обух; 6 — топорище; 7 — бородка;
о — высота топора; б — закрепление бревна при теске н техника работы: 1 — подкладка;
2 — обратная скоба; 3— защеп; 4 — риска (показана пунктиром); 5 — надрубы; в—теска
бревна на четыре канта (цифры показывают деление бревна на четыре части); г — теска
бревна накругло под одну скобу: /— бревно на четыре канта со стесанными фасками;
2 — деление торца на 16 равных частей; 3 — пробивка линий по делениям торца, срубка
углов и проверка шаблоном
натирают мелом. Если бревно не окорено, то шнур натирают мелом
или снимают кору по примерной линии шнура и отбивают линию
шнуром, натертым углем или головешкой. На светлой древесине мел
плохо заметен. Закрепив шнур, подходят к середине бревна, встают
с обратной стороны отеса, поднимают шнур так, чтобы он опустился
строго вертикально, то есть так, как были проведены на торцах вер-
тикальные линии. Опущенный шнур, ударяясь о бревно, стряхивает
с себя мел или уголь, который остается в виде линии. Бревно на один
кант отесывают по этой линии начиная от вершины к комлю, что не
дает задиров. Со стороны отеса через 250—350 мм делают несколько
надрубов, примерно на глубину отеса. Это позволяет скалывать дре-
весину, а затем отесывать, что ускоряет работу. Первоначальную ще-
пу снимают до пробитой линии, оставляя древесину нетронутой до
5 мм. После этого окончательно зачищают до пробитой линии так,
чтобы оставшаяся после тески древесина имела чистую вертикаль-
ную плоскость. В процессе работы ногу со стороны отеса надо от-
ставить от бревна как можно дальше во избежание отскока топора.
40
ТЕСКА БРЕВНА НА ДВА И ЧЕТЫРЕ КАНТА
Бревно на два канта отесывают в такой же последовательности,
что и на один кант. Ширина стесываемых сторон должна быть оди-
наковой, иначе бревно получится однобоким. Искривленные бревна
перед теской следует укладывать выпуклой стороной вверх. Бревно
на три канта отесывают так же.
Бревно на четыре канта (рис. 10, в), или брус прямоугольной
формы, отесывают так. На некомлевой стороне бревна (в отрубе)
циркулем проводят окружность. Диаметр окружности должен быть
таким, чтобы в него вписался брус со сторонами нужного размера.
После этого на комлевой стороне циркулем проводят такую же ок-
ружность. Затем через центр окружности проводят взаимно перпен-
дикулярные линии. Если концы этих линий в пределах окружности
соединить прямыми линиями, то получим квадрат с вершинами 1, 2,
3, 4. Разметив квадраты, на обоих торцах через их вершины проби-
вают линии, или риски, и приступают к отесыванию бревна на четы-
ре канта, как было рассмотрено выше.
ТЕСКА БРЕВНА НАКРУГЛО ПОД ОДНУ СКОБУ
С ПОСТОЯННЫМ СЕЧЕНИЕМ
Бревно накругло под одну скобу с постоянным сечением
(рис. 10, г) отесывают так. Сначала бревно отесывают на четыре
канта, ширина которых зависит от размера круглого бревна. После
этого торцы бревна делят на четыре, шесть или восемь равных час-
тей как по вертикали, так и по горизонтали. Затем по всей длине
бруса с помощью намеленного шнура пробивают линии. Образован-
ные уголки стесывают топором для получения нужной округлости,
которую проверяют скобой или шаблоном с выполненной полуокруж-
ностью, равной диаметру бревна. После тески круглую заготовку
можно выровнять, острогав ее лучше всего медведкой.
Круглые заготовки чаще применяют для украшения крыльца, ве-
ранды, беседки или для оформления наличников.
Работая топором, надо соблюдать правила техники безопасности.
Бревно необходимо прочно закрепить на подкладках. Для этого в
подкладках вырубают паз, а концы бревна немного отесывают и за-
крепляют все клином и скобами.
Нельзя применять тупой топор, поскольку он отскакивает от дре-
весины и может стать причиной травмы.
ПИЛЕНИЕ
Пиление широко применяют для обработки дерева. Столяры в ос-
новном используют ножовки и лучковые пилы, которыми пилят по-
перек, вдоль волокон и под углом. Поэтому у пил должны быть
зубья для продольного, поперечного и смешанного пиления. У пил
продольного пиления зубья имеют косоугольную форму с небольшим
наклоном в сторону пиления. Работают такой пилой в направлении
41
о
11
от себя. Пилы для смешанного распиливания заменяют одновремен-
но две пилы продольного и поперечного пиления, зубья имеют фор-
му прямоугольного треугольника и пилят ими только от себя. Для
поперечного распиливания применяют пилы с зубьями в виде равно
бедренного треугольника (рис. 11, а), пилят такой пилой в обе сто
роны, то есть взад и вперед.
Во всех пилах промежутки между зубьями называют пазухами, а
иногда — впадинами. Назначение пазух собирать опилки и при выхо-
де из пропила выбрасывать их. Зубья у пил бывают разной высоты
и с разным шагом. Эти данные и определяют размеры зубьев. Шаг
зуба — это расстояние между вершинами рядом расположенных
зубьев. Высота зуба — это расстояние от вершины зуба до основа-
ния, которое измеряют по перпендикуляру.
Зуб каждой пилы имеет три режущие кромки. У зубьев пил для
продольного пиления передняя грань называется грудкой, а задняя —
спинкой. Короткая кромка, образуемая грудкой и спинкой, является
режущей, а боковые кромки грудки подрезают с боковых сторон про-
пила волокна древесины, и пропил становится чище. Также работают
зубья пил для смешанного пиления. У пил для поперечного пиления
волокна древесины перерезаются боковыми кромками, а расслаива-
ние волокон выполняет передняя кромка, то есть вершина зуба. Сле-
дует обратить внимание на углы заострения зубьев для мягкой дре-
весины: у продольных пил он равен 40—50°, для твердой древеси-
ны— 70°; у смешанных поперечных пил — соответственно 50—60° и
60—70?
Эффективные углы резания для продольного пиления — 60—80°,
для смешанного — 90° и для поперечного — 90—120°,
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
Эти пилы бывают двуручные, лучковые, ножовки и наградки. По-
лотно любой пилы—стальная лента нужной ширины, толщины и
длины — изготовляют из стали марок 9ХФ, У8ГА, У10А, У12А.
Пилы поперечные двуручные применяют чаще для распиливания
поперек бревен, кряжей, брусьев и др. Полотна пил бывают разной
длины с ручками на концах. Зубья таких пил рекомендуется разво-
дить на 1 мм толще полотна пилы или 0,5 мм на каждую сторо-
ну. Рабочую способность пил, или их ресурс, между переточками при
резании сосны, ели, осины, ольхи определяют квадратными метрами,
Р и с. 11. Точка, правка и наладка пил:
а — элементы зуба пилы и углы зубьев пил разного назначения: / — элементы зуба пилы]
1 — шаг зуба; 2 — передняя короткая режущая кромка; 3 — передняя грань (грудка); 4 — бо-
ковые режущие кромки; 5 — полотно пилы; 6 — линия основания зубьев; 7 — высота зуба;
3 — вершина зуба; 9 — пазуха; // — зубья пилы для продольного пиления; /// — зубья пилы
Для смешанного пиления; IV — зубья пнлы для поперечного пиления; б — лучковая пила:
/ — полотно пилы; 2— ручка (шаховка); 3 —стойка; 4 — распорка (средник); 5 — тетнва;
6 — закрутка (щеколда); в — ножовки: / — широкая; 2— обушковая; 3 — узкая (курковая);
4 — наградки; г — форма полотен пил с трапециевидным уширением и обычная; д — раз-
водки: / — без ограничителя (простая); 2, 3 — с ограничителем; 4 — самая простая; е — тис-
ки деревянные; ж— выравнивание развода зубьев пилы; э—зажим пилы во время ее точ-
ки; / — брусок; 2 — клни; 3 — доска (щечка); 4 — пила; и — последовательность точки по-
перечной пилы; к — точка продольной пилы; л — точка смешанной пнлы; м — фуговка
зубьев пил: / — пила; 2 — напильник; 3 — колодка; н — станок для иасечкн зубьев пил:
/ — матрица; 2—пуансон; о—правильная установка полотна пнлы
43
которые зависят от длины пилы. У пилы длиной 1000 мм ресурс —
4,5 м2; 1250 — 5; 1500 — 5,5 и 1750 — 6 м2. После выполнения ресур-
са зубья пилы должны быть достаточно острыми и годными для
дальнейшей работы.
Поперечные пилы имеют ширину полотна 20—25 мм, шаг зубь-
ев— 4—5 мм, высоту зубьев — 5—6 мм, распашные для продольно-
го пиления ширину полотна — 50 мм (можно шире), шаг зубьев —
5—6 мм, высоту зубьев—6 мм; смешанные с шириной полотна 20—
35 мм высоту зубьев — 3 мм; шиповые — ширину полотна — 35—
50 мм, шаг зубьев — 3—4 мм, высоту зубьев — 3—4 мм; выкружные,
или поворотные, а проще столярные лобзики с узкими полотнами,
ширину полотна — 4—12 мм, шаг зубьев — 2—4 мм, высоту зубь-
ев— 2—3 мм, длину полотна — 350—500 мм.
Лучковые пилы (рис. 11,6) включают деревянный (лучок) ста-
нок и натянутое в нем пильное полотно. Такой станок состоит из
двух стоек, двух ручек (шаховок), средника (распорки), закрутки
(щеколды) и тетивы (шпагат или тонкая веревка). Концы полотна
пилы закрепляют в ручках шпильками (гвоздями) с откусанными
концами. Между стойками ставят распорку, концы стоек стягивают
тетивой, которую закручивают и натягивают этим полотно пилы до
такой степени, чтобы оно не вихляло во время пиления и в то же
время не разорвалось от сильного натяжения. Слабо натянутым по-
лотном трудно делать ровный пропил.
Для лучковых столярных пил изготовляют по ТУ 14-1-303 (при-
меним до 1988 г.) полотна с зубьями разной высоты. Длина поло-
тен— 685 мм, с ушками — 80, толщина — 0,8—0,9 мм. Ширина по-
лотен бывает 12, 20, 25, 35, 50 мм.
Столяры часто сами делают полотна пил из различной ленточной
стали или из лент ленточно-пильных станков, с зубьями различной
высоты и формы. Для выполнения резных работ хороши пилы-мел-
козубки с высотой зубьев до 2 мм.
Ножовки, пилы с ручками (рис. 11, в) также широко применяют
в столярных работах. Полотна ножевые разной ширины к ручке ши-
ре, к концу — уже. Для поперечного грубого распиливания служат
широкие ножовки с разной длиной полотна.
По ГОСТ 2480-44 полотно ножовки имеет длину 615 мм, шаг зу-
бьев— 12 мм. Полотно ножовки упругое. Имеются универсальные
ножовки с тремя сменными полотнами, с зубьями для поперечного,
продольного смешанного пиления, с длиной полотен 400 и 450 мм,
шириной у ручки—90, 105 и 132 мм, у конца—35, 30, 60 мм; тол-
щина полотна — 1,15 мм. Эти ножовки удобны для работы, ресурс
между переточками равняется 1 м2.
Узкие ножовки предназначены для сквозных пропилов при вы-
полнении различной резьбы прямолинейного и криволинейного очер-
тания. Длина таких ножовок — 300—500 мм с разной шириной по-
лотна; у ручки—40—50 мм, у конца 5—10 мм; толщина полотна —
1,5 мм. Форма зубьев удобна для смешанного или продольного пи-
ления.
Ножовка с обушком имеет длину 300—350 мм, постоянную шири-
ну— 70—100 мм, толщину полотна — 0,5—0,8 мм. Обушок придает
44
полотну повышенную жесткость, не дает ей колебаться. Ножовкой
выполняют неглубокие пропилы, подгоняют соединения и запилива-
ют короткие шипы и проушины.
Наградки применяют для выпиливания неглубоких пазов и гнезд
для шпонок. Толщина полотна — 0,4—0,7, длина— 100—120 мм.
Полотно изготовляют из куска старых пил и крепят в середине руч-
ки двумя винтами. Зубья предназначены для поперечного пиления,
которое выполняют двумя руками.
РАЗВОДКА, ПРАВКА
И ТОЧКА ЗУБЬЕВ ПИЛ
Зубья каждой пилы требуют обязательного развода, выравнива-
ния и заточки.
Если не сделать развод, то пила будет с большим усилием про-
двигаться по пропилу, нагреваться, а рабочий — быстро уставать.
Для получения чистых и ровных пропилов разведенные зубья долж-
ны быть хорошо выровнены, находиться строго в одной плоскости.
Ровный пропил обеспечивается при использовании полотен пил ко-
нусообразной формы или трапециевидной. Такие пилы не требуют
разводки, а пропил получается чистый.
Для устройства полотна пилы поступают так. Берут стальную
пильную ленту толщиной 1,5—2 мм. Широкий напильник затачива-
ют, как нож для рубанка, но с очень крутой фаской, и вставляют
его в рубаночную (или делают специальную) колодку. В пильной
ленте по концам ее сверлят отверстия и раззенковывают с двух сто-
рон. Крепят ленту к ровно строганой доске и рубанком строгают
ленту на конус или с трапециевидным уширением с таким расчетом,
чтобы обух пилы был наполовину тоньше, чем со стороны с зубьями
(рис. 11,г). Строганое полотно получается чистое и гладкое.
Некоторые столяры стачивают ленту личными напильниками, ко-
торые закрепляют в деревянный брусок, но такое полотно получает-*
ся менее гладкое, чем строганое.
От длительного пиления разведенные зубья пил постепенно сжи-
маются и требуют повторной разводки. Предварительно некоторые
зубья, отогнутые несколько больше остальных, необходимо выров-
нять или выправить.
Разводку делают такой, чтобы зубья отгибались не больше полу-
торной-двойной толщины полотна пилы. Для сухой древесины раз-
водка может равняться 74 толщины полотна пилы, для сырой — быть
больше двойной толщины.
Для разведения зубьев применяют разводки различных конструк-
ций — от самых простейших (из куска стали с прорезями) до спе-
циальных с ограничителем. При разводке зуб захватывают на !/з его
высоты и отгибают на нужную величину (рис. 11, д). Отгибать сле-
дует только верхушку, а не весь зуб, отчего он может сломаться.
Разводить зубья пилы следует в деревянных тисках (рис. 11, е), за-
жимая полотно пилы вблизи линии основания зубьев.
Разводить зубья можно стамеской или отверткой, закрепив для
этого пилу в тисках. Ставят между зубьями инструмент и провора-
45
чивают его в какую-то одну сторону настолько, чтобы зуб отогнулся,
Часто при разводе одни зубья больше выступают из общей линия,
чем другие, поэтому их исправляют, или правят. Если имеются тис-
ки, то полотно пилы с зубьями зажимают в тисках на нужную вели-
чину развода и протаскивают пилу, несколько раз поджимая высту-
пившие зубья. Если нет тисков, то в толстую доску забивают два
больших гвоздя, чтобы расстояние между ними было равно толщине
развода. Между гвоздями вставляют пилу и продвигают ее несколь-
ко раз (рис. 11,ж). После этого точат пилу, зажав ее в деревянных
тисках или в специально устроенном зажиме (рис. 11,з), состоящем
из двух реек, зажатых в подкладках клиньями. Точить пилу лучше
всего напильником с мелкой насечкой (бархатным).
Зубья поперечной пилы (рис. 11, и) точат так. Мысленно метят
зубья на нечетные — 1, 3, 5 и т. д. и четные —2, 4, 6 и т. д. Напиль-
ник держат под углом 45° к полотну пилы. Сначала затачивают зу-
бья через один одного ряда, каждый зуб с двух сторон так, чтобы
вершина сточенного зуба была обращена к внутренней стороне раз-
вода. Напильником лучше водить по всем зубьям в одну сторону, от
вершины зуба книзу. Заточив, например, зубья с одной стороны (не-
четные), переходят на другую — четную сторону.
Зубья продольной пилы (рис. 11, к) затачивают последовательно
зуб за зубом, напильник ведут под прямым углом (90°) к полотну
пилы. Затачивают обе грани зубьев, образуя переднюю короткую
режущую кромку. Металл стачивают напильником при прямом п
обратном движении.
Зубья смешанной пилы (рис. И, л) затачивают также зуб за зу-
бом, как и у продольной пилы, но только держат напильник к по-
лотну пилы под углом 50—60°. Затачивают обе грани зубьев, стачи-
вая металл при прямом и обратном движении напильника. На перед-
ней, короткой, режущей кромке зуба образуется небольшая фаска.
ВЫРАВНИВАНИЕ ЗУБЬЕВ ПИЛЫ
ПО ВЫСОТЕ И ИХ НАСЕЧКА
От неправильной точки зубья становятся неодинаковой высоты,
поэтому их необходимо выравнивать, так как пила при пилении
скачет. Бывает, что при разводке некоторые зубья захватываются
разводкой почти на всю высоту и ломаются. В таком случае зубья
пилы срубают, полотно стачивают и насекают новые зубья нужной
формы и высоты.
Выравнивают, или фугуют, зубья так. В двух кусках брусков или
досок прорезают отверстия по размеру и форме напильника и скреп-
ляют все вместе, чтобы он не выпадал. Полотно пилы зубьями вверх
закрепляют в тисках или деревянных сжимах. Опускают на зубья
напильник, берут рукой деревянную колодку, нажимая, водят ее
взад и вперед до тех пор, пока зубья не выровняют (рис. 11, м),
после чего их затачивают.
Если сломалось несколько зубьев у пилы, то все ее зубья срубают
зубилом, срубленную сторону выравнивают и приступают к насечке
или вытачиванию зубьев напильником.
46
Для насечки применяют станок, состоящий из матрицы и пуансо-
на (рис, 11, к), изготовленных из прочной стали, способных насекать
пильную сталь. Матрицу с пуансоном скрепляют болтом. Зубья
насекают так. На полотне пилы проводят риску, определяя высоту
зубьев. Риска должна быть хорошо видна. Ставят полотно пилы в
станок, чтобы конец пуансона был около риски. Наносят по пуансо-
ну молотком удар, просекая полотно пилы. Так насекают все зубья,
разводят их, выравнивают и точат.
Наточенные пилы необходимо наладить, то есть правильно уста-
новить полотно пилы в станке и натянуть его так, чтобы оно не виб-
рировало во время пиления. Полотно пилы должно быть натянуто
без перекоса во избежание его обрыва и неправильного распила.
Правильно установленное полотно просматривается на глаз в виде
тонкой нитки (рис. Н, о). Если нитка местами утолщается, значит,
необходима дополнительная установка. По окончании рабочего дня
тетиву ослабляют. После пиления сырой древесины полотно вытира-
ют сухой тряпкой, а при долгом хранении полотно рекомендуется
смазать тонким слоем масла или тавота, чтобы оно не ржавело.
Перед работой смазку с полотна снимают чистой тряпкой и пилят
затем какой-либо кусок сухого дерева, полностью удаляя смазку.
Хранить любой инструмент следует хорошо наточенным, тогда
в случае срочной работы не приходится затрачивать время на точку
инструмента.
Уход за ножовками такой же, как и за лучковыми пилами.
ТЕХНИКА ПИЛЕНИЯ
Прежде чем приступить к распиливанию бревна, бруса, доски
илн другого материала, необходимо его разметить. Материал по
Длине размечают карандашом по линейке, рейсмусом или по проби-
той шнуром линии. При распиливании на заготовки материал раз-
мечают метром и ставят небольшие черточки-метки, при распилива-
нии по длине оставляют риски в виде сплошных или пунктирных
(рис. 12, а) линий.
Для работы пилой чисто и быстро необходимы определенные
навыки.
Во время пиления столяр направляет полотно пилы прямо по
риске, но чаще около нее. Чтобы стойка лучковой пилы не мешала
наблюдать за движением полотна, ее повертывают ручкой в правую
сторону и устанавливают под углом 30—40°.
Такое положение лучковой пилы удобно для работы: оно позво-
ляет отпиливать концы толстых бревен и брусков, распиливать ши-
рокие доски на длинные бруски. При распиливании доски или брус-
ка вдоль, вразмашку полотно пилы нужно поворачивать так, чтобы
оно находилось под прямым углом к лучку. При этом материал при-
жимают к верстачной доске струбцинами. Чтобы другой конец ма-
териала не свисал, под него ставят подставку.
Чтобы распилить доски или другой материал строго по риске или
метке, следует прежде всего сделать запил, то есть пропилить ка-
навку глубиной 5—10 мм. Для этого пилу ставят по метке или рис-
47
Р и с. 12. Техника пиления:
а — проведение рисок и меток по угольнику: 1 — метки; 2, 3 — риски; б — устройство запила;
в — пиление поперек; г — пиление вдоль волокон распашной пилой при горизонтальном рас-
положении материала; д — пиление вдоль волокон при вертикальном расположении мате-
риала; е — пиление при помощи стусла
ке или возле них с левой стороны материала. К метке или риске
приставляют ноготь или сустав большого пальца левой руки, а к
ним — полотно пилы и выполняют запил плавным движением пилы
на себя без нажима на нее (рис. 12,6).
Начинающий столяр пилу может направить в запил куском де-
рева. Выполнив запил, убирают руки от него на 150—250 мм и при-
ступают к пилению вразмашку на всю длину полотна. Без запила
пиление во весь размах небезопасно. Во время работы пилу держат
одной или двумя руками.
Следует помнить, что пилить древесину и особенно вдоль жела-
тельно хотя бы по одной остроганной стороне, на которой легче про-
водить риски и они резче выделяются.
Ножовки всегда держат одной рукой, лучковые пилы при пилении
поперек — одной рукой, а вразмашку — двумя.
Поперечное пиление (рис. 12, в) выполняют так. Материал раз-
мечают, ставят метки, укладывают его на верстак, прижимают к
упору, чтобы отпиливаемая часть древесины была на весу, а левая
рука прочно удерживала материал. Правой рукой берут ножовку
или лучковую пилу за стойку вплотную к ручке. Запиливают по мет-
48
ке движением пилы на себя, а после выполнения запила пилят во
весь размах полотна пилы, следя за ее положением. По окончании
пиления отпиливаемую часть древесины необходимо поддерживать
левой рукой, чтобы предотвратить ее откалывание.
Продольное пиление при горизонтальном положении материала
(рис. 12, г) выполняют так. Материал укладывают на верстак таким
образом, чтобы отпиливаемая часть выступала за край верстака,
а проще — как бы нависала над ним, и закрепляют струбцинами.
Пиление выполняют распашной пилой, которую держат двумя ру-
ками. Правой держат за ручку, а левой — за стойку или средник.
При этом полотно пилы повертывают на некоторый угол по отно-
шению к стойкам станка. Сперва делают запил против или около
риски на глубину не менее 5—10 мм, а возможно и больше. Некото-
рые столяры считают, что запил должен быть высотой на всю шири-
ну полотна пилы, и только затем пилят во весь размах, то есть во-
всю длину полотна.
Пиление можно выполнять свободными движениями вразмах,
прижимая пилу ко дну пропила при ее рабочем движении сверху
вниз и вперед. При поднятии пилы вверх, то есть при холостом дви-
жении, пилу надо отводить несколько назад. Распиливая длинномер-
ные материалы, концы их следует опирать на верстачные подставки.
При зажиме полотна пилы позади ее, в пропил, вставляют неболь-
шой клин, расширяя пропиленную линию и снижая трение пилы о
распиливаемый материал. Пилить надо так, чтобы работали только
руки, а корпус оставался без движения. Если при каждом взмахе
пилы нагибать корпус, быстро устанешь. Работать следует в свобод-
ной спецодежде.
Продольное вертикальное пиление (рис. 12, д) недлинного ма-
териала выполняют так. Материал с проведенными рисками зажи-
мают в тисках верстака, чтобы выходящий из зажима конец доски
не колебался при пилении. Если материал колеблется, то его придер-
живают рукой. Закрепив материал, делают запил и затем пилят на
всю длину полотна без большого нажима на него.
Пиление при помощи стусла (рис. 12, е) широко распространено
в столярном деле. Стусло напоминает собой лоток, состоящий из
дна и двух боковых стенок, сбитых гвоздями, которые должны на-
ходиться в толще древесины. По стенкам делают пропилы, доходя-
щие до самого дна: один — под прямым углом, к внутренним плоско-
стям стенок, а два — под углом 45°. Стусло часто крепят к верстаку.
Доску или брусок кладут в стусло, прижимают к одной стенке
точно против пропила. В пропилы вставляют полотно лучковой пи-
лы или ножовку и распиливают материал под нужным углом. Точ-
ность распиливания зависит от ширины пропила в стенках. Если
полотно начинает свободно отходить в сторону, стусло заменяют.
Многие изготовляют его из твердых пород дерева, чтобы оно доль-
ше служило.
Брак при распиливании древесины ручными пилами вызывается
следующими причинами: неправильным разводом и заточкой зубьев
(получается неровный, непрямолинейный и шероховатый распил), а
также перекосом полотна пилы (получается пропил, не перпендику-
4 Заказ № 1596
49
лярный пласти или кромке доски). Поэтому во время пиления сле-
дует быть внимательным и пользоваться хорошо наточенным и на-
правленным инструментом.
Распиливать древесину на заготовки можно по нестроганой (про-
бить риски и распиливать) и остроганой поверхности. Например, ес-
ли необходимо распилить доску на отдельные бруски, то можно ост-
рогать одну пласть шерхебелем или пласть и кромку, а затем прове-
сти риски и распилить. В последнем случае риски резче выделяются
и по ним удобнее наблюдать за ходом пилы.
СТРОГАНИЕ
Для строгания древесины применяют струги с металлическими и
деревянными колодками. Колодки деревянных стругов для шерхебе-
ля и рубанков делают длиной 205 и 240 мм. В книге рассмотрены
струги с размером колодок 240 мм. Фуганки, полуфуганки и другие
струги изготовляют только одного размера.
УСТРОЙСТВО СТРУГОВ
Колодка струга — это прямоугольный, хорошо остроганный бру-
сок, состоящий из двух частей: подошвы и накладки. Подошву из-
готовляют из древесины твердых, малоистираемых пород: граба, кле-
на, бука, ясеня, белой акации; накладку, рог, упор, клин — из тех
же пород древесины, что и подошву, но можно из березы, ильма, бе-
ресты. Подошву и накладку скрепляют между собой на клею на
гладкую фугу или зубчатое соединение.
Колодки стругов могут быть и цельными. Почти в середине ко-
лодки устраивают наклонное сквозное отверстие, необходимое для
выхода стружки. Вверху оно широкое (леток), а внизу (на подош-
ве) — узкое (ротик). Ротик делит колодку длиной 240 мм на две ча-
сти: переднюю (носок) длиной 105 мм и заднюю — пятку.
Леток внутри состоит как бы из двух частей — узкой с плечика-
ми и более широкой. В отверстие с плечиками ставят нож н клинок,
который прижимает нож к летку и тем самым закрепляет его. Кли-
нок делают на 10 мм шире ножа. Нож и клинок своими сторонами
должны плотно прилегать к летку, иначе древесная стружка будет
цепляться за отверстие и мешать стружке. На удаление стружки
уходит много времени, и, кроме того, она не позволяет выполнить
чистое строгание. Нож — это новое название железки.
Отверстие летка с двух сторон ограничивается щечками толщи-
ной не менее 5 мм. Более тонкие щечки непрочны, а толстые повы-
шают массу колодки.
Для удобства работы такими стругами, как рубанки и шерхебели,
в передней части колодок устраивают рожок для левой руки, под
ножом крепят упор, который предохраняет правую руку от травми-
рования о кромки ножа. С верхней стороны заднюю часть колодки,
то есть торец, рекомендуется закруглить, что предохраняет ладонь
от острых кромок колодки.
60
При выемке ножа из колодки по ее тыльной стороне (задней) на-
носят удары молотком, сминая тем самым древесину колодки и даже
иногда ее раскалывая. Чтобы предохранить колодку, в нее вставляют
пробку с выпуклой шляпкой диаметром 18, толщиной 5 мм, с ножкой
диаметром 8, длиной 26 мм. Для более прочного удержания пробки
в колодке на ноже имеются так называемые крылушки. Изготовляют
пробку из стали марок 08, 10, 15, 20.
Иногда пробки изготовляют деревянными, но срок их службы не-
велик. На рисунке 13 показан разрез рубанка. Нож должен плотно
прилегать к колодке и клинку. Допускаемые отклонения — не более
0,1 мм по длине ножа и не более 0,05 по его ширине. Большие до-
пуски недопустимы. У основных стругов ножи ставят в леток колод-
ки под углом 45°, который называется углом резания. При меньшем
угле строгать легче, снимаемая стружка скалывается, а не срезает-
ся, и строгание получается менее чистым. При угле резания больше
45°, например 60—80°, нож не строгает, а скоблит.
Ширина ротика влияет на чистоту строгания. Чем он уже, тем
чище, и наоборот. Ширину ротика считают от жала ножа до перед-
ней стенки ротика. Ширину ротика уменьшают, вставляя бобышку
в подошву колодки. Сначала делают бобышку, приставляют ее в
нужное место подошвы, обводят вокруг нее тонкую риску, по риске
вырезают древесину на толщину бобышки. Гнездо под бобышку за-
чищают, бобышку ставят на клею и прижимают струбциной (рис. 14).
Через сутки подошву фугуют. Средняя ширина ротика в колодке без
вставленного ножа в шерхебеле равна 9 мм, в рубанке — 8 мм, в
фуганке — 7 мм. Ширина ротика, кроме того, зависит от толщины
н ож а.
I
Согласно ГОСТ 1183—80 ножи для рубанков изготовляют длиной
180 мм, двухслойными, толщиной 1,9—3 мм. Первый, или поддержи-
вающий, слой изготовляют из мягкой стали марки 30, второй, или
плакирующий (режущий), длиной 55 мм, толщиной 1±0,5 мм — из
стали марок 9ХВ, 9Х5ВФ, 9ХС. Раньше ножи называли железками,
а двухслойные—наварными.
Двухслойные ножи точить гораздо легче. Промышленность изго-
товляет также ножи полностью из плакирующей стали. Ширина но-
жей зависит от названия инструмента.
Ножи изготовляют одинарными и двойными. Двойной состоит из
самого ножа и накладываемого на него стружколомателя или гор-
батика. Такой нож более чисто строгает и регулирует толщину сни-
маемой стружки. Стружколом должен плотно прилегать к ножу,
с зазором не более 0,05 мм. Стружколом устанавливают от режу-
щей кромки ножа (или жала) на расстоянии 0,5—2 мм, что зависит
от толщины стружки и желаемой чистоты строгания.
Такой нож имеет круглое отверстие с продольной прорезью об-
щей длиной 90 мм. По прорези передвигают стружколом и закреп-
ляют винтом с нижней стороны ножа.
Стружколомы бывают плоскими и с выпуклостью — горбом, от-
сюда и название горбатик.
4* 51
Рис. 13. Детали струга:
1 — подошва струга; 2 — носок струга; 3 — рожок; 4 — лоток; 5, // — клинок; 6 — июж;
7 — упор; 8 — пробка; 9—пятка; 10 — ротик
Рис. 14. Постановка бобышки:
/ — подошва колодки; 2 —бобышка; 3 — ротик; 4 — нож
Рис. 15. Ножи для стругов:
а — для шерхебеля; / — плакирующий слой (режущий); б — двойной нож для рубанка:
1 — нож; 2 — стружколоматель (горбатнк); 3 — вшит; в — работа струга с одинарным но-
жом; г — работа струга с двойным ножом: / — стружка; 2 — горбатик
Рис. 16. Наладка рубанка:
а — проверка ножа; б—держание струга за клинок и нож; в — хватка молотка
Ножи для стругов приведены на рисунке 15. Работоспособность
ножей зависит от качества стали. Фаска снимается у ножей под уг-
лом 45°, в результате чего образуется режущая кромка или жало.
Ножи стругов должны быть правильно вставлены в колодку. Су-
ществуют различные приемы вставки ножей в колодку. Поскольку
шерхебель снимает толстую стружку, то наладить его не трудно; нож
52
выпускают из подошвы колодки на нужную величину и закрепляют
клинком или просто клином.
Рубанки и другие струги требуют более тщательной постановки
ножа. Колодку ставят на ровно выстроганную доску пли брусок,
вставляют в леток нож, закрепляют его слегка клинком. После это-
го берут колодку за левую щечку так, чтобы большой палец нахо-
дился в летке и придерживал клинок и нож, предохраняя их от
падения, остальные пальцы придерживают колодку за подошву. Ру-
банок поднимают так, чтобы его подошва была на уровне глаз. Пра-
вильно установленный нож, а проще — его жало, должен выступать
из подошвы в виде тонкой линии, как бы ниткой.
Правильно установленный нож закрепляют более прочно, нанося
по клинку достаточно сильные удары. Если жало ножа выступает
из-за подошвы больше положенного, то молотком ударяют по проб-
ке, а если не выступает, то по хвостовой части ножа. Крепление но-
жа слабеет, его устанавливают, как требуется, и закрепляют. Косо
установленный нож выправляют, нанося удары по хвостовой части
с той стороны ножа, с которой жало больше видно (рис. 16),
Рассмотрим работу стругов с одинарным и двойным ножом.
Струг с одинарным ножом при нажиме на него врезается в дре-
весину, поднимает срезанную стружку, которая по ножу и клинку
выводится из летка наружу. Поднимая стружку, нож слегка надка-
лывает впереди себя древесину на небольшую величину. Поэтому по-
верхность дерева получается не очень чистой, то есть с заметными
наклонами. Струг с двойным ножом устраняет этот недостаток.
Струг с двойным ножом работает так. Срезаемая стружка сразу
попадает на стружколом, или горбатик, загибается вверх почти под
прямым углом и ломается. Поверхность древесины получается более
чистой, без отщепления или надкалывания.
Срок службы, или остроту жала ножа между заточками, опреде-
ляют площадью строгания (выраженную в квадратных метрах) об-
разца еловой древесины 3-го сорта (древесина с сучками), влажно-
стью не более 22%: для шерхебеля — 1 м2, одинарных и двойных
рубанков — 1,5, цинубелей — 0,3, зензубелей — 0,6, фальцгебелей —
0,4 м2. Гарантийная стойкость ножей для рубанков, должна быть не
менее 120 мин строгания.
ВИДЫ СТРУГОВ
Струги имеют разное название и назначение. Одни струги строга-
ют древесину грубо, другие — чисто. Грубое строгание выполняют
одним шерхебелем, среднее — шерхебелем и рубанком, чистое — шер-
хебелем, рубанком, фуганком и циклей.
Все струги изготовляются промышленностью в соответствии с
ГОСТами: рубанок-шерхебель — ГОСТ 14666-79, рубанок с одиноч-
ным ножом — ГОСТ 14664-77, рубанок с двойным ножом — ГОСТ
14664-77, рубанок-зензубель — ГОСТ 146888-79 и др.
Рубанок-шерхебель (рис. 17, а) применяют для первичного гру-
бого строгания древесины. Он снимает толстую стружку и оставляет
на поверхности древесины неглубокие желобки. Жало имеет закруг-
ленную форму шириной 35 мм, длиной 180 мм. Размеры колодки —
53
л
мм
1
t
п«М«» *
ЦШ1111
||||<|»
птнни»**^4
17
P
c
fAWV*\
* X
........................... 11 1 ..... 1 ” .... „,,, I .......М
Рис. 17. Струги:
а — шерхебель; б — строгание; в — порядок строгания: 1 — правильно; 2 — неправильно; г —
рубанок с одиночным ножом; д — строгание фуганком; е—работа торцевым рубанком:
/ — подошва рубанка; 2 — работа рубанком; 3 — строгание с вспомогательным бруском; ж —
рубанок-цинубель; з — рубанок-зензубель; и — рубанок-фальцгебель; к — ножи длп калевок;
л — ножи для штабгобеля; м — рубанок-галтель; н — фигарея; о — рубанкн-горбачи; п ~ шпун-
тубель (шпунт): 1— стальная пластинка (гребень); 2~ колодка; 3 — клнн; 4 — контргайка;
5—иож; 6—направляющая планка; 7 — винт; 3— рифление на гайке; 9— гайка; 10 — брусок;
И — нож для строгания гребня; 12 — нож для шпунта; р — грунтубель: 1 — общий вид;
2 — работа грунтубелем; 3 — выбирание паза рубанком; 4~ выбирание паза стамеской в
бруске; 5 — брусок со стамеской; с — направка заусенца на цикле
Рис. 18. Плоское и фигурное строгание:
а —строгание брусков или досок прямоугольного сечения: 1 — проверка строжки иа глаз;
2— отводка риски рейсмусом; 3 — проверка бруска угольником; б—строгание тонких бру-
сочков: 1 — брусочки; в — строгание в донце; г — строгание многогранных брусков: 1 — изго-
товление трехгранных брусков; 2 — пятигранный брусок; 3 — шестигранный брусок; д — стро-
гание тонких брусков с калевками: 1 — бруски; 2— специальное стусло; 3 — укрепленна
бруска в стусло на шпильках; 4 — строгание; е—строгание различных заготовок: /—калев-
ка; 2 — галтель; 3 — полувалик; 4 — каннелюры; 5—полуваликн; 6—строгание горбачами
240X45 и 65 мм. Нож ставят в колодку под углом 45°. Ротик шири-
ной, считая от лезвия, —2±1 мм. На колодке имеются рожок и
упор, а также пробка. При увеличении ширины ротика стружка мо-
жет сниматься толщиной до 3 мм.
Строжку им ведут не вдоль волокон, что часто приводит к пере-
строжке материала, а под острым углом к направлению волокон.
Поперек волокон строгать не рекомендуется, так как получаются
отщепы на кромках досок и брусков.
Во время работы струг держат правой рукой под хвостовой частью
ножа, а левой — за рог (рис. 17, б). Строгание выполняют только дви-
57
женнем рук, на их полный размах, равномерно нажимая на струг
Во время работы надо следить, чтобы не заваливались концы стро’
гаемой заготовки (доски, бруска и т. д.). В начале строгания левой
рукой следует нажимать вниз на переднюю часть рубанка, а правой
рукой толкать струг вперед. Потом на струг нажимают спереди ц
сзади одинаково. В конце строгания нажимают на заднюю часть
струга (рис. 17, в). Если делать наоборот, то концы заготовки со-
страгиваются больше, чем следует, и заготовка получается выпуклой
или с горбом в середине.
Рубанок с одиночным ножом (рис. 17, г) применяют для вторич-
ного, более чистого строгания древесины. При этом снимают более
тонкую стружку и выравнивают ранее остроганную заготовку шер-
хебелем. Жало ножа прямолинейное, шириной 50, длиной 180 мм.
Колодка имеет длину 240, ширину и высоту — 65 мм. Нож ставят
в колодку под углом 45°, ротик, считая от жала, оставляют шириной
2 мм. На колодке находятся рожок, упор и пробка. Стружку снима-
ют толщиной 0,05—0,1 мм. Ставят нож в леток точно, чтобы жало
резало древесину всей своей шириной, а не отдельными краями.
Многие столяры жало ножа затачивают так, чтобы по углам было
очень небольшое закругление. Работают рубанком так же, как и
шерхебелем.
Рубанок с двойным ножом применяют для более чистого строга-
ния древесины (торцов, задиристых и свилеватых поверхностей).
Фуганок (рис. 17, д) применяют для окончательного чистого стро-
гания, а также для прифуговки кромок различных деталей. Длина
колодки — 750 мм, ширина — 80, высота — 70 мм. С задней стороны
колодки крепят ручку, а с передней—пробку, вставленную сверху
колодки. Ширина двойного ножа — 60 мм, ставят его в колодку под
углом 45°. Ширина ротика—1,5, длина ножа — 200 мм. Во время
строгания правой рукой держат фуганок за ручку, а левой нажимают
на переднюю часть колодки, примерно около пробки. При фуговании
фуганок отодвигают назад от конца заготовки, придают ему по-
ступательное движение и ведут вперед. Фуганок не следует отрывать
от строгаемой поверхности, за один проход он снимает тонкую
стружку в виде ленты на всю длину заготовки. При строгании длин-
ных заготовок работающий передвигается вслед за стругом на всю
длину строгаемой заготовки.
Прострогав (отфуговав) один участок заготовки, переходят к
строжке другого участка.
Полуфуганок похож на фуганок, но колодка его короче, уже и
ниже, имеет размеры 530X70x65 мм. Нож двойной, шириной 50,
длиной 180 мм.
Рубанок торцевой (рис. 17, е) отличается от двойного рубанка в
основном тем, что его нож ставят под углом к боковой стороне ко-
лодки, а его ротик для выхода лезвия на подошву располагают не
поперек подошвы, а наискось. Нож двойной. Этим рубанком не толь-
ко удобно острагивать торцы, но и выполнять обычное строгание, так
как косо поставленный нож облегчает работу. Вместо торцевого ру-
банка можно применять двойной рубанок. Торцы строгают различ-
но, сначала до середины с одной стороны, затем — навстречу, с дру-
58
гой. Держат струг под углом к направлению строгания, чтобы с бо-
ковых сторон заготовки не было отколов и отщепов. Часто поступают
так. В конце строгания торца ставят вспомогательный брусок, кото-
рый предохраняет от отколов и ощепов. Все это зажимают в тисках.
Брусок ставят на 0,5—1 мм выше торца строгаемой заготовки.
Рубанок-цинубель (рис. 17, ж) применяют для строгания деталей,
предназначенных для склеивания или оклеивания их фанерой, а так-
же для строгания свилеватой древесины. На ноже имеются бороздки,
образующие прн заточке мелкие зубчики. Нож ставят в колодку под
углом 80°, это позволяет без задиров обрабатывать даже свилеватую
древесину. Длина колодки — 200 мм, высота — 65, ширина—65 мм.
Если вставить в колодку цинубеля нож от двойного рубанка, то
можно окончательно зачищать изделия с торцов в местах свилеватых
и с задирами. Таким стругом-шлнфтиком снимают очень тонкую
стружку.
Рубанок-зензубель (рис. 17, з) или фальцовку, применяют для
отборки четвертей и фальцев, а также их зачистки. Длина колодки —
240, высота — 80 мм. Нож ставят в колодку под углом 45°. Для вы-
хода стружки сбоку колодки устроен леток. Если нож ставят прямо,
Перпендикулярно длине колодки, получают так называемый прямой
зензубель, которым работают вдоль волокон или по торцу. Если же
нож ставят под углом на длине колодки, получают так называемый
косой зензубель, которым работают поперек волокон.
Для получения ширины фальца строго по намеченной риске во
время начального строгания колодку следует придерживать левой
рукой так, чтобы пальцы двигались вместе с инструментом по кром-
ке доски или бруска. Требуемое направление колодки можно обеспе-
чить при помощи специально изготовленной накладки (рейки), ко-
торая к тому же ограничивает ширину фальца. Крепят накладку к
колодке гвоздями или шурупами. Им же зачищают отобранную чет-
верть или фальц.
Рубанок-фальцгебель (рис. 17, и) применяют для отборки четвер-
тей определенной ширины и глубины. Он отличается от зензубеля
тем, что его подошва имеет ступенчатую четверть. Щечка, располо-
женная на подошве колодки справа, ограничивает ширину, а уступ
слева — глубину четверти. Длина колодки — 240 мм, ширина — 30,
высота — 80 мм.
ЗЙ
Рубанки-калевки (рис. 17, к) применяют для фигурной строжки
лицевых кромок деталей. Нож и нижняя часть колодки — подошва —
имеют форму профиля заданной фигуры. Калевки бывают разной
формы и ширины. Ножи у калевок лучше всего изготовлять из та-
ких марок стали, которые можно затачивать напильником. Форма
жала этих ножей может быть такой, что ни один брусок не подойдет
для их точки. Длина колодки — 240, высота — 60—70 мм, а ширина
зависит от формы или ширины ножа для фигурной строжки.
Калевками выстрагивают различные по форме карнизы, налични-
ки, плинтусы, фризовые рамы, переплеты и т. д. Чаще всего ножи
для калевок вытачивают сами столяры.
Рубанок-штабгобель (рис. 17, л) применяют для закругления ли-
цевых кромок щитов, брусков и выстрагивания узких профильных
59
деталей (штапиков)—тонких брусочков. Штапиками закрываю^
клеевые швы, зазоры в местах разъемных соединений, а также
пользуются для внешнего оформления деталей.
Рубанок-галтель (рис. 17, м) применяют для выборки или выст.
рагивания на деталях всевозможных желобков и выемок различной
ширины, глубины и радиуса закругления. Длина колодки — 240
высота — 50—70 мм, ширина — разная.
Рубанок-фигарей (рис. 17, н) применяют для строгания широких
скашивающихся кромок по краям филенок, склеенных пз массива.
Кромка может быть гладкой или фигурной, для чего подошву ру.
банка выполняют по форме ножа. Ширина ножа — до 90 мм, его
лучше ставить к плоскости подошвы колодки под углом 15—20°. Это
облегчает выполнение работы и улучшает качество филенок. Длина
колодки — 240 мм, высота — 50—70 мм, ширина — разная.
Рубанки-горбачи (рис. 17, о) применяют для выстругивания во-
гнутых или выпуклых поверхностей на различных деталях. Подошва
колодок может быть различной формы и радиуса. У деревянных ко-
лодок длиной 100—240 мм кривизна остается постоянной. Металли-
ческие горбачи универсальны, их выпуклость или вогнутость регу-
лируют установочными винтами.
Шпунтубель (рис. 17, п) применяют для выстрагивания на кром-
ках или пласти детали прямоугольного паза — шпунта и гребня на
нужном расстоянии от края. Имеет самое сложное устройство. Со-
стоит из трех основных частей: колодки с ножом, направляющей
планки и двух винтов с гайками и контргайками, которыми регули-
руют расстояние между ножом и направляющей. Подошва шпунту-
беля представляет собой вставленную снизу стальную пластинку тол-
щиной не менее 3 мм с прорезью для ножа. Вообще для выборки
пазов и гребней разной ширины имеется различный набор ножей с
толщиной пластинки от 3 до 15 мм. Длина колодки — 200—240 мм,
ширина — 15—20, высота — 70—80 мм.
Грунтубель (рис. 17, р) применяют для выстрагивания трапецие-
видного паза, то есть выбирания древесины из пропила, выполненно-
го поперек волокон наградкой. После выборки древесины этим инст-
рументом дно паза остается чистым и ровным, что невозможно полу-
чить при обычном выбирании стамеской. Многие мастера используют
вместо грунтубеля колодку от шерхебеля, вставляя в нее более уз-
кий нож, или же применяют стамески, вставленные в куски брусков
или досок. Этими инструментами дно паза в средней части обраба-
тывается достаточно ровно. Однако края дна паза под косыми
стенками, куда нож грунтубеля или стамеска не доходят, приходится
подправлять стамеской, срезая оставшуюся древесину. Во время ра-
боты нож грунтубеля или стамески приходится постепенно выбивать
и удлинять из-за подошвы колодки, так как они должны снимать
стружку толщиной не более 3 мм.
Циклю (рис. 17, с) применяют для зачистки или последней до-
водки чисто остроганных поверхностей твердолиственных пород дре-
весины после их обработки двойным рубанком, или шлифтиком-
Цикли—скоблящий инструмент, а не строгающий. Они представля-
ют собой стальную пластинку длиной 100—150 мм, шириной 150 и
60
толщиной 1 мм или немного толще. Циклю можно изготавливать из
полотен старых пил, ручных поперечных, лучковых и ленточных. Ре-
жущую кромку цикли — заусенец, или жало, наводят сильным на-
жимом на циклю куском более прочной стали стамески или напиль-
ника со сточенной насечкой. Эти наводящие стальные пластинки,
прутки, стамески или напильники должны быть очень хорошо отшли-
фованы. Если на них окажутся царапины, то они передадутся на за-
усенец, илн жало, и цикля будет зачищать древесину с дефектом.
Ребро цикли предварительно хорошо точат и правят на оселке, как
нож струга, илн с трех сторон (ребро и две пласти). В этом случае
рабочую кромку цикли затачивают под прямым углом, образуя два
острых прямоугольных ребра, на которых и направляют заусенец.
Угол резания цикли доходит до 90°, в силу чего она соскабливает
с древесины весьма тонкую стружку, придавая поверхности глад-
кость и чистоту.
Во время работы циклю держат двумя руками с соответствую-
щим нажимом. При циклевании фигурных деталей применяют фи-
гурные цикли. Циклям придают нужную форму.
ПЛОСКОЕ И
ИГУРНОЕ СТРОГАНИЕ
Строгание выполняют различным инструментом: плоское — шер-
хебелем, одинарным и двойным рубанками, торцевым рубанком, фу-
ганком, полуфуганком и шлифтиком; фигурное — зензубелем, фальц-
гебелем, грунтубелем, шпунтубелем, калевками, горбачами и дру-
гими инструментами.
Строгать приходится вдоль и поперек волокон, а также перпен-
дикулярно волокнам (торцевое строгание).
После распиливания заготовки на ее поверхности имеется масса
различных дефектов: шероховатостей, неровностей и т. д. Все это
исправляют строганием. Строгать следует всегда по направлению во-
локон, поэтому до строгания заготовку осматривают, определяют
направление волокон. Затем заготовку прочно закрепляют на верста-
ке или верстачной доске, что обеспечивает безопасность в работе.
Рассмотрим технику строгания различных заготовок.
Строгание брусков или досок прямоугольного сечения (рис. 18, а).
Выстрогав одну (первую) сторону заготовки шерхебелем, рубанком
и фуганком, проверяют ее на глаз. Для чего встают против света,
приставляют заготовку к глазу или к ней приставляют ровно стро-
ганую (фугованную) линейку или ребро фуганка. Если имеются не-
точности, их исправляют. Затем на этой стороне простым каранда-
шом ставят метку в виде кривой линии. После этого строгают вторую
сторону точно под угольник. После проверки на ней также ставят
метку. Так как ширина бруска или доски должна соответствовать
определенному размеру, то рейсмусом на первой стороне проводят
риску и по ней строго в угольник строгают третью сторону. После
проверки этой стороны ее метят и только затем рейсмусом определя-
ют толщину заготовки, проводят риски на второй и третьей сторо-
нах. По этим рискам строгают четвертую сторону. Правильность
заготовки проверяют угольником.
61
Правильность строгания поверхности щита проверяют рейкой ц
на глаз.
Широкие заготовки, например, доски, строгают захватками или
частями, но так, чтобы не было пропусков.
Строгание тонких деревянных брусочков (рис. 18,6) разной длц.
ны и ширины толщиной от 3 до 10 мм. Строгать такие брусочки
или рейки обычным способом неудобно, потому что они выгибаются
и ломаются. Существует несколько способов их изготовления.
Первый способ. Прежде всего строгают с четырех сторон за-
готовку, например доску, нужной толщины, ширина которой должна
быть равна ширине брусочков. Затем рейсмусом проводят риски и
по ним с двух сторон доски отпиливают два брусочка, у которых
строгают только одну сторону. Чтобы они при строгании не слома-
лись, один или два конца брусочков срезают на ус и крепят гвозди-
ками к верстаку или ровно выстроганной доске.
Второй способ. Сначала нарезают брусочки или рейки, за-
тем с трех сторон укрепляют их по одному или по нескольку штук
рядом нестроганой стороной вверх на строганую доску. К боковым
сторонам рубанка крепят планки на таком расстоянии от подошвы,
какой толщины должны быть брусочки или рейки. Укрепив концы
брусочков или реек гвоздями, их строгают. Таким образом получают
совершенно одинаковые по толщине брусочки или рейки.
Третий способ. Изготовляют специальное стусло, состоящее
из доски нужной ширины, двух брусочков, набитых на эту доску
такой толщины, которую должны иметь брусочки или рейки. Рас-
стояние между набитыми брусочками должно равняться ширине но-
жа инструмента, то есть рубанка или фуганка. Сбоку прибивают
направляющий брусочек, по которому будет двигаться колодка стру-
га своей боковой стороной.
Строгание заготовок в донце (рис. 18, в) можно выполнять под
любым углом: прямым или косым. Даже опытные мастера всегда
имеют донце, которое повышает производительность труда и спо-
собствует получению нужной чистоты обрабатываемых заготовок.
Техника строгания показана на рисунке.
Строгание многогранных брусков показано на рисунке 18, г.
Трехгранные бруски изготовляют так. Сначала строгают
квадратный брусок, распиливают его по диагонали на две части.
Распиленные стороны строгают.
Пятиугольные бруски лучше всего изготовлять путем ук-
репления трехграиных брусков на квадратные.
Шестигранные бруски строгают из квадратных или круг-
лых заготовок. Для этого на торцах заготовок вычерчивают круг,
делят его на шесть частей, проводят риски и по ним спиливают,
срубают или сострагивают лишнюю древесину сначала по цифре 1,
затем 2 и 3.
Рассмотрим фигурное строгание различных заготовок.
Строгание тонких брусков с калевками (рис. 18, д). Эти бруски
называют обкладками (раскладками). Они могут быть гладкими со
62
слегка снятыми фасками или с калевками. Чтобы бруски не колеба-
лись при выстругивании калевок, для них необходимо устроить спе-
циальное стусло, состоящее из двух досок с хорошо отфугованнымп
кромками и пластью. Эти доски скрепляют вместе так, чтобы они об-
азовали прямую и одинаковую по всей длине четверть, соответст-
вующую по размеру указываемому бруску. В нижней части четвер-
ти то есть в нижней доске, забивают несколько острых шпилек, ко-
торые должны выступать из-за дна четверти примерно на половину
толщины калевки, а проще, чтобы шпильки не выступали на лице-
вую сторону калевки и не повредили и не затупили жало ножа.
Заготовку насаживают на эти шпильки легкими ударами молот-
ка через доску или брусок, чтобы не сделать вмятин. После этого
сострагивают ребро бруска рубанком и затем строгают поверхность
бруска калевкой, как показано на рисунке. После строгания брусок
осторожно снимают.
Строгание различных заготовок показано на рисунке 18, е. Кар-
низ выполняют карнизником или калевкой большой ширины. Снача-
ла строгают бруски нужных размеров, снимают с одного ребра фас-
ку и далее строгают калевкой.
Галтель выстрагивают из бруска нужной формы и размера
стругом того же названия. Полувалик выстругивают стругом, нож
которого имеет обратную форму.
Колонны с каннелюрами применяют для отделки домов с
наружной стороны или с фасада, для оформления крыльца, террас,
беседок, наличников и т. д. Колонна — это круглый столб с выстро-
ганными по его длине каннелюрами, то есть небольшими галтелями,
разделенными ремешками. Ширина и глубина каннелюр бывают
разные.
