СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ОРДЖОНИКИДЗЕ *

«Одевайтесь красиво» является вторым,
дополненным изданием книги «Шейте са-
ми». Цель ее помочь красиво, со вкусом
одеться, научить самостоятельно делать
чертежи выкроек одежды и белья. В ней
приводятся основные сведения о построении
чертежей выкроек самых простых платьев,
на основе которых можно изготовить черте-
жи любых моделей.
Помимо моделей общепринятого совре-
менного платья, в книге дается разработка
чертежей осетинской национальной одежды.
Предложенный метод кроя основан на
пропорциональном соотношении всех частей
фигуры. Последовательное изучение кроя и
технологии пошива позволит каждой жен-
щине самостоятельно шить дома.

ВВЕДЕНИЕ
С улучшением благосостояния
трудящихся нашей страны растет
спрос советских людей на все доб-
ротное, красивое, изящное. Наша
промышленность выпускает в боль-
шом ассортименте самые разнооб-
разные товары; мы с каждым годом
получаем все больше возможности
одеваться красиво и изящно.
Советские люди должны уметь
разумно и со вкусом одеваться.
Вкус — один из основных признаков
культуры человека. Он нужен во
всем: в одежде, в убранстве кварти-
ры, в манере выражать свои мысли,
держаться в обществе.
Одежда наша должна быть кра-
сивой, модной. От того, как одет
человек, зависит его внешность. Об
этом особенно должны помнить жен-
щины.
Платье слишком яркое, с боль-
шим количеством деталей — аляпо-
вато, неизящно. Чем естественнее
женщина в своем наряде, чем про-
ще, тем она привлекательнее. А для
этого она должна «знать себя»,
свою фигуру, знать, что больше пой-
дет ей, уметь представить себя в
том или ином наряде, видеть себя
издали, чужими глазами, знать,
какие ткани по цвету и фактуре
идут к ее лицу, к фигуре. Иногда
маленькая деталь в отделке платья
может испортить все, так же как
другая сделает его наряднее, ожи-
вит лицо. Гармонирующая по цвету
бейка, кантик, бант, пуговицы, а
иногда ожерелье, клипсы, брошь
удачно дополняют платье.
Уметь хорошо, обдуманно, со вку-
сом одеваться совсем не просто и
далеко не всем удается. Иной раз
неудачно подобранный галстук не
вяжется с внешностью, цветом ко-
стюма, возрастом человека. Из-за
него можно даже не заметить и пре-
красно сшитого костюма. А бывает и
наоборот. Старенький костюм, при-
веденный в порядок, отутюженный,
при наличии удачно подобранной
сорочки и галстука, гармонирующе-
го по цвету и рисунку, может при-
дать костюму свежий хороший вид.
Даже такая деталь, как носки, вы-
глядывающие из-под коротких брюк,
могут внести диссонанс, не говоря
уже о неудачно подобранной обуви.
Мода! Нужно ли подчиняться мо-
де? Да, безусловно. Но не слепо. Ни
в коем случае нельзя утрировать,
искажать моду. В моде самое глав-
3

иое — силуэт, цвет и фактура ткани.
Как бы красиво и дорого ни было
ваше платье, но если оно не соответ-
ствует моде, если силуэт его не мо-
ден, оно не выигрывает, а часто мо-
жет казаться просто смешным.
Чтобы хорошо и со вкусом оде-
ваться, нужно прежде всего считать-
ся со своей внешностью, овалом ли-
ца, цветом глаз и волос, знать наз-
начение одежды.
При подборе материала, фасона
нужно считаться с цветовыми соче-
таниями, с качеством ткани и рисун-
ком ее, с предполагаемой отделкой.
То, что идет блондинке, не всегда
идет брюнетке, и наоборот. Тут имеет
значение и цвет лица. Белокожим
идут одни тона, смуглым другие. При
этом надо иметь в виду и объем фи-
гуры! Как бы ни шел женщине розо-
вый или желтый цвет, ей придется
отказаться от него, если она очень
полная, заменить его чем-нибудь
более темным. И ткани с рисунком
надо выбирать так, чтобы основной
цвет в ткани был к лицу. Размер ри-
сунка должен соответствовать фигу-
ре. Крупный рисунок на ткани, боль-
шие цветы, клетка также полнят. Не
рекомендуется на полную фигуру и
поперечные полосы, точно так же, как
худым женщинам, тем более высо-
ким, одежда в долевую полоску, т. к.
это ее еще больше худит.
Если правильно использовать гам-
му цветов в выборе одежды, счи-
таясь с возрастом, комплекцией,
складом фигуры, можно подчеркнуть
все преимущества фигуры и, наобо-
рот, скрыть ее недостатки.
Модное, хорошо сшитое по фигу-
ре платье из удачно подобранной по
качеству и цвету ткани может в кор-
не изменить внешний вид человека,
сделать его стройнее, красивее, при-
влекательнее.
При выборе одежды надо всегда
помнить, что красота одежды — в ее
простоте, поэтому следует избегать
излишества, вычурности.
Важно знать назначение одежды и
сообразно этому выбирать фасон.
То, что предназначено для улицы,
работы, уже никак не может быть
использовано для пребывания в об-
щественных или увеселительных
местах. Неправильное использова-
ние одежды, неумение носить ее ве-
дет к тому, что человек, как бы он ни
старался, всегда производит впечат-
ление плохо одетого.
О цвете. Цвет одежды имеет боль-
шое значение, поэтому нужно очень
обдуманно, очень осторожно подхо-
дить к выбору ткани. Есть материа-
лы теплых и холодных тонов. К теп-
лым относятся цвета с желтоватым
оттенком, к холодным — голубова-
тые и синие. Теплые цвета прибли-
жают, зрительно увеличивают пред-
меты. Предметы же, окрашенные в
холодные цвета, зрительно кажутся
меньше в объеме, поэтому платья
сине-зеленых оттенков уменьшают
фигуру. Нельзя забывать, что свет-
лые, мягкие тона полнят фигуру, а
темные худят ее. Пастельные, мягкие
цвета хороши для блондинок и в осо-
бенности для маленьких детей.
Решение костюма можно строить
на цветовом контрасте. Например:
рыжеволосой женщине очень будет
идти зеленое платье, а брюнетке с
бледным лицом, черными как смоль
волосами — желтое платье. Блон-
динкам с голубыми глазами идут
голубой и синий цвета. Но слишком
увлекаться этим цветом тоже не ре-
комендуется. Ведь блондинке не
меньше пойдет и розовое, сиреневое,
4

синее и черное платье. Никогда не
надо останавливаться на одном ка-
ком-нибудь цвете. Это создает впе-
чатление, что вы всегда носите одну
и ту же вещь.
Неверно думать, что брюнеткам
идут только определенные какие-то
цвета, а шатенкам другие, блондин-
кам еще третьи. Есть ткани нейт-
ральных оттенков. Это сочетание
черного, белого, серого. Например:
чередующаяся полоска, мелкая клет-
ка, абстрактный небольшой рису-
нок,— они идут всем.
Ткань нужно выбирать сообразно
возрасту, предполагаемому фасону
и, конечно, моде. Для женского
платья не надо брать грубые ткани.
Подумайте, могут ли дать красивые
линии в платье шевиот, габардин,
грубое сукно или декоративная
ткань с крупным рисунком?
Не обязательно шить платье толь-
ко из дорогих тканей — шерсти,
крепдешина, крепа, бархата. За по-
следнее время появилось много но-
вых интересных по своей фактуре,
цвету и рисунку тканей, например,
шерсть с лавсаном, ткани из синтети-
ческого волокна, капроновые, шта-
пельные, поплины и т. п. Все эти
ткани прекрасно стираются, не вы-
тягиваются и не линяют. Ткани из
лавсана красиво выглядят, по виду
не отличаются от шерсти.
Не стоит увлекаться одеждой из
дорогих тканей. Гораздо лучше
иметь более дешевый, но зато раз-
нообразный гардероб. Платья из
простых дешевых тканей выглядят
очень свежими и при умелом выборе
фасона, хорошем пошиве не уступят
платьям из дорогих тканей. Кроме
того, с ними легче расставаться, ког-
да они выходят из моды. Платья же
из дорогих тканей приходится но-
сить дольше, даже когда они уже
давно вышли из моды. Их переделы-
вают, перелицовывают. Это тоже не
плохо, но все же лучше иметь све-
жее платье, чем перелицованное,
переделанное.
Фасон. Выбирая фасон платья, на-
до пользоваться новейшими журна-
лами мод, где можно найти краси-
вые модели, новые линии. Лучшим
повседневным костюмом являются
блузка и юбка. Рекомендуются юб-
ки прямые, расширенные или сужен-
ные книзу, клешевые, со складками.
Шьют их из шерсти, шелка, из про-
стой ткани. Блузки — закрытые и от-
крытые, с длинным и коротким рука-
вом, совсем без рукавов, с белым
воротником, отделанные кружевом,
с бантом, выкроенным вместе с во-
ротником. ,
Блузки очень хороши с сарафана-
ми, которые принято носить и на
работу, и дома. Они могут быть вы-
полнены из различных тканей, идут
к любому возрасту. Сарафаны очень
удобны, придают вид собранности и
аккуратности. Их нетрудно пере-
шить из надоевшего или вышедшего
из моды платья, платья-костюма или
легкого пальто.
Очень удобным общепринятым и
всегда модным является платье-
костюм, сшитый из хлопчатобумаж-
ной, шелковой или шерстяной ткани.
Платья-костюмы, независимо от мо-
ды, могут быть прилегающего или
свободного покроя, с длинным и в
три четверти, а также цельнокроен-
ным рукавом. Юбка в зависимости
от желания и фигуры может быть
прямой, со складками внизу или ра-
склешенной. Костюмы носят с лег-
кими блузками, простыми и наряд-
ными, в зависимости от случая, с
цветными шарфиками.
5

Костюмы очень удобны, практич-
ны и просто необходимы. Молодым
стройным женщинам можно носить
брюки из плотной ткани — для ра-
боты на производстве, для физкуль-
туры, езды на велосипеде, для за-
городной прогулки, дома же только
в первую половину дня (для домаш-
ней работы). Этот костюм для слу-
чая, а не для постоянной носки. До-
ма лучше всего носить простые сит-
цевые платья, сатиновые, штапель-
ные, фланелевые. Хорошо сшитые,
с чистым белым воротником, они
выглядят очень свежо и привлека-
тельно.
Каждая женщина должна иметь в
своем гардеробе черное платье. Оно
всегда выручит.
Выходные платья могут быть са-
мыми разнообразными в зависи-
мости от их назначения. Выпол-
няются они из шерстяных, синтети-
ческих тканей, из крепа, парчи, бар-
хата, капрона, тафты, из различных
хлопчатобумажных тканей. Они дол-
жны быть более строгими для улицы,
общественных мест (лекций, сове-
щаний) и более нарядными для по-
сещения концертов, театра, вечеров.
Платье сидит хорошо лишь в том
случае, если белье, бюстгалтер, пояс
строго прилажены по фигуре.
Дополнением к любому платью
могут служить бусы, клипсы, брас-
леты, брошь, но украшения эти
должны гармонировать с фасоном
платья, цветом глаз, кожи, волос,
прически. И украшения должны со-
ответствовать моде.
Заслуживает внимания и вопрос
о детской одежде и белье.
Девочкам дошкольного возраста
рекомендуются платья свободного
покроя; если платье отрезное, то с
широкой юбкой (клеш, клинья,
складки), в талии не слишком затя-
нутое, со свободной проймой, чтобы
не стеснять движений.
Лучшей отделкой для детских
платьев и костюмов служат белые
воротники. Их лучше пристегивать
или подшивать так, чтобы можно
было чаще снимать и стирать. Во-
ротники хорошо делать из пике, ба-
тиста или легкого шелка, двойные
или одинарные; в край воротников
для девочек можно пришивать кру-
жева волансье.
Отделкой для платья может так-
же служить специальная тесьма из
шерсти, шелка или сутаж «выон-
чик». Платье, отделанное такой
тесьмой, выглядит нарядно и «по-
детски».
Девочки, одетые в платья слиш-
ком длинные или шитые на манер
взрослых, кажутл неуклюжими и
смешными. Поверх платья детям хо-
рошо носить фартучек с карманом.
К платьям и курткам рекомен-
дуется пришивать карманы — они
украшают платье и необходимы для
носового платка.
Очень удобны свободные хлопча-
тобумажные пальто без подкладки,
которые можно стирать, короткие
кофточки (для мальчиков курточки)
до талии с коротким или длинным
рукавом. Они одеваются поверх
платья или рубашки.
Нарядное выходное платье может
быть сшито из бархата, шерсти,
шелка, кружев, капрона и отделано
плиссировкой или большим бантом.
Школьное платье должно быть
скромным и удобным, складки на
юбке — не узкими, чтобы их мож-
но было легко погладить. Фартук не
следует делать вычурным.
Для девочек школьного возраста
лет семи-девяти можно шить платья
б

на кокетке, свободного покроя, и
платья, отрезные по талии, с широ-
кими юбками.
Платье для девочки-подростка
должно подчеркивать талию; луч-
ший фасон юбки — расклешенная,
едва закрывающая колени; отдел-
ка — белые воротнички и манжеты;
декольте может быть только неболь-
шим. Хороши кофточки спортивного
типа с юбками в складку.
Девушкам не следует подражать
в одежде взрослым. В их возрасте,
как ни в каком другом, имеется
множество возможностей одеться
изящно и красиво. Ловко сшитое
платье из ситца, хорошо прилегаю-
щие блузка и юбка — лучший на-
ряд для девушки, придающий ей
скромный и элегантный вид.
Цель данной книги — научить са-
мостоятельно делать чертежи вы-
кроек одежды и белья. В книге да-
ются основные сведения о построе-
нии чертежей выкроек самых про-
стых платьев, на основе которых
можно изготовить чертежи любых
моделей.
Предложенный метод кройки ос-
нован на пропорциональном соот-
ношении всех частей фигуры. По-
следовательное изучение кроя и тех-
нологии пошива позволит каждой
женщине самостоятельно шить дома.
Начиная работать, необходимо
иметь:
1. Бумагу; 2. Карандаш; 3. Резин-
ку; 4. Линейку; 5. Треугольник;
6. Ножницы; 7. Сантиметр; 8. Нит-
ки; 9. Иголки; 10. Булавки; 11. На-
персток; 12. Резец.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ШВЕЙНЫХ РАБОТАХ
Пришить — прикрепить к изделию
какую-нибудь деталь.
Приметать — временно прикре-
пить к изделию какую-нибудь де-
таль.
Обметать — обшить через край
для предохранения от осыпания об-
резные края ткани.
Сметать — временно соединить
детали изделия наметочными стеж-
ками для машинной строчки или к
примерке.
Подшить—закрепить подогнутый
край ткани на основной ткани по-
тайными стежками.
Втачать — соединить части изде-
лий (например, втачать рукав в
пройму).
Притачать—прикрепить дополни-
тельную, меньшую по размеру де-
таль к основной детали.
Стачать — соединить машинной
строчкой детали изделия.
Подрубить — застрочить на ма-
шине подогнутый край ткани.
Настрочить — пришить с лицевой
стороны одну деталь к другой.
Посадить — уменьшить длину ли-
нии среза детали.
Выметать—обшить прорезные от-
верстия.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ УТЮЖИЛЬНЫХ РАБОТАХ
Продекатировать — через влаж- Оттянуть — с помощью горячего
ную тряпку прогладить ткань для
ее усадки.
утюга сделать длиннее край какой-
нибудь детали.
7

Приутюжить—уменьшить толщи-
ну ткани.
Заутюжить — закрепить утюгом
складки в одну сторону.
Разгладить — разровнять утюгом
смятую ткань.
Сутюжить — сократить растяну-
тый срез; место среза увлажняется
и с изнанки придавливается утюгом.
Отпарить — снять глянец с по-
Наметка (рис. 1) необходима для
соединения выкроенных деталей при
подготовке изделия к примерке. Ру-
кава, воротники и другие детали сме-
тываются мелкими стежками, впе-
ред иголку (рис. 1 а); подгибы—бо-
лее крупными или чередующимися
мелкими и крупными стежками (рис.
1 б). В правой руке надо держать
иголку и мизинцем придерживать
материал, а левой рукой подавать
материал. Наметывать следует спра-
ва налево, строчить — рядом с на-
меткой. Наметка удаляется после
того, как шов прострочен.
Силки (рис. 2) служат для пере-
носа линии с одной детали на вто-
рую, например, для переноса вытач-
ки с правой стороны полочки или
юбки на левую сторону; для пере-
носа на левую сторону намеченных
на правой стороне карманов, клапа-
нов, складок, места пришива пуго-
виц и т. п.
По намеченной мелом или каран-
дашом линии на сложенном вдвое
материале делаются маленькие сте-
жки. Стежок не натягивается, об-
разуются воздушные петли. Затем
материал раздвигается, нити стеж-
ков натягиваются и посередине ос-
торожно разрезаются. Обрезанные
концы ниток на второй детали дуб-
верхности ткани; смоченную холщо-
вую ткань кладут на блестящее мес-
то и слегка проводят по ней утюгом.
Отутюжить — разгладить готовое
изделие.
Готовое изделие (платье) утюжит-
ся в следующем порядке: сначала
гладятся с изнанки швы проймы,
потом рукава, воротник, спинка, пе-
ред и, наконец, низ изделия.
лируют линию, намеченную на пер-
вой детали. Стежки делаются двой-
ной ниткой. Нитки рекомендуются
мягкие, хорошо использовать штоп-
ку.
а
в
/С
Рис. 1. Наметка.
Шов «за иголкой» (рис. 3) сверху
похож на машинный шов; отличает-
ся большой прочностью и применя-
ВИДЫ РУЧНЫХ ШВОВ
8

ется в тех случаях, когда невозмож-
но или неудобно прострочить ту или
иную деталь на машине. Игла вхо-
Рис. 2. Силки.
дит в ткань позади нитки; ширина
стежков и расстояние между ними
должны быть одинаковыми.
Рис. .3. Шов «за иголкой».
Шов-строчка (рис. 4) заменяет
машинный шов. Игла входит в ткань
Рис. 4. Шов-строчка.
позади нитки в место выхода ее в
предыдущем стежке, без интервала
между стежками. Применяется шов-
строчка при отсутствии машины или
в тех случаях, когда строчить на
машине неудобно: не позволяет тол-
щина ткани. Стежки делаются рав-
номерные.
Петельный шов (рис. 5). Этим
швом обметываются петли или об-
рабатывается срез сыпучих тканей.
При его выполнении после каждого
прокола вокруг иглы набрасывается
Рис. 5. Петельный шов.
петля. Вести шов следует слева на-
право, стежки должны быть равно-
мерными. При обметывании петель
шов делается плотный, при обметы-
вании шва — редкий.
Потайной шов (рис. 6) применя-
ется для подшива подгибов подола
платья, юбки, выреза горловины, ру-
Рис. 6. Потайной шов.
9

кавов, воротника и различных дета-
лей. Потайной шов выполняется тон-
кой иглой и тонкой простой или
шелковой ниткой в тон ткани. Из-
делие следует держать на коленях,
подогнутым краем к себе. Игла про-
калывается в подогнутый по линии
пришива край ткани, проходит внут-
ри сгиба ткани, при выходе захваты-
вает одну-две нитки основной тка-
ни и снова входит в подогнутый
край. Подшивать изделие надо ред-
кими стежками и нитку не натяги-
вать — иначе подшивка будет выде-
ляться с лицевой стороны.
Шов «крестик», или бархатный
(рис. 7). Этим швом подшиваются
платья, юбки, пальто, края рукавов,
горловины и различных деталей из
плотных несыпучих тканей — сукна,
Рис. 7. Шов «крестик»
шерсти, бархата и других. При под-
шивке низа необходимо держать из-
делие подгибом к себе, подшивать
следует слева направо. Нитка за-
крепляется в подгибе ткани, игла
выходит из подгиба, захватывает
одну-две нитки основной ткани, а
затем прокалывает подгиб, захваты-
вая всю толщину ткани. Стежок по-
лучается крестообразный, потому
его называют «крестиком». При вы-
полнении этого шва нитка не натя-
гивается.
тгтлтттттт,
^
/
////////////////////////////////////
Рис. 8. Обметочный шов.
Обметочный шов (рис. 8) служит
для предохранения обрезанного
края ткани от осыпания. Выполня-
ется на пальце слева направо. Реко-
рде. 9. Шов через край.
мендуется делать некрупные стежки,
нитку не натягивать.
Шов через край (рис. 9) служит
для соединения двух кромок ткани.
Стежки накладываются слева на-
право по самому краю, захватыва-
ется одна-две нити ткани. Этим же
швом можно соединять подогнутую
ткань с кружевом.
10

Подрубочный шов (рис. 10) при-
меняется обычно для подшивки ни-
Рис. 10. Подрубочный шов.
а
ВИДЫ МАШИННЫХ ШВОВ
Бельевой шов (рис. 11) применя-
ется при пошиве белья. Две детали
складываются так, чтобы край ниж-
ней детали выступал над верхней на
0,5 см. Строчка делается на расстоя-
нии 2—3 мм от края верхней дета-
ли (рис. 11а). Материал расправля-
ют, выступающую часть нижней
детали подгибают и строчат по само-
му краю подгиба (рис. 116). При
вторичной строчке изделие следует
класть так, чтобы первый шов был
слева.
Рис. 11. Бельевой шов.
за сорочек, детских платьев, краев
простынь и других изделий. Обрез-
ной край подгибается наизнанку на
0,5 см или больше. Строчится на ма-
шине в самый край.
а
лицевая сторона
Двойной, или выворотной шов
(рис. 12) применяется при пошиве
наволочек, пододеяльников и во
всех случаях, когда обрезные края
деталей изделия нужно спрятать во-
Рис. 12. Двойной, или выворотной шов.
И

внутрь шва. Две детали стачивают правляется и детали стачивают вто-
с лицевой стороны, отступая от края рично, уже по изнанке, отступая от
на 0,3 см (рис. 12 а), затем изделие края не менее чем на 0,5—0,6 см
выворачивается наизнанку, шов рас- (рис. 12 б).
ОБРАБОТКА ПЕТЕЛЬ
Петли прорезные, или бельевые
(рис. 13). На материале, сложенном
вдвое, намечают длину петли, рав-
ную диаметру пуговицы (рис. 13 а).
Намеченное отверстие надрезают
лезвием, а затем до конца ножница-
ми; в правом углу закрепляют нит-
ку и обметывают петельным швом
одну сторону разреза. Дойдя до
конца, протыкают иголку вниз и с
тельку обметки первой стороны; об-
метывают вторую сторону разреза и
делают такую же закрепку.
Петли выворотные, или обтачные
(рис. 14) делаются на платьях,
пальто, костюмах. Намеченная с ли-
цевой стороны материала длина
петли (рис. 14 а) переносится при
помощи силков на подборт. Из этой
же ткани вырезается прямоуголь-
Рис. 13. Петля прорезная, или бельевая.
одной стороны вверх на вторую де-
лают два стежка, перпендикулярных
разрезу петли (рис. 13 б). Нитки
стежков обвивают, затем иголку
продевают в самую крайнюю пе-
ник, по длине больше петли на 3 см,
накладывается на намеченную пет-
лю лицом к лицу основной ткани и
приметывается (рис. 14 б). Вокруг
намеченной петли с изнанки на рас-
12

>
«^
>*Л
изнанка
Рис. 14. Петли выворотные, или обтачные.
13

стоянии 0,3 см от линии разреза де-
лается машинная строчка в ви-
де прямоугольника (рис. 14 в).
Лезвием делается сквозной разрез и
рассекаются все четыре уголка до
нитки, не разрезая ее (рис. 14 г).
Прямоугольник выворачивается на-
изнанку, с двух сторон налицо вы-
пускаются кантики (рис. 14 д). Об-
разовавшиеся с изнанки встречные
складочки закрепляются у краев
петли. Затем к основной детали при-
кладывается вторая деталь изделия
(подборт), на которой по линии, от-
меченной силками, прорезается та-
кая же петля. Края разреза подги-
баются и подшиваются к канту.
Воздушные петли из рулика (рис.
15). Материал по косой нитке скла-
дывают лицом вовнутрь, прострачи-
вают на расстоянии 2—3 мм от сги-
ба, обрезают края, отступая от
строчки на 3—4 мм, в зависимости
от плотности ткани. Затем один ко-
нец, на котором предварительно за-
крепляется толстая нитка, ушком
иглы проталкивают вовнутрь ру-
лика.
Так при помощи иглы с ниткой ру-
Перед снятием мерок необходимо
точно определить линию талии. Для
этого талию опоясывают тесьмой
или поясом шириной не более 1 см,
не затягивая ее. Перед снятием мер-
ки рекомендуется надевать гладкий
лиф.
Измерение фигуры производится
сантиметром, который должен плот-
но прилегать к фигуре, но не быть
натянутым.
Мерки необходимо записывать
точно, так как от этого зависит пра-
вильное построение чертежа, а на
о
|—
1 1
*
*»
**
и*
?*
«?
* •>
г а
я
«53
СГ 5Г 1
Рис. 15. Воздушные петли из рулика.
лик выворачивается налицо, увлаж-
няется и натягивается на доске
кнопками или булавками. Высушен-
ный шнур (рис. 15 а) разрезается
на равные отрезки по размеру петли.
Петля из рулика обычно втачива-
ется в край изделия. Прикладывают
петлю к лицевой стороне изделия,
обрезными концами к его краю
(рис. 15 б), приметывают, накры-
вают ее лицом вырезанной заранее
планки; планку пристрачивают и,
отступя от края на 0,5 см, отгибают
(рис. 15 в).
чертеже базируется вся дальнейшая
работа по конструированию женско-
го платья. Все измерения по шири-
не фигуры записываются в половин-
ном размере, так как чертежи вы-
кройки по ширине составляются на
половину фигуры, отсередины пере-
да до середины спинки. Все мерки
длины записываются полностью.
Для определения длины изделия
и типа телосложения необходимо
снять следующие мерки (рис. 16):
1. окружности шеи (рис. а); 2. ок-
ружности груди (рис. а); 3. окруж-
СНЯТИЕ МЕРОК
14

Рис. 16. Снятие мерок (а, б).
ности талии (рис. а); 4. окружности
бедер (рис. а); 5. длины спины до
талии (рис. б); 6. ширины спины
(рис. б); 7. длины рукава (рис. а);
8. длины изделия (рис. б).
1. Окружность шеи\ сантиметр об-
водится вокруг шеи по ее основа-
нию и соединяется у ямки.
2. Окружность груди; сантиметр
проходит по выпуклым частям лопа-
ток, под руками и спереди по самым
выпуклым частям груди. Мерка по-
луокружности груди и является раз-
мером изделия. Например: окруж-
ность груди 96 еж; 96:2 = 48 см:
размер—48.
3. Окружность талии; сантиметр
проходит по самому узкому месту
талии.
4. Окружность бедер измеряется
свободно, на расстоянии 16—20 см
от талии, по самым выпуклым ча-
стям бедер, захватывая живот.
5. Длина спины до талии измеря-
ется от 7-го шейного позвонка до
тесьмы, опоясывающей талию. Мер-
ка записывается полностью.
6. Ширина спины измеряется ог
соединения левой руки со спиной до
соединения правой руки со спиной,
по выпуклым частям лопаток. Мер-
ка записывается в половинном раз-
мере.
7. Длина рукава измеряется от
соединения руки с плечом по опу-
щенной руке до мизинного сустава.
8. Длину изделия определяют од-
новременно с длиной спинки, при-
держивая сантиметр на линии талии.
ПОНЯТИЕ ОБ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКЕ
Основной выкройкой называется
выкройка главных деталей платья
простейшей модели (рис. 17).
Пользуясь основной выкройкой,
видоизменяя отдельные детали,
можно построить чертежи выкроек
платьев самых разнообразных фасо-
нов.
В выкройках основных детален
прибавки на швы не даются. При-
бавки следует делать на материале
при раскрое.
15

Рис. 17. Детали основной выкройки женского платья.
16

ДЕТСКОЕ БЕЛЬЕ И ОДЕЖДА
РАСПАШОНКА (размер 30)
Рис. 18. Распашонка.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Чтобы облегчить построение чер- мендуется таблица приблизительных
тежа выкройки распашонки, реко- мерок.
Таблица 1
Возраст ребенка
до 2 месяцев . . .
от 2 до 6 месяцев ,
от 6 до 12 месяцев
Длима распашон-
ки (см)
24
26
28
Ширина распа-
шонки (см)
26
28
30
2 Одевайтесь красиво

Для построения чертежа нужны
следующие мерки:
ширина распашонки (в полови-
не)—30 см;
длина распашонки—28 см.
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина распашонки. От точки А
вниз по вертикали отложить 28 см
и от намеченной точки вправо про-
рос. 19а. Чертеж выкройки распашонки.
вести произвольную горизонтальную
линию — линию низа распашонки.
Ширина распашонки. От точки А
вправо по горизонтальной линии от-
ложить половину окружности груди:
30:2=15 см.
От точки 15 провести вертикаль-
ную линию до пересечения с лини-
ей низа.
Вырез горловины спинки. От точ-
ки 15 влево отложить 4,5 см и вниз
1 см. Соединить точки 4,5 и 1 вогну-
той линией.
Длина рукава. От точки А влево
продолжить линию на 10 еж (дли-
ну рукава можно увеличить по же-
ланию).
Ширина рукава. От точки 10 вниз
по вертикали отложить 12 см и от
точки 12 вправо провести горизон-
тальную линию до пересечения с ли-
нией А—28. Поставить точку Р.
Нижняя часть рукава. От точки Р
влево и вниз отложить по 4 см. Угол
в точке Р разделить и на биссектри-
се отложить 2 см. Соединить точки
4; 2 и 4 выпуклой линией.
Линия низа распашонки. От точ-
ки 28 влево отложить 2 см и соеди-
нить с точкой 4. От точки 2 вверх
отложить 1 см. Соединить точку 1 с
точкой середины низа.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Распашонка — первая одежда ре-
бенка, поэтому она должна быть
особенно удобной и ни в коем слу-
чае не стеснять движений младенца.
Распашонка выкраивается на сло-
женном вдвое материале по выкрой-
кам переда и спинки, соединенным
по линии плеча. Линии середины
спинки и переда должны проходить
по долевому направлению нити (рис.
19 б). Рукава распашонки выкраи-
сгиб атаки
еередчно переда
V
середина спинки
Рис. 196. Раскладка выкройки распашонки
на ткани.
18

ваются вместе с основными деталя-
ми, прибавки на швы учтены. Разрез
может быть спереди или сзади, за-
вязки делают из мягкой тесьмы или
ленты. Боковые швы выполняются
бельевым швом на машине или вруч-
ную. Горловину хорошо подшивать
подкройной бейкой—в этом случае
край получается мягче; можно пЬд-
шить и косой бейкой, так же, как и
рукава. Горловину и рукава иногда
обвязывают по краю крючком мяг-
кими нитками «мулине». Прибавки
на швы сделаны при построении
чертежа, поэтому кроится распашон-
ка точно по выкройке.
ТРУСЫ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки детских трусов необходимы сле-
дующие мерки:
окружность талии—28 см
окружность бедер—32 см
длина трусов —28 см
Рис. 20. Детские трусы
и лифчик.
Рис. 21а. Чертеж выкройки детских трусов.
Длина трусов измеряется от сере-
дины талии переда до середины т'л-
лии спинки через пах; записывается
мерка в половинном размере: ;
56:2 = 28 см.
19

Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А вправо отло-
жить 7г окружности бедер плюс
2 см:
32:2 + 2=18 см.
Длина. От точки 18 вниз отло-
жить 28 см. От точки 18 вверх отло-
жить 3 см и соединить с точкой А.
Ширина внизу. От точки 28 влево
под прямым углом отложить 5 см.
Передняя и задняя половинки тру-
сов выкраиваются вместе. Выкройка
делается на бумаге, сложенной
сгиб" ткани
I Оолев(2я нить \
Рис. 21Ь. Раскладка выкройки детских тру-
сов на ткани.
ЛИФЧИК
Для построения чертежа выкрой-
ки детского лифчика необходимы
следующие мерки:
окружность груди—30 см
окружность шеи—12,5 см
длина лифчика —27 см
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина лифчика. От точки А
вправо по горизонтальной линии от-
ложить окружность груди плюс 2 см
на свободное облегание:
30 + 2 = 32 см.
Длина по боку. От точки А вниз
по вертикальной линии отложить
мерку длины трусов, деленную на 2,
плюс 2 см:
28:2 + 2=16 см.
Вырез передней половинки. Со-
единить прямой линией точки 16 и
5, разделить линию пополам и от
точки деления вверх под прямым
углом отложить 2 см. Соединить
точки 16; 2 и 5 выпуклой линией.
вдвое; линия сгиба должна прохо-
дить через точки 5—28. На мате-
риал, сложенный вдвое по долевой
нитке, накладывается выкройка з
развернутом виде так, чтобы линия
середины трусов проходила по сги-
бу материала (рис. 21 б). Раскрой
делается без припусков на швы.
Бельевым швом стачиваются боко-
вые линии трусов. Внизу трусы под-
шиваются косой бейкой шириной
2,5 см, а по линии талии — косой
бейкой шириной 3 см.
(размер 30)
Длина лифчика. От точки А вниз
по вертикальной линии отложить
длину лифчика по снятой мерке —
27 см (длина спинки до талии) и
вправо провести произвольную го-
ризонтальную линию.
Середина переда. Из точки 32
опустить вертикальную линию и на
пересечении ее с нижней горизон-
тальной линией поставить точку И.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
4 см (для всех размеров):
РАСКРОЙ И ПОШИВ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
20

Рис. 22. Чертеж выкройки детского лифчика.
30 : 3 + 4=14 см.
От точки 14 вправо провести гори-
зонтальную линию до пересечения
с линией середины переда.
, Ширина спинки. От точки 14
вправо отложить Уз окружности гру-
ди плюс 1 см:
30:3+1 = 11 см.
Ширина проймы. От точки 11
вправо отложить *Д окружности гру-
ди плюс 2 см:
30:4 + 2 = 9,5 см.
От точек 11 и 9,5 восстановить
перпендикуляры до пересечения с
линией А—32.
Длина бока. Ширину проймы
(11—9,5) разделить пополам и из
точки деления провести вертикаль-
ную пунктирную линию до пересече-
ния с нижней горизонтальной ли-
нией.
Ширина горловины спинки. Ок-
ружность шеи разделить на 3 и при-
бавить 1,5 см:
12,5 : 3+1,5 = 6 см (округленно).
От точки А вправо и от точки 32
влево отложить по 6 см.
Глубина горловины переда. От
точки 32 вниз отложить отрезок,
равный ширине горловины плюс
0,5 см:
6 + 0,5 = 6,5 см.
Вырез горловины переда. Соеди-
нить точки 6 и 6,5 вогнутой линией.
Глубина горловины спинки равна
глубине горловины переда минус
1,5 см:
6,5—1,5 = 5 см.
Вырез горловины спинки. Соеди-
нить точки 6 и 5 вогнутой линией.
Наклон плеча. Отложить вниз от
первой горизонтальной линии по ли-
нии ширины спинки и по линии ши-
рины проймы по 1,5 см. Через точ-
ки 6 и 1,5 спинки и точки 6 и 1,5
переда провести прямые линии и от-
ложить на них по 6 см—длину пле-
ча по мерке.
Вспомогательные точки проймы.
21

Угол в точке 11 разделить пополам
и на биссектрисе отложить 2,5 см.
Угол в точке 9,5 тоже разделить и
отложить на биссектрисе 2,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
1,5; 2,5; точку деления; 2,5 и 1,5.
Оформление застежки. Отложить
влево от точки 5 и точки 27 по 2 см.
РАСКРОЙ
На материал, сложенный вдвое по
долевой нитке, накладывается вы-
кройка лифчика так, чтобы линия
середины переда лифчика совпадала
с линией сгиба ткани. Обрисовыва-
ются все контурные линии лифчика,
а также намечаются прибавки для
застежки и подгиба. Выкраивается
лифчик без прибавок на швы (за
исключением низа). По линиям бока,
середины спинки и застежки прокла-
дываются силки. Силки разреза-
ются, делаются подгибы и застрачи-
ваются. В первую очередь стачива-
ОДЕЖДА ДЛЯ
НИЖНЯЯ РУБАШКА
(размер 32)
Нижние рубашки шьются из ма-
даполама, шифона и батиста; от-
крытый ворот рубашки отделывает-
ся накладной бейкой.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки необходимы следующие мерки.
окружность шеи —15 см
окружность груди —32 см
длина рубашки —50 см
длина плеча —11 см
длина рукава —40 см
Соединить точки 2 и 2 прямой, отло-
жить от них влево для подгиба по
4 см. Точки соединить.
Для полных детей низ переда
лифчика от точки Н удлиняется на
2 см. Точку 2 соединяют с линией
бока.
И ПОШИВ
ются бельевым швом плечевые сре-
зы. Горловина и проймы заделыва-
ются косыми бейками шириной
2,5 см (в готовом виде 1 см). Низ
подшивается на машине. Первая
петля намечается на расстоянии
1,5 см от выреза горловины спинки
вниз, остальные намечаются на
равном расстоянии друг от друга.
Пуговицы для резинок пришиваются
отступя на 2 см к переду от боково-
го шва. Кружева пришиваются вруч-
ную по горловине и по пройме в
край бейки.
МАЛЬЧИКОВ
Рис. 23. Нижняя рубашка
для мальчика.
22

А "
Рис. 24а. Чертеж выкройки нижней рубашки
для мальчика.
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина рубашки. От точки А
вправо по горизонтальной линии от-
ложить окружность груди по мер-
ке плюс 10 см на свободное об-
легание:
32 +10 = 42 см.
Из точки 42 опустить вертикаль-
ную линию произвольной длины—
линию середины переда.
Длина рубашки. От точки А вниз
отложить длину рубашки 50 см (по
мерке). От точки 50 вправо прове-
сти горизонтальную линию до пере-
сечения с линией середины переда—
линию низа рубашки.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
5 см:
32 : 34-5=15,7 см.
От точки 15,7 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди — до пересечения с линией сере-
дины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во отложить Уз окружности груди
плюс 5 см:
32:3 + 5=15,7 см.
Из точки 15,7 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить Уз окружности груди:
32:3=10,5 см.
От точки 10,5 вверх провести вер-
тикальную линию до пересечения с
линией А — 42 и поставить точку в.
Линия бока. Ширину проймы раз-
делить пополам. От точки деления
23

вниз провести вертикальную линию
и на пересечении ее с линией низа
поставить точку Н.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во , отложить Уз окружности шеи
плюс 0,5 см:
15:3 + 0,5 = 5,5 см.
Высота ростка. От точки 5,5 вверх
отложить 1,5 см и соединить с точ-
кой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 15,7 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точки 1,5
и 1,5 прямой линией и отложить на
ней длину плеча (по мерке) плюс
1 см:
11 + 1 = 12 см.
Вспомогательные точки проймы.
От точки г вверх отложить 5 см, а
по биссектрисе угла—1,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
1,5; 5; 1,5 и точку деления проймы
вогнутой линией.
Линия кокетки. От точки А вниз
отложить 5 см и вправо провести
горизонтальную линию до пересече-
ния с линией проймы.
Перед
Ширина горловины. От точки 42
влево отложить Уз окружности шеи
плюс 1 см:
15:3 + 0,5 = 5,5 см.
Наклон плеча. От точки в вниз
обложить 2 см.
Линия плеча. Соединить точки 5,5
и 2 прямой линией и отложить на
ней длину плеча спинки минус 1 см:
12—1 = 11 см.
Глубина выреза горловины. От
точки 42 вниз отложить 15 см. От
точки 15 влево отложить 1,5 см.
Ширина складки под планкой. От
точки 15 и от середины переда по
линии низа вправо отложить по
1,5 см (половина ширины складки).
Точки 1,5 и 1,5 соединить прямой
линией.
Оформление планки. Соединить
точку 5,5 с точкой 1,5 прямой лини-
ей, разделить ее на 4 части. От точ-
ки первого деления влево отложить
0,5 см. От точки третьего деления
вправо отложить 0,5 см. Соединить
кривой линией точки 5,5; 0,5; точку
деления прямой; 0,5 и 1,5. Отложить
от точки 5,5 влево по линии плеча
ширину планки 3 см и к точке 1,5
провести линию, параллельную кри-
вой.
Длина планки. От точки 15 вниз
по линии середины переда отложить
16 см. Влево от точки 16 отложить
1,5 см и соединить с верхней точкой
1,5 прямой линией.
«Мысик». От точки 16 вниз отло-
жить 2 см и сделать «мысик».
Разрез по боковому шву. От точ-
ки Н вверх отложить 8 см для раз-
реза. Уголки разреза закруглить.
Рукав (рис. 24 б)
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А вправо от-
ложить У2 окружности груди плюс
1 см:
32:2+1 = 17 см.
Длина. От точки А вниз отложить
длину рукава 40 см (по мерке).
Ширина внизу. От точки 40 впра-
во отложить Уз окружности груди:
32 : 3=10,5 см.
24

Рис. 246. Рукав к нижней
рубашке.
Раскрой основных деталей произ-
водится по долевой нити ткани без
припусков на швы (они сделаны при
построении чертежа), за исключени-
ем верхнего среза спинки и нижнего
среза кокетки (по этим линиям при-
бавляется по 1 см).
Выкройку кокетки кладут на
ткань так, чтобы поперечная нить
ее проходила по длине кокетки.
Планки для обработки выреза гор-
ловины и застежки подкраиваются
точно по вырезу горловины. Шири-
на планки 3 см. Длина ее больше
длины разреза на 3 см.
Если ткань узкая, то ее дотачи-
Точку 10,5 соединить с точкой 17
прямой линией.
Высота оката. От точки 17 вниз
отложить Уз ширины рукава минус
0,5 см:
17:3—0,5 = 5 см.
Соединить точку А с точкой 5 пря-
мой линией — линия оката. Линию
А—5 разделить пополам и от точки
деления под прямым углом вверх
отложить 1,5 см. Соединить точку Л;
1,5 и 5 выпуклой линией.
Оформление передней части ока-
та. Линию А—5 разделить на 4 ча-
сти. От точки первого деления вверх
отложить 0,5 см, а от точки третьего
деления вниз отложить 0,5 см. Сое-
динить точки А\ 0,5; точку второго
деления; 0,5 и 5 кривой линией.
Манжета (накладная). От точки
40 вверх отложить 5 см. От точки
10,5 вверх отложить 3 см. Соединить
прямой или слегка вогнутой линией
точки 5 и 3.
•оиз- вают клиньями по бокам и по ниж-
без ней части рукавов,
при Пошив рубашки начинают с офор-
ени- мления горловины и разреза. За-
него стежку делают слева направо. Пра-
при- вую и левую планки приметывают к
горловине и разрезу переда лицевой
на стороной к изнанке, пристрачивают
нить до конца разреза, отступя от края
ггки. на 0,5 см. Отворачивают планки на
гор- лицевую сторону и приметывают,
отся Обрезной край правой планки под-
ири- гибают на 0,5 см, приметывают к
1ьше рубашке и строчат с двух сторон по
краю планки до разреза. Конец
ачи- нижней планки отрезают, оставляя
РАСКРОИ И ПОШИВ
25

ниже разреза 1 см, пристрачивают
левую сторону верхней планки, не
дострачивая 1 см до конца разреза.
Чтобы левая планка закрывала
правую, под «мысиком» закладыва-
ют складку. Для этого в конце раз-
реза, в сторону левого бокового сре-
за.делают подрез, равный половине
ширины готовой планки. Конец
левой планки оформляют «мыси-
ком». Верхнюю планку накладыва-
ют на нижнюю и приметывают так,
чтобы «мысик» лег по сгибу складки.
«Мысик» приметывают и пристрачи-
вают двумя строчками; первая дол-
жна быть на уровне надсечки, а вто-
рая — на 0,5 см выше, чтобы закре-
пить застежку.
Плечевые срезы спинки соединяют
с плечевыми срезами переда изнан-
кой вовнутрь. К лицевой стороне пе-
реда прикладывают лицевой сторо-
ной кокетку. Плечевые срезы спинки
и кокетки соединяют так, чтобы они
выступали на 0,5 см (для стачива-
ния горловины). Стачивают их от
проймы правого плечевого среза, по
горловине и по левому плечевому
срезу. Кокетку выворачивают, вы-
правляют шов и настрачивают по
линии плечевых швов и горловины
швом 0,1 см. Низ кокетки подгиба-
ют и настрачивают на спинку вкрай.
Если кокетка отрезная и на спин-
ке должна быть байтовая складка,
то к изнанке спинки прикладывают
лицевой стороной подкокетку, при-
страчивают ее, шов отгибают в сто-
рону подкокетки. К плечевым сре-
зам переда с лицевой стороны при-
кладывают плечевые срезы кокетки
(изнанкой вверх) и обрабатывают
дальше так же, как рубашку с неот-
резной кокеткой.
К нижним срезам изнанки рука-
вов прикладывают лицевой сторо-
ной манжеты, пристрачивают их, от-
гибают на лицевую сторону рука-
сов. Подгибают подрезной край на
0,5 см, приметывают и настрачива-
ют. Втачивают рукава рубашки в
открытую пройму, запошивают ру-
кавом, рукав по длине стачивают
бельевым швом одновременно с бо-
ками рубашки. Боковые швы не до-
страчивают до низа на 12—15 см
для разреза, углы закругляют и
подшивают одновременно с низом
рубашки. Разрез закрепляется.
ВЕРХНЯЯ РУБАШКА (размер 32)
Верхняя рубашка с отложным во-
ротником выполняется обычно из
гладкой, клетчатой или полосатой
хлопчатобумажной ткани с длинным
или коротким рукавом.
Для построения чертежа выкрой-
ки необходимы следующие мерки:
окружность шеи —15 см
окружность груди —32 см
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
длина рубашки —50 см
длина плеча —11 см
длина рукава —40 см
Начертить прямой угол из точки А.
26

Рис. 25. Верхняя рубашка.
Ширина рубашки. От точки А
вправо по горизонтальной линии
отложить окружность груди плюс
10 см:
32+10 = 42 см.
Из точки 42 опустить вертикаль-
ную линию произвольной длины —
линию середины переда.
Длина рубашки. От точки А вниз
отложить длину рубашки 50 см (по
мерке). От точки 50 вправо прове-
сти горизонтальную линию до пере-
сечения с линией середины переда—
линию низа рубашки.-*
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
5 см:
32:3 + 5=15,7 см.
От точки 15,7 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди— до пересечения с линией* сере-
дины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во отложить Уз окружности груди
плюс 5 см:
32 .3 + 5=15,7 см.
Из точки 15,7 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить Уз окружности груди:
32: 3=10,5 см.
От точки 10,5 вверх провести вер-
тикальную линию до пересечения
с линией А—42 и поставить точку в.
Линия бока. Ширину проймы раз-
делить пополам и от точки деления
вниз Провести вертикальную линию
до пересечения с линией низа.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить Уз окружности шег.
плюс 0,5 см:
15: 3 + 0,5 = 5,5 см.
Высота ростка. От точки 5,5 вверх
отложить 1,5 еж и соединить с точ-
кой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 15,7 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точки 1,5
и 1,5 прямой линией и отложить на
ней длину плеча (по мерке) плюс
1 см:
11 + 1 = 12 см.
27

- ^^
2Г
^ {
* 8
^!
~ 1
Г> 1_
Г 5.5
|5
15:7
1?
1?
1 ^
1 з
|^>
|<ъ
1С
1
5
5.7
п
3
.
)^*Г _
г ,
10.5
5
•^
ъ
ф
э
V:
,<а
'^
5.5
"^
^с 1
0. 1
с: 1
С 1
V. 1
'
чг
50
Рис. 26а. Чертеж выкройки верхней рубашки.
Вспомогательные точки проймы.
От точки г вверх отложить 5 см, а
по биссектрисе угла отложить 1,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
12; 5; 1,5 и точку деления проймы
вогнутой линией.
Линия кокетки. От точки А вниз
отложить 5 см. От точки 5 вправо
провести горизонтальную линию до
пересечения с линией проймы. От
точки пересечения с линией проймы
вниз отложить 0,5 см. Точку 0,5 со-
единить с серединой линии кокетки.
Складка. От точки 5 влево отло-
жить 2 см и провести до низа ли-
нию, параллельную линии середины
спинки.
На спинке под кокеткой можно
сделать байтовую складку или лег-
кую припосадку, для чего надо от-
ложить влево от точки 5 и от точки
50 по 2 см. Точки соединить прямой
линией.
Перед
Ширина горловины. От точки 42
влево отложить 7з окружности шеи
плюс 0,5 см:
15:3 + 0,5 = 5,5 см.
Глубина горловины. От точки 42
вниз отложить Уз окружности шеи:
15:3 = 5 см.
Линия горловины. Соединить вог-
нутой линией точки 5,5 и 5 см.
Наклон плеча. От точки в вниз
отложить 2 см.
Линия плеча. Соединить точки 5,5
и 2 прямой линией и отложить на
ней длину плеча 11 см по мерке.
28

Вспомогательные точки проймы.
От точки 10,5 вверх отложить 5 см,
а по биссектрисе угла отложить
1,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
11; 5; 1,5 и точку деления проймы.
Воротник (рис. 26 б)
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина. Вправо отложить окруж-
ность шеи плюс 0,5 см:
154-0,5=15,5 см.
Из точки 15,5 вверх провести про-
извольную вертикальную линию.
Длина. От точки А вниз отложить
длину рукава 40 см (по мерке).
Ширина внизу. От точки 40 впра-
во отложить Уз окружности груди
плюс 3 см для складок:
32 : 3 + 3= 13,5 см.
Соединить точку 13,5 с точкой 17
прямой линией.
Высота оката. От точки 17 вниз
отложить
0,5 см:
Рис. 266. Воротник к верхней
рубашке.
Линия пришива. От точки А вверх
отложить 2 см. Соединить точку 2 с
точкой 15,5 выпуклой линией.
Ширина сзади. От точки 2 вверх
отложить 6 см.
Отлетная часть. От точки 6 впра-
во провести горизонтальную линию
и продолжить ее за пересечение с
вертикальной линией на 2 см. Сое--
динить точку 2 с точкой 15,5.
Рукав (рис. 26 в)
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. Вправо от точки А отло-
жить 7г окружности груди плюс
1 см:
32:2*1 = 17 см.
Уз ширины рукава минус
17:3—0,5 = 5 см.
Рис. 26в. Рукав с манжетой
к верхней рубашке.
29

Соединить точку А с точкой 5
прямой линией. Линию А—Ъ разде-
лить пополам и от точки деления
под прямым углом вверх отложить
1,5 см. Соединить точки А; 1,5 и 5
выпуклой линией.
Оформление передней части ока-
та. Линию А—5 разделить на 4 ча-
сти; от точки первого деления вверх
отложить 0,5 см, а от точки третьего
деления вниз отложить 0,5 см. Сое-
динить точки А; 0,5; точку деления;
0,5 и 5 кривой линией.
Разрез по линии низа. Линию ни-
за разделить пополам и прибавить
0,5 см:
13,5:2 + 0,5 = 7 см.
От точки 40 вправо отложить 7 см.
От точки 7 вверх отложить 8 см для
разреза. Разрез делается по локте-
вой линии.
Манжета. Ширина—10 см, дли-
на—20 см.
Планки и манжеты выкраиваются
по долевой нити ткани.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Основные детали рубашки кроят-
ся по долевой нити ткани, сложен-
ной по сгибу. Припуски на швы сде-
ланы при построении чертежа вы-
кройки, за исключением верхнего
среза спинки и нижнего среза кокет-
ки (по этим линиям прибавляется
по 1 см).
При раскрое рубашки с застеж-
кой под планкой выкройку переда
накладывают на ткань линией сере-
дины к ее сгибу. Разрез делают по
линии середины переда, в конце
разреза делают надсечки в обе сто-
роны по 0,4 см. Кокетка двойная,
поперечная нить ткани должна про-
ходить по длине кокетки.
Застежка рубашки делается слева
направо, обрабатывается двумя
планками. Ширина верхней планки
в раскрое 6,5 см, длина ее больше
длины разреза на 4,5 см. Ширина
нижней планки равна 5,5 см, а дли-
на больше длины разреза на 1,5 см.
Правую, нижнюю, планку прикла-
дывают лицевой стороной к изнанке
переда и пристрачивают, отступая
от обрезного края на 0,5 см. Затем
обрезной край подгибают на 0,5 см.
Планку перегибают пополам, отво-
рачивают на лицевую сторону, сме-
тывают и застрачивают на расстоя-
нии 0,1 см от подогнутого края.
Левую, верхнюю, планку приметыва-
ют и пристрачивают лицевой сторо-
ной к изнанке переда, отступая от
обрезного края на 0,5 см. Отступив
на 1,5—2 см от шва притачки, план-
ку отгибают на лицевую сторону на
расстоянии 1,5 см от шва притачки.
Затем от сгиба откладывают шири-
ну планки 3 см, а остаток подгиба-
ют под планку. Обработанный ле-
вый край разреза накладывают на
правый, закрывая шов притачивания
правой планки. Внизу верхней план-
ки оформляют «мысик»; под ним
вырезают излишек ткани. «Мысик»
приметывают к рубашке. Верхнюю
планку настрачивают на нижнюю по
подогнутому краю, по «мысику» и
поперек планки двумя строчками,
чтобы закрепить застежку, и продол-
жают строчку до выреза горловины.
Ширина строчки 0,2. см. На обеих
планках делают надсечки по линии
середины и верхние уголки планок
заправляют вовнутрь.
На середине спинки делают бай-
товую складку или сборки. Кокет-
ку и спинку складывают лицевыми
сторонами, подкокетку прикладыва-
ют лицевой стороной к изнанке
31)

спинки, сметывают, уравнивая все
срезы, и строчат.
Плечевые срезы подкокетки сме-
тывают лицевой стороной с плече-
выми срезами изнанки переда ру-
башки, стачивают на расстоянии
0,5 см от обрезного края и отгиба-
ют в сторону спинки. Подогнутые на
0,5 см края верхней кокетки приме-
тывают и настрачивают вкрай, при-
крывая шов подкокетки.
Выкроенный воротник складыва-
ют с подворотником лицевыми сто-
ронами вовнутрь, на верхнюю поло-
винку воротника накладывают под-
кладку и строчат на расстоянии
0,5 см от края. Излишки ткани в
простроченных уголках воротника
вырезают, выворачивают на лице-
вую сторону и наметывают. Верхний
воротник прикладывают лицевой
стороной к горловине рубашки с из-
нанки, совмещая середину воротни-
ка с серединой спинки, а концы во-
ротника с надсечками на планках.
Вметывают и втачивают горловину
по воротнику на расстоянии 0,5 см
от края. Обрезной край подворотни-
ка подгибают и отстрачивают на
расстоянии 0,1 см от подогнутого
края, закрывая шов втачки. Ворот-
ник по отлету прострачивают на
0,5 см от края.
Прежде чем вшибать рукав в
пройму, обрабатывают его низ. Раз-
рез рукава, как и разрез переда ру-
башки, обрабатывают двумя план-
ками. Ширина верхней планки 4 см,
а длина ее больше длины разреза на
3 см. Ширина нижней планки 3—
3,5 см, длина больше разреза на
1,5 см.
Стачивают рукав по длине. Внизу
рукава закладывают складки в сто-
рону большой планки разреза. Заго-
тавливают манжеты. Верхнюю и
нижнюю части манжеты складыва-
ют лицом вовнутрь. На верхнюю
часть накладывают прокладку и
прострачивают, отступая от края на
0,5 см. Излишки ткани в уголках
вырезают. Выворачивают манжету
на лицевую сторону. Нижнюю часть
манжеты с прокладкой лицевой
стороной пристрачивают к изнанке
рукава, отступая от края на 0,5 см.
Обрезной край манжеты подгибают
на 0,5 см и настрачивают на рас-
стоянии 0,1 см от подогнутого края,
закрывая нижний шов. Затем про-
страчивают все стороны манжеты,
отступая от края на 0,5 см.
Стачивают боковые швы сорочки,
начиная от проймы. Рукав вшивают
в пройму и запошивают рукавом,
совмещая шов рукава с боковым
швом.
Низ сорочки подшивают на маши
не швом 0,5 см. На верхней планке
застежки переда, на верхних план-
ках рукавов и на стойке приметыва-
ют петли по долевой нити ткани.
Пуговицы пришиваются соответ*
ственно петлям на нижних планках.
РУБАШКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА (размер 34)
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки рубашки необходимы следующие
мерки:
окружность шеи —15 см
окружность груди —34 см
длина рубашки —53 см
31

Рис. 27. Рубашка для
школьника.
длина плеча —12 см
длина рукава —45 см
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина рубашки. От точки А
вправо по горизонтальной линии от-
ложить окружность груди плюс 8 слс:>
34 + 8 = 42 см.
Из точки 42 опустить вертикаль-
ную линию произвольной длины—
линию середины переда.
Длина рубашки. От точки А вниз
отложить длину рубашки 53 см (по
мерке). От точки 53 провести гори-
зонтальную линию—линию низа ру-
башки— до пересечения с линией
середины переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить 7з окружности груди плюс
5 см:
34:3 + 5=16 см.
От точки 16 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди — до пересечения с линией сере-
дины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во отложить Уз окружности груди
плюс 5 см:
Рис. 28а. Чертеж выкройки школьной ру-
башки.
32

34 : 3+5= 16 см.
Из точки 16 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. Отложить от
точки г вправо 74 окружности гру-
ди плюс 2 см:
34: 4 + 2= 10,5.еж.
Из точки 10,5 вверх провести вер-
тикальную линию до пересечения с
линией А—42 и поставить точку в.
Линия бока. От точки г вправо
отложить 4 см. Из точки 4 опустить
прямую линию до пересечения с ли-
нией низа рубашки и поставить
точку Н.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить 7з окружности шеи
плюс 0,5 см:
15:3 + 0,5 = 5,5 см.
Высота ростка. От точки 5,5 вверх
отложить 2 см. Соединить точку 2 с
точкой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 16 вниз
отложить 2 см.
Линия плеча. Соединить точки 2
и 2 прямой линией, отложить на ней
длину плеча (по мерке) плюс 1 см:
12+1 = 13 см.
, Вспомогательные точки проймы.
От точки г вверх отложить 5 см и
по биссектрисе угла отложить 1,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
13; 5; 1,5 и 4 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки Н
вправо отложить 2 см. Соединить
точки 4 и 2 прямой линией.
Перед
Ширина горловины. От точки 42
влево отложить 7з окружности шеи
плюс 0,5 см:
3 Одевайтесь красиво
15:3+0,5 = 5,5 см.
Глубина горловины. От точки 42
вниз отложить 7з окружности шеи:
15:3 = 5 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки 5,5 и 5 вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки в вниз
отложить 2 см.
Линия плеча. Провести через точ-
ки 5,5 и 2 прямую линию и отло-
жить на ней длину плеча 12 см (по
мерке).
Вспомогательные точки проймы.
От точки 10,5 вверх отложить 5 см,
а на биссектрисе угла 1,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
12; 5; 1,5 и 4 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки Н
влево отложить 2 см. Соединить точ-
ку 2 с точкой 4 прямой линией.
Удлинение переда. От линии сере-
дины переда по линии низа отло-
жить вниз 2 см. Соединить точки 2
и 2 слегка вогнутой линией.
Клапан кармана. От точки 10,5
вправо отложить 3 см. От точки 3
по линии груди отложить длину кла-
пана 9 см. От точки 3 вверх отло-
жить 1 см. Соединить точки 1 и 9
прямой линией. От точек 1 и 9 вниз
отложить по 3 см. Линию 1—9 раз-
делить пополам и вниз отложить
4 см. Соединить точки 3; 4 и 3 вы-
пуклыми линиями (глубина карма-
на 10 см).
Воротник
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина. От точки А вправо по го-
ризонтальной линии отложить дли-
ну воротника (окружность шеи плюс
0,5 см):
15 + 0,5=15,5 см.
33

Рис. 280. Воротник к школьной
рубашке.
Из точки 15,5 вверх провести вер-
тикальную произвольную линию.
Линия пришива. Вверх от точки
15,5 отложить 1 см и соединить точ-
ку 1 с серединой линии А—15,5.
Ширина сзади. От точки А вверх
отложить 8 см.
Отлетная часть. Вправо от точки
8 провести горизонтальную линию и
продолжить ее за пересечение с вер-
тикальной линией на 3 см. Соеди-
нить точку 3 с точкой 1.
Рукав (рис. 26 е).
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Основные детали рубашки вы-
краиваются по долевой нити тка-
ни. Выкройки спинки и переда по
линиям середины прикладывают к
сгибу ткани. Прибавки на швы сде-
ланы при построении чертежа.
Застегивается рубашка слева на-
право, обрабатывается застежка
двумя планками. Ширина верхней
планки 6,5 см\ длина больше длины
разреза на 4,5 см. Ширина нижней
планки равна 5,5 см\ длина ее боль-
ше длины разреза на 1,5 см. Пра-
вую, нижнюю, планку прикладыва-
ют, лицевой стороной к изнанке пе-
реда и пристрачивают, отступая от
края на 0,5 см. Затем обрезной край
подгибают на 0,5 см. Планку пере-
гибают пополам, переворачивают
на лицевую сторону, сметывают и
застрачивают на расстоянии 0,1 см
от подогнутого края. Левую, верх-
нюю, планку приметывают и при-
страчивают лицевой стороной к из-
нанке переда, отступая на 0,5 см
от обрезного Края. Отступив на
1,5—2 см от шва притачки, планку
отгибают на лицевую сторону на
расстоянии 1,5 см от шва притачки,
затем от сгиба откладывают ширину
планки 3 см, а остаток подгибают
под планку.
Обработанный левый край за-
стежки накладывают на правый,
закрывая шов притачки правой
планки, внизу верхней планки офор-
мляют «мысик», под ним вырезают
излишек ткани и «мысик» приметы-
вают к рубашке. Верхнюю планку
настрачивают на нижнюю по подог-
нутому краю, по «мысику» и поперек
планки двумя строчками, чтобы
закрепить застежку, и продолжают
строчку до выреза горловины. Ши-
рина строчки 0,2 см.
На обеих планках делают надсеч-
ки по линии середины и верхние
уголки планок заправляют вовнутрь.
Стачивают плечевые и боковые
срезы.
Выкроенный воротник стачивают
с подворотником лицевыми сторона-
ми вовнутрь и строчат на расстоя-
нии 0,5 см от края. Излишки в угол-
ках воротника вырезают, воротник
выворачивают на лицевую сторону,
наметывают по краю и отглажива-
ют. Верхний воротник прикладыва-
ют лицевой стороной, обрезным кра-
ем к изнанке горловины рубашки,
34

совмещая середину воротника с се-
рединой спинки и концы его—с над-
сечками на планках; вметывают и
втачивают по воротнику швом ши-
риной в 0,5 см. Обрезной край под-
воротника подгибают и отстрачива-
ют на расстоянии 0,1 см от подогну-
того края, закрывая шов втачки.
Воротник по отлету отстрачивают
на расстоянии 0,5 см от края.
Прежде чем вшивать в пройму
рукав, обрабатывают его низ. Раз-
рез рукава, как и разрез переда, об-
рабатывают двумя планками. Ши-
рина верхней планки 4 см, а длина
больше длины разреза на 3 см. Ши-
рина нижней планки 3 см, длина ее
больше длины разреза на 1,5 см.
Стачивают рукава по длине. Вни-
зу рукавов закладывают складки в
сторону большей планки разреза.
Рубашки спортивного типа обыч-
но шьются из цветной клетчатой или
волосатой ткани.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкройг
ки необходимы следующие мерки:
окружность шеи —\Ь см
окружность груди —32 см
длина рубашки —48 см
длина плеча —11 см
длина рукава —15слс
- Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина рубашки. От точки А
вправо по горизонтальной линии от-
ложить окружность груди плюс
10 см:
Заготавливают манжеты. Складыва-
ют верхнюю и нижнюю половинки
манжеты лицом вовнутрь, простра-
чивают, выворачивают манжету на
лицевую сторону. Нижнюю половин-
ку манжеты пристрачивают лицевой
стороной к изнанке рукава швом в
0,5 см. Обрезной край манжеты под-
гибают на 0,5 см и настрачивают на
расстоянии 0,1 см от подогнутого
края, закрывая нижний шов. Затем
прострачивают все стороны манже-
,ты, отступая от края на 0,5 см.
Рукав вшивают в пройму. Низ ру-
башки подшивают на машине швом
шириной в 1 см. На верхней план-
ке застежки переда, на верхних
планках рукавов и на стойке по до-
левой нити ткани прометывают пет-
ли. Пуговицы пришивают соответ-
ственно петлям на нижних планках.
32+10 = 42 см.
Из точки 42 вниз опустить верти-
кальную линию — линию середины
переда.
Длина рубашки. От точки А вниз
отложить длину рубашки 48 см (по
мерке). От точки 48 вправо прове-
сти горизонтальную линию — линию
низа — до пересечения с линией се-
редины переда.
. Глубина проймы. От точки А вниз
отложить 7з окружности груди
плюс 5 см:
32 : 3 + 5=15,7 см.
От точки 15,7 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру:
ди — до пересечения с линией сере-
дины переда.
ВЕРХНЯЯ РУБАШКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ ВОРОТНИКОМ
(размер 32)
35

Рис. 29. Верхняя рубашка с цельно-
кроеным воротником.
Ширина спинки. От точки А впра-
во отложить Уз окружности груди
плюс 5 см:
32 : 3 + 5=15,7 см.
Из точки 15,7 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
грули и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить Уз окружности груди:
32:3=10,5 см.
Из точки 10,5 вверх провести вер-
тикальную линию до пересечения с
линией А—42 и поставить точку в.
Линия бока. Ширину проймы раз-
делить пополам и из точки деления
провести вертикальную линию до
пересечения с линией низа.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить Уз окружности шеи
плюс 0,5 см:
15: 3 + 0,5 = 5,5 см.
Высота ростка. От точки 5,5 вверх
отложить 1,5 еж и соединить с точ-
кой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 15,7 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точки 1,5
и 1,5 прямой линией и отложить на
ней длину плеча (по мерке) плюс
1 см:
11 + 1 = 12 см.
Вспомогательные точки проймы.
От точки г вверх отложить 5 см, а
по биссектрисе угла отложить 1,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
12; 5; 1,5 и точку деления проймы.
Перед
Ширина горловины. От точки 42
влево отложить Уз окружности шеи
плюс 0,5 см:
15: 3 + 0,5 = 5,5 см.
Глубина горловины. От точки 42
вниз отложить Уз-окружности шеи:
15 : 3 = 5 см.
Линия горловины. Соединить вог-
нутой линией точки 5,5 и 5.
Наклон плеча. От точки в вниз
отложить 2 см.
36

13
157
48
Г &5
1 5
1 -с
1 5
V»
1 3
1 3
5
г
15
I12
V5
8 ]
1
г
111
кокетка ]
4]
«: О 1
15/\~ 1
Г 105 1
* 1
^ с 1
5 Т
*- 1
•5» Н
* * 1
* С 1
^ И
< 1
*ъ 1
Ю ,п N
3
карм, им
^2
Рис. 30а. Чертеж выкройки рубашки
с цельнокроеным воротником.
Линия плеча. Провести через точ-
ки 5,5 и 2 прямую линию и отло-
жить на ней длину плеча 11 см (по
мерке).
Вспомогательные точки проймы.
От точки 10,5 вверх отложить 5 см,
а по биссектрисе угла отложить
1,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
11; 5; 1,5 и точку деления проймы
кривой линией.
Линия кокетки. От точки 5 вниз
по линии середины переда отложить
4 см и влево провести горизонталь-
ную линию до пересечения с линией
проймы.
Цельнокроеный воротник. От точ-
ки 5,5 вверх под прямым углом про-
вести пунктирную линию и отло-
жить на ней 8 см, от точки 8 влево
отложить 3 см, а от точки 3 вниз —
2 см. Соединить точку 2 с точкой
5,5 прямой линией — линия приши-
ва к ростку. Точку 2 соединить с
точкой 8, линию продолжить и отло-
жить на ней 6 см. От точки 5 впра-
во отложить 4 см. Соединить точки
6 и 4 прямой линией, а точки 4 и
4—слегка выпуклой линией.
Разрез по боку. От линии низа
вверх по линии бокового шва отло-
жить длину разреза 8 см.
Карман. От точки бокового шва
по линии низа вправо отложить 3 см.
от точки 3 отложить 10 см, от точ-
ки 10—10 см. Из точки 10 опустить
прямую линию до линии низа.
37

Рукав
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. Вправо от точки А отло-
жить 7г окружности груди:
32: 2= 16 еж.
Рис. 306. Рукав к рубашке с
цельнокроеным воротником.
Длина. От точки А вниз отложить
длину рукада 15 см (по мерке).
Ширина внизу. От точки 15 вправо
отложить '12 см и соединить с точ-
кой 16 прямой линией.
Высота оката. От точки 16 вниз
отложить
0,5 см:
'/з ширины рукава минус
16: 3—0,5 = 5 см.
Соединить точку А с точкой 5 пря-
мой линией. Линию А—5 разделить
пополам и от точки деления под
прямым углом вверх отложить
1,5 см. Соединить точки А; 1,5 и 5
выпуклой линией.
Оформление передней части ока-
та. Линию А—5 разделить на 4 ча-
сти. От точки первого деления вверх
отложить 0,5 см, от точки третьего
деления вниз отложить 0,5 см. Сое-
динить точки А\ 0,5; точку второго
деления; 0,5 и 5 кривой линией.
РАСКРОИ И ПОШИВ
От выкройки отрезают кокетку с
цельнокроеным воротником.
Все детали выкройки рубашки,
кроме кокетки, раскладывают по до-
девой нити ткани, сложенной вдвое.
Кокетка с цельнокроеным ворот-
ником делается двойной; выкройку
раскладывают так, чтобы по линии
пришива кокетки проходила доле-
вая нить ткани. Выкройки спин-
ки и переда накладываются на
ткань так, чтобы линии середины
их проходили по ее сгибу. На швы
прибавляется по 4 см по верхнему
срезу переда и нижнему срезу ко-
кетки.
После кроя прокладывают силки
по низу кокетки и верхнему срезу
переда, отмечают место пришива
кармана. Наметочными швами от-
мечают линии середины переда,
спинки и рукава.
Две детали верхнего воротника с
кокеткой и две детали нижнего во-
ротника с кокеткой стачивают по
ширине, прикладывают их лицевыми
сторонами, шов со швом, сметыва-
ют и застрачивают, начиная от ле-
вой проймы, по низу кокетки, по во-
ротнику, снова по низу кокетки до
правой проймы. Ширина шва 0,5 см.
В уголках воротника и кокетки из-
лишки ткани вырезают, выворачива-
ют воротник и кокетку, по краю про-
метывают и проглаживают.
Верхний срез рубашки загибают
по силкам, сметывают и от середи-
ны переда застрачивают по 10 см
в обе стороны (для застежки) швом
шириною 1,5 см. Затем перед накла-
38

дывают на кокетку, приметывают и
пристрачивают недостроченные ли-
нии кокетки к пройме швом шири-
ной 1,5 см.
В уголке, где соединяется плече-
вая линия с продолжением линии
подворотника, делают надсечку. За-
тем спинку плечевыми срезами на-
кладывают на лицевую сторону под-
кокетки, сметывают, соединяя шов
подворотника с серединой горлови-
ны спинки, и стачивают. Шов отги-
бают в сторону переда и воротника.
Край верхнего воротника и плечи
кокетки подгибают, накладывают на
Куртки обычно шьются из плот-
ных хлопчатобумажных или шерстя-
ных тканей.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки куртки необходимы следующие
мерки:
окружность шеи —15 см
окружность груди —34 см
длина куртки —46 см
длина плеча —12 см
длина рукава —40 см
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина куртки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить окружность груди плюс 9 см:
34 + 9 = 43 см.
Из точки 43 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пере-
Да.
Длина куртки. От точки А вниз
шов плеча и горловины спинки, на-
страчивают по краю швом шириною
0,2 см.
Низ рубашки, боковые разрезы и
низ рукавов подшивают подрубоч-
ным швом шириною 0,5 см. Рукав
вметывают и втачивают. Заготовлен-
ные карманы приметывают по наме-
ченным линиям пришива и настра-
чивают. На верхнем, не пришитом к
кокетке краю рубашки, на одинако-
вом расстоянии от линии середины
переда, прометывают две петли, а
внизу на кокетке пришивают пуго-
вицы.
отложить длину куртки 46 см (по
мерке). От точки 46 вправо прове-
сти горизонтальную линию — линию
низа — до пересечения с линией се-
редины переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
5 см:
34 : 3 + 5= 16 см.
От точки 16 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди—до пересечения с линией сере-
дины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во отложить Уз окружности груди
плюс 5 см:
34 : 3 + 5=16 см.
Из точки 16 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с лини-
ей груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить Уз окружности груди:
34:3=11 см.
КУРТКА (размер 34)
39

Рис. 31. Куртка
и короткие брюки.
От точки 11 вверх провести вер-
тикальную линию до пересечения с
линией А—43 и поставить точку в.
Линия бока. От точки г вправо
отложить 3 см и вниз провести вер-
тикальную линию до пересечения с
линией низа.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить Уз окружности шеи
плюс 0,5 см:
15 : 3 + 0,5 = 5,5 см.
Высота ростка. От точки 5,5 вверх
отложить 1,5 еж и соединить с точ-
кой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 16 вниз
отложить 1,5 см. Соединить точки
1,5 и 1,5 прямой линией и отложить
на ней длину плеча (по мерке) плюс
1 см:
12+1 = 13 см.
Вспомогательные точки проймы.
От точки г вверх отложить 5 см, а
по биссектрисе угла отложить 1,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
13; 5; 1,5 и 3 вогнутой линией.
Линия середины спинки. От точки
46 вправо отложить 1 см и соеди-
нить точку 1 с точкой А прямой ли-
нией.
Перед
Ширина горловины. От точки 43
влево отложить 7з окружности шеи
плюс 0,5 см:
15 : 3 + 0,5 = 5,5 см.
Глубина выреза. Отложить от точ-
ки 43 вниз 11 см. Соединить точку
5,5 с точкой 11 произвольной пря-
мой линией.
Застежка. От линии середины пе-
реда по линии низа вправо отло-
жить 5 см а провести вверх верти-
кальную линию до пересечения с
произвольной наклонной.
Наклон плеча. От точки в вниз
отложить 2 см. Через точки 5,5 и 2
провести прямую "линию и отложить
на ней длину плеча 12 см (по мер-
ке).
Вспомогательные точки проймы.
От точки 11 вверх отложить 5 см, а
по биссектрисе угла отложить 1,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
2; 5; 1,5 и 3 вогнутой линией.
40

1.5
«16
16
46
|55
1 э
II *
а спин
1 <
И
1 *
8>
1 ^
||
*«^1Ц
По
$1
N1^
*ч^
%
«
овой ш
*
12
л!
?\ —
сГ|
|5
и
Г I
©|
9
I12 ~ъ
О *
1 43
■^
111
1-Н
1-Н 1
ш
Рис, 32а. Чертеж выкройки куртки.
Карман накладной. Отложить от
линии бока по линии низа вправо
4 см и от точки 4 вверх 12 см; от точ-
ки 12 отложить вправо 12 см. Из
точки 12 опустить вертикальную ли-
нию до пересечения с линией низа.
Двухшовный рукав
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А вправо по го-
ризонтальной линии отложить Уз
окружности груди плюс 6 см:
34 : 3 + 6=17 см.
Длина. Из точки 17 опустить вер-
тикальную линию и отложить на
ней длину рукава 42 см (по мерке).
От точки 42 влево провести горизон-
тальную линию — линию низа рука-
ва — до пересечения с вертикальной
линией и поставить точку Я.
Высота оката. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди:
34:3=11 см.
От точки 11 вправо провести го-
ризонтальную линию и на пересе-
чении ее с линией 17—42 поставить
точку П. Линию 11—Я разделить
пополам, от точки деления восстано-
вить перпендикуляр до пересечения
с линией А—17 и поставить точку
О.
Линия локтя. Линию 11—Я раз-
делить пополам и точку деления
обозначить буквой Л. От точки Л
вправо провести горизонтальную ли-
нию до пересечения с линией 17—
42 и поставить точку Л\.
Верхняя половина
Линия переднего шва. От точек
11; Л и Я отложить влево по 4 см.
Точки соединить. От точки 4 на ли-
нии локтя вправо отложить 1 см.
Линию переднего шва провести че-
рез точки 4; 1 и 4.
41

Рис. 326. Двухшовный рукав к куртке.
Линия оката. От точки 11 вверх
отложить 4 см и соединить с точкой
О пунктирной линией, которую раз-
делить пополам и от точки деления
под прямым углом к этой линии
вверх отложить 1,5 см. От точки 17
вниз отложить 4 см. Соединить с
Выкройки всех деталей куртки
должны проходить по долевой нити
ткани. Припуски на швы не делают,
за исключением низа куртки и ру-
кавов (здесь прибавляется по 2—
3 см). Долевая нить в подборте так-
же проходит по линии середины
точкой О пунктирной линией, разде-
лить, ее пополам и от точки деле-
ния вверх под прямым углом отло-
жить 1 см. Соединить кривой лини-
ей точки 4; 4; 1,5; О; 1 и 4.
Линия локтевого шва. От точки 42
влево отложить 5 см. Соединить точ-
ки 4; Я; Л\ и 5, продолжить линию
за пересечение с линией низа на
2 см.
Линия низа. От первой точки 4
отложить на линии низа вниз 0,5 см
и соединить точку 0,5 с точкой Я.
Точку Я соединить с точкой 2 пря-
мой линией.
Линия сгиба передней части. От
точки Л вправо отложить 1 см. Ли-
нию сгиба рукава провести через
точки Я; 1; 11 и 4 (на линии оката).
Нижняя половинка
Линия переднего шва. От точек
11; 1 и Я отложить вправо по 3 см.
Линию переднего шва провести че-
рез точки 3; 3 и 3.
Линия локтевого шва. От точки 4
на линии 17—42 влево отложить
3 см. От точки Л\ влево отложить
1,5 см. Соединить точки 3; 1,5; 5 и 2.
Линия низа проходит через точки
Зи 2.
Линия выемки. От точки деления
линии II—Я вверх отложить 1,5 см.
Соединить точки 3; 1,5 и 3 вогнутой
линией.
переда. Ширина подборта в верхней
части, по плечу, 4 см, а в нижней
части ширина его равна 12 см.
После раскроя по линиям середи-
ны спинки и переда прокладывают
наметочные швы. Сметывают пле-
чевые и боковые швы. Сметывают
РАСКРОИ И ПОШИВ
42

