Tags: журнал сделай сам
Year: 1999
Text
1
( V
* Т
►i I
1 *
яш -
№6,
1999
Удобная
дома
лестница для маленького
f
Волояаны-
украшше
праздничного
стола
Ручной
Снего-
очиститель
Бусы
против
гололедицы
2)орогие пати чимамели!
/3 преддверии 2000 года otn всей души желаем, вам
здоровья и счастья. U еи^е пожелаем, чй1обы вам в
грядущем году сопумсмвовала удача, коморая всем нам
мак необходима! Ведь, судя по вашим письмам, /999
год был для вас (и для "Сделай сам ") очень неп/ю-
смым. Но жизнь продолжаемся! А раз мак, й1о всегда
сохраняемся надежда, чйго все наладимся! /ЛРолько бе-
режнее ойгносимесь к людям, берегиме своих родных,
друзей, знакомых.
А меперь об ийгогах конкурса-99 на самую содержа-
йгельную и оригинальную смамью, опубликованную в эйгом
году. /После долгих раздумий первую премию решили не
присуждать, мак как ни одна смамья не омвечала
полносмью требованиям альманаха. Замо жюри при-
судило сразу две вйгорых премии. Одну за содержайъель-
носмь — Кузнецову Викйъору Васильевичу из бЙульской
обласйги, койгбрый подгомовил для нас просмо-йгаки срун-
даменй1альныймамериал "идеальный сманок для изго-
товления семки-рабицы " ("Сделай сам. "№4за /999
год). /другую премию — за оригинальносмь — Алексан-
дру Васильевичу с4й1рашкову из Самары за смамью
"Веседка из эпоксидки " ("Сделай сам " Л.>3 за /999
год).
Надеемся, чмо звание лаурема конкурса и небольшая
премия (2000 рублей) позволив* нашим победимелям
сесмь за праздничный смол с хорошим насмроеннем.
С Новым годом вас, друзья!
/Редакция
альманах
№6
ноябрь — декабрь
1999 г.
Издается с 1993 г.
Сам
СОДЕРЖАНИЕ
Крупицы :мекг ikh МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ОТ ДАНИЛОВА 3
Обратная связь Нужна помощь 22 Ответ получен С. Сухотин ОХРАНА УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 24 Л. Никитин СТАРУЮ ПЛЕНКУ — В ДЕЛО 30 О. Лезин ФОРСУНКА ДЛЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ 31
Г По следам опубликованного' -р - ' " " ЯК1& Не спешите выбрасывать И. Андреев ВМЕСТО ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ — ОПИЛКИ! 34 О. Давыденков МОЙ ВАРИАНТ 35 Т. Мосина ФОТОБУТЕРБРОДЫ 36 Г. Олетин РАЗМЫШЛЕНИЯ У ДВЕРНОГО .КОСЯКА 41
; Крупицы мекалки Г. Дубинин ПРОБКА ВМЕСТО ПРИХВАТКИ 44
I - ить —•< не ломать С. Ефимов БУСЫ ПРОТИВ ГОЛОЛЕДИЦЫ 45 И. Пьянов ОДИН ДВИГАТЕЛЬ — 4 ОПЕРАЦИИ 46 Г. Эдель СКОЛЬКО НУЖНО ЦЕМЕНТА? 50 Н. Пьянков
УДОБНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ДОМА 52
в
единственном
экземпляре
Придумано
нарочно
Зеленая
страница
Л. Морозов
РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА
ИЗ ТОРЦЕВОГО СРЕЗА
В. Яковлев
РУЧНОЙ
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ
Е. Подкуйко
ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
ЛИМОННОГО ДЕРЕВЦА
А. Шмелев
КОПОРСКИЙ ЧАЙ
Это надо
знать
Е. Игнатов
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТА
ПИКТОГРАММА
Крупицы
смекалки
В. Старых
10 ЛЕТ БЕЗ РЕМОНТА
М. Макаров
МЕЛОЧИ ОТ МАКАРА
САМА Ц
Попробуйте — вкусно! А. Федорова ЧТО КОМУ ДО НАС, КОЛИ ПРАЗДНИЧЕК
У НАС?
Это надо знать О. Львова КОЕ-ЧТО О ДЖИНСАХ
CATlOIF.llillll
Крупицы
смекалки
Всей семьей
В. Банников
ЭКОНОМИЧНЫЕ
ПРИЕМНИКИ С
НИЗКОВОЛЬТНЫМ
ПИТАНИЕМ
Ю. Прокопцев
ЛЕГКАЯ ПАЛАТКА ДЛЯ
ЛЕСА
УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,
ПОМЕЩЕННЫХ В
АЛЬМАНАХЕ “СДЕЛАЙ
САМ” В 1999 ГОДУ
60
61
63
64
65
68
68
70
81
84
92
95
Изримри 1
м
Главный редактор
С.А ГЛУШКОВ
Иллюстрации
С. Милицкого,
К. Глушкова
Альманах зарегистри-
рован Министерством
печати и информации
Российской Федерации
Свидетельство №01347
Сдано в набор
14.11.99
Подписано к печати
18.12.99
Формвт 70x108 1/16
Печать офсетная
Усл.-печ, л. 8,4
Усл. кр.-отт 9,0
Тираж 20000 экз.
Заказ №3118
Адрес редакции:
Москва,
ул.«Правды», 24
Телефон: 257-34-70
Почтовый адрес:
125124 Москва-124,
а/я 70
Отпечатано в ОАО
ПО "Пресса-! ’
125865, ГСП,
Москва, А-137, уг
«Правды», 24
При перепечатке
наших материалов
ссылка на альманах
«Сделай сам» обяза-
тельна
К сведению уважае-
мых авторов, редак-
ция рукописи не
рецензирует и не
возвращает
В случаях. полиграфи-
'ческого брака в
экземплярах
альманахе обрвщаться
i в типографию ОАО
ро «Пресса-1»
ОТ ДАНИЛОВА
Хитрость № 1
(могло быть и хуе)
Под Новый год дети купили хоро-
шую синтетическую елку почти в рост
человека. Украсили ее стеклянными
игрушками, конфетами, разной елоч-
ной мишурой. Поставили елку в угол
комнаты, где она весело мигала
разноцветными огоньками, отражен-
ными колеблющимися зеркальными
игрушками, висящими на пушистых
елочных лапках. Все было отлично!
Но вот сыну показалось, что елку
следует чуть сдвинуть в сторону, и
он решил сделать это без чьей-либо
помощи. Приподнял елку за ствол и
перенес на новое место. Но стоило
ему только отпустить ствол, елка с
веселым звоном разбивающихся иг-
рушек и лампочек повалилась на-
бок. Оказалось, что сын в сумерках
не заметил, что нижний конец ство-
ла, не укрепленный в крестовине,
выскользнул из гнезда в ней. Вме-
сте со звоном послышались хлопки
перегорающих нитей разбитых элек-
тролампочек, запахло гарью, после
чего в комнате воцарилась тишина
и темнота. Слава Богу, ничего не
загорелось. А ведь могло быть зна-
чительно хуже.
Произошло же все по причине
примитивной до безобразия конст- Ц
рукции крестовины. Две опорные X |
лапы, составляющие крестовину,
вставлялись друг в друга зеркаль-
ными вырезами совершенно свобод-
но, то есть без всякого усилия. В :
середине крестовины имелось отвер-
стие, куда и вставлялся проточен- 9
ный конец ствола елки. Вот и весь
узел соединения ствола с крестови-
ной. Кстати, подобным образом со-
единялись и отдельные секции со-
ставного ствола елки. То есть в верх- g !
ней части каждой секции ствола (кро-
ме самой верхней, конечно) име-
лось глухое отверстие, куда встав-
лялся проточенный конец соответст-
вующей секции. Таким образом,
ствол собирался “методом втыка”,
причем безо всякой страховки. Кое-
как с помощью бумажных и тряпич-
ных уплотнителей собрали бедную
елочку, починили электрические
гирлянды, и она вновь весело зами-
гала огоньками, никому не жалуясь
на случившееся.
А после праздников внучка при-
несла мне ствол елки и попросила
что-нибудь придумать. Я, конечно,
кое-что придумал и пишу здесь об
этом, так как из газет знаю, что у
некоторых встречи с Новым годом
иногда заканчиваются трагически из-
за их легкомысленного отношения к
пушистой любимице. То, что у меня
Крупицы смекалки
получилось, показано на рис. 1. А
теперь все по порядку. Покопавшись
в своих “сокровищах”, я выудил ме-
бельный болт и отсек ему круглую
шляпку. Получилась шпилька длиной
85 мм с резьбой М10 (подошли бы и
болты Мб или М8 достаточной дли-
ны). В крайнем случае нетрудно и
нарезать резьбу на прутке из любо-
го металла. В торце комлевой части
нижней секции ствола я просверлил
отверстие соответствующего диаметра
и с небольшим натягом вогнал в него
шпильку. Чтобы шпилька не люфти-
ла, лучше посадить ее на какой-ни-
будь клей. А чтобы она во время
затягивания гайки при креплении
ствола в крестовине не выходила из
ствола, я зафиксировал шпильку в
стволе двумя гвоздями — шплинта-
ми (отверстия для шплинтов в ство-
ле и шпильке я сверлил “за один
проход”, вставив шпильку в ствол).
Для предохранения конца ствола
от раскалывания при креплении в
нем шпильки я насадил на него коль-
цо, отрезанное от подходящей тру-
бы. За неимением таких труб сове-
тую обвернуть конец
ствола полоской из
консервной жести, а
концы полоски прибить
к стволу гвоздиками.
Чтобы комлевая часть
ствола надежно держа-
лась в крестовине, те-
перь достаточно надеть
на шпильку шайбу и на-
вернуть гайку.
И вот еще что. Всем
известно, что при хра-
нении чего-то в разо-
бранном виде гайки,
шайбы и тому подоб-
ные мелочи имеют дур-
ную привычку бесслед-
но исчезать. Чтобы от-
бить эту привычку у
нашей елки, гайку я при-
паял к шайбе-пластине,
а последнюю шурупами
привинтил к нижней
Рис. 1.
Елочная крестовина со
стволом:
1 — нижняя секция
ствола;
2 — резьбовая шпилька;
3 — гвозди;
4 — кольцо;
5 — пластина
лапе (см. рис. 1), не забыв перед
тем, как прикрепить гайку к пласти-
не, просверлить в пластине отвер-
стие для шпильки. Такая гайка уже
не потеряется, правда, теперь при-
дется не ее накручивать на шпиль-
ку, а вкручивать в саму шпильку (со
стволом) гайку.
Кстати, обжимающие кольца, по-
добные тому, которое я установил
на нижнем конце комлевой части
ствола, насадил и на верхние концы
всех секций ствола, то есть на те
концы, в торцах которых просверле-
ны стыковочные отверстия, а для
повышения надежности соединения
отдельных секций ствола через сты-
ковочные узлы пропустил винты М2,5
(подойдут также гвоздики или шплин-
ты).
Получилась разборная и простая
в изготовлении конструкция елки,
обеспечивающая безопасность ее
устроителя.
Хитрость № 2
(ремонт без кирпича)
Не многие наши домохозяйки мо-
гут похвастаться стиральным авто-
матом со встроенным компьютером.
Мне лично с такими приходилось
встречаться пока только в рекламе.
Пока же нас прекрасно выручает
неплохая стиральная машина “Си-
бирь”, которая уже 10 лет служит
нам верой и правдой без единого
ремонта, если не считать профилак-
тического ухода. Большинство же
соседей пользуются стиральными
машинами типа “ведра с мотором” с
отжимными валиками колодезного
типа, которые надо вращать вруч-
ную. Замечу, что их до сих пор
выпускают в России, в том числе и
в Волгограде. А что? Чем меньше
агрегат напичкан электроникой, тем
меньше с ним мороки. Но вот в этих-
то довольно простых по конструкции
машинках все-таки есть больное ме-
сто — вибратор, а точнее, его под-
шипниковый узел. (Автор, по всей
вероятности, называет вибратором
активатор. — Примечание редак- _______
тора.) Вибратор установлен на на- §
клонном дне бака стиральной маши-
ны, ось его вращается в подшипни-
ке скольжения, снабженным никудыш- 5
ным резиновым сальником, который ,
весьма трудно приобрести. Втулка '
подшипника запрессована в корпус
подшипника, а сам корпус с помо-
щью гайки крепится в дне бака.
Обычно корпус и гайка сделаны из |
алюминиевых сплавов, а известно, S
что последние активно взаимодей-
ствуют с растворами стиральных по-
рошков, сильно корродируя при этом.
В результате гайка надежно прикре-
пляется к резьбе корпуса, так что
разобрать подшипниковый узел по-
работавшей машины — целая про-
блема. 5 |
Но быстрее всего выходит из строя
сальник подшипникового узла. Дело в
том, что в белье много пыли, песка и
других частиц, которые с раствором
образуют прекрасную абразивную
смесь, активно стирающую (не в
смысле мойки!) трущиеся поверхно-
сти оси и сальника. Здесь к месту
напомнить о том, что в стиральную
машину вообще-то следует загружать
замоченное и прополосканное белье,
с которого уже смыты частицы гря-
зи: песок, пыль, стружка и т.д. По-
этому не подражайте рекламе, в ко-
торой советуют бросать белье в ма-
шину прямо с плеча! А что происхо-
дит с подшипниковым узлом в ре-
зультате потери сальником герметич-
ности — понятно. Сквозь сальник рас-
твор проникает внутрь подшипника, на-
ходящиеся в растворе вещества осаж-
даются на оси вибратора и на по-
верхности подшипника, вибратор
перестает крутиться, мотор начина-
ет гудеть, появляется дым и все
заканчивается вызовом мастера. А
мастером чаще всего оказываюсь я.
Разбираю подшипник, прочищаю его,
смазываю, собираю и вручаю мою-
щее чудо довольному хозяину. Все
быстро и так просто, что проще не
придумаешь. Но все это при усло-
5, вии, если в машине не сгорели мо-
Мн тор или реле.
А теперь подробнее разберемся,
|S как же добраться до подшипника.
Чтобы вынуть вибратор, надо сна-
Sg чала снять ремень, ослабить стопор-
ные болты, удерживающие шкив на
оси вибратора (эти болты почему-то
расположены с труднодоступной сто-
роны шкива, и отвинтить их не так
просто!), снять шкив и выбить ось с
вибратором. Словом, разборка под-
шипникового узла обычно особых
затруднений не вызывает. Однако при
сборке узла, когда эти операции надо
Ц делать в обратном порядке, требу-
ется либо помощник, либо... кирпич.
Судите сами. Для установки шкива
на место необходимо изнутри бака
прижать вибратор ко дну бака, что-
бы вибратор не выскакивал при на-
девании шкива на ось. Одновремен-
но же прижимать одной рукой виб-
ратор, а другой надевать шкив не
удается — руки недостаточно длин-
ные. Хорошо пригласить помощника,
который бы придержал вибратор,
прижимая его ко дну. Однако по-
мощник не всегда бывает рядом, так
что одна надежда на... кирпич, кото-
рый у меня всегда имеется на бал-
коне. Хотя и кирпич ненамного об-
легчает сборку узла. Ведь в этом
случае приходится поставить пласт-
массовое ведро вверх дном, на дно
положить кирпич и надеть на эту
хлипкую пирамиду опрокинутую ма-
шинку так, чтобы вибратор уперся в
кирпич. А дно-то у бака наклонное,
так что машинка норовит завалить-
ся набок. В общем, одна морока и
неудобство.
При очередном ремонте я решил
обойтись без кирпича и стал думать,
как это сделать. В результате на свет
появилась помощница в виде конст-
рукции из двух деревянных брусков,
с помощью которой и удалось уста-
новить вибратор без кирпича. По-
этому я и назвал это приспособле-
ние фиксатором. Последний состоит
из горизонтальной распорки и упо-
ра.
Распорка (рис. 3) представляет из
себя деревянный брусок, на одном
конце которого наклеена резинка, а
в другом просверлено отверстие для
болта М10. Перед установкой в от-
верстие на болт наворачивают (не
до конца) соответствующую гайку и
надевают шайбу. Еще я на головку
болта насадил полиэтиленовую пробку
от бутылки из-под вина, предохра-
няя тем самым поверхность бака от
царапин, которые могут появиться
при установке распорки в баке.
Упор (рис. 4) сделан из такого же
деревянного бруска, как и распор-
ка, только один торец у бруска
срезан .наискось. На прямом торце
упора гвоздиками прибита резьбо-
вая капроновая крышка диаметром
40 мм, которая когда-то закрывала
какую-то емкость из пластика.
Длину упора и угол среза торца
определяют так. В баке машины над
центром диска вибратора укрепляют
распорку, располагая ее под коль-
цевым выступом, имеющимся на
корпусе. Далее, свинчивая гайку с
болта, добиваются того, что болт
Крупицы смёкдлкй
выходит из отверстия распорки, в ре-
зультате чего последняя расклинивает-
ся в горизонтальном положении между
стенками бака. Заготовку упора ста-
вят крышкой на выступ вибратора и
фиксируют рукой так, чтобы между
упором и дном был угол 90°. Далее,
прижав упор к распорке, отмечают
карандашом на упоре уровень ниж-
ней стороны распорки, после чего про-
водят новую линию разметки (на 1...2
мм выше старой) и по новой линии
отрезают лишнюю часть упора. Оста-
лось подвести с нажимом упор под рас-
порку, просверлить за один проход от-
Рис. 4. Упор.
Крупицы смекалки
верстие в распорке и упоре. Все,
наша замена кирпичу готова. Так,
чтобы прижать ко дну бака вибра-
тор, под распорку подводят упор и
вставляют в отверстие гвоздь, кото-
рый помешает упору выскользнуть
из-под распорки (рис. 5). Теперь
машину можно спокойно перевора-
чивать вверх дном и устанавливать
шкив без опасения, что вибратор
еместится вниз и шкив будет уста-
новлен с осевым люфтом.
Хитрость № 3
(ох уж эти прищепки!)
“Ох уж эти прищепки! — каждый
раз приговаривает жена, высыпая
мне на стол пружинки и половинки
рассыпавшихся бельевых прище-
пок. — Ты можешь, наконец, что-
нибудь придумать, чтобы они не рас-
сыпались?!”
На первый взгляд кажется, что этот
нехитрый инструмент домохозяек
настолько прост и доступен, что вроде
бы и не стоит затевать о нем разго-
вор. Но так могут рассуждать толь-
ко мужики-дилетанты, которым этот
инструмент “до лампочки”. Вот спро-
сите о прищепках у своей жены и
она вам без труда докажет, что это
весьма необходимый и незаменимый
инструмент в домоводстве, и еще
ехидно добавит, что у нас так и не
научились делать качественных де-
ревянных прищепок. Появились вро-
де бы надежные и удобные на пер-
вый взгляд пластмассовые прищеп-
ки. Но такими они кажутся только с
виду. Да, они не рассыпаются, как
деревянные, зато у них с ходу ло-
маются пружины. Так что факт не-
умения делать прищепки неоспорим.
И если под вашим балконом нахо-
дится крыша (или козырек) располо-
женного на первом этаже магазина
(аптеки, кафе, столовой), то эта кры-
ша всегда усеяна, как грибами, бель-
евыми прищепками. Поэтому, если
жена выходит на крышу, чтобы уб-
рать мусор, она так и говорит: “По-
шла на крышу по грибы”. Когда она
возвращается с “добычей”, я начи-
наю последнюю сепарировать. Це-
лые прищепки откладываю в одну сто-
рону, половинки — в другую, пружин-
ки — в третью, обломки выбрасы-
ваю. Собирая прищепки из деталей,
я убедился, что очень трудно найти
хотя бы пару идеально подходящих
друг к другу половинок. То прорези
не совпадают, то выемки и канавки
для пружин имеют неодинаковую
глубину, то концы пружин загнуты
под разными углами. Начинаешь
сжимать собранную прищепку и ви-
дишь, что у пружины концы уже разъ-
езжаются в стороны и она готова
выстрелить прямо в глаз.
Комплектуя из половинок и пру-
жин прищепки, я в процессе этого
занятия постоянно думал, что же
необходимо сделать, чтобы прищеп-
ки не рассыпались. Но ничего под-
ходящего в голову не пришло, по-
этому. запас прищепок все время
приходилось пополнять. В том, что
решение прищепочной проблемы су-
ществует, причем, конечно, не одно,
я не сомневался. Но не давалось
оно в руки. А когда оно все-таки
пришло, то оказалось довольно про-
стым. На концах пружины я загнул
своеобразные крючки (рис. 6, а), а
в прорезях деревянных половинок
просверлил глухие отверстия, в ко-
торые и вставил концы этих крюч-
ков. В результате половинки при-
щепки перестали соскакивать с кон-
цов пружины, но продолжали разъ-
езжаться на самой пружине. В кон-
це концов я надел на прищепку
*
а
S
Р
=г
прямоугольное кольцо-хомутик, вы-
резанное и согнутое из оцинкован-
ной кровельной жести. Загнутые
концы полоски жести спаял, а что-
бы хомутик не соскальзывал с при-
щепки, закрепил его гвоздиком (на
... одной из половинок). Для хомути-
I § ка достаточно полоски жести ши-
; § риной 6...7 мм. Чтобы гвоздик и
боковые срезы полосок не давали
3 подтеков ржавчины, я их залудил,
окунув хомутик И ГВОЗДИК В pac-
д' плав олова. Совсем будет хорошо,
если гвоздики и хомутики сделать
из нержавейки.
Если вы не хотите связываться с
I изготовлением хомутика, то забин-
туйте прищепку синтетической изо-
! ляционной лентой, которая не толь-
£ ко сохранит целостность прищепки,
но и придаст ей дополнительную уп-
ругость (рис. 6, б). Ну а проще
всего — это надеть на прищепку
широкое кольцо, отрезанное от ре-
зиновой трубки (рис. 6, в). Этот ва-
10 риант воплотил в себе все положи-
тельные качества двух предыдущих
и переплюнул их по своей простоте.
И не ржавеет, и легко моется, и
просто заменяется...
Возможно, есть и другие вариан-
ты повышения работоспособности
прищепок. А вообще-то, необходимо
делать прищепки качественно и кра-
сиво, как наручные часы! И тогда
женская половина человечества пе-
рестанет морочить головы мужчин
своими прищепками.
Хитрость № 4
(безвыходных ситуаций
не бывает)
Давным-давно в одной из школ
Ленинграда дети писали на уроке со-
чинение на тему: “Мой папа на ра-
боте и дома”. И тогда один из уче-
ников написал приблизительно так:
“Мой папа работает мастером на
заводе “ЛОМО”, где делают фотоап-
параты и другие вещи. С работы он
приносит много разных винтиков,
гаечек и других деталей. Вечером
он собирает из них фотоаппараты и
раздает знакомым и родственникам”.
Учительница, боясь возможных по-
следствий, принесла сочинение отцу
незадачливого писателя. На этом вся
история и завершилась. А рассказа-
ла мне эту историю гостившая у нас
как-то бабушка этого ученика, после
того как услышала мое бурчание по
поводу отсутствия так нужного мне
в тот момент винтика. Посмеялся я
тогда над этим случаем и сразу же
забыл о нем. Однако через месяц
после отъезда нашей гостьи я полу-
чил небольшую посылку, содержимое
которой было для меня дороже ал-
мазов. Каких только в посылке не
было винтиков и гаечек, размером
от 1,4М до Мб. Здесь же находились
миниатюрные лерки и метчики.
Несколько лет подряд я не знал
забот с подобными метизами. Когда
мои запасы иссякли, я начал вос-
полнять их сам. Оказалось, что сде-
лать квадратные шайбы из куска
жести совсем нетрудно. А изготовив
подходящие штампы, удается полу-
чать шайбы и круглой формы. По-
добным же образом я делаю гайки.
Отрезав полоску листовой стали
шириной “под ключ”, сверлю в ней
отверстие, нарезаю резьбу и отре-
заю ножовкой от полоски квадрат.
Понятно, если есть шестигранные
заготовки, я делаю шестигранные
гайки. Освоил я и производство за-
клепок, для чего сделал несколько
матриц.
Монолитная матрица (рис. 7) пред-
ставляет собой стальной брусок, в
котором просверлены ряд отверстий
разного диаметра. Процесс изготов-
ления заклепок прост. В отверстие
Рис. 7.
Монолитная матрица:
1 и 2 — отверстия
дляформирован,
заклепк-' с потайной
и нормальной голов-
ками о;
3 — ком !нсатор;
4 —маркировка
матрицы вставляют металлическую
заготовку (проволоку, пруток) соот-
ветствующего диаметра, после чего
с помощью молотка или специально-
го пуансона формируют на заготов-
ках головку нужной формы. Для по-
лучения заклепок с потайной голов-
кой служат отверстия со снятой фас-
кой, для “нормальных" заклепок с
полукруглой головкой у отверстий
фаску не снимают. Если требуется
коротая заклепка, в отверстие встав-
ляется компенсатор-цилиндрик из
каленой стали. Против каждого от-
верстия на матрице выбиты числа,
соответствующие диаметру отверстия.
Готовые заклепки выбивают из мо-
нолитной матрицы пуансоном, сде-
ланным из гвоздя, ручки надфиля
или просто из сталистой проволоки.
Разборная матрица приведена на
рис.8. Она сделана из двух угопков
с толстыми полками. Сначала у ка-
ждого из уголков тщательно шлифу-
ют поверхности, которыми они бу-
дут прижиматься друг к другу (необ-
ходимо, чтобы зазор между сопря- § |
жаемыми поверхностями был све-
ден к минимуму). После этого угол- |
ки складывают обработанными по-
верхностями, зажимают в тисках и
сверлят в вертикально ориентиро-
ванных полках уголков два отвер- 1
стия для фиксирующих штифтов, ко- .
торые предохранят уголки от сме- Ин
щения относительно друг друга. Мож-
но в этих отверстиях нарезать резь-
бу и стянуть уголки винтами, хотя
все-таки штифты проще в эксплуа- ft
тации.
Итак, складываем уголки, встав-
ляем в отверстия штифты, зажима-
ем уголки в тисках и сверлим в сло-
женных уголках такие же отверстия,
как и в монолитной матрице, распо-
лагая центры отверстий на линии
стыка уголков. Далее против каждо-
го отверстия на полке выбиваем
соответствующую маркировку. Дос-
тоинство сборной матрицы состоит
в том, что из нее легче извлекать
готовые заклепки.
Возвращаясь к головкам заклепок,
отметим, что для получения потай-
ной головки достаточно одного мо-
лотка, которым осаживают верхушку
заготовки в полость, образованную
фаской. Для формования полукруг-
лых головок и обрубки образующих-
ся при этом заусенцев понадобится
специальный пуансон, который не-
трудно сделать из стали 45 и зака-
80
лить (рис. 9). Для заклепок из цвет-
ного металла подойдет пуансон из
железа или малоуглеродистой стали.
На следующем этапе было освое-
но на дому производство винтов.
Собственно винт от заклепки отли-
чается только резьбой да еще тем,
что на его головке предусмотрен
шлиц. Поэтому матрицу для изготов-
ления заклепок можно вполне при-
менить и для изготовления винтов,
нарезав резьбу в отверстиях (рис. 10).
клепки. Учтите только, что если вам
нужен короткий винт и есть опасе-
ние, что при формировании головки
можно повредить резьбу на заготов-
ке, применяют болт-компенсатор (как
и при изготовлении коротких закле-
пок). Только надо помнить, что заго-
товка для винта с потайной голов-
кой должна быть чуть длиннее, чем
для винта с нормальной полукруг-
ж
Рис. 9.
Пуансон для
формирования I
полукруглых
ГОПОВО!
заклепок;
лой головкой (рис. 11). Это необхо-
димо для того, чтобы потайная го-
ловка все-таки немного возвышалась
над матрицей (в этом случае в го-
ловке удается сделать шлиц для от-
вертки, чтобы удалить винт из мат-
рицы). Далее готовый винт обычно
зажимают в тисках и окончательно
обрабатывают головку.
В такой матрице для винтов мож-
но производить и еще одну опера-
цию. Допустим, среди имеющихся
Рис. 10.
Матрица для форк иро-
вания головок винтов:
я
1 — винт с
но мальной головкойф
2 — болт-компенсатор;
3 — маркировка
В качестве заготовок для винтов ис-
пользуются металлические стержни
или отрезки проволоки с нарезан-
ной резьбой. Такую заготовку ввин-
чивают в матрицу и формируют у
заготовки головку так, как и у за-
винтов не нашлось ни одного с по-
тайной головкой. Но нужен обяза-
тельно винт именно с такой голов-
кой. Тогда берем “нормальный” винт
и вкручиваем его в матрицу в от-
верстие для винта с потайной голов-
кой (рис.12). Несколько ударов мо-
лотком, и нормальная головка пре-
вращается в потайную. Понятно, что
из потайной головки также легко сде-
лать полукруглую. А если винты длин-
нее высоты матрицы, то снизу ста-
вят подставку с отверстиями боль-
шего диаметра.
