К.БРИКЕЛЛ
ОБРЕЗКА
РАСТЕНИЙ
РОЗЫ И ДРУГИЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
 ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ •
The Royal Horticultural Society’s
Encyclopaedia of Practical Gardening
PRUNING
by Christopher Brickell
Editor-in-chief Christopher Brickell
Technical editor Kenneth A. Beckett
Mitchell Beazley
London 1983
В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКАМ И САДОВОДАМ
Н.БРИНЕЛЛ
ОБРЕЗКА
РАСТЕНИЙ
Перевод с английского А. П. Раевского
под редакцией
канд. сельскохозяйственных наук Ф. А. Волкова
МОСКВА «МИР» 1987
ББК 42.3
Б87
УДК 634.1
Редактор английского издания К. Брикелл
Брикелл К.
Б87 Обрезка растений: Пер. с англ./
Предисл. Ф. А. Волкова. — М.: Мир,
1987. — 198 с., ил.
Книга английского автора К. Брикелла продол-
жает серию книг по основам практического садовод-
ства- Она посвящена технологии обрезки плодовых
и декоративных деревьев и кустарников. Текст сопро-
вождают наглядные иллюстрации.
Издание рассчитано на широкий круг садоводов-
любителей.
Б
3801000000—422
041(00—87
181—87, ч. 1
ББК 42.3
Редакция научно-популярной
и научно-фантастической литературы
The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia
of Practical Gardening
© Mitchell Beazley Publishers Limited 1979
The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia
of Practical Gardening: Pruning
© Mitchell Beazley Publishers Limited 1979
© перевод на русский язык, «Мир», 1987
Содержание
Предисловие редактора перевода 6
Введение 8
РОЗЫ
Вступление 12
Сроки обрезки 14
Чайно-гибридные и ремонтантные
розы 16
Розы группы флорибунда 20
Миниатюрные и полиантовые розы 22
Плетистые розы 24
Парковые розы 32
Штамбовые розы 38
Омолаживание 40
ДЕКОРАТИВНЫЕ
КУСТАРНИКИ
Вступление 42
Листопадные кустарники 46
Вечнозеленые кустарники 62
Омолаживание 70
Живые изгороди 74
ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
Вступление 80
Ломонос 82
Глициния 88
Цеанотус и жимолость 92
Хеномелес и пираканта 94
ВИНОГРАД
Вступление 96
Тепличная культура винограда 98
Виноград в открытом грунте 102
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Вступление 106
Яблоня и груша
Форма дерева 108
Обрезка на плодоношение 110
Низкоштамбовое дерево 112
Кордон 116
Пальметта 120
Карликовая пирамида 124
Омолаживание 128
Обрезка корней и кольцевание 130
Слива
Низкоштамбовое дерево 132
Карликовая пирамида 136
Омолаживание 138
Черешня
Веерная форма 140
Вишня
Низкоштамбовое дерево 144
Персик
Низкоштамбовое дерево 146
Веерная форма 148
Инжир
Веерная форма 152
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Крыжовник 156
Черная смородина 160
Красная смородина 162
Малина 166
Ежевика 170
Логанова ягода 174
Голубика 176
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Вступление 178
Бесштамбовое дерево 182
Высокоштамбовое дерево 184
Обновление 186
Словарь терминов 188
Предметно-именной указатель 192
Предисловие редактора
перевода
Организовано садовое товарищество, поса-
жен сад. И есть в нем все, о чем вы мечтали:
плодовые деревья и кустарники, чтобы радо-
вать обилием вкусных фруктов и продуктов их
переработки, розы и иные декоративные
растения, чтобы украсить участок и сделать
его непохожим на другие. Вы решили отка-
заться от обычных изгородей и планируете
создать живые. Прочитав интересную книгу
или увлекшись успехом соседа, вы сами хотите
попытать счастья и вырастить на своем участке
какое-нибудь экзотическое растение.
Но, успешно решив все вопросы, связанные
с приобретением и посадкой растений, вы уже
озабочены другим. Что и как надо сделать,
чтобы надежды стали реальностью и ваш сад
действительно радовал глаз и обилием фрук-
тов, и разнообразием растений, и полнотой
проявления их декоративных качеств?
Для этого надо научиться так регулировать
процессы роста и плодоношения (или цвете-
ния у декоративных растений), чтобы обеспе-
чить быстрое нарастание урожайности и
сохранение ее на оптимальном уровне воз-
можно более продолжительный период време-
ни.
Пожалуй, одним из самых эффективных
приемов регулирования плодоношения расте-
ний является обрезка. Грамотной обрезкой
можно заставить растения цвести и плодоно-
сить в очень молодом возрасте, а неразумной,
идущей вразрез с биологическими особенно-
стями растения, можно ввести его в такое
состояние, что ни цвести, ни плодоносить оно
долгие годы не будет.
Садоводы издавна придавали обрезке боль-
шое значение. Еще в конце XVIII века один из
основоположников русской агрономической
науки А. Т. Болотов (1738—1833) описал
прием ускорения вступления в плодоношение
фруктовых деревьев, при котором необхо-
димо было отгибать ветки с помощью подве-
шенных к ним тяжестей. И только в XX веке
этот метод получил научное объяснение. Не
столь уж редкое явление в садоводстве: мно-
гие приемы обрезки вначале получали широ-
кое распространение в практике и только
потом были обоснованы специалистами.
Итак, прежде чем вы приступите к обрезке,
необходимо знать, почему растение можно
резать и как далеко от места обрезки распро-
страняется ее действие. Обрезка возможна
потому, что растение обладает способностью
восстанавливать утраченные части. Даже если
она сделана там, где нет ни боковой ветки, ни
видимой почки, у места ее проведения из так
называемых спящих почек появляются побе-
ги. Однако по мере продвижения к основанию
ветки эффект от обрезки постепенно затухает.
В связи с локальностью действия обрезки ее
стараются делать либо на боковую ветку, рост
которой надо усилить, либо на почку, если в
этом месте нужно получить прирост.
Об обрезке написано немало специальных
книг. И тем не менее ни одна новая книга не
остается без внимания садоводов-любителей.
Не только потому, что они хотят узнать что-то
новое, но главным образом, чтобы понять,
почему именно так следует поступать в том
или ином случае. И действительно, проблема
обрезки, пожалуй, одна из самых сложных в
садоводстве. Каждый сад, каждое растение
всегда настолько индивидуальны, что у садо-
вода-любителя невольно возникают сомне-
ния, применима ли описанная в книге ситуация
к его конкретному случаю. И вот здесь на
помощь приходят иллюстрации. Именно хоро-
шие, наглядные рисунки в сочетании с квали-
фицированным изложением биологических
особенностей растений помогают воспитать у
садоводов-любителей тот необходимый уро-
вень профессионализма, который поможет им
в дальнейшем самостоятельно решать во-
просы формирования и обрезки.
Книга Кристофера Брикелла, продолжа-
ющая цикл книг по практическому садовод-
ству, как раз обладает этим качеством. Автор
включил в нее большой раздел, посвященный
декоративным кустарникам и деревьям. И
таким образом сделал ее, по сути, универсаль-
ным настольным пособием по обрезке практи-
чески всех типов растений, которые могут
встретиться на садовом участке. Достаточно
полно изложена обрезка различных групп роз,
в том числе и миниатюрных, пока еще мало
распространенных среди садоводов-любите-
лей. Говоря о других декоративных культу-
рах, автор нередко задается вопросом, нужна
ли вообще их обрезка? И убедительными при-
мерами показывает, какие преимущества она
дает в достижении максимального декоратив-
ного эффекта, что нужно сделать, чтобы рас-
тения были красивы не только летом, во время
цветения, но и зимой, как растениями можно
заменить обычные изгороди.
Книгу отличает многообразие описанных
6
способов формирования и обрезки. Читатель
получает наглядное представление о возмож-
ностях управления ростом и плодоношением, а
также формированием декоративных качеств
с помощью всего лишь двух принципиально
различающихся способов обрезки — проре-
живания и укорачивания. Индустриализация
садоводства и дефицит рабочей силы не позво-
ляют активно использовать в промышленном
садоводстве детальную обрезку, а тем более
такие искусственные формы растений, как
кордон и веер. Садоводы-любители вполне
могут включить в свой арсенал принципы
формового садоводства. И не только для того,
чтобы, придав растениям необычную форму,
сделать их красивее, урожайнее и тем самым
увеличить эффективность использования
своего садового участка. Освоение искусства
обрезки позволит любителям этого древней-
шего занятия обрести истинную власть над
растением. Разве не прекрасно, когда по
вашему желанию и с вашей помощью будут
усиливаться или ослабляться процессы плодо-
ношения и роста, продлеваться (иногда на
месяцы!) цветение, закладываться цветочные
почки, формироваться плодовые веточки? Вы
сумеете помочь запущенному растению вновь
обрести молодость и дать ему возможность
радовать вас обилием цветков и плодов. И все
это будет происходить не стихийно, а в строго
задуманных и осуществленных вами масшта-
бах. Общение с природой способствует восста-
новлению сил, увеличивает работоспособ-
ность. Когда же это общение не созерцатель-
но, а активно, когда растения изменяют свой
облик и поведение по вашему желанию —
эффект от такого общения возрастает много-
кратно.
Заслуживают самого серьезного внимания
штамбовые формы таких популярных у нас
ягодных культур, как красная смородина и
крыжовник. Изложенные в книге принципы,
хотя и частичного, но все же раздельного раз-
мещения на шпалере однолетних (только рас-
тущих) и двулетних (только плодоносящих)
стеблей малины и ежевики, вооружат садово-
дов-любителей несколько большими возмож-
ностями для борьбы с вредителями и болез-
нями растений. Наверняка пригодятся совет-
скому читателю и сведения об обрезке таких
пока еще редких у нас ягодных культур, как
голубика высокая, клюква и логанова ягода.
В настоящее время эти растения имеются
только в ботанических садах, но внимание к
ним растет и уже начаты работы по введению
их в культуру.
В садоводстве различают зимнюю и летнюю
обрезки. Под зимней понимают обрезку в
период покоя, когда почки растений еще не
пробудились. В южных районах СССР
обрезку делают на протяжении всей зимы,
поскольку опасности повреждения расти-
тельных тканей низкими температурами там
нет. В средней полосе и в северных районах
обрезку проводят, как правило, в ранневесен-
ний период, когда минуют морозы ниже
— 10 — — 15°С. В этот период путем обрезки
осветляют и снижают крону, прореживают
обрастающие веточки. В Научно-исследова-
тельском зональном институте садоводства
Нечерноземной полосы было установлено, что
в средней полосе эти же операции у взрослых,
плодоносящих, деревьев можно делать и после
распускания почек, вплоть до цветения й
образования небольших завязей. Это позво-
ляет садоводам-любителям рациональнее рас-
пределить свое время по уходу за садом.
У летней обрезки иные задачи. Ее цель —
не допустить роста ненужных частей растения
и перераспределить питательные вещества в
требуемом направлении. Достигается это та-
ким приемом как прищипка, или пинцировка.
При работе над переводом книги
К. Брикелла сроки обрезки плодовых культур
изменены в соответствии с особенностями
климата средней полосы СССР. В отношении
декоративных растений это не сделано прежде
всего потому, что они представлены такими
изысканными культурами, как розы, а также
растениями, в большинстве своем распростра-
ненными в южных зонах страны. Обрезка роз
имеет очень давние традиции, она не проста, и
сведение ее только к ранневесеннему и лет-
нему срокам, что присуще средней полосе и
северным районам СССР, обеднило бы пред-
ставление о принципах выращивания этой
культуры. Осенняя же обрезка роз в этих
регионах заключается в уменьшении размеров
растений перед их укрытием на зиму. Но это
вовсе не значит, что садоводы-любители
должны отказаться от попыток вырастить на
своих участках даже очень теплолюбивые рас-
тения. Не хлебом единым жив человек. Пред-
лагаемая советскому читателю книга — хо-
рошее тому свидетельство.
Ф. А. Волков
1
Введение
Успех выращивания растений в значительной
степени определяется правильностью их об-
резки. Предлагаемая читателю книга предна-
значена для практического обучения садово-
дов тонкостям этого искусства. В нашу задачу
входило показать все этапы обрезки, какую
ветку при этом следует удалить и как будет
выглядеть растение после проведенной опера-
ции.
Конечно, растение не будет в точности соот-
ветствовать изображенному на рисунке. На
рисунках показаны лишь основные принципы
и методы обрезки. Для обозначения ежегод-
ного прироста были использованы различные
тона коричневого цвета. Это позволит садо-
воду проследить формирование скелета де-
рева или куста и легко определить части рас-
тения, подлежащие обрезке.
Многое из изложенного во введении повто-
ряется затем в других разделах книги. Это сде-
лано намеренно, чтобы подчеркнуть наиболее
важные операции, которые с приобретением
практического опыта должны быть доведены
до автоматизма.
Иногда одну и ту же задачу можно решить
несколькими одинаково приемлемыми спо-
собами. И к описанному здесь не стоит отно-
ситься, как к самому лучшему только потому,
что его предпочитает автор.
Обрезку растений можно определить как
укорачивание или прореживание тех или иных
частей растения с целью стимулирования его
роста, цветения или плодоношения так, как
этого хочет садовод. Степень обрезки может
быть самой разной — от удаления крупных
скелетных ветвей (у дерева) до прищипки
увядших цветков (у розы) или молодых приро-
стов (у комнатных растений, таких, например,
как фуксия), чтобы стимулировать их ветвле-
ние. Даже удаление старых стеблей у травяни-
стых растений является одной из форм обрез-
ки. Однако в этой книге мы будем иметь дело
главным образом с декоративными и плодо-
выми деревьями и кустарниками. Тем не менее
основные из представленных здесь принципов
подходят для обрезки любых растений.
Зачем нужна обрезка? Ведь дикорастущие
растения не обрезаются, а растут и цветут
достаточнохорошо. Этот вопрос задают часто.
У природы действительно есть свой способ
обрезки. Листья, цветки и даже небольшие
ветки отмирают и опадают естественным
путем. В природе все растения подвержены
медленному, но постоянному процессу обнов-
ления, обрезка лишь ускоряет естественный
процесс.
Многие деревья нуждаются в ограниченной
обрезке, и зачастую их лучше не обрезать
совсем, чем прибегать к способам, предусма-
тривающим безжалостную ежегодную обрез-
ку нового прироста. Но и радикальная
обрезка бывает иногда необходима, особенно
для поддержания аккуратного вида или
строго определенных размеров растения.
Основные задачи и принципы
Главная задача формирования и обрезки —
максимальный декоративный эффект или
оптимальная продуктивность растений. Но
при этом не следует забывать о поддержании
привлекательной формы и внешнего вида рас-
тения, о том, чтобы у растения был обеспечен
сбалансированный рост, цветение и плодоно-
шение, то есть чтобы оно оставалось жизне-
способным и здоровым.
Для выполнения этих задач совсем не требу-
ется детальной ежегодной обрезки; многим
деревьям и кустарникам после начального
формирования нужна лишь небольшая косме-
тическая обрезка, которая включает удаление
увядших цветков и обрезку слабых или пере-
крещивающихся побегов.
Что же касается живых изгородей или рас-
тительных архитектурных форм, то они
нуждаются не только в раннем формировании,
но и в последующей своевременной и тщатель-
ной обрезке для поддержания их формы.
Перед обрезкой любого растения важно
иметь представление об особенностях его
роста и цветения. У большинства древесных
растений на конце каждого побега имеется
верхушечная почка. Ниже по стеблю распола-
гаются боковые, или пазушные, почки; причем
для каждого вида характерна своя определен-
ная схема их расположения: поочередно (по
спирали), супротивно (одна против другой)
или мутовкой (кольцеобразно). Их расположе-
ние определяет место формирования будущих
ветвей*.
* Размещение почек определяется характе-
ром расположения листьев на побеге; в па-
зухе листа у некоторых видов вместо одной
может быть несколько почек. — Прим.
ред.
8
Верхушечные почки обладают апикальным
доминированием по отношению к боковым, то
есть они быстрее растут и образуют химиче-
ское вещество, ингибирующее (подавляющее,
тормозящее) рост боковых почек. Если верху-
шечную почку удалить, ниже расположенные
боковые почки или побеги будут расти
быстрее. Удаляя (путем прищипки) верхушку
молодой комнатной фуксии или обрезая одре-
весневший стебель кустарника, мы уничто-
жаем источник торможения и таким образом
нарушаем апикальное доминирование. Подоб-
ные операции стимулируют рост боковых
побегов.
Это положение является основой всей
обрезки. Степень апикального доминирова-
ния имеет видовую изменчивость, а в пределах
одного вида — сезонную. У деревьев, осо-
бенно в первые годы роста, апикальное доми-
нирование выражено очень сильно, тогда как
у кустарников, с их сложным ветвлением, — в
меньшей степени.
У таких растений, как сирень обыкновенная,
у которых почки располагаются супротивно,
доминирование поровну разделено между по-
чками самой верхней пары: они растут при-
мерно с одинаковой скоростью, образуя харак-
терный вильчатый прирост. Иногда все-таки
одна из почек этой пары доминирует над дру-
гой, тогда рост становится односторонним,
что часто можно видеть у дейции.
Приступая к обрезке того или иного расте-
ния, важно знать, до какой почки (обычно
говорят «на какую почку». — Ред.) его обре-
зать, чтобы получить побег в нужном направ-
лении. Если срез сделан на почку, ориентиро-
ванную наружу, из нее образуется побег,
направленный из кроны. Верхушечная почка
этого побега будет регулировать рост нижних
боковых побегов. В тех случаях, когда необхо-
димо приостановить рост дерева или кустар-
ника, следует удалить часть побегов или веток,
а остальные укоротить до удобно расположен-
ной почки или основной ветки.
На протяжении всей книги подчеркивается
важность правильного расположения срезов.
Их необходимо делать над здоровой почкой с
таким наклоном и на такой высоте от нее,
чтобы срез не препятствовал нормальному
росту побега и не приводил к отмиранию
почки.
На одревесневших ветках деревьев и кустар-
ников ростовые почки не видны, но под корой
обычно находятся спящие почки. При удале-
нии отмерших или слабых ветвей следует тща-
тельно выбирать место среза. Срез нужно
делать ближе к здоровой ветке, не оставляя
при этом сучков и так, чтобы рана имела мини-
мальную поверхность, через которую может
проникнуть инфекция. После обрезки раны
диаметром более 1,5 см следует обработать
садовым варом для защиты от возможного
заражения.
Формирование и обрезка
в раннем возрасте
У большинства деревьев и кустарников к
хорошим результатам приводит формирова-
ние в раннем возрасте; нужную форму некото-
рых из них удается создать при очень неболь-
шом вмешательстве — удалением всего не-
скольких плохо расположенных ветвей. У
других растений создание определенной ис-
кусственной формы требует более серьезных
усилий. Поэтому очень важно формировать
растения правильно и своевременно, даже
если речь идет всего лишь об удалении
одного-двух слабых побегов. Развитие конку-
рентов у центрального проводника на дереве в
молодом возрасте или неправильно остав-
ленная ветка создадут в дальней-
шем большие проблемы.
Вполне естественно желание сохранить мощ-
ные приросты на молодых растениях, даже
если их неправильное расположение очевидно.
Но иногда этого делать нельзя; поэтому мы
уделили немалое внимание развитию силь-
ного скелета ветвей, который будет нести на
себе листья, цветки и плоды. Деревья, кроме
отдельных случаев, многие крупные кустар-
ники и вечнозеленые растения сохраняют этот
скелет на протяжении всей жизни, поэтому
важно, чтобы он был мощным, способным
нести груз более мелких ветвей, равномерно
расположенных по всему скелету.
У кустарников, подвергающихся периодиче-
скому обновлению, скелет не является посто-
янным, и его обрезка очень важна для созда-
ния растения с хорошей сбалансированной
формой. У кустарников вроде дейции, черной
смородины и некоторых роз регулярно появ-
ляются мощные прикорневые побеги, заменя-
ющие старые стебли.
Обрезка для здоровья
Растения наиболее уязвимы для болезней и
9
Введение
вредителей, когда они находятся в плохом
состоянии. Для того чтобы регулярно полу-
чать здоровый и мощный прирост, необхо-
димо обеспечить достаточную подкормку и
полив, особенно это касается растений, еже-
годно подвергающихся сильной обрезке.
Бессмысленно проводить радикальную
обрезку, если растениям не хватает пи-
тательных веществ и воды для образования
нового прироста. Следовательно, обрезка
находится в прямой зависимости от под-
кормки и полива растений.
Необходимо также по мере появления уда-
лять и сжигать все отмершие, поврежденные и
больные ветки. Во всех этих случаях подобные
ветки следует обрезать до здоровой ткани, а
где возможно —до ростовой почки (или пары
почек), которая затем даст новый побег.
Отмершие или поврежденные части растения
могут стать местом проникновения инфекции,
и их обрезка предотвращает заражение, а
если оно уже произошло, то остановит даль-
нейшее распространение болезни. Обрезка
для поддержания растения в здоровом со-
стоянии включает и удаление всех перекре-
щивающихся, неразвитых, тонких и слабых
побегов, которые часто появляются в цент-
ре необрезанных деревьев и кустарников
из-за недостатка света и воздуха. Обрезка
уничтожит возможные источники инфек-
ции и позволит веткам хорошо расти и да-
вать здоровые листья и полноценные со-
цветия.
Поддержание формы растений
Ряд деревьев или кустарников лучше совсем не
обрезать после того, как вы их сформируете;
исключение составляет косметическая обрезка
и удаление отмерших, поврежденных или
больных стеблей. Иногда неудачно располо-
женные мощные ветки нарушают симметрию
взрослого дерева или кустарника. Такие ветки
следует полностью удалять.
У многих кустарников и реже у небольших
деревьев одна часть кроны может быть раз-
вита лучше остальных, что делает растение
асимметричным. В этом случае помните,
что сильная обрезка стимулирует рост.
Правило «слабый рост — сильная обрезка;
сильный рост — легкая обрезка» не следует
никогда забывать, обрезая растение с
целью исправления.
Максимальный декоративный эффект
и оптимальная продуктивность
Для того чтобы обеспечить максимальный
декоративный эффект и оптимальную
продуктивность, необходимо знать особен-
ности роста, цветения и плодоношения дан-
ного растения.
Садовод непременно должен знать,
цветет ли растение на приростах текущего
года, как, например, буддлея Давида, или
на приростах более старшего возраста,
подобно буддлее очереднолистной.
Ежевесенняя неправильная обрезка может
привести к ухудшению цветения из-за уда-
ления всех однолетних цветущих приро-
стов.
Например, плоды красной смородины
развиваются на коротких веточках, распо-
ложенных на взрослых скелетных ветках,
а плоды черной смородины формируются
на однолетнем приросте, и поэтому она тре-
бует омолаживающей обрезки.
Некоторые растения можно обрезать
двумя способами и при этом получить два
разных результата. Так, скумпия кожевен-
ная, обычно растущая большим кустом с
привлекательными красными листьями и
цветками, нуждается лишь в небольшой
косметической обрезке. Но если каждую
весну проводить сильную обрезку, на по-
бегах текущего года будут большие краси-
вые листья и не будет цветков.
Знание особенностей роста помогает оп-
ределить сроки обрезки. Но, как правило,
обрезку лучше всего проводить в такое вре-
мя года, которое обеспечит максимальный
период для образования либо цветущих по-
бегов, либо приростов, дающих цветки на
следующий год.
Инструменты для обрезки
Садоводу необходимо иметь прежде всего
хороший секатор, ручные и электрические
ножницы (для обрезки живой изгороди), а
для более тяжелых работ при необходимо-
сти секатор с длинными ручками и садовую
пилу. Можно также пользоваться окулиро-
вочным (а) и обычным садовым ножом (б) со
слегка искривленными лезвием и рукояткой,
но для этого нужна хорошая практика. Не-
умелое обращение с ножом часто ведет к
образованию рваных срезов, поэтому про-
ще работать секатором.
10
Существуют три основных типа секаторов,
хотя в продаже встречаются и их разновидно-
сти. У первого и второго типов режущая пла-
стина ложится на неподвижную упорную пла-
стину из более мягкого металла; только в
одном случае режущая пластина прямая (в), а
в другом — искривлена (г); у третьего типа
секаторов обе пластины режущие, и он дей-
ствует по принципу ножниц (д). Все они при
правильной работе дают отличные результа-
ты. Только не забывайте помещать стебель
ближе к основанию пластин, там он лучше
удерживается. Кроме того, если срез делать
кончиками пластин, они могут заклиниться
или разойтись.
Секаторы с длинными ручками позволяют
без особых усилий обрезать довольно толстые
ветки (е). Они больше всего подходят для
обрезки старых стеблей у таких мощных
кустарников, как чубушник, и старых сучьев,
постоянно скапливающихся у основания ку-
стов розы.
Садовые пилы предназначены для обрезки
более толстых ветвей. Их несколько типов,
некоторые из них используются для работы в
ограниченных пространствах и при малых
углах между ветвями. Садовая пила с обоюдо-
острым полотном имеет зубья с обеих сторон,
причем одна сторона делает более гладкие
срезы, чем другая (ж). Работать с ней нужно
очень осторожно, чтобы не повредить соседние
ветки неиспользуемой стороной, поэтому не-
которые садоводы предпочитают обычную
столярную пилу с односторонним полотном.
Ножовка имеет сходящее на нет искривленное
полотно с наклонными зубьями для резания
при обратном движении пилы (з).
Ручных ножниц (и) также несколько типов.
Выбирать для работы нужно легкие, удобные
ножницы с хорошими острыми лезвиями.
Во всех случаях садовые инструменты
должны быть высококачественными и содер-
жать их необходимо в хорошем состоянии. А
это значит, что их нужно очищать и смазывать
после работы, предохраняя от ржавчины,
точить перед работой. Никогда не пытайтесь
резать слишком толстые для данного инстру-
мента ветки. Это только испортит инструмент
и снизит эффективность его использова-
ния.
Инструмент при обрезке надо держать ров-
но, не проворачивать, иначе можно повредить
ветку и сделать рваный срез.
11
Розы
Вступление
Среди садоводов немало таких, кто выращи-
вает хотя бы несколько роз в саду или у стен
своего дома, и все-таки для большинства из
них правильная обрезка этих растений оста-
ется сложным и загадочным процессом.
В природе розы ежегодно дают новые силь-
ные побеги, растущие от основания куста. С
появлением новых сильных побегов образо-
вание боковых веток в последующие годы
ослабевает, поскольку питание от корней
поступает к молодому приросту, а старые
ветки постепенно усыхают и отмирают —
происходит естественный, хотя и очень дли-
тельный, процесс «обрезки». Задача нашей
обрезки — ускорить этот природный про-
цесс: обрезая старые усохшие ветки, мы сти-
мулируем рост здоровых новых приростов, а
значит, и образование оптимального для дан-
ного растения количества цветков.
Обрезка — операция не сложная, но
поскольку размеры роз колеблются от миниа-
тюрных, высотой всего 0,3 м, до мощных пле-
тистых растений, достигающих в высоту
10—12 м, чтобы поддержать их здоровье, сво-
бодное цветение и определенные размеры,
требуются различные способы обрезки.
Для всех видов роз существует несколько
общих принципов обрезки.
Ветка
второго порядка
Ветка	1
первого порядка
Основной
стебель
Ростовые почки («глазки») розы располага-
ются в пазухах листьев. После опадения листа
их легко видно прямо над листовым рубцом.
Обрезку проводите всегда как можно ближе к
почке.
1. Всегда работайте острым секатором и
ножом, поскольку рваный срез от тупых
инструментов может привести к гибели
ветки (а). Срез должен быть не выше
0,5 см от почки и иметь легкий наклон от
нее (6). Если срез сделать выше, то пенек
отомрет (в); если ниже, можно повредить
почку или допустить проникновение в нее
инфекции через рану (г). Неправильный
наклон среза приведет к задержанию влаги
почкой и последующему ее загниванию
(д).
2. Обрезайте до здоровой ткани. Если серд-
цевина бурая, обрежьте ветку До здоровой
белой сердцевины.
3.	Обрезайте на почку, расположенную на
наружной стороне ветки, чтобы не затенять
центр кроны. У роз с поникающими ветвями
иногда полезна обрезка некоторых стеблей
на почку, расположенную на внутренней
стороне ветки, —для получения вертикаль-
ного роста.
4.	У мощных растений роз нередко после
обрезки из одной почки начинают расти два
или три побега. Как можно скорее оставьте
один побег, удалив все остальные. Не допу-
скайте, чтобы в месте обрезки вырастало
более одного побега.
12
5.	Полностью обрезайте все отмершие и
больные стебли (а), слабые и тонкие приро-
сты (б). Обрезать их следует до уровня
почвы или до здорового стебля. Если два
стебля пересекаются, обрежьте один из них
ниже точки пересечения (в). На кустовых
или плетистых розах это не всегда легко
сделать, но, по возможности, не допускайте
трения стеблей один о другой или о подпо-
рки.
6.	Поддерживайте достаточный интервал
между стеблями, чтобы обеспечить воздухо-
проницаемость кроны и доступ света к
листьям. Это снижает вербятность возник-
новения таких болезней, как черная пятни-
стость, мучнистая роса и ржавчина, развива-
ющихся в условиях застоя воздуха.
7.	Сжигайте удаленные части растений,
чтобы не допустить распространения болез-
ней.
Если вы не знаете, к какой группе относятся
приобретенные вами розы и как с ними обра-
щаться, делайте обрезку, следуя общим прин-
ципам. А следующим летом по характеру цве-
тения вы определите, к какой группе они
относятся, и проведете соответствующую об-
резку. Способы обрезки могут несколько
меняться в зависимости от почвенно-климати-
ческих условий, и с приобретением опыта вы
научитесь применять их в зависимости от усло-
вий вашей местности.
ПРИКОРНЕВЫЕ ПОБЕГИ
Многие розы прививают на подвой, выбран-
ный из дикорастущих видов. На протяжении
вегетационного периода ниже места окули-
ровки появляются побеги. Это прикорневые
побеги подвоя, которые могут ослабить и в
итоге полностью заменить привитый сорт. Их
следует сразу же по мере появления обрс шть
Проследите, откуда идет прикорневой побег, и
удалите его до основания (на рисунке справа).
Никогда не обрезайте его на уровне почвы —
это лишь стимулирует образование новых
побегов из нижележащих почек (на рисунке
слева).
У штамбовых роз, привитых достаточно
высоко над почвой, ниже места окулиров-
ки могут вырасти побеги. Как и прикорне-
вые, осторожно обломите их или обрежьте
острым ножом.
13
РОЗЫ
Сроки обрезки
У разных групп роз сроки обрезки
несколько различаются, о чем мы более под-
робно поговорим в соответствующих разде-
лах.
Зимняя обрезка
Зимнюю обрезку (в средней полосе и северных
районах обрезку проводят только весной. —
Ред.) лучше всего проводить с середины фев-
раля до середины марта в зависимости от раз-
мещения растения и преобладающих в данной
местности погодных условий. Слишком ран-
няя обрезка (с декабря по январь) может при-
вести к повреждению морозами образовав-
шихся приростов. Поздняя обрезка (в апреле)
часто ведет к бессмысленной трате энергии
растения, поскольку обрезаются только что
появившиеся приросты. Обрезку лучше всего
проводить, когда ростовые почки начинают
набухать в середине самых мощных стеблей.
После обрезки мульчируйте основания мо-
лодых роз хорошо перепревшим навозом или
компостом. Обрезка стимулирует образование
сильных молодых побегов, что возможно
лишь при достаточном питании растения.
Если морозы повредили молодые приросты,
обрезайте основные стебли до спящих почек.
Летняя обрезка
Летняя обрезка сводится к удалению цветков
или соцветий и продолжается на протяжении
всего периода цветения.
Розы вроде сорта Скарлит файр или розы
Мойза хороши не только своими цветками, но
Чайно-гибридные розы
Правильно обрезанные соцветия — до силь-
ного, ориентированного наружу побега или
на почку ниже соцветия.
ОБРЕЗКА ДЛЯ ВЫСТАВКИ
Садоводы, которые поставляют розы на раз-
личные выставки, стараются получить высо-
кокачественные цветки к определенной дате.
Это требует большого опыта и отличного зна-
ния особенностей роста тех или иных сортов
роз. В основе их метода лежит обычно более
сильная зимняя обрезка с целью ограничить
побегообразование, а для чайно-гибридных
роз — сохранение на стебле только одного
бутона.
Неправильно обрезанные соцветия — стебли
сняты слишком низко, это ослабит растение.
14
Розы группы флорнбунда
Правильно обрезанные соцветия — до пер-
вого побега или на почку, ориентированную
наружу.
Неправильно обрезанные соцветия — обреза-
ны лишь отдельные цветки соцветия и остав-
лены слабые стебли.
и ярко окрашенными плодами. У таких роз
цветки нужно оставлять, но у большинства
других лучше обрывать по мере их увядания.
Это позволяет предотвратить расход питания
на ненужное развитие семян, уничтожить воз-
можный источник заболевания в виде гни-
ющих лепестков (особенно при влажной пого-
де) и стимулировать новый рост и цветение у
ремонтантных роз.
Во время летней обрезки обрезайте на пер-
вую сильную почку или молодой побег ниже
соцветия. Обычно это почка, ориентированная
наружу, но иногда можно выбрать и почку на
внутренней стороне стебля, чтобы сохранить
хороший вид растения. Если удалить только
цветок с его цветоносом, ниже соцветия про-
будятся почки на слабом стебле и образуются
тонкие и слабые побеги.
Никогда не обрезайте ветку ниже, чем это
действительно необходимо, и более одного-
двух длинных стеблей с куста. Это уменьшает
облиственность кроны и ослабляет растение.
В конце лета удаление увядших соцветий
следует ограничить или совсем прекратить,
чтобы избежать дальнейшей стимуляции об-
разования побегов, которые могут быть
повреждены зимой.
Осенняя обрезка
На участках с сильными ветрами целесооб-
разно укоротить в ноябре очень длинные сте-
бли на 15—30 см. Это снизит опасность раска-
чивания растения ветром.
Некоторые сорта чайно-гибридных роз, расте-
ний группы флорибунда и плетистых роз
могут дать так называемые слепые побеги,
которые не цветут. Эти побеги следует удалять
по мере появления, чтобы стимулировать
мощное побегообразование из почек, распо-
ложенных ниже по стеблю, иначе цветение
ухудшится.
15
Чайно-гибридные
и ремонтантные розы
Задача обрезки чайно-гибридных и ремон-
тантных роз — стимулировать образование
сильных прикорневых побегов и формирова-
ние шаровидного куста с открытым центром и
равномерно расположенными стеблями.
Чайно-гибридные и ремонтантные розы
цветут на приростах текущего года и нужда-
ются в ежегодной умеренной или относи-
тельно сильной обрезке. Это обеспечивает
ветвление растения и постоянное образование
мощных молодых побегов. Обрезку следует
проводить с середины февраля до середины —
конца марта. В зависимости от местных поч-
венно-климатических условий сроки могут не-
сколько изменяться.
Очень мощные розы (со стеблями длиной
1,2—1,8 м) требуют легкой обрезки, так как
сильная приведет к образованию крупных и
зачастую нецветущих побегов. Для роз, выра-
щиваемых методом горизонтального пришпи-
ливания стеблей, а также для большинства
многоцветковых роз используется иной спо-
соб обрезки (см. с. 18—19).
Первый год
Кусты чайно-гибридных и ремонтантных роз
обычно поступают из питомника осенью и уже
имеют 3—4 сильных стебля. Слегка обрежьте
их, если этого не было еще сделано, а также
длинные, толстые или поврежденные корни. В
конце февраля — середине марта укоротите
каждую ветку, оставив на ней 2—4 почки (до
15 см от уровня почвы). Это стимулирует
образование сильных прикорневых побегов.
Если почва слишком песчаная и в ней недо-
стает питательных веществ, применяйте более
умеренную обрезку (до 4—6 почек, или 20 см
от уровня почвы) в первый год и более силь-
ную — на следующий.
Второй и последующие годы
На второй и последующие годы чайно-
гибридные и ремонтантные розы нуждаются в
умеренной обрезке. Укорачивайте наиболее
мощные (толстые) стебли до 4—6 почек (20 см
от уровня почвы), а менее мощные —до 2-—4
почек (15 см). Этот способ обрезки дает
наилучшие результаты. По мере старения
растения полностью удаляйте по два-три сте-
бля в год.
Первый год
1 Осень. Полученный из питомника куст.
Перед посадкой слегка обрежьте основные
стебли, а также длинные, толстые или повреж-
денные корни.
4 Середина февраля или середина — конец
марта. Обрежьте отмершие, больные, слабые
и перекрещивающиеся стебли. Удалите сте-
бли, растущие внутрь.
16
2 Середина февраля или середина — конец
марта. Обрежьте каждый стебель на 2—4
почки (на 15 см от уровня почвы). К июню —
июлю вырастут новые побеги.
3 Сентябрь—октябрь. В конце первого
вегетационного периода укоротите цветущие
стебли и обрежьте все неодревесневшие
нецветущие стебли.
5 В эти же сроки обрежьте сильные стебли на
4—6 почек (до 20 см от уровня почвы), а
оставшиеся боковые — на 2—4 почки (до
15 см).
6 Сентябрь—октябрь. В конце вегетацион-
ного периода укоротите цветущие стебли и
все неодревесневшие нецветущие стебли.
17
Чайно-гибридные
и ремонтантные розы
Пришпиливание. Некоторые современные со-
рта чайно-гибридных и ремонтантных роз,
вроде сорта Чайнатаун или Анкл Уолтер,
образуют цветки на верхушках мощных сте-
блей, поднимающихся до 1,5—1,8 м. Эти сте-
бли, как правило, формируют на горизонталь-
ной опоре или пришпиливают к земле.
Первый год
Растения таких роз после посадки обрабаты-
вайте, как обычные чайно-гибридные или
ремонтантные розы.
Второй, третий и последующие годы
В конце первого сезона цветения пришпили-
вайте новые сильные прикорневые побеги.
Удаляйте половину старых стеблей, а вместе с
ними и все ненужные слабые, отмершие или
больные стебли. Оставшиеся боковые побеги
укорачивайте на 2—3 почки (до 10—15-см
длины). Это стимулирует на следующий год
ветвление пришпиленных стеблей; они хо-
рошо цветут и имеют привлекательный вид.
На третий и последующие годы, если расте-
ние не ослаблено, удалите все старые пришпи-
ленные стебли.
1	Октябрь. В конце первого вегетационного
периода полностью удалите все цветущие
стебли. Оставьте только сильные прикорне-
вые ветки этого года.
Второй год
4 Июль. Цветение на боко-
вых побегах пришпиленных
стеблей. В центре куста
образуются сильные нецвету-
щие побеги.
5 Сентябрь—октябрь. Когда
растения отцветут, обрежьте
половину пришпиленных
побегов и пришпильте силь-
ные стебли из середины
куста. Обрежьте все слабые
18
2	В эти же сроки укоротите оставленные
сильные стебли и удалите все цветки и слабые
боковые ветки.
3	. Согните стебли на высоте 15 см от уровня
почвы и пришпильте их. Обрежьте боко-
вые побеги на 2—3 почки. Вырежьте
ненужные боковые ветки.
приросты и укоротите бо-
ковые ветви на 2—3 поч-
ки. Обрежьте все неудобно
размещенные боковые ветки.
Третий и последующие годы
растения отцветут, обрезайте
все пришпиленные стебли и
сты и укорачивайте боковые
пришпиливайте сильные
стебли из середины куста.
Обрезайте все слабые приро-
ветки на 2—3 почки.
Обрезайте все неудобно
размещенные боковые ветки.
19
РОЗЫ
Розы группы флорибунда
Розы группы флорибунда более мощные, чем
большинство чайно-гибридных и ремонтант-
ных роз, и образуют крупные соцветия мелких
цветков. Обеспечить оптимальное цветение
этих роз порой бывает очень трудно. Сильная
обрезка, как для чайно-гибридных и ремон-
тантных роз, может истощить их на несколько
лет, тогда как слабая ведет к образованию
больших кустов с маломощными, тонкими
приростами.
Часто рекомендуется и оказывается успеш-
ной, особенно на ветреных участках, умерен-
ная обрезка — на 6—8 почек (до 30—45 см от
уровня почвы). Но и она не всегда ведет к
непрерывному летнему цветению, а некото-
рые старые стебли при этом отмирают и не
заменяются прикорневыми побегами.
Наиболее удовлетворительным оказалось
комбинирование легкой обрезки одних сте-
блей — на раннее цветение — и сильной
обрезки других — для стимуляции роста при-
корневых побегов и более позднего цветения.
Обрезка проводится ежегодно с середины
февраля до середины марта. Сроки эти могут
изменяться в зависимости от местных поч-
венно-климатических условий.
Первый год
Растения роз группы флорибунда поступают
из питомника обычно с 3—5 сильными сте-
блями и несколькими боковыми приростами,
зачастую слабыми и тонкими. В период с сере-
дины февраля до середины марта обрежьте
сильные стебли на 3—5 почек (до 15—22 см
от уровня почвы) и удалите все слабые.
Второй год
На второй год с середины февраля до сере-
дины марта все основные однолетние прикор-
невые ветки следует укоротить приблизи-
тельно на треть, а все оставшиеся боковые
ветки обрезать на 2—3 почки (до 10—15 см от
их основания). Сильные приросты на старых
стеблях следует обрезать полностью или на
3—5 почек, чтобы открыть центр куста.