рукав. Делают примерку, уточняют
все линии, намечают место пришива
кармана.
После примерки стачивают плече-
вые и боковые швы. Подборт на-
кладывают лицевой стороной на ли-
цевую сторону куртки, приметыва-
ют, слегка припосаживая борта
куртки между горловиной и застеж-
кой, и застрачивают. Свободный
край подборта подгибают в сторону
изнанки, отстрачивают по краю и
прикрепляют вручную. Низ куртки
и рукавов подшивают вручную.
Заготавливают карманы без под-
клаДки. К верхней линии кармана
пристрачивают поперечную полоску
лицевой стороной к лицевой сторо-
не кармана, отворачивают полоску
наизнанку и пришивают к карману
вручную. Нижний и боковые срезы
кармана подгибают наизнанку, сме-
тывают и утюжат. Готовый карман
пристрачивают к изделию парал-
лельными строчками: первую — по
самому краю, вторую — отступя от
первой на 0,6 см.
По линии оката в рукаве делают
легкую посадку. Высокую точку ру-
кава совмешают с плечевым швом и,
отступив от плечевого шва на 1 см
к переду, вметывают рукав.
На левой полочке прометывают
петли, а на правой пришивают пу-
говицы.
КОРОТКИЕ БРЮКИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
си брюк необходимы следующие
лерки:
окружность талии —29 см
окружность бедер —40 см
длина изделия —40 см
Передняя половинка
Построить прямой угол из точ-
ки А.
Длина брюк. От точки А вниз от-
ложить длину брюк 40 см (по
мерке).
Ширина брюк. От точки А вправо
по горизонтальной линии отложить
7г окружности бедер:
40:2 = 20слс.
Из точки 20 опустить вертикаль-
ную линию произвольной длины.
Линия шага. От точки А вниз от-
ложить Уг окружности бедер плюс
4 см:
40:2 + 4 = 24 см.
От точки 24 вправо провести го-
ризонтальную линию и на пересече-
нии ее с вертикальной линией поста-
вить точку С.
Расширение по линии шага. От
точки С вправо продолжить линию
на 4 см (!/ю окружности бедер):
40: 10 = 4 см.
От точки С вверх отложить 4 см
и на биссектрисе угла отложить 2 см.
Соединить точки 4; 2 и 4 вогнутой
линией.
Ширина внизу. От точки 40 по ли-
нии низа вправо отложить У2 окруж-
ности бедер минус 1 см:
40:2—1 = 19 см.
43

А / тТТт*^ 20
I
I
передняя
половинка
го
20
Задняя
половинка
12
Н ^2 2'
Рис. 33. Чертеж выкройки коротких брюк.
я
40
Точку 4 соединить с точкой 19 и
продолжить линию за пересечение с
линией низа на 2 см.
Линия низа. Расстояние 40—19
разделить пополам и поставить точ-
ку Н. Точку 2 соединить с точкой
Н слегка выпуклой линией.
Линия талии. Из точки Я под пря-
мым углом вверх провести пунктир-
ную линию до пересечения с линией
А—20. От точки пересечения впра-
во отложить 2 см (для мягкой
складки).
Длина застежки. От точки А от-
ложить вниз 12 см и вправо 2 см.
Соединить точки 12 и 2 прямой ли-
нией. От точек 2 и 12 влево отло-
жить по 3 еж и соединить точки 3 и
3 прямой линией.
Задняя половинка
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина брюк. Из точки 20 опустить
вертикальную линию и отложить на
ней длину брюк 40 см (по мерке).
Влево от точки 40 провести горизон-
тальную линию — линию низа.
Ширина брюк. Вправо от точки А
отложить 1/2 окружности бедер:
40: 2 = 20 еж.
Линия шага. От точки 20 вниз от-
ложить У2 окружности бедер плюс
4 см:
40:2 + 4 = 24 см.
От точки 24 влево провести гори
зонтальную линию до пересечения с
44

вертикальной линией и поставить
точку С.
Расширение по линии шага. От
точки С вверх отложить 4 см, вле-
во 4 см, от точки 4 влево отложить
6 см и вниз от точки 6 отложить
1 см. От точки А вправо отложить
4 см. Угол в точке С разделить, на
биссектрисе отложить 2 см. Соеди-
нить точки 1; 4; 2 и 4 вогнутой ли-
нией и продолжить ее вверх от ли-
нии талии на 4 см.
Линия талии. От точки 4 по линии
талии вправо отложить ]/2 окруж-
ности бедер:
40:2 = 20 см.
Соединить точку 4 с точкой 20.
Ширина внизу. От точки 40 впра-
во отложить 3 см. Соединить точки
20 и 3 прямой линией. От точки 40
влево отложить ширину передней
половинки плюс 4 см:
194-4 = 23 см.
Долевая нить ткани должна про-
ходить по линиям середины задних
и передних половинок. Выкраивают-
ся брюки без припусков на швы.
Выкройки раскладывают на ткани,
прикалывают булавками, обводя по
контурам мелом. Силки проклады-
вают по вытачкам, складкам, лини-
ям заутюжки и по линиям боковых
планок.
- Сметывают и стачивают вытачки
и складки, передние половинки брюк
подгибают по боковым срезам на-
изнанку, приметывают и настрачи-
вают на задние половинки с лицевой
стороны на расстоянии 1 см от края.
Строчат снизу вверх до застежки,
шов закрепляют.
Шаговые швы стачивают сверху
вниз; правую и левую половинки
Соединить точки 23 и 1 прямой
линией и продолжить ее за линию
низа на 2 см.
Линия заутюжки. Линию А—20
на линии талии разделить пополам.
От точки деления вниз опустить
пунктирную вертикальную линию до
пересечения с линией низа и поста-
вить точку Н.
Линия низа. Соединить точки 2 и
Н выпуклой линией.
Длина застежки. От точки 20 вниз
отложить 12 см. От точек 20 и 12
под прямым углом вправо отложить
по 3 еж и соединить намеченные
точки прямой линией.
Вытачки на линии талии. Расстоя-
ние 4—20 разделить пополам и от
точки деления вниз под прямым уг-
лом провести линию длины вытач-
ки 9 см. От точки деления вправо
и влево отложить по 1 еж и соеди-
нить точки 1 и 1 с точкой 9.
брюк складывают лицевой стороной
вовнутрь и стачивают, отступя 0,7 см
от края. Пояс шириной 4 см выкраи-
вают' из подкладочной ткани, при-
страчивают по линии талии брюк
лицевой стороной к лицевой стороне,
отгибают наизнанку, пристрачива-
ют на машине по верхнему краю ли-
нии талии, а подогнутый край под-
шивают вручную.
Линия талии задней половинки
брюк оформляется так же.
Низ брюк подгибают наизнанку
на 2,5 см и подшивают вручную.
Застежку на пуговицах делают в
боковых швах. На передних поло-
винках пояса прометывают петли,
на задних половинках пришивают
пуговицы. Брюки утюжат через
влажную ткань.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
45

ПИЖАМА (размер 30)
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ КУРТКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки пижамной куртки необходимы
следующие мерки:
окружность шеи
окружность груди
длина куртки
длина спинки до
талии
длина плеча
длина рукава
— \4 см
—30 см
—48 см
—27 см
— 10 см
—40 см
Начертить угол из точки А.
Ширина куртки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить окружность груди плюс 10 см:
30+10 = 40 см.
Из точки 40 опустить вертикаль-
ную линию произвольной длины—
линию середины переда.
Длина куртки. От точки А вниз
отложить длину куртки 48 см (по
мерке). От точки 48 провести гори-
зонтальную линию до пересечения с
линией середины переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
5 см:
30:3 + 5=15 см.
От точки 15 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди— до пересечения с линией сере-
дины переда.
Ширина спинки. От точки А по го-
ризонтальной линии отложить Уз
окружности груди плюс 5 см:
30:3 + 5=15 см.
Из точки 15 опустить вертикаль-
ную линию и на пересечении ее с
линией груди поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить Уз окружности груди:
30:3=10 см.
Рис. 34. Пижама.
46

Рис. 35а. Чертеж выкройки пижамной куртки.
От точки 10 вверх провести вер-
тикальную линию до пересечения с
линией А—40 и поставить точку в.
Линия бока. От точки г вправо
отложить 4 см. Из точки 4 опустить
вертикальную линию до пересече-
ния с линией низа.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить 7з окружности шеи
плюс 0,5 см:
14 : 3 + 0,5 = 5 см.
Высота ростка. От точки 5 вверх
отложить 1,5 см и соединить с точ-
кой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 15 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Через точки 1,5 и
1,5 провести прямую линию и отло-
жить на ней длину плеча (по мер-
ке) плюс 1 см:
10+1 = 11 см.
Вспомогательные точки проймы.
От точки г вверх отложить 5 см, а
по биссектрисе угла—2 см.
Линия проймы. Соединить точки
11; 5; 2 и 4.
Линия талии. От точки А вниз от-
ложить длину спинки до талии —
27 см (место пояса или резинки).
Перед
Ширина горловины. От точки 40
влево отложить Уз окружности шеи:
14 :3 = 5 см.
Глубина горловины. От точки 40
вниз отложить Уз окружности шеи
минус 0,5 см:
47

14 :3—0,5=4,5 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки 5 и 4,5 вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки в вниз
отложить 2 см. Через точки 5 и 2
провести прямую линию и отложить
на ней длину плеча (по мерке) 10 см.
Вспомогательные точки проймы.
От точки 10 на линии груди вверх
отложить 5 см, а по биссектрисе уг-
ла отложить 1,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
10; 5; 1,5 и 4.
Застежка. От точки глубины гор-
ловины отложить вправо 4 см и
вверх 1 см. Соединить точки 1 и 4
вогнутой линией. Из точки 1 опу-
стить вертикальную линию и продол-
жить ее за пересечение с горизон-
тальной линией на 2 см. Провести
линию низа, соединив точку 2 с точ-
кой линии бока.
Карман. От линии середины пере-
да по линии талии влево отложить
6 см и вниз 6 см; от точки 6 вниз и
влево отложить по \2 см (место
пришива кармана).
Воротник
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина. От точки А вправо отло-
жись окружность шеи плюс 0,5 см:
14 + 0,5=14,5 см.
От точки 14,5 вверх провести про-
извольную вертикальную линию.
Линия пришива. Вверх от точки
14,5 отложить 2 см и соединить точ-
ку 2 с серединой линии А—14,5.
Рис. о5б. Воротник к пижамной
куртке.
Ширина сзади. От точки А вверх
отложить 7 см.
Отлетная часть. Вправо от точки
7 провести горизонтальную линию
и продолжить ее за пересечение с
произвольной вертикальной линией
на 3 см. Соединить точки 3 и 2.
Рукав (рис. 32 б).
Детская пижама шьется из поло-
сатой или гладкой плотной ткани;
может быть однобортной или дву-
бортной, с накладными карманами.
Воротник бывает отложной и шале-
вой. Отделывается пижама гладкой
тканью в тон полосок или полосатой
тканью, если основная ткань глад-
кая. Брюки должны быть свобод-
ные, на резинке по талии.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
При раскрое пижамной куртки
выкройки должны ложиться по до-
левой нити ткани. Прибавки на швы
сделаны при построении чертежа
выкройки.
После раскроя по линиям середи-
ны переда и спинки прокладывают
наметочные стежки. Стачивают во-
ротник с подворотником, сложив их
лицевыми сторонами вовнутрь, выво-
рачивают и проглаживают. Заготав-
ливают карманы, к изнанке кармана
прикладывают лицевой стороной
обтачку, пристрачивают ее, отги-
бают на лицевую сторону кармана
и отстрачивают ее с двух сторон.
48

Карман подгибают по обрезным
краям на 1 см, приметывают и при-
утюживают.
Полоску для хлястика складыва-
ют лицевой стороной вовнутрь, про-
страчивают, выворачивают, прогла-
живают. Прикрепляют к куртке по
линии талии спинки, излишки в
спинке закладывают мягкими склад-
ками.
Сметывают плечевые и боковые
швы куртки и делают примерку.
При примерке намечают места для
карманов и петель.
После примерки пришивают под-
борта, накладывая их лицом к лицу
куртки, пристрачивают, отворачива-
ют на лицевую сторону и на рас-
стоянии 0,5 см от края отстрачива-
ют. Плечевые и боковые швы стачи-
вают выворотным швом.
Готовый воротник втачивают в
горловину в следующем порядке:
подворотник изнанкой пристрачива-
ют к вырезу горловины лицевой сто-
роны куртки, затем пристрачивают
верхний воротник, подогнув его
край, закрывая шов.
Низ пижамы подшивается на ма-
шине.
Рукав двухшовный. При сметыва-
нии верхней половинки рукава с
нижней половинкой верхняя поло-
винка по линии локтя припосажива-
ется. Стачивается нижний шов ру-
кава. Настрачивается манжета. При-
метываются и настрачиваются в са-
мый край карманы.
На левой полочке на расстоянии
2—2,5 см от края прометываются
петли, на правой полочке пришива-
ются пуговицы.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ ПИЖАМНЫХ БРЮК
Для построения чертежа выкрой- зонтальной линией обозначить точ
ки пижамных брюк необходимы еле- кой Б.
дующие мерки:
окружность талии —29 см
окружность бедер —32 см
' длина брюк —65 см
Передняя половинка
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина брюк. От точки А вниз от-
ложить длину брюк 65 см (по мер-
ке).
Глубина сидения. От точки А вниз
отложить 7г окружности бедер плюс
8 см:
32 : 2 + 8 = 24 см.
Ширина передней половинки. От
точки 24 вправо отложить {/2 окруж-
ности бедер плюс 7 см:
32 : 2 + 7 = 23 см.
Из точки 23 восстановить перпен-
дикуляр и точку пересечения с гори-
4 Одевайтесь красиво
Ширина шага. От точки 23 впра-
во отложить 4 см.
Вспомогательные точки шага. От
точки 23 вверх отложить 4 см, а по
биссектрисе угла 2 см. От точки Б
вниз отложить 1 см.
Линия банта. Соединить точки 1;
4; 2; 4.
Линия талии. Соединить точки 1
и А.
Линия низа. От точки 65 вправо
отложить ширину брюк 19 см. Точку
19 соединить с точкой 4 прямой ли-
нией. Линию 4—19 продолжить вниз
произвольно.
Задняя половинка
Ширина сидения. От точки 4 впра-
*Д окружности бедер
во отложить
минус 2 см:
49

Рис. 36. Чертеж выкройки пижамных
брюк.
32:4—2 = 6 см.
От точки 6 вниз отложить 1 см и
соединить с точкой 4 слегка вогну-
той линией. От точки Б влево отло-
жить 4 см.
Линия сидения. Точку 4 соединить
с точкой 4 и продолжить за линию
АБ на 4 см.
Для моделирования любого фасо-
на детского платья необходимо пред-
варительно сделать чертеж основ-
Линия талии. От точки А влево
на продолжении горизонтальной ли-
нии отложить 3 см и соединить точ-
ку 3 с точкой 4. От точки 65 влево
отложить 2 см. Соединить прямой
линией точки 2 и 3.
Линия низа. От точки 19 вправо
отложить 3 см и соединить с точкой
1 прямой линией. Линию 1—3 про-
должить вниз на 2 см. Соединить
точки 2 и 2 выпуклой линией.
РАСКРОИ И ПОШИВ
Пижамные брюки раскраиваются
без припусков на швы, только по
линии талии для резинки прибавля-
ется 4—5 см. По линии бока брюки
могут быть и без шва, если кроить
их по развернутой выкройке, .задние
и передние половинки вместе. Линии
середины передней и задней поло-
винок должны проходить по долевой
нити ткани. Задние половинки иног-
да дотачиваются клиньями. Клинья
запошиваются основной деталью.
Если брюки со швом по линии бока,
то сначала стачивают боковые швы,
запошивая задней половинкой. Ша-
говые швы стачивают, начиная свер-
ху. Низ брюк обрабатывают настро-
ченными манжетами из отделочной
ткани, которые пристрачивают ли-
цевой стороной к изнанке брюк, от-
ворачивают и настрачивают на ли-
цевую сторону брюк. Стачивают шов
сидения, запошивая правой поло-
винкой. Подшивают верх для ре-
зинки.
ной, простейшей выкройки платья
нужного размера, а затем нанести
на нее линии намеченного фасона.
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК
50

ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ
Рис. 37а. Чертеж основной
выкройки детского платья.
Для построения чертежа основ-
ной выкройки платья для девочки
\нужны следующие мерки:
/ окружность шеи —13,5 см
, окружность груди —30 см
г длина спины до талии —26 см
1-: длина платья —48 см
' длина рукава —36 см
.Начертить прямой угол из ТОП-
ИКИ А.
- Ширина платья. От точки А впра-
Гво по горизонтальной линии отло-
вить окружность груди плюс 6 см
"на свободное облегание:
Г ; 30 + 6 = 36 см.
■*". Из точки 36 опустить произволь-
ную вертикальную линию — линию
»:■' середины переда.
ройки платья (размер 30).
Длина платья. От точки А вниз
отложить длину платья 48 см (по
мерке). От точки 48 вправо провести
горизонтальную линию и на пересе-
чении ее с линией середийы переда
поставить точку Я.
Глубина проймы. От точки А вниз
по вертикальной линии отложить 7з
окружности груди плюс 3 см:
30:3 + 3=13 см.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз отложить 26 см—мерку дли-
ны спинки до талии.
От точек 13 и 26 провести вправо
горизонтальные линии — линии гру-
ди и талии — до пересечения с ли-
нией середины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во отложить Уз окружности груди
плюс 3 см:
30: 3 + 3= 13 еж.
Из точки 13 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить 1и окружности груди
плюс 2 см:
30:4 + 2 = 9,5 см.
От точки г вправо отложить 4 см,
из точки 4 опустить вертикальную
линию до пересечения с линией ни-
за и поставить точку Н\.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить Уз окружности шеи
плюс 0,5 см:
13,5: 3 + 0,5 = 5 см.
51

Высота ростка. От точки 5 вверх
отложить 1,5 см. Точки Л и 1,5 сое-
динить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 13 вниз
по линии ширины спинки отложить
1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку 1,5
с точкой 1,5 прямой линией и про-
должить ее на .1,5 см вправо за ли-
нию ширины спинки.
Вспомогательные точки проймы.
Отрезок 1,5—г разделить пополам,
от точки 4 вниз отложить 1,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
1,5; точку деления и 1,5 вогнутой
линией.
Линия бокового шва. От точки Н\
вправо отложить 4 см. Соединить
точки 4 и 1,5 прямой линией.
Перед
Ширина горловины. От точки 36
влево по горизонтальной линии от-
ложить Уз окружности шеи плюс
1 см:
13,5 : 3+1 =5,5 см.
Высота горловины. Через точку
ширины горловины под прямым уг-
лом к линии груди провести верти-
кальную пунктирную линию и от-
ложить на ней величину, равную
половине окружности груди плюс
I см:
30:2 + 1 = 16 см.
Глубина горловины. От точки 36
по линии середины переда вниз от-
ложить 2,5 см. Соединить точки 16
и 2,5 прямой линией, разделить ее
пополам и от точки деления под
прямым углом вниз отложить 1,5 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки 16; 1,5 и 2,5 вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 13 вниз
отложить У8 окружности груди плюс
1 см:
30 :8+1=5 см.
Соединить точки 16 и 5 прямой
линией.
Длина плеча. От точки 16 влево
по наклонной линии отложить дли-
ну плеча спинки минус 1 см:
11 — 1 = 10 см.
Из точки 9,5 вверх отложить 3,5 см
и соединить точку 3,5 с точкой 10
прямой линией.
Вспомогательные точки проймы.
От точки 10 вниз отложить 1 см и
соединить с точкой 16 (линия пле-
ча). Линию 1—3,5 разделить попо-
лам, от точки деления вправо под
прямым углом отложить 0,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
1; 0,5; 3,5 и 1,5 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки Я,
влево отловить 6 см и соединить с
точкой 1,5 прямой линией.
Удлинение переда. От точки Н
вниз отложить 2 см и соединить с
точкой 6 слегка вогнутой линией.
Воротник
Начертить прямой угол из точ»
ки А.
Рис. 376. Воротник к платью.
Длина. От точки А вправо по гори-
зонтальной линии отложить ок-
ружность шеи плюс 0,5 см:

13,5 + 0,5=14 см.
Вверх рз точки 14 провести про*
извольную вертикальную линию.
Линия пришива. От точки А вверх
отложить 2 см и соединить точку 2
с точкой 14 выпуклой линией.
Ширина сзади. От точки 2 вверх
отложить 6 см.
Отлетная часть. От точки 6 впра-
во провести горизонтальную линию
и продолжить ее за пересечение с
вертикальной линией на 3 см. Точ-
ки 3 и 14 соединить прямой линией.
Рукав
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина. От точки А вправо по го-
ризонтальной линии отложить Уз ок-
ружности груди плюс 5 см:
30:3 + 5=15 см.
Рукав дан в развернутом виде:
15X2 = 30 см.
Длина. Из точки 30 опустить вер-
тикальную линию и отложить на ней
длину рукава 36 см (по мерке). От
точки 36 влево провести горизон-
тальную линию до пересечения с вер-
тикальной линией из точки А и по-
ставить точку И.
Высота оката. От точки А вниз
отложить *Д окружности груди плюс
2,5 см:
30:4 + 2,5=10 см.
Отточки 10 вправо провести гори-
зонтальную линию до пересечения с
вертикальной линией и поставить
точку П. Расстояние А—30 разде-
лить на четыре равные части и из
точек деления опустить линии до
пересечения с линией низа.
Линия оката. По линии переднего
/
Ю
15
коротк
х
г-
с
«с
манжета
сгиб
3
20
Рис. 37в. Рукав с манжетой
и короткий рукав (основа).
сгиба от точки деления вниз отло-
жить 6 см, а по линии локтевого
сгиба от точки деления вниз отло-
жить 4 см. Соединить точки 10; 4;
центр оката; 6 и Я кривой линией.
Оформление низа. По линии низа
в передней части рукава делается
срез на 1 см, а по линии локтевого
сгиба рукав удлиняется на 1 см.
Манжета. Начертить прямоуголь-
ник, равный по горизонтальной ли-
нии 20 см (длина манжеты), а по
вертикальной линии—4 см (шири-
на манжеты в готовом виде).
Короткий рукав (рис. 37 в). От
точки А вниз отложить 15 см и про-
53

вести вправо горизонтальную ли-
нию до пересечения с линией 30—36.
Рукав «фонарик»
Для построения чертежа выкрой-
ки рукава «фонарик» необходимо
основную выкройку короткого рука-
ва (рис. 37 в) разрезать от высо-
кой точки оката по вертикали вниз
и раздвинуть на 10 см. Головку ру-
кава поднять на 2 см вверх и плав-
ной линией соединить с линией ока-
цем тр
рката
Рис. 37г. Рукав «фонарик».
та рукава. Отрезок 10 разделить по-
полам и от точки деления вниз от-
ложить 4 см. По боковым линиям
налево и направо отложить по 1 см.
Соединить точку 4 с точками 1 и 1
вогнутой линией.
РАСКРОИ И ПОШИВ ПЛАТЬЯ
На ткань, сложенную лицом во-
внутрь, по сгибу накладывают вы-
кройки переда и спинки. Долевая
нить ткани должна проходить по
линиям середины выкроек переда,
спинки и рукавов. Воротник и ман-
жеты выкраиваются по долевой
нитке.
Все детали выкроек прикалывают
к ткани булавками, обводят меловы-
Рукав «крылышко»
. Для построения чертежа выкрой-
ки рукава «крылышко» необходимо
основную выкройку короткого рука-
ва (рис. 37 в) по линии низа разде-
лить на 5 равных частей, провести
из точек деления вертикальные ли-
нии вверх до пересечения с линией
оката рукава, разрезать выкройку
по намеченным линиям, не доходя
до верха на 0,5 см. Раздвинуть вы-
кройку на 3—5 см по каждой раз-
резанной линии. Обрисовать кон-
туры расширенного рукава.
Рис. 37д. Рукав «крылышко».
ПРОСТЕЙШЕГО ФАСОНА
ми линиями — одной по краю, дру-
гой, пунктирной ^- параллельно пер-
вой,— для припусков на швы. На
швы прибавляется: по горловине —
0,5 см, по плечу—1,5—2 см, по бо-
ку—2—2,5 см, по линии низа—4—
5 см, по головке рукава—0,5 см,
по линии среза рукава—1,5—2 см,
по низу—1 см, по срезу манжеты —
0,5—1 см.
54

Раскраиваются детали по пунк-
тирным меловым линиям. После рас-
кроя по первым меловым линиям
прокладывают силки и разрезают
их. По линиям середины спинки, пе-
реда, рукавов и воротника прокла-
дывают наметочные швы. Затем
сметывают плечевые срезы со сто-
роны спинки, слегка посаживая пле-
чо спинки, сметывают боковые швы
от проймы вниз. Рукава сметывают
по линиям срезов. Окат рукава со-
бирают на две нитки, слегка припо-
саживают. Низ рукава также припо-
саживают, подгоняя ширину его к
ширине манжеты.
При примерке все исправления
делаются на правой стороне изде-
лия, а затем с помощью силков их
переносят на левую сторону. Изде-
лие сметывают по швам и стачи-
вают — сначала боковые, а затем
плечевые швы.
Верхний воротник сметывают с
подворотником по воротнику. Ворот-
ник выворачивают на лицевую сто-
рону, расправляют уголки, по краю
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки платья со встречной складкой
сзади и спереди необходимо на ос-
новную выкройку переда и спинки
нанести линци фасона (рист 39 а).
Спинка. На основной выкройке
спинки от высоты ростка влево про-
вести произвольную горизонтальную
линию. По линии низа от середины
спинки отложить 1,5 см. Соединить
точку 1,5 с точкой А прямой линией.
прометывают и утюжат. Соединяют
середину воротника с серединой
спинки, вметывают воротник по гор-
ловине, начиная от середины переда.
Посаживать воротник нельзя. Из-
лишки горловины слегка припоса-
живают на косых срезах. Втачивают
воротник вместе с косой бейкой.
Бейку отгибают в сторону изнанки,
подогнутый ее край запошивают
вручную. Стачивают рукав; манже-
ту, сложенную вдвое лицом во-
внутрь, застрачивают с боков, выво-
рачивают, прикладывают лицевой
стороной к лицевой стороне рукава
и пристрачивают по сборке. С из-
нанки манжета подгибается и запо-
шивается вручную.
Рукав вметывается в пройму со
стороны рукава. Середина головки
должна отступать от плечевого шва
на 1 см к переду.
Низ платья подгибают по наме-
ченной линии и подшивают потай-
ным швом. Ситцевые платья подши-
вают на машине.
От точки 1,5 влево по горизонталь-
ной линии отложить для складки
10 см. Вверх от точки 10 провести
вертикальную линию до пересечения
с произвольной горизонтальной ли-
нией.
Перед. От точки высоты горлови-
ны вправо провести произвольную
горизонтальную линию. По линии
низа вправо отложить 1,5 см. Соеди-
нить точку 1,5 с точкой глубины
горловины. Для складки от точки
ПЛАТЬЕ СО ВСТРЕЧНОЙ СКЛАДКОЙ СЗАДИ И СПЕРЕДИ
(размер 30)
55

1,5 вправо отложить 10 см. Вверх от
точки 10 провести вертикальную ли-
нию до пересечения с произвольной
горизонтальной линией.
Воротник (рис. 39 б). Начертить
прямой угол из точки А.
Длина. Вправо по горизонтальной
линии отложить длину воротника,
равную окружности шеи плюс 1 см.
13,5+1 = 14,5 см.
Вверх из точки 14,5 провести про-
извольную вертикальную линию.
Линия пришива. От точки А вверх
отложить 2 см и соединить точку 2
с точкой 14,5 выпуклой линией.
Ширина сзади. От точки 2 отло-
жить вверх 6 см.
Отлетная часть. От точки 6 впра-
во провести горизонтальную линию
до пересечения с вертикальной, угол
разделить пополам и на биссектрисе
отложить 4 см. Соединить точки 6;
4 и 14,5 выпуклой линией.
Рукав выкраивается по основной
выкройке рукава с манжетой (рис.
37 в).
РАСКРОЙ
Платья данного фасона шьются
из плотной ткани. Воротник, ман-
жеты, карманы и низ платья отде-
лываются сутажом, вьюнчиком, спе-
циальной шелковой или шерстяной
тесьмой.
Основные выкройки спинки и пе-
реда платья с прибавками 1,5 см
по линии низа наложить на ткань,
сложенную вдвое (лицом вовнутрь),
отступая от сгибов ткани на 10 еж
(рис. 39 а)—для складок. Линии се-
56
Рис. 38 Платье со встречной
складкой сзади и спереди.
И ПОШИВ
редины переда и спинки должны
быть параллельны линиям сгиба
ткани.
Обвести выкройки меловыми ли-
ниями, сделать следующие прибав-
ки на швы: по горловине и пройме
по 0,5 см, по плечу—2 см, по бо-
ку—2—2,5 см, по низу—4—5 см.
После раскроя по всем контурным
линиям проложить силки. По лини-
ям сгибов ткани проложить наметоч-
ные стежки.

Рис. 39а. Чертеж выкройки платья со встречной складкой сзади и спереди.
По спинке и переду с изнанки от
горловины вниз наметить линию
14.5
Рис. 396. Воротник к платью
со складкой сзади и спереди.
встречной складки, а внутренние ее
части разложить в обе стороны, за-
метать и разутюжить. Вырезать гор-
ловину спинки и переда. Впереди с
левой стороны под складкой сделать
разрез для застежки. Складки за-
строчить с лицевой стороны на 12 см
в длину, отступая на 1,5 см от
края. Сметать плечевые и боковые
швы, после примерки стачать их.
Втачать воротник в горловину и за-
ранее заготовленный рукав в прой-
му.
1Л

ПЛАТЬЕНА ПРЯМОЙ КОКЕТКЕ (размер 30)
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки платья на прямой кокетке необ-
ходимо на основную выкройку спин-
ки и переда (рис. 41 а) нанести ли-
нию кокетки.
Рис. 40. Платье на прямой кокетке.
Спинка. От проймы по линии бо-
ка вниз отложить 1,5 см. От точ-
ки 1,5 влево провести горизонталь-
ную линию и продолжить ее за
пересечение с линией середины спин-
ки на 12 ,см. По линии низа влево
от линии середины спинки отложить
12 см. Соедините точки 12 и 12 пря-
мой линией.
Перед. От точки 1,5 вправо про-
вести горизонтальную линию до пе-
ресечения с линией середины пере-
да. От точки пересечения вниз от-
ложить 2 см. От точки 1,5 через
точку 2 провести слегка вогнутую
линию и продолжить ее за пересече-
ние с линией середины переда на
12 см. По линии низа от линии сере-
дины переда вправо отложить 12 см.
Соединить точки 12 и 12 прямой ли-
нией, продолжить ее вниз на 2 см и
соединить вогнутой линией с линией
бока. По бокам платье не расши-
рять.
Карманы пришиваются к линии
низа, отступя от бокового шва на
3 см.
Для выреза «мыс» от горловины
вниз отложить 12 см. Соединить точ-
ку 12 с точкой ширины горловины.
Вставка. От горловины вниз от-
ложить 3 см. Провести влево гори-
зонтальную линию до пересечения
с наклонной прямой. Вставка дела-
ется двойной, из той же ткани, что
и платье. Воротник белый двойной.
Шалевой воротник (рис. 41 б).
Начертить прямой угол из точки А.
Длина. Вправо отложить длину
воротника 24 см. От точки А вверх
отложить 5 см.
Линия пришива. Соединить точку
5 с точкой 24 выпуклой линией. От
58

12
сбор.
ка
12
сборка
12
Рис. 41а. Чертеж выкройки платья на прямой кокетке.
Рис. 416. Шалевой воротник к платью
на прямой кокетке.
точки 24 вверх провести произволь-
ную вертикальную линию.
Ширина сзади. От точки 5 вверх
отложить 7 см.
Отлетная часть. От точки 7 впра-
во провести горизонтальную линию
до пересечения с вертикальной ли-
нией. Угол в точке в разделить и
отложить на биссектрисе угла 6,5 см.
Соединить точки 7; 6,5 и 24 выпук-
лой линией.
59

РАСКРОЯ И ПОШИВ
Кокетки отрезать от выкроек спин-
ки и переда.
Кокетки выкраиваются по сгибу
ткани с припусками на швы: по гор-
ловине и пройме—0,5 см, по плечу
и боку—2 см, по линиям пришива
кокетки к юбке—1,5 см.
Сметать и стачать плечевые и бо-
ковые швы, подогнуть кокетку, на-
метить линию пришива ее к юбке.
Перед и спинку юбки, выкроенные
отдельно по сгибу ткани, стачива-
ют по линии бока. Намечают линии
середины. Низ юбки подшивают, а
верхний край ее собирают в сборку.
Кокетку накладывают на юбку, сов-
мещая линии середины кокетки, пе-
Для построения чертежа выкрой-
ки платья необходимо на основную
выкройку (рис. 43 б) нанести линию
кокетки.
Спинка. От ростка вниз по линии
середины спинки отложить 15 см.
Провести горизонтальную линию до
пересечения с линией середины пе-
реда. От точки 15 влево и по линии
низа влево отложить 10 см. Соеди-
нить точки 10 и 10 прямой ли-
нией.
Перед. По линии середины переда
от точки пересечения ее с горизон-
тальной линией вниз отложить 2 см
и соединить точку 2 с линией бока
вогнутой линией. Вправо от точки
2 и от линии середины переда по
линии низа отложить по 10 см. Сое-
динить точки 10 и 10 прямой линией
и продолжить ее вниз на 2 см. Сое-
реда и спинки с линиями середины
юбки, приметывают и пристрачива-
ют кокетку поверх юбки.
Воротник стачивают с подворот-
ником и выворачивают. Вшивается
воротник в горловину вместе с ко-
сой бейкой. Двойную вставку стачи-
вают, выворачивают, пришивают
вручную к вырезу горловины с пра-
вой стороны. С левой стороны при*
шивают кнопки.
При раскрое карманов делают
припуски на швы по 1 см. Карман
подгибается по краям и настрачива-
ется на низ платья в самый край.
Рукав — «фонарик».
динить точку 2 с линией бока вогну-
той линией.
Для застежки от горловины впра-
во отложить 2 см. Опустить из точки
2 вертикальную линию до пересече-
ния с горизонтальной линией.
Воротник (рис. 43 а). Начертить
прямой угол из точки А.
Длина. От точки А вправо по го-
ризонтальной линии отложить дли-
ну воротника, равную половине ок-
ружности шеи плюс 1 см:
13,5+1 = 14,5 см.
Из точки 14,5 вверх провести про-
извольную вертикальную линию.
Линия пришива. Из точки А вверх
отложить 1,5 см и соединить с точ-
кой 14,5 выпуклой линией.
Ширина сзади. Из точки 1,5 вверх
отложить ширину воротника 6 см.
ПЛАТЬЕ НА КОКЕТКЕ С ПОПЕРЕЧНЫМИ СКЛАДКАМИ
(размер 30)
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
60

1'ис
42. Платье на кокетке с попереч-
ными складками.
Рис. 43а. Воротник к платью с
лсгпс-речными складками.
Отлетная часть. Точку 6 соединить
с вертикальной линией прямой и
продолжить ее вправо на 2 см.
Соединить точки 2 и 14,5 прямой
линией.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Кокетки отрезать от выкроек
спинки и переда. Кокетка спинки
выкраивается по сгибу ткани, ко-
кетка переда — по кромке.
При раскрое необходимо выкрой-
ку кокетки переда класть на 4 см
от кромки (4 см для подгиба за-
стежки). На швы делаются следую-
щие прибавки: по горловине в прой-
ме—0,5 см, по плечу—2 см, по ли-
нии пришива кокетки к юбке—1,5 см.
Стачать плечевые швы, заметать
подгибы застежки. Правую полови-
ну кокетки наложить на левую, по
линии середины сметать их.
Выкройки спинки и переда юб-
ки разрезать на три равные части,
как показано на чертеже (рис. 43 б).
Каждую деталь выкроить отдельно
по долевому направлению ткани.
Прибавки делаются: по линиям при-
шива—1,5 см, по разрезным лини-
ям для складок—по 6 см, по линии
низа—4 см.
Стачать боковые швы, подогнуть
низ юбки—подшивка платья в гото-
вом виде должна быть равной ши-
рине складок, т. е. 3 см. Складки за-
метать и застрочить на машине.
Верх юбки равномерно присборить
на двух нитках. Намеченные линии
середины переда и спинки кокеток
и юбки соединить и застрочить с из-
нанки или по верху; подогнутую ко-
кетку пристрочить по самому краю.
Втачать рукава и воротник.
Рукав — «фонарик».
61

Рис. 436. Чертеж выкройки платья с поперечными складками.
ФАРТУК (размер 30)
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Фартук по линии кокетки присбо-
рен, на боках завязывается банти-
ком, по низу пришита оборка.
Для построения чертежа на вык-
ройку основы платья наносятся ли-
нии фасона (рис. 45 б).
.Кокетка спинки. От ростка вниз
отложить 7 см и вправо от точки 7
по горизонтальной линии отложить
6 см. От ростка вправо по плечу от-
ложить 3 см. Точки 3 и 6 соединить.
От точки 7 вниз отложить 4 см. От
конца плеча вниз опустить верти-
кальную линию; не доводя ее до
линии низа на 6 см, поставить точку
Н. От точки Н влево провести про-
извольную горизонтальную линию.
От точки 4 вправо провести горизон-
тальную линию до пересечения с
62

Рис. 44. Фартук.
вертикальной линией. От точки 4
влево отложить 8 см и от точки 8
провести вертикальную линию до
пересечения с горизонтальной ли-
нией.
Кокетка переда. От горловины
вниз отложить 4 см. Влево от точки
4 отложить 6 см. От горловины по
плечу влево отложить 3 см и соеди-
нить с точкой 6. От конца плеча
опустить вертикальную линию, не
доводя ее до низа на 6 см, поста-
вить точку Н\. От точки #1 вправо
провести произвольную горизонталь-
ную линию до пересечения с верти-
кальной, вправо от точки 4 отло-
жить 8 см. От точки 8 провести вер-
тикальную линию до пересечения с
горизонтальной линией.
Оборка (рис. 45 а). Длина каж-
351
Рис. 45а. Оборка (I) и завязки ДН) к
фартуку.
дой оборки равна 70 см. Начертить
прямоугольник, по длине равный
35 см (35X2 = 70 см), а по шири-
не_5 см. На материале, сложен-
ном вдвое, выкраиваются две обор-
ки _ для переда и спинки.
Завязки (рис. 45 а). Длина 30 см,
ширина 4 см.
I
1з
'С
2 детали
4 детали
1
^
-|»
раскрои и пошив
Выкройки раскладывают на тка-
ни, сложенной вдвое, лицевой сторо-
ной вовнутрь. Долевая нить ткани
выкройки обводятся меловыми ли-
ниями. На швы добавляется: по
плечевым и боковым швам—2 см,
НПЙ ВОВНУТРЬ. ДОЛ С вам пню 1лапп и*»^ -- _,,„Л
должна проходить по линиям сере- по низу кокетки и верху фартукаI-
Хыпереда и спинки. Все детали по 1,5 см. понизу для пришива
63

Рис. 456. Чертеж выкройки фартука.
оборки—1 см. После раскроя по
линиям середины спинки и переда
прокладывают наметочный шов, на
контурах ставят силки. По верху
фартука на две нитки собирают
сборку. Низ кокетки отгибают по
силкам и накладывают на присбо-
ренную юбку. Спинку тоже накла- *
дывают на юбку и приметывают.
Стачивают плечевые швы, кокетку
пристрачивают на лицевую сторону
швом шириной 0,5 см. Горловину об-
рабатывают подкройной бейкой, бо-
ковые швы обрабатывают вручную
или на машине. По бокам приши-
вают завязки. Оборка собирается
на две нитки и пришивается к низу
фартука с изнанки.
ПЛАТЬЕ НА КРУГЛОЙ КОКЕТКЕ (размер 30)
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки платья на круглой кокетке на о»:-
64
новном чертеже выкройки переда
(рис. 47) вниз от плеча по пройме
#

Рис. 46. Платье на круглой
кокетке.
отложить 3 см и соединить вогнутой
линией с точкой пересечения линии
груди с линией середины переда.
На выкройке спинки отложить от
плеча по пройме 2 см и соединить
вогнутой линией с точкой пересече-
ния линии груди с линией середины
спинки. Для застежки платья сзади
РАСКРОЙ
Все детали выкройки расклады-
ваются на материалу и обводятся
от ширины ростка и от линии ко-
кетки отложить влево по 4 см. По-
лученные точки соединить прямой
линией. Отрезать выкройку кокетки,
Рис. 47. Выкройка платья на круглой
кокетке.
а линию пришива юбки к кокетке
спинки и линик5 низа разделить на
3 равные части. Линию пришива
юбки к кокетке переда и линию ни-
за тоже разделить на 3 равные ча-
сти. Точки деления соединить. Сде-
лать разрезы по намеченным лини-
ям и на материале раздвинуть вы-
кройку по разрезанным линиям на
нужное количество сантиметров для
складок или сборок. Оборка, выкро-
енная по косой нитке, пришивается
сверху юбки.
И ПОШИВ
меловыми линиями по контурам.
На швы прибавляется: по плечевым
5 Одевайтесь красиво
65

и боковым срезам—1,5—2 см, по
низу кокетки и верху юбки—1 —
1,5 см, по низу юбки—4—5 см.
После раскроя платья наметоч-
ным швом отмечают линии середи-
ны спинки, переда, кокетки. По пле-
чевым, боковым швам, а также по
низу кокетки прокладывают силки.
Перед и спинку собирают по верху
на две нитки, равномерно распреде-
ляют сборки от середины к бокам.
Низ кокетки отгибают по силкам,
накладывают на юбку, совмещая
линии середины кокетки и переда,
и приметывают. Так же приметыва-
ют кокетку к спинке. После при-
мерки кокетку настрачивают с лице-
вой стороны. Застежку платья де-
лают сзади. Для этого при крое при-
Для построения чертежа выкрой-
ки отрезного сарафана с юбкой
клеш «солнце» в дополнение к сня-
тым меркам необходима мерка ок-
ружности талии (29 см).
На основном чертеже выкройки
платья (рис. 49 а) на линии талии
от линии середины переда вниз от-
ложить 2 см и соединить точку 2 с
линией бока переда. По линии та-
лии выкройку разрезать.
Перед
Вырез «каре». От глубины горло-
вины вниз отложить 4—5 см. От на-
меченной точки влево по горизон-
тали отложить 5—6 см. От проймы
по плечу отложить 7 см. Соединить
точки 7 и 5 прямой линией.
Застежка. От точки 4 и от точки
бавляют для перехода застежки и
подгиба по 3—4 см с каждой сто-
роны.
Плечевые и боковые швы сметы-
вают и стачивают. Подкройную или
косую бейку приметывают с лицевой
стороны к вырезу и пристрачива-
ют на расстоянии 0,5 см от обрезно-
го края. Затем бейку отгибают в
сторону изнанки, подгибают край
и подшивают вручную.
Низ платья подгибают наизнанку
и подшивают потайными стежками
вручную. Оборка шириной 6 см в го-
товом виде пришивается по краю
низа платья. К верхней части прой-
мы и кокетке пришивается оборка
шириной 4 см (в готовом виде).
2 вправо отложить по 2 см. Соеди-
нить полученные точки прямой ли-
нией.
Вытачка. На линии талии от се-
редины переда влево отложить 6 см.
От точки 6 вверх по вертикали от-
ложить 10 см. От точки 6 влево и
вправо отложить по 1 см. Соеди-
нить точки 1; 10 и 1 прямыми ли-
ниями.
Спинка
Вырез «каре». От глубины ростка
вниз отложить 6 см и вправо от точ-
ки 6 еще 6 см. От проймы по плечу
отложить 7 см. Соединить точку 7
с точкой 6 прямой линией.
Вытачка. От середины спинки по
линии талии отложить 6 см и вверх
от точки 6—10 см. От точки 6 вле-
САРАФАН ОТРЕЗНОЙ В ТАЛИИ (размер 30)
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
66

Рис. 48. Сарафан с юбкой клеш «солнце».
во и вправо отложить по 1 см. Сое-
динить точки 1; 10 и 1 прямыми ли-
ниями.
Юбка клеш «солнце»
Для построения чертежа юбки
клеш «солнце» к сарафану (рис.
49 б) нужны две мерки:
окружность талии —29 см
длина юбки —23 см
Провести горизонтальную линию
произвольной длины, на середине
Рис. 49а. Чертеж выкройки лифа сарафана.
ее наметить точку Л, вниз от точки
А провести вертикальную линию.
Линия талии. От точки А вправо,
влево и вниз отложить 1/з окружно-
сти талии:
29: 3 = 9,6 см.
От точки А радиусом, равным
9,6 см, провести линию талии.
Длина юбки. 23 см (по мерке)
+ 3 см (на подгиб) =26 см.
От точки А радиусом, равным
9,6-1-26, провести линию низа юбки.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
При раскрое сарафана на швы
припускают: по плечу—1,5—2 см,
по боку—2 см, по вырезу горлови-
ны переда и спинки — по 1 см, по
линии талии—3—4 см\ на подгиб
для застежки добавляют 4 см. За-
метывают и застрачивают вытачки
спинки, заглаживают их с изнанки
67

26
шов или егигГ
9.6
9.6
юв или с гид'
16
долевая нить
\
Л
л
:<^
-^
96
долевая нить
Л
А
&
26
Рис. 496. Чертеж юбки клеш «солнце» сарафана.
ь сторону середины спинки; прокла-
дывают силки по линии талии; за-
метывают и застрачивают вытачки
переда, заглаживают их с изнанки
в сторону середины переда. Загла-
живают по линиям подгибов. При-
бавки для застежки (4 см). По ли-
ниям середины деталей проклады-
вают наметочный шов. Стачивают
плечевые швы (на разглажку).
Горловина подшивается подкройной
бейкой (ширина ее в готовом виде
3 см). Пройма заделывается косой
бейкой шириной 2,5 см.
Юбка клеш «солнце» выкраивает-
ся прямо на материале по указан-
ному расчету (выкройка не делает-
ся). Стачивают и разглаживают
швы юбки, оттягивают ее по косым
нитям, выравнивают по низу, подги-
бают и подшивают потайным швом.
На талии переда и спинки юбки
намечают линии середины, соединя-
ют по линиям середины лиф с юб-
кой. Лиф платья с изнанки пристра-
чивают к юбке. На лифе прометыва-
ют петли и пришивают пуговицы
или застрачивают его сверху наглу-
хо по линии середины.
ПЛАТЬЕ ОТРЕЗНОЕ ПО ТАЛИИ (размер 30)
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
. Для построения чертежа выкрой-
ки (рис. 51 а) необходимо основную
выкройку платья разрезать по ли-
нии талии.
Спинка
От линии середины по линии та-
лии вправо отложить 5 см и от точ-
ки 5 вправо отложить 2 см (для
мягкой складки).
68

Рис. 50. Платье отрезное по талии.
Перед
Вытачка на талии. От середины
переда влево по линии талии отло-
жить 6 см. Вверх от полученной точ-
ки отложить 10 см, влево и вправо
по 1 см. Соединить точки 1; 10 и 1
прямыми линиями.
Застежка. Из точки 1 (правая
сторона вытачки) опустить верти-
кальную линию, отложить на ней
4 см и вправо провести горизонталь-
ную линию произвольной длины.
От глубины горловины вправо отло-
жить 5 см и опустить вертикальную
линию до пересечения с произволь-
ной горизонтальной. От точки 5
Рис. 51а. Чертеж выкройки отрезного платья.
вверх отложить 1 см и точку 1 сое-
динить с точкой середины горлови-
ны слегка вогнутой линией.
Воротник
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина. От точки А вправо отло-
жить длину воротника, равную
окружности шеи плюс 1 см:
Рис. 516. Воротник к отрезному
платью.
13,5 + 0,5=14 см.
Вверх от точки 14 провести про-
извольную вертикальную линию.
Линия пришива. От точки А вверх
отложить 1 см. Соединить точки 1 и
14 выпуклой линией.
69

28
А
3
й
*
Б
^
^^^^
^
*
х
^
к
ь
ь
*
а
Г серед
Л
~7"
'Я- ы
с <Г о
ММ*Шв^М1
тг—
р *
г
шов
Л Л
мягкая
складка
1 , 4
6
—77,
У/
/
/
/
5
/3 1
Л
0)
54
аГ|
Ч
а1
'дин
\ сере
Е
«о
си
в
Рис. 51в. Юбка и пояс отрезного платья.
Ширина сзади. От точки 1 вверх
отложить 6 см.
Отлетная часть. От точки 6 впра-
во провести горизонтальную линию
до пересечения с вертикальной ли-
нией. От точки пересечения вверх
отложить 1 см и точку 1 соединить
с точкой 6 вогнутой линией.
Рукав кроится по основной вык-
ройке рукава.
Юбка
Начертить прямой угол из точ-
ки А. •
От точки А вправо по горизон-
тальной линии отложить ширину
юбки 60 см. Из точки 60 опустить
произвольную вертикальную линию.
От точки А по вертикальной линии
отложить 28 см (длина юбки 23 см
плюс 5 см на подгиб). От точки 28
вправо провести горизонтальную ли-
нию до пересечения с произвольной
вертикальной линией. От точки 60
по линии талии влево отложить
5 см. От точки 5 влево отложить
6 см для мягкой складки.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Выкройки раскладываются на тка-
ни по долевой нити, спинка и перед
обводятся по контурным линиям.
На швы прибавляется: по вырезу
горловины спинки и переда—0,5 см,
по пройме—0,5 еж, по линии талии
спинки—3—4 см, по линии талии пе-
реда — до вытачек—3—4 см, по уд-
линенной части—1 см.
Удлиненная часть переда вместе
с застежкой обрабатывается под-
кройной деталью. На спинке закла-
70

дываются мягкие складки, а впе-
реди с изнанки застрачиваются вы-
тачки.
Двойной воротник вшивается в
горловину вместе с косой бейкой.
Юбка выкраивается из двух по-
лотнищ ткани по долевой нити; на-
мечают линии середины переда и
спинки, низ юбки подгибают и под-
шивают потайным швом. Спереди
закладываются мягкие складки. По
линии талии юбка собирается в рав-
номерную сборку, пристрачивается
к лифу до вытачек на линии пере-
да. Удлиненную часть переда лифа
накладывают на юбку сверху, а с
изнанки юбка прикрепляется к лифу
вручную.
Двойной пояс выкраивается по
долевой нитке, состоит из двух поло-
винок; втачивается в вытачки; сза-
ди застегивается на пряжку.
ВЕРХНЯЯ КОФТОЧКА (размер 30)
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки верхней кофточки (рис. 53) ис-
пользуется основная выкройка
платья, разрезанная по линии та-
лии.
6
з
Рис. 52. Верхняя кофточка с цельнокроеным
воротником.
Рис. 53. Чертеж верхней кофточки.
Спинка
Длина. От линии талии вниз от-
ложить 5 см и вправо провести го-
ризонтальную линию — линию низа.
71

Линия бока. От проймы через точ-
ку 4 провести вертикальную линию
до пересечения с линией низа.
Перед
Длина. От линии талии по линии
середины переда вниз отложить
5 см и провести влево до линии бо-
ка горизонтальную линию.
Застежка. От точки ширины гор-
ловины вправо отложить 2,5 см.
От точки 5 вниз отложить 1,5 см
и от точки 1,5 вправо отложить
2,5 см. Соединить точки 2,5 и 2,5
прямой линией и продолжить ее
вверх на 2 см.
Цельнокроеный воротник. От вы-
сокой точки горловины вверх от-
ложить 7 см. От точки 7 влево от-
ложить 3 см и от точки 3 вниз —
2 см. Соединить точку 2 с высокой
точкой горловины прямой линией.
Точку 2 соединить с точкой 7 пря-
мой линией и отложить на ней ши-
рину воротника 6 см. От точки 2,5
вниз отложить 8 см, от точки 2,5
вверх отложить 2 см, от точки 2
вправо отложить 3 см. Соединить
точки 6 и 3 прямой, а точку 3 с
точкой 8—слегка вогнутой линией.
Карман. От линии бока по линии
низа вправо отложить 4 см. От точ-
ки 4 вверх по вертикальной линии
отложить 10 см. От точки 10 вправо
по горизонтальной линии отложить
10 см и из точки 10 опустить верти-
кальную линию до линии низа.
Рукав
(рис. 37 в).
РАСКРОЙ И ПОШИВ
При раскрое на швы прибавляет-
ся: по горловине спинки—0,5 см, по
плечу—2 см, по пройме—1 см, по
боковым швам—2,5—3 см, по линии
низа—3—4 см, по контуру цельно-
кроеного воротника и застежки —
1 см.
Воротник и застежка обрабаты-
ваются общим подкроем; от горло-
вины по плечу прибавляется 3 см,
по линии низа от середины переда
влево прибавляется 3 см; точки 4 и
3 соединяются слегка вогнутой ли-
нией. Подкрои к воротнику и застеж-
ке вырезается по долевой нитке, по
тому же направлению, что и коф-
точка.
После примерки стачиваются бо-
ковые и плечевые швы. Подкрои
прикладывается лицом к лицу коф-
точки, приметывается, пристрачи-
вается и выворачивается. Обрезной
край подкроя загибают на 0,5 см,
отстрачивают и прикрепляют к из-
делию.
Петли обтачные. Карман настра-
чивается вкрай.
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЯ (размер 38)
Для построения чертежа основ-
ной выкройки платья необходимы
следующие мерки:
окружность шеи —15,5 см
окружность груди —38 см
длина спины до талии —33 см
72

ьъиния ниЭ<*
Рис. 54а. Чертеж основной выкройки платья.

длина платья —78 см
длина рукава —52 см
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина платья. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить окружность груди плюс 5 см
на свободное облегание:
38 + 5 = 43 см.
От точки 43 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина платья. От точки А вниз
отложить длину платья 78 см (по
мерке). От точки 78 вправо прове-
сти горизонтальную линию и на пе-
ресечении ее с линией середины пе-
реда поставить точку Н.
Глубина проймы. От точки А вниз
по вертикали отложить Уз окружно-
сти груди плюс 3 см:
38: 3 + 3=15,7 см.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз отложить 33 см (по мерке).
Линия бедер. От точки 33 (на ли-
нии талии) вниз отложить 15 см.
От точек 15,7; 33 и 15 вправо про-
вести горизонтальные линии до пе-
ресечения с линией середины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во отложить Уз окружности груди
плюс 3 см:
38:3 + 3=15,7 см.
Из точки 15,7 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во, отложить У4 окружности груди
плюс 1 см:
38:4 + 1 = 10,5 см.
Линия бока. От точки г вправо
отложить 4 см и из точки 4 прове-
сти вертикальную линию до линии
низа. На пересечении ее с линией
талии поставить точку т.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить Уз окружности шеи
плюс 0,5 см:
15,5: 3'+0,5 = 5,5 см.
Высота ростка. От точки 5,5 вверх
отложить 1,5 см. Точки Л и 1,5 сое-
динить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 15,7 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку 1,5
с точкой 1,5 прямой линией и про-
должить ее на 1,5 см вправо за ли-
нию ширины спинки.
Вспомогательные точки проймы.
Отрезок 1,5—г разделить пополам.
От точки 4 вниз отложить 1 см.
Линия проймы. Соединить точки
1,5; точку деления и 1 вогнутой ли-
нией.
Линия бокового шва. От точки т
влево отложить 2 см. Точку 1 соеди-
нить с точкой 2 и от точки 2 чере?.
пересечение линии бока с линией
бедер провести прямую линию до
линии низа.
Перед
Ширина горловины. От точки 43
влево по горизонтальной линии от-
ложить Уз окружности шеи плюс
1 см:
15,5 : 3+\=6см.
Высота горловины. Через точку
ширины горловины под прямым уг-
лом к линии груди провести вер-
тикальную пунктирную линию и от-
ложить на ней величину, равную
половине окружности груди:

38:2=19 см.
Глубина горловины. От точки 43
вниз по линии середины переда от-
ложить 2,5 см. Соединить точки 19
и 2,5 прямой линией. Разделить ли-
нию пополам и от точки деления
под прямым углом вниз отложить
1,5 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки 19; 1,5 и 2,5 вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 15,7 вниз
отложить Уз окружности груди плюс
1 см:
38 : 8+1=5,7 см.
Соединить точки 19 и 5,7 прямой
линией.
Длина плеча. От точки 19 влево
по наклонной линии отложить дли-
ну плеча спинки минус 1 см:
12—1 = 11 см.
Вспомогательные точки проймы.
Из точки 10,5 вверх отложить 3,5 см
и соединить точку 3,5 с точкой 11
прямой линией. От точки 11 вниз
отложить 1 см и соединить с середи-
ной линии плеча, линию 1—3,5 раз-
делить пополам и от точки деления
вправо под прямым углом отложить
0,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
1; 0,5; 3,5 и 1 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки т
вправо отложить 2 см. Соединить
точки 1 и 2 прямой линией. От точ-
ки 2 через пересечение линии бока
с линией бедер провести прямую
до линии низа.
Удлинение переда по талии. От
пересечения линии середины переда
с линией талии вниз отложить 1,5 см
и точку 1,5 соединить с точкой 2
слегка вогнутой линией.
Удлинение переда по низу. От
точки пересечения линии середины
переда с линией низа отложить вниз
1,5 см. Соединить точку 1,5 с линией
бокового шва.
Воротник
Начертить прямой угол из точки А.
Длина. Вправо по горизонтальной
линии отложить длину воротника,
равную окружности шеи, плюс
0,5 см:
15,5 + 0,5=16 см.
А 16
Рис. 546. Воротник к платью.
От точки 16 вверх провести про-
извольную вертикальную линию.
Линия пришива. От точки А вверх
отложить 1 см и соединить точку 1
с точкой 16 выпуклой линией.
Ширина сзади. От точки 1 вверх
ОТЛОЖИТЬ 6 СМ. т
Отлетная часть. От точки 6 впра-
во провести горизонтальную линию
и продолжить ее-за пересечение с
вертикальной линией на 3 см.
Соединить точки 3 и 16 прямой
линией.
Рукав
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А вправо по го-
ризонтальной линии отложить Уз ок-
ружности груди плюс 4 см:
38 : 34-4 = 17 см.
75

Рукав дается в развернутом виде:
17X2 = 34 см.
Длина. Из точки 34 опустить вер-
12
17
центр
оката
л*ип^пе,"Ч4
с г и 5 ткани
з
54
5
.о
ч>
з
№
°
1 °
«и
>ево
*
1 *
\ ^
*
1 *
1 а
1 %
1 з
**
[_^
коротки
г— ■ ^
и рукав
а
*о
3
^
о
его
5
т*
V.)
8-
СГ
5
*
3
*$
7
|]
ьг
±г
Рис. 54в. Рукав с манжетой и короткий
рукав (основа).
тикальную линию и отложить на
ней 52 см (длину рукава). От точки
52 влево провести горизонтальную
линию — линию низа — до пересече-
ния с вертикальной линией и поста-
вить точку Н.
Высота оката. От точки А вниз
отложить 74 окружности груди плюс
2,5 см:
38:4 + 2,5=12 см.
От точки 12 вправо провести го-
ризонтальную линию до пересече-
ния с вертикальной линией и поста-
вить точку П. Отрезок Л—34 раз-
делить на четыре равные части и из
точек деления опустить параллель-
ные вертикальные линии до пере-
сечения с линией низа.'
Линия оката. По линии переднего
сгиба от точки деления вниз отло-
жить 7 см, а по линии локтевого
сгиба—5 см. Соединить точки 12;
5, центр оката; 7 и Я.
Оформление низа. По линии низа
в передней части рукав срезается
на 1 см, а по линии локтевого сгиба
удлиняется на 1 см.
Манжета. Начертить прямоуголь-
ник, по горизонтальной линии рав-
ный 22 см (длина манжеты), а по
вертикальной линии—4 см (ширина
манжеты в готовом виде).
Короткий рукав. От точки А вниз
отложить 17 см и провести вправо
горизонтальную линию до пересече-
ния с линией 34—52.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА (размер 38)
Школьная форма обычно шьется
из хлопчатобумажных тканей, шта-
пельного полотна, кашемира, шер-
сти. Юбка чаще всего бывает в
складку. Лиф на кокетке, спереди
застегивается. Под кокеткой дела-
ются сборки или мягкие складки.
Рукав внизу присборен. Манжета
76

узкая, застежка на пуговицах или
кнопках. Прорешка от застежки
ЧЕРТЕЖ
Рис. 55. Школьная форма.
Для построения чертежа выкрой-
ки лифа школьной формы с кокет-
кой необходимо основную выкройку
платья разрезать по линии талии
(рис. 56 а).
Спинка
Мягкие складки. Отложить впра-
во от середины спинки 6 см. От точ-
намечается по низу рукава локтевой
линии.
ВЫКРОЙКИ
ки 6 отложить 1,5 см для складки,
отступя на 2 см, отложить еще 1,5 см
для второй складки.
Перед
Линия кокетки. От плеча вниз по
линии проймы отложить 2 см. От глу-
бины горловины по линии середины
переда отложить 11 см. От точки 11
влево отложить 6 см. По линии та-
лии влево от линии середины переда
отложить 4 см. Соединить точку 2
на линии проймы с точкой 6 вогну-
той линией и точку 6 с точкой 4 пря-
мой линией.
Линия застежки. От точки глуби-
ны горловины вправо и по линии
талии вправо отложить по 2 см. Сое-
динить точки 2 и 2 прямой линией.
Вытачка на линии талии. От точ-
ки 4 влево отложить' 2 см к вверх
12 см. Соединить точки 2 и 12.
Складки под кокеткой. От точки
2 по линии талии влево отложить
Рис. 56а. Чертеж выкройки лифа школьной
формы.
77

5 см, вверх провести вертикальную
линию до пересечения с линией ко-
зетки.
Отрезать первую деталь от второй
Первую деталь — выкройку ко-
кетки — накладывают на ткань, от-
ступя от кромки на 7 см (для за-
стежки). Вторую деталь выкройки
по линии разреза раздвигают на
нужную ширину для мягких скла-
док или сборок, учитывая прибавки
на швы.
Выкройку спинки накладывают на
ткань так, чтобы излишек ткани ос-
тавался с одной стороны. Середина
спинки должна проходить по доле-
вой нити.
Рукав кроят из одного куска, ес-
ли позволяет ширина ткани, или до-
тачивают его в нижней части. Линия
середины рукава от центра оката
проходит по долевой нити ткани.
Долевая нить проходит по ширине
воротника и по длине манжеты.
На швы добавляется: по горлови-
не и пройме—0,5 см, по плечевым
и боковым срезам—1,5—2 см, по
линии талии—3,4 см, псГ контурам
кокетки обеих деталей—по 2,5 см.
Разложив на ткань выкройки
спинки, переда, рукава, воротника и
манжеты, отмеряют полотнища на
юбку. Проверяют, правильно ли раз-
ложены все детали, затем выкройки
прикалывают к ткани булавками,
обводят мелом двумя линиями (вто-
рая контурная Миния — линия при-
бавок на швы) и приступают к рас-
крою. После раскроя по линиям
середины спинки, переда, рукавов
наносят наметочные стежки.
Обрабатывают застежку. Линия
по следующей линии: точка плеча:
точки 2; 6; 12 и 4. Вторую деталь
разрезать по вертикальной линии
от точки 5.
захода загибается по силкам и сме-
тывается по линии середины пере-
да. Кокетку подгибают своим или
обрабатывают подкройной бейкой.
Бейку накладывают лицом на лице-
вую сторону кокетки, пристрачива-
ют, в углу делают надсечку, отги-
бают бейку наизнанку, угол выправ-
ляют, сметывают кокетку с лицевой
стороны и утюжат.
На второй детали закладывают
мягкие складки или сборки и строго
по силкам накладывают на нее ко-
кетку. Вытачка скрывается под
складкой. Кокетку отстрачивают на
1,5 см от края.
На спинке по проложенным сил-
кам сметывают и проутюживают вы-
тачки.
Обработанные перед и спинка
сметываются и стачиваются с при-
посадкой спинки по плечевому шву.
Швы на плечах сметывают от горло-
вины к пройме, а боковые швы—от
проймы вниз.
Воротник и подворотник склады-
вают лицевой стороной вовнутрь,
сметывают на расстоянии 0,5 см от
края среза и стачивают. Концы уг-
лов подрезают, удаляют наметку,
воротник выворачивают на лицевую
сторону, расправляют, сметывают и
слегка утюжат.
Обработанный воротник лицом
прикладывают к изнанке горловины
так, чтобы середина воротника сов-
падала с серединкой спинки, а кон-
цы воротника — с серединой горло-
РАСКРОЙ И ПОШИВ
78

вины. Втачивают на расстоянии
0,5 см от края.
Рукав сметывают и стачивают. По
низу, отступя от локтевой линии на
1,5 см в обе стороны, делают надсеч-
ки, от которых должны идти сборки.
Отрезки рукава между надсечками
подшивают потайными стежками.
Сборки делают ближе к надсечкам.
Манжету, сложенную вдвое лицом
вовнутрь, застрачивают с боков, вы-
ворачивают, прикладывают лицевой
стороной к лицевой стороне рукава
и пристрачивают по сборке, с изнан-
ки манжета подгибается и запоши-
вается вручную.
Рукав по линии оката собирают
на две нитки на расстоянии 0,5 см
от среза и на расстоянии 0,5 см од-
на от другой, втачивают в пройму
так, чтобы середина его отходила
от плечевого шва к переду на 1 см.
По окату делают легкую припосад-
ку. Втачивают по рукаву.
Обрезные края проймы и рукавов
обметывают петельным или обме-
точным швом. На правой стороне
переда намечают и прометывают
петли, а на левой пришивают пуго-
вицы.
Рукав к школьной форме кроится
по основной выкройке рукава.
Юбка в складку
Юбка с односторонними круговы- окружности бедер плюс 12 см на
ми складками должна иметь шири- свободное облегание, на швы и их
ну, равную трем полным меркам подгонку. Две трети ткани заклады-
4 4 4 4
Рис. 566. Расчет складок юбки школьной формы.
79

нается в глубину складок, поэтому
глубина складок в два раза больше
,их ширины. Складки делаются ши-
риной от 3 до 5 см. Чтобы опреде-
лить необходимое количество скла-
док, надо окружность бедер разде-
лить на ширину одной складки.
Мерка полной окружности бедер
равна 84 см плюс 4 см на свободное
облегание:
84 + 4 = 88 см.
Для юбки в складку требуется
пзять три полные мерки окружности
бедер, считая и прибавку:
88X3 = 264 см.
Желаемая ширина каждой склад-
ки 4 см. Чтобы определить количе-
ство складок, необходимо полную
окружность бедер с прибавкой 4 см
разделить на ширину одной склад-
ки:
88 : 4 = 22 складки.
Чтобы определить глубину каж-
дой складки, необходимо всю шири-
ну юбки (3 окружности бедер) раз-
делить на количество складок и
вычесть ширину одной складки:
264 : 22=12 см;
12—4 = 8 см (глубина одной
складки).
Школьные фартуки бывают про-
стого фасона и более сложного, с
пелеринкой. Шьются школьные фар-
туки из черного кашемира, штапеля,
сатина (повседневные) или из бе-
При пошиве юбки в складку пре-
жде всего стачивают все полотнища.
Швы проходят в глубине складок.
Последний шов не стачивается,
так как заметывать складки удоб-
нее на развернутом полотнище.
Отмеряют длину юбки, низ ее под-
гибают и подшивают. Намечают
глубину и ширину складок, отступя
от края на половину глубины склад-
ки плюс 1 см на шов; на последнюю
складку оставляют половину глуби-
ны складки плюс 1 см на шов.
Складки заметывают до бедер, на-
чиная от низа, и юбка по ширине
получается равной окружности бе-
дер плюс 4 см.
Разница между окружностью бе-
дер и окружностью талии делится
на количество складок и забирает-
ся под каждую складку от бедер до
талии.
Стачивают последний шов и за-
канчивают подшивку низа. Юбку
слегка отутюживают, удаляют на-
метку и меловые линии, затем оту-
тюживают с лицевой стороны через
влажную холщовую тряпку.
Готовый лиф платья вкладывают
в юбку, соединяя их так, чтобы се-
редины спинки и переда совпали с
серединой юбки. Строчку делают по
юбке. Запас в лифе и срез юбки об-
метывают вручную через край.
лого батиста и шелка (празднич-
ные).
Фартук обычно делается короче
юбки на 6—8 см. Количество скла-
док на нем определяется шириной
ткани.
ШКОЛЬНЫЙ ФАРТУК (размер 38)
80

ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки фартука (рис. 57 а) необходимы
следующие мерки:
длина фартука
окружность талии
—42 см
—34 см
из точ-
Начертить прямой угол
ки А.
Ширина фартука. От точки А
вправо отложить 1/2 окружности та-
лии плюс 12 см (для складок) плюс
I см (на припосадку):
34 : 2+12+1=30 см.
От точки 30 вниз провести верти-
кальную линию — линию середины
переда.
Длина фартука. От точки А вниз
по вертикальной линии отложить
сгпй ткани
долевая нить
3
37
Рис. 57а. Чертеж выкройки нижней
части фартука и пояса.
42 см, из точки 42 вправо провести
линию низа и на пересечении ее с
линией середины переда поставить
точку Н.
Складки. От точки 30 влево от-
ложить 7 см (расстояние до первой
складки), а от точки Н влево —
8 см. Соединить точки 7 и 8. От точ-
ки 7 влево отложить 6 см, а от точ-
ки 8 влево—5 см. Точки 6 и 5 сое-
динить. Для второй складки влево
от точки 6 отложить 3 см, а по ли-
нии низа от точки 5 отложить 4 см.
Точки 3 и 4 соединить. От точки 3
влево отложить б см, а от точки 4
отложить 5 см. Соединить точки 6
и 5.
Рис. 576. Чертеж выкрой-
ки верхней части фартука
(орете л и и пелеринки).
6 Одевайтесь красиво
81

Линию бока расклешить на 3 см.
Пояс (рис. 57 а). Длина его в го-
товом виде равна окружности талии
плюс 3 см для застежки, ширина
равна 4 см.
Бретели (рис. 57 б). На листе
бумаги раскладывают основные
выкройки переда и спинки так, что-
бы ширина ростка и горловины схо-
дились, а линии середины переда и
спинки лежали на вертикальной ли-
нии, по сгибу ткани. Контуры вы-
кроек обводятся.
Ширина талии спинки. От линии
середины спинки по линии талии от-
ложить влево 8 см. Соединить точку
8 с точкой длины плеча прямой ли-
нией, продолжить ее вверх от прой-
мы на 1 еж и соединить с шириной
горловины прямой линией.
Линия талии переда. От линии се-
редины переда по линии талии вле-
во отложить 8 см. Соединить точку
8 с точкой длины плеча прямой ли-
нией, продолжить ее вверх за линию
плеча на 1,5 еж и соединить точку
При раскрое фартука внизу на
подгиб прибавляется 3—4 см, по ли-
нии талии—1 см, по бокам—1,5 см,
на глубину каждой складки—3—
4 см. Количество складок зависит от
желания.
Фартук, пояс и подпояс раскраи-
ваются по долевой нити ткани, пеле-
рина — по поперечной.
При раскрое по горловине и от-
летным краям пелерины добавляет-
ся на швы 0,5 сму по линии талии —
2 см. Линии середины фартука, по-
яса и пелерины отмечаются наме-
точным швом, а по контурным ли-
ниям и складкам прокладываются
силки. Боковые срезы фартука под-
1,5 с шириной горловины прямой
линией.
Вставка. По линии талии влево
отложить 2 см. Соединить точку 2 с
точкой ширины горловины. От точки
ширины горловины вниз отложить
11 см. От точки глубины горлови-
ны вниз по линии середины переда
отложить 8 см. Соединить точки И
и 8.
Пелеринка (рис. 57 б). На листе
бумаги раскладываются основные
выкройки спинки и переда так, что-
бы точки ширины ростка и горлови-
ны сходились, а линии середины
спинки и переда лежали на верти-
кальной линии, по сгибу ткани. Кон-
туры выкроек обводятся.
Ширина талии спинки. Отложить
от линии середины переда влево по
линии талии 8 см.
Удлинение плеча. Отложить от
точки соединения горловины переда
и спинки влево по горизонтальной
линии 17 см. Соединить точки 8; 17;
8 кривой линией.
шивают на машине, низ подшивают
потайным швом. По намеченным
силкам закладывают и заметывают
складки. Спинку фартука от сере-
дины горловины вниз разрезают на
8—10 см (для образования застеж-
ки). Разрез заделывается так: к ли-
цевой стороне спинки фартука при-
кладывают поперечную полоску тка-
ни шириной 5 см и длиной на 2 см
больше разреза, пристрачивают ее
со стороны полоски от начала раз-
реза до конца; не прерывая строч-
ки, переходят на вторую сторону
разреза, полоску отворачивают, об-
резной край ее подгибают и при-
шивают вручную.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
82

Горловину и отлетные края пеле-
рины обрабатывают косой бейкой
шириной 2—3 см. Бейку приклады-
вают лицевой стороной к лицевой
стороне фартука по горловине и об-
резному краю пелерины, приметыва-
ют и пристрачивают на расстоянии
0,5 см от среза. Отгибают наизнан-
ку, расправляют. Срез бейки подги-
бают на 0,5 см н подшивают вруч-
ную.
Приметывают и пристрачивают
лиф, совмещая середину фартука с
серединой лифа. Сзади к подпоясу
прикладывают и приметывают спин-
ку лифа. Затем накладывают пояс
лицом на лицевую сторону подпояса,
приметывают и пристрачивают, пос-
ле чего пояс отгибают, обрезной край
подгибают на 0,5 см и, закрывая
шов, настрачивают вкруговую.
С левой передней части пояса об-
метывают петли, а к задней части
пояса пришивают пуговицы.
СОРОЧКА С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ (размер 30)
Для построения чертежа выкрой-
ки сорочки (рис. 59) необходимы
следующие мерки:
окружность груди —30 см
длина сорочки —45 см
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина сорочки. От точки А впра-
во отложить 7г окружности груди:
30 : 2=15 см.
От точки 15 вниз провести верти-
кальную линию произвольной дли-
ны.
Длина сорочки» От точки А вниз
по вертикальной линии отложить
длину сорочки 45 см (по мерке).
Длина сорочки измеряется от вы-
сокой точки плеча. От точки 45
вправо провести горизонтальную ли-
нию до пересечения с произвольной
вертикальной линией и поставить
точку Н.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить '/з окружности груди плюс
4 см:
30: 3 + 4=14 см.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
От точки 14 вправо провести го-
ризонтальную линию до пересечения
с вертикальной линией.
Ширина горловины спинки. От
точки А вправо отложить *Д окруж-
ности груди минус 1 см:
30:4—1=6,5 см.
Глубина горловины спинки. От
точки А вниз отложить ширину гор-
ловины плюс 1 см:
6,5+1=7,5 см.
Соединить точки 6,5 и 7,5 вогну-
той линией.
Глубина горловины переда. От
точки 7,5 вниз отложить 3 см. Соеди-
нить точки 6,5 и 3 вогнутой линией.
Ширина плеча. От точки 6,5 впра-
во отложить 4 см, вниз провести
вертикальную линию до пересечения
с линией проймы и поставить точку
г. От точки 4 вниз отложить 1 см.
Соединить точки 6,5 и 1.
Линия проймы. Угол г разделить
пополам и на биссектрисе отложить
2 см. Соединить точки 1; 2 и 14 вог-
нутой линией.
83

Рис. 58. Сорочка.
Линия низа. От точки Н вправо
отложить 4 см и соединить с точкой
14. От точки 4 вверх отложить 1 см
и соединить точку 1 с серединой ли-
нии низа.
Я , 4
Рис. 59. Чертеж выкройки сорочки.
На чертеже сорочки с круглым
вырезом пунктиром показаны линии
сорочки на бретелях.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Сорочку шьют из тонкой белой длине ткани, чтобы линии середи-
ткани: батиста, мадаполама. Отдел- ны переда и спинки проходили по
кой служат кружево или вышивка, сгибу ткани. Прибавки на швы не
При раскрое выкройки спинки и делают — они учтены в выкройках,
лёреда сорочки раскладывают по Плечевые и боковые швы запошива-
84

ют бельевым швом. Горловину и
пройму заделывают косыми бейка-
ми шириной 2,5 см. Низ подшивает-
ся на машине. Кружева пришивают-
ся по краю бейки ручным швом.
НОЧНАЯ СОРОЧКА (размер 30)
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки (рис.61) необходимы следующие
мерки:
окружность груди —30 см
длина рубашки —90 см
На основную выкройку детского
платья (размер 30 плюс 5 см на
свободное облегание) нанести ли-
нии фасона ночной сорочки.
Спинка
От ростка вниз отложит^ длину
сорочки 90 см (по мерке). Вправо
из точки 90 провести .произвольную
Рис. 60. Ночная сорочка.
Рис. 61. Чертеж выкройки ночной сорочки.
85

горизонтальную линию — линию ни-
за.
Линия прямой кокетки. От точки
1,5 глубины проймы влево провести
горизонтальную линию и продол-
жить ее за линию середины спинки
на 10 см (для сборки). От точки
90 по линии низа влево отложить
10 см. Соединить точки 10 и 10 пря-
мой линией.
Линия бокового шва. По линии
талии от точки т вправо отложить
1,5 см, провести прямую линию от
точки 1,5 через точку 1,5 до линии
низа.
Перед
Для застежки от горловины впра-
во отложить 2 см, провести произ-
вольную вертикальную линию.
РАСКРОЙ
При раскрое выкройки кладут на
ткань, сложенную вдвое. Линии се-
редины спинки, переда и рукава
должны проходить по долевой нити
ткани.
Сорочка шьется выворотным
швом, низ подшивается на машине.
Вначале собирается сборка, соеди-
няется с кокеткой спинка, затем на
правой и левой сторонах передней
кокетки застрачиваются подгибы
для застежки, сметывают кокетку
по линии середины переда, соеди-
Линия прямой кокетки. От точки
1,5 вправо провести горизонтальную
ушнию и продолжить ее за линию
середины переда на 12 см для сбор-
ки под кокеткой. От точки 12 про-
вести вертикальную линию до пере*
сечения с линией низа.
Линия бокового шва. По линии
талии от точки т влево отложить
1,5 см. Провести прямую линию от
точки 1,5 через точку 1,5 до пересе-
чения с линией низа.
Ночные рубашки рекомендуется
шить из мягких тканей: батиста,
шифона, фланели.
Кокетка может быть прямой или
круглой, как показано на чертеже.
Рукав (рис. 37 в).
И ПОШИВ
няют ее с присборенной частью со-
рочки. Стачивают боковые и плече-
вые швы, втачивают воротник в гор-
ловину. Втачивают рукава в пройму
и подшивают низ на машине. Обор-
ка или кружева втачиваются вместе
с кокеткой.
При раскрое делают следующие
прибавки на швы: по горловине —
0,5 см, по плечу, пройме, боку и ру-
каву— 1 см, по низу кокетки и по
низу сорочки—2 см.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА*
ПЛАВКИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки мужских плавок (рис. 62) необ-
ходимы следующие мерки:
окружность талии —42 см
окружность бедер —50 см
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина по линии талии. От точки
А вправо отложить 1/2 окружности
талии:
42:2 = 21 см.
Из точки 21 опустить вертикаль-
ную линию произвольной длины.
Длина. От точки А вниз по вер-
тикальной линии отложить 1/2 ок-
ружности бедер плюс 6 см:
50 : 2 + 6 = 31 см.
От точки 31 вправо провести го-
ризонтальную линию до пересече-
ния с произвольной вертикальной
линией.
* Все выкройки даются на 48 размер.
Рис. 62. Чертеж выкройки плавок.
87