Сначала строгают совершенно круглое бревно, размечают на нем
каннелюры с ремешками между ними по обеим торцам. Затем про-
бивают намеленным шнуром риски или намечают карандашом по
хорошо строганой рейке с последующим выстрагиванием галтелью
каннелюр. Нож для каннелюр желательно изготовить по их разме-
ру. Кроме круглых колонн делают и квадратные столбы.
Когда вместо колонны нужна половина, то колонну распиливают
по длине на две части или же делают половины, распиливая сначала
бревно на две части.
Вместо тяжелых колонн и полуколонн можно изготовить легкие.
Для чего делают два-три деревянных круга или кольца, набивают
на них доски или бруски нужной толщины, чтобы они плотно при-
легали друг к другу, а с лицевой стороны их острагивают, придавая
круглую форму. Затем строгают каннелюры.
Круглые щиты, кольца и полукольца, эллипсы и
овалы строгают горбачами.
Следует помнить, что любой инструмент необходимо применять
строго по назначению. Некоторые инструменты с небольшими добав-
лениями можно использовать и для других целей. Например, к по-
дошве рубанка привертывают шурупами дополнительную накладку
выпуклой или вогнутой формы, получая тем самым горбачи.
63
ДОЛБЛЕНИЕ И РЕЗАНИЕ
Для долбления и резания древесины применяют стамески и д0,
лота.
СТАМЕСКИ И ДОЛОТА
Стамески (рис. 19, а) используют для долбления различных гнезд
и проушин в тонких деталях, для зачистки древесины в гнездах д
проушинах, а также для срезания заусенцев, фасок, кромок и т. д
Стамески бывают плоскими и полукруглыми. Они состоят из полот-
на, шейки, венчика, на который опирается рукоятка, и хвостовика,
а на него надевают рукоятку.
Чтобы рукоятка не раскалывалась, на нее с нижней стороны кре-
пят колпачок.
Длина полотен стамесок — 95—120 мм, ширина—4—50, толщи-
на — 2—3 мм.
Для образования режущей кромки, или просто жала, с полотен
стамесок снимают фаску под углом 25±5°. У стамесок, предназпа-
Р и с. 19. Долбление и резание стамесками и долотами:
а — стамески: / — полотно; 2 — шейка; 3 — венчик; 4 — колпачок; 5 — хвостовик; 6 — рукоятка!
б — долота: / — полотно; 2 — шейка; 3 — венчик; 4 — колпачок; 5 — рукоятка; 6 — кольцо!
в — долбление: / — брусок с рисками; 2 — последовательность долбления; 3 — правильно вы*
полненное гнездо; 4 — неправильно выполненное гнездо; г — резание стамеской: / — строгание!
2 — выполнение закругления; 3 — вырезание гнезда; 4 — вырезание паза; 5—резание по ли-
нейке
64
ченных для резьбы, фаску снимают под углом 18—20°. Резать дре-
весину стамеской под таким углом заточки гораздо легче.
Рукоятки изготовляют из твердых пород дерева — дуба, бука,
граба, клена, ясеня, белой акации или ударопрочной пластмассы.
Вверху рукоятки закругляют, чтобы не травмировать руки.
Полотна стамесок изготовляют из стали марок 9ХФ, 7ХФ, 9ХС,
ВГ, УГ, У7А, У8, УФА. Часто их делают из старых напильников раз-
вой формы, которые предварительно отпускают на огне, чтобы они
соответствовали маркам стали, перечисленным выше.
Работоспособность стамесок определяют срезанием образца тор-
ца древесины твердых пород влажностью 10—16%.
Для стамесок шириной полотна 4—8 мм площадь среза должна
быть не менее 25, 10—18 мм—50, 20—30 мм — 75, 40—50 мм —
100 см2.
Режущая кромка (жало) после испытания не должна иметь ме-
ханических повреждений, притуплений, изгиба. Поверхность среза
должна быть гладкой, без смятия волокон.
Долота столярные (рис. 19, б) имеют ширину полотен 6—20 мм,
толщину — 8—11 мм, длину, как у стамесок. Изготовляют из стали
таких же марок, как и стамески. На верх рукояток надевают кольцо,
предохраняющее рукоятку от разрушения при нанесении по ней
ударов.
ОЛБЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙ И РЕЗАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
При долблении или резании древесины деталь прочно закрепля-
ют на верстаке. Чтобы не портить крышку верстака, под деталь ре-
комендуется подложить доску. Крупные детали при долблении в них
отверстий часто прижимают к верстаку тяжестью своего тела, то
есть садятся на них так, чтобы левая рука держала долото, а правая
киянку. Имея более широкий обушок, чем у молотка, киянка менее
опасна во время работы, чем молоток.
Долбление выполняют так (рис. 19, в). При помощи рейсмуса,
угольника или линейки размечают оструганную деталь. Риски про-
водят простым, острозаточенным карандашом строго по размеру
гнезда или проушины как с лицевой, так и с обратной стороны де-
тали. Гнезда и проушины выдалбливают сначала с одной стороны
на половину толщины детали, затем — с другой до конца.
Долбление считается правильным, когда риски остаются немного
видными. Долото всегда ставят перпендикулярно выдалбливаемому
отверстию. Удары киянкой следует наносить только вдоль оси до-
лота.
Долбление ведут в следующей последовательности. На расстоя-
нии 1—1,5 мм от риски устанавливают долото плоской гранью в сто-
рону риски или фаской внутрь гнезда и наносят удар, обычно углуб-
ляя долото в древесину на 5—10 мм. Если долото глубже вошло в
Древесину и с трудом вытаскивается, его надо покачать.
Вынув долото, его ставят вовнутрь гнезда жалом по направлен
нию подрубленной древесине, примерно под углом 45°. По долоту
Наносят удар и срубают подрубленную древесину (на рисунке пока-
зано пунктирными линиями). Затем долото ставят в первое положе-
5 Заказ № 1596
65
ние и выдалбливают таким образом гнездо на половину глубины
или толщины детали.
Затем точно также вырубают древесину с другого конца гнезда.
После этого деталь перевертывают на 180°, то есть обратной сторо-
ной вверх, и точно также выбирают древесину из гнезда. После это-
го зачищают гнездо.
Как долото, так и стамеску, рекомендуется брать по ширине гнез-
да. Стамеску ставят строго вертикально по риске, но так, чтобы жа-
ло на четверть толщины риски отступало от нее. По стамеске нано-
сят удар, срезая оставшуюся древесину. Это делают по одной и дру-
гой стороне, но так, чтобы стенки гнезда были строго вертикальны
к лицевым сторонам.
Гнездо и шип выполняют так, чтобы шип с некоторым усилием
входил в гнездо, этим обеспечивается прочность соединения. Нельзя
делать шип несколько больше отверстия гнезда, чтобы он с трудом,
при сильном нанесении удара, входил в него. Деталь может раско-
лоться.
Резание древесины показано на рисунке 19, г. Часто приходится
срезать фаски, кромки, резать по линейке, закруглять концы деталей,
выбирать древесину из пропиленных пазов и т. д.
Напомним, что стамески для резьбы лучше всего применять с бо-
лее пологой фаской, а рукоятки — без острых кромок, травмирующих
руки.
Строгание стамесками — трудный прием, но его приходится при-
менять при строгании кривых поверхностей и таких мест, которые
трудно обработать другим инструментом.
Стамеска режет древесину гораздо легче, если полотно ее дер-
жать несколько наискось к волокнам древесины. На рукоятку ста-
мески следует нажимать правой рукой и одновременно на полотно
сбоку левой, сдвигая тем самым стамеску немного в сторону.
При устройстве фаски стружку снимают тонкую, выполняя ее за
два-три приема. Стамеску надо вести так, чтобы она не качалась и
не перекашивалась.
СВЕРЛЕНИЕ
Сверлением выбирают в древесине круглые отверстия для наге-
лей, круглых шипов, болтов, шурупов, а также удаляют (высверли-
вают) сучки древесины с последующей их заделкой деревянными
пробками. Гораздо быстрее выдалбливать различные гнезда, пред-
варительно просверлив отверстия.
Для сверления применяют различные сверла и буравы, выполня-
ют эту работу механизированным способом или вручную.
Чтобы вращать любое сверло, его надо закрепить в инструменте
для сверления, то есть в коловороте или дрели.
КОЛОВОРОТЫ И ДРЕЛИ
Согласно ГОСТ коловороты и дрели изготовляют двух типов.
КТ — с трещоткой, КУ — универсальный. Коловорот первого типа
66
распространен более широко, но проще и дешевле коловорота вто-
рого типа.
Коловорот с трещоткой (рис. 20, а) состоит из коленчатого стерж-
ня, верхней нажимной головки, ручки, кольцевого переключателя,
храпового механизма и патрона. Этот коловорот, имея переключа-
тель, позволяет использовать правое и левое сверла. В патроне коло-
ворота можно закреплять сверла с круглыми или квадратными хвос-
товиками диаметром 3—10 мм, при этом сверла должны находиться
точно по его оси. Сверлом, сбитым с оси, невозможно точно про-
сверлить отверстие.
Если приходится применять сверла с более толстыми хвостовика-
ми, то их или стачивают, соблюдая соответствующую точность цент-
ровки, или же приваривают к ним хвостовик круглой или квадратной
формы диаметром до 10 мм. Квадратные хвостовики имеют конусо-
образную форму.
Дрель шестеренчатую применяют для тех же целей, что и коло-
ворот. Благодаря шестеренчатой передаче скорость вращения сверла
гораздо больше, чем у коловорота.
Дрель винтовая — это стальной стержень с резьбой, закреплен-
ный шарнирно в головке-грибке с металлической ручкой-шайбой н
патроном для закрепления сверл диаметром не более 5 мм. Работает
дрель от движения ручки-гайки по длине стержня, то есть от грибка
до патрона и обратно, в силу чего и вращается стержень.
СВЕРЛА И БУРАВЫ
Для сверления применяют сверла разной длины, диаметра, фор-
мы и назначения. Изготовляют их из стали марок У7, У7А, У8А и др.
Хвостовики сверл чаще всего бывают квадратными, конусообразны-
ми; круглые встречаются реже.
Сверла ложечные (рис. 20,6, 1) предназначены для высверлива-
ния отверстий вдоль и поперек волокон древесины небольшой глуби-
ны под нагели, винты, шурупы. Изготовляют диаметром 3—16 мм.
При заточке обеих кромок могут работать в обе стороны. Отверстия
получаются недостаточно точными и чистыми. Для удаления струж-
ки сверло приходится вынимать.
Сверла центровые (рис. 20, б, 2) предназначены для высверлива-
ния отверстий небольшой глубины поперек волокон при сверлении
вправо (по часовой стрелке). Изготовляют сверла диаметром 12—
50 мм. Они состоят из острия, или центра, дорожника и резца. От-
верстия получаются чистые и правильные. При сверлении в торцевом
направлении сверло легко отклоняется в сторону.
Сверла витые (рис. 20, б, 3) имеют на 2/3 своей длины винтовую
форму, по винту и выходит стружка из отверстия. Изготовляют диа-
метром 6—40 мм. Работают поперек волокон древесины, выполняя
очень чистые отверстия.
Сверла спиральные (рис. 20,6, 4) напоминают собой сверла по
металлу. Применяют для сверления отверстий поперек волокон. Из-
готовляют диаметром 0,25—65 мм. Высверливают чистые и точные
отверстия.
5*
67
8 б
20
Г
IE
Сверла бесцентровые (рис. 20, б, 5) применяют для сверления
несквозных отверстий с чистым дном. Широко используют для вы-
сверливания сучков и гнезд под заделку деревянными пробками.
Изготовляют диаметром 6—30 мм.
Сверла зенковочные (рис. 20,6, 6) применяют для рассверлива-
ния отверстий под головки шурупов. Изготовляют диаметром 20, 25
и 32 мм. Состоят из стержня с конической головкой, на поверхности
которой имеются резцы в виде острых зубьев, затачиваемых напиль-
ником.
Сверла шиловые (рис. 20,6, 7) применяют для высверливания
гнезд под шурупы. Своей формой напоминают трехгранное шило,
поэтому ими можно работать в правую и левую стороны.
Сверла универсальные раздвижные (рис. 20, в) удобны тем, что
ими можно сверлить отверстия с постепенным увеличением диамет-
ра, начиная от 0,5 мм. Обычно высверливают отверстия диаметром
от 15—20 до 50—75 мм. Имеются различные комплекты универсаль-
ных сверл малого и большого диаметра. Например, при диаметре
основного сверла 20 мм и такой же длине подвижной режущей части
основным сверлом можно сверлить отверстия диаметром 20 мм, а с
установкой подвижной части—20,5—50 мм. Закреплять подвижную
часть менее чем на 5 мм в основном сверле не рекомендуется. Ког-
да применяют подвижную режущую часть, длина которой больше
диаметра основного сверла, то можно просверлить отверстие еще
большего диаметра.
Сверло универсальное состоит из основной части, прижимной
планки, которой крепят подвижную режущую часть-резец, а также
винта, паза, подвижной режущей части резца, на которой имеется
дорожник с режущей кромкой. Внизу основной части сверла нахо-
дится винт, он ввинчивается в древесину, постепенно втягивая за со-
бой сверло. Нижняя часть сверла состоит из винта и резца. В них
устроена выточка, где помещают прижимную планку и паз для по-
вижного резца. Паз устроен по форме «ласточкина хвоста». С задней
стороны подвижного резца имеется шпонка тоже по форме «ласточ-
кина хвоста». При вставке в паз резца он крепко прижимается план-
кой, которая прочно удерживается винтом.
Перед вставкой в паз резца винт немного отвертывают, планка
отходит, и подвижный резец со своей шпонкой свободно входит в
паз. При завертывании винта планка крепко прижимает резец. На
резце имеются миллиметровые деления, по которым устанавливают
диаметр отверстий.
Сверла по металлу (рис. 20, г) любого диаметра применяют для
сверления древесины вдоль и поперек волокон, но они дают неточные
и недостаточно чистые (рваные) отверстия. Для получения чистых и
Рис. 20. Сверление:
а — коловорот с трещоткой: / — патрон; 2 — храповой механизм; 3 — кольцевой переключа-
тель; 4 — ручка; 5 — коленчатый стержень; 6 — головка нажимная; б — сверла; / — ложечное;
2 — центровое; 3 — витое; 4 — спиральное; 5 — бесцентровое (пробочное); 6 — зенковочное;
7 — шиловое; в — сверло универсальное раздвижное: / — основная часть; 2— прижимная
планка; 3 — винт крепежный; 4 — подвижный резец; 5 — паз; 6 —дорожник; 7 — режущая
кромка; 8 — винт; 9 — резец; 10 — вид сверла снизу; г — сверла по металлу: / — сверло до
заточки; 2 и 3 — сверла после заточки; д — сверление коловоротом
69
точных отверстий обычные сверла следует специально заточить, как
показано на рисунке. Работают они при вращении вправо.
Буравы — чаще всего улиткообразные или винтовые сверла, но
более длинные, чем применяемые для коловорота, с ушком для руч-
ки на конце. Изготовляют разного диаметра и применяют для свер-
ления глубоких отверстий.
Мелкие отверстия, диаметром от 2 до 10 мм, просверливают бу-
равчиками. Они более короткие, чем буравы.
ТЕХНИКА СВЕРЛЕНИЯ
При разметке центр отверстия накалывают шилом или намечают
пересечением двух линий. Сверло устанавливают точно в том месте,
где намечена риска, а проще — точно в центре отверстия.
Не надо сильно нажимать на сверло, имеющее на своем конце
острие или винтовой заглубитель. Винт заглубителя сам легко ввин-
чивается в древесину. Для сверла без заглубителя необходим нажим,
но не очень сильный. При сверлении ось вращения коловорота или
дрели должна совпадать с осью высверливаемого отверстия.
Сверлят отверстия коловоротом так. Правой рукой берут его
за рукоятку, а левой держат за головку или грибок, нажимая их
книзу. Сверло направляют строго вертикально к поверхности детали.
Некоторые мастера прижимают лбом левую руку, увеличивая нажим
на сверло и удерживая коловорот в устойчивом положении, при этом
наблюдают за положением сверла (рис. 20,5).
Когда сверлят горизонтальные отверстия, то поддерживаемая ле-
вой рукой головка упирается в корпус или колено левой ноги рабо-
тающего.
Сквозные отверстия не просверливают за один прием с одной сто-
роны заготовки, а выполняют встречное сверление с противополож-
ной стороны. Конечно, отверстие можно просверлить и за один прием
насквозь, для этого деталь укладывают на доску, плотно прижима-
ют и сверлят.
Нажим на сверло зависит от его конструкции и твердости древе-
сины. Не рекомендуется сильно нажимать на сверло.
Занимаясь сверлением, необходимо помнить, что сверло любого
типа следует закреплять в коловороте или дрели очень прочно.
ТОЧКА И ПРАВКА
РАЗЛИЧНОГО ИНСТРУМЕНТА
Чем острее инструмент, тем он легче и чище режет древесину, и
столяр меньше устает. По мере затупления инструмент затачивают
на брусках или точиле. Точило может приводиться в действие вруч-
ную или от любого двигателя.
Для заточки применяют естественные или искусственные камни
или круги (точила) разной формы и зернистости. Чем крупнее зерно,
тем быстрее стачивается металл, и наоборот. Однако крупные зерна
оставляют на инструменте следы в виде царапин или зазубрин. Мел-
70
кие зерна стачивают эти следы и придают инструменту необходимую
остроту, что достигается при правке на оселке. Оселками могут слу-
жить бруски шифера или брусочки для точки и правки бритв. Зата-
чивают инструмент чаще всего мокрым способом с водой или маслом
и очень редко сухим способом, когда приходится стачивать у ножа
или стамески новую фаску. При точке сухим способом надо быть вни-
мательным, чтобы не отпустить, то есть не снизить прочность стали.
Для грубой заточки пригодны точильные бруски или точила из
камня-песчаника с реки Печоры. Они имеют крупные зерна и снима-
ют металл довольно быстро. Правят инструмент сначала на мелко-
зернистом бруске, затем — на оселке. После правки на оселке фаска
должна иметь блестящую, как бы зеркальную поверхность, а на ре-
жущей кромке, или жале, не должно быть зубчиков. Остроту ин-
струмента определяют пальцем, слегка проводя по жалу или по
ногтю.
Во время заточки инструмента остроугольные песчинки любого
камня, а проще абразив, снимают слой металла, но стачиваются и
сами. При этом они выпадают из своих гнезд, обнажая тем самым
грани новых зерен. При точке мокрым способом инструмент не на-
гревается, а выпавшие песчинки или зерна абразива, а также сточен-
ный металл смываются водой. На точилах из песчаника или на осел-
ках точить без воды или масла нельзя, так как сточенные частички
металла заполняют поры бруска или точила, и он практически вы-
ходит из строя. Чтобы привести точило в первоначальный вид, его
поверхность приходится стачивать другим абразивным материалом.
Заточка на брусках ножей стругов, стамесок и долот (рис. 21, а).
Брусок прочно закрепляют, смачивают водой, берут руками инстру-
менты и, прижимая их к бруску плотно фаской, начинают водить
взад и вперед с соответственным нажимом. На широком бруске ин-
струмент водят круговыми движениями до появления заусенца, за-
тем правят на оселке.
Правку на оселке (рис. 21,6) выполняют прямолинейными или
круговыми движениями. Если при правке оселок смачивают водой,
он быстро изнашивается, если смазывают машинным маслом, изна-
шивается меньше. Правят на оселке до тех пор, пока фаска не ста-
нет блестящей. Для снятия возможного заусенца инструмент правят
на оселке, но с обратной стороны фаски (рис. 21, в).
Каждый инструмент имеет свой угол заточки, который проверя-
ют шаблоном, выполненным
Прямолинейность лезвия
кромки (на жало) линейки,
и ребром ножа или лезвия
Заточка на точиле (рис.
метра, но толщиной не менее 60 мм, то есть по ширине ножа для фу-
ганка. Толщина может быть больше и меньше, но на последнем то-
чить менее удобно. Точило должно быть хорошо отцентрировано, за-
креплено на оси, находиться в воде и вращаться с частотой враще-
ния не более 80 оборотов в минуту. Корыто под точилом должно
быть прочным. Для точила рекомендуется устроить столик, на кото-
ром должны находиться бруски и оселок.
из фанеры или пластмассы (рис. 21, г),
проверяют путем накладывания на его
а наличие прямого угла между жалом
стамески — угольником (рис, 21,5).
21, е). Точило применяют разного диа-
угольником (рис, 21, (5).
71
Рис. 21. Заточка ножей стругов, стамесок, долот, сверл:
а — заточка на бруске; б — правка на оселке; в — снятие заусенца; г — шаблон для про-
верки углов заточки; д — качество заточки; е — заточка на точиле с приспособлением для
удержания иожа в определенном положении
Во время заточки инструмент должен омываться водой, в против-
ном случае он нагревается и отпускается, теряет закалку и быстро
тупится.
При заточке инструмент держат против вращения точил, все
время под одним углом к рабочей поверхности точильного камня,
следя за тем, чтобы он прилегал к точилу всей своей фаской. Для
этого применяют различные приспособления. Простейшее из них —
хомутик с роликом и зажимным винтом. Инструмент держат одной
или двумя руками.
Ножи для фигурного строгания затачивают на брусках или точи-
ле, если это позволяет режущая кромка или жало. В противном
случае ножи затачивают бархатными напильниками разной формы.
Окончательно правят ножи мелкозернистыми брусочками разной
формы или же изготовляют по форме ножа брусочек из твердой по-
роды дерева, пропитывают маслом, снимают его излишки, посыпают
наждачной пудрой и правят этим бруском инструмент.
Заточка и правка топоров. Топоры бывают с прямым или закруг-
ленным лезвием. Затачивать топоры лучше насаженными на топори-
ще. Рекомендуется точить их на два спуска: один — на 38 мм от жа-
ла лезвия, второй — на 18 мм. Получается двойная фаска шириной,
72
равной 2,5—3 толщинам лезвия. Затачивают топор до тех пор, пока
его
аска не будет ровной, без зазубрин и отвалов и не образует
острое жало лезвия.
Качество заточки проверяют на глаз или на ощупь пальцем. Пра-
вят топор на оселке вручную до тех пор, пока не будет удален зау-
сенец, оставленный после точки.
Заточка сверл. Некоторые сверла можно затачивать на мелкозер-
нистых брусочках. Для калевок изготовляют из твердого дерева на-
пильник нужной
ормы, смачивают его в масле, снимают его излиш-
ки, посыпают наждачной пудрой и точат.
Сверла (только не по металлу) делают слабее напильников, по-
этому их можно затачивать различными напильниками или надфи-
лями. Весь инструмент, и особенно сверла, нельзя доводить до пол-
ного затупления. При малейшем затуплении необходимо заточить и
направить на оселке.
Сверла по металлу затачивают или на круглых абразивных дис-
ках или на брусочках разной формы (наждачных, корундовых и др.).
После рабочего дня сверла необходимо вытереть сухой тряпкой.
а при длительном хранении режущую часть желательно смазать мас-
лом или тавотом, предохраняя от ржавления.
СКЛЕИВАНИЕ
Для склеивания древесины применяют различные клеи: глютеино-
вые (костный и мездровый), казеиновый и синтетический.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛЮТЕИНОВОГО КЛЕЯ
Костный и мездровый клеи обладают большой влагопоглощаю-
щей способностью. Они поглощают воды больше своей массы: кост-
ный— в 3—7 раз, мездровый — в 6—10 раз. При этом клеи сильно
набухают. Набухший клей при нагревании плавится и переходит в
раствор. Кроме твердого клея используют так называемую галерту
(жидкий клей), которая плавится при температуре 22—23СС.
При твердении клея происходит удаление влаги из раствора, что
вызывает усадку клея примерно на 50—80% от первоначальной мас-
сы. Во время склеивания клей наносят толщиной от 0,08 до 0,15 мм.
При температуре воздуха 30°С и влажности 80% клеевое соедине-
ние разрушается (плавится).
Прочность склеивания мездрового клея: экстры, высшего и 1-го
сортов— 100 кгс/см2, 2-го сорта — 70, 3-го сорта — 60 кгс/см2; костно-
го клея: высшего сорта—90, 1-го — 80, 2-го — 65, 3-го — 45 кгс/см2.
На практике прочность склеивания проверяют просто: два бруска
длиной 600—700 мм склеивают на гладкую фугу (фугованные сторо-
ны) и через сутки раскалывают стамеской по склейке. При хорошем
склеивании бруски раскалываются по древесине, при плохом — по
клеевому шву.
Для приготовления клея применяют клеянку, состоящую из двух
сосудов: в одном находится вода, в другом — клей.
73
Плиточный клей глютеиновый предварительно раскалывают ца
мелкие куски, кладут в клеянку, заливают водой комнатной темпера,
туры, лучше кипяченой. Клей должен полностью находиться в воде.
Замачивают клей в течение 6—12 ч до полного набухания. При на-
бухании мездровый клей впитывает 600—1000% воды, костный-.
300—700% воды от своей массы.
Воду в клеянке нагревают до 70—80°С, клей плавится и превра-
щается в раствор. В процессе плавления клей интенсивно переме-
шивают, чтобы он быстрее плавился и в нем не было комков. Клей
следует плавить не прямо на огне, где он подгорает, а в горячей во-
де или на пару. Выделяемую клеем пену тут же снимают. Попадая
на склеиваемые поверхности, она снижает прочность склеивания.
При долгом нагревании или кипячении клей теряет свои клеящие
свойства. Чтобы в клеевом растворе было меньше пены и воздушных
пузырьков, раствор перед употреблением должен отстояться в тече-
ние 5—10 мин. Если клей сильно выделяет пену, то его лучше проки-
пятить 2—3 мин и обязательно снять всю пену.
Температура костного клея должна быть 40—60°С, мездрового —
50—70°С. Поэтому вода в клеянке должна быть такой же темпера-
туры.
Консистенцию (густоту) клеевого раствора определяют так. Клей
нормальной консистенции стекает с кисти или веселки ровной, сплош-
ной, просвечивающейся струей, без сгустков; жидкий — быстрой, тон-
кой струей; очень густой — прерывистой струей, со сгустками. Кон-
систенцию клеевого раствора выбирают в зависимости от пород дре-
весины: для твердых пород — жидкий, для мягких — гуще. Клей
нормальной густоты применяют для склеивания ясеня, березы,
клена.
Рекомендуется приготовлять такую порцию клеевого раствора,
чтобы ее можно было израсходовать без дополнительного подогрева,
Если клей остался, его сливают в чистую посуду, хранят при темпе-
ратуре 5—10°С, а при длительном хранении добавляют в него рас-
твор кристаллического фенола (0,25% от массы сухого клея).
Для склеивания на гладкую фугу концентрация клеевого раство-
ра мездрового клея — 35—40%, костного — 45—55%. При наклеива-
нии шпона используют мездровый клей концентрации 40—45%, ко-
стный — 52—55%.
В практике для приготовления клея нормальный густоты реко-
мендуется брать на 1 весовую часть сухого костного клея 1—1,5 ве-
совые части воды, а для мездрового — 3—4 весовые части воды.
Мездровый клей схватывается быстрее костного, которого требуется
в 1,5—2 раза больше, чем мездрового.
Густота мездрового и костного клея имеет большое значение.
Трудно наносить чрезмерно густой клей на склеиваемые поверхно-
сти. Такой клей быстро застудневает, а при запрессовке требует по-
вышенного давления. При недостаточном давлении образуется тол-
стая клеевая прослойка толщиной более 0,15 мм, что снижает проч-
ность склеивания. Если клей очень жидкий, то может получиться
клеевая прослойка менее 0,8 мм, что также снизит прочность склеи-
вания.
74
Загустевший клеевой
раствор, хорошо переме-
шивая, можно разводить
горячей водой.
Жидкий клеевой рас-
твор на практике часто
уваривают кипячением,
ТАБЛИЦА I
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОГО РАСТВОРА
РАЗНОЙ ГУСТОТЫ
Концентрация
раствора клея, %
Количество
воды на 1 кг
сухого клея.
кг
получаемого
раствора
клея, кг
но это снижает его клея-
щую способность, поэто-
му клеевой раствор луч-
ше готовить более гус-
тым, чем жидким.
Кроме склеивания на
гладкую фугу и наклеи-
вания шпона столяру
приходится склеивать из-
делия из более толстых
20
25
30
35
40
45
50
55
60
4,0
3,0
2,3
1.9
1,5
1,2
1,0
0,8
0,7
5,0
4.0
3.3
2.9
2,5
2,2
2,0
1.8
деталей, как то: переплеты, двери, шиты
и др.
При склеивании массива из брусков по широкой плоскости гус-
тота (концентрация) костного клея должна быть 50%, мездрового —
34%. Средний расход сухого клея на 1 м2: костного — 240 г, мездро-
вого — 150 г.
При склеивании брусков на кромку, шиповых соединений и со-
единений на ус используют костный клей концентрацией 45%,
мездровый — 30%. Сухого клея требуется на 1 м2: костного — 350 г,
мездрового — 210 г.
Концентрация клеевого раствора, количество воды на 1 кг сухого
мездрового клея и выход готового раствора клея приведены в таб-
лице 1.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАЗЕИНОВОГО КЛЕЯ
Казеиновый клей не надо варить, его применяют в холодном со-
стоянии. Он схватывается медленно, образуя нерастворимые в воде
соединения. Приготовляют его из молочного казеина в виде порош-
ка, в который входят все компоненты, кроме воды.
Срок годности казеинового клея в порошке — 5 месяцев.
Приготовляют раствор казеинового клея так. Весовыми частями
отвешивают сухой порошок клея и воду температурой 10:—25°С.
В чистую посуду наливают воду и всыпают порошок при тщательном
перемешивании в течение 30 мин или часа. Перемешивают с неболь-
шими перерывами. После перемешивания получается однородная
сметанообразная тягучая масса серовато-белого или слегка фиоле-
тового цвета с запахом керосина. Пену с раствора обязательно сни-
мают. Если имеются сгустки, то клеевой раствор следует процедить
через чистое сито. Воду в клеевой раствор добавлять нельзя. Гото-
вый раствор стекает с деревянной лопатки непрерывной струей или
нитью, оставляя на поверхности лопатки блестящую пленку. Взя-
тый пальцами клей образует тянущиеся нити.
Действует готовый клеевой раствор в зависимости от рецептуры
в течение 4—7 ч, после чего загустевает. Загустевший клей, потеряв-
75
ший способность стекать с лопаточки или кисти, не годен к употреб-
лению. Не допускается разбавление клеевого раствора водой.
Обычный клеевой раствор приготовляют из 1 весовой части по-
рошка сухого клея и 1,7—2,3 весовой части воды.
При склеивании шиповых соединений «на ус», торцевых и полу-
торцевых соединений, приклейке уголков, бобышек на 1 весовую
часть сухого клея берут 1,8 весовой части воды. На 1 м2 склеиваемой
поверхности расходуют 180—250 г сухого клея.
При склеивании брусков на 1 весовую часть сухого клея берут
2 весовые части воды. На 1 м2 склеиваемой поверхности требуется
160—230 г сухого клея. При склеивании фанеры на 1 весовую часть
сухого клея берут 2,2 весовой части воды. На 1 м2 поверхности бе-
рут 160—230 г сухого клея.
Из 1 весовой части сухого клея и 1,8 весовой части воды получа-
ют 2,8 весовой части клеевого раствора. Если берут 2 весовые части
воды, то получают 3 весовые части раствора, если 2,2 весовой части
воды, то 3,2 весовой части раствора.
Казеиновые клеи дают прочные соединения, обладают сильной
щелочностью, окрашивают древесину, особенно богатую дубильными
веществами, в желтовато-зеленоватый цвет.
СИНТЕТИЧЕСКИЕ КЛЕИ
Эти клеи обладают определенными преимуществами перед дру-
гими клеями. Они водостойки, грибостойки, способствуют получению
прочного клеевого шва. В то же время некоторые из них обладают
повышенной вредностью и твердостью клеевого шва. Они бывают
твердыми, порошкообразными, пастообразными, жидкими и пленоч-
ными. Растворяются в воде, спирте, эмульсиях. Некоторые из кле-
ев отвердевают слишком медленно.
Расфасовывают небольшими порциями с приложением
инструк-
ции по приготовлению и применению.
РЕЖИМЫ СКЛЕИВАНИЯ
Склеиванию изделий следует уделять большое внимание, так как
от этого зависит их прочность. Склеиваемые плоскости должны
плотно прилегать друг к другу.
Непрочное склеивание наблюдается при загрязнении мест склей-
ки, неравномерном нанесении клеевого раствора и недостаточном
давлении при сжатии. Кроме того, на прочность склеивания влияют
качество материалов, их влажность и способы хранения.
Во избежание коробления заготовок строжку следует выпол-
нять непосредственно перед склеиванием. Древесину повышенной
влажности нельзя склеивать. Лучшей считается древесина влажно-
стью 7—10%, а фанера и шпон — около 5%. Поверхности для склеи-
вания должны быть гладкими.
Склеивание костными и мездровыми клеями. При этом следует
соблюдать следующий режим: температура в помещении должна
быть не ниже 18°С; температура древесины — не ниже 18°С; вели-
чина давления при запрессовке — 3—8 (пласть, кромка) и 2—
76
3 кгс/см2 (полуторцы); выдержка под давлением при температуре
18—20°С — от 3 до 6 ч; выдержка после запрессовки шиповых соеди-
нений— не менее 2 ч. Для увеличения прочности и ускорения сушки
клеевых соединений рекомендуется подогревать склеенные детали до
температуры не более 60°С. Толщина клеевого шва должна быть
около 0,08—0,15 мм.
При ручном намазывании клеем малых поверхностей применяют
лубяные кисти, больших поверхностей — широкие щетинные.
Лубяные кисти делают так. Вырезают толстый кусок липового
или дубового луба. Срезают с одного конца кору на длину 5—10 мм,
кладут такую заготовку в горячую воду и после распаривания обра-
батывают молотком, нанося по ней удары до полного размолачива-
ния. Следы коры убирают и оставляют только луб.
При склеивании нельзя нагревать древесину свыше 40°С, так как
на ней образуются сухие пятна. Это происходит потому, что сухая и
горячая древесина быстро впитывает часть влаги из клея.
При температуре древесины ниже +15°С клей плохо склеивает,
так как не проникает в поры древесины и почти полностью выдавли-
вается шипами из проушины.
Перед запрессовкой склеиваемые заготовки рекомендуется на-
мазать клеевым раствором, выдержать 2—3 мин (открытая выдерж-
ка), затем соединить, но не запрессовать, и оставить примерно на
3—5 мин (закрытая выдержка) и только после этого запрессовать.
Выдержка способствует впитыванию клеевого раствора в поры
древесины. Кроме того, при открытой выдержке частично выделяет-
ся влага и клеевой раствор чуть загустевает, что уменьшает влаж-
ность древесины. Открытая выдержка целесообразна, когда приме-
няют жидкий клеевой раствор.
При пониженной температуре воздуха открытая выдержка мо-
жет привести к преждевременному застудневанию клея, что допу-
скать нельзя.
Не рекомендуется сокращать срок открытой выдержки, так как
снижается прочность склеивания. Запрессованные изделия выдержи-
вают не менее 3 ч.
Проушины и шипы намазывают клеем по всем сторонам. Иногда
столяры просто обмакивают шипы в клеевой раствор и вставляют
их в проушины.
Склеивание казеиновыми клеями. Температура в помещении
Должна быть не ниже + 12°С. Клеевой раствор наносят на одну из
склеиваемых поверхностей, а часто на обе поверхности, но тонким
слоем, чтобы текстура древесины слегка просвечивалась сквозь слой
клея. Два тонких слоя клея должны равняться одному слою, нане-
сенному за один прием.
Срок выдержки клея после нанесения до запрессовки (то есть
время открытой и закрытой выдержки) — не более 4—6 мин.
Шиповые и полуторцевые соединения выдерживают под давле-
нием (в струбцинах, ваймах, хомутах) 6—8 ч, а после запрессовки—•
6—12 ч. Перед дальнейшей обработкой после запрессовки обязатель-
ная выдержка изделия —20—24 ч, Расход рабочего клеевого раство-
ра на 1 м2 бывает разным.
77
При обработке изделий, склеенных казеиновым клеем, из-за на-
личия в нем твердых кальциевых солей инструмент быстро тупится.
Склеивание синтетическими клеями. Многие синтетические клен
при комнатной и повышенной температуре твердеют слишком мед-
ленно. Поэтому в них добавляют специальные отвердители. Давле-
ние при запрессовке в зависимости от характера склеиваемых заго-
товок бывает 3—12 кгс/см2.
Продолжительность склеивания — 24—50 ч.
После работы кисточку следует хорошо промыть и просушить. Ес-
ли этого не сделать своевременно, то она придет в негодность.
СЖИМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СКЛЕИВАНИИ
Конструкций сжимов, применяемых для сжатия деталей при скле-
ивании, много. На рисунке 22 показано несколько самых простых,
которые легко изготовить из бревен, брусков или досок. При фане-
ровании применяют хомутовые (в виде буквы П) струбцины. Они
могут быть деревянными или металлическими. Без сжимов невоз-
можно прочно склеить различные изделия.
Р и с. 22. Склеивание:
а — приготовление клея; б — склеивание хцита в клиновом сжиме: 1 — доска; 2 — клинья;
3 — бруски; в — сжимы разных конструкций
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ИНСТРУМЕНТА
В продаже бывает различный деревянный инструмент, но столя-
ры предпочитают пользоваться инструментом, сделанным своими ру-
ками.
Для изготовления инструмента применяют совершенно сухую дре-
весину твердых пород — березы, клена, бука, яблони, дуба и др. Ин-
струмент, выполненный из сырой древесины, высыхая, коробится.
Инструмент покрывают олифой, масляными или спиртовыми лаками,
а иногда полируют, что предохраняет его от влагопоглощения и ко-
робления. Инструмент рекомендуется хранить в сухом помещении.
Если на него случайно попадет вода, то инструмент необходимо сра-
зу вытереть сухой тряпкой и просушить.
УГОЛЬНИК, ЯРУНОК, МАЛКА
Состоят из колодки и линейки, которые острагивают очень точно
(см. рис. 9). После выполнения проушины линейки угольника и ярун-
ка смазывают клеем, вставляют в проушины, тщательно выверяют
по угольнику, транспортируют и оставляют для просыхания на сут-
ки. При желании колодку можно скрепить с линейкой тонкими гвоз-
дями; у ярунка должно быть два угла: один — под 45°, другой —
под 135°. Углы проверяют транспортиром.
Точность угольника проверяют так. Берут доску с одной строга-
ной пластью и отфугованной кромкой. К кромке приставляют колод-
ку угольника, прижимают ее и по линейке острым шилом или остро-
заточенным твердым карандашом прочерчивают линию-риску. Затем
угольник переворачивают на другую сторону и в том же месте по ли-
нейке прочерчивают вторую линию. Линии совпадут, если угольник
изготовлен правильно, в противном случае — разойдутся.
СТРУБЦИНЫ, РЕЙСМУС,
РАЗМЕТОЧНАЯ ГРЕБЕНКА
Струбцины (рис. 23, а)—деревянные и металлические — приме-
няют
ля сжатия деталей при склеивании, закреплении приспособле-
ний и для других целей. Металлические струбцины прочнее деревян-
ных. Они состоят из коробки, собранной из колодки и двух брусков,
и винта, расположенного в одном из брусков. Деревянные струбцины
упрочняют с двух сторон стальными угольниками или специальной
заготовкой. В деревянных струбцинах используют стальные винты,
которые ввертываются в гайку, укрепленную с внутренней стороны
коробки в один из брусков. Размеры струбцин разные.
Рейсмус (рис. 23,6) применяют для нанесения рисок параллель-
но обработанной кромке детали. Он состоит из колодочки, двух бру-
79
сочков (линеек) квадратного или круглого сечения и клинка, кото-
рым закрепляют брусочки в колодочке. На брусочках имеются
шпильки, острия которых обращены наружу. Рейсмусом можно про-
вести только две риски, но его передвижными брусками — на любом
расстоянии от края размечаемой детали. Чтобы рейсмус чертил
точно, надо плотно прижимать его колодку к кромке детали. Рейс-
мус следует вести на себя.
Изготовляют рейсмус в следующей последовательности. Сначала
делают колодочку, затем сверлят в ней отверстия диаметром 10—
12 мм и выдалбливают два квадратных отверстия, в которые встав-
ляют брусочки сечением ЮхЮ или 13X13 мм. Бруски в нужном по-
ложении закрепляют клинком, для которого в колодочке продалбли-
вают сквозное отверстие. В брусочках крепят шпильки, концы кото-
рых затачивают круглой или треугольной формы, но лучше чечеви-
цеобразной, лезвие которой не рвет и не царапает древесину, а лег-
80
Р и с. 23. Деревянный инструмент:
о — Струбцины: / — брусок; 2 — колодка; 3 — винт; 4 — гайка; б — рейсмус: / — брусочки;
" — колодка; 3 — клинок; 4 — шпилька; 5 — разрез колодки; 6 — колодка; в —станок для луч-
ковой пнлы: /—заготовка; 2— стойки (вид спереди и сбоку); 3 — вставка хаостовика пилы
к ручку; 4— средники; 5 — закрутки; 6 — измерение расстояния между стояками; г — состав-
ная колодка рубанка: 1 — правая половина; 2 — левая половина; 3 — готовая половина колод-
КИ; 4— собранная колодка из половинок; 5 — зачищенная колодка; 6 — клинки; 7 — рожок;
в — упор; 9 — колодка в сборе; д — топорища; е — ручка для молотка с улучшенной насад-
кой; ж — ручки для стамесок и долот
"----Г- . __L - _ --- -----•_ - ... - _ _ - -
ко перескакивает через встречающиеся на пути косые волокна и
прорезает тонкую и четкую риску.
Шпилькой может служить гвоздь, а лучше тонкий шуруп, кото-
рый прочно держится в брусочке, так как он не вбивается, а вверты-
вается. Вместо целой колодочки можно изготовлять составную, что
Облегчает работу.
Кроме одного поперечного клинка, закрепляющего сразу два бру-
6 Заказ № 1596
81
сочка и не всегда прочно удерживающего их, рейсмус делают не с
квадратными, а с прямоугольными отверстиями, в которых каждый
брусочек закрепляют прочно продольным клинком.
Разметочная гребенка (скоба, см. рис. 9) позволяет сразу про-
вести нужное количество рисок. Для этого делают деревянный бру-
сок с вырезом и точно вбивают в него шпильки, согласно намечае-
мым рискам.
СТАНОК ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ пилы
Изготовляют его так (рис. 23,в).
Сначала готовят два бруска и выстругивают заготовки сечением
45x35 мм, длиной 310 мм. На узких кромках заготовок проводят
осевую линию (показана пунктиром) и рядом — по две риски с таким
расчетом, чтобы в середине бруска стойка имела толщину после за-
чистки 15 мм. Коловоротом или дрелью со сверлом диаметром 15 мм
на одном конце каждого бруска просверливают по сквозному отвер-
стию перпендикулярно кромкам брусков.
Затем бруски закрепляют в тисках и отпиливают с двух сторон
лишнюю древесину. После пиления боковые стороны стоек зачища-
ют рашпилем или драчевым напильником, шлифовальной шкуркой
или циклей. В верхней части для тетивы делают вырезы круглой
или треугольной формы, глубиной 5 и шириной 10 мм.
Затем приступают к изготовлению ручек, которые выстрагивают
и вырезают из брусков сечением 35x35 мм, длиной 130 мм. Ручки
делают круглыми или восьмигранными, шейку ручек обязательно
круглой, диаметром 14—15 мм. По центру шейки выполняют пропил
шириной 1—2 мм, глубиной (длиной) 60 мм, в который затем встав-
ляют хвостовик полотна пилы, закрепляемый в ручке шпилькой или
гвоздем с откусанным концом.
Средник представляет собой брусок сечением 25x30 мм, длиной
не менее 1000 мм. На концах его делают гнезда или проушины та-
кого размера, чтобы в них плотно входили стойки. Проушины или
гнезда делают после того, как в стойки вставят ручки, а в них за-
крепят хвостовики пилы. Стойки ставят под прямым углом по отно-
шению к полотну пилы, измеряют расстояние между стойками и пе-
реносят его на средник. Это расстояние должно быть равно расстоя-
нию между гнездами или проушинами.
Изготовленный средник надевают на стойки, закрепляют бечеву
или тетиву, вставляют в нее закрутку, вращают ее и натягивают тем
самым полотно пилы.
При отсутствии коловорота или соответствующего сверла стойки
можно изготовить из дерева и металла. Стойки делают из брусков
сечением 45x15 мм, а наконечник для шеек ручек —из кровельной,
сложенной вдвое, стали, дюралюминия толщиной 1,5—2 мм или
больше или из алюминия толще 3 мм. Наконечники крепят к стой-
кам гвоздями. Чтобы предохранить руки, металл следует обернуть
двумя-тремя слоями какой-нибудь ткани или изоляционной ленты.
Средник также можно сделать с металлическими концами, образуя
гнезда или проушины*
82
бруска сечением 65x23 мм, длиной по
на боковых сторонах размечают форму
которым в дальнейшем будут вести обра-
пропилы пилой мелкозубкой с последую-
Придав летку нужную форму, зачищают
КОЛОДКА ДЛЯ РУБАНКА
Ее изготовляют цельной, из одного куска дерева, или составной,
из двух кусков (рис. 23, г). Колодку из двух кусков выполнить го-
раздо легче, качество же ее не меняется. Половинки колодок или
склеивают между собой, или склеивают и дополнительно скрепляют
шурупами. Для этого два
270 мм хорошо строгают,
летка, проводят риски, по
ботку половинок летка.
По рискам выполняют
щей выборкой древесины,
его стамеской. Выполнив обе половины колодки, их предварительно
скрепляют насухо струбцинами или шурупами и окончательно зачи-
щают и исправляют леток.
Затем в него вставляют нож, закрепляют клинком и проверяют
струг в работе. При задерживании стружки под железкой или в лот-
ке исправляют и проверяют инструмент. Колодку зачищают в со-
бранном виде или ее разбивают и исправляют в половинках.
После этого половинки собирают на клею с дополнительным креп-
лением шурупами, шляпки которых утапливают в толщу древесины
на 2—3 мм. Шурупы берут короче толщины колодки на 5—10 мм.
Через сутки или более, как только клей полностью высохнет, подош-
ву и верх колодки выравнивают фуганком (фугуют) и отпиливают
лишние концы, оставляя колодку длиной 240 мм, больше или мень-
ше этого стандартного размера, но так, чтобы от ротика до конца пе-
редней части было 105 мм.
Затем изготовляют клинок нужной формы и размера, а также
упор и рожок, и все ставят на колодку, Для пробки можно использо-
вать болт нужной длины с шляпкой диаметром не менее 10 мм.
Все острые грани задней стороны колодки следует закруглить, а
колодку покрыть олифой или лаком.
Составные колодки изготовляют для любого струга.
ТОПОРИЩА
Топорища (рис. 23, д) могут быть разной формы и размера. Изго-
товляют их из комлевой части ствола березы, бука или другой вяз-
кой породы. Заготовку выкалывают, а не выпиливают. На ней рису-
ют форму топорища, выделывают, временно насаживают на топор,
отпиливают излишки, насаживают, вбивают клин как можно силь-
нее.
Ручки для молотков (рис. 23, е) изготовляют из прямослойной
древесины. Насаживают в такой же последовательности, как и то-
порища. Можно устроить проволочное крепление, как указано на ри-
сунке.
Ручки для стамесок и долот (рис. 23, ж) изготовляют из твердых,
вязких пород. На ручки для долот надевают кольца. Просверливают
в них отверстия с таким расчетом, чтобы ручка насаживалась с боль-
шим усилием. Иногда сверлят два отверстия: вначале большое, за-
тем малое, так, чтобы стамеска насаживалась своим хвостовиком
очень прочно.
6*
83
СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОЕДИНЕНИЯХ
стоящей
горизон-
а корот-
Всякое столярно-мебельное изделие состоит из определенных эле-
ментов— брусков, рамок, решеток, коробок, щитов, а также различ-
ных мелких и профильных деталей.
Чтобы получить правильное соединение, следует придать тем де-
талям, которые соединяют, геометрическую форму необходимой точ-
ности.
Брусок — простой конструктивный элемент соответствующей дли-
ны, разнообразного сечения и формы. Предельное сечение бруска из
массива — 100x50 мм. Бруски больших сечений практически нецеле-
сообразны, так как они недостаточно формоустойчивы при усушке,
набухании и короблении.
Рамка — это конструктивный элемент-узел, состоящий из четырех
брусков, в узлах соединенных различными вязками. Чаще всего в
рамках бруски находятся в одной плоскости. Бывает, что рамка име-
ет дополнительные бруски — средники. У вертикально
рамки вертикальные бруски называют сто ем н ым и,
тальные — поперечными.
У рамок длинные бруски называются продольными,
кие — поперечными.
Решетка — это рамка с большим количеством средников, располо-
женных в вертикальном или горизонтальном положении, а возмож-
но— в том и другом.
Коробка чаще всего состоит из четырех брусков, связанных ши-
повой вязкой. Вертикальные или горизонтальные бруски в коробке
называют импостами.
Щит может быть тяжелым, или массивным, и легким. Деревян-
ная плита различной толщины, собранная из реек или брусков, пред-
ставляет собой тяжелый щит. Щит, собранный из четырех или более
брусков, обшитый с двух сторон фанерой-переклейкой или древес-
новолокнистой плитой, называется легким. Для снижения теплопро-
водности и звукопроводности пространство между обшивкой запол-
няют теплоизоляционным материалом.
Всевозможные профильные детали, применяемые в столярных и
мебельных работах, называют в зависимости от их назначения.
Карнизы крепят вверху шкафа, перегородки — между стеной и
перекрытием, плинтусы — внизу стен, перегородок, шкафов, пиляст-
ры — по высоте стен, иногда по вертикальным брускам шкафов. Гор-
быльки применяют в рамках при делении их на отдельные части, по-
лучая тем самым решетку, или разделяя оконный переплет на более
мелкие части. Раскладки — тонкие неширокие рейки с гладкой или
профилированной поверхностью — применяют для закрытия стыков
между щитами, переплетами и т. д. Штапики — брусочки небольшо-
го сечения — применяют для крепления стекол в переплетах, заме-
84
няя одновременно шпильки и замазку. Калевки — это бруски раз-
личного сечения и размера с отобранными на их лицевой стороне
фигурными выемками (валиками, гуськами, каблучками, поясками
и др.)- Калевки придают брускам, карнизам, раскладкам, штапикам
и другим деталям более красивый вид.
К более мелким профильным деталям относят рейки, планочки,
бобышки и др.
Бруски, доски, щиты по отдельным сторонам имеют свои назва-
ния: узкие стороны называются кромками, широкие — пластями, ме-
сто разграничения пласти и кромки—ребром. При перерезании дос-
ки, бруска, щита под прямым углом к волокнам получают торцевую
сторону, или торец, а под углом 45° — полуторцевую.
В процессе изготовления изделий отдельные детали приходится
сращивать по длине и соединять под различными углами.
СРАЩИВАНИЕ
Сращивание или наращивание брусков —это соединение их по
длине (рис. 24). Чаще такой вид соединений применяют в столярно-
строительных изделиях и реже — в мебельных. Сращивание выпол-
няют в шип с прямым (рис. 24, а) или косым стыком (рис. 24,6).
Прямое соединение брусков в полдерева с прямым или косым
стыком показано на рисунке 24, в, г, косое соединение в полдерева с
прямым стыком — на рисунке 24, д. Широко применяют замочные
соединения в простой накладной замок (рис, 24, е) или клиновой за-
мок (рис. 24, ж), а также соединения шипом в торцевой паз
(рис. 24, з). Соединение может быть на косую фугу (рис. 24, и) и на
круглых вставных шипах-шкантах в торец (рис. 24, к).
СЕРЕДИННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕШЕТОК
Такие соединения (рис. 25) выполняют различными способами и
по характеру врезки делят на проушечные (рис. 25, а), в полдерева
(рис. 25, б, в, г, д, е) или гнездовые (рис. 25, ж, з, и).
Когда необходимо удержать бруски рамки от расхождения, при-
меняют средник в лапу или в накладной «ласточкин хвост».
Чтобы предотвратить коробление связываемого бруска, и особен-
но при его значительной ширине, предусматривают соединение в
полдерева гребнем.
СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАМОК
ИЗ БРУСКОВ С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПОДРЕЗКОЙ
К такому виду соединений относят вязку сквозным одинарным
шипом, шипом в потемок и в полупотемок, внакладку, в проушину
с подрезкой заплечиков «на ус», а также при помощи круглых
вставных шипов-шкантов.
Вязка открытым сквозным одинарным шипом показана на рисун-
ке 26, а. Там, где невозможно выполнить открытую вязку, выполня-
85
ж
3
25
Рис. 26. Соединения, получаемые для формирования рамок из брусков с прямоугольной
подрезкой:
•^-открытым сквозным шипом; б, в — одинарным сквозным шипом в потемок; г, д — оди-
нарным глухим (несквозным) шипом в потемок; е — внакладку; ох — в «ласточкин хвост»;
з — в проушину с подрезкой; и — на вставных круглых шкантах
Ют шипом в потемок (рис. 26,6, в). Для этого делают не проушину,
а гнездо, шип подрезают не на всю ширину бруска, а так, чтобы об-
разовались заплечики-потемки, перекрывающие гнездо. Шипы с по-
темком могут быть сквозными, то есть на всю толщину бруска, или
глухими, скрытыми в бруске. Прочность вязки в потемок гораздо ни-
же прочности вязки с открытым шипом.
Потемочный шип иногда заменяют в полупотемок (рис. 26, г, д).
В этом случае полупотемок срезают на одной стороне шипа и не на
всю длину, а только наполовину или несколько больше. Эти шипы
применяют для вязки ножек табуретов и столов с царгами.
Р и с. 24. Сращивание брусков:
II
нп с прямым стыком; б—в шип с косым стыком; в — прямое соединение в поддере-
ва с прямым стыком; г — прямое соединение в полдерева с косым стыком; д — косое соеди-
нение в поддерева с прямым стыком; е — в простой накладной замок; ж — в клиновой за-
мок: з — с шнпом в торцевой паз; и — на косую фугу; к — на круглых вставных шипах-
шкантах в торец
Рис. 2Б. Серединные соединения под прямым углом, применяемые для формирования решеток:
а — проушинное; б — в поддерева; в — в поддерева в лапу; г — в поддерева в наград; б —
в поддерева в наград с односторонним скосом; е — в поддерева гребнем; ох — сквозным
потемочным шипом; з — глухим потемочным шипом; и — сквозным шнпом с расклинкой
87
Для неответственных конструкций применяют соединение вна-
кладку (рис. 26, е), скрепляемое нагелями или клеем.