Третий и последующие годы
Омолаживающая обрезка проводится с сере-
дины февраля до середины марта. Обрезайте
сильные однолетние ветки на треть их длины,
а двулетние — на 3—5 почек (до 15—22 см от
уровня почвы). Если куст загущен, отдельные
старые стебли удаляйте целиком.
1 Осень. Полученный из пи-
томника куст. Слегка обрежь-
те основные стебли, если этого
еще не было сделано. Перед
посадкой обрежьте длинные,
толстые и поврежденные
2 Середина февраля —
середина марта. Обрежьте
стебли на 3—5 почек.
Удалите все слабые приро-
сты. К апрелю — маю на-
чнется образование новых
3 Октябрь. Рост верхушек
первого года. Прищипните
основные стебли и обрежьте
все неодревесневшие, нецве-
тущие побеги.
корни.
побегов.
20
4	Середина февраля — середина марта.
Удалите отмершие и больные части, слабые,
пересекающиеся и загущающие стебли.
Обрежьте однолетние прикорневые ветки на
треть длины, старые стебли — на 3—5 почек
(до 15—22 см от их основания), а оставшиеся
боковые ветки — на 2—3 почки (до
10—15 см).
6	Середина февраля — середина марта.
Обрежьте отмершие и больные части расте-
ния, слабые и перекрещивающиеся стебли,
стебли, растущие внутрь куста.
5 Октябрь. Рост в конце второго сезона.
Прищипните основные стебли и обрежьте все
неодревесневшие, нецветущие побеги.
7 В эти же сроки обрежьте все основные
однолетние прикорневые стебли на треть
длины, а боковые ветки — на 2—3 почки (до
10—15 см от их основания). Сильно обрежьте
старые стебли — на 3—5 почек.
Если середина куста загущена, целиком
удалите отдельные старые стебли.
21
Миниатюрные
и полиантовые розы
Миниатюрные розы — очень распространен-
ная группа низкорослых роз (высотой
0,3—0,6 м). По форме цветков они похожи на
розы из групп чайно-гибридных и флорибунда
и цветут на приростах текущего года.
Обрезаются миниатюрные розы в основном
так же, как чайно-гибридные и ремонтантные,
но сильную обрезку только что высаженных
растений проводить не рекомендуется. У
миниатюрных роз иногда образуются очень
сильные побеги, нарушающие симметрию ку-
ста. Чтобы поддержать его сбалансированный
рост, такие побеги при ранневесенней обрезке
полностью удаляют. Если сильные побеги
образуются постоянно, следует проводить об-
резку, как для роз группы флорибунда.
Первый год
1 Середина февраля — середина марта.
Подрежьте корни у приобретенного куста.
Обрежьте сильные стебли на 3—5 почек (до
10—15 см от основания). Удалите слабые
приросты.
Второй и последующие годы
2 Июнь—июль. У основания образуются
сильные побеги. На более тонких разветвлен-
ных приростах появляются цветки. Поддер-
живайте цветение летней обрезкой.
3 Февраль—март. Полностью удалите сла-
бые стебли. Обрежьте хорошо расположен-
ные сильные стебли на 3—4 почки (до
10—15 см от основания).
22
Полиантовые розы — это группа низкоро-
слых, кустистых, часто ремонтантных расте-
ний. Они редко достигают высоты 0,5—1 м и
образуют большое число довольно ветвистых,
тонких приростов.
В первый год после посадки молодым
полиантовым розам нужна легкая обрезка:
укорачивание сильных стеблей на треть их
1 Февраль—март. Обрежьте перед посадкой
корни. Укоротите сильные стебли на треть.
а все слабые приросты срежьте на кольцо.
длины и обрезание слабых, тонких и развет-
вленных приростов на кольцо.
На второй и последующие годы обрежьте в
феврале — марте старые, слабые, больные и
отмершие стебли. Сделайте легкую обрезку
для поддержания безлидерной формы куста и
укоротите сильные стебли на треть, чтобы
2 Июнь—сентябрь. На новых приростах
появляются цветки. Удаляйте увядшие цветки
для поддержания постоянного цветения.
Третий и последутощие годы
4 Февраль—март. Укорачивайте сильные
стебли на одну треть, обрезайте разветвлен-
ные приросты и поддерживайте открытым
центр куста, обрезая старые, слабые, боль-
ные и отмершие стебли.
Второй год
3 Февраль—март. Укоротите сильные стебли
на одну треть; поддерживайте открытым
центр куста, обрезая старые, слабые, боль-
ные и отмершие стебли.
23
РОЗЫ
Плетистые розы
Плетистые розы обильно цветут, образуя кра-
сивые и густые соцветия. К ним относятся
пять групп роз, между которыми нет четких
границ, поэтому и способы их обрезки не все-
гда четко разделяются.
При наличии достаточного пространства но-
вые приросты плетистых роз предпочтительно
формировать как можно более горизонталь-
но, соблюдая при этом сбалансированную
форму растения. Если на верхушках вер-
тикальных стеблей обычно образуются лишь
несколько цветущих боковых побегов, то на
стеблях, сформированных горизонтально, они
появляются по всей их длине, создавая тем
самым гораздо более привлекательный вид.
Побегообразование роз зависит от
подкормки, особенно у растений первой груп-
пы, у которых ежегодно обрезаются все ста-
рые стебли. Для предотвращения поврежде-
ний от ветра и облегчения формирования сба-
лансированного скелета все новые приросты
следует подвязывать по мере их появления.
Первая группа плетистых роз включает сорта
настоящих многоцветковых роз, такие, напри-
мер, как Дороти Перкинс и Экселза, получен-
ные от розы Вихуры (Rosa wichuraiana). Они
цветут в июне — июле на боковых побегах
длинных, гибких прикорневых стеблей про-
шлого года.
Первый год
При посадке обрежьте все сильные стебли до
25—35 см от их основания, а слабые приро-
сты — на кольцо. Такая радикальная началь-
ная обрезка стимулирует сильный сбалансиро-
ванный рост в течение первого года, хотя цве-
тение начнется лишь на следующий год.
Второй и последующие годы
Вскоре после цветения, обычно в августе —
сентябре, обрежьте на кольцо все отцветшие
побеги, а молодые прикорневые подвяжите,
чтобы заменить ими старые стебли; следу-
ющим летом на них образуются цветущие
боковые побеги. Если место позволяет, боль-
шинство новых побегов формируйте как
можно более горизонтально, чтобы макси-
мально стимулировать образование цветущих
боковых побегов.
Но бывает и так, что образуются лишь
несколько прикорневых побегов. В этом
случае сохраните часть самых сильных старых
стеблей, а их боковые побеги обрежьте после
цветения на 2—3 почки (до 10—15 см от осно-
вания).
Второй и последующие годы
3 Июнь — июль. Образуются молодые
прикорневые побеги; формируйте их более
или менее горизонтально, подвяжите.
4 Август—сентябрь. Обрежьте отцветшие
ветки на кольцо, оставив одну или две для
скелета. Укоротите боковые побеги на 2—3
24
Первый год
1 Осень. Перед посадкой обрежьте стебли до
25—35 см от их основания, а также неровные,
толстые корни.
Весна. Начинается побегообразование.
2 Июнь—сентябрь. От основания растения и
обрезанных стеблей вырастают новые побе-
ги. Формируйте их горизонтально.
почки (до 10—15 см от основания). Подвя-
жите новые приросты.
•5 Октябрь. Полностью сформированные
стебли в конце второго вегетационного
периода.
25
РОЗЫ
Плетистые розы
Вторая группа включает такие сильнорослые
сорта, как Альбертин и Чаплинз Пинк. Эти
розы цветут один раз, летом, на боковых побе-
гах длинных прошлогодних стеблей. От насто-
ящих многоцветковых роз они отличаются
тем, что ежегодно образуют лишь несколько
прикорневых побегов, так как основная масса
приростов формируется выше, на старых сте-
блях. Задача обрезки сводится к удалению ста-
рых стеблей по мере появления новых.
Первый год
После посадки растения этой группы нужда-
ются в такой же обрезке, как и розы первой
группы.
Второй, третий и последующие годы
Обрезку растений проводите вскоре после
окончания цветения. Удалите полностью один
или два старых стебля и на их месте разме-
стите любые начавшие расти прикорневые
побеги. При отсутствии прикорневых побегов
обрежьте один или два старых стебля до
30—45 см от основания.
Укоротите старые стебли до места, откуда
начал расти сильный молодой прирост. Фор-
мируйте его как можно более горизонтально.
Все короткие боковые побеги обрежьте на
2—3 почки (по 15 см от основания).
Второй год
1 Июнь—июль. Растение цветет на боковых
побегах, образовавшихся на прошлогодних
приростах. Появляются один-два прикорне-
вых побега, а выше несколько сильных
побегов, которые можно использовать в
качестве проводников.
2 Август—сентябрь. Обрежь-
те старые стебли на силь-
ные боковые приросты,
оставленные в качестве про- ,
водников; а цветущие боко-
вые побеги — на 2—3 почки
(до 15 см от их основания).
Новые проводники фор-
мируйте возможно более
горизонтально. Слабые
побеги обрежьте на 2—3 поч-
ки (до 15 см от основания).
26
Третий и последующие годы
приростов и на обрезанных боковых побегах
Появляются новые сильные побеги продол-
жения.
4 Август—сентябрь. Повторите обрезку по
пункту 2. Укоротите один-два старых стебля
до 30—40 см от их основания, чтобы стимули-
ровать рост замещающих прикорневых побе-
гов.
27
РОЗЫ
Плетистые розы
К третьей группе плетистых роз относятся
многоцветковые розы, которые цветут на
приростах текущего года, плетистые чайно-
гибридные розы и розы группы флорибунда.
Большинство из них, но далеко не все явля-
ются ремонтантными. Благодаря длинным и
гибким стеблям розы этой группы идеально
подходят для формирования на стенах, огра-
дах и беседках.
Перый год
Перед посадкой розы этой группы не нужда-
ются в серьезной обрезке, за исключением
легкого подрезания корней и удаления повре-
жденных верхушек и слабого прироста. Это
объясняется тем, что большинство роз третьей
группы являются плетистыми мутантами ку-
стовидных сортов и сильная обрезка перед
посадкой может вызвать возврат к кустовид-
ной форме.
Для этих роз важно сформировать скелет из
мощных, равномерно расположенных сте-
блей, так как молодые побеги у них образу-
ются в большинстве своем на основных сте-
Первый год
блях, а сильные прикорневые побеги появля-
ются редко.
Горизонтальное или под углом формирова-
ние растения на ранней стадии поможет пред-
отвратить сильное оголение его нижней части.
Второй и последующие годы
Кроме поддержания размеров растения в рам-
ках отведенного для него пространства
обрезка и формирование взрослых роз этой
группы ограничивается только летней обрез-
кой увядших цветков. Да еще в конце осени
или зимой, перед возобновлением роста, сле-
дует обрезать больные, отмершие и слабые
стебли. Но обязательно на протяжении всего
вегетационного периода размещайте новые
приросты в свободных частях кроны и обре-
зайте все отцветшие боковые побеги на 3—4
почки (15 см от их основания).
У старых растений следует иногда почти
нацело обрезать слабые и истощенные приро-
сты, оставляя лишь коротенькие пеньки у
основания. Это стимулирует образование
одного-двух мощных прикорневых побегов.
1	Осень или ранняя весна. Полученное из
питомника растение имеет 3—4 стебля дли-
ной 1,0—1,5 м. Подрежьте все поврежденные
и толстые корни. Обрежьте верхушки у
неразвитых или поврежденных побегов.
Удалите все слабые боковые ветки. Подвя-
жите стебли.
2	Июль—август. По мере развития новых
скелетных веток подвязывайте их. На вер-
хушках новых приростов и на боковых побе-
гах появляются цветки. Вырастают новые
стебли, их также следует подвязать. Делайте
летнюю обрезку.
28
Второй и последующие годы
РОЗЫ
Плетистые розы
Четвертая группа включает ремонтантные пи-
рамидальные розы, которые цветут на приро-
стах текущего года. От роз третьей группы
они отличаются более умеренным, обычно
вертикальным ростом, редко превышающим
2,5—3 м. Их стебли менее гибки и больше под-
ходят для роста по вертикальным опорам и
формирования в ограниченном горизонталь-
ном пространстве.
Первый год
Высаженные растения этой группы обрабаты-
ваются так же, как розы третьей группы.
Перед посадкой подрежьте корни и удалите
все поврежденные верхушки и слабые приро-
сты. Принимая во внимание их естественный
вертикальный рост, не формируйте провод-
ники горизонтально.
Второй и последующие годы
Летняя обрезка взрослых пирамидальных роз
сводится к удалению увядших соцветий.
Поздней осенью или в начале зимы обрезайте
слабые, больные и отмершие приросты, уко-
рачивайте некоторые проводники и боковые
побеги на основных стеблях для поддержания
симметричной формы растения. Чтобы стиму-
лировать рост прикорневых побегов, обре-
зайте старые стебли на две трети их длины. У
загущенных растений вырежьте целиком
один-два самых старых стебля.
Степень обрезки зависит от сорта розы и
свободного места. Некоторые сильнорослые
сорта пирамидальных роз, особенно с мощ-
ным боковым приростом, возможно, нужда-
ются в более жестких ограничениях.
Первый год
1	Осень или ранняя весна.
Стебли посаженного расте-
ния подвязываются к верти-
кальной опоре.
2	Июнь—август. Розы
цветут на боковых побегах
старых стеблей. От основа-
ния растения и прошлогод-
них стеблей вырастают
новые побеги. Проводите
летнюю обрезку.
3	Ноябрь. Обрежьте отцвет-
шие боковые ветки и некото-
рые сильные побеги, чтобы
сохранить симметричность
растения.
30
СИЛЬНОРОСЛЫЕ ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ
Пятая группа включает очень мощные плети-
стые розы, нередко образующие гибкие при-
росты длиной до 6 м. Типичные представители
этой группы —Rosafilipes и розы Бэнкс. Если
есть возможность выращивать их по типу
дерева без всяких ограничений, не обрезайте
их вообще, за исключением удаления отмер-
ших, больных и слабых приростов.
Когда растения становятся чрезмерно боль-
шими, делайте им омолаживающую обрезку.
При посадке проводите такую же обрезку,
как для роз третьей группы, за исключением
боковых побегов, которые нуждаются в очень
легкой обрезке.
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
Многие плетистые розы можно формировать
не только по стенам или каким-либо другим
опорам, но и по земле. Подобный метод при-
меняется для сильнорослых чайно-гибридных,
ремонтантных и кустовидных роз (см. с.
18—19).
Для формирования по голым склонам или
на участках, требующих густого раститель-
ного покрова, отлично подходят гибкие длин-
ные стебли розы Вихуры.
Стебли пришпиливайте ближе к уровню
почвы; используйте те же методы обрезки, что
и при обычном формировании плетистых роз.
Второй год
4	В это же время обрежьте
слабые, больные и отмершие
приросты. Подвяжите новые
побеги.
5	Июнь—август. Розы цве-
тут на боковых побегах
старых стеблей. От основа-
ния растения и прошлогод-
них стеблей вырастают
новые побеги. Проводите
летнюю обрезку.
6	Ноябрь. Обрежьте отцвет-
шие боковые ветки и некото-
рые сильные побеги, чтобы
сохранить симметричность
растения.
31
РОЗЫ
Парковые розы
Парковые розы не имеют столь широкого
распространения, как чайно-гибридные или
розы группы флорибунда, однако их популяр-
ность неизменно возрастает. Высаженные
группами, отдельным кустом или в бордюрах,
парковые розы прекрасно выглядят и летом и
осенью, особенно в тех местах, где обычные
садовые розы совсем не смотрятся.
Парковые розы, как правило, рекомендуют
вообще не обрезать либо ограничиться
небольшим формированием. Без обрезки они
обычно хорошо растут и цветут в течение
нескольких лет, но такая практика, хотя она и
привлекательна, не всегда обеспечивает опти-
мальное цветение растений. Для получения
наилучших результатов парковые розы необ-
ходимо ежегодно обрезать, даже если эта
обрезка и будет проводиться в очень неболь-
ших размерах. Чтобы максимально упростить
этот процесс, парковые розы были поделены
на три группы. Однако границы между груп-
пами не всегда четки и ясны, что приводит под-
час к некоторому смешению методов, а для
отдельных роз, которые нельзя определенно
включить ни в одну из этих групп, и модифи-
цированию способов обрезки.
Обрезка парковых роз проводится по тем же
принципам, что и обрезка других роз (см. с.
12—13): стимуляция образования сильных
приростов в нижней части куста, в том числе
прикорневых, и замена более старых стеблей,
не столь мощных и редко цветущих.
Важно также иметь в виду, что растения
некоторых сортов роз образуют цветки как на
приростах текущего года, так и на боковых
ветках первого и второго порядка, располо-
женных на более старых стеблях; что одни
сорта цветут раз в году (в июне — июле), дру-
гие, ремонтантные, — до глубокой осени; что
у некоторых сортов декоративным элементом
являются ярко окрашенные плоды и значит у
них не надо удалять увядшие цветки.
Помните всегда о следующих основных по-
ложениях.
1.	При посадке не проводите обрезки, лишь
удалите толстые и поврежденные корни и
укоротите неразвитые и поврежденные сте-
бли.
2.	Правильно располагайте стебли, чтобы
сформировать сильный скелет; удалите по-
сле цветения тонкий и слабый прирост;
обрезайте по мере обнаружения отмершие и
больные приросты.
3.	Увядшие цветки желательно регулярно
удалять, кроме сортов с привлекательными
плодами. Такая легкая обрезка особенно
полезна для ремонтантных парковых роз,
например мускусных, поскольку их энергия
после обрезки будет направлена на образо-
вание новых цветущих боковых побегов.
4.	В зимний период все сильные приросты
прищипывайте на несколько сантиметров;
это будет стимулировать летом образование
цветущих боковых побегов первого и вто-
рого порядка и позволит удалить источник
инфекции, поскольку тонкие и нежные вер-
хушки часто бывают поражены мучнистой
росой.
В первую группу парковых роз входят розы
разных видов (кроме плетистых), требующие
минимальной обрезки, в том числе:
колючейшая роза (Rosa spinosissima) и ее
гибриды,
морщинистая роза (R. rugosa) и ее гибриды,
французская роза (R. gallica),
гибриды мускусной розы (R. moschata).
Почти все эти розы растут довольно густым
кустом и цветут в основном на коротких боко-
вых ветках первого и второго порядка, распо-
ложенных на двулетних и более старых сте-
блях. Эти растения регулярно дают мощные
прикорневые приросты.
Первый и второй годы
В первый и второй годы после посадки
обрезка практически сводится к рекомендаци-
ям, перечисленным в основных положениях
(1—4). Иногда плохо расположенный прирост
следует обрезать на кольцо.
Третий и последующие годы
На третий и последующие годы один-два
плохо цветущих старых стебля можно обре-
зать зимой, чтобы стимулировать образование
замещающих прикорневых побегов и таким
образом поддержать сильный скелет. Для
очень старых кустов иногда необходима более
сильная обрезка: зимой обрежьте очень ста-
рые и неправильно расположенные основные
стебли, чтобы сохранить нужную форму ске-
лета.
32
Второй год
1	Февраль—март. Укоротите
все сильные приросты. Об-
режьте на кольцо неправиль-
но расположенные ветки.
Появляются прикорневые
побеги.
2	Июнь—август. На боко-
вых ветках, расположенных
на старых стеблях, появляют-
ся цветки; образуются новые
прикорневые побеги.
3	Сентябрь. Проводите
летнюю обрезку. После
цветения обрежьте тонкие,
слабые приросты. Удалите
отмершие и больные ветки.
4	Февраль—март. Если
требуется, укоротите все
сильные стебли и боковые
приросты. Вырежьте один-
два плохо цветущих основ-
ных стебля.
5	Июль—август. На боко-
вых ветках, расположенных
на старых стеблях, распуска-
ются цветки; образуются
новые прикорневые побеги.
6	Сентябрь. Проводите
летнюю обрезку. После
цветения обрежьте тонкие,
слабые приросты, чтобы
поддержать правильную
форму скелета. Удалите
отмершие и больные ветки.
33
РОЗЫ
Парковые розы
Вторая группа парковых роз включает расте-
ния, которые цветут в основном на коротких
боковых ветках первого и второго порядка,
расположенных на двулетних и более старых
стеблях. В эту группу входят старые тради-
ционные сорта таких роз, как белая (Rosa
alba), столистная (R. centifolia), моховая (R.
centifolia var. muscosa) розы, а также боль-
шинство дамасских роз. К этой же группе
относится большое число современных парко-
вых роз, цветущих всего один раз в середи-
не лета.
Первый год
Однолетние растения следует обрезать, как и
розы первой группы. Перед посадкой удалите
неразвитые и поврежденные ветки, толстые и
поврежденные корни.
Второй и последующие годы
Взрослые растения второй группы парковых
роз отличаются от роз первой группы регу-
лярным образованием сильных приростов в
нижней части куста, в том числе прикорневых
побегов, вырастающих за год на 1,5—2,5 м.
На второй год эти длинные стебли образуют
большое число цветущих боковых побегов,
которые своим весом часто пригибают стебли
к самой земле, создавая опасность их надлома.
Этот характер роста требует применения
методов обрезки, отличных от первой группы,
чтобы и сохранить естественные особенности
растения, и предотвратить ломку и попадание
в грязь тяжелых цветущих ветвей.
В дополнение к уже изложенным ранее
общим принципам обрезки укорачивайте зи-
мой сильные, длинные стебли текущего года
на одну треть их длины, а боковые приросты
основных стеблей — на 2—3 почки (до 15 см
от их основания). Но будьте осторожны, не
слишком увлекайтесь обрезкой, чтобы не
нарушить элегантной дугообразной формы
стеблей и не снизить потенциал образования
большого числа цветущих веток.
Такая ежегодная обрезка и удаление
одного-двух старых стеблей позволяет под-
держивать на протяжении многих лет обиль-
ное цветение и сильный рост этих роз.
Второй год
1	Февраль—март. Обрежьте длинные при-
корневые приросты на одну треть, а боковые
ветки на отцветших стеблях — на 2—3 почки.
Удалите неправильно расположенные стебли.
2	Июнь—август. Растение цветет на обрезан-
ных боковых ветках, расположенных на
старых стеблях. Появляются новые прикор-
невые побеги. Проводите летнюю обрезку.
34
3	Сентябрь—ноябрь. Укорачивайте слишком
длинные стебли, чтобы свести к минимуму
возможность полома растения ветром. Ника-
кая другая обрезка не требуется.
4 Февраль—март. Обрежьте длинные при-
корневые ветки на одну треть, а боковые
ветки на отцветших стеблях — на 2—3 почки.
Удалите на кольцо все неправильно располо-
женные и старые, плохо цветущие ветки.
5	Июнь—август. Растение цветет на обрезан-
ных боковых приростах старых стеблей.
Образуются новые прикорневые побеги.
Проводите летнюю обрезку.
6	Сентябрь—ноябрь. Укорачивайте слишком
длинные стебли, чтобы свести к минимуму
возможность полома растения ветром. Дру-
гая обрезка не требуется.
35
РОЗЫ
Парковые розы
Растения третьей группы можно рассматри-
вать как более низкорослый вариант растений
второй группы. К ним относятся большинство
чайных роз и ряд современных сортов парко-
вых роз вроде сорта Фонтэн. Из старых тради-
ционных сортов в эту группу входят Зефирин
Друин и Мадам Исаак Перейр. В нее же можно
включить и некоторые сильнорослые сорта
чайно-гибридных и ремонтантных роз, испо-
льзуемых в качестве бордюрных растений.
Первый год
Однолетние растения этой группы следует
обрезать так же, как розы, относящиеся к пер-
вой группе.
Второй и последующие годы
Взрослые растения третьей группы отлича-
ются от роз второй группы более или менее
ремонтантным цветением летом и осенью на
побегах текущего года, а также на боковых
ветках первого и второго порядка, располо-
женных на двулетних и более старых стеблях.
Многие розы третьей группы образуют длин-
ные, гибкие и мощные приросты, возникшие у
основания или выше на сильно развитом сте-
бле. Эти новые побеги в отличие от роз второй
группы часто обильно цветут на верхушках.
Зимой обрезка должна быть легкой. Силь-
ная или умеренно-сильная зимняя обрезка
всех этих роз приводит к образованию мощ-
ных побегов, иногда с редко расположенными
цветками, а порой и совсем нецветущих. Цве-
тение становится поздним и непостоянным.
Розы третьей группы обычно все лето
образуют новые цветущие боковые побеги
первого и второго порядков, которые густо
сплетаются наподобие птичьих гнезд. Обры-
вайте увядшие цветки и слегка прореживайте
их во время цветения. Это способствует посто-
янному цветению. Больше внимания уделяйте
обрезке ослабленных разветвленных приро-
стов. Во всем другом зимняя обрезка этих роз
похожа на обрезку роз второй группы.
Второй год
1 Февраль—март. Обрежьте на одну треть
очень длинные однолетние приросты из ниж-
ней части куста, а боковые побеги на отцвет-
ших в прошлом году стеблях на 2—3 почки
(до 7—15 см от основания). Удалите слабые
или неправильно растущие ветки.
2 Июнь-июль. Растение цветет на боковых
приростах прошлогодних стеблей. Появляют-
ся побеги из нижней части куста, в том числе
прикорневые. Проводите летнюю обрезку.
36
3 Август—сентябрь. Цветут боковые побеги,
расположенные на приростах текущего года.
На обрезанных летом приростах образуются
побеги второго порядка.
4 Октябрь. Укорачивайте слишком длинные
стебли, чтобы свести к минимуму возмож-
6 Июнь—июль. На боковых побегах про-
шлогодних стеблей появляются цветки.
Развиваются побеги из нижней части куста.
Проводите летнюю обрезку.
Третий и последующие годы
5 Февраль—март. Укоротите на одну треть
очень длинные однолетние приросты из
нижней части куста. Обрежьте на 2—3 почки
боковые веткина стеблях, которые цвели
в прошлом году. Удалите на кольцо старые,
неправильно расположенные и слабые ветки.
37
РОЗЫ
Штамбовые розы
Чайно-гибридные розы и розы группы флори-
бунда часто имеют высокий или средний
штамб и благодаря этому располагаются
выше других роз в саду, отчего очень хорошо
смотрятся. Их обычно прививают окулиров-
кой на стебель морщинистой розы или шипов-
ника. Популярность этих роз в последние
годы упала, поскольку они нуждаются в хоро-
шей опоре из-за тяжелой кроны, развива-
ющейся на сравнительно тонком штамбе.
Начальная и последующая обрезки у штам-
бовых роз такие же, как у кустовых. Лег-
кая обрезка оставляет довольно большую
крону на высоком штамбе, который может
быть поврежден ветром, особенно на откры-
тых участках сада. Поэтому рекомендуется
делать умеренно-сильную обрезку.
У чайно-гибридных роз укорачивайте силь-
ные стебли на 3—5 почек или до 15 см от их
основания. У роз группы флорибунда обре-
зайте однолетние приросты на 6—8 почек (до
25 см от основания), а двулетние — на 3—6
почек (до 15 см от основания).
ОКУЛИРОВКА В ШТАМБ
Чтобы получить ровную крону, штамбовые
розы прививают глазком в обе стороны
штамба. Если прижилась только одна почка,
рост будет односторонним; поэтому перед
приобретением штамбовой формы убеди-
тесь, что привиты обе почки.
Первый год
1 Февраль—март. Обрежьте сильные ветки
на 3—5 почек (до 15 см от их основания).
2 Октябрь—ноябрь. В конце вегетационного
периода укоротите основные ветки и
обрежьте все неодревесневшие нецветущие
ветки.
38
Плакучая высокоштамбовая форма
Для того чтобы получить штамбовую розу
плакучей формы, на высокий штамб морщи-
нистой розы или шиповника прививают пле-
тистую розу, тогда ее длинные приросты сви-
сают вниз.
При правильном выращивании наиболее
привлекательны такие формы у плетйстых роз
первой группы (с. 24). В августе—сентябре
обрежьте на кольцо отцветшие двулетние вет-
ки, оставив для цветения в следующем году
только сильные побеги. Если их недостаточно,
оставьте несколько двулетнйх правильно рас-
положенных стеблей, укоротив их боковые
побеги на 2—3 почки (до-ДЗ см от основания).
Плетистые розы второй группы (с. 26) мало
подходят для такой формы и поэтому редко
встречаются. Их оброка сводится к удалению
лишних старых приростов и укорачиванию
боковых веток после цветения на 2—3 почки
(до 15 см от основания). Подвязывайте силь-
ные побеги по мере их появления.
3 Февраль—март. Обрежьте отмершие,
больные, слабые и перекрещивающиеся
ветки.
4 В это же время обрежьте молодые приро-
сты на 3—5 почек (до 15 см от их основания),
а оставшиеся боковые приросты — на
2—4 почки (до 10—15 см от их основания)
39
РОЗЫ
Омолаживание
Необрезанные, запущенные розы, возможно,
будут еще цвести много лет, но у них обычно
плохой вид из-за большого числа отмерших,
тонких, иногда больных приростов, которых
не видно только во время цветения. Но даже
тогда, если внимательно присмотреться, не-
льзя не заметить, что цветки маленькие, часто
неправильной формы и менее многочисленны
по сравнению с цветками роз того же сорта, за
которыми ухаживали более тщательно. Неко-
торые розы, особенно плетистые, вроде Rosa
filipes, хорошо растут без особого ухода
более 20 лет, но это исключение; большинство
роз, чтобы хорошо расти и обильно цвести,
нуждаются в той или иной обрезке.
Что нужно делать, если в саду есть заросшая
и запущенная роза? Первая реакция садово-
дов — либо отвернуться и забыть про нее,
либо выкорчевать и заменить молодым расте-
нием. Мы же предлагаем обрезку. Дело в том,
что розы исключительно живучи и не погиб-
нут, даже если их обрезать до уровня почвы, но
при этом подкармливать большим количе-
ством навоза и обильно поливать. Хотя подоб-
ный уход и отпугнет некоторых садоводов, он,
как правило, дает хороший результат и отли-
чается простотой. Столь сильная обрезка
может омолодить безнадежно запущенное
растение, но рекомендовать ее для всех слу-
чаев нельзя.
Ко многим розам можно найти менее ради-
кальный подход, который также даст хорошие
результаты. Даже очень запущенные розы
обычно имеют несколько довольно мощных
Первый год
1 Февраль—март. Удалите
отмершие, слабые и больные
ветки, а также половину
основных стеблей. Укоротите
боковые приросты на
2—3 почки (до 15 см от их
основания).
2 В это же время очистите
срезы на основных стеблях
острым ножом и замажьте их
садовым варом. Внесите в
почву хорошую дозу навоза.
3 Июнь—июль. На боковых
ветках старых стеблей появ-
ляются цветки. Образуются
новые прикорневые побеги.
40
стеблей, которые необходимо обязательно
оставить.
Первый год
Зимой освободите здоровые стебли, обрезав
на кольцо отмершие, тонкие, спутанные и
больные приросты и удалив прикорневые
побеги, которые почти всегда присутствуют
на привитом растении. Обрежьте на кольцо
примерно половину основных стеблей, сохра-
нив те из них, которые имеют молодые силь-
ные побеги. У оставшихся стеблей удалите все
слабые приросты, а сильные боковые побеги
укоротите на 2—3 почки (до 15 см от основа-
ния). Весной внесите в почву у растения
хорошо перепревший навоз или компост и,
если возможно, на протяжении вегетацион-
ного периода каждые три недели регулярно
проводите внекорневую подкормку. Это сти-
мулирует образование сильных замещающих
побегов.
Второй год
Зимой обрежьте на кольцо все оставшиеся
старые стебли, а боковые побеги на новых
приростах укоротите на 2—3 почки (до 15 см
от их основания); сделайте необходимую для
данного сорта обрезку. Чтобы поддержать
рост растения, щедро удобрите почву навозом.
После того как к следующему лету весь скелет
запущенного растения заменится, определите
необходимый для данного сорта способ обрез-
ки. Омолаживание может занять два — три
года.
4 Февраль—март. Обрежьте на кольцо
оставшиеся старые стебли, а боковые побеги
на новых стеблях на 2—3 почки (до 15 см от
их основания). Сделайте все, что указано в
пункте 2.
5 Июнь—июль. Куст цветет на однолетних
приростах и новые сильные побеги запол-
няют скелет растения.
41
Декоративные кустарники
Вступление
Довольно распространено ошибочное мнение,
что все кустарники следует ежегодно и сильно
обрезать. Часто это означает просто «стриж-
ку» стеблей для ограничения размеров расте-
ния. Обе эти операции приводят к созданию
уродливого растения с небольшим числом
цветков или вовсе без них.
С другой стороны, немало листопадных и
вечнозеленых кустарников, которые хорошо
растут и цветут без всякой обрезки, если
только для их развития хватает места, а почва
достаточно плодородна.
Существуют, однако, несколько групп ку-
старников, для которых правильная обрезка
необходима, поскольку она обеспечивает не
только хороший рост и облиственность, но и
регулярное обильное цветение. Если эти рас-
тения не обрезать, они по-прежнему будут цве-
сти, но качество цветения и роста будет значи-
тельно ниже, чем у правильно обрезанных.
Для правильной обрезки растений очень
важно понимание основных ее принципов, а
также знание особенностей роста и цветения
растения, прежде всего возраста приростов,
на которых образуются цветки.
Степень обрезки куста часто зависит и от
его размещения в саду. Никогда не сажайте
куст с естественной большой энергией роста в
ограниченном пространстве — ему будет
нужна постоянная обрезка. Это кажется
вполне очевидным, но больно видеть, как
большие кусты обрезаются по нескольку раз в
год, чтобы они соответствовали отведенному
для них пространству. В результате получается
уродливое растение с массой приростов и, как
правило, без цветков. Поэтому, если вы
хотите выращивать чубушник на участке до
полутора метров, лучше выбрать соответ-
ствующие сорта, например Манто Эрмин
(1Х1м) или Эректус (1,5 X 1м), но не
такой сильнорослый, как Бурфорденсис
(3,6 X 1,8 м).
При обрезке не следует забывать о под-
кормке и поливе растений, поскольку они
также способствуют образованию здоровых
сильных приростов на протяжении рада лет.
При обрезке всегда старайтесь добиваться
оптимального декоративного эффекта с испо-
льзованием того, ради чего выращивается
растение — цветков, плодов, листвы или при-
влекательных в зимнее время стеблей. От
этого зависит методика обрезки.
Для достижения того или иного эффекта
требуются различные способы обрезки. Так,
краснолистную форму скумпии кожевенной
можно, например, совсем не трогать, и будут
расти большие 3—4-м кусты с красивыми
листьями и дымчатыми соцветиями. Но если
молодые растения каждую весну сильно обре-
зать, сформируются меньшие по размеру
кусты с массой длинных неразветвленных сте-
блей и крупными ярко-красными листьями.
Многие кустарники имеют естественную ак-
куратную и симметричную форму и нужда-
ются лишь в удалении некоторых неудачно
расположенных побегов, нарушающих эту
симметрию. Но есть растения, характеризу-
ющиеся неравномерным ростом и однобокой
конфигурацией. Их правильную форму
42
можно восстановить с помощью обрезки. В
этих случаях необходимо мощные приросты
(«) обрезать слабо, что приведет к их умерен-
ному росту, а слабые (б) —сильно, чтобы сти-
мулировать образование мощных побегов и
сбалансировать форму куста (в). Не стреми-
тесь сделать все ветки одной длины, обрезая
мощные побеги (г) и оставляя необрезанными
слабые (д'). Это приведет к еще большему
росту на радикально обрезанных ветках, уси-
лив таким образом, а не сгладив неравномер-
ность развития кроны (е).
У многих, хотя и не у всех кустарников,
обрезка должна стимулировать также образо-
вание мощных приростов из нижней части рас-
тений, поддерживающих существование расте-
ния и обеспечивающих замену старых, исто-
щенных веток. Именно обрезка определяет
равномерное размещение цветков на растении
и предотвращает образование тонкого осно-
вания при мощной кроне куста. Исключение
составляют кустарники типа дланевидного
клена и гамамелиса виргинского, а также
большинство вечнозеленых кустарников.
43
Декоративные кустарники
Кустарники нужно содержать в здоровом
состоянии. Это предполагает непременное
удаление и сжигание всех отмерших, больных
и поврежденных приростов по мере их обна-
ружения.
(Л i
Срезы. Срезы должны быть сделаны правиль-
но, как показано на рисунке. Неправильные
срезы могут привести к отмиранию или забо-
леванию веток. Срез нужно делать прямо над
почкой (веткой) или над парой супротивно
расположенных сильных почек так, чтобы рас-
тущие из них побеги хорошо размещались
относительно других новых приростов.
Расхимеривание. Иногда стебли кустарника с
пестрой листвой могут вернуться к исходной
форме — с зелеными листьями. В этом случае
стебли с непестрыми листьями необходимо по
мере их обнаружения обрезать на кольцо.
Обычно это более мощные побеги, чем побеги
с пестрыми листьями, и, если их оставить, они
постепенно становятся доминирующими, по-
добно прикорневым побегам. В итоге расте-
ние почти полностью возвращается к зелено-
листной форме. Примером могут служить лох
колючий, форма макулата, и керрия япон-
ская, форма пикта.
Посадка кустарников. Полученные из питом-
ника растения должны быть хорошей формы,
разветвленными, с сильной корневой систе-
мой (а) и ни в коем случае не однобокими (б).
Большинство вечнозеленых растений при по-
садке не нуждаются в обрезке, необходимо
лишь удалить поврежденные ветки или укоро-
тить неудачно расположенные.
У листопадных кустарников вроде дейции
могут появиться слабые побеги; их следует
обрезать на кольцо, чтобы стимулировать
образование сильных прикорневых побегов.
Необходимо также слегка укорачивать верху-
шечные приросты на сильную почку или пару
почек. Иногда требуется более радикальная
начальная обрезка. Подробнее мы расскажем
об этом ниже для каждой группы кустарни
44
Прикорневые побеги. Хотя большинство ку-
старников размножаются черенками и явля-
ются таким образом корнесобственными, не-
которые из них все же прививают на подвои.
У подвоев нередко образуются прикорневые
побеги, которые необходимо удалять по мере
обнаружения. Делать это нужно так, чтобы
одновременно с ними удалялись и спящие
почки, расположенные у основания прикорне-
вого побега. Обрезка прикорневых побегов
до уровня почвы лишь приведет к образова-
нию из спящих почек новых прикорневых
побегов, которые, если их оставить, посте-
пенно догонят и заменят привитое растение.
Формирование в раннем возрасте. В первый
или второй год после посадки в нижней части
кроны у многих кустарников образуются
мощные приросты. Они формируют основу
скелета растения, и важно обеспечить их рав-
номерное распределение. Если оставить
близко расположенные и перекрещивающи-
есй побеги, сбалансированность и общая сим-
метрия куста будут нарушены (в). Обрезайте
на кольцо лишние или неправильно располо-
женные побеги (г).
Особенно это важно для кустарников, кото-
рые не обновляются естественным путем за
счет побегов из нижней части кроны, а
образуют постоянный скелет, на периферии
которого развиваются новые приросты и
цветки. Примером кустарников данной кате-
гории могут служить магнолия, гамамелис и
многие вечнозеленые растения, включая родо-
дендрон и камелию.
У листопадных кустарников практически во
всех случаях желательно держать центр кроны
открытым, чтобы обеспечить свободную цир-
куляцию воздуха. Это позволяет избежать
застоя воздуха, что приводит к заболеваниям.
Рад листопадных кустарников, таких, как
дланевидный клен, например, образуют слож-
ную систему перекрещивающихся веток.
Кроме удаления отмерших и больных приро-
стов, обрезка в конце первого и второго года
нежелательна, так как она может нарушить
характер естественного роста растения. Об-
резку перекрещивающихся приростов у ку-
старников этого типа следует проводить при
раннем формировании.
Обрезка корней редко применяется у декора-
тивных кустарников, но иногда полезна для
ограничения сильного роста надземной части,
особенно при подготовке больших кустов к
пересадке. Метод обрезки корней описан на
с. 130 — 131 и подходит для всех кустарников.
45
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Листопадные кустарники
В первую группу кустарников входит значи-
тельное число листопадных, которые не
образуют регулярно замещающих мощных
побегов из основания или нижней части кро-
ны. Приросты у этих кустарников появляются
по периметру кроны. По особенностям габи-
туса они походят на дуб без ствола.
Эти кустарники нуждаются в минимальной
обрезке, однако в первые годы после посадки
важно сформировать скелет из сильных вет-
вей, удаляя в период покоя слабые, перекре-
щивающиеся и неправильно расположенные
стебли. В результате получается кустарник с
симметричной кроной. Растения этой группы с
безлидерной кроной, такие, как гамамелис и
магнолия Суланжа, также нуждаются в удале-
нии неправильно расположенных ветвей.
Обрезка взрослого куста ограничивается
удалением всех отмерших, поврежденных и
больных приростов по мере их обнаружения и
поддержанием общей симметрии куста путем
обрезки слабых и неправильно расположен-
ных приростов.
Иногда у основания или на скелете взро-
слых растений образуются сильные побеги.
Если они правильно расположены, их можно
использовать для замещения старых ветвей
скелета; в противном случае их следует выре-
зать на кольцо.
При обрезке старых веток не забывайте
замазывать раны садовым варом, чтобы защи-
тить растение от проникновения инфекции.