Рис. 12.
Так можно переделать головки винтов
(потайную в нормальную, а нормальную
в потайную:
1 — матрица;
2 — подставка
Операцию по изменению формы
головки можно производить и с шу-
рупами. Осталось сказать, что са-
мый простой винт вполне получится
из обыкновенного гвоздя: стального,
медного, латунного (рис. 13).
Рис. 11.
Формирование винтов:
1 и 2 — заготовки для винтов с потайной
и нормальной головками соответственно;
3 — полупотайная головка
Обычно, рабо-
тая леркой или
метчиком, я сма-
зываю режущий
инструмент пост-
ным маслом, кото-
рое оказалось луч-
ше всех остальных
смазок. Заготовки
для заклепок я
тоже смазываю,
но только стеари-
новой свечой или
пластилином.
Рис. 13.
Винт из гвоздя
Так что самому сделать винт —
не такая уж сложность. Следователь-
но, безвыходных ситуаций не бывает.
Хитрость № 5
(пасхальные хитринки)
•»
На Пасху принято готовить куличи
и разную вкусную сдобу. Как-то год
назад, зайдя к соседке в предпас-
хальные дни, я застал ее как раз за
изготовлением куличей. Точнее, ку-
личи были уже готовы и она стара-
лась вынуть один из них из фор-
мы, к которой он припекся. Вдво-
ем мы кое-как извлекли его на свет,
всего израненного и помятого. По-
смотрел я на используемые ей
формы для выпечки и обнаружил,
что это в основном консервные
банки из-под тушенки, кофе и зе-
леного горошка. Правда, имелись
Рис. 14.
Усовершенствованная
кон ск | форма
тут и самодельные цилиндрические
и конические формы, сделанные из
жести. Но и последние выпекали
куличи ненамного лучше консерв-
ных банок.
Решил я тогда помочь соседке,
обещав усовершенствовать имеющие-
ся у нее формы. Вообще-то, задача
оказалась не такой уж сложной.
Первым делом я разобрался с кони-
ческой формой. В дне формы я сде-
лал отверстие диаметром 20 мм
(рис.14). Для чего сначала по ок-
ружности будущего отверстия мел-
ким сверлом я просверлил рядом
друг с другом кучу отверстий. Затем
выдавил практически высверленный
кружок и подправил края отверстия
наждачной бумагой, навернутой на
деревянный стержень. Из листа жести
толщиной 1,5 мм вырезал кружок и
уложил его на дно формы. Теперь,
вынув готовый кулич из духовки, дос-
таточно надавить
сквозь отверстие на
кружок и кулич лег-
ко выскочит из фор-
мы. Если же форма
с куличом остыла,
можно давить на кру-
жок и пальцем.
Сначала я то же
самое решил сделать
и с цилиндрическими
формами, но потом
подумал, что при
выталкивании цилин-
дрический кулич, за-
стрявший в форме,
скорее всего, просто
сомнется, а с места не сдвинется.
Поэтому цилиндрические формы я
решил разрезать пополам (рис. 15).
Сначала шлицовкой пропилил верх-
ний край формы, потом, поставив
нож под углом к стенке банки (так
режется легче), по линии X — Y
легким постукиванием молотком по
ножу сделал разрез до дна сначала
с одной стороны формы, а потом с
другой. Дно при этом оставил нетро-
нутым. Из полоски консервной жес-
ти сформировал бандажный поясок
с замком из загнутых концов полос-
ки. Таким образом, чтобы раскрыть
бандаж, достаточно сместить концы
полоски и бандаж раскрывается. К
стенкам полуформ приклепал ушки
— из такой же жести. Из проволо-
ки диаметром 2,5 мм согнул коль-
ца и пропустил каждое сквозь свое
ушко. Теперь, вынув форму из ду-
ховки и сняв бандаж, достаточно
потянуть за кольца в разные сто-
роны и форма слегка раскроется.
А что делать дальше, догадайтесь
сверла, метчики, метизы, надфили.
Теремок изящен, удобен, а тогдашняя
цена сегодня кажется совсем смеш-
сами.
ной. Знал бы, запасся бы этими те-
Хитрость № 6
(инструментальный теремок)
Давным-давно купил я по случаю
несколько инструментальных шкату-
лок оригинальной конструкции. От-
крываешь крышку, и вверх выплы-
вают два этажа ящиков, поделенных
на несколько секций. Обеспечивает
подъем ящиков устройство типа пан-
тографа, поэтому они поднимаются
в строго горизонтальном положении.
Шкатулка в раскрытом виде — на-
стоящий теремок. И кто только в нем
не живет. В нижних апартаментах рас-
положился инструмент посолиднее: от-
вертки, молотки, пассатижи, кусачки,
стамески и прочая элита. В верхних
номерах нашла пристанище мелочь:
ремками впрок. Один из них постоян-
но стоит у меня на кухонном столе,
как настольная книга. Даже жена не
возражает, потому что видит, как я
им поминутно пользуюсь.
Кстати, достоинства такой инстру-
ментальной шкатулки определяются
не только удобной конструкцией.
Шкатулка хороша еще тем, что сде-
лана из литой пластической массы
— прочной, эластичной и не разла-
гающейся от времени. Точной мар-
ки пластмассы я не назову, но из
аналогичного материала штампуют,
например, задние крышки телевизо-
ров. Рычаги привода (пантографа)
выполнены из латуни, а это значит,
что, делая генеральную уборку, те-
ремок можно мыть с мылом и те-
реть мочалкой.
Рис. 16.
Инструментальная шкатулка:
1 — трещины;
2 — мебельная ручка;
3 — длинная ось;
4 — петля металлическая;
5 — полозки
И все же время не щадит ничто и
никого. Первой не выдержала у шка-
тулки капроновая убирающаяся руч-
ка. Не долго думая, я приклепал
вместо нее мебельную ручку. Потом
появились трещины в стенках под-
нимающихся ящиков. Здесь тоже все
оказалось просто. Вырезав полоски
из подобной пластмассы от уже упо-
мянутой выше задней крышки теле-
визора, я приклеил их с внутренней
стороны ящиков напротив трещин. По-
добная пластмасса хорошо раство-
ряется в смеси авиационного бензи-
на и ацетона, а еще лучше — в
дихлорэтане.
Самым же слабым местом у шка-
тулки оказались петли, которые вме-
сте с крышкой и поддоном составлЯ’
ли цельную конструкцию. Здесь во
многом виноват и я, часто закры-
вая ящик с помощью колена. Какие
же петли выдержат такое варвар-
ское отношение к себе. Они и отва-
лились, причем “с мясом”. Приклей-
вать их на прежнее место — дохлое
дело. Монолит не выдерживает, а
где уж тут клею справиться. Поэто-
му крышку и поддон я соединил окон-
ными петлями, укрепив последние
на стенках с помощью винтов. Полу-
чилось крепко, но моя шкатулка пе-
рестала закрываться. Оказалось, что,
заменив петли, я нарушил пантогра-
фическую схему подъемника ящиков.
Поставив петли другого размера, я
уменьшил расстояние “а” (см. рис. 16)
и схема перестала работать. Изме-
рив “родные” петли (слава Богу, я
их не выбросил!), с помощью про-
кладок установил нужный размер “а”,
после чего ящик стал закрываться.
И все же я остался недоволен
своим ремонтом. Крышка поднима-
лась и опускалась как-то неохотно,
причем требовалось приложить к ней
небольшое усилие, налицо был пе-
рекос ящиков. Внимательно осмот-
рев шкатулку, я понял, что опять
дал промашку. Новые петли я при-
винтил каждую по отдельности, не
согласовав их положение друг отно-
сительно друга. Поэтому и оси пе-
тель лежали не на одной прямой,
что и являлось причиной данного де-
фекта. Тогда я выбросил из петель
их родные оси и поставил вместо
них одну удлиненную ось. И только
тогда выяснилось, что отверстия в
петлях располагались на разных уров-
нях. Подправив отверстия, я поста-
вил длинную ось на место, после
чего крышка, пискнув, сама с удо-
вольствием захлопнулась.
И последний косметический мазок.
Как ни крепка была пластмасса, низ
шкатулки стирался все больше и боль-
ше, так как переставляя на полу шка-
тулку с места на место, я обычно
действовал не рукой, а ногой, даже
не замечая этого. Поэтому дно шка-
тулки я подковал двумя деревянными
полозьями — катайся на здоровье!
Я пишу об этом теремке лишь по
той причине, что знаю: не один я
счастливый обладатель таких шкату-
лок. Волне возможно, что и другим
самодельщикам придется повторить
мой путь проб и ошибок. Поэтому
напомню вам слова князя Отто Бис-
марка: “Дураки учатся на своих
ошибках, а умные — на ошибках
других”.
Хитрость № 7
(крановый притир)
Обычно горячая и холодная вода
поступают в ванную комнату через
смеситель, который позволяет полу-
чать воду необходимой температу-
ры. Каждый такой смеситель имеет
три крана и два выходных отвер-
стия. Краны холодной и горячей воды
снабжены запорными устройствами
вентильного типа — штоком с кла-
паном на конце. Переключатель “душ
— излив” представляет собой проб-
ковый кран. Не знаю, как попадают
в водопроводные трубы абразивные
частички, но они туда попадают.
Для кранов вентильного типа эти
частички не представляют особой
опасности, чего не скажешь о проб-
ковых кранах. Ведь если абразив-
ная частица прочертит след на по-
верхности пробки или корпуса проб-
кового крана, то последний обяза-
тельно “заплачет". Что и случилось
однажды у меня в ванной. Не помо-
гали никакие прокладки, когда же,я
посильнее закручивал уплотняющую
гайку, то кран было невозможно
повернуть. Словом, из-за какой-то
микроскопической царапины следо-
вало менять весь смеситель. Извест-
но, что запасные пробки для таких
кранов никогда не продаются, так
как каждая пробка подгоняется и при-
тирается именно к своему корпусу
смесителя. Остается самому прити-
5 J
t |
§ '
G
i
ей
<
17
Рис. 17.
Притир из насадки для
шлифования:
1 — вентильная головка;
2 — резиновая прокладка;
3 — резиновый диск;
4 — болт-ось
g рать испорченную пробку к корпусу,
коли цена смесителя обозначается
сейчас трехзначным числом. Сна-
чала попробовал притереть пробку,
используя абразивную (полироваль-
Ж ную) пасту, вручную — результат ну-
левой. Решил применить технику.
Вставил пробку в корпус, выступаю-
щий конец пробки зажал в патроне
дрели и нажал на курок. Началась
такая какофония, что, не выключи я
вовремя дрель, от вибрации обяза-
18 тельно что-нибудь разлетелось на
мелкие кусочки: или дрель, или сме-
ситель. Да и народ сбежался бы
со всего подъезда. Понял, без уп-
ругой муфты не обойтись. Но где
ее взять?
Порывшись в своих запасах, об-
наружил шлифовальную насадку к
электрической дрели. Насадка состоя-
ла из резинового диска, укреплен-
ного на болте-оси с помощью гайки.
На диск наклеивают наждачную шкур-
ку, конец оси зажимают в патроне
электродрели и получают компакт-
ную шлифовальную машинку, способ-
ную шлифовать места, недоступные
для шлифовального камня. Вот эту
насадку я и решил использовать в
качестве упругой муфты. В подхо-
дящей вентильной головке (“махо-
вичке”) из карболита просверлил
отверстия в имеющихся у нее по
краю выступам и винтами М3 со-
единил ее с резиновым диском
насадки. Пришлось, правда, устанав-
ливая винты, надеть на них резино-
вые шайбы, чтобы увеличить рас-
стояние между вентильной головкой
и диском. Дело в том, что при рабо-
те торец болта — оси насадки не
должен касаться выступающей час-
ти пробки, вставленной в вентиль-
ную головку. При этом следует учесть,
что при притирке торец болта при-
ближается к пробке в результате
нажима на дрель.
С помощью такой муфты мне уда-
лось довольно быстро притереть проб-
ку к корпусу, и кран перестал пус-
кать “слезинки”.
Я знаю, что не у каждого найдет-
ся шлифовальный резиновый диск,
но кусок толстой резины не должен
стать проблемой. Всегда отыщется и
подходящая вентильная головка. В
конце концов на время ее можно
снять с вентиля, а потом водрузить
на место. Для резинового диска по-
дойдут старые подметки обуви (как
резиновые, так и эластичные пласт-
массовые). Для болта — оси насад-
ки годится любой болт от М5 до М10
достаточной длины.
Таким притиром удается притереть
любой пробковый кран: газовый,
паровой, водяной. После разборки
муфты все ее части можно исполь-
зовать по их прямому назначению.
Хитрость № 8
(обо всем понемногу)
• Понадобилось покрасить балкон
масляной краской. Кисть есть, крас-
ка есть — начал работать. Из боль-
шой банки налил краску в консерв-
ную банку, добавил колер, сунул кисть
в банку, а кисть в нее и не лезет.
Не посмотрел, что диаметр банки
меньше ширины кисти. Подумал чу-
ток, сплющил верхнюю часть банки,
после чего кисть свободно нырнула
в нее.
• В моих “Маленьких хитростях
от Данилова”, опубликованных в
“Сделай сам” №2” за 1999 год, я
рассказывал о проволочной вешал-
ке для кухонной утвари: половни-
ков, ножей, щеток и т.п. Крючки для
вешалки я делал из полированной
дюралюминиевой проволоки. Напом-
ню, что у куска проволоки я загибал
с одной стороны крючок, с другой
стороны нарезал леркой резьбу, по-
сле чего получившийся кронштейн
ввинчивал в доску. Лучшим инстру-
ментом для формирования крючка
оказались обычные плоскогубцы.
Только их мне пришлось немного
переоборудовать, так как насечка на
губках плоскогубцев оставляла на
полированной поверхности крючка
безобразные царапины. Пришлось
надеть на “челюсти” плоскогубцев
мягкие чехлы, которые сделал из
пищевой алюминиевой фольги. На-
резал из фольги полоски и аккурат-
но забинтовал каждую “челюсть”.
Крючки стали получаться высшей
марки качества. В дальнейшем, ко-
гда надо было удержать малое хруп-
кое изделие, я всегда надевал на
губки пассатижей эти алюминиевые
чехлы.
• В вышеупомянутой статье я то-
гда ничего не сказал о начинке те-
левизоров. А ведь там достаточно
всяких электротехнических деталей
и приборов, которые еще могут при-
годиться, да и монтажных электро-
плат немало. Глядя на эти платы,
усыпанные паянными контактами, я
подумал, сколько же олова пойдет
вместе с платами на свалку. Жалко
стало мне выбрасывать эти платы в
мусорные баки. И решил я попробо-
вать добыть олово из этих плат,
причем обычным паяльником. Но НЯ
ничего путного из этого не вышло. '
После долгих трудов собрал всего «9|
несколько жалких капель металла,
истратив на это, наверное, несколь- Ье
ко кВт электроэнергии. Подумал чу-
ток, бросил паяльник, а плату стал
греть над газовой горелкой. Когда
задымилась гетинаксовая основа
платы, я стукнул ее углом по лис- Д
ту ДВП, приготовленному заранее. *
На ДВП, как из тучи, брызнул оло- J
вянный дождь. К счастью, темпе-
ратура плавления олова оказалась Й
ниже температуры возгорания ос- -jg
новы платы. Стряхнув олово с трех-
четырех плат, я взвесил улов. В
нем оказалось целых 65 г чистого
припоя!
Учитывая, что процесс образова-
ния мусора будет в мире продол-
жаться всегда, значит, оловянный
рудник в мусорном бачке никогда
не иссякнет, а добытое из подобно-
го рудника олово достается умель-
цам почти бесплатно, если пренеб-
речь затратами труда над кухонной
газовой горелкой.
• В стальном закаленном прутке
требовалось сделать отверстие для
крепежа. Каленую сталь простое
сверло не берет, так что нужное
место прутка необходимо отжечь. Но
при нагреве одного участка обяза-
тельно нагреются и отожгутся сосед-
ние области прутка, чего допускать
было нельзя. Встал вопрос, как “бло-
кировать” зону отжига. Здесь к мес-
ту заметить, что при нагреве зака-
ленной стали при температуре от 120
до 650° С происходит отпуск металла
(низкий, средний, высокий), при ко-
тором наблюдается повышение пла-
у-д, стичности металла при одновремен-
ном снижении его твердости и проч-
t § ности. При отжиге стальной детали,
который ведут примерно при темпе-
| ратуре 800°С, в металле снимаются
внутренние напряжения, металл ста-
новится более вязким и мягким, со-
§ храняя эти свойства при медленном
остывании.
Но как все-таки обеспечить на-
грев прутка только в каком-то опре-
деленном месте (мне требовалось
к отжечь самый конец прутка). Я по-
ступил так. Надел на пруток медную
трубку подходящего диаметра, оста-
вив снаружи конец прутка, предна-
значенный для отжига. Получилось!
Медь — хороший проводник теплоты
— быстро охладила ту часть прутка,
20 где с ним соприкасалась. Безуслов-
но, сама медная трубка тоже нагре-
лась. Но до плавления меди дело не
доходит, так как конец прутка нуж-
но нагреть до температуры, которая
почти на 200°С меньше температу-
ры плавления меди (1083°С). Еще
больший эффект получится, если
трубку охлаждать струей воды или
обернуть мокрой тряпкой.
• Еще одна хитрость также свя-
зана с отводом теплоты. У сережки
с “бриллиантом” отвалилась застеж-
ка, которая к корпусу сережки была
просто припаяна. А “бриллиант”-то
ведь пластмассовый, причем намерт-
во вклеен в корпус. Попробуй ис-
пользовать паяльник напрямую — от
“бриллианта” останется пшик. На
предприятии, изготавливающем такие
сережки, технология их изготовле-
ния другая. Там сначала к корпусу
приваривают или припаивают застеж-
ки, а потом с помощью клея закре-
пляют в сережке драгоценные кам-
ни или их имитаторы. Здесь же, как
говорилось, “бриллиант” приклеен и
вынуть его, не повредив, невозмож-
но. Как же быть? Решил укрепить
проволочками сережку в стакане, а
в стакан налить воды, чтобы камень
и часть корпуса сережки оказались
в воде. Пайка оказалась секунд-
ным делом. Потом я эту техноло-
гию упростил. В блюдце клал мок-
рую тряпку, а на ней располагал
ремонтируемое изделие, изредка
добавляя в блюдце воду для под-
питки тряпки.
• Понадобилось обыкновенной но-
жовкой выпилить из толстой ^-мил-
лиметровой фанеры прямоугольные
дощечки. Но раскрой получился та-
ким, что верхний и нижний шпон
фанеры пришлось резать поперек
волокон. Верхний шпон еще выдер-
жит такое варварство, нижний же
— ни в какую. Обязательно сколет-
ся.
Тогда я достал резак для оргстек-
ла. В альманахе не раз уже описы-
валась его конструкция. Напомню
еще раз. У обломка полотна ножов-
ки по металлу конец затачивают, как
кончик клюва орла. Далее по раз-
метке резаком осторожно прорезал
на всю глубину как нижний шпон
(обязательно), так и верхний (для
страховки). Теперь фанеру можно
смело пилить, не опасаясь сколов и
отщепов.
• Один из наиболее популярных
клеев в самодельном творчестве без-
условно является клей ПВА. Мелкие
упаковки клея брать не выгодно. По-
этому приходится покупать клей в
полимерных банках, вмещающих не
менее 0,5 п клея. Для разовой ра-
боты обычно нужно не так уже мно-
го клея. Поэтому необходимое его
количество я отливаю в пузырек или
небольшую банку. Но и в них прак-
тически всегда остаются немного
клея, который обычно быстро загус-
тевает в этих емкостях.
Найти идеальную посуду помогла
мне жена, купив майонез “Прован-
саль” в плоской прозрачной банке,
вмещающей около 300 г продукта. У
банки широкая завинчивающаяся
крышка. Внутренний диаметр горлыш-
ка банки 30 мм, так что туда удобно
заливать клей. У крышки, в свою
очередь, откидывается верхняя часть,
под которой находится конус с от-
верстием для выдавливания майо-
неза. При закрытии верхней части
крышки это отверстие прикрывается
(рис. 18). Честное слово, удобней тары
для ПВА не придумаешь. Попробуйте
— не пожалеете. Основной недоста-
ток такой тары в том, что по цвету и
текучести майонез чем-то сродни ПВА,
так что их легко перепутать. Поэтому
на банках с клеем я красной нитро-
краской написал: “ПВА”.
• Удобны и красивы головки вин-
тов и шурупов с крестообразным шли-
цем. Но не научились у нас пока
еще делать качественные шлицы и
отвертки к ним. Редкий шуруп за- I §
крутишь до конца. Как правило, на Jg
последних оборотах отвертка пробук-
совывает, сминает грани крестооб- S
разных шлицов и докручивание за-
канчивается ударами молотка по | --р
головке такого шурупа. i §
А что делать, если необходимо
извлечь подобный испорченный шу- Лс
руп из изделия? Ведь в головке
шурупа гладкая воронка и зацепить- |
ся не за что. Когда эта проблема g
коснулась меня, я просверлил в во- |
ронке шурупа отверстие глубиной 1...2 S
мм и диаметром чуть меньше диа-
метра шурупа. В полученное углубле-
ние установил крестообразную отверт- |
ку и постучал по ней легким молот- й .
ком. В результате на кольцевой кромке 21
отверстия появились вмятины, сцеп-
ления рабочей части крестовой от-
вертки с которыми оказалось доста-
точно, чтобы вывинтить шуруп.
В дальнейшем я этот метод усо-
вершенствовал. Из плоского сломан-
ного надфиля я сделал своеобраз-
ное зубильце. Остаток рабочей час-
ти надфиля сточил до толщины лу-
чей рабочей части отвертки и зато-
чил его под нужным углом. Это зу-
бильце легче и четче образует уг-
лубления в кольцевой кромке отвер-
стия, так как оно остро заточено и
за один раз пробивает два углубле-
ния, а не четыре, как отвертка.
А если говорить честно, то я у
мелких или длинных винтов и шуру-
пов с крестообразным шлицом обыч-
но сразу пропиливаю один прямой
шлиц под плоскую отвертку. Так все-
таки надежнее.
Обратная связь
Седунов А., Ленинградская область,
поселок Гаврилово
Уважаемая редакция альманаха “Сде-
лай сам”! В последнее время я инте-
ресуюсь грибоводством. Альманах “Сде-
лай сам” не оставляет эту тему без
внимания, что весьма похвально. Как-
то раз мне попался журнал “Изобрета-
тель и рационализатор” №2 за 1987
год, где на 10 страницах помещена ста-
тья “Почему нет шампиньонов?” Сама
статья меня не заинтересовала, так как
не содержала сведений ни о выращива-
нии грибницы, ни о производстве ком-
поста. Главный герой той статьи бып В.
Г. Кожемякин (кстати, автор статьи Н.Е.
Ефремов даже ни разу не назвал Коже-
мякина по имени и отчеству). Хорошо
бы разыскать В. Г. Кожемякина, кото-
рый мог бы написать для альманаха
цикл статей о грибоводстве. Я думаю,
редакция возьмется за осуществление
моего предложения, учитывая, что гри-
боводством увлекается все больше и
больше людей.
(К сожалению, В. Г. Кожемякина нам
разыскать не удалось — прошло ведь с
той поры уже 13 лет! Но, может быть,
кто-нибудь из читателей подготовит та-
кой материал? — Примечание редак-
тора.)
Выразив основную тему моего пись-
ма, позволю себе перейти дальше и
обратиться к рубрике “Нужна помощь”.
Во-первых, прошу рассказать об осо-
бенностях ремонта пишущих (печатных)
машинок, а также о том, как правиль-
но проводить профилактические работы
(чистка, смазка и др.). Особенно меня
интересует информация о машинках “Ро-
ботрон”.
Во-вторых, наверняка кто-то из чита-
телей имеет опыт по изготовлению и
конструированию самодельных бытовых
радиотелефонов. Если это так, то прошу
поделиться информацией со мной и
другими читателями.
В-третьих, подойдут ли электродвига-
тели от электропроигрывателей или ка-
тушечных магнитофонов в качестве ге-
нераторов для ветроэлектростанции? Как
изготовить винт (пропеллер, турбину) и
как лучше закрепить его на валу двига-
теля?
Можно ли использовать блоки элек-
тролитических конденсаторов для крат-
ковременного хранения энергии?
Каким образом лучше стабилизиро-
вать напряжение от ветрогенератора?
В-четвертых, наверняка кто-то кроме
меня задумывался над изготовлением
душевой кабинки, которая, скорее все-
го, обошлась бы значительно дешевле
импортной.
А теперь рассмотрим пару идей, ко-
торые не покажутся смешными делово-
му человеку.
Как вы думаете, можно пи домашних
птиц кормить древесиной? Скорее все-
го, вы ответите отрицательно. Но, коп-
нув глубже, легко догадаться, что дре-
весину следует скормить гусеницам (ра-
зумеется, кроме быстрого роста они
должны быть и съедобными для птиц).
Для этих же целей можно выращивать
саранчу. Если вышенаписанное вызыва-
ет у вас некое недоумение, вспомните,
что некоторые земледельцы используют
калифорнийских червей для переработ-
ки пищевых и некоторых бытовых отхо-
дов в компост.
Если эта тема заинтересует читате-
лей, они сами могут пофантазировать и
разработать эффективные методы вы-
ращивания насекомых и создать новые
типы инсектариев.
А еще советую разводить на продажу
ресторанам с французской кухней лягу-
шек. Найдутся ли у альманаха “Сделай
сам” авторы для описания “лягушатни-
ка” и технологии выращивания этих зем-
новодных? Такие материалы имеют не-
малые шансы на успех, так как, взяв
их на вооружение, предприимчивые люди
смогли бы получить значительный до-
ход. Если возникнут трудности в поис-
ках авторов, то для начала можно было
бы передать читателям опыт Франции,
где пекутся об экологии и не отлавли-
вают лягушек в природе, разводя их на
специальных фермах.
Поверьте мне, все вышенаписанное
— не полная чушь и бессмыслица! Уве-
рен, что благодарные отклики понимаю-
щих читателей вы получите после пер-
вых публикаций!
Анатолий, Ленинградская область,
город Кировск
Уважаемая редакция!
Я вас очень прошу напечатать в од-
ном из номеров альманаха, как самому
пошить мужские брюки и рубашку, и
дать рекомендации, сколько нужно взять
материала при данной ширине, чтобы
вьшли брюки и рубашки больших разме-
ров, так как я ношу 60...62 размер брюк.
Купить.такие брюки — это большая про-
блема. Словом, хочу научиться шить сам
для себя. Заранее благодарен вам.
Андреев И., Магаданская область,
поселок Ягодное
Пишет вам читатель с далекого ко-
лымского поселка. Ваш альманах выпи-
сываю первый год. Раньше он не попа-
дался на глаза. Много у вас интересно-
го, и кое-что я уже испробовал. Я пе-
ревернул с ног на голову нашу мест-
ную библиотеку, но так и не нашел там,
что искал.
А хотелось бы узнать, печатали ли
вы когда-нибудь о ветровых электростан-
циях. У нас в стране, наверное, найдут-
ся самоделыцики, которые этот вопрос
уже решили.
Меня интересует, можно ли из элек-
трического двигателя сделать ветрови-
чок (я сам охотник-рыбак), дающий хотя
бы 12 В, чтобы горела лампочка посре-
ди зеленой или белой тайги.
Сергеев Ю., город Новоалтайск,
Алтайский край
Хочу в рубрику “Нужна помощь” дать
следующее объявление: “Прошу поделить-
ся опытом подведения под сруб дома
ленточного фундамента и последующего
обкладывания сруба кирпичной стеной
(в полкирпича) и утеплением между клад-
кой и срубом”.
Сокощенко В., станция Солянка,
Первомайская, 57, Красноярский край,
Рыбинский район
Хотел бы задать свой вопрос. Опуб-
ликуйте, пожалуйста, материал об изго-
товлении птицы из сосны (рис.). Такие
птицы раньше изготовляли в северных
деревнях и вешали под потолком (ее
сейчас показывают в передачах РТР на
заставке). До этого я видел подобные
изделия в книге Александра Милевско-
го “Скачи, добрый Единорог”, но там
была напечатана только фотография и
небольшая статья, а технологии изго-
товления нет. Вот я и задаю вопрос
читателям: может, кто-нибудь пришлет
чертежи? И вообще, побольше бы вы
давали орнаментов для резьбы по дере-
ву, а то сейчас не найдешь путных книг
по работе с деревом.
„Л
П
8
О.
ЧУ
О
23
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН
Обратная связь
Вопрос Ф. Бартоших, г. Оха, Сахалин.