Угловые соединения на шип «ласточкин хвост» показаны на ри-
сунке 26, ж.
При изготовлении оконных переплетов и дверных полотен вы-
полняют шиповое соединение в проушину, с подрезкой заплечиков на
«ус» (рис. 26, з).
В рамочных угловых соединениях широко применяют круглые
вставные шипы-шканты (рис. 26, и), изготовляемые из сухой древе-
сины твердых лиственных пород. Это прочное соединение. Шканты
изготовляют круглыми или восьмигранными со снятыми
асками по
концам, что обеспечивает легкое вхождение их (вгонку) в просвер-
ленные отверстия. По длине шканта прорезают канавку глубиной
1—1,5 мм, по которой выходят излишки клея.
Деревянные нагели, гвозди или шканты широко применяют при
изготовлении переплетов, дверей, которые ставят в углах на клею.
Они дополнительно скрепляют угловые соединения в таких изделиях.
СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАМОК
ИЗ БРУСКОВ, ПОДРЕЗАННЫХ «НА УС»
Эти соединения могут быть различными, что зависит от назна-
чения изделия.
Соединения сквозными (рис. 27, а) и полупотемочными (глухими)
шипами «на ус» (рис. 27,6) применяют в рамках крышек, столов,
стульев и других изделий.
Соединения круглыми вставными шипами (рис. 27, в) применяют
в рамках столярной мебели, крышек столов, жестких стульев, в рам-
ках сидений и т. д.
Соединения вставными плоскими глухими и сквозными шипами
(рис. 27, г, <9) применяют в рамках картин, столярных стульев и дру-
гих изделиях.
Соединения вставным плоским открытым шипом (рис. 27, е) при-
меняют в изделиях, перечисленных выше.
СОЕДИНЕНИЯ
ЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОРОБОК
I
Такие соединения широко применяют при изготовлении всевоз-
можных ящиков (рис. 28).
Рис. 27. Соединения, применяемые для формирования рамок из брусков, подрезанных
«на ус»:
« — сквозным шипом; б — полупотемочным (глухим) шипом; в — круглыми вставными ши-
памн-шкантами; г — вставным плоским открытым шнпом; д — вставным плоским глухим ши-
пом; е — вставным плоским открытым шнпом
Рис. 28. Соединения, применяемые для формирования коробок (ящиков):
а — прямым открытым шипом; б — косым открытым шипом; в —открытым шнпом «ласточкин
хвост»; г — в паз па вставную рейку; д — в паз и гребень; е — на вставных шипах плоских
и круглых; ж — соединение полупотайным шнпом в «ласточкин хвост»
Рис. 29. Соединения «на ус», применяемые при формировании коробок ящиков:
а — впотай; б — в паз, на вставную рейку; в — на гребень; г —«на ус» подклеенной бо-
бышкой
89
На рисунке 28, а, б, в показаны соединения: открытый прямой и
косой шипы, 28, г — в паз, 28, д — в гребень, 28, е — на вставных
шипах плоских или круглых.
На полупотайных шипах косых или «ласточкин хвост» (рис. 28, ж)
вязку выполняют тогда, когда требуется скрыть торцы шипов с од-
ной, чаще с лицевой, стороны.
Соединения «на ус» для формирования коробок ящиков имеют
свои особенности.
Для полного скрытия соединений с прирезкой отдельных деталей
<на ус» делают следующие шиповые соединения:
в полный потай (рис. 29, а), в паз на вставную рейку (рис. 29, б),
на гребень (рис. 29, в), или впритык «на ус» с поставленной бобыш-
кой, крепление без шипов, только на клею (рис. 29, г).
СОЕДИНЕНИЯ СЕРЕДИННЫЕ
Часто коробки делят на части, для чего между их боковыми
стенками врезают средники на различных шипах:
в одинарный или двойной наград (рис. 30, а), на прямой шпунт
и гребень (рис. 30, б), треугольным шипом (рис. 30, в), прямым
Рис. 30. Соединения серединные:
я —в одинарный нли двойной наград; б — на прямой шпунт н гребень; в — треугольным
шнпом; г — прямым глухим шипом; д — прямым сквозным шипом; в — на круглых вставных
шипах-шкантах; йс — в «ласточкин хвост»; з — прямой врубкой с креплением гвоздями и тор-
цевые соединения на гвоздях или шурупах
90
глухим шипом (рис. 30, г), сквозным шипом (рис. 30, д) или на
круглых вставных шипах-шкантах (рис. 30, е).
Горизонтальные средники, которые укладывают на коробку плаш-
мя, врезают «ласточкиным хвостом» (рис. 30, ж) или прямой врубкой
на клею, с дополнительным креплением шпильками или гвоздями
(рис. 30, з).
Необходимо помнить, что все соединения надо выполнять как
можно точнее (см. угловое соединение брусков), тогда обеспечива-
ется более надежное склеивание соединений.
При изготовлении шипов «ласточкина хвоста» узкую сторону их
следует делать равной 3—4 мм, а промежуток между основаниями
гнезд—вдвое шире основания шипов; полупотайные шипы коробча-
тых соединений — в 2/3—3/4 толщины доски.
УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ БРУСКОВ
Обычно выполняют при помощи шипов и проушин (рис. 31). Ши-
повые соединения бывают одинарными, двойными и тройными.
Шиповая деталь состоит из шипа 1 с заплечиками 2 (длина ши-
па— 3, толщина — 4 и ширина — 5 мм), а проушина—из проуши-
ны 6, ограниченной щечками 7. Вместо проушины часто применяют
гнезда 8 (рис. 31,а, б, в).
Одинарный шип проще изготовить, но он менее прочный по срав-
нению с двойным или тройным шипом.
Толщину шипа в угловых соединениях принято принимать в сле-
дующих пределах: для одношиповых соединений — от 7з до 3А тол-
щины бруска, для двухшиповых — от Vs До 2/э, для трехшиповых —
обычно V? толщины бруска. Ширина проушин должна равняться тол-
щине шипа, а проще быть такой, чтобы шипы с небольшим усилием
входили в проушины.
Заплечики должны быть одинаковыми и равняться !/з—2А оди-
нарного шипа и Vs—Ve толщины бруска двойного шипа.
Гнезда для глухого шипа должны быть на 2—3 мм больше дли-
ны шипа. Это необходимо для подготовки соединения и для стекания
гуда излишков клея. Шипы выполняют у горизонтальных брусков,
проушины — у вертикальных. Кроме этих шипов в зависимости от
толщины и длины деталей применяют шипы вставные, цилиндриче-
ской или прямоугольной
120 мм.
})ормы, толщиной 8
15 мм, длиной 60—
о
Толщина шипа должна быть такой, чтобы он с небольшим усили-
ем входил в проушину. Если же он будет толще проушины или гнез-
да, то при вставке шипа в них деталь расклеется. Когда шип тоньше
проушины или гнезда, то соединение получается слабое. Иногда на
такой шип надевают тонкую прочную бумагу на клею, что увеличи-
вает прочность соединения.
К точности выполнения шиповых соединений предъявляют стро-
гие требования.
Шиповые соединения выполняют в такой последовательности.
Прежде всего, точно по размеру строгают бруски квадратной или
прямоугольной формы. Все стороны брусков проверяют угольником.
91
32
a
б
Затем по концам брусков при помощи гребенки проводят риски.
Применяя гребенку, риски проводят за один раз, независимо от то-
го, какое шиповое соединение: одинарное, двойное или тройное. Ри-
ски проводят на двух противоположных сторонах бруска.
Когда применяют рейсмус, то брусочки приходится перестанавли-
вать. Чтобы риски были одинаковыми на всех концах брусков, рейс
Мусом сначала проводят их по всем брускам с двух сторон. Затем
брусочки рейсмуса переставляют и точно также проводят риски по
всем концам и т. д. Таким образом, правильно устроенная гребенка
более производительна и удобна (рис. 31,г).
Поскольку длину шипа берут равной толщине бруска, то после
проведения гребенкой или рейсмусом (продольных) рисок надо про-
вести еще и горизонтальные (поперечные) риски карандашом или
шилом по угольнику, ограничивая эту длину.
На брусках с проушинами также проводят риски, ограничивая их
высоту, которая должна равняться ширине шипа.
После нанесения всех рисок по концам брусков их закрепляют в
верстаке и приступают к запиловке шипов и проушин лучковой пи-
лой или ножовкой с широким полотном. Лучковая пила производи-
тельнее ножовки.
При запиловке полотно пилы должно находиться около риски и
ее линия оставаться нетронутой, то есть пила должна идти от риски.
Во время запиливания шипов пила должна идти с их наружной
стороны, а у проушины — с внутренней (рис. 31, д). После пропили-
вания остается темная полоса пропила (рис. 31, е).
В начальной стадии запиливания устраивают запил, то есть уг-
лубляют полотно пилы на 2—3 мм в толщину древесины. Для этого
полотно пилы ставят от риски на V4 ее толщины, примерно на Уюмм,
и прижимают к ней ноготь большого пальца левой руки. Пилу сна-
чала ведут на себя, делая тем самым запил, при котором зубья пилы
слегка врезаются в дерево. Затем пилу короткими движениями ведут
вперед, постепенно углубляя ее в древесину на 2—3 мм. По мере уг-
лубления пилы в пропнл пиление выполняют на полный размах. Пи-
лить следует без нажима на пилу (рис. 31,ж), иначе она уклоняется
от своего направления (особенно лучковая). Во время работы пилу
направляют в нужное место путем поворота лучка. Правильный рас-
пил без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или проушины.
Выполнив все пропилы, у шиповых деталей спиливают щечки
(рис. 31,з), при этом линия пропила должна быть строго под пря-
мым углом или со скосом вовнутрь, а не наоборот.
Шипы в проушины должны соединяться без дополнительной под-
чистки стамеской с соответствующей плотностью. Чистота распила
Рис. 31. Шиповые соединения:
а — одинарный шип: / — шнп; 2 —заплечики; 3 —длина шипа; 4 — толщина шипа; 5 — ши*
Рина шипа; 6 —проушина; 7 — щечкн; 8 — гнездо; б — двойной шнп; в — тройной шип; г —
проведение рисок гребенкой; д — положение полотна пилы на бруске при запиливании ши-
пов н проушин; е — линии пропила в шипах и проушинах; ж — запиливание шипов и про-
ушин; з—спиливание щечек, помечены буквами детали Ш — шиповые, П — проушннные
Рис. Шип «ласточкин хвост»:
а — нормальный; б — с расклинкой (показаны начало п конец расклинивания)
93
зависит от пилы. Она должна быть острой, с мелкими, одинаково
разведенными зубьями.
Щечки спиливают только у шиповых деталей. У одинарных
пов древесину не долбят, у двойных — один раз в середине между
двумя шипами, у тройных выдалбливают два раза между тремя ши-
пами. У проушинных деталей выполняют только долбление.
Во всех случаях в шиповых и проушинных деталях, а также в
гнездах долбить древесину следует по рискам у гнезд и по линиям
пропила у шипов и проушин.
Долбление выполняют за два приема. Сначала столярные долг,-
то или стамеску ставят так, чтобы лезвие было около риски и не сре-
зало ее, а инструмент ставят фаской внутрь гнезда, или проушины.
Лезвие инструмента должно отстоять от риски на 2—3 мм, что пре-
дохраняет древесину от смятия. Чтобы подрубленная древесина лег-
че вынималась и не ломался инструмент, стружку снимают толщи-
ной не более 5 мм.
Подрубая и выбирая древесину, доходят до половины глубины
гнезда или проушины, а затем приступают к долблению с обратной
стороны. Долбление с двух сторон удобнее и легче. После полного
удаления древесины приступают к подрезке оставшейся. Для этой
цели инструмент должен быть острым. Ставят его строго по риске н
срезают излишки древесины, одновременно зачищая стамеской все
шероховатости. Выполнив угловые соединения и проверив насухо,
соединяют их на клею.
Кроме прямых шипов, применяют так называемый шип в «ласточ-
кин хвост».
ШИП «ЛАСТОЧКИН хвост»
Такой шип получают прочным при угле наклона щечки от верти-
кали шипа 10° (рис. 32). Если угол наклона большой, щечка может
сколоться, и соединение получится непрочным. Когда угол наклона
щечки меньше 10°, шип «ласточкин хвост» почти не отличается от
прямого.
Шип выполняют, как показано на рисунке 32, а. Гнездо выполня-
ют размером по шейке шипа глубиной на 3—5 мм больше его длины.
Затем шип пропиливают, придавая гнезду форму «ласточкина
хвоста». Клин изготовляют с таким расчетом, чтобы шип, не дойдя
до дна гнезда на указанную выше величину, расклинился и плотна
прижался к стенкам гнезда (рис. 32,6).
Шип вставляют в гнездо, клин — в пропил, все смазывают клеем.
При вгонке шипа бруска в гнездо клин расширяет шип и тем самым
удерживает его.
Это соединение прочное, но ремонтировать его без срезания ши-
па невозможно. Брусок приходится отпиливать и вставлять в него
изготовленный шип на клею в расчищенное гнездо одновременно.
СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЩИТОВ
Столярно-мебельные изделия (двери, столярные перегородки я
панели, крышки столов и т. д.) можно изготовлять целиком из щитов
или из щитов с рамками. Щиты бывают разных типов и назначения:
94
массивными, тяжелыми, выполненными из досок, или легкими кар-
касными, облицованными с двух сторон толстым шпоном, фанерой-
переклейкой или древесноволокнистой плитой. Они могут быть также
пустотелыми или с заполнением.
Массивные щиты чаще изготовляют из брусков с годичными слоя-
ми, расположенными в разные стороны, что предупреждает их короб-
ление. Щит из неправильно уложенных брусков (рис. 33, а) при ко-
роблении образует лоток. Бруски, уложенные годичными слоями в
разные стороны, при короблении остаются более ровными
(рис. 33,6). Располагать бруски можно и так, как показано на ри-
сунке 33, в, г.
Щиты сплачивают также на гладкую
}>угу, то есть бруски
Эй
или
узкие доски тщательно прифуговывают, кромки их склеивают и для
прочности скрепляют плоскими или круглыми шипами.
Сплачивание можно выполнять из досок, брусков в прямую чет-
верть (рис. 33,6), со скосом (рис. 33, е), в закрой (рис. 33, ж), в
шпунт и гребень (рис. 33, з), а также на вставную рейку (рис.33,и),
на плоских вставках и круглых шипах (рис. 33, к, л).
Щиты с четвертями, шпунтами, вставными рейками применяют
для устройства дверей. Они менее коробятся, прочнее, но главное —
между досками или брусками не продувает.
При усушке в таких соединениях образуются сквозные щели.
Столярную плиту можно изготовить из узких брусков, оклеенных
с двух сторон по пластям одним или двумя слоями шпона.
Во избежание коробления щитов делянки, образующие щит, не
Должны быть широкими, при их подборе следует учитывать порядок
их укладки.
Коробление щитов, набранных из досок или брусков, можно
уменьшить постановкой шпонок, наконечников и обвязки.
КОНСТРУКЦИИ СТОЛЯРНЫХ щитов
Столярные щиты могут изготовляться различных типов. Эти щиты
состоят из отдельных брусков — делянок, или реек, или из узких до-
сок. Широкие доски подвержены сильному короблению. Рассмотрим
щиты со шпонками и наконечниками.
Шпонки — это деревянные бруски, обработанные по заданному
профилю. Их ставят поперек щита на 150—200 мм от его концов, вы-
бирая для этого пазы «ласточкин хвост» (наград) и вгоняя в них
бруски (шпонки), соответствующие форме паза. Шпонки делают за-
подлицо с плоскостью щита, с выступом из плоскости щита, с напла-
вом, перекрытием линии пропила, образующими паз (рис. 34, а, б, в).
Один конец пазов можно не доводить до конца (рис. 34, г).
Техника устройства щитов на шпонках состоит в том, что, прежде
всего, подбирают бруски или доски, а проще — делянки, строгают их,
складывают вместе, сжимают и проводят по ним риски с конусом в
одну сторону. По этим рискам выполняют пропил пилой-наградкой.
Обычно глубина пропила не должна быть больше */4 или 73 толщи-
ны изготовляемого щита. После пропиливания древесину в пазу вы-
95
бирают стамеской или различным инструментом и приспособления-
ми, указанными на рисунке 17, р. По выбранному пазу изготовляют
шпонки, которые с усилием забивают в него.
В связи с набуханием или усыханием размеры дощатых щитов мо-
гут изменяться. Поэтому шпонки, поставленные для связывания де-
лянок в одно целое и предупреждения коробления щита, не следует
ставить на клею или привертывать наглухо шурупами. Ставят шпон-
ки насухо, что дает возможность щиту свободно суживаться и рас-
ширяться. Чтобы шпонки при усыхании древесины не выскочили
из пазов, их рекомендуется укрепить с узкой стороны одним шу-
рупом.
Щиты с наконечниками — это те же шпонки, прикрепленные к
торцевой части щита путем насадки на их гребни наконечника со
шпунтом. Широкий наконечник хорошо препятствует короблению
щита, но применять его очень широким не рекомендуется, потому
что он также может покоробиться (рис. 34,5).
Наконечники можно заменить рейками, которые вставляют в
шпунт, отобранный в торце щита. Рейки могут быть прямоугольной
и трехгранной формы (рис. 34, е).
Кроме рассмотренных имеются способы наклейки брусков на сре-
занные (скошеные) концы щитов и т. д.
Иногда щиты обвязывают со всех сторон брусками, соединенны-
ми по углам различными шипами.
Пустотелые щиты — легкие и достаточно прочные — применя-
ют для изготовления крышек столов, дверок в различной мебели
и т. д.
Они состоят из рамки с расположенными внутри брусками, со-
единенными с рамкой шипами. Обычно такие щиты облицовывают с
одной или с двух сторон толстым древесным шпоном, фанерой-пере-
клейкой или тонкими, твердыми древесноволокнистыми листами.
При необходимости такие щиты делают звуко-, теплонепроводя-
щими, облицовывают с двух сторон и укладывают между ними тепло-
изоляционный материал.
Рис. 33, Соединения, применяемые для формирования щитов:
а — неправильно уложенные бруски пли доски; б — правильно уложенные; в, е —хорошее
расположение брусков; д — в прямую четверть; е — в четверть со скосом: ж — в закрой;
з—в шпунт и гребень; « — на вставную рейку; к, л — на вставных круглых и плоских
шипах
Р и с. 34. Конструкция столярных щитов:
а —шпонки заподлицо; б —шпонки, выступающие из-за плоскости; в —шпонки с наплавом;
г — шпонка, fie доведенная до конца; д — щит с наконечником в шпунт и гребень; е — щит
со вклеенной в наз в торце рейкой
7 Заказ № 1596
УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА
И ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ
УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА
Перед входом в дом обычно устраивают крыльцо (легкий навес)
с лестницей.
Крыльцо состоит из наклонных маршей и горизонтальной пло-
щадки, марши—из тетив (наклонных брусков), ступеней и перил.
Ширина марша (длина ступени) бывает от 1200 до 1450 мм, в под-
вальных помещениях и чердаках длина ступени — 800 мм. Ширина
тетивы зависит от размера ступеней, толщина ее — 60—70 мм, но
может быть и больше.
Ступени состоят из двух отдельных частей — проступи (ширина
ступени) н подступенка (высота ступени). Ширина проступи — 270—
320 мм, высота подступенка — 150—180 мм. Проступи делают из од-
ной или двух досок толщиной 40—60 мм, подступенок — из одной до-
ски толщиной 20—25 мм. Чем ниже подступенок и шире проступь,
тем легче подниматься по лестнице.
Детали деревянных лестниц крепят на гвоздях, шурупах или ши-
пах, поручни к балясинам — дополнительно водостойким клеем.
При устройстве лестницы (рис. 35) поступают так. Прежде все-
го готовят необходимый материал, который должен быть сухим. За-
тем делают разбивку, роют ямки, ставят туда стулья, засыпают их
землей и утрамбовывают. Часть стульев, которая находится в земле,
плюс 200—300 мм выше земли, покрывают битумом или битумной
мастикой. Это увеличивает срок их службы почти в 2 раза, но при ус-
ловии, что материал сухой. Сырой материал применять не следует, и
никакая защита его от гниения не дает положительных результатов.
После этого обрезают верх стульев строго на одном уровне, делают
на них запилы для шипов и выбирают часть древесины (обычно ска-
лывают), Все это можно сделать заранее, но тогда устанавливать
стулья на одном уровне намного труднее.
В лежнях (лагах) выбирают гнезда и надевают их гнездами на
шипы стульев. Если все это уложено неточно, то к лагам крепят
бруски, прибивая гвоздями. Чтобы этого не делать, следует устанав-
ливать стулья точно на одном уровне. После этого готовят тетиву,
крепят ее к лежням, прибивают настил и ступени (рис. 35,а и б).
Для долговечности деревянные стулья можно заменить бетонными
или железобетонными, при этом желательно под крыльцом устроить
бетонную площадку с уклоном для отвода воды. Это предохраняет
древесину от загнивания.
Доски проступи лучше всего соединять в шип, подступенок с про-
ступью скреплять шипом (рис. 35, в).
Тетивы могут быть различной конструкции. Наиболее простая
из них — доска с вырезанными уступами для укладки на них просту-
пей и подступенков (см. рис. 35,6), а самая прочная и сложная в из-
готовлении— с врезанными в нее ступенями (рис. 35, г). Тетивы с
98
2
Р н с. 35. Устройство крыльца:
а — общий
на брус;
брусок;
вид, б — устройство крыльца; в — деревянные ступени;
д — балясник: Л 10 — тетивы; 2 — бруски; 3 — лежии; 4,
1 — настил; 8 — проступи; 9 — подступенок; 11 — лежни;
г — тетива и ее опирание
12 — стулья; б—стул; 6 —
13 — поручни; 14 — тумба
врезанными ступенями лучше всего собирать в марш и в собранном
виде устанавливать. Тетивы можно крепить по-разному. Рассмотрим
самый простой способ крепления.
К площадочной балке крепят доску с соответствующими выреза-
ми— пазами, в которые вставляют шипы тетивы (см. рис. 35, г). За-
^епляют шипы к доске гвоздями, стальными полосами или скобами,
^елав ступени и площадку, приступают к изготовлению ограждения
(рис. 35,5). Прежде всего ставят тумбы, размечают и долбят гнез-
а в проступях и поручнях для балясин, в которых делают шипы.
99
9**
форма балясин и поручней может быть различная. Крепить их надо
так, чтобы тумбы и ограждения не качались.
С боков крыльцо и тумбы рекомендуется обшить досками. Для
предохранения крыльца от дождя и снега над ним устраивают козы-
рек (крышу).
УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ
В ДВУХЭТАЖНОМ ДОМЕ
Лестница состоит из одной или нескольких площадок и маршей.
Марш представляет собой конструкцию из ряда ступеней, связываю-
щих между собой площадки. Верхняя и нижняя ступени каждого
марша называются фризовыми и несколько отличаются по своей
форме от остальных (рис. 36).
Площадки разделяются на этажные, которые устраивают на уро-
вне пола каждого этажа, и промежуточные — между этажами.
В конструкцию марша, кроме ступеней, входят поддерживающие
балки и ограждающие устройства в виде перил или балясника с по-
ручнем. Балки, поддерживающие ступени, называют косоурами. Ког-
да ступени только примыкают к балкам сбоку, то последние называ-
ют тетивами. В деревянных зданиях обычно ступени и подступенки
врезают в балку (в ней делают пазы), которую также называют те-
тивой.
Косоуры и. тетивы своими концами опираются или на площадоч-
ные балки (поддерживают площадки), или на стены лестничной клет-
ки. Марши могут быть однокосоурными и двухкосоурными в зависи-
мости от того, сколько балок поддерживают ступени. В первом слу-
чае ступени одним концом опираются на выемку в стене, а другим —
на балку — косоур.
Лестницы бывают одно-, двух- и трехмаршевые.
Одномаршевые лестницы устраивают чаще всего в одноэтажных
зданиях, высоко поставленных над уровнем земли; двухмаршевые,
которые занимают мало место и экономичны,— в двухэтажных зда-
ниях.
Если делают двухмаршевую лестницу и под площадкой преду-
сматривают выход на улицу, то высота между площадкой и полом
первого этажа должна быть не менее 2100 мм.
В строительной практике приняты минимальные и максимальные
размеры элементов лестниц: высота ступеней — не менее 150 мм и не
более 270—320 мм.
Чаще применяют ступени размером 150X300 мм, что позволяет
устроить марш с уклоном 1 : 2. Для чердачных лестниц допускаются
более крутые уклоны.
В капитальных зданиях ширина основных лестниц должна быть
Не менее 1200 мм, вспомогательных — не менее 750 мм.
Ширина площадок должна быть не менее ширины маршей. Ко-
личество ступеней в одном марше — от 5 до 18.
•------------------------------------------------_-— ._____..
Р и с. 36. Устройство деревянной лестницы:
о — деревянная лестница и ее детали; б — разрез лестничной клетки; в — план лестничкой
Клетки: 1 — фризовая ступень; 2 — ступень, подступенок с проступью; 3 — подступенок; 4 —
проступь; 5 — тетива; 6—перила; 7 — площадка
101
Чтобы правильно определить размеры ступеней, следует вычер-
тить лестничную клетку на листе бумаги в определенном масштабе.
Допустим, проектом в двухэтажном доме предусмотрена лестнич-
ная клетка длиной 5900 мм, шириной 3000 мм и высотой от уровня
пола первого этажа до уровня пола второго этажа 3300 мм. Необ-
ходимо установить количество маршей и их ширину, определить ко-
личество ступеней с учетом ширины проступи, высоты подступенков
и ширины площадок.
Для расчета обозначим буквами: «а» — ширину маршей, «б» — го-
ризонтальную проекцию, «в» — ширину этажных и промежуточных
площадок, «г» — высоту этажа от пола до пола, «д» — промежуток
между маршами, «е»—ширину лестничной клетки, «ж»—длину. Сде-
лав необходимые обозначения на чертеже, приступим к построению
лестницы (см. рис. 36, а, б, в).
Высота этажа от пола до пола равна 3300 мм, следовательно,
лестница должна быть двухмаршевой. Ширину марша определяют
по формуле: е—д: 2= 1450 при просвете между маршами в 100 мм и
1400 мм при просвете 200 мм.
Высота каждого марша будет равна высоте этажа, деленной на
два, примерно г : 2 = 3300 : 2= 1650 мм.
Количество подступенков в каждом марше определяют делением
высоты марша на высоту подступенка, то есть 1650: 150=11.
Принято считать, что проступь верхней ступени каждого марша
совпадает с поверхностью площадки, в силу чего количество просту-
пей будет на единицу меньше, то есть всего 10. Каждый марш будет
состоять из 11 подступенков и 10 проступей. Зная ширину проступи,
равную 300 мм, и количество ступеней, можно определить горизон-
тальную проекцию марша, его длину или, как принято называть, за-
ложение марша: 6 = 300X10=3000 мм. Ширина каждой площадки
предусматривается равной ширине марша —1450 мм.
В том случае, когда в строящемся двухэтажном доме не преду-
смотрены размеры лестничной клетки, ее можно рассчитать таким
способом.
По чертежу лестницы размечают площадки, тетиву и ступени. Для
этого по низу стены отмеряют ширину площадок до 1450 мм и от
них ширину ступеней или проступи до 300 мм.
По полученным отметкам проводят строго вертикальные линии
при помощи отвеса и намеленного шнура. Затем на уровне пер-
вого этажа проводят вторую горизонтальную линию, от нее отмеря-
ют 150 мм и проводят вторую горизонтальную линию, определяют
проступь первой ступени. Затем отмеряют по этой линии 150 мм и от
этой точки проводят горизонтальную линию, определяя проступь
второй ступени и т. д. Последняя одиннадцатая проступь должна на-
ходиться на одном уровне с полом площадки. Таким образом опреде-
ляют положение ступеней и длину тетивы.
По выполненной разбивке изготовляют фанерный или дощатый
шаблон, при помощи которого размечают тетиву: находят положение
балок под площадку и бруска или лаги, укладываемых на уровне по-
ла первого этажа. На балку и брусок будут опираться тетивы лест-
ничной клетки.
102
По конструкции деревянные лестницы состоят из тетив, ступеней
и перил (балясника и ограждений). Так как деревянные здания ча-
ще имеют не более трех этажей, то там допустима более узкая ши-
рина маршей—от 1100 до 1400 мм, а для подвальных и чердачных
лестниц — 800 мм.
Тетива деревянных лестниц обычно имеет толщину 60—70 мм, но
если лестницы более высокие, то толщина может быть 100—120 мм.
Ширина тетивы зависит от размера ступеней.
Рассмотрим самый простой способ соединения ступеней с тетивой.
На тетиве вырезают пазы или уступы, в которых крепят проступи и
подступенки. Однако уступы ослабляют тетиву и требуют для своего
устройства более широкой и толстой доски/
Гнезда для проступей и подступенков могут быть глухими, но тог-
да марш устанавливают полностью собранным.
Когда гнезда доходят до нижней кромки тетивы, лучше вставить
проступи и подступенки снизу, после установки тетивы на место.
Чтобы уменьшить ширину тетивы, прорези в ней доводят не до
нижней кромки, а до верхней. Уложив ступени, сверху тетивы при-
бивают брусок с калевкой.
Тетивы лестниц крепят на балки лестничных площадок по-разно-
му. Можно прибить тетиву к балкам скобами или крупными гвоздями,
но такое крепление не очень прочно. Более надежное крепление те-
тивы, когда в площадочной балке укрепляют доску с вырезами, в ко-
торые вставляют тетивы с шипами, устроенными на торцах. Иногда
тетиву опирают на площадочную балку сверху, устраивая в тетиве в
месте опирания соответствующий паз.
При опирании балок лестничных площадок на бревенчатые сте-
ны следует принимать меры к тому, чтобы после осадки стен площад-
ки оказались на одном уровне с чистым полом. Для этого площадоч-
ные балки опирают на временные стойки, которые крепят к стенам
скобами, а под концами балок, врубленных в стену, оставляют зазор,
равный V20 высоты части сруба, расположенной ниже площадки.
После осадки стен поставленные временные стойки удаляют и под
концы балок, то есть в гнезда, закладывают деревянные прокладки
нужной толщины, которые скрепляют с балками.
Укрепив тетивы и вставив ступени полностью или уложив мар-
ши, в тетивах размечают места для гнезд, в которые вставляют на
шипах стойки и балясины. На балясины сверху надевают поручни и
закрепляют их.
Лестницы собирают насухо без клея. Их окрашивают масляными
красками, что придает им красивый вид и предохраняет древесину
от загнивания.
Однако следует помнить, что окрашивать можно только сухую
древесину. Если материал для лестниц не вполне сухой, то лестницы
оставляют для просушки на один год и больше. Окрашивать их сле-
дует в сухое теплое время года. За несколько дней до окраски лест-
ницу моют и сушат.
Для передвижения по свежеокрашенным лестницам укладывают
трапы, доски с набитыми брусками. После высыхания краски их сни-
мают.
устройство полов
Полы устраивают из различных материалов. Независимо от при-
меняемого материала, они должны быть ровными, гладкими, без ще-
лей между досками, паркетными клепками, полотнами настланного
линолеума и т. д. Хорошо настланные полы придают помещению кра-
сивый вид. Уход за хорошими полами гораздо легче, чем за плохими.
К полам первого этажа (над подпольем) предъявляются следую-
щие требования: подполье должно быть сухим; в цоколе или фунда-
менте должны иметься вентиляционные отверстия для систематиче-
ского проветривания в теплое время года; доски пола с нижней
стороны, лаги и балки должны быть антисептированными, сухими,
влажностью не более 12%. Нарушение этих требований приводит к бы-
строму появлению домового гриба — опасного разрушителя древесины.
При настилке полов относительная влажность воздуха не должна
превышать 60%, а температура его быть не ниже 8°С. Такой влаж-
ностный режим следует соблюдать и при эксплуатации полов. При
повышенной влажности воздуха доски или паркет набухают, могут
вспучиться, а высыхая,— покоробиться. При пониженной влажности
воздуха (30—40% и ниже) полы рассыхаются, коробятся, образуя
щели. В этом случае надо оставлять открытыми форточки, проветри-
вать помещения, протирать полы слегка влажной тряпкой.
Материал для устройства полов необходимо внимательно осмот-
реть. В нем не должно быть ходов от жуков-древоедов или следов
появления домового гриба. Зараженную древесину лучше не приме-
нять, а если приходится ее использовать, то следует предварительно
просушить и обработать антисептиками до полного уничтожения сле-
дов заражения. Сырое подполье надо гидроизолировать.
НАСТИЛКА
ОЩАТЫХ ПОЛОВ
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
ДОЩАТЫХ ПОЛО
Дощатые полы настилают прямо по балкам, если они расположе-
ны на нужном расстоянии друг от друга, а укладываемые на них до-
ски— не прогибаются во время хождения. Когда балки уложены
редко, а доски для настилки пола тонкие, то на балки, имеющие ан-
тисептированные подкладки из древесноволокнистых плит или дру-
гого материала, сначала укладывают лаги влажностью не более 18%.
Это делают для того, чтобы предохранить стены от проникновения по
ним звука от хождения или ударов по полу.
Конструкция дощатых полов может быть разная. При устройстве
полов по железобетонному перекрытию (рис. 37, а) лаги укладывают
на расстоянии друг от друга 400—500 мм, но не прямо на перекры-
104
тие, а на уложенные по всей их длине прокладки из антисептироваи-
ной древесноволокнистой плиты. Когда полы настилают по кирпич-
ным (рис. 37,6) или бетонным столбикам, то верхнюю их часть тща-
тельно равняют, чтобы они были по всем направлениям на одном
уровне. По верху кладут два слоя толя или рубероида, на них — ан-
тисептированную древесноволокнистую подкладку, а на нее — лагу.
Если подполье недостаточно сухое, то гидроизоляцию лучше поло-
жить на двух уровнях: по верху кирпичных столбиков и на 100—
150 мм выше уровня грунта.
Пол следует настилать очень точно. Поэтому балки и лаги укла-
дывают строго по уровню, по длине и ширине помещения.
Лаги применяют из нестроганых досок 2-го и 3-го сортов необ-
ходимой влажности. Древесина может быть хвойной и лиственной
(кроме липы и тополя).
При укладке лаг на столбчатые основания расстояние между та-
кими опорами по осям зависит от толщины лаг. При толщине лаг
40 мм расстояние — до 900 мм, 50 мм — до 1100, 60 мм—1200—
1300 мм. При этом следут учитывать и толщину досок для настил-
ки пола. Лаги в этом случае берут шириной 100—120 мм.
На сплошное основание (на плиты) укладывают лаги толщиной
25 мм, шириной 80—100 мм. Под эти лаги обязательно кладут сплош-
ные звукоизоляционные подкладки из древесноволокнистых плит тол-
щиной не менее 12,5 мм. Лаги и подкладки должны быть антисепти-
рованными.
Если лаги укладывают на междуэтажном железобетонном пере-
крытии, то звукоизоляционной засыпкой служат песок, шлак с зерна-
ми не крупнее 10 мм. Влажность этих материалов должна быть не
выше 10%. Засыпки насыпают по всей поверхности перекрытия ров-
ным слоем толщиной не менее 20 мм. Лаги выравнивают, подсыпая
песок под звукоизоляционные подкладки. Клинья для этих целей
применять не следует, могут высохнуть и выйти из-под лаг.
Лаги длиной не менее 1000 мм можно стыковать впритык и обя-
зательно на опоре. Концы лаг скрепляют, чтобы они не разошлись.
В узких местах, например коридорах, лаги укладывают поперек,
а доски — по направлению движения, в помещениях с окнами — по-
перек направления оконного света.
Ровность поверхности лаг проверяют двухметровой фугованной
рейкой с уровнем. Рейка должна касаться уложенных лаг без за-
зоров.
Доски пола настилают двумя способами: обычным — гвозди вби-
вают с лицевой стороны досок и паркетным — гвозди забивают под
углом 45° в угол гребня с втапливанием шляпки в древесину.
При строительстве деревянных домов половые балки часто вру-
бают в нижние венцы. При этом балки хорошо удерживаются свои-
ми концами в стенах и не дают возможность изгибаться им в сторо-
ну улицы. Однако в этом случае звук от пола передается стенам и
создается повышенный шум. Лучше укладывать балки на столбы и
так, чтобы концы балок не касались стен или же между ними была
звукоизоляционная подкладка из антисептированных материалов.
Рассмотрим настилку полов из досок разной подготовки.
105
41
42
ПОЛЫ ИЗ ФРЕЗЕРОВАННЫХ ДОСОК
Эти доски имеют паз и гребень. Кроме досок, изготовляют также
бруски. Ширина досок — 68—138 мм, толщина — 28 и 36 мм. Бруски
имеют ширину 35—55 мм, толщину — 28 мм. Внизу каждой доски или
бруска выбирают углубление (или продух) толщиной (или высотой)
2 мм. Благодаря этому доски и бруски плотно ложатся на балки или
лаги и обеспечивают надежную вентиляцию двойных утепленных
полов.
В досках и брусках со стороны паза к лицевой поверхности дела-
ют небольшой скос, обеспечивающий плотное примыкание кромок до-
сок или брусков друг к другу.
При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом, но
не вплотную, а с отступом 10—15 мм. Для точного оставления тако-
го зазора лучше всего использовать калиброванные прокладки-до-
щечки указанной толщины. Их ставят не менее двух, то есть по
каждому концу доски. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина
которых должна быть в 2—2,5 раза больше толщины досок. Для до-
сок толщиной 28 мм применяют гвозди длиной 60—70 см, а для до-
сок толщиной 36 мм—длиной 80—90 мм. Гвозди забивают по одно-
му в каждую лагу. Однако многие в доски шириной 90 мм и выше
забивают по два гвоздя.. Шляпки гвоздей утапливают в древесину до-
бойииком на глубину 2—3 мм. Это делают для того, чтобы при сня-
тии провесов не затуплялся инструмент. При этом способе на лице-
вой стороне пола остаются небольшие лунки над шляпками гвоздей.
При окрашивании пола лунки необходимо зашпаклевывать.
К первой доске приставляют вторую, также пазом к стене. По
гребню наносят молотком несильные удары, чтобы эта доска плотнее
наездилась на гребень первой доски. Так как молотком невозможно
плотно сжать две доски, то поступают так. На расстоянии до 200 ми
иа гребень второй доски надевают с пазом прокладку длиной 500——
700 мм, шириной 80—100 мм. От этой прокладки на расстоянии
100—150 мм в лагу вбивают скобу, а между ней и прокладкой — один
Рис. 37. Конструкция дощатых полов:
в — по железобетонному перекрытию; б — на кирпичных столбиках; 1 — дощатый настил;
2 — лаги; 3 — звукоизоляционная подкладка по всей длине лаг; 4 — железобетонная плнга
перекрытия; 5 — толь; 6 — кирпичный столбнк
Р и с. Зв. Сплачивание досок:
в —простой скобой; б — скобой Смолякова: / — половые доскн; 2 — клунья; 3—простая смо
ба; 4 — лага; 5 — скоба Смолякова
———— — ............— ....- , , . , . , — .............. W
Рис. 39. Укладка замыкающей доски чистого пола:
а — с фанерной и деревянной прокладками; б — с фанерной прокладкой и клином
/ — фанера; 2 — прокладка; 3 — половая доска; 4 — стена; 5 — клин
Рис. 40. Настилка полов из необрезных досок:
а — правильная; б — неправильная; в — инструменты для проведения видимой риски
Рис. 41. Двойные утепленные полы:
а~~ балка со шпунтом; б — балка с черепом; в — балка с черепным бруском; / — шпунт; 2 —
череп; 3 — черепной брусок
Рис. 42. Установка плинтусов и вентиляционных решеток:
® “ Установка вентиляционной решетки: 1 — рамка; 2 — решетка; б — плинтус с нательни-
ком (отверстиями): / — балка; 2 — доска пола; 3 — плинтус; 4 — отверстие; в— кастнлка по»
ла по балкам с продухами: /—балка; 2 — продух; 3 — гвозди
107
или два клина (рис. 38, а). На доске ставят две-три прокладки, дос-
ки плотно сжимают скобами, а затем прибивают гвоздями. Иногда
скобы раскалывают лагу. Чтобы этого не было, лучше применять
скобу Смолякова с тремя концами (рис. 38,6).
Таким образом настилают все доски, только несколько последних
досок приходится сжимать по-другому. В оставшееся небольшое про-
странство скобу забить невозможно, поэтому 2—4 доски сначала ук-
ладывают свободно. Последняя из них, примыкающая к стене, долж-
на быть такой ширины, чтобы между ней и стеной оставался зазор
в 10—15 мм. Такую доску или подбирают по ширине, или стесывают
часть древесины с более широкой доски. Например, у стены прихо-
дится укладывать четыре доски. Три кладут, надев на гребни, четвер-
тую— между стеной и уложенными досками. Предварительно ставят
к стене прокладку из фанеры, тонкой доски, древесноволокнистой
плиты, чем предохраняют штукатурку от порчи. Затем укладывают
четвертую доску и осаживают ее молотком или топором, чтобы она
села на место и сжала до некоторой степени доски. Не следует на-
носить удары по самой доске, на доску в качестве прокладки надо
положить кусок бруска или доски (рис. 39, а). Когда уложенные та-
ким образом доски не сжимаются плотно, между прокладкой у сте-
ны и доской вставляют клинья, забивают их, плотно сплачивая доски
и закрепляя их с лагами гвоздями (рис. 39,6).
Зазор между правильно настланными досками составляет не бо-
лее 1 мм. Если при сжатии зазоры будут больше указанной величи-
ны, то доску вынимают и исправляют все неточности. Затем устанав-
ливают на место.
При настилке полов из фрезерованных досок паркетным способом
на поверхности досок не остается шляпок гвоздей. Настилку ведут
так. На расстоянии 10—15 мм от стены укладывают первую доску
пазом к стене. Это расстояние обеспечивается калиброванной про-
кладкой толщиной 10—15 мм. Уложив правильно доску у стены, ее
прибивают гвоздями на таком расстоянии от кромки, чтобы шляпки
были закрыты плинтусом. После этого во внутренний угол гребня, в
каждую лагу под углом в 45°, забивают гвоздь, утапливая шляпку в
толщу древесины.
К первой доске прикладывают вторую, надевая пазом на гребень
и прижимая к первой доске плотно скобами и клиньями. Гвозди сле-
дует забивать сначала в крайние лаги, затем — в оставшиеся. Зазо-
ры— не более 1 мм. Все неровности после настилки пола устраняют
острожкой, которой не мешают гвозди. Настилку ведут в такой же
последовательности, как при настилке полов из фрезерованных
досок.
Здесь может возникнуть вопрос: а почему гвозди вбивают в верх-
нюю сторону гребня, а не в паз? Ответ простой. У этих досок толщи-
на щечки паза — 7 или 10 мм, а у брусков—10,5 мм, что, несомнен-
но, мало. При короблении доски эта щечка может отломиться. От
нижней стороны досок до верха гребня толщина равна 14 или 20 мм,
то есть в 2 раза толще щечки паза и поэтому забитый гвоздь держит
прочнее и надежнее.
108
Последние доски к стене в этом случае приходится поджимать
клином.
Этим способом рекомендуется настилать только доски высокого
качества.
ПОЛЫ ИЗ ШПУНТОВАННЫХ досок
Кроме фрезерованных досок применяют шпунтованные. У этих до-
сок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт
с прямым шипом, с сегментным, трапециевидным шипом и с рейкой
в шпунт. Пол из таких досок настилать сложнее, так как не имея
выемки внизу для продуха, доски при малейшей неровности не ло-
жатся плотно на балку или лагу. Если неровность не удалить, то
доска в этом месте образует провес, и его устраняют строжкой.
Доски можно прибивать гвоздями с лицевой стороны, а также на-
стилать паркетным способом, забивая гвозди в гребень.
ПОЛЫ ИЗ НЕОБРЕЗНЫХ ДОСОК
Такие доски настилают, чередуя годичные слои. На рисунке 40, а
показана правильная настилка досок, а на рисунке 40,6 — непра-
вильная. В первом случае пол будет ровным, во втором — состоять
как бы из отдельных лотков.
При настилке таких досок их лицевую сторону приходится стро-
гать, а кромки отесывать топором по риске, проведенной по ровно
строганной рейке. Отесывать доски следует как можно чище и ров-
нее. После этого одну доску прибивают около стены. На расстоянии
20—30 мм от первой доски кладут вторую, слегка прикрепляя ее
гвоздями. Между досками вставляют черту, или отволоку (брусок с
гвоздем), и проводят этими инструментами на второй доске хорошо
видимую риску (рис. 40, в). Отволока тыльной стороной должна дви-
гаться по ранее установленной первой доске, а гвоздь — по времен-
но прибитой — второй, оставляя риску, по которой стесывают кромки
Доски. Доску с отесанной кромкой прикладывают к ранее прибитой,
если требуется, исправляют неточности. Затем эту доску снимают,
отбивают на ее второй кромке риску и отесывают. После этого доску
плотно прижимают к ранее прибитой скобками и клиньями и прибива-
ют двумя гвоздями к каждой лаге. Такой способ настилки полов на-
зывают плотничным.
Из этих досок можно настилать полы и столярным способом, то
есть после стесывания древесины с кромок доски строгают н фугуют.
Каждую доску приставляют друг к другу и при необходимости ис-
правляют. Доски метят, чтобы при настилке они ложились одна к
другой как можно плотнее. Далее настилают обычным способом. Из
обрезных досок настилать полы гораздо легче, особенно столярным
способом.
Следует помнить, что при настилке полов из необрезных или об-
резных досок их кромки соединяют вставными шипами. Это придает
полу повышенную жесткость, и доски во время хождения не проги-
баются.
Кроме рассмотренных холодных полов делают и теплые.
109
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ
Двойные (утепленные) полы (рис. 41) устраивают на первом эта-
же здания, то есть от подполья и между этажами. Состоят такие по-
лы из двух настилов — чистого и черного (подбора), находящихся
на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол делают из гор-
былей (для первого этажа), для междуэтажных перекрытий — из
пластин или досок. Горбыли и доски применяют толщиной 50 мм или
больше. Их не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные в
балке шпунты или на черепные бруски.
Сначала настилают черный пол, смазывают его не жирной, а ото-
щенной глиной слоем 15 мм или известковым раствором, хорошо су-
шат, затем засыпают сухим песком или мелким шлаком, обычно на
половину высоты балок. Песок заливают слоем (в 1 см) жидкого из-
весткового раствора, хорошо просушивают и затем настилают доски
чистого пола, обязательно устраивают в полах по углам помещения
вентиляционные отверстия.
Для этой цели в углах просверливают по три-четыре отверстия
диаметром 10—15 мм и закрывают решетками. Предварительно кре-
пят рамки BbicoTofi 5—7 мм и к ним гвоздями или шурупами —
решетки (рис. 42, а). Это делают для того, чтобы при мытье полов
вода не попала в подполье. Увлажнение засыпки может привести к
появлению домового гриба. Рамки лучше крепить к полу на шпак-
левке или замазке. Вместо решеток можно устроить плинтусы с вен-
тиляционными отверстиями (рис. 42,6). В небольших комнатах вен-
тиляционные решетки ставят в двух углах по диагонали, в боль-
ших— в каждом углу.
Когда настилают полы из фрезерованных досок или брусков, то
в них выбирают пазы-продухи с нижней стороны, которые обеспечи-
ают вентиляцию. Когда настилают полы из других досок,
то по
верху балок через 500—600 мм (лучше под каждой доской) для цир-
куляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм
(рис. 42, в). Чистый пол настилают в обычном порядке.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ
Завершает настилку полов установка плинтусов, которые закры-
вают щели между полом и стенами, а также предохраняют стены
от загрязнения.
Плинтусы применяют серийно выпускаемые промышленностью,
а также изготовленные своими силами.
Плинтусы по форме галтелей широко используют при устройстве
деревянных дощатых и паркетных полов. Крепят плинтусы и галте-
ли к одному элементу конструкции: к стене, к полу, а чаще — к пар-
кету. Пол, уложенный на звукоизоляционные подкладки или по за-
сыпке, не должен быть связан со стенами, потому что возникающий
звуковой мост передает колебания пола стенам, а последние — поме-
щению. Бывает, что между плинтусами и стенами ставят звукоизо-
ляционные подкладки. Плинтусы чаще крепят к стене, а галтель —
к паркетному полу, но иногда и к стенам.
ПО
Галтель не должна касаться стен, а если это приходится делать,
то постановка подкладки обязательна.
Готовые плинтусы и галтели могут выпускаться обычными, то
есть только остроганными, но могут быть окрашены или лакированы.
Окрашенные или лакированные плинтусы следует крепить только
после отделки стен — окрашивания или оклейки обоями.
Плинтусы крепят к стенам гвоздями, к полам — гвоздями или
шурупами. Когда стены гвоздимые, то крепить плинтусы просто,
когда же негвоздимые, то приходится просверливать или пробивать
отверстия через 600—700 мм с отступом от концов плинтусов на
150—200 мм. Глубина отверстий — 40—50 мм, диаметр—не более
10 мм. В отверстия забивают деревянные пробки влажностью не
более 12%. В эти пробки вбивают гвозди длиной, равной длине
пробки и толщине плинтуса или галтели (рис. 43). Крепление долж-
но быть прочным, шляпки гвоздей или шурупов утоплены в толщу
древесины. В углах и по длине плинтусы стыкуют «на ус» под углом
45°. Для этого рекомендуется применять стусло (распиловочный
ящик), которое позволяет быстро и точно получать указанный
угол.
Следует отметить, что отступ от стен досок пола или паркета на
10—15 мм многие считают недостаточным и отодвигают их на 20 мм,
мотивируя это тем, что при повышенном увлажнении пола доски на-
чинают расширяться и оставленный зазор может оказаться недо-
статочным.
Плинтусы делают такой конструкции, чтобы с тыльной стороны
они плотно не прилегали к стене и полу, их угол срезают на фаску.
Доски пола при этом должны отступать от стен на 30 мм. В плинту-
сах сверлят отверстия диаметром 10 мм через 1000 мм, но так, что-
бы они находились от уровня пола не менее чем на 25 мм. Окра-
шивая плинтусы, надо следить за тем, чтобы не залить отверстия
краской. После окрашивания следует вставлять в отверстия специ-
ально выстроганную палочку диаметром 10 мм, вращая ее, растира-
ют попавшую краску.
НАСТИЛКА ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ
Паркетные полы придают помещению красивый вид, они гигие-
ничны и прочны.
Для устройства полов применяют штучный паркет, а также пар-
кетные доски и щиты, наборный паркет в виде щитков. Кроме одно-
цветного паркета используют художественнный, изготовленный по
специальным чертежам из древесины разного цвета.
Планки всех видов паркета делают из древесины твердых пород
(дуба, бука, граба, ясеня, клена, карагача, вяза, ильма, каштана,
белой акации, гледичии, березы, сосны и лиственницы) влажностью
не более 8%. Толщина паркетных планок из сосны и лиственницы
равна 8 мм, из остальных пород — 6 мм. Штучный паркет из древе-
сины твердых лиственных пород имеет толщину 15 мм, а из хвой-
ных — 18 мм.
Ш
При настилке любого паркета (так же, как при настилке доща-
тых полов) влажность воздуха в помещениях должна быть не выше
60%, а температура не ниже 8°С.
При настилке паркета на мастиках черный пол или основание
должно быть ровным, чистым и сухим. Проверяют основание
я:
руго-
ванной двухметровой рейкой с уровнем. Отклонения между рейкой и
основанием или настланным паркетом — не более 2 мм. Настилают
паркет, отступив от стены минимум 10 мм.
ПОЛЫ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК
Такие полы состоят из двух слоев, нижнего реечного, или дощато-
го основания, и лицевого покрытия из прямоугольных планок. Рееч-
ное основание состоит из трех реек. На одной длинной и короткой
кромках основания имеются пазы шириной и глубиной по 7 мм, а на
двух противоположных кромках имеются гребни, при помощи кото-
рых доски соединяются между собой. Если для основания применяют
целые доски нужной ширины, то в них с целью предупреждения ко-
робления на всю длину делают несквозные пропилы, не доходящие
до планок лицевого покрытия на 1—2 мм.
Планки лицевого покрытия чаще располагают поперек реечного
основания, но возможно и смешанное расположение. Планки имеют
ширину 20—45 мм и длину 145 или 160 мм, то есть равны ширине
основания. Толщина планок зависит от породы древесины, из ко-
торой они сделаны: из сосны и лиственницы — 8 мм, для остальных
пород — 6 мм.
Длина паркетных досок бывает 1200, 1800, 2400 и 3000 мм при
ширине 145 и 160 мм. Однако используют доски длиной 600 и 900 мм.
Общая толщина паркетных досок, покрытых планками из твердых
пород, равна 25 мм, толщина планок из сосны или лиственницы —
27 мм (рис. 44, а).
Основание на одной длинной и одной короткой кромках имеет
паз глубиной и шириной по 7 мм, на других —гребни такого же раз-
мера. Нижнюю сторону основания с двух сторон срезают на конус,
что обеспечивает плотное прилегание кромок. При настилке паркет-
ных досок кромка с гребнем входит в кромку с пазом.
Паркетные доски, покрытые лаком, надо настилать аккуратно,
чтобы не поцарапать. По мере настилки рекомендуется закрывать
паркет плотной бумагой или картоном.
Полы из паркетных досок можно настилать по лагам, уложенным
на отдельные столбы, или на грунте по песчаной засыпке и по бетон-
ным основаниям. Крепят паркетные доски к лагам гвоздями, кото-
рые забивают в пересечение доски с каждой лагой.
Для работы применяют молоток и добойник. Более удобен моло-
ток паркетчика.
Паркетный молоток (рис. 44,6) массой 910 г имеет скошенный
носок, который при ударе по кромкам паркета без прокладки не
сминает гребни, пазы и лицевые углы кромок. Обушком молотка
в основном забивают гвозди или наносят удары через прокладку при
сжатии паркета. Длина молотка— 100 мм, сечение — 35X35 мм,
длина с ручкой — 305 мм.