ДЛАНЕВИДНЫЙ КЛЕН
Дланевидный клен (Acer palmatum) имеет
сложно разветвленную форму. Обратите вни-
мание на основные скелетные стебли. После
того как исходный скелет сформировался, не
делайте обрезки, за исключением удаления
отмерших, больных или поврежденных приро-
стов по мере их обнаружения. Габитус расте-
ния предполагает сохранение перекрещива-
ющихся ветвей.
46
Первая группа
Бересклет —
листопадные виды
Буддлея шаровидная
Волчеягодник —
листопадные виды
Гамамелис
Гибискус сирийский
Дерен цветущий
Дерен японский
Ирга
Калина —
листопадные виды
Кизильник —
листопадные виды
Клен дланевидный
Клен японский
Клетра
Корилопсис
Лапчатка кустарниковая
Магнолия—
листопадные виды
и их гибриды
Пузырник
Сирень
Скумпия — если ее не
обрезают, как растения
4-й группы
Стахнурус
Стиракс
Сумах
Фотергилла
1	Ноябрь—апрель. После посадки магнолии
звездчатой удалите слабые и перекрещива-
ющиеся ветки. Формируйте крону, обрезая
неправильно расположенные ветки.
3 Март—апрель. В этот период нужна мини-
мальная обрезка. Дайте возможность расте-
нию развиваться естественным путем, но не
забывайте удалять отмершие, больные и
поврежденные приросты.
2	Март—апрель. Обрежьте все неправильно
расположенные и боковые ветки.
4 Апрель. Цветущее сформированное
растение.
47
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Листопадные кустарники
Во вторую группу входят листопадные кустар-
ники, которые цветут на прошлогодних при-
ростах. Цветки образуются либо на коротких
боковых побегах прошлогодних приростов
(дейция, чубушник, смородина кровяно-крас-
ная), либо прямо на однолетних приростах
(форзиция). Кустарники этой группы цветут,
как правило, весной или в начале лета. Они
нуждаются в омолаживающей обрезке для
поддержания оптимальной высотыи обеспече-
ния ежегодного образования сильных моло-
дых побегов в нижней части кроны. У необре-
занных кустов этой группы очень скоро
образуется много маленьких разветвленных
приростов с небольшим числом плохих цвет-
ков на верхушках веток.
Первый год
Из питомника обычно поступают дву-трех-
летние растения. При посадке ограничивай-
тесь удалением слабых и поврежденных при-
ростов и обрезкой до нескольких сантиметров
скелетных веток на сильную почку или пару
почек. Это обеспечивает в первый же вегета-
ционный период направленное формирование
мощного скелета. В первый год образуется
мало цветков. Сразу после цветения отцвет-
шие ветки обрезайте на сильный развива-
ющийся прирост, а тонкие, слабые приросты
удаляйте.
Второй год
Растение цветет на коротких боковых веточ-
ках или прямо на основных стеблях. Ниже
цветущих веток образуются мощные приро-
сты. Обрежьте отцветшие ветки на эти нижние
(обычно самые сильные) развивающиеся мо-
лодые приросты, но так, чтобы не нарушить
симметрию кроны растения. Если этого не
сделать сразу же после цветения, из боковых
почек появится много слабых побегов.
Третий и последующие годы
Как и во второй год, сразу же после цветения
удалите все отцветшие ветки. Кроме того,
обрежьте до основания четвертую или пятую
часть старых стеблей, соблюдая баланс и
форму растения.
Дейция (Deutzia) — типичный представитель
второй группы. Сроки ее обрезки зависят от
периода цветения куста. После того как расте-
ние отцвело, немедленно делайте обрезку.
Первый год
1	Осень или ранняя весна. При посадке
молодого растения дейции обрежьте слабые
приросты и укоротите основные ветки на
сильную пару почек (или на ориентирован-
ную наружу почку у кустарников с очередным
расположением листьев). Хорошо замульчи-
2	Октябрь—ноябрь. В первый год образова-
лось несколько сильных приростов в нижней
части кроны и множество боковых веток на
основных стеблях. Обрежьте все слабые или
неправильно расположенные ветки, чтобы
поддержать симметричность кроны. Ранней
весной хорошо замульчируйте.
48
Вторая группа
Буддлея очереднолистная
Вейгела
Гортензия крупнолистная
Гребенщик
весен н ецвету щий
Дейция
Дипельта
Жерновец
метельчатый и
его гибриды
Керрия
Кольквиция
Нейлия
Смородина кровяно-
красная
Стефан а ндра
Таволга
острозазубрен н ая
Таволга Тунберга
Форзиция
Чубушник
3	Июнь—июль. Растение цветет на прошло-
годних приростах. По окончании цветения из
основания растения и нижней части кроны
образуются сильные побеги.
4	Июль. Сразу после цветения обрежьте
отцветшие ветки на расположенные ниже
мощные молодые приросты. Удалите все
слабые приросты. Следите за поддержанием
общего баланса и симметрии кроны растения.
5 Октябрь—ноябрь. Сильные молодые при-
росты вырастают до метра, на них образу-
ются боковые ветки, которые зацветут на
следующий год. Ранней весной хорошо
замульчируйте почву.
Третий и последующие годы
6 Июль. Сразу после цветения обрежьте
отцветшие стебли на расположенные ниже
сильные молодые приросты. Удалите все
слабые ветки. Если растение стало загущен-
ным, вырежьте до основания четвертую или
пятую часть старых стеблей. Каждую весну
хорошо мульчируйте почву.
49
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Листопадные кустарники
Керрия
Ко второй группе относятся также некоторые
кустарники типа керрии (Kerria), у которых
почти все новые стебли растут от уровня поч-
вы. Цветки у них образуются на однолетних
приростах, поэтому они нуждаются в иных
1 Ранняя весна. При посадке обрежьте на
молодом растении керрии все тонкие слабые
приросты. Оставьте все сильные стебли и
боковые приросты на них, которые зацветут
в этом году.
Гортензия
Гортензия входит во вторую группу кустарни-
ков. Обрезка крупнолистной гортензии
(Hydrangea macrophylla), имеющей формы с
шаровидными и зонтиковидными соцветиями,
часто вызывает затруднения. Эта гортензия
цветет в конце года, поэтому иные садоводы
сильно обрезают ее каждую весну в надежде
на то, что образующиеся в результате сильные
побеги будут цвести в конце лета или осенью.
Однако этого не происходит.
У гортензии в обрезке — и то косметиче-
ской — нуждаются только молодые растения,
а взрослые, если их не трогать, обычно
образуют множество обильно цветущих при-
ростов. У трехлетиих и более старых растений
ранней весной следует вырезать лишь часть
старых стеблей, чтобы стимулировать ежегод-
ное образование сильных замещающих побе-
гов. Отцветшие цветки не обрывайте, так
как они обеспечивают зимой определенную
защиту приростам и цветочным почкам, кото-
рые могут быть повреждены морозами. Уда-
лите их ранней весной.
методах обрезки. Сразу после цветения
отцветшие стебли следует обрезать до основа-
ния или на сильные 'молодые побеги. Если
такую обрезку не сделать, большинство
отцветших стеблей зимой отомрут и растение
будет выглядеть некрасиво.
2 Май. Отцветшие ветки обрежьте на силь-
ные боковые молодые приросты. Хорошо
замульчируйте.
1 Конец марта—апрель. Обрежьте до основа-
ния третью или четвертую часть старых исто-
щенных стеблей и все оставшиеся слабые
тонкие приросты. Укоротите старые отцвет-
шие верхушки на пару сильных почек.
50
Второй и последующие годы
3 Май. Обрежьте отцветшие ветки целиком
или на сильные боковые приросты в основа-
нии растения. Начинается рост побегов в
прикорневой зоне. Хорошо замульчируйте.
РАКИТНИКИ
Многие ракитники (например, жерновец ме-
тельчатый и его гибриды) относятся ко второй
группе кустарников. Это листопадные расте-
ния, хотя своими ярко-зелеными молодыми
побегами они походят на вечнозеленые. Цветут
в мае — июне по всей длине приростов про-
шлого года.
При посадке обрезку не делайте. После увя-
дания цветков обрезайте отцветшие стебли на
две трети их длины до места образования
молодых побегов. Способ обрезки такой же,
как у дейции и других подобных кустарников;
но слишком сильно ракитники не обрезайте,
поскольку у них плохо растут побеги от ста-
рых стеблей. Тем не менее однолетние растения
следует обрезать сразу после цветения, чтобы
обеспечить хорошую облиственность.
2 Сентябрь. Верхние ростовые почки на
обрезанных ветках округляются, а наиболее
сильные из них зацветают. Образуются новые
мощные побеги в нижней части растения,
которые будут цвести на следующий год.
1 Июнь—июль. На второй и последующие
годы сразу после цветения обрезайте отцвет-
шие ветки на две трети до сильных молодых
боковых побегов.
51
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Листопадные кустарники
В третью группу входят листопадные кустар-
ники, которые цветут на приростах текущего
года. Если ранней весной их сильно обрезать,
у них образуются мощные побеги, которые
зацветут летом или в начале осени. Без
обрезки растения вскоре загустятся и будут
иметь запущенный вид. Качество их цветения
постепенно снизится.
Следовало бы включить в третью группу и
некоторые листопадные кустарники вроде
миндаля трехлопастного, цветущего ранней
весной на прошлогодних приростах. Они
также хорошо реагируют на сильную обрезку
после цветения, в марте—апреле, образуя
длинные, голенастые приросты, которые за-
цветают следующей весной. Обрезка для них
точно такая же.
Основное требование — проведение обрез-
ки в начале года, чтобы остался максимум вре-
мени для развития цветущих приростов. У
таких полукустарников, как фуксия древовид-
ная, лейцестерия и перовския, это может быть
Первый из разбираемых нами методов подхо-
дит для листопадных кустарников типа цеано-
туса, крылоорешника и спартиума прутьевид-
ного, а также для других кустарников третьей
группы, не таких мощных, как буддлея Давида
(см. с.56—57). Важно не делать обрезки в пер-
просто ежегодная обрезка всех стеблей в
марте — апреле до уровня почвы. У буддлеи
Давида после сформирования скелета каждую
весну необходима короткая обрезка прирос-
тов на скелетных ветвях. Различной высоты
приростов, а значит, и цветков в кроне одно-
го растения можно достигнуть различной по
высоте обрезкой некоторых скелетных стеб-
лей. Это позволяет показать на растении воз-
можно большую цветущую поверхность. Та-
кая обрезка делается ежегодно в марте —
апреле, когда начинают набухать ростовые
почки и можно видеть расположение новых
побегов.
В районах с сильными ветрами иногда необ-
ходимо в конце осени укоротить отцветшие
приросты, чтобы свести к минимуму повре-
ждение растений ветром. Но обычно делают
только весеннюю обрезку.
Обрезанным кустам очень важно обеспечить
подкормку, чтобы стимулировать ежегодное
образование хороших здоровых приростов.
вый год, удалив лишь слабые приросты и
побеги, нарушающие симметрию растения.
Это обеспечит создание мощного естествен-
ного скелета, в то время как сильная обрезка
при посадке может привести к образованию
слабых приростов или гибели растения.
1	Март—начало апреля. Обрежьте повре-
жденные или очень слабые приросты. Укоро-
тите на 2,5—5 см основные стебли на силь-
ные ориентированные наружу почки. Об-
режьте полностью все неправильно располо-
женные ветки.
2	Август—сентябрь. Из верхних почек про-
шлогодних приростов образуются сильные
побеги, которые зацветут в конце лета.
52
Третья группа
Буддлея Давида
Вишня железистая
Гортензия метельчатая
Крылоорешник
Миндаль трехлопастной
Перовския
Ромнея
Таволга Бумальда
Таволга Дугласа
Таволга японская
Фуксия — древовидная
Цеанотус —
листопадный
Цератостигма
Первый год
Цель начальной обрезки — формирование
сильных равномерно расположенных скелет-
ных стеблей. В первый год для нормального
развития корневой системы обрезка должна
быть не такой сильной, как в последующие
годы. При посадке удалите все слабые и
поврежденные приросты. В марте — апреле
обрежьте остальные приросты на одну — три
четверти их длины; причем более мощные
кустарники типа буддлеи Давида следует
обрезать сильнее, чем такие низкорослые, как
перовския и листопадный цеанотус.
Второй год
В марте — апреле сильно обрежьте прошло-
годние приросты на развивающиеся почки над
более старой частью стебля. У фуксии, лейце-
стерии и им подобных полукустарников, у
которых могут не развиться приросты из при-
корневой зоны, делайте обрезку почти до
уровня почвы. В районах с мягким климатом
ветки этих полукустарников очень скоро одре-
весневают, поэтому обрезать их следует,
сохраняя постоянный скелет.Хорошо замуль-
чируйте почву у основания растения компо-
стом или навозом, чтобы стимулировать
новый мощный рост.
Третий и последующие годы
Порядок обрезки — тот же, что и во второй
год. Через несколько лет основные одревес-
невшие ветки могут загуститься, поэтому их
следует проредить. Не забывайте ежегодно
мульчировать растение, чтобы обеспечить ре-
гулярное побегообразование.
Поскольку для формирования исходного
скелета существуют небольшие различия в
степени необходимой обрезки, приводим при-
меры трех различных методов обрезки расте-
ний этой группы. Не забывайте, что недоста-
ток в питании может привести к образованию
слабых тонких приростов.
Второй год
Третий и последующие годы
3	Март—начало апреля. Обрежьте наполови-
ну все прошлогодние приросты на сильную,
ориентированную наружу почку. Полностью
удалите все слабые тонкие побеги.
4	Март—начало апреля. Обрежьте на 1—2
почки все побеги приростов предыдущего
года. Идет формирование основного скеле-
та.
53
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Листопадные кустарники
В третью группу входят также такие кустарни-
ки, как перовския (русский шалфей), лейце-
стерия красивая, фуксия древовидная и цера-
тостигма, у которых может не успеть сформи-
роваться одревесневший скелет и которые
следует обрезать почти до уровня почвы.
1 Март—апрель. При посадке растения
перовский обрезайте на пару сильных почек
все слабые, тонкие верхушки. Хорошо
замульчируйте растение.
3 Март—апрель. Обрежьте все стебли на
сильную пару почек почти до уровня почвы.
2 Ноябрь. Летом развиваются прикорневые
побеги, а на прошлогодних приростах —
боковые. Стебли серого цвета остаются
привлекательными и зимой.
4 Сентябрь. Вырастают мощные стебли
почти метровой высоты. Ближе к верхушке
каждого стебля образуются боковые побеги.
Растение цветет на боковых побегах и вер-
хушках стеблей.
54
Третий и последующие годы
5 Март—апрель. Обрежьте все стебли почти
до уровня почвы на сильную пару почек.
ФОРМИРОВАНИЕ СКЕЛЕТА
6 Не оставляйте высоких пеньков, которые
отомрут в течение года.
Перовскию (Perovskia) при желании можно
формировать на скелете из прикорневых
веток. Делайте обрезку так, как показано для
листопадного цеанотуса.
55
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Листопадные кустарники
Наконец, в третью группу входят мощные
кустарники типа буддлеи Давида (Buddleia
davidii), основу которых составляет предвари-
тельно сформированный скелет.
Первый год
1	Март—начало апреля. При посадке буддлеи
Давида обрезайте наполовину или на три чет-
верти длины все основные стебли до развива-
ющихся сильных побегов или на набухающие
почки. Удалите оставшиеся слабые приросты.
Хорошо замульчируйте.
2	Июль—август. На обрезанных стеблях и у
их основания образуются длинные голена-
стые приросты. Они зацветут почти у самых
верхушек в конце лета.
3	Март—начало апреля. Сильно обрежьте
новые приросты на 1—2 пары почек приро-
стов предыдущего года. Укоротите до необхо-
димой высоты все прошлогодние приросты
из нижней части растения. Хорошо замульчи-
руйте.
4	Октябрь. Растение цветет на верхушечных
побегах и верхних боковых побегах однолет-
них стеблей. В местах с сильными ветрами
обрезайте все основные стебли на одну треть,
чтобы свести к минимуму повреждения расте-
ний ветром.
56
5 Март—начало апреля. Делайте обрезку,	ния можно использовать для заполнения
как в пункте 3. Скелет уже сформирован. И пустых мест в скелете или обрезать, если они
все будущие приросты из нижней части расте- не нужны. Хорошо замульчируйте.
6 Март—начало апреля. Делайте обычную	сколько. Формируйте новые побеги, чтобы
обрезку. Если скелет сильно одревеснеет и заменить обрезанные старые скелетные
станет загущенным, удалите неправильно	стебли.
расположенные пеньки, оставив всего не-
57
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Листопадные кустарники
К четвертой группе листопадных кустарников
относятся кустарники, которые необходимо
ежегодно ранней весной сильно обрезать,
чтобы их листья достигли максимального
декоративного эффекта. Способы их обрезки
почти такие же, как для кустарников третьей
группы. Большинство входящих в четвертую
группу растений цветут на прошлогодних
приростах, но после обрезки указанным спо-
собом вообще не цветут. При хорошей под-
кормке листья пестролистных и краснолист-
ных форм таких растений, как скумпия ко-
жевенная, дерен белый и сумах пушистый (ук-
сусное дерево), будут в два-три раза крупнее.
Скумпия кожевенная
Показанная обрезка применяется для повыше-
ния декоративности кустарников третьей
группы с цветной или пестрой листвой, таких,
как скумпия кожевенная (Cotinus coggygria,
сорт Фолиис Пурпуреис). Эффективна она и
для бузины золотистой и лещины крупной
Первый год
в небольших садах, где эти растения, если
их не обрезать, займут слишком много места.
Данный способ очень похож на обрезку
дерена белого (см. с. 61), однако до проведения
обрезки дает возможность развиться одной
или нескольким скелетным ветвям нужной
величины.
1	Март—начало апреля. При посадке скум-
пии кожевенной, сорт Фолиис Пурпуреис,
обрежьте все основные стебли до 30—45 см
от их основания, чтобы создать основной
скелет, и на кольцо все слабые приросты из
нижней части куста. Хорошо замульчируйте.
2	Июль—август. В результате образуются
мощные неразветвленные побеги с более
крупными и красивыми листьями, чем у
необрезанных кустов.
58
Четвертая группа
Бузина —
золотолистная и
краснолистная формы
Дерен белый
Дерен отпрысковый
Ива — многие виды
Лещина крупная,
форма пурпуровая
Малина Кокбурна
Скумпия кожевенная
Многие кустарники с красиво окрашенной
корой, такие, как дерен с красными или зеле-
ными стеблями, некоторые ивы и белостебель-
ная малина, тоже хорошо реагируют на силь-
ную обрезку, образуя мощные неразветвлен-
ные приросты более яркого цвета.
У растений четвертой группы, как и у расте-
ний третьей, в зависимости от места их распо-
ложения можно варьировать высоту скелета.
Исключение составляют такие виды, как бело-
стебельная малина, которые образуют похо-
жие на виноградную лозу приросты, расту-
щие от основания растения.
Второй год
3	Март. Сильно обрежьте прошлогодние
приросты на почку в 2—5 см от скелетных
стеблей. Если требуется более высокий
скелет, приросты обрезайте до соответству-
ющей высоты. Удалите все лишние, слабые
приросты, чтобы скелетные стебли распола-
гались с хорошим интервалом.
4	Июль—август. Растение с мощным скеле-
том и большим числом сильных побегов.
59
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Листопадные кустарники
Малина Кокбуриа
Данный метод подходит для таких кустарни-
ков, как малина Кокбурна (Rubus cockbur-
nianus), других родственных растений —бело-
стебельной малины, например. Их выращи-
вают из-за эффектных в зимний период
белых разветвленных стеблей. У этих кустар-
ников нет древесного скелета, а только при-
корневые побеги замещения, как у обычной
малины.
Обрезка заключается в ежегодном удалении
в марте — апреле всех стеблей до уровня поч-
вы. Если прошлогодние стебли оставить, то
они зацветут летом и не будут такими красивы-
ми, как зимой, поэтому их лучше удалить до
начала активного роста. Энергия растения в
этом случае будет направлена на рост новых
мощных побегов.
Если растение растет туго, при обрезке
можно оставить один-два прошлогодних стеб-
ля; это обеспечит питание растению в начале
года, а летом будет стимулировать образова-
ние побегов.
Первый год
1 Март—апрель. При посадке белостебель-
ной малины обрежьте все стебли возможно
ближе к уровню почвы. Хорошо замульчи-
руйте.
Дерен белый
Приводимый ниже способ подходит для
дерена белого (Cornus alba) и многих ив с
декоративно окрашенной корой у молодых
ветвей. Эти растения после посадки обычно
подвергаются сильной обрезке.
Первый год
1	Март—начало апреля. При посадке дерена
белого сильно обрежьте все основные стебли
до нескольких сантиметров от основания.
Удалите все слабые приросты из нижней
части куста. Хорошо замульчируйте.
2	Октябрь. За весну и лето вырастают силь-
ные разветвленные у верхушки стебли. Осе-
нью листья опадают, а белые стебли сохра-
няют свою красоту всю зиму.
60
Второй и последующие годы
3 Март—апрель. Обрежьте все стебли до
уровня почвы.
2 Октябрь. За весну и лето вырастают силь-
ные, гибкие, обычно неразветвленные побе-
ги. После опадения листьев окрашенные
стебли весьма привлекательны всю зиму.
Второй год
ОБНОВЛЯЮЩАЯ ОБРЕЗКА
3 Март—начало апреля. Сильно обрежьте
все основные ветки до нескольких сантиме-
тров от основания. Удалите все слабые при-
росты из нижней части куста. Хорошо замуль-
чируйте.
При желании у ив и дерена можно сформи-
ровать один или несколько стволов нужной
высоты, проводя обычную для этих кустарни-
ков обрезку. Такой способ известен, как
обновляющая обрезка.
61
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Вечнозеленые кустарники
В пятую группу кустарников входят вечнозе-
леные растения; большинство из них хорошо
кустятся и довольно компактны. При наличии
достаточного пространства дайте возмож-
ность им свободно расти, используя мини-
мальную обрезку. Обычно она сводится к уда-
лению увядших цветков или неправильно рас-
тущих веток.
Отмершие, больные и неправильно распо-
ложенные ветки могут быть удалены в любое
время года, но поврежденные морозами при-
росты лучше обрезать в апреле — мае, как
только начинают набухать ростовые почки.
Формирование
Приросты, образовавшиеся после летней и
осенней обрезки, почти наверняка будут
повреждены или погибнут зимой. Поэтому
обезку нужно проводить ранней весной.
Некоторые вечнозеленые кустарники и по-
лукустарники нуждаются в более сильной
обрезке, поддерживающей их компактность и
повышающей потенциал цветения. К этим
растениям относятся сантолина серая (кипари-
совая трава), каждую весну обрезаемая до
уровня почвы, и зверобой чашечный с маго-
нией падуболистной, выращиваемые как деко-
ративный растительный покров.
Апрель—май. Молодое растение камелии с
хорошо развитым проводником. Слегка
обрежьте самый верхний сильный боковой
побег.
Апрель—май. Молодое растение камелии со
слабым проводником и несколькими боко-
выми ветками. Обрежьте слабый проводник
на сильную почку, чтобы стимулировать
образование сильных боковых побегов в
нижней части стебля.
62
Формирование в раннем возрасте
Раннее формирование сводится к небольшому
укорачиванию всех боковых приростов, нару-
шающих общую симметрию куста. Иногда
основные стебли у молодых вечнозеленых
кустарников вроде камелии бывают тонкими,
довольно слабыми и без боковых побегов. В
этом случае при посадке их следует укоротить
на несколько сантиметров, чтобы стимулиро-
вать образование побегов в нижней части вет-
ки. Самый верхний боковой побег следует
Июнь—июль. Образуются хорошие боковые
побеги. Используйте самый верхний из них в
качестве проводника.
использовать в качестве основного стебля (ли-
дера). Не обрезайте его более чем на
несколько сантиметров, поскольку это приве-
дет к образованию большого числа боковых
побегов и отсутствию подходящего нового
лидера. Если оставить слабую основную вет-
ку, растение получится кустистым у основания
и редким в верхней части. Поскольку эвкалипт
по обрезке и уходу из-за особенностей своего
роста отличается от других вечнозеленых
кустарников, он вынесен в отдельную главу.
ПИНЦИРОВКА
Некоторые вечнозеленые кустарники, особен-
но рододендроны, обильно цветут и дают семе-
на. Если семена не нужны, необходимо как
можно скорее удалить увядшие соцветия. Это
стимулирует возникновение новых сильных
побегов и закладку цветочных почек. Пин-
цировку следует делать сразу после увядания
цветков до начала образования семян. Осто-
рожно оборвите увядшее соцветие большим и
указательным пальцами. Старайтесь не повре-
дить ростовые почки, расположенные в пазу-
хах листьев непосредственно под соцветием.
63
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Вечнозеленые кустарники
Лаванда
Если лаванду не обрезать, она превращается
в узловатый куст с оголенными нижними вет-
вями и редкой серой листвой. Такие запущен-
ные растения не стоит даже пытаться омоло-
дить, поскольку у них при обрезке редко
образуются удовлетворительные приросты.
Лучше заменить их молодыми растениями,
которые в апреле следует сильно обрезать,
чтобы сформировать низкую крону.
В последующем вся обрезка будет сводиться
к подстриганию кустов каждый апрель, то
есть удалению примерно двух-трех сантимет-
ров прошлогоднего прироста, чтобы стиму-
лировать образование новых молодых побе-
гов, на которых в конце сезона появятся
соцветия. Одни садоводы обычно удаляют ста-
рые цветоносы в начале осени, чтобы поддер-
жать аккуратный внешний вид у растения,
другие предпочитают это делать в апреле сле-
дующего года в ходе ежегодной обрезки. В
условиях холодного климата следует остав-
лять старые цветоносы до обрезки в апреле
следующего года, так как они защищают
листву от суровых погодных условий.
Не проводите обрезки сразу после цветения,
как это иногда рекомендуют. Это стимулирует
позднее образование побегов, восприимчи-
вых к зимним холодам.
Вересковые
Ерика древовидная (Erica arborea и родствен-
ные ей виды) не нуждается в регулярной
обрезке, лишь изредка приходится удалять
неправильно расположенные ветки. Делают
это в апреле. Омолаживающую обрезку не-
которых других крупных вересков также
полезно проводить в апреле — мае.
Большинство вересковых, цветущих летом
и осенью, — вереск обыкновенный, реснитча-
тый и раскидистый, дабоеция кантабрий-
ская — нуждаются в регулярной формиров-
ке. Иначе они будут малооблиственными, с
сильно развитыми ветвями и укороченными
непривлекательными соцветиями.
Формировку следует проводить в марте —
апреле, так как красновато-коричневая или
бронзовая окраска старых цветков делает рас-
тение декоративным и в зимнее время. У тех же
вересковых, у которых зимой ценится ярко-
окрашенная листва, удаляют старые соцветия
сразу после цветения, в октябре. Дальнейшая
обрезка может потребоваться только в мар-
те —-апреле.
Цветущие зимой вересковые — компакт-
ные стелющиеся растения. Поэтому по окон-
чании цветения, в апреле, их следует лишь
слегка подстричь, удалив старые соцветия.
Дальнейшая обрезка не нужна.
Первый год
1 Апрель. При посадке молодого растения
лаванды высотой около 20 см удалите беспо-
рядочно расположенные побеги, чтобы стиму-
лировать новое побегообразование.
2 Сентябрь. Весной и летом образуются
сильные приросты. В первый же год сформи-
руется несколько соцветий.
64
1	Март—начало апреля. Полностью удалите
прошлогодние соцветия. Для этого исполь-
зуйте садовые (или обычные — для моло-
дых растений) ножницы. Сохраняйте есте-
ственную форму растения, не допускайте,
чтобы оно имело плоскую форму.
2	Август—сентябрь. Цветущий обыкновен-
ный вереск — компактное растение с длин-
ными цветоносами. Не удаляйте у него ста-
рые соцветия, так как они очень привлека-
тельны зимой.
Второй и последующие годы
3 Апрель. Выстригите все старые соцветия и
укоротите на 2 см прошлогодние приросты.
Сохраняйте естественный контур растения, не
делайте его плоским.
4 Сентябрь. Так выглядит сформированное
регулярной обрезкой взрослое растение
после цветения.
65
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Эвкалипт
Обрезка эвкалипта зависит от высоты его
штамба. Дело в том, что новые побеги у этого
растения образуются у основания или чуть
выше, на штамбе, что и определяет различные
способы его обрезки и формирования.
Первый год
Для посадки следует использовать молодые
растения, имеющие в высоту не более
60—120 см, с хорошо развитыми надземной
частью и корневой системой. Если до посадки
растение выращивалось в сосуде, в открытом
грунте оно в большинстве случаев будет раз-
виваться неудовлетворительно, так как корне-
вая система не сможет обеспечить растению
необходимой опоры.
При посадке эвкалипта поместите верхнюю
точку корневого кома на 2—5 см ниже уровня
почвы в неглубокой яме, которую в конце
сезона следует засыпать почвой. Это углубле-
ние не только обеспечит молодому растению в
начальный период накопление влаги, но и
предотвратит утолщение основания штамба.
Последнее очень важно, так как в месте
разрастания штамба при его повреждении
могут образоваться новые побеги из спящих
почек.
На ранних этапах необходимо устанавли-
вать прочные опоры, чтобы обеспечить хоро-
шее укоренение растения и снизить возмож-
ность его повреждения ветром. Опоры лучше
всего устанавливать по треугольнику или
квадрату, каждую на расстоянии 30 см от
ствола.
Формирование эвкалипта в виде дерева с
высоким прямым штамбом.
Первый год
1	Апрель—май. Высаживайте молодое дере-
во в небольшое углубление, чтобы верхняя
точка корневого кома была ниже уровня
почвы на 2—5 см. Установите опоры.
2	Октябрь. За лето растение подрастает. Не
проводите никакой обрезки, лишь удаляйте
отмершие приросты. При образовании кон-
курента у лидера сразу же обрежьте его
целиком. Заполните углубление вокруг
растения землей, чтобы предотвратить утол-
щение штамба и образование прикорневых
побегов.
66
СФОРМИРОВАННОЕ РАСТЕНИЕ
Если эвкалипт растет не слишком быстро и на
нем образуются нормальные боковые приро-
сты, он не нуждается в дальнейшей обрезке. В
противном случае укоротите проводник,
чтобы стимулировать боковое ветвление.
1	Середина марта—апрель. Укоротите лидер
на треть прошлогоднего прироста до силь-
ного бокового побега, расположенного под
острым углом к стволу.
2	Октябрь. Боковой побег выпрямляется и
становится лидером. Через 2—3 года ствол
станет таким же прямым, как до обрезки.
67
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Эвкалипт
Ежегодная обрезка растения до основания —
простой и эффективный способ выращивания
эвкалипта в небольших садах; он обеспечивает
привлекательный листовой покров большую
часть года. Особенно это относится к эвка-
Первый год
линту Гунна (Eucalyptus gunnii) с его красивой
серовато-голубой молодой листвой, выраста-
ющему за сезон на 120—180 см.
Но эвкалипты можно обрезать и как иву. У
молодого растения в середине марта —
1	Апрель—май. Молодой эвкалипт высажи-
вают в неглубокую ямку так, чтобы верх
корневого кома был на 2—5 см ниже уровня
почвы. Достаточно установить одну опору.
2	Октябрь. Заполните ямку землей. За лето
растение подрастает и образует хорошую
корневую систему.
Второй год
3	Середина марта — начало апреля. Об-
режьте ствол до уровня почвы. Срез замажьте
садовым варом. Хорошо замульчируйте.
4	Июль. Развиваются мощные прикорневые
побеги. Укоротите все слишком сильные
вертикальные побеги до боковых. Это пре-
дотвратит их доминирование и возвращение
растения к древовидной форме.
68
начале апреля каждого года формируют
штамб необходимой высоты, удаляя все боко-
вые приросты на кольцо. При отсутствии
столь тщательного формирования растение
получается некрасивым.
Третий и последующие годы
5	Середина марта — начало апреля. Об-
режьте стебли почти до уровня почвы. Срезы
замажьте садовым варом. Замульчируйте
растение.
6 Середина марта — начало апреля. Взрослое
растение после обрезки удобряйте из расчета
30—35 г сульфата аммония на 1 м2 почвы и
мульчируйте хорошо перегнившим компо-
стом или навозом.
ЭВКАЛИПТ С НИЗКИМ ШТАМБОМ
Низкоштамбовая форма эвкалипта занимает
гораздо больше места, чем эвкалипт, система-
тически обрезаемый до основания, но особен-
ности его роста те же. При посадке устанавли-
вают такие же опоры, как и для эвкалипта с
высоким штамбом. В первый год обрезка не
нужна.
В июне следующего года укоротите цен-
тральный проводник до боковых ветвей, кото-
рые образовались на прошлогоднем приросте
ближе к его верхушке. В июле и августе под-
резайте вс.е сильнорастущие боковые побеги,
чтобы исключить их доминирование.
В последующие годы в марте — апреле
обрезайте вертикальные побеги, нарушающие
форму растения; повторите эту операцию в
июне.
Низкоштамбовый эвкалипт может стать
слишком большим. Ограничьте его размеры
путем сильной обрезки в середине марта —
начале апреля до низко расположенных ске-
летных ветвей.
От этих ветвей и основания растения
начнется массовый рост побегов. Это потре-
бует проведения летней обрезки, чтобы
исключить доминирование какого-либо из
приростов. После того как растение будет
сформировано, продолжайте проводить об-
резку по обычной схеме.
69
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Омолаживание
Независимо от желания садовода многие
сильнорослые кустарники, такие, как чубуш-
ник, сирень и древовидные рододендроны,
могут сильно разрастись.
При некоторых обстоятельствах наилучший
выход — выкорчевать эти загустевшие
старые растения и посадить новые, молодые.
Однако многие кустарники отличаются хоро-
шей восстановительной способностью, и в
короткий срок их можно омолодить сильной
обрезкой.
Первый год
Удалите все слабые ветки до уровня почвы, а
основные — до 30 см от их основания. Обно-
вите срезы острым ножом и смажьте их садо-
вым варом.
У листопадных кустарников вроде сирени
это следует делать весной, когда растения
находятся в состоянии покоя. Вечнозеленые
кустарники, как, например, рододендроны и
лавр, обрезают в конце весны, с началом веге-
тации.
Омолаживающая обрезка должна всегда со-
провождаться обильной подкормкой в виде
перепревшего навоза или компоста. Это
непременное условие для обрезки в первую
весну и на протяжении нескольких последу-
ющих лет. Важно также постоянно и хорошо
поливать растения, особенно в первый год.
Второй год
Сильная обрезка стимулирует пробуждение
спящих почек на пеньках и образование побе-
гов. На следующий год срежьте большинство
этих побегов на кольцо, оставив лишь 2—3
наиболее сильных и хорошо расположенных
на каждом пеньке. Они и будут основой
нового скелета куста.
Третий и последующие годы
На третий и последующие годы следует прово-
дить обрезку согласно рекомендациям, дан-
ным на предыдущих страницах.
Через 1—2 года после омолаживающей
обрезки на пеньках будет проходить дальней-
шее образование побегов. Обрезайте эти
побеги на кольцо по мере их появления, остав-
ляя лишь те из них, что необходимы для запол-
нения пустых мест в кроне. Следует вырезать
до уровня почвы все пеньки, на которых за год
после обрезки не появились побеги.
Для некоторых нерешительных и осторож-
ных садоводов такая обрезка может пока-
заться чересчур сильной. Если вы считаете, что
растение не совсем здорово и может не вос-
становиться после сильной обрезки, обрежьте
только часть основных ветвей. Процесс
обрезки можно завершить, удалив оставшиеся
старые приросты летом после цветения или
Листопадные кустарники
1	Зима. Старая сирень с оголенным основа-
нием, цветущая на верхушках ветвей.
70
следующей зимой. Такая омолаживающая об-
резка в два этапа подходит для листопадных
кустарников вроде чубушника, которые в
естественных условиях обновляются за счет
прикорневых приростов. Для вечнозеленых
растений рекомендуется однократная полная
обрезка, чтобы исключить неравномерное их
развитие при проведении обрезки в два этапа.
Хотя на такую обрезку хорошо реагируют не
все кустарники, процент восстанавливающих-
ся растений высок — через 3—4 года куст,
как правило, вновь обильно цветет.
2	Весна. Обрежьте все сильные стебли до
30—60 см от уровня почвы. Целиком удалите
все оставшиеся слабые приросты и пеньки, на
которых могут образоваться побеги, загуща-
ющие крону. Замажьте все срезы садовым
варом. Замульчируйте почву у основания
растений компостом или навозом.
3	Октябрь. Весной и летом из спящих почек
на пеньках образуются мощные побеги.
Удалите часть из них, оставив на каждом
пеньке по 2—3 наиболее сильных побега для
формирования нового скелета.
71
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Омолаживание
Кустарники можно омолаживать и каждые два
года. Этот способ подходит для разветвленных
кустарников типа дейции и чубушника.
Первый год
1 Весна. Старое растение"дёицйи с'развет-
вленными приростами. Удалите их полно-
стью, пока растение находится в состоянии
покоя. Обрежьте половину наиболее старых
ветвей до пеньков в несколько сантиметров.
Срезы толстых пеньков замажьте садовым
варом. Почву у основания растений хорошо
замульчируйте перегнившим компостом или
навозом.
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ КУСТАРНИКИ
Первый год
2 Начало мая. Обрежьте все сильные ветки
до 30—60 см от уровня почвы. Полностью
удалите все оставшиеся слабые приросты.
1 Зима. Старое растение лавра с беспоря-
дочно расположенными ветвями, слишком
большое для отведенного ему места в саду.
72
Второй год
2 Июнь—июль. На боковых
приростах оставшихся
стеблей появляются редкие
соцветия. Развиваются
сильные приросты из ниж-
ней части куста.
4 Июнь—июль. Небольшое
цветение на боковых побегах
прошлогодних приростов.
Появляются сильные при-
корневые и боковые побеги.
3 Весна. Удалите оставшиеся
старые ветки. Замазывайте
срезы садовым варом и
хорошо мульчируйте расте-
ние. Обрежьте все новые
слабые приросты.
Второй год
3 В это же время обрежьте до основания все
плохо расположенные пеньки. Хорошо за-
мульчируйте.
4 Начало мая. Удалите часть новых побегов,
оставив на каждом пеньке по 2—3 наиболее
сильных и хорошо расположенных.
73
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Живые изгороди
Вступление
Многие листопадные и вечнозеленые кустар-
ники, которые после стрижки становятся
густыми и компактными, можно использовать
в качестве живых изгородей.
Живые изгороди, имеющие строго опреде-
ленную форму, нуждаются в регулярной огра-
ничительной обрезке. Изгороди, не имеющие
строгой формы, требуют лишь обрезки,
исключающей чрезмерный рост неаккурат-
ных, торчащих побегов.
Обычно для стрижки изгородей применяют
ручные или электрические ножницы. Для
широколиственных вечнозеленых растений
вроде лавровишни обыкновенной использу-
ется секатор, поскольку ножницы поврежда-
ют листья, нарушая внешний вид изгороди.
Про подкормку живой изгороди часто забы-
вают. А поскольку растения в изгороди распо-
ложены с интервалом 30—90 см, их корни
часто мешают друг другу. Поэтому для под-
держания нормального роста живой изгороди
рекомендуют ежегодно мульчировать почву
хорошо перегнившим компостом. Помните,
что, обрезая растение, вы лишаете его произ-
водящих питательные вещества листьев, и
таким растениям необходим особенно хоро-
ший уход.
Растительная архитектура — формирова-
ние кустарников и деревьев, особенно вечно-
зеленых, в виде различных животных или
предметов — искусство, подвластное лишь
специалисту. Мы его здесь не рассматриваем.
Но принципы обрезки те же, что и для вечнозе-
леных кустарников.
Начальная формировка
Значение правильной начальной обрезки не-
возможно переоценить, так как внешний вид
живой изгороди зависит от ее формировки
на протяжении первых двух-трех лет.
Садоводы обычно стараются вообще не
обрезать молодые растения первые два года,
но это неверно. Необходимо провести опреде-
ленную обрезку высаженных живых изгоро-
дей, чтобы исключить их слишком быстрый
рост в высоту.
Следует также стимулировать обильное об-
разование прикорневых приростов, иначе
основание изгороди будет оголено, а верхняя
часть загущена. Степень начальной обрезки
зависит от вида растения.
Листопадная живая изгородь, выросшая без
сильной начальной обрезки. Обратите внима-
ние на недостаток прикорневых приростов.
Листопадная живая изгородь, сильно обре-
занная при посадке. В результате образова-
лись густые, равномерно расположенные
приросты.
74
Живые изгороди со строгой формой
Основная задача такой изгороди — создание
барьера, защитной полосы или ветрозащит-
ного заграждения. Поэтому изгородь должна
иметь требуемые высоту, ширину и плотность.
Нет необходимости в том, чтобы ширина
ровных мощных живых изгородей превышала
30—60 см при хорошем начальном формиро-
вании. Помните, что более широкая изгородь
требует больших затрат труда и занимает
больше места в саду.
Живые изгороди со строгой формой всегда
должны иметь широкое основание. Если у
живой изгороди, особенно из вечнозеленых
кустарников, верх шире основания, ее ветви
могут не выдержать сильных ветров или
снегопадов.