Не могли бы вы опубликовать схему охранного
устройства для объекта, находящегося на расстоя-
нии 500...1000 метров от дома?
24
В альманахе №6 за 1998 год была
опубликована статья К. Самойлова
“Электронный сторож”, где были
предложены простые и надежные схе-
мы охранной сигнализации, позво-
ляющей наблюдать за нарушением
как охраняемого периметра, так и
за состоянием дискретных датчиков.
Но простота и доступность приве-
денных схем являются не только их
достоинством, но и недостатком. В
частности, описанные в статье уст-
ройства не обладают широкими сер-
висными возможностями, а при на-
ращивании системы (увеличении чис-
ла охранных каналов) становятся
весьма энергоемкими и громоздки-
ми. При этом весьма желательно,
чтобы система охраны удаленных
объектов обладала способностью
отличать факт нарушения на охра-
няемом объекте от возможного об-
рыва подводящих линий или корот-
кого замыкания в этих линиях. А
большинство описанных в литерату-
ре подобных систем не способны
делать это, поэтому и факт наруше-
ния, и неполадки в линии однознач-
но оцениваются системой как ава-
рийные.
Предлагаемая же здесь читателям
система охраны удаленных объектов,
кроме чрезвычайно низкого энерго-
потребления, позволяет различать с
пульта все эти возможные ситуации,
а также легко наращивать емкость
системы и с одного пульта контро-
лировать множество датчиков или ох-
раняемых зон ответственности.
На каждом из охраняемых объек-
тов размещается вынесенный (вынос-
ной) блок, соединенный с централь-
ным пультом двухпроводной линией.
Схема вынесенного блока приве-
дена на рис. 1. Она размещается на
печатной плате размером всего
33 х 40 мм (рис. 2).
Задача вынесенного блока — от-
следить возникающее при факте на-
рушения (или при обрыве или зако-
рачивании подводящих линий) изме-
нение тока в цепи охранного шлей-
фа, обозначенного на схеме в виде
нормально замкнутого контакта F1.
Таких шлейфов или контактов (со-
единенных последовательно) может
Рис. 1, Принципиальная схема вынесенного блока на микросхеме типа 561КТЗ
•Q- '
р)
в;
CQ
О
£
Е
w
быть несколько, и срабатывание
любого из этих элементов (то есть
разрыв их цепи) вызовет подачу
тральный пульт охранной сигнализа-
ции.
Выносной блок содержит одну
25
рехканальный интегральный преры-
ватель, потребляющую весьма не-
большой ток. Входящий в схему бло-
ка автогенератор импульсов исполь-
зует элементы микросхемы D1.2 и
D1.3.
.. Работает автогенератор следую-
$ щим образом. При подаче напряже-
§ ния питания оба ключа элементов
° D1.2 и D1.3 разомкнуты и конденса-
тор С2 заряжается через резисторы
£ R2 и R5. Сопротивление резистора
R5 меньше сопротивления резисто-
pa R2, при этом напряжение на ре-
зисторе R5 недостаточно для сраба-
и тывания ключей D1.3 и D1.4 (а по
мере уменьшения зарядного тока оно
вообще стремится к нулю).
Однако по мере зарядки конден-
сатора С2 напряжение на вводе 72
микросхемы возрастает, что приво-
дит в конце концов к срабатыванию
ключа D1.2, замыканию выводов 10
и 11 и подаче полного напряжения
питания на конденсатор С2. Замк-
26 нутые контакты 10 и 11 ключа D1.2
обеспечивают подачу напряжения на
ввод 5 ключа D1.3 и ввод 13 ключа
D1.4. В результате замыкаются кон-
такты 1 и 2 (загорается светодиод
VD2) и контакты 3 и 4, обеспечивая
подключение конденсатора С2 к ре-
зистору R3.
Напряжение на вводе 12 ключа
D1.2 (напряжение на конденсаторе
С2) скачком возрастает до значе-
ния, равного напряжению срабаты-
вания ключа D1.2 плюс напряжение
питания. После этого напряжение на
конденсаторе С2 начинает падать с
постоянной времени, равной
CxR2xR3/(R2+R3), до значения, оп-
ределяемого делителем напряжения
из резисторов R2 и R3. Когда на-
пряжение на конденсаторе С2 умень-
шится до напряжения порога раз-
мыкания ключа D1.2, все ключи ра-
зомкнутся. После размыкания клю-
чей зарядка конденсатора С2 начи-
нается вновь.
Диод VD1 служит для защиты клю-
ча D1.3 от отрицательного выброса
напряжения. Длительность паузы ме-
жду импульсами, вырабатываемыми
генератором, определяется номиналом
резистора R2, а длительность импуль-
са — номиналом резистора R3.
Импульсы поступают на ввод 13
ключа D1.4, и светодиод VD2 начи-
нает мигать. Частота колебаний при
данных номиналах элементов схемы
составляет около 2 Гц. С такой час-
тотой и будет мигать светодиод VD2,
сигнализируя о сохранности шлейфа
охраняемой территории.
При нарушении сохранности шлей-
фа (или размыкании датчиков F1)
на входе 6 ключа D1.1. появится
напряжение питания, то есть логи-
ческая “Г, ключ замкнется, автоге-
нератор работать перестанет, а све-
тодиод VD2 погаснет.
Конденсатор С1 исключает сраба-
тывание сигнализации при дребез-
жании контактов F1. Диод VD3 пре-
дотвращает повреждение схемы вы-
несенного бока при ошибочном под-
ключении линии к центральному бло-
ку в обратной полярности. Светоди-
од VD2 (зеленого цвета), следящий
за состоянием охранного шлейфа
(датчика F1), марки КИПД17А-Л. Ми-
гание индикатора — светодиода VD2
в охраняемом помещении (или на
месте размещения выносного бло-
ка) говорит о нормальном состоя-
ние включенной охранной системы.
Резисторы типа МЛТ, конденсато-
ры типа К10-17.
Именно на эти перечисленные
выше элементы рассчитана печат-
ная плата (рис. 2), так что при за-
мене типов этих деталей потребует-
ся замена платы.
Микросхему 561КТЗ (аналог им-
портной серии CD4000A) вполне
заменят (без изменения
параметров схемы) мик-
росхемы серий 564,
1561 ММ54НС,
МС14000В) и 1564
(74АС). Подойдет и мик-
росхема 176 серии, но
при этом энергопотреб- со
ление схемы вырастет ад
примерно в 20 раз.
Отметим также, что §
все перечисленные мик- ’ К
I пз
росхемы имеют едина- о:
ковую нумерацию вы-
водов.
Схема одного канала ш
центрального блока и
его выходного сигналь- ! 4
ного узла приведена на
рис. 3. Центральный ! *
блок выполнен на мик-
росхеме 561ТМ2 —
двухканальном D-тригге- ;
ре. При этом для одно- ;
го канала охранной сиг-
нализации используется 27
один триггер — поло-
вина микросхемы. Цен-
тральных блоков, соеди-
ненных с выносными
блоками, может быть
несколько (при общем
выходном узле на тран-
зисторе VT1). На одной
микросхеме тогда вы-
полняют два канала.
Диод 1VD3 служит для
исключения влияния
каналов на работу око-
нечного каскада.
При отсутствии фак-
та нарушения на охра-
няемом объекте и при
Рис. 3
s .
Принципиальная схема
’’центрального блока
Обратная связь
нормально действующей подводящей
линии импульсы от вынесенного бло-
ка, поступающие на центральный,
будут периодически открывать тран-
зистор 1VT1, и светодиод 1VD1 ста-
нет мигать. При этом импульсы че-
рез конденсатор 1С1 начнут посту-
пать на базу транзистора 1VT2. В
результате транзистор откроется, что
обеспечит разряд конденсатора 1С2
и сохранение его в незаряженном
состоянии. Назначение конденсато-
ра 1С2 — исключить случайное сра-
батывание охранного устройства от
импульсных помех в линии. В слу-
чае же отсутствия импульсов кон-
денсатор 1С2 начинает заряжаться
и, зарядившись, переключает триг-
гер микросхемы D1.1, который от-
крывает транзистор 1VT3. В резуль-
тате начинает светиться светодиод
1VD2 и включается звуковой излу-
чатель НА1, сигнализируя о факте
: J нарушения на охраняемом объекте.
О неполадках в охранной цепи
28 “сообщит” светодиод 1VD1: при раз-
рыве линии связи с вынесенным
блоком он погаснет, а при коротком
замыкании на линии будет светить-
ся непрерывно (см. таблицу).
Резистор 1R2 предназначен для
регулировки чувствительности цен-
трального блока к импульсам, по-
ступающим от выносного блока (ли-
ния связи может быть выполнена
любым двухжильным проводом).
Выключатель 1SA1 служит для
установки схемы в дежурный режим
и для сброса аварийного сигнала
путем обнуления триггера подачей
на вход R микросхемы D1.1. напря-
жения питания.
В качестве звукового аварийного
сигнализатора подойдет любой излу-
чатель на 12 В, например звонок
или автомобильный сигнал С44 или
С309.
В дежурном режиме система по-
требляет очень мало электроэнер-
гии (не более 6 мА на канал), что
позвляет использовать аккумулятор-
ное питание при круглосуточном
режиме охраны объектов.
Как отмечалось выше, микросхе-
мы 561 серии выбраны из-за очень
низкого энергопотребления. О заме-
не их другими микросхемами мы
тоже говорили.
В схеме центрального блока ис-
пользованы резисторы типа МЛТ,
Состояние светодиодов в зависимости от ситуации
на охраняемом объекте
Ситуация на охраняемом объекте и состояние линии связи Состояние светодиода
1VD1 1VD2
Система охраны включена (дежурный режим) мигает не горит
Нарушение сохранности шлейфа не горит горит
Короткое замыкание в линии связи горит горит
Обрыв линии связи не горит горит
подстроечный резистор 1R2 лучше
подобрать многооборотный типа С5-
2, конденсаторы С1, 1С1 и 1СЗ типа
К10-17, конденсатор 1С2 типа К50-
35, светодиоды — 1 VD1 марки
КИПД17В-Ж (желтый) и 1VD2 марки
КИПД17В-К (красный).
Блок питания
При наличии электрической сети
для данной охранной системы по-
дойдет самый простой блок питания
с обязательным резервным питани-
ем от аккумулятора. При отсутствии
резервного питания смысл охранной
сигнализации, понятно, теряется.
Схема простого блока питания
приведена на рис. 4. В качестве по-
нижающего трансформатора Т1 по-
дойдет любой понижающий трансфор-
матор мощностью 20...30 Вт с на-
пряжением на вторичной обмотке
12... 15 В при токе до 1 А (значение
тока определяется мощностью зву-
кового сигнализатора).
В данной схеме использован стан-
дартный понижающий трансформатор
ТН7-220-50 (номера выводов обмо-
ток на схеме приведены в соответ-
ствии с паспортом этого трансфор-
матора). У самодельного трансфор-
матора с сердечником, собранным
из железа УШ16х32, первичная об-
мотка состоит из 3000 витков про-
вода ПЭВ-1 диаметром 0,12 мм, вто-
ричная обмотка — из 145 витков
провода ПЭВ-1 диаметром 0,47 мм.
Конденсаторы С1 и С2 типа МВМ
повышают помехоустойчивость бло-
ка, а тиратрон тлеющего разряда HL1
типа ТН-0,2-1 служит индикатором
(.ТО
&
29
наличия напряжения сети на пер-
вичной обмотке трансформатора и
свидетельствует о сохранности пре-
дохранителя FU1.
Аккумулятор GB1 защищен диодом
VD5 марки Д245 и резистором R2
от перезаряда большим током (за-
рядка происходит только через ре-
зистор R2). Аккумулятор GB1 отклю-
чается от цепи питания выключате-
лем SB1.
Следует иметь в виду, что при
частых и длительных отключениях
электроэнергии необходим более
сложный блок питания, иначе акку-
мулятор не будет успевать заряжать-
ся. В этом случае советуем восполь-
зоваться блоком питания, схема ко-
торого приведена в статье В. Виш-
някова “Аварийное освещение
дома”, альманах “Сделай сам” №2
и за 1999 год.
со О наличии напряжения питания
S после выпрямителя показывает све-
£ тодиод VD6 марки КИПД17А-Л зе-
сп леного свечения.
£
О; Сборка блоков не требует специ-
§ ального оборудования и высокой ква-
лификации исполнителя, а все эле-
менты давно освоены производст-
вом и недефицитны.
Особое внимание при организа-
ции охраны удаленных объектов не-
обходимо обратить на надежность
соединений, поэтому рекомендуем ис-
пользовать разъемы типов ШР, ШРГ,
2РТ или Р, например ШР16П2ЭШ5
или 2РТ16П2ЭШ5, а все блоки (вы-
несенный, центральный и блок пита-
ния) размещать отдельно в металли-
ческих корпусах.
Для обеспечения влагозащиты ли-
ний и вынесенного блока следует ис-
пользовать указанные типы разъе-
мов в герметичном исполнении. Если
вынесенный блок при этом гермети-
чен, то сигнализация станет всепо-
годной.
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН
В о п р о с К. Яворского, Спас (еменск Калуж-
ской области.
Xoi лось бы узнать, ес ь ли любительские тех-
нологии переработки арой полиэтиленовой плен-
ки, скапливающейся у садоводов.
Л. Никитин
Старую пленку - в дело
Наш альманах посвятил уже две
статьи проблеме переработки отхо-
дов термопластичных пластмасс в
домашних условиях (Е. Игнатов,
“Разберемся с пластмассами”,
“Сделай сам” №5 за 1997 год;
А. Герасимов, “Изношенную плен-
ку - в дело!”, “Сделай сам” №5 за
1998 год).
Старую полиэтиленовую пленку
удается переработать так, как было
описано, путем литья или горячей
штамповкой. Для этих целей подхо-
дит пленка в любом состоянии -
мятая, порванная, но не грязная. А
если куски пленки достаточно круп-
ные, из пленки не очень сложно
изготовить композиционный матери-
ал, который всегда найдет примене-
ние в хозяйстве.
Так, с помощью полиэтиленовой
пленки (кусков пленки любой непра-
вильной формы) можно получить
плотную водонепроницаемую ткань,
пригодную для гидроизоляции, а так-
же шитья палаток, тентов и даже
лодок. Для этого полиэтиленовую
пленку укладывают между двумя
слоями обыкновенной ткани и про-
глаживают этот “слоеный пирог”
электрическим утюгом. В результа-
те полиэтиленовая плена начнет
плавиться, проникая в слои ткани,
что обеспечивает этому трехслой-
ному композиционному материалу
достаточную плотность. Терморегу-
лятор утюга устанавливают на “хло-
пок” или на
Прочность и эластичность полу-
чаемого материала зависит от тол-
щины полиэтиленовой пленки и ка-
чества покровных тканей. Причем
чем толще ткань, тем толще может
быть применяемая полиэтиленовая
пленка и тем прочнее и жестче по-
лучится материал.
При изготовлении подобного слои-
стого материала совсем не обяза-
тельно нужна новая рулонная плен-
ка - вполне годится пленка в кус-
ках, так как наложение друг на дру-
га краев отдельных кусков пленки
не очень сказывается на качестве
получаемого материала. Куда важ-
нее, чтобы при укладке пленки меж-
ду ее кусками не было пропусков,
то есть отсутствовали участки тка-
ни, не сплавленные с пленкой.
Очень интересный композицион-
ный материал получается из плен-
ки, ткани и алюминиевой фольги. В
этом случае для одного из покры-
вающих слоев берут ткань, а для
другого - алюминиевую фольгу. По-
нятно, что покровный слой из ткани
придает композиционному материа-
лу основную прочность. ;
Материал из пленки, ткани и фоль-1
ги - хороший теплоизолятор, так как §
алюминиевая фольга отражает сол-
нечные лучи не только оптического, св
но и инфракрасного диапазона.
Из полиэтиленовой пленки и ее §.
отходов удается создать надежные q
изолирующие покрытия на металле. '
Для этого металлическую поверхность |
тщательно обезжиривают, нагревают'
до температуры 1ОО...125°С и на-;
кладывают на нее пленку, которую ,
затем с усилием прикатывают к по-
верхности роликом. В процессе при- '
катывания пленки следите, чтобы не
произошло полного расплавления
пленки по всей ее толщине. В про- Я
тивном случае сплошное покрытие |
сохранить не удастся. 31
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН
В о п р о с Ю. алимского, село Введенское
Курганской области.
Собрался сделать опрыскиватель. Не хватает
только распылительной головки-форсунки.
О. Лезин
Форсунка для опрыскивателя
В популярной литературе встре-
чается много конструкций распы-
лительных устройств, предлагае-
мых для самостоятельного изго-
товления, но зачастую свои обя-
занности они выполняют весьма
посредственно.
Считаю, что наиболее эффектив-
ны для распыления самых разно-
образных жидкостей - форсунки цен-
тробежного типа. Предлагаю такую
форсунку, простую в изготовлении и
надежно распыляющую жидкости,
вязкость которых колеблется в ши-
роком диапазоне.
Форсунка состоит из трех дета-
лей:
корпуса в виде металлического
со
о?
CQ
О
о;
5
32
s
о
угольника (рис.1), накидной гайки
(рис.2) и дроссельной шайбы (рис.З).
Детали форсунки вытачивают на
токарном станке. Наиболее подхо-
дящий материал - латунь, которая
отличается достаточной коррозийной
стойкостью и сравнительно легко об-
рабатывается.
Рис. 2.
Накидная гайка
При изготовлении форсунки при-
дется учесть некоторые особенности
ее конструкции. На разрезе “А-А”
(см.рис. 1) видно, что отверстие диа-
метром 2 мм, соединяющее входной
патрубок с резьбой М12х1,5 с ци-
линдрической камерой, максималь-
но смещено от оси. Просверлить это
отверстие, выдержав необходимое
ис. 3.
Дроссельная шайба
расстояние оси отверстия от оси
детали довольно сложно.
Поэтому в заготовке корпуса спер-
ва выполняют глухое отверстие под
резьбу М12х1,5 и сверлят в дне глу-
хого отверстия другое отверстие диа-
метром 2 мм, расположив послед-
нее на некотором расстоянии от оси
большого отверстия (глубина 2-мил-
пиметрового отверстия 5...6 мм).
Затем растачивают цилиндрическую
камеру. При формировании камеры
ее глубину и диаметр делают таки-
ми, чтобы вскрылся канал отверстия
диаметром 2 мм (на рис.1 диаметр
камеры равен 11 мм). Понятно, что
диаметр и глубина камеры зависят
от расположения отверстия диамет-
ром 2 мм. И главная задача при
выполнении камеры - обеспечить
поступление жидкости в камеру (че-
рез 2-миллиметровое отверстие) по
касательной к стенке камеры.
Поток жидкости поступает в ци-
линдрическую камеру по касатель-
ной и образует в ней вращающийся
поток, а распыление жидкости проис-
ходит при выходе ее из отверстия в
дроссельной шайбе. Последняя уста-
новлена на выходе цилиндрической
камеры с помощью накидной гайки.
Размеры дроссельной шайбы при-
ведены на рис.З. Шайбу устанавли-
вают конусной стороной наружу. Диа-
метр отверстия в шайбе Do (по чер-
тежу 1,5 мм) зависит от давления,
создаваемого насосом распылителя,
и вязкости жидкости. Измеряя и
подбирая размер отверстия в шай-
бе, необходимо учитывать пример-
ное равенство размеров Do и D. Да,
кромки отверстия должны быть ост-
рыми!
Процесс изготовления деталей
форсунки не столь сложен и требует
лишь хорошего токарного станка и
аккуратности. (Конечно, будучи то-
карем-универсалом и имея на стан-
ке четырехкулачковый патрон, кор-
пус форсунки изготовить можно. Но
и в этом случае это не простое дело.
А значительно облегчит работу над
корпусом наличие фрезерного и ко-
ординатно-расточного станка. Так что
выводы делайте сами. - Примеча-
ние редактора/
33
И. Андреев
е
о
i
..св.
со
i
IjUUwiO ЛшЫкж С^ИШ, -
<>llll.ll€ll!
о
S
«3
5
о
Прочитал в альманахе статью о
пыжах из туалетной бумаги и ска-
зал себе: “Ну и ну!” У нас на Колы-
ме до такого еще не додумались! А
если требуются пыжи, идут на лесо-
пилку и набирают опилки. Причем
предпочтение отдают опилкам из-под
циркулярки, так как они мельче.
Сделав запас опилок, приступают
к зарядке патронов. В закапсюлиро-
ванную гильзу засыпают порох и
кладут картонные прокладки (бумаж-
ные пыжи). Далее берут навойник и
отмечают на нем риской высоту дро-
бового заряда плюс еще 0,5 мм для
Рис. 1.
Навойка с риской
заполняют гильзу опилками, прикры-
вают их сверху картонной проклад-
кой и придавливают (уплотняют) опил-
ки с помощью навойника. Подобную
операцию повторяют до тех пор, пока
риска на навойнике не окажется на
уровне верхнего края гильзы. Обычно
нужную толщину пыжа удается на-
брать за две-три засыпки (рис. 2).
- --г у"* -‘-г*
Рис, 2.
Патрон с
пыжом из
опилок:
1 — проб
2 — прокладки;
3 — опилки;
4 — порох
.«
Качество опилочного пыжа повысит-
ся, если на картонные прокладки,
разделяющие слои опилок, с двух
сторон нанести слой клея с помо-
щью клеящего карандаша. А теперь
самое главное: не стреляйте против
ветра! Хотя по себе знаю, когда
начинается зорька, про ветер и не
вспоминаешь.
А еще я из почтовых открыток де-
лаю контейнеры для дроби. Послед-
ние не только защищают стволы от
освинцевания, но и позволяют заря-
жать патроны не стандартной дро-
бью, а “каплей”. (“Каплей”, или лени-
вой дробью, у нас называют плохо
выкатанную самодельную дробь).
Контейнеры делают так. Разрезаю
открытку на четыре части — заго-
товки. Из заготовки скатываю труб-
ку и вставляю ее в гильзу, при этом
край трубки должен быть на 15 мм
выше края гильзы (рис. 3). Далее
О. Давыденков-----------------
Рис. 4.
Последовательность загибания
краев контейнера
засыпаю в гильзу дробь и загибаю
внутрь края трубки в три загиба
(рис.4). Главное здесь, чтобы послед-
ний загнутый угол попал под закру-
ченный край гильзы.
g
о
«с
са
§
о
I
5?
Мои вариант
о
Недавно попал ко мне в руки ваш
альманах № 5 за 1998 год. Прочи-
тал его от начала до конца. Пре-
красное пособие для домашнего
мастера!
В альманахе в статье “Мои само-
делки” предлагался один из вариан-
тов ремонта бытового электрокипя-
тильника, у которого оборвался шнур
в месте его соединения с нагрева-
тельным элементом. В статье автор
советует сделать из текстолита свое-
образный переходник, который на-
девают на трубки нагревателя и в
котором “прячется” узел соединения
проводов нагревателя и электрош-
нура.
Я в этом случае вместо само-
дельного корпуса использую стан-
дартную электровилку. Прежде все-
го разбираю вилку и вынимаю из
нее контакты-штырьки. Затем, со-
брав вилку, расширяю отверстия
для штырьков до диаметра трубки
кипятильника. Теперь остается при-
паять электрошнур к концам на-
гревательного элемента и собрать
вилку, укрепив в ней вместо штырь-
ков трубки кипятильника (рис). Вот
и все!
-
35
Не спешите выбрасывать
ФотокутерБроды
фОльовАхбЬвЬо7и
(Окончание)
Т. Мосина
В этом номере мы завершаем публикацию материала
“Фотобутерброды” информацией о монтировании
слайд-сэндвичей и об особенностях их демонстрации.
Монтирование изображений
Как уж отмечалось, для слайд-сэн-
двичей в основном используют в той
или иной степени переэкспонирован-
ные кадры. Однако бывают и исключе-
ния из этого правила. Поэтому напом-
ним основные характеристики нормаль-
но экспонированных, недоэкспонирован-
ных и переэкспонированных изображе-
ний, которые пригодятся при монтаже
изображений.
Нормально экспонированный слайд
имеет все детали в светах и тенях
изображения, нормальные максималь-
ные и минимальные плотности, контраст
36 изображения, яркие чистые цвета, близ-
кие к натуральным (или носящие рек-
ламный характер).
Недоэкспонированному слайду
свойственны повышенные максималь-
ные и минимальные плотности, отсут-
ствие деталей в наиболее темных уча-
стках изображения, в большей или
меньшей степени нарушение цветопе-
редачи.
Переэкспонированный слайд харак-
теризуется малой общей плотностью
(вплоть до полного отсутствия деталей в
наиболее ярких участках изображения),
низкой насыщенностью цветов и кон-
траста, “разбелением” красителей. Уро-
вень “разбепения” зависит от степени
переэкспонирования пленки и ее изна-
чального цветового баланса. Первыми
обычно пропадают красные и оранже-
вые цвета. А при сильном переэкспони-
ровании остается только бледно-голубое
изображение. Такое очень светлое изо-
бражение используют для изготовления тех
диапозитив-сэндвичей, в которых наложе-
ние изображений проходит по всему полю
кадра.
Диапозитивы не возбраняется мон-
тировать самым различным образом,
однако при этом необходимо иметь в
виду, что результирующая (общая) плот-
ность нового готового изображения
равняется сумме плотностей отдельно
взятых изображений на каждом из двух-
трех слайдов (черно-белых или цвет-
ных). Кстати, в число слайдов входят и
вспомогательные ппенки-фильтры. Сло-
женные вместе переэкспонированные
диапозитивы должны обеспечить нор-
мальную плотность нового изображения.
Качество подобного изображения обыч-
но проверяют на просвет: максималь-
ная общая плотность почти не пропус-
тит света, а минимальная даст свету
легко пройти. При получении изобра-
жения из слайдов, имеющих нормаль-
ную плотность по всей площади кадра,
формируется слишком темный слайд-сэн-
двич с повышенными максимальными и
минимальными плотностями, понижен-
ным контрастом. Такой слайд будет плохо
пропускать свет, что затруднит его де-
монстрацию при проекции на экран.
Таким образом, нормальные по плот-
ности кадры для слайд-сэндвича ис-
пользуют лишь в том случае, когда
другой кадр имеет плотность, занижен-
ную на две диафрагмы. Подобный сум-
марный слайд даст нормальный по
общей плотности диапозитив-сэндвич.
Составные части изображения слайд-
сэндвича обычно дополняют друг дру-
га. Если же они не имеют между со-
бой ничего общего, их необходимо по-
смотреть в сочетании друг с другом в
различных комбинациях с различными
фоновыми дополнениями. И учтите, что
общая толщина смонтированных друг с
другом слайдов плюс дополнительная
лленка-фипьтр должны легко помещать-
ся между стеклами диапозитивной рам-
ки.
Подбор слайдов для диапозитив-сэн-
двича проводят, просматривая их на
фоне окна или с помощью просмотро-
вого монтажного столика с лампами
дневного света. В результате отбирают
пару-тройку слайдов, из которых, на
ваш взгляд, получится эффектный фо-
тобутерброд. Эти слайды, конечно, долж-
ны содержать основной элемент, кото-
рый бы приковывал к себе внимание
зрителей.
Компоновку сэндвича ведут следую-
щим образом. Сложив слайды вместе,
просматривают все возможные вари-
анты, изменяя взаимную ориентацию
комбинируемых слайдов. Последние
двигают в горизонтальном и вертикаль-
ном направлениях относительно друг
друга, меняют угол расположения от-
дельных элементов, переворачивают
изображения, вставляют цветные плен-
ки-фильтры или растры по размеру
слайда.
В суммарном диапозитиве, как уже
говорилось, обязательно присутствует
кадр с доминирующим сюжетом или
элементом, который приковывает к
себе внимание зрителей. Необходим
также кадр, играющий роль фона. Еще
один кадр обычно содержит в себе
какую-то дополнительную второстепен-
ную деталь. В качестве основного изо-
бражения чаще всего используют си-
луэты простых объектов: летящих птиц,
одиночных деревьев, фигур людей или
животных, домов, цветов, облаков...
Фоном служит туман, светлое небо,
закаты или восходы, снег, водная или
ледяная поверхность, морская галька
или песок. При переэкспонировании
цветной обращаемой пленки они дадут
изображение, выполняющее роль не-
исписанного хопста, на который будут
наноситься (накладываться) цвета и изо-
бражения других слайдов. Для фона
подходит и чистое голубое небо, если
его слегка переэкспонировать.
Второстепенный план, или какая-
либо цветная разсфокусированная по-
верхность, или поверхность конкретно-
го объекта (например, стена дома), или
светлый узор из заснеженных ветвей
новогодней елки. Для второстепенного
изображения заднего плана подойдут
беспорядочные фрагменты (например,
кора дерева), улучшающие зрительное
восприятие сцены. Для получения рас-
плывчатого изображения повышенной
мягкости объекты снимают расфокуси-
рованными объективами с полностью
открытой диафрагмой.