Линия бока. От точки 21 вниз от-
ложить 6 см и вправо от точки 6 от-'
ложить \ см, соединить точки I и 21.
.' Ширина внизу. От точки 31 впра-
во отложить 6 еж.'Соединить точки
6 и 1 прямой линиеу, разделить ее
пополам и под прямым углом от
Выкраиваются мужские плавки по
долевой нити на сложенной вдвое
ткани. Выкройки переда и спинки
складываются вместе по линии ни-
за (внизу шов не делается), пра-
вый бок стачивается бельевым швом,
а с левой стороны для застежки
пришиваются обтачки шириной 3—
4 см. На передней половинке дела-
ются петли, а на задней пришива-
Для построения чертежа выкрой-
ки мужских трусов (рис. 63) необ-
ходимы следующие мерки:
окружность талии —44 см
окружность бедер —50 см
длина трусов —45 см
Начертить прямой угол из точки А.
Передняя половинка
Ширина. От точки А вправо по
горизонтальной линии отложить Уг
окружности бедер плюс 3 см:
50:2 + 3 = 28 см.
Из точки 28 опустить вертикаль-
ную линию произвольной длины.
. Длина. От точки А вниз по вер-
тикальной линии отложить длину
изделия 45 см (по мерке) и вправо
точки деления вверх отложить 2 см.
Соединить точки 1; 2 и 6 выпуклой
линией.
Повышение линии талии задней
половинки. От точки А вверх отло-
жить 4 см. Соединить точки 4 и 21
выпуклой линией.
ются пуговицы. Выемки заделыва-
ются косыми бейками, которые мож-
но пристрачивать налицо или на-
изнанку. Верх плавок обрабатыва-
ется поперечной обтачкой шириной
2,5 см. Нижняя часть плавок дела-
ется на подкладке (от линии Р—2).
Шьются плавки из сатина, полот-
на, саржи и других тканей. '
от точки 45 провести горизонталь-
ную линию. От пересечения ее с вер-
тикальной линией вправо отложить
2 см (ширина передней половинки
трусов внизу).
Линия шага. От точки А вниз от-
ложить У2 окружности бедер плюс
7 см:
50:2 + 7 = 32 см.
От точки 32 вправо провести го-
ризонтальную линию и от пересече-
ния ее с вертикальной линией впра-
во отложить 7 см. Соединить точку
7 с точкой 2 прямой линией, удли-
нить ее внизу на 1,5 см. Разделить
линию 7—1,5 пополам и от точки
деления под прямым углом влево
отложить 0,5 см. Соединить точки
7; 0,5 и 1,5 вогнутой линией.
Линия низа. Точку 1,5 соединить
с серединой линии низа.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
ТРУСЫ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
88

1.5 1.5
Рис. 63. Чертеж выкройки трусов.
Линия талии. От точки 28 влево
отложить 2 см.
Линия банта. От точки 28 (на ли-
нии шага) вверх отложить 7 см, а
вправо на биссектрисе угла из точ-
ки 28 отложить 3 см. Соединить
точки 2; 7; 3 и 7 вогнутой линией.
Задняя половинка
Линия сидения. От точки 28 по ли-
нии талии вправо отложить 3 см. От
точки 7 (на линии шага) вправо от-
ложить 7 см, соединить с точкой 3
прямой линией, разделить линию на
3 части и от точки нижнего деления
влево под прямым углом отложить
1,5 см. Соединить точки 3; 1,5 и 7
вогнутой линией, продолжить ее
вверх от точки 3 на 4 см и вниз от
2 точки 7 на 2 см.
Линия талии. Точку А соединить
с точкой 4.
Шаговой шов. От точки 2 по ли-
нии низа вправо отложить 4 см. Сое-
динить точку 2 (на линии сидения)
с точкой 4 прямой линией, продол-
жить ее вниз на 1,5 см. Разделить
соединительную линию пополам и
ст точки деления влево под прямым
утлом отложить 0,5 см. Соединить
точки 2; 0,5 и 1,5 вогнутой линией.
Линия низа. Соединить точку 1,5
с серединой линии низа.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
При раскрое необходимо сложить вым швом сначала по шаговым
ткань вдвое. Шов по линии бока не швам, а затем по линиям банта и
делается. Долевая нить ткани долж- сидения.
на проходить через точки А—45. Низ подгибается и подшивается
Кроятся трусы без прибавок на на машине. Верх трусов обрабаты-
швы — они сделаны при построении вается для резинки,
чертежа. Трусы стачиваются белье-
НИЖНЯЯ РУБАШКА
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки нижней мужской рубашки (рис.
65а) необходимы следующие мерки:
окружность шеи —19,5 см
окружность груди —48 см
длина изделия —80 см
89

длина плеча —16 см
длина рукава —62 см
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина рубашки. От точки А
вправь по горизонтальной линии от-
Рис. 64. Нижняя рубашка.
ложить окружность груди (по
мерке) плюс 14 см на свободное об-
легание:
48+14 = 62 см.
Из точки 62 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина рубашки. От точки А вниз
отложить длину рубашки 80 см (по
мерке). От точки 80 провести гори-
зонтальную линию — линию низа
рубашки—до пересечения с линией
середины переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
8 см:
48 : 3 + 8 = 24 см.
От точки 24 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди—до пересечения с линией сере-
дины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во отложить Уз окружности груди
плюс 7 см:
48:3 + 7 = 23 см.
Из точки 23 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить Уз окружности груди:
48:3=16 см.
От точки 16 вверх провести верти-
кальную линию до пересечения с
линией А—62 и поставить точку в.
Линия бока. Ширину проймы раз-
делить пополам. От точки деления
вниз провести вертикальную линию
до пересечения с линией низа и по-
ставить точку Н.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить Уз окружности шеи
плюс 1 см:
19,5:3+1=7,5 см.
Высота ростка. От точки 7,5 вверх
отложить 3,5 см и соединить с точ-
кой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 23 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точки 3,5
и 1,5 прямой линией и отложить на
ней длину плеча (по мерке) плюс
1 см (на припосадку плеча):
16+1 = 17 ел.
Вспомогательные точки проймы.
От точки г вверх отложить 8 см, а
по биссектрисе угла отложить 3 см.
Линия проймы. Соединить точки
90

80 „ а
Рис. 65а. Чертеж выкройки нижней рубашки.
17; 8; 3 и точку деления проймы вог-
нутой линией.
Линия кокетки. От точки А вниз
отложить 6 см и от точки 6 вправо
провести горизонтальную линию до
пересечения с линией проймы. От
точки пересечения с линией проймы
вниз отложить 1 см и соединить с
серединой линии кокетки.
Ширина складки. На спинке под
кокеткой можно сделать байтовую
складку или легкую припосадку.
Для этого надо отложить влево от
точки 6 и от точки 80 по 4 см, точ-
ки соединить прямой линией.
Перед
Ширина горловины. От точки 62
влево отложить Уз окружности шеи
плюс 1 см:
19,5:3+1=7,5 см.
Наклон плеча. От точки в вниз от-
ложить 3 см.
Линия плеча. Соединить точки 7,5
91

и 3 прямой и отложить на ней дли-
ну плеча 16 см (по мерке).
Вспомогательные точки проймы.
От точки 16 вверх отложить 7 см и
на биссектрисе угла отложить 2,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
16; 7; 2,5 и точку деления проймы
вогнутой линией.
Глубина выреза горловины. От
точки 62 вниз отложить 20 см.
Ширина складки под планкой.
От точки 20 и от линии середины
переда по линии низа вправо отло-
жить по 2 см. Точки 2 и 2 соединить
прямой линией.
А аз 27
Рис. 656. Рукав к нижней
рубашке.
Оформление планки. Соединить
точку 7,5 с точкой 2 прямой линией,
разделить ее на 4 части. От точки
первого деления влево отложить
0,5 см. От точки третьего деления
вправо отложить 0,5 см. Соединить
кривой линией точки 7,5; 0,5; точку
второго деления; 0,5 и 2. От точки
7,5 влево по линии плеча отложить
ширину планки 4 см, от точки 20
влево отложить 2 см и провести
кривую, параллельную линии к точ-
ке 2.
Длина планки. От точки 20 вниз
по линии середины переда отложить
23 сму влево отложить 2 см и соеди-
нить с верхней точкой 2.
«Мысик». От точки 23 вниз отло-
жить 3 см и сделать «мысик».
Разрез по боковому шву. Вверх
от точки Н отложить 15 см для раз-
реза. Уголки разреза закруглить.
Рукав (рис. 65 б)
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А вправа отло-
жить У2 окружности груди плюс
3 см:
48 : 2 + 3 = 27 см.
Длина. От точки А вниз отложить
длину рукава 62 см (по мерке).
Ширина внизу. От точки 62 впра-
во отложить Уз окружности груди:
48: 3=16 см.
Точку 16 соединить с точкой 27
прямой линией.
Высота оката. От точки 27 вниз
отложить Уз ширины рукава минус
1 см:
27: 3—1=8 см.
Соединить точку 8 с точкой А пря-
мой линией. Прямую линию разде-
92

лить пополам и от точки деления
под прямым углом вверх отложить
2 см. Соединить точки Л; 2 и 8 вы-
пуклой линией — линия оката.
Оформление линии оката. Линию
А—8 разделить на 4 части. От точ-
ки первого деления вверх отложить
0,5 см. От точки третьего деления
вниз отложить 0,5 см. Соединить
точки А\ 0,5; точку второго деления;
0,5 и 8 кривой линией.
ВЕРХНЯЯ
Рис. 66. Верхняя рубашка.
Верхние мужские рубашки шьют-
ся из зефира, сатина, ситца, шелко-
вого полотна и пр. Фасоны рубашек
могут быть различными: с кокеткой,
Манжета (накладная). От точки
62 вверх отложить 7 см. От точки
16 вверх отложить 4 см. Соединить
прямой или слегка вогнутой линией
точки 7 и 4.
Мужская нижняя рубашка кроит-
ся и шьется так же, как и детская
(см. в разделе «Одежда для маль-
чиков» раскрой и пошив нижней ру-
башки).
РУБАШКА
без складок на спинке, с байтовой
складкой, с припосадкой на спин-
ке, с накладной планкой впереди, с
застежкой в складке, со сквозной
застежкой. Воротник может быть
пришит к горловине вместе со стой-
кой, а может и пристегиваться.
Рукава делают с простыми ман-
жетами и с двойными отложными
манжетами на запонках.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки верхней мужской рубашки (рис.
67а) необходимы следующие мерки:
окружность шеи —19,5 см
окружность груди —48 см
длина рубашки —78 см
длина плеча —16 см
длина рукава —62 см
(на чертеже лишние сантиметры да-
ны для напуска).
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина рубашки. От точки А
вправо по горизонтальной линии от-
ложить окружность груди плюс
12—14 см на свободное облегание:

Рис. 67а. Чертеж выкройки верхней рубашки.
48+14 = 62 СМ.
Из точки 62 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина рубашки. От точки А вниз
отложить длину рубашки 78 см (по
мерке). От точки 78 провести гори-
зонтальную линию — линию низа
рубашки — до пересечения с линией
середины переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
8 см:
48 : 3 + 8 = 24 см.
От точки 24 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди— до пересечения с линией сере-
дины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во отложить Уз окружности груди
плюс 7 см:
48 : 3-1-7 = 23 см.
Из точки 23 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
94

Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить Уз окружности груди:
48 : 3= 16 см.
От точки 16 вверх провести вер-
тикальную линию до пересечения с
линией А—62 и поставить точку в.
Линия бокового шва. Ширину
проймы разделить пополам и из точ-
ки деления опустить вертикальную
линию до пересечения с линией ни-
за.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить Уз окружности шеи
плюс 1 см:
19,5:3+1=7,5 см.
Высота ростка. От точки 7,5 вверх
отложить 3,5 см и соединить с точ-
кой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 23 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точки 3,5
и 1,5 прямой линией и отложить на
ней длину плеча по мерке плюс 1 см
на припосадку:
16+1 = 17 см.
Вспомогательные точки проймы.
От точки з вверх отложить 8 см, а
по биссектрисе угла отложить 3 см.
Линия проймы. Соединить точки
17; 8; 3 и точку деления проймы
вогнутой линией.
Линия кокетки. От точки А вниз
отложить 6 ом. От точки 6 вправо
провести горизонтальную линию до
пересечения с линией проймы. От
точки пересечения с линией проймы
вниз отложить 1 см. Точку 1 соеди-
нить с линией середины кокетки.
Складка. От точки 6 влево отло-
жить 4 см. Из точки 4 опустить вер-
тикальную линию до низа. Складку
можно заменить сборками на линии
лопаток или мягкими складками.
Перед
Ширина горловины. От точки 62
влево отложить Уз окружности шеи
плюс 0,5 см:
19,5:3+1=7,5 см.
Глубина горловины. От точки 62
вниз отложить Уз окружности шеи
плюс 0,5 см:
19,5: 3 + 0,5 = 7 см.
Соединить прямой точки 7,5 и 7.
Прямую разделить пополам и от
точки деления • под прямым углом
отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки 7,5; 2 и 7 вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки в вниз от-
ложить 4 см.
Линия плеча. Соединить точки 7,5
и 4 прямой линией и отложить на
ней длину плеча 16 см (по мерке).
Вспомогательные точки проймы.
От точки 16 вверх отложить 7 см,
а по биссектрисе угла отложить
2,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
16; 7; 2,5 и точку деления проймы
вогнутой линией.
Разрез по боковому шву. От ли-
нии низа вверх отложить 15 см.
Уголки закруглить.
На верхней мужской рубашке за-
стежку делают с планкой и сквоз-
ную. Во втором случае выкройка
прикладывается линией середины
переда не к сгибу ткани, а отступя
от края на 5—6 см (2—2,5 на за-
ход и 3—3,5 на подгиб).
95

Воротник (рис. 67 б)
Отлетная часть. Начертить пря-
мой угол из точки А. От точки А
вправо отложить окружность шеи
плюс 1 см:
19,5+1=20,5 см.
43 I
I §
3.5
20.5
3.5
1.5
22.5
Рис. 676. Воротник к верхней рубашке:
отлетная часть (I) и стойка (11).
От точки А вверх отложить 1 см.
Соединить точку 1 с точкой 20,5
(линия пришива к стойке).
От точки 1 вверх отложить 5,5 см
(ширина сзади).
Из точки 5,5 провести произволь-
ную горизонтальную линию. Из точ-
ки 20,5 провести вверх вертикаль-
ную линию и отложить на ней 10 см.
Вправо от точки 10 отложить 3 см.
Соединить вогнутой линией точку 3
с серединой произвольной горизон-
тальной линии. Соединить точки 3 и
20,5 прямой линией.
Уголки воротника делаются коро-
че или длиннее в зависимости от
моды.
Стойка. Начертить прямой угол
из точки А. От точки А вправо от-
ложить окружность шеи плюс
1 см и плюс 2 см для застежки:
19,5+14-2 = 22,5 см.
Вверх от точки 22,5 отложить
1,5 см.
Разделить линию А—22,5 пополам
и соединить точку деления с точкой
1,5 (линия пришива стойки к, горло-
вине).
Вверх от точки Л и от точки 1,5
отложить по 3,5 см. Соединить точ-
ки 3,5 и 3,5 линией, параллельной
линии А—1,5 (высота стойки). Пра-
вый угол в точке 3,5 закруглить.
Раскрой и пошив воротника
со стойкой
При раскрое мужских изделий
припуск на швы не делается — он
сделан при построении чертежа.
Воротник является самой ответ-
ственной деталью в сорочке, поэто-
му обрабатывать его нужно особен-
но тщательно, точно соблюдать раз-
мер и направление полосок (если
ткань в полоску) и пр.
Пришивной воротник состоит из
стойки и отлетной части. После кроя
отлетные части воротника склады-
вают лицевой стороной вовнутрь. На
верхний воротник накладывают про-
кладку и сметывают. Отлет ворот-
ника пристрачивают, отступя на
0,5 см от среза. Строчат по нижне-
му воротнику. Уголки вырезают, во-
ротник выворачивают на лицевую
сторону, выправляют углы и про-
страчивают по лицевой стороне, от-
ступя на 0,5 см от края; складывают
воротник вдвое, проверяют концы
и отучают середину.
Затем воротник соединяют со
стойкой: заготовленный воротник
вкладывают между наружной и
96

внутренней деталями стойки, сло-
женными лицевой стороной во-
внутрь, совмещая середину ворот-
ника с серединой стойки, а концы
его — с надсечками. Затем накла-
дывают прокладку стойки и про-
страчивают все три детали вместе,
отступя на 0,5 см от обрезного края.
Выворачивают стойку на лицевую
сторону, сметывают.
Готовый воротник прикладывают
лицевой стороной к изнанке рубаш-
ки, совмещая середину воротника с
серединой спинки, а концы стойки—
с краями верхней и нижней планок.
Приметывают стойку с прокладкой
к изнанке горловины и втачивают,
отступя от края на 0,5 см. Обрезной
край стойки подгибают на 0,5 см,
приметывают, прострачивают, за-
крывая шов втачки воротника на
0,1 см от подогнутого края, и про-
должают стачку по верхней части
стойки.
Рукав (рис. 67 в)
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А вправо от-
ложить У2 окружности груди плюс
3 см:
48 : 24-3 = 27 см.
Длина. От точки А вниз отложить
длину рукава (по мерке) плюс 2 см
и минус ширину манжеты:
62 + 2—6 = 58 см.
Ширина внизу. От точки 58 впра-
во отложить '/з окружности груди
плюс 3 см:
48 : 34-3=19 см.
Точку 19 соединить с точкой 27
прямой линией.
Высота оката. От точки 27 вниз
долеаая нить
линия сгиба
I
26-28
Рис. 61 в. Рукав к верхней рубашке (I);
верхняя и нижняя планки (II);
манжета (111).
отложить Уз ширины рукава минус
1 см:
27:3—1=8 см.
Соединить точку 8 с точкой А пря-
мой линией, разделить ее пополам и
от точки деления под прямым уг-
лом отложить 2 см. Соединить точ-
ки А\ 2 и 8 выпуклой линией.
Оформление передней части ока-
та. Линию Л—8 разделить на 4 ча-
сти. От точки первого деления вверх
отложить 0,5 см, а от точки треть-
7 Одевайтесь красиво
97

его деления вниз отложить 0,5 см.
Соединить точки А; 0,5; точку вто-
рого деления; 0,5 и 8 кривой линией.
Разрез по линии низа. Линию ни-
за рукава разделить на 2 и приба-
вить 0,5 см:
19 : 2 + 0,5 = 10 см.
От точки 58 вправо отложить
10 см. От точки 10 вверх отложить
13 см для разреза.
Разрез делается по локтевой ли-
нии рукава.
Планка. Верхняя планка: 15 смХ
Х4,5 см; нижняя планка (подплан-
ка): 14 см X 4 см.
Манжета
длина —26—28 см
ширина —7,5 см
Планки и манжеты выкраиваются
по долевой нити ткани.
Кроится и шьется рубашка в це-
лом так же, как верхняя рубашка
для мальчика (см. в разделе «Одеж-
да для мальчиков»).
РУБАШКА ТИПА ГИМНАСТЕРКИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки верхней (рис. 69а) рубашки не-
обходимы следующие мерки:
окружность шеи —19,5 см
окружность груди —48 см
длина рубашки —78 см
длина плеча —16 см
длина рукава —62 см
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина рубашки. От точки А
вправо по горизонтальной линии
отложить окружность груди (по
мерке) плюс 12 см:
48+12 = 60 см.
Из точки 60 опустить вертикаль-
ную линию— линию середины пе-
реда.
Длина рубашки. От точки А вниз
отложить длину рубашки 78 см (по
мерке). От точки 78 провести гори-
зонтальную линию — линию низа
рубашки — до пересечения с линией
середины переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
8 см:
48:3 + 8 = 24 см.
От точки 24 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди— до пересечения с линией сере-
дины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во отложить Уз окружности груди
плюс 6 см:
48 : 3 + 6 = 22 см.
Из точки 22 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить Уз окружности груди:
48 : 3=16 см.
От точки 16 вверх провести вер-
тикальную линию до пересечения с
линией А—60 и поставить точку е.
98

Рис. 68. Рубашка типа гимнастерки.
Линия бока. Ширину проймы раз-
делить пополам, из точки деления
опустить вертикальную линию до пе-
ресечения с линией низа и поставить
точку И.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить 7з окружности шеи
плюс 1 см:
19,5 : 3+1=7,5 см.
Высота ростка. От точки 7,5 вверх
отложить 3,5 см и соединить с точ-
кой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 22 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Через точки 3,5 и
1,5 провести прямую линию и от-
ложить на ней длину плеча (по мер-
ке) плюс 1 см на припосадку:
16+1 = 17 см.
Вспомогательные точки проймы.
От точки г вверх отложить 8 см, а
по биссектрисе угла отложить 3 см.
Линия проймы. Соединить точки
17; 8; 3 и точку деления проймы вог-
нутой линией.
Линия бокового шва. От точки Н
вправо отложить 2 см и соединить
точку 2 с точкой деления проймы,
прямой линией.
Перед
Ширина горловины. От точки 60
влево отложить Уз окружности шеи
плюс 1 см:
19,5:3+1=7,5 см.
Глубина горловины. От точки 60
вниз отложить Уз окружности шеи
плюс 0,5 см:
19,5 : 3 + 0,5 = 7 см.
Соединить точки 7,5 и 7 прямой
линией, разделить ее пополам и от
точки деления под прямым углом
отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки 7,5; 2 и 7 вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки в вниз
отложить 4 см. Провести через точ-
ки 7,5 и 4 прямую, отложить на ней
длину плеча 16 см (по мерке).

Рис. 69а. Чертеж выкройки рубашки типа гимнастерки.
Вспомогательные точки проймы.
От точки 16 вверх отложить 7 см,
а по биссектрисе угла отдожить
2,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
16; 7; 2,5 и точку дедения проймы
вогнутой линией. .
Линия бокового шва. От линии бо-
ка по динии низа влево отдожить
3 см и соединить точку 3 с точкой
дедения проймы.
- Удлинение переда. Вниз от точ-
ки середины переда по линии низа
отложить 3 см и соединить с ли-
нией бокового шва переда слегка
вогнутой линией.
Длина разреза для застежки. От
точки У вниз по линии середины пе-
реда отложить 32 см.
Клапан кармана. От точки 16
вправо по линии груди отложить
3 см и вверх 2 см. От точки 3 от-
ложить вп.раво 13 см и вверх от точ-
ки 13 отложить 1 см. Соединить
точки 1 и 2. От точки 1 и 2 опустить
вниз по 4 см. Линию 2—1 разделить
пополам и от точки деления вниз от-
ложить 6 см. Соединить точки 4; 6
100

и 4 выпуклыми линиями. Уголки за-
круглить (глубина кармана 14 см).
Воротник (рис. 69 б)
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина. От точки А вправо отло-
жить окружность шеи плюс 1 см:
19,5+1=20,5 см.
А
Рис. 696. Воротник к рубашке.
Из точки 20,5 вверх провести про-
извольную пунктирную линию.
Линия пришива. От точки 20,5
вверх отложить 1 см. Разделить ли-
нию А—20,5 пополам и соединить
точку деления с точкой 1 вогнутой
линией.
Ширина сзади. От точки А вверх
отложить 8,5 см.
Отлетная часть. От точки 8,5 впра-
во провести горизонтальную линию
и продолжить ее за пересечение с
пунктирной линией на 4,5 см. Соеди-
нить точки 4,5 и 1 прямой линией.
Кроится и шьется рубашка так
же, как рубашка для школьника
(см. раздел «Одежда для мальчи-
ков»).
Двухшовный рукав (рис. 69 в)
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А вправо по
горизонтальной линии отложить Уз
окружности груди плюс 8 см.
Рис. 69в. Двухшовный рукав к рубашке.
48: 3 + 8 = 24 см.
Длина. Из точки 24 опустить вер-
тикальную линию и отложить на ней
длину рукава 62 см (по мерке). От
точки 62 влево провести горизон-
тальную линию— линию низа рука-
ва—до пересечения с вертикаль-
ной линией и поставить точку Н.
Высота оката. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди:
48: 3=16 см.
От точки 16 вправо провести го-
ризонтальную линию и на пересече-
10!

нии ее с линией 24—62 поставить
точку П. Линию 16—П разделить
пополам, от точки деления вверх
провести вертикальную пунктирную
линию до пересечении с линией
А—24 и поставить точку О.
Линия локтя.- Линшо 16—Н раз-
делить пополам и поставить точку
Л. От точки Л вправо провести
горизонтальную линию до пересе-
чения с линией 24—62 и поставить
точку Л].
Верхняя половинка
Линия переднего шва. От точек
16; Л и Н отложить влево по 4 см.
Через точки 4 провести прямую. От
точки 4 па линии локтя вправо от-
ложить 1 см. Линию переднего шва
провести через точки 4; 1 и 4.
Линия оката. От точки 16 вверх
отложить 4 см, соединить с точкой
О прямой линией, разделить ее по-
полам и от точки деления вверх под
прямым углом отложить 2'см. От
точки 24 вниз отложить 6 см, точку
6 соединить с точкой О прямой ли-
нией, разделить ее пополам и от
точки деления вверх под прямым
углом отложить 1,5 см. Через точки
4; 4: 2; О; 1,5 и 6 провести линию.
Линия локтевого шва. От точки 62
влево отложить 7 см. Соединить
точки 6; Я; Л{\ 7 и продолжить ли-
нию за пересечение с линией низа
на 3 см.
Линия низа. От первой точки 4 на
линии низа вниз отложить 0,5 см и
соединить точку 0,5 с точкой И. Точ-
ку И соединить с точкой 3 прямой
линией.
Линия сгиба передней части. От
точки Л вправо отложить 1 см. Ли-
нию сгиба рукава провести через
точки Я; 1; 16 и 4 (на линии оката).
Нижняя половинка
Линия переднего шва. От точек
16; 1 и Я отложить вправо по 4 см.
Линию переднего шва провести че-
рез точки 4; 4 и 4.
Линия локтевого шва. От точки
6 на линии 24—62 влево отложить
3 см, от точки Л\ влево отложить
1,5 см. Провести линию локтевого
шва, соединив точки 3; 1,5; 7 и 3.
Линия низа проходит через точки
4 и 3.
Линия выемки. От точки деления
линии 16—Я вверх отложить 2 см.
Соединить точки 4; 2 и 3 вогнутой
линией.
РУБАШКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ ВОРОТНИКОМ
ЧЕРТЕЖ
Для построения чертежа выкрой-
ки рубашки с цельнокроеным во-
ротником (рис. 71а) необходимы
следующие мерки:
окружность шеи —19,5 см
окружность груди —48 см
длина изделия —70 см.
длина плеча —16 см
длина рукава —30 см
ВЫКРОЙКИ
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина рубашки. От точки А
вправо по горизонтальной линии
отложить окружность груди (по
мерке) плюс 12 см на свободное об-
легание:
48+12 = 60 см.
Из точки 60 опустить вертикаль-
10_>

во отложить 7з окружности груди
плюс 6 см:
Рис. 70. Рубашка с цельнокроеным
поротпмком.
.ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина рубашки. От точки А вниз
отложить длину рубашки 70 см. От
точки 70 провести горизонтальную
линию до пересечения с линией се-
редины переда — линию низа.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить '/л окружности груди плюс
8 см:
48 : 3 + 8 = 24 см.
От точки 24 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди— до пересечения с линией сере-
дины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
48 : 3 + 6 = 22 см.
Из точки 22 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить Уз окружности груди:
48 : 3=16 см.
Из точки 16 вверх провести верти-
кальную линию до пересечения с ли-
нией А—60 и поставить точку в.
Линия бока. Ширину проймы раз-
делить пополам. Из точки деления
опустить вертикальную линию до
пересечения с линией низа. От ли-
нии низа по линии бока вверх от-
ложить для разреза 12 см.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить Уз окружности шеи
плюс 1 см:
19,5:3+1=7,5 см.
Высота ростка. От точки 7,5 от-
ложить вверх 2,5 см. Соединить точ-
ку 2,5 с точкой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 22 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Через точки 2,5 и
1,5 провести прямую линию и отло-
жить на ней длину плеча (по мерке)
плюс 1 см:
16+1 = 17 см.
Вспомогательные точки проймы.
От точки г вверх отложить 8 см, а
по биссектрисе угла отложить 3 см.
Линия проймы. Соединить точки
17; 8; 3 и точку деления проймы вог-
нутой линией.

Рис. 71а. Чертеж выкройки рубашки с цельнокроеным
воротником.
Перед
Ширина горловины. От точки 60
влево отложить Уз окружности шеи
плюс 1 см:
19,5 : 3+1=7,5 см.
Глубина горловины. От точки 60
вниз отложить Уз окружности шеи
плюс 0,5 см:
19,5: 3 + 0,5 = 7 см.
Соединить точки 7,5 и 7 вогнутой
линией.
Наклон плеча. От точки в вниз от-
ложить 3 см. Через точки 7,5 и 3
провести прямую линию и отло-
жить на ней длину плеча 16 см (по
мерке).
Вспомогательные точки проймы.
От точки 16 вверх отложить 7 см, а
по биссектрисе угла отложить 2,5 см.
104

Линия проймы. Соединить точки
16; 7; 2,5 и точку деления проймы
вогнутой линией.
Линия кокетки. От линии груди
по линии середины переда вниз от-
ложить 1 см. Точку деления прой-
мы соединить с точкой 1 и продол-
жить линию вправо на 2 см. По ли-
нии низа от пересечения ее с линией
середины переда отложить вправо
2 см. Соединить точки 2 и 2 прямой
линией, продолжить ее вниз на 1 см.
Воротник. От точки 7,5 ширины
горловины вверх по пунктирной ли-
нии отложить 11 см и от точки 11
влево 5 см. От точки 5 вниз отло-
жить 4 см. Соединить точку 4 с точ-
кой 7,5. Через точки 4 и 11 провести
прямую линию и отложить на ней
8 см. От точки 7 вверх отложить
2 см и от точки 2 вправо 6,5 см.
Соединить точки 8 и 6,5 и точки 6,5
и 2 слегка вогнутыми линиями.
Место расположения карманов.
От точки 16 вправо отложить 4 см.
От точки 4 отложить 14 см (глубина
карманов 14 см).
Линия низа. Точку 1 соединить
с линией бока слегка вогнутой ли-
нией.
Разрез по боку. От линии низа
вверх по линии бокового шва отло-
жить длину разреза 12 см.
Короткий рукав (рис. 71 б)
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А вправо отло-
жить 1/2 окружности груди плюс
3 см:
48 : 2 + 3 = 27 см.
Длина. От точки А вниз отложить
длину рукава 30 см (по мерке).
А V
20
Рис. 716. Короткий рукав
Ширина внизу. От точки 30 впра-
во отложить 20 см. Соединить пря-
мыми линиями точки 20 и 30 и точ-
ки 20 и 27.
Высота оката. От точки 27 вниз
отложить Уз ширины рукава минус
1 см:
27 : 3—1=8 см.
Соединить точку 8 с точкой А пря-
мой линией, разделить ее пополам
и от точки деления под прямым уг-
лом вверх отложить 2 см. Соединить
точки Л; 2 и 8 выпуклой линией.
Оформление передней части ока-
та. Линию А—8 разделить на 4 ча-
сти. От точки первого деления вверх
отложить 0,5 см. От точки третьего
деления вниз отложить 0,5 см. Сое-
динить точки Л; 0,5; точку второго
деления; 0,5 и 8 кривой линией.
Кроится и шьется рубашка так
же, как рубашка с цельнокроеным
воротником для мальчиков (см. раз-
дел «Одежда для мальчиков»).
105

ПИЖАМА
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ КУРТКИ
Рис. 72. Пижама.
Для построения чертежа выкрой-
ки пижамной куртки (рис. 73а) не-
обходимы следующие мерки:
окружность шеи
окружность груди
длина спины до
талии
— 19,5 см
—48 см
—43
см
длина изделия —/о см
длина плеча —16 см
длина рукава —62 см
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина пижамы. От точки А
вправо по горизонтальной линии от-
ложить окружность груди плюс
12 см па свободное облегание:
48+12 = 60 см.
Из точки 60 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина пижамы. От точки' А вниз
отложить длину пижамы 78 см (по
мерке). От точки 78 провести гори-
зонтальную линию — линию низа—
до пересечения с линией переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить '/■} окружности груди
плюс 8 см:
48:3 + 8 = 24 см.
От точки 24 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди — до пересечения с линией сере-
дины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во отложить '/л окружности груди
плюс 6 см:
48 : 3 + 6 = 22 см.
Из точки 22 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить Уз окружности груди:
48:3=16 см.
Из точки 16 вверх провести вер-
тикальную линию до пересечения с
линией А—60 и поставить точку в.
106

Рис. 73а. Чертеж выкроцкп куртки.
«Пиния бока. От точки г вправо
отложить 4 см. Из точки 4 провести
вертикальную линию до пересечения
с линией низа и поставить точку Н.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить '/з окружности шеи
плюс 1 см:
19,5 : 3+1=7,5 см.
Высота ростка. От точки 7,5 отло-
жить вверх 2,5 см. Соединить точку
2,5 с точкой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 22 вниз
отложить 3 см.
Линия плеча. Через точки 2,5 и
3 провести прямую линию и отло-
жить на ней длину плеча (по мер-
ке) плюс 1 см:
16+1 = 17 см.
Вспомогательные точки проймы.
От точки г вверх отложить 8 см,
а по биссектрисе угла отложить
3 см.
Линия проймы. Соединить точки
17; 8; 3 и 4 вогнутой линией.
107

Линия бокового шва. От линии
бока по линии талии влево отло-
жить 1 см. По линии низа от линии
бока вправо отложить 2 см. Соеди-
нить точки 4; 1 и 2 прямыми ли-
ниями.
Середина спинки. От точки 43
вправо по линии талии отложить
1,5 см. Через точки Л и 1,5 провести
прямую линию до пересечения с ли-
нией низа.
Пояс. По линии талии от точки
1,5 вверх отложить 3 см и вниз 2 см.
Провести горизонтальную линию до
пересечения с линией бокового шва.
Перед
Ширина горловины. От точки 60
влево отложить Уз окружности шеи '
плюс 1 см:
19,5:3+1=7,5 см.
Глубина горловины. От точки 60
вниз отложить Уз окружности шеи
плюс 2 см:
19,5:3 + 2 = 8,5 см.
Соединить точки 7,5 и 8,5 пря-
мой линией, разделить ее пополам и
от точки деления вниз под прямым
углом отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки 7,5; 2 и 8,5 вогнутой линией.
Вытачка на горловине переда. От
точки 8,5 влево по горловине отло-
жить 1 см и вниз по линии середи-
ны переда 7 см. Соединить точки 1
и 7 прямой линией.
Наклон плеча. От точки в вниз
отложить 4 см. Через точки 7,5 и 4
провести прямую линию и отложить
на ней длину плеча 16 см (по мер-
ке).
Вспомогательные точки проймы.
От точки 16 вверх отложить 7 см, а*
по биссектрисе угла отложить 2,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
16; 7; 2,5 и 4 вогнутой линией.
Боковой шов. От линии бока по
линии талии вправо отложить 2 см,
а по линии низа от точки Н влево
отложить 3 см. Соединить точки 4;
2 и 3 прямыми линиями.
Удлинение низа. От точки середи-
ны переда вниз отложить 2 см. Сое-
динить точку 2 с точкой 3.
Припуск для борта. От точки 8,5
и от точки 2 по линии низа отло-
жить по 5 см. Соединить точки 5
прямой линией.
Верхний карман. От точки 16
вправо отложить 4 см и от точки 4
вправо отложить 12 см. Вверх от
точки 4 отложить 2 см, вверх от
точки 12 отложить 1 см. Соединить
точки 2 и 1 прямой линией. От то-
чек 2 и 1 вниз по вертикальной ли-
нии отложить по 12 см. Точки 12 сое-
динить.
Нижний карман. От точки 16 вниз
провести произвольную вертикаль-
ную линию и от пересечения ее с ли-
нией талии вниз отложить 10 см. От
точки 10 вправо и влево по горизон-
тальной линии отложить по 9 см. От
точек 9 вниз по вертикальным ли-
ниям отложить по 18 см. Соединить,
точки 18 прямой линией.
Воротник (рис. 736)
Начертить прямой угол из точки А
Длина. От точки А вправо по го-
ризонтальной линии отложить ок-
ружность шеи плюс 1 см:
19,5+1=20,5 см.
Вверх от точки 20,5 провести про-
извольную вертикальную линию.
Линия пришива. От точки 20,5
108

вверх отложить 2 см. Соединить точ-
ки Л и 2 выпуклой линией.
Ширина сзади. Отложить вверх от
точки А 10 см.
Отлетная часть. От точки 10 впра-
во провести горизонтальную линию,
от точки пересечения ее с произволь-
ной вертикальной линией отложить
3 см. Соединить точки 3 и 2 прямой
линией.
Рукав к рубашке двухшовный
•(рис. 69 в).
Рис. 736. Воротник к пижамной куртке.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ БРЮК
Для построения чертежа выкрой-
ки пижамных брюк (рис. 74) необхо-
димы следующие мерки:
длина брюк —104 см
окружность бедер — 50 см
окружность талии — 44 см
Передняя половинка
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина брюк. От точки А вниз по
вертикальной линии отложить дли-
ну брюк 104 см. От точки 104 впра-
во провести горизонтальную линию
произвольной длины.
Длина шага. От точки А вниз от-
ложить {/2 окружности бедер плюс
3 см:
50 : 2 + 3 = 28 см.
От точки 28 вправо провести го-
ризонтальную линию произвольной
длины.
Линия колена. Расстояние А —104
разделить пополам, из точки деле-
ния вверх отложить 6 см. Из точки
б вправо провести горизонтальную
линию произвольной длины.
Ширина шага. От точки 28 вправо
по горизонтальной линии отложить
7о окружности бедер плюс 5 см:
50:2 + 5 = 30 см.
Линия талии. От точки А вправо
по горизонтальной линии отложить
72 окружности талии плюс 5 см:
44 : 2 + 5 = 27 см.
Из точки 27 опустить вертикаль-
ную линию и на пересечении ее с го-
ризонтальной линией поставить точ-
ку С. От точки А вправо отложить
2 см, а от точки 27 вниз отложить
1 см. Соединить прямой линией точ-
ки 2 и 1.
Боковой шов. От точки 104 впра-
во отложить 3 см. От точки А вниз
отложить 18 см. Провести линию бо-
кового шва, соединив точки 2; 18;
28 и 3.
Линия банта. От точки С вверх
отложить 6 см. На биссектрисе уг-
ла отложить 3 см. Соединить кри-
вой точки 1; 6; 3 и 30.
Шаговой шов. Из точки 30 опу-
стить перпендикуляр и на пересече-
нии его с горизонтальной произволь-
ной линией поставить точку Н. От
точки Н влево отложить 3 еж и сое-
динить с точкой 30 прямой линией.
Кроится и шьется мужская пижа-
ма так же, как и детская.
109

А
27
Г
18
28
к
ПРрРПНМЯ
пасаиппа
пит//: ког,Рни
30
104
&
Н 104
Рис. 74. Чертеж выкройки брюк
Задняя половинка
ки 104 вправо провести произволь-
ную горизонтальную линию.
Начертить прямой угол из точ- Ширина брюк. От точки А впра-
ки„ _ л во отложить ]/2 окружности бедер
Длина брюк. От точки Л вниз по 11ЛЮС 5 см-
вертикальной линии отложить дли-
ну брюк 104 см (по мерке). От точ-
50:2 + 5 = 30 см.
110

Из точки 30 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
низа и поставить точку И.
Длина шага. От точки 30 вниз
отложить 7г окружности бедер плюс
3 см:
50 : 2 + 3 = 28 см.
От точки 28 влево провести гори-
зонтальную линию произвольной
длины. На пересечении ее с верти-
кальной линией поставить точку С.
Линия талии. Горизонтальную ли-
нию А—30 вправо произвольно уд-
линить. Линию А—30 разделить
пополам и из точки деления вверх
отложить 4 см. От точки 4 вправо
до пересечения с произвольной го-
ризонтальной летицеп провести пря-
мую линию, равную ]/2 окружности
талии плюс 1 см:
44 : 2+1=23 см.
От точки 4 линию продолжить
влево на 5 см.
Линия сидения. От точки С влево
отложить 7,5 см. Расстояние С—7,5
разделить пополам и из точки де-
ления вниз отложить 1 см. Точки
5 и С соединить прямой линией, ли-
нию разделить на три равные части
и от нижней точки деления вправо
отложить 1,5 см. Соединить кривой
линией точки 5; 1,5; С; 1 и 7,5.
Линия колена. Линию 28—И раз-
делить пополам, от точки деления
вверх отложить б см. Из^ точки 6
влево провести горизонтальную ли-
нию и продолжить ее за пересечение
с линией Л —104 на 4 см.
Шаговой шов. От точки 104 вле-
во отложить 1 см. Точку 4 соеди-
нить с точкой 7,5. Линию разделить
пополам и от точки деления вправо
отложить 0,5 см. Соединить точки
7,5; 0,5; 4 слегка вогнутой линией,
а 4 и 1—прямой линией.
Боковой шов. От точки Н по ли-
нии низа влево отложить 6 см. Сое-
динить точки 23 и 6 прямой линией.
Ширина брюк определяется мо-
дой.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
*
Женские фигуры бывают правиль-
но сложенные, сутулые и перегиби-
стые (рис. 75).
В фигуре, правильно сложенной,
постановка корпуса ровная, нет рез-
ких выступов лопаток, бедер и бюста.
В фигуре сутулой корпус накло-
нен вперед, спина округлая, с замет-
но выступающими лопатками, впа-
лая грудь и слегка выступающий
живот.
Фигуры перегибистые отличаются
резким перегибом спины по линии
талии и сильно развитой грудью.
Таблица 2
Мерки (примерные) для правильно сложенной женской фигуры
Размер
42
44
46
48
50
52
54
56
Окружность
шеи
16
16,5
17
18
18,5
19
1 \5
20
Окружность
талии
32
34
36
38
40
42
44
46
Окружность
бедер
46
48
50
52
51
56
58
60
Длина
спины
36
36,5
37,5
33
38.5
39
39,5
40
Ширина
СП 1111 !>1
16
1',5
17,5
18.)
19,5
1 20
20,5
1 21
Женское платье простейшей мо-
дели состоит из следующих основ-
ных деталей: спинки, переда (две
детали), заднего полотнища юбки,
переднего полотнища юбки, рукавов
и воротника (рис. 17).
Для построения чертежа выкрой-
ки лифа женского платья необхо-
димы следующие мерки: окружность
груди; окружность талии; длина
спины до талии; ширина спины.
Исходя из главной мерки—окруж-
Все выкройки даются на 48 размер.
112

Рис. 75. Типы женского телосложения (I—фигура правильная;
II—фигура сутулая; III—фигура перегибистая).
ности груди в половинном разме-
ре—определяем ширину всех основ-
ных деталей лифа. Для этого произ-
водим расчет долями окружности
груди:
72 (48: 2) =24;
73 (48:3) = 16;
74 (48: 4) = 12;
Ч6 (48:6)= 8;
78 (48:8)= 6.
В данном случае размер 48. Для
остальных размеров расчет такой
же, меняется только одна цифра —
мерка окружности груди.
8 Одевайтесь красиво
ИЗ

Таблица 3
Расчеты для построения чертежей выкроек различных размеров
Размеры
44
46
48
50
52
54
56
1/2
22
23
24
25
26
27
28
Доли
1/3
14,7
15,3
16
16,7 *
17,3
18
18,7
окружности
1/4
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
груди
1/6
7,3
7,6
8
8.3
8,7
9
9,3
1/8
5,5
5,7
6
6.2
6,5
6,7
7
БЛУЗКИ*
СВОБОДНАЯ БЛУЗКА С ЗАКРЫТЫМ ВОРОТОМ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки женской свободной блузки (рис.
77а) необходимы следующие мерки:
— 18,5 см
—48
—38
— 19
—58
—58
см
см
см
см
см
см
окружность шеи
окружность груди
окружность талии —38
длина спины до
талии
ширина спины
длина блузки
длина рукава
Ширина блузки. Начертить пря-
мой угол из точки А.
От точки А по горизонтальной ли-
нии вправо отложить мерку окруж-
ности груди плюс 5 см на свобод-
ное облегание:
48 + 5 = 53 см.
Из точки 53 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина блузки. От точки А вниз
но вертикальной линии отложить
длину блузки 58 см (по мерке). От
точки 58 провести горизонтальную
линию — линию низа — до пересече-
ния с линией середины переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
3 см.
48 : 3 + 3=19 см.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз отложить длину спины до
талии 38 см (по мерке). От точек
19 и 38 вправо провести горизон-
тальные линии — линии груди и та-
* Здесь разрабатываются чертежи двух простейших фасонов блузки. В разделе
«Вырезы горловины и воротники» будет дано еще несколько фасонов блузок совре-
менной моды.
114

лии — до пересечения с линией се-
редины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить 7з окружности груди плюс
3 см:
48 : 3 + 3=19 см.
Из точки 19 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить *Д окружности груди:
48:4 = 12 см.
Линия бока. От точки г вправо
отложить 3 см. Из точки 3 опустить
вертикальную линию до пересечения
с линией бедер и поставить точку Б.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить Уз окружности груди плюс
0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
отложить 2 см и соединить с точкой
А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 19 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку 2 с
точкой 1,5 прямой линией, продол-
жить ее за линию ширины спинки
на 1,5 см (на припосадку плеча).
Вспомогательная точка проймы.
Расстояние от точки 1,5 до точки г
разделить пополам.
Линия проймы. Соединить точки
1,5; точку деления и 3 вогнутой ли-
нией.
Линия бокового шва. От точки Б
вправо отложить 2 см и соединить
с точкой 3 прямой линией.
Рис. 76. Свободная блузка с закрытым
воротом.
Перед
Высокая точка горловины. От точ-
ки г вправо отложить Уз окружности
груди плюс 3 см:
48:3 + 3=19 см.
Из точки 19 вверх провести пунк-
тирную вертикальную линию, рав-
ную У2 окружности груди минус
1 см:
48:2—1=23 еле.

Рис. 77а. Чертеж выкройки свободной блузки.
На пересечении вертикальной ли-
нии с линией А—53 поставить точ-
ку х.
Ширина горловины. От точки 53
влево по горизонтальной линии от-
ложить Ув окружности груди плюс
0,5 см:
48 : 8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота горловины. Измерить рас-
стояние ОТ ТОЧКИ X ДО ТОЧКИ 23, ОТ-
ЛОЖИТЬ эту величину вверх от точ-
ки 6,5, поставить точку а и соеди-
нить с точкой 23 прямой линией.
Глубина горловины. От точки 53
вниз по линии середины переда от-
ложить 3 см. Соединить точки 3 и
а прямой линией, разделить ее по-
полам и от точки деления под пря-
мым углом вниз отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. Измерить
расстояние от точки 12 (по линии
116

груди) до линии середины переда,
вычесть 2 см, остаток разделить по-
полам и в точке деления поставить ь
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4,5 прямой
линией.
Точка наклона плеча. От точки 19
(ширина спины) вниз отложить '/в
окружности груди плюс 1 см:
48 : 8+1=7 см.
От точки 23 вниз по пунктирной
линии отложить 1 см и соединить с
точкой 7 прямой линией — линия
наклона плеча.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево по линии наклона плеча от-
ложить 4,5 см и соединить прямой
линией с точкой в. Величину левой
стороны вытачки отложить от точ-
ки в на правой стороне вытачки и
полученную точку соединить с точ-
кой а прямой линией.
Длина плеча от вытачки до прой-
мы. Измерить плечо спинки, вычесть
1 см:
14,5—1 = 13,5 см (плечо
переда).
Вспомогательные точки проймы.
Ширину проймы разделить пополам,
из точки деления вниз отложить
1,5 см. От точки 12 вверх по верти-
кальной линии отложить '/8 окруж-
ности груди минус 1 см:
48 : 8—1 =5 см.
Точку 13,5 соединить с точкой 5
прямой линией, разделить ее попо-
лам и от точки деления вправо от-
ложить 0,5 см.
Срез плеча. От точки 13,5 вниз
отложить 1 см и соединить с точкой
4,5 прямой линией.
Линия проймы. Соединить точки
1; 0,5; 5; 1,5 и 3 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки Б
по линии бедер влево отложить 3 см
и соединить прямой линией с точ-
кой 3.
Припуск на застежку. От точки 3
вправо отложить 2 см, из точки 2
вниз провести линию, параллельную
линии середины переда, до линии
низа и поставить точку 2.
Удлинение переда. От нижней
точки 2 по линии середины переда
вниз отложить 2 см и соединить точ-
ку 2 с точкой 3 слегка вогнутой ли-
нией.
Воротник
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина. От точки А вправо по го-
ризонтальной линии отложить 19 см
(окружность шеи по мерке плюс
Рис. 776. Воротник к свободной блузке.
0,5 см). От точки 19 провести про-
извольную вертикальную линию.
Линия пришива. От точки А вверх
отложить 2 см, соединить с точкой
19 прямой линией, разделить ее по-
полам и от точки деления вверх от-
ложить 1 см. Соединить точки 2; 1 и
19 выпуклой линией.
Ширина сзади. От точки 2 вверх
отложить 6 см.
Отлетная часть. От точки 6 впра-
во провести горизонтальную линию
и продолжить ее за пересечение с
117

вертикальной линией на 4 см. Сое-
динить 4 и 19 прямой линией.
Одношовный рукав
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина рукава. От точки А впра-
цснтр
а ни та
за
25 "
33
И ^
6
опини
■§
ей
С
вого
*
°
*•
*
^
*
?
1
? коротк
линия
то рука*
локтя *©
N
с
с
с
с*.
ч.
с
сг.
г:
а:
«5
^
О
2
56
•линия сгисГа
12
Рис. 77в. Одношовный длинный и спортивный
рукав к блузке (основа) и манжета.
во по горизонтальной линии отло-
жить Уз окружности груди плюс
3 см. ♦
48: 3 + 3=19 см.
Рукав дается в развернутом виде:
19X2 = 38 см.
Длина рукава. Из точки 38 опу-
стить вертикальную линию и отло-
жить на ней длину рукава 58 см (по
мерке). От точки 58 влево провести
горизонтальную линию — линию ни-
за — до пересечения с вертикальной
линией и поставить точку Н.
Высота оката. От точки А вниз
отложить У4 окружности груди плюс
2 см:
48 : 4 + 2=14 см.
От точки 14 вправо провести го-
ризонтальную линию до пересечения
с вертикальной линией и поставить
точку П. Расстояние А—38 разде-
лить на четыре части и из точек
деления опустить линии до пересече-
ния с линией низа.
Линия оката. По линии переднего
сгиба от точки деления вниз отло-
жить 8 см, а по линии локтевого
сгиба от точки деления вниз отло-
жить 6 см. Соединить точки 14; 6;
центр оката; 8 и Я кривой линией.
Линия локтя. От точки А вниз
отложить длину рукава до локтя
33 см. От точки 33 вправо провести
горизонтальную линию до пересече-
ния с вертикальной линией 38—58.
Оформление низа. По линии низа
в передней части рукава делается
срез на 1 см, а по линии локтя ру-
кав удлиняется на 1 см. Соединить
точки Н\ 1; середину рукава; 1 и 58
кривой линией.
Манжета. Длима 22 см\ ширина в
готовом виде—4 см.
Спортивный рукав. На основ-
ной выкройке одношовного рукава
отрезать длину спортивного рукава
плюс припуск на подгиб:
22 + 3 = 25 см.
118

г
а
к:
ину
«
^
о.
:а
***
7"*
о^
«^
х'ъ
4
., "7
Рис. 78. Рукав «фонарик>.
Рукав «фонарик»
Для построения чертежа выкрой-
ки рукава «фонарик» необходимо
выкройку основного короткого рука-
па (рис. 77 в) разрезать от высокой
точки оката по вертикали вниз и
раздвинуть на 10 см. Головку рука-
ва поднять на 2 см и соединить с
линией оката рукава. Отрезок 10
разделить пополам и от точки деле-
ния вниз отложить 4 см. По боко-
вым линиям внизу, слева и справа
прибавить по 1 см. Соединить точ-
ку 4 с точками 1 и 1 вогнутыми ли-
ниями.
резая 1 см до линии оката. Для по-
лучения расклешенного рукава вы-
кройку при раскрое ткани раздви-
нуть внизу по линии разрезов на
3—5 см.
Расклешенный короткий рукав
На основной выкройке одношов-
г.ого рукава отрезать длину рукава
20—25 см. По линии низа рукав
разделить на 5 частей. От указан-
ных точек вверх по вертикальным
линиям выкройку разрезать, не до-
Рис. 79. Расклешенный короткий рукав.
БЛУЗКА ПРИЛЕГАЮЩАЯ С ОТКРЫТЫМ ВОРОТОМ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки блузки (рис.' 81 а) необходимы
следующие мерки:
окружность шеи —18,5 см
окружность груди —48 см
119

Рис. 80. Блузка прилегающая
с открытым воротом.
окружность талии —38 см
длина спины до
талии —38 см
ширина спины —18,5 см
длина блузки —58 см
длина рукава —58 см
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина блузки. От точки А по
горизонтальной линии вправо отло-
жить мерку окружности груди плюс
4 см на свободное облегание:
48 + 4 = 52 см.
Из точки 52 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина блузки. От точки А вниз по
горизонтальной линии отложить
длину блузки 58 см (по мерке). От
точки 58 провести горизонтальную
линию — линию низа — до пересече-
ния с линией переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
3 см.
48:3 + 3=19 см.
Длина спинки до талии. От точ-
ки А вниз отложить длину спины
до талии 38 см (по мерке). От то-
чек 19 и 38 вправо провести гори-
зонтальные линии — линии груди
и талии — до пересечения с линией
середины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить Уз окружности груди плюс
2,5 см:
48 : 3 + 2,5=18,5 см.
Из точки 18,5 опустить верти-
кальную линию до пересечения с
линией груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить У4 окружности груди:
48: 4=12 еж.
Линия бока. От точки г вправо
отложить 3 см. Из точки 3 опустить
вертикальную линию до пересече-
ния с линией бедер и поставить
точку Б, а на пересечении ее с ли-
нией талии поставить точку т.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить у8 окружности груди плюс
0,5 см:
48 : 8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
120

4.5 а
Рис. 81а. Чертеж выкройки прилегающей блузки.
отложить 2 см и соединить с точкой
А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 18,5 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку 2
с точкой 1,5 прямой линией, продол-
жить ее за линию ширины спинки
на 1,5 см (на припосадку плеча).
Вспомогательная точка проймы.
Расстояние от точки 1,5 до точки г
разделить пополам.
Линяя проймы. Соединить точки
1,5; точку деления и 3 вогнутой ли-
нией. '
Линия бокового шва. От точки т
влево по линии талии отложить 2 см.
Соединить точку 2 с точкой 3 и Б
прямыми линиями.
Вытачка на линии талии. Расстоя-
ние 19—г на линии груди разделить
пополам и вычесть 1 см:
19:2—1=8,5 см.
Из точки 8,5 опустить прямую ли-
нию до пересечения с линией бедер.
121

От точки 8,5 вниз отложить 5 см,
а от точки пересечения вертикаль-
ной прямой с линией бедер вверх
отложить 6 см. От точки пересече-
ния вертикальной прямой с линией
талии вправо и влево отложить по
1,5 см. Соединить точки 1,5 и 1,5
с точками 5 и 6 прямыми линиями.
Перед
Высокая точка горловины. От точ-
ки г вправо отложить 7з окружности
груди плюс 2,5 см:
48: 3 + 2,5= 18,5 см.
От точки 18,5 вверх провести
пунктирную вертикальную линию,
равную 72 окружности груди минус
1 см:
48:2—1=23 см.
На пересечении вертикальной ли-
нии с линией А—52 поставить точ-
ку х.
Ширина горловины. От точки 52
плево по горизонтальной линии от-
ложить 7в окружности груди плюс
0,5 см:
48 : 8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота горловины. Измерить рас-
стояние ОТ ТОЧКИ X ДО ТОЧКИ 23, ОТ-
ЛОЖИТЬ эту величину вверх от точки
6,5, поставить точку а и соединить с
точкой 23 прямой линией.
Глубина горловины. От точки 52
вниз по линии середины переда от-
ложить 3 см. Соединить точки 3 и а
прямой линией, разделить ее попо-
лам и от точки деления под прямым
углом вниз отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и Звогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. Измерить
расстояние от точки 12 (по линии
груди) до линии середины переда,
вычесть 2 см, остаток разделить по-
полам и поставить точку в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4,5 прямой
линией.
Точка наклона плеча. От точки
18,5 (ширина спинки) вниз отло-
жить 7я окружности груди плюс
1 см:
48 : 8+1=7 см.
От точки 23 вниз по пунктирной
линии отложить 1 см и соединить
с точкой 7 прямой линией — линия
наклона плеча.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево по линии наклона плеча
отложить 4,5 см и соединить прямой
линией с точкой в. Величину левой
стороны вытачки отложить на пра-
вой стороне вытачки от точки в и
полученную точку соединить с точ-
кой а прямой линией.
Длина плеча от вытачки до прой-
мы. Измерить плечо спинки, вычесть
1 см:
14,5—1 = 13,5 еж (плечо переда).
От точки 1 влево по линии плеча
отложить 13,5 см.
Вспомогательные точки проймы.
Ширину проймы разделить пополам,
из точки деления вниз отложить
1,5 см. От точки 12 вверх по верти-
кальной линии отложить 7в окруж-
ности груди минус 1 см:
48 :8—1=5 см.
Точку 13,5 соединить с точкой 5
прямой линией, разделить ее попо-
лам и от точки деления вправо от-
ложить 0,5 см.
122

Срез плеча. От точки 13,5 вниз
отложить 1 см и соединить с точкой
4,5 прямой линией.
Линия проймы. Соединить точки
1; 0,5; 5; 1,5 и 3 вогнутой линией.
Линия бокового шва. О точки т
вправо по линии талии отложить
2 см. От точки Б по линии бедер
влево отложить 2 см. Соединить точ-
ку 2 с точками 3 и 2 прямыми ли-
ниями.
Вытачка на талии (передняя). Из
точки в опустить вертикальную ли-
нию до линии бедер. От точки пере-
сечения с линией бедер вверх отло-
жить 3 см, а от точки в вниз отло-
жить 5 см. От точки пересечения по
линии талии вправо и влево отло-
жить по 1,5 см и соединить точки
1,5 и 1,5 прямыми линиями с точка-
ми 5 и 3.
Вытачка на талии (боковая). От
точки 12 вправо отложить 1 см. Из
точ^и 1 опустить вертикальную ли-
нию до пересечения с линией бедер.
От точки пересечения вверх отло-
жить 4 см, а от точки 1 вниз отло-
жить 6 см. От точки пересечения с
линией талии вправо и влево от-
ложить по 1 см. Точки 1 и 1 соеди-
нить прямыми линиями с точками
б и 4.
Припуск на застежку. От точки
глубины горловины вниз отложить
1 см и соединить точку 1 с точкой
2 вогнутой линией, продолжить ее
вправо на 2,5 см и из точки 2,5 вниз
провести линию, параллельную ли-
Рис. 816. Воротник к прилегающей блузке.
иии середины переда, до линии ни-
за и поставить точку 2,5.
Удлинение переда. От нижней точ-
ки 2,5 по линии середины переда
вниз отложить 2 см и соединить точ-
ку 2 с точкой 2 бокового шва слегка
вогнутой линией.
Воротник
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина. От точки А вправо отло-
жить 20 см (окружность шеи плюс
1,5 см). От точки 20 вверх провести
произвольную вертикальную линию.
Линия пришива. От точки 20
вверх отложить 2,5 см. От точки А
вправо отложить 7 см. Соединить
точки Л; 7 и 2,5 вогнутой линией.
Ширина сзади. От точки А вверх
отложить 7 см.
Отлетная часть. От точки 7 впра-
во провести горизонтальную линию
и продолжить ее за пересечение с
вертикальной линией на 4 см. Соеди-
нить точки 4 и 2,5 прямой линией.
Рукав к блузке может быть длин-
ный с манжетой и спортивный.
РАСКРОЙ И ПОШИВ БЛУЗОК
Перед раскроем любую ткань
проглаживают утюгом с изнанки по
долевой нити. При раскрое необхо-
димо учитывать направление ворса
и рисунок ткани. На тканях с вор-
сом и с односторонним расположе-
нием рисунка все основные детали
выкройки кладутся в одном направ-
лении. В готовом изделии из барха-
та, вельвета, плюша ворс должен
123

быть направлен вверх, а в изделии
из байки и фланели—вниз. На тка-
нях с крупным рисунком правая и
левая стороны изделия по располо-
жению рисунка должны быть оди-
наковыми.
Одинарную ткань кроят в развер-
нутом виде, а двойную — сложен-
ной вдвое, лицом вовнутрь.
При раскрое блузки с закрытым
воротником и застежкой по линии
середины переда от линии середины
переда откладывают 2 см на заход
и 5 см на подгиб. На правой сторо-
не середины переда прометывают-
ся петли (в вертикальном или гори-
зонтальном направлении), к левой
стороне пришивают пуговицы.
Воротник отложной, рукав одно-
шовный.
Все детали выкроек раскладыва-
ют по долевой нити ткани. Внача-
ле кладут крупные детали: спинку,
перед, рукав, а между ними мелкие
детали (воротник, манжеты, пояс).
Если рукав не проходит по шири-
не ткани, то его дотачивают в ниж-
ней части. Долевая нить ткани про-
ходит по линии середины рукава.
В воротнике долевая нить может
проходить по ширине его, по линии
«мысика» и по линии пришива к гор-
ловине.
Долевая нить должна проходить
по длине манжеты. Выкройки при-
калывают к ткани булавками, каж-
дая деталь обводится по контурам
двумя меловыми линиями: первая
проходит вплотную к выкройкам,
вторая — пунктирная линия — на
расстоянии прибавки на швы. При-
пуск на швы дается следующий: по
линии горловины и ростка—0,5 см,
по пройме—1 см, по плечевым и бо-
ковым срезам—1,5—2 см, по низу—
2—3 см, по срезам рукава—1 см, по
низу—1,5 см; на окате рукава при-
пуск не дается; на манжете по всем
сторонам прибавляется 1 см, по ли-
нии пришива воротника—1 см, по
отлету—0,5—1 см. Все детали вык-
раиваются по пунктирным линиям.
На выкроенных деталях блузки по
линии середины спинки, по сгибу
рукава, по середине воротника про-
кладывают наметочные стежки, а по
линии середины переда, по линиям
вытачек, по плечевым и боковым
срезам, по контурам всех остальных
деталей прокладывают силки. Затем
силки раздвигают и разрезают. При-
ступают к сметыванию.
Вытачки сметывают от верхнего
конца к широкой части, а стачива-
ют от широкой части кверху. Пле-
чо переда с плечом спинки сметы-
ваются со стороны спинки с припо-
садкой на середине плеча. Боковые
швы сметывают от проймы вниз.
Рукава складывают, сметывают
и застрачивают от оката книзу. Что-
бы рукава хорошо сидели и не стес-
няли движений рук, на верхней ча-
сти оката делается посадка. Окат ру-
кава собирают на две нитки: на рас-
стоянии 0,4 см одна от другой. В
нижней части рукава на расстоянии
2 см влево и вправо от линии локтя
делаются надсечки глубиной 0,5 см:
края разреза подгибаются и подши-
ваются вручную.
Воротник с подворотником скла-
дывают лицевыми сторонами во-
внутрь и сметывают со стороны во-
ротника, а стачивают со стороны
подворотника. Излишки ткани в
уголках вырезают, наметку удаляют,
воротник выворачивают, прометыва-
ют по краю. Готовый воротник сое-
диняют с горловиной блузки так,
чтобы середина его совпадала с се-
рединой спинки, а концы — с лини-
124

ей середины переда или бантовки;
ьоротник вметывают, слегка натя-
гивая его и припосаживая горлови-
ну по косым срезам.
Две детали манжеты складывают
лицевой стороной вовнутрь, застра-
чивают: манжету выворачивают, на-
кладывают лицевой стороной по ли-
нии среза на рукав, уже присобран-
ный в нижней части на две нити,
приметывают, начиная от разреза.
Пристрачивают манжету со стороны
рукава. Вторую сторону манжеты с
изнанки запошивают вручную, под-
гибают обрезной край на 0,5 см.
При примерке блузку по линии
середины переда скалывают булав-
ками на груди, у горловины и у
талии. Уточняют глубину вытачек,
линии плечевых швов, проймы, боко-
вых швов, линию пришива воротни-
ка, длину рукава и блузки. Поправ-
ки делаются на фигуре с правой
стороны.
После примерки все изменения с
помощью силков переносят с правой
стороны изделия на левую. Старые
силки удаляют. Все сметанные дета-
ли прострачивают и с изнанки обра-
батывают обметочными стежками.
Петли намечают по линии сере-
Главным украшением женского
платья является отделка. Самое про-
стое платье, отделанное со вкусом,
заставляет обратить на себя внима-
ние. Отделки могут быть самые раз-
нообразные. К ним относятся: отде-
лочная строчка, мех, кружева, пуго-
вицы, отделка из основной или
отделочной ткани, рюши, аборки,
рулики, бейки, канты, жабо, вставки
и пр.
Отделочная строчка применяется
дины переда.Первая петля делает-
ся на расстоянии 1,5 см от начала
линии пришива воротника, а осталь-
ные располагаются на равном рас-
стоянии одна от другой. Длина
петель определяется диаметром
пуговиц.
Блузку очищают от ниток, мело-
вых линий и утюжат сначала с из-
нанки, а затем с лицевой стороны.
При раскрое блузки с байтовой
складкой впереди на правой сторо-
не переда откладывают 0,5 см на
шов и 6 еж на бантовку, а на ле-
вой—0,5 см на шов и 4 еж на заход
и подгиб (1,5 см на заход, 2,5 см на
подгиб). В готовом виде ширина
бантовки 3 см. Посередине бантовки
пришиваются пугорицы.
При раскрое блузки с открытым
воротом и небольшими бортиками
от середины переда откладывают
2—2,5 см на заход и делают подгиб
в сторону изнанки (на подборт).
Впереди, в точке пересечения ли-
нии горловины и линии середины
переда, делают надсечки для при-
шива воротника. Открытая блузка
шьется так же, как и закрытая, от-
личается она только тем, что имеет
отвороты (борта).
в изделиях из шерстяной или шелко-
вой ткани. Выполняется нитками в
тон платья. Расстояние между строч-
ками делается по желанию.
Кружева очень украшают изделие.
Ими отделываются планочки на
блузках и платьях. Кружева нужно
брать неширокие. Хорошо из тонкой
нитки связать кружева для отделки
самим.
Рюш—полоска прямой ткани, под-
шитая с обеих сторон на машине.
ОТДЕЛКИ К БЛУЗКАМ И ПЛАТЬЯМ
125

Она собирается по середине или за-
кладывается бантовками. Рекомен-
дуется больше для отделки детских
платьев.
(Оборки—это прямые полоски тка-
ни, выкроенные по косому или пря-
мому направлению нити. Оборки
собираются по линии пришива на
2 нитки и пришиваются к срезу из-
делия. Оборки могут быть встрочены
между двумя деталями или поверх
детали. Отлетный край оборки обра-
батывают или вручную, или с двой-
ным подгибом на машине.
Рулик в основном применяется
для воздушных петель. Рулик — это
выстроченный и вывернутый шнур
из шелковой или тонкой шерстяной
ткани. Рулик используют для отдел-
ки выреза воротника, или самого
воротника колечками, а иногда как
окантовку.
Бейка нашивается на изделие как
отделка. Выкраивается она только
по косой или поперечной нити. Бей-
ки из поперечной ткани пришивают-
ся к прямым долевым или попереч-
ным линиям. Во всех остальных
случаях бейки выкраиваются по ко-
сой нити. Бейка иногда может слу-
жить для удлинения низа изделия,
для рукава или уменьшения выреза
горловины.
Для того, чтобы к изделию при-
шить отлетную бейку, нужно полос-
ку ткани сложить вдвое, лицевой
стороной вверх, сметать ее, уравнить
срезы и приутюжить. Затем бейку
приметать к изделию, пристрочить
на 0,5 см от срезов, отогнуть срезы
в сторону изделия и приутюжить.
Кант обычно делается из основной
или отделочной ткани. Выкраивает-
ся он по поперечной или косой нити.
Простой кант чаще применяется в
изделиях из хлопчатобумажной тка-
ни. Полоску ткани, сложенную
вдвое, лицевой стороной вверх, сме-
тывают, приутюживают и кладут на
лицевую сторону изделия. Затем
приметывают, пристрачивают, отги-
бают, наметывают и приутюживают.
Со стороны изнанки шов обрабаты-
вается.
Кант можно втачать. Для этого
необходимо вначале приметать кант
к изделию, приложив их лицом к ли-
цу, затем поверх канта наложить
подкройную, или косую бейку, наме-
тать, прострочить, вывернуть, снова
наметать по краЛэ изделия и отутю-
жить.
Жабо. Для раскроя жабо прежде
всего нужно знать ширину его и дли-
ну линии, к которой оно будет при-
шиваться. Например, если линия
пришива равна 30 см, ширина жабо
8 см, нужно взять полоску бумаги
шириной 8 см, а длиной 30 см и раз-
резать ее на несколько частей. До
конца разрезы не делать, а остав-
лять недорезанными 0,2—0,3 см до
стороны пришива. Раздвинуть части
на желаемую ширину и линия при-
шива получится круглой, а отлетная
часть расклешенной.
Складочки и защипы чаще реко-
мендуются к шерстяным, шелковым
и хлопчатобумажным тканям. Но
нередко складочками отделываются
и блузки из тонких тканей. Складоч-
ки могут быть разной ширины. Стро-
чат их только в долевом направле-
нии. В тех случаях, когда защипы и
складочки располагаются группами,
расстояние между ними должно быть
одинаковым. Линию сгиба складочек
отмечают ниткой или мелом. По сги-
бу каждой складочки можно выдер-
гивать нитку. Для отметки ширины
каждой складочки пользуются спе-
циальной линейкой, которую при-
126

крепляют к платформе машины. уже складочка. Ширина защипов
Линейку привинчивают сбоку от должна быть 1—3 мм.
лапки. Чем она ближе к лапке, тем
ЮБКИ
ДВУХШОВНАЯ ЮБКА
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа основной
выкройки двухшовной юбки (рис.
83) необходимы следующие мерки:
длина юбки —72 см
окружность талии —38 см
окружность бедер —52 см
Начертить угол в точке А.
Ширина юбки. От точки А вправо
отложить окружность бедер плюс
2 см на свободное облегание:
52 + 2 = 54 см.
Из точки 54 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина юбки. От точки А вниз по
вертикальной линии отложить дли-
ну юбки 72 см (по мерке). От точ-
ки 72 провести горизонтальную ли-
нию — линию низа—до пересечения
с линией середины переда.
Линия бедер*. От точки А вниз
отложить 18 см. От точки 18 про-
вести горизонтальную линию — ли-
нию бедер — до пересечения с ли-
нией середины переда.
Линия бока. Ширину юбки от точ-
ки А до точки 54 разделить попо-
лам, из полученного числа вычесть
2 см й эту величину отложить впра-
во от точки А:
54 : 2—2 = 25 см.
Из точки 25 опустить прямую
пунктирную линию — линию бока —
(основа).
* Условно линию бедер проводят
расстоянии 16—20 см от линии талии.
127
Рис. 82. Двухшовная юбка.