Стрижку такой изгороди начинайте от осно-
вания, определив для себя требуемую ширину,
и двигайтесь вверх. Лезвия ножниц следует
наклонять к кусту, чтобы изгородь к верхней
части сходила на конус.
У изгородей высотой более 1,5 м нередко
верхняя часть бывает шире основания,
поскольку гораздо удобнее работать ножни-
цами на уровне вытянутой руки и ниже, чем
над головой. В последнем случае используйте
специальную подставку.
Растения, формируемые по типу живых
изгородей, можно разделить на три группы в
зависимости от обрезки, проводимой в пер-
вые два года.
ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ
БЕЗ СТРОГОЙ ФОРМЫ
И у этих живых изгородей может быть очень
привлекательный вид. К тому же они требуют
меньшей обрезки и ухода, чем изгороди со
строгой формой. Многие цветущие кустар-
ники вроде барбариса, дейции, шиповника и
лапчатки, вырастая в свободной форме, могут
быть отличными живыми изгородями. Их
обрезают, как при обычном выращивании
этих растений.
Кустарники, образующие цветки на старых
приростах, следует обрезать и формировать
сразу после цветения, а те, что цветут на одно-
летних приростах, — в начале весны.
Кустарники, которые дают плоды и цветут
на старых ветках, следует обрезать и фор-
мировать позже, когда опадут плоды.
75
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Живые изгороди
В первую группу растений, используемых в
живых изгородях, входят относительно
пряморослые кустарники, такие, например,
как боярышник, бирючина, снежноягодник,
терн, мирабель и гребенщик, которые нужда-
ются после посадки в сильной обрезке.
Первый год
При посадке весной обрежьте все растения до
15 см от уровня почвы. Это стимулирует
образование мощных прикорневых побегов и
исключает оголение основания.
Второй год
Для поддержания интенсивного роста и созда-
ния мощного скелета требуется повторная
сильная обрезка. Эта вторая сильная обрезка
обеспечивает продолжение формирования гу-
стой живой изгороди. Если густота растений
остается недостаточной, операцию можно по-
вторить на следующий год.
Третий и последующие годы
В это время нужна лишь косметическая
обрезка на протяжении вегетационного пе-
риода. Интервал между стрижками зависит от
вида растения и в какой-то мере от погодных
условий. Большинство растений этой группы
нуждаются в регулярной стрижке с апреля —
мая до сентября с интервалом 4—6 недель для
поддержания их в аккуратном состоянии.
К этой группе относятся также вечнозеле-
ные куст-рнпкл, такие, как жимолость блестя-
щая, самшит и эскалония. Их обработка отли-
чается только сроками и степенью обрезки в
первые два годэ. Эти растения лучше высажи-
вать в марте—апреле. Укоротите основные
и боковые ветки на одну треть. Операцию
повторяют в марте—апреле следующего го-
да, когда прошлогодние приросты укорачи-
вают на одну треть. На третий и последующие
годы их обрезают, как и другие живые изго-
роди первой группы.
3 Весна. Обрежьте основные прошлогодние
приросты наполовину, а оставшиеся боковые
ветки — на расстоянии нескольких сантиме-
тров от скелетных ветвей.
4 Лето. Обрезайте боковые ветки, чтобы
придать изгороди конусовидную форму.
76
1 Весна. После посадки обрежьте все расте-
ния до 15 см от уровня почвы.
Третий и последующие годы
5 Ранняя весна. Подравняйте растения
сверху. Продолжайте эту операцию до дости-
жения требуемой высоты изгороди.
2 Июнь—июль. Слегка обрежьте боковые
ветки, чтобы стимулировать дальнейший
рост.
6 Лето. Каждые 4—6 недель формируйте
растения, чтобы поддерживать нужную фор-
му.
77
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Живые изгороди
Во вторую группу растений, используемых в
живых изгородях, входят приземистые ку-
старники с кустистым основанием. Это бук,
граб, лещина и многие листопадные цветущие
кустарники, такие, как форзиция и кровяно-
красная смородина.
Первый и второй годы
Начальная обрезка растений этой группы
менее интенсивна, чем первой. При посадке
укоротите на треть верхние и длинные боко-
вые побеги. Повторите эту процедуру на сле-
дующий год, чтобы исключить развитие бес-
порядочных приростов и обеспечить запол-
нение основания изгороди ветками.
Третий и последующие годы
На протяжении вегетационного периода под-
держивайте стрижкой конусовидную форму
растения. Июнь и конец августа — начало
сентября — лучшие сроки для двукратной
обрезки, конец августа — для однократной.
Как только растения достигнут необходимой
высоты, начинайте прищипывать их верхуш-
ки.
Цветущие кустарники типа форзиции сле-
дует обрезать сразу после цветения и еще раз
(слегка) в августе.
В третью группу растений, используемых для
живых изгородей, входят хвойные и многие
другие вечнозеленые кустарники. При их
посадке слегка обрезайте неаккуратные, бес-
порядочно торчащие боковые ветки, чтобы
стимулировать образование новых боковых
побегов.
Основные стебли не трогайте, пока они не
достигнут требуемой высоты. Обрезка на
второй и последующие годы заключается
только в придании нужной формы боковым
приростам.
Сформированные живые изгороди нужда-
ются в обрезке всего один-два раза в год;
обычно бывает достаточно одной обрезки в
августе. Но очень сильнорослые растения уже
к середине лета приобретают неаккуратный
вид. Для поддержания их формы проводите
двукратную стрижку — в июне и в конце
августа.
Цветки и плоды некоторых живых изгоро-
дей со строгой формой также привлекательны
на вид, особенно у кизильника и пираканты,
рост которых возобновляется после цветения.
Обрезайте молодые приросты по мере их раз-
вития в конце июля—августе и не трогайте
увядших цветков, чтобы к осени успели завя-
заться плоды.
Первый год
1 Весна. После посадки
укоротите основные и силь-
ные боковые ветки на одну
треть.
Второй год
Третий и последующие годы
3 Июнь—июль. Обрезайте
боковые ветки, чтобы сфор-
мировать конусовидную
форму растений.
2 Весна. Укоротите основ-
ные и боковые ветки на одну
треть.
78
Первый год
1 Весна. При посадке обре-
зайте беспорядочно торчащие
боковые ветки. Установите
опоры.
2 Июнь—июль. Обрезайте
боковые ветки, придавая
растению нужную форму.
Подвязывайте растения по
мере их роста.
Второй и последующие годы
3 Июнь—июль. Обрезайте
боковые ветки в соответ-
ствии с требуемой формой.
Подвязывайте растения.
Прищипывайте основные
стебли на нужной высоте.
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА
Некоторые запущенные живые изгороди ста-
новятся слишком широкими и высокими.
Лучше всего выкорчевать такие изгороди и
посадить молодые растения. Тем не менее
некоторые растения хорошо реагируют на
довольно сильную обрезку, обычно применя-
емую для омолаживания кустарников. Но вме-
сто обрезки растения целиком срезают лишь
одну сторону изгороди до основных стеблей.
Через год-два повторите эту операцию для
второй стороны. У вечнозеленых растений
такую обрезку следует проводить в апреле—
начале мая, у листопадных — в конце зимы,
когда они еще находятся в состоянии покоя.
Чтобы растения смогли восстановиться после
столь сильной обрезки, обеспечьте им обиль-
ную подкормку и полив.
Этот способ пригоден для тисса, падуба,
кизильника, пираканты, понтийского родо-
дендрона и многих других листопадных расте-
ний.
79
Вьющиеся растения
Вступление
Стены домов и ограды — подходящее место
для выращивания целого рада вьющихся рас-
тений и кустарников. У стен домов многие
садоводы выращивают плетистые розы и
ломонос, а вот площадь стен и оград редко еще
используется эффектно.
Растения не только маскируют различные
недостатки строительства, это еще и способ
приблизить дом к саду. В странах Средиземно-
морья дом и двор обвивают поверх виногра-
дом, превращая их в единое целое. Вдобавок
стены и ограды защищают более нежные рас-
тения, которые не смогли бы противостоять
невзгодам погоды на открытом месте.
Можно также создавать различные соору-
жения для вертикального озеленения (перго-
лы, навес, столбы) или использовать освети-
тельные фонари, деревья, а иногда и живые
изгороди.
Говоря об обрезке растений, которые могут
быть использованы на таких поверхностях,
важно помнить об особенностях их роста и
основных агротехнических требованиях.
Особенности роста этих растений позво-
ляют разделить их на следующие группы.
1.	Естественно цепляющиеся растения, такие,
как плющ обыкновенный и пятилистный,
которые держатся за счет воздушных кор-
ней или присосок. Им не нужны опоры.
2.	Большая группа вьющихся растений,
включающая жимолость, ломонос и гли-
цинию, которые взбираются на опору с
помощью закрученных или раздвоенных
листовых усиков, черешков или стеблей.
Им нужна система опор, к которым они
могут прикрепляться.
3.	Цепляющиеся растения, которые хватают-
ся за другие растения при помощи загну-
тых шипов (розы) или быстрого удлине-
ния гибких побегов (паслен курчавый).
Им нужна система опор, по которым они
легко бы росли.
4.	Нежные кустарники, которым лучше расти
под защитой стен или оград. Степень их
обрезки зависит от отведенного для них
места. К ним относятся, например, вечно-
зеленые цеанотус, карпентерия калифор-
нийская и фремонтодендрон. При выра-
щивании у стен им нужна система опор, к
которой можно подвязывать их приросты.
У стен и оград можно выращивать и многие
древесные кустарники, особенно в небольших
садах, где мало открытого места для таких
крупных растений, как чубушник и форзиция.
Выбирайте растение, которое может запол-
нить отведенное для него место и не будет тре-
бовать постоянной обрезки. Быстрорастущий
пятилистный плющ у дачного домика, вначале
весьма привлекательный, вскоре потребует
постоянных забот, чтобы его обильный рост
не повредил черепицы на крыше или водосточ-
ных труб. Поэтому у дачного домика лучше
выращивать ломонос, цеанотус или пиракан-
ту.
С помощью ломоноса горного можно ожи-
вить самую обычную ограду и закрыть угло-
вые конструкции. Для этого его сначала
направляют вертикально до верха, а затем
формируют горизонтально по верху ограды.
Даже такие трудные участки, как часть стены
под окном, могут быть закрыты правильно
80
сформированными кустарниками вроде кры-
лоорешника, волчеягодника душистого или
пестролистного бересклета.
Очень важно правильно выбрать растение.
Например, солнцелюбивый цеанотус не следу-
ет высаживать у северной стены или ограды.
Хотя он и вырастет там, но становится
неопрятным и редко бывает здоровым, в то
время как пираканта хорошо растет, цветет и
плодоносит в таких местах.
Никогда не сажайте растения вплотную к
стене или ограде, между ними всегда должно
быть пространство в 20—30 см. У самой стены
почва обычно очень сухая, и это, как правило,
приводит к плохому росту, отмиранию и ред-
кому цветению. Помните, что система опор,
которая делается до посадки растения, должна
обеспечивать его поддержку при сильных
ветрах и снегопадах.
Начальное формирование
и последующая обрезка
Все предыдущие положения обрезки в равной
степени относятся как к вьющимся, так и к
лазящим растениям. В частности, следует
регулярно удалять все отмершие, поврежден-
ные и больные приросты.
Садовод делает обрезку, чтобы обеспечить
максимальное покрытие растением той или
иной поверхности и наиболее полно использо-
вать декоративный эффект листвы, цветков и
плодов. Для этого необходимо ограничивать
естественный рост растения. Особенно это
важно, когда для растения отведено неболь-
шое пространство. В этом случае обрезка дол-
жна быть направлена, в частности, на поддер-
жание сбалансированного и ограниченного
роста, что достигается довольно интенсивной
ежегодной обрезкой сильнорослых растений.
Невозможно переоценить значение раннего
формирования с целью создания мощного
скелета у растения. Садоводы обычно неохот-
но обрезают мощные приросты молодых рас-
тений, но в некоторых случаях это просто не-
обходимо, чтобы обеспечить максимальное
покрытие стены или ограды и исключить
проблемы, возникающие с пристенными кус-
тарниками, часто растущими в сторону от
опор. Поэтому вначале нужно направлять и
подвязывать стебли, чтобы закрыть ими пло-
щадь стены или ограды, а также обрезать рас-
тущие от них побеги, чтобы стимулировать
образование боковых побегов.
Обрезка уже взрослых растений зависит от
особенностей их роста. У тех растений, кото-
рые, как обыкновенный и пятилистный плющ,
закрепляются на поверхности с помощью воз-
душных корней или присосок, следует обре-
зать лишь побеги, растущие от стены или
ограды. Для других растений нужна ежегод-
ная обрезка, чтобы поддержать их аккуратный
вид, ограничить размеры и стимулировать
обильное цветение.
Главное правило для садоводов — следо-
вать рекомендациям по обрезке кустарников.
Растения, цветущие до середины лета на про-
шлогодних приростах, например цеанотус
вдавленный, форзиция свисающая и ломонос
крупночашечный, обрезаются сразу после цве-
тения. Растения, которые цветут во второй
половине лета на приростах текущего года,
следует обрезать либо в конце зимы (ломонос
Жакмана), либо ранней весной (цеанотус
Бурквуда).
Некоторым растениям для обильного цвете-
ния нужна более сложная обрезка. Основные
стебли формируются по необходимости,
чтобы заполнить пробелы в скелете, тогда как
боковые и растущие в сторону от опоры
побеги обрезают в течение лета на 2—5-й
лист. Степень обрезки зависит от вида расте-
ния.
Этот способ обрезки особенно подходит для
японской хеномелес и глицинии. Этим
быстрорастущим растениям нужна сильная
обрезка, поскольку без обрезки цветение
будет слабым. Летняя обрезка стимулирует
образование цветочных почек на коротких
боковых веточках.
81
ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
Ломонос
Сложные рекомендации по обрезке ломоно-
сов (Clematis) часто можно свести к трем кате-
гориям в зависимости от возраста приростов,
на которых образуются цветки.
Некоторые виды ломоноса цветут исключи-
тельно на приростах текущего года, тогда как
другие виды, цветущие весной, образуют
цветки на коротких побегах прошлогодних
приростов. Растения третьей группы, в кото-
рую входят сорта типа Нелли Мозер, цветут в
начале лета на прошлогодних приростах, а в
конце лета и осенью — на молодых побегах
текущего года, но более мелкими цветками.
Интенсивно растущие ломоносы, такие, как
горный ломонос (С. montana), можно выращи-
вать на деревьях и не обрезать, если только
они не станут слишком загущенными. Если
это случится, растение следует обновить,
сильно обрезав старые стебли до 0,5—1 м от
уровня почвы в конце зимы (в районах с мяг-
кими зимами. — Ред.) или в начале весны.
После этого, как правило, начинают пробу-
ждаться спящие почки на старых, одревеснев-
ших стеблях, и через несколько лет растение
опять обильно зацветает. Не забывайте, как
всегда при омолаживающей обрезке, хорошо
подкармливать и поливать растения.
Без обрезки большинство ломоносов об-
разуют спутанную массу побегов и цветут на
верхушках оголенных одревесневших сте-
блей. Поэтому целью большинства способов
обрезки является обеспечение максимального
покрытия поверхности и образование цветков
на заданной высоте.
При посадке обрезка очень важна, но о ней
часто забывают. Многие ломоносы, особенно
с крупными цветками, в первый год быстро
растут вверх за счет одного лишь стебля.
Поэтому при посадке нужно обрезать стебель
на нижнюю пару сильных почек, чтобы стиму-
лировать в дальнейшем образование прикор-
невых побегов. Побеги, выросшие из этих
почек, можно прищипнуть, чтобы увеличить
число побегов из нижней части растения; но
обычно в этом нет необходимости.
Такая начальная обрезка нужна всем ломо-
носам. Сажают их обычно в состоянии покоя,
ранней весной, или в период активного соко-
движения, весной — в начале лета. Большин-
ство видов ломоноса обладают хорошей спо-
собностью ветвиться и образуют густые
кустистые растения. Для этого растения при
посадке следует обязательно обрезать.
В первую группу входят все виды и сорта
ломоносов, которые цветут летом и осенью
исключительно на однолетних приростах.
Если растение не обрезать, у него рост весной
начинается на ветках, которые цвели в про-
шлом году, основание растения быстро оголя-
ется, а цветки образуются только наверху.
Обрезка ломоносов первой группы очень
проста и сводится к удалению ранней весной
всех прошлогодних приростов почти до
уровня почвы. Каждый стебель обрезают на
пару сильных почек.
К этой группе ломоносов относят восточ-
ный и тангутский ломоносы, гибридные
формы техасского ломоноса (Грейвтай Бьюти
и Этуаль Роз), фиолетовый, или усатый, ломо-
нос и его разновидности, а среди крупноцвет-
ковых — гибридные формы ломоноса Жак-
мана (Эрнест Маркхэм, Гибрид Хэгли и
Перль д’Азур).
4 Май—июнь. Подвязывайте все молодые
приросты и прикорневые побеги по мере их
появления.
82
Первый год
Второй год
3 Январь—февраль. Об-
режьте все стебли на ниж-
нюю пару сильных почек.
Хорошо замульчируйте.
Третий и последующие годы
1 Обрежьте только что
посаженное растение ломо-
носа на нижнюю пару силь-
ных почек. Хорошо замуль-
чируйте.
2 Май—июнь. Формируйте
молодые сильные побеги и
прикорневые приросты. В
конце лета могут появиться
цветки.
6 Январь—февраль. Обрежьте все стебли на
самую нижнюю пару сильных почек. Хорошо
замульчируйте.
5 Июль—сентябрь. Растение цветет на при-
ростах текущего года.
83
ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
Ломонос
Ко второй группе относятся в основном мощ-
ные сильнорослые ломоносы, которые цветут с
апреля по июнь на коротких побегах приростов
прошлого года.
В эту группу входят горный ломонос и его
формы, золотистый, альпийский и крупноча-
шечный ломоносы.
Первые два вида отличаются особой сильно-
рослостью, и ограничение их роста на опреде-
ленном участке стены или ограды — очень
трудоемкий процесс. Лучше всего пустить их
по стене дома или по дереву и не обрезать, за
исключением обычной стрижки после цвете-
ния, чтобы растения были аккуратными. Если
растение будет свободно расти, то через
несколько лет может потребоваться омолажи-
вающая обрезка — весной почти до уровня
почвы.
1	Обрежьте только что посаженный ломонос
с одним стеблем на самую нижнюю пару
сильных почек. Хорошо замульчируйте.
2	Май—июнь. Правильно ориентируйте
сильные молодые побеги и прикорневые
приросты.
Второй год
3 Январь—февраль. Обрежьте наполовину
все основные прошлогодние приросты на
пару сильных почек. Хорошо замульчируйте.
4 Апрель—июнь. Новые побеги формируйте
по желанию. Обрезайте все отцветшие боко-
вые приросты на одну-две пары почек.
84
Первый и второй годы
Начальная обрезка при посадке стимулирует
сильный рост. Растение следует аккуратно
формировать, занимая им имеющуюся по-
верхность и создавая за два года основной ске-
лет.
удалению сразу после цветения всех отцвет-
ших приростов до нескольких сантиметров от
их основания. Это стимулирует образование
мощных побегов, которые можно направлять
и формировать по желанию или позволить им
расти естественно. Приросты будут цвести в
85
ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
Ломонос
В третью группу ломоносов входят все сорта,
образующие с мая по июль крупные, красивые
цветки на прошлогодних приростах. В-это же
время на боковых ветках старых стеблей рас-
тут новые побеги. В конце лета — начале
осени на них появляются цветки средних раз-
меров. К самым распространенным сортам
этой группы относятся Лазуртерн, Нелли
Мозер, Президент, Хенри, Мадам ле Культр,
Вильям Кеннетт, а также Дюшес ов Эдинбург
и Вивиан Пеннелл, у которых в конце сезона
вновь появляются отдельные цветки.
Хорошая обрезка растений этой группы
требует больших затрат труда. При плохой
обрезке или без нее растения делаются неакку-
ратными, запущенными. В этом случае необ-
ходимо сделать омолаживающую обрезку,
описанную во введении. Но можно их обре-
зать и весной до основания, как растения пер-
вой группы, только цвести они тогда будут в
конце лета.
Ни один из перечисленных способов
обрезки не позволяет полностью раскрыть
потенциал цветения этой группы ломоносов.
Для взрослых растений можно применять
обрезку, обеспечивающую максимальное цве-
тение летом и осенью. Основы формирования
растений те же, что и для ломоносов первой
группы. Обрезка же взрослых растений
состоит в укорачивании старых стеблей на чет-
верть или треть, примерно до 30 см от уровня
почвы. Это делается в мае — июле в зависи-
мости от сорта, сразу после первой волны цве-
тения на прошлогодних приростах. Обрезку
можно делать и ранней весной, но это приводит
к менее обильному цветению в начале лета.
На обрезанных стеблях образуются сильные
побеги, которые быстро растут, и осенью на
них появляется несколько цветков. Для под-
держания роста нужна хорошая подкормка.
Неграмотная обрезка ломоноса часто приво-
дит к тому, что растения становятся похожими
на птичьи гнезда. Предложенный способ об-
резки позволяет избежать этого.
Такая система омоложения особенно при-
годна для растений, растущих у стены или
ограды. Ломоносы этой группы, растущие на
перголах или среди кустарников, лучше
совсем не обрезать или делать им легкую
обрезку после первого цветения, поскольку
распутывать обрезанные стебли очень трудно.
Первый год
1 Обрежьте только что посаженное растение
ломоноса с одним стеблем на самую нижнюю
пару сильных почек. Хорошо замульчируйте.
4 Июнь—сентябрь. Направляйте новые
побеги по желанию, формируя основной
скелет. Летом и осенью на новых приростах
распускаются несколько цветков.
86
Второй год
2	Май—июнь, формируйте растущие моло-
дые приросты и прикорневые побеги. В
конце лета могут распуститься несколько
цветков.
3	Январь—февраль. Обрежьте наполовину
все прошлогодние приросты на сильную пару
почек. Хорошо замульчируйте.
5	Июнь—июль. Растение цветет на старых
приростах. Сразу после цветения укоротите
взрослые стебли на четверть или треть длины
(до 30 см от их основания). Хорошо подкарм-
ливайте и поливайте.
6	Август—сентябрь. Растение цветет на
молодых побегах. Направляйте прикорневые
побеги, образующиеся на обрезанных сте-
блях, в свободные места кроны.
87
ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
Глициния
Обрезка глицинии (Wisteria) озадачивает мно-
гих садоводов, им кажется невозможным кон-
тролировать сильный рост ее вьющихся лет-
них побегов. Глицинию лучше всего форми-
ровать в ограниченном пространстве, по-
скольку она может распространиться по
дереву или стене более чем на 30 м. Глициния
требует от садовода большого внимания:
обрезать ее следует дважды в году, чтобы
обеспечить хорошее цветение и ограничить
естественный рост этого сильного растения.
Первый год
У молодой глицинии, посаженной зимой или в
начале весны, обычно образуются один-два
быстро растущих прикорневых побега. Кроме
того, могут появиться несколько боковых
побегов. Если растения выращиваются на
шпалере, чтобы закрыть стену или ограду,
Первый год
1	Зима—ранняя весна. Обрежьте или при-
щипните при посадке молодой глицинии
самый сильный стебель до 75—-90 см от
уровня почвы. Установите для него опору.
Полностью удалите все лишние побеги.
2	Июнь—начало августа. Из боковых почек
образуются 2—3 сильных побега. Самый
верхний из них формируйте вертикально,
боковые побеги подвязывайте к проволоке
примерно под углом 45°. Удаляйте все
прикорневые приросты. Подвязывайте побе-
ги продолжения. Образующиеся боковые
побеги второго порядка обрезайте в начале
августа до 15—20 см от их основания.
3	Декабрь—январь. Обрежьте вертикальный
прирост до 75—90 см от самого верхнего
бокового побега. Приведите боковые ветки,
сформированные под углом 45°, в горизон-
тальное положение и укоротите их на одну
треть.
88
следует обрезать или прищипнуть при посадке
основной стебель до 75—90 см от уровня поч-
вы. Это стимулирует пробуждение двух-трех
боковых почек, и новым побегам придают
нужное направление: верхний побег подвязы-
вают вертикально, а другие — приблизи-
тельно под углом 45°. Если боковые побеги
с самого начала формировать горизонтально,
можно более эффективно контролировать их
рост. Гибкие стебли легко размещаются на
проволоке.
Второй и последующие годы
Следующей зимой обрежьте основной стебель
до 75—90 см от самого верхнего бокового
побега. Сформируйте более или менее гори-
зонтально боковые побеги и укоротите их
примерно на одну треть длины. Это стимули-
рует дальнейшее образование боковых побе-
гов. Аналогичные операции проделывайте в
последующие годы, чтобы стимулировать но-
вый вертикальный рост и образование боко-
вых побегов.
Размещайте горизонтально все обрезанные
боковые ветки. Укоротите в начале августа
лишние боковые побеги первого и второго
порядка до 15—20 см (на 4—5 лист) от основ-
ных стеблей, чтобы сформировались короткие
цветоносные образования.
Этот процесс повторяйте ежегодно до полу-
чения необходимого числа хорошо размещен-
ных боковых стеблей, расположенных с интер-
валом 40—45 см друг от друга. Тогда гра-
циозные верхние соцветия будут свисать, не
заслоняя соцветий на ветках нижнего яруса.
Следует полностью удалять все прикорне-
вые приросты по мере их появления.
Третий год
4	Июнь—начало августа. На вертикальном
приросте развиваются мощные побеги. Са-
мый верхний из них формируйте вертикаль-
но, боковые побеги подвязывайте на прово-
локе под углом около 45°. Удаляйте все
прикорневые побеги. В начале августа
обрежьте все лишние боковые побеги пер-
вого и второго порядка до 15—20 см от их
основания.
5	Декабрь—январь. Обрежьте вертикальный
прирост до 75—90 см от самого верхнего
бокового побега. Приведите боковые ветки,
расположенные под углом 45°, в горизон-
тальное положение. Укоротите прошлогод-
ние приросты продолжения горизонтальных
стеблей на одну треть.
89
ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
Глициния
Взрослое растение
После образования скелета основных ветвей
нужно сформировать короткие цветоносные
веточки. Для этого в начале августа укороти-
те все приросты, которые за сезон могут дос-
тичь 2—3,5 м, на 4—6 лист (до 15 см от основ-
ных ветвей). В дальнейшем их следует укоро-
тить еще и зимой (в декабре — январе) на
2—3 почки (до 7—10 см от основания). Зи-
мой, оценивая потенциал цветения, легко
отличить круглые цветочные почки от плос-
ких ростовых.
Более трудоемка обрезка, проводимая с
целью увеличения числа цветочных почек. Она
заключается в укорачивании приростов
продолжения до 15 см каждые две недели на
90
протяжении лета. Это стимулирует дальней-
шее образование боковых побегов, а постоян-
ная их прищипка ведет к обильному цветению
на коротких веточках.
Глицинию можно выращивать в виде веера,
как низкоштамбовый куст, а также в полусво-
бодной форме у стен и оград. Для взрослых
растений применяется та же техника обрезки.
Однако начальное формирование зависит от
способа выращивания. Основные ветви лучше
всего формировать более или менее горизон-
тально, что обеспечит максимальный обзор
всех цветков.
91
ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
Цеанотус и жимолость
Кустовидные формы и гибриды вечнозеленых
цеанотусов (Ceanothus) хорошо выращивать,
как пристенные растения, тогда великолепно
смотрятся их многочисленные голубые соцве-
тия. Большинство цеанотусов цветут в мае на
прошлогодних приростах, но некоторые со-
рта, например Отэмнэл Блю и Барквуди, цве-
тут как на прошлогодних приростах, так и на
приростах текущего года и поэтому нуждают-
ся в несколько иной обрезке.
Первый год
Цеанотус всегда сажают весной. При его фор-
мировании основной стебель по мере его
роста подвязывают вертикально, а боковые
побеги располагают веером, чтобы равно-
мерно заполнить имеющееся пространство.
Побеги растут быстро, поэтому весной и
летом не забывайте регулярно их подвязы-
вать, чтобы сформировать в нужном направ-
лении. Иначе они вырастут в сторону от опоры
и, одревесневая, затруднят формирование рас-
тения. Если какие-то побеги невозможно
сформировать на опоре, их полностью обре-
зают в июне, стимулируя тем самым образо-
вание густых мощных приростов, плотно при-
легающих к стене или ограде.
Второй и последующие годы
Продолжайте формировать и подвязывать
приросты, полностью заполняя все отведенное
растению место. Сразу после цветения
(обычно в мае) обрезайте прошлогодние ветки
до 5—10 см от скелетных ветвей. Обильный
рост на протяжении лета обеспечит хорошее
цветение следующей весной.
Обрезка пристенных вечнозеленых цеано-
тусов должна быть каждый год, чтобы запле-
сти опору плотным растительным покровом.
Без обрезки растение начнет расти в сторону
от стены или ограды и будет страдать от вет-
ров и снегопадов. Цеанотус не любит сильной
обрезки одревесневших ветвей; его надо фор-
мировать регулярно, иначе потом будет
трудно поддерживать аккуратный вид, очень
привлекательный у хорошо ухоженных расте-
ний.
Обрезка некоторых вечнозеленых цеаноту-
сов, которые цветут в основном на приростах
текущего года, проводится в апреле. Началь-
ное формирование и методика обрезки оста-
ются теми же. Обрезка в начале весны лишает
цеанотус раннего цветения, но укрепляет его
и обеспечивает обильное цветение летом и
осенью.
ЖИМОЛОСТЬ
По особенностям цветения и обрезке вьющи-
еся жимолости делятся на две группы.
Растения первой группы, например жимо-
лость японская (Lonicera japonica), образуют
цветки в пазухах листьев на однолетних при-
ростах. Единственная задача обрезки — огра-
ничить чрезмерный рост растения. Ежегодно в
марте -— апреле удаляйте все нежелательные
приросты. Это стимулирует появление моло-
дых побегов, которые быстро заполнят
образовавшиеся пустоты и уже в конце сезона
зацветут.
Вторую группу образуют более распростра-
ненная вьющаяся жимолость, сорт Бельжика,
и рад родственных видов и их гибридов, в том
числе американская и вечнозеленая жимоло-
сти, жимолость Брауна, Тельмана и козле-
целистная. Все они цветут на боковых побе-
гах прошлогодних приростов.
Если растения не трогать, они взбираются,
цепляясь, на старые деревья или стены и рас-
тут совсем без обрезки, при этом их побеги
перевиваются и свисают естественно и сво-
бодно, образуя так называемые «птичьи гнез-
да» на голых стеблях (как некоторые ломоно-
сы). Чтобы придать им более привлекатель-
ный вид, делайте ежегодно сразу после цвете-
ния легкую обрезку: укорачивайте часть ста-
рых слабых стеблей и некоторые отцветшие
побеги до развивающихся мощных приростов.
Молодые побеги по мере их появления можно
подвязывать к опорам, но лучше, когда они
свободно свисают, образуя сплошной цвету-
щий покров.
92
Первый год
Второй год
1	Апрель—май. Подвязы-
вайте основной стебель
вертикально, а боковые
ветки — расправив веером.
Полностью обрежьте
плохо расположенные
побеги, укоротите до 5—7 см
побеги, растущие в сторону
от опоры.
2	Июнь — июль. Побеги
быстро растут, не забывайте
подвязывать их. Подрезайте
побеги, растущие в сторону
от опоры, до 7—10 см от их
основания.
3	Июнь. На прошлогодних
приростах появляется не-
сколько цветков. Обрезайте
растущие в сторону от опоры
побеги до 7—10 см от их
основания.
Третий и последующие годы
4 Июль — сентябрь. Подвя-
зывайте основные и боковые
побеги по мере их роста.
5 Июнь. Обрежьте все отцветшие и растущие
в сторону от опоры побеги до 10—15 см от
их основания. Подвязывайте побеги про-
должения по мере их роста.
93
ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
Хеномелес и пираканта
Большинство сортов японской хеномелес от-
лично подходят для формирования у стен и
оград. Они хорошо цветут даже на северной и
восточной стороне, где особенно ценятся за
раннее цветение.
Первый год
Хотя хеномелес (Chaenomeles) можно выращи-
вать, формируя на шпалере или в виде веера,
для нее (из-за особенностей роста) больше
подходит менее строгая система, чем та, что
описана для глицинии.
Основной скелет создается путем формиро-
вания главного стебля и более или менее
горизонтального размещения всех боковых
веток по стене или ограде. Если у молодого
растения есть несколько прикорневых веток,
их надо равномерно разместить на опоре. Для
хеномелес необязательно образование основ-
ного стебля, если, конечно, этого не требует
избранная система формирования.
Многие хеномелесы хорошо ветвятся, по-
этому нет необходимости обрезать ветки.
Побеги формируются по желанию, чтобы
заполнить основной скелет. В первые два года
после посадки растение цветет очень слабо.
Все ненужные побеги второго порядка и
побеги, растущие в сторону от опоры, обре-
зайте на 4—6 лист после окончания первой
волны роста. На обрезанных побегах обычно
образуются побеги второго порядка. В конце
лета их следует укоротить на 2—3 листа для
образования веточек, которые будут цвести в
следующем году.
Второй и последующие годы
После весеннего цветения начинается мощ-
ный рост побегов продолжения. Если в кроне
нет пустых мест, требующих заполнения, уко-
рачивайте в июне — июле все новые приро-
сты на 4—6-й лист. В начале осени обрезайте
на 2—3-й лист все побеги второго порядка,
выросшие на обрезанных летом приростах. В
результате летней обрезки образуются корот-
кие веточки, которые будут цвести следующей
весной. Иногда этих веточек бывает так
много, что зимой их нужно проредить. У взро-
слых растений это зимнее прореживание
можно делать ежегодно, укорачивая на две
почки при необходимости все летние приро-
сты, обрезанные ранее на 4—6-й лист. Расте-
ние, которое обрезалось только летом и ино-
гда прореживалось зимой, становится более
аккуратным и хорошо цветет.
ПИРАКАНТА
Пираканта (Pyracantha) является идеальным
растением для пристенной культуры, ею легко
обрамлять окна и двери домов. Подходит она
и для выращивания на шпалере, в виде кор-
дона или веера, особенно на северной и вос-
точной стороне.
Первый год
При выращивании пираканты в той или иной
форме ее обрезают и организуют, как при
формировании пальметты. Но удобнее приме-
нять менее строгую систему формирования,
как, например, для хеномелес японской. Пра-
вильно разместите скелетные ветви, обрезая в
июле — начале августа все лишние и расту-
щие в сторону от опоры побеги. Это стимули-
рует образование коротких веточек, которые
будут затем цвести.
Взрослое растение
В пазухах листьев коротких веточек на
прошлогодних приростах образуются белые
цветки, из которых позднее развиваются крас-
ные или желтые плоды. После цветения в
июне — июле появляются побеги, закрыва-
ющие молодые плоды. У взросл ых растений
их следует обрезать, чтобы плоды были полно-
стью видны. Сделать это надо по мере созрева-
ния плодов в конце июля — августе, укорачи-
вая побеги до 7—10 см от их основания. Если
начинается вторичный рост, его по желанию
обрезают в сентябре. Такая обрезка откры-
вает плоды, что важно не только в декоратив-
ных целях, но и для их хорошего созревания,
и стимулирует образование коротких веточек,
которые будут цвести в следующем году.
94
Первый год
1 Октябрь—март. Формируйте основной
стебель вертикально, а боковые ветки —
более или менее горизонтально. Обрезайте
все плохо расположенные ветки.
2 Конец июня — июль. Формируйте основной
стебель, боковые побеги продолжения и
новые прикорневые побеги для создания
скелета растения. Обрезайте на 4—6-й лист
перекрещивающиеся и растущие в сторону
от опоры побеги.
3 Август—сентябрь. Формируйте новые
приросты. Обрезайте на 2—3-й лист все
лишние и растущие в сторону от опоры
боковые побеги.
Второй и последующие годы
4 Июнь — июль. Формируйте основной
стебель, боковые побеги продолжения и
новые прикорневые побеги для создания
скелета растения. Обрезайте на 4—6-й лист
перекрещивающиеся и растущие в сторону от
опоры побеги.
5 Август — сентябрь. Обрезайте летние
приросты (побеги второго порядка) на
2—3-й лист от их основания.
6 Март — апрель. Когда вся отведенная
поверхность будет заполнена, укоротите
основной стебель и боковые ветки.
95
Виноград
Вступление
Тот, кто бывал в районах виноградарства, мог
видеть, что виноград (Vitis vlnifera) созревает
на лозах, выращенных различными способа-
ми: с сильной обрезкой или совсем не обрезан-
ных, в тепличной культуре или в открытом
грунте. Но при любом способе выращивания
он плодоносит на боковых приростах текуще-
го года.
Это важно помнить, так как у винограда
легко образуется большое число боковых
побегов с массой мелких и, возможно, беспо-
лезных гроздей. При таком типе плодоноше-
ния лоза должна расти быстро, чтобы ягоды
успели вызреть до начала зимы.
Вот почему обрезка имеет большое значение
и является средством, с помощью которого
садовод может уменьшить число конкуриру-
ющих приростов и направить таким образом
энергию растения в нужное русло.
Обрезка — постоянная забота винограда-
ря, ее результаты проявляются очень быстро,
и проводится она не только в период покоя,
но и в период активного роста растения.
Многие считают, что обрезка винограда
сводится к удалению больших побегов, однако
это более сложный процесс. Он включает при-
щипку точек роста или удаление нежелатель-
ных побегов, когда они еще очень молоды;
обрезку лишних гроздей в начале их развития
или прореживание ягод, чтобы оставшиеся
были крупными и сладкими.
Все эти приемы обрезки — организован-
ный процесс, с помощью которого осуще-
ствляется контроль над этим мощным расте-
нием.
Ниже мы детально рассмотрим обрезку
винограда в тепличной культуре и в открытом
грунте.
В теплице у винограда обычно формируют
одиночную вертикальную лозу с горизонталь-
ными боковыми побегами. На каждом из них
образуется одна хорошая гроздь.

ПЛОДОНОШЕНИЕ ВИНОГРАДА
Обрезка сводится к ограничению числа побе- растения плодами. Вполне достаточно одной
гов и гроздей, чтобы избежать перегрузки грозди на побег.
В культуре открытого грунта у винограда
формируют горизонтальные лозы с верти-
кальными боковыми побегами. Необходимо
ежегодно формировать им замену.
97
ВИНОГРАД
Тепличная культура винограда
Обрезку винограда в теплице трудно отделить
от ряда других мер, определяющих хороший
уход за растением. Сюда входит и подготовка
почвы для виноградной лозы, и выбор сортов,
и их число, и схема посадки, и обогрев. Однако
мы с вами рассмотрим лишь вопросы форми-
рования и обрезки.
Сложно найти теплицу, занятую только
виноградом. Его обычно выращивают вместе
с другими культурами, обеспечивая в теплице
достаточный обогрев и удлиняя таким
образом вегетационный период. А это позво-
ляет выращивать такие сорта, как Блэк Хам-
бург; мускатные сорта в тепличной культуре
не идут.
Первый год
Молодую виноградную лозу следует высажи-
вать из сосуда в период покоя, который про-
должается с ноября по февраль. Сажают
обычно однолетнее или двулетнее растение,
которое в питомнике сильно обрезают после
первого вегетационного периода и пересажи-
вают в больший сосуд.
При посадке лозу следует укоротить на две
почки от уровня почвы. Основная ошибка —
допустить слишком раннее плодоношение на
еще слабой лозе. Сильная обрезка исключает
это.
В результате начальной обрезки образуются
несколько приростов. Оставить нужно лишь
один, самый мощный. Прекратите рост других
побегов, когда они достигнут длины 10 см,
прищипывая их точки роста. Побеги второго
порядка прищипывайте после появления на
них первого листа. Сохранение листьев на
прищипнутых боковых побегах усилит сте-
бель.
С окончанием вегетационного периода рас-
тение вступает в необходимый ему период
покоя. Листья опадают, а растение отдыхает
или кажется отдыхающим. В действительно-
сти в нем происходят важные химические и
биологические изменения. Вот почему обрезку
следует начинать рано, в декабре, сразу после
опадения листьев.
Степень обрезки зависит от длины и тол-
щины лозы — чем она длиннее и толще, тем
сильнее обрезка. В целом молодое растение в
конце своего второго вегетационного пе-
Первый год
1 Ноябрь —февраль. Одно-
летняя лоза после посадки.
Обрежьте ее на две почки от
уровня почвы.
2 Апрель — сентябрь. Разви-
ваются 2—3 новых побега.
Оставьте лишь самый силь-
ный из них. Прищипните
точки роста на остальных,
когда те достигнут длины
10 см. Прищипните побеги
второго порядка над первым
листом.
3 Декабрь. Сразу после
опадения листьев укоротите
лозу на две трети длины.
98
риода должно быть укорочено на две трети
длины.
Второй год
Следующей весной и летом из самой верхней
почки формируется новый лидер, а из осталь-
ных почек растут боковые побеги. Эти побеги
по необходимости прореживают, удаляя не-
нужные, когда те достигают длины 2—Зсм.
При этом между боковыми побегами устанав-
ливают интервал примерно 15 см и оставляют
их так, чтобы они располагались поочередно, а
не попарно.
Если растение развивается хорошо, можно
допустить плодоношение на некоторых из
оставшихся боковых побегах, скажем на двух.