112
Р и с. 43. Установка плинтусов:
® к стене; б — к полу: 1 — основание; 2 — доска пола или паркета; 3 — плинтусы — простой
и с галтелью; 4 — гвоздь; 5 — деревянная пробка в стене; 6 — обои над плинтусом; 7 — сте-
на; 8 — обои под плинтусом
а — разрез паркетной
Лоток; в—добойиик;
паркетная
Р и с. 44. Паркетные доски и инструмент:
доски и варианты расположения на пей планок; б — паркетный
г — устройство полов из паркетных досок по столбам па грунте:
доска; 2— лага; 3 —подкладка; 4 — гидроизоляция; 5 — столб
мо-
1 —
Рис. 45. Устройство полов из паркетных щитов:
паркетный щит с пазамн; б — вкладной шип для паркетных щитов; в — порядок укладки
щитов; 1—10 — щиты
8 Заказ № 1596
Добойник (рис. 44, в) представляет собой стальной стержень
диаметром 18 и длиной 100 мм. Диаметр рабочей части, то есть у са-
мого конца, должен быть 6 мм. Молотком забивают гвоздь до кром-
ки паркета, а добойником утопляют шляпку гвоздя в толщу древе-
сины.
Полы из паркетных досок можно устраивать и на первом этаже,
в так называемых подвальных или надподвальных помещениях. Лаги
при этом укладывают не по плитам междуэтажных или надподваль-
ных перекрытий, а по бетонным или кирпичным столбикам высотой
до 250 мм, стоящим на грунте. Столбики устанавливают на расстоя-
нии 400—500 мм друг от друга (рис. 44, г). На них укладывают сна-
чала гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, затем — ан-
тисептнрованные прокладки, на прокладки — лаги толщиной 40—
60 мм, шириной 100—120 мм. Все стыки лаг обязательно должны
находиться на столбиках.
Столбики устраивают так, чтобы их верхняя часть была строго
на одном уровне. Такая же точность должна быть и по верхней сто-
роне лаг. Вся эта конструкция должна быть выполнена строго по
уровню. Лаги обязательно антисептируют. Гидроизоляция предохра-
няет прокладки и лаги от увлажнения.
Если подполье слегка сырое, то необходимо сначала столбики
гидроизолировать на уровне 150 мм от земли, а затем — по верху.
При влажном грунте надо принимать все меры к надежной гидроизо-
ляции подполья, так как сырость ускоряет загнивание древесины и
поражение ее домовым грибом.
При таком покрытии полов в них должны быть устроены венти-
ляционные отверстия для проветривания подпольного пространства
общей площадью не менее 20 или не более 30 см2. Отверстия закры-
вают металлическими решетками с отверстиями, возвышающимися
над уровнем пола, так как крепят решетки обязательно на рамки.
На каждые 15—20 м2 площади пола должно быть не менее двух
вентиляционных решеток в противоположных углах помещения.
При настилке полов из паркетных досок следует соблюдать сле-
дующие правила. Все торцевые стыки досок должны находиться на
лагах. Доски, которые полностью не укладываются в помещении,
надо распилить по длине и уложить пазом в гребень. Не допускаются
нешпунтованные соединения досок, так как нарушается монолитность
пола и он становится зыбким.
Полы обязательно должны опираться на лагу, которую специаль-
но укладывают, если они примыкают к ранее настланным полам, на-
ходятся около приборов отопления и если длина концов досок (све-
сов) превышает 100 мм.
Концы лаг, паркетные доски или любой паркет не должны дохо-
дить до стен на 10 мм. Этот зазор затем перекрывают плинтусом ми-
нимум на 10 мм. Плинтусы должны плотно прилегать к паркетному
полу без щелей и зазоров.
Каждый настланный участок пола следует проверять на зыб-
кость. На такие места укладывают дополнительную звукоизоляци-
онную антисептированную прокладку.
В деревянных, кирпичных, шлакобетонных и других домах пере-
114
крытия состоят из балок, опирающихся на стены или колонны (стол-
бы). Снизу к балкам прибивают подшивку из тонких досок (под-
шивка из теса), пластин, щитов, на которую укладывают утеплитель,
а затем настилают деревянный чистый или черный пол. Далее насти-
лают паркет или другой материал.
Паркетные доски после настилки исправляют и покрывают лаком
или натирают мастикой.
Настилая любые паркетные полы, надо иметь острый инструмент:
струги, продольную и поперечную пилы-мелкозубки. Бархатный про-
пил вдоль или поперек обеспечивает более плотное примыкание пар-
кета друг к другу.
ПОЛЫ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЕРЕКРЫТИЯМ
В КИРПИЧНЫХ, КАМЕННЫХ И ЛИТЫХ БЕТОННЫХ ЗДАНИЯХ
Перекрытие может быть монолитное (для его устройства необ-
ходима опалубка) или сборное из отдельных железобетонных плит.
Нижняя сторона перекрытия служит потолком, а верхняя, если дом
двухэтажный,— полом для второго этажа. При настилке паркетных
полов на бетонный пол приходится укладывать соответствующую
подготовку для звуко- и теплонепроницаемости. Подготовку выполня-
ют строго горизонтально, ровность ее проверяют двухметровой фу-
гованной рейкой и уровнем.
подготовкой — не более 2 мм.
Подготовку выполняют из
чаных или шлаковых засыпок
Допускаемый зазор между рейкой и
различных материалов, например пес-
или из древесноволокнистых плит. По
этим материалам устраивают цементную стяжку, которую приготов-
ляют из 1 части цемента и 3—4 частей песка. Стяжкой также исправ-
ляют и выравнивают уложенные железобетонные плиты. Толщина
стяжки зависит от материала, на который ее укладывают, для пес-
чаных и шлаковых засыпок — 40 мм, для древесноволокнистых
плит — 45 мм.
Стяжки также изготовляют из керамзита или шлака, то есть це-
мент смешивают с этими материалами и получают керамзитобетон
или шлакобетон. Если бетоны укладывают по жестким подстилаю-
щим слоям, то их толщина должна быть не менее 20 мм, по звуко-
изоляционным слоям или по засыпке — до 40—60 мм. Выполненные
стяжки следует хорошо просушить до влажности не более 6%.
Так как паркетные доски настилают по лагам, то до их установ-
ки основание очищают от грязи, мусора и пыли.
На ровное основание укладывают древесноволокнистые плиты
нужной толщины, чтобы не нарушить звукопроводность, а затем на-
стилают лаги толщиной 25—30 мм, шириной 80 мм, влажностью не
более 18%. Укладывают лаги на расстоянии 400—500 мм друг от
Друга. Лаги и плиты антисептируют.
Укладывая лаги на стяжки, сначала делают звукоизоляционную
прокладку, нарезанную из древесноволокнистых плит отдельными по-
лосами шириной 100 мм. Прокладки укладывают по всей длине
лаг, но так, чтобы они выступали за лагу с каждой стороны на
Ю мм. Чтобы эти полосы не сдвигались, их можно прибить гвоздями.
8
115
Рекомендуется следующий порядок укладки лаг. По выровнен-
ному основанию кладут прокладки, затем — лаги. Первую, или ма-
ячную, лагу кладут по длине помещения к одной из стен, но так, что-
бы она не доходила до них на 40 мм. Эту лагу укладывают строго
горизонтально, проверяя рейкой и уровнем. На расстоянии 2000 мм
от нее укладывают вторую лагу строго горизонтально по длине и
ширине комнаты. При необходимости лагу выравнивают, подклады-
вая дополнительные полосы из древесноволокнистой плиты. Затем
между ранее установленными двумя лагами на расстоянии 400 мм
друг от друга помещают еще четыре. Их горизонтальность проверя-
ют рейкой, опирающейся на маячные лаги. Чтобы лаги случайно не
сместились, их временно скрепляют досками. Таким образом уклады-
вают лаги, проверяя их двухметровой рейкой. Вторую партию лаг
устанавливают на расстоянии 2 м от первой.
Можно также сначала уложить маячные лаги только по длинным
стенам, а затем — все промежуточные, но для этого надо иметь рейку
на 50—70 мм короче ширины комнаты. Такой способ установки лаг
проще и доступнее.
Уложив лаги, приступают к настилке паркетных досок, которые
не должны доходить до стен минимум на 10 мм. В зазоры между
стеной и полом обязательно укладывают прокладки из мягкой дре-
весноволокнистой плиты или другого звукоизоляционного материала.
Прокладки препятствуют распространению ударного шума от пола
по стенам. Зазоры между стеной и полом закрывают плинтусами,
обычно типа галтели.
Первую паркетную доску укладывают к стене гребнем. Доски
к каждой лаге прибивают гвоздями длиной 50—60 мм. Забивают
гвозди наклонно в основание нижней щеки паза на кромках паркет-
ных досок с втапливанием шляпок добойником в толщу древесины.
Забивать гвозди с лицевой стороны запрещается.
Уложив первую доску, укладывают вторую, затем третью и т. д.
Паркетные доски следует плотно сплачивать между собой как по
длине, так и по ширине, то есть в паз и гребень. Зазор при сплачива-
нии допускается не более 0,5 мм, а между досками не должно быть
провесов. Не допускается сплачивание досок без соединения в паз и
гребень. В дверных проемах следует укладывать цельные доски, по
размеру проема и соединять их в паз и гребень.
Паркетные доски сплачивают различно. Их сбивают молотком
через прокладку, но это не всегда дает плотное сплачивание, или
применяют тонкие скобы, между ними и паркетной доской забивают
клинья. Делают это в двух-трех местах доски. В свободные от кли-
ньев лаги доски крепят гвоздями. Затем клинья снимают и прибива-
ют доски к оставшимся лагам.
Для сжатия паркетных досок при массовой настилке лучше все-
го применять сжимы разных конструкций. Сжимы должны легко
надеваться и сниматься с лаги, не сдвигаться при забивке клиньев
между ними и доской. Сжимают поочередно по одной доске, так как
каждую доску скрепляют с лагой гвоздями.
Настланный пол осматривают, если нужно исправляют, крепят
плинтус, а затем покрывают лаком или натирают мастикой.
116
ПОЛЫ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ
Паркетный щит (рис. 45) состоит из деревянного основания,
верхнего лицевого покрытия из паркетных планок одинаковой шири-
ны с прямыми фрезерованными кромками н квадратных элементов,
уложенных на основание в шахматном порядке. Квадрат — это набор
планок, плотно уложенных кромка к кромке. Стороны квадратов
одинаковые. Планки лицевого покрытия наклеивают на основание,
используя водостойкий синтетический клей.
Основание — это квадратная рамка размером 800x800, 1420Х
1420 мм или более, выполненная из брусков толщиной 22 и шириной
57 мм. В углах их соединяют одинарным сквозным прямым шипом.
Рамку заполняют брусками в один ряд. Ширина брусков — 25—70 мм.
На эти бруски и наклеивают верхнее лицевое покрытие, то есть план-
ки. По обвязке по всем четырем кромкам выбирают пазы глубиной
14 и шириной 8 мм, ие доходя до углов на 100 мм (показано пункти-
ром, рис. 45, а). Щиты соединяют между собой вкладными рейками,
изготовленными из древесины твердых лиственных пород. На полный
щит расходуют шесть реек, на щит половинного размера — четыре.
Размеры реек, мм: длина — 50, ширина — 26 и толщина — 8. По ши-
роким сторонам рейки закругляют (рис. 45,6).
Паркет этого типа укладывают на деревянные антисептирован-
ные лаги толщиной 25—40 мм в зависимости от типа междуэтажных
перекрытий. Лаги кладут вдоль помещения параллельными рядами,
строго по уровню, с расстоянием между осями 400 мм. Щит со сто-
ронами 800 мм опирается на три лаги, одна из которых находится
под серединой щита, две другие—под его кромками. Щиты крепят
к лагам гвоздями. Лаги укладывают по звукоизоляционным засып-
кам или прокладкам.
Настилку ведут так. Сначала прокладывают шнуры для маячных
рядов, для чего в помещении натягивают два шнура, пересекающихся
под прямым углом. Один из них проходит вдоль длинной стороны по-
мещения на расстоянии 810 мм от стены (800 мм идет на длину
Щита и плюс 10 мм — на зазор между щитом и стеной), другой — на
том же расстоянии от короткой стены. По этим шнурам вдоль стен
в виде буквы Г кладут два маячных ряда щитов: первый — в углу,
наиболее удаленном от входа (на рисунке обозначен цифрой /).
Проверив правильность укладки щита по шнурам, его прибивают
гвоздями к каждой лаге. Когда применяют щиты с пазами, то для
их скрепления вставляют по три вкладных шипа и на них насажива-
ют следующие щиты. Порядок настилки щитов показан на рисун-
ке 45, в. В кромки щита, обращенные к стене, можно забивать гвоз-
и сверху, перекрывая шляпки плинтусом не менее чем на 10—12 мм.
Если щиты изготовлены с пазами и гребнями, то кромки с греб-
нями обращают к стенам. Гвозди забивают наклонно в нижнюю ще-
ку паза и утапливают их шляпки добойником.
Каждый щит ударами молотка плотно стыкуют с предыдущим,
чтобы их кромки плотно сошлись, а гребень второго щита полностью
вошел в паз первого. Каждый щит обязательно крепят гвоздями к
лаге.
117
Если щиты не вписываются в помещение, то обрезанные стороны
направляют к стенам или перегородкам и крепят гвоздями с лицевой
стороны, чтобы шляпки закрывались плинтусами па 10—12 мм. За-
тем паркет, если требуется, исправляют, покрывают лаком или на-
тирают мастикой.
ПОЛЫ ИЗ НАБОРНОГО ПАРКЕТА НА МАСТИКЕ
Этот паркет представляет собой щиток квадратной формы, на-
бранный из планок 100—200 мм, шириной 20—45 мм. Толщина пла-
нок из древесины твердых пород — 8 мм, из древесины сосны и лист-
венницы— 12 мм. Кромки планок фрезеруют. Наклеивают планки
лицевой стороной на бумагу, снимаемую после настилки паркета
на основание. Клей применяют типа декстринового, который легко
размокает от воды. Из этих щитков собирают (склеивают бумагой)
ковры размером 400x400 и 600x600 мм, прямой квадрат чередуют
с взаимно перпендикулярным, как у паркетных щитов.
Настилают такой паркет по жесткому основанию, в основном по
бетонной стяжке. Неровности стяжки при проверке рейкой длиной
2000 мм допустимы в 1 мм. Это необходимо потому, что примыкание
тыльной стороны паркета с мастикой и стяжкой должно составлять
не менее 80% площади щитка или его части. При 100%-ном примы-
кании щитка к стяжке обеспечивается более надежное приклеивание,
поэтому стяжки надо делать как можно ровнее.
Мастики применяют горячие или холодные. Приготовляют их по
разным рецептам. Горячие мастики твердеют и прочно схватываются
со стяжкой через 1—2 мин. По истечении этого времени можно хо-
дить по настланному паркету, не боясь, что он отклеится. Работать
горячими мастиками следует осторожно, так как они имеют темпера-
туру не ниже 160—180°С. Приготовляют мастики из битума нефтя-
ного (БН), обычно марок БН-111 и БН-IV с наполнителем и без него.
Горячую мастику приготовляют таким способом. Берут битум с
температурой размягчения 60—65°С, нарубают мелкими кусками, ук-
ладывают в крепкий котел или бак, подогревают до 170—180°С ле-
том и до 200—220°С зимой (если в мастику вводят наполнитель в
виде тонкомолотых каменных материалов с зернами не крупнее
0,3 мм и в воздушно-сухом состоянии). В качестве наполнителя ис-
пользуют пески, асбестовую муку, мелкую торфяную крошку, шлаки,
колошниковую пыль. Допустимая влажность асбеста—5%, торфя-
ной крошки — 12%.
Наполнители позволяют применять битумы с более низкой темпе-
ратурой размягчения, а мастики с ними создают жесткий скелет без
текучести.
Битум плавят (варят) до прекращения вспенивания и полного
испарения воды. Пену и всплывшие примеси удаляют. Длительный
нагрев и перегрев снижают качество мастики.
Горячие мастики применяют в дело в процесе приготовления,
что не всегда удобно. Кроме того, мастики быстро остывают, ло-
жатся толстым слоем, а к остывшей мастике плохо приклеивается
паркет,
Холодные мастики имеют ряд преимуществ.
118
В расплавленный горячий битум при постоянном перемешивании
вводят мелкими порциями наполнитель. Содержание пылевидных
наполнителей в зависимости от их качества должно составлять 25—
50% от массы мастики, волокнистых наполнителей (асбестовая му-
ка, торфяная крошка) — соответственно 10—30%• Добавляют их
небольшими порциями, мастику в течение 15—20 мин тщательно пе-
ремешивают, а образующуюся пену снимают. Необходимо помнить,
что при добавлении наполнителей повышенной влажности мастика
может выплескиваться из котла или бака, поэтому надо быть осто-
рожным.
Мастики холодные приготовляют из битума марки 5H-1V (65%),
уайт-спирита (22%), скипидара (4%), резинового клея (2%) и це-
мента (7%). Полученную однородную массу легко наносят на осно-
вание, она обеспечивает после отвердения прочную приклейку пар-
кета. Загустевшую мастику растворяют уайт-спиритом. Хранят ее
в герметически закрываемой посуде 3 месяца. Приготовляют ее так.
Посуду заполняют на 3/4 ее объема битумом, лучше всего нарублен-
ным на мелкие куски. Битум нагревают до полного обезвоживания,
снимают пену, затем небольшими порциями при тщательном пере-
мешивании вводят цемент. Посуду с битумом снимают с огня, уда-
ляют появившуюся пену и остужают до температуры 75—80°С. При
непрерывном перемешивании вводят уайт-спирит и скипидар, а по-
сле этого — резиновый клей. Расход мастики—1 кг на 1 м2 штуч-
ного паркета, но может быть больше или меньше в зависимости от
вида основания.
Мастику можно приготовить из других компонентов, которые бе-
рут в массовых частях: битума марки БН-Ш (температура размяг-
чения +50°С)—75,5, бензина автомобильного — 21,2, канифоли или
сосновой смолы — 3.
Битумом загружают посуду на 3/4 ее объема. Плавят при тща-
тельном перемешивании, удаляют пену и всплывшие примеси. Нагре-
вают битум, пока не прекратится вспенивание. Затем кладут в би-
тум канифоль или сосновую смолу и нагревают при перемешивании,
пока канифоль или смола не расплавится. После этого посуду снима-
ют с огня, охлаждают битум до 80°С и небольшими порциями при
тщательном перемешивании вливают в него бензин. Приготовленную
мастику сливают в посуду.
Для приготовления битумно-кукерсольной мастики берут битум
марки БН-IV (ЮН-70) 26 частей, канифоль — 4, лак кукерсоль — 50
И портландцемент марки 400 — 20 частей. Битум плавят, снимают
пену и посторонние примеси, добавляют канифоль и нагревают до
полного ее плавления при тщательном перемешивании. Посуду с
расплавленным битумом снимают с огня, добавляют при перемеши-
вании лак кукерсоль и затем при тщательном перемешивании сухой,
просеянный через частое сито портландцемент. Хранят мастику в
герметически закрытой посуде.
От густоты мастики, применяемой для наклеивания паркета, за-
висит прочность приклейки.
До начала работы мастику следует тщательно перемешать и про-
верить ее густоту путем погружения деревянного пестика диаметром
119
Р и с. 46. Устройство полов из наборного паркета:
« — деревянный пестик для определения густоты мастики; б — щиток наборного паркета; а —
зубчатый шпатель; г — наливание мастики на основание; д — настилка щитков наборного
паркета; е — снятие бумаги
10 мм и массой 12 г с нанесенными на нем миллиметровыми деле-
ниями (рис. 46, а). При нормальной густоте мастики конец пестика
с делениями погружается свободно на глубину 25—30 мм. Если мас-
тика густа, то битумную разводят бензином, а битумно-кукерсоль-
ную — лаком кукерсоль, если же мастика жидкая, добавляют в нее
портландцемент. Разбавлять эти мастики каким-либо другим рас-
творителем нельзя, так как они потеряют клеящие свойства. В основ-
ном эти мастики применяют для наклеивания паркета на бетонные
или цементные основания.
Следует помнить, что основания, на которые настилают паркет
на мастике, необходимо предварительно огрунтовать сплошным сло-
120
ем без пропусков. Огрунтовка создает водонепроницаемую пленку
и улучшает сцепление мастики с основанием. До огрунтовки основа-
ние тщательно очищают от грязи, пыли, мусора. После того как ог-
рунтовка схватится н образует твердую пленку (корку), можно на-
стилать паркет.
Грунтовку приготовляют, отмеривая 1 часть битума марки БН-1П
или БН-IV и 2—3 части автомобильного бензина или керосина. Рас-
плавленный и обезвоженный битум остужают до температуры 80°С,
вливают туда бензин или керосин и все тщательно перемешивают до
однородной массы. Вливать бензин или керосин надо небольшими
порциями и все перемешивать около 15 мин; запрещается использо-
вать в грунтовках соляровое масло.
Приготовляя мастики или грунтовки, следует соблюдать противо-
пожарные мероприятия и технику безопасности. Около места при-
готовления необходимо иметь запас песка для тушения возгоревшей
массы, а над баком должна быть укреплена крышка, обитая кро-
вельной сталью.
В продаже имеются всевозможные мастики и клеи, использовать
их следует только по назначению.
Наборный паркет настилают так. Вдоль двух степ натягивают
два шнура, перпендикулярно друг к другу под прямым углом. Вместо
шнуров около стен можно укрепить на ребро под углом в 90° две
фугованные рейки толщиной
ЗЕ
15—20 мм. Рейки приклеивают к осно-
ванию горячей мастикой или прочно крепят к стенам. Рейки — на-
дежный упор для щитков наборного паркета. После снятия реек
образуется необходимый зазор между стеной и щитками паркета. За-
зор в дальнейшем прикрывают плинтусом. Рейки следует брать та-
кой длины, чтобы вдоль них можно было настелить 6—8 штук щитков.
Первые щитки кладут вдоль направляющих реек. Сначала насти-
лают первые ряды по7 двум сторонам, затем — вторые. Первый щи-
ток второго ряда кладут в угол между двумя первыми щитками, а
второй щиток — между первым и вторым.
Каждый следующий щиток упирается кромками не в один, а к
два ранее уложенных, что обеспечивает их ровную укладку.
Настилать наборный паркет удобнее вдвоем. Один работник за-
готавливает и подносит материал, наливает холодную мастику и
разравнивает ее зубчатым шпателем, второй укладывает первый щи-
ток в угол, плотно утапливая его в слой мастики. Остальные щитки
укладывают последовательно, плотно прижимая их к основанию и
ранее уложенным щиткам, припрессовывая слегка молотком
(рис. 46, б).
Зубчатый шпатель изготовляют из кровельной или другой стали
толщиной не более 1 мм. Шпатель — это пластинка длиной 200, ши-
риной 100 мм с зубчиками на одной стороне и деревянной ручкой
на другой. Зубья протачивают напильником при угле наклона 60°,
высотой 3 мм, шириной 7,5 мм (рис. 46, в). Налитую мастику шпа-
тель разравнивает так, что снимает ее излишки, а та, которая про-
ходит между зубьями, остается сначала в виде бороздок, которые по-
степенно сливаются, оставляя совершенно ровный слой одинаковой
толщины. Укладывать паркет на такую мастику нетрудно (рис. 46, г).
121
Мастику, выдавленную из швов, тут же снимают ножом, шпате-
лем и стирают сухой тряпкой. Лучше всего такое место слегка про-
циклевать.
Чтобы мастика не выдавливалась при укладывании щитков, щит-
ки следует сначала прижать кромками к ранее уложенным, а затем
опустить на мастику (рис. 46, (?).
Через 3—5 суток или больше по окончании настилки щитков, то
есть после полного отвердения мастики, с пола снимают бумагу
(рис. 46, е). Предварительно бумагу слегка увлажняют тряпкой или
кистью, смоченной водой. Окончательно отделывают паркет после
установки плинтусов.
ПОЛЫ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА ГВОЗДЯХ
Такие полы настилают по деревянному основанию или на масти-
ках по бетонным или цементным стяжкам достаточной прочности без
выбоин и трещин.
Этот вид паркета состоит из отдельных планок из ценных пород
древесины, на двух кромках которых имеются пазы, а на осталь-
ных— гребни. Пазами и гребнями планки соединяются между собой.
Планки выпускают разного размера: длиной 150—500 мм с града-
цией 50 мм, то есть 150, 200, 250 и т. д. и шириной — 30—90 мм с
градацией 5 мм. Такой паркет разрешается изготовлять из древеси-
ны бука шириной более 70 см с градацией 5 мм.
Планки из твердых лиственных пород имеют толщину 15, из хвой-
ных— 18 мм. Гребень выступает из кромки лицевой пластины на
5 мм, его толщина —4 мм, паз углублен в планку на 5 мм.
Штучный паркет настилают на деревянные основания или черные
полы из нестроганых досок толщиной 25 мм, шириной не более
120 мм. Доски желательно применять без обзола. Доски большей
ширины во избежание коробления раскалывают или надкалывают.
Влажность досок должна быть не выше 12%. Прибивать их следует
к балкам или лагам с зазорами между досками 5 мм. Отдельные за-
зоры или провесы исправляют строжкой. Точность настилки прове-
ряют фугованной рейкой длиной 2000 мм с уровнем.
Настилка этого паркета состоит из следующих операций: подго-
товки плана настилки, закрытия основания бумагой или картоном,
устройства маячной елки, строжки и циклевания, прибивки плинту-
сов, покрытия лаком или натирания мастикой.
В зависимости от площади помещения (длины и ширины) и на-
личия паркетных планок необходимо выбрать оптимальный и эко-
номичный вариант выполнения работ.
Длина планок зависит от ширины помещения. Хорошо, когда
можно уложить по ширине целое число рядов планок. Поэтому со-
ставление плана следует начинать с укладки планок поперек комна-
ты насухо, то есть выкладывания змейки. В змейке каждая планка
соответствует ряду паркета. Каждый ряд должен укладываться так,
чтобы между стенами и концами планок не было зазора, который
можно легко закрыть плинтусом (типа галтели). Хорошо когда в
наличии имеются планки такого размера, из которых можно уложить
змейку из четного числа целых планок. При этом надо учитывать
122
и ширину планок. Используя планки шириной до 40 мм, можно не
опиливать торцы планок, примыкающих к стенам. При ширине пла-
нок более 40 мм зазор между стенами и крайними планками полу-
чается большим, и торцы планок необходимо обрезать под углом 45°.
Когда по ширине помещения укладывается целое нечетное число
планок шириной до 40 мм, то настилают их так, как выложена змей-
ка. Если ширина планок более 40 мм, то змейку сдвигают на поло-
вину длины планки к одной из продольных стен. Первый ряд можно
настилать, перепиливая одну планку из змейки пополам под углом
45° и оба крайних ряда набирая из перепиленных планок. В этом
случае распиливают меньшее число планок.
Если размеры планок не позволяют выложить змейку из целого
числа планок одинаковой длины, то крайние ряды добирают из пла-
нок меньшей длины, а концы более широких отпиливают под углом
45° (рис. 47, а). Подготовив план настилки, приступают к выклады-
ванию маячной елки.
Маячная елка — это первые два ряда планок, уложенных строго
по шнуру и как можно плотнее друг к другу. Укладка этой елки с
небольшим перекосом приводит к косине рисунка и к появлению не-
допустимых щелей между планками.
Когда паркет настилают в помещении прямоугольной формы, с
прямыми стенами, то маячную елку выполняют по длинной стене,
наиболее удаленной от входа. Это особенно удобно при настилке
паркета на холодных мастиках, когда работающий не наступает на
планки, которые могут сместиться. Вообще маячную елку желатель-
но укладывать на горячей мастике, когда она через несколько минут
настолько отвердеет, что можно не бояться ее смещения. Маячную
елку можно уложить на холодной мастике за пять-шесть дней до на-
чала настилки всего паркета, тогда не придется бояться смещения
планок в елке.
Часто уложенную на холодной мастике маячную елку укрепляют
так. В оставленный зазор между стеной и крайним рядом паркета
заливают горячую мастику или же елку в нескольких местах сжима-
ют клиньями, чтобы она не сдвинулась при настилке остальных ря-
дов паркета, идущих от начала маячной елки. Слой мастики должен
быть 0,8—1,0 мм. В этом случае растворитель, который находится
в мастике, впитывается основанием и планками не очень быстро и
позволяет лучше уложить елку.
Прокладывать и настилать маячную елку можно или около одной
стены, или по центру помещения (рис. 47,6, в).
Чтобы маячная елка была на одной прямой, натягивают шнур,
который закрепляют за гвозди, вбитые в основание (если оно гвозди-
мо), или специально крепят по концам будущей маячной елки по
паркетной планке на горячей мастике, после схватывания которой в
планку вбивают гвоздь и натягивают шнур без провесов.
Укладывать маячную елку следует так, чтобы под шнуром нахо-
дился левый ряд планок, а углы правого ряда только касались шну-
ра. Это делают для того, чтобы работающий, опирающийся на пра-
вое колено, при передвижении не мог незаметно отвести в сторону
шнур, что приводит к смещению маячной елки (рис. 47, г).
123
э
47
Маячная елка должна быть прочной, а ее планки—не сдвигаться
с места при насаживании пазом на гребень. Насадку выполняют мо-
лотком, которым наносят два удара — по длине планки и по торцу
(рис. 47, д, е).
Мастику также наливают на основание, разравнивают гребенкой
слоем несколько большим по площади, чем укладываемые планки.
Когда маячная елка выложена вблизи стены, то рекомендуется
продолжать настилать паркет между стеной и елкой. Когда маячная
елка находится в центре помещения, остальные ряды настилают по-
переменно сначала с одной стороны елки, затем с другой.
Уложив все ряды планок по ширине помещения, приступают к
покрытию пола у торцевых стен, где остались места треугольной
формы. В этом случае поступают так. Из целых планок насухо наби-
рают квадрат, расчерчивают его по диагонали на две равные поло-
вины и разрезают по проведенной! линии или риске. Полученными
таким способом треугольниками заполняют пробелы у торцевых
сторон (рис. 47, ж, з).
Паркет с фризом настилают любым рисунком: в елку, прямым
и развернутым квадратом и т. д. Фриз украшает пол, он может быть
с окантовкой и без нее, окантовка, в свою очередь,— с линейкой, с
жилкой или с тем и другим (рис. 48, а—г).
При настилке паркета с фризом приходится весьма точно отре-
зать планки нужных размеров. Фриз может быть любой ширины.
До начала выкладывания змейки для основной площади пола,
которая будет находиться между выложенным фризом, следует уло-
жить несколько планок фриза по длинным сторонам помещения и
между ними — змейку. Планки фриза не должны доходить до стены
на 10 мм. В соответствии с размером планок, подобранных для змей-
ки, намечают линию маячной елки (рис. 48,5).
Желательно.фризы делать такого размера, чтобы при общей на-
стилке были использованы без отходов все планки. Если укладыва-
ют нечетное число планок между рядами фриза, то лучше подвинуть
змейку так, чтобы одну из планок, примыкающую к фризу, можно
было перепилить на две равные части под углом 45°. Если невозмож-
но выложить змейку целым числом планок одной длины, то для
крайних рядов используют планки большего или меньшего размера.
До линии фризов настилают паркет обычно по обеим сторонам
маячной елки так же, как и без фриза. Последние ряды планок, при-
мыкающих к фризам, сначала укладывают без мастики, насухо.
После этого по линии фриза устанавливают контрольную линейку
и по ней острым предметом, например шилом, прочерчивают линию
отреза. Затем планки снимают, отрезают лишние части строго по
Р и с. 47. Настилка полов из штучного паркета на гвоздях:
а — раскладка змейки: 1 — укладка четного числа целых планок шириной до 40 мм; 2 — то
же шириной более 40 мм; 3 — нечетное число паркетных планок шириной до 40 мм; 4 — то
Же шириной более 40 мм; 5 — крайние ряды добирают из планок других размеров; б — про-
кладка шиура вблизи стены комнаты для маячной елки: 1 — маячная елка; 2 — шнур; в —
прокладка шнура для маячной елки посредине комнаты; г — укладка маячиой елки; д —
посадка планки ударом молотка по продольной кромке; е—посадка планки ударом молотка
по торцевой кромке; ж — сборка насухо квадрата и распиливание его по диагонали; з —
заполнение концов елок паркета у поперечных стен; 3 — конец елки
125
51
a
б
риске и ставят на свои места на мастике. После настилки паркета
до линии фризов нарезают фризовые планки длиной на 10 мм мень-
ше, чем расстояние от настланного паркета до стены. Планки мень-
шего размера также используют для фризов и с большим расстояни-
ем от стены, но зазор перекрывают плинтусом. Фризовые планки ста-
вят на мастике. Кроме рассмотренных вариантов имеются и другие.
После схватывания мастики паркет строгают, циклюют, прибива-
ют плинтусы, покрывают лаком или натирают мастикой.
ПОЛЫ ИЗ ПАРКЕТА НА ГВОЗДЯХ
ПО ДЕРЕВЯННОМУ ОСНОВАНИЮ
Это основание состоит из дощатого настила, уложенного на де-
ревянные лаги. Лаги и настил антисептируют. Лагами могут служить
доски или бруски толщиной 25—40 и шириной 80—100 мм. Расстоя-
ние между ними по центрам зависит от толщины досок, используе-
мых для настила. При толщине досок не более 29 мм расстояние
между центрами лаг принимают 400—500 мм, при толщине 32—40 мм
увеличивают до 800—850 мм. Настил выполняют из нестроганых до-
сок хвойных пород шириной 100—120 мм с зазорами между ними
5 мм. Укладывают доски попеременно сердцевинной стороной вверх
и вниз, что снижает коробление.
Влажность лаг допускается не более 18%, досок настила — 12%.
Чтобы до минимума свести коробление, доски настила распиливают
по длине, оставляя бруски шириной 50—60 мм с зазорами между
ними до 3 мм. Небольшие неровности дощатого основания исправ-
ляют строжкой. Перед этим удаляют с настила мусор, грязь, утап-
ливают шляпки гвоздей в толщу древесины не менее чем на 5 мм,
а лишние гвозди удаляют. Настилку начинают только при влажности
воздуха не свыше 60% и температуре его не ниже 8°С.
Настланное таким образом основание полностью строгают ма-
шинами, чтобы пол был ровным и гладким.
Острогав основание и установив нормальный температурно-влаж-
ностный режим в помещении, выкладывают змейку так, чтобы зазо-
ры между досками основания не совпадали с торцевым стыком рядов
паркета (рис. 49, а, б). В противном случае гвоздь, забиваемый в
торцевой паз планки, попадет в щель между досками и снизит
крепление паркета.
Когда настилают паркет на гвоздях, то основание пола застилают
картоном, бумагой, пергамином, чтобы полы не скрипели.
Рис. 48. Настилка паркетных полов с фризом:
в — без окантовки; б — с линейкой; в — с жилкой; г — с линейкой н жилкой; д — разметка
площади пола: / — фриз; 2 — линейка; 3 — жилка
Рис. 49. Расположение рядов паркетных планок при настилке по дощатому основанию:
а — правильно; б — неправильно; в — сплачивание паркета при помощи деревянной прокладки
Рис. 50. Настилка штучного паркета квадратами и другим рисунком:
о. б — прямым квадратом; в — развернутым квадратом; е — прямыми линиями; д — ковровый
Рисунок; е —маячный ряд паркета, выложенный прямым квадратом; ж — то же развернутым
Рис. S1. Циклевание паркета:
а — цикля; б — циклевание
127
При настилке с фризом по центру помещения натягивают шнур
для маячной елки. В остальном процесс настилки аналогичен процес-
су настилки паркета на мастиках.
Для крепления паркетных планок применяют гвозди длиной 40,
толщиной 1,6—1,8 мм. В каждую планку длиной до 300 мм забива-
ют три гвоздя: два — в боковой паз и один — в торцевой. В планку
длиной более 300 мм забивают четыре гвоздя, из них три — в боко-
вой паз и один — в торцевой.
Настилать паркет можно одному, но лучше вдвоем: один рабочий
настилает паркет, второй — подбирает правые и левые планки и рас-
кладывает их по 4—6 штук по ходу движения.
Рабочий встает на колено по направлению укладки планок. Ящик
с гвоздями ставит с левой стороны, в правой руке держит молоток,
в левой —добойник. Сначала укладывает правой рукой первую
планку маячной елки. Уложив ее точно по шнуру, правым коленом
прижимает к основанию, а левой рукой берет гвоздь и направляет
его в паз, под углом 45°. Затем легким ударом наживляет его и за-
тем сильным загоняет до паза. После этого на шляпку гвоздя ставит
добойник и третьим ударом утапливает шляпку до конца паза. Забив
в боковой паз два или три гвоздя, один гвоздь забивают в торцевой
паз.
К первой планке крепит в такой же последовательности вторую,
но чтобы она плотнее вошла гребнем в паз, ударяет по его торцу
молотком.
После этого укладывает второй ряд планок. Правой или левой
рукой берет планку и сплачивает ее с ранее уложенной двумя удара-
ми молотка. Первый удар наносит по торцу планки, а второй — по
боковой кромке. Таким образом загоняет гребень в паз соседней
планки. Она должна плотно примыкать к ранее уложенной. После
этого левой рукой берет из ящика гвоздь и забивает под углом 45°.
Уложив один ряд паркета, рабочий поворачивается в противополож-
ную сторону и в таком же порядке продолжает работу.
Для работы лучше использовать паркетный молоток со скошен-
ным носком. Применение обычных молотков снижает производитель-
ность труда. Чтобы не испортить кромки планок при их сплачивании
обычным молотком, наносить удары следует через деревянную про-
кладку (рис. 49, в).
Рассмотренным способом настилают рядовой паркет в елку до
крайних рядов, примыкающих к стенам или фризам. Последние ря-
ды крепят только одним или двумя гвоздями в зависимости от ли-
нии фриза. Паркет с фризом настилают так же, как и на мастике.
ПОЛЫ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА,
НАСТЛАННЫЕ РАЗЛИЧНЫМ РИСУНКОМ
Штучный паркет квадратами, прямыми и развернутыми, а также
прямыми линиями, ковром и другим рисунком (рис. 50, а—ж) на-
стилают с фризом и без фриза.
При настилке прямыми квадратами планки располагают па-
раллельно стенам комнаты. При этом почти не приходится обрезать
планки. При настилке развернутым квадратом планки располагают
128
под углом 45° к стенам помещения. Развернутый квадрат можно вы-
полнить безотходным способом, но приходится распиливать много
планок для заполнения треугольников, которые остаются в местах
примыкания паркетного покрытия к стенам и фризам.
Составляя план укладки паркета в виде квадратов, сначала вы-
кладывают полосу из планок по ширине комнаты. Желательно под-
бирать планки такой длины, чтобы рисунок лег на основание с наи-
меньшим количеством отходов. Конечно, у стены можно использо-
вать планки других размеров. При правильном плане укладки концы
планок приходится отпиливать только по окончании настилки у од-
ной из коротких сторон комнаты.
Для настилки маячного ряда квадратов шнур натягивают поперек
комнаты.
По натянутому шнуру настилают планки на мастике или на гвоз-
дях. Маячный ряд настилают как можно ровнее.
Настилать паркет рисунком «развернутый квадрат» начинают с
пробной укладки насухо квадратов по диагонали комнаты. Планки
подбирают таких размеров, чтобы можно было уложить поперек
помещения целое число квадратов.
Первый ряд настилают от стены на расстоянии, равном полови*
не диагонали квадрата плюс 15—20 мм на зазор между стеной и
паркетом. Такое расстояние откладывают от противоположных углов
комнаты.
При настилке паркета рисунком «развернутый квадрат с фриза-
ми» шнур натягивают не между двумя противоположными стенами,
а наоборот, между линиями, которые ограничивают фризовые ряды.
Настилать паркет с прямым рисунком несложно, и поэтому план
укладки не требуется. Для этого применяют планки длиной 350—
400 мм н шириной 35—40 мм. Чтобы не скосить первый ряд паркета,
надо натянуть шнур вдоль длинной оси комнаты. Паркетные планки
можно применять любой длины, но обязательно одинаковой ширины.
Настилать паркет рисунком «ковер» несложно. Сначала натяги-
вают шнур, затем укладывают планки вдоль длинной стены, а за-
тем—перпендикулярно к ней.
ОТДЕЛКА ПАРКЕТА
Строжку паркета предусматривают, когда он настлан небрежно
и отдельные планки сильно выступают или пол сильно выношен.
Строгание выполняют рубанками и шерхебелями с хорошо наточен-
ными и направленными ножами. Работают инструментом в направ-
лении волокон древесины.
Паркет, протертый мокрой тряпкой, строгается легче, но менее
чисто, чем сухой. Строгание выполняют стоя на коленях. Под колени
подкладывают что-нибудь мягкое.
Циклевание паркета. Циклюют по мокрой древесине (легче обра-
батывать), но после высыхания на поверхности паркета остается
много ворса. Ворс снимают хорошо наточенной и направленной
циклей.
9 Заказ № 159G
129
Порядок циклевания следующий. Полы заметают, удаляют от-
дельные загрязнения, протирают небольшую часть пола слегка мок-
рой тряпкой. Смачивать сильно пол нельзя, так как, высыхая, он
может покоробиться. Циклю берут двумя руками, приставляют к
паркету и с нажимом двигают на себя, снимая стружку (рис. 51,
а, б). Снятую стружку периодически сметают в сторону. Циклю ве-
дут вдоль планки и обязательно по направлению волокон, а не на-
оборот, чтобы не было задиров. При циклевании паркет только зачи-
щают, но не выравнивают. Чтобы выровнять пол, циклюют отдель-
ные места 2—3 раза и более, поэтому пол легче острогать.
После циклевания паркет из твердых пород древесины, например
дуба, становится блестящим, а натертый мастикой или покрытый
лаком имеет хороший глянец.
Натирка мастикой и покрытие лаком предохраняют полы от бы-
строго загрязнения и увлажнения, придают им блеск, от которого
резче выделяется текстура древесины. Уход за такими полами более
прост и менее трудоемок, чем за неотделанными.
Для натирки паркета используют различные мастики: одни пред-
варительно разбавляют водой, другие наносят на пол тонким слоем
и натирают вручную или полотером. К каждой мастике прилагается
инструкция (напечатана на упаковке или на отдельном листке), со-
гласно которой необходимо ее приготовлять и употреблять.
Многие мастера рекомендуют натирать дубовый паркет водными
мастиками, а буковый и другие — безводными. Водные мастики раз-
водят в крепкой посуде горячей водой. С пола удаляют пыль и на-
носят мастику щеткой или тряпкой равномерным тонким слоем. Как
только высохнет первый слой мастики, пол покрывают вторично.
После просыхания мастики, нанесенной 2 раза, натирают паркет
жесткой волосяной щеткой или механическим полотером, что во мно-
го раз быстрее и получается с большим блеском.
Мастику на основе скипидара разводить не надо. Наносят ее
2 раза тонким слоем на пол тряпкой или жесткой щеткой и растира-
ют. Затем паркет натирают.
Покрытие лаками более надежно. Лак продается упакованным
в герметическую тару, на которой наклеена инструкция по его при-
менению. Полы предварительно тщательно очищают от загрязнений
и пыли.
КОРОБКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, ДВЕРИ
КОРОБКИ
Оконные и дверные проемы заполняют коробками, в которые за-
тем вставляют переплеты или двери. Коробки с навешенными пере-
плетами и дверями называют блоками. Кроме петель к переплетам
и дверям крепят ручки, шпингалеты, завертки, замки и т. д. Коробки
для каменных зданий (кирпичных, бетонных, шлакобетонных, земле-
битных и глинобитных) изготовляют из брусков или толстых досок
и соединяют на прямых сквозных шипах. Количество шипов зависит
от ширины брусков, но должно быть не менее двух. Коробки могут
быть одинарными и двойными, то есть на один или два переплета.
Коробки на один переплет легче, но устанавливать их тяжелее, чем
коробки на два переплета.
Для рубленых бревенчатых или брусчатых стен оконные короб-
ки, или колоды, изготовляют из толстых широких досок. Из досок
готовят бруски и устанавливают их не целой коробкой, а поочередно
отдельными брусками. Коробки делают из сухой хвойной древесин
влажностью не выше 18%.
Г)
ОКОННЫЕ КОРОБКИ
ДЛЯ КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ
В зависимости от размера оконного проема коробки изготовляют
простыми, состоящими из четырех брусков, или с импостами, кото-
рые делят коробку на две и более частей. Импосты могут быть гори-
зонтальными и вертикальными или горизонтальными и вертикальны-
ми одновременно (рис. 52, а). Импосты крепят в брусках коробки
двойными шипами в сквозные или глухие гнезда.
У отдельных наружных коробок сечение брусков для переплетов
без наплава — 79X89 мм или 79x99 мм, для переплетов с напла-
вом— 64хЮ4 мм. У внутренних коробок сечение брусков —
64X74 мм. Сечение брусков импостов зависит от сечения брусков
обвязки, а также от ширины и длины импостов. При изготовлении
составных наружных коробок сечение брусков — 79X79 или 74Х
Х79 мм, внутренних — 54X94 мм, а брусков импостов — соответст-
венно 79x58 или 74x58 мм.
Для обычных переплетов четверти в коробках выбирают глуби-
ной на 1—2 мм больше толщины брусков переплета, для переплетов
с наплавом — меньше толщины брусков переплета, а в обвязках
брусков — так, чтобы она накрывала на 10—12 мм крайнюю кром-
ку коробки, что и образует наплав. Общая глубина четверти для на-
ружных переплетов — 15 мм, для внутренних—12 мм.
Отдельные коробки изготовляют с четвертями в одну сторону,
с переплетами, открывающимися внутрь (рис. 52,6, г), а также в
разные стороны — наружу и вовнутрь (рис. 52, в, д, е). Двойные ко-
9* 131
2
100-200
a
100-200
100-200
2
2 I 2
2
3
В
52
e
ж
Д
53
a
6
для переплетов, открывающихся внутрь или в
с расстоянием между переплетами 100—200 мм
робки устраивают
разные стороны,
(рис. 52, в, г).
Коробку для рубленых домов делают с четвертями в разные
стороны, с вертикальными и нижними брусками, имеющими на об-
ратной стороне пазы, которыми их надевают на гребни в оконных
проемах (рис. 52, е). Это относится и к дверным коробкам.
Первые четыре типа коробок устанавливают в каменных, кирпич-
ных, бетонных, шлакобетонных и тому подобных зданиях, пятый
тип — в деревянных, от уровня пола на высоте 700—800 мм.
В нижних брусках коробок выбирают пазы или четверти глуби-
ной не менее 10 мм для подоконников и до 10 мм для отливов (сли-
вов) .
Отдельные коробки экономичнее по расходу материала, но слож-
нее в установке, общие — наоборот (рис. 52, ж).
Наиболее удобны переплеты, открывающиеся вовнутрь помеще-
ния, их легко ремонтировать, промазывать фальцы замазкой, проти-
рать стекла.
В одноэтажных зданиях переплеты могут открываться в любую
сторону.
Оконные коробки состоят из четырех брусков, соединяемых на
прямых сквозных шипах. Отдельные коробки вяжут на двойных, а
общие — на двойных или тройных шипах. Отливы или сливы могут быть
деревянными, но чаще их изготовляют из кровельной стали, черной
или оцинкованной. Оцинкованная сталь имеет больший срок службы.
Черную сталь окрашивают масляными красками для окрашивания
кровель 2—3 раза.
Коробки собирают на казеиновом клею, а лучше на водостойком
синтетическом. Шипы брусков коробки смазывают клеем, собирают»
проверяя их прямоугольность, укладывают в ваймы, еще раз прове-
ряют по диагонали и угольником, сжимают, сверлят в углах коробки
отверстия и ставят на клею нагели — деревянные гвозди. Затем ко-
робки вынимают из вайм и оставляют для просушки.
Когда нет широких толстых досок, для изготовления коробок
применяют более узкие, делая их составными и склеивая казеино-
вым или водостойким синтетическим клеем.
Коробки для каменных и тому подобных зданий изготовляют сле-
дующим образом. Строгают прямоугольные или квадратные бруски,
проводят необходимые риски, запиливают шипы и проушины, отби-
рают четверти. Изготовив угловые соединения, коробки собирают
насухо, проверяют угольником и по диагоналям.
Рис. 52. Оконные коробки для каменных зданий:
о — коробки простые с импостами: 1 — вертикальным; 2 — горизонтальным; б, г — коробки
Для переплетов, открывающихся вовнутрь; в, д, е — коробки для переплетов, открывающихся
в разные стороны; ж — угловая вязка отдельной и общей коробки; i — четверти для слива;
2 — четверти для подоконной доски
Рис. 53. Установка коробок в каменные здания:
а — разрез стены с коробкой: / — стена; 2 —коробка; 3 — маяк; 4 — рейка (буквы «а» по-
казывают на одинаковое расстояние от коробки до рейки); б — проверка правильности кэ«
Робки, установленной в оконном проеме: / — коробка; 2 — клинья; 3 — зазор между короб-
кой и стеной; 4 — отвес; 5 — проверка установленной коробки по диагонали рейкой (пока-
зано пунктиром)
133
Одинарные коробки для зимних переплетов, открывающихся
внутрь здания, должны быть несколько больше по размеру летних
переплетов. Летние переплеты должны свободно открываться внутрь.
До установки в оконный проем в коробки можно уложить пере-
плеты, фрамугу, створки. При необходимости делают исправления,
навешивают на петли и прирезают стальные приборы. Створки при
этом должны свободно открываться и закрываться. Чтобы предохра-
нить коробки от перекоса, их лучше скрепить по диагонали досками,
которые снимают после установки коробки.
Коробки располагают в стене строго горизонтально. Коробки для
переплетов ставят от уровня пола на 700—900 мм, а от потолка —
150—250 мм. Ручки крепят от уровня пола на расстоянии 1350—
1600 мм. В пределах одного помещения откосы должны быть одина-
ковой ширины, нижние бруски коробок —строго горизонтальны, а
боковые — вертикальны.
Крепят коробки к стенам ершами, длинными шурупами, а иногда
гвоздями к бобышкам, которые ставят в стенах. Бобышки делают
из сухой древесины хвойных пород, антисептированной и покрытой
битумом. Их обертывают двумя слоями толя. Лицевую сторону ос-
тавляют открытой. Для кирпичной кладки бобышки делают по раз-
меру кирпича, их ставят на расстоянии 300 мм от низа и верха прое-
ма, но не более 1500 мм друг от друга, когда окна высокие, но не
менее двух штук на каждой стороне.
Тыльную и боковые стороны коробки закрывают одним или дву-
мя слоями толя, который прибивают гвоздями. Вместо толя можно
использовать битумное покрытие.
Если в оконных проемах не поставлены бобышки, то в нужных
местах сверлят отверстия глубиной 50—70 мм, забивают деревянные
антисептированные пробки, а в них завертывают ерши или шурупы.
Коробки следует крепить прочно.
Правильно оштукатуренные оконные откосы украшают помеще-
ние. Чтобы они были одинаковой ширины, следует поступить так.
Стены с оконными проемами провешивают, вбивают гвозди, устраи-
вают марки и маяки из раствора. Маяк — это полоса раствора тол-
щиной, равной толщине штукатурки. К маякам прикладывают ров-
ную рейку, от которой отмеряют по низу и верху коробки определен-
ное расстояние, помеченное буквой а (рис. 53,а), приставляя 2 раза
рейку.
Укрепив летние коробки, ставят зимние на расстоянии от летних
100—200 мм, при этом учитывают и ширину Откоса — не менее
100 мм в зависимости от толщины стен.
Летнюю коробку, или летний оконный блок, ставят так. К вер-
тикальным сторонам зимней коробки крепят бобышки, по две на
каждой стороне. Ширина бобышек должна равняться расстоянию
между коробками или ширине заглушины. К этим бобышкам при-
ставляют коробку или блок зимних переплетов, устанавливая их
строго вертикально и горизонтально, а затем крепят.
При установке коробки или блока применяют 8 клиньев, которые
забивают внизу с боковых сторон и сверху. Правильность установки
коробки проверяют по диагонали рейкой и угольником. Коробки
134
своими осями должны совпадать с осями проемов (рис. 53,5). По-
этому при установке летнюю коробку или блок по ширине делят на
две части и ставят метки. Точно так же делят и ширину проема. Эти
метки должны совпадать. Метку на зимнюю коробку можно перене-
сти с летней при помощи угольника или отвеса, при этом шнур от-
веса должен совпадать с точкой пересечения диагоналей,
Укрепив коробки или блоки в оконных проемах, конопатят зазо-
ры между коробкой и стеной. Лучше всего выполнять эту работу
мокрым способом; пряди пакли смачивают в небольших порциях
гипсового теста, вставляют в зазоры и хорошо уплотняют. Чтобы
бруски коробки не прогнулись, между вертикальными и горизонталь-
ными брусками ставят одну или две распорки. Мокрый способ око-
нопачивания надежнее сухого. Пространство между коробками, или
заглушины и откосы, заполняют раствором при оштукатуривании.
С внутренней стороны оконных проемов внизу ставят подоконники
из дерева или из цементного раствора.
ОКОННЫЕ КОРОБКИ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЙ
Такие коробки называют колодами. Они более массивны по срав-
нению с ранее рассмотренными. Коробки, обращенные вовнутрь по-
мещения, имеют расширение, или скос, и пропускают больше света
в помещение.
На тыльных сторонах боковых и нижнего брусков выбирают па-
зы, которыми их надевают на гребни в стенах или простенках.
В верхнем бруске паз не делают. Собирают такие коробки не полно-
стью, а отдельными брусками в определенной последовательности.
Бруски в углах крепят на шипах без склеивания (рис. 54).
В оконных и дверных проемах концы бревен выступают неровно.
Обычно, после постановки сруба на место и устройства крыши при-
ступают к устройству оконных проемов, спиливая древесину и срубая
ее топором, что очень трудоемко. Значительно проще следующий по-
рядок работы. Пакля, уложенная в пазы, сильно мешает спилива-
нию древесины. Части стен и простенки, в которых находятся окон-
ные проемы, сначала собирают без пакли, определяют ширину окон-
ного проема и длину гребней, но так, чтобы между брусками коробки
и щечками бревен около гребней был зазор шириной 10—12 мм.
В дальнейшем этот зазор оконопачивают.
Определив расстояние между гребнями, их длину, вверху вбива-
ют гвоздь, крепят к нему отвес, спуская его до низа оконного проема,
намеливают шнур и отбивают первую риску, по которой спиливают
концы неровно выступающих бревен. От первой риски на расстоянии
50—70 мм отбивают с двух сторон вторые риски, определяющие дли-
ну гребней, так, чтобы после надевания брусков коробки на них
между брусками и щечками на бревнах в конце гребней остался за-
зор шириной 10—12 мм. Это только относится к боковым и нижнему
брускам, надеваемым на гребни.
Затем эти бревна разбирают и вторично собирают на пакле, но
До укладки на них с двух сторон по оставленным вторым рискам де-
135
1 1 -—I........... I t . .и— , ,, .. и
7 C WJ : SWJ A©nj к
55
лают пропилы такой глубины, чтобы оставить гребень нужной тол-
щины.
После этого рекомендуется устроить крышу полностью, а затем
приступить к дальнейшему оформлению оконных проемов.