Еще один момент, на который сле-
дует обратить внимание. Фотограф дол-
жен иметь запас заднеплановых цве-
тов и фонов. Теплые цвета (красный,
оранжевый, желтый и сиреневатый)
дадут зрителю, увидевшему, например,
красно-коричневую стену, снятую зи-
мой, ощущение тепла. Холодные цвета
(зеленый, голубой, синий), наоборот,
помогут зрителям почувствовать про-
хладу и свежесть, исходящие от зеле-
ных деревьев, растущих на берегу реки.
Когда в слайд-сэндвиче присутствуют
элементы сходных тональностей, они
делают изображение более реальным.
Можно включать в сэндвич в качест-
ве второстепенного плана расфокусиро-
ванные заход солнца, цветы, новогод-
ние деревья с иллюминацией.
При монтировании фотобутербродов
без труда удается изменять цвет диа-
позитива-оригинала с помощью цвет-
ных пленок, выполняющих роль цвет-
ных фильтров. Для это цели подходят
различные цветные театральные фильт-
ры. Неплохие фильтры легко получить,
фотографируя на цветную обращаемую
пленку белую поверхность через цвет-
ные светофильтры разной плотности.
Кроме того, фильтры “образуются” из
цветных обращаемых и цветных нега-
тивных пленок в результате их обра-
S.
5
«I
i
©
е
о
w
37
ботки. Так, проявленная, но неэкспо-
нируемая цветная обращаемая пленка
имеет черный цвет, полностью засве-
ченная - почти прозрачна, а подсве-
ченная — приобретает цвет (в зависи-
мости от степени подсветки) от слегка
желтоватого до почти оранжевого. В
свою очередь, цветная негативная не-
экспонированная пленка может стать
, Э после обработки почти прозрачной (ста-
рые немаскированные фотопленки) или
ъ желто-оранжевой (маскированные плен-
'2; ки). Заметим, что цвет такой пленки
й зависит от фирмы, которая ее изго-
g тавливает. Неэкспонированные участ-
X ки черно-белых негативных пленок в
3 зависимости от времени проявления
е характеризуются различными серыми
,< ° плотностями. Вырезанные из них кад-
ры великолепно смотрятся с цветными
слайдами, выполняя часто роль фона.
Изменения цвета изображения на
слайде достигают, окрашивая оригиналь-
ный диапозитив краской для ретуши
или репродуцируя его с соответствую-
; щими цветными фильтрами. Множест-
. во неожиданных изображений удается
38 создать, монтируя вместе с основным
изображением пленки с имеющимися
на них узорами, например с фолиевы-
ми растрами, в которых чередуются
прозрачные и непрозрачные полосы
различной ширины. В качестве подоб-
ных пленок применяют, например, гру-
бозернистые черно-белые пленки. При
обработке таких неэкспонированных
пленок вызывают искусственно их ре-
тикуляцию - набухание эмульсионного
слоя, который, высыхая, имитирует
поверхность с сетчатой или зернистой
структурой.
Для съемки поверхностей с харак-
терным рельефом лучше всего приме-
нять мелкозернистые черно-белые плен-
ки с низкой светочувствительностью,
по возможности освещая объект по ка-
сательной. Если детали рельефа рас-
пределить по поверхности равномер-
но, то куски небольшого формата для
диапозитив-сэндвичей разрешается вы-
резать из снимка, осуществленного на
пленке большого формата. Оптический
эффект изображения структуры, смон-
тированный вместе с диапозитивом,
наиболее четко проявляется, когда на
цветном слайде имеется равномерно
окрашенные цветные поверхности или
зоны нерезкостей.
Одним словом, при монтаже нового
изображения не следует бояться экс-
периментировать, менять композицию,
вводить неожиданные элементы и эф-
фекты. В любом старом слайд-филь-
ме найдется несколько слайдов, кото-
рые просто созданы для объединения.
Подобный монтаж сделает фоторассказ
более разнообразным, сумеет препод-
нести зрителям оригинальные сюрпри-
зы композиции.
После выбора комбинации кадры не-
обходимо надежно скрепить склеиваю-
щей лентой по перфорированным кра-
ям пленок так, чтобы при проекции на
экран они не сдвигались в рамочках.
Примеры компоновки
слайд-сэндвичей
Пример №1. Первый слайд: окон-
ное стекло с каплями дождя, снятое
из комнаты. Второй слайд: пейзаж, за-
печатленный в пасмурную погоду. Со-
вмещение этих двух слайдов создаст у
зрителя иллюзию, что съемка пейзажа
проходила во время дождя.
Пример №2. Первый слайд тот же
- оконное стекло. Второй слайд: съем-
ка в жанре “ню”. Слайд-сэндвич из этих
двух сюжетов создаст прелестный порт-
рет молоденькой девушки.
Пример №3. Первый слайд: темный
силуэт маяка на скале. Второй слайд:
огромный солнечный диск над морем.
Полученный фотобутерброд будет сим-
волизировать рассвет или заход солн-
ца (в зависимости от того, с какой
стороны находится это солнце). Уси-
лить впечатление призван оранжевый
светофильтр, вставленный в изображе-
ние.
Пример №4. Первый слайд: колесо
обозрения, снятое в контражуре. Вто-
рой слайд: огни иллюминации, снятые
расфокусированным объективом. В дан-
ном случае задний многоцветный не-
резкий фон подчеркивает движение ко-
леса обозрения.
Пример №5. Первый слайд: портрет
девушки с развевающимися волосами,
заключенный в овальное отверстие мас-
ки при съемке. Второй слайд: речная
поверхность с отражающимися в ней
облаками. Первый кадр с нормальной
экспозицией, второй - несколько не-
доэкспонирован. Третий слайд — зе-
леноватый фильтр вместо фона. В ре-
зультате лицо девушки в смонтирован-
ном изображении словно появляется
из глубины воды.
Пример №6. Первый слайд: поляна
цветов, зафиксированная с помощью
специальной маски с прикрытым цен-
тром. Второй слайд: лицо маленькой
девочки, снятое немного вне фокуса.
При монтаже личика девочки в центре
слайда с луговыми цветами слайд-сэн-
двич производит очень приятное впе-
чатление.
Пример №7, Первый слайд: Эйфе-
лева башня, снятая в пасмурную пого-
ду. Второй слайд: переэкспонирован-
ное черно-белое изображение солнца.
Третий слайд: темно-синий светофильтр.
Фотобутерброд будет напоминать ноч-
ной снимок, так как солнце “превра-
тится” в луну.
Пример №8. Первый слайд: черные
силуэты раскидистых пальм у моря, сня-
тые в контражуре. Второй слайд: пыш-
ные “букеты” фейерверков на темно-
ватом небе. При монтаже получится ори-
гинальное праздничное изображение.
Пример №9. Первый слайд: безли-
кий пейзаж с колхозным полем, на
переднем плане - скирда, на заднем -
лесопосадки, небо - белесое, маловы-
разительное. Второй слайд: облака.
Третий слайд: синеватый или оранже-
вый фильтр. В случае синеватого фильт-
ра перед зрителем предстанет пред-
грозовое небо с тяжелыми облаками,
слайд-сэндвич с оранжевым фильтром
будет напоминать предзакатное небо
с пробивающимися сквозь облака сол-
нечными золотыми лучами.
Не спешите выбрасывать
Пример №10. Первый слайд: на фоне
белесого неба темные силуэты дома и
дерева, снятые с пригорка. Второй
слайд: следы солнца, пробивающегося
сквозь облака в пасмурную погоду.
Третий слайд: переэкспонированная
фактура снежной поверхности. Создан-
ный слайд-сэндвич создаст иллюзию
черно-белой графики.
Пример №11. Первый слайд: тем-
ный силуэт ветряной мельницы на фоне
бесцветного неба. Второй слайд: по-
верхность доски, на который видны слои
древесины и темное место срезанного
сучка. При монтаже этих слайдов по-
верхность доски выполняет роль неба,
пятно от сучка напоминает солнце.
Монтаж слайд-сэндвичей
Обычные слайды, предназначенные
для показа на экране, заключают в
рамки самой различной конструкции:
картонные, пластмассовые и металли-
ческие, без стекла и со стеклом. Од-
нако для слайд-сэндвичей подходят толь-
ко рамки с прозрачными пластмассо-
выми или стеклянными пластинками,
закрывающими кадровое окно. Суммар-
ное изображение на слайд-сэндвиче 39
надежно скрепляют клейкой лентой по
перфорированным краям слайдов. По-
добный слайд осторожно вставляют в
диапозитивную рамку, прижимая стек-
лами. Проблем четкости изображения
на экране при применении обычных
диапроекторов не возникает. Исклю-
чение составляют только автофокусные
диапроекторы, которые при проециро-
вании суммарного изображения на эк-
ран не всегда могут решить, по како-
му кадру наводить изображение на рез-
кость.
Прижимные стекла защищают изо-
бражение от пыли и от появления ца-
рапин при проецировании на экран.
Враг диапозитива — пыль и грязь.
Поэтому при монтаже изображений
стекла рамочек протирают дистилли-
рованной водой. Не следует применять
различные средства для очистки стек-
ла, так как они способны снизить ка-
чество изображения.
Не спешите выбрасывать
Вставляя слайды в рамочку, исполь-
зуют хлопчатобумажные или резино-
вые перчатки. Для удаления пыли с
изображения применяют кисточку или
резиновую грушу.
Разрезка фотопленки на отдельные
кадры требует большого внимания и
аккуратности. При небрежной разрез-
ке вполне вероятно, что слайд окажет-
ся меньше кадрового окна рамки. В
этом случае образовавшуюся щель за-
крывают полоской черной светонепро-
ницаемой бумаги.
Для индивидуального просмотра слай-
дов при монтаже обычно прибегают к
помощи диаскопа. При предваритель-
ной сборке и отбраковки кадров удо-
бен настольный диаскоп “Огонек”, ко-
торый имеет автономный источник све-
та. Пригоден для этих целей и настоль-
ный диапроектор с просветным склад-
ным экраном типа “Экран-3 Универ-
сал”. Площадь кадрового окна рамки
несколько меньше площади кадра. По-
этому при монтаже фотобутерброда
поворотом в рамочке склеенных кад-
ров удается слегка исправить незна-
40* чительные перекосы горизонтальных и
вертикальных линий, допущенные при
съемке или при предварительном мон-
таже. Рамочки с диапозитив-сэндви-
чами хранят в коробках в темноте.
Укладывают их в коробку так, чтоб
было быстро и удобно правильной сто-
роной устанавливать фотобутерброды
в проектор. В верхней части рамочки
делают треугольную насечку для ори-
ентировки. Слайд-сэндвич устанавли-
вают в диапроектор “вверх ногами”.
Демонстрация
слайд-сэндвичей
Для демонстрации слайд-сэндвичей
подходят все типы отечественных и
зарубежных проекторов, имеющих как
ручную, так и автоматическую пере-
становку рамочек. В нашей стране
ранее выпускалось более десятка раз-
личных диапроекторов для демонст-
рации диапозитивов с форматом кадра
от 24x36мм до 60x60мм. Среди них
были ручные диапроекторы (“Этюд”,
“Спутник”, “Экран” и др.), полуавто-
матические (“Свитязь”, “Экран-3”,
“Пеленг” и др.) и автоматические с
автофокусом и автоматической сме-
ной диапозитивов (например, “Пеленг-
500 АФ”). Диапроектор “Киев-66” по-
зволял демонстрировать слайды, по-
лученные на пленке шириной 61,5 мм.
Яркость изображения на экране
должна быть достаточной для рас-
сматривания без напряжения самых
мелких деталей на слайд-диапозити-
ве. Если мощности лампы диапроек-
тора не хватает для демонстрации
фотобутерброда на большом экране,
необходимо уменьшить масштаб изо-
бражения, придвинув диапроектор
ближе к экрану.
Меняя при проецировании фокуси-
ровку и резкость изображения слайд-
сэндвича, удается создать необычный
демонстрационный эффект при про-
смотре двойных слайд-сэндвичей на
экране. Для этого между двумя слай-
дами помещают картонную маску с
вырезом, чтоб для каждого из слай-
дов была своя плоскость резкой на-
водки. Конечно, толщину смонтирован-
ного кадра делают той, чтобы он без
труда поместился в прижимное уст-
ройство для слайдов в проекторе.
Однако автоматические проекторы для
таких фотобутербродов не годятся. Наи-
более подходят здесь сэндвичи, состоя-
щие из двух немного переэкспониро-
ванных слайдов со светлым задним
фоном. Детали двух сюжетов по воз-
можности не должны перекрываться. При
проецировании сначала следует резко
сфокусировать один диапозитив, а спус-
тя некоторое время - другой.
Г. Олетин
у дверного косяка
41
Давно это было. Вселившись в
новую квартиру, я обнаружил, что
моя дверь, открываясь, ударяет руч-
кой в стену. Причем каждый удар
сопровождался резким стуком. Та-
кой же стук доносится в мою квар-
тиру и от соседей. Скоро меня это
начало раздражать и я стал думать.
В результате интенсивной эксплуа-
тации “серого вещества” родились
несколько вариантов решения про-
блемы “стука”, которые затем были
предложены и моим соседям. Через
неделю на нашей лестничной пло-
щадке установилась тишина. С тех
пор всем знакомым со стучащими в
соседние стены дверьми я мог дать
практические советы, как сделать тише
свою жизнь и жизнь соседей. Сове-
ты, как правило, принимались с бла-
годарностью. И вот теперь я наконец
решил поделиться своим опытом со
всеми читателями нашего альманаха.
На рис. 1 изображены упругие
упоры для дверей. Упор разрешает-
ся устанавливать хоть на стене, хоть
на двери. Видно, что все упоры из-
готовлены из подручных предметов:
резиновой груши, теннисного мячи-
ка, полиэтиленовой пробки и т.д.
Дополнительно покупать вам, навер-
ное, ничего не потребуется. В рези-
Не спешите выбрасывать
42
Рис. 1.
Упругий упор для двери:
а — из резиновой груши и гвоздя;
б — из теннисного мяча;
в — из резиновой полосы;
г — из кистевого эспандера;
д — из пробки, пружины и обрезка катушки;
е — из пробки, куск резинового шланп и
обрезка катушки
новой груше и в теннисном мяче
предусмотрены отверстия, поэтому
они мягче встречают стену и легко
восстанавливают свою форму после
удара. Полиэтиленовые пробки в пру-
жине и в резиновом шланге нужны,
чтобы упоры не царапали и не пач-
кали стену. Если вы хотите, чтобы
дверь фиксировалась у стены, то есть
оставалась в открытом виде, на уп-
ругом упоре и на стене придется ук-
репить соответственно постоянный маг-
нит и железный якорь-шайбу (рис. 2).
Если вы разобрали автомобиль и
у вас остался подъемник задней
(третьей, пятой) двери, не выбрасы-
вайте его. Из него получится отлич-
ный закрыватель двери в вашей квар-
тире. Потребуется изготовить только
два кронштейна с пальцами для со-
единения элементов подъемника (ци-
линдра и штока) со стеной и две-
рью. (Хочу немного прояснить во-
прос с термином “подъемник двери”,
Рис. 3.
Закрыватель двери
из подъемника
задней двери
автомобиля:
1 — кронштейн
цилиндра;
2 — подъемник
двери автомобиля;
3 — кронштейн
штока
который употребляет автор. Скорее
всего он имеет в виду в данном
случае “газонаполненный упор две-
Рис. 2.
Упругий упор с фиксатором:
1 — железный якорь-шайба;
2 — постоянный магнит
ри”, назначение которого — поддер-
живать заднюю дверь в поднятом
положении.—Примечание редактора).
В продаже бывают несколько ти-
пов специальных закрывателей для
дверей. Все они или довольно доро-
ги, или очень непрактичны, или про-
сто примитивны. К последним безо-
говорочно относятся различные пру-
жины, которые так энергично вы-
полняют свою обязанность, что гро-
хот от захлопывающихся дверей раз-
носится по всему дому.
Ht спешите выбрасывать
Закрыватели из
бывших автомобиль-
ных подъемников
работают мягко, но
упорно. Выполняют
они свои обязанно-
сти скромно, без
показной шумихи. 43
Как установить та-
кой закрыватель,
понятно из рис. 3 и
4. Если кронштейн
цилиндра закрыва-
теля расположен на
дверной коробке,
как показано на
рис. 3 (здесь он
смещен вправо от
навесов двери), то
закрыватель работа-
ет следующим обра-
зом. Когда дверь
открывают, шток
закрывателя начи-
нает уходить в ци-
линдр, сжимая на-
ходящийся там газ.
Когда дверь оказывается в точке О
(см. рис. 3), длина закрывателя ми-
нимальна, то есть он максимально
Не спешите выбрасывать
Рис. 4.
Оптимальная схема установки
закрывателя двери
сжат. В этом положении дверь нахо-
44'1 дится в состоянии неустойчивого рав-
новесия. Если, открывая дверь, мы
отпустим дверь до пересечения этой
точки, дверь под действием закрыва-
теля вернется на место. Если же мы
откроем дверь по-
шире, то она далее
будет открываться
сама вплоть до упо-
ра на стене.
Видимо, закры-
ватель, укреплен-
ный на двери так,
как показано на
рис. 4, более удо-
бен в эксплуатации.
Кронштейн цилинд-
ра такого закрыва-
теля расположен
над осью петель. И
в этом случае за-
крыватель при пе-
реходе двери через
точку О прижмет
дверь к упругому
упору на смежной
стене плотно и без стука. Сама же
закрываться дверь теперь будет, даже
если открыть ее почти нараспашку.
Закрыватель двери, сделанный из
подъемника задней двери автомоби-
ля, красиво смотрится, надежен (ска-
зывается технологическая культура
автомобильного производителя),
прост в изготовлении.
— Крупицы смекалки
Г. Дубинин
Пробка вместо прихватки
Известно, что металлическая крыш-
ка у кастрюли, поставленной на
огонь, нагревается весьма значитель-
но. И если крышка снабжена метал-
лической же дужкой в качестве руч-
ки, то при варке снять крышку с
кастрюли без прихватки или кухон-
ного полотенца весьма затруднитель-
но — обожжешься!
Мы в таких случаях используем
пробку (не полиэтиленовую, конеч-
но) от шампанского (рис.). Крышку
кастрюли со вставленной в дужку
пробкой без опасений можно открыть
при любом нагреве кастрюли. Проб-
ка в дужке держится очень крепко,
при этом вынуть ее из дужки особо-
го труда не составляет.
3. Ефимов
БУсы
гололедицы
Хочешь шагать уверенно по
скользкой дороге — подкуй свои
каблуки бусами из гаек или сталь-
ными цепочками. У нас в Буря-
тии очень сильные холода и обиль-
ные снега, которые создают снеж-
ные накаты и скользкую ледяную
корку на дороге. Как результат
— огромное число травмирован-
ных людей. Мои же бусы избавят
и пожилых, и молодых людей от
неприятностей на скользком тро-
туаре. В отличие от обычной
металлической подковки бусы под
каблуком всегда находятся в дви-
жении, поэтому на них не нали-
пает снег, они хорошо самоочи-
щаются и всегда готовы врезать-
ся в скользкую поверхность ле-
дяной корки. При этом они не
так уж сильно повреждают пол в
жилом помещении, как шипы.
Изготовить бусы может даже
школьник. Надо только подобрать
стальную проволоку диаметром
0,8...1 мм, отрезать от нее два
куска длиной по 6...8 см, нани-
зать на них шайбы или гайки с
наружным диаметром 5...6 мм,
сформировать на концах прово-
локи петельки и привинтить бусы
к каблукам.
Я прожил уже 60 лет, а вот
только сейчас мне на ум пришла
подобная идея. Теперь в своих
ботинках с бусами хожу уверен-
но по настоящему льду и не
скольжу. Уже многим своим зна-
комым изготовил такие бусы.
Люди ходят и не скользят, при
встрече любезно здороваются и
говорят спасибо.
st
I
ф
§
45
И. Пьянов
Один двигатель —
4 операции
Уже несколько лет в домашнем
хозяйстве я использую однофазный
асинхронный электрический двигатель
(220 В, 1140 об/мин, 390 Вт), кото-
рый помогает мне и доски пилить, и
сок выжимать из яблок, и траву
косить.
Когда я приобрел двигатель, пер-
вым делом установил на крышку сбо-
рочной коробки, куда выходят кон-
цы обмоточных проводов, кнопочный
пускатель (рис. 1). Последний я ук-
репил на винтах, для чего в крышке
Рис. 1.
крепление на двигателе пускателя:
J — сборочная коробка;
2 — пускатель
коробки просверлил два отверстия.
Так что после этого двигатель стало
удобно запускать и останавливать.
Конечно, проверил, что вал вклю-
ченного двигателя крутится по часо-
вой стрелке. Все это я написал для
того, чтобы было понятно, как под-
готовить двигатель к работе. А те-
перь о применении двигателя в тех
или иных устройствах.
Циркулярка
Креплю двигатель четырьмя бол-
тами на доске длиной около 60 см и
шириной около 25 см. Двигатель ус-
танавливаю на правом конце доски.
На противоположном конце доски
предусматриваю две проушины
(рис.2).
Подвешиваю за проушины доску с
двигателем к столу циркулярки (дви-
гатель оказывается под доской), на-
деваю на вал двигателя шкив, на-
брасываю ремень на шкивы двига-
теля и круглой пилы. Теперь двига-
тель собственным весом натягивает
ремень (рис. 3). Правда, надо заме-
тить, что на вал моей циркулярки
можно установить дисковую пилу
диаметром до 20 см, более крупную
пилу двигатель не потянет. Если ока-
жется, что ремень проскальзывает
по шкивам, привяжите к доске ка-
кой-нибудь тяжелый предмет.
Как изготовить “циркулярку" я не
рассказываю — это отдельный раз-
говор.
Мясорубка
(соковыжи мал ка)
Располагаем доску с двигателем
на горизонтальной поверхности, на-
деваем на вал самый маленький
шкив диаметром примерно 3...4 см.
Собираем мясорубку (соковыжи-
малку), но вместо ручки на валу
шнека крепим шкив побольше (у
меня шкив диаметром 10 см). На-
брасываем ремень на оба шкива и
прикручиваем к доске мясорубку
так, чтобы посильнее натянуть ре-
47
мень (рис. 4). При таком соотноше-
нии диаметров шкивов частота вра-
щения вала мясорубки составит около
180 об/мин, что для мясорубки нор-
мально.
Некоторые тонкости. Вал двигате-
ля имеет диаметр 8 мм, а вал мясо-
рубки (или соковыжималки) — 18мм.
Вал мясорубки сведен на конус —
но это не беда. Возьмите полоску
жести от консервной банки и вставьте
в зазор между шкивом и валом мя-
сорубки, обеспечив тем самым на-
дежную посадку шкива.
Если нагрузка на мясорубку ока-
жется чрезмерной, то поломки не
произойдет, просто ремень начнет
проскальзывать по шкиву (скорее
всего, по маленькому).
Какой ремень взять? У меня ус-
тановлен старый растянутый ремень
от “Жигулей”. Таких ремней у авто-
любителей обычно навалом, так как
они редко рвутся, а меняют их час-
то (по причине “растянутости”).
Если оборудовать двигатель редук-
тором, как это ранее предлагалось
на страницах альманаха, то такое
усовершенствование чревато непри-
ятностями. Ведь в этом случае, если
в мясорубку попадет что-нибудь не
то, авария неизбежна (либо в мясо-
рубке что-нибудь сломается, либо
двигатель перегорит).
Пылесос
У меня вышел из строя старый
пылесос “Буран”, который я приме-
нял в качестве компрессора для ра-
боты с краскопультом низкого дав-
ления. Дома я мой компрессор не
включал — уж больно шумно он ра-
ботал. Скорее всего у двигателя “Бура-
на” или выработался коллектор или сго-
рела обмотка. В любом случае ремонту
он не подлежал, так как запасных дета-
лей уже к нему не найдешь, а перема-
тывать обмотку слишком дорого.
Решив приспособить к “Бурану”
свой электродвигатель, я принялся
за переделку пылесоса. Первым де-
лом обрезал у него фартук (рис. 5).
Целиком фартук удалить нельзя, так
как он создает уплотнение между
колпаком и корпусом пылесоса. За-
тем обхватил хомутом кожух крыль-
чатки и винтами (или шурупами) при-
винтил хомут к доске. Чтобы кожух
не “гулял” под хомутом, с двух сторон
Рис. 5.
Крепление “Бурана" на доске:
/ — фартук;
2 — кожух крыльчатки;
3 — хомут;
4 - клиновидная рейка;
5 — доска
кожуха к доске прибил
клиновидные рейки.
У пылесоса со сторо-
ны, где засасывается
воздух, находится гайка
М8, которой затягивают
находящиеся на валу
крыльчатки. Откручива-
ем эту гайку, а вместо
нее ставим другое при-
способление — резьбо-
вую втулку из четырех
гаек, сваренных между
собой. Получить подоб-
ную втулку несложно. Берем длинный
винт М8, накручиваем на винт гайки.
Не затягивайте гайки слишком туго,
Рис. 6.
крепление шкива на оси крыльчаток:
1 — болт; 2 — втулка из гаек; 3 — ось
крыльчаток; 4 — кожух крыльчаток
иначе они законтрятся и вы потом их
просто не снимете с винта. Затем гай-
ки аккуратно сваривают между собой,
вывинчивают из них винт и получают
втулку с внутренней резьбой. Если дос-
танете заводскую втулку, используйте
ее, но на втулке должны быть грани,
чтобы ее можно было закручивать. Ус-
танавливая втулку вместо снятой гай-
ки, мы как бы удлиняем вал крыльча-
ток (пылесоса).
Далее придется изготовить шкив
диаметром 3...4 см с отверстием диа-
метром 8 мм (под болт М8). При-
винчиваем шкив болтом ко втулке,
предварительно убедившись, что болт
при этом не упрется в вал пылесоса
I
а>
$
и
Рис. 7.
Пылесос готов к работе:
1 — пылесос;
2 - двигатель
(рис. 6). Насаживаем на вал двига-
теля шкив диаметром 18 см, уста-
навливаем пылесос на доску двига-
теля (рис. 7), надеваем на шкивы
ремень и, натянув ремень, закреп-
ляем доску пылесоса струбцинами.
Конечно, выжать 15000 об/мин дан-
ная система не сможет, но около
10000 об/мин обеспечит, чего хва-
тит, чтобы создать нужное давление.
Газонокосилка
Снимаем двигатель с доски и уста-
навливаем его на тележку. Прикручи-
ваем винтами к шкиву ножи (рис. 8).
Остается включить двигатель и
можно косить траву.
£
в
49
о
с;
'50
Перед теми, кто задумал что-
либо бетонировать (фундамент под
дом или сарай, смотровую яму в
гараже и т.д.), всегда возникает
вопрос: в какой пропорции брать
щебень (гравий), песок и цемент.
В строительных лабораториях этот
вопрос решают с помощью специ-
ального оборудования, но у обыч-
ного гражданина нет такой лабо-
ратории, так что он ориентирует-
ся на соседа, знакомого или лите-
ратуру, где обычно рекомендуют
готовить бетон из цемента, песка,
щебня, взятых в соотношении 1:2:3
(по объему). Но это в корне не-
правильно, так как без учета раз-
меров (гранулометрического соста-
ва) компонентов бетона такое со-
отношение определить просто не-
возможно. Так, при крупном щеб-
не требуется больше песка, а при
крупном песке необходимо боль-
ше цемента.
Как же быть?
В этом случае поступают сле-
дующим образом. Наполняют вед-
ро щебнем, причем именно тем,
какой есть у вас, а не у соседа, и
измеряют объем всех пустот ме-
жду отдельными камнями. Оказы-
вается, выполнить подобное зада-
ние проще простого. Берем мер-
ную банку, например обычно пол-
литровую, и наливаем воду в
ведро со щебнем. Сколько банок
залили, столько и надо песка, что-
бы заполнить все пустоты в щеб-
не. Помните, меньше песка брать
нельзя (больше можно), иначе в
толще бетона останутся пустоты.
Теперь займемся песком, в ко-
тором тоже есть пустоты. Засыпа-
ем в ведро столько банок песка,
сколько было ранее залито воды
в щебень, после чего начинаем
насыщать песок водой. Сколько ба-
нок воды “поглотит” песок, столь-
ко и нужно цемента (обычно в
бетон для надежности добавляют
цемента на 10... 15% больше). Вот
мы и получили состав бетона, при
котором пустоты щебня полностью
заполняются песком, а пустоты в
песке - цементом. Однако это со-
отношение компонентов обеспечи-
вает только необходимую плотность
бетона. А как быть с его прочно-
стью?