Плодоносящий побег следует прищипнуть над
вторым листом от завязи. Прищипните также
неплодоносящие боковые побеги, когда они
достигнут длины около 50 см. А лидеру поз-
воляют свободно развиваться все лето.
В декабре лидер укоротите наполовину, а
боковые побеги обрежьте примерно до
2—3 см, оставив две почки.
5 Май — сентябрь. Если растение хорошо
развивается, можно допустить плодоношение
на двух боковых побегах. Прищипните их до
2-х листьев над завязью. Неплодоносящие
побеги прищипните, когда они достигнут
длины 0,5 м.
4 Март — апрель. Из верхушечной почки
формируется новый лидер. Удаляйте
лишние боковые побеги по достижении
ими 2—3-см длины с целью формирования по
обе стороны стебля чередующихся боковых
побегов.
6 Декабрь. Укоротите лидер наполовину.
Обрежьте все боковые побеги примерно до
2—3 см, оставив на каждом из них по две
почки.
99
ВИНОГРАД
Тепличная культура винограда
Третий и последующие годы
Обрезку проводят в том же направлении.
Лидер продолжает расти, пока не достигнет
высоты, допустимой в данной теплице. Затем
летом его прищипывают и каждую зиму
подрезают до 2—3 см.
Прищипните боковые побеги над вторым
листом от завязи, а побеги второго поряд-
ка — над первым. После сбора урожая
обрежьте боковые побеги наполовину. Это
всего лишь пролог к зимней обрезке, когда
каждый боковой побег обрезается до 2—3 см
от основания. В результате получается акку-
ратное, но несколько необычного вида расте-
ние, состоящее из одного вертикального побе-
га, покрытого короткими сучками.
Каждую весну и лето тщательно направ-
ляйте и формируйте новые боковые побеги
так, чтобы из одного сучка рос только один
побег. Желательно подвязывать каждый боко-
вой побег к проволочной опоре, постепенно
приводя его в горизонтальное положение.
Старайтесь не допускать развития чрезмер-
ного числа гроздей. Обычно на одном расте-
нии должно быть не больше двенадцати пра-
вильно расположенных гроздей или примерно
одна гроздь на каждый 30-см отрезок плодо-
носящих побегов.
Третий и последующие годы
7	Апрель — июль. Весной и летом прорежи-
вайте боковые побеги, оставляя между ними
интервал около 15 см. Из каждого сучка
развивается только один побег. Подвязы-
вайте плодоносящий побег к проволоке,
приводя его постепенно в горизонтальное
положение.
8	Август. Укоротите каждый плодоносящий
боковой побег, оставив 2 листа после завязи.
Прищипните все побеги второго порядка над
первым листом.
100
9	Сентябрь. После сбора урожая укоротите
все боковые побеги наполовину.
10 Декабрь. Обрежьте лидер
наполовину, а боковые
ветки —до 2—3 см (или на
две почки).
Взрослое растение
11 Прищипните лидер летом
и обрежьте его до 2—3 см
зимой.
ПРОРЕЖИВАНИЕ ПЛОДОВ
Когда ягоды начинают созревать, прорежи-
вайте их ножницами с длинными лезвиями.
Сохраняйте ягоды с внешней стороны грозди
и удаляйте внутренние, не нарушая форму
грозди. Старайтесь не касаться руками ягод,
так как можно повредить восковой налет.
Осторожно помогайте себе палочкой.
101
ВИНОГРАД
Виноград в открытом грунте
Иногда виноград выращивают в открытом
грунте на солнечных участках у стен, форми-
руя одну или несколько вертикальных лоз, как
у винограда в теплице.
При сравнительно непродолжительном ве-
гетационном периоде важно отбирать быстро-
созревающие сорта. Чтобы ускорить этот про-
цесс, следует делать сильную обрезку, ограни-
чивая число плодоносящих боковых побегов и
обеспечивая максимальный доступ к ним
солнечных лучей.
Для этих целей испытывался целый ряд спо-
собов обрезки и формирования, но наиболее
благоприятным оказался способ, известный
как система Гюйо. Существует два варианта
этой системы: с односторонней формировкой
(одноплечая система), применяемая для более
слаборослых сортов, и с двусторонней форми-
ровкой (двуплечая система). Последний ва-
риант применяется более широко. От одной
системы легко перейти к другой в зависимо-
сти от реакции растения на почвенные усло-
вия, местоположение и обрезку.
Двуплечая система Гюйо
Чтобы обеспечить правильное формирование
горизонтальных и вертикальных побегов,
нужна шпалера — система столбов и прово-
лочных опор. Цель этой системы формиров-
ки — ежегодное образование двух сильных
основных приростов, которые направляют в
разные стороны (один направо, другой нале-
во) по проволоке на высоте около 50 см от
земли.
В течение следующей весны и лета от этих
горизонтальных приростов идут сильные вер-
тикальные боковые плодоносящие побеги.
Подвязывайте их по мере роста к трем рядам
проволоки, расположенным с интервалом
около 30 см. Иногда применяют двойные
ряды проволоки, которые позволяют быстро
закреплять приросты, не подвязывая каждый
из них.
Кроме плодоносящих боковых побегов от
центра куста необходимо сформировать еще
три сильных прироста. Это побеги замещения,
которые будут плодоносить на следующий
год. Два из них должны быть сформированы
горизонтально в конце первого вегетацион-
ного периода, после удаления их предшествен-
ников.
Для плодоношения нужны лишь два приро-
ста, третий, центральный по своему положе-
нию, следует сильно обрезать для образования
новых побегов замещения.
При использовании одноплечего Гюйо к
опоре подвязывается лишь один горизонталь-
ный побег.
Первый год
Для посадки используют мощную лозу с
хорошо развитой корневой системой и обре-
зают ее до 15 см от уровня почвы, оставляя две
хорошие почки.
Летом дают развиваться только одному
побегу, подвязывая его к вертикальной опоре
высотой 1,8 м. Прищипывайте все боковые
побеги, достигнувшие длины 2—3 см, по мере
их появления.
Через год после посадки высота вашего рас-
тения может достичь длины 1,8 м. Укоротите
его до 0,5 м от уровня почвы, оставив три
хорошие почки на верхушке, но так, чтобы две
нижние были супротивными и находились на
уровне нижней проволоки. Если в первое лето
рост был слабым, о чем можно судить по тон-
ким побегам длиной около 1,2 м, лучше эту
процедуру повторить, вновь обрезав растение
до 15 см. В этом случае время плодоношения
отложится на год.
Второй год
В течение лета из трех верхушечных почек
быстро вырастают побеги. Их следует форми-
ровать вертикально. Прищипывайте все
остальные боковые побеги до 2—3 см по мере
их появления.
В ноябре сильно обрежьте побег от самой
верхней почки на три хорошие почки. Остав-
шиеся два побега осторожно подвяжите к
нижней проволоке — один направо, другой
налево. Укоротите их верхушки до метра.
Таким образом, общая длина двух ветвей
составит 1,8 м.
102
Первый год
1	В период покоя высадите
однолетнее растение и об-
режьте его до 15 см от
уровня почвы (на две хоро-
шие почки).
2	Апрель — август. Дайте
развиваться только одному
побегу и формируйте его
вертикально на опоре высо-
той 1,8 м. Прищипывайте до
2—3 см все остальные по-
беги по мере их появления.
3	В конце вегетации об-
режьте вертикальный при-
рост до 0,5 м от уровня почвы
на три хорошие почки. Две
нижние почки должны распо-
лагаться супротивно на
уровне нижней проволоки.
Второй год
4	Апрель — август, формируйте три побега
вертикально. Прищипывайте все образующи-
еся боковые побеги до 2—3 см по мере их
появления.
5	В конце вегетации обрежьте побег, вырос-
ший из самой верхней почки, на три хорошие
почки. Отогните вниз оставшиеся два побега
и подвяжите их к проволоке. Обрежьте
каждый из них до 1 м.
103
ВИНОГРАД
Виноград в открытом грунте
Третий и последующие годы
Летом из горизонтальных веток вырастают
боковые плодоносящие побеги. Если их мно-
го, прореживайте их на ранней стадии разви-
тия, так чтобы между оставшимися побегами
был интервал примерно 15—20 см. Прищипы-
вайте каждый плодоносящий побег, если он
растет выше верхнего ряда проволоки, над
вторым листом после завязи.
В конце вегетации удалите обе плодоносив-
6	Апрель — август, формируйте из центра
три вертикальных побега. Прищипывайте все
образующиеся на них боковые побеги до
2—3 см по мере их появления. Плодоносящие
боковые побеги растут вверх от горизонталь-
ных веток. При необходимости прореживайте
их, оставляя интервал 15—20 см. Если плодо-
носящие побеги растут выше верхнего ряда
проволоки, прищипывайте их над вторым
после завязи листом.
104
шие ветки. За тремя центральными приро-
стами ухаживайте, как прежде. Обрежьте вер-
хушечный прирост на три хорошие почки, а
два остальных отогните до горизонтального
положения, обрезав их до метра.
Не беда, если вам не удалось расположить
приросты строго горизонтально. Старайтесь
лишь избегать сильных изгибов, иначе бу-
дут образовываться боковые побеги, разные
по силе развития.
7	В конце вегетации удалите обе плодоносив-
шие ветки. Обрежьте верхушечный прирост
на три хорошие почки. Отогните два остав-
шихся прироста горизонтально и подвяжите
их к проволоке — один налево, другой
направо. Обрежьте каждый из них примерно
до 1 м или короче, если ветка слабая.
105
Фруктовые деревья
Вступление
Формирование и обрезка плодовых и декора-
тивных растений — занятие очень древнее,
впитавшее в Себя определенные народные тра-
диции.
Приступая к обрезке, садовод должен
помнить, что каждый срез должен быть обо-
снованным. Если есть хоть малейшее сомне-
ние, дерево вообще лучше не трогать.
Прежде чем мы начнем рассматривать раз-
личные формы кроны дерева и способы их
обрезки, познакомимся со специальной терми-
нологией, знание которой будет полезно садо-
водам.
Некоторые термины говорят сами за себя,
например «однолетний» или «привой». Дру-
гие же требуют более подробных объяснений.
Так, скелетными ветвями первого порядка
называются ветви, отходящие от ствола. От
них в свою очередь отходят скелетные ветви
второго порядка. Центральным проводником,
или лидером, называется верхняя часть ствола,
его продолжение. Боковой побег, располо-
женный в непосредственной близости с приро-
стом продолжения проводника (лидера) назы-
вается конкурентом. Обрастающими ветками
называют короткие боковые ветки, на кото-
рых закладываются цветочные почки и, зна-
чит, формируется основной урожай. Они либо
вырастают естественным путем, либо их рост
стимулируется специальной обрезкой. Цветоч-
ные почки развиваются в цветки, а росто-
вые — в побеги. Прикорневыми называются
побеги, растущие либо от корней, либо от
ствола, но ниже места прививки.
Обрастающие ветки яблони.
106
Однолетняя яблоня. Выше места прививки —
привой, ниже — подвой. Боковые ветки на
однолетке называются преждевременными.
Плодовые веточки на трех-четырехлетней
ветке.
Безлидерная форма низкоштамбового дерева
яблони.
Боковые ветки. Вверху — однолетняя ветка с
ростовыми почками; внизу —двулетняя
ветка с ростовыми и цветочными (на двулет-
нем приросте) почками.
107
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Яблоня и груша
Яблоня (Malus domestica) и груша (Pyrus
communis) подходят почти для любого сада.
Сила роста дерева зависит не только от поч-
венно-климатических условий,но и от степени
обрезки, количества внесенных удобрений и
подвоя.
Качество подвоя особенно важно. Подвои
Ист-Моллингской опытной станции обеспечи-
вают различную силу роста и плодоношения.
К сведению садоводов-любителей для яблони
наиболее подходящими подвоями могут быть
М9, М26, М27, ММ106 и ММ111, для груш —
айва А и айва С.
Правильный выбор подвоя имеет очень
большое значение, хотя это прямо и не связано
с обрезкой. Слаборослые подвои позволят
выращивать в саду относительно небольшие
деревья. Кроме того, старайтесь так посадить
дерево, чтобы не заглубить место соединения
привоя и подвоя. Иначе привой может дать
корни, и в результате дерево вырастает боль-
шим, но неплодоносящим.
Форма дерева
В небольших садах яблоню и грушу предпо-
чтительно выращивать на низком или среднем
штамбе. Дерево можно сформировать в виде
вазы, кордона, пальметты или пирамиды. Низ-
коштамбовые яблони обычно выращивают на
подвоях М9 и М26. Полуштамбовые яблони
хорошо растут на подвое ММ106, а груши —
на айве А. Эти две формы имеют совершенно
одинаковую структуру, отличаясь лишь разме-
рами.
В промышленном садоводстве предпочтение
все больше отдается низкоштамбовой форме с
центральным проводником, где основной
ствол развивается вверх, а на нем через рав-
ные интервалы формируются ветви.
Кордон — одна из декоративных форм
кроны дерева. Эта форма может иметь один
ствол (одноплечий кордон) или несколько,
формируемые вертикально или под углом.
Для нее характерно отсутствие ветвления.
Благодаря такому компактному росту кор-
доны можно сажать очень плотно.
Карликовую пирамиду лучше всего опреде-
лить как свободно растущий вертикальный
кордон. Ее выращивать легче, чем сильно
обрезаемый кордон. Пальметту можно рас-
сматривать как рад горизонтальных кордонов
на одном дереве.
Низкоштамбовая форма с центральным
проводником. Вертикально растущий ствол
образует ветки по всей длине.
Безлидерная низкоштамбовая форма. От
ствола высотой 0,6 м расходятся ветки. Эту
форму иногда называют вазообразной.
108
Одиночные кордоны подвязываются к опо-
рам, зафиксированным на проволоке под
углом 45 °.
Карликовая пирамида с центральным провод-
ником и свободно растущими боковыми
ветками.
Пальметта с четырьмя ярусами горизонталь-
ных веток, несущих обрастающие веточки.
109
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ЯБЛОНЯ И ГРУША
Обрезка на плодоношение
Детальная обрезка
Приблизительно к пятому году после посадки
деревья яблони и груши замедляют рост из-за
ставшего уже интенсивным плодоношения.
Поэтому далее мы в основном будем рассма-
тривать вопросы формирования скелетных
ветвей, то есть довольно сильную обрезку,
стимулирующую образование мощных, хоро-
шо расположенных ветвей, способных выдер-
живать большую нагрузку плодов. Только
после того, как садовод создаст скелет дерева,
он может переходить к формированию на нем
обрастающих веточек.
Обрастающие веточки образуются, как
правило, естественным путем, но можно и
вызвать их появление детальной обрезкой,
проводя ее весной или летом. Обрезанный зи-
мой на четыре почки боковой прирост даст
летом один-два побега из верхушечных почек,
а нижние ростовые почки обычно трансфор-
мируются в цветочные. Как только эти почки
окончательно сформируются, обрежьте при-
рост на самую верхнюю цветочную почку. Так
закладывается основа образования обраста-
ющих веточек.
Из четырех-пяти цветков каждой почки в
хороших условиях завязывается по крайней
мере один плод. Если дерево хорошо подкарм-
ливают, за завязью будет формироваться
новая цветочная почка. Через несколько лет
обрастающие веточки могут стать очень слож-
ными и загущенными. В этом случае их сле-
дует проредить, удаляя наиболее слабые пло-
довые образования и те из них, что располо-
жены на нижней части веток.
Иногда сорта яблони и груши разделяют по
тому, на каких веточках они плодоносят —
коротких или длинных. Это ненужное услож-
нение. Предлагаемые ниже способы подходят
для всех сортов.
1 Март —апрель. Обрежьте однолетний
боковой прирост на четыре почки.
Второй год
2 Март — апрель. Обрежьте боковую ветку
на цветочную почку.
3	Плодоношение на обрезанной боковой
веточке.
Четвертый год
4	Начало образования обрастающих веточек.
110
Обновляющая обрезка
В промышленном садоводстве стремятся к
получению высоких урожаев и применяют
систему, которая является промежуточной
между старым способом детальной обрезки и
новым, называемым обновляющей обрезкой,
который основывается на тенденции яблони и
груши образовывать цветочные почки на
необрезанных двулетних боковых приростах.
Сильные боковые приросты на внешних
частях дерева не обрезайте. На следующий год
из верхушечной почки каждого необрезанного
бокового прироста образуется новый побег, а
большинство оставшихся почек трансформи-
руются в цветочные. Весной обрежьте все
боковые приросты на самую верхнюю цветоч-
ную почку. Следующим летом обрезанный
боковой прирост будет плодоносить на всем
протяжении. Плодоносящий побег либо со-
храняют в качестве удлиненной плодовой
веточки, либо обрезают до 2—3 см от его
основания.
Такая сильная обрезка стимулирует образо-
вание нового бокового побега, и весь ре-
продуктивный цикл начинается заново. Луч-
шим методом обрезки яблони и груши явля-
ется сочетание детальной и обновляющей
обрезок.
1 Весной выберите сильный, хорошо распо-
ложенный боковой прирост и не обрезайте
2 Март — апрель. При дальнейшем росте
боковой ветки на прошлогодних приростах
формируются цветочные почки. Полностью
удалите прирост текущего года.
ПРОРЕЖИВАНИЕ ОБРАСТАЮЩИХ
По мере взросления дерева обрастающие ве-
точки становятся загущенными и требуют
прореживания.
3 Плодоношение на обрезанном боковом
приросте.
Третий год
4 Март—апрель. Обрежьте плодоносящий
прирост до 2—3 см от его основания.
5	Из этого пенька в конце следующего веге-
тационного периода образуется новый силь-
ный боковой побег. Его не обрезают, и
репродуктивный цикл начинается заново.
Ш
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ЯБЛОНЯ И ГРУША
Низкоштамбовое дерево
Низкоштамбовая форма дерева применяется
для выращивания яблони, груши, персика,
сливы и вишни. Хотя каждая из этих культур
имеет свой вариант низкоштамбовой формы,
основные принципы ее обрезки остаются
неизменными. Формирование кроны дерева
может занять до пяти лет. Цветочные почки,
правда, нередко закладываются уже на
третий-четвертый год, однако хороший уро-
жай получается обычно еще через год.
Первый год
Формирование кроны надо начинать с одно-
летнего дерева. Его сажают в период покоя.
Не заглубляйте место прививки. При посадке
укоротите на почку однолетний саженец до
70 см от уровня почвы. Этот срез стимулирует
образование скелетных ветвей.
В конце вегетационного периода выберите
четыре сильные ветки для создания из них ске-
лета дерева; обратите внимание на то, чтобы
они располагались под возможно большим
углом к стволу. Чем больше угол, тем выше
прочность прикрепления к стволу. Самые
Первый год
сильные из этих веток укоротите наполовину,
а менее сильные— на две трети. Все срезы
следует делать на почку, ориентированную
наружу, чтобы побег продолжения из вер-
хушечной почки в следующем году рос в нуж-
ном направлении.
Второй год
После столь сильной обрезки рост ветвей на
второе лето усилится, дерево увеличится в раз-
мерах, и можно будет формировать ветви вто-
рого порядка.
В конце второго вегетационного периода
выберите еще четыре равномерно располо-
женные в кроне ветки. Скелет будет уже
состоять из восьми веток. Укоротите их на
внешнюю почку в зависимости от степени раз-
вития наполовину или на две трети. Чтобы
получить обрастающие веточки, обрезайте на
четыре почки боковые ветки, не нужные для
формирования приростов второго порядка.
Если дерево хорошо себя чувствует, можно не
обрезать некоторые внешние боковые ветки,
на них тоже образуются цветочные почки.
I
1	При посадке обрежьте на почку однолетний
саженец до 70 см от уровня почвы.
2	В конце вегетационного периода в ответ на
обрезку дерево образует мощные скелетные
ветки.
112
3	Март — апрель. Выберите четыре мощные
скелетные ветки, расположенные под воз-
можно большим углом к стволу. Укоротите
самые сильные из них наполовину, а менее
сильные — на две трети. Обрежьте их на
внешние почки. Удаляйте ненужные ветки.
4	В конце второго года вегетации формиру-
ются сильные ветки второго порядка.
5	Март — апрель. Выберите четыре из них
для формирования скелетных веток. Об-
режьте на внешнюю почку все восемь провод-
ников: наиболее мощные наполовину, а менее
сильные — на две трети.
6	В это же время, чтобы стимулировать
образование обрастающих веточек, обрезайте
на четыре почки внутренние боковые ветки.
Удалите ненужные внешние ветки, оставив
некоторые из них.
ИЗ
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ЯБЛОНЯ И ГРУША
Низкоштамбовое дерево
Третий год
Формируются хорошо расположенные ветки,
составляющие скелет дерева. Ранней весной
укоротите самые сильные из них на половину
однолетнего прироста, а менее сильные — на
две трети, обрезая на почки, ориентированные
наружу. После этого на обрастающих веточ-
ках и необрезанных боковых ветках образу-
ются цветочные почки. Необрезанные боко-
вые ветки обрежьте на хорошую цветочную
почку. Не трогайте однолетние боковые
побеги во внешней части кроны. Теперь
дерево развивается в двух направлениях —
увеличивается в размерах и вступает в плодо-
ношение.
Четвертый и последующие годы
На четвертый год развития садовод присту-
пает к самой сложной обрезке — обрезке про-
водников. Ее не следует делать, если:
1)	ветка достаточно сильная;
2)	проводник растет с внешней стороны кро-
ны, а не внутри ее;
3)	ветка здоровая и неповрежденная;
4)	образовалось достаточное число боковых
веток.
Как только основной скелет дерева сформи-
руется и начнется плодоношение, обрежьте на
четыре почки внутренние боковые ветки, фор-
мируя тем самым обрастающие веточки. Не
обрезайте внешние боковые ветки.
Четвертый и последующие годы
7 Март — апрель. Укоротите мощные про-
водники наполовину, а слабые — на две
трети. Обрезайте их на внешние почки.
ВЫСОКОШТАМБОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Садоводы часто не разделяют полуштамбовую
и высокоштамбовую формы. Обе они отлича-
ются от низкоштамбовой большей высотой
штамба и большей кроной. Чистый штамб у
типичного низкоштамбового дерева имеет вы-
соту 50 см от уровня почвы до первой скелет-
ной ветки, у полуштамбового дерева — около
1,2 м, а у высокоштамбового — 1,8 м. Полуш-
тамбовые формы обычно используются для
слив, высокоштамбовые — для черешни.
114
8	В это же время обрежьте внутренние боко-
вые ветки на четыре почки. Не трогайте
боковых побегов из периферии кроны.
9	Весна. Скелетные ветки сформировались.
Если рост достаточно сильный, обрезку
можно прекратить. Не трогайте веток на
внешней части кроны. Обрежьте внутренние
боковые ветки до 10 см от их основания.
10	В это же время, если уже сформировались
цветочные почки на хорошо расположенных
необрезанных ветках, укоротите ветки на
самую верхнюю цветочную почку.
115
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ЯБЛОНЯ И ГРУША
Кордон
Преимущество кордона перед другими фор-
мами деревьев состоит в том, что этот способ
формирования позволяет сажать деревья
очень плотно и располагать их кроны
довольно низко к земле, что облегчает уход за
ними. В форме кордона можно выращивать
многие сорта плодовых культур. Однако это
не всегда бывает успешным. Большинство
ошибок совершается от непонимания садово-
дами вопросов формирования и обрезки.
Любые действия против природы опасны, а
сильнообрезаемый кордон — это одна из наи-
более неестественных форм.
При формировании кордона, важно так кон-
тролировать рост, чтобы все части дерева
находились в пределах вытянутой руки.
Поэтому кордон обычно высаживается под
углом 45° и имеет один ствол (одноплечий).
Но его можно выращивать и вертикально, и в
виде многоплечего кордона. Яблоню и грушу,
как правило, выращивают в форме наклон-
ных одноплечих кордонов.
Для закрепления наклонных кордонов необ-
ходимо создать систему опор из столбов и про-
волоки. На проволоке под нужным углом
закрепляются рейки, к которым подвязыва-
ются в процессе формирования деревья. Начи-
найте с посадки необрезанных однолетних
саженцев яблони или груши. Более взрослые
деревья сажать неразумно.
Первый год
В период покоя посадите необрезанное одно-
летнее растение у шпалеры и подвяжите его к
рейке. Место прививки должно быть выше
уровня почвы. Не трогайте центральный про-
водник, но обрежьте все боковые ветки на
четыре почки.
В первое лето обрезка больше не нужна.
Дело в том, что, обрезав центральный провод-
ник, вы вызвали образование боковых побе-
гов ниже среза, а у кордонов следует избегать
Первый год
Второй и последующие годы
1	Март — апрель. Сажайте однолетнее расте-
ние вдоль опор, закрепленных на проволоч-
ных рядах примерно под углом 45°, так,
чтобы место прививки было выше уровня
почвы. Не трогая проводник, обрежьте все
преждевременные побеги на четыре почки.
2	Март — апрель. Проводник не трогайте.
Все боковые побеги обрежьте на четыре
почки, а побеги второго порядка —до
2—3 см, или на 1—2 почки.
116
чрезмерного и неравномерного побегооб-
разования. Кроме того, в ходе обрезки можно
нарушить требуемое направление роста цен-
трального проводника. К тому же сильный
рост побега продолжения может привести к
образованию длинного оголенного штамба.
В конце года ростовые почки саженца часто
трансформируются в цветочные, а некоторые
из них могут дать побеги; здесь многое зави-
сит от выбора подвоя. Так, на подвое М9 рас-
тение чаще образует цветочные почки, а на
более сильнорослом подвое — побеги.
Центральный проводник не трогайте, все
боковые ветки обрежьте на 4 почки, а ветки
второго порядка — на 1—2 почки, или до
2—3 см.
Второй и последующие годы
На второй год могут завязаться несколько
плодов. Однако при недостаточном развитии
дерева не допускайте раннего плодоношения.
Удаляйте эти преждевременные цветки по
мере их появления, но так, чтобы не повредить
розетку листьев. После второго года цветки
не трогайте, иначе не будет плодов. По мере
роста центрального проводника подвязывайте
его к опоре, соблюдая угол 45°.
Летняя обрезка
Начинайте обрезку боковых веток. Цель лет-
ней обрезки— стимулировать образование
цветочных почек ближе к стволу и ограничить
чрезмерный рост дерева. Плоды у такого
дерева бывают более крупными, лежкими, с
хорошей окраской.
Процесс летней обрезки очень прост. С се-
редины июля и позже укорачивайте все не-
нужные боковые ветки, за исключением са-
мых нижних, на три нормально развитых лис-
та. Боковые побеги второго порядка следует
обрезать более сильно — до 2—3 см от их
основания.
3 Весна. Удалите цветки, как только они
появятся, сохраняя розетку листьев.
4 Июль. Укорачивайте боковые ветки, за
исключением самых нижних, на три нор-
мально развитых листа. Обрезайте боковые
побеги второго порядка до 2—3 см, или на
1—2 почки.
117
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ЯБЛОНЯ И ГРУША
Кордон
В конце года образуются цветочные почки; и
если дерево развивается хорошо, не мешайте
ему плодоносить. Центральный проводник не
трогайте, а необрезанные летом боковые
ветки обрежьте на 4 почки. У основания боко-
вых веток, которые были обрезаны в про-
шлом году, сейчас закладываются цветочные
почки; такую ветку обрежьте на самую верх-
нюю цветочную почку — это стимулирует
формирование обрастающих веточек
(см. с. 110).
Но иногда на следующий год после обрезки
на боковой ветке не образуется хороших цве-
точных почек. В этом случае обрежьте расту-
щие побеги второго порядка до 2—3 см.
Теперь хорошие цветочные почки появятся
еще через год. И такой порядок обрезки
повторяйте каждый год.
5 Март — апрель. Не трогайте центральный
проводник. Если летней обрезки не было,
обрежьте боковые побеги второго порядка
на самую верхнюю цветочную почку. В случае
если цветочные почки не образовались,
обрежьте ветки второго порядка до 2—3 см.
6 В это же время продолжается формирова-
ние плодовых образований. Обрежьте все
боковые ветки на цветочные почки. Если же
они не образовались, укоротите ветки вто-
рого порядка примерно до 2—3 см.
(см. с. 120). Затем каждый ствол (плечо) обре-
Как уже говорили, кордоны можно формиро-
вать с двумя, тремя и более плечами, верти-
кально или под углом. Формирование слож-
ного кордона сначала похоже на формирова-
ние первых горизонтальных веток пальметты
зают, как одноплечий
кордоны в сравнении
около 45°) обычно
меньше плодоносят.
кордон. Вертикальные
с косыми (под углом
быстрее растут, но
118
Плодоносящий кордой
1 Лето. Если центральный
проводник перерос верхний
ряд проволоки, целиком
удалите его годичный при-
рост.
2 Июль. Обрежьте сильные
боковые ветки на три нор-
мально развитых листа от их
основания (кроме самых
нижних). Укоротите побеги
второго порядка до 2—3 см.
Обрежьте годичный прирост
центрального проводника до
2—3 см, если он обрезался
только в мае прошлого года.
3 Март — апрель. По мере
развития дерева прореживай-
те обрастающие веточки,
удаляя слабые почки, распо-
ложенные на нижней и зате-
ненной частях ветки.
КОРДОН С ЧРЕЗМЕРНЫМ РОСТОМ
Если взрослый кордон очень сильно растет,
следует уменьшить угол наклона, приблизив
растение к земле. Закрепите на проволоке
новую рейку под углом 30—35°. Отвяжите
дерево и подвяжите его к новой опоре. Накло-
няйте дерево осторожно, чтобы не повредить
ствол. Уменьшение угла наклона ограничит
рост, стимулируя в то же время закладку цве-
точных почек. Но если дерево продолжает
сильно расти, не колеблясь делайте кольцева-
ние (см. с. 130—131).
119
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ЯБЛОНЯ И ГРУША
Пальметта
Пальметта — это одна из искусственных форм
кроны дерева, сформированного в одной пло-
скости и состоящего из дентального ствола, от
которого с интервалом около 40 см отходят
горизонтальные ветки (в виде пальмового
листа).
Пальметту обычно формируют на шпалере и
размещают на границе между разными участ-
ками сада, например между огородом и посад-
ками плодовых культур, вдоль дорожек или
у стен и оград. У такого укрытия, как стена,
хорошо растут многие сорта груши.
Формирование пальметты требует опреде-
ленного навыка, поэтому старайтесь сами
делать все с самого начала.
Первый год
Сажайте однолетнее дерево, не имеющее
преждевременных побегов, в период покоя,
Весной обрежьте ствол до 40 см от уровня поч-
вы, оставив место для короткого штамба с
тремяхорошими почками наверху (две нижние
из них должны быть ориентированы в проти-
воположном направлении).
Весной осторожно направьте побег из верх-
ней почки вертикально, а из двух нижних —
направо и налево. Горизонтальные побеги
трудно сформировать в первый год, не осла-
бляя роста, поэтому вначале их лучше ориен-
тировать под углом 45° к стволу. Подвязы-
вайте их к рейкам, закрепленным на проволо-
ке.
На протяжении лета угол наклона поне-
многу увеличивайте, помня, однако, что с его
увеличением рост ослабевает.
В конце первого вегетационного периода,
обе боковые ветки уже можно отогнуть гори-
зонтально, подвязав в таком положении к про-
волоке. Обрежьте (только в районах с мяг-
кими зимами. — Ред.) центральный провод-
ник до 45—50 см от места соединения его с
боковыми ветками. Это стимулирует его даль-
нейший рост и появление второго яруса боко-
вых побегов. Срежьте лишние боковые
побеги на три почки от ствола. Укоротите на
одну треть обе горизонтальные ветки на
почку, ориентированную вниз.
Если развитие проходит особенно хорошо,
обычно в благоприятный вегетационный пе-
риод, центральный проводник можно не обре-
зать.
3 В конце первого вегетационного периода
отогните обе боковые ветки горизонтально и
осторожно подвяжите к проволоке.
120
1	Посадите однолетний саженец без боковых
веток. Обрежьте ствол до 40 см от уровня
почвы, оставив короткий штамб с тремя
хорошими почками наверху (две нижние
должны располагаться супротивно).
2	Июнь—сентябрь. Направьте побег из
верхней почки вертикально, а из двух ниж-
них — под углом 45° к стволу. Подвязы-
вайте их к рейкам, закрепленным на проволо-
ке.
4	Ранней весной обрежьте центральный
проводник до 45—50 см от нижних боковых
веток, оставив три хорошие почки для форми-
рования нового центрального проводника и
двух горизонтальных веток второго яруса.
Обрежьте лишние боковые ветки на основ-
ном стебле на три почки. Укоротите горизон-
тальные ветки на треть, обрезав их на почки,
ориентированные вниз.
121
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ЯБЛОНЯ И ГРУША
Пальметта
Второй и последующие годы
Следующие годы являются повторением пер-
вого, в это время формируются новые ярусы
боковых веток. Боковые ветки отгибайте
горизонтально и закрепляйте их на проволо-
ке. Укорачивайте центральный проводник до
45—50 см от последней пары боковых веток.
Обрезайте ненужные боковые ветки на три
почки. Укорачивайте горизонтальные ветки
на треть, обрезая их на почку, ориентирован-
ную вниз.
Летом обрежьте растущие от ствола конку-
ренты, оставив на них по три листа. На гори-
зонтальных ветках образуются вертикальные
побеги. Их обрезают летом до трех листьев от
основания. Формируйте и подвязывайте, как и
раньше, горизонтальные и вертикальные по-
беги. Продолжайте тот же порядок весенней
(или зимней) и летней обрезки, пока не
образуется необходимое число ярусов (4—5).
А оно зависит от почвенно-климатических
условий, местоположения растения и силы его
роста. Наконец, центральный проводник и
боковые ветки занимают отведенное им место.
С этого момента ежегодно в мае удаляйте
целиком новые верхушечные побеги, а летом
обрезайте последующие приросты.
Период плодоношения
Плодоношение происходит на плодовых об-
разованиях горизонтальных веток, которые
формируются летом обрезкой боковых веток
на хорошие цветочные почки по мере их появ-
ления (см. с. ПО). Все слишком сильные при-
росты лучше удалять целиком. В противном
случае они будут непродуктивными и конку-
рирующими и снизят уровень плодоношения
дерева.
Через несколько лет плодоношения система
обрастающих веточек может стать слишком
сложной. Их надо прореживать, удаляя слабые
и расположенные на затененных участках или
нижней части скелетных ветвей.
6 Весна. Укоротите центральный проводник
до 45—50 см от веток второго яруса, оставив
три хорошие почки для формирования нового
центрального проводника и двух горизон-
тальных веток следующего яруса. Обрежьте
лишние боковые побеги на основном стволе
на три почки. Укоротите все годичные приро-
сты горизонтальных веток на треть на почку,
ориентированную вниз.
122
5 Лето. Формируйте второй ярус веток, как и боковые побеги горизонтальных веток на три
в предьщущие годы (см. пункт 2). Укорачи- листа от основания.
вайте нижние боковые побеги на стволе и
7 Лето. Когда сформирован последний ярус новый верхушечный прирост вертикальной и
горизонтальных веток и дерево заняло отве- горизонтальных веток. Продолжайте обре-
денное ему пространство, полностью удаляйте зать их так каждое лето.
123
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ЯБЛОНЯ И ГРУША
Карликовая пирамида
Карликовая пирамида как одна из форм
кроны широко применяется в промышленном
садоводстве. Это довольно простой способ
интенсивного производства яблок и груш.
Низкорослые деревья получают прививкой на
карликовые подвои. В частности, груша,
выращиваемая на айве, хорошо подходит для
этого способа формирования, который в
последние годы применяется и для сливы. У
яблони и груши формируют дерево с цен-
тральным проводником высотой около 2 м и
средней длиной веток около 1 м; причем крона
сужается к верхушке, образуя пирамиду.
Плотно посаженные и компактные карлико-
вые пирамиды требуют постоянного контро-
ля. Это достигается летней обрезкой (для ран-
него плодоношения), полным удалением всех
сильных вертикальных побегов и выбором
подвоя, который способен обеспечить баланс
между устойчивым плодоношением и обновле-
нием плодовых образований. Большинство са-
доводов используют для яблони подвои М9 и
М26, для груши — айву А или айву С. В евро-
пейских регионах часто применяют и другую,
похожую форму кроны — веретено видную, —
Первый год
1 При посадке в период покоя обрезайте
однолетний саженец на почку до 50 см от
уровня почвы.
2 Июль—август. Оразовались 4—5 сильных
побега. Не делайте обрезки.
124
но она пока не столь популярна, как карлико-
вая пирамида, которую поистине можно
назвать деревом для садовода-любителя.
Первый год
При посадке в период покоя обрезайте одно-
летний саженец до 50 см. Срез делайте на
почку, противоположную прививке. В резуль-
тате такой начальной обрезки образуются
4—5 сильных побега. Самый верхний побег
растет вертикально. На протяжении лета
больше не трогайте растение.
В конце первого сезона обрежьте (только в
районах с мягкими зимами. —Рей.) централь-
ный проводник примерно до 20 см от основа-
ния последнего прироста на почку, противопо-
ложную прошлогоднему срезу. Это делается
для того, чтобы ствол был как можно более
прямым. Легче было бы вообще не обрезать
проводник. Однако обрезка необходима,
чтобы стимулировать образование боковых
веток. Этих веток, расположенных равно-
мерно вокруг ствола, может быть четыре;
обрежьте их до 20 см от основания.
3	Март—апрель. Обрезайте центральный
проводник до 20 см от начала годичного
прироста на почку, противоположную про-
шлогоднему срезу. Обрезайте боковые ветки
на почку, направленную вниз, до 20 см от
начала последнего годичного прироста.
4	Лето. Укорачивайте ненужные для скелета
боковые побеги на три листа, или до 7—10 см
от их основания, а побеги второго порзд-
ка — на один лист. Проводник не обрезайте.
125
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ЯБЛОНЯ И ГРУША
Карликовая пирамида
Второй год
На второй год начинайте летнюю обрезку.
Обрезайте все ненужные для скелета боковые
побеги на три листа, а побеги второго поряд-
ка— на первый лист от основания. Эту
обрезку начинайте в конце июля для груши и
примерно две недели спустя для яблони и про-
должайте ее все лето, до тех пор пока необре-
занные побеги достигнут длины 20 см. Ранней
весной, как и раньше, обрезайте центральный
проводник до 20 см от основания последнего
прироста.
Третий и последующие годы
На третий и в последующие годы обрезка про-
должается в том же порядке. Ежегодно укора-
чивайте центральный проводник, это стимули-
рует новый рост. Обрезайте его на почку, про-
тивоположную прошлогоднему срезу, чтобы
сохранить вертикальный рост. Когда дерево
достигнет необходимой высоты, ежегодно в
мае полностью удаляйте прирост централь-
ного проводника. Боковые приросты провод-
ников обрезайте летом, как только они
достигнут 45—50 см.
Третий и последующие годы
5	Март—апрель. Обрежьте центральный
проводник до 20 см от начала годичного
прироста на почку, противоположную про-
шлогодней обрезке. Обрезайте новые боко-
вые ветки до 20 см.
6	Лето. Укорачивайте боковые побеги
на три листа, или до 7—10 см от их основа-
ния, а побеги второго порядка — на один
лист. Проводник не обрезайте.
126
Летом обрезайте и боковые ветки. Полно-
стью удаляйте побеги с чрезмерным ростом.
Иногда необходимо укоротить ветки на при-
рост, ориентированный вниз, чтобы сохранить
горизонтальное направление плодоносящих
веток. Последнее лучше делать весной. В это
же время при необходимости прореживайте
обрастающие веточки. Не допускайте излиш-
него разрастания верхних веток, чтобы сохра-
нить пирамидальную форму.
ВЗРОСЛОЕ ДЕРЕВО
Когда дерево достигнет необходимой высоты
(около 2 м), полностью удаляйте ежегодно в
мае годичный прирост центрального провод-
ника. Прореживайте при необходимости об-
растающие веточки (см. с. 111). Сохраняйте
пирамидальную форму кроны сильной обрез-
кой и полным удалением всех вертикальных и
слишком мощных приростов.
7	Весна. Обрежьте центральный проводник
до 20 см от начала годичного прироста. Уда-
ляйте на кольцо все слишком мощные побе-
ги. Укоротите боковые ветки на почку, ори-
ентированную вниз, чтобы сохранить гори-
зонтальное положение плодоносящих приро-
стов.
127
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ЯБЛОНЯ И ГРУША
Омолаживание
Иногда деревья приходят в запущенное состо-
яние и прекращают плодоносить. Чаще всего
это объясняется возрастом дерева. Яблони и
груши могут жить долго, но не всегда при
этом они сохраняют хорошее состояние. Реко-
мендуется выкорчевывать деревья, которым
более 30 лет.
Нередко дерево перестает плодоносить из-за
болезни, которая может поразить и молодое и
старое растение. Такие болезни, как парша и
мучнистая роса, вполне преодолимы. С помо-
щью современных химических препаратов
можно успешно бороться с тлей, гусеницами,
клещами и другими вредителями. Однако
млечный блеск, рак и гниль корневой шейки
практически не поддаются лечению. Поражен-
ные ими деревья лучше выкорчевать и сжечь.
Но чаще всего причина плохого состояния
дерева кроется в недостаточной обрезке и
отсутствии подкормки.
Без обрезки деревья могут обильно цвести,
но их плоды скорее всего будут мелкими и
пораженными вредителями или болезнями.