Толщину стены делят на две равные части и находят ось (на ри-
сунке показана пунктиром). От этой оси отмеряют с двух сторон рас-
стояние для гребней и отбивают риски, по которым затем скалывают
древесину, получая строго вертикальные гребни (рис. 55). С греб-
ней срезают небольшие фаски, чтобы легче надевались на них брус-
ки коробки.
Нижнее бревно оконного проема должно быть строго горизон-
тально. Его делают гладким или с гребнем, проверяя уровнем. Меж-
ду бревном и коробкой оставляют зазор на оконопачивание. Если
нижнее бревно гладкое, то паз в подоконнике не выбирают, а с брев-
на снимают с двух сторон фаски или выбирают четверти глубиной
до 20 мм, высотой до 10—12 мм для оконопачивания.
Бруски коробки изготовляют целыми или составными. Для полу-
чения целых брусков берут толстое бревно, режут на части (куски)
нужной длины, размечают, проводят риски, по которым раскалывают
или распиливают с последующей теской или строганием. Затем раз-
мечают, проводят риски и выполняют пазы, четверти, шипы и про-
ушины. В чистоте бруски получают толщиной 80—100 мм и такой
ширины, чтобы они выступали за плоскость стены внутри помещения
на толщину мокрой или сухой штукатурки: в первом случае — на
20—25 мм, во втором — на толщину штукатурки или фанеры. С на-
ружной стороны этот выступ должен быть равен толщине брусков
и обшивочных досок.
Боковые и верхние бруски сострагивают на конус от заглушины.
Угол скашивания может быть любой.
Внизу подоконной доски-подушки, на расстоянии 15—22 мм от
лицевой стороны устраивают слезник, то есть желобок или паз глу-
биной не более 5—7 мм.
Верно устроенные боковые бруски коробки при сборке устанавли-
ваются по отношению к подоконнику под прямым углом. Тогда не
приходится бруски подклинивать, что отнимает много времени. Бы-
вает, что клинья разрушаются и коробка перекашивается.
Таким образом, бруски коробки необходимо строгать точно по од-
ним размерам и проверять угольником. Затем размечают пазы, вы-
бирают их на нужную глубину и выстрагивают дно паза, чтобы он
был ровным и без всякого подклинивания между брусками и подо-
конной доской после их установки был угол в 90°.
Рис. 54. Оконная коробка для деревянных зданий:
о — подушка; б — боковой вертикальный брусок; в — детали коробки; г —верхний узел в сбо-
ре; д — вид сбоку собранной коробки: / — паз; 2 — четверть; 3 — откос; 4— шип;
5 — проушина
Р и с. 55. Отделка оконных н дверных проемов:
а — общий вид проемов в стене; б — установка оконных и дверных коробок; в —• устройство
гребией по торцам проемов: / — дверной проем; 2 — оконные проемы; 3 —дверная коробка;
* — оконная коробка; 5 — конопатка; 6 — центральная ось; 7 — осн, определяющие толщину
гребией; 8 — риски для пропиливания древесины, определяющие длину гребней; 9 — гребень
137
Бруски коробки, или колоды, в оконный проем устанавливают
так. В нижнем конце вертикальных брусков устраивают шип толщи-
ной, примерно равной половине толщины бруска. В подоконной до-
ске вырезают проушину, чтобы шип плотно вошел в нее. Половина
толщины вертикального бруска должна перекрывать подоконную
доску-подушку (на рисунке показано пунктиром). Чтобы обеспечить
необходимую точность, лучше сначала устроить шипы, затем поло-
жить подушку на место, установить вертикальные бруски на гребни,
плотно прижать их и по шипам очертить риски на подушке. Затем
все снять и выполнить на подушке проушины.
После этого рекомендуется положить под подушку один слой то-
ля, вырезав его соответственно, обернуть толем гребень, надеть по-
душку, хорошо ее припрессовав (придавив). Затем ставят вертикаль-
ные бруски шипом в пазы. Желательно ставить эти бруски не насу-
хо, а на густотертую масляную краску или жидкую замазку, кото-
рую намазывают на подушку по месту примыкания брусков. Это пре-
дохраняет места стыка от воды, стекающей со стекол переплетов и
ускоряющей загнивание бревен под оконными проемами.
Высота оконного проема должна быть больше высоты коробки в
сборе на толщину верхнего бруска. Такой зазор необходим для по-
становки вертикальных брусков и для укладки на них верхнего бру-
ска, который своими шипами попадает в проушины вертикальных
брусков и к тому же плотно прижимает их к гребням. В дальнейшем
в этот зазор вбивают два клина, заполняют его паклей или другим
теплоизоляционным материалом и уплотняют. После полной осадки
оконопаченных стен дома этот материал убирают, вставляют брусок
и все оконопачивают.
Правильно выполненные бруски и гребни устанавливают точно
под прямым углом друг к другу. Паклю при оконопачивании низа
оконного проема укладывают под толь, а не сверху.
Кроме рассмотренного варианта устройства коробок имеются бо-
лее простые, но часто требующие подклинивания. Например, подушку
можно ставить так. Вначале устанавливают вертикальные бруски,
приставляют подушку, проводят риски по вертикальным брускам,
срезают с них древесину, образуя как бы четверть, и потом задвига-
ют туда подушку с внутренней стороны помещения. Это возможно
только при условии, что нижнее бревно гладкое, без гребня.
Удобно и быстро изготовлять колоды из отдельных составных
частей. Для этого берут широкую толстую 50-миллиметровую доску,
строгают с одной стороны и устраивают заглушины и откос. С дру-
гой стороны крепят на гвоздях бруски или доски толщиной 50 мм,
образуя паз,, который бывает достаточно точным и его не приходится
строгать, если все изготовляется из ровно опиленных досок. Если же
распиловка неточная, то ее исправляют строжкой. Бруски можно
скреплять друг с другом насухо, но лучше на клею или масляной
краске с последующим креплением гвоздями.
В практике в большинстве случаев сначала делают и устанавли-
вают коробки, а по ним изготовляют переплеты, но бывает и на-
оборот,
138
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК
Нижние части оконных проемов с внутренней стороны дома всег-
да оформляют подоконными досками, или подоконниками. Они пред-
назначены для того, чтобы устроить ровную плоскость внизу оконно-
го проема и отводить конденсационную воду со стекол и от стены.
Внизу подоконных досок, независимо от материала, из которого они
сделаны, устраивают слезники—желобки шириной 8—10 мм, глуби-
ной 6—8 мм. Слезники располагают на расстоянии 10—20 мм от ли-
цевой стороны подоконника.
Подоконные доски изготовляют из дерева, камня-известняка, мра-
мора, мозаики. Длина их должна быть на 100—140 мм больше вну-
тренней ширины оконного проема в каменных зданиях нли ширины
оконной коробки в деревянных домах. Ширину подоконника надо
делать такой, чтобы он выступал из-за плоскости внутренней стены
на 50—70 мм.
Когда в деревянных домах, обычно рубленых, изготовляют широ-
кий нижний брусок или подушку, то там подоконник не ставят.
При изготовлении деревянных подоконных досок поступают так.
Прежде всего берут хорошую, сухую, без сучков и других дефектов
доску, обычно нужной ширины, толщиной 50—60 мм, строгают ее со
всех сторон, а лицевую сторону обязательно фугуют. После этого
доске придают нужный профиль с отборкой калевки и слезника. За<
тем выстроганную доску режут на куски нужной длины (рис. 56).
Оконные коробки устанавливают на одном уровне по горизонта-
ли в пределах одного помещения.
Подоконные доски часто делают составными, их соединяют на
клею, шпонках или нагелях. Клей желательно применять водостой-
кий синтетический и хуже казеиновый. Правильно выполненные
составные подоконники не коробятся и служат длительное время.
Подоконные доски устанавливают следующим образом. Нижнюю
часть доски укладывают на каменную или подобную ей стену, по-
крывают предварительно антисептированным войлоком, который кре-
пят к доске при помощи драни, прибитой гвоздями. После этого при-
готовляют гипсовый или известково-гипсовый раствор, наливают его
слоем нужной толщины на стену, приставляют к нему подоконную
доску и заводят ее под четверть нижнего бруска коробки. Доску
тщательно припрессовывают и крепят к коробке гвоздями без шля-
пок или со сплюснутыми шляпками, направленными по длине воло-
кон. Выдавленный раствор срезают, разравнивают и тут же зати-
рают.
Деревянные подоконные доски можно крепить и так. Берут длин-
ные, 100—150-миллиметровые гвозди, отрубают шляпки и затачива-
ют или оставляют так. Затем в нижний брусок коробки отрубленным
концом вбивают три-четыре гвоздя на половину их длины. К высту-
пающим концам приставляют подоконную доску, насаживают ее на
гвозди, нанося удары киянкой или молотком через прокладку. Мож-
но предварительно просверлить или пробить тонкие отверстия в
коробке и в подоконной доске. В этом случае доску набивать гораздо
легче.
139
Рис. 56. Установка подоконников:
с — разрез подоконника; б — установка подоконника в каменном доме; в — установка под
оконника в деревянном доме
Р и с. 57. Дверные коробки для каменного и деревянного домов:
с — входная остекленная дверь; б — склеенные бруски коробки; в — дверная коробка для
рубленого долга
Когда концы деревянных подоконных досок заделывают в штука-
турку, каменную или другую кладку, то их следует проантисептиро-
вать, покрыть битумом или обернуть одним слоем толя.
Все подоконники устанавливают строго горизонтально по длине,
а в поперечном направлении (ширине) с уклоном внутрь помещения
до 2°. При необходимости уклон придают клиньями.
ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ КАМЕННЫХ
И ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЙ
Дверные коробки для каменных зданий изготовляют отдельно или
с дверными полотнами — блоками. Размеры коробок зависят от ши-
рины и высоты дверей. Двери бывают одинарные или однопольные,
двупольные и полуторапольные (двери с сухарем). Они могут быть
темными или остекленными (рис. 57, а).
Дверные коробки бывают замкнутыми из четырех брусков с по-
рогом и незамкнутыми из трех брусков без порога. Коробки или
дверные блоки с замкнутыми коробками устанавливают при входе в
140
дом или в отдельные квартиры, а также внутри квартиры: в ванных
и туалетах. Незамкнутые коробки или дверные блоки с такими ко-
робками ставят в межквартирных перегородках и в проемах, выхо-
дящих в коридор. В незамкнутых коробках вертикальные бруски
должны быть на 100—150 мм длиннее двери, что связано с креплени-
ем двери к балкам или лагам. Для этой цели в балках или лагах вы-
далбливают гнезда для шипов коробки. Концы дополнительно мож-
но скрепить распорной доской, но все это должно быть скрыто под по-
лом. Крепление должно быть надежным, шипы лучше прибить к ла-
гам, чтобы их нельзя было вынуть и поднять коробку. Во избежание
коробления брусков дверных коробок для использования в этих це-
лях качественных короткомерных материалов коробки изготовляют
из склеенных водостойкими клеями пиломатериалов (рис. 57,6).
Дверные коробки изготовляют так же, как оконные. Сечение бру-
сков коробок должно обеспечивать соответствующую прочность и
жесткость. Коробки изготовляют отдельными.
Дверные коробки для деревянных зданий изготовляют отдельны-
ми так же, как и для оконных проемов, то есть с пазом с тыльной
стороны. Вертикальные бруски своими пазами надевают на гребни в
стенах. Собирают коробки на прямых сквозных шипах на клею
(рис. 57, в). Крепят коробки в каменных зданиях ершами, вбиваемы-
ми в бобышки или деревянные пробки. Зазор оконопачивают мокрым
способом, то есть с гипсовым тестом. Устанавливают коробки строго
вертикально.
Входные двери могут открываться наружу и вовнутрь помещения.
Если двери ставят двойные, то первая открывается наружу, вторая —
вовнутрь. Если дверь одинарная, то лучше, когда она открывается
наружу. Притвор должен быть свободным, с запасом на слой краски
в 2 мм.
ПЕРЕПЛЕТЫ
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ПЕРЕПЛЕТОВ
Оконные переплеты имеют разнообразную конструкцию.
Световая площадь оконных проемов должна составлять Vs—Vs
от площади пола. Для определения световой площади площадь ок-
на необходимо разделить на площадь пола помещения. Выбирая
размеры окон, надо учитывать расположение дома на местности и
высоту этажей.
В зависимости от назначения оконные переплеты делают одно-,
Дву- и трехстворными (рис. 58).
При этом в одностворном переплете фрамуга может быть закры-
той, а нижняя часть переплета открываться, или наоборот. В дву-
створном переплете фрамуга остается закрытой, а обе створки от-
крываются или открываются фрамуги и створки. В трехстворном пе-
реплете чаще открываются две крайние створки, а средняя закрепля-
ется наглухо, но иногда средняя также открывается.
Кроме створных переплетов распространены глухие неоткрываю-
Щиеся переплеты, или рамы. Чаще всего их ставят зимой, а в теплое
время года вынимают из коробок. Створные переплеты состоят из
141
следующих частей: фрамуг, створок, форточек, импостов, нательных
планок, горбыльков и отливов (сливов), которые устанавливают на
нижних брусках летних переплетов, то есть на фрамуге, форточке и
створках.
Если переплеты местами притвора примыкают к фрамуге, то ее
делают открывающейся снизу вверх, а створки переплетов при этом
должны быть открыты.
Брусок, укрепленный в коробке между фрамугой и створкой, на-
зывается импостом. Створки и фрамуги притворяются к импосту.
В этом случае можно открывать отдельно фрамугу или створки. Им-
посты бывают горизонтальными и вертикальными, например, по-
ставленными между брусками коробки или между нижним бруском
и горизонтальным импостом.
Переплеты изготовляют из древесины хвойных пород: сосны, лист-
венницы, кедра и реже ели или пихты влажностью не выше 12%.
Древесина должна быть первого и в худшем случае второго сорта.
Сучки и другие дефекты высверливают или вырубают стамеской,
придавая им круглую или ромбовидную форму и заделывая встав-
ками иа клею.
Из древесины готовят бруски нужной формы и размера, строгая
их обязательно фуганком.
Бруски, из которых вяжут переплеты, створки или фрамуги, назы-
вают обвязками; бруски, которые делят переплеты и фрамуги на ча-
сти,— горбыльками.
Сечение (толщина) брусков обвязки и горбыльков зависит от раз-
мера переплета или фрамуги. Обычно сечение горбылька меньше
бруска обвязки.
На наружных кромках переплетов, фрамуг и форточек, то есть иа
брусках и горбыльках, выбирают небольшие четверти, или фальцы,
в которые вставляют стекла на замазке или закрывают их штапика-
ми— тонкими деревянными рейками, гладкими или с калевками.
Фальцы для вставки и крепления стекла бывают разными, что за-
висит от толщины брусков обвязки и горбыльков, а также от того,
обмазывается ли стекло замазкой или закрывается штапиками, по-
следние требуют более широких фальцев. При толщине брусков об-
вязки 54 мм глубина фальцев должна быть 14—15 мм, а ширина —
8—13 мм, при толщине брусков 44 мм соответственно 13 и 10 мм. На
широкие стороны фальцев кладут стекло, в высокие стороны фальцев
забивают шпильки и обмазывают замазкой или закрывают штапика-
ми. Уменьшение размеров фальцев нежелательно во избежание про-
дувания сквозь них холодного ветра. Лучше сделать фальцы немно-
го шире, чем уже.
Хорошо крепить стекла к фальцам штапиками. Они плотнее при-
жимают стекло, служат длительное время, украшают переплеты, а
главное, для остекления требуется меньше замазки и сквозь фальцы
совершенно не продувает ветер. Кроме того, штапики не отваливают-
ся, как иногда замазка, и могут служить десятки лет.
Сквозь оконные проемы уходит в среднем до 2/з тепла из поме-
щения, поэтому на изготовление переплетов и их остекление надо об-
ратить серьезное внимание.
142
Щели между створками закрывают рейкой—нащельником.
Чтобы отводить дождевую, снеговую или конденсационную вла-
гу от коробок, с наружной стороны летних переплетов, к нижним
брускам обвязки створок, фрамугам и форточкам крепят специаль-
ные бруски, называемые отливами, внизу которых обязательно уст-
раивают слезник-желобок. Отливы ставят на водостойком клее или
иа масляной краске. Лучше всего их ставить не прямо к бруску, а
выбрать в нем паз глубиной до 10 мм, это надежнее и прочнее, и
кроме клея дополнительно прибить гвоздями или привернуть шуру-
пами. Применять обычный клей нецелесообразно.
В жилых зданиях ширина окон может быть разной, ширина ство-
рок зависит от многих условий, и особенно от ширины окна.
Если оконные проемы состоят из двух переплетов, то они откры-
ваются ими оба внутрь или в разные стороны. Переплеты, открываю-
щиеся внутрь, удобно ремонтировать, красить, промазывать замаз-
кой и протирать стекла. Когда один переплет открывается наружу,
ремонтировать и протирать его стекла труднее, и особенно на вто-
ром этаже и выше. Работу приходится вести с лестниц или стремя-
нок. Когда в оконном проеме только одна створка или рама, то ее
навешивают всегда за правый брусок обвязки, но могут быть отступ-
ления, что зависит от планировки помещения.
Для плотного примыкания переплетов к коробке в них устраива-
ют четверти, или притворы. Притворы устраивают также между за-
крывающимися друг к другу створками.
Переплеты, особенно спаренные, делают с наплавом и навешива-
ют на шарнирные угловые или специальные петли. Наплав — это
специальная четверть, выбираемая снаружи переплетов. Четверть
перекрывает коробку по всему периметру на 10—12 мм и тем самым
уменьшает потери тепла через щели. Форточки обычно открываются
в ту же сторону, что и створки.
В зависимости от климатических условий окна бывают с одним
или с двумя переплетами, которые располагают в оконном проеме с
некоторым расстоянием друг от друга. Это расстояние между пере-
плетами называют заглушиной. Двойные переплеты уменьшают по-
тери тепла.
Чтобы уменьшить потребность в древесине и обеспечить повы-
шенную освещенность помещений за счет сокращения количества
брусков и горбыльков, в последнее время широко применяют спарен-
ные переплеты, в которых наружные и внутренние створки соприка-
саются друг с другом. Створки скрепляют петлями, а затем навеши-
вают на одну коробку. Обычно их открывают вовнутрь помещения.
Наружный переплет остекляют с наружной стороны, а внутренний —
с внутренней. Остекление выполняют на штапиках. Эти переплеты
изготовляют так, чтобы стекла отстояли друг от друга на 50—70 мм.
Переплеты скрепляют шурупами или специальными винтами. Между
переплетами при их скреплении рекомендуется проложить поролоно-
вые ленты, чтобы не продувал ветер.
Примыкание форточек к брускам обвязки и горбылькам обеспе-
чивают при помощи четвертей, которые выбирают в брусках обвяз-
ки и горбыльках, а также в форточках.
143
Угловые соединения в переплетах выполняют на два шипа. Гор-
быльки с обвязками и бруски форточек делают на один шип. Для
усиления угловых вязок кроме клея используют нагели, деревянные
гвозди, из расчета один нагель на одно соединение.
Наружные створки шириной более 700 мм, высотой более 1800 мм
часто скрепляют металлическими угольниками со стороны межсте-
кольного пространства, а иногда и с наружной! стороны. У летних
переплетов угольники ставят внутри помещения.
Размеры брусков и горбыльков переплетов бывают разного сече-
ния, что зависит от размера створок переплетов. По ширине створок
700 и высоте 1200 мм боковые бруски обвязки должны быть сечени-
ем 44x65 мм, а при ширине 700—800 мм, высоте 1200—1800 мм —
54X65 мм.
Общая ширина притвора (двух брусков) у переплетов из брус-
ков сечением 54X61 мм должна быть НО мм, у притворов в окнах
с импостом — до 140 мм, у переплетов с наплавом — 150 мм. Средние
бруски обвязки принято делать шириной на 4 мм меньше ширины
боковых брусков, что позволяет уменьшить ширину среднего притво-
ра. Горбыльки в переплетах делают такой же толщины, как и брус-
ки обвязки, но с минимальной шириной для сосновой древесины
25 мм. В переплетах больших размеров ширина горбыльков может
быть более 30 мм. Для изготовления обычных по размеру форточек
берут бруски шириной 44 мм и толщиной 34 и 44 мм, для форточек
с наплавом — шириной 51 мм.
Форма брусков и горбыльков может быть простая и профилиро-
ванная. Однако во всех случаях они должны иметь угол скоса, рав-
ный 1 : 10, который идет от стекла к лицевой стороне переплетов, что
необходимо для стока конденсационной воды со стекол.
Нащельники покрывают щели между створками в притворе и
между створками и коробками. Их делают толщиной 12 мм, шири-
ной— 30 мм. Они могут быть цельными, выбираемыми в брусках об-
вязки, или накладными, прикрепленными к створкам клеем и допол-
нительно прибиваемыми гвоздями или шпильками (гвозди без шля-
пок). Нащельники устраивают по сторонам створок, они должны
плотно примыкать к коробке и импостам. Нащельники, устроенные с
двух-трех сторон, практически ничего не дают.
В целях снижения воздухопроницаемости по периметру притвора
в переплетах устанавливают прокладки в виде полосок из эластичной
пластмассы: поролона, губчатой резины или шерстяного шнура. Про-
кладки должны обладать упругостью, прочностью, долговечностью.
Их приклеивают специальным клеем или прибивают тонкими, не
длинными оцинкованными гвоздями через 250—300 мм друг от дру-
га в край так, чтобы толщина прокладки не изменилась и по пери-
метру всей створки была одинаковой.
Прокладки следует укладывать свободно, не натягивать сильно.
Иначе они потеряют упругость и уплотнительные свойства.
На рисунке 59 показаны два оконных блока, то есть коробка с
переплетом. В одном случае показан переплет, состоящий из короб-
ки, двух створок и фрамуги. Створки примыкают к фрамуге. Щель
в притворе между створками закрыта нащелы-шком. Створки откры-
144
вают вовнутрь помещения. Один такой иащельник не снижает возду-
хопроницаемости. Фрамуга может открываться только вверх или в
одну из боковых сторон, но при условии открывания створок пере-
плета.
В другом случае показан оконный блок с двумя импостами, вер-
тикальным и горизонтальным, которые являются составной частью
коробки и крепятся к ней шипами. Фрамуга закреплена между ко-
робкой и бруском импоста и может открываться в любую сторону.
В большинстве случаев фрамуги крепят наглухо.
Для изготовления переплетов сначала строгают бруски, прове-
ряют их линейкой и угольником. Они могут быть гладкими или с ото-
бранными калевками. В брусках отбирают фальцы нужной глубины
и ширины. Чаще всего бруски переплета соединяют в углах на двой-
ных шипах и проушинах. Для выполнения этих соединений и фальцев
на брусках проводят риски рейсмусом или гребенкой и по этим ри-
скам запиливают шипы и проушины, отбирая фальцы. При необхо-
димости срезают древесину «иа ус» в узлах для плотного примыка-
ния, предварительно проводят риски поперек брусков карандашом
по угольнику (рис. 60).
ПРОСТОЙ ПЕРЕПЛЕТ — РАМА
Этот глухой переплет, или рама, рассчитан иа три стекла. Выпол-
няют его из шести прямоугольных брусков одинакового сечения. Сред-
ние бруски, горбыльки, должны быть тоньше, но в данном примере
показаны бруски одного сечения (рис. 61, а).
Прежде всего заготавливают два длинных и четыре коротких
бруска нужного размера (для примера взяты четыре бруска одного
размера). На брусках проводят риски для шипов, проушин, гнезд и
фальцев. Фальцы должны быть нужной ширины и высоты.
По концам длинных брусков обвяза выполняют проушины, в се-
редине— сквозные пли глухне гнезда для шипов горизонтального
бруска (горбылька), у которого по концам остаются шипы, а в се-
редине— гнезда, в которые войдут шипы вертикального горбылька.
У верхнего бруска по концам остаются шипы, у нижнего—покой-
цам проушины, в середине — гнезда для вертикального горбылька.
По концам вертикального горбылька остаются только шипы
(рис. 61, б).
Бруски с проведенными рисками закрепляют в верстаке в верти-
кальном положении. Затем пилой-мелкозубкой запиливают шипы и
проушины. Незначительный перекос шипа или проушины портит весь
переплет. Шип, выполненный толще ширины гнезда или отверстия
проушины, приводит к раскалыванию бруска, а шип, выполненный
меньше гнезда или проушины, создает слабое соединение. К точно-
сти выполнения шиповых соединений! предъявляются строгие требо-
вания. Во время отпиливания шипов линия распила должна идти с
наружной их стороны, а у проушин — с внутренней (рис. 61, в).
Угловые соединения брусков, шипы и проушины должны быть вы-
полнены точно, без дополнительной подчистки стамеской. Чистота
распила зависит от пилы, которая должна быть острой, с мелкими,
одинаково разведенными зубьями.
Ю Заказ № 1596
145
Р и с. 58. Конструкции оконных переплетов:
/ — вертикальные бруски обвязки; 2 — верхний брусок обвязки; 3 — нижний брусок обвязки;
4, 6, 7 — горизонтальные горбыльки; 5 — вертикальный горбылек; 8— форточка; А, Б, В —
узлы переплета
Р п с. 59. Переплеты без импоста и с импостом:
о — без импоста; б —с импостом: / — коробка; 2 — вертикальный брусок; 3 — створка с фор-
точкой; 4 — горбылек под форточку; 5 —форточка; 6 — фрамуга; 7 — петля; 8 — створка без
форточки; 4 — нащельник; 10 — горизонтальный импост; (1 — вертикальный нмпост
Рис, 60. Форма брусков и их подготовка к запиловке шипов и проушин:
я — отборка фальцев и калевки: 1 — ширина фальца; 2 — высота фальца; 3 — калевка;
б — нанесение рисок на брусок: 1—для выборки фальцев; 2 — для запиловки шипов и
проушин; 3 — для подрезки «иа ус» древесины в шиповых и проуши иных деталях
Рис, 61. Изготовление простейшего переплета-рамы:
2, 3 — бруски обвязки; 4 — горизонтальный горбылек; 5 — вертикальный
। переплета: / — проушины; 2 —гнезда; 3 — шипы; в — запиловка;
д — долбление древесины в про-
в шипах выступающей части
и — узлы переплета; 1 — шипы;
для отлива; к— подиутрнваиие
вид: /, \
б — бруски переплета: 1 — проущиды;
2 — проушин; г — спнлнвание щечки у шипа 1;
и шипах 2; е — отборка фальца; ж — срезание
з —срезание древесины «иа ус» под углом 45°;
3~ проушины; 4~ фальцы; 5 —гнезда; 6 — паз
/; л — проверка переплета на прямоуголыюсть угольниками н рейкой по диаго-
я — общий
горбылек;
1 ~ шипов;
УШИнах 1
бруска /;
“ — фаски;
заплечиков
налям (показано пунктиром); м — порядок сборки переплета на клею (показан цифрами);
к~ сверление отверстий для вставки нагелей; о —вставка нагелей; п — срезание шипов;
р — установка отливов (сливов) и их форма; 7 — прямой; 8 ~ округлый
Р и с. 62. Переплет с форточкой:
а — постановка горбылька для форточки /; б — форма горбылька для форточки: / — чет-
верть для форточки; 2 — фальц для стекла; в — четверть из накладных брусков 1; г — уст-
ройство глубоких четвертей в бруске обвязки; д — место для форточки; е — притворы фор-
точек: 1 — гладкий притвор; 2 — притвор с четвертью; 3 — притвор с наплавным бруском
Запилив шипы и проушины, приступают к дальнейшей их обра-
ботке. У шиповых деталей спиливают щечки (рис, 61, г) и долбят
Древесину в шипах и проушинах или гнездах (рис. 61, д). Долбят
точно по рискам и обязательно с двух сторон с последующей подрез-
кой и зачисткой отдельных шероховатостей.
Сняв все шероховатости, фальцовкой или зензубелем отбирают
фальцы, в данном случае широкие и глубокие (рис. 61, е).
149
После отбора фальцев ширина шипов и проушин на брусках пере-
плета остается разной, что усложняет их сборку или соединение и
требует срезки щечек. Поэтому шипы и проушины лучше сделать
одинаковой ширины, спилив выступающие части (рис. 61, ж). Чтобы
бруски и горбыльки плотно примыкали друг к другу, выступающую
часть бруска срезают стамеской «на ус» под углом 45°. Для этого
острую стамеску фаской наружу приставляют к риске под указанным
углом и наносят по ней удар киянкой. Таким способом получают ши-
повые и проушенные детали (рис. 61, з).
На рисунке видно, что фальцы делают шириной, равной одной или
двум толщинам шипа. В этом случае фальцы проходят по кромке
шипа, что облегчает соединение деталей, не требует дополнительного
выпиливания и подрезки.
Подготовив все бруски, приступают к сборке переплета вначале
насухо. Чтобы шипы легче входили в проушины и не закалывались,
на них снимают стамеской небольшие фаски. Шипы, входящие в про-
ушины туго, с большим усилием подчищают стамеской. На рисун-
ке 61, и показаны верхний, средний и нижний узлы переплета. Гнезда
в брусках делают равными ширине и толщине шипа.
В нижнем бруске показан паз, который выстрагивают глубиной до
10 мм на одном уровне с шипом. В этом пазу крепят брусок отлива.
Верхний узел показан с обратной стороны, чтобы лучше были видны
фальцы.
Детали в узлах, например шипы в проушинах, должны плотно
примыкать друг к другу (рис. 61, к). Однако при пропиливании за-
пил все же остается рваным и его приходится подрезать стамеской.
Неплотности бывают также в местах примыкания щечек шиповой де-
тали к проушине, потому что заплечики не всегда имеют ровную ли-
нию запила. Поэтому к ним приставляют угольник и стамеской сре-
зают часть древесины с подкосом внутрь (поднутривают).
У собранного насухо переплета обязательно проверяют точность
примыкания деталей и прямоугольность (угольником в углах, рей-
кой по диагонали).
Если переплет обладает необходимой точностью и плотностью со-
единений, то дополнительно его подгоняют так, чтобы он был пря-
моугольным и не имел перекосов (рис. 61, л).
Проверяя точность пригонки деталей, обращают внимание на то,
чтобы фальцы переплета были строго на одном уровне или в одной
плоскости. При этом стекло ложится плотно на фальцы и требуется
меньше замазки.
Проверив переплет, метят все его детали, разбирают и приступа-
ют к склеиванию в следующей последовательности. Сначала собирают
бруски 3, 4, 5, вставляют их в брусок 1, затем вставляют брусок 2
и на них надевают брусок обвязки 1 (рис. 61, л:). Шипы и проушины
последовательно на ходу сборки намазывают горячим клеем.
Собрав переплет, его кладут в ваймы, проверяют угольником
и рейкой на прямоугольность и сжимают клиньями в узлах до плот-
ного примыкания друг к другу. Затем в углах коловоротом или дре-
лью сверлят отверстия диаметром 10—12 мм (рис. 61, к), берут на-
150
гели, окунают их в клей, вставляют в отверстия и забивают молот-
ком (рис. 61, о).
Поставив нагели, вынимают переплет из вайм, ставят на 2—3 су-
ток для просушки и после этого зачищают переплет, срубая ста-
меской выступающие шипы и нагели (рис. 61, п). Затем пристраги-
вают все бруски и проверяют переплет наперекос. Не очень большой
перекос исправляют пристрожкой.
Зачистив переплет, приступают к устройству отлива на нижнем
и среднем брусках наружного переплета. Форма отлива может быть
разной, но под ними всегда устраивают слезник-желобок полукруг-
лой или прямоугольной формы, располагая его от наружной кромки
на расстоянии 10 мм. Длина отлива равняется ширине переплета
(рис. 61, р).
Для крепления отлива в нижнем бруске переплета на расстоя-
нии 10 мм от фальца выбирают паз глубиной до 10 мм. Ширина паза
должна равняться толщине отлива, для чего в отливе оставляют гре-
бень, равный длине нижнего бруска или выполненного паза. Гребень
вставляют в паз, для этого отлив по концам срезают, и тогда концы
его примыкают к вертикальным брускам обвязки. Пропиливать пазы
в угловых соединениях не рекомендуется во избежание их ослабле-
ния. Если иногда и пропиливают в брусках пазы, то глубиной не бо-
лее 3 мм. Ставят отливы на водостойком клее и дополнительно кре-
пят гвоздями, которые вбивают в узловые соединения и 1—2 посре-
дине отлива.
Концы отлива у неоткрывающихся переплетов и фрамуг оставля-
ют прямыми или срезают у открывающихся переплетов под углом
45°, в притворе — под 60°.
ПЕРЕПЛЕТ С ФОРТОЧКОЙ
При изготовлении переплета с форточкой к простому переплету,
раме, крепят дополнительный горбылек, выстроганный соответствую-
щей формы. Его ставят между бруском обвязки и вертикальным
горбыльком (рис. 62, а). Горбылек выполняют с четвертью для фор-
точки и фальцем для стекла (рис. 62,6). Гнезда для крепления гор-
былька размечают, проводят риски и выполняют их, а на концах
горбылька устраивают шипы.
Чтобы устроить четверть для форточки, открывающейся внутрь
помещения (рис. 62, в), к ранее выбранным фальцам можно прибить
гвоздями или привернуть шурупами накладные бруски.
Если форточки открываются наружу, то у брусков и горбыльков
выбирают более глубокие четверти, увеличивая стамеской имеющие-
ся фальцы. В этом случае накладные бруски не прибивают
(рис. 62, г).
Притвор форточек может быть гладким (рис. 62, д), а также с
четвертью или наплавом, которые устраивают для уменьшения про-
дуваемости в местах притвора. Четверти и наплавы выстрагивают по
брускам форточки после ее изготовления. Наплав можно устроить
со стороны крепления петель (рис, 62, е). Форточку чаще делают
151
на одинарном шипе, но можно и на двойном. Шипы выполняют на
горизонтальных (более длинных) брусках, а проушины — на верти-
кальных.
Форточки можно устраивать в любом переплете, независимо от
профиля применяемых брусков и горбыльков. Форточка, открываю-
щаяся внутрь помещения, в зимнем переплете должна быть больше,
чем в летнем, иначе ее не откроешь.
ПЕРЕПЛЕТ ИЗ БРУСКОВ
СО СНЯТОЙ
РДСКОЙ
Такой переплет изготовляют (рис. 63) в следующей последова-
тельности. Сначала строгают прямоугольные бруски и горбыльки.
Затем запиливают проушины и шипы, выдалбливают гнезда, выбира-
ют лишнюю древесину из гнезд и проушин, отбирают фальцы и после
этого проводят риску на лицевой стороне брусков для снятия фаски,
которая начинается от фальца. Форма брусков показана на рисунке.
СТВОРЧАТЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ С КАЛЕВКАМИ
Такие переплеты (рис. 64) делают с форточкой и без нее.
Размеры створок и фрамуги могут быть самыми разными. На
рисунке показан переплет с калевками и двумя отливами. Один от-
лив ставят внизу фрамуги, другой — внизу створок со срезанными
на конус концами. Створчатые переплеты изготовляют в такой после-
довательности. Строгают бруски обвязки, или обвязки, строго под
угольник. Проводят риски для запиловки шипов, проушин, фальцев
и калевок. Запиливают шипы и проушины, отбирают фальцы и ка-
левки, выбирают древесину из шипов и проушин, то есть готовят
бруски обвязки. В нижнем бруске фрамуги и нижних брусках ство-
рок выбирают пазы для отливов. Затем бруски собирают насухо и
исправляют все неточности, проверяя по диагонали и угольником.
Створки изготовляют высотой на 10—15 мм больше, чем показано
в чертеже. Кроме того, одну створку делают на 10—15 мм шире.
Эти припуски нужны для выборки четвертей притворов между створ-
ками, а также створками и фрамугой. Часто для этой цели увеличи-
вают и высоту фрамуги. Притворы выполняют зензубелем, закрепив
створку или фрамугу в боковой коробке верстака.
У притворов оставляют зазор в 2 мм для слоя краски, иначе пос-
ле окрашивания створки плохо закрываются. Концы отлива у фра-
муги оставляют под прямым углом; по концам створок их срезают
«на ус» под углом 45°, а в притворе — под углом 60°.
Фрамугу и створки собирают насухо, проверяют, затем разбира-
ют, склеивают, укладывают в ваймы, проверяют по диагонали рей-
кой, по углам — угольником. Затем сжимают, просверливают в углах
отверстия и ставят нагели на клею. После сушки зачищают и уста-
навливают на клею отливы, приготовленные заранее.
Затем закрепляют стекла шпильками, обмазывают замазкой или
закрепляют штапиками — реечками, простыми или с отобранными
152
калевками, нужной ширины и высоты. Крепят штапики гвоздями или
шурупами. Штапики можно поставить насухо или на тонком слое
замазки, что более практично.
РЕШЕТЧАТЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ
Такие переплеты бывают глухие, глухие с форточкой и створные.
Изготовляют их из нескольких стекол. Сначала строгают бруски об-
вяза, затем — горбыльки. Проводят риски для шипов проушин и
гнезд, в которые вставляют решетчатую часть.
Способы соединения горбылька решетчатой части показаны на
рисунке (рис. 65).
Сборку решетчатых переплетов начинают с горбыльков. Горбыль-
ки склеивают, намазывают их концы (шипы) клеем и надевают на
них бруски обвязки.
СПАРЕННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ
При изготовлении этих переплетов (рис. 66) уменьшается расход
древесины и увеличивается световая часть окна за счет уменьшения
количества брусков и горбыльков. Как известно, обычные окна со-
стоят из двух переплетов: наружного — летнего и внутреннего — зим-
него. Каждый из них самостоятельно навешивают на коробку. Меж-
ду стеклами оставляют расстояние от 100 мм и больше. Расстояние
между коробками называют заглушиной. Коробку для таких пере-
плетов в деревянных домах делают цельной и называют часто ко-
лодой. В каменных, кирпичных, бетонных домах коробку выполняют
цельной (тяжелой) и раздельной, состоящей из двух более тонких
коробок (легкие).
Спаренные переплеты состоят из двух отдельных переплетов, со-
бранных вместе. Изготовленные в отдельности створки стягивают
винтами-стяжками. Эти стяжки можно развинчивать, что позволяет
раскрывать переплеты для протирки и ремонта. Чтобы не продувал
холодный воздух, между переплетами желательно проложить поро-
лон или другой подобный материал. Расстояние между стеклами
может быть 50 мм и больше. Створки между собой крепят
на петлях, а спаренные вместе навешивают на общие петли. Стекла
крепят штадиками на двойной замазке. В местах притворов необхо-
имо ставить уплотнительные прокладки.
Для закрывания переплетов применяют специальные завертки.
Коробку для таких переплетов делают одну, из брусков сечением
94x57 мм. Для стока воды в нижней обвязке коробки устраивают
канавку с прорезью — выходом наружу.
В зависимости от климатических условий остекление бывает
одинарное, двойное и тройное. Для тройного остекления делают
иногда трехстворчатый переплет, но лучше делать спаренный с от-
дельной створкой. Такой переплет открывается или вовнутрь, или
в разные стороны. Коробку делают цельной или двойной.
Подоконные доски крепят способом, описанным в разделе «Изго-
товление оконных коробок».
153
ДВЕРИ
1
Хорошо выполненные двери придают дому или помещению кра-
сивый вид.
Двери всегда вставляют в коробку. Коробку с дверьми или полот-
нами называют блоком. Блок может состоять из одного или двух
дверных полотен. Двери одинарные чаще открываются наружу,
двойные — наружу и вовнутрь. В зависимости от назначения двери
подразделяются на наружные, внутренние, парадные, балконные и
черные. Черные двери чаще применяют для закрывания различных
хозяйственных построек. Дверные полотна устраивают на гвоздях,
шипах, шпонках или нагелях. Они могут быть сплошными и с проду-
хами.
Наружные и парадные двери чаще изготовляют массивными, из
твердолиственных пород древесины (дуба, ясеня, бука), внутренние,
балконные и черные — из хвойных пород древесины.
Парадные и внутренние двери могут быть глухими или остеклен-
ными. Часто у дверных блоков верхнюю часть (фрамугу) остекляют
и крепят наглухо в коробке, или в двери вместо филенок вставляют
стекло. Двери со стеклами делят на светлые и полуСветлые. У свет-
лых остекленная часть составляет 2/з площади полотна, у полусвет-
лых—Светлыми выполняют обычно балконные и межкомнатные
двери, полусветлыми — кухонные.
Двери бывают щитовыми и филенчатыми (рис. 67 и 68). Щито-
вые двери могут состоять из каркаса или рамки, облицованных с
двух сторон фанерой, древесноволокнистыми и древесностружечными
плитками. Они могут быть с пустотами или заполненными утепли-
телем. Такие двери выполняют также из толстых досок или брусков,
скрепленных шпонками, наконечниками, нагелями. Это очень прочные
двери. Двери делают высотой 2000 и 2300 мм, шириной — 600—
1100 мм (однопольные) и 1202—1802 (двупольные). Толщина щито-
вых дверей бывает от 30 до 40 мм.
Часто застройщики изготовляют двери «с сухарем». При этом
ширина двери — 700—800 мм, сухаря — 400—300 мм.
Филенчатые двери состоят из обвязки и заполнителя — филенки.
Обвязку берут толщиной 54—44 мм, шириной 94—110 мм. Филенки
Рис. 63. Изготовление переплетов из брусков со снятой фаской:
я — общий вид бруска; б — проведение рисок; в — выполнение шипов и проушии; г — шипо-
вая деталь; д — проушиниая деталь; е — вид деталей сбоку; wc — соединение деталей
Рис. 64. Изготовление стаорчатых переплетов с фрамугами:
о — общий вид; б — отборка калевки; в — устройство притвора створок; г — штапики в пере-
плетах: 1 — стекло; 2 — штапик; 3 — гвоздь
Рис. 65. Изготовление решетчатых переплетов:
а—общий вид переплета; б — соединение горбыльков
Рис. 66. Изготовление сваренных переплетов:
а — сечение верхних и боковых брусков и коробкн; б — сечение горизонтальных брусков н
горизонтального импоста; в — сечение нижин.ч брусков коробки и обвязок: / — стекла;
^ — уплотняющая прокладка; 3—петля; 4 — прорезь для отвода воды (показана пунктиром)
155
Р и с. 67. Разновидности дверей:
с, б, в — щитовые, глухне; г — филенчатая глухая; д, з, и, к — щитовые остекленные;
е, ж — филенчатые остекленные
Р и с. 68. Двупольный блок с фрамугой и филенчатой дверью:
J—фрамуга; 2— импост; 3 — петли; 4 — филенки; 5—дверной брусок обвязки; 6 — коробка
бывают гладкие щитовые, выполняемые из досок, фанеры, древесно-
стружечных плит, а также фигарейные, наплавные и с рамкой. Для
вставки филенок в брусках обвязки выбирают паз необходимой ши-
рины и глубины, или же этот паз образуют из раскладок гладких
или с отобранными калевками, которые крепят в обвязке на клею,
шурупах или шпильках.
156
Двери должны быть прочными, нетеплопроводными, плотно при-
крывающимися. Балконные двери изготовляют из сухой древесины
влажностью не выше 12%, внутренние, парадные, фрамуги и короб-
ки— 10%, обкладки дверей и их обвязки, а также коробки наружных
дверей — 18%.
ЩИТОВЫЕ, ДОЩАТЫЕ
ВЕРИ «В НАКОНЕЧНИК»)
Такие двери прочны, малотеплопроводны, их легко изготовить из
досок шириной не более 120 мм с укладкой слоями в разные сторо-
ны. Доски применяют разной толщины — от 40 до 60 мм. Сплачива-
ют их в четверть, в шпунт и т. д. Для прочности доски по длине
кромок ставят на нагелях. В полотне двери с простым наконечником
по верхнему и нижнему концам устраивают гребни, на которые на-
саживают бруски с пазами глубиной 20—30 мм (рис. 69, а). Гребни
выбирают пилой и стамеской, а затем хорошо зачищают. Паз в на-
конечниках выбирают стамеской, предварительно разметив его ши-
рину.
При изготовлении гребня и паза нужно строго следить, чтобы
паз плотно надевался на гребень. Только в этом случае получают
прочное соединение отдельных делянок щита с наконечником.
Выбирать паз и гребень легче шпунтубелем. Выбрав гребень и
паз, наконечник насухо (без клея) надевают на гребень. Если нако-
нечник надевается плотно, то гребень намазывают клеевым раство-
ром и надевают на него наконечник.
Собранный щит выдерживают в ваймах не менее суток, затем су-
шат в течение двух-трех суток и зачищают, то есть строгают лицевые
стороны, устраняя привесы.
Порядок изготовления щитовых дощатых дверей «в наконечник»
такой. Собирают доски, подбирая их так, чтобы они образовали по-
лотно нужной ширины и длины. Если некоторые доски будут длин-
ные, это не имеет значения. Доски желательно собрать на клею. За-
тем концы полученного щита опиливают строго по угольнику, про-
водят риски с двух сторон, определяя высоту гребня. По рискам на-
градкой выполняют пропил на нужную глубину и с торцевой кромки
Щита строго по рискам снимают лишнюю древесину. При необходи-
мости исправлений применяют наконечники; ставят их на клею с по-
следующей сушкой и зачисткой.
ВЕРИ С УЛУЧШЕННЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ
И ШИПАМИ
Такие двери более прочны, потому что наконечники плотно сжи-
мают доски по всей ширине двери. В этом случае гребни делают с
выступающими шипами на крайних досках, а в наконечниках выби-
рают пазы с гнездами. Расстояние между шипами можно оставить
на 3—4 мм больше расстояния между гнездами. Тогда наконечники
с еще большим усилием сплотят делянки (рис. 69,6).
157
е ж з
и н
70
ВЕРИ «В ПОЛНЫЙ НАКОНЕЧНИК НА
УС»
Такие двери прочны и красивы (рис. 69, в).
Для двери прежде всего готовят щит, делая обвяз из более ши-
роких досок. Затем вырезают гребни и срезают крайние доски под
углом 25°. Глубина паза и высота гребня двери должны быть 40—
50 мм, а ширина паза составлять примерно [/з толщины досок. После
этого размечают наконечник и выполняют его, как показано на ри-
сунке 69, в. Двери и наконечник собирают на клею.
ЩИТОВЫЕ
ВЕРИ, ОБЛИЦОВАННЫЕ
АНЕРОЙ
Такие двери изготовляют из досок с последующей облицовкой
фанерой. Для полотна делают обвяз из шпунтованных брусков. Углы
вяжут на одинарных или двойных прямых шипах. Пространство меж-
ду обвязом заполняют досками, которые соединяют в шпунт и чет-
верть, на торцах устраивают гребни. Доски для заполнения берут
несколько тоньше, чем бруски обвяза, чтобы при облицовке фанерой
они вместе с обвязом представляли ровную плоскость.
Изготовляют щитовые двери в такой последовательности. Снача-
ла делают обвяз, затем — щит. Доски щита склеивают, выравнивают
(строгают), вставляют в обвяз, скрепляют нагелями на клею, сжи-
мают и сушат. После этого берут фанеру-переклейку, обрезают по
размеру, прифуговывают кромки, чтобы они плотно вошли между
брусками обвяза, намазывают фанеру клеем, кладут на доски запол-
нения, сильно прижимают струбцинами и оставляют под давлением
не менее чем на 12 ч, затем сушат и зачищают.
ЧЕРНЫЕ
ВЕРИ
Изготовляют из досок или реек, сплошными или с зазорами-про-
духами, на гвоздях или шипах. Материал применяют строганый.
Различные конструкции таких дверей показаны на рисунке 70.
верь из реек с зазорами (рис. 70, а) делают на гвоздях. Рейки
крепят к накладным шпонкам, каждую одним гвоздем. Между на-
кладными шпонками ставят подкос, который также скрепляют гвоз-
дями. Накладной подкос предохраняет дверное полотно от перека-
шивания, опускания стороной с ручкой вниз. Подкос следует ставить
в обратную сторону от нижней петли в направлении кверху. Кроме
того, он должен упираться в нижнюю накладную шпонку. При этом
шпонки не следует доводить до конца крайних досок примерно на
10—15 мм.
Забивать гвозди лучше всего скобочкой, она прочно скрепляет
Детали. Последовательность забивания гвоздя скобочкой проста и на
рисунке не показана.
Рис. 69. Щитовые дощатые двери с наконечниками:
а —с простыми; б —с улучшенными; в —«в полный наконечник»
Рис. 70. Черные двери на гвоздях:
fj с зазорами; б — сплошная с подкосом; s—сплошная с двумя подкосами: г—с подкосом
з проволоки; д — с обвязкой; е — с обшивкой, расположенной под углом; ж — с обвязкой
и обшивкой; з —с филенками; и, к — с разным расположением обшивки
159
Дверь сплошная с врезанным подкосом (рис. 70, б) имеет подкос,
врезанный в накладные шпонки в направлении от нижней петли
вверх. Такая конструкция предохраняет полотно от перекоса.
Дверь сплошная с двумя врезанными подкосами (рис. 70, в) обла-
дает повышенной прочностью и не перекашивается. В средней части
подкосы пересекаются и соединяются в полдерева, то есть у них
вырезают древесину на половину толщины досок.
Дверь с подкосом из проволоки (рис. 70, г) устраивают так.
Стальную проволоку толщиной 5—10 мм или стальной канатик кре-
пят у верхней петли и у низа накладной шпонки с правой стороны.
Такой подкос крепят к прочно укрепленному ушку или загнутому в
виде кольца гвоздю и туго натягивают.
Дверь с обвязкой (рис. 70, д) изготовляют так. Делают обвязку
из досок толщиной 40—50 мм на одинарных или двойных шипах.
В верхнем и нижнем брусках выбирают пазы. Собирают щит из до-
сок толщиной 20—30 мм, обрезают под угольник, оставляя припуски
па гребни. Гребни расчерчивают и выполняют, как показано ранее.
После этого собирают обвязку. С обеих сторон щита в нижней и
верхней части крепят гвоздями накладные шпонки.
Дверь с обшивкой под углом (рис. 70, е) рекомендуется делать
в такой последовательности. Выполняют обвязку из досок толщиной
20—25 мм, шириной 100—120 мм. Доски для обшивки толщиной
20—25 мм (можно тоньше) строгают. По длине обвязки на прямых
шипах ставят два-три долевых бруска. Обшивку крепят гвоздями,
утапливая шляпки в толщу древесины на 5 мм. Обрезают концы до-
сок, а лицевые стороны обшивки строгают.
Дверь с обвязкой и разным расположением обшивки (рис. 70,
ж—к) скрепляют гвоздями. Однако лучше в обвязке устроить пазы,
а в досках заполнения выбрать гребни. Обшивку располагают по-
разному. Следует помнить, что доски заполнения шириной не более
100 мм меньше коробятся. Такие двери покрывают любыми водо-
стойкими лаками или окрашивают масляными красками, лучше с
двух сторон. Материал для изготовления дверей должен быть сухим.
Сырой материал, усыхая, образует большие трещины.
Дверь из реек (рис. 71) применяют в различных хозяйственных
постройках, на верандах, в ограждениях. Их изготовляют из брусков
одинаковой толщины и ширины. Из коротких брусков можно сделать
целое полотно, скрепляя бруски нагелями. Бруски применяют толщи-
ной 40—50 мм.
Сплошную дверь из реек (рис. 71, а), строганных со всех сторон,
изготовляют так. Делают обвяз из брусков разной длины, только для
крайних продольных сторон берут целые бруски, по два-три с каж-
дой стороны. Сплачивают бруски или на клею, или на нагелях с кле-
ем или без него. Клей рекомендуется применять синтетический водо-
стойкий или казеиновый, но только для сухих помещений. Каждый
брусок скрепляют двумя-тремя шкантами диаметром, равным !/3 тол-
щины брусков. Для нагелей сверлят отверстия глубиной не менее
30 мм. Нагели изготовляют из древесины твердых пород длиной
50 мм и такого диаметра, чтобы они с некоторым усилием входил!1
160
в отверстия. Ставят их по ходу набора брусков. Иногда вместо наге-
лей применяют длинные гвозди.
Собранное полотно обрезают по угольнику, а лицевые стороны
строгают. При необходимости лицевые стороны облицовывают фане-
рой-переклейкой или древесноволокнистой плитой, которые наклеи-
вают или крепят гвоздями. Облицовку окрашивают масляными или
эмалевыми красками.
Решетчатую дверь (рис. 71,6, в) изготовляют из брусков одина-
ковой ширины — 25—50 мм, которые располагают друг от друга на
расстоянии, равном толщине брусков, но можно и реже. Скрепляют
бруски гвоздями нужной длины. Лицевые поверхности таких дверей
выравнивать трудно, поэтому лучше применять рейки одного сече-
ния, строганные по толщине и ширине. Собирать решетчатые двери
надо на ровном щите. После сборки по угольнику обрезают торцевые
стороны.
ВЕРИ НА ШПОНКАХ
Такие двери (рис. 72) широко применяют при строительстве жи-
лых домов и различных подсобных помещений в сельской местности.
Отдельные доски или делянки в дверях скрепляют не на гвоздях, а
на шпонках, которые вбивают в пазы, выбранные в досках, а про-
ще— в щите. Двери изготовляют так. Прежде всего пилят доски
толщиной 40—50 мм, с припуском по длине 30—40 мм и по ширине
4—5 мм. Строгают эти доски со всех сторон и особенно тщательно
с той стороны, где будут шпонки, а также по кромкам, чтобы они
плотно прилегали друг к другу. Хорошо применять шпунтованные
доски, сквозь которые меньше уходит тепла из помещения.
Строганые доски укладывают в ряд, сжимают в щит и проводят
риски, обозначая пазы под шпонки. Шпонки на всю глубину делают
на конус: по ширине внизу — 50 мм, вверху — 35 мм. Глубина па-
за должна равняться 7з толщины досок. По намеченным рискам про-
пиливают косые пазы, напоминающие вязку шипом «ласточкин
хвост».
Паз выполняют так. Пилой-наградой делают два пропила на
нужную глубину под углом 45°. Когда нет наградки, пропилы выпол-
няют обычной пилой не по всей ширине щита, а в отдельных делян-
ках. При этом точность пропила по рискам и угол наклона пилы
Должны быть одинаковыми, что требует определенного навыка.
Пропилы лучковой пилой или ножовкой лучше выполнять в два
приема, складывая кромками доски по две-три штуки. Чтобы полу-
чить одинаковый угол пропила паза, к сложенным и сжатым доскам
следует прибить брусок-накладку, выстроганный под углом 45°. Этот
брусок служит направляющей для полотна пилы. Таким способом
наградкой или двуручной пилой пропиливают сразу по всей ширине
щита.