Вам известно, что марка цемен-
та (марка цемента определяется
пределом прочности при изгибе
образцов в виде призм, изготов-
ленных из раствора на основе это-
го цемента. - Примечание редак-
тора.) со временем падает, то есть
снижается его прочность. И даже
купленный вчера цемент может не
соответствовать той прочности, ко-
торая должна соответствовать его
марке. При этом уверениям про-
давца, что цемент только привез-
ли, не следует верить, так как
неизвестно, сколько времени це-
мент лежал на заводе, на складе,
был в пути, да и марку цемента
могут “перепутать” (ведь чем выше
марка цемента, тем он дороже).
Часто и у владельца цемент ле-
жит не один месяц до того време-
ни, как из него надумали делать
бетон.
Вывод: свойство вашего цемен-
та - кот в мешке, а без знания
этих свойств все труды по бето-
нированию вполне могут пойти под
хвост этому коту.
Выход здесь такой. Возьмите ко-
робочку от спичечного коробка и
поиграйте, как в детстве, в кули-
чики из песка, точнее, из песка с
цементом. Делаем семь кучек
(больше, как показывает опыт, не
требуется) из цемента с песком,
взятых в соотношении 1:1, 1:2, 1:3,
1:4, 1:5, 1:6, 1:7. Добавив воду в
каждую кучку замешиваем крутое
цементно-песочное тесто. Далее
из каждой кучки делаем один или
два куличика, используя коробок
от спичек как формочку. Уклады-
ваем эти куличики на доску в один
ряд, обязательно помечаем, где
кулич с тем или иным содержани-
ем песка (иначе потом перепу-
таете куличики), накрываем кули-
чики влажной тряпкой и оставля-
ем для затвердевания на 5...7
дней. В это время, не допуская
высыхания куличиков, периодиче-
ски опрыскиваем их водой.
Через 7 дней берем куличик с £
самым большим содержанием пес-
ка (соотношение 1:7) и кладем на о
край стола так, чтобы половина
(по длинной стороне) свисала с з:
края стола. Одной рукой придер- |
живаем куличик на столе, а дру-
гой пытаемся его обломать. Кули- js
чик “1:7” обычно разрушается сра- о.
зу. Далее подобную операцию про- о
делываем с куличиками “1:6”, “1:5”
и др. Наконец, доходим до кули- л
чика, который не обламывается, |
как бы мы ни старались это еде- »
лать. Соотношение цемента и песка
у этого куличика и будет тем не-
обходимым минимальным соотно-
шением (по прочности). Но для на-
дежности нужно взять следующую
смесь, где меньше песка.
Мне могут сказать, что сила у
каждого человека разная. Правиль-
но, но не надо при- 7
глашать для этого
штангиста или
толкателя ядра.
Разброс же сил
обычных людей
достаточно неве-
лик.
Итак, мы получи-
ли два соотношения
цемента и песка в
бетоне. Одно по
плотности, другое по
прочности. Выбира-
ем тот, где мень-
ше песка и боль-
ше цемента.
ж Н. Пьянков
Удоондя
ЛЕСТНИЦА
Л Л Л ЛЛЛЛЛЛЛЛЛА Л Л Л Л •
аля яиыемьтго(р.ни
'52
Понимающий строитель строит дом
по меньшей мере двухэтажным, даже
если это совсем небольшой садовый
домик. Ведь в этом случае жилище
становится значительно удобнее в
результате более четкого разделе-
ния функциональных зон, почти дву-
кратного прироста жилой площади,
улучшения теплотехнических харак-
теристик и т.п. А что касается эко-
номии средств, то простейшие рас-
четы показывают, что стоимость
квадратного метра жилой площади
двухэтажного дома на 30...50 % мень-
ше стоимости одноэтажного. Но за
удовольствие, как говорится, надо
платить, так что при строительстве
двухэтажного дома возникают свои
сложности, в частности необходи-
мость установки междуэтажной ле-
стницы. Очевидно, что небольшие
размеры двухэтажного дома не по-
зволяют установить в нем более или
менее пологую одномаршевую лест-
ницу. В связи же с тем, что потолки
в небольших домиках довольно низ-
кие, сооружение двухмаршевой ле-
стницы сопряжено с необходимостью
укорачивания междуэтажной балки
и врезки ее в ригель (горизонталь-
ную балку), опирающийся на сосед-
ние балки. Понятно, последний ва-
риант требует, во-первых, весьма
квалифицированных строительных на-
выков, особенно когда одноэтажный
дом переделывают в двухэтажный,
во-вторых, межмаршевая площадка
займет 1...2 мг площади, что для ма-
ленького домика достаточно серь-
езная потеря.
В свете этих проблем самодея-
тельный строитель порой отчаивает-
ся и сколачивает обычную “пожар-
ную” лестницу типа “что ни шаг, то
овраг". Свою функцию такая лестни-
ца, конечно, выполняет, хотя эсте-
тика ее хромает на обе ноги. В пла-
не удобства обитатели домика та-
кую лестницу воспринимают по-раз-
ному. Дети, например, с восторгом
будут шагать по ней вверх-вниз, люди
постарше, хоть и с кряхтеньем, но
все же смирятся с ее неудобством,
но вот ваша престарелая теща на-
верняка такую лестницу забракует и
для нее лестница станет постоян-
ным поводом вслух порассуждать на
тему “Откуда у зятя руки растут”.
Между тем есть очень подходя-
щее и легковоспроизводимое реше-
ние данной проблемы. Это лестни-
ца, являющаяся синтезом винтовой
и прямой лестниц (рис. 1 и 2). За-
метим, что сочетание компактности
винтовой лестницы с простотой пря-
мой и плюс к этому достаточная
оригинальность наверняка сделают
эту лестницу настоящим украшени-
ем интерьера. Если уважаемый чи-
татель наберется терпения и дочи-
Рис- 1-
Г Комбинированная лестница (вид сбоку)
тает статью до конца, то он убедит-
ся, что предлагаемая здесь конст-
рукция такой лестницы достаточно
проста и соорудить ее вполне по
силам любому мало-мальски подго-
товленному домашнему мастеру.
Отправными величинами при рас-
чете лестницы являются высота ее
от пола до полотка (обозначим эту
высоту буквой Н) и расстояние ме-
жду соседними междуэтажными бал-
ками. Особенности конструкции ле-
стницы (рис. 3) в основном зави-
сят именно от значения этих вели-
чин, а также от расположения лест-
ницы в доме (место для лестницы
выбирают с учетом удобства подхо-
дов к верхнему и нижнему концам
лестницы). В домостроительной ли-
тературе рекомендуемая ширина внут-
ренней лестницы обычно составляет
90 см, однако для небольшого домика
достаточно удобной будет лестница ши-
риной 70...80 см. Совмещая проек-
ции лестницы и междуэтажных балок
(в одном, естественно, масштабе), оп- . . . (
ределяем число ступеней и высоту 1 й
винтовой части лестницы. Очевидно, 1 § j
что если часть ступенек винтовой § |
лестницы окажутся под междуэтаж- | ;
ной балкой (см. рис. 3 на стр. 54), то 4 '
расстояние между последней ступень- 1 ЙИ
кой Н, находящейся под балкой, и |
самой балкой должно быть не менее ' S; <
190 см (чтобы под балкой свободно Д .
прошел поднимающийся по лестнице j
человек). Таким образом, максималь- .
ную высоту этой ступеньки над по- ;
лом легко вычислить по формуле
h = Н - 190,
где h — высота ступеньки над
полом, см;
ч.
Рис. 2.
Комбинированная лестница (вид сверху)
Строить — не ломать
!>
?>
I, J
54
Рис. 3.
Варианты планировки лестницы в зависи-
мости от высоты помещения и расстояния
между соседними междуэтажными балка-
ми:
а и б — лестницы для высоких помеще-
ний;
в и г - лестницы для низких помещений;
I и II - междуэтажные балки;
N - ступенька под балкой
FI — высота междуэтажной балки,
см;
190 — высота прохода для чело-
Эти расчеты сделаны для людей
среднего и чуть выше среднего рос-
та, но если у вас много друзей-бас-
кетболистов, то высота h этой сту-
пеньки должна быть еще ниже.
Как видно из рис. 3, чем меньше
ширина лестницы и чем больше рас-
стояние между соседними между-
этажными балками, тем больше сту-
пенек удается расположить в винто-
вой части. Измерив значение h, оп-
века, см.
ределим число этих ступенек таким
образом. Сначала прикинем, сколь-
ко ступенек приблизительно 2.0-сан-
тиметровой высоты нужно установить
от пола до ступеньки N. Итак, най-
дем число ступенек, разделив h (вы-
соту ступеньки N над полом) на 20
см (высоту одной ступеньки). Далее,
сообразуясь с рис. 3, вычерчиваем
план лестницы в зависимости от
числа ступенек, а также от ширины
лестницы и расстояния между бал-
ками. Располагая тем или иным об-
разом ступеньки, желательно стре-
миться к тому, чтобы середина пе-
редней грани вышестоящей ступени
находилась над серединой задней
грани нижестоящей ступени (конеч-
но, небольшие отклонения вполне
допустимы). Честно приношу свои
извинения за то, что приведенная
на рис. 1,6 лестница не соответству-
ет этому условию. Все дело в том,
что вначале я лестницу построил, а
потом уже понял, как ее нужно стро-
ить. Поиск истины методом проб и
ошибок является неизбежным спут-
ником нашей жизни, и пусть пер-
вым бросит в меня камень тот, кто
в своей жизни ошибок не допускал.
Но в конце концов не так важен
результат, как урок, который мы из
него извлекаем. Надеюсь, взыска-
тельный читатель простит меня и
поймет.
Вычертив на плане ступеньки от
первой до N, дорисовываем осталь-
ные вплоть до начала прямой части
лестницы. Следует иметь в виду, что
деление высоты h на 20-сантимет-
ровые отрезки, скорее всего, не даст
целого числа, а потому скорректи-
руйте план, либо добавив одну сту-
пеньку к винтовой лестнице, либо
уменьшив их число также на одну
ступеньку. В последнем случае, если
высота ступенек вам покажется слиш-
ком большой, немного сместите по-
следнюю ступеньку в сторону лест-
ничного проема. Все эти манипуля-
ции производятся из тех соображе-
ний, что ступеньки высотой более
20 см неудобны, слишком же низкие
ступеньки вызывают при ходьбе по
лестнице непроизвольное желание
шагать через ступеньки, чтобы не
частить ногами. £ |
Определив высоту и число ступе-
нек винтовой части лестницы, при- о .
ступаем к ее изготовлению,' конеч-
но, если уверены в том, что в ос- 3: *
тавшемся пространстве поместится
прямая часть лестницы. Понятно, что J
в противном случае в работе нет
смысла. о
Разберемся теперь с пиломатериа- К
лами. Для ступенек и тетив подой-
дут доски хвойных пород шириной
15...20 см и толщиной 5...7 см. Для
балясин и перил используем брус
5x5 или 7x7 см, для стояка
подберем либо брус от 10 х 10 до
20 х 20 см, либо кругляк диаметром
15...20 см. Ясное дело, чем больше
помещение и чем капитальнее ле- 55
стница, тем весомее основание от-
дать предпочтение более “солидно-
му” материалу (замечу, что проч-
ность и надежность лестницы при
аккуратном исполнении достаточно
высоки, так что ажурную “невесо-
мость” конструкции можно и со-
хранить). Излишне напоминать, что,
поскольку практически все элемен-
ты лестницы находятся на виду, все
они должны быть тщательно остро-
ганы, после чего отшлифованы на-
ждачной шкуркой.
Начинаем строительство лестницы
с установки стояка, для чего в ниж-
ней его части выпиливаем шип раз-
мером 5x5 см, а в полу стамеской
выдалбливаем для шипа соответст-
вующее гнездо. Забегая несколько
вперед, скажем, что нижние концы
балясин и нижний конец правой те-
тивы Б также устанавливают на полу
с помощью шиповых соединений
(рис.4). Те же, кто по каким-либо
причинам не хочет портить пол,
вырубая в них гнезда, могут, хотя
это не очень почетно и профессио-
нально, детали небольших лестниц
крепить к полу вбитыми наискось
гвоздями. Предварительно тщатель-
но разметив, выпиливаем ножовкой
и выбираем стамеской в стояке гнез-
да глубиной 4...5 см для ступенек.
На противоположных стояку концах
ступенек ножовкой и стамеской де-
лаем пропилы, которые будут встав-
пяться в пазы балясин (см. рис. 4).
Для придания лестнице дополнитель-
ных устойчивости и прочности каж-
дая ступенька связывается с баля-
синой вышерасположенной ступеньки
бруском сечением 4 х 5 см (см.
рис. 1 и 2). Поверхности брусков,
прилегающие к балясинам, подреза-
ют стамеской по месту для более
плотного прилегания. При установке
балясин их “вертикальность” полез-
но контролировать по отвесу.
Когда в соответствии с планом
необходимое число ступенек вин-
товой лестницы врезано, в стояке
выпиливаем замок для установки
тетивы А. Заодно в стояке выдалб-
ливают гнездо для вертикальной
стойки, верхний конец которой кре-
пят либо к междуэтажному пере-
крытию, либо к ригелям, форми-
рующим лестничный проем (ригели
устанавливают, когда расстояние
между балками больше лестнично-
го проема, как показано на рис. 3, б).
Стойка — очень важный элемент
конструкции лестницы, она прида-
ет лестнице дополнительную жест-
кость и заметно повышает безо-
пасность спуска-подъема по лест-
нице. Ту часть стойки, за которую
при движении по лестнице держат-
ся рукой, прострачивают до круг-
лого сечения и шлифуют наждач-
ной шкуркой.
Под углом, примерно соответст-
вующим уклону винтовой части
лестницы, устанавливают тетивы А
и Б (тетивы строго параллельны!).
На тетивах размечают гнезда для
ступенек прямой части лестницы.
Нижнюю ступеньку прямой части
лестницы укладывают в гнездо для
тетивы А, а за верхнюю ступеньку
принимают пол верхнего этажа.
Рассчитывая число ступенек пря-
мой лестницы, имейте в виду, что
здесь превышение одной ступень-
ки над другой можно сделать не-
много больше подобного превыше-
ния ступенек у винтовой части
лестницы. Глубина гнезда для сту-
пеней в тетивах 1,5...2 см. Очень
полезно усилить лестницу двумя-
тремя резьбовыми шпильками, про-
пустив их под ступенями. Подой-
дут шпильки из стального прутка j
диаметром 10 мм. о
Все работы по сборке лестницы
лучше всего производить “на весу”, i
то есть сначала соединить детали |
небольшими гвоздями и только по-
еле окончательной подгонки всех i
деталей скрепить их шурупами, на- о
гелями или гвоздями. Очень по-
лезно перед окончательной сбор-
кой все сопрягающиеся поверхно- *
сти промазать клеем, например,
ПВА. Использование клея не *
только повысит прочность конст-
рукции, но и уменьшит скрипение
лестницы, что вы обязательно оце-
ните, когда ваши дети будут ночью
возвращаться с дискотеки. Зазоры 57
и щели лучше замазать шпатлев-
кой, приготовленной из мелких опи-
лок, замешанных на ПВА. При сбор-
ке лестницы на деревянных наге-
лях последние также сажают на
клей.
Заключительная столярная опера-
ция при сооружении лестницы — ус-
тановка перил из бруска 5x5 или
5 х 7 см. Чтобы перила были удоб-
ными и симпатичными, с брусков
снимают фаски. На балясинах дела-
ют отметки на высоте 90 см от верх-
ней поверхности ступенек. Затем по
отметкам проводят линию, по кото-
рой наискосок спиливают имеющий-
ся у балясин припуск (только не за-
будьте его предусмотреть при уста-
новке балясин!). Отдельные бруски
перил соединяют друг с другом на-
кладкой вполдерева или вставным
круглым шипом (способы сращива-
ния брусков приведены на рис. 5)
таким образом, чтобы место стыка
приходилось на торец балясины. Мес-
та примыкания перил к балясинам
промазывают клеем, устанавливают
перила и дают клею высохнуть. По-
сле этого сверлом диаметром 10...12
мм аккуратно в перилах высверли-
вают одно...два отверстия так, что-
бы сверло, пройдя через перила, на
3...4 см углубилось в торец баляси-
ны. Подготовленные нагели на клею
вколачивают в эти отверстия, со-
единяя тем самым перила с баляси-
нами.
Неплохие нагели делаются так. В
тисках зажимают гайку нужного раз-
мера (обычно М10 или М12) и мо-
лотком прогоняют через ее отвер-
стие подходящего размера рейку с
оструганными фасками. Нагели, из-
готовленные таким способом, име-
ют одно интересное и полезное свой-
ство: они со временем несколько
раздаются вширь, что делает соеди-
нение более надежным. После вы-
сыхания клея выступающие из пе-
рил остатки нагелей срезают, пери-
ла окончательно остругивают и шли-
фуют. Вообще, установка перил, по-
жалуй, самая деликатная операция
при изготовлении лестницы. Здесь
требуется особая аккуратность, од-
нако вы с этой проблемой при из-
вестном старании справитесь без
особого труда.
Если лестница проектируется в
строящемся доме, имеет смысл зара-
нее предусмотреть для нее неболь-
шой глухой коридорчик, чтобы под
прямой частью лестницы разместить
вешалку для одежды, различного рода
шкафчики, полки и т.п. Крепление сту-
пенек в этом случае можно упростить,
врезав их в стену или даже просто
прикрепить к брускам, прибитым к сте-
не. Если дом каркасный, ступени мож-
но опереть на конструкцию из бруса
(типа лестницы), которая впоследствии
закроется обшивкой.
Если кому-то покажется, что изго-
товить предложенную здесь комби-
нированную лестницу ему не по си-
лам, хочу предложить конструкции
лестницы, позволяющие при доста-
точно крутом наклоне сделать спуск-
подъем по ней удобным и безопас-
ным. Это лестница с попеременно
Рис, 5.
Способы
сращивания
брусков:
а - аклад-
кой вполде-
рева;
б - встав-
ным5 круг- I
ЛЫМ ШИПОМ
выступающими ступеньками (рис.6),
что предотвращает цепляние ногой
за промежуточные ступеньки. Это
достаточно старое решение, но по-
чему-то оно нечасто встречается в
домостроительной литературе, скорее
всего, поэтому и в домостроитель-
ной практике такие лестницы не
пользуются популярностью. Однако
преимущества такой конструкции
очевидны, в чем вы легко убеди-
тесь, привлекая для испытаний сво-
их престарелых родственников.
Счастливого творчества!
Л. Морозов
Разделочная доска
.— — ...— из торцевого среза
I ф
it
ф
Sc
ф
§
; о
3:
5
й
I
5
1 CQ
60
Существующие кухонные разделочные
доски для мяса, рыбы, овощей, сделан-
ные из фанеры или цельной доски, срав-
нительно быстро приходят в негодность.
Их поверхность становится неровной,
появляются заусенцы, выщерблины и
сколы. Это происходит потому, что при
разделке продуктов нож перерезает дре-
весные волокна поперек, вследствие чего
кусочки древесины постепенно выпада-
ют из доски.
Идею предлагаемой здесь разделоч-
ной доски подсказал мне всем извест-
ный чурбак для рубки мяса. Благодаря
тому, что линия реза всегда проходит
вдоль волокон чурбака, они не срезают-
ся и его поверхность достаточно долго
остается ровной. Такая разделочная дос-
ка (рис.) — по сути тот же чурбак, но
меньшей высоты. Следов от ножа на
такой доске не остается, к тому же нож
здесь меньше тупится.
Для изготовления разделочной доски
потребуется от древесного ствола отпи-
лить кругляк толщиной 30...40 мм. Из-
вестно, что у только что спиленного
дерева буквально через 15...20 минут
на торце ствола появляются радиаль-
ные трещины, что связано с неравно-
мерным испарением влаги из древеси-
ны (в данном случае влага испаряется
только с поверхности торца). Если сра-
зу от ствола только что сваленного
дерева отпилить сравнительно тонкую
заготовку, то в последней трещины об-
разовываться не будут, так как в этом
случае испарение влаги будет осуще-
ствляться равномерно с двух торце-
вых сторон заготовки. Поэтому круг-
ляки для разделочных досок лучше
нарезать от ствола только что спилен-
ного дерева. Конечно, такую заготов-
ку для разделочной доски удастся до-
быть или на лесосеке, или “по слу-
чаю”, поэтому проще подобрать под-
ходящий чурбан и вырезать из него
кругляк без трещин.
Разделочные доски делают обычно из
древесины лиственных пород деревьев,
кругляки не должны иметь гнили и чер-
воточин. С заготовок счищают кору и
высушивают в течение месяца в поме-
щении. У высохшей заготовки обе ее
торцевые поверхности (они должны быть
параллельны друг другу), обрабатывают
скребками и циклями, затем их шлифу-
ют шкуркой. Для последней операции
применяется строганая доска размера-
ми 20x1ООх 300 мм с наклеенной на
нее шкуркой (с одной стороны грубая, с
другой мелкая). Заготовку либо остав-
ляют круглой, либо придают ей правиль-
ную овальную форму. Готовая разде-
лочная доска приведена на рис. Хомут,
охватывающий заготовку, делают на
8... 10 мм уже, чем толщина кругляка.
Длину хомута рассчитывают так, чтобы
концы его можно было стянуть с помо-
щью винта с гайкой. Дужка предназна-
чена для того, чтобы разделочную дос-
ку вешать на крючок. Дужку и хомут
вырезают из листовой нержавейки.
Такая разделочная доска благодаря
своей оригинальности, а также неповто-
римому рисунку украсит интерьер лю-
бой кухни.
В. Яковлев
Ручной снегоочиститель
Зима в деревне. Яркое солнце. Бе-
лый, чистый, искристый снег, которого с
каждым днем становится все больше и
больше. Из окошка теплой избы все это
выглядит очень красиво. Словом, дере-
венская идиллия. Однако житейские за-
боты не позволяют долго рассиживать-
ся без дела. И вот уже надо идти за
водой, принести дров, а там пора и кор-
мить животных. Выходишь на крыльцо,
вздыхаешь и берешься за лопату, чтобы
расчистить дорож-
ки. И так почти ка-
ждый день. А те-
перь подсчитайте,
сколько нужного
времени приходит-
ся за зиму тратить
на уборку снега.
Поэтому три года
назад у меня воз-
никла мысль о соз-
дании ручного буль-
дозера — снегоочи-'
стителя, с помощью
которого я надеял-
ся сократить вре-
мя, затрачиваемое
на очистку доро-
жек. Все эти три
года конструкция
снегоочистителя не-
однократно дораба-
тывалась и переде-
лывалась.
Конструкция
моего бульдозера
достаточно проста
(рис. 1). Два коле-
са от детского ве-
лосипеда “Трактор”
насажаны на ось
диаметром 10 мм.
Рис. 1.
Конструкция
снегоочистителя
В свою очередь, ось прикреплена к бру-
ску (из березы) сечением 100x100 мм.
Для оси в нижней части бруска я выби-
рал паз глубиной в полдиаметра оси.
Ось привинтил к бруску тремя длинны-
ми шурупами. Сверху бруска установил
на шурупах березовую штангу диамет-
ром 50 мм и длиной около 1500 мм. На
одном конце штанги укрепил щиток, ско-
лоченный из 25-миллиметровых досок.
Рабочие поверхности щитка обил же-
61
Придумано нарочно
§ _
*
Придумано нарочно
? ?
Г* .
'62
стью от консерв-
ных банок. Угол
между сторонами
щитка примерно
110...120° (рис.2).
Штангу располо-
жил так, чтобы
она с горизонта-
лью составляла
угол порядка
35...45° (угол зависит от роста чело-
века, убирающего снег).
Жесткость конструкции обеспечил с
помощью нескольких дополнительных
распорок и реек, где и как поставить
которые каждый умелец решит сам.
Конструкция ручки понятна из рис. 1.
Работа
со снегоочистителем
Взявшись за концы ручки и толкая
снегоочиститель вперед, то есть перед
собой, начинаем расчищать снег. Глуби-
на захвата снежного покрова зависит
от его толщины и плотности. Регулиру-
ем эту глубину, изменяя угол наклона
штанги относительно поверхности зем-
ли. Легче и быстрее убирается свеже-
выпавший легкий снег, хуже мокрый и
слежалый. Главное — не запускать до-
рожку и проходить по ней бульдозером
каждый раз после очередного снегопада.
Если снега много или он мокрый, то по
мере накопления перед щитком, его от-
брасывают в сторону лопатой. В резуль-
тате работы бульдозера получается
красивая дорожка, профиль которой
приведен на рис. 3.
Как показала трехлетняя практика,
конструкция ручного снегоочистителя
оказалась весьма надежной (за это вре-
мя у него не случилось ни одной по-
ломки, хотя усилия иногда приходились
прилагать значительные). Считаю, что
мой снегоход вполне оправдал себя,
помогая сберечь силы и время.
Можно, конечно, данную конструкцию
выполнить из металла, но, на мой взгляд,
она будет слишком тяжелой, что неже-
лательно. Деревянный же бульдозер ве-
сит всего 5 кг.
Феноменальное
развитие
лимонного
деревца
того, как черенок остался без игл,
дно банки оказалось затянутым на-
стоящей паутиной из белых корней.
Вот какой упрямец, за целых де-
вять месяцев черенок не дал ни
одного корешка, а теперь сразу -
вон сколько! А ведь было время,
когда по рекомендации “специали-
стов” я выбрасывала ветки от цен-
трального ствола.
Посаженная в грунт, приготовлен-
ный по приведенному выше рецеп-
ту, макушка с корнями вскоре вы-
пустила еще несколько листочков.
Через некоторое время я к ней ре-
шила привить веточку от плодоно-
сящего лимонного деревца, что, по-
нятно, собиралась проделать и с ос-
тальными черенками. В процессе
Как-то занимаясь проращиванием
в воде черенков от лимонного де-
ревца (выращенного из семечка спе-
лого лимона), я столкнулась с фе-
номенальным явлением. Оказалось,
что боковые ветки, отрезанные от
деревца, довольно быстро дали кор-
ни и легко прижились в грунте из
смеси опилок, земли и песка, взя-
тых в соотношении 1:1:1 (по объе-
му). В то же время макушка, отре-
занная от центрального ствола, даже
через 3 месяца нахождения в воде
не дала никаких корней. Мало того,
через 3,5 месяца листья у макушки
стали желтеть и постепенно опадать.
Пришлось начать эксперименты. Был
приготовлен раствор из 1 чайной
ложки яблочного уксуса (содержа-
щего 4% уксусной кислоты) и 1,5 п
водопроводной воды, который я до-
бавила в банку с черенком.
Через долгих 6 месяцев листья
вновь стали зелеными, однако по-
прежнему признаков того, что ско-
ро появятся корни, не было. А как
сажать дерево в землю без кор-
ней? Решила я тогда обрезать на
макушке иглы.
После этого все и началось. Бук-
вально через несколько дней после
прививки я срезала у макушки вер-
хушку, а оставшийся пенек (высо-
той около 5 см и диаметром 0,5
см) расщепила лезвием ножа, вста-
вила отрезанную клином ветку от
плодоносящего деревца (длина вет-
ки 3 см), стянула верхнюю часть
пенька обычными швейными нитка-
ми, а сверху обмотала лентой, вы-
резанной из полиэтиленового паке-
та, и закрепила ленту скотчем.
Это деревце уже зеленеет, и ду-
маю, что года через два...три полу-
чу первые лимоны.
А. Шмелев
КОПОРСКИЙ ЧАЙ
X
5
о
*
Ч)
5
со
64
В разреженных лесах, на полях, по
вырубкам и гарям, травянистым скло-
нам, практически во всех уголках на-
шей страны встречается многолетняя
трава — кипрей узколистный (иван-чай,
копорка, копорский чай). Латинское на-
звание этого растения Epilobium angus-
tifolium. В начале XX века копорский
чай из кипрея можно было купить в
любом трактире или чайной лавке, где
он продавался под видом настоящего
черного китайского чая (во всяком слу-
чае, подмешивали его в китайский чай
в значительных количествах). Наиболее
известным производителем такого ки-
тайского чая в те времена было село
Копорье Петербургской губернии, отсю-
да и пошло название “копорский чай”.
У листьев кипрея много общего с
листьями настоящего чая. Так, листья
копорки также содержат большое коли-
чество танинов, которые под влиянием
ферментов, входящих в состав листьев,
могут окисляться. В результате чего ли-
стья кипрея чернеют, приобретая вкус,
цвет и аромат, напоминающий чайный.