И-7 1.5
3 2
Рис. 83. Чертеж выкройки двухшовной юбки.
до пересечения с линией низа. На
пересечении с линией бедер поста-
вить точку б.
Расчет глубины вытачек на линии
талии*. Определить разницу меж-
* Такое соотношение вытачек по глу-
бине рассчитано на пропорциональное тело-
сложение. Глубина вытачек изменяется при
большой разнице между окружностями
ду окружностью бедер (с прибав-
кой на свободное облегание) и ок-
ружностью талии:
талии и бедер. В этом случае нужно увели-
чить глубину вытачек или их количество —
сделать сзади и спереди не по одной, а по
две вытачки. На фигуру с сильно увели-
ченными выступами по линии бедер луч-
ше шить юбки клешевого, а не прямого
покроя.
128

54—38=16 см.
Разницу 16 см нужно распреде-
лить на три вытачки. В боковую
вытачку убирается ]/2 разницы ми-
нус 1 см:
16:2—1=7 см.
Вытачка задней половинки юбки
должна быть меньше боковой вы-
тачки на 2 см:
7—2 = 5 см.
Из остатка 4 см в переднюю вы-'
тачку убираются 3 еж, а 1 /ж ухо-
дит на припосадку по линии талии.
Боковая вытачка. Боковая вытач-
ка равна 7 см. От точки 25 вправо
и1 влево отложить по 3,5 см (7:2 =
= 3,5 см). Точку б соединить с точ-
ками 3,5 и 3,5 прямыми линиями,
продолжить за линию талии на 1 см,
разделить прямые пополам и от то-
чек деления под прямым углом от-
ложить по 0,5 см. Соединить точки
б; 0,5 и 1 слегка выпуклыми линия-
ми.
Задняя вытачка. Глубина задней
вытачки равна 5 см. Расстояние от
точки А до точки 3,5 измерить и раз-
делить пополам:
21,5:2=10,7 см.
Из точки 10,7 опустить прямую
линию до пересечения с линией бе-
дер и отложить вверх 3 см. От
середины вытачки вправо и влево
отложить по 2,5 см (5 : 2 = 2,5 см) и
соединить точки 2,5 и 2,5 прямыми
линиями с точкой 3.
Линия талии задней половинки.
Точку 1 соединить с точкой 2,5 (вы-
тачка).
Расширение по низу задней поло-
винки. От пунктирной линии по ни-
зу вправо отложить 2 см и соеди-
нить прямой линией с точкой б.
Передняя вытачка. Глубина пе-
редней вытачки равна 3 см. Рас-
стояние от точки 54 до точки 3,5 из-
мерить, разделить пополам и от точ-
ки деления вправо отложить 1 см:
25,5:2—1 = 11,7 см.
Из точки 11,7 опустить пунктир-
ную линию до пересечения с линией
бедер и отложить вверх 3 см. От се-
редины вытачки вправо и влево от-
ложить по 1,5 еж и соединить точки
1,5 с точкой 3.
Линия талии передней половинки.
Точку 1 соединить с точкой 1,5 (вы-
тачка).
Расширение по низу передней по-
ловинки. От пунктирной линии по
низу влево отложить 3 см и соеди-
нить прямой линией с точкой б.
ЮБКА С ДВУМЯ ОДНОСТОРОННИМИ СКЛАДКАМИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Чтобы построить чертеж выкрой-
ки двухшовной юбки (рис 85)
со складкой спереди, необходи-
мо на основной выкройке переда
отложить для складки влево от точ-
ки А по линии талии 7—8 см, а по
линии низа—10—12 см. Получен-
ные точки соединить, выкройку пе-
реда юбки разрезать по намеченной
линии. Получилось две детали пере-
да юбки. Первую деталь приложить
к сгибу ткани, а вторую деталь ото-
двинуть от первой влево на расстоя-
ние, равное глубине складки (по
9 Одевайтесь красиво
129

Рис. 84. Юбка с двумя односторонниыи
складками.
130

Рис. 85. Чертеж выкройки юбки с двумя
односторонними складками.
желанию). Глубина складки на ли-
нии бедер должна быть от 8 до 14 см.
Обе детали по линии талии и бедер
должны лежать так, чтобы горизон-
тальные линии находились на одном
уровне. Спинка юбки выкраивается
по основной выкройке.
ЮБКА СО ВСТРЕЧНОЙ СКЛАДКОЙ СПЕРЕДИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки юбки со встречной складкой (рис.
87) используется выкройка основы
юбки. На ткани от сгиба ее отло-
жить по линии талии ширину встреч-
ной складки 12—14 см, а по линии
низа—10—12 см. Полученные точ-
ки соединить прямой линией и к н?\\
приложить линией середины вык-
ройку переда основы юбки. Спинка
юбки кроится по основе выкройки.
Встречная складка может быть и
сзади. Если позволяет ширина тка-
ни, можно сделать юбку с одним
швом, который прячется в глубине
складки.
Юбку со швами по бокам при же-
лании можно расклешить по низу
на 3—4 см от линии низа к линии
бедер.
131

Рис. 86. Юбка со встречном складкой спереди.
132

5-6
Рис. 87. Чертеж выкройки юбки со встречной складкой спереди.
ЮБКА С ДВУМЯ БАЙТОВЫМИ СКЛАДКАМИ
СПЕРЕДИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОПКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки (рис. 89) используется вы-
кройка основы юбки. На выкройку
переда нанести ширину байтовой
складки. От середины переда по ли-
нии талии отложить 8 см, а по ли-
нии низа—12 см. Точки соединить
прямой линией и вырезать деталь
байтовой складки. Получилось две
детали переда.
Затем от сгиба ткани отложить
глубину встречной складки—вверху
13 см, внизу 10 см. Соединить точки
13 и 10 меловой линией и прило-
жить к ней выкройку юбки по линии
середины переда.
Для образования второй глуби-
ны складки вторую деталь выкрой-
ки отодвинуть на ткани от первой
детали по линии талии на 13 см, а
по линии низа на 10 см. Детали юб-
133

1
Рис. 88. Юбка с двумя байтовыми складками
спереди.
134

Рис. 89. Чертеж выкройки юбки с байтовыми
складками спереди.
ки положить так, чтобы их горизон-
тальные линии совпадали.
Спинка юбки выкраивается по
основной выкройке. Бока можно
расклешить на 3—4 см от линии
низа к линии бедер.
ЮБКА С ДВУМЯ БАЙТОВЫМИ СКЛАДКАМИ НА РАССТОЯНИИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
При покрое данной юбки (рис. 91)
используется выкройка основы юб-
ки. На выкройке передней половин-
ки юбки от середины переда отло-
жить сверху 6 см, снизу 8 см. Сое-
динить точки прямой линией и вы-
резать первую деталь юбки.
На оставшейся части юбки отме-
тить ширину байтовой складки, от-
ложив сверху от переда по линии
135

Рис. 90. Юбка с двумя байтовыми складками
на расстоянии.
136

Рис. 91. Чертеж выкройки юбки с байтовыми
складками на расстоянии.
талии 8 см, по линии низа 13 см.
Соединить точки 8 и 13 прямой ли-
нией, разрезать по ней выкройку.
Получилось три детали переда юбки.
Разложить их на ткани нужно сле-
дующим образом: первую деталь
положить на сгиб ткани по линии
середины переда; вторую деталь
отодвинуть от первой по линии бе-
дер влево на 12 см; третью отодви-
нуть от второй детали тоже на 12 см.
Все детали юбки на ткани следует
класть так, чтобы соответствующие
горизонтальные линии совпадали.
Сзади юбку можно сделать со
складками или расклешенной.
ЮБКА, РАСКЛЕШЕННАЯ ЗА СЧЕТ ВЫТАЧЕК
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки (рис. 93) используется выкройка
основы. На передней половинке юбки
от конца вытачки до линии низа
провести вертикальную линию, раз-
резать ее до конца вытачки, начи-
ная от низа, а вытачку закрыть. По-
лучается расклешка.
137

Рис. 92. Юбка, расклешенная за счет вытачек.
138

Рис. 93. Чертеж выкройки юбки, расклешенной за счет вытачек.
То же самое сделать на выкрой-
ке задней половинки юбки. По ли-
ниям боков внизу расклешку можно
увеличить на 2 см, соединив низ
юбки с линией бедер прямой линией.
ЮБКА «СОЛНЦЕ»
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа зыкрой-
ки юбки «солнце» (рис. 95) необхо-
димы следующие мерки:
длина юбки —70 см
окружность талии —38 см
Провести горизонтальную линию
произвольной длины и разделить ее
пополам. Середину обозначить точ-
кой А. Из точки А опустить вер-
тикальную линию; от точки А впра-
139

рис 94. Юбка
«солнце».
140

10 |™"
•
сгиб или шов
долевая нити
^^ *
10.1 А 10.7
I
•линия
долевая
10.1 )
дотпчки
нить
сгшй и,щи шов
Оилелая нигпь 1
^>^
70
70
Рис. 95. Чертеж выкройки юбки «солнце».
во, влево и вниз отложить 7з окруж-
ности талии минус 2 см:
38:3—2=10,7 см.
Через полученные точки радиусом,
равным 10,7 см, провести линию та-
лии. От точки 10,7 вправо отложить
длину юбки 70 см (по мерке) и из
точки А радиусом, равным 10,7 +
+ 70, провести линию низа юбки.
При покрое юбки «солнце» ткань
складывается вдвое лицевой сторо-
ной вовнутрь. Если размер юбки не-
большой, а материал широкий, то
клеш пройдет по ширине материала.
Если же ткань неширокая, клеш
следует дотачать клиньями. Клинья
ставятся на боках, должны быть
одинаковые и проходить строго по
долевой нити ткани. Притачки пока-
заны на чертеже пунктиром.
ЮБКА «ПОЛУСОЛНЦЕ»
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа юбчи
«полусолнце» (рис. 97) необходимо
иметь две мерки:
окружность талии —38 см
длина юбки —70 см
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Линия талии. От точки А влево и
вниз отложить 7з полной окружно-
сти талии минус 2 см:
76:3—2 = 23,3 см.
Точки 23,3 соединить пунктирной
линией, разделить ее пополам. От
точки А через точку деления про-
141

Рис. 96. Юбка «полусолице».
142

вести пунктирную линию произволь-
ной длины. От точки А по пунктир-
ной линии отложить 23,3 см. Из точ-
ки А радиусом, равным 23,3 см, про-
вести линию талии, соединив точки
23,3.
Длина юбки. От линии талии вниз
отложить длину юбки 70 см (по
мерке). Из точки А радиусом, рав-
ным 23,3 + 70, провести линию низа
юбки. Получилась выкройка поло-
вины юбки.
Юбка «полусолнце» может быть с
одним швом, который проходит по-
середине переда или сзади юбки, и
с двумя швами, спереди и сзади; во
втором случае бока проходят по ко-
сой нити ткани.
После раскроя юбки клеш преж-
де всего нужно сметать и стачать
клинья (если они имеются), затем
сметать юбку по швам.
По косым срезам нити юбку сле-
дует оттянуть горячим утюгом или
же подвесить к ней небольшой гру-
зик. Стачать швы юбки, обработать
застежку, обработать верх юбки,
слегка припосаживая его по линии
70
поперечная нить
23.3
1 1—
1 1
1 3"
\ I1?
\ 3,3
\ * I
\-*!1
\ 1
\ 1
сгиб ^ч /А
+X' ч 1
/ 1
//
У'
*'
V/ а
' 5
' 1
233,
4
70
Рис. 97. Чертеж выкройки юбки
«полусолнце».
талии. Низ юбки выправлять на фи-
гуре следующим образом: линейку
поставить на пол и отметить на ма-
териале нужную длину юбки мелом
или булавками. Низ подогнуть наиз-
нанку и двумя рядами сметать. По-
догнутый край подшить потайными
стежками.
ЮБКА-ШЕСТИКЛИНКА
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки клина юбки-шестиклинки (рис.
99) необходимы следующие мерки:
длина юбки — 70 см
полная окружность
талии— 76 см
полная окружность
бедер—104 см
Длина юбки. Из точки А опустить
вертикальную линию, отложить на
ней длину юбки 70 см (по мерке).
От точки А вниз отложить длину бе-
дер (18 см) и через точки А, 18 и
70 вправо и влево провести горизон-
тальные линии.
Линия талии. От точки А вправо
и влево отложить Ч& полной окруж-
ности талии, деленную на 2.
76:6=12,6 см.
12,6:2 = 6,3 см
Линия бедер. От точки 18 вправо
и влево отложить Ч6 окружности-бе-
143

Рис. 98. Юбка-шестиклинка.
дер с прибавкой на свободное обле-
гание, деленное на 2.
(104 + 4) :6=18слс
18:2=9 см
По линии низа клин можно
расклешить на 2—4 см и точки рас-
клешки соединить с линией бедер.
Пользуясь принципом построения
данного клина, можно сделать юбку
из восьми, девяти, десяти, двенадца-
ти и больше клиньев. В любом слу-
чае окружность талии и окружность
бедер делятся на количество клинь-
ев.
70
&3 А 6.3
Ёлииия 1
1 . химия
О 1 1
Г
I э
I X
■ ***
1 *
' о
3
'й
^
_
оеОер \
х
9;
?
С
X
\то
От точек 6,3 через точки 9 прове- рис. 99. Чертеж выкройки клина для юбки
сти линии боков клина, равные из клиньев,
длине юбки (70 см.).
144

ЮБКА РАСКЛЕШЕННАЯ, С БОЛЬШИМИ КАРМАНАМИ
И ВСТРЕЧНОЙ СКЛАДКОЙ
Г ! \ I
Рис. 100. Расклешенная юбка с большими карманами
и встречной складкой.
10 Одевайтесь красиво 145

Н 70
Рис. 101а. Чертеж выкройки юбки, раскле-
шенной за счет вытачек.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 100 показана юбка из тон-
кой шерстяной, хлопчатобумажной
или ситцевой ткани в рисунок или в
клетку. Юбка со швами на боках,
расклешенная за счет вытачек. Спе-
реди встречная складка не застро-
чена от линии низа на 40 см. Пояс
притачной, застежка в левом боко-
вом шве. На юбке большие карманы,
отделанные по линии верха, как и
пояс, косыми полосками из основной
ткани.
Фасон разработан по основной
выкройкедвухшовной юбки (рис.83)
с изменением вытачек.
Заднее полотнище юбки. Обвести
на листе бумаги основную выкройку
спинки юбки. От точки А по линии
, талии вправо отложить 10,7 см и
опустить вертикальную линию до
низа. От точки 10,7 вправо и влево
отложить по 2 см, а от линии бедер
вверх 3 см. Соединить точки 2 и 3
прямыми линиями. От линии бока по
линии низа вправо отложить 3 см.
Точку 3 соединить прямой линией с
линией бедер.
Переднее полотнище юбки. Обве-
сти на листе бумаги основную вык-
ройку переда. Линию талии от боко-
вой вытачки до линии переда раз-
делить на 3 части. От двух точек де-
ления вниз опустить прямые линии
до низа. По этим двум линиям от
146

Рис. 1016. Заднее полот-
нище расклешенной юбки.
линии бед^р вверх отложить по 3 см.
От точек деления вправо и влево от-
ложить по 1,5 см. Точки 1,5 и 1,5
соединить прямыми линиями с точ-
ками 3 и 3. От линии бока влево от-
ложить 3 см по линии низа. Прове-
сти прямую линию от точки 3 к ли-
нии бедер.
Раскрой. Заднее полотнище вы-
кройки юбки разрезать до вытачки.
Вытачку заложить. К сгибу ткани,
сложенной лицевой стороной во-
внутрь, приложить выкройку линией
середины заднего полотнища. Пе-
реднее полотнище выкройки юбки
разрезать по двум линиям до выта-
чек. Вытачки заложить. Расклешен-
ное полотнище приложить линией
середины переда к сгибу ткани, от-
ступя на 12 см для встречной склад-
ки. Уменьшить глубину складки по
линии низа на 2 см. Для этого от
точки 12 вправо отложить 2 см и сое-
динить точку 2 с линией талии.
Карманы 18 см длины и 18 см ши-
рины накладываются на 8 см вниз
от линии талии и на 9 еж влево от
линии середины переда. Сделать
припуски на швы. Последователь-
ность обработки юбки такая же, как
и прямой двухшовной юбки.
Рис. 101в. Переднее полотнище расклешенной
юбки.
ЮБКА СО ВСТРЕЧНЫМИ СКЛАДКАМИ ВНИЗУ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Прямая юбка из шерстяной, по-
лушерстяной или хлопчатобумажной
ткани. На юбке 4 встречные склад-
ки на переднем и заднем полотни-
щах. Притачной пояс, застежка на
левом боку. Фасон разработан по
основной выкройке двухшовной юб-
ки (рис. 83).
147

Рис. 102. Юбка со встречными
складками внизу.
Заднее полотнище. Нанести линию
- разреза для получения встречной
складки. Для этого от конца вытач-
ки провести прямую до пересечения
с линией низа.
п
5 '<
1
П
\
20
*
20
/
С
•20
Рис. 103. Чертеж выкройки юбки со
встречными складками внизу и
деталь под складку.
Переднее полотнище. Нанести ли-
нию разреза встречной складки на
переднем полотнище юбки.
РАСКРОИ И ПОШИВ
Положить середину заднего по-
лотнища выкройки юбки к сгибу тка-
ни по долевой нити. По разрезным
линиям справа и слева сделать при-
пуски по 5—6 см, по линии талии
2 см. Положить выкройку переднего
полотнища к сгибу ткани по долевой
нити. По разрезным линиям справа
и слева сделать припуски по 5—6 см,
по боку 2—3 см..
По всем контурам деталей поста-
вить силки. Середину заднего и пе-
реднего полотнищ отметить прокла-
дочными стежками. Сметать детали.
От линии низа отложить по линиям
встречных складок по 25 см с под-
148

шивкой. Скроить 4 детали под
встречные складки по 10—12 см ши-
рины и 20 см длины (с подшивкой
25 см.). Если складки делать и по
бокам, то нужно выкроить 6 деталей.
Последовательность обработки та-
кая же, как и прямой двухшовной
юбки, с той разницей, что к незаст-
роченным встречным складкам вни-
зу пришиваются детали глубины
складок.
РАСКРОЙ КЛИНЬЕВ ДЛЯ ЮБКИ
БЕЗ ВЫКРОЕК
Юбка шестишовная
(рис. 104).
Ширина ткани—60 см.
Мерки:
полная окружность талии—76 см
длина юбки—65 см.
Для раскроя взять три полотнища
разглаженной ткани, каждое из ко-
торых равно длине юбки плюс при-
пуск на подгиб:
65 + 5 = 70 см.
Полотнища накладываются одно
на другое лицом вниз. Простую тон-
кую ткань можно сложить сразу в
три полотнища, а шелковую — не
больше чем в два. Полотнища пред-
варительно сметывают по кромке.
Клинья. Отрезок А—60 (ширина
ткани) разделить пополам:
60: 2 = 30 см.
Точку деления обозначить буквой
а. От точки а вниз провести пунк-
тирную меловую линию и поставить
точку б. Окружность талии разде-
Рис. 104. Раскрой без выкроек юбки-
шестиклинки.
лить на количество клиньев и при-
бавить на швы каждого клина 2 см.
76:6 + 2=15 см\
30—15=15 см;
15:3 = 5 см.
От точки ,а вправо отложить 5 см.
от точки 5 вправо отложить 15 см.
От точки б влево отложить 5 см, от
точки 5 влево отложить 15 см. Сое-
динить точки А и 15, 5 и 5, 15 и И
прямыми линиями и по этим линиям
разрезать ткань.
Юбка шестишовная
(рис. 105).
Ширина ткани—72 см.
Мерки:
полная окружность талии—76 см
длина юбки—65 см.
149

Рис. 105. Раскрой без выкроек юбки-
шестиклинки.
Для раскроя взять три полотни-
ща разглаженной ткани, каждое из
которых равно длине юбки плюс
припуск на подгиб:
65 + 5 = 70 см.
Клинья. Отрезок А—72 (ширина
ткани) разделить пополам:
72 :2 = 36 см.
Точку деления обозначить буквой
а. От точки а вниз провести пунк-
тирную меловую линию и поставить
точку б. Окружность талии разде-
лить на количество клиньев и при-
бавить на швы каждого клина 2 см.
76:6 + 2=15 см;
36—15 = 21 см;
21 : 3 = 7 см.
От точки а вправо отложить 7 см,
от точки 7 вправо отложить 15 см.
От точки б влево отложить 7 см, а
от точки 7 влево отложить 15 см.
Соединить точки А и 15, 7 и 7, 15 и
Н прямыми линиями и по этим ли-
ниям разрезать ткань.
Юбка девятишовная
(рис. 106).
Ширина ткани—72 см.
Мерки:
полная окружность талии—76 см
длина юбки—65 см.
Для раскроя взять три полотни-
ща разглаженной ткани, каждое" из
которых равно длине юбки плюс
припуск на подгиб:
65 + 5 = 70 см.
Клинья. Отрезок А—72 (ширина
ткани) разделить пополам:
72 :2 = 36 см.
Точку деления обозначить буквой
а. От точки а вниз провести пунк-
Риб. 106. Раскрои без выкроек юбки-
девятиклинки.
150

тирную меловую линию и поставить
точку б. Окружность талии разде-
лить на количество клиньев и при-
бавить на швы 2 см:
76: 9 + 2= 10,4 см;
10,4:2=5,2 см;
36—5,2 = 30,8 см;
30,8:2=15,4 см.
От точки а влево отложить 5,2 см,
от точки б влево отложить 15,4 см.
Соединить точки 5,2 и 15,4 прямой
линией. От точки 15,4 влево отло-
жить 10,4 см и точку 10,4 соединить
с точкой А. От точки а вправо отло-
жить 5,2 см, от точки б вправо от-
ложить 15,4 см. Соединить точки
5,2 и 15,4 прямой линией, от точки
15,4 вправо отложить 10,4 см и сое-
динить с точкой 72 прямой линией/
Разрезать по указанным прямым
линиям'.
4.8
33.6
9.6
во
70
и
1 ^>
16.8
9.6
Рис. 107. Раскрой без выкроек
юбки-десятиклинки.
Юбка десятишовная
(рис. 107)
Ширина ткани—120 см.
Мерки:
полная окружность талии—76 см
длина юбки—65 см.
Для раскроя взять два полотнища
разглаженной ткани, каждое из ко-
торых равно длине юбки плюс при-
пуск на подгиб:
65 + 5 = 70 см.
Каждое полотнище, сложенное
вдвое по ширине вниз лицом, вы-
краивается отдельно:
120 : 2 = 60 см.
Из каждого полотнища выкраива-
ется 5 клиньев.
Левый угол сгиба ткани обозна-
чить точкой А, правый нижний
угол — точкой Н. Окружность талии
разделить на количество клиньев и
прибавить на швы 2 см:
76: 10 + 2 = 9,6 см;
9,6:2 = 4,8 см;
60—9,6 = 50,4 см;
50,4 : 3=16,8 см;
16,8X2 = 33,6 см.
От точки А вправо отложить
4,8 см, от точки 70 вправо отложить
16,8 см. Соединить точки 4,8 и 16,8
прямой линией. От точки 4,8 вправо
отложить 33,6 см, от точки 16,8
вправо отложить 9,6 см. Соединить
точки 33,6 и 9,6 прямой линией От
151

точки 33,6 вправо отложить 9,6 см. нией. Разрезать ткань по намечен-
Соединить точки 9,6 и Я прямой ли- ным прямым линиям.
РАСКРОИ И ПОШИВ ЮБКИ
Перед раскроем следует учесть
направление рисунка и ворса тка-
ни. Хлопчатобумажные и шелковые
ткани перед раскроем нужно слегка
увлажнить и проутюжить, а сукно
и шерсть—продекатировать. На тка-
нях в клетку и в полоску выкройки
раскладываются и по долевой и по
косой нити, в зависимости от фасо-
на. При раскладке выкроек нужно
следить за тем, чтобы долевая нить
ткани проходила по линиям середи-
ны переднего и заднего полотнища.
Если ткань широкая (120 см и боль-
ше), то экономнее сложить ее так,
чтобы сгибы были справа и слева, а
кромки в середине. В таком случае
выкройки кладутся «в раскрой», т. е.
верхний край переда приходится
против нижнего края спинки. Если
юбка со складкой, то дается при-
пуск ткани на глубину складки (от
8 до 16 см, в зависимости от шири-
ны ткани). Расчет складок ведется
на линии бедер (см. описание по-
шива школьной формы).
Выкройки прикалывают к ткани
булавками и обводят по контурам
меловыми линиями. С левой сторо-
ны бока отмечают припуск для за-
стежки 15—16 см. Вторая, пунктир-
ная, линия обозначает прибавки на
швы (на верх юбки—1,5—2 см, на
боковые швы—2—3 см, на подшив-
ку низа—4—6 см). Кроят ткань по
пунктирной меловой линии — линии
припуска.
На переднем и заднем полотни-
щах по линиям середины проклады-
вают наметочный шов. По меловым
линиям вытачек, складок, боковых
швов, верха и низа юбки проклады-
вают силки, детали раздвигают и
растянутые нитки осторожно разре-
зают. Вытачки сметывают по сил-
кам, избегая перекоса верхней или
нижней стороны. Темную ткань
сметывают белой ниткой, а свет-
лую ткань — цветной ниткой. Перед
стачиванием вытачек удаляют сил-
ки, после стачивания удаляют на-
метку и вытачки разутюживают.
Разутюживание можно произво-
дить двумя способами, в одну или
в обе стороны, в зависимости от
толщины ткани. Если в конце вы-
тачки получается выпуклость, ее
нужно увлажнить и сутюжить. Если
юбка со складами, то прежде всего
надо наметить сгибы складок, зало-
жить складки по намеченным ли-
ниям и сметать.
Складки прострачиваются с лице-
вой стороны или с изнанки, в соот-
ветствии с фасоном и модой, этим
определяется и длина строчки.
Складки заутюживают через кусок
влажной ткани, сметывают боковые
швы, избегая растяжения и посадки
их. На левом боку место застежки
не сметывается на расстоянии 15—
16 см. Затем швы стачивают. На
застежке с изнанки получаются сто-
роны находящая и выходящая. Для
предохранения от растяжения на
верхней заходящей стороне застеж-
ки с изнанки подшивается кромка
ткани шириной 2—2,5 см. Нижняя
планка должна быть шириною 5—
6 см. Планки прикладываются с ли-
цевой стороны и прострачиваются.
Верхнюю планку отгибают пол-
152

ностью по боковому шву. Нижнюю
планку перегибают на левую сто-
рону так, чтобы получился кант в
4 см. Планки подшиваются без под-
гиба ткани, прикрепляются к мате-
риалу стежками или крестиком. Ес-
ли застежка сделана в складке, то
складка застрачивается после ее об-
работки.
Пояс к юбке делают из продоль-
ной полоски ткани. Ткань склады-
вают лицом вовнутрь и стачивают,
оставив незастроченным конец лево-
го края (для выворачивания). Вы-
вернутый пояс расправляют так, что-
бы шов проходил по его середине,
а незастроченный край подшивают
потайными стежками. Пояс приме-
тывают к верху юбки с лицевой сто-
роны так, чтобы верхняя часть поя-
са выступала над верхом юбки на
1 см, затем пришивают его, а от-
летный край (под поясом) прикреп-
ляют к швам и вытачкам юбки.
Если пояс делается из корсажной
тесьмы, то обрезной край верха юб-
ки обметывают ручным способом,
подгибают на сторону изнанки на
1,5 см и строчат по лицевой стороне
на расстоянии 0,5 гм от сгиба. Тесь-
Для построения чертежа выкрой-
ки основы лифа (рис. 108) необходи-
мы следующие мерки:
окружность груди —48 см
окружность талии —38 см
длина спины до
талии —38 см
ширина спины —19 см.
Количество сантиметров, добавля-
емое к мерке окружности груди на
му прикладывают к верху юбки и
пришивают верхний край тесьмы
ручным способом частыми подши-
вочными стежками, оставляя со сто-
роны юбки кант шириной 0,4 см.
После обработки верхней части юб-
ки на фигуре с помощью линейки
выравнивается низ. По намеченной
меловой линии низ юбки подгибают
наизнанку и прокладывают наметоч-
ный шов на расстоянии 1 см от по-
догнутого края. Второй наметочный
шов прокладывают около обрезного
края; подшивается обрезной подог-
нутый край потайным швом или
крестиком, в зависимости от каче-
ства и толщины ткани. Все обрезные
края юбки обметывают косыми
стежками.
Юбку очищают от наметочных ни-
ток, от меловых линий и гладят с
изнанки, а потом с лица через влаж-
ную холщевую ткань. Утюжить на-
до по прямой нити ткани. На верх-
ней стороне застежки пришиваются
крючки, а на нижней стороне за-
стежки — левом конце пояса — соот-
ветственно выметываются петли из
ниток. Отутюженную юбку следует
повесить и дать ей остыть.
свободное облегание,— величина не
постоянная, она меняется в зависи-
мости от объема фигуры, фасона
платья, моды. Обычный припуск на
свободное облегание в женском
платье 4—5 см, для прилегающего
платья—3—4 см, для платья-костю-
ма—5—6 см, для жакета из плот-
ной ткани и легкого пальто—7 см.
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина лифа. От точки А вправо
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ЖЕНСКОГО ЛИФА
158

23 4.5 а
Рис. 108. Чертеж основной выкройки женского лифа.
по горизонтальной линии отложить
окружность груди плюс 5 см на сво-
бодное облегание:
48 + 5 = 53 см.
Из точки 53 опустить вертикаль-
ную линию—линию середины пере-
да.
Длина спинки до талии. От точ-
ки А вниз по вертикальной линии
♦отложить длину спины до талии
38 см (по мерке). От точки 38 про-
вести горизонтальную линию — ли-
нию талии — до пересечения с ли-
нией середины переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
3 см:
48 : 3 + 3=19 см.
От точди 19 вправо провести гори-
зонтальную линию—линию груди—
до пересечения с линией середины
переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить Уз окружности груди плюс
3 см:
48: 3 + 3=19 см.
Из точки 19 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить У4 окружности груди:
48:4=12 см.
154

Линия бока. От точки г вправо
отложить 3 см. Из точки 3 опустить
вертикальную линию до пересечения
с линией талии и поставить точку т.
СПИНКА
Ширина ростка. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить 7в окружности груди плюс
0,5 см:
48 : 8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
отложить 2 см и соединить с точкой
А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 19 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку 2
с точкой 1,5 прямой линией, про-
должить.ее за линию ширины спин-
ки на 1,5 см (на припосадку плеча).
Вспомогательная точка проймы.
Расстояние от точки 1,5 до точки г
разделить пополам.
Линия проймы. Соединить точки
1,5, точку деления и 3 вогнутой ли-
нией.
Линия бокового шва. От точки т
влево отложить 2 еж и соединить с
точкой 3 прямой линией.
Вытачка на линии талии. Расстоя-
ние 19—г разделить пополам, вы-
честь 1 см:
19 : 2—1=8,5 см.
От точки 19 вправо отложить
8,5 см. Опустить перпендикуляр до
пересечения с линией талии, вправо
и влево отложить по 1,5 см. От точ-
ки 8,5 вниз отложить 4—5 см и сое-
динить с точками 1,5 и 1,5.
ПЕРЕД
Высокая точка горловины. От точ-
ки г вправо отложить 7з окружности
груди плюс 3 см:
48:3 + 3=19 см.
Из точки 19 вверх провести пунк-
тирную вертикальную линию, рав-
ную 7г окружности груди минус
1 см:
48 : 2—1=23 см.
На пересечении с линией А—53
поставить точку х.
Ширина горловины. От точки 53
влево по горизонтальной линии от-
ложить 78 окружности груди плюс
0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота горловины. Измерить рас-
стояние от точки х до точки 23, эту
величину отложить вверх от точки
6,5, поставить точку а и соединить с
точкой 23 прямой линией.
Глубина горловины. От точки 53
вниз по линии середины переда от-
ложить 3 см. Соединить точки 3 и
а прямой линией, разделить ее по-
полам и под прямым углом вниз
отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. Измерить
расстояние от точки 12 (по линии
груди) до линии середины переда,
вычесть 2 см, остаток разделить по-
полам и на месте деления поставить
точку в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4,5 прямой
линией.
Точка наклона плеча. От точки 19
(ширина спинки) вниз отложить
78 окружности груди плюс 1 см:
48: 8+1=7 см.
155

От точки 23 вниз по пунктирной
линии отложить 1 см и соединить с
точкой 7 прямой линией — линия
наклона плеча.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево по линии наклона плеча от-
ложить 4,5 см и соединить прямой
линией с точкой в. Величину левой
стороны вытачки отложить от точки
в на правой стороне вытачки и по-
лученную точку соединить с точ-
кой а.
Длина плеча от вытачки до прой-
мы. Измерить плечо спинки, вычесть
1 см:
14,5—1 = 13,5 см (плечо переда).
От точки 1 влево по линии плеча
отложить 13,5 см.
Вспомогательные точки проймы.
Ширину проймы разделить пополам.
Из точки деления вниз отложить
1,5 см. От точки 12 вверх по верти-
кальной линии отложить У8 окруж-
ности груди минус 1 см:
Лиф данной формы плотно обле-
гает фигуру по линии талии и не-
сколько свободен по линии груди. В
данном случае на свободное облега-
ние прибавляется не 5 см, а 3 см.
По линии середины спинки дается
скос в 1,5 см.
Для построения чертежа выкрой-
ки прилегающего лифа (рис. 109)
необходимы следующие мерки:
окружность груди — 48 см
окружность талии — 38 см
длина спины до
талии — 38 см '
ширина спины —18,5 см.
48:8—1=5 см.
Точку 13,5 соединить с точкой 5
прямой линией, разделить ее попо-
лам и от точки деления вправо от-
ложить 0,5 см.
Срез плеча. От точки 13,5 вниз от-
ложить 1 см и соединить с точкой
4,5.
Линия проймы/Соединить точки
1; 0,5; 5 и 1,5 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки т
вправо отложить 2 см и соединить
прямой линией с точкой 3.
Удлинение переда по талии. Ли-
нию середины переда вниз от линии
талии продолжить на 2 еж и соеди-
нить точку 2 с точкой 2 вогнутой ли-
нией.
Вытачка на талии. Из точки в
опустить вертикальную линию до пе»-
ресечения с линией талии, вправо и
влево по линии талии отложить по
2 см. От точки в вниз отложить 5 см.
Соединить точку 5 с точками^2 и 2
прямыми линиями.
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина лифа. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить окружность груди плюс 3 см
на свободное облегание:
48 + 3 = 51 см.
Из точки 51 опустить вертикаль-
ную линию— линию середины пе-
реда.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз по вертикальной линии от-
ложить длину спины до талии 38 см
(по мерке). От точки 38 провести
горизонтальную линию — линию та-
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ПРИЛЕГАЮЩЕГО ЛИФА
156

23 4.5 а
51
6-5
6.5
19
38
*
1.5 1
1.5
12
18.5
б
771
Рис. 109. Чертеж основной выкройки прилегающего лифа.
лии — до пересечения с линией се-
редины переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
3 см:
48:3 + 3=19 см.
От точки 19 вправо провести го*
ризонтальную линию — линию гру-
ди — до пересечения с линией сере-
дины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во отложить Уз окружности груди
плюс 2,5 см:
48: 3 + 2,5=18,5 см.
Из точки 18,5 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с лини-
ей груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить У4 окружности груди:
48^4=12 см.
Линия бока. От точки г вправо
отложить 3 см, опустить вертикаль*
ную линию до пересечения с линией
талии и поставить точку т.
СПИНКА
Ширина ростка. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить Уа окружности груди плюс
0,5 см.
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
157

отложить 2 см и соединить с точ-
кой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 18,5 вниз
отложить 1,5 см.
Линия.плеча. Соединить точку 2 с
точкой 1,5 прямой линией, продол-
жить ее за линию ширины спинки
на 1,5 см (на припосадку плеча).
Вспомогательная точка проймы.
Расстояние от точки 1,5 до точки г
разделить пополам.
Линия проймы. Соединить точки
1,5, точку деления и точку 3 вогну-
той линией.
Линия бокового шва. От точки т
влево отложить 2 см \\ соединить с
точкой 3 прямой линией.
Скос середины спинки. От точки
38 вправо отложить 1,5 еж и соеди-
нить прямой линией с точкой А.
Вытачка на линии талии. Расстоя-
ние 19—г разделить пополам:
18,5 : 2 = 9 см.
От точки 19 вправо отложить
9 см, опустить прямую вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
талии, вправо и влево отложить по
1 см. От точки 9 вниз по вертикаль-
ной линии отложить 4 см и соеди-
нить точку 4 с точками 1 и 1 пря-
мыми линиями.
ПЕРЕД
Высокая точка горловины. От точ-
ки г вправо по линии груди отло-
жить Уз окружности груди плюс
2,5 см:
48 : 34-2,5=18,5 см.
Из точки 18,5 вверх провести
пунктирную вертикальную линию,
равную У2 окружности груди минус
1 см:
48 : 2—1=23 см.
\\
На пересечении с линией А—51
поставить точку х.
Ширина горловины. От точки 51
влево по горизонтальной линии от-
ложить У8 окружности груди:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота горловины. Измерить рас-
стояние от точки х до точки 23, эту
величину отложить вверх от точки
6,5, поставить точку а и соединить
с точкой 23 прямой линией.
Глубина горловины. От точки 51
вниз по линии середины переда от-
ложить 3 см. Соединить точки 3 и
а прямой линией, разделить ее по-
полам хи под прямым углом вниз
отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. Измерить
расстояние от точки 12 (по линии
груди) до линии середины переда,
вычесть 2 см, остаток разделить по-
полам и на месте деления поставить
точку в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4,5 прямой
линией.
Точка наклона плеча. От точки
18,5 (ширина спинки) вниз отло-
жить У8 окружности груди плюс
1 см:
48 : 8+1=7 см.
От точки 23 вниз по пунктирной
линии отложить 1 см и соединить с
точкой 7 прямой линией—линия на-
клона плеча.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево по линии наклона плеча от-
ложить 4,5 см и соединить прямой
линией с точкой в. Величину левой

стороны вытачки отложить на пра-
вой стороне вытачки и полученную
точку соединить с точкой а.
Длина плеча от вытачки до прой-
мы. Измерить плечо спинки, вы-
честь 1 см:
14,5—1 = 13,5 см (плечо переда).
От точки 1 влево по линии плеча
отложить 13,5 см.
Вспомогательные точки проймы.
Ширину проймы разделить попо-
лам, от точки деления вниз отло-
жить 1,5 см. От точки 12 вверх по
вертикальной линии отложить У8
окружности груди минус 1 см:
48 :8—1=5 см.
Точку 13,5 соединить с точкой 5
прямой линией, разделить ее попо-
лам и от точки деления вправо от-
ложить 0,5 см.
Чертеж данной выкройки стро-
ится так же, как и чертеж выкрой-
ки для пропорциональной фигуры,
с той лишь разницей, что к четырем
меркам для пропорциональной фи-
гуры прибавляется мерка длины
переда.
Длина переда до талии измеряет-
ся по центру переда, от верха шей-
ной впадины до подпоясанной тесь-
мой талии.
Ширина спины измеряется по вы-
пуклостям лопаток от соединения
левой руки со спиной до соединения
правой руки со спиной. За счет уд-
линенной спины длина переда
уменьшается в среднем на 1,5—2 см
(в зависимости от степени сутуло-
сти) и линия груди понижается на
1,5—2 см.
Срез плеча. От точки 13,5 вниз от-
ложить 1 см и соединить с точкой
4,5 прямой линией.
Линия проймы. Соединить точки
1; 0,5; 5; 1,5 и 3 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки т
вправо отложить 2 см к соединить
прямой линией с точкой 3.
Удлинение переда по талии. Ли-
нию середины переда вниз от линии
талии продолжить на 2 еж и соеди-
нить точку 2 с точкой 2 вогнутой
линией.
Вытачка на линии талии. От точ-
ки в опустить прямую линию до пе-
ресечения с линией талии, вправо и
влево отложить по 2 см. От точки
в вниз отложить 5 см. Соединить
точку 5 с точками 2 и 2 прямыми ли-
ниями.
Для определения глубины линии
проймы берется разница между
длиной спины и длиной переда, де-
лится на.два и прибавляется к глу-
бине линии проймы выкройки для
пропорциональной фигуры:
39 см (дл. спины)—36 см (дл. пе-
реда)=3сж (разница);
3 : 2=1,5 см.
19 (глуб. линии пр. для пропорц.
фигуры)+ 1,5 = 20,5 см (глуб. линии
пр. для сутулой фигуры).
Наклон плеча переда в выкройке
для сутулой фигуры на 1 см боль-
ше:
(48: 8+1)+ 1=8 см.
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ЛИФА НА СУТУЛУЮ ФИГУРУ
15Э

Рис. ПО. Чертеж основной выкройки лифа на сутулую фигуру.
Пройма не опускается вниз на
1,5 см за линию груди, так как ли-
ния груди уже проходит ниже.
Для построения чертежа выкрой-
ки лифа на сутулую фигуру (рис.
ПО) необходимы следующие мерки:
—48 см
—38 еж
—38 еж
—39 см
•—36 см.
окружность груди
окружность талии
ширина спины
длина спины
длина переда
Начертить прямой угол из точки Л.
Ширина лифа. От точки А вправо
по горизонтальной линии отложить
окружность груди плюс 5 см на сво-
бодное облегание:
48+5 = 53 см.
Из точки 53 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе«
реда.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз по вертикальной линии от-
ложить длину спины до талии 39 еж
(по мерке). Из точки 39 провести
горизонтальную линию — линию та-
лии— до пересечения с линией се-
редины переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить 7з окружности груди плюс
3 см и прибавить еще 1,5 см (раз-
ница):
(48: 3 + 3) + 1,5 = 20,5 см.
160

От точки 20,5 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди — до пересечения с линией сере-
дины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить Уз окружности груди плюс
3 см:
48 : 34-3=19 см.
Из точки 19 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить У4 окружности груди:
48:4=12 см.
Линия бока. От точки г вправо
отложить 3 см. Из точки 3 опустить
вертикальную линию до пересечения
с линией талии, поставить точку т.
От точки 3 вверх отложить 1,5 см.
СПИНКА
Ширина ростка. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить У8 окружности груди плюс
0,5 см:
48 : 8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
отложить 2 см и соединить с точкой
А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 19 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку 2
с точкой 1,5 и продолжить линию
на 1,5 см (на припосадку плеча;.
Вспомогательные точки проймы.
Расстояние от точки 1,5 до точки г
разделить пополам.
Линия проймы. Соединить точки
1,5; точку деления и 1,5 вогнутой
линией.
Линия бокового шва. От точки т
влево отложить 2 см и соединить с
точкой 1,5 прямой линией.
ПЕРЕД
Высокая точка горловины. От точ-
ки г вправо отложить Уз окружно-
сти груди плюс 3 см:
48:3 + 3=19 см.
От точки 19 вверх провести пунк-
тирную вертикальную линию, рав-
ную У2 окружности груди минус
1 см:
48:2—1=23 см.
На пересечении с линией А—53
поставить точку х.
Ширина горловины. От точки 53
влево по горизонтальной линии от-
ложить Ув окружности груди плюс
0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота горловины. Измерить рас-
стояние от точки х до точки 26, эту
величину отложить вверх от точки
6,5, поставить точку а и соединить
с точкой 23 прямой линией.
Глубина горловины. От точки 53
вниз по линии середины переда от-
ложить 4 см. Соединить точки 4 и а
прямой линией, разделить ее попо-
лам и под прямым углом вниз от-
ложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 4 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. Измерить
расстояние от точки 12 (по линии
груди) до линии середины переда,
вычесть 2 см, остаток разделить по-
полам и поставить точку в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
11 Одевайтесь красиво
161

нить точку в с точкой 4,5 прямой ли-
нией.
Точка наклона плеча. От точки
19 (ширина спинки) вниз отложить
Уз окружности груди:
(48: 8+1)+ 1=8 см.
От точки 23 вниз по пунктирной
линии отложить 1 см и соединить с
точкой 8 прямой линией — линия
наклона плеча.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево по линии наклона плеча
отложить 4,5 см и соединить прямой
линией с точкой в. Величину левой
стороны вытачки отложить от точки
в на правой стороне вытачки и по-
лученную точку соединить с точ-
кой а.
Длина плеча от вытачки до прой-
мы. Измерить плечо спинки, вы-
честь 1 см:
14,5—1 = 13,5 см (плечо переда).
Чертеж данной выкройки строит-
ся так же, как и чертеж выкройки
для пропорциональной фигуры, с
той лишь разницей, что к четырем
меркам для пропорциональной фи-
гуры прибавляется мерка длины пе-
реда.
Длина переда до талии измеряет-
ся по центру переда, от верха шей-
ной впадины до подпоясанной тесь-
мой талии.
Ширина спины измеряется по ли-
нии лопаток от соединения левой
руки со спиной до соединения пра-
вой руки со спиной. За счет умень-
шения длины спины длина переда
увеличивается в среднем на 1,5 —
От точки 1 влево по линии плеча
отложить 13,5 см.
Вспомогательная точка проймы.
Ширину проймы разделить пополам.
От точки 12 вверх по вертикаль-
ной линии отложить Ув окружности
груди минус 1 см:
18 :8—1=5 см.
Точку 13,5 соединить с точкой 5
прямой линией, разделить ее попо-
лам и под прямым углом от точки
деления отложить 0,5 см.
Срез плеча. От точки 13,5 вниз
отложить 1 см и соединить с точкой
4,5 прямой линией.
Линия проймы. Соединить точки
1; 0,5; 5; точку деления и 1,5 вогну-
той линией.
Линия бокового шва. От точки т
вправо отложить 2 см и соединить
прямой линией с точкой 1,5.
2 см (в зависимости от степени пе-
регибистости) и линия груди подни-
мается на 1,5—2 см.
Для определения глубины линии
проймы берется разница между дли-
ной спины и длиной переда, делит-
ся на два и вычитается от глубины
линии проймы выкройки для про-
порциональной фигуры:
39 см (дл. переда)—36 см (дл.
спинки) =3 см (разница);
3:2=1,5 см.
19 (глуб. линии проймы для
пропорц. фигуры) —1,5 = 17,5 см
(глуб. линии проймы для перегиб,
фигуры).
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ЛИФА НА
ПЕРЕГИБИСТУЮ ФИГУРУ
162

Рис. 111. Чертеж основной выкройки лифа на перегибистую фигуру.
Наклон плеча переда в выкройке
для перегибистой фигуры на 1 см
меньше:
(48:8+1) —1=6 см.
Пройма опускается вниз на 2 см
за линию груди.
Для построения чертежа выкрой-
ки лифа на перегибистую фигуру
(рис! 111) необходимы следующие
мерки:
окружность груди
окружность талии
ширина спинки
длина спины
длина переда
—48 см
—38 см
— 18,5 см
—36 см
—39 см.
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина лифа. От точки А вправо
по горизонтальной линии отложить
окружность груди плюс 5 см на сво-
бодное облегание:
48 + 5 = 53 см.
Из точки 53 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз по вертикальной линии от-
ложить длину спины до талии 36 см
(по мерке). Из точки 36 провести
горизонтальную линию — линию та-
лии— до пересечения с линией се-
редины переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
163

отложить 7з окружности груди
плюс 3 см и вычесть 1,5 см (раз-
ница) :
(48:3 + 3) —1,5=17,5 см.
От точки 17,5 вправо провести
горизонтальную линию—линию гру-
ди— до пересечения с линией сере-
дины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить 7з окружности груди плюс
2,5 см:
48:3 + 2,5=18,5 см.
От точки 18,5 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить 74 окружности груди:
48 : 4 = 12 см.
Линия бока. От точки г вправо
отложить 3 см. Из точки 3 опустить
вертикальную линию до пересече-
ния с линией талии и поставить точ-
ку т.
СПИНКА
Ширина ростка. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить 7в окружности груди плюс
0,5 см:
48 : 8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх »
отложить 2 см и соединить с точкой
А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 18,5 вниз
отложить 2 см.
Линия плеча. Соединить точку 2
с точкой 2 прямой линией, продол-
жить ее за линию ширины спины
на 1,5 см (на припосадку плеча;.
Вспомогательные точки проймы.
Расстояние от точки 2 до точки г
разделить пополам. От точки 3 вниз
по линии бока отложить 1,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
1,5; точку деления проймы и 1,5 вог-
нутой линией.
Линия бокового шва. От точки т
влево отложить 2 см и соединить с
точкой 1,5 прямой линией.
ПЕРЕД
Высокая точка горловины. От точ-
ки г вправо отложить 7з окружно-
сти груди плюс 2,5 см:
48 : 3 + 2,5=18,5 см.
От точки 18,5 вверх провести
пунктирную вертикальную линию,
равную 7г окружности груди минус
1 см:
48:2—1=23 см.
На пересечении с линией А—53
поставить точку х.
Ширина горловины. От точки 53
влево по горизонтальной линии от-
ложить 7в окружности груди плюс
0,5 см:
48 : 8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота горловины. Измерить рас-
стояние от точки х до точки 23, эту
величину отложить вверх от точки
6,5, поставить точку а и соединить
с точкой 23 прямой линией.
Глубина горловины. От точки 53
вниз по линии середины переда от-
ложить 1 см. Соединить точки 1 и
а прямой линией, разделить ее по-
полам и под прямым углом вниз от-
ложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 1 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
164

Высокая точка груди. Измерить
расстояние от точки 12 (по линии
груди) до линии середины переда,
вычесть 2 см, остаток разделить по-
полам и на месте деления поставить
точку в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4,5 прямой
линией.
Точка наклона плеча. От точки
18,5 (ширина спинки) вниз отло-
жить '/в окружности груди:
48 : 8 = 6 см.
От точки 23 вниз по пунктирной
линии отложить 1 см и соединить с
точкой 6 прямой линией — линия
наклона плеча.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево по линии наклона плеча
отложить 4,5 см и соединить прямой
линией с точкой в. Величину левой
стороны вытачки отложить от точки
в на правой стороне вытачки и по-
лученную точку соединить с точ-
кой а.
Длина плеча от вытачки до прой-
мы. Измерить плечо спинки, вычесть
1 см:
14,5—1 = 13,5 см (плечо переда).
От точки 1 влево по линии плеча
отложить 13,5 см.
Вытачки бывают открытые и за-
крытые. Открытыми вытачками на-
зываются такие, при строении кото-
рых сохраняется их основная фор-
ма, закрытыми — такие, которые
скрываются в сборках, драпировках,
подрезах, складках, в линиях вста-
вок, в кокетке, в отрезной части
* Вытачки не вырезаются.
Вспомогательная точка проймы.
Ширину проймы разделить пополам
и от точки деления вниз отложить
2 см.
От точки 12 вверх по вертикаль-
ной линии отложить 7в окружности
груди:
48 :8 = 6 см.
Точку 13,5 соединить с точкой 6
прямой линией, разделить ее попо-
лам и от точки деления вправо отло-
жить 0,5 см.
Срез плеча. От точки 13,5 вниз
отложить 1 см и соединить с точкой
4,5.
Линия проймы. Соединить точки
1; 0,5; 6; 2 и 1,5 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки т
вправо отложить 2 см и соединить
с точкой 1,5 прямой линией.
Вытачка на линии талии. От точ-
ки в опустить перпендикуляр до пе-
ресечения с линией талии, вправо
и влево отложить по \,5 см и от
точки в вниз отложить 6 см. Соеди-
нить точку 6 с точками 1,5 и 1,5.
Удлинение переда по талии. Ли-
нию середины переда удлинить на
2 см, соединить точку 2 с линией
бокового шва.
блузки (последняя кроится с зало-
женной вытачкой), в складках и
вставках, где вытачка доходит толь-
ко до линии груди. Вытачку можно
расположить почти в любом месте
блузы; место и направление вытач-
ки существенно меняют вид изде-
лия, часто служат его украшением.
Вытачка — важнейший элемент вы-
кройки, с ее помощью можно раз-
ВЫТАЧКИ*
165

Щ
Рис. 112. Сарафан с вытачкой на линии бока.
166

рабатывать самые разнообразные
фасоны платьев.
Разработка фасона путем переме-
щения вытачки является одним из
видов моделирования женской
одежды.
Разработка фасона. Приступая к
составлению чертежа выкройки, на-
до предварительно ознакомиться с
изделием, для которого готовится
выкройка, сравнить общий вид изде-
лия и его деталей с выкройкой.
Для построения чертежа выкрой-
ки блузки, юбки или платья любого
фасона необходимо иметь правиль-
но построенный чертеж основной
выкройки, от качества которого за-
висят чертежи выкроек других изде-
лий.
Приступая к разработке опреде-
ленного фасона блузки или платья,
нужно взять чертеж основной вык-
ройки в натуральную величину. Ес-
ли фасон изделия связан с переме-
щением вытачек, то прежде всего
нужно переместить их. Затем вык-
ройку с новой вытачкой положить
на бумагу, обвести ее и только по-
том наносить все линии фасона.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ НА ЛИНИЮ БОКА
На рис. 112 показан сарафан, в выкройке переда прилегающего ли-
котором нагрудная вытачка переме- фа (рис. 109) линию бока от глуби-
шена на линию бока. На основной ны проймы до линии талии разде-
I
Рис. 113. Перемещение нагрудной вытачки на линию бока.
167

Рис. 114. Платье с вытачкой иа линии талии.
168

лить на три части. Нагрудную вы-
тачку удлинить на 2 см. Соединить
первую точку деления с точкой 2
прямой. Выкройку по нанесенной
линии разрезать, а нагрудную вы-
тачку закрыть. Образовавшуюся бо-
ковую вытачку сделать короче на
4—5 см влево от конца нагрудной
вытачки. При сметывании нижний
контур вытачки накладывается на
На рис. 114 показано платье, в ко-
тором нагрудная вытачка перемеще-
на на линию талии.
На линии талии основной выкрой-
Рис. 115. Перемещение нагрудной вытачки
на линию талии.
На рис. 116 показано платье, в
котором нагрудная вытачка пере-
мещена в две мягкие складки, рас-
положенные на середине линии та-
лии переда.
На основной выкройке переда ли-
фа (рис. 117) точку т соединить с
концом нагрудной вытачки. Линию
верхний. Стачиваются вытачки со
стороны изнанки.
Раскладка выкройки на ткани.
При раскрое середина переда вык-
ройки должна проходить по сгибу
ткани. На швы прибавляется: по вы-
резу горловины—1 см, по плечу—
2 см, по пройме—1 см, по линии бо^
ка—2—3 см, по низу—5 см.
ки переда лифа (рис. 115) влево от
линии середины переда отложить
7 см. Точку 7 соединить с концом
нагрудной вытачки. По намеченной
линии сделать разрез, закрыть на-
грудную вытачку. Образовавшуюся
на линии талии вытачку укоротить
на 5 см от конца нагрудной вытач-
ки. Застроченная вытачка хорошо
подчеркивает талию. Вместо вытач-
ки можно заложить 2—3 мягкие
складки.
Раскладка выкройки на ткани
Перед выкраивается по долевой
нити ткани, сложенной вдвое. На
швы прибавляется: по вырезу гор-
ловины—0,5 см, по плечу—2 см, по
пройме—1 см, по боку—2—3 см, по
низу—5 см.
разрезать, закрыть нагрудную вы-
тачку. Образовавшийся на линии
талии излишек заложить в виде
мягких складок и застрочить вверх
от линии талии на 5 см. Правая и
левая складки должны смотреть в
сторону середины переда.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ НА ЛИНИЮ ТАЛИИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ НА ЛИНИЮ ТАЛИИ
СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА
169

Рис. 116. Платье с мягкими складками на линии
талии переда
170

Раскладка выкройки на ткани
При раскрое выкройка кладется
на ткань, сложенную вдвое. На швы
прибавляется: по вырезу горлови-
ны—0,5 см, по плечу—2 см, по прой-
ме— 1 см, по боку—2—3 см, по ни-
зу—5 см.
г
^ 0.5
Рис. 117. Перемещение нагрудной вытачки на линию талии середины переда.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ НА ЛИНИЮ
ГОРЛОВИНЫ
На рис. 118 показано платье, в
котором нагрудная вытачка пере-
мещена на линию горловины.
На основной выкройке переда
лифа (рис. 119) отточки середины
переда по линии горловины влево
отложить 4 см. Точку 4 соединить с
концом нагрудной вытачки прямой
линией. Линию разрезать. Закрыть
нагрудную вытачку. Образовавшую-
ся вытачку заложить на линии гор-
ловины в виде мягких встречных
или односторонних складок.
Этот же вариант перемещения вы-
тачки можно использовать для
блузки, собранной по линии горло-
вины в сборку. К горловине приши-
вается стоячий воротник или косая
двойная бейка, отогнутая в виде
хомутика.
Вариант годен и для украинской
женской блузы.
Раскладка выкройки на ткани
При раскрое делаются следующие
прибавки на швы: по вырезу горло-
вины—0,5 см, по плечу—2 см, по
пройме—1 см, по боку—*2—3 см,
по низу—5 см.
-171

■уу
ж
ж
Рис. 118. Платье с вытачкой на линии
горловины.
172

Рис. 119. Перемещение нагрудной вытачки на линию горловины.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ В СБОРКУ
ПОД КОКЕТКОЙ
На рис. 120 показано платье, в ко-
тором нагрудная вытачка перемеще-
на в сборку под кокеткой.
На основной выкройке переда ли-
фа (рис. 121) по горловине вниз
отложить 5 см, а по пройме вниз —
6 см. Соединить точки 5 и 6 прямой
линией — линия кокетки — и отре-
зать верхнюю часть выкройки. За-
крыть нагрудную вытачку. Сборки
получаются от оставшейся вытач-
ки. Если сборок недостаточно, то ли-
нию правой стороны вытачки про-
должить до линии талии, разрезать
ее и по линии соединения с кокет-
кой раздвинуть на 4—6 см.
Сборки можно заменить защипа-
ми или складками — в этом случае
необходимо на ткани сначала зало-
жить, заметать и застрочить склад-
ки, а затем наложить на ткань вы-
кройку переда (без кокетки) и вы-
кроить.
Кокетка выкраивается отдельно
по долевой нити ткани.
Раскладка выкройки на ткани
При раскрое делаются следующие
прибавки на швы: по горловине —
0,5 см, по плечу—2 см, по пройме —
1 см, по боку—2—3 см, по низу—
5 см, по линии соединения—1 см.
173

Рис. 120. Платье со сборкой под кокетку.
174

Рис. 121. Перемещение нагрудной вытачки в сборку под кокеткой.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ НА ЛИНИЮ
СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА
На рис. 122 показано платье, в
котором нагрудная вытачка пере-
мещена на линию середины пере-
да, где густо заложена сборка.
На основной выкройке переда ли-
фа с нагрудной и талевой вытачка-
ми (рис. 123) вниз от горловины от-
ложить 10 еле и соединить точку 10
с точкой ширины горловины. Полу-
чается вырез «мыс». От точки 10
вниз отложить 3 см и провести влево
горизонтальную линию, не доводя
ее до линии проймы на 1 см. Линию
3—1 разрезать, захватывая конец
нагрудной вытачки. Нагрудную вы-
тачку закрыть. По разрезанной ли-
нии выкройку раздвинуть на 10 см.
От вершины талевой вытачки вправо
провести горизонтальную линию до
пересечения с линией середины пе-
реда. Линию разрезать, талевую вы-
тачку закрыть. Перед тем как де-
лать сборку, шов с изнанки нуж-
но разгладить и застрочить по обе
стороны от линии середины пере-
да на 3 мм. Вдевается и затягива-
ется шнур. Сборка расправляется.
Раскладка выкройки на ткани
При раскрое делаются следую-
щие припуски на швы: по горлови-
175

Рис. 122. Платье со сборкой по линии
середины переда.
176

не _ о,5 см, по плечу—2 см, по по низу—5 см, по линии середины
пройме—1 см, по боку—2—3 см, переда—4 см.
Рис. 123. Перемещение нагрудной вытачки на линию середины переда.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ В ПОДРЕЗ КРУГЛОЙ
КОКЕТКИ
На рис. 124 показано платье с
круглым подрезом от плеча. На-
грудная вытачка перемещена в под-
рез круглой кокетки.
На основную выкройку переда ли-
фа (рис. 125) нанести линии фасо-
на. По левой стороне вытачки от
плеча вниз отложить 14 см. Соеди-
нить конец плеча с точкой 14 вогну-
той линией. Линию разрезать до
правой стороны вытачки. Нагруд-
ную вытачку закрыть. Для сборок
под кокеткой от закрытой вытачки
влево отложить 5 см и провести вер-
тикальную линию до низа. Выкрой-
ку разрезать, не доходя до линии
талии на 1 см, и раздвинуть на 6—
7 см для сборок.
Если по фасону должны быть
складки, то они закладываются на
ткани, а потом только на ткань на-
кладывают выкройку.
Рукав к платью может быть длин-
ный или «фонарик».
Раскладка выкройки на ткани
При раскрое делаются следующие
прибавки на швы: по горловине —
0,5 см, по плечу—2 см, по подрезу—
1 см, по пройме—1 см, по боку—
2 см, по низу—5 см, спереди для
застежки—2 см.
12 Одевайтесь красиво
177

Рис. 124. Платье с круглым подрезом
от плеча.
178

Рис. 125. Перемещение нагрудной
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ
На рис. 126 показано платье с
подрезом по линии бока.
На основной выкройке переда
прилегающего лифа с нагрудной и
двумя талевыми вытачками (рис.
127) вверх по линии бока отложить
6 см. По правой стороне талевой вы-
тачки вверх отложить 12 см и сое-
динить с концом нагрудной вытач-
ки. Соединить точки 12 и 6 выпук-
лой линией.
Линию разрезать до точки 12 и от
точки 12 вверх до конца нагрудной
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ
На рис. 128 показано платье с под-
резной линией от проймы к талии.
На основной выкройке переда лифа
(рис. 129) нагрудную вытачку пере-
нести к линии проймы на 2 еж и уд-
вытачки в подрез круглой кокетки.
ВЫТАЧКИ В БОКОВОЙ ПОДРЕЗ
вытачки. Нагрудную и талевые вы-
тачки закрыть. По верхней расши-
ренной части разреза сделать сбор-
ку. Нижнюю часть разреза нало-
жить на верхнюю.
Раскладка выкройки на ткани
При раскрое делаются следующие
прибавки на швы: по горловине —
0,5 см, по плечу—2 см, по пройме —
1 см, по линии подреза—1 см, по
боку—2 см, по низу—5 см.
ВЫТАЧКИ В ПОДРЕЗ ПРОЙМЫ
линить ее на 2 см. По линии талии
от линии середины переда влево от-
ложить 11 см. От конца плеча по ли-
нии проймы вниз отложить 11 см. В
зависимости от размера и фасона
179

Рис. 126. Платье с подрезом по линии бока.
180

ПНПМШ рП20
эрэс!эи онлрэа'ээ
аш1Рс1УГ>€^
вяьош
1Я0\ \
О)
Си
«=(
о
с
г-г*~ - -'
О
а:
о
си
3
181

Рис. 128. Платье с подрезом в пройме.
182

г/\
У\ х 1
г ^х 1
\ ^\ \ 1
\ "Лх
\ \ х 1
\ ТЛ Ч '
ни т\ 1 1
]\ "\ м
у ^х ч\ ч-
Ж -* X "С 1 "«
— л У
Щ"'
с \
П Ост
| ~ 1
к'5
»1к
V
ч_^
1 ()рт. 1
Рис. 129. Перемещение нагрудной вытачки в подрез проймы.
можно откладывать от 9 до 12 см.
Соединить точки 11 и 11 фигурной
линией. От точки 11 вверх по этой
же линии отложить 13 см. От точки
11 влево отложить глубину талевой
вытачки 3 см и соединить слегка
вогнутой линией с точкой 13. Под
прямым углом к линии 11 —13 прове-
сти маленькую прямую линию к кон-
цу нагрудной вытачки точке 2. По
нанесенной линии выкройку разре-
зать по линии 11, 13 и 11 и к точке 13
от точки 3. Сделать разрез к точке
2 и заложить нагрудную вытачку.
Получится две детали.
Раскладка выкройки на ткани
При раскрое делаются следующие
прибавки на швы: по вырезу горло-
вины—0,5 см, по плечу—2 см, по
пройме—1 см, по боку—2 см, по ни-
зу—5 см.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ В ПОДРЕЗ ТАЛЕВОЙ
ВЫТАЧКИ
На рис. 130 показано платье, в
котором нагрудная вытачка пере-
мещена в подрез талевой вытачки.
На основную выкройку переда ли-
фа (р*ис. 131) нанести линии фасо-
на. От начала талевой вытачки до
конца нагрудной вытачки сделать
разрез. Нагрудную вытачку закрыть.
Для сборок на левой стороне обра-
зовавшейся вытачки сверху вниз
отложить 5 см и по горизонтальной
линии влево сделать разрез. Разрез
раздвинуть на 5—8 см.
Раскладка выкройки на ткани
При раскрое делаются следующие
прибавки на швы: по вырезу гор-
183

*• А
Рис. 130. Платье со сборкой в подрез талг
вой вытачки.
184

/
/
/
/
\
\
\
\х'
Рис. 131. Перемещение нагрудной вытачки в подрез талевой вытачки.
ловины—0,5 см, по плечу—2 см,
по пройме—1 см, по боку—2 см,
по линии подреза—1 см, по низу —
5 см.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ В ПОДРЕЗ
ФИГУРНОГО ВЫРЕЗА
На рис. 132 показано платье, в
котором нагрудная вытачка переме-
щена в подрез фигурного выреза.
На основную выкройку лифа на-
нести линии фасона (рис. 133). От
точки глубины горловины вниз от-
ложить 7 см. От точки 7 влево про-
вести горизонтальную линию и про-
должить ее от точки пересечения с
левой стороной вытачки на 5 см.
От точки 5 вниз отложить 3 см.
От точки 7 влево по горизонтальной
линии отложить 8 см, вниз от точ-
ки 7 отложить 4 см и соединить точ-
ку 8 с точкой а ширины горловины.
От точки 8 вверх отложить 5 см и
от точки 5 вправо под прямым уг-
лом отложить 4 см. Провести линию
фигурного выреза, соединив выпук-
лой линией точки: ширины горлови-
ны; 4; 8; 3 и 8 с точкой 4. Сделать
разрез в точках 8—3. Нагрудную
вытачку закрыть. По нижней час-
ти разреза, от точки 8 до точки 3,
сделать легкую посадку.
Раскладка выкройки на ткани
При раскрое делаются следующие
прибавки на швы: по вырезу горло-
вины—0,5 см, по плечу—2 см, по
пройме—1 см, по боку—2 см, по
низу—5 см.
185

Рис. 132. Платье с подрезом в фигурном
вырезе.
186

Рис. 133. Перемещение нагрудной вытачки в подрез фигурного выреза.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ ПОД ВСТАВКУ
Вставка—это отрезная часть блуз-
ки, выкроенная из другой или той
же ткани. Вставки являются отдель-
ной частью блузок и зависят от форм
декольтировок. Длина вставки опре-
деляется расстоянием от глубины
горловины до линии середины пере-
да, а ширина от наклона плеча до
высокой точки горловины. Вставки
бывают круглые, овальные, в виде
мыса, каре и т. д.
На рис. 134 показано платье, в ко-
тором нагрудная вытачка переме-
щена под вставку. На основной вык-
ройке переда лифа (рис. 135) пере-
нести нагрудную вытачку в сторону
горловины на 2 еж и удлинить ее на
2 см. От глубины горловины по ли-
нии середины переда вниз отложить
24 см. От конца правой стороны вы-
тачки провести вогнутую линию к
точке 24. По нанесенной линии вык-
ройку разрезать. Первая деталь —
выкройка вставки. У второй детали
нагрудную вытачку вырезать.
Раскладка выкройки на ткани.
При раскрое делаются следующие
прибавки на швы: по вырезу встав-
ки— 1 см, по плечу—2 см, по прой-
ме— 1 см, по боку—2 см, по линии
низа—5 см, на детали вставки по ли-
нии пришива—2 см.
187

Ш1^
:"Ш| Чс
16
*1 ■
Рис. /«34. Платье с перемещенной под вставку
нагрудной вытачкой.
188

Рис. 135. Перемещение нагрудной вытачки под вставку.
ВЫРЕЗЫ ГОРЛОВИНЫ И ВОРОТНИКИ
Воротники подразделяются на че-
тыре вида:
1. Плоские — не закрывают шеи с
боков и сзади, плотно лежат на
блузе или платье.
2. Стояче-отложные воротники —
имеют стойку, закрывающую шею
с боков и сзади.
3. Воротники цельнокроеные —
выкраиваются вместе с лифом.
4. Воротники «фантази» — имеют
разнообразные фигурные линии.
Воротники являются главной де-
коративной частью женского туале-
та, потому и существует многообра-
зие их форм и видов.
Выкройки воротников строят по
основной выкройке блузки, исходя
из трех основных форм вырезов гор-
ловины (не зависящих от моды):
1. вырез «мыс»; 2. вырез круглой
формы; 3. вырез «каре».
Кроме этих главных видов выре-
зов, встречаются различные фигур-
ные вырезы, оформленные кружева-
ми, бантами, плиссе, драпировками
и т. д.
Форма выреза горловины и его
размеры делаются по желанию, в
зависимости от моды, возраста жен-
щины, плотности и рисунка ткани.
Чтобы не ошибиться и не сделать
вырез слишком глубоким или ши-
роким, необходимо наметить глуби-
ну и ширину его на фигуре. Изме-
рять следует от основания шеи.
189

Исправить не в меру большой вы-
рез горловины можно только с по-
мощью подкроя в виде отделки,
применения воротника или банта.
Не всегда удается устранить дефект,
потому следует с самого начала
очень внимательно намечать точки
выреза.
Как правило, сзади вырезы горло-
вины бывают меньше, чем спереди.
Бальные или театральные туалеты
иногда требуют обратного.
ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ «МЫС»
На основной выкройке переда
(рис. 137 б) от горловины по линии
середины переда вниз отложить
10 см. От точки а по плечу отло-
жить желаемую ширину выреза и
полученную точку соединить с точ-
кой 10.
Обработка горловины «мыс»
Вырез горловины «мыс» заделы-
вают подкройной или косой бейкой
(рис. 137 а). Ширина бейки 3—4 см.
Подкройную бейку вырезают точ-
но по форме горловины и ростка.
Бейки горловины и ростка склады-
вают лицевой стороной вовнутрь и
стачивают. Шов разглаживают. Бен-
Рис. 136. Вырез горловины «мыс».
Рис. 137а. Подкройная бейка для обработки
горловины «мыс».
ку прикладывают лицевой стороной
к лицевой стороне изделия, приме-
тывают, пристрачивают, в конце
«мыса» делают надсечку и отгибают
190

Рис. 1376. Чертеж выреза «мыс».
в сторону изнанки. Шов по сгибу рас-
правляют и приметывают. Вторую
сторону бейки подгибают на 0,5 см
и подшивают потайным швом или
подгибают на 0,7 см, отстрачивают
по краю, а затем прикрепляют к из-
делию потайными стежками.
При обработке горловины косой
бейкой стачивают бейки горловины
и ростка, разгладив швы, прикла-
дывают лицевой стороной к лице-
вой стороне изделия, приметывают
от середины ростка вниз к острому
концу выреза.
Бейка должна быть длиннее выре-
за на 4 см. Концы беек соединяют-
ся машинным швом. Шов разглажи-
вается, обрабатывается острый угол
выреза.
ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ КРУГЛОЙ ФОРМЫ
Вниз от горловины по линии се-
редины переда (рис. 139 а) отло-
жить 7 СМ, вправо ОТ ТОЧКИ а ОТЛО- Рис. 138. Вырез горловины круглом формы.
191

Рис. 139а. Чертеж выреза круглой формы.
жить 5 см. Точки 5 и 7 соединить
плавной вогнутой линией.
На линии спинки от точки а вниз
отложить 4 см, а по плечу 5 см. Сое-
динить точки 4 и 5 вогнутой ли-
нией.
1^5 *
Рис. 1396. Косая бейка для обработки гор-
ловины круглой формы.
Рис. 140. Вырез горловины «каре».
192

Рис. 141а. Чертеж выреза «каре».
Обработка горловины
круглой формы
Двойной косой бейкой (рис. 139 6)
обрабатывается горловина изделий
из дорогой ткани: шелка, бархата.
Косую полоску из тонкого шелка
шириной 6 см складывают пополам,
слегка увлажняют и сутюживают,
вытягивая утюгом края бейки по
сгибу и придавая ей форму кругло-
го выреза горловины. Затем бейку
приметывают и пристрачивают к вы-
резу, отгибают и в нескольких мес-
тах прикрепляют потайными стеж-
ками или швом «крестик».
ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ «КАРЕ»
Вниз от горловины по линии се- реза 5 см. Точку 5 соединить с точ-
редины переда (рис. 141 а) отло- кой а прямой линией,
жить 7 см. Влево от точки 7 под На чертеже спинки от точки глу-
прямым углом отложить ширину вы- бины ростка вниз отложить 4 см. От
Рис. 1416. Подкройная бейка
для обработки горловины
«каре».
13 Одевайтесь колгиво
193

точки 4 под прямым углом вправо
отложить 6 см. Точку 6 соединить
прямой линией с шириной ростка.
Обработка горловины «каре»
Подкройная бейка делается точно
по вырезу (рис. 141 б), ширина ее
3—4 см. Соединить бейки горлови-
ВЫРЕЗ ГОРЛОВИН
Рис. N2. Фигурный вырез горловины «каре».
Вниз от горловины по линии се-
редины переда (рис. 143) отложить
ны и ростка, стачать их, швы раз-
гладить. Бейку лицевой стороной
приложить к лицевой стороне изде-
лия и пристрочить. Сделать ножни-
цами по всем четырем углам рас-
сечки, отогнуть бейку, наметать и с
изнанки обработать ручным спосо-
бом.
«КАРЕ» (фигурный)
10 см. Вправо от точки Ю под пря-
мым углом отложить 9 см. Соеди-
нить точку 9 прямой линией с точ-
кой а.
Вырез горловины заделывается
подкройной бейкой. Способ обработ-
ки тот же, что и для выреза «каре».
Рис. 143. Чертеж фигурного выреза
«каре» (перед)

ФИГУРНЫЙ ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ
Рис. 144. Фигурный вырез горловины.
Вниз от горловины по линии сере-
дины переда (рис. 145 а) отложить
5 см. От точки 5 влево под прямым
углом отложить 6 см. Точку 6 сое-
динить пунктирной линией с точкой
а, разделить линию пополам, впра-
во отложить 0,5 см, через точки
а; 0,5 и 6 провести выпуклую ли-
нию. От точки 5 вниз отложить 5 см.
Соединить точку 5 с точкой 6
пунктирной линией, разделить ее
пополам, отложить вправо 1 см, че-
рез точки 6; 1 и 5 провести выпук-
лую линию.
Обработка фигурного выреза
горловины
Горловина заделывается подкрой-
ной бейкой (рис. 145 б). Вырезают
бейку точно по горловине, строго
соблюдая, чтобы долевая нить про-
ходила по ее середине. Углы рассе-
кают.
Рис. 145а. Чертеж фигурного выреза
горловины.
Рис. 1456. Подкройная
бейка для обработки фи-
гурного выреза горлови-
ны.
195

ЧЕРТЕЖИ ВЫКРОЕК ВОРОТНИКОВ
ОДСЛЬ № 1
Чертеж выкройки
Начертить прямой угол из точки А.
От точки А по горизонтальной ли-
нии отложить 18 см (окружность
шеи по мерке). От точки 18 под
прямым углом вверх провести про-
извольную линию. От точки А вверх
отложить 2 см. Точки 2 и 18 соеди-
нить пунктирной линией, разделить
ее пополам и от точки деления
вверх отложить 1 см. Через точки
2; 1 и 18 провести выпуклую ли-
нию— линию пришива воротника.
От точки 2 вверх отложить 6 см
(ширина воротника сзади). От точ-
ки 6 вправо провести горизонталь-
ную линию и продолжить ее за пе-
ресечение с вертикальной линией на
4 см. Точки 18 и 4 соединить.
Рис. 146. Модель воротника № 1.
в 4>
Рис. 147. Чертеж выкройки воротника
(модель № 1).
Рис. 148. Модель воротника № 2.
196

МОДЕЛЬ № 2
Чертеж выкройки
линия пришив
1
А
Рис. 149. Чертеж выкройки воротника
(модель № 2).
Начертить прямой угол из точки
А. От точки А вправо отложить
18 см (окружность шеи по мерке).
От точки 18 вверх провести про-
извольную вертикальную линию. От
точки А вверх отложить 1 см. Сое-
динить точки 1 и 18 слегка выпук-
лой линией (линия пришива ворот-
ника). От точки 1 вверх отложить
6 см (ширина воротника сзади). От
точки 6 вправо провести горизон-
тальную линию и продолжить ее за
пересечение с вертикальной линией
на 1 см. Соединить прямой линией
точки 18 и 1. Угол в точке 1 разде-
лить пополам и на биссектрисе от-
ложить 1,5 см. Округлить уголок
воротника.
МОДЕЛЬ № 3
Чертеж выкройки
Начертить прямой угол из точки
А. От точки А вправо по горизон-
тальной линии отложить 20 см (ок-
ружность шеи по мерке плюс 2 см).
От точки 20 вверх провести произ-
вольную вертикальную линию. От
точки А вверх отложить 4 см. Точки
4 и 20 соединить пунктирной линией,
Рис. 150. Модель воротника .\° 3.
Рис. 151. Чертеж выкройки воротника
(модель № 3).
разделить ее пополам и от точки
деления вверх отложить 2 см.
Через точки 4; 2 и 20 провести ли-
нию пришива воротника. От точки
197

4 вверх отложить 4 см (ширина во-
ротника сзади). От точки 4 вправо
провести горизонтальную линию и
от пересечения ее с вертикальной
линией влево отложить 2 см. Точку
20 соединить с точкой 2 и продол-
жить линию вверх на 3 см. От точки
4 вправо отложить по горизонталь-
ной линии 8 см. Точку 8 соединить
с точкой 3 вогнутой линией.
МОДЕЛЬ № 4
Чертеж выкройки
Начертить прямой угол из точки
А. От точки А вправо по горизон-
тальной линии отложить 20 см. От
точки 20 вверх провести произволь-
ную вертикальную линию и отло-
Рис. 152. Модель воротника № 4.
Рис. 153. Чертеж выкройки воротника
(модель № 4).
жить на ней 2 см. От точки А по
горизонтальной линии вправо от-
ложить 8 см. Провести линию при-
шива воротника, соединив точки А\
8 и 2. От точки А вверх отложить
8 см. От точки 8 провести горизон-
тальную линию и продолжить ее за
пересечение с вертикальной линией
на 1 см вправо. Точки 1 и 2 соеди-
нить прямой линией.
МОДЕЛЬ № 5
Чертеж выкройки
Начертить прямой угол из точки
А. От точки А вправо по горизон-
тальной линии отложить 19 см (ок-
ружность шеи по мерке плюс 1 см).
и вверх от точки А отложить 4 см.
От точки 19 вверх по вертикальной
линии отложить 1,5 см. От точки 1,5
вверх отложить 4 см. Линию А—19
разделить пополам. Провести линию
пришива воротника, соединив точки
Л; точку деления; 1,5 и продолжить
линию вправо от точки 1,5 на 1 см.
198

Соединить точки 1 и 4 прямой ли-
нией, а точки 4 и 4—вогнутой ли-
ниек.
Рис. 154. Модель воротника № 5.
с
2[ линия пришива^
А
К
МОДЕЛЬ № 6
Чертеж выкройки
Рис. 155. Чертеж выкройки воротника
(модель № 5).
Рис. 156. Модель воротника № 6.
Начертить прямой угол из точки
4. От точки А вправо по горизон-
тальной линии отложить 19 см (ок-
ружность шеи по мерке плюс 1 см).
От точки 19 вверх отложить 3 см, от
точки 3 вверх отложить 4 см. От
точки А вверх отложить 4 см и впра-
во по горизонтальной линии—7 см.
От точки 7 вверх отложить 4 см.
Провести линию пришива воротни-
ка, соединив точки Л; 7 и 3 вогну-
той линией. Точки 4; 4 и 4 соеди-
нить вогнутой линией. От точки 4
199

Рис. 157. Чертеж выкройки воротника
(модель № 6).
справа налево отложить 1,5 см. Че-
рез точки 3 и 1,5 провести линию
длиною 11 см. Точку 11 соединить
со средней точкой 4, разделить ли-
нию пополам и вниз отложить 1 см.
Точки 11; 1; 4 и 4 соединить вогну-
той линией.
МОДЕЛЬ № 7
Чертеж выкройки
Начертить прямой угол из точки
А. От точки А вправо по горизон-
тальной линии отложить 33 см (дли-
на ростка спинки плюс длина выре-
за горловины) :
8 + 25 = 33 см.
Вверх от точки А отложить 5 см.
Соединить пунктирной линией точки
5 и 33, линию разделить пополам и
под прямым углом вверх от точки
деления отложить 1 см. Провести
линию пришива воротника, соеди-
нив точки 5; 1 и 33 плавной выпук-
лой линией. От точки 5 вверх отло-
жить 10 см. От точки 33 вверх про-
вести вертикальную произвольную
линию. От точки 10 провести горн-
яке 158. Модель воротника Л° 7.
Рис. 159. Чертеж выкройки воротника
(модель № 7).
зонтальную линию до пересечения с
вертикальной и поставить точку Б.
От точки 10 вправо отложить 11 см.
Угол Б разделить пополам и на бис-
200

сектрисе отложить 9 см. Соединить
точки 11; 9 и 33 выпуклой линией.
Шалевой воротник делается двой-
ной, в точках 5—10 выкраивается
по долевой нитке. Пришивается к
горловине вместе с косой бейкой.
МОДЕЛЬ № 8
Чертеж выкройки
На бумаге разложить выкройки
переда и спинки, соединить их но
плечевым линиям, от горловины к
Рис. 160. Модель воротника о\° 8.
плечу, обвести карандашом по ли-
ниям середины спинки, ростка, гор-
ловины, середины переда и плеча.
Снять выкройки. Отложить от горло-
Рис. 161. Чертеж выкройки плоского
воротника (модель Л» 8).
вины вниз 3 см. Точку 3 соединить
вогнутой линией с точкой а (шири-
на горловины). Получится линия
пришива воротника. Отложить ши-
рину воротника 6 см по линии сере-
дины спинки и по плечу; от точки 3
вниз по линии середины переда от-
ложить 6 см. Соединить точки б;
6 и 6 плавной кривой линией, па-
раллельной линии горловины. От
201

точки 3 влево отложить 1 см и от
точки 6 влево отложить 6 см. Сое-
динить прямой линией точки 1 и 6.
Угол в точке 6 разделить пополам и
на биссектрисе угла отложить 3 см.
Провести вогнутую линию — линию
передней части воротника.
Обработка воротника
Круглый воротник обычно дела-
ется двойным, выкраивается по до-
левой нитке, которая проходит по
середине ростка. Верхний и нижний
воротники складывают лицом во-
внутрь, сметывают, стачивают и вы-
ворачивают; расправляют по шву,
заметывают и отглаживают. Гото-
вый воротник прикладывается к
горловине изделия, середина его
прикрепляется к середине выема
горловины спинки; приметывается
воротник от середины переда. Затем
на воротник лицом к лицу наклады-
вают косую бейку шириной 2,5 см,
приметывают ее и вместе с ворот-
ником пристрачивают к изделию.
Бейка отгибается и заделывается
вручную или на машине.
МОДЕЛЬ № 9
Чертеж выкройки
На бумаге разложить основные
выкройки переда и спинки, соеди-
нив их по плечевым линиям, от гор-
ловины к плечу, обвести каранда-
шом по линиям середины спинки,
ростка, горловины, середины переда
и плеча. Снять выкройки. Отложить
вниз от горловины по линии сере-
дины переда 14 см. Соединить точку
14 прямой линией с точкой а. По
линии середины спинки вниз отло-
жить 14 см. Под прямым углом к
Рис. 162. Модель воротника № 9.
точке 14 провести прямую линию до
проймы спинки и поставить точку
б. Из точки б под прямым углом к
линии б—14 провести прямую и про-
должить ее за пересечение с линией
плеча на 7 см. От точки 14 на линии
середины переда влево отложить
4 см, соединить точку 4 с точками
а и 7 прямыми линиями.
Обработка воротника
Воротник делается двойной или
одинарный; отделывается сутажом,
узкой тесьмой или подкройной на-
кладной бейкой из ткани другого
цвета: например, на белом воротни-
202

Рис. 163. Чертеж выкройки плоского
воротника (модель № 9).
ке синяя бейка. Вшивается ворот-
ник в горловину вместе с косой или
подкройной бейкой. Воротник мож-
но не пришивать к изделию — тог-
да его надевают на любое платье.
МОДЕЛЬ № 10
Чертеж выкройки
На листе бумаги разложить ос-
новные выкройки переда и спинки,
соединив их по плечевым линиям,
от горловины к плечу, обвести ка-
рандашом по линиям середины
спинки, ростка, горловины, середи-
ны переда, плеча и проймы. Снять
выкройки. Соединить точку а шири-
ны горловины с точкой т середины
переда на талии (линия пришива во-
ротника).
Рис. 164. Модель воротника Л° 10.
От линии середины переда по ли-
нии талии отложить 7 см. Соединить
а с точкой 7. От ростка по середи-
не спинки отложить 13 см, а по пле-
чу 15 см. Соединить точки 13; 15 и
7 кривой линией.
На воротнике можно сделать фи-
гурный вырез. От точки 7 по кри-
вой отложить 27 см и от точки 27
под прямым углом отложить 5 см.
203