Приступая к обрезке, каждый садовод должен
помнить — одна обрезка, даже очень умелая,
не восстановит здоровье и плодоношение сла-
бого и пораженного вредителями дерева.
Поэтому— прежде всего организуйте пра-
вильное питание растения. А это значит —
уничтожьте сорняки и внесите высокие дозы
органических и минеральных удобрений.
Не забудьте осмотреть подвой. Иногда
после окучивания земля закрывает место при-
вивки и привой образует корни. Это особенно
опасно для груши на айве. Если место при-
вивки заглублено, и дерево при сильном росте
не плодоносит, необходимо сделать кольцева-
ние (см. с. 130—131).
Но чаще наблюдается противоположная
картина— дерево становится угнетенным и
слабо растет. В этом случае кроме уничтоже-
ния сорняков и внесения удобрений подвя-
жите его к опоре, чтобы предотвратить воз-
можное повреждение корней от сильных
ветров.
Дерево с чрезмерным ростом
Кроме появления корней на привое могут
быть и другие причины чрезмерного роста.
Как это ни парадоксально, но дерево иногда
становится запущенным в результате сильной
обрезки. Помочь в этом случае может проре-
живание перекрещивающихся, сломанных и
просто загущающих крону ветвей. На необре-
занных ветках через 2—Згода образуются
цветочные почки и плодоношение возобновит-
ся. Ветки следует обрезать на кольцо, не остав-
ляя пеньков, а срезы замазывать садовым
варом, чтобы исключить проникновение бо-
лезней и ускорить заживление ран. Такую
обрезку лучше проводить не за один год,
чтобы избежать нежелательной реакции рас-
тения.
Ранневесенняя обрезка стимулирует рост, а
летняя его задерживает, поэтому, если высота
дерева позволяет, очень полезно провести,
начиная с июля, укорачивание ненужных
боковых веток.
Другой способ исправления сильнорастуще-
го дерева — использование эффекта ориента-
ции веток: горизонтальные ветки плодоносят,
а вертикальные — чаще всего нет. Подвяжите
горизонтально молодые вертикальные приро-
сты или изогните их попарно в дуги. Такая
процедура подчас результативнее, чем обрезка
на кольцо.
Угнетенное дерево
Выправление угнетенного дерева лучше всего
начинать с установки опоры, обработки почвы
и устранения недостатка в поливе и подкорм-
ке, о чем мы уже говорили. Рост можно стиму-
лировать путем прореживания плодовых об-
разований и сильным укорачиванием всех
однолетних приростов.
Полезно на протяжении двух лет свести до
минимума плодоношение, полностью удаляя
завязи по мере их образования. Это ускорит
процесс восстановления дерева.
С помощью последующей обрезки поддер-
живайте разумное равновесие между ростом и
плодоношением, не забывая при этом о защите
от вредителей и болезней.
128
Древесина для костра. Большой возраст,
загущенность и неправильная обрезка при-
вели к тому, что остались лишь неплодонося-
щие вертикальные приросты.
Мощные боковые цветущие ветки груши на
второй год после попарного скрепления в
дуги.
Дерево с чрезмерным
Без ухода крона этого дерева стала загущен-
ной и неплодоносящей.
На протяжении двух лет удаляйте перекрещи-
вающиеся ветви и стимулируйте образование
плодоносящих горизонтальных побегов.
Слабый рост вызван плохим питанием и
большой засоренностью почвы.
Сорняки уничтожены поверхностной обра-
боткой почвы. Дерево подвязано к опоре, и
почва вокруг него обильно замульчирована.
Подкормка и полив стимулируют рост.
129
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Обрезка корней и кольцевание
Обрезка корней
Кажется странным говорить об обрезке кор-
ней, как об обрезке ветвей. Действительно,
нынешние садоводы очень редко обращаются
к этому древнему способу ограничения чрез-
мерного роста, особенно у слив и пристенных
форм инжира.
Если сильнорастущее дерево молодо, ска-
жем до 5 лет, лучше всего пересадить его —
выкопать и вновь посадить в то же или иное,
более подходящее место. При пересадке
обрежьте толстые и длинные корни. Если
дерево старше 5 лет, выкопайте траншею
вокруг него на расстоянии 1,5 м от штамба:
при этом толстые корни по мере их обнажения
обрезайте, а мочковатые сохраняйте.
Кольцевание
Тот же результат у яблонь и груш может быть
достигнут более простым путем, с помощью
приема, основанного на знании физиологии
растения и известного как кольцевание.
Если в мае удалить со ствола дерева кольцо
коры шириной около 1 см, движение пита-
тельных веществ, вырабатываемых в листьях,
вниз к корням временно будет прекращено. И
рост корней замедлится. Кольцевание дела-
ется только на сильнорастущих деревьях, но
повторять его можно многократно.
Кольцо коры удаляйте острым ножом. Рану
следует сразу закрыть двойным слоем пла-
стыря или изоляционной ленты. Это исключит
попадание в нее воздуха, вредителей и возбу-
дителей болезней и будет способствовать
заживлению. Для большего успеха кольцо
лучше не замыкать, оставив нетронутыми 2 см
коры.
Конечно, гораздо легче регулировать рост
дерева правильным выбором подвоя. Но и с
помощью кольцевания, уменьшая подкормку
и обрезку, можно заставить плодоносить
слишком сильнорослое и неплодоносящее де-
рево.
Кольцевание применимо только для яблонь
и груш, но не для косточковых культур.
Обрезка корней и кольцевание делается при
неудачном выборе подвоя, неправильной под-
кормке или обрезке. Если у вас есть выбор
приемов воздействия на дерево, к обрезке кор-
ней и кольцеванию прибегайте в последнюю
очередь.
1 Весна. Наметьте и затем выройте траншею
вокруг дерева на расстоянии около 1,5 м от
штамба.
1 Май. Наметьте на стволе кольцо шириной
около 1 см.
130
2 Отогните мочковатые корни, открыв тол-
стые скелетные. Обрежьте наиболее толстые
из них садовой пилой.
3 Осторожно уложите тонкие мочковатые
корни в траншею, засыпьте землей и слегка
утрамбуйте ее.
2 Острым ножом удалите почти полное
кольцо коры, оставив нетронутыми 2—3 см.
3 Рану сразу же закройте двумя слоями пла-
стыря. Смажьте края пластыря вазелином,
чтобы исключить попадание воздуха.
131
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: СЛИВА
Низкоштамбовое дерево
Причиной неудач при выращивании сливы в
саду может быть и раннее цветение (поврежде-
ние цветков весенними заморозками), и
неверно выбранный подвой, и заболевание
растений млечным блеском, и вред, наноси-
мый птицами. Последние три причины прямо
связаны с обрезкой и формированием кроны.
А выбор хорошего подвоя позволяет выращи-
вать небольшие деревья, которые легко защи-
тить от опасных весенних заморозков.
Растение сливы, как правило, имеет боль-
шие размеры, что затрудняет уход за ним. В
последнее время получены карликовые
подвои, позволяющие выращивать компакт-
ные, низкорослые растения. Это Сент-Джу-
лиан А и относительно новый подвой Пикси.
Они лучше других широко распространенных
подвоев, в частности Бромптона и алычи В, на
которых вырастают слишком крупные для
сада деревья.
Однако мы будем исходить из того, что в
большинстве случаев сливы выращиваются на
старых подвоях.
У многих сортов сливы тонкие свисающие
ветви. Чтобы они не достигали земли, нужна
полуштамбовая форма дерева (высота штамба
около 1,2 м).
К большому сожалению, птицы, и в частно-
сти снегири, зимой активно питаются плодо-
выми почками сливы, нанося тем заметный
ущерб будущему урожаю и оголяя ветки. Мы
не будем обсуждать способы защиты деревьев
от птиц, но садовод должен знать, почему вес-
ной на дереве так много голых веток и так
мало цветков.
Млечный блеск — очень опасная болезнь,
возбудителем которой является гриб, живу-
щий в древесине. Гриб проникает в дерево
через раны; многолетние наблюдения позво-
лили установить, что в летние месяцы это про-
исходит гораздо реже. Отсюда очевидны два
вывода: избегайте образования ран и прово-
дите обрезку летом.
Молодое дерево формируйте так, чтобы све-
сти к минимуму удаление ветвей. Избегайте
образования больших ран, а если это неизбеж-
но, сразу же замазывайте их садовым варом.
Обрезку плодоносящих деревьев старай-
тесь делать в июне, июле и августе (последнее
только в южных районах —Fed.).
Различные виды слив обрезают по-разному.
Тернослива (Prunus insititia), например, хоро-
шо развивается при слабой обрезке, которая
совсем не подходит для сливы обыкновенной
(Р. domestica)
Первый год
Сажайте однолетний саженец в период покоя.
Подвязывайте его к двойной опоре с перекры-
тием. Обрежьте саженец на почку примерно до
1,5 м от уровня почвы. Сливы можно сажать в
двух- или трехлетием возрасте, когда у них
уже сформирована крона. Но у таких деревьев
велика опасность слабого роста после посад-
ки.
Летом должны образоваться 4—5 ветвей
первого порядка. Важно, чтобы они росли под
возможно большим углом к стволу, равно-
мерно размещались и развивались в нужном
направлении. Эти мощные скелетные ветви
формируйте так, чтобы исключить в дальней-
шем их удаление.
Второй год
Обрезку можно делать не раньше марта, когда
раны будут заживать гораздо быстрее. Выбе-
рите, если можно, четыре скелетные ветки и
укоротите их однолетние приросты наполо-
вину или на две трети. Обрезайте на почку,
ориентированную наружу. В течение вегета-
ционного периода на стволе ниже самой ниж-
ней скелетной ветки могут образоваться побе-
ги. Их следует укоротить до 7—8 см. Они вре-
менные и сохраняются лишь для утолщения
ствола. После второго вегетационного пе-
риода их полностью удаляют. Растущие от
подвоя прикорневые побеги следует по мере
их появления вырезать полностью, не только
до уровня почвы.
132
Первый год
1	Посадив однолетнее деревце, подвяжите его
к опоре. Обрежьте его до 1,5 м от уровня
почвы. Весной укоротите все боковые ветки
до 7—8 см.
Второй год
2	Июль—август. Летом должны образоваться
4—5 мощных ветвей первого порядка.
Обрезка не нужна.
3	Март—апрель. Выберите четыре ветки,
растущие под возможно большим углом к
стволу. Укоротите их наполовину или на две
трети, на внешние почки. Обрежьте боковые
побеги на штамбе до 7—8 см.
4	Июль—август. Укоротите боковые побеги
ниже первой скелетной ветки до 7-—8 см.
Полностью удаляйте прикорневые побеги.
133
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: СЛИВА
Низкоштамбовое дерево
Третий год
Повторите порядок прошлогодней обрезки,
сохранив для дальнейшего развития больше
боковых веток второго порядка — они запол-
няют увеличивающийся объем кроны. Форми-
руйте до восьми мощных, равномерно разме-
щенных внешних веток. Укоротите их одно-
летние приросты наполовину или на две трети,
обрезав на почку, ориентированную наружу.
Если дерево растет свободно, приросты на
внешней стороне кроны, которые не будут
Третий год
исполнять роль проводников, можно не обре-
зать. На этих необрезанных боковых ветках
следующим летом образуются плодовые по-
чки. Внутренние боковые ветки укоротите до
7—10 см.
Взрослое дерево
Если дерево хорошо растет, имеет мощные и
правильно расположенные ветви, обрезку
проводников можно вообще прекратить. Бо-
лее слабые деревья и несильнорослые сорта
5	Март—апрель. Выберите еще четыре
хорошо расположенные ветки для скелета.
Укоротите проводники восьми веток наполо-
вину или на две трети, обрезав их на внешние
почки. Удалите на штамбе все боковые ветки
на кольцо.
6	В это же время укоротите внутренние боко-
вые ветки до 7—10 см. Не обрезайте внешних
боковых веток.
134
следует обрезать, как и в прошлом году.
В результате правильной обрезки, хорошего
питания и защиты от вредителей полностью
формируется скелет дерева, а это означает его
готовность к плодоношению. С этого момента
обрезку следует свести к минимуму.
Не допускайте обломов ветвей под тяже-
стью плодов, своевременно устанавливая под-
порки. Каждая сломанная ветка означает
потерю урожая и повышает риск заболевания
млечным блеском. Если ветку все же прихо-
дится обрезать, немедленно замазывайте срез
садовым варом.
Ветки, на которых птицы склевали зимой
почки, удалите в марте. Летом обрежьте вну-
тренние боковые ветки до 7—10 см, чтобы
избежать загущения кроны. Обрежьте все
перекрещивающиеся и слишком сильные по-
беги, удаляйте прикорневые побеги по мере
их появления. А после сбора урожая проверь-
те, нет ли на дереве поломанных ветвей.
Взрослое дерево
ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПТИЦАМИ ВЕТКИ
1
Март. Обрезайте все поврежденные птицами
ветки на хорошую почку.
7	Июль—август. Укоротите внутренние
боковые ветки до 7—10 см. Обрежьте на
кольцо все мощные и перекрещивающиеся
побеги, а также прикорневые побеги по мере
их появления. Другая обрезка не нужна.
Та же ветка, если ее не обрезать до июля.
Видны типичные повреждения от птиц, кото-
рые склевали зимой приросты и цветочные
почки.
135
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: СЛИВА
Карликовая пирамида
Сливу обычно формируют веером у стен и
оград. Однако место у стен, как правило,
небольшое, и его можно приберечь для более
ценной культуры, поэтому сливовое дерево
лучше выращивать в форме пирамиды.
Первый год
В качестве подвоя выберите Сент-Джулиан А.
В период покоя посадите однолетнее деревце,
лучше с преждевременными боковыми вет-
ками и подвяжите его к высокой опоре.
Начальную обрезку отложите до марта, когда
дерево следует обрезать на хорошую почку
примерно до 1,5 м от уровня почвы. Очистите
ствол от боковых веток на высоту около
45—50 см от уровня почвы. Остальные ветки
сохраните для образования скелета, обрезав
их лишь наполовину. В первое лето, ближе к
концу июля, обрежьте все растущие от ствола
боковые побеги до 20 см. Боковые же побеги,
появившиеся на преждевременных ветках,
следует обрезать до 15 см на почку, ориентиро-
ванную вниз. Центральный проводник не тро-
гайте.
Первый год
1 Посадите весной однолетний саженец с
боковыми побегами. Подвяжите его к высо-
кой опоре мягкой пластиковой связкой.
2	С пробуждением почек
обрежьте центральный про-
водник до 1,5 м. Очистите
ствол от всех веток на
45—50-см высоте от уровня
почвы; остальные обрежьте
наполовину.
3	Июль. Обрежьте боковые
побеги, растущие прямо от
ствола, до 20 см от их основа-
ния. Побеги второго порядка
обрезайте до 15 см на почки,
ориентированные вниз.
4	Март. С пробуждением
почек укоротите централь-
ный проводник на две трети.
Обрезайте на почку, противо-
положную прошлогодней
обрезке.
136
Второй год
В начале следующего сезона, в марте, укоро-
тите центральный проводник на две трети,
обрезав его на почку, противоположную той,
из которой он растет. Это необходимо для
сохранения прямого роста проводника. В
июле обрежьте приросты продолжения веток
до 20 см, а боковые побеги —до 15 см, как и
раныпе, на ориентированную вниз почку. Уда-
лите на кольцо очень сильные побеги. С помо-
щью толстого шпагата отогните все мощные
ветки, прикрепив их за середину к основанию
ствола.
Третий и последующие годы
С этого времени обрезка упрощается. Продол-
жайте обрезать серией зигзагов центральный
проводник, пока он не достигнет в высоту
2,5 м. После этого прекратите его дальней-
ший рост, удаляя полностью каждый год
новый прирост.
В июле обрежьте боковые побеги до 20 см и
удалите перекрещивающиеся. Основная забо-
та — формирование верхушки. Радикально
обрезайте или полностью удаляйте все не-
правильно растущие побеги. Дерево должно
иметь форму пирамиды с широким основа-
нием.
Третий и последующие годы
5 Июль. Обрезайте побеги продолжения
веток до 20 см, а боковые побеги — до 15 см
на почки, ориентированные вниз. Удалите все
очень мощные побеги.
6 Март. Обрежьте центральный проводник по
достижении высоты примерно 2,5 м на почку,
противоположную той, из которой он растет.
Ежегодно обрезайте его прирост и все пере-
крещивающиеся и сломанные боковые ветки.
7 Июль. Обрезайте побеги продолжения
веток до 20 см, а боковые побеги — до 12 см.
Удаляйте на кольцо все перекрещивающиеся
и сильнорастущие на верхушке дерева
побеги.
137
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: СЛИВА
Омолаживание
Часто старые, неухоженные деревья сливы,
особенно на сильнорослых подвоях, стано-
вятся слишком загущенными. Они обычно
хуже яблонь реагируют на сильную обрезку и
менее устойчивы к плохим агротехническим
условиям. Все косточковые культуры, вклю-
чая персик и вишню, к сожалению, восприим-
чивы к такой опасной болезни, как млечный
блеск. Любое сильно пораженное ею дерево
следует уничтожить.
Загущенные растения сливы хорошо реаги-
руют на регулярные меры по защите от вреди-
телей и болезней, а также на обильную под-
кормку, особенно после уничтожения сорня-
ков. Тем нс менее лучше выкорчевать такое
умирающее дерево и заменить его молодым
саженцем на подходящем карликовом подвое.
Однако многие садоводы не хотят заменять
старое, пусть и запущенное, но любимое дере-
во, не попытавшись сначала его омолодить. И
наша задача помочь им в этом.
Восстановление дерева сливы идет практи-
чески тем же путем, что и яблони. Принципы
обрезки здесь те же. Основные различия
заключаются в сроках обрезки, которую для
сливы (и остальных косточковых) лучше про-
водить летом, предпочтительно в июле-авгу-
сте, когда возможность поражения млечным
блеском минимальна.
Обрезка преследует цель восстановить бо-
лее или менее симметричную систему ветвей.
На прилагаемых рисунках изображены дере-
вья без листьев, чтобы легче было проследить
порядок обрезки.
Первый год
Удалите все слишком большие, а также пере-
крещивающиеся и загущающие крону ветки,
чтобы оставшиеся скелетные ветки были рас-
положены как можно более равномерно.
Первый год
1	Май—июнь. Удалите нарушающие общую
симметрию большие ветви. Обрежьте на
кольцо все перекрещивающиеся или плохо
расположенные ветки. Замазывайте срезы
садовым варом.
2	В это же время удаляйте все отмершие,
больные или поврежденные ветки, прикорне-
вые побеги и ветки на штамбе. Все срезы
замазывайте садовым варом.
138
После каждого удаления отходите в сторону и
осматривайте контур дерева. Это необходимо
для того, чтобы не обрезать по ошибке важ-
ные скелетные ветви.
Эти предварительные меры позволят изба-
виться и от многочисленных чрезмерно разве-
твленных веток. Затем полностью удалите все
больные, отмершие и поврежденные ветки, а
также все прикорневые приросты и ветки,
выросшие на штамбе.
После этого аккуратно проредите излишне
разветвленные ветки, создавая равномерно
заполненную крону с соответствующим чис-
слом молодых приростов и обрастающих ве-
точек. При необходимости для получения бо-
лее компактной кроны обрезайте слишком
длинные ветви на мощные боковые ветки,
расположенные ближе к стволу. Не забы-
вайте замазывать все срезы садовым варом.
После омолаживающей обрезки ежегодно
мульчируйте и подкармливайте дерево, со-
блюдайте меры защиты его от вредителей и
болезней, чтобы обеспечить хороший рост.
Второй и последующие годы
На следующий год после такой сильной об-
резки, особенно если были удалены большие
ветки, образуются отдельные мощные побеги.
Иногда они удачно заполняют свободные
места в кроне. Если нет, обрежьте их на
кольцо в июне — августе, чтобы не нарушать
симметрию дерева.
Когда дерево восстановится, в дальней-
шем будет нужна лишь небольшая обрезка.
Иногда, правда, придется проредить приро-
сты, загущающие крону, чтобы обеспечить
равновесие между ростом и плодоношением.
Второй и последующие годы
3	В это же время прореживайте боковые
загущенные ветки, создавая хорошую, симме-
тричную крону. Замазывайте срезы садовым
варом. Хорошо мульчируйте почву вокруг
дерева.
4	Май—июнь. Удаляйте все слишком мощ-
ные приросты, которые могут нарушить
общую симметрию. Прореживайте оставши-
еся загущенные ветви. Обрезайте на кольцо
все появляющиеся прикорневые побеги.
Замазывайте срезы садовым варом.
139
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ЧЕРЕШНЯ
Веерная форма
Род Cerasus включает около 150 различных
видов древесных и кустарниковых растений.
Но в пищу употребляются плоды в основном
двух видов — черешни и вишни обыкновен-
ной. Садоводам важно различать их,
поскольку эти растения по-разному плодоно-
сят и нуждаются в различной обработке.
Черешня (С. avium), а также несколько
менее рослая черешня царская (С. avium var.
regalis) образуют большие деревья, поздно
вступающие в плодоношение. Плоды у них
развиваются в основном на коротких обраста-
ющих веточках, расположенных на двулетних
или более старых приростах.
Вишня обыкновенная (С. vulgaris) образует
гораздо менее крупные деревья и начинает
цвести уже в трех-четырехлетнем возрасте.
Плодоношение у нее происходит на прошло-
годних приростах, лишь часть букетных вето-
чек формируется на более старых приростах.
Для маленьких и даже средних садов
черешня не подходит. Ширина кроны одного
дерева черешни достигает иногда 12 м, и,
несмотря на красивый вид цветущего расте-
ния, очень немногие садоводы смогут отве-
сти для него место. Кроме того, черешне
очень вредят птицы, склевывая созревающие
плоды. И наконец, черешня не способна к са-
моопылению, поэтому необходимо сажать
радом по крайней мере два одновременно
цветущих сорта, чтобы обеспечить эффектив-
ное перекрестное опыление. Есть надежда,
что в ближайшем будущем получит распро-
странение новый, относительно карликовый
подвой Кольт, заменив ныне существующие
сильнорослые подвои. Благодаря ему деревья
станут менее громоздкими.
Высокоштамбовое и низкоштамбовое
деревья
Те, у кого места в саду достаточно, чтобы поса-
дить два или более дерева черешни, могут
выращивать их на высоком, среднем и низком
штамбе. Какой бы штамб ни был выбран,
лучше иметь деревья, привитые на высоте пер-
вых скелетных ветвей. Такие деревья менее
восприимчивы к очень опасной болезни —
бактериальному раку.
Формирование и обрезка черешни на высо-
ком и низком штамбах очень похожи на фор-
мирование и обрезку сливы (см. с. 132—135).
У скелетных ветвей на четвертый-пятый год
точно так же прекращается обрезка приростов
продолжения. Хорошо растущее дерево дает
приросты длиной до 1 м, на которых формиру-
ются плодовые почки. Взрослые деревья
нуждаются в минимальной обрезке: обычно
удаляются только отмершие, больные и повре-
жденные перекрещивающиеся или загуща-
ющие крону ветки. Все прикорневые ветки
следует удалять по мере их появления.
Обрезку лучше делать летом, чтобы свести к
минимуму опасность поражения млечным бле-
ском; не забывайте срезы сразу же замазывать
садовым варом.
Карликовая пирамида и кордон
Черешню можно вырастить и в форме карли-
ковой пирамиды или даже наклонных кордо-
нов; однако сильнорослый подвой требует
постоянной обрезки дерева, и через несколько
лет оно обычно выходит из-под контроля.
Формирование веером
Черешни, формируемые веером у стены,
можно выращивать в саду средних размеров;
но даже тогда необходимо иметь два одновре-
менно цветущих сорта, посаженных с интерва-
лом 4,5—6 м. Скелет дерева формируется, как
у персика.
Как и персик, основную обрезку веерной
формы черешни следует проводить ранней
весной с началом роста дерева. Черешня растет
быстрее персика, уже в первый год на ней
могут образоваться 3—4 хороших побега.
В первые три года черешне необходима
сильная обрезка — чтобы создать симметрич-
ный скелет. После этого лидирующие побеги,
достигшие верхнего края стены или опоры,
требуют лишь очень легкой обрезки — на сла-
бый нижний боковой прирост; если позволяет,
место, формируйте их горизонтально. Гори-
зонтальная формировка замедлит рост и будет
стимулировать образование боковых приро-
стов. Затем ветки можно обрезать на один из
этих боковых приростов.
140
Первый год
1	Посадите однолетнее дерево. Весной
обрежьте его на хорошую почку до 40 см от
уровня почвы.
2	Май—-июнь. Выберите два сильных побега
ближе к верхушке и подвяжите их к рейкам
на проволоке, расположенным под углом
45°. Удалите все остальные побеги на штамбе.
3	Июль—сентябрь. Подвязывайте растущие
побеги. При необходимости поднимайте
побеги, чтобы усилить рост, или пригибайте
их, чтобы замедлить его, сохраняя тем самым
симметричность растения.
4	Февраль—март. Обрежьте каждую ветку
примерно до 30 см от основания на сильную
почку.
5 Июнь—август. Формируйте 4—6 сильных
побегов, растущих на каждом обрезанном
проводнике, добиваясь того, чтобы они рав-
номерно распределялись по обе стороны
веера. Не заполняйте центр веера. Все появ-
ляющиеся боковые побеги обрезайте
до 7—10 см.
141
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ЧЕРЕШНЯ
Веерная форма
Взрослое дерево
На ветках веерной формы активно формиру-
ются плодовые образования и относительно
слабо — боковые побеги. Летом удалите до
основания все побеги, растущие в сторону от
веера. Лучше сделать это, когда они не больше
1 см в длину. Рост других боковых побегов, не
нужных для формирования скелета, следует
прекратить, прищипнув их точки роста, как
только на них появятся 4—6 листьев (к этому
времени они достигают около 15 см), форми-
руя тем самым плодовые образования. В сен-
тябре, с замедлением роста, укоротите при-
щипнутые боковые побеги до 7—10 см от их
основания. На них образуются цветочные
почки, которые завяжут плоды на следующий
год. Обязательно удалите отмершие, больные
и поврежденные ветки.
Иногда у старых деревьев требуется сменить
одну из скелетных ветвей веера. Подвяжите на
ее место подходящий боковой побег и в конце
лета обрежьте старую ветку на кольцо. Срез
обработайте садовым варом, чтобы исключить
проникновение инфекции в рану.
Если сформированная веером черешня
сильно растет и слабо плодоносит, сделайте
обрезку корней (см. с. 130—131) либо осто-
рожно отогните ветки, растущие под углом
45°, до горизонтального положения. Это
должно замедлить рост и стимулировать
образование обрастающих веточек.
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Июнь—июль. Начиная с четвертого года
нацело удаляйте все побеги, растущие в
сторону от веера. Прищипните остальные
боковые побеги до 15 см (на 4—6
листьев), стимулируя формирование плодо-
вых образований, которые будут плодоносить
в последующие годы.
Июль—август. Обрежьте до 7—10 см все
боковые побеги, укороченные летом на 4—6
листьев. В следующем году на них образу-
ются цветочные почки. Обрежьте на кольцо-
все перекрещивающиеся, отмершие, повре-
жденные и больные ветки.
142
Третий год
б Февраль—март. Обрежьте все проводники	7 Июнь—сентябрь. Выберите и равномерно
на подходящие почки, оставив 45—50 см	подвяжите 3—6 побегов на каждом обрезан-
нового прироста.	ном проводнике, постепенно заполняя центр
веера. Укоротите все боковые побеги
Четвертый год	см'
8 Февраль—март. Интервал между верхуш-
ками проводников теперь составит 30—45 см.
Если остаются незаполненные места, об-
режьте выбранный проводник наполовину,
чтобы стимулировать образование подходя-
щих боковых побегов. Остальные ветки не
обрезайте.
143
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ВИШНЯ
Низкоштамбовое дерево
Плоды вишни обыкновенной (Cerasus vulgaris)
в отличие от плодов черешни используются
не только в свежем виде, но и идут на перера-
ботку для приготовления варений, джемов и
т. п. Вишня — растение заметно менее
рослое, чем черешня, кроме того, большин-
ство ее сортов самоопыляющиеся, что позво-
ляет при ограниченном пространстве в саду
выращивать только одно дерево.
Вишня способна опылять некоторые сорта
черешни; если рядом с вишней растет такой
сорт черешни, как Бигарро, можно получить
плоды с обоих деревьев. Другое преимуще-
ство вишни заключается в ее способности
расти и хорошо плодоносить у северной стены.
К сожалению, птицы любят и ее плоды;
поэтому вишню необходимо защищать от
них.
Вишня цветет и плодоносит на прошлогод-
них приростах и обрезка взрослых деревьев
основывается на необходимости формировать
новые молодые побеги, замещающие отпло-
доносившие ветки.
Вишню обычно формируют веером либо в
виде низкоштамбового дерева.
Формирование веером
Принцип формирования тот же, что и для пер-
сика (см. с. 148—151). В первые годы провод-
ники необходимо сильно обрезать, чтобы
сформировать крону с нужным числом скелет-
ных ветвей, расположенных близко друг к
другу.
Обрезка взрослой вишни, сформированной
веером, также очень похожа на обрезку перси-
ка. Необходимо постоянное образование по-
бегов замещения, которые будут плодоносить в
следующем году. Их следует подвязывать,
пока они молодые и хорошо сгибаются. Если
их основание одревеснеет, они могут обло-
миться.
В сожалению, некоторые вишни слабо рас-
тут и плохо образуют побеги второго порядка,
которые можно было бы использовать для
замещения. Если не обрезать отплодоносив-
шие боковые ветки, они будут постоянно рас-
Третий год
5	Февраль—март. Выберите 3—4 новых
прироста на каждой скелетной ветке.
Обрежьте их на внешнюю почку, укорачивая
наиболее мощные из них наполовину, а
остальные — на две трети.
6	Ноябрь. К концу вегетационного периода
скелет дерева будет сформирован.
144
ти, их основание оголится, а плодоношение
будет проходить лишь в верхней части приро-
ста.
Чтобы получить хорошо заполненный моло-
дыми приростами веер, необходимо ежегодно
в марте—апреле обрезать некоторые наибо-
лее длинные и старые ветки до 7—10 см от их
основания. Это стимулирует пробуждение ро-
стовых почек у основания приростов, и
образуются мощные побеги, которые будут
плодоносить в следующем году. Если побеги
не появятся, а пеньки начнут болеть, их следу-
ет обрезать на кольцо и срезы замазать садо-
вым варом, чтобы избежать заболевания все-
го дерева.
Низкоштамбовое дерево
Начальное формирование кроны вишни на
низком штамбе проводится почти так же, как у
низкоштамбовой сливы с безлидерной кроной
(см. с. 132—133, пункты 1—4). Низкоштамбо-
вая вишня обычно имеет штамб высотой 75—
80 см. В первые 4—6 лет обрезка проводников
делается весной, с началом вегетации, — для
создания скелета дерева.
Взрослые деревья плодоносят на прошло-
годних приростах, поэтому обрезка направ-
лена на постоянную замену старых ветвей.
Для этого часть из них укорачивают на одно-
летние боковые ветки или на образующиеся
весной молодые побеги. Такое прорежива-
ние старых ветвей может быть успешным
лишь в первые годы; с возрастом поддержи-
вать интенсивный рост без радикальной
обрезки очень нелегко.
Деревьям в возрасте 10 и более лет может
понадобиться более сильная обрезка каждые
три года. Укорачивайте скелетные ветви при-
мерно на 1 м, стимулируя тем самым образова-
ние сильных побегов замещения.
Пока побеги замещения не начнут плодоно-
сить, урожайность, естественно, будет низкой.
Обновляющую обрезку лучше всего прово-
дить в середине лета, чтобы избежать заболе-
вания млечным блеском. Все срезы сразу же
замазывайте садовым варом.
Четвертый год
Пятый и последующие годы
7	С пробуждением почек обрежьте некото-
рые старые ветки на однолетние приросты
или на только что появившиеся побеги. Про-
водники не трогайте.
8	С распусканием почек обрежьте некоторые
старые ветки на однолетние приросты или на
только что появившиеся побеги для поддер-
жания запаса замещающих молодых приро-
стов в кроне.
145
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ПЕРСИК
Низкоштамбовое дерево
Персик обыкновенный (Persica vulgaris) выра-
щивают в теплых областях умеренной зоны. У
персика есть форма, отличающаяся тем, что
кожица у плодов гладкая, не покрыта пушком.
Это нектарины.
Попытки формирования персика на низком
штамбе в промышленных садах Великобрита-
нии оказались безуспешными, так как при
этом не обеспечивались регулярные и обиль-
ные урожаи. Но для садовода-любителя низ-
коштамбовая форма персика, дающая боль-
шие урожаи лишь в благоприятные годы,
вполне приемлема.
Первый год
При посадке весной обрежьте однолетний
саженец до 60 см. Для формирования ветвей
первого порядка можно использовать любые
сильные боковые ветки. Выберите 4—5 таких
веток, расположенных под возможно боль-
шим углом к стволу, и обрежьте их до 10 см.
В конце первого вегетационного периода
наметятся скелетные ветви. Укоротите их
наполовину, чтобы стимулировать побегооб-
разование, обрезая на почку, ориентирован-
ную наружу. Не трогайте хорошо располо-
женные боковые побеги. Удалите перекрещи-
вающиеся ветки.
Первый год
Второй и последующие годы
1	Посадите разветвленный однолетний саже-
нец. Весной укоротите центральный провод-
ник на подходящую боковую ветку, примерно
до 60 см. Удалите все боковые ветки, очистив
ствол на высоту до 20—25 см от земли, а
остальные обрежьте до 10 см на внешнюю
почку.
2	Весной укоротите проводники веток при-
мерно наполовину, обрезав их на внешнюю
почку. Не трогайте хорошо расположенные и
здоровые боковые ветки, но удалите все
перекрещивающиеся.
146
Второй и последующие годы
Продолжайте обрезать проводники в течение
4—5 лет и только потом переключитесь на
периодическое укорачивание каких-либо двух
веток ежегодно, обрезая дву-трехлетние
приросты на подходящий боковой побег или
ростовую почку. Если проводники остальных
веток не направлены к земле, их можно не
трогать. В противном случае их следует обре-
зать на подходящую боковую ветку или на
кольцо. Такая обрезка делается для того,
чтобы не оголялась середина кроны, а плодо-
ношение не переносилось на ее периферию.
В апреле удалите все длинные слепые
побеги и обрежьте на кольцо перекрещива-
ющиеся боковые ветки. Важно помнить, что
задача обрезки взрослого низкоштамбового
персика заключается в постоянном стимули-
ровании образования хорошо расположенных
новых приростов, которые обеспечивают пло-
доношение в следующем году.
Прищипка и удаление ненужных побегов,
обычные для персика, выращиваемого у стен,
здесь не нужны. Однако если здравья смысл
указывает на необходимость этих операций,
сделайте это летом.
ПЛОДОНОСЯЩЕЕ ДЕРЕВО
3	Февраль—март. Продолжайте укорачивать
наполовину проводники веток, обрезая их на
внешнюю почку. Удаляйте все больные,
отмершие и поврежденные ветки. Обрезайте
на кольцо все загущающие или перекрещива-
ющиеся ветки, а также приросты на штамбе.
Март—апрель. Обрезка минимальная. Уда-
ляйте отмершие, поврежденные и больные
приросты. Обрежьте одну-две основные ветки
на сильную молодую ветку, расположенную
на приросте дву-трехлетнего возраста.
147
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ПЕРСИК
Веерная форма
Персики и нектарины довольно устойчивы к
низким температурам, но цветут так рано, что
повреждаются весенними заморозками. Вот
почему их обычно выращивают под защитой
стен, оград или в укрытом месте сада. Самые
популярные формы персика и нектарин -—
веерная и низкоштамбовое дерево.
Обычно веерную форму выращивают у
стены, но это можно делать и у шпалеры с
помощью закрепленных на ней реек. В этом
случае проволока должна быть толстой, а
интервал между ее рядами — около 15 см.
Первый год
Посадите однолетнее деревце в период покоя и
обрежьте его весной до 40 см от места привив-
ки. Срез делайте на ростовую или тройную
почку (последняя состоит из двух цветочных и
одной ростовой почек).
В первое лето из ростовых почек деревца
образуются побеги. Выберите три сильных
побега, чтобы один из них рос вертикально, а
два других — на одном уровне по обе сто-
роны от ствола. Полностью удалите осталь-
Первый год
ные побеги и почки. По мере роста оставлен-
ных боковых побегов подвязывайте их к рей-
кам, закрепленным на проволоке под углом
45°. Когда они окрепнут и достигнут 45 см в
длину, полностью удалите центральный про-
водник. Замажьте срез садовым варом.
В конце первого вегетационного периода
отвяжите боковые ветки и укоротите их напо-
ловину. Закрепите рейки горизонтально и
снова подвяжите к ним боковые ветки. Уда-
лите все остальные побеги.
Второй год
В результате обрезки проводников на каждой
ветке образуются побеги. Летом выберите на
каждой ветке четыре здоровых побега, чтобы
один был на конце ветки и продолжал ее рост,
два — в верхней ее части, а четвертый — в
нижней. Таким образом, всего будет восемь
веток. Осторожно отогните каждый новый
побег до соответствующей рейки, расправляя
веер и оставляя его центр открытым. Полно-
стью удалите все остальные побеги. В конце
второго периода вегетации обрезка не нужна.
1	Посадите однолетнее
деревце. Весной обрежьте
его на ростовую или трой-
ную почку до 40 см от места
прививки.
2	Май. Выберите три силь-
ных побега — один на вер-
хушке и два на одном уровне
по обе стороны от ствола.
Удаляйте по мере появления
все остальные побеги.
3	Июнь—июль. Подвяжите
растущие боковые побеги к
рейкам, закрепленным под
углом 45 °.
148
Второй год
4	Август. Когда побеги окрепнут и достиг-
нут 45-см длины, обрежьте на кольцо
центральный проводник. Замажьте срез
садовым варом.
5	Весна. Отвяжите ветви и укоротите их
наполовину. Закрепите рейки горизонтально
и снова подвяжите к ним боковые ветки.
Удалите все остальные побеги.
б Июль—август. Выберите на каждой боко-
вой ветке четыре сильных побега. Один на
верхушке, чтобы продолжить скелетную
ветвь, два других — в верхней части ветки, а
четвертый — в нижней. Подвяжите их к
рейкам. Удалите все остальные побеги.
149
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ПЕРСИК
Веерная форма
Третий год
Весной укоротите каждый проводник при-
мерно на треть, обрезав его на нижнюю почку.
Летом выберите три равномерно расположен-
ных боковых побега на каждой, обрезанной
ветке и подвяжите их к опоре. Удалите все
остальные побеги.
В период покоя, ранней весной, слегка
обрежьте новые приросты продолжения —
примерно на четверть.
Четвертый и последующие годы
К этому времени центр кроны заполняется
дополнительными ветками, и можно сохра-
нить плодоносящие боковые ветки. Обрезайте
приросты продолжения слаборастущих веток.
Когда дерево достигнет требуемых размеров,
летом прищипните побеги продолжения,
чтобы остановить дальнейший рост. При необ-
ходимости обрежьте их в конце сезона на под-
ходящий боковой побег замещения.
Летом прищипните до 7 см все боковые
побеги, растущие от стены или к ней.
7 Весна. Укоротите все проводники на треть
их длины.
Четвертый год
8 Июль—август. Выберите на каждом обре-
занном проводнике по три побега и подвя-
жите их. Удалите все остальные побеги.
9 Весна. Слегка обрежьте проводники при-
близительно на четверть их длины.
150
Пятый и последующие годы
10 Весна. Укоротите на четверть длины
проводники тех веток, на которых необхо-
димо вызвать более активное образование
побегов для заполнения кроны.
11 Июль—август. Когда дерево достигает
нужной высоты, остановите рост побегов
продолжения, прищипнув их точки роста.
ОБРЕЗКА НА ПЛОДОНОШЕНИЕ
Персик плодоносит на приростах прошлого
года. Поэтому обрезка должна быть направ-
лена на постоянное ежегодное образование
хорошо расположенных побегов замещения и
удаление отплодоносивших веток. В качестве
замещающих ежегодно выбирайте соседние
побеги на ранней стадии их роста у основания
существующих плодоносящих веток.
Плодоносящие боковые ветки не только
дают сочные плоды, но и образуют по всей
своей длине побеги. Выберите один побег
замещения у основания плодоносящей ветки,
другой — на середине ее.
Остальные боковые побеги не нужны,
поэтому лучше укоротить их на два хороших
листа. При избыточном росте на этих побегах
образуются побеги второго порядка. Прищи-
пывайте их по мере появления до 2—3 см.
Боковой побег замещения (у основания пло-
доносящей ветки) будет плодоносить на следу-
ющий год. Прищипните его верхушку, как
только он достигнет 45-см длины. Лишние
побеги удалите полностью.
Уход за растениями после уборки
После снятия плодов приведите дерево в поря-
док, обрезая отплодоносившие боковые ветки
и удаляя все отмершие, поврежденные и ого-
ленные ветки.
Большую опасность представляет курча-
вость листьев персика. В результате этой
болезни листья обычно рано опадают, и их
следует немедленно сжигать. Ранней весной,
до распускания почек, с интервалом в две
недели опрысните дерево бордоской жид-
костью или каким-либо другим медьсодержа-
щим препаратом.