Для изготовления чая листья кипрея со-
бирают весной и летом (до или во вре-
мя цветения). Сорванные листья сна-
чала выдерживают около часа в тени,
от чего они становятся мягкими и не-
ломкими. Затем их разминают в ступ-
ке, чтобы из них выступил сок (в этом
случае получается байховый чай). Для
выработки гранулированного чая листья
прокручивают через мясорубку. Далее
листья снова выдерживают около часа
в тени, после чего сушат на солнце или
в сушилке при температуре 55°С (теп-
ловую обработку листьев ведут до тех
пор, пока они не почернеют и не высо-
хнут окончательно). По вкусу копорский
чай напоминает некоторые низкие сор-
та черного чая. При заварке в чай до-
бавляют сушеные листья малины и мяты.
Кипрей узколистный относится к ле-
карственным растениям. Так, чай из него
обладает особыми диетическими свой-
ствами: в нем отсутствует кофеин. Вод-
ные настои из листьев кипрея служат
хорошим противовоспалительным сред-
ством, обладают успокаивающим дей-
ствием, положительно влияют на работу
сердца. В листьях содержатся микро-
элементы и витамин С.
Водный настой кипрея готовят так.
Высушенные в тени листья измельчают
до частиц размером не более 5 мм,
заливают водой комнатной температу-
ры (на 200 г воды берут 15 г листьев),
кипятят 15 минут, настаивают не менее
45 минут, процеживают и принимают по
1 столовой ложке перед едой (3...4 раза
в день).
Опознать кипрей узколистный среди
изобилия цветущих трав несложно. Это
травянистый многолетник с прямостоя-
чим простым (неветвящимся) стеблем
высотой 50...150 см, листья у кипрея
очередные, ланцетовидные, заостренные,
с верхней стороны блестящие, с нижней
— серо-зеленые. Цветы крупные лило-
во-красные, состоящие из четырех ле-
пестков, собраны в длинные кисти (рис.)
на верхушке стебля. Цветет кипрей в
июне — августе, растет обычно больши-
ми куртинами.
Кипреи узколистный
Е. Игнатов
Что означает эта
пиктограмма
В статье “Бомба” замедленного
действия”, опубликованной
в альманахе “Сделай сам”
№3 за 1998 год, уже говорилось
о свойстве пластиков
и об опасности,
которую отдельные их виды
могут представлять для человека.
В этом материале
мы продолжим тему пластиков
и разберемся с их маркировкой,
чтобы знать,
что ожидать от того
или иного пластика.
Напомним, что пластики, окру-
жающие нас, подразделяют на два
больших класса — термореактив-
ные и термопластичные. Терморе-
активные пластмассы после нагре-
ва, которому их подвергают в про-
цессе изготовления изделий, уже
больше не поддаются размягчению,
при повторном нагреве они не пла-
вятся, а сразу начинают обугли-
ваться. Термопластичные пласти-
ки всякий раз переходят в вязко-
текучее состояние при нагревании
и снова, затвердевают при охлаж-
дении, то есть процесс размягче-
РЕТ
ния можно повторять (правда, по- ь
вторные нагревы приводят к час- х
тичным изменениям структуры по- о ,
лимера). '
Из термопластиков изготовляют 5
множество предметов бытового g
назначения. Вид пластмассы, из ко- <*>
торой выполнен тот или иной пред-
мет, отмечают на последнем спе-
циальным знаком (пиктограммой).
Этот международный знак (знак
“ресайклинга”) имеет вид тре-
угольника, составленного из трех
стрелок. В треугольнике и под ним
имеется ряд символов (цифры, бу-
квы), которые свидетельствуют о
принадлежности пластмассы к тому
или иному виду материала. На рис. 55
1... 7 приведены те знаки, которые мы
с вами можем встретить на пластико-
вых изделиях бытового назначения.
Число 01 (реже просто цифра 1)
в треугольнике указывает, что из-
делие выполнено из полиэтилен-
терефталата, что обычно подтвер-
ждают сочетания букв РЕТ, РЕТЕ
(или ПЭТФ), расположенные под
треугольником.
Полиэтилентерефталат — оптиче-
ски прозрачный и сохраняющий
свои механические свойства при
температуре от -60°С до +170°С
химически стойкий материал, бо-
лее известный под именем лавсан
(по названию полиэфирных воло-
кон, производимых из него). Поли-
мер биологически инертен и широ-
ко используется для изготовления
упаковки пищевых продуктов.
Это надо знать
Число 02 (или 2) обозначает по-
лиэтилен (рис.2). Надписи PE-HD
(полиэтилен высокого давления) или
РЕ-ND (полиэтилен низкого давле-
ния) говорят о способах получения
данного полимера. Это самый де-
шевый полимер, сочетающий цен-
66
ные потребительские свойства с
высокой технологичностью. Нас
окружают множество изделий из
полиэтилена: скатерти, занавески,
канистры, банки, бутылки, трубы и
множество изделий технического на-
значения. Полиэтилен очень хоро-
шо вытягивается: относительное уд-
линение полиэтилена низкого дав-
ления достигает 1200% (это не опе-
чатка!), он инертен и безвреден
для организма человека, поэтому
широко используется даже в меди-
цине (корпуса шприцев и многое
Другое).
Число 03 (или 3) означает, что
материалом является поливинилхло-
рид (в чистом виде или в компози-
ции). Знак “ресайклинга” этого ма-
териала приведен на рис.З. Знак
дополняется буквами PVC или про-
сто V (рис. 3). Материал очень рас-
пространенный, так как легко под-
дается механической обработке,
прессованию, свариванию и склеи-
ванию. ПВХ-пластики — это стено-
вая плитка под кафель и дерево,
линолеум, обои, искусственная
кожа, пенопласт, игрушки, другие
предметы обихода, широкая гамма
изделий технического назначения.
При нагревании из ПВХ-пластиков
выделяются полихлорорганические
соединения, в том числе диокси-
ны — высокотоксичные вещества
с разносторонней физиологической
активностью и опасные уже в ни-
чтожных дозах. Газовыделение из
пластика начинается при темпера-
турах ниже температуры размяг-
чения материала, которая для боль-
шинства пвх-пластиков существен-
но ниже 100°С.
По горючести ПВХ-пластики от-
носятся к трудногорючим вещест-
вам, но это не говорит о том, что
ПВХ-пластики не горят. Просто те-
плоты сгорания пластика недоста-
точно для поддержания процесса
его горения. Но при наличии очага
возгорания ПВХ-пластики “охотно”
горят, плавятся и разлагаются с
выделением токсичных газов, ко-
торые могут стать причиной тяже-
лейших отравлений.
Их ПВХ и его сополимеров во
многих развитых странах запреще-
но изготовлять предметы бытового
назначения, поэтому надпись на
пластиковом изделии PVC free —
это указание на отсутствие в нем
ПВХ-пластика, то есть на экологи-
ческую безопасность изделия.
Треугольник с числом 04 (или
4) и буквами PC сообщает, что это
безопасный поликарбонат — опти-
чески прозрачный и биологически
инертный твердый материал, кото-
рый в основном применяется в про-
мышленности и медицине. Однако
в последнее время поликарбонат
служит и для получения упаковки
пищевых продуктов (рис. 4).
Число 05 (или 5) в сочетании с
буквами РР (или без них) означа-
ет, что изделие выполнено из по-
липропилена, очень близкого по
своим свойствам и областям при-
менения к полиэтилену (рис. 5). По-
липропилен в настоящее время по-
лучил широкое распространение в
автомобилестроении, а в связи с
его биологической инертностью из
пропилена изготовляют широкую
гамму упаковочных материалов для
пищевых продуктов. Знак полипро-
пилена, показанный рис. 5, вы мо-
жете увидеть, например, на доныш-
ке стаканчика из-под сметаны.
Число 06 (или 6) в треугольнике
в сочетании с буквами PS (рис. 6)
свидетельствует, что изделие — из
полистирола. Последний легко под-
дается литью, штамповке и склеи-
ванию, что определило его широ-
кое использование в светотехнике,
автомобилестроении и радиотехни-
По способности к глубокой вы- Ф
тяжке полистирол не имеет конку-
рентов (шкафы холодильников, ван- ‘
ны, емкости). Из ударопрочного по-
листирола выполняют корпуса раз-
личных приборов, телевизоров, сти- i
ральных машин, холодильников, а
также стеновые панели, электро-
техническую арматуру, медицинскую
и химическую посуду. Полистирол
биологически инертен, поэтому он
служит сырьем для изготовления 67
упаковки пищевых продуктов.
Число 07 (или 7) не сулит нам
ничего хорошего, так как материа-
Рис. 7.
Знак
термопластика
из смеси любых
термопластам ных
полимеров
лом изделия с таким знаком мо-
жет служить любой термопластич-
ный полимер, так что подобному
изделию нельзя контактировать с
пищевыми продуктами и его неже-
лательно использовать в быту.
В. Старых
10 лет без ремонта
Чтобы • однажды вас неожиданно
не подвел будильник, не промолчав,
>> когда вам так необходимо было ус-
Д лышать его звонок, рекомендуется
§ раз в два года относить его в мас-
д; терскую для чистки механизма. Ведь
S причиной его внезапной остановки
чаще всего бывает загрязнение внут-
~г ренних деталей пылью. Но обраще-
. с ние в мастерскую связано с поте-
о* рей времени и денег, а также с
Ц. необходимостью остаться на срок
ремонта без надежды быть разбу-
женным в намеченное время.
Чтобы избежать подобной ситуа-
ции, я держу будильник в полиэти-
леновом мешочке, прозрачность ко-
торого позволяет видеть его стрелки
и циферблат на расстоянии, то есть
определять время, не вынимая бу-
дильник из герметичной оболочки.
Если будильник механический и его
пружину необходимо ежесуточно
заводить, то эластичный прозрачный
мешочек позволяет сделать это, не
вынимая из него часы.
Вот уже десять лет я
так храню свой меха-
нический будильник, за
это время ему ни разу
не потребовались услу-
ги мастерской.
М. Макаров
Мелочи от Макара
В морозильном отделении обычного
бытового холодильника влага конденси-
68 руется и замерзает, из-за чего к сте-
нам морозильной камеры нередко при-
мерзают продукты. И чтобы они не при-
мерзали, воспользуйтесь решетками из
пластика, а еще проще — положите на
дно морозильной камеры кусок поли-
этиленовой пленки.
***
Если у ваших книжных полок пласти-
ковые направляющие для стекол, не
ждите, пока эти направляющие начнут
укорачиваться и трескаться в местах
их крепления гвоздями. А трескаются
направляющие потому, что пластик со
временем усыхает из-за улетучивающе-
гося из него пластификатора. Понятно,
что в результате они становятся не толь-
ко короче, но и приобретают повышен-
ную хрупкость.
Чтобы избежать подобной неприятно-
сти, выньте из направляющих крепящие
гвозди и аккуратно вместо отверстий в
пластике сделайте лобзиком пропилы.
Теперь при усыхании направляющих
гвозди не будут препятствовать их “уко-
рачиванию”, так как направляющие смо-
гут перемещаться относительно гвоздей,
что предотвратит их растрескивание.
***
Измельчение орехов в домашнем хо-
зяйстве с помощью ступки и пестика не
всегда дает положительный результат —
обычно орехи просто размазываются по
стенкам ступки. Гораздо удобнее и про-
ще поместить орехи между двумя тер-
ками и измельчать их, двигая одну терку
относительно другой. Так удается “обра-
ботать” даже довольно мягкие орехи.
***
Хлеб лучше всего держать в деревян-
ной хлебнице. Эта истина известна всем.
Но если у вас хлебница металлическая
— ничего страшного. Положите на дно
металлической хлебницы деревянную
доску и хлеб будет сохраняться там почти
так же хорошо, как в деревянной. Толь-
ко не берите доску от старого забора.
Лучше всего подобрать для этой цели
новую хорошо отструганную доску из
древесины лиственных пород, так как
наличие в древесине смолы способно
придать хлебу непредсказуемый запах.
журнал в журнале
О. Львова
КОЕ-ЧТО О
ДЖИНСАХ
Попробуйте — вкусно
А. Федорова
Что кому до нас*, коли
праздничек у пае?
(новогоднее застолье с воловлндми)
Все ближе тот день, когда мы, проводив старый год, встретим Новый.
Новый год - пожалуй, один из самых любимых праздников россиян.
Причем считается, что как пройдет встреча Нового года, так и жизнь
сложится в последующие дни этого года. Поэтому новогоднему празд-
ничному столу уделяется повышенное внимание. К празднику готовятся
загодя, стараясь приобрести самые вкусные и качественные продукты и
непременное шампанское. А хозяйки осваивают рецепты самых изы-
сканных блюд, на которые им в простые дни не хватает ни времени, ни
денег. Ведь чтобы праздничный стол выглядел действительно празд-
ничным, недостаточно разложить на нем многочисленные бутерброды
(хотя бы и с икрой), нарезанные колбасу и сыр разных сортов, выста-
вить открытые банки со шпротами и маслинами и т.д. Поэтому хозяйки,
призвав на помощь всю свою фантазию, стараются приготовить что-то
необычное, изысканное: рыбное или мясное заливное, оригинальные
закуски и салаты, жареную птицу (например, цыплят в красном вине
или курицу с шафраном) ... При этом даже самое вкусное блюдо должно
на столе смотреться.
70 Так, настоящим украшением праздничного стола станут волованы -
неглубокие “стаканчики”, выпеченные из слоеного теста, наполненные
красной и черной икрой, мясным или рыбным паштетом, рублеными
яйцами, грибами, креветками, кильками пряного посола, квашеной ка-
пустой с клюквой, брусникой (рис.1).
Вот о таких волованах, а также о тарталетках мы и расскажем в этом
материале.
ТЕСТО ДЛЯ ВОЛОВАНОВ
И ТАРТАЛЕТОК
Волованы и тарталетки выпекают
из слоеного теста, некоторые рецеп-
ты приготовления которого приведе-
ны ниже.
Французское сдобное тесто
500 г сливочного масла (или сли-
вочного маргарина), 4 стакана
пшеничной муки, 2 стакана хо-
лодной воды, чайная ложка соли,
столовая ложка 30%-ного уксуса
или 1/2 чайной ложки лимонной
кислоты.
Отделим от предложенного по ре-
цепту количества сливочного масла
кусочек объемом в 2 столовые лож-
ки и разомнем его. Муку с солью
просеиваем через сито, добавляем
две ложки размягченного масла и
начинаем месить тесто, понемногу
подливая предварительно охлажден-
ную и подкисленную воду. Вымеши-
ваем тесто до тех пор, пока оно не
скатается в колобок, после чего
продолжим данную операцию еще 5
минут. Далее прикроем шар из тес-
та влажной салфеткой и дадим ему
полежать так примерно 30 минут.
Основной кусок масла размина-
ем, чтобы оно стало пластичным,
посыпаем мукой (муки берут не бо-
лее 10% от ее общего количества),
перемешиваем масло с мукой, при-
даем ему вид плоского квадрата тол-
щиной 1,5 см, ставим в холодиль-
ник.
Посыпаем доску мукой и раскаты-
ваем на ней колобок из теста в
прямоугольную лепешку толщиной
1,5см и размером 25x40 см. Ле-
пешка из теста должна получиться
вдвое больше квадрата из масла.
На середину раскатанного теста кла-
дем масло и загибаем края лепеш-
ки к середине с двух противополож-
ных сторон так, чтобы масло оказа-
лось под слоем теста. Края двух
других сторон слепляем между со-
бой.
Образовавшийся конверт из тес-
та помещаем в холодильник, через
20 минут извлекаем его оттуда и
укладываем на доску, посыпанную
мукой. При этом проследим, чтобы
одна из защипанных сторон была бы 5
обращена к нам. Раскатывая тесто ®
“от себя" (стараясь не выдавливать
масло из конверта), придаем ему
вид прямоугольной плоской лепеш- I ;
ки, которую сложим втрое. Теперь
разворачиваем тесто на 90° и сно- ’Д
ва раскатываем “от себя”, доведя |о|
толщину прямоугольного пласта до 1 о.
см. Полученную лепешку опять ело- §
жим втрое, прикроем влажной сал-
феткой и поставим в холодильник
на 20 минут. Повторим процесс на- |
спаивания теста (раскатывание его
в пласт и последующее сложение
втрое) еще два раза, всякий раз
охлаждая его по 20 минут в холо- Ж
дильнике. Из готового теста приго-
товляют не только волованы, но и 71
тарталетки, печенье, пирожки.
Рубленое слоеное тесто
быстрого приготовления
200 г сливочного масла (или
сливочного маргарина), 2 стакана
пшеничной муки, 1/2 стакана
воды, 1/2 чайной ложки соли,
столовая ложка 9%-ного уксуса.
200-граммовую пачку охлажденного
сливочного масла разрежем на ку-
сочки, сверху насыпем муку и изру-
бим все ножом, перемешивая мас-
ло и муку и превращая их в массу
из мелких крупинок. Сформируем
крупинки горкой, на вершине кото-
рой сделаем углубление, как кра-
тер на вершине вулкана. В образо-
вавшуюся ямку наливаем подкис-
ленную и присоленную холодную
воду и начинаем рубить горку, про-
должая постепенно и понемногу до-
бавлять туда воду. Как только горка
Попробуйте — вкусно!
перестанет распадаться на отдель-
ные крупинки и примет вид теста,
поставим последнее в холодильник.
Через 1 ч тесто готово к выпечке.
Рубленое тесто быстрого
приготовления со сметаной
200 г сливочного масла, 2 стака-
на пшеничной муки, 1/2 чайной
ложки соли, 200 г сметаны.
Охлажденное сливочное масло
режем на несколько частей, посы-
паем мукой и рубим ножом до кру-
пинок, после чего, не переставая
рубить масло, постепенно и понем-
ногу добавляем подсоленную смета-
ну. Когда готовое тесто перестает
рассыпаться на частицы, поставим
его на 1 ч в холодильник и впослед-
ствии раскатаем в пласт.
ФОРМИРУЕМ ВОЛОВАНЫ
Как уже говорилось, выпеченные
волованы по форме напоминают низ-
кий “стаканчик” (см. рис.1). Делают
волованы так. Слоеное тесто, приго-
72 товленное по любому из перечис-
ленных ранее рецептов, делим на
две половины и раскатываем из
них по коржу толщиной 0,5 см. Из
одного коржа вырезаем специаль-
ным стаканом кружки-лепешки (рис.2)
и пересчитываем их. Далее из вто-
рого вырезаем такие же кружки, но
у них стаканом меньшего диаметра
удаляем середину. В результате
получаются заготовки, похожие на
кольца-“шайбы”. Понятно, что при
одинаковых размерах коржей число
кружков должно соответствовать
числу “шайб”.
На смоченный холодной водой
противень укладываем сплошные
кружки и смазываем их поверхность
взбитым желтком, после чего на
кружки укладываем кольца-“шайбы”
(см. рис.2) и несильно придавлива-
ем их к кружкам-лепешкам, чтобы
их поверхности слиплись между со-
бой. Верх кольца-“шайбы" смазыва-
ем яйцом, стараясь не задеть при
этом боковин, иначе волованы не
поднимутся в духовке и останутся
плоскими, непышными.
Противень ставят в горячую ду-
ховку, нагретую до температуры не
ниже 210...230° С. Выпечка длится
около 15 минут. Готовые волованы
получаются подрумяненными со всех
сторон, пышными и при остывании
не опадают. На противне волованы
оставляют до полного охлаждения (из-
за их хрупкости), а затем снимают
и переносят на большой поднос, вы-
стланный калькой или бумажной сал-
феткой (из-за их маслянистости).
Оставшиеся маленькие лепешки -
вырезанные серединки — смазыва-
ют яйцом и выпекают в духовке при
температуре 210 ... 230°С в тече-
ние 10 минут. В дальнейшем сере-
динками, как крышками, прикрыва-
ют наполненный начинкой “стакан-
чик”. Повторяем, снимают волованы
с противня и заполняют лишь толь-
ко после того, как они окончательно
остынут и достаточно затвердеют.
ТАРТАЛЕТКИ
Тарталетки - корзиночки из слое-
ного теста - выпекают в металличе-
ских рифленых формочках (рис. 3).
Тесто раскатывают в пласт толщи-
ной 0,3...0,4 см и вырезают из него
кружки такого диаметра, как и верх-
ний диаметр формочки (рис. 4). Вы-
резанные кружки вкладывают в
формочку, придавливая тесто к риф-
леным стенкам. На дно кладут не-
сколько горошин, чтобы оно при
выпечке не выгибалось. Выпекают
тарталетки в горячей духовке в те-
чение 12... 15 минут при температу-
ре 22О...23О°С. Когда тесто подру-
мянится, формочки вынимают из
духовки, высыпают из тарталеток го-
Попробуйте вкусно
Рис. з.
Тарталетки
с начинкой
и украшением;
рошины, после чего из формочек
вытряхивают сами тарталетки, ко-
торые перед заполнением их начин-
кой обязательно охлаждают.
Рис. 4.
Подготовка
тарталеток
к вйпечке
НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ
ВОЛОВАНОВ И ТАРТАЛЕТОК
74
Сыр
...из рыбы
500 г филе вареной рыбы, 300 г
сливочного масла, 200 г сыра,
чайная ложка готовой горчицы, по
2 столовые ложки зелени петруш-
ки и зеленого лука, 2 желтка,
1/2 чайной ложки черного моло-
того перца, соль.
Филе трески (пикши, аргентины,
хека), сваренное на пару, дважды
пропускают через мясорубку. Сли-
вочное масло размягчают (но не рас-
тапливают) и растирают с горчицей,
солью и перцем. На мелкой терке
натирают сыр (российский или гол-
ландский), добавляют его и рыбный
фарш в масло, перчат, солят по вкусу
и взбивают деревянной лопаточкой
до образования пышной массы. С
помощью двух чайных ложек рас-
кладывают сыр из рыбы по волова-
нам: одной чайной ложкой набира-
ют массу, а второй - выталкивают
в углубление. Волованы прикрыва-
ют “крышками” — выпеченными
серединками от колец. Не возбра-
няется при отсутствии “крышек” ук-
расить начинку мелко нарезанной
зеленью и нарубленным желтком
сваренного вкрутую яйца.
...из дичи
1 тушка птицы, 300 г сыра, 200г
сливочного масла, 2 столовые лож-
ки вина, 3 столовые ложки бульо-
на, 1/2 чайной ложки порошка мус-
катного ореха, черный молотый
перец и соль по вкусу.
Срезанное с косточек мясо дичи
(рябчика, тетерева, куропатки) два-
жды пропускают через мясорубку с
частыми маленькими отверстиями
(паштетной решеткой). Сливочное
масло размягчают и растирают с по-
рошком мускатного ореха, солью,
молотым душистым перцем. Сыр
твердых сортов (советский, эммен-
тальский) натирают на мелкой тер-
ке, добавляют в масло и взбивают
до пышности. После этого подмеши-
вают фарш из птицы, крепкое вино
типа мадеры и крепкий бульон, сва-
ренный из костей дичи. Еще раз
перемешивают до однородности мас-
су и раскладывают по волованам или
тарталеткам. Волованы прикрывают
“крышечками” из выпеченного тес-
та.
Паштет
...из рыбы
800...900 г отварной рыбы, 2 боль-
шие луковицы, 150 г сливочного
масла, 2 стручка маринованного
красного сладкого перца, 3 яйца,
1/2 чайной ложки сушеного бази-
лика, 1/2 чайной ложки молотого
черного перца и соль по вкусу.
Морскую рыбу (пикшу, треску, оку-
ня или минтая) варят до готовности.
Бульон сливают, а рыбу охлаждают
и отделяют мякоть от костей. Реп-
чатый лук нарезают колечками и
пассеруют в разогретом сливочном
масле до золотистого цвета. Мякоть
рыбы и подрумяненный лук дважды
пропускают через мясорубку с паш-
тетной решеткой.
Варят вкрутую яйца, отделяют
желтки и растирают последние со
сливочным маслом. Белки мелко
рубят. Еще для приготовления паш-
тета потребуется маринованный крас-
ный сладкий перец, который нареза-
ют кубиками. Белки, растертые желт-
ки, перец и рыбный фарш переме-
шивают, солят по вкусу. По жела-
нию добавляют сушеный базилик и
черный молотый перец. Массу еще
раз перемешивают до однородности
и распределяют по волованам. На
поверхность начинки наносят сетку
из узких полосок сливочного масла,
украшают кружком вареного яйца
или мелко нарубленным маринован-
ным красным перцем.
...из куриных печенок
700 г куриных печенок, стакан
20%-ных спи вок, луковица, 2 сто-
повые ложки коньяка, чайная
ложка соли, 1/2 чайной ложки чер-
ного молотого перца, огурец и
50 г сливочного масла - для
оформления.
Куриные печенки тщательно обра-
батывают (вырезают остатки желч-
ных проток) и промывают под стру-
ей холодной воды, ставят варить в
небольшом количестве воды. Дове-
дя воду до кипения, снимают с по-
верхности бульона пену, посуду на-
крывают крышкой и “томят” на сла-
бом огне 10... 15 минут. Сваренные
печенки дважды протирают через
частое сито, добавляют свежие слив-
ки, коньяк, репчатый лук, натертый
на мелкой терке, соль и черный
молотый перец (по вкусу).
Массу тщательно перемешивают
деревянной лопаткой и помещают в
холодильник на 4 ч, проследив за
тем, чтобы паштет не подморозить.
Волованы и тарталетки наполняют
паштетом, как уже говорилось, с по-
мощью двух чайных ложек. Волова-
ны прикрывают “крышками”. Паштет
в тарталетках украшают “цветком”
из сливочного масла и узкими по-
лосками маринованных огурцов.
Подают охлажденными на большом
блюде в качестве закуски.
... из гусиной печени
2 гусиные печенки, 5..6 белых
сушеных грибов, стакан воды и
стакан молока, 30 г свиного со-
леного сала, 100 г сливочного
масла, по 1/2 чайной ложки мо-
лотого имбиря и мускатного оре-
ха, соль и перец по вкусу.
Гусиные печенки обмываем холод-
ной водой, удаляем остатки желч-
ных проток и желтые пятна, разре-
заем на брусочки. Сушеные грибы
замачиваем в холодной воде с мо-
локом на 3...4 ч и затем варим до
мягкости. Репчатый лук нарезаем
кольцами и тушим на свином сале
до мягкости, подливая воду, чтобы
лук не подрумянился. За пару ми-
нут до готовности лука добавляем в о
него брусочки печенки и вареные S
грибы. Смесь пропариваем 12 минут.
Тушеную печенку с грибами дваж-
ды прокручиваем через мясорубку Ж
с паштетной решеткой, подливаем fb
немного процеженного грибного буль-
она и перемешиваем массу. *0
Сливочное масло растираем с S.
паштетом до пышности, постепенно §
добавляя соль, молотый черный С
перец, порошок имбиря и мускатно- |
го ореха. Наполняем волованы паш-
тетом и украшаем его поверхность
листиками зеленого салата и по-
лосками сливочного масла, уложен-
ными в виде решетки, в середину
поместим “цветок” из вареной мор-
кови или сливочного масла. 75
...из домашней птицы
Небольшой гусь, 300 г телячьей
печени, гусиная печенка, 100 г
свежих шампиньонов, морковь,
корень петрушки, 50 г сельдерея,
луковица, 5 сырых яиц, 100 г со-
леного сала, 150 г черствой бул-
ки, по 10 горошин душистого и
черного перца, 2 лавровых листа,
1/2 чайной ложки порошка мус-
катного ореха.
Сразу отметим, что для данного
паштета используют второсортные
тушки гусей, уток, перепелок и кур
с жестким нежирным мясом.
Опаленную и очищенную от по-
трохов тушку разрубают на 4 части.
Потроха (кроме печенки) обраба-
тывают (чистят) и промывают под
струей холодной воды. С корней пет-
рушки, сельдерея и моркови снима-
ют кожуру. Куски тушки, внутрен-
ности, коренья, душистый и черный
перец горошком, лавровый лист и
соленое сало заливают горячей во-
дой и варят на слабом огне. Через
30 минут после закипания бульона,
последний солят и извлекают из него
Попробуйте — вкусно
сало. Еще через 30 минут посуду
снимают с огня и сваренную птицу
оставляют остужаться прямо в буль-
оне. Затем мясо отделяют от кос-
тей, а в оставшемся бульоне зама-
чивают белый черствый хлеб.
Свежие шампиньоны промоем не-
сколько раз холодной водой и подо-
ждем, когда с них стечет вода, сни-
мем пленку со шляпок и мелко на-
режем. Репчатый лук нарежем коль-
цами. Телячью печень, предваритель-
но промытую, разделим на несколь-
ко кусков. После этого шампиньоны,
лук и печень заливаем стаканом
горячего бульона (или просто горя-
чей водой) и, прикрыв посуду крыш-
кой, тушим 10 минут. Все ингреди-
енты будущего паштета, включая гу-
синые потроха, замоченную булку и
тушеную печень с шампиньонами,
пропустим дважды через мясорубку
с паштетной решеткой.