Иис. 165. Чертеж выкройки плоского
воротника (модель № 10).
Соединить точки 15; 5 и 7 кривыми
линиями согласно чертежу.
Воротник может быть двойной
или одинарный. Одинарный ворот-
ник заделывается косой или под-
кройной бейкой, может быть по
краю обшит накладной бейкой из
другой ткани, отделан шнуром,
плиссировкой, зубчиками, круже-
130М, оборКОЙ.
Вшивается воротник к горловине
вместе с косой или подкройной бей-
кой. Воротник можно не пришивать
к изделию — тогда его надевают по-
верх любого платья.
Такие воротники часто выполня-
ются из пике, из шелкового или
простого полотна.
МОДЕЛЬ № 11
Чертеж выкройки
Рис. 166. Модель воротника № 11.
На бумаге разложить выкройки
переда и спинки, соединив их по
плечевым линиям, обвести каранда-
шом по линиям середины спинки,
ростка, горловины, середины переда
и плеча. Снять выкройки. От горло-
вины по линии середины переда
204

Рис. 167. Чертеж выкройки плоского
воротника (модель № 11).
вниз отложить 8 см. От точки 8 вле-
во отложить 5 см. Соединить точку а
ширины горловины с точкой 5 пря-
мой линией. От ростка по линии се-
редины спинки, по плечу и от точ-
ки 5 отложить ширину воротника
6 см. Начиная от ростка, соединить
все точки ширины воротника кри-
вой линией и спереди продолжить
ее на 3 см. Соединить точки 3 и 5
прямой линией. Воротник двойной,
вшивается в горловину с подкройной
бейкой.
МОДЕЛЬ № 12
Чертеж выкройки
Рис. 168. Модель воротника Л° 12.
На основной выкройке переда от
горловины вниз по линии середи-
ны переда отложить 10 см. От точки
10 вправо отложить 2 см. От точки
2 вниз до талии провести линию, па-
раллельную линии середины переда.
От точки а вверх отложить 3 см. От
точки 3 вправо отложить 2 см. Точку
2 соединить с плечом вогнутой ли-
нией. Точки 2 и 10 соединить выпук-
лой линией.
На основной выкройке спинки от
ширины ростка вверх отложить
205

Рис. 169. Чертеж выкройки воротника (модель № 12).
3 см. От точки 3 влево отложить
1 см. Линию середины спинки про-
должить вверх на 3,5 см. Соединить
точки 1 и 3,5 слегка вогнутой ли-
нией.
МОДЕЛЬ № 13
Чертеж выкройки
На основной выкройке переда от
точки а вверх по вертикальной ли-
нии отложить 3 см. От точки 3 впра-
во отложить 2 сми соединить с пле-
чом вогнутой линией. От точки 2
вправо провести горизонтальную ли-
нию произвольной длины. На линии
талии вправо от линии середины
переда отложить 2 см. Из точки 2
вверх провести вертикальную линию
Рис. 170. Модель воротника № 13.
206

3.51
з Л.
гг
Г"^Г
^\ Ь \
^^ \ V
\ \ \ *
\ \ 1 *
\ \ \
\ \ 1 *
\ \ 1 *
\ \ 1 *
1 \1 *
1 \1 \
У 1 *
1
1
1
1
1 \
1
[ середина переда /
2
Рис. 171. Чертеж выкройки воротника
(модель № 13).
до пересечения с произвольной го-
ризонтальной линией.
На основной выкройке спинки от
ширины ростка вверх отложить 3 см.
Линию середины спинки вверх про-
должить на 3,5 см. От точки 3 вле-
во отложить 1 см и соединить с точ-
кой 3,5 вогнутой линией. Соединить
точку 1 с плечом.
МОДЕЛЬ № 14
Чертеж выкройки
На основной выкройке переда от
горловины вниз по линии середины
переда отложить 10 см. От точки 10
вправо отложить 2 см. От точки 2
до талии провести линию, парал-
лельную линии середины переда. От
точки а вверх по пунктирной верти-
кальной линии отложить 10 см и
Рис. 172. Модель воротника № 14.
Рис. 173. Чертеж выкройки воротника
(модель № 14).
207

влево от точки 10—4 см. От точки 4
вниз отложить 3 см. Из точки 3 че-
рез точку 10 провести прямую ли-
нию и отложить на ней ширину во-
ротника сзади (6 см). От точки а
вправо по пунктирной горизонталь-
ной линии отложить 14 см. Сое-
динить точки 6 и 14 прямой линией,
разделить ее пополам, от точки де-
ления вниз отложить 1 см. Через
точки 6, 1 и 14 провести слегка вог-
нутую линию. От точки 14 провести
прямую линию к точке 2, разделить
ее пополам и от точки деления вле-
во отложить 1 см. Провести вогну-
тую линию через точки 14; 1 и 2.
10
г3.5
о.
2.5
Рис. 174. Модель воротника № 15.
Рис. 175. Чертеж выкройки воротника
(модель № 15).
МОДЕЛЬ № 15
Чертеж выкройки
На основной выкройке переда
вниз от горловины по линии середи-
ны переда отложить 10 см. От линии
середины переда по линии талии
вправо отложить 2,5 см. От точки а
вверх по пунктирной линии отло-
жить 10 см. От точки 10 отложить
влево 4 см и от точки 4 вниз 3 см.
Точку 3 соединить с точкой а. Через
точки 3 и 10 провести прямую и от-
ложить на ней 7 см. От точки глуби-
ны горловины вправо отложить 5 сму
208

от точки 10 вправо отложить 3,5 см.
Соединить точки 7; 5; 3,5 и 2,5 кри-
вой линией.
МОДЕЛЬ № 16
Чертеж выкройки
На основной выкройке переда от
линии талии вверх по линии середи-
ны переда отложить 17 см. От точ-
ки 17 вправо отложить 3 см и до ли-
нии талии провести линию, парал-
лельную линии середины переда.
От точки а вверх по пунктирной
вертикальной линии отложить 9 см.
Рис. 176. Модель воротника № 61.
14 Одевайтесь красиво
Рис. 177. Чертеж выкройки воротника
(модель № 16).
От точки 9 влево отложить 8 см и
от точки 8 вниз—6 см. Точку 6 сое-
динить с точкой а. От точки 8 впра-
во отложить 2 см. Через точки 6 и 2
провести прямую и отложить на ней
14 см. Из точки 14 под прямым уг-
лом вправо отложить 19 см. Точку
19 соединить с точкой 3.
МОДЕЛЬ № 17
Чертеж выкройки
На основной выкройке переда от
горловины вправо отложить 5 см и
209

Рис. 178. Модель воротника № 17.
вниз по линии середины переда от-
ложить 17 см. От точки 17 вправо
и от линии середины переда на ли-
нии талии вправо отложить по 2 см.
От точки 2 вверх через точку 2 к
точке 5 провести кривую линию и
продолжить ее вверх на 2 см. Точки
2 и 5 соединить с точкой горловины.
От точки а вверх по пунктирной ли-
нии отложить 10 см. От точки 10
влево отложить 4 см и от точки 4
вниз—3 см. Точку 3 соединить с
точкой а. Через точки 3 и 10 про-
вести прямую линию и отложить на
ней 6 см. Точки 6 и 2 соединить
прямой, разделить ее пополам и от
Рис. 179. Чертеж выкройки воротника
(модель № 17).
точки деления под прямым углом
отложить 1 см. Через точки 6; 1 и 2
провести слегка вогнутую линию.
МОДЕЛЬ № 18
Чертеж выкройки
На основной выкройке переда от
горловины вниз отложить 9 см. От
точки 9 вправо отложить 2 см. От
точки 2 вниз до талии провести ли-
нию, параллельную линии середины
переда. От точки 9 влево отложить
6 см и вверх 1 см. Соединить точки
6 и 1 прямой и продолжить ее впра-
во на 2 см. Соединить точки 6 и 2.
От точки а вверх по пунктирной ли-
210

Рис. 180. Модель воротника Л1> 18.
ими отложить 10 см, влево от точки
10 отложить 4 см и вниз 3 см. Точ-
ку 3 соединить с точкой а. От точки
3 через точку 10 провести прямую
линию и отложить на ней 8 см. Точ-
ку 8 соединить с точкой 2 кривой
выпуклой линией.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫХ ВОРОТНИКОВ
Цельнокроеные воротники отлича-
ются от других воротников тем, что
они выкраиваются вместе с полоч-
кой переда. Воротник, выкроенный
вместе с полочкой, является подво-
Рис. 181. Чертеж выкройки воротника
(модель № 18).
ротником, а верхний воротник вы-
краивается по форме подворотника.
При раскрое даются прибавки на
швы: по линии плеча—2 см, по ли-
нии продолжения воротника—1 см,
по ширине—2 см, по краю—1 см.
В уголке, где плечевая линия соеди-
няется с продолжением линии под-
воротника, делается надсечка на до-
бавку ширины шва. Затем плечевые
швы сметывают до надсечки; сме-
тывают ширину подворотника и вме-
тывают его в горловину спинки. Из-
делие примеряют, уточняют линии
формы воротника и приступают к
обработке. Сначала стачивают шов
подворотника, разутюживают и вта-
чивают в горловину спинки так,
чтобы шов пришелся к середине

спинки горловины. Затем выкраива-
ют верхний воротник.
Верхний воротник выкраивается
, строго по форме подворотника. На-
правления долевых нитей в воротни-
ке и подворотнике должны совпа-
дать. Выкроенный воротник стачи-
вают по ширине, разутюживают,
прикладывают лицевой стороной к
лицевой стороне подворотника, шов
ко шву, и приметывают от шва к
краю, потом от другого края ворот-
ника к середине. Стачивают швом
шириной 1 см со стороны подво-
ротника. Затем в уголках воротни-
ка делают надсечки, выворачивают
воротник на лицевую сторону, вы-
правляют уголки и сметывают во-
ротник по краю. Внутренний об-
резной край приметывают и запо-
шивают потайными стежками или
«крестиком», в зависимости от ткани.
МОДЕЛЬ № 19
Чертеж выкройки
На основной выкройке переда от
точки а вверх отложить 3 см. От
точки 3 вправо отложить 2 см. Точ-
ку 2 соединить с плечом вогнутой
линией. От горловины вниз по ли-
нии середины переда отложить 6 см.
От точки 6 влево отложить 7 см и
от точки 6 вниз отложить 5 см. Сое-
динить точки 2 и 7 пунктирной ли-
нией, разделить ее пополам и от
точки деления вправо отложить
1,5 см. Соединить точки 7 и 5 пунк-
тирной линией, разделить ее попо-
лам и от точки деления вверх отло-
жить 0,5 см. Провести линию фигур-
ного выреза, соединив точки 2; 1,5;
7 и точки 7; 0,5; 5 выпуклыми ли-
ниями.
Рис. 182. Модель воротника № 19.
На основной выкройке спиыки от
ширины ростка вверх отложить 3 см
и влево от точки 3 отложить 1 см.
г
Рис. 183. Чертеж выкройки воротника
(модель № 19).
212

Линию середины спинки вверх про-
должить на 3,5 см. Точку 1 соеди-
нить с плечом. Точку 3,5 соединить
с точкой 1.
БЛУЗКА ПОЛУПРИЛЕГАЮЩАЯ С МЫСИКАМИ СПЕРЕДИ.
СЗАДИ ВТАЧНОЙ ПОЯС, ЗАВЯЗЫВАЮЩИЙСЯ БАНТИКОМ
1 "Г
Рис. 184. Блузка полуприлегающая с мысиками спереди.
213

ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
» 2 3 13
Воротник
.2
гги& ткпни
2д&тшль
45
Пояс
Рис. 185. Чертежи выкроек полуприлегающей блузки, воротника и иояса.
На рисунке 184 показана блузка
из шерстяной, хлопчатобумажной
или плотной шелковой ткани. За-
стежка спереди. Рукава и воротник
вшивные. Фасон разработан по ос-
новной выкройке прилегающей
блузки (рис. 109), плюс на свобод-
ное облегание 4 см.
Спинка. Выкройку спинки обвести
на листе бумаги. Оформить плече-
вую вытачку и боковой срез. По ли-
нии середины спинки от линии талии
вниз отложить 13 см. От точки 2
опустить на линию низа пунктирную
вертикальную и отложить на ней
13 см. Соединить точки 13 и 13 и
214

продолжить прямую на 2 см вправо.
Точки 2 и 2 соединить выпуклой
линией.
Перед. Основную выкройку пере-
да блузки обвести на листе бумаги.
Перенести плечевую вытачку на
2 см к линии проймы и удлинить ее
на 2 см. Закрыть плечевую вытачку
и открыть боковую. От точки 2 на
линии бока и от линии талии по ли-
нии середины переда отложить вниз
по 13 см. Соединить точки 13 и 13
прямой и продолжить ее влево от
пунктирной линии на 3 см. Соеди-
нить точки 2 и 3 выпуклой линией.
Талевую вытачку перенести к ли-
нии бока,от линии середины переда
на 15 см. От глубины горловины
вниз по линии середины переда от-
ложить 9 см. От точки 9 вниз отло-
жить 3 см. От точки 3 вправо—2,5 см.
Провести линию горловины от высо-
кой точки горловины через точку 9
к точке 2,5. По линии низа от линии
середины переда отложить 2,5 см.
Соединить точки 2,5 и 2,5 прямой
линией. От точки 2,5 по линии низа
влево отложить 8 см и вверх 8,5 см.
Соединить точки 8,5 и 8 прямой и
продолжить ее за пересечение с ли-
нией низа 1,5 см. Низ талевой вы-
тачки соединить с точкой 1,5.
Точка 12—линия пришива ворот-
ничка.
Воротник. Построить угол в точке
А. От точки А вправо отложить дли-
ну воротника 20 см и вверх ширину
воротника 9 см. От точки А вверх
отложить 2 см и провести линию
пришива к точке 20. От точки 20
вверх отложить 7 см и провести от-
летную линию воротника к точке 9.
Рукав — спортивный.
Пояс состоит из двух деталей.
Ширина пояса 2 см, длина 45 см к
готовом виде.
Пошив. По линии застежки, линии
низа, мысиков и линий пришива во-
ротника делаются подкройные
бейки.
БЛУЗКА ПОЛУПРИЛЕГАЮЩАЯ, СПЕРЕДИ ФИГУРНЫЕ ЛИНИИ.
ВТАЧНОЙ ПОЯС ЗАВЯЗЫВАЕТСЯ СПЕРЕДИ БАНТИКОМ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рисунке 186 показана блузка
из шелковой, хлопчатобумажной или
тонкой шерстяной ткани. Вырез гор-
ловины под шею, застежка сзади.
Рукав вшивной, спортивный. От ли-
нии проймы идут резные линии, в ко-
торые втачен пояс. Длина блузки от
линии талии 15 см. Фасон разрабо-
тан по основной выкройке полупрн-
легающей блузки.
Спинка. Обвести выкройку спинки
на листе бумаги. Оформить плече-
вую вытачку. От линии середины
спинки по линии талии вправо отло-
жить 1 см. От точки А провести пря-
мые линии к точке 1 и от точки 1 к
точке 15. От точки А вниз отложить
10 см на застежку. По линии низа
от линии бока вправо отложить
1 см. Точку 1,5 на линии талии сое-
динить слегка выпуклой линией с
точкой 1.
Вытачка на линии плеча спинки.
Посадку плечевого среза спинки
можно заменить вытачкой. Для это-
го от высоты ростка точки 2 по на-
215

Рис. 186. Полуприлегающая
блузка с фигурными линиями и
втачным поясом.
216

25
пояс
сгиб ткани
2 детали
долевая нить
45
Рис. 187. Чертежи выкроек полуприлегающей блузки с фигурными
линиями и втачного пояса.
клону плеча нужно отложить 5 см—
расстояние до вытачки. Первую ли-
нию вытачки провести параллельно
линии середины спинки длиной 8—
9 см. Глубина вытачки 2 см. Вторую
линию вытачки от точки 9 к точке 2
выравнять по первой, поднять ее
выше плечевого среза и соединить с
краем плеча.
Перед. Обвести выкройку переда
на листе бумаги. Плечевую вытачку
перенести на 2 см к линии проймы
м удлинить ее на 2 см вниз. Талевую
вытачку не обводить, так как она
переносится в фигурную линию. По
линии талии от линии середины пе-
реда влево отложить 11 см. По ли-
нии низа от линии середины переда
отложить 12,5 см. Провести выпук-
лую линию от точки 5 к точке 11.
Соединить точку 11 с точкой 12,5
прямой линией. От точки 11 влево
отложить 2,5 см и вверх по кривой
13 см. Соединить точку 13 с точкой
2,5 слегка выпуклой линией. От точ-
ки 12,5 влево отложить 1 см. Сое-
217

динить точку 1 с точкой 2,5 и точку
12,5 с точкой 11 прямыми линиями.
От выпуклой линии 5—13 восстано-
вить перпендикуляр к концу нагруд-
ной вытачки (к точке 2). От линии
бока по линии талии вправо отло-
жить 1,5 см. От линии бока по ли-
Блузка из шерстяной, полушер-
стяной, хлопчатобумажной, шелко-
вой однотонной или в рисунок тка-
ни. Блузка прямого покроя. Ворот-
ник выкроен вместе с планкой. Ру-
кав втачной, 3Д. Фасон разработан
по основной выкройке свободной
блузки (рис. 77 а). Длина блузки от
талии вниз 15 см.
Спинка. Обвести плечевую вытач-
ку и провести линию низа.
Перед. Выкройку переда обвести
на листе бумаги. Перенести плече-
вую вытачку к линии проймь! на
2 см и удлинить ее на 2 см. От глу-
бины проймы вниз по боковому сре-
зу отложить 5 см и соединить с кон-
цом плечевой вытачки точкой 2. От
глубины горловины влево и вправо
отложить по 2,5 см. От линии глуби-
ны горловины вниз по линии сере-
дины переда отложить 26 см. От точ-
ки 26 вправо и влево отложить по
2,5 см. Соединить точки 2,5 и 2,5
прямыми линиями. От высокой точ-
ки горловины вверх отложить 10 см.
От точки 10 влево отложить 5 см. От
точки 5 вниз опустить линию 4 см и
соединить с высокой точкой горлови-
ны. Точку 4 соединить с точкой 10
прямой и отложить на прямой ши-
рину воротника сзади 8 см. От точ-
нии низа влево отложить 2 см. Сое-
динить точку 1,5 с точкой 2 выпук-
лой линией.
Пояс состоит из двух деталей.
Ширина пояса 2,5 см, длина в гото-
вом виде 45 см.
Рукав — спортивный (рис. 77 в).
ки 8 под прямым углом вниз прове-
сти линию длиной 20 см. Соединить
точку 20 с серединой глубины горло-
вины. От первой точки 2,5 вниз отло-
жить 11 см и соединить с высокой
точкой горловины. По линии середи-
ны переда от линии талии вниз отло-
жить длину блузки 15 см плюс 2 см.
Соединить точку 2 с линией бока.
РАСКРОЯ И ПОШИВ
Разрезать выкройку по нанесен-
ным линиям. Выкройку спинки поло-
жить линией середины переда к сги-
бу ткани по долевой нити. Сделать
припуски на швы, по плечевым и бо-
ковым срезам 2,5 см, по ростку
0,7 см, по пройме 1 см, по линии
низа—3—4 см.
Положить середину выкройки пе-
реда с заложенной плечевой вытач-
кой к сгибу ткани по долевой нити.
По линии пришива воротника и за-
стежки сделать припуски на швы
0,7 см. Выкроить I деталь. Выкройку
рукава положить линией середины
по долевой нити ткани. Сделать при-
пуски на швы по линиям стачивания
и низу 2—2,5 см. По окату рукава
припуск не дается. Выкроить II де-
таль.
БЛУЗКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ ВОРОТНИКОМ, ВЫКРОЕННЫМ
ВМЕСТЕ С ПЛАНКОЙ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
218

Рис. 188. Блузка с цельнокроеным
воротником, выкроенным вместе с планкой.
219

Ю 8
Идеп
\ Ач
\ л\
\ ^\ х
\ *\
1 *Л
1 ^Л
1 о1
^^^
1 \дет.
15
\
1
\
1 1
К \
1м
*2
\ ч
Ь5|
11
и
2.5
Щ
26
к
\?
'%>
25
Рис. 189. Чертеж выкройки блузки с цельнокроеным воротником,
выкроенным вместе с планкой.
Цельнокроеный воротник вык-
раивается с планкой. Положить во-
ротник точками 2,5—2,5 по долевой
нити ткани, сделать припуски на
швы и по линии пришива и по отле-
ту 0,7 см.
Отметить середину спинки и пере-
да прокладочными стежками. Поло-
жить силки по контурным линиям.
Приметать и притачать детали во-
ротника по линии отлета на 0,5 см,
лицевыми сторонами вовнутрь. Вы-
вернуть на лицевую сторону, стачать
задний шов воротника, наложить
линию середины правой планки на
линию середины левой и приметать.
Ка первой детали по уголкам сде-
лать рассечки. Вметать и стачать I и
II детали. Шов обметать и отутю-
жить. Вытачать петли или просто
пришить декоративные пуговицы.
220

ПЛАТЬЕ ПРОСТЕЙШЕГО ПОКРОЯ
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ
Для построения чертежа выкрой-
ки основы женского платья (рис.
191а) необходимы следующие мерки:
окружность груди —48 см
окружность талии —38 см
окружность бедер —52 см
длина спины до
талии —38 см
ширина спины —18,5 см
длина платья —108 см
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина платья. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить мерку окружности груди плюс
4 см на свободное облегание:
48 + 4 = 52 см.
Из точки 52 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина платья. От точки А вниз
по вертикальной линии отложить
длину платья 108 см (по мерке). Ог
точки 108 вправо провести горизон-
тальную линию — линию низа — до
пересечения с линией середины пе-
реда.
Глубина проймы. От точки А вниз
по вертикальной линии отложить Уз
окружности груди плюс 3 см:
48 : 3 + 3=19 см.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз отложить длину спины до
талии 38 см (по мерке).
Линия бедер. От точки 38 вниз
отложить 18 см. Из точек 19; 38 и
18 провести горизонтальные линии—
линии груди, талии и бедер — до
пересечения с линией середины пе-
реда.
ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЯ
Ширина спинки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить 7з окружности груди плюс
2,5 см:
48 : 3 + 2,5=18,5 см.
Из точки 18,5 опустить вертикаль-
ную линию и на пересечении с лини-
ей груди поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить У4 окружности груди:
48:4 = 12 см.
Линия бока. От точки г вправо
отложить 3 см. Из точки 3 опустить
вертикальную линию до пересече-
ния с линией низа. На пересечении
с линией талии поставить точку т и
на пересечении с линией бедер точ*
ку б.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить У8 окружности груди
плюс 0,5 см:
48 : 8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
отложить 2 см и соединить с точкой
А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 18,5 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку 2
с точкой 1,5 прямой линией, продол-
жить ее за ширину спинки на 1,5 см
(на припоеадку плеча).
Вспомогательная точка проймы.
Расстояние от точки 1,5 до точки г
разделить пополам.
Линия проймы. Соединить точки
1,5; точку деления и 3 вогнутой ли-
нией.
221

о
ъ
с
р
ГО
-о
•о
О

Линия бокового шва. От точки т
влево по линии талии отложить 2 см.
Соединить точки 3 и 2. Провести
прямую линию через точки 2 и б до
пересечения с линией низа.
Вытачка на талии. От точки 19
вправо отложить 8,5 см, опустить
вертикальную линию до пересече-
ния с линией бедер. От точки 8,5
вниз отложить 5 см, а от точки пе-
ресечения с линией бедер вверх от-
ложить 3 см. От точки пересечения
вертикальной линии с линией талии
вправо и влево отложить по 1,5 см
и соединить точки 1,5 прямыми ли-
ниями с точками 5 и 3.
Перед
Высокая точка горловины. От точ-
ки г вправо отложить 7з окружно-
сти груди плюс 2,5 см:
48:3 + 2,5=18,5 см.
Из точки 18,5 вверх провести
пунктирную вертикальную линию,
равную 7г окружности груди минус
1 см:
48 : 2—1=23 см.
На пересечении вертикальной ли-
нии с линией А—52 поставить точ-
ку х.
Ширина горловины. От точки 52
влево по горизонтальной линии от-
ложить 7в окружности груди плюс
0,5 см:
48 : 8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота горловины. Измерить рас-
стояние от точки х до точки 23, от-
ложить эту величину вверх от точки
6,5, поставить точку а и соединить
с точкой 23 прямой линией.
Глубина горловины. От точки 52
вниз по линии середины переда от-
ложить 3 см, соединить с точкой а
прямой линией, разделить ее попо-
лам и вниз под прямым углом отло-
жить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. Измерить
расстояние от точки 12 (по линии
груди) до линии середины переда,
вычесть 2 см, остаток разделить по-
полам и на месте деления поставить
точку в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4,5 прямой ли-
нией.
Точка наклона плеча. От точки
18,5 (ширина спинки) вниз отло-
жить 7в окружности груди плюс
1 см:
48 :8+1=7 см.
От точки 23 вниз по пунктирной
линии отложить 1 см и соединить
точку 1 с точкой 7 прямой линией—
линия наклона плеча.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево по линии наклона плеча
отложить 4,5 см и соединить прямой
линией с точкой в. Величину левой
стороны вытачки отложить на пра-
вой стороне вытачки от точки в и
полученную точку соединить с точ-
кой а прямой линией.
Длина плеча от вытачки до прой-
мы. Измерить плечо спинки, вы-
честь 1 см:
14,5—1 = 13,5 см (плечо переда).
От точки 1 влево по линии плеча
отложить 13,5 см.
Вспомогательные точки проймы.
Ширину проймы разделить пополам
и из точки деления вниз отложить
223

1,5 см. От точки 12 вверх по верти-
кальной линии отложить 7в окруж-
ности груди минус 1 см:
48 :8—1=5 см.
Точку 13,5 соединить с точкой 5
прямой линией, разделить пополам
и от точки деления вправо отложить
0,5 см.
Срез плеча. От точки 13,5 отло-
жить 1 см и соединить с точкой 4,5
прямой линией.
Линия проймы. Соединить точки
1; 0,5; 5; 1,5 и 3 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки т
вправо по линии талии отложить
2 см. Соединить точки 3 и 2. Через
точки 2 и б провести прямую до пе-
ресечения с линией низа.
Удлинение переда по талии. От
линии талии вниз по линии середи-
ны переда отложить 2 см. Точку 2
соединить с точкой 2 слегка вогну-
той линией.
Вытачка на талии (передняя). Из
точки в опустить линию до пересе-
чения с линией бедер. От точки
в вниз отложить 5 см, а от точки
пересечения вертикальной линии с
линией бедер вверх отложить 3 см.
От точки пересечения с линией та-
лии вправо и влево отложить по
1,5 см и соединить точки 1,5 пря-
мыми линиями с точками 5 и 3.
Вытачка на боку. От точки 12
вправо отложить 1 см. От точки 1
опустить прямую линию до пересе-
чения с линией бедер. От точки 1
вниз отложить 6 см, а от точки пе-
ресечения с линией бедер вверх от-
ложить 5 см. От точки пересечения
с линией талии вправо и влево от-
ложить по 1 см и соединить точки
1 прямыми линиями с точками 6 и 5.
Удлинение переда по низу. По ли-
нии середины переда за пересечение
с линией низа отложить 2 см. Точ-
ку 2 соединить с линией бокового
шва слегка вогнутой линией.
Воротник
Стояч е-о т л о ж н о й (I)
Окружность шеи—18,5 см.
Начертить прямой угол из точки А.
Длина. От точки А вправо по го-
ризонтальной линии отложить ок-
ружность шеи 18,5 см (по мерке).
Ширина. От точки Л и от точки
18,5 вверх отложить по 7 см.
Линия пришива. Линию А—18,5
разделить пополам и вверх от точки
деления отложить ,1,5 см. Соединить
точки А; 1,5 и 18,5 выпуклой ли-
нией.
Отлетная часть. От точки 1,5
вверх отложить 7 см. Соединить точ-
ки 7; 7 и 7 выпуклой линией. Про-
должить линию влево от точки 7 на
2 см, а вправо от точки 7 на 4 см.
Точку А соединить с точкой 2, а
точку 4 соединить с точкой 18,5.
Воротник можно сделать шире на
3—8 см. Для этого линии от точек
2; 7 и 4 продолжить вверх на 3 см.
Провести выпуклую линию, парал-
лельную линии 2—7—4.
Выкраивается воротник па ткани,
сложенной вдвое. Долевая нить про-
ходит через точки А—3.
Отложной (II)
Окружность шеи—18,5 см.
Начертить прямой угол из точки А.
Длина. От точки А вправо по го-
ризонтальной линии отложить ок-
ружность шеи 18,5 см (по мерке).
Ширина. От точки А и от точки
18,5 вверх отложить по 7 см.
224

I
II
Рис. 1916. Воротник к платью: стояче-отложной (I) и отложной (II).
Линия пришива. Линию А—18,5
разделить пополам и вверх от точки
деления отложить 3 см. Соединить
точки Л; 3 и 18,5 выпуклой линией.
Отлетная часть. От точки 3 вверх
отложить 7 см. Соединить точки 7;
7 и 7 выпуклой линией. Продолжить
выпуклую линию вправо и влево от
точек 7 на 4 см. Точки 4 соединить с
точками А и 18,5.
Чтобы сделать воротник шире, на-
до линию А—4 и линию 3—7 про-
должить вверх на 5 см, а линию
18,5—4 продолжить вверх на 8 см.
Провести выпуклую линию, соеди-
нив точки 5; 5 и 8.
Одношовный узкий рукав
Для построения чертежа выкрой-
ки одношовного узкого рукава (рис.
191 в) необходимы следующие мер-
ки:
длина рукава —58 см
длина рукава до локтя —33 см
окружность запястья —10 см
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина. От точки А вправо по
горизонтальной линии отложить 7з
окружности груди плюс 3 см:
48:3 + 3=19 см.
Рукав дается в развернутом виде:
19X2 = 38 см.
центр
окити
38
14
33
к!
г%;
ГХ\
\\
6
"5"
1С
О
*•
§
*
, ?
лини
.?
а локтя
§
?
.8
1
777
—72^ 1
58
Рис. 191в. Одношовный узкий рукав
к платью.
15 Одевайтесь красиво
225

Рис. 191г. Одношовный рукав длиною 3/4.
Длина. Из точки 38 опустить вер-
тикальную линию и отложить на ней
длину рукава 58 см (по мерке). От
точки 58 влево провести горизон-
тальную линию — линию низа — до
пересечения с вертикальной линией
и поставить точку Н.
Высота оката. От точки А вниз
отложить хи окружности груди плюс
2 см:
48 : 4 + 2= 14 см.
От точки 14 вправо провести го-
ризонтальную линию до пересечения
с линией 38—58 и поставить точку
П. Расстояние А—38 разделить на
четыре равные части и из точек де-
ления опустить прямые линии до
пересечения с линией низа.
Линия оката. По линии передне-
го сгиба рукава от точки деления
вниз отложить 8 см, а по линии лок-
тя от точки деления вниз отложить
6 см. Соединить точки 14; 6; центр
оката, 8 и точку Я.
Линия локтя. От точки А вниз от-
ложить длину рукава до локтя 33 см
(по мерке). От точки 33 вправо про-
вести горизонтальную линию до пе-
ресечения с линией 38—58.
Боковые линии. Ширина рукава
внизу равна 22 см (полная окруж-
ность запястья по мерке плюс 2 см):
(10X2)+2 = 22 см.
От точки 58 влево по линии низа
отложить 6 см. От точки 6 вверх от-
ложить 2 см. Точку 2 соединить с
точкой П, на пересечении с линией
локтя влево отложить 1 см. Прове-
сти правую боковую линию, соединив
точки П\ 1 и 2.
От точки 33 вправо отложить
2 см. От точки Н по линии низа
вправо отложить 11 см. Точку 11 сое-
динить прямой линией с точкой 2.
Разделить линию пополам и от точ-
ки деления влево отложить 1 см.
Провести левую боковую линию,
соединив точки 14; 2; 1 и 11.
Линия низа. Соединить точку 11 с
точкой 2 прямой линией. Правую
сторону рукава при утюжке оттяги-
вают, а по левой стороне делают
вытачки или легкую припосадку у
локтя.
Одношовный рукав длиною 3Д
Для построения одношовного ру-
кава (рис. 191 г) длиною 3/4 не-
обходимы следующие мерки:
длина рукава —45 см
ширина рукава внизу —26 см.
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина. От точки А вправо по го-
226

ризонтальной линии отложить 7з
окружности груди плюс 3 см:
48:3 + 3=19 см.
Рукав дается в развернутом виде:
19X2 = 38 см.
Длина. Из точки 38 опустить вер-
тикальную линию и отложить на
ней длину рукава 45 см (по мерке).
От точки 45 влево провести гори-
зонтальную линию до пересечения
с вертикальной линией и поставить
точку Н.
Высота оката. От точки А вниз
отложить 1и окружности груди плюс
2 см:
48:4 + 2=14 см.
От точки 14 вправо провести го-
ризонтальную линию до пересече-
ния с вертикальной линией 38—45
и поставить точку П. Расстояние
А—38 разделить на четыре равные
части и из точек деления опустить
прямые линии до пересечения с ли-
нией низа.
«Пиния оката. По линии переднего
Любую ткань перед раскроем ре-
комендуется продекатировать, т. е.
увлажнить или намочить ее, а за-
тем просушить и прогладить. Дела-
ется это для усадки ткани и для
того, чтобы при утюжке на ткани не
появлялись пятна. Простые ткани
погружают в теплую воду, отжима-
ют, не выкручивая, вешают на пал-
ку или веревку в долевом направ-
лении, а затем слегка влажную
ткань проутюживают в долевом на-
правлении с изнанки.
Шелковую и шерстяную ткань, на-
моченную и отжатую, раскладыва-
ют на простыне, закатывают в нее,
кладут под груз на 3—5 часов. Не
сгиба от точки деления вниз отло-
жить 8 см, а по линии локтевого
сгиба от точки деления вниз отло-
жить 6 см. Провести линию оката,
соединив точки 14; 6; центр оката;
8 и точку П.
Линия локтя. От точки А вниз от-
ложить длину рукава до локтя 33 см
(по мерке). От точки 33 вправо про-
вести горизонтальную линию до пе-
ресечения с линией 38—45.
Боковые линии. От точки 45 влево
отложить 4 см. Точку 4 соединить с
точкой П прямой линией и на пере-
сечении ее с линией локтя влево от-
ложить 1 см. Соединить точки Я; 1
и 4 слегка вогнутой линией (правая
боковая линия).
От точки И вправо отложить 7 см.
От точки 33 вправо отложить 3 см.
Провести левую боковую линию, сое-
динив точки 14; 3 и 7. Линию про-
должить вниз на 2 см. На линии
локтя от точки 3 делается вытачка
длиною 6—7 см, шириной 3 см.
Линия низа. Точку 2 соединить с
точкой 4 слегка выпуклой линией.
дав ткани высохнуть, ее проутюжи-
вают через влажную тряпку в до-
левом направлении, дают остыть и
высохнуть.
На тканях, имеющих ворс, все
детали изделия выкраивают так,
чтобы ворс располагался в одном
направлении. У вельвета, бархата
ворс должен быть направлен снизу
вверх, а у фланели, замши, байки —
сверху вниз.
На тканях гладких, не имеющих
ворса, и тканях с рисунком, не
имеющим определенного направле-
ния, все детали изделия можно рас-
кладывать в любом направлении
(что гораздо удобнее и экономнее).
РАСКРОЙ И ПОШИВ ПЛАТЬЕВ ПРОСТЕЙШИХ ФАСОНОВ
227

На тканях с односторонне-направ-
ленным рисунком все детали вы-
кройки раскладываются только в
одном направлении.
На тканях с крупным рисунком
все детали выкройки нужно распо-
лагать так, чтобы правая и левая
стороны изделия по рисунку были
симметричными и рисунок не раз-
бивался.
При раскрое ткани в полоску сле-
дует соблюдать совпадение полос
в боковых швах и стараться, чтобы
широкие полосы проходили по сере-
дине крупных деталей.
На клетчатых тканях детали вы-
кройки нужно располагать так,
чтобы в местах соединения их клет-
ки совпадали.
При раскрое ткань складывают
вдвое вдоль или поперек, в зависи-
мости от ее ширины. При раскрое
несимметричных деталей платья
ткань кладут в один слой лицом
вверх, чтобы не ошибиться. А уже
все детали выкройки надо класть
на лицевую сторону ткани.
Долевая нить ткани должна про-
ходить по середине деталей вык-
ройки.
Сначала раскладывают на ткани
крупные детали, а между ними раз-
мешают мелкие. Спинку и обе поло-
винки юбки кладут линиями сере-
дины по сгибу ткани, если по фасо-
ну они не имеют посередине шва.
Если перед не имеет застежки,
выкройку кладут на сгиб ткани, если
же спереди имеется застежка, то
выкройку кладут вдоль кромки, от-
ступая от нее на количество санти-
метров, необходимое для заходов
.застежки и подгибов.
Если в ширину ткани не хватает,
то делаются дотачки (по боку юб-
ки, в нижней части рукава). Дотач-
ки должны быть симметричными, и
пристрачивать их следует до первой
примерки.
При раскрое юбок из клиньев не-
обходимо следить за тем, чтобы
долевая нить ткани проходила по се-
редине каждого клина. При раскрое
юбок «солнце» и «полусолнце» до-
левая нить должна проходить по
середине заднего и переднего полот-
нищ или по боковым швам.
При выкраивании воротника до-
левая нить ткани может проходить
по отлету, «мысику» или по середине
воротника. Манжеты, карманы, кла-
паны выкраивают по долевой и по-
перечной нити ткани.
Пояс выкраивают по .долевой
нити ткани.
Подборт выкраивается в том же
направлении, что и полочки, может
быть стачен из двух и трех частей.
Бейки для заделки горловины, ру-
кавов, а также оборки выкраивают-
ся по косой нити ткани.
Если по фасону платье должно
быть из поперечной ткани, то все
дотачки следует совмещать по ри-
сунку.
Разложив выкройки на ткани,
прикалывают их булавками, по кон-
турам обводят мелом или тонким
кусочком сухого туалетного мыла,
затем параллельно первой линии
проводят линию прибавки на швы.
В зависимости от качества ткани,
ее плотности, сыпучести делаются
следующие прибавки: по горлови-
не—0,5—1 см, по плечу—2—2,5 см,
по пройме—0,5—1 см, по боку —
2—3 см, по линии талии лифа—3—
5 см, по линии талии юбки—1 —
1,5 см, по линии низа—5—7 см, по
шву рукава—2 см, по обрезному
краю всех мелких деталей—0,5—
1 см.
228

После раскроя выкройки вместе
с выкроенными деталями складыва-
ют вместе. Вначале делают все до-
тачки на рукавах, клиньях юбки, на
подворотнике и пр. Швы проутюжи-
вают. На выкроенных деталях по
линиям середины спинки, переда, по
линиям груди, бедер прокладывают
наметочные стежки. Отмечают высо-
кую точку оката рукава. Затем по
контурам всех выкроек, по линиям
вытачек, пришива кокеток, карма-
нов, по линиям сгибов складок, под-
резов прокладывают силки. Под-
резают их и сметывают детали. Сме-
тывают вытачки — от узкого конца
к широкому (а стачивают наобо-
рот — от широкого к узкому концу),
делают подгибы; если платье имеет
застежку, сметывают бок спинки с
боком переда так, чтобы по линии
талии они совпадали, соединяют
плечо спинки с плечом полочки—от
горловины к пройме.
Излишек плеча спинки посажива-
ют по середине плеча или ближе к
ростку делают маленькую вытачку.
Плечо сметывают со стороны спин-
ки.
На юбке также сметывают вытач-
ки, закладывают складки, делают
сборки, если юбка из клиньев, сме-
тывают клинья сверху вниз и за-
страчивают их.
Если платье отрезное, к первой
примерке необходимо сметать лиф
с юбкой, соединяя середину спинки
лифа с серединой задней половинки
юбки и середину переда лифа с се-
рединой переда юбки.
Первая примерка. Все исправле-
ния при примерке делаются от вер-
ха к низу на правой стороне фигу-
ры. Проверяют, на месте ли линия
середины изделия, линия горлови-
ны, уточняют глубину и направле-
ние вытачек, выравнивают линию
плечевого шва. Уточняют фасонные
линии переда, ширину спинки, фа-
сонные линии юбки и боковые швы
юбки. Устанавливают линию при-
шива воротника, прикалывают ру-
кав, проверяют его ширину и дли-
ну. Затем устанавливают длину из-
делия.
Если при примерке спинка пере-
тягивает перед назад или на спине
в нижней части лифа образуются ко-
сые заломы, то боковой шов следу-
ет распороть и спинку поднять на
1 — 3 см. При этом линию талии
спинки нужно переместить вниз, а
излишек в пройме со стороны спин-
ки забрать в плечевой шов.
Если на спинке образуются попе-
речные складки и заломы у горло-
вины, то нужно выпустить плечо
спинки ближе к пройме и углубить
вырез горловины сзади.
Если на полочке в области прой-
мы образуются заломы, то нужно
углубить вытачку или забрать пле-
чевой шов и переместить полочку к
горловине. При таких заломах на
спинке нужно увеличить посадку
плечевого среза или заложить ма-
ленькую вытачку на спине.
Если горловина переда затянута,
нужно сделать глубже вырез или от-
пустить плечевой шов переда у вер-
шины горловины.
Если вырез «мыс» не прилегает к
груди и морщит, нужно отпороть во-
ротник, а вытянутый вырез горлови-
ны посадить на нитку, сутюжить
или поднять полочку в плечевом
срезе у вершины горловины.
Если морщит пришитый воротник,
его следует распороть и укоротить,
а растянутый вырез горловины на
косых срезах слегка припосадить.
Если вытянут вырез горловины
229

спинки, нужно излишек забрать в
маленькие вытачки по вырезу гор-
ловины спины.
Если пройма мала, то при пример-
ке надо сделать надсечки, а затем,
разложив изделие на столе, выре-
зать новую пройму.
Если полы изделия (халата, жа-
кета, полупальто) расходятся или
заходят друг на друга больше чем
следует, то в первом случае нужно
поднять полочку по плечевому сре-
зу у горловины и выпустить у прой-
мы, а во втором случае выпустить
полочку по плечевому срезу у гор-
ловины и поднять у проймы. Кроме
того, в первом случае можно сутю-
жить борт на кромку, а во втором
случае оттянуть его.
Если юбка сзади или спереди ви-
сит и образуются косые заломы, то
юбку нужно поднять сзади или спе-
реди. Если складка внизу расходит-
ся, нужно либо забрать верх юбки
в месте складки, либо поднять на
0,5 см верхнюю половинку складки
у наружного ребра или нижнюю по-
ловину складки у внутреннего
ребра.
Если на рукаве спереди и сзади
образуются косые заломы, идущие
снизу вверх, нужно вырезать рукав
в нижней части, увеличить высоту
оката. Если на рукаве образуются
поперечные заломы спереди и сза-
ди, то нужно срезать излишек ока-
та в верхней части. Если на рукаве
образуются косые заломы спереди,
нужно переколоть рукав, переме-
стить его высокую точку к спине, а
если заломы сзади, то высокую точ-
ку следует переместить ближе к
переду.
После первой примерки в тех ме-
стах, где были произведены какие-
либо изменения, прокладывают на-
меточные швы. Старую наметку
удаляют, затем откалывают рукав,
распарывают изделие, детали ска-
лывают попарно и при помощи сил-
ков переносят на левую сторону все
исправления, сделанные во время
примерки на правой стороне изде-
лия.
Исправленные детали заново скла-
дывают, сметывают. После сметыва-
ния начинается пошив.
В первую очередь обрабатывают
линии фасона и стачивают вытачки,
а затем боковые и плечевые швы.
Отдельно обрабатывают рукав: ста-
чивают его, а затем заделывают
низ. По выкройке, проверенной при
примерке, выкраивают воротник,
сметывают и стачивают его. При-
ступают к обработке юбки. Снача-
ла стачивают вытачки и складки,
затем вертикальные швы юбки, на-
метывают низ изделия. К лифу при-
метывают воротник, вметывают ру-
кава и соединяют лиф с юбкой.
Все отдельные детали изделия
(карманы, клапаны, воланы, сборки,
бейки) должны быть подготовлены
ко второй примерке.
Каждую деталь в процессе обра-
ботки и каждый стачечный шов сле-
дует утюжить.
В одних случаях шов при утюж-
ке раскладывают на две стороны
(разутюживают), в других случаях
шов откладывают в одну сторону
(заутюживают).
Детали, заготовленные ко второй
примерке (например, лиф, рукава,
воротник), также следует отутю-
жить.
Вторая примерка. При второй при-
мерке проверяют, правильно ли
вметаны рукава и воротник, на ме-
сте ли линия талии (для чего наде-
вают пояс или перевязывают талию
230

шнурком). Определяют места распо-
ложения деталей отделки, прове-
ряют длину изделия, проверяют,
устранены ли все недочеты, обнару-
женные при первой примерке, на-
мечают верхнюю петлю для за-
стежки.
После второй примерки выравни-
вают все линии изделия.
Если на лифе застежка с вытач-
ными петлями, то эти петли заготав-
ливаются заранее; обметочные пет-
ли делают после отделки изде-
лия.
Прежде чем начать обрабатывать
петли, следует определить расстоя-
ние между ними. Расстояние от
верхней петли, которая была наме-
чена при примерке, до последней
петли измеряется и делится на ко-
личество пуговиц (исключая одну).
Петли делаются в поперечном или
долевом направлении в зависимости
от фасона.
Окончательно отделывают и при-
тачивают воротник, втачивают рука-
ва, стачивают лиф с юбкой, приши-
вают детали отделки и удаляют все
наметочные стежки.
После второй примерки все ста-
ченные швы утюжат. Шов втачки
рукава заутюживают на ребро и
отворачивают в сторону рукава.
Шов притачки лифа к юбке заутю-
живают на ребро и отворачивают
вниз. Отутюживая нижний край из-
делия, надо следить за тем, чтобы
край шва не отпечатался на лице-
вой стороне. Для этого низ изделия
утюжат на мягкой подстилке.
Готовое изделие утюжат в следую-
щем порядке: манжета, рукав и
лиф, юбка и воротник.
Отглаженное изделие должно ос-
тыть.
Обработка карманов
Карман накладной. Карман мо-
жеть быть в виде прямоугольника с
закругленными углами или фигур-
ный; размер зависит от моды.
Накладные карманы чаще всего
делаются одинарными, но иногда и
двойными и с прокладкой.
Сначала обрабатывают верхний
срез кармана, подшивают потайным
швом, отстрачивают с лицевой сто-
роны или заделывают притачным
клапаном. Затем три остальные сто-
роны подгибают наизнанку, заметы-
вают по сгибам и, если ткань тол-
стая, обметывают срезы косыми
стежками; заутюживают.
Готовый карман' накладывают на
изделие и поверху настрачивают од-
ной или двумя строчками на рас-
стоянии 0,8—1 см от края. Карман
можно прикреплять и потайными
стежками.
Карман прорезной. С лицевой сто-
роны изделия намечают место кар-
мана (длина разреза 14—15 см),
прокладывают наметочные стежки.
Для обработки кармана по доле-
вой нити выкраивается обтачка —
полоска ткани игириной 6—7 см, а
по длине больше намеченного кар-
мана на 4 см. Обтачку перегиба-
ют пополам и линией сгиба накла-
дывают на линию наметочных стеж-
ков, затем обтачку распрямляют,
приметывают по краю и вокруг на-
меченного разреза, на расстоянии
3—4 мм от него, прострачивают
прямоугольник (рамка).
Вход в карман прорезают с изнан-
ки. Сначала лезвием делают надрез
в середине прямоугольника, между
строчками, затем дорезают ножни-
цами, не доходя до строчек на 0,8—
1 см\ рассекают уголки, образуя
231

язычки в виде треугольников. Об-
тачку выворачивают наизнанку, вы-
правляют уголки, швы раскладыва-
ют в противоположные стороны; вы-
пускают кант, равный половине
ширины прямоугольника, и прометы-
вают в шве. Образовавшиеся с
изнанки встречные складочки за-
крепляют, захватывая язычки-тре-
угольники. С лицевой стороны оба
канта по краю сметывают вместе и
карман отутюживают. Иногда по
шву сверху, около канта, делают
отстрочку, а можно пристрочить
кант со стороны изнанки к швам,
разложенным в противоположные
стороны.
Язычки и концы обтачки закреп-
ляют поперек.
С изнанки пристрачивают мешко-
вину кармана, сначала к нижней
части обтачки, затем к верхней.
Мешковину стачивают с трех сто-
рон, закругляя в углах.
Если карман имеет фигурную
форму, то обтачка выкраивается по
косой нити ткани.
Если мешковина делается из дру-
гой ткани, то к ее внутренней сто-
роне заранее пристрачивается по-
лоска из ткани изделия (закраска),
которая затем вместе с мешковиной
пристрачивается к верхнему срезу
кармана.
Прорезной карман с листочкой.
Длина листочки 13—16 см, ширина
4—6 см (по фасону).
Листочку обтачивают с трех сто-
рон (если одна ее сторона втачива-
ется в переднюю вытачку или боко-
вой шов, то с двух сторон) швом
шириной 0,5—0,7 см. Листочку вы-
ворачивают на лицевую сторону,
уголки и швы выправляют и отстра-
чивают по краю (если это требуется
по фасону).
На шерстяных и шелковых тка-
нях листочку предварительно вы-
метывают и приутюживают. На ли-
цевой стороне изделия мелом наме-
чают место расположения кармана
одной долевой линией, равной дли-
не кармана, и двумя поперечными
(карман может быть расположен в
долевом, поперечном и косом на-
правлении, в зависимости от фа-
сона). Прокладывают наметочные
стежки. Листочку накладывают по
намеченной линии обрезным краем
к линии разреза, лицом к лицу тка-
ни, приметывают. На листочку на-
кладывают одну часть мешковины
изнанкой вверх и притачивают вме-
сте с листочкой швом шириной 0,5—
0,7 см. Другую часть мешковины на-
кладывают навстречу, тоже изнан-
кой вверх, и притачивают парал-
лельно строчке притачивания ли-
сточки, с расстоянием между строч-
ками 0,8—1 см.
Отстрачивают мешковину в виде
прямоугольника. Вход в карман
прорезают между строчками со сто-
роны изнанки, сначала рассекают
лезвием середину, а затем разреза-
ют ножницами, не доходя до кон-
цов на 0,7—1 см. Надрезают угол-
ки, образуя язычки в виде треуголь-
ников. Мешковину выворачивают
наизнанку изделия, расправляют и
скрепляют углы с изнанки, одновре-
менно стачивают мешковину, за-
кругляют углы.
Концы листочки прикрепляют к
изделию потайными стежками.
232

ПЛАТЬЕ НЕОТРЕЗНОЕ ПО ТАЛИИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Рис. 192. Платье неотрезное по талии.
233

Рис. 193а. Чертеж выкройки неотрезного платья.
234

На рис. 192 показано неотрезное
платье с односторонней складкой
спереди, с прорезными карманами,
или клапанами на линии бе-
дер, с цельнокроеным воротником.
Рукав вшивной.
На основную выкройку прилегаю-
щего платья наносят линии фасона
(рис. 193 а).
Спинка. По линии середины спин-
ки проходит шов. На линии талии
от линии середины спинки отложить
I см. Соединить точку 1 с линией
груди и с линией бедер прямыми ли-
ниями.
Перед. Нагрудную вытачку пере-
нести на линию бока. Для складки
спереди от горловины вниз отло-
жить 10 см и от точки 10 вправо от-
ложить 6 см, из точки 6 опустить
вертикальную линию до линии низа.
Цельнокроеный воротник. От вы-
сокой точки горловины вверх отло-
жить 10 см. Влево от точки 10 от-
ложить 4 см, вниз от точки 4—3 см.
Соединить точку 3 с высокой точкой
горловины прямой линией.
От высокой точки горловины впра-
во по горизонтальной пунктирной
линии отложить 9 см. Соединить
точку 3 с точкой 10 прямой и точку
10 с точкой 9 прямой. Разделить ли-
нии 10—9 пополам, от точки деления
вниз отложить 1 см, соединить точ-
ьи 10; 1 и 9 слегка вогнутой линией.
Точку 9 соединить с точкой глубины
горловины.
Место прорезного кармана или
клапан
з>-
20
Рис. 1936. Клапан к платью.
пришива клапана. От линии
талии вниз по боковому шву и
по левой стороне вытачки вниз от-
ложить по 8 еж и от точки 8—по
6 см. Соединить точки 8 и точки 6.
Клапан (рис. 193 б). Длина 20 см,
ширина 6 см, длина «мысика» 3 см.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
При раскрое делают следующие
припуски на швы: по середине спин-
ки—2 см, по линии цельнокроеного
воротника—0,5—1 см, по плечу —
2 см, по пройме—1 см, по боку —
3 см, по низу—4—5 см, по контуру
клапана—0,5—1 см.
На спинке застрочить шов и по
линии талии сделать надсечку. Шов
разгладить в обе стороны.
Выкройка переда прикладывается
линией середины складки к сгибу
ткани, сложенной вдвое лицевой
стороной вовнутрь. Складка замёты-
вается по линии середины переда
сверху вниз до конца, а застрачи-
вается не доходя до низа на 15—
30 см. С изнанки складку заутюжи-
вают на правую сторону.
' Обрабатывают цельнокроеный во-
ротник.
Клапан делается двойной, может
быть с вытачной петлей.
ПЛАТЬЕ НЕОТРЕЗНОЕ ПО ТАЛИИ С ПОДРЕЗНЫМИ
КАРМАНАМИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 194 показано платье неот- На основную выкройку платья на-
резное по талии, с застежкой спере- носят линии фасона (рис. 195а).
дн и подрезными карманами. Спинка. По спинке проходит
235

Рис. 194. Платье неотрезное по линии талии
с подрезными карманами.
236

>25
Рис. 195а. Чертеж выкройки платья неотрезного по
линии талии с подрезными карманами.
237

встречная складка, застроченная до
низа. От ростка влево отложить 7 см
и по линии низа влево отложить
7 см. Точки 7 и 7 соединить прямой
линией. Вправо от середины спинки
по линии талии отложить 1 см и сое-
динить прямыми линиями точку 1 с
линией груди и с линией бедер.
Перед. Нагрудная вытачка пере-
мещается на линию бока. Для за-
стежки от горловины вниз отложить
2 см и вправо отложить 2,5 см. От
линии бедер вниз отложить 8 см,
вправо отложить 2,5 см. Соединить
точки 2,5 и 2,5 прямой линией.
Цельнокроеный воротник. От вы-
сокой точки горловины вверх отло-
жить 10 см. От точки 10 влево отло-
жить 5 см и вниз от точки 5 отложить
4 см. Соединить высокую точку гор-
ловины и точку 4. Точку 4 соединить
с точкой 10 прямой линией и отло-
жить на ней 9 см. От точки 9 под
прямым углом вниз провести пря-
мую линию длиной 25 см и соеди-
нить ее с точкой 2,5 прямой. Отло-
жить на прямой 2 см и вниз от точ-
ки 2 по прямой 2 см. Соединить точ-
ку 2 с точкой 2,5 и с линией груди
прямыми линиями.
Для скоса планки застежки внизу
от точки 2,5 вверх отложить 2 см и
соединить с точкой 8 прямой линией.
линия сгиба
клапан
16
Рис. 1956. Клапан к платью.
ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗОМ ВПЕРЕДИ
Разрез для кармана. От линии 5
талии вниз по левой стороне вытач- *
ки отложить 6 см, а по боковому
шву вниз отложить 9 см. Соединить
точки 9 и 6 и отложить длину раз-
реза 16 см.
Клапан (рис. 195 б): длина —
16 см, ширина—4 см.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
При раскрое делаются следующие
припуски на швы: по линии цель-
нокроеного воротника и линии за-
стежки—0,5—1 см, по контуру кла-
пана—0,5—1 см, по низу—4—5 см,
по шву спереди и ниже застежки —
2 см.
Выкройка спинки прикладывается
линией середины складки к сгибу
ткани, сложенной вдвое лицевой
стороной вовнутрь. Ткань в том ме-
сте на линии талии, где забирается
1 см, необходимо увлажнить и раз-
утюжить, чтобы шов не был стянут.
Впереди обрабатываются цельно-
кроеный воротник и застежка, выта-
чиваются или прометываются петли.
Внизу застежки обрабатывается
«мысик», в углу делается надсечка.
Правая сторона накладывается на
левую, приметывается с изнанки ог
конца застежки до низа.
Клапан делается двойной, с про-
кладкой внутри, сверху отстрачива-
ется на 1,5 см. Одной стороной кла-
пан втачивается в переднюю вытач-
ку, а второй прикрепляется к ткани
потайными стежками или держится
на пуговице.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 196 показано платье не- На основную выкройку неотрез-
отрезное по талии с цельнокроеным ного платья нанести линии фасона
воротником и подрезом впереди. (рис. 197).
238

Рис. 196. Платье с подрезом впереди.
239

Рис. 197. Чертеж выкройки платья с подрезом.
240

Спинка остается без изменений.
Перед. Для подреза от талии по
линии середины переда вниз отло-
жить 10 см, от точки 10 влево про-
вести горизонтальную линию до пе-
ресечения с правой стороной вы-
тачки. Для застежки вправо от точ-
ки 10 отложить 2,5 см и от линии
груди вправо отложить 2,5 см. Сое-
динить точки 2,5 и 2,5 прямой ли-
нией.
От точки глубины горловины
вправо отложить 2,5 см.
Цельнокроеный воротник. От вы-
сокой точки горловины вверх по
пунктирной линии отложить 10 см,
влево от точки 10 по горизонталь-
ной линии отложить 4 см и вниз от
точки 4 отложить 3 см. Соединить
точку 3 с высокой точкой горлови-
ны. От точки 3 через точку 10 про-
вести прямую и отложить на ней
6 см. От точки 52 вправо отложить
4 см. Соединить точку 6 с точкой 4.
От точки 4 вниз отложить б см, раз-
делить линию 4—6 пополам и от
точки деления влево отложить
2,5 см. Соединить точки 4; 2,5; 6 и
2,5 кривой линией.
Отрезной клин юбки. Вертикаль-
ную линию, идущую от конца вы-
тачки, продолжить до пересечения с
линией низа, влево от пересечения
отложить 1 см и вправо—2 см. Сое-
динить точки 1 и 2 с концом тале-
вой вытачки прямыми линиями.
Клин по желанию можно расширить
по горизонтальной линии вправо и
сделать мягкие складки, сборку или
плиссе.
раскрои и пошив
При раскрое делаются следующие
припуски на швы: по линии цельно-
кроеного воротника и застежки —
0,5—1 см, по горизонтальной линии
соединения первой детали со вто-
рой—по 2 см, по соединению клинь-
ев — по 1 см, по плечу—2 см, по
пройме—1 см, по боку—3 см, по ни-
зу—4,5 см.
Выкройка спинки при раскрое
прикладывается линией середины к
сгибу ткани.
Впереди обрабатывают цельно-
кроеный воротник и застежку, обта-
чивают или прометывают петли.
Правую сторону переда накладыва-
ют на левую, сметывают и к подре-
зу с изнанки по горизонтальной ли-
нии притачивают средний клин. Бо-
ковые стороны клина сметываются
и стачиваются одновременно с тале-
вой вытачкой.
ЦЕЛЬНОКРОЕНОЕ ПЛАТЬЕ С НАКЛАДНЫМИ КАРМАНАМИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 198 показано летнее платье
из ситца, штапеля или легкой шелко-
вой ткани. Линия застежки отделана
бейкой, подходящей к ткани или к
цвету рисунка. От нижнего края та-
левой вытачки — накладные карма-
ны. На линии середины спинки шов
заканчивается односторонней склад-
кой. Спереди от линии горловины до
линии бедер—застежка, а от линии
бедер к линии низа — шов. Рукав
спортивный. Фасон разработан по
основной выкройке платья (рис.
199).
Спинка. Выкройку спинки обвести
на листе бумаги. По линии талии от
16 Одевайтесь красиво
241

/— -о!
м
0
.©-
ш
Рис. 198. Цельнокроеное платье с накладны-
ми карманами.
242

125
Рис. 199. Чертеж выкройки цельнокроеного платья с накладными карманами.
243

линии середины спинки вправо отло-
жить 1 см. От точки А провести пря-
мую линию к точке 1 и от точки 1 до
линии бедер. От линии низа вверх
отложить 25 см на складку. Ширина
складки 7 см. Оформить плечевую
вытачку.
Перед. Выкройку переда обвести
на листе бумаги. Плечевую вытачку
перенести на 2 см к линии проймы
и удлинить на 2 см. От глубины прой-
мы вниз отложить 4 см и соединить
прямой линией с точкой 2.
Припуск на застежку. От глубины
горловины вправо отложить 2 см. От
линии талии вниз отложить 16 см и
вправо 2 см. Точки 2 и 2 соединить
прямой линией. Если же застежку
отделывать бейкой, шириной в гото-
вом виде 1 см, то откладывать для
застежки надо не 2 см, а 1 см.
Место пришива кармана. От линии
талии по левой стороне талевой вы-
тачки вниз отложить 9 см. От точки
9 влево провести прямую линию
18 см. От точек 9 и 18 вниз опустить
по 18 см и соединить их.
На рис. 200 показан сарафан из
плотной шелковой, хлопчатобумаж-
ной или шерстяной ткани, свободно-
го покроя с круглым вырезом. За-
стежка до линии бедер. На юбке
спереди односторонняя складка,
карманы накладные. Фасон разра-
ботан по основной выкройке платья
<рис. 201).
Спинка. На листе бумаги обвести
выкройку спинки. По линии середи-
ны от точки А вниз отложить 6 см.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Разрезать выкройки по нанесен-
ным линиям. Выкройки спинки и
переда расположить на ткани так,
чтобы направление долевой нити на
выкройке совпало с долевой нитью
ткани.
Для складки спинки внизу выкрой-
ку надо отодвинуть от сгиба ткани
на 8 см и снизу вверх отложить 25 см.
На ткани, сложенной вдвое лице-
вой стороной вовнутрь, наложить
выкройку переда, отодвинув середи-
ну выкройки на ширину линии за-
стежки (2 см) плюс припуск—0,7 см.
По линии середины юбки—шов.
Выкроить две детали. Подкроить
обтачку для обработки горловины и
карман 18X18 плюс припуски на
швы — вверху 4 см, а с остальных
сторон по 0,7 см.
Измерить линию пришива бейки
по линии застежки. Ширина бейки в
готовом виде 1 см.
Ширина пояса в готовом виде
3 см, длина—92 см.
От высоты ростка по наклону плеча
отложить 7 см. Провести линию вы-
реза, соединив точки б г: 7 слегка
вогнутой линией.
Перед. Выкройку переда обвести
на листе бумаги. Плечевую вытачку
перенести к линии проймы на 2 см
и удлинить ее на 2 см. От линии
проймы вниз отложить 5 см. Точку
5 соединить прямой линией с концом
плечевой вытачки точкой 2. От вы-
соты горловины влево по наклону
САРАФАН НЕОТРЕЗНОЙ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, СПЕРЕДИ
СКЛАДКА
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
244

гт
Рис. 200. Сарафан неотрезной по линии та-
лии, спереди складка, вырез круглый.
245

Рис. 201. Чертеж выкройки сарафана, неотрезного по линии талин.
246

плеча отложить 6 см. От глубины
горловины по линии середины пере-
да вниз отложить 12 см, провести
линию выреза горловины, соединив
точки 6 и 12 вогнутой линией. От
точки 12 вниз по линии середины
переда отложить 43 см. От точек 12
и 43 вправо отложить по 2,5 см и сое-
динить их прямой линией. По линии
выреза горловины от точки 2,5 впра-
во отложить 8 см. От линии середи*
ны переда по линии низа вправо
отложить 8 см. Соединить прямой
линией точки 8 и 8. Для оформления
карманов от линии середины переда
по линии талии влево отложить 9 см.
От точки 9 вниз отложить 9 см. От
точки 9 влево провести линию 18 см.
На линию 9—18 накладывается верх-
ней стороной готовый карман. Пояс
длиной 100 см, шириной 2,5 см.
РАСКРОИ И ПОШИВ
Спинку приложить серединой к
сгибу ткани по долевой нити. Спин-
ка состоит из одной детали. Перед
приложить линией подгиба и склад-
ки (8—8) на ткань, сложенную
вдвое. Разрезать боковую линию
вытачки и заложить плечевую. Про-
вести мелом по всем контурным ли-
ниям. Линию застежки разрезать по
горизонтали до складки. Дать при-
пуски на швы по всем контурным
линиям. Выкроить карманы 18X18,
припустить на швы по верхней линии
на подгиб 4 еж и по остальным ли-
ниям по 1 см. Припуск на пояс по
0,7 см.
По середине линии спинки и юбки
проложить прокладочные швы: по
линии вытачки, припуска на застеж-
ку, по линиям боковых срезов и ме-
сте пришива кармана поставить
силки. Сметать вытачки. Подогнуть
на линии застежки излишек на под-
гиб с правой и с левой сторон. За-
ложить и заметать складку. Загото-
вить и приметать карманы, пояс.
Сметать плечи и боковые швы. Во
время примерки проверить облега-
ние, плечи, вырез горловины. Про-
верить ширину в талии, обвязав поя-
сом, и заложить руками мягкие
складочки, как показано на рисунке.
Исправить недостатки и приступить
к пошиву.
ПЛАТЬЕ ЦЕЛЬНОКРОЕНОЕ, ПРЯМОЕ, ОТДЕЛАНО КАНТОМ,
ЗАСТЕЖКА СПЕРЕДИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 202 показано платье из
шерстяной, полушерстяной однотон-
ной или в клетку ткани, цельнокрое-
ное, прямое. Спереди линия застеж-
ки и подрезная талия отделаны кан-
том в тон ткани. Вырез горловины
под шею. Рукав втачной. Фасон раз-
работан по основной выкройке
платья (рис. 203).
Спинка. По линии талии, от линии
середины вправо отложить 1 см. Ог
точки А провести прямую линию к
точке 1 и от точки 1 прямую к линии
бедер.
Перед. На выкройке переда на-
грудную вытачку перенести на 2 см
ближе к линии проймы и удлинить
на 2 см. Линию бока от глубины
проймы до талии разделить на 3 ча-
сти. От верхней точки деления про-
247

Рис. 202. Прямое цельнокроеное платье, от-
деланное кантом.
248

Рис. 203. Чертеж выкройки прямого цельнокроеного платья.
249

вести линию боковой вытачки до
точки 2. От линии середины переда
по линии талии влево отложить
)0 см. От точки 10 влево отложить
глубину вытачки 5 см. Глубину вы-
тачки разделить пополам и от точки
деления влево и вправо отложить по
2,5 см, вверх отложить 12,5 см, и
вниз—прямую пунктирную линию до
низа. От пунктирной линии по линии
бедер вправо и влево отложить по
2 см. Точки 2,5 соединить с точкой 12
и с точками 2 и 2 на линии бедер. От
точек 2 и 2 опустить вертикальные
линии до низа. От глубины горлови-
ны для застежки вправо отложить
2 см. По линии середины переда от
линии талии вниз отложить 8 см. От
точки 8 вправо отложить 2 см. Сое-
динить точки 2 и 2 прямой линией.
От точки 8 провести прямую линию
подреза влево до линии вытачки.
РАСКРОЯ И ПОШИВ
Разрезать выкройку по нанесен-
ным линиям. Все детали выкройки
положить на ткани так, чтобы на-
правление долевой нити на выкройке
совпало с долевой нитью ткани.
Положить выкройку спинки, ото-
двинув ее настолько от среза или
сгиба ткани, чтобы сделать припуск
на шов по середине спинки. Сделать
припуски на швы и подшивку. Вы-
кроить 2 детали. I деталь — перед-
нее полотнище — отрезается по ли-
На рис. 204 показано платье цель-
нокроеное, прямое, слегка притален-
ное, из шерстяной, полушерстяной
нии подреза до вертикальной пунк-
тирной линии и по пунктирной до
низа. Выкройка кладется по сгибу
ткани по долевой нити. II деталь
состоит из лифа вместе с боковым
полотнищем юбки. Лиф с заложен-
ной нагрудной вытачкой положить
по долевой нити по линии застежки.
Сделать припуски на швы. К перед-
нему полотнищу юбки запас под
подрез 3,5—4 см. По линии застеж-
ки и подреза 1 см. К плечевым и бо-
ковым срезам 2—2,5 см. По пройме
1 еж и на подшивку 4—5 см.
Линию середины спинки сметать.
Проложить силки по всем линиям
вытачек, по контурным выкройкам
линии, застежки и подреза. Сметать
вытачки, сметать линию застежки,
сложив линией середины переда
правую на левую. Приложить под-
рез лифа на переднее полотнище
юбки и сметать. Сметать плечевые и
боковые срезы и примерить. Устра-
нить неправильности в облегании, в
застежке, в линии подреза. Прове-
рить длину. После примерки отде-
лать кантом линию застежки и под-
реза. Оформить горловину подкроен-
ной бейкой. Стачать вытачки. Тале-
вые вытачки полочки застрачива-
ются до низу вместе с подрезом и
передним полотнищем юбки. Ста-
чать плечевые и боковые швы, вта-
чать рукава, отутюжить платье и
пришить пуговицы.
или плотной хлопчатобумажной тка-
ни. Цельнокроеный шалевой ворот-
ник на линии талии застегивается на
ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ ШАЛЕВЫМ ВОРОТНИКОМ
И ФИГУРНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
250

А I
Рис. 204. Цельнокроеное платье с шалевым
воротником и фигурной застежкой.
251

Рис. 205. Чертеж выкройки цельнокроеного платья с
шалевым воротником.
252

одну ' пуговицу. Рукав втачной,
длинный, или 3Д. Фасон разработан
по основной выкройке платья (рис.
205).
Спинка. Спинка остается без из-
менения.
Перед. Обвести выкройку переда
на листе бумаги. Перевести нагруд-
ную вытачку к линии проймы на
2 см и удлинить ее на 2 см. Линию
бока от глубины проймы до талии
разделить на 3 части. От верхней
точки деления провести прямую ли-
нию боковой вытачки к точке 2. На
линии талии от линии середины пе-
реда вправо отложить 8 см. От ли-
нии талии вниз по линии середины
переда отложить 10 см. Соединить
точки 8 и 10 прямой.
Разрезать выкройку спинки по
нанесенным линиям. Приложить ее
серединой к сгибу ткани по долевой
нити. Сделать припуски на швы, как
обычно, и выкроить.
Обвести выкройку переда на ли-
сте бумаги с заложенной вытачкой.
Выкройку положить на ткань так,
чтобы линия середины переда была
по долевой нити. Левая деталь вы-
краивается длиннее на 3 см. Срез не
делается. Выкроить две детали с
припуском на швы: по всему конту-
ру цельнокроеного воротника по
1 см, по линии середины переда —
2 см, по плечевым срезам—2 см, по
боковым срезам—3 см, по низу—4
или 5 см.
Подкрои к цельнокроеному ворот-
нику проходит по контуру воротни-
Цельнокроеный воротник. От вы-
сокой точки горловины вверх по
пунктирной линии отложить 9 см.*
Влево от точки 9 отложить 5 см и
вниз от точки 5 отложить 4 см. Точ-
ку 4 соединить с высокой точкой
горловины прямой линией. Точку 4
соединить с точкой 9 и прямую про-
должить вверх и отложить на ней
ширину воротника сзади 8 см. От
глубины горловины вправо отложить
4 см. Соединить точку 8 с точкой 4
слегка выпуклой линией и точку 4 с
точкой 8 прямой линией. Высокую
точку горловины соединить с точкой
8 прямой — линия сгиба воротника.
От точки 8 влево отложить 2,5 см, и
от точки 2,5 влево отложить 3 см для
петли.
ка и пунктирной линии, показанной
на чертеже.
Отметить середину спинки про-
кладочными стежками, проложить
силки по линиям вытачек, по всем
контурам выкроек спинки и переда,
по линии середины переда, по линии
сгиба воротника. Сметать вытачки,
плечевые срезы, задний шов ворот-
ника, соединить воротник с ростком,
сметать шов переднего полотнища.
Соединить боковые срезы и приме-
рить. После примерки приступить к
пошиву: стачать вытачки, плечевые
срезы, прострочить середину переда.
Приметать и пристрочить подворот-
ник, вытачать петлю, стачать боко-
вые срезы, втачать рукава, подшить
низ, очистить от ниток, отутюжить и
пришить пуговицу.
РАСКРОИ И ПОШИВ
253

Рис. 206. Платье с подрезной круглой
кокеткой.
254

ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗНОЙ КРУГЛОЙ КОКЕТКОЙ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 206 показано платье с
подрезной круглой кокеткой. Юбка
отрезная, 3Д клеша «солнце».
На основную выкройку лифа с
вытачкой, перемещенной на линию
талии, нанести линии фасона.
Спинка (рис. 207 а). От точки А
вниз по линии середины спинки от-
ложить 12 см. От проймы влево по
Рис. 207а. Чертеж выкройки спинки лифа
платья с подрезной кокеткой.
плечу отложить 4 см. Соединить точ-
ки 4 и 12 вогнутой линией. Линию
плеча продолжить на 3 см вправо.
От точки 3 провести вогнутую ли-
нию длиной 14 см, параллельную
линии выреза горловины. По линии
талии вправо отложить 8 см. Точки
8 и 14 соединить прямой линией. От
точки 8 вправо отложить 3 см и
вверх 13 см. Соединить точки 3 и 13
прямой линией. От точки 3 на линии
плеча отложить вниз 1 см и соеди-
нить с точкой 4. От точки глубины
проймы вверх отложить 1 см и сое-
динить точку 1 с линией проймы.
Перед (рис. 207 б). Нагрудную
вытачку переместить на линию та-
лии. От конца плеча вправо отло-
жить 4 см. От точкц глубины гор-
ловины вниз отложить 9 см. Соеди-
нить точки 4 и 9 вогнутой линией.
От точки 9 и точки пересечения ли-
нии середины с линией талии вправо
для застежки отложить по 2 см и
соединить точки 2 и 2 прямыми ли-
ниями. Линию плеча продолжить
на 3 см влево. От точки 3 до линии
заложенной вытачки провести ли-
нию, параллельную линии выреза
круглой горловины. От точки 3 вниз
отложить 1 см и соединить с точкой
4. От точки глубины проймы вверх
отложить 1 см и соединить с линией
проймы.
Юбка (рис. 207 в). Для построе-
ния чертежа выкройки юбки 3Д кле-
ша «солнце» необходимо иметь сле-
дующие мерки:
окружность талии —38 см
длина юбки —70 см.
Начертить прямой угол из точки
А. От точки А отложить вправо и
вниз Уз окружности талии плюс
4 см:
38 : 3 + 4=17 см.
255

Рис. 2076. Чертеж выкройки переда лифа платья
с подрезной кокеткой.
Точки 17 и 17 соединить
пунктирной линией, разделить
ее пополам. От точки А прове-
сти пунктирную линию произ-
вольной длины. От точки А по
пунктирной линии отложить
17 см. Соединить точки 17; 17
и 17 вогнутой линией (линия
талии).
От линии талии вправо, вниз
и по пунктирной линии отло-
жить длину юбки 70 см (по
мерке). Точки 70 соединить.
На рис. 207в показана
Уз юбки.
«_ РАСКРОИ И ПОШИВ
При раскрое делаются сле-
дующие прибавки на швы: по
линии круглого выреза—1 см, по
линии соединения круглой кокет-
ки на первой и второй де-
талях — 1 см, по плечу — 2 см,
по боку — 3 см, по линии за-
стежки для подгиба—5 см, по ли-
нии талии, спинки и переда—4—
5 см.
Плечевой шов спинки стачивают
с плечевым швом переда, шов раз-
глаживают. Линия кокетки обраба-
тывается подкройной или косой бей-
кой шириной 2,5—3 см, накладыва-
ется на вторую деталь и отстрачи-
вается швом шириной 1,5 см до точ-
ки 14 (надсечка). От точки 14 вниз
до талии обе детали стачиваются с
изнанки. Делается подгиб и по ли-
256

А
Рас. 207в. Юбка 3/4 клеша «солнце».
нии середины прокладывается на-
меточный шов. Вырез заделывается
подкройной или косой бейкой.
Юбка шьется так же, как и клеш
«полусолнце». Стачивается юбка с
лифом с изнанки.
САРАФАН С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ
ЧЕРТЕЖ
На рис. 208 показан сарафан, от-
резной по талии, со спущенными
плечами.
На основную выкройку лифа на-
носят линии фасона сарафана.
Спинка (рис. 209 а). На основ-
ной выкройке спинки от точки А
пниз отложить 7 см. Линию плеча
(от конца плеча) продолжить на
3 см, от точки 3 влево по линии пле-
ВЫКРОПКИ
ча отложить 9 см и соединить с точ-
кой 7 вогнутой линией. От конца
плеча вниз по пройме отложить 8 см.
Точку 3 соединить с точкой 8 вог-
нутой линией. От точки 3 вниз от-
ложить 1 см и соединить с концом
плеча выпуклой линией. Точку 9 сое-
динить с точкой 7 вогнутой линией
(вырез горловины).
Задняя половинка юбки. На вы-
17 Одевайтесь красиво
257

Рис. 208. Сарафан с круглым вырезом.
кройке основы юбки от линии сере-
дины влево отложить 8 еж и по ли-
нии низа влево отложить 8 см для
односторонней складки. Соединить
точки 8 и 8 прямой линией. От ли-
нии середины по линии талии впра-
во отложить 7 см. От точки 7 вниз
опустить вертикальную линию до
пересечения с линией бедер. От точ-
ки пересечения вверх отложить 3 см
и вправо от точки 3 отложить 2,5 см.
Соединить точку 7 с точкой 2,5. От
точки 7 вправо отложить глубину
вытачки 4 см и соединить точку 4
с точкой 2,5.
От линии бока по линии низа
вправо отложить 3 см и соединить
точку 3 с линией бедер.
Перед (рис. 209 б). На основной
выкройке переда нагрудную вытач-
ку переместить на линию талии. От
точки горловины по линии середины
переда вниз отложить 10 см. Линию
плеча (от конца плеча) продолжить
на 3 см, от точки 3 вправо по линии
плеча отложить 9 см и соединить
с точкой 10 вогнутой линией. От
конца плеча вниз по линии проймы
отложить 8 см. Точку 3 соединить с
точкой 8 вогнутой линией. От точки
3 вниз отложить 1 см и соединить с
концом плеча выпуклой линией.
Передняя половинка юбки. На вы-
кройке основы юбки от линии сере-
дины по линии талии влево отло-
жить 7 см. Из точки 7 опустить вер-
тикальную линию до пересечения с
линией бедер. От точки пересечения
вверх отложить 3 см, влево от точки
3 отложить 3 см. Соединить точку 3
с точкой 7. От точки 7 влево отло-
жить глубину вытачки 4 см и сое-
динить точку 4 с точкой 3. От ли-
нии бока по линии низа отложить
3 см и соединить прямой линией с
линией бедер.
258