Древесину между пропилами выбирают стамеской вручную или
различными приспособлениями, рассмотренными ранее. Особенно эф-
фективен груитубель, которым быстро и чисто выбирают древесину
С образованием ровного паза.
Н Заказ № 1596
161
73
a
б
Простые шпонки для скрепления досок делают из брусков высо-
той, равной толщине досок, из которых собрано дверное полотно.
Кроме простых шпонок, изготовляют шпонки с наплавом, применяя
бруски такой же толщины. Шпонки с наплавом прочнее простых, они
плотнее прилегают к полотну двери и меньше пропускают тепла из
помещения.
Делать шпонки слишком тонкими, сострагивая их заподлицо с
полотном двери, не рекомендуется, так как их прочность снижается,
и дверь часто коробится, образуя как бы лоток.
Шпонки изготовляют после того, как выбраны пазы. Прежде все-
го строгают бруски длиной на 100—150 мм больше ширины полотна
двери. Кромки шпонок сострагивают на конус.
Готовую шпонку вставляют в паз и слегка вбивают. При этом
некоторые делянки (доски) своими кромками немного выступают из
общей плоскости полотна. Такие кромки метят, вынимают шпонки и
исправляют глубину паза. Затем шпонки вставляют в пазы и с силой
вбивают, плотно сжимая доски дверного полотна. Лицевую сторону
полотна двери строгают под линейку и срезают концы шпонок на
конус. Шпонки внутренних дверей можно ставить на клею. После
этого с кромок сострагивают часть древесины, чтобы дверь имела
нужную ширину, и обрезают торцевые стороны по проведенным
рискам.
Чтобы торец шпонки не был виден с лицевой стороны кромки
двери, паз не доводят до конца кромки на 15—20 мм. Для этого,
расчертив паз, отступают от кромки на указанную величину и ста-
меской выбирают кусок паза длиной 50—100 мм, а затем пилой про-
пиливают его до конца. Шпонку делают более тщательно, чтобы она
с определенным усилием вошла в паз до самого конца.
ВЕРИ КАРКАСНЫЕ НА ГВОЗ
Такие двери (рис. 73) применяют внутри дома для отдельных
комнат. Размеры дверей могут быть разными. Делают двери из брус-
ков сечением 40X40 или 50x50 мм. Если таких брусков нет, то их
изготовляют составными из теса, склеив или сбив тесины гвоздями.
Первые крайние вертикальные бруски, или обвяз, рекомендуется из-
готовлять широкими, согласно указанным размерам. Горизонтальные
бруски можно делать более узкими и ставить их через 150—200 мм
между вертикальными брусками. Горизонтальные бруски крепят
гвоздями, они придают каркасу жесткость и предохраняют облицов-
ку от прогибания и вспучивания.
Р и с. 71. Двери из реек:
а — сплошная, б, в — решетчатые
Рис. 72. Дверь на шпонках:
а — общий вид двери; б — паз; в — пропиливание паза пилой-паградкой; г — пропиливание
лаза по накладке; д — шпонка; е — разновидность шпонок; ж — шпонка в двери
Р и с. 73. Двери каркасные, скрепленные гвоздями:
а — каркасы; б — форма бруска, в — разрез двери по ширине
11*
163
Каркас облицовывают с двух сторон фанерой-переклейкой или
древесноволокнистыми плитами (более правильно — листами), ко-
торые приклеивают или прибивают гвоздями, но можно и то и дру-
гое. Шляпки гвоздей или шурупов утапливают в облицовку иа 2^
3 мм, чтобы при острожке не затупить инструмент и не испортить
общий вид двери. Дверь делают по размеру четвертей коробки.
У каркасных дверей есть недостаток — края фанеры-переклейки
откалываются, а древесноволокнистые плиты лохматятся. Этого
можно избежать, если после облицовки по всем сторонам двери ук-
репить 5—10-миллиметровые бруски (планки). В таком случае кар-
кас двери делают размером меньше иа толщину применяемых пла-
нок. Облицовку крепят к каркасу: прострагивают со всех сторон и
затем крепят планки на клею или гвоздях с обязательным утоплени-
ем шляпок в толщу древесины.
ФИЛЕНЧАТЫЕ
ВЕРИ
Такие двери самые красивые, но и более сложные в изготовлении
(рис. 74). Филенки могут быть гладкими, с раскладками из простых
брусков или с отобранными калевками, фигарейными, наплавными
и с рамкой, а также с различной резьбой. Двери с гладкими филен-
ками применяют при входе в квартиры и в межкомнатных перего-
родках, двери с наплавными и фигарейными филенками — при входе
в квартиру, в подъездах и на балконах с остеклением. Для шкафных
дверей филенки из фанеры-переклейки берут толщиной не менее
5 мм, для комнатных — не менее 8 мм, а из досок — не менее 18 мм.
Общий вид некоторых дверей показан на рисунке 74, а.
Филенчатые двери состоят из обвязки и заполнителя-филенки.
Толщина брусков обвязки и ширина указаны выше. Бруски обвязки
хорошо строгают, отфуговывают и размечают. Длина брусков долж-
на быть на 5 мм больше натуральной высоты двери. Бруски соеди-
няют одинарными или двойными прямыми шипами. На длинных
брусках выполняют проушины, на коротких — шипы.
Прежде всего берут два длинных бруска, укладывают лицевой
стороной вверх и лицевыми кромками наружу и проводят по уголь-
нику линию на припуск 1 длиной до 5 мм. От нее откладывают вы-
соту дверного полотна, например 2000 мм, и проводят линию 2. От
проведенных линий 1 и 2 откладывают полную ширину верхнего
(НО мм) и нижнего (220 мм) брусков (линии 3 и 4). После этого от
линий 3 и 4 к наружным концам бруска проводят линии 5, 6, 7, 8 и
9, которые ограничивают глубину шпунта и величину потемка. От
линий 3 и 4 откладывают расстояния до средних брусков (линий 10,
И) и от них —ширину средних брусков (линии 12 и 13). На глубину
шпунта (паза) с обеих сторон средних брусков внутрь откладывают
по 14 мм линии 14, 15, 16 и 17. Все линии при помощи угольника
переводят на четыре стороны каждого бруска, то есть оставляют
риски простым остроотточеиным карандашом.
Горизонтальные бруски размечают аналогично вертикальным.
Для брусков толщиной 50 мм необходим шип толщиной 16 мм,
а также шпунт, или паз, шириной 12 мм.
364
После проведения рисок запиливают шипы и проушины лучковой
пилой с мелкими зубьями. Шпунт выбирают шпунтубелем и выпол-
няют калевки. Часто бруски с калевками крепят к гладким частям
брусков на клею пли на гвоздях, или на клею и гвоздями одновре-
менно.
Затем выдалбливают древесину из шиповых и проушииных дета-
лей, выполняют подготовительные операции. Предварительно соби-
рают обвязки дверного полотна, подгоняют соединения и выверяют
прямые углы. Далее снимают размеры фактической длины и ширины
филенок. При качественной запилке шипов и проушин и выдалбли-
вании гнезд все размеры должны соответствовать ранее нанесенным
(рис. 74, б).
Филенки бывают плоскими, сделанными из досок, фанеры-пере-
клейки, древесноволокнистых и древесностружечных плит, или же с
фигурно выстроганными концами — фигареями. На филенках можно
вырезать различную резьбу или же выполнить ее отдельно и прикре-
пить к филенке клеем. Филенки также украшают различными рас-
кладками— фигурно выполненными брусками с калевками.
Некоторые виды филенок показаны на рисунке 74, в.
Филенки заполняют пространство, образуемое обвязом и средни-
ками. Для утепления наружных дверей чаще устанавливают наплав-
ные филенки, которые изготовляют из досок толщиной 40—50 мм с
последующим склеиванием. На кромках наплавных филенок выбира-
ют один или два гребня, которыми они входят в шпунты (пазы)
обвязок. Наплав может быть как с одной, так и с двух сторон двери.
Двойной наплав украшает дверь.
Утепленные филенки выполняют не только из досок, но и
из двух слоев файеры, между которыми прокладывают утеплитель
(минеральную и стеклянную вату или другой материал).
Для украшения дверей часто делают филенки с рамкой. В рам-
ку сначала вставляют филенку, а затем рамку двумя гребнями кре-
пят в брусках обвяза.
У филенок, вставляемых полуторцевым способом, с одной лице-
вой стороны крепят бруски с отобранными калевками. На рисун-
ке 74, г показаны филенки и их соединение с обвязкой.
Шпунты, или пазы, для вставки филенок делают глубиной 15—
20 мм, шириной 10 мм и больше.
Филенки с фигареями изготовляют из досок следующим об-
разом. Заготовляют сухие доски толщиной 40—50 мм, можно и тонь-
ше, фугуют кромки, сплачивают их на клею, собирают щит и хорошо
его строгают. После высыхания клея на средней части щита при по-
мощи метра, угольника и рейсмуса вычерчивают квадрат или прямо-
угольник, что зависит от формы и размера филенки. Размеры вычер-
чиваемого квадрата или прямоугольника должны быть равны рас-
стоянию между пазами в брусках обвязки. Разметив края щита, ио
намеченным рискам обрезают края филенки с фигареями. Выстраги-
вают фигареи сначала шерхебелем, затем—другими стругами, под-
равнивая края иногда зензубелем. Хорошо отделывать края специ-
альным стругом — фигареем. После соответствующей строжки полу-
чают филенку с фигареями.
165
74
Филенки с наплавом изготавливать легче, чем с фигареями.
Делают щит, строгают его, размечают, проводят риски, а по рискам
выполняют шипы.
Края филенки опиливают пилой-мелкозубкой или пристрагивают
строго прямоугольно, проверяя по угольнику. Филенки должны быть
на 2 мм меньше по всем сторонам расстояния между шпунтами (па-
зом) брусков обвяза. Этот зазор необходим на усушку древесины
и возможную деформацию изделия.
На рисунке 74, д показана дверь с гладкими филенками. Часто
многие открывают дверь ударом ноги по нижнему бруску обвязки.
Чтобы предохранить дверное полотно от порчи, к нижнему бруску
обвязки крепят гвоздями второй защитный брусок, или плинтус.
Обычно его изготовляют из доски толщиной 25—30 мм. Длина за-
щитного бруска должна быть на 60—70 мм меньше ширины полотна,
а ширина—на 30—40 мм уже нижнего бруска. Располагают такой
167
в
74
Г'
плинтус в середине нижнего бруска, отступая от верхней и нижней
кромки на 15—20 мм.
В парадных дверях защитный плинтус часто делают из пластин-
ки медной или из нержавеющей стали. Крепят пластинку шурупа-
ми с фасонными головками. К двери прикладывают бруски обвязки
с верхним, средним и инжним узлами. В этой двери нижний брусок
имеет такую же ширину, как и все остальные.
На рисунке 74, е показана филенчатая дверь с пижним бруском,
ширина которого в 2 раза больше остальных. В данном случае бру-
сок ^склеивают из двух брусков шириной по ПО мм, крепят двумя
Двойными шипами. Постановка такого бруска придает дверн капи-
тальность. На рисунке показана филенка, которая с двух сторон по
109
s
б
75
брускам обвязки оформлена накладными раскладками с отобран-
ными калевками. Крепят такие раскладки на клею, гвоздями или
тем и другим одновременно.
Раскладки разной формы и размера могут быть целыми или со-
стоящими из двух половинок, которые крепят с той и другой сторо-
ны филенки (рис. 74, ж).
Бруски обвязки, или дверь, собирают сначала насухо, исправля-
ют все неточности, а на концах шипов срезают небольшую фаску,
чтобы они легче вошли в проушины и гнезда. Сборку насухо многие
мастера ведут последовательно по узлам, проверяя каждую угловую
вязку и устраняя неточности. Правильность сборки проверяют уголь-
ником и рейкой по диагонали, только после этого можно собирать
дверь на клею.
Склеивание двери (рис. 74, з) имеет свои особенности. Перед
склейкой бруски разнимают так, чтобы они могли держаться на
концах шипов, и вынимают филенку. Открытую часть шипов и гнезд
смазывают клеем. Мездровый или костный клей должен быть горя-
чим. В пазы вставляют насухо филенки, сбивают бруски, кладут
дверь в ваймы, проверяют угольником и рейкой и сильно сжимают,
чтобы все соединения плотно сошлись без зазоров. После этого дверь
еще раз проверяют угольником и рейкой по диагонали на прямо-
угольность.
Нередко бывает, что у двери неправильные плоскости или пере-
кос с угла на угол. Перекос исправляют в сжимах, или ваймах, по-
средством клиньев. Иногда при сжатии в ваймах у двери появляются
выпуклость и вогнутость. Такую дверь надо положить выпукло-
стью вверх, сжать, как положено, и положить на выпуклость какой-
либо груз, чтобы получить правильные плоскости. Обычно при этом
дверь выравнивается. Склеив и установив в сжимах, в углах брусков
сверлят отверстия и ставят на клею нагели квадратной формы.
В торцы шипов средников рекомендуется вбить клинушки, смазан-
ные клеем. Сжатое полотно двери после распрессовки сушат двое-
трое суток, а затем срубают нагели и выступающие шипы и зачища-
ют дверь рубанком с двойным ножом.
Следует помнить, что филенки нельзя ставить на клею, даже сде-
ланные из достаточно сухого материала, с течением времени они
немного усыхают. Если края филенок были приклеены к брускам
обвязки, то они обязательно дадут трещины по целым доскам или
швам склейки. Неприклеенные края филенок свободно скользят, пе-
редвигаются вдоль паза и при усыхании не дают трещин.
Рис. 74. Филенчатые двери:
я —общий вид; б — рабочий чертеж филенчатой двери: / — общий вид двери- // — разрез
Двери; Hi — верхний узел; /V — средние узлы; V —нижний узел; V/— последовательная
Разметка брусков двери (указана цифрами с 1 по 17); в — разновидности филенок; а — фи-
ленки в соединении с обвязкой; д — дверь с гладкими филенками и ее детали; е — детали
Филенчатой двери с широким нижиим бруском; ее узлы: / — верхний; 2 — средний; 3— ниж-
ний; ок — раскладки для крепления филенок; з — склейка двери
Р н с. 75. Дверь раздвижная:
войг*КарКас дверИ; б — ролики и направляющая; в — установленная дверь; г—вариант уст*
рииства верхнего узла; / — ролик; 2 — направляющая; 3 — дверь; 4 — нижняя направляющая
171
ВЕРИ РАЗДВИЖНЫЕ
Такие двери устраивают на роликах (рис. 75). Их делают лег-
кими, лучше каркасными, собранными из брусков обвяза толщиной
25—30 мм и шириной 40—50 мм. Облицовывают с двух сторон фа-
нерой, тонкой древесноволокнистой плитой или плотным картоном.
Нижний и верхний бруски обвяза делают более широкими, так как
к ним крепят конструкции с роликами. Внутри каркаса ставят брус-
ки жесткости, два средних бруска — на высоту прикрепляемой ручки.
Ролики применяют диаметром 10—20 мм, толщиной 5—10 мм.
Изготовляют их из любого металла с плоским пазом, с пазом или
гребнем посредине. Ролики движутся по направляющей. Если на-
правляющей служит круглый пруток, то его нижнюю часть надо сто-
чить, чтобы получить плоскость, хорошо прилегающую к полу. На-
правляющую крепят шурупами, а под шляпки шурупов делают раз-
зенковку, Направляющую врезают в пол.
Направляющую также можно изготовить из углового металла
или П-образной формы, или, наконец, выбрать паз в полу или укре-
пить по его краям металлические полоски.
Ролики вставляют между двумя металлическими щечками-плас-
тинками, которые крепят к каркасу двери, между щечками делают
упор такой толщины, чтобы вставленный ролик свободно вращался.
Следует иметь в виду, что направляющая должна быть в 2 раза
длиннее ширины двери.
Дверь может передвигаться не только по нижней, но и верхней
направляющей из углового металла, металла П-образной формы или
другого профиля. В этом случае дверь приподнимают над уровнем
пола на 5—10 мм или больше. Нижнюю направляющую крепят у
стены, примыкающей к двери, пли направляющую вообще ие делают.
Можно поставить дверь так, что ролики будут двигаться по полу,
но для этого пол надо хорошо прострогать и установить верхнюю
направляющую.
Конструкция подвески двери может быть глухой или съемной.
В книге рассмотрен самый простейший вариант, но могут быть
и другие. Дверь может состоять из одного широкого полотна или
же из двух узких.
ПРИГОНКА И НАВЕШИВАНИЕ
ПЕРЕПЛЕТОВ И ДВЕРЕЙ
Переплеты и двери рекомендуется изготовлять немного больше,
чем расстояние между четвертями в коробках. Если переплеты и две-
ри делать точно по размерам между четвертями, то они редко когда
входят в четверти коробок без дополнительной пристрожки или при-
гонки. Все равно приходится снимать с кромок какую-то часть дре-
весины путем спиливания, срубания топором или строгания ру-
банком.
ПРИГОНКА ПЕРЕПЛЕТОВ
Створчатые переплеты пригоняют за два приема. Сначала при-
страгивают фрамугу, предварительно определив размер пристрожки.
172
Для этого фрамугу вставляют в четверти коробки и делают метки
в нужных местах, показывающие, сколько нужно снять древесины.
Затем ее зажимают в тисках верстака и строгают от угла к середине,
чтобы не сколоть торцы. Фрамуга должна плотно входить в четверти
коробки, для чего ее кромки строгают не под прямым углом, а не-
сколько скашивая внутрь. Вставив фрамугу, в ее боковых сторо-
нах— брусках сверлят отверстия под углом 45° и раззенковывают
под головки шурупов. Шурупы завертывают так, чтобы они крепко
прижали фрамугу к четвертям коробки, к верху и боковым сторонам.
На каждом боковом бруске ставят 2 шурупа.
Створки подгоняют, строгая кромки, прилегающие к вязу, с не-
большим скосом. Пригонку выполняют с 2-миллиметровым зазором
(на слой краски) между всеми сторонами створок. Притвор створок
не строгают, но между ними предусматривают зазор иа слой краски.
Глухие переплеты пригоняют строжкой по всему периметру так
же, как и фрамуги. В зависимости от размера глухой переплет кре-
пят четырьмя (или больше) шурупами. Фрамуги и глухие переплеты
иногда крепят гвоздями, ио это затрудняет выемку переплетов во
время ремонта.
ПРИГОНКА ДВЕРЕЙ
Прежде всего дверь пристраивают к четверти коробки, делают
метки и определяют, сколько надо снять древесины с брусков обвяз-
ки. Лишнюю древесину снимают, спиливают, стесывают или состра-
гивают так, чтобы между дверью и четвертью коробки остался не-
большой (до 2 мм) зазор. У полуторапольных и двупольных дверей
притворы пригоняют заранее, как указано на рисунке 76.
Между четвертями коробки, верхним и боковыми брусками на ок-
раску оставляют зазор в 2 мм, между низом дверного полотна и
четвертью коробки наружных дверей — 3 мм, между низом внутрен-
ней двери и полом — 8 мм. Если под дверью будет ковер, зазор уве-
личивают. Пригнав переплеты или двери, приступают к их навеске.
НАВЕШИВАНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ И ДВЕРЕЙ
Переплеты и двери навешивают на петли разных конструкций, ча-
ще на полушарнирные и шарнирные (рис. 77).
Полушарнирные петли состоят из двух карт-половинок; в одной
крепят стержень, или ось, в другой — шарнир в виде колпачка. Такне
петли всегда бывают съемные, их карты легко разъединяются. Чтобы
уменьшить трение между ними, на стержень надевают колечко, ча-
ще бронзовое (можно медное или латунное). На каждой карте име-
ются три-четыре отверстия для шурупов (на петле 6—8 отверстий),
а иногда и больше. Высота таких петель—75—150 мм, ширина кар-
ты-, 30—45 мм.
В петлях под шурупы просверливают отверстия требуемого диа-
метра и обязательно раззенковывают. Шляпка шурупа должна вхо-
дить в отверстие заподлицо с плоскостью карты или утопать в раз-
зенковку на 72 мм.
173
ezl
Шарнирные петли делают глухими и съемными, у последних на
один конец стержня навинчивают наконечник. Высота петель — 75—
125 мм, ширина карты — 30—35 мм. На такие петли навешивают
переплеты и двери. Шарнирные петли меньших размеров применяют
для форточек. Размеры петель определяют, исходя из массивности
изделий, размеров брусков коробок и обвязок. При покупке петель
можно руководствоваться таблицей 2.
Стержень шурупа должен достаточно плотно входить в отверстие
петли, а головка его — в раззенкованное отверстие. Когда стержень
шурупа немного меньше диаметра отверстия в петле, то последняя
будет шататься, как бы туго ее ни привертывали. Когда головка шу-
рупа выступает над раззенкованным отверстием, то переплеты или
двери будут пружинить и не прикрываться плотно.
Применяют шурупы с плоской, или потайной, полукруглой, или по-
лупотайной, головками: первый вид шурупов — для всех видов ра-
бот, второй и третий — для крепления ручек, приставных замков и
других приборов, то есть там, где выступающие головки не будут ме-
шать плотному притвору створок переплетов дверей.
Перед завертыванием шурупа рекомендуется в центре отверстия
в петле проколоть шилом неширокое, глубиной 10—15 мм отверстие,
слегка вбить шуруп (на глубину 5—7 мм) и после этого ввертывать
его, но ни в коем случае не забивать молотком. Нельзя крепить пет-
ли гвоздями.
Если шарнирные петли можно крепить как на левую, так и на
правую створку, то полушарнирные петли подразделяются на пра-
вые и левые. На левой петле со стороны раззенкованных отверстий
стержень находится слева, а на правой — справа (рис. 78).
Для двери, открываемой на себя вправо, применяют правые полу-
шарнирные петли; для створок оконного проема, открывающихся в
разные стороны (зимние открываются наружу, а летние внутрь),—
две пары левых и правых петель.
Таким образом, петли надо навешивать по их назначению. Если
левую петлю навесить на правую створку, то при открывании створ-
ки последняя будет сниматься с петли под действием собственной
массы, а это может привести к травме.
Рис. 76. Пригонка притвора
Рис. 77. Петли:
а — шарнирная; б — полушаряирная; в—с вынимающимся стержнем
Рис. 78. Дверь, навешенная на правые петли:
а — правая петля; б— навешенная дверь
Рис. 79. Шаблон Павлихина для разметки мест под петли:
1 — упор; 2 — скобы
Рис. 80. Ручки:
а —левая; б — правая
Рис. 81. Фалевый замок с сувальдным механизмом
Р и с. 82. Шаблон Кускова для разметки гнезд под врезные замки
175
ТАБЛИЦА 2
РАЗМЕРЫ ПЕТЕЛЬ, ШУРУПОВ И ПОТРЕБНОСТЬ В НИХ
ПРИ НАВЕШИВАНИИ ДВЕРЕЙ, ПЕРЕПЛЕТОВ
Петли
Высота
петель, мм
Ширина
карты, мм
Размер
шурупа, мм*
Кол-во шурупов
на одну петлю
Дверные
75
100
Г25
125
150
30
35
35
40
45
4X30
4X30
5x30
5X10
6x50
6
8
8
8
8
Оконные
75
100
Г25
30
30
35
4X30
4X30
5x30
Форточные
50
60
18
20
3,5x26
3,5x30
0
8
8
6
6
* Первая цифра размера означает диаметр шурупа, вторая — длину.
Навешивание створок или рам на петли начинают с прирезки пе-
тель в створке. Петлю приставляют к бруску на таком расстоянии от
верхнего или нижнего конца, чтобы оно равнялось длине петли, но
при условии, чтобы между петлей и торцом шипов было не менее
10 мм, больше — лучше. Прирезать петли на шипы, а также на сучки
и другие дефекты древесины не рекомендуется.
Наметив карандашом или шилом риски для петли, стамеской вы-
резают древесину на толщину одной карты. Затем ставят петлю, на-
мечают шилом места для шурупов и привертывают петлю параллельно
кромке бруска. Укрепив две петли иа створке, их раскрывают, при-
ставляют к четверти коробки, туго прижимают к фрамуге (глухую
раму — к верхней четверти коробки) и очерчивают карандашом или
шилом, делая риски, по которым выбирают древесину, образуя вы-
емку для петли.
После этого створку или раму приставляют к коробке вторично
так, чтобы петли встали в гнезда, намечают места для шурупов и
привертывают каждую петлю сначала одним шурупом. После наве-
шивания двух створок проверяют, как они закрываются и открыва-
ются, выполняют нужные исправления, опуская, поднимая или уг-
лубляя петлю, и только после этого завертывают остальные шурупы.
При массовой навеске дверей или переплетов для разметки мест
под петли можно применять шаблон столяра-новатора Павлихииа.
Он состоит из деревянной рейки, к которой прикреплены две скобы
из тонкой полосовой стали с заостренными краями. Скобы делают
по размеру петель и ставят в нужном месте рейки. К одному торцу
прикрепляют упор. Шаблон приставляют к створке так, чтобы он за-
цепился упором за один конец, ударяют по нему киянкой или молот-
ком, от чего на бруске отпечатываются очертания петель, по которым
176
вырезают стамеской древесину под петли. Точно так же размечают
места под петли и на коробках (рис. 79).
Двери навешивают так же, как и створки переплетов. Чтобы дверь
не открывалась произвольно, рекомендуется навешивать ее с неболь-
шим наклоном в сторону четверти коробки. При навешивании дверь
плотно прижимают к верхней четверти коробки. У двухпольных или
полуторапольных дверей предварительно пристрагивают притворы,
после навешивания прибивают с двух сторон нательники, которые
предохраняют места притвора от продувания ветром. Двери лучше
навешивать на съемные петли, что облегчает выполнение ремонта.
ПРИРЕЗКА ПРИБОРОВ
К навешенным створкам, рамам и дверям прирезают различные
приборы, то есть ставят ручки, замки, шпингалеты, задвижки, крюч-
ки и т. д.
Ручки, крючки и задвижки крепят после окрашивания переплетов
и дверей, а замки и внутренние шпингалеты—до окрашивания. Шпи-
нгалеты ставят только в двупольные или полуторапольные двери.
При высоте двери до 2 м ставят два шпингалета длиной по 235 мм, у
двери выше 2 м — нижний шпингалет длиной 235 мм, а верхний —
370 мм. Это делают для того, чтобы шпингалет можно было от-
крыть с пола. Крепят шпингалет несколькими шурупами.
Для установки шпингалетов в местах притвора одной половины
вверху и внизу выбирают стамеской пазы, глубина которых должна
обеспечивать легкое открытие и закрытие шпингалета.
Задвижки крепят с той стороны переплета, которая прижимает
вторую створку. На эту створку ставят две задвижки. Если рама от-
крывается полностью, то на нее также ставят две задвижки.
Крючки менее удобны, чем задвижки. Применяют их главным об-
разом для закрепления створки в открытом положении.
Форточки запирают форточными завертками небольшого размера.
Для запирания дверей применяют задвижки или другие простей-
шие приборы, но чаще замки.
Ручки для закрывания и открывания створок переплета, рам и
дверей бывают правые и левые (рис. 80): правую крепят к правой
половинке двери или переплета, а левую — к левой на расстоянии
900—1100 мм от пола.
Ручки, задвижки-и другие приборы иногда неплотно прилегают
к брускам, потому что им мешают выступающие гайки и заклепки.
В этом случае под ними необходимо вырубить гнезда требуемой дли-
ны и глубины.
Замки применяют врезные, накладные, прирезные. Врезной замок
монтируют в боковом бруске открывающегося полотна двери на та-
кой же высоте от пола, как и дверные ручки (900—1100 мм). Гнезда
под замки (под коробку и переднюю планку) вырубают долотом или
стамеской так, чтобы передняя планка была заподлицо с кромкой
бруска, или утопала на у2 мм в его толщу, но не выступала выше
кромки. В гнездо вставляют замок и проверяют плотность прилега-
ния передней планки, замок вынимают, измеряют расстояние от клю-
12 Заказ № 1596
177
чевины до планки и переносят этот размер на дверь так, чтобы при
вырубании отверстия в бруске оно было против ключевины. Снача-
ла можно просверлить отверстие диаметром на 2—3 мм больше
стержня ключа, а для бородки продолжить отверстие. После этого
замок привертывают шурупами и проверяют ключом его работу. Ес-
ли замок плохо работает, то его вывертывают и исправляют дефек-
ты (рис. 81).
При вставке врезного замка рекомендуется использовать шаблон
Кускова (рис. 82). Верхняя планка шаблона выполнена из доски
толщиной 10—12 мм, а боковые стороны — из фанеры-переклейки,
плотного картона или пластмассы. Шаблон надевают на полотно две-
ри в нужном месте и карандашом метят положение верха планки
замка, глубину выемки гнезда и место нахождения замочной сква-
жины. Долбят гнездо обычным способом. По краям гнезда просвер-
ливают отверстия на глубину замка сверлом, диаметр которого ра-
вен толщине коробки, можно и несколько уже. Это облегчает даль-
нейшее выполнение гнезда.
Более сложно прирезать запорную планку, даже опытные столя-
ры затрачивают на эту операцию много времени. Поэтому лучше по-
ступить так. В четверти коробки или половине двери против засова
вырубают гнездо глубиной не более 5 мм, размером несколько боль-
ше, чем торец засова. Затем замазывают гнездо заподлицо с бруском
мягкой глиной, властелином, замазкой или мякишем хлеба. Можно
приготовить замазку из мела на тавоте или машинном масле. За-
мазанное место заглаживают на уровне четверти, прикрывают дверь
и поворотом ключа выдвигают засов. Он оставляет отпечаток, по ко-
торому прикладывают запорную планку прорезью точно по центру
отпечатка. Планку обводят карандашом или шилом, делают метки
и против катка, если он имеется в замке, и т. д. По намеченным ри-
скам выбирают древесину на нужную глубину и привертывают план-
ку шурупами.
РЕМОНТ ПЕРЕПЛЕТОВ И
ВЕРЕЙ
От времени, а чаще от неправильной эксплуатации переплеты и
двери рассыхаются, трескаются, загнивают, коробятся. Срок службы
переплетов и дверей зависит прежде всего от теплотехнического ре-
жима в помещении. При сильном проветривании древесина усыхает,
а при увлажнении набухает и увеличивается в объеме. При правиль-
ном уходе этого не случается.
РЕМОНТ ПЕРЕПЛЕТОВ
Эти работы выполняют при рассыхании и расклеивании узлов
переплета: подоконников, отливов, нижних брусков, нижних концов
вертикальных брусков и т. д.
Ремонт выполняют так. Если в подоконной доске, составленной
из двух брусков, образовалась щель, то ее рекомендуется очистить
от пыли, краски, грязи, особенно боковые стороны, к которым будут
приклеивать планку.
178
Планку изготовляют клиновидной формы, с не очень сильно ско-
щенными краями. Смазывают планку клеевым раствором, лучше ка-
зеиновым, вставляют в щель, кладут сверху кусок доски и наносят
по ней удары молотком. После высыхания клея верхнюю или лице-
вую стороны доски острагивают рубанком, а концы — доборным ин-
струментом, изготовленным застройщиком (рис. 83).
Если между нижними концами вертикальных брусков коробки и
нижним бруском имеется щель, то ее замазывают замазкой. Предва-
рительно это место очищают от пыли, грязи, краски, олифы. Приго-
товленную замазку с силой вдавливают в щель и зачищают. После
высыхания замазки это место окрашивают 2 раза масляной краской.
Переплеты, вышедшие из строя, ремонтируют так. Снимают с пе-
тель створки, вынимают стекла, расчистив предварительно замазку,
и отпиливают сгнившие концы и отливы до прочной древесины. Слив
отрывают и заменяют новым. Новые детали делают такого же сече-
ния, как удаленные, отбирают фальцы, устраивают одинарные пря-
мые шипы. В оставшихся старых брусках выпиливают древесину для
проушин. Все делают строго соответствующих размеров. Затем де-
тали скрепляют водостойким клеем с постановкой нагеля и после вы-
сыхания острагивают. При постановке нового отлива в нижнем брус-
ке створки или рамы выполняют паз глубиной 5 мм, шириной по тол-
щине отлива. Отлив крепят в пазу водостойким клеем или масляной
краской с дополнительным креплением гвоздями или шурупами, но
последние применяют редко. Затем вставляют стекло, обмазывают
замазкой и ставят на место (рис. 84, а). Отремонтированные пере-
плеты окрашивают.
Перекос рассохшихся переплетов можно устранить, скрепляя все
угловые соединения угольниками и ввертывая в каждую их сторону
по два шурупа (рис. 84,6). Чем длиннее концы угольника, тем проч-
нее будет переплет. Изготовляют угольники из любой стали с раз-
зенковкой отверстий, в которые утапливают шляпки шурупов.
Когда рассохшиеся створки переплета образуют в притворе щель,
то на одну из створок надо наклеить со стороны петель планку, пред-
варительно сняв петли и сострогав древесину до свежего слоя. План-
ку берут толщиной на 1—2 мм больше щели, что необходимо для
пристрожки. Далее крепят петли и вешают переплет на место.
Перед ремонтом нижние концы вертикальных брусков и нижнего
бруска надо хорошо осмотреть и определить границу сгнивших уча-
стков. Для этого наносят небольшие удары молотком по вертикаль-
ным н нижнему бруску и по звуку определяют разрушенную древе-
сину. Затем намечают способ их ремонта или полностью заменяют
нижние части вертикальных брусков и горизонтального, или снима-
ют только сильно разрушенную часть древесины и нашивают сверху
новую. Переплеты предварительно снимают.
При ремонте коробок рекомендуется сначала выполнить заготов-
ку нужной длины, точно соответствующую брускам старой коробки.
Сгнившие части отпиливают ножовкой строго по угольнику. В ка-
менных, кирпичных, бетонных домах, чтобы не затупить пилу, про-
пил в коробке делают не на всю толщину брусков, а остальную часть
древесины вырубают топором, долотом или стамеской. Места, осво-
12*
179
| 85 86
Рис. 83. Доборные струги:
а — рубанок; б — зензубель
Рис. 84. Ремонт оконных переплетов:
a — замена брусков и отлива (слива); б—постановка стального угольника
Рис. 85. Отвод стекающей с окон воды (стрелки показывают направление движения воды)
Рис. 86. Ремонт дверей:
a — заделка в брусках дверей мест под врезными замками; б — ремонт брусков и филенок
двери; в—замена сгнивших частей бруска; г — заделка разрушенных мест коробок
божденные от коробок, тщательно очищают от мусора и грязи, об-
рабатывают антисептиком.
Перед применением новую древесину необходимо обработать ан-
тисептиком и хорошо просушить. Новые участки коробки со стары-
ми соединяют в полдерева. Поставленный новый нижний брусок или
оба бруска соединяют с участками вертикальных брусков на прямых
шипах. Для этого вставляют шипы в проушины, плотно сбивают и за-
тем скрепляют новые части со старыми гвоздями, шляпки которых
утапливают в толщу древесины на 2—3 мм.
Желательно, чтобы концы вертикальных брусков примыкали к го-
ризонтальному не насухо, а на слой замазки, которая предохраняет
места соединений от проникновения воды, стекаемой со стекол.
Когда заменяют только верхние части сгнившей древесины, то
последнюю снимают до прочного основания, хорошо выравнивают
рубанком с двойным ножом и дополняют новой древесиной. Чтобы не
было зазоров между старой и новой древесиной, лучше ставить ее
на замазке. Если устраивают пазы с двух сторон основания, то их
заполняют теплоизоляционным материалом, проще конопатят.
Мокрые переплеты и коробки ремонтируют, подстрагивают, ис-
правляют только после полного просыхания. Если переплеты набух-
ли от воды и не закрываются, то их не следует тут же подстрагивать.
Переплеты надо высушить и после этого закрыть. Покоробившие-
ся переплеты ремонтируют и исправляют.
ОТВОД ВОДЫ, СТЕКАЮЩЕЙ С ОКОН
От воды, стекающей с окон, загнивают переплеты и коробки, а в
помещении образуется излишняя влажность, которая ухудшает тем-
пературно-влажностный режим в доме и приводит к образованию
гриба, опасного разрушителя древесины. Стекание конденсацион-
ной воды со стекол наблюдается при плохой подготовке окон к зиме
(не промазаны щели между переплетами и коробкой, фальцы), а
также при неправильном отоплении. Чем теплее в доме, тем обиль-
нее стекает вода, и особенно при наличии временных металлических
печей.
Таким образом, при печном отоплении или от водяного котла в
холодное время года на стеклах образуется конденсационная вода,
которая стекает на подоконник и пол, проникает сквозь щели между
нижними концами вертикальных брусков и подоконником и увлажня-
ет стены, особенно деревянные, которые быстро сгнивают именно под
окнами. Вода проникает с пола и в подполье, увлажняет грунт, в ре-
зультате чего балки, лаги, полы, нижние венцы быстро покрываются
плесенью, бороться с которой трудно.
Поэтому надо тщательно вставлять стекла в переплеты и хорошо
промазывать все щели.
Укладываемые влагопоглощающие материалы между переплета-
ми не всегда дают хороший результат. Чаще они малоэффективны,
так как между переплетами и коробками или между стеклами и пе-
реплетами остаются малозаметные трещины и щели, через которые
в пространство между переплетами попадает холодный воздух, и на
181
стеклах образуется конденсационная вода, стекающая на подоконник.
Лучше всего поступить так.
На нижних брусках переплета или створках летнего переплета с
внутренней стороны, а в зимнем с обеих сторон крепят сливные бру-
ски, или сливы, с наклоном вовнутрь помещения в 25—30°. Чтобы
обеспечить такой наклон сливов, их стороны строгают. Бруски долж-
ны быть шириной 25—30 мм, толщиной 15—20 мм.
Крепят бруски на расстоянии 15—20 мм от коробки или подокон-
ника на масляной густотертой краске и тремя-четырьмя шурупами.
Таким образом закрывают щель между брусками переплета и слив-
ными брусками. По брускам вода стекает на подоконник.
Лучше, когда для сливов в нижних брусках переплетов выбира-
ют паз глубиной 2—3 мм. Под сливными брусками на подоконнике
вырезают желобки глубиной не более 5—10 мм, шириной 15 мм с ук-
лоном в одну сторону, чтобы вода стекала у выхода с подоконника.
Под этим выходом крепят алюминиевый сосок, а под ним ставят
(подвешивают) посуду (рис. 85). Посуду можно поставить и на пол,
тогда на сосок надевают резиновую трубку.
После устройства желобка подоконную доску и переплеты реко-
мендуется проолифить, просушить и окрасить 2 раза масляной крас-
кой.
Эту работу желательно выполнять в конце лета, когда намокшие
за зиму переплеты и подоконники полностью просохнут. Окрашива-
ние по сырой древесине непрактично.
РЕМОНТ ДВЕРЕЙ
Прежде всего определяют степень ремонта двери и отдельных ее
частей: брусков, филенок, коробок и т. д. Обычно при хорошем уходе
за домом этот ремонт можно выполнить легко и быстро.
Рассмотрим часто встречающиеся виды ремонта.
1. Дверное полотно при открывании шатается, дверь закрыва-
ется с трудом. Это происходит оттого, что шурупы в петлях ослабле-
ны и шляпки их выступают из раззенкованных отверстий. Значит,
древесина в четверти коробки размочалилась, поскольку шурупы бы-
ли не завернуты, а забиты.
Это можно исправить постановкой более длинных или более тол-
стых шурупов, для чего рассверливают отверстия и расширяют раз-
зенковку. В отверстия от вывернутых шурупов следует вбить неболь-
шие клинья обязательно на клею.
Если это не дает эффекта, то сгнившее место вырезают и встав-
ляют кусок из свежей сухой древесины. Вставляемому куску и под-
готовленному отверстию придают форму «ласточкина хвоста». Встав-
ляют дерево на клею с дополнительным креплением шурупами, кото-
рые располагают так, чтобы они не были против отверстий в карте
петли. Длина вставляемых брусков должна быть не менее двух длин
петли. Лицевую сторону бруска сравнивают строго на одном уровне
с четвертью коробки.
2. При частой смене замков бруски обвязки двери сильно ослаб-
ляются и его приходится заменять новым или заделывать вставкой
182
из новой древесины. Для этого готовят брусок из сухой древесины в
2 раза длиннее или больше заделываемого места, такой же толщины,
как дверной брусок, а ширины—в зависимости от разрушенной дре-
весины. Иногда ширина вставки может равняться ширине бруска,
Выполнив заготовку и придав ей нужную форму, приставляют к бру-
ску двери, обводят по контурам карандашом и вырезают разрушен-
ную древесину. Заготовку ставят на клею с дополнительным крепле-
нием шурупами. Вставку можно врезать «ласточкиным хвостом» или
на шинах (рис. 86,а). После схватывания клея это место строгают.
При невозможности применять шурупы приходится ставить дере-
вянные нагели, но обязательно на клею.
3. Сгнившие части дверного полотна, особенно нижнего бруска,
заменяют так. Дверь снимают с петель и вырубают сгнившую часть.
Строго по ее размерам изготовляют новую заготовку, расчищают
проушины и ставят сперва насухо ее на место, а если требуется, ис-
правляют неточности и только затем ставят на клею, не забыв поста-
вить в нужных местах нагели и укрепить плинтус, предохраняющий
нижний брусок от возможных механических повреждений (чаще все-
го от ударов ногами).
4. Филенки, рассохшиеся и потрескавшиеся, ремонтируют так.
Щель расчищают от пыли и грязи, изготовляют клинообразную
вставку или планку с таким расчетом, чтобы она расклинила филен-
ку и не очень плотно прижалась к пазам. Ставят планку на клею, а
после его высыхания острагивают (рис. 86,6).
5. Разрушенные части брусков срезают до прочной части. Ремон-
тируют так, чтобы они крепились прямым шипом. Их ставят на клею
и нагелях с последующей пристрожкой (рис. 86, в).
6. Разрушенную часть бруска коробки заменяют новой на клею,
нагелях, с тщательной пристрожкой (рис. 86, г).
7. Дверь плотно не закрывается (пружинит от глубоко врезан-
ных петель). Петли ставят на одном уровне с четвертью, подклады-
вая под них картон. Шурупы, плохо удерживающие петли, заменяют
на более длинные. Дверь может пружинить оттого, что шляпки шу-
рупов неполностью вошли в раззенкованное отверстие, что она упи-
рается в четверть коробки. Снимают древесину на 1 мм с коробки
или двери.
8. Когда дверь осела и при открывании или закрывании трется о
пол или четверть, то ее рекомендуется снять, на стержни надеть ме-
таллические шайбы (лучше из цветного металла) или сделать их из
проволоки. Затем дверь надеть на место.
9, Бывает, что на бруске обвязки со стороны шпингалета образо-
вался отщеп. В этом случае кусок отщепленной древесины И место
отщепа очищают от пыли и грязи и приклеивают на место, при воз-
можности прибивают гвоздями. Если отщепленный кусок потерялся,
то место отщепа выравнивают стамеской, изготовляют вставку, при-
меряют насухо, исправляют, приклеивают или дополнительно приби-
вают гвоздями.
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ДОМОВ
Выстроенные дома отделывают внутри и снаружи.
Для отделки внутри дома применяют чаще сухую штукатурку или
фанеру, панели; оконные проемы оформляют красивыми, но гладки-
ми наличниками, с которых легко можно удалить пыль.
Снаружи каменные и кирпичные дома оштукатуривают, окраши-
вают, облицовывают плиткой, деревянные также оштукатуривают,
облицовывают, но чаще отделывают деревом.
Обшивка снаружи не только украшает дом, но и утепляет его,
предохраняет от разрушения.
Отделывать дома необходимо после повторного оконопачивания,
не ранее чем через год-полтора, а лучше два после строительства, то
есть после полной осадки стен. При отделке дома до осадки стен
возможно вздутие обшивки или нависание стен над стояками.
Дом снаружи украшают простыми или резными наличниками и
карнизами, вокруг него делают различные ограждения.
Если возводимый дом будут отделывать, то строгать бревна с вну-
тренней и наружной стороны не рекомендуется.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ
Накат или подшивку, выполненные точно, покрывают листами
фанеры-переклейки или сухой штукатурки, применяя гвозди. Листы
стыкуют на середине пластин наката или на середине доски подшив-
ки. Щели между пластинами наката закрывают брусками нужной
формы или замазывают гипсопесчаной смесью. Предварительно до-
лотом поднимают небольшую щепу, создавая необходимую шеро-
ховатость поверхности. Затем приготовляют небольшую порцию гип-
сопесчаной смеси (1 часть гипса и 2—3 части сухого песка). Смесь
перемешивают, затворяют водой до густоты теста и вмазывают рас-
твор в швы, разравнивая заподлицо с накатом.
После высыхания замазки приступают к обшивке потолков.
ОТДЕЛКА СТЕН
Перед обшивкой рекомендуется проверить горизонтальность и
вертикальность стен, при необходимости исправить. Если стены до-
ма осели, швы или, пазы между бревнами насекают долотами, подни-
мая щепу. Раствором гипсопесчаной смеси замазывают швы, разрав-
нивая их на уровне лицевых сторон бревен, ведь бревна с внутрен-
ней стороны обязательно отесывают, чтобы стены были ровные. После
184
того как раствор подсохнет, приступают к обшивке потолка. Об-
шивают стены на одном уровне с выступающими кромками оконных
и дверных коробок. Крепят обшивку гвоздями длиной 20—30 мм,
которые забивают через 250 мм друг от друга в шахматном
порядке. Шляпки гвоздей желательно утопить в толщу фанеры или
сухой штукатурки, предварительно сделав раззенковку.
Обшитые стены и потолки подготавливают под окраску или ок-
лейку обоями, а затем ставят на место плинтуса и наличники.
УСТРОЙСТВО карнизов
Изготовляют из сухой древесины, разной высоты, с калевками
или другого профиля, иногда в виде простой галтели с одним или
двумя ремешками (рис. 87). Крепят галтель гвоздями, утапливая
шляпки в толщу древесины, забивая через 700—1000 мм.
Если потолки будут оклеивать белой бумагой или обоями, то их
предварительно окрашивают белилами. Обои на стенах и потолках
должны вплотную примыкать к кромкам галтели.
88 в
Р и с. S7, Карниз-галтель:
1 ~ потолок: 2 — галтель; <3 — стена
Рис. 88. Наличники для окон н дверей:
®— наличники: б ~ установка оконных наличников; в — соединение наличников в углах;
^ — наличники для дверей: 1 — подоконник; 2— наличник; 3 ~ коробка; 4 ~ переплет;
Дверь; 6 — брусок для крепления к нему досок; 7 — доски перегородки; 8 —тумбочка,
9 — плинтус внизу двери
185
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ
Наличники украшают оконные и дверные проемы, кроме того, они
зарывают щели между коробками и стенами. Изготовляют их из
древесины хвойных пород, реже лиственных. Промышленностью вы-
пускают гладкие и узкие наличники, сельские строители могут изго-
тавливать наличники любой ширины с различными калевками на ли-
цевой стороне. Ставят наличники внутри помещения с трех сторон
(с верхней и боковых). Боковые стороны должны вплотную примы-
кать к подоконной доске. Дверные наличники также ставят с трех
сторон (рис. 88).
Изготовляют наличники так. Сухие доски (тес) толщиной до
30 мм, шириной 75—150 мм строгают со всех сторон. Наличники все-
гда должны быть шире брусков коробки на 25—50 мм. На обратной
стороне наличников выбирают паз или зазор глубиной не более 2 мм,
который не должен доходить до кромок на 10—15 мм. В этом случае
наличники плотнее прилегают к коробке и стенам. С лицевой сторо-
ны наличников отбирают калевки нужной формы и размера. Выстро-
гав соответствующую заготовку, ее режут на части нужного размера.
Внутренние наличники для окон и дверей в углах соединяют «на
ус», для чего их срезают в стусле или на малке под углом 45°. Скреп-
ляют наличники в углах гвоздями, или, что намного лучше, вставны-
ми шипами или вязкой «на ус», в поддерева, или прямым шипом, или
вставным шипом.
В углах детали наличников должны как можно плотнее примы-
кать друг к другу и в случае коробления древесины место стыкова-
ния не должно расширяться. Элементы калевок должны точно при-
мыкать друг к другу.
Наличники на место ставят на гвоздях без клея. Гвозди применя-
ют длиной 75 мм, вбивают через 400—500 мм друг от друга, утапли-
вая шляпки в древесину. Крепят наличники или вплотную к лице-
вой стороне коробки, или с отступом от нее 5—20 мм в зависимости
от того, в какую сторону открываются створки.
Наличники у оконных проемов должны вплотную примыкать к по-
доконной доске, у дверных — или доходить до пола или не доходить
до него на 200—300 мм. Это позволяет поставить тумбочки, то есть
более толстые отрезки досок, гладко выстроганные, без калевок.
Тумбочка предохраняет низ наличников от быстрого износа. В слу-
чае перестилки полов или другого ремонта достаточно снять тум-
бочку, не отрывая наличники.
При наличии тумбочки двери приобретают более красивый вид.
Наличники устанавливают на место после навешивания дверей,
затем прибивают плинтуса.
ПЕРЕГОРОДКИ И ПАНЕЛИ
Столярные перегородки и панели—это легкие, не несущие стен-
ки, разделяющие пространство между капитальными стенами в пре-
делах этажа на отдельные помещения или комнаты.
По своему выполнению они могут быть щитовыми, то есть скле-
енными из отдельных прифугованных по кромкам досок, или филен-
186
чатыми, то есть выполненными по типу филенчатых дверных полотен.
Перегородки в виде щитов изготовляют на заводах, остальных ви-
дов— на месте работ силами мастеров или застройщиков. Перего-
родки делают различных конструкций, применяя древесину с простой
текстурой и последующей окраской масляными и другими красками
или древесину ценных пород с последующим лакированием и поли-
рованием.
Перегородки могут доходить до потолка или не доходить до него
на некоторое расстояние, а также быть полностью остекленными или
остекленными на 2/3 высоты.
Устанавливают их на пол или на доски нужной ширины. Перего-
родки крепят к полу и потолку шурупами или гвоздями соответст-
вующей длины. Внизу перегородки обязательно обрамляют плинту-
сами, а вверху — галтелью. Правильно и хорошо устроенные перего-
родки украшают помещение.
Двери в перегородках навешивают на стойки или к обвязкам.
Шиты соединяют между собой промежуточными стойками, укреплен-
ными между стенами полом и потолком или между горизонтальными
брусками, закрепленными между стенами. Щели между щитами за-
крывают нащельниками.
Двери для перегородок изготовляют также легкими, из того же
материала, что и перегородки.
Кроме перегородок внутри дома применяют панели (рис. 89).
Каркасные перегородки проще, чем филенчатые. Они состоят из
каркаса и облицовки (рис. 89, а). Собирают каркас на гвоздях из
брусков различного сечения, но чаще толщиной 25—32 мм, шириной
50—80 мм. На полу и потолке строго на одной вертикали крепят
бруски, к которым должны примыкать стойки каркаса, между вер-
тикальными стойками прибивают горизонтальные бруски.
Облицовывают перегородки с обеих сторон фанерой-переклейкой,
древесноволокнистой твердой плитой, гипсовой сухой штукатуркой
(листами). Облицовку прибивают к стойкам и обрешетке каркаса
гвоздями, шляпки которых желательно утопить в толщу материала,
чтобы они не выступали при окрашивании.
Для звуконепроницаемости внутри каркаса кладут один, два или
больше слоев древесноволокнистых изоляционных плит, которые
Должны перекрывать стыкуемые места предыдущих. Места примыка-
ния плит к брускам каркаса хорошо промазать чистым гипсовым те-
стом. Если имеются опилки и гипс, то можно отлить гипсовые плиты
нужной толщины, устроив из реек формы. Просеянные опилки бы-
стро и тщательно перемешивают с гипсом из расчета 1 часть гипса
и 3 части опилок. Полученную смесь затворяют водой и укладывают
рормы.
31
После высыхания
плиты вставляют в проемы решетки, за-
крепляют гвоздями и промазывают швы гипсовым тестом. Кроме то-
го, из шлаковаты или стекловаты можно сшить маты, укладывая ма-
териал между двумя слоями плотной крафт-бумаги или листами кар-
тона.
Засыпка опилками неэффективна, так как они усыхают, садятся,
в результате чего нарушается звуконепроницаемость плиты. Войлок
Во кромкам прибивают к брускам каркаса, предварительно пропи-
187
'/////////////////////////////.
V
г///////////^////////////л
89
e
P ii c. 59. Столярные перегородки и панели:
« — каркасная; б — щитовая фанерованная глухая; в — филенчатая глухая; г — филенчатая,
частично остекленная, не доходящая до потолка; д — филенчатая, остекленная на половину
своей высоты, не доходящая до потолка; е ~ филенчатая панель
тав антимолевым составом и хорошо просушив. Вместо войлока
можно применять поролон или другие незвукопроводные синтетиче-
ские материалы. Лицевые стороны каркасных перегородок окраши-
вают масляными или другими красками, оклеивают обоями, пленкой
п бумагой с текстурной лицевой стороной, а также фанеруют деко-
ративными породами дерева.
Фанеру-переклейку и древесноволокнистые плиты крепят гвоздя-
ми, обязательно утапливая шляпки, затем замазывают шпаклевкой,
зачищают, подмазывают олифой и окрашивают.
188
Щитовые фанерованные перегородки делают легкими каркас-
ными с облицовкой фанерой или другими материалами. Каркасные
щиты выполняют нужного размера и строго в угольник. Вместо кар-
касных щитов применяют древесностружечные плиты, их также обли-
цовывают.
Для придания перегородкам соответствующей красоты крупные
панели режут на отдельные куски (рис. 89,6). Нижнюю часть щитов
делают более широкой, верхнюю — наполовину уже. Между частями
прокладывают рейки черного цвета. Устанавливают перегородки или
на пол, или на уложенные под них доски. Внизу обрамляют плинту-
сом, а вверху крепят галтель.
К полу, потолку или стенам перегородки крепят гвоздями или
шурупами, так же крепят перегородки к каркасу, если щиты уста-
навливают между стойками. Все стыки закрывают раскладками или
нащельниками. Раскладки применяют гладкие или профилирован-
ные с калевками. Цвет раскладок может быть одинаковым со щита-
ми или другой.
Филенчатые перегородки состоят как бы из отдельных филенча-
тых дверей, ширина их зависит от длины помещения. Перегородки
делают глухими, доходящими до потолка (рис. 89, в) и при необхо-
димости вентиляции помещений — не доходящими до потолка, обыч-
но на 500 мм.
На рисунке 89, в показана перегородка, состоящая как бы из
двух дверей, каждая из которых, в свою очередь,— из четырех филе-
нок, верхняя — из филенок, самая малая по размеру. Нижние филен-
ки делают обычными, выступающими из брусков обвязки или на од-
ном уровне с ними. Они могут быть обычной толщины, но с располо-
жением текстуры древесины, как показано на рисунке. Красиво, ког-
да каждый ряд филенок отличается текстурой древесины.