В получившуюся массу добавим
2 желтка (от сырых яиц), 3 целых
сырых яйца, соль, черный перец,
мускатный орех и имбирь. Тщатель-
но размешаем, разотрем и взобьем,
чтобы получилась однородная пыш-
ная масса. Форму смажем жиром,
дно ее прикроем тонкими пластин-
ками сваренного сала и переложим
в форму полученную массу. Прикро-
ем форму крышкой и варим на па-
ровой бане примерно полтора часа.
Готовность паштета определим де-
ревянной лучинкой. Если вынутая из
паштета лучинка окажется сухой, то
блюдо готово. Еще теплым паштетом
заполняем тарталетки и волованы,
украшаем их поверхность соусом
чили.
...из телятины
500 г телятины (шейная часть,
лопатка), 400 г говяжьей печени,
250 г свиной грудинки, 100 г
свиного сала, 100 г сыры* шам-
пиньонов, морковь, луковица,
корень петрушки, 3 сырых
яйца, 60 г черствого белого хле-
ба, 2 лавровых листа, 20 горо-
шин черного перца, по 1/2 чай-
ной ложки мускатного ореха и им-
биря, 1 вареное яйцо и 100 г
томатного острого соуса (чили или
чесночный) - для украшения.
Куски телятины, свиную грудинку,
морковь, лук, корень петрушки и гри-
бы сварить на слабом огне. За
30 минут до готовности (признаком
готовности будет ставшее почти мяг-
ким мясо) добавить соленое сало,
черный перец горошком, лавровый
лист и соль. Когда мясо станет со-
всем мягким, кастрюлю снять с пли-
ты и охладить бульон вместе с со-
держимым.
Печень очищаем от пленки, выре-
заем желчные протоки, разрезаем
на несколько кусков, заливаем ста-
каном кипящей воды и 5 минут то-
мим на слабом огне. Черствый бе-
лый хлеб замачиваем в бульоне,
оставшемся от варки мяса. Печень,
телятину и свинину, отжатый хлеб
пропускаем дважды через мясоруб-
ку с паштетной решеткой. Фарш по-
солим, поперчим, добавим сырое
яйцо, имбирь, мускатный орех и все
перемешаем. Получившуюся массу
взобьем, чтобы она стала устойчиво
пышной.
Переложим массу в смазанную
жиром форму, дно которой предва-
рительно закроем тонкими пластин-
ками вареного сала. Форму, запол-
ненную массой на 1/2 объема, плот-
но прикрываем крышкой и варим со-
держимое на водяной бане 1 ч (мож-
но запечь и в духовке). Еще не ос-
тывшим паштетом заполняем воло-
ваны и тарталетки. Украшаем по-
верхность начинки 1/2 чайной лож-
ки томатного соуса, который, в свою
очередь, посыпаем мелко нарублен-
ными вареными яйцами.
... из конины
Конский язык или 500 г мякоти
конины, 250 г свиной грудинки,
400 г конской печени, 150 г сви-
ного сала, 60 г белого хлеба,
луковица, морковь, корень пет-
рушки, 3 лавровых листа, 3 сы-
рых яйца, по 15 горошин
душистого и черного перца, по
1/2 чайной ложки мускатного ореха
и имбиря, соль по вкусу.
Вычистить язык щеткой, промыть
под струей холодной воды, вырезать
слюнные железы. Варить 4...5 ч с
морковью, луком, корнем петрушки,
лавровым листом, душистым и чер-
ным перцем. За 30 минут до готов-
ности языка бульон следует посо-
лить и добавить свиное сало. Мяг-
кий язык окунуть на 2 минуты в
холодную воду и снять с него кожу.
Далее блюдо готовить, как указа-
но в рецепте “Паштет из телятины”.
Украшают волованы с паштетом
кружками вареной моркови и варе-
ных яиц, “цветком” из сливочного
масла и колечками маслин и олив,
мелко нарезанной зеленью укропа.
...из кролика
Передняя часть и потроха кро-
лика, 150 г шейной части свини-
ны, 100 г свиной копченой гру-
цинки, 250 г говяжьей или сви-
ной печени, морковь, лукови-
ца, корень петрушки, 100 г чер-
ствого белого хлеба, 4 сырых
яйца, 150 г шампиньонов (или
вешенок), столовая ложка жира
для смазывания формы, по
10 горошин черного и душистого
перца, мускатный орех, им-
бирь и соль по вкусу.
Приготовляют, как и паштет из
телятины.
ФОРШМАК
... из сельди с говядиной
400 ...450 г филе сельди, 500 г
отварного мяса, 1/4 нарезного
батона, 2...3 головки репчатого
пука, 2 сырых яйца, 200 г смета-
ны, 3 столовые ложки молотых
сухарей, 50 г сливочного масла,
черный молотый перец, 1 чайная
ложка приправы “Подравка”, 50г
зеленого салата.
Тихоокеанскую сельдь (она неж-
нее) или атлантическую (более уп-
ругая) вымачиваем, если она креп-
косоленая, в холодной воде 1 ч, очи-
щаем от кожи и костей и получаем
филе. Слабосоленую сельдь, понят-
но, вымачивать не надо.
Мякиш белого черствого хлеба за-
мачиваем в холодном молоке на
40...50 минут. Репчатый лук мелко
нарезаем и пассеруем в растительном
или сливочном масле до золотистого
цвета и образования на нем корочки.
Отварную говядину (или нежирную
свинину), рыбное филе и отжатый
белый хлеб дважды пропускаем че-
рез мясорубку с паштетной решеткой.
В фарш добавляем сырые яйца, пас-
серованный лук, сметану, размягчен-
ное сливочное масло (ни в коем слу-
чае не растопленное) и черный моло-
тый перец по вкусу. Все продукты
перемешиваем так, чтобы получилась
однородная масса, которую затем взби-
ваем до пышности. Подходящую фор-
му смазываем жиром и посыпаем
молотыми сухарями или просто дно
закрываем пластинками вареного сала,
укладываем туда фарш, посыпаем его
приправой и запекаем в слабопро-
гретой духовке 35...40 минут.
... с сыром и картофелем
300 г отварного мяса, 600 г от-
варного картофеля, 100 г филе
сельди, 2 луковицы, 180 г смета-
ны, 3 сырых яйца, 100 г сливоч-
ного масла, 5 столовых ложек
тертого сыра, 2 столовые ложки
молотых сухарей, черный моло-
тый перец и соль.
Репчатый лук нарезают кольца-
Попробуйте вкусно
78
ми и пассеруют на сливочном мас-
ле. Сельдь освобождают от костей и
кожи. Говядину отваривают и охла-
ждают. Картофель варят в мунди-
рах, держат 2..3 минуты в холодной
воде и очищают. Лук, сельдь, мясо
и картофель пропускают дважды
через мясорубку с паштетной решет-
кой. В образовавшийся фарш кладут
сырые желтки, сметану, черный мо-
лотый перец и соль, тщательно все
перемешивают, постепенно добавля-
ют взбитые в пену белки. В неглу-
бокую форму, смазанную жиром и
посыпанную сухарями, выкладывают
фарш, смазывают желтком, прикры-
вают слоем тертого сыра типа по-
шехонский или голландский, кладут
кусочки сливочного масла и запека-
ют фарш в духовке около 20 минут.
Волованы наполняют горячим фор-
шмаком, посыпают мелко нарезан-
ным укропом.
САЛАТЫ
Праздничные салаты готовят из
вареных, маринованных и свежих
овощей, отварного мяса и рыбы,
креветок, раков. Картофель, морковь
и яйца варят до готовности и дер-
жат под струей холодной воды: ово-
щи 2..3 минуты, а яйца — до полно-
го остывания.
Обратите внимание на то, что
отваренные овощи очищают от ко-
журы не остывшими, а вот наре-
зают - только после полного их
охлаждения. Обычно картофель,
морковь измельчают в виде куби-
ков, помидоры - дольками, огурцы
— соломкой (рис.5). Нарезанные
овощи смешивают с отварной ры-
бой или мясом, яйцами, зеленым
луком и заправляют майонезом,
который для салатов считается “уни-
версальным” соусом.
Если салат готовят не для начин-
ки волованов и тарталеток, а в ка-
честве самостоятельного блюда, то
его выкладывают в стеклянный са-
латник (в прозрачном стекле он
бывает очень привлекательным) в
виде горки и посыпают мелко на-
рубленной зеленью, кружками варе-
ных яиц, моркови, соленых или све-
жих огурцов. У подножия горки “бу-
кетами” распределяют листики зе-
леного салата, дольки помидоров и
другие овощи.
Рис. 5.
Формы
нарезки
овощей
а— ломтики;
б — кружочки;
в— соломка;
г — брусочки;
д — кубики;
е — дольки
...с кукурузой и яйцом
500 г отварного рыбного филе,
200 г консервированной кукуру-
зы, 200 г зеленого лука, 2 соле-
ных огурца, 3 картофелины, 2 яйца,
4 столовые ложки майонеза, сто-
ловая ложка кетчупа (или томат-
ного соуса), 3 столовые ложки
зелени петрушки.
Рыбное филе (морского окуня,
пикши, аргентины) отваривают, ох-
лаждают и нарезают ровными не-
большими кусочками. Яйца нареза-
ют соломкой, картофель и соленые
огурцы измельчают кубиками, зе-
леный лук — отрезками длиной
см. Нарезанные продукты
смешивают с консервированной
кукурузой, заливают смесью майо-
неза с чесночным кетчупом, солят
и перчат по вкусу. Еще раз салат
осторожно перемешивают, чтобы он
не превратился в безликую кашу.
Наполняют начинкой волованы и
украшают их кусочком рыбы или
“цветком” из отварной моркови и
веточкой зелени петрушки. Подают
на большом прямоугольном подносе
в качестве холодной закуски.
...камчатский
300...400 г филе трески, 3 карто-
фелины, 2 соленых помидора,
2 моркови, 6 столовых ложек зе-
леного горошка, 4 столовые лож-
ки брусники, 2 яйца, 50 г зелено-
го салата, 50 г зеленого лука,
2 столовые ложки соуса томатно-
го, столовая ложка салатной за-
правки.
Филе трески отваривают и наре-
зают полосками. Картофель, морковь,
соленые огурцы, соленые (или ма-
ринованные) розовые помидоры и
яйца измельчают небольшими куби-
ками, листики зеленого салата -
соломкой. Подготовленные продукты
смешивают и добавляют зеленый
горошек, бруснику (или клюкву) и
мелко нарезанный зеленый лук. Со-
лят и перчат по вкусу, заливают
салатной заправкой (смесь уксуса,
горчицы, сахара) и томатным соусом
(лучше “Краснодарским”) и осторож-
но перемешивают. Заполнив сала-
том волованы и тарталетки, сверху
кладут несколько ягод брусники (или 6
клюквы). 5 .
... из крабов с рисом
(по-итальянски)
Банка крабов, 2 стакана сварен- иии
ного риса, 2 яйца, головка реп- g
чатого лука, 2 столовые ложки
зелени петрушки, 3...4 столовые 'О
ложки майонеза, пучок зелени о.
укропа. §
Рис замачивают в холодной воде, 5*
через 10 минут промывают под стру- ' '
ей холодной воды до исчезновения ,
беловатой мути и высыпают в каст- |
рюлю с кипятком. Огонь убавляют,
варят рис до мягкости, процежива- ’
ют через дуршлаг. Получается рас- ,
сыпчатый рис.
Репчатый лук мелко рубят, высы- 79
пают в дуршлаг (без риса) и погру-
жают в кипяток на 1 минуту, сразу
же охлаждают под холодной струей
воды.
Мясо крабов разбирают на тон-
кие волокна. Яйца варят и мелко
рубят. Все компоненты помещают
в одну посуду, солят, перчат, до-
бавляют мелко нарезанную зелень,
майонез и тщательным образом все
перемешивают. Украшают волова-
ны с начинкой из салата кусочка-
ми крабов и веточками зелени ук-
ропа.
...из крабов с яйцом
Банка крабов, 3 картофелины, 2
моркови, 6 столовых ложек зеле-
ного горошка, по 2 свежих огурца
и помидора, 50 г зеленого сала-
та, 2 вареных яйца, 4 столовые
ложки майонеза, 1/2 соленого огур-
ца для украшения.
t
8
80
Картофель, свежие или соленые
огурцы, вкрутую сваренные яйца и
свежие помидоры нарезают кубика-
ми, листики зеленого салата и от-
варную морковь - соломкой. Все
кубики-соломки перемешивают, до-
бавляя при этом зеленый горошек,
мясо крабов (или креветок), майо-
нез, соль и черный молотый перец.
Украшают волованы и тарталетки с
салатом листочками, вырезанными из
соленого огурца, и кусочками крабов.
...из осетрины
с солеными грибами
500 г отварной осетрины, 200.. .250
г соленых грибов, 3 картофелины,
3 яйца, соленый огурец, майонез.
Соленые или маринованные гри-
бы (маслята, подосиновики или бе-
лые) выложить в дуршлаг. Когда
рассол стечет, нарезать их тонкой
соломкой. Отварную осетрину наре-
зать ровными ломтиками. Картофель,
соленые огурцы, яйца измельчить
кубиками, добавить черный молотый
перец по вкусу. Все компоненты
перемешать и разложить по воло-
ванам и тарталеткам. Сверху салат
прикрывают 1/2 чайной ложки майо-
неза и кусочком осетрины.
...из раков
10 вареных раков, 10 столовых
ложек зеленого горошка, 3 кар-
тофелины, 2 помидора, 2 морко-
ви, 3 яйца, 2 огурца (соленых или
свежих), 100 г зеленого салата, 2
столовые ложки зелени петрушки, 4
столовые ложки майонеза и 2 столо-
вые ложки томатного соуса.
Живых раков вымыть холодной
водой со щеткой, сложить в боль-
шую кастрюлю, добавить мелко на-
резанную зелень петрушки, эстраго-
на, базилика, семена укропа, лавро-
вый лист, перец горошком, залить
крутым кипятком и варить 10 ми-
нут. Накрыть кастрюлю крышкой,
снять с огня и держать раков в ка-
стрюле еще 15 минут. Остудить ра-
ков и вынуть мясо из клешней, хво-
стов (раковые шейки) и ног.
Картофель и морковь измельчают
кубиками, яйца, огурцы и листики
зеленого салата - соломкой. Поми-
доры для салата выбирают розовые,
упругие и нарезают дольками. Все
соломки - кубики - дольки смеши-
вают с зеленым горошком и крупно
нарезанным мясом, извлеченным из
ног и клешней раков. Смешивать
лучше в широкой, глубокой посуде
из нержавейки. Остается салат по-
солить и заправить майонезом и то-
матным соусом (лучше “Кубанским”),
что делают непосредственно перед
подачей на стол. Каждый волован
или тарталетку, заполненные сала-
том, украшают раковой шейкой.
* * *
Специальная закуска к шампан-
скому - яйца в волованах или тар-
талетках с крабами и икрой.
Яйца отваривают в мешочек и охла-
ждают под струей холодной воды, очи-
щают. Консервированное мясо крабов
разбирают на волокна, смешивают с
майонезом и раскладывают по волова-
нам. На начинку ставят яйцо и очень
осторожно распределяют между яйцом
и бортиками волована зернистую чер-
ную икру. Заполненные волованы уста-
навливают на квадратном подносе, при-
крытом бумажной салфеткой.
От редакции. Уважаемые читатели,
вы, конечно, понимаете, что и паште-
ты, и форшмаки, и салаты, предназна-
ченные для начинки волованов и тар-
талеток, можно (и нужно!) использо-
вать как самостоятельные блюда.
И очень надеемся, что в самом бли-
жайшем будущем мы все сможем ук-
расить наше праздничное застолье не
только волованами и тарталетками с
паштетами, но и с недоступной мно-
гим икрой и другими деликатесами.
С Новым годом вас, дорогие дру-
зья, хорошего всем застолья!
О. Львова
Кое-что
о джинсах
«О
о
Изобретенные свыше ста лет
назад амерканцем Леви
Страусом брюки из плотной и проч-
ной льняной парусины вот уже в
течение нескольких десятилетий
продолжают оставаться популярны-
ми как у нас в России, так и во
всем мире. Вот только правильно
подобрать их по фигуре мы, к со-
жалению, не всегда умеем. А ведь
чтобы каждый смог верно выбрать
себе джинсы самостоятельно, нуж-
но знать всего лишь несколько
простых правил. Вот о них мы и
поговорим.
В ассортименте каждой извест-
ной фирмы, производящей джин-
сы, как правило, больше сотни
моделей и их модификаций. И на
всякой паре штанов обычно име-
ются от двух до шести ярлыков, а
на любом ярлыке — от одной до
восьми строчек текста, где приве-
дена весьма полезная информация.
Для нас, понятно, наиболее важны
размер и рост.
Авторитетный производитель
обычно не скрывает от своего по-
купателя ровным счетом ничего. А
уж размер и рост штанов он ука-
зывает повсеместно: на отрывной
картонной бирке, на накладной
клейкой ленте, на кожаном фир-
менном ярлыке-лейбле у пояса и
даже на малоприметной внутрен-
ней этикетке. Поэтому во всех со-
мнительных случаях рекомендует- 1
ся сверить идентичность размеров Ф
в каждом из названных мест. Пер- Ё&
вое число из двух цифр — это
размер джинсов, второе число —
рост, то есть длина штанины, из-
меренная по внутреннему (шаго-
вому) шву. Только вот эти числа
обычно характеризуют размер и
рост джинсов не в привычных нам
сантиметрах (см), а в цюймах (1 ;
цюйм = 2,54 см). Так, чтобы пере-
вести заграничный размер одежды 81
в российский, нужно к размеру
прибавить 16. Например, если вы
купили джинсы размера 38, при-
бавьте к нему 16 и получите “рус-
ский” размер 54. Наоборот, чтобы
преобразовать известный размер в
сантиметрах, допустим размер 44, в
/дюймовый, следует из 44 вычесть 16,
что даст нам размер 28 (в цюймах).
Рост — это, как уже говорилось,
длина штанины по ее внутреннему
шву. Измерить рост легко линей-
кой, рулеткой или портновским “сан-
тиметром”. Чтобы эту длину полу-
чить в цюймах, сантиметровый
результат измерения делят на 2,5
(точнее, на 2,54).
Своим нижним концом штанина
джинсов должна едва прикрывать
собой пятку. Поскольку в течение
жизни взрослого человека его
Это надо знать
“джинсовый рост” остается практи-
чески неизменным, рекомендуется
однажды измерить это расстояние
и запомнить (или записать, у кого
память “девичья”) результат изме-
рения.
Практический пример. На лейб-
ле имеется запись W32 L32”, что
означает: “Width (ширина) = 32 inch
и Longitude (длина) = 32 inch. Сле-
довательно, эти штаны соответст-
вуют нашему 48 размеру (32+16=48
см), а длина штанины по шаговому
шагу у них составляет примерно
813 мм (32 х 2,54 = 81,3 см).
В отличие от обычных брюк оп-
ределить “пол” джинсов по застеж-
ке никак не удается. Дело в том,
что подавляющее большинство жен-
ских моделей джинсов застегива-
ются точно так же, как и сугубо
мужские, — слева направо. Глав-
ный признак штанов для подруги
ковбоя заключается в другом, а
82 именно, в более узком поясе и
меньшей талии.
Надо знать, что при всем разно-
образии все джинсы подразделя-
ются всего на три базовые разно-
видности: классическую, комфорт-
ную и узкую. Классические джин-
сы как были, так и остаются са-
мыми популярными до настоящего
времени. Их отличает прямая (а
не расклешенная или зауженная)
штанина, причем по всей ее дли-
не, а также “стесненная” талия.
Именно поэтому высота пояса спе-
реди заметно меньше, чем сзади.
“Классика” одинаково подходит как
мужчинам, так и женщинам. Одна-
ко лишь при одном непременном
условии — фигура владельца джин-
сов должна быть заведомо пропор-
циональной. Ведь ковбой должен
иметь плоский живот и достаточно
худые и длинные
ноги. То же самое
относится и к его
подруге. Тем же,
у кого фигура да-
лека от идеальной,
джинсы вообще-то
противопоказаны.
В отличие от
“классики” у комфортных разно-
видностей джинсов пояс и талия
не занижены, а потому такие шта-
ны более просторны. Кроме того,
они обеспечивают больше свобо-
ды и в бедрах. Комфортные широ-
кие “бананы” немного заужены кни-
зу, а вот комфортные “трубы” во-
обще прямые. Носить подобные
штаны очень удобно, так как они
нисколько не стесняют свободу дви-
жений и заодно маскируют некото-
рые недостатки фигуры.
Джинсы заведомо узких моди-
фикаций предназначены главным
образом для молодых особ жен-
ского пола. Эти штаны бывают двух
типов: прямые и облегающие. Так,
прямые узкие джинсы нарочито под-
черкивают все нужное, скрывая все
второстепенное. Облегающие же уз-
кие джинсы (иногда их даже шьют
из прорезиненной ткани) подходят
лишь для стройных фигур. Осталь-
ным же представительницам пре-
красной половины че-
ловечества Годятся
только джинсы с за-
ведомо прямыми
штанинами.
Вот вкратце и
все, что касает
ся нехитрых
правил выбора
этих удобных
и практичных со-
временных штанов.
ЭКОНОМИЧНЫЕ ПРИЕМНИКИ С
НИЗкЖлЬТНЫМ ПИТАНИЕМ
лекгая палатка для леса
В. Банников
Экономичные приемники с
низковольтным питанием
Крупицы смекалки
Потребность в низковольтных ра-
диоприемниках возникает, когда на-
пряжение источника питания огра-
ничено всего 1...1,5В. Источником
их напряжения могут быть один-
единственный элемент 316 (R6)
“Уран М”; 343 (R14) “Юпитер М”;
373 (R20) “Орион М” (“Марс”) или
же самодельные “батарейки”, о ко-
торых рассказывалось в моей ста-
тье “Нет батарейки?Ка-
кие проблем ы...”, опублико-
ванной в “Сделай сам” №5 за 1999
год. Приведенный в той статье для
примера простейший приемник име-
ет следующие данные (схема данно-
го приемника приведена на рис.1).
Магнитная антенна намотана на
84 ферритовом стержне марки 400НН
или 600НН диаметром 8... 10 мм и
длиной 100... 150 мм. Контурная ка-
тушка L1 содержит 70...80 витков
(СВ - средние волны) или 200...250
витков (ДВ - длинные волны) про-
вода ПЭВ-1 или ПЭВ-2 диаметром
(по меди) 0,25...0,3 мм, а катушка
связи L-2 - 5...6 витков (СВ) или
10... 15 витков (ДВ) того же прово-
да. Переменный конденсатор С1 -
любой с твердым или воздушным ди-
электриком. Если настройка в прием-
нике фиксированная, вместо перемен-
ного конденсатора устанавливают по-
стоянный (керамический или слюдяной),
емкость которого, а также число вит-
ков катушки L1 подбирают по наиболь-
шей слышимости мощной радиовеща-
тельной станции. Особенно хорошо этот
приемник работает с внешней (наруж-
ной) антенной и описанной в предыду-
щем номере “земляной батареей”.
Из других приемников посложнее
прежде всего хотелось бы пореко-
мендовать приемник, собранный все-
го на трех транзисторах. Схема это-
го радиоприемника разработана спе-
циально для начинающих радиолю-
бителей известным московским мас-
тером радиоприема В. Т. Поляко-
вым. Она не только проста и эконо-
мична, но и некритична к напряже-
нию питания и практически не тре-
бует налаживания.
Вот что рассказал один начинаю-
щий радиолюбитель о сборке этого
приемника: “Собрал я его из про-
стейших материалов. Для корпуса
взял пластмассовую мыльницу. На
листке тетради в клетку нарисовал
расположение деталей, потом при-
Рис. 1.
Простейший радиоприемник на одном
транзисторе:
VT1 - ГТЮ8Г, ГТ109Г, ГТ309Б (или Г, Е),
ГТ310Б (Г, Е),
ГТ320В, ГТ321В (Е),
ПЗО, П307Б (В),
П410А, П416Б
или любой другой
маломощный германиевый
транзистор структуры р-п-р
с коэффициентом усиления тока 100
и более
пожил листок к картону и шилом
сделал проколы диаметром около
1мм в местах установки радиоэле-
ментов. В отверстия вставил дета-
ли, а после в соответствии со схе-
мой соединил их тонким луженым
проводом. От сломанного радиопри-
емника использовал конденсатор
переменной емкости и обломок фер-
ритового стержня. На стержень на-
мотал два слоя плотной бумаги, про-
клеил ее, а затем уже намотал две
обмотки. И приемник готов”.
Этот приемник нагружен на ми-
ниатюрный ушной телефонный кап-
сюль или головные телефоны (науш-
ники) и имеет всего один настраи-
ваемый контур (рис. 2). Выключате-
ля питания нет, а приемник выклю-
чают, попросту выдергивая штекер
(или иной разъем) ХТ1 наушников
В-1 из гнезда. Контурная катушка
L1 намотана на магнитной (или ра-
мочной) антенне WA1. На частоту
принимаемой радиостанции контур на-
страивают конденсатором переменной
емкости С1. Радиочастотный сигнал
(РЧ-сигнал) с контура L1C1 через ка-
тушку связи L2 поступает на три
Крупицы смекалки
ступени усиления РЧ-сигнала, выпол-
ненные по схеме с непосредствен-
ной связью между ступенями на тран-
зисторах VT1...VT3.
Усиленный РЧ-сигнал детектируется
диодом VD1, причем его высокочас-
тотная составляющая отфильтровы-
вается конденсатором С2, а низко-
частотная составляющая через ка-
тушку связи L2 (которая представ-
ляет собой весьма малое сопротив-
ление для токов звуковой частоты)
снова поступает на базу транзисто-
ра VT1 для дальнейшего усиления.
Так обычно делается в рефлекс-
ных приемниках, где одни и те же
ступени усиливают токи как радио-
частоты, так и звуковой частоты.
Однако этот приемник можно счи-
тать рефлексным весьма условно.
Дело в том, что через детекторный
диод VD1 замыкается цепь стопро-
центной ООС (отрицательной обрат-
ной связи), которая действует на
постоянном токе и звуковых часто- I
тах, но никак не сказывается на РЧ- 85
сигнале. В результате этого режим
всех трех транзисторов оказывается
жестко стабилизированным, причем
при отсутствии сигнала напряжение
на коллекторе транзистора VT3 рав-
но сумме напряжений открывания
транзистора VT1 (порядка 0,5В) и
диода VD1 (также около 0,5В). При
этом ток смещения базы транзисто-
ра VT1 будет таким, что диод нач-
§ нет работать на участке вольт-ам-
§ перной характеристики с максималь-
ной кривизной. А это как раз и тре-
S буется для хорошего детектирования.
При наличии РЧ-сигнала диод VD1
детектирует его положительные по-
луволны, сильнее открывая транзи-
стор VT1. Вслед за ним больше от-
Ц крываются и транзисторы VT2 и VT3.
Таким образом, среднее (за период
РЧ-сигнала) напряжение на коллек-
торе VT3 падает, а потребляемый
ток увеличивается. Именно этим
объясняется редкостная экономич-
ность данного приемника. Ведь боль-
шой ток приемник потребляет лишь
тогда, когда есть полезный сигнал,
причем потребление энергии прямо
86 пропорционально силе сигнала. Ко-
гда же последнего нет, потребление
энергии приемником - минимальное.
Благодаря действию ООС детек-
тирование получается линейным.
Если же уровень сигнала слишком
высок и используемые тут отрица-
тельные полуволны достигают нуле-
вой отметки (напряжения насыще-
ния транзистора VT3), огибающая
колебаний (с амплитудной модуля-
цией) неизбежно станет ограничи-
ваться и приемник начнет работать
с заметными на слух искажениями.
Устранить их легко, ослабив РЧ-сиг-
нал некоторой расстройкой входного
контура или же простым поворотом
антенны, то есть корпуса приемни-
ка. Если же подобные действия по-
кажутся вам не очень удобными, то
следует в эмиттерную цепь транзи-
стора VT1 установить постоянный
резистор сопротивлением 20...1000м.
Разумеется, чувствительность прием-
ника при этом уменьшится. Чтобы
его сделать “всеядным”, с равным
успехом работающим и в городе, и
вне его, вместо постоянного при-
дется установить переменный рези-
стор. Подбирая сопротивление по-
следнего (в пределах до 200...220Ом),
легко задавать приемнику оптималь-
ную чувствительность.
Поскольку для колебаний звуко-
вой частоты все три транзистора
являются “токовыми” усилителями, а
их коллекторные токи складываются
в общем проводе питания, в послед-
ний же включен и телефон BF-1,
причем приемник начинает работать
сразу же, как только вилка телефо-
на вставлена в розетку разъема ХТ1.
Конденсатор СЗ препятствует попа-
данию токов радиочастоты в цепь
телефона BF1 и батареи GB1.