сгиб гпкани
ю
ел
со
0
ЕС
ж
тэ
о
Х«
X
X
О
а
х
•е-
СО
X
СО
середина задней половинки
сгиб ткани
1середина
1 °°
р /
спинкиу^ 1
оо /
1

го
о
•о
о
г ю
1 ы
середина передней половинки а>
Ы
сгиб ткани
сгиб ткани

Рис. 210. Отрезное платье с асимметричным
лифом.
261

Рис. 2Па. Чертеж выкройки платья с асимметричным лифом.
Для клапана от точки 4 вниз по
левой стороне вытачки отложить
6 см, а по линии бока—9 см. Сое-
динить точки 6 и 9 прямой линией.
Ширина клапана 5—6 см, длина —
16 см.
ОТРЕЗНОЕ ПЛАТЬЕ С АСИММЕТРИЧНЫМ ЛИФОМ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 210 показано платье с
асимметричным лифом, юбка спере-
ди по линии талии задрапирована,
книзу заужена.
На основную выкройку лифа с на-
грудной вытачкой наносят линии
фасона (рис. 211 а).
Спинка остается без изменений.
Перед. От глубины горловины
вправо по горизонтальной линии от-
ложить 9 см. От линии середины пе-
реда вправо по линии талии отло-
жить 5 см. Соединить точки 9 и 5
прямой линией. От точки глубины
горловины вниз отложить 1 см и от
точки 9 вниз по наклонной линии
отложить 3 см. Провести слегка вог-
нутую линию, соединив точки 2; 1
и 3.
Переместить нагрудную вытачку
на линию бока. От точки 3 проймы
вниз по линии бокового шва отло-
жить 3 см. Соединить точку 3 с кон-
цом нагрудной вытачки (точка в)
прямой линией. По линии 3—в сде-
лать разрез. Нагрудную вытачку за-
крыть. Переместить талевую вытач-
ку вправо к точке 5. Для этого точ-
ку 5 соединяют с точкой 5 прямой
линией, делают по ней разрез, тале-
вую вытачку закрывают.
Юбка суженная книзу (рис. 211 б).
На основную выкройку юбки нане-
сти линии фасона.
262

з 1
*|
а 1
лов
© 1
С|
*?1
&1
^1
^ 1
21
*
вот
•з 1
°|
ф|
?!
*1
-1
Па
1*
II ^
I ф
II о
пол
1*з
1 о>
1*
1^
I ^
18-
Iе
1 Ф
1^
Г
гз
1 ^
1 ^
1 ^
1 *
Го
р
^ Н 3
Рис. 2116. Чертеж выкройки юбки платья с асимметричным лифом.
Задняя половинка. От точки Н
влево отложить 2 см. Соединить точ-
ку 2 с точкой б прямой линией.
Передняя половинка. От точки Н
вправо отложить 3 см. Соединить
точку 3 с точкой б прямой линией.
Вытачка с левой стороны заменя-
ется драпировкой.
Рукав к платью узкий, 3Д длины.
263

Рис. 212. Платье покроя рубашки. Рис. 213. Платье покроя рубашки.
264

ПЛАТЬЕ ПОКРОЯ РУБАШКИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 213 показано платье пря-
мого покроя с втачным полудлин-
ным рукавом, нагрудная вытачка
перемещена на линию бока. Спере-
ди проходит шов или односторонняя
складка.
Для построения чертежа выкрой-
ки основы платья необходимы сле-
дующие мерки:
окружность груди — 48 см
окружность талии — 38 см
окружность бедер — 52 см
длина спины до
талии — 38 см
ширина спинки — 19 см
длина платья —108 см.
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина платья. От точки А по го-
ризонтальной линии вправо отло-
жить окружность груди плюс 5 см
на свободное облегание:
48 + 5 = 53 см.
Из точки 53 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина платья. От точки А вниз по
вертикальной линии отложить длину
платья 108 см (по мерке). От точки
108 провести горизонтальную ли-
нию — линию низа — до пересечения
с линией середины переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди
плюс 3 см:
48 : 3 + 3=19 см.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз отложить 38 см—длина спи-
ны до талии.
Линия бедер. От точки 38 вниз
отложить 18 см. Из точек 19; 38 и
18 вправо провести горизонтальные
линии — линии груди, талии и бе-
дер — до пересечения с линией сере-
дины переда. /
Ширина спинки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить Уз окружности груди плюс
3 см:
48: 3 + 3=19 см.
Из точки 19 опустить вертикаль-
ную линию и на пересечении ее с ли-
нией груди поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить У4 окружности груди:
48:4=12 см.
Линия бока. Ширину проймы раз-
делить пополам, от точки деления
опустить вертикальную линию до пе-
ресечения с линией низа и на пере-
сечении ее с линией бедер поставить
точку б.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить У8 окружности груди
плюс 0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
отложить 2 см и соединить с точкой
А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 19 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку 2 с
точкой 1,5 прямой линией, продол-
жить ее за ширину спинки на 1,5 см
(на припосадку плеча). От точки
2 вверх отложить 1,5 см и соединить
с точкой А вогнутой линией. От точ-
265

ко
^
•С
п>
•а
н
I*
1°
Е х
? Е
•о
о
к<
т:
х
а

ки 1,5 вверх отложить 2 см и соеди-
нить точку 1,5 с точкой 2 прямой
линией.
Вспомогательные точки проймы.
От точки деления проймы вниз от-
ложить 2 см. Расстояние от точки
наклона плеча 1,5 до точки г раз-
делить пополам.
Линия проймы. Соединить точки
2, точку деления проймы и 2 вог-
нутой линией.
Линия бокового шва. От точки б
по линии бедер вправо отложить
2 см. От точки 2 вправо по линии
проймы отложить 1 см. Провести ли-
нию от точки 1 через точку 2 до пе-
ресечения с линией низа.
Перед
Высокая точка горловины. От точ-
ки г вправо отложить Уз окружно-
сти груди плюс 3 см:
48 : 3 + 3=19 см.
От точки 19 вверх провести пунк-
тирную вертикальную линию, рав-
ную Уг окружности груди минус
1 см:
48 : 2—1=23 см.
На пересечении пунктирной линии
с линией А—53 поставить точку х.
Ширина горловины. От точки 53
влево отложить Ув окружности гру-
ди плюс 0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота горловины. От точки 6,5
вверх провести линию, равную от-
резку х—23, и поставить точку а.
Точку а соединить с точкой 23.
Глубина горловины. От точки 53
вниз по линии середины переда от-
ложить 3 см и соединить с точкой а.
Линию разделить пополам и от точ-
ки деления вниз отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. По линии
груди измерить расстояние от точ-
ки 12 до линии середины переда,
вычесть 2 см, остаток разделить по-
полам и на месте деления поставить
точку в.
Правая сторона вытачки. Точку
4,5 соединить с точкой в. .
Точка наклона плеча. От точки
ширины спинки (19) вниз отложить
Ув окружности груди плюс 1 см:
48:8+1=7 см.
От точки 23 вниз по пунктирной
линии отложить 1 см и соединить
точку 1 с точкой 7 прямой линией.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево отложить 4,5 см и соединить
прямой линией с точкой в.
Величину левой стороны вытачки
отложить на правой стороне вытач-
ки от точки в и полученную точку
соединить с точкой а.
Длина плеча от вытачки до прой-
мы. По линии наклона плеча от точ-
ки 1 влево отложить величину дли-
ны плеча спинки минус 1 см:
14,5—1 = 13,5 см.
Вспомогательные точки проймы.
От точки 12 вверх по вертикальной
линии отложить У8 окружности гру-
ди минус 1 см:
48:8—1=5 см.
Точку 5 соединить с точкой 13,5
прямой линией, разделить ее попо-
лам и от точки деления вправо от-
ложить 0,5 см.
267

Срез плеча. От точки 13,5 вниз от-
ложить 1 см и соединить с точкой 4,5
прямой линией.
Линия проймы. Соединить точки
1; 0,5; 5 и 2 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки
б влево отложить 2 см. От точки 1
через точку 2 провести прямую ли-
нию до пересечения с линией низа.
Удлинение переда по талии. Ли-
нию середины переда продолжить
от линии талии вниз на 2 еж и сое-
динить с точкой бокового шва вог-
нутой линией.
Рукав к платью кроится по основ-
ной выкройке.
По основной выкройке платья по-
кроя рубашки кроится и платье,
показанное на рис. 212.
ПЛАТЬЕ-ШЕСТИКЛИНКА, НЕОТРЕЗНОЕ ПО ТАЛИИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки платья-шестиклинки (рис. 216)
необходимы следующие мерки:
окружность груди — 48 см
окружность талии — 38 см
окружность бедер — 52 см
длина спинки до
талии — 38 см
ширина спинки — 18,5 см
длина платья —108 см.
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина платья. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить окружность груди плюс 4 см
на свободное облегание:
48 + 4 = 52 см.
Из точки 52 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина платья. От точки А вниз
отложить длину платья 108 см (по
мерке), вправо провести горизон-
тальную линию — линию низа — до
пересечения с линией середины пе-
реда и поставить точку Н\.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
3 см:
48: 3 + 3=19 см.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз отложить длину спины до
талии 38 см (по мерке).
Линия бедер. От точки 38 вниз от-
ложить 18 см. Из точек 19; 38 и 18
вправо провести горизонтальные ли-
нии — линии груди, талии и бедер—
до пересечения с линией середины
переда.
Скос спинки по линии талии. От
точки 38 по линии талии вправо от-
ложить 1,5 см. От точки А через точ-
ку 1,5 провести прямую линию, про-
должить ее до пересечения с линией
низа и поставить точку Н (линия се-
редины спинки).
Ширина спинки. От точки А по
горизонтальной линии вправо отло-
жить Уз окружности груди плюс
2,5 см:
48 : 3 + 2,5=18,5 см.
Из точки 18,5 опустить вертикаль-
ную прямую линию до пересечения
с линией груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить У4 окружности груди:
48:4=12 см.
Линия бока. От точки г вправо
отложить 3 см. Из точки 3 вниз
опустить вертикальную линию до
268

Рис. 215. Платье-шестиклинка.
269

ю
О
?!
Е *
а>
2 о
5 °
^ ю
1°
а*
ю
Е
??
"О
о
х«
?:
сгиб ткани

линии низа. На пересечении с лини-
ей талии поставить точку т а на пе-
ресечении с линией бедер поставить
точку б.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить Ув окружности груди
плюс 0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
отложить 2 см и соединить вогну-
той линией с точкой А.
Наклон плеча. От точки 18,5 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку 2
с точкой наклона плеча прямой ли-
нией и продолжить ее за ширину
спинки на 1,5 см (для припосадки
плеча).
Вспомогательная точка проймы.
Расстояние от точки 1,5 до точки г
разделить пополам.
Линия проймы. Соединить точки
1,5; точку деления и точку 3 вогну-
той линией.
Линия бокового шва. От точки т
влево отложить 2 см. От точки пе-
ресечения линии бока с линией низа
вправо отложить 14 см. Точку 2 сое-
динить прямыми линиями с точка-
ми 3 и 14.
Средний клин. На линии талии от
точки 1,5 вправо отложить 6 см. От
точки высоты ростка по линии плеча
вправо отложить 5 см. Точку 5 со-
единить прямой линией с точкой 6.
От точки Н по линии низа вправо
отложить 15 еж и соединить с точ-
кой 6 прямой линией.
Боковой клин. От точки 5 по
линии плеча вправо отложить
1 см, а вниз отложить 7 см. Точ-
ку 7 соединить с точкой 1. От ли-
нии груди по наклонной линии вниз
отложить 4 см. От точки 6 отложить
вправо 2 см. Соединить прямой ли-
нией точку 4 с точкой 2. Точку 2 со-
единить с точкой Н.
Перед
Высокая точка горловины. От точ-
ки г по линии груди вправо отло-
жить Уз окружности груди плюс
2,5 см:
48:3 + 2,5=18,5 см.
От точки 18,5 вверх провести вер-
тикальную пунктирную линию, рав-
ную !/2 окружности груди минус
1 см:
48:2—1=23 см.
На пересечении пунктирной линии
с линией А—52 поставить точку х.
Ширина горловины. Из точки 52
влево по горизонтальной линии от-
ложить Ув окружности груди плюс
0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота горловины. Измерить рас-
стояние от точки х до точки 23, эту
величину отложить вверх от точки
6,5 и поставить точку а. Точку а со-
единить с точкой 23 прямой линией.
Глубина горловины. Из точки 52
вниз отложить 3 см, соединить точ-
ку 3 с точкой а прямой линией, раз-
делить ее пополам и от точки деле-
ния под прямым углом вниз отло-
жить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. Измерить
расстояние от точки 12 до линии се-
редины переда, вычесть 2 см, оста-
271

ток разделить пополам и точку де-
ления обозначить буквой в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4,5 прямой
линией.
Точка наклона плеча. От точки
18,5 (ширина спины) вниз отложить
78 окружности груди плюс 1 см:
48:8+1=7 см.
От точки 23 вниз по пунктирной
линии отложить 1 см, соединить
точку 1 с точкой 7 прямой линией.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево по линии плеча отложить
4,5 см и соединить прямой линией
с точкой в. Величину левой сторо-
ны вытачки отложить на правой сто-
роне вытачки от точки в и получен-
ную точку соединить с точкой а.
Длина плеча от вытачки до прой-
мы. Измерить плечо спинки, вычесть
1 см:
14,5—1 = 13,5 ел* (плечо переда).
От точки 1 влево по линии накло-
на плеча отложить 13,5 см.
Вспомогательные точки проймы.
Ширину проймы разделить пополам
и из точки деления вниз отложить
1,5 см. От точки 12 вверх отложить
Ув окружности груди минус 1 см:
48:8—1=5 см.
Точку 5 соединить с точкой 13,5
пунктирной линией, разделить ее по-
полам и от точки деления вправо от-
ложить 0,5 см.
Срез плеча. От точки 13,5 вниз от-
ложить 1 см и соединить с точкой
4,5 прямой линией.
Линия проймы. Соединить точки
1; 0,5; 5; 1,5 и 3 кривой линией.
Линия бокового шва. От точки т
вправо по линии талии отложить
2 см. От точки пересечения линии
бока с линией низа влево отложить
14 см. Точку 2 соединить с точками
3 и 14 прямыми линиями.
Передний клин. От точки Н\ вле-
во отложить 15 см. От линии сере-
дины переда по линии талии отло-
жить влево 7 см. Точку 7 соединить
с точкой в и с точкой 15 прямыми
линиями.
Боковой клин. От точки Н] влево
отложить 3 см. От точки 7 влево от-
ложить 4 см. Соединить точки 3 и
4. От точки в вниз отложить 4 см и
соединить с точкой 4 кривой линией.
Боковая вытачка. От точки 12 по
линии груди отложить вправо 1 см
и из точки 1 опустить вертикальную
линию до линии бедер. От линии
бедер по вертикальной линии вверх
отложить 4 см, от точки 1 вниз от-
ложить 5 см. От точки пересечения
вертикальной линии с линией та-
лии вправо и влево отложить по
1 см. Точки 1 и 1 соединить с точка-
ми 5 и 4 прямыми линиями.
раскроя и пошив
При крое платья-шестиклинки на
боковых клиньях выкроек переднего
и заднего полотнищ обозначают на-
правление долевой нити ткани. Вы-
кройки переднего и заднего клиньев
кладут линиями середины к сгибу
ткани. После раскроя прокладыва-
ют стежки по линиям середины пе-
реднего и заднего клиньев, а по кон-
турам выкроек ставят силки. Сред-
ний клин спинки сметывают с боко-
выми клиньями, совмещая ли-
нии талии и бедер. Средний клин
переда сметывают с боковыми
клиньями, совмещая линии талии и
бедер. Сметывают плечевые срезы со
272

стороны спинки, начиная от горлови-
ны. Спинку слегка припосаживают
на линии середины плеча. Боковые
швы сметывают от проймы книзу,
также совмещая линии талии и бе-
дер. Рукав по линии оката собирают
на две нитки и припосадку распре-
деляют по верхней части оката. Сме-
тывают рукав от проймы книзу. При
примерке уточняют все линии, пра-
вильность вметки рукава. После при-
мерки стачивают швы в такой же
последовательности, как и сметыва-
ли их. Втачивают рукава. Обрабаты-
вают горловину. Намечают при по-
мощи линейки длину платья и под-
шивают низ.
ПЛАТЬЕ С УДЛИНЕННОЙ ТАЛИЕЙ, ЮБКА ЧЕТЫРЕХШОВНАЯ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 217 показано платье из
хлопчатобумажной, штапельной или
легкой шерстяной ткани с удлинен-
ной талией. Рукав спортивный, втач-
ной. Воротник круглый, застежка
сзади. Фасон разработан (рис.
218 а) по основной выкройке приле-
гающей блузки (рис. 81 а).
Спинка. Спинка остается без изме-
нения. Длина ее от линии талии
вниз 9 см. От точки А по линии сере-
дины спинки отложить 10 см для за-
стежки.
Перед. Выкройку переда обвести
на листе бумаги. Плечевую вытачку
перенести на 2 см к линии проймы и
удлинить ее на 2 см. От линии сере-
дины переда по линии талии влево
отложить 10 см. От правой стороны
вытачки точки 2 провести прямую
линию по правой стороне талевой
вытачки к точке 10. От точки 10
вверх отложить 14 см и влево 4 см.
Соединить точку 4 с точкой 14 пря-
мой линией. Глубину вытачки 4 раз-
делить пополам и от точки деления
опустить прямую линию к линии бе-
дер. От линии бедер вверх отложить
3 см. Точку 3 соединить прямыми ли-
ниями с точками 4 и 10. От линии та-
лии по линии середины переда и по
линии бока вниз отложить по 9 см и
провести линию длины переда.
Юбка (рис. 218 б) состоит из че-
тырех клиньев. От точки А опустить
вертикальную линию длины клина.
Длина юбки равна 65 см;
Удлинение лифа 9 см.
65—9 = 56 см.
Длина клина равна 56 см.
От точки А вправо и влево отложить
по 17 см. От точки 56 вправо и влево
отложить по 30 см. Точки 17 соеди-
нить прямыми линиями с точками 30.
По линии пришива от точки А вниз
отложить 1 см. Точку 1 соединить с
точками 17 слегка вогнутой линией.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Спинка. Разрезать выкройку по
нанесенным линиям. Положить вы-
кройку спинки к сгибу ткани по до-
левой нити. Сделать припуски на
швы и выкроить.
Перед. Положить выкройку к сги-
бу по долевой нити ткани, сделать
припуски на швы, как обычно, и вы-
кроить.
Юбка. Все четыре клипа по линии
18 Одевайтесь красиво
273

№&■$
<• м
> I
\| \
#
Рис. 217. Платье с удлиненной талней.
274

14
10
^
*
Б
"*
*
^
_1
Рис. 218 а. Чертеж выкройки платья с удлиненной талией.
середины выкраиваются по долевой
нити. Сделать припуски на швы и
подшивку.
Линии середины спинки и переда
обозначить прокладочными стежка-
ми. Проложить силки по контурным
линиям выкроек. Полочку начинать
сметывать сверху от нагрудной вы-
тачки и до конца талевой. Сметать
плечевые и боковые срезы. Сметать
швы рукавов.
Отметить линию середины юбки на
всех четырех деталях прокладочны-
ми стежками. Сметать все клинья и
по линии пришива к блузке присоб-
рать на две нитки. Приметать к
блузке, сметать пояс и сделать при-
мерку. Проверить облегание, линию
пришива юбки, горловину, длину и
стачать в такой же последовательно-
сти, как сметывались. Втачать рука-
ва, воротник (рис. 148, модель №2
или рис. 160, модель № 8), подшить
низ, очистить и отутюжить.
Ширина пояса 3 см в готовом ви-
де, длина — 130 см.
275

Рис. 218 б. Чертеж четырехшовиой юбки к платью
с удлиненной талией.
ПЛАТЬЕ ШЕСТИШОВНОЕ, НЕОТРЕЗНОЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 219 показано платье из
шелковой или хлопчатобумажной
однотонной пли в рисунок ткани,
прямого покроя с шестью цельнокро-
еными линиями книзу, полуприле-
гающее. Фигурные линии переда
идут от проймы. Вырез горловины —
мыс. Платье без рукавов. Спереди
втачной пояс идет от боковых линий
и свободно завязывается спереди.
Фасон разработан (рис. 220) по
основной выкройке платья (рис.
191 а).
Спинка. Выкройку спинки обвести
на листе бумаги. Для выреза горло-
вины от точки А по линии середины
спинки вниз отложить 4 см. От высо-
ты ростка по наклону плеча вправо
отложить 4 см. Соединить точки 4 и
4 вогнутой линией. Чтобы уменьшить
пройму, от глубины проймы вверх
нужно отложить 2 см, а линию плеча
удлинить на 1 см. Провести новую
линию проймы, соединив точки 1 и 2
вогнутой лпнпей. Перенести талевую
вытачку: по линии талии от линии
276

Рис. 219. Платье шестишовное, неотрезное
по линии талии.
277

п
1 ^
Рис. 220. Чертеж выкройки шестишовмого платья, меотрезного по талми.
278

середины спинки вправо отложить
9 см и от точки 9 — 2,5 см. От конца
плеча по линии проймы вниз отло-
жить 9 см. Соединить точку 9 с точ-
кой 9 выпуклой фигурной линией. От
точки 9 отложить вверх 13 см. Сое-
динить точку 2,5 с точкой 13. Глуби-
ну вытачки 2,5 разделить пополам и
от точки деления опустить верти-
кальную линию до низа, отложить на
ней от точки деления вниз 13 см.
Соединить точку 13 с точками 9 и 2,5
прямыми линиями.
Перед. Обвести на листе бумаги
основную выкройку переда платья.
От высокой точки горловины по на-
клону плеча влево отложить 4 см.
От глубины горловины вниз отло-
жить 10 см. Соединить точки 4 и 10
слегка вогнутой линией. Плечевую
вытачку перенести в сторону проймы
на 2 см и удлинить ее на 2 см. Ли-
нию плеча удлинить на 1 см. Умень-
шить пройму, для этого по линии бо-
ка вверх отложить 2 см. Провести
новую линию проймы, соединив точ-
ки 1 и 2 вогнутой кривой линией. Та-
левая вытачка переносится от линии
середины переда по линии талии на
12 см. От точки 1 вниз по линии
проймы отложить 11 см. Провести
фигурную линию от точки 11 к точ-
ке 12. Под прямым углом от фигур-
ной линии к концу плечевой вытачки
точке 2 провести прямую линию. От
точки 12 вверх отложить 13 см и вле-
во 3 еж — глубину вытачки. Соеди-
нить точку 13 с точкой 3. Глубину
вытачки — 3 см разделить пополам и
от точки деления опустить верти-
ПЛАТЬЕ ПЯТИШОВНОЕ,
ЧЕРТЕЖ
На рис. 221 показано платье из
плотной шерстяной, полушерстя-
кальную линию до низа. По верти-
кальной линии от талии вниз отло-
жить длину вытачки 13 см. Соеди-
нить точку 13 прямыми линиями с
точками 3 и 12.
раскрои и пошив
Средний клин спинки (деталь I)
положить к сгибу ткани по долевой
нити. На ткань, сложенную вдвое,
лицевой стороной вовнутрь, по доле-
вой нити положить II деталь.
Выкройку переда разрезать по на-
меченным точкам, закрыть плечевую
вытачку, а образовавшуюся малень-
кую вытачку обвести мелом. Поло-
жить выкройки III и IV деталей на
ткань в таком же порядке, как дета-
ли спинки. Обвести все контуры ме-
лом и сделать припуски на швы и
подшивку, как обычно, а по фигур-
ным линиям по 1,5 см. Выкроить все
детали.
Отметить середину спинки и пере-
да прокладочными стежками. Про-
ложить силки по контурным линиям
выкройки. Сметать маленькие попе-
речные вытачки. Сметать среднюю
деталь переда с боковыми. Сметать
плечевые и боковые срезы, сделать
примерку. Уточнить облегание, вы-
рез горловины, проймы. После при-
мерки, если есть, исправления пере-
нести с правой стороны на левую.
Стачать детали, швы заутюжить в
сторону спинки. Обработать вырез
горловины подкройной обтачкой.
Подравнять низ платья при помощи
линейки. Подшить низ платья. Обра-
ботать срезы швов косыми стеж-
ками. Платье отутюжить.
РАСКЛЕШЕННОЕ КНИЗУ
выкройки
ной или хлопчатобумажной ткани.
Платье пятишовное, свободного по-
279

Рис. 221. Платье пятишовное, расклешенное
книзу.
280

IЮ
~«\
[N1
к 13
Рис. 222. Чертеж выкройки пятишовного, расклешенного книзу платья.
281

кроя, книзу расклешенное. На перед-
них линиях внизу встречные склад-
ки (по желанию можно сделать без
,складок). Пояс втачен в линии пере-
да на пониженной талии. Вырез гор-
ловины под шею. Застежка сзади.
Рукав спортивный, втачной. Фасон
разработан (рис. 222) по основной
выкройке платья (рис. 191).
Спинка. Выкройку спинки обвести
на листе бумаги. От линии середины
спинки по линии талии вправо отло-
жить 1 см. От линии середины спин-
ки по линии низа влево отложить
3 см. От точки А провести прямую
линию к точке 1 и от точки 1 к точ-
ке 3. От точки А по линии середины
спинки вниз отложить 10 см на за-
стежку. По линии бедер вправо от-
ложить 25 см и по линии низа от ли-
нии бока вправо 9 см. Точку 25 сое-
динить прямой линией с точкой 9.
Перед. Выкройку переда обвести
на листе бумаги. Плечевую вытачку
перенести к линии проймы на 2 см и
удлинить ее на 2 см. Талевая вытачка
переносится от линии середины пере-
да по линии талии на 12 см. От кон-
ца плеча по линии проймы вниз от-
ложить 11 см. Соединить точки 11 и
12 фигурной линией. Вверх от точки
12 отложить 13 см. От точки 12 вле-
во отложить 2 см и соединить с точ-
кой 13. Под прямым углом к линии
11 —13 провести прямую линию к
концу плечевой вытачки точке 2. От
середины переда по линии низа вле-
во отложить 19 см. По линии низа от
точки 19 вправо отложить 10 см.
Точку 12 соединить прямой линией с
точкой 19 и точку 2 соединить с точ-
кой 10. От линии талии вниз отло-
жить б см для пришива пояса. На
линии бедер от середины переда вле-
во отложить 30 см. Опустить пунк-
тирную линию до линии низа. От
точки пересечения пунктирной линии
с линией низа влево отложить 9 см.
От линии талии через точку 30 к точ-
ке 9 провести прямую линию. По
линии низа от точек 19 и 10 вверх
отложить по 25 см для встречных
складок шириной по 6 см.
Длина пояса 30 см, ширина 2,5 см.
Рукав спортивный.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Разрезать выкройку по нанесен-
ным линиям. Детали выкройки раз-
ложить на ткани так, чтобы направ-
ление долевой нити на выкройке сов-
пало с долевой нитью ткани. Поло-
жить выкройку спинки по сгибу, от-
ступя 5 см от края. На середине
спинки шов. Сделать припуски на
швы, как обычно: по середине спин-
ки— 2 см, по боковым и плечевым
срезам 2—2,5 см, по ростку — 1 см,
по пройме — 1 см, линии горлови-
ны— 0,7 см, на подшивку 4—5 см.
Спинка состоит из 2 деталей. Вы-
кройку I детали переда положить ли-
нией середины к сгибу ткани по до-
левой нити. Сделать на выкройке
разрез линии маленькой поперечной
вытачки и заложить плечевую. При
раскрое сделать припуски для
встречных складок по 25 см вверх и
на глубину складок по 6 см. Выкрой-
ку двух боковых деталей положить
на ткань по долевой нити. Внизу к
передней части боковой детали от-
ложить от линии низа вверх 25 см и
для глубины складок по 6 см. Вы-
кроить две детали. Сделать припуски
на швы по фигурным линиям, иду-
щим от проймы книзу, по 1,5 си, по
горловине и пройме—1 см, по плече-
вым и боковым срезам—2,5 см. На
подшивку 4—5 см. Выкроить две де-
тали под складки по длине 25 см, по
ширине 12 см.
282

Отметить середину переда прокла-
дочными стежками. Проложить сил-
ки по контурным линиям выкроек.
Заметать образовавшиеся маленькие
вытачки на груди,сметать боковые
детали с передней деталью, вложив
пояс к точке 6. Приметать к глубине
встречных складок долевые детали
На рис. 223 показано платье из
поплина или крепжоржета, цельно-
кроеное, прямое, слегка суженное
книзу, полуприлегающее с фигурной
линией от проймы. Спереди, ниже
талии, подрез, из-под которого на
юбке лучами расходятся складки.
Вырез горловины круглый. Фасон
разработан (рис. 224) по основной
выкройке платья (рис. 191).
Спинка. Выкройку спинки обвести
на листе бумаги. От линии середины
спинки по линии талии вправо отло-
жить 1 см. Точку А соединить пря-
мой линией с точкой 1 и точку 1 с
точкой 18. Для выреза горловины от
точки А вниз отложить 8 см. От вы-
сокой точки плеча по линии наклона
плеча вправо отложить 8 см. Соеди-
нить точки 8 и 8 плавной вогнутой
линией. От глубины проймы вверх
отложить 2 см (уменьшить пройму)
и соединить с линией проймы. По
линии бедер отложить от середины
спинки 25 см и опустить прямую до
линии низа. По линии низа влево
отложить 3 см. Провести линию бо-
кового шва, соединив линию талии с
точкой 25 выпуклой линией, а точку
25 с точкой 3 прямой линией.
Перед. Выкройку переда обвести
(рис. 222). Сметать плечевые и боко-
вые срезы и сделать примерку. Про-
верить облегание, плечи, место при-
шива пояса, рукава, длину изделия.
Все неправильности устранить. Шить
в такой же последовательности, как
готовилось к примерке. Подшить низ
и отутюжить.
на листе бумаги. Перед состоит из
двух деталей: I — полотнище юбки
с бочком и II лиф с удлиненным пере-
дом и подрезом.— Плечевую вытач-
ку перенести к линии проймы на
2 см и удлинить на 2 см. От вы-
соты горловины по наклону пле-
ча влево отложить 7 см, а от
глубины горловины вниз 9 см. Про-
вести плавную вогнутую линию вы-
реза горловины, соединив точки 7 и
9. По линии талии от линии середи-
ны лереда влево отложить 8 см и от
точки 8 влево 3 см на глубину вы-
тачки. От конца плеча по линии
проймы вниз отложить 11 см. Точки
11 и 8 соединить фигурной линией.
От точки 8 вверх на фигурной линии
отложить 13 см. Соединить точку 13
с точкой 3 выпуклой линией. Под
прямым углом от выпуклой линии
11 —13 к точке 2 провести короткую
прямую, как показано на чертеже.
Глубину талевой вытачки 3 см раз-
делить пополам и от точки деления
опустить пунктирную линию длиной
14 см. Точку 14 соединить прямыми
линиями с точками 3 и 8. От линии
талии по линии середины переда
вниз отложить 8—10 см (в зависи-
мости от фигуры). От точки 8— 10
ПЛАТЬЕ ЛЕТНЕЕ С УДЛИНЕННЫМ ЛИФОМ И ПОДРЕЗОМ
СПЕРЕДИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
283

Рис. 223. Платье с удлиненным лифом и
подрезом спереди.
284

I 13
15
13
25
Рис. 224. Чертеж выкройки платья с удлиненным лифом и подрезом спереди.
285

влево провести горизонтальную ли-
нию до пересечения с талевой вы-
тачкой, а вправо продолжить линию
на' 6 см для мягких складочек. Про-
вести линию середины переда юбки,
соединив точку 6 с линией низа. От
середины переда на линии бедер вле-
во отложить 30 см. Опустить прямую
до линии низа. По линии низа отло-
жить от линии бока вправо 3 см.
Провести линию бокового шва, сое-
динив линию талии с точкой 30 вы-
пуклой линией и точку 30 с точкой 3
прямой.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Разрезать выкройку по нанесен-
ным линиям. Детали выкройки раз-
ложить на ткани так, чтобы направ-
ление долевой нити на выкройке сов-
пало с долевой нитью ткани.
Положить выкройку серединой
спинки к сгибу ткани. По линии се-
редины спинки можно сделать шов.
Прежде чем раскроить перед ли-
фа, нужно сделать разрез на выкрой-
ке по короткой прямой, идущей к точ-
ке 2. Закрыть нагрудную вытачку.
Выкройку переда приложить на
ткань, сложенную вдвое по долевой
нити. Переднее полотнище юбки с
бочком положить серединой выкрой-
ки к сгибу ткани по долевой нити,
приколоть к ткани булавками и об-
На рис. 225 показано платье из
шерстяной, полушерстяной или хлоп-
чатобумажной плотной ткани, асим-
метричное, прямой формы. Вырез
горловины под шею, по линии сере-
дины спинки—шов. Застежка нале-
вести мелом. Дать припуски на швы:
по плечевому срезу 2 см, по пройме
1 см, по боковому подрезу лифа
1,5 см, по линии подреза 2—3 см, на
линии подреза юбки 2—3 см, на ли-
нии среза бочка 1,5 см, по боковым
срезам 2—3 см и по низу 4—5 см.
Припуски на швы обвести пунктир-
ной меловой линией. Подкроить бей-
ки для обработки выреза горловины
и проймы шириной 4 см.
Отметить середину спинки и пере-
да прокладочными стежками. Про-
ложить силки по контурным линиям
выкроек. Сметать средний шов спин-
ки и вытачки на линии талии спинки.
Сметать образовавшиеся маленькие
поперечные вытачки на лифе. Зало-
жить мягкие складочки и сметать с
низом подреза удлиненного лифа.
Сметать перед лифа с бочком, начи-
ная от вытачки до проймы, снизу
вверх. Сметать плечевые и боковые
швы. Сделать примерку. Обратить
внимание на облегание, вырез горло-
вины, на удлиненную часть лифа.
Уточнить длину платья и потом ста-
чать все вытачки и швы в такой же
последовательности , как сметыва-
лись. Стачать плечевые и боковые
швы. Заделать вырез горловины и
проймы подкройнымн бейками. Под-
шить низ. Очистить платье от ниток
и отутюжить его.
вом боку, ниже талии заканчивается
карманом. Рукав 3Л, втачной.
Фасон разработан (рис. 226) по
основной выкройке платья (рис.
191).
Спинка. Чертится по основной вы-
ПЛАТЬЕ АСИММЕТРИЧНОЕ, НЕОТРЕЗНОЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ,
С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ КАРМАН
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
286

Рис. 225. Платье асимметричное, неотрезное
по линии талин.
287

I дет.
\
\
\
\
1
15
к -
415
м/
II дет
*
8-;
_«!.
К'
карман
10
10
Рис. 226. Чертеж выкройки асимметричного платья,
неотрезиого по линии талии.
288

кройке платья, внизу суживается
на 3 см.
Перед. На листе бумаги обвести
выкройку основы платья в разверну-
том виде (правую и левую стороны)
и нанести линии фасона. Нагрудные
вытачки удлинить на 2 см. От глуби-
ны проймы вниз отложить по 5 см и
и соединить их с точками 2. Офор-
мить талевые вытачки, согласно ос-
нове. Внизу платье сузить на 3 см с
обеих сторон.
Левая сторона платья. Оформле-
ние перехода. По левой линии плече-
вой вытачки отложить вниз 5 см. От
линии талии вниз по левой стороне
талевой вытачки отложить 9 см.
Провести линию перехода, соединив
точку глубины горловины с точкой
5 слегка вогнутой плавной линией, и
точку 5 прямой линией с левой сто-
роной вытачки (на линии талии).
Ширину вытачки 3 см разделить по-
полам и от точки деления вниз отло-
жить 9 см. По линии бока от линии
талии вниз отложить 9 см. Соеди-
нить точки 9 и 9 прямой (линия про-
резного кармана). Правую точку 1,5
соединить прямой с точкой 9.
Левая сторона лифа. Под развер-
нутую выкройку чертежа подложить
бумагу. Провести резцом все линии
II детали. Нанести линии середины
переда, левой стороны горловины,
плеча до вытачки, линию подборта
до талии, линию прорезного карма-
на, а для обработки кармана вниз
отложить 10 см.
Вынуть подложенную бумагу и по
линиям, намеченным резцом, прове-
сти карандашом все нанесенные ли-
нии затем вырезать выкройку. Под-
борт левой стороны детали проходит
по середине переда.
РАСКРОИ И ПОШИВ
Спинка выкраивается по основной
выкройке платья. Сделать припуски
на швы по контурным линиям и на
подшивку.
I деталь выкройки положить на
лицевую сторону ткани, линией се-
редины переда по долевой нити. Об-
вести контуры выкройки, вытачек,
линию перехода. Для обработки кар-
мана по линии выреза кармана 9—9
вверх отложить 10 см. Сделать при-
пуски на швы по линии перехода по
1 см, по плечевым и боковым сре-
зам по 2,5 см, на подшивку 4—5 см
и выкроить. Выкроить подборт де-
тали по указанным пунктирным ли-
ниям.
II деталь выкройки кладется на
лицевую сторону ткани по долевой
нити, с заложенной нагрудной вы-
тачкой. Сделать припуски на швы
так же, как на правой стороне вы-
кройки. При раскрое оставить для
мешковины кармана вниз 10 см.
Рукава положить серединой к до-
левой нити с припусками по линии
срезов и на подшивку.
Отметить середину спинки и пере-
да прокладочными стежками. Про-
ложить силки по линиям вытачек, по
контурам спинки и двух деталей пе-
реда. Проложить прокладочные
стежки по линии застежки, на I и II
деталь и на линии кармана. Сме-
тать вытачки. Наложить по лицевой
стороне I деталь на II линией сере-
дины переда и сметать. Подогнуть
линию кармана и сметать. Плече-
вые и боковые срезы сметать, сде-
лать примерку. При примерке про-
верить облегание, горловину, плечи,
линию кармана и длину изделия.
После примерки приступить к по-
шиву. Стачать вытачки, обработать
19 Одевайтесь красиво
289

борта, горловину и карман. Стачать рукава и подшить низ. Очистить от
плечевые и боковые срезы, втачать ниток и отутюжить.
ПЛАТЬЕ ЦЕЛЬНОКРОЕНОЕ, ШЕСТИШОВНОЕ С ЧЕТЫРЬМЯ
ВСТРЕЧНЫМИ СКЛАДАМИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 227 показано платье из
шерстяной ткани, приталенное, кни-
зу от линии бедер расклешенное.
Внизу, на желаемой высоте, швы
заканчиваются встречными склад-
ками, отделанными широкой строч-
кой. Вырез горловины — мыс. Фасон
разработан (рис. 228 а) по основной
выкройке платья (рис. 191). К пла-
тью прилагается фигаро.
Спинка. Выкройку спинки обвести
на листе бумаги. По линии середины
спинки от точки А вниз отложить
10 см. От высокой точки плеча по
наклону плеча отложить 8 см. Точки
10 и 8 соединить прямой линией. От
конца плечевого среза вниз по ли-
нии проймы отложить 11 см. От ли-
нии середины спинки по линии талии
вправо отложить 8 см. Точки 11 и 8
соединить фигурной линией. От точ-
ки 8 вправо отложить 2,5 см. От точ-
ки 8 вверх отложить 13 см. Точку 13
соединить с точкой 2,5. Расстояние
8—2,5 разделить пополам и от точки
деления опустить вниз пунктирную
линию. От пунктирной линии по ли-
нии низа вправо отложить 5 см и
влево 4 см. Соединить прямой лини-
ей точку 5 с точкой 8 и точку 4 с
точкой 2,5. От линии низа, точек 4 и
5, вверх отложить по 25 см для
встречных складок. От точек 25 вле-
во и вправо отложить по 6 см — глу-
бина складок. Провести вниз парал-
лельные линии.
По линии бедер от линии середи-
ны спинки отложить вправо 25 см.
От пунктирной линии вправо по ли-
нии низа отложить 19 см. Провести
линию бокового шва от линии та-
лии к точке 25 выпуклой линией и к
точке 19 прямой.
Перед. Для данного фасона плече-
вая вытачка переносится на линию
бока. От высокой точки горловины
по наклону плеча отложить 7 см для
выреза горловины. От глубины гор-
ловины вниз по линии середины пе-
реда отложить 10 см. Точки 7 и 10
соединить прямой линией. Боковую
вытачку укоротить на 5 см. От линии
середины переда по линии талии вле-
во отложить 10 см. От точки 10 влево
отложить 4 см. Расстояние между
точками 10 и 4 разделить пополам
и от точки деления опустить пунк-
тирную линию до линии низа. От
пунктирной линии вправо по линии
низа отложить 5 см и влево 4 см.
Соединить прямыми линиями точку
4 с точкой 5 и точку 10 с точкой 4.
Для встречных складок вверх от
точек 4 и 5 отложить по 25 см, а для
глубины складок от точек 25 вправо
и влево по 6 см. Провести парал-
лельные линии складок до низа. По
линии низа от пунктирной линии
влево отложить 23 см. На линии бе-
дер от линии середины переда влево
отложить 30 см. Провести линию бо-
кового шва, соединяя линию талии
с точкой 30 выпуклой и точку 30 и 23
прямой.
Для внутренних частей встречных
290

//
^
V
Рис. 227. Шестишовное цельнокроеное платье
с четырьмя встречными складками.
291

Ю
2.5
**1
^1
ив
|§ 251
25
/23
Рис. 228а. Чертеж выкройки спинки цельнокроеного шестишовного платья.
292

Рис. 2286. Деталь под складку.
складок выкраивается 4 детали дли-
ной по 25 см и шириной 12 см.
ФИГАРО
Фигаро к платью делается из той
же ткани. Застежка спереди на две
пуговицы. Пришивной воротник. Ру-
кав спортивный. Отделка на фигаро,
как и платье, широкая строчка по
линии переда и низа. Фасон разра-
ботан по основной выкройке жен-
ского лифа (рис. 108).
Спинка. Обвести выкройку основ-
ного лифа на листе бумаги. Линию
низа фигаро поднять от линии та-
лии на 4 см. По линии талии от ли-
нии середины спинки вправо отло-
жить \усм. Провести прямую линию
от точки 4 к точке 1.
Рис. 228в. Фигаро к платью.
293

Рис. 228г. Воротник к фигаро.
вины разделить пополам. От глу-
бины горловины вправо отложить
2 см (для застежки). От точки 2
провести прямую линию параллель-
но линии середины переда. От точки
2 вниз отложить 13 см. Высокую
точку плеча соединить с точкой 13
прямой (линия сгиба бортиков). От
точки 2 вниз отложить 2,5 см. Про-
вести плавную вогнутую линию от
точки деления горловины к точке
2,5. В точке 1 надсечка для приши-
ва воротника (рис. 228 г).
Перед. Перенести нагрудную вы-
тачку на линию бока. Линию горло-
ПЛАТЬЕ С НАКЛОННОЙ ВЫТАЧКОЙ, КРУГЛЫЙ ВОРОТНИК
ОТДЕЛАН ЧЕРНОЙ БЕЙКОЙ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 229 показано платье из
шелковой, тонкой шерстяной в клет-
ку или в мелкий рисунок ткани.
Круглый воротник и перед платья
отделаны черной бейкой, в тон тка-
ни. Платье цельнокроеное, слегка
расширенное книзу. Наклонные вы-
тачки идут от высокой точки груди
к бедрам. Спереди мелкие пуговицы.
Фасон разработан (рис. 230 а) по
основной выкройке платья (рис.
191).
Спинка. Выкройку спинки обвести
на листе бумаги. По линии середины
от точки А вниз отложить 7 см. От
высокой точки плеча вправо по на-
клону плеча отложить 7,5 см. Про-
вести слегка вогнутую линию выре-
за, соединив точки 7 и 7,5. От точки
7,5 вниз отложить 9 см. От точки 7,5
вправо отложить 1,5 см. Оформить
плечевую вытачку, соединив точку
1,5 с точкой 9.
По линии низа от линии бока
вправо отложить 6 см. Провести ли*
. нию бокового среза, соединив линию
талии с линией бедер слегка выпук-
лой линией, а от линии бедер прове-
сти прямую линию к точке 6.
Перед. Выкройку переда обвести
на листе бумаги. Плечевую вытачку
перенести на 2 см к линии проймы и
удлинить ее на 2 см. От точки 2 про-
вести прямую линию к линии бедер
точке 18. По наклонной линии на ли-
нии талии влево и вправо отложить
по 1 см, а вверх и вниз по 9 см. Соеди-
нить точки 1 и 1 с точками 9 и 9.
От высокой точки горловины по на-
клону плеча влево отложить 7 см. От
глубины горловины вниз отложить
8—9 см. Провести плавную вогну-
тую линию горловины, соединив точ-
ки 7 и 9. По линии низа от линии бо-
ка влево отложить 6 см. Провести
слегка выпуклую линию от линии та-
лии к линии бедер и прямую от ли-
нии бедер к точке 6.
Воротник взят на вытачки. Ворот-
ники, взятые на вытачки, могут быть
симметричные и асимметричные. Они
чертятся на основной выкройке
блузки как плоские воротники. За-
тем на плоской форме воротника
размещаются вытачки согласно фа-
сону. Чем больше стойка воротника,
тем больше вытачек нужно пост-
роить. Вытачки берутся не больше
294

Рис. 229. Платье с наклонной вытачкой.
295

/5
о»
^/9
18
Рис. 230а. Чертеж выкройки платья с наклонной вытачкой.
296

Рис. 230 б. Чертеж выкройки воротника к
платью с наклонной вытачкой.
одного сантиметра ширины. Глу-
бина их размещается на внешней
линии воротника и сходит на нет к
линии декольтировки. Вытачки
закладываются, и воротник кроится
с заложенными вытачками.
Воротники, взятые на вытачки,
это те же самые плоские воротники,
но со стойкой. Стойка этих воротни-
ков зависит от количества вытачек
и их глубины. Вытачки берутся не
более 1 см глубины и строятся по
краю воротника, не доходя до
декольтировки 1 см.
На листе бумаги (рис. 230 6) раз-
ложить выкройки переда и спин-
ки так, чтобы плечо полочки
к пройме находило на плечо спин-
ки на 1 см. Обвести каранда-
шом контуры основы выкройки пе-
реда и спинки. Выкройки снять
и нанести линию выреза. От
ростка по линии середины спинки
отложить 7 см, по линии плеча —
7,5 см и по линии середины пере-
да— 9 см. Провести линию выреза,
соединив точки 7, 7,5 и 9 вогнутой
линией. Для воротника эта линия
является линией пришива. Линия
выреза делается согласно выреза
платья.
Ширину воротника отложить от то-
чек 7, 7,5 и 9 по 7 см. Соединить
точки вогнутой линией, параллель-
ной линии пришива. Спереди концы
воротника закруглить согласно чер-
тежу.
Для того, чтобы сделать неболь-
шую стойку, надо вырезать воротник
из бумаги и взять его на вытачки.
Для этого отлетную часть воротника
в половине разделить на 6 равных
частей, от линии пришива опустить
перпендикуляры к намеченным точ-
кам, не доходя на 1 см до линии
пришива. На выкройке заложить вы-
тачки глубиной 0,5—1 см в зависи-
мости от стойки. Воротник выкраи-
вается на ткани с заложенными вы-
тачками.
Воротник выкраивается по доле-
вой нити, в точках 7 и 7, по сгибу
ткани. Воротник двойной, пришива-
ется к горловине вместе с косой или
подкройной бейкой.
РАСКРОЯ И ПОШИВ
Разрезать выкройку по нанесен-
ным линиям. Детали выкройки раз-
ложить на ткани так, чтобы долевая
нить на выкройке совпала с долевой
нитью ткани.
Выкройку спинки положить ли-
297

нией середины к сгибу ткани по до-
левой нити. Сделать припуски на
швы и выкроить.
Выкройку переда положить лини-
ей середины переда к сгибу ткани
по долевой нити. На выкройке пред-
варительно нужно сделать разрезы
по нанесенным линиям и закрыть
нагрудную вытачку. Откроется но-
вая вытачка по линии разреза, ко-
торую на ткани нужно обвести ме-
лом (при пошиве вытачка не выре-
зается). Сделать припуски на швы
по всем срезам: плечевым, пройме,
горловине, рукавам и на подшивку.
По боковым срезам припуски на
швы делать не меньше 4—5 см.
Отметить середину спинки и пере-
да прокладочными стежками, проло-
жить силки по контурным линиям
выкройки. Сметать наклонные вы-
тачки, нижний контур вытачки на-
кладывается на верхний. Сметать
плечевые и боковые швы, рукава
вметать в проймы.
Стачать все швы и вытачки в та-
кой же последовательности, как они
сметывались. Наклонные вытачки
выутюжить в сторону низа. Пришить
воротник, отделанный по отлетной
стороне бейкой шириной 1,5 или
2 см. Подшить низ, пришить пугови-
цы и отутюжить.
ПЛАТЬЕ СВОБОДНОГО ПОКРОЯ, ПО БОКАМ ПО ДВЕ
НАКЛОННЫЕ ВЫТАЧКИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 231 показано платье из
шелковой, хлопчатобумажной, на-
бивной или в рисунок ткани. Спере-
ди до низа застежка. Воротник на
линии застежки не сходится. На ли-
нии бока две наклонные вытачки.
Фасон разработан (рис. 232 а)
по основной выкройке платья (рис.
191).
Спинка остается без изменения.
Перед. Обвести выкройку на ли-
сте бумаги. Ширину плечевой вытач-
ки разделить на 2 части. Первую вы-
тачку построить ближе к ростку на
2 см и удлинить ее на 2 см. Глубина
ее 4 см. Отступя влево 4 см от пер-
вой вытачки, построить вторую та-
кую же вытачку. От конца нагруд-
ной вытачки точки 2 провести пря-
мую линию к линии бедер. На пере-
сечении с линией талии отложить
влево и вправо по 1 см, а вверх и
вниз -по 8 см. Соединить прямыми
линиями точки 1 и 1 с точками 8 и 8
согласно чертежу. От конца второй
вытачки точки 2 провести прямую
к линии талии. От глубины горлови-
ны вниз отложить 10 см, влево 2 см
и вправо 2 см — на застежку. От
точки 2 провести вертикальную ли-
нию до низа.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Выкройку спинки приложить се-
рединой к сгибу ткани, сложенной
лицевой стороной вовнутрь. Сделать
припуски на швы.
Разрезать выкройку переда по на-
меченным линиям до конца вытачек
точек 2. Нагрудные вытачки на вы-
кройке закрыть, откроются наклон-
ные вытачки.
Выкройку переда положить, от-
ступя от кромки ткани на 6 см, на
подгиб под линию застежки. Ворот-
ник положить по долевой нити к
сгибу ткани. Сделать припуски на
швы, запасы и подшивку. При рас-
крое по боковым срезам припуски
298

■&
%
Ч
&\
>ё)Ф~
к»;
и
(Г.
?">
Яне. 25/. Платье свободного покроя, по
бокам по две наклонные вытачки.
299

Рис. 232а. Чертеж выкройки платья с двумя наклонными
вытачками по бокам.
300

~ад^С
10
Рис. 2326. Чертеж воротника к платью.
на швы делать не меньше 4—5 см.
Отметить середину спинки и пере-
да прокладочными стежками. Про-
ложить силки по контурным линиям
выкройки. Сметать боковые вытач-
ки. Сметать плечевые и боковые
швы. Заготовить воротник и сделать
примерку. После примерки стачать
швы в такой же последовательности,
как и сметывались. Очистить и от-
утюжить.
Воротник (рис. 232 б). На листе
бумаги разложить выкройки переда
и спинки, соединив их по плечевым
линиям. Обвести карандашом по ли-
ниям середины спинки, ростка, гор-
ловины, середины переда и плеча.
Снять выкройки.
Линия пришива воротника. От
глубины горловины по линии сере-
дины переда вниз,отложить 10 см.
От точки 10 влево отложить 2 см.
Соединить точку 2 с высокой точкой
горловины. Измерить линию от точ-
ки 2 до высокой точки плеча и ра-
диусом, равным длине этой линии,
провести влево дугу, на которой от-
ложить 5 см. Соединить точку 5 с
высокой точкой горловины. Отло-
жить ширину воротника от ростка
по линии середины спинки влево
7 см, по плечу влево 7 см и от точки
5 влево по пунктирной линии 7 см.
Начиная от ростка, соединить все
точки ширины воротника кривой
линией и спереди продолжить линию
на 2 см. Соединить точки 2 и 5 пря-
мой линией.
Воротник двойной, пришивается к
горловине вместе с подкройной
бейкой.
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ
КОРОТКИМ РУКАВОМ
Для построения чертежа выкрой-
ки лифа с цельнокроеным рукавом
(рис. 233 а, б) необходимы следую-
щие мерки:
окружность груди — 48 см
окружность талии — 38 см
длина спины до
талии—38 см
301

1.5
Рис. 233а. Чертеж основной выкройки спинки лифа с цельнокроеным
коротким рукавом.
ширина спины
длина рукава
— 18,5 см
—7 см.
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина лифа. От точки А вправо
по горизонтальной линии отложить
окружность груди плюс 4 см на сво-
бодное облегание:
48 + 4 = 52 см.
Из точки 52 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пере-
да.
Глубина проймы. От точки А вниз
по вертикальной линии отложить Уз
окружности груди плюс 3 см:
48 : 3 + 3=19 см.
От точки 19 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди— до пересечения с линией се-
редины переда.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз отложить длину спины до
талии 38 см (по мерке) и из точки
38 вправо провести горизонтальную
линию — линию талии — до пересе-
чения с линией середины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить Уз окружности груди плюс
2,5 см:
48:3 + 2,5=18,5 см
302

23 4.5 а
Рис. 2336. Чертеж основной выкройки переда лифа с цельнокроеным коротким рукавом.
Из точки 18,5 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить 1и окружности груди:
48:4=12 см.
Линия бока. Ширину проймы раз-
делить пополам, из точки деления
опустить вертикальную линию до
пересечения с линией талии и поста-
вить точку гп .
Спинка (рис. 233 а)
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить Ув окружности груди
плюс 0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
отложить 2 еж и соединить с точкой
А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 18,5 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку 2
с точкой 1,5 прямой линией, про-
должить ее за ширину спинки на
1,5 см (на припосадку плеча). От
точки 2 вверх отложить 1,5 еж и со-
единить с точкой А вогнутой ли-
нией. От точки 1,5 (конец плеча)
вверх под прямым углом отложить
2 см. От точки 1,5 (высота ростка)
через точку 2 провести прямую ли-
нию и продолжить ее вправо от точ-
303

ки 2 на 7 см (длина рукава). Рас-
стояние от точки 1,5 до точки 2 раз-
делить пополам и от точки деления
вниз отложить 0,5 см. Соединить
точки 1,5; 0,5 и 2 кривой линией.
Линия рукава. От точки деления
проймы вниз отложить 1 см. Со-
единить точку 1 с точкой 7. От точ-
ки 7 вниз отложить 1 см и соединить
с точкой 2. Линию 1 — 1 разделить
на 4 равные части и от точки ниж-
него деления под прямым углом
влево отложить 3 см. Соединить
точки 1; 3 и 1 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки тгь
влево отложить 2 см. Соединить
точку 1 с точкой 2 кривой линией.
Вытачка на линии талии. Расстоя-
ние 19—г разделить пополам, из
точки деления опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
талии. От точки деления по верти-
кальной линии вниз отложить 4 см.
От точки пересечения вертикальной
линии с линией талии вправо и вле-
во отложить по 1 еж и соединить
точки 1 и 1 с точкой 4 прямыми ли-
ниями.
Перед (рис. 233 б)
Высокая точка горловины. От точ-
ки г вправо отложить Уз окружно-
сти груди плюс 2,5 см:
48:3 + 2,5=18,5 см.
Из точки 18,5 вверх провести
пунктирную линию, равную '/г ок-
ружности груди минус 1 см:
48:2—1=23 см.
На пересечении пунктирной линии
с линией А —52 поставить точку х.
Ширина горловины. От точки 52
влево отложить Ув окружности гру-
ди плюс 0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота горловины. От точки 6,5
вверх отложить линию, равную от-
резку х—23, и поставить точку а.
Точку а соединить с точкой 23.
Глубина горловины. От точки 52
вниз по линии середины переда от-
ложить 3 см и соединить с точкой
а. Линию разделить пополам и от
точки деления вниз под прямым
углом отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. Измерить
расстояние по линии груди от точки
12 до линии середины переда, вы-
честь 2 см, остаток разделить попо-
лам и на месте деления поставить
точку в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4,5 прямой
линией.
Точка наклона плеча. От точки
ширины спинки (18,5) вниз отло-
жить 7 см. От точки 23 вниз по
пунктирной линии отложить 1 см.
Соединить точки 1 и 7 прямой ли-
нией.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево отложить 4,5 см и соединить
точку 4,5 с точкой в. Величину ле-
вой стороны вытачки отложить на
правой стороне вытачки от точки в.
Полученную точку соединить с точ-
кой а.
Длина плеча от вытачки до прой-
мы. По линии плеча от точки 1 вле-
во отложить 13,5 см и от точки 13,5
продолжить линию на 7 см (длина
рукава). От точки а и верха правой
стороны вытачки отложить вниз по
1 см и соединить точки 1 и 1. От

точки 1 на пунктирной линии и точ-
ки 13,5 вниз отложить по 1 см. Со-
единить точки 1 и 1. От точки деле-
ния проймы вниз отложить 1 см и
соединить с точкой 7 прямой лини-
ей. От точки 7 вниз отложить 2 см
и соединить с точкой 1 прямой ли-
нией.
Линия рукава. Линию 1—2 раз-
делить на 4 равные части и от ниж-
ней точки деления вправо отложить
3 см. Соединить точки 2; 3 и 1 вог-
нутой линией.
Линия бокового шва. От точки тп
вправо отложить 2 см и соединить
слегка вогнутой линией с точкой I.
Удлинение переда по талии. Ли-
нию середины переда вниз продол-
жить на 2 см и соединить с точкой
2 бокового шва.
Вытачка на талии. Из точки в
опустить вертикальную линию до
пересечения с линией талии. От точ-
ки в отложить вниз 5 см. От точки
пересечения на линии талии влево и
вправо от вертикальной линии от-
ложить по 2 см и соединить точки
2 и 2 с точкой 5 прямыми линиями.
ПЛАТЬЕ С КОРОТКИМ ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На основную выкройку лифа с
цельнокроеным коротким рукавом
нанести линии фасона.
Спинка (рис. 235 а)
Чертеж выкройки лифа остается
без изменений.
Юбка. Начертить угол из точки
А. От точки А вправо по горизон-
тальной ЛИНИИ ОТЛОЖИТЬ 7г ОКруЖ-
ности бедер минус 2 см:
54:2—2 = 25 см.
Из точки 25 опустить вертикаль-
ную линию, отложить на ней длину
юбки 70 см, из точки 70 провести
влево горизонтальную линию и на
пересечении ее с вертикальной ли-
нией из точки А поставить точку Н.
Линия бедер. От точки 25 вниз от-
ложить 18 см и провести горизон-
тальную линию до пересечения с
линией А—Н.
Средний клин. От точки А вправо
по линии талии отложить 7 см, а по
линии низа вправо от точки Н отло-
20 Одевайтесь красиво 305
жить 16 см. Соединить точки 7 и 16
прямой линией.
Боковой клин. Расстояние от точ-
ки 7 до точки 25 разделить попо-
лам. Из точки деления опустить
пунктирную линию до пересечения с
линией низа. От точки пересечения
с линией низа вправо и влево отло-
жить по 16 см. От точки деления на
линии талии вправо и влево отло-
жить по 6 см. Соединить точки 6 и
6 с точками 16 и 16 прямыми ли-
ниями.
Перед (рис. 235 б)
На основной выкройке переда ли-
фа от горловины вниз по линии се-
редины переда отложить 9 см. От
точки 9 влево по горизонтальной ли-
нии отложить 6 см, а вверх отло-
жить 1 см. Через левую точку 6 и
точку 1 провести прямую линию и
отложить на ней 8 см. От точки 9
вправо отложить 2 см.
Цельнокроеный воротник. От вы-
сокой точки горловины вверх по

4\
$
Рис. 234. Платье с коротким цельнокроеным рукавом.
306

сгиб ткани
СО
О
-V)
X Ьо
9 ^\
-> а
г •
о X.
" п>
"О 43
О -!
го т
?*
Г^ 03
О *
"а Ж
о х.
1 середина
спинки

Рис. 2356. Чертеж выкройки переда платья
с цельнокроеным коротким рукавом.
308

пунктирной линии отложить 10 см.
От точки 10 влево отложить 4 см и
от точки 4 вниз — 3 см. Соединить
точку 3 с линией горловины. Через
точки 3 и 10 провести прямую линию
и отложить на ней 8 см. Соединить
точки 8 и 8 выпуклой линией.
Застежка. Линию талии продол-
жить вправо от линии середины пе-
реда на 2 см. Соединить точки 2 и
2 прямой линией.
Юбка. Начертить прямой угол из
точки А. От точки А влево по гори-
зонтальной линии отложить 7г ок-
ружности бедер плюс 2 см:
54:2 + 2 = 29 см.
Из точки 29 опустить вертикаль-
ную линию, отложить на ней дли-
ну юбки 70 см, от точки 70 провести
горизонтальную линию и на пере-
сечении ее с линией середины пе-
реда поставить точку Я.
Линия бедер. От точки 29 вниз
отложить 18 см и из точки 18 про-
На основную выкройку лифа с
цельнокроеным рукавом нанести ли-
нии фасона.
Спинка (рис. 237 а). Отточки 38
по линии середины спинки и на ли-
нии бока от точки пересечения ее
с линией талии вниз отложить по
6 см и соединить точки 6 и 6 прямой
линией. Вытачку удлинить. От точ-
ки 6 вниз по линии середины спин-
ки отложить длину юбки 64 см
(70 — 6 = 64). Влево от точки 64
отложить 5 см и соединить с точкой
6 прямой линией.
Линия пришива юбки. По линии
вести горизонтальную линию до пе-
ресечения с линией А — Н.
Средний клин. От точки А влево
по линии талии отложить 8 см, а по
линии низа влево от точки Н отло-
жить 15 см. Соединить точки 8 и 15
прямой линией.
Застежка. От точки А вправо по
линии талии отложить 2 см и по ли-
нии низа вправо от точки Н отло-
жить 2 см. Соединить точки 2 и 2
прямой линией.
Боковой клин переда. Расстояние
от точки 8 до точки 29 разделить
пополам и из точки деления опус-
тить пунктирную вертикальную ли-
нию до пересечения с линией низа.
От точки пересечения с линией низа
вправо и влево отложить по 18 см,
а от точки деления на линии талии
вправо и влево отложить по 7 см.
Соединить точки 18 и 18 с точками
7 и 7 прямыми линиями.
Место кармана. От точек 7 и 7
вниз отложить по 9 см. Соединить
точки 9 и 9 прямой линией.
талии вправо от линии бока отло-
жить 20 см и соединить точку 20 с
точкой 6 вогнутой линией. От точки
20 под прямым углом провести пря-
мую линию и отложить на ней дли-
ну юбки 64 см. По 64 см отложить
от нескольких точек линии пришива.
Провести линию низа, соединив все
намеченные точки.
Перед (рис. 237 б). От точки глу-
бины горловины вниз по линии се-
редины переда для выреза «каре»
отложить 8—9 см. Из точки 8 про-
вести горизонтальную линию до пе-
ресечения с правой стороной вытач-
ПЛАТЬЕ С УДЛИНЕННОЙ ТАЛИЕЙ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
309

&<
<&
Рис. 236. Платье с удлиненной талией.
310

52
19 \
а5
381
6
7 Щ
/.5
О р
Рис. 237а. Чертеж выкройки спинки платья с удлиненной талией.
311

Рис. 2376. Чертеж выкройки переда платья с удлиненной талией.
312

ки. От линии талии по линии се-
редины переда вниз отложить дли-
ну юбки 70 см. Для застежки от то-
чек 8 и 70 вправо отложить по 2 см
и соединить точки 2 и 2 прямой ли-
нией. Конец нагрудной вытачки со-
единить с вытачкой на линии та-
лии. Вниз от точки 7 опустить вер-
тикальную пунктирную линию, от-
ложить 6 см и влево от точки 6 от-
ложить 0,5 см. Глубина вытачки
4 см. Вниз от точки 4 опустить вер-
тикальную пунктирную линию, от-
ложить на ней 6 см и вправо от точ-
ки 6 отложить 0,5 см. По линии бо-
ка от точки 2 вниз отложить 6 еж и
влево от точки 6—2 см. Соединить
точки 2 и 2. Соединить точки 0,5 и 2
вогнутой линией.
Линия пришива юбки. От точки
2 на линии талии влево отложить
14 см. Соединить прямой линией
точку 14 и правую точку 0,5, разде-
лить прямую пополам и под пря-
мым углом вниз отложить 4,5 см.
Соединить точки 14; 4,5 и 0,5 вогну-
той линией. От точки 14 под пря-
мым углом отложить длину юбки
64 см. Для расширения юбки по ни-
зу от точки 64 влево отложить 10 см.
Соединить точки 10 и 14 прямой
линией. От линии пришива (вогну-
тая линия 14—4,5—0,5) отложить
несколько раз по 64 см. Провести
линию низа, соединив намеченные
точки.
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ
КОРОТКИМ РУКАВОМ И ПОДРЕЗОМ
Для построения чертежа выкрой- отложить 7з
ки лифа с цельнокроеным рукавом,
нагрудной вытачкой и подрезом
(рис. 238 а, б) необходимы следую-
щие мерки:
окружность груди — 48 см
окружность талии —38 см
длина спины до
талии — 38 см
ширина спины — 18,5 см
длина рукава —14 см.
Мерка длины рукава снимается от
плечевой косточки.
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина лифа. От точки А вправо
по горизонтальной линии отложить
окружность груди плюс 4 см на сво-
бодное облегание:
48+4 = 52 см.
Из точки 52 вниз опустить верти-
кальную линию — линию середины
переда.
окружности груди
плюс 3 см:
48:3 + 3=19 см.
От точки 19 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди — до пересечения с линией се-
редины переда.
Длина спинки до талии. От точ-
ки А вниз отложить 38 см (длина
спины до талии). От точки 38 впра-
во провести горизонтальную ли-
нию— линию талии — до пересече-
ния с линией середины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить Уз окружности груди плюс
2,5 см:
48:3 + 2,5=18,5 см.
Из точки 18,5 опустить вертикаль-
ную линию и на пересечении ее с
Глубина проймы. От точки А вниз линией груди поставить почку г.
313

/.5
19
38
1&5
52
спинки
1 середина
6.5
^^дЛ
3 и
и
3 | /
V *
1 \
* ^
Ш |
гп
Рис. 238а. Чертеж основной выкройки спинки лифа с цельнокроеным
коротким рукавом и подрезом.
Линия бока. От точки г вправо от-
ложить 3 см. Из точки 3 опустить
прямую линию — линию бока — до
пересечения с линией талии и поста-
вить точку гп.
Спинка (рис. 238 а)
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить 7в окружности груди
плюс 0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
отложить 2 еж и соединить с точкой
А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 18,5 вниз
отложить 1,5 см.
• Линия плеча. От точки 2 через
точку 1,5 провести прямую линию,
продолжить ее за ширину спинки на
1,5 см (на припосадку плеча). От
точки 1,5 линию продолжить на 14 см
(длина рукава). От точки высоты
ростка вверх отложить 1,5 см, соеди-
нить с точкой А вогнутой линией. От
точки 1,5 (ширина плеча) вверх под
прямым углом отложить 2 см. Со-
единить точку 1,5 и точку 2 слегка
выпуклой линией. Точку 2 соединить
с точкой 14 прямой линией.
Линия бокового шва. От точки 3
вниз отложить 3 см. От точки гп вле-
во отложить 2 см и соединить с точ-
кой 3 прямой линией.
Линия рукава. От точки 3 по ли-
нии бокового шва отложить вниз
6 см. От точки 6 вправо отложить
2 см. Точки 2 и 3 соединить прямой
линией. От точки 2 вправо провести
314

Рис. 2386. Чертеж основной выкройки переда лифа с цельнокроеным
коротким рукавом и подрезом.
горизонтальную линию и отложить
на ней 6 см. Точку 6 соединить с
точкой 14. От точки 6 вверх отло-
жить 2 см. Линию 2—14 разделить
пополам и от точки деления влево
отложить 1,5 см. Соединить точки
14; 1,5 и 2 вогнутой линией. Точку 2
соединить с точкой 2 прямой ли-
нией.
Вытачка на талии. Отрезок 19—г
разделить пополам. Из точки деле-
ния опустить вертикальную линию
до пересечения с линией талии. От
точки деления вниз отложить 4 см.
От точки пересечения вертикальной
линии с линией талии влево и впра-
во отложить по 1 см и соединить
точки 1 и 1 с точкой 4.
Перед (рис. 238 б)
Высокая точка горловины. От точ-
ки г вправо по линии груди отло-
жить '/з окружности груди плюс
2,5 см:
48:3 + 2,5=18,5 см.
От точки 18,5 вверх провести пунк-
тирную вертикальную линию, рав-
ную '/г окружности груди минус 1 см:
48:2—1=23 см.
На пересечении пунктирной линии
с линией а — 52 поставить точку х.
315

Ширина горловины. От точки 52
влево отложить 7в окружности гру-
ди плюс 0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота горловины. От точки 6,5
вверх отложить линию, равную от-
резку х—23, и поставить точку а.
Точку а соединить с точкой 23.
Глубина горловины. От точки 52
вниз по линии середины переда от-
ложить 3 см и соединить с точкой а.
Линию разделить пополам и от точ-
ки деления вниз отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. Измерить
расстояние по линии груди от точки
12 до линии середины переда, вы-
честь 2 см, остаток разделить попо-
лам и на месте деления поставить
точку в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4,5 прямой
линией.
Точка наклона плеча. От точки
ширины спинки (18,5) вниз отло-
жить 7 см. От точки 23 вниз по
пунктирной линии отложить 1 см.
Точку 1 соединить с точкой 7 пря-
мой линией.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево отложить 4,5 см и соединить
с точкой в. Величину левой вытачки
отложить на правой стороне вытачки
от точки в и полученную точку сое-
динить с точкой а.
Линия плеча. От точки 1 по линии
плеча отложить 13,5 см и от точки
13,5 линию продолжить на 14 см
(длина рукава). От точки а и верха
правой стороны вытачки отложить
вниз по 1 см и соединить точки 1 и 1.
От точки 1 и 13,5 вниз отложить
по 1 см и соединить точки 1 и I пря-
мой линией.
Линия бокового шва. От точки т
вправо отложить 2 см и соединить
точку 2 с точкой 3 прямой линией.
Подрез. От точки 3 на линии бо-
ка под прямым углом вправо отло-
жить 6 см.
Удлинение переда по талии. Ли-
нию середины переда продолжить
вниз на 2 см и соединить с точкой
2 бокового шва.
Вытачка на талии (передняя). Из
точки в опустить вертикальную ли-
нию до пересечения с линией талии.
От точки в вниз отложить 5 см. От
точки пересечения вертикальной ли-
нии с линией талии влево и вправо
отложить по 2 см и соединить точки
2 и 2 с точкой 5.
Вытачка на талии (боковая). От
точки 12 опустить прямую линию до
пересечения с линией талии, от точ-
ки пересечения вправо и влево от-
ложить по 1 см. От точки 12 вниз
отложить 5 см. Соединить точку 5 с
точками 1 и 1 прямыми линиями.
Линия рукава. От точки деления
проймы вниз отложить 3 см и соеди-
нить с точкой 14 прямой линией. От
точки 14 вниз отложить 2 см. Со-
единить точки 2 и 1 прямой линией.
Разделить линию 2 — 3 пополам и
от точки деления вправо отложить
1 см. Соединить точки 2; 1 и 3 вог-
нутой линией.
316

ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
И ПОДРЕЗОМ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На основную выкройку лифа с " +.
цельнокроеным коротким рукавом
и подрезом нанести линии фасона.
Спинка (рис. 240 а). Для стойки
от точки 1,5 вверх отложить 3 см,
влево от точки 3 отложить 0,5 см.
От точки А линию середины спинки
продолжить вверх на 3,5 см и точ-
ку 3,5 соединить с точкой 0,5 вог-
нутой линией.
Юбка. От линии талии по линии
середины спинки вниз отложить
18 см (линия бедер) и 70 см (длина
юбки). От точек 18 и 70 вправо про-
вести горизонтальные линии. От точ-
ки 18 вправо отложить 7г окружно-
сти бедер минус 2 см:
54:2—2 = 25 см.
Точку 25 соединить с точкой 2 на
линии талии выпуклой линией. Из
точки 25 опустить вертикальную
линию до пересечения с линией ни-
за. Вытачку на линии талии про-
должить вниз до линии бедер.
Перед (рис.240 б). От точки 1
горловины вверх для стойки отло-
жить 3 см. От точки 3 по горизон-
тальной линии вправо отложить
1,5 см. Соединить точку 1,5 с ли-
нией плеча вогнутой линией и от
точки 1,5 вправо отложить 10 см.
От точки глубины горловины вправо
отложить 2,5 см. Точку 10 соединить
с точкой 2,5 слегка вогнутой линией
и продолжить линию вниз по верти-
кали на 18 см. От линии груди по
линии середины переда отложить
2,5 см. Соединить точки 2,5 и 18.
Юбка. От линии талии вниз по
линии середины переда отложить Рис 239 Платье с цельнокроеным коротким
18 см (линия бедер) и 70 см (длина рукавом и подрезом.
317

ь$0
А
19 I
1 *>
38
18 I
125
70 I
Рис. 240а. Чертеж выкройки спинки платья
с цельнокроеным коротким рукавом и подрезом.
318

Рис. 2406. Чертеж выкройки переда платья
с цельнокроеным коротким рукавом и подрезом.
319

платья от талии). От точек 18 и 70
влево провести горизонтальные ли-
нии. От линии середины переда по
линии бедер влево отложить ]/2 ок-
ружности бедер плюс 2 см:
54:2 + 2 = 29 см.
Точку 29 соединить с точкой 2 по
линии талии. Из точки 29 опустить
вертикальную линию до пересечения
с линией низа. Перед удлинить на
2 см.
Вытачка (передняя).От точки 18
на линии бедер влево отложить
10 см. Соединить точку 10 с точ-
ками 8 и 4. Боковую вытачку про-
должить вниз на 13 см и соединить
с точками 1 и 1 прямыми линиями.
От точки 8 вниз отложить 4 см. От
точки 2 на линии талии вниз отло-
жить 12 см. Соединить точки 4 и 12
прямой линией, по ней сделать раз-
рез для кармана. Отрезать вторую
деталь.
При раскрое по линии разреза
кармана на первой и второй деталях
для мешковины кармана прибавля-
ется по 12 см. При желании юбку
по низу можно расклешить на 3 —
5 см.
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ
РУКАВОМ 3/4 ДЛИНЫ
Для построения чертежа выкрой-
ки лифа с цельнокроеным рукавом и
ластовицей (рис. 241а, б) необходи-
мы следующие мерки:
окружность груди —48 см
окружность талии —38 см
длина спины —38 см
ширина спины —18,5 см
длина рукава —45 см.
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина лифа. От точки А вправо
по горизонтальной линии отложить
окружность груди плюс 4 см на сво-
бодное облегание:
48 + 4 = 52 см.
Из точки 52 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Глубина проймы. От точки А вниз
по вертикальной линии отложить
. Уз окружности груди плюс 3 см:
48:3 + 3=19 см.
От точки 19 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди — до пересечения с линией сере-
дины переда.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз отложить 38 см (по мерке).
От точки 38 вправо провести гори-
зонтальную линию — линию талии—
до пересечения с линией середины
переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во отложить Уз окружности груди
плюс 2,5 см:
48:3 + 2,5=18,5 см.
Из точки 18,5 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить У4 окружности груди:
48:4=12 см.
От точек г и 12 вниз отложить по
1 см. Соединить точки 1 и 1 прямой
линией.
320

5
А
19
инки
середина
6.5
1-51
1
к
.18.5
1.5
г
*&\
1.5
1 \ 1
Г
6
,2.5
12
1
1
1
5
^ \
^^> ^* / 1
38
^45
2.5
2 Ш
16
Р//с 241а. Чертеж основном выкропкп спинки лифа с цельнокроеным
рукавом 3Д длины.
Линия бока. Ширину проймы раз-
делить пополам, из точки деления
опустить вертикальную линию до
пересечения с линией талии и поста-
вить точку т.
Спинка (рис. 241 а)
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить '/8 окружности груди
плюс 0,5 см:
48:8 + 0,5-6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
отложить 2 см п соединить с точкой
А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 18,5 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку 2
с точкой 1,5 прямой линией, про-
должить ее за ширину сппикп на
1,5 см (на прпиосадку плеча). От
точки 2 вверх отложить 1,5 см и со-
единить с точкой А вогнутой линией.
Вспомогательные линии рукава.
От точки 1,5 (ростка) вверх по
пунктирной линии отложить 5 см.
Соединить точку 5 с точкой 1,5 (ши-
рима плеча) прямой линией, линию
продолжить и отложить на ней от
точки 1,5 длину рукава 45 см. От
21 Одевайтесь красиво
321

23 4.5
Рис. 2416. Чертеж основной выкройки переда лифа с цельнокроеным
рукавом
точки 45 вниз под прямым углом от-
ложить 16 см (ширина рукава вни-
зу). От точки деления проймы вниз
отложить 6 см. Соединить точку 6
с точкой 16 прямой линией.
Подрез. От левой точки 1 вправо
отложить 1,5 см. Соединить точку
1,5 с точкой 6 прямой линией. По
линии разрезать.
Линия бокового шва. От точки ш
влево отложить 2 см. Соединить точ-
ку 2 с точкой 6 прямой линией.
Вспомогательные точки рукава.
От точки 1,5 (ширина плеча) вверх
" под прямым углом отложить 2 см, а
вправо по наклонной линии от точ-
ки 1,5 вниз отложить 7 см и 33 см.
От точки 7 вверх под прямым углом
отложить 2,5 см. От точки 45 вниз
отложить 2,5 см. От точки 16 влево
отложить 2 см и соединить точку 2
с точками 6 и 2,5 прямыми линиями.
Линия цельнокроеного рукава. Со-
единить кривой линией точки 1,5
(высота ростка); 2; 2,5; 33 и 2,5.
Вытачка на линии талии. Расстоя-
ние 19—г разделить пополам и из
точки деления опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
талии. От точки деления вниз отло-
322