На рисунке 89, г, д, показаны две перегородки, не доходящие до
потолка. Одна из них остеклена частично, другая—на половину сво-
ей высоты, что обеспечивает хорошее освещение и вентиляцию по-
мещений. Филенки квадратной и прямоугольной формы внизу крепят
к полу, а вверху — к горизонтальному бруску, расположенному меж-
ду двумя стенами и стойками.
При необходимости в перегородках устраивают двери точно та-
кой же формы, как у перегородки.
Панели украшают стены помещения, придают им капитальность
и одновременно скрывают дефекты поверхности или проложенную
арматуру. Панели изготовляют из сухой древесины первого сорта
без признаков гнили и заражения жуком-древоедом. Панели, выпол-
ненные из сосны, ели, осины, окрашивают, из древесины с красивой
текстурой — лакируют и полируют.
Панели щитовые или филенчатые (рис. 89, е) изготовляют так
Же, как перегородки. Ставят их вплотную к стене или с некоторым
отступом от нее. Лучше ставить панель не на пол, а на доску. Внизу
панель закрывают плинтусом, а вверху — галтелью или карнизом.
Крепят гвоздями, если стены гвоздимы, в других стенах пробивают
отверстия, вбивают пробки, а затем вбивают гвозди или специаль-
189
ные штыри. Обычно высота панелей не превышает * 2/3 высоты поме-
щения.
Места соединений панелей тщательно подгоняют, щели закрыва-
ют раскладками.
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
ОБШИВКА СТЕН
Эту работу выполняют после полной осадки стен, иначе обшивка
может разрушиться.
Обшивку делают из досок разной толщины — от 13 до 30 мм.
Доскам, или тесу, придают определенную форму, чтобы попадающая
на обшивку вода не затекала внутрь.
Промышленность изготовляет для обшивки два типа досок тол-
щиной 13 мм. Первый тип (обшивка «в рустик»)—ширина досок
Р и с. 90. Виды досок, применяемых для наружной обшивки стен:
а — св рустик»; б — «в шпунт» со скосом; в — «в полурустик» г — «в четверть со скосом»;
О — «в прямую четверть»; е — «в шпунт»; ж — «в приплётку»
Р и с. 91. Конструкция бруска для крепления к нему обшивки:
/ — брусок; 2 — ваз; 3 — гвоздь или костыль с шайбой
Рис. 92. Устройство карнизов:
а — карниз по затяжке: / — стена; 2—подкарнизная доска; 3 — обшивка карниза; 4 — свес
кровли; 5 — скоба; 6 —нагель; б — карниз по прибитым «кобылкам» (пробоинам): / — стена;
2 — пробоина; 3 — обшивка свеса; 4 — свес
190
93
49, 68, 88 и 118 мм (рис. 90, а), второй тип (обшивка «в шпунт»)
ширина досок 33, 62 и 82 мм (рис. 90,6).
Сплачивать доски обшивки можно также «в полурустик», «в чет-
верть», «в прямую четверть», «в шпунт», в приплетку» (рис. 90, в—
Гребни шпунтованных досок направляют вверх.
Материал для обшивки применяют сухой, доски сплачивают как
можно плотнее, чтобы не продувал ветер.
Доски обшивки можно располагать в любых направлениях по
отношению к бревнам. Обшивку рекомендуется крепить не к брев-
нам, а по специальным брускам, прибитым к стенам строго верти-
кально или горизонтально. Бруски крепят не реже 1500 мм один от
Другого и так, чтобы они не мешали возможной осадке дома. Для
^ого в брусках прорезают три-четыре сквозных отверстия длиной
200—250 мм, толщиной по диаметру применяемых толстых гвоздей
или костылей. Под шляпки гвоздей обязательно подкладывают шай-
191
93
6
бы. Гвозди или костыли забивают в стены не до конца, чтобы npi
осадке стен они опустились вниз отверстия. Для нижнего гвозде
можно не прорезать отверстие, его вбивают до конца, потому чт<
нижнее бревно не опускается (рис. 91).
Каждую доску обшивки прибивают к брускам двумя гвоздям!
со шляпками заподлицо или утопленными в древесину.
Выполненную обшивку окрашивают масляными красками, пред
варителыю проолифив и огрунтовав.
Вместо дерева можно применять плоские асбестоцементные ли
сты. Они долговечны и несгораемы. Листы к брускам крепят впри
тык или внахлестку гвоздями, для чего по углам листов просверли
вагот отверстия. При укладке листов впритык швы между листам!
замазывают замазкой, более надежно промазывать замазкой кромк!
листов перед стыковкой. Уложенные листы можно окрашивать любо!
краской.
192
Заказ № 1596
ШШШМ;
Ш UiIlTTJ ПТ1ПЛ‘--^',**,,,Л,Г",<>Н»ЧРП>1<.П"Н
*>*гшьМр»|р >in»l»iTiijHiiniilin>Hi> ;
.м>Л»аш/1ТП1»ПППППЛЛ»1(Г1г*нми>|>-
ИШШ11И
нцнийнщт’н
93
г
I I Illi 11 I I I I H 1 I I nil 1111 II II II
e
Рис. 93, а, б, в, г, д. Дома, оформленные резными деталями
Рис. 93, е. Резные карнизы
ОБШИВКА КАРНИЗОВ
В деревянных домах карниз образуют, обшивая тесом концы
стропильных ног или затяжек. Если стропильные ноги не выходят за
пределы стен, то их удлиняют на величину карнизного свеса, при-
бивая к концам стропил «кобылки» — куски досок. Затем к кобылкам
крепят доски карниза.
Карнизы не только украшают здание, но и образуют нависающие
над стенами свесы кровли. Во всех случаях свесы кровли рекомен-
дуется делать из сплошного настила минимальной ширины не менее
550 мм, лучше 700 мм, а иногда и больше. Широкие свесы предо-
храняют стены и фундамент от дождя и мокрого снега.
196
a
94
Рис. 94. Наличники:
а — из геометрического орнамента: б — из различного орнамента
Карнизы к свесу и стенам крепят как можно плотнее, чтобы туда
не задувал ветер и не попадал снег. Устраивают, как показано на ри-
сунке 92. Кроме простых карнизов, делают резные (рис. 93). Вы-
полняя резьбу, надо быть осторожным, чтобы не отколоть сделанные.
УСТРОЙСТВО НАЛИЧНИКОВ И ОГРАЖДЕНИЙ
Снаружи оконный проем оформляется с четырех сторон любыми
видами наличников. Отдельные геометрические детали монтируют на
гладких заготовках. Собирать наличники удобнее на верстаке. Изго-
товленный наличник крепят к коробке оконного проема (рис. 94, а, б).
Ограждения выполняют вокруг крыльца, беседки, террасы
(рис. 95, а), а также вокруг дома (рис. 95, б). Ограждения могут быть
глухими или с прорезной резьбой высотой до 1000 мм вокруг крыльца
и такой же высоты или больше вокруг дома. В ограждениях устраи-
вают двери или ворота с рисунком, отличающимся от рисунка ограж-
дения. Ограждение может быть простое или с цоколем, разной вы-
соты. Все детали строгают и крепят их гвоздями.
Ограждения рекомендуется окрасить масляной краской с предва-
рительной проолифкой и тщательной сушкой.
198
*— *
ча
Рис. 95. Ограждения:
а — вокруг крыльца, беседки, террасы; б — вокруг усадьбы
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ
Украшение домов — это традиционное народное декоративное ис-
кусство, широко распространенное в нашей стране. Отдельные умель-
цы создают целые художественные мотивы для украшения своих
домов.
В разных местах нашей Родины получил распространение тот
или другой вид резьбы: на севере — геометрическая резьба с неглу-
бокой выемкой узора, в центральных районах—болеесложная резь-
ба с преобладанием растительного орнамента и изображений птиц,
животных, рыб и т. д.
Резьбой оформляют не только наличники, карнизы, фронтоны,
простенки домов, верхние и нижние части стен, двери, ворота, ио и
беседки, террасы, скамейки и др.
Получает распространение также пропильная и накладная резь-
ба. Домовая резьба чаще имеет более крупные детали, чем ме-
бельная.
В качестве примера рассмотрим отделку дома Н. И. Вилкова,
построенного в поселке Залесный под Казанью (см. рис. 93).
Стены дома обшиты в «елку». Наличники состоят из мелкой резь-
бы. Над фронтоном проходит резной карниз, внизу фронтона — рез-
ной пояс. Углы фронтона частично обшиты досками, срезанными на
конус и на них укреплены розетки белого цвета.
Фронтон над крыльцом выполнен в виде стрельчатой арки и об-
шит досками в «елку»,
столбы.
Крышу крыльца поддерживают
игурные
Столбы для навешивания ворот так же, как и торцы бревен дома,
закрыты красиво оформленными досками, то есть лопатками с рез-
ными деталями. Ворота обшиты в два яруса: доски верхнего распо-
ложены в «елку», доски нижнего — вертикально. Кроме того, ворота
оформлены раскладками. Крыльцо ограждено резной оградой с двух
сторон. К дому пристроена терраса, на которой расположен пояс с
резными деталями. Окна в террасе выполнены из стекол прямоуголь-
ной и ромбической формы.
Ограждение вокруг дома оформлено с большой выдумкой: стол-
бы вверху имеют фигурные головки с прорезанными в них отверстия-
ми. Планки набиты с небольшой выемкой к середине. В середине
каждого звена ограждения (между двумя столбами) из реек выпол-
нены ромбы. Часть деталей ограждения окрашена в белый цвет. Та-
ким образом, для украшения домов с наружной стороны широко
применяют резные детали, наличники, карнизы.
Чтобы качественно выполнить резьбу, необходимо правильно ор-
ганизовать рабочее место, подобрать необходимый инструмент, а
также овладеть техникой резьбы.
201
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
Рабочее место для резьбы по дереву можно организовать в по-
мещении или на улице под навесом. Свет должен падать с левой
стороны, хорошо освещая обрабатываемую деталь.
Для работы желательно устроить простой верстак из любой дре-
весины с крышкой шириной 500—700 мм и разной длины. На крыш-
ке такой ширины деталь лежит плотно, не перевешиваясь. Высота
верстака на уровне локтей резчика, работающего стоя, должна со-
ставлять примерно 1000—1100 мм. Для работы сидя необходимо
сделать прочный табурет высотой 650—750 мм от пола с проножка-
ми, расположенными на высоте 200—300 мм от пола. Верстак дол-
жен быть массивным и не качаться во время работы. Чтобы деталь
прочно держалась на верстаке во время выполнения резьбы, ее за-
крепляют к крышке гвоздями, струбцинами или специальными дер-
жавками разной формы.
1
Для резьбы чаще применяют древесину хвойных пород, содержа-
щую смолу и более стойкую к атмосферным воздействиям. Кроме
хвойных пород дерева применяют и лиственные, как-то: липу в воз-
расте 70—80 лет, тополь в возрасте 40—50 лет, клен в возрасте
90—100 лет, ольху, рябину, ясень, дуб и др.
Древесина должна быть хорошей, без косослоя, сучковатости,
тогда она не ломается и не скалывается.
Влажность древесины должна быть не выше 15%, меньше — луч-
ше. Более сухая древесина тяжело режется и часто скалывается, од-
нако краска на ней держится прочнее. Сырая древесина мягче, легче
режется, но, высыхая, коробится и трескается.
Инструмент для мягкой древесины должен быть очень острым.
Твердая древесина режется тяжелее, но резьба получается более
чистой, хотя инструмент бывает менее острый.
Срез древесины во время распиливания бревен на доски, бруски
может быть тангенциальным и радиальным. По тангенциальному сре-
зу резать тяжелее, чем по радиальному, но резьба получается кра-
сивее, чему способствует текстура дерева. Это надо учитывать при
отделке резьбы прозрачными материалами, например лаками.
Не рекомендуется сначала зачищать заготовку шлифовальной
шкуркой, а затем выполнять резьбу. При шлифовке абразивные зер-
на попадают в поры древесины и инструмент быстро тупится. Все
это снижает производительность труда. Зачищать древесину следует
циклями. Они хорошо чистят древесину твердых пород и хуже —
мягких.
Мягкие породы древесины рекомендуется консервировать, про-
питывая противогнилостными составами и окрашивая масляными
и другими красками.
В зависимости от вида резьбы кроме досок применяют бруски
и бревна разной длины и толщины.
Для крепления резных деталей требуются гвозди, шурупы, водо-
стойкие клеи и другие материалы.
202
1
В зависимости от сложности резьбу можно выполнить обычным
столярным или плотничным инструментом, который был рассмотрен
в главе «Изготовление деревянного инструмента», а также специаль-
ным, более удобным. К такому инструменту относят ножи-косячки,
стамески, стамески-уголки, рашпили, чеканы и лобзики.
Все инструменты должны быть хорошо наточены на бруске и на-
правлены на оселке.
У ножей-косячков (рис. 96, а), или резаков, рабочую режущую
часть, или жало, затачивают с двух сторон, то есть на две фаски.
Первые две — пологие, или длинные, вторые — узкие, или короткие,
с углом заточки 20°. Лезвие не прямое, а имеет угол скоса у одного
ножа под углом 45°, у другого — 60°. Длина лезвия должна высту*
пать из-за ручки или рукоятки на 50—70 мм. Рукоятку изготовляют
из дерева или пластмассы длиной 100—120 мм, шириной 20—30 мм,
толщиной 12—15 мм. Форма рукоятки должна быть удобной для
руки, без острых углов и кромок.
У режущей части косячка имеются носок (острый угол резца) и
пятка (тупой угол). Во время резьбы носок всегда движется впе-
ред, а пятка может быть приподнята.
Ножи-косячки особенно эффективны при выполнении геометри-
ческой резьбы.
Стамески (рис. 96,6) — плоские и полукруглые затачивают под
углом 18—20°. Работать такими стамесками легче, чем стамесками
с более крутой заточкой.
Кроме того, используют стамески-клюкарзы с изогнутыми корот-
кими полотнами разной ширины.
Их применяют там, где невозможно выполнить работу обычными
инструментами.
Стамески-уголки (рис. 96, в) представляют собой две стамески со
сваренными полотнами под углом 50—70°. Ширина полотен—от 5
до 15 мм. Применяют для прорезки жилок и линий в виде канавок
разной ширины.
Эти стамески покупают или изготовляют своими руками. Боль-
шую роль играет закалка инструмента. Криволинейные стамески сле-
дует закаливать так, чтобы они с трудом затачивались напильником.
Недостаточная закалка приводит к быстрому затуплению, а прак-
тически к бесконечной точке и правке инструмента.
Рашпили (рис. 96, г)—это стальные стержни разной длины и
формы с насечками в виде мелких зубчиков. Во время работы раш-
пили двигают взад и вперед, соответственно нажимая на них и тем
самым стачивая древесину, придавая ей ту или другую форму. После
рашпилей остается мелкошероховатая поверхность.
Применяют для отделки различных поверхностей, которые трудно
обработать другим инструментом.
Чеканы (рис. 96, д)—это стальные стержни, имеющие на рабо-
чих концах рисунки. Нанося по чеканам удары нужной силы, отде-
лывают фон резных изделий из дерева. Чеканами выполняют рисун-
ки небольшой глубины, обычно 5—6 мм.
203
20-30
"J" W' i ——ipwfwi
Лобзики (рис. 96, е) бывают ручные и ножные. Их применяют
для пропиливания в древесине всевозможных кривых линий.
Кроме лобзиков применяют и ножовки с узкими полотнами, обыч-
но шириной до 5 мм и толщиной 1—1,5 мм. Зубья рекомендуется
затачивать для продольного или смешанного пиления. У обычного
лучкового лобзика один конец полотна пилы крепят нормально, то
есть наглухо в ручке, второй — крючком, то есть делают съемным.
Это необходимо, поскольку полотно пилы приходится часто встав-
лять в отверстия.
Во время работы зубья ручных лобзиковых пил должны резать
древесину в направлении от себя, а ножного лобзика — сверху вниз.
Станки для лобзиков могут быть деревянные и стальные. Сталь-
ные станки натягивают полотно пилы своей упругостью. Деревянные
станки натягивают полотно пилы путем закручивания шпагата, то
есть тетивы при помощи закрутки или щеколды так, как у лучковых
пил. Чем крупнее зубья пилы, тем шероховатее линии пропила, и
наоборот.
Когда необходимо вставить пилу в заготовку для пропиливания
кривых линий, предварительно просверливают отверстие, в которое
вставляют полотно пилы. Затем полотно вставляют в станок, за-
цепляют за ручку, натягивают тетиву и приступают к пилению.
Ножной лобзик устраивают несколько по-другому. В верстаке
или доске сверлят отверстие для полотна лобзика. Над отверстием
подвешивают витую пружину или укрепляют ствол или сук дерева
из пружинящей древесины. Конечно, его удобнее прикрепить к стене.
На полу крепят педаль. Один конец пилы крепят шарнирно к полу,
второй — к поводку — куску проволоки, к которому крепят пилку.
Второй конец пилки крепят также к поводку, который прикрепляют
к пружине.
Зубья пилы должны быть направлены вниз, к полу.
При нажатии на педаль полотно пилы продвигается вниз и про-
пиливает заготовку. При освобождении педали пила пружиной под-
нимается вверх. Повторяя операцию, нажимая на педаль, выполня-
ют пиление. Заготовку в это время держат руками и направляют
риской по полотну пилы. Чтобы пила была устойчива, над отвер-
стием верстака крепят бобышки-направляющие, и полотно пилы
проходит это место, не искривляясь. Однако и это часто приводит к
обрыву пилы.
КРЕПЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Державки (рис. 97) предназначены для удержания заготовки в
нужном положении во время выполнения резьбы. Изготовляют дер-
жавки из сосны и другой древесины.
Бывают разной формы: в виде скоб и упорки (куска доски или
бруска), а также торцевые, угловые, фигурные, гнездовые, вынос-
ные и др.
Рис. 96. Инструменты для выполнения различной резьбы:
а — ножи-косячки; / — носок; 2—пятка; б — стамески разные: / — прямые; 2 — полукруглые;
3 — клюкарзы; в — стамески-уголки; г — рашпили; д — чеканы; е — лобзики
205
Конструкция державок должна позволять легко вынимать или
вставлять заготовку.
При выполнении резьбы наиболее часто применяют упорки и дер-
игурные.
жавки торцевые, угловые и
У п о р к а нужна для упора мелких заготовок при выполнении
геометрической резьбы. Крепят упорку к верстаку двумя гвоздями.
Державка торцевая нужна для закрепления в ней узких
и длинных заготовок. Крепят державку одним гвоздем.
Державки угловые служат для закрепления больших квад-
ратных или прямоугольных заготовок, крепят их двумя гвоздями.
Фигурные державки применяют для закрепления в них
фигурных заготовок.
Кроме державок применяют разные винты, валеты и зажимы,
шурупы и струбцины.
Винты крепежные — стальные конусообразные стержни с
концами в виде буравчика с одной стороны и барашком — с другой,
что позволяет их легко завертывать и вывертывать.
Валеты и зажимы представляют собой куски досок или
брусков с вырезами на концах, закрепляемых к верстаку шурупами.
Валеты имеют вырезы, позволяющие прочно прижимать заготовку
к верстаку.
Крепление шурупами прочно и доступно. Заготовку делают
нормальной длины или с припуском 25—35 мм, через припуск и про-
пускают шурупы. Выполнив резьбу, заготовку снимают, вывертывают
шурупы, а концы с отверстиями (припуски) отрезают. Если шурупы
ввертывать сразу в заготовку, то на ней останутся от них отверстия,
что не всегда желательно.
Струбцины — деревянные или стальные — изготовляют разных
конструкций. При выполнении резьбы желательно применять струб-
цины, более удобные в данный момент, которые прочно прижимают
заготовку к крышке верстака.
ПЕРЕВОД РИСУНКА,
ЕГО УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ
его контуры, в первую очередь переводят на кальку мяг-
Рисунок,
ким карандашом, шариковой ручкой, пером. Чернила и пасту жела-
тельно применять черного цвета.
Рисунок переводят так (рис. 98). Прежде всего хорошо разгла-
живают, укладывают на ровный стол, доску, фанеру, картон и за-
крепляют кнопками. Сверху укладывают кальку, распрямляют ее,
так же закрепляют, а затем переводят рисунок.
Увеличивать рисунок лучше всего при помощи сетки. Для этого
рисунок с книги, альбома переносят на кальку, которую затем делят
иа квадраты и нумеруют. После этого на лист бумаги наносят та-
кое же количество квадратов, которые также нумеруют. Размеры
квадратов зависят от того, во сколько раз надо увеличить или умень-
шить рисунок. Затем контуры рисунка с каждого квадрата оригина-
ла, то есть с листа кальки, переносят на квадраты бумажного листа,
От точности переноски линий с кальки зависит точность рисунка.
206
103
Получив рисунок на листе бумаги, его используют для работы
или переносят на кальку, которую и используют как рабочий рисунок.
ПЕРЕВОД РИСУНКА НА ЗАГОТОВКУ
Заготовку хорошо строгают, укладывают на нее кальку, разгла-
див и укрепив в нескольких местах кнопками. Под кальку подкла-
дывают копировальную бумагу и затем окончательно закрепляют
кнопками. Карандашом или чертилкой (древесина твердых пород,
заточенная, как карандаш) обводят контур рисунка, переводя его на
заготовку (рис. 99). Затем кальку и копировальную бумагу снима-
ют, а переведенный рисунок при необходимости исправляют.
Если нужно выполнить несколько одинаковых заготовок, то луч-
ше изготовить шаблон из картона, плотной бумаги, фанеры, тонкой
доски или использовать хорошую заготовку, обязательно зачистив
ее кромки, по которым в дальнейшем будут проводить карандашом.
При устройстве шаблона из фанеры, картона и других материа-
лов между отдельными частями рисунка надо предусматривать так
называемые мостики. Кромки шаблона, по которым движется каран-
даш, должны быть гладкими, поэтому их рекомендуется зачистить
шлифовальной шкуркой.
УПРАЖНЕНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧНОЙ РЕЗЬБЫ
Прежде чем приступить к выполнению резных деталей, рекомен-
дуется научиться вырезать их небольшого размера из досок лист-
венных пород деревьев, например липы.
На таких заготовках стамеской или ножом-косячком можно вы-
полнять любые рисунки или детали, но лучше всего геометрическую
резьбу: трех- и четырехгранные углубленные линии, ногтевидные
порезки, листья, ягоды, цветы и др.
Р н с. 97. Державки:
а — упорные; б — торцевые; в — угловые; г — фигурные; д — винты крепежные; е — валеты
(прижимы); ж — струбцины
Рис. 98. Увеличение или уменьшение рисунка по клеточкам
Рис. 99. Шаблон для перевода рисунка: 1 — мостики (черное вырезают)
Рис. 100. Техника работы иожом-косячком:
а — хватка ножа-косячка; б —движение ножа вперед носком; в — движение ножа пяткой
вперед; г —движение ножа носком вперед в конце подрезки линии
Рис. 101. Выполнение трехграниых углублений:
а — трехгранное углубление-канавка; б — разметка углублений; в — сквозные углубления;
г — закрытое углубление; д — общий вид квадратика: / — осевая линия; 2 — боковые линии;
3 — площадка; 4 —торцевые стороны углубления; 5 — квадрат из трехграниых углублений
Рис. 102. Выполнение квадратиков:
а — квадратики; б —прорезка осевой линии; в — начало подрезки боковой линии; г — конец
подрезки боковой линии; д — подрезка конца (торца) прорезанных двух линий или соломки
Рис. 103. Оформление рельефа:
а — с наружным срезом под углом 45°; б — с внутренним срезом под тем же углом; в — за-
тупление фаской с внутренним срезом; г — закругление
14 Заказ № 1596
209
Заготовку для тренировки берут длиной 200, шириной 70 и тол-
щиной 20 мм. Строгают ее со всех сторон, резьбу, выполняют в ос-
новном ножом-косячком.
Рассмотрим технику работы ножом-косячком, или резаком
(рис. 100). Берут его не только за черенок, но и за лезвие, захваты-
вая ниже черенка рукой так, чтобы лезвие выступало из сжатой ла-
дони на 30—40 мм, а пятка при этом была обращена к резчику. Ту
часть лезвия, которую берут рукой, можно обернуть изоляционной
лентой или тканью.
Косячок берут рукой так, чтобы он находился по отношению к за-
готовке строго вертикально, и ведут на себя. Носок резака вдавли-
вают в толщу заготовки на нужную глубину, а пятку приподнимают
на 1—2 мм. Если косячок идет тяжеловато, то пятку приподнимают
побольше.
Если надрез не сквозной, а конец его доходит или упирается в
проведенную перпендикулярную линию, то в конце надреза пятку
погружают в древесину на такую же глубину, как и носок, и доводят
косячок до конца или отклоняют от себя, а надрез заканчивают
носком.
ля выполнения трехгранных углублений (рис. 101) берут заго-
товку необходимого размера. При помощи угольника проводят на
ней осевые 1 сплошной линией. От них с двух сторон на расстоянии
2 мм проводят пунктиром дополнительные линии, то есть определя-
ют ширину углубления.
Резаком надрезают осевую линию на глубину 3 мм или немного
глубже. Затем резак приставляют с правой стороны от осевой линии,
то есть к дополнительной линии, придают ему нужный уклон, при-
мерно 30—40°, и с соответствующим нажимом ведут на себя, делая
тем самым подрезку. Далее заготовку перевертывают на 180° и вы-
полняют такую же подрезку с другой стороны. Срезанная древесина,
называемая соломкой, должна свободно отходить вслед за резаком.
Если она не отходит, значит, древесина не прорезана.
Если выполнить два таких углубления с расстоянием между ни-
ми, например, 10 мм, то между углублениями останется площадка.
Прорезав между этими двумя углублениями два перпендикулярных
углубления на таком же расстоянии друг от друга, получим квад-
ратик.
Такие углубления не всегда прорезают на всю ширину или длину
заготовки на несколько миллиметров, тогда приходится дополни-
тельно прорезать и торцевые стороны канавки, или как бы подрезать
конец соломки.
Во время работы заготовку крепят к верстаку, доске или крыш-
ке стола державками или тонкими гвоздиками, вбивая их с боковых
сторон. С лицевых сторон они оставляют отверстия, которые не
всегда желательны.
Прорезать линии вдоль волокон легче, чем поперек. Однако при
этом резак старается не идти по годичным слоям и отклоняется от
проведенных линий в сторону, особенно у крупнослоистой древесины,
в частности у сосны и ели.
210
При прорезке линий поперек волокон на резак приходится нажи-
мать более сильно, но при этом он идет строго по намеченным ли-
ниям и не отклоняется в сторону. Это надо учитывать при выполне-
нии любой резьбы, особенно из древесины сосны.
Более чистая резьба получается, когда резак идет по направле-
нию годичных слоев от комля к вершине. В этом случае возможно
поднятие волокон, но они приглаживаются инструментом и резьба
получается чистой и даже с блеском. При выполнении резьбы против
волокон последние часто задираются и места среза получаются ше-
роховатыми и с матовым оттенком.
Квадратики (рис. 102) образуются в результате выполнения трех-
гранных углублений, располагаемых перпендикулярно друг к другу.
Квадратики вырезают в следующей последовательности. На заготов-
ку острым карандашом наносят линии вдоль и поперек волокон че-
рез 10 мм друг от друга. Затем с двух сторон осевых линий на рас-
стоянии 1,5—2 мм проводят пунктиром дополнительные линии. За-
крепляют заготовку так, чтобы сначала резать линии вдоль волокон.
Когда они будут вырезаны, то заготовку закрепляют так, чтобы
можно было вести резьбу поперек волокон. Техника резьбы такая
же, как при выполнении трехгранных углублений.
Если квадратики получились хорошо, все равно операцию жела-
тельно повторить, что позволяет лучше овладеть техникой резьбы.
Научившись вырезать квадратики, перпендикулярные друг дру-
гу, рекомендуется выполнить их по косой сетке, располагая осевые
линии под углом 45°.
Рисунок на ленточной или плоской резьбе смотрится не очень
четко. Чтобы придать такой резьбе резкость, нужна тень, которую
получают срезом древесины наружным (рис. 103, а) и внутренним
(рис. 103, б), например под углом 45°. Острый край срезанной дре-
весины можно немного срезать, спустить (рис. 103, в) или закруг-
лить (рис. 103,г). Срезы гладкие выполняют прямыми резаками,
закругленные — полукруглыми стамесками. Научившись вырезать
трехгранные углубления, переходят к вырезанию различных тре-
угольников.
При помощи треугольников различного вида (рис. 104, а), а так-
же миндалевидных углублений, образуемых криволинейными линия-
ми одинаковой величины, создают различные по красоте и сложно-
сти орнаменты.
Например, для украшения домов широко применяют розетки
квадратной, прямоугольной, ромбовидной, круглой и эллиптической
формы.
Выполняют их различными стамесками, долотами, а также рез-
цами.
Техника выполнения орнаментов из треугольников заключается
в следующем. На заготовку наносят контуры рисунка или весь ри-
сунок и по проведенным или намеченным линиям приступают к вы-
полнению резьбы.
Вырезание треугольников с углублением центра и получение
из них различных фризов (рис. 104,6). Треугольник предварительно
делят на три треугольника, проводят прямые линии из углов тре-
14* 211
Я
угольника к его центру. Меньшие треугольники выполняют отдельно
с углублением их вершин, в результате чего получают один треуголь-
ник, углубленный в центре.
Фриз (104, а) состоит из ряда вынутых треугольников с углубле-
нием в центре, расположенных основаниями на одной прямой линии,
Таким образом, каждый большой треугольник делят на три малых,
проводят линии из углов в центр. Сначала выполняют малые тре-
угольники, а затем вынимают древесину из основного (большого)
треугольника. Работу выполняют прямым резцом со скошенным лез-
вием, начиная с надрезания двух линий треугольника от вершины,
подлежащей наибольшему углублению. При этом острый угол резца
ставят в вершину, а острие его направляют вдоль одной из сторон
треугольника. Сторону треугольника надрезают до пересечения с
другой стороной.
Фриз (104, б) состоит из двух первых треугольников, изображен-
ных на рисунке 104, а и соединенных основаниями. В результате сре-
зания древесины у двух примыкающих основаниями треугольников
получают конусный гребень в виде стрелки, расположенной вдоль
фриза.
Фриз (104, в) состоит из двух треугольников (рис. 104, а, б), со-
единенных вершинами с двумя прямыми и одной криволинейной сто-
ронами. Вершины вынимаемых треугольников должны совпадать,
иметь одинаковые углубленность, а также наклон поверхностей уг-
лубления.
Фриз (104, а) состоит из ромбов, расположенных по его сере-
дине. Делят ромбы на два треугольника, каждый из них вынимают
с углублением в центре. Фриз получают с вертикально расположен-
ными гребнями-стрелками.
Фриз (104, д) выполняют согласно рисунку.
Фриз (104, е) состоит из ряда звездочек, вписанных в квадраты,
каждый из которых своими диагоналями делится на четыре треуголь-
ника с углублением в центре. Между звездочками образуются вер-
тикальные гребни-стрелки.
Треугольники, ограниченные двумя прямыми и одной криволиней-
ной стороной, и получение из них деталей (рис. 104, в).
В этих треугольниках криволинейная сторона может быть выпук-
лой и вогнутой, вырезают эти треугольники с углублением в центре.
Делают надрезы из точки пересечения линий и образуют три ма-
леньких треугольника. Резак, или косячок, своим носком ставят в
точку пересечения треугольников. Древесину подрезают сначала по
прямым сторонам, затем — по криволинейной. Криволинейные сторо-
ны треугольника выполняют прямым резцом со скошенным лезвием
или ножом-косячком. В узких треугольниках древесину можно выре-
зать угловым резцом.
Треугольники, ограниченные одной прямой и двумя криволиней-
ными сторонами, и получение из них деталей (рис. 104, г).
Криволинейные стороны этих треугольников также могут быть
вогнутыми и выпуклыми. Независимо от расположения сторон дре-
весину в них вынимают с углублением в центре. Сначала у треуголь-
ников надрезают внутренние линии треугольников, как было описано
212
б
Г
|04
выше, затем подрезают кривые стороны, вынимают древесину и за-
чищают полученное изделие.
Треугольники, ограниченные тремя криволинейными сторонами, и
получение из них деталей (рис. 104, д).
Стороны таких треугольников могут иметь выпуклую или вогну-
тую форму. Резьба их мало чем отличается от резьбы треугольников,
ограниченных двумя криволинейными сторонами и одной прямой.
Сначала надрезают внутренние линии, а затем те стороны, которые
лежат против острых углов. Резаки применяют в зависимости от
крупности рисунка, глубины вырезания и других данных. Чаще ис-
пользуют угловой резец и нож-косячок.
Узкие треугольники с входящим углом и разной длиной сторон,
получение из них деталей (рис, 104, е). Стороны треугольников мо-
214
a
105
в*
Рис. 104. Вырезание треугольников разного вида:
а — виды треугольников; б — детали фриза, образованные треугольниками с углублением
в центре: / — вершина; 2 — центр; 3 — основание; в — детали, образованные сочетанием
треугольников с двумя прямыми н одной криволинейной сторонами; г — детали, образован-
ные сочетанием треугольников с одной прямой и двумя криволинейными сторонами; д — де-
тали, образованные сочетанием треугольников с тремя криволинейными сторонами; е — дета-
ли, образованные узкими треугольниками со сторонами разной длины; ж — детали, образо-
ванные миндалевидными углублениями; з — розетки из треугольников
Р и с. 105. Другие виды резьбы:
а — контурная плоскорельефная; б — вырезные
фигуры
гут быть прямолинейные и криволинейные. Треугольники такого ти-
па особенно широко применяют при выполнении геометрической
резьбы. При соответствующей компоновке треугольников получают
красивые резные детали. Выполняют в основном угловыми резцами,
а надрезы — прямыми резцами со скошенными полотнами.
Миндалевидные углубления и получение из них деталей (рис. 104,
ж). Эти углубления представляют собой две пересеченные криволи-
нейные линии или дуги одинаковой кривизны с вынутой древесиной.
Различают миндалины с полной выемкой древесины или с частич-
ной, когда в середине миндалины остается ромбовидный или фигур-
ный выступ. В этом случае древесину не срезают и она выступает на
уровне с плоскостью заготовки. Частичная выемка древесины пред-
ставляет собой как бы треугольник с входящим углом.
Полное миндалевидное углубление выполняют прямым резцом со
скошенным лезвием или ножом-косячком, а также специальными
216
подрезными ножами с изогнутым полотном. Носок резца ставят на
одну из контурных линий миндалевидного углубления так, чтобы его
конец совпал с точкой пересечения дуг. Нажимая на резец, медленно
ведут его по кривой линии или по дуге, не отклоняясь в сторону. Ли-
нию ведут до конца миндалины и затем резец вынимают.
Прорезав первую дугу, заготовку повертывают на 180° и точно
так же подрезают вторую дугу. Таким образом получают миндале-
видное углубление с остроугольной канавкой в середине.
Если в миндалине имеется выступ, то вокруг делают надрезы,
а затем—миндалевидное углубление. При выполнении в миндалине
другого фигурного выступа увеличивают количество надрезов и вме-
сто простого инструмента применяют фигурный.
На рисунке 104, з показаны розетки: круглая, квадратная и ром-
бовидная.
КОНТУРНАЯ, ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ
УГЛУБЛЕННАЯ И АЖУРНАЯ РЕЗЬБА
Представляют интерес и другие виды резьбы: контурная, плоско-
рельефная, углубленная, ажурная (рис. 105).
Контурную резьбу выполнить несложно, но она требует особой
аккуратности и внимания. На заготовку острым инструментом пере-
носят контуры рисунка в виде мелких желобков треугольной или
полукруглой формы и по этим контурам или около них угловым рез-
цом со скошенным лезвием или другим инструментом вырезают ли-
нии глубиной до 1 мм. Затем резьбу зачищают шлифовальной шкур-
кой. Рисунок получается плоский (рис. 105, а).
Плоскорельефную резьбу выполняют с различным фоном: заваль-
ным, выбранным, проработанным и прорезным. Рисунок при этом
получается выпуклым, хотя наносят его на плоскую заготовку.
Для работы применяют резцы — плоские и полукруглые, угловые
и загнутые. Ширина резцов может быть разная.
Резьбу с завальным фоном выполняют так. Вокруг контуров ри-
сунка вырезают канавки с наружной стороны — вертикально вниз,
а с внутренней не срезают, а только закругляют по краям. В процес-
се обработки получают низкий рельеф с тенью. Все детали рисунка
находятся в одной плоскости. Фон, или плоскость дерева, на заго-
товке не выбирают.
Резьбу с проработкой формы рисунка выполняют так же, как с
завальным фоном, но при этом срезают фон с небольшим уклоном
к рисунку.
Чтобы получить резьбу с выбранным фоном, рисунок со всех сто-
рон ограничивают впадинами с плоским основанием. Где требуется,
рисунок слегка закругляют и отделывают как низкий рельеф. Вы-
бранный фон обрабатывают различно.
Этим видом резьбы можно выполнять геометрический, раститель-
ный и животный орнамент (рис. 105,6).
Углубленная резьба может быть плоскоуглубленной, когда орна-
мент углубляют на незначительную глубину, в толщу заготовки, фон
Же остается нетронутым, и углубленной, когда орнамент оставляют
на уровне заготовки, а фон углубляют.
217
При углубленной резьбе фон прорезают на большую глубину,
иногда на 10 мм, в зависимости от толщины заготовки. Контуры ри-
сунка оставляют на первоначальном уровне. Выдолбив глубокий
фон, его выравнивают изогнутыми желобчатыми резцами нужном
ширины.
Геометрическая резьба нами рассмотрена ранее при вырезании
треугольников. В зависимости от размера и назначения они могут
иметь разную глубину.
Ажурная резьба является практически прорезной резьбой, когда
весь фон вырезают, высверливают и выпиливают.
Вырезные фигуры выполняют так. На заготовку переносят конту-
ры рисунка и выпиливают лишнюю древесину, например, изготовля-
ют розетку, какую-либо птицу, животное и т. д. Эти фигуры приме-
няют для отделки домов, конька крыши, стен, дверей, ворот, ограж-
дений. Фигуры вырезают глухими или ажурными — прорезными, с
острыми кромкам или завальными.
ПРОРЕЗНАЯ
И НАКЛАДНАЯ РЕЗЬБА
Этот вид резьбы выполнить гораздо легче, чем глухую. При этом
вместо обычных резцов можно использовать более производитель-
ные инструменты: лобзик с мелкими зубьями и стамески, плоские и
полукруглые.
Прорезная резьба (рис. 106, а)—это обычная резьба с полностью
выбранным фоном. Она может быть геометрической, контурной,зао-
валенной, при хорошем и чистом исполнении придает изделию ажур-
ность и легкость, особенно наличникам, карнизам и ограждениям.
Выпиливать орнамент прорезной или накладной резьбы легче, чем
выбирать фон с надрезкой контуров в глухой резьбе.
Края орнамента не всегда получаются ровными и чистыми, по-
этому их закругляют, срезая узкую фаску по краям или выбирают
узкие галтели-углубления. Особенно тщательного выполнения домо-
вая резьба не требует, поскольку она чаще смотрится издалека.
Домовую резьбу в основном выполняют пилением и сверлением.
Следы, оставленные инструментом, зачищают редко, задиры древе-
сины часто не принимают во внимание. Однако многие столяры ста-
раются выполнить такую резьбу как можно чище.
Отверстия в заготовке или в детали просверливают или прореза-
ют круглыми стамесками, мелкими и крупными, что зависит от того,
в каком месте детали должно быть отверстие. Для предохранения
детали от скалывания ее задней стороной следует плотно прижимать
к какой-либо гладкой доске.
Черновую обрезку выполняют вплотную к линиям орнамента.
Чистота обрезки зависит не только от умения работать, но и от ост-
роты инструмента. После черновой обрезки заготовку зачищают или
обрезают начисто. Стамеску при этом ставят по отношению к детали
с некоторым наклоном, двигая вниз и немного в сторону. Этот прием
облегчает работу и позволяет получить более чистую резьбу.
218
Рис. 106. Прорезная и накладная резьба:
° — прорезная; б — накладная; в — приспособления для удержания заготовки при выпилив;
нии резьбы
В прорезной резьбе фаску срезают на обратной стороне, удаляя
сколотые и неровные края орнамента. Ширина фасок зависит от ри-
сунка орнамента и толщины детали.
Сверлить отверстия гораздо быстрее. Для этого подбирают свер-
ла нужного диаметра, заготовку плотно укладывают на ровную
доску. Чтобы древесина не скалывалась, сверлят не сразу на всю
толщину заготовки. Как только центр сверла выйдет на обратную
сторону заготовки, ее перевертывают, ставят сверло в оставшийся
след и просверливают до конца.
Пропиливают детали в такой последовательности. Прежде всего
просверливают отверстие, затем вставляют в него лобзик или ножов-
ку и пропиливают по нанесенным рискам. Заготовку можно уклады-
вать на верстак и пропиливать сверху вниз, но лучше устроить спе-
циальную подставку из толстой доски длиной около метра. Для это-
го в доске сверлят или продалбливают четыре сквозных отверстия,
по два с каждого конца, на расстоянии 50 мм друг от друга. В эти
отверстия ставят прочно стойки (бруски квадратного сечения) высо-
той 200—250 мм. Между ними укладывают заготовку и, если надо,
закрепляют клиньями. Специальную подставку крепят к верстаку
струбцинами, гвоздями или шурупами.
Накладная резьба (рис. 106,6)—это орнамент, выполненный
прорезной резьбой и наклеенный или прибитый гвоздями на готовый
фон, например, на доску для наличника или на другую деталь. На-
кладная резьба при таком способе выполнения получается более
четкой по сравнению с глухой резьбой и смотрится гораздо лучше.
В этом случае прорезную резьбу надо выполнять как можно чище.
Не рекомендуется снимать фаски с обратной стороны детали,
так как может создаться впечатление оторванности резьбы от основ-
ного фона. Сколы с обратной стороны вырезанной детали нежела-
тельны.
ДЕТАЛИ-ПОРЕЗКИ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАЛИЧНИКОВ
Кроме резных деталей крупного размера для оформления налич-
ников широко применяют мелкие детали, или порезки, которые кре-
пят гвоздями. Детали-порезки изготовляют разной формы и разме-
ров (рис. 107).
Горох выполняют так. На токарном станке вытачивают заготов-
ку, а затем распиливают или острагивают. Если станка нет, то стро-
гают заготовку, на которую наносят контуры изделия и по контурам
вырезают его чаще ножом-косячком. Однако это труднее, чем выта-
чивать на станке.
Бусы состоят из набора различных деталей, как то: гороха, чече-
вицы и т. д, На заготовку наносят контуры деталей, а затем выта-
чивают на токарном станке или вырезают.
Некоторые бусы после вытачивания или вырезания приходится
дополнительно обрабатывать, чтобы придать им нужную форму.
Чешуйчатую порезку выполняют полукруглыми и прямыми ста-
месками, а также резцами со скошенным лезвием. Полукруглую ста-
220
107
Рис. 107. Детали, сложные в выполнении, для оформления наличников
Р н с. 108. Простейшие детали для оформления наличников:
а — треугольные бруски; б — стусло для выполнения вырезов на треугольных брусках;
в — детали разной формы; г—ромбы; О — каннелюры с острыми усенками и дорожками
меску ставят строго вертикально по отношению к заготовке, нанося
по ней не сильный удар (кулаком или киянкой) или же нажимают
на нее с такой силой, чтобы углубить стамеску в заготовку на нуж-
ную глубину. Затем, наклонив резец со скошенным лезвием, срезают
древесину, начиная от выпуклого края чешуйки.
Рис. 109. Сборные розетки (набранные из отдельно выполненных деталей)
Рис. 110. Эллиптические розетки
Рис. 111, Детали: а — лопатка; б — низ наличника
222
Для порезок, которые выполняют только вручную, берут заготов-
ки плоские и ровные со всех сторон, а также с углублениями пли
возвышениями. Для работы применяют различные резцы: полукруг-
лые, прямые со скошенным лезвием и ножи-косячки.
Простейшие детали для оформления наличников (рис. 108)
выполняют в основном выпиливанием, строганием, сверлением и
зачисткой прямыми стамесками, реже резцами.
Треугольные бруски (рис. 108, а) широко применяют для оформ-
ления наличников. Они могут быть гладкими или с вырезами. Изго-
товляют их так. Берут доску нужной толщины, строгают с двух сто-
рон, по пласти, размечают на торцах треугольники нужной формы,
проводят по пласти риски и по иным выпиливают бруски. Для удер-
жания таких брусков во время строгания в нужном положении надо
устроить простейшие подставки в таком количестве, чтобы бруски
во время строжки не прогибались. Подставки крепят к ровной доске,
на них укладывают брусок, упирают его одним концом и строгают.
Пятиугольный брусок лучше изготовить из двух брусков (квадратно-
го, прямоугольного или треугольного), скрепив между собой клеем
или гвоздями.
Когда на треугольном бруске требуется устроить вырезы или по-
лучить фасонный гребень (рис. 108,6), то лучше изготовить стусло
на один и более брусков и по нему выпиливать вырезы пилой-мелко-
зубкой или выполнить стамеской. Срезанные стороны зачищают ста-
меской.
Детали разной формы (рис. 108, в) выполняют на квадратных,
треугольных, прямоугольных, трапециевидных брусках. Трапецие-
видный брусок, например, изготовляют из квадратного или прямо-
угольного путем строгания. На брусках, а проще заготовках, дела-
ют соответствующую разметку, а затем выпиливают и вырезают де-
тали.
Ромбы (рис. 108, г) широко применяют для отделки наличников,
карнизов, лопаток, заборов и т. д. Изготовляют их так. Берут доску
по ширине ромба. Строгают со всех сторон, проводят риски, разме-
чают форму ромбов, распиливают заготовки согласно рискам. Сто-
роны ромбов после распиливания могут быть шероховатыми, тогда
их острагивают, зажимая в тисках верстака, при желании снимают
фаски.
На ромбах, гладких с лицевой стороны, можно просверлить
сквозные или потайные (глухие) отверстия нужного диаметра. Изго-
товленные ромбы приклеивают или прибивают к заготовке.
Ромбы, показанные на рисунке, пропиливают и вырезают. Они
остаются монолитно связанными с заготовкой, над основанием кото-
рой возвышаются на нужную величину.
Бывает, что боковые стороны наличника делают не гладкими, а с
каннелюрами — желобками (рис. 108, д). Каннелюры выполняют с
острыми усенками, а также с дорожками или лентами. Глубина кан-
нелюр может быть разной. Для их выполнения на торцах заготовки
вычерчивают каннелюры, по пласти проводят риски и по ним
галтелью выстрагивают заготовку. Можно также изготовить специ-
альный струг-галтель с ножом шириной, равной ширине каннелюра.
224
Чтобы во время строгания инструмент не сошел в сторону, на за-
готовку рекомендуется прибить хорошо отфугованный брусок, кото-
рый будет служить направляющей для колодки. Каннелюры выпол-
няют не только одинаковой ширины по длине доски или колонны,
но и сужающимися, например шириной внизу 50 мм, а вверху — 40
или 45 мм. Строгать такие каннелюры сложнее.
Часто вместо гладкого столба делают колонну с выстроганными
каннелюрами. Колонны выполняют круглыми и квадратными, из
бревна или бруска, а также легкие — каркасные — из досок.
Сборные розетки, изображенные на рисунке 109, отличаются от
розеток, орнамент которых вырезали на заготовке и он представлял
с ней единое целое.
Сборные розетки состоят из деталей, отдельно выполняемых и
прикрепляемых или на основание, то есть доску или щит, или на ту
или другую часть здания. На рисунке показаны целая розетка и ро-
зетки, состоящие из двух половин, каждая из которых имеет свою
форму. Размеры розеток могут быть разными, а орнамент зависит от
фантазии исполнителя.
Сборные розетки изготовлять быстрее, чем вырезать из массива.
Прежде всего выбирают рисунок, затем делают трафарет или шаб-
лон детали, заготавливают нужное количество материала, на заго-
товку переносят контуры рисунка и вырезают детали. Выполнив
нужное количество деталей, приступают к их креплению.
Эллиптические розетки могут быть вырезными или сборными
(рис. ПО). Для их изготовления прежде всего необходимо построить
форму эллипса. Рассмотрим построение такой розетки по ширине,
или малой оси эллипса. Прежде всего на листе бумаги,
анеры, дос-
ке или другом материале проводят малую ось, равную ширине эллип-
са. Делят ее пополам и находят центр О, а по концам ставят буквы
А, Б. Затем через центр О проводят прямую перпендикулярную ли-
нию к малой оси АБ и называют ее осью эллипса. После этого отре-
зок АО делят на три равные части. Берут радиус, равный 2/3 АО, и
проводят из центра О полуокружность (дугу), находя точки В, Г.
Затем проводят линии из точек А и Б через точки В, Г.
Радиусом, равным АБ, проводят из точки А через точку Б дугу
ЖЗ, а из точки Б через точку А — дугу ДЕ. После этого из точек В
и Г описывают радиусом ГЕ соединительные дуги ЕЗ и ДЖ. Таким
образом, от ширины эллипса зависит и его длина.
Для построения розетки с орнаментом любого вида окружность
эллипса делят на нужное количество частей. После этого выбирают
рисунок, изготовляют одну деталь, а согласно ей — все остальные.
На рисунке показано не только построение эллипса, но и разновид-
ности таких розеток.
На рисунке 111 показана нижняя деталь наличника.
15 Заказ № 1596
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА МЕБЕЛИ
Мебель в широком ассортименте продается в магазинах. Она сде-
лана красиво, прочно и способствует созданию уюта в доме.
Однако мебель изготовляют определенных размеров, что не всег-
да может удовлетворить покупателя.
Поэтому в книге будут рассмотрены полки, табуреты, столы и
шкафы, которые можно сделать нужных размеров. Техника столяр-
ных соединений подробно изложена в главе «Столярные работы».
Для изготовления мебели необходимо применять сухую древесину
первых сортов. Фанеру следует отбирать с красивой текстурой.
Выполненную мебель окрашивают масляными и другими краска-
ми, покрывают лаком или полируют, а также оклеивают различными
пленочными материалами, часто с рисунком под ценные породы де-
рева. Особенно удобны пленки с клеевым слоем.
Отделка мебели специальным строганым шпоном требует опре-
деленных навыков. После
анерования изделие тщательно циклюют,
затем подготавливают с использованием специального порозаполни-
теля и после этого лакируют или полируют.
полки
Навесные полки открытого типа (рис. 112) подвешивают на стене
или устанавливают на полу. Легкие и удобные полки изготовляют
так. Берут доску нужной ширины, длины, толщины и строгают со
всех сторон. Изготовляют из 5—8-миллиметровой проволоки (арма-
турной) хомуты. Высота хомута должна равняться ширине доски
или быть несколько больше. Проволоку хорошо выпрямляют и очи-
щают от ржавчины шлифовальной шкуркой. В доске на расстоянии
100—300 мм от края сверлят отверстия под диаметр проволоки глу-
биной 60 мм, К доске с одной или с трех сторон можно укрепить
клеем, гвоздями или шурупами бортики из реек толщиной 5—7 мм,
высотой на 10—15 мм больше толщины доски. Чтобы хомуты не
ржавели, их следует покрасить масляной, эмалевой или нитрокрас-
кой.
При необходимости над полкой можно навесить ряд других по-
лок одинаковой ширины, изготовив для этого подвесные хомуты.
Таким способом можно изготовить полки другого типа на гвоздях
или на клею, выполняя соответствующие соединения.
Следует помнить, что гвозди, забиваемые вдоль волокон, в торец,
держат гораздо слабее, чем забиваемые поперек волокон. Для проч-
ности таких соединений около торца рекомендуется просверлить
сквозное отверстие нужного диаметра и вставить в него, лучше на
клею, круглый деревянный нагель или выполнить паз типа «ласточ-
кин хвост» и вставить туда шпонку, желательно на клею. Гвозди или
226
*ST
Рнс. 112. Навесные полки:
а — хомут; б — полка с хомутом; в — двойная полка; г — дополнительный хомут
Рнс. ИЗ. Улучшенный способ крепления деталей шурупами нлн гвоздями
Рис. 114. Полки:
а, б, в, г — навесные; д — напольная
Рис. 115. Табуреты н столики на гвоздях:
а—без распорки; б—с распоркой; в—легкие столики и табуреты
Рис. 116. Табурет на клею:
а — общий вид; б — каркас без снденья; в — царга и проножка; г — вид сверху; д — про вс
ка пар ножек; е — сиденье; ж — основные соединения царг с ножками
шурупы, забиваемые или завертываемые в нагель или шпонку, де]
жат очень прочно (рис. 113).
Полки открытого типа, изображенные на рисунке 114, а—г, по,
вешивают на стене. Делают их из досок, древесностружечных пли
228
которые крепят гвоздями или при помощи шиповых соединений. Со-
ответственно материалу облицовывают, лакируют, полируют или ок-
рашивают красками.
Напольную полку (рис. 114, д) можно выполнить из различного
материала, но лучше из досок — широких или узких, склеенных. Бо-
ковые стороны полки крепят поперечными досками-полками путем
шиповых соединений в паз «ласточкин хвост». Срезы пазов закрыва-
ют раскладками, которые крепят на клею или гвоздях.
ТАБУРЕТЫ И СТОЛИКИ
Табуреты, самые простые, но в то же время прочные и легкие
выполняют на гвоздях (рис. 115, а, б). Табуреты, или легкие скаме-
ечки, изготовляют так. Берут широкую доску или узкие, но их тогда
придется сбивать до нужной ширины. Все строгают. Затем изготов-
ляют ножки с соответствующими вырезами для царг. Царги — это
доски не уже 150 мм, которые крепят к ножкам гвоздями, сиденье —
также гвоздями, вбиваемыми в ножки и царги.
Легкие столики и табуреты можно изготовить другим способом.
Сначала делают сиденье или крышку из досок или щитов нужной
формы и размера. К нижней стороне сиденья крепят царги треуголь-
ной, квадратной или прямоугольной формы или сбитые из двух до-
сок. Доски для царг берут толщиной 30—50 мм, чтобы прочнее дер-
жались ножки. В царгах сверлят или долбят отверстия диаметром
25—30 мм или квадратные такого же сечения. Затем царги крепят
к сиденью гвоздями или клеем и гвоздями. После этого изготовляют
ножки квадратной, прямоугольной или круглой формы с шейками
такого размера, чтобы они с достаточным усилием входили в отвер-
стия или гнезда царг. Ножки можно ставить насухо, но желательно
на клею (рис. 115, в).