151
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ИНЖИР
Веерная форма
Инжир (Ficus carica) — растение жаркого кли-
мата.
Родиной инжира считается Западная Азия и
страны восточного Средиземноморья, выра-
щивают его также в Южной Европе и Север-
ной Африке. В этих районах инжир получает
достаточное количество тепла и света, необхо-
димые для его нормального роста и созрева-
ния плодов. В более северных областях дере-
вья инжира страдают от весенних заморозков
и суровых зимних холодов. В Великобритании
они редко погибают зимой: после весенней
обрезки из нижней части дерева быстро отрас-
тают новые побеги. Но тем, кто любит плоды
инжира, следует выщелить для него в теплице
место шириной 4—6 м, необходимое для нор-
мального развития этого растения.
В зоне умеренного климата можно довольно
успешно выращивать инжир в низко- или
высокоштамбовой форме. На полностью от-
крытом месте он плодоносит редко. Но, будучи
сформированными веером у стены (лучше
южной), наиболее зимостойкие сорта типа
Браун Туркей и Уайт Марсель станут нор-
мально плодоносить.
Ключ к успеху заложен в тщательной
обрезке и формировании, обеспечивающим
постоянное образование молодых, коротких
плодоносящих веточек. Инжир растет очень
быстро, поэтому необходимо строго ограни-
чивать рост его корней и побегов. Для форми-
рования плодоносящих веточек следует огра-
ничить рост горизонтальных и вертикальных
корней. Для этого необходимо выкопать и
выложить кирпичом квадратную яму 1 X 1 м.
Однако тот же эффект можно получить с
помощью контейнера или бетонной дренаж-
ной трубы с битым кирпичом в основании. Так
ограничивают рост корней, а следовательно, и
побегов. Если же корни выходят за пределы
ограничений, их обрезают в верхней части
контейнера или в нижней, раскопав немного
почву.
Для инжира можно найти подходящее место
между южной стеной дома и твердой дорож-
кой, где почва хорошо дренирована, но не
очень плодородна. В этом случае обрезка кор-
ней или искусственное ограничение их роста
не потребуется. Если дерево обильно плодоно-
сит, особенно в сухой год, чтобы предотвра-
тить преждевременное осыпание плодов, не-
обходим хороший полив и умеренная под-
кормка.
Для того чтобы определить способы
обрезки инжира, нужно знать, как он плодоно-
сит. Инжир, выращиваемый в культуре, пред-
ставлен женскими растениями. Они завязы-
вают плоды партенокарпически, то есть без
оплодотворения; тогда как дикорастущий ин-
жир нуждается “в сложном опылении с помо-
щью осы-бластофаги.
В конце лета в пазухах листьев, растущих на
коротких побегах, завязываются своеобраз-
ные соцветия размером с горошину. Если они
успешно перезимуют, в августе следующего
года из них получатся зрелые плоды. Со вре-
мени завязывания до созревания плодов про-
ходит почти год.
Летом в пазухах листьев на молодых приро-
стах появляются новые завязи. Они, хотя и
растут, созревают очень редко, поэтому в сен-
тябре их следует удалить. К этому времени на
верхушках побегов опять формируются завя-
зи. Перезимовав, они образуют урожай следу-
ющего года. Следовательно, даже в открытом
грунте инжир закладывает основу для двух
урожаев, но в районах умеренного климата
может созреть только один.
Формирование в раннем возрасте
Способ формирования инжира в виде веера в
основном такой же, как для вишни или пер-
сика (см. с. 148—151). Разница сводится
только к тому, что его проводники и мощные
боковые побеги, необходимые для образова-
ния скелета, можно формировать неравномер-
но. Их подвязывают по мере роста к стене или
ограде, соблюдая интервал 40—45 см между
скелетными ветвями и 15—20 см между сосед-
ними боковыми побегами. Это обеспечит
максимальную освещенность и воздухообмен
в кроне. При загущении крупные листья
инжира затрудняют процесс созревания пло-
дов.
У инжира побегообразование обычно про-
ходит очень активно, но сохранять следует
лишь те побеги, которые заполняют простран-
ство между скелетными ветвями. Удаляйте все
лишние, перекрещивающиеся или плохо рас-
положенные побеги.
152
Первый год
1 Март— апрель. Ограничьте рост корней,
посадив молодой инжир в зарьггый в почву
сосуд. Обрежьте проводник до 40—45 см.
Второй год
2 Май—сентябрь. Подвязывайте растущие
боковые побеги, формируя скелетные ветви с
интервалом по крайней мере 40 см. Удаляйте
нижние и плохо расположенные побеги.
3 Март—апрель. Укоротите скелетные ветви
примерно наполовину.
Третий год
5 Март—апрель. Если нужны дополнитель-
ные скелетные ветви, укоротите наполовину
ближайшие к незаполненным местам кроны
ветки.
4 Май—сентябрь. Подвязывайте растущие
боковые побеги к рейкам под углом с интер-
валом не менее 40 см. Удаляйте нижние и
плохо расположенные побеги.
6 Маи -сентябрь. Подвяжите побеги продол-
жения основных ветвей и прищипните их,
.когда они заполнят скелет. Формируйте
боковые побеги.
153
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ИНЖИР
Веерная форма
Взрослое растение
Самый простой способ ухода за взрослым рас-
тением — обновляющая обрезка. Для инжира
характерен естественный рост из верхушечной
почки при ограниченном образовании боко-
вых побегов, и плодоносит он на одно-двулет-
них приростах. Более старые ветки, если их не
обрезать, постепенно оголяются и перестают
плодоносить. Поэтому обрезка должна быть
направлена на регулярное ежегодное образо-
вание сильных молодых побегов. Проще
всего это сделать осенью после опадения
листьев, укорачивая каждый очередной боко-
вой прирост на скелетных ветвях на одну
почку от основания. На взрослом растении это
Четвертый и последующие годы
будут боковые ветки, плодоносившие в теку-
щем году. Следующей весной из этих почек
вырастут молодые побеги. К концу сезона на
их верхушках сформируются завязи. В следу-
ющем году после плодоношения обрежьте эти
ветки на одну почку.
На верхушках оставшихся после осенней
обрезки годичных приростов уже появились
мелкие завязи. В районах с прохладным кли-
матом зимой рекомендуется защищать их,
укрывая растения после осенней обрезки уте-
пляющим материалом. Завязи начинают уве-
личиваться в размерах следующей весной, а из
верхушечных почек растут побеги продолже-
ния. В конце июня прищипывайте точки роста
7	Октябрь — ноябрь. После опадения листьев
обрежьте плодоносившие ветки на одну
почку. Подвяжите приросты текущего года,
удалив вначале все незрелые плоды величи-
ной с горошину. В холодных районах укройте
дерево на зиму.
8	Март—апрель. Снимите защитное укрытие.
Удалите все поврежденные морозами ветки.
Если ветки, несущие плоды, загущены, уда-
лите все лишние приросты, оставив интервал
по крайней мере 15—20 см.
154
этих побегов над четвертым или пятым
листом. Это позволит направить питательные
вещества на созревание плодов. Побег продол-
жения не нужен, поскольку осенью после опа-
дения листьев вся плодоносящая ветка будет
укорочена на одну почку. Иногда в ходе веге-
тации у основания плодоносящей ветки
образуется молодой побег. В этом случае
ветвь лучше обрезать на этот побег, а не на
нижнюю почку.
Такая обновляющая обрезка обеспечивает
каждую скелетную ветвь не только прошло-
годними плодоносящими ветками, но и при-
мерно одинаковым числом побегов.
Не придерживайтесь этого принципа слиш-
ком строго, используйте его в зависимости от
соотношения процессов роста и плодоноше-
ния. Важно также обеспечить максимальный
доступ света и тепла в крону. Чтобы избежать
запущенности, удаляйте все лишние побеги.
У старых растений в форме веера иногда
перестает плодоносить целая скелетная ветвь.
Ее следует обрезать на кольцо и заменить под-
ходящим мощным побегом, растущим почти
от основания дерева.Необходимость ежегодно
обрезать таким образом треть всех скелетных
ветвей возникает только тогда, когда растение
находится в плохом состоянии и требует омо-
лаживания.
9	Конец июня. Прищипните побеги продол-
жения на плодоносящих ветках на 4—5
листьев. Подвяжите образовавшиеся после
обрезки побеги. Оставьте между побегами
интервал 15—20 см. Обрежьте на кольцо все
перекрещивающиеся или ненужные побеги.
155
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Крыжовник
К обрезке крыжовника (Grossularia reclinata) в
отличие от других ягодных кустарников
предъявляются наиболее строгие требования.
Нередко садоводы его вообще не обрезают в
надежде, что все будет и так хорошо. Кроме
того, у крыжовника есть шипы, отсутству-
ющие у родственной ему смородины, которые
осложняют обрезку, снятие ягод и прополку
сорняков (в настоящее время выведены бес-
шипные сорта крыжовника. —Ред.). Однако,
если крыжовник правильно обрезать и форми-
ровать, можно получать гораздо более круп-
ные ягоды, а также облегчить уход за растени-
ем. Обрезку крыжовника обычно проводят
двумя способами: первый включает сильную
обрезку по типу красной смородины, вто-
рой — более легкую обрезку по типу черной
смородины. Кустовая форма с открытым цен-
тром или кордон обеспечивают более крупные
ягоды, которые легче собирать, и такую
форму растения, которую легче обрабатывать.
Первый способ, предполагающий сильную
обрезку с целью стимулирования образования
цветочных почек, хорошо применять для
штамбовой формы и кордонов. Кордон фор-
мируют так же, как и отдельную ветку штам-
бового растения, только каждое плечо кор-
дона ориентируют вертикально и подвязыва-
ют.
Интенсивная обрезка на плодоношение иде-
ально подходит для десертных сортов кры-
жовника. Однако и здесь есть свои сложности.
Иногда ветки поражаются грибной болезнью
и отмирают, а потеря одной или нескольких
веток для искусственно сформированных
растений очень нежелательна.
Кроме того, растения таких форм в целом
образуют меньше ягод, хотя и довольно круп-
ных, а для переработки лучше иметь много
более мелких ягод. Растения часто поврежда-
ются птицами, которых привлекает обилие
густо расположенных плодовых почек.
Первый год
Второй и последующие годы
1	При посадке (весной) обрежьте ветки
наполовину, на почку, ориентированную
внутрь.
2	Весной укоротите наполовину проводники.
Выберите хорошо расположенные приросты
для дальнейшего формирования скелетных
ветвей и обрежьте их наполовину, а осталь-
ные побеги —до 5 см. Полностью удалите
прикорневые побеги.
156
Размножайте крыжовник одревесневшими
черенками, срезанными осенью со здоровых
веток и высаженными в открытый грунт.
После укоренения черенка удалите слабую
верхушку и обрежьте его на четыре почки от
основания. Это позволит в дальнейшем полу-
чить миниатюрное растение на коротком
штамбе и с открытым центром. Такая форма
значительно облегчает уход за растением.
Крыжовник растет медленнее красной сморо-
дины, поэтому можно приобретать из питом-
ника и двулетние растения, но не старше.
Первый год
При посадке ранней весной укоротите четыре
ветки первого порядка примерно наполовину,
обрезая их на почки, обращенные внутрь и
вверх. Это делается для того, чтобы ветви у
крыжовника не свисали, затрудняя прополку
сорняков. Дальнейшая обрезка проводится,
как для красной смородины.
В конце осени первого года укоротите при-
росты наполовину, обрезая на почку, обра-
щенную внутрь. Выберите хорошо располо-
женные ветки второго порядка и обрежьте их
тоже наполовину. Так вы сформируете восемь
или больше основных веток. Все остальные
боковые приросты следует обрезать, оставив
по 5 см для стимуляции плодоношения. Уда-
лите все отмершие, больные и поврежденные
ветки, а также прикорневые побеги.
Второй и последующие годы
Летом следующего года скелет растения дол-
жен иметь четкие очертания. В июле укоротите
все ненужные побеги до 10 см, не трогая про-
водники.
Весной укоротите наполовину проводники,
а обрезанные летом побеги —до 5 см. Удалите
все отмершие, больные или поврежденные
ветки. Летом обрезайте ненужные боковые
побеги до 10 см, чтобы облегчить снятие ягод.
1 \\\
3	Июль. Обрежьте ненужные и плохо распо-
ложенные боковые побеги до 10 см. Это
делается для облегчения снятия ягод. Провод-
ники не трогайте.
4	Ежегодно весной обрезайте проводники
наполовину, а боковые побеги, обрезанные
летом, —до 5 см. Удалите все отмершие,
больные и поврежденные ветки.
157
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Крыжовник
Крыжовник — сложное для формирования
кроны растение, похожее по своему развитию
на черную смородину. Лучше всего его выра-
щивать на штамбе со свободно растущими вет-
вями (второй способ формирования). В этом
случае и плодоношение будет обильное,
поскольку крыжовник хорошо плодоносит на
двулетних приростах, и отмершие ветки легко
заменять.
Первый год
Первый и второй год
Обрезка заключается в укорачивании провод-
ников наполовину.
Третий и последующие годы
Основой обрезки таких свободно растущих
сортов крыжовника является выборочное
прореживание ветвей за счет удаления всех
перекрещивающихся, сломанных, больных,
слишком мощных или явно истощенных
веток. Оставшиеся ветки должны распола-
гаться с большим интервалом друг от друга,
так чтобы их можно было свободно достать
рукой при сборе урожая. Обычно не делается
ни летней обрезки, ни прищипки проводни-
ков, хотя обрезаются все поникающие ветки
на растущую вверх ветку.
Второй год
1 Однолетний низкоштамбовый крыжовник
при посадке. Укоротите весной проводники
наполовину на ориентированную
вверх почку.
2	Весной отберите восемь хороших веток и
обрежьте их наполовину на ориентированную
вверх почку.
3	Весна. Обрезайте проводники наполовину
на ориентированную вверх почку. Не тро-
гайте боковые ветки. Удаляйте целиком
перекрещивающиеся, слишком мощные и
слабые ветки.
158
4	Весна. Прекратите всю обрезку, за исклю-
чением удаления перекрещивающихся, сло-
манных или больных веток. Срежьте на
кольцо ветки, затрудняющие сбор ягод.
5	Плодоношение происходит на двулетних
ветках и на плодовых веточках, образую-
щихся на пеньках, оставшихся после обрезки
ненужных приростов.
ОБНОВЛЕНИЕ
Иногда приходится иметь дело с давно запу-
щенным, но здоровым растением. Такой кры-
жовник, как правило, загущен прикорневыми
побегами, верхушки поникающих веток у
него не только касаются земли, но и укореня-
ются.
Ранней весной удалите прикорневые побе-
ги, проредите конкурирующие ветки, чтобы
облегчить снятие ягод, и укоротите все пони-
кающие ветки.
После этого растение будет обильно плодо-
носить на необрезанных прошлогодних при-
ростах. Как только плодоношение закончится,
удалите эти приросты, чтобы стимулировать
образование молодых побегов.
Запущенный крыжовник. Удалите загуща-
ющие, поникающие, перекрещивающиеся и
прикорневые приросты.
Обновленное растение, на котором легко
собирать ягоды и проводить защиту от вреди-
телей и болезней.
159
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Черная смородина
Черная смородина (Ribes nigrum) лучше всего
плодоносит на прошлогодних приростах, хотя
дает урожай и на более старых ветках. Задача
обрезки — стимулировать постоянное об-
разование новых прикорневых побегов, хоро-
ший рост и ветвление куста. В посадке испо-
льзуйте здоровые стандартные кусты в одно-
летнем возрасте, но не старше.
Первый год
Обрежьте посаженное растение до 5 см от
уровня почвы. Столь сильная обрезка важна
для начала хорошего развития куста. Без
такой начальной обрезки рост будет слабым.
Если полученные из питомника растения здо-
ровые и стандартные, срезанные после
посадки приросты можно использовать как
черенки; это позволяет приобретать половину
требуемого для посадки материала и сажать на
свободном месте еще по три черенка с полу-
ченного растения.
В результате сильной начальной обрезки
молодое растение даст три-четыре побега, по
Первый год
1 После посадки обрежьте все ветки так,
чтобы остались пеньки не выше 5 см.
Второй год
2 Радикальная обрезка стимулирует образо-
вание сильных прикорневых побегов. На
следующий год они будут плодоносить.
3 Июль. Растение плодоносит на прошлогод-
них приростах. Развиваются новые прикорне-
вые побеги.
160
45 см и более каждый. В конце первого года
обрезка не делается. Сильные молодые ветки
сохраняются для плодоношения летом следу-
ющего года.
Второй, третий и последующие годы
В следующем году растение будет плодоно-
сить на прошлогодних приростах и образует
новые мощные прикорневые побеги.
В конце второго года вегетации может воз-
никнуть необходимость прореживания ветвей
за счет слабых и загущающих приростов, а
также сломанных, расположенных слишком
близко к земле и пораженных мучнистой
росой побегов. Полностью удалите их как
можно ближе к основанию.
С этого момента необходимо уметь отличать
молодые приросты от старых. Это довольно
легко, поскольку кора молодых веток светлее
окрашена, чем у трехлетних и более старых.
Делайте ежегодную обрезку, удаляя по три
старые ветки.
Третий и последующие годы
4 Весна. Удалите полностью примерно треть
всех отплодоносивших веток, а также повре-
жденные и слабые ветки.
5 Июль. Растение плодоносит в основном на
прошлогодних приростах. Образуются новые
прикорневые и боковые побеги.
6 Весна. Полностью удалите три старые
ветки. Обрежьте остальные плодоносившие
ветки на мощные молодые боковые ветки.
Удалите поврежденные ветки.
161
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Красная смородина
Красную и белую смородину легко выращи-
вать, они хорошо плодоносят, но, к сожале-
нию, еще мало распространены. Основную
проблему для красной смородины представ-
ляют птицы, которые с удовольствием
поедают ее почки и ягоды. Для защиты нужно
использовать сети, отпугивающие средства
или постоянные изоляторы для растений. Если
птицы повредят ветки, отложите обрезку до
весны, когда вы сможете точно оценить раз-
меры ущерба.
Уход за красной и белой смородиной одина-
ков. Типичным представителем белой сморо-
дины является сорт Уайт Датч. Красную смо-
родину обычно выращивают кустом на корот-
ком штамбе с восемью скелетными ветвями и
открытым центром. Штамб формируют при
первой же обрезке.
Первый год
Сажать лучше всего однолетние или двулетние
растения. При посадке в ноябре укоротите
ветки наполовину, обрезая их на почку, обра-
щенную наружу. Такая обрезка укрепляет вет-
ки, обеспечивает рост побегов продолжения в
нужном направлении и стимулирует ветвле-
ние. Удаляйте по мере образования все приро-
сты на штамбе и прикорневые побеги.
В конце осени первого года укоротите при-
росты продолжения наполовину, обрезав их
на почку, обращенную наружу. Выберите
хорошо расположенные побеги второго по-
рядка, подходящие для формирования новых
веток, и укоротите их наполовину на обращен-
ные наружу почки. В результате образуются
восемь и более скелетных веток. Все осталь-
ные боковые ветки обрежьте до 5 см для сти-
мулирования образования плодовых веточек.
Удалите все отмершие, больные и поврежден-
ные ветки.
Второй и последующие годы
Летом второго года скелетные ветки должны
уже сформироваться. В июле укоротите все
ненужные побеги примерно до 10 см, провод-
ники не трогайте.
Весной укорачивайте проводники наполови-
ну, на обращенные наружу почки, а обрезан-
ные летом боковые побеги — примерно до
2—3 см. Удалите все отмершие, больные и
поврежденные ветки. Летом, как только
ягоды начнут окрашиваться, обрежьте ненуж-
ные боковые побеги до 10 см. Это ускоряет
созревание ягод и облегчает их сбор.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Красную смородину размножать нетрудно.
Для этого надо срезать осенью черенки со
здоровых молодых приростов текущего года.
Черенки должны быть прямыми, толщиной с
обычную шариковую ручку, не тоньше. Уда-
лите верхнюю часть черенка, сделайте срез над
хорошей почкой, внизу обрежьте его под ниж-
ней почкой. Длина черенка должна быть около
30 см.
Затем выберите на верхушке черенка четыре
хорошо развитые почки, а остальные удалите.
Это делается для того, чтобы получить после
укоренения черенка растение с четырьмяхоро-
шими ветками и коротким штамбом (высотой
около 10 см от уровня почвы).
162
Первый год
Второй и последующие годы
1	Однолетнее растение при посадке. Весной
обрежьте боковые ветки наполовину на
почку, обращенную наружу.
2	Весной укоротите наполовину приросты
продолжения на выбранных в качестве основ-
ных ветках на обращенную наружу почку.
Обрежьте все остальные боковые побеги до
5 см. Удалите все прикорневые побеги и
приросты на штамбе.
3	Июль. Укоротите ненужные боковые
побеги до 10 см, чтобы обеспечить доступ
света к ягодам. Проводники не трогайте.
4	Весна. Укоротите проводники наполовину
на почку, обращенную наружу. Обрежьте до
2—3 см боковые ветки, ранее обрезанные до
10 см.
163
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Красная смородина
Красная и белая смородина очень пластичные
растения, их можно формировать различными
способами. Такие формы, как кордон и реже
веер, лучше всего подходят для северных
участков сада; кордон формируется на шпале-
ре, для веерной формы нужна стена или огра-
да.
Первый год
При посадке укоротите центральный провод-
ник наполовину, а боковые ветки — на 2—3
см для стимулирования образования плодовых
веточек.
Второй и последующие годы
На второй и последующие годы обрезайте
проводник на почку, противоположную про-
шлогодней обрезке, оставляя 15 см нового
прироста. Это позволяет сохранить более или
менее прямой зигзагообразный центральный
проводник. Когда центральный проводник до-
стигнет высоты 1,5—1,8 м, его следует обре-
зать летом на 4—5 листьев. Делайте это не
раньше конца июня — в июле, иначе будет
происходить усиленное образование побегов
второго порядка. Весной обрежьте эти побеги
(чтобы сформировать плодовые веточки) до
2—3 см. Когда кордон поднимется на требу-
емую высоту (1,5—1,8 м), продолжайте обре-
зать годичный прирост центрального провод-
ника до первой почки.
ФОРМИРОВАНИЕ НА ШПАЛЕРЕ
Красная и белая смородина на шпалере — это
по сути сложный кордон с довольно равно-
мерно расположенными на центральном про-
воднике ветками. Выберите однолетнее расте-
ние с тремя или более мощными ветками. Луч-
ше всего, если одна из них будет расположе-
на вертикально — для использования в ка-
честве центрального проводника, а две дру-
гие, примерно одинаково развитые и супро-
тивные, — для первого яруса ветвей. Растение
формируется почти так же, как пальметта яб-
лони (см. с. 120—123). В результате получа-
ется растение высотой около 1,5 м с четырьмя
ярусами горизонтальных веток, длиной до
метра каждая. Нижний ярус должен расти на
высоте около 30 см от земли. Когда растение
будет сформировано, обрезайте его, как кор-
дон. Весной укорачивайте прошлогодний
прирост центрального проводника на ниж-
нюю почку, а все боковые побеги — до 2 —
3 см. В июле обрезайте прирост центрального
проводника и все боковые ветки второго
порядка до 10 см.
4 Июль. Формируйте центральный проводник
вертикально, постоянно подвязывая его к
опоре, но не обрезайте. Укоротите боковые
побеги на 3—5 листьев (до 10 см).
164
Первый год
Второй год
1	Весна. Для формирования
центрального проводника
укоротите прирост верхней
ветки до 15 см. Подвяжите ее
к вертикальной опоре. Об-
режьте остальные ветки до
2—3 см.
2	Июль. Формируйте цен-
тральный проводник верти-
кально, постоянно подвязы-
вая его к опоре, но не обре-
зайте. У коротите все боко-
вые побеги на 3—5 листьев
(до 10 см).
3	Весна. Обрежьте прошло-
годний прирост центрально-
го проводника примерно до
15 см, а все боковые приро-
сты — до 2—3 см.
Третий и последующие годы
Взрослый кордон
Повторяйте рекомендации по
обрезке для второго года,
пока центральный проводник
вертикального кордона не
достигнет высоты 1,5—1,8 м.
5 Весна. Обрежьте прошло-
годний прирост центрально-
го проводника на первую
почку, а все боковые вет-
ки — до 2—3 см.
6 Июль. Укоротите прирост
центрального проводника и
все боковые побеги на 3—5
листьев (до 10 см).
165
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Малина
Малина (Rubus idaeus) —это многолетнее рас-
тение, надземная часть которого имеет двух-
летний цикл развития. Задача обрезки —сти-
мулировать достаточное, но не чрезмерное
образование новых стеблей на смену старых,
которые после плодоношения отмирают. Тем
не менее у сортов, плодоносящих летом или
осенью (во многих районах СССР ранней или
поздней осенью. — Ред.), она несколько раз-
личается.
Летние сорта, например Моллинг Промис
и Моллинг Джуел, более урожайны и пользу-
ются большей любовью. Растения плодоносят
на боковых побегах двулетних стеблей. Чем
Первый год
длиннее стебель, тем больше на нем боковых
плодовых веточек (если только рост не
настолько интенсивен, что увеличивается рас-
стояние между боковыми веточками).
Чтобы разместить длинные стебли, заги-
бают их верхушки — тогда, стоя, можно
достать верхние ягоды. Это гораздо лучше,
чем укорачивать стебли до 1,5 м, что раньше
широко применялось. Но если рост стеблей
слабый (из-за плохих условий питания или
большого возраста), необходимо укорачивать
стебли, удаляя слабые верхушки.
Такие осенние сорта, как Сентябрьская и
Зева, плодоносят на однолетних приростах.
1	Сажайте растения с интервалом 60 см.
Обрежьте каждое до 25 см от уровня почвы.
2	Появляются новые стебли. Обрежьте
старые пеньки до уровня почвы.
166
Любители свежей малины вполне могут выра-
щивать эти сорта, хотя они не столь урожай-
ны, как летние. У осенних сортов энергия
роста уходит на развитие однолетних стеблей.
Первый год
Здоровые растения летних сортов следует
сажать осенью или весной. Обрежьте их до 25
см от уровня почвы, но не больше, иначе расте-
ние может погибнуть.
В первый год растение не дает плодов. Если
на обрезанных пеньках появятся цветки, их
лучше удалить. Новые стебли растут из земли.
Если их слишком много, сделайте прорежива-
ние, оставляя наиболее мощные, с интервалом
около 10 см между ними. Некоторые сорта
имеют шипы, поэтому при обрезке одевайте
перчатки. Если новые стебли растут хорошо,
обрежьте 25-см пеньки до уровня почвы.
Осенью, примерно через год после посадки,
образуется целый ряд мощных стеблей. Под-
вяжите их к проволочной опоре, верхний ряд
которой находится на высоте 1,8 м от земли.
Интервал между стеблями после подвязки
должен сохраняться на уровне 10 см. Если
рост был сильным, согните верхушки расте-
ний дугой.
3	Июнь—сентябрь. Развиваются новые
стебли. Подвязывайте каждый к шпалере с
интервалом 10 см. В этот год растения не
плодоносят
4	Октябрь. Продолжайте подвязывать стебли
с интервалом 10 см.
167
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
I
Малина
Второй и последующие годы
Ранней весной обрежьте на сильную почку все
слабые или поврежденные зимой верхушки
стеблей Если это сделать осенью, зимой
может произойти дальнейшее отмирание. За-
тем процедура обрезки производится в обыч-
ном порядке. Отплодсносившие стебли летних
сортов обрезайте до уровня почвы сразу после
плодоношения, образующиеся молодые сте-
бли подвязывайте к проволоке. Лишние сте-
бли, растущие с интервалом менее 10 см, сле-
дует полностью удалять по мере их появления.
ОСЕННЕЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ
Эти сорта плодоносят на боковых побегах,
растущих ближе к верхушкам стеблей теку-
щего года.
Первый год
Только что посаженное растение обрежьте,
как и летние сорта. Осенью могут созреть
отдельные ягоды.
Второй и последующие годы
Ранней весной удалите целиком все стебли,
чтобы стимулировать быстрый рост новых,
которые будут плодоносить в сентябре.
После плодоношения стебли удалите.
Второй и последующие годы
5	Весна. Обрежьте погибшие и слабые вер-
хушки примерно до 1,5 м, чтобы стимулиро-
вать образование плодоносящих боковых
побегов.
6	Середина лета. Удалите слабые побеги,
сохраняя сильные, расположенные с интерва-
лом 10 см.
168
7	Июль — август. На боковых побегах про-
шлогодних стеблей появляются ягоды. Про-
должают расти новые стебли.
8	Октябрь. Обрежьте все отплодоносившие
стебли до уровня почвы и подвяжите новые с
интервалом около 10 см. Если они сильно
растут, согните их верхушки дугой.
169
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Ежевика
У большинства сортов ежевики большие
шипы, поэтому при обрезке не забудьте надеть
толстые перчатки. Поскольку обрезать еже-
вику трудно, лучше формировать ее так, чтобы
необходимость в обрезке возникала реже.
Существует два способа обрезки ежевики.
Один из них основан на плетении с минималь-
ной обрезкой длинных побегов, направлен-
ных в одну или две противоположные сторо-
ны. Он требует много места (см. с. 172—173),
поэтому мало подходит для небольших садов.
Второй способ предполагает использование
умеренно растущих сортов, вроде Орегон
Торнлесс, за которыми легче ухаживать.
Ежевика плодоносит на боковых побегах
прошлогодних стеблей. Поэтому обрезка от-
носительно проста: необходимо лишь еже-
годно удалять отплод сносившие стебли и фор-
мировать новые от основания растения. Ино-
гда новых стеблей образуется мало. В этом
случае для плодоношения в следующем году
можно оставить здоровые стебли, укоротив их
боковые побеги примерно до 2—3 см.
Первый год
Сажайте растения ежевики с интервалом
Первый год
Второй и последующие годы
1	Хорошо развитое молодое
растение ежевики. При
посадке обрежьте стебель до
25 см от уровня почвы. Са-
жайте с интервалом 3—4,5 м.
2	Лето. С появлением моло-
дых стеблей подвязывайте их
к прочной шпалере. Запле-
тайте их по трем нижним
рядам проволоки.
3	Лето. Формируйте новые
стебли через центр куста,
направляя их вдоль верхнего
ряда проволоки. Плодоноше-
ние происходит на прошло-
годних стеблях.
170
3—3,5 м (4,5 м — для более сильнорослых
сортов). Укоротите их примерно до 25 см от
уровня почвы. С появлением молодых побе-
гов направьте их по шпалере или столбику. Не
давайте растению расти свободно, важно с
самого начала ориентировать побеги в нуж-
ном вам направлении. В конце вегетацион-
ного периода удалите все слабые верхушки
тщательно подвязанных молодых стеблей.
Второй и последующие годы
Летом следующего года ежевика будет плодо-
носить на боковых побегах. В это же время от
основания растения поднимаются новые мощ-
ные побеги. По мере роста формируйте их,
подвязывая в нужном направлении: либо в
одну сторону, либо вертикально, а затем по
верхней проволоке в обе стороны. В любом
случае плодоносящие стебли должны быть
отделены от молодых. После плодоношения
полностью удалите старые стебли, а на их
месте разместите новые, обрезав у них только
слабые верхушки. Дальнейшая обрезка вклю-
чает ежегодное удаление отплодоносивших
стеблей и замену их молодыми.
4 Октябрь. После плодоно-
шения полностью удалите все
отпл од сносившие стебли.
5 В это же время отвяжите стебли текущего года и запле-
тите их по всем трем освободившимся нижним радам
проволоки. В конце вегетационного периода обрежьте
слабые верхушки молодых стеблей.
171
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Ежевика
РАЗДЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ПЛОДОНОСЯЩИХ И РАСТУЩИХ
СТЕБЛЕЙ
Эта система формирования проще, чем плете- При посадке весной обрежьте молодое рас-
ние, но требует больше места и не всегда под-	тение, как при системе плетения.
ходит для небольшого сада.
Первый год
Второй год
1	Лето. С появлением молодых побегов
подвязывайте их к прочной шпалере, направ-
ляя стебли в одну сторону. В первый год
растение не плодоносит.
2	Лето. С появлением новых стеблей форми-
руйте их на шпалере в направлении, противо-
положном от прошлогодних стеблей. Расте-
ние плодоносит на прошлогодних стеблях.
172
3 Октябрь. После плодоношения и сбора	срежьте их до основания. Не забудьте надеть
урожая отвяжите отплодоносившие стебли и толстые перчатки.
4 Лето. С появлением новых стеблей подвя-
зывайте их на шпалере в направлении, проти-
воположном от прошлогодних стеблей. Рас-
тение плодоносит на прошлогодних стеблях.
173
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Логанова ягода
Логанова ягода растет довольно слабо по
сравнению с родственной ей ежевикой.
Поэтому растения обычно сажают плотнее,
что очень кстати для небольших садов.
Первый год
Посадку делайте весной или осенью. Сажайте
растения с интервалом 2,5 м и обязательно рас-
правляя корни. Обрежьте их до 25 см от
уровня почвы. Используйте для этого здоро-
вые, не пораженные вирусом растения; лога-
нова ягода очень восприимчива к пятнистости
стеблей, вызываемой грибом. Эта инфекция
долго сохраняется и легко переносится со ста-
рых веток на новые: споры гриба с каплями
дождя попадают с больных веток на молодые
здоровые побеги. Поэтому важно формиро-
вать растение так, чтобы новые побеги по воз-
можности размещались на шпалере выше или
с другой стороны от старых веток.
Веерная система формирования позволяет
это сделать. Логанова ягода не плодоносит в
первый год, и образующиеся летом побеги
следует формировать веером.
Второй и последующие годы
Весной обрежьте верхушки, чтобы длина
веток была около 1,5 м. Появляющиеся
побеги направляйте через центр веера, а затем
вдоль верхнего ряда проволоки. Весной уда-
лите слабые верхушки, чтобы стимулировать
летнее образование плодоносящих боковых
веточек.
Самый эффективный способ обеспечить хо-
рошее плодоношение логановой ягоды — это
защита растения от пятнистости стеблей.
Посадка здоровых растений в сочетании с пра-
вильной обрезкой и формированием, а также
опрыскивание растений бордоской жидкостью
непосредственно перед цветением во многом
способствуют этому.
Первый год
1 Подготовленное к посадке молодое расте-
ние с хорошо развитой корневой системой.
Сажайте растения с интервалом 2,5 м.
Обрежьте до 25 см от уровня почвы.
2 Июнь—сентябрь. Формируйте новые
побеги веером.
174
Второй и последующие годы
3 Весна. Обрежьте слабые верхушки, чтобы
длина веток была около 1,5 м.
4 Июль—август. Прошлогодние ветки пло-
доносят на боковых побегах. Направляйте
молодые побеги через центр и вдоль верхнего
рада проволоки.
6 В это же время разведите молодые ветки от
центра в разные стороны и подвяжите их на
место старых. Оставьте центр веера свобод-
ным для побегов следующего года.
5 Сентябрь—октябрь. Сразу после снятия-
ягод полностью обрежьте отплодоносившие
ветки.
175
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Г олубика
Голубика сродни чернике и клюкве. Это един-
ственное плодоносящее растение, обрезка ко-
торого сводится к так называемому разу-
мному минимуму.
Повышение интереса к голубике связано с
успешным ее возделыванием в США, где она
очень популярна. Для ее выращивания испо-
льзуются кислые почвы, непригодные для дру-
гих плодовых культур. В результате целой
серии скрещиваний, в том числе межвидовых,
появились сорта высокой и низкой голубики.
Лучше всего культивируются сорта голубики
высокой (Vaccinium corymbosum).
Для голубики подходит любой сад, где
хорошо растут рододендроны. На благоприят-
ной для нее кислой почве она достигает в
высоту 3,5 м, но обычно бывает в два раза
ниже. От основания растения растут
мощные побеги. Голубика плодоносит на
боковых побегах, цветочные почки заклады-
ваются на прошлогодних приростах.
Если не вносить органических удобрений и
не делать обрезки, плодоношение станет нере-
гулярным, а ягоды—мелкими. Обрезка сво-
дится в основном к прореживанию загущен-
ных и ослабленных веток. Обычно в первые
три года после посадки растение почти не
обрезают. В последующие годы весной полно-
стью удалите на молодой мощный прирост
две-три плодоносящие ветки, которые слиш-
ком разветвились, что может привести к
измельчению ягод. Удалите сломанные, по-
никшие до земли под тяжестью ягод ветки и
слепые побеги. Больше с голубикой ничего
делать не надо.
Плодоношение на боковых
веточках. Обрезка почти не
нужна.
Хорошо развитая молодая
ветка с крупными ягодами.
Плодоносящая ветка со
следами старения. Обрежьте
ее весной на мощный моло-
дой прирост или удалите
совсем.
176
Третий и последующие годы
Весна. Укоротите две-три слишком разве-
твленные плодоносящие ветки на мощный
молодой прирост или удалите целиком.
Обрежьте близко к основанию все сломан-
ные, отмершие и согнувшиеся под тяжестью
ягод ветки.
177
Декоративные деревья
Вступление
Регулярно обрезая розы и другие кустарники,
многие садоводы совсем не считают необходи-
мым формировать и обрезать декоративные
деревья. Однако формирование и обрезка
декоративного дерева в первые годы его
жизни имеют огромное значение.
Обычно в этом деле вполне можно поло-
житься на питомники, которые поставляют
хорошо сформированные молодые деревья и
где за ними осуществляется правильный уход.
В дальнейшем требуется лишь небольшая
обрезка, и вы получаете у себя в саду при-
влекательное дерево с симметричной,
сбалансированной кроной.
Задача обрезки — сформировать равно-
мерно расположенные ветки, образующие
скелет дерева. На ранней стадии по возможно-
сти удаляют перекрещивающиеся или плохо
ориентированные ветки. Однако будьте осто-
рожны и не нарушайте естественные особен-
ности роста. Помните, что ствол и скелетные
ветви должны будут выдерживать значитель-
ную массу прироста. Поэтому уже в ходе ран-
него формирования исключите в дальнейшем
риск повреждения дерева сильными ветрами.
Когда дерево будет сформировано, ему
потребуется лишь легкая обрезка, включа-
ющая удаление отмерших, больных и повре-
жденных веток (см. с. 10). Правда, многие
садоводы полагают, что, когда дерево дости-
гает определенных размеров, практически
остается лишь удалять плохо расположенные
ветки. А сильную обрезку или прореживание
лучше поручить компетентному специалисту.
Кориесобствениые растения
Верхушечная почка сеянца или самая верхняя
почка черенка дают мощный вертикальный
побег продолжения, который следует на
протяжении всего вегетационного периода
периодически подвязывать к прочной опоре
для формирования ствола. Если вам нужно
дерево с штамбом определенной высоты,
обрезайте образовавшиеся в течение первого
вегетационного периода боковые побеги на-
половину, когда они достигнут 20—30-см дли-
ны. Некоторые верхние боковые побеги,
появившиеся к концу вегетации, можно не
трогать до следующего года. Обрезкой боко-
вых веток вы направляете бдлыпую часть
питания к центральному проводнику, чтобы он
в возможно более короткий срок достиг
максимальной высоты и толщины. В конце
осени обрежьте пеньки укороченных летом
боковых приростов.
Этот процесс формирования — удаление
боковых побегов текущего года в два эта-
па — повторяется каждый год до создания
штамба нужной высоты.
Если вам необходимо дерево с одним цен-
тральным проводником и ветвями, доходя-
щими почти до уровня почвы, следует на вто-
рой и третий год удалять лишь некоторые
самые маленькие и слабые нижние боковые
побеги. Таким деревьям в ходе начального
формирования дальнейшая обрезка боковых
приростов обычно не требуется.
Привитые растения
Обычно питомники поставляют уже привитые
однолетние саженцы, которые могут быть с
чистым штамбом или с боковыми ветками, но
некоторые садоводы сами пытаются приви-
вать деревья.
Если требуется чистый штамб, проводите
обрезку боковых побегов в два этапа — так,
как мы рассказали выше.
Центральный проводник
Верхушечная почка центрального проводника
является доминирующей, она контролирует
развитие и рост боковых почек и побегов.
Если центральный проводник сломан или
поврежден (очень слаб), важно как можно ско-
рее сформировать побег замещения, который
возьмет на себя функции лидера. Это позволит
избежать неравномерности в росте дерева.
Выберите сильный, удобно расположенный
боковой побег и формируйте его возможно
более вертикально. Если центральный
проводник был поврежден в конце осени или
зимой, обрежьте его на сильную ростовую
почку и выросший побег формируйте верти-
кально. Чтобы увеличить длину опоры, подвя-
жите к ней длинный кол.
Для более высокого или взрослого дерева,
растущего уже без опоры, кол обычно закре-
пляют на самом стволе. Но подвязка не
должна давить на ствол, так как это может
замедлить его рост.
Через один-два года, когда проводник
хорошо окрепнет, кол можно убрать. Спустя
еще несколько лет уже трудно будет заметить,
где произошло замещение.
Если один или несколько боковых побегов
178
начнут обгонять проводник и доминировать
над ним, их следует слегка обрезать, чтобы
стимулировать развитие центрального про-
водника.
Двойной лидер
Иногда на дереве образуются два конкуриру-
ющих между собой лидера. Это происходит
либо естественно, либо в результате повре-
ждения цетрального проводника. Если их не
трогать, они могут достичь размеров, не усту-
пающих стволам больших деревьев.