жить 4 см. От точки пересечения
вертикальной линии с линией талии
вправо и влево отложить по 1,5 см
и соединить точки 1,5 и 1,5 с точкой
4 прямыми линиями.
Перед (рис. 241 б)
Высокая точка горловины. От точ-
ки г вправо отложить Уз окружно-
сти груди плюс 2,5 см:
48:3 + 2,5=18,5 см.
От точки 18,5 вверх провести пунк-
тирную линию, равную Уг окружно-
сти груди минус 1 см:
48:2—1=23 см.
На пересечении пунктирной линии
с линией А—52 поставить точку х.
Ширина горловины. От точки 52
влево отложить У8 окружности гру-
ди плюс 0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота горловины. От точки 6,5
вверх отложить линию, равную от-
резку х—23, и поставить точку а.
Точку а соединить с точкой 23.
Глубина горловины. От точки 52
вниз по линии середины переда от-
ложить 3 см и соединить с точкой
а. Линию разделить пополам и от
точки деления вниз под прямым уг-
лом отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. По линии
груди измерить расстояние от точки
12 до линии середины переда, вы-
честь 2 см, остаток разделить попо-
лам и на месте деления поставить
точку в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4,5 прямой
линией.
Точка наклона плеча. От точки
ширины спинки (18,5) вниз отло-
жить 7 см. От точки 23 вниз по пунк-
тирной линии отложить 1 см. Соеди-
нить точки 1 и 7 прямой линией.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево отложить 4,5 см и соединить
с точкой в. Величину левой стороны
вытачки отложить на правой сторо-
не вытачки от точки в. Полученную
точку соединить с точкой а.
Длина плеча. По линии плеча от
точки 1 влево отложить 13,5 см.
Вспомогательные линии рукава.
От точки 7 вниз под прямым углом
к линии 1—7 отложить 2,5 см. От
точки 13,5 через точку 2,5 провести
прямую линию и отложить на ней
45 см (длина рукава). От точки 45
под прямым углом вниз отложить
14 см. От точки деления проймы
вниз отложить 6 см и соединить с
точкой 14 прямой линией.
Подрез. От правой точки 1 плево
отложить 1,5 еж и соединить точку
1,5 с точкой 6 прямой линией. По
линии разрезать.
Линия бокового шва. От точки т
вправо отложить 2 см и соединить
прямой линией с точкой 6.
Вспомогательные точки рукава.
От точки 2,5 вверх под прямым уг-
лом отложить 1,5 см. Отточки 13,5
отложить по наклонной линии 33 см.
От точки 45 вниз отложить 1,5 см.
От точки 14 вправо отложить 2 см.
Линия цельнокроеного рукава.
Соединить точки 13,5; 1,5; 33; 1,5
и 2.
Удлинение переда по талии. Ли-
нию середины переда продолжить
вниз на 2 еж и соединить с точкой
2 бокового шва.
323

Рис. 2*12. Платье-костюм с цельнокроеным
р у капом 3/4 длины.
324

Рис. 243. Ластовица к цельнокроеному
рукаву.
Вытачка на талии. Мз точки в
опустить вертикальную линию до пе-
ресечения с линией талии. От точки
в вниз отложить 5 см. От точки пе-
ресечения вертикальной линии с ли-
нией талии влево и вправо отло-
жить по 2 см и соединить точки 2 с
точкой 5 прямыми линиями.
Ластовица (рис. 243)
Провести две взаимно перпенди-
кулярные линии, точку пересечения
их обозначить буквой Л. От точки
Л вправо и влево по горизонталь-
ной линии отложить по 5,5 см, а
вверх и вниз по вертикальной линии
отложить по 7 см. Соединить точки
7 с точками 5,5.
Долевая нить ткани при раскрое
ластовицы должна проходить по ли-
ни, , 7—7. На швы прибавляется по
2 см.
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ /, ДЛИНЫ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ ЖАКЕТА
Рис. 243а. Чертеж выкройки спинки жакета
с цельнокроеным рукавом 3Д длины.
325

Рис. 2436. Чертеж выкройки переда жакета с
цельнокроеным рукавом 3/4 длины.
На основную выкройку лифа с
цельнокроеным рукавом наносят ли-
нии фасона. На свободное облега-
ние прибавляется 5—6 см.
Спинка (рис. 243 а)
Вытачка на линии плеча. От вы-
сокой точки плеча вправо по на-
клонной линии отложить 5 см, от
точки 5 вниз отложить 8 см, а впра-
во и влево отложить по 0,5 см. Со-
единить точку 8 с точками 0,5 и 0,5
прямыми линиями.
Длина жакета. От точки 38 вниз
по линии середины спинки отложить
18 см и вправо провести горизон-
тальную линию— линию низа. Ли-
нию бока продолжить до пересече-
ния с горизонтальной линией, по-
ставить точку Б. От точки 38 впра-
во отложить 1 см. Соединить точку
1 с точкой А и линией низа прямой
линией.
Перед (рис. 243 б)
Нагрудную вытачку переместить
на линию бока.
Длина жакета. От линии талии
по линии середины переда вниз от-
ложить 18 см, влево провести гори-
зонтальную линию — линию низа —
до точки Б.
Линия перехода. От точки 18 и от
точки глубины горловины вправо
отложить по 2,5 см. Соединить точ-
ки 2,5 и 2,5 прямой линией и на пе-
ресечении ее с линией талии поста-
вить точку т.
326

Вырез горловины. Точку а соеди-
нить с точкой т прямой линией.
Вытачка на талии. Из точки в
опустить вертикальную линию до
пересечения с линией низа. На ли-
нии талии от точки пересечения ее
с вертикальной линией отложить
вправо 1 см и влево 2 см. От точки
в вниз отложить 5 см. Соединить
точку 5 с точками 1 и 2. От точки
пересечения вертикальной линии с
линией низа отложить вверх 4 см.
Соединить точки 1 и 2 с точкой 4.
Место пришива пояса. От точки т
вверх и вниз отложить по 1 см и про-
вести параллельные прямые линии
до пересечения с линией середины
вытачки. Отточек 1 и 1 провести па-
раллельные линии — длину пояса.
Ластовица (рис. 243 в)
10 10
Рис. 244. Чертеж выкройки юбки костюма.
Рис. 243в. Ластовица к рукаву жакета.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ ЮБКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки юбки с двумя односторонними
складками впереди необходимо на
выкройке передней половинки юб-
ки по линии талии от точки А (се-
редина переда) отложить влево
8,5 см, а по линии низа от точки 70
влево отложить 10 см. Соединить
точки 8,5 и 10 прямой линией, по ли-
нии выкройку разрезать и детали
раздвинуть (глубина складки вни-
зу 10 см, а вверху 12 см). Складка
не застрачивается на 15 см от ни-
за. По боку юбка не расширяет-
ся.
Задняя половинка выкраивается
по основной выкройке юбки без рас-
ширения по линии бокового шва.
327

ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ
ДЛИННЫМ РУКАВОМ
А*
12 -г
Рис. 245а. Чертеж основном выкройки спинки лифа с цельнокроеным длинным рукавом.
Для построения чертежа лифа с
длинным цельнокроеным рукавом и
ластовицей (рис. 245 а, б) необходи-
мы следующие мерки:
окружность груди
окружность талии
длина спины
ширина спины
длина рукава
—48 см
—38 см
—38 см
— 18,5 сих
—58 см.
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина лифа. От точки А вправо
по горизонтальной линии отложить
окружность груди плюс 4 см на сво-
бодное облегание:
48 + 4 = 52 см.
От точки 52 опустить вертикаль-
ную линию —линию середины пере-
да.
328

4.5
А
9
о
0
18.5
7
V;
2
]
5$
1
7Г
т5
1 7
^1 1
12 | \
1 | 1 О С
г 2 * 18.5
5|
1 1
6.5*
Iе
\ 52
/г ереда {/
ъ
| середин
3
58.
12
Р//г. 2-/5(1 Чертеж основном выкройки переда лифа с цельнокроеным длинным рукавом.
Глубина проймы. От точки А вниз
по вертикальной линии отложить 7з
окружности груди плюс 3 см:
48:3 + 3=19 см.
От точки 19 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди — до пересечения с линией сере-
дины переда.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз отложить 38 см (по мерке).
От точки 38 вправо провести гори-
зонтальную линию — линию талии—
до пересечения с линией переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить Уз окружности груди плюс
2,5 см:
48:3 + 2,5= 18,5 см.
Из точки 18,5 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
329

Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить хи окружности груди:
48:4=12 см.
От точек г и 12 вниз отложить по
1 см. Соединить точки 1 и 1 прямой
линией.
Линия бока. Ширину проймы раз-
делить пополам, из точки деления
опустить вертикальную линию до
пересечения с линией талии и поста-
вить точку т.
Спинка (рис. 245 а).
Ширина ростка. От точки А вправо
отложить 7з окружности груди плюс
0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
отложить 2 см и соединить с точкой
А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 18,5 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку 2
с точкой 1,5 прямой линией, продол-
жить ее за линию ширины спинки на
1,5 см (на припосадку плеча).
Вспомогательные линии рукава.
От точки 2 вверх отложить 1,5 см,
соединить с точкой А вогнутой ли-
нией. От точки 1,5 вверх по пунк-
тирной линии отложить 5 см. Через
точки 5 и 1,5 провести прямую ли-
нию и продолжить ее от точки 1,5
на 58 см. От точки 58 под прямым
углом вниз отложить 12 см.
Линия бокового шва. От точки т
влево по линии талии отложить
2 см. Соединить точку 2 с точкой
деления проймы.
Подрез. От левой точки 1 вправо
отложить 2 см. По линии бокового
шва от точки деления проймы вниз
отложить 5 см. Соединить точки 2
и 5 прямой линией, продолжить ее
на 2 см по линии разреза.
Вспомогательные точки рукава.
От точки 1,5 (ширина плеча) вверх
под прямым углом отложить 2 см и
вправо по наклонной линии отло-
жить 7 см и 33 см. От точки 7 вверх
под прямым углом отложить 2,5 см.
От точки 58 вниз отложить 2 см.
От точки 33 под прямым углом
вниз по пунктирной линии отложить
16 см. Соединить точку 16 с точкой 2
(подреза) и с точкой 12. От точки 12
продолжить линию на 2 см.
Линия цельнокроеного рукава.
Соединить кривой линией точки 1,5;
2; 2,5; 33; 2 и 2.
Вытачка на линии локтя. От точ-
ки 16 вверх по пунктирной линии
Стложить 5 см, а вправо и влево по
1 см и соединить точки 1 с точкой 5.
Скос спинки. От точки 38 вправо
отложить 1 см и соединить точку 1
с точкой А прямой линией.
Вытачка на талии. Отрезок 19—г
разделить пополам, от точки деле-
ния опустить вертикальную линию
до пересечения с линией талии. От
точки деления вниз отложить 5 см.
От точки пересечения вертикальной
линии с линией талии влево и впра-
во отложить по 1 см и соединить
точки 1 с точкой 5.
Перед (рис. 245 б)
Высокая точка горловины. От точ-
ки г вправо отложить Уз окружно-
сти груди плюс 2,5 см:
48:3 + 2,5=18,5 см.
От точки 18,5 вверх провести
пунктирную линию, равную поло-
вине окружности груди минус 1 см:
48:2—1=23 см.
330

На пересечении пунктирной линии
с линией А—52 поставить точку х.
Ширина горловины. От точки 52
влево отложить '/в окружности гру-
ди плюс 0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота горловины. От точки 6,5
вверх отложить линию, равную от-
резку х—23, и поставить точку а.
Точку а соединить с точкой 23.
Глубина горловины. От точки 52
вниз по линии середины переда от-
ложить 3 см, соединить точку 3 с
Рис. 245в. Ластовица к рукаву.
точкой а, линию разделить пополам
и от точки деления вниз отложить
2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. По линии
груди измерить расстояние от точки
12 до линии середины переда, вы-
честь 2 см.. Остаток разделить попо-
лам и на месте деления поставить
точку в.
Правая сторона вытачки. От точ-
ки а влево отложить 4,5 см и соеди-
нить с точкой в.
Точка наклона плеча. От точки
18,5 (ширина спинки) вниз отло-
жить 7 см. От точки 23 вниз по
пунктирной линии отложить 1 см.
Соединить точки 1 и 7 прямой лини-
ей.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево отложить 4,5 см и соеди-
нить с точкой в. Величину левой
стороны вытачки отложить на пра-
вой стороне вытачки от точки в. По-
лученную точку соединить с точ-
кой а.
Длина плеча. По линии плеча от
точки 1 влево отложить 13,5 см.
Вспомогательные , линии рукава.
От точки 7 вниз под прямым углом
к линии 1—7 отложить 2,5 см. От
точки 13,5 через точку 2,5 провести
прямую линию и отложить на ней
58 см (длина рукава). От точки 58
под прямым углом вниз отложить
12 см.
Линия бокового шва. От точки т
вправо отложить 2 см и соединить
точку 2 с точкой деления проймы
прямой линией.
Подрез. От правой точки 1 влево
отложить 2 см. От точки деления
проймы по линии бокового шва вниз
отложить 5 см. Соединить точки 2
и 5 прямой линией и продолжить ее
на 2 см. По линии 2—2 разрезать.
Вспомогательные точки рукава.
От точки 2,5 вверх под прямым уг-
лом отложить 1,5 см. От точки 13,5
по наклонной линии вниз отложить
33 см. От точки 58 вниз отложить
2 см.
Линия цельнокроеного рукава. Со-
единить точки 13,5; 1,5; 33; 2; 12 и 2.
Удлинение переда по талии. От
линии талии линию середины переда
продолжить вниз на 2 еж и соеди-
331

нить точку 2 с точкой 2 на линии
бокового шва слегка выпуклой ли-
нией.
Вытачка на талии. От точки в
опустить вертикальную линию до
пересечения с линией талии. От точ-
ки в вниз отложить 5 см. От точки
пересечения вертикальной линии с
линией талии влево и вправо отло-
жить по 2 см и соединить точки 2
с точкой 5.
Ластовица (рис. 245 в)
Провести две взаимно перпенди-
кулярные линии, точку пересечения
их обозначить буквой Л. От точки Л
отложить по горизонтальной линии
вправо и влево по 5,5 см, по верти-
кальной линии отложить вверх 8 см,
а вниз 10 см. Соединить точки 8 и
10 с точками 5,5 и 5,5 прямыми ли-
ниями. Долевая нить ткани при рас-
крое ластовицы должна проходить
по линии 8—10. На швы прибавля-
ется по 2 см.
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ
РУКАВОМ И ВСТАВНЫМ БОЧКОМ
Для построения чертежа лифа с
цельнокроеным рукавом и встав-
ным бочком (рис. 247 а, б) необходи-
мы следующие мерки:
окружность груди —
окружность талин —
длина спины до
талии—
ширина спины —
48 см
38 см
38 см
18,5 см
длина рукава
—58 см.
Начертить прямой угол из точки А.
Ширина лифа. От точки А вправо
по горизонтальной линии отложить
окружность груди плюс 4 см на сво-
бодное облегание:
48 + 4 = 52 см.
Из точки 52 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
3 см:
48:3 + 3=19 см.
От точки 19 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди—до пересечения с линией сере-
дины переда.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз отложить 38 см (по мерке).
От точки 38 провести горизонталь-
ную линию — линию талии — до пе-
ресечения с линией середины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить 73 окружности груди плюс
2,5 см:
48 : 3 + 2,5= 18,5 см.
Из точки 18,5 опустить вертикаль-
ную линию и на пересечении ее с
линией груди поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во отложить 'А окружности груди:
48:4=12 см.
От точек г и 12 вниз отложить по
2 см. Соединить точки 2 и 2 прямой
линией.
Линия бока. От точки 2 вправо
отложить 2 см, из точки 2 опустить
прямую линию и на пересечении ее
с линией талии поставить точку т.
332

Спинка (рис. 247 а)
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить '/в окружности груди
плюс 0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
отложить 2 см и соединить с точкой
А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 18,5 вниз
отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку 2
с точкой 1,5 прямой линией, продол-
жить ее за ширину спинки на 1 см
(на мрппосадку плеча). От точки 2
вверх отложить 1,5 см п соединить
с точкой А вогнутой линией.
Вспомогательные линии рукава.
От точки 1,5 (ростка) вверх по
пунктирной линии отложить 5 см.
Соединить точку 5 с точкой 1,5 (ши-
рине] плеча), продолжить линию
вправо, отложить на пей от точки
1,5 длину рукава 58 см. От точки
58 вниз под прямым утлом отложить
12 см (ширина рукава внизу).
Линия бокового шва. От точки т
вправо и влево отложить по 2 см п
соединить точки 2 с точкой 2 на ли-
пни ШПрИИЫ ПрОЙМЫ ПРЯМЫМИ ЛИ-
НИЯМ!!.
Подрез. От точки 2 по правой сто-
роне линии бокового шва отложить
вниз () см. По линии разрезать. Точ-
ку () соединить с точками 2 и 12.
Вспомогательные точки рукава. От
точки 1,5 под прямым утлом к ли-
пни плеча отложить 2 см и вправо
по наклонной линии отложить 7 см
и 33 см. От точки 7 вверх под пря-
мым углом отложить 2,5 см. От точ-
ки 58 вниз отложить 2,5 см.
Линия цельнокроеного рукава.
Соединить кривой линией точки 1,5;
2; 2,5; 33 и 2,5.

58
г т г
12
Рис. 247а. Чертеж основной выкройки спинки лифа с цельнокроеным рукавом
и вставным бочком.
ния опустить вертикальную линию
до линии талии. От точки деления
вниз отложить 4 см. От точки пересе-
чения вертикальной линии с линией
талии влево и вправо отложить по
1,5 см и соединить точки 1,5 с точкой
4 прямыми линиями.
Перед (рис. 247 б)
Линия бока. От точки 2 влево от-
ложить 2 см, из точки 2 опустить
прямую "линию и на пересечении ее
с линией талии поставить точку т.
Высокая точка горловины. От
точки г вправо по линии груди от-
ложить '/з окружности груди плюс
2,5 см:
48:3 + 2,5=18,5 см.
Из точки 18,5 вверх провести пунк-
тирную вертикальную линию, рав-
ную окружности груди минус 1 см:
48:2—1=23 см.
На пересечении пунктирной линии
с линией А—52 поставить точку х.
334

гз 4.5 а
Рис. 2476. Чертеж основной выкройки переда лифа с цельнокроеным рукавом
II вставным бочком.
Ширина горловины. От точки 52
влево отложить У8 окружности гру-
ди плюс 0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см
Высота горловины. От точки 6,5
вверх отложить линию, равную от-
резку х—23, и поставить точку а.
Точку а соединить с точкой 23.
Глубина горловины. От точки 52
вниз по линии середины переда от-
ложить 3 см, соединить с точкой а,
линию разделить пополам и от точ-
ки деления вниз отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. По линии
груди измерить расстояние от точки
12 до линии середины переда, вы-
честь 2 см, остаток разделить попо-
335

Н I
Рис. 247в. Вставной бочок
к рукаву.
лам н на месте деления поставить
точку в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4,5 прямой
линией.
Точка наклона плеча. От точки
ширины спинки (18,5) вниз отло-
жить 7 см. От точки 23 вниз по
пунктирной линии отложить 1 см.
Точку 1 соединить с точкой 7 пря-
мой линией.
Левая сторона вытачки. От точки
1 влево отложить 4,5 см и соединить
с точкой в. Величину левой стороны
вытачки отложить па правой сторо-
не вытачки от точки в и полученную
точку соединить с точкой а.
Длина плеча. От точки 1 по липни
плеча отложить 13,5 см.
Вспомогательные линии рукава.
От точки 7 вниз под прямым уг-
лом к линии наклона плеча отло-
жить 2,5 см. От точки 13,5 через
точку 2,5 провести прямую линию и
отложить па иен 58 см (длину ру-
кава). От точки 58 вниз под пря-
мым утлом отложить 12 см.
Линия бокового шва. От точки т
вправо и влево отложить по 2 см и
соединить точки 2 с точкой 2 на ли-
нии ширины проймы прямыми ли-
ниями.
Подрез. От точки 2 по левой сто-
роне линии бокового шва отложить
вниз 6 см. По линии разрезать. Точ-
ку б соединить с точкой 12.
Вспомогательные точки рукава.
От точки 2,5 вверх отложить 1 см.
От точки 13,5 по линии наклона
плеча влево отложить 33 см, от точ-
ки 58 вниз отложить 2 см.
Линия цельнокроеного рукава. Со-
единить точки 13,5; 1; 33; 2 и 12.
Удлинение переда по талии. Ли-
нию середины переда продолжить
вниз па 2 см и соединить с точкой 2
бокового шва.
Вытачка на талии. Из точки в
опустить вертикальную линию до
пересечения с линией низа. От точ-
ки в вниз отложить 5 см. От точки
пересечения вертикальной линии с
линией талии влево и вправо отло-
жить по 2 см и соединить точки 2 с
точкой 5.
Вставной бочок (рис. 247 в)
Начертить прямой угол пз точки
А. От точки А вправо отложить ве-
личину, равную ширине проймы ми-
нус 4 см:
12—4 = 8 см.
Из точки 8 опустить вертикаль-
ную линию и отложить на пей изме-
ренную длину липни бокового шва —
17 см. От точки 17 влево провести
горизонтальную линию до пересече-
ния с левой вертикальной линией и
поставить точку Н. Линию А—8 раз-
делить и вверх от точки деления от-
ложить 4 см. Соединить точку 4 с
точками Л п 8 прямыми линиями.
336

От точки Я вправо отложить 1 см и Соединить точки 1 и 1 с точками
от точки 17 влево отложить 1 см. 8 и Л прямыми линиями.
костюм
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ ЖАКЕТА
Для построения чертежа выкрой-
ки жакета (рис. 249 а) необходимы
следующие мерки:
окружность груди — 48 см
окружность талии — 38 см
окружность бедер — 54 см
ширина спинки — 20 см
длина спинки до талии — 38 см
длина жакета — 63 см
длина рукава — 58 см
ширина рукава внизу — 13 см.
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина жакета. От точки А по
горизонтальной линии отложить ок-
ружность груди плюс 6 см на сво-
бодное облегание:
48 + 6 = 54 см.
Из точки 54 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина жакета. От точки А вниз
по вертикальной линии отложить
длину жакета 63 см (по мерке). От
точки 63 вправо провести горизон-
тальную линию — линию низа —
до пересечения с линией середины
переда.
Глубина проймы. От точки А вниз
по вертикальной линии отложить
Уз окружности груди плюс 3 см:
48:3 + 3 = 19 см.
Длина спинки до талии. От точ-
ки А вниз отложить длину спинки
38 см (по мерке).
Линия бедер. От точки 38 вниз
22 Одевайтесь красиво 337
Рис. 248. Костюм в полоску.

Рис. 249а. Чертеж выкройки жакета.
отложить 18 см. Из точек 19, 38 и
18 вправо провести горизонтальные
линии — линии груди, талии и бе-
дер — до пересечения с линией се-
редины переда.
Ширина спинки. От точки А
вправо по горизонтальной линии
отложить Уз окружности груди
плюс 3 см:
48:3 + 3=19 см.
Из точки 19 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г
вправо отложить У4 окружности
груди:
48:4=12 см.
«Пиния бока. От точки г вправо по
линии груди отложить 4 см. От
338

точки 4 опустить вертикальную ли-
нию до пересечения с линией низа.
На пересечении вертикальной ли-
нии с линией талии поставить точ-
ку т, а на пересечении с линией бе-
дер — точку б.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить Ув окружности груди плюс
0,5 см:
48:8 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5
вверх отложить 2,5 см и соединить
точку 2,5 с точкой А вогнутой ли-
нией.
Наклон плеча. От точки 19 шири-
ны спины вниз отложить 1,5 см.
Линия плеча. Соединить точку
2,5 с точкой 1,5 прямой линией,
продолжить ее за линию ширины
спинки на 1,5 см (на припосадку
плеча).
Вспомогательные точки проймы.
Расстояние от точки 1,5 до линии
груди разделить пополам. От точки
4 вниз по линии бока отложить
1 см.
Линия проймы. Соединить точки
1,5; точку деления и 1 вогнутой ли-
нией.
Линия бокового шва. От точки т
по линии талии влево отложить
2 см и соединить точку 2 прямыми
линиями с точками 1 и б. От точки
б прямую продолжить до линии
низа.
Вытачка на талии. От точки 19
по линии груди отложить 8,5 см.
Из точки 8,5 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с лини-
ей бедер. От точки 8,5 вниз отло-
жить 4 см, а от точки пересечения
прямой с линией бедер вверх отло-
жить 3 см. От точки пересечения
вертикальной линии с линией та-
лии вправо и влево отложить по
1 см, соединить точки 1 прямыми
линиями с точками 4 и 3.
Скос спинки. От точки 38 вправо
отложить 1 см и соединить с точка-
ми 19 и 18 прямыми линиями.
Перед
Высокая точка горловины. От
точки г вправо отложить Уз окруж-
ности груди плюс 3 см:
48:3 + 3=19 см.
От точки 19 вверх провести пунк-
тирную вертикальную линию, рав-
ную 'А окружности груди:
48:2 = 24 см.
На пересечении пунктирной ли-
нии с линией А—54 поставить точ-
ку х.
Ширина горловины. От точки 54
влево по горизонтальной линии от-
ложить У8 окружности груди плюс
1 см:
48:8+1=7 см.
Высота горловины. Измерить
расстояние от точки х до точки 24,
эту величину отложить вверх от
точки 7, поставить точку а и сое-
динить ее с точкой 24 прямой ли-
нией. I
Глубина горловины. От точки
54 вниз по линии середины переда
отложить 3 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки 3 и а слегка вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до вы-
тачки. От точки а влево отложить
4,5 см.
Высокая точка груди. Измерить
расстояние от точки 12 по линии
груди до линии середины переда,
339

вычесть 2 см, остаток разделить по-
полам и на месте деления поставить
точку в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4,5 прямой
линией.
Точка наклона плеча. От точки
ширины спины вниз отложить Ув
окружности груди плюс 1 см:
48 :8+1=7 см.
От точки 24 вниз по пунктирной
линии отложить 1 см и соединить
точки 7 и 1 прямой линией.
Левая сторона вытачки. От точки
24 влево по линии наклона плеча
отложить 4,5 см и точку 4,5 соеди-
нить прямой линией с точкой в. Ве-
личину левой стороны вытачки от-
ложить на правой стороне вытачки
•от точки в и полученную точку сое-
динить с точкой а.
Длина плеча от вытачки до прой-
мы. Измерить плечо спинки, вы-
честь 1 см:
15—1 = 14 см.
Влево от точки 1 по линии на-
клона плеча отложить 14 см.
Вспомогательные точки проймы.
Ширину проймы разделить попо-
лам. Из точки деления вниз отло-
жить 2 см, от точки 12 вверх отло-
жить Уя окружности груди:
48 :8 = 6 см.
Точку б соединить с точкой 14
прямой линией, разделить ее попо-
лам и от точки деления вправо отло-
жить 0,5 см.
Срез плеча. От точки 14 вниз от-
ложить 1 см и соединить с точ-
кой 4,5.
Линия проймы. Соединить точки
1; 0,5; 6; 2 и 1 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки т
вправо по линии талии отложить
2 ел* и соединить точку 2 прямыми
линиями с точками 1 и б. От точки
б прямую продолжить до линии
низа.
Удлинение переда по талии. От
линии середины переда по линии та-
лии вниз отложить 2 см и соединить
с линией бока.
Вытачка на талии (передняя).
Из точки в опустить вертикальную
линию до линии бедер. От точки в
вниз отложить 5 см, а от точки пе-
ресечения прямой линии с линией
бедер вверх отложить 3 см. От точ-
ки пересечения вертикальной линии
с линией талии вправо и влево отло-
жить по 1,5 еж и точки 1,5 соеди-
нить прямыми линиями с точками
5 и 3.
Вытачка на боку. Из точки 12
опустить вертикальную линию до
пересечения с линией бедер. От
точки пересечения отложить вверх
3 см, а от точки 12 вниз отложить
6 см. От точки пересечения верти-
кальной линии с линией талии
вправо и влево отложить по 1 см
и соединить прямыми линиями с
точками 6 и 3.
Удлинение переда по низу. От
линии середины переда по линии
низа отложить вниз 2 см и соеди-
нить с линией бока.
Прибавка на борт. От точки 3
горловины вправо под прямым уг-
лом отложить 5 см. От точки 5 вниз
отложить 3 см и соединить с точ-
кой 3 прямой линией. От точки 2 по
линии талии и от точки 2 по линии
низа вправо отложить по 3 см.
Провести линию борта, соединив
точки 3; 3 и 3.
Начало линии пришива воротни-
ка. От точки 3 по наклонной линии
вправо отложить 2 см.
340

Воротник (рис. 249 б)
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина. От точки А вправо отло-
жить 22 см (линия пришива ворот-
<ъ
1
л. прашива
~7
шва -1 р
" 122
А 8
Рис. 2496. Воротник к жакету.
ника измеряется по ростку и горло-
вине).
Линия пришива. Из точки 22 вверх
провести вертикальную линию и от-
ложить на ней 2 см. От точки А впра-
во отложить 8 см. Соединить точки
Л; 8 и 2 слегка вогнутой линией.
Ширина сзади. От точки А вверх
отложить 9 см. От точки 9 вниз от-
ложить 2 см.
Отлетная часть. От точки 9 впра-
во провести горизонтальную линию
и продолжить ее за пересечение с
произвольной вертикальной линией
на 1 см. Соединить точки 2 и 1 пря-
мой линией.
Двухшовный рукав (рис. 249 в) Рис. 249в. Двухшовный рукав к жакету.
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А вправо по
горизонтальной линии отложить Уз
окружности груди плюс 3 см:
48 : 3 + 3= 19 см
Длина. Из точки 19 опустить вер-
тикальную линию и отложить на
ней 58 см (по мерке). От точки 58
влево, провести горизонтальную ли-
нию ^ линию низа — до пересече-
ния с вертикальной линией и по-
ставить точку Н.
Высота оката. От точки А вниз
отложить У4 окружности груди плюс
3 см:
48 :4 + 3 = 15 см.
От точки 15 вправо провести го-
ризонтальную линию, на пересече-
нии ее с линией 19 — 58 поставить
точку п, продолжить горизонталь-
341

ную линию за пересечение с вер-
тикальной линией на 4,5 см. Линию
15—п разделить пополам, от точки
деления вверх провести вертикаль-
ную линию до пересечения с ли-
нией А — 19 и поставить точку о.
Линия локтя. Линию 15—Н раз-
делить пополам, от точки деления
вверх отложить 2 см и поставить
точку Л. От точки Л вправо прове-
сти горизонтальную линию, на пе-
ресечении ее с вертикальной лини-
ей поставить точку Л\ и продол-
жить линию вправо на 3 см.
Верхняя половинка
Линия переднего шва. От точек
15; Л и И влево отложить по 4 см.
Через точки 4 провести прямую.
От точки 4 на линии локтя вправо
отложить 2,5 см. Линию переднего
шва провести через точки 4; 2,5
и 4.
Линия оката. От точки 15 вверх
отложить 5 см, соединить с точкой
о прямой линией, разделить ее по-
полам и от точки деления под пря-
мым углом вверх отложить 2 см.
От точки 19 вниз отложить 6 см,
соединить с точкой о прямой ли-
нией, разделить ее пополам и от
точки деления вверх под прямым
углом отложить 1,5 см. От точки
4,5 вверх отложить 4 см. Провести
линию оката, соединив точки 4; 5;
2; о; 1,5; 6 и 4 плавной кривой ли-
нией.
Линия локтевого шва. От точки
58 влево отложить 4 см и вверх от
точки 58 отложить 13 см. Провести
линию локтевого шва, соединив
точки 4; 4,5; 3; 13 и 4. Линию про-
должить за линию низа на 2 см.
Линия низа. От первой точки 4
(на линии низа) вниз отложить
0,5 см и соединить точку 0,5 с точ-
кой Н. Точку Н соединить с точкой
2 прямой линией.
Линия сгиба передней части. От
точки Л вправо отложить 2,5 см.
Соединить точки 5; 2,5 и Н пунк-
тирной вогнутой линией.
Нижняя половинка
Линия переднего шва. От линии
сгиба по линии высоты оката ру-
кава, от точки 2,5 и от точки Н
вправо отложить по 4 см. Соеди-
нить точки 4; 4 и 4 вогнутой ли-
нией.
Линия локтевого шва. От первой
точки 4 по линии высоты оката
вправо отложить 10 см. От второй
точки по линии локтя вправо отло-
жить 9,5 см, от точки 4 по линии
низа вправо отложить 7,5 см. От точ-
ки 10 вверх отложить 4 см. От точки
4 через точки 10; 9,5; 7,5 провести
вогнутую линию и продолжить ее до
линии низа.
Линия выемки. От точки 4 вверх
отложить 0,5 см. Соединить точку
4 с точкой 0,5 вогнутой линией.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Основные детали выкройки жа-
кета раскладывают на ткани по
направлению долевой нити. При
раскрое делают следующие прибав-
ки на швы: по плечевым срезам —
1,5—2 см, по боковым — 2—2,5 см,
внизу на подгиб — 3 — 4 см.
Рукав выкраивается без припу-
сков на швы; по низу рукава при-
бавляется на подгиб 4—5 см.
После раскроя по линиям выта-
чек, боковых и плечевых швов, по
линии подгиба низа, середины пе-
реда прокладывают силки, а линию
середины спинки отмечают наме-
точными стежками. По силкам
342

сметывают вытачки. Плечевые швы
сметывают со стороны спинки, с
припосадкой посередине плеча. Бо-
ковые срезы сметывают со стороны
спинки. Сметывают рукав. После
примерки стачивают плечевые и
боковые срезы, вытачки.
Подборт прикладывают лицевой
стороной к лицевой стороне полоч-
ки, приметывают со стороны по-
лочки. Подборт выворачивают и
выметывают с перекантовкой от
угла лацкана до петли, а затем с
перекантовкой со стороны полочки
до низа.
Локтевой шов сметывают, при-
посаживая его, от линии локтя
вверх и стачивают.
Швы разутюживают. Рукав по
низу отгибают наизнанку, приме-
тывают и подшивают вручную. По
окату рукав собирают на две нит-
ки с промежутками между рядами
в 0,3 см. Рукав вметывают и втачи-
вают с припосадкой по окату.
Низ жакета подгибают и подши-
вают потайными стежками.
Готовый жакет очищают от ни-
ток, меловых линий и утюжат.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ ЮБКИ
На основную выкройку юбки ложить 2 см. Соединить точку 5 с
{рис. 83) нанести линии фасона. точками 2,5 и 2 прямыми линиями.
Задняя половинка (рис. 250 а)
Складка. От точки 3,5 по линии
талии, от точки 25 по линии
бедер, от линии бокового шва по
линии низа вправо отложить по
7 см; соединить точки 7. Для раз-
реза вверх от линии низа по линии
бокового шва отложить 12 см.
Вытачки на талии. От точки А
вправо отложить 7 см. От точки 7
вниз провести вертикальную линию
до пересечения с линией бедер.
От точки пересечения вверх отло-
жить 3 см и от точки 3 вправо от-
ложить 2 см. Точку 2 соединить с
точкой 7 прямой линией. От точки
7 вправо отложить глубину вытач-
ки 2 см и соединить с нижней точ-
кой 2. От нижней точки 2 вправо
отложить 5 см. От точки 2 по линии
талии отложить 2,5 см и от точки
2,5 вправо для глубины вытачки от-
Передняя половинка (рис. 250 б)
Складка. От точки 3,5 по линии
талии, от точки 29 по линии бедер
и от линии бокового шва по линии
низа влево отложить по 7 см; соеди-
нить намеченные точки. Для раз-
реза вверх от линии низа по линии
бокового шва отложить 12 см.
Вытачки на талии. От точки Б
влево отложить 12 см. От точки 12
вниз провести вертикальную линию
до пересечения с линией бедер. От
точки пересечения вверх отложить
3 еж и от точки 3 влево отложить
2 см. Точку 2 соединить с точкой
12 прямой линией. От точки 12
влево отложить глубину вытачки
2,5 см и соединить с точкой 2. От
нижней точки 2 влево отложить
5 см. От точки 2,5 отложить 2,5 и
от точки 2,5 влево для глубины вы-
тачки отложить 2,5 см. Соединить
343

2 2.5 2
18
10
го 2
25
12
7 7
Рис. 250а. Чертеж выкройки задней
половинки юбки.
Рис. 2506. Чертеж выкройки передней
половинки юбки.
точку 5 с точками 2,5 и 2,5 прямы- ют боковые линии и линии скла-
док, оставляя не застроченными
12 см для разреза. Застежка дела-
ется на левой стороне в боковом
шве.
ми линиями.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Сметывают и стачивают парные
вытачки. Сметывают и застрачива-
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ ПРЯМОЙ ФОРМЫ С НАКЛОННЫМИ
ВЫТАЧКАМИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рис. 251 показан костюм из шелковой, хлепчатобумажной одно-
шерстяной, полушерстяной, плотной тонной или в мелкий рисунок ткани.
344

Рис. 251. Платье-костюм с наклонными
вытачками.
345

Рис. 252а. Чертеж выкройки платья-костюма с наклонной
вытачкой.
Длина жакета от линии талии 20 см.
Выкройку жакета данного фасона
можно делать по основной выкройке
свободной блузки. Рукав втачной, 3Л.
Юбка прямая по фигуре с 8 вытач-
ками (рис. 253).
Спинка. Выкройку спинки с плече-
вой вытачкой обвести на листе бума-
ги. По линии талии от линии сере-
дины спинки вправо отложить 1 см.
От точки А по линии середины спин-
ки провести прямую линию через
точку 1 к- линии низа. По линии ни-
за от линии середины спинки вправо
отложить 25 см. Точку 25 соединить
прямой линией с глубиной проймы.
Перед. Выкройку переда обвести
на листе бумаги. Нагрудную вытач-
ку перевести на 2 см к линии прой-
мы и удлинить ее на 2 см. От линии
середины переда по линии низа вле-
во отложить 30 см. От точки 30
вверх отложить 4 см и соединить с
передом вытачки точкой 2 прямой.
Полученную линию на выкройке раз-
резать до точки 2, а нагрудную вы-
тачку закрыть.
Линия выреза горловины. Линию
346

горловины разделить пополам. От
глубины горловины вправо отложить
2,5 см, вниз провести прямую линию,
параллельную линии середины пере-
да, до линии низа. От точки 2,5 вниз
по линии припуска на застежку от-
ложить 2 см. Провести линию выре-
за горловины, соединив точку деле-
ния и точку 2 слегка вогнутой лини-
ей. На линии выреза от линии сере-
дины переда влево отложить 1 см —
рассечка, место пришива воротника.
Воротник. Начертить прямой угол
из точки А. От точки А вправо отло-
жить 20 см, а вверх провести пря-
мую произвольную линию. От точки
А вверх отложить ширину воротни-
ка 8 см. От точки 8 провести отлет-
ную сторону воротника до пересече-
ния с произвольной линией, или за
1 см от нее. От точки А впра-
во отложить 8 см. От точ-
ки 20 вверх по прямой линии отло-
жить 2 см. Провести линию пришива
воротника, соединив точки 8 и 2
плавной линией.
Юбка двухшовная, книзу слегка
сужена. От линии талии спереди и
сзади заложены по 4 вытачки или
мягкие складки. Фасон разработан
по основной выкройке двухшовной
юбки (рис. 83).
Заднее полотнище. От линии сере-
дины по линии талии вправо отло-
жить 8 см. От точки 8 вправо отло-
жить глубину правой вытачки 3 см.
Глубину вытачки 3 разделить попо-
лам и из точки деления опустить
прямую линию до линии бедер. По
этой линии вверх отложить 4 см. От
точки 4 вправо отложить 0,5 см. Точ-
ку 0,5. соединить с точками 8 и 3
прямыми линиями. От правой сторо-
А в 10
Рис. 2526. Воротник к платье-
костюму.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Разрезать выкройку по нанесен-
ным линиям, закрыть нагрудную
вытачку. Детали выкройки разло-
жить так, чтобы направление доле-
вой нити на выкройке совпадало с
долевой нитью на ткани. Сделать
припуски на швы, запасы, оформле-
ние фасона и подшивку низа. Обра-
зовавшуюся наклонную вытачку об-
вести мелом и не вырезать.
При пошиве в первую очередь
нужно сметать и застрочить наклон-
ную вытачку от точки 2 до точки 4,
шов заутюживается в сторону низа.
ны вытачки точки 3 вправо отложить
3 см. От точки 3 вправо отложить
глубину второй вытачки 2 см. Рас-
стояние 3—2 разделить пополам и от
точки деления вниз опустить верти-
кальную линию длиной 11 еж. Отточ-
ки 11 вправо отложить 0,5 см. Соеди-
нить точку 0,5с точками Зи2 прямы-
ми линиями. От линии бока по линии
низа влево отложить 3 см и соеди-
нить с линией бедер прямой линией.
Переднее полотнище. От линии се-
редины переда по линии талии влево
отложить 11 см. От точки 11 влево
отложить глубину первой вытачки
3 см. Глубину вытачки 3 разделить
ЮБКА, СУЖЕННАЯ КНИЗУ
347

Рис. 253. Чертеж выкройки юбки, суженной книзу.
пополам и от точки деления прове-
сти вниз вертикальную линию до ли-
нии бедер. По этой линии вверх от-
ложить 4 еж и влево от точки 4 от-
ложить 0,5 см. Соединить точки 11 и
3 с точкой 0,5 прямыми линиями.
От точки 3 влево отложить 3,5 см.
От точки 3,5 влево отложить глубину
второй вытачки 2 см. Разделить глу-
бину вытачки пополам, опустить
вертикальную линию длиной 11 см.
От точки 11 влево отложить
0,5 см. Соединить прямыми ли-
ниями точку 0,5 с точками 2 го
3,5. От линии бока по линии низа
вправо отложить 3 см и соединить
с линией бедер прямой линией.
Последовательность раскроя и по-
шива данной юбки такая же, как и
прямой двухшовной юбки.
348

ПОЛУПАЛЬТО СВОБОДНОГО ПОКРОЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой-
ки (рис. 255 а) необходимы следую-
щие мерки:
окружность груди — 48 см
окружность талии — 38 см
окружность бедер — 52 см
длина спины до
талии — 38 см
ширина спины — 20 см
длина плеча — 14,5 см
длина полупальто — 82 см
длина рукава — 60 см
ширина рукава внизу — 14 см.
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина полупальто. От точки А
вправо по горизонтальной линии
отложить мерку окружности груди
плюс 7 см на свободное облегание:
48 + 7 = 55 см.
Из точки 55 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Длина полупальто. От точки А
вниз по вертикальной линии отло-
жить длину полупальто 82 см (по
мерке). От точки 82 вправо прове-
сти горизонтальную линию — ли-
нию низа—до пересечения с ли-
нией середины переда.
Глубина проймы. От точки А
вниз по вертикальной линии отло-
жить Уз окружности груди плюс
4 см:
48 : 3 + 4 = 20 см.
Длина спинки до талии. От точ-
ки А вниз отложить 38 см (по мер-
ке).
Линия бедер. От точки 38 вниз
г отложить 18 см. Из точек 20; 38 и
18 вправо провести горизонтальные
линии — линии груди, талии и бе-
дер — до пересечения с линией се-
редины переда.
Ширина спинки. От точки А
вправо по горизонтальной линии
отложить Уз окружности груди
плюс 3 см и плюс 1 см (для данно-
го фасона спинку делаем шире на
1 см):
48 : 3 + 3+ 1=20 см.
Из точки 20 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с ли-
нией груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г
вправо по линии груди отложить
У4 окружности груди плюс 1 см
(для данного фасона пройму рас-
ширяем на 1 см);
48 : 4+1 = 13 см.
Линия бока. От точки г вправо
отложить 4 см, из точки 4 опустить
прямую линию до пересечения с
линией низа и на пересечении ее с
линией талии поставить точку т.
Спинка
Ширина ростка. От точки А
вправо отложить У8 окружности
груди плюс 1 см:
48 :8+1=7 см.
Высота ростка. От точки 7 вверх
отложить 2 см \\ соединить с точ-
кой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 20 отло-
жить вниз 2 см.
Линия плеча. От точки 2 (высо-
та ростка) вправо через точку 2
провести прямую линию п отло-
349

жить на ней длину плеча по мерке
плюс 1 см:
14,5+ 1 = 15,5 см.
Вытачка на спинке. От точки 2
по линии плеча вправо отложить
6 см и вниз от точки 6 под прямым
углом отложить 7 см. Вправо от
точки 6 отложить 1 см и соединить
с точкой 7.
Стойка. От точки 2 вверх отло-
жить 3 см и влево отложить 0,5 см.
От точки А вверх отложить 3,5 см
и соединить с точкой 0,5.
Вспомогательные точки проймы.
Расстояние от точки 2 до точки г
разделить пополам. От точки 4 вниз
отложить 1,5 см.
Линия проймы. Соединить точ-
ки 15,5; точку деления и 1,5 вогну-
той линией.
Линия бокового шва. От точки
т по линии талии вправо отложить
1 см. Провести прямую линию от
точки 1,5 через точку 1 до линии
низа.
Скос спинки. От точки 38 по ли-
нии талии отложить вправо 1,5 см.
Провести прямую линию от точки
А через точку 1,5 до низа изделия.
Перед
Высокая точка горловины. От
точки г вправо по линии груди от-
ложить Уз окружности груди плюс
3 см:
48 : 34-3= 19 см.
От точки 19 вверх провести пунк-
тирную вертикальную линию, рав-
ную 72 окружности груди:
48:2 = 24 см.
На пересечении пунктирной ли-
нии с линией груди поставить точ-
ку х.
Ширина горловины. От точки 55
влево по горизонтальной линии от-
350

со
СЛ
Рис. 255а. Че
ртеж вы
крой
ж
5
полупал
^ 1
то свобод
ного пон
"О 1
° г
23 1
оэ
го
ш
я
ч|
00
Яоковоц щ
~ боковой шов
1? передп
СП
1
^спинки
-*\^
\ч
\\
\
^Оч
N
.^—^^——А——
см
^■^в^^в
—-^
п
^го
го
——
!?
п;
го
-
^^^^^^^^м
го
о
середина
ы
со
а
середина
спинки
*>
о\
переда
ы
о
-^
^1
^.
^>
%Р
•> СП
-N1
^ГО
СП
СП
\
го
о
\^
Х\г
^1
гоу
Ы
^
>\&
. _Л»_ го
СП
СП X
го

ложить Ув окружности груди плюс
1 см:
48:8+1=7 см.
Высота горловины. Измерить
расстояние от точки х до точки 24,
эту величину отложить вверх от
точки 7, поставить точку а и соеди-
нить точку а с точкой 24 прямой
линией.
Глубина горловины. От точки 55
вниз по линии середины переда от-
ложить 3 см. Соединить точки 3 и
а прямой линией, разделить ее по-
полам II ПОД ПрЯМЫМ УГЛОМ ВНИЗ
ОТЛОЖИТЬ 2 СМ.
Линия горловины. Соединить
точки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до
вытачки. От точки а влево отло-
жить 4,5 см.
Высокая точка груди. Измерить
расстояние по линии груди от точ-
ки 13 до линии середины переда,
вычесть 2 см, остаток разделить
пополам и поставить точку в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4,5 прямой
линией.
Точка наклона плеча. От точки
20 ширины спины вниз отложить
Ув окружности груди плюс 1 см:
48:8+1=7 см.
От точки 24 вниз по пунктирной
линии отложить 1 см. Соединить
точку 7 с точкой 1 прямой линией —
линия наклона плеча.
Левая сторона вытачки. От точ-
ки 1 влево по линии наклона плеча
отложить 4,5 см и соединить точку
4,5 прямой линией с точкой в. Ве-
личину левой стороны вытачки от-
ложить на правой стороне вытач-
ка от точки в вверх и полученную
точку соединить с точкой а.
Длина плеча от вытачки до прой-
мы. От точки 1 влево по линии пле-
ча отложить длину плеча 14,5 см
(по мерке).
Вспомогательные точки проймы.
Ширину проймы разделить попо-
лам. От точки деления вниз отло-
жить 2 см. От точки 13 по верти-
кальной линии вверх отложить Ув
окружности груди:
48 :8 = 6 см.
Точку 6 соединить с точкой 14,5
прямой линией, разделить ее попо-
лам и от точки деления вправо от-
ложить 0,5 см.
Срез плеча. От точки 14,5 вниз
отложить 1 см и соединить точку 1
с точкой 4,5.
Линия проймы. Соединить точки
1; 0,5; 6; 2 и 1,5 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки т
влево по линии талии отложить
2 см. От точки 1,5 через точку 2
провести прямую линию до линии
низа.
Удлинение переда по талии. От
линии середины переда по линии
талии вниз отложить 2 см. Соеди-
нить точку 2 с точкой 2 линии бо-
кового шва.
Удлинение переда по низу. От
линии середины переда вниз отло-
жить 2 см. Соединить точку 2 с
линией бокового шва по линии ни-
за. Вправо провести произвольную
линию.
Линия середины переда. От точ-
ки 2 по линии талии вправо отло-
жить 1 см. Провести прямую ли-
нию от точки 3 через точку 1 до
линии низа.
Линия борта. От точки 55 впра-
во отложить 7 см. От точки 7 вниз
провести прямую линию парал-
лельно линии середины переда до
пересечения с линией низа.
352

Стоячий воротник. От точки а
вверх отложить 3 см. От точки 3
вправо отложить 1,5 см. Точку 1,5
соединить с плечом вогнутой ли-
нией. От точки 7 вправо отложить
2 см. Соединить точку 2 с точкой
1,5 слегка вогнутой линией. От точ-
ки 7 вниз отложить 30 см и соеди-
нить точку 30 с точкой 2 слегка вы-
пуклой линией.
Линия кармана. От линии талии
по линии бока вниз отложить
15 см. Вправо от точки 15 отложить
4 см. От линии середины переда
отложить влево 14 см. Вниз от точ-
ки 14 отложить 2 см. Соединить
точки 2 и 4 прямой линией, разде-
лить ее пополам и из точки деле-
ния под прямым углом вниз отло-
жить 1,5 см. Соединить точки 2;
1,5 и 4 вогнутой линией.
Двухшовный рукав (рис. 255 б)
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А вправо по
горизонтальной линии отложить Ч3
окружности груди плюс 4 см:
48 : 3 + 4 = 20 см.
Длина. От точки 20 вниз опустить
вертикальную линию и отложить
на ней длину рукава 60 см (по
мерке). От точки 60 влево провес-
ти горизонтальную линию — линию
низа рукава — до пересечения с
вертикальной линией и поставить
точку Н.
Высота оката. От точки А вниз
отложить У.| окружности груди
плюс 5 см:
48 : 4 + 5= 17 см.
От точки 17 вправо провести го-
ризонтальную линию и на пересече-
нии ее с линией 20—60 поставить
Рис. 2556. Двухшовный рукав к полупальто.
точку п. Продолжить горизонталь-
ную линию за пересечение с верти-
кальной линией вправо на 4,5 см.
Линию 17 — п разделить пополам,
от точки деления вверх провести
вертикальную пунктирную линию
до пересечения с линией А—20 и
поставить точку о.
Линия локтя. Линию 17—Н раз-
делить пополам, от точки деления
вверх отложить 2 см и поставить
точку л. От точки л вправо прове-
сти горизонтальную линию, на пе-
23 Одевайтесь красиво
353

ресечении ее с вертикальной ли-
нией поставить точку Л\ и продол-
жить линию вправо на 3 см.
Верхняя половинка
Линия переднего шва. От точек
17; л и Я отложить влево по 4 см.
Через точки 4 провести прямую. От
точки 4 на линии локтя вправо от-
ложить 2,5 см. Линию переднего
шва провести через точки 4; 2,5 и 4.
Линия оката. От точки 17 вверх
отложить 5 см. Соединить с точкой
о прямой линией, разделить ее по-
полам и от точки деления под пря-
мым углом вверх отложить 2 см.
От точки 20 вниз отложить 6 см,
соединить с точкой о прямой лини-
ей, разделить ее цеполам и от точ-
ки деления вверх под прямым уг-
лом отложить 1,5 см. От точки 4,5
ьверх отложить 5 см. Провести ли-
нию оката, соединив точки 4; 5; 2;
о; 1,5; 6 и 5 плавной выпуклой ли-
нией.
Линия локтевого шва. От точки
60 влево отложить 4 см и вверх от
точки 60 отложить 13 см. Провести
линию локтевого шва, соединив точ-
ки 5, 4,5; 3; 13; 4 и продолжить ли-
Женские брюки шьются из плот-
ных шерстяных и хлопчатобумаж-
ных тканей. Брюки удобнее носить с
вязаными джемперами, блузами
простого (прямого) покроя. Брюки
с блузами — удобный вид одежды
для спорта, прогулок и путешествий
для молодых стройных женщин.
Брюки могут быть несколько укоро-
ченными с накладными и прорезны-
нию за пересечение с линией низа
на 2 см.
Линия низа. От точки 4 (на
линии низа) вниз отложить 0,5 см
и соединить точку 0,5 с точкой Я.
Точку Я соединить с точкой 2 пря-
мой линией.
Линия сгиба передней части. От
точки л вправо отложить 2,5 см.
Соединить точки 5; 2,5 и Я пунк-
тирной слегка вогнутой линией.
Нижняя половинка
Линия переднего шва. От линии
сгиба по линии высоты оката рука-
ва, от точки 2,5 и от точки Я впра-
во отложить по 4 см. Соединить
точки 4; 4 и 4 вогнутой линией.
Линия локтевого шва. По линии
высоты оката от точки 4 вправо от-
ложить 12 см. По линии локтя от
точки 4 вправо отложить 11,5 см.
От точки 4 по линии низа вправо
отложить 9,5 см. От точки 12 вверх
отложить 5 см. От точки 5 через
точки 12; 11,5 и 9,5 провести кри-
вую линию и продолжить ее до ли-
нии низа.
Линия выемки. От точки 4 вверх
отложить 1 см. Соединить точку 5
с точкой 1 вогнутой линией.
ми карманами. Ширина брюк внизу
берется по желанию от 16 до 20 см.
Для построения чертежа выкрой-
ки женских брюк (рис. 257) нужны
следующие мерки:
Длина брюк —96 см
Окружность талии —38 см
Окружность бедер —52 см
Ширина брюк внизу—16 см
ЖЕНСКИЕ БРЮКИ
354

Передняя половинка. Начертить
прямой угол в точке А. От точки А
вправо и влево провести линии про-
извольной длины.
Длина брюк. От точки А вниз по
вертикальной линии отложить 96 см.
От точки 96 вправо провести гори-
зонтальную произвольную линию
низа.
Глубина линии сидения. От точки
А вниз по вертикальной линии отло-
жить '/г окружности бедер плюс 4 см.
52:2 + 4 = 30 см.
От точки 30 вправо провести гори-
зонтальную линию — линию шага и
отложить на ней '/г окружности бе-
дер, деленную на 2.
52:2 = 26 см.
От точки 26 отложить вправо
4,5 см.
Линия заутюжки. Отрезок 30 —
4,5 разделить пополам и на пересе-
чении с линией шага поставить точ-
ку С. Через точку С провести верти-
кальную линию вверх и вниз. На
пересечении вертикальной линии с
линией талии поставить точку Т, а
пересечение с линией низа обозна-
чить точкой Н.
Ширина брюк по линии талии. От
точки А вправо отложить 7г окруж-
ности талии плюс 6 см.
38:2 + 6 = 25 см.
Точку 25 соединить прямой с точ-
кой 26.
От точки А вправо отложить 3 см.
От точки 3 провести плавную линию
к точке 30.
Вытачка на передней половине
брюк. От точки Т вправо и влево от-
ложить по 1,5 см и книзу 12 см.
Точку 12 соединить прямыми линия-
ми с точками 1,5.

н, н2
Рис. 257. Чертеж выкройки женских брюк.
Линия банта. Из точки 26 вверх
отложить 9 см. На биссектрисе угла
от точки 26 отложить 2,5 см. Соеди-
нить точки 25 и 9 прямой линией, а
9; 2,5 и 4,5 — кривой вогнутой ли-
нией.
Шаговой и боковой срезы. От точ-
ки Н вправо и влево отложить по
8 см (ширина передней половины
брюк внизу) и поставить точки Я, и
Н2. Точку #2 соединить с точкой 4,5
прямой линией. Точку Н{ соединить
плавной линией с точкой 30.
Задняя половинка брюк. Задняя
половинка брюк строится на основа-
нии передней.
! Линия колена. Расстояние С — Н
разделить пополам и от точки деле-
ния вверх отложить 4 см. От точки 4
вправо и влево провести произволь-
ные горизонтальные линии и на пе-
ресечении с прямыми слева поста-
вить точку /С, а справа К\.
Линия талии. От точки Т вверх
отложить 3,5 см. От точки 3,5 прове-
сти прямую линию до пересечения с
горизонтальной произвольной лини-
ей, равную мерке окружности талии,
деленной на 2 плюс 1 см.
38: 2+ 1=20 см.
Линию от точки 3,5 продолжить
вправо на 6 см. От точки 6 влево от-
ложить 12 см. От точки 12 влево и
вправо отложить по 2 см для вытач-
ки. Под прямым углом от точки 12
опустить линию 12 см. Точку 12 сое-
динить с точками 2 и 2.
Расширение брюк по линии шага.
От точки 26 вправо отложить 7г ок-
ружности бедер, деленную на 4, ми-
нус 2 см.
52:4—2=11 см.
От точек 8 и 8 влево и вправо от-
ложить по 1,5 см. От точек К, К\ от-
ложить вправо и влево по 1,5 см.
Боковой и шаговой срезы. Точку
20 соединить с точкой 1,5 плавной
356

выпуклой линией. Точку 1,5 соеди-
нить прямой линией с точкой 1,5 (на
линии низа).
Точку 11 соединить с точкой 1,5
слегка вогнутой линией и точку 1,5
с точкой 1,5 прямой линией. От точ-
ки 11 вниз отложить 1 см. От точки
26 по биссектрисе угла отложить
3,5 см. Соединить точки 6; 9; 3,5 и 1
кривой линией.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
При раскрое передней и задней
половины брюк долевая нить ткани
должна проходить по линии за-
утюжки. На полосатых тканях по-
лоска должна проходить по линии
заутюжки, а на клетчатых тканях по-
перечные полоски ткани должны сов-
падать в шаговых и боковых швах.
По всем срезам выкройки даются
припуски на швы по 1 см, а по линии
сидения задней половинки дается
припуск на запас 3—3,5 см. К ниж-
ним срезам брюк для подшивки
дается 4—5 см. Пояс выкраивается
отдельно для передней и задней
половинок. Ширина пояса в раскрое
8—10 см.
После раскроя прокладывают сил-
ки по линии заутюжки на передней
половинке брюк, по линии вытачек,
складок и линии кармана. Сме-
тывают и стачивают вытачки на пе-
редней и задней половинках и за-
утюживают их в сторону средних
срезов. Обрезные края боковых и
шаговых швов сидения обметывают
вручную косыми стежками через
край. Половинки брюк складывают
вместе по длине лицевыми сторона-
ми вовнутрь. Срезы передних поло-
винок ниже линии колена растяги-
вают, а срезы задних половинок
сутюживают. Если брюки застегива-
ются на молнии, то по боковым
швам прибавок для застежки не де-
лают. Стачивают боковые швы, на-
чиная с застежки. При втачивании
застежки «молния» необходимо сле-
дить за тем, чтобы натягивать не
края ткани изделия, а край застеж-
ки. Разрез для молнии подгибают
на 2—3 см, прометывают, утюжат, а
затем приметывают молнию и стро-
чат, отступив от сгиба края на 1 см.
Стачивают шаговые швы, шов сиде-
ния и банта, обрабатывают пояс. К
линии талии задних половинок брюк
с изнанки притачивают пояс, середи-
на которого должна совпадать со
швом сидения. Обрезной край пояса
подгибают на 0,5 см и застрачивают
с лицевой стороны задних половинок
брюк. Переднюю половину брюк об-
рабатывают так же. Затем выравни-
вают низ брюк, обрезные края под-
гибают на 0,5 см и прострачивают.
Припуск на обработку шага под-
гибают на 0,5 см и прострачивают.
Припуск на обработку низа брюк от-
гибают в сторону изнанки, приметы-
вают и подшивают вручную. Брюки
очищают от ниток и утюжат. По ли-
нии низа брюки можно сделать уже
в соответствии с модой. В этом слу-
чае равномерно забирают излишек
ширины брюк в шаговой и боковой
срезы.
ЖАКЕТ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Для построения чертежа выкрой- блузы переместить на линию бока;
ки (рис. 258) необходимо нагруд- на выкройку нанести линии фасона,
ную вытачку выкройки свободной
357

38
18
*
1 %
1 а
ел
1 э
1 с
1 з
1'В
1 й>
?-
1 ^
IV
4
| разрез
см 7
щ
1 У
7
карман
•у
3 С^
1 1
1 1
1 1
Л 1
• \ 1
20
^юХ
\2
с
ъ"
*>
&
с
0
х.
3
^
а
0^
ч
^
3 |
22
Рис. 258. Чертеж выкройки жакета.
Спинка
Жакет по линии бока не расши-
ряется. Для построения клапана,
который выкраивается вместе со
спинкой по линии бока, от линии
талии вниз отложить 2 см. От точ-
ки 2 вниз отложить 5,5 см. От то-
чек 2 и 5,5 вправо провести па-
раллельные прямые линии, отло-
жить на них по 7 еж и соединить
точки 7 выпуклой линией.
Перед
Цельнокроеный воротник. От
ширины горловины вверх отложить
10 см. От точки 10 отложить влевс
4 см и вниз — 3 см. Точку 3 сое-
динить с высокой точкой горлови-
ны. От точки 3 через точку 10 про-
вести прямую линию и отложить
на ней ширину воротника 7 см. От
точки 7 под прямым углом вниз
отложить 22 см. От точки глубины
горловины вниз отложить 2 см и
соединить с точкой 22 прямой ли-
нией. От точки 2 вправо отложить
3 см и по линии низа от линии се-
редины переда вправо отложить
3 см. Соединить точки 3 и 3. От
точки 3 вниз отложить 2 см. Сое-
динить точки 2 и 2.
358

Карман. От точки 2 на линии
клапана по горизонтальной линия
отложить 20 см. Из точки 20 опу-
стить вертикальную линию до пе-
ресечения с линией низа. От точки
5,5 на линии бока сделать разрез
до низа.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Раскраивается жакет так же, как
блузка с цельнокроеным воротни-
ком.
Спинка выкраивается вместе с
клапаном. На швы по контуру кла-
пана припускается 1 см. Клапан
обрабатывается вместе с разрезом.
От линии талии делается подкрои
для клапана и разреза. Клапан и
подкрои складывают лицевыми сто-
ронами вовнутрь и выкраивают. За-
страчивают, в углах делают над-
сечки, выворачивают клапан, рас-
правляют углы, разглаживают. Бо-
ковой шов стачивают от проймы к
точке 2.
Обрабатывается цельнокроеный
воротник. Обе стороны разреза под-
шивают вручную, низ подшивают
основной тканью. Карман пристра-
чивается сверху. Клапан прикреп-
ляется к карману пуговицей.
Рукав спортивный.
ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА И БЕЛЬЕ
ЗИМНИЙ ХАЛАТ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рисунке 260 показан зимний ха-
лат прямого покроя, неотрезной по
талии, с большим заходом. Ворот-
ник цельнокроеный' шалевой. Рукав
вшивной. Нагрудная вытачка за-
строчена по плечу. На правой сто-
роне большой накладной карман.
Воротник, манжеты и карман отде-
ланы двойной крупной строчкой.
На свободное облегание прибавля-
ется 5 см. По линии талии халат
можно сделать свободным, без вы-
тачек и носить его с поясом.
На основную выкройку платья
нанести линии фасона. Линию бе-
дер продолжить вправо на 3 см.
От точки глубины горловины через
точку 3 провести прямую линию
до линии низа (расширение по ни-
зу, чтобы не расходилась полы) —
линия середины переда. От точки
глубины горловины и от линии се-
редины переда по низу халата впра-
во отложить по 14 см и соединить
их прямой линией.
От точки высоты горловины вверх
по пунктирной вертикальной линии
отложить 10 см. От точки 10 влево
отложить 4 см, от точки 4 вниз —
3 см. Точку 3 соединить с точкой вы-
соты горловины прямой линией. От
точки 3 через точку 10 провести пря-
мую линию длиной 15 см. От точки
14 влево отложить 1 см. Соединить
точки 15 и 1 с линией талии плав-
ной кривой линией.
Рис. 259. Манжета к рукаву халата.
359

'§•«
'Гун
Рис. 260. Зимний халат.
360

8?
Е
ж
•о
о
х«
X

Подборт показан пунктирной ли- новному чертежу одношовного ру-
нией. кава.
Рукав к халату делается по ос- На рис. 259 показана манжета
к рукаву.
ХАЛАТ С ПОДРЕЗНЫМИ БОКАМИ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
На рисунке 261 показан халат с
подрезными боками. Средние кли-
нья переднего и заднего полотнищ
неотрезные, а боковые отрезные.
Лиф халата по линии талии приле-
гающий, по линии низа халат рас-
клешенный. Рукав длинный, на
манжете. Карманы прорезные.
На основную выкройку платья
наносят линии фасона.
Спинка (рис. 262 а). От точки 70
вправо по линии низа отложить
16 см. Провести прямую линию от
точки 16 к левой стороне вытачки
(точка 1,5). Это неотрезная часть
середины заднего полотнища, кото-
рая выкраивается вместе со спин-
кой лифа.
Боковой клин спинки. Расстоя-
ние от точки 1,5 до точки 2 по ли-
нии талии разделить пополам, от
точки деления вниз опустить верти-
кальную пунктирную линию, рав-
ную длине неотрезного клина. От
точки деления по линии низа влево
и вправо отложить по 17 см. Сое-
динить точки 17 и 17 с точками 1,5
и 2 прямыми линиями. Боковые
срезы клиньев выравнить.
Перед (рис. 262 б). Для захода
от линии середины переда по талии
вправо отложить 8 см. От точки 53
продолжить горизонтальную линию
вправо на 8 см. Соединить точки 8
и 8.. От линии середины переда
вправо по линии низа отложить
12 см. Точку 12 соединить прямой
линией с точкой 8 на линии талии.
От точки 8 по линии А—53 влево
отложить 3 см. Соединить точку 3
с точкой глубины горловины пря-
мой линией, а с точкой 8 на линии
талии — выпуклой линией (линия
борта).
По линии низа от линии середи-
ны переда влево отложить 16 см
и соединить точку 16 с точкой 2
правой стороны вытачки на линии
талии. Средний клин выкраивается
вместе с передом лифа.
Боковой отрезной клин переда.
Расстояние от точки 2 (левая сто-
рона вытачки) до бокового шва по
линии талии разделить пополам.
От точки деления вниз провести
вертикальную линию до линии ни-
за, вправо и влево отложить по
18 см. Соединить точки 18 и 18 с
точками 2 и точкой бокового шва
прямыми линиями.
Воротник (см. раздел «Вырезы
горловины и воротника», мо-
дель № 5).
Халат по линии низа можно сде-
лать шире. Отрезные клинья по та-
лии можно расширить и сделать
сборки или мягкие складки.
Карманы делаются в боковых
швах халата.
РАСКРОИ И ПОШИВ
При раскрое спинки с неотрез-
ным клином выкройка кладется по
сгибу ткани, сложенной лицом во-
362

ТЛГ7
Рис. 261, Халат с подрезными боками.
363

17 70
Рис. 262а. Чертеж выкройки спинки халата с
подрезными боками.
364

А
{
1 ♦ 1
1 ^ ^
18
1
\ 1
Ч\\ 53 3 8
к 1_\ \.—. —.
\ \ |
\ 1 \
\ 1 \
| \ 1 \ ^
1 \1 х 54
5 «\
А -
/И г
\г
сер
21
16
1Я
\
\
\
\
к -
8
\ 1
! 1
1 1
! 1
с | 1
I I 1
* 1
* |
«з , 1
долее
1 ———
Рис. 2626. Чертеж выкройки переда халата с подрезными боками.
365

внутрь. Выкройка отрезного кли-
на кладется линией середины по
долевой нити ткани.
При раскрое переда лиф с неот-
резным клином кладется на два
слоя ткани, сложенной лицевой сто-
роной вовнутрь. Долевая нить тка-
ни проходит посередине переда.
Выкройка отрезного клина кладет-
ся линией середины по долевой нити
ткани.
Припуски на швы: по горловине
и пройме — 0,5 см, по плечу — 2 см,
по боку — 2 — 3 см, по линии та-
лии — 4 — 5 см, по линии борта и
клина — 1 см, по линии талии от-
резного клина — 1 — 1,5 еж, по боко-
вым срезам клиньев — 1 см, по ни-
зу — 4 — 5 см.
Проложить силки по всем конту-
рам выкроек и по линии середины
переда. Проложить наметочные
стежки по линиям середины спинки
и переда. Подборт выкраивается
по тому же направлению нити, что
и борт изделия. Отрезные клинья
халата приметываются к талии
спинки и переда. Вытачки сметы-
ваются от острого конца к широ-
кому.
ПЛЯЖНЫЕ ТРУСЫ
Для построения чертежа выкрой-
ки (рис. 264) необходимы следую-
щие мерки:
длина трусов — 40 см
окружность талии — 38 см
окружность бедер — 52 см.
Мерка длины трусов снимается
от середины переда на линии талии
до середины спинки на линии та-
лии через пах. Полученная цифра
делится пополам:
80 :2 = 40 см.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина. От точки А вниз отло-
жить длину трусов 40 см.
Линия бедер. От точки А вниз
отложить 7г длины трусов плюс
3 см:
40 : 2 + 3 = 23 см.
От точки 23 влево провести гори-
зонтальную линию.
Ширина. От точки 23 влево отло-
жить 7г окружности бедер плюс
2 см:
52:2 + 2 = 28 см.
Шаговая линия. Влево от точки
40 по горизонтальной линии отло-
жить 5 см.
Ширина талии. От точки А вле-
во отложить 7г окружности талии
плюс 3 см:
38 : 2 + 3 = 22 см.
Соединить точку 22 с точкой 28
прямой линией.
Линии низа. Соединить точку 28
и 5 (линия низа задней половин-
ки). Линию 28—5 разделить попо-
лам, от точки деления под прямым
углом вверх отложить 2,5 см. Сое-
динить точки 28; 2,5 и 5 выпуклой
линией (линия низа передней поло-
винки).
Линия талии. Для передней по-
ловинки трусов от точки А вниз
отложить 1 см и соединить с точ-
366

кой 22. Для задней половинки
вверх от точки А отложить 4 см.
Соединить точку 4 с точкой 22 вы-
пуклой линией.
Вытачки. Линию 4—22 разделить
пополам, от точки деления вниз
Рис. 264. Чертеж выкройки пляжных трусов.
отложить 12 см, влево и вправо
отложить по 1,5 см. Соединить точ-
ки 1,5 и 1,5 с точкой 12 прямыми
линиями.
С левой стороны трусов по линии
бока делается застежка. К левой
стороне застежки пришивают пу-
говицы, а на правой делают воз-
душные петли.
На рис. 264 передняя и задняя
половинки трусов показаны вместе.
Перед раскроем каждую половин-
ку необходимо вырезать отдельно.
Для этого под чертеж выкройки
подкладывают лист бумаги, резцом
367

обводят контуры задней половин-
ки трусов (точки 22; 4; 40; 5;
28; 22) и по следам резца на листе
бумаги вырезают заднюю половин-
ку трусов. Переднюю половинку
вырезают по контуру через точки:
22; 1; 40; 5; 2,5; 28 и 22.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
При раскрое трусов ткань склады-
вают вдвое по длине. Выкройки пе-
редней и задней половинок прикла-
дывают линиями середины к сгибу
ткани, соединяя их по шаговой ли-
нии.
На швы со всех сторон прибав-
ляется 0,5 см. Боковые срезы на
правой стороне стачивают белье-
вым швом. Стачивают вытачки на
передней и задней половинках тру-
сов.
Для обработки застежки берут
долевую полоску ткани шириной
б см, а по длине равную длине
трусов по боку. Полоску приклады-
вают лицевой стороной к изнанке
Для построения чертежа вы-
кройки (рис. 265) необходима мер-
ка окружности под грудью — 40 см.
Начертить прямой угол из точки
А. От точки А вправо отложить ши-
рину чашечки, равную хк окружно-
сти под грудью:
40 :2 = 20 см.
От точки 20 вниз отложить вы-
соту чашечки, равную ширине ча-
шечки— 20 см. От точки 20 вле-
во для пояса отложить мерку ок-
ружности под грудью 40 см. Точку
пересечения с вертикальной линией
задней половинки трусов, прита-
чивают ее, половину отгибают на
лицевую сторону, подгибают обрез-
ной край и настрачивают, прикры-
вая шов полоски.
К изнанке передней половинки
трусов притачивают лицевой сто-
роной долевую полоску шириной в
раскрое 3,5 см, отгибают ее край,
подгибают и настрачивают на ли-
цевую сторону передней половинки
трусов.
Верх трусов обрабатывают узким
поясом. Долевую полоску шириной
6 см пристрачивают к изнанке тру-
сов, отгибают на лицевую сторону,
подгибают край и настрачивают на
лицевую сторону.
Низ трусов обрабатывают косой
полоской, которая также настрачи-
вается на лицевую сторону. Верх
и низ трусов можно обработать от-
делочной тканью.
На левой стороне застежки
пришивают пуговицы а на правой
стороне приметывают петли.
обозначить буквой п. От точек 20
и 40 вниз отложить по 4 еж и сое-
динить точки 4 и 4 прямой линией.
От точки п влево для боковой час-
ти бюстгальтера отложить 15 см
(для всех размеров). Соединить
точку А с точкой 15 прямой лини-
ей, линию разделить пополам и
под прямым углом к ней отложить
вниз 4 см. Соединить точки А; 4 и
15 вогнутой линией. От верхней точ-
ки 20 влево и вниз отложить по
4 см. Соединить точки4и4 прямой
линией. Соединить точки 20 и п и
точки Л и 20 прямыми линиями. Точ-
ПЛЯЖНЫИ БЮСТГАЛЬТЕР
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
368

Рис. 265. Чертеж выкройки пляжного
бюстгальтера,
ку их пересечения обозначить бук-
вой в.
РАСКРОИ И ПОШИВ
Бюстгальтер данного фасона де-
лается с одной глубокой вытачкой и
застежкой сзади на две пуговицы.
При раскрое ткань складывают
вдвое лицевой стороной вовнутрь.
Выкройки раскладывают по долевой
нити ткани, прикалывают булавка-
ми, отмечают по контурам прибав-
ки на швы — со всех сторон по
0,5 см.
Шить бюстгальтер начинают с
бретелей. Выкраиваются бретели
по долевой нити ткани, ширина
каждой полоски в раскрое 5 см, в
готовом виде — 2 см. Бретели скла-
дывают по ширине вдвое, лицевой
стороной вовнутрь, подгибают края
и застрачивают по краю с двух сто-
рон. Длина бретели измеряется при
примерке. Делают разрез по линии
20 — в, линию в — 20 накладывают
на линию в—п. Обрезные края по
линии разреза в—20 и в—п подгиба-
ют — один с изнанки, другой с лице-
вой стороны — и прострачивают. Уг-
лы по линиям 4—4 накладывают
один на другой и застрачивают.
Верх бюстгальтера обрабатыва-
ют косой полоской, отвернутой на
лицевую сторону. Ширина полоски
в раскрое 3 см. Пояс приметывают
лицевой стороной к изнанке бюст-
гальтера и притачивают.
Затем к задней части бюстгаль-
тера на расстоянии 5—6 см от ли-
нии середины спинки приметывают
бретели, пояс отгибают на лицевую
сторону, подгибая обрезной край
на 0,5 см и закрывая шов. Про-
страчивают по лицевой стороне
кругом.
На левой стороне пояса делают
воздушные петли, а на правой при-
шивают пуговицы.
НОЧНАЯ СОРОЧКА
чертеж выкройки ночной сорочки
Для построения чертежа выкрой-
ки ночной сорочки (рис. 267)
необходимы следующие мерки:
длина сорочки
окружность груди
- 135 см
— 48 см.
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Длина. Вниз от точки А отло-
жить длину рубашки 135 см. От
точки 135 вправо провести произ-
вольную горизонтальную линию.
Ширина. От точки А вправо от-
ложить 72 окружности груди плюс
3 см:
48 :2 + 3 = 27 см.
От точки 27 вниз провести вер-
тикальную линию — линию середи-
24 Одевайтесь красиво
[369

ны переда — до пересечения с го-
ризонтальной линией.
Линия груди. От точки 27 вниз
отложить 7г окружности груди:
48:2 = 24 см.
Рис. 266. Ночная сорочка.
Рис. 267. Чертеж выкройки ночной сорочки.
370

От точки 24 влево провести про-
извольную горизонтальную линию
и на пересечении ее с вертикальной
линией поставить точку г.
Вырез горловины спинки. От
точки 27 влево отложить 8 см и от
точки 27 вниз отложить 2 см. Сое-
динить точки 2 и 8 слегка вогнутой
линией.
Вырез горловины «мыс». Соеди-
нить точку 8 с точкой 24 прямой ли-
нией. (При желании горловину мож-
но сделать круглой). От точки 27 по
линии середины переда отложить
8,5 см и соединить точки 8 и 8,5
вогнутой линией.
Рукав. От точки А влево по гори-
зонтальной линии отложить 12 см.
От точки 12 вниз опустить прямую
линию до пересечения с горизон-
тальной линией и точку пересечения
обозначить буквой Р. От точки Р
вправо ©тложить 2 см. Соединить
точку 2 с точкой 12 слегка выпук-
лой линией. От точки г вниз и вле-
во отложить по 4 см. Соединить точ-
ки 4 и 4 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки
135 влево отложить 14 еж и соеди-
нить точку 14 с точкой 4 прямой
линией.
Линия низа. От точки 14 вверх
отложить 1,5 см. Соединить точку
1,5 с серединой линии низа со-
рочки.
Горловину можно оформить по-
разному: сделать фигурный вырез,
отворотики, маленький воротничок
и др. Сорочку можно сделать на
кокетке: для этого нужно от точки
24 вправо отложить 6 см. Опустить
вертикальную линию до низа, от-
резать кокетку по линии груди. Из-
лишек собрать в сборку или сде-
лать мягкие складки.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Перед раскроем ткань склады-
вают вдвое по длине, лицевой сто-
роной вовнутрь, выкройки кладут
линией середины к сгибу ткани,
соединяя линии плеча и рукава
передней и задней половинок со-
рочки (чтобы на плече не было
шва).
Обтачка подкраивается по фор-
ме горловины и рукавов, направ-
ление долевой нити на обтачке и на
основных деталях должно совпа-
дать. На швы прибавляется: по ни-
зу— 2 см, по боковым срезам —
0,7 см, по горловине и рукавам —
0,5 см.
После раскроя притачивают кли-
нья, если они есть, запошивая ос-
новной деталью. Обрабатывают
горловину и низ рукавов, стачива-
ют боковые швы и подшивают низ.
подрубочным швом. Горловину и
низ рукавов можно обработать кру-
жевом, пришитым вручную, обтач-
кой вкрай горловины или обтачкой
из отделочной ткани.
При обработке горловины и ру-
кавов вышивкой вырез горловины
и рукава не выкраиваются, а отме-
чаются наметочными стежками,
после вышивки вырезаются.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ НИЖНЕЙ ЮБКИ
Широкие накрахмаленные ниж-
ние юбки надеваются под широкие
платья или юбки. Выполняются
они из прямого куска ткани; юбка
сильно присборивается по линии
талии (для фигуры с узкими бед-
рами), внизу пришивается присбо-
ренная оборка.
371