Табурет на клею и столярных соединениях (рис. 116) состоит
из четырех ножек, четырех царг, четырех проножек, сухарей и си-
денья.
Табурет изготовляют в такой последовательности. Строгают до-
ски, проводят риски.
В ножках для царг и проножек долбят глубокие гнезда, в цар-
гах— гнезда для сухарей глубиной до 150 мм. По концам царг и про-
ножек запиливают шипы. Ножки изготовляют сечением 45x45 мм
из брусков длиной 460 мм.
Царги, проножки, сиденье и сухари изготовляют из досок толщи-
ной 25 мм. Длина царг — 305 мм, а ширина — 67 мм; длина проно-
жек— 305 мм, ширина — 31 мм.
Сиденье делают из пяти —семи досок толщиной 25 мм и шириной
60—80 мм, длиной по 385 мм. Сухари выполняют длиной и шириной
по 70 мм.
Для обеспечения прочности и жесткости табурета концы шипов
царг и проножек срезают под углом 45°, чтобы они в гнездах со-
шлись вплотную. Нижние концы ножек с двух сторон острагивают
на конус с сечением внизу 28x28 мм.
230
Детали табурета должны соединяться без зазоров. После пригон-
ки всех деталей собирают пары или половинки табурета сначала на-
сухо, затем — на клею, строго в угольник и без перекосов.
Собранные пары соединяют при помощи оставшихся двух царг
и двух проножек, образуя корпус, сначала насухо, а после провер-
ки— на клею.
Отдельные доски сиденья собирают на клею и круглых или пло-
ских шкантах. После сушки доски строгают до толщины 20 мм, об-
резая по размеру. Острые углы слегка закругляют.
Затем в нужном месте сиденья с его тыльной стороны сверлят для
шкантов два круглых отверстия глубиной 10—12 мм. Сиденье долж-
но надеваться на шканты с некоторым усилием. После этого кре-
пят сухари, которые вставляют шипами в гнезда в царгах и крепят к
сиденью шурупами. После этого обрезают (подравнивают) ножки.
Чтобы древесина не скалывалась с низа ножек, с них снимают не-
большую фаску.
Основные соединения остова п изготовление табурета показаны
на рисунке 116.
столы
Столы различной формы и размеров изготовляют двумя способа-
ми: рамочным и щитовым. Наиболее распространен и прост щитовой
способ изготовления.
Кухонные столы (рис. 117, а, б) бывают двух типов: 1. Обычный
стол, состоящий из крышки, царг и ножек, иногда с выдвижной до-
ской. 2. Стол-шкаф, в котором хранят посуду, продукты и различные
кухонные принадлежности. В столах второго типа часто устраива-
ют выдвижную доску.
Размеры стола подбирают в зависимости от площади кухни и ее
оборудования. Например, если стол-шкаф будет установлен около
газовой плиты, то удобнее сделать его на одном уровне с газовой
плитой.
Эти столы окрашивают масляными, эмалевыми и другими водо-
стойкими красками, а также оклеивают декоративными пластиками
или пластмассой, что предохраняет древесину от загрязнения и об-
легчает уход за столом.
Письменный стол щитовой конструкции (рис. 117,6) может быть
изготовлен на гвоздях или нагелях. Он состоит из крышки, двух бо-
ковых стенок, задней стенки, разгораживающей доски, крышки и го-
ризонтальной доски, образующей подстолье из открытых или вы-
движных ящиков.
Легкая конструкция столов состоит из щитов, облицованных с
Двух сторон фанерой-переклейкой или древесноволокнистой плитой
(листом), более тяжелая — из древесностружечной, или столярной
плиты.
Такой стол можно сделать разборным, применяя вместо нагелей
шурупы необходимой длины.
Письменные столы обычно покрывают лаком или полируют.
231
ШКАФЫ
Шкафы для хранения книг, одежды, посуды и других вещей бы-
вают разных размеров и форм. Шкафы, предназначенные для ком-
наты, столовой, спальни, рабочего кабинета, выполняют или из цен-
ных пород древесины, или из обычных пород с фанерованием, лаки-
рованием или полированием, то есть с прозрачной отделкой.
Шкафы для кухни окрашивают непрозрачными красками или об-
лицовывают декоративным бумажно-слоистым пластиком.
На рисунке 118 показаны буфеты и серванты различной конст-
рукции. На рисунке 119, а показан небольшой шкаф с остекленной
дверкой и с некоторыми деталями для него, на рисунке ПО, б—ж —
платяные шкафы различной конструкции, в основном щитовой.
ОТДЕЛКА ПЛАСТИКАМИ И ПЛЕНКАМИ
Облицовка мебели пластиком или пленкой — один из самых про-
стых способов отделки. Однако, чтобы хорошо выполнить отделку,
нужно соблюдать некоторые требования.
Прежде всего следует помнить, что удобнее отделывать детали,
а не целое изделие.
По готовой детали вырезают облицовочный материал с припуском
2—3 мм. Обратную сторону пластика зачищают шкуркой, а непо-
средственно перед склеиванием обезжиривают ацетоном или бензи-
ном. Одновременно с наклеиванием декоративного слоя на обратную
сторону детали наклеивают компенсирующий слой (шпон или та-
кой же пластик), предупреждающий коробление.
Пластиками покрывают или облицовывают столы, табуреты, шка-
фы, тумбочки. Эта отделка напоминает фанерование. Пластик на-
клеивают на доски, бруски, фанеру, столярные, стружечные и древес-
новолокнистые плиты обязательно с двух сторон.
Пластик и пленку приклеивают путем притирки или прессования.
Во время работы следует предохранять лицевую сторону мате-
риала от царапин, вмятин, потускнения глянца и других дефектов.
Для приклеивания бумажно-слоистого пластика к древесным
материалам применяют эпоксидные, фенолоформальдегидные, кар-
бамидные, полиэфирные и каучуковые клеи, а также другие клеящие
материалы. Приклеивание выполняют горячим и холодным спосо-
бами.
При склеивании основу и пластик намазывают равномерным сло-
ем клея и оставляют для открытой пропитки на 4—6 мин. После
этого пластик кладут на деталь, накрывают сверху бумагой или кар-
тоном в несколько слоев и запрессовывают в струбцинах или прес-
сах. После 3—4-часовой выдержки под давлением необходимо вы-
держать еще не менее двух суток (больше — лучше) перед дальней-
шей обработкой.
Вместо клея иногда используют густотертые белила, которые на-
мазывают на основу и тыльную сторону пластика тонким слоем, вы-
держивают для открытой пропитки не менее 30 мин и затем запрес-
232
AM
Рис. 117. Столы:
а — кухонный; б — письменный
Р и с. 118. Буфеты и серванты:
а буфет с навесными и раздвижными дверками; б —буфет с раздвижными дверками;
в — буфет с дверками, ящиками и столом; г — комбинированный шкаф-буфет; б —кухонные
буфеты
созывают. Сутки или двое выдерживают под давлением и несколько
суток после распрессовки.
Для декоративной отделки встроенной мебели, стен, перегородок,
дверных полотен и других элементов широко применяют поливинил-
хлоридные декоративные пленки. Некоторые из них самоклеящиеся,
и работа с ними не требует специального навыка, но предусматривает
опрятность.
234
1950 - 2000
A
119
Рис. 119. Шкафы:
а — книжный, с деталями: / — раскладка; 2 —брусок; 3— штапик; 4 — филенка или стекло;
5 —форма калевок; б — платяной; в, е — комбинированный; а —платяной с зеркалом; д — де-
тали шкафа
Рнс. 120. Работа тампоном:
а —держание (хватка) тампона; б—работа тампоном по поверхности и направление ласов
ЛАКИРОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ
В процессе подготовки поверхности древесины под лакирование и
полирование выполняют следующие операции: зачистку, шлифование,
удаление ворса, отбеливание и обессмоливание. От умелого выпол-
нения этих операций зависит окончательная отделка изделия.
236
Зачистку выполняют штифтиком, нож которого тщательно точат
и правят на оселке; чем острее нож, тем лучше. Горбатик ставят от
лезвия (жала) на расстоянии 0,5 мм, не более. После зачистки по-
верхность древесины должна быть ровной и гладкой.
Если же на ней окажутся кое-какие дефекты (сучки, выделится
смола), то исправляют их постановкой вставок, по цвету и текстуре
не отличающихся от ремонтируемой древесины.
Устранив дефектные места, древесину шлифуют мелкозернистой
шкуркой вдоль слоев до полного удаления следов инструмента.
Как бы хорошо ни была отшлифована поверхность, на ней все же
остается ворс — мельчайшие древесные волокна. Во время лакирова-
ния или полирования ворс поднимается и портит прозрачный покров
лаковой или политурной пленки.
Обычно ворс приглажен и сильно вдавлен в древесину. Чтобы
поднять его, следует прежде всего увлажнить поверхность древеси-
ны, протерев влажной или мокрой тряпкой. После тщательной сушки
поднятые ворсинки снимают циклей или мелкозернистой шкуркой
(цикля лучше). Для полного удаления ворса эту операцию повторя-
ют два-три раза. Чтобы придать ворсу большую твердость и обеспе-
чить его полное поднятие и снятие, в воду добавляют немного сто-
лярного клея. Ворс, высыхая, немного поднимается, становится бо-
лее жестким и легче удаляется.
После тщательной шлифовки поверхность обметают щеткой, и де-
таль или изделие готовы для последующей отделки: крашения, ла-
кирования или полирования.
Древесину, имеющую на поверхности цветные пятна, при необхо-
димости отбеливают. Хорошо поддаются отбеливанию только самые
светлые породы: клен, осина, липа, серебристый тополь.
Существует несколько различных по составу отбеливателей.
Хорошо отбеливает 15%-ный водный раствор перекиси водорода.
Этим составом смачивают поверхность древесины и оставляют на
несколько дней, после чего она становится совершенно белой и не
требует промывки.
Быстрое отбеливание можно выполнить 6—10%-ным раствором
щавелевой кислоты. Для этого берут 1 л горячей воды, добавляют
60—100 г щавелевой кислоты, все тщательно размешивают. Дре-
весину покрывают 2—3 раза. После отбеливания поверхность древе-
сины тщательно промывают горячей водой.
Обессмоливание древесины выполняют тампоном, смоченным аце-
тоном, бензином, скипидаром или раствором соды. Обессмоливание
препятствует окрашиванию водными красителями и прочному склеи-
ванию деталей.
После обессмоливания древесину следует хорошо просушить и
затем приступать к дальнейшей обработке.
ИМИТАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ
Имитация (окрашивание прозрачными красками) древесины про-
стых пород под более ценные играет большую роль в цветовом офор-
млении мебели. Цвет и текстура древесины зависят прежде всего от
237
ее породы. Однако цвет древесины при необходимости можно изме-
нить специальными красителями. Качество имитации зависит не
только от красителей, но и от древесины, подвергающейся обработке.
Под орех хорошо имитируются береза, липа, бук, ольха, удовле-
творительно— ель; под красное дерево хорошо — груша, ольха, виш-
ня, ясень, вяз, бук, удовлетворительно — ель, береза, кедр; под розо-
вое дерево — хорошо клен, удовлетворительно — ольха, груша; под
черное дерево — хорошо береза, дуб, клен, груша, яблоня, слива,
граб, удовлетворительно—осина, тополь, бук.
Для имитации древесины применяют различные красители (при-
готовляя из них растворы), которые легко проникают в древе-
сину.
Для окрашивания древесины широко используют ореховые бей-
цы (гуминовые красители), а также всевозможные протравы (мед-
ный или железный купорос), хромовокислый или двухромовокислый
калий, марганцевокислый калий, хлорное железо (хлорная медь),
которыми предварительно травят древесину, а затем окрашивают ие-
гротравными красителями.
Породы древесины, содержащие дубильные вещества (дуб, каш-
тан, орех и др.), можно окрашивать без предварительной обработки.
Для приготовления красящих растворов применяют воду, смяг-
ченную кальцинированной содой (около 0,1%) или нашатырным
спиртом (5%).
Нагревают воду до 60—80°С, всыпают в нее необходимое (по ре-
цепту) количество красителя, размешивают до полного растворения
и дают отстояться в течение 48 ч. Отстоявшийся раствор сливают в
другую посуду. Если попадает часть осадка, раствор вторично от-
стаивают и фильтруют. Нерастворенный осадок оставляет на по-
верхности древесины пятна и полосы.
Для более равномерного окрашивания поверхность древесины
предварительно необходимо увлажнить водой при помощи тампона
или тряпки.
Приготовленный красящий раствор наносят на поверхность дре-
весины только вдоль волокон кистью, пульверизатором, жирно смо-
ченной губкой, чистой хлопчатобумажной тряпкой. После крашения
поверхность древесины протирают чистой тряпкой, удаляя жирные
подтеки, оставляющие пятна и полосы.
Чтобы окрашивающий раствор более глубоко проникал в поры
древесины, его подогревают до 50—60°С. Окрашенные изделия надо
просушить не менее 1,5—3 ч при температуре не ниже 4-18°С, но мож-
но и более длительное время до полного высыхания краски.
Для прямого крашения древесины применяют различные краси-
тели. Например, для крашения в красновато-коричневый цвет березы,
бука, дуба на 1 л воды берут 10 г ореховой морилки. Для крашения
в красновато-коричневый цвет березы берут на 1 л воды 20 г орехо-
вой морилки или 2 г красителя «Рубин» и т. д.
Помимо прямого крашения, используют протравное, при кото-
ром поверхность сначала обрабатывают раствором солей некоторых
металлов, а затем, через 10—15 мин, красят раствором, который
вступает с протравой в реакцию, образуя нерастворимое в воде со-
238
единение. В зависимости от применяемой протравы и ее концентра-
ции цвет окраски древесины может быть различным.
Выдержка между нанесением раствора для травления и раство-
ра для крашения — 10 мин.
Например, древесину сосны и лиственницы окрашивают в корич-
невый цвет следующим образом: сначала травят раствором резорци-
на (20 г на 1 л воды), затем покрывают раствором хромпика (10—
30 г на 1л воды). Выдержка между травлением и крашением—1 —
2 ч. Березу под орех окрашивают так: травят красителем коричне-
вым для меха (2—5 г на 1 воды), красят кислотным оранжевым и
хромовокислым калием (2—5 г на 1 л воды).
В практике крашения древесины многие используют обычные кра-
сители, предназначенные для крашения хлопчатобумажных тканей
и меха. Крепость раствора зависит от интенсивности окрашивания,
лучше использовать морилку.
После крашения приступают к прозрачной отделке.
ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА
Наиболее распространены три способа прозрачной отделки по-
верхности древесины: вощение, лакирование и полирование. В книге
рассмотрим два последних способа.
Любой из способов приводит к образованию тончайшей прозрач-
ной пленки, которая выявляет текстуру древесины и предохраняет
ее от разрушения и загрязнения.
Перед лакированием и полированием поверхность древесины не-
обходимо обработать специальными пастами и грунтовками для того,
чтобы заполнить мельчайшие поры, снижающие качество прозрачно-
го покрытия.
Наиболее просты по составу и способу приготовления следующие
восковые пасты (составные части даны в процентах):
1. Воск пчелиный — 40, скипидар — 60. 2. Парафин — 60, бензин —
40. 3. Парафин—55, канифоль — 5, бензин — 40. 4. Воск — 30, стеа-
рин— 10, мыло — 10, скипидар — 40, канифоль — 10.
Порядок приготовления паст всех рецептов одинаков: в эмалиро-
ванной или луженой посуде в водяной бане плавят канифоль, затем
смешивают ее с расплавленным воском (стеарином, парафином),
снимают с огня и, перемешивая, вливают тонкой струей бензин или
скипидар.
Поверхность покрывают остывшим составом, пользуясь кистью с
короткой жесткой щетиной или тампоном, изготовленным из хлоп-
чатобумажной ткани, можно из марли или мешковины при условии,
что они не будут оставлять ворса на поверхности.
Поверхности, покрытые мастикой, сушат несколько часов в поме-
щении при температуре 18—20°С, чтобы мастика хорошо проникла в
поры древесины и окрепла. После этого мастику сглаживают тампо-
ном, удаляя ее излишки и придавая поверхности небольшой глянец.
Протирают поверхность только вдоль волокон древесины. Затем из-
делие сушат до полного испарения растворителя, то есть исчезнове-
ния запаха скипидара или бензина.
239
Огрунтованную таким образом поверхность больше можно не
обрабатывать, а для усиления глянца протереть порошком талька.
Но восковое покрытие недолговечно, быстро теряет блеск от пыли и
сырости. Чтобы закрепить восковой глянец и придать отделке боль-
шую устойчивость, изделие рекомендуется покрыть жидким спирто-
вым лаком.
Грунтовать можно и другими пастами, но они более сложны в из-
готовлении.
ТЕХНОЛОГИЯ ЛАКИРОВАНИЯ
Лакирование — наиболее распространенный вид отделки. Качест-
во лаковой пленки зависит от марки выбранного лака, способа на-
несения и количества покрытий. Лакирование можно выполнять ма-
сляными, спиртовыми или нитролаками.
Масляные лаки рекомендуются для всех видов древесины. Они об-
разуют наиболее прочные влагостойкие покрытия с сильным жест-
ким блеском, требуют длительной сушки.
Лак наносят тампоном или кистью 1 или 2 раза.
Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском,
чем у масляного лака, но менее водостойкую. Лучшими для мебели
считаются лаки, приготовленные на шеллаке. Они высыхают за 1 —
1,5 ч.
Нитролаки дают довольно стойкую, с сильным блеском пленку,
достаточно водостойкую, более прочную, чем спиртовые лаки, и вы-
сыхают за 15—25 мин.
Нитролаки наносят на все породы древесины 3—5 раз, чаще
кистью, лучше — распылением.
Лакирование выполняют также тампонами из любой, желатель-
но шерстяной ткани, свернутой в ком и обернутой сложенной в два-
три слоя льняной тканью (хлопчатобумажная ткань при трении о по-
верхность оставляет ворс).
При лакировании кистью излишки взятого лака отжимают и на-
носят лак тонким слоем вдоль волокон дерева. Так как лак быстро
высыхает и волос кисти становится жестким, кисть следует периоди-
чески промывать в спирте или другом растворе.
Тампон для лакировки или полировки готовят так. Развертывают
его и наливают на ком ваты или шерсти лак или политуру. Сворачи-
вают и держат в руке, как показано на рисунке 120, а.
Степень насыщенности тампона лаком или политурой проверяют
пробными мазками на доске или фанере, обязательно строганых.
Мазки лака или политуры должны быть достаточно жирными, но не
оставлять на поверхности подтеков.
По мере работы тампон периодически наполняют лаком или по-
литурой. Окунать тампон в лак нельзя, так как он оставляет на по-
верхности грубые мазки разной жирности, что отрицательно сказы-
вается на качестве лакирования.
Для лакирования спиртовым лаком рекомендуется иметь несколь-
ко тампонов. Сначала одним из тампонов делают пробные мазки,
определяют силу нажима, чтобы получить ровные слои лака. Отрегу-
лировав силу нажима, тампон приставляют к поверхности, делают
240
быстрые движения вдоль волокон дерева так, чтобы края мазков-
ласов перекрывались (рис. 120,6).
Матовая пленка получается после одного — трех покрытий, мато-
во-блестящая— трех — шести. После каждого покрытия требуется вы-
держка: первого — 30—40 мин, второго — 50—60, третьего — 1,5 ч, че-
твертого— 2,5 и т. д.
После нанесения первого слоя лака его хорошо сушат и шлифу-
ют поверхность мелкозернистой шкуркой до тех пор, пока она не ста-
нет совершенно гладкой. Затем поверхность очищают от пыли чи-
стой тряпкой или сухой кистью и вторично покрывают лаком, слегка
разбавленным спиртом. Хорошо просушив слой лака, его шлифуют
пемзовым порошком с водой или керосином. Эту работу выполняют
отдельным тампоном или деревянным бруском, покрытым тканью.
Поверхность периодически протирают губкой или тряпкой, смо-
ченной в воде, в керосине. Просушив как можно лучше, наносят тре-
тий слой еще более жидкого лака. Обработанная поверхность полу-
чается с не очень глубоким блеском, но гораздо прочнее, чем при
простом лакировании. Для получения более глубокого глянца лако-
вые покрытия полируют.
Полирование политурами спиртовых лаковых покрытий выполня-
ют так. Лакированную поверхность предварительно шлифуют пемзо-
вым порошком. Для этого поверхность сначала покрывают тонким
слоем растительного или машинного масла, посыпают пемзовым по-
рошком из марлевого мешочка и шлифуют суконкой или фетром. По-
сле тщательной шлифовки поверхность протирают чистой сухой тка-
нью и приступают к полировке.
Тампоном с политурой наносят кругообразные ласы. Чтобы там-
пон не прилипал к поверхности и легче скользил, на его рабочую сто-
рону наносят 2—3 капли вазелинового или растительного масла.
Размах движений или размах ласов должен быть в 4—5 раз боль-
ше диаметра тампона. Тампон не опускают на поверхность, а как бы
надвигают скользящим движением. Обработав всю поверхность в од-
ном направлении, не отрывая тампона, начинают обработку в обрат-
ном. За каждый прием наносят на поверхность 30—50 ласов — тон-
чайших слоев политуры, а затем сушат 3—5 ч или больше и вторично
наносят такое же количество ласов. Просушив 6—12 ч или более,
проводят третье полирование, нанося такое же количество ласов. На
1 м2 требуется 300—400 г политуры. В процессе полировки следует
своевременно наполнять тампон политурой.
Лакирование масляными лаками. Эти лаки наносят на поверх-
ность 3—4 раза, преимущественно кистью. При этом на поверхности
остаются более жирные слои, которые хорошо растекаются, особенно
если лак подогретый. Лак сохнет 8—48 ч. Для ускорения высыхания
добавляют сиккатив. Каждый последующий слой наносят после пол-
ного высыхания предыдущего.
Лакирование нитролаками. Слои лака наносят кистью вдоль во-
локон быстрыми продольными движениями в одном направлении.
Покрытие выполняют 3—4 раза с выдержкой каждого слоя не менее
2 ч. Кисть периодически промывают растворителем нужной марки.
16 Заказ Кг 1596
241
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИРОВАНИЯ
Полируют обычно изделия, выполненные из мелкопористой дре-
весины с красивой текстурой: ореха, красного дерева, карельской бе-
резы, палисандра, груши, клена, березы, ясеня, тополя, яблони.
Полирование политурами — это сложный, трудоемкий процесс,
состоящий из нескольких отдельных операций: грунтования, поли-
рования, сушки спиртом. Работу необходимо выполнять в сухом,
светлом, теплом и чистом помещении при температуре 18—20°С.
Полирование рекомендуется выполнять тампоном.
Для облегчения скольжения тампона по полируемой поверхности
его рабочую сторону следует слегка смазать растительным, вазели-
новым или трансформаторным маслом (одна-две капли).
Грунтование выполняют 12—14%-ной щелочной политурой, одно-
временно посыпая поверхность пемзовой пудрой. Смешиваясь с по-
литурой, она равномерно распределяется по поверхности и заполня-
ет поры древесины. Пудру лучше насыпать в капроновый чулок. Сна-
чала рекомендуется пройтись по поверхности тампоном, смоченным
политурой, затем на оставленный слой посыпать пудру, чтобы она
прилипала к политуре и далее выполнять грунтование.
Сначала грунтование выполняют без масла. Масло используют
после того как вся поверхность станет равномерно матовой, а там-
пон начнет прилипать к поверхности.
Заканчивают грунтование, когда вся поверхность станет блестя-
щей, гладкой, не будет заметно пор, а также различных дефектов.
В процессе грунтования на поверхность наносят около 150 ласов.
После грунтования деталь или изделие выдерживают или сушат в
сухом непыльном помещении при температуре воздуха 18—20°С не
менее трех суток (лучше 6—7), затем шлифуют промасленной мел-
козернистой шкуркой, желательно бывшей в употреблении, так как
она шлифует более чисто, не оставляя царапин. Вместо шкурки мож-
но применять пемзовую пудру, смешанную с водой до густоты па-
сты, но работу следует выполнять новым тампоном. Шлифование
лучше вести вдоль волокон, несильно нажимая на поверхность. Хо-
рошо шлифованное изделие или деталь сушат в течение 2 суток, осев-
шую на них пыль удаляют мягкой тряпкой или щеткой.
Первое полирование выполняют 8—10%-ной шеллачной политу-
рой (к 100 г политуры добавляют одну столовую ложку спирта).
Уложив как надо изделие, грунтованную поверхность протирают
сухой тряпкой. В тампон наливают политуру так, чтобы он равномер-
но смочился и при легком нажиме на его рабочую поверхность паль-
цем политура выступала. Проверяют тампон на отдельном образце —
он должен оставлять быстро исчезающий влажный след политуры.
Движение тампона при первом полировании происходит так. Про-
водят прямую линию, а по ней—зигзагообразную пересекающуюся
прямую. Особенно внимательно следует полировать края.
Масло добавляют для скольжения тампона только тогда, когда
он начнет прилипать к поверхности. Слегка смазывают маслом кон-
чик пальца и оставляют им на тампоне две-три точки (в целом не
более маленькой капли). От избытка масла полируемая пленка мут-
неет и требует более длительной сушки.
242
При первом полировании на поверхность наносят около 150 ла-
сов, то есть покрывают ее тончайшими, хорошо растертыми слоями
политуры. От этого поверхность становится гладкой, немного блестя-
щей, без полос, пятен и незаполненных пор. Изделие после этого су-
шат в течение 12 суток при температуре воздуха +18—20°С.
Если после сушки обнаружатся дефекты, то первое полирование
повторяют.
Второе полирование выполняют только по хорошо высушенной
предыдущей полировке. Новый тампон наполняют политурой и вы-
полняют им зигзагообразные движения с последующим возвратом
тампона в виде петель через первые зигзаги. За эту операцию нано-
сят на поверхность около 150 ласов. Масло добавляют после ухудше-
ния скольжения тампона. Заканчивают работу, когда на всей по-
верхности останется ровный зеркальный глянец.
Изделие сушат не менее 6—10 суток в сухом, теплом, непыльном
помещении. Поверхность изделия внимательно осматривают, очища-
ют от возможной пыли чистой сухой мягкой тканью и приступают к
третьему полированию.
Третье полирование выполняют более жидкой — 6—8%-ной поли-
турой. Для этого 100 г обычной политуры разбавляют двумя столо-
выми ложками спирта или растворителя, на котором она приготовле-
на. Полирование выполняют в более быстром темпе и без масла.
Тампоном оставляют на поверхности продольные и поперечные вось-
мерки вдоль поверхности, затем — поперек.
Во всех случаях полирования наносимые тампоном ласы политу-
ры должны тесно примыкать друг к другу и обязательно перекры-
вать кромки ранее нанесенных ласов.
После третьего полирования должен получиться стойкий зеркаль-
ный глянец, а сама поверхность быть совершенно гладкой.
Четвертое полирование необходимо только для удаления матовых
участков на поверхности. Предварительно изделие сушат в течение
8—10 суток, а затем приступают к полированию.
Зеркальный глянец полированной поверхности без каких-либо де-
фектов говорит о том, что работа окончена и можно приступить без
выдержки к сушке.
Как правило, после полирования на поверхности изделия остают-
ся следы масла в виде синего налета, который необходимо удалить.
Делают это при помощи специальной сушки (выполировки).
|,ля выполнения сушки часто применяют 96°/о-ный спирт, но ра-
ботать им надо умело, иначе он образует «прожоги» (матовые пят-
на). Такой брак исправляют повторным полированием.
Поэтому лучше применять менее активные составы, например
смесь политуры и соленой воды (30 г столовой соли на 1 г). Для при-
готовления состава берут равные части соленой воды и политуры,
например по 100 г. Состав подогревают на слабом огне до полного
оседания шеллака. Отстоявшуюся жидкость сливают, фильтруют и
используют вместо спирта. Свежий тампон слегка смачивают в этом
растворе и быстро, с легким нажимом, делают круговые или волнис-
тые движения, не задерживая тампон на одном месте.
16*
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Качество малярных работ во многом зависит от правильного при-
менения необходимых материалов, способа приготовления окрасоч-
ных составов, грунтовок и шпатлевок, тщательности подготовки по-
верхностей, владения техникой окрашивания.
МАТЕРИАЛЫ
Олифу натуральную — льняную и
конопляную — применяют для
проолифки и для разведения красок до рабочего состояния. Гаран-
тийный срок хранения олифы в плотно закрытой посуде — 24 месяца
со дня изготовления.
Олифа «Оксоль» пожаро- и взрывоопасна. Выпускается двух ма-
рок; «В» — для наружных и внутренних малярных работ, за исключе-
нием окраски полов, и «ПВ» — для внутренних малярных работ, за
исключением окраски полов. Срок хранения олифы в плотно закры-
той посуде— 12 месяцев со дня изготовления.
Мел применяют молотый, просеянный через частое сито, и сухой,
что важно для приготовления подмазок и шпатлевок. Чем тоньше
мел используют для шпатлевки, тем лучше им работать, и наоборот.
Срок хранения мела не ограничен.
Краски бывают густотертые и готовые к употреблению. Первые
необходимо разводить олифой до рабочей густоты, или консистенции.
Краски бывают разных названий и назначения. Перед применением
в дело и в процессе окрашивания они требуют систематического пе-
ремешивания. Это предотвращает расслаивание и неоднородность
укрывистости.
Белила цинковые густотертые применяют для наружных и внут-
ренних работ. Разводят олифой натуральной, глифталевой, пентаф-
талевой и реже «Оксолью». Срок службы окрашенных поверхностей
в два слоя — не менее 1,5 года. Срок хранения со дня изготовле-
ния— 6 месяцев.
Краски черные изготовляют разных марок, которые зависят от
вида олифы. Срок службы краски на фасадах— 1 —1,5 года, что за-
висит от качества олифы. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев
со дня изготовления.
Краски масляные и алкидные цветные для внутренних работ
изготовляются густотертыми, можно разводить «Оксолью». Изготов-
ляют 14 цветов, укрывистостью 65—200 г/м2. Гарантийный срок хра-
нения— 12 месяцев со дня изготовления.
Краски масляные и алкидные земляные густотертые (сурик же-
лезный, мумия, охра) на олифе применяют для наружных и внутрен-
них работ. Срок службы — до 1,5 года при покрытиии дома снаружи
в два слоя, Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготов-
ления.
244
Краски масляные алкидные для наружных и внутренних работ
наносят в два слоя по металлу. Краски изготовляют 23 цветов раз-
ной укрывистости, кроме того, сурик железный, мумию, охру. Гаран-
тийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.
Краски силикатные для наружных и внутренних работ применя-
ют для окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных поверх-
ностей. Цвет красок: белый, желтый, красный, розовый, светло-серый,
зеленый, синий. Приготовляют на жидком калийном стекле. Про-
дают в отдельных упаковках. Срок хранения со дня изготовления —
1 год.
Краски водоэмульсионные различных цветов для наружных работ
не теряют в умеренном климате защитные свойства 5 лет, не менее.
Срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.
Краски применяют для окрашивания кирпича, бетона, штукатур-
ки, дерева и других пористых поверхностей. Можно окрашивать ме-
талл по огрунтовке или старой краске. Изготовляют краски 17 цве-
тов и разных марок.
Краски можно наносить кистями и валиками. Запасать краску
впрок и хранить длительное время нельзя, так как она теряет свои
качества.
Любую краску нужно использовать строго по назначению в соот-
ветствии с инструкцией.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОКРАСОЧНЫХ СОСТАВОВ,
ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК
Краски, готовые к употреблению, перед работой необходимо тща-
тельно перемешать до полной однородности. В процессе работы их
также необходимо систематически перемешивать.
В густотертые краски добавляют олифу до получения состава ра-
бочей густоты, как жидкая сметана. Если в краске окажутся мелкие
сгустки, то ее необходимо процедить через марлю или частое сито.
Это повысит качество окраски.
Проолифку и грунтовку применяют как первое
рашивание. Проолифку выполняют чистой олифой,
покрытие под ок-
ианося ее тонким
слоем, без пропусков, тщательно растушевывая.
Чтобы лучше были видны возможные пропуски, в олифу добав-
ляют немного сухих пигментов или густотертую краску (на 1 л оли-
фы— 100—200 г краски). Иногда на 1 л олифы добавляют 500—
600 г густотертой краски, получая более жидкую краску, по которой
достаточно выполнить одно окрашивание.
Шпатлевки бывают разные, мы рассмотрим только под масляные
окраски: то есть полумасляные и масляные. Первые слабее, вторые
прочнее.
Сначала приготовляют клеевой 10%-ный раствор, для чего
в 900 г воды растворяют 100 г костного или 50 г мездрового клея.
Полумасляную шпатлевку на оксоли приготовляют из
олифы
(1000 г), сиккатива (50 г), мыла (10 г), клеевого
оксоль
раствора (200 г), мела, просеянного до рабочей густоты. Мыло стро-
гают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор и тща-
245
тельно перемешивают. Можно также мыло растворить в небольшом
количестве воды, влить в клеевой раствор и перемешать. В мыльно-кле-
евой состав тонкой струей при тщательном перемешивании вводят
олифу, сиккатив. На полученной эмульсии замешивают мел (сухой,
тонкосеяный) до нужной густоты. Эта шпатлевка пластичная, хоро-
шо разравнивается и высыхает примерно за сутки.
Шпатлевку приготавливают также из клеевого раствора, олифы
и мела. Сохнет такая шпатлевка медленнее и труднее наносится.
Масляную шпатлевку приготовляют из натуральной оли-
фы (1000 г), сиккатива (100 г) н мела, просеянного до рабочей гу-
стоты.
Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию добав-
ляют мел и все тщательно перемешивают; высыхает медленно. Име-
ет повышенную прочность, применяют для шпатлевания полов, пере-
плетов, наружных дверей, подоконников и других поверхностей, под-
вергаемых воздействию влаги.
Шпатлевки можно приготовлять цветными, добавляя в составы
сухие строительные краски (пигменты) или густотертые, или гото-
вые к употреблению краски.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Полы, двери, переплеты, плинтусы, наличники окрашивают неза-
висимо от времени нх изготовления. Однако рубленые деревянные
бревенчатые или брусчатые стены следует подготавливать и окраши-
вать после окончания оконопачивания и полной осадки, то есть не
ранее чем через год после постройки.
Все трещины конопатят или подмазывают гипсовым раствором
(1 часть гипса и 2—3 части песка). Раствора приготовляют не бо-
лее 1 л, так как он быстро схватывается. Наносят (вмазывают) рас-
твор стальным или деревянным шпателем и хорошо разравнивают.
После высыхания подмазанные места надо зачистить шлифовальной
шкуркой.
На остальных подготавливаемых поверхностях острой стамеской
разрезают трещины, вырубают сучки, нагели и засмолы на глубину
не менее 1 мм. Затем эти места олифят и после высыхания подмазы-
вают шпатлевкой, а если нужно, то шпатлюют. Шпатлевку шпателем
накладывают в нужные места и, нажимая на шпатель, разравнива-
ют тонким слоем. При высыхании шпатлевка дает усадку, поэтому
ее повторяют. Предварительно первый слой шпатлевки шлифуют и
наносят второй тонкий слой, который после высыхания шлифуют,
грунтуют и окрашивают.
В процессе разравнивания шпатлевки шпатель рекомендуется дер-
жать в правой руке, а левой нажимать на лезвие шпателя.
При повторном шпатлевании первый слой шпатлевки сильно впи-
тывает влагу из свеженанесенной. Поэтому каждую свежую порцию
берут в небольшом количестве, чтобы ее можно было бы быстро при-
вести в дело, разравнивая тонким слоем. Нанесенную шпатлевку хо-
рошо шлифуют, грунтуют и окрашивают.
246
ОКРАШИВАНИЕ
Окрашивание выполняют кистями и валиками, а также механи-
зированным способом со специальным оборудованием.
Краску приготовляют в нужном количестве, подбирают колер,
иногда смешивая несколько красок, и все тщательно перемешивают.
Перед окрашиванием поверхность грунтуют или олифят. После
высыхания окрашивают один или два раза.
Для этого кисть или валик окунают в краску, отжимают ее из-
лишки, а затем наносят, слабо надавливая на кисть, с постепенным
переходом к более сильному нажиму, растушевывая тонким слоем
без пропусков и грубых полос. Чем лучше растушевана краска, тем
чище работа и сокращается расход материала. После высыхания пер-
вого слоя краски наносят второй. У деревянных рубленых стен осо-
бенно тщательно следует окрасить паклю. Это предохраняет стены от
быстрого разрушения.
При окрашивании переплетов, наличников, плинтусов рекоменду-
ется использовать предохранительные щитки, выполненные из кро-
вельной жести, фанеры или пластмассы со срезанной на конус рабо-
чей кромкой. Стекла дополнительно желательно закрыть полосками
газетной бумаги шириной 50—70 мм. Эти полоски смачивают в воде,
наклеивают на стекло плотнее к брускам или горбылькам переплета
и закрывают сверху щитками, чтобы не сорвать их кистью. После
окрашивания окон полоски бумаги снимают.
При окрашивании брусков и горбыльков краску растушевывают
вдоль, по их длине, при окрашивании полов, дверей сначала наносят
и растушевывают по ширине, а затем по длине. Техника шпатлева-
ния, окрашивания показана на рисунке 121.
Для окрашивания полов применяют специальные краски.
Доски пола должны быть сухими. Новые доски лучше выдержать
год-два, чтобы они хорошо высохли. Если полы рассохлись, то их
следует перестелить и как следует сплотить и прибить.
Приобретенную краску рекомендуется проверить на высыхае-
мость. Для этого кистью наносят на пол немного краски и растира-
ют ее. Через двое-трое суток проверяют, нажимая пальцами. Если
пальцы не прилипают, то окрашивают второй раз и сушат дней пять.
Затем протирают тряпкой, смоченной в воде. После высыхания воды
проверяют пальцами. Если пальцы не прилипают, значит, краска го-
дится для работы. Плохая краска будет прилипать к ногам и ее при-
дется соскабливать, что очень трудно.
Окрашивая полы, краску растушевывают тонкими слоями. Они
быстрее высыхают и не образуют морщин или пузырей, да и расход
краски меньше, а качество окраски выше.
При окрашивании пола за 2 раза по хорошо подготовленной по-
верхности требуется 200—230 г краски на 1м2,за Зраза — 250—280г.
Полы, окрашенные масляной краской, моют водой без добавления
мыла или соды, от которых краска разрушается и теряет блеск.
До окрашивания полы очень хорошо грунтуют или олифят. Имею-
щиеся трещины расчищают от пыли и грязи до свежей древесины.
Затем приготовляют замазку из опилок, сухих, просеянных через си-
то с ячейками диаметром 3X3 мм (5 частей), цемента марки «300»
247
(5 частей), сухого столярного плиточного клея (2 части), воды
(14 частей). Клей дробят на мелкие куски, заливают холодной во-
дой и после набухания плавят на слабом огне. В расплавленный клей
добавляют цемент, а после тщательного перемешивания — опилки,
затем еще раз тщательно перемешивают и варят на слабом огне до
закипания. Приготовленную замазку ставят в горячую воду, чтобы
она не остыла, и в горячем виде вмазывают шпателем в щели, тща-
тельно заглаживая. После высыхания зачищают шкуркой.
Перед окраской полы должны быть чистыми и сухими.
Простая окраска пола. Сухой пол олифят или грунтуют,
сушат не менее двух-трех суток. Больше — лучше. Затем окрашивают
первый раз. Вторую окраску выполняют только по хорошо высохшей
первой. Краску наносят по длине досок, растушевывая как можно
тоньше. Сушат ее в течение четырех-пяти дней, а лучше неделю. За-
тем пол моют горячей водой, но без мыла и соды. В первую неделю
рекомендуется ежедневно протирать пол тряпкой, смоченной в горя-
чей воде. Это делают для удаления выступивших следов олифы, об-
разующих отлипы. Со временем краска окрепнет, с нее легко будут
удаляться грязь и пыль.
Улучшенная окраска пола. Пол олифят или грунтуют.
Сушат, шпатлюют отдельные места масляной шпатлевкой, после вы-
сыхания зачищают шкуркой. Места усохшей шпатлевкой вторично
шпатлюют и очень тщательно зачищают мелкозернистой шкуркой.
Шпатлевку желательно сделать цветной, под цвет окраски. Прошпат-
леванные места грунтуют, сушат и окрашивают 2 раза, иногда 3. Мо-
ют полы, как было сказано выше.
Высококачественную окраску пола выполняют двумя способами:
1. После проолифки и сушки шпатлюют весь пол. Каждый нане-
сенный слой перед второй или следующей шпатлевкой обязательно
зачищают, особенно хорошо последний. Затем шпатлевку грунтуют,
сушат и окрашивают 2—3 раза.
2. Зачищают первый слой шпатлевки, затем наносят второй, бо-
лее жидкий, натягивают туго марлю и шпателем утапливают ее в
шпатлевку. После высыхания и зачистки шпатлюют третий раз с
тщательной сушкой и зачисткой. Выполняют грунтовку и окрашива-
ют 3 раза.
Через 15 суток, а лучше через месяц пол можно покрыть специ-
альным половым лаком (не путать с паркетным). Наносят 1 или 2
слоя лака.
Во всех случаях доски пола должны быть прочно прикреплены к
лагам или балкам и не должны прогибаться во время ходьбы по
ним. Если этого не будет, то между досками могут быстро образо-
ваться трещины. Полы, окрашенные с соблюдением технологии и хо-
рошей краской, служат длительное время.
р н с. 121. Малярные работы:
а — шпатлевание; б — окрашивание кистью-ручником; в — окрашивание валиком; г — приме-
нение предохранительного щитка 1 при окрашивании переплетов, наличников и плинтусов,
а также бумажных полос 2 на стекле
Р н с. 122. Определение качества замазки:
а — валик; б — хорошая замазка; в — плохая замазка
249
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Правильное остекление переплетов и дверей играет большую
роль в удержании тепла в доме, ведь 2/3 тепла в основном уходит
через оконные проемы и двери. Тепло может уходить не только че-
рез щели между фальцами и стеклом, но и через мельчайшие не-
плотности в переплетах и дверях.
Как уже говорилось, для укладки стекла в переплетах устраива-
ют или выбирают небольшие четверти, или фальцы. Фалец состоит
из двух сторон. Та часть, на которую ложится стекло, называется
шириной, а та часть, в которую вбивают шпильки или гвозди для
крепления стекла или же штапики,— высотой (на практике называют
вертикальным фальцем, ребром или бортом, см. рис. 60).
Широкие фальцы выполняют строго в одной плоскости, что важ-
но при вставке стекла на одинарной (плотнее вставка) и двойной
(экономия постельной замазки) замазке.
Бывало, столяры, чтобы показать мастерство, изготовляли не-
большую рамку с фальцами, укладывали стекло и наливали на нее
воду. Если вода не проникала сквозь фальцы, значит, переплеты бы-
ли изготовлены качественно.
Напоминаем о том, что замазка прочно сцепляется только с хо-
рошо подготовленными переплетами или дверями. Фальцы или оли-
фят, или окрашивают. Только после высыхания краски или олифы,
а также очистки фальцев от пыли и грязи можно выполнять остек-
ление.
Для остекления переплетов применяют листовое стекло разных
размеров толщиной 2 мм и более, но чаще 2—4 мм. Закрепляют
стекла шпильками или мелкими гвоздями, а также тонкой 1 — 1,5-
миллиметровой стальной проволокой, которая должна за два-три
перегиба отламываться. Для приготовления замазки берут мел тон-
косеяный, совершенно сухой и олифу натуральную, хуже оксоль.
Большие листы стекла режут или раскраивают на заготовки или
рабочие стекла согласно расстоянию между фальцами переплета.
МАТЕРИАЛЫ
Стекло — листы стекла — подбирают таких размеров, чтобы после
раскроя получилось меньше отходов.
Гвозди и шпильки применяют длиной 15—20 мм. Их забивают в
древесину на глубину 8—12 мм при закреплении стекла. Шпильки
чаще изготовляют из проволоки такой сталистости, чтобы при двух-
трех перегибах она ломалась.
Мел берут сухой, тонкомолотый, просеянный через сито № 02 с
980 ячейками в 1 см2. Если используют крупный и сырой мел, то
получают замазку низкого качества.
250
Олифа связывает мельчайшие частицы мела. Лучше применять
олифу натуральную, хуже — оксоль и др.
Краски и пигменты применяют для подкрашивания замазки. Крас-
ку масляную густотертую или готовую к употреблению смешивают
с олифой и на ней приготовляют замазку; пигменты — сухие строи-
тельные краски — смешивают с мелом, а затем с олифой. Высохшую
замазку можно окрашивать масляными красками.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕЛОВОЙ ЗАМАЗКИ
Хорошая замазка обладает следующими качествами: она мягкая,
хорошо прилипает к различным поверхностям, без больших усилий
наносится на фальцы, не прилипает к ножу и рукам, морозо- и теп-
лостойка, не трескается после высыхания и не отваливается.
Замазку изготовляют двух видов: густую тестообразную для об-
мазывания фальцев после укладки стекла и полужидкую, постель-
ную, наносимую на широкие стороны фальцев перед укладкой на них
стекла, при остеклении на двойной замазке.
Простейший способ определения качества густой замазки заклю-
чается в следующем. Скатывают валик из замазки диаметром 10—
15 мм, длиной 100—150 мм. Берут валик руками и растягивают. Хо-
рошая замазка постепенно растягивается и утоняется вплоть до раз-
рыва в самом тонком месте. Валик из плохой замазки обычно
рвется, не растягиваясь (рис. 122). Хорошая замазка служит мини-
мум 10 лет.
Густую замазку приготовляют так. Берут лист кровельной стали,
жести, алюминия, пластмассы, фанеры, плотный картон. Насыпают
на него кучкой мел. В кучке делают воронку и вливают в нее оли-
фу. Все перемешивают веселкой или шпателем, с постепенным добав-
лением мела до получения полужидкой массы. Затем добавляют мел,
и замазку месят или выкатывают руками. Все это выполняют до тех
пор, пока замазка не вберет в себя столько мела, что не станет при-
липать к рукам и очистит их от ранее прилипшей массы. Выкатан-
ная замазка должна быть совершенно однородной, без прослоек ме-
ла или олифы. Такая замазка пригодна только для обмазывания
фальцев после закрепления стекла. Постельную замазку приготов-
ляют мягкой и рыхлой, то есть такой, чтобы уложенное на нее стекло
при небольшом надавливании на него могло выдавить излишки за-
мазки и оставить на фальцах тонкий слой, необходимый для герме-
тичности широкой стороны фальца после укладки стекла.
Хранить замазку следует в полиэтиленовых мешочках, которые
закрывают и завязывают. Готовить замазку лучше перед работой.
Если замазка слегка затвердела, то ее можно растолочь молотком,
добавить немного олифы и тщательно выкатать.
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Для резки стекла применяют алмазные или роликовые стеклоре-
зы, изготовляемые по ГОСТу.
Алмазные стеклорезы состоят из алмаза массой 0,02—0,16 кара-
та (карат равен примерно 0,2 г), который вставляют в оправу, то-
251
есть головку с прорезью для ломки кромок стекла, укрепленную на
ручке. Алмаз в головке крепят специальным припоем. У алмаза име-
ется несколько режущих граней. Часто алмазная грань не режет
стекло, а скользит по нему, поэтому грани притачивают на алмазных
инструментах.
При установке алмаза в головку грань может немного сместиться
по отношению оси инструмента. Такие стеклорезы во время работы
надо держать строго перпендикулярно к стеклу или с небольшим на-
клоном вперед, назад, в правую или в левую сторону. При резке
стекла необходимо точно определить наклон инструмента. Правиль-
но режущий алмазный стеклорез издает характерный потрескиваю-
щий звук, оставляя после себя незаметную линию. Если остается
белая полоса, значит, алмаз ведут неправильно и он может быстро
прийти в негодность. В таком случае его переставляют на новую
грань опытные стекольщики или специалисты-ювелиры. На ручке
алмазного стеклореза или на головке имеется небольшой кружочек
(метка). Во время работы сторона стеклореза с меткой должна на-
ходиться у линейки. После работы инструмент вытирают, заверты-
вают в ткань или кладут в картонную коробку.
Роликовые стеклорезы предназначены для резки стекла толщиной
2—4 мм. Состоят из ручки и головки с барабанчиком, на котором
укреплены три ролика. Ролики изготовляют из твердого сплава и
каждый из них рассчитан на 350 погонных метров реза стекла.
Этот стеклорез оставляет на стекле белую линию и требует силь-
ного нажима во время работы.
По мере затупления ролики используют для резки более толстого
стекла. Изношенный ролик заменяют, оставляя крепежный винт,
и поворачивают барабанчик на 120°.
По мере затупления ролики затачивают на точиле с мелкозерни-
стым абразивным диском. Ролики держат плоскогубцами или спе-
циальным держателем. После работы стеклорез протирают и хранят,
как и алмазный.
Линейку применяют необходимой длины, ширины 30—50 мм и
толщины 5—10 мм, ребра ее фугуют. По линейке движется стекло-
рез во время работы.
Угольник деревянный применяют для проверки прямоугольности
стекла.
Рис. 123. Резка и ломка стекла:
а — резка алмазным стеклорезом; б ~~ роликовым стеклорезом; в — ломка стекла вручную
и инструментом
Р в с. 124. Раскрой стекла:
а — рациональный; б — нерациональный
Рис. 125. Закрепление стекла шпильками:
1 — стекло; 2 — шпильки
Рис. 126. Изготовление проволочных шпилек и закрепление ими стекла:
а — изготовление шпилек; б — закрепление стекла; в — забитые шпильки: / ~ неправильно;
2 — правильно
Рис. 127. Обмазка фальцев замазкой
253
Метр служит для определения размеров стекла.
Нож с тупым лезвием и концом, срезанным под углом 60—70°,
применяют для наложения, разравнивания и заглаживания замазки.
Стамеску с шириной лезвия 30 мм и более применяют для за-
бивки шпилек и гвоздей при закреплении стекла, а также для дру-
гих целей.
РЕЗКА СТЕКЛА
Резать стекло следует только по линейке. Без линейки возможно
сдвигание стеклореза в боковую сторону, что приводит к затупле-
нию грани алмаза.
Техника резки стекла показана на рисунке 123.
Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами,
у молоточка. На стеклорез нажимают примерно, как на карандаш,
определяют положение инструмента и режут стекло. При правиль-
ной установке стеклореза и соответствующей силе нажима на стекле
остается ровный слой в виде тонкой чистой линии. Этот след можно
видеть только после излома стекла через увеличительное стекло.
Не доходя до окончания линии надреза примерно на 3—5 мм,
силу нажима на стеклорез уменьшают, чтобы не допустить схода
инструмента со стекла, что приводит к повреждению режущей гра-
ни алмаза о кромку стекла или удару о твердый предмет, на кото-
ром лежит стекло. Не разрешается повторно резать по одной и той
же линии и подвергать алмаз ударам, а также резать стекло мокрое,
грязное и принесенное с мороза. До начала резки стекла нужно
протереть с одной или с двух сторон. Иногда по будущей линии реза
протирают стекло чистой тканью или надевают на палец тканевый
напальчник, которым и выполняют протирку
Роликовый стеклорез ставят между большим и средним пальца-
ми или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указа-
тельным пальцем. Сила нажима должна быть достаточной, чтобы
стеклорез оставлял на стекле белую линию.
Надрезанное стекло ломают о край стола, на котором выполняли
резку. Крышка стола должна быть ровной, линия надреза — нахо-
диться точно над кромкой стола. Одной рукой придерживают стекло,
а второй ломают свешивающийся конец. Узкие ленты стекла ломают
или инструментом, захватывая стекло прорезью, или плоскогубцами,
губки которых обернуты тканью.
При правильном раскрое получаются деловые обрезки, которые
можно использовать для разных целей.
Например, из листа размером 1200X600 мм надо нарезать рабо-
чие стекла размером 500x300 мм. При рациональном раскрое полу-
чают четыре стекла и остаток шириной 200 мм, длиной 600 мм, при
нерациональном —четыре рабочих стекла, но остаток шириной
100 мм, длиной 1200 мм (рис. 124).
Рабочие стекла нарезают длиной и шириной на 3—4 мм меньше
расстояния между высокими фальцами, чтобы они перекрывали
фальцы на их ширины. Это необходимо на случай намокания, ко-
робления древесины и т. д.
254
Рис. 128. Вставка стекла на одинарной замазке:
f — брусок переплета; 2 — зазор между стеклом и фальцем; 3 — стекло; 4 — звмазка)
5 — шпилька
Р н с. 129. Вставка стекол на двойной замазке:
I — наложение постельной замазки валиком и лентой; б — прижатие к фальцам уложен-
joro стекла; в — разрез бруска: / — постельная замазка, срезанная под прямым углом;
?—стекло; 3—замазка; 4— шпильки; 5—постельная замазка, срезанная под косым углом
Рис. 130, Вставка стекла на штапиках:
/ — постельная замазка; 2 — стекло; 3 — штапик; 4 — гвоздь
ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА
Шпильки забивают через 200—300 мм на глубину 7—10 мм и
утапливают за ширину фальца на 2—3 мм (рис. 126). Кусок замаз-
ки приставляют к фальцам, вдавливают в них, разравнивают
(рис. 127).
Вставка на одинарной замазке. Фальцы очищают, укладывают в
них стекло, закрепляют шпильками и обмазывают замазкой (рис. 128).
Вставка на двойной замазке. Фальцы очищают, намазывают на
них слой постельной замазки, укладывают стекло, срезают выдав-
ленную замазку, закрепляют шпильками и обмазывают замазкой
(рис. 129).
Вставку на штапиках производят так же, как и на двойной замаз-
ке, только закрепляют штапиками (рис. 130).
255
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
Александр Михайлович Шепелев
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ
Зав. редакцией 3, М. Чуприна
Редакторы Л. Л. Самолюк, Н. В. Белогурова
Художественный редактор А. В. Заболотный
Переплет художника С. Л. Филатова
Технический редактор М. В. Ильясова
Корректоры Р. К. Массальская, Т. Д, Звягинцева
ИБ № 2145
Сдано в набор 17.03,86. Подписано в печать 17.02.87. Л 48450. Формат бОХЭО'Лв. Бумага
тип. № 2. Гарнитура литер. Печать высокая. Усл. печ. л. 16,0. Усл. кр.-отт. 16,4. Уч.-изд.
л. 18,9. Доп. тираж 300 000 экз. Заказ № 1596. Изд. № 182. Цена 1 р. 60 к.
Россельхознздат, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 2.
Областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова Смоленского облуправлення
издательств, полиграфии и книжной торговли, 214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2,