О деталях приемника. Транзисто-
ры VT1 и VT3 серий КГ315 или КТ312
с любыми буквенными индексами.
Это же относится и к транзистору
VT2 (серии КТ361). Можно попробо-
вать применить и транзисторы
КТ3102 (VT1 и VT3) и КТ3107 (VT2).
Подбор транзисторов по коэффици-
енту передачи тока здесь не потре-
буется. Просто транзисторы с боль-
шим коэффициентом обеспечат не-
сколько большую чувствительность
приемника, а режим их работы все
равно окажется жестко стабилизи-
рован. Как бороться с избыточной
чувствительностью, мы уже знаем.
Диод VD1 — любой маломощный
высокочастотный, но непременно
кремниевый.
Функции конденсатора настройки
выполнит любой подходящий конден-
сатор переменной емкости с воз-
душным (лучше!) или твердым диэлек-
триком. Подойдет, например, конден-
сатор переменной емкости КП-180,
входящий в комплект наборов для
детского технического творчества,
либо одна секция блока конденсато-
ров от любого транзисторного при-
емника. Максимальная емкость кон-
денсатора переменной емкости не
менее 180пФ.
Катушки L1 и L2 наматывают на
круглом или прямоугольном ферри-
товом стержне марки от 400НН до
1000НН. Длина стержня не менее
50 мм. Для приема станций СВ-диа-
пазона служит катушка L1, содержа-
щая 55...70 витков провода диамет-
ром 0,25...0,35 мм (марки ПЭЛ или
ПЭВ), а катушка связи L2 состоит
из 5...7 витков такого же провода.
Намотку ведут в один слой виток к
витку, расстояние между катушками
5...7 мм. Чтобы повысить доброт-
ность катушки L1, а следовательно,
и селективность (избирательность)
приемника, лучше всего использо-
вать провод “литцендрат”. Такой про-
вод (готовый или самодельный) со-
стоит из трех-пяти проводов ПЭЛ диа-
метром 0,07...0,15 мм, сложенных
вместе и слегка скрученных.
В. Т. Поляковым была испытана
и рамочная антенна квадратного се-
чения размером 55x55 мм, выпол-
ненная из 60 витков провода ПЭЛ
диаметром 0,25 мм, намотанного
“внавал”. Каркасом антенны служит
корпус приемника. Катушку связи из
5 витков того же провода наматы-
вают поверх контурной. Как извест-
но, никакого магнитопровода рамоч-
ная антенна не требует, нужно лишь
корпус приемника установить на
попа. Впрочем, так обычно и дер-
жат приемник в нагрудном кармане.
Чувствительность аппарата с такой
антенной оказалась вполне достаточ-
ной для приема центральных радио-
станций в Москве и области. Для
приема в ДВ-диапазоне число вит-
ков обеих катушек следует увели-
чить приблизительно втрое.
Телефоном BF1 служит миниатюр-
ный капсюль ТМ-2А или любой дру-
гой телефон с сопротивлением ка-
тушки около 50 Ом. С таким теле-
фоном приемник способен работать
при напряжении питания 1,2В и
выше. Потребляемый им ток состав-
ляет 1,2 мА при питании от одного
дискового аккумулятора и 1,8 мА
при питании от одного элемента 316.
Если использовать более высокоом-
ный телефон ТМ-6 с сопротивлени-
ем 180 Ом, напряжение питания
лучше увеличить до 2,4...ЗВ (два
дисковых аккумулятора или два эле-
мента 316). Потребляемый ток при
этом возрастает до 3...5 мА.
Отличные результаты получены при
использовании стереофонических
наушников ТДС-1, телефоны которых
соединены параллельно. Громкое и
качественное звучание обеспечива-
ется тогда при напряжении питания
ЗВ и потребляемом токе 5 мА. С
приемником допустимо использовать
и очень высокоомные телефоны,
скажем, ТА-4 с сопротивлением по-
стоянному току 4,4 кОм. Правда,
87
тогда напряжение питания придется
увеличить до 4.5...9В (одна-две ба-
тареи 3336 или одна батарейка “Кро-
на”, “Корунд” либо “Орион-1"). А по-
требляемый приемником ток соста-
вит 1...2 мА. Вообще же данный
приемник допускает широкие вариа-
ции сопротивления нагрузки и на-
пряжения питания без ухудшения
качества работы и, главное, без
подбора элементов. Поскольку че-
рез телефон проходят токи не толь-
ко звуковой частоты, но и постоян-
ная составляющая тока транзисто-
ров, при подключении телефона, в
особенности со слабым постоянным
магнитом, желательно соблюдать
определенную полярность. Так, вы-
вод телефона, обозначенный знаком
“+”, должен быть соединен с “+” ба-
Крупицы смекалки
тареи питания. Если же маркировки
на корпусе телефона нет, нужную
полярность определяют эксперимен-
тально по наилучшему звучанию те-
лефона.
Конструктивное оформление при-
емника - самое разнообразное.
Обычно это небольшая коробочка с
ручкой настройки и разъемом для
подключения телефона. Второй руч-
кой, как уже упоминалось, может
быть ручка подбора оптимальной
чувствительности. Монтаж деталей на
плате как печатный, так и навесной.
Правда, при неудачной компоновке
деталей возможно самовозбуждение,
которое проявляется в виде посто-
роннего шума. Причина такого явле-
ния, скорее всего, заключается в том,
К что коллекторная цепь транзистора
VT3 расположена слишком близко к
контурной катушки L1 или конденса-
тору С1. Тогда между ними возни-
кает паразитная емкостная связь.
| Устраняют самовозбуждение разне-
88 сением в стороны указанных эле-
ментов. Если это не помогает, реко-
мендуется коллекторную цепь тран-
зистора VT3 окружить (экранировать)
изолированной полоской медной
фольги, которую “заземляют”, то есть
соединяют электрически с общим
проводом (условным корпусом). Ино-
гда бывает полезно и просто поме-
нять местами выводы контурной ка-
тушки или катушки связи.
Если в вашей местности не так
уж много радиостанций либо вы
желаете настроить приемник на одну
любимую программу, приемник
выполняют с фиксированной настрой-
кой. Переменный конденсатор С1 в
этом случае заменяют постоянным,
емкость которого находится в пре-
делах 50...200 пФ, а число витков
катушки L1 подбирают так, чтобы
обеспечивалась точная настройка на
полюбившуюся станцию. Тогда и вто-
рая ручка регулятора чувствитель-
ности вам вряд ли понадобится, то
есть на приемнике вообще исчезнут
органы управления.
А теперь познакомимся с радио-
приемником с низковольтным пита-
нием, разработанным известным кур-
ским радиолюбителем Игорем Алек-
сандровичем Нечаевым, который
(как и предыдущие приемники, и этот
приемник работает “втихомолку”).
Данный приемник (рис.З) содер-
жит 5 транзисторов. Три из них
(VT1...VT3) используются в усилите-
ле радиочастоты, а два (VT4 и VT5)
- в усилителе звуковой частоты.
Прием радиостанций ведется на внут-
реннюю магнитную антенну WA1.
Источником питания служит любой
гальванический элемент, аккумуля-
торы Д-0,06; Д-0,1; Д-0,25; Д-0,55 или
два-три самодельных элемента пи-
тания. При напряжении 1,5 В сред-
ний ток, потребляемый приемником,
не превышает 5...6 мА, а его рабо-
тоспособность сохраняется при сни-
жении напряжения питания вплоть
до 0,8...0,9 В. Это означает, что дан-
ный приемник сможет непрерывно
работать от одного источника очень
долго - в течение нескольких суток.
Функционирует он так. Амплитуд-
но-модулированный сигнал радиостан-
ции, на частоту которой настроен
контур L1-C1 магнитной антенны,
через катушку связи и конденсатор
С2 поступает на вход усилителя ра-
диочастоты. Усиленный сигнал де-
тектируется диодом VD1 и фильтру-
ется низкочастотным фильтром
C5-R5-C7. Затем продетектированный
сигнал поступает на вход усилителя
звуковой частоты. А далее через
гнездо Х1 - на ушной телефон (на
схеме не показан), где и преобразу-
ется в звук.
При низком напряжении источни-
ка питания каждый из транзисторов
WA1
С1 5...150 _L
СЗ 0,01 мк R2|7
Зк 7
VT1 КТ315Б
02
4700 Ч б,2к
R1
R3 /
2k /
R4 ,
01 50 мкхЮв
VT4
КТ315Б
GB1
1,5b
VT2 i
КТ315Б
VT3 _L
КТ315Б
R6 6,2k
VD1
Д9Б
J_C5
+
R5 360
T5
R8 100
/ R7
—*— C8 0,01 mk
C7 -
0,01 mk
' -"ъ 4. ’•Mk.* "jm* » sw * ~«'*•*** ~
Рис. 3. Схема радиоприемника И. А. Нечаева ча 5 транзисторах
wwl
Г. *«Л.
00
SCO
1ЖИМ
Крупицы смекалки
i
<D
S
о
i В
усилителя радиочастоты потребляет
крайне малый ток - доли мА. Имен-
но поэтому для обеспечения необ-
ходимого усиления принятого сигна-
ла применен усилитель РЧ-сигнала,
содержащий целых три ступени. Вве-
дение глубокой ООС (цепь R6-C4-
R1) приводит к тому, что режим
работы всех трех ступеней усиления
радиочастоты устанавливается авто-
матически. Через диод VD1 постоян-
но протекает ток в несколько микро-
ампер. В таком режиме диод начина-
ет детектировать сигналы напряжения,
начиная с десятков мВ, что повыша-
ет чувствительность приемника.
Режим работы усилителя звуковой
частоты по постоянному току тоже
стабилизирован обратной связью
(через делитель напряжения на ре-
зисторах R8 и R7).
Чертеж печатной платы, выполнен-
ной из фольгированного стеклотек-
столита, и схема размещения на ней
деталей приемника показаны на
рис. 4 и 5.
О деталях приемника. Транзисто-
ры VT1...VT4 могут быть серии КТ315
или КТ312 с буквенными индексами
А или Б, a VT5 - КТ361А... КТ361Е,
а также КТ203А...КТ203В. Диод VD1
- любой точечный германиевый. Ок-
сидные конденсаторы С4 и С6 типа
К50-6, остальные — типа КПС или
КМ. Конденсатор переменной емко-
сти С1, под который рассчитана пе-
чатная плата, типа КП-180.
Контурная катушка L1 и катушка
связи L2 намотаны на бумажных
гильзах, размещенных на феррито-
вом стержне марки 400НН диа-
метром 8 мм и длиной 50 мм. Пер-
90
55
-.‘г т_'jiiJ1 JJlMf ЧГ' № ’ '
Рис. 4.
Печатная плата приемника на 5 транзисторах (увеличено)
^Крупицы смекалки
вая содержит 220 витков провода
ПЭ В-2 диаметром 0,1 мм намотанного
четырьмя секциями, вторая - 40 вит-
ков того же провода. С указанным кон-
денсатором переменной емкости и та-
кими катушками приемник перекрыва-
ет диапазон длинных волн.
Налаживание приемника сводится
к подбору резистора R7. Для этого
настройтесь на любую станцию и до-
бейтесь наиболее громкого и чисто-
го звука в телефоне. Если прием
мощных радиостанций идет с иска-
жениями, сократите число витков в
катушке L2. Если же и это не помо-
гает, печатный проводник, соединяю-
щий коллектор транзистора VT1 с
базой VT2, замените резистором
3...5.1 кОм. Сопротивление рези-
стора R7 не должно быть меньше
2 Ом. В противном случае придется
заменить транзистор VT4 другим, с
коэффициентом усиления тока по-
больше.
Ю. Прокопцев
ЛЕГКАЯ ТГ-ШГЫ 'ЛАЯ ЛЕСА
Когда я был еще подростком, в
память мне врезался рассказ отца
i щ об увиденной им у геологов удиви-
тельной палатке, надежно укрывав-
• ф шей их от непогоды. Это временное
ijS жипище — очень легкое в перенос-
? ф ке, было скроено из дешевой и
0Q тонкой ткани, из которой обычно
шьют простыни. Несмотря на “не-
серьезность” материала кровли, в
палатке было совершенно сухо даже
после затяжного дождя. Секрет во-
донепроницаемости состоял в том,
что внутри палатки имелся еще “по-
толок”-полог, сшитый из той же тка-
ни. Защитные свойства палатки объ-
ясняются просто. Известно, что хотя
дождь смачивает полотно палатки,
ткань не пропускает воду внутрь, если
скат палатки туго натянут и до него
92 не дотрагиваются изнутри. Так что
очередные порции дождевой воды
стекают по скатам крыши на землю.
Какую же роль играет находящийся
внутри палатки полог? Полотнище
полога, не имеющее контакта с кры-
шей, и воздушная прослойка между
полотнищами полога и палатки за-
щищают мокрые стенки палатки от
случайных касаний, то есть предот-
вращают провокацию протечек.
Теперь еще раз об одной особен-
ности палатки. Обычно каркас па-
латки собирают из тонкостенных дю-
ралевых трубок. Но даже последние
достаточно громоздки и имеют ощу-
тимый вес, ложащийся на плечи пу-
тешественника. А нельзя ли обой-
тись вовсе без каркаса? Конечно,
подавляющее большинство походов
совершается в лесистой местности,
но и здесь заготовка опор для па-
латки нежелательна по двум причи-
нам. Во-первых, на их поиски ухо-
дит немало времени и еще придется
обрубать сучья у шестов и заост-
рять их концы. Во-вторых, при от-
сутствии сухостоя остается губить мо-
лодняк, что совсем нежелательно.
Можно поступить проще: установить
палатку между двух деревьев и при-
вязать к ним веревку, которая бу-
дет поддерживать конек двускатной
крыши. Однако из-за неизбежного
провеса в средней части палатки
формируется глубокая седловина, по
которой стекает основная часть
дождевой воды. Ткань, тем более
такая легкая, как у нашей палатки,
не выдержит напора воды и станет
интенсивно протекать, орошая брыз-
гами “постояльцев” и их багаж. Вы-
ровнять хребет крыши позволит
подвеска, изображенная на рис.1.
Конек крыши поддерживают на ве-
ревочной растяжке пять разнове-
ликих выравнивающих шнуров. Края
скатов фиксируют у земли с помо-
щью колышков.
Поскольку отдельные участки по-
лотнищ крыши палатки несут повы-
шенную нагрузку, их необходимо
усилить. Для этого к коньку крыши,
“приземленным” краям полотнищ и
створкам “дверей” пришивают проч-
ную ленту, например используемую
в электротехнике киперную ленту. Эти
ленты пришивают с наружной сторо-
ны полотнищ. К лентам и крепят
(пришивают) выравнивающие шнуры
(для последних подойдут отрезки
такой же ленты), петли и палочки-
пуговицы входных застежек, а так-
же петли для колышков. В качестве
последних обычно берут отрезки
дюралевых трубок диаметром порядка
10 мм. В каждую труб-
ку вставляют заострен-
ный стержень и фикси-
руют его в трубке штиф-
том. На рис. 2 изобра-
жен фрагмент конька
крыши, усиленного на-
шитой лентой. Напом-
ним, что выравниваю-
щие шнуры следует
надежно закрепить на
растяжке, чтобы пре-
дотвратить их сполза-
ние к провисающей се-
редине растяжки.
Положение полога, находящегося
внутри палатки, понятно из рис. 3.
В “рабочем положении” полог в па-
латке поддерживает шнур, концы ко-
торого закреплены у краев конька
палатки. Ставить здесь выравниваю-
щие шнуры, как при подвеске на-
ружного полотнища, не стоит, так как,
прикрепленные к коньку крыши, они
станут концентраторами влаги и ис-
точниками вероятных протечек на
внутренний полог. Из рис. 3 видно,
что между наружным и внутренним
покровами создается вентилируемая
воздушная прослойка.
Размеры полотен скатов крыши и
других элементов палатки приводить
93
Рис. 2.
Фрагмент конька
крыши: 1 — полотнище
ската;
2 — выравнивающий
шнур (лента);
3 — хребтовая лента;
4 — лента—усилитель
края полотнк ща (входные
полотнища здесь не
показаны
Ф
I!
ф
ф
8
Рис. 1
Крепление палатки:
1 — полотнище бокового ската;
2 — входные полотнища;
' — растяжка;
4 — выравнивающий шнур;
5 — колышек
Рис. 3.
Палатка в разрезе:
1 — полотнище бокового
ската полога;
2 — шнур,
поддерживающий полог;
3— хребтовина крыши;
4 — юздушный
промежуток
здесь не станем — вы сами без
труда определите их, исходя из ожи-
даемого числа “жильцов” в палатке.
Достоинством предлагаемой кон-
струкции палатки (помимо отказа
от шестов) является то, что в ней
нет отдельных деталей, которые не-
редко теряются. Здесь все элемен-
ты накрепко связаны между собой,
а установка палатки максимально
упрощена, вот почему она не за-
нимает много времени. Достаточ-
но развернуть полотнища, привя-
зать концы растяжки к деревьям и
установить колышки. Это позволя-
ет, если дождь уже начался, быст-
ро спрятать под защиту навеса, на-
пример, детей и вещи и лишь по-
сле этого завершить установку па-
латки по всем правилам. У палат-
ки нет дна, и высушить ее после
дождя проще простого.
---------------------------------Не спешите выбрасывать
А. Шмелев
Опрыскиватель
94
В настоящее время всякие там оде-
колоны и другую жидкую парфюмерию
упаковывают в стеклянные флаконы, на
которых предусматривают нагнетатель-
ный насос для распыления ароматиче-
ского раствора. После израсходования
парфюмерного состава флакон обычно
выбрасывают, хотя насос можно исполь-
зовать вторично — для изготовления
бытового опрыскивателя
(рис.). С этой целью за-
катанную алюминиевую
крышку с флакона осто-
рожно снимают и среза-
ют ее кромку. Для корпу-
са опрыскивателя подби-
рают обычную пластико-
вую бутылку из-под гази-
рованных напитков емко-
стью 0,5 л. В центре крыш-
ки бутылки сверлят отвер-
стие диаметром 6 мм,
затем круглым напильни-
ком расширяют отверстие
до размеров, обеспечи-
вающих тугую посадку
стержня насоса. Всасы-
вающую трубку насоса
удлиняют, для чего под-
бирают подходящую пла-
Вторая жизнь насоса от
флакона с одеколоном
стмассовую или резиновую защитную
оболочку от электрического провода,
например от алюминиевого провода диа-
метром 1,8 мм (длина отрезка оболочки
15 см). Изготовленный опрыскиватель
всегда пригодится для распыления во-
дорастворимых невязких составов, на-
пример препаратов против вредителей
растений на садовом участке.
Указатель статей,
помещенных в альманахе
“Сделай сам" в 1999 году
Квартирный вопрос № Стр. Приклонский В. — Потолок намокать не будет 2 26
Галев С. — Ставни в кварта- Сацков Л. — Доброму старому
ре 3 3 “Зингеру” — новый наряд 5 9
Пьянков Н. — Дачная ме- Свиридов К. — Ржавчины не
бель своими руками 1 3 будет! Семченко В. — Думал, этот 1 31
Обратная связь вопрос уже никого не интере-
Нужна помощь! 1 5, 33, сует (работа со стеклом) 3 18
2 14 Сухотин С. — Охрана удален-
3 12 ных объектов 6 24
5 16,18
6 22 По следам опубликованного
Андреев В. — Сделаем замок
Ответ получен хитрее 1 35
Абрашечкин А. — Андреев И. — Вместо туалет-
Попробуйте “жидкие гвозди” 2 29 ной бумаги — опилки 6 34
Антонов С. — О “косынке", Анисимов Д. — Возвращение
бредне и чугунной плите 2 33 к “Динамическому тормозу для
Баляшин А. — Советы станка” 2 43
строителя-профессионала 2 30 Булашов А. — Возвращение к
Бахмат А. — Так мы ловили “Электрической обкатке дроби ..
рыбу в Казахстане 3 20 в графите” 2 42 95
Бекаревич А. — Золочение Давыденков О. — Мой
стальных изделий 1 29 вариант 6 35
Бекаревич А. — Опилкобе- Данилов А. — Возвращение к
тон, или арбалит 2 37 статье “Ловись, рыбка” 3 15
Бекаревич А. — Саман — Литвинов В. — Охотник пока
строительный материал 2 39 я без стажа 2 40
Болдырев В. — Первая Попов В. — Пельмени не
помощь швейной машине 5 3 сомнутся 2 43
Большакова Л. — Золотой Прокопцев Ю. — Сделаем
корень 3 24 замок еще хитрее 1 35
Бондарь Е. — И крыса Чех Л. — Об очистке воды
поймана, и руки целы! Данилов А. — Новые ответы 3 16 вымораживанием 1 40
на старые вопросы 4 16 Придумано нарочно
Ефремов Г. — Секреты Ишанова Л. — Наши семей-
золотого корня 4 26 ные изобретения 5 56
Ефремов Г. — Уход за Кузнецов В. — Новые заме-
меховыми изделиями 1 18 чания и предложения 1 42
Зуев Е. — “Залатунируем” Леонидов Я. — Маслобойка
блесну? 1 26 из трубы 2 45
Лезин О. — Форсунка для Смехов С. — Самодельные
опрыскивателя 6 31 герметики 1 50
Никитин Л. — Старую пленку Чернобай П. — “Суперкрышка”
— в дело 6 30 для мусорного ведра 3 48
Олетин Г. — Окно на крыше 2 21 Черняховский Ю. — “Малют-
Олетин Г. — Отопительный ка" рвать белье не будет 3 47
бытовой котел с бойлером 1 13 Шмелев А.—Декоративная ваза 1 95
Эдель Г. — Вычисляем день
Пасхи 4
Яковлев В. — Многофункцио-
нальная термическая камера 4
Яковлев В. — Ручной снего-
очиститель 6
Крупицы смекалки
Банников В. — Нет батарей-
i.f: | ки? Какие проблемы 5
Банников В. — Экономичные
приемники с низковольтным
питанием 6
Волков В. — Стержень снова
пишет 2
Данилов А. — Маленькие
хитрости от Данилова 2
Данилов А. — Маленькие
» I хитрости от Данилова 6
Дубинин Г. — Пробка вместо
прихватки 6
Емельянов Коля — Для дома,
для огорода 1
Ефимов С. — Бусы против
гололедицы 6
Коломейцев А. — Как
выбрать спелый арбуз 4
S Макаров М. — Мелочи от
Макара 6
Макарова Е. — Послушайте
QR женщинУ 5
Прокопцев Ю. — Дальнобой-
ная “гляделка” из очковых линз 4
Пьянов И. — Один двигатель
— четыре операции 6
Скибин И. — Привычке
вопреки 5
Старых В. — 10 лет без
ремонта 6
Вольт х Ампер = Ватт
Банников В. — Защитим свой
телефон от злоумышленников 3
Бахтин Л. — Электропроводка
наших квартир 5
Вишняков В. — Аварийное
освещение дома 2
Резников Ю. — Резервное
освещение дачи 1
Своя инструменталка
Бажин Н. — Простой
гравировальный станок . 3
Бекаревич А. — Хороший
инструмент — залог успеха 3
Ваталин А. — Нож-косяк для
резьбы по дереву 4
Гущин В. — Делюсь опытом 3
67
3
61
90
84
90
3
3
44
94
45
71
68
84
74
46
68
68
54
59
60
53
28
26
90
31
Кузнецов В. — Идеальный
станок для изготовления сетки
“рабица” 4 45
Масяев Ю. — О моих помощ-
никах 5 42
Шульгат П. — Молоток не
слетит 3 27
Учимся ремеслу
Иванов С. — Как сваривать
чугун 5 46
Старочкин В. — Искусствен-
ное морение дуба 1 56
Кто на новенького?
Богатырев С. — Радиотелефон
— плюсы и минусы 3 36
Сазонов Е. — Познакомимся
с цифровой фотографией 1 63
Не спешите выбрасывать
Грибков П. — Картина из
медных стружек 3 52
Мосина Т. — Фотобутерброды 4 57
Мосина Т. — Фотобутерброды
(продолжение) 5 26
Мосина Т. — Фотобутерброды
(окончание) 6 36
Олетин Г. — Размышление у
дверного косяка 6 41
Оноприйко А., Оноприйко В.
— Крахмал из некондиций 2 48
Пьянков Н. — Новые вариа-
ции на тему “старые покрышки” 3 49
Родионов Н. — Печка
“Эврика” 1 59
Третьяков Н. — Мой “шара-
бан”, или вторая жизнь
испарителя 1 57
Всей семьей
Клименков А. — Был оружием
— стал игрушкой 3 93
Крокодильчик из Франции 4 96
Куров А. — Мебельный гарни-
тур для любимой куклы 2 92
Низовцев А. — Гитара почти
как у пани Марыли 5 86
Прокопцев Ю. Легкая палатка
для леса 6 92
Шувалов А. — Хочу расска-
зать об аквариуме 3 64
Чамчев А. — Подставка для
книжки 4 93
Охота пуще неволи
| Ковтуненко К.|— Верный
выстрел обеспечен 1 61
Что есть что
Баляшин А.— Многое об извести 5 66
Кулев Г. — О муке и дрожжах — без затей 4 87
Николаев С.—Гвозди жидкие? 4 68
Сколин Ю. — Масло коровье 2 72
Строить — не ломать! Атрашков А. — Беседка из эпоксидки Пьянков Н. — Удобная 3 44
лестница для маленького дома 6 52
Сергеев В. — Ворота с регу- лируемыми створками 3 45
Эдель Г. — Сколько нужно цемента? 6 50
Всякая всячина на всякий
случай Шептицкий С. — Советы
непостороннего Шмелев А. Простейшее при- способление для демонтажа 1 70
радиодеталей с печатных плат 3 68
Попробуйте — вкусно! Алексеева А. — Когда не до жиру... 1 87
Алексеева А. — Когда не до жиру ...(окончание) 2 77
Белова Л. — Кто однажды отведает сыр, будет есть его всегда! 3 78
Белова Л. — Кто однажды отведает сыр, будет есть его всегда! (окончание) Бирюкова Е. — Если муж 4 85
— рыбак 2 79
Герасимова И. — Витамины с грядки (ревень) 5 79
Герасимова И. — Легкая еда (овес) Долетов Ю. — Соленые, 4 79
смоленые 5 72
| Ковтуненко К.|— О пище духовной и пище земной 4 78
Федорова А. — Что кому до нас, коли праздничек у нас? 6 70
И роскошь, и средство передвижения Булашов А. — Колесам и тросу грязь не страшна! 2 47
Гаврилов В. — “Ручные” вело... Калюжный Д. — Вкладыши 5 22
для иномарки 5 19
Хлестов И. — Регулируем карбюратор Шерстобитов Б. — Из опыта 3 74
автомобилиста 3 69
Это надо знать Водчип С. — Правила поведе- ния после автомобильной
аварии Володина К. — Женщинам о 5 17
цвете Игнатов Е. Что ознает эта 5 83
пиктограмма 6 65
Клинген С. — О чем говорит
пиктограмма Львова О. — Кое-что 3 86
о джинсах 6 81
Здоровье — это здорово! Горбанев В. — Пояс, палка и круг возвращают здоровье 5 34
Ржанников К. — Это надо знать всем (об автоаптечке) 2 50
В единственном экземпляре Игнатова С. — “Звезды” на
одеяле 2 86
Морозов Л. — Облицовочные плиты из торцевых срезов древесины 5 50
Морозов Л. — Разделочная доска из торцевого среза 6 60
Столярова Э. — Кого любпю — тому дарю 2 80
Плетем, вяжем, вышиваем Морева О. — Золотошвейные украшения 1 72
Земля и воля Лебедько Е., Новиков С. — Удобная штука — коса из лука 4 54
Северинов Л. — “Натяжной потолок” для теплицы 4 56
Советы мастера Котеночкин В. — Как самому снять мультипликационный фипьм 4 34
Зеленая страница Падкуйко Е. Феноменальное развитие лимонного деревца 6 63
Шмелев А. Копорский чай 6 64
Город млстеров
Берестяных
Дел
профессор
Доктор технических наук, автор более ста научных работ,
профессор Владимир Александрович Савенко, которого вы
видите на 1-й странице обложки нашего альманаха, хорошо
известен в научном мире как специалист по комплексной
механизации сооружения трубопроводов. Но лет десять на-
зад кроме гранита науки Владимир Александрович заинте-
ресовался совсем другим материалом — берестой. Как го-
ворит он сам: “Жизнь вытолкнула меня на стезю прикладно-
го искусства”.
Да, представьте себе, немолодой ученый увлекся изготов-
лением изделий из бересты. И небезуспешно. Работы Са-
венко неоднократно награждались грамотами и дипломами
ВДНХ; с большим успехом прошли выставки берестяных
поделок мастера в Москве и...Париже.
На снимке: изделия берестяных дел профессора
В. А. Савенко. s