Рис. 268. Чертеж выкройки нижней юбки.
Если же по линии талии сборка
не требуется, или юбку предпола-
гают носить под платье из прозрач-
ной ткани, когда сборка и швы не
должны быть видны, выкраивают
цельную юбку «полусолнце» и обор-
ку пришивают к изнанке юбки.
Юбки шьют из шифона, мадапола-
ма, батиста, капрона и других тка-
ней.
На рис. 268 показана юбка «по-
лусолнце» (из клиньев) с оборкой.
Для построения чертежа выкрой-
ки нижней юбки необходимо на
выкройку юбки «полусолнце» на-
нести линии фасона нижней юбки.
Линия пришива сборки. От точки
68 вправо и от точки Н вверх от-
ложить по 30 см. Соединить наме-
ченные точки вогнутой линией, па-
раллельной линии талии. Отрезать
по намеченной линии.
Клинья. Линию талии и линию
пришива оборки разделить на три
равные части. Точки деления сое-
динить, выкройку разрезать.
Оборка. Измерить линию при-
шива оборки, умножить на 2 или
на 3. Оборка выкраивается из пря-
мого куска ткани, присборивается
на две нитки и пришивается к низу
юбки с изнанки.
На швы прибавляется: по всем
линиям 1 см, по линии низа 3 см.
К линии талии пришивается пояс
шириной в готовом виде 2 см.
372

ОСЕТИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
мужской костюм
БЕШМЕТ
ЧЕРТЕЖ
Для построения чертежа выкрой-
ки осетинского бешмета (рис. 269)
необходимы следующие мерки:
длина бешмета — 100 см
(делается по желанию)
окружность шеи — 19,5 см
— 50 см
— 38 см
45 см
50 см
21 см
17 см.
окружность груди
окружность талии
длина спины до талии —
длина переда до талии —
ширина спины —
длина плеча —
Начертить угол из точки А.
Ширина бешмета. От точки А
вправо по горизонтальной линии от-
ложить окружность груди плюс
4см на свободное облегание:
50 + 4 = 54 см.
Из точки 54 опустить вертикаль-
ную линию произвольной длины
(линия середины переда).
Длина бешмета. От точки А
выкройки
вниз отложить длину бешмета
100 см (по мерке). От точки 100
вправо провести горизонтальную
линию — линию низа — и на пере-
сечении ее с линией середины пере-
да поставить точку Н.
Глубина проймы. От точки А
вниз отложить Уз окружности гру-
ди плюс 8 см:
50 : 3 + 8 = 24,5 см.
Длина спинки до талии. От точ-
ки А вниз отложить 45 см (по мер-
ке). Из точек 24,5 и 45 провести го-
ризонтальные линии — линии гру-
ди и талии — до пересечения с ли-
нией середины переда.
Ширина спинки. От точки А
вправо отложить Уз окружности
груди плюс 4,5 см:
50 : 3 + 4,5 = 21 см.
Из точки 21 опустить верти-
кальную линию до пересечения с
373

Со
4ь
Ъ
С
ко
Е
левая сторона пер о да **

линией талии и поставить точку т,
а на пересечении с линией груди
поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г
вправо по линии груди отложить 74
окружности груди плюс 0,5 см:
50 : 4+0,5= 13 см.
Спинка
Ширина ростка. От точки А
вправо отложить 7з окружности
шеи плюс 0,5 см:
19 : 3 + 0,5 = 7 см.
Высота ростка. От точки 7 вверх
отложить 2 см и соединить с точ-
кой А вогнутой линией.
Наклон плеча. Из точки 21 вниз
отложить 2,5 см.
Линия плеча. От точки 2 через
точку 2,5 провести прямую линию,
продолжить ее за линию ширины
спинки и отложить на ней 18 см
(длина плеча переда плюс 1 см):
17+1 = 18 см.
Вспомогательная точка проймы.
От точки г вверх отложить 4,5 см.
От точки 4,5 вверх отложить 4 см.
Линия проймы. Соединить точки
18; 4 и 4,5.
Ширина талии. От точки 45 впра-
во по линии талии отложить 11 см.
Линия бокового шва. Точку 4,5
соединить с точкой 11 слегка вог-
нутой линией.
Ширина неотрезного клина спин-
ки по линии талии. От точки 45
вправо по линии талии отложить
3 см. От точки 100 по линии низа
вправо отложить 12 см. Соединить
прямой линией точки 3 и 12. Ли-
нию у точки 3 слегка закруглить.
От точки 3 по линии талии вправо
отложить 10 см.
Отрезной клин спинки. Расстоя-
ние от точки 3 до точки 10 разде-
лить пополам. Из точки деления
опустить вертикальную пунктирную
линию до пересечения с линией ни-
за и от точки пересечения вправо и
влево отложить по 16 см. Соединить
левую точку 16 с точкой 3, а правую
точку 16 — с точкой 10 прямыми ли-
ниями, слегка закругляя их у точек
3 и 10.
Перед
Ширина горловины. От точки 54
влево по горизонтальной линии от-
ложить 7з окружности шеи плюс
0,5 см:
19:3+0,5 = 7 см.
Глубина горловины. От точки 54
вниз отложить 7,5 см. Точки 7 и 7,5
соединить прямой линией, разде-
лить ее пополам и из точки деления
вниз отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки 7; 2 и 7,5 вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 13 вверх
провести вертикальную линию до
пересечения с линией А — 54 и от
точки пересечения вниз отложить
4 см.
Линия плеча. От точки 7 через
точку 4 провести прямую и отло-
жить на ней 17 см (длина плеча по
мерке).
Вспомогательные точки проймы.
На биссектрисе угла из точки г
отложить 2,5 см. Ширину проймы
разделить пополам. От точки 13
вверх отложить 6 см, а на биссек-
трисе угла — 2,5 см.
Линия проймы. Соединить вог-
нутой линией точки 17; 6; 2,5; точ-
ку деления проймы; 2,5; 4,5.
Линия бокового шва. От точки
т по линии талии вправо отложить
375

5 см. От точки 4,5 (по мерке спин-
ки) через точку г к точке 5 прове-
сти слегка выпуклую линию—ли-
нию бокового шва.
Линия застежки. От линии сере-
дины переда по линии талии влево
отложить 1,5 см. От точки 7,5 (гор-
ловина) провести линию застеж-
ки — по линии середины переда до
линии груди к точке 1,5.
Линия середины переда бешмета.
От точки Н по линии низа вправо от-
ложить 5 см и соединить прямой ли-
нией с точкой 1,5.
Выступ левой стороны бешмета.
От точек 7,5 и точки 1,5 на линии та-
лии вправо отложить по 3 см, про-
вести линию, параллельную линии
7,5—1,5. Соединить точки 3 и 3 и ли-
нию продолжить до точки 5.
Неотрезной клин переда. От точ-
ки 1,5 влево по линии талии отло-
жить 14 см. От точки Н влево по
линии низа отложить 37 см. Точ-
ки 14 и 37 соединить прямой ли-
нией, слегка округлив ее у точ-
ки 14.
Отрезной клин переда. Расстояние
от точки 5 до точки 14 на линии та-
лии разделить пополам, от точки
деления провести вертикальную
пунктирную линию до пересечения
с линией низа. От точки пересече-
ния влево и вправо отложить по
17 еж и соединить левую точку
17 с точкой 5, а правую точку 17 с
точкой 14. Соединительные линии у
точек 5 и 14 слегка закруглить.
Карман делается в правом боко-
вом шве.
Рукав (рис. 270 а)
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А вправо от-
ложить 7г окружности груди:
50:2 = 25 см.
Длина. От точки А вниз отложить
длину рукава 62 см (по мерке).
Ширина внизу. От точки 62
вправо отложить Уз окружности гру-
ди плюс 0,5 см:
50 :3 + 0,5= 17 см.
Точку 17 соединить с точкой 25.
Высота оката. От точки 25
вниз отложить Уз ширины рукава
минус 3 см:
25 :3—3 = 5 см.
Точку 5 соединить прямой ли-
нией с точкой А. От точки А впра-
во по линии А—5 отложить 5 см.
Расстояние 5 — 5 разделить попо-
лам и из точки деления под пря-
мым углом к линии 5—5 вверх от-
ложить 1,5 см. Соединить точки А;
1,5 и 5 выпуклой линией. Из точ-
ки деления под прямым углом к
линии 5—5 вниз отложить 2 см.
Соединить точки Л; 5; 2 и 5 кри-
вой линией.
Застежка. От точки 17 влево от-
ложить 2 см. От точки 2 вверх па-
раллельно линии 17—25 располо-
жить 4 петли. От точки 62 вправо
отложить 3 см и вверх располо-
жить 4 пуговицы. Пуговицы и пет-
ли делаются из шнурка, сплетен-
ного из шелковых ниток ручной
работы.
Воротник (рис. 270 б)
Начертить прямой угол из точ-
ки А. От точки А вверх отложить
ширину воротника 6 см и вправо
длину воротника, равную половине
окружности шеи — 21 см. От точки
21 вверх отложить 6 см и соеди-
нить с точкой 6 прямой линией. К
левой стороне воротника на заход
прибавить 3 см.
376

Го
5}
Рис. 270а. Рукав к бешмету.
Воротник делается на подклад-
ке и отстрачивается по верху на
машине.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Шьется бешмет из тонких шер-
стяных или хлопчатобумажных тка-
ней — кашемира, муслина, сатина,
полотна. Цвет ткани бешмета дол-
А 21
Рис. 2706. Воротник к бешмету.
жен гармонировать с цветом ткани
черкески, под которую он одевается.
Хорошо сочетаются белая черкеска
с белым бешметом. Под черную чер-
кеску можно одеть бешмет любого
цвета, но тона должны быть мягкие.
К коричневой черкеске подходит
бешмет цвета беж. Цвет ткани беш-
мета должен быть мягче и нежнее,
чем цвет ткани черкески.
При раскрое долевая нить тка-
ни должна проходить по длине всех
деталей.
Выкройки раскладывают на тка-
ни, сложенной вдвое лицевой сто-
роной вовнутрь. Выкройку спинки
с неотрезным клином прикладыва-
ют линией середины к сгибу ткани,
а выкройку переда — к кромке,
отступя от нее на 7—8 см.
Выкройки клиньев кладутся ли-
ниями середины по долевой нити
ткани. Выкройку рукава в развер-
нутом виде накладывают на ткань,
сложенную вдвое лицевой стороной
вовнутрь. В воротнике долевая
нить проходит по его длине. Вы-
кройки раскладывают на ткани,
прикалывают булавками, обводят
по контурам двумя меловыми ли-
ниями, делая следующие прибавки
на швы: по плечевым срезам —
1,5 см, по боковым срезам — 3 —
4 см, по горловине и пройме — 1 см,
по линии талии — 2 — 2,5 см, по кли-
ньям кругом — по 1,5 см, по линии
середины переда — 7—8 см, по во-
377

ротнику кругом—0,5 см. На рукава
припуск на швы не дается.
Выкраиваются все детали по вто-
рой меловой линии.
По линиям середины спины и
рукавов прокладывают наметочные
стежки, а по контурам всех дета-
лей прокладывают силки. Силки
прокладывают по линии середины
переда и по выступу левой стороны
от горловины до низа. Силки раз-
резают.
Клинья приметывают и пристра-
чивают к спинке и переду. По ме-
ловым линиям загибают и сметы-
вают правую сторону, а левую сме-
тывают по силкам выступа. Сметы-
вают плечевые и боковые срезы,
сметывают рукава.
При примерке закалывают бу-
лавками перед от горловины до
талии, совмещая силки линии се-
редины переда. Все исправления де-
лают на правой стороне. Проверя-
ют, на месте ли плечевые швы, ли-
ния талии; излишки ширины заби-
рают в боковые швы. Проверяют
линии горловины, проймы, длину
рукава и место застежки на нем,
намечают длину изделия.
Все исправления с помощью, сил-
ков переносят на левую сторону.
Стачивают плечевые швы, равно-
мерно распределяя припосадку пле-
ча спинки, стачивают боковые швы,
начиная от проймы, совмещая ли-
нии талии и закругляя углы кли-
ньев. Место кармана не сшивают.
Оформляют застежку.
К лицевой стороне правой поло-
вины переда по линии середины
накладывают полоску из той же
ткани шириной 4—5 см, стачива-
ют от горловины до низа, подрав-
нивают шов, отгибают полоску на-
изнанку, сметывают и строчат по
краю на машине швом шириной
0,5 см. Затем край бешмета обши-
вают шелковым шнуром и от гор-
ловины до талии на одинаковом
расстоянии один от другого при-
шивают 7 — 8 пуговок-узелков из
шелкового шнурка. Прикрепляют
их вручную под шнурком и приши-
вают металлические крючки и петли.
Левую сторону переда по высту-
пу также обшивают подкладкой,
отгибают и шелковые петельки вде-
вают в ткань соответственно пугов-
кам-узелкам по линии середины пе-
реда. Левая сторона строчится на
машине по краю выступа (не по се-
редине).
Две детали воротника склады-
вают лицевыми сторонами во-
внутрь, на верхнюю деталь накла-
дывают прокладку, сметывают и
стачивают швом шириной 0,5 см.
Обравнивают края, воротник вы-
ворачивают на лицевую сторону,
сметывают, стачивают швом шири-
ной 0,5 см и обшивают по краю
шелковым шнуром частыми косы-
ми стежками. Затем воротник от-
страчивают на машине, делая про-
межутки между строчками в 0,5 см.
Горловину подравнивают, ворот-
ник прикладывают лицевой сторо-
ной к лицевой стороне изделия,
приметывают верх с прокладкой и
прострачивают. Подкладку воротни-
ка пришивают к горловине вруч-
ную.
Концы воротника не должны со-
прикасаться у горловины. С левой
стороны делается заход для за-
стежки— 2 — 3 см. Справа при-
шивают 2—3 узелка из шнурков, а
слева пришивают столько же пе-
тель.
Открытый рукав складывается
вдвое, лицевой стороной (передней
378

частью) вверх. От сгиба по низу
рукава откладывается 3 см, вде-
вают в ткань 4—5 узелков для за-
стежки и закрепляют их с изнан-
ки вручную. От обрезного края от-
кладывают 2—3 см и соответствен-
но пуговицам вдевают в ткань
петли.
Шов на рукаве стачивают. К ли-
цевой стороне ткани прикладывают
подкладку, прострачивают вместе,
отгибают наизнанку и подшивают
вручную подогнутый обрезной край.
Концы узелков и петель пришива-
ют к подкладке и прикрепляют к
Для построения чертежа черкес-
ки (рис. 271 а) необходимы следую-
щие мерки (перед снятием мерок
талию опоясывают тесьмой или поя-
сом не шире 2 см):
окружность шеи
окружность груди
окружность талии
ширина спины
длина спины до талии
длина переда до талии
длина черкески
—
край ее должен отстоять
а 30—35 см)
длина плеча
длина рукава
(измеряется от плечевой :
19,5
50
38
21
45
50
115
см
см
см
см
см
см
см
от пола
17
62
см
см
косточки
до конца мизинца).
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина черкески по линии груди.
От точки А вправо по горизон-
тальной линии отложить окружность
основной ткани. Готовый рукав
вметывают и втачивают в пройму.
К разрезу бокового кармана при-
метывают мешковину из подкла-
дочной ткани, а с лицевой сторо-
ны стачивают по самому краю. Ес-
ли для бешмета взята тонкая ткань,
то он полностью шьется на подклад-
ке. Подкладка выкраивается точно
по верху изделия.
Бешмет по низу подгибают на
2 см, сметывают и строчат на ма-
шине.
Готовое изделие очищают от ни-
ток и утюжат.
груди плюс 6 см на свободное обле-
гание:
50 + 6 = 56см.
От точки 56 провести линию сере-
дины переда.
Длина черкески. От точки А вниз
отложить длину черкески 115 см.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить Уз окружности груди плюс
8 см:
50 : 3 + 8 = 24,5 см.
Длина спинки до талии. От точки
А вниз отложить длину спинки до
талии 45 см (по мерке). От точек
24,5; 45 и 115 вправо провести гори-
зонтальные линии — линии груди,
талии и низа — до пересечения с ли-
нией середины переда. На пересече-
нии линии низа с линией середины
переда поставить точку Н.
Ширина спинки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить Уз окружности груди плюс
4,5 см:
ЧЕРКЕСКА
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
379

СО
00
о
Х« Г!
•о

50 : 3 + 4,5 = 21 см.
От точки 21 провести вертикаль-
ную линию до пересечения с линией
талии и поставить точку т, а на пе-
ресечении с линией груди поставить
точку г.
Ширина проймы. От точки г по
линии груди вправо отложить У4 ок-
ружности груди плюс 0,5 см:
50:4 + 0,5=13 см.
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить Уз окружности шеи
плюс 0,5 см:
19,5 :3 + 0,5 = 7 см.
Высота ростка. От точки 7 вверх
отложить 1 см и соединить с точкой
А вогнутой линией.
Наклон плеча. Из точки 21 вниз
отложить 4 см.
Линия плеча. От точки 1 через
точку 4 провести линию, продолжить
ее за линию ширины спинки и от-
ложить на ней длину плеча спинки
(по мерке) плюс 1 см:
17+1 = 18 см.
Скос спинки. От точки 45 по ли-
нии талии вправо отложить 1,5 см.
От точки А через точку 1,5 провести
прямую линию до пересечения с ли-
нией низа и поставить точку Н\.
Вспомогательные точки проймы.
От точки г вверх отложить 4,5 см.
От точки 4,5 вверх отложить 4 см.
Линия проймы. Соединить точки
18; 4 и 4,5.
Ширина талии. От точки 1,5 по
. линии талии вправо отложить 11 см.
От точки 11 вниз отложить 1 см.
Соединить точки 4,5 и 1 прямой
. линией, разделить ее пополам и от
точки деления влево отложить 1 см.
Линия бокового шва. Соединить
точки 4,5; 1 и 1 выпуклой линией.
Ширина неотрезного клина спин-
ки по линии талии. От точки 1,5
вправо по линии талии отложить
3 см. От точки #1 вправо по линии
низа отложить 14 см. Точки 3 и 14
соединить прямой линией, округляя
ее у точки 3. Точку 3 соединить с
точкой 1.
Отрезной становой клин спинки.
От точки 3 вправо по линии талии
отложить 12 см. Линию разделить
пополам и из точки деления опу-
стить вертикальную линию до пере-
сечения с линией низа. От точки пе-
ресечения вправо и влево отложить
по 18 еж и соединить левую точку
18 с точкой 3, а правую — с точ-
кой 12.
Углы в точках 3 и 12 округлить.
Перед
Ширина горловины. От точки 56
влево по горизонтальной линии и
вниз по вертикальной линии отло-
жить Уз окружности шеи плюс
0,5 см:
19,5:3 + 0,5 = 7 см.
Точки 7 и 7 соединить вогнутой
линией.
Наклон плеча. Из точки 13 (на
линии груди) вверх провести верти-
кальную линию до пересечения с
линией А—56 и от точки пересече-
ния вниз отложить 3 см.
Длина плеча. От точки 7 через
точку 3 провести прямую линию и
отложить на ней 17 см (по мерке).
Вспомогательные точки проймы.
По биссектрисе угла из точки г от-
ложить 2,5 см. Ширину проймы раз-
делить пополам. От точки 13 вверх
381

отложить 6 см, а по биссектрисе уг-
ла — 2,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
17; 6; 2,5; точку деления; 2,5 и 4,5
вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки т
пф линии талии вправо отложить
4 см. От точки 4,5 на линии ширины
спинки провести слегка выпуклую
линию к точке 4 и продолжить ее за
пересечение с линией талии на 1 см.
Удлинение переда. От линии сере-
дины переда по линии талии влево
отложить 19 см. От линии талии по
линии середины переда вниз отло-
жить 2 см и соединить точки 2 и 19
пунктирной линией.
Линия выреза груди. От точки 2
пе линии талии влево отложить
3 см, ©т точки 2 вверх отложить для
застежки черкески 16 см. Провести
линию выреза груди, соединив точ-
ки 7 (ширина горловины) и 16 пря-
мой линией. Соединить точки 16 и
3 прямой линией.
Линия переда. Точку 3 соединить
с точкой Н прямой линией.
Неотрезной клин переда. От точ-
ки Н по линии низа влево отложить
32 см и соединить с точкой 19 пря-
мой линией. Точку 19 соединить с
точкой 1 прямой линией.
Отрезной клин переда. Расстоя-
ние от точки т до точки 19 разде-
лить пополам и из точки деления
опустить пунктирную вертикальную
линию до пересечения с линией ни-
за. От точки пересечения влево и
вправо отложить по 22 см и соеди-
нить левую точку 22 с точкой т9 а
правую — с точкой 19. Закруглить
угол в точке 19. Углы в точках т и
12 закруглить (линия фанта).
Застежка делается справа нале-
во. Выступ левой стороны переда
проходит в точках 16; 3 и Я.
Место расположения ячеек для
газырей. От точки 16 вверх по ли-
нии выреза груди отложить 9 см.
От точек 16 и 9 влево отложить по
2,5 см. Соединить точки 2,5 и 2,5.
Влево от точки 13 отложить 1 см.
Соединить точки 1 и 2,5.
Из точки 1 и 2,5 вниз провести
линии, параллельные ранее начер-
ченным.
Построение сетки для ячеек. На-
меченное для газырей место:
длина — 18 см
ширина — 9 см.
Газырей 9 штук. Сетку надо раз-
делить на 9:
18 : 9 = 2 см на 1 газырь.
Объем газыря 6 см.
6—2 = 4 см.
Оставшиеся 4 см уходят на ячей-
ку для газыря.
Полоска на 9 газырей ио 4 см со-
ставит: 4X9 = 36 см плюс 2 см на
швы, по 1 еж с каждой стороны.
Разрез по линии низа. От линии
низа боковые клинья переда и спин-
ки не сшиваются, делается разрез в
12 см, который заделывается как
разрез на башлыке.
Рукав (рис. 271 б)
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А вправо отло-
жить 7г окружности груди плюс
1 см:
50 : 2+1=26 см.
Длина. От точки А вниз отложить
длину рукава 62 см (по мерке) и
18 см прибавки:
62+18 = 80 см.
Ширина внизу. От точки 80 впра-
382

26
62
ьъинияприщцва подкладки
1лы«ыл отгид~а рукава
801
28
Рис. 2716. Рукав к черкеске.
во отложить */г окружности груди
плюс 3 см:
50:2 +3 = 28 еж.
Точку 28 соединить прямой лини-
ей с точкой 26.
Высота оката. От точки 26 вниз
отложить Ув окружности груди ми-
нус 1 см:
50 : 8—1 =5 см.
Точку 5 соединить прямой линией
с точкой А. От точки А вправо по
линии А—5 отложить 5 см.
Линия оката. Расстояние 5—5
разделить пополам и от точки деле-
ния вверх отложить 1 см. Провести
выпуклую линию, соединив точки 5;
1 и 5. От точки деления вниз под
прямым углом к линии 5—5 отло-
жить 3 см. Соединить точки 5; 3 и
5 кривой линией.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Черкески обычно шьются из од-
нотонной шерсти или сукна преиму-
щественно белого, серого, синего,
бордо, коричневого и черного цвета.
При раскрое долевая нить ткани
проходит по длине всех деталей.
Все детали выкройки раскладыва-
ют на ткани, сложенной вдвое лице-
вой стороной вовнутрь, так, чтобы
долевая нить проходила по линиям
середины всех деталей.
Выкройку спинки с неотрезным
клином накладывают линией сере-
дины к сгибу ткани, а выкройку пе-
реда с неотрезным клином наклады-
вают линией левой стороны выступа
к кромке ткани, отступя от линии
талии на 6—7 см. В клиньях доле-
вая нить должна проходить посере-
дине.
При крое рукавов выкройка кла-
дется в развернутом виде на ткань,
сложенную вдвое лицевой стороной
вовнутрь. Долевая нить ткани на че-
тырех деталях газырей проходит
по их ширине.
383

Все детали выкройки прикалыва-
ют к ткани булавками, обводят по
контурам, делая следующие при-
бавки на швы: по плечевым сре-
зам — 2,5 см, по боковым срезам —
4—4,5 см, по пройме— 1 — 1,5 см,
по горловине спинки — 2 см, по ли-
нии талии — 2 — 2,5 см, по срезу
клиньев — по 1,5 см, к полоскам для
газырей — по 0,5 см, к деталям
ячеек по линии пришива на груди —
по 0,5 см.
От горловины до застежки обе
стороны переда одинаковы. Линия
правой стороны переда проходит от
горловины до низа через точки 16 и
2. Выступ левой стороны начинает-
ся от точки 16 и проходит через точ-
ку 3 до низа.
Все детали выкройки, кроме пере-
да (линия середины переда уточня-
ется во время примерки), выреза-
ются по второй меловой линии.
По линиям середины спинки и ру-
кавов прокладывают наметочные
стежки, а по контурам всех деталей
прокладывают силки. По линии се-
редины переда от горловины до ни-
за и по выступу левой стороны от
точки 16 до низа прокладывают сил-
ки. Детали раздвигают и силки раз-
резают.
После кроя к спинке и полочкам
приметывают клинья. Все четыре
уголка слегка закругляют. Сметы-
вают плечевые срезы со стороны
спинки, распределяя припосадку по
середине плеча спинки. Сметывают
и стачивают боковые срезы со сто-
роны спинки, совмещая выступы бо-
ковых клиньев и закругляя углы,
сметывают рукава.
При примерке все исправления
делаются на правой стороне, а за-
тем с помощью силков переносятся
на левую сторону. Примеряя изде-
лие, проверяют, чтобы линии сере-
дины переда и спинки проходили по
центру спины и переда фигуры, что-
бы плечевой шов проходил по сере-
дине плеча. Если шов переходит на
сторону спинки, необходимо распо-
роть его и заколоть булавками на
фигуре, забирая скос плеча переда
(во время исправления плечевых
швов линия талии должна быть на
месте). По линии груди черкеска
не должна обтягивать фигуру, а по
линии талии должна прилегать
плотно. Излишек ширины забирают
в боковой шов.
Уточняют вырез проймы, длину
рукава, отмечают вырез горловины
спинки и переда до застежки. Наме-
чают линию пришива газырей: ли-
ния пришива первого газыря должна
проходить параллельно линии вы-
реза горловины от застежки вверх.
Низ изделия подравнивают по ли-
нейке (длина черкески 30—35 см
от пола), оставляя на шов 1—1,5 см.
На боковых швах от низа намечают
длину разреза (но часто разрезы
вообще не делают).
После примерки обрабатывают за-
стежку. Под застежку к правой и
левой сторонам с изнанки приметы-
вают и пристрачивают подкладоч-
ную ткань шириною 3 см, отгиба-
ют ее и сметывают. На линии талии
делают надсечку к точке 3 и, не
срезая кромку, от талии до низа
подгибают и сметывают обе ее сто-
роны по силкам. Прострачивают на
машине с лицевой стороны от ле-
вой полы кругом по горловине к
правой поле швом шириной 0,5 см.
Стачивают плечевые швы. Боковые
швы стачивают от проймы вниз,
уголки клиньев от талии по боку
сильно закругляют. Настрачивают в
два-три слоя сукно и в один-два
384

1 1
1,и.-
г1—
►....
-18
._..
.._
■
]|
петли. Обрабатывают газыри (рис.
271 в).
Газырей 9 штук. Объем газыря —
6 см. 73 объема уходит на место
расположения газыря на груди:
Рас. 271в. Детали газырей.
слоя сорочки, вкладывают в уголки
с изнанки, вшивают вручную, с ли-
цевой стороны оправляют и заделы-
вают вручную (линия фанта).
Рукав стачивают по шву. Под-
кладку рукава выкраивают по ниж-
ней части рукава (длина ее обозна-
чена на чертеже пунктирной лини-
ей), стачивают по шву, прикладыва-
ют лицом к лицу, шов ко шву и ста-
чивают. Затем отгибают наизнанку,
наметывают по краю, а обрезной
край загибают на 0,5 см, приметы-
вают и пришивают к рукаву потай-
ными стежками. Рукав вметывают
и втачивают в пройму. Прострачи-
вают низ изделия швом шириной
0,5 см. Затем обе стороны переда
обшивают шелковым шнуром (ал-
дымбыд) по самому краю частыми
косыми стежками. Из такого же
шнурка делают 6 узелков и приши-
вают их вручную на правую сторо-
ну изделия к застежке, от точки 16
до точки 2, прикрепляют к под-
кладке.
С левой стороны по середине пере-
да петли из такого же шнурка вде-
вают в ткань нижними концами,
прикрепляют вручную к подкладке,
пришивают металлические крючки и
б :3 = 2 см.
Остальные 4 см идут на ячейку
газыря. На груди чертят сетку по
2 см для каждого из девяти газы-
рей:
2X9 = 18 см.
Клетки отмечают мелом или на-
меточными стежками. Затем берут
полоску для ячеек длиною 36 см:
4 (ячейка газыря) Х9 = 36 см плюс
2 см на шов у первого и последнего
газыря:
36 + 2 = 38 см.
Ширина полоски измеряется дли-
ной газыря. Полоску кругом заме-
тывают, прострачивают на машине
и вручную по краю обшивают шел-
ковым шнуром. Утюжат.
На полоске мелом намечают ли-
нии ячеек (по 4 см), оставляя на
швы у первого и последнего газыря
по 0,5 см. Затем берут вторую де-
таль, накладывают по намеченным
поперечным линиям на первую ли-
цом к лицу, совмещая углы ячеек, и
сшивают вручную через край часты-
ми косыми стежками, сильно скреп-
ляя уголки и не задевая шнур об-
шивки полосок. Затем выворачива-
ют на лицевую сторону.
Заготовленную полоску наклады-
вают на место пришива, приметы-
вают, совмещая намеченные точки,
низ подгибают на 0,5 см и приметы-
вают к линии пришива. Три стороны
прострачивают на машине или сши-
вают вручную. Вручную сшивают и
25 Одевайтесь красиво 385

по поперечным линиям, совмещая
наметочные стежки полосок и сетки.
Разрезы по бокам оформляются
специальными сплетениями (рис.
272 б). Черкеску очищают от намет-
Рис. 272а. Чертеж выкройки башлыка.
ки и меловых линий и утюжат. Ли-
ния талии черкески на фигуре дол-
жна проходить по нижней -линии
пояса.
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А вправо по
горизонтальной линии отложить
65 см.
Длина. От точки 65 вниз провести
вертикальную линию и отложить на
ней 150 см (длину башлыка).
Передняя часть. От точки А вниз
отложить 35 см — от угла передней
части.
Ширина выступа (место пришива
шнурка). От точки 65 вниз отложить
60 см. От точки 60 влево под пря-
мым углом провести прямую линию
и отложить на ней 45 см.
Линия низа. От точки 150 влево
провести горизонтальную линию и
отложить на ней 32 см.
Линия переда. Соединить точки
45 и 32 прямой линией.
Оформление низа. По биссектрисе
угла из точки 32 отложить 4 см. По
биссектриссе угла из точки 150 отло-
жить 5 см. Закруглить углы.
Выемка для головы. Точки 35 и
45 соединить прямой линией, разде-
лить ее пополам и под прямым уг:
лом отложить 8 см. Соединить точки
35; 8 и 45 выпуклой линией.
Оформление передней части баш-
лыка. Угол в точке А слегка закруг-
лить и пришить кисточку ручной ра-
боты из закрученных шелковых ни-
ток длиной 25—30 см. Кисточки за-
крепляются сплетенной пуговицей:
К точке 45, к выступам башлыка,'
БАШЛЫК
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
386

по линии переда пришиваются два
шнурка длиною по 85 см (к концам
шнурков пришиваются кисточки
меньшего размера). На концах
шнурки соединяются узелком. На
шнурках, соединенных вместе, дела-
ется передвижная пуговица (хъуым-
был), такая же, как и на большой и
малых кисточках.
В точке 65 угол по горизонтали
влево разрезается на 9—10 см и за-
делывается ручной мережкой или
специальными узлами (рис. 272 б).
На чертеже показана одна поло-
вина башлыка.
Если ткань не широкая, то она до-
тачивается по долевой нити (место
дотачки клиньев показано пунктир-
ной линией). Швы переда и швы до-
тачки потайные.
раскроя и пошив
Башлыки шьют из такой же шер-
сти или сукна, как и черкеску. Наи-
более подходящие тона ткани—бе-
лый, серый, красный, черный.
При крое башлыка долевая нить
ткани должна проходить по его дли-
не.
Перед раскроем отмеряют 150 см
(длина башлыка) ткани, перегибают
ее вдвое по ширине, лицевой сторо-
ной вовнутрь. Выкройку приклады-
вают верхней частью к сгибу ткани;
прикалывают булавками и по кон-
туру обводят меловой линией без
припусков на швы.
Если ткань не широкая и требует-
ся дотачка, то ткань складывают в
длину вдвое и лицевой стороной во-
внутрь, прикладывают к выкроенной
части так, чтобы шов дотачки при-
Рис. 2726. Плоский узел
(тъаепаен аелхынцъ).
ходился к линии А—38, а сгиб тка-
ни— к линии 35—А. Притачку при-
шивают к основной детали незамет-
ными стежками, вплотную срез к
срезу. Затем к задней половинке
башлыка таким же швом пришива-
ют дотачку, совмещая шов дотачки
со сгибом задней части.
В точке 65 делают разрез на 9 —
10 см, края разреза подгибают на
0,6 см, сметывают и прострачивают
на машине швом шириною 0,3 см от
сгиба.
Все края башлыка обшивают
шнурком по самому краю косыми
стежками вручную. Угол в точке А
слегка закругляют и пришивают к
углу готовую кисточку ручной рабо-
ты из закрученных шелковых ниток
длиной 25—30 см, закрепленных
круглой пуговицей (хъуымбыл). К
выступам башлыка к точке 45 по ли-
нии переда пришивают два шнурка
по 85 см. К концам шнурков приши-
вают кисточки с пуговицами, шнур-
ки немного выше пуговиц скрепляют
узелком. На шнурках, соединенных
вместе, делают передвижную пуго-
вицу.
Разрез заделывают ручной мереж-
кой или специальными узелками,
сделанными из шелковых ниток, как
на боковых разрезах черкески
(рис. 272 б).
387

женский костюм
Женский национальный костюм
состоит из 1. платья (сыф), расхо-
дящегося спереди, с длинным широ-
ким рукавом; 2. лифа под платье с
узким рукавом; 3. юбки нижней к
лифу; 4. короткого бешмета (цыбыр
куырает); 5. шапочки.
Отделкой осетинской женской
одежды служат красивые вышивки
золотыми и серебряными нитями,
шнуром (алдымбыд), тесьмой
(хаердгаебыд) и вышивками (хаерд-
гаехуыд) в сочетании с металличе-
скими украшениями — пояс и крюч-
ки (камари рон; риуаегънаеджытае).
ОСЕТИНСКОЕ ПЛАТЬЕ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Рис. 273а. Чертеж выкройки лифа осетинского платья.
Для построения чертежа выкрой-
ки прилегающего лифа осетинского
платья (рис. 273 а) необходимы
следующие мерки:
окружность шеи — 18 см
окружность груди — 46 см
окружность талии — 35 см
ширина спины — 18 см
длина спины до талии — 38 см
длина переда — 44 см.
Начертить угол из точки А.
388

Ширина лифа. От точки А вправо
по горизонтальной линии отложить
окружность груди плюс 2 см на
свободное облегание:
46 + 2 = 48 см.
Из точки 48 опустить вертикаль-
ную линию — линию середины пе-
реда.
Глубина проймы. От точки А вниз
по вертикальной линии отложить Уз
окружности груди плюс 3 см:
46:3 + 3=18,5 см.
От точки 18,5 вправо провести го-
ризонтальную линию — линию гру-
ди — до пересечения с линией сере-
дины переда.
От точки А вниз отложить длину
спинки до талии 38 см (по мерке).
Из точки 38 провести горизонталь-
ную линию — линию талии—до пе-
ресечения с линией середины переда.
Ширина спинки. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить Уз окружности груди плюс
2,5 см:
46:3 + 2,5=18 см.
Из точки 18 опустить вертикаль-
ную линию и на пересечении ее с
линией груди поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г впра-
во по линии груди отложить У4 ок-
ружности груди:
46:4 = 11,5 см.
Линия бока. Из точки 18 опустить
вертикальную линию до пересечения^
с линией талии и поставить точку т
Спинка
Ширина ростка. От точки А впра-
во отложить у8 окружности груди
плюс 1 см:
46 : 8+ 1=6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5 вверх
отложить 1,5 см и соединить с точ-
кой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 18 вниз
отложить 2 см.
Линия плеча. Соединить точку 1,5
с точкой 2 прямой линией, продол-
жить ее за линию ширины спинки
на 1,5 см (для припосадки плеча).
Вспомогательная точка проймы.
От точки г по линии ширины спин-
ки вверх отложить 4 см.
Линия проймы. Соединить точку
1,5 с точкой 4 вогнутой линией.
Ширина талии. От точки 38 впра-
во по линии талии отложить 9 см.
Линия бокового шва. Соединить
точки 9 и 4 пунктирной линией. От
точки 4 вниз по пунктирной линии
отложить 8 см. От точки 8 влево под
прямым углом отложить 1,5 см.
Провести линию бокового шва, сое-
динив точки 4; 1,5 и 9 плавной кри-
вой линией.
Перед
Высокая точка горловины. От точ-
ки г вправо по линии груди отло-
жить Уз окружности груди плюс
3 см:
46 : 3 + 3= 18 см.
От точки 18 вверх провести пунк-
тирную линию, продолжить ее за пе-
ресечение с линией А—48 и отло-
жить на ней У2 окружности груди
минус 1 см:
46:2—1=22 см.
На пересечении пунктирной ли-
нии с линией А — 48 поставить точ-
ку х.
Ширина горловины. От точки 48
влево по горизонтальной линии от-
389

л ожить 7в окружности груди плюс
1 см:
46 : 8+1=6,5 см.
Высота горловины. Из точки 6,5
вверх отложить величину, равную
отрезку х—22, поставить точку а,
соединить ее прямой линией с точ-
кой 22.
Глубина горловины. От точки 48
вниз отложить 3 см, соединить точ-
ку 3 с точкой а прямой линией, раз-
делить ее пополам и из точки деле-
ния под прямым углом вниз отло-
жить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки ширины
спины (18) вниз отложить 6,5 см и
соединить точку 6,5 с точкой 22 пря-
мой линией.
Длина плеча. От точки а влево
на линии наклона плеча отложить
длину плеча спинки минус 1 см:
14—1 = 13 еж.
Вспомогательные точки проймы.
Соединить точки 13 и 11,5 пунктир-
ной линией. От точки 11,5 вверх от-
ловить 5 см. Расстояние 5—13 раз-
делить пополам и от точки деления
вправо под прямым углом отложить
1 см. Ширину проймы г — 11,5 раз-
делить пополам.
Линия проймы. Соединить точки
13; 1; 5; точку деления и 4 вогнутой
линией.
Линия бокового шва. От точки г
влево отложить 1 см. От точки т
влево отложить 2 см. Соединить точ-
ки 4; 1 и 2 выпуклой линией и про-
должить ее за пересечение с линией
талии на 1 см.
Удлинение переда по талии. Ли-
нию середины переда продолжить
вниз на 2 еж и соединить с точкой
бокового шва на линии талии.
Вытачка на талии. От середины
переда влево по линии груди отло-
жить 9 см. От точки 9 опустить пря-
мую линию до пересечения с линией
талии. От точки пересечения впра-
во и влево отложить по 2,5 (\м. От
точки 9 вниз отложить 6 см. Точку 6
соединить прямыми линиями с точ-
ками 2,5 и 2,5.
Вырез горловины. От точки 2
вверх по линии середины переда от-
ложить 11 см (на застежку). Точку
11 соединить с точкой а прямой ли-
нией.
Рукав (рис. 273 б)
Для построения чертежа выкрой-
ки рукава к осетинскому платью
нужна одна мерка — длина рукава
(60 см); мерка снимается от плече-
вой косточки до кисти руки; по же-
ланию рукав удлиняется на 25 —
30 см.
Начертить угол из точки А.
Ширина рукава. От точки А впра-
во по горизонтальной линии отло-
жить Уз окружности груди плюс
5 см и умножить на 2:
46 : 3 + 5 = 20 см.
Рукав дается в развернутом виде:
20X2 = 40 см.
Длина рукава. Из точки 40 опус-
тить вертикальную линию и отло-
жить на ней 90 см (длина рукава
60 см по мерке плюс 30 см). От точ-
ки 90 влево провести горизонталь-
ную линию до пересечения с верти-
кальной линией и поставить точ-
ку Н.
Линия высоты оката. От точки А
вниз отложить У4 окружности груди
плюс 2,5 см:
46:4 + 2,5=14 см.
390

центр
оката
40
?.7
1.5
б|
1 1
Г
X4
6
сгиба
локтевого
линия
| А
1ю
|СЧ1
сгиба
переднего
линия
I8
\б 1
^А
27
Н 6 90
Рис. 2736. Рукав к осетинскому платью.
От точки 14 вправо провести го-
ризонтальную линию до пересечения
с вертикальной линией и поставить
точку п. Расстояние А — 40 разде-
лить на четыре равные части и из то-
чек деления опустить вертикальные
линии до пересечения с линией низа.
Линия оката. Отложить от точки
деления вниз по линии переднего
сгиба 8 см, а от точки деления по
линии локтевого сгиба—6 см. От
точки п влево по линии высоты ока-
та отложить 6 см, от точки 14 влево
продолжить горизонтальную линию
на 6 см. От точки 6 вверх отложить
1,5 см. Расстояние 6—14 разделить
пополам и из точки деления вниз
отложить 1 см. Провести линию ока-
та, соединив точки 1,5; 1; 14; 6;
центр оката; 8 и 6 кривой линией.
Оформление нижней части рука-
ва. От точки пересечения линии цен-
тра оката с линией низа влево
отложить 6 см. Из точки 6 вверх
391

\о
<%.0
16
Рис. 273в. Чертеж выкройки юбки осетинского платья.
провести вертикальную пунктирную
линию до пересечения с линией вы-
соты оката. От точки 6 вверх по
пунктирной линии отложить 25 см.
Через точку 25 вправо и влево про-
вести горизонтальную линию и отло-
жить на ней вправо и влево по
27 см.
По биссектрисе угла в точке 90
отложить 9 см, а по биссектрисе уг-
ла в точке Н отложить 5 см. Соеди-
нить точки 27; 5; 6; 9 и 27 вогну-
той плавной линией.
Боковые линии. Точку 1,5 соеди-
нить с точкой 27 левой стороны и
точку 6 с точкой 27 правой стороны
плавными кривыми линиями.
392

Юбка (рис. 273 в)
Для построения чертежа выкрой-
ки юбки осетинского платья необхо-
димы следующие мерки:
полная окружность
талии — 17 см
длина юбки — 106 см.
- Построить угол из точки А.
- Линия середины переда. От точки
/* по вертикальной линии вниз отло-
яить длину юбки 106 см.
Вспомогательные точки. От точки
А влево по горизонтальной линии
отложить 1/гокружности талии плюс
5 см на вытачку и припосадку:
35 + 5 = 40 см.
От ,точкн 40 вверх отложить 8 см.
Линия талии. От точки А влево
отложить ]0 см и точку 10 соеди-
нить с точкой 8 плавной вогнутой
линией.
Вытачка на линии талии. Линию
талии разделить пополам. Из точки
деления под прямым углом вниз
провести линию длиною 16 см. От
точки деления вправо и влево отло-
жить по 2 см и соединить с точкой
16 прямыми линиями.
Линия заднего шва. От точки 40
влево отложить 7 см. Провести пря-
мую линию от точки 8 через точку 7
и отложить на ней длину юбки
106 см.
Оформление низа. От линии талии
вниз отложить точки длины юбки
(по 106 см), по намеченным точкам
провести линию низа.
Если юбка по ширине не прохо-
дит, допускаются дотачки. Прита-
чивать клинья следует по долевой
нити ткани.
РАСКРОП И ПОШИВ
Осетинские платья обычно шьют-
ся из легких шелковых тканей, од-
нотонных или с рисунком в цвет
ткани. Предпочтение всегда отда-
ется светлым мягким тонам: бе-
лый, бледно-розовый, голубой, са-
латный, желтый, сиреневый.
Лиф осетинского верхнего платья
шьют на подкладке, так как шелко-
вая ткань для облегающего лифа
слишком нежна. Подкладку делают
из полотна, бязи или сатина, по цве-
ту гармонирующих с верхом.
Подкладочную ткань с шелковым
верхом кладут изнанкой к изнанке
и сметывают в нескольких местах.
Затем складывают вдвое, шелковой
лицевой стороной вовнутрь. Вы-
кройку спинки кладут на сгиб тка-
ни, а выкройку полочки — линией
середины переда ,к кромке ткани,
отступив от нее на 3—3,5 см. До-
левая нить ткани должна проходить
по середине переда и спинки.
При раскрое юбки и широких
длинных рукавов ткань расклады-
вают вдвое по ширине, лицевой сто-
роной вовнутрь. Выкройку юбки кла-
дут линией середины переда к кром-
ке ткани, отступив от нее на 3—
3,5 см. Линия середины рукава дол-
жна проходить по долевой нити
ткани.
Все детали платья перед раскро-
ем прикалываются к ткани булав-
ками и строго по вытачкам и кон-
турам обводятся меловыми линия-
ми или карандашом. Вторая мело-
вая пунктирная линия обозначает
припуски на швы: по плечевым
срезам — 2 — 2,5 см, по боковым—
2,5—3 см, по линии переда — 3 —
3,5 см, по линии талии — 2,5—3 см,
по пройме — 1 см. Для рукава при-
бавок на швы не делают.
На юбке делается припуск на
швы: по линии талии—1,5 — 2 см,
по линии переда — 3—4 см, по ли-
393

нии заднего шва — 2,5 — 3 см и по
низу юбки — 3—4 см.
Детали платья вырезают по
пунктирным линиям. Вытачки на
ткани не вырезаются. После кроя
линии середины спинки и полочки
отмечают наметочными стежками,
а по линиям контуров вытачек и
мелких деталей прокладывают сил-
ки. Силки раздвигают и разре-
зают.
Лиф обрабатывается вместе с
подкладкой. Сметывают вытачки.
Плечевые срезы сметываются со
стороны спинки, при этом спинка
слегка припосаживается по линии
середины плеча. Боковые срезы
сметывают от проймы вниз со сто-
роны спинки. Расправляют и раз-
глаживают клинья юбки (если они
имеются), сметывают вытачки и
задний шов.
По линии талии лифа приклады-
вают юбку и сметывают со сторо-
ны юбки, слегка припосаживая по
линии талии. Необходимо, чтобы
линии середины переда и спинки
совпадали. Затем по силкам отги-
бают вырез лифа от горловины до
талии и от талии до низа. Приме-
тывают отгибы по самому краю и
отступив от края на 2—2,5 см. Лиф
должен облегать фигуру плотно,
особенно по линии талии.
При примерке проверяют распо-
ложение линий плеч, вытачек, ши-
рину лифа от плеча к застежке (в
данном случае имеет значение ши-
рина нагрудных украшений — риу-
аегънаеджытае, — прикрепляющихся
к переду нижнего лифа, на который
одевается верхнее платье). Уточня-
ют длину платья. Во время пример-
ки все поправки делают на правой
стороне. После примерки исправле-
ния с помощью силков переносят с
правой стороны на левую. Стачива-
ют плечевые и боковые срезы, вы-
тачки. К месту застежки, намечен-
ной при примерке, с внутренней сто-
роны приметывают кромку шириной
3 см из подкладочной ткани, стачи-
вают вместе с верхом с изнанки, за-
тем отгибают и приметывают подог-
нутые края выреза лифа, пришива-
ют их вручную к подкладке: при-
крепляют с правой стороны крючки,
а слева пришивают петли. К горло-
вине спинки приметывают косую
шелковую бейку лицевой стороной к
лицевой стороне спинки, стачивают,
отгибают наизнанку и подшивают
к подкладке вручную. Рукава кру-
гом подгибают тонким рубчиком и
застрачивают на машине или под-
шивают вручную. Окат рукава со-
бирают на две нитки и припосадку
распределяют по верхней части
оката. Разрез рукава от проймы
вниз зашивают вручную на 5 см и
вшивают в пройму со стороны ру-
кава. Шов обметывают косыми
стежками.
Стачивают лиф с юбкой, обрез-
ные края обметывают. Низ юбки
по намеченным во время примерки
меловым линиям отгибают наиз-
нанку, сметывают по краю, затем
подгибают обрезной край и еще
раз приметывают. Подшивают низ
юбки потайными стежками.
Узкий двухшовный рукав не
втачивается, а только вметывается
в пройму верхнего лифа.
Когда платье готово, удаляют
все ненужные нитки и утюжат его
сначала с изнанки, а потом с лице-
вой стороны. Затем берется тесь-
ма (хаердгавбыд) и, начиная от ши-
рины горловины, приметывается
до самого низа по обе стороны пе-
реда платья, по самому краю. При-
394

крепляется тесьма шелковыми нит- Тесьму следует пришивать ровно,
ками, стежки проходят насквозь, но не натягивать.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ НИЖНЕГО ЛИФА
Для построения чертежа выкрой-
ки нижнего лифа, к которому при-
крепляются украшения, необходи-
мы следующие мерки:
длина
окружность груди
— 38 см
— 46 см
окружность талии — 35 см
длина спины до талии — 38 см
ширина спины — 18 см.
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
22 4
♦38 1.5 1.5
Рис. 274а. Чертеж выкройки нижнего лифа под осетинское платье.
Ширина. От точки А по горизон- ную линию — линию середины ле-
тальной линии вправо отложить реда.
мерку окружности груди плюс 2 см
на свободное облегание:
46 + 2 = 48 см.
Из точки 48 опустить вертикаль-
Длина спинки до талии. От точ-
ки А вниз отложить длину спины
до талии 38 см (по мерке).
Глубина проймы. От точки А
395

вниз отложить Уз окружности гру-
ди плюс 3 см:
46:3 + 3=18,5 см.
От точек 18,5 и 38 вправо прове-
сти горизонтальные линии — линии
груди и талии—до пересечения с
линией середины переда.
Ширина спинки. От точки А
вправо по горизонтальной линии
отложить Уз окружности груди плюс
2,5 см:
46 : 3 + 2,5= 18 см.
Из точки 18 опустить вертикаль-
ную линию до пересечения с лини-
ей груди и поставить точку г.
Ширина проймы. От точки г
вправо отложить 'Л окружности
груди:
46:4=11,5 см.
Линия бока. От точки г вправо
по линии груди отложить 3 см. Из
точки 3 опустить вертикальную ли-
нию до пересечения ее с линией та-
лии и поставить точку т.
Спинка
Ширина ростка. От точки А
вправо отложить Уз окружности
груди плюс 1 см:
46 : 8+ 1=6,5 см.
Высота ростка. От точки 6,5
вверх отложить 1,5 см и соединить
с точкой А вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки 18 вниз
отложить 2 см.
Линия плеча. Соединить точку
1,5 с точкой 2 прямой линией, про-
должить ее за линию ширины спин-
ки на 1,5 см (на припосадку пле-
ча).
Вспомогательные точки проймы.
Расстояние г — 2 разделить попо-
лам. Соединить точки 1,5; точку
деления и 3 вогнутой линией. От
точки 1,5 влево отложить 3 см. От
точки г влево отложить 1 см. От
точки 3 вниз отложить 2,5 см.
Линия проймы. Соединить точки
3; 1 и 2,5 вогнутой линией.
Застежка. От точки А и от точки
38 влево отложить по 2 см. Соеди-
нить точки 2 и 2 прямой линией.
Линия бокового шва. От точки т
влево по линии талии отложить
2 см. Соединить точку 2 с точкой
2,5 прямой линией.
Вытачка на талии. Расстояние
18,5—г на линии груди разделить
пополам и вычесть 0,5 см:
18,5:2—0,5 = 8,5 см.
Из точки 8,5 опустить прямую
линию до пересечения с линией та-
лии. От точки 8,5 вниз отложить
5 см, а от точки пересечения с ли-
нией талии вправо и влево отло-
жить по 1,5 см. Соединить точки
1,5 и 1,5 с точкой 5 прямыми ли-
ниями.
Перед
Высокая точка горловины. От
точки г вправо по линии груди от-
ложить У3 окружности груди плюс
2,5 см:
46:3 + 2,5=18 см.
От точки 18 вверх провести пунк-
тирную вертикальную линию, рав-
ную У2 окружности груди минус
1 см:
46:2—1=22 см.
На пересечении с линией А—48
поставить точку л*.
Ширина горловины. От точки 48
влево по горизонтальной линии от-
ложить У8 окружности груди плюс
1 см:
46:8+1=6,5 см.
396

Высота горловины. Измерить рас-
стояние от точки х до точки 22,
эту величину отложить вверх от
точки 6,5, поставить точку а и сое-
динить с точкой 22 прямой линией.
Глубина горловины. От точки 48
вниз отложить 3 см. Соединить с
точкой а прямой линией, разделить
линию пополам и под прямым уг-
лом вниз отложить 2 см.
Линия горловины. Соединить точ-
ки а; 2 и 3 вогнутой линией.
Длина плеча от горловины до
вытачки. От точки а влево отло-
жить 4 см.
Высокая точка груди. Измерить
расстояние отточки 11,5 по линии
груди до линии середины переда,
вычесть 2 см, остаток разделить
пополам и на месте деления поста-
вить точку в.
Правая сторона вытачки. Соеди-
нить точку в с точкой 4 прямой ли-
нией.
Точка наклона плеча. От точки
18 (ширина спинки) вниз отложить
'/8 окружности груди плюс 0,5 см:
46 :8 + 0,5 = 6,5 см.
Соединить точки 6,5 с точкой 22
прямой линией.
Левая сторона вытачки. От точки
22 влево по линии наклона плеча
отложить 4 см и соединить прямой
линией с точкой в. Величину левой
стороны вытачки отложить от точ-
ки в на правой стороне вытачки и
полученную точку соединить с точ-
кой а прямой линией.
Длина плеча от вытачки до прой-
мы. Измерить плечо спинки, вы-
честь 1 см:
14—1 = 13 см (плечо переда).
От точки 22 влево по линии пле-
ча отложить 13 см.
Вспомогательные точки проймы.
Рис. 2746. Воротник-стойка к нижнему лифу.
Линию проймы разделить пополам.
Из точки деления вниз отложить
3 см. От точки..11^5 вверх отложить
6 см и соединить с точкой 13. От
точки 13 вниз отложить 1 см и сое-
динить с точкой 4. От точки 1 впра-
во отложить 3 см., От точки 6 впра-
во отложить 2 см. От точки 11,5
вправо отложить 1 см.
Линия проймы. Соединить точки
3; 2; 1; 3 и 2,5 вогнутой линией.
Линия бокового шва. От точки
т вправо отложить 2 см и соеди-
нить с точкой 2,5 прямой линией.
Вытачка на линии талии. От точ-
ки в вниз провести прямую линию
до пересечения с линией талии. От
точки пересечения вправо и влево
отложить по 2,5 см. От точки в от-
ложить вниз 5 см и соединить точ-
ку 5 с точками 2,5 и 2,5 прямыми
линиями.
Воротник-стойка к нижнему лифу
(рис. 274 б)
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина воротника. От точки А
вправо отложить ]/2 окружности
шеи плюс 2 см:
18 + 2 = 20 см.
Линия пришива. От точки А
вверх отложить 4 см. Точку 4 сое-
397

динить с точкой 20 прямой линией. 1,5 вверх по вертикальной линии
Линию разделить пополам и от отложить 6 см. Соединить точки 6;
точки деления вниз отложить
1,5- см. Соединить точки 4; 1,5 и 20
вогнутой линией.
Ширина стойки. От точек 4 и ?0
вверх отложить по 6 см. От точки
6 и 6 вогнутой линией. От точки 6
(по линии 4—6) вправо отложить
2,5 см. Соединить точки 4 и 2,5 пря-
мой линией.
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
ДВУХШОВНОГО РУКАВА К НИЖНЕМУ ЛИФУ
Для построения чертежа выкрой-
ки рукава к нижнему лифу (рис.
275) нужны две мерки:
длина рукава — 58 см
ширина рукава внизу— 12 см.
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Ширина. От точки А по горизон-
тальной линии отложить Уз окруж-
ности груди плюс 4 см:
46:3 + 4=19 см.
Длина. Из точки 19 опустить вер-
тикальную линию и отложить на
ней длину рукава 58 см (по мер-
ке). От точки 58 влево провести
горизонтальную линию до пересече-
ния с вертикальной линией и по-
ставить точку Н.
Высота оката. От точки А вниз
отложить У4 окружности груди плюс
2,5 см.
46 : 4 + 2,5= 14 см.
От точки 14 вправо провести го-
ризонтальную линию, продолжить
ее за пересечение с вертикальной
линией на 4,5 см.
Линия локтя. Расстояние 14—Н
разделить пополам, от точки деле-
ния вверх отложить 2 еж и обозна-
чить точкой Л. От точки Л вправо
провести горизонтальную линию и
продолжить ее за пересечение с ли-
нией 19—58 на 3 см.
Верхняя половинка
Передний шов. От точки 14 про-
должить линию влево на 4 см. От
точки 4 вниз отложить 1 см. От
точки Л влево отложить 1,5 см. От
точки Н влево отложить 4 см. Сое-
динить точки 1; 1,5 и 4 вогнутой
линией.
Линия оката. От точки 14 вверх
отложить 4,5 см, соединить с точ-
кой О прямой линией, разделить ее
пополам и от точки деления вверх
под прямым углом отложить 2 см.
От точки 19 вниз отложить 6 см,
соединить с точкой О прямой ли-
нией, разделить ее пополам и от
точки деления под прямым углом
вверх отложить 1,5 см. От точки
4,5 вверх отложить 3 см. Провести
линию оката, соединить точки 1;
4,5; 2; О; 1,5; 6 и 3 кривой ли-
нией.
Линия локтевого шва. От точки
58 влево отложить 5 см и вверх от
точки 58 отложить 14 см. Провести
линию локтевого шва, соединив
точки 3; 4,5; 3; 14 и 5. Линию про-
должить за пересечение с линией
низа на 2 см.
Линия низа. От нижней точки 4
вниз отложить 0,5 см и соединить
398

Рис. 275. Чертеж выкройки двухшовного
рукава к нижнему лифу.
с точкой Н. Точку Н соединить с
точкой 2 прямой линией.
Линия сгиба. От точки Л вправо
отложить 2,5 см. От точки Н впра-
во отложить 1,5 см. Соединить точ-
ки 4,5; 2,5 и 1,5 вогнутой пунктир-
ной линией.
Нижняя половинка
Передний шов. От линии сгиба
по линии высоты оката, от точки
2,5 по линии локтя и от точки 1,5
по линии низа отложить вправо по
4 см. Соединить точки 4; 4 и 4 вог-
нутой линией.
Линия локтевого шва. По линии
высоты оката от точки 4 вправо
отложить 9 см. По линии локтя от
точки 4 вправо отложить 8 см. От
точки 4 по линии низа вправо от-
ложить 6 см. От точки 9 вверх от-
ложить 3 см. Провести линию от
точки 3 через точки 9; 8; 6 и про-
должить ее до линии низа.
Линия выемки. Соединить точку
3 с точкой 4 вогнутой линией.
чертеж выкройки
нижней юбки
Для построения чертежа выкрой-
ки нижней юбки к осетинскому
платью (рис. 276) необходимы две
мерки:
окружность талии — 35 см
длина юбки — 104 см.
Начертить прямой угол из точ-
ки Л.
Длина. От точки А по вертикаль-
ной линии отложить длину юбки
104 см (по мерке). От точки 104
влево провести горизонтальную ли-
нию произвольной длины.
Вспомогательные точки талии.
От точки А влево по горизонталь-
ной линии отложить окружность
талии плюс 8 см на вытачки и 2 см
на припосадку:
35 + 8 + 2 = 45 см.
От точки 45 влево отложить 5 см
и вверх 10 см.
Линия талии. От точки А влево
отложить 12 см. Провести линию
399

Рис. 276. Чертеж выкройки нижней юбки под осетинское платье.
талии, соединив точки 12 и 10 плав-
ной вогнутой линией.
Линия заднего шва. Провести
прямую линию от точки 10 через
точку 5 и отложить на ней длину
юбки 104 см.
Линия бокового шва. Линию та-
лии, разделить пополам. От точки
104 влево по линии низа отложить
45 см. Провести прямую линию —
линию бокового шва, соединив точ-
ку деления на линии талии с точ-
кой 45.
Передняя вытачка. От точки 12
под прямым углом к линии талии
вниз отложить 15 см, а вправо и
влево — по 2 см. Точки 2 и 2 сое-
динить с точкой 15 прямыми ли-
ниями.
Задняя вытачка. От точки 10 по
400

линии таЛйи вправо отложить Линия низа. От точки дел.ения
12 см. От точки 12 под прямым уг- талии отложить 104 см. От не-
лом к линии талии вниз отложить скольких точек талии под прямым
15 см, а вправо и влево — по 2 см. углом на расстоянии 104 см (длина
Точки 2 и 2 соединить с точкой 15 юбки) наметить точки. Соединить
прямыми линиями. намеченные точки.
РАСКРОЙ И ПОШИВ НИЖНЕГО ЛИФА
И НИЖНЕЙ ЮБКИ
Лиф под осетинское верхнее пла- Воротник, обработанный на под-
тье шьется из подкладочной ткани, кладке, приметывают и пришивают
а на грудь, где прикрепляются ук-
рашения, нашивается шелк (на
чертеже место шелковой грудки
указано пунктирной линией). Для
плотности вниз под подкладку при-
шивается еще кусок полотняной
или холщевой ткани, по размеру
равный шелковому верху.
При крое выкройка переда на-
кладывается на ткань линией се-
редины к ее сгибу, спинка—сере-
диной к продольной нити ткани, во-
ротник— линией середины к сги-
бу. Детали прикалываются к тка-
ни булавками, обводятся мелом с
учетом прибавок на швы: по гор-
ловине— 1 см, по плечу и боковым
швам — по 2 см, по пройме— 1 см,
на застежку к спинке — 2 см, по
низу — 3—4 см, к верхней части
воротника — 0,5 см, по линии при-
шива — 0,5 см, на заход—2 см.
После кроя по серединам полоч-
к горловине. Затем к воротнику
сзади пришивают крючки и соот-
ветственно им нитяные петли. На
спинке с двух сторон в 3—4 местах
до линии талии пришивают тесе-
мочки.
Всротник проглаживают и при-
шивают к горловине лифа; по краю
и по линии пришива его пришива-
ют вручную шнур, сплетенный из
золотых ниток (хаердгаебыд). Пет-
ли на металлических нагрудных
украшениях продевают в ткань на-
сквозь и с изнанки закрепляют
шнурком, продетым через метал-
лические петли.
Нижняя юбка, нижний лиф, уз-
кие рукава, передняя часть юбки
шьются из одинаковой шелковой
ткани, гармонирующей по цвету с
верхним платьем.
Нижняя юбка состоит из трех
клиньев: два шва проходят по бо-
ки и воротника прокладывают на- кам, а один сзади. Передний клин
меточные швы. Вытачки, плечевые юбки кроится на ткани, сложенной
и боковые срезы сметывают. Во вдвое, на боковых клиньях про-
время примерки уточняют все ли- дольная нить должна проходить по
нии изделия. Затем все швы стачи- середине клина,
вают, срезы обметывают. Загибают Полы верхнего платья, расходя-
и подрубают линии застежки и низ щиеся спереди, открывают только
лифа. Шелковую ткань наклады- переднюю часть нижней юбки. По-
вают на лиф, загибают по намечен- этому часто в целях экономии пе-
ным линиям, сметывают и простра- редний клин юбки шьют из шелко-
чивают. Пройма обрабатывается вой ткани, а два боковых—из
косыми или подкройными бейками, простой ткани в цвет шелка.
26 Одевайтесь красиво
401

При крое юбки ткань утюжат,
складывают вдвое лицевой сторо-
ной вовнутрь. Выкройку переднего
клина прикладывают линией сере-
дины к сгибу ткани, вторую деталь
юбки кладут серединой по долевой
нити ткани, сложенной вдвое. Де-
тали юбки прикалывают к ткани
булавками. Вытачки и контуры об-
водят меловыми линиями. Вторая
меловая пунктирная линия показы-
вает прибавки на швы: по линии
талии— 1,5 см, по боковым срезам
клиньев — по 1,5—2 см, по низу —
3—3,5 см. На раскроенных деталях
по вытачкам, по первым меловым
линиям прокладывают силки, а
линию середины переда отмечают
наметочными стежками. По силкам
сметывают и стачивают все три
клина, сметывают и стачивают вы-
тачки. Задний шов не дострачива-
ют до линии талии на 12 см — для
застежки юбки. Все швы очищают
от наметочных ниток, проглажива-
ют и с изнанки обметывают косы-
ми стежками. К месту застежки с
лицевой стороны приметывают и
притачивают прямую полоску дли-
ной 15 см и шириной 3 см. Отгиба-
ют наизнанку, обрезной край под-
гибают и подшивают вручную.
К. линии талии с изнанки приме-
тывают прямую полоску шириной
3—4 см, слегка припосаживают
ткань по талии, стачивают, отгиба-
ют на лицевую сторону и настрачи-
вают. К концам пояса пришивают
тесемки длиной 25—30 см. Косые
срезы низа юбки выравнивают, низ
подгибают на 2—2,5 см и заметы-
вают по сгибу края. Обрезной край
подгибают, сметывают и подшива-
ют потайными стежками.
КОРОТКИЙ БЕШМЕТ
ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Короткий бешмет (цыбыр куы- Линия бока. Соединить точку 28
рает) шьют только из бархата тем- с точкой 22 прямой линией и про-
ных цветов: красного, синего, ко- должить ее вверх за линию пересе-
ричневого, лилового. Короткий беш- чения на 2 см.
мет одевают на нижнюю юбку под
платье. Полы расходящегося спере-
ди платья при движении открыва-
ют перед части бешмета, украшен-
ный национальной орнаменталь-
ной вышивкой (рис. 277).
Линия талии. Точку А соединить
с точкой 2 вогнутой линией.
Вытачка на линии талии. От
точки А влево отложить 13 см. Из
точки 13 под прямым углом к ли-
нии талии вниз отложить 14 см. От
Начертить прямой угол из точ- точки 13 вправо и влево отложить
ки А. по 2 см и соединить их прямыми лн-
Длина. От точки А вниз по вер- ниями с точкой 14.
тпкальной линии отложить длину Линия низа. От точки 28 вверх
изделия 34 см (линия середины пе- отложить 2 см и провести линию к
ред.ч). середине линии низа.
Ширина. От точки А влево по го-
ризонтальной линии отложить 22 см.
' Линия низа. От точки 34 влево
отложить ширину изделия 28 см.
РАСКРОИ И ПОШИВ
Короткий бешмет имеет сходство
с коротким, разрезанным спереди
402

Рис. 277. Чертеж выкройки короткого
бешмета.
передником. На рис. 277 показана
одна половина изделия. Две такие
половины соединяются узким поя-
сом с завязками по краям.
Берут два вышитых куска барха-
та. Для подкладки под бархат
(бешмет шьется на подкладке) бе-
рут любую ткань, гармонирующую
по цвету с бархатом. Выкраивают
по две одинаковые детали верха
и подкладки. Линия середины пе-
реда как на бархате, так и на под-
кладке должна проходить по доле-
вой нити ткани. На швы припуска-
ется по 1 см со всех сторон; куски
бархата складывают с кусками под-
кладки лицом к лицу, сметывают и
стачивают оба куска с трех сторон,
исключая линию талии. Снимают
наметку, подрезают углы, вывора-
чивают бешмет на лицевую сторо-
ну, расправляют и снова кругом
сметывают. Вытачки, намеченные
на подкладке, переводят с помо-
щью силков на верх изделия и за-
страчивают вместе с верхом с из-
нанки. По середине переда от ли-
нии талии вниз на 5 см обе поло-
винки бешмета сшиваются вместе
вручную через край.
По линии талии к лицевой сторо-
не приметывают прямую полоску
из подкладочной ткани шириной
2,5—3 см. Стачивают, отгибают по-
лоску наизнанку и подшивают вруч-
ную. К концам пояса пришивают
тесемки для завязки.
ШАПОЧКА
ЧЕРТЕЖ
Для построения чертежа выкрой-
ки шапочки (рис 278) требуются
две мерки:
: окружность головы — 28 см
ширина шапочки — 7 см.
Начертить прямой угол из точ-
ки А.
Вспомогательная точка. От точ-
ки А вправо по горизонтальной ли-
нии отложить 24 см.
ВЫКРОЙКИ
Ширина шапочки. От точки А
вверх отложить ширину шапочки
7 см. От точки 24 вверх провести
вертикальную линию и отложить
на ней 18 см.^ От точки 18 влево
провести горизонтальную линию и
отложить на ней 6 см.
Линия пришива верха шапочки.
Точки 6 и 7 соединить прямой ли-
нией, разделить ее пополам и под
403

Рис. 278. Чертеж выкройки шапочки.
прямым углом нз точки деления
опустить прямую произвольную ли-
нию. От точки деления вниз отло-
жить 2,5 см. Провести линию вер-
ха, соединив точки 6; 2,5 и 7 вогну-
той линией.
Нижняя линия шапочки. От точ-
ки 18 вниз отложить 4 см и соеди-
нить с точкой 6. От точки 2,5 вниз
отложить 7 см. Соединить точки 4;
7 и точку А выпуклой линией.
Верх шапочки. Лист бумаги сло-
жить вчетверо. От угла отложить
вверх, влево и по биссектрисе угла
по 7 см. Соединить точки и выре-
зать круг.
РАСКРОЙ И ПОШИВ
Шапочка к осетинскому платью
шьется из того же бархата, что и
короткий бешмет, и вышивается
так же. Верхний и нижний края
шапочки обшивают шнуром (хаерд-
гаебыд) и канителью (зигзагооб-
разный золотой или серебряный
шнур). Канитель части.чно, по мере
надобности, разрезается и иголка
проводится внутрь; канитель при-
крепляется к бархату и вышивают-
ся передние и боковые части ша-~
почки.
При крое выкройка шапочки кла-
дется на сгиб бархата по линии се-
редины. На швы со всех сторон
прибавляется 3 — 3,5 см. По черте-
жу выкраивается картон. Вышитый
верх приметывают к нему, подги-
бают края, приметывают и приши-
вают подкладочный материал. Де-
лают примерку и только после это-
го выкраивают круг—верхнюю часть
шапочки. Круг обшивают бархатом
и незаметными стежками прикреп-
ляют к вышитой и обработанной
по краям нижней полоске ша-
почки.
404

Введение
СОДЕРЖАНИЕ
3
Специальные названии операций при швейных работах . 7
Специальные названия операции при утюжильных работах —
Виды ручных швов 8
Виды машинных швов 11
Обработка петель 12
Снятие мерок 14
Понятие об основной выкройке 15
Детское белье и одежда
Распашонка 17
Трусы .' . • 19
Лифчик 20
О д с жда для мальчиков
Нижняя рубашка 22
Верхняя рубашка 26
Рубашка для школьника . . . . 31
Верхняя рубашка с цельнокроеным воротником ... 35
Куртка 39
Короткие брюки . 43
Пижама 46
О дс ж д а для левоч е к
Чертеж основной выкройки платья 51
Рукав „фонарик" 54
Рукав „крылышко" —
Раскрой п пошив платья простейшего фасона .... —
Платье со встречной складкой сзади и спереди . . . 55
Платье па прямой кокетке 58
Платье на кокетке с поперечными складками .... 60
Фартук • 62
Платье па круглой кокетке 64
Сарафан отрезной в талии 66
Платье отрезное по талии 68
Верхняя кофточка • 71
Чертеж основной выкройки платья 72
Школьная форма 76
Школьный фартук 80
Сорочка с круглым вырезом 83
Ночная сорочка 85
405

Мужская одежда
Плавки 87
Трусы 88
Нижняя рубашка 89
Верхняя рубашка 93
Рубашка типа гимнастерки 98
Рубашка с цельнокроеным воротником 102
Пижама 106
Женская одежда
Блузки
Свободная блузка с закрытым воротом 114
Блузка прилегающая с открытым воротом 119
Раскрой и пошив блузок • . . . . 123
Отделки к блузкам и платьям 125
Юбки
Двухшовная юбка 127
Юбка с двумя односторонними складками 129
Юбка со встречной складкой спереди ; 131
Юбка с двумя байтовыми складками спереди ..... 133
Юбка с двумя байтовыми складками на расстоянии . 135
Юбка расклешенная за счет вытачек 137
Юбка „солнце- 139
Юбка „полусолнце" 141
Юбка-шестиклинка 143
Юбка расклешенная, с большими карманами и встреч-
ной складкой 145
Юбка со встречными складками внизу 147
Раскрой и пошив юбки 152
Основа выкройки женского лифа
Чертеж основной выкройки женского лифа 153
Чертеж основной выкройки прилегающего лифа . . . 156
Чертеж основной выкройки лифа на сутулую фигуру . 159
Чертеж основной выкройки лифа на перегнбистую фи-
гуру 162
Вытачки
Перемещение нагрудной вытачки на линию бока . . . 167
Перемещение нагрудной вытачки на линию талии . . 169
Перемещение нагрудной вытачки на линию талии се-
редины переда —
Перемещение нагрудной вытачки на линию горловины 171
Перемещение нагрудной вытачки в сборку под кокет-
кой 173
Перемещение нагрудной вытачки на линию середины
переда 175
Перемещение нагрудной вытачки в подрез круглой ко-
кетки 177
Перемещение нагрудной вытачки в боковой подрез . 179
Перемещение нагрудной вытачки в подрез проймы . . —
Перемещение нагрудной вытачки в подрез талевой
вытачки 183
406

Перемещение нагрудной вытачки в подрез фигурного
выреза 185
Перемещение нагрудной вытачки под вставку . . . 187
Вырезы горловины и воротники
Вырезы горловины 189
Чертежи выкроек воротников 196
Блузка полуприлегающая с мысиками спереди .... 213
Блузка полуприлегающая, спереди фигурные линии . . 215
Блузка с цельнокроеным воротником 218
Платье простейшегопокроя 221
Раскрой и пошив платьев простейших фасонов .... 227
Обработка карманов .... 231
Платье неотрезное по талии 233
Платье неотрезное по талии с подрезными карманами 235
Платье с подрезом впереди 238
Цельнокроеное платье с накладными карманами . . . 241
Сарафан неотрезной по линии талии, спереди складка —
Платье цельнокроеное, прямое, отделано кантом, застеж-
ка спереди 247
Платье с цельнокроеным шалевым воротником и фи-
гурной застежкой 250
Платье с подрезной круглой кокеткой 255
Сарафан с круглым вырезом 257
Отрезное платье с асимметричным лифом 262
Платье покроя рубашки 265
Платье-шестиклинка, неотрезное по талии 268
Платье с удлиненной талией, юбка четырехшовная . . 273
Платье шестишовное, неотрезное по линии талии . . . 276
Платье пятишовное, расклешенное внизу . 279
Платье летнее с удлиненным лифом и подрезом спереди 283
Платье асимметричное, неотрезное по линии талии,
с левой стороны карман 286
Платье цельнокроеное, шестишовное с четырьмя встреч-
ными складками 290
Платье с наклонной вытачкой, круглый воротник отде-
лан черной бейкой 294
Платье свободного покроя, по бокам по две наклонные
вытачки 298
Чертеж овновной выкройки лифа с цельнокроеным ко-
ротким рукавом 301
Платье с коротким цельнокроеным рукавом 305
Платье с удлиненной талией 309
Чертеж основной выкройки лифа с цельнокроеным
коротким рукавом и подрезом 313
Платье с цельнокроеным коротким рукавом и подре-
зом 317
Чертеж основной выкройки лифа с цельнокроеным
рукавом 3/4 длины 320
Платье-костюм с цельнокроеным рукавом 3/4 длины
Чертеж выкройки жакета 325
Чертеж выкройки юбки 327
Чертеж основной выкройки лифа с цельнокроеным
длинным рукавом 328
407

Чертеж основной выкройки лифа с цельнокроеным
рукавом и вставным бочком 332
Костюм 337
Чертеж выкройки жакета —
Чертеж выкройки юбки 343
Платье-костюм прямой формы с наклонными вытачками 344
Юбка, суженная книзу 347
Полупальто свободного покроя с втачным рукавом . . 349
Женские брюки .... • 354
Жакет 357
Домашняя одежда и белье
Зимний халат 359
Халат с подрезными боками 362
Пляжные трусы 366
Пляжный бюстгальтер 368
Ночная сорочка 369
Чертеж выкройки нижней юбки 371
Осетинская национальная одежда
Мужской костюм
Бешмет 373
Черкеска г 379
Башлык 386
Женский костюм
Осетинское платье 388
Чертеж выкройки нижнего лифа 395
Чертеж выкройки двухшовного рукава к нижнему лифу 398
Чертеж выкройки нижней юбки 399
Короткий бешмет 402
Шапочка 403
Калоева Варвара Романовна, Хасиева Тамара Васильевна
Одевайтесь красиво
Редактор А. Т. Г о л и е в а. Художник Т. А. Говоркова.
Художественный редактор У. К. К а н у к о в. Технич. редактор А. А. Д з г о е в.
Корректоры С. Г. Датриева, Т. А. Кайтукова
но в набор 5-У111-1965 г. Подписано к печати 29-1-1966 г. Формат бумаги 70х901/1б Усл. п. I
29,83+0,58 вкл. Учетно-изд. листов 23,2+0,72 вкл. Заказ >* 1106. Изд. >» 71. Тираж 100 000.
Цена 1 р. 11 к. Бум. камск. М 2. сорт I.
Книжное издательство Управления по печати при Совете Министров СО АССР
г. Орджоникидзе, ул. Димитрова, 2
Книжная типография Управления по печати при Совете Министров СО АССР,
г. Орджоникидзе, ул. Тельмана, 16.
3-16-3
прил. 20-66М