Постепенно под тяжестью ветвей эти
лидеры будут расходиться, а в месте их соеди-
нения (развилке) появится трещина. В нее
попадает вода и начинается загнивание. В силь-
ный ветер большая часть кроны может в этом
месте обломиться, и дерево станет уродливым,
по-прежнему представляя собой источник
опасности. Поэтому при появлении двойного
лидера нужно как можно раньше один провод-
ник обрезать на кольцо, а другой, лучше рас-
положенный, сохранить, подвязав к опоре, и
формировать вертикально, как описано выше.
ПРИКОРНЕВЫЕ ПОБЕГИ
СТВОЛОВЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ ВОЛЧКИ
Прикорневые побеги у привитых растений
следует удалять сразу, как только они появ-
ляются, поскольку они постепенно ослабляют
дерево. Побеги, которые образуются ниже
места прививки, тоже нужно обрезать на коль-
цо, а срезы замазывать садовым варом.
Пеньки оставлять не следует, поскольку из
спящих почек могут развиться новые побеги.
Из спящих почек на штамбе или скелетных
ветвях дерева по краю среза от когда-то уда-
ленной ветки иногда появляются пучки мощ-
ных побегов. Подобные же побеги образу-
ются на яблоне после неумеренной обрезки.
Их следует ежегодно, лучше в период покоя
(ранней весной), удалять целиком. В против-
ном случае они могут ослабить дерево, заби-
рая часть питательных веществ.
179
Декоративные деревья
Особенности роста деревьев неизбежно вли-
яют на способы их формирования и обрезки.
Однако нельзя с уверенностью сказать, что
жесткое формирование и сильная обрезка
могут сказаться на индивидуальных особенно-
стях дерева. Некоторые растения, такие,
например, как железное дерево (Parrotia рег-
sica), образуют слегка извивающиеся прикор-
невые побеги с привлекательной чешуйчатой
корой. Их можно сохранить, ограничившись
удалением отдельных растущих в сторону
веток, которые нарушают симметрию дерева.
Совсем не обязательно в саду иметь только
одноствольные деревья. Береза, ольха и рад
других пород могут давать несколько стволов
не совсем правильной формы.
С учетом всех особенностей роста деревья
можно в целом разделить на две основные
группы. К первой относятся деревья с одним
центральным проводником. Боковые ветки
располагаются вдоль лидера с примерно оди-
наковым интервалом. Такие деревья могут
быть почти без штамба и иметь пирамидаль-
ную или коническую форму.
Ко второй группе относятся деревья с разве-
твленной симметричной кроной без централь-
ного проводника, но со штамбом высотой
1,5—2,0 м. Обычно они имеют более округ-
лую крону и отличаются по способу формиро-
вания и обрезке.
Поскольку каждая из этих двух групп может
варьировать по форме, между ними нет четких
границ.
Установка опор
Для молодых деревьев очень важна правиль-
УДАЛЕНИЕ ВЕТОК
Массивные ветки на большом дереве лучше
удалить с помощью опытного, квалифициро-
ванного специалиста, но иногда садоводам
приходится это делать самим. Поэтому хоте-
лось бы напомнить, что старая практика
сохранения пеньков от обрезанных веток
ведет к нежелательным последствиям. Пенек
почти всегда отмирает, становясь местом
проникновения инфекции. Поэтому ветку сле-
дует удалить на кольцо, стремясь сделать
наименьшей площадь среза.
Этот метод очень прост. Если ветка слишком
толстая, ее сначала отпиливают до 30—45 см.
Длинную и тяжелую ветку лучше обрезать в
несколько приемов, постепенно уменьшая ее
длину.
Последним срезом (пилой) полностью и
чисто удалите остающийся пенек, предвари-
тельно слегка подрезав ветку снизу. Это
исключает возможный отрыв коры под вет-
кой. Все срезы аккуратно обработайте острым
ножом и замажьте садовым варом.
1 Чтобы уменьшить массу ветки, обрезайте ее
в несколько этапов. Оставьте пенек длиной
30—45 см.
Средняя ветка
2 Обрезайте ветку сверху, отклонив пилу
слегка от ствола, чтобы поверхность среза
была наименьшей.
180
ная установка опор. Деревья с плохими опо-
рами или вообще без них чаще повреждаются
механически от сильного ветра, имеют непра-
вильную, одностороннюю крону. Это, есте-
ственно, осложняет формирование и обрезку.
Прочная, правильно установленная опора, же-
лательно с мягкой и гибкой связкой, способ-
ствует нормальному формированию дерева.
Через несколько лет, когда дерево оконча-
тельно окрепнет, опору можно убрать. Но до
этого времени регулярно проверяйте, не пере-
тянут ли ствол. Лучше применять гибкие пла-
стиковые связки вместо обычной веревки.
Никогда не используйте проволоку.
Подкормка и полив
Подкормка и полив на первый взгляд не
имеют никакого отношения к обрезке и фор-
мированию, однако молодое дерево, испыты-
вающее недостаток в питательных веществах
и воде, будет расти медленно и неровно. Малое
число мощных молодых приростов затрудняет
начальное формирование. При посадке сме-
шайте почву в яме с хорошо перегнившим
навозом или компостом, а после нее подкор-
мите растение комплексным минеральным
удобрением и замульчируйте почву у основа-
ния дерева. Повторяйте это ежегодно весной,
чтобы поддерживать интенсивный рост расте-
ния в начале его развития.
В первые год-два после посадки не забы-
вайте поливать дерево, когда нет дождей. Это,
хотя и кажется подчас необязательным, непре-
менно даст свои результаты.
Тяжелая ветка
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
3 Немного подрежьте ветку снизу у ствола,
чтобы не было отрыва коры. Обрезайте ветку
сверху.
4 Обработайте края среза ножом, чтобы они
были гладкими, и замажьте всю площадь
среза садовым варом.
Без надреза сниЪу тяжелая ветка своим весом
оторвет кору ствола {а). Оставленный пенек
почти наверняка отомрет, создав место про-
никновения инфекции (б). Очень опасно
делать срез чересчур близко к стволу — это
увеличивает его площадь (в).
181
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Бесштамбовое дерево
Бесштамбовое дерево — наиболее естествен-
ная форма листопадных деревьев, имеющих
один ствол, почти до основания покрытый
боковыми ветками. Это типичная форма для
серебристой березы, тополя, рябины, ольхи и
многих других распространенных деревьев.
Раннее формирование у таких деревьев не
представляет труда. В первую очередь следует
обеспечить доминирование центрального про-
водника, исключив развитие двойного лидера
и сразу же удаляя образующиеся прикорневые
побеги, которые могут конкурировать с лиде-
ром.
Бесштамбовое дерево само естественно и
симметрично ветвится, обрезка требуется
лишь для неправильно расположенных боко-
вых веток и веток, нарушающих внешнюю
форму дерева. Все эти ветки следует обрезать
на кольцо в обычные для района сроки.
Несколько первых боковых веток имеют
небольшие размеры и плохо развиваются, но
следующие ветки быстро растут, конкурируя с
лидером. В ходе развития дерева удалите
самые нижние маленькие боковые ветки, оста-
вив чистым короткий штамб. У сильнорослых
деревьев их можно обрезать на кольцо в конце
сезона или удалить в два этапа.
По мере взросления дерева, возможно, при-
дется удалить несколько боковых веток, если
они растут слишком густо, или отдельные
нижние ветки, если они мешают стрижке
газона и другим агротехническим работам.
Другой обрезки, кроме удаления конкуриру-
ющих лидеров, поврежденных, больных или
отмерших веток, обычно не требуется.
Такое дерево легко сформировать высо-
коштамбовым, каждую осень обрезая нижние
боковые ветки на кольцо, пока не получится
штамб необходимой высоты.
Первый год
Второй год
1	Апрель—июль. Вкопайте
кол у посаженного дерева и
подвязывайте к нему цен-
тральный проводник по мере
его развития.
2	С наступлением весны
образовались боковые ветки.
Обрежьте все прикорневые
побеги.
3	Апрель—июль. Подвязы-
вайте к опоре центральный
проводник по мере его роста.
182
Третий год
4	Весна. Аккуратно обрежьте на кольцо
слабые нижние боковые ветки. Удалите
отмершие, поврежденные и больные ветки.
5	Апрель—июль. Центральный проводник
продолжает расти. Удаляйте конкурирующие
с ним боковые ветки.
6	Весна. Удалите все плохо расположенные и
слабые боковые ветки и ветки второго
порядка, которые нарушают симметрию
кроны молодого дерева. Удалите отмершие,
поврежденные и больные ветки.
7	Весна. Если нужен штамб, удалите некото-
рые самые нижние боковые ветки. Повто-
ряйте эту операцию ежегодно, пока не
образуется штамб необходимей высоты.
183
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Высокоштамбовое дерево
Для декоративных деревьев наиболее часто
используется высокоштамбовая форма. Высо-
та штамба у них обычно достигает 1,7—1,8 м.
Формирование кроны дерева зависит от осо-
бенностей роста данного вида.
Высокоштамбовое дерево
с открытым центром
У такого дерева нижние скелетные ветви
находятся на высоте 1,7—1,8 м от земли, цен-
тральный проводник отсутствует, а крона —
разветвленная и симметричная. Эта форма
подходит для небольших деревьев, вроде деко-
ративной вишни или дикой яблони, но не
рекомендуется для больших деревьев. Дуб, вяз
и ряд других видов иногда образуют разве-
твленную крону без всякого вмешательства
человека, но она не так прочна, как крона с
центральным проводником.
Начальное формирование проводится так
же, как для высокоштамбового дерева с цен-
тральным проводником. Когда будет сформи-
рован штамб необходимой высоты, обрежьте
Четвертый год
центральный проводник — это стимулирует
пробуждение почек ниже среза и в результате
образуются боковые побеги, которые и соста-
вят скелет кроны. У многих деревьев такие
боковые ветки формируются естественно.
Если они уже есть, укоротите их наполовину
во время обрезки центрального проводника.
Самая нижняя из боковых веток должна быть
на высоте 1,7—1,8 м от земли, что соответ-
ствует высоте штамба.
Скелетные ветки должны располагаться как
можно более равномерно. На этом этапе
обрезки следует удалять все густо растущие и
перекрещивающиеся ветки. Затем уже предо-
ставьте скелетным веткам развиваться есте-
ственно, а дальнейшую обрезку сведите к под-
держанию сбалансированной формы кроны.
На протяжении нескольких лет на скелете
молодых деревьев могут появляться мощные
вертикальные побеги. Если их сохранить, они
быстро превращаются в конкурирующих ли-
деров. Сразу же удаляйте их, если хотите
сохранить безлидерную крону.
1	Весна. Обрежьте центральный проводник
на сильную почку или боковую ветку до
30—45 см от требуемой высоты штамба.
2	Апрель—июль. Происходит дальнейшее
образование боковых побегов первого и
второго порядка. Не трогайте их.
184
ВЫСОКОШТАМБОВАЯ ФОРМА
С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРОВОДНИКОМ
Она похожа на бесштамбовую форму, но с
нижними ветками на высоте 1,7—1,8 м от
земли.
Формирование в раннем возрасте
Установите опору и подвяжите к ней растение.
Обрежьте наполовину все боковые ветки,
образующиеся в нижней части растения и
достигшие длины 20—30 см. К концу сезона
может появиться несколько верхних боковых
веток, их не трогайте.
В результате такой обрезки основная часть
питания направится к центральному провод-
нику. Весной следующего года обрежьте на
кольцо ранее обрезанные боковые ветки.
Повторяйте эту процедуру ежегодно, пока
не сформируете штамб необходимой высоты.
Пятый год
Шестой и последующие годы
3	Весна. Для скелета необходимы 3—5 рав-
номерно расположенных веток. Удалите
перекрещивающиеся или густо растущие
ветки первого и второго порядка, а также
мощные вертикальные приросты, которые
могут стать лидерами.
4	Весна. Обрежьте на кольцо все молодые
ветки, нарушающие форму кроны дерева.
Удалите все приросты, образующиеся на
штамбе или скелетных ветвях.
185
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Обновление
В саду часто встречаются запущенные, уродли-
вые деревья. Ими могут быть и дубы или
кедры с множеством отмерших или сломан-
ных веток, за которыми не ухаживали с
момента посадки, и декоративные дикие
яблони и вишни с массой тонких слабых веток
в середине, появившихся в результате неуме-
лой обрезки.
В таких случаях необходимо срочно исправ-
лять ситуацию. Вначале удалите все больные,
отмершие и поврежденные ветки. Удаление
крупных ветвей у больных деревьев требует
умения, поэтому очень опасно пытаться сре-
зать их без соответствующего оборудования и
знания дела. Лучше пригласить специалиста.
У загущенных диких яблонь и вишен после
удаления больных, отмерших и поврежденных
веток следует восстановить безлидерную
форму и сбалансировать процессы роста. Уда-
лите перекрещивающиеся и трущиеся ветки.
Если в середине кроны вы увидите беспоря-
дочные заросли, полностью удалите одну-две
скелетные ветки, чтобы осветлить крону.
Затем проредите боковые побеги на каждой
скелетной ветке, чтобы распределить их более
равномерно. Тут важно не перестараться, а то
после обрезки останется скелет, состоящий из
одних пеньков.
Через год-два после кардинальной омолажи-
вающей обрезки могут появиться волчки,
которые также следует удалять (см. с. 179).
Если ежегодно подстригать годичные при-
росты дерева, оно будет выглядеть очень
неряшливо. Скелетные ветви будут похожи на
заросшие пеньки, на которых каждый год
образовывались пучки побегов. Кроме урод-
ливого вида у такого дерева значительно сни-
жается уровень цветения и плодоношения. В
этом случае дерево надо заменить, если оно
безнадежно, либо с помощью аккуратной
обрезки вернуть ему сбалансированную при-
влекательную форму.
Система обрезки будет отличаться лишь
обрезкой пеньков на концах скелетных вет-
вей. Их следует проредить, чтобы осталось не
более одного-двух на каждой скелетной ветке.
Число годичных приростов на сохраненных
пеньках также нужно уменьшить до одного-
двух, а остальные удалить на кольцо. Укоро-
тите оставшиеся однолетние приросты при-
мерно на треть их длины.
Такая обрезка приведет к разумно сбаланси-
рованному росту, и через несколько лет дерево
вновь обретет нормальный вид и форму.
Омолаживающую обрезку лучше проводить
в обычные для данного района сроки. Все сре-
зы, превышающие в диаметре 1—1,5 см, сле-
дует сразу же обработать ножом и замазать
садовым варом.
Чтобы восстановить нормальной рост дерева
после интенсивной обрезки, следует сильно
прореживать сложные старые плодовые
веточки.
После сильной обрезки могут появиться
волчки, которые следует сразу же удалить.
186
Кроме этих двух описанных типов высоко-
штамбовых деревьев иногда используется и
другая высота штамба: 1,8—2,1 м и 1,5—
1,7 м для высокоштамбовых деревьев; 1—
1,2 м для полуштамбовых; 0,3—0,7 м для низ-
коштамбовых. Способ их формирования мало
чем отличается от создания обычных высоко-
штамбовых форм (см. с. 184—185).
Деревья плакучей формы обычно размно-
жают прививкой в крону со штамбом высотой
1,7—1,8 м. Обрезка таких деревьев сводится к
удалению веток, нарушающих вид дерева. У
некоторых деревьев вроде плакучего бука лес-
ного (Fagus sylvatica var. pendida), отлича-
ющихся образованием ряда полувертикаль-
ных стволов с длинными свисающими ветка-
ми, не следует удалять лишние лидеры,
поскольку это проявление естественных осо-
бенностей роста растения.
Широколиственные вечнозеленые деревья
В саду выращивают относительно небольшой
набор широколиственных вечнозеленых дере-
вьев. Они обычно требуют минимальной
обрезки в молодом возрасте, и их лучше фор-
мировать бесштамбовыми деревьями (см. с.
182—183). Поэтому прежде всего создают
сильный центральный проводник, удаляя все
плохо расположенные побеги и конкуриру-
ющие лидеры. По мере взросления дерева
дальнейшая его обрезка будет почти не нужна,
а часто даже нежелательна (кроме удаления
отмерших, больных и поврежденных веток).
Привлекательная форма кроны таких дере-
вьев, как каменный дуб (Quercus ilex), может
быть нарушена попытками придать им какую-
либо искусственную форму. Лучше предоста-
вить им развиваться естественно.
Хвойные деревья
Бесштамбовая форма также подходит для
большинства хвойных деревьев. Сосна и ель
формируются с одним стволом и мутовками
веток, расположенными на одинаковом
расстоянии по всей длине ствола. Эти деревья
должны развиваться естественно, исключение
составляет лишь обрезка поврежденных веток
и установка опоры. Когда отмирает централь-
ный проводник или его верхушечная почка, из
верхнего яруса веток начинает расти один или
несколько побегов естественного замещения.
Если этого не происходит, самая лучшая из
верхних веток искусственно формируется вер-
тикально, а все конкурирующие с ней осталь-
ные ветки того же яруса удаляются на кольцо.
Некоторые хвойные деревья, такие, как
тисс, кипарисовик и туя, могут быть отлич-
ными живыми изгородями, легко подстрига-
емыми в молодом возрасте. Однако в отличие
от широколиственных взрослые хвойные де-
ревья (исключая тисс), плохо восстанавлива-
ются, поскольку на их стволах и ветках очень
мало или совсем нет спящих почек. Их обрезка
сводится в основном к удалению отмерших
или усыхающих веток. Попытки укоротить
хвойное дерево обычно безуспешны и часто
делают его уродливым и некрасивым, после
чего растение остается только выкорчевать.
187
Словарь терминов
Апикальное доминирование — преимуще-
ственное развитие верхушечной почки, замед-
ляющей рост боковых почек и растущей
быстрее, чем последние.
Безлидерная крона — крона, в которой отсут-
ствует центральный проводник; центр такой
кроны открыт.
Боковая ветка — прирост, развивающийся
под углом к основной оси растения; в зависи-
мости от их расположения различают боковые
ветки первого, второго и т. д. порядков.
Веерная форма — искусственная форма де-
рева или куста (тип пальметты), основные
ветви которого формируются веером по сте-
не. ограде или шпалере.
Верхушечная почка —самая верхняя почка на
ветке; растущий из нее побег имеет преимуще-
ственное развитие.
Волчок — обычно вертикальный побег с
чрезмерным ростом, возникающий из спящих
почек на более старых ветвях дерева.
Восстановительная обрезка — обрезка с це-
лью постоянного получения молодых побегов
на дереве или кустарнике; используется также
для поддержания интенсивного цветения.
Высокоштамбовое дерево — дерево с высо-
той штамба 1,5—1,7 м.
Глазок — ростовая почка с небольшим участ-
ком коры и тонким слоем древесины под ней,
предназначается для окулировки; у винограда
и розы глазком называется зимующая росто-
вая почка.
Двойной лидер — два конкурирующих при-
роста продолжения, каждый из которых
стремится к апикальному доминированию.
Декоративные растения — культурные и ди-
корастущие растения, выращиваемые ради де-
коративных целей (для озеленения, украшения
жилых помещений и т. д.).
Каллюс — ткань, образующаяся в виде
наплыва в местах повреждения и способству-
ющая заживлению ран.
Кольцевание — удаление кольца коры на
стволе неплодоносящего дерева в целях
сокращения роста побегов и стимулирования
плодоношения.
Кордон — искусственная форма дерева или
кустарника с одним или несколькими основ-
ными ветвями (одно-, дву- и многоплечий
кордоны), на которых располагаются плодо-
вые образования.
Крона — надземная разветвленная часть рас-
тения.
Листорасположение — порядок заложения
листовых зачатков на растущем побеге. При
очередном листорасположении (верхний рису-
нок) листья располагаются по одному на узле
стебля с ориентацией в противоположные сто-
роны (как у дуба), при супротивном (нижний
рисунок) — по два (как у клена).
188
Лоза — основной одревесневший стебель ви-
нограда.
Междоузлие — участок стебля между узлами
(местами отхождения листьев).
Мульчирование — покрытие почвы вокруг
растения слоем рыхлого органического мате-
риала (перепревшего навоза, компоста, тор-
фа, соломы), чтобы уменьшить испарение вла-
ги.
Обновляющая обрезка — радикальная обрез-
ка дерева (как правило, декоративного) до
основного стебля.
Окулировка — способ прививки глазком.
Особенно часто используется для размноже-
ния розы и винограда.
Омолаживающая обрезка — обрезка, при ко-
торой удаляются более старые части растения
с целью стимулирования роста молодых побе-
гов. У кустарника при этой обрезке часть или
все ветки обрезаются до уровня почвы.
Очередной лист (почка, побег) — см. Листо-
расположение.
Пазуха листа — угол между листом и сте-
блем, на котором он растет; отсюда — пазуш-
ная почка и пазушный побег, то есть почка или
побег, вырастающие между листом и стеблем.
Пальметта — искусственная форма кроны де-
рева, имеющего основной вертикальный
ствол и скелетные ветви, размещающиеся в
вертикальной плоскости ярусами (обычно до
4—5). По существу каждая ветка — это гори-
зонтально сформированный кордон.
Пенек — короткая часть ветки, оставшаяся
после неправильней обрезки.
Пинцировка —см. Прищипка.
Плодовые (обрастающие) веточки — корот-
кие веточки, несущие плоды; могут быть
разветвленными или неразветвленными с го-
дичными приростами от нескольких миллиме-
тров до нескольких сантиметров. Различают
копьеца, прутики, простые и сложные коль-
чатки (плодушки) —у яблони и груши; букет-
ные веточки — у вишни, черешни и красной
смородины; шпорцы — у сливы.
189
Словарь терминов
Побег — прирост текущего года с листьями.
Повторное цветение — неоднократное, более
или менее последовательное цветение в тече-
ние одного сезона.
Подвой — растение, на котором произведена
прививка.
Полуштамбовое растение — дерево или ку-
старник с высотой штамба 0,9—1,2 м.
Преждевременный побег — боковой прирост
на однолетнем растении, выросший в том же
году.
Прививка — пересадка отрезка побега (че-
ренка) или почки (глазка) одного растения
(привоя) на другое (подвой).
Привой — часть растения, которую приви-
вают на подвой.
Прикорневой побег — побег, появляющийся
на штамбе или корне у самой поверхности поч-
вы. Этим термином иногда обозначают неже-
лательные приросты на подвое привитых рас-
тений.
Прищипка — удаление пальцами точки роста
на побеге для прекращения его дальнейшего
роста и ускорения образования боковых побе-
гов.
Проводник (лидер) — прирост, растущий из
верхушечной почки дерева или ветки. Обла-
дает самым активным ростом.
Прореживание — уменьшение веток в кроне
с целью их более равномерного размещения;
обеспечивает доступ света в центр растения и
хорошее проветривание кроны.
Ростовая почка — почка (обычно маленькая,
узкая), из которой развивается побег.
Санитарная обрезка — удаление увядших
цветков, отмерших, больных, поврежденных и
пересекающихся веток для поддержания акку-
ратной и сбалансированной общей формы
растения.
Сердцевина — центральная, мягкая у некото-
рых видов часть стебля; окружена древесиной.
Слепой побег — не развившийся полностью
побег, у которого отмерла верхушечная почка,
прекратив его дальнейший рост.
Соцветие — часть годичного побега расте-
ния, несущая цветки и видоизмененные при-
цветные листья.
190
Спящая почка —нормально сформировавша-
яся, но не развившаяся ростовая почка; может
прорасти даже через несколько лет — в
результате обрезки, подмерзания и другого
повреждения ветвей.
Супротивный лист (почка, побег) — см.
Листорасположение.
Удаление почек (побегов) — удаление лиш-
них почек или побегов, которые только начали
свой рост.
Узел — место на стебле, от которого отходит
один или несколько листьев.
Цветочная (плодовая) почка — почка (обычно
большая, округлая), из которой образуются
цветки, а затем плоды.
Центральный проводник — вертикальная
ветка в центре кроны, доминирующая над
всеми остальными ветвями дерева.
Шпалера — система опор из проволоки и
кольев, которая служит для крепления расте-
ний.
Штамб — часть ствола от корневой шейки до
первой скелетной ветки кроны.
Якорность — степень закрепления растений в
почве с помощью корней. При слабой якорно-
сти (обычно у растений с поверхностной кор-
невой системой) растения раскачиваются от
сильных ветров и повреждаются. Это можно
предотвратить подвязыванием растений к
прочным опорам.
Предметно-именной указатель
Айва 108, 124, 128
— А 108, 124
— С 108, 124
Барбарис (Berberis stenophylla) 75
Белая роза (Rosa alba) 34
— смородина 162—165
веерная форма 164
кордон 164—165
Уайт Датч, сорт 162
Белостебельная малина 59, 60
Бересклет (Euonymus) 47
листопадные виды 47
—	пестролистный 80
Береза 180
—	серебристая 182
Бирючина 76
Боярышник (Crataegus) 76
Буддлея Давида (Buddleia davidii) 10, 52, 53, 56
—	очереднолистная (Buddleia alternifolia) 10,
49
—	шаровидная (Buddleia globosa) 47
Бузина (Sambucus) 59
золотолистная форма 59
краснолистная форма 59
—	золотистая (Sambucus nigra var. aurea) 58
Бук (Fagus) 78
—	плакучий лесной (Fagus sylvatica var. pendu-
la) 187
Вейгела (Weigela) 49
Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris) 64
—	раскидистый (Erica vagans) 64
—	реснитчатый (Erica ciliaris) 64
Вересковые, семейство 64—65
Вечнозеленые кустарники 62—69, 74, 78, 79
Виноград (Vitis vinifera) 70, 96—105
Блэк Хамбург, сорт 98
мускатные сорта 98
—	открытого грунта 102—105
система Гюйо 102
тепличная культура 98—101
Вишня декоративная 184
— дикая 186
—	железистая (Prunus glandulosa) 53
— обыкновенная (Cerasus vulgaris) 138, 140,
144—145
низкоштамбовое дерево 144—145
Волчеягодник (Daphne) 47
—	душистый (Daphne odora) 80
листопадные виды 47
Вьющиеся растения 80—105
группы 80
Вяз 184
Гамамелис (Hamamelis) 45, 46, 47
—	виргинский 43
Гибискус сирийский (Hibiscus syracus) 47
Глициния (Wisteria) 80, 81, 88—91
формировка 91
Голубика (Vacdnium) 176—177
—	высокая (Vacdnium corymbosum) 176
—	низкая 176
Гортензия крупнолистная (Hydrangea тасго-
phylla) 49, 50—51
— метельчатая (Hydrangea paniculata) 53
Граб 78
Гребенщик (Tamarix) 76
— весеннецветущий 49, 76
Груша (Pyrus communis) 108—131
болезни 128
ваза, форма 108
вредители 128
детальная обрезка 110
кольцевание 128, 130—131
кордон 108—109, 116—119
иизкоштамбовое дерево 108, 112—115
обновляющая обрезка 111
омолаживание 128—131
пальметта 108—109, 120—123
пирамида 108—109, 124—127
подвои 108, 124
полуштамбовое дерево 108, 114
сложные кордоны 118
Дабоеция кантабрийская ( Daboecia cantabrica) 64
Дейция (Deutzia) 9, 44, 48, 49, 51, 72, 75
Декоративные деревья 8, 9, 10, 178—187
-----корнесобственные 178
192
----привитые 178—179
----хвойные 187
----широколиственные вечнозеленые 187
бесштамбовое дерево 182—183, 187
высокоштамбовое дерево 183, 184—185
группы 180
двойной лидер 179, 182, 184
обновление 186—187
прикорневые побеги 178, 180
стволовые побеги 179, 186
удаление веток 180—181
формировка 187
центральный проводник 179,182,184,185,187
— кустарники 8, 9, 10, 42—79
----вечнозеленые 42, 43, 44, 45, 62—69, 74, 79
----листопадные 42, 44, 45, 46—61, 74, 78, 79
живые изгороди 8, 74—79
омолаживание 70—73
Дерен белый (Cornus alba) 58, 59, 60—61
—	отпрысковый (Cornus stolonifera) 59
—	цветущий (Cornus florida) 47
—	японский (Cornus kousa) 47
Дипельта (Dipelta) 49
Дуб (Quercus) 184
—	каменный (Quercus ilex) 187
Ежевика 170—173, 174
Орегон Торнлесс, сорт 170
Ель 187
Ерика древовидная (Erica arborea) 64
Железное дерево (Parrotia persica) 180
Жерновец метельчатый (Cytisus scoparius) 49,51
Живые изгороди 8, 74—79, 187
группа первая 76—77
—	вторая 78
—	третья 78
Жимолость (Lonicera) 80, 92—93
—	американская (Lonicera х americana) 92
Бельжика, сорт 92
—	блестящая (Lonicera nitida) 76
—	Брауна (Lonicera х brownii) 92
—	вечнозеленая (Lonicera sempervirens) 92
—	вьющаяся (Lonicera periclymenum) 92
— козлецелистная (Lonicera tragophylla) 92
— Тельмана (Lonicera X tellmanniana) 92
— японская (Lonicera japonica) 92
Зверобой чашечный (Hypericum calycinum) 62
Ива (Salix) 59, 61
Инжир (Ficus carica) 152—155
Браун Туркей, сорт 152
веерная форма 152
обновляющая обрезка 155
партенокарпия 152
Уайт Марсель, сорт 152
Ирга (Amelanchier) 47
Ист-Моллингская опытная станция 108
Калина (Viburnum) 47
листопадные виды 47
Камелия 45, 63
Карпентерия калифорнийская (Carpenteria cali-
fomica) 80
Керрия (Kerria) 49, 50—51
—	японская (Kerria japonica) 44
пикта, форма 44
Кизильник (Cotoneaster) 47, 78, 79
листопадные виды 47
Кипарисовик (Chamaecyparis) 187
Клетра (Clethra) 47
Клен дланевидный (Acerpalmatum) 43,45,46,47
—	японский (Acer japonicum) 47
Клюква 176
Кольквиция (Kolkwitzia) 49
Колючейшая роза (Rosa spinosissima) 32
Корилопсис (Corylopsis) 47
Красная смородина 10, 156, 157, 162—165
веерная форма 164
кордон 164—165
Кровяно-красная смородина (Ribes sanguineum)
48, 49, 78
Крыжовник (Grossularia reclinata) 156—159
кордон 156
кустовая форма 156
193
Предметно-именной указатель
обновление 159
штамбовая форма 156, 157
Крылоорешник (Caryopteris) 52, 53, 80
Хенри, сорт 86
Эрнест Маркхэм, сорт 82
Этуаль Роз, сорт 82
Лох колючий (Elaeagnus pungens) 44
макулата, форма 44
Лаванда 64
Лавр 70
Лавровишня обыкновенная (Primus laurocerasus)
74
Лапчатка (Potentilla) 75
— кустарниковая (Potentilla fruticosa) 47
Лейцестерия (Leycesteria) 52, 53
— красивая (Leycesteria formosa) 54
Лещина (Corylus) 78
— крупная (Corylus maxima) 58, 59
пурпуровая форма 59
Листопадные кустарники 42, 44, 45, 46—61, 74,
78,79
группа первая 46—47
—	вторая 48—51
—	третья 52—57
—	четвертая 58—61
Логанова ягода 174—175
Ломонос (Clematis) 80, 82—87
—	альпийский (Clematis alpina) 84
Вивиан Пеннелл, сорт 86
Вильям Кеннетт, сорт 86
—	восточный (Clematis orientalis) 82
Гибрид Хэгли, сорт 82
—	горный (Clematis montana) 80, 82, 84
Грейвтай Бьюти, сорт 82
группа первая 82—83, 86
—	вторая 84—85
—	третья 86—87
Дюшес ов Эдинбург, сорт 86
— Жакмана (Clematis х jackmanii) 81, 82
—	золотистый (Clematis chrysocoma) 84
—	крупночашечный (Clematis macropetala) 81,
84
Лазуртерн, сорт 86
Мадам де Культр, сорт 86
Нелли Мозер, сорт 82, 86
Перль д’Азур, сорт 82
Президент, сорт 86
—	тангутский (Clematis tangutica) 82
—	техасский (Clematis texensis) 82
—	фиолетовый, или усатый (Clematis viticella)
82
Магнолия 45
листопадные виды 47
— Суланжа 46 '
Магония падуболистная (Mahonia aqrifolium) 62
Малина (Rubus idaeus) 166—169
Зева, сорт 166
Моллинг Джуел, сорт 166
— Промис, сорт 166
Сентябрьская, сорт 166
— белостебельная 59, 60
— Кокбурна (Rubus cockbumianus) 59, 60—61
Миндаль трехлопастной (Amygdalus triloba) 52,53
Миниатюрные розы 22
Мирабель 76
Морщинистая роза (Rosa rugosa) 32, 38, 39
Моховая роза (Rosa centifolia var. muscosa) 34
Мускусная роза (Rosa moschata) 32
Нейлия (Neillia) 49
Ольха 180,182
Падуб 79
Парковые розы 32—37
группа первая 32—33
колючейшая роза 32
морщинистая роза 32
мускусная роза 32
французская роза 32
— вторая 34—35, 36
белая роза 34
дамасские розы 34
моховая роза 34
столистная роза 34
194
— третья 36—37
Зефирин Друин, сорт 36
Мадам Исаак Перейр, сорт 36
ремонтантные розы 36
Фонтэн, сорт 36
чайно-гибридные розы 36
чайные розы 36
-----мускусные 32
основные принципы обрезки 32
Паслен курчавый (Solarium crispum) 80
Перовския, или русский шалфей (Perovskia) 52,
53, 54, 55
Персик (Persica vulgaris) 138, 140, 146—151
веерная форма 148—151
курчавость листьев 151
нектарины 146, 147
низкоштамбовое дерево 146—147
Пираканта (Pyracantha) 78, 79, 80, 81, 94—95
Плетистые розы 13, 15, 24—31, 39, 40, 80
группа первая 24—25, 39
Дороти Перкинс, сорт 24
настоящие многоцветковые розы 24, 26
Экселза, сорт 24
— вторая 26—27, 39
Альбертин, сорт 26
Чаплинз Пинк, сорт 26
— третья 28—29, 30
многоцветковые розы 28
флорибунда 28
чайно-гибридные розы 28
— четвертая 30—31
пирамидальные розы 30
* пятая 31
роза Бэнкс 31
Rosafilipes 31, 40
Плющ обыкновенный 80, 81
—	пятилистный 80, 81
Полиантовые розы 23
Пузырник (Colutea) 47
Роза (ы) (Rosa) 8, 9, 11, 12—41, 80
—	белая 34
—	Бэнкс (Rosa banksian) 31
—	Вихуры (Rosa vichuraiana) 24, 31
группы 13
—	дамасская 34
—	колючейшая 32
—	кустовые 13, 31, 38
—	миниатюрные 22
—	Мойза (Rosa moyesii) 14
—	морщинистая 32
—	моховая 34
—	мускусная 32
мучнистая роса 13
омолаживание 40—41
—	парковые 32—37
—	плетистые 13, 15, 24—31, 39, 40, 80
—	полиантовые 23
прикорневые побеги 13, 18
принципы обрезки 12—13
—	ремонтантные 16—19, 20, 22, 23, 28, 30, 31,
36
ржавчина 13
ростовые почки (глазки) 13
Скарлит Файр, сорт 14
слепые побеги 15
—	столистная 34
флорибунда 15, 20—21,22, 32, 38
—	французская 32
—	чайно-гибридные 14, 15, 16—19, 20, 22, 31,
32, 36, 38
—	чайные 36
черная пятнистость 13
—	штамбовые 13, 38—39
Rosafilipes 31, 40
Ромнея (Romneya) 53
Рябина 182
Ракитники 51
Растительные архитектурные формы 8, 74
Ремонтантные розы 16—19,20,22,23,28, 30, 31,
36
Рододендрон(ы) 45, 63
—	древовидные 70
— понтийский (Rhododendron ponticum) 79
Самшит 76
Сантолина серая, или кипарисовая трава (Santo-
lina) 62
Сирень (Syringa) 47, 70
— обыкновенная (Syringa vulgaris) 9, 47, 70
Скумпия (Cotinus) 47
— кожевенная (Cotinus coggygria) 10, 42, 58—
59
195
Предметно-именнои указатель
краснолистная форма 42, 58
пестролистная форма 58
Фолиис Пурпуреис, сорт 58
Слива 124, 132—139
болезни 132, 138
веерная форма 136
низкоштамбовое дерево 132—135
— обыкновенная (Prunus domestica) 132
омолаживание 138—139
пирамида 136—137
подвои 132
полуштамбовое дерево 114, 132
тернослива 132
Смородина
— белая 162—165
— красная 10,156, 157,162—165
— кровяно-красная 48, 49, 78
— черная 9, 10, 156, 160—161
Снежноягодник (Symphoricarpos) 76
Сосна 187
Спартиум прутьевидный (Spartium junceum) 52
Стахиурус (Stachyurus) 47
Стефанандра (Stephanandra) 49
Стиракс (Sty rax) 47
Столистная роза (Rosa centifolia) 34
Сумах (Rhus) 47
— пушистый, или уксусное дерево (Rhus typhi-
па) 58
Французская роза (Rosa gallica) 32
Фремонтодендрон (Fremontodendron) 80
Фруктовые деревья 106—155
вишня 138, 140, 144—145
груша 108—131
инжир 152—155
персик 138, 140, 146—151
слива 124, 132—139
формировка 108—109
черешня 114, 140—143
яблоня 108—131
Фуксия (Fuchsia) 8, 9, 53, 75
— древовидная 52, 53, 54
Хвойные кустарники 78
Хеномелес японская (Cheanomeles) 81, 94—95
Цеанотус(ы) (Ceanothus) 80
Барквуди, сорт 92
— Бурквуда (Ceanothus х burkwoodii) 81
— вдавленный (Ceanothus impressus) 81
— вечнозеленые 80, 92—93
— листопадные 52, 53, 55
Отэмнэл Блю, сорт 92
Цератостигма (Ceratostigma) 53, 54
Таволга Бумальда (Spiraea bumalda) 53
— Дугласа (Spiraea douglasii) 53
—	острозазубренная (Spiraea arguta) 49
—	Тунберга (Spiraea thunbergii) 49
—	японская (Spiraea japonica) 53
Терн (Prunus spinosa) 76
Тернослива (Prunus insititia) 132
Тисс 79, 187
Тополь 182
Туя (Thuja) 187
Флорибунда 15, 20—21, 22, 32, 38
Форзиция (Forsythia) 48, 49, 78
— свисающая (Forsythia suspensa) 81
Фотергилла (Fothergilla) 47
Чайно-гибридные розы 14,15,16—19,20,22,31,
32, 36, 38
Анкл Уолтер, сорт 18
Чайнатаун, сорт 18
Чайные розы 36
Черешня (Cerasus avium) 114, 140—143, 144
веерная форма 140—143
высокоштамбовое дерево 114,140
кордон 140
низкоштамбовое дерево 140
подвои 140
— царская (Cerasus avium var. regalis) 140
Черная смородина (Ribes nigrum) 9, 10, 156,
160—161
Черника 176
Чубушник (Philadelphus) 11,42,48,49,70,71,72
196
Бурорденсис, сорт 42
Манто Эрмин, сорт 42
Эректус, сорт 42
Шиповник 38, 39
Штамбовые розы 13, 38—39
плакучая форма 39
Эвкалипт (Eucalyptus) 63, 66—69
— Гунна (Eucalyptus gunnii) 68
Эскалония (Eskallonia) 76
Яблоня (Malus domestica) 108—131
болезни 128
ваза, форма 108
вредители 128
детальная обрезка 110
— дикая 184, 186
кольцевание 128, 130—131
кордон 108—109, 116—119
низкоштамбовое дерево 108, 112—115
омолаживание 128—131
обновляющая обрезка 111
пальметта 108—109, 120—123
пирамида 108—109, 124—127
подвои 108, 124
полуштамбовое дерево 108, 114
сложные кордоны 118
Ягодные культуры 156—177
голубика 176—177
ежевика 170—173
крыжовник 156—159
логанова ягода 174—175
малина 166—169
смородина белая 162—165
—	красная 162—165
—	черная 160—161
Acknowledgements
Artists: Tony Graham, Chris Forsey, Mike
Saunders, William Giles, Terri Lawlor, Paul
Buckle, Ray Burrows, Bob Scott, Roger Hughes,
Harry Chlow, Venner Artists, Cynthia Swaby,
Alan White.
All artwork in this book has been based on pho-
tographs specially commissioned from R. Ro-
binson of the Harry Smith Horticultural Photo-
graphic Collection.
ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ	ИБ № 5247 Сдано в набор 23.01.87. Подписано к печати 15.10.87.
Кристофер Брикелл ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ	Формат 70X100 у16. Бумага мелованная для офсетной печати. Печать офсетная. Гарнитура тайме. Объем 6,25 бум. л. Усл. печ. л. 16,25. Усл. кр.-отт. 32,73. Уч.-изд. л. 15,60. Изд. № 9/5300. Тираж 200 000 экз. Зак. 909. Це- на 2 р. 20 к.
Заведующий редакцией В. С. Власенков Научный редактор Р. В. Дубровская Мл. научный редактор М. А. Харузина Художник С. А. Бычков Художественный редактор Н. М. Иванов Технический редактор М. А. Страшнова Корректор Т. И. Стифеева	ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР» 129820, ГСП, Москва, И-110, 1-й Рижский пер., 2 Ордена Трудового Красного Знамени Калининский по- лиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Го- сударственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 170024, г. Калинин, пр. Ленина, 5.